Как заменить передние амортизаторы: Замена стоек амортизатора в автосервисе «77 сто»

Содержание

Замена переднего амортизатора (стойки) Great Wall Hover (Haval H5, h4 Ховер)

При замене амортизаторов установите новые подушки верхнего крепления амортизатора.

Последовательность выполнения

1. Снимаем переднее колесо .

3. Обрабатываем гайки крепления амортизатора проникающей смазкой.

4. Устанавливаем под нижнюю шаровую опору домкрат и немного поджимаем подвеску, чтобы немного её разгрузить.

Отворачивать гайку штока амортизатора удобнее с помощью специального приспособления, которое позволяет, откручивая гайку одновременно удерживать шток.

При его отсутствии можно воспользоваться накидным ключом на 18 мм, удерживая шток рожковым ключом соответствующего размера или сварочным зажимом.

5. Отворачиваем гайку крепления штока.

Снимаем внешнюю опорную шайбу, верхнюю подушку штока амортизатора и внутреннюю опорную шайбу.

6. Удерживая ключом на 18 мм болт нижнего крепления амортизатора от проворачивания, вторым ключом того же размера отворачиваем гайку.

7. Извлекаем болт.

8. Отведите амортизатор немного в сторону от кронштейна и снимите его вниз

 

9. Снимаем со штока внутреннюю опорную шайбу, нижнюю подушку штока амортизатора и внешнюю опорную шайбу.

Рекомендация

При установке нового амортизатора желательно использовать новые верхнюю и нижнюю подушки. Воспользоваться старыми можно лишь в том случае, если они не затвердели от старости, а при осмотре на них не обнаружено трещин и иных повреждений.

Замечание
Некоторые производители рекомендуют выполнять «прокачку» амортизаторов перед установкой. Для этого необходимо несколько раз полностью утопить и вытянуть шток амортизатора, удерживая его в вертикальном положении.

Установить нижнюю упорную шайбу…

…и резиновую подушку.

Нанести на резьбу штока амортизатора графитовую смазку.

Завести амортизатор за рулевую тягу…

…и вставить его в верхнее крепление (см. фото ниже).

Установить верхнюю упорную шайбу с резиновой подушкой.

Наживить верхнюю гайку крепления амортизатора.

7. Затянуть верхнюю гайку крепления, придерживая при этом специальным ключом от проворачивания шток амортизатора.

Нанести на резьбу нижнего болта крепления амортизатора немного графитовой смазки.

При помощи отвертки поддеть амортизатор к нижнему креплению на нижнем рычаге.

Придерживая отверткой амортизатор, вставить болт крепления.

Наживить до упора нижнюю гайку крепления амортизатора.

Убрать домкрат

Установить колесо и опустить автомобиль.

Гайку болта нижнего крепления амортизатора наживляем и окончательно затягиваем предписанным моментом только после того как автомобиль будет поставлен на колёса.

Об амортизаторах

Функции обычных амортизаторов очень проста — постоянно сохранять контакт колее и дорожного полотна, вне зависимости от того, что это полотно собой представляет — идеальный асфальт Moscow Raceway, пески «Дакара» или тяжелое бездорожье от «Ладога-Трофи». Потихоньку начинают вырисовываться масштабы проблемы и сложности, с которыми приходится сталкиваться разработчикам этих самых демпфирующих элементов. Ну, с разными видами покрытий более или менее ясно — на каждом из них эксплуатируется определенное транспортное средство, хотя, опять же, последний и самый популярный тренд современного автомобилестроения — SUV, так что приходится как-то изворачиваться и здесь. И это, конечно, не все вопросы, которые возникают. А как сделать гак, чтобы машина хорошо управлялась и с одним водителем, и с максимальной загрузкой! Резонансные характеристики-то разные? А скоростные виражи на хорошей дороге и езда по грунтовке — с этим что делать? Колесам необходимо все время соприкасаться с покрытием, а свойства амортизатора при таком раскладе должны принципиально отличаться.

Начнем сначала — со схемы, проверенной годами и поколениями автолюбителей. Амортизатор но сути — закрытый резервуар, наполненный маслом, в котором перемещается шток с поршнем. В поршне находится ряд небольших отверстий, именуемых инженерами «дросселями». Они отвечают за плавное перетекание жидкости сквозь поршень — естественно, создается определенное сопротивление, препятствующее быстрому сжатию или растяжению. Дроссели особенно актуальны на дорогах приемлемого качества и для автомобилей на скорости, испытывающих поперечные нагрузки в виражах. Недаром именно дросселям уделяет столько внимания компания KONI, хорошо известная в автоспорте. Отверстия могут применяться различного диаметра, формы и гидравлического сопротивления — весь вопрос в том, на какой именно конечный результат работает инженер.

Но одних дросселей мало даже для благополучной Европы с ее идеальными дорогами — мало ли что, а вдруг попадет камень под колесо, а вдруг захочется попутешествовать? За длинные ходы штока, которые могут проявиться на плохой дороге или из-за локального препятствия, отвечают уже клапаны — отверстия гораздо большего диаметра, способные моментально пропустить сквозь себя изрядное количество жидкости при резко увеличившейся нагрузке. Для конструкторов тут опять раздолье — форма, диаметр, давление, на котором клапан будет срабатывать, и, соответственно, жесткость пружинного элемента, который оные закрывает. Поработать есть над чем — опытный инженер в состоянии создать весьма совершенную конструкцию всего лишь правильным подбором нужных ингредиентов, что, собственно, мы все и наблюдаем, имена лидеров рынка у всех на слуху.

