Отрегулировать клапан: Регулировка клапанов ДВС и тепловых зазоров. Порядок работы. | SUPROTEC

Содержание

Как отрегулировать клапана двигателя своими руками — Иксора

Если двигатель работает ровно и бесперебойно, значит, он в нормальном состоянии. Появление же любых посторонних звуков говорит о возможных неисправностях его деталей. Довольно часто слышится стук клапанов. Его причина, вероятнее всего, заключается в плохо отрегулированных зазорах. Предлагаем некоторые рекомендации, как отрегулировать клапана своими руками.

Зачем требуется регулировать клапана

В двигателе работу каждого цилиндра «обеспечивают» 2 клапана – впускной и выпускной и газораспределительный (клапанный) механизм, приводящий их в действие. Хотя на практике в современных двигателях используется и большее количество клапанов. Естественно, что работающий двигатель нагревается, и в соответствии с законами физики все его детали расширяются. С учетом этого между ними предусматривается наличие строго отрегулированных зазоров. Например, между клапанами и их седлами.

Неправильная регулировка клапанов чревата снижением эффективности работы двигателя, а также более быстрым износом его деталей. К примеру, слишком маленькие зазоры между клапанами и их седлами приводят к подгоранию обоих. А чересчур большие не позволяют полностью открываться клапанам. В результате существенно падает мощность движка и его работу сопровождает металлический стук.

Поэтому производить проверку и, если требуется, регулировку клапанов рекомендуется поле наезда очередных 20-30 тыс. км. И не обязательно для этого ехать на СТО, ведь регулировка клапанов своими руками не так уж и сложна. А информация о тепловых зазорах имеется в руководстве по ремонту автомобиля.

Порядок регулировки клапанов

Регулировку клапанов выполняют исключительно при холодном двигателе. Для этого потребуется плоский щуп необходимой толщины и незамысловатые слесарные инструменты. Заметим также, размеры зазоров впускного и выпускного клапанов различны!

  1. Выберите цилиндр, клапана которого нуждаются в регулировке.
  2. Установите его, заранее отрегулированный, поршень в мертвой (верхней) точке сжатия, в которой оба клапана плотно закрыты, а их коромысла свободно качаются в пределах зазора.
  3. Слегка отвинтите контргайку на регулировочном болте.
  4. Используя заготовленный щуп, путем вращения регулировочного болта установите зазор необходимых размеров.
  5. Затяните контргайку.

Примечание:

Выполняя перечисленные операции, следует строго следить за точностью регулировки зазора. Щуп должен входить в него с небольшим усилием. Иначе, после затягивания контргайки зазор изменится.

По окончании этой работы, путем поворота коленвала на пол-оборота (лучше пусковой рукояткой и исключительно по часовой стрелке) перейдите к регулировке зазоров в клапанах других цилиндров. Причем, в порядке их работы. Например, для 4-х цилиндрового двигателя – 1-3-4-2.

Свои специфические особенности имеет как регулировка клапанов инжекторных двигателей, так и регулировка клапанов дизельных двигателей. При этом основная сложность этих операций заключается в четком их выполнении. Информация о них на примере конкретных автомобилей широко изложена в Интернете

С развитием автомобилестроения и изобретением гидрокомпенсаторов – устройств, автоматически регулирующих тепловые зазоры клапанов двигателя, необходимость в какой-либо дополнительной регулировке клапанов отпала. К тому же и двигатели с гидрокомпенсаторами клапанов работают значительно тише, а о стуке клапанов можно просто забыть.

Двигатели практически всех современных автомобилей оснащаются этими устройствами. Но и владельцам предыдущих моделей отечественных авто неплохо бы позаботиться о более стабильной работе их газораспределительных механизмов. Т.е., гидрокомпенсаторы клапанов купить и установить на свой автомобиль. Это можно сделать, как на любой СТО, так и самостоятельно. Мы бы рекомендовали приобрести гидрокомпенсаторы AJUSA, соответствующие мировым стандартам.

На видео ниже приведен пример самостоятельной регулировки клапанов двигателя на Renault Logan.

Купить гидрокомпенсаторы большинства известных мировых брендов и другие запчасти можно в магазинах IXORA. Консультативную помощь в выборе товара всегда окажут наши менеджеры.

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Для чего нужна регулировка клапанов

  • Цена

    от грн

  • Срок

    от 1 часов

  • Гарантия

    1 года

Клапаны являются составными газораспределительных частей автомобиля (ГРМ). Они делятся на впускные и на выпускные. Задачей первых является – впуск топлива в цилиндры, а вторых — выпуск из них уже отработавших газов. При эксплуатации мотора размеры зазоров клапанов нарастают, и именно тогда, когда они начинают превышать допустимую норму, желательно сделать регулировку клапанов. Она заключается в том, что зазоры приводят в норму.

Если клапаны периодически не регулируются, то это приводит к весьма нерадостным последствиям. В случае, если зазор слишком мал, то неизбежать «подгорания». Это значит, что на поверхности клапанов образовывается плотный слой продуктов сгорания топлива. Из-за него нарушается правильное действие системы газораспределения, следовательно, самого двигателя. К тому же этот нагар достаточно нелегко поддается его удалению.

В случаях, когда зазор слишком велик, клапаны раскрываются не до конца, и поэтому мощность мотора существенно снижается. Помимо этого, они начинают «стучать», и данный стук опытные водители могут услышать, даже если они находятся в салоне, за рулем авто.

Процедура регулировки клапанов

В первую очередь регулировку клапанов необходимо делать только на холодном двигателе, причем со строгим соблюдением последовательности этапов регулирования. В противном случае зазоры будут откорректированы неверно со всеми вытекающими последствиями.

Если определяется, что зазор или слишком велик, или слишком мал, то необходимо его изменить. Для этого на соответствующем болте или винте необходимо освободить контргайку, а затем установить зазор до необходимого предела. Как только зазор установлен в правильном положении, требуется его зафиксировать, затянув контргайку. Делать это нужно аккуратно и осторожно, чтобы впоследствии не сбить настройки. Следует отметить, что регулировка клапанов двигателей внутреннего сгорания — процедура весьма кропотливая, требует аккуратности, и не терпит спешки. Не желательно проводить настраивание клапанов самостоятельно. Следует обратиться к автосервису и доверить данную работу специалистам, которые имеют соответствующий опыт и требуемые навыки.

Как отрегулировать клапана на двигателе авто

Двигатель – это самая важная часть автомобиля, на которой полностью базируется работа машины. Именно поэтому важно следить за состоянием двигателя, проводить диагностику, а также своевременно менять расходные материалы. Причиной многих неполадок в авто (например, возникновение стука, падение мощности) могут быть клапана. Поэтому важно  знать, как правильно отрегулировать клапана.

Содержание статьи

Регулировка клапанов – зачем она нужна?

Клапаны в авто

В каждом автомобиле имеется либо 8, либо 16 клапанов. Их число зависит от количества цилиндров – либо на одном цилиндре один клапан, либо два. Первый отвечает за запуск горючей смеси в камеру сгорания, второй – отвечает за открытие отвода для выхода отработанных газов. Такой механизм, регулирующий распределение смеси и газов, имеет название газораспределительный или клапанный. Стоит отметить, что на дизеле и инжекторе устанавливаются разные системы.

При нагревании мотора металл расширяется. Таким образом, на двигателе должны быть зазоры, которые имеют фиксированный размер. Последствия неправильной регулировки клапанов включают в себя снижение эффективности работы мотора, а также быстрое изнашивание деталей.

Рекомендуется проверять клапаны каждые 20-30 тысяч километров.

Для примера: при недостаточном размере зазора клапан будет подгорать, если же зазор слишком большой, то клапан будет не полностью открываться и издавать металлический стук.

Как часто регулировать клапана?
При изменении размера зазоров необходимо их отрегулировать.

Признаки неправильной регулировки клапанов

Признаков того, что зазоры нарушились, достаточно много. В первую очередь, снижается мощность двигателя и эффективность его работы. Возможно появление неприятного металлического стука, шума, запаха гари и т.п. Стук появляется, в основном, при нагрузках или на холостом ходу. В результате этого детали мотора подвергаются быстрому износу.
Вышеперечисленные признаки неотрегулированных клапанов являются тревожным симптомом. При появлении хотя бы одного из них необходимо проверить клапана и отрегулировать их.

Результат регулировки клапанов

Регулировка клапанов: для чего нужна?

В конечном итоге при правильной регулировке клапанов восстанавливается стабильность работы мотора, увеличивается мощность и износостойкость. Двигатель будет работать ровнее и устойчивее как на низких, так и высоких оборотах.

Можно ли не регулировать клапана?

В современные автомобили устанавливаются так называемые гидрокомпенсаторы. В обычных двигателях стоят кулачки распределительного вала или «толкатели», которые и толкают клапан. Что касается гидрокомпенсаторов, то они сами находят необходимый зазор для выпуска газов при высоком давлении масла. Они обеспечивают оптимальную работу клапанов в любых случаях. Многие задаются вопросом: «Если не регулировать клапана, что будет?» Если на автомобиле стоят гидрокомпенсаторы, то регулировка клапанов не нужна. В противном случае регулировать и проверять клапаны нужно периодически.

Как отрегулировать клапана?

Как правильно отрегулировать зазоры клапанов

Многие автовладельцы стараются отрегулировать клапаны самостоятельно без обращения в службы технического обслуживания.
Устанавливать размеры зазоров нужно на двигателе в холодном состоянии, поскольку заводские настройки производились именно на холодном металле. В этом случае он не изменяет свои размеры, и они остаются стандартными.
Стоит отметить, что делать регулировку клапанов стоит точно по рекомендациям и инструкции, в противном случае зазоры будут настроены неправильно.
Сначала производится установка поршня цилиндра в мертвую точку такта сжатия вверху. Зазор цилиндра будет определен регулировочным щупом. Это обеспечит закрытие обоих клапанов, а также качание коромысла в установленных пределах зазора. Производители обычно наносят метки, по которым можно установить поршень в такое положение.
Сама регулировка производится с помощью поворота винтов коромысел в нужные стороны. Поворачивать коленвал по звездочке необходимо только по часовой стрелке. Многие наносят свои метки для определения положения каждого из цилиндров. Метки должны совпадать на подшипнике и коленвале.
Далее необходимо освободить контргайку на болте или винте. Зазор необходимо установить до предела, в данном случае которым является щуп. Затем необходимо зафиксировать положение путем затягивания гайки. Делать это следует аккуратно, учитывая силу затяжки, поскольку можно сбить установленный зазор. Для проверки зазора нужно просунуть щуп, он должен пройти, но с усилием. Если же щуп не прошел, нужно повторить регулировку.

