Как прокачать систему: Как прокачать систему охлаждения — Авто-мастерская онлайн

Содержание

Как прокачать систему охлаждения на BMW e60?

Сколько масла заправлять в кондиционер? Полный объем масла обычно варьируется от 200 до 300 граммов. При замене радиатора кондиционера обычно добавляется около 60 граммов масла, при замене, например, трубки – около 30 граммов.

Как прокачать систему охлаждения на бмв?

Чем плох воздух в системе?

  1. Закройте крышку расширительного бачка антифриза. …
  2. Включите зажигание, но не заводите двигатель
  3. Включите климат-контроль на обогрев, уберите режим AUTO, поставьте максимальную температуру (+28), и сделайте минимальную силу обдува
  4. Нажмите газ в пол примерно на 10 секунд (не в кикдаун)

17.09.2019

Как правильно прокачивать антифриз?

Выполняется эта операция в такой последовательности:

  1. Прогреть двигатель в течение 15 минут.
  2. Заглушить мотор.
  3. Снять патрубок на дроссельном узле.
  4. Дождаться выхода антифриза.
  5. Установить патрубок на место и хорошо обжать его металлическим хомутом.

Как слить антифриз n52?

Слить охлаждающую жидкость:

Расфиксировать лапки (1) на балке переднего моста и снять крышку радиатора (2) в направлении, указанном стрелкой. Вывернуть резьбовые пробки (1) сливных отверстий в нижней части радиатора. Слить охлаждающую жидкость, собрать ее и отправить на утилизацию.

Как прокачать систему охлаждения бмв ф10?

Прокачка системы охлаждения:

  1. Подсоединить зарядное устройство.
  2. Включить зажигание.
  3. Установить обогрев на максимальную температуру, вентилятор на самую низкую скорость.
  4. Нажать на педаль акселератора до упора и подержать нажатой 10 секунд. …
  5. При нажатии на педаль запускается процесс прокачки, который продолжается ок.

Как выгнать воздух из системы охлаждения BMW e46?

:

  1. Отвернуть пробку на расширительном бачке радиатора.
  2. Вывернуть винт для удаления воздуха.
  3. Включить зажигание.
  4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
  5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя).
  6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью.

19.01.2010

Как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения?

Как «выгнать» воздушную пробку из системы охлаждения:

  1. Загоните автомобиль на смотровую яму или ровную поверхность, если первый вариант недоступен. …
  2. Прогрейте движок до температуры в 90С, не открывайте крышку расширительного бачка.
  3. Заглушите двигатель.
  4. Опустите один патрубок дроссельного узла. …
  5. Подождите пока выйдет весь воздух с частью антифриза.

Как правильно заливать антифриз в систему охлаждения?

Доливка антифриза

  1. автомобиль нужно поставить под небольшим уклоном, так, чтобы передняя часть была немного выше задней. …
  2. дальше нужно открыть крышку пластикового бачка. …
  3. доливать антифриз в бачок нужно тонкой струйкой. …
  4. охлаждающую жидкость необходимо доливать примерно на 75 % от объема емкости.

Как слить антифриз BMW X6?

Слить жидкость из радиатора в BMW X6 можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива. Слить антифриз в БМВ Икс6 также потребуется из блока цилиндров. Для этого нужно найти сливную пробку.

Сколько литров охлаждающей жидкости в бмв е60?

Объем антифриза сколько антифриза bmw e60 BMW e60 составляет 6 литров. Для того чтобы понять когда осуществлять замену охлаждающей жидкости необходимо ориентироваться на следующие признаки: Изменение цвета.

Какой антифриз заливать в бмв е60 м54?

В систему охлаждения BMW E60 рекомендуется заливать оригинальный антифриз BMW (83 51 2 355 290) «KHLERFROSTSCHUTZ». Это концентрат, который разбавляется дистилированной водой.

