Как отрегулировать сцепление на ваз 2107 видео: Регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107

Содержание

Регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107

Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2107, 2105, 2104 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка величины  зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.


Регулировка привода сцепления автомобиля ВАЗ 2107, 2105, 2104

— Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

Зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).

— Регулировка свободного хода педали сцепления

(зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2104, 2105, 2107

— Кузовные зазоры автомобилей ВАЗ 2105, 2107

— Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

— Неисправности амортизаторов автомобилей ВАЗ

— Большой расход топлива двигателем автомобилей ВАЗ 2105, 2107, причины

— Причины повышенного расхода топлива не связанные с карбюратором


Регулировка сцепления ВАЗ 2110 своими руками, легкий способ

Содержание:

  1. Когда нужна настройка
  2. Ход педали
  3. Регулировка

В данном материале мы поговорим про регулировку сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения подобных работ, а также расскажем о последовательности выполнения работы.

Когда нужна регулировка

Отправлять автомобиль в гараж и приступать к подстройке системы сцепления вашего ВАЗ 2110 нужно сразу, как только вы замечаете признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля. Что уж говорить, без него вы не сумеете включить ни одну передачу. Следовательно, никуда уехать вам не удастся.

Педаль может работать слишком туго, либо проваливаться при малейшем нажатии. Обе ситуации говорят о том, что требуется провести регулировку сцепления.

Вообще работа выполняется в два этапа:

  • Проверяется ход сцепления;
  • Проводится непосредственно сама настройка.

Но первое, с чего вам следует начать — это изучение самого главного инструмента по ремонту всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Разумеется, мы говорим про руководство по эксплуатации. Откройте его на разделе сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть узла, его конструкцию, принцип работы, после чего ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь мы поговорим про два основных этапа настройки.

Ход педали

С этого начинается весь процесс. В заводском руководстве указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Гайка и контргайка

Но с течением времени параметр увеличивается, поскольку накладка ведомого диска изнашивается.Это ведет к тому, что педаль немного поднимается. Замерить показатель не сложно.

  1. Откройте дверь, ведущую к водительскому месту в салоне.
  2. Присядьте, чтобы оказаться возле педалей.
  3. В коврик под педалью уприте обычную линейку, расположив ее перпендикулярно относительно педали сцепления.
  4. Замерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
  5. Если показатель составляет 16 сантиметров и больше, это говорит о срочной необходимости проведения настройки.

Регулировка

Раз ситуация требует, будем выполнять. Разбирать ничего не придется, потому этот процесс может выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

Процесс настройки заключается в следующем:

  1. Вооружитесь предварительно парой простых ключей на 13.
  2. Откройте капот и найдите в подкапотном пространстве наконечник от троса сцепления.
  3. На нем находится контргайка.
  4. С помощью первого ключа несколько ослабьте крепление контргайки, а вторым проверните регулировочную гайку.
  5. Если вы будете крутить ее ближе к наконечнику, полный ход педали увеличится, а если двигаться в противоположную сторону, ход уменьшится.
  6. Подкручивайте гайку и проверяйте, как манипуляции сказываются на педали сцепления внутри салона.
  7. Достигнув желаемой отметки в 13 сантиметров, резко нажмите на педаль сцепления около 5 раз и отпустите. Если расстояние оказалось меньше или больше требуемого, операцию повторите.
  8. Закончив регулировку, затяните обратно контргайку, а потому сдвиньте резиновую втулку-ограничитель до упора.

Подобными простейшими действиями вы сможете самостоятельно выполнить работу на вашем автомобиле. Но учтите, если трос или другие составляющие привода сцепления имеют следы деформации, износа, лучше не рисковать, а сразу заменить их при проведении регулировки. Это обезопасит от множества проблем в будущем.

Регулировку сложной не назовешь, потому нет никакого смысла обращаться на станции технического обслуживания. Ну, разве что у вас много других дел и заниматься автомобилем вам некогда.

 Загрузка …

Регулировка сцепления ваз 2106 своими руками видео

На чтение 10 мин. Просмотров 97 Обновлено

В устройстве любого автомобиля присутствует такой элемент, как сцепление. Данный узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач. Чтобы эти два агрегата (мотор и трансмиссию) ввести в зацепление, используется специальный диск сцепления. ВАЗ-2106 оснащается элементом фрикционного типа. Он здесь однодисковый. Также в работе задействуется главный и рабочий цилиндр сцепления. ВАЗ-2106 имеет довольно простое устройство. Однако иногда случаются проблемы. Так, при эксплуатации владельцами периодически производится регулировка сцепления ВАЗ-2106. Фото и описание процесса — далее в нашей статье.

Когда это делать?

Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: когда производится регулировка сцепления ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что на педали имеется свободный ход. Так, в норме он составляет от 0,4 до 2 миллиметров. Если наблюдается большой люфт педали и заметные «провалы», значит, настройки элемента сбились. Автомобилю нужна повторная регулировка сцепления. ВАЗ-2106 будет работать неправильно. При люфте отсутствует интеграция механизма в рабочем сочленении с КПП. Поэтому, как только педаль начала проваливаться, нужно заново выставлять свободный ход.

Обратите внимание на рабочий цилиндр сцепления. ВАЗ-2106 комплектуется им возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов потека жидкости. При повреждении пыльника или нарушении герметичности соединений механизм нужно заменить.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 – способ № 1

В данном случае мы будем выставлять зазор из салона автомобиля, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. На последнем имеется толкатель главного цилиндра сцепления и гайки. Благодаря им и выставляется нужный зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

Отметим, что из салона можно выставить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и меньше миллиметрам, приступаем к выставлению люфта снизу автомобиля.

Способ № 2

Теперь нам нужно выставить ход толкателя вилки. Он регулируется в пределах до 5 миллиметров. При помощи гаечного ключа придерживаем ограничитель хода. Ослабляем на два оборота контргайку. Далее вращаем гаечным ключом ограничитель в сторону кронштейна. Выборочным путем выставляем нужный зазор. После этого снова придерживаем ограничитель и затягиваем контргайку обратно. Берем в руки линейку и измеряем зазор хода педали. Для этого нажимаем рукой на педаль сцепления до тех пор, пока не будет явного сопротивления. Измерьте, насколько далеко отодвинулась вилка. При необходимости выставите зазор заново.

Регулируем толкатель рабочего цилиндра

Отрегулировать оптимальный ход педали можно посредством настройки не только главного, но и рабочего цилиндра сцепления.

Переходим к самой настройке рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут иметься следы грязи и коррозии. Чтобы открутить нужную гайку, используйте ВД-40 либо его аналог от производителя «Маннол». Откручивать нужно двумя ключами.

Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Иногда выставлением зазора не удается добиться нужного результата. В данном случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки сделать это вполне реально. Итак, с чего начинают работы? Сперва откручивают болты карданной передачи и сам вал. Далее отключают контакты от датчика индикации заднего хода. Выкручивают болты кожуха сцепления. Демонтируют траверсу днища. При помощи ключа на тринадцать откручивают гайки подушки крепления КПП. Саму трансмиссию отодвигают в сторону, противоположную двигателю, при помощи монтировки. В результате коробка должна лежать на приемной трубе выхлопной системы. Чтобы агрегат не провис и не соскочил при замене сцепления, подоприте его.

Что далее

На следующем этапе нам предстоит снять корзину сцепления. Для этого фиксируем положение маховика (можно использовать монтировку) и откручиваем поочередно болты корзины. Понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь головкой с трещоточным воротком). Аккуратно отодвигаем открученную корзину в сторону и вынимаем изношенный диск сцепления. Также нам потребуется извлечь выжимной подшипник первичного вала КПП и вилку выключения сцепления.

Заключение

Итак, мы выяснили, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с машины. Как видите, все операции можно произвести собственноручно. Главное при сборке сцепления — правильно отцентровать диск относительно маховика. Настройка выполняется при помощи оправки. Последняя должна свободно входить и выходить из подшипника.

С производства ВАЗ 2106 сняли еще в 2005 году, однако, даже спустя 10 лет эти автомобили по-прежнему пользуются популярностью. Единственная проблема – все машины этой модели, которые сейчас находятся на ходу далеко не новые и требуют постоянного обслуживания. Одна из главных проблем владельца ВАЗовской классики, регулировка или замена сцепления ВАЗ 2106.

Признаки неполадок сцепления

Регулировка сцепления ВАЗ 2106

Пожалуй, каждому автолюбителю известны основные признаки, того, что сцепление требует замены или неизбежна его регулировка. Итак в первую очередь — это рывки при движении, механический треск при переключении передач, запах гари в салоне, пробуксовка сцепления. Все это уже даже не тревожные звоночки, а скажем так набаты, заметив, которые вы должны понять, что главный механизм трансмиссии требует регулировки.

Регулировка сцепления

Эту процедуру водители даже минимально знакомые с устройством автомобиля смогут произвести даже самостоятельного. Вот четкий порядок действий:

Что понадобиться

  1. Ключи нескольких видов: на «10», «13» и «17».
  2. Упор.
  3. Клещи “кобра” и пассатижи.
  4. Линейка, для того чтобы измерить свободный ход педали.

Регулировка педали сцепления ВАЗ 2106

С чего начать

  • Начинаем с установки правильного зазора между толкателем и поршнем, который толкает главный цилиндр гидропривода. Он должен составлять 0,4–2 мм. Это можно сделать в салоне машины. Под рулем можно найти специальный ограничитель хода педали сцепления, а на нем специальная гайка с ее помощью, и следует выставлять необходимый зазор. В результате рабочий цилиндр и поршень должны встать на место.
  • Далее, замеряем свободный ход педали. Он должен составлять не более 4–6 мм. В случае если он не соответствует данным нормативам необходимо отрегулировать. Делается это путем изменения длины ограничителя. Берите 2 гаечных ключа, и немного ослабив контргайку, вкручивайте или выкручивайте ограничитель до тех пор, пока не получиться добиться необходимого свободного хода. После необходимо затянуть контргайку обратно.
  • Теперь приступайте к регулировке зазора свободного хода толкателя вилки выключения механизма. Он должен составлять 4–5 мм. Первым делом снимаем пружину и ставим линейку, упираем ее одной стороной в главный цилиндр. После, нажимайте на конец вилки и просто фиксируйте ее значение на линейке. При этом рабочий цилиндр должен быть неподвижен. После перемещаем конец вилки назад и считаем значение свободного хода. В случае если он не в пределах нормы, регулируем с помощью контргайки.

И еще

Главный совет, выполняя регулировку сцепления делать все, не торопясь и аккуратно с соблюдением всех технологий. В случае ошибки, возможны дополнительные повреждения, к примеру, может выйти из строя цилиндр гидропривода. Если все работы произвести правильно даже на стареньком ВАЗ 2106 сцепление прослужит еще долгие года, а автомобиль будет бегать резко.

Если регулировка не помогает и по всем признакам необходима замена сцепления, прежде чем начинать работу следует учитывать, что процесс весьма трудоемкий, потребуется даже снятие коробки передач.

Поэтому, если вы все-таки неуверены в своих силах лучше, доверить это дело профессионалам. В этом случае вы наверняка можете быть уверенны, что все работы будут проведены качественно и ничего в дальнейшем не придется переделывать.

Самостоятельная на автомобиле ВАЗ 2106

Сцепление является одним из главных устройств тс, которые обеспечивают надежную работу и взаимодействие главных агрегатов автомобиля, приводящих эти механизмы в движение.

Подготовка к

регулировке сцепления

Некие автовладельцы задаются вопросом, как ВАЗ 2106 с меньшими финансовыми затратами и лучше без вербования дорогостоящих профессионалов. Потому в нашей статье излагается, как провести весь комплекс технологических операций по регулировке сцепления вазовской «классики» своими руками в критериях гаража либо смотровой ямы.

Следует уяснить, если в этом механическом узле появляются недостатки, то требуется регулировка сцепления, которая дозволит тс корректное функционирование. Регулировка, видео кинофильм о которой расположен в сети веб, нужна, когда при нажатии на ножную педаль включения этого узла механизма выявляются недостатки работы агрегата. К таким неисправностям относятся:

  • провалы при нажатии;
  • отсутствует полная интеграция механизма в рабочем сочленении с коробкой с потерей упругости;
  • другие вероятные недостатки.

Читайте так же

Для проведения таких работ требуется:

  • набор инструментов и других принадлежностей;
  • особая смесь WD-40 либо аналогичный раствор;
  • слесарный ножик;
  • особый раствор для работы гидравлики механизма;
  • особый бак;
  • линейка определенного масштаба.

Нужные регулировки сцепления ВАЗ 2106, обычно, осуществляются по окончанию технологических операций по смене механического узла в целом. Такие регулировки сцепления позволяют сохранить функционал составных частей в рабочем режиме довольно длительное время, при всем этом избегая огромных денежных издержек.

Сначала эксплуатации требуется выполнить проверку приводного комплекса гидравлики этого механизма на предмет наличия в ней т.н. «воздушных пробок». Если такие недостатки будут выявлены, то их требуется убрать. Спецы советуют при таковой постановке вопроса поменять гидравлическую жидкость на сто процентов. Основной задачей при регулировке сцепления считается необходимость формирования определенной длины меж штоком и поршневым насосом цилиндра сцепления и создание требуемого расстояния меж выжимным подшипником и кольцом фрикционного типа на диске ведущего типа.

Как

отрегулировать привод сцепления.

Как отрегулировать привод сцепления автомобилей Ваз-классика, советы в процессе. группы ВКонтакте по ремон.

Гараж 56: Регулировка сцепления ВАЗ 2107

Регулировка сцепления ВАЗ 2107.

  1. Создание нужного размера в главном цилиндре механизма, составляющего 0,1-0,5 мм при содействии толкателя с поршнем. Это требуется для регулировки педали сцепления в полномасштабном объеме, проводящейся при ее сборке. Таковой размер выставляется методом передвижения приводной педали в спектре от 0,4 до 2 мм.
  2. Регулировка нужного зазора смещения толкателя в цилиндре механизма сцепления рабочего типа, составляющего 3-5 мм. Таковой размер достигается методом перемещения гаек узла, при этом верхняя гайка контрящего типа. Значение величины передвижения толкателя находится в зависимости от имеющегося шаблона.

Читайте так же

После таких регулировок свободное перемещение этого привода означенного механизма должен составлять размер от 0,25-0,35 см. Регулировка сцепления в области сочленения выжимного подшипника и фрикционного кольца считается по линейному показателю свободного перемещения штока рабочего цилиндра, которое составляет 3-5 мм.

Последовательность проводимых операций:

  1. Выжимаем вилку сцепления, которой нужно вольно передвигаться на 3-5 мм, по мере надобности корректируем числовые значения.
  2. Незначительно откручиваем контрирующую гайку и, сдерживая шток, регулируем гайкой величину перемещения в спектре свободного перемещения, размеры которой должны варьироваться в границах 0,25-0,35 см.
  3. После соблюдения нужного размера верхнюю гайку законтровать.

Для воплощения регулировки педали сцепления ВАЗ 2106 по высоте нужно произвести застыл длины расстояния от ножного привода сцепления до плоскости полика тс. Дальше рукою отжимаем ножной привод и избираем ход свободного перемещения педали. Это просто найти методом начала увеличенного сопротивления мускулам руки. Обычная длина для эксплуатации тс должна составлять 1-3 мм. В ином случае корректируем регулировку педали сцепления по последующему сценарию:

  1. Малость откручиваем контровочную гайку.
  2. Вращаем болт.
  3. Регулируем крепеж и затягиваем контровочную гайку.

Требуется очень осторожно работать с механизмами узлов сцепления, чтобы их не разрушить. Дело в том, что элементы и узлы механизма сцепления, применяемые в «ВАЗовской» классике, сделаны из дюралевых сплавов, которые очень хрупки при неосмотрительном воззвании.

После финиша регулировки педали сцепления нужно удостовериться в правильности замеров (контрольные данные для измерений: величина свободного перемещения ножного привода – 1-3 мм, а расстояние от привода до пола – 90 мм). После окончания регулировочных работ требуется снова проверить работоспособность всего агрегата в целом.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110: инструкция с видео

Если в процессе эксплуатации автомобиля вы заметили, что система сцепления работает не на должном уровне, то нужно как можно быстрее выяснить причину неполадки узла. Ведь именно от этого элемента зависит работа машины. Проблема в том, что в такой ситуации затруднительно или невозможно переключить скорость. Чаще всего водитель замечает неисправность, если при нажатии на педаль идет очень туго или, напротив, проваливается. В этом случае необходимо знать, как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110.

Какие признаки указывают на неисправность сцепления

На неполадки в узле могут указать следующие признаки:

  • возникновение своеобразных звуков, которые ранее себя не проявляли, особенно при попытке переключить скорость;
  • любые трудности, которые появляются при переключении скоростей;
  • если сцепление пропадает при обгоне другого транспортного средства.

При появлении любых из этих ситуаций нужно как можно быстрее выявить причину их возникновения, предпринять соответствующие меры самостоятельно или обратиться в технический сервис.

Данный процесс не займет много времени и не является трудоемким, поэтому для экономии времени и средств впору сделать регулировку узла и выявить незначительные поломки самостоятельно, конечно, принимая ко вниманию рекомендации профессиональных мастеров.

Читайте также: Замена тросика газа на ВАЗ-2110

Поэтапная регулировка узла

К сожалению, именно в популярном ВАЗ-2110 чаще всего выходит из строя инжектор – важнейший узел сцепления. Чтобы система вновь пришла в норму, потребуется просто отрегулировать ее, производя данный процесс поэтапно и учитывая советы профессионалов, знающих толк в ремонте машин.

Изначально нужно проверить ход педали сцепления. Согласно заводскому руководству по эксплуатации, нормальным считается ход, не превышающий 12 сантиметров. При увеличении данного показателя нужно проверить накладки диска, так как изношенные элементы могут поднять педаль выше допустимого предела. Чтобы измерить ход педали, потребуется обычная линейка, а замер осуществляется следующим образом:

  1. Перед замером вокруг крайней левой педали убирается сор и мусор, чтобы получить точные результаты.
  2. Край линейки нужно упереть в коврик, расположив инструмент в перпендикулярном положении.
  3. Если при замере будут показаны завышенные результаты, то нужно незамедлительно приступить к регулировке узла.

Для самостоятельной регулировки сцепления понадобятся два ключа размером на 13. При процедуре разбирать ничего не потребуется, процесс должен осуществляться как из салона машины, так и из-под капота:

  • открыв капот, нужно найти тросик сцепления;
  • на наконечнике тросика расположена контргайка, которую нужно ослабить ключом;
  • при помощи второго ключа отвинчивается гайка для регулировки хода. Именно эта деталь помогает как увеличивать, так и уменьшать ход узла, поэтому при ее отвинчивании нужно следить за изменением хода педали в салоне автомобиля;
  • как только показатель расстояния приблизится к 12 см, нужно резко нажать на педаль и вновь ее отпустить.

Читайте также: Замена кулисы ВАЗ-2110

Если в итоге не получилось до конца отрегулировать педаль, процедуру следует повторить заново, по окончании регулировки тщательно завинтить контргайку.

Дальнейшие действия

Следует сдвинуть резиновый ограничитель в виде вилки до упора. При необходимости заменить пришедшие в непригодность элементы узла. Чаще всего выходят из строя тросики сцепления, поэтому эти детали нужно проверять чаще всего и своевременно менять их. Это несложно, учитывая, что такой элемент стоит совсем недорого.

