На что влияют сайлентблоки передних рычагов: Признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов – Прокачай АВТО

Содержание

За что отвечают сайлентблоки передних рычагов

Что такое сайлент-блок? Это резинометаллический шарнир, посредством которого рычаги подвески автомобиля крепятся к нему (например, к кузову или балке передней подвески). В процессе эксплуатации (даже в процессе стоянки в гараже) автомобиля последние подвергаются воздействию сил. Направление которых почти постоянно. Это приводит вначале к упругой деформации. Упругая – это такой вид деформация, когда в случае прекращения действия сил, крутящих моментов она ликвидируется, деформированные детали возвращаются к своему прежнему состоянию, предшествовавшему ей. Однако, если сайлент-блоки уже проработали какое-то время и/или изготовлены некачественно, деформация их может стать неупругой . Это такой ее вид, когда после снятия внешних воздействий детали НЕ до конца или вовсе не возвращаются в исходное положение, т.е. появляется остаточная деформация.

Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок проволоки, попробуйте ее немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только отпустите изгибаемый конец, он тут же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если же пробовать гнуть дальше, то проволока останется в изогнутом состоянии, а то и обломится. Это уже – неупругая деформация. Правда, если проволока обладает пружинящими свойствами, согнуть ее можно будет достаточно сильно – до момента, пока не появится остаточная деформация. Но, тем не менее.

Резина – материал упругий (до определенной степени, конечно), причем степень ее упругой деформации весьма высока: вследствие так называемой высокоэластичности, присущей полимерам, к числу которых относится резина, степень их относительной упругой деформации может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже более. У металлов, не говоря уже о керамике, стекле – она гораздо ниже. Именно потому сайлент-блоки выполняют с резиновыми вставками: в настоящее время на земле неизвестен иной материал, обладающий столь высокой степенью упругой деформации. Правда, отдельного разговора стоят монокристаллические металлы, а также газы и жидкости, но их обсуждать здесь не будем.

Однако, в процессе эксплуатации, в условиях действия внешних силовых воздействий, а также под действие иных факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, идущее от солнца) внутренняя структура резины (как, в прочем, и любого полимера) начинает «портиться». Если конкретнее, в ней начинают появляться незаметные микротрещины, поры. Хотя, технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве прямо, что называется, «с рождения». Просто со временем их число и размеры увеличиваются.

Рано или поздно, это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает разрываться, появляются уже такие трещины, которые явно видны невооруженным глазом – и именно тогда сайлент-блоки бракуют, делая вывод, что они неисправны. Последние начинают трескаться, крошиться на куски, выпучиваться. Наличие подобных проявления является сигналом к замене сайлент-блоков.

Перед этим у них может возникать промежуточное состояние, как раз и характеризующееся остаточной деформацией. Оно проявляется в том, что внутренняя часть сайлент-блока неупруго смещается в том или ином направлении по отношению к наружной его части и остается в таком положении даже при снятии внешних воздействий или, если они не превышают определенной величины. Вышесказанное поясним схематическими рисунками – на примере сайлент-блока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке приведен исправный сайлент-блок. Трещин и пор нет, зазоры между резиновым вкладышем и втулками – отсутствуют. Внешние воздействия могут вызывать смещение внутренней части сайлент-блока относительно внешней, но при их снятии все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации в резиновом вкладыше сайлент-блока начинают появляться трещины. Вначале малые, но потом постепенно увеличивающиеся в размере.
По мере появления трещин, а также в результате усталости ( кстати, термин «усталость» является вполне техническим, здесь он используется не в виде расхожего выражения; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижению их работоспособности) резины ее способность противостоять внешним силовым воздействиям снижается, она в большей степени становится подверженной неупругой деформации. Как результат – внутренняя часть сайлент-блока перемещается в сторону и остается в этом положении, даже если внешние силовые воздействия снимаются. Т.е.возникает остаточная деформация.

Когда величина такого смещения начинает превышать предельную, установленную для конкретной марки автомобиля заводом-изготовителем, сайлент-блоки бракуют. Понятно, что чем менее качественным было изготовление сайлент-блока , чем агрессивнее стиль езды , чем сильнее углы установки передних колес отличаются от оптимальных значений , тем быстрее наступит эта ситуация.

Так вот, на начальном этапе эта остаточная деформация является ОБРАТИМОЙ. Т.е. если направление внешнего силового воздействия на сайлент-блок изменится, то произойдет неупругая деформация в другом направлении и, соответственно, внутренняя часть сайлент-блока сместится в другую сторону. Кстати, если Вам интересно, подобное явление называют упругим гистерезисом.

К чему это приводит, применительно к поведению автомобиля на дороге?

Допустим, переднее колесо автомобиля наехало на препятствие – камень или попало в колею т.п. Или водитель совершает маневр, тормозит или еще что. Если автомобиль движется с малой скоростью, так что сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна, чтобы вызвать смещение внутренней части сайлент-блока в другую сторону, автомобиль будет ехать дальше, как ни в чем ни бывало, разве что, подпрыгнув.

Если же сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет иным, как схематично показано на рисунке.

Соответственно, это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса. Что, закономерно, вызовет нарушение в траектории движения автомобиля. Т.е. последний становится опасным в эксплуатации, склонным к неконтролируемым изменениям напраления своего движения, то и дело «рыскает» по курсу.

Характерно, что такое смещение будет неконтролируемым, случайным. И потому – трудно диагностируемым. Если при этом пытаться сделать развал-схождение (т.е. установку углов передних колес), его результаты будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае, когда неисправны шаровые опоры.

А дальше?

Наконец, если продолжать эксплуатировать его и дальше, не ремонтируя переднюю подвеску, число и размеры трещин в резиновом вкладыше становятся еще большими. В итоге сайлент-блок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, возрастает его склонность к неупругой деформации. В результате чего появляется зазор.

Понятно, что при таком состоянии сайлент-блока необходимо его немедленно заменить. Ибо в дальнейшем резиновый вкладыш быстро разобьется, внутренняя часть сайлент-блока будет касаться его внешней части (той, которая запрессована в рычаг передней подвески). При движении будет слышен явный стук, особенно при наезде на неровности дороги.

  • Для чего служит сайлентблок в автомобиле?
  • Что собой представляет сайлентблок и для чего он необходим. Где он находится?
  • Как можно проверить сайлентблок?
  • К чему может привести несвоевременная смена сайлентблоков?
  • Какие сайлентблоки лучше полиуретановые или резиновые?
  • Как произвести замену сайлентблоков самому. Поэтапная инструкция.

Представьте себе следующую ситуацию, Вы приехали на диагностику и специалист вам озвучивает, что пришло время для замены сайлентблоков. Вам даже не приходит в голову, что это за деталь и для чего она служит. В таком случае, этот материал будет очень полезен, в ней вы прочтете, что собой представляет сайлентблок, для чего он необходим и как его заменить.

Что собой представляет сайлентблок и для чего он необходим. Где он находится?

Сайлентблок, либо по-иному резинометаллический шарнир, состоит из следующих элементов – это две втулки металлических, среди которых существует резиновая вставка. Сайлентблоки необходимы для того чтобы соединять детали подвески, и за счет гибкой вставки среди втулок (резина, либо полиуретан) гасит колебания, которые передаются с одного узла к другому. Конструкция этой детали сделана так, что она может принимать и впитывать колебания во всех сторонах одновременно. Сайлентблок может выдерживать и радиальные, и осевые, и угловые нагрузки.

Как можно проверить сайлентблок?

Как можно определить, нужна замена этой детали или нет? Как правило, сайлентблоки могут служить до ста тысяч километров пробега. Но при таких дорожных условиях как у нас, необходимо проводить обследование уже после пятидесяти тысяч километров пробега. Осознать, износился сайлентблок подвески возможно только по собственным ощущениям. В случае если машина стала похуже управляться, либо действия на поворачивание руля стали «ватными» с огромной задержкой – то такие критерии являются точным признаком изношенного сайлентблока. Однако для того чтобы точно убедиться в этом следует посетить автомобильный сервис либо осуществить проверку резинометаллических шарниров самому.

Зрительное обследование сайлентблоков совершается следующим способом: необходимо заехать в яму, и взглянуть зрительно на чистый, от грязищи сайлентблок. В резиновой доле не нужно чтобы были трещины или разрывы. Лучше всего перед началом осмотра сайлентблока знать, как должна смотреться новая деталь. Непрямым показателем, возможно, рассматривать искривленный развал/схождение, в случае если установлено, то, что ранее он был правильный. Если сайлентблоки порвались, то рычаги станут немного криво. Еще необходимо проверить люфт в сайлентблоке и при большом его размере – поменять его очень срочно.

К чему может привести несвоевременная смена сайлентблоков?

Что может произойти, если не во время заменить сайлентблоки? Этим вопросом задавался, скорее всего, не один водитель. Если эта деталь очень серьезно изношена, то это может привести к уводу машины на скорости, или иными словами на скорости машину будет швырять из стороны в сторону. Еще одним существенным признаком изнашивания резинометаллических шарниров считается не одинаковый износ покрышек машины.

Не нужно запускать замену сайлентблоков, так как могут быть не очень хорошие последствия. Например: могут разрушиться посадочные зоны крепления шарниров, следствие чего будет полная замена переднего рычага подвески в сборе.

Какие сайлентблоки лучше полиуретановые или резиновые?

Если в подвеске машины имеются какие-нибудь резиновые втулки и сайлентблоки, которые возможно поменять на полиуретановые элементы, то это очень хорошо, тем, что Вы сможете улучшить свойства подвески и ее работу. Сайлентблоки из полиуретана будут служить вашему автомобилю примерно в раз пять дольше, чем детали, сделанные из резины. У полиуретана существует один единственный минус – это, то, что детали из этого материала стоят гораздо дороже, чем детали из резины, больше чем в пять раз. Но если вы все-таки остановитесь на них, то сможете сэкономить на неоднократной замене.

Сайлентблоки сделанные из полиуретана улучшат поведение вашей машины на дороге, уменьшая не нужные деформации в подвеске и убирая эффект «выжимания», характерный для деталей из резины. Это может значить только одно, то, что подвеска постоянно находится в предусмотренном конструкторами порядке. Хорошо поставленные и выбранные элементы из полиуретана постоянно работают намного лучше, поглощая удары, вибрацию и уменьшая шум в сравнении с резиновыми элементами. Если вас не устраивает управляемость машины, и вы хотите ее улучшить, то использование полиуретановых сайлентблоков это то, что вам необходимо. В случае если вы не спеша ездите с одного места в другое, то вы можете остановиться и на резиновых сайлентблоках.

Как произвести замену сайлентблоков самому. Поэтапная инструкция.

