Как снять шкив коленвала уаз 409: Как снять шкив коленвала уаз — АвтоТоп

Содержание

Замена шкива коленвала УАЗ Буханка. Подчиню и поеду!


Как выбить подшипник из коленвала
Как снять демпфер шкива коленвала на ЗМЗ 406 (Волга, Газель).
УАЗ-3303 замена цепи ГРМ с мотором ЗМЗ-409
Шкив КВ ЗМЗ 409.mp4
Устранение осевого люфта коленвала — ЗМЗ 406 — НОВЫЙ СПОСОБ
Замена привода ГРМ ЗМЗ-409 Евро-3 УАЗ Патриот
Замена сальника коленвала УМЗ 4216.
Плохой запуск на горячий, УМЗ-4216 Е-3 (датчик коленвала)
Замена переднего сальника коленвала уаз патриот змз 409
Снятие шкива коленвала с демфером ГАЗель

Комментарии к теме Замена шкива коленвала УАЗ Буханка

Пиир Исаак

Сверлим, забиваем, нагреваем и обламываем, а то, что здесь показали, это подстава!!!

Cory

Тачка у тя агонььь

Арт

Сонда ужасная тема не ходят вообще они я поставил через неделю настал конец переднему

Саглара

Менял колпачки не снимая головки, пришлось немного помучиться на хантере

Кшняскин Толедо

отсрАчивает…ч увааак…

Парасат

И ещё! Маленькая ремарочка! Первую гайку необходимо затягивать сильно до полного упора, и после отпустить на четверть оборота! Этот способ позволяет убрать все ненужные зазоры и создать тепловой зазор!

Behrend

Пересидок зачесывает

Глостер

Хорошее видео, очень полезно

Коноплинский Амо

Это называется ездун.Какой водила,такой и двигатель и машина в целом…Грязь,масло ,ржавчина в моторном отске,вековая пыль въевшаяся на торпеде,лысая резина…Cрач.Капот открыл первый раз,пока машина не захандрила.Нужно ремонтировать согласно указаниям завода,а не как хочется и можется.Когда капиталится мотор без снятия поддона не обойтись. Машина на воде.Совсем без ума ваадитель кабыли…

Minal

Пальцы вверх ставлю твои на ногах-вот ты умный, прям Америку открыл!!!

Лех Кадусов

вы бы лучше показали как его разобрать без повреждений..

Садык

Спасибо! Всё доходчиво и понятно!!!

Суннат Бреслау

птички на фоне радуют слух)

Сухой Водинский

К нему реле обезательно илй нет как соеденить

Бессмертный

вечер добрый один знакомый убрал пружинки через одну говорит в одну сторону крутит легко а в другую очень трудно

Аляутдинова Мелания

Дак откуда эти листы узнали бы!

Ралиф

Вань это ты его коцнул видно же

Берн

Раму вывернет на пружинах,надо было поперечину ставить

Мак Нарбутовский

брать.Донс.2.литра .покажи.плавани е.обороты.

Cluny

5 б.предельно понятно

Westby

А я буду вальцевать, стремно так ездить на гидравлике. Вот на пневме …,там постоянная подкачка, тормоза все равно немного но работать будут.

Афонсу Сазонтов

бред полный меняйте тяги!!!

Свобода

такаеже проблема с холостыми была оказалось не датчик холостых а датчик скорости моросит тоесть при движении обороты растут не падают а стоиш на месте нормально работает

Талисман

… переворот, Hijami ВАН ЛАВ

Олексей

Ну что Алексей, все плюс-минус по красоте) Дорожная обслуга насоса так скажем) В идеале конечно же поменять фильтр,но он еще походит и так конечно) в сл раз я уверен вы его поменяете.

Милютин

Но станок конкретно бьет или вал …й яб такое не ставил А ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ КАК ЕСТЬ

Адм

из чего делается пушечное сало? у него наверняка нефтяная основа. тогда все по делу. это по сути литол без литиевых присадок. этим составом можно мазать все. сомневаюсь только насчет ступичных подшипников. все таки они сильно нагружены…

Милфорд

эур от какой тойуоты поставили баранку?

Мефодий

Пока какой причине дёргается Пежо 406… особенно при переключении.. Спасибо

Долин

Кастор завален на 8. Эффект ощутимый.

Оставить комментарий

Замена переднего сальника коленвала змз 409

Как и было запланировано в рамках юбилейных работ, приобрел сегодня на замену синтетическое моторное масло ZIC XQ Fylly Sentyetic вязкостью 5W-40. Конечно в свете предстоящего переезда хотелось убить сразу всех зайцев и залить 0W-40, однако такого масла именно этого производителя не нашлось (а я с самого рождения лью только ZIC, просто раньше была полусинтетика 10W-40, которой для Саратовского климата хватало более чем). Цены же за масло такой вязкости у Shell или Mobil оказались совсем негуманными и в итоге решено было взять именно этот ZIC. В соответствии с теми же планами были приобретены передний и задний сальники коленвала. Естественно вместе с маслом прикупил и масляный фильтр.

Заодно с заменой масла решил поменять и воздушный фильтр. Честно не помню когда и при каком пробеге я его менял, но то, что это было очень давно — факт. Фильтр взял самый простой, NoName.

Пока возился с наконечниками двигатель остыл и перестал жечь руки. Самое время начинать. Масло я всегда заливаю до отметки максимум, между заменами не доливаю, а перед заменой всегда смотрю сколько осталось. Вот и в этот раз остаток на щупе явно порадовал. Конечно расход масла есть, но за пройденные с момента последней замены 11 тысяч километров результат, я считаю, вполне достойный.

Сливаю старое масло, преодолевая уже описанные ранее трудности откручиваю масляный фильтр. Морально я был готов облиться маслом с ног до головы и сильно удивился когда этого не произошло. Еще сильнее я удивился когда фильтр оказался пустым. Это конечно совсем не хорошо, ну да я его снял уже, с мановским надеюсь такого не произойдет.

Занимаясь всем этим я про себя решил, что менять передний сальник мне лень и пусть пока так ездит, авось и не потечет. Однако ползая под машиной обратил внимание на маслянистую грязь, налипшую в районе шкива коленвала. Да, родной сальник сопливился. И теперешний переход на синтетику конечно добил бы его окончательно. В общем надо менять прямо здесь и сейчас. Работа вроде несложная, в книжке пишут, что за пол-часа можно сделать. Единственная трудность, заключается в снятии ступицы с коленвала. Но в той же книжке написано, что снять ее можно поддев монтировкой. Как-то это негуманно, подумал я и достал специально купленный под это дело простенький съемник.

В общем собираю и устанавливаю съемник, тяну-тяну, а толку нет. Однако, подумал я и надел на ключ трубу. Тихо и незаметно порвался болтик М6 на одной из лап. Ха, сказал я заметив на шляпке болта прочность 4.8. И поставил болты 8.8. Тихо и незаметно порвалась пластина, соединяющая одну из лап с гайкой съемника. Тля, сказал я и начал думать что делать дальше. Картина грустная, а именно: перед гаражом стоит полуразобранная машина без масла в двигателе и с текущим сальником. А съемников больше нет.

Начались звонки друзьям. Примерно через час бал обнаружен силовой трехлапый небольшой съемник, а также трезвый водитель, который мог взять этот съемник у хозяина и привезти ко мне. Пока съемник едет я решил времени даром не терять и поменять воздушный фильтр.Снял бочонок, раскрутил его, высыпал оттуда с пол-стакана песка (да, я все знаю, нельзя так обращаться с машиной) и заменил фильтрующий элемент. Также успел найти трубу подлиннее, дабы на вороток надеть, которым съемник крутить буду))

Наконец съемник приехал и начались пляски с бубном. Пролезал он с трудом, но все же уместился. Тяну — не идет. Хозяин съемника сказал, что штука мощная и выдержит все что угодно. Полуметровая труба, приличное усилие и… звонкое дзынь! Я уже успел подумать, что попал на съемник, но нет, съемник цел, а ступица таки пошла. Теперь уже идет веселее и снимаю ее довольно быстро. Старый сальник выковыриваю отверткой, открываю коробку с новым, а там нежданчик. Нет, сальник был именно тот, который нужен. Однако же я ожидал увидеть внутри все, что угодно, даже БРТ, но только не Рубену.

Однако время позднее, рассматривать и рассуждать некогда. Запрессовываю новый сальник при помощи небольшого молотка и рожкового ключа (надо бы оправку, но где же ее взять в 10 часов вечера). Вроде как все легло хорошо. Теперь надо натянуть ступицу на коленвал обратно. И снова начинается веселье. Болта, что вкручивается в коленвал, не хватает. Плюнув уже на правильность действий беру трехкилограммовую кувалдочку и аккуратными ударами сажаю ступицу обратно на коленвал. В какой-то момент длины болта начинает хватать и окончательно дотягиваю им. Ставлю обратно шкив, натягиваю ремень, заливаю масло и вот оно, счастье. Двигатель уверенно и мягко завелся, явных потеков через новый сальник нет, ну а остальное покажет время. Собираю инструмент и выдвигаюсь домой.

А дома меня ждут две новости. Как водится: хорошая и плохая. Новость первая — хозяин силового съемника подумал и решил, что съемник этот ему не нужен, о чем прислал весьма лаконичное сообщение «съемник не возвращай, дарю». Вторая же новость была совсем грустной. Ни из одного из открытых кранов в раковину так и не потекла вода. День, проведенный под машиной, наложил весьма серьезный отпечаток на мою внешность, потому ложиться спать в таком виде было невозможно. Снова звонки друзьям. Если откажут, то поеду и буду прямо в Волге отмываться, решил я. Ну и пусть вода там холодная, что выглядеть это будет странно, зато отмоюсь)) Но на то они и друзья, чтобы выручать в трудную минуту. И вот уже уже через час я чистый и довольный с кружкой чая в руке пишу этот пост.

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Вам потребуются: ключ «на 36», торцовая головка «на 17» (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.

Для того чтобы заменить передний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).

3. Выверните шесть болтов крепления шкива коленчатого вала.

4. …и снимите шкив со ступицы.

5. Выверните болт крепления ступицы шкива коленчатого вала и спрессуйте ее монтажными лопатками.

Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите пятую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Иногда шкив напрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.

6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя в качестве оправки старую манжету.

8. Установите на место ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).

Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

4. Поддев отверткой, извлеките сальник.

5. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя в качестве оправки старую манжету.

Устанавливая сальник, аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку коленчатого вала.

6. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте сальник до упора.

7. Установите ранее снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.

В Продолжении тем:
Замена заднего сальника коленвала и прокладки картера!
Вывод сапунов под капот (КПП, РК) — Часть 1
Еще при покупке было ясно что сальник надо менять, весь перед ДВС в масле! Купили сальник опять же corteco и начали процесс замены!

Стоит отметить что в книге про замену имеется пол странички информации, вроде как все просто)))

Сняли ремни, затем шкив коленчатого вала, открутили болт ступицы шкива колен вала, и тут начались танцы с бубном)))

В книге написано что ступицу надо снимать монтажными лопатками))) Я конечно хз как они это делали, но это полный трындец))) Хорошо что у evkaruna имеются в арсенале съемники на все случаи жизни) Собственно берем съемник и с помощью него не без труда снимаем ступицу, скручивали мы ее минут 5 а может и все 10 сидит она там довольно таки глубоко! Монтажными лопатками я думаю мы снимали бы весь день и то не факт))

Далее заменили сальник и танцы с бубном продолжились)) Начали одевать ступицу на место, обильно смазали все Литолом и начали напрессовывать ее молотком, через 10 минут стало понятно что поставить ее будет не просто)) Решили продолжить навернув болт и ключом начали потихоньку закручивать, данный вариант оказался еще нуднее! Выкрутили болт и продолжили работы с молотом)) Что хотелось бы отметить, после того как evkaruna модернизировал систему охлаждения а именно заменил штатный радиатор на новый образовалось довольно таки много места для размаха молота, в случае со штатным радиатором его скорее всего пришлось бы снимать!

Забили ступицу, завернули болт, надели шкив и натянули ремни, на этом процесс замены был закончен!

Как поменять шкив коленвала УАЗ 469. Почини свое авто!


Перетянутый ремень ГРМ на Honda Accord (CE7) 1.8iLS (часть 1)
Как открутить болт шкива коленвала мицубиси мираж с акпп
Шкив коленвала
Замена переднего сальника коленвала уаз патриот змз 409
Установка зажигания(контактное ) УАЗ-469,452…
ЗАЖИГАНИЕ НА 402 ДВИГАТЕЛЕ. СТАВИМ ПРИВОД ТРАМБЛЁРА.
Установка ВМТ
УазТех: Установка om616 на стандратный УАЗ 469, ЧАСТЬ 1
Подробная Сборка 402 двигателя дома Волга, Газель 2 Часть
Сборка 402 двигателя: головка, гильзы. Продолжаю капремонт

Все по теме Замена шкива коленвала УАЗ 469

Юлечка написал(а)
Серия, с которой так хочется прокатиться на подобном УАЗе.

Rayyan написал(а)
Речь не внятно ни … не слышно

Илхам написал(а)
наконечники в основном разбиваются из за того что не стоит рулевой демпфер..и дело не в больших колесах-удары от бездорожья даже на маленьких штатных колесах приходятся в первую очередь на наконечники..Но демпфер тоже надо ставить с умом-есть умники которые ставят его в разрез рулевой тяги)

Archibald написал(а)
Роман,здравствуйте! Автомобиль ВАЗ 2107 пробег почти 50.000.Во время работы двигателя топливный фильтр практически пустой. Указывает ли это на проблему с бензонасосом?Спаси бо!

Радин написал(а)
буду делать свой завтра

Бахтовар написал(а)
Сейчас на алиэкспрессе есть контроллеры с регулируемым порогом включения-отключени я, зонд продаётся отдельно с более длинным проводом, можно на корпус датчика и в него установить зонд закрепив термопастой, думаю и датчик можно расковырять и в него зонд поставить, сами контроллеры с цифровым указателем и реле разгрузки контактов на 12в.

Аксай написал(а)
Спасибо,доходчиво!

Витер написал(а)
Форсунки веерные лучше бы от ШевиНивы стандартные поставили, а обратный клапан от Тоёты ставят. Они не дорогие, но сделаны по Гостам хоть каким-то, а это думаю сломается в итоге. Это набор который сейчас на любые машины ставят, ну кто хочет конечно.

Jafar написал(а)
На ваз 2106 свет в общем то не плохой

Дениска Крашанинников написал(а)
Василь,скажiть,мiст цей вiдрiзняеться вiд моста Газ 69? Дякую.

Даночка написал(а)
Вот все отлично, но мотать скотчем — это ужас)

Рудольф написал(а)
я на белках уже 5 лет катаюсь. Мой уаз тяжелее вашего на кг 400. У меня всё усиленное от иж-техно. Чтобы мосты стоковые жили под этими шинами надо координально менять стиль езды, и то это будет помогать не на долго. Поэтому либо всё усиливайте либо ставьте 35 размер и менее агрессивную резину. Тот же богер держать будут.

Трифон написал(а)
Проще рессоры скинуть и обстучать кувалдой. И катайся как на новых.

Морган написал(а)
Сколько стоит как оплатить

Кренцель Переяслав написал(а)
А если компрессия по 9 и на холодную троит и димит?

Женис написал(а)
а если шпилька заржавела

Луис написал(а)
Х.йня это всё, лижбы болтать не очём.

Иоанн написал(а)
Я удалил его, машина стала дышать!

Сонома написал(а)
82 на лето…87 на зиму ставлю.

Murdoch написал(а)
40 лет работаю водителем.такова идиота вижу в первый раз.у негоуже есть штатное место для окомулятора.а как там крепится акомулятор нужно посмотреть у любого водителя уаза.

Milton написал(а)
Солидол и машиное масла и варить часов 5

Майа написал(а)
Уважаемый Грачик, а не могли бы вы прикрутить к вашим прибамбасам к авто DFPlayer? типа поднялась температура до нормы-проиграл один трек, перегрев- другой, или заканчивается топливо или упал уровень охлаждающей жидкости и т.д.? было бы я думаю интересно и полезно.

Маковей написал(а)
Думал сигарету кинут туда, или ещё какую-нибудь тему сделают. Конец порадовал, уважение таким людям и зарплату высокую!

Оставить комментарий

Снятие шкива коленвала змз 409

Скачать

Рис. 11

  1. Выверните болты 2 (рис. 11) и извлеките вверх успокоитель 1 цепи. Отогните концы стопорной пластины 6 и выверните болт 5, для чего удерживайте промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3. Снимите шестерню 4, вставив отвертку между нею и шестерней 3 и упираясь отверткой как рычагом в шестерню 3. Выньте шестерню 4 из верхней цепи и снимите цепь, вытянув ее вверх. Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и выньте его из нижней цепи. Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

Рис. 12

  1. Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 (рис. 12) и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем спрессуйте шестерню 2 с помощью съемника.
  2. После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и просушите их.
  3. Осмотрите цепи. Если на втулках цепи обнаружены трещины, сколы или значительные следы износа, замените цепи.
  4. Замените шестерни, на зубьях которых появились сколы или выкрашивания.
  5. Замените поврежденные успокоители цепей.
  6. Звездочки натяжителей должны свободно вращаться на осях. Если на зубьях звездочек есть сколы или выкрашивания, замените натяжители.
  7. Если снимали шестерню с коленчатого вала, напрессуйте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.

Рис. 13

  1. Поверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 (рис. 13) на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров. При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установите успокоитель цепи 4, не затягивая болты 3 крепления успокоителя. Наденьте цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

Рис. 14

  1. Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 (рис. 14) и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала. При этом метка 4 на шестерне должна совпасть с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через успокоитель 3, должна быть натянута.
  2. Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.

30. Вверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину. Затяните болты моментом 22–25 Н·м (2,2–2,5 кгс·м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на грани головок болтов

Рис. 15

  1. Нажав на рычаг натяжителя (рис. 15), натяните цепь и проверьте совпадение меток на шестернях и блоке цилиндров.
  2. Затяните болты крепления успокоителя цепи.
  3. Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив в отверстие в головке блока цилиндров.

Р ис. 16

34. Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установите на него шестерню 2 с надетой на нее цепью. Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Вверните болт 1. Поворачивайте распределительный вал ключом за четырехгранник на распределительном валу. Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Промежуточный и коленчатый валы при этом поворачиваться не должны. Метка « А » должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндра. Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала. Наденьте на шестерню 4 цепь и установите шестерню 4 с цепью на

распределительный вал, слегка повернув распределительный вал по часовой стрелке. Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Метка « А » на шестерне 4 должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Остальные валы при этом поворачиваться не должны. Вверните болт 6. Затяните болты 1 и 6 моментом 46–74 Н·м (4,6–7,4 кгс·м), удерживая распределительные валы от поворота ключом за четырехгранники. Установите успокоитель 3, протолкнув его в отверстие в головке блока. Установите успокоитель 7.

35. Установите крышку цепи и водяной насос. Нанесите на поверхности крышки, прилегающие к блоку цилиндров и головке блока, тонкий слой герметика. При установке крышки цепи проследите за тем, чтобы не повредить сальник коленчатого вала.

36. Установите гидронатяжители верхней и нижней цепей. Установите шкив коленчатого вала. Вверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт моментом 104–128 Н·м (10,4–12,8 кгс·м), удерживая коленчатый вал от проворачивания. При затяжке храповика шкив напрессовывается на коленчатый вал.

37. Проверните за храповик коленчатый вал на два оборота и установите в положение ВМТ поршень 1-го цилиндра (см. операцию 3). Проверьте совпадение меток.

38. Установите переднюю крышку головки блока цилиндров, предварительно нанесите на поверхность крышки, прилегающую к головке блока, слой герметика. Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

39. Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н·м (0,6–1,2 кгс·м). Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапанов, а провода к катушкам зажигания. Наденьте наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания.

40. Установите снятые ранее навесные агрегаты.

Киа рио автомат управление
Схема топливного насоса опель корса д

Не получается снять ступицу шкива коленвала — Раздел по ЗМЗ — Клуб Газелистов


Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем можно в лужу.

5.12.4. Замена сальников коленчатого вала

Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы. Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Вам потребуются: ключ «на 36», торцовая головка «на 17» или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого валаотвертка, монтажная лопатка как снять шкив коленвала змз 409молоток, бородок. Для того чтобы заменить передний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала см.

Немогу открутить болт на коленвале Инжекторные. Подтекает масло из под болта который крепит ступицу шкива к коленчатому валу. Здоровенный Не забудте провода с катушек снять,чтоб машин не завелась. Открутить болт на ЗМЗ, йегреС, Инжекторные, 5,

Снимите ремень привода генератора см. Выверните шесть болтов крепления шкива коленчатого вала Всем привет,ребят подскажите кто что знает как снять ступицу коленвала,шкив я снял а вот ступицу не получается,пробовали и монтажкой и молотком и обстукивали,и болты вворачивали,и съемником,толку нет!

Всем огромное спасибо кто как снять шкив коленвала змз 409 с помощью съемника савдеповских времен,два магазинных сразу изогнулись и сломались!!! А поставить знаешь как, или будешь молотком забивать?

У коленвала есть упорный шайбы и стучать по ним не желательно, да и по ступице. Сегодня тоже поменял шестерню ГРМ. Молоток применял только когда центровал крышку относительно ступицы, чтобы сальник был посредине. Обратно ступица забивается обычным молотком,аккуратно,по кругу, но без шпонки. Шпонка забивается после установки ступицы.

Под шпонку лучше еще забить резиновую пробку,что бы как снять шкив коленвала змз 409 под шпонки масло не шло на улицу. Только после этой операции покачав крышку шестерен и поняв,что сальник от центровался,можно затягивать саму крышку шестерен.

А ставится ступица на место тоже просто, но уже не съемником,а одевальником и без кувалдов и молотков. Фотографии в альбоме « Неразобранное » vitomil на Яндекс. Сходи в магаз, возьми другую.

Снятие шкива коленчатого вала и замена сальника коленчатого вала УАЗ Патриот

Evelbrat УАЗ Hunter. От сальника.

До последнего надеялся что нет У меня картина один в. Иногда шкив напрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.

А номер кортековского сальника подскажеш? Surf УАЗ Patriot. Спс буду пробовать.

Surf Вчера попытался снять съемником флянец, начал крутить съемник напрягся уже довольно серьезно, постучал молотком по флянцу, еще раз подтянул и поломал съемник. У меня с весны мокреет, все сильнее и сильнее. С брызговиков капать начало.

Ну тут уже однозначно менять, у меня пока что только поддон начал сыреть. ArsenVlas Chery Tiggo 3.

Клаус вертолет Ветеран Редактор Клубовец Регистрация: Re: шкив коленвала как снять? Поблагодарили следующие пользователи 3 :.

Отправить личное сообщение для Клаус вертолет. Найти ещё сообщения от Клаус вертолет.

Файловый архив. Скачиваний: 3 Поблагодарил следующий пользователь:. Отправить личное сообщение для region Найти ещё сообщения от region Возраст: 67 Сообщений: 11, Солидарность: 3, Репутация: Пилот.

Поблагодарили следующие пользователи 2 :. Отправить личное сообщение для Вольга.

Найти ещё сообщения от Вольга. Скачиваний: 7 Dialog Общительный Регистрация: Сам работаю в сервисе, но у нас в магазине не продаётся подобного съёмника, Спасаюсь толстой плоской отвёрткой и моим маленьким молоточком: Отвёртка вставляется между передней крыжкой и шкивом около датчика коленвала с натяжкой, молоточком тихонечко тюкаю с противоположной стороны под помпой, я наверное неисправимый, но делаю так уже на протяжении нескольких лет, проблем не возникало 0 Последний раз как снять шкив коленвала змз 409 Dialog; Отправить личное сообщение для Dialog.

Посетить домашнюю страницу Dialog. Найти ещё сообщения от Dialog. Цитата: Сообщение от region15 Я снимал двумя монтировочками, слез без проблем!

Замена переднего сальника коленвала ЗМЗ 409

Отправить личное сообщение для димедрол. Найти ещё сообщения от димедрол. Алексей30 Освоился Регистрация: Отправить личное сообщение для Алексей Найти ещё сообщения от Алексей

Процесс снятия шкива и замены сальника коленчатого вала УАЗ Патриот (со стороны цепи ГРМ). Для того, чтобы снять шкив необходимо снять два.

Замена шкива коленвала УАЗ 469. Чиним и ремонтируем


G4KD 120ткм: состояние цилиндров после обработки Хадо
Замена ремней ГРМ и сальников на Honda Accord 2.0TDi (20T2N)
Шкив коленчатого вала быстрое откручивание (замена лобового сальника)
Замена переднего сальника коленвала
Умз часть1 газораспределительн ый механизм
Переделка на ижектор, часть 1. Шкив коленчатого вала
Замена шестерни ГРМ. Смещение на зуб. УМЗ 4216.
УазТех: Установка om616 на стандратный УАЗ 469, ЧАСТЬ 1
Замена сальника коленвала VAG 2.0 tdi
Как установить зубчатый шкив коленвала. ВАЗ 21126. the toothed pulley of the crankshaft.VAZ 21126

Все по теме Замена шкива коленвала УАЗ 469

Сапфир

Лайк братишка!

Нурислам

лучше говорить,пока читаешь не успеваешь смотреть,да и букву ‘Э’,чаще используйте

Азиза Кололикова

эх ностальгия — была такая же только серая. Видео зачётное!

Doon

Да уж, не умеют у нас уделять должное внимание мелочам…А это очень важно. Буду ждать 13-ю серию…

Sameh

где новое видео?

Эльзара Екшикеева

Скажите Александр где можно этот реле откуда её достал??? Очень надо

Нариман

Такая бандура…с коробкой 215 кг…горшки 2.5…95 лошадок всего…и пробега тык.200 от силы…Раз в год перебираешь…если интенсивно ездишь…Хотя о своем троллейбусе 2402 я с теплотой вспоминаю…

Лозанна

Зачем ты сидишь в шапке в помещении

Алтай

От чего задиры пошли?

Тара

Ничего не понятно

Дэг

пластилін … для цього

Асанов

ребята кто сталкивался с 1.6 мультипля направление поршня

Абдула

Лет 5 назад я рассматривал неспеша и вдумчиво в алкомаркете водку, перебирая бутылки и читая информацию на этикетках. А в магазине всегда есть девчушка лет до 25, которая поставлена для того, чтобы уговорить потенциального клиента на покупку какой нибудь марки- бренда. Ей показалось что у меня сомнения и метания в выборе продукта и она подошла с фразой о помощи мне. На это я сделал продолжительный вздох и тоскливо,обречённо выдал : -‘Деточка, подумай сама, что ты сможешь рассказать нового о водке мне и вдобавок удивить так, что я ломанусь покупать именно то о чём ты мне будешь рассказывать?! ‘Девченку,как ветром сдуло.

Saylor

…! Покажи на улице ночью!!!

Марина

накачанные колеса хрень несут, а Дэнчик — молодец 🙂

Усман Окапенко

Что за му..ки их откручивают?

Трегуб Боровиц

Спасибо Вам огромное!

Key

Посмотрел с удовольствием.Деся тый лайк-от меня.Ловлю себя на мысли,что если бы Сергей сейчас не варил подшипник,а жарил яичницу,всё подробно и обстоятельно рассказывая,то моя реакция всё равно была неизменной!)

Bourke

Здравствуйте,мало шансов,но надеюсь прлучить ответ.Сегодня поменяли маховик,сцепления ,корзину,выжимной. Все новое поставил.Менял по ряду причин. задняя не включается,либо вначале воткнуть 3,а потом заднюю,так работает.С 3 или 4 после торможения,на вторую переходит с шелчком будто перескакивает что то. С 3-4 первую воткнуть вообще не возможно. С 1 на вторую бывает тоже хруст,щелчок.На пятой УЖАСНЫЙ вой по трассе. И просто шумит,а если сцепление выжать не шумит.Вот и вопрос,что там скорее всего менять? Просто либо сам,либо сервис (

Рудик

Ну наконец то…давай почаще к уазу в гости в гараж забегай,и на камеру не забывай снимать.удачи в постройке

Василия

Дык на УАЗах фильтр всегда был на закрутке, это у Волги разборный.

Катюшечка

парни это чё за стук-то был? в чём причина была? у меня щас такая же ерунда на 405.

Кула

пневмо надо было установит. я установил пневмо 4.5 атмосверу качаю 3.5т смелло беру. падушка от линивца полу прицепа…

Написать комментарий

Замена ремня грм уаз патриот 409

Ремонт в полевых условиях. Быстро и без особых заморочек поменять ролики и ремень.

Много уже было написано и сказано о качестве обводных роликов устанавливаемых на заводе. Срок их эксплуатации колеблется от 500 км (встречал на Драйв2 читая бортжурналы) до 22 000 в моем случае.
Многие меняют эти детали сразу же не дожидаясь поломки, но я решил посмотреть на сколько же их хватит.
И приблизительно на 20 000 ролики характерно «запели», как бы намекая о своей усталости и желании «выйти на пенсию». По этому к моменту поломки я был морально подготовлен.

Итак вчера поздно вечером возвращаясь в Москву по Киевскому шоссе, когда до дома оставалось примерно 90 км — это случилось. Визуальный осмотр показал что верхний обводной ролик заклинил, его перекосило и ремень соскочил.

Ремень тоже был плох.

Понимая, что вечер перестаёт быть томным)))) и не пройдёт серо, скучно и незаметно, я принялся обзванивать друзей и изучать вопрос как же самостоятельно справиться с внезапно возникшей задачей.
Дозвонившись до друга (Серега Железный! Огромное тебе спасибо за помощь, доставку запчастей и инструмента), я сел штудировать матчасть. Читая записи на эту тему я узнал о сложностях демонтажа вискомуфты и кожуха вентилятора, для обеспечения доступа к роликам и их замене, необходимости специфической доработки ключа на 32 и готовился что замена будет сопряжена с существенными временными затратами и усилиями.
Проезжавший мимо УАЗовод поделился своим опытом, которым я в свою очередь тоже спешу поделиться.

Нет в замене роликов ничего страшного.
Для этого потребуется:
— от 40 до 60 минут неспешной работы с перекурами
— ключ на 17
— большая трещётка с головкой на 15
— маленькая трещётка с головками на 10 и 8
— коврик из багажника чтобы не лежать на голой земле
Нет нужды заморачиваться и демонтировать кожух и вискомуфту.

И так по порядку. На сайте в разных темах присутствуют 2 схемы знание которых поможет. Собственно вот они:

Я решил поменять оба обводных ролика на продукцию фирмы INA, натяжной ролик на усиленный отечественного производства, и ремень Gates.

Верхний обводной ролик снимаем подобравшись к нему сверху. Между кожухом и крыльчаткой вентилятора проходит рука с ключом на 17. Для замены нижнего обводного и натяжного ролика нужно подобраться снизу и снять пыльник открутив маленькой трещеткой 3 болта на 10 и два на 8. Аналогично верхнему меняем нижний ролик. Ролик натяжителя откручивается трещеткой с головкой на 15. Заменив ролик на новый тянем ключом до тех пор пока механизм натяжителя не начнёт сдвигаться по часовой стрелке. Старый ремень можно снять просунув его между кожухом и крыльчаткой. Теперь вооружившись знанием приведённых схем устанавливаем новый ремень и машина опять исправна. Ставим на место пыльник, можно ехать дальше.

Случилась вчера печаль-беда, до работы я так и не доехал, развернулся и поехал домой: развалился натяжитель ремня. Ролик заклинило и пластик стерло буквально за несколько десятков метров. Домой ехал аккуратно, но доехал без проблем.

В магазине удивились, что такой узел вышел из строя. Сказали, что ролики «INA» часто спрашивают, а автоматический натяжитель ремня практически никому и не нужен. Со слов продавцов, достаточно крепкий узел.

Ну не суть важно. Короче купил я и ролик «INA», который часто называют «паразитным» и новый натяжитель ремня. Вышло 1,5т.р.

Приехал домой и поменял всё это дело за 15 минут. В общем ничего сложного, но есть нюансы. Вот о них я и хотел бы рассказать.

До недавнего времени на автомобиль ставили как бензиновый двигатель ЗМЗ-40906, так и дизель ЗМЗ-51432. В октябре 2016 года производитель объявил, что, ввиду низкого спроса на дизельную версию, в заводской линейке останется только бензиновый двигатель ЗМЗ-40906 (Евро-4, 2.7 л, 128 л.с.).

Особенности газораспределительного механизма УАЗ Патриот

Двигатели УАЗ Патриот традиционно имеют цепной привод ГРМ. Двигатель ЗМЗ-40906 с завода комплектуется двумя однорядными пластинчато-звеньевыми цепями. Этот тип цепи ГРМ, в сравнении с ранее использовавшимися на двигателях УАЗ двухрядными или однорядными ролико — звеньевыми цепями, считается не самым надежным и обычно требует замены приблизительно через 100 тысяч километров пробега. При эксплуатации автомобиля, особенно в условиях повышенных нагрузок, приводные цепи ГРМ изнашиваются и растягиваются. Главный признак того, что цепи пора заменить на новые – посторонние металлические звуки из-под капота (цепи «бряцают»), которые сопровождаются потерей мощности двигателя на невысоких оборотах. Это означает, что натяжители цепи уже не позволяют сохранять натяжение, требуемое для нормальной работы двигателя. Ослабление натяжки цепей ГРМ может привести к проскальзыванию цепи на шестерне или к обрыву цепи.

Еще одна неприятная особенность пластинчато-звеньевых цепей – при ослаблении цепи обрыв может произойти неожиданно. После этого серьезного ремонта не избежать, поэтому при обнаружении проблемы следует сразу осуществить замену ГРМ. При замене цепи ГРМ на УАЗ Патриот специалисты рекомендуют установить более надежную ролико-звеньевую цепь, которая имеет больший ресурс работы и предупреждает об износе задолго до того, как появится реальная опасность обрыва цепи.

