Антикоррозийная обработка арок автомобиля своими руками: Антикор автомобиля своими руками. Обработка, материалы, как сделать самому

Содержание

Антикоррозийная обработка автомобиля — обработка авто своими руками

Коррозия — совокупность химических и электрохимических процессов разрушения твердых тел, которые развиваются на поверхности предмета при условии его взаимодействия с внешней средой. При этом под твердыми предметами далеко не всегда подразумевается металл. В результате коррозии разрушается дерево, бетонные стены и даже пластик. Железо, которое используется при производстве автомобилей, подвержено коррозии на всех этапах с момента отливки детали: изготовление детали, ее транспортировка, последующие хранение и использование. Этот процесс продолжается до момента полного разрушения металла и преобразования его в ржавчину, а научными словами — в оксид железа (Fe203).
Многие владельцы автомобилей ошибочно считают, что если коррозия появилась на поверхности авто, то избавиться от нее уже не удастся. Остается лишь смириться с такой действительностью. Однако это заблуждение, связанное с тем, что человек просто не знаком с уровнем развития нынешних технологий и способов борьбы с коррозией.
Антикоррозийная обработка — это специальный метод, созданный для того, чтобы спасти ваш автомобиль от деструктивного воздействия ржавчины. Такая защита не сможет полностью остановить процесс, однако она существенно замедлит его и сможет сохранить вашу машину в отличном состоянии.

Причины корродирования автомобиля

Корродированию подвержены любые транспортные средства, вне зависимости от производителя. Правда, некоторые производители внимательнее других относятся к этой проблеме и тщательно проводят базовую обработку. Конечно, такая антикоррозийная обработка авто не сможет полностью защитить автомобиль, однако во временном плане на какое-то время отодвинет процесс образования ржавчины.
Неудовлетворительные условия эксплуатации машины усугубляют ситуацию, особенно в крупных городах. Ускоряют процесс корродирования мельчайшие сколы и царапины, появляющиеся из-за плохого качества российских дорог, а также противоледные реагенты и большое содержание солевых паров и соединений серы в воздухе промышленных городов.

Скорость корродирования зависит от нескольких причин:
1. Сложная геометрия кузова и ошибки технического характера, допущенные инженерами при проектировании.
2. Антикоррозийное покрытие было нанесено недостаточно плотным слоем, особенно в труднодоступных местах.
3. Нарушение правил ухода за автомобилем в ходе его использования.

Способы антикоррозийной обработки

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками осуществляется с помощью специальных препаратов. Спрос на них резко возрос в связи с тем, что в последние десятилетия увеличилось количество автомашин. Все антикоры можно разделить на группы в зависимости от места нанесения и состава.

Препараты для обработки наружных поверхностей:
1. Мастика из битума. Этот атикор производится на основе синтетических и битумных смол. Такая мастика выполняет две функции: служит защитой металлу от механических воздействий, а также консервирует металл. Толщина нанесения этой мастики, наносимой на детали — от 250 до 400 микрометров.
2. ПВХ. Эти препараты производятся из поливинлхлорида и на базе каучука. Покрытие из ПВХ считается наиболее долговечным из всех, существующих на рынке сегодня. Антикор из ПВХ зачастую наносят на заводе.
3. Жидкий пластик. Такое средство имеет невысокую степень механической стойкости, поэтому его не рекомендуется использовать в качестве основного при антикоррозийной обработке.
Средства для обработки скрытых поверхностей:
1) Смеси невысыхающие на масляной основе. Препарат этого типа находится на обрабатываемой поверхности в жидком виде на протяжении всего периода эксплуатации. Он довольно неплохо заполняет вновь образованные микротрещины на поверхности детали.
2) Смеси на парафиновой основе. Такие материалы готовят на основе воска. Высыхая, материал образует на обработанной поверхности эластичную восковую пленку. Такой антикор способен сохранять свою эластичность даже в случае резких температурных колебаний.

Подготовительные работы перед защитной обработкой

Антикоррозийную обработку можно выполнить и самостоятельно. В зависимости от того, какие средства были выбраны для обработки, созданного с их помощью защитного слоя может хватить на срок 1-3 лет без каких-либо допобработок на протяжении этого времени. Современные антикоры образуют на обрабатываемой поверхности качественное покрытие, не влияют на здоровье людей, так как не источают вредных запахов и испарений. Однако несмотря на то, что материалы не являются токсичными, следует избегать их попадания на слизистые.
Если работа выполнена аккуратно, с соблюдением технических требований по нанесению защитного покрытия, то антикоррозийная обработка своими руками не ухудшит внешний вид вашего авто, тем более, что процесс проводится на скрытых от глаз участках кузова.

Перед выполнением работ следует провести подготовку:
1. Полностью освободить багажное отделение.
2. Убрать из салона все предметы, которые препятствуют доступу к внешней стороне кузова (следует убрать утеплитель под капотом, коврик багажника и шумоизоляцию).
3. Также следует удалить ржавчину и вспученную краску, воспользовавшись ножиком или отверткой.
4. Машину нужно будет хорошенько вымыть, в том числе и все труднодоступные места. Профессионалы накануне антикоррозийной обработки моют машину водой с температурой около 70С в три этапа:
— на первом этапе машину просто хорошо обливают водой;
— на втором этапе на поверхность авто наносят специальные моющие составы;
— далее требуется сполоснуть кузов авто большим количеством воды.
5. По завершении мойки с кузова удаляются остатки воды, промываются и продуваются защитные пороги.
6. Щетки дворников следует снять, так как некоторые антикор средства могут разъедать их резину.
7. Сиденья в салоне следует снять, так как в процессе работы они будут мешать и могут случайно запачкаться.
8. Пол под педалями и сами педали нужно укрыть тряпкой или листом бумаги, чтобы уберечь их от попадания средства. Дело в том, что антикор — достаточно скользкий, а во время движения это может помешать водителю в управлении автомобилем.
После этого остается подготовить нужные материалы и инструменты. В зависимости от того, какой сложности предстоит ремонт, могут понадобиться самые разные инструменты: дрель со сверлом по металлу, антикоррозийное средство, кисть, оборудование для распыления, слесарный инструмент, а также другие материалы (чехлы для сидений, ветошь, материал для защиты педалей, заглушки для отверстий). Объем и количество инструментов будет зависеть от поставленных задач. Дело в том, что очень часто автовладельцы проводят антикоррозийную обработку избранных частей автомобиля — колесных арок, днища или стоек.
Чаще всего производится защита тех поверхностей, которые подвержены наибольшему влиянию окружающей среды — колесных арок и днища машины. Однако также возможно нанесение защитного препарата на другие места повышенного скопления влаги — на пороги, сварные швы, стойки дверей и загибочные соединения. Если речь идет о полной обработке машины антикором, то такая операция включает в себя несколько процедур:
— Двухслойная защита дна и колесных арок
— Защита участков, скрытых от глаз
— Обработка сварочных швов и загибов
— Покрытие составом внутренних элементов капота, а также багажного отделения
Когда все подготовительные работы будут завершены, автомашина вымыта и просушена, можно приступать к оценке состояния автомобиля, дефектов на его поверхности. Если покрытие содержит царапины или трещины, необходимо будет произвести их шлифовку и грунтовку. В противном случае все усилия, связанные с антикоррозийной обработкой, будут тщетными, так как любой дефект провоцирует дальнейшее разрушение поверхности. Мелкие царапинки достаточно просто зашлифовать, с крупными же работ будет больше. Каждое повреждение нужно будет выпрямить, зачистить от ржавчины, загрунтовать, затем отшлифовать и покрасить.
Когда работы по устранению мелких дефектов будут проведены, можно приступать к нанесению антикоррозийного материала.

Основные работы по защитной обработке

Обработка колесных арок
Для того, чтобы ввести средство в труднодоступные места, нужно найти отверстия, предусмотренные для этого заводом-изготовителем. Во всех остальных случаях потребуется просверлить новые отверстия, ввести средство, а после окончания работ закрыть дырки заглушками. Главная задача на этом этапе — обеспечить доступ антикора ко всем скрытым швам и внутренним участкам. Новые отверстия следует делать по мере необходимости, стараясь не допускать лишних и по-максимуму задействуя штатные. Перед использованием антикора изучите инструкцию к нему. Следует обратить внимание на требования к температурным условиям и особенностям распределения выбранного средства.

Обработка днища автомобиля
Прежде, чем обработать днище автомобиля, необходимо поставить его на яму и снять колеса. Имеет смысл предусмотреть для этого дополнительное освещение. Поверхность днища следует тщательно обработать: сварочные швы и соединения болтов, элементы крепежа и шаровые опоры, а также скрытые участки порогов и другие элементы. Для качественной обработки труднодоступных мест имеет смысл воспользоваться специальной гибкой насадкой, которая обычно прилагается в комплекте с антикором. Чтобы нанесение материала на днище было максимально равномерным, следует воспользоваться кистью или пистолетом безвоздушного распыления. На этом обработка днища автомобиля своими руками будет считаться завершенной.
Обработка верхней части кузова
Во время проведения работ по обработке верхней части кузова, следует уделить особенное внимание нанесению средства на сварные швы, на стыки деталей и панелей, на усилители, кронштейны и другие элементы крепежа, а также под аккумулятор, под моторный щит и вокруг фар. Следует избегать попадания антикоррозийного средства на приводные ремни, генератор и его соты, так как это приведет к ухудшению охлаждения моторного отсека и двигателя. В багажнике следует особенно тщательно обработать шов между колесной аркой и боковиной крыла. Также следует нанести состав на поперечину рамы заднего стекла со изнутри салона. Не забудьте нанести антикор на тыльную часть фар, это будет препятствовать окислению контактов.
Обработка салона
Обрабатывая салон, нужно внимательно отнестись к тем местам, где крепятся поперечины и кронштейны сидений. Антикоррозийный препарат распыляется на швы, располагающиеся на дне проема и возле уплотнителей. Распылять материал внутри салона следует очень аккуратно, чтобы избежать его попадания на внутренние детали.
Обработка дверей
При обработке дверей нужно выполнять работы очень аккуратно, чтобы не повредить механизмы, случайно задев динамики и контакты неосторожным движением при вводе насадки с препаратом. Следует иметь в виду, что на дверях автомашины есть несколько отверстий, предусмотренных заводом, благодаря которым можно получить доступ к внутренней части двери. В противном случае дверь придется сверлить. Обрабатывая внешнюю часть салона, состав распыляется на сварной шов по нижнему краю оконного проема.
После завершения работ следует тщательно протереть или даже помыть стекла машины и ее зеркала, используя специальные моющие составы. Также тщательно протереть участки кузова, за которые приходится браться руками: замки капота и багажного отсека, а также ручки дверей. Детали, удаленные перед началом работ, нужно поставить на место. Чехлы, пакеты и газеты, одетые для защиты деталей машины, нужно снять и поставить на место сиденья. Если следы антикоры будут замечены на приборной панели, их также следует стереть сухой ветошью.
После этого этап обработки будет считаться завершенным. По мере износа защитного покрытия, его придется наносить снова. Полностью остановить процесс корродирования невозможно. Зато, благодаря качественно проведенной обработке, можно существенно замедлить процесс деструкции металла.

Особенности антикоррозийной обработки

Эффективность проведения антикоррозийной защиты зависит от множества условий: качества использованного антикора, следования технологии нанесения, состояния поверхности автомобиля и условий ее эксплуатации. Часто бывает, что защита проходит зря. Виной этому могут быть низкокачественные материалы или запущенное состояние автомобиля или же прогнивший насквозь корпус.
Антикоррозийное покрытие металла особенно актуально при повышенной влажности и загрязненности атмосферы в мегаполисах. Поэтому защитные мероприятия рекомендуется проводить сразу же после того, как будет приобретен новый автомобиль потому как заводской антикор далеко не всегда достаточно качественно выполнен. Комплексная защита от коррозии на технических станциях обойдется владельцу авто в сумму не менее 4 т.р. Если таких средств на регулярную обработку у хозяина авто нет, можно выполнить эти работы самостоятельно. В этом случае за весь период эксплуатации ТС удастся сэкономить существенные финансовые средства.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками: как сделать антикор в своем гараже

Своевременная антикоррозийная обработка убережет кузов вашего автомобиля от образования ржавчины, тем самым сэкономив немало нервов, времени и денег. Как известно, лучшее лечение — профилактика, которой и является обработка антикоррозийными средствами; эта процедура актуальна как для авто, бывших в употреблении, так и для тех автомобилей, которые только что сошли с конвейера.

Фото: okidoki.ee

Если вы решили сделать антикоррозийную обработку кузова автомобиля своими руками, вам понадобятся преобразователь ржавчины, антикоррозионная мастика, уайт-спирит, акриловый грунт, наждачная бумага, тряпки, скребок, корщетка, кисти и компрессор. На то, насколько эффективной окажется процедура, влияет соблюдение последовательности действий, а также тщательность работы: небольшой пропущенный участок — и все усилия сойдут на нет.

Перед обработкой автомобиля его тщательно моют, применяя моющие средства, очищая от различных загрязнений. После мытья и просушки оцениваем предстоящий объем работ: наличие очагов ржавчины, отслоений или пузырений краски, которые предстоит ликвидировать. Затем зачищаем поверхность скребком и корщеткой, после чего удаляем малейшие следы коррозии наждачной бумагой различной зернистости.

Обработанную поверхность стоит обезжирить, чаще всего для этой цели применяют уайт-спирит. После этого этапа с помощью широкой кисти наносим преобразователь ржавчины (средства разных производителей могут требовать или не требовать дальнейшей смывки, так что внимательно изучаем инструкцию). После этого наступает этап грунтовки — полости и поверхности покрываются акриловым грунтом; в первом случае придется прибегнуть к помощи компрессора или аэрозольного баллончика, во втором достаточно просто кисти.

После грунтовки на поверхности наносят различные антикоррозийные средства. Довольно часто используются мастики на основе битума, которые отличаются стойкостью к влаге и высоким температурам, но плохо переносят низкие температуры, воздействие песка и гравия.

Чтобы исправить этот недостаток, поверхность после нанесения битумной мастики обрабатывают «антигравием» — он уменьшает хрупкость покрытия при морозах. Препараты на основе воска более стойки к низким температурам и не требуют применения «антигравия», но некачественные средства плохо ведут себя в жаркую погоду. Для обработки полостей применяют жидкие средства, которые могут попасть внутрь только при давлении в 5-6 атмосфер (для этого нужен компрессор).

Как правило, при защите внутренних полостей вполне достаточно уже имеющихся отверстий, но при потребности можно просверлить дополнительные, которые затем закрываются заглушкой. После процедуры желательно дать автомобилю один день «отдыха», чтобы состав затвердел. На протяжении нескольких дней после обработки может чувствоваться неприятный запах, который потом исчезает.

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля, который только недавно приехал из салона, немного проще, поскольку не нужно удалять ржавчину. Все поверхности обрабатываются так, как описано выше; желательно дополнительно обработать консервантом крепежные элементы подвески снизу, пороги, колесные ниши и сварочные швы. Можно нанести антикоррозийные составы не на весь кузов, а частично, например, только на арки и днище.

Производителями дается гарантия на антикоррозийную обработку сроком до двух лет, после чего её нужно повторить, но мы рекомендуем каждые полгода показывать машину специалисту, чтобы вовремя заметить нежелательные процессы. Промежуток между процедурами может сократиться, если вы используете некачественные средства, эксплуатируете автомобиль в сложных условиях или же состояние его кузова изначально было не очень хорошим.

Антикоррозийная обработка кузова авто своими руками.

Воздействию агрессивной внешней среды подвержены все элементы автомобиля, но особенно подвержены коррозии металлические детали. В результате воздействия антигололёдных составов, влаги и технических жидкостей образующаяся на металлических элементах коррозия не только портит внешний вид автомобиля, но и приводит к снижению расчётных характеристик узлов и деталей, а в некоторых случаях эксплуатация машины становится невозможной.

Содержание этой статьи

В большинстве случаев заводская антикоррозионная обработка недостаточно защищает кузов и оперенье автомобиля. Даже на престижных моделях антикоррозийное покрытие автомобиля со временем теряет свои свойства, не говоря уже о бюджетных моделях, где о защите кузова думают в последнюю очередь.

Для того чтобы металлические элементы прослужили достаточно долго следует периодически контролировать состояние антикоррозионного покрытия и своевременного его восстанавливать.

Коррозия элементов

Элементы автомобиля в разной степени подвергаются воздействию вредных внешних факторов. Так же коррозионная стойкость во многом зависит от модели автомобиля. О слабости коррозионной стойкости элементов авто можно узнать на форумах в соответствующих разделах обсуждения модели. Наиболее подвержены коррозии следующие элементы автомобиля:

  • Пороги;
  • Крылья;
  • Двери;
  • Днище;
  • Оконные рамки.

Особенно подвержены коррозии места, в которых возможно скопление влаги или активно происходит стирание защитного слоя от песка и грязи.

Современные антикоррозионные материалы позволяют надёжно защитить элементы кузова автомобиля, нужно только правильно их подобрать и нанести в соответствии с инструкцией производителя.

Антикоррозийные материалы

Антикоррозионные материалы условно можно разделить на две основные категории, предназначенные для:

  1. обработки внешних поверхностей;
  2. обработки и заполнения внутренних полостей.

Такие поверхности, как днище, колёсные арки, пороги сильно подвержены воздействию песка и камней, поэтому антикоррозийная защита на эти элементы должна наноситься толстым слоем. В качестве защиты используют специальные мастики на основе битумных смол, полимеров или каучуковых соединений. Помимо антикоррозионной защиты данные составы снижают шумовую нагрузку в салоне автомобиля.

Антикоррозийная обработка днища и колёсных арок этими составами проводится при помощи кисточек или распылением, используя специальное оборудование. Консистенция мастик достаточно густая, поэтому обычно при проведении обработки их разводят до нужной консистенции рекомендованными растворителями, которые после нанесения испаряются.

Разведённой растворителями мастикой элементы следует обрабатывать несколько раз с обязательной сушкой между нанесёнными слоями.