Произвести замену сайлентблоков самому впервые очень сложно, поэтому необходимо взять себе помощника, который уже имел дело с такой работой. Если Вы уже работали по замене сайлентблоков, то можно произвести их замену непосредственно на машине, вывернув болты, которые крепят балку, к кронштейнам кузова и выведя проушины балки из них. Но все же более комфортно делать такую работу при снятой балке задней подвески. Очень хорошо выполнять эту работу при наличии специального инструмента – съемника, но если у вас его нет, можно обойтись и без него. Для того чтобы снять сайлентблоки вам понадобится съемник либо оправка.

При применении съемника следует выполнить перечисленные операции:

1. Перед выпрессовкой нужно нагреть проушину рычага при помощи горячего воздуха примерно до температуры около 50-75 грудусов цельсия, перед этим необходимо выпилить два выреза с использованием ножовки, с наружной стороны втулки сайлентблока для соединения выступов монтажной втулки. Выпрессовку необходимо делать следующим образом: установить на проушину рычага с внешней стороны корпус инструмента, надеть на болт монтажную втулку с выступами, вставить болт в дыру сайлентблока, надеть на него с другой стороны проушины рычага шайбу, опереться об корпус инструмента и затянуть гайку до выпрессовывания сайлентблока.

2. Затем необходимо запрессовать в два рычага задней подвески сайлентблоки с ранее выпиленными вырезами с помощью инструмента следующим образом: необходимо установить корпус инструмента на проушину рычага с внешней стороны, соединив метки на корпусе инструмента и проушине рычага; затем устанавливаем на болт упорную шайбу, вставляем его в проушину рычага, после чего на болт надеваем новенький сайлентблок, монтажную втулку с выступами и навинчиваем гайку. Нужно сориентировать сайлентблок в отношении рычага, и запрессовать его заподлицо с торцом проушины рычага.

При применении подручных средств порядок работы следующий:

1. Устанавливаем балку в тиски и выпрессовываем сайлентблок оправкой нужного диаметра или при помощи съемника. Небольшой совет: если не получится выпрессовать сайлентблок, то можно распить его при помощи ножовки по металлу. Тогда посадка такого сайлентблока в проушине рычага гораздо ослабится.

2. Затем необходимо достать сайлентблок из проушины балки.

3. Потом очищаем проушину от образовавшейся ржавчины и окалины и запрессовываем новую деталь назад, предварительно сайлентблок сориентировав по отношению к рычагу.

4. По такой же схеме меняем второй сайлентблок.

5. Устанавливаем балку задней подвески назад на машину. Болты, закрепляющие балку к кузову до конца затягиваем на машине, стоящем на земле, моментом.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Сайлентблоки передних рычагов необходимы для погашения колебаний во время езды. Они довольно быстро выходят из строя, ведь принимают на себя огромные нагрузки, стараясь противостоять деформации. Поэтому необходимо знать, как правильно заменить их в случае поломки.

Для чего нужен сайлентблок рычага подвески

Резинометаллический шарнир или сайлентблок — это деталь, состоящая из двух металлических трубок, между которыми находится полиуретан или втулка, именно из-за этого его называют полиуретановым сайлентблоком. Объяснить его предназначение поможет расшифровка самого названия. «Сайлент» с английского языка переводится как «тихий», следовательно деталь используется в механизме для подавления вибрации и шумов. При помощи сайлентблока осуществляется соединение деталей подвески, а резиновая вставка помогает смягчать удары на ее узлы. Они закрепляют стабилизаторы поперечной устойчивости и рычаги.

Еще сайлентблок используется для соединения задней подвески. А также для прикрепления амортизаторов, коробки передач или двигателя. Эта деталь способна выдерживать огромные нагрузки, поэтому она быстро выходит из строя и требует частой замены. На работоспособность сайлентблока влияет состояние дорожного покрытия, резкие перепады температур, срок эксплуатации самого автомобиля. В некоторых случаях резина начинает трескаться от старости.

Обычно изготовитель детали дает гарантию, что она сможет выдержать пробег в сто тысяч километров. Но если учитывать состояние дорог в нашей стране, лучше так не рисковать. Каждому автолюбителю стоит проводить визуальный осмотр сайлентблока уже через 50000 км пробега. Сделать это очень просто даже в домашних условиях.

Диагностика сайлентблоков передних рычагов

Главным признаком того, что сайлентблок пора заменить, является ухудшение управляемости автомобиля. Руль перестает быстро «слушаться» водителя, начинает реагировать на действия с задержкой. Еще более опасным сигналом может послужить виляющие движения машины по дороге. Если такой признак появился, существует реальная опасность для пассажиров данного автомобиля и других участников дорожного движения. К тому же, если отказаться от своевременного ремонта, могут быть повреждены другие более дорогие детали машины, произойдет быстрый износ покрышек.

Чтобы удостовериться в необходимости ремонта, можно обратиться в сервисный центр. Но существует возможность и продиагностировать поломку самостоятельно, проведя визуальный осмотр. Для этого совершите следующие действия.

  1. Подгоните автомобиль на смотровую яму или расположите на подъемнике.
  2. Уберите с детали лишнюю грязь, она помешает разглядеть неисправности.
  3. Внимательно осмотрите резиновую часть на предмет разрывов и мелких трещин. Если она вздулась или отшла, также требуется срочная замена.
  4. Обратите внимание на люфт. Если он достаточно большой, это может привести к поломке посадочных мест шарнира. В таком случае придется заменять весь рычаг полвески.
  5. Уберите машину с ямы или подъемника и проверьте развал-схождение. Если оно неправильное, это тоже может быть признаком порчи сайлентблоков.

Как провести замену сайлентблока переднего рычага

Для осуществления ремонтных работ сайлентблока потребуется специальное оборудование и профессиональные навыки, поэтому не всегда сделать это в домашних условиях возможно. Если у вас мало опыта, велика вероятность повредить новые резинометаллические шарниры и рычаги подвески, поэтому будьте внимательны. Порядок действий при замене сайлентблока выглядит следующим образом.

  1. Приподнимите автомобиль при помощи домкрата, либо, если это возможно, вывесите его на подъемнике. Затем снимите передние колеса, чтобы получить одновременный доступ к заменяемым деталям и ремонту подвески.
  2. Снимите сайлентблок вместе с рычагом. Для этого снимите специальные болты, открутив гайки.
  3. Произведите демонтаж рычага, сняв с него болты и вытянув на себя.
  4. Теперь необходимо снять задние сайлентблоки передних рычагов. В сервисах используют специальное приспособление для выпрессовки деталей (оправки), но в домашних условиях можно обойтись обычной кувалдой с тисками. Беспокоиться о повреждении детали не нужно, она итак уже неисправна, главное — постараться не поломать сам рычаг. Если при выпрессовке деталь сидит плотно, можно воспользоваться специальной горелкой для нагревания шарнира.
  5. После выбивания шарнира осмотрите это место и очистите от всевозможной пыли и грязи. Также проследите, чтобы на ее поверхности не было царапин, механических повреждений и острых краев.
  6. Обработайте посадочное место смазкой или мыльным раствором.
  7. Перед установкой нового сайлентблока внимательно осмотрите его со всех сторон. Необходимо удостовериться, что он полностью подходит для вашего конкретного случая (часто происходит, что с внешней стороны он подходит идеально, а с внутренней имеет другую форму).
  8. Теперь необходимо запрессовать резинометаллический шарнир. Сделать это можно с помощью тисков. Можно также использовать молоток или кувалду, но тогда придется быть боле осторожным.
  9. Установите рычаг на место, закрутите гайки с болтами, а затем установите колеса на местро и опустите автомобиль или снимите его с домкрата.
  10. Теперь можно окончательно затянуть сайлентблоки, используя вес самого автомобиля.
  11. Не забудьте восстановить развал-схождение колес.

При замене салентблоков следует обратить внимание на материал их изготовления. Для любителей спокойной езды подойдет изделие из резины. Срок его службы не такой долгий, но и стоимость значительно ниже. Для сторонников экстримального вождения лучше приобрести сайлентблок из полиуретана. Они способны лучше заглушить шумы от ударов и вибрации, а также могут прослужить в 3-4 раза дольше.

Сайлентблоки Форд Фокус: причины неисправностей и замена

Одним из слабых мест ходовой части автомобиля считаются сайлентблоки Форд Фокус, которые при езде по плохим дорогам испытывают высокие нагрузки. Эти детали представляют собой резинометаллические шарниры, отвечающие за соединение элементов подвески. Упругая вставка между втулками способствует поглощению колебаний между отдельными узлами.

Где расположены сайлентблоки?

Новые сайлентблоки

Автомобили Форд Фокус 2 имеют в передней подвески рычаги Г-образной формы, на каждом из которых установлены по два сайлентблока. Сам рычаг крепится к колесной ступице через шаровую опору. Напротив опоры располагается первый плавающий шарнир – он проще и легче, поэтому запрессован в тело рычага. Второй элемент находится немного дальше. Он более массивный и запрессован в ось.

Задняя подвеска на Форд Фокус независимая и имеет с каждой стороны по 4 рычага. В каждом из них установлены резинометаллические шарниры разных размеров, которые отличаются степенью устойчивости к механическим нагрузкам.

к содержанию ↑

Периодичность замены

В среднем оригинальные сайлентблоки выдерживают до 100 тыс. километров пробега, но плохие дороги, высыхание смазки элементов подвески и попадающая в соединительные места пыль и влага сокращают срок службы шарниров. В связи с этим автопроизводители советуют менять резинометаллические шарниры каждые 30-50 тыс. километров пробега.

Понять, что наступило время менять сайлентблоки задней/передней подвески Форд Фокус можно по нескольким признакам. Если автомобиль перестал слушаться руля или реагирует на повороты с запозданием, это явный симптом износа резинометаллических шарниров. Дополнительно вы услышите громкий стук.

Чтобы удостовериться в неисправности посмотрите под днище авто и очистите интересующие детали. При сильном износе деталей вы обязательно заметите это даже невооруженным глазом.

к содержанию ↑

Признаки поломки

Старый сайлентблок

Выявить признаки неисправности салентблока рычага форд Фокус можно на подъемнике или смотровой яме. Заметным признаком является вздутая или смещенная резина шарнира, а также ее гладкость и целостность.

Если на уплотнителе шарнира есть разрывы или трещинки, рычаги могут искривить свое местоположение. Обратите внимание, равномерно ли у вас изнашиваются покрышки, а также проверьте люфт в шарнирах.

Полиуретановые сайлентблоки могут улучшить работу ходовой части и продлить срок службы. Подобные шарниры служат значительно дольше резиновых. Помните, что кривой развал-схождение тоже могут указывать на износ деталей.

к содержанию ↑

Инструменты для замены

Сразу отметим, что достаточно часто из строя выходят элементы рычага передней подвески, а именно сайлентблок заднего крепления или шаровой опоры. Задний шарнир передней подвески несъемный, поэтому придется менять рычаг в сборе.

Что касается задней подвески, с ней все немного проще – можно сделать ремонт своими руками. Для работы вам потребуются следующие инструменты:

  • набор торцевых головок и ключей;
  • домкрат;
  • щетка по металлу;
  • зубило с молотком;
  • WD-40;
  • графитовая смазка;
  • тряпки.