Подготовка к замене ГРМ

Наличие в газораспределительном механизме двух цепей, верхней и нижней, делает процесс ремонта газораспределительного механизма достаточно трудоемким. Замену ГРМ УАЗ Патриот можно провести своими руками только при наличии оборудованного помещения для ремонта и навыков механика.

Для работы потребуются:

  • Ремонтный комплект ГРМ: рычаги, звездочки, цепи, успокоители, прокладки.
  • Фиксатор резьбы и герметик для прокладок
  • Немного свежего моторного масла

Необходимые инструменты:

  • Ключ-шестигранник 6 мм
  • Набор гаечных ключей (с 10 по 17)
  • Вороток и головки на 12, 13, 14
  • Молоток, отвертка, зубило
  • Приспособление для установки фаз газораспределения
  • Дополнительные принадлежности (емкость для слива антифриза из системы охлаждения, домкрат, съемник для шестерен и т.п.)

Перед самой заменой установите автомобиль так, чтобы иметь доступ к моторному отсеку со всех сторон, в том числе и снизу. Выключите зажигание и снимите «минусовой» провод с клеммы АКБ.
Для того, чтобы получить доступ непосредственно к газораспределительному механизму двигателя ЗМЗ-409, придется сначала демонтировать несколько узлов, расположенных на двигателе или около него.

В первую очередь, нужно слить моторное масло и антифриз в подходящие емкости, после чего можно снять радиатор. Частично выкрутите болты масляного картера или полностью демонтируйте картер – это в дальнейшем облегчит установку газораспределительного механизма. Далее следует снять ремень привода насоса ГУР, а также демонтировать шкив вентилятора. Далее снимите ремень привода генератора и водяного насоса (помпы). После отсоединения подводящего шланга от помпы необходимо демонтировать крышку ГБЦ. Отсоедините высоковольтные провода, выверните четыре болта и снимите переднюю крышку ГБЦ вместе с вентилятором. Затем, отвернув три болта, отсоедините помпу. Выньте датчик положения коленвала из гнезда в блоке цилиндров, отвернув крепящий его болт. Демонтируйте шкив коленчатого вала. Опытные механики рекомендуют поднять мотор домкратом, чтобы облегчить снятие этой детали.

Порядок разборки ГРМ

Далее приступайте к снятию деталей ГРМ. Чтобы сориентироваться в расположении деталей ГРМ относительно двигателя, воспользуйтесь приложенной схемой ГРМ двигателя ЗМЗ-409.

Демонтаж ГРМ производится в следующем порядке. Вывернув болты из крышки верхнего гидронатяжителя 8, демонтируйте его вместе с прокладкой. Непосредственно под крышкой гидронатяжителя находится пружина, которая требует аккуратности при извлечении. Удалив пружину, выньте сам гидронатяжитель. Аналогичным образом выньте нижний гидронатяжитель 2. Далее открутите семь болтов, крепящих крышку цепи. Снимать крышку нужно осторожно, так как есть риск порвать передний сальник коленвала, или одну из прокладок: крышки цепи и ГБЦ. Открутите крепление верхнего натяжного устройства. Отсоедините рычаг натяжного устройства 7 и шестеренку. Аналогично отсоедините рычаг и шестеренку натяжного устройства 3. Отсоедините шестерни 12 и 14 от фланцев распредвалов при помощи специального съемника. Отвернув болты, извлеките средний успокоитель цепи 16. Шестерни 5 и 6 закреплены на промежуточном валу двумя болтами и стопорной пластиной. Открутите болты, отогнув края пластины и удерживая вал от прокручивания отверткой через отверстие в шестерне 5. Снимите шестерню 6 с вала, используя зубило в качестве рычага. Извлеките шестерню вместе с цепью 9. Снимите шестерню 5 с вала, выньте ее и цепь 4. Чтобы снять шестерню 1 с коленвала, сначала извлеките втулку и снимите уплотнительное кольцо. После этого можно выпрессовать шестерню.

Сборка ГРМ

Завершив разборку ГРМ, следует заменить все изношенные детали ГРМ новыми. Цепи и шестерни перед установкой нужно обработать моторным маслом. При сборке большое внимание следует уделить верной установке шестерен ГРМ, так как от этого зависит правильная работа двигателя. Если шестерня 1 снималась с коленвала, то ее нужно запрессовать обратно, после чего надеть уплотнительное кольцо и вставить втулку. Сориентируйте коленвал таким образом, чтобы совпали метки на шестерне и М2 на блоке цилиндров. При верном положении коленвала поршень первого цилиндра займет положение верхней мертвой точки (ВМТ). Закрепите нижний успокоитель 17, не затягивая пока болты. Зацепите цепь 4 за шестерню 1, затем вставьте в цепь шестерню 5. Шестерню 5 надо надеть на промежуточный вал так, чтобы штифт шестерни совпал с отверстием вала. Метка М1 должна оказаться напротив соответствующей метки, нанесенной на блок цилиндров. Шестерню 6 вставьте штифтом в отверстие на шестерне 5. При помощи двух болтов закрепите шестерни и стопорную пластину. Пластину загните по краям, надежно зафиксировав болты. Нажмите на рычаг нижнего гидронатяжителя. Метки на блоке цилиндров и шестернях при натяжении цепи должны четко совпадать. Теперь можно окончательно закрепитьуспокоитель цепи 17.
Верхнюю цепь проденьте в отверстие в ГБЦ и зацепите за шестерню 6. Затем вставьте шестерню 14 в цепь. Наденьте шестерню 14 на выпускной распредвал. Чтобы это удалось, вал следует сперва немного повернуть по часовой стрелке. Убедившись, что штифт 11 вошел в отверстие шестерни, закрепите ее болтом. Теперь поверните распредвал в обратную сторону, пока метка шестерни не совпадет с верхней поверхностью ГБЦ 15. Прочие шестерни должны быть неподвижны. Надев цепь на шестерню 10, закрепите ее аналогичным образом. Зафиксируйте натяжение цепи, установив успокоители 15 и 16. Поставьте и закрепите крышку цепи. Перед установкой тонким слоем нанесите герметик на края крышки цепи, крышки блока цилиндров и ГБЦ. Крышку цепи ставьте на место, стараясь не повредить сальник коленвала. Поставьте на место оба гидронатяжителя.
Затем присоедините шкив к коленвалу. Затягивать болт крепления шкива следует, переключив КПП на пятую передачу и подняв ручник. После, проверните коленвал вручную, пока поршень первого цилиндра не придет в положение ВМТ. Еще раз убедитесь, что совпадают метки на шестернях (1, 5, 12 и 14) и на блоке цилиндров. Поставьте на место переднюю крышку ГБЦ.

Окончание сборки

После установки всех деталей ГРМ и крышки ГБЦ, остается смонтировать снятые ранее узлы: датчик коленвала, помпу, ремень генератора, ремень ГУР, шкив вентилятора, масляный картер и радиатор. После завершения сборки залейте масло и антифриз. Подсоедините высоковольтные провода и подключите «минусовой» провод к клемме аккумуляторной батареи.

Цепь ГРМ на Новый УАЗ. Меняем ремень ГРМ на УАЗ Патриот Ивеко (дизель). Разборка механизма ГРМ

Двигатель УАЗ Патриот 409 от Волжского моторного завода недавно довели до экологического стандарта Евро-4. По сути, это инжекторный 406 двигатель, который устанавливался на Волги и Газели. Собственно конструкция силовых агрегатов очень похожа, кроме того Моторная проблема 406 унаследована и от двигателя ЗМЗ 409. Далее предлагаем описание и технические характеристики двигателя УАЗ Патриот 409.
Бензиновый, рядный, 4-цилиндровый и 16-клапанный агрегат имеет алюминиевый блок цилиндров (с чугунными гильзами внутри) и алюминиевую ГБЦ. В блоке блока два распределительных вала, которые вращаются через цепной привод ГРМ. Клапанный механизм имеет гидрокомпенсаторы, освобождающие от ручной регулировки теплового зазора 16 клапанов.

Устройство газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ 409 УАЗ Патриот

Распределительные валы отлиты из чугуна.Для достижения высокой износостойкости рабочей поверхности изготовили «битые» кулачки. Валы вращаются в подшипниках, образованных головками цилиндров и съемными алюминиевыми крышками. Эти крышки обрабатываются в сборе с головкой блока цилиндров и поэтому не взаимозаменяемы. Привод распределительного вала цепной, двухступенчатый. Включает: Звезда 1 коленчатый вал, светодиод 5 и ведущий 6 Звездочка промежуточного вала, ведомые звезды 12 и 14 Валы распределительные, две цепи (72 и 92лс) 4 и 9 , Гидравлика с усиленной пружиной 2 и 8 , рычаги натяжителя 3 и 7 и успокаивающие цепи 13 , 16 и 17 .Натяжение цепи каждой ступени осуществляется гидролетакерами, размещенными: один — на передней крышке блока цилиндров (крышке цепи), другой — на головке блока цилиндров.

1 — Звездочка коленчатого вала
2 — Гидролистья нижние
3 — Рычаг натяжения нижней цепи
4 — Нижняя цепь
5 — спица промежуточного вала поводка
6 — ведущая звезда промежуточного вала
7 — рычаг натяжителя верхней цепи
8 — Верхний гидрораспределитель
9 — Верхняя цепь
10 — установочная этикетка на звездочке
11 — установочные штифты
12 — распределительные валы впускных клапанов
13 — верхняя перемычка цепи
14 — звездочка выпускного клапана распределительного вала
15 — верхняя плоскость ГБЦ 160003 160003 — Успокаивающая цепочка средняя
17 — Успокаивающая цепочка нижняя М1 и М2 — установочные метки на блоке

Возможно это сложный механизм двигателя УАЗ Патриот Устройство газораспределения 409 двигателя УАЗ Патриот при работе двигателя.Отсутствие давления масла довольно быстро выводит гидрокомпенсаторы, необходимо внимательно следить за уровнем масла в моторе. А частые обрывы обрывов цепи вызывают неприятный звук. Проблема решается установкой импортных гидроусилителей и регулярной заменой качественного масла. Следует отметить, что клапана взаимозаменяемы с аналогичными клапанами двигателя ВАЗ-2108. Далее характеристики бензинового мотора УАЗ Патриот.

Двигатель УАЗ Патриот 2.7 ЗМЗ 409 (128 л.с.) Характеристики, расход топлива

Рабочий объем — 2693 см3
Количество цилиндров — 4
Количество клапанов — 16
Диаметр цилиндра — 95,5 мм
Ход поршня — 94 мм
Мощность л.с./кВт — 128/94,1 при 4600 об/мин 2500 об/мин
Степень сжатия — 9
ГРМ ГРМ/ГРМ — DOHC/Цепь
Марка топлива — бензин Аи 92
Экологический класс — Евро-4
Максимальная скорость — 150 км/ч
Разгон до 100 км/ч — n /д
Расход топлива в городе — н/д
Расход топлива в смешанном цикле — н/д
Расход топлива по трассе — 11.5 литров

Этот двигатель очень прожорлив, это пожалуй главная проблема патриота на сегодняшний день с этим силовым агрегатом. Довольно устаревшая конструкция, не порадует своей надежностью. Однако цена нового УАЗ Патриот заставляет закрывать глаза на подобные недостатки.

Замена цепи ГРМ УАЗ Патриот (инструкция, фото) УАЗ Патриот (3163-010, 3163-012, 3163-020, 3163-022, 3163-032)

Механизм газораспределения на двигателе автомобиля УАЗ Патриот выполняет функцию синхронизации коленчатого и распределительного валов, а также задает циклы открытия-закрытия клапанов.От его работы зависит работоспособность двигателя, его безаварийная и надежная работа. Именно поэтому к эксплуатации системы двигателя ГРМ УАЗ Патриот относятся очень ответственно. Итак,

В этой статье мы как раз даем информацию по замене цепей и шестерен газораспределительного механизма. Примечательно, что в механизме ТРМ УАЗ Патриот используется 2 цепи, условно нижняя и верхняя. Такой механизм ГРМ можно считать сложным в обслуживании, поэтому замена цепи потребует повышенной квалификации от механика, который будет проводить работу.

Процесс замены цепи ТРМ ЗМЗ 409 Евро 3

Перед началом работы с двигателем необходимо снять радиатор
. и ремни привода помпы гур
. Генератор и насос
. Ослабьте хомут крепления шланга гильзы на насосе системы охлаждения и снимите шланг со штуцера.
. Снимите крышку головки блока цилиндров. Отверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкомуфта с вентилятором снята для наглядности).
. Снимите водяной насос
. Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации)
. Снимите шкив коленвала (см. «Замена сальников коленвала УАЗ Патриот»). Снимите масляный картер (см. «Замена картера двигателя УАЗ Патрофит»).
. Отверните два болта и снимите верхнюю крышку гидрорегулятора цепи с прокладкой. Аккуратно снимите крышку, так как пружина гидравлического механизма принимается. Затем снимите гидравлическое оборудование
. Также снимите гидравлическую силовую пластину нижней цепи.
. Отверните 7 болтов и снимите крышку цепи. Крышку снимают осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладку крышки и прокладку ГБЦ.
Отверните 1 болт верхнего натяжителя и снимите рычаг натяжителя вместе со звездочкой.
. Также снимите нижний рычаг натяжителя. Тоже со звездочкой.
. Откручиваем 2 болта и снимаем пластиковый звонок цепи.
. Снимите шестерни с распределительных валов, завернув болты шестерен к фланцам распределительных валов.Здесь вам понадобится съемник.
. Выверните болты 2 и снимите цепь кондиционера 1. Отогните концы стопорной пластины 6 и снимите болт 5, за который удерживаете промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3. Снимите шестерню 4, вставив отвертку между ней и шестерней 3 и упершись отвертка как рычаг в шестерне 3. Снимите шестерню 4 верхней цепи и снимите цепь, потянув ее вверх. Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и снимите ее с нижней цепи.Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.


. Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем надавите на шестерню 2. Шестерни снимаются с помощью съемника.


. После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и высушите их.

Осмотрите цепи. При обнаружении трещин, сколов или значительных следов износа на втулках цепей замените цепи.
Замените шестерни, на зубьях которых появилась стружка или засор.
Замените поврежденные цепи.
Растяжка звездочек должна свободно вращаться на осях. При наличии сколов или сколов на зубьях замените натяжители.

Сборка механизма МРМ и установка цепей ГРМ УАЗ Патриот (рекомендуемые крутящие моменты и моменты затяжки)

Если шестерня с коленвала снималась, провернуть коленвал так, чтобы метка 1 на шестерне коленвала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров.При этом поршень 1-го цилиндра займет положение НТТ. Установить сотопер цепи 4, не затягивая болты крепления фиксатора 3. Провернуть цепь 5 к шестерне коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.


. Перепрыгните цепь на ведомую шестерню 1 и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала. При этом метка 4 на шестерне должна совпадать с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через штиль 3, должна быть натянута.


. Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.
. Вверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подставив под них стопорную пластину. Затяните болты моментом 22-25 н/м (2,2-2,5 кгс/м) и зафиксируйте их, сведя края стопорной пластины на грани головок болтов.
. Нажав на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совпадение меток на шестернях и блоке цилиндров.


. Затяните болты крепления успокоителя цепи.

Смажьте моторным маслом верхнюю цепь и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив в отверстие в головке блока цилиндров.

Перескочить цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распредвал по часовой стрелке, установить на нее шестерню 2 с цепью на ней.

Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни.

Ввернуть болт 1. Провернуть распределительный вал ключом для четырехгранника на распределительном валу.Затем, немного повернув распредвал против часовой стрелки, натяните цепь.

Промежуточный и коленчатый валы нельзя проворачивать. Метка А должна совпадать с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала. Наденьте цепь шестерни 4 и установите шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка поворачивая распределительный вал по часовой стрелке. Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь.Метка и на шестерне 4 должны совпадать с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Остальные валы не должны вращаться. Мостовой болт 6. Затяните болты 1 и 6 моментом 46-74 Н/м (4,6-7,4 кгс/м), удерживая распределительные валы от проворачивания шпонки за четырехгранники. Установите успокоитель 3, залив его в отверстие в головке головки. Установить успокоитель 7.
Установить заднюю крышку цепи и водяной насос. Нанесите на уплотняемые поверхности крышки и блока цилиндров и головки блока тонкий слой герметика.Аккуратно установите крышку на место, чтобы не повредить сальник.

Установка гидроусилителей верхнего и нижнего контуров, см. «Сборка («Зарядка») и установка гидрохлораторов цепей». Установите шкив коленчатого вала. Вверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем включив пятую передачу и повернув автомобиль на стояночный тормоз, затяните болт моментом 104-128 Н/м (10,4-12,8 кгс), удерживая коленвал от проворачивания. При затяжке храповой шкив наносится на коленчатый вал.
Проверить коленвал на два оборота на наличие храповика и установить Поршень 1-го цилиндра в положение НМТ (см. Операция 3). Проверьте соответствующие метки.

Установить переднюю крышку ГБЦ, предварительно нанеся на поверхность крышки, прилегающую к блоку блока, слой герметика «Гермесил». Затяните болты крепления крышки моментом 12-18 Н/м (1,2-1,8 кгс/м).

Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6.0-12 Н/м (0,6-1,2 кгс/м). Подсоедините шланг вентиляции картера к штуцерам на крышке клапана, а провода к катушкам
. Установите ранее снятые ремни и радиатор системы охлаждения.

Основным назначением газораспределительного механизма на внедорожнике УАЗ Патриот является синхронизация коленчатого вала с газораспределительным, но, кроме того, возможна установка тактов на открытие и закрытие клапанов. Функциональность газораспределительного механизма напрямую влияет на экономичность двигателя автомобиля, поэтому очень важно, чтобы механизм был в исправном состоянии.Основным элементом комбинации коленчатого и распределительного валов является цепной механизм. Но со временем в процессе эксплуатации автомобиля характерен износ рабочих элементов, из-за чего возникают различные поломки. В частности, цепной механизм ТРГ растягивается и ослабляет растяжение цепи, что может привести к ее импульсу или проскальзыванию. Так, производитель УАЗ Патриот установил, что элементы механизма ГДМ подлежат замене через каждые 80 000 км пробега. Сегодня уделим внимание процессу замены цепи ГРМ на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3 своими руками.

Изначально следует отметить, что внедорожник УАЗ Патриот, а точнее его двигатель ЗМЗ-409 в механизме ГДМ имеет не один цепной механизм, а два. Их относят к верхней и нижней цепям газораспределительного механизма. Поэтому конструкция ГРМ на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3 представляет собой сложный механизм, требующий квалифицированного подхода к ремонтным работам, в частности, к замене элементов цепи.

Часто владельцы внедорожников задаются вопросом, когда необходимо заменить цепь ГРМ, чтобы она не встречалась в дороге? Иногда случаются ситуации, когда на УАЗ Патриот обрывается цепь ГРМ, рисуя массу негативных последствий.Основным и объективным фактором, указывающим на то, что в скором времени необходимо заменить элемент, является его состояние. Если при работе двигателя слышен металлический звук моторного отсека, значит, пора проверить состояние натяжения цепей ГРМ.

Если натяжители цепи не позволяют подтянуть механизм, а пробег автомобиля приближается к 80 тысячам, рекомендуется заплатить время и деньги и заменить цепь. Как сделать своими руками на внедорожнике УАЗ Патриот Евро-3, рассмотрим подробнее.

Двигатель ЗМЗ-409 Евро-4 с завода имеет однорядную цепь ГРМ. На этой модификации УАЗ Патриот цепь ГРМ происходит раньше, чем на Евро-3 и неожиданно! Но если возникла необходимость замены изделия, рекомендуется устанавливать только двухрядную. Двухрядная цепь имеет значительный ресурс работы, что повышает эффективность ее использования, а задолго до обрыва двигатель начинает издавать посторонние звуки, предупреждая об износе.

Процесс замены

Если пришло время замены или вы обнаружили, что цепь на внедорожнике изношена, необходимо будет провести такой процесс как замена.Прежде чем приступить к ремонтным мероприятиям на УАЗ внедорожник Патриот Евро-3, необходимо убедиться в наличии следующего инструмента:

  • ключ шестигранный на 6 мм;
  • Головки на ручку «12», «13», «14»;
  • молоток и долото.

Кроме этого потребуются и вспомогательные аксессуары, такие как емкость для слива охлаждающей жидкости из радиатора и т.д., но подробно далее.

Итак, замена цепи на двигателе ЗМЗ-409 внедорожник УАЗ Патриот Евро-3 предусматривает следующие действия:

  • Первоначально необходимо слить охлаждающую жидкость в специально подготовленную емкость, после чего радиатор можно удаленный.
  • Произведена разборка ремня привода гидроусилителя рулевого управления, а также шкива вентилятора.
  • Демонтирован приводной ремень и привод водяного насоса.
  • Шланг гильзы извлекается, и крышка цилиндра демонтируется.
  • С двигателя ЗМЗ-409 внедорожник УАЗ Патриот Евро-3 необходимо демонтировать водяной насос, после чего снимается датчик частоты вращения коленчатого вала.
  • Разобраны болтовые соединения, демонтирована верхняя крышка гидрорегулятора цепи.После снятия крышки ее следует демонтировать с помощью гидравлической машины. После этого аналогичным образом снимается гидропятка нижнего контура внедорожника ЗМЗ-409 автомобиля УАЗ Патриот Евро-3.
  • Далее следует открутить 7 болтов, затем снять крышку. Но при этом следует быть осторожным, так как можно повредить коленчатый вал.
  • Для снятия натяжителей следует отвернуть по одному болту от верхнего и нижнего цепного устройства, после чего можно снять изделия со звездочками.
  • Следующий этап подразумевает демонтаж шестерни с распредвалами, забив болты крепления. Чтобы снять шестерню, потребуется использовать специальный съемник.
  • Далее идет удаление элементов. Для этого воспользуемся следующими фотографиями с буквенным обозначением, на которых изображен механизм ГРМ внедорожников УАЗ Патриот Евро-3.
  • Для начала исчезают два болтовых соединения под номером 2. После этого необходимо отогнуть пластину 6, тем самым освободив доступ для накручивания болта 5.Теперь можно снять шестерню, а уже за нее и сам цепной механизм, потянув его вверх. Нижний элемент также извлекается.

    Замена элементов ГДМ процесс трудоемкий и требует внимательности и соблюдения правильной последовательности действий. После снятия цепи и шестерни их необходимо промыть в бензине, а затем произвести визуальный осмотр на наличие повреждений. Если цепь, шестерни или натяжители имеют видимые повреждения, то их заменяют.

    Кратко рассмотрим процесс сборки этого механизма.

    Сборка механизма ГРМ

    Процесс сборки механизма осуществляется в целях снятия. При этом установка шестерни коленчатого вала подразумевает операцию по ее запрессовке. Вал должен быть выставлен таким образом, чтобы метка на шестерне коленчатого вала совпадала с меткой на блоке цилиндров. На фото ниже эти метки обозначены цифрами 1 и 2 соответственно.

    После этого пересборка цепи и надевание цепи на шестерню коленвала.Перед установкой цепи ее следует тщательно смазать моторным маслом.

    Далее надевается элемент на ведомую шестерню, устанавливая последнюю на промежуточный вал до тех пор, пока установочный штифт не попадет в отверстие. Следует также иметь в виду, что этикетку 4 необходимо сопоставить с этикеткой 5. Завинтить болтовые соединения стяжек, зафиксировав их стопорной пластиной. Нажав на натяжитель, нужно вытянуть элемент до совпадения меток на шестернях. На завершающем этапе необходимо смазать элементы моторным маслом и установить все извлеченные детали в обратном порядке.

    Подводя итоги, следует отметить, что замена элементов МРМ на внедорожнике УАЗ патриот в домашних условиях только при наличии свободного времени, умения и навыков по ремонту автомобиля. На сотню работа будет сделана намного быстрее, а двигатель будет работать как часы.

    Вы можете проверить свой КБМ и при необходимости уменьшить его!

До недавнего времени на автомобиль устанавливались как бензиновые двигатели ЗМЗ-40906, так и ЗМЗ-51432. В октябре 2016 года производитель сообщил, что в связи с низким спросом на дизельную версию, только бензиновый двигатель ЗМЗ-40906 (Евро-4, 2.7 л, 128 л.с.) останется в заводской линейке.

Особенности газораспределительного механизма УАЗ Патриот

Двигатели УАЗ

Патриот традиционно имеют цепной привод ГРМ. Двигатель ЗМЗ-40906 с завода комплектуется двумя однорядными пластинчато-звенными цепями. Этот тип цепи ГРМ, по сравнению с использовавшимися ранее двигателями УАЗ двухрядными или однорядными ролико-звеньевыми цепями, считается не самым надежным и обычно требует замены примерно через 100 тысяч километров пробега.При эксплуатации автомобиля, особенно в условиях высоких нагрузок, происходит износ и растяжение приводных цепей ГРМ. Главный признак того, что цепи пора менять на новые — посторонние металлические звуки из-под капота («взрыв» цепи), которые сопровождаются потерей мощности двигателя на малых оборотах. Это означает, что натяжители цепи больше не позволяют поддерживать натяжение, необходимое для нормальной работы двигателя. Ослабление натяжки цепи ГТО может привести к проскальзыванию цепи на передаче или к обрыву цепи.

Еще одна неприятная особенность цепи пластинчато-звеньевая — при ослаблении цепи открытие может произойти неожиданно. После этого серьезного ремонта не избежать, поэтому при обнаружении проблемы следует сразу заменить ГРМ. При замене цепи ГРМ на УАЗ Патриот специалисты рекомендуют ставить более надежную ролико-звенную цепь, которая имеет больший ресурс работы и предупреждает об износе задолго до появления реальной опасности обрыва цепи.

Подготовка к замене ГРМ

Наличие в ГРМ двух цепей, верхней и нижней, делает процесс ремонта ГРМ достаточно трудоемким.Замена ГРМ УАЗ Патриот может проводиться только в помещении для ремонта и навыков механика.

Для работы потребуется:

  • Ремкомплект Mercus: рычаги, звездочки, цепи, успокоитель, прокладки.
  • Фиксатор резьбы и герметик для прокладок
  • Немного свежего моторного масла

Необходимые инструменты:

  • Шестигранный ключ 6 мм
  • Набор гаечных ключей (от 10 до 17)
  • Горог и головы на 12, 13, 14
  • Молоток, отвертка, долото
  • Крепление для установки фаз газораспределения
  • Дополнительные аксессуары (Емкость для слива антифриза из системы охлаждения, домкрат, съемник для шестерен и др.)

Перед самой заменой установите автомобиль таким образом, чтобы был доступ в моторный отсек со всех сторон, в том числе снизу. Выключите зажигание и снимите «минусовый» провод с клеммы аккумулятора.
Чтобы получить доступ непосредственно к газораспределительному механизму двигателя ЗМЗ-409, вам придется предварительно разобрать несколько узлов, расположенных на двигателе или возле него.

В первую очередь нужно слить моторное масло и антифриз в подходящие емкости, после чего можно снимать радиатор.Частично открутить болты масляного картера или полностью демонтировать картер — это дополнительно облегчит монтаж газораспределительного механизма. Далее следует снять ремень привода помпы ГУР, а также демонтировать шкив вентилятора. Далее снимаем ремень привода генератора и водяной помпы (помпы). После отсоединения подводящего шланга от насоса необходимо снять крышку ГБЦ. Отсоедините высоковольтные провода, открутите четыре болта и снимите переднюю крышку ГБЦ вместе с вентилятором.Затем, отвернув три болта, отсоединяем насос. Выньте датчик положения коленчатого вала из гнезда в блоке цилиндров, отвернув болт крепления. Снимите шкив коленчатого вала. Опытные механики рекомендуют приподнять моторный домкрат, чтобы облегчить снятие этой детали.

Порядок разборки ГРМ

Далее приступаем к снятию таймлайнов. Для навигации в расположении ГРМ относительно двигателя используется примененная схема ГРМ двигателя ГМЗ-409.

Хронометраж выполняется в следующем порядке. Отвернув болты крепления верхней крышки гидрохлора 8, демонтируйте ее вместе с прокладкой. Сразу под крышкой гидродатчика находится пружина, требующая аккуратности при снятии. Сняв пружину, снимаем сам гидрокостюм. Аналогично снимаем нижний гидролетенер 2. Далее откручиваем семь болтов крепления кожуха цепи. Снимать крышку необходимо, так как есть риск сломать переднюю часть коленчатого вала, либо одну из прокладок: крышки цепи и ГБЦ.Откручиваем крепление верхнего натяжителя. Отсоедините рычаг натяжителя 7 и шестерню. Аналогично отсоедините рычаг и шестерню натяжителя 3. Отсоедините шестерни 12 и 14 от фланцев распределительных валов с помощью специального съемника. Отвернув болты, снимите среднюю звонилку цепи 16. Шестерни 5 и 6 закреплены на промежуточном валу двумя болтами и стопорной пластиной. Отверните болты, сдвинув край пластины, и удерживайте вал от прокручивания отверткой через отверстие в шестерне 5.Снимите шестерню 6 с вала, используя долото в качестве рычага. Снимите шестерню вместе с цепью 9. Снимите шестерню 5 с вала, снимите ее и цепь 4. Для снятия шестерни 1 с коленчатого вала сначала снимите втулку и снимите уплотнительное кольцо. После этого можно заливать шестерню.

Сборка ГРМ

После завершения разборки ГРМ его следует заменить на всех изношенных автомобилях на новые. Цепи и шестерни перед установкой необходимо обработать моторным маслом.При сборке следует уделить большое внимание правильной установке шестерни ГРМ, так как от этого зависит правильная работа двигателя. Если шестерня 1 была снята с коленчатого вала, то ее необходимо отжать, затем надеть уплотнительное кольцо и вставить втулку. Расположите коленчатый вал таким образом, чтобы совпали метки на шестерне и m2 на блоке цилиндров. При правильном положении коленчатого вала поршень первого цилиндра займет положение верхней мертвой точки (НТТ).Закрепите нижний успокоитель 17, не затягивая болты. Зацепите цепь 4 за шестерню 1, затем вставьте шестерню в цепь 5. Шестерню 5 наденьте на промежуточный вал так, чтобы штифт шестерни совпал с отверстием вала. Метка М1 должна располагаться напротив соответствующей метки, нанесенной на блок цилиндров. Шестерня 6 Вставьте штифт в отверстие на шестерне 5. С помощью двух болтов закрепите шестерни и стопорную пластину. Пластину согните по краям, закрепив болтами. Нажмите на нижний гидравлический рычаг.Метки на блоке цилиндров и шестернях при натяжении цепи должны четко совпадать. Теперь можно окончательно закрепить цепь цепи 17.
Верхнюю цепь продеть в отверстие в ГБЦ и крючок для шестерни 6. Затем вставить шестерню 14 в цепь. Наденьте шестерню 14 на градуировку распределительного вала. Чтобы это удалось, вал должен сначала немного повернуться по часовой стрелке. Убедившись, что штифт 11 вошел в отверстие шестерни, закрепите его болтом. Теперь поверните распределительный вал в обратном направлении, при этом метка шестерни совпадет с верхней поверхностью GBC 15.Остальные шестерни должны быть неподвижны. Надев цепь на шестерню 10, закрепите ее таким же образом. Зафиксируйте натяжение цепи, установив пустышки 15 и 16. Установите и закрепите кожух цепи. Перед установкой тонким слоем нанесите герметик на кромки крышки контура, крышки блока цилиндров и ГБЦ. Установите крышку цепи, стараясь не повредить коленчатый вал. Ставим обе гидравлики на место.
Затем прикрепите шкив к коленчатому валу. Затянув болт крепления шкива, следует переключиться на пятую передачу и поднять ручник.После проверяйте коленвал вручную, пока поршень первого цилиндра не придет в положение НМТ. Убедитесь, что метки на шестернях (1, 5, 12 и 14) и блоке цилиндров совпали. Установите переднюю крышку GBC на место.

Конец сборки

После установки всех вариантов ГРМ и крышки ГБЦ осталось смонтировать ранее снятые узлы: датчик коленвала, помпу, ремень генератора, ремень ГУРа, шкив вентилятора, масло картер и радиатор.После завершения сборки заливаем масло и антифриз. Подсоедините высоковольтные провода и соедините «минусовый» провод с клеммой аккумуляторной батареи.

Тема статьи — ГРМ ЗМЗ 406. Речь пойдет о двухрядных цепях. Когда на смену автомату ГРМ приходит стандартный автомат, это одно. Когда приезжает УАЗ Патриот на 33 колесах или медицинская газель с тонным аппаратом поверх сухой массы, это другое. На вопрос, что ставить? Цепь однорядная, двухрядная или оставить прекрасную зубчато-пластинчатую конструкцию? Ответ однозначный: двухрядные цепи.Но рынок возник на рынке, когда ничего приличного нет, а нужно делать машину. По этой причине и родился комплект ГРМ ЗМЗ 406, 405, 409, который предлагаю вашему вниманию.

ТРМ ЗМЗ 406, ситуация

На этих двигателях своими руками я поменял несколько десятков ГДМ и вполне себе представляю ситуацию в своем регионе (Санкт-Петербург и окрестности). То, что заказчики приносили в «заводских коробках» или с магическими названиями двойного и десятого совместного ресурса, я конечно ставил, но брал у людей расписку, в которой предупреждал, что качество мне не нравится даже визуально .Очень часто привозили наборы фирмы «Прогресс». Но у них есть свои неудачи. Почти каждый набор был индивидуальным. Не было одинаковых наборов. Мы разные производители цепей, то не те шестерни, что были «вчера». Соответственно качество плывет как «фиолетовое в прорубь». Неплохие комплекты выпускает Русмаш, но они не делают регулируемые звезды. Лучшими, на мой взгляд, являются комплекты Родос-М (Медведев И.А.), но, к сожалению, они малодоступны по логистическим причинам. Сегодня есть, а то через пару месяцев может быть сбой в доставке.Иногда больше. Исходя из этих соображений, было принято решение собрать комплект для клиентов и сервисов, на который можно дать достойную гарантию, а главное отвечающий современным техническим требованиям. А еще он пытался реализовать то, о чем просили со всей России. В комплект должно входить все, что может понадобиться для замены, включая манжеты, прокладки, полукольца и даже дополнительно можно заказать. То есть капитально отремонтировать газораспределительный механизм и на очень долгое время забыть о нем.