Читайте также: Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110

Вышеописанные процедуры по регулировке сцепления, как можно убедиться, довольно просты и понятны. Но если в ходе замены все же возникнут затруднения, можно в любое время посмотреть обучающее видео, которое проводят настоящие мастера, отлично разбирающиеся в ремонте автомобилей.

как правильно настроить своими руками, 7 фото и 3 видео


Устройство механизма сцепления ВАЗ 2107

На семерке применяется мокрый механизм сцепления. Он состоит из:

  • непосредственно педаль, выведенная в салон;
  • главный цилиндр;
  • напорные патрубки;
  • рабочий цилиндр;
  • вилка сцепления;
  • выжимной подшипник;
  • корзина и диск сцепления.

Некоторые автолюбители дорабатывают механизм, выбрасывая гидравлику и монтируя сухой привод. Процесс аргументируется большей точностью модификации и отсутствием необходимости ее частого обслуживания.

Регулировка сцепления ваз-2107

Сцепление – один из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно сцепление обеспечивает своевременно разъединение, а затем и плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и начале движения двигателя. По сути, сцепление играет роль «выключателя» крутящего момента.

Состав и особенности

В большинстве автомобилей (в том числе и отечественной «классике») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

— выжимного подшипника. Он находится не первичном валу, который немного выступает из КПП. При этом крепление подшипника производится не на самой оси (как считают многие), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику в действие приводится вилка привода. По своим конструктивным особенностям выжимной подшипник бывает оттягивающего или нажимного действия;

— фрикционных накладок. Для изготовления этих комплектующих применяется углеродный композитный материал, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются с помощью специальных заклепок;

— ведомого диска сцепления. Этот узел отличается своей круглой формой. Его основное назначение – подсоединение первичного вала КПП. В составе диска есть демпферные пружины (необходимы для снижения вибраций), шлицевая муфта, лучевое основание и накладки;

— «корзина» (нажимной диск) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «корзины» практически сопоставим с размером маховика. Диск идеально отшлифован с одной из сторон и плотно скреплен с маховиком.

Управление механизмом сцепления производится из салона автомобиля, путем нажатия на педаль сцепления. Принцип ее работы очень прост. В обычном положении (когда педаль отжата), выжимные пружины сдавливают между собой два диска – прижимной и сцепления. При этом оба они плотно прижаты к маховику. Как следствие, первичный вал находится в шлицевой муфте и осуществляет передачу момента вращения.

Как только водитель за рулем авто утапливает педаль сцепления в пол, выжимной подшипник приступает к своей работе. Он давит на выжимные пружины и отодвигает нажимной диски от диска сцепления. Первичный вал КПП перестает вращаться, а силовой узел продолжает работать.

Как работает привод сцепления

Принцип работы механизма следующий.

  1. Водитель нажимает на педаль.
  2. Поршень главного цилиндра нагнетает давление в систему, избыток жидкости уходит в расширительный бачок.
  3. Содержимое системы перемещается по магистралям и попадает в рабочий цилиндр.
  4. Поршень рабочей части проталкивает вилку и размыкает подшипник.
  5. Диск сцепления отодвигается от корзины и двигатель отключается от коробки передач.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение! Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание! Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание! Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

Когда нужно делать регулировку привода сцепления


Стандартная процедура настройки необходима в качестве планового обслуживания или внеочередного ремонта. Обычно причиной для выполнения операции являются такие неполадки.

  1. Нарушение включения передач – позиции включаются со стуком, треском или посторонними звуками.
  2. Нарушен порог срабатывания включателя сцепления. Оптимальным считается провал от 25 до 35 мм.
  3. Увеличенный расход горючего. При неисправном механизме, перерасход бензина может составлять до 20% от эталонного значения.
  4. Выбивание позиций. Во время разгона транспортного средства передачи «вылетают».
  5. Диссонанс при наборе оборотов двигателем. Во время нажатия на педаль газа ДВС раскручивается, а автомобиль отстает.
  6. Провалы рычага сцепления, также сюда относится увеличение или отсутствие рабочего люфта системы.
  7. Раннее или позднее срабатывание механизма при нажатии педали.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

Существует ряд поломок, указывающих, что машине требуется срочный ремонт.

Пробуксовка сцепления

Подобное обнаруживается при резком ускорении. Двигатель стабильно набирает обороты, но машина «опаздывает» с разгоном. Также процесс может сопровождаться рывками, продергиванием и посторонним шумом.

Ситуация сильно изнашивает фрикционный диск, негативно сказывается на расходе топлива.

Сцепление ведет

Подобное вызвано неправильной регулировкой или завоздушиванием системы. Фрикционные накладки не полностью отодвигаются от корзины и передачи включаются с затруднением.

Рывки при трогании и переключении скоростей

Требуется прокачка, настройка механизма, когда при втыкании передачи машина дергается. Диск может пробуксовывать на старте, быстром разгоне по причине его износа.

Шум при выключенном сцеплении

Когда при полностью выжатой педали машина слегка вибрирует и исходит посторонний звук – корзина и диск сцепления не разъединяются до конца.

Подобное проявляется при сбое настроек устройства.

Шум при включенном сцеплении

Причина и последствия аналогичны, указанным выше.

Провал педали и отсутствие сцепления

Здесь дело обстоит более серьезно. Педаль может проваливаться только при сильных повреждениях механизма. В 90% случаев причина скрывается в головном цилиндре или корзине. Эксплуатировать автомобиль с подобной проблемой запрещено категорически.

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Указанная неисправность часто решается банально просто – может слететь или лопнуть возвратная пружина. Гидравлическая система в ВАЗ 2107 представляет собой конструкцию, где нет возвратных устройств, кроме механических деталей.

Решается все благодаря замене поврежденного элемента.

Тугое сцепление

Отдельные автолюбители жалуются на то, что педаль сцепления нажимается чрезвычайно туго. Кроме гидравлической системы, затруднение хода вызывается закисанием подвижных шарниров, подклиниванием выжимного подшипника. Для устранения неполадки следует полностью разобрать всю систему.

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

В этом случае все достаточно просто – системе требуется регулировка. Процедура примитивная и выполняется за 20-30 минут. Единственный нюанс – потребуется помощник.

Устройство сцепления ваз 2107 инжектор

Регулировка сцепления обычно проводится после проведения монтажных работ по замене механизма сцепления. Корректная регулировки даст возможность продолжить эксплуатацию компонентов агрегата без выхода из строя. Перед началом этих технологических операций необходимо протестировать систему гидравлического привода агрегата на предмет наличия в ней воздуха. Если в системе есть «воздушная пробка», то ее необходимо удалить. При этом лучше заменить жидкость для гидравлики автомобиля.

Принцип проведения таких регулировочных мероприятий состоит в создании требуемых размеров между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также нужной величины размеров между подшипником выжимного типа и кольцом фрикционного типа на ведущем диске агрегата.

Замена

Итак, описание последовательности действий при замене сцепления.

— Вначале следует отсоединить клеммы от аккумулятора. Это поможет вам избежать короткого замыкания при работе.

— Необходимо убрать все коврики и прочие напольные покрытия около ручки КПП. Затем рычаг переключения передач отсоединяется от трансмиссии. Чтобы это сделать, нужно слегка надавить его вниз и с помощью тонкой отвертки извлечь пластмассовую белую втулку. После этого следует «перебазироваться» под авто. Поскольку все дальнейшие работы будут выполняться снизу, намного проще будет воспользоваться эстакадой или подъемником.

— В процессе работы следует внимательно осматривать снимаемые узлы на предмет износа или наличия повреждений. Вполне может оказаться, что понадобится замена главного цилиндра сцепления, а может — только замена тросика сцепления.

— Отсоединяется выхлопная труба от резонатора. Затем откручивается от кожуха КПП рабочий цилиндр сцепления. Конечно, можно просто отсоединить от него шланг подачи жидкости, но в этом случае в систему обязательно попадет воздух, а значит, без прокачки не обойтись.

— Отсоединяется от КПП кардан. Делается это путем откручивания соответствующих болтов и гаек. Также необходимо отсоединить имеющиеся провода.

— Отпускаются две нижние гайки, осуществляющие крепление трансмиссии к блоку двигателя. После этого отвинчиваются болты, крепящие стартер к корпусу коробки передач.

— Следующим этапом является снятие коробки передач. Это достаточно трудоемкий процесс, желательно воспользоваться чьей-нибудь помощью.Следует осторожно вытянуть коробку передач, после чего можно приступать к снятию корзины сцепления. Если планируется замена диска сцепления, то текущий момент очень важен. Ведь после снятия корзины из-под нее упадет диск сцепления, и очень важно при последующей установке не перепутать, какой стороной его устанавливать.

— Понятно, что на этапе, когда все разобрано, производится замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2107 и замена прочих комплектующих, в частности, замена вилки сцепления. Для установления потребности в замене зачастую достаточно визуального осмотра. С его помощью можно легко установить степень износа диска, корзины и прочих деталей.

— Возможной неисправностью может стать поломка усиков на корзине. В этом случае узел подлежит ремонту — можно приклепать новые усики. Износ корзины проверяется с внутренней стороны. Износ диска проверяется по геометрическим размерам. Все эти параметры без труда отыщутся в руководстве по эксплуатации вашего авто. В частности, замена рабочего цилиндра сцепления, выжимного подшипника и стакана, а также выжимной пятки также производится, если при осмотре возникли сомнения в работоспособности детали.

— Сборка производится в обратном порядке. При закручивании болтов и гаек их рекомендуется смазывать трансмиссионным маслом или нигролом. «Обычное» масло в данном случае категорически не рекомендуется, поскольку оно «выгорит» и откручивание крепежей станет невозможным.

Инструкция: регулировка карбюратора.

Как выставить зажигание, материал доступен по ссылке.

Регулировка

Суть регулировки привода сцепления заключается в обеспечении нужных зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра сцепления, а также между выжимным подшипником и фрикционным кольцом на корзине сцепления.

Зазор между штоком и поршнем главного цилиндра считается нормальным если он составляет 0,1–0,5 мм, который в свою очередь обеспечивает свободный ход педали сцепления значению 0,4–2 мм. Данный зазор регулируется при помощи ограничительного винта хода педали.

Правильный зазор между выжимным подшипником и фрикционным кольцом на корзине сцепления (2 мм) его можно определить по величине свободного хода (4–5 мм) штока рабочего цилиндра.

Эту регулировку легче производить на смотровой яме или подъемнике. Действия при регулировке.

Нажмите на вилку сцепления, упираясь пальцем в шток рабочего цилиндра сцепления. Вилка сцепления должна свободно перемещаться относительно штока на 4–5 мм.

Если зазор не соответствует этим значениям, нужна будет его регулировка

Берем ключики «на 13» и «на 17» и ослабляем контргайку на штоке рабочего цилиндра сцепления…

Удерживая шток ключом «на 8», регулируем его свободный ход вращая регулировочную гайку ключом.

После окончания регулировочных работ, свободный ход педали сцепления должен составлять 25–35 мм. И в завершении затягиваем контргайку.

Буксует

Почему буксует сцепление и что нужно делать? Разберёмся подробнее, что это за ситуации и как их избежать. Причины чаще всего следующие:

— попадание масла в сцепление: на фрикционные накладки ведомого диска, на поверхность маховика или нажимного диска (чаще всего у ВАЗ 2107 — течь заднего сальника коленвала, высокий уровень масла в картере КПП, плохо смазанный подшипник на валу КПП, засорение дренажного отверстия на валу маховика и др.). При этом сцепление буксует, потому что работает только сухая часть накладок. После устранения причин нужно тщательно протереть бензином или уайт-спиритом детали, на которые попало масло, и зачистить наждачной бумагой после высыхания фрикционные накладки.

— сильно изношены фрикционные накладки дисков сцепления, до заклёпок. В таком случае снижается свободный ход педали. При осмотре прокладок также необходима их замена, если они треснули или прогорели.

— Износ фрикционных накладок

— вышли из строя нажимные пружины. Если они потеряли упругость, то они неспособны создать достаточное давление на диск. В таком случае, их заменяют;

— нет зазоров в приводе выключения сцепления

— малый свободный ход педали сцепления. Чтобы определить величину смещения педали, берётся линейка и измеряется амплитуда смещения по центру площадки педали. В норме именно у ВАЗ 2107 диапазон должен быть от 25 до 35 мм

После того, как вы определились с причиной, почему буксует механизм сцепления и устранили её, необходимо отрегулировать привод сцепления.

— Берём рожковый ключ, им нужно вывернуть в салоне гайку М 10,, ограничивающую люфт педали. Чтобы это выполнить, поворачиваем ограничивающее устройство (оно обозначено буквой А), затем требуется выставить нужный зазор.

— Освобождаем толкатель сцепления, принадлежащий цилиндру от всевозможной засохшей пыли, обильно брызгаем на резьбовую область WD-40. Не забудьте, что каков размер хода вылета, такой же точно по абсолютной длине возникнет синхронно на выжимном подшипнике.

— Чтобы это проверить, собственной рукой оттягиваем кзади сцепную вилку полностью. При этом свободный выпуск сцепного толкателя в норме у ВАЗ 2107 около 4,5 мм.

Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107

После всех манипуляций необходимо проверить работоспособность системы. Для этого необходимо завести мотор и дать ему прогреться. Затем на включенном двигателе, требуется выжать сцепление и не газуя включить заднее положение кулисы. При этом не допустимо наличие посторонних звуков, скрежета. Положение включается легко – без дополнительных усилий.

Следом можно начать движение на первой скорости с последующим увеличением позиции до максимальной (5). При езде категорически недопустимо наличие посторонних звуков, скрежета, педаль продавливается ровно, без провалов или рывков.

Последним этапом выполняется разгон на каждой скорости КПП, при этом набор оборотов двигателя полностью соответствует разгону машины. Если присутствует диссонанс – диск сцепления проскальзывает и требуется повторная калибровка.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Для начала нам необходимо точно удостовериться в необходимости проведения такой процедуры.

Какие инструменты понадобятся для ремонта

Заблаговременно проверяем наличие нужно для ремонта автомобильного инструмента, такого как:

  • стационарный набор ключей;
  • плоскогубцы;
  • удлинитель и дополнительное освещение, если работы будут происходить в ночное время или в условиях недостаточного освещения;
  • новый трос, манжеты, пыльники, иные детали оригинального производства от завода – изготовителя.

Зачем и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже

Причиной прокачки сцепления является завоздушивание гидравлической системы. Пузырьки воздуха имеют свойство сжиматься, что снижает работоспособность устройства. Прокачать сцепление в ВАЗ 2107 дома просто. Для этого достаточно иметь набор примитивных инструментов и немного терпения.

Самостоятельный ремонт автомобилисты предпочитают по причине дороговизны процедуры у мастеров, а выполнить весь процесс самостоятельно не составляет труда.

Подготовка к прокачке системы сцепления

Чтобы прокачать магистраль и сделать это правильно, следует выполнить подготовку.

  1. Загнать машину на смотровую яму, эстакаду или подъемник, где зафиксировать ее.
  2. Очистить крышку расширительного бака и штуцер от грязи. Попадание мусора в систему недопустимо.

Этапы процесса прокачки сцепления

Процедура выполняется в определенной последовательности.

  • Со штуцера снимается защитный колпачок и на него надевается шланг.
  • Второй конец трубки опускается в бутылку с заранее налитой туда ТЖ.

  • В бачок расширителя также наливается тормозуха до отметки максимум.

  • Далее помощник садится в машину и надавливает на педаль несколько раз, при последнем качке следует вдавить рычаг до пола и удерживать его.

  • После этого ключом №8 откручивается штуцер на рабочем цилиндре и отработка с пузырями воздуха выдавливается в бутыль. После того как давление упало (педаль провалилась) клапан нужно закрыть.

  • Процедура повторяется до тех пор, пока воздух полностью не выйдет из системы.

Как самому прокачать сцепление ВАЗ 2107: альтернативные способы

Если попросить кого-то качать педаль нет возможности, нужна прокачка сцепления ВАЗ 2107 без помощника. В этой процедуре тоже нет ничего сложного. Самому прокачать сцепление на ВАЗ 2107 можно такими способами:

Как прокачать сцепление на классике самому

  • фиксацией педали;
  • давлением;
  • вакуумом;
  • самотеком.

Прокачка сцепления ВАЗ 2107 с фиксацией педали

Так как прокачать педаль сцепления ВАЗ 2107 и одновременно работать со штуцером самому невозможно, можно попробовать использовать вместо ассистента газлифт подходящей длины с силой от 100 Н. Подойдет и доска, обрезок трубы или другой продолговатый предмет, которым получится подпереть педаль в выжатом положении. Дальнейший порядок прокачки сцепления Жигулей – такой же, как и с помощником. Единственное отличие – качать педаль и фиксировать ее выжатой придется самому.

Прокачка сцепления ВАЗ 2107 под давлением

Второй вариант, как самостоятельно прокачать сцепление ВАЗ 2107 – под давлением. Для этого нужно взять большой шприц (желательно на 20 кубов или больше), какую-то тару для сбора жидкости и выполнить такие манипуляции:

  1. Набрать полный шприц ТЖ.
  2. Соединить шприц и штуцер шлангом от капельницы.
  3. Открыть расширительный бачок гидропривода сцепления.
  4. Открыть прокачной штуцер ключом на 8 и начать подавать жидкость в цилиндр шприцем, создавая напор.
  5. Вдавливать свежую жидкость в цилиндр, пока в бачке не перестанут идти пузыри.
  6. Закрутить штуцер, протереть все ветошью, надеть колпачок и закрыть бачок.

Прокачка сцепления ВАЗ 2107 с разрежением

Разрежение в системе и прокачать рабочий цилиндр сцепления можно используя большой медицинский шприц

Еще один способ, как быстро прокачать сцепление на ВАЗ 2107 в одиночку – прокачка вакуумом (разрежением). Она происходит по тому же принципу, что и под давлением, но жидкость нужно не подавать, а откачивать. Общий порядок прокачки цилиндров привода сцепления на семерке такой:

  1. Открываем бачок и доливаем жидкость по горло.
  2. Накидываем ключ на штуцер, надеваем шлангу на него, а второй конец – на шприц.
  3. Открываем штуцер и шприцем тянем жидкость из цилиндра, контролируя уровень в бачке.
  4. Периодически подливаем DOT-4, не допуская падения ниже 1,5-2 см от дна бачка.
  5. Прекращаем тянуть жидкость после того, как она пойдет в шприц струйкой без пузырей, и затягиваем штуцер.
  6. Снимаем приспособление, протираем цилиндр от жидкости, надеваем колпачок и закрываем крышку бачка.

Прокачка сцепления на классике ВАЗ самотеком

Прокачать сцепление на ВАЗ 2107 своими руками можно самотеком, но это займет чуть больше времени. Для этого надо:

  • Открыть пробку бачка.
  • Надеть шланг на штуцер, окунув концом в емкость для слива, и открыть штуцер.
  • Начать доливать жидкость в бачок, следя за стекающей по шлангу струйкой.
  • Прекратить доливку, когда струйка станет ровной и без пузырьков.
  • Затянуть штуцер, снять шланг, протереть подтеки, надеть колпачок и закрыть пробку бачка.

Проверка сцепления

Чтобы проверить прокачку сцепления достаточно выполнить простую последовательность.

