Метки зажигания: Страница не найдена — grmexpert.ru

Содержание

Метки зажигания. Узнаем как самостоятельно выставить зажигание?

В статье вы узнаете о том, что такое метки зажигания, как их правильно выставлять на разных автомобилях. Конечно, для точной регулировки угла опережения вам потребуется воспользоваться специнструментом. Например, стробоскопом, но он не у всех имеется. Но произвести настройку можно и на слух. Это актуально в том случае, если поломка вас застигла вдали от дома и СТО. В остальных же случаях лучше производить регулировку только специальными приспособлениями. В статье будут рассмотрены контактная и бесконтактная системы зажигания.

Контактная система

На старых автомобилях устанавливались контактные системы. По сути, конечно, очень много общего имеет такая схема зажигания с бесконтактной. Но в качестве прерывателя выступает механическая контактная группа. Общие только свечи, бронепровода, распределитель, катушка. И то у последних двух элементов различные конструкции. Например, БСЗ выдает на электроды свечей более 30 кВ, а вот контактная — около 25 кВ. Следовательно, при переходе от одной системы к другой нужно заменять высоковольтную катушку.

Распределитель имеет иную конструкцию, так как в нем установлен не датчик Холла, а механические контакты. Но не стоит забывать о недостатках системы, а их довольно много. И самый большой минус такой конструкции – это наличие сильного механического износа подвижного прерывателя. Но есть и плюс – стоимость такой конструкции очень низкая. К сожалению, за ней необходимо постоянно следить, поддерживать в нормальном состоянии прерыватель и зазор между его контактами.

Бесконтактная система

Немного о ней вы уже узнали, но нужно упомянуть про преимущества данной системы. Она не нуждается в постоянном уходе, никаких дополнительных регулировок производить нет необходимости. Вам нужно только знать, как по меткам выставить зажигание, а затем просто завести двигатель, и не будете знать хлопот. Сбить угол опережения можно только в том случае, если неверно выставить ремень (цепь) ГРМ. И самое печальное, если произошел его обрыв.

БСЗ начала активно использоваться на переднеприводных автомобилях ВАЗ, начиная с модели 2108. Постепенно она пришла и в классическую серию. Но в последние годы была полностью заменена микропроцессорной. Конечно, она тоже является разновидностью бесконтактной, только работа двигателя контролируется электронным блоком управления. Он собирает все необходимые данные – расход воздуха и бензина, количество оборотов, скорость и прочие. Анализируя все эти данные, микропроцессор выбирает оптимальные значения времени открытия форсунок, угла опережения зажигания, чтобы нормализовать работу двигателя.

А теперь о том, как правильно выставить метки зажигания ВАЗ-2109. Это актуально для всех переднеприводных моделей с карбюраторной системой впрыска. Самое главное в этом деле – установить коленчатый и распределительный валы так, чтобы они вращались синхронно. Все такты должны происходить своевременно. А для этого потребуется снимать ремень ГРМ, устанавливать метки на маховике и шкиве распредвала.

Сначала выкручиваете три болта крепления пластиковой крышки, снимаете ее. Правую сторону автомобиля приподнимаете, заранее ослабив болты на колесах. Выкручиваете гайку натяжного ролика и ослабляете ремень. С генератора потребуется также снять ремень, а шкив его привода демонтировать. Вот и все, схема зажигания на «девятках» несложная, теперь можно приступить к выставлению по меткам валов.

Первым делом установите распределительный по метке, которая находится на шкиве. Ее нужно расположить напротив планки, прикрученной к ГБЦ. Затем из картера сцепления извлекаете заглушку. Проворачиваете коленчатый вал до тех пор, пока метка на маховике не станет напротив прорези в планке. Надеваете ремень ГРМ и натягиваете его.

Корректировка угла опережения

Но придется немного скорректировать угол опережения. Для этого ослабляете три гайки крепления трамблера и проворачиваете его корпус в нужную сторону. Все зависит от того, каким бензином вы пользуетесь. Только лишь выставить метки зажигания ВАЗ-2109 окажется недостаточно, нужно еще уловить наиболее оптимальный угол. К сожалению, на всех автомобильных заправках топливо имеет разное качество. На одной — хороший бензин, на другой же он разбавляется присадками. И не будете же вы после каждой заправки бегать к трамблеру и вращать его.

Разумнее использовать октан-корректор. Это электронное устройство, которое позволяет изменять угол опережения в небольшом диапазоне. Как правило, его оказывается достаточно для нормальной езды. Вращением движка на корпусе вы прямо из салона автомобиля производите тонкую и грубую настройку момента проскакивания искры. Такие приборы чаще всего используются на автомобилях, оснащенных ГБО. Ведь у газа октановое число выше ста. Поэтому при переходе с одного топлива на другое изменяются характеристики двигателя.

Установка зажигания на классике по лампе

А теперь стоит поговорить немного о том, как выставить метки зажигания 402-го двигателя или любого другого, у которого использована контактная система. Вам потребуется ключ храповика, отрезок провода и контрольная лампа. У вас, конечно же, должны быть правильно выставлены метки на распределительном и коленчатом валах. Прокручиваете специальным ключом коленвал до тех пор, пока не совместятся метки на шкиве с выступами на крышке газораспределительного механизма. При этом большая выемка на шкиве распредвала должна находиться напротив зуба в верхней части крышки.

В этом положении четвертый цилиндр должен находиться в ВМТ. Именно так устанавливаются метки зажигания ВАЗ-2106 и других классических моделей. Бегунок на распределителе устанавливаете напротив контакта, который соответствует четвертому цилиндру. Лампу соединяете с выводом катушки «К» и массой. Проворачиваете корпус трамблера, фиксируете его в том положении, когда лампа тухнет. Если снята крышка ГБЦ, надеваете ее, после чего заводите двигатель, прогреваете до рабочей температуры и корректируете угол опережения, проворачивая корпус трамблера в нужную сторону. Заметьте, зазор в контакте прерывателя должен быть выставлен верно.

Заключение

Хотелось бы в завершение отметить, что все системы будут служить долго, если за ними следить. Даже БСЗ нуждается в чистке штекеров, замене датчика Холла, коммутатора. Обязательно своевременно меняйте свечи и бронепровода. От их состояния зависит нормальная работа двигателя.

Метки ГРМ на Киа Рио — Kia Rio клуб. Сайт для общения и помощи владельцам Kia Rio

На Кио Рио III стоят уже не ремни ГРМ, а более долговечные – цепи газораспределительного механизма.

Цепной механизм ГРМ, конечно надежнее, чем ремни.

  • Металл более износостойкий чем резина.
  • Постоянно находится в масле, потому что расположена внутри двигателя, что положительно сказывается на сроке работы.

Но все механизмы со временем изнашиваются.

Когда необходимо менять цепь ГРМ?

На что нужно обратить внимание, перед решением ремонтировать ГРмеханизм:

  1. Цепь подлежит замене при 150 – 300 т. км, по опыту мастеров. Производители ограничили ресурс на 180 т.км.

При этом рекомендуется каждые 70 – 100 т. км проводить диагностику.

Лучше сделать своевременно мелкий текущий ремонт, чем иметь более серьезные последствия, вплоть до ремонта двигателя.

  1. Появление стуков об кожух.

Характерный звук будет слышно из-под капота на работающем холодном двигателе. Значит, цепь вытянулась.

Сначала подтянуть ее или заменить натяжитель. Если стук не ушел, то тогда потребуется сменить всю систему ГРмеханизма.

  1. У цепи появились дефекты: растяжение, износ зубъев, неравномерность вытяжки.

Как правильно выбрать цепь ГРМ на Киа Рио?

Выбирать для ремонта или замены нужно обязательно оригинальные запчасти системы ГРМ, учитывая и объем двигателя.

Метки ГРМ Киа Рио 1.6

Очень важно при разборке механизма правильно зафиксировать установочные метки.

На цепи метки нанесены желтым цветом их шесть, три основных, которые совмещаются с установочными метками двигателя, и еще три для контроля (они показывают середину между звездочками ГРМ).

Метки синхронизации указаны в следующих местах:

  1. Внизу на шестерне коленвала стоит метка, с которой совмещается метка цепи поворотом вала по часовой стрелке.
  2. Две метки установлены на звездочках распределительного вала впускных и выпускных клапанов, которые тоже должны быть совмещены с отметками на цепи.
  3. Черточки на шестернях газораспределительного механизма должны смотреть друг на друга.
  4. Если цепь планируется применять повторно, то при снятии указать на ней направление вращения.

Метки ГРМ Киа Рио 1.4

Киа Рио объемом двигателя 1,4 литра, в принципе такой же по устройству, как и более мощный на 1,6л.

Установочные метки расположены аналогично более мощному собрату.

Поменять самостоятельно цепь ГРМ не сложно, если знать последовательность шагов и метки, которые облегчают сборку, и наличие небольшого набора инструментов.

Важно следить за состоянием автомобиля и тогда, серьезных проблем и больших ремонтов не будет.

Замена ремня ГРМ BMW. Метки

                 !!!

Руководство (инструкция) по замене ремня ГРМ на примере двигателя М40 модель BMW E36.

Нужный инструмент:
– отвертки: крестовая и плоская.
– маленькая трещотка, вороток и насадки на 10 и 8.
– большая трещотка и насадки на 13, 19, 22, насадка-торкс  Е12.
– шестигранник на 3мм и на 8мм (Г-образный).
– ключ на 32.

Этапы выполнения замены ГРМ:
1. Демонтируем диффузор радиатора охлаждения.

2. Удаляем вентилятор с муфтой. Гаечным ключом на 32 против часовой стрелки откручиваем (ударив рукой), шкив стопорим отверткой (см. фото).

3. Теперь снимаем ремни. Один с насоса ГУР, второй с генератора. Места крепления указаны на фото.

4. Удаляем крышку распределителя зажигания и шланг вентиляции картера. Все крепления указаны на фото. Стрелкой показано направление, в котором следует  давить на отвертку.

5. Снимаем крышку распредвала и клапанов.

6. Сливаем охлаждающую жидкость и удаляем резиновый патрубок, соединяющий двигателя с радиатором. С помощью шестигранника на 3 откручиваем бегунок распределителя зажигания, патрубок-крышку термостата, шкив помпы (4 болта, ключ на 10), шкив привода агрегатов на коленвале (ключ на 13, 6 болтов).

7. Снимаем крышки ремня ГРМ. Для этого ключом на 10 откручиваем болты:  4 на верхней крышке, 5 на нижней.

8. Выставляем метки ГРМ BMW. Одеваем насадку на 22 на центральный болт коленвала и проворачиваем по часовой стрелке до совпадения верхней и нижней меток (Верхняя выбита на шестерне распредвала и на пластике этой шестерни в виде стрелки, а нижняя — на зубчатом шкиве).

9. «Квадрат» на распредвале должен стоять горизонтально, а клапана (четвертого или первого) цилиндров должны быть перекрыты, кулачки как на фото.

10. С помощь специального приспособления (см.фото) можно зафиксировать распредвал. Я за неимением последнего не фиксировал.

11. Фиксируем коленвал, вставив устройство (см.фото) в отверстие, расположенное под стартером между двух ребер жесткости на левой стороне блока двигателя. Если такого не имеется, можно использовать что-нибудь подходящее диаметром 8мм. Оно должно попасть в отверстие в маховике, когда метки совпадут (точное попадание получаем, крутя коленвал).

12. Насадкой-торкс E12 ослабляем болт, который крепит шестерни распредвала. До конца не откручиваем! У шестерни должен появиться ход влево и вправо для более точного выставления меток при сборке. Когда метки будут выставлены, можно ослабить натяжение гайки на натяжном ролике и снять ремень. Вместе с натяжным следует поменять и два обводных ролика.

13. Размещаем новые ролики по своим местам. На натяжной ролик наживляем гайку, но не затягиваем, а обводные ролики затягиваем до конца. Теперь проверяем ход шестерни распредвала (должна ходить хорошо).

14. Одеваем ремень ГРМ BMW. Ремень одеваем сперва на шестерню коленвала, затем на маленький обводной ролик, потом шестерня распредвала, повернутая вправо до упора по часовой стрелке (смотрите, чтобы распредвал не вращался).  Теперь ремень натягиваем на большой обводной ролик и на натяжной, обратите внимание, что шестерня при этом должна сместиться влево (против часовой стрелки).

15. Г-образным шестигранником на 8 подтягиваем ремень ГРМ с помощью ролика с усилием 3 кг на длину плеча шестигранника (8см). Для точности можете воспользоваться домашними пружинными весами. Прогиб ремня на самом длинном отрезке не должен превышать один см! После окончания натяжки метки должны совпадать (см.фото выше).