ТРМ ЗМЗ 406, мой вариант

  1. 4 звезды (Русмаш). .
  2. Башмаки натяжные (Русмаш или Родос-М)
  3. Натяжители 2шт. (Русмаш)
  4. ЕВРО-2 SOUTERS
  5. Манжета коленвала
  6. Комплект колодок (насосы и натяжители, 2 слоя покрытия цепи)
«Ленинградский комплект» ГРМ для ЗМЗ 406, 405, 409

В удлиненном варианте комплект дополняется баллоном очистителя тормозов, герметиком и фиксатором средней резьбы. Это все то, чем я пользуюсь при замене ГРМ на данные двигателей.Очень многое из этого списка я уже отдельно расписал на страницах сайта. Остановлюсь на тех моментах, которые ранее не встречались или достаточно важны при замене ГРМ.

Из запчастей может понадобиться насос и промывка. Но если помпу потом всегда можно поставить за пару часов, то замена тканой, на новую, полная разборка ГРМ. Поэтому, если пробег двигателя приблизился к «сотке» или больше, заранее разработать, в каком магазине есть качественная запчасть.Не надо — хорошо, надо — будешь знать где купить. Комплект свернули в машину скорой помощи. Ревизия проводилась на 50 и 100 тыс. км пробега. У «скорой помощи» со скоростью обкатки в круглосуточном режиме работы проблем нет)) Меня тоже интересует «капюшон из цепей». Распредвалы «убежали» за этот пробег на 1-2 градуса, от первичной установки. Что внутри ошибки. Меня удовлетворил этот результат.

Вопрос-ответ

  • Какую гарантию вы даете на этот комплект?

Когда ставлю этот комплект, даю гарантию от 3-х месяцев до полугода без ограничения пробега в зависимости от остального двигателя.Конечно, когда речь идет о нашей бескрайней родине, такие гарантии с моей стороны были бы глупостью. Но я надеюсь, что он отображает примерную надежность комплекта для покупателей.

  • Можно или нет приобрести часть этого набора?

Возможно. Например, клиент хочет перекинуть мерседовские цепи, поставить другие звезды или натяжители. В этом случае цена комплекта рассчитывается индивидуально и никаких гарантий с моей стороны конечно уже быть не может.

  • Менять или нет компоненты в этом наборе?

Как я уже говорил выше, лично меня подобный подход других производителей раздражает и вызывает непонимание.Поэтому основные компоненты этого набора неизменны. За год продажи по сравнению с первичным фото поменял только натяжители цепи. Замена натяжителей с индикатором износа, на обычные без индикатора (того же производителя). Это было связано с общей логикой, зачем на новых «нулевых» двухрядных цепях индикатор износа? Которые могут понадобиться через несколько лет эксплуатации. Да и цена комплекта вещь тоже немаловажная.

Механизм газораспределения на двигателе автомобиля УАЗ Патриот выполняет функцию синхронизации коленчатого и распределительного валов, а также задает циклы открытия-закрытия клапанов.От его работы зависит работоспособность двигателя, его безаварийная и надежная работа. Именно поэтому к эксплуатации системы двигателя ГРМ УАЗ Патриот относятся очень ответственно. Так для повышения надежности механизма ГДМ применена цепная передача, но она со временем может растянуться или даже порваться. Как следствие, отдельные детали и сама цепь ГРМ подлежат замене примерно каждые 80 000 км. Здесь нельзя сказать о точном пробеге, так как он будет зависеть от условий работы двигателя.Если двигатель работает на износ, то замена цепи может потребоваться раньше. Проволока цепи будет проявляться в ее «хрипе» — высокочастотном звуке от клапанов.

В этой статье мы как раз даем информацию по замене цепей и шестерен газораспределительного механизма. Примечательно, что в механизме ТРМ УАЗ Патриот используется 2 цепи, условно нижняя и верхняя. Такой механизм ГРМ можно считать сложным в обслуживании, поэтому замена цепи потребует повышенной квалификации от механика, который будет проводить работу.

На фото представлен механизм МРМ УАЗ Патриот и количество каталожных деталей механизма

Процесс замены цепей ГРМ (нижняя, верхняя) на автомобиле УАЗ Патриот (инструкция, фото)

Перед тем, как приступить к двигателю, необходимо снять радиатор («Снятие радиатора УАЗ Патриот»)

и ремни привода насоса ГУР («ремень ГУР УАЗ Патриот»),


Ослабьте хомут шланга гильзы на насосе системы охлаждения и снимите шланг со штуцера.

Снимите крышку головки блока цилиндров. Отверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкомуфта с вентилятором снята для наглядности).

Снять датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации) (см. «Датчики коленчатого вала УАЗ Патриот»).

Снимите шкив коленвала (см. «Замена сальников коленвала УАЗ Патриот»).Снимите масляный картер (см. «Замена картера двигателя УАЗ Патрофит»).

Открутите два болта и снимите верхнюю крышку гидролетулятора цепи с прокладкой. Аккуратно снимите крышку, так как пружина гидравлического механизма принимается. Затем снимите гидрохлоратор (см. «Снятие и разборка гидрохлораторов цепей ГРМ УАЗ Патриот»).

Также снимите гидравлическую плиту нижней цепи.

Отверните 7 болтов и снимите кожух цепи.Крышку снимают осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладку крышки и прокладку ГБЦ.
Отверните 1 болт верхнего натяжителя и снимите рычаг натяжителя вместе со звездочкой.
Также снимите нижний рычаг натяжителя. Тоже со звездочкой.
Откручиваем 2 болта и снимаем пластиковый звонок цепи.

Снимите шестерни с распределительных валов, закрутив болты шестерни к фланцам распределительных валов (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).Здесь вам понадобится съемник.


Отверните болты 2 и снимите цепь кондиционера 1. Отогните концы стопорной пластины 6 и снимите болт 5, за который удерживаете промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3. Снимите шестерню 4, вставив отвертку между ней и шестерней 3 и упершись отвертка как рычаг в шестерне 3. Снимите шестерню 4 верхней цепи и снимите цепь, потянув ее вверх. Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и снимите ее с нижней цепи.Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

При необходимости снять шестерню 2 с коленчатого вала сначала снимите втулку 1 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем надавите на шестерню 2. Шестерни снимаются с помощью съемника.

После снятия промыть цепи и шестерни в бензине, протереть и высушить.
Осмотрите цепи. При обнаружении трещин, сколов или значительных следов износа на втулках цепей замените цепи.
Замените шестерни, на зубьях которых появилась стружка или засор.
Замените поврежденные цепи.
Растяжка звездочек должна свободно вращаться на осях. При наличии сколов или сколов на зубьях замените натяжители.

Сборка механизма МРМ и установка цепей ГРМ УАЗ Патриот (рекомендуемые крутящие моменты и моменты затяжки)

Если шестерня от коленчатого вала, запрессуйте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.
Провернуть коленчатый вал так, чтобы метка 1 на шестерне коленвала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров.При этом поршень 1-го цилиндра займет положение НТТ. Установить сотопер цепи 4, не затягивая болты крепления фиксатора 3. Провернуть цепь 5 к шестерне коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

Перескочить цепь на ведомую шестерню 1 и установить шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала. При этом метка 4 на шестерне должна совпадать с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через штиль 3, должна быть натянута.

Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.
Ввернуть два болта крепления шестерен промежуточного вала, поставив на них стопорную пластину. Затяните болты моментом 22-25 Нм (2,2-2,5 кгс·мг) и зафиксируйте их, сведя края стопорной пластины на грани головок болтов.
Нажав на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совпадение меток на шестернях и блоке цилиндров.

Затяните болты крепления успокоителя цепи.

Смажьте моторным маслом верхнюю цепь и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив в отверстие в головке блока цилиндров.
Перескочить цепь на шестерне 2 и, немного повернув выпускной распредвал по часовой стрелке, установить на нее шестерню 2 с цепью на ней. Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Ввернуть болт 1. Провернуть распределительный вал ключом для четырехгранника на распределительном валу.Затем, немного повернув распредвал против часовой стрелки, натяните цепь. Промежуточный и коленчатый валы не должны вращаться. Метка А должна совпадать с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала. Наденьте цепь шестерни 4 и установите шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка поворачивая распределительный вал по часовой стрелке. Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь.Метка и на шестерне 4 должны совпадать с верхней поверхностью головки блока цилиндров. Остальные валы не должны вращаться. Ввернуть болт 6. Затянуть болты 1 и 6 моментом 46-74 Н·м (4,6-7,4 кгс·мг), удерживая КРУ от поворота ключа в четырехграннике. Установите успокоитель 3, залив его в отверстие в головке головки. Установить успокоитель 7.
Установить заднюю крышку цепи и водяной насос. Нанесите на уплотняемые поверхности крышки и блока цилиндров и головки блока тонкий слой герметика.Аккуратно установите крышку на место, чтобы не повредить сальник.
Установка гидроусилителей верхнего и нижнего контуров, см. «Сборка («Зарядка») и установка цепных гидрохлораторов». Установите шкив коленчатого вала. Вверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем включив пятую передачу и повернув автомобиль на стояночный тормоз, затяните болт моментом 104-128 Н·м (10,4-12,8 кгс·мг), удерживая при этом коленвал от проворачивания. При затяжке храповой шкив наносится на коленчатый вал.
Проверить коленвал на два оборота на наличие храповика и установить Поршень 1-го цилиндра в положение НМТ (см. Операция 3).Проверьте соответствующие метки.
Установите переднюю крышку ГБЦ, предварительно нанеся на поверхность крышки, прилегающую к блоку блока, слой герметика «Гермесил». Затяните болты крепления крышки моментом 12-18 Нм (1,2-1,8 кгс·м).
Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0-12 Н·м (0,6-1,2 кгс·м). Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапанов, а провода к катушкам зажигания. Наденьте наконечники высоковольтных проводов на свечу зажигания.

Установить снятые ранее ремни и радиатор системы охлаждения.

Установка турбины ЗМЗ. Выбираем турбокомпрессор на УАЗ Патриот. Развесовка ШПГ

  • Блок управления Микас 7.1,
  • датчик положения коленчатого вала,
  • Форсунки 4шт,

Для установки данного устройства на УАЗ нам потребуется:

  • Блок управления Микас 7.1,
  • Жгут проводов для Микаса (в зависимости от нити или пленки ДМРВ)
  • Датчик температуры 2шт для двигателя 406,
  • Датчик массового расхода воздуха (нить накаливания или пленка),
  • Дроссельная заслонка с датчиком положения.,
  • датчик положения коленчатого вала,
  • Катушка зажигания от Оки 2 шт. ,
  • Провода высоковольтные 4 шт — нарезанные из подручных материалов,
  • Регулятор вторичного воздуха снова с двигателями 406.,
  • Форсунки 4шт,
  • Рампа форсунки от ВАЗ 2111 пустая с регулятором давления,
  • Электронасос для бензина наружной установки, чтобы бак не колдовал и не фильтровал.

При таком минимальном наборе двигатель будет работать сносно.Нужно еще добавить по мелочи (прокладки, крепеж, герметик).

Для турбонакачки добавим еще пару точек:

  • Турбина от быка
  • Регулятор давления наддува от Audi б/у Цена-500р.
  • Желательно радиатор воздушного охлаждения от той же ауди с разбора,
  • пиво,
  • руки и набор инструментов.

Для установки турбины двигатель должен быть под 76 бензин, маркируется как 402.1, но после сборки данного устройства нужно использовать 92, а лучше 95 или 98 бензин.При накачивании двигателя на 0,6 дополнительных балла степень сжатия должна быть 6-7 баллов, чтобы двигатель не развалился от детонации. На сайтах производителей двигателей есть такие двигатели, как 420 и 4213 инжекторные, но найти экзотическую запчасть для них, например шкив коленвала, мне не удалось. Все остальное: коллектор, передняя крышка есть практически в любом магазине и цена на них просто удивляет. Коллектор было решено делать самим из подручных средств и комплектующих, но при желании можно оставить свои коллекторы.В ходе проектирования мне в голову пришла идея турбины с интеркулером и было решено воплотить ее в жизнь. Но хватит о приятном. Начитавшись про изготовление и расчеты впускного и выпускного коллекторов, про фазы с резонансами и все прочее в голове, это все укладывалось не лучшим образом.

Если вам все равно где находится турбина под коллектором или сверху, то впускной и выпускной коллекторы можно оставить заводскими при установке турбины под коллектор, сделав только переходники для турбины и доработав впускной коллектор для установки форсунок.Шкив коленвала в магазинах не нашел. Пришлось поколдовать и скрестить шкив от 402 и 406 двигателей, мы получили то, что хотели.

Шкив коленвала получился таким:

Но я хотел установить турбину сверху. Пытаясь придерживаться приблизительных расчетов, был изготовлен коллектор. Коллектор сделан из обычной водопроводной трубы, сваренной «газовой» и электросваркой в ​​местах соединения труб с основным фланцем, чтобы сильно не «гонял».Втулки под форсунки выточены из стального шестигранника 19мм и приварены к впускному коллектору под углом ~20 градусов.

(на фото видно).

Фото пандуса ниже

Решено поставить турбину над коллектором как на «быке» для решения такой проблемы как вдруг глубокая лужа, а ты с раскаленной турбиной у моста. Редукционный клапан турбины взят от AUDI 200 с двигателем КГ вроде.Необходимо регулировать давление накачки в пределах 0,5-0,6 атм. Если не ставить, то боюсь что двигатель долго не протянет, так как давление наддува поднимется до заоблачных 2 и более атм., а для этого нужен двигатель намного лучше и надежнее чем УАЗ один.

На фото клапан избыточного давления от немецкого автопрома и его установка на УАЗ. .

По графикам на турбины решено установить ТКР6, она начнет работать примерно с 2500 об/мин.и закончить на 5500 об/мин. , что в принципе не совсем устраивает, но ТКР5 в магазинах не видел. ТКР5 будет работать почти с холостого хода, что более желательно для УАЗа, ну а если для Волги, то вполне подойдет и 6. Но это все только догадки. При вводе в эксплуатацию будет все понятно, где расчеты оправдались, а где нет. Вопрос с вакуумным усилителем тормозов в голове не решили, а оставили на потом. Подачу масла на турбину я взял слева от генератора с заводской вставки в маслопровод датчика давления масла.Открутив датчик давления я вкрутил тройник а на нем уже был датчик и шланг подвода масла к турбине. Я хотел сначала направить обратку в картер двигателя, вварив ниппель, но решил направить ее на клапанную крышку, вварив в нее ниппель. Давление масла в двигателе не упало. Датчик давления стоит на разборе турбины и наблюдая показания давления до и после подключения турбины не изменились. Обратку необходимо врезать ниже турбины.Для подачи масла на турбину использовал медную топливную трубку с фитингами. Обратный резиновый шланг большего диаметра.

Ну грубо подцепил все провода к датчикам, ключ на СТАРТ и…, двигатель ожил с пол-оборота, правда без датчика расхода воздуха, т.к. Поставил пленочный сенсор, и мозги прошиты под нитку, но это не проблема для пробного запуска.

По ощущениям работа двигателя стала мягче и плавнее на холостых, а при нажатии на педаль газа двигатель стал, так сказать, моментально набирать обороты без провалов, чихов и пыхтений, по сравнению с карбюраторным.После пробных запусков выявилась главная проблема всей конструкции — тепло, горячо, короче котел под капотом от которого плавятся провода, оплётка газового троса и самое страшное что в рампе кипит бензин. Самое интересное было, когда пошел дождь и капли на капоте начали шипеть и парить. Выкипание бензина происходит из-за моей неправильной конструкции рампы, сказал он громко, потому что впускной и обратный клапан находятся с одной стороны и бензин, идущий в обратку, не охлаждает рампу.Глюк возникает при работе двигателя на холостом ходу. Для борьбы с этой возможностью было решено все снять и сделать защитные кожухи для отвода тепла. После снятия бросилась в глаза трещина на лопатке турбины (фото), турбина пробежала 500 км на машине. Кстати, машина стала хорошо ехать только на третьей и четвертой передаче, у УАЗа первая и вторая очень короткие. На трассе одно удовольствие — обгонять хоть в гору, хоть под горку, и всегда на четвертой, даже на затяжных подъемах можно спокойно разогнаться довольно быстро.Вакуумный усилитель тормозов работает без нареканий и не потребовал установки отдельного насоса, самое главное поставить нормальный обратный клапан в вакууме. После настройки прошивки напишу о замерах. Вот так это выглядит в собранном виде в моем исполнении.

Два месяца использования автомобиля показали, что необходимо кардинально менять передаточные числа коробок передач и зубчатых мостов, с их главной парой, колдовать. Двигатель стал высокооборотистым и для получения приятного ускорения его нужно раскручивать до 6000 об/мин, а на третьей передаче он вдавливается в сиденье.Турболага заканчивается примерно на 2700 об/мин, а на 3500 об/мин начинает открываться клапан избыточного давления и до 7000 об/мин двигатель крутится без нареканий, но в целях обеспечения ресурса двигателя обороты были ограничены до 6000. Проблем с вакуумным усилителем нет. тормоза были обнаружены. Ожидал большего от двигателя с турбиной, особенно на низах, а она оказалась горелкой. Эта переделка подойдет владельцам Волг и Газелей, а вот для УАЗа нужен больший момент на низах. Вкратце: Сейчас у меня есть, а этот заброшен.

Все фотографии доступны для просмотра.

С 2006 года по настоящее время компанией JC Technology построено более ста турбодвигателей на базе ЗМЗ 406-405-409 и их модификаций, накоплен огромный опыт и отработаны оптимальные технические решения, которые мы можем Вам предложить:

Комплекс № 1

Установка турбокомпрессора на стандартный двигатель (при его исправном техническом состоянии и отсутствии необходимости ремонта ДВС).При этом остаются штатные поршни, степень сжатия снижена до 8,0:1 за счет установки алюминиевой проставки под ГБЦ. В зависимости от объема двигателя используются проставки разной толщины. Рекомендуемый к использованию бензин – АИ95.

Является универсальным вариантом, турбокомпрессор выходит на рабочее давление в районе 2500 об/мин, обеспечивая плавную тягу до отсечки. При спокойной манере вождения расход топлива не увеличивается, ресурс ДВС практически не снижается.

Выходные характеристики ДВС — мощность 240 — 260 л.с., крутящий момент 320-350 Н*м (в зависимости от типа двигателя и типа турбокомпрессора).

— Установка турбокомпрессора на чугунный коллектор с переходником турбины

— Установка и подключение масляного радиатора

— Установка алюминиевой прокладки под ГБЦ

— Изготовление выхлопной системы d=63мм из нержавеющей стали
— Установка форсунок повышенной производительности

— и т.д.

Комплекс №2

Комплекс для значительного увеличения мощности двигателя с учетом индивидуальных пожеланий клиента по выходным характеристикам.

Двигатель полностью перебран, при сборке использованы кованые поршни, тщательно вывешена ШПГ.

Для двигателей серии ЗМЗ 406 (2,3л) и ЗМЗ 405 (2,5л) используется при сборке коленвала 94мм для увеличения объема ДВС до 2.5л и 2,7л соответственно.

Выходные характеристики ДВС — мощность от 250 до 500+ л.с., крутящий момент от 320 до 650+ н*м (в зависимости от конфигурации двигателя, типа турбокомпрессора и давления наддува).

Следует отметить, что в случае увеличения мощности ДВС до 400+ л.с. на все агрегаты трансмиссии будет ложиться немалая нагрузка, что приведет к их ускоренному выходу из строя. Стоит задуматься о замене импортных коробок передач.
Рекомендуется доработка тормозной системы (установка ВУТ+ГТЗ, установка передних суппортов и тормозных дисков большего диаметра, установка задних дисковых тормозов)


Основные модификации двигателя:

— Снятие/установка

— Разборка/сборка

— Применение кованых поршней

— Развеска ШПГ

— Установка усиленного комплекта ГРМ

— Установка коленчатого вала (при необходимости — стальной) 94мм (для ДВС ЗМЗ 406 и 405)

— Производство выпускного коллектора

— Установка турбокомпрессора
— Установка фронтального алюминиевого интеркулера
— Изготовление и установка впускного патрубка
— Использование прочных силиконовых трубок
— Установка и подключение масляного радиатора

— Доработка ГБЦ
— Антидетонация камеры сгорания и днища поршней

— Установка стальных прокладок ГБЦ

— Изготовление выхлопной системы d=63 — 85 мм из нержавеющей стали (в зависимости от мощности ДВС)
— Установка форсунок повышенной производительности

— Установка топливного насоса повышенной производительности
— Доработка проводки ЭБУ, установка датчиков и калибровка системы управления M7SPORT

— и т.д.

Выходные индикаторы (

Полностью подготовленный ЗМЗ 409 2,7л (Комплекс №2), турбина Garrett GT3071 на давление 1 бар.

Мощность на колесах 360 л.с. (264 кВт) при 5800 об/мин / Мощность двигателя 414 л.с. при 6150 об/мин

Крутящий момент на колесе 518 Нм при 4120 об/мин / Крутящий момент двигателя 564 Нм при 4200 об/мин

Выходные индикаторы (замеры на диностенде Dynocom, автомобиль Волга ГАЗ 3110 (задний привод))

Полностью подготовленный ЗМЗ 409 2.7л (Комплекс №2), турбина Garrett GT3576 при давлении 1,1 бар.

Мощность на колесах 394 л.с. (264 кВт) при 5700 об/мин / Мощность двигателя 453 л.с. при 6200 об/мин

Крутящий момент на колесе 585 Нм при 4450 об/мин / Крутящий момент двигателя 640 Нм при 4500 об/мин


Производство ЗМЗ
Марка двигателя ЗМЗ-406
Годы выпуска 1997-2008 гг.
Материал блока чугун
Система снабжения инжектор/карбюратор
Тип А рядный
Количество цилиндров 4
Клапаны на цилиндр 4
Ход поршня, мм 86
Диаметр цилиндра, мм 92
Степень сжатия 9.3
8*
Объем двигателя, куб.см 2286
Мощность двигателя, л.с./об/мин 100/4500*
110/4500**
145/5200
Крутящий момент, Нм/об/мин 177/3500*
186/3500**
201/4000
Топливо 92
76*
Экологические нормы Евро 3
Масса двигателя, кг 185*
185**
187
Расход топлива, л/100 км
— город
— трасса
— смешанный.
13,5

Расход масла, г/1000 км до 100
Моторное масло 5W-30
5W-40
10W-30
10W-40
15W-40
20W-40
Сколько масла в двигателе 6
При замене заливки, л 5.4
Проведена замена масла, км 7000
Рабочая температура двигателя, град. ~90
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— по практике
150
200+
тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса
600+
до 200
Установлен двигатель Волга 3102
Волга 31029
Волга 3110
Волга 31105
ГАЗ Газель
ГАЗ Соболь

* — для ЗМЗ 4061.10 двигатель ** — для двигателя ЗМЗ 4063.10

Неисправности и ремонт двигателя Волга/Газель ЗМЗ-406

Двигатель ЗМЗ-406 — преемник классического ЗМЗ-402, совершенно новый двигатель (хоть и сделан с оглядкой на Saab B-234), в новом чугунном блоке, с верхним расположением распредвала, последние теперь два и соответственно 16 клапанный двигатель. На 406 появились гидрокомпенсаторы и возня с постоянной регулировкой клапанов вам не грозит. В приводе ГРМ используется цепь, которую нужно менять каждые 100 000 км, на самом деле он ходит более 200 тысяч, а иногда и до 100 не дотягивает, поэтому раз в 50 тысяч км нужно следить за состоянием цепи, амортизаторы и гидронатяжители, натяжители, как правило, очень низкого качества.Несмотря на то, что двигатель простой, без изменения фаз газораспределения и прочих современных технологий, для ГАЗа это большой прогресс по отношению к 402 двигателю. Модификации двигателя ЗМЗ 406: 1. ЗМЗ 4061.10 — двигатель карбюраторный, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газели. 2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация используется на Волге и Газели. 3.


З 4063.10 — двигатель карбюраторный, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газели. ЗМЗ 406 неисправности двигателя: 1.Натяжители цепи ГРМ. Она склонна к заклиниванию, в результате чего не обеспечивается отсутствие колебаний, возникает шум цепи с последующим разрушением колодки, перескакиванием цепи, а возможно, даже ее разрушением. В этом случае у ЗМЗ-406 есть преимущество, он не гнет клапана. 2. Перегрев ЗМЗ-406. Распространенная проблема, обычно виноват термостат и забитый радиатор, проверьте количество охлаждающей жидкости, если все в порядке, то ищите воздушные пробки в системе охлаждения. 3.Большой расход масла. Обычно это маслосъемные кольца и маслосъемные колпачки. Вторая причина это лабиринтный маслоотражатель с резиновыми трубками для слива масла, если между клапанной крышкой и пластиной лабиринта есть зазор, то масло уходит сюда. Крышка снята, промазана герметиком и проблем нет. 4. Провалы тяги, неравномерный ХХ, это все умирающие катушки зажигания. На ЗМЗ-406 это не редкость, поменяй и мотор полетит. 5. Стук в двигателе. Обычно в 406-м стучат гидрокомпенсаторы и просят замены, ходят около 50 000 км.Если не они, то вариантов масса, от поршневых пальцев до поршней, шатунных вкладышей и т.д., вскрытие покажет. 6. Двигатель троит. Посмотри свечи, катушки, замерь компрессию. 7. ЗМЗ 406 глохнет. Дело, чаще всего, в ВВ проводах, датчике коленвала или РХХ, проверяйте. Кроме того, постоянно глючат датчики, некачественная электроника, проблемы с топливным насосом, да и в целом некачественная сборка, характерная для российских двигателей, не обошла стороной и 406 двигатель.
не смотря на это ЗМЗ 406 это гигантский шаг вперед, по сравнению с ЗМЗ-402, конструкция середины 50-х годов, мотор стал более современным, ресурс никуда не делся и до сих пор при адекватном обслуживании своевременная замена масла и спокойной манере вождения, может превысить 300 тыс. км. В 2000 году на базе ЗМЗ-406 появился двигатель ЗМЗ-405, а позже ЗМЗ-409 объемом 2,7 л.

Тюнинг двигателя Волга/Газель ЗМЗ-406 (увеличение мощности)

Форсировка ЗМЗ 406. Первый вариант увеличения мощности двигателя по традиции атмосферный, а значит будем устанавливать валы.Начнем с впуска, поставили холодный воздухозаборник, увеличенный ресивер, вырезали ГБЦ, доработали камеры сгорания, увеличили диаметр каналов, пришлифовали, поставили соответствующие, облегченные Т-образные, клапана, пружины 21083( для злых вариантов от БМВ), валы (например ОКБ Двигатель 38/38). Обычный, тракторный поршень крутить нет смысла, поэтому покупаем кованые поршни, легкие шатуны, облегченный коленвал, балансируем. Выхлоп на трубе 63 мм, прямоточный и все это настраивается онлайн.Выходная мощность ориентировочно до 200 л.с., а характер мотора получит ярко выраженный спортивный оттенок. ЗМЗ-406 Турбо. Компрессор Если 200 л.с. Если вы ищете детское веселье и хотите настоящего огня, то наддув — это то, что вам нужно. Для того, чтобы мотор нормально переносил высокое давление, поставим усиленную кованую поршневую группу для низкого CV ~8, в остальном комплектация аналогична атмосферному варианту.


Rbina Garrett 28, коллектор под него, пайпинг, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, установка в январе.На выходе имеем порядка 300-350 л.с. Можно поменять форсунки на более производительные (от 800cc), поставить Garrett 35 и дуть до тех пор, пока двигатель не развалится, так можно выдуть 400 и более л.с. Что касается компрессора, то все аналогично турбонаддуву, только вместо турбины, коллекторов, патрубков, интеркулера ставим компрессор (например, Eaton M90), настраиваемся и вперед. Мощность компрессорных вариантов ниже, но мотор безотказный и тянет с самых низов.

Увеличение мощности ЗМЗ 406

Очень волнующая для многих тема о том, что можно сделать с мотором ЗМЗ 406, чтобы машина работала исправно.Вот уже несколько лет изучаю возможности и варианты доработки этих моторов, плюсы и минусы различных решений. Наконец-то собрались и решили описать свой опыт в этой статье. Предлагаю начать тему доработки мотора с самого начала, т.е. с впускной системы. Впуск Конфигурация впускной системы является одним из важных моментов, влияющих на характеристики двигателя внутреннего сгорания. Так же, как в выпускной системе воздухозабора, происходят волновые процессы.Система впуска на атмосферном ДВС ЗМЗ 406 резонансная и настроена на определенный диапазон оборотов. В заводской версии система имеет противоречивые характеристики.


с одной стороны имеем довольно короткий впускной тракт, что говорит о настройке на высокие обороты, с другой стороны маленькое сечение впускных отверстий на корпусе фильтра. Отмечу, что сам фильтрующий элемент установлен очень производительно и замена его на фильтр «нулевого сопротивления» не лучшая идея, т.к. такой фильтр требует регулярного обслуживания (пропитки) и по умолчанию фильтрует хуже.Для улучшения наполнения цилиндров на высоких оборотах я бы рекомендовал избавиться от штатного корпуса воздушного фильтра (горшка). Но тогда мы получим другой не очень хороший эффект — фильтр уже будет забирать воздух в основном из-под капота, где гораздо жарче, чем на улице. Повышение температуры всасываемого воздуха снижает наполнение, т.е. мощность и крутящий момент. Для решения этой проблемы предлагается установить систему «холодного впуска». Эта идея не является революционной и хорошо известна. Под капотом, где находится воздушный фильтр, организован замкнутый объем, воздух в который поступает только снаружи.Это делается путем установки раздела. Этот вариант улучшения впускной системы очень популярен на американских автомобилях. Конечно, можно ничего не отгораживать под капотом, а просто вывести воздухозаборник с фильтром под бампер, но тут есть опасность получить гидроудар при форсировании луж. Изменится и резонансная характеристика впуска. Испытания показали, что резонансная частота смещается вниз при увеличении длины впускного тракта.
резина чуть лучше будет ездить на низах, но в итоге количество лошадей уменьшится, т.к.мощность = крутящий момент * обороты. Выпуск Оптимальный вариант по соотношению цена-результат — установка системы «холодный впуск» вместе с выхлопной системой от двигателей евро2/3. Для тех, кто хочет большей мощности, рекомендуется установить прямоточную выхлопную систему, она более эффективна по мощности, но, увы, достаточно шумна. Если вопрос не в цене, то есть возможность выбрать компромиссный вариант от известных мировых производителей. Далее по лестнице улучшений (и, конечно же, затрат) стоит доработка головки блока цилиндров. Доводка любой ГБЦ сводится к шлифовке каналов, сглаживанию всех острых кромок в камере сгорания (и на днище поршня). На двигатели ЗМЗ 406 также рекомендуется устанавливать прокладку ГБЦ от двигателя 405,22 евро3. Он цельнометаллический (надежнее) и тоньше, что позволит в итоге увеличить степень сжатия до 10. Как известно, повышение степени сжатия является одним из основных способов повышения КПД двигателя внутреннего сгорания (повышение КПД, мощности — кому больше нравится). распредвалы Следующим шагом будет установка распредвалов с высоким подъемом. Если мотор планируется эксплуатировать в городе каждый день, то я бы рекомендовал остановить свой выбор на паре валов 30/34 от КБ Двигатель. Технические характеристики валов 30/30 Экстремально «пониженное» исполнение – обеспечивает наибольшую прибавку крутящего момента на низких и средних скоростях 30/34 Универсальное исполнение – равномерно увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне.
4/38 Вариант «Лошадь» — увеличивает крутящий момент на средних и высоких скоростях.38/42 Обеспечивают наибольший прирост крутящего момента на высоких скоростях. Другие варианты Также возможна установка коленчатого вала с большим ходом кривошипа (от ЗМЗ 409, ход 94мм вместо 86мм), что увеличит рабочий объем до 2,5 литров, а как известно момент прямо пропорционален смещение. Но кроме коленвала придется заказывать другие поршни со смещением штифта на 4мм, чтобы поршень не выходил из плоскости блока и не бился о ГБЦ.Хорошим вариантом для атмосферного двигателя внутреннего сгорания является использование поршней с тонкими кольцами, тонкие кольца снижают динамические потери на трение и повышают общий КПД двигателя, особенно это актуально для оборотистых двигателей. Можно еще говорить об облегчении поршней, шатунов, коленвала, маховика… но мое личное мнение — облегчение не актуально для мотора, работающего в диапазоне до 7000 об/мин. Достаточно хорошая развесовка и балансировка подвижных частей. Уменьшение массы маховика, которое так любят многие, придает нервозную окраску работе мотора.Раскручивается быстрее, но и тормозит быстрее, что иногда не удобно, особенно в городе. Система управления двигателем Естественно, после любых доработок ДВС нужно перенастраивать систему управления. С этим отлично справляется программа M7Sport, которая изначально создавалась для управления доработанными моторами ЗМЗ. Основной особенностью данной программы является работа по датчику абсолютного давления вместо ДМРВ.
также возможность автоматической калибровки всех необходимых настроек для конкретного двигателя с помощью программы MOLT, что позволяет добиться максимальной эффективности от каждого конкретного двигателя.Поперечный разрез двигателя ЗМЗ 406 на автомобиле Волга ГАЗ 31105: 1 — поддон картера; 2 — маслозаборник; 3 — масляный насос; 4 — приводной ролик маслонасоса; 5 — коленчатый вал; 6 — шатун; 7, 9 — ведомая и ведущая шестерни привода масляного насоса; 8 — крышка привода масляного насоса; 10 — поршневой палец; 11 — поршень; 12 — прокладка головки блока цилиндров; 13 — впускной клапан; 14 — впускной трубопровод с ресивером; 15 — головка блока цилиндров; шестнадцать — впускные клапаны распределительных валов; 17 — гидротолкатель; 18 — распределительный вал выпускных клапанов; 19 — крышка головки блока цилиндров; 20 — указатель уровня масла; 21 — выпускной коллектор; 22- выпускной клапан; 23 — блок цилиндров; 24 — пробка сливная

«ЗМЗ-406 Турбо»: характеристика

Ниже приведены параметры рассматриваемого двигателя:

  • Годы выпуска — 1997-2008 гг.
  • Подающая часть — инжектор/карбюратор.
  • Расположение цилиндров рядное.
  • Количество цилиндров и клапанов на каждом элементе 4/4.
  • Ход поршня — 86 мм.
  • Компрессия — 9.3.
  • Объем «двигателя» — 2286 куб.м. см.
  • Номинальная мощность 145 лошадиных сил при 5200 об/мин.
  • Экологический стандарт — «Евро-3».
  • Вес — 187 кг.
  • Расход топлива в смешанном режиме — 13.5 литров на 100 км.
  • Номинальный ресурс работы узла 150 тысяч километров.
  • Установка — «Волга» 3102/31029/3110, (Газель, Соболь).