  1. До упора поднять ручник.
  2. Выжать сцепление и завести мотор.
  3. Попробовать переключать передачи, при этом, не должно появляться посторонних звуков, затыков.
  4. Включить случайную передачу и плавно отпустить педаль.
  5. Примерно на середине хода мотор должен начать дергаться и заглохнуть. Это говорит о правильной работе сцепного устройства.

Важные советы и рекомендации

Опытные водители и слесаря рекомендуют придерживаться простых правил для продления срока эксплуатации устройства.

  1. Не передерживать педаль в выжатом положении. Это заставляет диск нагреваться и может стать причиной его быстрого износа.
  2. Использовать только качественную тормозную жидкость.
  3. Своевременно проверять работоспособность устройства.
  4. При появлении посторонних звуков, затыков, требуется выполнить диагностику механизма.

Когда и как отрегулировать сцепление на Калине в гаражных условиях?

Как и все «тазики», Kalina вовсе не безупречна. За более чем десятилетнюю историю модель не раз дорабатывалась, но избавиться от некоторых проблем так и не удалось. В среде «калиноводов» признано, что механизм передачи крутящего момента в силу своих конструктивных особенностей является слабым звеном автомобиля. Несмотря на все модернизации в этой области, автолюбителям приходится периодически производить наладку муфты.

Особенности сцепления ВАЗ 2112

Машина оснащена однодисковой фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист прежде, как отрегулировать сцепление на Калине, должен учитывать, что педаль управления соединена с диском посредством троса со специальным храповым механизмом.

Как работает автоподтяжка троса?

В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно истираются. Встроенный в конструкцию привода храповый механизм позволяет какой-то период времени компенсировать износ – он натягивает понемногу трос. В процессе работы устройства вилка осуществляет поворот и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате фиксаторы наконечника троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.

Назначение данной конструкции – облегчить процесс обслуживания. По замыслам вазовских инженеров механизм должен избавить владельца от необходимости выполнять регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике выходит, что без настройки муфты не обойтись.

Когда следует делать регулировку?

Перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле Калина, нужно определить момент, когда автофиксация троса уже не функционирует. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неполадках:

  1. Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
  2. Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
  3. Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.

Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107, так что автолюбители с опытом могут пропустить этот блок и приступить непосредственно к проверке.

Как проверить сцепление?

Чтобы наверняка убедиться в необходимости наладки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:

  • Несколько раз нажать на педаль и отпустить – любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля нажимать можно рукой, так более полно ощущается ход педали.
  • Проконтролировать педаль на предмет заеданий, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.

  • Проверить полный ход педали при помощи линейки или рулетки. Несколько раз нажать и отпустить педаль, после чего замерить расстояние ее наружной кромки до пола, если оно больше 146 мм, то нужна регулировка механизма.
  • Проконтролировать перемещение поводка троса относительно вилки выключения муфты, максимальное расстояние между этими элементами – 27 мм.
  • При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется наладка.

При выполнении проверок важно, чтобы мотор авто был заглушен.

Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самостоятельно?

Приступать к работе нужно не ранее, чем двигатель полностью остынет. Методика наладки проста и не требует визита в автосервис, потому что все можно делать самому. Поэтапно схема выполнения работ выглядит следующим образом:

  • Перед тем, как отрегулировать привод сцепления на Калине, следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
  • Оценить визуально состояние кожуха троса и заменить его в случае наличия повреждений.
  • Потянуть на себя наконечник, чтобы трос взял полную натяжку. После этого проверить штангенциркулем расстояние между вилкой и поводком.
  • Если измерения показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением поводка по резьбе наконечника.
  • Нажать и отпустить педаль муфты несколько раз, повторить замеры.
  • При необходимости повторить регулировку до получения необходимых нормативов.

Технология настройки муфты на Kalina не настолько сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110, поэтому вполне реализуема в гаражных условиях без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автомобилистов, потому что муфта играет важную роль в управлении автомобилем.

Лада калина регулировка сцепления видео

Как и все «тазики», Kalina вовсе не безупречна. За более чем десятилетнюю историю модель не раз дорабатывалась, но избавиться от некоторых проблем так и не удалось. В среде «калиноводов» признано, что механизм передачи крутящего момента в силу своих конструктивных особенностей является слабым звеном автомобиля. Несмотря на все модернизации в этой области, автолюбителям приходится периодически производить наладку муфты.

Особенности сцепления ВАЗ 2112

Машина оснащена однодисковой фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист прежде, как отрегулировать сцепление на Калине, должен учитывать, что педаль управления соединена с диском посредством троса со специальным храповым механизмом.

Как работает автоподтяжка троса?

В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно истираются. Встроенный в конструкцию привода храповый механизм позволяет какой-то период времени компенсировать износ – он натягивает понемногу трос. В процессе работы устройства вилка осуществляет поворот и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате фиксаторы наконечника троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.

Назначение данной конструкции – облегчить процесс обслуживания. По замыслам вазовских инженеров механизм должен избавить владельца от необходимости выполнять регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике выходит, что без настройки муфты не обойтись.

Когда следует делать регулировку?

Перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле Калина, нужно определить момент, когда автофиксация троса уже не функционирует. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неполадках:

  1. Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
  2. Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
  3. Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.

Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107 , так что автолюбители с опытом могут пропустить этот блок и приступить непосредственно к проверке.

Как проверить сцепление?

Чтобы наверняка убедиться в необходимости наладки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:

  • Несколько раз нажать на педаль и отпустить – любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля нажимать можно рукой, так более полно ощущается ход педали.
  • Проконтролировать педаль на предмет заеданий, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.

  • Проверить полный ход педали при помощи линейки или рулетки. Несколько раз нажать и отпустить педаль, после чего замерить расстояние ее наружной кромки до пола, если оно больше 146 мм, то нужна регулировка механизма.
  • Проконтролировать перемещение поводка троса относительно вилки выключения муфты, максимальное расстояние между этими элементами – 27 мм.
  • При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется наладка.

При выполнении проверок важно, чтобы мотор авто был заглушен.

Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самостоятельно?

Приступать к работе нужно не ранее, чем двигатель полностью остынет. Методика наладки проста и не требует визита в автосервис, потому что все можно делать самому. Поэтапно схема выполнения работ выглядит следующим образом:

  • Перед тем, как отрегулировать привод сцепления на Калине, следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
  • Оценить визуально состояние кожуха троса и заменить его в случае наличия повреждений.
  • Потянуть на себя наконечник, чтобы трос взял полную натяжку. После этого проверить штангенциркулем расстояние между вилкой и поводком.
  • Если измерения показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением поводка по резьбе наконечника.
  • Нажать и отпустить педаль муфты несколько раз, повторить замеры.
  • При необходимости повторить регулировку до получения необходимых нормативов.

Технология настройки муфты на Kalina не настолько сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110 , поэтому вполне реализуема в гаражных условиях без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автомобилистов, потому что муфта играет важную роль в управлении автомобилем.

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Отрегулировать Сцепление На Калине

Наши Калины, Приоры и остальные «ТАЗы» семейства ВАЗ не лишены недочетов, с которыми хочешь не хочешь — приходится мириться. 1-ый ВАЗ 1117 с кодовым заглавием «Калина» в первый раз сошел с сборочного потока АВТОВАЗа в 2004 году, с того времени машина значительно поменялась, но заморочек, как мне кажется, меньше не стало.

Посреди недочетов Лада Калина есть много «болячек», но сейчас я затрону только одну из их, на мой взор, самую животрепещущую и нередко встречающуюся всем «Калиноводам». Может быть, многие уже додумались, что пойдет речь о неисправностях сцепления, также о том, как отрегулировать сцепление на Калине.

На Лада Калина устанавливается однoдиcкoвoe «сухое» сцепление, которое имеет центральную нажимную пружину и трос соединенный с педалью при помощи храпового мexaнизма. Особенность механизма в способности автоматически регулировать длину троса. Это очень удобно и решает многие проблемы связанные с регулировкой сцепления. Однако, как не крути, регулировать сцепление на Калине своими руками все же приходится.

Неисправности сцепления Лада Калина

Длительная эксплуатация оставляет свой след на механизме сцепления, стираются и становятся тоньше накладки ведомого диска. Для того чтобы компенсировать этот износ, хpaпoвый механизм, как мы уже говорили в автоматическом режиме компенсирует степень изнocа и производит подтяжку троса. Осуществляется это путем поворота вилки выключения, заставляющей пружину, которая находится во втулке механизма регулировки, cжaтьcя. Пружина в свою очередь, сжимает фиксаторы зубчатого наконечника троса, после чего наконечник освобождается и производит подтяжку троса.

Регулировка тросика сцепления на калине

Регулировка тросика сцепления на калине.

Тросик сцепления. Калина (в двух словах)

12.11.15г. Калина подставила сегодня и отказалась ехать, оборвался тросик сцепления…. Что было? Смотрите видео….

Признаки свидетельствующие о необходимости регулировать

сцепление на Лада Калина

Среди явных симптомов таких как: проблемы с включением передач, посторонние звуки во время выжимания педали сцепления, плохая тяга и не полностью выключающееся сцепление, существуют и другие признаки, которые указывают на необходимость регулировки сцепления Лада Калина. Для того чтобы их выявить проведите несложную проверку.

  1. Двигатель должен быть полностью заглушен.
  2. Выжмите педаль сцепления несколько раз и послушайте, нет ли во время нажатия посторонних звуков, например, трение, скрип, щeлчкание и т. д.
  3. Обратите внимание нет ли заедания во время движения педалью. Если ногой вы не можете почувствовать, попробуйте выжать педаль рукой и проверьте ход.
  4. Если во время движения педаль дергается или заедает — скорее всего необходима регулировка сцепления на Лада Калина.

Другие признаки необходимости регулировать сцепление Лада Калина:

  1. Возьмите линейку и проверьте расстояние от пола машины до наружной части педали.
  2. Полностью выжмите педаль, чтобы она уперлась в пол.
  3. Отпустите ее и опять проверьте расстояние, если оно превышает 14,6 cм., необходимо произвести регулировку хода педали.
  4. Если: полный ход педали – 14,6 cм, нижний поводок троса свободно перемещается относительно рычага вилки выключения больше чем нa 2,7 cм., существует биение накладок ведомого диска более 0,5 мм., а расстояние между накладками и заклепками меньше 0,2 мм — необходима регулировка или полная замена сцепления.

Как правильно

отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками?
  1. Откройте капот и снимите воздушный фильтр.
  2. Найдите наконечник и потяните за него для того чтобы обеспечить тросу максимальное натяжение.
  3. Используя штангенциркуль, проверьте расстояние между рычагом вилки и поводком. Если расстояние больше 2,7 cм., поверните поводок по резьбе наконечника для исправления размера.
  4. Когда отрегулируете расстояние, несколько раз выжмите сцепление и снова проверьте зазоры. Если произошло смещение, снова все подкорректируйте. Делать это нужно до тех пор, пока вы не получите требуемый результат.

Если же у вам так и не удалось отрегулировать сцепление на Лада Калина обратитесь к специалистам, или произведите полную его замену. Хотя если вы не смогли выполнить регулировку сцепления, то вряд ли вам стоит браться за выполнение работ по его замене.

Такие отечественные автомобили как Калина, Приора и другие члены семейства ВАЗ имеют свои недостатки, с которыми стараются справляться автовладельцы. Первый ВАЗ 2117 («Калина») появился в 2004 году, и, несмотря на то, что с того времени машина усовершенствовалась во многом, недостатки остались прежними.

В этой статье речь пойдет о возникающих неисправностях сцепления и о процессе его регулировки.

Сцепление Лада Калина – однодисковое «сухое», оснащенное центральной нажимной пружиной и тросом, который соединяется с педалью храповым механизмом (он позволяет регулировать длину троса).

Неполадки со сцеплением Лада Калина

Долгое использование автомобиля приводит к стиранию и уменьшению накладки ведомого диска. Для компенсации износа храповый механизм автоматически компенсирует степень износа и подтягивает трос. Это происходит благодаря повороту вилки выключения, которая способствует постоянному сжиманию пружины втулки. Из-за сжатия пружины сжимаются фиксаторы наконечника троса, он освобождается и подтягивает трос.

Как поставить сцепление на ваз. Как отрегулировать сцепление ваз

На автомобилях ВАЗ десятого семейства независимо от объема двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов) применяется механический привод сцепления. В отличие от классических Жигулей, где установлен гидравлический привод механизма сцепления, тросовый привод проще в обслуживании и дешевле . … У него есть некоторые недостатки, но для двигателей такого размера и мощности эти недостатки практически не играют роли.Единственное, что может потребовать внимания при эксплуатации, это регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда необходимо отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110

По мере износа фрикционных накладок на диске сцепления увеличивается свободный и рабочий ход педали.

Это может привести к тому, что сцепление может не полностью выключаться при полностью выжатой педали. В результате сцепление будет «вести», могут быть трудности с включением первой и задней передач, при переключении передач на ходу.Такая ситуация создает дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу коробки передач.

Заводом согласован допустимый люфт, свободный и рабочий ход педали сцепления, которого необходимо придерживаться при эксплуатации автомобиля .

  • Номинальный полный ход педали сцепления — 120 мм .
  • Максимально допустимый — 160 мм .

Полный ход педали сцепления (до упора) должен быть в пределах от 120 до 130 мм.

Однако до 160 мм лучше не дотягивать. , так как это грозит повышенным износом фрикционов и элементов коробки передач, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и включением передач. Для измерения хода педали сцепления нам понадобится линейка. Ставим на пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобится всего два рожковых ключа на 13 и такая же линейка для управления ходом педали.Если ход педали больше допустимых 150-160 мм, приступаем к работе:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник.

    Ставим машину на ручник и открываем капот.

  2. Открываем капот, находим на картере сцепления вилку выключения, в которую продет резьбовой конец троса.

    Нужные нам гайки находятся за корпусом пневмосистемы над картером сцепления.

  3. Трос крепится двумя гайками.Ослабьте контргайку, удерживая стопорную гайку ключом на 13.

    Вот так выглядят гайки на новом двигателе и при хорошем освещении.

  4. Отпускаем стопорную гайку на несколько оборотов. Идем в салон и проверяем ход педали, несколько раз нажимая на педаль.

    Линейкой измеряем ход педали.

  5. Затягивая стопорную гайку, увеличиваем свободный ход педали, отпуская — уменьшаем.
  6. Продолжаем регулировку, пока не достигнем номинального хода 120 мм.
  7. Затягиваем контргайку, удерживая стопорную гайку ключом.

    Закручиваем гайки.

  8. Попутно оцениваем состояние троса сцепления. Его замена будет необходима при наличии следов явных внешних повреждений.
  9. Задвигаем защитный гофрированный кожух до упора в вилку.

    Оценив состояние троса, оттягиваем резиновый кожух.

Заключение

Так отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8 и 16-клапанным двигателем можно буквально за 15 минут.Всем удачной работы и удачи на дорогах!

Консультации. Закручивать гайки будет гораздо удобнее, если не полениться снять аккумулятор и отстегнуть корпус воздушного фильтра.

Основное назначение муфты – временно разъединить трансмиссию и двигатель, а затем плавно их соединить. Эти операции важны во время вождения, так как обеспечивают управление механической коробкой передач: трогание с места, торможение, остановку и переключение передач.При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали становится трудно управлять транспортным средством – машина плохо разгоняется и буксует, появляется хруст при переключении передач, трогаться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие проблемы могут возникнуть при неправильной регулировке педали?

Механизм сцепления

Сцепление выполняет роль связующего звена между коробкой передач и двигателем и предназначено для отсоединения и соединения первичного вала коробки передач с маховиком коленчатого вала.Переключение передач в автомобиле с механической коробкой передач возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент передачи крутящего момента не наблюдается, так как отсутствует сообщение между коробкой передач и маховиком. Что касается строения рассматриваемого узла, то оно представлено следующими составными частями:

  1. Маховик, воспринимающий крутящий момент и передающий его на коробку передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена на маховике.
  2. Нажимной и ведомый диски тесно связаны друг с другом.На их контакт влияет положение педали сцепления, которая находится в салоне.
  3. Разъединяющая заглушка обеспечивает разъединение приводов.
  4. Первичный вал коробки передач, на который передается крутящий момент.
  5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, пружины демпфера, предназначенные для смягчения вибрации, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую связан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом редуктора обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач следующий:

  • передача давления на вилку выключения с помощью системы привода;
  • смещение выжимного подшипника вместе со сцеплением при помощи вилки в сторону выжимных пружин нажимного диска;
  • временное отсоединение корзины от маховика под действием давления подшипника;
  • опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта маховика с корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация автомобиля приводит к тому, что со временем отключение происходит не полностью из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимальном нажатии на педаль, а контакт с двигателем остается, что негативно сказывается на сроке службы агрегата и увеличении нагрузки на зубья.

При недостаточном ходе педали ведомый диск не включается полностью, поэтому при движении передается не весь крутящий момент и мощность автомобиля снижается.Также плавное отпускание педали сцепления в этом случае может привести к резкому включению диска, что сопровождается рывками автомобиля и шумом в трансмиссии. Достоверно определить необходимость регулировки позволят следующие признаки:

  • проваливание педали сцепления;
  • удары или рывки при попытке тронуться с места;
  • посторонний шум в момент переключения передач;
  • течь жидкости из системы привода;
  • недостаточный свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости 100% регулировки, измерьте расстояние между педалью и полом и сравните полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Распространенные проблемы

Непринятие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

  1. Пробуксовка сцепления подразумевает неполную передачу крутящего момента на ведущие колеса и передачу от коленчатого вала и маховика.Если педаль сцепления полностью выжата, машина может не двигаться или двигаться очень медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари в результате сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно рывковое движение. Причиной рассматриваемой неисправности является отсутствие свободного хода педали сцепления, что легко устраняется регулировкой свободного хода. Эта мера не будет эффективной, если изношены сальники коленчатого вала, что приводит к замасливанию или износу фрикционных накладок ведомого диска.
  2. Сцепление включено, при этом выключается не полностью или фрикционный диск не отделяется от поверхности маховика при отпускании педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с некоторым затруднением, удары шестерен коробки передач и зубьев синхронизатора. В результате зубы могут сломаться. Причиной неисправности может быть превышение свободного хода педали сцепления, попадание воздуха в гидропривод или перекос ведомого диска, поломка фрикционных накладок. Обе неисправности нельзя оставлять без внимания, иначе не только снижается управляемость автомобиля, но и увеличивается скорость износа фрикционного материала диска сцепления.Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
  3. Сцепление включается слишком поздно или рано. При позднем срабатывании автомобиль начнет трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент ее пребывания в конце хода, когда она почти полностью отпущена. При раннем срабатывании движение автомобиля начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть комбинированного хода педали нет. Перед регулировкой сцепления следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и о ее свободном ходе.

Регулировка сцепления на разных марках автомобилей

Для разных автомобилей расстояние для комбинированного хода педали может быть разным и этот момент необходимо уточнять с помощью инструкции по эксплуатации. Рассмотрим пошаговую процедуру настройки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Порядок регулировки сцепления следующий.