Как правильно заполнить систему охлаждения и удалить из неё воздух… [Архив] — Range Rover Club


Просмотр полной версии : Как правильно заполнить систему охлаждения и удалить из неё воздух…



werwolff17

01.10.2013, 23:53

Доброй ночи, уважаемые форумчане… После большого ремонта встал вопрос: как правильно заполнить систему ОЖ и удалить из неё воздух? Руководство по эксплуатации прочитал, но мало что для себя понял… Проштудировал форумы БМВ ( у меня двигатель БМВ 4,4 2005г), BMW TIS, и еще много чего…К однозначному мнению так и не пришёл.. По TIS есть 3 варианта: в автомобилях с WEBASTO после заливки нужно начинать прокачку воздуха из подогревателя… У БМВ есть для этого специальные спускные клапаны… Если «вебасто» нет, то нужно просто поставить регуляторы температуры воздуха в салоне на максимум, а вентилятор отопителя на минимум… И заполнить систему ОЖ… И через винт для удаления воздуха на расширительном бачке «стравить» антифриз с пузырьками воздуха…Всё это выполняется при включенном зажигании… А вот если машина оборудована накопителем остаточного тепла, то включать зажигание ( и включать в работу подкачивающую (дополнительную) помпу) запрещается…Так как же правильно сделать,чтобы удалить воздух из всех частей системы (подогреватель, накопитель остаточного тепла, отопитель салона, ну и два круга охлаждения..)? Очень хотелось бы услышать ответы партнеров клуба…


перчик

02.10.2013, 00:56

Доброй ночи, уважаемые форумчане… После большого ремонта встал вопрос: как правильно заполнить систему ОЖ и удалить из неё воздух? Руководство по эксплуатации прочитал, но мало что для себя понял… Проштудировал форумы БМВ ( у меня двигатель БМВ 4,4 2005г), BMW TIS, и еще много чего…К однозначному мнению так и не пришёл.. По TIS есть 3 варианта: в автомобилях с WEBASTO после заливки нужно начинать прокачку воздуха из подогревателя… У БМВ есть для этого специальные спускные клапаны… Если «вебасто» нет, то нужно просто поставить регуляторы температуры воздуха в салоне на максимум, а вентилятор отопителя на минимум… И заполнить систему ОЖ… И через винт для удаления воздуха на расширительном бачке «стравить» антифриз с пузырьками воздуха…Всё это выполняется при включенном зажигании… А вот если машина оборудована накопителем остаточного тепла, то включать зажигание ( и включать в работу подкачивающую (дополнительную) помпу) запрещается…Так как же правильно сделать,чтобы удалить воздух из всех частей системы (подогреватель, накопитель остаточного тепла, отопитель салона, ну и два круга охлаждения..)? Очень хотелось бы услышать ответы партнеров клуба…

И тебе тогоже! Че мотор перебирал?


werwolff17

03.10.2013, 00:20

Доброй ночи, Максим! Началось всё с того, что подтекал основной радиатор…Решил поменять на новый…А заодно решил поменять помпу и термостат.. Хотел всё это сделать в автосервисе на Родионова.. Ещё летом..Но приехав на ремонт, оказалось, что новый радиатор с браком… Побоялись его мастера ставить… Я с ними согласился, отдал радиатор поставщику на замену и уехал ни с чем… Приехал к себе в Арзамас и вдруг увидел, что горит лампа разряда аккумуляторной батареи…Перезапуск и скидывание клеммы ничего не дали… Я понял, что «умер» генератор… Поставил машину в гараж и решил всё делать сам.. Итог: поставил новый генератор (плюс купил новые стабилитроны и новый выпрямитель, чтобы восстановить старый), поменял помпу, термостат, радиатор, все шланги, поставил новую «ванночку» в развале, поменял прокладки обеих клапанных крышек, заменил клапан рециркуляции картерных газов, поставил новый маслоотделитель, новые прокладки под впускной коллектор, новые резиновые уплотнители на форсунки, новый термостат АКПП, новый шкив помпы, новые ремни, все новые датчики температуры, начисто продул и промыл радиатор кондиционера, заменил болты демпфера крутильных колебаний, заменил расширительный бачок с крышкой, вымыл весь двигатель… Вот как-то так получилось…:) А когда начал заполнять систему ОЖ, то понял, что дополнительная помпа тоже не работает… И её поменял на новую…


werwolff17

03.10.2013, 00:52

Плюс купил ремкомплект компрессора пневмоподвески (именно тот, что ты мне подсказал… Спасибо!) и новый мотор стеклоочистителя заднего стекла…