Так выглядит установленный и подтянутый ремень ГРМ на BMW E36.

16. После натяжки желательно снять фиксаторы и осуществить 4 оборота (по распредвалу 2!) коленвала по направлению часовой стрелки, а затем опять проверить метки. Если все совпало, также как при разборке, то теперь можно собирать ГРМ в обратной последовательности.

17. Закончив сборку, запустите двигатель. Можно запустить, не заливая охлаждающую жидкость и не устанавливая вентилятор, просто для проверки запуска на несколько секунд, так как это чревато перегревом.

18. Обнуляем сервисный счетчик, если в нем есть нужная позиция.

Примечание:
Если перед тем как снимать старый ремень нанести на него метки (одна метка шестерня распредвал-ремень-клапанная крышка, вторая шестерня колена-ремень-блок). Потом снять ремень, сдублировать метки на новый ремень. Тогда новый ремень ГРМ встанет по меткам 100%. И вам не придется искать спец. приспособы и снимать клапанную крышку.

СТАТЬЯ 2: BMW 7 Series должен появиться в продаже в следующем году

Метки ГРМ ВАЗ 2114: установка своими руками

3.9/5 — (77 голосов)

Как правильно и точно выставить метки ГРМ ВАЗ 2114 с восьмиклапанным двигателем, будет рассказано в этой статье. По сути, моторы на 14-й модели Лады устанавливаются такие же, как и на восьмерках, девятках, десятках. Отличия в мелочах имеются. Поэтому данное руководство будет полезным и владельцам этих моделей. Давайте рассмотрим самые главные вопросы, которые задает себе автомобилист.

Как часто менять ролик и ремень ГРМ?

Здесь нет однозначного ответа. Дело в том, что все механизмы автомобиля постоянно изнашиваются, подвергаются чрезмерным нагрузкам. Поэтому на рекомендации завода-производителя можно обращать внимание лишь в том случае, если машина новая – до 5-7 лет. В этом случае замена проводится раз в 55-60 тыс. км. Если машина старая, то уменьшайте на 15 тыс. км. этот показатель смело. Дело в том, что только двигатели с объемом 1,5 литра спокойно и без последствий переживут обрыв. Но на восьмерках, например, ставили моторы 1,3, у которых клапана гнет.

Очень часто жрет ремень ГРМ на ВАЗ 2114 и аналогичных моделях. Происходит это вследствие сильного износа жидкостной помпы. Ее ресурс не более 90 тыс.км. И то лишь в случае, если она качественная. А если попался брак или явная подделка? То она может сломаться и через полчаса езды.

При износе помпы ролик жрет резину с внешней стороны. И чем сильнее износ насоса, тем виднее повреждения ремня. Значит, вывод такой: менять комплект ГРМ (ролик и ремень) каждые 40-45 тыс.км, с каждым вторым ставить новую помпу.

Метки ГРМ ВАЗ 2114: устанавливаем правильно

Сложного в работе нет ничего – всего есть три метки, на которые и нужно ориентироваться. Этап подготовки к замене заключается в следующем:

  1. Установить автомобиль на ровную поверхность, под левым задним колесом положить упоры.
  2. Ослабить болты переднего правого колеса.
  3. Правую сторону приподнять на домкрате.
  4. Выкрутить окончательно болты и снять колесо.
  5. При наличии демонтировать защиту.
  6. Снять кожух защиты отсека ремня ГРМ – три болта с головкой под ключ на «10».

«Если сделать всю работу аккуратно и зафиксировать валы, то нет нужды выставлять метки» – стандартное заблуждение, но оно имеет место быть при выполнении определенных условий. В большинстве же случаев такой «фокус» не работает, установку валов все равно нужно проводить. Дальнейшая работа проходит в несколько этапов:

  1. Снимаете ремень генератора.
  2. Включите пятую скорость и усадите помощника за руль, пусть удерживает педаль тормоза.
  3. Ключом на «19» выкрутите болт шкива коленчатого вала.
  4. Ключом на «17» ослабьте натяжной ролик.
  5. Снимите ремень ГРМ ВАЗ 2114.

Вот и все, теперь нужно провернуть коленчатый вал до тех пор, покуда не совпадет метка на маховике с прорезью в планке. За этим наблюдаете через специальное окошко, находящееся в картере сцепления. Если проводите регулировку сами, то сначала коленвал вращаете и наблюдаете за тем, когда выемка на шкиве будет смотреть вверх. После этого точную установку через смотровое окно делаете. И не забудьте про распределительный вал – на его шкиве есть метка, которая совмещается с планкой, находящейся на ГБЦ.

Выставив метки ГРМ ВАЗ 2114, можно устанавливать ремень. И не забудьте менять ролик! Старый быстро придет в негодность, в лучшем случае начнет издавать неприятные звуки. В худшем – заклинит и порвет ремень. Установка производится в обратной последовательности. Крайне важно после затяжки убедиться в совпадении всех меток – проверните коленвал на несколько оборотов. Проверьте метки на маховике и распределительном валу. Если они совпадают, то можно колесо и кожух ставить на место.

Замена ремня ГРМ Ситроен берлинго 1,4

 

Замена ремня ГРМ ситроен берлинго 1,4 2005 г.в. бензиновый двигатель.


 

Очень много форумов, статей существует в интернете по замене ремней ГРМ.

Мы решили рассказать о Ситроене Берлинго.

Каждый автолюбитель знает, что замена любых узлов и агрегатов должна производится вовремя. Ремень ГРМ, это особенный «аксессуар» в автомобиле. Если своевременно не заменить на новый, могут быть большие проблемы. Особенно это касается 16-клапанных двигателей. Если на таких моторах оборвется ремень, то как правило гнет клапана. Так что мы советуем не затягивать с этим вопросом. И так, наш «ситроенушко» — мы не будем рассказывать очень подробно о демонтаже всех пластиковых защит и т.д. — самое главное в установке ремня ГРМ, это метки. На ситроене их две. Одна на шестерне распредвала:

 

первая метка

 

 

Вы видите вставленное в отверстие шестерни распредвала сверло, которое проходит насквозь и вставлено в небольшое углубление в головке блока цилиндров, далее ГБЦ. Это первая метка. Вторая метка находится за маслянным фильтром (только на бензиновом двигателе):

 

 вторая метка

 

 

В это отверстие вставлен г-образный прут. Когда вставляем прут, одновременно вращаем коленвал, чтобы поймать отверстие в маховике и проталкиваем прут глубже. Рекомендовано при каждой замене ремня ГРМ, менять и натяжной ролик. А каждая четная замена ремня, должна сопровождаться еще и заменой помпы. Мы надеемся, что наши советы вам помогли.

Если у вас нет инструмента, вы не хотите этим заниматься сами или есть какие то другие причины — вы можете обратится к нам, позвонив в любое удобное для вас время в нашу техпомощь.

Если у вас возникли вопросы по фотографиям, почему так много деталей снято — была замена прокладки ГБЦ. Менялась из-за того, что система охлаждения забилась. Из-за не большой течи радиатора печки человек залил в систему герметик для устранения утечек.

Наша небольшая статья Вам помогла? Расскажи о нас в соц сетях — панелька справа сбоку или внизу!

 

Выставить метки грм змз 406

Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием цепей привода газораспределительного механизма, не нарушалась установка фаз газораспределения.

При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

Снять пробку 1 маслозаливной горловины. Снять наконечники 2 свечей зажигания с уплотнителями 3 проводов высокого напряжения и проводами. Отсоединить шланг 5 и трубку 7 вентиляции картера от штуцеров на крышке 6 головки блока. Отвернуть восемь болтов 4 и снять крышку 6 головки блока с прокладкой крышки.

Отвернуть четыре болта 1 и снять переднюю крышку 2 головки блока, стараясь не повредить прокладку. Вывернуть болты 3 и снять пластмассовый успокоитель 4 цепи.

Установить поршень 1-го цилиндра в верхнюю мертвую точку (в.м.т.) такта сжатия. Для этого провернуть коленвал за храповик 1 так, чтобы метка 2 на шкиве коленвала совпадала с выступом 3 на крышке. При этом.

. метки 1 на звездочках распределительных валов должны быть расположены горизонтально на уровне верхней плоскости головки блока и направлены в противоположные стороны. После установки поршня 1-го цилиндра в в.м.т. не поворачивать распределительные валы, коленчатый вал и промежуточный вал.

Если метки на шестернях коленчатого вала и на шестернях распределительных валов не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень первого цилиндра не установлен в ВМТ).

Для того чтобы в нормальном режиме работал мотор на автомобиле Волга или Газель, необходимо правильно выставить на ЗМЗ-406 метки ГРМ. На автомобилях в качестве привода использоваться может цепь или ремень. Преимуществ и недостатков у каждого типа имеется много, некоторые утверждают, что цепь не способна порваться. Нужно огорчить – способна, да еще и как! Кроме того, для ее нормальной работы требуется наличие смазки, поэтому при замене цепи нужно действительно разобрать половину мотора и даже сливать масло.

Особенности конструкции

Прежде чем производить установку меток ГРМ на ЗМЗ-406, нужно рассмотреть особенности этого двигателя.

Всего существует четыре фазы, в которых функционирует система газораспределения:

  1. Впуск топливной смеси в камеру сгорания.
  2. Такт сжатия.
  3. Рабочий ход поршня – перемещение из верхней мертвой точки вниз.
  4. Выпуск отработанных газов.

Для обеспечения максимального значения КПД и предотвращения повреждения клапанов нужно использовать привод. На моторах ЗМЗ-406 и подобных применяется металлическая цепь.

Но обязательно распределительные и коленчатый валы устанавливаются по меткам – это обеспечивает синхронность работы всех механизмов. Газораспределительный механизм позволяет своевременно открывать и закрывать отверстия клапанами, подавая топливную смесь и выбрасывая в атмосферу продукты горения.

Где расположена цепь?

На моторах ЗМЗ-406 метки цепи ГРМ находятся на коленчатом и распределительных валах. Вращение от шкива коленчатого вала передается на распределительные. В конструкции привода имеется специальной конструкции успокоитель, с его помощью регулируется натяжение цепи. Если этот успокоитель выходит из строя, натяжение меняется, а это может привести к тому, что цепь перескакивает на один или несколько зубьев.

В результате этого нарушается работа мотора, фазы смещаются. Износ механизмов при этом происходит намного быстрее. Цепь газораспределительного механизма привод в движение жидкостную помпу, насос гидравлического усилителя (если таковой имеется), промежуточный вал зажигания. От состояния цепи привода зависит функционирования сразу нескольких систем.

Признаки поломки газораспределительного механизма

Среди основных признаков неисправностей в механизме газораспределения можно выделить:

  • существенное падение мощности мотора;
  • появление хлопков в коллекторах впуска и выпуска;
  • снижение компрессии в цилиндрах (нормальное значение – выше 10 кг/кв. см.).

Если неисправна цепь, то она начнет издавать характерный шум. Причиной поломок может являться неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам. При этом провоцируется образование нагара, ломаются пружины. Если своевременно осуществить замену цепи, то всех этих неприятностей можно избежать.

Характерные неисправности

При несоответствии тепловых зазоров норме в определенной фазе открытие и закрытие клапанов будет происходить неправильно, что становится причиной поломки гидрокомпенсаторов. Одновременно с этим происходит сильный износ шестерни на коленчатом и распределительных валах. В результате потребуется проводить ремонт мотора, заменять большую часть элементов.

При установке меток ГРМ на двигателе ЗМЗ-406 важно соблюдать все правила. Только в этом случае работа газораспределительного механизма будет происходить в нормальном режиме, клапаны открываться и закрываться начнут синхронно, своевременно производя впрыск топлива и выброс продуктов горения. Старайтесь своевременно производить натяжение цепи, следите за ее состоянием. Периодичность проведения обслуживания – не реже чем раз в 80 тыс. км. пробега.

Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля, тем сильнее растягивается цепь. На ЗМЗ-406 ресурс ее составляет не более 20 тыс. км. пробега. Если вдруг появились симптомы поломок, нужно произвести ремонт системы газораспределения, заменить изношенную цепь и успокоитель.

Инструменты для замены цепи ГРМ

Прежде чем установить на двигателе ЗМЗ-406 метки ГРМ, нужно подготовить необходимый набор инструментов:

  1. Головки и трещотка.
  2. Накидные и рожковые ключи.
  3. Шестигранники.
  4. Ключ динамометрический.
  5. Зубило и молоток.
  6. Съемники с двумя или тремя лапами.