  1. Измерьте расстояние между нижним краем педали и полом при полностью нажатой педали.Оптимальное расстояние для этих моделей 18 – 20 см.
  2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижнего края. Оптимальное значение 6 – 7 см.
  3. Результат второго измерения вычесть из первого, в итоге должно получиться 13-14 см.
  4. Ослабление или затягивание сцепления рекомендуется, если значение, полученное путем вычитания, неверно.
  5. Удерживая регулировочную гайку одним ключом, ослабьте контргайку вторым.Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить ход педали. Последний должен двигаться вниз.
  6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если удалось достичь необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка следующая:

  1. Откройте капот и отверните болты крепления корпуса воздушного фильтра, чтобы снять его.
  2. Отсоедините датчик массового расхода воздуха и отверните хомут.
  3. Втяните трос как можно дальше, удерживая его за выступ с резьбой.Приготовьтесь преодолеть сопротивление пружины, прикрепленной к педали сцепления.
  4. Штангенциркулем измерьте расстояние между рычагом вилки и пластиковым приводом. Полученные мерки должны соответствовать 2,7 см.
  5. Используйте рожковый ключ, чтобы ослабить или затянуть гайку, если вы получили другой результат.
  6. Повторите измерение, нажав соответствующую педаль.
  7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в этом случае требует использования эстакады или ямы.В крайнем случае можно установить автомобиль на опоры с помощью домкрата:

  1. После регулировки свободного хода нужно добиться расстояния между верхним положением педали и упором 0,4-2 мм. Для регулировки при необходимости используйте ключ «на 10» и вращательными движениями слегка отверните стопорную гайку.
  2. Необходимость снятия защитного экрана возникает, если в системе двигателя предусмотрен впрыск топлива.
  3. Очистите резьбу толкателя от грязи перед нанесением смазочной смеси.
  4. Проверьте ход толкателя, так как он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку до самого конца и измерьте ход толкателя (4 — 5 мм). Пружину с рычага лучше отсоединить заранее, иначе придется прикладывать усилие.
  5. Ключом «на 17» отрегулируйте ход толкателя. При этом следите, чтобы регулировочная гайка не проворачивалась. Используйте ключ на 13, чтобы ослабить контргайку.
  6. Ключом на «8» зафиксируйте толкатель и установите необходимое расстояние 4–5 мм с помощью ключа на «17».
  7. Законтрить стопорную гайку и проверить ход педали. Расстояние между моментом выключения и его верхним положением должно быть 3 см.

«Лада Приора»

В случае с Лада Приора можно использовать два метода измерения положения троса. В первом случае ориентиром должен быть ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно измерить длину кабеля, выходящего из кожуха. 2,7 см должно освободиться. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надежен.

ВАЗ-2114, 2115

Для этих моделей регулировка сцепления авто осуществляется следующим образом.

В статье подробно и в пошаговом фотосопровождении написано как отрегулировать педаль сцепления на автомобилях ВАЗ 2110.

Причина большого хода привода сцепления:

Обычно причиной проверки хода педали сцепления является. После замены троса эта регулировка должна быть выполнена на 100%. Этому могут быть и другие причины: ведомая накладка со временем износилась и требует замены, а вместе с этим увеличился ход педали.Допускается ход привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 не более 160 мм. Хорошие показатели, если ход педали находится в пределах 120-130 мм (расстояние от выжатой педали сцепления до вжатой в мат до упора). Измерил обычной длинной линейкой. Процедура не сложная и позволяет справиться одному автовладельцу без помощи других.

1. Перед началом работ поставьте автомобиль на ровную площадку и снимите одну клемму с минусового контакта с аккумуляторной батареи.


2. Чтобы проверить ход привода сцепления, приложите поверочную линейку перпендикулярно педали и полу. Его следует измерять от пола до начала прорезиненных накладок на педалях, и если оно составляет 160 мм и более, то следует отрегулировать расстояние до педали сцепления.

3. Для регулировки привода откройте капот автомобиля и найдите внизу крепления металлического троса сцепления с педалью. На конце троса есть две гайки (1,2) — первую контргайку необходимо значительно отвернуть, а вторую затянуть до необходимого свободного хода педали сцепления (в пределах 120 и 130 миллиметров).

Ход педали увеличивается при ослаблении гайки (2) и уменьшается при ее затягивании.

4. Теперь нажмите педаль сцепления 3-4 раза до упора и отпустите, затем снова проверьте линейкой величину хода педали от пола до резиновой накладки педали.

5. При необходимости снова отрегулировать ход привода с помощью гайки, а затем снова затянуть его до упора против второй регулировочной гайки — контргайки.

Все, регулировка педали сцепления своими руками закончена, удачи и больше никаких поломок!

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и долговременную работу узлов и деталей автомобиля.Рекомендуется проверять правильность регулировки при каждом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

  • Пробуксовка сцепления — при полном отпускании педали диск пробуксовывает и не передает мощность двигателя на трансмиссию в полном объеме;
  • Ведущее сцепление — при полном нажатии педали диск не отходит от маховика, что препятствует нормальному переключению передач и заставляет машину двигаться, когда это не нужно.

Кроме того, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление автомобилем.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первый выполняется в салоне, второй – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, со смотровой ямы. Из инструментов вам потребуются:

  • Ключ на 8 или 10 в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
  • Рожковый ключ на 13;
  • Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка заключается в настройке хода педали сцепления.Выполняется из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, фиксируемый контргайкой. Закручивая или откручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Регулировать полный ход обычно не нужно, он устанавливается с завода и меняется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В обычном режиме она должна быть 30-35 мм. Однако некоторые автомобилисты подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения.Такой подход вполне приемлем при условии, что он не влияет на работоспособность и долговечность деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Зазор проверяют, оттягивая вилку от толкателя.

Свободный ход должен составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от стандартного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

  • Снимите пружину, отводя вилку сцепления в исходное положение;
  • Откручиваем контргайку на толкателе;

  • Удерживая толкатель ключом на 8 (10), навернуть или закрутить упорную гайку до достижения необходимого зазора;

  • Упорную гайку фиксируем контргайкой;
  • Проверка зазора;
  • Устанавливаем пружину на место.

На этом процедура настройки завершена. Однако, чтобы быть уверенным в правильности полученного результата, необходимо проверить адгезию в действии. Для этого заводим машину, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно с половины хода педали. Допускается регулировка, включение сцепления внизу или вверху, но недопустимо включение в самом верху или низу, так как есть риск появления вышеперечисленных неисправностей.

Сцепление является одним из основных компонентов трансмиссии автомобиля. Благодаря ему переключаются передачи, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания. Качество вождения автомобиля зависит от его правильной регулировки. В статье описано устройство узла, его функции, принцип работы, даны рекомендации по регулировке сцепления.

[Скрыть]

Конструкция и функция сцепления

Связующим звеном между двигателем и трансмиссией является сцепление.Его назначение – отсоединить и соединить первичный вал коробки передач с маховиком коленчатого вала. В автомобилях с МКПП передачи переключаются только при полностью выжатой педали сцепления (ПС). В этот момент между маховиком и коробкой передач нет связи и крутящий момент не передается.

Этот автомобильный узел состоит из следующих компонентов:

  1. Маховик. Этот элемент принимает на себя крутящий момент и передает его через корзину коробки передач.Корзина крепится к маховику.
  2. Ведомая и прижимная пластина. Эти детали тесно связаны. Их контакт зависит от положения автомобиля, находящегося в салоне.
  3. Заглушка. С его помощью происходит отсоединение дисков.
  4. Первичный вал коробки передач. На этот элемент передается крутящий момент.
Схема сборки автомобиля

Это основные детали. Кроме них на сайте представлены:

  • Пружины виброгасителя;
  • корпус;
  • Фрикционные накладки, установленные на ведомом диске для смягчения трения между маховиком и корзиной.

Нажимной диск взаимосвязан с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске имеется шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал редуктора.

Переключение передач осуществляется педалью следующим образом:

  • давление передается на вилку выключения через систему привода;
  • вилка прижимает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска;
  • под давлением подшипника ножки (спусковые пружины) корзины отсоединяют ее на время от маховика;
  • после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина снова касается маховика.

Узлы могут быть однодисковыми или многодисковыми. Многодисковые агрегаты обычно устанавливаются на автоматические коробки передач.


Схема привода и регулировка

На автомобили могут устанавливаться следующие типы приводов:

  • механический;
  • гидравлический;
  • электрика.

Чтобы механическая коробка передач прослужила дольше, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.

Когда нужно регулировать сцепление?

Регулировка сцепления проводится периодически.Со временем ход педали увеличивается и отключение полностью не происходит. Таким образом, при максимальном выдавливании ПС валы не разъединяются полностью, а остаются в контакте с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы узла.

При недостаточном свободном ходе ПС ведомый диск не полностью включается. В результате при движении передается не весь крутящий момент, и в этом случае автомобиль теряет мощность. Кроме того, даже при плавном отпускании ПС ведомый диск может резко включиться, при этом будет слышен шум в трансмиссии, машина будет дергаться.

Определить необходимость регулировки можно по следующим признакам:

  • рывки или удары при начале движения;
  • мойки ПС;
  • PS имеет недостаточный свободный ход;
  • течь жидкости из системы привода;
  • посторонний шум при переключении передач.

Определить необходимость регулирования PS несложно. Нужно измерить расстояние от пола до педали, оно должно быть около 16 сантиметров.


Практическое руководство по регулировке

Механическая муфта регулируется с помощью привода.Для этого в моторном отсеке следует найти трос, на конце которого имеется болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, необходимо добиться, чтобы свободный ход педали составлял 12-13 см. Для увеличения хода ПС следует подтянуть гайку; для уменьшения хода необходимо отвинтить гайку. Затем трижды нажмите PS и измерьте расстояние между педалью и полом. Сцепление регулируется до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое расстояние.


Регулировка троса привода

Если процедура выполняется после замены узла, то необходимо проверить отсутствие воздуха в системе гидропривода.Если он присутствует, его необходимо удалить путем продувки системы.
Суть регламента заключается в установлении необходимых зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра агрегата. Кроме того, задаются необходимые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

Для регулировки гидропривода необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует измерить зазоры между толкателем и вилкой выключения.Это расстояние должно быть примерно 5 мм. Откручивая или затягивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, необходимо обеспечить свободный ход вилки 5 мм.

Эта процедура выполняется на простых системах и показана в качестве примера. Существуют и другие системы привода сцепления. Для правильной настройки блока лучше всего обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество движения автомобиля.

Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление.Как отрегулировать сцепление Отрегулировать педаль сцепления на ВАЗ 2106

В этом материале мы поговорим о регулировке сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения таких работ, а также поговорим о последовательности работ.

Когда настраивать

Вам необходимо отправить автомобиль в гараж и приступить к регулировке системы сцепления вашего ВАЗ 2110, как только вы заметите признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля.Что уж говорить, без него вы не сможете включить ни одну передачу. Поэтому вы не сможете никуда уйти.

Педаль может работать слишком туго или проваливаться при малейшем нажатии. Обе ситуации указывают на то, что требуется регулировка сцепления.

В целом работа проводится в два этапа:

  • Ход сцепления проверен;
  • Сама настройка осуществляется напрямую.

Но первое, с чего стоит начать, это изучить важнейший инструмент для ремонта всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110.Конечно же, речь идет о инструкции по эксплуатации. Откройте его на участке сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть сборки, ее устройство, принцип работы, а затем ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь поговорим о двух основных этапах настройки.

Ход педали

Здесь начинается весь процесс. В заводской инструкции указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Но со временем параметр увеличивается, так как изнашивается накладка ведомого диска.Это приводит к тому, что педаль немного поднимается. Измерить показатель не сложно.

  1. Откройте дверь, ведущую на место водителя в кабине.
  2. Присядьте, чтобы оказаться рядом с педалями.
  3. Вставьте обычную линейку в коврик под педалью перпендикулярно педали сцепления.
  4. Измерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
  5. Если показатель 16 сантиметров и более, это говорит о срочной необходимости регулировки.

Если того потребует ситуация, мы это сделаем. Разбирать ничего не придется, ведь этот процесс может выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

Процесс настройки выглядит следующим образом:

  1. Вооружитесь парой простых ключей на 13.
  2. Откройте капот и найдите наконечник троса сцепления моторного отсека.
  3. На нем есть контргайка.
  4. С помощью первого ключа немного ослабьте контргайку, а вторым поверните регулировочную гайку.
  5. Если повернуть ближе к наконечнику, полный ход педали увеличится, а если повернуть в обратную сторону, то уменьшится.
  6. Затяните гайку и проверьте, как манипуляции влияют на педаль сцепления внутри салона.
  7. Достигнув нужной отметки в 13 сантиметров, примерно 5 раз резко нажать на педаль сцепления и отпустить. Если расстояние меньше или больше требуемого, повторите операцию.
  8. После завершения регулировки затяните стопорную гайку и, таким образом, сдвиньте резиновую ограничительную втулку до упора.

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Рекомендуется проверять правильность регулировки при каждом техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

  • Пробуксовка сцепления — при полном отпускании педали диск пробуксовывает и не передает мощность двигателя на трансмиссию в полном объеме;
  • Ведущее сцепление — при полном нажатии педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать передачи и заставляет машину двигаться, когда это не нужно.

Кроме того, сцепление может включаться слишком рано или слишком поздно, что затрудняет управление автомобилем.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первый выполняется в салоне, второй – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам потребуются:

  • Ключ на 8 или 10 в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
  • Рожковый ключ на 13;
  • Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка заключается в настройке хода педали сцепления.Осуществляется из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода используется специальный регулировочный винт, фиксируемый контргайкой. Закручивая или откручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен быть примерно 140 мм. В норме полный ход регулировать не нужно, он устанавливается с завода и меняется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В обычном режиме она должна быть 30-35 мм. Однако некоторые автомобилисты подстраивают фрирайд под свои индивидуальные привычки и предпочтения.Такой подход вполне приемлем при условии, что он не влияет на работоспособность и долговечность деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Зазор проверяют, оттягивая вилку от толкателя.

Свободный ход должен составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от стандартного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

  • Снимите пружину, переводящую вилку сцепления в исходное положение;
  • Откручиваем контргайку на толкателе;

  • Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или закручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

  • Упорную гайку фиксируем контргайкой;
  • Проверяем зазор;
  • Установите пружину на место.

На этом процедура настройки завершена. Однако, чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим машину, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен трогаться с места примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включение сцепления ниже или выше, но недопустимо включение в самом верху или низу, так как есть риск появления вышеперечисленных неисправностей.

Сама конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2) изменена и отличается от того, что устанавливалось на «классические» модели семейства ВАЗ. Основные изменения коснулись системы регулировки, управления, хода вилки сцепления. Причем, если раньше они были гидравлическими, то теперь его движение приводится в движение тросом сцепления.

Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы подробно рассмотрим, как подтянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговая процедура натяжения троса сцепления на ВАЗ-2114

Для того, чтобы изменить длину троса сцепления, нам для работы понадобится только гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем гайки на картере коробки передач, расположенном в самом конце узла регулировки. Два болта на 17.

Трос сцепления помечен красным маркером.

Гайки легко откручиваются при любом давлении.

3. При завинчивании гайки педаль сцепления будет подниматься, увеличивая длину своего расстояния, а при откручивании расстояние до пола будет уменьшаться, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелка отмечает крепежную гайку.

Несомненно, такую ​​работу гораздо легче выполнять в компании помощника.

4. По окончании всех работ по регулировке контргайка затягивается как можно ближе к регулировочной гайке.

При проведении таких процедур убедитесь, что сам трос сцепления цел, что на его корпусе и оболочке нет повреждений и царапин, а сам он свободно перемещается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное обнаружено, то лучше всего заменить трос на новый, так как износ поддерживаемого будет только увеличиваться, а о надежности выполненных работ говорить нельзя.

Проверка работы

После того, как вы выполнили эти работы, вам необходимо проверить правильность проведенных работ.

  1. Сначала измерьте ход педали сцепления.
  2. При выключенном двигателе несколько раз выжать педаль сцепления и вернуть ее на место.
  3. Далее делаем новый замер и уточняем полученные показания.
  4. Если они не изменились по сравнению с первыми измерениями, значит, работа сделана правильно, и первый этап проверки можно считать завершенным.
  5. А если они отличаются от первых показателей, то контргайка была затянута неплотно, и процесс регулировки необходимо провести заново.

Среди автомобилистов есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление должно включаться примерно на половине хода педали.

Окончательно сказать об исправности и правильности регулировки сцепления может следующий тест:

  1. Автомобиль должен быть установлен на ровной поверхности, «ручник» должен быть включен, двигатель должен работать.
  2. Далее включите передачу и попытайтесь начать движение.
  3. Если в этот момент при незажатой педали сцепления машина заглохла, то это значит, что регулировка правильная.
  4. А если этого не происходит, автомобиль работает на передаче с не выжатой педалью сцепления, то это будет свидетельствовать о пробуксовке сцепления, которую нужно будет отрегулировать.

Дизайн

Привод механического типа на ВАЗ-2114, несмотря на то, что имеет наименее простую конструкцию, по надежности ничем не уступает гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого по длине троса, запаянного в специальную антикоррозийную оболочку, и самой педали сцепления, расположенной в салоне автомобиля, которая за счет свободного хода предназначена для передачи усилия нажатия на сцепление вилка.

Несмотря на то, что такая схема проста, в целом она достаточно надежна.

Схема сцепления

Новинка в виде троса сцепления для автомобилей ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, с которыми сталкиваются все владельцы классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, и как следствие к потере контроля над автомобилем. Также потребуются работы по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления как была, так и осталась.

Зачем нужна регулировка троса?

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педалью, а вместе с ней и тросом сцепления определенных значений, максимально прижимно прижимать маховик с корзиной к ведомому диску в тот момент, когда необходимо его срабатывание. В то же время, благодаря тонкой регулировке этого актуатора, сцепление выключается в момент отпускания педали сцепления.

Внимание! При работе данной системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, или когда он включен, никаких посторонних звуков и тресков.

Контролировать состояние сцепления, предотвращая возникновение такой ситуации, можно визуально, найдя педаль сцепления относительно пола автомобиля, используя только линейку.

Значения

Оптимальные значения должны быть в пределах от 125 до 140 мм , при измерении показаний сначала на нажатой, а затем на нажатой педали. Максимальное значение, которое допускается при измерении таких показателей, составляет 160 мм , и если они превысят эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а значит, после его регулировки вскоре может потребоваться замена самого сцепления.

Замеряем результат по нижнему краю педали — на фото результат нормальный.

Принцип работы по регулировке сцепления

Если после предварительной проверки вами было установлено, что трос сцепления нуждается в регулировке (т.е. подтяжке — прим.), то опасаться не стоит, так как процесс такой работы не сложный и не потребует никаких дополнительных усилий .

Натяжение троса сцепления регулируется затяжкой под капотом

Такой процесс заключается в простом изменении длины троса и его оболочки с блока регулировки, за счет чего его производительность может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону.

Как нетрудно догадаться, если длину троса уменьшить, то и ход педали будет меньше, то же самое и с увеличением хода, осталось только добиться тех заветных показателей хода педали в 12,5 сантиметра.

выводы

Благодаря таким нехитрым действиям регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно произвести в кратчайшие сроки.

Основное назначение сцепления — временно разъединить трансмиссию и двигатель, а затем плавно соединить их.Эти операции важны в процессе движения, поскольку обеспечивают управление МКПП: трогание с места, торможение, остановку и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным – машина плохо разгоняется и буксует, появляется хруст при переключении передач, двигаться становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие проблемы могут возникнуть при неправильной регулировке этой педали?

