Как заменить помпу: » Замена помпы на ВАЗ-2113, 2114, 2115

Содержание

Как поменять помпу на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Помпа присутствует в устройстве каждого автомобиля. Со временем этот механизм может выйти из строя. Если деталь не поменять своевременно, автовладельца ожидают дополнительные поломки и дорогостоящий ремонт. В статье рассмотрена диагностика устройства и описано, как происходит замена помпы на ВАЗ 2114.

Для чего нужна помпа в автомобиле

Насос способствует движению жидкости (антифриз или тосол) в системе охлаждения. Внутри механизма имеется вал. Туда крепится крыльчатка, при вращении которой происходит циркуляция.

С противоположной стороны к валу закрепляют шкив. Система активизируется за счет вращения детали в газораспределительном механизме (ГРМ). Когда помпа приходит в негодность (чаще всего клинит), мотор автомобиля может перегреться. При некоторых поломках из устройства начинает вытекать антифриз.

В автомобилях чаще используется водяная помпа центробежного типа. Этот вариант отличается простотой конструкции и долговечностью.

Как определить износ помпы

Износ водяного насоса с легкостью заметят опытные автомобилисты. Новичкам сложно определить неисправную деталь. Признаки износа описаны ниже.

Перегрев двигателя

Когда на приборной панели температура двигателя выше 90 градусов — помпа неисправна, особенно если перегрев происходит зимой.

Такой симптом, сопровождающийся загоранием лампочки на приборной панели, сигнализирует о неисправности детали. Закипает антифриз и идет пар из радиатора. Автомобиль эксплуатировать нельзя.

Чтобы убедиться в источнике неисправности, необходимо:

  1. Прогреть двигатель до 90 градусов.
  2. Установить на панели управления печкой горячий воздух и включить.

При исправном насосе должно поступать тепло. Если идет холодный воздух при рабочей температуре мотора — это признак поломки крыльчатки. Требуется замена помпы.

Неравномерное изнашивание ремня ГРМ

Механизм запускается ремнем ГРМ. При неполадках неопреновое изделие может неравномерно изнашиваться. Удостовериться в этом можно, сняв ремень и осмотрев изделие. С одной стороны износ будет больше.

Связана проблема с исчерпанием ресурса подшипников помпы. Сама деталь может все еще работать исправно.

Неравномерный износ может быть связан с искривлением крепления. Проверить несоосность можно, приложив линейку или другой ровный предмет к ремню.

Подтекание

Наиболее распространенная проблема помпы, с которой сталкиваются владельцы ВАЗ 2114 — течь. Может происходить из-под сальника, крыльчатки или корпуса. Жидкость будет наблюдаться на корпусе устройства, креплениях или защите двигателя.

Если заметны капли, которые накапливаются долго — проблема не критичная, не обязательно устранять в срочном порядке. Если жидкости много, необходимо вмешательство.

Иногда антифриз подтекает после замены помпы. Значит, неправильно установлена прокладка.

Еще один показатель неисправности насоса — в салоне запах антифриза. Может сигнализировать и о других поломках.

Внимание! Перечисленные признаки сигнализируют не только о неисправности насоса, но и о нарушении системы охлаждения, которую рекомендуется проверить.

Водяная помпа — неремонтопригодная деталь в устройстве автомобиля. При поломке поможет только замена.

Необходимые инструменты для замены

Можно самостоятельно поменять помпу на ВАЗ-2113 или 2115.

Нужны инструменты:

  1. Гаечный ключ «10».
  2. Домкрат.
  3. Головка «10».
  4. Упоры колес.
  5. Пассатижи с заостренными губами.
  6. Гаечный ключ «17».
  7. Прямошлицевая отвертка (плоская).
  8. Гаечный ключ «19».

Перед заменой необходимо приготовить емкость, куда будет сливаться жидкость. Рекомендуется запастись перчатками.

Демонтаж

Перед началом работ нужно понять, где находится деталь. Водяной насос расположен в левой стороне подкапотного пространства, под шкивом распредвала, поэтому при заклинивании слетает ремень ГРМ.

Процесс снятия несложный, перед этим мотор должен остыть.

В ТС с двигателем 8 клапанов необходимы действия:

  1. Отсоединить клемму с АКБ.

Отключение клеммы от аккумулятора

  1. Убрать кожух ГРМ (держится на 3-х болтах).

Снятие кожуха ГРМ

  1. Выставить метку на распредвале, чтобы совмещалась с риской на моторе. Нужно поднять автомобиль домкратом и медленно крутить правое переднее колесо, предварительно установив 4-ю передачу.
  2. Отодвинуть ремень ГРМ. Изделие нужно ослабить, потребуется убрать натяжительный ролик.
  3. Открутить крепежные болты модуля зажигания, не отсоединяя контакты. Это нужно, чтобы подобраться к пробке слива тосола или антифриза.
  4. Приготовить емкость, куда будет поступать жидкость, и шланг.
  5. Открутить пробку ключом на «13». Подставить шланг, который должен быть направлен в емкость.
  6. Когда напор станет слабым, крышку можно прикручивать обратно. Всю жидкость сливать нет смысла, для облегчения процесса можно немного оставить.
  7. Подальше убрать емкость.
  8. Демонтировать тонкий патрубок. Деталь соединена с блоком подогрева дроссельной заслонки.
  9. Снять все патрубки подогрева.
  10. Отверткой заклинить зубья шестеренки распредвала, открутить болт крепления.
  11. Убрать шкив.

Снятие шкива

  1. Снять металлический кожух (крепится 5-ю болтами).
  2. Открутить насос. При помощи деревянного бруска обстучать корпус устройства, демонтировать.
  3. Очистить от герметика посадочное.

Внимание! В процессе замены рекомендуется проверить ремень ГРМ и ролик. Если состояние деталей плохое, необходимо поменять вместе с помпой.

Перед установкой нового насоса нужно проверить старый на наличие люфта. Проверить герметичность сальника. При отсутствии люфта и утечек старую помпу можно установить обратно.

Замена помпы на ВАЗ 2113, 2114, 2115

В процессе замены на новую деталь нужно нанести герметик, выдерживающий высокую температуру, на фланец и прокладку, которую необходимо установить в гнездо.

Новая помпа на автомобиль ВАЗ 2115 монтируется следующим образом:

  1. Прикрутить болты и затянуть на фланце помпы.
  2. Поставить кожух из металла. Закрутить болты крепления.
  3. Установить шкив распредвала. Затянуть болт.

Установка шкива распредвала

  1. Поставить натяжительный ролик и ремень ГРМ.

Установка натяжительного ролика и ременя ГРМ.

  1. Пассатижами откорректировать уровень натяжки изделия, которое не должно поворачиваться в бок более чем на 90 градусов.
  2. Установить защитную крышку механизма ГРМ из пластика.
  3. Заливать охлаждающую жидкость, пока из снятого патрубка дроссельной заслонки не начнет вытекать.
  4. Установить патрубок, затянуть крепление.
  5. До нужного объема залить антифриз или тосол.

После замены своими руками необходимо запустить мотор и прогреть. Тогда будет понятно, исправно помпа работает или нет.

На ВАЗ-2113 и 2114 некоторых модификаций с 2011 года устанавливались моторы 16 клапанов. На них помпа меняется так же, но есть некоторые отличия:

  1. Необходимо демонтировать две шестерни распредвала.
  2. Требуется снятие опорного ролика.
  3. Чтобы достать защитный кожух, нужно снимать колесо.

16-клапанная модификация «четырнадцатой» модели требовательна к правильному выставлению меток.

Внимание! Водяные насосы для двигателей инжектор 8 клапанов и 16 — разные.

Замена патрубков

Во время замены насоса следует обратить внимание на состояние патрубков. При наличии трещин или повреждений, из-за чего вытекает охлаждающая жидкость, изделия надо менять. Рекомендуется это делать, когда снята помпа, не нужно второй раз сливать антифриз.

Главный недостаток замены — шланги расположены низко, чтобы добраться туда, необходимо поднимать автомобиль.

Процесс замены:

  1. Слить жидкость охлаждения.
  2. Снять водяную помпу.
  3. Произвести чистку посадочных мест.
  4. При установке на стыке поставить новую прокладку, используя высокотемпературный герметик.

Замена помпы — Сто-Тяга — Ремонт автомобилей в Славянске-на-КубаниСто-Тяга — Ремонт автомобилей в Славянске-на-Кубани

Водяной насос (помпа) – это один из важных элементов системы охлаждения современных автомобилей, он обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по всей системе. Конструкция насоса достаточно проста, он состоит из корпуса, вала, удерживающего жидкость от вытекания, шариковых подшипников и приводного шкива. Но, даже при такой простой конструкции бывает сложно самостоятельно выявить локализацию поломки водяного насоса, тогда приходится обращаться к специалистам в автосервис СТО-Тяга. Поломка водяной помпы грозит перегревом двигателя и его возможным заклиниванием, что обернется катастрофическими последствиями.

Основные признаки неисправности водяного насоса (помпы):
помпа начала работать шумно, появился хруст и свист при ее вращении;
появились следы протекания охлаждающей жидкости через помпу;
двигатель начал сильно нагреваться, появились стуки.

Если своевременно не обратить внимание на симптомы доживающей последние дни помпы и не заменить ее, грозит вероятность перегрева двигателя, деформации поршневой группы, а это – капремонт.
Существует несколько причин, приводящих к поломке водяной помпы:

заводской брак – резиновый уплотнитель пропускает охлаждающую жидкость, которая размывает смазку подшипника, провоцирует его коррозии, в результате этого подшипник интенсивно изнашивается;
помпа установлена неправильно – это приводит к вытеканию жидкости и ускоренному износу внутренних деталей насоса;
низкокачественная охлаждающая жидкость может привести к разрушению крыльчатки;
течь в радиаторе отопителя – недостаток охлаждающей жидкости приводит к перегреву самого водяного насоса.
Замена водяного насоса помпы ВАЗ, Форд, Рено, Хендай, Киа, Шевроле, Тойота, Део, Митсубиси, Фольксваген в автосервисе СТО-Тяга — не такая уж и простая процедура, как кажется. Чтобы добраться до помпы на большинстве моделей авто нужно предварительно провести ряд подготовительных мероприятий: слить жидкость, снять радиатор, снять ремень ГРМ. Поскольку в процедуре замены затрагивается ремень ГРМ, впоследствии при сборке потребуется точная установка тактов поршневой группы. Без опыта, специализированных знаний и инструмента на замену или ремонт помпы может уйти несколько дней.
Купить помпу по оптимальной цене, вы всегда можете в нашем магазине при СТО.

Адрес нашего автосервиса: г.Славянск-на-Кубани, ул.Батарейная, 203

Как заменить помпу на калине 8 клапанов

На чтение 13 мин. Просмотров 132 Обновлено

Наверное многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ хотя бы раз сталкивались с такой вещью как замена помпы (он же насос водяной согласно технической документации).

При установке есть такой маленький, но очень важный параметр как так называемый «вылет крыльчатки», а именно расстояние от лопастей до ответной части помпы. Производительность помпы находится в обратной кубической (!) зависимости от этого расстояния — чем ближе лопасти, тем выше подача.

Для «Жигулей» этот параметр описан в литературе по ремонту, а вот для двигателей которые устанавливаются на переднеприводное семейство особых упоминаний на этот счет нет.

Но, если хорошо порыться в интернете, то можно найти здесь вот такую информацию:
На двигателях семейства 2108, куда входят и двигатели 2111, 21114, 2112, 21124, зазор между крыльчаткой водяного насоса и блоком цилиндров по методу «минимум-максимум» должен быть в пределах от 0,62 до 1,71 мм, по вероятностному методу — примерно от 0,9 до 1,2 мм

Итак, старая помпа снята, остатки старой прокладки счищены.
Примеряем новую помпу без прокладки ставим и прокручиваем вал — если она цепляет, то ставить её нужно однозначно с прокладкой, если как в моем случае не цепляет, то для успокоения души можно замерять зазор.

Для этого на лопасти лепим таким образом пластелин:

Далее вставляем в блок прижимаем и аккуратно потом вытягиваем
После этих манипуляций у нас получились такие вот слепки:

Далее аккуратно лезвием канцелярского ножа частично срезаем пластилин таким образом:

И собственно замеряем его высоту это и будет величина зазора. В моем случае при помпе 21114 с прямыми лопастями зазор составил 1.1-0.9 мм при замере без прокладки, а это значит что для хорошей производительности её нужно ставить на герметик.

Кстати для справки толщина картонной прокладки (слева) 0.5 мм и прокладки с герметиком 0.8 мм (артикул 21100130704200)

Также небольшой ликбез по типам крыльчаток. На данный момент в основном есть 3 варианта крыльчаток:
1. Чугунная на 6 лопастей (она же 2108)
2. Пластиковая (полиамидная) на 7 лопастей (она же 2109)
3. Пластиковая с прямыми лопастями (21114 для обычных 8 кл, 21116 8 кл и все модификации 16 кл двигателей)

Последняя считается наиболее производительной, хотя и бывают случаи облома пластиковой крыльчатки.

Какая помпа лучше для двигателя ВАЗ-2111 — с чугунной 6-лопастной крыльчаткой или с пластмассовой 7-лопастной?

Водяной насос с 7-лопастной пластмассовой крыльчаткой, на наш взгляд, предпочтительней. У него выше производительность и одновременно меньше склонность к кавитации. Как не раз об этом писали, образование кавитационных газовых пузырьков в потоке жидкости снижает производительность насоса; кроме того, эти пузырьки при своем исчезновении «схлопываются» — возникают микроудары, постепенно разрушающие поверхности деталей.