Препараты для защиты внутренних полостей имеют жидкую консистенцию и должны иметь следующие свойства:

  • Хорошую проникающую способность;
  • Нейтрализовывать ржавчину;
  • Хорошие влагоотталкивающие и водовытесняющие характеристики.

В основе таких препаратов лежат восковые или масляные составляющие. Для качественной профессиональной обработки внутренних полостей обязательно потребуется пистолет для антикора и компрессор.

Для самостоятельной обработки антикоррозионными материалами свой выбор следует останавливать на антикоре в баллончиках. Препараты в баллончики находятся под требуемым давлением, а сами они оснащаются приспособлениями для обработки глубоких полостей.

В качестве такого приспособления обычно используется полихлорвиниловая трубка со специальным распылителем на одном конце.

Способы проведения антикоррозийной обработки

Антикоррозийная обработка авто может проводиться в автосервисе или своими руками. Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

Обработка в сервисе

Этот способ антикоррозионной обработки имеет главное достоинство в том, что его будут выполнять профессионалы, ежедневно выполняющие такие работы.

К плюсам также следует отнести наличие у них профессионального оборудования и инструментов, знание особенностей того или иного автомобиля наличие требуемых материалов и короткие сроки выполнения работ.

Главным недостатком является стоимость выполнения работ, в хороших мастерских она просто не может быть дешёвой. Следует учесть, что большинство автосервисов работают с собственными материалами и отнюдь не дешёвыми, а это дополнительные расходы.

Существенным недостатком антикоррозийной обработки автомобиля в автосервисе является невозможность проверить качества выполненных работ и вся надежда на честность работников сервиса.

При выборе автосервиса следует обратить внимание на оборудование, при помощи которого будут проводиться работы. Обязательна мойка и оборудование для продувки и сушки скрытых полостей. Так как наносить антикор на грязные или влажные поверхности бессмысленно. Перед началом работ следует узнать у специалиста, какими материалами и как будет проводиться обработка.

Тектил антикор, видео:

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

У этого способа главными преимуществами является возможность сэкономить денежные средства на выполнение работ и выбрать антикоррозионные составы по своему усмотрению. Процесс антикоррозийной обработки не слишком трудоёмкий и сложный, а используемые материалы не являются токсичными и не причиняют вреда здоровью.

При выполнении работ своими руками качество антикоррозийной обработки будет зависеть только от вашего умения и навыков. Из существенных недостатков при выборе этого способа обработки следует отметить большие сроки выполнения работ и в большинстве случаев отсутствие необходимого оборудования.

Какая лучше антикорозийка для авто?

От правильного выбора антикора во многом будет зависеть качество проведённых работ. Предлагаемый спектр продукции можно разделить на несколько групп в зависимости от применения и химического состава.

Для внутренних полостей с недостаточным проветриванием требуются эластичные водоотталкивающие материалы. Для наружных поверхностей требуются прочные, мастика должна защищать поверхность даже при попадании песка и камней.

Жидкие антикоры

Невысыхающие составы с масляной основой позволяют качественно заполнить все микротрещины. Составы находятся в постоянной жидкой фазе, что позволяет им покрывать вновь образующиеся дефекты. Данные средства не имеют высокой прочности, поэтому применять их на открытых поверхностях не имеет смысла.

К жидким средствам относятся составы на парафиновой основе, а наносить их можно как на окрашиваемые поверхности, так и на металл. При высыхании на поверхности образуется плёнка защищающая поверхность от высыхания.

Недостатком этих препаратов является малый срок защиты поверхностей. По мере высыхания растворителей и потери эластичности его антикоррозийные свойства теряются.

На смену неплохо зарекомендовавшим себя составам Мовиль и Body приходят более новые качественные препараты, к примеру, Noxudol 750 и Mercasol.

Мастики

Мастики, применяемые для защиты наружных поверхностей, разделяются на:

  • Битумно-каучуковые;
  • Сланцевые;
  • Резинобитумные.

Для защиты от коррозии пола салона, поверхности крыльев, багажника автомобиля обычно применяют битумно-каучуковые мастики. В большинстве случаев её используют для обработки внутренних поверхностей не подверженных воздействию окружающей среды. Допускается применение и на открытых поверхностях, но срок службы такой защиты становится намного меньше.

Сланцевые мастики в основном применяются на наружных поверхностях автомобиля, таких как днище автомобиля или внешних поверхностей колёсных арок. Нанесённый сланцевый антикор после полного высыхания образует твердую пленку, надёжно защищающую обработанные поверхности. Помимо антикоррозионных свойств сланцевые мастики обладают еще и шумоизоляционными качествами, снижая уровень шума в салоне.

Резинобитумные мастики имеют повышенную устойчивость к перепаду температур. Обрабатывать такими мастиками можно как внутренние, так и наружные поверхности автомобиля. Нанесённый слой достаточно эластичный чтобы переносить перепады температур и при этом не потрескается и не отслоится.

Спектр мастик для обработки автомобиля достаточно широк и определиться с тем какой антикор для авто лучше достаточно сложно.

Антикоррозионные грунтовки

Антикоррозийный грунт для авто – достаточно новый элемент для защиты кузова от коррозии, имеет плотную консистенцию и высокую водостойкость. Перед нанесением на поверхность антикоррозийный грунт по металлу соединяется с окислителем, после высыхания образует чрезвычайно твёрдое покрытие.

Наносить грунт следует на голый металл, очищенный и обработанный при помощи обезжиривателей. У нанесенного покрытия отличная прилипаемость к поверхности, поэтому он будет отличной основой для нанесения последующих слоев антикоррозионной защиты.

Обрабатывать можно как внутренние, так и внешние поверхности защищаемого автомобиля, в зависимости от вида обрабатываемой поверхности антикоррозийная краска по металлу может наноситься как при помощи распылителя, так и кисточкой.

Антикор своими руками

Подготовительный этап

Автомобиль тщательно вымыть со специальными шампунями и тщательно высушить, для просушки полостей и труднодоступных мест использовать сжатый воздух или промышленный фен.

Перед тем как сделать антикоррозийную обработку автомобиля самому следует подготовить автомобиль. Для чего следует освободить багажник от всего находящегося в нём, снять всё преграждающее доступ к обрабатываемым поверхностям (защиту колёсных арок, утеплители, шумоизоляцию), в салоне снять обшивку дверей, кресла, заднее сидение и напольное покрытие.

Педали автомобиля лучше защитить от случайного попадания мастики при помощи газет или целлофановых пакетов.

Если автомобиль уже подвергся воздействию коррозии, то такие места следует тщательно зачистить от ржавчины. Для её устранения следует использовать наждачную бумагу или преобразователи ржавчины согласно прилагаемой инструкции. После удаления ржавчины эти места лучше обработать антикоррозионными грунтовками.

Подготавливаем инструменты и антикоррозийные средства для автомобиля. Для облегчения работ автомобиль следует установить на смотровую яму или подъёмник.

Выполнение работ

Работы проводить следует в тёплое время года или в отапливаемом, хорошо проветриваемом помещении. Обрабатывать автомобиль можно начинать с любого участка, главное не допускать необработанных мест.

Из опыта всё же следует начинать с багажника и поверхностей пола в салоне автомобиля. На эти участки мастика наносится достаточно просто и можно проконтролировать, как антикоррозийка приляжет к поверхности.

При обработке особое внимание следует уделять сварным швам, так как они подвергались воздействию сварки и наиболее подвержены коррозии.

Пока обработанные поверхности сохнут можно заняться днищем, а потом и наиболее трудоёмкими в обработке колёсными арками. Для их обработки потребуется снятие колёс автомобиля, в целях безопасности работы следует проводить, поочерёдно снимая колёса.

Антикоррозийная обработка днища, видео:

Автомобиль должен фиксироваться при помощи противооткатных башмаков и устанавливаться на козелки или упоры. Проводим обработку колёсных арок мастикой при помощи кисточки или методом распыления, если имеется соответствующее оборудование.

Пока нанесённая мастика сохнет можно заняться обработкой внутренних поверхностей дверей. Обработку их лучше проводить жидкими составами в баллончиках – это намного быстрее и удобнее.

К тому времени как будет проведена обработка всех дверей, можно будет приступать к повторной обработке поверхностей автомобиля. К этому времени произойдёт застывание мастики, обычно время сушки между слоями составляет 2–4 часа, а окончательного застывания – не менее суток.

После повторной обработки можно приступать к обработке внутренних поверхностей: порогов, усилителей жёсткости и т. д. Для проведения этих работ своими руками следует использовать антикоры в баллончиках со специальными насадками, позволяющими направлять составы в труднодоступные места.

Заключительный этап

Тщательно осматриваем автомобиль и убираем все подтёки и пятна антикора на лакокрасочном покрытии автомобиля. Это лучше сделать пока эти составы полностью не высохли. Для их удаления лучше использовать Уайт спирит или авиационный керосин, они не так агрессивно воздействуют на лакокрасочное покрытие, но хорошо удаляют применяемые составы с поверхности.

Вас заинтересует эта статья — Тосол и антифриз: в чем разница? Что лучше?

Ждём до полного высыхания антикора и устанавливаем на место снятые с автомобиля элементы. При установке на место обивки дверей, не забываем прочищать от засохшего мовиля специальные отверстия для отвода воды.

При удачном стечении обстоятельств на полную антикоррозийную обработку автомобиля потребуется 3–4 суток. Периодически в процессе эксплуатации следует контролировать состояние обработанных поверхностей и при обнаружении нарушении повторить весь процесс заново.

Антикоррозийная обработка авто своими руками

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля требует понимания некоторых особенностей химических и физических процессов, происходящих на поверхности кузова. Необходимо выяснить, что такое коррозия. Этот процесс является разрушением твердых материалов под воздействием электрохимических и физических реакций, происходящих на поверхности некоторых предметов при их взаимодействии с внешней средой. Здесь твердыми материалами являются не только металлы, но и пластик, бетон, дерево. Хотя они состоят из других химических веществ, но под воздействием внешней агрессивной среды они быстро разрушаются.

Теперь рассмотрим определение коррозии по отношению к автомобильной теме. Кузов, как видимый внешне привлекательный элемент автомобиля, так же, как и менее привлекательное его дно, при движении или на стоянке подвергается агрессивному воздействию разрушительных факторов: осадки в виде снега, дождя, камни и песок на дороге, вода, химические реагенты на городских дорогах и т. д. Эти факторы очень многочисленны. От всего этого защищает кузов автомобиля слоем лака, красочным покрытием и грунтовкой, а также оцинкованным слоем внизу кузова.

Если эти защитные слои будут повреждены, то вода проникнет на незащищенный слой металла. В результате начнется коррозия, окисление и появление рыхлого слоя оксида железа. Медь и алюминий имеют наружный слой металла, который сам же и защищает нижние слои. Ржавчина на стальном кузове имеет структуру в виде пор, которые только способствуют дальнейшему процессу коррозии.

Многие неопытные автомобилисты думаю, что процесс коррозии нельзя предотвратить, если ржавчина достигла голого металла. Это мнение ошибочно, так как пораженный коррозией металл можно зачистить начисто и далее снова сделать для него защиту, а дно автомобиля следует полностью обработать антикоррозийными составами.

После рассмотрения процессов коррозии и причин ее возникновения, необходимо выяснить, как можно уберечь свою машину от этого пагубного процесса, а также разобраться, имеется ли защита автомобиля с завода, и как часто требуется выполнение антикоррозионной обработки, лучше всего своими руками.

Какие автомобили ржавеют больше – старые или новые

Этот вопрос кажется довольно простым, но здесь имеются некоторые особенности и нюансы. Не все новые машины имеют высокое качество изготовления, так же как и старые, которые тоже могут иметь различное качество металла кузова, и его покрытий. Для новых и старых автомобилей причинами возникновения можно назвать несколько:

  • Кузов и отдельные части конструкции различных марок машин, даже известных автомобильных заводов могут быть чрезмерно тонким и плохо обработанным.
  • Нанесенный в заводских условиях слой защитного покрытия оказался тонким.
  • Сложность устройства кузова или ошибки в технологии сборки создают риск возникновения ржавчины для различных мест автомобиля, независимо от его возраста.
  • Далеко не все изготовители автомобилей уделяют большое значение защите кузова от коррозии.
  • Основным фактором являются условия эксплуатации автомобиля. В некоторых районах на дорогах много песка, зато сухой воздух, в больших городах зимой применяют в больших количествах специальную дорожную химию для устранения гололедицы, вдобавок действует большая влажность, возникающие происшествия на дорогах и т. д.

Виды средств для антикоррозионной обработки

По назначению антикоррозийные средства можно разделить на два главных направления:

  1. Для наружных поверхностей.
  2. Для внутренних полостей.

Средства для наружных поверхностей

  • Мастика на основе битума – производится из битумных и синтетических смол. Она может выполнять одновременно две главные задачи: предохранение чистого металла, и защита металла от механических воздействий. Обычно слой мастики на автомобиле не более 400 микрометров.
  • Поливинилхлоридный комплекс материалов, который наносится на каучуковый слой. Обычно его наносят в условиях завода, он считается наиболее долговечным и практичным покрытием.
  • Жидкий пластик является наиболее дешевым вариантом защиты, но имеющим малую степень защиты от механических повреждений. Его обычно используют для подготовки автомобиля к продаже. Неопытному покупателю говорят, что автомобиль полностью подготовлен, и сделана полная антикоррозийная защита.

Средства для скрытых полостей

  • Вещества на основе масла, удобны своим жидким состоянием. Они способны заполнять все мельчайшие трещины на обработанной поверхности.
  • Парафиновые вещества изготавливают с применением воска и парафина. Они удобны тем, что образуют после высыхания эластичную парафиновую пленку, которая сохраняет эластичные свойства даже при больших перепадах температур.

После ознакомления с объемом работ и применяемыми антикоррозионными веществами, необходимо выяснить, возможна ли обработка днища и всего кузова антикоррозионными составами самостоятельно. Оказывается это вполне можно сделать самому, и без всякой опасности: в продаже имеются средства, не обладающие ядовитыми свойствами или едким запахом. Однако стандартные способы безопасности не будут лишними. Лучше использовать очки для защиты глаз, и перчатки для рук.

Самостоятельная обработка кузова антикором

Перед началом обработки необходимо провести подготовительные мероприятия:

  1. Убрать из багажника все содержимое.
  2. Убрать все вещи, мешающие легкому доступу к наружной поверхности кузова: утеплитель капота, листы шумоизоляционного материала, коврик багажного отделения и т. д.
  3. Места поверхности кузова, где имеется ржавчина или вздутая краска, удалить.
  4. Произвести тщательную мойку автомобиля во всех труднодоступных местах. При этом температура воды должна быть не менее 70 градусов. Мойка должна проходить в три этапа: облить водой, нанести моющие химикаты, смыть большим количеством воды.
  5. После мойки необходимо хорошо протереть поверхность кузова, промыть и продуть пороги.
  6. Дворники лучше снять с машины на время, так как после обработки нижней поверхности капота некоторые антикоррозионные вещества могут попасть на дворники и разъесть их резинки.
  7. Сиденья лучше накрыть, чтобы случайно не испачкать.
  8. Педали  нужно накрыть какой-либо тканью или бумагой для предотвращения проникновения на них химических веществ. При случайном попадании скользких веществ на педали, в дальнейшем может образоваться неприятная ситуация на дороге.

Если вся работа выполнена по инструкции и материалы были качественными, то такой защиты должно хватить на несколько лет эксплуатации автомобиля.

Далее рассмотрим саму обработку кузова. В ее процессе может понадобиться следующее:

  • Антикоррозийное средство.
  • Сверло по металлу.
  • Электродрель.
  • Кисти.
  • Распылитель.
  • Набор слесарного инструмента.
  • Накидка для защиты сидений.
  • Ветошь.
  • Заглушки для отверстий.

Необходимость каждого предмета рассмотрим позже. Обычно антикоррозионным средством обрабатывают только днище, пороги, сварные швы, стойки дверей, завальцованные соединения. Поэтому самостоятельная обработка от коррозии машины состоит из четырех этапов:

  1. Обработка колесных арок и днища в два слоя.
  2. Обработка скрытых полостей.
  3. Обработка мест соединений кузовных деталей и сварных швов.
  4. Внутренние места багажника и капота.

Перед началом работы нужно тщательно проверить качество промывки, сушки и протирания кузова автомобиля. Необходимо визуально осмотреть весь кузов на предмет дефектов поверхности. Сколы, трещины, царапины на краске необходимо обработать заблаговременно, иначе весь смысл антикора сведется к нулю. Крупные и мелкие царапины требуется зачистить и зашлифовать. Места гнутой поверхности нужно выпрямить, а сколы и царапины зачистить, загрунтовать. Затем эти места пройти шпатлевкой, шлифшкуркой и покрасить.

После этого необходимо ознакомиться с инструкцией на средство против коррозии, важным моментом является выдерживание температурного режима. В инструкции также описывается много полезных советов по правильной обработке различных мест кузова. В легкодоступных местах поверхность можно обрабатывать распылителем, а в трудных для доступа местах лучшим выбором будет введение средства через фабричные отверстия различного крепежа. Если таких отверстий нет, либо деталь долго демонтировать, подойдет сверло и электродрель. Конечно, из-за этого не стоит сверлить много отверстий, которые в будущем также начнут ржаветь. Лучше применять для обработки заводские отверстия. А для вновь просверленных отверстий подойдут приготовленные резиновые или пластиковые заглушки.

Обработка днища

  1. Для удобной обработки машину необходимо поставить на яму, затем демонтировать колеса.
  2. Заготовьте вспомогательное освещение и проведите тщательных осмотр всей поверхности, которую предстоит обработать: места порогов, шаровые шарниры, детали подвески и элементы крепежа, болтовые соединения, сварочные швы.
  3. Если все готово к работе, то можно наносить антикоррозионное средство. Для этого обычно применяют кисть или безвоздушный пистолет, который прилагается в комплекте к некоторым видам антикоррозийных составов.
  4. Для покрытия труднодоступных мест применяют специальную насадку с гибкой трубкой. Днище автомобиля обычно покрывают два раза, так как оно работает в более тяжелых условиях, по сравнению с другими частями кузова.

