Проверьте штрафы гибдд – Traffic Fines: Checking for Dues and Paying

Штрафы ГИБДД онлайн — проверка и оплата со скидкой 50%

Проверка штрафов ГИБДД доступна по следующим данным:
• Гос. номеру — государственный номер транспортного средства
• ВУ — номер водительского удостоверения
• СТС — номер свидетельства о регистрации транспортного средства
• УИН — номер постановления по делу об административном правонарушении

Сервис «Штрафы ГИБДД онлайн» позволяет любому автовладельцу проверить наличие штрафов выписанных Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения (ГИБДД). Так же доступна проверка штрафов за нарушение правил стоянки и остановки (выписанные МАДИ) и за неоплаченную парковку (ГКУ АМПП) в г. Москва. В случае наличия штрафов ГИБДД их можно сразу же оплатить посредством банковской карты.

По номеру автомобиля

По номеру водительского удостоверения

По номеру Постановления — УИН

Для поиска штрафов ГИБДД по гос. номеру автомобиля, необходимо указать так же данные СТС. Поиск только по гос. номеру транспортного средства невозможен. Для поиска по номеру СТС ввод номера автомобиля не обязателен.

Российский / Иностранный Гос.номер автомобиля:
Свидетельство о регистрации ТС:
Искать штрафы »

Нажимая кнопку «Искать штрафы», Вы даёте согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N152-Ф3 «О персональных данных»


* Поиск производится в ГИС ГМП (штрафы, оформленные по всей территории России).

Для штрафов, выписанных на основании данных комплексов автоматической -фото -видеофиксации, нарушений ПДД доступны материалы (фото) на основании которых вынесено постановление. Для того, чтобы загрузить фото необходимо кликнуть на номер УИН или иконку фотоаппарата в результатах поиска. Внимание! Данная функция может работать нестабильно по независящим от нас причинам. Если ссылка на просмотр фото доступна, но данные не загрузились, перезагрузите открывшуюся страницу нажатием Ctrl+F5.

Кроме проверки и оплаты штрафов, наш сервис позволяет проверить задолженности по налогам перед ФНС и наличие исполнительных производств у судебных приставов.

Поиск всех задолженностей (штрафы, налоги, исполнительные производства) осуществляются через систему ГИС ГМП, администратором которой является Казначейство РФ. Данная система является официальным источником информации о задолженностях физических лиц.

Ресурс работает по безопасному https протоколу, который гарантирует конфиденциальность передаваемых данных, делая почти невозможным их перехват. Наш сервис не имеет доступа к персональным данным пользователей.

Как проверить штрафы ГИБДД?

Для того чтобы проверить наличие штрафов ГИБДД, а так же штрафов за неоплаченную парковку и нарушение правил стоянки и остановки Вам понадобится один из следующих документов:

  1. Действующее водительское удостоверение (ВУ)
  2. Государственное свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).
  • Проверка штрафов за нарушения ПДД, выписанных водителю непосредственно инспекторами ГИБДД, выполняется по водительскому удостоверению (ВУ).
  • Чтобы проверить штрафы ГИБДД с камер фото- и видеофиксации следует ввести данные СТС.

Проверка штрафов осуществляется по серии и номеру документа, введенных в соответствующие поля формы поиска. Для получения информации обо всех штрафах: как с камер, так и выписанных инспекторами ГИБДД — необходимо ввести данные обоих документов: ВУ и СТС.

Если у Вас на руках имеется Постановление по делу об административном правонарушении, кликните на вкладку «По номеру Постановления — УИН» и укажите его номер (УИН).

После внесения необходимых данных в поля формы поиска нажмите кнопку «ИСКАТЬ ШТРАФЫ». Запрос к базе ГИС ГМП может длиться до нескольких минут, пожалуйста, дождитесь результата поиска.

Если в результате проверки будут найдены неоплаченные штрафы, тогда Вам будет предоставлена подробная информация: дата постановления, УИН, администратор доходов (ГИБДД, АМПП, МАДИ), сумма к оплате и прочее. В противном случае появится сообщение о том, что ничего не найдено.

Ответы на частые вопросы о штрафах ГИБДД

В этом разделе размещены ответы на самые распространенные вопросы по штрафам ГИБДД, которые интересуют наших посетителей. Если Вы не нашли ответ на свой вопрос – присылайте его через форму обратной связи.

Можно ли проверить штрафы по гос. номеру машины?

Да, наш сервис позволяет проверить штрафы ГИБДД по номеру автомобиля. Для поиска штрафов по гос. номеру машины необходимо так же ввести номер СТС (номер свидетельства о регистрации транспортного средства). В таком случае поиск штрафов будет осуществляться по базам ГИБДД, ГИС ГМП, ДИТ.

Обращаем внимание на следующую особенность процесса проверки штрафов. Если штраф выписан по данным комплексов фото/видео-фиксации, то поиск только по номеру СТС даст данные по штрафу (номер постановления, сумма штрафа и т.п.), но сами данные фотофиксации скорее всего будут недоступны. В случае поиска одновременно и по номеру машины и по СТС, с большой долей вероятности, будут доступные данные не только о штрафе, но и фото нарушения.

Как посмотреть штраф по номеру постановления?

В форме поиска штрафов на нашем сайте необходимо ввести номер постановления в поле обозначенное как «номер постановления (УИН)». Обращаем внимание, что в номере постановления много цифр и легко сделать ошибку. Поэтому проверяйте корректность ввода данных, перед отправкой их на проверку.

Что такое номер УИН как его расшифровать?

Номер постановления о штрафе является одновременно уникальным идентификатором начислений (УИН). УИН может состоять из 20 или 25 знаков (цифр). Первые цифры УИН содержат информацию об администраторе платежа, в случае со штрафами автовладельцев – организация, которая выписала штрафа.
188 – первые три цифры означают, что постановление о штрафе выписано ГИБДД. Полное количество цифр в УИН – 20. Примерный вид УИН (номера постановления) – 188101521610170586158.
780 – постановление о штрафе выписано ГКУ АМПП за неоплаченную парковку в Москве. Полное количество цифр в УИН – 20. Это устаревший формат УИН для ГКУ АМПП и в 2016 году формат был изменен на состоящий из 25 цифр и первые цифры – 03554310.
782 – постановление выписано МАДИ за нарушение правил стоянки и остановки в Москве. Полное количество цифр – 20. Это старый формат для МАДИ, в 2016 году формат был изменен на состоящий из 25 цифр и начинается с 03560430.

Как оплатить штрафы ГИБДД со скидкой?

C 2016 года появилась возможность оплачивать 50% от размера штрафа ГИБДД. «Скидка» действительна только в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Спустя 20 дней штраф необходимо оплачивать в полном объеме.

Следует знать, что не все штрафы попадают под действие этого закона. Он не распространяется на грубые нарушения ПДД:
— нарушения в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения (статья 12.8, часть 3 статьи 12.27, статья 12.26)
— повторные нарушения: превышение скорости на 40 км/ч (части 6 и 7 статьи 12.9), проезд на красный (часть 3 статьи 12.12), выезд на встречную полосу (часть 5 статьи 12.15), проезд навстречу одностороннему движению (часть 3.1 статьи 12.16), ошибки в регистрации ТС (часть 1.1 статьи 12.1)
— ДТП с пострадавшими (статья 12.24).
Кроме этого, скидка не предусмотрена за штрафы выписанные ГКУ АМПП (за неоплаченную парковку в Москве). Все остальные штрафы попадают под действие скидки.

В какой срок необходимо оплачивать штрафы ГИБДД?

В течение 10-дневного срока, после получения постановления о штрафе, вы имеете право обжаловать его. Далее идёт 60 дней – это срок добровольной оплаты. Таким образом на оплату штрафов ГИБДД у автовладельца есть 70 дней после получения постановления.

Чем грозит неуплата штрафов?

В случае неуплаты штрафа, в течение срока (см. выше) отведенного на добровольную оплату штрафов, материалы дела передаются в Службу судебных приставов и возбуждается исполнительное производство. Кроме того, параллельно формируется материал для суда. В отношении лица, которое не оплатило штраф, может быть возбуждено новое административное производство и вынесен штраф в двукратном размере.

Через какое время «сгорают» штрафы ГИБДД?

Согласно ст. 31.9. КоАП РФ:

Постановление о назначении административного наказания не подлежит исполнению в случае, если это постановление не было приведено в исполнение в течение 2 лет со дня его вступления в законную силу

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу через десять суток, если оно не было обжаловано. Таким образом, срок давности по штрафам ГИБДД составляет 2 года и 10 дней с момента вынесения постановления.

Штраф ГИБДД датирован числом, когда я не пользовался автомобилем. Как такое может быть?

Важно знать особенность функционирования баз данных по штрафам ГИБДД. В них штраф всегда привязан к дате вынесения постановления. Если штраф наложен сотрудником ГИБДД, то, как правило, постановления выносится сразу же, т.е. в день нарушения ПДД, хотя и бывают исключения.

Если в онлайн-базе Вы обнаружили штраф, датированный числом, когда Вы не пользовались автомобилем, то, скорее всего, речь идет о ранее совершенном правонарушении, зафиксированном камерами фото- и видеофиксации.У таких штрафов есть две особенности.

Первая: дата фиксации правонарушения и дата постановления, как правило, различаются, на срок, необходимый ГИБДД для обработки данных, полученных со средств фиксации. В среднем этот срок равняется 1-3 дням. К примеру, если фактически нарушение ПДД имело место 1 июля, то постановление о штрафе будет датировано 2-4 июля и при поиске в онлайн-базах будет указано именно это число – дата вынесения постановления.

Вторая особенность: в соответствии со статьей 2.6.1 КоАП РФ, штрафы за нарушения, зафиксированные автоматическими техническими средствами, выписываются на номер свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС).

К административной ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения и административные правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершенные с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств.

Таким образом, постановление всегда оформляется на собственника транспортного средства, даже если за рулем находился другой человек. Однако в том случае, если за рулем находились не вы, а другой водитель, вы можете обжаловать постановление о штрафе в установленном порядке.

Часть 2 статьи 2.6.1 КоАП РФ

Собственник (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное в соответствии с частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц.

Откуда онлайн-сервисы берут данные о штрафах ГИБДД?

Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) – единственный источник информации о штрафах для всех онлайн-сервисов по проверке и оплате штрафов ГИБДД. Развитием и обслуживанием ГИС ГМП занимается Федеральное казначейство РФ.

Проверить список организаций (банков), подключенных к ГИС ГМП, можно по ссылке в разделе «Перечень кредитных организаций, обеспечивших подключение к ГИС ГМП».

Не все онлайн-сервисы работают с ГИС ГМП напрямую. Зачастую данные им предоставляют банки-партнеры. Это абсолютно легальная схема работы.

Однако, существуют мошеннические сайты, где якобы можно проверить штрафы ГИБДД, но на самом деле весь смысл таких сервисов в том, чтобы навязать платную смс-подписку.
Отличить мошеннические сайты от легальных несложно.
— Легальные сервисы не требуют ввода номера вашего мобильного телефона для получения результатов поиска штрафов.
— На мошеннических сайтах, как правило, можно ввести любые данные в качестве поискового запроса и будет создана видимость поиска по базе.
— На всех легальных сайтах указано, откуда берутся данные о штрафах (ГИС ГМП или банк-партнер), и вы легко можете проверить наличие этой организации в списке казначейств, см. ссылку выше.

shtrafy-gibdd.online

Проверка и оплата штрафов ГИБДД по водительскому удостоверению

  • Главная
  • По водительскому удостоверению

Все больше автомобилистов предпочитают находить и оплачивать штрафы ГИБДД онлайн по водительскому удостоверению. Такой способ позволяет быстро проверить наличие задолженности перед ГИБДД за совершенные ранее административные правонарушения. Для онлайн-проверки нужно лишь ввести номер вашего водительского свидетельства – никакой дополнительной регистрации при этом не требуется.

Однако если вы решили проверить штрафы ГИБДД по водительскому удостоверению в интернете, рекомендуем предварительно ознакомиться с наиболее важными нюансами этой процедуры. Эта полезная информация позволит вам избежать многих проблем и трудностей, с которые сталкиваются новички при попытках узнать штрафы ГИБДД по водительскому удостоверению бесплатно.

Итак, прежде всего, расскажем о ситуациях, в которых владельцу автомобиля может потребоваться проверять штрафы ГИБДД по водительскому удостоверению онлайн:

  1. Под рукой нет СТС (официального свидетельства о регистрации вашего авто или мотоцикла). Иногда водители предпочитают хранить этот документ в машине, другие постоянно имеют при себе только права. В таком случае отличным выходом из ситуации станет именно проверка штрафов ГИБДД по водительскому удостоверению.

  2. Нарушитель находился за рулем служебного авто, доступ к документам на который не всегда возможен. В данной ситуации его выручит номер ВУ – по нему можно бесплатно найти все штрафные квитанции и произвести оплату.
  3. Постановление об оплате штрафа было выписано лично сотрудником транспортной полиции (а не пришло по почте, как бывает в случае с нарушениями, которые фиксируют дорожные камеры слежения). Прежде всего, такие случаи касаются городских водителей: не пропустил пешехода на переходе, ехал без ремня безопасности, грязные номерные знаки, движение по «встречке» или разворот через двойную сплошную. Останавливая водителя за нарушение на месте, сотрудник ГИБДД составляет акт, держа в руках ваши права и видя, кто совершил проступок. Камера же просто фиксирует все происходящее на дороге, а нарушение закрепляется не за водителем, а за машиной (поскольку техника не может идентифицировать личность, управляющую ТС в момент нарушения). Поэтому проверка по номеру прав ничего не даст. Если вы являетесь собственником нескольких транспортных средств и доверяете управление ими третьим лицам, потребуется проверка штрафов на сайте не только по правам, но и по госномеру машины. Во всех нарушениях, совершенных на ней, виноватым будете числиться именно вы.
  4. Если вы совершили нарушение на машине друга, члена семьи, сослуживца и др. Любой порядочный человек в такой ситуации будет стремиться закрыть этот вопрос как можно более оперативно. Если штраф был выписан вам лично сотрудником ГИБДДД на месте, то сервис поиска по номеру удостоверения – это именно то, что вам нужно! Участие собственника авто при этом не требуется (он может и не знать о совершенном правонарушении). Однако, если вас зафиксировала за рулем чужого авто камера, без документов на машину не обойтись (однако все еще можно избежать прямого участия собственника транспортного средства). Для этого вам нужно знать номер свидетельства о регистрации авто и при оплате штрафа указать, кому оно принадлежит. Возможна и обратная операция – оплатить штраф за другого человека своей картой.

Итак, вы решили оплатить штраф по номеру водительского удостоверения. Где именно на правах его искать? Чаще всего ВУ представляет собой заламинированную карту 5,4 × 8,6 мм, однако попадаются и документы предыдущего поколения. На новых (розового цвета) номер указан справа снизу на обороте, а на старых (желтых) – на лицевой, справа от фото водителя.

Нашли нужную комбинацию цифр? Можно смело вводить ее в форму для ввода данных вверху страницы сайта. Система сравнит ее с данными информационных баз единой госсистемы о платежах и выдаст вам сведения обо всех задолженностях, числящихся за владельцем данного ВУ. Вам остается лишь оплатить штрафы онлайн с помощью банковской карты.


Проверить штрафы по водительскому удостоверению

shtrafy-gibdd.ru

Проверить штрафы ГИБДД онлайн по базам ГИБДД, ГИС ГМП, МАДИ, АМПП

Штрафы ГИБДД

Сервис Штрафов Нет работает более трех лет, за это время он нашел более 1 000 000 штрафов ГИБДД и помог оплатить их тысячам наших пользователей. Мы не стоим на месте и развиваемся вместе с технологиями и потребностями пользователя. В самом начале пути мы могли проверять только штрафы ГИБДД без их оплаты. Далее мы подключили возможность оплатить штраф банковской картой. Год назад мы подключились к ДИТ Москвы, и теперь помогаем найти штрафы МАДИ и АМПП (за парковку и неправильную стоянку) и официальному сайту ГИБДД. Сегодня, с помощью нашего сайта, вы можете проверить и оплатить штрафы ГИБДД по гос номеру автомобиля любым способом, получить и распечатать квитанцию, а также обжаловать штраф.

Проверка штрафов ГИБДД по гос номеру автомобиля

Проверить штрафы ГИБДД по номеру машины очень просто. Достаточно ввести государственный номер транспортного средства и номер СТС (свидетельства о регистрации транспортного средства), и вы узнаете всю полную информацию о своих штрафах, дату и время нарушения, место нарушения, дату и номер постановления, фото нарушения.

Проверить штрафы ГИБДД онлайн

Поиск штрафов осуществляется в реальном времени сразу по нескольким базам (ГИБДД, ГИС ГМП, МАДИ, АМПП). Проверяются на повторную оплату, чтобы вы случайно не оплатили штраф второй раз, на дубликаты (иногда данные в разных базах дублируются). Собираются наиболее полные данные, включающие фото штрафа, из разных источников и предоставляются пользователю.

Официальные источники штрафов ГИБДД

Мы берем данные о штрафах только из официальных источников, наш сервис напрямую подключен к базе сайта ГИБДД, ГИС ГМП и ДИТ. Поэтому мы получаем штрафы МАДИ и АМПП за платную парковку, эвакуацию и стоянку.

Оплатить штрафы с гарантией

Все штрафы оплачиваются через нашего партнера ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014. с использованием платежного сервиса “А 3”. Все данные шифруются международным сертификатом соответствия PCI DSS. Поэтому мы гарантируем оплату и погашение всех платежей с передачей всех полных данных в Казначейство РФ.

Скидка на штраф 50 процентов

Согласно Федеральному закону РФ №437-ФЗ от 22 декабря 2014 года,начиная с 1 января 2016 года разрешается оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой 50 процентов. Скидка действует в течение двадцати дней с даты постановления.

shtrafovnet.ru

⚡️Как узнать, есть ли штрафы ГИБДД онлайн бесплатно

Блог Сохранить у себя:

Время чтения: 3 мин.

⚡️Мгновенная проверка штрафов ГИБДД через Интернет быстро из праздной забавы превратилась в спасительную опцию, палочку-выручалочку и попросту насущную необходимость, защищающую от бюрократических перегибов. Мы подробно расскажем как узнать есть ли штрафы в ГИБДД?

Как узнать есть ли штрафы в ГИБДД? (способы) 2019:

  • Дождаться бумажного письма
  • Дойти до ГИБДД лично
  • Уточнить у экипажа ДПС
  • Произвести запрос через банк
  • Воспользоваться сервисом в Интернете

Увеличивающееся количество автоматических дорожных камер ГИБДД, низкое качество услуг доставки писем со штрафами «Почтой России», суровые санкции за просрочку в погашении штрафов (лишение прав, ограничение на выезд за границу, и даже аресты) — все это вместе вынуждает автомобилиста узнавать информацию о дорожных задолженностях как можно раньше и также молниеносно ее погашать. Правило «предупрежден — значит вооружен» подходит к процессу узнавания штрафов ГИБДД как нельзя лучше. Особенно если учитывать количество ошибочных постановлений, выписанных роботизированными камерами. Тут ситуация почти как в джунглях – лучше начать разбираться с неожиданно возникшей проблемой самому, нежели дожидаться, пока проблема разрастется до неимоверных размеров, и сама займется автомобилистом. Примеров, когда штраф ГИБДД, возникший из-за технического сбоя, вызывал массу сложностей в жизни автовладельца, предостаточно. Перечислять конкретные случаи не хватит никакой статьи. А единственный способ защиты от подобных трудностей заключается, конечно, в своевременной проверке.

Российские автомобилисты массово изучают вопрос проверки штрафов ГИБДД через Интернет.

Ну и, разумеется, представить быстрый способ обнаружения штрафов ГИБДД без применения Интернет-технологий на данный момент невозможно. Никакие обращения в кабинеты ГИБДД, банки или почтовые отделения, по своей эффективности, не сравнятся с профессиональными Интернет-сервисами, заточенными на проверку имеющихся штрафов.

Проверку штрафов через Интернет можно проводить из любой точки мира, с любого устройства, будь то планшет, смартфон, ноутбук или привычный многим домашний стационарный компьютер. Кстати, с той же простотой в Интернете выполнится и погашение обнаруженной задолженности, для этой операции в большинстве случаев достаточно иметь под рукой лишь банковскую карту.

Из каких этапов состоит бесплатная онлайн проверка штрафов ГИБДД в Интернете?

1. Поиск надежного и безопасного сервиса (мы рекомендуем зарекомендовавший себя сервис «Штрафы ГИБДД», но схожие решения есть и в сервисах «Яндекс.Штрафы», «Госуслуги», а также в разделе «Штрафы ГИБДД» сайта «банка Тинькофф» и т.д.

2. Заполнение нескольких базовых полей. Включающих в себя номер автомобиля, номер свидетельства о регистрации транспортного средства, номер водительского удостоверения, опционально — адрес электронной почты (чтобы своевременно узнавать о новых штрафах через письма в e-mail). В некоторых случаях, важно знать про возможность проверки и оплаты штрафа по номеру постановления (уин).

3. Далее все зависит от того, есть ли у вас неоплаченные штрафы.

  • Если бесплатная онлайн проверка штрафов ГИБДД дала отрицательный результат и на экране появилась надпись: «Неоплаченные штрафы не найдены», разумеется, ничего оплачивать не нужно. Единственное, что можно порекомендовать в данной ситуации — это настройка бесплатных уведомлений о новых штрафах через электронную почту.
  • Если проверка дала положительный результат и на экране появился список неоплаченных штрафов, задолженность перед ГИБДД желательно погасить как можно скорее. Сделать это можно разными способами. Наиболее быстрый и удобный способ – оплата штрафов непосредственно в Интернете при помощи банковской карты. Чтобы избавить себя от штрафов ГИБДД данным способом, достаточно вбить в соответствующие поля цифры со своей банковской карты. Подробная статья об оплате штрафов ГИБДД через Интернет находится здесь.

Как узнать, есть ли штрафы в ГИБДД в будущем?

Наиболее простым способом удержания ситуации со штрафами ГИБДД под контролем является оформление уведомлений. Уведомления о штрафах могут быть разными — от SMS и всплывающих в браузере окон, до электронных писем и напоминаний приложений, установленных на смартфон. Менее эффективным решением является ручная проверка штрафов через Интернет – о такой необходимости можно случайно забыть, тем самым поставив себя в неудобную ситуацию.

Как уже не раз обговаривалось, пусть небольшой, но просроченный штраф ГИБДД может принести автомобилисту множество проблем. От лишения прав, ареста имущества и ограничений на выезд за границу, до исправительных работ и административного ареста.

Очень часто вместе с рецидивистами и автохамами, говоря простым языком, «под раздачу» попадают и простые законопослушные водители. Случайно затерявшийся на почте штраф за незначительное превышение скорости, через пару месяцев обрастает дополнительными штрафами за просрочку, передается в Службу судебных приставов и в качестве исполнительного производства висит над автомобилистом. Случается, что подробная информация о проблеме настигает человека в самый неудобный момент, в аэропорту перед вылетом, в чужом городе, на этапе регистрационных действий с транспортным средством. Избежать всех этих неприятностей позволит систематическая проверка имеющихся штрафов, через Интернет.

Будьте счастливы за рулем!

shtrafy-gibdd.ru

Проверить штрафы ГИБДД по гос. номеру

Добрый день, уважаемый читатель.

Предлагаю рассмотреть очередной способ узнать штрафы ГИБДД по гос. номеру, который недавно появился на официальном сайте ГИБДД.

Сразу же хочу напомнить, что ранее на pddmaster.ru были опубликованы несколько статей, рассказывающих о других способах узнать штрафы: «Узнать задолженность по штрафам ГИБДД» и «Узнать задолженность через портал государственных услуг». Однако способ, который будет рассмотрен ниже, существенно отличается от рассмотренных в предшествующих статьях.

Особенность его заключается в том, что для получения информации о штрафах Вам не потребуется знать номер водительского удостоверения, достаточно лишь указать гос. номер автомобиля и номер его свидетельства о регистрации. Однако обо всем по порядку:

Особенности проверки штрафов на официальном сайте ГИБДД

Достоинства нового способа:

1. Вам не требуется проходить длительную регистрацию (как на портале госуслуг).

2. Вы можете узнать штрафы ГИБДД для всех водителей, которые в разное время управляли указанным транспортным средством.

3. Официальный сайт ГИБДД дает подробную информацию о штрафе (в том числе статью КоАП, по которой вынесен штраф).

Недостатки проверки штрафов по гос. номеру:

1. Вы не можете узнать, какой из водителей автомобиля получил тот или иной штраф (если управляете машиной в одиночку, то это не критично).

2. Требуется вводить номер свидетельства о регистрации транспортного средства, однако для владельца автомобиля это не проблема.

3. При желании другие автолюбители могут получить информацию о Ваших штрафах, и чуть позже я расскажу, каким образом.

Как узнать штрафы ГИБДД по гос. номеру

Для того, чтобы узнать штрафы по гос. номеру автомобиля, Вам потребуется единственный документ — свидетельство о регистрации транспортного средства. Приготовьте его прежде чем переходить к следующему шагу.

Итак, для начала следует перейти на официальный сайт ГИБДД по этой ссылке:
http://www.gibdd.ru/check/fines/

В приведенное окно следует ввести данные, указанные в свидетельстве о регистрации Вашего автомобиля:

Когда все поля будут заполнены, нажмите на кнопку «Запросить».

Возможные результаты проверки

1. Ошибка при вводе данных.

Если Вы попытаетесь узнать штрафы ГИБДД по неправильному гос. номеру или неправильному номеру свидетельства о регистрации, то Вы получите сообщение об этом:

2. За Вашим автомобилем не числятся неуплаченные штрафы.

Если Вы все ввели правильно и за Вашим автомобилем не числятся штрафы ГИБДД, то Вы получите следующее сообщение:

3. Зафиксированы неуплаченные штрафы.

Если за Вашим автомобилем зафиксированы неуплаченные штрафы, то после ввода гос. номера и номера свидетельства о регистрации Вы попадете на следующую страницу:

Давайте рассмотрим это окно поподробнее. В нем указаны:

  1. Дата нарушения.
  2. Статья КоАП, по которой наложен штраф.
  3. Подразделении ГИБДД, сотрудник которого выписал штраф.
  4. Номер и дата постановления.
  5. Размер штрафа.

Если Вы наведете курсор на номер статьи КоАП, то Вы получите ее развернутое описание. Например:

Если же нажать на номер статьи, то Вы перейдете к началу таблицы штрафов ГИБДД.

Нажав на название подразделения, Вы получите его контактные данные (адрес, контактные телефоны, примерное расположение на карте).

Используя номер и дату постановления (столбец 4), и размер штрафа (столбец 5) Вы можете оплатить штраф ГИБДД онлайн. Как это сделать, подробно написано в статье «Оплата штрафов ГИБДД онлайн».

Проверка штрафов по гос. номеру чужого автомобиля

Как я и обещал в начале статьи, далее я расскажу о том, как узнать штрафы ГИБДД по гос. номеру чужого автомобиля. Сразу же отмечу, что получить информацию удастся далеко не о каждом автомобиле.

Предположим, что Ваш автомобиль имеет гос. номер А123СК45 и номер свидетельства о регистрации 45АС123456. Поскольку номера и свидетельства о регистрации в ГИБДД чаще всего выдаются по порядку, то увеличив каждую из цифр на единицу, Вы узнаете штрафы для следующего гос. номера (А123СК45). Его номер свидетельства (45АС123457).

Замечу, что последовательность сохраняется не всегда, однако штрафы нескольких «соседних» автомобилей по гос. номеру Вы узнать сможете.

То же самое касается и владельцев «соседних» автомобилей. При желании они смогут получить информацию о Ваших штрафах. Зачем она им может потребоваться? Честно говоря, не знаю.

Примечание. В 2018 году при работе сервиса на официальном сайте ГИБДД довольно часто возникают ошибки (нет связи с сервером, не загружается картинка с цифрами). В результате из 10 попыток проверки успешными оказываются 2-3. Если Вы столкнулись с подобной ситуацией, то проверьте штрафы по номеру свидетельства в регистрации с помощью следующей формы.

Ну а поскольку я всегда рекомендую не нарушать правила, и, уверен, Вы этой рекомендации придерживаетесь, то Ваши «соседи» смогут увидеть лишь пустую страничку.

Удачи на дорогах!

pddmaster.ru

Проверить штрафы ГИБДД онлайн по гос номеру автомобиля или постановлению, официальный сайт

Проверка штрафов ГИБДД по гос номеру автомобиля

Под рукой только ноутбук и телефон, а вам срочно необходимо проверить наличие штрафов ГИБДД по автомобилю? Благодаря появлению сервиса «Оплата Госуслуг» эта задача решается действительно просто, и при этом — всего лишь за несколько минут.

Проверить штрафы ГИБДД по водительскому удостоверению

Вы можете в любой момент осуществить проверку штрафов ГИБДД на официальном сайте по гос номеру машины и удостоверению. Предлагаемый инструментарий прост и понятен, пользоваться им могут даже люди, плохо знакомые с компьютерными и интернет-технологиями.

Современные автовладельцы имеют возможность не только уточнить информацию относительно наличия задолженностей, но также при необходимости моментально погасить ее. Таким образом, представленный вниманию сервис, позволяет существенно экономить время, делая процесс оплаты штрафов действительно удобным.

Благодаря ему отпадает необходимость по несколько часов стоять в очереди в банке, заполнять самостоятельно квитанции, а также изменять свой график жизни. А ведь узнать штрафы ГИБДД на «Оплате Госуслуг» можно в любое удобное время, т. к. сервис работает круглосуточно и без выходных.

Как воспользоваться сервисом?

Как воспользоваться сервисом?

Важно отметить, что с помощью портала «Оплата Госуслуг» можно проверить штрафы ГИБДД по гос номеру автомобиля онлайн, а потребуется для этого всего лишь заполнить специальную форму. Необходимо обозначить в соответствующих полях:

  • номер водительского удостоверения;
  • данные свидетельства о регистрации транспортного средства.

Всего лишь через несколько минут вы сможете не только получить информацию об имеющихся штрафах за нарушение ПДД, но также и данные о том, где и как можно уточнить реквизиты для их оплаты.

В чем преимущества?

Контролировать наличие штрафов ГИБДД с помощью портала «Оплата Госуслуг» — это действительно удобно, ведь сайт снабжен интуитивно понятным интерфейсом, простой системой навигации, а также пошаговыми инструкциями для пользователей. Таким образом, вы не испытаете каких-либо сложностей с получением необходимой информации.

Более того, на нашем сайте вы можете не только выполнить проверку штрафов ГИБДД по номеру постановления и оплатить их с помощью банковской карты или счета мобильного телефона, но и распечатать квитанцию о совершении платежа.

Если вы хотите всего лишь за пару минут и без лишних сложностей узнать штрафы ГИБДД, «Оплата Госуслуг» — сервис, который станет надежным помощником в этом деле!

Свернуть текст

Найти штрафы

oplatagosuslug.ru

Проверка штрафов гибдд по номеру автомобиля на сервисе АвтоИстория

Проверка по гос. номеру: вся история авто как на ладони

«Сколько-сколько? Почему так много? Откуда, ведь я же платил?!». Часто именно в этом ключе проходит диалог оштрафованного водителя с сотрудниками ГАИ. Наличие задолженностей за нарушение ПДД накладывает на владельца автомобиля ряд ограничений. Он не может пройти техосмотр, продать машину. Зато по истечении 80 дней с момента неуплаты штрафа получает от государства «приятный» бонус в виде ареста имущества или «заморозки» счетов. Именно поэтому мы не рекомендуем полагаться на счастливый случай и своевременно проверять наличие штрафов по гос. номеру автомобиля.

Как узнать о наличии задолженности?

Вы можете обратиться в ближайшее отделение ГИБДД с официальным заявлением. Для получения информации вам потребуется предъявить свидетельство о регистрации авто, сообщить сотрудникам ГАИ серию и номер водительских прав. Процесс может занять от 5 минут до нескольких часов: с простаиванием в очередях и утомительным ожиданием вердикта. Более простой способ — отправить мгновенный онлайн-запрос через систему Авто-История и узнать о наличии задолженности, не выходя из дома.

Авто-История: штрафная история авто по номеру прав

Мы работаем с официальными базами ГИБДД и предоставляем наиболее полную информацию о наличии штрафных санкций по транспортным средствам. Благодаря системе Авто-История, вы можете узнать:

  • Дату и время правонарушения
  • Детальные сведения о событии (в т.ч. получить фотофиксацию ДТП)
  • Номер, причину постановления, сумму штрафа (на основании статьи КоАП)
  • Наличие других неоплаченных счетов или просроченных штрафов

Проверить штрафы по номеру автомобиля или водительских прав не составляет труда. Вам лишь требуется указать серию и номер, отправить онлайн-запрос и получить сводку из базы данных.

Почему Авто-История?

  1. Только официальные источники. Вы можете быть на 100% уверенными в том, что отчет будет полным и достоверным.
  2. Никаких бюрократических проволочек. Гос. номер авто или водительские права открывают вам неограниченный доступ к информации. Нет необходимости в сборе справок, сопроводительных документов или подтверждении личности. Мы доверяем вам.
  3. Экономия времени и сил. Мы ценим ваше время и гарантируем, что отчет о штрафах будет сформирован за считанные минуты.
  4. Удобство в деталях. Наш сервис разработан для того, чтобы вы могли получить нужные сведения, не прилагая лишних усилий. Воспользуйтесь мобильным телефоном, ноутбуком или компьютером. Введите номер машины или водительских прав. Всего несколько кликов, и в вашем распоряжении будет наглядный онлайн-отчет об интересующем вас авто.

Мы рекомендуем проверять штрафы по гос. номеру автомобиля для получения оперативных сводок и своевременной оплаты задолженностей. Это позволяет грамотно планировать бюджет, управлять ситуацией и держать под контролем расходы. А что может быть лучше, чем финансовая уверенность и свобода действий?

xn—-7sbgza7acqhge3n.xn--p1ai

Тигуан р – «Заряженный» Volkswagen Tiguan R будет иметь пятицилиндровый мотор — Авторевю

«Заряженный» Volkswagen Tiguan R будет иметь пятицилиндровый мотор — Авторевю

Весной мы уже сообщали, что Volkswagen работает над «заряженной» версией Тигуана. Вместе с приставкой R кроссовер должен обзавестись форсированным мотором, который поставит его в один ряд с 310-сильными хэтчбеками и универсалами Golf R. И похоже, что этим двигателем станет вовсе не четырехцилиндровый агрегат семейства EA888, который ставят на «горячий» Golf. У кроссовера будет пятицилиндровый турбомотор Audi нового поколения, которым оснащают купе и родстеры TT RS, а также хэтчбеки и седаны RS 3!

Опытный Tiguan R засекли во время скоростных испытаний на Нюрбургринге, и пятицилиндровый двигатель выдал себя характерным «нечетным» ревом. Любопытно, что на тестовых Тигуанах висели номера и из Вольфсбурга, и из Ингольштадта, — видимо, работы ведутся совместно инженерами Volkswagen и Audi.

Британский журнал Autocar сообщает, что Tiguan R не будет столь же мощным, как Audi c этим мотором. На машинах с четырьмя кольцами пятицилиндровый двигатель выдает 400 л.с., но отдача Тигуана будет ближе к отметке в 300 л.с. Пока что самым мощным Тигуаном остается 240-сильный вариант с битурбодизелем 2.0 TDI. Такая машина способна набрать 100 км/ч за 6,5 с. Можно ожидать, что Tiguan R сможет выполнить это упражнение примерно за пять секунд.

Снаружи проходящие испытания автомобили почти не отличаются от серийного Тигуана в комплектации R-Line: развитые бамперы практически идентичны. Главная отличительная черта — разведенные на две стороны патрубки выхлопной системы.

Предполагается, что дебют «горячего» Тигуана состоится уже в ближайшем сентябре на автосалоне во Франкфурте. А в дальнейшем версия R появится и у перспективного компактного кроссовера Volkswagen T-Roc.

autoreview.ru

Паркетник Volkswagen Tiguan R дебютирует до конца года — ДРАЙВ

Леонид Попов,

Этот Tiguan выглядит как обычная версия с пакетом R-Line (даже шильдик такой на решётке есть), без противотуманок. Однако перед нами лишь тестовый образец, и в финале некоторые детали декора будут изменены.

Хэтчбек Volkswagen Golf R в модельном ряду больше не одинок, и его сородичей будет всё больше. Недавно компания представила миру «горячий» кроссовер T-Roc R, а на подходе давно обсуждаемый Tiguan R. Кроссовер недавно был замечен на улицах. Наддувные два литра на Тигуане R прогнозируются легко (слухи о турбопятёрке 2.5, скорее всего, неверны). Мощность уже можно оценить. Вспомним, что от проекта хот-хэтча Golf R 400 компания отказалась, и 400 сил хэтчбеку не видать. Однако, по последним данным, в новом поколении Гольфа у версии R будет примерно 320 сил по умолчанию и порядка 380 л.с. в исполнении R Plus.