PS: На моем 8 кл двигателе 21114 с завода стояла помпа ТЗА 2109 с вот такой крыльчаткой

В модели Лада Калина, как и в любом другом авто, с мотором 8 клапанов и 16 клапанов, помпа, функционирующая в контуре охлаждения силового агрегата, обладает собственным ресурсом. Ее замену целесообразно осуществлять вместе с таковой процедурой, касающейся приводного ремня ГРМ. Для этой цели производитель регламентировал интервал, равный 60 тыс. км пройденного пути. Такого рода подход позволит владельцу избежать необходимости в дополнительной разборке узла ГРМ с целью замены пришедшего в негодность насоса контура охлаждения. Замена помпы самостоятельно несложная задача, поэтому за дело можно смело браться владельцу даже с малым опытом. Главное определиться, какая помпа лучше.

Как определить работоспособность насоса?

Прийти к выводу, что требуется замена помпы можно провести осмотр. Выявить присутствие факта неисправности в помпе без демонтажа ремня весьма непросто. Однако в практике имеют место некоторые признаки, позволяющие в достаточной степени идентифицировать появление отклонений в работе насоса на работающем или заглушенном моторе Лада Калина.

Среди таких симптомов выделяют следующие.

  1. Появление шума, который издает выработавший свой ресурс подшипник насоса Лада Калина. Выявить данный фактор под силу далеко не каждому механику, не говоря уже о малоопытном автолюбителе. Если «посчастливилось» обнаружить шум, то появляется повод проинспектировать механизм газораспределения, располагающийся под защитной пластиковой крышкой. В этом случае требуется замена помпы.
  2. Появление следов утечки антифриза. Об этом может свидетельствовать мокрая поверхность ременной передачи или очаги влаги, скапливающиеся на торцевой поверхности моторного блока. Если утечка носит достаточно интенсивный характер, то с течением непродолжительного времени под стоящим неподвижно автомобилем скапливается мокрое пятно, а уровень антифриза в расширительном бачке постепенно снижается. Такое явление может произойти ввиду износа сальника, присутствующего на валу помпы.
  3. Ремень располагается на приводной шестерне распределительного вала не ровно, а точнее со смещением от центра своей продольной оси. Его сползание может быть спровоцировано появлением люфта в подшипнике помпы.

Далее приведем несколько рекомендаций, которые позволят владельцу Лада Калина облегчить процесс идентификации неисправностей помпы. Если обнаруживается один из вышеприведенных факторов, то следует не полениться и снять ремень с шестерни распределительного вала. Для этого потребуется предварительное ослабление натяжения ременной передачи путем откручивания крепежа эксцентрикового ролика. Теперь достаточно приложить к валу помпы ручное покачивающее усилие, что позволит выявить люфт. Когда такой момент имеет место, водяной насос подвергаем безотлагательной замене. Даже при отсутствии утечек антифриза дальнейшая эксплуатация насоса запрещена, поскольку заклинивший подшипник спровоцирует порыв ремня. Здесь не будем напоминать о риске поломки мотора, ведь это и так всем известно.

Вышедший из строя водяной насос на авто Лада Калина способен спровоцировать перегрев двигателя, что в свою очередь может нанести непоправимый урон цилиндропоршневой группе. Некоторые «продвинутые» владельцы прибегают к установке дополнительного насоса, что является весьма эффективным действием в плане предотвращения риска завоздушивания контура охлаждения. В качестве дополнительной помпы зачастую применяют деталь от «Газели», вращение которой осуществляется от независимого электромотора. Компонент врезают в патрубок, предназначенный для обратного тока охлаждающей жидкости, то есть в малый круг циркуляции. Питание к электродвигателю этого компонента подается посредством дополнительного реле, активация которого осуществляется кнопкой, расположенной внутри салона. Это позволяет повысить мобильность насоса и включать его в нужный момент.

Подготовка к замене помпы на автомобиле Калина

Перед непосредственной заменой помпы на Лада Калина потребуется приобрести новую, определившись с тем, какая помпа лучше. А также выполнить частичный слив жидкости из контура охлаждения. Это подразумевает удаление антифриза только из полостей моторного блока, а жидкость в радиаторном узле остается на месте.

Процедуру выполняем по нижеприведенному алгоритму.

  1. Снимаем защитный щит поддона. Он зафиксирован посредством болтов, которые отвинчиваются ключом на «10».
  2. Отсоединяем плюсовую клемму от соответствующего вывода АКБ. Также отключаем высоковольтные провода коммутируемые с катушкой зажигания. Саму катушку снимаем с помощью шестигранного ключа на «5» и откладываем в сторону, дабы освободить подступ к сливной пробке.
  3. Теперь переходим к моторному блоку LADA Kalina, сливая жидкость из него в подходящую емкость. Пробка для слива отвинчивается ключом на «13». Для выравнивания давления открываем крышку на горловине расширительного бачка.
  4. Если для определенных целей (замены патрубков и пр.) потребуется слив жидкости с радиаторного узла, то под его сливное отверстие подставляем эту же емкость, предварительно выкрутив пробку.

Замена помпы на авто LADA Kalina не предполагает потребности в наличии специальных съемников. Для работы понадобятся обычные ключи, тонкие плоскогубцы и некрупная отвертка. Смотровая яма также не обязательна, ведь весь комплекс мер выполняется на ровной площадке, где автомобиль зафиксирован от скатывания.

Замена помпы на Калине пошагово

Если вы уже определились с тем, какая помпа лучше, то можно приступать к ее замене.

  1. Для доступа к узлу ГРМ LADA Kalina окручиваем 3 винта крепления пластиковой защиты, применив ключ на «10». В случае выполнения работ на 16-клапанной версии агрегата потребуется снятие уже двух крышек. Действовать придется шестигранным ключом на «5», «сражаясь» против пяти болтов.
  2. Устанавливаем поршень 1-го «котла» в положение ВМТ, для чего совмещаем метки на коленвале и шестерне распредвала. Для этого вывешиваем передок авто с одной стороны, включаем пятую передачу в трансмиссионном агрегате и вручную вращаем колесо. Не забываем извлечь заглушку (на КПП), которая скрывает от посторонних глаз метку маховика. Данная метка должна совместиться с насечкой, выполненной на корпусе трансмиссии, а риска на шестерне распредвала при всем этом должна очутиться ровно вверху напротив соответствующей прорези.
  3. Теперь с помощью ключа на «17» ослабляем момент затяжки ролика и «сбрасываем» ремень с шестерни распредвала (на версии 16 клапанов — с двух шестерен, для версии 8 клапанов, иное количество).
  4. Далее аналогичным ключом откручиваем крепеж самой шестерни (или двух) и снимаем, не потеряв шпонку (две). Это делаем с помощью стопорения самой шестерни посредством воротка, заведенного в одно из ее отверстий.
  5. Демонтируем внутреннюю протекционную пластину (на агрегате 8 клапанов она крепится двумя болтами, а на моторе 16 клапанов – пятью).
    Выкручиваем три винта удерживания помпы и извлекаем ее из посадочного гнезда.
  6. С прилегающей поверхности блока мотора удаляем наслоения старой уплотнительной прокладки.
  7. Когда устанавливаете водяной насос, прокладку, входящую в состав комплекта, рекомендуется дополнительно обработать герметиком. Выполнять это целесообразно в том случае, если она картонная.
  8. Новая помпа подлежит установке на место в аналогичном старой детали положении.
  9. После возвращаем на прежние места все демонтированные компоненты, навешиваем ремень, натягиваем его, проверяем совпадение меток. Не забываем об установке протекционной крышки ГРМ и о потребности залить антифриз до требуемого уровня.
  10. Во избежание образования воздушных пробок во время заливки снимаем малый патрубок, который примыкает к блоку подогрева дроссельного узла. Заливку осуществляем до момента появления жидкости из данного патрубка.

Подведем итоги

Как видите, замена помпы не такой-то уж и сложный процесс. Главное следовать строго инструкции и определиться заранее, какая помпа лучше. Рекомендуем проверить герметичность системы путем прогрева мотора LADA Kalina до достижения им рабочего параметра температуры. Если утечек и шумов не обнаруживается, то смело устремляемся в путь.

Чтобы не подорваться на мине, достаточно знать, где она заложена. Давайте поиграем в саперов и выясним, когда действительно нужно менять насосы охлаждающей жидкости и ремни ГРМ на вазовских моторах.

Двигатели отечественной разработки для Грант, Калин, Приор, Вест и Иксреев, за исключением ВАЗ-11183, относятся к категории «втыковых». Что означает — при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами. Читай — рвануло и привело мотор к дорогостоящей в ремонте разрухе.

Двигатель ВАЗ-21116

И ежу ясно: если вовремя менять ремень, натяжные ролики и помпу, то риск получить разруху, уж если и не будет сведен к нулю (поправка на некачественные комплектующие), то станет существенно меньше.

Клапана двигателя ВАЗ-21116

Рядовому потребителю из официальных документов доступны только те, что прилагаются к автомобилю. Что из них следует? Открываем сервисную книжку Гранты. Замена ремня ГРМ — на 75 тыс. километров пробега для 8-клапанного мотора, про ремень 16-клапанного ни слова! Та же ситуация и с Калиной — мне попалась книжка, где об одном двигателе молчок, а на другом только проверяем состояние ремня, но и речи нет о плановой замене. С Приорой еще веселее — встречаются сервисные книжки, где вообще ни слова о механизме газораспределения, зато ремень компрессора кондиционера упоминают чуть ли не в каждом талоне ТО.

С Вестой и Иксреем прогресс налицо — на 45, 75, 105, 135 и 165 тыс. регулируем зазоры в механизме газораспределения. А первый раз планово вспоминаем ремень ГРМ вместе с роликами на 180 тыс. километров пробега! Это для 16-клапанных моторов ВАЗ-21129, 21179 и 8-клапанника Весты ВАЗ-11189. Не могу обойтись без цитаты: «2.11. Заменить ремень ГРМ вместе с роликами. 2.12. Заменить зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительного вала (валов). Заменить зубчатый ремень, натяжитель и опорный ролик (для двигателя ВАЗ-11189 8-кл. только натяжитель) привода газораспределительного механизма двигателя. Отрегулировать натяжение зубчатого ремня». Мало того что масло масляное (дважды меняем один и тот же ремень), из всех деталей не вспомнили о самой уязвимой — помпе!

Водяной насос системы охлаждения двигателя

Вот она, мина — водяной насос. Относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения. Если помпа даст клина из-за кончины подшипника, то срежет зубья у ремня, и далее — разруха в моторе. И именно об этой детали «забыли» упомянуть в разделе регламентных работ всех сервисных книжек. Что с ней делать? Потребителю остается только гадать. Ждать кончины от естественного износа на «втыковом» моторе? Глупость. А если менять, то когда? Похоже, мина даже не сам водяной насос, а совершеннейшее к нему пренебрежение во всей официальной для потребителя «литературе» ВАЗа.

Новые вазовские моторы сейчас комплектуют качественными зубчатыми ремнями известных брендов. Верю, если не попадет на него масло — 180 тысяч он выходит. Но неужели разница в комплектующих столь велика, что на 8-клапаннике ВАЗ-11186 для Гранты ремень надо менять на 75-й тысяче, а на его ближайшем родственнике ВАЗ-11189 — на 180-й?

Продолжим исследование. Шкивам и вовсе сносу нет. Подшипник прижимного ролика до 180 тысяч? Допустим, хотя верится с трудом. Только зачем менять все это хозяйство на 180-й тысяче, если расчетный ресурс мотора — 220 тыс. км? Освежить перед кончиной или капремонтом? Не верите — посмотрите на фото, отснятое в цехах, где производят двигатели ВАЗа.

Регламентные работы для двигателей ВАЗа.

Сейчас на новых моторах применяют и корейские помпы, по слухам, более качественные. Но хоть режьте меня — не выходит ни одна помпа 200 тысяч. Не верю! Мало того, вижу полную неразбериху в сервисных книжках, отсутствие единого подхода к обслуживанию одних и тех же газораспределительных механизмов от модели к модели и, главное, безразличное отношение к потребителю. Не от всех заводчан — от тех, кто отвечает за конкретное направление и убивает бестолковыми бумажками работу других создателей автомобилей Волжского автозавода. Но коли заряд заложен, а специалисты не помогли, значит, разминировать будем сами.

Насос охлаждающей жидкости корейского производства к двигателю ВАЗ-21179

Владелец любой пожилой иномарки с ремнем в приводе ГРМ подтвердит — ремонтники настаивают на том, чтобы при плановой смене ремня заменять и помпу, и прижимные ролики с подшипниками в сборе. И детали эти зачастую продаются комплектом. Причем со скидкой — весь набор дешевле, чем ремень, ролики, помпа в отдельности.

Не хочу лишний раз убеждать, что скупой платит дважды, но с годами пришел к выводу — западные производители вписывают в регламент смену ремня не из-за ремня как такового, а из-за помпы и подшипников натяжителей. Просто нужен повод для надежности сменить весь комплект деталей, связанный с приводом распредвала, и они его нашли.

Предлагаю так же действовать и с нашими двигателями. Почему? Формально на каждом ТО надо бы снять крышку и осмотреть ремень ГРМ и водяной насос. Надрыв ремня увидеть можно, подтек на помпе — тоже. И в том, и в другом случае деталь меняют не затягивая. Но это неисправность. А если все внешне нормально, идеальный вариант — включить профилактическую замену в регламент.