Обработка скрытых полостей

Под скрытыми местами подразумевается верхняя часть подкапотного пространства. Там наиболее уязвимыми местами являются сварные швы, стыки деталей и панелей, крепежные элементы, усилители и кронштейны, место под аккумуляторной батареей, моторный щит и место вокруг фар.

При проведении работы под капотом следует соблюдать аккуратность, не допускать попадания антикора на ремни привода генератора, газораспределительного механизма. Если это средство попадет на ремни, то результаты могут быть непредсказуемыми: ремень генератора станет проскальзывать, что приведет к недостаточной зарядке батареи, скольжение ремня вентилятора приведет к перегреву двигателя, а неправильная работа газораспределительного механизма может привести к загибанию клапанов и капитальному ремонту двигателя.

Багажник машины нужно хорошо обработать по соединительному шву между колесной аркой и боковиной заднего крыла. Нельзя забывать про обработку поперечины рамки заднего стекла, заднюю сторону фонарей.

Обработка салона

​Эта работа не займет много времени. Нужно осмотреть и промазать кронштейны сидений, крепления поперечин, дверные проемы по линиям уплотнителей и швы по низу проемов. Обработка салона также требует аккуратности, чтобы не испачкать черным антикором светлые элементы интерьера салона.

При обработке антикором дверей, не рекомендуется пачкать проводку, динамики и стеклоподъемники. Обрабатывающий состав, конечно, не влияет на качество контакта, но все может быть, и лучше в этом деле не рисковать. Так же как и с труднодоступными местами, попробуйте обойтись заводскими отверстиями для обработки трудных мест. При их отсутствии можно просверлить отверстие.

При наружной обработке средство распыляют на сварочный шов по низу окна, а при внутренней обработке необходимо промазать замок и внутренние швы.

После работы зеркала и стекла нужно очистить от брызг моющими средствами, установить на место снятые элементы, снять защитные чехлы, убрать бумагу.

На этом процесс обработки машины закончен. Другой слой антикора наносят по мере износа, сроки зависят от условий езды на автомобиле и качества антикоррозийного состава. Эффективность обработки в результате зависит от многих факторов: соблюдение инструкции, качества материала, состояние поверхности, условий эксплуатации. Если кузов уже проржавел насквозь, то никакое средство уже не поможет.

Слишком тонкий слой средства быстро сотрется от мелкого гравия, а чрезмерно толстый быстро потрескается и отвалится. Новые детали кузова автомобиля не обработаны антикором, поэтому перед установкой их нужно обработать.

Антикоррозийная обработка авто своими руками | Александр Иванов

Для чего проводится антикоррозийная обработка автомобиля

· Днище автомобиля постоянно подвергается пескоструйному воздействию со стороны мелких камешек, гравия, частиц асфальта и других посторонних предметов, вылетающих из-под колёс. Снег, лёд, солевые растворы, кислотная грязь и другие агрессивные вещества, попадая на поверхность днища, разрушают его защитный слой. В результате появляются отслоения краски, микротрещины и сколы, через которые влага попадает на металлический кузов и вызывает его коррозию. Металл начинает ржаветь и под целым, но отставшим от поверхности слоем краски, так как там появляется конденсат при резких перепадах температуры.

  • Усталость металла, накапливающаяся в процессе эксплуатации, способствует снижению прочности кузова. Окисление и ржавчина провоцируют ускорение этих процессов. Днище, на котором крепится несущая рама автомобиля, является основным компонентом, определяющим пассивную безопасность машины и защищающим водителя и пассажира в случае аварии.
  • Простой экономический расчёт показывает, что восстановление прогнившего кузова равноценно стоимости подержанной машины. Поэтому доводить кузов до появления вентиляционных отверстий в днище будет глупо и неэкономично.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Если вы располагаете временем и желанием, то самый лучший способ обработки днища автомобиля – это выполнение антикоррозийной обработки своими руками. Вы будете досконально знать настоящее состояние кузова и будете уверены в качестве выполненных работ. Обработка кузова начинается с подготовительных работ, а именно с подготовки материалов.

Классификация материалов для антикоррозийной обработки автомобиля

По составу противокоррозионные материалы также подразделяются на два типа:

1. восковые смеси;

2. битумные смеси.

По назначению все материалы антикоррозийной обработки автомобиля подразделяются на два типа:

1. средства обработки скрытых внутренних поверхностей

Для обработки скрытых поверхностей используются такие материалы:

· невысыхающий антикор, который, находясь постоянно в жидком виде, своевременно заполняет образующие на поверхности металла микротрещины, не давая возможности окисления и появления ржавчины

· парафиновые антикоррозийные смеси на основе воска. После обработки поверхности на ней образуется эластичная парафиновая плёнка, которая предохраняет внутреннюю поверхность от проникновения влаги и окисления. Эластичность слоя сохраняется в большом диапазоне температур.

2. средства обработки открытых внешних поверхностей

Для антикоррозийной обработки внешних поверхностей автомобиля используются следующие материалы:

· битумная мастика, имеющая в своём составе битум и синтетические масла. Она одновременно обеспечивает защиту металлической поверхности от доступа кислорода и механического воздействия камней, песка и других посторонних частиц. Мастика наносится на поверхность металла тонким слоем толщиной 0,25 – 0,4 мм;

· мастика ПВХ на каучуковой основе обладает высокой прочностью и славится как самое долговечное покрытие. В основном применяется она на заводах, так как требует создания определённых условий обработки;

· жидкий пластик имеет невысокую устойчивость к механическому воздействию, поэтому используется в качестве дополнительного косметического защитного слоя поверх основного антикора.

На заметку: Разница в том, что открытые поверхности получают повреждения от камней из-под колес, грязи и т.д, а скрытые поверхности часто начинают ржаветь из-за недостаточного проветривания.

Внутренние полости — это в основном внутренности порогов, внутренности крыльев и дверей, а также стоек кузова. Чтобы получить доступ к внутренним полостям нужно либо добраться до технологических отверстий, для чего может потребоваться разборка салона, либо придется сверлить отверстия, а затем их заглушать.

Порядок антикоррозийной обработки колёсных арок и днища автомобиля

Правильная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками обеспечивает большой срок службы автомобиля. Для её выполнения следует соблюсти определённый порядок действий, приведённый далее.

· Поставить автомобиль на «яму» или на эстакаду. Домкраты и различные подпорки не обеспечивают достаточной безопасности проводимых работ. Следует применять надёжные подъёмники.

· Очистить от грязи и обезжирить поверхность днища автомобиля. Эту работу нужно проводить с особой тщательностью, так как мастика будет держаться только на чистой поверхности. Очистку днища можно проводить сильным напором воды из шланга с применением специальных моющих средств. После промывки обязательно нужно хорошо полностью просушить днище, не оставляя капель воды и сырых мест. Для этого можно использовать продувку сжатым воздухом с помощью компрессора.

· Внимательно осмотреть состояние лакокрасочного покрытия днища и удалить все дефектные места покрытия в виде отслоений, вспучиваний, нарушений, трещин. Для этого использовать специальные металлические щётки, грубую наждачную бумагу, стамеску, шлифовальные машинки. При наличии ржавчин под краской зачистить металл до блеска и обработать преобразователем ржавчины.

· После проведения подготовительных работ ещё раз обезжирить поверхность днища при помощи ацетона, бензина или уайт-спирита.

· На высушенную поверхность нанести цинкосодержащую грунтовку и дать время на просушку нанесённой грунтовки.

· Наносить мастику на днище несколькими слоями, делая перерывы на просушку очередного слоя не менее 6 часов. Окружающая температура при этом должна быть не ниже +15 С. В итоге толщина защитного покрытия должна составлять 1,5 — 2 мм. На что может уйти 4-5 кг мастики. Дорогие аэрозольные баллоны с антикором целесообразно использовать для покрытия небольших участков кузова.

На заметку: Для антикоррозийной защиты рекомендуется использовать резинобитумную мастику, обеспечивающую кроме защиты от коррозии ещё и звукоизоляцию кузова и антигравийную устойчивость. Такие мастики выпускаются под известными марками Dinitrol, BODY, WAXOYL, Мовиль. Можно использовать РАСТ СТОП «В» антикоррозионный препарат для днища, хотя это и не совсем мастика. Перед применением мастику следует тщательно размешать. При необходимости можно добавить разбавители сольвент, скипидар или ксилол.

Для обработки колёсных арок следует снять колёса и выполнить такие же процедуры, как для обработки днища

Ошибки, допускаемые при самостоятельной антикоррозийной обработке автомобиля

Самая распространённая ошибка, которую допускают непрофессионалы при антикоррозийной обработке своими руками, заключается в слишком большой толщине слоя, наносимой на повреждённые участки или пропуске отдельных участков. Нужно стараться равномерно распределять жидкость или мастику по всей обрабатываемой поверхности, не допуская пропусков.

Как сделать антикоррозионную обработку автомобиля своими руками

Опубликовано:

04.04.2016

Коррозия автомобиля является неизбежным процессом, который происходит с машиной так же, как и с любым другим физическим телом. В настоящее время придумано много способов избавления от коррозии и некоторые из них весьма эффективны. Однако самым лучшим способом борьбы с коррозийными процессами является их профилактика или предотвращение. Рассмотрим, как выполняется антикоррозийная обработка авто своими руками.

Для предотвращения коррозии необходимо делать специальную обработку автомобия

Виды коррозии в автомашинах

Различают несколько типов коррозийных повреждений:

  1. Косметическая коррозия возникает в местах соприкосновения различных аксессуаров: таких как фонари, молдинги, радиаторная решётка и других. Ржавчина на таких местах легко счищается на начальной стадии. Её нужно устранить на начальной стадии, иначе она развивается и превращается в следующие виды коррозии. Лучший способ профилактики — недопущение появления таких очагов ржавчины.
  2. Подплёночная коррозия развивается под лакокрасочным или иным покрытием. Она проявляется в виде гнёзд ржавчины или пузырьков и локальных вздутий краски. Пятна такой коррозии быстро разрастаются как вглубь, так и в ширину.
  3. Сквозная коррозия является заключительной стадией подплёночной коррозии в том случае, если её вовремя не остановить. На этом этапе возникают сквозные отверстия, а пятна ржавчины на металле можно без усилия проткнуть даже простой отвёрткой.
  4. Точечная коррозия является разновидностью подплёночной и часто предшествует сквозной коррозии. В этом случае точки поражения растут вглубь металла.
  5. Пятновидная коррозия представляет собой появление повреждений в виде пятен, которые захватывают всё большую часть поверхности и на конечном этапе приводят к полному разрушению всего кузова.

Виды антикоррозионной обработки

В зависимости от типов повреждений металла, а также их локализации, существуют различные виды антикоррозионной обработки. Самыми популярными способами являются:

  • покрытие антикоррозионным составом;
  • электромеханическая защита;
  • оклейка виниловой плёнкой.

Основные способы антикоррозионной обработки автомобиля своими руками

Антикоррозионная обработка авто своими руками теоретически может выполняться любым из перечисленных выше способов. Но на практике, а особенно в случае выполнения работы самостоятельно автолюбители защищают свои машины от ржавчины путём нанесения различных защитных составов.

Все антикоррозионные средства, применяемые для этого, бывают густыми и жидкими.

Антикор для днища автомобиля и колёсных арок имеет густую консистенцию. Его можно наносить вручную и с помощью пистолета-распылителя. Любой человек, который хоть раз держал в руках кисточку, способен сделать антикоррозийную обработку своего транспортного средства.

Жидкие вещества применяются для обработки дверей и порогов автомашины. Они распыляются с помощью специального пистолета, работающего под давлением. Для обработки локальных поверхностей или узлов используются жидкие средства в аэрозольных баллончиках.

Антикоррозийные материалы по составу делятся на металлические и неметаллические:

  1. Металлические составы имеют частицы цинка, алюминия, олова и свинца, то есть металлов, которые не боятся коррозии. Они, например, используются для обработки деталей, испытывающих влияние значительных температурных колебаний. Но для их использования обязательно применение пистолетов-распылителей.
  2. Неметаллические антикоррозионные составы отлично наносятся вручную, простыми малярными кистями. Они изготавливаются из эпоксидных и полиэфирных смол. Применение таких неметаллических антикоррозионных составов обычно не требует каких-либо специальных навыков, и они пользуются наибольшей популярностью среди автолюбителей.

Технология антикоррозионной обработки автомобиля своими руками

Рассмотрим, как сделать антикоррозийную обработку автомобиля самому.

Перед нанесением защитного состава сначала необходимо промыть покрываемые поверхности. Желательно при этом не использовать химические моющие средства, достаточно струи воды, подаваемой под большим давлением. Затем поверхности следует обезжирить с помощью чистой ветоши, намоченной уайт-спиритом.

Если после промывки на металле останутся следы коррозии, их следует очистить наждачной бумагой и снова протереть ветошью с обезжиривающим составом. В случае если очаги ржавчины и таким способом удалить не удаётся, можно попробовать применить специальный преобразователь ржавчины, изготовленный на основе ортофосфорной кислоты.

После этого самое время приступить собственно к покрытию поверхностей автомашины антикоррозионным слоем. Начать рекомендуется с обработки днища и колёсных арок. Для этого на поверхности этих частей автомобиля кистью равномерно наносится первый слой антикора, а после его высыхания — второй.

Время высыхания предварительно нанесённого слоя антикора можно использовать для обработки элементов кузова с помощью аэрозольного баллончика. Рекомендуется держать распылитель на расстоянии 30–40 см от защищаемой поверхности. Так состав распределяется более равномерно.

Один слой защитной мастики сохнет примерно 2–3 часа. Учитывая, что для эффективной защиты днища и колёсных арок лучше нанести 3–4 слоя, на полную обработку транспортного средства необходимо от 8 до 10 часов. Однако к этому времени ещё нужно добавить около 4–5 часов, необходимых для того, чтобы все слои антикоррозионного покрытия окончательно подсохли.

Зная, как сделать антикор своими руками, вы эффективно защитите автомобиль от ржавчины, продлите срок его службы и сэкономите немалое количество денег, которые иначе пришлось бы отдать за аналогичную работу специалистам на станции техобслуживания.

Если у вас уже есть опыт антикоррозийной обработки или вы знаете способы более эффективной защиты транспортного средства от ржавчины, нашим читателям было бы интересно узнать о них из комментариев к этой статье.

Антикоррозийная обработка днища своими руками — Узнаю свое Авто!

Ремонт авто своими руками » Уход за автомобилем » Антикоррозийная обработка днища. Обработка днища — обязательно! Первое и главное правило антикоррозионной обработки днища — заводской обработки всегда недостаточно. Не качественная антикоррозийная обработка днища. Можно ли сделать антикоррозийную обработку автомобиля своими руками?

Конечно, и именно об этом и пойдет речь в статье. Коррозия, пожалуй, самый страшный враг большинства автомобилей. Автоконцерны знают эту проблему и решают ее путем защиты металлоконструкций своих машин различными антикоррозийными материалами, а также путем нанесении гальванического цинкового покрытия, подробнее в статье антикоррозийная обработка автомобиля своими руками.

Все это конечно, хорошо, но стоит понимать, что: Не все автомобили подвергаются такой обработке, ведь многие из них попадают к нам уже бывшими в эксплуатации из стран с совершенно другим климатом. К примеру, если автомобиль прибыл на наш рынок с южной части США, где никогда не бывает снега, то вполне логично, что он вряд ли поставлялся туда с заводской аникоррозийной обработкой. И вполне естественно, что без должного ухода такая машина очень быстро обрастает в нашем климате проблемами повреждения лакокрасочного покрытия на кузове. Даже если заводское антикоррозийное покрытие на автомобиль наносилось, это совсем не говорит о том, что срок его службы равен реальному сроку службы автомобиля.

Дело в том, что такое покрытие рассчитано защищать авто от сквозной коррозии на время гарантийного срока, то есть максимум на 8-10 лет. Но ведь многие из нас эксплуатируют автомобили гораздо старшего возраста. При этом очень многое определяется непосредственно условиями и интенсивностью эксплуатации авто, ведь гравий и песок с дороги за несколько лет легко пробьют любое защитное покрытие. Далее стоит более подробно рассмотреть именно такой процесс как антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками.

Защищая от коррозии днище машины Из всего выше перечисленного следует, что если ваш автомобиль был недавно пригнан из теплых стран или эксплуатируется по нашим дорогам (дорогам стран со схожим климатом) уже более 6-8 лет, то вам стоит задуматься о такой процедуре, как антикоррозийная обработка. Идеальным вариантом здесь, конечно, будет полная антикоррозийная обработка машины, но о ней пока речь идти не будет, так как это сложный многоуровневый процесс, который, пожалуй, лучше поручить профессионалам. Мы же сейчас остановимся на более простом, менее затратном, но весьма эффективном в данной ситуации процессе — антикоррозийная обработка днища автомобиля.

Материалы для обработки днища автомобиля. Итак, для приведения такой обработки в первую очередь вам потребуется обзавестись специально предназначенными для этого материалами. Благо рынок сегодня готов предложить целое множество различных средств защиты, достаточно лишь попасть в любой автомагазин и задать продавцу соответствующий вопрос.

При этом если выбранный вами автомобильный магазин — не мелкий придорожный киоск, то гамма предлагаемых материалов может просто поставить вас в ступор. Поэтому давайте уточним, на что здесь следует обратить свое внимание. Сущность антикоррозийной обработки днища автомобиля.

Предлагаем читателю отдохнуть от чтения и посмотреть видео, в котором детально рассмотрена антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками. Во-первых, сразу откажитесь от старых способов антикоррозийной обработки на основе мастики, которую необходимо было готовить на огне согласно рецептам бывалых водителей. Сегодня максимальная польза от этого процесса — ощущение себя древним алхимиком, варящим омолаживающее средство.

Конечно, такие старые рецепты в свое время кое-как выполняли поставленную перед ними задачу, однако в сравнении с современными средствами это уже пройденный этап. Поясню почему. Главный минус тех мастик — свойство растрескиваться.