перчик

03.10.2013, 01:40

Доброй ночи, Максим! Началось всё с того, что подтекал основной радиатор…Решил поменять на новый…А заодно решил поменять помпу и термостат.. Хотел всё это сделать в автосервисе на Родионова.. Ещё летом..Но приехав на ремонт, оказалось, что новый радиатор с браком… Побоялись его мастера ставить… Я с ними согласился, отдал радиатор поставщику на замену и уехал ни с чем… Приехал к себе в Арзамас и вдруг увидел, что горит лампа разряда аккумуляторной батареи…Перезапуск и скидывание клеммы ничего не дали… Я понял, что «умер» генератор… Поставил машину в гараж и решил всё делать сам.. Итог: поставил новый генератор (плюс купил новые стабилитроны и новый выпрямитель, чтобы восстановить старый), поменял помпу, термостат, радиатор, все шланги, поставил новую «ванночку» в развале, поменял прокладки обеих клапанных крышек, заменил клапан рециркуляции картерных газов, поставил новый маслоотделитель, новые прокладки под впускной коллектор, новые резиновые уплотнители на форсунки, новый термостат АКПП, новый шкив помпы, новые ремни, все новые датчики температуры, начисто продул и промыл радиатор кондиционера, заменил болты демпфера крутильных колебаний, заменил расширительный бачок с крышкой, вымыл весь двигатель… Вот как-то так получилось…:) А когда начал заполнять систему ОЖ, то понял, что дополнительная помпа тоже не работает… И её поменял на новую…

=-O=-O Так, это ты машину перебрал.
Заливай антифриз, понажимай патрубки, доливай до уровня. заводи мотор.заедь на горку мордой, в верхне патрубке радиатора, должна быть пробка. для стравливания воздуха. Глуши . открой пробку. доливай и продавливай патрубки рукой, пока не польется из пробки. закрывай, съезжай и прогрей мотор, погоняй печку. Заглушишь, когда мотор остынет, долей в расиширительный, до нормы. Я когда снимал радиатор для профилактической промывки, проверял, клапана и помпу вебасты,менял термостаты. Не парился. залил антифриз, до нормы. Завел, прогрел, заглушил и когда мотор остыл, долил в расширительный до нормы. Все ОК!
Удачи!


Serg-b76

03.10.2013, 08:33

Доброй ночи, Максим! Началось всё с того, что подтекал основной радиатор…Решил поменять на новый…А заодно решил поменять помпу и термостат.. Хотел всё это сделать в автосервисе на Родионова.. Ещё летом..Но приехав на ремонт, оказалось, что новый радиатор с браком… Побоялись его мастера ставить… Я с ними согласился, отдал радиатор поставщику на замену и уехал ни с чем… Приехал к себе в Арзамас и вдруг увидел, что горит лампа разряда аккумуляторной батареи…Перезапуск и скидывание клеммы ничего не дали… Я понял, что «умер» генератор… Поставил машину в гараж и решил всё делать сам.. Итог: поставил новый генератор (плюс купил новые стабилитроны и новый выпрямитель, чтобы восстановить старый), поменял помпу, термостат, радиатор, все шланги, поставил новую «ванночку» в развале, поменял прокладки обеих клапанных крышек, заменил клапан рециркуляции картерных газов, поставил новый маслоотделитель, новые прокладки под впускной коллектор, новые резиновые уплотнители на форсунки, новый термостат АКПП, новый шкив помпы, новые ремни, все новые датчики температуры, начисто продул и промыл радиатор кондиционера, заменил болты демпфера крутильных колебаний, заменил расширительный бачок с крышкой, вымыл весь двигатель… Вот как-то так получилось…:) А когда начал заполнять систему ОЖ, то понял, что дополнительная помпа тоже не работает… И её поменял на новую…

Доброго времени суток!
А можно поподробнее написать о ходе замены прокладок клапанных крышек!?
Заранее благодарен.


werwolff17

04.10.2013, 00:35

Прошу меня извинить… Подробно ( со всеми ссылками и комментариями) смогу ответить только в выходные… Но обязательно отвечу!