Проводить регулировку клапанов нужно поочередно в том порядке, в котором работают цилиндры в автомобиле, и предельно аккуратно.

Коленвал поворачивается только за пусковую рукоятку (ручку кривого стартера), либо за винт крепления шкива привода генератора и только по часовой стрелке.
Здесь обязательно нужен щуп или специальный инструмент для регулировки клапанов.
В специальных книгах по ремонту двигателя полностью описана процедура регулировки. Еще одной особенностью является установка зазора на впускных и выпускных клапанах. Клапан регулирования давления наддува имеет зазор, отличный от выпуска газов. Кроме того, для разных цилиндров может быть необходим разный зазор. Все это описано в руководстве по ремонту автомобиля.

Необходимые инструменты

Что понадобится для регулировки клапанов

Как уже говорилось ранее, обязателен щуп или специальное приспособление. Если правильно подобрать, то можно работать с пластинами регулировки. Часто используют рейку для регулировки клапанов, которая обеспечивает большую точность в сравнении с пластинами или щупом. Однако отличается сам процесс регулировки, он не соответствует приведенному выше способу.
Можно использовать индикатор. Он представляет собой специальное устройство для регулировки клапанов с высокой точностью.

Таким образом, клапаны отвечают за распределение горючей смеси в двигателе, своевременный выход отработанных газов. За размерами зазоров клапанов нужно регулярно следить и в случае необходимости регулировать. Отрегулировать клапана можно самостоятельно, не прибегая к услугам автосервисов. Важно точно отмерять зазоры клапанов, поскольку они обеспечивают стабильность и эффективность работы двигателя.

Как отрегулировать клапана автомобиля Лада Гранта

Регулировка зазоров клапанов двигателя ВАЗ-11183 автомобиля Лада Гранта

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала

При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, при уменьшенном — полностью закрываться.

— Если будет увеличен зазор в клапанах, то появится характерный звонкий стук в верхней части двигателя. Появится вибрация.

— Если зазор клапанов будет маленьким, двигатель будет работать очень «жестко».

Есть такой термин («жесткий» двигатель и «мягкий» двигатель). «Жестко» двигатель работает, как будто перетянут коленчатый вал.

Двигатель работает в натяг.

Идет быстрый перегрев двигателя. И как следствие сильный износ газораспределительного механизма.

Зазор измеряется на холодном двигателе (при +20° c) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана.

Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2±0,05) мм, для выпускного — (0,35±0,05) мм.

Зазоры регулируются подбором толщины регулировочных шайб.

В качестве запасных частей поставляются шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм через 0,05 мм.

Считая от привода распределительного вала:

— первый, четвертый, пятый и восьмой клапаны — выпускные;

— второй, третий, шестой и седьмой клапана — впускные.

Рекомендуется выкрутить свечи зажигания, чтобы легче проворачивать коленчатый вал.

Фиксатор должен быть установлен между распределительным валом и краем толкателя.

Для того чтобы легче вынуть регулировочную шайбу, в толкателе проточены два паза.

Поверните толкатель так, чтобы было удобнее подцепить шайбу.

Толщина новой шайбы рассчитывается по формуле:

H=B+A-C, где:

— А — измеренный зазор, мм;

— В — толщина старой шайбы, мм;

— C — номинальный зазор, мм;

— Н — толщина новой шайбы, мм.

Пример (для впускного клапана):
А = 0,26 мм,
В = 3,75 мм,
C= 0,2 мм,
тогда
Н = 3,75 + 0,26 — 0,2 = 3,81 (мм).
В пределах допуска зазора ±0,05 мм подбираем ближайшую по толщине шайбу (3,8 мм).  

Поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке ключом за болт крепления шкива коленчатого вала или за болт крепления шкива генератора.

Запрещается проворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива распределительного вала.

Выполнение задания:

Снимаем экран двигателя.

Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла.

Отвернув три гайки крепления, снимаем кронштейн троса привода дроссельной заслонки и отводим кронштейн с тросом в сторону.

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута нижнего шланга вентиляции картера и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута шланга вентиляции картера (основной контур), и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута шланга вентиляции картера (контур холостого хода) и отсоединяем шланг от патрубка крышки головки блока цилиндров.

Головкой на 10 откручиваем три гайки крепления кронштейна ресивера

Снимаем кронштейн

Ключом на 10 отворачиваем две гайки крепления крышки головки блока цилиндров и снимаем шайбы

Снимаем две резиновые втулки

Снимаем крышку головки блока цилиндров

Считая от привода распределительного вала, первый, четвертый, пятый и восьмой клапаны – выпускные; второй, третий, шестой и седьмой – впускные.

Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ»)

Порядок проверки и регулировки зазоров в механизме привода клапанов следующий.

Угол поворота

коленчатого вала

от положения

совмещения меток,

град

№ кулачков

Выпускной

(зазор 0,35)

Впускной

(зазор 0,20)

40 – 50

1

3

220 – 230

5

2

400 – 410

8

6

580 – 590

4

7

Поворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива привода генератора по часовой стрелке до совмещения установочных меток на зубчатом шкиве распределительного вала и задней крышке ремня привода ГРМ.

Затем доворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке еще на 40 — 50° (2,5—3 зуба на шкиве распределительного вала).

В этом положении валов проверяем набором щупов зазоры у первого и третьего кулачков распределительного вала.

Зазор между кулачками распределительного вала и регулировочными шайбами должен быть 0,20 мм для впускных клапанов и 0,35 мм для выпускных.

Допуск на зазоры для всех кулачков составляет 005 мм.

Если зазор отличается от нормы, то на шпильки корпусов подшипников распределительного вала устанавливаем приспособление для регулировки клапанов.

Разворачиваем толкатель так, чтобы прорезь в его верхней части была обращена вперед (по ходу автомобиля)

Вводим «клык» приспособления между кулачком и толкателем.

Нажимаем вниз на рычаг приспособления, утапливаем «клыком» толкатель

Устанавливаем между краем толкателя и распределительным валом фиксатор, который удерживает толкатель в нижнем положении

Переводим рычаг приспособления в верхнее положение

Пинцетом через прорезь поддеваем и извлекаем регулировочную шайбу

При отсутствии приспособления для регулировки клапанов можно воспользоваться двумя отвертками.

Мощной отверткой, опираясь на кулачок, отжимаем толкатель вниз.

Вставив ребро другой отвертки (с шириной лезвия не менее 10 мм) между краем толкателя и распределительным валом, фиксируем толкатель и вынимаем пинцетом регулировочную шайбу.

Зазор регулируем подбором регулировочной шайбы с требуемой толщиной.

Для этого микрометром измеряем толщину извлеченной шайбы.

Толщину новой регулировочной шайбы определяем по формуле:

Н = В+(А—С), мм, где «А» — замеренный зазор; «В» — толщина извлеченной шайбы; «С» — номинальный зазор; «Н» — толщина новой шайбы.

Толщина новой шайбы маркируется на ее поверхности электрографом.

Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз и убираем фиксатор.

Еще раз проверяем зазор. При правильной регулировке щуп толщиной 0,20 или 0,35 мм должен входить в зазор с легким защемлением.

Последовательно поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, проверяем и при необходимости регулируем зазоры других клапанов в последовательности, указанной в таблице.

Сборку двигателя проводим в обратной последовательности.

Перед установкой крышки головки блока заменяем ее уплотнительную прокладку новой.

Как отрегулировать клапаны на мотоблоке, зазоры

Регулировка клапанов на мотоблоке является основной работой, которая осуществляется во время технического обслуживания данного устройства. ТО нужно, чтобы обеспечить безопасность работы мотоблока, проверить надежность и прочность всех узлов и соединений. Ниже мы рассмотрим вопрос, как отрегулировать клапана на мотоблоке, так как они являются наиболее значимыми элементами, обеспечивающими эффективную работу двигателей. Обзоры мотоблоков представлены на youtube-канале компании АгроМотоЦентр. Там также часто публикуются обзоры на сельскохозяйственную технику и её функциональные свойства. Ознакомиться с данными видео можно по ссылке.

Установка зазоров

Регулировка клапанов заключается в установке оптимальных зазоров. Эта процедура является обязательной в проведении техобслуживания. Норма зазоров представлена в техническом паспорте устройства. Каждая модель отличается допустимыми параметрами, что зависит от марки и вида мотора машины.

Настройка зазоров

Действия по настройке зазоров заключаются в следующем:

  1. перед началом осуществления каких-либо действий проверьте двигатель: он должен быть холодным;
  2. затем отсоедините стакан с масляной ванной от воздушного фильтра и фильтрующего элемента;
  3. с помощью ключа открутите четыре болта от защитного кожуха;
  4. после данных действий необходимо снять стартер и защитный кожух маховика;
  5. далее следует зафиксировать на маховике мертвую точку. Необходимо, чтобы она соответствовала нулевой метке; 
  6. аккуратными движениями снимайте крышку клапана с паронитовой прокладкой, перед этим необходимо открутить три болта;
  7. важно проверить зазоры. Помните, что входной клапан размещается возле фильтра, а выходной – возле глушителя. Чтобы проверить интервалы, нужно вставить щуп между коромыслом и клапаном. Если расстояние отклоняется от допустимого, нужно отрегулировать данные элементы накидным ключом или отверткой;
  8. Зазоры клапанов для бензиновых двигателей мотоблоков. Впускной клапан 0,10-0,15 мм; Выпускной клапан 0,15-0,20 мм.
  9. после чего необходимо протереть все соединения чистой ветошью, полностью собрать конструкцию и включить мотоблок, чтобы проверить его рабочее состояние.

При правильной регулировки клапанов двигатель будет работать бесшумно, без каких-либо рывков и сбоев.

С помощью предложенного алгоритма действий Вы сможете правильно отрегулировать клапана на мотоблоке, при этом обеспечив эффективную работоспособность устройства!

Регулировка зазоров клапанов своими руками

Регулировка клапанов представляет собой выставление необходимого теплового зазора и является обязательной процедурой на моторах без гидрокомпенсаторов. Если указанный зазор не отрегулировать, тогда с пробегом клапана начинают стучать. Стук клапанов может возникать как по причине увеличенного зазора, так и в результате зажатых клапанов (например,после неправильной регулировки). В обоих случаях при нарушенном зазоре значительно сокращается ресурс клапанного механизма, двигатель начинает работать шумно и т.д.