Поскольку образующиеся щели в таком покрытии очень хорошо накапливают дорожную грязь вместе с той агрессивной средой, которая там присутствует. И если на необработанном кузове такая грязь просто смывается дождевой водой, то в трещинах она поселяется весьма основательно. Да, и если говорить откровенно, раньше кроме обычной «мовили» в автомагазинах почти ничего-то и не было. Ну, и во-вторых, если вы собрались производить работы по обработке днища автомобиля своими руками, то среди гаммы современных антикоррозийных средств вам следует выбрать те, которые предоставлены в формате аэрозольных баллонов (данная рекомендация не относится к тем, кто в своем гараже имеет компрессор и распылитель, которые смогут нанести антикоррозийный состав заданной толщины).

Почему? Дело в том, что именно аэрозольным составом сложно нанести покрытие толстым слоем. Звучит, конечно, странно. Но вы должны понимать, что иногда толще — не значит лучше.

Ведь гравитацию и вибрацию еще никто не отменял, а средство, нанесенное толстым слоем, еще и с подтеками, рискует со временем отслоиться и обнажить не зачищенные элементы кузова. Применять же выбранные средства защиты от коррозии днища автомобиля стоит строго по приведенной в них инструкции, четко соблюдая температурный режим нанесения и технологию работы. Так, что требование о том, что днище автомобиля перед нанесением средства должно быть тщательно вымыто, не должно стать для вас какой-то неожиданностью. Сделать это сегодня можно на многих автомойках, главное перед проведением работ – не забыть смыть некоторые остатки. Желаю удачи вам в работах, а вашему автомобилю — забыть о коррозии, хотя здесь многое зависит только от вас!

Обработка днища автомобиля видео
Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками видео. Что выбрать обратиться в антикор-центр или все же сделать антикор автомобиля своими руками?’ />Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками. Подготовка к антикоррозийной обработке.

Освобождаем максимально салон, багажник, убираем коврики, шумоизоляцию, т.е. все, что будет мешать нанести антикор Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками. Статья опубликована в подразделе Ремонт (который является частью раздела Советы). Обработка днища и колесных арок в 2 слоя.

Обработка крытых участков. Обработка внутренней части капота. Антикоррозионная обработка автомобиля своими руками. Схема самостоятельной обработки антикором автомобиля ВАЗ.

Для обработки днища автомобиля, необходимо выбрать толстый слой мастики. Полная антикоррозийная обработка состоит из следующих этапов: — Тщательная мойка днища автомобиля с помощью подъемника струей горячей воды под давлением 60-100 атм. Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками.

Прежде всего, при антикоррозийной обработке следует идеально вымыть и высушить днище автомобиля. Никогда до этого не выполняя ничего подобного, я доказал, что антикоррозийная обработка Лада Гранта своими руками это реально. Стоит отметить, что антикоррозийная обработка автомобиля – работа не такая сложная и вполне выполнима своими руками. На этом видео наглядно показано, как выполняется антикоррозийная обработка днища автомобиля на фирменном СТО.

Подготовительный этап. Как и положено, антикоррозийная обработка автомобиля своими руками начинается с подготовки днища и кузова машины, чтобы в ходе работы ничего не мешало. Антикоррозийная обработка днища — залог долгой жизни вашего кузова.

По сравнению с другими частями кузова, колесные арки и днище наиболее подвержены коррозии. Ремонтируем своими руками. Алкотестер онлайн. Чтобы душу не мучило и краску не пучило — Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками (защита кузова). При этом днище автомобиля, его скрытые полости остаются практически без антикоррозийной защиты.

Обработка днища автомобиля своими руками может быть произведена с помощью недавно появившихся средств для удаления краски и мастики — пожалуй При наличии энтузиазма, антикоррозийная обработка днища может занять по времени не более одного дня. Когда антикоррозийная обработка днища автомобиля, например, производится раз в несколько лет, а то и каждый год. И этот вопрос – стоит ли делать антикоррозийную обработку автомобиля своими руками и насколько она эффективна, обычно встает перед Если вы все же решили выполнить обработку своими руками, то необходимо придерживаться следующих правил После ремонта, следует обработка антикоррозийным составом, обычно в этом и состоит ремонт днища автомобиля.

Антикоррозийная обработка ВАЗ своими руками. Кузов русского автомобиля менее устойчив к вредным условиям внешней среды, чем у иномарки. Антикор днища Обработать пороги антикором можно без смотровой ямы, и процесс аналогичный обработки арок. Антикоррозийная обработка днища необходима не столько для предотвращения появления ржавчины, сколько для замедления ее Оборудование и инструменты. Итак, если автовладелец решил, что может выполнить обработку своими руками, то ему понадобятся Антикоррозийная обработка днища способна предотвратить разрушение важнейшего кузовного элемента на протяжении десяти и более лет.

Но некоторые автовладельцы с успехом продолжают наносить антикор своими руками. Своими руками. Антикоррозийная обработка днища, арок и порогов – это скорее профилактическая мера.

Если машина относительно новая или Вы в скором времени собираетесь ее продать, можно и не проводить обработку. Для полноценной защиты автомобиля необходимо своевременно производить антикоррозионную обработку его днища и кузова. Антикоррозийная обработка автомобиля. Независимо от модели и эмблемы производителя, рано или поздно Лада 21099 8v карб) › Бортжурнал › Антикоррозийная обработка днища.

Несмотря на то, что зачищал металлической щеткой и шкурками не все днище, а местами, руки уставали жутко, утомительная и нудная это работа надо сказать… Особое внимание уделяют днищу машины, поскольку именно эта часть дольше всего находится в контакте с водой, поэтому на него наносят пластизольное покрытие, а Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками — процесс несложный.

как и как это осуществить

С б/у моделями все понятно — они либо уже подвержены коррозии, либо скоро покроются красными пятнами. Но даже новые автомобили подвержены риску. Своевременная обработка кузова автомобиля от коррозии снаружи и внутри своими руками может избавить вас от этой неприятности.

Правильная и полная защита металла от разрушения

Процесс совсем не сложный, не требует специальных навыков и использования специального инструмента.Каждый автолюбитель сможет организовать защиту своего автомобиля от коррозии. Экономия будет, так как любое СТО требует заплатить за эту услугу немалую сумму денег.

Владельцам новых автомобилей не стоит расслабляться. Хотя каждый производитель проводит обработку кузова, дополнительная защита лишней не будет.

Никакая самодельная обработка не может длиться вечно и постоянно обеспечивать высокий уровень защиты от коррозии. Насколько долго она продержится на кузове автомобиля, зависит от качества используемых материалов.Средства сомнительного качества придется заменить в течение года, а полноценная защита от коррозии может прослужить до трех лет.

Современные не содержат токсичных компонентов, поэтому в процессе работы организму человека ничего не угрожает. Все же не стоит забывать о мерах безопасности и не помешают основные средства индивидуальной защиты.

Составные этапы обработки

Для того, чтобы автомобиль был надежно защищен и через некоторое время вам не пришлось лицезреть ржавчину в самых неожиданных местах, необходимо тщательно обработать всю площадь кузова автомобиля и не упустить ни одной скрытой детали.

  1. Днище необходимо дважды обработать своими руками, уделив особое внимание колесным аркам.
  2. Все скрытые полости покрываются специальным жидким средством, которое обволакивает металл и проникает во все щели. К таким областям относятся пороги, где ржавчина встречается чаще.
  3. Сварные швы и стыки в местах изгиба тщательно промазываются.
  4. Внутренние поверхности капота и крышки багажника также необходимо тщательно обработать.

Частичная обработка возможна, хотя и нежелательна.Трудно предсказать, где в машине вы вскоре увидите ржавчину. А полная защита еще выступает гарантом отсутствия коррозионного поражения металла.

Вне зависимости от используемых средств и места, на которое будет наноситься защита (пороги, днище, арки или крышка багажника), в своих действиях стоит придерживаться определенного порядка:

  1. Тщательно вымойте участок автомобиля, на который будет наноситься антикоррозийное средство. Особенно если это дно, к нему прилипает наибольшее количество грязи.Все это необходимо удалить, так как защитные прилипают к чистому металлу.
  2. После мытья поверхность следует высушить и обезжирить, будь то днище или пороги. Антикоррозийные средства не прилипают к влажным поверхностям.
  3. Применяем средства защиты. Перед этим внимательно читаем инструкцию и особенности использования. Действуем в соответствии с рекомендациями и правилами, указанными производителем. Дно удобно обрабатывать кистью, валиком или шпателем, а вот пороги таким способом обрабатывать нельзя.Удобнее будет работать баллончиком, краскопультом или использовать жидкий продукт.

Обрабатываем дно

Современный автовладелец без труда решит, как обработать днище автомобиля своими руками. В свободной продаже есть автохимия антикоррозийная, которая защищает днище автомобиля. При нанесении такие продукты образуют на поверхности пленку. Он прочный, но эластичный, толстый и прочный. В состав такого вещества должны входить следующие компоненты:

  • алюминий в виде мелкодисперсного порошка;
  • ингибиторы коррозии или ингибиторы.

Достойная альтернатива таким антикоррозийным средствам – битумная мастика. Это отечественный недорогой материал, которым уже давно обрабатывают днище автомобилей. В состав такой автохимии входит резиновая крошка, которая делает защитное покрытие более густым и прочным. Также можно таким образом снизить вибрацию кузова и повысить звукоизоляцию.

Чтобы днище было надежно защищено от коррозии, перед нанесением автохимии поверхность необходимо предварительно очистить или загрунтовать.Наносить антикор можно обычной кистью, как это делают в гараже. Наносить защитный слой необходимо в три, а то и в четыре слоя. Каждый раз нужно ждать, пока материал полностью высохнет.

Обрабатываем колесные арки

Химические средства для защиты автомобилей от коррозии в области колесных арок по составу аналогичны описанным в предыдущем разделе. Однако есть некоторые исключения. Тем не менее, в этой области машина наиболее подвержена коррозии и износ происходит быстрее.Таким процессам способствуют: мокрая грязь, воздействие снега, льда, камней и песка. Все это, вылетая из-под колес, попадает на арки.

На рынке защитной автохимии появилось новое средство, которое называется жидким локером. Этот материал отличается от всех остальных своей повышенной прочностью и хорошей эластичностью. Если его нанести толстым слоем, он будет надежно защищен не только от коррозии, но и от износа и даже мелких механических повреждений.Такая защита может даже превзойти эффективность установки пластиковых подкрылков.

Как вариант, можно использовать тот же продукт, которым обрабатывали дно, но наносить его придется в два слоя.

Обработка скрытых мест

Конструкция кузова в любом автомобиле предусматривает наличие большого количества скрытых от глаз пользователя мест. Но вода туда идет отлично и влечет за собой ржавчину. Так что у автовладельцев возникает вполне логичный вопрос: как обработать пороги автомобиля снаружи своими руками, а также стойки, элементы усиления и лонжероны.Ситуация усложняется еще и тем, что к некоторым участкам тела можно добраться только через небольшие отверстия. Кисть нельзя использовать много, поэтому нужно выбирать жидкие средства.

Аналогичная автохимия есть в ассортименте многих магазинов. Обработка своими руками таких труднодоступных мест автомобиля производится жидкими консервантами, которые по своему внешнему виду напоминают машинное масло. В их состав входят ингибиторы коррозии. При нанесении на пороги и другие скрытые места автомобиля такие вещества превращаются в пленку, которая не высыхает полностью.Такие консерванты не только проникают во все участки тела, но и вытесняют капли воды.

Самым известным из всех консервантов, которые можно использовать для обработки скрытых частей тела, является отечественный препарат «Мовиль». Хотя его состав нельзя назвать самым экологичным, уровень защиты на высоте. Мовиль выпускается в различной упаковке, в том числе в виде спрея.

А вот бренд Waxoil не достоин внимания, так как его консерванты в основном состоят из растворителей.Для продукта Rust Stop характерны противоречивые отзывы. В его состав входит минеральное масло, а среди характеристик на первом месте стоит гигроскопичность. При использовании этого продукта лечение необходимо повторять каждые два года. В противном случае влага будет скапливаться в избытке и ржавчину можно будет увидеть гораздо раньше, чем хотелось бы. Такими средствами антикоррозийная обработка кузова автомобиля своими руками будет недолгой.

Если в процессе мойки обнаружены пятна коррозии, их необходимо удалить.Для этого существует широкий спектр инструментов. Вам не придется ломать голову и думать, чем лечить ржавчину на кузове автомобиля. Выбору этой автохимии посвящена отдельная статья, которую может прочитать каждый посетитель сайта. Антикоррозийную обработку можно продолжать только после полной нейтрализации ржавчины.

Главный враг кузова автомобиля – коррозия металла. Из этой статьи вы узнаете, какие материалы используются при антикоррозийной обработке автомобиля, как это сделать своими руками и когда это делать.

Почему ты должен это делать?
Для поддержания устойчивости автомобиля к ржавчине необходимо периодически делать антикоррозийную обработку. Заводские противошумные мастики, покрывающие днище и колесные арки, лишь защищают металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят перед покраской, предварительно залепив технологическими наклейками многочисленные отверстия. При сборке автомобиля их снимают, попутно обнажая срезы днища. В этом случае после покупки машины полезно проверить состояние покрытия.

Периодичность и объем обработки зависит от условий эксплуатации автомобиля, полноты предшествующей антикоррозионной защиты, какие препараты применялись. В любом случае рекомендуется проводить ревизию каждые 2-3 года для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений.

Антикоррозионная обработка новых автомобилей в первые три-четыре года не требуется. Нет необходимости «проливать» пороги новой машины. Дополнительный антикор, наложенный дилером или сделанный добровольно, не более чем перестраховка.А также ежегодная профилактика. Обработку скрытых полостей следует проводить не чаще одного раза в три года.

Какие материалы нужны?
Для защиты от коррозии (не считая грунтовок, лаков и эмалей) применяются: антигравийные покрытия, консерванты полых полостей, составы для днища, материалы для внутренних поверхностей крыльев и колесных арок. Их назначение – предотвратить преждевременную коррозию металлических деталей кузова.
Для днища автомобиля
Образуют прочную, гибкую и достаточно толстую защитную пленку на днище машины.Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную металлическую поверхность. В состав этих материалов обязательно входят ингибиторы коррозии (замедлители). В гаражных условиях их наносят на металл простой кистью. Среди отечественных материалов наиболее доступным составом является битумная мастика с наполнителем из резиновой крошки.

Еще одной функцией мастики является улучшение акустических свойств кузова в качестве альтернативы звукоизоляции автомобиля. Для этого в него добавляют резиновую крошку, которая делает «броню» толще и снижает шум.

Для колесных арок
Обладают практически теми же свойствами, что и материалы для днища, за некоторыми исключениями. Дело в том, что поверхность колесных арок больше подвержена абразивному износу. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, срывая вращающиеся колеса, беспрестанно бомбардируют поверхности колесных арок. Если не защитить должным образом, коррозия быстро возьмет верх.

Если в колесные арки поставить пластиковые щитки («крылья»), то проблема практически решена.Существует так называемый жидкий локер — прочный эластичный материал . Толстый слой этого материала, нанесенный на поверхность колесных арок, надежно защищает их от абразивного износа. В некоторых случаях применение «жидкого локера» может быть предпочтительнее установки пластиковых подкрылков.

Колесные арки можно обрабатывать составом для днища кузова при нанесении в два слоя. Если делать это своими руками, то материал можно наносить кистью.

Для полостей
В автомобиле много скрытых полостей.Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ к ним возможен только через специальные технологические отверстия.

Консерванты полости представляют собой жидкие материалы с низкой вязкостью (по консистенции близкие к моторному маслу), содержащие ингибиторы коррозии. Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью – гарантированно попадают во все щели и стыки. Еще одно важное свойство – они способны вытеснять воду с поверхности металла.

Самый известный автоконсервант для кариеса – Мовиль. Выпускается уже четвертое десятилетие и не потерял своей актуальности. Этот неустойчивый состав продолжает показывать лучшую защиту. Можно покупать в любой упаковке, в том числе и аэрозольной.


Не рекомендуется покупать препараты марки Waxoil, потому что в нем всего 13% сухого остатка, все остальное — растворитель.Кстати отсутствие запаха говорит о высокой степени очистки растворителей, а не о хороших антикоррозионных свойствах.

Другой состав Rust Stop, изготовленный на основе минерального масла, обладает высокой гигроскопичностью (водонепроницаемостью). Поэтому обработку полостей этим составом (или отработанным моторным маслом с теми же свойствами) необходимо повторять не реже одного раза в два года. В противном случае вместо защиты эффект будет обратный: лишняя влага будет способствовать коррозии.

Как сделать самому — основные этапы
Стирка. Сначала нужно очистить обработанные участки от загрязнений. Делать это нужно аккуратно, потому что антикоррозийные материалы не будут крепко держаться и через некоторое время «слетят».Например, если вы собираетесь обрабатывать днище автомобиля, то его нужно отмыть от грязи мыльным раствором. В идеале такой препарат, как керхер или минимойка.

Сушка. После мытья необходимо высушить обработанные участки, ни один состав не удержит их во влажном состоянии. Ускорить этот процесс можно с помощью технического фена. Если делать это «на совесть», то нужно обработать все места уайт-спиритом или обычным растворителем. Помните, чем лучше вы вымоете и высушите, тем дольше прослужат нанесенные составы.

Также не помешает защитный костюм для выполнения антикоррозионной обработки автомобиля или основные средства безопасности — перчатки, головной убор.


Нанесение антикоррозийных материалов в скрытые полости (пороги, колесные арки) происходит с помощью воздушного напыления — из краскопульта (при наличии специального оборудования) или из баллончика (если делать своими руками). Дно автомобиля и другие легкодоступные места обрабатываются с помощью валиков или малярной кисти (желательно нескольких разных размеров) – препарат наносится вручную.Наносить в 3-4 слоя при температуре не ниже +15 С с промежуточной сушкой слоев (не менее 30-60 минут). Затем оставьте сохнуть минимум на сутки.