Также потребуется комплект изношенных запчастей, который вы найдете в автомагазине.

к содержанию ↑

Правила замены передних сайлентблоков

Передний рычаг в сборе

Прежде всего, нужно поднять авто при помощи домкрата и снять колесо. Меняя передние сайлентблоки Форд Фокус, отыщите крепежные болты шарнира, открутите их и снимите резинометаллическую деталь. Далее нужно вытянуть стойку рычага на себя и открутить болты, которые его держат. Перед установкой нового шарнира нужно очистить посадочное место от следов коррозии, а с помощью WD-40 смазать для нормального скольжения. Устанавливая новую деталь, вбивайте ее легкими ударами молотком.

Замените передний рычаг Форд Фокус 2 с неснимаемым шарниром, а после замены соберите все в обратной последовательности. Передний замененный шарнир нужно затянуть на машине, а в конце работы проверьте развал-схождение и отрегулируйте при необходимости. Для этого обратитесь в сервисный центр.

к содержанию ↑

Замена шарниров верхнего рычага задней оси

Для замены салйентблоков Форд Фокус задней подвески вам понадобится подъемник или смотровая яма. Нужно снять колесо, а затем демонтировать рычаг. На замену каждого рычага придется потратить не более 1 часа.

Сайлентблок верхнего рычага задней оси

Между задним нижним рычагом и верхней тарелки пружины нужно вставить подкладку размером 113х20 мм, а затем поджать рычаг домкратом для придания давления подвеске. Дальнейшие действия должны быть следующими:

  1. Открутите крепежные болты, которые держат верхний рычаг подвески на кронштейне продольного рычага.
  2. Выкрутите болты верхнего рычага, которые держат его на поперечине задней подвески.
  3. Демонтируйте верхний рычаг с машины.

Тщательно осмотрите резинометаллические шарниры. При обнаружении царапин, трещин, расслоений резины или вздутий нужно их заменить. Также осмотрите рычаг на предмет дефектов. После замены сайлентблоков соберите все в обратной последовательности.

к содержанию ↑

Сайлентблоки нижнего переднего рычага задней оси

Этот процесс во многом похож на вышеописанные работы. Вам понадобится такая же подкладка, которую нужно вставить между верхней тарелкой пружины и нижним рычагом подвески. При помощи домкрата приподнимите подвеску и проделайте следующее:

  1. Высвободите нижний передний рычаг из крепления к кронштейну продольного рычага.
  2. Выкрутите крепежные болты, которые держат передний рычаг на кронштейне поперечины.
  3. Снимите нижний передний рычаг.

Осмотрите запчасти на предмет дефектов, а при их обнаружении детали лучше заменить. Рекомендуем к прочтению материал о ремонте задней подвески Форд Фокус.

к содержанию ↑

Сайлентблоки заднего нижнего рычага на задней оси

Процесс замены

Для замены этих резинометаллических шарниров нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

  1. Открутите гайку, которая держит палец шарового шарнира, но закрепите его от проворачивания.
  2. Закрепите стойку-стабилизатор и открутите гайку, которая крепит ее к поперечной балке, а затем снимите болты и скобы.
  3. Снимите штангу заднего стабилизатора с крепежными элементами.
  4. Подложите подкладку 113х20 мм между верхней тарелкой и нижним рычагом, а затем подожмите продольный рычаг домкратом.
  5. Отметьте точное местоположение регулировочной шайбы перед снятием.
  6. Открутите болты крепления из рычагов и поперечин подвески задней оси, а потом демонтируйте задний нижний рычаг.
  7. Осмотрите сайлентблоки на предмет дефектов.

Замените сайлетблоки и соберите все в обратной последовательности. Как видите, в ремонте ходовой части Форд Фокус нет ничего трудного, а для наглядности можете посмотреть видеоролики.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Замена сайлентблоков верхних, нижних задних и передних рычагов подвески — Статьи

В конструкции подвески современного автотранспорта используются сайлентблоки. Это справедливо и для задней, и для передней оси автомобиля. Рассматриваемые конструктивные элементы чрезвычайно важны, а существенные нагрузки, которые они испытывают, довольно часто приводят к поломкам. К примеру, на автомобилях большинства марок и моделей замена сайлентблоков передних нижних рычагов является проблемой, которую приходится решать буквально систематически. Особенно если транспортное средство регулярно эксплуатируется на дорогах с плохим покрытием.

Еще одной причиной выхода из строя сайлентблоков специалисты называют потерю изначальных свойств резиновыми элементами, которые присутствуют в конструкции данных деталей. Чтобы избежать серьезных неприятностей, следить за состоянием рассматриваемых узлов подвески авто необходимо постоянно. Далее же речь пойдет о симптомах, свидетельствующих о необходимости замены сайлентблоков рычага подвески и способах реализации подобной задачи.

Нюансы ремонта

Чаще всего из строя выходит задний сайлентблок переднего рычага, что требует замены данного элемента. Данная процедура несложная, хоть и нуждается в наличии специального инструмента, а также определенных навыков в подобных операциях.

Первое, что необходимо сделать, это выкрутить болт, выполняющий роль крепежа детали. После этого демонтируется крепежная гайка и болты, фиксирующие рычаг. Последний снимается путем простого усилия, для чего достаточно потянуть деталь на себя.

Следующим этапом является снятие заднего сайлентблока. Для этого используется специальный съемник, альтернативой которому может стать кувалда, используемая для того, чтобы выбить деталь с рычага, предварительно зажатого в тисках. Повредить рычаг в таком случае достаточно просто, а потому следует соблюдать осторожность.

Запрессовка сайлентблока – следующий шаг ремонта. В данном случае без специнструмента обойтись практически невозможно, хотя некоторые доки умудряются использовать обычный молоток, которым также очень просто нанести непоправимый ущерб, как рычагу, так и сайлентблоку.

Завершающим этапом замены задних сайлентблоков передних рычагов является сборка узла, которая выполняется в обратном порядке. В данном контексте упомянем, что нижний передний и верхний аналоги затягиваются только после постановки транспортного средства на колеса, поскольку данная процедура подразумевает фиксацию элементов, находящихся под нагрузкой, которую и создает вес авто.

После окончания ремонтных работ по замене сайлентблока нижнего, верхнего, переднего или заднего рычага обязательно проводится проверка узла и полная диагностика подвески. Положительный результат тестирования ходовой позволяет осуществлять сход-развал. Данная диагностика также дает возможность выявить имеющиеся отклонения от нормы в работе иных узлов и механизмов подвески транспортного средства, а также определить примерный срок их замены.

Выбор детали

На рынке сегодня представлены резиновые и полиуретановые сайлентблоки. Первые являются бюджетным вариантом, тогда как вторые отличаются повышенной надежностью и большим сроком эксплуатации. К тому же, использование полиуретановых деталей обеспечивает подвеске лучшую упругость и «сбитость», за счет чего автомобиль качественнее и надежнее держит дорогу, что сразу же ощущается в повышенном скоростном режиме.

Однако у подобных сайлентблоков есть и «минусы». Как уже упоминалось, они дороже резиновых аналогов, а byjulf даже издают характерный скрип, который не всегда исчезает со временем. Следует также понимать, что улучшения в работе подвески наблюдаются лишь в случае грамотного подбора сайлентблока, высокого качества изделия и верной установки детали.

Отметим и тот факт, что износ и поломка элементов подвески автомобиля существенно влияют на управляемость транспортным средством, а также безопасность и комфорт вождения. Также нарушается курсовая устойчивость и отзывчивость авто на повороты руля. Поэтому замена сайлентблоков должна выполняться своевременно и лишь профессиональными механиками. Именно такую услугу предлагает наш автотехсервис.

Замена сайлентблоков подрамника ниссан

Сайлентблок или резинометаллический шарнир — деталь машин и механизмов, разновидность шарнира, в котором подвижность обеспечивается за счёт эластичности резины, без трения, что позволяет устранить операции обслуживания и смазывания, увеличить срок службы узла, а также снизить уровень передаваемых через шарнир вибраций.  Сайлентблоки гасят или изолируют радиальные, осевые, торсионные и карданные колебания. Сайлентблок представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Также они применяются для крепления коробки передач и двигателя.

Подрамник — выполняет сразу несколько функций. Прежде всего подрамник и опора подвесок, которая устанавливается в передней части машины, защищает силовой агрегат от ударов снизу. Подрамник может устанавливаться на раму, а в безрамных автомобилях может устанавливаться отдельно, частично выполняя функции рамы. В некоторых автомобилях, может не оказаться ни рамы, ни подрамника, тогда усиливающими элементами конструкции будут выступать лонжероны. Именно к подрамнику, а не к кузову, крепятся рычаги подвески, штанги стабилизатора поперечной устойчивости, опора двигателя и рулевого механизма. Кроме того подрамник соединяет между собой элементы подвески. Благодаря установке подрамника, кузов становится более жестким, следовательно уменьшается его резонанс и вибрация. А значит и уровень шума в салоне снижается. С помощью подрамника улучшается устойчивость и управляемость автомобиля.

Основные признаки выхода из строя сайлентблоков подрамника:

  • Глухие и звонкие стуки со стороны подвески. Стоит отметить, что эти звуки могут полностью пропасть при определённых обстоятельствах, например, когда автомобиль полностью загружен, или даже перегружен;
  • Отмечается сильная вибрация, при движении по некачественным дорогам, которой не было ранее;
  • Снижение устойчивости автомобиля при движении на большой скорости или в процессе поворота;
  • Нарушение углов развал-схождения колёс;
  • Неравномерный износ покрышек.

Отметим, что снижение устойчивости автомобиля может привести к возникновению опасных дорожных ситуаций — особенно в гололёд, сильный дождь и зимнее время года. Нарушения в работе подвески могут спровоцировать завал автомобиля при повороте или его уход в занос. Поэтому не стоит халатно относиться к ходовой части, списывая всё на её «прочный» внешний вид и ощущение невозможности её поломки.

Замена передних сайлентблоков Авео: инструкция, видео, выбор

Сайлентблоки передних рычагов влияют на устойчивость автомобиля, а также на эксплуатацию. Средний срок эксплуатации сайлентблоков составляет 50000 км, при этом даже, если вы ездите по плохим дорогам, которых на территории СНГ достаточно много. Не обязательно ехать в автосервис для того чтобы заменить сайлентблоки. Данная статья покажет, как поменять сайлентблоки передних рычагов на Chevrolet Aveo самостоятельно у себя в гараже.