Модификации

Введено в эксплуатацию несколько моделей двигателя ЗМЗ-406 Турбо:

  1. Карбюратор модификация 406. 1. 10. Применяется на Газелях, потребляет бензин АИ-76.
  2. Версия 406.2.10. инжекторный мотор, устанавливается на Газели и Волги.
  3. Модель 406.3. 10. Применяется на Газелях (АИ-92).

Основные неисправности

Двигатель ЗМЗ-406 Турбо чаще всего подвержен следующим неисправностям:

  • гидравлические натяжители Цепи ГРМ заклинило. В связи с этим возникают посторонние шумы, отсутствие вибраций, дальнейшая деформация колодки, вплоть до разрушения всей цепи. В этом плане преимущество рассматриваемого двигателя в том, что на нем не гнутся клапана.
  • Перегрев электростанции.Эта проблема тоже не редкость. Как правило, такая поломка возникает из-за забитого радиатора или выхода из строя термостата. Изначально рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости и наличие воздушных пробок в системе.
  • Повышенный расход масла. Чаще всего с этой проблемой сталкивается мотор ЗМЗ-406 Турбо КИТ из-за износа сальников и маслосъемных колпачков на клапанах. Также неисправность иногда возникает из-за того, что между тарелкой и клапанной крышкой образуется щель, через которую просачивается масло.Для устранения проблемы достаточно снять крышку и обработать поверхность герметиком.

Другие проблемы

Среди других часто встречающихся неисправностей двигателя ЗМЗ-406 Турбо можно отметить следующие:

  • Часто наблюдаются провалы тяги из-за выхода из строя катушек зажигания. После замены этих элементов работоспособность мотора восстанавливается моментально.
  • Стук в силовом агрегате. Эта проблема возникает из-за износа гидрокомпенсаторов.По заявлению производителя, срок службы этих деталей рассчитан не менее чем на 50 тысяч километров пробега.
  • Износ поршневых пальцев, поршней и шатунных вкладышей, что также приводит к посторонним звукам в моторе.
  • Силовой агрегат троит. В этом случае следует проверить свечи, катушки и компрессию.
  • Происходит затухание силового агрегата. Чаще всего «ЗМЗ-406 Турбо» глохнет из-за неисправности проводов, датчика коленвала или РХХ.

Кроме того, неоднократно наблюдаются сбои в работе сцепления ЗМЗ-406 Турбо и топливного насоса.В целом причины неисправностей типичны для всех отечественных моторов, в том числе и некачественная сборка. Тем не менее, 406-я модель намного экономичнее и практичнее своего предшественника под номером 402. Для справки: на базе 406-го ЗМЗ были разработаны двигатели 405-й и 409-й серий, объемом 2,7 литра.

Принуждение

Одним из вариантов увеличения мощности агрегата является атмосферный способ с установкой дополнительных валов.На входе смонтирован холодный воздухозаборник, ресивер увеличенного диаметра. Затем распиливается ГБЦ, дорабатываются камеры сгорания, увеличивается размер каналов. На следующем этапе усовершенствования мотора ЗМЗ-406 Турбо устанавливаются облегченные Т-образные клапана, пружины серии типа 21083 и новые валы, например, от ОКБ 38/38.

Нет смысла использовать стандартную тракторную поршневую группу. Они приобретают новые кованые поршни, облегченный коленвал.Узел сбалансирован. Прямоточный выхлоп отрегулирован на трубу диаметром 63 мм. В результате мощность составит около 200 лошадиных сил, а характеристики силовой установки будут иметь ярко выраженную спортивную конфигурацию.

«ЗМЗ-406 Турбо»: тюнинг

Вторым способом улучшения рассматриваемого двигателя является установка нагнетателя. Чтобы устройство нормально выдерживало высокое давление, следует установить усиленный поршневой блок. В остальном дизайн идентичен преобразованиям, выполненным при обновлении атмосферы.

Установлена ​​турбина типа Garrett 28 с соответствующим коллектором, пайпингом, интеркулером, форсунками 630 куб.см, выхлопной системой на 76 мм, ДАД+ДТВ. Выходная мощность в результате составит не менее 300 «лошадок». При желании можно поменять форсунки на 800-кубовую конфигурацию, что еще больше увеличит мощность двигателя, однако такая система приведет к быстрому износу агрегата. Вам нужно будет установить новый компрессор, например Eaton M90. Тогда вам нужно его тонко настроить. Как показывает практика, такая модернизация позволяет получить без провалов мотор, тяга которого ощущается уже с самых низов.

Конфигурация системы впуска

Данная операция, с использованием нового комплекта ГРМ ЗМЗ-406 Евро-2 Турбо, является одним из важнейших моментов, влияющих на параметры силовой установки. В рассматриваемой системе происходят волновые процессы, настроенные на определенный диапазон оборотов. В стандартной версии узел имеет неоднозначные характеристики.

К плюсам можно отнести короткий впускной тракт, рассчитанный на высокую скорость. С другой стороны, входные отверстия на фильтре имеют довольно маленькое сечение.Сам фильтрующий элемент отличается высокой эффективностью и не требует замены на нулевой вариант, сложный в обслуживании и не обладающий высокой эффективностью.

Для повышения производительности и наполнения цилиндров на высоких оборотах специалисты рекомендуют снимать штатный корпус атмосферного фильтра. Решение этой проблемы проявляется в установке системы «холодного впуска». В месте установки воздушного фильтрующего элемента оборудуется замкнутый объем таким образом, чтобы поток воздуха поступал исключительно снаружи.В этом поможет дополнительная перегородка.

Как вариант можно ничего не отгораживать под капотом, а вывести воздухозаборник под бампер. Однако в этом случае есть опасность получить гидроудар, при этом происходит незначительное снижение мощности мотора.

Доработка ГБЦ

Эта операция сводится к шлифовке каналов, зачистке всех острых остатков в камере сгорания и на днище поршня. Для рассматриваемых двигателей рекомендуется установка прокладки ГБЦ от блока 405.22 (Евро-3). Он изготовлен из цельного металла, более надежен и тонок. В результате это позволяет повысить степень сжатия и КПД двигателя.

Следующим шагом будет установка распредвалов с увеличенным ходом клапанов. Для штатной работы силовой установки в городе специалисты советуют использовать пару валов типа 30/34.

Другие способы обновления

Также можно улучшить мотор, установив комплект ГРМ ЗМЗ-406 Евро2 Турбо. Кроме того, коленчатый вал установлен с увеличенным ходом кривошипно-шатунного узла.Это позволит увеличить рабочий объем до 2,5 литров. Кроме того, с новым коленчатым валом используются поршни со смещением пальца на 4 мм. Он не должен выходить из плоскости блока и ударяться о головку блока цилиндров.

Хорошим вариантом для силовых агрегатов этой модели является использование поршней с тонкими кольцами. Они снизят динамические потери, что особенно важно для оборотистых двигателей. Как вариант можно сделать облегчение поршневой и шатунной группы, но на моторах до 7к об/мин это не сильно повлияет.Уменьшение массы маховика на таких образцах приводит к прерывистой работе, быстрому набору оборотов и такому же интенсивному сбросу. Это не очень удобно, особенно при перемещении по городу.

Автомобиль для людей, которые не любят утруждать себя дорожным покрытием и в то же время предпочитают комфорт передвижения. Однако, как бы ни стремились конструкторы к созданию автомобиля, достаточно комфортного и надежного, как зарубежные аналоги внедорожников, автомобили УАЗ Патриот все же имеют массу существенных недостатков.Один из которых — слабый двигатель.

Технические характеристики ЗМЗ-40911.10

Количество цилиндров 4
Рабочий объем, л 2 693
Степень сжатия 9
Максимальная мощность (полная) при частоте вращения коленчатого вала -1, кВт (л.с.) 92 (125) 4250±100
Максимальный крутящий момент (брутто) при частоте вращения коленчатого вала, Нм (кгсм) 219,5 (22,4) 3000±200
Минимальный удельный расход топлива г/кВт (г/л.с.) 279 (205)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 95.5×94
Масса, кг 190
тип двигателя Двигатель внутреннего сгорания, с принудительным зажиганием, внешним смесеобразованием и впрыском топлива во впускные каналы головки блока цилиндров
Топливо Бензин Обычный Евро — 92
Поэтому часто владельцы УАЗ Патриот проводят тюнинг автомобиля. Подробно останавливаться на всех видах тюнинга не будем, попробуем разобраться с тюнингом двигателя.На УАЗ Патриот стандартная комплектация штатный Газовый двигатель ЗМЗ 40911.10 евро 4. Его существенным отличием от двигателей УАЗ более ранних модификаций является инжекторный тип подачи топлива двигателем. Это бензиновый двигатель объемом 2,7 литра, максимальная мощность и крутящий момент которого достигают 128 л.с. и 218 Н/м соответственно, которые также существенно снижаются в области низких и средних скоростей. Соответствует ли такой «силовой» агрегат двухтонному «Патриоту»? Инженеры компании поставили задачу вылечить этот продукт отечественного двигателестроения от присущей ему слабости с помощью турботюнинга, увеличив крутящий момент двигателя в диапазоне низких и средних оборотов.Достигнутое таким образом улучшение тяги и эластичности двигателей на этих режимах должно кардинально улучшить внедорожные качества и активную безопасность автомобилей. Дополнительными условиями стали задачи: минимум изменений конструкции двигателя и доработок моторного отсека, а также стоимость турботюнинга, приемлемая для широкого круга автовладельцев. В результате анализа возможных решений был сделан выбор в пользу системы турбонаддува низкого давления. Мировой опыт двигателестроения показывает, что так называемый «мягкий» наддув при избыточном давлении до 0.4 бар увеличивает крутящий момент в основном в области низких и средних оборотов двигателя. В то же время такая умеренная форсировка позволяет избежать детонации без «вскрытия» двигателя, переохлаждения воздуха или перехода на высокооктановый бензин, используя штатные элементы топливной системы и системы управления (расходомер, форсунки и т. и сохранить ресурс мотора и трансмиссии.

Коллектор с турбиной устанавливается на мотор ЗМЗ 409 УАЗ Патриот

До недавнего времени турбосистема для автомобилей УАЗ с двигателем ЗМЗ 409 (Патриот, Пикап, Хантер) существовала в виде опытно-конструкторских образцов, количество которых составляло несколько десятков.Они не предназначались для свободной продажи и монтировались работниками сервиса. Такая ситуация отчасти была обусловлена ​​меньшим интересом со стороны потенциальных покупателей, а также объективными трудностями выбора турбокомпрессора, приемлемого не только по техническим характеристикам конструкции, но и по стоимости. Дело в том, что зарубежные моторостроители уже давно не выпускают бензиновых турбомоторов, хоть сколько-нибудь сравнимых с заволжским агрегатом по рабочему объему и прожорливости. Поэтому найти недорогую серийную бензиновую турбину нужного размера было непросто.На эту роль пробовалось несколько кандидатов, в том числе GT-17 и несколько моделей турбин Mitsubishi (MHI). Одни из них хорошо поднимали крутящий момент на «низах», но ограничивали его «наверху», другие, наоборот, включались в работу с большим опозданием. В итоге был найден лучший вариант. Им оказалась турбина Garrett TB-25 — модель, мягко говоря, не новая, но турбина полностью отвечает всем требованиям разработчиков. С точки зрения идеологии и конструктивной схемы система наддува УАЗ идентична установленной на Шевроле.Есть некоторые различия в производительности. В частности, по-другому решается стыковка турбины с выпускным коллектором. Если в двигателе ВАЗ-2123 для этого используется литой узел переходника, то в двигателе ЗМЗ-409 штатный выпускной коллектор заменяется на коллектор дизельного двигателя ЗМЗ-514. Он намного компактнее и имеет стандартный ответный фланец с 4 шпильками. Небольшие проблемы возникают из-за того, что машины, поступающие на турботюнинг, комплектуются моторами. разные модификации.У них другая система вентиляции картера, холостого хода, дроссельный узел и т.д. Все это усложняет задачу создания универсального турбокита — скорее всего, он тоже будет выпускаться в нескольких модификациях. Запуск серийного производства турбо-китов в свободную продажу – дело самого ближайшего времени. А пока все желающие «зарядить» свой личный или клиентский УАЗ, сделать его более отзывчивым и комфортным в управлении, могут обратиться в компанию «Диаз-Турбо». Все необходимое для турботюнинга Патриотов есть, а специалисты сервиса помогут установить и настроить систему турбонаддува.

Установка турбины на змз 406 своими руками. Выбор турбокомпрессора на уаз патриот. Другие способы обновления

  • Блок управления Микас 7.1,
  • Датчик положения колена вала,
  • 4 насадки,

Для установки данного устройства на УАЗ нам потребуется:

  • Блок управления Микас 7.1,
  • Жгут для Mikasa (в зависимости от накального или пленочного датчика массового расхода воздуха)
  • Датчик температуры 2шт для двигателя 406,
  • Датчик массового расхода воздуха (резьбовой или пленочный),
  • Дроссельная заслонка с датчиком положения.,
  • Датчик положения колена вала,
  • Катушка зажигания от Оки 2шт. ,
  • Провода высоковольтные 4шт — вырезаны из подручных материалов,
  • Регулятор вторичного воздуха снова с двигателями 406,
  • 4 насадки,
  • Рампа патрубков от ВАЗ 2111 пустая с регулятором давления,
  • Электронасос для наружного бензина, чтобы не колдовать с фильтром с баком.

При таком минимальном наборе двигатель будет работать сносно.Нужно еще добавить по мелочи (прокладки, крепеж, герметик).

Для турбонакачки добавим еще пару точек:

  • Турбина от быка,
  • Регулятор давления воздуха от Audi б/у Цена-500р.
  • Желательно радиатор воздушного охлаждения от той же Audi с разбором,
  • пиво,
  • руки и набор инструментов.

Для установки турбины двигатель нужен 76 бензин, маркируется как 402.1, но после сборки этого устройства нужно использовать 92, а лучше 95 или 98 бензин.При накачке двигателя на 0,6 балла превышения степень сжатия должна быть 6-7 баллов, чтобы двигатель не разрушился от детонации. На сайтах производителей двигателей есть такие двигатели как 420 и 4213 инжекторные двигатели, но найти для них экзотическую запчасть типа шкива коленвала мне так и не удалось. Все остальное: коллектор, передняя крышка есть практически в любом магазине и цена на них просто удивляет. Коллектор было решено делать своими руками из подручных средств и комплектующих, но при желании можно оставить свои коллекторы.В ходе проектирования мне в голову пришла идея турбины с интеркулером и было решено воплотить ее в жизнь. Но хватит о приятном. Почитав про изготовление и расчеты впускного и выпускного коллекторов, про фазы с резонансами и все такое в голове, все укладывалось не лучшим образом.

Если вам все равно где турбина находится под коллектором или сверху, то впускной и выпускной коллекторы можно оставить на заводе при установке турбины под коллектор, изготовив только переходники для турбины и впуска Коллектор нужно модифицировать под форсунки.Шкив коленвала в магазинах не нашел. Пришлось поколдовать и скрестить шкив от 402 и 406 двигателей, мы получили то, что хотели.

Шкив коленвала получился таким:

Но я хотел установить турбину сверху. Пытаясь придерживаться приблизительных расчетов, был изготовлен коллектор. Коллектор изготовлен из обыкновенной водопроводной трубы, сваренной «газовой» и электросваркой в ​​местах соединения труб с основным фланцем, чтобы его сильно не «вело». Втулки форсунок выточены из стального шестигранника на 19 и приварены к впускному коллектору под углом ~20 градусов.

(на фото видно).

Фото рампы ниже

Было решено разместить турбину над коллектором как на «бычке» для решения такой проблемы как вдруг глубокая лужа, а ты с раскаленной турбиной у моста. Клапан перепуска давления турбины был взят от AUDI 200 с двигателем KG вроде. Необходимо регулировать давление накачки в пределах 0,5-0,6 атм. Если не ставить, то боюсь, что двигатель долго не протянет, так как давление накачки поднимется до заоблачных 2 атм и более, а для этого нужен двигатель намного лучше и надежнее уазовского.

На фото клапан избыточного давления от немецкого автопрома и его установка на УАЗ. …

По графикам решено установить на турбины ТКР6, он начнет работать примерно с 2500 об/мин. и завершится на 5500 об/мин. , что в принципе не совсем устраивает, но ТКР5 в магазинах не встречал. ТКР5 будет работать почти с холостого хода, что более желательно для УАЗа, ну а если на Волге, то вполне подойдет и 6. Но это все пока только по расчетам.При вводе в эксплуатацию будет все понятно, где расчеты оправдались, а где нет. Вопрос с вакуумным усилителем тормозов в моей голове так и не решился, а оставил на потом. Подачу масла на турбину я взял слева от генератора с заводской вставки в маслопровод датчика давления масла. Открутив датчик давления, вкрутил тройник и в нем уже датчик и шланг подвода масла к турбине. Сначала хотел направить обратку в картер двигателя, вварив штуцер, но решил направить ее в клапанную крышку, вварив в нее штуцер.Давление масла в двигателе не упало. Датчик давления стоит на разборе турбины и, наблюдая за показаниями давления до и после подключения турбины, он не изменился. Крайне важно перерезать обратку ниже турбины. Для подачи масла на турбину использовал медную топливную трубку с фитингами. Резиновый шланг обратки большего диаметра.

Ну грубо я подключил все провода к датчикам, ключ на СТАРТ и …, двигатель ожил с пол оборота правда без датчика расхода воздуха, т.к поставил пленочный датчик, а мозги стоят прошивал под нитку один, но это не проблема для тестового прогона.

По ощущениям, работа двигателя стала мягче и плавнее на холостых, а при нажатии на педаль газа двигатель стал, так сказать, моментально набирать обороты без провалов, чихов и пыхтений, по сравнению с карбюраторным. После тестовых пробегов выявилась главная проблема всей конструкции — это тепло, горячо, короче котел под капотом от которого плавятся провода, оплётка газового троса и что самое страшное бензин кипит в рейке . Самое интересное я наблюдал, когда пошел дождь и капли на капоте начали шипеть и парить.Температура кипения бензина связана с моей неправильной конструкцией рампы, сказал он громко, потому что впускной и обратный клапан находятся с одной стороны и бензин, идущий на обратку, не охлаждает рампу. Глюк возникает при работе двигателя на холостых. Чтобы справиться с этой возможностью было решено все снять и сделать защитные кожухи для отвода тепла. После снятия бросилась в глаза трещина на лопатке турбины (фото), турбина на машине пробежала 500 км. Кстати, машина стала хорошо ехать только на третьей и четвертой передачах, на УАЗе первая и вторая уже очень короткие.На трассе одно удовольствие — обгонять хоть в гору, хоть с горки и всегда на четвертом, даже на затяжных подъемах можно смело разгоняться довольно быстро. Вакуумный усилитель тормозов работает без нареканий и не потребовал установки отдельного насоса, самое главное поставить нормальный обратный клапан в вакуумный бачок. После настройки прошивки напишу про замеры. Вот так это выглядит в собранном виде в моем исполнении.

Два месяца использования автомобиля показали, что надо кардинально менять передаточные числа коробки передач и с редукторными мостами, с их главной парой, колдовать.Двигатель стал оборотистым и для получения приятного ускорения его нужно раскручивать до 6000 об/мин и на третьей передаче он вдавливается в сиденье. Турболог заканчивается примерно на 2700 об/мин, а на 3500 об/мин начинает открываться клапан избыточного давления и до 7000 об/мин двигатель крутится без нареканий, но в целях обеспечения ресурса двигателя обороты были ограничены 6000 об/мин. Проблем с вакуумом нет. усилитель тормозов были идентифицированы Было. Ожидал большего от двигателя с турбиной, особенно на низах, а она оказалась горелкой.Эта переделка подойдет владельцам Волг и Газелей, а вот для УАЗа нужен момент на низ чуть больше. Вкратце: Сейчас он у меня есть, а этот заброшен.

Все фотографии доступны для просмотра.

Отечественный двигатель «ЗМЗ-406 Турбо» является преемником классического аналога, известного под индексом 402. Новый двигатель чем-то напоминает шведский «Сааб», корпус агрегата выполнен из чугуна, распредвалы находятся над головой. Силовая установка включает 16 клапанов, гидравлические компенсаторы.Такая конструкция позволяет владельцу избавиться от частых регулировок клапанов. Привод ГРМ снабжен цепью, номинальный срок службы которой составляет не менее 100 тысяч километров. Несмотря на простоту конструкции, рассматриваемая установка намного «продвинутее» своего предшественника. Изучим особенности устройства и отзывы пользователей о нем.

«ЗМЗ-406 Турбо»: характеристики

Ниже приведены параметры рассматриваемого мотора:

  • Годы выпуска — 1997-2008.
  • Подающая часть — инжектор/карбюратор.
  • Расположение цилиндров рядное.
  • Количество цилиндров и клапанов на каждом элементе 4/4.
  • Поршневой механизм — 86 мм.
  • Сжатие — 9.3.
  • Объем «двигателя» 2286 куб. см.
  • Показатель мощности 145 лошадиных сил при 5200 об/мин.
  • Экологический стандарт Евро-3.
  • Вес — 187 кг.
  • Расход топлива в смешанном режиме 13.5 литров на 100 км.
  • Номинальный ресурс агрегата 150 тыс. км пробега.
  • Установка — «Волга» 3102/31029/3110, (Газель, Соболь).

Модификации

Введено в эксплуатацию несколько моделей двигателя ЗМЗ-406 Турбо:

  1. Карбюраторная модификация 406. 1. 10. Применяется на Газелях, потребляет бензин АИ-76.
  2. Исполнение 406. 2. 10. Инжекторный двигатель, устанавливаемый на «Газели» и «Волги».
  3. Модель 406. 3. 10. Применяется на «Газелях» (АИ-92).

Основные неисправности

Двигатель ЗМЗ-406 Турбо чаще всего подвержен следующим неисправностям:

  • Гидронатяжители поддаются заклиниванию. В связи с этим отсутствуют посторонние шумы, вибрации, дальнейшая деформация колодки, вплоть до разрушения всей цепи. В этом плане преимущество рассматриваемого двигателя в том, что на нем не гнутся клапана.
  • Перегрев силовой установки . Эта проблема тоже не редкость.Как правило, такая поломка возникает из-за забитого радиатора или выхода из строя термостата. Изначально рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости и наличие воздушных пробок в системе.
  • Повышенный расход масла. Чаще всего с этой проблемой сталкивается двигатель ЗМЗ-406 Турбо КИТ из-за износа сальников и маслосъемных колпачков на клапанах. Также неисправность иногда возникает из-за того, что между тарелкой и клапанной крышкой образуется щель, через которую просачивается масло.Для устранения проблемы достаточно снять крышку и обработать поверхность герметиком.

Другие проблемы

Среди прочих часто встречающихся неисправностей двигателя ЗМЗ-406 Турбо можно отметить следующие:

  • Часто наблюдаются провалы тяги из-за выхода из строя катушек зажигания. После замены этих элементов работоспособность мотора восстанавливается моментально.
  • Стук в силовом агрегате. Эта проблема возникает из-за износа гидравлических компенсаторов.По заявлению производителя, срок службы этих деталей рассчитан не менее чем на 50 тысяч километров пробега.
  • Износ поршневых пальцев, поршней и который также приводит к возникновению посторонних звуков в двигателе.
  • Силовой агрегат троит. В этом случае следует проверить свечи, катушки и компрессию.
  • Наблюдается затухание силового агрегата. Чаще всего «ЗМЗ-406 Турбо» глохнет из-за неисправности проводов, датчика коленвала или РХХ.

Кроме того, неоднократно наблюдались сбои в работе сцепления ЗМЗ-406 Турбо и топливного насоса.В целом причины проблем типичны для всех отечественных моторов, в том числе и некачественная сборка. Тем не менее, 406-я модель намного экономичнее и практичнее своего предшественника под номером 402. Для справки: на базе 406-го «ЗМЗ» были разработаны моторы 405-й и 409-й серий, объемом 2,7 литра.

Нагнетание

Одним из вариантов агрегата является атмосферный способ с установкой дополнительных валов. На входе смонтирован холодный воздухозаборник, ресивер увеличенного диаметра.Затем распиливается ГБЦ, дорабатываются камеры сгорания, увеличивается размер каналов. На следующем этапе усовершенствования двигателя ЗМЗ-406 Турбо устанавливаются облегченные тройники, пружины типа 21083 и новые валы, например, от ОКБ 38/38.

Стандартную тракторную поршневую группу использовать не имеет смысла. Они приобретают новый тип, облегченный коленчатый вал. Балансировка узла. Прямоточный выхлоп отрегулирован на трубе диаметром 63 мм. В результате мощность составит около 200 лошадиных сил, а характеристики силовой установки будут иметь ярко выраженную спортивную конфигурацию.

«ЗМЗ-406 Турбо»: тюнинг

Второй способ улучшения рассматриваемого двигателя — установка нагнетателя. Чтобы устройство нормально переносило высокое давление, необходимо установить усиленный поршневой блок. В остальном структура идентична преобразованиям, проведенным при модернизации атмосферы.

Установлена ​​турбина Garrett 28 с соответствующим коллектором, пайпингом, интеркулером, форсунками 630 куб.см, выхлопной системой 76 мм, МАР+ДТВ.Выходная мощность выльется не менее чем в 300 «лошадок». При желании можно поменять форсунки на 800-кубовую конфигурацию, что еще больше увеличит мощность двигателя, однако такая система приведет к быстрому износу агрегата. Потребуется новый компрессор, например Eaton M90. Тогда вам нужно его тонко настроить. Как показывает практика, такая модернизация позволяет получить без провалов мотор, тяга которого ощущается уже с самых низов.

Конфигурация системы впуска

Данная операция с использованием нового комплекта ГРМ «ЗМЗ-406 Евро-2 Турбо» является одним из важнейших моментов, влияющих на параметры силовой установки.В рассматриваемой системе происходят волновые процессы, настроенные на определенный диапазон скоростей. В стандартной версии агрегат имеет неоднозначные характеристики.

К плюсам можно отнести короткий впускной тракт, рассчитанный на высокие обороты. С другой стороны, входы на фильтре имеют довольно маленькое поперечное сечение. Сам фильтрующий элемент отличается высокой производительностью и не требует замены на нулевой вариант, сложный в обслуживании и не обладающий высокой эффективностью.

Для улучшения работы и наполнения цилиндров на высоких оборотах специалисты рекомендуют снимать штатный корпус атмосферного фильтра. Решение этой проблемы проявляется в установке системы «холодного впуска». В месте установки воздушного фильтрующего элемента оборудуется замкнутый объем таким образом, чтобы поток воздуха поступал исключительно снаружи. В этом поможет дополнительная перегородка.

Как вариант можно ничего не отгораживать под капотом, а вывести воздухозаборник под бампер.Однако в этом случае есть риск получить незначительное снижение мощности мотора.

Доработка ГБЦ

Данная операция сводится к шлифовке каналов, зачистке всех острых остатков в камере сгорания и на днище поршня. Для рассматриваемых двигателей рекомендуется устанавливать прокладку ГБЦ от агрегата 405.22 (Евро-3). Он сделан из цельного металла и более надежен и тоньше. В результате это позволяет повысить степень сжатия и КПД двигателя.

Следующим шагом будет установка распредвалов с увеличенным ходом клапанов. Для штатной работы силовой установки в городских условиях специалисты советуют использовать пару валов типа 30/34.

Другие способы апгрейда

Двигатель так же можно доработать установкой комплекта ГРМ «ЗМЗ-406 Евро2 Турбо». Кроме того, коленчатый вал установлен с увеличенным ходом кривошипно-шатунного узла. Это позволит увеличить рабочий объем до 2.5 литров. Дополнительно с новым коленвалом используются поршни со смещенным на 4 миллиметра пальцем. Он не должен выходить из плоскости блока и ударяться о ГБЦ.

Хорошим вариантом для силовых агрегатов рассматриваемой модели является использование поршней с тонкими кольцами. Они снизят динамические потери, что особенно важно для оборотистых двигателей. Как вариант, можно сделать облегчение поршневой и шатунной группы, но на моторах с частотой вращения до 7 тысяч оборотов в минуту это особого эффекта не даст.Уменьшение массы маховика на таких образцах приводит к прерывистой работе, быстрому набору оборотов и такому же интенсивному дроппингу. Это не очень удобно, особенно при перемещении по городу.

Автомобиль для людей, которые не любят быть скованными дорожным покрытием и в то же время предпочитают комфорт передвижения. Однако, как бы ни стремились конструкторы создать автомобиль, вполне комфортный и надежный, как зарубежные аналоги внедорожников, автомобили УАЗ Патриот все же имеют массу существенных недостатков.Один из которых — слабый двигатель.

Технические характеристики ЗМЗ-40911.10

Количество цилиндров 4
Рабочий объем, л 2 693
Степень сжатия 9
Максимальная мощность (брутто) при частоте вращения коленчатого вала -1, кВт (л.с.) 92 (125) 4250 ± 100
Максимальный крутящий момент (брутто) при частоте вращения коленчатого вала, Нм (кгсм) 219,5 (22.4) 3000 ± 200
Минимальный удельный расход топлива г/кВт (г/л.с.ч) 279 (205)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 95,5×94
Масса, кг 190
тип двигателя Двигатель внутреннего сгорания, с принудительным зажиганием, внешним смесеобразованием и впрыском топлива во впускные каналы головки блока цилиндров
Топливо Бензин Обычный Евро — 92
Поэтому владельцы УАЗ Патриот часто проводят тюнинг автомобиля.Подробно останавливаться на всех видах тюнинга не будем, попробуем разобраться с тюнингом двигателя. Стандартно на УАЗ Патриот устанавливается бензиновый двигатель ЗМЗ 40911.10 Евро 4. Существенным его отличием от двигателей УАЗ более ранних модификаций является инжекторный тип подачи топлива в двигатель. Это бензиновый двигатель объемом 2,7 литра с максимальной мощностью и крутящим моментом 128 л.с. и 218 Н/м соответственно, которые также значительно снижаются в области низких и средних частот вращения. Соответствует ли такой «силовой» агрегат двухтонному «Патриоту»? Инженеры компании поставили задачу вылечить этот продукт отечественного двигателестроения от присущей ему слабости с помощью турботюнинга, увеличения крутящего момента двигателя в диапазоне низких и средних оборотов.Полученное в результате улучшение тяговой мощности и эластичности двигателей на этих режимах обязано коренным образом улучшить внедорожные качества и активную безопасность автомобилей. Дополнительными условиями выполнения задания были: минимум изменений в конструкции двигателя и доработок в подкапотном пространстве, а также приемлемая для широкого круга автовладельцев стоимость турботюнинга. В результате анализа возможных решений выбор был сделан в пользу системы наддува низкого давления.Мировой опыт двигателестроения показывает, что так называемый «мягкий» наддув при избыточном давлении до 0,4 бар увеличивает крутящий момент преимущественно в области низких и средних оборотов двигателя. В то же время такое умеренное форсирование позволяет избежать детонации без «расширения» двигателя, переохлаждения воздуха или перехода на высокооктановый бензин, используя штатные элементы топливной системы и системы управления (расходомер, форсунки и т.п.) и сохраняя ресурс двигателя и трансмиссии.

Коллектор с турбиной, устанавливаемой на двигатель ЗМЗ 409 УАЗ Патриот

До недавнего времени турбосистема для автомобилей УАЗ с двигателем ЗМЗ 409 (Патриот, Пикап, Хантер) существовала в виде опытно-конструкторских образцов, количество которых исчислялось десятками. Они не предназначались для свободной продажи и устанавливались работниками сервиса. Такая ситуация отчасти была обусловлена ​​меньшим интересом со стороны потенциальных покупателей, а также объективными трудностями выбора турбокомпрессора, приемлемого не только по техническим характеристикам и конструкции, но и по стоимости.Дело в том, что зарубежные моторостроители уже давно не выпускают бензиновых турбомоторов, хоть сколько-нибудь сравнимых с заволжским агрегатом по рабочему объему и прожорливости. Поэтому найти недорогую серийную бензиновую турбину нужного типоразмера было непросто. На эту роль пробовались несколько кандидатов, в том числе GT-17 и несколько турбинных моделей Mitsubishi (MHI). Одни хорошо поднимали крутящий момент на «низах», но ограничивали его «наверху», а другие, наоборот, включались в работу с большой задержкой.В итоге был найден лучший вариант. Им оказалась турбина Garrett TB-25 — модель, мягко говоря, не новая, но турбина полностью отвечает всем требованиям разработчиков. С точки зрения идеологии и конструкции система наддува УАЗ идентична установленной на Шеви. Есть некоторые отличия в производительности. В частности, иначе решалась стыковка турбины с выпускным коллектором. Если в двигателе ВАЗ-2123 для этого используется литой переходной узел, то в двигателе ЗМЗ-409 штатный выпускной коллектор заменен на коллекторный дизель ЗМЗ-514.Он значительно компактнее и имеет стандартный стыковочный фланец с 4 шпильками. Небольшие проблемы возникают из-за того, что автомобили, поступающие на турботюнинг, комплектуются моторами разных модификаций. У них разная система вентиляции картера, обороты холостого хода, дроссельный узел и т. д. Все это усложняет задачу создания универсального турбокита – скорее всего, он также будет выпускаться в нескольких модификациях. Начало серийного выпуска турбо-китов в свободную продажу – дело самого ближайшего времени.А пока все желающие «зарядить» свой личный или клиентский УАЗ, сделать его более отзывчивым и комфортным в управлении, могут обратиться в компанию «Диаз-Турбо». Все необходимое для турбо тюнинга Патриот есть, а специалисты сервиса помогут установить и настроить систему турбонаддува.