Надо сказать, что отечественная битумно-резиновая мастика, по моему опыту, не очень подходит для нанесения на чистый металл. Он отслаивается и обнажает ржавое железо, которое он должен защищать. Поэтому его необходимо наносить на предварительно загрунтованную поверхность. Для днища автомобиля подойдет резиновая смесь в банке с резиновой крошкой.Он не только защищает металл, но и выполняет роль звукоизоляции. Для колесных арок удобнее купить антигравий в аэрозольных баллончиках. Его легче наносить, а время до полного высыхания составляет не более 2-3 часов.

Внутренние полости, такие как пороги, лонжероны и стойки, необходимо обработать консервантами Movil. Делаем так: на дно наносим мастику (в банке дешевле), а через 2-3 часа — антигравий в баллонах. Эффект супер!

Одни автомобилисты считают, что современные автомобили не нуждаются в усилении заводской защитой, а другие утверждают, что при езде по нашим дорогам без защиты колесных арок через пару лет вы рискуете обнаружить следы ржавчины.Этому спору много лет. Но, в конечном счете, каждый автовладелец сам решает, что ему делать. Попробуем взглянуть на проблему с точки зрения физики.

Для чего нужна защита колесных арок?

С первого дня эксплуатации любой автомобиль подвергается воздействию разрушительных факторов, таких как осадки, сезонные перепады температур, плохое состояние дорожного покрытия, случайные или умышленные нарушения со стороны водителя. Воздействие этих факторов на организм ускоряет процесс старения автомобиля и постепенное его разрушение.Колесные арки принимают на себя первый удар. Они страдают не столько от воды и грязи, снега и льда, сколько от ударов гравия и песка, летящих из-под колес. Эта гравийно-струйная атака является серьезной проблемой для кузова.

Звонит:

— повреждение ЛКП кромок колесных арок;

В скрытые полости кузовных деталей от попадания грязи и песка вперемешку с агрессивными антиобледенителями, а также повышается вероятность повреждения заводского и дополнительного антикоррозионного покрытия.

Минимальные средства защиты от таких травм, как правило, устанавливаются на автомобиль на заводе, в частности карманы кузова прикрываются щитками. К сожалению, этот вариант не обеспечивает полной защиты колесных арок и может считаться лишь временным. Существует несколько способов дополнительной защиты колесных арок вашего автомобиля:

— пластиковые подкрылки;

Жидкие колесные арки;

Обработка специальным материалом;

Защита краев колесных арок и порогов бронепленкой.

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из вариантов.

Преимущества и недостатки защитных арок

Алюминиевые шкафчики

Популярные в советское время шкафчики

изготавливались из алюминия и оцинкованной стали. Помимо своего основного назначения — защиты колесной арки, они имеют ряд недостатков, в том числе:

— резиновый уплотнитель, обрамлявший локер, со временем стер защитные покрытия колесной арки, подвергнув ее коррозии.

Незащищенные боковые поверхности.

Быстро ломающиеся материалы — сталь и алюминий.

Небезопасное использование (может взорваться во время вождения, создав аварийную ситуацию).

Металлические рундуки при деформации могли вырвать крепления и повредить корпус.

Со временем металлические крылья ушли в прошлое и были заменены пластиковыми рундуками.

Пластиковые шкафчики

Этот вид защиты пользуется большой популярностью уже много лет.Локеры, или рундуки – это специально отформованные пластиковые крышки, которые изготавливаются как для отечественных моделей автомобилей, так и для большинства иномарок, распространенных в странах СНГ. Изготовлены из высококачественного экологически чистого полиэтилена низкого давления (ПНД) особой марки. Это эластичный износостойкий материал, который максимально соответствует реалиям отечественных дорог и отличается стабильной работой даже при экстремальных температурах.

Несомненными преимуществами использования пластиковых подкрылков являются:

— надежная защита кузова автомобиля от пескоструйного эффекта и негативного влияния агрессивных противогололедных реагентов;

Защита антикоррозийного покрытия колесных арок;

Долговечность, высокая прочность и сохранение первоначальной формы;

Стабильность физико-механических характеристик в самых сложных климатических условиях (диапазон рабочих температур от -50° до +50°С).

Многие автомобилисты считают серьезным недостатком пластиковых колесных арок крепление их в колесных арках саморезами, так как, по их мнению, это чревато коррозионным повреждением в местах сверления дополнительных отверстий. Это не совсем правда. При профессиональном монтаже места крепления обрабатываются антикоррозийным материалом, а также используются только оцинкованные саморезы, что сводит риск коррозии к нулю. Причем меры эти скорее профилактические, так как все технологические отверстия производители делают совпадающими со штатными точками крепления в колесной арке той модели автомобиля, для которой предназначены данные подкрылки.Для каждой модели автомобиля используйте соответствующую модель подкрылка.

Препараты с условным названием «отбойники жидкие» есть в ассортиментном ряду практически всех производителей антикоррозийных материалов. Возьмем, к примеру, Меркасол 4. Он содержит гранулированное стекло, за счет чего препарат обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к внешним механическим воздействиям. Кроме того, материал улучшает звуко- и теплоизоляцию автомобиля. Технология применения «жидких подкрылков» проста: препарат наносится на чистую поверхность колесной арки кистью или шпателем.

После высыхания рекомендуется нанести антикоррозийный материал. Главным преимуществом «жидких подкрылков» является универсальность использования – состав можно наносить на колесные арки любой конфигурации, вне зависимости от возраста и состояния автомобиля. При наличии очагов коррозии на колесных арках необходимо обязательно провести подготовительные работы, то есть зачистить и загрунтовать пораженные участки. К недостаткам «жидких отбойников» можно отнести их относительно небольшой расчетный срок службы — два года, — после чего требуется обновление покрытия.Правда, на практике «жидкие подкрылки» исправно служат в среднем до четырех лет.

Звукоизоляция Mercasol

Представляет собой звукопоглощающую мастику на основе каучука и полимеров, одновременно выполняющую функции антигравийного покрытия, а также герметика. Перед нанесением состава обрабатываемая поверхность должна быть хорошо высушена и очищена от жира и грязи. Мастику звукопоглощающую лучше всего наносить с помощью краскопульта с регулируемой насадкой или под давлением 3–6 бар и только профессиональным оборудованием.Толщина слоя – 0,7–1,5 мм. Меркасол Звукоизоляция имеет два недостатка: первый — состав можно наносить только на поверхность, не обработанную ранее другими препаратами, второй — нанесение продукта возможно только в условиях оборудованной службы со специальным оборудованием.

Бронированная пленка

В качестве дополнительной антигравийной защиты кузова и, в частности, кромок колесных арок может использоваться бронепленка.Многие зарубежные автопроизводители еще в процессе сборки автомобилей предусматривают защиту бронепленкой наиболее уязвимых частей кузова и обвеса: порогов, фартуков и бамперов, стекол и фонарей фар. Но, как правило, на заводском конвейере оклеиваются очень небольшие участки машины. Между тем с помощью бронепленки можно защитить как края колесных арок, так и капот, а также полностью проклеить бампера и пороги.

Одними из самых известных являются бронепленки Ricochet и Llumar . Пленки различаются по толщине, что определяет места их нанесения. Рекомендуется использовать пленку толщиной 0,15 мм для защиты окрашенных поверхностей автомобиля: крыльев и нижних частей дверей, кромки крыши над лобовым стеклом, зеркал заднего вида. Такой же перечень защищаемых поверхностей, за исключением зеркал заднего вида, рекомендуется для пленки 0,3 мм. Пленки толщиной 0,5 мм обеспечивают более высокий уровень защиты, но менее эластичны.

Обычно ими украшают капот автомобиля, крылья и фары. Фольга толщиной 1 мм позволяет надежно защитить поверхности, подвергающиеся наиболее разрушительному воздействию песка и гравия: фары, фонари, кромки колесных арок, крылья. Основным преимуществом использования бронепленки является ее незаметность в защищаемом помещении. . Недостатком является необходимость обращения только к специалистам, как при установке, так и при снятии защиты.

Заводские мастики, которыми наносятся на днище и колесные арки для поглощения дорожного шума, немного защищают металл от неблагоприятных воздействий.Кроме того, состав обычно наносят перед покраской, предварительно закрыв все шпильки и резьбовые отверстия специальными наклейками. При сборке они все снимаются, а нижние секции оголяются, а металл становится уязвимым к механическим воздействиям. В этом плане лучший антикор тот, который вы сделаете сами.

Как подготовить машину?

Зимой особенно важную роль играет защита днища машины от коррозии.Суровые погодные условия и наличие на дорогах солей и химических реагентов обязательно напомнят о себе с наступлением весны. Нужно не только счищать ржавчину с днища автомобиля, но и иногда проваривать отдельные участки.

Перед нанесением антикоррозийной защиты днища автомобиля удалите ржавчину. Начать стоит с ближайшей автомойки, где вашу машину хорошо помоют. Затем транспорт следует загнать в гараж или оставить во дворе, если вы планируете работать на улице.В любом случае вам понадобится эстакада, яма или подъемник.

Для очистки от коррозии потребуются щетки разного диаметра, болгарка или простая дрель. Для начала нужно демонтировать подкрылки, так как ржавчина часто начинает образовываться на лонжеронах.

После капитальной чистки перед нанесением антикора своими руками днище необходимо обработать преобразователем ржавчины. Лучше покупайте составы на основе цинка. Покрыв этим средством все поверхности под машиной, оставьте все на несколько часов, а лучше на сутки.После этого нужно приступить к замешиванию антикора.

Что нужно для работы?

Для защиты днища автомобиля от коррозии антикором можно использовать различные консерванты для полостей, антигравийные покрытия, составы для днища, материалы для арок и внутренних частей крыльев. Все они нужны для предотвращения преждевременного образования ржавчины.

Для дна

Цена на антикор для днища автомобиля не очень высока, но эти составы образуют эластичную, высокопрочную и достаточно толстую пленку для защиты поверхностей от негативных воздействий.Наносить материалы необходимо на очищенную и предварительно загрунтованную поверхность. Антикор содержит специальные наполнители, например, мельчайшую алюминиевую пудру. Также в составе всегда присутствуют ингибиторы коррозии, замедляющие ее образование.

В домашних условиях антикор можно наносить обычной кистью, а что касается материалов отечественного производства, то наиболее доступными и распространенными являются битумные мастики с резиновой крошкой.

Еще одной задачей, с которой справляется мастика, является повышение виброакустических характеристик кузова.Для этого предназначена резиновая крошка.

Специальные антикоррозионные составы для арок обладают теми же свойствами, что и вышеперечисленные материалы, но есть одна особенность. Арки имеют меньшую защиту от истирания, чем днище. Они постоянно подвергаются воздействию снега, мокрой грязи, песка, льда и камней, которые вылетают из-под колес и ударяются о поверхности арок. Если их не защитить, через несколько лет неизбежно начнет образовываться коррозия даже на новом автомобиле.

В колесные арки можно вставить пластиковые подкрылки, что решит проблему, а можно приобрести специальный Liquid Locker, представляющий собой высокопрочный эластичный материал. При нанесении на поверхность арок образуется слой, защищающий металл от абразивного износа.

При желании можно своими руками нанести антикор днища на внутренние части колесных арок, но сделать это в два слоя. Как и в составах днища, в материалах арки присутствуют ингибиторы коррозии.

Для полостей

В любом автомобиле есть множество скрытых полостей:

  • стойки;
  • порогов;
  • лонжероны
  • ;
  • магистральные усилители;
  • напольные усилители.

Доступ к ним возможен только через специальные технологические отверстия. Так называемые консерванты полостей представляют собой маловязкие жидкие материалы, подобные моторному маслу, содержащие ингибиторы коррозии. Они образуют полувысыхающую пленку на стенках полостей, обладают уникальной проникающей способностью и способны вытеснять влагу с металлических поверхностей.

Самый известный отечественный консервант от кариеса – Мовиль. Он выпускается уже несколько десятков лет и до сих пор актуален. Неэкологичный состав обеспечивает надежную антикоррозийную защиту днища машины.

Мы также не рекомендуем покупать продукцию компании Waxoil, так как она содержит всего 13 процентов сухих веществ, а остальные 87 являются растворителями. Отсутствие запаха свидетельствует о высокой степени очистки растворителями, но это не самое главное, если вы хотите сделать антикор днища своими руками.
Существует также состав марки Rust Stop, который создан на основе минерального масла. Он очень гигроскопичен, поэтому обрабатывать им скрытые полости лучше не реже одного раза в два года, иначе вы получите обратный эффект: избыток влаги будет стимулировать развитие ржавчины.

Как наносить антикор?

Самостоятельная обработка колесных арок и днища автомобиля антикором – достаточно распространенная услуга в специализированных сервисных центрах, но вы можете сделать это самостоятельно, воспользовавшись нашей инструкцией.Подготовить к работе и обработать дно необходимо на смотровой яме или подъемнике.

Для начала снимаются крылья и обрабатываются скрытые поверхности:

  • поперечины;
  • порогов;
  • внутренние полости лонжеронов;
  • полости в скобках;
  • усилители и др.

Все сварные швы должны быть тщательно обработаны. При напылении антикора нанесите ровный слой поверх существующего покрытия.

При обработке моторного отсека или капота есть определенные тонкости. Не допускайте контакта продукта с генератором, приводными ремнями и сотами радиатора. Состав вызовет проскальзывание ремней, ухудшение охлаждения двигателя или выход из строя блока зарядки аккумулятора.

Под капотом нужно обработать все сварные швы, а также не забыть покрыть зону под аккумулятором и поверхности вокруг фар. Обратите особое внимание на следующие детали и элементы моторного отсека:

    лонжероны передние
  • ;
  • усилители подвески;
  • цилиндр сцепления;
  • моторный щит;
  • место крепления усилителя тормозов;
  • все крепления.

Важно обработать весь капот вдоль сварных швов и внутри усилителей.

Затем вы можете пройти в багажное отделение. Здесь нужно сконцентрироваться на сварных швах, и использовать разные насадки, чтобы попасть в труднодоступные места. Нанесите тонкий слой материала на пол багажного отделения и обязательно покройте заднюю часть задних фонарей, чтобы предотвратить окисление контактов.

Перед обработкой салона нужно внимательно осмотреть все места, где вы планируете наносить состав.Изначально необходимо обеспечить удобный доступ ко всем поверхностям, чтобы не пришлось останавливаться во время работы. Особое внимание уделите элементам кузова, подверженным высоким нагрузкам, — местам крепления кронштейнов и поперечинам сидений. Изнутри их тоже лучше обработать, используя технологические отверстия.

Затем можно приступать к обработке дверного проема по всем швам и уплотнителям снизу. Заранее обеспечьте доступ к поверхностям, сняв накладку порога.Вы увидите специальные технологические отверстия, через которые можно заполнить скрытые полости. Соблюдайте осторожность при распылении антикоррозийного средства своими руками. Не распыляйте состав, чтобы не испачкать салон – отмыть его будет очень сложно.

При обращении с дверями особое внимание обращайте на механизмы, которые спрятаны в полостях двери. В целом современные составы для антикора днища автомобиля, сделанные своими руками, не навредят электрическим контактам.Испортить что-то можно только механически, внедрив насадку в ту или иную скрытую полость. Если внутренние части двери перегружены дополнительными элементами, можно использовать технологические отверстия в нижней части.

Покрытие днища автомобиля — защита автомобиля

Покрытие днища автомобиля для защиты снизу

Большое внимание уделяется покрытию и лакокрасочному покрытию видимых частей автомобиля, но те невидимые места, как правило, упускаются из виду.Под днищем — одно из таких мест. Покрытие нижней части кузова автомобиля защищает автомобиль от всего, что может обрушить на него дорога. и многое другое: они обеспечивают защитный слой между более уязвимой нижней частью автомобиля и такими разрушительными силами , как коррозия и проникновение влаги. В этой статье мы расскажем о преимуществах и типах покрытия днища автомобилей, а также о том, где можно найти продукты и аппликаторы в США.


Покрытие днища автомобиля защищает ходовую часть автомобиля пятью способами

Если вы когда-либо путешествовали на старой машине по гравийной дороге, вы слышали громоподобный звук сотен крошечных кусочков камня, отбрасываемых под днище автомобиля.Мало того, что оглушает, так еще и вредит. Покрытие днища автомобиля:

  1. Предотвращает повреждения от камней.  – Покрытие днища автомобиля создает долговечную эластичную резинку на днище и колесных арках, которая защищает основание от камней, гравия, соли и другого мусора, выбрасываемого дорогой.
  2. Защищает от коррозии  – Процесс нанесения автомобильного покрытия состоит из не менее 5 слоев защитно-декоративной краски. Однако днище получает только первые два слоя — слои, обеспечивающие защиту от коррозии.Но если это так, то зачем нужен еще один слой покрытия для защиты от коррозии? Первые два слоя обеспечивают защиту от коррозии, но не очень долговечны. Повреждение камнями может обнажить сам металл, что неизбежно приведет к коррозии.
  3. Предотвращает проникновение воды  –  Путем покрытия трещин в лакокрасочном покрытии или стыков в днище автомобиля влага или вода из влажной или мокрой среды не может проникнуть в днище кузова и вызвать коррозию.
  4. Снижает уровень шума  – Шум от ударов обломков автомобиля или дорожных вибраций можно ослабить путем нанесения покрытия на днище автомобиля. Они предотвращают вибрации и, поскольку они эластичны, при ударе издают гораздо меньше шума, чем металл под ними.
  5. Легко обслуживать  – Придание шасси автомобиля однородного внешнего вида упрощает его очистку, а также выявление возможных проблем.

3 типа покрытия днища автомобиля

Покрытие днища автомобиля может быть нанесено на заводе или после продажи.Чаще всего эти покрытия изготавливаются на основе битума, смолы и воска. Наиболее подходящий тип покрытия зависит от требуемой степени защиты и элементов, которым может подвергаться днище автомобиля.

Нанесение покрытия днища автомобиля для защиты днища автомобиля.