Видеоматериал

Видео более наглядно покажет о замене сайлентблоков передних рычагов на Chevrolet Aveo

Процесс замены

Сайлентблоки зачастую меняются одновременно с шаровой опоры, это более удобной и практично. Но не стоит забывать, что необходимо собрать инструментарий для проведения процесса замены сайлентблоков передних рычагов на Chevrolet Aveo. И так нам понадобятся домкрат, набор ключей, балонный ключ, кувалда, тиски, молоток и кусок металлической трубы диаметром приблизительно 60 мм. Не стоит забывать, что необходимо будет герметик для смазки. Когда автомобилист всё собрал, можно приступать к замене сайлентблоков передних рычагов на Chevrolet Aveo:

  1. Устанавливаем автомобиль на яму и поддомкрачиваем с одной из стороны.
  2. Снимаем колесо и под диск устанавливаем подпорку.
  3. Откручиваем гайку крепления шаровой опоры, и снимаем её с посадочного места.
  4. Теперь поэтапно выкручиваем болты крепления рычага сначала передние потом задние.
  5. Демонтируем рычаг.
  6. Когда рычаг снятый, устанавливаем его в тиски, и выбиваем молотком маленький сайлентблок.
  7. Лучше всего иметь пресс, при помощи которого можно достаточно быстро поменять все сайлентблоки.
  8. Если пресса нету — то будем мучаться при помощи молотка кувалда и трубы.
  9. После того, как мы выбили маленький сайлентблок необходимо очистить посадочное место от ржавчины и смазать его при помощи силикона или другой автохимии.
  10. Запрессовываем маленький сайлентблок в посадочное место. Лучше всего для этого подойдет пресс, но если его нет, то будем забивать его при помощи трубы и молотка. Также можно применить диски, чтобы запрессовать сайлентблок.
  11. Выбиваем два больших сайлентблока которые крепят переднюю и заднюю часть автомобиля.
  12. Запрессовываем по-новой все сайлентблоки на своё посадочное место.
  13. Если изношенная шаровая, необходимо открутить болты или срезать заклепки и поменять её, пока рычаг в снятом виде.

Когда всё поменяли проводим обратную сборку узла и устанавливаем рычаг на автомобиль.

Выбор детали

Сайлентблоки на Chevrolet Aveo могут продаваться комплектом и по отдельности каждый. Для этого выбирает оригинальные сайлентблоки или качественные аналоги, поскольку от этого будет зависеть и качество езды на дорогах и срок службы. Оригинальный каталожный номер сайлентблока Chevrolet Aveo:

  • Сайлентблок переднего рычага задний усиленный GM Авео — 95975940.
  • Сайлентблок переднего рычага передний GM Авео — 96535087.

Вывод

Как видно с инструкции поменять сайлентблоки на Chevrolet Aveo достаточно сложно, но автомобилисты проводят это своими руками, не прибегая к автосервису. Если своими руками не удалось запрессовать сайлентблоки в рычаги их, стоит обратиться в автосервис где это сделает вам без проблем, но за деньги .

Сайлентблок переднего рычага


Сайлентблоки передних рычагов – что делать, когда они износились? + видео

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.

Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

Замена сайлентблоков передних рычагов — стоит ли экономить на сервисе?

Добрый день, дорогие читатели. Как часто вы слышали о такой детали как сайлентблок? Возможно, на станции СТО вам говорили о том, что нужно их заменять, но не все знают об их предназначении и не видят смысла замены. Наша статья поможет вам разобраться, что же такое сайлентблок и почему так важно вовремя его заменять.

1. Зачем нужен сайлентблок рычага подвески?

Сайлентблок, или как его еще называют резинометаллический шарнир, это деталь, которая состоит из двух металлических трубок, а между ними резиновая втулка или полеуретан, поэтому их иногда называют полиуретановый сайлентблок. Понять, для чего же нужен сайлентблок, поможет переводлоооо названия. «Сайлент» в переводе с английского означает «тихий». А значит, деталь предназначена для смягчения шумов и вибрации. С помощью сайлентблока соединяются детали подвески, а резиновая вставка смягчает удары на узлы подвески. Он встречается на передней подвеске, ими закрепляют стабилизаторы поперечной устойчивости и рычаги.

Также сайлинтблок используют при соединении задней подвески. Их широко используют не только для крепления подвесок, но и при креплении коробки передач и даже двигателя. На данные детали приходиться неимоверная нагрузка, поэтому они быстрее выходят из строя, и требуется часто их заменять. Роль их в автомобиле недооценить трудно, поэтому необходимо следить за состоянием сайлинтблоков. Производители деталей обычно дают гарантию на пробег в сто тысяч километров. Но учитывая состояние дорожного покрытия в нашей стране, рисковать не надо. Лучше провести визуальный осмотр уже через пятьдесят тысяч километров пробега. Тем более, что сделать это не так уж сложно, даже в домашних условиях.

2. Проверка сайлентблоков передних рычагов.

Как же понять, что пришла пора менять сайлентблок? Как уже было сказано выше, проверять его состояние стоит после проезда 50 тысяч километров. Первые признаки того, что сайлентблок вышел из строя, это плохая управляемость автомобиля. Руль плохо «слушается» и реагирует на поворот с задержкой. Более опасным признаком может быть «виляние» автомобиля по дороге, а это уже чревато последствиями и для вас и для других участников дорожного движения. Чтобы быть более уверенным нужно обратиться в сервис технической поддержки. Визуально можно заметить неисправность детали. Резинка не должна отходить или вздуваться, должна быть гладкой и без трещин. Также не должен присутствовать люфт. Большой люфт может привести к выходу из строя подвески, а именно посадочных мест шарнира, и тогда понадобиться замена всего рычага подвески.

Процесс замены сайлентблока требует некоторых навыков в данной области. Но замену вполне можно произвести и самостоятельно в домашних условиях. Начитать работу нужно с диагностики. Для начала демонтируйте колеса. Верным признаком неисправности есть неравномерный износ резины покрышки.

3. Как осуществить замену сайлентблока переднего рычага?

Итак, теперь по порядку о том, как проводить замену сайлентблока. Для начала нужно демонтировать покрышку. Для этого поднимите автомобиль на домкрат и снимите колесо. Дальше снимаем сам сайлентблок. Для этого находим крепежный болт и откручиваем его. Снимаем также крепежную гайку. Следующий этап – демонтаж крепящего рычага. Необходимо вытянуть стойку на себя и открутить болты, которые крепят рычаг. Снять задний сайлентблок поможет небольшая кувалда.

Теперь самый сложный момент, запрессовка. На станции технического обслуживания для этого используют специальный инструмент. Но это совершенно не означает, что нужно бежать в магазин и покупать этот инструмент. Тысячи автолюбителей пользуются проверенным годами методом, или лучше сказать инструментом, молотком. Теперь в обратном порядке собираем рычаг. Возвращаем все демонтированный детали на место. При этом следует помнить, что передний сайлентблок мы затягиваем уже на автомобиле, и он уже должен быть снят с домкрата. И завершающим этапом будет восстановление развала схождения, эту процедуру необходимо проводить при любом вмешательстве в работу подвески.

Часто автолюбители задаются, какой сайлентблок лучше резиновый или полиуретановый. Ответ однозначен – полиуретановый. С таким сайлентблоком вы только улучшите качество работы подвески. Еще один приятный момент, такой сайлентблок прослужит в 5 раз дольше, чем обычный. Но и стоимость его в 5 раз больше, но выбор остается за вами. Полиуретановые сайлентблоки улучшают работу автомобиля и его поведение на дороге. Главное правильно подобрать и установить их и тогда шум, удары и вибрация будут гораздо лучше поглощаться. Так что если вы любите быструю езду и желаете улучшить управление автомобилем, вам нужны полиуретановые сайлентблоки. А если вы предпочитаете спокойно передвигаться из пункта А в пункт Б, тогда можно выбрать и резиновые.

Мы настоятельно рекомендуем все операции выполнять на СТО, где вам гарантируют безопасность и надежность выполненных работ.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Volkswagen Bora Белабрысая › Бортжурнал › ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА. Замена сайлентблоков передних рычагов, стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости

После поездки на диагностику ходовой были приговорены к замене и мною куплены следующие элементы передней подвески:Сайлентблок рычага задний Lemforder 2111301 (Словакия) (2шт.)Сайлентблок рычага передний Lemforder 1020302 (Бразилия) (2 шт.)Стойка стаба поперейной устойчивости TRW JTS387 (0AE) (Италия) (2 шт.)

Наборчик

Пройдемся по артикулам:6 — сайлентблок рычага задний 1J0407181сайлентблок переднего рычага задний цельнолитой (AUDI TT) 8N0407181B — Lemforder 2713201 (несмотряна все отзывы от VAGоводов не хочу ставить, я за сток)19 — сайлентблок рычага передний 35740718213 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости 1J0411315G (стабилизатор PR-0AE (23мм толщиной)12 — передний рычаг с сайлентблоками (левый, правый) 1J0407151C — Lemforder 2247501, Lemforder 2247502, Lemforder 2247503, TRW JTC342Теперь немного рассуждений о заменителях оригинала.Lemforder и TRW – достойные заменители, потому что их ставили в подвеску в оригинале, в большинстве случаев конечно Lemforder.Берем артикул 1J0407181 и находим по нему артикулы Lemforder и TRW:

— 2111301 (типа сделано в Германии или в Словакии), здесь два немножко разных Lemforder я проводил визуальный анализ

— 2111302 (не нашел инфу, где сделано)— JBU129 (типа сделано в Испании, хотя на упаковке надписей такого рода нет, максимум – EU)Следующий, 357407182, находим по нему артикулы Lemforder и TRW:— 1020301 (типа сделано в Бразилии)— 1020302 (типа сделано в Бразилии)— JBU161 (типа сделано в Испании, хотя на упаковке надписей такого рода нет, максимум – EU)1J0411315G – снова Lemforder и TRW:— 2169901 (типа сделано в Германии)— 2169902 (типа сделано в Германии) – в комплекте гайка и болт— 2169903 (типа сделано в Турции) – в комплекте гайка и болт— JTS387 (типа сделано в Италии, хотя на упаковке – EU)Выяснил расценки по ремонту на сто (неофициальном):снятие-установка рычага — $10выпрессовка-запрессовка сайлентблока — $1,5снятие-установка стойки стаба — $2,5.Я решил сэкономить на всем, кроме выпрессовки-запрессовки сайлентов, не пошло у меня это дело.

Поехали…

Заганяемся на яму

Снимаем колеса передние, ставим машинку на опоры. В последующем очень будет удобно вращая рулем (колесами) вынимать и ставить обратно передние рычаги подвески

Головкой на 18 откручиваем болт 1 и болт 2, придерживая накидным ключом на 18 гайку сверху на подрамнике. Головкой на 16 откручиваем болт 3

Головкой на 13 откручиваем болты крепления шаровой к рычагу

Вращая рулем (колесом), находим удобные положения для вынимания рычага из подрамника.