С 2006 года по настоящее время компанией JC Technology построено более ста турбодвигателей на базе ЗМЗ 406-405-409 и их модификаций, накоплен огромный опыт и отработаны оптимальные технические решения, которые мы можем Вам предложить:

Комплекс № 1

Установка турбокомпрессора на штатный двигатель (если он в хорошем техническом состоянии и нет необходимости в ремонте ДВС).При этом поршни остаются стандартными, степень сжатия снижена до 8,0:1 за счет установки алюминиевой проставки под ГБЦ. В зависимости от объема двигателя используются прокладки разной толщины. Рекомендуемый к использованию бензин – АИ95.

Универсальный, турбокомпрессор выдает рабочее давление в районе 2500 об/мин, обеспечивая равномерную тягу вплоть до отсечки. При спокойной манере вождения расход топлива не увеличивается, ресурс ДВС практически не снижается.

Выходные характеристики ДВС — мощность 240 — 260 л.с., крутящий момент 320 — 350 Н*м (в зависимости от типа двигателя и типа турбокомпрессора).

— Установка турбокомпрессора на чугунный коллектор с переходником турбины

— Установка и подключение радиатора масляного охлаждения

— Установка алюминиевой прокладки под ГБЦ

— Изготовление выхлопной системы d=63мм из нержавеющей стали
— Установка форсунок повышенной производительности

— и т.д.

Комплекс № 2

Комплекс значительного увеличения мощности двигателя с учетом индивидуальных пожеланий клиента относительно выходных характеристик.

Двигатель полностью перебран, при сборке использованы кованые поршни, аккуратно вывешена ШПГ.

Для моторов серий ЗМЗ 406 (2,3л) и ЗМЗ 405 (2,5л) при сборке используется коленчатый вал 94мм для увеличения объема ДВС до 2.5л и 2,7л соответственно.

Выходные характеристики ДВС — мощность от 250 до 500+ л.с., крутящий момент от 320 до 650+ н*м (в зависимости от конфигурации двигателя, типа турбокомпрессора и давления наддува).

Следует отметить, что в случае увеличения мощности ДВС до 400+ л.с. на все агрегаты трансмиссии будет возложена немалая нагрузка, что приведет к их ускоренному выходу из строя. Стоит задуматься о свапе импортных коробок передач.
Рекомендуется доработка тормозной системы (установка ВУТ+ГТЗ, установка передних суппортов и тормозных дисков большего диаметра, установка задних дисковых тормозов)


Основные модификации двигателя:

— Снятие/установка

— Разборка/сборка

— Применение кованых поршней

— Развесовка ШПГ

— Установка усиленного комплекта ГРМ

— Установка коленчатого вала (при необходимости — стальной) 94мм (для ДВС ЗМЗ 406 и 405)

— Изготовление выпускного коллектора

— Установка турбокомпрессора
— Установка фронтального алюминиевого интеркулера
— Изготовление и установка впускного трубопровода
— Использование прочных силиконовых втулок
— Установка и подключение радиатора охлаждения масла

— Доработка ГБЦ
— Антидетонация камеры сгорания и днищ поршней

— Установка стальной прокладки ГБЦ

— Изготовление выхлопной системы d=63 — 85 мм из нержавеющей стали (в зависимости от мощности ДВС)
— Установка форсунок повышенной производительности

— Установка топливного насоса повышенной производительности
— Доработка проводки ЭБУ, установка датчиков и калибровка системы управления M7SPORT

— и т.д.

Выходные индикаторы (

Полностью подготовленный ЗМЗ 409 2,7л (Комплекс №2), турбина Garrett GT3071 на 1 бар.

Мощность на колесах 360 л.с. (264 кВт) при 5800 об/мин / Мощность двигателя 414 л.с. при 6150 об/мин

Крутящий момент колеса 518 Нм при 4120 об/мин / Крутящий момент двигателя 564 Нм при 4200 об/мин

Выходные индикаторы (замеры на динамо-стенде Dynocom для Волги ГАЗ 3110 (задний привод))

Полностью подготовленный ЗМЗ 409 2.7L (Комплекс №2), турбина Garrett GT3576 на 1,1 бар.

Мощность на колесах 394 л.с. (264 кВт) при 5700 об/мин / Мощность двигателя 453 л.с. при 6200 об/мин

Крутящий момент на колесах 585 Нм при 4450 об/мин / Крутящий момент двигателя 640 Нм при 4500 об/мин

Начало пути. ЗМЗ Турбо 230 л.с.

Часть 1.

Подготовка.
20 декабря 2006 года было положено начало большому турбопроекту. В этот день турбокомпрессор CT15 (Toyota, 1JZ-GTE 2.двигатель 5л) был куплен в количестве 2 шт. и была разработана концепция установки этого турбокомпрессора на 16-клапанный двигатель ЗМЗ 40620Ф объемом 2,3 литра автомобиля ГАЗ 3110 «Волга». В общих чертах требовалось решение 2-х основных проблем (причем было непонятно, что было сложнее):
1) Присоединить сам турбокомпрессор к двигателю, решив вопросы крепления, смазки, охлаждения, прокладки впуска и выхлопные трубопроводы.
2) Подбор и настройка системы управления двигателем, которая могла бы правильно им управлять.

По расчетам, при давлении наддува около 0,9 — 1 бар с такой турбиной от двигателя Toyota Mark2 объемом 2,5 л мощность ЗМЗ 406 объемом 2,3 л при 6200-6500 должна была составить около 300 л.с. и пиковый крутящий момент на средних оборотах не более 350-360 Нм. Двигатель 2,5 л 1JZ-GTE VVTI с давлением наддува 0,65-0,69 бар имеет мощность 280 л.с. при 6200об/мин и 370нм на средней скорости /

Часть 2.

Часть 2. Железные вопросы… и ответы. Как упоминалось ранее, требовалось закрепить турбокомпрессор на двигателе и решить вопросы со смазкой и охлаждением. Однако, кроме того, было решено более тщательно подготовить сам мотор. На тот момент двигатель пролетел около 75 000 км и вообще нуждался в ремонте… Масло он любил есть литрами, примерно 1 литр на 300-350 км (в зависимости от манеры езды). Так как масса двигателя в собранном виде составляла около 200 кг, а тельфера в гараже не было, для облегчения процесса демонтажа двигатель пришлось разбирать по частям.
1) В первую очередь был расточен блок цилиндров до 1-го припуска 92,5 мм, а также изготовлены кованые поршни на заказ АМС (Зеленоград) на пониженную степень сжатия 8,0 (штатные рассчитаны на 9,3). На первый взгляд поршни мне не очень понравились, масса поршней немного превышала массу заводских литых, однако толщина днища поршня была больше почти в 2 раза! И все размеры были в пределах допусков. Они отличались по весу на 4 грамма.
Блок был тщательно исследован на предмет расположения масляных и водяных каналов, чтобы определить оптимальные места для отбора жидкости. Масло для смазки турбокомпрессора было решено брать из пробки второго цилиндра (судя по фоткам, на заводских турбомоторах ЗМЗ 4064/4054 масло берется оттуда). Вместо заглушки вкручен штуцер под трубку 8мм с рестриктором сечением 3,5мм (рабочее давление масла в двигателе от 3.5-6 бар). С турбокомпрессора масло сливается шлангом 22мм в поддон, куда был вкручен соответствующий штуцер.
Там же, на втором цилиндре (к счастью), была и заглушка водовода, которую благополучно вывернули (а может и не благополучно, а то ли оно, толи масло — за полдня доделали попробуй вывернуть) а его место занял 10мм штуцер подбора охлаждающей жидкости для нагнетателя. Слив охлаждающей жидкости осуществляется врезкой тройника в обратку (блок цилиндров — печка — турбина — насос).

2) Также были пересмотрены шатуны, которые обзавелись форсунками для обрызгивания днищ поршней маслом в целях охлаждения. В верхнем шатунном подшипнике сделана канавка для забора масла за пол-оборота коленчатого вала.

3) Не остался без внимания и маховик, который весил около 14кг и стал весить 9.5кг. Можно было облегчить гораздо больше, но я тогда не видел в этом смысла.
4) Следующим этапом было отбалансировать коленвал вместе с маховиком и корзиной сцепления и приступить к сборке «низа». Шатуны и поршни подобраны таким образом, чтобы обеспечить наименьшую разницу в весе. Таким образом, суммарная разница между двумя противоположными парами шатун-поршень (1-4 и 2-3 цилиндры) по результатам 10 измерений составила 0,48 г. Блок установили на свое место, к нему прикрутили картер сцепления, коробку передач, а карданный вал соединил всю цепь с задней осью.

5) Нашел свое место и интеркулер от Toyota Caldina, который разместил фронтально, почти под радиатором, для охлаждения воздухом через центральный воздухозаборник переднего бампера.

6) Пришло время самого главного, а именно установки самого турбокомпрессора. Было много разных предложений, как это лучше реализовать, на какой коллектор установить, так как турбокомпрессор СТ15 довольно больших размеров и подогнать его вместо штатного выпускного коллектора без упора на влонгерон или пылесос было ювелирным делом.
Однако выход был найден довольно быстро. Это дизельный коллекторный двигатель ЗМЗ 514.3, который, как родной, занял место штатного 406-го коллектора на ГБЦ. Однако при своих компактных размерах это создавало большие проблемы (диаметр выходного отверстия всего 38 мм). Были изготовлены переходные фланцы для крепления турбокомпрессора к коллектору и для выхода.

7) ГБЦ в данном случае особо не дорабатывалась (к сожалению).То есть от атмосферного двигателя была взята доработанная ГБЦ, где отшлифованы все каналы и убраны все косяки, камеры сгорания приведены к одному объему, пружины клапанов установлены более жесткие, тарелки клапанов дюралевые. Было принято решение заменить спортивные клапана на стандартные SM, которые заметно толще.

8) Так как было абсолютно неизвестно какой двигатель в последствии получится по своим характеристикам, и было решено собрать ремень ГРМ на стандартных распредвалах 252гр.9,0 мм и выставить все по заводским меткам. Для того, чтобы потом сделать выводы, что дальше крутить и что менять.
9) Изначально планировалось вдувать в двигатель 1 бар избыточного давления, поэтому степень сжатия была снижена с 9,3 до 8,3 и осталась на 95м бензине. После измерения всех объемов, необходимых для расчета геометрической степени сжатия, оказалось, что для достижения требуемой степени сжатия необходима прокладка ГБЦ толщиной около 1.Потребовалось 6 мм. Трудно сказать почему такой косяк вылез, скорее всего АМС сделал небольшую проточку в поршнях и завысил степень сжатия. Однако выход был найден – на заказ была изготовлена ​​стальная прокладка ГБЦ толщиной ~1,65 мм. Теперь можно было приступить к окончательной сборке двигателя.
10) На последнем этапе сборки требовалось подсоединить смазку и охлаждение шлангами и патрубками к соответствующей арматуре, что и было сделано без проблем.Однако сборка выхода и входа представляла трудности, так как у автора не было сварочного аппарата. Пришлось изготовить модели впускного и части вытяжного каналов из пластиковых (канализационных) труб, а потом по ним сделать соответствующие детали из нержавейки, помогли ребята из ПАССИК. Итак, было сделано следующее: патрубок от воздушного фильтра перед турбокомпрессором, его сделал резиновым шлангом диаметром 70 мм (ЗИЛ 130), патрубок от холодной части улитки к интеркулеру сделал из нержавейка диаметром 50 мм, а от интеркулера до дросселя уже диаметром 63 мм и тоже из нержавейки.Трубы стыковались, соответственно, с резиновыми трубками (армированными) от автомобилей КАМАЗ и ЗИЛ 130 (не помню точно, от каких именно).

11) Впускной ресивер ПАССИК заменен на стандартный алюминиевый ресивер ЗМЗ 409, так как стенка штатного ресивера имеет толщину около 5 мм и имеется множество технологических площадок, куда можно вкрутить дополнительные штуцеры. Соответственно 2 дополнительных штуцера были добавлены. Первый — вывести контрольное давление/вакуум на предохранительный клапан Blow Off и через тройник на прибор в салон — Метрика Буст.Второй фитинг предназначен для ДАД.

Вроде все собрано, первый запуск. Двигатель заводился с полоборота, но при этом имел неприятный стук. Впоследствии выяснилось, что распредвалы и гидрокомпенсаторы сильно изношены. После их замены были убраны все посторонние шумы и началась обкатка двигателя и настройка системы управления.


Часть 3. Система управления двигателем.

Вопрос о системе управления двигателем с турбонаддувом стоит давно, с момента самой идеи турбонаддува.Всем советовали перейти на систему управления Январь 5.1-41 с прошивкой J5LS, разработки Maxi (RPD), которая умела адекватно управлять 4-цилиндровым турбодвигателем, имела функции защиты двигателя в аварийных ситуациях, функцию буст-контроллера (в зависимости от Шестеренка!) И многие другие моменты, отсутствующие в других программах. Однако затем было несколько моментов, заставивших отказаться от этой затеи.
Во-первых, комплекс МОЛТ, который может настроить блок управления Микас 7.1 в режиме реального времени и по многим параметрам, ничем не хуже ПАК Матрица от Макси (РПД) для ЭБУ 5 января.1-41 и был уверен, что проблем в плане тюнинга не будет…
Во-вторых, есть реальный шанс доработать комплекс МОЛТ при тюнинге турбодвигателя в тех условиях, которые не могут возникнуть на атмосферном двигателе.
В-третьих, переход на Январь 5.1 с J5LS (на момент написания статьи v46) также не был возможен по той причине, что данный софт не был продан автором.
Однако времени уже было в обрез, и было решено остановиться на Микасе 7.1 со стандартным программным обеспечением WNZDA442 в надежде, что грамотно настроенная она сможет управлять таким двигателем без риска его выхода из строя.
Для контроля и регулировки подачи топлива был приобретен комплект LM-1Kit от Innovate Motorsports, который постоянно оставлялся в машине для контроля состава смеси. К первому выезду автомобиля добавлена ​​первая версия регулирования СДК в MOLT, чтобы сразу начать приводить в порядок подачу топлива и ни в коем случае не допускать обеднения смеси.Естественно, криво работал регламент SDK (все-таки первая версия), но со своей задачей он справился хорошо. На момент написания статьи прошло уже почти пол года с момента первого выезда и первой версии поддержки SDK в MOLT, сейчас модуль доведен до относительного совершенства (нет предела доработкам) и работает исправно — вам можно не опасаться за подачу топлива — состав смеси в цилиндрах будет соответствовать указанному в прошивке в конце тюнинга, и если вдруг в процессе тюнинга точка режима будет в значительном обеднении или обогащении, то МОЛТ немедленно выводит точку режима из этого состояния пропорциональным регулятором.

Система управления наконец-то обзавелась правильным ДТВ Delphi, для ограничения УОЗ в зависимости от температуры воздуха, поступающего в цилиндры двигателя.
На момент написания статьи основным датчиком — счетчиком воздуха в системе был датчик массового расхода воздуха. На мой взгляд, ДМРВ занимает первое место по правильности расчета расхода воздуха. Модели расчета циклового наполнения по МАР (MAP) имеют разного рода неточности, много не учитывают и достаточно нестабильны на определенных режимах…В общем, так как изобретать тогда было некогда, ДМРВ использовали обычный Сименс от Волги оказалось всего ~600 кг/ч).
Так как в комплектации был клапан сброса избыточного давления в атмосферу, а не байпасный клапан (точнее, это был не Блоу-Офф, а переделанный под него Байпас — автор всегда мечтал иметь звук характеристика турбодвигателя под сбросом газа), использование в такой системе ДМРВ вызвало кучу проблем с серийным ПО WNZDA442.Изначально ДМРВ был установлен как положено перед турбокомпрессором, но попытки учесть нагнетаемый воздух коррекцией ни к чему хорошему не привели. Наиболее сильная нестабильность показаний датчика (в результате нестабильного выпуска воздуха из системы) была замечена при работе двигателя при разрежении в ресивере (от -0,4 до 0 бар), когда из клапана постоянно выдувался воздух из-за особенностей этого удара — обхода. Входное отверстие для циркуляции нагнетаемого воздуха переделывать не хотелось — не было желания прощаться с красивым звуком.Пришлось искать выход.
И выход был найден. Для пробы ДМРВ перевели на патрубок от интеркулера к дросселю, а главное после клапана сброса давления в атмосферу. Поэтому теоретически ДМРВ уже видел только тот воздух, который поступает непосредственно в двигатель. Самое интересное, что несмотря на заверения многих авторитетных личностей о невозможности расходомера в этой версии, ДМРВ штатно учитывает как повышенную для него температуру, так и избыточное давление.Так что основным моментом работы ДМРВ в условиях повышенных температуры и давления остается неизвестный срок службы.

Система вентиляции была переработана для правильной работы двигателя с турбонаддувом. картерные газы . Отсос газов из клапанной крышки теперь подключен к патрубку на турбину, где не может возникнуть вакуум. Более того, в систему для сбора нефтепродуктов встроен маслоотделитель (сепаратор) от двигателя ГАЗ 560 Steyr, а шланг от сепаратора к патрубку перед турбиной имеет уменьшенное сечение для ограничения протекания газы во впуск при больших входных расходах.Хотя, если масло загоняется турбиной во впуск через подшипники, то ДМРВ от этого пострадает и без согласования переделок этого не избежать.

Однако проблема все же есть — расход воздуха превышает максимально допустимый для ДМРВ. То есть уже с 4500 об/мин при давлении наддува 0,65 бар ДМРВ выдает постоянное напряжение 4,98В. Решение проблемы было найдено – это обман системы управления в зоне максимального расхода воздуха.В теории это в корне неверно, но на практике работает отлично. Суть в том, что калибровка ДМРВ заменена на заведомо неверную в зоне высокого напряжения, то есть 4,98В соответствует не 595 кг/ч, а 789 кг/ч. Это приводит к тому, что при больших расходах воздуха всегда будет переобогащение топлива, но никак не обеднение! Переобогащение устраняется коррекцией времени впрыска, полученной с помощью SDK-регулирования подачи топлива.Конечно, единственный недостаток всей затеи в том, что система управления в этой зоне фактически работает таблично. Но как показала практика, при заданном в прошивке составе смеси 11,5:1 в зоне максимальных заливок реальный состав может варьироваться от 11 до 12 в зависимости от атмосферных условий. Таким образом, проблема была решена, хоть и не корректно, но для мотора в данном случае никакой опасности в обычном режиме не представляет. После настройки мотора при давлении наддува 0.65-0,69 бар, фактический пиковый массовый расход воздуха составил 690 кг/ч (с учетом поправки по СДК), а предельное цикловое наполнение — 1210 мг/c. Для впрыска топлива были выбраны форсунки 360сс/мин BOSCH 0 280 150 431 (Saab 2.3 Turbo), которые в данной конфигурации двигателя имеют фактическую ДЖ ~95% (при составе смеси в цилиндрах 11,5:1) — т.е. , уже на пределе.


Часть 4. Заключение.

Итак, в принципе, поставленная работа сделана — машина на ходу и едет одновременно.Но если прочитать заголовок статьи и сравнить с желаемым, то станет ясно, что 300 л.с. он не пахнет.
Во-первых, давление наддува устанавливается на минимально возможное в данной конфигурации 0,65 — 0,69 бар (привод подключается шлангом напрямую от холодной части турбокомпрессора) при 100% открытии дроссельной заслонки от 3500 до 6500 об/мин.
Во-вторых, конечно, мощность пропорциональна изменению массового расхода воздуха, в свою очередь от которого зависит Injector Duty (процент использования форсунки).То есть эти форсунки позволяют снять до 72*4=288 л.с., но это на составе смеси порядка 13,3-13,5:1, то есть при 11,5 могут дать 11,5/13,5*288 = 245 л.с. не 300 л.с.
В-третьих, необходимо переделать систему управления, так как она уже на пределе (хотя работает нормально)
В-четвертых, основная причина значительно меньшей отдаваемой мощности — компактный выпускной коллектор от дизеля ЗМЗ 514.3 с выпускным патрубком диаметр всего 38мм!!! На турбине диаметр входа в горячую часть 50-51мм! Коллектор просто душит двигатель, следовательно, после 4500 заметно падает тяга, а пиковый расход приходится только на 5000 об/мин, вместо запланированных 6600 и выше.
На стенд замерять мощность и момент не пошел, так как даже желания не было, впрочем, приблизительно прикинуть не сложно:
1) по методу Andy Frost’а мощность равна равен примерно трети массового расхода воздуха (выведен экспериментально, сильно зависит от механических потерь в двигателе), поэтому 690/3 = 230 л.с.
2) Второй способ основан на дежурных форсунках. Так как максимальная мощность на этих форсунках может быть примерно 245л.с.на составе смеси 11,5:1, а реальный процент их использования около 95%, то 245*0,95=232 л.с.
Поскольку оба метода дали практически одинаковое значение, можно предположить, что мощность действительно находится в пределах 230 л.с.
Еще раз хочу подчеркнуть, что это примерные значения, точные значения можно получить только стендовым замером.

Следующим шагом будет устранение всех минусов описанных выше, а именно:
1) Изготовление и установка нормального выпускного коллектора
2) Замена распредвала на 270гр.10,6мм
3) Перевод системы управления на ДАД (как уже было сказано, система управления работает по ДМРВ, однако в систему также входит ДАД для сбора информации о текущем давлении и разработки новой модели расчета циклового по показаниям ДАД)
4) На основании пункта 3 разработка и создание нового ПО для управления спортивными и турбированными двигателями на базе Микас 7.
5) Продолжение следует….

Часть 5. Спасибо:
Рома (RomaGTR4WD) — за идею турбонаддува и собственно турбокомпрессоры
Александр (Contros) — за создание нашего комплекса МОЛТ и помощь в настройке
Артем, Олег (McAutoTuner) — за советы по железным вопросам и за стальная прокладка ГБЦ
Сергей, Сергей (ПАССИК) — за помощь в изготовлении впуска и выпуска
Андрей (Энди Фрост) — за советы по методам и алгоритмам настройки
Андрей (Мрак), Сергей (Грач) — за многочисленные поездки в магазины автозапчастей
Emmibox/Maxi (RPD) — некоторые алгоритмы и способы настройки подсмотрел на его сайте и в описаниях ПО… 😉
и моего любимого Котёнка за поддержку 🙂 Jetsamnaz, 2008

Как заменить жидкость в ГУР на УАЗ Патриот своими руками? Меняем масло в гур внедорожника УАЗ патриот. Какое масло заливать в ГУР УАЗ.

УАЗ Патриот – потомственный представитель легендарных российских внедорожников от известного на постсоветском пространстве производителя. Этот автомобиль за долгие годы эксплуатации показал завидную устойчивость к грязи, пыли и прочим «сюрпризам» бездорожья.Также он не боится мелководных водоемов. Сложные условия эксплуатации привели к некоторым особенностям конструкции агрегатов и систем УАЗ Патриот.

Вес этого «проходимца» достигает 2 тонн, поэтому крутить руль при движении по пересеченной местности — задача далеко не из легких. Конструкторы, предполагая, где будет использоваться большинство УАЗ Патриот, пришли на помощь владельцам и интегрировали в рулевой механизм такой незаменимый элемент, как гидроусилитель руля.

Любой узел современного автомобиля, в том числе внедорожника, нуждается в периодическом обслуживании.В нашей статье мы уделим этому внимание. Для большинства владельцев важна не конструкция самого усилителя, а периодичность замены смазки в его механизме. Не сомневаемся, что также будет полезно рассмотреть назначение гидроусилителя.

Для чего он нужен в машине?

В современном автомобильном мире производители стремятся повысить комфорт вождения. Это не обошло стороной и «брутальный» российский внедорожник УАЗ Патриот. Во время руления владелец крутит «баранку», но делает это с легкостью, так как на помощь ему приходит указанный усилитель.Все это происходит при работающем двигателе, так как усилитель приводится в движение вращающимся шкивом. коленчатый вал. Попробуйте покрутить руль на незаведенном «двигателе» Патриота. Да, это спортзал! Езда по бездорожью превратится в испытание, которое выдержит не каждый владелец.

Благодаря усилителю водитель может крутить руль одним пальцем. Как это стало возможным? Главное действующее «лицо» в усилительном механизме – помпа. Он получает крутящий момент от коленчатого вала.Для такой передачи конструкторы использовали ремень. Насос создает давление жидкости, которое, в свою очередь, направляется непосредственно на рулевой механизм. Именно за счет «работы» масла водитель получает в итоге такое бесценное «облегчение» поворота руля.

Для обеспечения циркуляции в системе есть специальный магистральный шланг, о котором мы поговорим подробнее. Он имеет свой ресурс, поэтому владельцу следует быть внимательнее и следить за его состоянием и периодичностью замены.

Раз уж затронули этот «ремонтный» момент, то отметим, что в перечень таких процедур, касающихся ГУР Патриот, специалисты включают и замену:

Мы рассмотрели основные направления ремонта, без которых нормальное функционирование механизма усиления может только мечтать беззаботному владельцу.

Немного о масляном шланге на Патриот

Этот основной элемент служит для соединения насоса с рулевым механизмом. Он не славится своей надежностью, поэтому владельцу нужно уделить ему особое внимание.Если водитель замечает запоздалую реакцию колес на вращение руля, особенно ярко выраженную на скорости, то это должно быть сигналом к ​​проверке, а затем замене шланга. «Благодаря» некачественным материалам изготовления этот шланг имеет склонность к вздутию после определенного пробега, а это потеря давления в системе.

Такое состояние элемента может спровоцировать рывок, что является предпосылкой возникновения аварийной ситуации. Здесь водителю необходимо иметь при себе запасной шланг.Купить его не проблема, главное знать артикул – «3163-00-3408150-01». Эта версия продукта завоевала поддержку многих владельцев. После замены систему нужно прокачать. Он удалит оставшийся воздух в контуре.
На фото показан шланг «3163-00-3408150-01».

Автомобильный фильтр УАЗ Патриот

Конструкторы Патриота

применили фильтрующий элемент в системе гидравлического усиления. Необходимо очищать постоянно циркулирующее масло.Замену данного расходного компонента рекомендуется производить вместе с заливкой новой жидкости. Перед покупкой настоятельно советуем проверить качество товара, но лучше заранее определиться с вариантом.

Завод ставит на свой УАЗ Патриот качественные фильтры, поэтому при замене не спешите выбрасывать расходник, а попробуйте прочитать на нем его «подробности». Номер и данные производителя элемента помогут подобрать подходящий вариант. Специалисты советуют присмотреться к товару «Ливны 4310-3407359-10».

Этот фильтр показан здесь на фото.

Перейдем к насосу УАЗ Патриот

Это основной компонент системы. Узел предназначен для создания давления в контуре, что позволяет механизму в целом обеспечивать усиливающий эффект при вращении руля. Задача управления автомобилем для водителя значительно упрощается. Для модификации УАЗ Патриот «3163» разработчики использовали отдельный насос, который можно узнать, если спросить в его каталожном номере.Вот он — «3163-3407010». Именно этот продукт должен установить владелец на свой автомобиль.

Несколько отказов насоса. Если корпус изделия поврежден, то он подлежит безусловной замене. Здесь владельцам можно порекомендовать рассмотреть вариант из Делхпи. Каталожный код агрегата идентичен только что приведенному — «3163-3407010».

Не пора ли заменить масло?

Смазочная жидкость является основным компонентом системы гидроусилителя.Именно с его помощью создается необходимая величина давления, от которой зависит работоспособность механизма. Со временем смазка теряет свое состояние и требует замены. Справочник УАЗ Патриот говорит о такой необходимости через каждые 100 тыс. км. Некоторые владельцы используют для этой цели трансмиссионные жидкости известных производителей. Эти жидкости достаточно хорошо зарекомендовали себя на рынках многих стран.


Посмотрим на объем.

УАЗ Патриот нужно чуть больше 1 литра.Советуем приобрести 2 литра.

Замена масла в ГУР.

  1. Первым делом вывешиваем передние колеса и снимаем защиту двигателя.
  2. Посмотрите на масляный бак под капотом. Ослабляем момент затяжки хомута на нем.
  3. Этот танк необходимо наклонить. Так мы будем сливать из него жидкость. Подходящий шприц облегчит задачу.
  4. Пришло время отсоединить шланг выпуска жидкости от бака. Его еще называют «обратным».Опускаем его край в сливную емкость, при этом выворачиваем руль до полного выворота в обе стороны. Делаем это три полных оборота.
  5. Снимаем пустой бак (рекомендуется) и моем внутри. У него есть фильтр. Заменяем на новый аналог.
  6. Забираем новое масло и заливаем его в промытый и установленный на место бачок. Просим помощника во время этого процесса вращать руль в обе стороны до упора. Чем сильнее и ловчее помощник, тем меньше воздуха будет в системе.Следим за уровнем в баке — постоянно пополняем.
  7. Обратите внимание на сливной шланг. В начале процесса из него появляется темное масло. По ходу процедуры она светлеет. Это значит, что новая жидкость «вышибает» старое масло в ГУР. Это происходит до тех пор, пока залив не станет около 700-800 мл. Теперь систему можно собрать обратно.
  8. Убеждаемся в правильности сборки и запускаем «движок». Поворачиваем руль и доливаем жидкость до необходимого уровня.

Важно! Мы не запускаем мотор!

Замена жидкости ГУР завершена.

Учитывайте нюансы

  1. При подкачке механизма передние колеса находятся в подвешенном состоянии. Так мы минимизируем нагрузку на рулевой узел.
  2. Требуемый объем смазки 1,2 литра.
  3. После замены жидкости в ГУР опускаем передок УАЗ Патриот, и даем двигателю поработать на холостых около 15 минут.Смотрим уровень и соединения в магистрали.

Подведение итогов

ГУР пригодится, особенно в таком громоздком внедорожнике, как УАЗ Патриот. Техническое обслуживание механизма крайне важно, поскольку позволяет уберечь владельца от больших затрат на ремонт дорогостоящих комплектующих. Меняйте масло в ГУР вовремя, тем более, что замена масла в ГУР процедура не сложная, не экономьте на его качестве. Вы не окажетесь на проигравшей стороне.Это касается и насоса ГУР, которому со временем придется искать замену.

Внедорожник УАЗ Патриот – автомобиль, которому не страшны грязь, бездорожье, пересеченная местность и даже вода. Но для удобства управления автомобилем в конструкции есть руль с собственным механизмом. Повернуть руль на автомобиле, который весит почти две тонны, достаточно проблематично, поэтому для улучшения управляемости и облегчения поворота руля было изобретено такое изделие, как гидроусилитель руля или гидроусилитель руля.Но сегодня речь пойдет не о самом гидроусилителе, а о таком важном элементе, как масло. Мы рассмотрим, из чего состоит гидроусилитель руля на внедорожнике УАЗ Патриот, зачем и когда необходима замена масла, а также как осуществляется этот процесс.

Основное назначение гидроусилителя руля – уменьшить усилие вращения колес с помощью гидравлического устройства. Что это значит? Это означает, что вращать колеса на внедорожнике УАЗ Патриот при неработающем двигателе достаточно сложно, а если бы не гидроусилитель руля, то маневры на дорогах, а уж тем более на бездорожье, были бы просто невозможны.Благодаря гидроусилителю руля появилась возможность вращать соответственно руль и колеса с помощью одного пальца любой руки, что упрощает управление автомобилем и маневрирование на дороге.

В основе конструкции гидроусилителя лежит насос, который приводится в действие от момента вращения коленчатого вала двигателя внедорожника. Крутящий момент обеспечивается ременной передачей, в результате чего масло подается в систему рулевого управления. Именно масло является активным веществом, облегчающим вращение руля.Жидкость циркулирует от насоса к системе управления по специальному шлангу, о котором чуть подробнее.

Ремонт ГУР внедорожника УАЗ Патриот включает в себя следующие пункты:

  • замена шланга;
  • Замена масла;
  • Замена насоса.

Это основные неисправности, которые могут нарушить работу гидроусилителя руля.

Масляный шланг

В конструкции гидроусилителя руля внедорожника УАЗ Патриот предусмотрен шланг, соединяющий насос с рулевым управлением через масло.Каждый водитель, намотавший на спидометре внедорожника УАЗ Патриот пару тысяч км, знает все его проблемы и болезни. Вот еще немного о такой болезни, как шланг ГУР.

Итак, ежедневные поездки и маневры на дорогах оставляют желать лучшего. Запоздалая реакция руля особенно заметна при движении на скорости. Такое ощущение, что колеса не поспевают за рулем. Эта проблема решается, но для этого необходимо заменить шланг системы ГУР.Это связано с тем, что этот шланг изготовлен из некачественных материалов и при больших нагрузках он просто раздувается от создаваемого в нем давления, не справляясь с поставленной задачей. Это очень негативное явление, так как надувание шланга может привести к его разрыву, что чревато несчастным случаем. Исправить ситуацию можно заменой шланга на другой. Для этого за основу можно взять шланг ГУР с маркировкой 3163-00-3408150-01.Отзывы пользователей такого шланга только положительные. После замены следует прокачать жидкость и почувствовать изменения в управляемости внедорожника. На фото показан шланг ГУР 3163-00-3408150-01.