Четвёрка круглых выхлопных патрубков, как у Гольфа R, выдаёт истинную сущность данного прототипа.

Подойдут ли 320 «лошадок» Тигуану R? Отлично. Получится отдача выше, чем в младшем «ти-роке» R (там запряжено 300 ровно), но не больше, чем в старшем по рангу Audi RS Q3 (в этом паркетнике мы прогнозируем 400 л.с.). Идеальным местом и временем премьеры кроссовера Tiguan R был бы Франкфурт, осень 2019-го. А если говорить о других предполагаемых новинках семейства, то никуда не исчезла вероятность постройки модели Arteon R.

www.drive.ru

Volkswagen T-Roc и семиместный Tiguan обзавелись версиями R-Line — Авторевю

С выпуском компактного кроссовера T-Roc, о котором мы уже рассказывали подробно, Volkswagen открыл себе дорогу в очень жирный и быстрорастущий сегмент рынка. В прошлом году в Европе продали почти полтора миллиона небольших паркетников — на 14% больше, чем годом ранее. Для сравнения: самый крупный европейский сегмент легковушек класса B+ (2,72 млн машин в 2016 году) увеличился лишь на 3%.

Мы уже привыкли, что в компактных паркетниках ценится возможность индивидуализации, поэтому T-Roc стал первым фольксвагеновским кроссовером с двухцветной окраской и сразу был представлен в исполнениях Style и Sport, которые отличаются внешними акцентами и некоторыми деталями в интерьере. А во Франкфурте дебютировал T-Roc R-Line со спортивным стайлингом.

Полный пакет R-Line включает традиционный набор отличий от стандартной версии. Снаружи — агрессивные бамперы в цвет кузова, решетка радиатора с крупными ячейками, затемненные задние фонари, 18- или 19-дюймовые колеса, а также окрашенные дверные молдинги. Внутри — черный потолок, спортивный руль, особая отделка сидений и подлокотников, прострочка, а также металлические накладки на педалях.

В Европе уже начали принимать заказы на T-Roc, однако официальный запуск модели состоится в ноябре, тогда же объявят и цены. Напомним, ранее было анонсировано, что за базовый Volkswagen T-Roc попросят примерно 20 тысяч евро. На выбор предложат три бензиновых и три дизельных двигателя мощностью от 115 до 190 л.с. Коробки передач — «механика» или «робот» DSG, привод — передний или полный.

Volkswagen Tiguan Allspace R-Line

А еще во Франкфурте без лишнего шума показали «оспортивленный» Volkswagen Tiguan Allspace c похожим пакетом R-Line. Удлиненный семиместный паркетник щеголяет тем же набором отличий, что и стандартный Tiguan: бамперы, колеса, отделка интерьера. Сам по себе Allspace уже вышел на европейский рынок, цены начинаются с 30 тысяч евро против 26,6 тысячи за короткий Tiguan, а версия R-Line появится в продаже до конца года.

autoreview.ru

Что означает пдд – Что такое ПДД и где это используется?

Что такое ПДД и где это используется?

С каждым годом на улицах наших городов становится всё больше автомобилей. Их движение требует упорядоченности и соблюдения определенных правил, позволяющих обеспечить безопасность водителей и пешеходов.

С этой целью в каждой стране, в том числе и в России, разработан специальный свод ПДД, регламентирующий права и обязанности всех людей на дорогах. Что же такое ПДД? Где они используются и чем грозит их нарушение?

Что означает ПДД?
Для чего нужны ПДД?
Что такое нарушение ПДД?
Что такое газон, согласно ПДД РФ?
Чем грозит нарушение ПДД?
За что лишают прав по новым ПДД?

Что означает ПДД?

ПДД – это правила дорожного движения и технические требования, которые предъявляются к транспорту во время езды. Первым, кто предпринял попытку ввести их на городских улицах, был римский полководец Юлий Цезарь.

Еще в 50-х годах до нашей эры он приказал всем владельцам повозок и колесниц передвигаться только по одной стороне и не выезжать на дороги после захода солнца. В эпоху Средневековья в Европе рыцарям разрешался правосторонний разъезд, который и сегодня действует в большинстве стран мира.

Современная история ПДД берет свое начало в Лондоне в 1868 году, когда перед британским Парламентом появился механический семафор. С той поры правила передвижения по дорогам постоянно расширяются и пополняются новыми требованиями, обусловленными ростом числа транспортных средств.

Для чего нужны ПДД?

Главная цель ПДД – уберечь автомобилистов и пешеходов от дорожно-транспортных происшествий, которые приводят к повреждению автомобилей, ранению или смерти людей.

Знать их должен каждый водитель, ведь если он нарушит правила и попадет в аварию, то в лучшем случае отделается штрафом и расходами на ремонт транспорта, а в худшем – погибнет или попадет в тюрьму за нанесение увечий другим участникам ДТП. По этой причине знание ППД является обязательным условием при получении водительского удостоверения.

Что такое нарушение ПДД?

Наиболее опасными нарушениями ПДД считаются езда в нетрезвом виде, с неисправной тормозной системой, световым оборудованием или управлением руля, а также превышение скорости и движение на запрещающий сигнал светофора. Они грозят тем, что водитель может не справиться с управлением и попадет в аварию. Не меньшую угрозу несет нарушение правил использования ремней безопасности, обгона или пересечения железнодорожных переездов, которые закрыты шлагбаумом.

Не столь опасными, но чреватыми неприятными последствиями, считаются управление незарегистрированными транспортными средствами, езда без документов или ненадлежащее проведение технического осмотра автомобиля.

Получить наказание также можно за нарушение правил транспортировки опасных или крупногабаритных грузов, а для водителей маршрутных такси – за перевозку пассажиров сверх установленного количества.

Что такое газон, согласно ПДД РФ?

Достаточно частым нарушением ПДД является парковка автомобилей на газонах. Некоторые водители плохо знают, что представляет собой подобная территория, поэтому спокойно оставляют на ней транспорт, а затем расплачиваются штрафами.

В соответствии с ПДД РФ, газоном считается участок с дерновым покрытием, который был искусственно создан методом посева семян и выращивания дерносоздающих растений.

Чем грозит нарушение ПДД?

Самое легкое наказание, которое может получить водитель при нарушении ПДД, – это предупреждение или штраф в размерах, установленных государством. За более серьезные нарушения могут лишить водительских прав (временно или навсегда) и запретить эксплуатацию транспорта со снятием регистрационных знаков.

За вождение без водительского удостоверения или в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения могут арестовать сроком на 15 суток, а если во время аварии погибли люди, высока вероятность получить тюремный срок.

За что лишают прав по новым ПДД?

Согласно новым ПДД в редакции 2015 года, за управление транспортом в нетрезвом состоянии или передачу автомобиля лицу, находящемуся в состоянии наркотического либо алкогольного опьянения, водитель может лишиться прав сроком до 2 лет. При повторном нарушении документ забирают на срок до 3 лет.

Если автомобилист передвигается по дорогам без регистрационных знаков, он может лишиться удостоверения на 3 месяца, а если знаки были заведомо подложными, права отберут на 6–12 месяцев.

За использование светового оборудования красного цвета удостоверение могут отнять на 6–12 месяцев, за превышение скорости или выезд на встречную полосу – на 4–6 месяцев, а за перевозку крупногабаритных грузов без разрешения или за проезд через закрытый железнодорожный переезд – на полгода.

www.mnogo-otvetov.ru

Правила дорожного движения — Википедия

Советский агитационный плакат правил уличного движения, изданный Автодором в 1935 году

Пра́вила доро́жного движе́ния — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее в СССР имели другое название — правила уличного движения.

Первые известные попытки упорядочить городское движение были предприняты ещё в Древнем Риме Гаем Юлием Цезарем. По его указу в 50-х годах до н. э. на некоторых улицах города было введено одностороннее движение. С восхода солнца и до конца «рабочего дня» (примерно за два часа до его захода), был запрещён проезд частных повозок, колесниц и экипажей. Приезжие были обязаны оставлять свой транспорт за чертой города и передвигаться по Риму пешком, либо наняв паланкин. На дорогах империи было принято левостороннее движение, позволяющее оставлять правую (вооруженную) руку свободной. Тогда же была учреждена специальная служба надзора за соблюдением этих правил, в неё набирали в основном бывших пожарных из числа вольноотпущенников. Основные обязанности таких регулировщиков заключались в предотвращении конфликтов и драк между владельцами транспортных средств. Многие перекрёстки оставались нерегулируемыми. Знатные вельможи могли обеспечить себе беспрепятственный проезд по городу — они высылали впереди своих экипажей скороходов, которые расчищали улицы для проезда хозяина.

Современная история правил дорожного движения берёт начало в Лондоне 10 декабря 1868 года на площади перед Парламентом был установлен механический железнодорожный семафор с цветным диском. Его изобретатель — Джон П. Найт (John Peake Knigh) — был специалистом по железнодорожным семафорам. Устройство управлялось вручную и имело два семафорных крыла. Крылья могли занимать разные положения: горизонтальное — сигнал «стоп»; и опущенные под углом 45 градусов — можно двигаться с осторожностью. С наступлением темноты включали вращающийся газовый фонарь, который подавал сигналы красным и зелёным светом. К семафору был приставлен слуга в ливрее, в обязанности которого входило поднимать и опускать стрелу и поворачивать фонарь. Однако техническая реализация устройства оказалась неудачной: скрежет цепи подъёмного механизма был настолько сильным, что проезжавшие лошади шарахались и вставали на дыбы. Не проработав и месяца, 2 января 1869 года семафор взорвался, находившийся при нём полицейский был ранен.

В 1865 году парламентом Великобритании был принят закон, по которому скорость транспорта была ограничена 6 км/ч, а перед автомобилем должен был идти человек, размахивая красным флагом. Последний пункт был упразднен в 1878 году[1]. По другим данным, правило «красного флага» было отменено только в 1896 году, вместе с повышением лимита скорости до 23 км/ч и упразднением требования наличия экипажа из трех человек (машинист, помощник и кочегар) для легкомоторных (до 3 т снаряжённой массы) безлошадных транспортных средств, то есть было юридически признано отличие автомобилей от локомотивов, что дало толчок развитию британского автомобилестроения. Еще раз скоростной лимит был повышен в 1903 году, а окончательно законы 1896 и 1903 годов были отменены в Великобритании только в 1930 году.

14 августа 1893 года во Франции приняли первые правила движения для автомобилей.

Прототипами современных дорожных знаков можно считать таблички, на которых указывалось направление движения к населённому пункту и расстояние до него. Решение о создании единых европейских правил дорожного движения было принято в 1909 году на всемирной конференции в Париже, ввиду увеличения числа автомобилей, роста скоростей и интенсивности движения на городских улицах. На ней были определены дорожные знаки, близкие современным — «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Пересечение равнозначных дорог», «Неровная дорога» и «Опасный поворот».

В 1914 году в США начали устанавливать первые электрические светофоры с двумя сигналами (зеленым и красным), для предупреждения о смене цвета к ним был приставлен полицейский со свистком, которые позднее — с 1918 года — появились и на европейских дорогах.

В 20-х годах в США появился ОСАГО — вид обязательного страхования, связанный с рисками гражданской ответственности владельцев транспортных средств по обязательствам, возникшим в результате их использования и причинения вреда имуществу, здоровью или жизни потерпевших.

Следующим важным шагом стало принятие «Конвенции о введении единообразия в сигнализацию на дорогах» в 1931 году в Женеве, на Конференции по дорожному движению, в которой среди прочих стран принял участие и Советский Союз (СССР). На ней была принята единая европейская система дорожных знаков, основанная преимущественно на символах, разработали и утвердили 26 знаков, классифицированных по трем группам: указательные, предупреждающие и предписывающие. В наши дни эта система действует во всем мире, а до окончания Второй мировой войны в ряде стран использовалась основанная на надписях вместо символов англо-американская система.

В 1953 году появилась первая дорожная разметка для обозначения пешеходного перехода, известная нам сейчас как «Зебра».

Следующим серьезным вкладом в мировую безопасность дорожного движения стали «Конвенция о дорожном движении» и «Протокол о дорожных знаках и сигналах», принятые на международной конференции в Женеве в 1949 году, на основе которых все страны начали разрабатывать свои правила дорожного движения.

Но самым важным днем в истории правил дорожного движения стало 8 ноября 1968 года, когда на конференции ООН по дорожному движению в Вене была принята «Конвенция о дорожном движении», подписанная представителями 68 стран мира, в том числе СССР, и с небольшими изменениями и дополнениями, действующая до сих пор[2].

Красным обозначено правостороннее движение, синим — левостороннее

В Европе до восемнадцатого века, формально, не существовало никаких правил по этому вопросу. В зависимости от страны, транспортные средства должны были двигаться по определенной стороне дороги, левой или правой. Это, вероятно, самое старое правило дорожного движения, поскольку первые правила датируются более 200 лет назад, задолго до появления автомобилей.

Причины, по которым некоторые страны выбрали левую сторону, а другие — правую для распространения, точно не известны и, безусловно, должны исходить из практических, а не произвольных соображений. В Англии, например, выбор этого значения может быть объяснен очень старыми утилитарными причинами: при левостороннем движении мечи в ножнах не сталкивались. В результате многие бывшие британские колонии продолжают использовать левостороннее движение. Противопоставив Францию англичанам, Наполеон потребовал в стране было правостороннее движение, мера, которая распространилась на всю континентальную Европу. В более общем смысле, речь шла о сокращении аварий, большинство сторонников правостороннего движения на дорогах руководствовались удержанием кнута в правой руке, сидя при этом на левой лошади.

В 2005 году было подсчитано, что около одной трети населения мира использует левостороннее движение, остальные две трети — правостороннее.

Самыми распространенными нарушениями ПДД принято считать: превышение скоростного режима, беспорядочную парковку и агрессивное управление автомобилем (резкая смена полосы движения, «подрезание») и т. д.

Особенности и примечательные даты ПДД в СССР[править | править код]

  • 1 апреля 1956 года — в Москве введён запрет на подачу звуковых сигналов автомобилей, без острой необходимости. До этого на городских улицах практически постоянно сигналили автомобили.
  • 1 января 1961 года — в СССР начинают действовать единые правила дорожного движения, основанные на конвенции подписанной в Женеве в 1949 году.
  • 29 ноября 1967 года — Постановлением Совета Министров РСФСР № 1092 «О повышении безопасности движения в городах, других населенных пунктах и на автомобильных дорогах» введено обязательно использование шлема мотоциклистами. До этого мотошлемы использовались в основном в мотоспорте.
  • 1 апреля 1975 года — обязательное использование в СССР водителями и пассажирами ремней безопасности, если таковые предусмотрены конструкцией транспортного средства.
  • До конца 1950-х годов «красная» секция светофоров в СССР была самой нижней, а «зеленая», наоборот, самой верхней.

ru.wikipedia.org

ПДД пункт 1.2 — Основные понятия и термины

В Правилах используются следующие основные понятия и термины

В Правилах используются следующие основные понятия и термины:

«Автомагистраль» — дорога, обозначенная знаком 5.1** и имеющая для каждого направления движения проезжие части, отделенные друг от друга разделительной полосой (а при ее отсутствии — дорожным ограждением), без пересечений в одном уровне с другими дорогами, железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками.

«Автопоезд» — механическое транспортное средство, сцепленное с прицепом (прицепами).

«Велосипед» — транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энерги ей лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.

«Велосипедист» — лицо, управляющее велосипедом.

«Велосипедная дорожка» — конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1.

«Водитель» — лицо, управляющее какимлибо транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю приравнивается обучающий вождению.

«Вынужденная остановка» — прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира) или появлением препятствия на дороге.

«Главная дорога» — дорога, обозначенная знаками 2.1, 2.3.1-2.3.7 или 5.1, по отношению к пересекаемой (примыкающей), или дорога с твердым покрытием (асфальто- и цементобетон, каменные материалы и тому подобное) по отношению к грунтовой, либо любая дорога по отношению к выездам с прилегающих территорий. Наличие на второстепенной дороге непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает ее равной по значению с пересекаемой.

«Дневные ходовые огни» — внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.

«Дорога» — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

«Дорожное движение» — совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.

«Дорожно-транспортное происшествие» — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

«Железнодорожный переезд» — пересечение дороги с железнодорожными путями на одном уровне.

«Маршрутное транспортное средство» — транспортное средство общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по дорогам людей и движущееся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок.

«Механическое транспортное средство» — транспортное средство, кроме мопеда, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины.

«Мопед» — двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие
аналогичные технические характеристики.

«Мотоцикл» — двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. К мотоциклам приравниваются трициклы, а также квадрициклы с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного
типа, имеющие ненагруженную массу, не превышающую 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрических транспортных средств), и максимальную эффективную мощность двигателя, не превышающую 15 кВт.

«Населенный пункт» — застроенная территория, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.23.1, 5.23.2, 5.24.1, 5.24.2, 5.25, 5.26

«Недостаточная видимость» — видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки.

«Обгон» — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части).

«Обочина» — элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки 1.2.1 либо 1.2.2, используемый для движения, остановки и стоянки в соответствии с Правилами.

«Ограниченная видимость» — видимость водителем дороги в направлении движения, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или иными объектами, в том числе транспортными средствами.

«Опасность для движения» — ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия.

«Опасный груз» — вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные ценности.

«Опережение» — движение транспортного средства со скоростью, большей скорости попутного транспортного средства.

«Организованная перевозка группы детей» — организованная перевозка восьми и более детей в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству.

«Организованная пешая колонна» — обозначенная в соответствии с пунктом 4.2 Правил группа людей, совместно движущихся по дороге в одном направлении.

«Организованная транспортная колонна» — группа из трех и более механических транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе движения с постоянно включенными фарами в сопровождении головного транспортного средства с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов.

«Остановка» — преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров, либо загрузки или разгрузки транспортного средства.

«Островок безопасности» — элемент обустройства дороги, разделяющий полосы движения противоположных направлений (в том числе и полосы для велосипедистов), конструктивно выделенный бордюрным камнем над проезжей частью дороги или обозначенный техническими средствами организации дорожного движения и предназначенный для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги. К островку безопасности может относиться часть разделительной полосы, через которую проложен пешеходный переход.

«Пассажир» — лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или выходит из транспортного средства (сходит с него).

«Парковка (парковочное место)» — специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадной или подмостовых пространств, площадей или иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

«Перекресток» — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий.

«Перестроение» — выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения.

«Пешеход» — лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.

«Пешеходный переход» — участок проезжей части, трамвайных путей, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 и выделенный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2.

«Пешеходная дорожка» — обустроенная или приспособленная для движения пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обозначенная знаком 4.5.1.

«Пешеходная зона» — территория, предназначенная для движения пешеходов, начало и конец которой обозначены соответственно знаками 5.33 и 5.34.

«Пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеходная дорожка)» — конструктивно отделенный от проезжей части элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенный знаками 4.5.2-4.5.7.

«Полоса движения» — любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд.

«Полоса для велосипедистов» — полоса проезжей части, предназначенная для движения на велосипедах и мопедах, отделенная от остальной проезжей части горизонтальной разметкой и обозначенная знаком 5.14.2.

«Преимущество (приоритет)» — право на первоочередное движение в намеченном направлении по отношению к другим участникам движения.

«Препятствие» — неподвижный объект на полосе движения (неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, посторонние предметы и т.п.), не позволяющий продолжить движение по этой полосе. Не является препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на этой полосе движения в соответствии с требованиями Правил.

«Прилегающая территория» — территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для, сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное). Движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.

«Прицеп» — транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством. Термин распространяется также на полуприцепы и прицепы-роспуски.

«Проезжая часть» — элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.

«Разделительная полоса» — элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с помощью разметки 1.2.1, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения и остановки транспортных средств.

«Разрешенная максимальная масса» — масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой. За разрешенную максимальную массу состава транспортных средств, то есть сцепленных и движущихся как одно целое, принимается сумма разрешенных максимальных масс транспортных средств, входящих в состав.

«Регулировщик» — лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения с помощью сигналов, установленных Правилами, и непосредственно осуществляющее указанное регулирование. Регулировщик должен быть в форменной одежде и (или) иметь отличительный знак и экипировку. К регулировщикам относятся сотрудники полиции и военной автомобильной инспекции, а также работники дорожно-эксплуатационных служб, дежурные на железнодорожных переездах и паромных переправах при исполнении ими своих должностных обязанностей.

«Стоянка» — преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажира либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.

«Темное время суток» — промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек.

«Транспортное средство» — устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

«Тротуар» — элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.

«Уступить дорогу (не создавать помех)» — требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

«Участник дорожного движения» — лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства.

«Школьный автобус» – специализированное транспортное средство (автобус), соответствующее требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, установленным законодательством о техническом регулировании, и принадлежащее на праве собственности или на ином законном основании дошкольной образовательной или общеобразовательной организации.

www.gazu.ru

Правила Дорожного Движения — это… Что такое Правила Дорожного Движения?


Правила Дорожного Движения

Пра́вила доро́жного движе́ния (сокращенно: ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.

История

Древний Рим

Первые известные попытки упорядочить городское движение были предприняты ещё в Древнем Риме Гаем Юлием Цезарем. По его указу в 50-х годах до н. э. на некоторых улицах города было введено одностороннее движение. С восхода солнца и до конца «рабочего дня» (примерно за два часа до его захода) был запрещён проезд частных повозок, колесниц и экипажей. Приезжие были обязаны оставлять свой транспорт за чертой города и передвигаться по Риму пешком, либо наняв паланкин. Тогда же была учреждена специальная служба надзора за соблюдением этих правил, в неё набирали в основном бывших пожарных, из числа вольноотпущенников. Основные обязанности таких регулировщиков заключались в предотвращении конфликтов и драк между владельцами транспортных средств. Многие перекрёстки оставались нерегулируемыми. Знатные вельможи могли обеспечить себе беспрепятственный проезд по городу — они высылали впереди своих экипажей скороходов, которые расчищали улицы для проезда хозяина.

Современность

История современных правил дорожного движения берёт своё начало в Лондоне. 10 декабря 1868 года на площади перед Парламентом был установлен механический железнодорожный семафор с цветным диском. Его изобретатель — Дж. П. Найт — был специалистом по железнодорожным семафорам. Устройство управлялось вручную и имело два семафорных крыла. Крылья могли занимать разные положения: горизонтальное — сигнал «стоп» и опущенные под углом 45 градусов — можно двигаться с осторожностью. С наступлением темноты включали вращающийся газовый фонарь, который подавал сигналы красным и зелёным светом. К семафору был приставлен слуга в ливрее, в обязанности которого входило поднимать и опускать стрелу и поворачивать фонарь. Однако техническая реализация устройства оказалась неудачной: скрежет цепи подъёмного механизма был настолько сильным, что проезжавшие лошади шарахались и вставали на дыбы. Не проработав и месяца, 2 января 1869 года семафор взорвался, находившийся при нём полицейский был ранен.

Прототипами современных дорожных знаков можно считать таблички, на которых указывалось направление движения к населённому пункту и расстояние до него. Решение о создании единых европейских правил дорожного движения было принято в 1909 году на всемирной конференции в Париже, ввиду увеличения числа автомобилей, роста скоростей и интенсивности движения на городских улицах. Следующим важным шагом стало принятие «Конвенции о введении единообразия в сигнализацию на дорогах» в 1931 году в Женеве, на Конференции по дорожному движению, в которой среди прочих стран принял участие и Советский Союз.

Содержание правил дорожного движения Российской Федерации

Разделы

  1. Общие положения
  2. Общие обязанности водителей
  3. Применение специальных сигналов
  4. Обязанности пешеходов
  5. Обязанности пассажиров
  6. Сигналы светофора и регулировщика
  7. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки
  8. Начало движения, маневрирование
  9. Расположение транспортных средств на проезжей части
  10. Скорость движения
  11. Обгон, встречный разъезд
  12. Остановка и стоянка
  13. Проезд перекрестков
  14. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств
  15. Движение через железнодорожные пути
  16. Движение по автомагистралям
  17. Движение в жилых зонах
  18. Приоритет маршрутных транспортных средств
  19. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами
  20. Буксировка механических транспортных средств
  21. Учебная езда
  22. Перевозка людей
  23. Перевозка грузов
  24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных
Приложение 1. Дорожные знаки (по ГОСТу Р 52289-2004 и ГОСТу Р 52290-2004)
Приложение 2. Дорожная разметка и ее характеристики (по ГОСТу Р 51256-99 и ГОСТу Р 52289-2004)

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения

Приложение. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств

См. также

Ссылки

Примечания

Wikimedia Foundation. 2010.

  • Правила Бруклина
  • Правила Коновалова

Смотреть что такое «Правила Дорожного Движения» в других словарях:

  • правила дорожного движения — Нормативный документ, устанавливающий единый порядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации. [ГОСТ Р 22.0.05 94] Тематики техногенные чрезвычайные ситуации Обобщающие термины термины и определения понятий, необходимые для… …   Справочник технического переводчика

  • Правила дорожного движения — Запрос «ПДД» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД)  свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов… …   Википедия

  • Правила дорожного движения —         в СССР нормативный акт, устанавливающий порядок дорожного движения. П. д. д. обязательны для исполнения всеми участниками дорожного движения водителями, пешеходами, пассажирами. П. д. д. действуют не только применительно к улицам и… …   Большая советская энциклопедия

  • Правила дорожного движения — единый порядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации, устанавливаемый нормативным актом. Источник: Справочник дорожных терминов …   Строительный словарь

  • ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ — осн. требования к участникам движения, обеспечивающие безопасность трансп. средств и пешеходов на улицах городов и дорогах. В СССР П. д. д. определяют порядок движения в обязательны для всех лиц и орг ций. П. д. д. содержат: общие требования по… …   Большой энциклопедический политехнический словарь

  • Правила дорожного движения для велосипедов — Эта статья или раздел описывает ситуацию применительно лишь к одному региону (Россия). Вы можете помочь Википедии, добавив информацию для других стран и регионов. При движении по дорогам общего пользов …   Википедия

  • Безопасность дорожного движения — Безопасность дорожного движения  комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. По российскому законодательству безопасность дорожного движения  состояние данного процесса, отражающее… …   Википедия

  • Регулирование дорожного движения —         система организационно технических мероприятий, направленных на повышение скорости и безопасности движения. Сущность Р. д. д. заключается в том, чтобы обязывать, запрещать или рекомендовать водителям транспорта и пешеходам действия в… …   Большая советская энциклопедия

  • РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ — комплекс мероприятий, обеспечивающих рациональное использование пропускной способности улиц и дорог, удобство и безопасность движения по ним. Р. д. д. осуществляют с помощью технич. мероприятий (разметка улиц и дорог, установка дорожных знаков и… …   Большой энциклопедический политехнический словарь

  • Организация дорожного движения — (ОДД)  комплекс организационно правовых, организационно технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения. Одним из видов ОДД является… …   Википедия


dic.academic.ru

Дорожные знаки России — Википедия

Номер знака Изображение Название Пояснение
1.1 Железнодорожный переезд со шлагбаумом
1.2 Железнодорожный переезд без шлагбаума Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до переезда.

Приближение к железнодорожному переезду, не оборудованному шлагбаумом. Водитель должен быть готов к остановке перед переездом. Этот знак дублируется только вне населённого пункта, второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 метров до переезда.

1.3.1 Однопутная железная дорога Устанавливаются непосредственно перед железнодорожными переездами без шлагбаума. Информирует водителя о наличии одного пересечения с железной дорогой, не оборудованного шлагбаумом.
1.3.2 Многопутная железная дорога Устанавливаются непосредственно перед железнодорожными переездами без шлагбаума. Информирует водителя о наличии нескольких пересечений с железной дорогой, не оборудованных шлагбаумом.
1.4.1 Приближение к железнодорожному переезду Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населённых пунктов. Этот знак может устанавливаться одновременно на правой и левой стороне дороги (наклонная красная полоса направлена в сторону проезжей части) за 150—300 метров.
1.4.2 Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населённых пунктов. Этот знак может устанавливаться одновременно на правой и левой стороне дороги (наклонная красная полоса направлена в сторону проезжей части) за 100—200 метров.
1.4.3 Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населённых пунктов. Этот знак может устанавливаться одновременно на правой и левой стороне дороги (наклонная красная полоса направлена в сторону проезжей части) за 50—100 метров.
1.4.4 Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населённых пунктов. Этот знак может устанавливаться одновременно на правой и левой стороне дороги (наклонная красная полоса направлена в сторону проезжей части) за 150—300 метров.
1.4.5 Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населённых пунктов. Этот знак может устанавливаться одновременно на правой и левой стороне дороги (наклонная красная полоса направлена в сторону проезжей части) за 100—200 метров.
1.4.6 Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населённых пунктов. Этот знак может устанавливаться одновременно на правой и левой стороне дороги (наклонная красная полоса направлена в сторону проезжей части) за 50—100 метров.
1.5 Пересечение с трамвайной линией Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до пересечения. Предупреждает о приближении к пересечению с трамвайными путями вне перекрёстка или перед перекрёстком при ограниченной видимости трамвайных путей (менее 50 м). Водитель должен быть готов остановиться, чтобы уступить дорогу трамваю.
1.6 Пересечение равнозначных дорог Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала пересечения.

Может быть оборудован пешеходным переходом. Водитель должен быть готов уступить дорогу любым транспортным средствам, приближающимся справа, и пешеходам.

1.7 Пересечение с круговым движением Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до пересечения.

Предупреждает о приближении к круговому перекрёстку. Движение в кольце идёт против часовой стрелки. Водителю рекомендуется снизить скорость, быть готовым уступить дорогу транспортным средствам, имеющим преимущество.

1.8 Светофорное регулирование Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.

Предупреждает о перекрёстке, пешеходном переходе или другом участке дороги, движение на которых регулируется светофором. Водитель должен быть готов остановиться на красный запрещающий сигнал светофора.

1.9 Разводной мост Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.

Разводной мост или паромная переправа. При въезде на паром необходимо руководствоваться указаниями дежурного по паромной переправе, пропуская транспортные средства, съезжающие с парома. Водитель должен быть готов остановиться перед разводным мостом или переправой, если въезд на мост или переправу закрыт. Этот знак дублируется только вне населённого пункта, второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.

1.10 Выезд на набережную Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.

Выезд на набережную или берег. Предупреждают водителей о выезде на набережную, берег реки, озера, где имеется опасность съезда транспортного средства в воду. Водителю рекомендуется снизить скорость, оценить ситуацию. Этот знак дублируется только вне населённого пункта, второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.

1.11.1 Опасный поворот Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.

Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью направо. Водитель должен помнить, что на таких участках запрещены такие манёвры как обгон, разворот и движение задним ходом. Водитель обязан снизить скорость для безопасного проезда кривой.

1.11.2 Опасный поворот Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.

Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью налево. Водитель должен помнить, что на таких участках запрещены такие манёвры как обгон, разворот и движение задним ходом. Водитель обязан снизить скорость для безопасного проезда кривой.

1.12.1 Опасные повороты Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.

Предупреждают о приближении к участку дороги с двумя опасными поворотами, следующими друг за другом. Водитель должен помнить, что на таких участках запрещены такие манёвры как обгон, разворот и движение задним ходом. Водитель обязан снизить скорость для безопасного проезда кривой.

1.12.2 Опасные повороты Устанавливаются в населённом пункте за 50—100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.

Предупреждают о приближении к участку дороги с двумя опасными поворотами, следующими друг за другом. Водитель должен помнить, что на таких участках запрещены такие манёвры как обгон, разворот и движение задним ходом. Водитель обязан снизить скорость для безопасного проезда кривой.

1.13 Крутой спуск Цифрами указывается уклон в сотых долях. Водителю может потребоваться перейти на пониженную передачу, или активировать тормоз-замедлитель
1.14 Крутой подъём Цифрами указывается уклон в сотых долях. Водителю может потребоваться увеличить скорость движения или перейти на пониженную передачу.

Если уклон обозначен знаками 1.13 или 1.14, то в случае затруднённого встречного разъезда уступить дорогу должен водитель, движущийся на спуск.

1.15 Скользкая дорога Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части. Водитель обязан снизить скорость и быть готовым к возникновению заноса.
1.16 Неровная дорога Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное). Водителю рекомендуется снизить скорость.
1.17 Искусственная неровность Предупреждает об искусственной неровности на дороге. Водителю необходимо снизить скорость.
1.18 Выброс гравия Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колёс транспортных средств. Водителю рекомендуется снизить скорость, чтобы избежать повреждения своего и других транспортных средств гравием.
1.19 Опасная обочина Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен. Водителю требуется внимательно следить за габаритами автомобиля, чтобы не допустить съезда на обочину.
1.20.1 Сужение дороги С обеих сторон. Водитель, движущийся по заканчивающейся полосе, должен быть готов уступить дорогу транспортным средствам, движущимся без смены полосы.
1.20.2 Сужение дороги С правой стороны. Водитель, движущийся по заканчивающейся полосе, должен быть готов уступить дорогу транспортным средствам, движущимся без смены полосы.
1.20.3 Сужение дороги С левой стороны. Водитель, движущийся по заканчивающейся полосе, должен быть готов уступить дорогу транспортным средствам, движущимся без смены полосы.
1.21 Двустороннее движение. Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением. Водитель должен быть готов к появлению встречных транспортных средств.
1.22 Пешеходный переход Пешеходный переход, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2. Водитель должен быть готов остановиться, чтобы пропустить пешеходов.
1.23 Дети Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которой возможно появление детей. Водитель должен быть готов остановиться, чтобы пропустить детей, переходящих дорогу.
1.24 Пересечение с велосипедной дорожкой или велопешеходной дорожкой Предупреждает о пересечении с велосипедной или велопешеходной дорожкой. Водитель должен быть готов остановиться, чтобы пропустить велосипедистов.
1.25 Дорожные работы Предупреждает о дорожных работах. Водитель должен быть готов к изменению схемы движения, появлению на проезжей части транспортных средств дорожных служб и т. д. Этот знак с ограниченным сроком действия.
1.26 Перегон скота Водитель должен быть готов к появлению на проезжей части скота.
1.27 Дикие животные Водитель должен быть готов к появлению на проезжей части диких животных.
1.28 Падение камней Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней.
1.29 Боковой ветер Предупреждает о сильных боковых ветрах.

Необходимо снизить скорость и держаться как можно ближе к центру занимаемой полосы, чтобы в случае порыва не оказаться на обочине или на встречной полосе.

1.30 Низколетящие самолеты Устанавливается вблизи аэродромов. Предупреждает о низколетящих самолётах, внезапное появление которых может напугать водителя или создать турбулентный поток над участком дороги. Необходимо снизить скорость и держаться как можно ближе к центру занимаемой полосы, чтобы в случае порыва не оказаться на обочине или на встречной полосе.
1.31 Тоннель Туннель, в котором отсутствует искусственное освещение, или тоннель, видимость въездного портала которого ограничена. Перед въездом в тоннель необходимо включить ближний или дальний свет фар (чтобы в случае отключенного освещения в тоннеле не оказаться на движущемся автомобиле в тёмном пространстве).
1.32 Затор Участок дороги, на котором образовался затор. По возможности следует выбрать другой путь движения.
1.33 Прочие опасности Участок дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками.
1.34.1

Направление поворота Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью.
Направление объезда ремонтируемого участка дороги.
1.34.2

1.34.3
1.35 Участок перекрестка Обозначение приближения к перекрестку, участок которого обозначен разметкой 1.26 и на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных Правилами.

ru.wikipedia.org

Все знаки дорожного движения 2018 года с пояснениями

Дорожные знаки, которые действуют на дорогах в 2018 году:

1. Предупреждающие знаки

 

1.1 «Железнодорожный переезд со шлагбаумом».

1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума».

1.3.1 «Однопутная железная дорога».

1.3.2 «Многопутная железная дорога».

Обозначение необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу: 1.3.1 — с одним путем, 1.3.2 — с двумя путями и более.

1.4.1 — 1.4.6 «Приближение к железнодорожному переезду». Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населенных пунктов.

1.5 «Пересечение с трамвайной линией».

1.6 «Пересечение равнозначных дорог».

1.7 «Пересечение с круговым движением».

1.8 «Светофорное регулирование». Перекресток, пешеходный переход или участок дороги, движение на котором регулируется светофором.

1.9 «Разводной мост». Разводной мост или паромная переправа.

1.10 «Выезд на набережную». Выезд на набережную или берег.

1.11.1, 1.11.2 «Опасный поворот».

Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью: 1.11.1 — направо, 1.11.2 — налево.

1.12.1, 1.12.2 — «Опасные повороты».

Участок дороги с опасными поворотами: 1.12.1 — с первым поворотом направо, 1.12.2 — с первым поворотом налево.

1.13 «Крутой спуск».

1.14 «Крутой подъем».

1.15 «Скользкая дорога». Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части.
1.16 «Неровная дорога». Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное).