В этой статье мы нс будем разжевывать самые азы, напомним лишь кое-какие вещи. Большинство автомобилей, сошедших с конвейера, оснащаются двухтрубными конструкциями — они менее требовательны в производстве, но обладают вполне приемлемыми характеристиками. Сейчас в двухтрубных амортизаторах обычно применяют газовый подпор низкого давления — помогает против вспенивания гидравлической жидкости. Есть и небольшие минусы — двухтрубная конструкция хуже охлаждается, но так как обычная машина в руках рядового водителя вряд ли будет принимать участие в ралли, характеристики данною амортизатора можно признать необходимыми и достаточными, и соотношение «цена/каче-сгво» здесь находится на должном уровне.

Однотрубные газовые амортизаторы проще но конструкции, но при этом дороже, что неудивительно, ведь есть еще такой параметр, как «точность изготовления», и по нему однотрубная схема — несомненный лидер. Чаще всего «однотрубники» применяются на внедорожниках, поскольку имеют приличный газовый подпор — порядка 25 атмосфер, который не дает вспениваться маслу при езде по пересеченной местности. Еще один плюс — лучшее охлаждение, ведь внешнего резервуара нет, и потом, такой амортизатор можно крепить вверх ногами, что снижает неподрессоренные массы подвески.

На этом с «классикой», видимо, стоит закончить — ведь дальнейшее развитие демпфирующих устройств протекало уже не но классической схеме, да к тому же зачастую с активным применением электроники.

С тех пор как появился привычный амортизатор, инженеры сразу же начали ломать голову над усовершенствованием конструкции, дабы придать изделию ряд универсальных свойств, зачастую взаимоисключающих, Хочется, чтобы автомобиль идеально управлялся на ровной поверхности и послушно следовал за рулем, а на дороге низкого качества не вытрясал душу из пассажиров. А как это сделать? Потихоньку начали появляться амортизаторы с изменяемыми характеристиками — что только не выдумывали производители! Устанавливали новые системы клапанов, работающих в обход обычных, применяли дополнительные пружины в самом амортизаторе, использовали выносные резервуары. Кстати, именно дополнительные резервуары и явились логической «вершиной» улучшения механической части демпферов.

Регулируемые амортизаторы стали активно применяться в автоспорте, систему клапанов, отвечающих за усилие сжатия/ отбоя, можно было отрегулировать под соответствующую трассу, например. Естественно, цена подобных изделий многократно возросла, но чего не сделаешь ради победы — для автоспорта стоимость решающего значения не имеет. Шведы из фирмы Ohlins продают свою продукцию профессионалам и автолюбителям всего мира — лишь бы денег хватило. Но если для профессионала залезть под автомобиль и подкрутить соответствующие регулировочные винты перед гонкой скорее признак хорошего тона, то автолюбитель вряд ли обрадуется необходимости проводить подобные работы каждый раз на новом покрытии. Так что регулируемые вручную амортизаторы — скорее удел профи, поэтому особой популярности в народе подобные изделия не снискали.

Следующий этап — автоматическое регулирование, например, у KONI эго называется FSD — частично зависимое демпфирование, когда задействуется дополнительная система клапанов, учитывающая частоту колебаний подвески — чем частота выше, тем амортизатор мягче. Дальше -больше: ZF и SACHS разрабатывают систему Nivomat, которая уже дышит в затылок по уровню потребительских характеристик премиальным пневмосистемам, находящимся в другом ценовом сегменте. Nivomat мало того, что поддерживает постоянный клиренс, так еще и учитывает уровень загрузки транспортного средства, меняя резонансные характеристики демпферов.

Но, как всегда, вездесущая электроника перевела соревнования на иной уровень. С помощью электрических импульсов менять свойства амортизаторов оказалось легче и, что немаловажно, дешевле. И пошло-поехало — непрерывный контроль демпфирования, так называемый CDC, управляющий электромагнитными клапанами в зависимости от состояния дорожного полотна. Потом компания Delphi запатентовала технологию MRC и стала применять в амортизаторах магнитореологическую жидкость, содержащую магнитные частицы со специальным покрытием, а изменением вязкости гидравлической жидкости ныне стал заведовать электромагнит. Причем в этом случае менять характеристики демпфера получается намного быстрее — примерно в десять раз. В общем, предела совершенству нет, однако, какие бы на машине ни стояли амортизаторы, за их состоянием необходимо следить.

Видео

Замена передних амортизаторов Фольксваген Passat B6

Главная задача амортизаторов – удерживать постоянное сцепление колес с дорогой, с равномерной нагрузкой. Даже один изношенный амортизатор удлиняет тормозной путь, а при крутом повороте – колеса и вовсе могут потерять «связь» с дорогой. Поэтому за состоянием амортизаторов нужно следить. Либо самому, о симптомах износа – чуть позже.

Или приехать на СТО. Там степень износа оценит опытный автомеханик. Диагностируя подвеску, амортизаторы «смотрят» чуть ли не в первую очередь, сразу после тормозных колодок и дисков. Работу амортизаторов можно проверить на специальном стенде МАХА, у нас такой стенд есть, операция занимает 15 минут.

 

Как заменить передние амортизаторы Фольксваген Passat B6

Как можно понять из заголовка, сегодня механик автоцентра «ПИК» будет менять передние амортизаторы на Фольксваген Passat B6. Машина была у нас пару дней назад, приезжала по акции. Бесплатный осмотр ходовой. Автомобилю уже 8 лет, пробег – 155 тысяч километров. Передние амортизаторы ни разу не менялись. Это, кстати говоря, к вопросу о том, на каком пробеге нужно менять амортизаторы. Ответа на этот вопрос нет. Есть признаки износа. Например, на корпусе или штоке амортизатора появилось масло.