Ремень ГРМ

Как бы действовал сам, не имея четких указаний в сервисной книжке? И на 8-клапанном, и на 16-клапанном моторе менял бы как минимум помпу, а лучше и ремень, и натяжитель в промежутке между 60-й и 70-й тысячей километров пробега. По сроку, если пробеги небольшие, на шестой год эксплуатации.

Как заменить помпу системы охлаждения М21? :: Документация :: RU BMW

Так выглядит водяная помпа м21 в реалиях жизни

Итак, как показывает практика, водяной насос на дизеле М21 тоже придется менять рано или поздно. У многих мотор М21 установлен в кузове Е28. Если заглянуть в каталог, то можно увидеть разные коды помп для Е34 и Е28. Исходя из этого, можно предположить, что все-таки различия между той и другой есть. Чуть позже стоит остановиться подробнее на кодах деталей для Е34, а пока что описывать подробно другую.

Замена начинается со снятия старой помпы. Перво-наперво рекомендуется открутить вискомуфту и крыльчатку в том числе. Для откручивания понадобится рожковый ключ на 32 миллиметра. При откручивании стоит взять на вооружение тот факт, что гайка вискомуфты откручивается в обратную сторону из-за наличия обратной навивки резьбы. Ее откручивание ведется по часовой стрелке. Порой, автовладельцам приходится сталкиваться со сложной ситуацией: им никак не удается подлезть к гайке вискомуфты, так как мешают болты шкива помпы. Если все будет обстоять именно так, то придется выкрутить пару болтов, воспользовавшись для этого рожковым ключом на десять миллиметров. Когда вискомуфта будет снята, надо открутить шкив помпы, скинуть ремень привода.

Так выглядит шкив водяной помпы М21

После того, как все вышеописанные действия будут проделаны, придется снять патрубок. Для этого понадобится ведро для сбора антифриза. Если немного ослабить хомут, то патрубок сойдет с помпы. Сняв его, необходимо выкрутить болты крепления, с помощью которых помпа крепится к блоку. Всего их три штуки. Понадобится ключ на 13 мм. Два из них находятся там же, где и патрубок.

Внешний вид крепления помпы М21

Где же третий болт, который тоже надо открутить? Он расположился за ремнем ГРМ. Его надо отодвинуть пальцем, получив тем самым доступ к третьему болту.

Когда все болты будут откручены, помпу можно будет вынуть, потянув влево и на себя.

Какую помпу купить на двигатель М21? Что же в магазине найдется с десяток решений на этот случай. Ассортимент товаров довольно широк и многообразен. Лучше, конечно, купить оригинальную, а точнее 11519070765, но она не всем по карману. Если такой возможности нет, то можно купить Febi 01292. Такая деталь стоит недорого, и, при этом ее качество полностью соответствует цене.

Помпа М21 для Е34 имеет другой код, а именно 11519071564. Ее хороший заменитель – Ruville 65035. Сборка помпы проделывается в обратном порядке!

Добавлено: 06.11.2012 14:51

Заткни фонтан: как менять помпу, и при чем здесь ГУР, ГРМ и кондиционер

Chevrolet Lanos, Daewoo Lanos, Doninvest Assol, ZAZ Chance – все это имена одной сущности, начало производства которой в Украине было положено в далеком 1998 году благодаря находчивости запорожских руководителей некогда завода-гиганта некогда Советского Союза. Вот и в наш рабочий бокс СТО сегодня заехал Ланос с двигателем объемом 1,5 л, гидроусилителем рулевого управления и кондиционером воздуха (и поверьте, мы не праздно хвастаемся комплектацией автомобиля).

Проблема – жуткая течь охлаждающей жидкости – вероятнее всего, из-под насоса. Поэтому методика лечения избрана четко: замена водяного насоса системы охлаждения двигателя (он же помпа), а вместе с ним и ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма). В данном случае под замену попал и ролик натяжителя ремня привода компрессора, подшипник которого зашумел, опечалив хозяина.

Итак, поставив диагноз и подготовившись, приступаем к работе. Поскольку мы меняем насос системы охлаждения, в первую очередь нужно слить из системы охлаждающую жидкость. Следует помнить, что она изготовлена на основе этиленгликоля, а посему очень ядовита – старайтесь избежать попадания жидкости в глаза и рот. Кроме того, не стоит снова использовать слитую охлаждающую жидкость – по завершению работ заправляйте систему свежей ОЖ. При сливании отметьте цвет жидкости – он косвенно говорит о типе антифриза, и оный, приобретаемый на замену, должен иметь тот же цвет.

На заметку любителям делать все своими руками: так как снять передние крышки ремня ГРМ без снятия корпуса воздушного фильтра в сборе возможности нет, то и замену фильтрующего элемента стоит заложить изначально.

Слив ОЖ, мы выкрутили болты крепления верхней крышки и… пока остановились на этом. Почему? Конструкторы так увлеклись при установке насоса гидроусилителя, что не учли одной мелочи, о которой потом с досадой думали первопроходцы ремонта Ланоса. «Мелочь» такова: не ослабив болты крепления насоса ГУР, отсоединить верхнюю крышку от нижней не получится. Вернее, получится, но в 9 из 10 случаев с поломкой нижних выступов данной крышки. Кстати, показателем опыта для вас станет то, каковы будут действия механика на СТО при возникновении описанной выше ситуации. В нашем случае авто ранее обслуживалось у сервисмена, не попавшего в тот процент статистики, который благоприятно отразился бы на целостности крышки, потому мы сняли ее, не отпуская болтов крепления насоса.

Подбираем ключ и отпускаем болт крепления генератора к регулировочной направляющей, отпуская тем самым натяжение приводного ремня.

Теперь снимаем ремень привода генератора и проверяем его техническое состояние, а затем переходим к насосу гидроусилителя рулевого управления (ГУР). Для начала выкручиваем болты крепления шкива насоса – это несложно, и заострять внимание на этом не будем.

Далее без особых проблем, хотя и с небольшим дискомфортом, выкручиваем болты крепления самого насоса.

Нам, чтобы получить доступ к помпе, необходимо снять заднюю крышку ремня ГРМ, но сделать это без снятия насоса невозможно. И именно в этот момент начинаются трудности.

Можно, конечно, низко поклониться в ноги ЗАЗу за кондиционер в автомобиле, но тем, кто пропустил шланг магистрали хладагента над насосом, ограничив и доступ, и видимость, памятника точно никто не поставит. Также при попытке снятия злополучного насоса должно было икаться инженеру, который решил, что шланг магистрали слива от насоса ГУР, проведенный под опорой двигателя, будет там очень к месту.

Чтобы хоть как-то развязать себе руки, отворачиваем гайку и отсоединяем от насоса нагнетательную трубку.

Однако для доступа к шлангу слива придется снять шкив коленвала. После этого просто отсоединяем шланг от насоса и сливаем рабочую жидкость в заранее подготовленную емкость. Использовать повторно эту жидкость нельзя, потому запастись придется и свежей ATF.

Обеспечив себе дополнительные попутные расходы, приступаем к снятию шкива. Предварительно снимаем нижний боковой пыльник двигателя, отсоединив его от подкрылка передней правой колесной арки. После этого, вращая регулировочный болт, отпускаем натяжение ремня привода компрессора системы кондиционирования. Завершив эти манипуляции, приступаем уже к болту крепления самого шкива.

Существует ряд специальных и универсальных приспособлений для блокировки вращения шкива коленчатого вала, но мы решили, что это роскошь, и потому приспособлением выступал человек, который включил пятую передачу и выжал до упора педаль тормоза. Болт был выкручен, а шкив коленвала снят.

Еще одно важное замечание: после снятия любого приводного ремня всегда проверяйте его техническое состояние. И отметьте для себя, что на свойствах материала, из которого сделан ремень, очень плохо отражается попадание на него нефтепродуктов и охлаждающей жидкости. Заводские инструкции, в принципе, рекомендуют заменять ремень при попадании на его поверхность «неугодных» материалов.

Теперь началась война нервов и физподготовки. Болты насоса ГУР выкручены – вот он перед вами, и зазор вроде есть, но он недостаточный, да еще эта магистраль кондиционера… Добиться успеха удалось благодаря «фомке», которой мы немного приподняли мотор. Но не переусердствуйте – резиновая часть опоры может порваться, что в корне изменит ваше представление о самостоятельном ремонте.

Далее выкручиваем болт крепления и снимаем зубчатый шкив привода распределительного вала, после этого выкручиваем болт и снимаем натяжитель ремня ГРМ.

Ремень беспрепятственно оказывается в ваших руках. Для проверки технического состояния мы демонтируем зубчатый шкив коленчатого вала: операция в общем-то необязательная, но в нашем случае подтвердившая необходимость замены шкива выработкой его зубьев. Когда проблемы и метания, вызванные снятием насоса ГУР, позади, можно немного расслабиться и, выкручивая болты крепления задней крышки ремня ГРМ, подумать о вечном.

Да, ведь теперь задняя крышка снята, и ничто не мешает взять шестигранный ключ и выкрутить прижимные болты насоса системы охлаждения.

Здесь тоже не возникает никаких проблем – насос добровольно выпадает из блока цилиндров. Иногда, правды ради сказать, он прикипает, но пара ударов молотком (насос ведь старый, потому его не жалко) решает проблему. Ну а затем начинается самая интересная часть «марлезонского балета» – установка и сборка.

Для начала насухо чистой ветошью протираем посадочное место под помпу.

После устанавливаем ее в блок цилиндров.

Никаких герметиков инструкцией не предусмотрено, насос поставляется вместе с новым уплотнительным кольцом, которое можно лишь смочить немного свежей охлаждающей жидкостью, если вы знаете, в какое положение его ставить (об этом далее), или, как рекомендуют бывалые, смазать немного техническим вазелином.

Ну и самое интересное: среди механиков бытует мнение, что на двигателе Опель, с которого в свое время корейцы сняли мерки, не предусматривалось автоматического натяжителя, а ремень ГРМ натягивался благодаря эксцентриковой конструкции корпуса водяного насоса. Для регулировки ремня необходимо было вращать корпус насоса в блоке цилиндров. Очень удобно. Однако инженеры из Кореи внесли свои поправки и установили натяжитель, а вот насос каким был, таким и остался. Потому поставить его просто «как есть» не получится. Ввиду этого, монтируем насос и вкручиваем, но не затягиваем, болты его крепления, проверяем возможность его перемещения, а затем устанавливаем зубчатые шкивы распределительного и коленчатого вала.

После этого ставим на место автоматический натяжитель ремня ГРМ и, наконец, сам ремень.

Повторюсь, это временная мера, но метки фаз все же, хотя бы приблизительно, выставьте. После того, как все оказывается на своих местах, регулируем расположение помпы в блоке, вращая ее по или против часовой стрелки, следя при этом за указателем на натяжителе. Остановить регулировку необходимо после того, как указатель установится посредине выборки на пластине (это четко видно на фото).

Проверните на два полных оборота коленчатый вал и проверьте, что указатель на натяжителе не сместился. У нас он не сместился, потому мы зафиксировали натяжитель в данном рабочем состоянии, установив в отверстия для этих целей ключ (или просто подходящий стержень).

Теперь мы снова снимаем ремень и натяжитель, затягиваем болты крепления помпы и устанавливаем заднюю крышку ремня ГРМ, фиксируя ее болтами.

Потом ставим на место зубчатые шкивы распредвала и коленвала – в этот раз затягиваем болты крепления окончательно. Устанавливаем, не вынимая стопорного стержня, автоматический натяжитель и затягиваем болт его крепления.

Закрепив все «вчистовую», внимательно и окончательно выставляем метки фаз газораспределения.

Для этого совмещаем метку на зубчатом шкиве коленвала с выборкой на задней крышке, аналогично поступаем с шестерней распределительного вала и устанавливаем новый ремень привода ГРМ. К слову, на нем нанесены стрелки, которые указывают направление его движения – именно в соответствии с ними необходимо ставить ремень ГРМ. Здесь придется приложить немало усилий и внимания, чтобы не сбить установку меток. Провернув коленчатый вал на один оборот, надо убедиться в том, что метки на шестерне коленвала и распредвала совмещены с выборками на крышке – если это не так, то снимаем ремень и снова выставляем метки. Нам повезло – повторного снятия не было.

Потому после мучений монтажа извлекаем из натяжителя наш ключ и еще раз проворачиваем коленчатый вал на полный оборот. Указатель натяжителя на месте, а вот метка на зубчатом шкиве распредвала самую малость «ушла». Но, как показала практика, после небольшой притирки всех новых запчастей, в том числе и ремня, метка вернется на место. Последнее препятствие – злополучный «упроститель жизни» под названием насос ГУР.

Его установка заняла немногим меньше времени, чем снятие. После установки насоса мы затянули болты его крепления и подсоединили трубку и шланг системы усилителя. Далее работа пошла настолько просто, что даже не было смысла делать фотофиксацию.

Мы поставили нижнюю и верхнюю крышки ремня ГРМ, установили новый натяжной ролик ремня привода компрессора системы кондиционирования, установили и натянули ремни привода навесного оборудования. Никаких особых указаний здесь нет – кроме как просто не забыть это выполнить. Корпус фильтра – на место, новый фильтрующий элемент и защитный пыльник – тоже. Всё!

Нет, почти всё. Помните, мы ведь слили охлаждающую жидкость и ATF? Без них никак, потому заполняем систему свежей ОЖ и доливаем необходимое количество ATF в расширительный бачок системы гидроусилителя рулевого управления. При снятии насоса из него, в угоду всемирному тяготению, вытекла часть рабочей жидкости, потому при первом пуске двигателя вы услышите болезненное для слуха автовладельца жужжание – но расстраиваться не стоит. Главное – вовремя долить рабочей жидкости и на стоящем автомобиле повращать рулевое колесо из одного крайнего положения в другое, чтобы «выгнать» воздух из системы.