1.17 «Искусственная неровность». Участок дороги с искусственной неровностью (неровностями) для принудительного снижения скорости.

1.18 «Выброс гравия». Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колес транспортных средств.

1.19 «Опасная обочина». Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен.

1.20.1 — 1.20.3 «Сужение дороги».

Сужение с обеих сторон — 1.20.1, справа — 1.20.2, слева — 1.20.3.

1.21 «Двустороннее движение». Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением.

1.22 «Пешеходный переход». Пешеходный переход, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2.

1.23 «Дети». Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которого возможно появление детей.

1.24 «Пересечение с велосипедной дорожкой».
1.25 «Дорожные работы».

1.26 «Перегон скота».

1.27 «Дикие животные».

1.28 «Падение камней». Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней.

1.29 «Боковой ветер».

1.30 «Низколетящие самолеты».

1.31 «Тоннель». Тоннель, в котором отсутствует искусственное освещение, или тоннель, видимость въездного портала которого ограничена.

1.32 «Затор». Участок дороги, на котором образовался затор.

1.33 «Прочие опасности». Участок дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками.

1.34.1, 1.34.2 «Направление поворота». Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Направление объезда ремонтируемого участка дороги.

1.34.3 «Направление поворота». Направления движения на Т-образном перекрестке или разветвлении дорог. Направления объезда ремонтируемого участка дороги.

 

2. Знаки приоритета

2.1 «Главная дорога». Дорога, на которой предоставлено право преимущественного проезда нерегулируемых перекрестков.

2.2 «Конец главной дороги».

2.3.1 «Пересечение со второстепенной дорогой».

2.3.2 — 2.3.7 «Примыкание второстепенной дороги».

Примыкание справа — 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6, слева — 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7.

2.4 «Уступите дорогу». Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 8.13 — по главной.

2.5 «Движение без остановки запрещено». Запрещается движение без остановки перед стоп-линией, а если ее нет — перед краем пересекаемой проезжей части. Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой, а при наличии таблички 8.13 — по главной дороге.

Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным переездом или карантинным постом. В этих случаях водитель должен остановиться перед стоп-линией, а при ее отсутствии — перед знаком.

2.6 «Преимущество встречного движения».

Запрещается въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, находящимся на узком участке или противоположном подъезде к нему.

2.7 «Преимущество перед встречным движением».

Узкий участок дороги, при движении по которому водитель пользуется преимуществом по отношению к встречным транспортным средствам.

 

3. Запрещающие знаки

 

Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения движения.

3.1 «Въезд запрещен». Запрещается въезд всех транспортных средств в данном направлении.

3.2 «Движение запрещено». Запрещается движение всех транспортных средств.

3.3 «Движение механических транспортных средств запрещено».

3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин.

Знак 3.4 не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей.

3.5 «Движение мотоциклов запрещено».

3.6 «Движение тракторов запрещено». Запрещается движение тракторов и самоходных машин.

3.7 «Движение с прицепом запрещено».

Запрещается движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировка механических транспортных средств.

3.8 «Движение гужевых повозок запрещено».

Запрещается движение гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных, а также прогон скота.

3.9 «Движение на велосипедах запрещено». Запрещается движение велосипедов и мопедов.

3.10 «Движение пешеходов запрещено».

3.11 «Ограничение массы».

Запрещается движение транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, общая фактическая масса которых больше указанной на знаке.

3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства».

Запрещается движение транспортных средств, у которых фактическая масса, приходящаяся на какую-либо ось, превышает указанную на знаке.

3.13 «Ограничение высоты».

Запрещается движение транспортных средств, габаритная высота которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.

3.14 «Ограничение ширины». Запрещается движение транспортных средств, габаритная ширина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.

3.15 «Ограничение длины».

Запрещается движение транспортных средств (составов транспортных средств), габаритная длина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.

3.16 «Ограничение минимальной дистанции».

Запрещается движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке.

3.17.1 «Таможня». Запрещается проезд без остановки у таможни (контрольного пункта).

3.17.2 «Опасность».

Запрещается дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией, пожаром или другой опасностью.

3.17.3 «Контроль». Запрещается проезд без остановки через контрольные пункты.

3.18.1 «Поворот направо запрещен».

3.18.2 «Поворот налево запрещен».

3.19 «Разворот запрещен».

3.20 «Обгон запрещен».

Запрещается обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, мопедов и двухколесных мотоциклов без коляски.

3.21 «Конец зоны запрещения обгона».

3.22 «Обгон грузовым автомобилям запрещен».

Запрещается грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгон всех транспортных средств.

3.23 «Конец зоны запрещения обгоны грузовым автомобилям».

3.24 «Ограничение максимальной скорости».

Запрещается движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке.

3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости».

3.26 «Подача звукового сигнала запрещена».

Запрещается пользоваться звуковыми сигналами, кроме тех случаев, когда сигнал подается для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

3.27 «Остановка запрещена». Запрещаются остановка и стоянка транспортных средств.

3.28 «Стоянка запрещена». Запрещается стоянка транспортных средств.

3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца».

3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

При одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 на противоположных сторонах проезжей части разрешается стоянка на обеих сторонах проезжей части с 19 часов до 21 часа (время перестановки).

3.31 «Конец зоны всех ограничений».

Обозначение конца зоны действия одновременно нескольких знаков из следующих: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 — 3.30.

3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено».

Запрещается движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками (информационными табличками) «Опасный груз».

3.33 «Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено».

 

4. Предписывающие знаки

 

4.1.1 «Движение прямо».

4.1.2 «Движение направо».

4.1.3 «Движение налево».

4.1.4 «Движение прямо или направо».

4.1.5 «Движение прямо или налево».

4.1.6 «Движение направо или налево».

Разрешается движение только в направлениях, указанных на знаках стрелками. Знаки, разрешающие поворот налево, разрешают и разворот (могут быть применены знаки 4.1.1 — 4.1.6 с конфигурацией стрелок, соответствующей требуемым направлениям движения на конкретном пересечении).

Действие знаков 4.1.1 — 4.1.6 не распространяется на маршрутные транспортные средства. Действие знаков 4.1.1 — 4.1.6 распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым установлен знак. Действие знака 4.1.1, установленного в начале участка дороги, распространяется до ближайшего перекрестка. Знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.

4.2.1 «Объезд препятствия справа».

4.2.2 «Объезд препятствия слева». Объезд разрешается только со стороны, указанной стрелкой.

4.2.3 «Объезд препятствия справа или слева». Объезд разрешается с любой стороны.

4.3 «Круговое движение». Разрешается движение в указанном стрелками направлении.

4.4 «Велосипедная дорожка».

Разрешается движение только на велосипедах и мопедах. По велосипедной дорожке могут двигаться также пешеходы (при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки).

4.5 «Пешеходная дорожка». Разрешается движение только пешеходам.

4.6 «Ограничение минимальной скорости». Разрешается движение только с указанной или большей скоростью (км/ч).

4.7 «Конец зоны ограничения минимальной скорости».

4.8.1 — 4.8.3 «Направление движения транспортных средств с опасными грузами».

Движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками (информационными таблицами) «Опасный груз», разрешается только в направлении, указанном на знаке: 4.8.1 — прямо, 4.8.2 — направо, 4.8.3 — налево.

 

5. Знаки особых предписаний

 

Знаки особых предписаний вводят или отменяют определенные режимы движения.

5.1 «Автомагистраль».

Дорога, на которой действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения по автомагистралям.

5.2 «Конец автомагистрали».

5.3 «Дорога для автомобилей».

Дорога, предназначенная для движения только автомобилей, автобусов и мотоциклов.

5.4 «Конец дороги для автомобилей».

5.5 «Дорога с односторонним движением».

Дорога или проезжая часть, по которой движение транспортных средств по всей ширине осуществляется в одном направлении.

5.6 «Конец дороги с односторонним движением».

5.7.1, 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним движением». Выезд на дорогу или проезжую часть с односторонним движением.

5.8 «Реверсивное движение».

Начало участка дороги, на котором на одной или нескольких полосах направление движения может изменяться на противоположное.

5.9 «Конец реверсивного движения».

5.10 «Выезд на дорогу с реверсивным движением».

5.11 «Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств». Дорога, по которой движение маршрутных транспортных средств, велосипедистов и транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, осуществляется по специально выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств.

5.12 «Конец дороги с полосой для маршрутных транспортных средств».

5.13.1, 5.13.2 «Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств».

5.14 «Полоса для маршрутных транспортных средств». Полоса, предназначенная для движения только маршрутных транспортных средств, велосипедистов и транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, движущихся попутно общему потоку транспортных средств.

5.14.2 «Полоса для велосипедистов» — полоса проезжей части, предназначенная для движения на велосипедах и мопедах, отделенная от остальной проезжей части горизонтальной разметкой и обозначенная знаком 5.14.2.

5.15.1 «Направления движения по полосам».

Число полос и разрешенные направления движения по каждой из них.

5.15.2 «Направления движения по полосе».

Разрешенные направления движения по полосе.

Знаки 5.15.1 и 5.15.2, разрешающие поворот налево из крайней левой полосы, разрешают и разворот из этой полосы.

Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2 не распространяется на маршрутные транспортные средства. Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2, установленных перед перекрестком, распространяется на весь перекресток, если другие знаки 5.15.1 и 5.15.2, установленные на нем, не дают иных указаний.

5.15.3 «Начало полосы».

Начало дополнительной полосы на подъеме или полосы торможения. Если на знаке, установленном перед дополнительной полосой, изображен знак (знаки) 4.6 «Ограничение минимальной скорости», то водитель транспортного средства, который не может продолжать движение по основной полосе с указанной или большей скоростью, должен перестроиться на полосу, расположенную справа от него.

5.15.4 «Начало полосы».

Начало участка средней полосы трехполосной дороги, предназначенного для движения в данном направлении. Если на знаке 5.15.4 изображен знак, запрещающий движение каким-либо транспортным средствам, то движение этих транспортных средств по соответствующей полосе запрещается.

5.15.5 «Конец полосы». Конец дополнительной полосы на подъеме или полосы разгона.

5.15.6 «Конец полосы».

Конец участка средней полосы на трехполосной дороге, предназначенного для движения в данном направлении.

5.15.7 «Направление движения по полосам».

Если на знаке 5.15.7 изображен знак, запрещающий движение каким-либо транспортным средствам, то движение этих транспортных средств по соответствующей полосе запрещается.
Знаки 5.15.7 с соответствующим числом стрелок могут применяться на дорогах с четырьмя и более полосами.

5.15.8 «Число полос».

Указывает число полос движения и режимы движения по полосам. Водитель обязан выполнять требования знаков, нанесенных на стрелки.

5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».

5.17 «Место остановки трамвая».

5.18 «Место стоянки легковых такси».

5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход».

При отсутствии на переходе разметки 1.14.1 или 1.14.2 знак 5.19.1 устанавливается справа от дороги на ближней границе перехода относительно приближающихся транспортных средств, а знак 5.19.2 — слева от дороги на дальней границе перехода.

5.20 «Искусственная неровность».

Обозначает границы искусственной неровности. Знак устанавливается на ближайшей границе искусственной неровности относительно приближающихся транспортных средств.

5.21 «Жилая зона».

Территория, на которой действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в жилой зоне.

5.22 «Конец жилой зоны».

5.23.1, 5.23.2 «Начало населенного пункта».

Начало населенного пункта, в котором действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.
5.24.1, 5.24.2 «Конец населенного пункта».

Место, с которого на данной дороге утрачивают силу требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.

5.25 «Начало населенного пункта».

Начало населенного пункта, в котором на данной дороге не действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.

5.26 «Конец населенного пункта».

Конец населенного пункта, в котором на данной дороге не действуют требования Правил дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.

5.27 «Зона с ограничением стоянки».

Место, с которого начинается территория (участок дороги), где стоянка запрещена.

5.28 «Конец зоны с ограничением стоянки».

5.29 «Зона регулируемой стоянки».

Место, с которого начинается территория (участок дороги), где стоянка разрешена и регулируется с помощью табличек и разметки.

5.30 «Конец зоны регулируемой стоянки».

5.31 «Зона с ограничением максимальной скорости».

Место, с которого начинается территория (участок дороги), где ограничена максимальная скорость движения.

5.32 «Конец зоны с ограничением максимальной скорости».

5.33 «Пешеходная зона».

Место, с которого начинается территория (участок дороги), на которой разрешено движение только пешеходов.

5.34 «Конец пешеходной зоны».

 

6. Информационные знаки

 

Информационные знаки информируют о расположении населенных пунктов и других объектов, а также об установленных или о рекомендуемых режимах движения.

6.1 «Общие ограничения максимальной скорости».

Общие ограничения скорости, установленные Правилами дорожного движения Российской Федерации.

6.2 «Рекомендуемая скорость».

Скорость, с которой рекомендуется движение на данном участке дороги. Зона действия знака распространяется до ближайшего перекрестка, а при применении знака 6.2 совместно с предупреждающим знаком определяется протяженностью опасного участка.

6.3.1 «Место для разворота». Поворот налево запрещается.

6.3.2 «Зона для разворота». Протяженность зоны для разворота. Поворот налево запрещается.

6.4 «Место стоянки».

avtopravilo.ru

Дорожные знаки ПДД 2019 c пояснениями

1.1 Железнодорожный переезд со шлагбаумом Подробнее

Описание знака

Черный забор в треугольнике с красной рамкой или окантовкой.

Предупреждает о приближении к железнодорожному переезду. Вне населённого пункта (н.п.) устанавливается на расстоянии 150-300 м, в населённом пункте — на расстоянии 50-100 м. Знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Запрещается: а) обгон на ж/д переездах и ближе, чем за 100 м перед ними; б) остановка и стоянка на ж/д переездах; в) стоянка ближе 50 м от ж/д переездов; г) разворот; д) движение задним ходом; е) провозить через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины; ж) движение тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч, а также тракторных саней-волокуш без разрешения начальника дистанции пути; з) объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед закрытым шлагбаумом ТС; и) самовольно открывать шлагбаум.

1.2 Железнодорожный переезд без шлагбаума Подробнее

Описание знака

Черный паровоз в треугольнике с красной рамкой или окантовкой.

Предупреждает о приближении к ж/д переезду без шлагбаума. Вне населённого пункта (н.п.) устанавливается на расстоянии 150-300 м, в населённом пункте — на расстоянии 50-100 м. Знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Запрещается: а) обгон на ж/д переездах и ближе, чем за 100 м перед ними; б) остановка и стоянка на ж/д переездах; в) стоянка ближе 50 м от ж/д переездов; г) разворот; д) движение задним ходом; е) провозить через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины; ж) движение тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч, а также тракторных саней-волокуш без разрешения начальника дистанции пути; з) объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед красным светофором;

1.3.1 Однопутная железная дорога Подробнее

Описание знака

Белый крест с красной окантовкой

Устанавливается непосредственно перед ж/д переездом.

Устанавливается только при наличии одного пути.

1.3.2 Многопутная железная дорога Подробнее

Описание знака

Белый крест с красной окантовкой

Устанавливается непосредственно перед ж/д переездом.

Устанавливается при наличии двух и более путей (3, 4, 5 и т. д.). При отсутствии шлагбаумов на железнодорожном переезде знаки 1.3.1 и 1.3.2 определяют размер переезда.

1.4 Приближение к железнодорожному переезду Подробнее

Описание знака

Красные полоски на белом фоне

Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населенных пунктов. Устанавливаются вне н. п. на расстоянии 150-300 метров, при этом расстояние между знаками пропорциональное.

Знаки 1.4.1-1.4.3 устанавливаются с правой стороны дороги. а знаки 1.4.4-1.4.6 — с левой.

1.5 Пересечение с трамвайной линией Подробнее

Описание знака

Трамвай в белом треугольнике с красной окантовкой

Устанавливается в н. п. за 50-100 м. до пересечения с трамвайной линией, вне н. п. — за 150-300 м, может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

1.При одновременном праве на движение (когда транспортные средства находятся в равнозначных условиях) водители трамваев имеют преимущество. 2. Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают путь движения безрельсовых транспортных средств, трамвай имеет преимущество, кроме случаев выезда из депо. 3. При «разводке» транспортных средств на пересечениях отсутствует понятие «под прикрытием трамваев».

1.6 Пересечение равнозначных дорог Подробнее

Описание знака

Черный крест в белом треугольнике с красной окантовкой

Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

На таких перекрестках равнозначных дорог обгон запрещен всех видов транспорта всеми транспортными средствами.

1.7 Пересечение с круговым движением Подробнее

Описание знака

Черные стрелки по кругу в белом треугольнике с красной окантовкой

Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

При подъезде к такому пересечению рекомендуется снизить скорость до безопасных пределов и руководствоваться правилами проезда перекрестков.

1.8 Светофорное регулирование Подробнее

Описание знака

Светофор белом треугольнике с красной окантовкой

Перекресток, пешеходный переход или участок дороги, движение на котором регулируется светофором. Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Знак предупреждает о приближении к перекрестку, пешеходному переходу или участку дороги, движение на котором регулируется светофором. Желтый фон на знаке 1.8, установленных в местах производства дорожных работ, означает, что эти знаки являются временными. В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

1.9 Разводной мост Подробнее

Описание знака

Открытый мост белом треугольнике с красной окантовкой

Разводной мост или паромная переправа. Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1«Расстояние до объекта».

Знак обязательно повторяется вне населенного пункта, при этом повторный знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м.

1.10 Выезд на набережную Подробнее

Описание знака

Машина падает в воду в белом треугольнике с красной окантовкой

Выезд на набережную или берег. Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Знак обязательно повторяется вне населенного пункта, при этом повторный знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м.

1.11.1 Опасный поворот (правый) Подробнее

Описание знака

Кривая черная линия направо в белом треугольнике с красной окантовкой

Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Разница в направлении поворота (направо, налево). Знак информирует только о направлении первого поворота за знаком.

1.11.2 Опасный поворот (левый) Подробнее

Описание знака

Кривая черная линия налево в белом треугольнике с красной окантовкой

Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Разница в направлении поворота (направо, налево). Знак информирует только о направлении первого поворота за знаком.

1.12.1 Опасные повороты (с первым поворотом направо) Подробнее

Описание знака

Изогнутая черная линия в белом треугольнике с красной окантовкой

Участок дороги с опасными поворотами. Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Знак информирует, что впереди ряд (или несколько) поворотов, при этом знак 1.12.1 указывает, что первый поворот после знака направо.

1.12.2 Опасные повороты (с первым поворотом налево) Подробнее

Описание знака

Изогнутая черная линия в белом треугольнике с красной окантовкой

Участок дороги с опасными поворотами. Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Знак информирует, что впереди ряд (или несколько) поворотов, при этом знак 1.12.1 указывает, что первый поворот после знака налево.

1.13 Крутой спуск Подробнее

Описание знака

Проценты под наклоном в белом треугольнике с красной окантовкой

Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Знак 1.13 может устанавливаться без таб.8.1.1 непосредственно перед крутым спуском или подъемом. Уступить дорогу, при наличии препятствия на уклонах, обозначенных знаками 1.13 и 1.14, должен водитель ТС, движущегося на спуск.

1.14 Крутой подъем Подробнее

Описание знака

Проценты под наклоном в белом треугольнике с красной окантовкой

Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Знак 1.14 может устанавливаться без таб.8.1.1 непосредственно перед крутым спуском или подъемом. Уступить дорогу при наличии препятствия на уклонах, обозначенных знаками 1.13 и 1.14 , должен водитель ТС, движущегося на спуск.

1.15 Скользкая дорога Подробнее

Описание знака

Машина виляет в белом треугольнике с красной окантовкой

Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части. Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части. Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

В целях предотвращения заноса на участках, обозначенных знаком, необходимо двигаться с пониженной скоростью, без резких ускорений и торможений, плавно вращая рулевое колесо, так как коэффициент сцепления шин с покрытием в силу обстоятельств очень мал. Желтый фон на знаках 1.15 установленных в местах производства дорожных работ, означает, что эти знаки являются временными. В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

1.16 Неровная дорога Подробнее

Описание знака

Кочки в белом треугольнике с красной окантовкой

Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное). Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Во избежание потери управления и устойчивости двигаться на таких участках следует с пониженной скоростью. Желтый фон на знаке 1.16 установленных в местах производства дорожных работ, означает, что эти знаки являются временными. В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

1.17 Искусственная неровность Подробнее

Описание знака

Кочка в белом треугольнике с красной окантовкой

Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Такая искусственная неровность водителями называется «лежачий полицейский».

1.18 Выброс гравия Подробнее

Описание знака

Камни из под колес в белом треугольнике с красной окантовкой

Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колес транспортных средств. Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Следует по возможности увеличить интервал и дистанцию между автомобилями, снизить скорость. Если на знаке желтый фон, то знак является временным. В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

1.19 Опасная обочина Подробнее

Описание знака

Камни из под колес в белом треугольнике с красной окантовкой

Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен. Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Категорического запрета для съезда на обочину нет. Но если возникла необходимость, то сделайте это крайне осторожно, а на большегрузных автомобилях лучше этого не делать. Если на знаке желтый фон, то знак является временным. В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

1.20.1 Сужение дороги Подробнее

Описание знака

Изогнутые линии в белом треугольнике с красной окантовкой

Сужение дорог осуществляется с обеих сторон Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Приближаясь к сужению дороги, водитель должен снизить скорость и держаться ближе к правому краю проезжей части. Если на знаке желтый фон, то знак является временным. В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

1.20.2 Сужение дороги Подробнее

Описание знака

Прямая и изогнутые черные линии в белом треугольнике с красной окантовкой

Сужение дороги осуществляется справа Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Приближаясь к сужению дороги, водитель должен снизить скорость и держаться ближе к правому краю проезжей части. Если на знаке желтый фон, то знак является временным. В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

1.20.3 Сужение дороги Подробнее

Описание знака

Прямая и изогнутые черные линии в белом треугольнике с красной окантовкой

Сужение дороги осуществляется слева Устанавливается в н. п. за 50-100 м, вне н. п. — за 150-300 м, знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается таб.8.1.1 «Расстояние до объекта».

Приближаясь к сужению дороги, водитель должен снизить скорость и держаться ближе к правому краю проезжей части. Если на знаке желтый фон, то знак является временным.

duin.ru

Как определить протектор зимней резины – Износ протектора шин автомобилей, все что нужно знать!

Начальная и остаточная глубина протектора зимних шин

Высота протектора новой зимней шины и остаточная глубина используемой резины являются важными показателями, которые влияют на безопасность езды на любом транспорте и должны соответствовать установленным нормам.

Допустимая глубина протектора зимних шин является важным параметром, который делает управление автомобилем более безопасным, благодаря своевременному отведению влаги от колес и обеспечению сцепления с дорожным покрытием. Такой показатель, как глубина протектора на зимней резине считается важной характеристикой для авто разных марок. Этот показатель обеспечит вашей поездке комфорт, так как в дороге важно, чтобы все системы автомобиля работали слаженно. Для каждого сезона должны подбираться определенные покрышки, которые будут актуальными для конкретного автотранспорта.

Чтобы обеспечить себе, своим пассажирам и другим участникам дорожного движения безопасную езду, стоит своевременно менять износившиеся покрышки. Новые изделия при соприкосновении колес с дорожным полотном обеспечат транспортному средству отличную устойчивость. Зная, какой должен быть минимальный остаток протектора для зимней резины (ПДД определяет этот показатель), вы сможете избежать неприятных ситуаций на дороге, включая возникновение ДТП. А высота протектора новой зимней шины конкретной модели может легко определяться по маркировке.


Особенности и виды зимних шин


Шины делятся на варианты в зависимости от сезона и могут быть летними, зимними или всесезонными. Каждый вариант рассчитан на определенные погодные условия и отличается высотой, а также рисунком протектора для максимального уровня сцепления с дорожным покрытием. Высота протектора зимней шины будет зависеть от особенностей эксплуатации такой резины. Также изделия классифицируются на основании типа транспортного средства, для которого они предназначаются. Зимняя резина может быть шипованной и с липучками. Чтобы шины прослужили дольше, автомобиль следует «переобувать» с приходом весеннего тепла.

Зимняя резина выделяется более мягким покрытием и большим количеством прорезей (ламелей). Такие шины обеспечивают отличный контакт с дорожным покрытием, даже если оно укрыто снегом или льдом. Но подобная резина начинает терять свои свойства при температуре окружающей среды выше +5 по Цельсию. На сухом асфальте эти шины быстро изнашиваются и «лысеют». Некоторые модели зимних шин подойдут для регионов с самыми суровыми зимами, а также могут успешно применяться в сложных условиях, в заснеженной горной местности и на неочищенных городских дорогах. Дополнительно могут использоваться цепи противоскольжения. Также существуют скоростные зимние шины со спортивным рисунком протектора.

Высота протектора зимних новых шин, которые предназначаются для зимнего периода, является важным показателем, так как дорожная обстановка становится более опасной в этот сезон. Все зимние шины подразделяются на такие виды, как:

  • Шипованные. Такие шины обеспечат сцепление с дорожным покрытием, разбивая лед и снег. Подобная резина подходит и для езды по асфальту, но она является достаточно шумной и при торможении шипы могут быть повреждены.
  • Скандинавского типа. Данный вид резины разрабатывался специально для езды в условиях частых снегопадов и сильных морозов. Благодаря асимметричному рисунку и прямоугольным чашкам, шины оказывают воздействие на лед и снег, отводя их от поверхности соприкосновения при использовании ламелей.
  • Фрикционные. Данный вид резины подойдет для езды по бездорожью, где бывает слякоть и грязь. Также шины можно применять для перемещения по незначительно заснеженным участкам трассы. Такая резина имеет тонкие прорези и особые грунтозацепы, повышающие площадь сцепления с мокрым от осадков асфальтом. Рисунок этой резины будет симметричным.

Значение контроля оптимальной глубины протектора

Допустимая глубина протектора зимних шин легкового автомобиля считается одним из самых важных показателей, позволяющих определить возможность эксплуатации покрышек для конкретного автомобиля и езды в определенных условиях. Если минимальный протектор зимних шин будет истираться, потребуется заменить шины, так как качество сцепления с дорогой может ухудшиться.

В Правилах дорожного движения прописывается остаточная глубина протектора зимних шин, при которой управление транспортным средством будет безопасным и не приведет к аварийной обстановке. В процессе эксплуатации шины лысеют, что приводит к заносам на поворотах и скользкой дороге. Дальнейшее использование такой резины может привести к неприятным последствиям на дороге. Если высота протектора зимней резины по ПДД не будет соблюдена, автомобилисту придется выплатить штраф.

Минимальная высота протектора зимней резины будет зависеть и от функции колес конкретного авто, поэтому покрышки могут делиться на:

  1. Шоссейные;
  2. Региональные;
  3. Внедорожные;
  4. Спортивные.
Глубина протектора новых зимних шин будет зависеть от производителя и типа резины. Усредненное значение станет варьироваться в пределах 8 — 10 мм. Оптимальный размер протектора вычисляется специальной программой. Фактура зимних шин будет более глубокой, чем в летних моделях. Классические зимние шины могут иметь глубину протектора 8,5 — 9,5 мм., а для внедорожников и спортивных машин этот показатель составит 17 мм. Также важно учитывать предназначение резины для применения ее в тех или иных дорожных или погодных условиях.

Основной задачей таких шин является обеспечение максимальной проходимости на грязи, грунте, песке, заснеженных участках дороги и т.д. Эти изделия имеют мощный рисунок с глубокими каналами, чтобы обеспечить надежное сцепление с дорогой на рыхлом снегу и на льду. Также шины, имеющие ламели и шипы, должны отводить воду и снежную «кашу» от пятна контакта с дорогой. В этом помогают направленные и глубокие продольные каналы.

Любые шины имеют свойство изнашиваться со временем. На вопрос о том, какая высота протектора должна быть минимально допустимой, производители зимних покрышек называют цифру 4 мм. Чтобы шины выполняли свои функции на должном уровне, а их сцепные качества не снижались, стоит своевременно заменять износившиеся покрышки, если они стали «лысыми», покрылись трещинами или другими дефектами. Следует своевременно проверять целостность покрышек.

Особенности рисунка протектора и главные свойства зимних шин

Рисунок протектора является важным элементом покрышки и выполняет такие значимые задачи, как:
  • Выталкивание жидкости и снега из контактного пространства между колесом и дорогой;
  • Защита шин от различных механических воздействий;
  • Отсутствие скольжения на дороге, покрытой льдом;
  • Предотвращение прокола резины при контакте с острыми предметами;
  • Сохранение устойчивости транспорта на любой поверхности.

В зависимости от условий эксплуатации авто можно выбрать определенный рисунок протектора. Если подбор подходящих шин станет осуществляться грамотно, управляемость улучшится, а водителю будет удобно сохранить ровность курса. Также правильные покрышки улучшат эффективность экстренного торможения и вхождения в повороты, так как отклик на рулевое колесо станет более быстрым. Важно знать, какая высота протектора у зимней новой шины должна быть изначально, и какой ее уровень станет считаться недопустимым.

В зимних образцах шин делаются более широкие канавки. Износостойкие шины должны соответствовать дорожным условиям. Такая резина может иметь:

  1. Асимметричный рисунок. Этот вариант позволит машине развивать большую скорость без заносов на мокрой или заснеженной дороге. Изделие обеспечит прекрасный уровень сцепления с дорогой даже при вхождении в крутые повороты.
  2. Направленную фактуру. Данный вариант не позволит машине скользить на чрезмерно влажном дорожном полотне.
  3. Симметричный рисунок. Подобный вариант считается классическим и применяется многими автомобилистами. Универсальные изделия с объемным рисунком выполняются в разных вариантах типов и форм. Покрышка такого вида будет успешно отводить влагу от тех участков поверхности, которые контактируют с дорожным покрытием. Эти шины обеспечат машине отличную управляемость и могут применяться в стандартном виде для городских улиц или в уплотненной версии для экстремальных трасс.
Узнав о том, какая глубина протектора у новой зимней резины считается оптимальной, стоит ознакомиться со свойствами качественных покрышек, среди которых выделяются такие показатели, как:
  • Первоклассный уровень курсоустойчивости;
  • Минимальный шум от соприкосновения с поверхностью;
  • Высокие показатели защиты от влияния влаги;
  • Долговечность и износоустойчивость.
Для выбора идеальных шин для вашей машины важно учитывать сезон, стиль вождения, тип покрытия и марку автотранспорта. Расширенные каналы рисунка протектора улучшают отведение воды и снега, а высокий уровень курсовой устойчивости обеспечивается жесткими шашками. Шины с направленным рисунком являются актуальными для использования в регионах со сложными погодными условиями.

Измерение остатка протектора на зимней резине

Минимальная глубина протектора на зимней резине регулируется Правилами дорожного движения, чтобы не возникало аварийных ситуаций из-за несоблюдения данного требования. Если изношенные шины вовремя не заменить, автовладелец может заплатить штраф после того, как инспектор ГИБДД специальным прибором проверит глубину протектора. Покрышки не должны быть изношены более чем на пятьдесят процентов от первоначальной высоты. Большинство производителей предусмотрели наличие специальной метки (индикатора износа), чтобы автовладельцы смогли проверять данный показатель. Также для подобных целей применяются профессиональные приборы и подручные средства (монетка, помещенная ребром в канавку протектора, линейка или штангенциркуль с глубиномером и т.д.).

Важно, чтобы высота рисунка протектора была равномерной по всей поверхности изделия. О том, что шины необходимо заменить, может сигнализировать специальный индикатор (цветной слой). Уровень износа измеряется по всей ширине и окружности покрышки. Если изделие изнашивается неравномерно, нужно проверить регулировку углов размещения колес на развал и схождение. Также стоит провести визуальный осмотр, который позволит определить состояние шин. Если на покрышке появились порезы, трещины, разрывы корда, механические повреждения и другие причины нарушения целостности протектора или боковин, стоит заменить такую деталь. Особенно важно вовремя заменять покрышки на ведущих колесах, а также устанавливать новые шины одновременно на одной оси.

Факторы, которые приводят к быстрому износу покрышек и возможность восстановления таких изделий

Чрезмерный износ шин легкового автомобиля в зимнее время может происходить по следующим причинам:

  1. Естественный износ покрышек при наличии нагрузок и интенсивной эксплуатации;
  2. Неверная регулировка схода-развала колес и шин, приводящая к неравномерному износу;
  3. Несоответствие сезонности покрышек;
  4. Большой пробег;
  5. Неправильно подобранный вид авторезины;
  6. Слишком быстрая езда по льду, выбоинам и бездорожью;
  7. Агрессивный стиль вождения;
  8. Отсутствие контроля правильного давления в шинах.

Если деталь устаревает, ее ресурс будет исчерпан и покрышка станет нуждаться в замене. Производители указывают примерный срок службы покрышек — 10 лет, но фактически данные изделия стоит заменить после шести сезонов использования. Также следует обратить внимание на важность поддержания оптимального уровня давления в шинах в любой сезон. Данный показатель будет зависеть от загруженности вашего транспорта и количества пассажиров.

У всех покрышек есть определенный срок эксплуатации, на который они рассчитаны. Однако бывают случаи, когда данный период можно продлить профессиональными методами (холодная и горячая наварка, нарезной способ для увеличения глубины рисунка). Глубину канавки можно увеличить на 3-4 мм. при помощи нарезания, если на шинах имеется маркировка «Regroovable». Также можно отреставрировать шины, добавив дополнительный слой резины. Холодный метод наварки предполагает прогревание изделия до 100 °С, а горячий — до 120-160 °С. Профессиональными мастерами, имеющими опыт такой работы, применяется надежное оборудование и учитывается возраст шины, ее внешний вид, а также целостность корда и наличие дефектов. Правильное использование восстановительных методов позволит увеличить пробег на 40%.

Почему важно контролировать глубину протектора на зимней резине?

В холодный сезон особенно важно контролировать оптимальную высоту протектора, так как на заснеженных или обледеневших дорогах аварийных ситуаций бывает больше. Чтобы жидкость отводилась от колеса, тормозная система работала слаженно, управление авто отличалось удобством, а сцепление с дорогой было оптимальным, важно подбирать правильную резину.

Чтобы лысые покрышки не стали причиной ДТП, важно вовремя увидеть проблему и доверить ее устранение квалифицированным профессионалам. Соблюдая правила эксплуатации шин и зная, какая глубина протектора на новой зимней резине считается правильной для вашего автомобиля, вы сможете подобрать надежные покрышки для обеспечения устойчивости машины и прекрасной проходимости при любых сложных дорожных условиях.

www.nokian-spb.ru

Как определить износ шин: глубина протектора, индикатор

Эксплуатация28 декабря 2017

С целью экономии денежных средств многие автолюбители предпочитают покупать скаты, бывшие в употреблении. В процессе выбора поезженной резины важно правильно определить износ шин – в случае преждевременного выхода из строя никакие претензии продавцами не принимаются, разве что колесо «выстрелит» через сутки после приобретения. Умение верно оценить степень изношенности также поможет вам заблаговременно подготовиться к замене комплекта скатов на собственном автомобиле.

Критерии оценки износа

Как правило, продавцы на рынке либо в шиномонтажной мастерской предлагают б/у колеса (обычно продаются парами) и заявляют степень потертости в процентах – от 10 до 30%. Смысл прост – заманить несведущего покупателя внешним видом товара, отвлекая внимание от других, не менее важных нюансов. Зачастую продавцы сами не слишком разбираются в глубине вопроса и неверно определяют пригодность резины к дальнейшей эксплуатации.

Проверить износ автомобильных шин можно по трем главным критериям:

  1. Минимально допустимая высота протектора в наиболее потертом месте.
  2. Равномерность истирания всей рабочей поверхности ската.
  3. Возраст резины.

Совет. Зная способы правильной оценки дальнейшей работоспособности колес, не вступайте в дискуссии с торговцами и не пытайтесь убедить в собственной правоте – напрасно потратите время и нервы. Просто выберите лучший комплект резины и установите на машину.

Для оценки состояния шин, эксплуатирующихся на автомобиле, тоже используйте совокупность перечисленных критериев. Ориентироваться по минимальной высоте протектора нельзя – встречаются и другие критические дефекты, ведущие к замене скатов, выглядящих вполне работоспособными.

Измерение высоты протектора

Согласно ПДД, минимально допустимая величина протектора для легковых автомобилей составляет 2 мм. Проблема заключается в том, что для многих типов шин подобный износ является критическим, указывающим на полное «облысение» рабочей части. Например, высота протектора новых зимних моделей колеблется в диапазоне 8–10 мм. Подобная резина теряет дорожные свойства после истирания до 3–4 мм, поэтому измерять работоспособность колес в абсолютных величинах нельзя.

При изготовлении шин внутри протектора выставляются специальные индикаторные метки высотой 1,6 мм и более (зависит от типа и модели резины). Когда рабочая поверхность сравнивается с индикатором, скат однозначно пора выбрасывать. Некоторые производители (Matador, Nokian и другие) делают ступенчатое тиснение различной глубины в виде цифр, исчезающих по мере истирания.