И видим следующее

задний сайлентблок в правом рычаге Lemforder 2111301 (Германия), который отходил 20 000 км (менял его ровно 2 года назад)

передний сайлентблок правого рычага Lemforder 1020302 (Бразилия), который отходил 20 000 км (менял его ровно 2 года назад)

задний сайлентблок левого рычага, ноунэйм

думаю, отходил бы столько же. Долгая история, почему слева стоит ноунэйм, а не Lemforder

передний сайлентблок левого рычага Lemforder 1020302 (Бразилия) спустя 20 000 км

Справа — убитый жизнью

А это место, где живет передний сайлентблок в рычаге

Обязательно его чистить от ржавчины и делать равномерной посадку для сайлентблока. Может поэтому мои и убились, которые у большинства — вечные

Взял я снятые рычаги в кулечек и почапал на стошку на пресс. Отдал за работу $4.

Принес обратно с запрессованными новыми сайлентами

Установка обратно рычагов не заставила себя долго ждать. Для таких как я, которые любят закручивать все правильным моментом

Теперь сухие факты.Ровно 2 года назад я менял сайлентблоки в передних рычагах, отходили они 20 000 км.Тогда я ставил, исходя со своих записей:сайлентблок переднего рычага задний Lemforder 2111301 (Германия) и сайлентблок переднего рычага передний Lemforder 1020302 (Бразилия).Не взирая на наши дороги и прочие факторы, влияющие на состояние резино-металлических элементов подвески, могу сказать, что я не ожидал такой скорой кончины сайлентблоков под именитым брендом Lemforder. Я разочарован. Ну хотя бы тридцатку прошли…Стойки стабилизатора я тогда тоже менял, ставил Moog VO-LS-0475 (Турция). Через 20 000 км застучала левая стойка стаба.Читал о возможности отказа от покупки стойки в целом, ограничится только заменой самих втулок в стойке.Нашел артикулы этих втулок:1J0411327 — втулка стойки стаба верхняя, Lemforder 35852011J0411327A — втулка стойки стаба нижняя, достойных заменителей не нашел.Пока не решился заниматься перепрессовкой этих втулок, купил две новые стойки стаба в сборе.P.S. Запись банальна. Но я в этот раз реально заморочился заменителями и их качеством. Посмотрим, сколько установаленное отходит. Тот чувачок, что делал работу на прессе, намекнул, что и эти сайленты хз сколько пройдут, рычаги у меня уже якобы уставшие, особенно в месте посадочном переднего сайлентблока (фото выкладывал). В общем, будем посмотреть…

P.P.S. книга для нуждающихся в информации по ремонту vnx.su/content/avto/vw/golf-4-bora-jetta.html

Цена вопроса: 886 грн Пробег: 192700 км

Page 2

После поездки на диагностику ходовой были приговорены к замене и мною куплены следующие элементы передней подвески:Сайлентблок рычага задний Lemforder 2111301 (Словакия) (2шт.)Сайлентблок рычага передний Lemforder 1020302 (Бразилия) (2 шт.)Стойка стаба поперейной устойчивости TRW JTS387 (0AE) (Италия) (2 шт.)

Наборчик

Пройдемся по артикулам:6 — сайлентблок рычага задний 1J0407181сайлентблок переднего рычага задний цельнолитой (AUDI TT) 8N0407181B — Lemforder 2713201 (несмотряна все отзывы от VAGоводов не хочу ставить, я за сток)19 — сайлентблок рычага передний 35740718213 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости 1J0411315G (стабилизатор PR-0AE (23мм толщиной)12 — передний рычаг с сайлентблоками (левый, правый) 1J0407151C — Lemforder 2247501, Lemforder 2247502, Lemforder 2247503, TRW JTC342Теперь немного рассуждений о заменителях оригинала.Lemforder и TRW – достойные заменители, потому что их ставили в подвеску в оригинале, в большинстве случаев конечно Lemforder.Берем артикул 1J0407181 и находим по нему артикулы Lemforder и TRW:

— 2111301 (типа сделано в Германии или в Словакии), здесь два немножко разных Lemforder я проводил визуальный анализ

— 2111302 (не нашел инфу, где сделано)— JBU129 (типа сделано в Испании, хотя на упаковке надписей такого рода нет, максимум – EU)Следующий, 357407182, находим по нему артикулы Lemforder и TRW:— 1020301 (типа сделано в Бразилии)— 1020302 (типа сделано в Бразилии)— JBU161 (типа сделано в Испании, хотя на упаковке надписей такого рода нет, максимум – EU)1J0411315G – снова Lemforder и TRW:— 2169901 (типа сделано в Германии)— 2169902 (типа сделано в Германии) – в комплекте гайка и болт— 2169903 (типа сделано в Турции) – в комплекте гайка и болт— JTS387 (типа сделано в Италии, хотя на упаковке – EU)Выяснил расценки по ремонту на сто (неофициальном):снятие-установка рычага — $10выпрессовка-запрессовка сайлентблока — $1,5снятие-установка стойки стаба — $2,5.Я решил сэкономить на всем, кроме выпрессовки-запрессовки сайлентов, не пошло у меня это дело.

Поехали…

Заганяемся на яму

Снимаем колеса передние, ставим машинку на опоры. В последующем очень будет удобно вращая рулем (колесами) вынимать и ставить обратно передние рычаги подвески

Головкой на 18 откручиваем болт 1 и болт 2, придерживая накидным ключом на 18 гайку сверху на подрамнике. Головкой на 16 откручиваем болт 3

Головкой на 13 откручиваем болты крепления шаровой к рычагу

Вращая рулем (колесом), находим удобные положения для вынимания рычага из подрамника.

И видим следующее

задний сайлентблок в правом рычаге Lemforder 2111301 (Германия), который отходил 20 000 км (менял его ровно 2 года назад)

передний сайлентблок правого рычага Lemforder 1020302 (Бразилия), который отходил 20 000 км (менял его ровно 2 года назад)

задний сайлентблок левого рычага, ноунэйм

думаю, отходил бы столько же. Долгая история, почему слева стоит ноунэйм, а не Lemforder

передний сайлентблок левого рычага Lemforder 1020302 (Бразилия) спустя 20 000 км

Справа — убитый жизнью

А это место, где живет передний сайлентблок в рычаге

Обязательно его чистить от ржавчины и делать равномерной посадку для сайлентблока. Может поэтому мои и убились, которые у большинства — вечные

Взял я снятые рычаги в кулечек и почапал на стошку на пресс. Отдал за работу $4.

Принес обратно с запрессованными новыми сайлентами

Установка обратно рычагов не заставила себя долго ждать. Для таких как я, которые любят закручивать все правильным моментом

Теперь сухие факты.Ровно 2 года назад я менял сайлентблоки в передних рычагах, отходили они 20 000 км.Тогда я ставил, исходя со своих записей:сайлентблок переднего рычага задний Lemforder 2111301 (Германия) и сайлентблок переднего рычага передний Lemforder 1020302 (Бразилия).Не взирая на наши дороги и прочие факторы, влияющие на состояние резино-металлических элементов подвески, могу сказать, что я не ожидал такой скорой кончины сайлентблоков под именитым брендом Lemforder. Я разочарован. Ну хотя бы тридцатку прошли…Стойки стабилизатора я тогда тоже менял, ставил Moog VO-LS-0475 (Турция). Через 20 000 км застучала левая стойка стаба.Читал о возможности отказа от покупки стойки в целом, ограничится только заменой самих втулок в стойке.Нашел артикулы этих втулок:1J0411327 — втулка стойки стаба верхняя, Lemforder 35852011J0411327A — втулка стойки стаба нижняя, достойных заменителей не нашел.Пока не решился заниматься перепрессовкой этих втулок, купил две новые стойки стаба в сборе.P.S. Запись банальна. Но я в этот раз реально заморочился заменителями и их качеством. Посмотрим, сколько установаленное отходит. Тот чувачок, что делал работу на прессе, намекнул, что и эти сайленты хз сколько пройдут, рычаги у меня уже якобы уставшие, особенно в месте посадочном переднего сайлентблока (фото выкладывал). В общем, будем посмотреть…

P.P.S. книга для нуждающихся в информации по ремонту vnx.su/content/avto/vw/golf-4-bora-jetta.html

Цена вопроса: 886 грн Пробег: 192700 км

Тишина. Замена сайлентблоков передних рычагов. — FIAT Linea, 1.4 л., 2010 года на DRIVE2

Избавился от постукиваний в передней подвеске на кочках. Всё было поменяно, кроме сайленблоков. Поменял и их. Тут, в общем ничего сложного. Снял рачаги, задние сайленты просто выбил оправкой, выходят просто. Я выбивал с нижней стороны рычага. С передних сайлентов срезал ножом выступающую часть резины, просверлил сайлентблок по окружности сверлом на 4, чтобы ослабить его и через наставку кувалдой выбил. Выходит вполне нормально — 10, 15 ударов. Смазал задние сайленты шрусом по окружности и место установки сайлентов, и загнал прессом. Тисками не удобно. А передние сайленты тисками, самзав мылом, подставляя подходящую оправку к рычагу. Больше всего возни было с установкой рычагов, никак не лезли передние болты. Тут главное не спешить. Прогнал сначала резьбу, потом вставил рычаг, бородком выравнял отверстия и закрутил болт. Теперь тишина и никаких стуков в подвеске. На вид, передние сайлентблоки были ещё вполне живы и отходили бы ещё тысяч 50-100. Но внутренняя втулка стоявших сайлентблоков имеела не сплошной диаметр, а переменный с 3-мя упорами для болта по всей его длине, а материал похож на аллюминий. Они то и сносились и диаметр стал больше болта почти на миллиметр, что и было причиной стуков. А вот задние сайленты были сильно изношены и диаметр под болт был тоже явно больше нужного, может тоже постукивал. В новых передних сайлентблоках внутренняя втулка стальная, сплошная и плотная. Болт в ней не болтается и не стучит.

Я брал следующие сайлентблоки по цене и отзывам. Италия, испания:Birth 2613 Сайлентблок рычага заднийRts 01-79018-3 Сайлентблок рычага передний.

Внутренний диаметр больше болта почти на миллиметр.

Выбиваю сайлентблок. Выходит легко.

Место крепления заднего сайлента, отверстие будто разбито.

Задний сайлент.

Задний сайлент.

Передний сайлентблак. Внутренняя втулка сильно изношена.

Передний старый сайлент.

Вынутый передний сайлент. Весь порезаный и просверленный.

Новый передний сайлент. Снял фаску на наждаке и намылил.

Запрессовка.

Передний на месте.

Запрессовка заднего.