Механизм сцепления

Сцепление выполняет роль связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначено для отсоединения и соединения первичного вала коробки передач с маховиком коленчатого вала.Переключение передач на автомобиле с механической коробкой передач возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент передачи крутящего момента не наблюдается, поскольку отсутствует сообщение между коробкой передач и маховиком. Что касается конструкции рассматриваемого узла, то она представлена ​​следующими составляющими:

  1. Маховик, принимающий на себя крутящий момент и отдающий его на коробку передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена на маховике.
  2. Нажимной и ведомый диски тесно связаны друг с другом.На их контакт влияет положение педали сцепления, которая находится в салоне.
  3. Вилка отключения обеспечивает разделение дисков.
  4. Первичный вал коробки передач, на который передается крутящий момент.
  5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, пружины демпфера, предназначенные для смягчения вибрации, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают уменьшение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую соединен с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом редуктора обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

  • передача давления на вилку выключения с помощью системы привода;
  • сместите выжимной подшипник вместе со сцеплением с помощью вилки в сторону выжимных пружин нажимного диска;
  • временное отсоединение корзины от маховика под действием давления подшипника;
  • опускание педали после переключения передач, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта маховика с корзиной.

Диагностика регулировки сцепления

Активная эксплуатация автомобиля приводит к тому, что со временем отключение происходит не полностью из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимальном нажатии на педаль, а контакт с двигателем остается, что отрицательно сказывается на сроке службы агрегата и увеличивает нагрузку на зубья.

При недостаточном закреплении хода педали ведомый диск не включается полностью, поэтому при движении передается не весь крутящий момент и мощность автомобиля снижается.Также плавное отпускание педали сцепления в этом случае может привести к резкому включению диска, что сопровождается рывками автомобиля и шумом в трансмиссии. Достоверно определят необходимость регулировки следующие признаки:

  • пробуксовка педали сцепления;
  • толчки или рывки при попытке запуска;
  • посторонний шум в момент переключения передач;
  • утечка жидкости из системы привода;
  • Недостаточный свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости 100% регулировки, измерьте расстояние между педалью и полом и сравните полученное значение с параметрами, указанными в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Общие проблемы

Отсутствие своевременных мероприятий по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

  1. Пробуксовка сцепления связана с неполной передачей крутящего момента на ведущие колеса и передачи с коленчатого вала и маховика. Если педаль сцепления полностью выжата, машина может не двигаться или двигаться очень медленно.Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари в результате сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно движение рывками. Причиной рассматриваемой неисправности является отсутствие свободного хода педали сцепления, что легко исправить, отрегулировав свободный ход. Эта мера не будет эффективной, если изношены сальники коленчатого вала, что приводит к замасливанию или износу фрикционных накладок ведомого диска.
  2. Привод сцепления, однако он не полностью выключается или фрикционный диск не отделяется от поверхности маховика при отпускании педали.Подтверждающим фактором является переключение передач с некоторым затруднением, удары шестерен коробки передач и зубьев синхронизатора. В результате зубы могут сломаться. Причиной неисправности может быть превышение свободного хода педали сцепления, попадание воздуха в гидропривод или коробление ведомого диска, поломка фрикционных накладок. Обе проблемы нельзя игнорировать, иначе не только снижается управляемость автомобиля, но и увеличивается скорость износа фрикционного материала диска сцепления.Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
  3. Сцепление включается слишком поздно или слишком рано. При позднем срабатывании автомобиль начнет трогаться с места при медленном отпускании педали только в тот момент, когда она находится в конце хода, в почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение автомобиля начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть нет сводного хода педали. Перед регулировкой сцепления следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и о ее свободном ходе.

Регулировка сцепления на разных марках автомобилей

Для разных автомобилей расстояние хода педали может быть разным и этот момент необходимо уточнять в инструкции по эксплуатации. Рассмотрим пошаговую процедуру регулировки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Порядок регулировки сцепления следующий.

  1. Измерьте расстояние между нижним краем педали и полом при полностью нажатой педали. Оптимальное расстояние для этих моделей 18 – 20 см.
  2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижнего края. Оптимальное значение 6 – 7 см.
  3. Вычесть результат второго измерения из первого, в итоге должно получиться 13 – 14 см.
  4. Ослабление или затягивание сцепления рекомендуется, если значение, полученное путем вычитания, неверно.
  5. Удерживая регулировочную гайку одним ключом, ослабьте контргайку другим. Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить ход педали.Последний должен двигаться вниз.
  6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вы достигли необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка производится следующим образом:

  1. Откройте капот и открутите кузовные болты крепления воздушного фильтра, чтобы снять его.
  2. Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
  3. Вытяните трос как можно дальше, удерживая его за резьбовой конец. Приготовьтесь к необходимости преодолевать сопротивление, которое будет оказывать прикрепленная к педали сцепления пружина.
  4. Штангенциркулем измерьте расстояние между рычагом вилки и пластиковым держателем. Снятые мерки должны соответствовать 2,7 см.
  5. Используйте гаечный ключ с открытым зевом, чтобы ослабить или затянуть гайку, если вы получили другой результат.
  6. Проведите повторные измерения, зажав соответствующую педаль.
  7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в этом случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить автомобиль на опоры с помощью домкрата:

  1. После регулировки свободного хода необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором 0.4-2 мм. Для регулировки при необходимости используйте ключ «на 10» и слегка отверните стопорную гайку за счет вращательных движений.
  2. Необходимость снятия защитного экрана возникает, если в системе двигателя предусмотрен впрыск топлива.
  3. Очистите резьбу толкателя от грязи перед нанесением смазочной смеси.
  4. Проверьте ход толкателя, так как он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку до самого конца и измерьте ход толкателя (4 — 5 мм).Пружину с рычага лучше отсоединить заранее, иначе придется прикладывать усилие.
  5. Ключом «на 17» отрегулируйте ход толкателя. При этом следите, чтобы регулировочная гайка не проворачивалась. Ключом на 13 ослабьте контргайку.
  6. Ключом «8» зафиксируйте толкатель и установите необходимое расстояние 4 — 5 мм с помощью ключа «17».
  7. Затяните контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между точкой выключения и ее верхним положением должно быть 3 см.

«Лада Приора»

В случае с Лада Приора можно использовать два метода измерения положения троса. В первом случае ориентиром должен быть ход педали сцепления (123–125 мм). Во втором случае можно измерить длину кабеля, выходящего из кожуха. 2,7 см должно быть в выпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, так как он более надежен.

ВАЗ-2114, 2115

Для этих моделей регулировка сцепления авто осуществляется следующим образом.

До сих пор регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 актуальна для многих автомобилистов. Ведь не все сервисы готовы работать со старыми отечественными автомобилями. Но, такой техники на дорогах еще очень много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы. Которых старых автомобилей предостаточно. Проблемы со сцеплением – одна из самых распространенных проблем. Именно поэтому водителю необходимо знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки. Помните, что неправильная регулировка приведет к поломке и сложному ремонту, который в наши дни стоит недешево.

Зачем это нужно?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 проводится относительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если, сцепление зажато, то есть выключается в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и, соответственно, преждевременному выходу из строя диска.

Если сцепление выключается слишком низко, то контакт ведущего диска с ведомым неполный.Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель. В любом случае последствия для различных частей автомобиля самые плачевные.

Когда это будет сделано?

Регулировка сцепления на классике необходима после любых работ, связанных со сцеплением. Сюда входит снятие коробки передач, замена корзины или диска сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления. Также регулировка производится с четким смещением в любую сторону момента выключения сцепления.Ведь все элементы конструкции постепенно изнашиваются, что и вызывает необходимость подобных регулировок. Не забудьте перед проведением работ прокачать сцепление, выпустив воздух из гидропривода.

Для справки посмотрим данные по регулировке привода от производителя. свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 мм. То есть от ее верхнего положения до момента, когда толкатель упрется в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние. Это проверяется линейкой.Для этого поднесите линейку к педали, а рукой нажмите на сцепление. Когда вы почувствуете легкое сопротивление, значит, это и есть нужная точка. Если разница между верхним положением и моментом включения больше или меньше, придется делать регулировку.

Элементы сцепления . Прежде чем приступить к настройке, необходимо определиться, что и где регулировать. В салоне регулируют ход педалей, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно даже при правильной настройке педалей, они придут в норму.Отчасти это правда. Но, на практике, это не всегда так.

Регулировка

Для выполнения работ потребуются рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся пассатижи и шлицевая отвертка. Проще всего это сделать на смотровой яме или эстакаде. Если у вас нет под рукой ничего из вышеперечисленного. Тогда достаточно сделать низкие расы из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

  • С помощью плоскогубцев снимите выжимную пружину с вилки сцепления.Этот пункт необязателен, но регулировку все же удобнее проводить со снятой пружиной;
  • С помощью линейки измерьте ход вилки, он должен быть 4-5 миллиметров;
  • Перед регулировочными работами очистите шток от грязи и нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет;
  • Ключом на 17 удерживаем регулировочную гайку от проворачивания, одновременно ключом на 13 ослабляем контргайку;
  • Берем ключ на 8 и, придерживая им шток, производим регулировку с помощью регулировочной гайки;
  • Затяните контргайку;
  • Проверяем правильность настроек линейкой;
  • Установка пружины на место.Проще всего это сделать пассатижами, помогая себе отверткой:
  • Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если это не так, то необходимо внести коррективы. Для этого под педалью есть специальная гайка. Вращая его, добейтесь идеальной производительности.

Заключение . Отечественные «классические» модели регулярно требуют внимания. В первую очередь стоит обратить внимание на настройки. Часто требуется регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107, это связано с конструктивными особенностями гидропривода.Но, на самом деле, эта работа достаточно проста и не требует особых навыков.

Плавность хода или как самому отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107?

Конечно, важность фрикциона в системе привода никто не оспаривает. Простые процедуры настройки этого узла значительно снизят риск износа деталей. Навыки прокачки гидропривода не будут лишними, ведь любое вмешательство в систему, будь то замена рабочего цилиндра или падение уровня жидкости в бачке привода приводит к завоздушиванию системы.

Рекомендуется регулярно проверять настройки в каждом автосервисе. Но все же есть признаки, когда к процедуре нужно приступать немедленно, поэтому любому владельцу не помешает знать, как прокачать сцепление на ВАЗ 2107 самостоятельно. Неисправности в работе муфты при эксплуатации выражаются следующими симптомами:

  1. Пробуксовка — диск сцепления проскальзывает при полном отпускании педали, и не в состоянии передать всю мощность от ДВС на трансмиссию.
  2. Ведёт — диск не отходит от маховика при полном нажатии на педаль, что затрудняет переключение передач.

Что нужно проверить?

Сцепление может включаться слишком рано или поздно из-за нарушения хода педали, что приводит к рывкам. Свободный ход педали должен быть в пределах 0,4-2,0 мм, если эти показатели нарушены, то без регулировки не обойтись.

Если заглянуть под машину, то можно проверить свободный ход между толкателем (указано красной стрелкой) и вилкой выключения (синяя стрелка).Перед регулировкой сцепления на ВАЗ 2107 нужно потрясти вилку рукой, если люфт отсутствует или превышает 5 мм, то необходима регулировка узла, т.к. выжимной подшипник будет подвергаться постоянным нагрузкам.

В случае, когда все параметры регулировок в норме, то ход педали до начала включения сцепления должен быть 25-35 мм. Это определяется с помощью линейки, если показатель не соответствует норме, то придется регулировать некоторые узлы системы привода сцепления.

Все просто: как правильно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 без помощи специалистов?

Полная регулировка системы управления фрикционами состоит из двух частей, одна выполняется в салоне автомобиля, а другая под автомобилем из смотровой ямы. Для работы необходим набор инструментов:

  • Набор ключей.
  • Набор отверток и плоскогубцев.
  • Линейка или угольник.

Кронштейн с толкателем установлен под рулевой колонкой в ​​салоне.Вращением гаек можно добиться нужного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления. Именно этот параметр отвечает за начальный свободный ход педали, технология регулировки достаточно проста:

  • С помощью ключа (рис. № 1) удерживайте ограничитель хода, а вторым ключом отверните контргайку на два оборота.
  • Поворачивая первым ключом ограничительный штифт (ввинтить или выкрутить), установить требуемый начальный свободный ход педали — 0.4-2,0 мм.
  • Проверьте свободный ход поверочной линейкой и при необходимости повторите процедуру регулировки.
  • Затяните контргайку гаечным ключом.

Перед прокачкой сцепления на ВАЗ 2107 классика нужно выполнить второй этап регулировки, который делается на эстакаде или смотровой яме. Технология проверки и регулировки свободного хода вилки выключения сцепления следующая:

  • Отсоедините плоскогубцами пружину от вилки, а затем от рабочего цилиндра.Проверку можно произвести без демонтажа пружины, но при управлении муфтой свободного хода придется прикладывать усилие для преодоления ее сопротивления.
  • С помощью линейки проверьте ход вилки, надавив на нее до упора. Показания должны быть в пределах 4-5 мм, если есть отклонения, то следует соблюдать следующие пункты.
  • Очистить цилиндр от грязи и сбрызнуть гайки смазкой WD-40.
  • Ключами «на 13» и «на 17» одним удерживать регулировочную гайку «а», другим откручивать контргайку «б».
  • Зафиксируйте толкатель пассатижами и отверните гайку «b» на два оборота.
  • Поворачивая регулировочную гайку ключом «а», отрегулируйте свободный ход вилки. При этом удерживайте толкатель пассатижами.
  • Затяните плоскогубцами толкатель и регулировочную гайку «b», а затем зафиксируйте контргайку «а».
  • Проверьте параметры свободного хода вилки и при необходимости повторите процесс.
  • Зачем и как прокачивать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже?

    Прокачка нужна, если сцепление полностью не выключается.Например, педаль нажата, первая скорость включена, но вы еще не успели отпустить педаль, а машина уже движется. Легкий ход педали также свидетельствует о необходимости удаления воздуха из системы. Процедуру следует выполнять с помощником, который будет нажимать на педаль. Для работы вам понадобится:

    • Тормозная жидкость.
    • Резиновый шланг длиной 50-100 см.
    • Ключ «8».
    • Емкость для жидкости.
    • Тормозная жидкость.

    Автовладельцам, интересующимся, как правильно отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107, следует знать, что прокачка осуществляется через штуцер, расположенный на рабочем цилиндре под его днищем.Операция не сложнее , его может выполнить даже начинающий автолюбитель.

    Насосная техника

    Работу целесообразно производить на эстакаде или смотровой яме; в крайних случаях машину следует поднимать на опорах. Дальнейшие действия производятся на переходах:

    • Заполните бачок сцепления новой жидкостью.
    • Наденьте один конец шланга на штуцер рабочего цилиндра, а другой конец опустите в емкость.
    • Попросить помощника нажать 5-6 раз на педаль сцепления и зафиксировать ее в нажатом состоянии.
    • Ослабьте штуцер на цилиндре ключом «на 8» и выпустите жидкость с воздухом в емкость, затем закрутите штуцер и попросите отпустить педаль.
    • При необходимости долейте жидкость в бак и повторяйте операцию до тех пор, пока в жидкости не останется пузырьков воздуха.

    При перекачке нельзя допускать падения уровня жидкости в баке ниже 15 мм, своевременно доливать.Наконец, нужно проверить работоспособность муфты:

    • Завести автомобиль и включить заднюю скорость, недопустимо появление заеданий или посторонних шумов.
    • Проверить переключение передач во время движения, если разгон и переключение происходит без рывков и посторонних шумов, то система управления сцеплением настроена нормально.

Как отрегулировать сцепление. Залог комфортной езды — регулировка сцепления Как правильно отрегулировать сцепление на ваз 2103

На автомобилях ВАЗ десятого семейства независимо от объема двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов) применяется механический привод сцепления.В отличие от классических Жигулей, где установлен гидравлический привод механизма сцепления, тросовый привод проще в обслуживании и дешевле . … У него есть некоторые недостатки, но для двигателей такого размера и мощности эти недостатки практически не играют роли. Единственное, что может потребовать внимания при эксплуатации, это регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда необходимо отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110

По мере износа фрикционных накладок на диске сцепления увеличивается свободный и рабочий ход педали.

Это может привести к тому, что сцепление может не полностью выключаться при полностью выжатой педали. В результате сцепление будет «вести», могут быть трудности с включением первой и задней передач, при переключении передач на ходу. Такая ситуация создает дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу коробки передач.

Заводом согласован допустимый люфт, свободный и рабочий ход педали сцепления, которого необходимо придерживаться при эксплуатации автомобиля .

  • Номинальный полный ход педали сцепления — 120 мм .
  • Максимально допустимый — 160 мм .

Полный ход педали сцепления (до упора) должен быть в пределах от 120 до 130 мм.

Однако до 160 мм лучше не дотягивать. , так как это грозит повышенным износом фрикционов и элементов коробки передач, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и включением передач. Для измерения хода педали сцепления нам понадобится линейка.Ставим на пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобится всего два рожковых ключа на 13 и такая же линейка для управления ходом педали. Если ход педали больше допустимых 150-160 мм, приступаем к работе:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник.

    Ставим машину на ручник и открываем капот.

  2. Открываем капот, находим на картере сцепления вилку выключения, в которую продет резьбовой конец троса.

    Нужные нам гайки находятся за корпусом пневмосистемы над картером сцепления.

  3. Трос крепится двумя гайками. Ослабьте контргайку, удерживая стопорную гайку ключом на 13.

    Вот так выглядят гайки на новом двигателе и при хорошем освещении.

  4. Отпустите стопорную гайку на несколько оборотов. Идем в салон и проверяем ход педали, нажав на педаль несколько раз.

    Линейкой измеряем ход педали.

  5. Затягивая стопорную гайку, увеличиваем свободный ход педали, отпуская — уменьшаем.
  6. Продолжаем регулировку, пока не достигнем номинального хода 120 мм.
  7. Затягиваем контргайку, удерживая стопорную гайку ключом.

    Закручиваем гайки.

  8. Попутно оцениваем состояние троса сцепления. Его замена будет необходима при наличии следов явных внешних повреждений.
  9. Задвигаем защитный гофрированный кожух до упора в вилку.

    Оценив состояние троса, оттягиваем резиновый кожух.

Заключение

Так отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8 и 16-клапанным двигателем можно буквально за 15 минут. Всем удачной работы и удачи на дорогах!

Консультации. Закручивать гайки будет гораздо удобнее, если не полениться снять аккумулятор и отстегнуть корпус воздушного фильтра.

Корректная и точная работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода.Их два: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.


Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления 0,1 — 0,5 мм. Регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется определенный свободный ход 0,4 — 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.


Зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления ВАЗ 2105, 2107

Измеряется линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части накладки педали. Перемещайте платформу рукой относительно шкалы линейки, нажимая на педаль. Если есть зазор, то педаль сначала ходит очень легко, а потом только с трудом. Если зазора нет, немного выверните ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в нужные два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если его нет, то поршень не сможет полностью вернуться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе останется избыточное давление. В результате сцепление полностью не выключится, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не до конца прижиматься к маховику). Увеличение этого зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться, а будет «ехать» (диски не полностью отходят от маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазор между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины корзины сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 — 5 мм (проверить рукой: вилка отведена от упора до регулировочной гайки на толкателе), а свободный ход педали сцепления — 25 — 35 мм. мм. Необходимо открутить контргайку на толкателе и поворотом регулировочной гайки установить требуемый свободный ход вилки.Свободный ход педали 25 — 35 мм (до выключения сцепления) можно проверить линейкой. Именно это значение означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины корзины сцепления.

свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

При отсутствии этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». С увеличенным клиренсом — «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0.4 — 2,0 мм входит в свободный ход педали — 25 — 35 мм. То есть 25 – 35 мм – это общий требуемый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 — постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпускании педали ведомый диск прижимается к маховику и вращается вместе с ним, как и выжимной подшипник и входной вал коробки передач. Между выжимным подшипником и упорным фланцем лепестковой нажимной пружины корзины сцепления имеется зазор 1,5 — 2,0 мм.Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Обратите особое внимание на передачу заднего хода. Плавность его включения – показатель успешной регулировки.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, приятно, когда в машине все работает, когда все рычаги и педали выполняют свои функции.Мы просто забываем о той или иной педали, пока не почувствуем, что нажатие на нее происходит не так, как обычно.

Именно этому вопросу как отрегулировать педаль сцепления мы и посвятим свое время. Получается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. То есть вполне можно сделать самому.

Когда необходима регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» попробуем разобраться в технологии регулировки привода сцепления.Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если вовремя не провести регулировку привода сцепления, это может привести к ремонту или замене сцепления.

Длинный ход педали сцепления приводит к частичному отключению сцепления, а диск сцепления все еще находится в контакте с маховиком двигателя.

Медленный ход педали, не полностью включает ведомый диск, происходит проскальзывание, т.е. потеря крутящего момента.

Как правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обратимся к народному опыту.Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали вы начнете тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, в момент или в начале движения.

При попытке плавно начать движение возникают рывки или толчки, шум при включении передачи или проседание педали сцепления — это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме того, вы можете самостоятельно провести диагностику работы сцепления. Для этого нужно немного. Запустите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и троньтесь с места.

Если движение начинается, как только вы начали отпускать педаль сцепления, то это свидетельствует об отсутствии люфта. Если автомобиль не двигается даже при полностью отпущенной педали сцепления, то ход педали больше нормы.

С помощью линейки измерьте расстояние от пола до резиновой накладки педали. Норма 160 мм. если расстояние больше, то необходимо отрегулировать привод сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Приведем в рабочее состояние регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта.На конце троса (в моторном отсеке) есть болт, который запирается.

Вращением регулировочной гайки необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120-130 мм. Увеличить ход педали — затянуть гайку на наконечнике, уменьшить ход педали, открутить гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и снова измерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости продолжайте регулировку сцепления, пока не достигнете желаемого хода педали.

Регулировка гидромуфты следующая. Общая длина от толкателя до вилки выключения должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отвинчивая или затягивая регулировочную гайку на штоке цилиндра так, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что параметры вашего автомобиля могут быть такими же.Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем автомобиле, предварительно ознакомьтесь с руководством производителя по техническому обслуживанию и ремонту.

Удачи в регулировке сцепления своими руками.

На ВАЗ 2109 регулировка сцепления осуществляется в нескольких случаях. В основном, если были проблемы со сцеплением ВАЗ 2109. Регулировка в данном случае то, что нужно.

Когда необходимо регулировать педаль

Регулировка сцепления ВАЗ 2109 необходима, так как:

  • Если его не провести, то скоро машину нужно будет ремонтировать. Это связано с тем, что педаль будет отдавать слишком много энергии, чтобы педаль работала должным образом.
  • Из-за неисправности педаль сцепления частично выключается. Это приводит к тому, что он соприкасается с маховиком двигателя, в результате чего они оба стираются.
  • Если ход педали недостаточен, то автомобиль заносит, то есть происходит потеря крутящего момента колеса.

Диагностика работы сцепления

Для диагностики работы педали нужно взять линейку.С его помощью необходимо измерить расстояние от педали до пола.
Нормальное расстояние составляет 160 мм. В противном случае требуется регулировка.

Примечание: однако начинать измерение хода педали нужно только в том случае, если автомобиль не работает должным образом при переключении передач или во время движения.

Признаки неисправности сцепления следующие:

  • Желая плавно начать движение, ничего не происходит. Вместо этого наблюдаются рывки и толчки.
  • Слышен шум при переключении передач.
  • Проваливается педаль сцепления.

Вы также можете провести диагностический тест самостоятельно.
Для этого нужно:

  • Запустите двигатель автомобиля.
  • Медленно отпустите педаль сцепления.
  • В путь.

Причем, если машина двинулась вперед сразу после того, как водитель начал отпускать педаль, то свободного хода нет. При этом, если машина не двигалась даже после полного отпускания педали, то ее ход больше нормы.

Регулировка педали сцепления

После любых манипуляций с педалью сцепления ее необходимо регулировать, иначе заклинит.
Для этого требуется:

  • Открутите гайку, расположенную непосредственно под педалью.
  • Затяните стопорную гайку как можно сильнее. Он расположен ниже предыдущей гайки.
  • Установите гайку под педалью.
  • Максимально затяните резиновую шайбу на вилке.
  • Для увеличения хода педали накрутите на наконечник гайку.Для его уменьшения, наоборот, откручивают гайку.

Примечание: необходимо отрегулировать ход педали так, чтобы он находился в пределах 120-130 мм.

После завершения настройки необходимо:

  • Нажмите сцепление 3 раза.
  • Еще раз измерьте расстояние от пола до педали.
  • Продолжайте регулировку педали до тех пор, пока ее ход не достигнет нормы.

Для регулировки гидромуфты:

  • Снимите пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.
  • Отвинтить или затянуть регулировочную гайку, расположенную на штоке цилиндра.
  • После этого свободный ход вилки должен составлять примерно 5 мм.

Регулировка свободного хода

Это совершенно несложный процесс. Это займет всего около 15 минут, но после этого управлять автомобилем станет намного приятнее.
Из-за того, что педаль расположена слишком высоко, ее ход очень длинный.
Чтобы исправить эту ситуацию, вам понадобится только ключ на 12 и следующая инструкция:

  • Посмотрите на рулевой вал.Здесь вы можете видеть 2 винта (упорный винт с контргайкой, ограничивающий верхнее положение педали; контргайка, с помощью которой можно изменять ход педали).
  • Открутите стопорный винт.
  • Поворачивайте его до тех пор, пока положение педали не станет нормальным.
  • Затяните контргайку.

Чтобы после регулировки сцепления оно не пробуксовало, необходимо провести следующие манипуляции:

  • Отвернуть контргайку штока главного цилиндра.
  • Вращайте его до полного исчезновения люфта (во время его вращения нужно будет приложить усилие).
  • Поверните фигуры назад на 1 оборот.
  • Проверьте, есть ли в механизме свободный ход.
  • Покачайте шток цилиндра вперед и назад.
  • Проверьте, насколько хорошо работают шестерни.

Примечание: если при их работе слышны какие-то посторонние шумы, значит действия были выполнены неправильно. Нам нужно еще раз все проверить.

Как понять, что нужно регулировать сцепление

Признаки необходимости регулировки сцепления:

  • Толчки или вибрации при нажатии сцепления.
  • Незначительное проскальзывание сцепления при длительном нажатии.
  • Муфта ведущая.

В этом случае не обойтись без регулировки муфты.
Для выполнения этого процесса необходимо выполнить следующие действия:

  • Включите нейтраль.
  • Снимите картер сцепления.
  • Снимите подшипник.

Примечание: делать это нужно плавно и медленно, иначе подшипник может быть легко поврежден.

  • Поворачивайте регулировочные гайки до тех пор, пока не будет отрегулирован ход педали.
  • Также необходимо проверить, не слишком ли замаслено сцепление, так как это также может привести к проскальзыванию сцепления.

Примечание: в этом случае для его отстоя достаточно будет просто промыть бензином.

При каждой замене жидкости в системе необходимо прокачать сцепление. В противном случае сюда может попасть воздух, что приведет к быстрому выходу системы из строя.
Прокачка происходит так:

  • Шланг надевается на штуцер цилиндра.
  • Другой его конец должен быть погружен в емкость с жидкостью.
  • Поворотный штуцер на ¾ оборота.
  • Нажимайте на муфту до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Примечание: если педаль полностью опущена, а выпуск воздуха не прекратился, то штуцер следует прикрутить. Очень важно, чтобы уровень жидкости в бачке был в норме (не менее половины бачка).

Настройка и является совершенно несложным процессом.Поэтому нет смысла ехать в автосервис, где цена даже за такую ​​пустяковую работу будет высокой.
Гораздо лучше провести диагностику и ремонт автомобиля своими руками и в домашних условиях. Но в начале нужно пересмотреть кучу фото и видео, чтобы не навредить машине.
Любая инструкция поможет вам быстро и качественно выполнить работу.

Своевременная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 позволит избежать износа выжимного диска и других деталей сцепления.В процессе эксплуатации автомобиля может измениться ход педали сцепления, что приводит к повышенному износу диска сцепления. В этой статье мы расскажем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, что поможет избежать поломок автомобиля.

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Прежде чем рассказать вам о регулировке сцепления, поговорим о том, как работает этот узел на автомобиле ВАЗ 2107. В этой модели используется сухое однодисковое сцепление, а главный привод от цилиндра сцепления находится прямо под педалью.
Нажатие на педаль сцепления приводит в движение толкатель, который входит в соответствующее гнездо в поршне главного цилиндра. Под давлением из цилиндра выдавливается гидравлическая смесь, которая по трубопроводу направляется к рабочему цилиндру. Соответственно такой рабочий цилиндр соединяется посредством толкателя с вилкой сцепления. При нажатии на педаль сцепления такая вилка перемещает по втулке выжимной подшипник, соединяет и разъединяет диски сцепления, что позволяет нам переключать передачи.
Наличие многочисленных подвижных элементов неизменно приводит к частым поломкам сцепления на ВАЗ-2107. При этом своевременная регулировка и проверка состояния агрегатов позволит избежать серьезных поломок, что в свою очередь снизит затраты автовладельца на обслуживание своего автомобиля. Именно поэтому пренебрегать диагностикой сцепления и его регулировкой на ВАЗ 2107 не стоит. Такая работа не представляет сложности, и при ее выполнении не нужно использовать какие-то сложные профессиональные инструменты.

Определить необходимость регулировки

Наличие даже минимального люфта при нажатии на педаль сцепления является показанием к соответствующему ремонту. Автовладельцу следует вносить коррективы при любых изменениях ощущений хода педали сцепления, что позволит избежать повышенного износа соответствующих узлов. Также такие сервисные работы необходимо проводить, если при нажатии на педаль сцепления коробка передач плохо включает ступени и не открывается мощность.Наглядно узнать, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, можно на видео, которое вы найдете в конце этой статьи.
Косвенными признаками проблем со сцеплением могут быть рывки при переключении передач, скрежет и пробуксовка. В этом случае проверьте люфт сцепления и продиагностируйте гидропривод.

Бывшие в употреблении инструменты

Для выполнения этой работы вам потребуются следующие инструменты:

  • Масштабная линейка.
  • Решение WD.
  • Набор слесарных инструментов.
  • Ключи 10 и 13.

Пошаговое описание настройки

Регулировку сцепления можно произвести из салона, отрегулировав зазор между поршнем главного цилиндра и толкателем. Такая регулировка не представляет сложности и осуществляется всего за несколько минут. При этом отметим, что регулировать сцепление можно из салона с минимальным подъемом.

Для более точной регулировки работу все же следует проводить с толкателем рабочего цилиндра.Такую услугу проще всего выполнить, загнав машину на смотровую яму или эстакаду. Нужный нам цилиндр соединяется толкателем со сцеплением и выходит из коробки передач. Также имеется возвратная пружина, основное назначение которой — возвращать вилку в исходное положение при ненажатой педали сцепления.
Первым шагом является проверка свободного хода вилки. Вам нужно будет отвести вилку от толкателя, а затем измерить свободный ход. Стандарт свободного хода составляет 4-5 миллиметров.В том случае, если зазор отличается от такого стандарта, необходимо его отрегулировать. Для этого выполните следующие действия:

Необходимо снять пружину, отвечающую за приведение вилки сцепления в исходное положение.

Контргайка на толкателе должна быть ослаблена.


Далее нужен ключ на 10, который удерживает толкатель и сверху накручивается дополнительная упорная гайка, которая позволит добиться необходимого зазора.


Навинчиваемую упорную гайку фиксируем контргайкой.После этого снова проверяем зазор, если он в нужных нам пределах, устанавливаем пружину на место.


На этом все сервисные работы завершены. Нужно только убедиться в правильности проделанной работы. Для такой проверки заведите автомобиль, затем включите передачу и плавно отпустите педаль сцепления. В том случае, если регулировка произведена правильно, автомобиль тронется с места примерно на половине полного хода педали. Однако в каждом конкретном случае ход педали регулируется в зависимости от предпочтений автовладельца.Некоторым людям нравится, когда сцепление включается выше или ниже. Но при этом помните, что такое включение сцепления в самом низу или в самом верху хода педали недопустимо, так как это приводит к серьезным повреждениям автомобиля.

Заключение

Самостоятельная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 не представляет особой сложности. Данные работы рекомендуется проводить каждые 10 000 км пробега. При небольшом люфте педали сцепления регулировку можно производить из салона, когда ход сцепления регулируется под педалью с помощью регулировочной шайбы.Если люфт превышает несколько миллиметров, то регулировку следует проводить под днищем автомобиля, для чего автомобиль загоняют на эстакаду. Такая работа не сложная, поэтому при небольшой сноровке ее вполне реально выполнить буквально за 10 минут. Благодаря своей простоте с такой работой справится каждый автовладелец, а о том, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107, мы рассказали в этой статье ! ! ! !

Что входит в сцепление ваз 2107 и порядок замены

В этой статье мы рассмотрим муфту ВАЗ 2107, ее основные узлы и порядок замены на автомобиле.Также стоит отметить, что этот узел конструктивно аналогичен тому, что используется на «копейках», «шестерках», иными словами, на всей классической серии заднеприводных автомобилей ВАЗ. И процедура замены, ремонта аналогична. Разницу можно наблюдать только в снятии рычага переключения передач при разборке коробки передач. А именно – в удалении элементов «бороды».

Узлы главного фрикциона

Двумя основными силовыми агрегатами автомобиля являются двигатель и коробка передач.Между ними несколько элементов: маховик, диск, втулка, выжимной подшипник, корзина. Сцепление ВАЗ 2107 состоит именно из этих деталей. Они позволяют во время движения отсоединить первичный вал двигателя от коробки передач. Это делается с помощью гидравлического привода, расположенного снаружи.

А теперь немного о том, как все работает. Допустим, вам нужно переключить скорость. Для этого вы нажимаете на педаль сцепления. При этом вилка с выжимным подшипником воздействует на лепестки корзины.В результате между поверхностью диска и корзиной создается небольшой зазор. Следовательно, валы коробки и двигателя разъединяются, начинают вращаться независимо друг от друга. Именно в этот момент можно осуществлять переключение передач, коробка максимально разгружена.

Привод сцепления

Можно даже провести аналогию с тормозной системой. Содержит рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107 и главный. Первый устанавливается на картер сцепления и крепится к нему при помощи двух болтов.Второй находится прямо напротив педали привода. От него идут два шланга — к расширительному бачку и к рабочему цилиндру. С помощью расширительного бачка поддерживается постоянный уровень жидкости. Опять аналогия с тормозной системой.

Даже по конструкции оба цилиндра очень похожи на ГТЦ. Однако функции немного отличаются. На более современных автомобилях вместо цилиндровой системы используется тросовая. Это вызвано двумя причинами — дешевле и проще. Если сравнивать стоимость троса и баллона, то она более чем в два раза ниже.Поэтому в обслуживании ВАЗ 2107 получается достаточно дорого. Цена баллона не менее 500 руб. Правда, его надежность достаточно высока.

Как снять коробку передач?

Если вы чувствуете, что сцепление начинает работать некорректно, появляется посторонний шум, ведет, при резком нажатии на педаль акселератора происходит увеличение скорости, но скорость не меняется, это говорит о том, что необходима замена . Сцепление ВАЗ 2107, как и любой другой автомобиль, меняется только после полного снятия коробки.Для этого необходимо провести ряд мероприятий. Ремонт лучше производить на автомобиле, установленном на яме или подъемнике.

В первую очередь производится работа сверху — снимается клемма с аккумулятора, разбирается рычаг переключения передач, отсоединяются провода массы, стартера, штанов. Стоит отметить, что необходимо приобрести новую прокладку и гайки под штаны. Затем работы проводятся снизу — отсоединяется карданный вал, откручиваются гайки крепления подушки к корпусу, снимается рабочий цилиндр сцепления.Отсоедините привод спидометра и разъем сигнала заднего хода. После этого необходимо будет открутить четыре болта, которыми коробка передач крепится к блоку двигателя. Обратите внимание, под ящик необходимо установить опору, чтобы он не упал при снятии.

Процедура замены сцепления

Замена сцепления ВАЗ 2107, цена комплекта около 2000 рублей, не на долго. Чаще всего происходит снятие и установка коробки передач.Старайтесь не повредить корзину сцепления при снятии коробки передач. Ведь он меняется намного реже, чем диск и подшипник. Но в любом случае нужно ставить новые болты. Дело в том, что при работе на старых резьба слегка деформируется, не исключено, что они не смогут обеспечить надежное соединение.

Как при снятии корзины, так и при ее установке необходимо вкручивать/выкручивать болты по диагонали. Это обеспечит равномерную затяжку. Не забудьте поменять выжимной подшипник и внимательно осмотреть состояние вилки.Если он имеет дефекты, замените его. Также не обделяйте себя вниманием и венец маховика. Если его зубы стерлись, то его надо будет либо переворачивать, либо ставить новый. Установку корзины и диска необходимо производить только после центровки при помощи трубки (или отрезка первичного вала редуктора).

Система регулировки и прокачки

После замены сцепления и узла нужно отрегулировать. Без этой процедуры не будет правильно работать сцепление ВАЗ 2107.Рабочий цилиндр нужно немного отрегулировать. На штоке есть регулировочная гайка, которую необходимо завинтить или открутить для достижения максимальной эффективности. Если необходима подкачка, то заполните расширительный бачок тормозной жидкостью. Помощник выжимает педаль сцепления, а вы в этот момент включаете подсос и выпускаете воздух из системы. Все делается так же, как и прокачка тормозов, только гораздо быстрее.

Заключение

Вот и все, что можно рассказать о том, как производится замена.Сцепление ВАЗ 2107 после этой процедуры будет работать стабильно и без сбоев. Не забудьте после сборки поставить все заглушки на свои места. В частности, разъем для подключения сигнала заднего хода. При необходимости замените трос привода спидометра.

видео. Как правильно «прикурить» машину от другой машины Последовательность прикуривания авто

Проблема севшего аккумулятора знакома многим автомобилистам.Если аккумулятор полностью разряжен, невозможно запустить двигатель и использовать машину. Один из вариантов решения проблемы – запустить мотор от автодонора. Как правильно прикурить машину от другого автомобиля и какие правила нужно соблюдать, мы расскажем ниже.

[Скрыть]

Причины разряда

Если аккумулятор разрядился, проблему можно определить по нескольким симптомам.