При покупке бывшей в употреблении резины либо собственной оценке индикатор износа протектора играет вторичную роль. В первую очередь автолюбителя интересует, сколько удастся проехать на этих шинах в дальнейшем. Для этого необходимо вычислить реальную степень изношенности рабочей части колес. Если на скатах отсутствуют другие дефекты (описываются в следующих разделах), измерьте остаточную высоту протектора штангенциркулем, линейкой либо монеткой и воспользуйтесь расчетной формулой:

Z = (Amax – B) / (Amax – Amin) x 100%.

В данной формуле:

  • Z – показывает степень изношенности резины в процентах;
  • Amax – начальная глубина протектора новых скатов;
  • В – реальная высота, полученная в результате замеров;
  • Amin – минимально допустимая высота для данной модели шин.

Измерения выполняйте в разных местах, для расчета используйте наименьшее значение.

Значение Amin можно принимать 2 мм для летних шин, на зимних скатах принимайте за основу показатель 3–4 мм. Величину начального размера Amax выяснить сложнее, поскольку данный параметр зависит от типа шин и не всегда прописывается на боковой части. Ориентируйтесь на средние показатели глубины протектора, соблюдаемые большинством производителей:

  • покрышки зимние повышенной проходимости с направленным рисунком скандинавского типа – 10 мм;
  • традиционная зимняя резина – 9 мм;
  • скаты скоростные с направленным рисунком, предназначенные для холодного периода года, – 7 мм;
  • классические летние покрышки с развитым рисунком, противостоящие аквапланированию, – 8 мм;
  • для протекторов скоростных летних шин – 7 мм.

Выяснив реальный процент износа резины, нетрудно подсчитать оставшуюся долю по формуле 100 – Z. Если речь идет о проверке собственных колес, то по расчетным данным автолюбитель сможет примерно определить оставшийся пробег. Одно условие: нужно фиксировать момент установки новых покрышек, делая запись показаний одометра.

При покупке изделий б/у остаточная глубина рисунка даст весьма приблизительное представление о сроке дальнейшей эксплуатации. Ведь предшествующий пробег скатов неизвестен, как и условия эксплуатации. Поэтому приобретение поезженных колес остается своеобразной лотереей.

О равномерности истирания

Один из распространенных дефектов бывшей в употреблении резины – неравномерный износ, зачастую наблюдаемый невооруженным глазом. Например, индикатор износа протектора показывает запас 3–4 мм, а по бокам «шашечки» практически вытерлись.

«Залысины» и потертые края – явный признак неправильной эксплуатации скатов, использовать их далее категорически не рекомендуется.

Неравномерное истирание рабочей поверхности выявляется и на вполне благополучных с виду покрышках. Вот почему необходимо измерять глубину канавок в 6–10 точках – визуально подобные дефекты не обнаруживаются. По результатам замеров делаются следующие выводы:

  1. Края ската потерты, а в центре высота почти как у новой зимней шины. Предыдущий владелец не озабочивался своевременной подкачкой баллонов, отчего центральная часть протектора «проседала» в процессе езды. Если износ не затронул боковины, резина допускается к дальнейшей эксплуатации, но учтите: при нормальном давлении в баллоне середина колеса быстро сотрется.
  2. Обратная картина: по центру «шашечки» ниже, чем с краю. Налицо признак езды с перекачанными колесами и повышенной нагрузкой на каркас изделия. Невзирая на презентабельный внешний вид, покупать шины не стоит – разрыв корда может случиться в любой момент.
  3. Левый либо правый край заметно истерт по сравнению с остальной рабочей поверхностью. Это результат эксплуатации с неправильными углами развала – схождения передних колес. Резину можно покупать, если разница высот невелика. Остаточная глубина рисунка протектора шин определяется по более низкому краю, поскольку на исправном автомобиле скат довольно быстро выровняется.
  4. Если высокие и низкие «шашки» расположены хаотично по всей поверхности, покрышка стояла на автомобиле водителя – экстремала. Стертый в разных местах узор свидетельствует о многочисленных резких торможениях и динамичных разгонах с пробуксовками. Подобная резина непредсказуема при дальнейшей эксплуатации.
  5. Потертость представляет собой одно широкое пятно – результат хронического дисбаланса колес. Владелец редко посещал шиномонтажные мастерские и не балансировал скаты. Такую покрышку следует отправить в утиль.

Невзирая на вполне допустимый износ шин с указанными дефектами, эксплуатировать их дальше рискованно. В лучшем случае резина быстро придет в негодность, в худшем – лопнет на ходу.

Долговечность резины

Производители ограничивают максимальный срок службы автомобильных скатов периодом 10 лет. По его истечении покрышки нужно выбросить независимо от степени износа, даже если машина долго стояла в теплом гараже. На эксплуатирующемся авто резина начинает терять свойства спустя 4 года.

Как выявить приличный возраст изделия: глубина протектора не новой летней шины бывает поразительно большой, но на поверхности заметны многочисленные трещины. Это результат пересыхания и потери материалом эластичности. Покупать и ездить на старых покрышках точно не следует.

autochainik.ru

Как определить износ шин, где находится индикатор износа, как выглядит

Многие автомобилисты при эксплуатации своей машины задумываются о том, когда же им пора менять шины. Для этого необходимо уметь определять уровень их износа. Однако делать это умеют не все, из-за чего иногда покрышки приходят в негодность прямо в пути, что очень опасно.

Этот показатель также важен при покупке б/у шин. Безусловно, новые будут идеальными, но ведь некоторые покупают резину с пробегом, и процент изношенности может быть существенным.

Но как определить износ шин? Для этого существует несколько вариантов. Рассмотрим каждый из них.

По внешнему виду

Этот способ является самым легким, но стопроцентных результатов он не обеспечит. Его суть заключается в визуальном осмотре покрышек. Есть ряд факторов, безошибочно указывающих, что их использовать уже нельзя:

  • Если на резине видны порезы, трещины и другие дефекты.
  • На протекторе наблюдается неравномерный износ, когда один участок в нормальном состоянии, а другой полностью стерт до кордового слоя.
  • Стертая внутренняя часть покрышек – иногда она может задевать о какой-нибудь элемент автомобиля и стираться.
  • Наличие шишек также указывает на то, что степень изношенности выше допустимого.

Работники СТО и шиномонтажей и даже некоторые автомобилисты умеют выявлять уровень износа протектора на глаз, определяя его примерную высоту.

По высоте протектора

Для определения изношенности шин лучше всего воспользоваться штангенциркулем. Он позволит точно узнать, какая высота у протектора. Для этих целей также подойдет линейка с глубиномером или другой инструмент.

Чтобы точно понять, сколько осталось миллиметров, и определить износ протектора шины, рекомендуется измерять толщину на разных его участках, так как процент износа может быть неравномерным. Если все измеренные значения больше, чем минимально допустимые, то шины еще подойдут к использованию.

Если же значения меньше, то продолжать эксплуатацию автомобиля с этими шинами не рекомендуется, так как они не обеспечат безопасное вождение, особенно в экстренных ситуациях.

Если под рукой нет штангенциркуля, то измерить высоту протектора можно при помощи монетки. Она позволит понять, сколько еще осталось высоты, но точность измерений она не гарантирует, а только позволяет примерно сравнить показатели равномерности/неравномерности истирания резины.

По индикатору

На некоторых покрышках имеется индикатор износа. Если он вровень с протектором, значит, покрышки полностью изношены. Обычно индикатор состоит из цифр. Износ летних шин не должен быть более 2-3 мм, а у зимних – не более 4-6 мм.

При этом у зимних шин также должны оставаться шипы, если их менее 40%, то к дальнейшей эксплуатации покрышки не подходят, так как зимой безопасную езду они не обеспечат.

В городских условиях без шипов еще можно ездить в экстренных случаях, но предельно аккуратно, а на трассе этого делать точно нельзя ни при каких обстоятельствах.

Индикатор износа шин находится на самом протекторе, но найти его не так просто. Для этого на боковой части следует найти отметку в виде логотипа марки, треугольника, либо специального знака TWI.

На покрышках Мишлен индикатор расположен в центральной канавке и обозначен специальным символом.

Компания Континенталь на своих моделях применяет промежуточный индикатор, стирание которого сигнализирует о потере устойчивости к эффекту аквапланирования.

На покрышках Нокиан и Матадор обычно применяется цифровой индикатор. Он удобнее всех, так как числа на нем соответствуют высоте протектора в миллиметрах.

Сроки замены

Если у вас нет желания постоянно измерять высоту протектора и определять износ шин, то можно просто менять их каждые 6 лет, тогда они не подведут вас на дороге. Однако такой период актуален только для спокойного стиля вождения.

Любителям «погонять» менять резину придется чаще, да и протектор лучше все-таки проверять, так как шины изнашиваются гораздо быстрее и сильнее.

Вывод

Следить за степенью изношенности покрышек необходимо всегда, независимо от того, по какой дороге автомобиль чаще всего ездит и какой стиль вождения у автовладельца. На дорогих моделях делать это несложно, для этого предусмотрен индикатор.

На бюджетных его нет, но понять, что шины износились, тоже можно. Как выяснилось, для этого есть несколько способов. Если резина изначально была куплена б/у или бюджетная, то за ее состоянием надо следить тщательнее, так как она быстрее приходит в негодность.

kolesadom.ru

высота, глубина, рисунок, минимальный и остаточных, износ, допустимый протектор

Зимняя автомобильная резина отличается по материалу – более мягкая, из-за чего авто не скользит, обеспечивается хорошее сцепление колес с поверхностью. Нельзя допустить аквапланирования, они должны обеспечить безопасность езды, качественное торможение. С той же целью их делают шипованными.

Еще одна особенность – большее количество ламелей, то есть поперечных прорезей в выпуклостях. Они увеличивают устойчивость авто. Характерное отличие шин – глубокий протектор.

Минимальная высота новой резины – 8,5-9,5 мм. Она обеспечит хорошую устойчивость авто в холодное время года, если дорога открыта. В более сложных условиях целесообразно использовать протектор в 9,5-11 мм. Для бездорожья лучше подойдет показатель от 12 мм. Существуют также шины с протектором в 15 мм.

Новые зимние шины должны иметь глубину от 8,5 мм.

Рисунок выбирают, исходя из условий, в которых авто эксплуатируется чаще. Варианты: направленный (дорожки со значками V-образной формы, но в верхней точке линии углублений не сходятся, подходит для поверхности с участками мокрого снега, сухом и влажном асфальте), симметричный (углубления расположены также клином, но на вершинах сходятся в одной точке, обеспечивают сцепление с мокрой дорогой, а также на сухом асфальте), асимметричный (сочетают достоинства двух предыдущих типов рисунка, используют для тяжелых заснеженных дорог, если приходится ехать в гололед).

Протектор зимних шин разными производителями представлен в следующих видах:

  • Внедорожный. Рисунок чаще направленный и V-образный, а глубина впадин достигает 11-12 мм. Такую резину лучше использовать там, где много снега, бывает гололед.
  • Скоростной. Обычно имеет направленный рисунок и неглубокий протектор, предназначен для езды по открытой дороге, использования в черте города, не боится небольшого снега, мокрой поверхности.
  • Классический. Бывает с направленным и ненаправленным рисунком. Протектор достаточно глубокий для использования на заснеженной, но не совсем непролазной дороге. Лучше применять в городе, на умеренной скорости.
  • Асимметричный. Внешняя половина дорожки этих шин отвечает за плотный контакт с чистой поверхностью, внутренняя помогает преодолеть сугробы и снежную кашу. Но быстрая езда с такой резиной нежелательна.

При истирании шин до отметки, находящейся в углублении, или исчезновении значка-снежинки, их нужно менять. В отсутствие индикатора остаточный протектор зимних шин составляет не более 4 мм.

Читайте подробнее в нашей статье о видах протекторов зимних шин, вариантах рисунка, износа и других особенностях.

Читайте в этой статье

Особенности протектора зимних шин

Автомобильная резина, предназначенная для холодного времени года, отличается от летней по материалу, многим иным показателям. Зимние шины более мягкие, ведь им предстоит контактировать с заснеженной, ледяной дорогой или замерзшим асфальтом. Благодаря этому они не дают авто скользить, обеспечивая хорошее сцепление колес с поверхностью.

Нельзя допустить аквапланирования, то есть частичного контакта с дорогой. Зимние шины должны обеспечить безопасность езды, качественное торможение. С той же целью их делают шипованными, хотя это не обязательно.

Еще одна особенность зимней резины – большее количество ламелей, то есть поперечных прорезей в выпуклостях. Они увеличивают устойчивость авто. Характерное отличие шин – глубокий протектор.

Высота

Зимняя резина выглядит более толстой, мощной. Собственно, эти качества делают срок ее использования большим, чем у летней. Высота протектора зимних шин может быть различной, так как зависит от их вида и размера. Ведь и диаметр этой детали авто неодинаков для всех ТС.

Минимальная величина показателя, если речь о новой резине, должна составлять 8,5-9,5 мм. Она обеспечит хорошую устойчивость авто в холодное время года, если дорога открыта. В более сложных условиях целесообразно «обувать» его в шины с протектором в 9,5-11 мм. Такая резина в России популярнее. Для бездорожья лучше подойдет показатель от 12 мм. Существуют также шины с протектором в 15 мм.

Рекомендуем прочитать о правилах выбора протектора летних шин. Из статьи вы узнаете об особенностях протектора, видах летней резины, определении износа протектора.

А здесь подробнее об изменении конструкции транспортного средства.

Глубина

Внешняя часть автомобильной резины имеет вид рядов впадин и выпуклостей. Поэтому существует понятие «глубина протектора зимних шин». Термин используется в нормативных актах, содержащих требования к состоянию ТС. Но по сути это и есть высота протектора. Ведь размер выпуклой части шины равен величине примыкающего к нему углубления. Речь идет не о прорезях на блоках, а максимально высоких и низких точках поверхности. Новые зимние шины должны иметь глубину от 8,5 мм.

Рисунок

Еще один признак, характеризующий зимние шины, – рисунок протектора. В холодное время года на дороге могут быть и лед, и снег, и мокрая «каша», и задубевший открытый асфальт либо грунт. Рисунок выбирают, исходя из условий, в которых авто эксплуатируется чаще.

Важно, чтобы резина при движении максимально плотно прилегала к поверхности, отводила жидкость из-под колес, препятствовала пробуксовке на скорости и замедленному торможению. Совместить все качества в одном типе рисунка невозможно, поэтому их несколько:

  • Направленный. Это дорожки со значками V-образной формы, но в верхней точке линии углублений не сходятся. Такие шины хорошо ведут себя на поверхности с участками мокрого снега, если он лежит тонким слоем, сухом и влажном асфальте. Но не стоит ехать слишком быстро.
  • Симметричный. Углубления расположены клином, как в предыдущем случае. Но на вершинах они сходятся в одной точке. Этот рисунок шин обеспечивает хорошее сцепление авто с мокрой дорогой, а также на сухом асфальте. Они предназначены для тщательно убранной зимней трассы, дают возможность развить скорость.
  • Асимметричный. Сочетают достоинства двух предыдущих типов рисунка. Поэтому шины используют для тяжелых заснеженных дорог, если приходится ехать в гололед. Но не стоит передвигаться слишком быстро.
Классический и европейский рисунок шин

Виды зимней резины

Протектор зимних шин разными производителями представлен в следующих видах:

  • Внедорожный. Рисунок чаще направленный и V-образный, а глубина впадин достигает 11-12 мм. Такую резину лучше использовать там, где много снега, бывает гололед. Ведь на открытом асфальте она сильно шумит из-за чрезмерного трения, которое также увеличивает расход топлива. С внедорожными шинами не удастся быстро разогнаться и затормозить.
  • Скоростной. Этот вид резины обычно имеет направленный рисунок и неглубокий протектор. Она предназначена для езды по открытой дороге, то есть скорее для умеренного климата, использования в черте города. Но не боится также небольшого снега, мокрой поверхности. У скоростных шин короткий тормозной путь, можно ехать быстро. Уровень шума низкий.
  • Классический. Бывает с направленным и ненаправленным рисунком. Протектор этих шин достаточно глубокий для использования на заснеженной, но не совсем непролазной дороге. Лучше всего «носить» их в городе, ездя на умеренной скорости.
  • Асимметричный. Внешняя половина дорожки этих шин отвечает за плотный контакт с чистой поверхностью, внутренняя помогает преодолеть сугробы и снежную кашу. Но быстрая езда с такой резиной нежелательна. «Обутое» в них авто при любых условиях достаточно медленно тормозит, его может занести.

Мнение эксперта

Надежда Смирнова

Эксперт по автомобильному праву

Большинство машин в северных широтах используются с классическим вариантом шин, некоторые – с внедорожным. В моду входят и недавно появившиеся асимметричные. Но они стоят недешево, а их эффективность в российских условиях сомнительна.

Допустимый протектор зимой

Износ толстых зимних шин все равно неизбежен. И важно вовремя поменять их на новые, чтобы избежать утраты контроля над автомобилем, аварии. Допустимый протектор зимних шин может определяться:

  • по индикатору износа, нанесенному на резину;
  • в соответствии с ПДД.

В первом случае все просто. При истирании шин до отметки, находящейся в углублении, или исчезновении значка-снежинки их нужно менять. Но во внимание следует принимать дорожные условия, в которых используется техника. Если приходится постоянно ездить по плохо расчищенному снегу, льду, лучше не дожидаться, пока резина совсем сотрется.

О том, как выбрать зимние шины, смотрите в этом видео:

Минимальный и остаточный износ зимних шин

В отсутствие индикатора остаточный протектор зимних шин не должен превышать определенного значения. Сам термин устанавливает величину, меньше которой углубление быть не может. Информация содержится в пункте 5.1 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС»:

Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками «M+S», «M&S», «M S» (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет не более 4 мм.

И все же разрешенный законом минимальный протектор зимних шин – еще не гарантия безопасности. Лучше обновить резину, пока она не достигла предельно допустимой степени стирания. Например, для внедорожного типа шин уменьшение глубины до 4 мм невообразимо, управлять авто при таких изменениях сложно. Ведь это означает, что протектор изношен больше, чем на 50%.

Как обнаружить износ

Критический уровень истирания резины без индикатора определить трудно, пока это не сказалось на особенностях езды. Износ протектора зимней шины точнее измеряется штангенциркулем. Его помещают в углубления в нескольких расположенных далеко друг от друга точках. Важно учитывать, насколько сократилась толщина, в каких местах, если цифры отличаются:

  • большая степень износа в середине шин означает, что колесо перекачано;
  • то же, но по краям свидетельствует о недостатке воздуха в них;
  • неровности на колесе по всей окружности выдают любителя резко тормозить и газовать;
  • истирание одного из краев шины означает, что нужно проверить подвеску.
Рекомендуем прочитать о штрафе за резину. Из статьи вы узнаете о том, когда можно использовать зимнюю резину, особенностях езды на всесезонной, штрафе за езду на зимней резине летом и зимой на летней.

А здесь подробнее о причинах ДТП зимой.

Правильно выбрать зимнюю резину, контролировать ее состояние особенно важно. Иначе езда грозит стать экстремальной, в том числе для других участников движения. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что за «лысые» шины положен штраф.

Полезное видео

О том, как определить износ зимней шины, смотрите в этом видео:


Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас по телефону:

+8 (800) 500-27-29

Это быстро и бесплатно!



avto-urist.online

Протектор зимних шин

При выборе зимних шин, в первую очередь, необходимо ориентироваться на условия использования. Именно это определит в значительной мере тот тип шин, который наилучшим образом подойдет именно вам. Но прежде чем перейти к особенностям использования, нужно ознакомиться с классической сегментацией зимних шин, где выделяются три основных типа:

1.  Шипованные шины.

2.  Нешипованные шины для суровых зимних условий.

3.  Нешипованные шины для мягких зимних условий.

Подобное предложение свойственно всем ведущим шинным производителям. Так, например, выглядит разбивка по типам зимних шин у компании Мишлен:

1. Шипованные шины: MICHELIN X-Ice North 3, Latitude X-Ice North 2+ и др.

2. Нешипованные шины для суровых зимних условий: MICHELIN X-Ice 3, Latitude X-Ice и др.

3. Нешипованные шины для мягких зимних условий: MICHELIN Alpin 5, Pilot Alpin 4, Latitude Alpin 2 и др.

Условия использования зимних шин

Согласно рекомендации, для суровых зим, сопровождаемых сильными морозами и значительными снегопадами, а также гололедицей, наилучшим предложением будут шипованные шины. В таких же условиях могут использоваться и нешипованные шины для суровых зимних условий. Но нужно учитывать тот факт, что нешипованные шины будут уступать шипованным в сцеплении на льду и на укатанном снегу. К плюсам нешипованных шин можно отнести звуковой и ездовой комфорт. Нешипованные шины для мягких зим совершенно не подходят для эксплуатации на снежно-ледяных покрытиях, а также в условиях сильных морозов. Но такие шины будут оптимальным решением для сухих, мокрых и снежных дорог при умеренных отрицательных температурах. 

Если у вас нет большого опыта вождения в зимних условиях, то лучше остановить свой выбор на шипованных шинах. Именно шины с шипами в значительной мере облегчат жизнь тем, кто часто ездит между населенными пунктами. Что касается нешипованных шин для суровых зим, то они требуют большего водительского мастерства, но при этом позволяют «переобуться» раньше высокого сезона в шиномонтажных мастерских.

Те, кто ищут шины омологированные для особенных автомобилей (например, для Porsche), найдут их среди нешипованных шин для мягких зимних условий.

Внимание! При покупке любых зимних шин выбирайте размер (а также индекс скорости и нагрузки), который разрешен для установки на автомобиль производителем.

Рисунок протектора зимних шин

Важно понимать, что разные рисунки протектора зимних шин предназначены для выполнения разных задач, т.е. подходят для различных типов зимнего покрытия дороги, свойственных тем или иным регионам. Если в вашем регионе зимой дороги покрыты преимущественно укатанным снегом, то вам подойдет более острый рисунок протектора. В случае, если на дорогах “каша”, чтобы избежать аквапланирования, вам нужен протектор с большим количеством отводов для воды. Для сильно заснеженных дорог рекомендуется рисунок протектора с крупными блоками и высотой протектора от 8 до 10 мм.

Износ протектора зимних шин 

Эксплуатация зимних шин, согласно действующему законодательству, разрешена до появления зимнего индикатора износа, который равен 4 мм.

Если использовать зимние шины с изношенным рисунком протектора, то в значительной мере ухудшается сцепление на снежной поверхности. Также эффективность работы автомобиля, обутого в такие шины, ухудшится в снежной каше, глубоком снегу, а также при попадании на обводненную поверхность. Зимние шины с глубиной протектора менее 4 мм можно докатывать в весенний период до установления среднесуточной температуры выше +7˚С. С потеплением эффективность таких шин будет снижаться.

Выбор протектора зимних шин

Среди зимних шин, представленных на рынке сейчас, можно найти самые различные технические решения — разное количество шипов, различные формы шипов и самые разные рисунки протектора. Шина, и зимняя шина тут не исключение, — это продукт, все элементы которого (шипы, резина, протектор) должны работать максимально эффективно на всех покрытиях. Поэтому выбирать шины нужно, ориентируясь не на форму рисунка протектора (направленный, асимметричный или симметричный) или количество (форму) шипов, а на то, насколько шина соответствует вашим потребностям в области безопасности, комфорта, ходимости. А за советом можно обратиться к сотрудникам профессиональных шинных центров, которые учтут все нюансы использования и подберут шину, наилучшим образом подходящую запросам водителя.

tyreplus.ru

Как определить износ зимней резины: индикатор шин Nokian

Многие автовладельцы даже не задумываются о том, что любые покрышки имеют определенный срок службы. Бывают ситуации, когда сильно изношенный протектор является причиной серьезной поломки автомобиля или, в крайнем случае, тяжелой аварии. Итак, как определить износ зимней резины и в целом допустимый износ шин, об этом пойдет речь далее.

Каждый резиновый обод колеса имеет определенный запас прочности. Данный срок указывается производителем и зависит от размера шины и сезонности (летняя резина, зимняя или всесезонная). В среднем такой срок составляет от 30 до 70 тысяч километров пробега автомобиля.

На каждое колесо автомобиля при движении идет различная степень воздействия, поэтому протекторы на одной машине могут быть изношены по-разному. К быстрому истиранию покрышки могут привести следующие причины:

  • перегрузка автомобиля;
  • плохой контроль за давлением воздуха в колесах;
  • некачественный монтаж колес;
  • неисправность рулевого управления или ходовой части автомобиля;
  • нарушение балансировки колес;
  • халатное отношение к правилам эксплуатации транспортного средства;
  • естественная причина – старение шин (эксплуатация и/или хранение любой резины может осуществляться не более 10 лет).

Каждая из этих причин может привести к ускоренному выходу колес из строя или послужить причиной дорогостоящего ремонта автомобиля.

Виды стирания покрышек

1. Стирание по норме

Изнашивается определенная часть шины в зависимости от нее местонахождения. При этом управляемые колеса в большей степени изнашиваются по бокам, а ведущие – посередине. Для снижения уровня стирания покрышек рекомендуется периодически менять их местами.

Схема перестановки колес

2. Односторонний износ

Из названия понятно, что стирание происходит преимущественно с одной стороны. Причин этого несколько: положительный или отрицательный развал/схождение, повышенная скорость при прохождении поворотов, дефект полуосей, отсутствие соосности.

3. Центральное и двухстороннее стирание

При таком факте необходимо проверить давление в шинах, оно либо пониженное (двухсторонний износ), либо повышенное (центральный).

4. Стирание небольшими пятнами по окружности

При появлении данного износа необходимо провести балансировку колеса, а также проверить подвеску на исправность. Кроме того, единственное пятно может являться следствием экстренного торможения при заблокированных колесах.

Методы определения износа шин

При определении степени стирания можно поверить и проанализировать изменение высоты протектора. У новых колес эталонная высота может быть от шести до восьми миллиметров (летние колеса) и от девяти до двенадцати миллиметров (зимняя резина) в зависимости от фирмы-производителя.

Для определения уровня износа высота протектора измеряется в нескольких местах по окружности и берется усредненное значение, которое не должно быть меньше двух миллиметров на летней резине и четырех-шести миллиметров у зимней.

Замер с помощью линейки

Кроме того, некоторые производители выпускают покрышки со специальными индикаторами износа.

Индикаторы Nokian и Bridgestone

Индикатор износа шин Nokian представляет из себя специальные цифры, которые расположены в центре протектора.

Эти указатели (DSI — Driving Safety Indicator), показывают степень изменения высоты протектора, которая измеряется в миллиметрах. Для зимних резин глубина канавок протектора должна быть не менее четырех миллиметров.

Видео: как работает индикатор DSI Nokian.

Индикатор износа шин Nokian Hakkapeliitta 5 дополнительно оснащен специальной пиктограммой снежинки для определения зимнего стирания. Следует иметь в виду, что при пропадании данного индикатора, необходимо незамедлительно менять колеса на новые, ведь они уже не могут обеспечить должного сцепления на заснеженной дороге.


Индикаторы износа шин Bridgestone выглядят немного по-другому. Метка полного стирания представляет из себя небольшие стрелочки, которые расположены в шести местах на внешней стороне обода. Когда они проявляются, то это указывает, что остаточная высота протектора равна 1,6 мм.

Индикатор износа на 55%, который есть только на зимней резине, представляет из себя ребристый выступ внутри протектора, он расположен в четырех местах по всей покрышке.

Если хотя бы в одном месте резина сравнялась с ними, то использовать ее в зимнее время года запрещено.

Видео: про ребристый выступ (индикатор).

Теперь вы знаете, как определить износ зимней и летней резины. При отсутствии индикаторов (меток) можно воспользоваться простой линейкой для замера.

Загрузка…

avto-i-avto.ru

Высота протектора шины

Высота (ее еще называют глубиной) протектора (или беговой дорожки шины) – это расстояние от дна водоотводного канала до его поверхности, которая непосредственно контактирует с дорогой. Данная величина может быть различной даже внутри одной конкретной шины – высота в центре протектора может не совпадать с высотой в плечевых зонах. Поэтому высоту протектора необходимо замерять там, где есть индикаторы износа протектора, установленные производителем.

Высота протектора также несет в себе функциональный отпечаток самой шины в целом. Если, согласно определению, протектор – это элемент, защищающий внутреннее строение шины, то, работая с высотой протектора, производитель создает его рисунок и формирует систему водоотводных каналов, придавая протектору необходимые характеристики.

Неудивительно, что высота протектора новых шин, представленных в настоящий момент на рынке, разная. Но кроме подхода производителя существуют и другие факторы, оказывающие влияние на высоту протектора шины:

Также стоит помнить, что законодательно для протектора новых шин закреплена только одна величина – минимально допустимая высота протектора. Это значит, что существует норматив по высоте протектора только для шин, бывших в употреблении. Этот норматив является минимально допустимым пределом, ниже которого использовать шины запрещено. На территории России минимально допустимая (остаточная) высота протектора для летних шин — 1,6 мм, а для зимних — 4 мм.

Высота протектора зависит от производителя 

Отсутствие лимита на высоту рисунка беговой дорожки у новых шин позволяет производителям активно работать с другими элементами шины – резиновыми смесями и внутренним строением для достижения оптимальных характеристик шины. Потому как величина высоты беговой дорожки может оказывать положительное влияние на одни характеристики и, в то же время, негативное влияние на другие. Так, например, шина с высоким протектором, а значит, с глубокими водоотводными каналами, будет эффективно отводить воду, но в то же время хуже управляться. Обратная ситуация с шиной, у которой рисунок протектора почти полностью отсутствует – с шиной-слик. В этом случае шина будет демонстрировать отличную управляемость, но будет совершенно беспомощна на дороге даже при минимальных осадках. Поэтому работа с высотой протектора осуществляется шинными инженерами только в комплексе с другими элементами шины, что позволяет улучшать определенные характеристики шины без снижения других ее показателей.

Хорошим примером подобного взаимодействия является ходимость шины. На начальном периоде существования шин с протектором, именно его высота определяла потенциальны пробег. И, чем выше был протектор, тем большее количество резины в нем было, а значит, большее количество километров шина могла пройти. На современном этапе у ведущих шинных производителей величина пробега определяется составом резиновой смеси и рецептурой ее создания. Поэтому не стоит ориентироваться на высоту протектора, как на единственный показатель, определяющий величину потенциального пробега шины.

Подводя итог, нужно сказать, что высота протектора в одном и том же размере, но у разных производителей, может отличаться, что определяется техническим и технологическим уровнем каждой компании, а также ее подходом к созданию шины. Высота протектора у одной модели может также изменяться от размера к размеру, и больший показатель, как правило, будет у узких размеров.

Высота протектора зависит от сезона использования шины

Зимой водители могут встретить большее количество покрытий, чем летом. И к сухому и мокрому асфальту добавится дорога, покрытая льдом и снегом, снежной кашей или химическим реагентом. Большинство таких покрытий требуют от шины разветвленной системы водоотводных каналов и мощных блоков протектора, что приводит к увеличению негативного профиля шины (это суммарный размер всех каналов протектора), а также увеличения его объема, что достигается за счет увеличения высоты протектора. Кроме этого, необходимость крепления шипов также требует протектор с увеличенной высотой. И не стоит забывать, что минимально допустимая высота протектора для зимних шин значительно больше летнего лимита (4 мм против 1,6 мм). Все это приводит к тому, что протектор зимних шин имеет большую высоту (или глубину) протектора.

Высота протектора:

— зимняя шипованная шина 9-10 мм

— зимняя нешипованная шина 7,5-9 мм

— летняя дорожная шина 7,2-7,8 мм

 

Высота протектора зависит от предназначения (функций) шины.

Шины имеют различное предназначение, так как существуют разные автомобили, стили вождения, разные типы покрытия и частота пребывания на данных покрытиях. Неудивительно, что шины для разного использования также имеют неодинаковую высоту протектора.

Высота протектора летних шин:

— дорожна шина 7,2-7,8 мм

— спортивная шина 6,5-7,5 мм

— шина для коммерческих автомобилей 8-10 мм

— внедорожная шина 13,7-14,7 мм

Спортивные шины имеют меньшую, чем обычные дорожные шины, высоту протектора для лучших показателей управляемости.

Коммерческие шины отличаются более высоким протектором, что позволяет им иметь больше резины для истирания, а значит и более высокий ресурс. Кроме этого, глубокий рисунок протектора позволяет эффективнее работать вне асфальтового покрытия.

Шины для поездок вне дорог являются лидерами по высоте протектора, так как покрытия становятся более агрессивными, а большая высота протектора поможет защитить шину от повреждений беговой дорожки. Кроме этого, полученный в результате увеличения высоты объем протектора сделает эффективней работу в грязи, на песке и прочих нестабильных покрытиях.

В заключении, стоит отметить, что высота протектора шины поможет немного рассказать о назначении шины и ее сезонности внутри предложения одного производителя. Но выбирать шины, ориентируясь исключительно на этот показатель, не стоит. Так как шина – это сложный продукт, и только протектором множество поставленных перед шиной задач решить не получится.

tyreplus.ru

Ваз 2107 радиатор – Радиатор охлаждения ВАЗ 2107 в России

Как заменить радиатор на ВАЗ 2107: снять, установить, ремонт

Если вы хотите, чтобы мотор автомобиля работал долго и стабильно, нужно следить за исправностью системы охлаждения. Перегрев двигателя ни к чему хорошему не приведет. Намного  проще своевременно осуществить замену радиатора Ваз 2107, чем устранять потом последствия его неисправной работы. Демонтаж и установка осуществляется очень легко. А с помощью этого руководства с работой справится даже новичок!

Диагностика неисправности

Если бы кто-то в этой области проводил статистику, то скорее всего бы выяснилось, что в 99 процентах случаях радиатор может быть неисправен по двум причинам: загрязнение или потеря герметичности.

  1. Загрязнение или накипь возникает в результате использования некачественного антифриза. Иногда водители заливают в систему простую воду, что неизбежно приведет к образованию налета. Загрязнение внутренних поверхностей и стенок трубок приводит к снижению пропускной способности механизма, а также делает менее эффективной теплоотдачу. Об этом свидетельствует частый перегрев двигателя, о котором можно судить по показателям температуры моторного масла.
  2. Повреждение целостности конструкции. Чаще всего речь идет об образовании на стенках трещин или дырок из за летящих камней или других причин. Если щель достаточно большая, то под автомобилем после простоя можно обнаружить небольшую лужицу антифриза. Если же она имеет незначительные размеры, то тосол вытекает только при прогретом моторе и тут же испаряется, не оставляя за собой следов. Но понижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке свидетельствует о том, где-то нарушена герметизация.

Для устранения неисправности или замены радиатора на новый, необходимо произвести демонтаж. Но перед этим придется слить весь антифриз из системы.

Как слить антифриз (тосол)

Замена радиатора охлаждения на Ваз 2107 (инжектор) ничем не отличается от аналогичной работы на автомобиле с установленным карбюратором. Первым шагом является слив тосола.

Работать с охлаждающей жидкостью нужно осторожно, ведь это довольно токсичное вещество. Ни в коем случае не осуществляйте слив в прогретом состоянии. Дождитесь, когда мотор остынет, и только после этого начинайте работы. Сливать тосол удобнее на яме. Предварительно нужно подставить большую тару, вмещающую не мене 10 литров. Если ямы нет, придется повозиться с тем, чтобы найти подходящую емкость, которая бы влезла под защиту мотора снизу.

Важно! Ни в коем случае не открывайте расширительный бачок и бачок радиатора, а также не снимайте хомуты до тех пор, пока охлаждающая жидкость не остыла. Иначе вы рискуете получить ожог и потерять большое количество дорогостоящего антифриза из за его разбрызгивания под давлением.

Перед началом работ нужно перевести в правое положение рычаг отопителя салона.

Далее выполняем следующие шаги:

  1. Слева внизу радиатора находится пробка для слива охлаждающей жидкости. Ее нужно отвернуть. Емкость в этот момент должна уже быть подставлена в соответствующее место. Тосол начнет потихоньку течь. Но вытечет он не весь. Чтобы избежать разрежения воздухом и ускорить вытекание ОЖ, нужно выполнить следующий шаг.
  2. Откройте пробки на горловине радиатора и на расширительном бачке. Это создаст дополнительное давление в системе, что приведет к усилению вытекания жидкости. Чтобы тосол не расплескался, вы можете регулировать скорость вытекания, откручивая и закручивая пробку на горловине.
  3. Чтобы слить остатки тосола, нужно открутить крепления расширительного бачка, приподнять его, дождаться, пока жидкость стечет и вернуть его на место, закрепив хомутами.
  4. Теперь нужно переставить емкость для слива так, чтобы можно было поймать струю жидкости из сливного отверстия двигателя.
  5. Открываем сливное отверстие с помощью ключа на 13 и дожидаемся, пока сливается жидкость из блоков цилиндров.
  6. Теперь можно завернуть обратно сливные отверстия, как на моторном блоке, так и на радиаторе.