Или – машина стала хуже вести себя в поворотах… На что менять?  На рынке много аналогов. Клиент остановил свой выбор на амортизаторах KYB Ultra SR. Отличный вариант. Обычно меняются не только амортизаторы, но и верхние опоры, поворотные подшипники, пыльники и отбойники. Заказали пыльники и отбойники. Как поменять передние амортизаторы на Фольксваген Passat B6?

Заказать любые оригинальные запчасти для автомобилей Фольксваген, а также их аналоги можно по телефону +7 (812) 

Отвечаем. Во-первых, нужен специальный инструмент, «тиски». Или пружина прилетит кому-нибудь в голову. Поэтому в домашних условиях лучше амортизаторы не менять. Естественно, нужен подъемник. Предварительные работы: снимаем суппорт и тормозной диск, откручиваем болты крепления шаровых опор к рычагам. Снимаем разъемы с 2 датчиков: износа колодок и системы ABS. Открываем капот, разбираем жабо.

Осталось выкрутить болты крепления стойки снизу и сверху, извлекаем стойку из кулака. Зажимаем ее в тиски. Разбираем. Меняем амортизатор вместе с пыльником и отбойником. Сборка — в обратном порядке. После замены амортизаторов – проверка углов установки колес передней оси. Замена передних амортизаторов занимает три часа, плюс минут 30, чтобы сделать развал схождение.   

Остались вопросы? Звоните:

Мы работаем с понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00

добро пожаловать

Замена передних стоек амортизаторов на Рено Логан: видео от Логановодов

Не смотря на то, что Рено Логан обладает прекрасными показателями в работе передней подвески, рано или поздно придёт то время, когда ей потребуется замена. Поэтому абсолютно каждый владелец этого автомобиля должен уметь и знать, как провести их демонтаж и сборку своими руками, и наша статья поможет вам в этом.

Как узнать, что пора задуматься о замене передних амортизаторов?

На фото обозначены подтёки амортизационной стойки на Рено Логан первого поколения

О том, чтобы узнать требуется ли замена передних стоек не надо быть экспертом в этом деле, поведение автомобиля всё скажет само за себя. Подвеска автомобиля Рено Логан устроена таким образом, что в-первую очередь возникнет ощущение вибрации в теле, при поездке даже на небольших неровностях дорожного полотна, и особенно сильно такой эффект будет проявляться при изменениях в скорости. Также появляются стуки при проезде дорожных неровностей (ямы, кочки, лежачие полицейские).

Самостоятельно же диагностику можно провести визуально проверив состояние стоек на наличие подтёков, а также при поочерёдном покачивании каждой из сторон, автомобиль будет произвольно «болтаться», напоминая движение катера по волнам.

Заблаговременно сообщаем, что замена передних стоек производится только парно, следовательно, все запчасти и принадлежности приобретаются как для левой, так и для правой стороны. Это делается для того, чтобы после проведения всех работ, было идеально провести операцию по развал-схождению.

Инструмент и оборудование для замены

Для того, чтобы провести замену передних стоек на Рено Логан потребуются следующие запчасти:

  • Новые стойки.
  • Опорные чашки.
  • Противопылевые чехлы – представляет из себя специальную «гофру», защищающая стойку от пыли и её частиц.
  • Резиновая опора.
  • Отбойники – обеспечивает выполнение амортизационных свойств стойки.
  • Комплект подшипников.
  • Самоконтрящиеся гайки – для крепления новой стойки к рычагу.
  • Новые пружины для амортизатора – их замену следует проводить лишь в тех случаях, когда старые элементы сломаны или уже не отвечают техническим требованиям (просели).

В магазинах по продаже запчастей для передней подвески Рено Логан, присутствует так называемый «ремкомплект», в который входит: опорный подшипник, опора и шайба. Такой комплект следует приобретать только тогда, когда всем элементам требуется замена. Потому, как следуя из отзывов опытных «логановодов», повреждение опоры происходит крайне редко и в большинстве случаях её замена не требуется.

Также для проведения таких работ потребуются следующие инструменты:

  • Набор накидных и рожковых ключей.
  • Шестигранник — звёздочка на «6».
  • Смазка WD-40 или жидкий ключ.
  • Стяжки для пружин.

    Имея такой небольшой набор инструментов, можно без труда заменить стойки.

Последовательный порядок замены передних стоек

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность. Можно предварительно установить противооткатные башмаки или кирпичи под задние колёса.
  2. Открываем капот и с помощью накидного ключа на 21, фиксируя шестигранником шток от прокручивания, откручиваем гайку фиксатора стойки.

    Для того чтобы открутить гайку, необходимо зафиксировать шток с помощью шестигранника.

  3. Демонтируйте опорную шайбу «чашку.»
  4. Далее, придерживая шток шестигранником, ослабляем с помощью накидного ключа на 27 гайку штока. Следует сделать лишь пару оборотов, полностью гайку откручивать не надо.

    Эту гайку необходимо лишь ослабить а не откручивать.

  5. Проделываем ход работ 2-4 и с противоположной стороны автомобиля.
  6. Снимаем поочерёдно передние колёса, предварительно подвесив переднюю часть автомобиля. Для удобства ремонта следует сразу снять два колеса, поставив автомобиль на домкраты или на подъёмник.
  7. Отверните гайки крепления поворотного кулака и амортизационной стойки.

    Для того чтобы легче открутить гайку, следует немного обработать её смазкой.

  8. Демонтируйте винты, путём лёгких постукиваний молотком.

    Так выглядит стойка когда болты от неё откручены.

  9. После этого по очереди с левой и правой стороны снимаем стойки из посадочного места.
  10. Заводские пружины стягиваем с помощью специальных «стяжек».

    Так выглядит стойка стянутая пружинами.