Фильтр

В конструкцию ГУР входит еще один сменный элемент-фильтр. Его назначение – очищать масло, с помощью которого создается гидравлическое усиление. Фильтр следует менять вместе с жидкостью, но перед покупкой нового устройства убедитесь в его качестве.

Внедорожник комплектуется качественными фильтрами с завода, поэтому при первой замене не спешите выбрасывать это устройство и искать на нем маркировку или название. Часто фильтр имеет номер, в некоторых случаях и название организации, которая его изготовила. Если при покупке нового фильтра вы не найдете ни номера, ни названия устройства, то такой фильтр лучше не брать. Оптимальным вариантом для автомобиля УАЗ Патриот является фильтр под названием: Ливны 4310-3407359-10.Этот фильтр показан на фото ниже.

Помпа

И, конечно же, помпа, которая играет немаловажную роль. Насос является основным узлом, создающим гидравлическую силу, тем самым облегчая водителю задачу управления автомобилем. Внедорожник УАЗ Патриот 3163 имеет насос, который, в свою очередь, имеет каталожный номер: 3163-3407010. Именно насос с таким номером необходимо устанавливать на внедорожник.

Если насос ГУР вышел из строя и его ремонт невозможен, то есть нарушена целостность корпуса устройства, то его необходимо заменить.Если вы заменяете насос гидроусилителя руля на внедорожнике УАЗ Патриот 3163, то рекомендуемый к установке агрегат Delhpi также имеет соответствующий номер: 3163-3407010.

Масло и его замена

Масло в системе ГУР является важным элементом, который собственно и создает давление, облегчая вращение руля. Периодически он на любом автомобиле подлежит замене. В инструкции к авто написано, что его нужно менять каждые 100 000 км. Для замены масла в гидроусилителе можно использовать трансмиссионный вариант, так как он лучше всего подходит для насоса.Для этого потребуется не один литр масла, поэтому лучше сразу приобрести 2 литра. Замена масла на внедорожнике УАЗ Патриот состоит из следующих этапов:

  1. Сначала нужно вывесить передние колеса и снять передний брызговик, если он есть.
  2. Затем ослабьте хомут масляного бака.
  3. При наклоне бака масло сливается в емкость. Можно использовать шприц.
  4. Выпускной шланг (обратка) отсоединен от бака, который опущен в емкость для слива отработки, теперь несколько раз (2-3) повернуть руль от упора до упора. Пока не заведешь двигатель.
  5. Теперь бак пуст, рекомендуется его снять и промыть. Он также содержит фильтр, который необходимо заменить, поэтому его необходимо заменить на новый.
  6. Следующий шаг: залить новый материал в бак, снова повернуть руль от упора до упора, не заводя двигатель. Убедитесь, что в резервуаре всегда есть масло.
  7. Сначала из сливного шланга в емкость будет течь темное старое масло. Когда посветлеет (слив 500-700 г, перестаем качать), собираем всю систему обратно.
  8. После сборки нужно запустить двигатель и повернуть руль. После этого снова долейте жидкость до уровня.

На этом замена закончена, но есть нюансы.

Техническое обслуживание системы ГУР УАЗ Хантер заключается в проверке натяжения ремня привода насоса, проверки герметичности шлангов и их соединений, проверки герметичности уплотнений, проверки уровня рабочей жидкости и ее замены вместе с фильтром бачка ГУР .

При повреждении шлангов ГУР и отсутствии рабочей жидкости в системе необходимо снять ремень привода насоса, иначе может заклинить и порваться ремень. При снятом ремне привод насоса должен контролировать температуру охлаждающей жидкости, так как она может перегреться. Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному износу рулевого механизма.

При проверке уровня гидравлической жидкости в бачке гидроусилителя передние колеса автомобиля должны стоять прямо.При необходимости рабочую жидкость необходимо доливать до уровня сетки наливного фильтра бака или выше нее, но не более чем на 5 мм. В качестве рабочей жидкости используется трансмиссионная жидкость. жидкий Dexron IID или Dexron III. Dexron III можно смешивать с Dexron II. Объем заливаемой жидкости составляет 1,1 литра.

Замена рабочей жидкости и фильтра в системе ГУР УАЗ Хантер.

Согласно рекомендациям завода, с 2015 года замена рабочей жидкости и фильтра в бачке гидроусилителя производится каждые 45 000 км.пробега или 3 года эксплуатации, что наступит раньше, или после ремонта рулевого механизма. Однако если жидкость в бачке сильно загрязнена или потемнела, то ее следует заменить раньше. Замена рабочей жидкости и фильтра в системе ГУР производится в следующем порядке:

1. Переднюю часть автомобиля поднимают и ставят на подставки так, чтобы передние колеса оторвались от земли.

2. С бачка гидроусилителя снимается крышка и снимается сетка объемного фильтра.старая жидкость сначала откачивается из бачка, например, с помощью шприца или резиновой груши, а затем ее остатки сливаются из отсоединенного шланга возврата жидкости в бачок. В процессе слива необходимо поочередно поворачивать руль в обе стороны до упора.

3. Для замены фильтра ГУР каталожный номер 4310-3407359-10 необходимо снять шплинт с оси, снять шайбу, прижимную пружину, уплотнительную резиновую втулку, вынуть из бака старый фильтрующий элемент .

4. Перед установкой нового фильтра необходимо сначала очистить внутренние поверхности бака от грязи и отложений, а затем установить его в порядке, обратном снятию.

5. После установки нового фильтра жидкость заливают в бачок до появления над сеткой объемного фильтра. Затем, не заводя двигатель, несколько раз поворачивают руль от упора до упора, до окончания выхода пузырьков воздуха. Жидкость доливается в бак до уровня.

6.Теперь нужно запустить двигатель. Если жидкость в бачке начала пениться, значит в системе есть воздух. В этом случае двигатель необходимо заглушить и дать постоять трансмиссионной жидкости не менее 20 минут или до тех пор, пока из нее не перестанут выходить пузырьки воздуха.

7. После этого для полного удаления воздуха, оставшегося в системе, двигатель снова запускается, руль поворачивается от упора до упора, не удерживая его в крайних положениях, по три раза в каждую сторону.

8. Заглушив двигатель, необходимо осмотреть места присоединения шлангов к узлам системы гидроусилителя на наличие утечек и при их наличии устранить.При необходимости в бак доливается жидкость до уровня и он закрывается крышкой.

Проверка натяжения ремня привода насоса ГУР УАЗ Хантер.

При нормальном натяжении приводного ремня прогиб его посередине при приложении усилия 4 кгс должен быть:

— Для модели УАЗ-31519 с двигателем УМЗ-421: 10-13 миллиметров.
— Для модели УАЗ-315195 с двигателем ЗМЗ-409: 10-15 миллиметров.
— Для модели УАЗ-315148 с двигателем ЗМЗ-5143: 8-12 миллиметров.

Размер ремня привода насоса ГУР на УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 1195 мм. Точность регулировки натяжения ремня напрямую влияет на срок его службы и срок службы подшипников агрегатов. Натяжение ремня привода насоса осуществляется перемещением насоса гидроусилителя по кронштейну крепления его к двигателю.

Приводной ремень заменяют новым, если он чрезмерно растянут или если:

– Следы износа, трещины, порезы, складки, расслоения, впадины или вздутия на поверхности ремня.
– Ослабление или расслоение на торцевых поверхностях ремня.
– Следы масла на поверхности ремня.

Ремень со следами моторного масла на любой из его поверхностей подлежит замене, так как масло быстро разрушает резину. При этом необходимо устранить причину попадания масла на ремень.

УАЗ 31512 — это эволюция старого доброго 469 «козлика», который производился огромными тысячами как для советской армии, так и в массы. Главное преимущество этого автомобиля заключается в его максимально возможной проходимости.Без преувеличения этот автомобиль проедет абсолютно везде, даже там, где никогда не пахло дорогами.

Вторым его достоинством является неприхотливость и невиданная надежность, заправить его можно, конечно, только в экстремальных условиях, почти всем, что может сгореть, и он почти всегда может ездить, даже с отключенными некоторыми механизмами.

Имеются сведения, что военный УАЗ 469 со сломанным двигателем мог довести своего водителя до места назначения, если педаль была утоплена в пол, а подсос выдернут, то есть если вовремя не дать ему заглохнуть.

УАЗ 31512 несколько отличается от своего предшественника. Здесь уже изменился интерьер, в сторону повышения комфорта пассажиров. Также был установлен двигатель другой, более мощный и с инжекторным принципом работы. Автомобиль стал намного экономичнее и комфортнее в передвижении. Значительные изменения претерпела и подвеска: даже на серьезных неровностях пассажиры больше не летят сломя голову к потолку. И, конечно же, был установлен гидроусилитель руля, теперь его можно вращать пальцами, больше не нужно прикладывать для этого всю мышечную силу рук.Об этом элементе автомобиля УАЗ 31512 мы сегодня и поговорим.

Устройство механизма

Усилитель руля – это устройство, непосредственно участвующее в управлении автомобилем и предназначенное для повышения комфорта поворота руля.

Кроме гидроусилителя есть еще:

  • Пневмо.
  • Электрически.
  • Механический.

Все они призваны упростить процесс управления водителем, но работают по-разному и могут по-разному влиять на автомобиль в целом.Итак, пневмоусилитель работает по принципу давления воздуха. Наиболее конструктивно сложен и ненадежен, из-за чего редко куда ставится, — этот вариант. В своей системе он имеет цилиндр, в который нагнетается воздух, компрессор, нагнетающий этот самый воздух и создающий давление и массу трубок и шланг, по которому воздух поступает в механизм. Малейший сбой в работе хотя бы одного элемента, и вся система накрылась. Те, кто по долгу службы ездил на автомобилях КРАЗ, выпущенных еще в советское время, не понаслышке знают, что этот усилитель, вообще, там никогда на практике не работает и приходится крутить руль грузовика изо всех сил.

Наш УАЗ 31512 имеет гидроусилитель руля — это самый простой и надежный вариант из всех, что можно предложить. Все его узлы, включая усилительный механизм, рейку, нагнетательный насос и т.д. умещаются в одном месте и не рассредоточены по всему автомобилю.

Только один расширительный бачок, расположенный отдельно, чтобы водителю было проще менять жидкость во всей системе. Усилитель руля работает в принципе так же, как и гидравлические тормоза, с той лишь разницей, что всегда присутствует подкачивающий насос, который создает давление жидкости на рейку, помогающую поворачивать руль в нужном направлении.

Замена масла и устранение неполадок

Так как наш УАЗ обычно много передвигается по бездорожью, то часто из него начинает течь масло. И гидроусилитель руля здесь не исключение: преодоление сложных препятствий обычно плохо на нем сказывается, хотя на этом автомобиле его обычно делают надежным. Если масло начало течь, нужно осмотреть все узлы и заменить прокладки. Мы расскажем вам, как проверить, куда течет масло в процессе замены масла на этом автомобиле.

Сначала нужно, чтобы двигатель автомобиля остыл, следовательно, масло в нем остынет и не будет риска обжечься, пока мы в нем ковыряемся.Пока машина остывает, поищем какую-нибудь емкость для слива старой жидкости.

В идеале что-то, что может поместиться под машину, потому что нам понадобится гравитация, чтобы помочь нам слить масло по плоскому шлангу. Теперь необходимо осмотреть состояние расширительного бачка, если на нем есть трещины и сколы, то причина найдена. Если нет, то сливаем масло из бачка: аккуратно снимаем шланг в нижней его части и надеваем другой, уже опущенный в емкость вторым концом.

Теперь нужно завести двигатель и крутить руль в разные стороны, чтобы насос перекачал жидкость и вся она в итоге перетекла в нашу емкость. Теперь нужно посмотреть все патрубки, которые есть на ГУР, проверить их целостность и осмотреть сам механизм в сборе. Скорее всего, на патрубках или на узле механизма вы сразу заметите подтеки масла или трещины на одной из прокладок. Если была обнаружена лопнувшая прокладка или трещина в трубе, то перед заливкой новой их необходимо заменить.Следующим нашим шагом будет заливка бака новым маслом. Все заменено, течь устранена, патрубок заменен на новый и гидроусилитель, в общем, как с завода. Теперь заливаем новое масло в расширительный бачок нашего УАЗика. Наполняем на две трети и ставим рядом канистру с остатками.

Теперь заводим двигатель и снова двигаем из стороны в сторону руль. Важно, чтобы крышка заливной горловины бака оставалась открытой, чтобы воздух, выдавливаемый жидкостью, имел возможность куда-то уйти.

Попутно следим, чтобы жидкость не ушла полностью из бака, иначе насос начнет закачивать воздух в систему, а мы, наоборот, пытаемся от него избавиться, поэтому сразу заливаем масло. Руль нашего УАЗика нужно крутить до тех пор, пока в баке не перестанет уходить немного. Заметив этот радостный момент, мы перестаем крутить руль и глушим двигатель. Долейте масло в бак до нужной отметки и закройте заливную горловину. Теперь руль должен плавно поворачиваться во время движения, и машина будет поворачиваться более плавно.

Не совсем

Можно ли поставить турбину на 406 мотор. Выбираем турбокомпрессор на уаз патриот. Развесовка ШПГ

Кто-нибудь себе такой КИТ ставил?

УАЗ Патриот в заводской комплектации оснащен стандартным двигателем ЗМЗ 409. Существенным его отличием от более ранних двигателей УАЗ является инжекторный тип подачи топлива в двигатель. Это бензиновый двигатель объемом 2,7 литра и максимальной мощностью 128 л.с.Однако многие автолюбители считают, что такой двигатель слабоват для их автомобиля УАЗ Патриот и поэтому всячески его тюнингуют. Самый распространенный вид тюнинга – это замена штатного ЗМЗ 409, на двигатели от других автомобилей, в основном иностранных внедорожников и притом дизельных. Однако стоит такой тюнинг недешево, но если сравнить стоимость иностранного внедорожника, даже подержанного, и стоимость покупки УАЗ Патриот и замены двигателя, то разница существенная (естественно в сторону УАЗ Патриот).

Тюнинг двигателя ЗМЗ 409 на УАЗ Патриот. Второй вариант тюнинга двигателя – это чип-тюнинг двигателя. Так как на двигателе ЗМЗ 409 спроектирована система управления двигателем с блоком управления МИКАС 7.2 или МИКАС 11. Современные технологии позволяют изменять настройки системы наиболее оптимальным образом для работы вашего автомобиля. Такой тюнинг позволяет снизить расход топлива и повысить технические параметры. Помимо чип-тюнинга можно дополнительно установить турбокомпрессор.Установив турбокомпрессор, вы получите значительный прирост мощности двигателя. Установка такого агрегата позволит развить мощность двигателя до 170 л.с. и увеличить максимальный крутящий момент до 290 Нм. В целом мощность двигателя увеличится до 30%. Такой двигатель будет наиболее подходящим для езды по бездорожью и в сложных условиях. Но кроме этого нельзя забывать о мерах предосторожности при эксплуатации двигателя даже ЗМЗ 409 или любого другого при эксплуатации в тяжелых условиях. Поэтому специалисты, подготавливающие автомобили этого класса к условиям бездорожья, рекомендуют параллельно с тюнингом выполнять работы, связанные с выводом сапунов на воздушный фильтр и воздухозаборников на более высокий уровень.Такой тюнинг позволит без проблем преодолевать водные преграды. Аналогичные операции можно произвести при тюнинге двигателя УАЗ Хантер.

Турбокомпрессор на УАЗ Патриот

Для полной модернизации УАЗ Патриот лучше всего подходит двигатель ЗМЗ 409. Однако установка турбины не ограничится. Для повышения характеристик и сохранения работоспособности силового агрегата следует провести дополнительную модернизацию. Итак, при установке турбины на УАЗ Патриот дополнительно потребуется сделать следующее:

В первую очередь смотрим на поршни.Если турбокомпрессор на УАЗе выдает 0,8 — 1, то поршни можно оставить свои, но если давление превышает 1, то лучше всего подходят кованые поршни МАМИ, которые изготавливаются на заказ (впрочем, я нашел уже готовые в один из интернет-магазинов)… Если вы хотите получить большой «буст», лучше всего установить дополнительную вставку между картером и блоком для усиления блока двигателя. Что касается распредвалов, то в принципе можно оставить стандартные, а можно поставить «широкие» (тут все зависит от ваших целей и финансовых возможностей).Коленчатый вал на УАЗ Патриот не требует тюнинга, если только не пришло время его ремонта. А вот что менять придется обязательно, так это вкладыши: вместо «родных» рекомендуется ставить шатунные и коренные вкладыши Турбо ЗМЗ. Турбокомпрессор на УАЗ Патриот Турбокомпрессор на УАЗ Патриот

Что касается установки коллекторов, то рекомендуется выхлоп ЕВРО 2. А вот штатный впускной коллектор стоит немного модернизировать, устранив все внутренние перепады и установив дополнительный фильтр нулевого сопротивления и интеркулер.В блоке должны быть установлены дополнительные масляные форсунки (они нужны нам для охлаждения днища поршней).

Сколько бы лошадей не было под капотом автомобиля, их всегда не хватает. Хотя мощность инжекторного двигателя ЗМЗ 406 по техническому паспорту составляет 145 л. с., этого недостаточно для всех автовладельцев.

Сегодня мы расскажем вам об увеличении мощности двигателя ЗМЗ 406 с помощью инжектора.

Автомобили с двигателем 406 обычно тяжелые и поэтому нуждаются в подходящей трансмиссии для обеспечения хорошей динамики движения.

Какие есть способы увеличения мощности форсунки ЗМЗ-406?

Максимальный диаметр цилиндра, можно только навредить силовому агрегату и снизить его ресурс.

В общем, полный капремонт двигателя и установка поршней с меньшим весом и облегченного коленвала — дорогое удовольствие. Конечно, лучший вариант – установить на мотор турбину.

По сравнению с другими методами повышения мощности турбина наносит меньший вред трансмиссии.

При использовании на ЗМЗ-406 можно будет увеличить мощность двигателя до 200 л.с. Кроме того, сегодня существуют разные виды турбокомпрессоров, которые просты в установке и не требуют особого внимания со стороны автовладельцев.

Механический наддув ЗМЗ-406

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 механическим наддувом.

Все типы компрессоров можно условно разделить на 2 большие группы: с механическим наддувом и с турбонаддувом. Оба этих вида имеют свои плюсы и минусы, а также имеют своих поклонников и противников.

Какой тип компрессора лучше всего использовать для двигателя ЗМЗ-406? И вообще, что такое механическое наддув?

Принцип действия механического наддува достаточно прост. Его конструкция напоминает масляный насос. Он состоит из двух осей, на которых расположены шестерни с зацеплением зубьев.

По аналогии с масляным насосом ЗМЗ-406, создающим давление в системе смазки, компрессор создает давление воздуха. Компрессор приводится в движение коленчатым валом двигателя.

Механический наддув имеет несколько недостатков. Наиболее важным является значительное снижение КПД из-за использования коленчатого вала для привода компрессора, что приводит к увеличению нагрузки на двигатель.

Из-за высокого давления после компрессора повышается вероятность обратного просачивания воздуха. Чтобы этого не произошло, применяется многоступенчатая подача воздуха с несколькими насосами, установленными друг за другом. Однако это приводит к более сложной и дорогой конструкции.

Турбокомпрессор ЗМЗ-406

Увеличение мощности двигателя ЗМЗ 406 за счет турбонаддува. Наилучшие показатели для инжектора ЗМЗ-406 показывает турбонаддув.

У него нет никакого ременного привода от коленчатого вала, а его конструкция гораздо надежнее, дешевле и неприхотливее.

Принцип работы турбонаддува предельно прост: внутри выпускного коллектора находится крыльчатка, приводимая в движение выхлопными газами, а число оборотов турбины может превышать 200 тысяч.

Турбина и воздуходувка расположены на одной оси вместе с рабочим колесом, внутри выпускного коллектора.

То есть инжекторному двигателю не нужно тратить энергию на раскрутку компрессора, за счет чего его КПД не снижается, а, наоборот, увеличивается.

Однако и у турбонаддува есть несколько недостатков, хотя они не столь существенны.

  • Первый — низкий КПД на малых оборотах. Это можно объяснить тем, что на низких оборотах выбрасывается меньше выхлопных газов.Компрессор начинает работать на полную мощность при высоких оборотах двигателя.
  • Вторым недостатком, который следует отметить, является так называемый эффект «турбо лага». Между нажатием на газ и началом полноценной работы компрессора проходит определенный промежуток времени, но конструкторы постоянно стремятся сократить это время за счет снижения веса турбоагрегатов.

Говорили об увеличении мощности двигателя ЗМЗ 406 с инжектором, удачи на дорогах!

  • Микас 7.1 блок управления,
  • Датчик положения колена вала,
  • 4 насадки,

Для установки данного устройства на УАЗ нам потребуется:

  • Блок управления Микас 7.1,
  • Жгут для Mikasa (в зависимости от накального или пленочного датчика массового расхода воздуха)
  • Датчик температуры 2шт для двигателя 406,
  • Датчик массового расхода воздуха (резьбовой или пленочный),
  • Дроссельная заслонка с датчиком положения.,
  • Датчик положения колена вала,
  • Катушка зажигания от Оки 2шт.,
  • Провода высоковольтные 4шт — вырезаны из подручных материалов,
  • Регулятор вторичного воздуха снова с двигателями 406,
  • 4 насадки,
  • Рампа патрубков от ВАЗ 2111 пустая с регулятором давления,
  • Электронасос для наружного бензина, чтобы не колдовать с фильтром с баком.

При таком минимальном наборе двигатель будет работать сносно. Нужно еще добавить по мелочи (прокладки, крепеж, герметик).

Для турбонакачки добавим еще пару точек:

  • Турбина от быка,
  • Регулятор давления воздуха от Audi б/у Цена-500р.
  • Желательно радиатор воздушного охлаждения от той же Audi с разбором,
  • пиво,
  • руки и набор инструментов.

Для установки турбины двигатель нужен 76 бензин, маркируется как 402.1, но после сборки этого устройства нужно использовать 92, а лучше 95 или 98 бензин. При накачке двигателя на 0,6 балла превышения степень сжатия должна быть 6-7 баллов, чтобы двигатель не разрушился от детонации. На сайтах производителей двигателей есть такие двигатели, как инжекторные 420 и 4213, но такой экзотической запчасти, как шкив коленчатого вала, я для них найти не смог.Все остальное: коллектор, передняя крышка есть практически в любом магазине и цена на них просто удивляет. Коллектор было решено делать своими руками из подручных средств и комплектующих, но при желании можно оставить свои коллекторы. В ходе проектирования мне в голову пришла идея турбины с интеркулером и было решено воплотить ее в жизнь. Но хватит о приятном. Начитавшись про изготовление и расчеты впускного и выпускного коллекторов, про фазы с резонансами и все такое в голове, все укладывалось не лучшим образом.

Если вам все равно где турбина находится под коллектором или сверху, то впускной и выпускной коллекторы можно оставить на заводе при установке турбины под коллектор, изготовив только переходники для турбины и впуска Коллектор нужно модифицировать под форсунки. Шкив коленвала в магазинах не нашел. Пришлось поколдовать и скрестить шкив от 402 и 406 двигателей, мы получили то, что хотели.

Шкив коленвала получился таким:

Но я хотел установить турбину сверху.Пытаясь придерживаться приблизительных расчетов, был изготовлен коллектор. Коллектор изготовлен из обыкновенной водопроводной трубы, сваренной «газовой» и электросваркой в ​​местах соединения труб с основным фланцем, чтобы его сильно не «вело». Втулки форсунок выточены из стального шестигранника на 19 и приварены к впускному коллектору под углом ~20 градусов.

(на фото видно).

Фото рампы ниже

Решено поставить турбину над коллектором как на «бычке» для решения проблемы типа вдруг глубокая лужа, а ты с раскаленной турбиной у моста.Клапан перепуска давления турбины был взят от AUDI 200 с двигателем KG вроде. Необходимо регулировать давление накачки в пределах 0,5-0,6 атм. Если не ставить, то боюсь, что двигатель долго не протянет, так как давление накачки поднимется до заоблачных 2 и более атм., а для этого нужен двигатель намного лучше и надежнее уазовского.

На фото клапан избыточного давления от немецкого автопрома и его установка на УАЗ….

По графикам решено установить на турбины ТКР6, он начнет работать примерно с 2500 об/мин. и завершится на 5500 об/мин. , что в принципе не совсем устраивает, но ТКР5 в магазинах не встречал. ТКР5 будет работать почти с холостого хода, что более желательно для УАЗа, ну а если на Волге, то вполне подойдет и 6. Но это все пока только по расчетам. При вводе в эксплуатацию будет все понятно, где расчеты оправдались, а где нет.Вопрос с вакуумным усилителем тормозов в моей голове так и не решился, а оставил на потом. Подачу масла на турбину я взял слева от генератора с заводской вставки в маслопровод датчика давления масла. Открутив датчик давления, вкрутил тройник и в нем уже датчик и шланг подвода масла к турбине. Сначала хотел направить обратку в картер двигателя, вварив штуцер, но решил направить ее в клапанную крышку, вварив в нее штуцер.Давление масла в двигателе не упало. Датчик давления стоит на разборе турбины и, наблюдая за показаниями давления до и после подключения турбины, он не менялся. Крайне важно перерезать обратку ниже турбины. Для подачи масла на турбину использовал медную топливную трубку с фитингами. Резиновый шланг обратки большего диаметра.

Ну примерно подключил все провода к датчикам, ключ к СТАРТ и… Поставил пленочный датчик, а мозги прошиты под нитку, но это не проблема для пробного запуска.

По ощущениям, работа двигателя стала мягче и плавнее на холостых, а при нажатии на педаль газа двигатель стал, так сказать, моментально набирать обороты без провалов, чихов и пыхтений, по сравнению с карбюраторным. После пробных пробегов выявилась главная проблема всей конструкции — это тепло, горячо, короче котел под капотом от которого плавятся провода, оплётка газового троса и самое страшное что в рейке кипит бензин . Самое интересное я наблюдал, когда пошел дождь и капли на капоте начали шипеть и парить.Температура кипения бензина связана с моей неправильной конструкцией рампы, сказал он громко, потому что впускной и обратный клапан находятся с одной стороны и бензин, идущий на обратку, не охлаждает рампу. Глюк возникает при работе двигателя на холостом ходу. Чтобы разобраться с этой возможностью было решено все снять и сделать защитные кожухи для отвода тепла. После снятия бросилась в глаза трещина на лопатке турбины (фото), турбина на машине пробежала 500 км. Кстати, машина стала хорошо ехать только на третьей и четвертой передачах, на УАЗе первая и вторая уже очень короткие.На трассе одно удовольствие — обгонять хоть в гору, хоть с горки и всегда на четвертом, даже на затяжных подъемах можно смело разгоняться довольно быстро. Вакуумный усилитель тормозов работает без нареканий и не потребовал установки отдельного насоса, самое главное поставить нормальный обратный клапан в вакуумный бачок. После настройки прошивки напишу про замеры. Вот так это выглядит в собранном виде в моем исполнении.

Два месяца использования автомобиля показали, что необходимо кардинально менять передаточные числа коробки передач и колдовать с редукторными мостами, с их главной парой.Двигатель стал высокооборотистым и для получения приятного ускорения его нужно раскручивать до 6000 об/мин, а на третьей передаче он вдавливается в сиденье. Турболага заканчивается примерно на 2700 об/мин, а на 3500 об/мин начинает открываться клапан избыточного давления и до 7000 об/мин двигатель крутится без нареканий, но в целях обеспечения ресурса двигателя обороты были ограничены 6000 об/мин. был выявлен вакуумный усилитель тормозов. Ожидал большего от двигателя с турбиной, особенно на низах, а она оказалась горелкой.Эта переделка подойдет владельцам Волг и Газелей, а вот для УАЗа нужен момент на низ чуть больше. Вкратце: Сейчас он у меня есть, а этот заброшен.

Все фотографии доступны для просмотра.

Отечественный двигатель «ЗМЗ-406 Турбо» является преемником классического аналога, известного под индексом 402. Новый двигатель чем-то напоминает шведский «Сааб», корпус агрегата выполнен из чугуна, распредвалы находятся над головой. Силовая установка включает 16 клапанов, гидравлические компенсаторы.Такая конструкция позволяет владельцу избавиться от частых регулировок клапанов. Привод ГРМ снабжен цепью, номинальный срок службы которой составляет не менее 100 тысяч километров. Несмотря на простоту конструкции, рассматриваемая установка намного «продвинутее» своего предшественника. Изучим особенности устройства и отзывы пользователей о нем.

«ЗМЗ-406 Турбо»: характеристики

Ниже приведены параметры рассматриваемого мотора:

  • Годы выпуска — 1997-2008.
  • Подающая часть — инжектор/карбюратор.
  • Расположение цилиндров рядное.
  • Количество цилиндров и клапанов на каждом элементе 4/4.
  • Поршневой механизм — 86 мм.
  • Сжатие — 9.3.
  • Объем «двигателя» 2286 куб. см.
  • Показатель мощности 145 лошадиных сил при 5200 об/мин.
  • Экологический стандарт Евро-3.
  • Вес — 187 кг.
  • Расход топлива в смешанном режиме 13.5 литров на 100 км.
  • Номинальный ресурс агрегата 150 тыс. км пробега.
  • Установка — «Волга» 3102/31029/3110, (Газель, Соболь).

Модификации

Введено в эксплуатацию несколько моделей двигателя ЗМЗ-406 Турбо:

  1. Карбюраторная модификация 406. 1. 10. Применяется на Газелях, потребляет бензин АИ-76.
  2. Исполнение 406. 2. 10. Инжекторный двигатель, устанавливаемый на «Газели» и «Волги».
  3. Модель 406. 3. 10. Применяется на «Газелях» (АИ-92).

Основные неисправности

Двигатель ЗМЗ-406 Турбо чаще всего подвержен следующим неисправностям:

  • Гидронатяжители поддаются заклиниванию. В связи с этим отсутствуют посторонние шумы, вибрации, дальнейшая деформация колодки, вплоть до разрушения всей цепи. В этом плане преимущество рассматриваемого двигателя в том, что на нем не гнутся клапана.
  • Перегрев силовой установки. Эта проблема тоже не редкость.Как правило, такая поломка возникает из-за забитого радиатора или выхода из строя термостата. Изначально рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости и наличие воздушных пробок в системе.
  • Повышенный расход масла. Чаще всего с этой проблемой сталкивается двигатель ЗМЗ-406 Турбо КИТ из-за износа сальников и маслосъемных колпачков на клапанах. Также неисправность иногда возникает из-за того, что между тарелкой и клапанной крышкой образуется щель, через которую просачивается масло.Для устранения проблемы достаточно снять крышку и обработать поверхность герметиком.

Другие проблемы

Среди прочих часто встречающихся неисправностей двигателя ЗМЗ-406 Турбо можно отметить следующие:

  • Часто наблюдаются провалы тяги из-за выхода из строя катушек зажигания. После замены этих элементов работоспособность мотора восстанавливается моментально.
  • Стук в силовом агрегате. Данная неисправность возникает из-за износа гидрокомпенсаторов.По заявлению производителя, срок службы этих деталей рассчитан не менее чем на 50 тысяч километров пробега.
  • Износ поршневых пальцев, поршней и который также приводит к возникновению посторонних звуков в моторе.
  • Силовой агрегат троит. В этом случае следует проверить свечи, катушки и компрессию.
  • Наблюдается затухание силового агрегата. Чаще всего «ЗМЗ-406 Турбо» глохнет из-за неисправности проводов, датчика коленвала или РХХ.

Кроме того, неоднократно наблюдались сбои в работе сцепления ЗМЗ-406 Турбо и топливного насоса.В целом причины проблем типичны для всех отечественных моторов, в том числе и некачественная сборка. Тем не менее, 406-я модель намного экономичнее и практичнее своего предшественника под номером 402. Для справки: на базе 406-го «ЗМЗ» были разработаны моторы 405-й и 409-й серий, объемом 2,7 литра.

Нагнетание

Одним из вариантов агрегата является атмосферный способ с установкой дополнительных валов. На входе смонтирован холодный воздухозаборник, ресивер увеличенного диаметра.Затем распиливают ГБЦ, дорабатывают камеры сгорания, увеличивают размер каналов. На следующем этапе усовершенствования двигателя ЗМЗ-406 Турбо устанавливаются облегченные тройники, пружины типа 21083 и новые валы, например, от ОКБ 38/38.

Стандартную тракторную поршневую группу использовать не имеет смысла. Приобретен облегченный коленчатый вал нового типа. Балансировка узла. Прямоточный выхлоп отрегулирован на трубе диаметром 63 мм. В результате мощность составит около 200 лошадиных сил, а характеристики силовой установки будут иметь ярко выраженную спортивную конфигурацию.

«ЗМЗ-406 Турбо»: тюнинг

Второй способ улучшения рассматриваемого двигателя — установка нагнетателя. Чтобы устройство нормально переносило высокое давление, необходимо установить усиленный поршневой блок. В остальном структура идентична преобразованиям, проведенным при модернизации атмосферы.

Установлена ​​турбина Garrett 28 с соответствующим коллектором, пайпингом, интеркулером, форсунками 630 куб.см, выхлопной системой 76 мм, МАР+ДТВ.Выходная мощность выльется не менее чем в 300 «лошадок». При желании можно поменять форсунки на 800-кубовую конфигурацию, что еще больше увеличит мощность двигателя, однако такая система приведет к быстрому износу агрегата. Потребуется новый компрессор, например Eaton M90. Тогда вам нужно его тонко настроить. Как показывает практика, такая модернизация позволяет получить без провалов мотор, тяга которого ощущается уже с самых низов.

Настройка системы впуска

Данная операция с применением нового комплекта ремня ГРМ «ЗМЗ-406 Евро-2 Турбо» является одним из важнейших моментов, влияющих на параметры силовой установки.В рассматриваемой системе происходят волновые процессы, настроенные на определенный диапазон скоростей. В стандартной версии агрегат имеет неоднозначные характеристики.