После слития охлаждающей жидкости тоже стоит дать поработать двигателю немного, прогреть его до нормальной рабочей температуры (пару раз должен сработать вентилятор радиатора) и, при необходимости, долить ОЖ до требуемого уровня. На этом, пожалуй, все.

Вся эта работа заняла полдня и не потребовала никаких специнструментов, кроме торцовых и накидных ключей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что описанные выше операции можно выполнить самостоятельно, но при наличии нужных средств (домкрат, подпоры, инструменты) и определенной физической подготовки.

Опрос

А вам доводилось менять помпу?

Всего голосов:

🚘 Замена водяного насоса и сальников коленвала и распредвала

Для того чтобы заменить водяной насос или, как его часто называют, помпу, снимаем переднее правое колесо. Открываем капот. Помпа находится под задней крышкой ремня ГРМ, который и приводит ее в движение.

Внимание! В худшем случае поломка помпы может привести к капитальному ремонту двигателя. Поэтому не стоит испытывать ее на прочность.

Откручиваем пробку расширительного бачка.

В системе охлаждения не должно быть давления. Поддомкрачиваем авто с той стороны, с которой будем работать, либо воспользуемся подъемником. Снимаем защиту двигателя снизу машины.

Снимаем защиту маховика с корпуса коробки передач, открутив три гайки крепления.

Сливаем антифриз. Посредине блока двигателя, рядом с коробкой передач, есть конусная пробка слива антифриза. Головкой №13 откручиваем ее и сливаем антифриз в заранее подготовленную тару – канистру либо ведро.

Закручиваем обратно пробку. Зажимаем.

Ослабив натяжение, снимаем приводной ремень генератора.

Подробнее о снятии и установке приводного ремня вы можете прочитать в статье «Замена ремня и натяжного ролика привода генератора».
Теперь нужно снять ремень ГРМ. Для этого снимаем шкив коленчатого вала. Головкой №17 откручиваем центральный болт шкива.

Снимаем шкив, затем защитный кожух ремня.

Выставляем ремень ГРМ шестернями строго по меткам.

Ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень.

Подробно о снятии и установке ремня ГРМ рассказано в статье «Замена ремня ГРМ и натяжного ролика». Это ответственная часть работы, поэтому обязательно прочитайте эту статью, чтобы все сделать правильно.
Застопорив шестерню распредвала, ключом №17 откручиваем болт его крепления.

Если шестерня сидит туго, можно аккуратно подтолкнуть ее двумя отвертками, одна напротив другой.

Снимаем шестерню. Следим, чтобы шпонка не выпала. Затем головкой №10 откручиваем гайку и болт крепления крышки, после чего ключом №10 – 3 гайки крепления помпы.

Снимаем крышку, извлекаем помпу.

Устанавливаем новую помпу.

После снятия старой помпы, следует очистить место ее прилегания от остатков прокладки. Зачистим наждачкой и обезжирим. Наносим герметик на место прилегания помпы к двигателю – это нужно для того, чтобы исключить возможное подтекание из-за неплотного прилегания новой прокладки. Место прилегания прокладки также обрабатываем герметиком.

Фиксируем на помпе прокладку. Устанавливаем помпу на место.

Так как все контактные поверхности обработаны герметиком, делать это нужно аккуратно, чтобы правильно установить помпу с первого раза.
Устанавливаем на место металлическую защиту.

Закручиваем три крепежных болта помпы и зажимаем их. Зажимаем крепежный болт и гайку крышки.

Теперь проверим, не подтекают ли сальники. Осмотрим сальник распредвала. О необходимости его замены свидетельствуют масляные потеки.

У нас все в порядке! Однако для наглядности мы покажем, как заменить сальник распредвала. Маленькой отверткой поддеваем сальник и вынимаем его.

Спасибо за подписку!

Вытираем посадочное место от грязи. Посадочную поверхность сальника следует обработать герметиком, чтобы избежать щелей и подтекания. Аккуратно устанавливаем новый сальник распредвала.

Сальник коленчатого вала меняется аналогичным образом. Устанавливаем на место шестерню распределительного вала. Крепежный болт ставим на резьбовой герметик.

Застопорив шестерню, с усилием зажимаем крепежный болт.

Надеваем ремень ГРМ. Следим за метками. Натягиваем. Проверяем натяжку. Устанавливаем защитный кожух ремня.

Подробнее читайте в статье «Замена ремня ГРМ и натяжного ролика».
Устанавливаем шкив коленчатого вала пазом на шпонку.

Болт крепления шкива ставим на резьбовой герметик. Застопорив маховик отверткой, с усилием зажимаем центральный болт.

Надеваем ремень генератора. Натягиваем.

Подробнее читайте в статье «Замена ремня и натяжного ролика привода генератора».
Затем заводим двигатель и проверяем, все ли установлено правильно. Не должно быть никаких посторонних шумов. Прикручиваем защиту моховика.

Менять помпу рекомендуется через каждые 60 тысяч км пробега. А поскольку для замены помпы необходимо снимать ремень ГРМ, целесообразно эти операции совместить.
Ставим колесо. Заливаем слитый антифриз, после чего необходимо удалить воздух из системы охлаждения. Подробно о том, как это правильно сделать, читайте в статье «Замена охлаждающей жидкости».

Замена помпы Лада Калина 8 и 16 клапанов: какая лучше, как поменять

В модели Лада Калина, как и в любом другом авто, с мотором 8 клапанов и 16 клапанов, помпа, функционирующая в контуре охлаждения силового агрегата, обладает собственным ресурсом. Ее замену целесообразно осуществлять вместе с таковой процедурой, касающейся приводного ремня ГРМ. Для этой цели производитель регламентировал интервал, равный 60 тыс. км пройденного пути. Такого рода подход позволит владельцу избежать необходимости в дополнительной разборке узла ГРМ с целью замены пришедшего в негодность насоса контура охлаждения. Замена помпы самостоятельно несложная задача, поэтому за дело можно смело браться владельцу даже с малым опытом. Главное определиться, какая помпа лучше.

Как определить работоспособность насоса?

Прийти к выводу, что требуется замена помпы можно провести осмотр. Выявить присутствие факта неисправности в помпе без демонтажа ремня весьма непросто. Однако в практике имеют место некоторые признаки, позволяющие в достаточной степени идентифицировать появление отклонений в работе насоса на работающем или заглушенном моторе Лада Калина.

Среди таких симптомов выделяют следующие.

  1. Появление шума, который издает выработавший свой ресурс подшипник насоса Лада Калина. Выявить данный фактор под силу далеко не каждому механику, не говоря уже о малоопытном автолюбителе. Если «посчастливилось» обнаружить шум, то появляется повод проинспектировать механизм газораспределения, располагающийся под защитной пластиковой крышкой. В этом случае требуется замена помпы.
  2. Появление следов утечки антифриза. Об этом может свидетельствовать мокрая поверхность ременной передачи или очаги влаги, скапливающиеся на торцевой поверхности моторного блока. Если утечка носит достаточно интенсивный характер, то с течением непродолжительного времени под стоящим неподвижно автомобилем скапливается мокрое пятно, а уровень антифриза в расширительном бачке постепенно снижается. Такое явление может произойти ввиду износа сальника, присутствующего на валу помпы.
  3. Ремень располагается на приводной шестерне распределительного вала не ровно, а точнее со смещением от центра своей продольной оси. Его сползание может быть спровоцировано появлением люфта в подшипнике помпы.

Далее приведем несколько рекомендаций, которые позволят владельцу Лада Калина облегчить процесс идентификации неисправностей помпы. Если обнаруживается один из вышеприведенных факторов, то следует не полениться и снять ремень с шестерни распределительного вала. Для этого потребуется предварительное ослабление натяжения ременной передачи путем откручивания крепежа эксцентрикового ролика. Теперь достаточно приложить к валу помпы ручное покачивающее усилие, что позволит выявить люфт. Когда такой момент имеет место, водяной насос подвергаем безотлагательной замене. Даже при отсутствии утечек антифриза дальнейшая эксплуатация насоса запрещена, поскольку заклинивший подшипник спровоцирует порыв ремня. Здесь не будем напоминать о риске поломки мотора, ведь это и так всем известно.

Вышедший из строя водяной насос на авто Лада Калина способен спровоцировать перегрев двигателя, что в свою очередь может нанести непоправимый урон цилиндропоршневой группе. Некоторые «продвинутые» владельцы прибегают к установке дополнительного насоса, что является весьма эффективным действием в плане предотвращения риска завоздушивания контура охлаждения. В качестве дополнительной помпы зачастую применяют деталь от «Газели», вращение которой осуществляется от независимого электромотора. Компонент врезают в патрубок, предназначенный для обратного тока охлаждающей жидкости, то есть в малый круг циркуляции. Питание к электродвигателю этого компонента подается посредством дополнительного реле, активация которого осуществляется кнопкой, расположенной внутри салона. Это позволяет повысить мобильность насоса и включать его в нужный момент.

Подготовка к замене помпы на автомобиле Калина

Перед непосредственной заменой помпы на Лада Калина потребуется приобрести новую, определившись с тем, какая помпа лучше. А также выполнить частичный слив жидкости из контура охлаждения. Это подразумевает удаление антифриза только из полостей моторного блока, а жидкость в радиаторном узле остается на месте.

Коврик в багажник Лада Гранта седан

Процедуру выполняем по нижеприведенному алгоритму.

  1. Снимаем защитный щит поддона. Он зафиксирован посредством болтов, которые отвинчиваются ключом на «10».
  2. Отсоединяем плюсовую клемму от соответствующего вывода АКБ. Также отключаем высоковольтные провода коммутируемые с катушкой зажигания. Саму катушку снимаем с помощью шестигранного ключа на «5» и откладываем в сторону, дабы освободить подступ к сливной пробке.
  3. Теперь переходим к моторному блоку LADA Kalina, сливая жидкость из него в подходящую емкость. Пробка для слива отвинчивается ключом на «13». Для выравнивания давления открываем крышку на горловине расширительного бачка.
  4. Если для определенных целей (замены патрубков и пр.) потребуется слив жидкости с радиаторного узла, то под его сливное отверстие подставляем эту же емкость, предварительно выкрутив пробку.

Замена помпы на авто LADA Kalina не предполагает потребности в наличии специальных съемников. Для работы понадобятся обычные ключи, тонкие плоскогубцы и некрупная отвертка. Смотровая яма также не обязательна, ведь весь комплекс мер выполняется на ровной площадке, где автомобиль зафиксирован от скатывания.

Замена помпы на Калине пошагово

Если вы уже определились с тем, какая помпа лучше, то можно приступать к ее замене.

  1. Для доступа к узлу ГРМ LADA Kalina окручиваем 3 винта крепления пластиковой защиты, применив ключ на «10». В случае выполнения работ на 16-клапанной версии агрегата потребуется снятие уже двух крышек. Действовать придется шестигранным ключом на «5», «сражаясь» против пяти болтов.
  2. Устанавливаем поршень 1-го «котла» в положение ВМТ, для чего совмещаем метки на коленвале и шестерне распредвала. Для этого вывешиваем передок авто с одной стороны, включаем пятую передачу в трансмиссионном агрегате и вручную вращаем колесо. Не забываем извлечь заглушку (на КПП), которая скрывает от посторонних глаз метку маховика. Данная метка должна совместиться с насечкой, выполненной на корпусе трансмиссии, а риска на шестерне распредвала при всем этом должна очутиться ровно вверху напротив соответствующей прорези.
  3. Теперь с помощью ключа на «17» ослабляем момент затяжки ролика и «сбрасываем» ремень с шестерни распредвала (на версии 16 клапанов — с двух шестерен, для версии 8 клапанов, иное количество).
  4. Далее аналогичным ключом откручиваем крепеж самой шестерни (или двух) и снимаем, не потеряв шпонку (две). Это делаем с помощью стопорения самой шестерни посредством воротка, заведенного в одно из ее отверстий.
  5. Демонтируем внутреннюю протекционную пластину (на агрегате 8 клапанов она крепится двумя болтами, а на моторе 16 клапанов – пятью).
    Выкручиваем три винта удерживания помпы и извлекаем ее из посадочного гнезда.
  6. С прилегающей поверхности блока мотора удаляем наслоения старой уплотнительной прокладки.
  7. Когда устанавливаете водяной насос, прокладку, входящую в состав комплекта, рекомендуется дополнительно обработать герметиком. Выполнять это целесообразно в том случае, если она картонная.
  8. Новая помпа подлежит установке на место в аналогичном старой детали положении.
  9. После возвращаем на прежние места все демонтированные компоненты, навешиваем ремень, натягиваем его, проверяем совпадение меток. Не забываем об установке протекционной крышки ГРМ и о потребности залить антифриз до требуемого уровня.
  10. Во избежание образования воздушных пробок во время заливки снимаем малый патрубок, который примыкает к блоку подогрева дроссельного узла. Заливку осуществляем до момента появления жидкости из данного патрубка.

Подведем итоги

Как видите, замена помпы не такой-то уж и сложный процесс. Главное следовать строго инструкции и определиться заранее, какая помпа лучше. Рекомендуем проверить герметичность системы путем прогрева мотора LADA Kalina до достижения им рабочего параметра температуры. Если утечек и шумов не обнаруживается, то смело устремляемся в путь.

Веста или Гранта что лучше

Замена водяного насоса за 13 простых шагов

В среднем водяной насос перекачивает 1,7 миллиона литров охлаждающей жидкости примерно за четыре года (62 000 миль), по данным Гейтса.