  11. Откручиваем до конца «штоковую» гайку и достаём стойку.

Поочерёдно разбираем стойку и производим замену всех необходимых деталей в обратном порядке.

А так выглядит вновь собранная стойка.

Полезные советы от Логановодов

  • Для того, чтобы все болты и соединения лучше демонтировать с мест фиксации, используйте WD-40 или жидкий ключ.
  • Установку вновь собранных стоек производим в порядке аналогичном снятию.
  • Финальной частью такого ремонта, будет посещение специализированного автосервиса для выполнению процедуры по развал-схождению колёс.

Выводы

Как вы могли убедиться самостоятельно, в проведении такой операции как замена передних стоек на Рено Логан нет ничего сложного. Достаточно лишь строго придерживаться инструкции и неукоснительно соблюдать порядок работ.

Для того, чтобы значительно увеличить срок службы амортизаторов, советуем провести установку стабилизатора передней подвески. Подобная опция уменьшает нагрузку на всю подвеску и, следовательно, продлевает срок службы всех элементов в целом.

Когда менять передние амортизаторы?

Все категорииВоздушные компрессоры, ресиверы и аксессуары для воздуха (1)Компрессоры кондиционера (1)Инструменты для ремонта линии кондиционирования воздуха (1)Комплекты пневматической подвески (10)Противозадирные смазки (2)Подъемные комплекты для кузова и подвески автомобиля (26)Ось Фланцевые прокладки (1)Шаровые шарниры и инструменты для рулевой тяги (4)Смазка для велосипеда (2)Втулки кузова (6)Наборы для ремонта кузова после столкновения (1)Бутылочные домкраты (2)Детали тормозной гидравлики (1)Тормозные комплекты (1)Бамперы ( 3)Втулки для тросов (1)Детали развала колес (1)Ингибиторы коррозии и ржавчины для ухода (6)Грузовые багажники (1)Полные амортизаторы в сборе (1)Полные системы подвески и подъемные комплекты (18)Комплекты втулок рычагов управления (7)Рычаги управления (12)Комплекты дифференциала в сборе (1)Прокладки сливных пробок (1)Эмблемы (1)Внешние детали (1)Передние бамперы (1)Изделия для впрыска топлива (1)Термостаты времени впрыска топлива (1)Наборы манометров (1)Шестерни Масла (2)Шприцы для консистентной смазки (4)Решетки и ограждения щеток (1)Решетки (1)Лампы для фар (1)Промышленные смазки (6)Подставки домкрата (2)Помощники листовой рессоры (6)Листовые рессоры (17)Подъемные комплекты , Подвески Ион и амортизаторы (20)Легкие дуги (1)Вездеходные и грязевые шины для легких грузовиков и внедорожников (1)Литиевые смазки (4)Смазки (1)Мотоциклы и квадроциклы (1)Моторные масла (1)Фильмы и фильмы ( 1)Комплекты неоновых акцентных ламп (1)Масла и жидкости (4)Уличные генераторы (1)Датчики кислорода (1)Запчасти (4)Запчасти и аксессуары (1)Колеса для легковых автомобилей (2)Рычаги управления и детали (5)Производительность Амортизаторы (2)Комплекты крепления амортизаторов Performance (2)Амортизаторы и стойки Performance (5)Амортизаторы, стойки и подвеска Performance (23)Инструменты для трубных хомутов (1)Фитинги для труб (1)Пластиковые листы (1)Детали кузова Powersports (2) Смазочные материалы для электроинструментов (3)Резервуары (1)Амортизаторы (12)Амортизаторы (2)Амортизаторы (2)Амортизаторы (25)Амортизаторы, стойки и изделия для подвески (7)Сферические роликоподшипники (2)Наклейки на бампер спортивных вентиляторов (1) )Компрессоры стоек (4)Стойки (6)Шаровые шарниры подвески (7)Пружины подвески (8)Комплекты для выравнивания подвески (3)Инструменты для подвески (10)Втулки стабилизатора поперечной устойчивости (2)Комплекты звеньев стабилизатора поперечной устойчивости (1)Стабилизаторы поперечной устойчивости (2) )Наконечники рулевой тяги (4)Уход за шинами (1)Шины (8)Tir es & Wheels (4)Ящики и шкафы для инструментов (1)Инструменты и оборудование (1)Наборы для крепления на торсион (1)Краска для подкрашивания (1)Сцепки для распределения веса буксировки (1)Универсальные шарниры (1)Тиски и плоскогубцы (2) )Воски (1)Колесные и шинные воздушные компрессоры и насосы (4)Колесные адаптеры и прокладки (1)Смазки для колесных подшипников (2)Колеса (8)Колесные уплотнения (2)Лебедки и аксессуары для лебедок (1)

РелевантностьЦена: от низкой к высокойЦена: от высокой к низкой

Как заменить пружины и амортизаторы/стойки передней подвески на Volvo 240 и 260

 

Первое, что нужно сделать перед началом этой работы, это убедиться, что у вас есть все необходимое.Помимо обычных инструментов, вам понадобится пара хороших пружинных компрессоров (необходимо). Вам также понадобится накидной гаечный ключ на 24 мм и разводной ключ хорошего качества для ослабления стопорной гайки амортизатора. Гаечный ключ для тормозных труб или очень хорошего качества рожковый ключ на 11 мм. Нужно открутить металлические тормозные трубки от стойки и возможно гайки не открутятся. Стоит замочить их заранее и, возможно, попробовать, чтобы увидеть, ослабнут ли они, прежде чем приступать к основной работе и, при необходимости, заменить медные трубы.