Serg-b76

04.10.2013, 08:32

Прошу меня извинить… Подробно ( со всеми ссылками и комментариями) смогу ответить только в выходные… Но обязательно отвечу!

Спасибо, подожду — не вопрос!


werwolff17

07.10.2013, 14:30

Добрый день! Как и обещал, отписываюсь по замене прокладок клапанных крышек…Для начала нужно внимательно прочитать информацию по этим ссылкам:
1.http://e38.ru/node/11969,
2.http://tis.bmwcats.com/doc1013105/,
В BMW TIS не упомянуты некоторые моменты, без которых мне было сложно..
Итак, нужно купить прокладки под клапанные крышки (в комплекте на одну клапанную крышку идут 2 прокладки, большая и маленькая.. Я брал прокладки Victor Reinz… Это хорошее качество… А вообще по запчастям БМВ есть хорошая ссылка — http://e38.ru/node/28541), 6 специальных болтов (3шт на одну крышку), 16 резинок (по 8шт на каждую крышку) и хороший высокотемпературный герметик…Отсоединяем «минус» от аккумуляторной батареи.. Снимается шумоизоляционный кожух двигателя, отсоединяется гофра воздуховода от дросселя и расходомера…Закрываем дроссель и расходомер чем-нибудь от попадания пыли и грязи (я использовал полиэтиленовые пакеты и резинки для денег)… Под шумоизоляционным кожухом над правой и левой клапанными крышками расположены кабельные коробки.. Их нужно будет снять… Начинаем с кабельной коробки, которая расположена с водительской стороны! Снимаем пластмассовую накладку клапанной крышки, отсоединяем разъёмы от катушек зажигания…Снимаем катушки зажигания…Катушки лучше пронумеровать, чтобы обратно ставить именно ту катушку, которая была раньше…От кабельной коробки отсоединяем 2 разъёма…Отворачиваем 2 гайки крепления кабельной коробки…Далее нужно действовать очень аккуратно…Кабельная коробка «сидит» на разъёмах форсунок… Её нужно очень осторожно «сдернуть» с этих разъёмов… Металлические фиксаторы разъёмов вытаскивать не надо! Нужно потянуть кабельную коробку в плоскости разъёмов форсунок… Мне пришлось тянуть довольно сильно…Когда кабельная коробка «отщёлкнится» от разъёмов форсунок её нужно перекинуть через впускной коллектор на другую сторону двигателя… Клапанная крышку освобождена…Откручиваем 3 болта и 8 гаек…Осторожно поддеваем крышку, стараясь не повредить поверхности крышки и головки циллиндров…Когда крышка снята, её нужно вымыть.. Я мыл руками (бензином).. Керхером побоялся (думаю будут отлетать частицы краски)…Очищаем посадочные поверхности головки цилиндров (тряпка, бензин и наждачка «нулёвка) После этого я промыл свечные колодцы… Отмывал тряпкой, смоченной в бензине.. Но без фанатизма! Свечные колодцы должны быть сухие и чистые! Частицы грязи удалял из свечных колодцев пылесосом…После этого можно устанавливать в крышку новые прокладки…Я смазывал поверхности крышки и сами прокладки моторным маслом (для двигателя)..Это нужно для того, чтобы при затяжке прокладка могла двигаться куда ей нужно…Герметик наносил только в тех местах, которые указаны в BMW TIS…Герметик я покупал Reinzosil (его производит тот же Victor Reinz, что и сами прокладки). Он быстро твердеет, так что с установкой всё должно быть быстро (в инструкции к герметику есть вся инфа на русском)…Кладём клапанную крышку на головку цилиндров, центрируем,проверяем как легли прокладки во всех местах, и можно наживлять крепёж…Сначала закручиваем всё от руки (не забыть поставить новые 8 резинок под гайки),потом чуть подтягиваем, далее окончательная затяжка…Порядок закручивания указан в первой ссылке! Затягивать обязательно динамометрическим ключом, настроенным на момент 10 нм!!! Если крышку «перетянуть» она будет пропускать масло! После того, как первая клапанная крышка установлена кабельную коробку на неё лучше не устанавливать ( будет удобнее работать со второй крышкой, а уже потом установить обе).. По второй крышке всё идентично, лишь только немного мешает крепление масляного щупа к клапанной крышке… Но не сильно… Перед установкой кабельных коробок нужно убедиться, что разъемы форсунок расположены параллельно клапанным крышкам (форсунки можно вращать в посадочных местах).. После этого кабельная коробка «насаживается» на разъёмы форсунок (проверить, что защёлкнулись все разъёмы!)Далее сборка в обратном порядке…Заводить двигатель можно не раньше, чем через 12 часов после установки прокладок… Если ещё что-то не понятно — спрашивайте…