Внешние признаки

Какие признаки указывают на низкий заряд аккумулятора:

  1. При включении зажигания на панели управления не горит лампочка зарядки аккумулятора.Это может произойти в результате перегорания источника света, тогда индикатор нужно менять. Если в результате замены лампочка не загорелась, значит аккумулятор сдох.
  2. Аккумуляторы часто оснащаются специальными индикаторами разряда. Включив зажигание и открыв капот, вы увидите, что лампочки на аккумуляторе горят. Цвет зависит от заряда устройства. Если белый, то это свидетельствует о нехватке электролита в аккумуляторе, зеленый — устройство полностью заряжено, черный или красный — необходимо срочно зарядить аккумулятор.
  3. При попытке запуска двигателя стартер будет вращаться медленно, будут слышны характерные для его работы щелчки.
  4. Подсветка панели управления стала тусклой или полностью отсутствует.
  5. Низкая освещенность оптики при выключенном двигателе свидетельствует о разрядке аккумулятора.
  6. Рулевой гудок стал тише.
  7. Если внимательно прислушаться, то слышны щелчки и потрескивания от аккумулятора в моторном отсеке.
  8. Проблемы в работе противоугонной системы.Сигнализация срабатывает ложно или вообще не работает.
  9. Изменился цвет жидкости в банках аккумуляторов, возможно образование налета на электродах. Если электролит рабочий, он будет коричневым. В случае, когда оттенок жидкости темно-коричневый, это свидетельствует о наличии в растворе органических молекул, элементы переходят в кислотно-уксусные соединения. Сиреневый цвет электролита указывает на то, что в его составе образовался марганец. По наличию серого оттенка на пластинах аккумулятора можно сделать вывод о появлении в жидкости хлоридов.
  10. Если поставить разряженный аккумулятор на другую машину, она тоже не заведется.

Причин разрядки аккумулятора несколько:

Для того, чтобы правильно измерить ток утечки аккумулятора и найти причину разряда, рекомендуем ознакомиться с видео снятым каналом ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ .

Способ запуска разряженного аккумулятора

Существует несколько вариантов запуска разряженного аккумулятора:

  1. Один из самых безопасных и простых в реализации способов – использование пуско-зарядного устройства.Для запуска двигателя устройство должно быть подключено к бытовой сети. Устройства разных производителей обычно имеют несколько режимов работы, нужно выставить «старт». Положительный кабель от изделия подключается к положительному выводу аккумулятора, а отрицательный кабель подключается к заземлению, любой металлической части тела. Желательно, чтобы масса располагалась возле пускового устройства. Когда двигатель запускается, пусковое и зарядное устройство можно отключить. Некоторые модели ПЗУ имеют функцию перенапряжения для быстрой подзарядки аккумулятора.Использование этого метода обеспечит запуск двигателя, но может частично повредить аккумулятор и сократить срок его службы. Аккумулятор не нужно снимать с автомобиля, чтобы выполнить задачу. При наличии бортового компьютера и другой электроники рекомендуется отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи, а ток увеличить до параметра, соответствующего не более 30% от установленного значения. При такой подзарядке следите за правильным объемом жидкости в банках; в процессе выполнения задания пробки следует выкручивать.
  2. Буксировка или «толкач». Этот вариант не подходит для автомобилей с автоматом, актуален только для автомобилей с МКПП и желательно, чтобы автомобиль был оснащен карбюраторным двигателем. Для буксировки потребуется трос 4-6 метров и другое транспортное средство. В автомобиле с разряженным аккумулятором нужно включить третью передачу. Автомобиль следует разогнать примерно до 15 км/ч. Затем на буксируемом автомобиле водитель должен плавно отпустить педаль сцепления, одновременно нажимая на газ.Если это помогло запустить двигатель, остановите автомобиль и снимите трос; вам не нужно глушить двигатель. Действия обоих водителей должны быть заранее согласованы. Когда другой машины нет, то попробуйте запустить ДВС с «толкача». Автомобиль необходимо толкать до тех пор, пока он не наберет скорость около 10-15 км/ч, после чего следует выполнить ту же процедуру.
  3. Использование литиевых батарей для зарядки. Специалисты неоднозначно относятся к этому методу. Для его реализации разрешается использовать любое устройство, оснащенное литиевой батареей.Аккумулятор подключается к автомобильному аккумулятору напрямую или через прикуриватель. Для зарядки автомобильного аккумулятора требуется не менее 20 минут.
  4. Метод запуска по кривой. Для его реализации вам понадобятся два домкрата с плотной веревкой, длина которой будет не менее пяти метров. С их помощью поднимается передняя или задняя часть автомобиля, которая является ведущей. И веревка намотана на одно из колес. Водитель включает зажигание и третью скорость. Его помощник должен резко дернуть веревку, это позволит крутиться колесу.
  5. Донор. Способ подходит для любого автомобиля, тип трансмиссии автомобиля значения не имеет.

Правила освещения

Если возникла ситуация, когда в мороз или летом сел аккумулятор, то для того, чтобы прикурить, необходимо соблюдать определенные правила и процедуры.

Подсветка требует соблюдения следующих нюансов:

  1. При эксплуатации в сырую или дождливую погоду бережно обращайтесь с кабелями и контактами. Если вода попадет на электрическую цепь, это приведет к короткому замыканию и тяжелым последствиям.Вплоть до выхода из строя электроники.
  2. При высоких температурах летом рабочая жидкость аккумулятора испаряется. Если уровень воды слишком низкий, то аккумулятор будет заряжаться медленнее, это в целом негативно скажется на его работе. При отсутствии электролита в автомобиле-доноре могут сесть оба аккумулятора. Перед заправкой проверьте наличие рабочей жидкости.
  3. В сильные морозы зажечь сложнее. На машине-доноре необходимо использовать полностью заряженный аккумулятор, а перед операцией необходимо прогреть двигатель.
  4. Аккумуляторы донора и реципиента должны иметь одинаковое напряжение. Если в вашем автомобиле аккумулятор на 12В, а аккумулятор прикуривателя — на 24В, то зарядку производить нельзя.
  5. Не допускается отсоединение аккумуляторной батареи от клемм при работающем двигателе. Особенно если речь идет об автомобилях с электронным реле-регулятором генератора. Практически все автомобили оснащены такими устройствами.
  6. Если машина заведомо неисправна, то не стоит ее зажигать.Например, пусковое устройство быстро и энергично крутится, но двигатель не запускается. Это свидетельствует о неисправности свечей зажигания, карбюраторного устройства, обрыве катушки или прогаре или повреждении крышки трамблера. Подсветка аккумулятора и его замена не решат проблему.
  7. Перед выполнением задачи проверьте корпус аккумулятора. При наличии трещин или дефектов аккумулятор необходимо заменить, так как неисправности приведут к утечке электролита. Найти новое здание не получится.Оцените состояние клемм. Если они окисляются, нужно зачистить выводы, для этого используйте мелкозернистую наждачную бумагу или зубную щетку. Будьте осторожны, чтобы не повредить пластину на контактах.

Техника безопасности

Чтобы безопасно зажечь автомобиль, необходимо придерживаться следующей схемы и последовательности действий:

  1. Следить за тем, чтобы крокодилы для курения не соприкасались с кузовом автомобиля. В противном случае это приведет к короткому замыканию в сети.
  2. Убедитесь в исправности и качестве проводов. Если кабели часто использовались для этой цели, может произойти повреждение изоляции на одном из кабелей, рассчитанных на большую силу тока. Требуется дополнительная изоляция провода.
  3. Напряжение электрической сети в машинах должно быть одинаковым.
  4. При включении минусовой провод подключается только к кузову автомобиля, то есть к массе, но не к розетке аккумулятора.
  5. Во время работы не прикасаться к кузову автомобиля.Используйте перчатки в крайнем случае.
  6. Аккумулятор от которого вы зажигаете должен быть рабочим. В противном случае это приведет к перегреву или разрыву аккумулятора.

Подбираем провода

Чтобы правильно прикурить машину от другой машины, нужно подобрать провода.

Основные критерии:

  • сечение провода должно быть не менее 1,5 см;
  • длина нужна чтобы подключение было удобным, она больше двух метров;
  • на каждые полтора метра, потеря напряжения должна быть не более 1.3В при 100А и не более 2,3В при 200А;
  • качественные кабели изготавливаются из меди, из других металлов имеют меньшую проводимость;
  • «Крокодилы» должны быть цельными с кабелем или быть с надежной пайкой на соединении;
  • необходимо, чтобы провод имел максимально возможную силу тока 200 ампер.

Прежде чем делать кабели для освещения своими руками, ознакомьтесь с видео, снятым пользователем Евгением Семеновым.

Кабели можно изготовить самостоятельно:

  1. Потребуется медная проволока.Чем больше размер его сечения, тем лучше.
  2. Вам понадобятся крокодилы для подключения и фиксации на клеммах. Площадь их контакта должна быть как можно больше.
  3. Припаяйте крокодилов к кабелю с помощью кислоты и олова.
  4. Изолируйте провод.

Пошаговая инструкция

Чтобы зажечь автомобиль, нужно правильно подключить провода.

Пошаговое руководство по подключению и включению:

  1. Поставьте машины спереди назад.Давать свет нужно так, чтобы расстояния между автомобилями хватило для подключения кабелей. При этом автомобили не соприкасаются.
  2. Поднимите рычаг стояночного тормоза на обоих автомобилях и отключите все электроприборы. На машине-доноре вынуть ключ из замка зажигания, закрыть двери и окна.
  3. На автоприемнике отсоедините минусовую клемму аккумулятора.
  4. Подсоедините зарядные кабели. Сначала плюсовой провод подключается к севшему аккумулятору, а затем к аккумулятору автомобиля-донора.На этой же машине минусовой провод подключается к минусовой клемме, а другой его контакт цепляется к массе – к кузову автомобиля или головке блока цилиндров, ближе к генератору или пусковому устройству и дальше от аккумуляторной батареи. Убедитесь, что поблизости нет вращающихся механизмов или топливопроводов. При зажигании не подключать провод к минусовой клемме севшего аккумулятора.
  5. Когда кабели подключены, запустите двигатель машины-донора, дайте ему поработать не менее десяти минут, число оборотов на холостом ходу должно быть около 2 тысяч.
  6. Заглушите блок питания и попытайтесь запустить машину-реципиент. Если не заводится, повторите процедуру, только теперь донорский ДВС должен поработать 15-20 минут.
  7. После успешного запуска двигателя автомобиля-получателя подождите около 3-5 минут, затем отсоедините кабели. Отсоедините один контакт минусового провода, соединенного с массой автомобиля с разряженным аккумулятором, затем отсоедините другой конец. Положительный кабель снимается с заряженной батареи в последнюю очередь.Двигатель автомобиля-получателя должен поработать на холостом ходу не менее 10 минут для пополнения разряженного аккумулятора.

Фотогалерея

Ниже фото и схема правильного копчения.

Подобрать машины донора и реципиента друг к другу Подключить провода для освещения по схеме

Когда нельзя прикуривать сигарету?

Когда курение запрещено:

  1. Запах топлива или горящих пластиковых деталей.Это свидетельствует об утечке топлива или коротком замыкании в бортовой сети. В первом случае проводить подсветку опасно из-за возможного появления искры, которая спровоцирует возгорание. Во втором проблему нужно решать с помощью квалифицированного электрика.
  2. Освещение транспортных средств, оснащенных различными типами силовых агрегатов, не допускается. Автомобили с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания не следует подключать к дизельным из-за технических особенностей.
  3. Нельзя проводить осветительные работы при температуре окружающего воздуха ниже -25 градусов.
  4. Следить за состоянием электролита. Если жидкость замерзла, процедуру проводить нельзя. Не плавить рабочий раствор огнем.

Разряженный аккумулятор доставляет автовладельцам немало хлопот — часто возникают ситуации, когда в автомобиле садится аккумулятор и невозможно запустить двигатель от ключа зажигания.

В таких случаях приходится прикуривать машину от другой машины, водители используют и другие способы запуска двигателя. Причины, по которым села батарея, могут быть следующие:

  • в машине были оставлены на ночь включенные габариты или магнитола;
  • на морозе аккумулятор потерял емкость;
  • батарея старая и требует замены.

Самое правильное решение в этом случае — купить новый аккумулятор, но сделать покупку по каким-то причинам не всегда возможно. Какой еще выход из этой ситуации?

Способы запуска двигателя при разряженной аккумуляторной батарее

Для запуска двигателя автомобилисты используют следующие опции:

  • зарядка аккумулятора с помощью специального зарядного устройства;
  • запустить машину с «толкателя»;
  • запустить двигатель буксировкой другого автомобиля;
  • использовать метод освещения автомобиля от другого автомобиля.

У всех этих методов есть свои плюсы и минусы, но их можно использовать не во всех ситуациях.

Как правило, зарядное устройство хорошо выручает автовладельцев в том случае, если аккумулятор разрядился. Но у этого метода есть свои недостатки:

  • зарядка идет долго (от нескольких часов до суток), а если нужно ехать срочно, то это не выход;
  • если батарея старая, а пластины в банках осыпаются, то больше не заряжается;
  • «Зарядное устройство» нужно купить.


Для того, чтобы завести машину с толкача, необходимо несколько человек, которые могли бы толкать машину сзади. Тут тоже многое зависит от ситуации:

  • не всегда есть нужное количество людей;
  • автомобиль с коробкой автомат с толкача заводится на свой страх и риск.

Если машина оснащена автоматической коробкой передач, крайне не рекомендуется использовать толкающий метод. Возможно, двигатель запустится, но риск поломки АКПП в этом случае очень высок.


Можно завести машину буксировкой, но тут тоже есть свои сложности:

  • требуется буксирный трос, но он не всегда есть в наличии;
  • на эвакуацию, нужно найти водителя и машину на ходу;
  • также запрещено буксировать автомобили с АКПП.


Способ освещения

Прикурить машину от другого автомобиля проще всего и безопаснее всего, здесь преимущество как минимум в том, что таким способом можно запустить двигатель на автомобилях с любой трансмиссией.Для того, чтобы завести двигатель от другого автомобиля вам потребуется:

  • сам автомобиль с исправным аккумулятором и работающим двигателем;
  • специальные провода для освещения.

Провода должны соответствовать определенным требованиям, а если проводники слишком тонкие, то провода будут греться, и мощности другого аккумулятора не хватит для запуска мотора. На всех концах проводов есть специальные зажимы-крокодилы, с помощью которых можно было соединить два аккумулятора. Контакт между токопроводящей жилой и клеммным зажимом должен быть надежным.

Правила безопасного освещения

«Прикурить» можно практически от любого работающего автомобиля, но перед началом такой операции необходимо соблюдать некоторые правила:

автомобили
  • (один из них с севшим аккумулятором, второй — донор) необходимо поставить рядом друг с другом так, чтобы хватило длины проводов освещения от одного аккумулятора до другого;
  • оба двигателя должны быть выключены, а зажигание на обоих автомобилях выключено;
  • необходимо отключить все электроприборы на обоих автомобилях.

Только после этого можно подключать провода между батареями. Почему так важно выполнять все эти условия и действовать только по этой схеме?

Если не соблюдать элементарные правила, то при подключении автомобильного аккумулятора донора к севшему аккумулятору и при включенном зажигании может произойти падение напряжения на заводящемся автомобиле. В результате могут выйти из строя электронные системы, например, блок управления двигателем на любом из автомобилей.

Еще одно правило: зажигать можно только на открытом пространстве; нельзя запускать таким образом в гараже или в другом помещении.


Провода заводского освещения имеют разные цвета изоляции:

  • красный — для подключения к плюсовым клеммам;
  • черный — для соединения с массой.

Перед прикуриванием автомобиля от другого автомобиля необходимо соединить плюсовые клеммы аккумуляторов красным проводом, массовые клеммы аккумуляторной батареи соединить черным проводом. Причем в первую очередь подключается плюс, и только после этого устанавливается масса.Ни в коем случае нельзя перепутать здесь полярность, иначе некоторые электронные системы могут выйти из строя. Подключить провод массы можно по другой схеме:

  • один его конец соединяем с «минусом» аккумулятора автомобиля-донора;
  • другой конец провода закрепляется на любой части кузова с неокрашенным металлом пускового автомобиля или на металлической части самого двигателя.

Нужно постараться «закинуть» массу как можно дальше от топливной магистрали — если при запуске двигателя провода вдруг заискрится, возможен пожар.

  • запустите двигатель автомобиля-донора и дайте ему поработать не менее 5 минут. Также рекомендуется прибавлять оборотов до двух-трех тысяч, за счет этого аккумулятор запускаемого двигателя несколько подзаряжается;
  • то глушим двигатель донора и пытаемся завести машину с севшим аккумулятором.

Если машина с севшим аккумулятором заводится, то все нормально, если стартер плохо крутит и двигатель не набирает, можно еще раз попробовать подзарядить севший аккумулятор аккумулятором автомобиля-донора.

Если все-таки машина с разряженным аккумулятором не заводится, то можно подключить провод освещения напрямую к минусовому проводу аккумулятора автомобиля, который вы хотите завести. Таким образом, энергия автомобильного аккумулятора-донора не будет тратиться на зарядку севшего аккумулятора, вся она пойдет на стартер. И если зажечь правильно, то при таком подключении проводов машина должна завестись в любом случае. Автомобиль не заводится только при наличии каких-либо неполадок в двигателе или стартере.


Нередки случаи, когда автомобилисты заводят автомобиль с севшим аккумулятором с помощью проводов освещения при работающем двигателе автомобиля-донора.Причем для того, чтобы машина с севшим аккумулятором быстрее завелась, двигатель донора также снабжают газом.

Здесь все получается как в лотерее — все может пройти гладко, и проблем не будет. А можно по другому:

  • блок управления двигателем автомобиля-донора выйдет из строя;
  • слетит диодный мост или регулятор напряжения на генераторе.

При работе двигателя донора во время освещения происходит падение напряжения и увеличивается нагрузка на генератор.Чем больше посажен аккумулятор заведенного автомобиля и чем больше объем его двигателя, тем труднее его запустить и тем больше энергии тратится впустую.

Из этого можно сделать вывод, что если двигатель донора маломощный, то больше вероятность выхода из строя электрооборудования или генератора этого автомобиля. То есть, если прикурить ВАЗ 2114 КАМАЗом, то вероятность поломки генератора КАМАЗ небольшая. В случае же наоборот, скорее всего, на автомобиле ВАЗ 2114 с большой долей вероятности может быть повреждена любая электроника.

  1. Если автомобиль заводится от освещения, провода следует отсоединять в следующем порядке:
  • «Минус» с кузова автомобиля, который был запущен;
  • массовый провод от клеммы донора;
  • «Плюс» от автомобиля с севшим аккумулятором;
  • плюсовой провод от автомобильного аккумулятора донора.
  1. Маленькой машине не нужен прикуриватель для какой-нибудь более солидной машины, например, внедорожника или грузовика.
  2. Аккумуляторы должны иметь одинаковое напряжение, например, оба аккумулятора рассчитаны на 12 вольт.
  3. Провода освещения должны быть толстыми и надежными, с хорошим сцеплением на концах.

Внезапно севший аккумулятор – не очень приятная ситуация. Что делать в таких ситуациях и как прикурить аккумулятор от другого автомобиля.

Простая, на первый взгляд, процедура «засвета» имеет свои подводные камни. Для того, чтобы прикурить аккумулятор от другого аккумулятора, нужен не только коллега-автовладелец, который любезно согласится стать «донором» и позволит использовать свой аккумулятор для запуска автомобиля.