Неисправный водяной насос вызывает перегрев двигателя.

Если водяной насос выйдет из строя, повреждение двигателя может быть катастрофическим, поэтому Гейтс заявляет, что важно проверять водяной насос при каждом сервисном интервале.

«Стандартное время» для установки комплекта ремня обычно включает установку водяного насоса.

В заявлении Гейтса говорится: «Решение заменить ремень сейчас, но не заменять одновременно водяной насос, предполагает, что водяного насоса хватит еще на один полный рабочий цикл ремня.

«Мы рекомендуем заменять водяные насосы всякий раз, когда установлены комплекты ремней, а также рекомендуем заменять старые прокладки и уплотнения новыми.

«Важно ознакомиться с рекомендациями производителя транспортного средства, прежде чем пытаться заменить какой-либо водяной насос».

Каждая конструкция двигателя, вероятно, имеет собственную конфигурацию системы ременного привода, поэтому компания Gates рекомендует соблюдать все конкретные инструкции и использовать правильные инструменты.

Пошаговая установка водяного насоса

1. Подождите, пока двигатель не остынет, прежде чем приступить к работе с любой частью системы охлаждения.

2. Снимите компоненты ременного привода в соответствии с процедурами, рекомендованными производителем автомобиля.

3. Снимите шланг, прикрепленный к водяному насосу.

4. Ослабьте болты и снимите старый водяной насос.

5. Снимите старую прокладку и убедитесь, что монтажная поверхность чистая.

6.Перед установкой новой водяной помпы осмотрите другие запасные части системы охлаждения: шланги охлаждающей жидкости, термостат и герметизирующие крышки.

7. Установите новый водяной насос.

  • Не включайте насос силой, ударяя по валу насоса.
  • Старые прокладки и уплотнения следует заменить новыми.
  • Внимательно следуйте инструкциям по установке и наносите герметик только в том случае, если это специально рекомендовано производителем автомобиля.
  • Нанесите ровный слой герметика вдоль края детали, но не используйте слишком много герметика.
  • Если на деталь попало слишком много герметика, сотрите излишки перед установкой нового водяного насоса; слишком много герметика ставит под угрозу правильную установку и отламывается внутри системы охлаждения, загрязняя ее.
  • Герметики
  • также изготавливаются с различной скоростью высыхания, поэтому соблюдайте печатные инструкции к герметику.

8. Равномерно затяните болты моментом затяжки, указанным производителем, и снова подсоедините шланг.

10. Заполните систему охлаждения соответствующей охлаждающей жидкостью, рекомендованной производителем автомобиля.

11. Вручную проверните насос и убедитесь, что он вращается свободно.

12. Убедитесь, что система ременного привода, которая будет приводить в действие новый водяной насос, находится в идеальном состоянии и установлена ​​в соответствии с процедурами, рекомендованными производителем автомобиля.

  • Система ременного привода работает рука об руку с водяным насосом. Вот почему, по словам Гейтса, одновременная замена водяного насоса, ремня и других компонентов привода является хорошей профилактикой.

Гейтс добавляет: «Если водяной насос новый, некоторая утечка из дренажного отверстия является нормальным явлением, поскольку для правильной установки внутреннего механического уплотнения насоса требуется около десяти минут работы.

«Более выраженное просачивание и подтеки из дренажного отверстия после этого периода обкатки или протечки с монтажной поверхности являются ненормальными и сигнализируют о неисправности детали или неправильной установке.

«Имейте в виду, что некоторые утечки становятся очевидными, когда двигатель холодный, а другие — только когда он горячий».

Для получения дополнительной информации о комплектах водяных насосов Gates нажмите «Подробнее» ниже.

Как самостоятельно заменить водяной насос на автофургоне

Замена водяного насоса RV обычно не является частью вашей регулярной процедуры обслуживания, если у вас есть RV.В конце концов, водяной насос должен прослужить много лет при нормальном использовании, если вы правильно подготовили его к зиме в межсезонье. Так как же узнать, когда пора проверить водяной насос или полностью его заменить?

Когда вам нужно заменить водяной насос RV?

Скорее всего, вы поймете, что вам нужно заменить водяной насос RV, когда вода перестанет течь так, как обычно. Когда вы включаете водяной насос и открываете кран внутри своего дома на колесах, если насос не включается и вода не течет, скорее всего, ваш водяной насос вышел из строя.

Перед полным отключением системы вы, возможно, заметили, что давление воды стало непостоянным или привередливым. Это может указывать на ожидающуюся поломку водяного насоса.

Другие признаки того, что пора заменить водяной насос, включают утечку воды из насоса или необычные шумы, исходящие от устройства. И, наконец, некоторые владельцы домов на колесах могут решить заменить водяной насос просто для того, чтобы перейти на более эффективную или тихую марку.

Какой бы ни была причина, по которой вы можете подумать о замене водяного насоса RV, мы здесь, чтобы провести вас через шаги, чтобы сделать работу своими руками.Это относительно простой процесс, если вы знаете, чего ожидать, и готовы к этому. Мы вас там прикрыли, так что давайте покатаемся.

Что вам понадобится для замены водяного насоса RV

Большинство предметов в вашем списке — это инструменты, которые вы, вероятно, имеете под рукой или можете легко найти в местном хозяйственном магазине. Эти предметы включают в себя дрель или отвертку, кусачки, инструмент для зачистки/обжима проводов, соединители лопаты, миску или ведро для сбора воды и, возможно, даже губку или полотенце для той же цели.

Скорее всего, вам придется заранее заказать специальный предмет, например сам водяной насос, так что планируйте заранее. Мы заменили наш неисправный водяной насос на Remco Industries AES 55 ES Series Aquajet (но ознакомьтесь с нашим постом о 5 лучших водяных насосах для автофургонов, чтобы узнать, подходит ли вам другой выбор).

Если вы предпочитаете читать, а не смотреть видео, вы можете следовать приведенным ниже пошаговым инструкциям. Если вы более визуальный ученик, вам, вероятно, понравится наш обучающий видеоролик «Сделай сам», в котором мы показываем, как именно мы заменили наш водяной насос.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО!

Пошаговая инструкция по замене водяного насоса RV

После того, как вы подготовили инструменты и запасные части, можно приступить к замене насоса. Долой старое и входи в новое! Это довольно просто, если вы выполните следующие шаги:

1. Отключить городскую воду и водяной насос

Начните этот проект «Сделай сам», отключив подключение к городскому водопроводу и выключив водяной насос.

Каждый раз, когда вы работаете с сантехникой вашего дома на колесах, первым делом вам следует отключить городскую воду, если вы подключены к этому источнику.Вы также захотите отключить водяной насос.

2. Снимите предохранитель водяного насоса

. Найдите предохранитель водяного насоса на панели предохранителей и вытащите его для дополнительной безопасности.

В качестве дополнительной меры предосторожности следует вынуть предохранитель, питающий водяной насос. Вы найдете это на 12-вольтовой электрической панели.

3. Включите кран

Некоторые люди предпочитают открывать все краны, чтобы стравить давление воды в водопроводной системе. Это может быть более быстрый способ слить воду, но достаточно одного крана.Как только один кран высохнет, вы можете перейти к следующему шагу.

4. Отсоедините водяной насос от фиксирующего контроллера, если применимо

Здесь вы видите блокирующий контроллер, расположенный прямо рядом с водяным насосом нашего дома на колесах.

Контроллер с фиксацией позволяет автофургону использовать несколько выключателей для водяного насоса. Таким образом, вы можете включать и выключать водяной насос, например, из ванной, водяного отсека или кухни. Если в вашей системе есть блокирующий контроллер, он, скорее всего, будет расположен рядом с водяным насосом.Вы должны увидеть коробку с несколькими проводами, входящими в различные переключатели водяного насоса по всему вашему автофургону. (Ваш дом на колесах может не иметь фиксирующего контроллера, если у вас есть только один контроллер для водяного насоса.)

Чтобы отключить питание, начните с провода заземления насоса от фиксирующего контроллера, который обычно черного цвета. Возможно, вы захотите сфотографировать контроллер перед отсоединением каких-либо проводов, чтобы убедиться, что вы правильно их подключаете во время повторной сборки.

Снимите черный провод заземления с фиксирующего контроллера.

Затем отсоедините положительный провод от фиксирующего контроллера, который идет к водяному насосу, обычно это красный провод. Наш положительный вывод также подключен к желтому проводу, и у вас может быть аналогичная схема.

Положительный провод содержит красный и желтый провода.

Сняв их, отрежьте желтый провод от разъема. В конечном итоге вы снова подключите этот провод к положительному проводу на новом насосе.

5. Снимите впускной и выпускной трубопроводы с насоса

.

Поместите ведро или миску под насос, прежде чем начать его откручивать.Ожидайте, что вода вытечет, когда вы отвинтите впускную и выпускную линии.

Мы рекомендуем откручивать шланги руками, чтобы не повредить пластиковые фитинги. Если фитинги слишком тугие, для их начала могут потребоваться плоскогубцы, но будьте осторожны, чтобы не повредить их.

6. Снимите винты, удерживающие насос на месте

.

После того, как вы отсоедините впускной и выпускной шланги, вы можете просто открутить насос от крепления.

7.Снимите входной фильтр и очистите его

Снятие фильтра дает нам прекрасную возможность очистить его от любого мусора, накопившегося со временем.

Вам потребуется переустановить входной фильтр со старого насоса на новый. С помощью разводного ключа можно открутить фильтр. После того, как вы отсоедините его, откройте фильтр (две половинки фильтра должны поворачиваться друг от друга) и очистите весь мусор внутри. Если он сильно засорен (или просто очень старый), возможно, пришло время полностью его заменить.

8. Установите фильтр на новый насос

Обратите внимание, что и насос, и фильтр имеют стрелки направления. Перед навинчиванием фильтра на новый насос убедитесь, что обе стрелки направлены в одном направлении.

На насосе и фильтре должны быть стрелки, указывающие направление потока воды. Установите фильтр на той стороне насоса, которая соответствует направлению стрелки, причем обе стрелки должны указывать в одном направлении.

Для его установки с помощью серповидного ключа вверните штуцер от нового насоса в фильтр.Снимите красную транспортировочную заглушку с насоса, плотно нажмите и поверните фитинг в том месте, где была транспортировочная заглушка. Нажмите на зажим, чтобы зафиксировать фитинг на месте.

Повторите этот шаг с фитингом на другой стороне насоса, где вы видите красный транспортировочный колпачок.

9. Зачистите провода и обжимные соединители для контроллера блокировки

Найдите черный провод заземления насоса и зачистите изоляцию провода от наконечника перед обжимом лепесткового разъема. Аккуратно потяните разъем, чтобы обеспечить плотный обжим.

Скрутите вместе оголенные концы красного и желтого проводов, прежде чем обжимать лепестковый разъем (опять же, ваша проводка может немного отличаться в зависимости от марки и модели вашего дома на колесах. Если вы не уверены в правильности соединений, обратитесь к фотографии, которую вы сделали до этого.

Затем зачистите ранее отрезанный желтый провод вместе с красным проводом от нового насоса.Скрутите вместе оголенные концы двух проводов, прежде чем обжимать разъем лопаткой.Опять осторожно потяните, чтобы убедиться, что разъем надежно закреплен.

10. Установите насос в жилой дом с помощью имеющихся отверстий для винтов

Обычно для установки нового насоса можно использовать то же место и те же отверстия для винтов (схема монтажных отверстий довольно стандартна). Это будет зависеть от того, какую замену вы выберете, но точная сменная модель насоса часто совпадает с более ранней моделью. Закрепите новый насос четырьмя винтами.

11. Подсоедините линии подачи и отвода воды к насосу

.

Подсоедините впускной и выпускной трубопроводы воды к новому насосу, просто завинтив их вручную.Опять же, будьте осторожны с фурнитурой. Обычно они предназначены для затягивания вручную, поэтому никаких инструментов не требуется.

12. Подсоедините провода насоса к блокировочному контроллеру

.

Снова подсоедините положительный провод (в нашем случае желтый и красный провода) к фиксирующему контроллеру, а затем черный провод заземления.

13. Переустановите предохранитель водяного насоса и включите водяной насос

Верните предохранитель, снятый с электрощита, на прежнее место.

14.Включите воду, чтобы обеспечить правильную работу

Теперь вы можете включить водяной насос одним из переключателей. Чтобы проверить работу вашего нового насоса, просто откройте кран. После некоторой кавитации и разбрызгивания (что является нормальным явлением, когда воздух выходит из линий) вы должны увидеть постоянное давление и поток воды, и вода должна прекратиться, когда вы закроете кран.

15. Проверка водяных соединений на наличие утечек

Как только вода пойдет ровно, закройте все краны, но не выключайте насос, поддерживающий давление в системе.Когда система находится под давлением, проверьте все соединения на насосе и встроенном фильтре на наличие утечек. Затяните их по мере необходимости.

Дополнительные советы по замене водяного насоса на автофургоне

Надеюсь, вы успешно заменили старый водяной насос на новый, выполнив следующие действия. На случай, если у вас возникнут проблемы, вот несколько альтернативных вариантов, которые вам, возможно, придется рассмотреть.

После установки нового насоса может потребоваться удалить воздух из трубопроводов

Когда вы снова включаете воду, в водопроводе часто появляются пузырьки воздуха, поэтому не выключайте водяной насос.Вы также можете включить несколько кранов, чтобы вода проходила по трубам. Иногда может потребоваться пара попыток, открыв кран, а затем снова выключив его, чтобы выпустить весь воздух.