Обязательно все резьбовые соединения, которые покрылись пылью, ржавчиной, грязью, необходимо обработать проникающей смазкой – это позволит намного быстрее произвести разборку узлов.

Слив антифриза из системы

Сначала приготовьте емкости, в которые нужно будет слить жидкости. Первым делом опустошаете систему охлаждения – антифриза должно быть довольно много, примерно 10 литров. Чтобы слить антифриз, нужно выкрутить пробку, расположенную в нижней половине радиатора охлаждения.

Как только выкрутите пробку, напор будет очень сильный, по мере снижения уровня он будет уменьшаться. Желательно применять широкую емкость, чтобы не потерять жидкость. Чтобы антифриз сливался быстрее, нужно выкрутить на расширительном бачке пробку, повысив в системе давление.

Начальный этап разборки

Далее нужно выполнить еще несколько манипуляций, они могут оказаться довольно сложными. Но перед тем как выставить метки ГРМ на ЗМЗ-406, необходимо эти действия выполнять:

  1. Снимите передний фартук и решетку радиатора. В том случае, если работы осуществляются на Газель-Бизнес, необходимо выкрутить крепежи по бокам и в центре.
  2. Демонтируйте все патрубки, ослабив хомуты крепления.
  3. Если имеется гидравлический усилитель руля, снимите ремень привода насоса.
  4. Снимите ремень привода генератора, жидкостного насоса. Прежде чем это делать, нужно ослабить его натяжение.
  5. Снимите крышку клапанов, выкрутив все болты крепления. Обязательно их сложите отдельно, чтобы при сборке не потерять. Крышку обязательно держите в чистом месте – недопустимо попадание на ее внутреннюю поверхность посторонних элементов.
  6. Выкручиваете крепления муфты привода крыльчатки вентилятора.
  7. Снимаете крыльчатку и муфту.
  8. Снимаете жидкостный насос.
  9. Отключаете и демонтируете датчик на коленчатом валу.
  10. Снимаете шкив коленчатого вала и поддон.

Подготовительные работы займут больше времени, нежели замена цепи и установка меток ГРМ ЗМЗ-406. Фото их приведено в статье.

Окончательный демонтаж цепи привода

Дальнейшие действия по снятию цепи привода механизма газораспределения на моторе Газели выглядят таким образом:

  1. Выкручиваете крепления гидравлического натяжителя. Доставать нужно два элемента – верхний и нижний. Снимаются они одинаково.
  2. Извлекаете корпус натяжителя.
  3. Снимаете крышку, которой прикрыта цепь. Для этого выкручиваете 7 болтов крепления. Старайтесь не разрушить сальник на коленчатом валу и прокладку головки блока.
  4. После выкручивания болта верхнего гидронатяжителя нужно снять рычаг и звездочку.
  5. Снимите успокоитель цепи.
  6. Выкрутите болты крепления шестерни к фланцу распределительного вала (всего их на двигателе ЗМЗ-406 два).
  7. Отогните стопорную пластину, при этом нужно удерживать промежуточный вал системы зажигания от проворачивания.
  8. Устанавливаете отвертку, с ее помощью вынимаете шестеренки и нижний край цепи.

При возникновении трудностей нужно убрать уплотнитель из резины, который находится между втулкой и шестеренкой. Демонтаж второй шестерни производится только при помощи двухлапового съемника.

После снятия привода

После того, как сняли цепь и достали ее наружу, нужно вымыть ее. Для этого лучше всего использовать бензин. После избавления от загрязнений нужно провести визуальный осмотр. Если она растянута более чем на 1-2 см, лучше установить новую. Такого увеличения длины более чем достаточно для того, чтобы нарушить фазы газораспределения.

Также нужно обратить внимание на:

  1. Состояние втулок – при наличии износа, трещин и задиров, необходимо провести замену.
  2. Шестерни – если присутствуют механические повреждения, сколы, то тоже необходимо менять их.
  3. Успокоители цепи – при малейших повреждениях установите новые элементы.
  4. Звездочки натяжителей – необходимо, чтобы они беспрепятственно вращались, наличие сколов и повреждений недопустимо.

Если выполняется капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-406, установка меток ГРМ обязательно должна производиться. Это обеспечит нормальную работу всех систем, увеличит ресурс мотора и его мощность.

Проведение сборки

Прежде чем приступать к сборке, нужно правильно выставить фазы. Чтобы это сделать, потребуется выполнить такие манипуляции:

  1. Прокрутить коленчатый вал до тех пор, пока не окажется в верхнем положении первая насечка.
  2. Убедитесь, что в первом цилиндре поршень находится в верхней мертвой точке.
  3. Установите успокоитель, но не спешите затягивать болты его крепления.
  4. Смажьте чистым моторным маслом нижнюю часть цепи.
  5. Наденьте цепь на шестерни – коленчатого вала и ведомую.
  6. Штифт шестерни коленчатого вала должен попасть в отверстие промежуточного вала.
  7. Убедитесь, что метка на шестеренке совпадает с той, которая находится на блоке мотора. Та часть цепи, которая находится рядом с успокоителем, должна оказаться натянутой.
  8. Теперь можно произвести затяжку болтов крепления шестерни на промежуточном валу. Обязательно установите стопорные пластины.

Обязательно при проведении ремонта используйте динамометрический ключ. Предельное усилие затяжки болтов – 22/2,5 Н*м.

Обязательно загните стопорную пластину, чтобы исключить выкручивание болтов. Затем нужно нажать на рычаг гидравлического натяжителя и проверить совпадение меток на блоке ДВС и шестеренке. После этого нужно закрутить все болты крепления успокоителя и смазать верхнюю часть цепного привода.

Метки ГРМ и затяжка

Чтобы прокрутить распредвал, нужно использовать четырехгранный ключ. Вращая его по часовой стрелке, натягиваете цепь. При этом обязательно зафиксируйте положение коленчатого и промежуточного валов – нельзя, чтобы они вращались. Убедитесь в том, что метки на шкиве и головке блока совпадают. Затем выполните такие манипуляции:

  1. Снимите шестерню с выпускного распределительного вала.
  2. Наденьте на нее цепь.
  3. Установите шестерню на место, аккуратно поворачивая распредвал по часовой стрелке.
  4. Убедитесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
  5. Вращайте распредвал по часовой стрелке, чтобы добиться нормального натяжения цепи.
  6. Установите крышку на цепь и жидкостный насос. Желательно сверху крышки нанести немного силиконового герметика.
  7. Устанавливаете шкив коленчатого вала и гидравлические натяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленвала 105..129 Н*м. Чтобы облегчить затяжку, потребуется установить автомобиль на ручник и включить пятую передачу.
  8. Затяните храповик.
  9. Установите крышку головки блока. На нее также желательно нанести слой силиконового герметика. Затяжку резьбовых соединений производить с моментом 12 Н*м.
  10. Подключите патрубок для отвода газов из картера.

Затем нужно подключить все бронепровода и залить антифриз в систему охлаждения. В том случае, если все работы выполнены правильно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены верно, вы избавитесь от проблем с мотором. Улучшится его приемистость, увеличится мощность, пропадут посторонние звуки при работе.

Доброго всем времени суток, возможно я плохо искал, но деваться некуда делаю сам первый раз помощников найти не получается.
Вопрос банальный: какова технология выставления грм на 406?
Банально понятно что нужно сначала выставить вмт (я делал по метки на демпфере) затем выставить правую звезду и нисходящую ветку в натяг, но у меня получается ахинея: либо звезда не налезает на посадочное место, либо метки оказываются не на месте. ))

Смотрите также

Метки: самостоятельный ремонт

Комментарии 75

доверни распредвал ключом и не парся, это нормальное явление.у меня тоже самое.там на пол зуба расхождение.не критично.

лудше выставляй по зубьям на шкиве, у меня демфер на градусов 20 сдвинут относительно самого шкива, долго мучился с ним, зуб точно не помня какой что-то около 20, и пробуй прокручивать ещё на 360 коленвал если метки мимо, точно не помню влияет это или нет но возможно

Проще щуп в первый цилиндр кинуть, а коленвал да надо вращать уже объяснили почему ))

Ну примерно как по ссылкам я и делал, только с вмт был косяк и из-за этого такая петрушка)) уже объяснили, еще раз спасибо)

Та не за что. Вот вообще практически все по 406 движку, forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=69

К аллгазу последние время доверяя нет от слова совсем )) Помнится что на вопрос о том куда может сбегать тосол меня упорно посылали искать патрубки текущие. Ну и плюс эти инструкции все же для идеального случая, а если чуть в сторону то ломай голову — сам себе злобное буратино

демпферы смещаются у них, совмести двадцатый зуб гребенки с датчиком коленвала,

Проще кинуть щуп в цилиндр, у меня там все кхм… запачкано ))

Вот инструкция. www.drive2.ru/b/2448223/
Будет полезно почитать.

Спасибо, только она под разрезные звезды ))

Я этот комплект, по этой инструкции ставил. И звёзды там из цельного куска металла.

Сейчас посмотрю повнимательней)

1- выкручиваешь свечу на 1 цилиндре
2-вывешиваешь заднее колесо(что бы легче прокручивать будет)
3-выставляешь поршень в верхнюю мертвую точку, кидаешь отвертку в цилиндр и делаешь на ней засечку(чтобы не ебаться), кстати метку на шкиву не смотри она может не совпасть(дефпфер проскакивает со временем и метка может уйти)
4-выставляешь нижнюю цепь по метки
5-поставь 2 звезды на распредвал и смотри чтобы метки не вовнутрь были, а по краям
6-снимаешь звезды, ставишь верхнюю цепь…правая сторона должна быдь натянутой…если не хватает чуток поставить звезду на место, берешь ключ вроде на 30(не помню)и второй рукой помогаешь, также проделываешь и со 2 звездой…
7 -зафиксируй обязательно все цепи, чтобы не раслабились, иначе заебешься(я проволкой делал, прямо крючок в звезду вставлял, потом просто вытянул
8-как поставишь правую звезду, можешь ставить нижнюю крышку и разрядить гидронатяжитель
В приципе все, купи пиво себе и раслабся, так как тебе в скором времени придется туда еще лезть…в этой1 машине кроме грм нечему ломаться…и 15 тыс за ремкомплект я на верю…везде он стоит 3-5000

Можно и без заднего колеса один фиг усилия примерно одинаковые, 15 000 не ремкомплект, а работа по замене, идеальная фаза так то около 5000 стоит )
Зачем нижнюю только еще трогать?) Со всем остальным согласен, спасибо.

а за тем, сто нижний гидронатяжитель мог ослабнуть и проскочить цепь, запомни если ты не поставил метку в низу не заведешь, так что посмотри лучше

0_____о нижний гидронатяжитель даже на газелях по 150 000 — 200 000 тысяч ходит в отличии от верхнего )

Справка по скутеру — синхронизация электрического зажигания

Вам понадобится:

  • Хронометр — обычно они работают от отдельного источника 12 В (например, от скутера или автомобильного аккумулятора) и его можно купить в большинстве магазинов автозапчастей. я не рекомендую типа, у которых отключается питание в проводнике HT, так как они не очень яркие.

Если требуется синхронизация скорректировано, вам также понадобится:

  • Инструмент для снятия маховика
  • Инструмент для удержания маховика
  • Головка 19 мм для гайка маховика
  • Большая головка Philips отвертка

На самом деле только одна часть который можно отрегулировать в электронной системе, и это статор пластина.Piaggio разработала все знаки и линии таким образом, чтобы по сути так же просто, как совместить эти метки. Если вам нужно засечь время велосипед к настройке, отличной от стоковой, для целей настройки, вы можете использовать эта страница для определения ВМТ и момента, когда двигатель должен сработать.

Проверка времени: При первоначальной сборке велосипеда совместите статор с меткой на картера и вкрутите три винта с крестообразным шлицем, чтобы закрепить его. . Эта отметка обычно представляет собой выпуклую линию и должна совпадать с аналогичной линия на статоре.Это начальная точка, и статор может быть скорректированы после проверки времени. Как только двигатель вернется вместе, подключите индикатор времени к проводу HT и к аккумулятору. Либо запустите двигатель, либо используйте головку на 19 мм с приводом, который можно забился в дрель. Если вы используете метод дрели, удалите искру вилку, но все же оставьте ее подключенной к высоковольтному проводу и резьбе вилки заземлен на корпус двигателя. Это сделает вращение двигателя с очень легко без сжатия и не будет опасности повреждение двигателя из-за неправильного выбора времени, поскольку свеча зажигания не зажигается что-нибудь внутри цилиндра.