Это также хорошее время для замены любых других деталей, например. тормозные диски, роторы, суппорта, флексис, наконечники рулевой тяги, нижние шаровые опоры, втулка переднего поперечного рычага, втулки поперечной рулевой тяги, верхнее крепление стойки. Прежде чем начать, проверьте их, чтобы убедиться, что все необходимые детали доступны.

Чтобы начать разборку, первая работа выполняется с автомобилем на полу. Снимите пластиковый колпачок, закрывающий гайку крепления амортизатора:

.

Затем с помощью накидного гаечного ключа на 24 мм открутите гайку, удерживающую шток поршня, с помощью прочного разводного ключа — не используйте обычный гаечный ключ — он будет недостаточно прочным:

Отвинчивайте ее до тех пор, пока нейлон стопорной гайки не освободится от резьбы.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не откручивайте полностью эту гайку на данном этапе, она удерживает пружину под высоким напряжением:

Затем поддомкратьте автомобиль и снимите колесо:

Обычно я кладу колесо под поперечину на случай, если домкрат или подставка под ось не сработают — это удержит автомобиль над полом:

Еще раз продуйте тормозные трубки:

Далее необходимо отсоединить наконечник поперечной рулевой тяги. Смахните всю грязь металлической щеткой и нанесите минимальное количество проникающего масла, не допуская его стекания.Мы использовали ударный гайковерт с концом рулевой тяги, забитым в ступицу домкратом с кирпичом на нем.

Я бы рекомендовал использовать гаечный ключ, чтобы вы могли видеть, что он не вращается – если это произойдет, попробуйте увеличить давление с помощью домкрата. Если это не удается, опустите домкрат и ударьте по соединению вверх (это конусная посадка) и снова установите домкрат. Оставьте гайку на один оборот.

Затем необходимо разрезать шаровой шарнир. Снимите домкрат и либо используйте разделитель шаровых шарниров (я бы не рекомендовал использовать молоток с клином, так как он может повредить резиновый чехол). Я предпочитаю ударять по нему 2-фунтовым или молотком, как показано ниже

Гайка предотвращает падение:

Гайку можно снять вручную, а рулевую тягу отсоединить (удерживая гайку на пару оборотов на тяге:

Теперь вернемся к тормозным трубкам.Чтобы избежать большого наращивания, используйте хомут тормозной трубы на гибком трубопроводе (не используйте зажимы для кротов — риск повреждения гибкого трубопровода). Они должны быть чистыми и хорошо пропитанными проникающим маслом. Их нужно расстегнуть на стойке. Наладка заключается в том, что флекси тормоза входит в кронштейн с пружиной с другой стороны с гайкой металлической трубы. Это означает, что на эту гайку, которая изготовлена ​​из латуни и является мягкой, действует натяжение. Держите это с помощью хорошего 11-миллиметрового гаечного ключа и поверните гайку на гибком соединении на пол-оборота, чтобы освободить соединение. Затем можно открутить гайку на металлической трубе.

Далее необходимо снять нижнюю шаровую опору – гайки на 19, удерживающие ее, находятся под поперечным рычагом, две крайние можно снять с пластины с двумя надетыми на нее шпильками с резьбой. Внутреннему нужен гаечный ключ на верхней стороне:

Затем шаровой шарнир можно снять с поперечного рычага вниз:

На этом работа с днищем завершена. Теперь вернитесь наверх. Отметьте положение распорки, используя типекс

.

Полностью снимите заднюю гайку (черный кронштейн не входит в стандартную комплектацию — кронштейн для газового оборудования):

Теперь полностью снимите одну переднюю гайку и практически полностью снимите другую:

На следующем шаге нужен помощник, если только вы не сильны.Держите стойку снизу (можно положить ее на поперечный рычаг)

Теперь стойка может быть поднята и готова к демонтажу. Для безопасного демонтажа пружину необходимо сжать. На этом рисунке показана разница в длине пружины в несжатом состоянии и с установленной:

Как видно из этого рисунка, сжатие пружины в полностью открытом состоянии охватывает четыре витка:

Как вы можете видеть здесь, компрессор не полностью выдвинут, поэтому при установке учитывайте поправку, поскольку впоследствии вам нужно будет снять компрессоры, если будут установлены новые пружины:

Затем равномерно затяните компрессоры — используйте либо храповик, либо отвертку, если у вас есть доступ к ней — это значительно ускорит работу:

Когда он затянут, видно, что он отходит от торцевых чашек:

Гайку теперь можно открутить — стоит встать в сторону, если пружина все еще находится под небольшим натяжением:

Возможно, пружину нужно снять с чашки:

Это изображение представляет собой детальную схему снятых деталей:

Если амортизатор заменяется, необходимо открутить гайку наверху — пара стилсонов или оправка должны открутить ее, если у вас нет подходящего ключа С:

Будьте осторожны при снятии амортизатора, так как некоторые стойки могут иметь прокладку в основании.

Осмотрите чашку у основания стойки и соскребите все подозрительные участки. Они подвержены коррозии. Время, позволяющее хорошо очистить и перекрасить, может быть в порядке. Вот пример корродированной стойки:

Чтобы собрать стойку, сначала нужно сжать пружину — некоторые заниженные пружины можно установить без. Убедитесь, что чашка правильно установлена ​​на пружине:

В этом случае были установлены занижающие пружины, которые немного короче и нуждаются лишь в небольшом сжатии:

Амортизатор должен полностью растянуться, чтобы вернуть все на место — амортизатор имеет тенденцию опускаться вниз, поэтому необходимо попытаться остановить это.Легче иметь вторую пару рук в помощь:

Теперь можно затягивать гайку, удерживая чашку на месте во время движения:

Теперь сжиматели пружин можно снять.
Следующим заданием будет переоборудование (при условии, что были выполнены другие необходимые работы). Стойку нужно поднять в отверстия (помощник нужен для верха)
Секрет здесь в том, что как только шпильки проходят через отверстие, надевается одна гайка (забудьте о шайбах или пластине) как можно быстрее, чтобы выдержать вес :

Жонглируя гайками, можно установить все шайбы и пластину, всегда оставляя хотя бы одну на месте.Убедитесь, что метки совпадают:

Пришло время приступить к установке днища. Во-первых, это поперечный рычаг — используйте рычаг (например, ручку домкрата, чтобы поднять поперечный рычаг, чтобы можно было установить нижний шаровой шарнир:

Теперь задвиньте конец направляющей гусеницы обратно, поддержите домкратом и затяните накидным гаечным ключом, чтобы вы могли видеть, что она не вращается. В этом случае увеличьте давление домкрата или используйте молоток.