  1. На восковой основе : Превосходное антикоррозийное покрытие, подходящее для всех поверхностей. Воск наносится мягким и твердо затвердевает кистью или распылением, и его можно наносить толстым слоем. Его нельзя покрывать сверху.
  2. На битумной основе : Эти покрытия днища автомобиля обеспечивают износостойкую защиту от повреждений камнями и коррозии. Также они обладают звукопоглощающими свойствами. Подходит для многих оснований, но не может быть окрашен. Может наноситься кистью или распылителем, толстослойный и подходит для очень тяжелых условий, таких как бездорожье.
  3. На основе смолы : полиуретановые и резиновые покрытия популярны, поскольку их эластомерные свойства обеспечивают долговременную защиту от камней и коррозии, а также звукоизоляционные эффекты.Они также имеют то преимущество, что подходят для широкого спектра подложек и могут быть окрашены. Может наноситься распылением, толстослойное, особенно хорошо подходит для засоленных дорог.

Наличие покрытия днища автомобиля в США

Потребительские продукты для покрытия днища автомобилей предназначены исключительно для вторичного рынка и наносятся дилерами или в магазине. Дилеры и автомобильные магазины в США предоставляют эти услуги наряду с нанесением других автомобильных покрытий. Сами покрытия предоставляются такими компаниями, как AkzoNobel, Henkel, Covestro и Sika.Стоимость антикоррозионной обработки днища кузова зависит от размера автомобиля, а также от объема подготовительной обработки поверхности и типа покрытия.

Если вы хотите узнать больше о покрытиях днища или у вас есть проект, требующий покрытия, свяжитесь с нами! Наши специалисты готовы помочь в сотрудничестве с нашими партнерами по нанесению покрытий. Просто используйте кнопку «Запросить цену» ниже, и мы свяжем вас с решением для покрытия для ваших нужд.

демонтаж защитных кожухов и крыльев автомобиля Приора без саморезов

Многие мои читатели часто спрашивают меня — что такое подкрылки на машину и нужно ли их вообще ставить? Один мой читатель писал, что объездил весь город в поисках подкрылков, якобы дедушка сказал ему, что надо его установить. Так нужно ставить или нет? Давайте подумаем вместе…

Сначала небольшое определение.

Подкрылки защитные чехлы, которые устанавливаются в колесные арки автомобилей, тем самым защищая кузов «под крылья», а сами «крылья» от грязи, пыли, снега и соли в зимний период. Таким образом, увеличивается срок службы элементов кузова. .

По сути, это кусок пластика, сложенный под телом, который «запечатывает» верхнюю часть крыла. Устанавливается на все четыре колеса, два передних и два задних.Их обычно прикручивают на саморезы.

Раньше (примерно 10 — 15 лет назад) колесные арки были очень распространены. Потому что основной автопарк составляли наши отечественные автомобили — типа ВАЗ 2105, 2107, 2106, 2109, 21099 и т.д. Их кузова были плохо защищены от коррозии (особенно страдали ВАЗ 2105 и 2107, очень сильно гнили крылья), а следовательно, сразу после салона многие заезжали на сторонние СТО, где их обрабатывали антикоррозийными составами и устанавливали подкрылки.Таким образом удалось увеличить срок службы элементов кузова, а именно крыльев, в 2 — 3 раза. А если повторять антикоррозийную обработку примерно раз в 3-4 года, то металл практически совсем не пострадал.

Основное пагубное воздействие было зимой, когда на дороги стали высыпать соляно-песчаную смесь. Она забивалась под крылья машин и разлагала то, что говорили изнутри. Иногда до сквозных отверстий. Бесконтактных моек тогда не было, а потому смыть эту смесь (из трудных мест) было проблематично.ДА, и мне не хотелось делать это самому на морозе.

Поэтому нашим Российским автомобилистам тех лет (а это наши деды и отцы), жестко закодировано в мозгу, что — надо ставить колесные арки! Так металл корпуса прослужит дольше!

А как же иномарки, все наши СОЛЯРИСЫ, КИА РИО, ну и скажем наши ПРИОРЫ?

Нужно ли устанавливать колесные арки?

Сейчас технологии действительно шагнули вперед. Как в плане покраски кузова автомобиля, так и в плане защиты его от коррозии.Следует отметить, что иномарки всегда хорошо обрабатывались от коррозии, ранее были такие варианты, как оцинкованные вставки в кузове, которые стягивали всю коррозию (увеличивая срок службы). Конечно, цена такой машины оказалась дороже, а потому не все иномарки этим пользуются, особенно на бюджетных (или популярных).

Но не спешите сразу в магазин. Практически любой производитель сейчас дает гарантию на защиту от коррозии от пяти до семи лет.И дело тут в новых составах против коррозии.

Кузов автомобиля сейчас проходит много степеней так называемой защиты от воздействия внешних факторов, агрессивной среды.

Их можно перечислить по пунктам:

1) Фосфатирование.

2) Грунтовка.

3) Несколько слоев покраски (больше лака и шлифовки)

4) Нанесение специального состава на днище автомобиля

5) Защита полостей крыльев, порогов и днища специальным составом.Обычно это смеси поливинилхлорида (или других ПВХ-составов), а также битума и воска. Такой состав очень эффективно защищает организм.

Итак ребята, подытожим — кузов вашей иномарки, да и современных отечественных автомобилей, с большой долей вероятности выдержит 6-7 лет безо всякой коррозии. А потом, как правило, машину меняют на новую. Так что те, кто «ездит» на машине 3 — 5 лет, могут и не подумать об установке подкрылков.

Что делать, если автомобиль находится в эксплуатации более 6 лет?

Вот, ребята, подкрылки лучше ставить, дело вот в чем — состав из поливинилхлорида, битума или воска, со временем изнашивается, иногда даже отваливается.Поэтому металл остается один на один с вредной окружающей средой. Опять же, песок и соль на дорогах работают как абразивный состав, стачивающий не только защитный состав с днища, но и краску, и даже грунтовку. Поэтому металл, оставшийся без защиты, очень быстро ржавеет, а затем гниет. Вот они и здесь пригодятся, так как не дадут песка и соли, перетрут этот состав и уберегут от любого внешнего воздействия.

И вообще после шести-семи лет эксплуатации автомобиля необходимо сделать профилактику кузова, желательно еще раз нанести защитный состав на днище и под крылья автомобиля.Ставьте подкрылки, обрабатывайте труднодоступные полости и т.д. Таким образом, вы продлите срок службы кузова автомобиля еще на несколько лет.

Установка подкрылков в качестве звукоизоляции

Надо отметить, что многие не заботятся о защите. Установив подкрылки, они добавляют дополнительную шумоизоляцию. Как правило, поверх него наносится специальный состав, делающий колесные арки практически бесшумными. А также сверху устанавливается вибропласт (специальный материал) для гашения ненужных вибраций.Что это дает — не слышно ни камней, ни завывания ветра в арках на скорости, ни шума резины.

ВСЕГО

Если брать машину на 3 — 5 лет, особенно если это иномарка (хоть и бюджетная), то подкрылки на нее ставить не обязательно, можно даже не заморачиваться. Если вы берете подержанную машину уже (от пяти лет) или с намерением ездить 10 лет, то обязательно нужно как-то обезопасить кузов, и установка крыльев – очень хороший выход.Также они не будут лишними для тех, кто борется за тишину в салоне, особенно в городах с грунтовым покрытием.

Арки подвержены гниению, как и любая деталь, поэтому их нужно беречь. Для этого ставят надгусеничные полки (рундуки). На автомобиле Приора они идут без саморезов и с саморезами, которые вкручиваются по периметру крыла.

На Приору с завода устанавливаются специальные пластиковые накладки, которые закрывают металл колесных арок от окружающей среды.Эти детали редко нуждаются в замене по практическим причинам. Часто автовладельцы ищут аналоги колесных арок на Приору, желательно без саморезов, что обеспечит большую площадь покрытия металлических арок. Цена на данные детали от 300 руб до 3000.

Это не просто декоративная накладка. Он имеет практическое назначение и даже ломается. Как и любой пластиковый элемент, в морозы он становится слишком хрупким, поэтому время его замены только приближается.Штатные подкрылки Приора имеют достаточное качество и хорошо проработаны функционально.

Стандартные подкрылки Priora — артикул и цена

«Официальное» название — подкрылки. Каждый щиток состоит из двух частей — одна крепится под колесной аркой, а другая проходит под бампером. Цена подкрылков на Лада Приора составляет в среднем 500 рублей за штуку. Многое зависит от магазина. Заводские колесные арки на Приору, которые называются подкрылками, получили следующие каталожные номера:

  • правый: 2170-8403602, 2170-8403362;
  • ушел: 2170-8403603; 2170-8403363.

Зачем ставить шкафчики (шкафчики)

Каждый кузов имеет несколько участков, более подверженных коррозии, чем другие. Серьезные повреждения получают колесные арки, поскольку в течение всего года они находятся в тесном контакте с каплями дождя и снегом. Поэтому их необходимо закрепить – коррозия без защиты арок будет развиваться с большой скоростью.

Подкрылки на Приору считаются самым распространенным и эффективным решением. Они сделаны из пластика. Он легче переносит снег и воду, чем металл, поэтому лучшим решением становятся детали.Пытаясь уберечь кузов от раннего появления ржавчины, следует применить простой и в то же время действенный метод.

Еще на заводе кузов ВАЗ-2170 интенсивно обрабатывается антикоррозийным слоем вместе с другими участками, склонными к образованию ржавчины. Вместе с защитными кожухами колесных арок необходимо постоянно обеспечивать защиту от быстрого «старения» металла, но современные реалии не позволяют даже самым прочным автомобилям работать без ржавчины.

Внутрь будут забиваться не только снег и капли дождя, но и реагенты. Все это наносит серьезный удар по грунтовке, и поэтому даже под пластиковыми крышками часто возникает коррозия. Необходимо обновить антикоррозийный слой, чтобы под новым шкафчиком металл долго существовал без ржавчины.

Основные неисправности

Подкрылки заменяются до того, как они выйдут из строя. Идея их замены приходит автовладельцам, желающим надолго сохранить внешний вид любимого автомобиля.Но, тем не менее, поломка подкрылков на автомобиле тоже может проявиться:

  • Пластик плохо прилегает к колесной арке. Причиной тому является ослабленное крепление. В результате возникает неприятный звук рядом с колесом и грязь, которая загоняется внутрь, задерживаясь на долгое время, создает благоприятную среду для образования ржавчины.
  • Трещина в клапане. Снег и вода также будут проходить через него.
  • Механическое повреждение. Появляются после сильного удара.Этого эффекта можно добиться, если слишком сильно ударить по замерзшему пластику, сбивая снег с колесной арки.

Производители и цены аналогов

Среди всех аналогов выделяются крылья Новлайн на Приору. Они могут быть со звукоизоляцией или без нее:

  • С «Шумкой»: Левая передняя — НЛС.52.16.001, правая — НЛС.52.16.002. Задний левый — НЛС.52.16.003, правый — НЛС.52.16.004. Около 800-900 рублей за штуку.
  • Без изоляции: сзади — НКК16.004, НЛЛ52.16.003, передние — НЛЛ52.16.002, НЛЛ52.16.001. Около 350-400 рублей за единицу.

Кроме защитных накладок колесных арок «Новлайн», аналог предлагает фирма «Тотем» с шумоизоляцией:

  • Подкрылок задний левый — 99999-2170-11082, 950 руб.;
  • задний правый — 99999-2170-21082, 950 руб.;
  • передний левый — 99999-2170-31082, 770 руб.;
  • Подкрылок передний правый — 99999-2170-41082, 770 руб.

Мое мнение следующее: Практичность конечно должна присутствовать, но толстые рундуки на автомобилях Приора и десятка смотрятся не очень красиво, даже колхозно!

Установка: как поставить подкрылки на Приора

Установку подкрылков и процесс снятия рассмотрим на примере переднего правого локера. Новые элементы для Приору могут быть саморезами или без саморезов. Возможна установка защитных кожухов без сверления арок – для этого потребуются прочные клипсы, не уступающие саморезам.

Есть один момент: при замене локеров удобно провести дополнительную антикоррозийную обработку кузова. Поэтому для собственного удобства следует не просто открутить колесо, чтобы получить доступ к креплениям подкрылков, а полностью снять колеса. Выполняя две работы одновременно, можно будет продлить срок защиты створок под укрытием новых рундуков.

Для демонтажа защитных накладок колесных арок Приора потребуется крестовая отвертка и ключ «на 10».Если вы решили нанести антикоррозийный слой, можно использовать резино-битумную мастику или антикоррозийный слой. Можно ограничиться ямой или эстакадой, если не хочется снимать колеса. Выполнять работы в следующем порядке:

  1. Надавите на шкафчики, чтобы удалить грязь.
  2. Сначала открутите с помощью гаечного ключа гайки, расположенные ближе к центру корпуса.
  3. Внизу находится саморез, который устанавливается под порог. Отвинтите его отверткой, чтобы ослабить брызговик.
  4. Открутите еще два винта, которые крепят брызговик к крылу. Отложите брызговик в сторону.
  5. Головкой открутить болт, расположенный в верхней части колесной арки.
  6. Чуть левее будет саморез, который нужно выкрутить крестовой отверткой.
  7. Потяните на себя заднюю часть подкрылка, которая ближе к центру кузова.
  8. Головкой откручиваем гайку крепления передней части локера к бамперу.
  9. Открутите три винта, которые удерживают экран на месте.
  10. Потяните переднюю часть шкафчика на себя.

При установке новых подкрылков с помощью саморезов убедитесь, что сами подкрылки полностью покрыты антикором, а также обработайте винты — они могут стать тем «слабым звеном», которое будет ржаветь первым.

Преимущество установки локеров на Приору без использования саморезов — с клипсами — не только в том, что вам не придется проводить на них антикоррозионную обработку.Для установки клипс при креплении пластиковых деталей придется проделать небольшие отверстия. Получится избежать контакта металла с металлом, что не может не радовать – шанс появления ржавчины уменьшится.

После нанесения антикоррозийного слоя проверьте плотность слоя — не должно быть слабоокрашенных участков. Только убедившись, что колесные арки полностью покрыты ржавчиной, проводите установку новых деталей. Следите за тем, чтобы щиты достаточно плотно прилегали к металлу, не создавая лишних зазоров в местах стыков.

Сегодня вряд ли можно встретить автовладельца, который до сих пор не понимает, зачем нужны подкрылки на автомобиле и чем они полезны. Так, на них возложена защитная функция, обеспечивающая более длительный срок службы машины без необходимости ремонта.

Чем полезны шкафчики?

В процессе эксплуатации автомобиля его кузов подвергается пагубному воздействию грязи и воды, в которые зимой добавляются химические реагенты, щедро разбрызгиваемые дорожниками по магистралям.Все это находится в постоянном контакте не только с лакокрасочным покрытием, но и непосредственно с металлом. При зимнике достаточно небольшого количества соли, чтобы очаги коррозии начали прогрессировать. Благодаря наличию подкрылков (можно встретить и другое их название — локеры) скорость образования коррозии можно заметно снизить. Более того, установка таких элементов улучшает шумоизоляционные свойства, арки защищаются от снежных отложений, повышается комфорт в путешествии.

Нужны ли подкрылки?

Современные технологии позволили значительно улучшить качество покраски элементов кузова, что повысило их коррозионную стойкость. Следует отметить, что кузова иномарок всегда отличались лучшей антикоррозийной обработкой, более того, в некоторых моделях имелись оцинкованные элементы, способные принимать на себя коррозионное воздействие. Естественно, стоимость таких машин оказалась выше, поэтому использование такой штуки на бюджетных моделях не совсем оправдано.


Тем не менее, не стоит сразу переходить к покупке шкафчиков, так как большинство производителей заявляют гарантийные сроки от коррозии до 5-7 лет. Важным моментом достижения таких сроков является не столько применение специальных лечебных составов, сколько применение многоступенчатой ​​системы защиты организма: сначала выполняется

Фосфатирование;
— затем нанесение грунтовки;
— затем покраска в несколько слоев, сопровождаемая лаком и шлифовкой;
– дно обработано специальным составом;
– специальный состав защищает полости в днище, пороги, а также крылья.


Таким образом, кузов большинства современных автомобилей легко выдерживает коррозию не менее 6 лет, после чего некоторые просто покупают новый автомобиль. Если вы относитесь к последним, то можете воздержаться от установки подкрылков. Планируя ездить на своем автомобиле долго и не иметь серьезных проблем с состоянием кузова, все же лучше подумать о приобретении подкрылков.

Если вспомнить старые времена, то большинство автомобилей, даже совсем новых, выпускались с завода без подкрылков.Причем чаще всего отсутствовали передний и задний рундуки. Но по большей части это относилось к автомобилям отечественного производства, хотя многие бюджетные автомобили страдают отсутствием защиты в крыльях.

Сейчас эта проблема уже частично решена, но даже если брать такие относительно свежие автомобили, как Лада Калина и Гранта, а также Приора, сзади с завода не устанавливают подкрылок, а передние маскируют таким образом, что многие автовладельцы тоже считают, что их совсем нет.Но даже если вы не нашли на своем автомобиле таких аксессуаров, не спешите их покупать и устанавливать на свой автомобиль.

Основные недостатки установки не заводских локеров

Перед тем, как что-то подправить, внимательно осмотрите внутреннюю часть крыла при хорошем освещении. Если брать ту же Калину или Гранту, то с завода уже впереди стоят локеры, которые очень аккуратно установлены без применения саморезов по металлу. При этом ни в коем случае не устанавливайте дополнительные подкрылки.

Дело в том, что торец крыла очень тонкий, и если просверлить отверстие для установки локера, то именно с этого места ваша машина начнет гнить быстрее всего. Не верите мне? Не рекомендую проверять на собственном примере, но обратите внимание на передние крылья многих российских автомобилей, которые бросаются в глаза. Вы заметите странную особенность:

  • автомобили, не имеющие нестандартных рундуков, скорее всего, не пострадают от грибков на арках
  • , но у тех автомобилей, которые уже подвергались такому тюнингу, скорее всего, есть коррозия.точно на внутренней стороне этих отверстий

Даже если защиты в задних арках не было вообще с завода, не стоит думать, что установив новые локеры, вы защитите кузов от коррозии в этих местах. Все будет с точностью до наоборот. Именно в этих местах машина начнет ржаветь.

Опять же, вспоминая свою личную машину, могу сказать, что передние подкрылки выполняли свою идеальную функцию, а вот задние совсем нет.И даже намека на коррозию в моем случае не было, а мои друзья и знакомые, которые ставили подкрылки на саморезы, уже подкрашивали арки, и не раз.