Альтернативный вариант удаления предохранителя

Вместо того, чтобы вынимать предохранитель, вы можете отключить автофургон от источника питания и щелкнуть выключателем аккумулятора, чтобы электроэнергия не поступала к приборам.

Используйте стыковые соединители, если у вас нет фиксирующего контроллера

Как упоминалось ранее, не все модели RV имеют блокирующий контроллер.Если это так в вашем доме на колесах, просто используйте стыковые соединители (также известные как концевые соединения) для подключения существующих проводов питания к вашему новому насосу.

В конечном счете, замена водяного насоса RV относительно проста и достаточно проста, чтобы сделать ее своими руками за один день. Подобные проекты помогут вам лучше познакомиться с вашим домом на колесах и понять, как работает система, что может быть полезно для устранения неполадок в будущем.

Возможно, вы даже обнаружите, что очень впечатлены своим новым умением делать что-то своими руками и в результате чувствуете себя готовым к более авантюрным испытаниям.

Поздравляем с установкой нового водяного насоса! Мы рекомендуем бродить по воде, чтобы вы могли полностью прощупать почву . (Видите, что мы там делали?)

Одна из вещей, которые мы больше всего любим в RV, — это возможность иметь все удобства дома, независимо от того, где мы разбили лагерь на ночь.

Встречайтесь с нами каждую неделю

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы узнавать обо всем, что связано с RV. Каждую неделю мы предлагаем бесплатные советы, рекомендации, обзоры продуктов и многое другое для нашего онлайн-сообщества любителей автодомов.Если вы впервые в дороге или вы опытный эксперт, мы будем рады, если вы повеселитесь вместе с нами!

Мы были бы рады, если бы вы поделились этим!

Как заменить сливной насос посудомоечной машины KitchenAid

В вашей посудомоечной машине KitchenAid неисправна сливная помпа, которую необходимо заменить? Не нужно напрягаться. Это обычный ремонт и, к счастью, очень простой.

В этом руководстве по ремонту приведены подробные пошаговые инструкции по снятию неисправного сливного насоса и установке нового.

Прежде чем приступать к этому ремонту, убедитесь, что у вас есть сменный сливной насос, одобренный производителем для вашей конкретной модели посудомоечной машины KitchenAid. Также важно, чтобы вы были либо обученным специалистом, либо имели некоторый опыт работы с электроникой, прежде чем пытаться выполнить этот ремонт, так как это может быть довольно опасно, если вы не примете меры предосторожности.

Данное руководство охватывает большинство моделей посудомоечных машин KitchenAid, в том числе:

4КПДИ620Т0

4КПДИ620Т1

4КПДИ620Т2

4КПДИ620Т3

4КУДА220Т0

4КУДА220Т1

КУДС30IXBL0

КУДС30IXBL1

КУДС30IXBL8

КУДС30IXBL9

КУДС30IXБЛА

КУДС30IXBT0

КУДС30IXBT1

КУДС30IXBT8

КУДС30IXBT9

КУДС30IXBTA

КУДС30IXSS1

КУДС30IXSS9

КУДС30IXССА

КУДС30IXWH9

КУДС30IXWHA

Препараты

Прежде чем приступить к этому ремонту, первое, что вам нужно сделать, это выключить питание посудомоечной машины.

Самый безопасный способ сделать это:

  1. Вытяните шнур питания посудомоечной машины из стены.
  2. Выключите воду и отсоедините сливной шланг от раковины или мусоросборника.
  3. Убедитесь, что посудомоечная машина пуста. При необходимости удалите воду с помощью контейнера и губки.

Удаление старого дренажного насоса

Теперь, когда питание безопасно отключено, вы можете снять старый сливной насос с посудомоечной машины.Для большинства моделей KitchenAid вы можете выполнить этот ремонт, не вытаскивая посудомоечную машину из стены, поскольку вы можете получить доступ к сливному насосу, сняв нижнюю панель.

Вот как снять старый дренажный насос:

  1. С помощью крестообразной отвертки выкрутите винты на нижней панели доступа посудомоечной машины. После снятия отложите панель доступа в сторону.
  2. Снимите внутреннюю панель с последующей установкой. Отложите их.
  3. Вывинтите винты на клеммной коробке, чтобы можно было снять клеммную коробку с правого опорного поручня.Вам не нужно отсоединять клеммную коробку; вам просто нужно снять его с перил, чтобы убрать его с дороги.
  4. Выверните винты, которыми крепится монтажный кронштейн платы управления. После откручивания вы можете отодвинуть скобу в сторону. Теперь у вас будет доступ к сливному насосу.
  5. Отсоедините разъем провода сливного насоса и нажмите на фиксирующий рычаг.
  6. После этого можно снять сломанный дренажный насос, вращая его против часовой стрелки, пока он не выйдет из поддона.Вот и все! Вы успешно сняли старый дренажный насос.

Установка нового дренажного насоса

Теперь, когда старый дренажный насос снят, пришло время установить новый дренажный насос.

Для этого вы в основном делаете все, что делали для удаления старого, но в обратном порядке:

  1. Поместите новый дренажный насос на поддон и поверните его вручную по часовой стрелке до упора. Убедитесь, что вы перепроверили это, чтобы избежать любых утечек после повторного включения.
  2. Снова подсоедините разъем провода к новому дренажному насосу. Убедитесь, что вилка надежно закреплена.
  3. Переместите монтажный кронштейн платы управления на его раму, а затем снова закрутите винты, чтобы закрепить его на раме.
  4. Выровняйте клеммную коробку на опорной рейке, а затем закрутите винт, чтобы он надежно зафиксировался.
  5. Выровняйте установку, где она была раньше, а затем установите внутреннюю панель на место.
  6. Закрепите внешнюю панель на месте с помощью винтов, которые вы выкрутили ранее.И вот оно! Вы успешно установили новый сливной насос в посудомоечную машину KitchenAid.

Перезапустите посудомоечную машину

Теперь, когда сливной насос заменен, теперь вы можете вернуть посудомоечную машину на место, если вам пришлось ее передвинуть. Оказавшись на месте, пришло время снова запустить его.

Для этого:

  1. Снова включите питание на стене и переустановите автоматический выключатель, если вы его выключили.
  2. После того, как посудомоечная машина будет снова включена, рекомендуется запустить ее через цикл, чтобы проверить, правильно ли работает новый сливной насос.Если вы обнаружите, что он работает правильно, все исправлено.

Насосы — ремонт и замена с помощью этого руководства

Распространенной проблемой старых спа является отказ насоса. Мы поможем вам заменить спа-насос, чтобы ваша гидромассажная ванна служила вам долгие годы. Если вашей системе больше 2-3 лет, замените весь насос, а не только двигатель или проточной части. В долгосрочной перспективе у вас будет меньше головной боли.

Осторожно: Ремонт электрооборудования может быть опасным, особенно вблизи воды.Ремонт должен производиться квалифицированным электриком или специалистом по СПА. Независимо от того, кто выполняет работу, отключите все электропитание спа перед выполнением любых проверок или ремонта.

Отключите питание на сервисной панели и, в качестве дополнительной меры предосторожности, отключите питание спа. Не пытайтесь выполнять ремонт электрооборудования, если вы не имеете соответствующей квалификации.

Устройство насосов для гидромассажных ванн

Насосы

состоят из двух основных компонентов: мокрой части , , который перемещает воду, и электродвигателя, который приводит в движение мокрую часть.

Симптомы неисправности насоса спа

Есть несколько признаков неисправности насоса гидромассажной ванны:

  • Гудящий шум из-за того, что двигатель не вращается, замерзший вал, подшипники или крыльчатка или неисправный пусковой конденсатор
  • Вой из-за изношенных подшипников
  • Течи под насосом из-за выхода из строя уплотнений насоса.

Вы можете заменить эти компоненты сами по себе, если найдете подходящие детали. Но если ваш насос старше, замените его целиком.Поскольку другие детали насоса выходят из строя, вам придется заменить каждую из них, что приведет к более высокой общей стоимости. В конце концов, вы сэкономите деньги и время.

Сменные струйные насосы для гидромассажных ванн


Снятие старого насоса

Отключите питание и прочтите предупреждение о безопасности!

Доступ к спа-оборудованию

Лучший способ выбрать правильный насос для замены — сначала снять старый насос. Вы сможете сделать проверки и измерения для правильного соответствия.

После отключения электропитания снимите панель доступа спа.

В некоторых гидромассажных ваннах по обеим сторонам насоса установлены две задвижки или срезные клапаны. В этом случае закройте эти клапаны перед снятием насоса. Если клапанов нет, слейте воду из спа.

Отсоединение старого насоса спа

  • Отсоедините оголенный медный соединительный провод от клеммы заземления насоса.
  • Отвинтите два штуцера насоса. Часть оставшейся воды вытечет.
  • Снимите крепежные винты с кронштейна основания насоса.

Вы можете поднять насос из джакузи с кабелем питания, все еще подключенным к системе управления.

Отсоединение кабеля

Повторно используйте старый силовой кабель* для запасного насоса, если он все еще находится в хорошем состоянии.

  • Ослабьте винты кабельного зажима
  • Снимите крышку доступа с клеммными соединениями внутри со стороны двигателя насоса
  • Отсоедините кабель, записав цветовые коды проводов и разъемы
  • Проверьте чистоту концов проводов. При необходимости отрежьте дюйм или два и снова зачистите провода
  • .

Большинство насосов для СПА являются двухскоростными, причем низкая скорость используется для циклов фильтрации и нагрева.Двухскоростные насосы на 240 В имеют 4 провода: красный, черный, белый и зеленый. Красный обычно означает низкую скорость, а черный — высокую скорость. Белый провод общий, зеленый — масса.

*Примечание: Если вы также покупаете у нас новую систему управления спа, вы можете выбросить старый кабель помпы. Новый предоставляется с новым спа-пакетом.

Определение напряжения и мощности насоса

Несмотря на то, что все гидромассажные ванны на 110–120 В используют насосы на 120 В, не все гидромассажные ванны, рассчитанные на 220–240 В, используют насосы на 240 В.Некоторые используют насосы на 120 В. Поэтому проверьте руководство пользователя и посмотрите на этикетку на старом насосе, чтобы определить напряжение. На этикетке также должны быть указаны лошадиные силы и сила тока. См. спецификации насоса для перекрестной ссылки.

Некоторые люди желают увеличить действие гидромассажной струи, установив насос большего размера. Как правило, это не проблема. Проверьте систему управления спа и электроснабжение; чтобы быть уверенным, что он может справиться с добавленной силой тока.

В качестве руководства не увеличивайте мощность насоса более чем на один уровень.Например, модернизация насоса 1 л.с. до 1,5 л.с. или насоса 3 л.с. до 4 л.с. вполне разумна. Избегайте прыжков с 2HP на 5HP, так как такое большое увеличение вызовет проблемы. Чрезмерное давление струи, чрезмерное потребление тока и повреждение насоса — вот лишь несколько примеров.

Определение форм-фактора: боковой или центральный выброс

Два форм-фактора насоса спа относятся к выпускному или выпускному фитингу на мокрой стороне. Ваш старый насос будет с центральным или боковым выбросом.

Ориентация мокрой части

Проточные части насоса можно поворачивать с шагом 90°.Ослабьте четыре сквозных болта насоса на задней части двигателя и потяните их назад настолько, чтобы они вышли из зацепления. Затем поверните мокрый конец в нужное положение, выровняйте и снова затяните болты.

В большинстве случаев вам необходимо соответствовать существующему форм-фактору, чтобы компоненты совпадали. Если вы можете использовать любую из этих форм, выберите насос с боковым выбросом, который более эффективен, чем насос с центральным выбросом той же мощности. См. Таблицу выбора насоса

.

Циркуляционные насосы 24-HR

В дополнение к основному насосу в некоторых СПА также используется небольшой циркуляционный насос на 24 часа.Большинство циркуляционных насосов спа имеют зазубренные фитинги 3/4 дюйма для гибкого шланга, что упрощает замену.  См. Циркуляционные насосы

.

Типоразмер двигателя

Физический размер двигателя насоса спа обозначается как рама . Основные насосы спа имеют размер рамы 48 (диаметр около 5,5 дюймов) или рамы 56 (диаметр около 6,5 дюймов). Проверьте идентификационную табличку старого двигателя на предмет размера рамы.

Если вы сомневаетесь, вы можете легко определить размер корпуса двигателя, измерив расстояние между сквозными болтами.

Расстояние между болтами на двигателе с рамой 48 будет меньше 4 дюймов. Болты двигателя с рамой 56 будут расположены на расстоянии более 4 дюймов друг от друга.

Примечание: Из-за их более низкой стоимости и компактных размеров большинство насосов для СПА имеют раму 48. Более крупные моторы с 56-й рамой немного дороже и несколько мощнее. Они, как правило, работают немного холоднее, чем 48-рамные блоки, что может означать более длительный срок службы.

Определение размера трубопровода насоса

Размер водопровода очень важен, но многие люди ошибаются и в конечном итоге заказывают не тот насос.В большинстве спа-насосов используются водопроводные фитинги диаметром 1,5 или 2 дюйма, а в некоторых из них всасывающий патрубок составляет 2,5 дюйма. Это размеры труб , выноски , а не размеры фитингов.

При снятых штуцерах насоса измерение простое. Самый простой способ сделать правильный выбор для большинства* марок насосов — измерить общий внешний диаметр резьбы насоса:

  • 1,5 дюйма Наружный диаметр резьбы насоса составляет около 2–3/8 дюйма.
  • 2,0″ Диаметр резьбы насоса около 3″ O.Д.
  • 2,5-дюймовая резьба насоса (всасывающая) имеет наружный диаметр примерно 3-5/8 дюйма.