На первый взгляд может показаться, что использование гидрокомпенсаторов на современных моторах должно полностью решить эту проблему, так как конструкция обеспечивает автоматическое поддержание нужного зазора. К сожалению, усложнение системы и повышенные требования к качеству моторного масла не позволяют говорить о высокой надежности ГРМ на агрегатах с гидроопорами клапанов по сравнению с аналогами, которые таких опор не имеют, то есть предполагают необходимость регулировки. Другими словами, гидрокомпенсаторы делают эксплуатацию более комфортной, но надежность механизма при этом снижается. По этой причине многие автопроизводители (как отечественные, так и иностранные) долгое время не использовали компенсаторы на своих двигателях. Далее мы рассмотрим, как самому регулировать клапана, так как сегодня машин без гидрокомпенсаторов на дорогах еще очень много.

Содержание статьи

Когда нужно регулировать клапана

Если ваш двигатель не имеет устройств для поддержания нужного зазора автоматически, тогда нужно быть готовым к тому, что через каждые 30-35 тыс. км. указанные зазоры нужно проверять.

Добавим, что многие автолюбители, особенно владельцы отечественных моделей ВАЗ, определяют необходимость регулировки по появлению шума во время работы клапанного механизма.

На автомобилях иностранного производства потребность отрегулировать клапана может возникнуть через 60-80 или даже 100 тыс. км. пробега, так как моторы имеют больший ресурс и выставленные зазоры на подобных ДВС держатся более стабильно.

Регулировка тепловых зазоров клапанного механизма

Начнем с того, что хотя разные двигатели могут иметь определенные отличия, общие принципы регулировок зазоров схожи для подавляющего большинства моторов.

  1. Первым нюансом является то, что регулировки должны производиться при такой температуре ДВС, которая указана для конкретного типа двигателя в руководстве по обслуживанию и ремонту. Средний показатель составляет около 20°С. Данное требование необходимо тщательно соблюдать тем, кто не имеет достаточного опыта и стремится достичь максимальной точности замеров. Что касается квалифицированного мастера, для специалиста не является секретом то, что при более высокой температуре агрегата зазоры изначально будут увеличены. По этой причине регулировка клапанов на прогретом моторе возможна, но осуществляется с учетом внесения ряда поправок. К этому стоит добавить, что разные моторы могут иметь детали, изготовленные из различных сплавов и материалов. В результате тепловые зазоры могут отличаться, процесс остывания может протекать быстрее или медленнее. По этой причине поправки для каждого ДВС индивидуальны.
  2. Теперь о самом зазоре. Указанный зазор на многих моторах измеряется под регулировочным винтом. Измерить зазор нужно при помощи набора специальных щупов, основным считается щуп, который имеет ширину 10 миллиметров. Также следует учитывать ряд нюансов. Например, рассмотрим автомобили ВАЗ. Во время регулировки на классических моделях возникает потребность в широком щупе. Дело в том, что использование стандартных узких щупов приводит к возникновению погрешности. Такая погрешность вызвана тем, что рычаг клапана на подобных агрегатах немного скошен. Добавим, что оптимальные зазоры на «классике» имеют показатель 0.15 мм. Такой зазор одинаков как для впускных, так и для выпускных клапанов. Вполне очевидно, что одним простым щупом точно определить указанный зазор достаточно трудно. Задача еще более усложняется, так как приобрести полный набор щупов не всегда представляется возможным. В таких случаях важную роль играет опыт мастера, который фактически тактильно определяет зазор. Для этого берется щуп 0.15 мм, после чего оценивается его проход в зазоре. Если указанный щуп идет слишком «туго», тогда клапан зажат. Свободное прохождение щупа укажет на увеличенный зазор.
  3. Следует понимать, что выставить зазор идеально сразу не получается, так как после затяжки контргайки он все равно немного сбивается. По этой причине делается поправка, зазор слегка увеличивается. Что касается уменьшения зазора, осуществлять такую манипуляцию не рекомендуется.

    Отметим, что существует так называемая таблица, в которой содержатся различные поправки в случае регулировок клапанов на горячем двигателе. Если взглянуть на такие данные, тогда видна зависимость увеличения зазоров от степени нагрева мотора.

    Другими словами, зазоры должны быть больше тогда, когда мотор сильнее прогрет. При этом следует учитывать тот факт, что зазоры указываются для неработающего ДВС. После запуска агрегата произойдет их уменьшение, так как сами клапаны нагреются сильнее всего и будут увеличены по длине сравнительно с другими конструктивными элементами ГРМ.
  4. Очень многие стремятся свести к минимуму шум от работы ГРМ. По этой причине бытует ошибочное мнение, что небольшое уменьшение зазоров оказывает положительный эффект без вреда для двигателя. На самом деле это не так. Действительно, если клапана «зажаты», тогда мотор может тише работать на «холодную» и/или «на горячую». Но уменьшение шума еще не означает минимизированный износ в результате отсутствия слышимых ударов. Дело в том, что при определенных условиях клапан перестает полностью закрываться. Неплотное прилегание тарелки нарушает теплоотдачу, клапан не отдает избытки тепла на ГБЦ. В результате возникает перегрев и прогар клапана. Получается, неправильная регулировка клапанов с уменьшением зазора может привести к поломке двигателя и необходимости его дальнейшего ремонта. Явным признаком «пережатых» клапанов является состояние распределительного вала, так как тыльная сторона кулачков распредвала будет иметь заметный износ.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое прогар клапана. Из этой статьи вы узнаете о том, по каким признакам и симптомам можно определить прогоревший клапан.

Зазор клапанов и регулировочные шайбы

На моторах, которые предполагают регулировку зазора при помощи специальных регулировочных шайб, выставить тепловые зазоры проще. Стандартные допуски на таких ДВС до трех раз больше. Например, на моделях ВАЗ с регулировочными шайбами для впускных клапанов рекомендуемым является зазор 0.2-0.25 мм, для выпускных этот показатель составляет 0.3-04 мм.

Получается, если щуп 0.15 мм не проходит в зазор между шайбой и распределительным валом или же щуп 0.25 мм. свободно проходит в зазор, тогда требуется регулировка впускных клапанов. Что касается группы выпускных, тогда проверка одинакова, только следует ориентироваться на значения 0.3 и 0.4 мм.

Теперь перейдем к регулировкам. На моделях ВАЗ процедура выполняется при помощи специнструмента, который крепится посредством стандартных гаек и шайб на шпильках крепления крышки ГБЦ. Далее вал проворачивается до того момента, пока кулачок регулируемого клапана не будет «смотреть» вверх. Затем необходимо удалить моторное масло, которое будет находиться возле толкателя. Для этого подойдет обычный шприц. Удаление масла позволит облегчить процесс выставления толкателя, а также станет удобнее доставать шайбу.

Далее понадобиться повернуть толкатель таким образом, чтобы открылся вырез прямоугольной формы. Для этого можно использовать шило, также подойдет отвертка. После этого следует нажать на рычаг специнструмента, после чего толкатель «утопится». Благодаря данному действию станет возможным установить между бортом и распределительным валом стопор. Теперь остается поддеть шайбу при помощи все того же шила или отвертки. Окончательно извлечь шайбу можно пинцетом.

Обратите внимание, во время проведения данной процедуры следует соблюдать осторожность. Дело в том, что если фиксатор толкателя соскочит, тогда существует большой риск получить травму конечностей. По этой причине нельзя допускать того, чтобы пальцы находились под распределительным валом.

Теперь нужно подобрать новые шайбы по толщине или оценить состояние старых. Новые шайбы маркируются на внешней поверхности. Для начала следует измерить снятую шайбу при помощи микрометра. Если износ в пределах нормы, тогда можно оставить элемент и перейти к другим клапанам. Сильный износ регулировочной шайбы потребует замены детали, которая подбирается из имеющихся новых шайб с учетом требуемой толщины на основе проведенных ранее измерений снятого элемента. Завершением процесса регулировки считается установка новой шайбы. Шайбы ставятся в толкатель так, чтобы маркировка оказалась внизу. После специнструментом снова «утапливается» толкатель, после чего осуществляется извлечение фиксатора.

Полезные советы

Чтобы избежать «зажатых» клапанов на классических моделях  ВАЗ, нужно учитывать то, что тыльная поверхность кулачков распредвала может не являться идеальной. Такое биение вала иногда составляет около 0.04 мм. По этой причине необходимо дополнительно проверять зазор. Делается это тогда, когда кулачок находится в следующих положениях

  • перед моментом открытия клапана;
  • после момента его закрытия;

Для решения задачи понадобится установить распредвал в такое положение, когда метка на шестерне получит верхнее направление. Затем производится проверка зазоров у клапанов 4, 6, 7 и 8.  После нужно провернуть коленчатый вал на 180 градусов, то есть распределительный вал провернется на 90 градусов. После проворота можно проверить 7, 4, 3 и 1-й клапаны. Подобным образом проверяются 3, 1, 2 и 5-й клапан, а затем 2, 5, 6 и 8-й. Обратите внимание, измерения всех клапанов должны иметь одинаковый конечный результат. Если результаты отличаются, тогда во время выставления зазора необходимо принимать за основу то место, где зазор минимален (наиболее «зажат»).

Также хотелось бы отметить, что для «классики» ВАЗ существует особое приспособление с часовым индикатором для регулировки клапанов. Предполагается, что такой инструмент позволяет добиться более высокой точности сравнительно с использованием щупа, а также позволяет спокойно регулировать клапана «на горячую». К сожалению, на практике такие решения имеют определенные недостатки и погрешности. В результате точность измерений зачастую далека от идеальной и может даже уступать привычному методу с использованием щупа.

Некоторые мастера могут без особых трудностей регулировать клапана на импортных автомобилях при помощи специнструмента для ВАЗ, внося определенные изменения в конструкцию приспособления. Также распространена практика использования только одного фиксатора толкателя, который подбирается по размерам. Процедура сводится к тому, чтобы провернуть коленвал до того момента, пока толкатель не «утопит» кулачок распредвала.

Затем вставляется фиксатор, после чего распредвал вращается до того момента, когда кулачок сойдет с шайбы. После извлечения старой шайбы и проверки/замены на новую, распределительный вал снова вращается назад. Отметим, что распредвал нужно вращать при помощи ключа, которым прокручивается шестерня распредвала. Коленвал крутить не следует, так как ремень ГРМ при вращении обязательно нужно нагружать должным образом.