Принцип работы хронометра похож на стробоскоп на дискотеке. Если бы вы были в очень темном комнату на батуте и каждый раз, когда вы достигаете вершины вашего отскока вспыхнул стробоскоп, любой, кто увидит вас, подумает, что вы левитируют, потому что они видят только одно и то же быстрое изображение, а не каплю и подпрыгивать между ними. При работающем двигателе или при вращении с дрель, пистолет синхронизации быстро вспыхнет, когда свеча сработает.Метки (показано ниже) на маховике и либо на корпусе вентилятора, либо на маховик должен совпасть под стробоскопом.

Существует два типа маховики, которые использовались на велосипедах с электронным зажиганием серии Vespa P. На изображениях выше показаны стандартные установочные метки, которые можно проверить с помощью таймерный пистолет.

F, OT, S, Z, марки на маховиках мотоциклов BMW Airhead; опережение зажигания, синхронизация по движению поршня, правильная установка маховика

Как на оригинальном, так и на складе, BMW промаркировала/штамповала маховик (с 1980+, известный как держатель сцепления) для ТО и опережения зажигания.

Возможно, ваша метка ОТ исчезла…из-за облегчения маховика? Нужны эти маркировки? Нужна специальная маркировка?

Достать или сделать стопор поршня. Они не дорогие. Вы также можете сделать один из корпуса старой свечи зажигания, но вам нужно удалить изолятор и просверлить, выстучать и нарезать корпус для болта. Внутренний конец болта должен быть довольно закругленным … поэтому отшлифуйте его, чтобы он был таким, и отшлифуйте его круглым и гладким. Стопоры поршня можно приобрести в магазинах «скоростных» хот-родов, в некоторых мастерских по ремонту подвесных моторов и т. д.Обязательно приобретите свою с резьбой 14 мм. Поскольку модификация свечи зажигания доставляет больше хлопот, чем вы можете подумать, я предлагаю вам приобрести ее в специализированном магазине; или магазин подвесных моторов. См. 5, следующий раздел, ниже.

Получите или изготовьте градусное колесо (см. 9 ниже) и прикрепите его к болту генератора с помощью шайб и установите рядом указатель. В магазинах хот-родов есть градусные колеса. Есть два типа. 360 и 180-0-180 типов. Некоторые имеют обе маркировки. Любой тип в порядке.Один с меньшим отверстием в центре лучше, так как его немного проще использовать. Если центральное отверстие довольно большое, вам придется найти или изготовить шайбы или ступенчатые шайбы, чтобы использовать их под болтом генератора. Если у вас есть маркировка на маховике или картере сцепления и вы знаете, что он установлен правильно, я предлагаю вам повернуть двигатель до отметки OT, а затем повернуть градусное колесо до отметки ZERO.

Снимите обе свечи зажигания, а не одну; это облегчит вращение двигателя.Вы будете вращать коленчатый вал любым безопасным методом, который вы выберете. Если трансмиссия, карданный вал и заднее колесо все еще находятся в мотоцикле, используйте высшую передачу в трансмиссии и дерните заднее колесо вперед или назад, пока поршень не будет виден в свете фонарика через резьбовое отверстие свечи зажигания в головке цилиндра. . Если коробка передач и сцепление уже сняты, то проверните двигатель с помощью маховика или корзины сцепления, используя два или три болта в маховике…. их не нужно затягивать туго … обычно достаточно слегка и слегка затянуть. УБЕДИТЕСЬ, что коленчатый вал сначала заблокирован от движения вперед, прежде чем снимать маховик или картер сцепления. См.: https://bmwmotorcycletech.info/flywheelremovalwarning.htm

Хотите узнать точное положение ВЗ на маховике? Вы не можете найти какие-либо отметки? Нужно ли иначе маркировать маховик или картер сцепления? Выполняете работу по регулировке распредвала или зажигания и т. д.? Хотите сделать точные замеры, чтобы пометить маховик или картер сцепления…или для определения других вещей?

Следующая информация и процедуры предназначены для этого и всего, что вы можете придумать. То, с чего вы начнете, может зависеть от того, какие отметки есть на маховике. Если какие-либо метки существуют, вы можете использовать книжные цифры для их расположения и изменить процедуру. Эти процедуры позволяют вам сделать свои собственные отметки или узнать о вашем распределительном валу или почти обо всем, о чем вы думаете! В общем, поиск или проверка точного положения метки OT — это самое важное, что нужно сделать в первую очередь .

Цель этой статьи не в том, чтобы рассказать вам, как работать в каждой возможной ситуации. Вам нужно только немного подумать!

1. Проворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока любой из поршней не окажется немного внутрь из полностью выдвинутого положения. Это расстояние не критично, но (на глазок) ~3/4″ или немного больше, как правило, нормально. Вам не нужно измерять это расстояние, если вы не хотите, и в этой точке нет ничего критического в этом расстоянии. Поршень не должен быть полностью наружу.Установите ограничитель поршня с почти полностью отвинченным плунжером в одно из отверстий свечи зажигания. Обычно удобнее использовать левый цилиндр, так как он находится с левой стороны, где хорошо видно отверстие ГРМ. Если ваш двигатель имеет двойную свечу зажигания, используйте верхнее отверстие для свечи зажигания.

2А. Отрегулируйте упор поршня так, чтобы он мягко касался поршня. Стопор поршня должен соприкасаться с поршнем до того, как поршень будет полностью наружу, поэтому в 1 выше поршень не был полностью наружу.Если упор поршня не может быть отрегулирован достаточно глубоко для контакта, снимите его; затем поверните коленчатый вал, чтобы сдвинуть поршень дальше наружу. Не пытайтесь вывести поршень полностью наружу… важно, чтобы поршень был немного внутрь. Установите на место стопор поршня и отрегулируйте его так, чтобы он касался поршня. Вы хотите убедиться, что поршень и упор поршня находятся в плотном контакте. Если стопор поршня имеет стопорную гайку, зафиксируйте ее сейчас.

2Б. Поддерживайте некоторое давление через заднее колесо или другим способом, чтобы упор поршня и поршень находились под давлением при определении показаний.Не снимайте показания, если у вас нет некоторого давления в месте, где поршень соприкасается с упором поршня. Прочтите и запишите градусное колесо напротив того места, где вы установили указатель.

3. Вращайте двигатель очень осторожно и очень медленно в другом направлении . Когда поршень снова достигает упора поршня, поддерживайте небольшое давление через заднее колесо или другим способом, чтобы упор поршня и поршень находились под небольшим давлением при определении показаний. Прочитайте градусное колесо и снова запишите показания.

4А. Вращайте двигатель в другом направлении до тех пор, пока градусное колесо не будет находиться ровно посередине между двумя показаниями. В этом положении метка OT должна находиться точно по центру отверстия привода ГРМ, если маховик установлен правильно. Если маховик не показывает ОТ; прочитайте этот теперь , потому что вам нужно переместить положение маховика или держателя сцепления относительно отверстий коленчатого вала: https://bmwmotorcycletech.info/flywheelremovalwarning.htm. Если есть вероятность, что вы сделали что-то не так, сначала повторите всю последовательность.Вы можете снять ограничитель поршня и провернуть двигатель, пока не решите, что поршень полностью выдвинут наружу… OT должен быть виден. Все еще нет ОТ? Пришло время исправить положение крепления маховика или держателя сцепления, после , читая эту предупреждающую статью сначала ! Заблокируйте этот коленчатый вал!! …затем отвинтите маховик и переместите его так, чтобы метка ОТ отображалась как .

4Б. Пока не надо сбрасывать градусное колесо, думаю надо, а потом перепроверить свою работу.Это особенно важно, если вы никогда раньше не делали подобную процедуру. Сбросьте колесо градусов так, чтобы оно показывало 0 после повторного нахождения точной средней точки. Затем снова поверните двигатель вперед и назад до упора поршня. Вы должны получить идентичные показания вдали от 0.   Убедитесь, что вы понимаете, что делаете. Теперь вам должно быть очевидно, что вы можете расположить коленчатый вал на любое количество градусов опережения или отставания относительно положения верхней мертвой точки OT.Вы можете отметить положение OT, если его нет на вашем модифицированном маховике. Вы можете добавлять любые отметки в любом месте, на известных степенях, ссылаясь на ОТ для них. Теперь вы на пути к тому, чтобы стать настоящим профессионалом!

При вращении коленчатого вала по часовой стрелке и против часовой стрелки до упора поршня на полпути, очевидно, находится истинная верхняя мертвая точка (ВМТ, также известная как ВМТ).

ПРИМЕЧАНИЕ И ПОДСКАЗКА :   После установки маховика или корзины сцепления в правильное положение отверстий в коленчатом валу, в большинстве случаев, с 5 болтами маховика или корзины сцепления, ослабленными примерно на один оборот, вы можете повернуть маховик против часовой стрелки и По часовой стрелке, вперед и назад, и МОЖЕТ найти очень небольшой свободный ход, когда маховик движется, а коленчатый вал — нет.Это просто люфт в крепежных отверстиях и болтах. Попробуйте отцентрировать маховик, а затем постепенно и в шахматном порядке затяните болты в несколько приемов.

5.   Фотографии коммерческого стопора поршня и градусного колеса :
Я купил этот стопор поршня у OMC (Outboard Marine Corp.) много лет назад; номер детали 384887. J-23648 также выбит на его корпусе. Обратите внимание на стандартную резьбу свечи зажигания 14 мм на одном конце и гладкий наконечник с полным радиусом, чтобы не повредить поршень.Обратите внимание на темную стопорную гайку. Я также сделал простые стопоры поршня из корпусов свечей зажигания. Вам не нужно делать свечу зажигания регулируемой, достаточно длинной  ….но сделать ее регулируемой проще в использовании. Я предлагаю вам купить стопор поршня. Мой градусный руль относится к типу 180 и пришел из гоночного подразделения Chrysler под названием «Прямое соединение». Вы можете получить хороший градусный руль и хороший стопор поршня практически в любом скоростном/гоночном магазине. Я использовал это градусное колесо на гоночных автомобилях и мотоциклах.Я сделал переходник из-за его большого центрального отверстия, чтобы он подходил к болту генератора Airhead. Вы можете найти тип 360 проще в использовании… или; ну, нет.

  

Относительно легко получить точность в один градус (даже более высокую точность получить несложно).

Мой метод использования градусного колеса с упором поршня является хорошим и надежным методом по сравнению с попыткой измерить движение поршня с помощью индикатора часового типа; если головка не была снята или не используется очень аккуратно использованный циферблатный индикатор со смещенным щупом .Использование градусного колеса и упора поршня экономично … и вы можете сделать один или оба инструмента, если хотите. Вы даже можете найти в Интернете уже сделанный градусный круг в эскизе, скачать и распечатать его, приклеить на диск или? Я знаю человека, который был настолько анальным, что сделал диск с помощью индексирующей машины.

Использование карандаша или стержня и т. д. в отверстии свечи зажигания, чтобы «пощупать» поршень, небезопасно , вы не хотите сломать что-то внутри цилиндра, и при этом вы не хотите заклинить что-либо «инструмент» — это резьба отверстия свечи зажигания.Эти типы методов также недостаточно точны, чтобы пометить маховик. Если все сделать очень аккуратно, вы можете найти ВМТ (ВТ) достаточно близко, чтобы установить маховик или корпус сцепления в соответствующие отверстия коленчатого вала.

6. Есть двигатели (не Airheads), у которых зажигание синхронизировано по величине движения поршня. Обычно это делается с помощью циферблатного индикатора на поршне, независимо от того, снята ли головка или когда головка на месте. Свечи зажигания обычно расположены по центру, поэтому угловые измерения не представляют проблемы.Можно преобразовать движение поршня в градусы коленчатого вала, но для этого потребуется немало математических вычислений. Это не так просто, как может показаться . Примером метода движения поршня для определения времени могут быть многие двухтактные двигатели; велосипеды BMW Classic K (K1, K75, K100, K1100, K1200). Я разместил математику и ссылку на статью на веб-сайте, на которой есть программное обеспечение, которое сделает все это за вас автоматически, здесь: https://bmwmotorcycletech.info/formulas.htm

7.Метод остановки градусного колеса и поршня устраняет люфт подшипника и другие проблемы из показаний; в противном случае, пытаясь точно найти ОТ, например, по движению карандаша или глазного яблока, вы обнаружите, что поршень не движется вместе с движением коленчатого вала, даже на несколько градусов в некоторых случаях, когда поршень находится в ВМТ (ОТ). Это , а не , а только различные зазоры в подшипниках, которые вызывают это; но подумайте о том, как узкий конец шатуна перемещается в поршневом пальце, немного раньше, чем поршень достигает вершины, в такое же положение после, в то время как маховик перемещается больше.Очевидно, что если вы просто пытаетесь расположить маховик Airhead (или поводок сцепления) в правильных резьбовых отверстиях коленчатого вала, вам не нужны стопоры поршня, градусные колеса или что-либо еще, потому что маховик Airhead перемещается очень сильно. между каждым из монтажных отверстий маховика. Поскольку есть пять отверстий, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, вы можете посчитать, сколько градусов между отверстиями, а? Математика бросила вызов? делим 360 на 5  ….и, я уже говорил вам ранее.