*Большинство насосов обычно имеют фитинг с нагнетательной резьбой 2,0 дюйма, наружный диаметр которого составляет около 3 дюймов. В насосах некоторых марок (таких как Hayward, Jacuzzi и Sta-Rite) используются нестандартные фитинги разных размеров. Если у вас есть сомнения, обратитесь в нашу службу технической поддержки по запчастям.


Установка нового насоса

Установка сменной помпы, по сути, является обратным процессу снятия, описанному выше.Еще раз убедитесь, что питание отключено от СПА, прежде чем продолжить.

Соединительный кабель питания насоса

Большинство насосов для СПА имеют две скорости, при этом низкая скорость используется для циклов фильтрации и нагрева. Как поясняется ниже, двухскоростные насосы можно легко настроить для использования с одной скоростью.

  • Снимите заглушку проводки со стороны нового двигателя насоса и установите зажим разъема кабеля.
  • Снимите крышку доступа к проводке с конца нового двигателя насоса.
  • Подсоедините провода кабеля питания насоса и заземление в соответствии со схемой подключения насоса.
  • Замените крышку доступа.
  • Затяните кабельный зажим.

Убедитесь, что концы проводов чистые, чтобы обеспечить надежное соединение с новой помпой. Наши сменные насосы имеют маркировку, на которой показана схема подключения.

Конфигурация двухскоростного насоса

Для двухскоростного насоса требуется 3 подключения к линии плюс провод заземления. Типичная цветовая кодировка выглядит следующим образом:

.
  • Белый: обычный
  • Черный: высокая скорость
  • Красный: низкая скорость (оставлено пустым для использования с 1 скоростью)
  • Зеленый (или голый): земля

См. электрическую схему помпы, так как некоторые системы оборудования используют другую цветовую маркировку.Ориентация проводов может различаться в зависимости от моделей насосов.

Конфигурация односкоростного насоса

Двухскоростные спа-насосы могут работать в односкоростном режиме, обычно используемом в гидромассажных ваннах с двумя насосами. Просто используйте общие и высокоскоростные клеммные соединения, оставив низкоскоростную клемму незаполненной.

Примечание: Цикл фильтрации или нагрева вашего СПА должен работать с высокой скоростью, а не с низкой, после замены насоса. Если это не так, просто поменяйте местами провода высокой и низкой скорости.

Настройка нового насоса

  • Подсоедините оголенный медный соединительный провод к клемме заземления насоса.
  • Установите насос на место, аккуратно совместив его с патрубками.
  • Вверните винты крепления основания, , но пока не затягивайте их .
  • Вручную затяните соединения. Не используйте гаечный ключ.
  • Затяните винты основания насоса.

Вы можете повторно использовать старые штуцеры или заказать новые, соответствующие размеру вашей сантехники.У нас также есть специальный переходник (#BX9924), который преобразует 2-дюймовый насос в 1,5-дюймовую сантехнику спа.

Большинство насосов для СПА предназначены для установки ниже уровня воды (затопленное всасывание), чтобы обеспечить их наполнение водой. Их соединения представляют собой компрессионные фитинги. Правильно совместите наружную резьбу мокрого конца с соединением, чтобы встроенное уплотнительное кольцо село правильно.

Затопление насоса

Если вы слили спа, наполните его свежей водой. После установки и подключения, но до включения спа, откройте клапаны, если таковые имеются, чтобы залить насос.

ВАЖНО:  Очистите насос от оставшихся воздушных карманов, ослабляя штуцеры насоса до тех пор, пока не выйдет весь воздух. Оставьте соединение свободным на 5-10 секунд, затем снова затяните его вручную. Работа насоса всухую приведет к его повреждению и аннулированию гарантии.

Испытания и осмотр

  • Осмотрите установку, чтобы убедиться, что все правильно подключено.
  • Вытрите пролитую воду.
  • Снова подключите источник питания.
  • Включите гидромассажную ванну на несколько минут и проверьте наличие утечек или воздушных пробок.
  • Замените дверцу отсека для оборудования.

О номерах напряжения

В США стандартное бытовое напряжение (напряжение в обычных стенных розетках) колеблется примерно от 110 до 120 вольт. Телевизоры, компьютеры, осветительные приборы и т. д. рассчитаны на работу в этом диапазоне.

Крупные электроприборы, такие как духовки и сушилки для белья, обычно подключаются к удвоенному напряжению, от 220 до 240 вольт.Двигатели Spa предназначены для одного из этих двух диапазонов.

Спецификация напряжения 115 вольт означает, что он будет правильно работать в диапазоне от 110 до 120 вольт. Устройство, указанное на 230 вольт, на самом деле означает, что оно будет правильно работать в диапазоне от 220 до 240 вольт.

Вт = Ампер x Вольт. Сила тока определяет размер проводки и необходимого автоматического выключателя / GFCI. Это также является фактором, влияющим на возможности управления вашим оборудованием. Мощность – это общее количество потребляемой мощности.Обратите внимание, что 120-вольтовый насос, потребляющий 16 ампер, потребляет практически такую ​​же мощность, как 240-вольтовый насос, потребляющий 8 ампер.


Технические характеристики сменного насоса

Наши сменные насосы соответствуют спецификациям OEM или даже превосходят их. Эти двухскоростные насосы при необходимости легко настраиваются для использования с одной скоростью.

Скорости насоса:
Низкий 1725 об/мин
Высокая 3450 об/мин

Насос HP High/Lo Amers In/Out нагнетательная рама

Насос HP High/Lo Amers In/Out нагнетательная рама

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Замена двигателя насоса посудомоечной машины

Ваша посудомоечная машина кажется странно тихой после наполнения водой? Или вы просто слышите низкий гул? Это может означать, что двигатель циркуляционного насоса устройства сгорел. Если вы обнаружите, что вода стекает по дну ванны или вытекает на пол, когда вы открываете дверцу посудомоечной машины, возможно, двигатель насоса слива неисправен.

Оба двигателя насоса имеют решающее значение для работы посудомоечной машины… и оба они могут быть заменены новыми для ремонта устройства.Является ли замена мотора насоса посудомоечной машины исключительно работой профессионалов? Нет, если вы терпеливый самоучка. Как только вы поймете процедуру, установка нового циркуляционного или дренажного насоса может оказаться проще, чем вы думаете.

Как определить, что двигатель насоса посудомоечной машины неисправен?

Диагностика причины отказа помпы не является большой загадкой, если вы знаете, как помпы делают то, что они делают. В двигателях циркуляционных насосов используется крыльчатка, которая нагнетает воду через моющие рукава посудомоечной машины, чтобы тщательно очистить посуду во время нескольких циклов мытья и ополаскивания.Двигатели дренажных насосов используют крыльчатку для подачи воды через сливной шланг в измельчитель мусора или сливную трубу раковины во время нескольких циклов слива. Имейте в виду, что некоторые модели посудомоечных машин будут использовать только один двигатель насоса для циркуляции и слива воды.

Вы должны устранить все другие возможные причины, по которым посудомоечная машина не может циркулировать или сливать воду. Это означает, что шланги или моющие рукава не засорены и не повреждены, обратные клапаны или обратные шары работают правильно, а также, если это применимо к вашей модели, дренажный электромагнитный клапан исправен.Свидетельства, такие как чрезмерное скопление воды в области поддона или отсутствие звука, когда прибор должен находиться в цикле стирки, также помогут сузить источник проблемы до двигателей насоса.

Двигатели насосов могут выйти из строя как электрически, так и механически. Вы можете использовать мультиметр, чтобы определить, произошел ли электрический сбой в насосе, проверив непрерывность электрической цепи, непрерывный электрический путь, присутствующий в двигателе. Если двигатель тестирует «отрицательно» непрерывность, вы знаете, что компонент неисправен.Если проверка электродвигателя на непрерывность «положительна», все же может иметь место механическая неисправность, такая как сломанное или забитое рабочее колесо или заклинившие подшипники электродвигателя. Если проблема с подшипниками, ремонт означает установку нового двигателя насоса. Тем не менее, вы можете просто устранить препятствие, препятствующее вращению крыльчатки, чтобы решить вашу проблему. Даже если крыльчатка сломана, вы можете заменить ее независимо от двигателя насоса, в зависимости от модели.

Что потребуется для замены двигателя насоса?

Процедура замены двигателя насоса посудомоечной машины будет отличаться от модели к модели, но все же есть некоторые основные шаги, которые будут общими для всех моделей.На некоторых моделях для замены сливного насоса потребуется только снять нижнюю панель или панели доступа, залезть под посудомоечную машину, отсоединить жгут проводов от насоса, затем нажать на фиксирующий язычок и повернуть старый насос против часовой стрелки, чтобы освободить его. из корпуса поддона. Чтобы установить новый насос, вставьте его в корпус насоса и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать на месте. Подсоедините жгут проводов, затем замените панель или панели доступа. Конечно, прежде чем пытаться это сделать, вы должны отключить питание устройства.

Однако в большинстве случаев замена помпы потребует больше усилий, и для большинства из них потребуется полностью демонтировать посудомоечную машину.

Демонтаж посудомоечной машины

Опять же, процесс удаления посудомоечной машины зависит от модели, но вы можете использовать эти шаги в качестве общего руководства:

  • Отключите электропитание посудомоечной машины во избежание удара током, а также подачу воды.
  • Отвинтите винты или крепежные детали, чтобы отсоединить нижнюю панель или панели доступа посудомоечной машины.
  • С помощью пассатижей отсоедините шланг подачи воды или коленчатый фитинг от клапана подачи воды – будьте готовы к тому, что выльется некоторое количество воды.
  • Снимите крышку распределительной коробки и отделите провода питания, открутив гайки. Также освободите заземляющий провод.
  • Отвинтите гайку фиксатора кабеля питания, чтобы можно было отсоединить кабель от распределительной коробки.
  • Отсоедините сливной шланг от сливного отверстия раковины или измельчителя мусора.
  • Выкрутите винты, которыми монтажные кронштейны посудомоечной машины крепятся к шкафу, столешнице или полу.
  • Для перемещения посудомоечной машины может потребоваться отрегулировать ножки, чтобы опустить машину.
  • Аккуратно снимите посудомоечную машину с тумбы и столешницы.

Замена двигателя циркуляционного насоса или дренажного насоса

Полностью сняв посудомоечную машину, наклоните ее назад и положите заднюю панель на полотенце или одеяло. Это должно дать вам полный доступ к узлам двигателя насоса, прикрепленным к нижней части ванны (где обычно находятся двигатель дренажного насоса и двигатель циркуляционного насоса).Имейте в виду, что для доступа к этим компонентам некоторых моделей может потребоваться снять защитную панель или пластину. Обычно вы можете заменить двигатель циркуляционного насоса и двигатель дренажного насоса аналогичным образом:

.
  • Отсоедините провода питания двигателя насоса и провод(а) заземления, если применимо.
  • Отсоедините все шланги от портов двигателя насоса.
  • Нажмите на фиксирующий язычок, чтобы освободить насос, отсоедините насос от основания или отвинтите крепежный винт или винты, крепящие монтажный кронштейн, фиксаторы и/или насос, чтобы полностью снять компонент.
  • При установке нового двигателя насоса может потребоваться нанести немного смазки на прокладки. Вам также может потребоваться убедиться, что прокладки или изоляторы правильно установлены в новом насосе, или, при необходимости, перенести прокладки или изоляторы со старого компонента на новый.
  • Закрепите новый двигатель насоса на основании посудомоечной машины (повторно выровняв монтажный кронштейн или фиксаторы, закрутив крепежные винты и т. д.).
  • Подсоедините шланги к портам, если применимо, и закрепите их соответствующими хомутами.
  • Подсоедините провода питания и провода заземления, если применимо.

Имейте в виду, что при замене двигателя некоторых циркуляционных насосов сначала необходимо снять двигатель дренажного насоса (затем установить двигатель дренажного насоса на место). Вам также может понадобиться полностью снять поддоны для посуды, моечные рукава и опоры, направляющие для воды и фильтры в сборе, прежде чем вы сможете заменить узел насоса и двигателя (в этом случае двигатель насоса необходимо вынуть из корпуса поддона изнутри бака). и установил так же).

Переустановка посудомоечной машины

После установки нового двигателя насоса вам потребуется переустановить посудомоечную машину:

  • Убедитесь, что конец сливного шланга доступен через отверстие в стенке шкафа, затем задвиньте посудомоечную машину обратно в шкаф.
  • При необходимости отрегулируйте ножки.
  • Повторно затяните винты, чтобы прикрепить монтажные кронштейны к шкафу, столешнице или полу.
  • Снова подсоедините сливной шланг к сливу раковины или измельчителю мусора, убедившись, что шланг поднят над точкой соединения.
  • Снова вставьте компенсатор натяжения силового кабеля в распределительную коробку и закрепите гайкой.
  • Закрепите заземляющий провод, затем соедините вместе черные и белые провода с помощью гаек.
  • Замените крышку распределительной коробки.
  • Снова подсоедините линию подачи воды или фитинг к отверстию клапана подачи воды.
  • Повторно выровняйте нижнюю панель или панели доступа, используя для фиксации винты или крепежные детали.
  • После завершения переустановки снова включите подачу воды и электропитание.