Page 2

Избавился от постукиваний в передней подвеске на кочках. Всё было поменяно, кроме сайленблоков. Поменял и их. Тут, в общем ничего сложного. Снял рачаги, задние сайленты просто выбил оправкой, выходят просто. Я выбивал с нижней стороны рычага. С передних сайлентов срезал ножом выступающую часть резины, просверлил сайлентблок по окружности сверлом на 4, чтобы ослабить его и через наставку кувалдой выбил. Выходит вполне нормально — 10, 15 ударов. Смазал задние сайленты шрусом по окружности и место установки сайлентов, и загнал прессом. Тисками не удобно. А передние сайленты тисками, самзав мылом, подставляя подходящую оправку к рычагу. Больше всего возни было с установкой рычагов, никак не лезли передние болты. Тут главное не спешить. Прогнал сначала резьбу, потом вставил рычаг, бородком выравнял отверстия и закрутил болт. Теперь тишина и никаких стуков в подвеске. На вид, передние сайлентблоки были ещё вполне живы и отходили бы ещё тысяч 50-100. Но внутренняя втулка стоявших сайлентблоков имеела не сплошной диаметр, а переменный с 3-мя упорами для болта по всей его длине, а материал похож на аллюминий. Они то и сносились и диаметр стал больше болта почти на миллиметр, что и было причиной стуков. А вот задние сайленты были сильно изношены и диаметр под болт был тоже явно больше нужного, может тоже постукивал. В новых передних сайлентблоках внутренняя втулка стальная, сплошная и плотная. Болт в ней не болтается и не стучит.

Я брал следующие сайлентблоки по цене и отзывам. Италия, испания:Birth 2613 Сайлентблок рычага заднийRts 01-79018-3 Сайлентблок рычага передний.

Внутренний диаметр больше болта почти на миллиметр.

Выбиваю сайлентблок. Выходит легко.

Место крепления заднего сайлента, отверстие будто разбито.

Задний сайлент.

Задний сайлент.

Передний сайлентблак. Внутренняя втулка сильно изношена.

Передний старый сайлент.

Вынутый передний сайлент. Весь порезаный и просверленный.

Новый передний сайлент. Снял фаску на наждаке и намылил.

Запрессовка.

Передний на месте.

Запрессовка заднего.

Трещины в передних сайлентблоках NSGV — гарантия? рекомендации

Обращаюсь к специалистам Технического Центра «Катаны».
В ходе диагностики ходовой на приобретённой б/у Suzuki Grand Vitara New были выявлены трещинына сайлентблоках передних рычагов.
Авто 2006 г.в., 2,0л, АКПП, пробег 90тыс км.

Обидно, что при диагностике на официальной СТО в день покупки машины, мастера мне об этом не сообщили. И лишь через неделю, когда я заехал для страховки на «альтернативное» СТО, там мне показали эти трещины и просветили по поводу стоимости сайлентблоков (они идут в комплекте с рычагами).
При этом сказали, что с такимм трещинами машина может пробегать и 40тыс и 4тыс. км. (всё зависит от режима эксплуатации и динамики изменения размеров трещин). Естественно порекомендовали следить более внимательно за жтим местом.

На официальном СТО, когда я им указал на трещины, сказали, что трещинки, это естественный износ резины и по гарантийной замене «не катят». Мол может пробегать без проблем и 50 тыс. км с такими трещинами. Естественно, они старались снять с себя эту заботу.
Хотя я знаю случаи, когда из-за подобных же трещин на оф. СТО меняли сайлентблоки по гарантии (у человека был пробег 75000 км). Но тут как карта ляжет — кому-то заменят по гарантии после настойчивых требований, а кому-то будут «парить», что всё не плохо и трещины не являются достаточным основанием для гарантийной замены. На днях, будучи на офиц. СТО, я общался с владельцем НСГВ, которому по гарантии будут менять уже порвавшиеся сайлентблоки (пробег 93 тыс).

Динамику трещин в передних сайлентблоках мне пока сложно оценить…
Впрочем понятно, что при пробеге в 90 000 км всякая резина склонна давать трещины. Лишь бы они не увеличивались. Конечно я надеюсь, что моя Витара пробегает с такими сайлентблоками без проблем ещё очень долго).

1. Можете поделится своим опытом по поводу трещин в этих сайлентблоках?? Каковы последствия в случае увеличения размеров трещин?

2. Как можно аргументировать свои претензии к «официалам», что-бы заменили передние сайлентблоки с трещинами по гарантии?

3. Ниже выкладываю фотографии этих трещин, сделанные во время одного из визитов на СТО «АИ».

4. Есть ли какие-то рекомендации, как продлить жизнь сайлентблоков? Может есть какая-то силиконовая смазка для подобных узлов, помогающая им быть более крепкими?

5. Как можно продлить жизнь сайлентблоков с трещинами?
Не от хорошей жизни такие вопросы возникают — отдельно передние сайлентблоки не продаются, только с рычагами в сборе (а это недёшево). Хотя здесь на форуме написали, что они доступны к заказу отдельно (я не уверен, что речь идёт именно про те сайлентблоки и в любом случае, их же ещё нужно впрессовать в рычаг).

Заранее спасибо за комментарии-советы-рассуждения-предостережения.

Вид спереди (вид на левый сайлентблок — со стороны водителя). Трещина видна в виде потемнения. Полноразмерное фото — здесь.

Вид спереди (вид на правый сайлентблок — со стороны пассажира). Трещина видна в виде потемнения. Полноразмерное фото — здесь.

Катакомбы погибших в войне | Elden Ring вики

Катакомбы погибших в войне

 Катакомбы павших славной боевой смертью.

Катакомбы мертвецов войны  — это локация в Элден Ринг. Катакомбы мертвецов войны находятся в Кэлиде, на большом пляже/дюнной пустыне на востоке.Катакомбы мертвецов войны можно найти в дальнем северном углу области после победы над Звездной скверной Раданом. С места благодати после победы над Раданом двигайтесь на север, пока не дойдете до самого верхнего угла области, и вы найдете небольшую дверь вдоль скалы.

 

Карта катакомб мертвецов войны

Катакомбы Мертвых Войны находятся на Арене Боссов. Точное местоположение смотрите на карте Elden Ring.

 

Все NPC и торговцы в катакомбах мертвецов войны

  • Здесь нет NPC
  • Здесь нет торговцев

 

Все предметы в катакомбах мертвецов войны Elden Ring

Уникальный, пепел и ключи

 

Elden Ring War-Dead Catacombs Существа, враги и боссы

Обычные существа и враги
  • Дух рыцаря Чистой гнили
  • Солдатский дух Радхана
  • Бес

 

 

War-Dead Catacombs Прохождение

Войдя в катакомбы Мертвых Войны, вы спуститесь по лестнице к месту благодати.Прикоснувшись к нему, спускайтесь по звездам дальше и налево, и вы окажетесь в большой открытой комнате. Внутри находится группа призрачных воинов, сражающихся друг с другом. эти враги будут постоянно сражаться и возрождаться вскоре после смерти, что делает это место хорошим выбором для фарма рун.

Пройдя мимо сражающейся группы, вы найдете путь, ведущий к двери босса, которая заперта. чтобы найти рычаг, пройдите в комнату с сражающимися солдатами с места благодати, пробегите мимо них и поверните направо у лестницы рядом с дверным проемом из комнаты.Следуйте по ней и поверните налево, избегая выстрела вражеского лучника. затем продолжайте следовать по этому маршруту до тех пор, пока он идет.

В конце этой дорожки есть большая открытая комната со стулом и некоторыми материалами для сбора. Прямо перед этой комнатой поверните направо и прыгайте из окна на уступ в большой комнате со статуей. Продолжайте идти по этому уровню, пока не найдете другое окно с первым лучником, которого вы видели прямо за ним. выпрыгните и либо убейте, либо обойдите врага, и рычаг будет слева.

 

Elden Ring War-Dead Catacombs Gallery and Notes

 

 

WRC в 50: 2010-е годы

Только трижды с момента старта чемпионата гонщиков в 1979 году финским болельщикам приходилось ждать больше года, прежде чем они праздновали свой последний домашний успех. Затем приземлился Леб. И все изменилось.

Но теперь, когда мы вышли из нулевых, Микко Хирвонен возглавил надежды и мечты нации.Неужто триколор на время отложили бы в пользу синего креста?

Имя Себастьена будут помнить с уважением, но теперь пришло время Яри-Матти Латвала и его соотечественников.

Выиграв девять титулов, Леб все-таки решил направить свое мастерство на кольцевые трассы в конце 2012 года. Но на этом его история WRC не закончилась. Это определенно не конец истории француза по имени Себастьян.

Там, где остановился Леб, Себастьен Ожье продолжил, а титулы продолжали появляться.

Для Хирвонена новое десятилетие началось с больших надежд. Ралли Швеции открыло сезон, и финн из Ford вырвался вперед на тестах в Ликенесе в пятницу днем, и с тех пор он контролировал ралли.

Эта победа означала, что Хирвонен лидировал в чемпионате пять из шести последних раундов. К несчастью для него, единственный раз, когда у Леба было преимущество – всего на одно очко – это финальный этап 2009 года. Начав с победы, гонщик Focus RS WRC был полон решимости не отпускать француза.Он мог бы найти и нашёл бы это дополнительное очко до 2010 года.

Вот только он не мог и не хотел.

В финальном сезоне двухлитровых автомобилей World Rally Cars Леб вырвался вперед, одержав восемь побед и седьмой подряд чемпионский титул в еще одном году урожая эльзасского автомобиля.

Турция была одной из восьми побед Леба в доминирующем сезоне 2010 года. Фото: МакКляйн

Меньше, но быстрее
После 14 лет эксплуатации 2000-кубового двигателя с турбонаддувом пришло время перемен. Это означало меньшие автомобили и меньший двигатель с перегоревшим 1.6-литровый двигатель — совершенно новая силовая установка.

Переход от автомобилей C к B-сегменту означал, что Ford переключился с Focus на свою Fiesta, в то время как Citroen отказался от C4 в пользу DS 3. Акцент изменений был сделан на том, чтобы сделать автомобили, участвующие в WRC, еще более актуальными. для широкой публики, а также сократить расходы, связанные с конкуренцией.

Частично сокращение бюджета произошло из-за отказа от экзотических материалов, таких как титан и магний, в конструкции шасси и значительных изменений в технологии трансмиссии.Ушли три полностью активных дифференциала в пользу механических переднего и заднего дифференциалов и ничего в центре.

Подрулевые переключатели также были исключены с возвратом к шестиступенчатой ​​секвентальной на рычаге (лепестковый переключатель был восстановлен в 2015 году, но затем снова упал в этом сезоне).

За раллийными автомобилями объемом 1600 куб. см сразу стало интереснее наблюдать, и вскоре они превзойдут результаты этапов до 2011 года, несмотря на 33-миллиметровый ограничитель, ограничивающий выходную мощность.

В 2011 году к ним присоединились

новых команд: бывший чемпион Формулы-1 Кими Райкконен перешел из младшей команды Citroën в свою собственную команду Ice1 Racing с DS 3.

Позже в этом сезоне Rally Italia Sardegna принесло еще больше хороших новостей, дебютировав на Mini John Cooper Works WRC. Дани Сордо и Крис Мике будут управлять заводскими автомобилями, а испанец в дебютном сезоне будет подниматься на подиумы как во Франции, так и в Германии.

В центре внимания Сардинии был Volkswagen Motorsport. Пока Prodrive Mini были запущены и работали, на итальянском острове немецкий автогигант подтвердил свои планы относительно Polo R WRC. Команда Ганновера дебютирует на высшем спортивном уровне в 2013 году, после сезона обучения азам на Škoda Fabia S2000.