8.Когда вы закончите и будете уверены в своей работе, вы можете пометить маховик или поводок сцепления через смотровое отверстие, если это необходимо. Любая отметка, которую вы делаете, должна быть точно по центру в отверстии, напротив метки BMW, нанесенной на центральный край отверстия для синхронизации.

9. Вы можете пометить маховик или водилу сцепления как угодно, поскольку градусное колесо может считываться для любого количества градусов коленчатого вала в любом направлении от ВМТ/ВЗ. Обычно начинают с того, что двигатель находится на уже определенной абсолютной отметке OT, расположенной по центру окна, которая должна быть точно такой же, как вы определили с помощью градусного колеса и метода остановки поршня при определении OT/TDC.Поверните двигатель вперед или назад и отметьте на маховике желаемое значение в градусах. Вы можете поставить маркировку BTDC & ATDC или что-то еще. Очевидно, вы можете определить маркировку F, Z или S, если вы знаете, какие степени должны быть для них.

10. Таким же образом вы «разворачиваете» (определяете временные характеристики) распределительные валы (при правильном указанном подъеме клапана и начальном зазоре). https://bmwmotorcycletech.info/cams.htm. Процесс для BMW Airheads включает в себя градусное колесо, циферблатный индикатор, установку минимально возможного зазора клапана, а затем указанный BMW подъем клапана на 2 мм; или количество, указанное производителем распредвала.

11. При работе с пневмоголовками вам может иногда понадобиться знать расстояние между метками на маховике (или картере сцепления). Вам может понадобиться знать расстояние на градус по окружности. Диаметр маховиков Airheads большего двигателя одинаков, и между каждым градусом есть 2 мм. Для R45/R65 это 1,5 мм между каждым градусом. Это округленные цифры, но достаточно точные.

12. Несмотря на некоторые расхождения с точными датами и номерами двигателей, звездочкой распредвала и ATU, для стандартных двигателей должно быть достаточно следующего:

Статическая синхронизация (отметка S) должна происходить за 9 градусов до ВМТ (то есть до ВМТ) на моделях /5 и /6.Обратите внимание, что существует допуск:  +- 3 градуса. Это близко к 1/2 временного окна от середины этого окна.

Более поздние модели находятся в 6 градусах перед ВМТ (ВМТ) с допуском +- 3 градуса. Кроссовер был 1977г.

Максимальное опережение обычно составляет ~2000 об/мин на самых первых автоматических устройствах синхронизации и ~3000 об/мин на более поздних. У вас может быть любой ATU или комбинация деталей ATU, поскольку все они механически взаимозаменяемы, от моделей /5 до 1978 года.Номер, отштампованный на этих ATU, номер Bosch, относится ко всей сборке ATU. У вас может быть другая пара пружин на ATU, у BMW / Bosch было более одной силы пружин, что является одной из причин максимальных таймингов 2000 об / мин и 3000 об / мин. У BMW также было другое время DWELL на ATU.

Маркировка точки максимального опережения на маховике (точка F или линия Z) должна быть на 25 градусов перед ОТ, допуск +- 2 градуса, для машин 1977 года, более поздние двигатели были 26 градусов.

Обязательный переход машин 1977-1978 гг. для США произошел не в начале производства после ежегодного отпуска компании, а 1 января 1978 г., чтобы соответствовать установленным правительством законам о выбросах. Однако многие машины 1977 года, похоже, соответствуют более позднему времени. См. бюллетень в следующем разделе.

Подробнее о об автоматических устройствах синхронизации см. https://bmwmotorcycletech.info/ignitionsingleplug.htm

Угол застоя точек изменился и указан в приведенном выше https://bmwmotorcycletech.информация/ignitionsingleplug.htm …..
но здесь есть дополнительная информация: https://bmwmotorcycletech.info/Ignition.htm

Для велосипедов с двумя разъемами есть отдельная статья: https://bmwmotorcycletech.info/dualplugging.htm


Вот старый консультационный бюллетень от Батлера и Смита (импортеры-дистрибьюторы BMW, давным-давно). Вот бюллетень с маркировкой маховика и некоторые заметки по нему от меня. Информация может показаться вам интересной.
https://bmwmotorcycletech.info/flywheel-markings-B&S-bulletin.jpg

Все о системе зажигания: синхронизация и опережение зажигания.


Для правильного опережения зажигания каждый цилиндр должен получить искру на электродах свечи, когда поршень приближается к верхней части такта сжатия (за несколько градусов до ВМТ). Это становится возможным за счет привода распределительного вала так, чтобы он вращался с частотой вращения коленчатого вала в один зал. Распределительный вал может вращаться в парном зацеплении с распределительным валом, который уже вращается на половине частоты вращения двигателя.На некоторых двигателях, использующих ремень ГРМ, распределитель приводится в движение ремнем.

Шестерня вала распределителя синхронизирована таким образом, что искра возникает, когда цилиндр готов к воспламенению. Затем ротор будет направлен в сторону цилиндра, готового к выстрелу. Клемма штепсельной вилки цилиндра. К этой клемме подключается штепсельный провод. Провода прикреплены к крышке, глядя на цилиндр номер один и следуя порядку зажигания в направлении вращения вала распределителя. При вращении двигателя вращается распределительный вал.Каждый раз, когда вал распределителя поворачивается настолько, что ротор указывает на штепсельную клемму, система зажигания производит искру. Этот цикл повторяется снова и снова. Изготовитель двигателя указывает время в отношении количества градусов до верхней мертвой точки (ВМТ), за которое должен срабатывать цилиндр номер один. Все остальные цилиндры будут срабатывать при одинаковом числе градусов до ВМТ. Если вилка срабатывает позже, чем указанная настройка, говорят, что время запаздывает. Если вилка срабатывает раньше, чем указано, время называется опережающим.

Настройка основного времени.

Большинство старых двигателей, а также многие новые двигатели имеют установочные метки в виде линии, нанесенной на обод гасителя колебаний. Некоторые двигатели переднеприводных автомобилей имеют установочные метки на маховике. Указатель прикреплен к крышке ГРМ. Когда метка находится точно под указателем, двигатель готов к запуску первого цилиндра. Искра будет происходить, когда ротор будет направлен на клемму крышки номер один. Время обычно устанавливается с помощью стробоскопа, который представляет собой свет, который приводится в действие скачками высокого напряжения от провода свечи зажигания.Стробоскопическую лампу обычно называют просто синхронизирующей лампой.

Типичные метки момента зажигания имеют градусы, отмеченные

до и после верхней мертвой точки. Эта установка

также включает в себя гнездо магнитного датчика синхронизации.

Для синхронизации двигателя датчик хронометража зажимается на первом (или другом цилиндре, как может быть указано) проводе штепсельной вилки. на большинстве двигателей перед установкой начальной синхронизации необходимо выполнить специальные действия, например отсоединить вакуумную линию от распределителя или заземлить электрический разъем на ЭБУ.При заказе двигателей с точками контакта зазор точек должен быть установлен перед синхронизацией двигателя. Затем двигатель запускается и работает на холостом ходу. Многие современные автомобили не имеют возможности установки времени. Перед тем, как искать установочные метки, проверьте наклейку о выбросах в моторном отсеке.

Использование стробоскопа для определения времени зажигания. Каждый раз, когда срабатывает разъем № 1

, проблесковый маячок подсвечивает временные метки.

Использование таймера.

Индикатор синхронизации загорится на указателе над гасителем колебаний.Время проверяется указателем света на метках времени. Каждый раз, когда срабатывает свеча номер один, загорается проблесковая лампа. Каждый раз, когда он срабатывает, когда демпфер находится в одном и том же положении по отношению к стрелке, метка времени демпфера смотрит сквозь него, останавливаясь. Для регулировки ГРМ ослабляется хомут трамблера и проворачивается трамблер вручную. При повороте метка времени будет двигаться. При повороте в правильном направлении метка совпадет с указателем. Когда они выровнены, двигатель правильно синхронизирован, и зажим распределителя можно затянуть.Не забудьте снова подсоединить все вакуумные линии или электрические разъемы, если это применимо.

Магнитный измеритель времени.

Многие двигатели последних моделей могут измерять время с помощью магнитного счетчика времени. Этот измеритель имеет датчик времени, который установлен в магнитной розетке рядом с обычными метками времени. Измеритель времени также использует индуктивный датчик, который зажимает свечу зажигания номер один. После того, как все соединения выполнены, двигатель запускается, и время можно считывать непосредственно с циферблата.

Механизмы опережения по времени.

По мере увеличения оборотов двигателя необходимо раньше поджигать смесь. Если этого не сделать, поршень достигнет ВМТ и начнет опускаться до того, как топливовоздушная смесь сможет правильно воспламениться. Для правильного воспламенения заряда воздушно-топливной смеси необходимо устройство для опережения опережения зажигания двигателя (зажигание на большее количество градусов до ВМТ) по мере увеличения частоты вращения двигателя. Также необходимо отсрочить синхронизацию, чтобы контролировать выбросы выхлопных газов и предотвратить детонацию искры. Когда двигатель работает на холостом ходу, требуется очень небольшое опережение.При более высоких оборотах двигателя необходимо воспламенять смесь несколько раньше. Чтобы увидеть эту концепцию, посмотрите на следующий рисунок, давление горящего топливного заряда закончится, когда поршень достигнет 23 градусов после ВМТ. Обратите внимание на рисунок А, что цикл сгорания должен начинаться при 18 градусах до ВМТ, чтобы завершиться при 23 градусах после ВМТ. На рисунке B частота вращения двигателя увеличилась втрое. Теперь необходимо воспламенить заряд при 40 градусах до ВМТ, чтобы завершить сгорание на 23 градуса после ВМТ.Три распространенных метода опережения зажигания: центробежное опережение, вакуумное опережение и электронное опережение.

По мере увеличения оборотов искра должна подаваться раньше.

Уведомление только в A 41 (требуется ход коленчатого вала)

Пока в B, при 3600 об/мин. 63 градуса необходимо.

Центробежное продвижение.

Одним из методов опережения газораспределения является использование центробежного механизма, который установлен на валу распределителя. Фактически распределительный вал разделен на верхнюю и нижнюю части, при этом верхняя часть может продвигаться вперед относительно нижней части.Когда вал распределителя поворачивается, он вращает центробежный блок, который поворачивает либо кулачок (контактное зажигание), либо рефлектор или заслонку (электронное зажигание). Центробежное опережение опережает синхронизацию двигателя по отношению к частоте вращения двигателя.

Два разных типа центробежного передового механизма распределителя.

Когда двигатель работает на холостом ходу, давление пружины удерживает два груза сближенными, а вал остается в положении, обеспечивающем синхронизацию на малых оборотах. По мере увеличения скорости двигателя грузы вытягиваются под действием центробежной силы.Когда грузы раздвигаются, они заставляют верхнюю часть вала двигаться в направлении опережения относительно нижней части вала. Если верхняя часть вала выдвигается вперед, это заставляет пусковое устройство запускать катушку раньше, в результате чего свечи срабатывают на большее количество градусов до ВМТ. Чем быстрее вращается двигатель, тем дальше друг от друга перемещаются грузы, пока, наконец, не достигнут предела своего хода.

При уменьшении частоты вращения двигателя центробежное притяжение грузов уменьшается, и пружины стягивают грузы вместе, замедляя синхронизацию.Рассчитав тягу пружин и размер грузов, можно правильно отрегулировать синхронизацию в большом диапазоне оборотов. На следующем рисунке показано, как грузы управляют продвижением путем изменения грузов и пружин. Это следует делать очень осторожно, чтобы уменьшить вероятность повреждения двигателя.

Распределитель центробежного продвижения до начала работы. A — Двигатель

работает на холостом ходу, а пружины вытягивают грузы по времени без опережения

. B — Двигатель работает на высокой скорости.Центробежный

вытянул груз наружу. Когда они поворачиваются, носки груза

концы заставляют кулачковую пластину поворачиваться, опережая синхронизацию.

Вакуумное продвижение.