К плюсам можно отнести короткий впускной тракт, рассчитанный на высокие обороты. С другой стороны, входы на фильтре имеют довольно маленькое поперечное сечение. Сам фильтрующий элемент отличается высокой производительностью и не требует замены на нулевой вариант, сложный в обслуживании и не обладающий высокой эффективностью.

Для повышения производительности и наполнения цилиндров на высоких оборотах специалисты рекомендуют снимать штатный корпус атмосферного фильтра. Решение этой проблемы проявляется в установке системы «холодного впуска». В месте установки воздушного фильтрующего элемента оборудуется замкнутый объем таким образом, чтобы поток воздуха поступал исключительно снаружи. В этом поможет дополнительная перегородка.

Как вариант можно ничего не отгораживать под капотом, а вывести воздухозаборник под бампер.Однако в этом случае есть риск получить незначительное снижение мощности мотора.

Доработка ГБЦ

Данная операция сводится к шлифовке каналов, зачистке всех острых остатков в камере сгорания и на днище поршня. Для рассматриваемых двигателей рекомендуется устанавливать прокладку ГБЦ от агрегата 405.22 (Евро-3). Он сделан из цельного металла и более надежен и тоньше. В результате это позволяет повысить степень сжатия и КПД двигателя.

Следующим шагом будет установка распредвалов с увеличенным ходом клапанов. Для штатной работы силовой установки в городских условиях специалисты советуют использовать пару валов типа 30/34.

Другие способы апгрейда

Двигатель так же можно доработать установкой комплекта ГРМ «ЗМЗ-406 Евро2 Турбо». Кроме того, коленчатый вал установлен с увеличенным ходом кривошипно-шатунного узла. Это позволит увеличить рабочий объем до 2.5 литров. Дополнительно с новым коленвалом используются поршни со смещенным на 4 миллиметра пальцем. Он не должен выходить из плоскости блока и ударяться о ГБЦ.

Хорошим вариантом для силовых агрегатов рассматриваемой модели является использование поршней с тонкими кольцами. Они снизят динамические потери, что особенно важно для оборотистых двигателей. В качестве альтернативы можно заняться облегчением поршневой и шатунной группы, но на моторах с частотой вращения до 7 тысяч оборотов в минуту это сильно не скажется.Уменьшение массы маховика на таких образцах приводит к прерывистой работе, быстрому набору оборотов и такому же интенсивному дроппингу. Это не очень удобно, особенно при перемещении по городу.

Автомобиль для людей, которые не любят быть скованными дорожным покрытием и в то же время предпочитают комфорт передвижения. Однако, как бы ни стремились конструкторы создать автомобиль, вполне комфортный и надежный, как зарубежные аналоги внедорожников, автомобили УАЗ Патриот все же имеют массу существенных недостатков.Один из которых — слабый двигатель.

Технические характеристики ЗМЗ-40911.10

Количество цилиндров 4
Рабочий объем, л 2 693
Степень сжатия 9
Максимальная мощность (брутто) при частоте вращения коленчатого вала -1, кВт (л.с.) 92 (125) 4250 ± 100
Максимальный крутящий момент (брутто) при частоте вращения коленчатого вала, Нм (кгсм) 219,5 (22.4) 3000 ± 200
Минимальный удельный расход топлива г/кВт (г/л.с.ч) 279 (205)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 95,5×94
Масса, кг 190
тип двигателя Двигатель внутреннего сгорания с принудительным зажиганием, внешним смесеобразованием и впрыском топлива во впускные каналы головки блока цилиндров
Топливо Бензин Обычный Евро — 92
Поэтому владельцы УАЗ Патриот часто проводят тюнинг автомобиля.Подробно останавливаться на всех видах тюнинга не будем, попробуем разобраться с тюнингом двигателя. Стандартно на УАЗ Патриот устанавливается бензиновый двигатель ЗМЗ 40911.10 Евро 4. Существенным его отличием от двигателей УАЗ более ранних модификаций является инжекторный тип подачи топлива в двигатель. Это бензиновый двигатель объемом 2,7 литра с максимальной мощностью и крутящим моментом 128 л.с. и 218 Н/м соответственно, которые также значительно снижаются в районе низких и средних скоростей. Соответствует ли такой «силовой» агрегат двухтонному «Патриоту»? Инженеры компании поставили задачу вылечить этот продукт отечественного двигателестроения от присущей ему слабости с помощью турботюнинга, увеличения крутящего момента двигателя в диапазоне низких и средних оборотов.Полученное в результате улучшение тяги и эластичности двигателей на этих режимах обязано коренным образом улучшить внедорожные качества и активную безопасность автомобилей. Дополнительными условиями выполнения задания были: минимум изменений в конструкции двигателя и доработок в подкапотном пространстве, а также приемлемая для широкого круга автовладельцев стоимость турботюнинга. В результате анализа возможных решений выбор был сделан в пользу системы наддува низкого давления.Мировой опыт двигателестроения показывает, что так называемый «мягкий» наддув при избыточном давлении до 0,4 бар увеличивает крутящий момент преимущественно в области низких и средних оборотов двигателя. В то же время такое умеренное форсирование позволяет избежать детонации без «расширения» двигателя, переохлаждения воздуха или перехода на высокооктановый бензин, используя штатные элементы топливной системы и системы управления (расходомер, форсунки и т.п.) и сохраняя ресурс двигателя и трансмиссии.

Коллектор с турбиной, устанавливаемой на двигатель ЗМЗ 409 УАЗ Патриот

До недавнего времени турбосистема для автомобилей УАЗ с двигателем ЗМЗ 409 (Патриот, Пикап, Хантер) существовала в виде опытно-конструкторских образцов, количество которых исчислялось десятками. Они не предназначались для свободной продажи и устанавливались работниками сервиса. Отчасти такая ситуация была обусловлена ​​меньшим интересом со стороны потенциальных покупателей, а также объективными трудностями выбора турбокомпрессора, приемлемого не только по техническим характеристикам и конструкции, но и по стоимости.Дело в том, что зарубежные моторостроители уже давно не выпускают бензиновых турбомоторов, хоть сколько-нибудь сравнимых с заволжским агрегатом по рабочему объему и прожорливости. Поэтому найти недорогую серийную бензиновую турбину нужного типоразмера было непросто. На эту роль пробовались несколько кандидатов, в том числе GT-17 и несколько турбинных моделей Mitsubishi (MHI). Одни хорошо поднимали крутящий момент на «низах», но ограничивали его «наверху», а другие, наоборот, включались в работу с большой задержкой.В итоге был найден лучший вариант. Им оказалась турбина Garrett TB-25 — модель, мягко говоря, не новая, но турбина полностью отвечает всем требованиям разработчиков. С точки зрения идеологии и конструкции система наддува УАЗ идентична установленной на Шеви. Есть некоторые отличия в производительности. В частности, иначе решалась стыковка турбины с выпускным коллектором. Если в двигателе ВАЗ-2123 для этого используется литой переходной узел, то в двигателе ЗМЗ-409 штатный выпускной коллектор заменяется коллектором дизеля ЗМЗ-514.Он значительно компактнее и имеет стандартный стыковочный фланец с 4 шпильками. Небольшие проблемы возникают из-за того, что автомобили, поступающие на турботюнинг, комплектуются моторами различных модификаций. У них разные системы вентиляции картера, обороты холостого хода, дроссельный узел и т. д. Все это усложняет задачу создания универсального турбокита — скорее всего, он тоже будет выпускаться в нескольких модификациях. Начало серийного выпуска турбо-китов в свободную продажу – дело самого ближайшего времени.А пока все желающие «зарядить» свой личный или клиентский УАЗ, сделать его более отзывчивым и комфортным в управлении, могут обратиться в компанию «Диаз-Турбо». Все необходимое для турбо тюнинга Патриот есть, а специалисты сервиса помогут установить и настроить систему турбонаддува.

проверка давления масла механическим манометром

Датчики и исполнительные устройства системы управления двигателем ЗМЗ-40906, расположенные на двигателе: дроссельный модуль, топливная рампа, электромагнитные форсунки, свечи зажигания, датчик ГРМ, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик абсолютного давления и температуры, датчик детонации.

Модуль дроссельной заслонки с электроприводом дроссельной заслонки и датчиком угла поворота Bosch DV-E-5 0 280 750 151 (40904.1148090).

Модуль дроссельной заслонки расположен на ресивере двигателя. Предназначен для регулирования положения дроссельной заслонки электронным способом от блока управления. Относится к не подлежащим ремонту элементам.

Топливная рампа (топливораспределительная) Bosch 0 280 151 256 (40905.1100010) с электромагнитными форсунками в сборе.

Топливная рампа стальная, прямоугольного сечения, бессточная тупиковая, с штуцером для быстроразъемного соединения, крепится к впускному патрубку двумя болтами.Относится к неремонтопригодным изделиям.

Форсунки удерживаются в рампе с помощью специальных зажимных соединений, предотвращающих вращение форсунок. На переднем конце аппарели имеется резьбовой штуцер, закрытый колпачком с уплотнительным резиновым кольцом, внутри которого находится ниппель. Ниппель используется для подключения манометра для диагностики системы электроснабжения. Топливопровод соединяется с штуцером подачи топлива с помощью специального быстроразъемного соединения.

Посадка форсунок во впускной трубе уплотнена резиновыми кольцами круглого сечения… При установке рейки с форсунками резиновые уплотнительные кольца необходимо смазать чистым моторным маслом для облегчения установки.

Электромагнитные форсунки Bosch EV14EL 0 280 158 237 (40904.1132010) системы управления двигателем ЗМЗ-40906 на УАЗ.

Форсунки Bosch EV14EL 0 280 158 237 с двухпоточным распылением топлива в количестве четырех штук в составе топливной рампы. Электромагнитные предназначены для последовательного или попарно-параллельного поэтапного впрыска топлива во впускные каналы головки блока цилиндров.Активное сопротивление обмотки форсунки при плюс 20 градусах 12+-0,6 Ом. Форсунки относятся к неремонтопригодным изделиям.

Катушки зажигания типа Бош 0 221 504 027 (40904.3705000), Беру 075 4075 0000 00 (40904.3705000-01) и 407.3705000 ЗАО СОАТЭ.

Катушки зажигания индивидуальные, трансформаторного типа, размещаются на клапанной крышке в количестве четырех штук. Предназначен для выработки энергии высокого напряжения для свечей зажигания. Относится к неремонтопригодным изделиям.

Свечи зажигания малогабаритные с помехоподавляющим резистором, четыре штуки, ввинчиваются в головку блока цилиндров по центру камер сгорания.Зазор между электродами 0,70-0,85 мм.

Датчик синхронизации (положения коленчатого вала двигателя) Бош 0 261 210 302 (40904.3847010), Бош 0 261 210 331 (40904.3847010-03), 40904.3847010-01 ОАО Пегас.

Датчик фаз индукционного типа расположен на крышке цепи рядом со шкивом коленчатого вала. Датчик формирует электрический сигнал при взаимодействии магнитного поля датчика со специальным зубчатым диском (60-2 зубца), установленным на шкиве коленчатого вала.

Взаимная ориентация диска синхронизации и датчика такова, что момент прохождения осью датчика двадцатого зуба диска синхронизации соответствует положению поршня первого и четвертого цилиндров в верхней мертвой точке.Отсчет номера зуба производится от прохода в направлении, противоположном вращению коленчатого вала двигателя.

Датчик предназначен для определения углового положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя блоком управления. Рабочий диапазон датчика: скорость вращения диска 20-7000 об/мин, воздушный зазор между сердечником датчика и поверхностью зуба диска 0,3-1,5 мм. Относится к не подлежащим ремонту элементам.

Датчик температуры охлаждающей жидкости Bosch 0 280 130 093 (40904.3828000) системы управления двигателем ЗМЗ-40906 на УАЗ.

Датчик температуры охлаждающей жидкости терморезистивный, NTC-типа, расположен в корпусе термостата. Относится к неремонтопригодным изделиям. Датчик предназначен для определения температуры охлаждения, для чего используется блок управления.

— Корректировки управления подачей топлива и опережения зажигания (УОЗ) в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.
— Контроль работы подогревателя лямбда-зондов с целью исключения возможности их повреждения из-за образования конденсата и обеспечения быстрого прогрева лямбда-зондов на холодном двигателе.
— Контроль технического состояния систем охлаждения (превышение предельно допустимой температуры), в том числе для формирования управляющего сигнала на указатель температуры охлаждающей жидкости в комбинации приборов автомобиля.

Датчик абсолютного давления и температуры Bosch 0 261 230 217 (40905.3829010) системы управления двигателем ЗМЗ-40906 УАЗ.

Датчик абсолютного давления и температуры полупроводникового типа, с пьезорезистором и термистором, расположенным в ресивере. Датчик предназначен для измерения абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха блоком управления.Сигнал, поступающий от датчика, используется блоком управления в.

— Расчет расхода воздуха.
— Управление подачей топлива электромагнитными форсунками, формирование угла опережения зажигания и определение нагрузки двигателя.
— Температурная коррекция управления подачей топлива и опережения зажигания в зависимости от температуры воздуха во впускной системе на всех режимах работы двигателя.

Выходной сигнал датчика давления аналоговый. Диапазон измеряемого давления от 10 кПа до 115 кПа.Напряжение питания стабилизированное, 5 В. Рабочий диапазон измеряемых температур термодатчика типа NTC от минус 40 до плюс 130 градусов. Относится к неремонтопригодным изделиям.

Датчик детонации Bosch KS-4-S 0 261 231 176 (40904.3855000) или аналогичный.

Датчик детонации пьезоэлектрический, расположен на блоке цилиндров со стороны впускной системы, в зоне 4-го цилиндра. Предназначен для обнаружения детонации сгорания топлива в двигателе блоком управления.

Датчики и исполнительные устройства системы управления двигателем ЗМЗ-40906, расположенные на а/м.
Датчики кислорода (лямбда-зонды) системы управления двигателем ЗМЗ-40906 на УАЗ.

Циркониевые с управляемым электронагревом в количестве 2 шт. Основной лямбда-зонд расположен до приемной трубы выхлопной системы автомобиля. Предназначен для определения блоком управления состава смеси перед нейтрализатором (на выходе из двигателя).

Дополнительный лямбда-зонд расположен в корпусе каталитического нейтрализатора на его выходе.Предназначен для определения блоком управления состава смеси после нейтрализатора. Цепи обогрева лямбда-зондов управляются непосредственно с блока управления.

Модуль педали газа.

Размещается в салоне. Он предназначен для установки нагрузки двигателя водителем. Педальный механизм имеет встроенный потенциометрический двухканальный датчик положения педали, предназначенный для определения положения педали акселератора блоком управления.

Адсорбер паров бензина с электромагнитным клапаном продувки.

Размещается в моторном отсеке автомобиля. Предназначен для улавливания паров топлива из бензобака и накопления их в адсорбере. По команде от блока управления клапан коммутирует магистраль, соединяющую адсорбер и впускной патрубок двигателя (впуск — через дроссель в ресивере за дросселем). Клапан предназначен для продувки (регенерации) адсорбера.

Модуль погружного топливного насоса.

С электроприводом, регулятором давления топлива (38 010 кПа), фильтром грубой очистки и датчиком уровня топлива.Модуль находится в бензобаке автомобиля. Предназначен для поддержания постоянного давления топлива в магистрали.

Блок управления системой управления двигателем ЗМЗ-40906.

На базе микропроцессора. Размещается в моторном отсеке автомобиля. Конструкция блока управления может различаться, в зависимости от комплектации автомобиля УАЗ. Жгут проводов системы управления двигателем ЗМЗ-40906 расположен вдоль кузова и рамы автомобиля.

Комплексная система управления предназначена для контроля впрыска топлива и опережения зажигания двигателя.

Функционально система управления состоит из двух подсистем:

Подсистемы управления впрыском топлива;

Подсистемы управления опережением зажигания (УОЗ).

Обе подсистемы взаимосвязаны и работают синхронно с основным циклом двигателя. Синхронизация работы подсистем осуществляется по сигналам датчиков, установленных на двигателе.

Система состоит из микропроцессорного блока управления (БУ), который управляет исполнительными механизмами по заложенной в блок программе с учетом информации с датчиков.

Датчики включают:

Датчик массового расхода воздуха 0 280 212 014 f. «BOSCH» (Германия) или HFM5-4.7 0 280 218 037 ф. «BOSCH» или HFM62C/11 ф. «SIEMENS» (Германия) или 20.3855 для определения массы наполнения баллонов воздухом.

Устанавливается на автомобиль между воздушным фильтром и ресивером.

Датчик положения дроссельной заслонки 0 280 122 001 ф. «BOSCH» (Германия) или 406.1130000-01 резистивного типа, устанавливаемые на дроссель.

Сигнал датчика используется для определения режима работы двигателя (холостой ход, частичная нагрузка или полная мощность).

Датчик синхронизации (положения коленчатого вала) 23.3847 или ДС-1 индукционного типа, устанавливается на крышке цепи возле шкива коленчатого вала.

Датчик формирует специальный электрический сигнал при взаимодействии магнитного поля датчика со специальным зубчатым диском (диск 60-2 зубца), установленным на шкиве коленчатого вала.

Электрический сигнал датчика информирует блок управления об угловом положении коленчатого вала при его вращении.

Датчик и зубчатый диск 60-2 (синхронизирующий диск) установлены таким образом, что момент прохождения через продолжение оси датчика заднего среза двадцатого зуба диска соответствует верхней мертвой точке поршня первого или четвертого цилиндра. При этом отсчет номера зуба производится от зазора в сторону, противоположную вращению диска.

Датчик фаз (положение распредвала) DF-1, или 406.3847050-04 или 406.3847050-05 устанавливается на головку блока цилиндров.

Датчик формирует сигнал в момент прохождения маркером магнитного поля, которое выполнено в виде изогнутой пластины, закрепленной на выпускном распредвале.

Появление сигнала датчика свидетельствует о начале такта сжатия в первом цилиндре.

В момент появления сигнала с этого датчика задний срез первого зуба диска 60-2 зуба (отсчет от зазора в сторону, противоположную вращению диска) должен проходить через продолжение оси датчик положения коленвала.

Датчики температуры охлаждающей жидкости УАЗ Патриот и температуры воздуха во впускном коллекторе типа 19.3828 терморезистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры). Датчик температуры охлаждающей жидкости вкручен в корпус термостата и подключен к входу контроллера, который через резистор 2 кОм подключен к внутреннему источнику 5 В. При низких температурах сопротивление датчика высокое, при высоких – низкое. Контроллер рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике.На холодном двигателе падение напряжения высокое, на прогретом — низкое. Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет контроллер.

Для замены датчиков температуры охлаждающей жидкости УАЗ Патриот и температуры воздуха во впускном коллекторе необходим ключ на 19. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумулятора и частично слейте охлаждающую жидкость из радиатора

Отсоединить колодку жгута от разъема датчика, расстегнув пружинный фиксатор, и открутить датчик от корпуса термостата

А датчик температуры воздуха от впускного коллектора

Проверка датчика температуры УАЗ Патриот схема: 1 — переменное сопротивление 10 кОм; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — вольтметр; 4 — миллиамперметр; 5 — датчик.

Для проверки датчиков нужно собрать схему. Сопротивлением 1 по миллиамперметру 4 установить ток в цепи 1–1,5 мА. При температуре +25 °С вольтметр 3 должен показывать напряжение 2,957–3,022 В. Изменяя температуру окружающей среды датчика, измерить вольтметром 3 значение падения напряжения. Для исправного датчика оно должно быть в пределах следующих пределы: при температуре 40°С — 2,287–2,392 В; при температуре 90°С — 3,642–3,737 В. Неисправный датчик заменить.Установите датчики температуры Patriot в порядке, обратном снятию. При установке датчика температуры охлаждающей жидкости смажьте его резьбу герметиком

Датчик положения коленчатого вала УАЗ Патриот

Датчик положения (синхронизации) коленчатого вала типа ДГ-6 0261210113 фирмы Bosch или 23.3847 индуктивного типа предназначен для определения углового положения коленчатого вала двигателя, синхронизации контроллера с рабочим процессом двигателя и определения частоты вращения коленчатого вала.

Датчик положения коленчатого вала УАЗ Патриот схема: 1 — обмотка датчика; 2 — корпус; 3 — магнит; 4 — уплотнитель; 5 — привод; 6 — кронштейн крепления; 7 — магнитопровод; 8 — диск синхронизации.

Конструктивно датчик представляет собой стержневой магнит 3, на котором установлена ​​обмотка 1. Когда зубья синхронизирующего диска 8 проходят мимо конца магнита, на выводах обмотки возникает потенциал, который является информацией для контроллера о частоте вращения коленчатого вала. Два зубца на диске отсутствуют, при прохождении углубления на диске мимо магнита формируется импульс, по которому контроллер определяет, что поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ.

При выходе из строя датчика синхронизации или его цепей работа системы зажигания и, следовательно, двигатель прекращаются.Датчик можно предварительно протестировать непосредственно на двигателе. Для окончательной проверки датчик необходимо снять с двигателя. Для замены датчика коленвала Патриот потребуются: тонкая отвертка, ключ на 10, автотестер. Выключите зажигание и отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи

.

Нажмите на пружинную скобу блока и отсоедините разъем датчика синхронизации, затем подключите один вывод тестера, включенного в режиме омметра, к центральному выводу блока жгута датчика, а другой вывод к любому боковому выводу.Сопротивление обмотки датчика должно быть 700-900 Ом

Для окончательной проверки снимите датчик, для чего отогните хомуты крепления его жгута проводов к впускной трубе и блоку цилиндров, потяните жгут вниз, отверните болт крепления и извлеките датчик из отверстия в блоке цилиндров

Подключить тестер, включенный в режиме измерения напряжения, к выводам датчика. Быстро поднесите металлический предмет (например, пинцет) к сердцевине зонда.Если датчик исправен, на устройстве будет скачок напряжения. Если напряжение не меняется, датчик неисправен и подлежит замене. Установите датчик коленвала Уаз Патриот в порядке, обратном снятию. После установки датчика проверьте зазор между его сердечником и зубьями диска синхронизации. Он должен быть 1–1,5 мм.

Датчик положения распредвала УАЗ Патриот

Датчик положения распредвала (датчик фаз) типа PG-3.1 0232103006 Bosch, или 406.3847050-04, или 406.3847050-05, или ДФ-1 устанавливается в левой задней части ГБЦ. Его действие основано на эффекте Холла. По информации этого датчика контроллер определяет момент установки поршня 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия для расчета последовательности впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров.

При выходе из строя датчика фаз газораспределения Патриот контроллер включает сигнальную лампу в блоке ламп и переключается с режима фазированного впрыска на резервный режим подачи топлива во все цилиндры одновременно.В этом режиме значительно возрастает расход топлива, поэтому неисправный датчик фаз необходимо заменить как можно скорее.

Для замены датчика потребуются: тонкая отвертка или шило, ключ на 10. Выключите зажигание и отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

Расстегнуть пружинный фиксатор и отсоединить колодки жгута проводов датчика фаз. Снимите блок жгута проводов датчика с металлического держателя

.

Отверните болт крепления и извлеките датчик из отверстия в головке блока цилиндров

Цепь проверки датчика фаз Патриот: 1 — датчик; 2 — штекерный блок; 3 — резистор 0.5-0,6 кОм; 4 — светодиод АЛ307; 5 — металлическая пластина.

Соберите схему проверки датчика распредвала Патриот и подключите провода к клеммам аккумулятора. Светодиод 4 должен загореться и сразу погаснуть. Поднесите пинцет или отвертку к стержню зонда. Если датчик исправен, светодиод должен кратковременно загореться. Если светодиод не горит, датчик неисправен и нуждается в замене. Установите датчик в порядке, обратном снятию.

Расходомер воздуха УАЗ Патриот

Датчик массового расхода воздуха УАЗ Патриот типа HFM5-4.7 0280218037 от Bosch, или 20.3855 от Siemens, или 406.1130000-01 находится между шлангом воздушного фильтра и шлангом впускной трубы. Сигнал датчика представляет собой напряжение постоянного тока, значение которого зависит от количества и направления движения воздуха через датчик. Датчик имеет встроенный датчик температуры воздуха, чувствительным элементом которого является термистор, установленный в потоке воздуха. При низких температурах сопротивление датчика высокое, при высоких температурах низкое

Сопротивление датчика температуры воздуха в зависимости от температуры всасываемого воздуха

Если неисправен датчик температуры воздуха Патриот, то контроллер запоминает код ошибки и включает контрольную лампу, контроллер подменяет показания неисправного датчика на фиксированное значение температуры воздуха 33°С.Для замены датчика потребуются: ключ на 10, крестовая отвертка. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора

.

С помощью отвертки или пальца нажмите на пластиковую защелку снизу и отсоедините разъем жгута от датчика массового расхода воздуха. Ослабьте хомуты шлангов

.

Снять шланги с датчика, а затем датчика расхода воздуха УАЗ Патриот. Установите датчик в обратном порядке. Обратите внимание на состояние резиновой прокладки, так как ее повреждение может привести к перебоям в работе двигателя.

Датчик положения дроссельной заслонки УАЗ Патриот

Датчик положения дроссельной заслонки типа 406.1130000-01 или ДКГ-1 0280122001 производства Bosch представляет собой потенциометр с токосъемным элементом, перемещающимся по радиусу токопроводящего сектора от 0 до 100°. Для проверки датчика положения дроссельной заслонки Патриот потребуются: автотестер и отвертка. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора

.

Отсоедините колодку жгута от датчика и измерьте сопротивление между выводами «1» и «2» колодки датчика.Для рабочего датчика оно должно быть около 2 кОм. Подключить автотестер к клеммам «2» и «3». При открытой дроссельной заслонке сопротивление должно быть 0,7-1,38 кОм, при закрытом положении — 2,6 кОм

Для замены неисправного датчика положения дроссельной заслонки Патриот открутите два винта его крепления и снимите датчик. Установите новый датчик в порядке, обратном снятию.

Датчик детонации УАЗ Патриот

Датчик детонации 02612311046 производства Bosch, либо GT 305, либо 18.3855 установлен на блоке цилиндров с правой стороны под впускным коллектором в районе 4-го цилиндра.

Цепь датчика детонации Патриот: 1 — штекер; 2 — изолятор; 3 — корпус; 4 — гайка; 5 — упругая шайба; 6 — инерционная шайба; 7 — пьезоэлемент; 8 — контактная пластина.

Датчик детонации на Патриоте представляет собой пьезоэлектрический прибор, улавливающий колебания стенки блока, вызванные ударными волнами при детонации в цилиндрах.Детонация – взрывное самовоспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя. При детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, возрастающие с увеличением интенсивности детонационных воздействий. По сигналу датчика контроллер регулирует угол опережения зажигания для устранения детонационных вспышек топлива. При выходе из строя датчика или его электрических цепей контроллер сигнализирует водителю включением лампы и переходит в дежурный режим управления двигателем с поздним опережением зажигания.Этот режим характеризуется пониженной мощностью двигателя и повышенным расходом топлива, поэтому датчик следует заменить как можно скорее. Для проверки нужно снять датчик детонации с автомобиля.

Для снятия и проверки датчика детонации потребуются: тонкая отвертка или шило, ключ на 13. Выключите зажигание и отсоедините провод от минусовой клеммы аккумулятора

.

Снять шланг отопителя с держателя на болт датчика. Отсоедините разъем жгута от проводов датчика, отстегнув пружинный фиксатор

.

Отвернуть гайку, снять кронштейн шланга отопителя со шпильки, ввернутой в стенку ГБЦ, и снять датчик со шпильки.Подключить автотестер, включенный в режиме измерения напряжения, к выводам датчика. Постучите по корпусу датчика твердым предметом (например, пинцетом) — напряжение должно измениться. Если напряжение остается постоянным, датчик неисправен и подлежит замене. Установите датчик детонации УАЗ в порядке, обратном снятию.

Лямбда-зонд УАЗ Патриот

Датчик концентрации кислорода Patriot тип 5WK9-1000G производства Siemens используется в замкнутой системе впрыска топлива. Датчик установлен в передней трубе выхлопной системы.Для корректировки расчетов длительности импульса впрыска используется информация о наличии кислорода в выхлопных газах, эту информацию предоставляет датчик концентрации кислорода. Кислород, содержащийся в выхлопных газах, контактирует с датчиком концентрации кислорода, создавая разность потенциалов на выходе датчика. Оно варьируется примерно от 0,1 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь). Для нормальной работы температура датчика должна быть не менее 300°С, поэтому для быстрого прогрева после запуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент.

Контролируя выходное напряжение лямбда-зонда Патриот, контроллер определяет, по какой команде корректировать рабочую смесь на форсунки. Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то контроллер дает команду на обогащение смеси; если смесь богатая (большая разность потенциалов) — к обеднению смеси. Для замены контрольного датчика концентрации кислорода понадобится ключ на 22. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора

.

Отсоедините разъем датчика от жгута проводов, отжав пластиковую защелку, затем открутите датчик от водосточной трубы и снимите его с автомобиля.Установите датчик в порядке, обратном снятию.

Ну вот друзья после статьи я как раз упомянул, что второй управляется кучей всяких датчиков и собственно без них его работа невозможна. Некоторые мои зрители и читатели начали задавать вопросы — сколько их, что они контролируют и на что влияют? Считаю эту информацию действительно необходимой (для общего развития), поэтому решил написать статью. Так что читайте дальше, будет полезно…

Стоит отметить, что форсунка практически на всех автомобилях одинаковая, поэтому и датчики у нее практически одинаковые. Но стоит отметить, что у некоторых производителей они могут незначительно отличаться.

В чем отличия

При этом общий вес- ОДИНАКОВЫЙ. Они могут иметь разные названия, но суть остается одной. НО в некоторых современных автомобилях вместо ДМРВ (пояснения и расшифровка будут ниже) может быть установлен ДАД+ДТВ.

Так же на некоторых автомобилях стоит усовершенствованная система газораспределения, на которую устанавливаются фазовращатели, они гидравлические или электрические, и те и другие могут иметь контрольные «точки»

Если не брать сложные моторы, типа SKYACTIV от MAZDA, т.к. они тоже имеют «ионные датчики» и не учитывать турбированные моторы (там еще несколько добавлено), то в остальном очень похоже.

То есть мы будем рассматривать обычные атмосферные системы без систем фазового регулирования.

Именно этим и является большое количество простых моторов. Что ж, давайте начнем и разберем каждый по частям.

ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха)

Обычно устанавливается на корпусе воздушного фильтра и измеряет количество всасываемого воздуха (в килограммах в час). Сказать, что он постоянно ломается, НЕВОЗМОЖНО, тем не менее уровень надежности достаточно высок… Однако он все равно может выйти из строя из-за влаги, масла, песчинок или пыли, это происходит, если установлен фильтр нулевого сопротивления (или фильтра нет вообще). Еще один большой МИНУС — если тюнинговать двигатель и раскачивать стандартный ВАЗовский до 150 — 160 л.с., то он уже не может рассчитать количество воздуха, ибо банально не предназначен для этого.

ПРОБЛЕМЫ:

  • Завышение показаний. На холостых оборотах на 10-20% — нестабильная работа, постоянно плавающие обороты, плохой запуск.
  • Занижение показаний. На высоких оборотах проявляется тупость двигателя, увеличение расхода топлива.

Нормальный показатель для автомобилей ВАЗ на холостом ходу 8-10 кг/час. При 3000 об/мин — 28 — 32 кг/ч

Замена

около 2000-2500 руб вместе с диагностикой.

ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)

Устанавливается со стороны самой дроссельной заслонки и на одной оси с дроссельной заслонкой. Считывает показания открытия или закрытия соответственно при нажатии на педаль газа.

В свое время было много подделок, которые и месяца не жили, поэтому стоит выбирать проверенные временем, желательно те, что ставят на заводе. Были и случаи, когда их сбивали на автомойках – разбивали струей высокого давления. Если учитывать эти правила, то они могут прожить достаточно долго.

Неисправности: Проявление провалов при нажатии на педаль газа. Увеличение оборотов (ни с того ни с сего) на холостом ходу.Рывки и провалы под нагрузкой

Стоимость около 250 — 350 рублей с диагностикой

ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости)

НА ВАЗ устанавливается между головкой блока и термостатом. В конструкции имеет два контакта (надо отметить, что рядом за панелью приборов часто закрепляют одноконтактный — их невозможно перепутать). Основная задача – регулирование топливной смеси. Здесь можно провести аналогию с карбюратором, где вы делаете это за счет подсоса, здесь все делается автоматически с помощью этого датчика.Чем холоднее двигатель, тем богаче топливная смесь.

По сути, это резистор (термистор), сопротивление которого меняется в зависимости от температуры. Стандартные значения для ВАЗ 100 градусов Цельсия – сопротивление около 176 Ом, «25 гр». — 2795 Ом, «0гр.» — 9420 Ом, «-20» градусов Цельсия — 28680 Ом.

Следует отметить, что температура охлаждающей жидкости влияет практически на все характеристики управления двигателем.

Конструктивно датчик очень надежный, ломаться по сути нечему. Основные проблемы могут быть связаны с :

  • Потеря контакта внутри датчика, происходит при ОЧЕНЬ длительной эксплуатации
  • Нарушение изоляции или обрыв проводки перед ней

В случае сбоя:

  • Включение вентилятора на холодном двигателе
  • Не включается в горячем состоянии (экстремальные температуры)
  • Затрудненный запуск горячего двигателя
  • Увеличенный расход бензина

Сама цена около 150-200 руб + замена.Меняется достаточно быстро

ДД (датчик детонации)

Обычно устанавливается на блок цилиндров, между вторым и третьим цилиндрами. На данный момент есть два варианта:

  • Детонационно-резонансный (аналог бочонка).
  • Широкополосный доступ (похож на таблетку)

Они не взаимозаменяемы, поставить их вместо другого НЕЛЬЗЯ, т.к. они работают немного по разным алгоритмам.