Что в итоге

Стоит еще раз отметить, что для точности измерения двигатель оптимально остудить до 20 °С, после чего произвести замеры. Измерять зазоры требуется, как минимум, дважды. Распределительный вал необходимо проворачивать с учетом полного оборота. Если зазоры не совпадут, тогда измерения нужно производить повторно. Для точного определения оптимально иметь под рукой несколько щупов разной толщины.

Добавим, что использование больших или меньших по размеру регулировочных шайб крайне не рекомендуется. Под этим следует понимать как установку маленьких шайб, так и незначительную обточку элементов большего диаметра перед монтажом. В таких случаях разумным выходом из положения может быть обычная перестановка уже имеющихся на моторе шайб местами. Дело в том, что указанные детали являются сильно нагруженными. Изначальное несоответствие требуемым размерам в меньшую сторону и любые сторонние манипуляции по подгонке могут привести к ускоренному износу шайб, неполадкам в работе двигателя или выходу из строя самого ДВС.

Читайте также

Регулировка клапанов на Альфе — Мопеды Альфа

Хочу коснуться интересной темы, о которой слышали все, но не все понимают ее суть — поговорим о регулировке клапанов.

Немного теории.

Сначала немного теориии. Откуда же вообще возникла потребность в регулировке клапанов и зачем нужен тепловой зазор?

В любом четырехтактном двигателе есть как минимум два клапана: впускной — через него рабочая смесь попадает в камеру сгорания, и выпускной — через него выходят отработанные газы. Часть клапана постоянно находится в камере сгорания и поэтому клапан сильно нагревается. А как мы знаем из курса школьной физике — тела при нагревании расширяются. Причем чем сильнее нагрев — тем больше расширение.

Клапаны в двигателе всегда находятся в «подпружиненном» состоянии, при этом тарелка клапана очень плотно прижата к своему посадочному месту — седлу клапана. Это обеспечивает герметичность закрытия клапана.

Чтобы открыть клапан — на него нужно надавить. В нашем случае на клапан давит коромысло, которое двигается под воздействием кулачка распределительного вала.

Теперь представим, что двигатель холодный (простоял несколько часов и все детали остыли до «комнатной» температуры). Если завести двигатель, то клапаны начнут быстро нагреваться и в связи с этим — удлиняться. Если не оставить ему места для расширения (зазора между коромыслом и стержнем клапана), то настанет момент, когда клапан удлинится настолько, что не будет плотно прилегать к своему седлу и начнет пропускать газы из камеры сгорания. Это приводит к потере мощности двигателя, а также может привести к перегреву и прогоранию клапанов.

По этой причине оставляют зазор между клапаном и коромыслом. Производители двигателя рассчитывают насколько удлиняется клапан при работе двигателя. Поэтому в инструкции по эксплуатации указаны оптимальные величины тепловых зазоров. Если соблюдать рекомендации — при рабочей температуре клапана зазор будет минимальным, таким чтобы клапан мог полностью закрыться, но при этом коромысло находилось бы почти вплотную и клапан бы открывался максимально широко и не происходил удар («клацанье») коромысла по клапану.

ВАЖНО: зазоры выставляются на холодном двигателе, когда клапан еще не успел удлиниться.

Что будет если неправильно отрегулировать клапана?

Очень часто на различных форумах задают вопросы: «А что будет если неправильно отрегулировать клапаны?». Тут возможны два варианта:

  • Если зазор слишком большой — самый безобидный вариант. Если зазор слишком большой, то будет сильней изнашиваться хвостовик клапана и коромысло, так как коромысло будет ударять «с разбега» по клапану. Немного уменьшится высота открытия клапана, за счет этого ухудшится наполняемость камеры сгорания, и упадет КПД двигателя. Но эти изменения вряд ли возможно заметить. Также будет сильнее звук двигателя, появится характерное клацанье. В целом работа двигателя не нарушится.
  • Если зазор слишком маленький — при нагреве клапана его «подожмет» к коромыслу и клапан перестанет плотно прилегать к седлу. Через образовавшийся зазор будет выходить топливо-воздушная смесь и выхлопные газы. Выход выхлопных газов приведет к перегреву клапана и его прогоранию. Упадет компрессия двигателя и как следствие — КПД.

Таким образом слишком маленький зазор гораздо опасней, чем слишком большой. Именно по этой причине не рекомендуется выставлять зазоры «на слух» без щупов. Если между коромыслом и клапаном находится щуп — зазор между коромыслом и клапаном уже будет, если конечно не зажимать его с большим усилием.

Сильно перетянутые клапана могут стать одной из причин, по которой мопед вообще не заведётся.

Зачем совмещать метки?

Регулировку клапанов нужно производить в положении, когда коромысло не давит на стержень клапана, то есть клапан закрыт. При работе четырехтактного двигателя оба клапана закрыты к концу такта сжатия, поэтому для удобства регулировки совмещают метку, нанесенную на звездочку распредвала с меткой на корпусе головки. Это положение соответствует верхней мертвой точке — концу такта «сжатие» и началу такта «рабочий ход» и оба клапана в этот момент закрыты и можно их регулировать.

По большому счету не обязательно четко совмещать эти метки, т.к. оба клапана закрываются уже в начале такта сжатия и не открываются почти до конца рабочего хода, то есть как минимум половину оборота клапаны закрыты. То есть нет ничего страшного, если вы чуть-чуть «проскочите» метку, или немного до нее не дойдете (в разумных пределах конечно).

Некоторые «умельцы» в своих видеоинструкциях зачем-то совмещают метку «T» на маховике коленвала. Для регулировки клапанов это делать совсем необязательно. За один оборот распредвала коленвал делает два оборота, и метка будет совпадать два раза: один раз — в конце такта сжатия, а второй раз — в конце такта выпуска (когда еще открыт выпускной клапан и готовится открыться впускной).

Какой должен быть зазор клапанов на Альфе?

Зазор впускного клапана на большинстве двигателей обычно меньше, чем выпускного. Это связано с тем, что впускные клапана нагреваются меньше. Они охлаждаются потоками свежего воздуха.

Тепловой зазор впускного клапана для двигателя 139FMB составляет 0,03 мм. Для выпускного клапана зазор 0,05 мм.

От теории к практике.

Все на самом деле довольно просто:

  1. Двигатель должен быть холодным. Если нет — ждем пару часов, чтобы он остыл до «комнатной» температуры.
  2. Ставим мопед на центральную подножку. Выключаем зажигание (чтобы случайно не завести двигатель).
  3. Откручиваем боковую крышку головки двигателя. Лучше запастись запасной прокладкой, так как при снятии этой крышки прокладка обычно рвется. Либо можно посадить ее на термостойкий герметик.
  4. Вращая коленвал совмещаем метку, нанесенную на звездочку головки с меткой на корпусе головки. Коленвал можно проворачивать ножкой кикстартера. Но это неудоно, т.к. кик находится с правой стороны мопеда, а метка — с левой. Можно открутить заглушку на крышке генератора и вращать коленвал через нее, надев «головку» на гайку крепления ротора генератора. Чтобы легче было вращать коленвал — можно выкрутить свечу зажигания.
  5. Ключом на 17 откручиваем заглушки головки, предназначенные для регулировки клапанов. Одну крышку сверху, вторую — снизу.
  6. Откручиваем контргайку регулировочного винта ключом на 9 и немного откручиваем регулировочный винт.
  7. Берем плоский щуп и просовываем его между стержнем клапана и регулировочным винтом. Для впускного клапана нужен щуп 0,03 мм, для выпускного — 0,05 мм.
  8. Аккуратно затягиваем регулировочный винт таким образом, чтобы щуп ходил с небольшим сопротивлением. При этом щуп не должен «закусываться».
  9. Придерживая регулировочный винт затягиваем контргайку и проверяем, что зазор не изменился.
  10. Аналогичную операцию проделываем со вторым клапаном.
  11. Собираем все в обратной последовательности. После сборки заводим двигатель, чтобы проверить что все сделано верно и масло нигде не подтекает.

Обычно вся операция занимает не более получаса. С опытом это можно делать гораздо быстрее.

Регулировка клапана

ATV, как часто? Краткое руководство — AtvHelper

Регулярное техническое обслуживание обеспечивает бесперебойную работу вашего квадроцикла. А регулировка клапанов? Клапаны позволяют свежему газу поступать в камеру сгорания, а отработавшему газу выходить. В среднем клапаны требуют не более чем периодической очистки, осмотра и периодической регулировки, но как часто следует выполнять регулировку клапана ATV?

Для большинства машин регулировку клапана ATV следует проводить каждые несколько месяцев.Однако, если у вас есть высокопроизводительный квадроцикл, вам нужно будет проверять и регулировать клапаны после каждых 3-4 поездок или во время замены масла.

В этой статье вы получите краткое руководство о том, как часто нужно регулировать клапаны вашего квадроцикла. Кроме того, вы также узнаете следующее:

  • Что означает клапанный зазор.
  • Как работает регулировка клапана.
  • Как клапаны сбиваются с регулировки.
  • Что будет, если не отрегулировать клапана.
  • Как пробуксовка клапанов влияет на характеристики вашего квадроцикла.

Что такое клапанный зазор?

Когда клапан закрыт, необходимо обеспечить газонепроницаемое уплотнение в пространстве между седлом клапана и торцом клапана. Чтобы убедиться, что клапан хорошо сидит, у вас должен быть некоторый зазор клапана (зазор) между коромыслом и штоком клапана. Вы можете отрегулировать зазор с помощью винта, прокладки или гидравлического устройства.

Когда двигатель нагревается, металл внутри расширяется. Это происходит и с компонентами клапанного механизма. Если зазор между стержнем клапана и его рабочими механизмами недостаточен при неработающем двигателе, то при повышении температуры он будет еще больше.

При слишком сильном уменьшении зазора клапана происходит следующее:

  • Фаза газораспределения слегка изменяется, что может повлиять на производительность вашего квадроцикла и выбросы.
  • Клапаны беспокойно сидят на своих местах, а выпускные клапаны не успевают отдать тепло. Это приводит к детонации, преждевременному зажиганию, перегреву двигателя, деформации или прогоранию клапанов.

Опять же, если вы удалите зазор, клапаны будут сидеть немного дальше от седла клапана.Это уменьшает площадь контакта седла с поверхностью клапана, давая пространство для утечки продуктов сгорания.

К настоящему времени двигатель может не запуститься, и ваши клапаны очень нуждаются во внимании. В этот момент попытка запустить двигатель может привести к перегреву или даже возгоранию выпускного клапана.

Как понять, что ваши клапаны нуждаются в проверке

Есть ли способ определить, нужно ли проверить или отрегулировать клапаны вашего квадроцикла, без необходимости тянуть за верхнюю часть, чтобы проверить зазор? Другими словами, есть ли какие-то особые признаки, на которые вам нужно обратить внимание?