Было обнаружено, что в положении частичного открытия дроссельной заслонки желательно дополнительное опережение сверх того, которое обеспечивается центробежным механизмом. Это связано с тем, что при частично открытом дроссельном клапане во впускном коллекторе создается высокое разрежение. Этот высокий вакуум всасывает меньше воздуха и топлива.Топливно-воздушная смесь меньшего размера будет меньше сжиматься и медленнее сгорать.

Чтобы максимизировать экономию от этой части топливной загрузки, необходимо опережать синхронизацию по сравнению с обеспечиваемой центробежными грузами. Это обеспечивается механизмом вакуумного опережения, вакуумное опережение используется для опережения синхронизации по отношению к нагрузке двигателя. Любая выгода от дополнительного опережения применима только к частично открытому положению дроссельной заслонки. Во время резкого ускорения или работы с полностью открытой дроссельной заслонкой отсутствует разрежение в коллекторе для работы механизма вакуумного опережения.

Диаграмма продвижения вакуума. Обратите внимание, что вакуумное опережение частичной дроссельной заслонки

является дополнением к обычному центробежному ускорению.

Вакуумная подача.

Электронный датчик или точки контакта установлены на подвижной пластине. Эта пластина может сниматься либо на центральной втулке, либо на шарикоподшипнике по ее внешнему краю. При любом типе пластин опережение времени можно получить, повернув пластину против вращения вала распределителя. Пластина вращается с помощью вакуумной диафрагмы.Это штампованный стальной контейнер с натянутой по центру тканевой диафрагмой с неопрановым покрытием. Один конец герметичен и соединяется с карбюратором ниже или чуть выше закрытого положения дроссельной заслонки. Другой конец открыт к его центру. Стержень рычага соединен с подвижной пластиной.

Работа механизма подачи вакуума, A — Клапан дроссельной заслонки карбюратора

находится в положении частичной дроссельной заслонки, создавая сильный вакуум. С

вакуум с левой стороны, атмосферное давление смещает диафрагму

влево.Звено диафрагмы будет тянуть контактную пластину кулачка вокруг

и опережать синхронизацию. B — Когда дроссельная заслонка открыта и вакуум

снижен, первичная пружина контактной пластины оттягивает контактную пластину

назад и замедляет синхронизацию. Вакуумная пружина также контролирует пределы

опережения.

Когда дроссельная заслонка частично открыта, как показано на рисунке А, во впускном коллекторе создается высокий вакуум. Вакуум тянет диафрагму обратно в сторону вакуума.Это, в свою очередь, тянет тарелку и ускоряет синхронизацию. Когда дроссельная заслонка открыта, вакуум падает, и пружина притягивает диафрагму обратно к распределителю. Это вращает подвижную пластину в направлении замедления, рис. B. Когда двигатель работает на холостом ходу, дроссельная заслонка закрывается ниже отверстия опережения вакуума. Это устраняет вакуумную тягу, и искра будет задерживаться на холостом ходу. Механизм продвижения вакуума находится в постоянном движении, так как вакуум изменяется при перемещении дроссельной заслонки.

На некоторых автомобилях вакуум регулируется.Если система опережения вакуума не работает, это может повлиять на работу двигателя и расход топлива. На некоторых старых автомобилях вакуум может быть портирован или не активироваться до тех пор, пока дроссельная заслонка не будет частично открыта.

Этот вакуумный распределитель продвигается до тех пор, пока не будет использоваться вакуум двигателя

для перемещения контактной пластины распределителя.

Зажигание с компьютерным управлением

Пусковое устройство для электронного зажигания может находиться внутри распределителя или может быть датчиком положения распредвала или коленчатого вала.Поскольку весь процесс производства свечей зажигания выполняется электронным способом, отсюда следует, что время зажигания также может быть изменено электронным способом. В то время как многие старые электронные системы зажигания используют центробежное и вакуумное опережение, в большинстве современных систем для создания электронного опережения используется бортовой компьютер управления двигателем.

Новейшие бортовые компьютеры контролируют все параметры двигателя и внешние параметры, такие как обороты и температура двигателя, давление, расход воздуха, температура воздуха, открытие дроссельной заслонки, содержание кислорода в выхлопных газах, передача трансмиссии, скорость автомобиля, напряжение системы и состояние двигателя. стучит.Компьютер опережает или задерживает синхронизацию, чтобы точно соответствовать потребностям двигателя и автомобиля. В компьютеризированных системах зажигания нет вакуумных или центробежных механизмов опережения зажигания. В некоторых системах компьютер содержит модуль зажигания и напрямую управляет катушкой. В других системах модуль управления зажиганием отделен и взаимодействует с компьютером управления двигателем. В любом случае сумма аванса устанавливается компьютером и не может быть изменена.

Установка угла опережения зажигания — PVL-Ignitions

Установка угла опережения зажигания

Шпоночный паз и шпонки (клинья) используются производителями в серийном производстве для точной регулировки угла опережения зажигания.

Hinweis:
Ротор не фиксируется шпоночными пазами на коленчатом валу, а служит только для точной фиксации при установке! Если ваш ротор PVL не имеет шпоночного паза, это правильно с точки зрения конструкции, и он не будет использовать шпонку. Ротор можно расположить под углом 360° на шейке кривошипа.

В роторах без канавок лучше выровнять статор точно в требуемое положение, чтобы можно было повторно снимать ротор со стороны шкворня (необходим съемник ПВЛ) для предотвращения толканий только после определения нужного положения ВМТ в перекрытии маркировка ротора на боковом штифте.

Для регулировки угла опережения зажигания диском или манометром (специнструментом) измеряют положение поршня перед верхней мертвой точкой (ВМТ). Совмещением меток на роторе и статоре в совокупности с измерением положения поршня перед верхней мертвой точкой установить момент зажигания двигателя. Если статор составляет примерно половину доступной настройки (пазы на статоре), затяните крепежные винты статора на ощупь, чтобы он не двигался сам по себе, но все же мог вращаться рукой.Медленно вращайте коленчатый вал в направлении вращения, пока поршень не достигнет нужного положения OT (например, 1,6 мм).

Подсказка

Перед установкой ротора очистите как отверстие ротора, так и боковую шейку коленчатого вала с помощью очистителя контактов, ацетона или другого подходящего средства, чтобы убедиться, что они чистые и не содержат смазки, масла или других отложений. Установите ротор на коленчатый вал так, чтобы метка момента зажигания на роторе совпала с меткой на коленчатом валу, см. рекомендации в таблице А.
Многие статоры PVL имеют маркировку для обоих направлений. Убедитесь, что вы выбрали правильную отметку для вращения вашего двигателя!

Применяется, когда шпоночный паз ротора:
Поместите ротор точно так, чтобы паз на шпоночной стороне штифта. Положите гайку вручную на ротор. Если поршень находится в нужном положении зажигания перед ВМТ, проверните статор до меток на роторе и крышке статора. Вверните статор и затяните гайку ротора требуемым производителем моментом.

Относится к роторам без канавок:
Установите ротор примерно так, чтобы он закрывал метки на роторе и статоре, и установите ротор в этом положении на боковой штифт.Затяните гайку или болт ротора требуемым моментом.

Если метка на статоре точно совпадает с меткой на крышке ротора, угол опережения зажигания установлен правильно. Проверьте правильность управления опережением зажигания.

Верните поршень в нужное положение перед ВМТ и убедитесь, что метки на роторе и статоре совпадают. Если нет, просто ослабьте винты на статоре и переместите статор к маркировке, правильно затяните винты статора.

Если метки в правильном положении ВМТ поршня не могут быть совмещены, что обычно происходит из-за неправильного положения ротора (с роторами без канавок), необходимо снять ротор с боковой цапфы с помощью съемника PVL.Процесс регулировки необходимо повторить.

Полезно использовать перманентный маркер для маркировки корпуса и ротора.

Как установить момент зажигания для двухтактного двигателя

Представьте себе, как мотоцикл задним ходом врезается в машину на светофоре. Это может произойти, даже если гонщик проходит обычную процедуру запуска (проверить топливо, включить зажигание, выключить передачу, нажать на пусковой рычаг, включить первую передачу). Велосипед может завестись и звучать нормально, но на самом деле он может двигаться назад!

Почему момент зажигания так важен для двухтактных двигателей

Причиной этой уникальной проблемы с двухтактными двигателями является угол опережения зажигания.Если синхронизация близка к ВМТ (верхней мертвой точке), поршень может застрять в неподходящий момент, в результате чего двигатель будет работать назад.

Эта проблема может возникнуть только на двухтактном двигателе, потому что в нем нет клапанов, которые должны работать в заданной последовательности, как в четырехтактном двигателе. Как правило, эта проблема возникает, когда контактные точки изнашиваются, или, точнее, когда изнашивается пятка контактной точки. Чистый эффект изношенной пятки точки контакта заключается в том, что угол опережения зажигания постепенно замедляется.

Проверку угла опережения зажигания на раннем мотоцикле лучше всего проводить ежемесячно, если мотоцикл используется ежедневно (например, если он используется в качестве пригородного). Это позволит не только избежать потенциального движения назад, но и оптимизировать весь диапазон производительности двигателя.

Как установить угол опережения зажигания

Настройка опережения зажигания для двухтактного двигателя довольно проста. Большинство классических двухтактных двигателей имеют системы зажигания, которые относятся к одному из двух типов: контактные точки внутри магнето маховика (Villiers и ранние японские двигатели) и внешние контактные точки, установленные на регулируемой пластине с внутренним маховиком.

Зажигание маховикового типа с контактными точками, установленными внутри, сложнее настроить. Это потому, что механик должен выполнить задачу через небольшие контрольные и регулировочные отверстия в маховике, который имеет магниты по периметру. Трудность заключается в том, чтобы просто ввести щуп в точки контакта без слишком сильного вмешательства со стороны магнитов.

Чтобы завершить процесс опережения зажигания, выполните следующие действия

  1. Чтобы начать последовательность установки зажигания, механик должен снять свечу зажигания, так как это облегчит переворачивание двигателя для позиционирования поршня.
  2. Затем коленчатый вал необходимо провернуть, чтобы обеспечить максимальное открытие точек контакта — обычно вокруг ВМТ.
  3. С максимально открытыми точками механик должен установить требуемый зазор. Однако, если точки сильно изъедены, механик должен заменить точки; Для этой работы потребуется съемник маховика.
  4. При установленном зазоре контактов механик может обратить внимание на угол опережения зажигания. На всех двигателях внутреннего сгорания угол опережения зажигания устанавливается до ВМТ.Это раннее воспламенение сжатых газов внутри цилиндра позволяет воспламененным газам достичь максимального давления за время, необходимое для достижения максимального давления.
  5. Чтобы найти правильное положение синхронизации, механик должен вращать маховик в нормальном направлении движения при работающем двигателе. Чтобы определить направление движения, механик может использовать кик-стартер или вращать заднее колесо при включенной передаче велосипеда. После определения ВМТ механик должен повернуть маховик назад (обычно около 2,5°).0 мм по вертикали поршня) до совмещения меток на маховике, это установочная метка и точка, в которой точки контакта должны начать размыкаться.
  6. Чтобы узнать, когда размыкаются точки контакта (точка воспламенения), механик может использовать лист бумаги. Полоска бумаги, подаваемая между контактными поверхностями точек, должна иметь легкое тянущее усилие при вращении маховика по направлению к установочной метке. Когда точки открываются, бумага внезапно ослабевает. Если бумага выходит до отметки маховика для воспламенения (иногда помеченной буквой «F» для обозначения возгорания), внутреннюю монтажную пластину следует немного сдвинуть в направлении движения.

На некоторых двигателях (большинство ранних японских многоцилиндровых мотоциклов) точки контакта устанавливались снаружи на пластине. Процедура настройки зажигания для этого типа зажигания по большей части такая же, как и для маховика. Самая большая разница в том, что установочные метки расположены на внутреннем маховике; эти метки становятся видны через смотровое окно при вращении двигателя.

Советы

  1. Используйте пластиковую соломинку для питья в отверстии для пробки, чтобы облегчить поиск положения поршня.Металлические предметы, такие как отвертки, не должны использоваться для этой процедуры, так как они могут застрять в резьбе заглушки.
  2. Чтобы учесть толщину листа бумаги, необходимо отрегулировать зазор между контактными точками. Например, если бумага имеет толщину 0,005 дюйма, зазор между точками должен быть соответственно уменьшен.

IH: Управление двигателем — Sportsterpedia

Батарейное зажигание (автоматический выключатель/точки/таймер/распределитель)

* .. . Подробнее о системе зажигания с автоматическим выключателем

57–78 Sportsters (кроме 58–69 XLC и XLCH)

  • Система зажигания с автоматическим выключателем имеет две цепи; (1)-первичный и (2)-вторичный контуры. 1)
  1. Первичная цепь включает аккумулятор, выключатель, первичную обмотку и точки выключателя.