Нужно знать правила, игнорируя которые можно навредить не только автомобилям, но и своему здоровью.

Начнем с самого начала, а именно с подготовки.

Готовимся к неприятностям заранее

Никому из автолюбителей не хотелось бы оказаться в ситуации, когда не могут завести машину из-за разряженного аккумулятора.

Но такое, к сожалению, бывает, и нужно быть готовым заранее.

Для этого неплохо всегда иметь при себе комплект кабелей, которые можно «засветить» от другого автомобиля.

Как правильно подобрать аксессуары и какими они должны быть?

Прежде чем научиться прикуривать сигарету, учтите этот нюанс.

  • длина проводов не менее 3-5 метров;
  • сечение — не менее 16 мм2;
  • материал провода — медь;
  • утеплитель не должен быть очень жестким, чтобы не треснул от мороза;
  • Зажимы типа «крокодил» также должны быть изготовлены из меди, достаточно большого размера и иметь коррозионно-активные зубья для обеспечения надежного контакта.

Так как прикурить аккумулятор от другой машины? Попробуем, друзья, ответить на этот важный вопрос.

Для начала, конечно, нужно найти автовладельца, который любезно согласился бы предоставить свое транспортное средство, чтобы можно было прикурить от другой машины и завести.

Нельзя «прикурить» большой внедорожник от малолитражки или легковушку от грузовика.

В первом случае есть риск, что донор после такой процедуры не сможет сам завестись, так как у него гораздо меньшая емкость аккумулятора, а во втором велика вероятность разного напряжения бортовых сетей, что также недопустимо (многие грузовики имеют 24-вольтовую электросеть).

Какие еще существуют правила, как правильно прикурить сигарету от другой?

Важно помнить следующую процедуру:

  • Найдите автомобиль с работающим и заряженным аккумулятором и поднесите его как можно ближе к своему автомобилю, чтобы можно было подключить провода;
  • Внимательно осмотрите аккумуляторы на наличие утечек и целостность конструкции — поврежденный аккумулятор опасен, он может даже взорваться;
  • после того, как машины встанут рядом, заглушить двигатель «донора»;
  • важно соблюдать порядок подключения одной батареи к другой — сначала подключаем зажим к плюсовой клемме заряженной батареи, затем другой конец этого провода к плюсовой клемме разряженной.Второй этап – негативные контакты. Один зажим на контакт «-» работающего аккумулятора, а второй зажим этого провода куда-нибудь на корпус (массу) стартующего автомобиля или на блок двигателя. В этот момент, скорее всего, проскочит искра – не пугайтесь, это норма;
  • завести исправный автомобиль, он должен проработать несколько минут на холостом ходу;
  • выключите «донора», выключите его зажигание и попробуйте завести свой автомобиль;
  • если все получилось, не глушите двигатель сразу, пусть генератор начнет подзаряжать аккумулятор;
  • отсоедините провода в обратном порядке — сначала минусовые клеммы, затем плюсовые;
  • идти можно, но помните, что желательно задержаться в пути минут 20 до своего.

Хорошо, теперь все кончено. Теперь вы знаете, как прикурить аккумулятор от другого автомобиля и не будете растеряны, если подобное произойдет с вашим автомобилем.

И на этом я с вами прощаюсь до следующих публикаций. Не пропустите свежие и интересные статьи!

Когда аккумулятор автомобиля разрядится, его можно подключить специальными проводами к аккумулятору другого автомобиля, чтобы двигатель автомобиля работал. Такой технический маневр на водительском жаргоне называется «засветка».Чтобы этот процесс прошел успешно и правильно, необходимо действовать аккуратно и разбираться в устройстве автомобиля, иначе дело закончится очень дорогим ремонтом.

«Освещение» может выручить Вас при неожиданном разряде аккумулятора

Разряд аккумулятора происходит, в том числе, при длительном оставлении магнитолы включенной, то есть от источников потребителей тока.

Когда имеет смысл «засветиться»?

Время от времени у автовладельцев возникают ситуации, когда автосигнализация выходит из строя, а индикаторы на приборной панели гаснут, если повернуть ключ зажигания (при этом стартер издает щелчок).Если стартер плохо и плохо работает, то вся причина в севшей АКБ. Когда отчетливо слышен рев стартера, что свидетельствует о его исправности, но мотор по-прежнему молчит, следует найти другую причину неисправности двигателя автомобиля. Это может быть:

  1. Проблемы с датчиками.
  2. Свечи нужно заменить.
  3. Замерзшая вода в бензобаке автомобиля заблокировала отверстие в топливопроводе.

Каким должно быть правильное «освещение»

В целом, эта процедура достаточно проста, поэтому с ней правильно справятся даже женщины-водители.Для успешной зарядки аккумулятора от аккумулятора другого автомобиля необходимо выполнить последовательность действий:


Можно ли прикурить при работающем двигателе

Водителей автомобилей, практикующих время от времени прикуривание сигареты, часто беспокоит ситуация прикуривания сигареты из автомобиля с работающим двигателем. Здесь опасение в том, что после подзарядки реципиента у автомобиля-донора может разрядиться весь заряд аккумулятора, из-за чего он не сможет потом сам завестись.

С другой стороны, отключение электронной системы автомобиля донора в результате освещения. В итоге придется обращаться в автосервис для дорогостоящего ремонта.


Риск есть всегда

Опрос официальных дилерских автосервисов показывает, что зажигание с автомобиля с работающим двигателем категорически запрещено. Специалисты автосервиса согласны:

  1. У автомобиля-донора, от которого хотят зажечь, двигатель нужно заглушить, а с аккумулятора снять обе клеммы или хотя бы минусовую.В результате электрические сети обеих машин будут полностью разделены. То есть донор стоит просто так, без аккумулятора, а прикуриватель питается от выносного аккумулятора.
  2. Если обе машины стоят во время прикуривания с включенными двигателями, генератор и электронная система донора будут перегружены стартером получателя (прикуривающим). Как известно, при запуске двигателя на стартер действует значительная перегрузка более 200 ампер, поэтому скачок напряжения от генератора реципиента может расплавить предохранитель контроллера, а также полностью вывести из строя контроллер блока питания донора.Будет два сценария:
  • электроника донора моментально сгорит;
  • Возникают неисправности
  • , которые проявляются неожиданно, например, потеря динамики, отказ автомобиля от нормальной работы.

Возможно, вам никогда не понадобятся провода для освещения автомобильного аккумулятора, но с ними вы сможете значительно упростить себе жизнь в случае внезапного разряда аккумулятора. Автомобильная проводка должна быть серьезной, потому что, как всегда, качество важнее цены.Вариантов много, но сразу предостерегаем от покупки самых дешевых комплектов с жесткими оплетками и слишком тонкими проводами, особенно китайских. Такие провода склонны к дымлению и перегреву при попытке их зажечь, и не дадут освещения даже от полностью заряженного и мощного аккумулятора. Жесткая оплетка растрескается и порвется на морозе сразу или очень скоро. Цены на качественные провода начинаются от 800 рублей. за трехметровый комплект. Пятиметровый обойдется от 1200 рублей.и выше. Заодно обратите внимание на качество «крокодилов»-зажимов, которые предназначены для соединения с клеммами аккумулятора. В идеале зажимы должны быть медными, а провод в них тщательно пропаян или обжат. Зубья должны быть цепкими и крепкими, а пружины – крепкими и надежными. «Крокодил» худшего качества может спрыгнуть с терминала при включении зажигания и вызвать пожар или серьезную поломку блока контроллера электропитания автомобиля.

Нет смысла покупать провода короче трех метров.Это связано с тем, что во время освещения автомобили ставят рядом друг с другом, а также разным расположением аккумуляторов под капотами. автомобили разных марок. При этом наиболее комфортная длина поводьев – 3 метра, а для крупногабаритных транспортных средств – от 5 метров.

Освещение запрещено, если аккумулятор в машине уже не новый и часто разряжается, необходимо заменить его на новый. При полном заряде аккумулятора допустимо включить мотор для подзарядки на 5 минут и тогда, со спокойным сердцем, можно дать хорошим людям нужный «прикурить».

Практически каждый автовладелец сталкивался с ситуацией, когда после ночной стоянки в морозную погоду разрядился аккумулятор автомобиля. Эффективнее всего завести автомобиль, прикурив его от другого аккумулятора. При этом важно правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля и не повредить электронные и электрические схемы обоих автомобилей.

[Скрыть]

Признаки и причины разряда аккумуляторной батареи

Признаками низкого уровня заряда аккумуляторной батареи в автомобиле являются:

  • вялая работа стартера, при этом контрольные лампы автомобиля светят очень тускло;
  • при большом разряде аккумулятора, тока не хватает даже на то, чтобы провернуть стартер;
  • при попытке запуска двигателя трещит втягивающее реле, и гаснут все лампы на комбинации приборов.

Аналогичные симптомы наблюдаются при недостаточном контакте проводов бортовой сети на клеммах аккумулятора. Поэтому в первую очередь необходимо проверить надежность установки этих элементов на аккумуляторе.

Видео с канала ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ демонстрирует процедуру измерения тока утечки аккумулятора.

Причинами разряда любого аккумулятора являются:

  1. Недостаточно эффективная работа генератора — слабо натянутый ремень, выход из строя компонентов самого генератора.
  2. Повреждение электропроводки, из-за которого происходит повышенное потребление электроэнергии. При этом аккумулятор может разрядиться даже в автомобиле с вынутыми из замка зажигания ключами.
  3. Частой причиной разрядки являются дополнительные сигнализаторы, потребляющие большой ток из-за конструктивных особенностей (например, системы двусторонней связи) или из-за неправильного монтажа.
  4. При нечастом использовании машины происходит постепенный саморазряд аккумулятора. Поэтому его необходимо периодически снимать с автомобиля и заряжать от специального зарядного устройства.
  5. Свинцово-кислотный аккумулятор автомобиля со временем стареет и начинает терять свою емкость из-за происходящих в нем необратимых химических процессов. Зимой при снижении температуры окружающего воздуха падение мощности увеличивается еще больше. Срок службы современных аккумуляторов редко превышает 4-5 лет.
  6. Глубокий разряд, крайне вредный для аккумулятора, может произойти из-за оставленных включенными ламп габаритов, освещения салона или магнитолы.

Способы завести севший аккумулятор

Надежный способ завести автомобиль с севшим аккумулятором прикурить — подача напряжения в бортовую сеть от другого источника.Таким донором может быть аккумулятор, установленный в другом автомобиле или в специальном портативном устройстве под названием Jump Starter (бустер). Во многих крупных городах появились сервисы, предлагающие услугу выезда автослесаря ​​с возможностью прикуривания автомобиля от бустерного устройства.

Бустер модель Telwin Speed ​​Start 1212

Автоматический бустер представляет собой компактное устройство со встроенным литий-ионным аккумулятором, способное выдавать пусковой ток от 400 до 4000 А (в зависимости от модели).Такой стартерный аккумулятор способен дать не менее 20-40 пусковых импульсов, но это зависит от степени заряда аккумулятора и условий пуска.

Альтернативный способ — запустить двигатель с разряженным аккумулятором от буксира. Но этот вариант подходит только для автомобилей с механической коробкой передач. Категорически запрещается буксировать автомобили, оснащенные автоматической коробкой передач.

Требования к проводам для освещения

Для соединения клемм аккумулятора используется специальный прикуриватель.Он состоит из толстых проводов с зажимами на концах, которыми кабели можно подцепить к клеммам аккумулятора. Так как при запуске по проводам между батареями протекает большой ток, они нагреваются до значительных температур.

Таким образом, кабели должны соответствовать следующим требованиям:

  1. Допускается использование только многожильных медных жил.
  2. Сечение троса для пуска стандартного бензинового двигателя с объемом цилиндра до 1,5 л должно быть не менее 16 мм2 (соответствует диаметру 4.5 мм). У универсальных проводов сечение около 70 мм2 (диаметр 9,5 мм).
  3. Провода должны иметь изоляцию, стойкую к перепадам температур. Силикон считается подходящим материалом.
  4. Оптимальная длина проводов около 2 метров, так как это позволит запустить двигатель с автомобиля, припаркованного на большом расстоянии. При этом необходимо обеспечить низкое падение напряжения — не более 2,3 В на каждые 1,5 метра провода при токе 200 А (или 1,3 В при токе 100 А).
  5. Соединение кабеля и крокодила должно иметь надежный электрический контакт и не служить местом падения напряжения или перегрева. В идеале стык должен быть монолитным или хорошо пропаянным оловянным припоем.
  6. Проводка должна гарантированно работать при токе не менее 200 А — минимальный порог освещения легковых автомобилей. Для этого на рабочей части зажимов должны быть острые зубья, что обеспечит надежный контакт с клеммами аккумулятора.

Общий вид проводов для освещения

Последствия попытки прикурить с проводами ненадлежащего качества будут очень печальными.В лучшем случае сгорят сами тросы, в худшем может загореться вся проводка под капотом обеих машин.

Техника безопасности

Перед началом работы необходимо запомнить основные нюансы, как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля.

Независимо от времени года при выполнении освещения необходимо соблюдать правила:

  1. Перед началом запуска необходимо вынуть ключи из замка и открыть двери в автомобиле с севшим аккумулятором.Это необходимо для того, чтобы избежать непроизвольного закрытия ЦЗ при подаче напряжения в бортовую сеть от донора.
  2. Напряжение аккумуляторов и бортовой сети автомобилей должно быть одинаковым — 12 или 24 В.
  3. Минусовой «крокодил» от аккумулятора-донора крепится только к картеру двигателя или к неокрашенному кузову автомобиля элемент с разряженной батареей.
  4. Прежде чем прикурить сигарету, проверьте состояние разряженной батареи. Если он замерзнет, ​​процедура запрещена, так как это может привести к разрушению такого аккумулятора.Проверка осуществляется визуально через пробки в верхних частях банок аккумуляторов. Застывший электролит выглядит как довольно жидкий желе. Этот тест не может быть выполнен на необслуживаемых батареях.

Как правильно зажечь автомобиль

Большинство автовладельцев не отсоединяют провода от аккумулятора автомобиля-донора. Проблем обычно не возникает, но для полной гарантии сохранения работоспособности электроники лучше снять провода с клемм аккумулятора.

Перед началом работ необходимо установить тип электроники автомобиля.

Выпуск до 1990 года

Простейшие электронные схемы применяются на автомобилях с карбюраторной системой подачи топлива или системами первого впрыска, в том числе иномарок, выпущенных до начала 1990-х годов. Такие автомобили можно смело зажигать, не снимая аккумулятор с автомобиля-донора.

Чтобы запустить двигатель, следуйте пошаговым инструкциям:

  1. Машины ставьте рядом, тела не должны соприкасаться.
  2. Не глушить двигатель донора.
  3. Сначала подключите положительные клеммы, а затем отрицательные.
  4. Водителю-донору необходимо поддерживать повышенную скорость до 2-2,5 тыс. об/мин для обеспечения работы системы зарядки аккумуляторов.
  5. Владелец второго автомобиля должен подождать несколько минут, пока аккумулятор начнет заряжаться.
  6. Запустите двигатель и отсоедините клеммы, сначала отрицательную, а затем положительную. Если после нескольких попыток запустить двигатель не получается, то необходимо проверить систему зажигания и подачи топлива.В некоторых случаях автомобиль заводится со снятым разряженным аккумулятором, который позже подключается к бортовой сети.

Схема подключения освещения с указанием клемм и точек подключения

Выпуск 1990-2000

С появлением инжекторных двигателей резко увеличилось количество электронных блоков в схемотехнике автомобилей, которые очень чутко реагируют на резкие изменения напряжения в бортовой сети.

Если на серийном авто до начала 2000 г. разрядился аккумулятор, то порядок подключения следующий:

  1. Машины поставить рядом, максимально приблизив моторные отсеки.Кузова автомобилей не должны соприкасаться.
  2. Глушитель силового агрегата автомобиля-донора.
  3. Отсоедините провода от клемм аккумулятора на доноре.
  4. Соедините положительную клемму разряженной батареи с положительной клеммой аккумуляторной батареи-донора.
  5. Подсоедините минусовую клемму донора к кузову или к картеру двигателя другого автомобиля. Кузов должен быть без лакокрасочного покрытия. Когда этот провод подключен непосредственно к отрицательной клемме разряженной батареи, вся энергия заряженной батареи пойдет на перезарядку.
  6. Подождите несколько минут для небольшой подзарядки разряженного аккумулятора.
  7. Включите зажигание и попытайтесь запустить двигатель. Если несколько попыток запуска двигателя оказались безуспешными, то прекратить дальнейшие попытки запуска двигателя.
  8. В случае положительного результата необходимо прогреть блок и немного подзарядить севший аккумулятор.
  9. Остановить двигатель после 6-8 минут работы.
  10. Отсоедините отрицательный, а затем положительный провод.
  11. Попробуйте запустить двигатель от оригинального аккумулятора и дать ему поработать 10-15 минут, чтобы полностью прогреть двигатель и начать зарядку аккумулятора.
  12. По окончании поездки проверьте состояние аккумулятора и электропроводки, полностью зарядите аккумулятор зарядным устройством.
  13. В случае постоянных повторений проблемы необходимо более тщательно проверить проводку на герметичность или заменить аккумулятор.

Выпуск после 2000 года

Оптимальная процедура запуска современного автомобиля с дизелем или инжектором от аккумуляторной батареи или бустера следующая:

  1. Аккумулятор или бустерное устройство разместить рядом с автомобилем.При запуске от бустера следует внимательно изучить руководство по его эксплуатации.
  2. Подсоедините провода в последовательности — плюсовой полюс от донора к плюсовой клемме автомобиля, а затем — минусовой провод к картеру двигателя.
  3. Запустите агрегат и дайте ему поработать 5-7 минут, не отключая бустер или второй аккумулятор.
  4. Выключите двигатель и отсоедините отрицательный провод, а затем положительный провод.
  5. Снимите бустерное устройство или дополнительный аккумулятор и запустите двигатель от штатного аккумулятора машины.
  6. После окончания поездки подзарядить аккумулятор и проверить работу бортовой сети.

В каких случаях нельзя прикуривать

Не допускается запуск двигателя одного автомобиля от бортовой сети другого в следующих случаях:

  1. Не прикуривать автомобиль с меньшей аккумуляторной батареей . Допустима разница до 15%, иначе произойдет быстрый разряд батареи-донора.
  2. Несоответствие напряжений аккумуляторной батареи.Не соединяйте аккумуляторы на 12 и 24 В друг с другом.
  3. Появление запаха горелой проводки или топлива является сигналом к ​​прекращению процедуры до выяснения причин его возникновения.
  4. Не рекомендуется использовать в качестве донора автомобили с АКПП из-за риска повреждения блока управления. На таких автомобилях необходимо отключить аккумулятор от сети и только потом пытаться зажечь от него другой автомобиль.
  5. Запрещается запускать бензиновый двигатель от дизельного автомобильного аккумулятора.
  6. Запрещается применять соединительные провода малого сечения и кабели с поврежденными жилами или изоляцией. Использование такой проводки приведет к короткому замыканию и выходу из строя электрических систем обоих автомобилей.

Многие производители прописывают в бортовой литературе запрет на использование автомобильного аккумулятора в качестве источника питания для другого автомобиля. Если такая информация предоставлена, то лучше не использовать свой автомобиль в качестве донора, так как вы можете лишиться гарантийного обслуживания автомобиля в случае поломки из-за этой процедуры.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.