Для начала, действительно, самый надежный способ определить, в порядке ли ваши клапанные зазоры (спецификация), — это снять крышку и измерить их.К счастью, есть и другие способы сказать. Нерегулируемые клапаны обычно легко заметить, потому что:

  • Вы услышите отчетливый стук в районе клапанов – это указывает на потерю клапанов.
  • Иногда на холостом ходу может быть слышен щелчок.
  • Вы можете заметить легкую потерю мощности (сжатие).
  • Велосипед может начать перегреваться.
  • Впускные клапаны становятся туже.
  • Плотные клапаны могут затруднить запуск квадроцикла или привести к плохому холостому ходу.

В двух словах, они могут быть шумными, если они слишком ослаблены, или велосипед может потерять компрессию или перегреться, если они слишком тугие.

Как клапаны ATV теряют зазор

Клапаны ATV могут терять зазор (выскальзывать из регулировки) по нескольким причинам, в том числе:

  • Углубление сиденья. Это происходит, когда клапан ударяется о седло клапана, уменьшая рабочий зазор.
  • Ослабленные клапаны : возникают в результате нормального износа компонентов.Как уже упоминалось, незакрепленные клапаны издают шум, и, поскольку они ударяют по другим компонентам клапанного механизма, они ускоряют физический износ. Иногда незакрепленный клапан может привести к тому, что толкатель (в двигателе с толкателем) отвалится от коромысла, разрушив себя и другие дорогостоящие детали.
  • Общий износ. Со временем поверхность клапана и головка изнашиваются. Это приводит к тому, что шток клапана поднимается выше и уменьшается ваш зазор. Опять же, при таком износе зазоры обычно затягиваются, так как сам клапан прилегает к головке.

Почему важно регулировать клапаны

Что произойдет, если не отрегулировать клапана? Причина установки зазора клапана проста; металл расширяется при нагревании. Поэтому, если зазор становится слишком узким, клапан не может полностью сесть в головку.

Как упоминалось ранее, эта ситуация может привести к потере компрессии или перегреву. Последнее может даже привести к разрушению клапана, так как головка помогает отводить тепло от клапана. Если клапан не может полностью закрыться, он теряет возможность передать достаточное количество тепла головке.

И как это повлияет на ваш квадроцикл?

Если клапан слишком тугой, квадроцикл теряет компрессию и производительность, а расход топлива снижается. Если он слишком ослаблен, он становится шумным и повреждается из-за чрезмерного зазора и ударов металлических частей друг о друга.

Иногда, если он слишком ослаблен, клапан не может полностью открыться вовремя, и двигатель не может дышать оптимально.

Наконец, плохо отрегулированные клапаны могут привести к износу всего клапанного механизма.Кроме того, если ваши клапаны имеют слишком большой зазор, они могут привести к повреждению и выходу клапана из строя, что может распространиться на кулачки распределительного вала и коромысла. Если вы заметили, что компоненты вашего клапанного механизма выходят из строя, обязательно проверьте зазор клапана.

Когда регулировать клапаны вашего квадроцикла

Итак, как часто вам следует регулировать клапаны вашего квадроцикла, или вы должны основываться на стандартных интервалах обслуживания? Ну, это зависит от типа вашей машины и инструкций производителя.

Высокопроизводительные двигатели требуют обслуживания чаще, чем другие универсальные квадроциклы.Таким образом, вы обнаружите, что вам необходимо регулировать клапаны квадроцикла каждые 20 часов или около того или при каждой замене масла.

На это тоже есть веская причина. Видите ли, если вы позволите клапанам зайти слишком далеко, воздухозаборники станут слишком тугими, и они начнут протекать. Тогда вы будете готовиться к серьезному ремонту.

Кроме того, в зависимости от типа вашего велосипеда вы можете заметить, что клапаны слегка стучат при правильной настройке. Таким образом, любые заметные изменения звука указывают на необходимость регулировки.

  • Общее эмпирическое правило — придерживаться указаний производителя.
  • Например, большинство рекомендует проверить клапан во время 1-го обслуживания.
  • Вероятно, это связано с тем, что клапаны обычно немного ослаблены на заводе.
  • Обратите внимание, что двигатели с водяным охлаждением не требуют большой регулировки, так как их зазоры намного меньше.

Тем не менее, интервал регулировки не высечен на камне. Скорее, это то, что большинство производителей считают беспроигрышным вариантом между стоимостью регулировки и повышенным риском проблем с клапанами или, что еще хуже, сокращения срока службы двигателя.

Следовательно, вы можете уменьшить или удвоить интервал, в зависимости от того, что вам подходит. Кроме того, опыт и знание вашего квадроцикла также должны позволить вам диагностировать проблемы с зазорами клапанов.

Важно отметить, что клапаны со временем сжимаются. Имея это в виду, некоторые владельцы квадроциклов предполагают, что при регулировке лучше настроить более свободный конец, чем более жесткий конец спецификаций.

Подробные инструкции по регулировке клапанов квадроцикла см. в руководстве Dirt Wheel Mag.Кроме того, вы также можете посмотреть это видео:

Заключительные мысли

Регулировка клапанов квадроцикла

является важной частью профилактического обслуживания вашего квадроцикла. Если не выполнить регулировку, сразу ничего не произойдет, но со временем произойдет дополнительный износ.

Опять же, к тому времени, когда ваш квадроцикл сообщит вам, что вам нужно провести техническое обслуживание — шумные клапаны, снижение производительности и т. д. — чаще всего вы уже нанесете некоторый ущерб.

Делиться заботой!

  • Фейсбук
  • Твиттер
  • Пинтерест

Мобильный механик A125174 Регулировка гидравлического клапана – Ashland Industries Corporate

Мы готовы настроить гидравлические клапаны. Вам понадобится кто-то, кто будет управлять трактором, пока вы регулируете клапаны. При работающем тракторе на полной мощности обороты двигателя

Регулировка 1 из 2. Клапан последовательности. (порт SCGA)
Цель: фартук должен полностью открыться до того, как стенка эжектора двинется вперед.После того, как фартук полностью откроется, стенка эжектора выдвинется вперед.

Эту регулировку следует выполнять только при открытом фартуке.

Поворачивайте винт 4 мм ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, пока фартук открывается, а стенка эжектора движется вперед.

После того, как фартук полностью поднят, поверните гидравлический пульт дистанционного управления, чтобы закрыть фартук и втянуть стенку эжектора.

Продолжайте поворачивать винт по часовой стрелке, пока фартук открывается, пока не увидите, что толкание замедляется до полной остановки, пока фартук открывается.

Продолжайте повторять операцию несколько раз, чтобы убедиться, что выталкиватель не движется во время подъема фартука. Поверните винт 4 мм еще на 1/4 оборота, затяните контргайку.

ВАЖНО НЕ ПЕРЕНАСТРОЙКИ, так как это значительно замедлит работу.

Регулировка 2 из 2 — Клапан уравновешивания. (порт CBGB)
Цель: обеспечить полное втягивание стенки эжектора при полностью открытом фартуке. Как только стена эжектора вернется, фартук закроется.

Эту регулировку следует выполнять только тогда, когда фартук полностью открыт, а стенка эжектора полностью выдвинута вперед.

Поверните винт 4 мм ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, пока стенка эжектора втягивается назад, а фартук закрывается.

Продолжайте регулировку винта против часовой стрелки до тех пор, пока фартук не перестанет закрываться при втягивании стенки эжектора.

Продолжайте повторять операцию несколько раз, чтобы убедиться, что фартук не движется, пока стенка выталкивателя втягивается назад.

После правильной настройки поверните винт 4 мм еще на 1/4 оборота, затяните контргайку.

ВАЖНО НЕ ПЕРЕНАСТРОЙКИ, так как это значительно замедлит работу .

Регулировка зазоров клапанов — Блог, ранее известный как McWiki

Предупреждение

Я не механик и не представитель какого-либо производителя мотоциклов или инструментов или чего-либо еще официального. На этой странице только мои заметки о выполнении этой процедуры самостоятельно. Хотя я считаю, что то, что я задокументировал здесь, верно, я не даю никаких обещаний, и вы делаете это на свой страх и риск.

Цель

Требуется регулярная регулировка зазоров клапанов. В моем руководстве указана проверка каждые 12 000 км, и я никогда не проверял без необходимости регулировки. Для меня это самая технически сложная вещь, которую я когда-либо делал. По той же причине это приносит больше всего удовлетворения и позволяет сэкономить больше всего денег.

Эта работа занимает много времени — от 8 до 12 часов, с походом в магазин на полпути.

Возможно, это требует разъяснения.Эта работа заняла от 8 до 12 часов, и, если вы никогда раньше не занимались подобными вещами, она, вероятно, займет у вас столько же времени. Может быть, чуть меньше, потому что я делал паузы, чтобы сфотографировать. Без сомнения, опытные механики могут сделать это за час одной рукой.

Для технических специалистов: ZX-6R 2000 года использует зазоры клапанов с прокладкой под толкателем.

Обязательно

Необходимые инструменты

  • Задняя подставка (рекомендуется)
  • Заводское руководство по обслуживанию (слишком много критических характеристик, чтобы обойтись без них, и я не могу обещать, что ваши будут такими же, как у меня.Получите руководство и используйте мое описание здесь, чтобы помочь вам понять шаги).
  • Крестовые отвертки
  • Шестигранные ключи
  • Головки метрические.
  • Динамометрический ключ
  • Щупы соответствующего диапазона. Максимально возможная градуировка в диапазоне 0,1–0,3 мм – это то, что вам нужно.
  • Микрометр (на самом деле не требуется; теоретически вы можете выполнять расчеты с кодом типа прокладки, отмеченным на прокладке, и таблицей замены прокладок в вашем руководстве по обслуживанию.Я предпочитаю сам измерять и делать вычитание.)