  2. Вторичная цепь состоит из вторичной катушки и свечей зажигания.

  • Кулачок прерывателя и контактные точки размыкают и замыкают цепь низкого напряжения между аккумулятором и катушкой зажигания.
    (заставляет катушку производить разряд высокого напряжения на свечи зажигания)

  • Автоматический выключатель также определяет время разряда для правильного запуска двигателя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Если двигатель останавливается в «задерживающей» части кулачка положения кулачка, через точки заземления будет поддерживаться подача питания на катушку, если переключатель RUN находится в положении ON. Это означает, что если вы повернули ключ (или оставили его включенным) с включенным выключателем RUN, не запуская двигатель, катушка будет находиться в постоянном насыщении тока и в конечном итоге «сожжет» внутренние обмотки.

Магнето Система зажигания

* . . . Подробнее о системе зажигания Magneto

(58-59 XLC и 58-69 XLCH) 2) 3)
Магнето создает разряд высокого напряжения на свечу зажигания, синхронизированный с тактом сжатия каждого цилиндра.
Также устранена необходимость в батарее для зажигания. 4) , так как вы можете запустить или запустить мотоцикл на скорости около 2-1 / 2 миль в час или меньше. 5)

Электронная система зажигания Prestolite

* .. . Узнайте больше о системе зажигания Prestolite

(1979) Модернизация системы точек прерывания, в которой механические точки заменены электронным зажиганием без прерывателя на распределительном валу. Таймер имеет ротор с одним малым лепестком и одним большим лепестком, а также датчик, который посылает сигнал в модуль управления на задней части внутренней крышки таймера. Ротор установлен на механическом маховике с центробежным продвижением, как точечный кулачок в системе точечного прерывателя. Маленький лепесток ротора запускает передний цилиндр, а большой лепесток запускает задний цилиндр. 8) 1979 Модуль зажигания в сборе, номер детали 32598-78 9) .

Электронные системы зажигания Magnavox

* . . . Подробнее о системе зажигания Magnavox

  • (с 1980 по 2003 год) Компоненты включают синхронизирующий ротор (таймерную чашку), сенсорную пластину или индуктивный датчик, модуль управления зажиганием, катушку зажигания и свечи зажигания. Для электронного опережения индуктивный датчик генерирует импульсы TDC, которые отправляются в твердотельный модуль управления зажиганием (ICM).ICM вычисляет опережение опережения зажигания и выдержку катушки. В 1983 году был добавлен вакуумный электрический переключатель (VOES) для переключения между двумя различными кривыми опережения зажигания, встроенными в ICM. 10)
    • В нем используется система Dual-Fire Spark, в которой используется только один триггерный провод катушки для одновременного образования искры на обеих свечах. (См. информацию о катушке)

    • Начальную точку опережения зажигания можно изменить, физически переместив пластину датчика в «носовом конусе».

Модуль зажигания — тайм-аут

Из инструкции:

На моделях 1980 и 1981 твердотельный модуль управления зажиганием установлен на дне держателя аккумуляторной батареи/масляного бака. На моделях 1982 года и более поздних моделях модуль управления расположен за боковой крышкой, закрепленной на раме рядом с аккумулятором.

ПРИМЕЧАНИЕ: На моделях 1980-начала и 1981 года модуль управления отключает подачу тока на катушку зажигания через 4 секунды после включения зажигания.Если двигатель не запустится в течение этого времени, модуль необходимо сбросить, выключив и снова включив зажигание. Более поздние модули зажигания позволяют запустить двигатель в течение 6 секунд.

Датчик синхронизации срабатывает по переднему и заднему фронту двух лепестков ротора [Датчик положения кулачка]. По мере увеличения оборотов модуль управления «шагает» синхронизацию на 3 этапа опережения.

Катушка питается от того же БЕЛОГО провода, что и модуль зажигания. Питание катушки не отключается модулем зажигания, она просто внутренне перестает ЗАЗЕМЛЯТЬ катушку со стороны запуска через 4 или 6 секунд, чтобы предотвратить возгорание катушки (см. Меры предосторожности в разделе «Автоматический выключатель/Точки»). над).

ПРИМЕЧАНИЕ. Переключатель RUN разрешает или отключает питание как модуля зажигания, так и катушки. Это означает, что в дополнение к тому, что переключатель с ключом может сбрасывать модуль зажигания, вы можете просто выключать и включать переключатель RUN, чтобы СБРОСИТЬ модуль. потому что это полностью отключит модуль и катушку.

Электронные модули зажигания — все модели
Год выпуска Деталь №
1979 32592-78
1980-1982 32399-84А*
1983-1985 32436-91Б*
* означает, что P/N имеет обратную силу для более поздней модели

Поддокументы

VOES — вакуумный электрический выключатель

  • Компьютеризированный микропроцессорный модуль зажигания запрограммирован на две кривые опережения зажигания, соответствующие различным нагрузкам двигателя.Система включает в себя вакуумный электрический выключатель (VOES). 11)
  • Модуль зажигания выбирает правильную кривую, когда он получает электрический сигнал открытия или закрытия от VOES. Эта система обеспечивает правильную синхронизацию в соответствии с троганием с места, низкой скоростью и скоростью движения по шоссе. 12)
  • Система VOES была впервые установлена ​​на Sportster в 1983 году (и использовалась на большинстве моделей до 2013 года). Устройство определяет вакуум во впускном коллекторе через отверстие в корпусе карбюратора через вакуумный шланг и запрашивает у модуля управления зажиганием переключение между одной из двух различных кривых опережения зажигания.Переключатель замкнут при работе в высоком вакууме (низкая нагрузка на двигатель), используя более опережающую кривую зажигания, и размыкается при работе в низком вакууме (высокая нагрузка на двигатель), используя менее опережающую (запаздывающую) кривую искры, чтобы свести к минимуму детонацию двигателя и сохранить представление. VOES устанавливается над впускным коллектором. 13)
    • Кривая высокого вакуума, выбранная для максимального опережения зажигания при нормальных условиях малой нагрузки, обеспечивает повышенную экономию топлива и производительность.

    • Кривая низкого вакуума (замедленная искра) сводит к минимуму детонацию искры, сохраняя при этом рабочие характеристики в условиях высокой нагрузки.

Искровая катушка

Перепутаны катушки на моделях 1973-1974 годов

  • Из-за ошибки поставщиков HD неизвестное количество катушек зажигания (31609-65A) было ошибочно обозначено как катушки на 12 В, но на самом деле это были катушки на 6 В, что, возможно, повлияло на некоторые FL, FLH, FX, FXE, XL, XLCH и GE 1973–1974 годов. модели. Чтобы предотвратить выход из строя катушек и проблемы с зажиганием, MoCo предложило дилерам проверить все свои запасы и все мотоциклы 1973 и 1974 годов (находящиеся на обслуживании), которые подозревались в проблемах с зажиганием. 14)

Неисправные катушки на моделях 1980 года

  • Катушки зажигания (31609-80), используемые на всех моделях 1980 года, вышли из строя при малом пробеге. Проблема заключалась во внутреннем пробое обмоток внутри катушки. Это неисправность, которая может привести к ухудшению характеристик автомобиля и возможному загрязнению свечи зажигания. 15)
  • При обнаружении неисправности, связанной с зажиганием, следуйте диагностической процедуре, описанной в руководстве по обслуживанию.С помощью омметра проверьте сопротивление первичной и вторичной обмотки.

  • Сопротивления должны быть:

Катушки зажигания — все модели
Год выпуска Деталь №
1980-1984 31609-80
1985 31614-83А

Свечи зажигания

Номер свечи HD соответствует рекомендуемому диапазону нагрева свечи.
HD 4 представляет собой свечу зажигания с номером калильного класса «4».
HD 5 более горячая вилка, чем HD 4. HD 3 — более холодная вилка, чем HD 4.


HD 4 (перерыв двигателя)
HD 5 (нормальный HWY на использование жесткого обслуживания) 1 140446 4
Модель года выпуска Штекер HD
Рекомендации
Зазор Размер
1957-1978 16) 17)
Механические IGN
Magneto IGN .020 «
батарея IGN.025“-.030”
14мм
1979 18)
Электронное зажигание Presolite
HD 4 →
HD 4R5 — тип резистора →
.060“
.038”-.043“ 5 4 мм
1
1 .060“
.038”-.043“
1980-1985 19)
Электронное зажигание Magnavox
HD 4-5 →
HD 4R5 — тип резистора →
0,038”-0,043“

Поддокументы

  • Момент зажигания определяется моментом, когда возникает искра, особенно когда поршень движется ВВЕРХ в такте СЖАТИЯ (сжимая газы, чтобы получить максимальную отдачу от взрыва/воспламенения). 20)
  • Верхняя мертвая точка — это когда поршень находится в ОЧЕНЬ верхней точке своего хода, в центре своей зоны пребывания, и обычно это значение находится в ВМТ такта СЖАТИЯ (с закрытыми клапанами и сжатой смесью), хотя поршень также будет в ВМТ на такте выпуска, когда маховик сделает один полный оборот в любом направлении от ВМТ сжатия. 21) Значит, за 1 полный оборот кулачков поршень будет дважды в ВМТ. Время измеряется (и устанавливается) от ВМТ на такте сжатия.Подробнее об определении ВМТ при такте сжатия см. в Sportsterpedia.
  • Spark ADVANCE — это то, как скоро, ДО достижения поршнем верхней мертвой точки (или как поздно — ПОСЛЕ верхней мертвой точки), зажигается свеча зажигания, чтобы начать сжигание смеси. Чем быстрее вращается двигатель, тем раньше вам нужно включить зажигание (оно должно быть более продвинутым), чтобы сила расширяющихся газов начала давить на этот поршень, как только он начнет двигаться вниз, и давит так долго, как это будет выгодно. . 22)
    • Зажгите его слишком рано, и газы начнут давить вниз, в то время как поршень все еще поднимается (искровой стук, стук и т. д.). 23)
    • Зажгите его слишком поздно, и вы потеряете большую часть силы газов, так как поршень достигнет дна до того, как газы закончат расширяться. 24)

Синхронизация опережения

Зап. Замедлитель 25) 26) 27) ЗажиганиеПредварительный
57-71 15° (5/64 дюйма) до ВМТ 45° (11/16 дюйма до ВМТ)
72-79 10° (1/32 дюйма до ВМТ) 40° (17/32 дюйма до ВМТ)
Использование механического механизма подачи = диапазон 30°
Статическая синхронизация установлена ​​с маховиком на отметке полного опережения
Зап. Замедление Холостой ход Полный ход 28)
80-82 8° (ВМТ) 26° ВМТ — (600-1600 об/мин) 40° ВМТ) — (выше 1604 об/мин)
Опережение при запуске Опережение на быстром холостом ходу 1800–2800 об/мин 29)
83-85 10° (ВМТ) 40° (ВМТ) 55° (ВМТ)
Использование электронного модуля (компьютеризированного) позволяет рассчитать широкий диапазон опережения зажигания
Статическая синхронизация устанавливается с маховиком в ВМТ. Используется в качестве эталона для расчета необходимого опережения

Зазор точек и зазор датчика срабатывания

17 17
Зазор точки прерывания 30) 31) 32) Зазор датчика срабатывания 33)
Год Модель Зажигание батареи. Магнето зажигания
57-70 Sportsters — (кроме C и CH) .020”
58-59 XLC / 58-69 XLCH 0,015”
71-78 Спортстеры — все 0,018 дюйма
(предел 0,016 дюйма — 0,020 дюйма)
79 Спортстеры .004“-006”
80-85 Sportsters не регулируется

Жилье

Год Модель Выдержка: 34) 35)
57-69 90° при 1000 об/мин
70-71 90° при 2000 об/мин
72-78 140° при 2000 об/мин

Зазор свечи зажигания

Модель года выпуска Зазор свечи зажигания: 36) 37)
Зажигание от батареи Зажигание от магнето Электронное зажигание
57-78 Sportsters
(кроме C и CH)
.025”-.030”
58-59 XLC
58-69 XLCH
0,020”
79 — Все 0,060 дюйма
80-82 — Все 0,038″-0,043″
83-85 — Все 0,038″-0,043″

Метки времени

Метки на маховике НЕ используются для синхронизации кулачков .
Ниже приведены установочные метки на заводских двигателях.
Однако не доверяйте никаким установочным меткам на маховиках до тех пор, пока не убедитесь в этом физически (ВМТ… действительно является ВМТ). 38)
В течение последних 30, 40 и даже 50 с лишним лет эти двигатели могли неоднократно переделываться предыдущими владельцами.
Были внесены многочисленные изменения в маховики или даже заменены колесами вторичного рынка.
Метки ВМТ, а также метки опережения зажигания должны быть определены, прежде чем доверять любым меткам на любых маховиках, которые вы не устанавливали самостоятельно.