А как же иномарки?

Если обратить внимание на многие иномарки, уже не бюджетные, то и задние, и передние заводские локеры крепятся металлическими винтами, но это совсем не значит, что в местах крепления начнут появляться пятна коррозии.

На самом деле зарубежные производители о таких вещах думают заранее, и такие отверстия там уже сделаны на конвейере, и по факту не имеют нарушений ЛКП и металла. Почему наши производители этого не делают, для меня не секрет, и я считаю, что наш автопром не заботится о своих покупателях, вот и весь ответ.

Если вы тоже со мной согласны в этой теме, поддержите лайком и подпиской на канал. Каждый день здесь публикуются новые материалы для любого автовладельца.

Как бороться с коррозией с помощью профессионалов и без них

Борьба с коррозией — задача, с которой рано или поздно сталкивается каждый водитель. Бороться с коррозией на ранней стадии можно самостоятельно, особенно если речь идет о предотвращении ее образования. Однако, когда коррозия повреждена на больших участках кузова вашего автомобиля, следует доверить помощь профессионалам.

Борьба с коррозией на момент покупки

Как обычно, профилактика лучше лечения.Бороться с коррозией совсем не весело; чем позже вы будете вынуждены завести его, тем лучше, поэтому в первую очередь убедитесь, что вы защитили свой автомобиль. Сделать первый шаг в этом направлении можно уже в момент покупки. Лучше всего купить новый автомобиль у дилера, это точно. Пока автопроизводители стараются сэкономить на антикоррозийной защите, вы все равно можете рассчитывать на то, что коррозия не будет вас беспокоить в течение первых 5-7 лет вождения.

При поиске автомобиля на вторичном рынке следует поискать в Интернете и автомобильных журналах, не подвержена ли выбранная вами модель коррозии.Общеизвестно, что борьба с коррозией — это повседневная жизнь владельцев Dacia (капельницы, двери, заливные горловины), Ford (заднее сиденье, колесные арки, двери) или (10-летних и старше) владельцев Mercedes. В то же время автомобили производства Volvo, Volkswagen и Skoda более устойчивы к коррозии.

Конечно, даже хорошо защищенный производителем автомобиль может иметь проблемы со ржавчиной, если владелец не ухаживает за ним должным образом. Поэтому при покупке автомобиля на вторичном рынке уделите особое внимание его проверке на наличие первых признаков ржавчины.Вы также должны помнить, что поврежденный автомобиль равен коррозии. Не многие продавцы прикладывают достаточно усилий для восстановления исходного уровня антикоррозийной защиты при устранении последствий столкновения.

Ежедневная борьба с коррозией

Независимо от того, насколько ваш автомобиль подвержен коррозии, вы можете отсрочить этот процесс, заботясь о своем транспортном средстве. Начнем с простых вещей, например, стряхнем снег с обуви перед тем, как сесть в машину. Зимой не забывайте использовать резиновые коврики вместо тканевых и регулярно очищайте их от воды и грязи.Не мойте автомобиль при отрицательных температурах, если только вы не сможете хорошо его высушить вскоре после этого. Не экономьте и на вощении, так как это очень полезная защита от ржавчины.

Самостоятельно боритесь с коррозией

Если на вашем автомобиле еще нет первых признаков коррозии, вы можете попробовать защитить его с помощью различных автомобильных косметических средств. Вы должны знать, что внешний вид вашего автомобиля требует другой косметики, чем интерьер. Химические средства для защиты салона автомобиля обычно выпускаются в виде спрея и наносятся через специальные отверстия, скрытые под специальными жалюзи.Меры внешней защиты применяются непосредственно к шасси, подвеске, дискам или колесным аркам. Лучше всего для этого использовать пульверизатор.

Если вы наблюдаете первые признаки коррозии на своем транспортном средстве, вы все равно можете попробовать что-то сделать с ним своими силами. В первую очередь следует тщательно вымыть и высушить автомобиль, а также защитить поверхности, прилегающие к местам коррозии, во избежание распространения коррозии. Следующим шагом является шлифовка корродированной части до исчезновения ржавчины. После этого следует обезжирить и тщательно очистить поверхность.Теперь можно нанести лакокрасочный грунт, соответствующий цвету кузова автомобиля, и при необходимости нанести финишный слой. Как только это будет сделано, вы можете выровнять поверхность наждачной бумагой и покрасить ее в цвет, код которого можно найти в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Как видите, самостоятельно бороться с коррозией не каждый захочет; лучше всего это сработает для тех, кто умеет чинить вещи. Если делать этого не хочется, обязательно стоит воспользоваться помощью специалистов; ненадлежащее и непрофессиональное обслуживание транспортного средства будет стоить вам денег.Очень легко, например. засорить дренажные отверстия, которые выпускают воду из автомобиля, пытаясь спасти автомобиль от коррозии. Это ускорит образование ржавчины, а не замедлит его.

Борьба с коррозией с помощью профессионалов

Специализированные малярные и кузовные мастерские предлагают ряд услуг, различающихся по эффективности, долговечности и, конечно же, по цене. Например, комплексная антикоррозионная защита путем распыления формулы масляного тумана на закрытые профили обойдется вам в сумму от 400-500 до 1000 злотых.Такое обслуживание следует повторять каждые 2-3 года. Предотвращение ржавчины недешево, но все же дешевле, чем удаление существующей коррозии. Например, удаление коррозии и покраска дверей и крыльев в профессиональной мастерской может стоить до 2000 злотых.

Резюме

Артикул Название

Как бороться с коррозией с помощью профессионалов и без них

Описание

Борьба с коррозией — это задача, с которой рано или поздно сталкивается каждый водитель. Бороться с коррозией на ранней стадии можно самостоятельно, особенно если речь идет о предотвращении ее образования.Однако, когда коррозией поражены большие участки кузова вашего автомобиля, стоит довериться профессионалам.

Автор

автоДНК

Имя издателя

autodna.com

Логотип издателя

демонтаж защитных кожухов и подкрылков автомобиля Приора без саморезов

Многие мои читатели часто спрашивают меня — что такое подкрылки для автомобиля и нужно ли их вообще ставить? Один мой читатель писал, что объездил весь город в поисках подкрылка, якобы его дедушка сказал ему, что надо его надеть.Так ставить или нет? Давайте подумаем вместе…

Давайте начнем с небольшого определения.

Подкрылки защитные кожухи, которые устанавливаются в колесные арки автомобилей, тем самым защищая кузов «под крыльями», а зимой сами «крылья» от грязи, пыли, снега и соли. Таким образом, увеличивается срок службы элементов кузова. .

По сути, это кусок пластика, сложенный под телом и закрывающий верхнюю часть крыла.Устанавливается на все четыре колеса, два передних и два задних. Обычно их прикручивают саморезами.

Раньше (примерно 10 — 15 лет назад) подкрылки были очень распространены. Потому что основной парк составляли наши отечественные автомобили — типа ВАЗ 2105, 2107, 2106, 2109, 21099 и т.д. Их кузова были плохо защищены от коррозии (особенно страдали ВАЗ 2105 и 2107, очень сильно гнили крылья), а потому сразу после салона многие ездили на сторонние СТО, где их обрабатывали антикоррозийными составами и устанавливали подкрылки.Таким образом удалось увеличить срок службы элементов корпуса, а именно крыльев, в 2-3 раза. А если повторять антикоррозийную обработку примерно раз в 3-4 года, то металл практически совсем не пострадал.

Основное пагубное воздействие оказал зимний период, когда на дороги стали высыпать соляно-песчаную смесь. Она забивалась под крылья машин и разлагала то, что говорили изнутри. Иногда через отверстия. Бесконтактных автомоек тогда не было, а потому смыть эту смесь (из труднодоступных мест) было проблематично.ДА и самому неохота было это делать на морозе.

Поэтому у наших российских автолюбителей тех лет (а это наши деды и отцы) крепко отложилось в мозгу, что — надо ставить подкрылки! Так металл корпуса прослужит дольше!

А как же иномарки, все наши СОЛЯРИСЫ, КИА РИО, ну и скажем наши ПРИОРЫ?

Нужно ли ставить крылья?

Сейчас технологии действительно шагнули вперед. Как в плане покраски кузова автомобиля, так и в плане защиты его от коррозии.Следует отметить, что иномарки всегда хорошо обрабатывались от коррозии, раньше были такие варианты, как оцинкованные вставки в кузове, которые оттягивали всю коррозию (увеличивая срок службы). Конечно, цена на такой автомобиль оказалась дороже, и поэтому это используется не на всех иномарках, тем более на бюджетных (или народных).

Но не стоит сразу бежать в магазин. Почти каждый производитель теперь дает гарантию на защиту от ржавчины от пяти до семи лет.И дело тут в новых составах от коррозии.

Кузов автомобиля сейчас проходит множество степеней так называемой защиты от воздействия внешних факторов, агрессивной среды.

Их можно перечислить по пунктам:

1) Фосфатирование.

2) Грунтовка.

3) Несколько слоев покраски (дополнительно лак и полировка)

4) Нанесение специального состава на днище автомобиля

5) Защита полостей крыльев, порогов и днища спецсоставом.Обычно это смеси поливинилхлорида (или других ПВХ-составов), а также битума и воска. Этот состав очень эффективен для защиты организма.

Итак, ребята, подытожим — кузов вашей иномарки, да и современной отечественной машины, с большой долей вероятности выдержит 6 — 7 лет безо всякой коррозии. А потом, как правило, машину меняют на новую. Так что те, кто «ездит» на машине 3-5 лет, могут и не подумать об установке подкрылков.

А что делать, если машина в эксплуатации более 6 лет?

Вот, ребята, лучше подкрылки поставить, дело тут в том, что состав из поливинилхлорида, битума или воска со временем изнашивается, иногда даже отваливается.Поэтому металл остается наедине с вредной средой. Опять же песок и соль на дорогах работают как абразивный состав, который стачивает не только защитный состав с днища, но и краску и даже грунтовку. Поэтому металл, оставшийся без защиты, очень быстро ржавеет, а затем гниет. Так что они здесь будут как нельзя кстати, так как не дадут песка и соли, переточат этот состав и спасут от любого внешнего воздействия.

И вообще после шести-семи лет эксплуатации автомобиля необходимо сделать профилактику кузова, желательно еще раз нанести защитный состав на днище и под крылья автомобиля.Установите защитные крылья, обработайте труднодоступные полости и т. д. Таким образом, вы продлите срок службы кузова автомобиля еще на несколько лет.

Установка подкрылка в качестве звукоизоляции

Надо отметить, что многие не заботятся о защите. Устанавливая подкрылки, делают дополнительную шумоизоляцию. Как правило, поверх него наносится специальный состав, который делает колесные арки практически бесшумными. А также сверху устанавливается вибропласт (специальный материал), для гашения лишних вибраций.Что это дает — не слышно ни камней, ни завывания ветра в арках на скорости, ни шума резины.

ВСЕГО

Если брать машину на 3 — 5 лет, особенно если это иномарка (пусть и бюджетная), то подкрылки на нее ставить не обязательно, можно даже не заморачиваться. Если вы берете машину уже подержанную (от пяти лет) или с намерением ездить 10 лет, то обязательно нужно как-то обезопасить кузов, и установка подкрылков — очень хороший выход.Также они не будут лишними для тех, кто борется за тишину в салоне, особенно в городах с грунтовым покрытием.

Если вспомнить старые времена, то большинство автомобилей, даже совершенно новых, выпускались с завода без подкрылков. Причем чаще всего отсутствовали ни передние, ни задние рундуки. Но по большей части это относилось к автомобилям отечественного производства, хотя многие бюджетные автомобили страдают отсутствием защиты в крыльях.

Сейчас эта проблема уже частично решена, но даже если брать такие относительно свежие автомобили, как Лада Калина и Гранта, а также Приора, сзади с завода не устанавливают подкрылок, а передние маскируют таким образом, что многие автовладельцы тоже считают, что их вовсе нет.Но даже если вы не нашли на своем автомобиле таких аксессуаров, не спешите их покупать и устанавливать на свой автомобиль.

Основные недостатки установки не заводских локеров

Прежде чем что-либо модифицировать, внимательно осмотрите внутреннюю часть крыла при хорошем освещении. Если брать ту же Калину или Гранту, то с завода впереди уже стоят локеры, которые очень аккуратно устанавливаются без применения саморезов по металлу. В этом случае ни в коем случае не устанавливайте дополнительный подкрылок.

Дело в том, что торец крыла очень тонкий, и если просверлить отверстие для установки локера, то именно с этого места ваша машина начнет гнить быстрее всего. Не верите? Проверять на собственном примере не рекомендую, но обратите внимание на передние крылья многих российских автомобилей, которые бросаются в глаза. ВЫ заметите странную особенность:

  • автомобили не имеющие нестандартных рундуков скорее всего не пострадают от грибков на арках
  • , а вот у тех автомобилей, которые уже подвергались такому тюнингу, скорее всего есть коррозия.изнутри этих отверстий

Даже если в задних арках вообще не было защиты с завода, не стоит думать, что установив новые локеры, вы защитите кузов от коррозии в этих местах. Все будет с точностью до наоборот. Именно в этих местах машина начнет ржаветь.

Опять же, вспоминая вашу частную машину, могу сказать, что передние крылья выполняли свою функцию отлично, а вот задних вообще не было. Причем в моем случае даже намека на коррозию не было, а вот мои друзья и знакомые, которые ставили подкрылки на саморезы, уже подкрашивали арки, и не раз.

А как же иномарки?

Если обратить внимание на многие иномарки, далеко не бюджетные, то и задние, и передние заводские локеры крепятся металлическими винтами, но это совсем не значит, что в местах крепления начнут появляться пятна коррозии.

На самом деле зарубежные производители о таких вещах думают заранее, и там такие отверстия уже делаются на конвейере, и по сути они не нарушают ЛКП и металл. Почему наши производители этого не делают, для меня не секрет, и я считаю, что наш автопром не заботится о своих покупателях, вот и весь ответ.

Если вы тоже согласны со мной в этой теме, поддержите лайком и подпиской на канал. Каждый день появляются новые материалы для любых автовладельцев.

Арки подвержены гниению, как и любая деталь — поэтому их нужно беречь. Для этого ставят надгусеничные полки (рундуки). На автомобиль Приора они идут без саморезов и с саморезами, которые вкручиваются по периметру крыла.

На Приору с завода устанавливаются специальные пластиковые кожухи, которые закрывают от внешней среды металл колесных арок.Эти детали редко нужно менять из соображений практичности. Часто автовладельцы ищут аналог подкрылка на Приору, желательно без саморезов, который обеспечит большую площадь охвата металлических арок. Цена на данные детали от 300 руб до 3000.

Это не просто декоративная накладка. Он имеет практическое назначение и даже способен сломаться. Как и любой пластиковый элемент, в морозное время он становится слишком хрупким, поэтому время его замены только приближается.Стандартные крылья Приора состоят из достаточно качественных элементов и функционально продуманы.

Стандартные крылья автомобиля Приора — артикул и цена

«Официальное» название — подкрылки. Каждый щит состоит из двух частей – одна крепится под колесной аркой, а вторая идет под бампером. Цена подкрылков на Лада Приора составляет в среднем 500 рублей за штуку. Многое зависит от магазина. Заводские подкрылки на Приору, которые называются локеры, получили следующие каталожные номера:

  • правый: 2170-8403602, 2170-8403362;
  • ушел: 2170-8403603; 2170-8403363.

Зачем ставить крылья (рундуки)

У каждого кузова есть несколько участков, более других подверженных коррозии. Колесные арки получают серьезные повреждения, поскольку целый год находятся в тесном контакте с каплями дождя и снегом. Поэтому их необходимо закрепить – коррозия без защиты арок будет развиваться стремительными темпами.

Самым распространенным и эффективным решением считаются подкрылки на Приору. Они сделаны из пластика. Он легче металла переносит снег и воду, поэтому лучшим решением становятся детали.Пытаясь уберечь кузов от раннего появления ржавчины, следует воспользоваться простым и в то же время действенным методом.

Еще на заводе кузов ВАЗ-2170 интенсивно обрабатывается антикоррозийным слоем вместе с другими участками, подверженными ржавчине. Вместе с защитными кожухами колесных арок необходимо постоянно обеспечивать защиту от быстрого «старения» металла, но современные реалии не позволяют даже самым крепким автомобилям работать без ржавчины.

Внутрь будут забиваться не только снег и капли дождя, но и реагенты. Все это наносит серьезный удар по грунтовке, и поэтому даже под пластиковыми кожухами часто возникает коррозия. Антикоррозийный слой следует обновить, чтобы под новым шкафчиком металл долго служил без ржавчины.

Основные неисправности

Крылья меняются до того, как проявится их неисправность. Идея их замены приходит автовладельцам, желающим надолго сохранить внешний вид любимого автомобиля.Но, тем не менее, могут проявиться и повреждения подкрылков на автомобиле:

  • Пластик недостаточно плотно прилегает к колесной арке. Причина тому — неплотное крепление. Следовательно – неприятный звук рядом с колесом и грязь, которая загоняется внутрь, задерживаясь на долгое время, создают благоприятную среду для образования ржавчины.
  • Трещина в щите. Снег и вода также будут проходить через него.
  • Механическое повреждение. Появляются после сильного удара.Этого эффекта можно добиться, если слишком сильно ударить по замерзшему пластику, сбивая снег с колесной арки.

Производители и цены аналогов

Среди всех аналогов выделяются крылья Новлайн на Приору. Они могут быть со звукоизоляцией или без нее:

  • С «шумкой»: Левая передняя — НЛС.52.16.001, правая — НЛС.52.16.002. Задний левый — НЛС.52.16.003, правый — НЛС.52.16.004. Около 800-900 рублей за штуку.
  • Без шумоизоляции: сзади — НКК16.004, НЛЛ52.16.003, передние — НЛЛ52.16.002, НЛЛ52.16.001. Около 350-400 рублей за единицу.