Затем установите на место тормозные трубки — я всегда использую проникающее масло, чтобы смыть грязь с резьбы и убедиться, что они легко закручиваются.

Теперь нужно прокачать тормоза, перепроверьте, все ли затянуто, и установите на место крышку амортизатора. В идеале следует проверить всю геометрию переднего рулевого управления
не только на трассировку, но и на развал, который задается положением стойки. Это необходимо, если были установлены пружины понижения.
Перепроверьте все на герметичность через 1-300 миль.

 

 

Инструкции в этом руководстве будут работать для следующих моделей/годов:

-1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 и 1993 год, Volvo 240, 242, 244 и 245

-1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 и 1985 Volvo 260, 262, 264 и 265

Как заменить амортизаторы и стойки — Пошаговое руководство — Новый путь вперед

Стойки — это основная и важная часть системы подвески вашего автомобиля.Стойки представляют собой комбинацию амортизатора и винтовой пружины. Они оба работают вместе, чтобы сгладить движение и езду автомобиля. Заменив стойки, вы получите очень плавное управление и езду, а также уменьшите тормозной путь. Амортизаторы улучшают качество езды, сопротивляясь и ограничивая движение подвески.

амортизаторы и стойки

Амортизаторы и стойки напрямую влияют на тормозную систему автомобиля, а также на управляемость. Изношенные амортизаторы не только сделают поездку ухабистой, но и затруднят вам постоянное управление автомобилем.Именно по этой причине вам необходимо содержать амортизаторы и стойки в хорошем состоянии.

Никогда не игнорируйте любые симптомы, которые проявляются на вашем автомобиле, поскольку стойки и амортизаторы являются основной проблемой, но могут усугубиться и привести к быстрому старению вашего автомобиля. Это вызовет больше проблем и с другими деталями автомобиля, если их вовремя не устранить. Ваши амортизаторы также могут создавать проблемы в тормозных магистралях и трансмиссии. Вся система подвески выходит из строя, если износились амортизаторы и стойки. Сначала будут очень небольшие проблемы; тогда части автомобиля начнут становиться слабее.

Вот почему следует менять амортизаторы и стойки:

Зачем менять амортизаторы и стойки?

Через каждые 12 тысяч миль вам необходимо проверять амортизаторы и стойки, что является важным моментом для любого автовладельца. Симптомы износа амортизаторов и стоек:

  • Резкое торможение
  • Бесцельная езда по шоссе
  • Наезд на твердые камни или обломки
  • Утечка трансмиссионной жидкости

Стойки и амортизаторы легко изнашиваются; Вот почему необходимо заменить их, даже если вы испытываете один из симптомов, упомянутых выше.Амортизаторы и стойки в городском языке используются взаимозаменяемо, но на самом деле они оба различаются по функциям и отдельным частям. Амортизаторы находятся сзади, а стойки — спереди. Они оба никогда не изнашивались вместе. Поэтому вам нужно проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы убедиться, какая именно часть не работает.

Как заменить амортизаторы

При наличии подходящих инструментов, деталей и инструкций вы сможете легко заменить амортизаторы. Чтобы заменить их новыми, вам понадобятся некоторые предметы первой необходимости для работы.Настоятельно рекомендуется сразу же, заметив симптомы изношенного амортизатора, отремонтировать или заменить их для плавной и расслабляющей езды.

легко заменить амортизаторы

Вот основные элементы, необходимые для замены амортизаторов:

  • Новые амортизаторы
  • Домкрат
  • Подставки для домкрата
  • Базовый ручной инструмент
  • Utility
  • нож
  • Пластиковый молоток
  • Взрыватель PB’
  • Ветошь

Ниже приведены шаги по замене амортизаторов:Используйте домкрат, чтобы поднять и зафиксировать автомобиль с помощью подставок. Для большей осторожности оставьте колеса на транспортном средстве для вашей безопасности и безопасности автомобиля. Для устойчивости вы должны быть подтверждены и обязательно оставить стойки домкрата в правильных местах и ​​раме.

  • Ослабьте гайку крепления нижнего амортизатора. Но не снимайте болты. Гайки на амортизаторах могут быть изношены, заржаветь и их трудно снять, поэтому используйте немного проникающего масла, такого как PB B Laster, а затем подождите некоторое время, чтобы они ослабли.Используйте инструмент для снятия гаек, чтобы удалить изношенные и трудные гайки.
  • Затем попытайтесь найти крепление и прикрепленные детали в верхней части амортизатора. Проверьте тип амортизатора и посмотрите, удерживают ли его два болта. Если это так, то для доступа к нему потребуется длинное расширение сокета.
  • Затем снимите эти два крепежных болта. Ваши амортизаторы предназначены для автомобилей и удерживаются шпилькой или гайкой в ​​верхней части амортизатора или болта.
  • Завершите откручивание гаек и выбейте болт нижнего амортизатора пластиковым молотком.
  • Затем, используя ту же технику, снимите старый амортизатор.
  • Вставив сначала нижний болт, установите новый амортизатор. Очевидно, вам придется вручную затянуть гайку вручную.
  • Когда нижний нижний болт на месте. Вы будете использовать канцелярский нож, чтобы аккуратно разрезать амортизирующую ленту. Теперь удар находится под давлением, так как компрессионного ремня больше нет. Он начнет медленно расширяться. В тот момент, когда он начнет расширяться, будьте готовы вставить болты прямо в верхнюю часть амортизатора и прикрепленного оборудования.
  • Затяните нижние болты и гайки сверху и правильно укажите.
  • Автомобильные профессионалы рекомендуют заменять амортизаторы парами по два, чтобы после завершения процесса вы уже закончили первый. Затем повторите процесс для второго болта или амортизатора.
  • Как заменить стойки