Необходимые расходные материалы

  • Сменные прокладки (но вам нужно сделать половину работы, прежде чем вы узнаете, сколько или каких размеров)
    • Или вы можете заранее приобрести комплект прокладок , который содержит несколько прокладок для большинства размеров. Тогда, скорее всего, вам не придется идти в магазин за прокладками. Вы также можете оставить свои старые прокладки, возможно, используя их позже, когда вам понадобится нужный размер.
  • Прокладка крышки катушки звукоснимателя
  • Возможно прокладка клапанной крышки (можно использовать старую)
  • Силиконовый герметик RTV
  • Синий локтайт
  • Охлаждающая жидкость
  • Вода дистиллированная

Трудности и предупреждения

Некоторые трудности могут быть:

  • Это занимает много времени из-за количества шагов и требуемой разборки.Кроме того, поскольку вы должны выполнить кучу работы, прежде чем узнаете детали необходимой вам детали (запасные прокладки), для этого требуется поездка в магазин мотоциклов в середине работы, поэтому вам, вероятно, придется потратить как минимум два дня на это. Это.
  • Также проверьте, есть ли в вашем веломагазине прокладки. Если им придется заказать их для вас, ваш велосипед выйдет из строя, пока вы ожидаете заказа. Обычно они имеют полный комплект в сервисном отделе и, если вы вежливо попросите, продадут вам запас из своего сервисного набора.Некоторые магазины также принимают в продажу ваши старые прокладки.
  • Множество возможностей бросить мелкие детали в темные углы
  • Правильный крутящий момент болтов двигателя имеет решающее значение
  • Правильная повторная установка и выравнивание цепи кулачка имеют решающее значение

Процедура

Установка велосипеда на заднюю подножку значительно упрощает эту работу, так как велосипед выравнивается и удерживается в устойчивом положении.

Первый:

  1. Снимите сиденья
  2. Снимите бензобак
  3. Снимите узел воздушного фильтра
  4. Снимите узел карбюратора
  5. Слить охлаждающую жидкость

Тогда:

Снимите крышку катушки звукоснимателя

Далее необходимо снять «крышку приемной катушки».Он находится в нижней правой части мотоцикла, перед коробкой передач.

Снимите болты крышки. Самый верхний будет очень тугим, так как в нем есть Loctite.

Снимите крышку.

Когда вы снимете крышку, выльется небольшое количество масла, поэтому подложите под него поддон, чтобы его собрать.

Ни разу не снимал эту крышку не разрушив прокладку — отрывается кусками.

Итак, я использую лезвие бритвы, чтобы аккуратно счистить старую прокладку как с краев крышки, так и с краев блока.

Затем воздухом выдуваю остатки прокладки из крышки. Не пытайтесь продуть его из камеры на байке — вылетит масло. Просто используйте тряпку, чтобы очистить область.

Снять верхние соединения двигателя

Теперь вы удаляете все различные неудобные детали, которые мешают снять верхнюю часть двигателя.

Пометьте и снимите основной вакуумный шланг.

Пометьте катушки свечей зажигания 1-4 серебряным маркером или малярной лентой, затем отсоедините жгут проводов, который питает свечи зажигания, и вытащите катушки палочек, которые соединяются со свечами.

При снятии жгута проводов необходимо отсоединить наконечник заземления, прикрепленный к одной из крышек вакуумного клапана. Вспомни, где это было.

Теперь снимите боковую крышку двигателя. Это черная литая алюминиевая крышка под патрубком радиатора.

Выверните крепежные болты и снимите крышку.

Снимите и опустите радиатор

Вы уже слили воду из радиатора. Теперь откручиваем болты крепления, справа,

слева,

и внизу по центру.

Просто дайте радиатору провиснуть к земле и подложите под него какую-нибудь опору, чтобы он надежно удерживался.

Снимите крышку клапана

Убрав беспорядок, теперь можно открутить болты клапанной крышки.

Резко потяните крышку клапана, чтобы сломать уплотнение вдоль прокладки,

и снимите крышку. Он выдвигается к передней части велосипеда, и для его извлечения требуется немного скручивания и поворота.

На самом деле требуется лот скручивания и поворота.Вы будете уверены, что его нельзя снять таким образом, но вдруг вы повернете его немного под другим углом, и он поднимется, как будто это никогда не было проблемой. Это довольно волшебно.

Вот незакрепленный чехол, сидящий на раме велосипеда.

Зазоры обратного клапана

Зазоры клапанов измеряются путем введения измерительного щупа под кулачки распределительного вала. Таких лепестков у мотоцикла 16 — по 4 на цилиндр (2 впускных и 2 выпускных клапана на цилиндр).Вот один из входных лепестков (боковой набор кулачков по направлению к задней части велосипеда — это входы).

А ближе к передней части мотоцикла, если смотреть из-под рамы, видны выхлопные патрубки.

Лепестки соприкасаются и давят на полированные металлические цилиндры, называемые толкателями , а они, в свою очередь, давят на сами клапаны.

Обратите внимание, что все лепестки не направлены в одном направлении. В любой момент одни клапаны закрыты, а другие открыты.Нам нужно убедиться, что мы проверяем зазор на клапанах, которые находятся в определенном состоянии открытия,

.

, а именно, когда соответствующий цилиндр находится в положении «ВМТ». Доли в крайнем левом положении находятся в этом положении и готовы к проверке. Острие кулачка направлено в сторону, под прямым углом к ​​толкателю, полностью вне его, и острие обращено наружу , в сторону от центра двигателя. (Есть еще одно положение, когда лепесток находится сбоку, но указывает на , к центру двигателя.Это не правильно — вы хотите, чтобы он был направлен наружу.)

Большой болт на катушке звукоснимателя, который вы обнаружили некоторое время назад, используется для вращения двигателя и, следовательно, кулачков для регулировки.

Поворот с гнездом. Одна линия выгравирована на вращающейся пластине, а другая — на корпусе. Когда они выровнены, какой-то цилиндр будет находиться в соответствующем положении для проверки.

Вы поворачиваете набор кулачков в правильное положение и проверяете зазоры, вставляя щупы в зазор между кулачком и толкателем, ища самые большие из них, которые подходят с небольшим сопротивлением.На этом фото мы проверяем крайний правый цилиндр.

Затем поверните распределительный вал, чтобы установить следующую пару кулачков (здесь вторая справа).

В руководстве предлагается такой порядок обратных клапанов, который сводит к минимуму количество ручных поворотов. Я чувствую себя более комфортно, выполняя их по порядку, поэтому я визуально приближаю набор, затем использую регистрационные метки, а затем повторяю на следующем наборе. Я обычно работаю справа налево, так как стою с правой стороны велосипеда.

Используйте выравнивание регистрационных меток, чтобы обеспечить идеальное позиционирование.

Измерьте таким образом все 16 лепестков.

Тщательно записывайте: для каждого цилиндра запишите зазоры на обоих впускных и обоих выпускных клапанах. Здесь легко потерять след.

Что теперь?

Если все ваши допуски в пределах досягаемости, все готово. Если нет, вам нужно будет их настроить.

В моем руководстве по обслуживанию указано, что входные кулачки должны иметь зазор 0,11–0,19 мм, а выпускные кулачки должны иметь зазор 0,22–0,31 мм. В сеансе, который я сфотографировал здесь, три из моих зазоров не находятся в соответствующем диапазоне, поэтому мы отрегулируем зазоры, заменив прокладки, которые их устанавливали.

Удаление прокладок, требующих регулировки

Чтобы снять регулировочные шайбы, необходимо снять крышку распредвала и снять распредвалы. Вам также придется снять, а затем переустановить натяжитель цепи ГРМ.

Сначала снимите резиновую прокладку клапанной крышки. Их можно использовать повторно, если вы будете осторожны. Я успешно повторно использовал несколько, но также однажды повредил один, и мне пришлось заменить его после большого количества повторных сборок. Теперь я предпочитаю просто заменить их.

Найдите натяжитель цепи ГРМ на задней стороне двигателя.

Снимите его двумя частями — сначала центральный болт, затем два внешних болта и корпус. Предупреждение: После того, как вы хотя бы ослабите эти болты, вы не сможете переустановить эту деталь без ее сброса (ниже).

Снимите 20 болтов с крышки распределительного вала.

Снимите крышку, открывая кулачковые валы.

Поднимите валы и отложите их в сторону.

Теперь мы можем видеть в двигателе толкатели, твердые гладкие металлические цилиндры, которые сидят поверх клапанов и прижимаются кулачками распределительного вала.

Эти хорошо отполированные металлические цилиндры являются толкателями, и под каждым из них есть прокладка.

Выберите один из клапанов, который необходимо отрегулировать,

и осторожно поднимите толкатель.

Они полые. Обычно прокладка приклеивается к нижней стороне, внутри.

Но они могут остаться — здесь шайба еще сидит на клапане (желтый кружок).

Осторожно извлеките прокладку.

Расчет размеров и получение сменных прокладок

Теоретически, вы можете рассчитать замену прокладки, используя таблицу в руководстве по обслуживанию и код, выбитый на прокладке.На моем байке код стирается от движения двигателя и его трудно прочитать, поэтому я предпочитаю делать расчет самостоятельно. Это просто вопрос измерения и вычитания, например:

.

Тщательно измеряем регулировочную шайбу метрическим микрометром. В данном случае это 2,892 мм (прокладки поставляются с шагом 0,05 мм, так что изначально, вероятно, было 2,90).

Зазор этого клапана измеряется 0,18 мм, но в книге написано, что он должен быть 0,22. Значит, нам нужно, чтобы зазор был больше на 0,22 — 0,18 = 0,04 мм.Поэтому нам нужна прокладка, которая меньше на эту величину. 2,892 — 0,04 = 2,852 мм, поэтому нам нужно заменить эту прокладку на прокладку 2,85 мм.

Рассчитав все 3, отправляйтесь в веломагазин, чтобы купить 3 прокладки соответствующего нового размера.

Проверка новой прокладки с помощью микрометра показывает, что она (близка) к желаемым 2,85 мм.

Прокладки слегка намагничены, поэтому они прилипают к внутренней поверхности этого толкателя. Вставьте их и переустановите толкатели, делая это по одному, чтобы толкатели не перепутались.

Переустановите распределительные валы и кулачковую цепь

Теперь вам нужно переустановить распределительные валы, чтобы вы могли повторно проверить зазоры. Валы помечены для «входной» и «выпускной» сторон — убедитесь, что они не перепутаны.

В двигателе вот так сядут (правда не соприкасаясь) — вход слева, а выхлоп справа.

Следующей важной задачей является обеспечение того, чтобы, когда кулачковые валы входят внутрь, они поворачивались точно в правильное положение для текущего состояния поршней двигателя.Для подтверждения этого на лицах выгравированы регистрационные знаки. Я обвела отметки белым фломастером, чтобы их было лучше видно.

Убедившись, что двигатель по-прежнему вращается в «верхней мертвой точке» (проверив регистрационные метки приемной катушки), установите распределительный вал со стороны выпуска таким образом, чтобы регистрационные метки точно совпадали с поверхностью картера двигателя.