Слив антифриза на ваз 2107 завершен. Теперь приступаем к демонтажу.

Демонтаж

Снять радиатор на «Классике» (ваз 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107) можно примерно по одной и той же схеме. Главное, освободить его от всех шлангов и креплений. Предварительно также придется демонтировать и вентилятор охлаждения радиатора. Но обо всем по порядку.

  1. Снимаем шланг, который ведет от расширительного бака
  2. Снимаем верхний подводящий шланг. Он находится под патрубком расширительного бачка
  3. Снимаем нижний отводящий патрубок (на изображении для наглядности предварительно сняли вентилятор охлаждения)
  4. Приступаем к демонтажу электровентилятора. Сначала нужно отсоединить разъемы его проводов, а также датчик включения вентилятора.
  5. С помощью ключа на 8 откручиваем болты крепления (всего их три штуки).
  6. Очень осторожно вынимаем вентилятор так, чтобы не ударить им по радиатору и не повредить его тонким стенкам.
  7. Наступило время для демонтажа самого радиатора. Это делается проще простого. Устройство крепится всего двумя болтами, а внизу устанавливается на резиновые пазы. Поэтому с помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления.
  8. Для доступа к болту справа, скорее всего придется снять аккумулятор или можно просто использовать трещеточную рукоядку и специальную насадку.
  9. И вынимаем устройство очень осторожно, чтобы случайно ему не навредить.
  10. Не забудьте убедиться в хорошем состоянии резиновых подушек и при необходимости их заменить.

 Внимание! Легкого удара об окружающие металлические элементы будет достаточно, чтобы навредить тонким стенкам радиатора. Это некритично только если вы планируете заменить его на новый. Но и старые устройства после небольшого ремонта хорошо расходятся на рынке бу товаров.

Как проверить герметичность

Чтобы проверить, насколько герметичен радиатор, нужно воспользоваться большой емкостью с водой. Если вы живете в квартире, то подойдет ванна. Заглушаем все отверстия, погружаем устройство в воду и подаем в него 0,1 Мпа давления воздуха. Если у вас алюминиевая модель, то давление нужно увеличить до 0,2 Мпа. Появившиеся в воде пузырьки воздуха свидетельствуют о разгерметизации устройства и показывают, где находится течь.

Ремонт своими руками

Если были обнаружены незначительные щели или отверстия, то их можно починить самостоятельно. В противном случае придется покупать новое устройство.

Самый простой способ – это просто замазать место повреждения холодной сваркой. Но это далеко не самый эффективный прием. Лучше всего воспользоваться паяльником. Вот, что вам пригодится для осуществления работы:

паяльник, паяльная кислота, олово, канифоль
  1. Там, где обнаружена течь, нужно осторожно зачистить, обезжирить и обработать конифолью поверхность. Также для обработки подойдет и обычная паяльная кислота.
  2. Хорошо разогреваем паяльник и заливаем место повреждения оловом.
  3. Даем олову остыть.

Иногда трещина возникает на баке радиатора. Не стоит из за этого выбрасывать все устройство целиком. Возможно, вы найдете исправный бак от другого устройства, и сможете его поставить на место.

  1. С помощью отвертки отжимаем лепестки крепления бака.
  2. Чистим поверхность соприкосновения исправного бака с радиатором и наносим на нее термоустойчивый герметик.
  3. Устанавливаем исправный бак на корпус радиатора и загибаем лепестки крепления.

Установка радиатора Ваз 2107

Монтаж радиатора осуществляется аналогично снятию, только в обратном порядке. Дадим лишь несколько общих рекомендаций.

Помните о том, что действовать нужно очень осторожно, ведь малейший удар может снова повредить устройство.

Удостоверьтесь, что все хомуты исправны и обеспечивают надежную герметичность. Если есть возможность, поставьте червячные хомуты, которые проще в работе и более надежны.

Также при необходимости замените и патрубки. Не стоит надевать дубовый и потрескавшийся патрубок обратно. Лучше заменить его на новый и эластичный. Перед надеванием на горловину шланг рекомендуется подержать в горячей воде. Так будет проще установить его, а при остывании он лучше обожмет горловину, что обеспечит хорошую герметизацию.

Если охлаждающая жидкость еще хорошая, ее можно залить обратно. Но так как она касалась многих грязных деталей, то лучше предварительно процедить ее через несколько слоев марли.

Если вы решили установить старый радиатор обратно, то нужно его промыть через патрубки с помощью специальной промывочной жидкости, которая очистит его от засора и отложений.

Промывка системы без снятия устройства

Систему охлаждения можно промывать из без снятия радиатора охлаждения. Для этого используются специальные средства. Но после процедуры антифриз придется заменить на новый.

  • Очиститель через горловину радиатора попадает в систему. После этого запускается двигатель и работает на протяжении времени, которое обозначено в инструкции.
  • После того, как двигатель охладился, нужно слить охлаждающую жидкость, залить в систему воду и слить ее.
  • Теперь можно заливать новый антифриз.

Как продлить срок службы устройства

Конечно, заменить радиатор охлаждения на жигулях несложно. Но гораздо проще продлить срок его службы.

Для этого покупайте антифриз только надежных и хорошо проверенных компаний. Заменяйте антифриз каждые 60к пробега.

Не заливайте в систему воду.

Будьте предельно осторожны, осуществляя ремонтные работы в подкапотном пространстве, чтобы случайно не задевать стенки радиатора.

Смазывайте места крепления болтов. Особенно важно смазывать и время от времени проверять на отсутствие ржавчины горловины радиатора, чтобы со временем их не свернуть при откручивании крышки.

7vaz.ru

Меняем радиатор охлаждения ВАЗ 2107

На автомобиле ВАЗ 2107 используется система охлаждения водяного типа, состоящая из множества различных элементов. Главными составляющими системы является радиатор охлаждения ВАЗ 2107(который также называют теплообменником), также помпа и насос. Неисправность радиатора приводит к тому, что двигатель начинает перегреваться, и в один момент температура может превысить норму, что повлечет за собой большие неприятности.

Диагностика неисправностей радиатора

В качестве жидкости, которая циркулирует по системе, используется антифриз или тосол. Жидкость отводит тепло от мотора, тем самым происходит ее нагрев, а радиатор служит для того, чтобы нагретый антифриз или тосол оперативно охладился наружным воздухом, и снова поступал к блоку двигателя внутреннего сгорания. Конструкция радиатора включает в себя основание и пластины из меди или алюминия. Более распространенными считаются модели теплообменников из алюминия, которые имеют такие достоинства, как невысокая стоимость и высокие показатели охлаждения.

На автомобилях ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор, радиатор охлаждения отличается расположением верхнего патрубка. На карбюраторном авто он расположен со стороны заливной горловины, а на инжекторном – с противоположной стороны.

Как и все детали автомобиля, радиатор охлаждения ВАЗ 2107 также приходит в негодность. Для выявления неисправности теплообменника имеются соответствующие методы:

  1. Двигатель плохо охлаждается. Причинами плохого охлаждения мотора являются разные факторы, и неисправность теплообменника встречается крайне редко. Первоначально нужно убедиться в исправности помпы, темостата и отсутствия воздушной пробки в системе, а уже потом приступать к проверке радиатора. Причиной выхода из строя этого устройства является откладывание накипи и прочих загрязнений на стенках, которые становятся причиной непроходимости жидкости. Снижается не только пропускная способность, но еще и падает эффективность теплоотдачи, поэтому владелец авто может обнаруживать перегрев мотора свыше рабочей температуры 90 градусов.
  2. Наличие признаков утечки — алюминиевые или медные пластины радиатора очень хрупкие, поэтому попадание камней или веток способствует нарушению целостности устройства. В зависимости от размера повреждения, будет происходить утечка жидкости, снижение количества которой приведет к повышению температурных показателей двигателя.

Это интересно! При замене рассматриваемой детали, необходимо прежде слить ОЖ. Если пробег автомобиля превышает 40-50 тысяч км, то необходимо заменить охлаждающую жидкость.

Как слить охлаждающую жидкость

Замена радиатора можно совместить с полной заменой ОЖ, и начинается она с того, что из системы нужно слить охлаждающую жидкость. При этом следует соблюдать особую осторожность, так как это вещество относится к категории токсичных средств. Прежде чем приступать к сливу ОЖ, понадобится изначально подождать, пока тосол или антифриз в системе остынет.

Как только мотор на машине остынет, можно приступать к кардинальным действиям по замене радиатора. Однако прежде нужно купить новый радиатор, так как после слива ОЖ ездить на автомобиле нельзя. После остывания мотора, понадобится открыть кран отопителя салона, чтобы антифриз удалить из системы полностью.

Это интересно! Чтобы открыть кран отопителя, понадобится перевести регулятор в салоне в крайнее правое положение. Его также можно открыть из подкапотного пространства, обнаружив его место размещения и переведя рычаг в соответствующее положение.

Для полного слива жидкости из системы, действия выполняются по алгоритму:

  1. Ставить машину над смотровой ямой не обязательно, так как все действия будут выполнять из подкапотного пространства.
  2. Для начала нужно поставить под сливное отверстие емкость, объем которой не должен быть меньше 7-10 литров. Лучше всего использовать для этого пластиковую миску.
  3. Далее рукой требуется выкрутить сливную пробку, располагающуюся в левом нижнем углу радиатора.
  4. Чтобы ускорить процесс вытекания жидкости, нужно снять пробки с радиатора (если она имеется) и расширительного бака.
  5. Чтобы извлечь всю ОЖ из бачка, понадобится отстегнуть его хомут, и поднять его вверх.
  6. Как только тосол перестанет вытекать, понадобится приступить его сливу из двигателя. Для этого нужно переставить емкость, после чего выкрутить пробку в блоке двигателя ключом на «13».
  7. После того, как антифриз будет слит из системы, понадобится закрутить пробку сливного отверстия в двигателе и на теплообменнике.

На этом процесс подготовки к демонтажу радиатора на ВАЗ 2107 закончен, и можно переходить к следующему шагу — снятие теплообменника и его замена.

Демонтаж устройства

Замена радиатора охлаждения на семерке, как на карбюраторных, так и на инжекторных моделях, выполняется по одной схеме. Начинается демонтаж с того, что подготавливаются необходимые ключи и дальнейшие действия выполняются по инструкции:

  1. Для начала нужно ослабить хомуты, которые крепят верхний и нижний патрубки, подходящие к теплообменнику.
  2. Отсоединяется датчик вентилятора путем отключения разъема.
  3. Вентилятор крепится к радиатору при помощи трех болтов. Эти болты ключом на «8» нужно вывинтить, после чего демонтировать вентилятор.
  4. Радиатор крепится к кузову болтами, выкрутить которые можно ключом на «10».
  5. После этого можно осторожно достать устройство из подкапотного пространства и потом, в более удобном положении выкрутить датчик включения вентилятора из тела теплообменника.

Как только теплообменник будет снят, можно приступать к проверке его целостности. Обычно снимается деталь для того, чтобы ее поменять или произвести ремонт. С заменой никаких проблем не возникает, просто на место штатного нужно установить новый агрегат, собрав все детали в обратной снятию последовательности.

Самостоятельный ремонт

Поломка радиатора — это когда нарушается герметичность устройства, и обнаруживаются места течи. Причинами таковых нарушения являются разные факторы, и в зависимости от величины повреждения, принимается решение о проведении ремонта. Ремонт радиатора ВАЗ-2107 можно произвести самостоятельно, и для этого имеется много способов:

  • Внесение химических добавок в форме герметиков, которые заливаются в устройство, и самостоятельно блокируют места повреждений. Такой способ не всегда надежный, так как зависит от качества герметика, но даже применение самых дорогих герметиков не всегда позволяет устранить проблему. Через короткий промежуток времени могут снова появляться течи.
  • Использование холодной сварки. Это специальная пластилиноподобная смесь, которая размягчается от огня обычной зажигалки, наносится на место повреждения, разравнивается и потом в контакте с металлом затвердевает. В итоге получается заклеивание повреждения, однако этот способ также нельзя назвать эффективным, так как под воздействием вибраций, место соединения постепенно нарушается, что приводит к появлению течи ОЖ.
  • Самый надежный способ борьбы с трещинами на радиаторе — это запаять устройство.

Именно последний способ ремонта и рассмотрим. В домашних условиях самостоятельно несложно запаять только радиатор из меди или латуни. Для пайки алюминия необходимо использовать специальные флюсы или аргон, а они встречаются далеко не в каждом гараже. Поэтому мы рассмотрим пайку медных деталей. Для ремонта понадобятся такие инструменты и материалы:

  1. Обычный паяльник.
  2. Канифоль с оловом или ортофосфорная кислота.
  3. Неисправный радиатор, на корпусе которого образовалась трещина.

Процесс ремонта выглядит следующим образом:

  1. Для начала нужно найти место течи, зачистить его, обезжирить и обработать канифолью или кислотой.
  2. После этого нужно нагреть паяльник, и используя олово, необходимо залить ним равномерно весь участок, где имеется трещина.
  3. После застывания олова, устройство можно проверить на герметичность, смыть кислоту и после этого ставить на место.

Проверка герметичности снятого радиатора выполняется следующим способом:

  • Для начала нужно заглушить все отверстия в устройстве, кроме одного, к которому нужно подключить компрессор.
  • Погрузить его в воду полностью или тем участком, где производилась пайка.
  • Подать внутрь прибора давление воздуха 1 атмосфера и для алюминиевых 2 атмосферы.
  • Отсутствие пузырьков воздуха говорит о том, что соединение является герметичным, а при их появлении, понадобится произвести повторный ремонт или заменить устройство.

Специалисты рекомендуют пытаться отремонтировать латунные и медные радиаторы, а алюминиевые лучше сразу менять.

Установка радиатора обратно

При установке устройства обратно (нового или отремонтированного) нужно проявить особую осторожность, чтобы не повредить его. Установка проводится в последовательности, обратной снятию. При подключении патрубков, нужно проверить их целостность. Недопустимо оставлять патрубки, которые имеют явные дефекты в виде трещин, их нужно заменить.

При установке патрубков нужно также проверить качество хомутов. Наличие признаков ржавчины и прочих дефектов говорит о том, что детали лучше заменить, что исключить появление течи в местах соединения. После сборки устройства на место, понадобится правильно залить ОЖ(без образования воздушных пробок) в виде тосола или антифриза, но не обычную воду, и проверить исправность работы системы. На этом процесс замены и ремонта радиатора на ВАЗ 2107 окончен, и можно произвести тестовую поездку, чтобы убедиться в исправности его работы.

Возможно вам будет интересно прочитать про: выбор радиатора печки.

provaz07.ru

Радиатор медный ВАЗ 2107, повышенной производительности (2х рядный)

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт

clubturbo.ru

Плохо греет печка ваз 2107 – Плохо греет печка на ваз 2107

Плохо греет печка на ваз 2107

И снова наступают холода. Для тех, у кого на ВАЗ 2107 отопитель салона плохо греет, встает вопрос — как заставить «печку» греть лучше? У большинства автовладельцев семерки вызывает недовольство работа печки, или отопителя салона. Действительно, у классики данной марки эффективность печки очень низкая.

Но эту проблему можно решить доработкой печки своими руками. Для улучшение работы отопителя не потребуется специальных инструментов или навыков, все выполняется с помощью подручных средств.

Почему печка на ВАЗ 2107 плохо греет, причины:

Частая причина — недогретый двигатель.

Признаки- указатель температуры находится в белой зоне, двигатель долго прогревается. При температуре на улице -20, за 8-10 минут работы двигателя на холостом ходу, он должен прогреться до 40-50 градусов (самое начало белой зоны указателя температуры). Если температура поднялась меньше — плохо (неисправен термостат), выше хорошо. Далее, нужно проехать на 1-2 передаче, и за минут 5-8 температура должна подняться до 80 градусов (граница зеленой и белой зоны). Если двигатель не прогрелся до 80 — термостат на замену!

Воздух в системе охлаждения.

Первым делом, в расширительном бачке надо проверить уровень тосола и исправность пробки радиатора. Если пробка пробка радиатора неисправна в системе будет оставаться воздух, из-за этого будет плохая циркуляция охлаждающей жидкости и соответственно холодный воздух в салоне.

Печка плохо дует в левую сторону

Полностью открыта нижняя заслонка, или у нее сломан фиксатор. Для полноценного обдува стекол эту заслонку необходимо прикрывать. Если она не фиксируется, можно использовать резинку, зацепив ее за ручку «подсоса», или еще куда-нибудь.

Доработка печки ВАЗ 2107, чтобы грела лучше.

Как показывает практика, радиатор печки отдает достаточное количество тепла и его усовершенствование не требуется. Значит, чтобы повысить эффективность отопителя нужно доработать систему обдува. Промазать герметиком все воздуховоды, особенно в местах их соединений. Это особенно относится к автомобилей марки ВАЗ 2105 – 2107, из-за их особенностей конструкции воздуховодов.

Замена моторчика печки.

Улучшить печку, можно установкой вместо двигателя с крыльчаткой, установкой улитки, применяемой в моделях ВАЗ 2108-2109. Такой тюнинг увеличить поток воздуха и снизит шум. Моторчик, используемый в данных моделях, отличается от семерочного повышенным числом оборотов и большей мощностью. Для его установки потребуется небольшая доработка корпуса печки – из-за большего размера необходимо удалить гребенку, которая направляет поток воздуха к ногам.

Крыльчатку можно оставить родную, но нужно увеличить в ней отверстие диаметром до 7 мм, под вал моторчика от восьмерки.

Такая доработка печки требует также замены выключателя и резистора. Обе детали берутся от той же модели, что и моторчик. Выключатель ВАЗ 2107 рассчитан на более маленький ток, и при эксплуатации с мощным двигателем может просто расплавиться. Родное сопротивление ВАЗ 2107 не позволит моторчику работать на полную мощность, для этого и меняется резистор.

Начинаем с полной разборки корпуса отопителя. От нижней части печки отрезается практически все, кроме креплений и рамки. Далее, изготавливаем корпус для улитки. Для данной цели можно использовать любой прочный материал – поликарбонат, пластик, плексиглас и т.д. Четыре стенки будущего корпуса вырезаются из материала (который вы выбрали) и прикручиваются к нижней части печки.

После всех проделанных действий нижнюю часть одеваем на среднюю, предварительно удалить диффузор. Размеры нужно подогнать таким образом, чтобы улитка точно входила в корпус и не выступала за крепления радиатора, расположенные на средней части.

На данном этапе работы следует уделить особое внимание, если корпус получится большой, то вы не сможете установить печку в штатное место. После точной подгонки размеров нового корпуса, все стыки необходимо промазать герметиком.

Займемся воздуховодами. Можно воспользоваться доступными в свободной продаже сантехническими шлангами и манжетами. В новом корпусе печки в дне, по обоим бокам, вырезаются отверстия, подходящего диаметра для манжет. В них устанавливаются шланги — боковые соединяются с правым и левым воздуховодами, нижние в сторону от ног, для выода теплого потока воздуха.

Для обогрева задних пассажиров можно дополнительно установить пару шлангов большей длины. Количества тепла, отдаваемого радиатором печки, и мощности улитки вполне достаточно на все. Места боковых воздуховодов и соединения шлангов промазывается герметиком, для исключения потери теплого воздуха.

Такая доработка, повысит эффективность печки на ВАЗ 2107 в 2-3 раза, как качества обдува стекол, большой поток теплого воздуха не позволяет запотевать окнам, так и обогрева салона. Такая модернизация отопителя салона доступна каждому и не требует больших затрат.

Переделка печки (улитки) ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107: видео

Примечание: следует помнить, при установка улитки и двигателя, требуется замена выключателя. Убедитесь что предохранитель печки имеет номинальный ток, необходимый для работы доработанной печки.

7-vaz.ru

Плохо греет печка ВАЗ 2107 (решено) — 9 ответов

  1. Необходимо проверить краник. Он должен легко открываться и закрываться.

  2. Проверить заслонку, предназначенную для подачи холодного воздуха, которая находится в отопителе. Исправная заслонка должна свободно закрываться.

  3. Когда машина работает, радиатор отопителя должен быть полностью горячим, а не частично. Проконтролировать это можно прикосновением к печи.

  4. В случае, когда заслонка и краник работают безукоризненно, но печь все еще не достаточно хорошо прогревается, пока обороты двигателя не превзойдут 2000, следует оценить циркуляцию ОЖ.

Причин некачественной циркуляции может быть несколько:

  • помпа – её необходимо проверить, а если проблема не в ней, тогда перейти к устранению других возможных неполадок;
  • отсутствующее давление в системе охлаждения – может возникнуть при образовании течи антифриза или тосола, провести осмотр стоит с фонарем, устранить поврежденные шланги или хомуты, а потом заменить их новыми, также стоит проверить крышку на расширительном бачке. Этот производственный момент очень важен, поэтому требует особого внимания, особенно та часть конструкции, в которой тонкий шланг от расширительного переходит непосредственно к радиатору. Течь не должна дойти до вентилятора.

Главным условием для обеспечения идеальной циркуляции ОЖ является герметичность, благодаря которой поддерживается необходимое давление и быстрая циркуляция. Существует довольно простой способ проверки на герметичность. Понаблюдайте за тем, нагреваются ли стенки расширительного бачка, когда двигатель работает не менее 10 минут. Холодный бак свидетельствует о недостаточном давлении, которое поспособствовало бы подаче ОЖ в печь, т.е. обороты менее 2000 являются недостаточно мощными.

Еще одной причиной отсутствия циркуляции может быть избыток окисей, которые забивают печь. Слишком быстрый нагрев машины в пробке также свидетельствует о проблемах с давлением, а именно имеется просачивание воздуха через какое-то повреждение.

Всё это проверено на практике. Оказывается, что по большей части при подобных проблемах нет необходимости в замене радиатора, термостата или, как нередко бывает, полной реконструкции приборной панели для разборки отопителя.

Если вы сядете за компьютер и изучите систему охлаждения своего автомобиля, вам сразу станет понятно, что всему виной отсутствие давления. Поэтому просто откройте капот и найдите все повреждения шлангов и подтеки, они могут быть практически незаметными при возникновении трещин в шланге. Таким образом, первым вашим шагом в случае с подобными проблемами должна быть замена всех шлангов новыми.

etlib.ru

Не греет печка ВАЗ 2107: ремонт своими руками

Обнаружить в один «прекрасный» день, что в «семерке» не работает система отопления – удовольствие ниже среднего. Но даже если с «печкой» и случилась неприятность, проблему можно попробовать устранить своими руками. Получится быстрее, выгодней по деньгам и не менее качественно, чем на СТО. Сколько там той печки… В этой статье мы рассмотрим, что делать, если не греет печка ВАЗ 2107, почему это происходит и как вообще она устроена.

Устройство и принцип работы печки ВАЗ 2107

По своему принципу устройство печки на ВАЗ 2107 довольно простое, так что разобраться в нем несложно.

Схема системы отопления ваз 2107

Схема работы системы отопления:

  1. Через отверстие в капоте наружный воздух попадает в воздухоприемную камеру. Внутри нее установлена крышка воздухопритока, которая при необходимости может открыть или заблокировать поток воздуха на радиатор печки;
  2. Радиатор печки подключен к системе охлаждения двигателя через подводной и отводной патрубки. Через них нагретый антифриз (охлаждающая жидкость) поступает в радиатор печки и нагревает его. Поток антифриза регулируется краном отопителя: его можно открыть на полную мощность, частично или перекрыть полностью;
  3. За радиатором печки установлен вентилятор с электроприводом. Включение, отключение и регулировка оборотов вентилятора, а также управление крышкой воздухопритока и краном отопителя осуществляется из салона. От кронштейна рычагов управления отходят тяги к управляемым узлам;
  4. Холодный воздух, проходя через радиатор печки, нагревается и уже теплый поступает в систему, а дальше распределяется по воздуховодам. Подключение и отключение подачи воздуха в определенный воздуховод осуществляется с помощью системы заслонок, а направление обдува регулируется дефлекторами.

Почему может не греть печка?

Итак, печка не работает, дует холодным воздухом. Поскольку система эта довольно простая, вероятных поломок не так много, и многие из них можно ликвидировать, не входя в огромные расходы.

Основные неисправности и способы их устранения:

  1. Завоздушивание системы. Если недавно проводилась замена антифриза, в системе печки может быть воздушная пробка, в результате чего она будет греть очень слабо. В этом случае нужно открыть кран печки, а затем провести стандартную процедуру удаления воздуха из системы охлаждения.
  2. Накипь на кране отопителя, из-за которой через него не проходит антифриз. Неисправный кран не дает включить или, наоборот, выключить печку. Виновницей проблемы может стать простая вода, если владелец автомобиля использовал ее летом в качестве охлаждающей жидкости. Отложения засоряют отверстие крана и его приходится чистить или менять.
  3. Накипь или грязь в радиаторе печки, при этом подводной патрубок горячий, а выводной холодный. Образование осадка – естественный процесс, даже если использовать только качественные антифризы. Но ВАЗоводы нередко обходятся простой водой, которая вызывает коррозию металлических элементов системы охлаждения. Ржавчина оседает в радиаторах и постепенно выводит их из строя. Печку придется снять и попробовать прочистить, а если не удастся, то заменить.
  4. Не качает помпа. Это уже серьезно, и чревато не просто дискомфортом в поездке, но и перегревом двигателя. Помпа ломается от оседающей на ней накипи, крыльчатка может сточиться твердыми частичками, и просто выйти из строя от старости. Нужно проверить состояние приводных ремней, а если они в порядке – заменить саму помпу.
  5. В радиаторе печки сместилась перегородка теплообменника, которая распределяет поток жидкости. В этом случае антифриз будет поступать в боковой бачок радиатора и тут же выходить через второй патрубок, без захода в соты, тогда оба патрубка будут горячими, а сам радиатор холодным. Придется менять, это не ремонтируется.

Прочие неисправности:

  1. Утечка антифриза в системе отопления. Штука достаточно неприятная, поскольку придется искать, где именно течет, а потом ремонтировать. Если при включении печки в салоне чувствуется характерный запах, а на стеклах и поверхностях оседает липкий налет, это явный признак утечки именно в системе отопления.
  2. Утечка антифриза за пределами отопителя. Радиатор охлаждения двигателя ломается гораздо чаще, чем печка. И если он подтекает, давление в системе охлаждения будет снижаться и отопитель не даст нужного эффекта. Нужно проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, состояние радиатора и патрубков, нет ли на них потеков. А также посмотреть, нет ли пятен от антифриза под машиной на асфальте.
  3. Еще одна причина отказа печки – слишком большая «шуба» на радиаторе печки. За лето на нём может осесть тополиный пух, пыль, паутина, листья… Если его не чистить, слой грязи просто не даст ему нормально охлаждаться. Придется его демонтировать и промыть.
  4. И, наконец, отказ отопителя может быть вызван довольно экзотической причиной – применением разнообразных «герметиков» от протечек. Что только ни льют, сыпят в систему охлаждения: сырое яйцо, горчицу, клей, табачную пыль, «холодную сварку», разнообразные хитрые смеси из тюбиков… Всё это оседает в тонких трубочках радиаторов и забивает их насмерть. Единственная польза от таких экспериментов – заработок мастера, который будет устранять последствия.

Замена печки ВАЗ 2107

Если причина поломки в самом радиаторе печки, придется его снимать для замены или ремонта. Порядок действий при демонтаже такой:

  1. Отключаем «минусовую» клему аккумулятора;
  2. Перед тем, как отключить патрубки радиатора печки, слить антифриз из системы;
  3. Найти хомуты, которыми крепятся патрубки печки, снять их;
  4. Снять патрубки;

    Отсоединяем патрубки от печки в подкапотном пространстве

  5. Снять резиновый уплотнитель с перегородки моторного отсека;
  6. Демонтируем «торпеду» в салоне и отключаем все провода что идут на прикуриватель, часы и т.д..

    Откручиваем крепление торпеды снизу и по бокам

  7. Открутить крепеж на приводе крана и снять трос привода;
  8. Отверткой отжать скобы крепления кожуха вентилятора. Кожух снять или сдвинуть вниз и вправо, это даст возможность извлечь радиатор печки;

    Откручиваем саморезы кожуха вентилятора

  9. Извлекаем радиатор печки.
Вынимаем радиатор печки

Если описания демонтажа Вам показался сложным, ниже, на видео, Вы можете наглядно посмотреть, как происходит весь процес пошагово.

Снятый радиатор необходимо промыть, проверять, а затем ремонтировать или менять на новый. Установка нового радиатора производится в обратной последовательности. После установки и залива антифриза двигатель должен поработать на высоких оборотах, чтобы ушли воздушные пробки из системы охлаждения.

Возможный ремонт печки

Что можно отремонтировать в радиаторе печки? К сожалению, не во всех случаях его можно реанимировать, но иногда самостоятельный ремонт действительно помогает.

  1. Медный радиатор печки старого образца можно запаять, если он дал течь. Это получится быстрей, чем искать новый такой же радиатор. С алюминиевым всё намного сложней, понадобится сварка, но и он может еще послужить, если попадет к хорошему мастеру. Однако шанс на успешный ремонт имеют только металлические детали радиатора, пластик не восстанавливается.
  2. Промыть печку изнутри можно самостоятельно. Для этого понадобится Karcher, которым можно подать воду под давлением. Вода заливается в радиатор до тех пор, пока не начнет выливаться чистая.
  3. Очистить радиатор внутри можно и с помощью лимонной кислоты или каустической соды: растворить ее в воде и залить в радиатор на час. Если раствор выливается грязный, промывку повторять до тех пор, пока все загрязнения не уйдут.

Ниже, на видео, есть пример как можно почистить радиатор печки при помощи лимонной кислоты в домашних условиях.

Другие проблемы с системой отопления

Хоть поломки радиатора печки случаются чаще всего, бывают и другие неисправности, которые вполне можно устранить своими руками:

  1. Поломка электромотора вентилятора. Проблемы создают втулки ротора, которые на «родном» моторчике сделаны из некачественного материала. Как только вентилятор системы отопления начинает свистеть, его нужно менять на неоригинальный, в котором вместо втулок установлены подшипники.
  2. Износ крана отопителя. Он страдает от накипи, грязи, просто изнашивается. Краны обычно не ремонтируют, а меняют. На замену лучше брать кран с керамическим сердечником, он намного надежней и долговечней, чем металлический.
  3. Обрыв тяг блока управления. Тут всё понятно: не регулируется то, что должно регулироваться – проверь состояние тяг и их подключение. Иногда проблема решается элементарно за полчаса.

Более сложные работы, такие как тюнинг или доработка печки, уже не относятся к устранению неисправностей. Конечно, печка на ВАЗ открывает безграничные просторы для улучшений и доделок, но можно обойтись и тем, что есть на данный момент. Главное, чтобы всё работало так, как должно, и тогда зимой точно не замерзнешь.

Проверку системы отопления лучше делать до того, как наступит момент ею пользоваться. Летом комфортней и проще заниматься ремонтом, можно не спешить и поискать качественные и недорогие запчасти, и вообще прийти к холодному сезону во всеоружии. В большинстве случаев, когда не греет печка ВАЗ 2107, исправить ситуацию можно самостоятельно. Нужно только иметь прямые руки и желание сделать ремонт правильно и качественно.

vaznetaz.ru

Ремонт отопителя Ваз-2107 или почему не греет «печка»?

Почему не греет печка Ваз-2107

И снова погода грозит холодами. Для тех, у кого с отопителем не всё в порядке, важнейшим стал вопрос- как заставить «печку» греть? Первым делом, определим причину неисправности. Виновником может оказаться недогретый двигатель, «завоздушенная» система охлаждения или неисправности самого отопителя. Если вентилятор печки не крутится- неисправна электропроводка- смотрите здесь.

Часто, причина холода в салоне- недогретый двигатель

Признаки- температура на указателе в белой зоне, долго прогревается двигатель. Нормальный прогрев при температуре -20 выглядит так: заводим двигатель, за 8-10 минут на холостом ходу двигатель должен прогреться до 40-50 градусов (самое начало белого сектора шкалы указателя температуры). Если температура поднялась выше- хорошо, меньше плохо. Термостат неисправен. Дальше, едем на 1-2 передаче, и минут за 5-8 температура поднимается до 80(граница белой и зеленой зоны). Не прогрелся до 80- термостат на замену! Временно можно обойтись утеплением радиатора картонкой или чем-то другим. Но не забывайте, что если движку дать нагрузку (застрял и буксуешь), может и закипеть. Поэтому, картонка должна легко и быстро вытаскиваться.

Воздух в системе охлаждения

Первым делом, проверяем уровень тосола в расширительном бачке, исправность пробки радиатора. Если тосол разбавлен водой- плохо, он застынет, надо заменить. При неисправной пробке радиатора в системе будет оставаться воздух, а это приведет к плохой циркуляции и холоду в салоне. Покупаем и ставим новую пробку, доливаем тосол и недостаток пропадает.

Воздушная пробка может остаться и после ремонта системы охлаждения. Удаляют воздух загнав машину, с предварительно прогретым до 80 гр. двигателем, на горку, чтобы приподнять передок. Затем, сняв пробку радиатора, гоняют мотор на 2000 — 3000 оборотах в течении нескольких минут. После выхода воздуха остается только долить тосол и закрыть пробку радиатора.

Далее, проверьте правильность положения рычажков управления печкой

Синий- управляет подачей воздуха. Красный- краном подачи тосола. Они должны быть открыты (вправо до упора). Иногда кран закисает. Найдите его под бардачком и проверьте- он должен открываться до конца, можно помочь рукой, одновременно с рычажком. Только, работайте аккуратно, детали тонкие хрупкие, можно сломать. Удобно левой рукой шевелить рычажок, а правой поворачивать кран.

Кран отопителя Ваз 2107 в положении открыт

Кран отопителя в положении закрыт

Работу воздушной заслонки проверяем при включенном вентиляторе. Рычажок вправо из печки дует сильно, влево- намного слабее. Если разницы нет, плохо- оторвался трос, печку придется снимать.

 

Печка плохо дует на левую сторону

Устройство отопителя (печки) Ваз-2107

Третий рычажок управляет распределением теплого воздуха между лобовым и боковыми стеклами. Трос, который к нему ведет (21), управляет тремя заслонками- (20) их две открывают и закрывают подачу воздуха к боковым стеклам. Третью заслонку на рисунке не видно она находится здесь (22) и может перекрывать выход воздуха к лобовому стеклу. Положение рычажка: вправо- дует на лобовое стекло, влево- дует на боковые стекла. Почему плохо дует на левую сторону?
1. Вентилятор у печки устроен так, что заворачивает теплый воздух в правую сторону, а левой стороне достается меньше. Это конструктивная особенность и что-то изменить сложно.
2. Печку разбирали и повредили воздуховод (4) или левую заслонку.
3. Вы полностью открываете нижнюю заслонку ручкой (1), или у нее сломан фиксатор. Для нормального обдува стекол эту заслонку нужно прикрывать. Если фиксатор сломан, можно приспособить резинку, зацепив ее за ручку «подсоса», или куда-нибудь еще.

Некоторые умельцы ставят в дефлектор (4) патрубка дополнительный вентилятор от компьютерного процессора. Можно купить и поставить на панель приборов вентилятор с подключением к прикуривателю, направить его на боковое стекло и поставить скорость поменьше.

 

Еще одна причина- плохая циркуляция тосола через печку

Проверяем циркуляцию так: двигатель прогрет до 80, на холостом ходу подносим руку к выходу из печки (у правой ноги водителя) даем газу и держим обороты 2500. Если почувствовали, что воздух стал заметно теплее- у вас плохая циркуляция через печку. Причины:
-забитый радиатор печки, если машина старая и вы сыпали в радиатор «герметики», горчицу и прочую гадость;
-стоит нестандартный кран печки (шаровый, керамический), который имеет каналы уменьшенного диаметра, или не до конца открывается. Попадаются бракованные краны. Он может перекрыть циркуляцию так, что тосол течет тоненькой струйкой. После замены на родной кран тепло вернется.
Более точно циркуляцию проверяем так: на холостом ходу, на еле теплом двигателе (20-30 градусов) снимаем верхний резиновый патрубок на выходе из печки (под капотом) и подставляем какую-нибудь посуду. Струя должна быть достаточно толстая и ровная. Тоненькая струйка, еле бежит- снимаем и проверяем сначала кран, а потом (если кран в порядке) и радиатор. Забитый радиатор можно попытаться промыть горячей водой (в отверстие где трубка), иногда это помогает.

Бывает, что собирая печку, плохо уплотнили радиатор

холодный воздух попадает мимо него и в салоне холодно. Придется разбирать печку и аккуратно всё уплотнять.
Если вы решили печку разбирать самостоятельно, посмотрите видеоролик.

От себя добавлю совет: снимите рычаг коробки передач и не придется отсоединять провода консоли (бороды).
Всего доброго вам и тепла вашему салону!

21074.ru

Не греет печка ВАЗ-2107 (карбюратор, инжектор): причины, ремонт

О том, что в ВАЗ-2107 инжектор или карбюратор перестала греть печка, владельцы автомобиля узнают осенью и зимой. Наблюдательным водителям удается определить неисправность печки еще летом – о поломке отопителя свидетельствует утечка тосола или охлаждающей жидкости. Без правильной работы печки повысить температуру внутри машины невозможно, воздух будет дуть холодный.