Конструктивно очень надежен (опять же ломаться там особо нечему).Принцип работы следующий — (можно сравнить с пьезозажигалкой для печки), чем сильнее мотор вибрирует (толкает), тем больше у него повышается напряжение. Таким образом, детонационные стуки отслеживаются. считывает показания и устанавливает угол опережения зажигания. Есть большая детонация — установлено более позднее зажигание.

ПРОБЛЕМЫ: При выходе из строя мотор не развивает мощность (тупит), работает неравномерно, а также увеличивается расход топлива.

Цена около 250 — 400 рублей + установка.

DK (датчик кислорода) — лямбда — зонтик

Устанавливается либо рядом, либо на выхлопной трубе глушителя. В некоторых иномарках их две штуки (до и после катализатора). Основной задачей является определение остаточного кислорода в выхлопе. Если нашли — бедная топливная смесь, если не нашли — богатая. Показания, как обычно, поступают в ЭБУ и используются для регулировки подачи топлива.

Это достаточно надежная электрохимическая конструкция, однако и она может выйти из строя.При его поломке увеличивается расход топлива, а также выбросы вредных веществ.

Стоимость от 1000 до 2500

ДПКВ (Датчик положения коленчатого вала)

Следует отметить, что это один из основных датчиков, который нужен для работы всего двигателя в целом.

Генерирует электрический сигнал при изменении углового положения специального зубчатого диска, прикрепленного к коленчатому валу. Очень выносливый и очень простой элемент.Установленный на крышке масляного насоса, он конструктивно похож на кусок магнита с катушкой из тонкой проволоки. Предназначен для определения цилиндра, времени подачи топлива и времени подачи искры.

ПОЛОМКА: При поломке двигатель перестает работать! Бывает и так, что обороты двигателя ограничены в районе 3000 — 5000.

Стоимость — 400 — 600 руб.

ДС (датчик скорости)

Генерирует импульсы в ЭБУ, количество которых в единицу времени пропорционально скорости автомобиля.Установленный на редукторе, он видит вращение валов, таким образом рассчитывается скорость. Необходимо разработать оптимальный режим работы двигателя.

Сам датчик может работать долго, однако часто окисляются контакты или разъемы. Выход из строя приводит к ухудшению ходовых качеств, ЭБУ просто не может понять стоит машина или движется и с какой скоростью.

ЕЕ ИСПРАВЛЕНИЯ: Снижены обороты холостого хода, провалы при резком торможении, двигатель немного глохнет.Некоторые автомобили Chevrolet не смогут управлять автомобилем.

Цена в районе 200 — 300 рублей

ДФ (датчик фаз) или ДПРВ (датчик положения распредвала)

Определяет угловое положение распределительного вала. У восьмиклапанных моторов он закреплен на конце головки блока. НА шестнадцатиклапанном на головке блока около 1 цилиндра.

Примерно до 2005 года не устанавливался на 8-клапанные двигатели, а значит, впрыск топлива во впускной коллектор будет осуществляться в попарно-параллельном режиме.То есть открываются сразу два сопла.

Фазовый впрыск характерен для силовых агрегатов, в которых он установлен, то есть открывается только одна форсунка форсунки, в которую следует впрыскивать топливо.

НЕИСПРАВНОСТИ: При его поломке автомобиль автоматически переходит в парно-параллельный режим, что приводит к перерасходу топлива на 10-15%.

Стоит около 250 — 400 рублей

Как видите основных датчиков в системе около восьми, хочу еще раз напомнить, что в некоторых современных агрегатах их может быть гораздо больше.Они также встречаются в любом простом двигателе, установленном на сотнях простых машин.

На автомобили УАЗ-315195 УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409.10 Евро-2 (409.1000400) и фургоны УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-3303 с двигателем УМЗ-4213.10 Евро-2 (4213.1000400) с системой управления с электронным блоком управления МИКАС-7.2: модель 293.3763000-04 для УАЗ-315195 и модель 291.3763000-11 для семейства УАЗ-3741.

Состав и узлы системы управления УАЗ с двигателями ЗМЗ-409 Евро-2 и УМЗ-4213 Евро-2 и МИКАС-7.2 контроллер.

Рабочее напряжение бортовой сети постоянного тока, при котором все исполнительные механизмы и датчики системы управления двигателем обеспечивают заданные параметры, должно быть в пределах 10-14,5 Вольт, номинальное — 12 Вольт.

Контроллер МИКАС-7.2 имеет неотключаемый ввод напряжения питания для обеспечения «спящего» режима, что позволяет сохранять адаптивные данные по самообучению и настройкам, а также коды ошибок в ОЗУ (оперативной памяти) контроллер после выключения зажигания и главного реле.

Датчики системы управления двигателем с контроллером МИКАС-7.2.

— Датчик типа ДС-1, 23.3847000 или 406.3847060-01.
— Для ЗМЗ-409 — датчик ДФ-1, 406.3847050 или 25.3847000, или 24.3847000, или 406.3847050-03/-06/-07. Для УМЗ-4213 — датчик фаз ДФ-2 с удлинённым кабелем, 4213.3847050/-04.
— Датчик массы воздуха 20.3855 (HFM62C/11), 31602-3877012.
— Датчик положения заслонки ДПДЗ-01 (НРК1-8) или ДКГ-1, 406.113000-01 или Bosch 0 280 122 001
— Датчик охлаждающей жидкости 19.3828000, полупроводникового типа, выходное напряжение увеличивается линейно с ростом температуры охлаждающей жидкости.
— Датчик температуры воздуха 19.3828000, полупроводникового типа, выходное напряжение увеличивается линейно с ростом температуры воздуха.
— Датчик 5WK9-1000-G, 31602-3826020
— Датчик GT305 или 18.3855000, 406.3855000

Исполнительные механизмы системы управления двигателем с контроллером МИКАС-7.2.

— Четырехтопливный ДЕКА-1Д (ЗМЗ-6354), либо Bosch 0 280 150 560, либо Bosch 0 280 158 107, 406.1132711-02, или 406.1132010, или 406.1132107.
— Две катушки, двухштырьковые 3012.3705, 406.3705. Зажигание парафазное — соответственно для 1-го, 4-го и 2-го, 3-го цилиндров.
— Регулятор доп РХХ-60, 406.1147051/-01/-02. Он выполнен в виде поворотного секторного затвора с моментным двухобмоточным электроприводом, управляемым ШИМ-каналом контроллера.

— Модуль ТНВД с датчиком уровня топлива 315195-1139020 для ЗМЗ-409 и 3741-1139020 для ЮМЗ-4213.
— Клапан продувки адсорбера 2112-1164200-02
— Лампа-индикатор неисправностей в системе управления двигателем.
— Реле электромагнитное 90.3747 или 90.3747-01.
— Электромагнитное реле электробензонасоса 90.3747 или 90.3747-01.
— Комплект из четырех высоковольтных проводов 4216-3705090 для двигателя ЮМЗ-4213.
— Комплект из четырех высоковольтных проводов с наконечниками 4052.3707244 для двигателя ЗМЗ-409.
— Четыре свечи зажигания А14ДВР СН474-3707000 или BRISK LR17YC 4062.3707-02 для двигателя ЗМЗ-409.
— Четыре свечи зажигания WR7BC Bosch 0 242 235 522 или BRISK NR15YC-3707000 для двигателя УМЗ-4213.

Прочие устройства системы управления.

— Жгут проводов 315195-3724067-10 электронной системы управления двигателем ЗМЗ-409.
— Жгут проводов 220604-3724022-10 или 3

  • -3724022-10 электронной системы управления двигателем УМЗ-4213.
    — электронный 85.3802, 315195-3802010-11
    — Замок зажигания без антенны иммобилайзера 31514-3704010 для УАЗ-315195.
    — Замок зажигания без антенны иммобилайзера 3741-3704010 для автомобилей семейства УАЗ-3741.
    — Катализатор выхлопных газов 31602-1206010-03/-04/-05 УАЗ-315195.
    — Каталитический нейтрализатор отработавших газов 220694-1206010 для автомобилей семейства УАЗ-3741.

    Особенности электронных систем управления УАЗ с двигателями ЗМЗ-409 Евро-2 и ЮМЗ-4213 Евро-2, а также контроллера МИКАС-7.2.

    Все силовые цепи системы управления двигателем и сопутствующего электрооборудования защищены от возможного повреждения током короткого замыкания плавкими предохранителями. Компоненты управления двигателем получают питание от главного реле. Электрический бензонасос включается от отдельного реле.

    Разделение цепей «массы» по функциональному назначению позволяет обеспечить требуемые параметры управления двигателем по точности и быстродействию в условиях интенсивных электромагнитных помех, создаваемых автомобильным электрооборудованием.

    Синхронизация системы управления двигателем с механикой двигателя осуществляется с помощью датчиков положения коленчатого и распределительного валов, установленных соответственно на коленчатом и распределительном валах.

    Обратная связь контроля топлива реализована с помощью датчика кислорода.Собранные в адсорбере пары топлива из бака всасываются через клапан на вход двигателя. Обратная связь по детонации для коррекции угла опережения зажигания реализована с помощью датчика детонации, обнаруживающего высокочастотные вибрации двигателя.

    Питание датчиков осуществляется: бортовым напряжением от главного реле, либо напряжением от преобразователя контроллера. Для питания исполнительных механизмов используется: напряжение от главных клемм бортовой сети, бортовое напряжение от главного реле, бортовое напряжение от реле электробензонасоса.

    Нагрузка двигателя и оптимальная подача топлива рассчитываются на основе датчика MAF и датчика TP. Впрыск бензина распределенный, фазированный, так как датчик фаз используется для отметки начала цикла управления двигателем для первого цилиндра. Подогреватель лямбда-зонда включается от цепи питания электробензонасоса, его мощность контроллером не регулируется.

    При обнаружении неисправности системы управления контроллер включает контрольную лампу неисправности.Внешнее диагностическое оборудование подключается к диагностическому разъему для информационного обмена с контроллером по двунаправленной линии «K-line». Возможны мигающие коды накопившихся неисправностей на контрольной лампе при неработающем двигателе.

    Какое масло в ГУР уаз. Как заменить жидкость в ГУР на УАЗ Патриот своими руками? Проверка натяжения ремня привода насоса ГУР Уаз Хантер

    Ремонт и техническое обслуживание автомобилей, двигателей и АКПП

    Диагностика и регулировка рулевого механизма УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519

    Рисунок 1.Рулевой механизм с гидроусилителем ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

    1.гайка; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40. уплотнительные кольца; 3. стакан; 4, 11 — упорные подшипники; 7. поршневая рейка; 8. винт; 9. картер; 10, 18. контакты; 12. шланговое соединение; 13. соединение сливного шланга; 14. рукав; 15. манжета; 16. торсион; 19. шаровой кран; 20. мячи; 22. канал в картере; 25. сошки; 26. гайка сошки; 27. защитная нижняя крышка; 28. стопорные кольца; 29. регулировочные шайбы; 30.опорный вал сошки; 31. ролики; 32. тяга сошки; 33. Защитная верхняя крышка; 34. ротор; 35. защитный колпачок; 36. корпус распределителя; 38. канал в корпусе распределителя; 39. болты крепления корпуса распределителя к картеру

    — Снять рулевой механизм.

    — Рулевой механизм закрепить в тисках так, чтобы сливное и сливное отверстия (отверстия под штуцеры) находились у основания.

    — Слить масло из механизма, вращая вручную ротор 34 (рисунок 1) или золотник.

    — Нажать рукой на ротор или вал золотника по оси и потрясти сошку 25 (см. рис. 1).

    — При осевом смещении ротора или вала золотника
    отрегулировать упорные подшипники 4 и 11.

    — Для регулировки упорных подшипников бородком и молотком выправить чашку шаровую 3, запаянную в канавках в стенке картера.

    — Устраните зазор, повернув стакан или гайку по часовой стрелке.

    — Проверить крутящий момент вала ротора или золотника в упорных подшипниках, он должен быть 2 Нм (0.2 кг/см).

    — При наличии зазора в среднем положении вала сошки УАЗ-315195, УАЗ-31519 при качании на сошке отрегулировать шестерню, поворачивая гайку 26 и снимая сошку.

    — Снимите верхнюю и нижнюю крышки 27 и 33.

    — Снимите стопорное кольцо 28 и прокладки 29. Ослабьте контргайки и ослабьте стопорные болты 26 на два-три оборота.

    — Совместите прокладки 29.

    — Вращая опорные ножки 30 со спинкой против часовой стрелки (если смотреть со стороны шлицевого конца вала соска), снимите сетку в зацеплении.

    — Отрегулировать положение в положении вала сошки УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519, соответствующее среднему положению сектора зуба.

    — Проверить крутящий момент сошки, он должен быть в пределах 35-45 Нм (3,5-4,5 кг/см) при прохождении через среднее положение.

    Читайте также:

    — Установить прокладки 29 и стопорные кольца 28, загнуть одну из антенн в обеих прокладках в паз опорного вала сошки.

    — Затяните стопорные болты и контргайки 25 с моментом 8-10 Нм (0.8-1,0 кг/см).

    — Установите детали в порядке, обратном снятию.

    — Стравить воздух из системы гидроусилителя руля.

    При выходе из строя гидроусилителя УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519, в результате повреждения помпы, разрушения шланга или приводного ремня помпы или буксира

    Замена жидкости ГУР уаз хантер

    Здесь мы подскажем как не убить свой ГУР и как правильно подобрать масло в ГУР для своего автомобиля.

    Выбор масла в ГУР

    Шины и диски. Сравнение цен (Россия): Шины и диски. Сравнение цен (Украина):.
    Из-за остановки двигателя рулевой механизм можно использовать только в течение короткого времени.

    При отсутствии масла в гидросистеме УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519 необходимо снять ремень привода помпы, иначе помпа может заклинить, а ремень порваться.

    При снятии ремня привода помпы на автомобилях с двигателями ЗМЗ необходимо внимательно следить за температурой охлаждающей жидкости, так как возможен перегрев двигателя.

    Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному износу рулевого механизма.


    Рис. 2. ГУР с гидроусилителем УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519 с двигателями УМЗ

    Читайте также:

    1.винт натяжной; 2-болтовые крепления; 3. шкив насоса ГУР; 4. привод насоса гидроусилителя руля; 5.шкив коленвала

    Натяжение ремня привода помпы ГАЗ УАЗ-315195, УАЗ-31519 (см. рис.2) осуществляется перемещением насоса по кронштейну в сторону двигателя.

    Для этого ослабьте болты крепления насоса к кронштейну, переместите насос с помощью натяжного винта до нормального натяжения ремня и затяните болты крепления насоса.

    Замените ремень, если он поврежден или чрезмерно растянут.

    Проверка уровня и замена масла гидроусилителя ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

    При проверке уровня масла в маслобаке передние колеса должны стоять прямо.

    Долить масло до заливной горловины маслобака или выше не более 5 мм.

    Масло должно быть предварительно отфильтровано через фильтр с тонкостью фильтрации не более 40 мкм.

    Заправлять систему рулевого управления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 в следующем порядке:

    — Отсоединить сошки от сошек или подвесить передние колеса.

    — Снять крышку маслобака, залить масло до его появления над сеткой фильтра (не более 5 мм).

    — Не запуская двигатель, повернуть руль или входной вал механизма от упора до упора до выхода пузырьков воздуха из масла в бачке.Добавьте масло в бак.

    — Запустите двигатель, долив масло в бак.

    — В случае чрезмерного вспенивания масла в баке, свидетельствующего о попадании воздуха в систему, двигатель глушится и дает отстояться маслу не менее 20 минут (до выхода пузырьков воздуха из масла).

    — Осмотреть места соединения шлангов на агрегатах гидросистемы УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 и при необходимости устранить течи.

    — Дать поработать двигателю 15-20 секунд и прокачать систему рулевого управления усилием руля для удаления остаточного воздуха из рулевого механизма, поворачивая руль от упора до упора, не останавливаясь в крайних положениях, трижды в каждое направление.

    — При необходимости долить масло в бак.

    — Закройте бак крышкой и вручную затяните гайку крышки.

    Читайте также:

    — Установите тягу сошки, затяните и затяните гайку шарового пальца.

    3. Клапаны подающие и предохранительные насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

    1-золотниковый клапан подачи; 2. пружина предохранительного клапана; 3. направляющая пружины предохранительного клапана; 4-шаровый предохранительный клапан; 5-пружинная пружина; 6-местный предохранительный клапан; 7-фильтр; 8.звенеть; 9-контактный штекер; 10-прокладка; 11-шим

    Обслуживание подающего и предохранительного клапанов насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

    При загрязнении запасного и предохранительного клапанов промыть их. Для этого выполните следующие действия:

    — Отверните пробку 9 (рис. 3), расположенную над выходным отверстием насоса ГАЗ УАЗ-Охотник 315195, УАЗ-31519.

    — Снимите пружину 5 и снова заполните 1 проточного клапана и вставьте заглушку на место, чтобы предотвратить утечку масла.

    — Отвернуть седло предохранительного клапана, снять шарик 4, направляющую 3 и пружину 2.Снимите кольцо 8 и фильтр 7 с седла предохранительного клапана.

    — Промойте детали и продуйте сжатым воздухом.

    — Собирать в обратном порядке. Будьте внимательны при сборке.

    — При разборке и сборке, чтобы не нарушить настройку предохранительного клапана, не менять количество регулировочных шайб 11.

    Обслуживание системы ГУР УАЗ Хантер заключается в проверке натяжения ремня привода насоса, проверке герметичности шлангов и их соединений, проверке герметичности уплотнений, проверке уровня рабочей жидкости и ее замене вместе с гидроусилителем. фильтр бачка руля.

    При повреждении шлангов ГУР и отсутствии рабочей жидкости в системе необходимо снять ремень привода насоса, иначе может заклинить и порваться ремень. При снятом ремне привода помпы необходимо следить за температурой охлаждающей жидкости, так как возможен ее перегрев. Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному износу рулевого механизма.

    При проверке уровня гидравлической жидкости в бачке гидроусилителя передние колеса автомобиля должны стоять прямо.При необходимости рабочую жидкость необходимо долить до уровня заливной решетки бака или выше ее, но не более чем на 5 мм. В качестве рабочей жидкости используется трансмиссионная жидкость. Dexron жидкий IID или Dexron III. Dexron III можно смешивать с Dexron II. Объем заливаемой жидкости составляет 1,1 литра.

    Замена рабочей жидкости и фильтра в системе ГУР УАЗ Хантер.

    Согласно рекомендациям завода с 2015 года замена рабочей жидкости и фильтра в бачке ГУР проводится каждые 45 000 км.пробега или 3 года эксплуатации, что наступит раньше, или после ремонта рулевого механизма. Однако если жидкость в бачке сильно загрязнена или потемнела, то ее следует заменить раньше. Замена рабочей жидкости и фильтра в системе ГУР выполняется в следующем порядке:

    1. Переднюю часть автомобиля поднимают и поддерживают так, чтобы передние колеса не касались земли.

    2. Снимите крышку с бачка гидроусилителя руля и снимите наполнительную сетку.Старая жидкость сначала откачивается из бачка, например шприцем или резиновой грушей, а затем ее остатки сливаются из отсоединенного шланга возврата жидкости в бачок. В процессе слива необходимо поочередно поворачивать руль в обе стороны до упора.

    3. Для замены фильтра ГУР каталожный номер 4310-3407359-10 необходимо снять шплинт с оси, снять шайбу, нажимную пружину, уплотнительную резиновую втулку, вынуть старый фильтрующий элемент из танк.

    4. Перед установкой нового фильтра необходимо сначала очистить внутренние поверхности бака от грязи и отложений, а затем установить его в порядке, обратном снятию.

    5. После установки нового фильтра жидкость заливается в бак до тех пор, пока она не появится над заливной сеткой. Затем, не заводя двигатель, несколько раз поворачивают руль от упора до упора, до окончания выхода пузырьков воздуха. Жидкость доливают до уровня в бачке.

    6. Теперь нужно запустить двигатель.Если жидкость в бачке начала пениться, значит в системе есть воздух. В этом случае двигатель необходимо заглушить и дать отстояться трансмиссионной жидкости не менее 20 минут или до тех пор, пока из нее не перестанут выходить пузырьки воздуха.

    7. После этого для полного удаления воздуха, оставшегося в системе, перезапускают двигатель, поворачивают руль от упора до упора, не удерживая его в крайних положениях, по три раза в каждую сторону.

    8. После остановки двигателя необходимо осмотреть места присоединения шлангов к узлам системы гидроусилителя на наличие утечек и при их наличии устранить.При необходимости жидкость доливается в бак до уровня и закрывается крышкой.

    Проверка натяжения ремня привода насоса ГУР УАЗ Хантер.

    При нормальном натяжении приводного ремня прогиб его посередине при приложении усилия 4 кгс должен быть:

    — Для модели УАЗ-31519 с двигателем УМЗ-421: 10-13 миллиметров.
    — Для модели УАЗ-315195 с двигателем ЗМЗ-409: 10-15 миллиметров.
    — Для модели УАЗ-315148 с двигателем ЗМЗ-5143: 8-12 миллиметров.

    Размер ремня привода насоса ГУР на УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 1195 мм. Точность регулировки натяжения ремня напрямую влияет на срок его службы и срок службы подшипников агрегатов. Натяжение ремня привода насоса осуществляется перемещением насоса гидроусилителя руля вдоль кронштейна крепления его к двигателю.

    Приводной ремень заменяют новым, если он чрезмерно растянут или если:

    — Следы износа, трещины, порезы, складки, отслоения, канавки или вздутия на поверхности ремня.
    — Потеря или расслоение на торцевых поверхностях ремня.
    — Следы масла на поверхности ремня.

    Ремень со следами моторного масла на любой из его поверхностей подлежит замене, так как масло быстро разрушает резину. При этом необходимо устранить причину попадания масла на ремень.

    Чтение 5 мин.

    Сегодня разберемся, как работает гидроусилитель руля автомобиля УАЗ 31512, что это такое и как заменить в нем масло.

    УАЗ 31512 — это автомобильная эволюция старого доброго 469 «козлика», который выпускался огромными тысячами как для советской армии, так и в массы.Главное преимущество этого автомобиля заключается в его максимально возможной проходимости. Без преувеличения этот автомобиль проедет абсолютно везде, даже там, где никогда не пахло дорогами.

    Вторым его достоинством является неприхотливость и беспрецедентная надежность, заправлять его можно, конечно, только в экстремальных условиях, почти всем, что может гореть, и он может ездить почти всегда, даже с отключенными некоторыми механизмами.

    Есть информация, что военный УАЗ 469 с пробитым двигателем мог довести своего водителя до места назначения, если педаль была утоплена в пол и вырван подсос, то есть если вовремя не дать заглохнуть.

    УАЗ 31512 несколько отличается от своего предшественника. Интерьер уже претерпел изменения в сторону повышения комфорта пассажиров. Также был установлен двигатель другой, более мощный и с инжекторным принципом работы. Автомобиль стал намного экономичнее и удобнее в передвижении. Значительные изменения претерпела и подвеска: даже на серьезных неровностях пассажиры больше не летят сломя голову к потолку. И, конечно же, был установлен гидроусилитель руля, вращать его теперь можно пальцами, больше не нужно прикладывать для этого всю мышечную силу рук.Сегодня мы поговорим об этом элементе автомобиля УАЗ 31512.

    Устройство механизма

    Усилитель руля — устройство, непосредственно участвующее в управлении автомобилем и предназначенное для повышения комфортности поворота рулевого колеса.

    Кроме гидроусилителя есть еще:

    • Пневмо.
    • Электрически.
    • Механический.

    Все они предназначены для упрощения процесса управления водителем, но работают по-разному и могут по-разному влиять на автомобиль в целом.Итак, пневмоусилитель работает по принципу давления воздуха. Наиболее конструктивно сложен и ненадежен, из-за чего редко где ставится, именно этот вариант. В своей системе он имеет цилиндр, в который нагнетается воздух, компрессор, нагнетающий этот самый воздух и создающий давление и массу трубок и шланг, по которому воздух поступает в механизм. Малейший сбой в работе хотя бы одного элемента, и вся система накрылась. Те, кто по долгу службы ездил на автомобилях КРАЗ, выпущенных еще в советское время, не понаслышке знают, что этот усилитель, вообще, практически никогда не работает, и вся мышечная сила приходится крутить руль грузовика.

    ГУР устанавливается на наш УАЗ 31512 — это самый простой и надежный вариант из всех, что можно предложить. Все его компоненты, в том числе усилительный механизм, стойка, насос для создания давления и т. д., уместились в одном месте, а не разбросаны по всему автомобилю.

    Только один расширительный бачок, расположенный отдельно, чтобы водителю было проще менять жидкость во всей системе. Усилитель руля работает в принципе так же, как работают гидравлические тормоза, с той лишь разницей, что всегда присутствует подкачивающий насос, который создает давление жидкости на рейку, помогающую повернуть руль в нужном направлении.

    Замена масла и устранение неполадок

    Так как наш УАЗ обычно много передвигается по бездорожью, то часто из него начинает течь масло. И гидроусилитель руля здесь не исключение: преодоление сложных препятствий обычно плохо сказывается на нем, хотя обычно на этой машине его делают надежным. Если масло начало подтекать, нужно осмотреть все узлы и заменить прокладки. Мы расскажем вам, как проверить, куда течет масло в процессе замены масла на этом автомобиле.

    Во-первых, нужно, чтобы двигатель автомобиля остыл, следовательно, масло в нем остынет и не будет риска обжечься, пока мы в нем ковыряемся.Пока машина остывает, поищем какую-нибудь емкость для слива старой жидкости.

    Все, что может поместиться под машину, идеально подходит, потому что нам понадобится сила тяжести, чтобы помочь нам слить масло через гладкий шланг. Теперь необходимо осмотреть состояние расширительного бачка, если на нем есть трещины и сколы, то причина найдена. Если нет, то сливаем масло из бачка: аккуратно снимаем шланг на его дне и надеваем другой, уже опущенный в емкость другим своим концом.

    Теперь нужно завести двигатель и крутить руль в разные стороны, чтобы насос перекачал жидкость и вся она в итоге перетекла в нашу емкость. Теперь нужно посмотреть все патрубки, которые есть на ГУР, проверить их целостность и осмотреть сам механизм в сборе. Скорее всего, вы сразу заметите масляные потеки или трещины на некоторых прокладках на патрубках или на узле механизма. Если была обнаружена пробитая прокладка или трещина в патрубке, то перед заливкой новой их необходимо заменить.Следующим нашим шагом будет заливка бака новым маслом. Все заменено, течь устранена, патрубок заменен на новый и гидроусилитель в целом выглядит как с завода. Теперь заливаем новое масло в расширительный бачок нашего УАЗика. Наполняем на две трети и ставим рядом канистру с остатками.

    Теперь заводим двигатель и снова качаем из стороны в сторону руль. Важно, чтобы горловина заливной горловины бачка оставалась открытой, чтобы воздух, выдавленный жидкостью, мог куда-то уйти.

    Попутно следим, чтобы жидкость не уходила из бака полностью, иначе насос начнет закачивать воздух в систему, а мы, наоборот, пытаемся от него избавиться, поэтому сразу заливаем нефть. Руль нашего УАЗика нужно крутить до тех пор, пока в баке не перестанет уходить немного. Заметив этот радостный момент, мы перестаем крутить руль и глушим двигатель. Долейте масло в бак до нужной отметки и закройте заливную горловину. Теперь руль должен плавно вращаться при движении, и машина будет поворачиваться более плавно.

    Владельцам внедорожника УАЗ Патриот не страшны поездки по бездорожью, грязи и водоемам. Управлять автомобилем массой около двух тонн весьма проблематично. Но чтобы движение было комфортным и удобным, чтобы улучшить вращение руля, создана система гидроусилителя руля.

    Назначение гидроусилителя руля – облегчить силы вращения колес автомобиля. С созданием гидроусилителя руль и колеса можно крутить без особых усилий — практически одним пальцем.Гидроусилитель оснащен насосом, который начинает работать при включении силового агрегата автомобиля. Вращение происходит за счет ременной передачи. В этот момент масло начинает поступать в систему ГУР.

    Жидкость — это вещество, облегчающее управление рулевым колесом. По специальному шлангу масло поступает от насоса в систему управления гидроусилителем руля. При работе машины масло создает давление, тем самым улучшая вращение руля.

    Как и любую жидкость, масло ГУР необходимо периодически менять. В руководстве по техническому обслуживанию УАЗ Патриот сказано, что замена жидкости ГУР УАЗ Патриот проводится каждые 100 тыс. км пробега внедорожника.

    Признаки необходимости замены жидкости ГУР на УАЗ Патриот

    Гидроусилитель руля входит в комплектацию автомобиля УАЗ Патриот. От его работы зависит безопасность и комфорт вождения. автомобиля . А для качественной и бесперебойной работы ГУР особое значение имеет наличие жидкости в системе ГУР.

    Менять масло необходимо не только с учетом пройденного пробега, но и при возникновении ряда дополнительных причин.

    Внеплановая замена жидкости в ГУР на УАЗ Патриот необходима по следующим причинам:

    • Рулевое колесо поворачивается с трудом;
    • Посторонний шум при работе гура и помпы. Часто помпа в системе является самым слабым элементом;
    • Неровности рулевого управления;
    • Утечка масла из системы гидроусилителя руля.

    При возникновении одной из перечисленных проблем следует выполнить техническое обслуживание внедорожника, а именно замену рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля.

    Работу гидроусилителя руля УАЗ Патриот может нарушать износ шланга ГУР, засорение фильтра очистки, поломка насоса гидросистемы. Устранить поломки и отрегулировать работу ГУР можно, заменив изношенный элемент на новый.

    Выбор жидкости для рулевого управления

    Масло в гидроусилитель руля – главный элемент для безопасного и комфортного движения внедорожника. В инструкции по эксплуатации указано, что жидкость ГУР на УАЗ Патриот меняют раз в два года или набрав необходимый пробег автомобиля. Замена масла будет зависеть от стиля вождения и интенсивности использования внедорожника.

    Можно заливать в автомобиль масло для АКПП. Все жидкости ГУР можно разделить на категории по таким критериям, как цвет, тип и состав.Рекомендуемое масло для гидроусилителя руля Mobil ATF 220, 2 литра.

    По составу масла ГУР делятся на минеральные, полусинтетические и синтетические. Нельзя смешивать между собой жидкости на синтетической и минеральной основе, так как типы присадок в них различаются.

    Чтобы правильно подобрать жидкость для системы ГУР, следует ознакомиться с рекомендациями производителя. Часто информация о масле гур указана на расширительном бачке или крышке.Именно поэтому замена жидкости ГУР на УАЗ Патриот проводится в соответствии с инструкциями и рекомендациями автопроизводителя.

    Пошаговая инструкция по замене жидкости в ГУР

    При соблюдении элементарных правил техники безопасности и наличии нужных инструментов владелец УАЗ Патриот может приступать к основной работе.

    Необходимо заменить жидкость в гидроусилителе руля следующими инструментами:

    • Большой шприц с трубкой;
    • Емкость для слива старого масла;
    • Новая жидкость;
    • Резиновые или обычные перчатки;
    • Чистая тряпка.

    Работы по замене смазки необходимо производить с помощью подъемника. Если его нет, можно установить автомобиль на смотровую яму или поднять двумя домкратами. Используйте домкрат, чтобы поднять передние колеса автомобиля.

    Процесс слива отработанной жидкости:

    • Поместите машину на подъемник или поддомкратьте переднюю часть;
    • При наличии переднего брызговика его необходимо снять;
    • Открыть крышку расширительного бачка ГУР;
    • Ослабьте хомут крепления расширительного бачка;
    • Подготовить емкость для отработанного масла;
    • Откачать смазку шприцем с соломинкой или, наклонив бачок, слить жидкость в емкость;
    • Отсоедините шланг обратки от бака и опустите его в подготовленную емкость;
    • Повернуть руль в разные стороны до упора 2 — 3 раза;
    • Силовой агрегат на данном этапе запускать не нужно;
    • Снимите пустой бак и хорошо промойте;

    В расширительном бачке есть фильтр для очистки жидкости.Его следует снять и заменить новым фильтром. На этом этапе слив жидкости ГУР с УАЗ Патриот успешно завершен.

    Замена жидкости в ГУР УАЗ Патриот завершается заливкой нового масла:

    • После установки расширительного бачка на место залить новое масло с помощью шприца;
    • Поворачивать руль вправо и влево до упора при неработающем двигателе, постоянно добавляя масло в бак;
    • При повороте руля из сливного шланга вытекает старая смазка, она темного цвета.Если при сливе появляется светлое масло, прекратите прокачку;
    • Соберите систему рулевого управления с усилителем;
    • Запустите двигатель, повернув рулевое колесо от упора до упора;
    • Долейте жидкость до уровня, указанного на бачке.

    На этом замена жидкости в ГУР УАЗ Патриот завершена.

    В процессе выполнения работ водителю следует учитывать следующие рекомендации:

    • Для устранения нагрузки на систему рулевого управления во время подкачки машина должна быть подвешена;
    • Средний объем замены масла равен 1.2 литра;
    • По окончании замены жидкости опустите автомобиль и запустите силовой агрегат. Двигатель должен поработать на холостом ходу примерно 10 – 15 минут.

    При сливе масла ГУР УАЗ Хантер необходимо заменить фильтр насоса гидросистемы. Фильтр снимается с расширительного бачка, вытягивая шплинт из оси, снимая шайбу, нажимную пружину и уплотнительную втулку (резиновую). Перед установкой нового чистящего элемента протрите внутреннюю часть расширительного бачка от грязи.После очистки бака можно установить новый фильтр в порядке, обратном снятию.

    Замена жидкости ГУР в УАЗ Хантер по своему процессу мало чем отличается от замены масла в УАЗ Патриот. УАЗ Хантер использует трансмиссионное масло Dexron II или Dexron III. Их можно смешивать. Объем заливаемой жидкости ГУР Hunter составляет 1,1 литра.

    На завершающем этапе работы двигателя следует тщательно проверить места присоединения шлангов к элементам системы ГУР на наличие утечек жидкости.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.