    замените стойки
    • Если у вашего автомобиля с пробегом есть следующие признаки и симптомы, возможно, пришло время заменить стойки.
    • Если после столкновения с неровностями на дороге вы сталкиваетесь с чрезмерным подпрыгиванием, это признак износа стоек.
    • Раскачивание из стороны в сторону
    • Передняя часть ныряет вниз при торможении.
    • Утечка жидкости из стойки при стоянке или движении.
    • Инструменты, которые вам нужно будет заменить свои стойки:
    • СВОРЯННЫЕ СТАРКИ УПРАВЛЕНИЯ
    • БЛАД БАР
    • Основные ручные инструменты
    • JACK и JACK Stand
    • . являются: 

      1. Ослабьте гайки переднего колеса, но не снимайте их.
      2. Поднимите домкрат сбоку автомобиля и поставьте подставку, чтобы автомобиль стоял, и обязательно закрепите домкрат, так как игнорировать его крайне небезопасно.
      3. Теперь можно снять крепежные гайки и колесо.
      4. Найдите шпильку и убедитесь, что на ней нет тормозных магистралей. А если есть то снять тормозную магистраль и крепления не повредив.
      5. Теперь откручиваем болты и те что снизу. Подсоедините его к компонентам рулевого управления.Затем используйте проникающее спрейное масло, торцевую головку и прерыватель, а также накидной гаечный ключ, чтобы открутить неподатливые болты, если они заржавели или их трудно открутить.

      От вашего автомобиля также зависит, нужно ли снимать стабилизатор поперечной устойчивости или стабилизатор поперечной устойчивости.

      1. Теперь вам нужно открыть капот автомобиля и найти верхнюю часть шпильки, где она крепится к машине. В большинстве автомобилей это будут три болта по кругу с центральным болтом.Вы должны быть уверены, что не выкрутите центральный болт. Поскольку стойка сжимается под высоким давлением, ослабление центрального болта позволит ей вылететь и повредить все, что попадется на ее пути.

      Будет полезно, если у вас будет напарник, который поможет вам выполнить работу. Для удержания стойки и предотвращения ее падения и т. д.

      1. Теперь снимите старую стойку с колеса и избегайте контакта с осью CV, чтобы не повредить их.
      2. Теперь установите распорку, следуя указаниям производителя в руководстве.
      3. Теперь вы повторите процедуру для другой стойки на следующей стороне.
      4. Чтобы убедиться, что ваша работа выполнена, совершите короткую пробную поездку на автомобиле. Подтвердите свой ремонт, после чего ваш автомобиль будет передан надежному механику для выравнивания автомобиля.

      Амортизаторы и стойки необходимы для жизнеспособности вашего автомобиля. Для плавной и беззаботной езды и управляемости вы должны обслуживать свой автомобиль включенным и выключенным, всякий раз, когда у вас есть время на выходных, ваша цель должна состоять в том, чтобы осмотреть свой автомобиль, чтобы увидеть, не повреждены ли шины, тормозные магистрали, двигатель и амортизаторы или стойки. нормально или нет.Вы должны запустить двигатель, чтобы осмотреть автомобиль или даже если он не работает. Лучше всего наблюдать и замечать основные симптомы. Амортизаторы или стойки

      Заключение

      Если вы заметили какие-либо признаки износа амортизаторов или стоек, воспользуйтесь приведенной выше информацией и начните ремонтировать свой автомобиль. Но не забудьте проверить и отрегулировать его у своего надежного специалиста по уходу, чтобы вы могли подтвердить аппаратное обеспечение вашего автомобиля. Для базового технического обслуживания автомобиля вам необходимо каждые выходные осматривать свой автомобиль, чтобы он старел изящно, и чтобы вы были в покое, и так выполнялась ваша рутина.

      Если с машиной что-то случится, ваши проблемы только прибавятся или сложатся. Автомобиль, полностью отремонтированный у механика, дорого обойдётся в ремонте. Вы должны знать, как ремонтировать основные части автомобиля, такие как стойки и амортизаторы, поэтому вам не нужно тратить дополнительные деньги на эти основные вопросы. Это также избавит вас от стресса и сэкономит ваши с трудом заработанные деньги.

      Как заменить передние амортизаторы Ford Ranger 1998-2011

      Привет, я Майк из 1AAuto.Мы занимаемся продажей автозапчастей более 30 лет! Мы стремимся поставлять качественные автозапчасти, профессиональное обслуживание клиентов, а также быструю и бесплатную доставку, и все это подкрепляется нашей 100% гарантией удовлетворения. Так что посетите нас на 1AAuto.com, ваш надежный источник качественных автозапчастей.

      В этом видео мы будем работать с нашим 4,0-литровым полноприводным автомобилем Ford Ranger 2001 года выпуска. Мы собираемся показать вам, как снять и заменить передний амортизатор. Мы работаем со стороны пассажира, но этот процесс будет точно таким же со стороны водителя.