Исправная печка хорошо нагнетает температуру, поэтому не стоит терпеть и ждать у моря погоды, особенно если на носу зимние морозы – принимайтесь за ремонт отопителя своими руками, а как – мы расскажем ниже.

Почему плохо греет печка в ВАЗ-2107

Чтобы устранить неисправность, возникшую в печном оборудовании ВАЗ-2107, следует установить причину, почему отопитель перестал функционировать. Распространенная причина – ржавеет радиатор печки, патрубок, сделанный из металла или кран. Когда появляется ржавчина, течет охлаждающая жидкость. Стоит устранить ржавчину, и печка придет в норму.

Если ржавчина затронула радиатор, скорее всего, деталь придется заменить новой, починку можно произвести, но для этого необходим большой опыт и знания в ремонтном деле, справиться удастся только специалисту СТО.

Если из воздуховода поступает холодный воздушный поток, значит, пора проверить состояние крана отопителя, который отказывается работать из-за скопления грязи.

В этом случае в качестве ремонта выступает прочистка или замена радиаторного устройства, крана отопителя.

Пошаговая инструкция по замене радиатора

Что делать, чтобы печка снова заработала? Первым делом заменить или починить радиатор, для этого пошагово осуществите такие действия:

  1. Слейте в емкость охлаждающую жидкость.
  2. Вывинтите с моторного отсека 2 хомута, находящиеся на патрубках старого устройства, извлеките шланги.
  3. Выкрутите фиксатор резинового уплотнителя, а затем полностью снимите его.
  4. В салоне ВАЗ-2107 тоже придется поработать. Снимите панель, где располагается радиоприемник, с помощью отвертки или ключа, рассчитанного на 7, выкрутите крепежный элемент троса привода крана печки.
  5. Не откладывайте отвертку – она еще понадобится, чтобы снять скобы в виде пружин. Их четыре, расположены детали на кожухе вентилирующего оборудования.
  6. Слегка приспустите кожух в направлении вниз, а потом отодвиньте влево.
  7. Теперь радиатор можно вытянуть.
  8. Приступайте к осмотру старого агрегата. Какое изделие можно не менять? Если на металлических трубках не видно следов подтеков, нет коррозии. Коррозию зачищают, а металлические трубы с протечками заменяют. Бывает, что у крана отопителя закушен рычаг, суть в том, что он больше не открывается или, существуют проблемы с закрыванием. Переустанавливая составляющие радиатора, помните о том, что хорошие прокладки уплотняют прилегание деталей друг к другу. По каждой прокладке следует пройтись силиконовым герметиком, прикручивают их надежно, но при этом не перетягивая крепления.
  9. Смазке герметиком подлежат и резиновые шланги, проводящие на всем пути охлаждающую жидкость.
  10. Соберите и монтируйте радиатор точно так, как указано в инструкции, но в обратной последовательности.
  11. Если есть необходимость, долейте тосол.
  12. Осталось включить зажигание и проверить, насколько герметично соединение патрубков со шлангами ВАЗ-2107.

Что делать, если не греет печка в ВАЗ-2107 и всему виной радиатор, показано в видео: https://www.youtube.com/watch?v=gGOGR8EeHWI.

Читайте также: Какой термостат выбрать на ВАЗ-2107

Что еще можно сделать, чтобы печка ВАЗ-2107 грела

Плохой прогрев печки в ВАЗ-2107 также встречается, если патрубок, расположенный слева, из-за тонкостей конструкции автомобиля отопителя, не в состоянии исправно работать, например, обдувать стекло водителя. По этой причине водителю ничего не остается, кроме как в любую погоду открывать окно. Еще один вариант устранения неполадки – регулярное протирание стекла тряпочкой. Конечно, все это доставляет массу неудобств и, в конце концов, просто раздражает.

Поэтому есть смысл доработать печку ВАЗ-2107 своими руками. Для этого следуйте инструкции:

  1. Демонтируйте с патрубка дефлектор, поддев его с одного бока отверткой, слегка потяните его вперед и то же самое проделайте, но с другой стороны.
  2. Корпус дефлектора крепится в торпеде на некрупных усиках, поэтому чтобы достать его и изъять наружу, достаточно в конструкцию просунуть руку.
  3. После того как дефлектор демонтирован, воспользовавшись компьютерным вентилятором величиной 50 мм, замерьте посередине корпуса и обязательно пометьте размеры вентилятора.
  4. Вооружившись ножовкой или острым канцелярским ножом, осуществите аккуратные и точные разрезы пластика.
  5. Компоненты объедините между собой, а пластиковые кусочки отломайте.
  6. В полученном проеме следует испробовать монтировать вентилятор, следите за плотным соединением, иначе он станет болтаться.
  7. Возвратите на прежнее место внутреннюю составляющую дефлектора, в которой содержатся лопасти. Если есть часть, которая мешает, не бойтесь отрезать ее от лопастей и держателя, только не хватите лишнего, тем более что лопасти очень хрупкие, их легко испортить.
  8. Соберите конструкцию в одно целое, сверьтесь, насколько верно передвигаются лопасти.
  9. Применяя отрезанные участки пластика, заклейте материалом ненужные задние щели, пластик фиксируется герметиком.
  10. Перейдите в салон ВАЗ-2107 – установите в площадку патрубка вентилирующее устройство, а затем монтируйте корпус дефлектора. В идеале вентилятор должен быть направлен в сделанное отверстие. Монтируйте лопасти.
  11. Купер подсоединяют к проводу отопителя.
  12. Чтобы кулер работал, оборудуйте клавишу. Если для вас это слишком хлопотно, достаточно просто зафиксировать его к одному проводу, идущему к вентилятору печки.

ladaautos.ru

Что делать, если на ВАЗ-2107 не греет печка

Новость о неработающей печке для владельцев ВАЗ-2107 всегда носит неожиданный характер. Водитель узнаёт о существующей проблеме с наступлением холодов, когда возникает необходимость в обогреве салона. Нельзя сказать, что система отопления на семёрке делана плохо, нет, над ней хорошо в своё время потрудился производитель. Но всё же владельцы нередко сталкиваются с тем, что не работает печка. Именно с этой проблемой мы и будем разбираться.

Неисправность печки для владельца всегда неожиданность

Как выявить проблему и устранить её

Есть несколько причин, по которым печка дует холодным воздухом или не работает вовсе. В этом случае необходимо действовать следующим образом:

  1. Проверить краник на предмет открывания.
  2. Способна ли заслонка подачи холодного воздуха закрываться.
  3. При работающем автомобиле проверяем печку (радиатор отопителя) на предмет нагревания.

Замена радиатора

Если проблема заключается в радиаторе и требуется его замена, то действовать необходимо следующим образом:

  1. Сливаем жидкость.
  2. Откручиваем два хомута с моторного отсека, которые располагаются на радиаторных патрубках. Снимаем шланги.
  3. Откручиваем и снимаем крепёж на резиновом уплотнителе.
  4. Демонтируем панель радиоприёмника и крепёж троса на приводе крана отопителя. Для выполнения этой работы потребуется ключ на 7.
  5. Дальше в ход идёт отвёртка, при помощи которой снимаются 4 пружинные скобы с кожуха вентилятора. Кожух опускается вниз и сдвигается влево, после чего радиатор может быть вытащен.
  6. Теперь можно внимательно рассмотреть радиатор, реанимировать его или заменить на новый. Сборка осуществляется в обратной последовательности и никаких сложностей не предполагает.

Поломка радиатора — частая причина неработающей печки

Восстанавливаем обдув стекла

Печка, которая устанавливается на ВАЗ-2107, имеет некоторые конструктивные особенности, из-за которых левый патрубок часто недостаточно хорошо обдувает стекло. Мириться с таким неудобством зимой — дело трудновыполнимое. Поэтому стоит поработать над устранением этой проблемы. Действовать необходимо по следующей схеме:

  1. Снимаем дефлектор с патрубка, поддев одну из его сторон отвёрткой.
  2. Корпус дефлектора удерживается на торпеде при помощи небольших усиков. Просовываем внутрь руку и вытаскиваем его.
  3. 50-миллиметровый вентилятор с компьютера необходимо расположить по центру демонтированного корпуса и нанести пометки в соответствующих местах.
  4. В пластиковом корпусе при помощи канцелярского ножа, ножовки или острого ножа создаются разрезы на местах пометок.
  5. Пластик легко отламывается по линии надрезов и получается проём, в который устанавливается вентилятор. Он должен плотно располагаться на своём месте.
  6. Возвращаем внутренности дефлектора на место. Внутренние лопасти не смогут вращаться на полную силу из-за произведённых изменений.

Прочие мелкие неисправности

Самостоятельный поиск и устранение мелких проблем — удобный навык для любого автолюбителя

После таких действий будет легко определить причины поломки. А они могут быть следующими:

  1. Если кран работает исправно, но печка нагревается только при больших оборотах двигателя и при таких условиях начинает дуть тёплым воздухом, то неисправность стоит искать в помпе или протечке охлаждающей жидкости. Чтобы найти протечку необходимо тщательно исследовать необходимую зону салона. При нахождении подтёков требуется заменить шланги, подтянуть или установить новые хомуты. Не стоит обделять вниманием крышку на расширительном бачке. Герметичность — это главное условие, при котором отопитель сможет нормально функционировать.
  2. Протечки могут также возникать из-за ржавения радиатора, кранов и прочих элементов системы отопления. В этом случае достаточно просто заменить необходимую деталь и наслаждаться комфортной ездой.
  3. Герметичность можно проверить ещё одним нехитрым способом. Включаем двигатель и ждём 10 минут. За это время расширительный бачок должен нагреться. Если этого не случилось, то можно говорить про отсутствие давления, которое необходимо для подачи тосола или антифриза в печку отопителя.
  4. Если вы заметили, что автомобиль сильно нагревается при стоянии в пробке, то можно говорить про отсутствие необходимого давления.
  5. Печка может забиваться различным мусором и покрываться изнутри окисями различных веществ. В этом случае необходимо вычищать мусор и заниматься очищением системы.

Автовладелец должен быть готов к мелким проблемам и уметь быстро их устранить. Например, с наступлением зимы у многих владельцев ВАЗ-2107 не греет печка и бежать с этой проблемой к специалистам не всегда удобно.

remam.ru

Плохо греет печка ваз 2107 инжектор причины

ЛАДА ВАЗ 2107. РАЗБИРАЛ ПЕЧКУ, ВНУТРИ ГОРЯЧАЯ НО НЕ ГРЕЕТ, ВОЗДУХ ХОЛОДНЫЙ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Плохо греет печка в ВАЗ 2107: что делать?

Многие владельцы ВАЗ 2107 говорят, что со временем выходит из строя печка. Что делать, если видимые причины поломки незаметны, а починить нагревательный элемент нужно как можно скорее? Опытные мастера советуют придерживаться следующего плана.

Что проверить в первую очередь

  • Краник печки должен с легкостью закрываться и открываться. Проверьте этот механизм в первую очередь.
  • В отопителе печки есть специальная заслонка, которая перекрывает подачу горячего и холодного воздуха. Проверьте ее на возможность быстро закрыться и открыться.
  • В момент работы двигателя дотроньтесь до печки. Радиатор должен быть равномерно горячим в любой точке, а не выборочно. Это свидетельствует об исправности работы.
  • Если все вышеперечисленные методы не дали ответа на вопрос, а печь все также греет слабо, то рекомендуется обратиться внимание на циркуляцию охлаждающей жидкости.

Какие проблемы с циркуляцией могут быть

  1. Система охлаждения с некорректно работающей системой охлаждения – одна из причин неисправности печки. Если тосол или антифриз в автомобиле будет течь, то давление ОЖ будет падать. Если есть подозрение на подобную проблему, рекомендует осмотреть всю систему, каждый шланг и, в случае надобности, заменить элементы на новые. Обычно шлангу, подключенному к радиатору, нужно уделить особое внимание.
  2. Проблемы с помпой могут вызвать неисправности в работе печки. Проверьте ее на целостность и, если понадобится, замените на новую.

Чтобы внутри системы автомобильного отопления не было неисправностей, важно обеспечить герметичность системы. Благодаря ей, здесь обеспечивается циркуляция ОЖ и качественный обогрев салона. Чтобы выполнить проверку на герметичность, потребуется запустить двигатель и наблюдать за стенками бачка. Если стенки бачка не поддаются нагреву, значит, текущей мощности двигателя недостаточно для обогрева.

Кроме этого, повредить процесс циркуляции может и изобилие окисей. Данный продукт способен сделать засоры в каналах и трубках печи. Если вы стоите в пробке, при этом автомобиль быстро нагревается, самое время обратить внимание на наличие окисей в системе.

Совет! Часто проблема кроется в одной из причин, приведенных выше. Нет нужды в замене всей системы, радиатора или термостата, поэтому тщательно подойдите к поиску проблемы.

Помните, что ключевая причина в неисправности отопления – отсутствие нужного давления в 90% случаев. Внимательно проверьте все шланги и соединения на предмет повреждений и течи. Устранив их, вы почти гарантированно почините печку в автомобиле ВАЗ 2107.

Новость о неработающей печке для владельцев ВАЗ-2107 всегда носит неожиданный характер. Водитель узнаёт о существующей проблеме с наступлением холодов, когда возникает необходимость в обогреве салона. Нельзя сказать, что система отопления на семёрке делана плохо, нет, над ней хорошо в своё время потрудился производитель. Но всё же владельцы нередко сталкиваются с тем, что не работает печка. Именно с этой проблемой мы и будем разбираться.

Как выявить проблему и устранить её

Есть несколько причин, по которым печка дует холодным воздухом или не работает вовсе. В этом случае необходимо действовать следующим образом:

  1. Проверить краник на предмет открывания.
  2. Способна ли заслонка подачи холодного воздуха закрываться.
  3. При работающем автомобиле проверяем печку (радиатор отопителя) на предмет нагревания.

Замена радиатора

Если проблема заключается в радиаторе и требуется его замена, то действовать необходимо следующим образом:

  1. Сливаем жидкость.
  2. Откручиваем два хомута с моторного отсека, которые располагаются на радиаторных патрубках. Снимаем шланги.
  3. Откручиваем и снимаем крепёж на резиновом уплотнителе.
  4. Демонтируем панель радиоприёмника и крепёж троса на приводе крана отопителя. Для выполнения этой работы потребуется ключ на 7.
  5. Дальше в ход идёт отвёртка, при помощи которой снимаются 4 пружинные скобы с кожуха вентилятора. Кожух опускается вниз и сдвигается влево, после чего радиатор может быть вытащен.
  6. Теперь можно внимательно рассмотреть радиатор, реанимировать его или заменить на новый. Сборка осуществляется в обратной последовательности и никаких сложностей не предполагает.

Восстанавливаем обдув стекла

Печка, которая устанавливается на ВАЗ-2107, имеет некоторые конструктивные особенности, из-за которых левый патрубок часто недостаточно хорошо обдувает стекло. Мириться с таким неудобством зимой — дело трудновыполнимое. Поэтому стоит поработать над устранением этой проблемы. Действовать необходимо по следующей схеме:

  1. Снимаем дефлектор с патрубка, поддев одну из его сторон отвёрткой.
  2. Корпус дефлектора удерживается на торпеде при помощи небольших усиков. Просовываем внутрь руку и вытаскиваем его.
  3. 50-миллиметровый вентилятор с компьютера необходимо расположить по центру демонтированного корпуса и нанести пометки в соответствующих местах.
  4. В пластиковом корпусе при помощи канцелярского ножа, ножовки или острого ножа создаются разрезы на местах пометок.
  5. Пластик легко отламывается по линии надрезов и получается проём, в который устанавливается вентилятор. Он должен плотно располагаться на своём месте.
  6. Возвращаем внутренности дефлектора на место. Внутренние лопасти не смогут вращаться на полную силу из-за произведённых изменений.

Прочие мелкие неисправности

После таких действий будет легко определить причины поломки. А они могут быть следующими:

  1. Если кран работает исправно, но печка нагревается только при больших оборотах двигателя и при таких условиях начинает дуть тёплым воздухом, то неисправность стоит искать в помпе или протечке охлаждающей жидкости. Чтобы найти протечку необходимо тщательно исследовать необходимую зону салона. При нахождении подтёков требуется заменить шланги, подтянуть или установить новые хомуты. Не стоит обделять вниманием крышку на расширительном бачке. Герметичность — это главное условие, при котором отопитель сможет нормально функционировать.
  2. Протечки могут также возникать из-за ржавения радиатора, кранов и прочих элементов системы отопления. В этом случае достаточно просто заменить необходимую деталь и наслаждаться комфортной ездой.
  3. Герметичность можно проверить ещё одним нехитрым способом. Включаем двигатель и ждём 10 минут. За это время расширительный бачок должен нагреться. Если этого не случилось, то можно говорить про отсутствие давления, которое необходимо для подачи тосола или антифриза в печку отопителя.
  4. Если вы заметили, что автомобиль сильно нагревается при стоянии в пробке, то можно говорить про отсутствие необходимого давления.
  5. Печка может забиваться различным мусором и покрываться изнутри окисями различных веществ. В этом случае необходимо вычищать мусор и заниматься очищением системы.

Автовладелец должен быть готов к мелким проблемам и уметь быстро их устранить. Например, с наступлением зимы у многих владельцев ВАЗ-2107 не греет печка и бежать с этой проблемой к специалистам не всегда удобно.

Ремонт отопителя Ваз-2107 или почему не греет «печка»?

Почему не греет печка Ваз-2107

И снова погода грозит холодами. Для тех, у кого с отопителем не всё в порядке, важнейшим стал вопрос- как заставить «печку» греть? Первым делом, определим причину неисправности. Виновником может оказаться недогретый двигатель, «завоздушенная» система охлаждения или неисправности самого отопителя. Если вентилятор печки не крутится- неисправна электропроводка- смотрите здесь.

Часто, причина холода в салоне- недогретый двигатель

Признаки- температура на указателе в белой зоне, долго прогревается двигатель. Нормальный прогрев при температуре -20 выглядит так: заводим двигатель, за 8-10 минут на холостом ходу двигатель должен прогреться до 40-50 градусов (самое начало белого сектора шкалы указателя температуры). Если температура поднялась выше- хорошо, меньше плохо. Термостат неисправен. Дальше, едем на 1-2 передаче, и минут за 5-8 температура поднимается до 80(граница белой и зеленой зоны). Не прогрелся до 80- термостат на замену! Временно можно обойтись утеплением радиатора картонкой или чем-то другим. Но не забывайте, что если движку дать нагрузку (застрял и буксуешь), может и закипеть. Поэтому, картонка должна легко и быстро вытаскиваться.

Воздух в системе охлаждения

Первым делом, проверяем уровень тосола в расширительном бачке, исправность пробки радиатора. Если тосол разбавлен водой- плохо, он застынет, надо заменить. При неисправной пробке радиатора в системе будет оставаться воздух, а это приведет к плохой циркуляции и холоду в салоне. Покупаем и ставим новую пробку, доливаем тосол и недостаток пропадает.

Воздушная пробка может остаться и после ремонта системы охлаждения. Удаляют воздух загнав машину, с предварительно прогретым до 80 гр. двигателем, на горку, чтобы приподнять передок. Затем, сняв пробку радиатора, гоняют мотор на 2000 — 3000 оборотах в течении нескольких минут. После выхода воздуха остается только долить тосол и закрыть пробку радиатора.

Далее, проверьте правильность положения рычажков управления печкой

Синий- управляет подачей воздуха. Красный- краном подачи тосола. Они должны быть открыты (вправо до упора). Иногда кран закисает. Найдите его под бардачком и проверьте- он должен открываться до конца, можно помочь рукой, одновременно с рычажком. Только, работайте аккуратно, детали тонкие хрупкие, можно сломать. Удобно левой рукой шевелить рычажок, а правой поворачивать кран.

Кран отопителя Ваз 2107 в положении открыт

Кран отопителя в положении закрыт

Работу воздушной заслонки проверяем при включенном вентиляторе. Рычажок вправо из печки дует сильно, влево- намного слабее. Если разницы нет, плохо- оторвался трос, печку придется снимать.

Печка плохо дует на левую сторону

Устройство отопителя (печки) Ваз-2107

Третий рычажок управляет распределением теплого воздуха между лобовым и боковыми стеклами. Трос, который к нему ведет (21), управляет тремя заслонками- (20) их две открывают и закрывают подачу воздуха к боковым стеклам. Третью заслонку на рисунке не видно она находится здесь (22) и может перекрывать выход воздуха к лобовому стеклу. Положение рычажка: вправо- дует на лобовое стекло, влево- дует на боковые стекла. Почему плохо дует на левую сторону?
1. Вентилятор у печки устроен так, что заворачивает теплый воздух в правую сторону, а левой стороне достается меньше. Это конструктивная особенность и что-то изменить сложно.
2. Печку разбирали и повредили воздуховод (4) или левую заслонку.
3. Вы полностью открываете нижнюю заслонку ручкой (1), или у нее сломан фиксатор. Для нормального обдува стекол эту заслонку нужно прикрывать. Если фиксатор сломан, можно приспособить резинку, зацепив ее за ручку «подсоса», или куда-нибудь еще.

Некоторые умельцы ставят в дефлектор (4) патрубка дополнительный вентилятор от компьютерного процессора. Можно купить и поставить на панель приборов вентилятор с подключением к прикуривателю, направить его на боковое стекло и поставить скорость поменьше.

Еще одна причина- плохая циркуляция тосола через печку

Проверяем циркуляцию так: двигатель прогрет до 80, на холостом ходу подносим руку к выходу из печки (у правой ноги водителя) даем газу и держим обороты 2500. Если почувствовали, что воздух стал заметно теплее- у вас плохая циркуляция через печку. Причины:
-забитый радиатор печки, если машина старая и вы сыпали в радиатор «герметики», горчицу и прочую гадость;
-стоит нестандартный кран печки (шаровый, керамический), который имеет каналы уменьшенного диаметра, или не до конца открывается. Попадаются бракованные краны. Он может перекрыть циркуляцию так, что тосол течет тоненькой струйкой. После замены на родной кран тепло вернется.
Более точно циркуляцию проверяем так: на холостом ходу, на еле теплом двигателе (20-30 градусов) снимаем верхний резиновый патрубок на выходе из печки (под капотом) и подставляем какую-нибудь посуду. Струя должна быть достаточно толстая и ровная. Тоненькая струйка, еле бежит- снимаем и проверяем сначала кран, а потом (если кран в порядке) и радиатор. Забитый радиатор можно попытаться промыть горячей водой (в отверстие где трубка), иногда это помогает.

Бывает, что собирая печку, плохо уплотнили радиатор

холодный воздух попадает мимо него и в салоне холодно. Придется разбирать печку и аккуратно всё уплотнять.
Если вы решили печку разбирать самостоятельно, посмотрите видеоролик.

От себя добавлю совет: снимите рычаг коробки передач и не придется отсоединять провода консоли (бороды).
Всего доброго вам и тепла вашему салону!

automotocity.com

Документы для постановки машины на учет 2018 – Постановка на учёт машины 2019: документы и порядок?

Регистрация автомобиля в ГИБДД — как поставить машину на учет

После приобретения нового или подержанного транспортного средства необходимо зарегистрировать в ГИБДД — поставить на учет.

Где и как поставить машину на учет в ГИБДД

Поставить транспортное средство на учет можно двумя способами:

  1. оформив услугу через сайт gosuslugi.ru
  2. путем личного (или с помощью доверенного представителя) обращения в Госавтоинспекцию

Документы для регистрации автомобиля

  • паспорт гражданина РФ
  • ПТС (паспорт транспортного средства)
  • договор купли-продажи
  • страховой полис ОСАГО
  • доверенность, подписанная нотариусом (для доверенных представителей)
  • квитанция об уплате госпошлины

Какой способ оформления выбрать

  1. С помощью портала Госуслуги

    Для получения услуги на этом портале вам необходимо будет зарегистрироваться или войти на сайт. Заполнить электронное заявление, предоставив требуемые сведения. Записаться на прием, выбрав из списка удобные дату и время посещения. После отправки заявления ждите уведомления, которое будет направлено в ваш личный кабинет. При получении уведомления, у вас появится возможность уплатить госпошлину прямо на сайте, при таком способе оплаты вы получите скидку 30%. В назначенный день вам нужно будет приехать на машине, которую вы собираетесь регистрировать, в выбранное отделение ГИБДД. Возьмите с собой распечатанный заполненный бланк заявления и оригиналы документов, указанных в заявлении.

Важно: можно пройти осмотр ТС на специальной площадке подразделения ГИБДД заранее, до подачи документов по предварительной записи. В этом случае документы предоставляются с заявлением, уже содержащим отметки сотрудника, проводившего осмотр ТС.

  1. С помощью личного обращения

    Для самостоятельного обращения вам (или вашему доверенному представителю) нужно будет посетить ближайшее подразделение ГИБДД, предварительно уточнив дни и часы работы по телефону или на официальном сайте ГИБДД по этой ссылке https://гибдд.рф/divisions/, с пакетом указанных выше документов.

Госпошлина на регистрацию автомобиля в ГИБДД

Назначение госпошлины Через Госуслуги Через банк
выдача регистрационных знаков 1400 2000
выдача регистрационных знаков на мототранспортные средства и прицепы 1050 1500
выдача свидетельства о регистрации ТС 350 500
выдача свидетельства о регистрации ТС 245 350
выдача паспорта ТС (в случае утери оригинала) 560 800

Срок оказания услуги

Ваше ТС должны зарегистрировать в течение часа.

В каких случаях в регистрации ТС может быть отказано

  • если сведения в документах не соответствуют действительности;
  • если конструкция ТС (а также внесенные в нее изменения) не соответствуют требованиям, установленным законодательством;
  • при наличии информации о нахождении ТС, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных или похищенных.

Можно ли зарегистрировать авто через МФЦ?

Через МФЦ пройти саму процедуру регистрации авто нельзя, так как обязательным условием является его осмотр сотрудником ГИБДД. Однако можно обратиться в МФЦ для упрощения процесса. Сотрудник центра проконсультирует, поможет записаться на прием в ГИБДД и правильно заполнить заявление.

Последнее обновление: 16.10.2019

59264

рейтинг: 1.8 / голосов: 4

Это популярно

gibdd.org

Какие правила постановки на учет транспортного средства в 2018-2019 году?

Название Адрес График работы
МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Шоссе Революции, д.85 ежедневно08:00-20:00(обед 13:00-14:00)
МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (филиал 1) п. Парголово, Горское шоссе, д.4. лит. “Ж” Ежедневно8:00 – 19:30
МРЭО ГИБДД №17 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Лабораторный пр., д.24 08:00-19:30(обед 13:00-14:00)Пн, вт, чт, сб, вс – прием физ. лицСр, пт – прием юридических лиц
МРЭО №1 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 3-й Верхний переулок, д.5, лит. “Т” 08:00-19:30(обед 13:00-14:00)Пн, вт, чт, сб, вс – прием физ. лиц
МРЭО №1 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (филиал 1) Северный пр., д.7/1, лит.”А” Ежедневно9:00-21:00
МРЭО №14 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ул. Новгородская, д.13 “З” 08:00-19:30(обед 13:00-14:00)Вт, чт, сб, вс – прием физ. лицПн, ср, пт – прием юридических лиц
МРЭО №14 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (филиал 1) ул. Красного Текстильщика, д.10-12, лит. “Д” Ежедневно8:30 – 20:45
МРЭО №17 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (филиал 1) пр. Руставели, д.46, корп.1 Ежедневно8:00 – 19:30
МРЭО №2 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области п. Стрельна , ул. Фронтовая, д.7 08:00-19:30(обед 13:00-14:00)Пн, вт, чт, сб, вс – прием физ. лицСр, пт – прием юр. лиц
МРЭО №3 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (филиал 2) п.Шушары, Московская славянка, д.17 “А”, лит. “В”. Ежедневно8:00 – 20:00
МРЭО №3 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Московское шоссе, д.16, корп.1 08:00-19:30(обед 13:00-14:00)Пн, вт, чт, сб, вс – прием физ. лицСр, пт, вс – прием юр. лиц
МРЭО №3 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (филиал 1) Колпино, Заводской проспект, д.56 Ежедневно8:00 – 20:00
МРЭО №3 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (филиал 3) ул. Черниговская, д.14 “И” все районы Санкт-Петербурга и Ленинградской области*
МРЭО №3 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (филиал 4) ул. Кубинская, д.77, лит. “А” Ежедневно9:00 – 19:00
МРЭО №4 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (филиал 2) ул. Седова, д.13 Ежедневно9:00 – 19:30
МРЭО №4 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пр. Обуховской Обороны, д.137 08:00-19:30(обед 13:00-14:00)Пн, вт, чт, сб, вс – прием физ. лицСр, пт – прием юр. лиц
МРЭО №4 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (филиал 1) пр. М.Блюхера, д.60 Ежедневно8:00 – 19:30
МРЭО №4 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (филиал 3) ш. Революции, д.114, лит.А все районы Санкт-Петербурга и Ленинградской области*
МРЭО №4 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (филиал 4) Дальневосточный пр., д.41, лит. “Б” Ежедневно9:00 – 19:00
МРЭО №5 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области наб. реки Мойки, д.110 08:00-19:30(обед 13:00-14:00)Вт, чт, сб, вс – прием физ. лицПн, пт, вс – прием юр. лиц
МРЭО №5 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (филиал 1) Трамвайный пр., д.18 “А” 08:00-19:30(обед 13:00-14:00)Пн, вт, чт, сб, вс – прием физ. лицСр, пт – прием юридических лиц
МРЭО №5 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (филиал 2) Пр. Народного Ополчения, д.2А. Ежедневно9:00 – 20:30
МРЭО №6 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (филиал 2) Шкиперский проток, д.14, корп.1 Ежедневно9:00 – 19:00
МРЭО №6 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (филиал 3) Ул. Оптиков, д.4, корп.2, лит.А. Ежедневно9:00 – 20:30
МРЭО №6 ГИБДД ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ул. Земледельческая, д.5А 08:00-19:30(обед 13:00-14:00)Пн, вт, чт, сб, вс – прием физ. лицСр, пт – прием юр. лиц
МРЭО №6 ГИБДД ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (филиал 1) В.О., 4 линия, д.61. 08:00-19:30(обед 13:00-14:00)Пн, вт, чт, сб, вс – прием физ. лицСр, пт – прием юридических лиц
МРЭО №7 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ул. Салова, д.66, корп.2 Ежедневно8:00-20:00

gibddspb.com

Постановка машины на учет в ГИБДД 2018-2019

Москва, ул. Перерва, д. 21 МО ГИБДД ТНРЭР № 4Круглосуточно+7 (495) 349-05-41
Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 27 МО ГИБДД ТНРЭР № 19.00 — 18.00 (пн. — чт.) 9.00 — 17.00 (пт.) Сб. и вс. — выходной+7 (495) 484-93-20
Москва, Волховский переулок, д.16/20, стр.3 МО ГИБДД ТНРЭР № 18.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. — выходной+7 (499) 261-10-95
Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.15 А МО ГИБДД ТНРЭР № 18.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. — выходной+7 (499) 264-32-53
Москва, Посланников переулок, д. 20 МО ГИБДД ТНРЭР № 18.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. — выходной+7 (499) 265-11-36
Москва, Сигнальный проезд, д. 9 МО ГИБДД ТНРЭР № 38.00 — 20.00 (ежедневно)+7 (499) 903-69-80 +7 (499) 903-62-54
Москва, проспект Мира, д. 207, кор. 1 МО ГИБДД ТНРЭР № 38.00 — 17.00 (вт. — сб.) Пн. и вс. — выходной+7 (499) 187-17-57
Москва, ул. Юности, д. 3 МО ГИБДД ТНРЭР № 38.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. 9.00 — 18.00 (только через госуслуги)+7 (495) 375-16-11
Москва, ул. 50-летия Октября, д. 6, кор. 1 МО ГИБДД ТНРЭР № 58.00 — 20.00 (ежедневно) Вс. только через госуслуги+7 (495) 439-16-24
Москва, Хорошевское шоссе, д. 40 МО ГИБДД ТНРЭР № 28.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. и вс. — выходной+7 (495) 940-11-19
Москва, ул. Твардовского, д. 8, кор. 5 МО ГИБДД ТНРЭР № 2Для юридических лиц 9.00 — 18.00 (пн. — чт.) 9.00 — 17.00 (пт.) Сб. и вс. — выходной Для физических лиц Круглосуточно (20.00 — 8.00 только через госуслуги)+7 (499) 740-14-15
Москва, ул. Нагатинская, д. 2, стр. 3 МО ГИБДД ТНРЭР № 48.00 — 20.00 (вт.) 8.00 — 18.00 (ср. — пт.) 8.00 — 17.00 (сб.) Пн. 8.00 — 18.00 только через госуслуги Вс. — выходной+7 (499) 782-24-10
Москва, ул. Академика Глушко, д. 13 МО ГИБДД ТНРЭР № 58.00 — 20.00 (ежедневно)+7 (495) 711-81-03
Москва, ул. Лобненская, д. 20 МО ГИБДД ТНРЭР № 18.00 — 20.00 (ежедневно)+7 (495) 485-41-06

vgai24.ru

Сайлентблок фото – Сайлентблок описание назначение фото видео замена виды.

Сайлентблок автомобиля. Понятие, особенности и виды

 САЙЛЕНТБЛОК АВТОМОБИЛЯ. ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ


Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется сайлентблоком автомобиля, какие особенности имеются у данного элемента подвески, а также рассмотрим принцип работы такого устройства. Кроме того, расскажем когда необходимо производить диагностику и замену сайлентблоков, а также к чему может привести несвоевременный ремонт таких деталей.


Такой элемент подвески, как сайлентблок необходимо знать для того, чтобы на диагностике автомобиля станции технического обслуживания нас не ввели в заблуждение. Например ситуация из жизни: мы приезжаем на осмотр подвески транспортного средства и мастер нам говорит, что пора менять шарниры рычагов или как принято сайлентблоки. Но мы не можем понять что это. Поэтому в данном материале мы расскажем, что называется сайлентблоком, для чего он используется, а также когда и зачем его необходимо менять, чтобы у нас никогда не возникало проблем с пониманием данного элемента подвески



1. Понятие, принцип работы и разновидности автомобильных сайлентблоков

Сайлентблоком называется резинометаллический шарнир, который является элементом подвески автомобиля и состоит из двух стальных или алюминиевых втулок, по середине у которых имеется специальная резиновая вставка. Сайлентблоки предназначены для соединения деталей подвески машины и благодаря упругой резиновой вставке в сердцевине между втулками нивелируют колебания, которые передаются от одного узла подвески к другому. Вставки между втулками по материалу из которого изготовлены делятся на резиновые или полиуретановые.


Сайлентблок или шарнир устанавливается, как в передней подвеске для укрепления рычагов разных типов, стойки стабилизатора поперечной устойчивости, так и для задней, с целью соединения элементов подвески автомобиля. Кроме подвески, сайлентблоки применяются для крепления двигателя внутреннего сгорания и трансмиссии в транспортном средстве. Отметим, что на сайлентблоки приходится основная нагрузка среди всех элементов подвески, так как кроме колебаний и вибраций, данная деталь гасит все деформирующие движения нижней части кузова.


На сегодняшний день в автомобилестроении применяются в основном полиуретановые и резиновые сайленблоки. Среди автолюбителей уже давно остро стоит вопрос: «какие сайлентблоки лучше?» Отметим, что по мнению специалистов по обслуживанию и ремонту автомобилей, если в подвеске установлены полиуретановые втулки с сайлентблоками вместо резиновых, то характеристики транспортного средства только улучшаются от этого, так как работа рычагов, а также прочих элементов становится более эффективной и долговечной. Ресурс полиуретановых сайлентблоков, как минимум в пять-шесть раз дольше, чем таких же деталей из резины. Однако полиуретановые элементы имеют один недостаток, такой как более высокая покупная цена детали по сравнению с обычными резиновыми сайлентблоками. Разница в цене с простыми резиновыми деталями может быть существенной и как правило, в 2-3 раза дороже.


Кроме долговечности полиуретановых сайлентблоков, к преимуществам можно отнести то, что если автомобиль оснащен такими деталями, он как правило, будет более устойчив на дороге, поведение транспортного средства будет предсказуемым, так как снижаются нежелательные деформации в элементах подвески, нивелируется эффект вибрации, который характерен для резиновых сайлентблоков. Данные преимущества полиуретановых деталей характеризуют то, что подвеска автомобиля постоянно будет работать в регламентируемом заводом изготовителем режиме. Кроме того, заметим, что правильно выбранные и грамотно установленные полиуретановые сайлентблоки работают намного эффективней, поглощая вибрацию, разного рода удары по элементам подвески, а также намного снижают уровень шума по сравнению с такими же, только резиновыми деталями.