Найдите подробные процедуры ремонта и нужные детали в Repair Clinic

Хотя описанная выше процедура является очень общей, на веб-сайте Repair Clinic.com есть десятки точных пошаговых видеороликов и руководств, показывающих, как заменить двигатели циркуляционных и сливных насосов на популярных моделях посудомоечных машин таких брендов, как KitchenAid, Kenmore, Maytag. , Samsung, GE, Electrolux, Frigidaire, LG и Whirlpool. Введите полный номер модели вашей посудомоечной машины в строку поиска на веб-сайте Repair Clinic, чтобы увидеть доступную информацию.Введя номер модели, вы также получите полный список запасных частей, совместимых с вашей конкретной посудомоечной машиной. Вам нужно определить правильный двигатель насоса для вашего агрегата? Сузьте список, выбрав «Двигатель» или «Насос» с помощью фильтра «Категория детали», затем выберите соответствующий вариант из фильтра «Название детали» (Примеры: «Насос и двигатель в сборе» / «Дренажный насос» / «Циркуляция и Двигатель сливного насоса»).

Не пора ли заменить дренажный насос? Признаки для поиска

Во время проливных дождей вы используете свой верный дренажный насос, чтобы защитить свой подвал от затопления.Дренажный насос, по сути, является последней линией защиты от затопления подвала, серьезного повреждения водой и дорогостоящего ремонта дома.

Но поскольку ваш дренажный насос работает только тогда, когда это необходимо, и может не использоваться в течение нескольких недель, вы можете не заметить, когда он, наконец, изнашивается навсегда. Вот несколько простых признаков, которые вы можете проверить и следить за собой, чтобы предотвратить отказ насоса и до того, как проснетесь в подвале, полном воды.

Как долго служит дренажный насос?

Даже если вы профессионально установили качественный продукт, погружной насос необходимо заменять каждые 7-10 лет. Дренажный насос, обычно расположенный в бассейне на цокольном этаже, собирает лишнюю воду из канализации и перенаправляет ее из дома. Ожидаемый срок службы вашего дренажного насоса во многом зависит от того, как часто он использовался, от количества воды, которую он должен вытеснить, и от продолжительности его цикла.

Если вы не знаете, сколько лет вашему дренажному насосу, вам следует подумать о замене насоса или, как минимум, вызвать профессионального лицензированного сантехника для осмотра и очистки насоса. Лучше запланировать это на раннюю осень или конец зимы.Помните, что ваш дренажный насос наиболее загружен во время весенних ливней, и заменить дренажный насос гораздо дешевле, чем устранить повреждения от затопленного подвала.

Города, наиболее уязвимые к затоплению подвалов

В Соединенных Штатах некоторые подвалы просто более подвержены затоплению. А это означает дополнительную нагрузку на водоотливные насосы в этих домах. Даже если вы правильно выполняете регулярное техническое обслуживание дренажного насоса, эти жители просто ложатся спать с немного большим стрессом ночью.Это может быть связано с климатом, состоянием почвы или погодой и количеством осадков. Поэтому мы решили копаться в данных.

Используя информацию из Google Trends по поисковым запросам «затопленный подвал», мы определили места, где пользователи чаще всего выполняют этот поиск. Мы отсортировали данные по городам, и вот рейтинг 20 лучших городов США с наиболее сильно затопленными подвалами:

.
  1. Балтимор, Мэриленд
  2. Дейтон, Огайо
  3. Буффало, Нью-Йорк
  4. ул.Луи, Миссури,
  5. Провиденс, Род-Айленд,
  6. Детройт, Мичиган
  7. Кливленд, Огайо — Акрон, Огайо
  8. Филадельфия, Пенсильвания
  9. Колумбус, Огайо
  10. Толедо, Огайо,
  11. Луисвилл, Кентукки — Лексингтон, Кентукки
  12. Даллас, Техас — Форт-Уэрт, Техас
  13. Цинциннати, Огайо,
  14. Денвер, Колорадо
  15. Вашингтон, округ Колумбия — Манассас, Вирджиния
  16. Чикаго, Иллинойс
  17. Хартфорд, Коннектикут — Нью-Хейвен, Коннектикут
  18. Индианаполис, IN
  19. Атланта, Джорджия
  20. Канзас-Сити, Миссури — Канзас-Сити, Канзас

Признаки необходимости замены дренажного насоса

Мы поняли.Этот водоотливной насос в подвале скрылся из виду и из головы — до тех пор, пока он не исчезнет. Они известны тем, что терпят неудачу в самый неподходящий момент. Вот некоторые признаки, на которые вы можете обратить внимание, которые могут указывать на то, что ваш дренажный насос умирает.

Частое включение и выключение

Если вы заметили, что ваш дренажный насос часто включается и выключается, возможно, его чаша слишком мала для того объема воды, который находится в вашем подвале. Регулярная перегрузка может сжечь двигатель вашего дренажного насоса, поэтому подумайте о том, чтобы инвестировать в более глубокий бассейн, который гарантирует, что ваш дренажный насос будет включен только тогда, когда это необходимо.Ваш сантехник может установить более крупный водоотливной насос объемом от 20 до 30 галлонов, что предпочтительнее 5-галлонных моделей. Хотя установка большего бассейна требует большего отверстия в цокольном этаже, затраты намного дешевле, чем замена дренажного насоса каждые несколько лет.

Работа без остановок

Если ваш водоотливной насос работает в течение нескольких минут, это может быть признаком того, что либо мощность насоса недостаточна для объема перекачиваемой воды, либо для расстояния, которое он должен перекачивать.При превышении одного из них насос вынужден работать непрерывно. Дренажные насосы имеют размеры в соответствии с количеством галлонов воды в час (галлонов в час), которые они могут перекачивать. Чтобы избежать поломок, вам следует подумать о переходе на более крупную модель с более высоким GPH, что повышает эффективность. Если вы не уверены в объеме воды, который должен обрабатывать ваш дренажный насос, сантехник может вам помочь.

Издавать странные звуки

Ваш дренажный насос не должен сильно шуметь. Поэтому, если вы слышите что-то помимо низкого гудения, когда работает ваш дренажный насос, возможно, он находится на пути к дренажному насосу.Есть несколько возможных причин этих странных звуков — от неисправного подшипника двигателя до заклинивания крыльчатки. Но необычные звуки являются убедительным признаком того, что ваш дренажный насос имеет изношенные или поврежденные детали. Ваш сантехник может сказать вам, требуется ли быстрое исправление или полная замена.

Не включается, когда должно

Ваш дренажный насос работает с максимальной нагрузкой во время сильного ливня, но он также работает, когда вода просачивается в ваш подвал из-за давления грунта, таяния снега или капающих труб.В то время как дренажные насосы не могут ничего сделать, чтобы предотвратить попадание воды в ваш дом, их задача № 1 — удалить воду, которая скапливается в вашем подвале. Так что, если вы заметили скопление воды на цокольном этаже, значит, ваши трубы сильно протекают или ваш дренажный насос не работает должным образом. Ваш сантехник может определить, ремонтировать или заменить его, но вам нужен полностью функциональный дренажный насос, чтобы избежать повреждения водой вашего подвала.

Нужна ли вам резервная батарея для дренажных насосов?

Ваш отстойник может работать нормально, но сильная гроза может легко отключить электричество и сделать его бесполезным.Если вы не совсем готовы инвестировать в генератор, вы можете использовать перезаряжаемый аккумулятор, чтобы ваш дренажный насос работал в течение нескольких часов во время отключения электроэнергии. На самом деле, многие новые модели водоотливных насосов поставляются со встроенной системой резервного питания от аккумуляторной батареи. Вы также можете подумать о покупке второго дренажного насоса с питанием от батареи на случай, если ваш основной насос сломается или ему потребуется помощь.

Надежная служба установки водоотливных насосов

Неприятно спускаться по лестнице к стоячей воде.Сломанные водоотливные насосы причиняют больше вреда подвалам, чем любой другой типичный крупный прибор. Если вам нужен ремонт дренажного насоса или вы считаете, что он нуждается в замене, найдите ближайший к вам сервисный центр ARS/Rescue Rooter и запишитесь на прием к нашим обученным сантехникам. Мы также доступны для аварийной сантехнической службы рядом с вами!

Должны ли вы заменить или отремонтировать скважинный насос?

Установка частного колодца дает несколько преимуществ. Колодезная вода бесплатно.С колодцем вы будете отвечать за то, что находится в вашем питьевом водоснабжении. Если у вас уже есть собственная скважина или вы планируете ее установить, уход за скважинным насосом должен быть вашим главным приоритетом.

Колодезный насос является наиболее важным и важным компонентом системы подачи воды из скважины. Ваш скважинный насос забирает воду из-под земли и транспортирует ее в ваш дом по ряду труб. Без работающего скважинного насоса у вас не будет пресной воды для дома.

Когда их скважинный насос выходит из строя, у владельцев скважин есть два варианта: они могут либо отремонтировать, либо заменить его.Итак, как узнать, нуждается ли ваш скважинный насос в ремонте или он не подлежит ремонту и должен быть заменен новым насосом? Вот несколько способов сказать.

Ваш насос устарел

При надлежащем обслуживании средний погружной насос может прослужить до 10-15 лет. Если срок службы вашего насоса подходит к концу, ваш техник может порекомендовать заменить его, так как профессионалу придется извлекать его из скважины, что является трудоемким и длительным процессом.

Если ваш старый насос находится на последнем издыхании, он может выйти из строя в любое время.Эмпирическое правило гласит, что если стоимость ремонта насоса превышает 50 процентов стоимости нового насоса, его следует заменить.

Другим важным фактором, который следует учитывать при принятии решения о ремонте или замене насоса, является время его работы. Если ваша система работает годами, но насос не работает постоянно, возможно, она в хорошем состоянии.

Ваш насос работает постоянно

Вы заметили внезапный и необъяснимый рост ваших счетов за электроэнергию? Если это так, возможно, ваш насос работает постоянно.Неисправные насосы должны работать больше, чем обычно, чтобы поддерживать давление воды.

Ваш специалист по ремонту насосов проверит различные части вашей скважинной системы водоснабжения, чтобы определить, почему она не создает достаточного давления. Если проблема связана с незначительной протечкой сантехники или внутренним засором, профессионал устранит ее.

Если во всасывающей линии есть утечка, специалист по ремонту насосов заполнит ее. Они также проверят реле контроля давления и отремонтируют его, если он неисправен.Однако, если ваш техник обнаружит серьезную проблему и решит, что помпа не подлежит ремонту, возможно, вам придется заменить ее.

Регулярность отказов

Ваш насос часто ломается? Если да, попросите специалиста по ремонту насосов проанализировать проблему. Если ваша помпа была установлена ​​неправильно, вам может потребоваться только доработка, или же это может быть неисправность помпы. Если на него распространяется гарантия, попросите поставщика заменить его.

Вода в вашем колодце грязная

Ваша вода пахнет тухлыми яйцами? Или имеет металлический привкус? Хотя эстетически это неприятно, часто не о чем беспокоиться.Обычно это признаки безвредных минералов в вашей скважине. Если вода из вашего колодца содержит песок или отложения, действуйте быстро, чтобы устранить проблему. Чаще всего это проблема, непосредственно связанная с насосом, или песок и осадок могут негативно повлиять на срок службы вашего насоса.

Некоторые другие распространенные причины грязной колодезной воды:

  • Разорванные водопроводные трубы
  • Недавний сильный дождь мог смыть поверхностные воды в колодец
  • Утечка в соседней септической системе могла привести к попаданию загрязняющих веществ в грунтовые воды

Какой бы ни была причина, если вы чувствуете, что с вашей питьевой водой что-то не так, вы не должны пить воду из колодца до тех пор, пока проблема не будет устранена или хотя бы осмотрена профессионалом.

Из вашего крана выплевывается воздух

Если вы открываете кран и вам кажется, что вода течет неравномерно или по трубам идут пузырьки, возможно, в трубе, соединяющей ваш насос с домом, есть трещина. Устранить проблему сможет сантехник или специалист по ремонту скважин.

Вы также можете проверить, не опустился ли уровень грунтовых вод ниже уровня насоса. Если ваша скважина пересыхает, вам может потребоваться пробурить новую или добавить резервуары для хранения, чтобы приспособиться к более низкой доступности воды.Если все остальное в порядке, и ваш специалист по ремонту помпы замечает признаки того, что помпа работает неэффективно и вот-вот развалится, замените ее, пока ситуация не вышла из-под контроля.

У вас нет воды

Если у вас совсем нет воды, есть несколько вариантов. Возможно, проблема с автоматическим выключателем или отключилось реле давления. Сброс прерывателя или реле давления может решить проблему.

Если ваш автоматический выключатель часто срабатывает, возможно, вы захотите, чтобы ваш технический специалист осмотрел насос.Подозреваете неисправность водопровода? Попросите сантехника разобраться в проблеме.

Если ваш автоматический выключатель работает нормально или сантехник не находит утечек, возможно, ваш насос устарел и больше не может поднимать воду. В этом случае замените помпу.

Советы по экономии на ремонте и замене скважинных насосов

  • Убедитесь, что оборудование скважинного насоса легкодоступно
  • Компоненты для утилизации и повторного использования
  • Ведите записи.Вы должны знать модель и мощность вашего насоса, размер и тип трубы, размер проволоки, глубину скважины, а также тип и диаметр обсадной трубы скважины
  • Предоставьте как можно больше информации своему специалисту по ремонту скважин

Weeks Drilling & Pump Co. является ведущей компанией по бурению скважин в Санта-Розе . Мы стремимся помочь нашим клиентам обслуживать их частные колодцы. Мы используем самые современные технологии и проверенные временем методы, разработанные для обеспечения безупречного исполнения.Чтобы обсудить ваш проект с одним из наших экспертов, позвоните по телефону 707-823-3184 .

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.