Примечание: Убедитесь, что цепь, идущая от распределительного вала со стороны выпуска в двигатель, натянута.т. е. любое провисание в цепи находится на левой стороне , входной стороне , а не на правой стороне.

Вал со стороны впуска позиционируется относительно вала со стороны выпуска путем подсчета определенного количества звеньев на цепи кулачка.

На моем двигателе один распредвал на входной стороне поворачивается так, что между регистрационной меткой на выпускном распредвале и регистрационной меткой на входном распредвале находится ровно 28 цепных заклепок. т. е. 30, включая заклепки на регистрационных метках.т. е. если вы пронумеровали заклепку по первой регистрационной метке № 1, то заклепка № 30 будет по другой регистрационной метке. Я предварительно пометил заклепку белым фломастером, чтобы было проще.

Теперь нужно установить на место крышку распределительного вала.

Он не плотно прилегает в свободном состоянии, потому что загнутые вниз кулачки распределительного вала удерживают распределительный вал вверх.

Итак, мы должны вставить болты крышки распределительного вала — все 20 штук —

и медленно и осторожно затяните их все, двигаясь по всей крышке, пока они не будут равномерно затянуты.Они взаимодействуют, поэтому не затягивайте ни один болт до упора сразу — двигайтесь по шаблону.

Два монтажных болта также удерживают на месте крышку цепи ГРМ.

Плотно затяните все болты крышки, но не слишком туго,

, затем с помощью динамометрического ключа доведите их до точного крутящего момента, указанного в руководстве. На моем написано 12 Нм (104 дюймофунта). Это значение крутящего момента является критическим — используйте динамометрический ключ.

Сброс и повторная установка натяжителя кулачковой цепи

Вот так выглядел натяжитель цепи ГРМ, когда мы его сняли.Нам нужно переустановить этот поршень под моим большим пальцем.

Отпускаем храповой механизм и вдавливаем поршень до упора,

, затем отмените его на 5 кликов.

Теперь вставьте натяжитель обратно в его отверстие.

Затяните два наружных крепежных болта,

, затем вставьте большой центральный болт и затяните его.

Повторно проверьте зазоры клапанов

Теперь проворачиваем двигатель на 2-3 оборота с помощью поворотного болта, после чего перепроверяем зазоры на отрегулированных нами клапанах — точно, теперь они все в норме.

Переустановите крышку клапана

Мне нравится использовать новую прокладку клапанной крышки, хотя старые неповрежденные можно безопасно использовать повторно.

(Мне пришлось разобрать двигатель во второй раз на другом мотоцикле, когда протекла прокладка, поэтому у меня был период, когда я всегда использовал новую прокладку; в конце концов я набрался смелости и начал осторожно повторно использовать старые прокладки, без Утечка произошла не из-за того, что прокладка была старой, а из-за того, что я недостаточно тщательно ее переустановил.)

4 углубления, выфрезерованные в головке блока цилиндров, соответствуют 4 выпуклостям в прокладке.Вот левые два,

и вот один из двух справа. (На этом фото другой скрыт жгутом проводов.)

Эти углубления должны быть герметизированы силиконовым герметиком RTV.

(Кстати, хотелось бы узнать назначение этих углублений. Единственное, что я могу себе представить, это то, что они создают дополнительное пространство для расширения или сжатия резины при изменении размера горячего двигателя, или что они своего рода «выдувное» отверстие, которое сбрасывает избыточное давление во время стихийного бедствия.Но я только предполагаю. Кто-нибудь знает?)

Мне трудно заливать герметик в углубление (как подсказывает книга),

, поэтому я предпочитаю наносить его на прокладку и равномерно распределять. (Я наношу тонким слоем вокруг всей прокладки, а не только в углубления.)

Установите прокладку и потратьте много времени, чтобы убедиться, что она правильно установлена ​​по всему периметру. Кажется, что он особенно склонен выходить из строя вокруг цепи кулачка.

Затем мы боремся с клапанной крышкой, вставляя ее спереди, напоминая себе, что мы сняли ее всего несколько часов назад, поэтому должен быть какой-то способ вставить ее обратно в этот зазор,

, пока нам, наконец, не удастся надеть его на цепь ГРМ,

.

и убеждаемся, что крышка плотно сидит на прокладке.Мы почти наверняка выбили прокладку из положения, когда боролись с клапанной крышкой, поэтому тщательно проверьте ее еще раз, со всех сторон.

Установите болты головки блока цилиндров со специальными шайбами ​​на место,

прижми их,

и используйте динамометрический ключ, поскольку их крутящий момент имеет решающее значение. В моем руководстве для них указано 9,8 Нм (87 дюймов-фунтов).

Установите на место боковую крышку двигателя.

Установите на место крышку катушки звукоснимателя

Крышка катушки звукоснимателя находится здесь.

Уничтожив старую прокладку, поставим новую.

Руководство требует использования силикона RTV в двух местах (в двух местах, где старая прокладка застряла и ее нужно было соскоблить).

Аккуратно распределим немного в указанных местах, стараясь не попасть на механизм катушки звукоснимателя, и снова установим прокладку и крышку. Опять же, крутящий момент болтов крышки очень важен, поэтому используйте динамометрический ключ. В моем руководстве написано 11 Нм (95 дюйм-фунтов).Самый верхний болт также требует LocTite.

Обратные клапаны всасывания воздуха

Устанавливая обратно крышку клапана всасывания воздуха, мне приходит в голову, что я должен проверить эти клапаны всасывания (это еще одна задача, предусмотренная в графике регулярного обслуживания).

Снимите два болта крепления каждой крышки,

и снимите крышки.

Визуально осмотрите поверхности клапана на наличие разрывов, трещин или мертвых жуков. Затем снова установите крышки.

Соберите остальное

Сильно нажмите на катушки свечей зажигания, и вы почувствуете, что соединение встало на место.

Вспоминая тот наконечник заземления, который был частью жгута проводов,

снова прикрепляем выступ к болту, где он был раньше.

Заменить вакуумный узел

и все остальные шланги и разъемы.

Замените радиатор, охлаждающую жидкость , карбюраторы, воздушную камеру, бензобак и обтекатели, и все готово. После установки карбюраторов, но до переустановки бензобака, самое время отбалансировать и синхронизировать карбюраторы.


Как отрегулировать зазор клапанов, чтобы улучшить состояние 4-тактного двигателя?

Впускной и выпускной клапаны 4-тактного двигателя являются важными компонентами, которые регулируют поток воздушной смеси в выхлопных газах и из них. Они открываются и закрываются в ответ на вращение распределительного вала, но между кулачком и клапаном должен быть соответствующий зазор клапана. Двигатель будет работать намного лучше, если зазоры клапанов будут проверены и отрегулированы с помощью толщиномера.

Клапанный зазор не может быть слишком узким или слишком большим.

Пример измерения зазора клапана. Регулировочный винт прикреплен к концу коромысла, которое двигается как качели при вращении распределительного вала, а кончик винта толкает кончик штока клапана, открывая и закрывая клапан. Зазор клапана измеряется тем, сколько миллиметров толщиномера можно вставить в зазор между винтом и штоком.

Четырехтактный двигатель — четырехтактный двигатель, в котором смесь поступает в камеру сгорания при открытом впускном клапане, воспламеняет смесь при закрытых впускном и выпускном клапанах, вызывая взрывное сгорание, а затем открывает выпускные клапаны для выпускать выхлопные газы.Клапаны открываются и закрываются распределительным валом, и между клапанами и автомобилем существует определенный зазор, известный как «клапанный зазор» или «зазор толкателя».

Тепло от двигателя нагревает вращающийся распределительный вал и линейное возвратно-поступательное движение впускного и выпускного клапанов, каждый из которых подвержен тепловому расширению. В частности, клапана подвергаются сгоранию смеси, а выпускные клапаны, находящиеся в контакте с горячими выхлопными газами, особенно сильно нагреваются.Зазор клапана требуется, потому что клапан закрыт для распределительного вала, поскольку он термически расширяется из-за повышения температуры. И наоборот, правильный клапанный зазор позволяет впускным и выпускным клапанам работать идеально при повышении общей температуры двигателя.

Каждый двигатель имеет свой набор клапанных зазоров, но по причинам, упомянутым выше, выпускные клапаны обычно больше, чем впускные.

Итак, что может произойти, если зазор клапана выходит за пределы допустимого диапазона?

Если зазор слишком узкий, клапан может быть все время оставлен открытым, потому что, когда клапан расширяется, он ударяется о распределительный вал.Это приведет к утечке компрессии, даже когда поршень достигнет верхней мертвой точки сжатия, и мощность двигателя снизится. Если зазор для некоторых цилиндров в многоцилиндровом двигателе мал, могут возникнуть проблемы с холостым ходом.

С другой стороны, если зазор большой, гора распределительного вала не сможет протолкнуть клапан до упора, поэтому клапан не будет оставаться открытым так долго, и подъемная сила будет уменьшена, а впуск и эффективность выхлопа будет снижена.Кроме того, когда распределительный вал давит на клапан, звук контакта и удара будет громче, и вы можете услышать странный звук «тик-так-тик-так ……» вокруг головки блока цилиндров.

Как правило, зазор клапана имеет тенденцию к уменьшению по мере увеличения пробега. Это является признаком износа зонта клапана (лицевой поверхности клапана) и седла клапана головки цилиндра, когда клапан открывается и закрывается, из-за большой силы, с которой зонт клапана (лицевая поверхность клапана) и седло клапана головки цилиндра ударяются друг о друга, когда он открывается и закрывается, заставляя клапан слегка втягиваться, приближая конец штока клапана к распределительному валу.

Хотя в руководстве по техническому обслуживанию это не указано в качестве элемента регулярного технического обслуживания, это не решение, не требующее технического обслуживания, поскольку износ неизбежно произойдет в течение пробега.

ТОЧКА

  • Пункт 1 — Зазор между распределительным валом и клапаном называется зазором клапана.
  • Пункт 2 — Клапанный зазор не должен быть слишком узким или слишком большим, так как это приведет к неисправности двигателя и проблемам.

Есть два способа открыть и закрыть клапан.

Если необходима регулировка, ослабьте контргайку и поверните винт. В этот момент держите толщиномер на месте, поворачивайте винт и двигайте калибр внутрь и наружу, чтобы найти натяжение, которое не будет слишком большим или слишком маленьким сопротивлением. Не поворачивайте винты вместе при затягивании контргайки.