2. Проверка сайлентблоков и когда нужно производить их замену

Для того, чтобы понять когда необходимо делать замену сайлентблоков нужно знать их примерных ресурс или долговечность исходя из регламента того или иного завода изготовителя. Как правило, такие детали подвески служат около 100 тысяч километров пробега, однако в странах с суровыми условиями эксплуатации, к которым относятся Россия, Беларусь и Казахстан, диагностику сайлентблоков необходимо делать каждые 60 тысяч километров пробега. Для того, чтобы понять износился ли сайлентблок подвески можно по используя свои ощущения, а именно: управление автомобиля стало хуже, чем раньше, реакция на поворот руля автомобиля стала тугая, с большой задержкой, то все эти моменты в первую очередь свидетельствуют об изношенности шарнира. Чтобы наверняка убедится в данном суждении необходимо обратиться на станцию технического обслуживания или произвести проверку резинометаллических сайлентблоков своими силами при помощи соответствующего инструмента и наглядного осмотра.



Для того, чтобы произвести самостоятельный осмотр элементов подвески и особенно сайлентблоков, первым делом необходимо заехать на яму или подходящую для обзора возвышенность, очистить от грязи рычаги и шарниры. Далее нужно осмотреть чистые от пыли с грязью сайлентблоки на наличие трещин и разрывов. При осмотре необходимо четко представлять, как выглядит новый резинометаллический шарнир. Наглядная диагностика является первичной причиной выявления изношенного сайлентблока. Вторичным признаком для замены данного элемента подвески служит неправильный или кривой развал со схождением, в том случае если ранее он был верным. Кроме того, при сильных трещинах или надрывах в сайлентблоках, рычаги подвески выглядят криво, чем обычно. Отметим, что сайлентблоки также необходимо проверять на наличие люфта и при его чрезмерной величине следует незамедлительно произвести их замену на новые.


Часто можно услышать от автолюбителей вопрос: «к чему может привести несвоевременная замена сайлентблоков?» Ответом на данный вопрос может явиться то, что при сильном износе резинометаллических шарниров появляется увод транспортного средства на скорости. То есть проще говоря, автомобиль начинает бросать из стороны в сторону. А очередным признаком сильного износа сайлентблоков может являться неравномерное изнашивание шин. В таком случае не надо медлить с заменой, так как изношенные элементы подвески способны довольно быстро привести в негодность посадочные места, к которым крепятся сайлентблоки. В случае несвоевременной замены шарниров быстрее всего придется производить еще и замену рычага подвески в сборе, что стоит в разы дороже, чем своевременная замена сайлентблока.


Добавим, что как правило, сайлентблоки произведенные из резины в задней балке могут служит до 150 тысяч километров пробега, а в передней подвеске выхаживают до 60 тысяч километров пробега. Как мы описали выше все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретановых сайлентблоков, то они способны отслужить в 3-5 раз дольше обычных, то есть резиновых. Хотя на деле никто толком не проверял и возможно, что это просто маркетинговый ход производителей. Однако точно известно и проверено это то, что полиуретановые сайлентблоки устойчивы к сильным перепадам температур, не боятся масла и эффективней в работе, чем резиновые. Поэтому если у нас есть желание повысить управляемость своего автомобиля, то лучше устанавливать полиуретановые шарниры, а если мы спокойно перемещаемся из одной точки города в другую, то можно отдать предпочтение более дешевым, резиновым сайлентблокам.


Видео обзор: «Сайлентблок автомобиля. Понятие, особенности и виды»

В заключении отметим, что в среднем современные сайлентблоки или шарниры могут эксплуатироваться до 150-200 тысяч километров пробега, однако принимая во внимание низкое качество дорожного полотна в постсоветских странах, таких как Россия, Беларусь и Украина, довольно часто данные элементы подвески выходят из строя на пробеге в 50-60 тысяч километров. Отметим, что не имеет значения какого типа установлены сайлентблоки на автомобиль, их осмотр и проверку необходимо делать через каждые 40-50 тысяч километров пробега

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

bazliter.ru

Для чего служит сайлентблок в автомобиле?

Сайлентблоки Представьте себе следующую ситуацию, Вы приехали на диагностику и специалист вам озвучивает, что пришло время для замены сайлентблоков. Вам даже не приходит в голову, что это за деталь и для чего она служит. В таком случае, этот материал будет очень полезен, в ней вы прочтете, что собой представляет сайлентблок, для чего он необходим и как его заменить.

Что собой представляет сайлентблок и для чего он необходим. Где он находится?

Сайлентблок, либо по-иному резинометаллический шарнир, состоит из следующих элементов – это две втулки металлических, среди которых существует резиновая вставка. Сайлентблоки необходимы для того чтобы соединять детали подвески, и за счет гибкой вставки среди втулок (резина, либо полиуретан) гасит колебания, которые передаются с одного узла к другому. Конструкция этой детали сделана так, что она может принимать и впитывать колебания во всех сторонах одновременно. Сайлентблок может выдерживать и радиальные, и осевые, и угловые нагрузки.

Сайлентблоки

На какую деталь подвески автомобиля действует самая большая нагрузка? Конечно же, это сайлентблок. Именно из-за этого эти элементы достаточно быстро изнашиваются. При большом износе детали колеса машины разваливаются или сходятся. Развал-схождение в таком случае бесполезное занятие, а также и материальные средства будут выброшены просто так. Произвести замену сайлентблоков самому впервые очень сложно, поэтому необходимо взять себе помощника, который уже имел дело с такой работой. Где же находится эта деталь? Сайлентблоки могут находиться как в передней подвеске машины, они там закрепляют рычаги стабилизатора поперечной устойчивости, так и в задней подвеске автомобиля для соединений. Еще сайлентблоки нужны, чтобы закрепить коробку передач и мотор.

Как можно проверить сайлентблок?

Как можно определить, нужна замена этой детали или нет? Как правило, сайлентблоки могут служить до ста тысяч километров пробега. Но при таких дорожных условиях как у нас, необходимо проводить обследование уже после пятидесяти тысяч километров пробега. Осознать, износился сайлентблок подвески возможно только по собственным ощущениям. В случае если машина стала похуже управляться, либо действия на поворачивание руля стали «ватными» с огромной задержкой – то такие критерии являются точным признаком изношенного сайлентблока. Однако для того чтобы точно убедиться в этом следует посетить автомобильный сервис либо осуществить проверку резинометаллических шарниров самому.

Сайлентблоки Зрительное обследование сайлентблоков совершается следующим способом: необходимо заехать в яму, и взглянуть зрительно на чистый, от грязищи сайлентблок. В резиновой доле не нужно чтобы были трещины или разрывы. Лучше всего перед началом осмотра сайлентблока знать, как должна смотреться новая деталь. Непрямым показателем, возможно, рассматривать искривленный развал/схождение, в случае если установлено, то, что ранее он был правильный. Если сайлентблоки порвались, то рычаги станут немного криво. Еще необходимо проверить люфт в сайлентблоке и при большом его размере – поменять его очень срочно.

К чему может привести несвоевременная смена сайлентблоков?

Что может произойти, если не во время заменить сайлентблоки? Этим вопросом задавался, скорее всего, не один водитель. Если эта деталь очень серьезно изношена, то это может привести к уводу машины на скорости, или иными словами на скорости машину будет швырять из стороны в сторону. Еще одним существенным признаком изнашивания резинометаллических шарниров считается не одинаковый износ покрышек машины.

Не нужно запускать замену сайлентблоков, так как могут быть не очень хорошие последствия. Например: могут разрушиться посадочные зоны крепления шарниров, следствие чего будет полная замена переднего рычага подвески в сборе.

Какие сайлентблоки лучше полиуретановые или резиновые?

Замени сайлентблоков Если в подвеске машины имеются какие-нибудь резиновые втулки и сайлентблоки, которые возможно поменять на полиуретановые элементы, то это очень хорошо, тем, что Вы сможете улучшить свойства подвески и ее работу. Сайлентблоки из полиуретана будут служить вашему автомобилю примерно в раз пять дольше, чем детали, сделанные из резины. У полиуретана существует один единственный минус – это, то, что детали из этого материала стоят гораздо дороже, чем детали из резины, больше чем в пять раз. Но если вы все-таки остановитесь на них, то сможете сэкономить на неоднократной замене.

Сайлентблоки сделанные из полиуретана улучшат поведение вашей машины на дороге, уменьшая не нужные деформации в подвеске и убирая эффект «выжимания», характерный для деталей из резины. Это может значить только одно, то, что подвеска постоянно находится в предусмотренном конструкторами порядке. Хорошо поставленные и выбранные элементы из полиуретана постоянно работают намного лучше, поглощая удары, вибрацию и уменьшая шум в сравнении с резиновыми элементами. Если вас не устраивает управляемость машины, и вы хотите ее улучшить, то использование полиуретановых сайлентблоков это то, что вам необходимо. В случае если вы не спеша ездите с одного места в другое, то вы можете остановиться и на резиновых сайлентблоках.

Как произвести замену сайлентблоков самому. Поэтапная инструкция.

Сайлентблоки Произвести замену сайлентблоков самому впервые очень сложно, поэтому необходимо взять себе помощника, который уже имел дело с такой работой. Если Вы уже работали по замене сайлентблоков, то можно произвести их замену непосредственно на машине, вывернув болты, которые крепят балку, к кронштейнам кузова и выведя проушины балки из них. Но все же более комфортно делать такую работу при снятой балке задней подвески. Очень хорошо выполнять эту работу при наличии специального инструмента – съемника, но если у вас его нет, можно обойтись и без него. Для того чтобы снять сайлентблоки вам понадобится съемник либо оправка.

При применении съемника следует выполнить перечисленные операции:

1. Перед выпрессовкой нужно нагреть проушину рычага при помощи горячего воздуха примерно до температуры около 50-75 грудусов цельсия, перед этим необходимо выпилить два выреза с использованием ножовки, с наружной стороны втулки сайлентблока для соединения выступов монтажной втулки. Выпрессовку необходимо делать следующим образом: установить на проушину рычага с внешней стороны корпус инструмента, надеть на болт монтажную втулку с выступами, вставить болт в дыру сайлентблока, надеть на него с другой стороны проушины рычага шайбу, опереться об корпус инструмента и затянуть гайку до выпрессовывания сайлентблока.

Сайлентблоки 2. Затем необходимо запрессовать в два рычага задней подвески сайлентблоки с ранее выпиленными вырезами с помощью инструмента следующим образом: необходимо установить корпус инструмента на проушину рычага с внешней стороны, соединив метки на корпусе инструмента и проушине рычага; затем устанавливаем на болт упорную шайбу, вставляем его в проушину рычага, после чего на болт надеваем новенький сайлентблок, монтажную втулку с выступами и навинчиваем гайку. Нужно сориентировать сайлентблок в отношении рычага, и запрессовать его заподлицо с торцом проушины рычага.

При применении подручных средств порядок работы следующий:

1. Устанавливаем балку в тиски и выпрессовываем сайлентблок оправкой нужного диаметра или при помощи съемника. Небольшой совет: если не получится выпрессовать сайлентблок, то можно распить его при помощи ножовки по металлу. Тогда посадка такого сайлентблока в проушине рычага гораздо ослабится.

2. Затем необходимо достать сайлентблок из проушины балки.

3. Потом очищаем проушину от образовавшейся ржавчины и окалины и запрессовываем новую деталь назад, предварительно сайлентблок сориентировав по отношению к рычагу.

4. По такой же схеме меняем второй сайлентблок.

5. Устанавливаем балку задней подвески назад на машину. Болты, закрепляющие балку к кузову до конца затягиваем на машине, стоящем на земле, моментом.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Сайлентблок — Словарь автомеханика

Сайлентблок, который также может называться как «сайлент» или резинометаллический шарнир, представляет собой крепежный элемент. Данная деталь, выполняется из пары металлических втулок, между которыми расположена резиновая или полиуретановая вставка, по этому сайлентблоки могут быть резиновые, либо полиуретановые. Сайлентблоки предназначаются для снижения жесткости соединения деталей подвески между собой. Один шарнир запрессовывается в одну деталь подвески, другой – во вторую, чем обеспечивается их соединение, а упругая вставка гасит возникающие в ходе движения колебания, не передавая их на остальные части подвески.

Следует отметить, что на сайлентблок приходится наиболее мощная нагрузка среди всех частей подвески, ведь помимо колебаний именно эта деталь должна гасить все деформирующие движения.


Расположение и продолжительность эксплуатации

Не зная, где находятся сайлентблоки в автомобиле, можно легко пропустить момент их выхода из строя, что может быть чревато самыми различными последствиями. В большинстве моделей машин сайлентблоки располагаются:

  1. в местах крепления амортизаторов;
  2. в местах крепления реактивных тяг;
  3. в местах крепления поперечного стабилизатора;
  4. на опорах балок, к которым крепится коробка передач и мотор;
  5. на штангах задней подвески.

Наибольшая нагрузка, как правило, приходится на сайлентблок штанги задней подвески, из-за чего именно его приходится менять чаще всего.

В целом современные резинометаллические шарниры способны активно эксплуатироваться до 200 тысяч километров пробега, хотя учитывая отвратительное качество дорог часто это значение приходится делить на четыре. Не важно, какие сайлентблоки установлены на автомобиль – их ревизию необходимо проводить примерно через каждые 50 000 километров пробега.

Пришедший в негодность сайлентлок хорошо определяется визуально: на нем видны трещины и порывы.


Обнаружение неисправностей сайлентблоков

Проверять сайлентблоки на работоспособность можно самостоятельно. Помимо визуального определения поломки существуют еще и общие симптомы, свидетельствующие о высокой вероятности поломки одного или нескольких сайлентблоков. При выходе из строя сайлентблоков подвески наблюдаются следующие проблемы:

  • ухудшается качество устойчивости автомобиля на дороге, его начинает «водить» из стороны в сторону;
  • усиливается шум и вибрация при движении;
  • начинает появляться характерный повышенный износ шин, когда более активно стираются бока колес.

Если проявляются эти или другие симптомы, следует выполнить диагностику сайлентблоков. Для этого подвески вывешиваются домкратом, а колеса снимаются. Это уже позволит оценить текущее состояние шарниров визуально, а также даст возможность проверить люфт рычагов.

Особо тщательно необходимо изучать резиновые втулки, ведь если резина начала пучиться или трескаться, сайлентблок подлежит немедленной замене.

Полный износ сайлентблоков помимо ускоренного истирания колес и снижения комфорта езды чреват более глобальными проблемами. Например, металлические части шарниров со временем разбивают посадочные места, из-за чего при ремонте ходовой придется позаботиться уже о замене не только сайлентблоков, но и целого ряда других деталей, так как подобные проблемы восстановлением чаще всего не устраняются.

Чтобы поменять сайлентблок вам понадобится специальное приспособление или набор проставок соответсвующего диаметра.


Специфика ремонта

Учитывая то, что сайлентблоки считаются расходными автомобильными запчастями и в большинстве случаев отличаются невысокой стоимостью, в случае их износа или поломки рекомендуется не ремонт, а полная замена. При этом некоторые модели сайлентблоков являются разборными, поэтому остаются ремонтопригодными.

Самой сложной операцией при замене сайлентблоков является их запрессовка в посадочные крепления, которая выполняется с помощью специальных инструментов. Если они есть, работу можно сделать и самостоятельно. В противном случае для выполнения качественного ремонта следует обращаться к специалистам.

Связанные термины

etlib.ru

Сайлентблоки: как их выбирать, и почему нельзя ремонтировать

Что такое РМШ и что такое сайлентблок

Начнём с развенчивания мифа о том, что любой резинометаллический шарнир – это сайлентблок. Скорее, наоборот: любой сайлентблок – это РМШ. Разберёмся в терминологии.

Резинометаллический шарнир – это соединение, в котором взаимное перемещение деталей обеспечивается за свет эластичности резины, без проскальзывания. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, в котором эластичная часть соединяется с внутренней и внешней обоймами вулканизацией при изготовлении или с помощью клея. Это позволяет получить лучшую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики, а заодно кардинально повысить ресурс узла.

В обычном резинометаллическом шарнире неподвижность резиновой части обеспечивается преднатягом или за счет радиального сжатия вставки при монтаже. Со временем это условие может нарушиться, что быстро выведет шарнир из строя. При превышении же нагрузки или изменении внешней среды КШМ склонен к небольшим проскальзываниям, при которых издает характерные звуки «пищащей» резины.

А вот сайлентблок гораздо более «молчалив», за что и получил свое название. Он не издает никаких поскрипываний и писков при превышении нагрузки до самого обрыва «резинки». Материалами для эластичной вставки обычно служат синтетические каучуки, например, изопреновые или бутадиен-стирольные, каучуки на основе натурального, а для агрессивных условий – фторкаучуки или бутадиен-нитрильные. В качестве сменных вставок часто применяют полиуретановые смеси как имеющие меньшую адгезию к металлу.

Преимущества и недостатки

Чем так хороши резинометаллические шарниры вообще и сайлентблоки в частности? Почему они смогли вытеснить все остальные типы соединений из подвесок легковых автомобилей, кроме шаровых шарниров?

Хороши они, например, тем, что не требуют обслуживания. В случае поломки их просто заменяют, но в процессе эксплуатации эти детали требуют только контроля. Смазка им не нужна, она только повредит, зато они не боятся воды и малочувствительны к пыли, пока находятся в исправном состоянии. Эта способность достигается отсутствием в конструкции деталей трения скольжения, все перемещения деталей осуществляются исключительно за счет изгиба эластичной части шарнира.

Резинометаллические шарниры на легковом автомобиле Nissan Avenir: 1 — задний резинометаллический шарнир; 2 — передний резинометаллический шарнир; 3 — поперечный рычаг передней подвески; 4 — крепление шаровой опоры; 5 — коробка передач; 6 — вал привода левого переднего колеса (с ШРУСами)

Разумеется, в отсутствие трения нет и звуков: металл в исправном сайлентблоке не соприкасается с металлом, нет ударов, а все вибрации гасятся в резиновой подушке. Также у сайлентблоков отличная несущая способность по всем направлениям, можно задать жесткость относительного перемещения по всем осям, и он предельно дешев. И он не меняет установочные размеры в процессе износа, что важно для элементов с точным взаимным расположением.

А служит он достаточно долго, если соблюдать простые правила эксплуатации: не перегревать, не перегружать, не помещать в агрессивные среды. Срок службы может составить десятки лет при незначительном изменении характеристик. За такое время любая смазка успеет высохнуть и закоксоваться в негерметичных шарнирах, а в герметичных испортит оболочку и просто утечет.

Конечно, и на Солнце есть пятна, и недостатков у сайлентблоков тоже хватает. Например, у них жесткость связана с несущей способностью. Ну, или они боятся агрессивных сред, сильно зависят от рабочей температуры, имеют ограниченные углы взаимного перемещения деталей, и их срок службы зависит от амплитуды рабочего хода.

Часто при замене сайлентблока нарушают простое правило, которое гласит, что резинометаллический шарнир в средней точке рабочего хода должен иметь минимальную деформацию эластичной части. Другими словами, затягивать соединения подвески с сайлентблоками нужно под нагрузкой – машина должна стоять колёсами на земле, а не висеть на подъёмнике.

Плавающие и не очень

Очень часто сайлентблоки путают с другим широко распространенным типом подвижного соединения в подвеске автомобиля. Даже опытные мастера склонны вносить путаницу, называя часть шаровых шарниров «плавающими сайлентблоками».

На самом деле этот элемент никакого отношения к сайлентблокам не имеет. Внутри него стоит обычный шаровый шарнир, имеющий внешнюю и внутреннюю обоймы для запрессовки в узлы подвески. В нем нет упругого элемента, а резина тут только снаружи: она защищает рабочий элемент шарнира от грязи, а смазку внутри него – от высыхания и утечки. Применяют «плавающие» сайлентблоки там, где настоящие сайлентблоки применять нельзя. Например, в высокоподвижных соединениях или там, где требуется повышенная точность перемещения одного элемента относительно другого.

И немного о ремонте

Сайлентблоки нужно менять в сборе. Это совершенно логично проистекает из того факта, что элемент этот неразборный. Но в современных конструкциях сайлентблоки могут быть частью сложных и дорогих узлов подвески, где эластичная вставка – лишь малая часть цены элемента. Но при ее износе он подлежит замене.

Жизненную несправедливость пытается исправить множество компаний, выпускающих ремонтные втулки для таких деталей. Обычно никаких дополнительных данных по установке нет, разве что прилагается переходник для запрессовки.

Собранный таким образом резинометаллический шарнир сайлентблоком уже не является. У него значительно снижена несущая способность, и при нагрузке намного меньше номинальной он может перейти в режим работы простой резиновой втулки. В результате этого его посадочное место в рычаге изменит геометрию и будет непригодно к дальнейшей эксплуатации. К сожалению, ситуация эта очень распространенная. Проблемы можно было бы избежать, за счет использования значительно большего преднатяга или клея для лучшей фиксации, благо современная химическая промышленность предоставляет хороший выбор надежных способов соединения резины или полиуретана с металлическими обоймами. И если ваше соединение работает на растяжение или кручение, то постарайтесь не использовать сомнительные способы восстановления.

Еще более серьезную ошибку совершают те, кто использует консистентные смазки для упрощения запрессовки эластичной втулки или просто смазывает скрипящие узлы. Смазка только вредит любому РМШ: соединение резины и металла должно быть максимально надежным. Для ремонта старайтесь использовать сменные элементы с уже завулканизированными металлическими обоймами: обеспечить качественное соединение вне заводских условий может оказаться сложно.

Что делать, чтобы увеличить срок службы сайлентблоков?

Для начала помните золотое правило установки, о чём уже говорили выше. И это очень важно: сайлентблок не является упругим элементом подвески, его эластичная вставка не должна быть нагружена при среднем состоянии загрузки машины.

Не оставляйте машину надолго с перегруженными элементами подвески или с вывешенными колесами – это больше вредит ей. Постарайтесь в холодную погоду не допускать излишней амплитуды раскачки подвески.

При замене устанавливайте сайлентблоки в нужном положении. Часто жесткость блока различается по радиусу, и на нем есть специальные установочные метки или визуально заметные элементы, на которые нужно ориентироваться. Конечно же, нельзя допускать попадания на сайлентблоки масла и топлива, которые быстро разрушают большую часть синтетических каучуков.

Ну и, наконец, общий совет: старайтесь промывать элементы подвески, особенно если у вас внедорожник и вы любите загородные вылазки. Попавшая в микротрещины резины пыль ускоряет износ эластичного элемента, а вода еще и разрывает его при замораживании. И нелишним будет периодическое использование специальных смазок для очистки восстановления поверхностного слоя резинометаллических узлов.

PS: Немного истории вопроса

Резинометаллических шарниров в автомобилях огромное множество. Тут же почти все элементы крутятся, вращаются, вибрируют и перемещаются по сложным траекториям. Причем требования к каждому соединению разные: нужны разная степень свободы по направлениям, разные частотные характеристики, да и ресурс тоже требуется разный и в разных условиях.

Удивительно, но идея сочетать резину и металл в единой конструкции, позволяющей одновременно удерживать детали и гасить перемещения, родилась в голове именно автомобильного конструктора. Это на самом деле редкость, ибо большая часть важных технических идей пришла в автомобилестроение из других областей.

Имя непосредственного изобретателя история утеряла, но доподлинно известно, что идея родилась в коллективе талантливого менеджера и конструктора Вальтера Крайслера, основателя одноименной компании. В конструкции машины New Finer Plymouth, которая вышла в феврале 1932 года, впервые в мире применили резинометаллические шарниры в подвеске двигателя, что позволило получить отличные показатели виброизоляции. Отличные на то время, разумеется.

На фото: New Finer Plymouth 1932

Идея была оценена всеми автопроизводителями, и очень скоро резинометаллические шарниры прочно прописались в подвеске моторов и коробок передач всех автомобильных марок. Но применения подобной конструкции в подвесках машин пришлось ждать еще добрых двадцать лет. Кстати, первый резинометаллический шарнир по совместительству был и первым сайлентблоком. Он был неразборным, и в нем резиновая прослойка не имела возможности перемещения относительно внешней и внутренней обойм.

Развитие этой перспективной автомобильной технологии происходило, как и во многих других случаях, за счет военных и железнодорожного транспорта. Военных резинометаллические шарниры заинтересовали в качестве элемента гусениц для танков и другой техники.

Теоретически, качественная резина способна выдержать сотни тысяч циклов изгибания на ограниченный угол. И при этом не боится коррозии, грязи и песка. Если создать гусеницу из резинометаллических элементов, то она будет надежнее, чем из стальных деталей, соединенных шарнирами. На практике все оказалось намного сложнее, но с начала сороковых годов резинометаллические гусеницы в армии США нашли свое применение и продолжали совершенствоваться. Были наработаны технологии соединения резины и металла, натяжение и вулканизация, исследованы сорта резины, условия её работы, предельные возможности и многое другое из того, что необходимо для внедрения технологии в промышленности.

Как нельзя кстати резинометаллические шарниры пришлись и на железнодорожном транспорте. Дело в том, что привод с электродвигателя на колесную пару локомотивов при креплении мотора к тележке должен быть гибким для снижения воздействия поезда на путь. Так называемое опорно-рамное подвешивание имело много вариантов исполнения, в том числе и с привычными водителям карданными валами, но в пятидесятые годы на волне прорыва в создании эластичных синтетических материалов обрел популярность привод с муфтой Alstom. В СССР такой привод применялся, например, на тепловозе ТЭП60.

На фото: тепловозе ТЭП60

Во многих странах велись исследования в области применения резинометаллических шарниров, сравнивались возможности вулканизированных элементов и собранных с преднатягом. Появление шарниров в конструкции автомобилей стало лишь вопросом времени.

Так, Mercedes в кузове W186 1951 года выпуска все еще имел в подвеске резиновые демпферы на оси, резьбовые втулки, многочисленные шайбы и оси с отверстиями для смазки. А уже на модели в кузове W120 1953 года, первом «понтоне», и W105/W219 1956 года в подвеске появились первые резинометаллические шарниры. Впрочем, втулок там все еще хватало — подвески, использующие только сайлентблоки, шаровые шарниры и просто подвижные резинометаллические соединения появятся только в середине семидесятых. До этого момента подвеску приходилось периодически смазывать, промывать и шприцевать на всех машинах. Причем подобные технологии сохранились в США аж до начала двухтысячных годов на классических «фуллсайзах» и пикапах.

На фото: Mercedes-Benz 300 Cabriolet D (W186) ‘1951–57
На фото: Mercedes-Benz W120 На фото: Mercedes-Benz W105

Опрос

А вы ремонтировали сайлентблоки?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять

О роли в подвеске

Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.

Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).

Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.
Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками

Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.

Крепеж сайлентблоков

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.

Комбинация сайлентблоков в подвеске

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

Каучук или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.

Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.

Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.

И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».

Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.

Трудности замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.

Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.

Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.

И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?

При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.

Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».

Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.

После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

Опрос

Вам приходилось менять сайлентблоки на своей машине?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

5 признаков износа и 7 этапов замены

Содержание статьи

Описание детали и признаки её износа

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Резиновые втулки — это не те элементы, которые будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за жёстких условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. Спустя половину этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

  • загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
  • очистить узлы крепления подвески от грязи;
  • провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Признаки подобного рода говорят о том, что пора производить замену сайлентблоков задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, отразится на безопасности владельца автомобиля и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при езде;
  • скрип или стук в районе подвески;
  • подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Металлические части детали ломаются крайне редко. Изнашивается обычно резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
  3. Неправильный монтаж.

Преждевременный износ говорит о том, что требуется найти причину и устранить её. В ином случае скоро процедуру замены придётся повторять. Подтёки масла хорошо будут видны, а монтаж следует выполнять строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

  1. Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Приобретая деталь, лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне трудно отличить друг от друга — они практически схожи. А вот их внешний диаметр иногда несколько отличается, что вызовет трудности при установке.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговое руководство:

  1. Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не должна стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтируют балку подвески. Обязательно при этом снимают трос ручника.
  3. Кронштейны имеют специальные скобы, в которых держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
  4. Демонтируют старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует осторожно, чтобы не повредить посадочное место, иначе возникнут проблемы с монтажом новой детали.
  5. Посадочное место очищают от грязи, кладут туда графитовую смазку.
  6. Устанавливают новую деталь. Замену сайлентблока задней балки делают так, чтобы не было зазоров и дырок. Запрессовку делают аккуратными ударами молотка.
  7. Собирают балку в обратном порядке.

Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.

Демонтаж старой резинки делают в  3 — 4 сильных удара кувалдой. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж.

Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком. За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверяют посадочное место. На нём не должно быть сколов и трещин. Если таковые имеются, то деталь следует заменить. В ином случае новый сайлентблок не встанет так, как должен.

Съёмник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует выполнять при помощи специального устройства — съёмника. Его можно изготовить самостоятельно или попросить у знакомого. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повреждения нанести невозможно.

Варианты исполнения устройства:

  1. Тиски небольших размеров. Их надевают на деталь подвески, а под одну из сторон подкладывают трубку. Вторую часть важно установить так, чтобы она давила на корпус детали. Но между губой тисков и деталью устанавливают деревяшку.
  2. Самодельное устройство из подручных материалов. Этот вариант предполагает проведение токарных и сварочных работ. Делают хомут из металлических пластин или подручных средств. В основании сверлят отверстие, куда обычно вваривают гайку. Сюда устанавливают болт, который служит прессом.
  3. Приобретение заводского инструмента.

Вариант с тисками — самый простой и надёжный. Заводское изделие стоит денег. Если их нет, но есть навыки и детали, то можно изготовить инструмент самостоятельно. Важно, чтобы он выдерживал высокую нагрузку.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Сайлентблок задней балки | РтиИваз

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

  • 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
  • 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.


  • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
  • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
  • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
  • 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
  • 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
  • 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
  • 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
  • 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
  • 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
  • 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
  • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
  • 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
  • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

Видео:

Балку снимать полностью необязательно.

Читайте далее:

Патрубки системы охлаждения рвутся

Установка ГБО

Опыт эксплуатации автомобилей и тормоза

Поделиться в социальных сетях

www.rtiivaz.ru

Пленка хамелеон на лобовое – Атермальная тонировка Хамелеон в России

Чем тонировка «хамелеон» лучше других для автомобиля

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Благодаря пленке хамелеон можно не только сделать коррекцию автомобиля, но и сделать его дизайн лучше, при этом даже у обычной машины вид становится схожим с той, что относится в бизнес-классу.

Куда наносится пленка Хамелеон

Имеется несколько разновидностей нанесения такой пленки на стеклянную поверхность автомобиля:

  1. Оклеивание лобового стекла. Данный вариант является наиболее популярным. У приверженцев такого вида обычно уже имеется тонировка задних стекол при помощи обычной тонировки, теперь же задача возникает в защите салона от нагрева и улучшении внешнего вида машины без особых затрат.
  2. Оклеивание передних стекол и лобового. Этот вариант также довольно распространен. Обходится он в несколько раз дороже, но защита от ультрафиолета значительно улучшается. Если на задней полусфере уже имеется темная тонировка, то подобный тонированный автомобиль приобретает законченный, целостный вид.
  3. Оклеивание всех стеклянных поверхностей. При этом машина становится незамеченной. Если подобрать оттенок пленочного материала, который будет гармонировать с окраской машины, можно получить действительно уникальное авто, в салоне его комфортно будет находиться вне зависимости от времени года.

Что собой представляет пленка хамелеон

Благодаря такой пленке можно сделать тонировку, которая не только будет служить защитой салона, но и выполнять иные функции. Стекла станут намного прочнее, следовательно, безопасность увеличится. Если произойдет удар, осколки не разлетятся, так как их будет удерживать пленочный материал.

Стекла находятся под надежной защитой пленки, следовательно, небольших сколов и царапин не возникнет, да и очистку будет производить намного проще. Основным цветом пленки является фиолетовый, однако из-за освещения она может изменять свой оттенок. Благодаря тонировке хамелеон происходит защита от солнца, а также от фар галогенового типа. Пленочный материал не отслаивается, что позволяет использовать его довольно длительное время.

Законность установки

Основное требование закона заключается в том, что пленка для тонировки обязана соответствовать ГОСТу. Важно отметить, что для традиционной тонировочной пленки характерно наличие стандартной светопропускаемости. Атермальная пленка хамелеон имеет нестандартный процент пропускаемости света. Поэтому при ее приобретении важно ознакомиться с данным фактором.

Если речь идет о качественном изделии, то оно имеет соответствия с ГОСТом. Поэтому следует обязательно требовать у продавцов сертификат, в котором указан нужный процент. Можно воспользоваться специальным прибором – тауметром для проверки светопропускаемости. Чтобы не было претензий со стороны сотрудников ГАИ, данный показатель должен быть не менее 75 процентов.

Тонировочная пленка хамелеон является прекрасным решением для защиты от солнечных лучей, благодаря ей можно сделать автомобиль более комфортным. Пленка имеет множество положительных характеристик, главное, при выборе быть внимательным и покупать только качественный продукт.

avtoelektrik-info.ru

Тонировка пленкой хамелеон в Москве по ГОСТ, цены на тонировку хамелеон

Тонировка стекол автомобиля пленкой хамелеон появилась сравнительно недавно, но уже занимает лидирующие позиции среди аналогов. Это многообразие оттенков, долговечность, функциональность, и самое главное – соответствие установленному ГОСТу. Цена тонировки лобового стекла «Хамелеон» будет несколько выше, но, учитывая полученный результат, затраты того стоят.

Описание и характеристики

Тонировка авто «Хамелеон» — это атермальная тонировочная пленка для всех стекол автомобиля, разработанная американскими технологами. «Атермальная тонировка» означает, что этот вид пленки защищает не только от ярких солнечных лучей, но и от тепла, которое они дают.

Изготавливается пленка по технологии магнетронного напыления тончайших слоев более 20 различных металлов, базовый цвет – фиолетовый, автоматически изменяющий светопропускаемость и оттенок в зависимости от интенсивности солнца и угла зрения.

Преимущества атермальной тонировки с фиолетовым оттенком «Хамелеон»

Итак, почему выбирают тонировку фиолетовой атермальной пленкой «Хамелеон»?

Тонировка хамелеон выделяется целым рядом преимуществ

  1. Тонировка лобового стекла атермальной пленкой «Хамелеон» в несколько раз повышает его прочность, а значит – безопасность пассажиров в салоне.
  2. Стекло дополнительно защищено от механических повреждений, сколов и царапин.
  3. Пленка «Хамелеон» не пропускает не только ультрафиолетовый, но и галогенный свет.
  4. Очищать лобовое стекло от пыли и грязи теперь значительно проще и быстрее – а это тоже экономия.
  5. Этот вид виниловой тонировочной пленки очень хорошо сцепливается со стеклом, не отслаивается и прослужит не один год, не теряя своих превосходных качеств.
  6. Фиолетовый цвет пленки, в зависимости от интенсивности солнечных лучей и угла, под которым они падают, переливается разными оттенками, создавая неповторимый радужный эффект.
  7. Выбрав эту пленку для своего автомобиля, вы сделаете его стильным и эксклюзивным, и всегда будете выделяться в автомобильном ряду.

Если говорить о недостатках, то, по мнению некоторых, это только высокая цена тонировки пленкой «хамелеон». Действительно, стоимость ее выше, чем у некоторых других видов тонировочных пленок. Но мы можем предложить самый приемлемый вариант в регионе, поскольку закупаем тюнинговый материал напрямую у дистрибьютора, а не через посредников. Приезжайте в компанию Wrapmenow – у нас самые демократичные цены на тонировку атермальной пленкой Хамелеон.

Официальное оформление по договору

Быстрое выполнение работ

Гибкий прием платежей

Гарантия 12 месяцев

Тонировка «Хамелеон» и ГОСТ

Большинство покупателей не сомневаются в качестве и достоинствах фиолетовой тонировки на лобовое стекло от американского производителя, несмотря на то, что это новинка, но их интересует, разрешена ли тонировка «Хамелеон». Вопрос возникает по той причине, что эта пленка дает зеркальный эффект, а зеркальное тонирование автомобильных стекол запрещено ГОСТом. Сотрудники ГИБДД могут принять «Хамелеон» за зеркальное тонирование, потребовать объяснений и провести замер светопропускаемости.

Оригинальная пленка «Хамелеон» все проверки пройдет без проблем. А вот если вы решили сэкономить, приобрели китайскую версию и сделали тюнинг самостоятельно, такая экономия может доставить вам немало хлопот и головной боли.

Вот почему цена тонировки оригинальной пленки Хамелеон по ГОСТу выше – она полностью соответствует всем требованиям и может наноситься на любое стекло, если его изначальная светопропускаемость не меньше 75%. Но даже если вы не поскупились и приобрели настоящий материал от американского, а не китайского, производителя, мы советовали бы вам обратиться в нашу фирму для качественного и правильного монтажа. И пленка, и стекло на разных участках имеют разную светопроницаемость, потому все замеры и закрой должен делать профессионал – тогда вы получите отличный дизайн вашего автомобиля в полном соответствии с установленными законом требованиями.

wrapmenow.ru

Разрешена ли тонировка хамелеон на автомобиле

Пленки хамелеон представляют атермальный вид тонировки стекол, который появился относительно недавно, но уже весьма популярен. Ведь затонированное стекло выглядит весьма необычно, переливается разными оттенками. Помимо этого, обеспечивается защита от ультрафиолетового и инфракрасного излучения, в салоне авто дольше сохраняются комфортные температуры.