Кроме защитных кожухов колесных арок Новлайн аналог предлагает компания Тотем с шумоизоляцией:

  • Подкрылок задний левый — 99999-2170-11082, 950 руб.;
  • задний правый — 99999-2170-21082, 950 руб.;
  • передний левый — 99999-2170-31082, 770 руб.;
  • Подкрылок передний правый — 99999-2170-41082, 770 руб.

Мое мнение следующее: Практичность конечно должна присутствовать, но толстые рундуки на автомобилях Приора и десятка смотрятся не очень красиво, даже колхозно!

Установка: как поставить подкрылок на Приора

Установку подкрылка и процесс снятия рассмотрим на примере переднего правого локера. Новые элементы для Приоры могут быть на саморезах или без саморезов. Возможна установка защитных кожухов без сверления арок – для этого потребуются прочные клипсы, не уступающие саморезам.

Есть один момент: при замене локеров удобно провести дополнительную антикоррозийную обработку кузова. Поэтому для собственного удобства стоит не просто открутить колесо, чтобы получить доступ к креплениям подкрылков, а снять колеса полностью. Выполнив две работы одновременно, можно будет продлить срок защиты створок под укрытием новых рундуков.

Для демонтажа защитных кожухов колесных арок Приора вам понадобится крестовая отвертка и ключ «на 10».Если вы решили нанести антикоррозийный слой, можно использовать резино-битумную мастику или антикоррозийную. Можно ограничиться ямой или эстакадой, если не хочется снимать колеса. Выполнять работы в следующем порядке:

  1. Подайте давление в шкафчики, чтобы удалить всю грязь.
  2. Сначала открутите с помощью ключа гайки, находящиеся ближе к центру корпуса.
  3. Чуть ниже находится саморез, который устанавливается под порог. Открутите его отверткой, чтобы ослабить брызговик.
  4. Удалите еще два винта, которые крепят брызговик к крылу. Отложите брызговик.
  5. Головкой открутите болт, расположенный в верхней части колесной арки.
  6. Чуть левее будет саморез, который нужно выкрутить крестовой отверткой.
  7. Потяните на себя заднюю часть подкрылка, которая ближе к центру кузова.
  8. Головкой откручиваем гайку крепления передней части локера к бамперу.
  9. Удалите три винта, удерживающие экран на месте.
  10. Потяните переднюю часть шкафчика на себя.

При установке новых подкрылков с помощью саморезов убедитесь, что сами щитки полностью покрыты антикором, а также обработайте саморезы – они могут стать тем «слабым звеном», которое начнет ржаветь первым.

Преимущество установки локеров на Приору без использования саморезов — с клипсами — не только в том, что вам не придется тратить антикор на их обработку.Для установки клипс при креплении пластиковых деталей придется проделать небольшие отверстия. Удастся избежать контакта металла с металлом, что не может не радовать – снизится шанс появления ржавчины.

После нанесения антикоррозийного слоя проверьте плотность слоя – не должно быть слабопрокрашенных участков. Только убедившись, что колесные арки полностью закрыты от ржавчины, устанавливайте новые детали. Следите за тем, чтобы щиты достаточно плотно прилегали к металлу, не создавая лишних зазоров в местах стыков.

Сегодня вряд ли можно встретить автовладельца, который до сих пор не понимает, зачем нужны подкрылки на автомобиле и чем они полезны. Так, на них возложена защитная функция, обеспечивающая более длительный срок службы машины без необходимости ремонта.

Для чего нужны крылья?

В процессе эксплуатации автомобиля его кузов подвергается вредному воздействию грязи и воды, в которые зимой добавляют химические реагенты, щедро разбрасываемые дорожниками вдоль путей.Все это находится в постоянном контакте не только с лакокрасочным покрытием, но и непосредственно с металлом. Достаточно получить небольшое количество соли с зимника, чтобы очаги коррозии начали прогрессировать. Благодаря наличию подкрылков (можно встретить и другое их название – подкрылки) скорость образования коррозии может значительно снизиться. Более того, установка таких элементов улучшает звукоизоляционные свойства, защищает арки от снежных отложений, повышает комфорт во время поездок.

Крылья действительно необходимы?

Современные технологии позволили значительно улучшить качество окраски элементов кузова, что повысило их коррозионную стойкость. Следует отметить, что кузова иномарок всегда отличались лучшей антикоррозийной обработкой, более того, в некоторых моделях присутствовали оцинкованные элементы, способные принимать на себя коррозионное воздействие. Естественно, стоимость таких автомобилей оказалась выше, поэтому использование этого на бюджетных моделях не совсем оправдано.


Тем не менее, не стоит сразу ехать покупать шкафчики, так как большинство производителей заявляют гарантийные сроки от появления ржавчины до 5-7 лет. Важным моментом для достижения таких сроков является не столько использование специальных составов для обработки, сколько использование многоступенчатой ​​системы защиты кузова:

Фосфатирование выполняется в первую очередь;
— затем нанесение грунтовки;
— затем покраска в несколько слоев, сопровождаемая лаком и полировкой;
— дно обработано специальным составом;
— полости в днище, пороги, а также крылья защищены специальным составом.


Таким образом, кузов большинства современных машин легко противостоит коррозии не менее 6 лет, после чего некоторые просто покупают новый автомобиль. Если вы относитесь к числу последних, то можете воздержаться от установки подкрылка. Планируя ездить на своем автомобиле долго и не иметь серьезных проблем с состоянием кузова, все же лучше подумать о приобретении подкрылков.

Стоит ли защищать машину от ржавчины?

Зимы в Индиане приносят прекрасный снег, праздничные торжества и, возможно, ржавчину для вашего автомобиля.Это частично из-за дорожной соли, которую мы используем, чтобы избавиться от льда и снега. Когда лед тает, вода смешивается с солью, образуя электролит, который может легко привести к ржавчине, особенно на днище вашего автомобиля.

Защитив свой автомобиль, грузовик или внедорожник от ржавчины, вы можете:

  • Защитить свой автомобиль от льда, дорожной соли и грязи.
  • Избегайте дорогостоящего ремонта и угроз безопасности.
  • Пусть ваш автомобиль будет выглядеть как новый.

Все еще сомневаетесь, стоит ли защищать свой автомобиль от ржавчины? Вот пять преимуществ, которые вы получите, инвестируя в защиту своего автомобиля от ржавчины.И если вы не знакомы с процессом защиты от ржавчины, не беспокойтесь! Мы познакомим вас с основами.

1. Легко защитите свой автомобиль с помощью прозрачного спрея без капель.

Так что же такое для защиты от ржавчины ? Ну, это включает в себя нанесение защитных восков или других покрытий на участки экстерьера вашего автомобиля, которые могут подвергнуться коррозии. Крылья, капот и ходовая часть вашего автомобиля — это всего лишь несколько мест, которые подвержены ржавчине, так как они подвергаются воздействию воды от осадков и таяния снега.Но спрей для защиты от ржавчины (или другой тип применения) может помочь вам легко бороться с этой коррозией.

Существует несколько способов защиты вашего автомобиля от ржавчины, в том числе электронные модули, спреи на основе смолы, капельные масляные спреи и спреи без капель (или без капель). Наши эксперты рекомендуют нанесение прозрачного слоя без капель, поскольку он затвердевает после распыления, создавая изоляцию для защиты от влаги. Спрей для защиты от ржавчины без капель также покрывает большую площадь поверхности, чем спреи на основе смолы, и он будет цепляться за раму вашего автомобиля без каких-либо стеканий или неприглядных остатков.

2. Обработать автомобили, находящиеся в гараже — или уже ржавеющие.

Распространенное заблуждение людей состоит в том, что стоянка автомобилей в гаражах полностью защитит их от зимней непогоды. Но даже машины в гаражах подвержены коррозии. Это потому, что для образования ржавчины требуется всего несколько элементов: анод и катод (металл в вашем автомобиле), а также электролит (например, дорожная соль, смешанная с водой от тающего льда или снега).

Но если вы сможете защитить свой автомобиль от ржавчины, как только заметите ржавое пятно, вы сможете замедлить процесс химической коррозии.После того, как вы отшлифуете и ретушируете пятно ржавчины, вы сможете предотвратить дальнейшее повреждение от ржавчины (которое может привести к поломке детали или дорогостоящему ремонту, если его не обработать).

Защита от ржавчины лучше всего подходит для новых автомобилей, поскольку чем раньше вы обработаете свой автомобиль, тем лучше он будет защищен от коррозии. Но подержанные автомобили тоже могут выиграть — и это верно даже в том случае, если ваш автомобиль уже начал ржаветь.

3. Ездите, не беспокоясь о снеге, льду и дорожной соли.

Если вы сможете защитить свой автомобиль от ржавчины до первого снегопада, то сможете получить максимальную защиту от влаги, грязи и дорожной соли.Тогда, когда снег и лед растают, вам не придется беспокоиться о попадании воды в те места и щели автомобиля, которые легко ржавеют.

Но вы все равно можете пройти обработку в течение зимы, чтобы предотвратить коррозию, бороться с существующей ржавчиной или предотвратить дальнейшие повреждения автомобиля. Вам просто, возможно, придется иметь дело с большим количеством соли, грязи и копоти в середине зимы (а не до того, как на дороге или подъездной дорожке появится снег и лед). Но если вы тщательно очистили свой автомобиль — и особенно ходовую часть — перед его антикоррозионной защитой, вы (или профессионал) все еще можете защитить автомобиль и избавиться от ржавчины с помощью спрея без капель.

Помните: любая защита от ржавчины (даже зимняя) лучше, чем ничего! Тогда вы сможете сесть за руль с уверенностью, исходящей от того, что ваш автомобиль защищен от коррозии.

4. Попросите профессионала снять с вас всю тяжелую работу.

Защита от коррозии требует большого количества материалов и дополнительного времени. Несмотря на то, что защита вашего автомобиля от ржавчины того стоит, вы можете решить, что обращение к специалисту сэкономит вам время и нервы.

Поначалу многие водители возражают против привоза своей машины из-за цены. Но если сравнить стоимость ремонта или замены поврежденного ржавчиной автомобиля со стоимостью качественного обслуживания, профессиональная защита от ржавчины имеет гораздо больше смысла. И в конечном итоге вы сэкономите деньги, которые потратили бы на сбор этих материалов для приложения «сделай сам».

5. Сделайте так, чтобы ваш автомобиль выглядел великолепно и прослужил дольше.

Если вы хотите владеть своим автомобилем в течение длительного времени или планируете продать его в ближайшее время, защита от ржавчины продлит срок службы вашего автомобиля. и сделают его более привлекательным.Это увеличит его стоимость при перепродаже, если вы когда-нибудь решите продать свой автомобиль. А автомобиль без ржавчины просто выглядит лучше!

Независимо от того, защищаете ли вы от ржавчины весь автомобиль или только его днище, вы будете наслаждаться круглогодичной защитой и красивым внешним видом без ржавчины в любую погоду.

DOWN CONTERBOY RUSTY RUSTY PROTECTION Защита вашего автомобиля:

    • Bumper Поддержка
    • задний бампер Поддержка
    • ROWSARMARMARY
    • Колесные арки и лайнеры

  • 3 Полный ржательный, включает в себя защиту от поддоны, плюс:
  • Chrome 40022
  • Двери и ручки
  • Переднее и заднее крылья
  • Капот
  • Оконные рамы
  • И многое другое
  • Как видите, антикоррозионная обработка вашего автомобиля определенно того стоит! Вы можете защитить свой автомобиль (старый или новый) и сохранить его великолепный вид на долгие месяцы (или даже годы).

    Если вы не хотите самостоятельно защищать свой автомобиль от ржавчины, вы можете поручить это профессионалам! Вы сэкономите время и нервы и уедете на автомобиле, защищенном от непогоды.


    Миссия Premier — создавать счастье с помощью профессиональных деталей, а наша цель — демонстрировать философию служения! Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами или посетите наш веб-сайт. Не забудьте проверить нас на Facebook, Twitter и Instagram!

    Использование антикоррозийной краски при восстановлении или ремонте автомобилей

     

    Добро пожаловать в третью часть нашей серии из четырех статей об основных мерах по борьбе с коррозией, которые необходимо предпринять во время ремонта или восстановления автомобиля.Мы начали с рассмотрения удаления ржавчины , а затем преобразования ржавчины . Теперь мы переходим к покраске антикоррозийной краской, затем в четвертой части мы рассмотрим защиту от ржавчины воском.

    Предполагая, что вы завершили процесс удаления и преобразования ржавчины, теперь у вас есть прочная и устойчивая поверхность, готовая к покраске. Но живопись могла быть еще в нескольких шагах. Как и в любом проекте покраски, подготовка поверхности при реставрации или ремонте автомобиля так же важна, как и сама покраска.

     

    Обезжиривание и удаление соли

    Во-первых, перед покраской необходимо тщательно очистить и обезжирить поверхность. Жир, масло и другие загрязнения необходимо удалить, чтобы обеспечить наилучшее сцепление краски с металлом. Это, в свою очередь, улучшает характеристики краски по защите вашего автомобиля в ближайшие годы.

    Хорошим примером продукта, подходящего для этой задачи, является нетоксичный обезжириватель Safer Degreaser от Rustbuster.Это доступно в формулах для прямого нанесения на поверхность и в концентрированных формулах. Оставьте на поверхности на час, а затем смойте водой.

    Затем, чтобы завершить подготовку поверхности, целесообразно удалить все следы соли. Соль может оказывать разрушительное воздействие на металл, ускоряя коррозию. Захват кристаллов соли между поверхностью и краской, которую вы собираетесь нанести, является бомбой замедленного действия, которая почти наверняка приведет к образованию пузырей где-то в будущем. Это также может препятствовать способности краски должным образом прилипать к поверхности.

    Средство для удаления солей Chlor-X компании Rustbuster доступно в трех составах:

    • Chlor-X DTS (прямо на поверхность). Это готовая к использованию формула. Распылите на поверхность, встряхните кистью, оставьте на десять минут и смойте. Идеально подходит для работы на локализованных участках металла во время ремонта или реставрации.
    • Chlor-X 201. Концентрированная смесь, обычно подсоединенная к шлангу и смешанная в соотношении до 30:1. Идеально подходит для обработки больших площадей или удаления соли с днища автомобиля.
    • Chlor-X 100. Это 100% концентрированный хлор-X для использования в пароочистителях (смешивание с водой в соотношении 100:1) или гидроструйных очистителях (смешивание в соотношении 500:1). .

    Можно совмещать обезжиривание и удаление соли, если, например, вы используете пароочиститель с дозатором, через который вы можете добавлять оба продукта в поток воды.

    Использование антикоррозийной краски: шасси и днище

    Традиционный подход к покраске состоит из двух этапов: начните с грунтовки/грунтовки, а затем нанесите верхний слой.Но при покраске днища автомобиля, колесных арок и т. д. гораздо более простой альтернативой является использование универсального грунтовочного/финишного покрытия.

     

    Краска для защиты от ржавчины EM 121 компании Rustbuster

    идеально подходит для нанесения непосредственно на подготовленную металлическую поверхность. Он поставляется в виде набора из двух частей: части А и В просто смешиваются в пропорции один к одному с небольшим количеством разбавителя, а затем наносятся кистью или распылителем. В идеале нанесите второй слой в течение семи дней для максимальной защиты.

    Посмотрите наше видео о смешивании EM 121, где вы найдете отличные советы по правильному смешиванию компонентов A и B с разбавителем. Смешивайте ровно столько, сколько вам потребуется в течение следующих 60-90 минут, так как по истечении этого времени краска начнет затвердевать.

    Одна из замечательных особенностей EM 121 заключается в том, что его можно наносить кистью, что идеально, если у вас нет распылительного оборудования или вы окрашиваете относительно небольшие участки за один раз. После правильного смешивания EM 121 легко наносится кистью.

    Нанесение кистью

    фактически можно использовать перед окраской распылением в труднодоступных местах.Это подход, известный как полосовое покрытие. Посмотрите наше видео о полосовом покрытии EM 121, где вы найдете несколько полезных советов по этому подходу. Если вы занимаетесь опрыскиванием, рекомендуем посмотреть наше видео об опрыскивании EM 121, где вы найдете советы по настройке и использованию распылительного оборудования.

     

     

    Окраска: панели кузова

    Для панелей кузова вы почти наверняка все равно будете использовать грунтовку перед нанесением верхнего слоя, чтобы добиться заводской отделки.Проблема с традиционными грунтовками заключается в том, что они пористые и со временем пропускают влагу. Это, в свою очередь, может привести к коррозии.

    Профессиональные малярные мастерские могут не беспокоиться об этой проблеме. Обычно они работают в среде с контролируемой влажностью и обычно наносят верхнее покрытие вскоре после грунтовки. Эти два фактора означают, что они могут использовать традиционные грунтовки.

    Однако, если вы работаете в гараже или домашней мастерской, атмосфера, скорее всего, будет довольно влажной.Кроме того, между нанесением грунтовки и финишного покрытия может быть значительный промежуток времени. Поэтому рекомендуется использовать непористую грунтовку.

    Эпоксидный грунт 421 Rustbuster

    обеспечивает защиту от влаги, даже если перед нанесением верхнего слоя требуется значительная задержка. Он также обеспечивает высокую производительность и может сопровождаться эпоксидным, однокомпонентным целлюлозным или двухкомпонентным верхним слоем после легкой шлифовки абразивом P320.

    Если требуется заполнение кузовных панелей, у вас, конечно же, есть несколько продуктов на выбор, и, возможно, вы уже выбрали свой любимый.Если вам нужна скорость и простота, то хорошая новость заключается в том, что вам не нужно использовать традиционные двухкомпонентные наполнители, требующие времени и точности при смешивании, которые они требуют. Rustbuster предлагает превосходную двухкомпонентную шпатлевку Autofill Gold, которая также имеет то преимущество, что ее можно шлифовать уже через 20 минут.

    С заполнением, это действительно случай практики делает совершенным. Хорошую технику можно разработать, поэтому зайдите на YouTube и посмотрите, как некоторые эксперты покажут вам, как это делается, если вы не уверены в применяемых методах.

    Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или совета

    Мы надеемся, что эта статья поможет вам добиться более качественного покрытия вашей антикоррозийной краской.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.