Двигатели заводского изготовления и соответствующие маркировки на маховике :

  • 57-70 Двигатели Sportster: 39)
    • Единственная прямая линия соответствует 45° ВМТ переднего цилиндра (заводская установка опережения зажигания).

    • Двойные прямые линии представляют собой 15° ВМТ переднего цилиндра (используется для установки времени отсроченного кик-старта).

    • Точка ВМТ переднего цилиндра (не используется ни для каких настроек зажигания).
      Точка НЕ ​​является опережением времени заднего цилиндра, как на моделях AMF big twin.

  • Двигатели L80-85 Sportster:
    На всех моделях 1980 и более поздних годов выпуска 1000 куб. см (номер картера 780-108-001 и выше) и 1340 куб.
    Это было сделано для того, чтобы время можно было установить на заводе электронным способом.
    Этот шаг должен был уменьшить количество корректировок синхронизации, необходимых во время предварительной доставки и настройки.
    Процедура установки времени точно такая же.Только метки ГРМ изменились.
    Метка опережения переднего цилиндра изменилась с прямой линии на точку размером 1/8 дюйма, а метка опережения заднего цилиндра теперь представлена ​​восьмеркой.

57-E80 Маркировка маховика :
40) 41) 42)

Маркировка маховика L80-85 :
43) 44) 45)

Настройка опережения зажигания

  • В 1969 модельном году MoCo ввела новую практику установки опережения зажигания на моделях Electra Glide, Servicar и Sportster с полностью выдвинутым кулачковым диском автоматического выключателя, а не в запаздывающем положении, как это делалось в прошлом.Правильное положение синхронизации было изменено на 45 ° до ВМТ на Sportster. Хорошие рабочие характеристики двигателя требуют правильного опережения синхронизации, и эта процедура устраняет любые отклонения, которые могут произойти в степени синхронизации из-за накопления допуска в деталях синхронизирующего груза. Запаздывание фаз газораспределения не так критично, так как оно эффективно только на низких скоростях. 46)
  • При проверке/установке фаз газораспределения с помощью тестера цепей или лампы синхронизации (согласно FSM) зажигание должно происходить, когда одиночная метка на маховике находится в центре отверстия для проверки фаз газораспределения в картере. 47)
    • Синхронизация с помощью тестера цепи: кулачковая пластина должна быть повернута по часовой стрелке, а маховики заблокированы или удерживаются в этом положении. 48)
    • Хронометраж с индикатором хронометража: двигатель должен работать на 2000 об/мин, чтобы убедиться, что грузики хронометража полностью выдвинуты. 49)

Подготовка установочной метки для использования хронометра :
Очистите установочную метку на маховике и нанесите цвет краски, который будет выделяться при осмотре с помощью хронометра. 51)
Вы можете распылить очиститель тормозов на ватную палочку, чтобы очистить установочную метку.
Нанесите на метку ГРМ ярко-розовый лак для ногтей (или что-нибудь флуоресцентное).
Установите прозрачную заглушку в отверстие привода ГРМ.
Он должен находиться очень близко, но не касаться маховика. (входите, пока не коснетесь колеса и отступите на 1/8-1/4 оборота).

Ротор синхронизации OEM, используемый для электронного зажигания на моделях 1980-82 годов, имеет номер 32401-80 (серебристый цвет).

Для 1983 года и позже OEM-ротор синхронизации имеет номер 32402-83 (золотой цвет).Эта более поздняя версия обычно также используется для вторичного рынка электронного зажигания с носовым обтекателем, устанавливаемого на модели Ironhead.

Пример положения окна распределительного вала в зависимости от положения поршня. (Кран HI-4 на модели 73) 52)
  • Только небольшое количество высокотемпературной смазки рекомендуется для надлежащей смазки поверхности кулачка, распределительного вала, штифтов переднего груза и под передними грузами.Слишком много смазки может расплавиться во время обслуживания (чрезмерная смазка может вызвать миграцию смазки между точечными контактами, вызывающую пригорание). Обратитесь к FSM за инструкциями по правильной сборке.

  • Изменение смазки опережения зажигания в 1976 году: из-за нормального сгорания и трения в двигателе в отсеке таймера и его компонентах могут присутствовать высокие температуры. Эти высокие температуры могут частично обезвоживать установленную смазку и вызывать ее затвердение или липкость, особенно на шарнирных штифтах и ​​валу таймера.Нормальная работа сохраняет сборку свободной, но настройка таймера более сложна. С августа на всех серийных двигателях блоки грузов таймера и кулачковые стойки прерывателя смазываются смазкой Never-Seez при регулировке таймера. Never Seez или Locktite Anit-Sieze были предложены для использования дилерами вместе с высокотемпературной смазкой на блоке трения кулачка. 53)


Этот веб-сайт использует файлы cookie для анализа трафика посетителей.Используя веб-сайт, вы соглашаетесь с сохранением файлов cookie на вашем компьютере.OKПодробнее

Момент зажигания

Позволяет сбросить ГРМ на вашем 1.8L 8В!

Эта страница мертва. фото были потерял, извините!

Часть первая

Коленчатый вал

Начните катить автомобиль, пока не увидите установочные метки на маховике, как показано на этом рисунке….


Прежде чем мы сможем увидеть эти метки, эту заглушку необходимо снять с верхней части трансмиссия…



…а чтобы его снять, нужно что-то вроде шестигранника на 27мм, типа самодельного инструмент, как показано здесь…

Эти метки на маховике выглядят вот так когда маховик обнажен…


Чтобы установить маховик в нужное место, снимите зеленую заглушку, как показано на рисунке, включите 5-ю передачу и катите автомобиль вперед вручную до тех пор, пока метки вращаются, а указатель указывает на точку 0 градусов на маховик.

Это говорит о том, что поршень №1 находится в ВМТ (ВМТ). Это поршень ближе всего к ремням.

Это означает, что поршень находится в самом верху своего хода, НО мы не знаем если это точка воспламенения топливной смеси или если выхлоп газы выводятся. Другими словами, мы не знаем камеру. сроки.

 

Кулачковый вал

Чтобы получить кулачок там, где он нам нужен, используйте эту метку, предварительно удалив выбор времени кожух ремня…


При расположении, как показано, точка на внутренней стороне зубчатого колеса должна быть на уровне верхней части клапанной крышки. Кулачок будет вращаться так, что оба клапаны цилиндра №1 закрыты. поршень поднялся до максимума точка, и оба клапана закрыты….это такт сжатия.

Кстати, кулачковая шестерня — это та же самая шестерня, которая используется для промежуточный вал, поэтому на шестерне распредвала может быть еще одна точечная метка. внешней поверхности шестерни, как показано на рисунке, или она может иметь как точку на картинке и вторая метка «O/T» на шестерне, которая означает Oben/Top (oben быть лучшим по немецкому)…


Вы не хотите перепутать шестерню кулачка и шестерню I / S, потому что выбор времени будет выключено, и отметки будут сводить вас с ума, пока вы не решите перевернуть одна шестерня вокруг. Если это одна из новых передач с O/T, ее легче выяснить, но с более старыми шестернями, как показано, обе метки на каждой стороне кулачковая шестерня представляет собой точку, поэтому ее может быть сложно понять.

Один из способов быстро определить, передача находится на правильном пути, чтобы посмотреть, где находится точка.Как указал kjritchey на вихре, точка для кулачка ГРМ будет располагаться между 2 зубами. Точка для I/S время будет на приподнятом зубе, как показано на двух рисунках над.

Теперь мы знаем, что поршень находится в ВМТ, и мы знаем, что он находится в ВМТ на такт сжатия, а не такт выпуска.

Именно на такте сжатия загорается свеча зажигания, чтобы взрыв и толкает поршень вниз, затем он возвращается и толкает выхлопные газы выходят, и это такт выпуска.Свеча зажигания срабатывает один раз в начале каждого такта сжатия.

 

Промежуточный вал

Промежуточный вал синхронизируется, когда выемка шкива коленчатого вала совмещена с показанной здесь точкой на шкиве I/S….

Это выравнивает его по Bentley и Bentley может объяснить как раскрутить ремень ГРМ, чтобы при желании можно было отрегулировать шестерню I/S.

I/S действительно может быть где угодно, это не на самом деле имеет значение, так как он ничего не делает, кроме как крутит распределитель зажигания, который можно поднимать и извлекать из блока и ставить в нужное место (мы сделаем это во второй части), но для полноты картины мы показали, как I/S шкив «приурочен»

Вы также можете увидеть, что на шкиве коленчатого вала есть метка, показывающая ВМТ, но это не так точно, как отметка на маховике, поэтому используйте маховик…


Также сейчас стоит отметить, что если машина работает неправильно, а вы изучают синхронизации, убедитесь, что шкив коленчатого вала находится близко к своей отметке, если это не так, но маховик в порядке, у вас, вероятно, шпоночный паз кривошипа вина.

Теперь механический аспект двигателя синхронизирован, клапаны открываются и закрываются в нужное время, и поршень поднимается и опускается в нужное время. Нам нужно для регулировки, когда свеча искрит и поджигает топливо.VW утверждает, что это должно быть на 6 градусов до ВМТ, что означает, что свеча срабатывает непосредственно перед поршнем добирается до вершины.

Отметки, показанные ранее на маховике, показывают, где находятся ВМТ и 6ВМТ. расположены. Использование времени света, мы отрегулируем точку, в которой вилка срабатывает во второй части Сроки.

Часть вторая

В первой части мы рассмотрели размещение механических частей двигателя в правильные места, чтобы начать задачу сброса синхронизация, теперь нам нужно отрегулировать момент срабатывания пробки.Для этого мы повернуть распределитель…

 

Для того, чтобы повернуть этот болт на 13 мм необходимо ослабить…

…и это позволит закружиться искривленный. Чтобы охватить все аспекты, начнем с того, что у автомобиля не было распределителя. в нем, и один был куплен и нуждается в установке.

Вращайте кнопку шестеренки и ротора, пока ротор не укажет на эту линию на головокружение тела…

 

Вот крупный план этой линии на корпус распределителя…

Это означает, что при установке крышки ротор будет совмещен с запальной пробкой №1. Бросьте головокружение в дыру, но обратите внимание, что нижняя часть головокружительного вала очень похожа на отвертку с плоским лезвием. наконечник, а если заглянуть внутрь отверстия, то увидишь верхнюю часть маслонасоса вал, с прорезью для установки вала распределителя….

Использование отверткой, чтобы повернуть вал масляного насоса, пока прорезь не совместится с головокружительный вал, который вы пытаетесь вставить.

Вы обнаружите, что винтовые шестерни заставляют ротор двигаться, когда он падает. Чтобы противостоять этому, поверните ротор немного назад, чтобы скручивание косозубые шестерни будут вращать ротор в правильном положении, как показано ранее.

Теперь пришло время надеть колпачок и подключить провода. Вы знаете линию на головокружительное тело № 1, и если вы посмотрите вниз на головокружительное тело, оно вращается по часовой стрелке. если посмотреть на ротор сверху вниз, вот так…


Зная, где находится №1 и в каком направлении ротор крутится, а порядок зажигания 1-3-4-2, сами знаете где провода иди и теперь можешь забыть о том, чтобы когда-либо смешивать их!

Вот фотографии, показывающие язычок на крышке распределителя, выемка для язычка на головокружительном теле, а затем расположение язычка по отношению к клеммы сверху…

 



Выровняйте все детали двигателя, поставьте ротор на линию в головокружении, поставьте колпачок и провода, и прикрепите временной свет.

Отрегулируйте 13-миллиметровый зажимной болт, показанный ранее, чтобы головку можно было просто повернуть вручную, но не настолько свободно, что слишком легко крутится из-за вибраций двигателя. Запустите двигатель и с помощью световой индикатор времени направлен на колокол, свет должен быть мигает, а указатель указывает на нулевую отметку на маховике.

Поверните распределитель против часовой стрелки, чтобы свеча зажигания входила в поршень раньше двигайте до тех пор, пока указатель на корпусе трансмиссии не укажет на ромб фигурная отметка 6ВМТ.

Чтобы прикрыть другую сторону втыкания головокружения, вот картинка, показывающая колпачок снимается с помощью 2-х разных способов расцепления зажимов…


.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.