Желая оклеить стекла такой пленкой, многие автолюбители задумываются – разрешена ли тонировка хамелеон, не станет ли это причиной излишнего внимания инспекторов.

Чем отличается тонировочный материал

Атермальный эффект – важное преимущество, так как пленка препятствует чрезмерному нагреву салона. Так, снижаются нагрузки на систему кондиционирования. Материал не обеспечивает абсолютную защиту, но создает эффект тени дерева. В характеристиках часто указывается, что атермальный эффект составляет 90%, но на практике этот показатель ниже – 50%.

Другие важные свойства:

  1. Пленка не позволяет солнечным лучам проникать в салон, поэтому обшивка, элементы интерьера дольше сохраняют привлекательный облик.
  2. Способность задерживать ультрафиолетовые излучения типа А и В – еще одна особенность, имеющая значение для водителей, постоянно находящихся за рулем. Обеспечивается уровень защиты, как при использовании солнцезащитного крема 200 SPF.
  3. Материал привлекает высокой прочностью, следовательно, в случае аварии, повреждения осколки стекла не отпадут от клеящей части.
  4. Привлекательный облик – с такой тонировкой автомобиль выглядит необычно и стильно. А в солнечную погоду стекла переливаются всеми цветами радуги. В зависимости от цвета кузова можно выбрать переход в фиолетовый, синий или иной оттенок.

Примечательно, что такой вариант тонировки можно использовать не только для задних стекол, но и для передних, лобового стекла и оптики. Работу здесь лучше доверить профессионалам, которые смогут правильно подобрать пленку и наклеить ее.

Тонировка авто пленкой хамелеон

Действующие технические нормы ГОСТ определяют светопропускаемость лобового стекла на 75%, а передних боковых на 70%, что требуется для сохранения обзорности, безопасности транспорта. Затемнение задних стекол не регламентируется. Для контроля используются специально разработанное устройство – таумер, при этом учитывается погрешность в 2%. То есть, вместе с наклеенной пленкой должно проходить 68% света для боковых стекол.

Если автовладелец задумался – тонировка лобового стекла хамелеон, разрешена ли? Можно утверждать, что такой тюнинг не запрещен. Главное, следовать требованиям ГОСТа по светопропускной способности и позаботиться о предварительной проверке. Для этого оклеивается небольшая часть стекла, проводится контроль и оцениваются результаты таумера.

Правильный подбор пленки важен:

  • Если на машине установлены белые стекла, светопропускание пленки должно быть 80%, ведь стеклянная поверхность также задерживает излучение;
  • Для автомобилей с бутылочными, зеленоватыми стеклами допускаются материалы не темнее 90%.

Важно:

Для оклейки задних окон можно выбирать более темную тонировку, но не стоит использовать модели с пропускной способностью менее 60%, так как они обладают зеркальным эффектном. А эксплуатация машин с такой тонировкой запрещена. Более светлые пленки также немного зеркалят. Но поскольку четкого определения этого понятия в законодательстве нет, это не может считаться нарушением.

Тонировка оптики

Пленка хамелеон часто используется для нанесения на лобовое стекло, так как она способна менять степень затемнения в зависимости от погодных условий. Требуемые результаты, а также переходы, достигаются путем магнетронного способа производства.

Желая придать авто завершенный, гармоничный облик, владельцы задают вопрос – можно ли тонировать фары? Законодательно четкие, прописанные запреты отсутствуют. При этом указывается, что спереди оптика должна быть белая, а задние элементы красные. Запрет на тонировку не установлен.

При выборе пленки хамелеон не меняется цвет, не ухудшается светопропускная способность – фара светит, как и раньше. А учитывая прочность материала, светотехника получает дополнительную защиту от механических воздействий.

Срок службы пленки во многом зависит от производителя. Лучшей считается американская продукция, которая не теряет первоначальные свойства на протяжении 5 лет эксплуатации. Китайские модели быстро мутнеют, отслаиваются.

Собираясь тонировать передние фары, нужно помнить, что пленка здесь служит еще меньше, возможно быстрое снижение способности пропускать свет. Причина заключается в частом нагреве материала, особенно, когда поверхность фар стеклянная.

auto-sovets.ru

Тонировка стекол пленкой Хамелеон в Санкт-Петербурге

Тонирование пленкой Хамелеон
Ultra Vision Mystique

Узнать подробнее о стоимости работ и записаться на услугу вы можете по телефону 8 (812) 988-17-65

Записаться онлайн

Уникальная новинка в мире тонировки — пленка хамелеон Ultra Vision Mystique (США)

Мы все долго ждали эту чудо пленку! И наконец мы можем предложить пленку с тем эффектом, о котором так много было разговоров! Мы будем рекламировать ее так: вы хотите эффект престижности автомобиля премиум класса? Лексус! Ауди! Майбах! Бентли! Роллс-Ройс! БМВ! Хотите стекла с технологией максимального отражения тепла — с функцией Клима Комфорт? С повышенными антибликовыми способностями? С тем действительно неповторимым прозрачно-фиолетовым оттенком?

Да! Теперь мы можем привнести в мир стандартных авто эффект престижа, свойственный автомобилям бизнес класса, лобовые и боковые стекла которых сверкают и переливаются цветами богатства и превосходства. Сегодня тонировка «Хамелеон» от компании Автотон стала доступна каждому отечественному автомобилисту по умеренной цене!

Тонировка «Хамелеон» обладает свойством изменять цветовые оттенки и степень затемнения в зависимости от угла зрения и при различной яркости освещения. Пленка «Хамелеон» имеет ярко выраженный прозрачно-фиолетовый оттенок при ярком солнечном свете, а пасмурным днем или в вечернее время суток имеет, наооборот, небольшой фиолетовый отлив. Максимальную же степень затемнения снаружи можно наблюдать при расположении глаз под углом в 90 градусов, при этом для самих пассажиров фиолетовая тонировка остается прозрачной и не искажает вид за окнами автомобиля.

Пленка «Хамелеон» в своей структуре имеет более 200 оксидов металлов, которые наносятся в процессе производства методом магнетронного распыления. Уникальная схема напыления создает неоднородную толщину слоев, что и приводит к интенсивной «игре» света и смене оттенков. Благодаря уникальной технологии производства тонировка «Хамелеон» не только меняет цвет, но и имитирует функцию Clima Komfort: такая фиолетовая тонировка наносится на лобовое и боковые стекла дорогих автомобилей.

Технические параметры пленки хамелеон Ultra Vision Mystique (США) 

  • Оттенок: основной оттенок прозрачно фиолетовый.
  • Структура: металлизированная, более 200 оксидов металлов.
  • Отражение УФ лучей — 99 %.
  • Запатентованное антибликовое покрытие.
  • Толщина пленки: 70 микрон.

Продажа пленки — 1 м/п — 2000 руб

Цены на тонирование пленкой Хамелеон:

  Авто / Комплекс  Цена, руб
 Малый комплекс — 2 боковых стекла  
 Хэтчбек / седан / универсал (отечественные авто)  3000
  Хэтчбек / седан  3000
 Бизнес класс / кроссовер  3000
 Джип / представительский класс / спортивное авто  3000
  Минивен / Микроавтобус  3500
  Средний комплекс — лобовое + 2 боковых стекла  
 Хэтчбек / седан / универсал (отечественные авто)  8500
  Хэтчбек / седан  8500
 Бизнес класс / кроссовер  8800
 Джип / представительский класс / спортивное авто  9000
  Минивен / Микроавтобус  9000
 Полное тонирование — все стекла, включая лобовое  
 Хэтчбек / седан (отечественные авто)  15500
  Хэтчбек / седан  15500
  Бизнес класс / кроссовер / джип 3 двери   16500
  Джип 5 дверей / представительский класс / спортивное авто  18300
  Минивен / Микроавтобус  18300
 Полная атермальная тонировка автомобилей в кузове универсал   + 15%
  Тонировка Хамелеон (отдельные элементы)*  
  Боковое стекло  от 1500
  Лобовое стекло  от 5500

Центр Автотон также предлагает услугу атермальная тонировка. Обращайтесь прямо сейчас!


avtotonspb.ru

Топливный фильтр нива – Замена топливного фильтра (инж) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Замена топливного фильтра (инж) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Как часто менять топливный фильтр?
— По регламенту замену нужно проводить каждые 30 тыс. км. пробега. Однако в случае если автомобиль эксплуатируется в пыльных условиях или используется некачественное топливо, то замену нужно производить чаще.

Где находится топливный фильтр?
— Если фильтр под нормы токсичности Евро-2, то он установлен в моторном отсеке на левом переднем брызговике под запасным колесом.

— Если фильтр под нормы токсичности Евро-3, то он установлен под днищем автомобиля, в углублении, над дополнительным глушителем.


Работу проводим на непрогретом двигателе.

Имеёте ввиду, что топливо в системе питания (при включенном зажигании, а также некоторое время после) находится под давлением. Поэтому перед заменой топливного фильтра давление нужно сбросить. Если же зажигание автомобиля не включалось более 3-х часов, то давление в топливной системе как правило отсутствует. Проверить давление можно отвернув колпачок штуцера топливной
рампы и нажав на стержень золотника. (см. тут)

Так же нужно иметь ввиду что фильтр расположен ниже уровня топливного бака и при его снятии топливо может вытекать из бака через отсоединенную от фильтра трубку. Поэтому нужно иметь ёмкость для сбора топлива.

Для сброса давления в системе снимаем облицовку левой передней боковины (см. тут) …

Разъединяем разъёмы соединения жгута проводов системы управления двигателем и заднего жгута проводов.

Запускаем двигатель и даём ему поработать на холостом ходу пока не кончится топливо. Затем включаем стартер на 2-3 с. После этого давление в системе питания будет сброшено.

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

Для снятия фильтра под днищем (Евро-3)



Для снятия фильтра под капотом (Евро-2)

Снимаем кронштейн опоры запасного колеса.

Удерживая ключом «на 19» фильтр, ключом «на 17» отворачиваем штуцер топливной трубки, постепенно стравливая бензин в подставленную емкость.

Отводим топливную трубку от фильтра. Аналогично отсоединяем штуцер второй трубки.

На каждой трубке надето резиновое уплотнительное кольцо, которое заменяем новым при повреждении.

Ключом «на 10» ослабляем стягивающий болт хомута…

…и вынимаем топливный фильтр.


Устанавливаем фильтр в обратной последовательности.

Стрелка на новом топливном фильтре должна быть направлена к задней части автомобиля (по направлению движения топлива).

Смонтировав новый фильтр, соединяем колодку соединения жгута проводов системы управления двигателем и заднего жгута проводов.

Проверяем герметичность соединений при работающем двигателе.

lada-niva.ru

Замена топливного фильтра ваз 21214 инжектор нива


Замена топливного фильтра (инж) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Как часто менять топливный фильтр?- По регламенту замену нужно проводить каждые 30 тыс. км. пробега. Однако в случае если автомобиль эксплуатируется в пыльных условиях или используется некачественное топливо, то замену нужно производить чаще.

Где находится топливный фильтр?- Если фильтр под нормы токсичности Евро-2, то он установлен в моторном отсеке на левом переднем брызговике под запасным колесом. Если фильтр под нормы токсичности Евро-3, то он установлен под днищем автомобиля, в углублении, над дополнительным глушителем.

Работу проводим на непрогретом двигателе.

Имеёте ввиду, что топливо в системе питания (при включенном зажигании, а также некоторое время после) находится под давлением. Поэтому перед заменой топливного фильтра давление нужно сбросить. Если же зажигание автомобиля не включалось более 3-х часов, то давление в топливной системе как правило отсутствует. Проверить давление можно отвернув колпачок штуцера топливной рампы и нажав на стержень золотника. (см. тут)

Так же нужно иметь ввиду что фильтр расположен ниже уровня топливного бака и при его снятии топливо может вытекать из бака через отсоединенную от фильтра трубку. Поэтому нужно иметь ёмкость для сбора топлива.

Для сброса давления в системе снимаем облицовку левой передней боковины (см. тут) …

Разъединяем разъёмы соединения жгута проводов системы управления двигателем и заднего жгута проводов.Запускаем двигатель и даём ему поработать на холостом ходу пока не кончится топливо. Затем включаем стартер на 2-3 с. После этого давление в системе питания будет сброшено.

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

Для снятия фильтра под днищем (Евро-3)

Для снятия фильтра под капотом (Евро-2)

Снимаем кронштейн опоры запасного колеса.

Удерживая ключом «на 19» фильтр, ключом «на 17» отворачиваем штуцер топливной трубки, постепенно стравливая бензин в подставленную емкость.

Отводим топливную трубку от фильтра. Аналогично отсоединяем штуцер второй трубки.

На каждой трубке надето резиновое уплотнительное кольцо, которое заменяем новым при повреждении.

Ключом «на 10» ослабляем стягивающий болт хомута…

…и вынимаем топливный фильтр.

Устанавливаем фильтр в обратной последовательности.

Стрелка на новом топливном фильтре должна быть направлена к задней части автомобиля (по направлению движения топлива).

Смонтировав новый фильтр, соединяем колодку соединения жгута проводов системы управления двигателем и заднего жгута проводов.Проверяем герметичность соединений при работающем двигателе.

lada-niva.ru

Где стоит и как делается замена топливного фильтра на Нива Шевроле

Топливная система Нивы Шевроле нуждается в систематическом обслуживании. Если этого не делать, водителя ждут неприятные сюрпризы: двигатель начинает работать рывками, после запуска в нём слышен какой-то шум, а расход топлива увеличивается в разы. Всё это признаки засорившегося топливного фильтра, нуждающегося в замене. О том, как заменить его своими руками мы и расскажем в этой статье.

Где стоит и зачем нужен топливный фильтр

До рестайлинга он располагался под капотом, после 2009 года — рядом с задним колесом

Назначение этого элемента понятно из его названия: он должен очищать топливо, которое подаётся в двигатель из бака по топливной магистрали. В любом, даже самом качественном топливе, присутствуют инородные частицы, вода и другие вещества. Всё это остаётся в фильтре тонкой очистки, который на Ниве Шевроле, выпущенной до 2009 года располагался под капотом, а на новых автомобилях, прошедших рестайлинг, этот фильтр находится под днищем, у правого заднего колеса, под защитным кожухом. В данной статье будет рассмотрена замена фильтра на новых машинах.

Стрелкой показан пластиковый кожух на днище машины, за которым и располагается фильтр тонкой очистки топлива

Какой расходник выбрать

Можно установить оригинальный фильтр тонкой очистки. (его номер в GM OEM — 21231117010). Однако многие автовладельцы предпочитают ставить импортные фильтры, например, Bosch 0450905273 или Hummel WK512. Такие фильтры стоят дороже оригинальных, но и служить будут дольше.

Инструменты и расходные материалы для замены

  1. Новый фильтр тонкой очистки топлива.
  2. Комплект рожковых ключей.
  3. Комплект торцовых головок с воротком.
  4. Отвёртка крестовая (средних размеров).

Последовательность действий

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму.
  2. Открывается салон, правое заднее сиденье поднимается в вертикальное положение. Под ним находится слой звукоизоляционного материала. Он отгибается в сторону.

    Заднее сидение поднято, шумоизоляция убрана, доступ к крышке есть

  3. Открывается доступ к квадратной крышке топливного насоса, которая крепится к полу четырьмя саморезами. Эти саморезы откручиваются с помощью крестовой отвёртки.

    Крышка крепится на 4 саморезах, которые выкручиваются крестовой отвёрткой

  4. К насосу крепится колодка с проводами, которая удерживается металлическим фиксатором. Фиксатор поднимается, колодка отсоединяется.

    Колодка с проводами отсоединяется вручную, достаточно приподнять фиксатор

  5. После этого автомобиль заводится, и работает на холостом ходу до тех пор, пока двигатель самостоятельно не заглохнет. После этого стартер проворачивается ещё 3–4 раза, в результате чего давление топлива в системе сбрасывается.
  6. У правого заднего колеса, под днищем автомобиля, откручиваются 2 гайки и 1 болт, на которых держится пластиковый кожух. Делается это с помощью торцовой головки на 10. Кожух снимается, открывается доступ к фильтру тонкой очистки.

    Делать это удобно торцовой головкой на 10

  7. На концах фильтра есть 2 пластиковых штуцера. Они сжимаются пальцами и снимаются с трубок.

    Эти штуцеры достаточно просто сжать пальцами

  8. Ключом на 10 ослабляется болт на крепёжной скобе, удерживающей фильтр, и он аккуратно извлекается со штатного места.

    Для его извлечения следует ослабить болт на 10 на крепёжной скобе

  9. На его место устанавливается новый фильтр, после чего производится обратная сборка всех узлов.
Видео: Как поменять фильтр топлива на Нива Шевроле

Важные моменты

  • Любые работы с топливной системой должны производиться либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемом помещении, вдал

motorsmarine.ru

Где Находится Топливный Фильтр На Ниве 21214 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Топливный фильтр нива 21214 где находится

Написал , дата , где ,

Замена топливного фильтра

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Работу проводим на непрогретом движке.

Отсоединяем «минусовой» провод от батареи аккумуляторной.
Снимаем кронштейн опоры запасного колеса.

Удерживая ключом «на 19» фильтр, ключом «на 17» отворачиваем штуцер топливной трубки, равномерно стравливая бензин в подставленную емкость.

Замена топливного фильтра нива 21214

Смена ТОПЛИВНОГО фильтра на ВАЗ 2108,2109,2199,2113,2114 и 2115 инжектор.

Замена ТОПЛИВНОГО фильтра на ВАЗ 2108,2109,2199,2113,2114 и 2115 инжектор

Как сменять воздушный фильтр на НИВЕ 21214. Что бы не травмировать провода идущие на ДМРВ лучше снять разъём.

Отводим топливную трубку от фильтра. Аналогично отсоединяем штуцер второй трубки.

На каждой трубке надето резиновое уплотнительное кольцо, которое заменяем новым при повреждении.

Ключом «на 10» ослабляем стягивающий болт хомута…

…и вынимаем топливный фильтр.

Устанавливаем фильтр в обратной последовательности.
Стрелка на новом топливном фильтре должна быть направлена к задней части автомобиля.
Смонтировав новый фильтр, проверяем герметичность соединений при работающем двигателе.

Топливный фильтр нива 21214 где находится фото

Читайте так же

autotexnika.ru

Замена топливного фильтра lada 2131 (ваз 2131)

Как часто менять топливный фильтр?— По регламенту замену нужно проводить каждые 30 тыс. км. пробега. Однако в случае если автомобиль эксплуатируется в пыльных условиях или используется некачественное топливо, то замену нужно производить чаще.

Где находится топливный фильтр?— Если фильтр под нормы токсичности Евро-2, то он установлен в моторном отсеке на левом переднем брызговике под запасным колесом. Если фильтр под нормы токсичности Евро-3, то он установлен под днищем автомобиля, в углублении, над дополнительным глушителем.

Работу проводим на непрогретом двигателе.

Имеёте ввиду, что топливо в системе питания (при включенном зажигании, а также некоторое время после) находится под давлением. Поэтому перед заменой топливного фильтра давление нужно сбросить. Если же зажигание автомобиля не включалось более 3-х часов, то давление в топливной системе как правило отсутствует. Проверить давление можно отвернув колпачок штуцера топливной рампы и нажав на стержень золотника. (см. тут )

Так же нужно иметь ввиду что фильтр расположен ниже уровня топливного бака и при его снятии топливо может вытекать из бака через отсоединенную от фильтра трубку. Поэтому нужно иметь ёмкость для сбора топлива.

Для сброса давления в системе снимаем облицовку левой передней боковины (см. тут ).

Разъединяем разъёмы соединения жгута проводов системы управления двигателем и заднего жгута проводов. Запускаем двигатель и даём ему поработать на холостом ходу пока не кончится топливо. Затем включаем стартер на 2-3 с. После этого давление в системе питания будет сброшено.

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

Для снятия фильтра под днищем (Евро-3)

Для снятия фильтра под капотом (Евро-2)

Снимаем кронштейн опоры запасного колеса.

Удерживая ключом «на 19» фильтр, ключом «на 17» отворачиваем штуцер топливной трубки, постепенно стравливая бензин в подставленную емкость.

Отводим топливную трубку от фильтра. Аналогично отсоединяем штуцер второй трубки.

На каждой трубке надето резиновое уплотнительное кольцо, которое заменяем новым при повреждении.

Ключом «на 10» ослабляем стягивающий болт хомута.

и вынимаем топливный фильтр.

Устанавливаем фильтр в обратной последовательности.

Стрелка на новом топливном фильтре должна быть направлена к задней части автомобиля (по направлению движения топлива).

Смонтировав новый фильтр, соединяем колодку соединения жгута проводов системы управления двигателем и заднего жгута проводов. Проверяем герметичность соединений при работающем двигателе.

Источники: http://lada-niva.ru/niva/5-2-2.html

Топливный фильтр на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 с инжекторным двигателем снимают для его замены на новый в случае, когда он засоряется. Основной признак, указывающий на неисправность фильтра — появление перебоев в работе двигателя на разных режимах его работы. Подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

  • Обесточьте автомобиль, отключив клемму минус от аккумуляторной батареи. Далее снимаем запаску, после чего снимаем кронштейн ее опоры, чтобы обеспечить свободный доступ к фильтру.
  • Далее подготовьте пустую емкость, в которую будет стравливаться топливо при отсоединение топливных трубок.
  • После чего ключом на девятнадцать удерживаем фильтр от проворачивания, а ключом на семнадцать медленно ослабляем гайку крепления штуцера подводящей трубки и постепенно ее откручивая, стравливаем топливо и соответственно давление.
  • Аналогично откручиваем вторую трубку и отводим их в сторону. На стыке трубок установлены медные уплотнительные кольца.
  • Далее торцовой головкой ослабляем затяжку болта стяжного хомута, удерживающего фильтр и вынимаем его.
  • Установку нового производим в обратной последовательности, при этом стрелка на его корпусе должна быть направлена к задней части автомобиля.

На этом ремонтные работы по снятию и замене топливного фильтра на инжекторном двигателе Ваз 2121 и Нива 2131 завершены.

Топливный фильтр инжекторного двигателя на автомобиле Нива 2121 и 2131 снимаем для его замены на новый. Подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

  • Обесточьте автомобиль, для этого отсоедините клемму минус от аккумуляторной батареи.
  • Далее для удобства проведения работ снимите кронштейн опоры запасного колеса.
  • Отсоединяем от фильтра топливную трубку. Для этого ключом на девятнадцать удерживаем сам корпус фильтра, а ключом на семнадцать откручиваем гайку крепления трубки. Откручивать необходимо постепенно, стравливая давление и сливая топливо в заранее подготовленную емкость.
  • Аналогично откручиваем и отсоединяем вторую трубку.
  • На стыке трубок будут расположены резиновые уплотнительные кольца, замените их в случае повреждения, если резина рассохлась.
  • Ключом на десять откручиваем болт стяжного хомута крепления фильтра и снимаем его.
  • Произведите замену, после чего установку выполните в обратной последовательности. Обратите внимание, что стрелка на корпусе нового фильтра должна быть направлена к задней части автомобиля.

На этом ремонтные работы по замене топливного фильтра Нива 2121 и 2131 с инжекторным двигателем завершены.

Источники

avtozam.ru

Где стоит и как делается замена топливного фильтра на Нива Шевроле

Топливная система Нивы Шевроле нуждается в систематическом обслуживании. Если этого не делать, водителя ждут неприятные сюрпризы: двигатель начинает работать рывками, после запуска в нём слышен какой-то шум, а расход топлива увеличивается в разы. Всё это признаки засорившегося топливного фильтра, нуждающегося в замене. О том, как заменить его своими руками мы и расскажем в этой статье.

Где стоит и зачем нужен топливный фильтр

До рестайлинга он располагался под капотом, после 2009 года — рядом с задним колесом

Назначение этого элемента понятно из его названия: он должен очищать топливо, которое подаётся в двигатель из бака по топливной магистрали. В любом, даже самом качественном топливе, присутствуют инородные частицы, вода и другие вещества. Всё это остаётся в фильтре тонкой очистки, который на Ниве Шевроле, выпущенной до 2009 года располагался под капотом, а на новых автомобилях, прошедших рестайлинг, этот фильтр находится под днищем, у правого заднего колеса, под защитным кожухом. В данной статье будет рассмотрена замена фильтра на новых машинах.

Стрелкой показан пластиковый кожух на днище машины, за которым и располагается фильтр тонкой очистки топлива

Какой расходник выбрать

Можно установить оригинальный фильтр тонкой очистки. (его номер в GM OEM — 21231117010). Однако многие автовладельцы предпочитают ставить импортные фильтры, например, Bosch 0450905273 или Hummel WK512. Такие фильтры стоят дороже оригинальных, но и служить будут дольше.

Инструменты и расходные материалы для замены

  1. Новый фильтр тонкой очистки топлива.
  2. Комплект рожковых ключей.
  3. Комплект торцовых головок с воротком.
  4. Отвёртка крестовая (средних размеров).

Последовательность действий

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму.
  2. Открывается салон, правое заднее сиденье поднимается в вертикальное положение. Под ним находится слой звукоизоляционного материала. Он отгибается в сторону.

    Заднее сидение поднято, шумоизоляция убрана, доступ к крышке есть

  3. Открывается доступ к квадратной крышке топливного насоса, которая крепится к полу четырьмя саморезами. Эти саморезы откручиваются с помощью крестовой отвёртки.

    Крышка крепится на 4 саморезах, которые выкручиваются крестовой отвёрткой

  4. К насосу крепится колодка с проводами, которая удерживается металлическим фиксатором. Фиксатор поднимается, колодка отсоединяется.

    Колодка с проводами отсоединяется вручную, достаточно приподнять фиксатор

  5. После этого автомобиль заводится, и работает на холостом ходу до тех пор, пока двигатель самостоятельно не заглохнет. После этого стартер проворачивается ещё 3–4 раза, в результате чего давление топлива в системе сбрасывается.
  6. У правого заднего колеса, под днищем автомобиля, откручиваются 2 гайки и 1 болт, на которых держится пластиковый кожух. Делается это с помощью торцовой головки на 10. Кожух снимается, открывается доступ к фильтру тонкой очистки.

    Делать это удобно торцовой головкой на 10

  7. На концах фильтра есть 2 пластиковых штуцера. Они сжимаются пальцами и снимаются с трубок.

    Эти штуцеры достаточно просто сжать пальцами

  8. Ключом на 10 ослабляется болт на крепёжной скобе, удерживающей фильтр, и он аккуратно извлекается со штатного места.

    Для его извлечения следует ослабить болт на 10 на крепёжной скобе

  9. На его место устанавливается новый фильтр, после чего производится обратная сборка всех узлов.

Видео: Как поменять фильтр топлива на Нива Шевроле

Важные моменты

  • Любые работы с топливной системой должны производиться либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников огня.
  • Извлекать старый фильтр нужно аккуратно, так как в нём практически всегда остаётся бензин, который может попасть в глаза человеку, находящемуся в смотровой яме.
  • Устанавливать новый фильтр нужно по ходу движения топлива. Для этого на каждом фильтре имеется стрелка, показывающая направление движения бензина.
  • Сжимая пластиковые штуцеры при снятии их с фильтра, не следует прилагать больших усилий. Несмотря на кажущуюся прочность, они очень хрупкие.
  • В инструкции по эксплуатации автомобиля рекомендуется менять фильтр через каждые 30 тыс. км пробега. Но с учётом качества отечественных дорог и бензина сотрудники автосервисов рекомендуют менять фильтр через каждые 15 тыс. км.

Замена фильтра тонкой очистки — задача, которая вполне по силам тому, кто хоть раз держал в руках отвёртку и торцовый ключ. Самое главное — не забыть сбросить давление в топливной системе, иначе неприятностей не избежать. И разумеется, нельзя забывать о технике безопасности. Все работы должны производиться вдали от источников огня, а работать следует только в перчатках и защитных очках.

Замена топливного фильтра на других моделях автомобилей:

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

motorltd.ru

Замена Топливного Фильтра Ваз 21214 ~ SIS26.RU

Замена топливного фильтра ваз 21214

Движок ВАЗ 21214 может применяться для установки на авто ВАЗ «Нива»: 2121, 21213, 21214, 2131; «Надежда» 2120 и их модификациях.

Базой для нового агрегата стала модель 21213. Многие конструктивные элементы мотора 21214 некординально отличаются от соответственных частей базисной модели. Внесение большинства конфигураций в конструкцию связано с переходом на систему впрыска, введением частей обеспечивающих выполнение экологических норм Евро 2 (3) и внедрением гидроопор рычагов клапанов. Установка на автомобиле ГУРа востребовала дополнительной доработки частей мотора.

В собственном развитии движок перетерпел несколько модификаций. 1-ые модели оснащались централизованным впрыском. Модель 21214-20 имела уже попарно-параллельный впрыск горючего, контроллер Bosch MP7.0 и соответствовала требованиям Евро 2. Переход на Евро 3 и внедрение гидроопор рычагов клапанов конторы INA востребовал предстоящей доработки мотора. Сейчас серийно выпускаются движки последующих модификаций.

21214-41 — модификация с насосом гур, со железным сварным коллектором,гидроопоры ЯЗТА, Евро 3.

21214-34 — модификация без насоса гур, с металлическим коллектором,гидроопоры INA, Евро 3.

21214-33 — модификация с насосом гур, с металлическим коллектором,гидроопоры INA, Евро 3.

21214-32 — модификация с насосом гур, с металлическим коллектором,гидроопоры INA, топливные трубки под резвые разъемы,маховик под сцепление 215мм,Евро 3.

21214-31 — модификация с насосом гур, со железным сварным коллектором,гидроопоры INA,Евро 4.

21214-30 — модификация без насоса гур, со железным сварным коллектором,гидроопоры INA,Евро 4.

Геометрические характеристики блока цилиндров 21214 совпадают с блоком 21213. Поменялась форма фронтальной крышки мотора – потребовалось место для установки датчика положения коленчатого вала. Дополнительно на блоке имеется отверстие под крепление кронштейна ( 21214-3407140)для установки насоса ГУР (глядеть «Блок цилиндров»).

Шатунно-поршневая осталась без конфигураций от мотора 21213. Применяемый коленчатый вал 21213-1005015, обеспечивает ход поршня – 80мм. (радиус кривошипа – 40мм.). Шкив коленчатого вала дополнен задающим зубчатым диском. Зубцы диска позволяют сформировывать сигнал для датчика положения коленчатого вала. На последних моделях мотора устанавливается демпфирующий шкив (21214-1005058-10). Конструкция демпфера позволяет понизить крутильные колебания на валу и уменьшить шумность мотора. Маховик модели 21213, с поперечником рабочей поверхности 200 мм.

Значимые конфигурации потребовались для головки. Новенькая головка цилиндров имеет индекс 21214-1003011-30(36). За базу принята конструкция головки 21213. В головке цилиндров(под Евро 3), со стороны звездочки, предусмотрены дополнительные отверстия для датчика фаз и его крепления. На головке появились отверстия под шпильки для крепления ресивера.

Замена топливного фильтра нива 21214

Замена ТОПЛИВНОГО фильтра на ВАЗ 2108,2109,2199,2113,2114 и 2115 инжектор.

Замена ТОПЛИВНОГО фильтра на ВАЗ 2108,2109,2199,2113,2114 и 2115 инжектор

Прокачка топливного фильтра на Ниве после его замены.

Использование гидроопор потребовало изменений в конструкции головки. Для устранения зазоров в клапанном механизме, вместо регулировочных болтов были установлены гидроопоры рычагов клапанов. К каждой гидроопоре подается масло под давлением, которое подводится по отдельному трубопроводу. Головки имеют приливы и дополнительные крепежные отверстия для монтажа элементов гидроопоры. Головки, комплектовавшиеся отечественными гидроопорами имеют индекс 21214-1003015. Отличаются они диаметром резьбовых отверстий под гидроопоры, которые составляют М18?1,5. Внутри колодцев под гидроопоры отсутствуют дренажные отверстия. Головка блока 21214-1003015-30 рассчитана на установку гидроопор фирмы INA. Отверстия в таких головках с резьбой М24х1,5, а внутри колодцев имеются дренажные отверстия. Обозначение новой головки выполнено в литье.

Конструктивно различаются рампы подвода масла к опорам. Новая рампа 21214-1007180-30 выполнена из нержавеющей стали и невзаимозаменяемая с вариантом 21214-1007180.

Незначительно изменился рычаг клапана. По сравнению со старым рычагом мод. 2101-1007116, в новом уменьшена радиусная опорная площадка(11мм) контактирующая с кулачком распредвала. Код нового рычага 21214-1007116-30. Отличить его можно по дополнительной (уже второй) проточке на внешней стороне рычага со стороны гидроопоры. Новый рычаг 21214-1007116-30 может без ущерба устанавливаться вместо старого.

Значительные изменения затронули привод распределительного вала. Двухрядная цепь заменена на однорядную втулочно-роликовую цепь (21214-1006040-03). Поэтому на двигателе все приводные звездочки заменены на однорядные от двигателя 2123. Звездочка масляного насоса имеет меньший размер (30 зубьев). Это позволило повысить производительность масляного насоса и обеспечить надежную работу гидронатяжителя и гидротолкателей. Применена пружинно-гидравлическая система натяжения цепи. Подвод масла к гидронатяжителю осуществляется по специальной трубке. В механизме привода используются новые успокоитель цепи и башмак натяжителя. Обе детали изготовлены с использованием износостойкого пластика. Башмак натяжителя 21214 длиннее башмака мод. 21213.

На двигателе применен оригинальный распределительный вал 21214-1006010. Применение гидроопор повлекло изменение профиля кулачков распределительного вала. Он не взаимозаменяем с валом 21213.

На двигателе применен генератор на 80А. По своим характеристикам он не отличается от генератора модели 2112. На генераторе установлен новый шкив с наружным диаметром 80,0мм., поэтому генератор получил новый индекс 21214. Для привода применяется ремень 2107-1308020(длина — 944мм).

Двигатель может комплектоваться чугунным выпускным коллектором или сварным коллектором из нержавеющей стали (для комплектации Евро-3). Переход на сварные конструкции позволяет снизить массу коллектора. Это способствует ускоренному прогреву нейтрализатора и создание оптимальных температурных условий для его нормальной работы. Выпускной коллектор для инжекторных модификаций имеет отверстие для установки датчика. На двигатель может устанавливаться коллектор модели 2123.

В системе питания устанавливается ресивер от модели 2123.

Топливная рампа 2123-1144010-11. Форсунка топливная «SIEMENS» VAZ20734 (желтые). На старых модификациях могут устанавливаться форсунки «BOSCH» 0280 158 110.

Модуль зажигания заимствован у ВАЗ-2112. Управление двигателем осуществляется контроллером BOSCH MP 7.9.7. или ЯНВАРЬ 7.2 Для модификации под Евро-2 применяется система попарно-параллельного впрыска топлива. Для моторов под Евро-3 применяется система фазированного впрыска топлива. Фазированный впрыск позволяет осуществлять индивидуальную подачу топлива на каждый цилиндр и повысить точность дозирования топлива.

Под новый проект модернизации автомобиля LADA 4×4 21214M, в двигатель были внесены некоторые изменения. Двигатель стал комплектоваться маховиком 2123 (с диаметром рабочей поверхности 215 мм).

В системе охлаждения применены прокладки с эластичным полимерным валиком, исключающим течь. На водяной насос установлен сальник с повышенным ресурсом производства группы Freudenberg (Фройденберг). В топливной системе изменения произошли в конструкции топливных магистралей. Для соединения топливопроводов используются быстроразьемные муфты. Топливный фильтр перемещен из моторного отсека ближе к топливному баку.

sis26.ru

Замена топливного фильтра Ваз-21214 | Автолюбители

Замена топливного фильтра

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Работу проводим на непрогретом двигателе.

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.
Снимаем кронштейн опоры запасного колеса .

Удерживая ключом «на 19» фильтр, ключом «на 17» отворачиваем штуцер топливной трубки, постепенно стравливая бензин в подставленную емкость.

Отводим топливную трубку от фильтра. Аналогично отсоединяем штуцер второй трубки.

На каждой трубке надето резиновое уплотнительное кольцо, которое заменяем новым при повреждении.

Ключом «на 10» ослабляем стягивающий болт хомута…

…и вынимаем топливный фильтр.

Устанавливаем фильтр в обратной последовательности.
Стрелка на новом топливном фильтре должна быть направлена к задней части автомобиля.
Смонтировав новый фильтр, проверяем герметичность соединений при работающем двигателе.

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh4OUMDIuhRk4gDA4h3QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

avtolyubiteli.com