      Если вам нравится это видео, пожалуйста, нажмите подписаться. У нас есть масса дополнительной информации об этом грузовике, а также о многих других марках и моделях. Если вам нужны эти детали для вашего автомобиля, вы можете перейти по ссылке в описании на 1AAuto.com.

      Вот предметы, которые вам понадобятся для этого ремонта: отвертка с плоским лезвием, ключ для блокировки колеса, головка на 10–19 мм, трещотка, удлинитель головки, ключ на 10–19 мм, молоток, отбойный молоток, динамометрический ключ, домкрат и домкратные стойки

      Используя плоскую отвертку с лентой, найдите рельефные вырезы в колпаке.Вставьте отвертку и подденьте, чтобы снять ее с колеса. У этого конкретного грузовика есть замок на колесе, поэтому нам понадобится ключ от замка, чтобы снять его. В противном случае остальные гайки отрываются с помощью 19-миллиметрового гнезда и ломаной планки. Просто взломайте их сейчас. Затем поднимите и поддержите автомобиль и отверните гайки до конца. Снимите колесо с автомобиля.

      Сняв колесо и шину, вы можете откинуть юбку на внутренней стороне внутренней колесной арки и увидеть 14-миллиметровую гайку, а также здесь внизу на крышке амортизатора находится 16.Теперь это может быть довольно туго, поэтому вам может понадобиться молоток, чтобы постучать ключом по этим плоскостям. Просто вставьте ключ на место. Вам понадобится соединить ключ на 14 и ключ немного большего размера для дополнительного рычага. Наденьте конец в штучной упаковке на шпильку и ослабьте гайку. После того, как гайка отвинчена, если у вас есть гаечный ключ с храповым механизмом, самое время использовать его, чтобы закончить откручивание гайки. В противном случае вы можете снять его вручную с помощью обычного гаечного ключа. После того, как вы сняли гайку с верхней части амортизатора, вам также необходимо снять шайбу и верхнюю втулку.Удалите гаечный ключ, и это должно быть еще проще, если вы заменяете амортизатор, который уже вышел из строя. Вы тянете вниз и сжимаете шок. Как только шпилька выйдет из отверстия, отложите ее в сторону.

      Наденьте 10-миллиметровый ключ на болт на верхней стороне нижнего рычага и ослабьте 13-миллиметровый болт внизу. Снимите болт сверху и повторите этот процесс с противоположным болтом. Переместите верхнюю часть шока. Освободите дно. Сдвиньте амортизатор с верхнего рычага подвески.Возможно, вам придется немного сжать его, чтобы вытащить, или вы можете просто выбросить его со дна, в зависимости от того, что проще.

      Вот наш старый амортизатор, который мы сняли с нашего автомобиля, и наша новая деталь с 1AAuto.com. Как видите, эти детали имеют одинаковую высоту, диаметр, один и тот же штифт стержня внизу, где он будет крепиться болтами к нашему нижнему рычагу с хорошей новой втулкой, а также такой же колпачок на верхней части амортизатора для удержания. пока мы затягиваем шпильку здесь. Он поставляется с хорошим новым набором верхних втулок и шайб, одной для нижней части кронштейна и одной для верхней, а также новой гайкой и новым набором гаек и болтов для нижней части.Что делает ваш амортизатор, так это контролирует движение вашего автомобиля вверх и вниз. Плохие амортизаторы сделают поездку жесткой или упругой, потому что они не контролируют скорость движения подвески, а также количество перемещений подвески вверх и вниз.

      Если у вашего автомобиля плохие ходовые качества, он резкий или подпрыгивает при наезде на неровности, новый комплект амортизаторов от 1A Auto подойдет точно так же, как и ваше оригинальное оборудование, сделает ваш автомобиль красивым и гладким и исправит вас. Правильно.Установите шайбу и втулку на шпильку амортизатора. Установите его в рычаг управления. Через отверстие в кронштейне амортизатора наденьте нижнюю часть на ее отверстия, установите верхнюю втулку и шайбу на шпильку и затяните гайку вверху на несколько витков от руки. Установите 10-миллиметровый болт для основания амортизатора, закрутите 13-миллиметровую гайку снизу. Затяните гайки и болты с помощью 10-миллиметрового ключа на головке болта и 13-миллиметровой трещотки и удлинителя внизу.После того, как вы затянули один болт, приступайте к другому. Удерживайте верхнюю гайку амортизатора на месте с помощью 16 и затяните верхнюю часть с помощью 14 миллиметров.

      Установите колесо и шину на место и вручную затяните гайки. Это до 100 футо-фунтов в поперечном направлении. Переустановите центральную крышку, и все готово.

      Спасибо за просмотр. Посетите нас на 1AAuto.com, чтобы получить качественные автозапчасти, быструю и бесплатную доставку и лучшее обслуживание клиентов в отрасли.

      1995 — 2001 Форд Эксплорер

      1996 — 2001 Форд Эксплорер

      2001 — 2003 Грузовик Mazda B4000

      1998 — 2009 Грузовик Mazda B4000

      1999 — 2000 Грузовик Mazda B4000

      1999 — 2000 Грузовик Mazda B3000

      2001 — 2007 Грузовик Mazda B3000

      2006 — 2009 Форд Рейнджер

      1998 — 2007 Грузовик Mazda B3000

      1998 — 2011 Форд Рейнджер

      2001 — 2005 Форд Рейнджер

      2001–2005 Форд Эксплорер Спорт Трек

      1998 — 2001 Меркурий Альпинист

      2004 — 2009 Грузовик Мазда B4000

      1997 — 2001 Меркурий Альпинист

      .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.