Serg-b76

08.10.2013, 09:37

werwolff17 огромное спасибо за науку! Давно собирался заменить их (подтекает масло), но что то не решался. А теперь думаю хорошо что не залез, т.к. планировал несколько иначе действовать.


Master LR

08.10.2013, 19:13

Мануал на МАМУ (http://qclk.ru/k7/uKVS)


werwolff17

08.10.2013, 22:47

werwolff17 огромное спасибо за науку! Давно собирался заменить их (подтекает масло), но что то не решался. А теперь думаю хорошо что не залез, т.к. планировал несколько иначе действовать.

Всегда «пожалуйста»….Если знаю — всегда подскажу… Вот только времени иногда не хватает…


werwolff17

09.10.2013, 00:02

Мануал на МАМУ (http://qclk.ru/k7/uKVS)

Уважаемый Александр! Большое Спасибо за Ваш развернутый ответ…Перед тем, как создать тему я прочитал довольно много разнообразной информации (я упоминал также о том, что параллельно ПОСТОЯННО штудирую форумы БМВ) и прочитав всё это, я не нашел ответы на свои вопросы…Вот что я прочитал в «Руководстве по ремонту Рендж Ровер 3 (2002-2010)» страница 168:
Заполнение:
1.Закройте сливной кран радиатора и снимите шланг.
2. Возьмите новую уплотнительную шайбу,вверните в блок цилиндров сливную пробку и затяните её моментом 25 Нм.
3.Присоедините «минусовую» клемму АКБ.
4. Наденьте на выхлопную трубу шланг отвода ОГ.
5. Выверните винт из дренажного отверстия в расширительном бачке.
6.Заливайте ОЖ в систему до тех пор, пока из дренажного отверстия не начнёт вытекать непрерывная струя.Вверните винт в дренажное отверстие и затяните его.
7.Заверните крышку расширительного бачка.
8.Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
9.Заглушите двигатель и дайте ему остыть.
10. Убедитесь в отсутствии протечек и долейте жидкость в бачок до отметки «MAX».
11. Протрите жидкость с поверхности кузова и с окружающих поверхностей.
12.Установите на место нижний защитный кожух.
Так вот, при заполнении системы я заполнил расширительный бачок почти под пробку, а из дренажного отверстия даже капли жидкости не выдавило!!
И включение дополнительной эл. помпы тоже не помогло! Жидкость пошла из дренажного отверстия только при заведенном двигателе и то, только в моменты, когда обороты двигателя были значительно выше холостых! Даже в BMW TIS написано (для двигателя М62), что нужно установить регуляторы температуры обогрева на максимум, а вентилятор салона на минимум.. Именно при такой комбинации включается дополнительная эл. помпа.. А в руководстве по ремонту Рендж Ровера об этом ни слова… А уж про то, что придётся дополнительно удалять воздух из предпускового подогревателя я уже просто молчу… Как и про то, нужно будет удалять воздух и из накопителя остаточного тепла… Где об этом сказано в мануале? Если в мануале об этом есть информация, то прошу Вас указать номера страниц.. Я достаточно грамотный пользователь,мне 40 лет, во владении были несколько БМВ, в том числе и с двигателем V12, плюс имею квалификацию моториста 1 класса (еще с армии.. И пусть нас больше » натаскивали» на дизели, но бензиновые тоже много изучали..) И отправлять меня учить материальную часть может только капитан 1 ранга, который выдавал мне красный диплом!! А теперь по сути… Здесь форум… Здесь обыкновенные люди просят помощи и совета… Тут нужно помогать, а не умничать или «троллить»… Даже если отсылаете человека к «Руководству по ремонту», то хотя бы номера страниц укажите…А вообще, здесь должны общаться люди, которые ХОТЯТ помочь друг другу… Тратя на это своё время и помогая другим избежать своих ошибок… В Вашем ответе желания помочь я не ощутил… Лучше не пишите, если не хотите помочь….


Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2022 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

  1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
  2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
  3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
  4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
  5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
  6. При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.
Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

  1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
  2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
  3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
  4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

  1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
  2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
  3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
  4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
  5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
  6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Заключение

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

Как прокачать радиатор за 5 шагов (Резюме проекта)

Фото: fotosearch.com радиаторы горячей воды остаются холодными. Если один радиатор не выделяет тепло, когда остальная часть вашей системы, кажется, работает нормально, ваша проблема может заключаться в попадании воздуха внутри радиатора — обычная проблема с водяным отоплением. Прежде чем вызывать сантехника, попробуйте самостоятельно решить проблему, прокачав радиатор.Для этого требуется всего несколько простых шагов, а необходимые инструменты минимальны. Дать ему шанс! Вы быстро разогреете помещение.

Инструменты и материалы

Фото: fotosearch.com

Шаг 1

Прежде чем приступить к работе, важно убедиться, что отопление выключено. Если вы оставите его включенным во время этого процесса, есть шанс, что вы на самом деле введете больше воздуха в систему.

Шаг 2

Затем найдите выпускной клапан радиатора.Этот небольшой клапан обычно расположен в верхней части одной стороны радиатора. Как только вы его найдете, вам понадобится ключ от радиатора. Если у вас его нет под рукой, вы можете приобрести его в ближайшем хозяйственном магазине. Вы также можете приобрести наборы ключей радиатора онлайн (см. пример на Amazon).

Строго говоря, радиаторный ключ не нужен. В крайнем случае, вы можете попробовать использовать острогубцы, чтобы повернуть клапан. Кроме того, некоторые клапаны имеют прорези и подходят для плоской отвертки.

Шаг 3

Медленно поверните ключ радиатора (или плоскогубцы, или отвертку) против часовой стрелки примерно на пол-оборота, чтобы сбросить давление воздуха.Вы поймете, что это работает, если начнете слышать шипящий звук, когда захваченный воздух выходит из вашего радиатора — это просто звук выхода воздуха и поступления горячей воды. Не удивляйтесь, если из радиатора начнет капать немного воды. Просто возьмите сухую ткань (или небольшую миску) и используйте ее, чтобы собрать капли.

Шаг 4

Когда выпускной клапан внезапно выпускает непрерывный поток воды вместо более мелких, наполненных воздухом капель, вы будете знать, что избавились от лишнего воздуха. Поверните выпускной клапан по часовой стрелке, чтобы затянуть его, и все готово!

Шаг 5

Повторите этот процесс на других радиаторах в вашем доме, даже на тех, которые работают нормально.Хорошо иметь привычку прокачивать радиаторы, потому что это снижает общее давление в вашей системе отопления. После того, как вы прокачали радиаторы, следите за котлом, чтобы убедиться, что он работает правильно и поддерживает надлежащее давление. Следуйте основному правилу: давление в один фунт на каждые два фута подъема, что для стандартного двухэтажного дома составляет от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм.

Как прокачать радиатор за 4 простых шага

Если ваш водонагреватель не нагревается, вероятно, в систему попал воздух.Обладая большей плавучестью, чем вода, воздух поднимается к верхушкам радиаторов и блокирует попадание туда горячей воды. Исправить это легко — на радиаторах сверху есть выпускные клапаны, чтобы вы могли выпустить воздух.

Что вам понадобится для прокачки радиатора

Вам понадобятся простые инструменты. Для работы многих выпускных клапанов требуется только прямая отвертка. Однако убедитесь, что у вас правильный размер.