Большой вопрос: кто прыгнет с корабля? Кто из водителей рискнет на Volkswagen?

Дэни Сордо занял призовое место на заводе Mini John Cooper во Франции в 2011 году. Фото: МакКляйн

Команда мечты Citroën развалилась
После победы в Junior WRC 2008 Ожье быстро продвинулся по карьерной лестнице в Citroën Racing и выиграл этап WRC за первый раз в Португалии в 2010 году. Неудивительно, что он узурпировал давнего товарища Леба по команде, Дани Сордо, в заводской команде в нескольких играх позже в том же сезоне.

В 2011 году он был установлен на постоянной основе вместе с Лебом. Команда мечты Citroën была сформирована. Французский автомобиль и два лучших гонщика в мире, крутящие педали DS 3 WRC, стали главными планами второго сезона десятилетия.

Справедливости ради надо сказать, что все вышло совсем не так, как рассчитывали парижские казначеи. Вскоре у Леба и Ожье возникло соперничество, которое закончилось уходом младшего из двух Себов в конце сезона.

Пользуясь услугами полностью понимающего и услужливого товарища по команде в Сордо в течение нескольких лет, Ожье сразу же застал Леба врасплох, решив достичь вершины дерева.

Rallye Deutschland устроил особенно публичную ссору, и когда высшее руководство Citroën встало на сторону Леба, назвав его симбиотические отношения раллийным эквивалентом Парижа и его Эйфелевой башни, Ожье было написано на стене.

После обеления Леба в 2010 году титульный поединок закончился в 2011 году. В предпоследнем раунде Леб и Хирвонен шли ноздря в ноздрю, но победы француза в Каталонии хватило, чтобы вывести его вперед, а Ралли Великобритании осталось .Когда двигатель на финском Форде отпустил в Дыфи, потерялся еще один венец.

К разочарованию Хирвонена, Леб также сошел с дистанции позже после дорожно-транспортного происшествия со зрителем на участке связи. Атмосфера на Rally GB была странной. Леб выиграл, но проиграл. Ситроен выиграл, но проиграл.

Несмотря на уход Ожье, в 2011 году все еще были яркие моменты — его победа на ралли Jordan Rally над Латвалой с разницей в 0,2 секунды стала самой запоминающейся. Но человек из Гэпа решился.Он был связан с Volkswagen Motorsport через сезон разработки на Škoda.

Леб завершил свое постоянное участие в WRC с Citroën абсолютным рекордсменом года, доминируя в 2012 году и выиграв девять из 13 ралли.

Победа Ожье в Джордане в 2011 году остается самым близким финишем в истории WRC. Фото: McKlein

Volkswagen поставляет
Йост Капито стоял совершенно непокорно.

— Мы просто не знаем, — настаивал он. «Откуда мы можем знать? Да, мы хорошо подготовлены, но откуда нам знать, где мы будем, пока не начнем первый розыгрыш?»

И действительно, Капитон действительно не знал.В конце 2012 года на тестах Polo R WRC произошло что-то вроде озарения, которое дало автомобилю новое направление и новое преимущество — но будет ли этого достаточно, чтобы дать ему настоящее преимущество?

Латвала покинул Ford M-Sport и направился в Volkswagen, а Андреас Миккельсен вел третью машину в шести из 13 раундов.

Ожье дал Polo идеальное начало с нуля на СУ1 и раннего лидерства в Монте, но вершина 2013 года была знакомой, когда Леб выиграл Ралли Монте-Карло на одном из четырех выездов в своем сезоне Citroën на полставки.

Однако с тех пор и в течение следующих трех сезонов историю писали один человек, одна команда и одна машина: Ожье, Фольксваген и Поло.

Он сделал именно то, что сделал Леб в Citroën, взяв команду в свои руки и сделав ее своей. Он доминировал над Латвалой до такой степени, что в 2016 году финн иногда не знал, какой путь вверх.

Четыре чемпионата подряд и впечатляющий процент побед — 2013 год он начал с семи побед и закрыл свой счет в Volkswagen с 38 победами.За четыре года он выиграл 60 процентов раундов WRC, которые он начал в Polo.

ВКР в 50: 2000-е годы

Рассвет нового десятилетия. И новый век. Чемпионат мира по ралли FIA нырнул в 2000 год в самом тяжелом состоянии с семью …

Подробнее

Короче говоря, Ожье был таким же неприкасаемым на пике своего могущества Polo, как Леб был с Xsara в начале-середине нулевых.

И не было никаких признаков того, что это доминирование ослабевает в 2017 году, когда самая обеспеченная ресурсами и финансированием команда WRC на протяжении целого поколения рвалась к изменению правил и совершенно новому суперкару Polo WRC.

Технический директор Франсуа-Ксавье Демезон приготовил множество трюков для новой машины, и все ожидали, что из Ганновера выйдет самая быстрая раллийная машина в истории спорта.

То, что произошло дальше, потрясло сервисный парк до глубины души. Изменение политики в Volkswagen Group означало свертывание программы WRC. И этот все поющий, все танцующий Polo R WRC 2017 навсегда останется под пыльным покрывалом в углу завода Volkswagen Motorsport.

Hyundai Motorsport во второй раз присоединился к WRC в 2014 году и, как и все конкуренты Volkswagen в WRC, провел остаток цикла омологации в тени немецкого гиганта.Это не значит, что корейцы не праздновали больших успехов, они праздновали. И быстро тоже.

Победа Тьерри Невиля в Германии в первом сезоне i20 WRC стала одной из историй десятилетия, поскольку бельгиец оправился от катания по виноградникам и почти уничтожил свою машину в четверг, только для того, чтобы команда вовремя восстановила ее для него. победить в воскресенье. Незабываемый результат в Трире.

В то время как Невиль, казалось, изо всех сил пытался сосредоточиться на 2015 году, Киви Хейден Пэддон вышла вперед, чтобы возглавить команду.Его победа над Ожье на ралли Аргентина 2016 года стала знаменательным моментом для новозеландца. На пике своей карьеры он обыграл лучшего гонщика поколения.

За этим последовала пара тяжелых результатов, и звезда Пэддона померкла до такой степени, что, когда Леб вернулся в часть программы с Hyundai в 2019 году, это произошло за счет места Хайдена.

Во всех своих проявлениях i20 был вполне компетентным автомобилем, но 2017 год стал важным моментом для франкфуртской команды.

Volkswagen отказался от участия после победы Андреаса Миккельсена в Австралии в 2016 году. Двигатель объемом 1600 куб. см был сохранен, но подача на турбины большего количества воздуха через ограничитель, поднятый с 33 до 36 мм, увеличила выходную мощность до 400 л.с. Добавьте к этому снижение веса на 25 кг и большую, лучшую и более эффективную аэродинамику, чем когда-либо прежде, и вы получите абсолютные раллийные ракеты.

Эти автомобили захватили воображение публики так, как это не бывало со времен бурных, но совершенно неустойчивых дней группы B.И соревнование полностью соответствовало технике: семь разных гонщиков (Ожье, Латвала, Невиль, Отт Тянак, Мике, Эльфин Эванс и Эсапекка Лаппи) выиграли ралли в 2017 году, а Ожье, Невиль и Тянак отправились в австралийский финал 2018 года. выстрел в титул.

Уход

Volkswagen заставил его водителей бороться за места: Ожье уехал на два года и два титула с M-Sport Ford, а Латвала занял последнее место в возвращающейся силе, которой была Toyota.

Citroën также вернулся и выиграл у британца Мика до 17/18, но шевронная марка преподнесла сюрприз в 2019 году, когда Ожье вернулся, чтобы управлять C3 WRC. Во второй раз реальность не совсем совпала с ожиданиями, и звезда Gap впервые с 2012 года выиграл титул, когда Тянак одержал великолепную победу на своей Toyota Yaris.

После победной речи эстонец ушел из Toyota; чемпион передаст свой статус номер один Hyundai на 2020 год.

Ход Тянака позволил Ожье скользнуть на свое место в Yaris, откуда француз вернулся к победным путям в сезонах 2020 и 2021 годов, пострадавших от Covid.

В то время как автомобили поколения 2017 года, несомненно, были самыми быстрыми и впечатляющими из когда-либо существовавших — с аэродинамическими достижениями и настройками трансмиссии, которые к концу 2021 года подняли скорость на поворотах до невероятных уровней — потребность в более устойчивом будущем была в центре внимания всех. как 2022 пришел в поле зрения.

Отт Тянак, изображенный в Чили, прервал чемпионский заезд Ожье в 2019 году

2022 год – ведущий автоспорт в будущее
Если вы думали, что World Rally Cars 2017 года был большим шагом вперед, у них не было ничего в совершенно новой категории Rally1, которая прибыла в этот время года.

Гибридная технология появилась в WRC, и первоклассные автомобили мирового раллийного класса теперь могут ездить на полной мощности по парку техобслуживания и на некоторых промежуточных участках.

Гибридная система не только обеспечивает бесшумный и экологически безопасный переход между этапами, но и обеспечивает увеличение мощности на 130 л.с., когда водитель регенерирует энергию в батарею. Добавление этой изобретательности электромобилей к уже быстрым двигателям 2021 года означает более 500 л.с., когда автомобили Rally1 работают на полную мощность.

Причем кардинальным изменениям подверглась не только обшивка автомобилей, но и сама обшивка. Ушли в прошлое серийные корпуса, замененные пространственной рамой, трубчатым шасси — автомобили теперь построены на основе разработанной и произведенной FIA ячейки безопасности.

Немедленное ощущение от экипажа — работа в самой безопасной рабочей среде.

Помимо автомобилей, WRC также стал первым чемпионатом мира FIA, который проводится на 100-процентном экологичном топливе.Партнер серии и поставщик P1 произвел топливо на основе углеводородов, не содержащее ископаемого топлива, со смесью синтетических и биотопливных компонентов.

Rally1 взял курс на то, чтобы стать не только самыми быстрыми, но, что особенно важно, самыми чистыми автомобилями в истории чемпионата.

Видео: Добро пожаловать в эру гибридов

Помимо автомобилей, сезон 2022 года принес большие изменения с точки зрения гонщиков: Ожье подтвердил, что в конце 2021 года он ушел из основной программы.В этом году француз остается в Toyota, но весь сезон он будет делить Yaris GR с Lappi.

И спина Леба. И вернулся с одним ударом, ударом, похожим на победу в открывающем сезон ралли Монте-Карло в его первом выезде на Puma Rally1 от M-Sport Ford с новым штурманом Изабель Гальмиш.

Итак, на первый взгляд мало что изменилось за последние 13 лет. Леб побеждал в 2010 году и продолжает побеждать сегодня. Но на самом деле все изменилось. Автомобили и спорт стали чище, безопаснее и быстрее, чем когда-либо.