Использование слишком маленькой отвертки может привести к износу паза до такой степени, что вы не сможете повернуть винт, и тогда вам придется вызывать сантехника.Для более старых радиаторов может потребоваться ключ радиатора. Они бывают нескольких размеров, и выбор доступен в старомодных хозяйственных магазинах, магазинах товаров для дома и в магазинах сантехники.

Вам также понадобятся защитные перчатки и небольшая миска или тряпка для сбора капель воды.

шагов для прокачки радиатора

  1. Перед открытием любых выпускных клапанов выключите нагрев. Если бы система начала движение воды при открытом выпускном клапане, она могла бы всосать больше воздуха.Вы можете либо воспользоваться аварийным выключателем (обычно расположенным наверху лестницы в подвал), либо просто выключить термостат (термостаты) до упора.
  2. Хорошо бы прокачать все радиаторы, а не только проблемный. Начните на нижнем этаже с радиатора, наиболее удаленного от котла, затем постепенно приближайтесь к нему. Повторите эту последовательность на верхних этажах.
  3. Удерживая миску или тряпку под носиком выпускного клапана, медленно откройте винт. Если выходит постоянный поток воды, закройте вентиль и двигайтесь дальше (будьте осторожны — если система работала, эта вода будет горячей).Если вы слышите шипение, это воздух выходит.
  4. Держите вентиль открытым, пока не получите постоянный поток воды, затем закройте его и переходите к следующему радиатору.

Вот и все.

Совет: Красочный и выпускной клапаны несовместимы. Отверстие в носике можно закрасить, или винт можно закрасить. Жесткая проволока или крошечное сверло очистят носик от краски. Соскребая краску с края винта, можно освободить его. Однако иногда вам может понадобиться использовать несколько капель ацетона (средство для снятия лака), чтобы сначала смягчить краску.

Как воздух попадает в систему горячего водоснабжения?

Как воздух попадает в закрытую водопроводную систему? В некоторых случаях это вообще не воздух. Если ваши трубы изготовлены из смеси железа и меди или латуни, гальваническая коррозия может привести к выделению газообразного водорода.

Или у вас может быть старый редукционный бак, в котором используется воздушная подушка для предотвращения опасного повышения давления в системе отопления. Более холодная вода растворяет часть воздуха, и когда система запускается, тепло вытесняет газ из раствора.

Современные напорные баки отделяют воду от воздуха с помощью резиновой камеры. Старые паровые системы могут на самом деле всасывать воздух. Когда пар охлаждается, он резко сжимается, вызывая частичный вакуум.

Вы можете устранить или уменьшить скопление воздуха и других газов в вашей системе, установив воздухоотделитель сразу после котла. Это работа для сантехника.

Как стравить воздух из гидравлических систем и зачем это нужно делать

24 ноября 2020 г., 23:51 Опубликовано писателем

Иногда, когда вы меняете компонент, в вашу гидравлическую систему попадает воздух, и вам может потребоваться удалить его, но знаете ли вы, как и почему? Как правило, любой воздух, который попадает в вашу гидравлику, в конечном итоге выходит, но прежде чем это произойдет, он может повредить вашу систему и вызвать неустойчивую работу.Выпуск воздуха из гидравлики должен быть частью практики обслуживания гидравлической системы вилочного погрузчика в Техасе. Вот почему это важно и как это сделать.

Воздух может нанести большой ущерб вашей гидравлике. Это включает в себя повреждение или истирание компонентов системы изнутри, эрозию металла при схлопывании пузырьков воздуха под давлением и возгорание смеси сжатого воздуха и масла, что может привести к прогоранию уплотнений и повреждению цилиндра. Все эти проблемы не только дорого обходятся в ремонте, но и могут быть опасны для операторов погрузчиков.Целесообразно обучить своих рабочих стравливать воздух из гидравлических систем перед использованием, чтобы обеспечить безопасную работу для всех.