И вот еще одно большое изменение… если Адриен Фурмо не найдет ошеломляющий поворот скорости в следующих 11 ралли, WRC выиграет не француз только во второй раз почти за 20 лет.

А мужчина в ложе прямо сейчас — 21-летний Калле Рованпера из Toyota. Сын Харри возглавляет второе поколение и в некотором роде. Он стал самым молодым победителем ралли WRC в Эстонии в 2021 году в возрасте 20 лет и 289 дней, побив рекорд у босса команды Латвалы.Мальчик Петтера Сольберга, Оливер, находится на ринге вместе с ним за рулем i20.

Одно можно сказать наверняка, когда WRC исполняется 50 лет: никогда еще он не был в лучшем состоянии и не имел такого стабильного будущего.

Леб — кто еще — был самым быстрым из блоков в новую гибридную эру, чтобы выиграть Ралли Монте-Карло 2022 года

Взгляд экспертов

Мы заручились помощью шести экспертов WRC, чьи знания об истории спорта энциклопедичны, чтобы рассказать нам о своих величайших моментах 2010-х и 2020-х годов — и какой удивительно широкий спектр мнений мы получили.

Рекордные выступления с обоих концов возрастного спектра прочно закрепились в их золотых воспоминаниях.

Калле Рованперя вошел в историю, когда он выиграл в Эстонии в 2021 году, свергнув Яри-Матти Латвала как самого молодого победителя этапа WRC. Сам Латвала и Мишель Лизин отметили достижение финна.

Себастьен Леб, выступая уже четвертое десятилетие, продолжает устанавливать новые стандарты. Латвала, Лизин и Джулиан Портер отметили свою победу в Монте-Карло 2022 года на Ford Puma — первое событие новой гибридной эры чемпионата Rally1.

Француз стал самым возрастным победителем ралли в возрасте 47 лет, когда он одержал свою 80-ю победу во французских Альпах после ожесточенной борьбы с Себастьяном Ожье. При этом штурман Изабель Гальмиш стала первой женщиной, выигравшей с 1997 года.

Второй визит чемпионата в Иорданию в 2011 году завершился захватывающим финалом. Портер вспоминает сокрушительную победу Ожье над Латвалой с разницей в 0,2 секунды, что остается самым близким финишем в истории.

Ошеломляющий триумф Хейдена Пэддона в Аргентине в 2016 году стал популярным в сервисном парке

Десять гонок были решены менее чем за четыре секунды в этот период, а Марко Джордо выбрал еще два.Захватывающая гонка Тьерри Невиля на Power Stage Rally Italia Sardegna в 2018 году, обогнавшая Ожье на 0,7 секунды, и победа Латвалы над Ожье в Финляндии на 3,6 секунды в 2014 году стали лучшими его достижениями.

Говоря о рекордах, Портер рассказывает о Ралли Финляндии 2016 года, когда Крис Мик одержал памятную победу на американских горках по лесным дорогам со средней скоростью 126,62 км/ч. Это остается самым быстрым этапом WRC за всю историю.

Это не рекорд, но потрясающая поездка Хейдена Пэддона и Джона Кеннарда по легендарному Эль-Кондору в Аргентине в 2016 году осталась с Райнером Куном и Дэвидом Эвансом .Заряженный Ожье шел по пятам за киви, но Пэддон справился с трудным испытанием, заявив, что, по мнению Куна, это была «одна из самых заслуженных побед за 50 лет WRC».

Когда серия из девяти последовательных титулов Леба остановилась, его мантию принял Ожье, который одержал первую из восьми побед на Ралли де Франс в 2013 году. Эванс вспоминает пилота Volkswagen Polo, завоевавшего корону в день премьеры, когда Power Stage необычно открыл мероприятие.

Ожье был частью замечательного дня в Великобритании в 2017 году, в день, который M-Sport Ford никогда не забудет.Эванс помнит, как за считанные минуты Отт Тянак прорвался на финише финального этапа и завоевал титул производителя, Ожье завоевал первую корону пилотов команды, а затем Элфин Эванс выполнил ошеломляющий требл, выиграв свое первое ралли.

Цена TVS Raider — (Апрельские предложения) Raider Пробег, изображения, цвета

Компания TVS пересмотрела цены на некоторые продукты из своего ассортимента, включая Raider. Вот посмотрите на цены на апрель 2022 года.

 

TVS выпустила Raider еще в сентябре 2021 года в двух вариантах: барабан и диск по цене 82 953 рупий и 87 469 рупий (бывший выставочный зал Дели) соответственно.

 

ТВС Рейдер Цена:

TVS Raider стоит от 82 953 рупий за вариант с передними барабанами и до 87 469 рупий за версию с передними дисковыми тормозами (бывший выставочный зал в Дели). Они предлагают его в четырех различных оттенках: яркий красный, пылающий синий, зловещий черный и огненно-желтый.

 

 

Характеристики TVS Raider:

 В TVS Raider есть множество функций. Он может похвастаться полностью цифровой комбинацией приборов, которая отображает пробег в реальном времени, диапазон, положение передачи с индикатором переключения передач, напоминание о шлеме, режимы мощности, а именно Eco и Power, три счетчика пройденного пути, одометр, часы, рекордер максимальной и средней скорости и указатель уровня топлива. , а также дополнительный 5-дюймовый TFT-дисплей с возможностью подключения смартфона.Однако TVS еще не выпустила этот вариант.

Помимо вышеупомянутых функций, Raider также получает полностью светодиодную фару с ДХО, светодиодный задний фонарь, галогенные указатели поворота, дополнительный USB-порт для зарядки, CBS и стандартное отделение для хранения вещей под сиденьем.

 

 

Двигатель TVS Raider:

TVS Raider оснащен совершенно новым одноцилиндровым трехклапанным двигателем с впрыском топлива объемом 124,8 куб. см и мощностью 11,38 л.В двигателе используется запатентованная TVS камера сгорания с масляным охлаждением и внутренним масляным радиатором. TVS утверждает, что байк может обеспечить экономию топлива 67 км/ч, что неплохо для этого сегмента.

 

TVS Raider 125 имеет два режима езды: Eco и Power. В экономичном режиме производительность снижается на 3 процента, но пробег увеличивается на заявленные 3 процента. Переключение в режим Power обеспечивает заявленную максимальную скорость на 10 процентов выше. Кроме того, заявлено, что ускорение от 0 до 60 км/ч на 0 быстрее.4 секунды в последнем. Кроме того, мотоцикл также оснащен встроенным стартер-генератором для бесшумного запуска и системой остановки и запуска на холостом ходу для экономии топлива в условиях интенсивного движения. Когда мотоцикл останавливается и находится в нейтральном положении, двигатель автоматически отключается после некоторого времени работы на холостом ходу. Затем он снова включается с легким щелчком дроссельной заслонки.

 

Подвеска и тормоза TVS Raider:

TVS Raider оснащен телескопической передней вилкой и газонаполненным моноамортизатором с 5-ступенчатой ​​регулировкой предварительной нагрузки.Торможение обеспечивается лепестковым диском диаметром 240 мм спереди и барабаном диаметром 130 мм сзади. TVS также предлагает вариант с передним барабанным тормозом по более низкой цене. Raider оснащен 17-дюймовыми легкосплавными дисками, обутыми в шины TVS Remora размером 80 секций спереди и 100 секций сзади.

 

Он оснащен 10-литровым топливным баком и высотой сиденья 780 мм. При снаряженной массе 123 кг Raider довольно легкий для своего сегмента.

 

Соперники TVS Raider:

У TVS Raider есть Honda SP 125, Hero Glamour Xtec и другие премиальные предложения, такие как Bajaj Pulsar NS125.Другие варианты в аналогичной ценовой категории включают Bajaj Pulsar 125, Honda Livo, Honda Grazia, Yamaha RayZR Street Rally 125 Fi Hybrid и Suzuki Burgman Street.

Помните, когда неофициальным талисманом водопада Уичито был слон?

Нет, я не говорю о слоне-убийце, который якобы похоронен где-то в нашем городе. Я говорю о слонихе, которую любили люди, мисс Шугар, неофициальном талисмане Уичито-Фолс.

Пару недель назад я написал статью об исторических памятниках в Уичито-Фолс.Я помещу это в конце этой истории, если вы хотите проверить это. Тот, которым я был очарован, был историческим маркером зоопарка Уичито-Фолс. Да, когда-то в Уичито-Фолс был зоопарк с примерно 300 животными.

через GIPHY

Похоже, зоопарк просуществовал в нашем городе всего несколько лет. Похоже, зоопарк начал получать финансирование примерно в 1927 году и просуществовал примерно до 1934 года. В 1934 году в нем осталось всего несколько животных. Несколько обезьян, два медведя и слон.Этой слонихой была Мисс Шугар, главная достопримечательность зоопарка Уичито-Фолс. Она была лицом рекламы и, по сути, заставила кучу людей посетить Уичито-Фолс.

через GIPHY

Похоже, что Джо Перкинс был тем, кто купил Мисс Шугар в зоологической арене Хорн в Канзас-Сити, штат Миссури. По-видимому, раньше в зоопарк можно было принести свою еду и накормить мисс Шугар. Могли бы вы даже представить, что что-то подобное произойдет в 2022 году? Об этом сообщает Историческая ассоциация штата Техас.

через GIPHY

К сожалению, Великая депрессия сильно ударила по Уичито-Фолс, и зоопарк не смог удовлетворить потребности животных в еде. Они начали продавать их другим зоопаркам, которые хотели получить участок в Уичито-Фолс. Зоопарк Форт-Уэрта получил тигра, пять бабуинов, гиену, кенгуру и некоторых других за 70 долларов. Помните, что это 1933 год, но все еще 70 долларов!

через GIPHY

Честно говоря, Уичито-Фолс просто хотел, чтобы животные исчезли, потому что их кормить было очень дорого.Одним из животных, которых город хотел оставить, была мисс Шугар, но кормить слона недешево. Она была последним животным, ушедшим из зоопарка. Зоопарк Форт-Уэрта также получил мисс Шугар в следующем году. Так что же случилось с мисс Шугар? К сожалению, у этой истории нет счастливого конца.

через GIPHY

В 1940 году в зоопарке Форт-Уэрта мисс Шугар затоптала до смерти смотрителя зоопарка. Очевидцы утверждали, что мисс Шугар пришла в ярость и ударила Джеймса Брауна (не певца) ногами, прежде чем вмешалась другая слониха, Королева Тутанхамона.Другой смотритель зоопарка схватил винтовку и выстрелил в мисс Шугар четыре раза, убив ее.

через GIPHY

Согласно сообщениям, мисс Шугар начала проявлять агрессивность в прошлом году в Уичито-Фолс. Может быть, из-за того, что не так много еды? Я только предполагаю здесь. Я люблю слонов, и иметь одного в нашем городе в какой-то момент времени — это самая крутая вещь. Мне нужно выиграть в лотерею и открыть приют для слонов в пенсионные годы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.