Помните, удаление воздуха работает только с пузырьками воздуха или карманами, где он еще не смешался с гидравлической жидкостью. Следуйте этим простым шагам, чтобы безопасно удалить воздух:

  • Соберите все необходимое: Соберите все инструменты, которые могут вам понадобиться для следующих шагов, а также трубки и гидравлическую жидкость.
  • Найдите ровную поверхность: Затем припаркуйте свое оборудование на плоской, ровной, прочной поверхности.Это не только безопаснее, но и поможет выпустить воздух.
  • Удалите все детали или компоненты, мешающие: Если на пути ваших гидравлических цилиндров и трубопроводов есть какие-либо детали или компоненты, снимите их и отложите в сторону, чтобы у вас было свободное пространство для работы.
  • Сохраняйте жидкость в линиях или цилиндрах: Никогда не сливайте гидравлическую жидкость из линий или цилиндров — вы просто рискуете ввести больше воздуха, и вам придется начинать все сначала.
  • Позвольте воздуху подняться наверх: Если вы прокачиваете баллон, полностью выдвиньте его и оставьте на несколько минут, чтобы воздух поднялся наверх.
  • Выпустите воздух: Если вы прокачиваете баллон, частично закройте его, но откройте выпускной клапан сверху. Когда из клапана начинает протекать гидравлическая жидкость, воздух был удален из цилиндра.
  • Сначала прокачайте самые дальние линии или цилиндры: При прокачке цилиндра или гидравлических линий всегда сначала прокачайте самые дальние линии и работайте вперед. Это дает вам больше места для работы. Кроме того, прокачивайте только один цилиндр или линию за раз.

Если вы выполните следующие действия для удаления воздуха из вашего гидравлического оборудования в Техасе, вы снизите риск отказа или повреждения оборудования во время работы.Как всегда, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, есть ли какие-либо особые меры предосторожности или практики, которые вам необходимо предпринять.

По вопросам продажи и обслуживания вилочных погрузчиков в Техасе позвольте команде V-Bar Equipment Company помочь вам — позвоните нам сегодня, чтобы договориться о консультации!

Категория: Техническое обслуживание вилочных погрузчиков

Этот пост был написан автором Writer

Как использовать процедуру автоматической прокачки электрического водяного насоса BMW

В последние годы электрический водяной насос стал популярным в современных системах охлаждения.Использование электрического водяного насоса вместо насоса с ременным приводом позволило инженерам BMW упростить техническое обслуживание двигателя и сократить расходы. Меньше времени, проведенного в магазине, означает больше денег и больше времени в дороге для владельца.

Электрический насос также ввел в транспортное средство процедуру автоматической прокачки, превратив утомительную задачу прокачки системы в такую, о которой вам никогда не придется думать. Прокачка системы охлаждения на BMW предыдущих поколений оказалась в лучшем случае сложной задачей. Воздушные карманы часто застревали внутри двигателей, что приводило к проблемам с охлаждением.Однако процедура самопрокачки, представленная на шасси F30, устраняет любые проблемы, которые могут возникнуть у вас при прокачке системы.

 

Шаги по прокачке системы охлаждения BMW

Каждый раз, когда вы опорожняете систему охлаждения или она открывается где-либо, кроме расширительного бачка, вы должны прокачать систему. Прокачка системы гарантирует отсутствие воздушных карманов и надлежащее выполнение охлаждающей жидкостью своих функций. Поскольку это электрический насос, для процесса прокачки необходима мощная батарея.Руководство по обслуживанию BMW рекомендует подключать зарядное устройство во время процесса, хотя мы выполнили его без него.

Для запуска процедуры самопрокачки:

  1. Возьмите ключ с собой и садитесь на место водителя.

  2. Нажмите кнопку пуска один раз, чтобы перевести зажигание в вспомогательный режим.

  3. Установите максимальную температуру нагревателя и минимальную скорость вентиляторов.

После этого нажмите педаль акселератора примерно на десять секунд, чтобы начать прокачку.Вы поймете, что процесс начался, когда услышите движение охлаждающей жидкости внутри двигателя и радиатора. После того, как процесс начался, оставьте машину на 8-10 минут. После этого процесс будет завершен, и вы будете готовы к поездке с полностью прокачанной системой охлаждения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.