Регулировочные винты и гайки. Два винта слева новые и имеют гладкие кончики винтов, соприкасающиеся со штоком клапана. По мере увеличения пробега наконечники могут изнашиваться неравномерно, а положение контакта со штоком при повороте винта становится несовместимым, а зазор клапана может быть измерен неправильно.Если наконечник винта поцарапан, замените его новым.

Существует два типа механизмов, которые открывают и закрывают клапан, хотя для поддержания надлежащего зазора необходимо проверить и отрегулировать правильный зазор между распределительным валом и клапаном.

Первый тип — это «прямой привод», при котором распределительный вал давит непосредственно на конец штока клапана, а второй — это тип «коромысла», в котором движение кулачка передается на клапаны с помощью качающейся части. Тип коромысла часто используется в двигателях OHC с одним распредвалом, а для двигателей DOHC доступны как прямой привод, так и типы коромысла.

Для регулировки зазора клапана требуется какой-либо механизм регулировки, и тип с прямым приводом и тип с коромыслом сильно различаются в этом отношении. В случае с прямым приводом между распределительным валом и клапаном вставляется тонкий металлический диск, называемый «прокладкой», и толщина этого диска используется для изменения зазора клапана. Эти прокладки бывают двух типов: внутренние и внешние.

В противоположность этому, клапан с коромыслом открывается и закрывается кончиком винта, называемого регулировочным винтом, на конце клапана с коромыслом, а зазор регулируется поворотом этого винта.Другими словами, это система с прямым приводом, и ее можно регулировать без необходимых прокладок.

Однако в некоторых двигателях с коромыслами используются прокладки, требующие замены прокладок.

Независимо от того, является ли это двигателем с прямым приводом или коромыслом, зазор клапана следует проверять с помощью набора тонких металлических пластин, называемых толщиномером. Самые тонкие из этих металлических пластин, называемые рифами, могут иметь толщину всего 0,01 мм, а их состав варьируется в зависимости от диапазона измерений.

Измерения выполняются при холодном двигателе, и значения зазоров, указанные в руководстве по обслуживанию, используются для определения необходимости регулировки.Зазор варьируется в зависимости от двигателя, например, Honda Ape и Super Cub составляют 0,05 мм для впуска и выпуска, а Kawasaki Zephyr χ составляет от 0,08 до 0,17 мм для впуска и от 0,17 до 0,26 мм для выпуска. Kawasaki Z1 имеет диапазон впуска и выпуска от 0,05 до 0,10 мм.

Обезьяна и Супер-детёныш равны нулю. Причина большого разброса между двумя моделями Kawasaki заключается в том, что в первой используются коромысла с регулировочным винтом, а во второй используются прокладки и прямой удар по сравнению с 05 мм.

При регулировке регулировочных шайб вам понадобится много регулировочных шайб разной толщины. Было бы идеально, если бы его можно было изготовить с разницей в 0,01 мм, но установить такие детализированные детали в серийный коммерческий автомобиль нереально. Поэтому в Z и Zephyr χ толщина прокладки задается с шагом 0,05 мм. Поэтому допускается определенная ширина клапанного зазора. Zephyr χ имеет диапазон зазоров 0,09 мм, но при этом диапазоне одна из прокладок 0,05 мм будет находиться в зоне удара.

Некоторые модели (Honda CBR250R) имеют толщину прокладки 0,025 мм, что позволяет использовать более узкий диапазон клапанных зазоров: 0,16 ± 0,03 мм для впускных и 0,27 ± 0,03 мм для выпускных клапанов.

При измерении клапанного зазора толщиномером это делается в верхней мертвой точке сжатия, когда распределительный вал не давит на клапан. В многоцилиндровом двигателе, даже если один цилиндр находится в верхней мертвой точке, другие цилиндры толкают клапаны, поэтому коленчатый вал должен быть повернут в верхнюю мертвую точку для каждого цилиндра.В это время, если свеча прикреплена, воздух в камере сгорания сжимается и кривошип будет пытаться провернуться с импульсом, поэтому лучше снять свечу зажигания, чтобы облегчить достижение верхней мертвой точки.

В этом состоянии вставьте толщиномер в зазор между кулачком и клапаном, но придерживаться указанного значения нет необходимости, так как важно знать текущее положение дел в зависимости от толщины створки. Если указанное значение равно 0.0 для 05 мм. Если он подходит только для калибра 02 мм, это нормально, потому что это измерение для его регулировки.

Если у вас одноцилиндровый 2-клапанный двигатель Ape, вам нужно выполнить только 2 измерения. Но для Zephyr χ необходимо провести измерения во всех 16 точках.

ТОЧКА

  • Пункт 1. Существует два типа методов открытия/закрытия клапана: с помощью коромысла и методом прямого удара.
  • Точка 2 — Перед регулировкой измерьте текущий зазор с помощью толщиномера.

Прокладки, требующие обширной регулировки регулировочного винта

Внешняя прокладка головки блока цилиндров Kawasaki Z1. Прокладки располагаются поверх толкателя, поэтому их можно прикреплять и снимать, удерживая внешний край толкателя специальным инструментом. Будьте осторожны, не поворачивайте распределительный вал без необходимости, так как инструмент может поцарапать распределительный вал.

Прокладки размером около 5 долларов США являются общими для всех впускных и выпускных клапанов. Чем больше диапазон регулировки, тем больше прокладок требуется.Изменяя положение прокладок на каждом впускном/выпускном клапане и цилиндре, вы можете отрегулировать зазор в нужном диапазоне.

Если результаты измерения выходят за пределы указанного значения, выполняются корректировки.

Если это регулировочный винт, ослабьте контргайку и поверните винт. На этом этапе, если это Ape, медленно затяните винт с помощью щупа толщиной 0,05 мм между винтом и клапаном и отрегулируйте его так, чтобы щуп двигался с сопротивлением, которое не было слишком слабым или слишком тугим.Часто говорят, что это похоже на вставление ножа в чайник, хотя это больше зависит от чувств, чем от использования точного калибра.

После определения положения регулировочного винта затяните контргайку, оставив толщиномер на месте, чтобы винт не двигался. Когда вы затягиваете гайку, винт легко поворачивается, поэтому держите винт на месте.

Если после затягивания гайки ощущение толщиномера изменилось, отрегулируйте его еще раз. Если вы не привыкли к работе, манометр будет сопротивляться = вы затягиваете гайку и винт одновременно.Однако, если гайка недостаточно затянута, и она ослабевает или отрывается во время движения, это может вызвать большие проблемы, поэтому само затягивание должно быть выполнено прочно.

В отличие от этого, регулировка прокладок является длительным и трудоемким процессом.

Ранее я упоминал, что существует два типа прокладок: внешние и внутренние прокладки. Во внешних прокладках прокладки находятся снаружи цилиндрической части, которая выглядит как перевернутая чашка, «толкатель», где кулачок давит на клапан, и находятся в непосредственном контакте с распределительным валом.Внутренняя прокладка, с другой стороны, имеет прокладки внутри толкателя и не видна снаружи.

Внутренние прокладки превосходят внешние во всех отношениях с точки зрения производительности. Однако большим недостатком является то, что вы не можете заменить прокладки, пока не будет снят распределительный вал.

Если измеренный зазор больше указанного значения, то замена прокладок на более толстые приведет к уменьшению зазора. На примере выпускного клапана Zephyr χ с указанным значением 0.17-0,26 мм, если измеренное значение равно 0,28 мм, то зазор должен быть 0,23 мм, если прокладки на 0,05 мм толще текущего зазора.

Однако, если зазор равен 0 или распределительный вал толкает клапан в открытое положение, зазор нельзя измерить и выбрать лучшие прокладки. В случае Zephyr χ, если нижний предел выпускного клапана составляет 0,17 мм, а текущий зазор точно равен 0 мм без 0,01 мм листа в нем, то выбор прокладки, которая на 0,20 мм тоньше, чем текущий зазор, должна довести зазор до 0.20мм.

Если клапан не плотно прилегает к седлу клапана, вам может потребоваться сделать его на 0,20 или 0,25 или даже на 0,30 мм тоньше. Чтобы проверить это, вам все равно придется собрать и измерить тонкие прокладки, но вам придется каждый раз снимать распределительный вал.

Распределительные валы могут показаться простыми в установке и снятии, но в случае 4-цилиндрового двигателя, даже если один цилиндр находится в верхней мертвой точке сжатия, распределительные валы в других цилиндрах давят на клапаны, а кулачки смещаются. выталкивается сильным натяжением клапанных пружин.Поэтому, когда вы ослабляете болты держателя кулачка, конечно, к держателю кулачка и болтам будет приложено большое усилие, и если вы повторите тот же процесс, внутренняя резьба на стороне головки цилиндров может быть повреждена.

Кроме того, независимо от того, используете ли вы внешние или внутренние прокладки, вы должны покупать прокладки, необходимые для регулировки зазора клапана, каждый раз, когда вы меняете прокладки. Кстати, стандартные внутренние прокладки Zephyr χ стоят около 7 долларов США за каждый размер, а внешние прокладки Z — около 7 долларов США за каждый размер, поэтому, если вы хотите заменить несколько прокладок, это будет стоить вам больших денег. .

Тем не менее, впускной и выпускной клапаны являются жизненно важной частью 4-тактного двигателя, поэтому знание того, как они работают и как их регулировать, несомненно, поможет.

Kawasaki Zephyr χ, который представляет собой тип внутренней прокладки, толкатель соприкасается с распределительным валом, а прокладки находятся на задней стороне толкателя (нижняя сторона). Регулировка не требуется, если впуск и выпуск находятся в пределах от 0,08 до 0,17 мм и от 0,17 до 0,26 мм соответственно.

Внутренняя прокладка входит в центральную часть фиксатора клапана, который зажимается пальцами.При замене регулировочных шайб распределительные валы и толкатели должны быть сняты, так что работа объемная. Если измеренный зазор близок к нулю, количество утончаемых рядов будет определять, сколько раз будет выполняться работа.

ТОЧКА

  • Точка 1 — Регулировочный винт позволяет регулировать зазор с помощью отвертки и гаечного ключа.
  • Пункт 2: Формула прокладки основана на результатах измерения, при этом приобретаются и заменяются соответствующие прокладки.
  • Пункт 3: Замена внутренних прокладок потребует больше усилий, чем замена внешних прокладок.

 

Как отрегулировать зазор клапана в транспортных средствах

Автор: Обновлено 12 июня 2017 г.

Гидравлический подъемник имеет основной цилиндрический корпус с внутренним плунжером. Когда он заполняется маслом, он использует давление для автоматической регулировки нулевого зазора клапанов автомобиля, благодаря чему все клапаны открываются и закрываются точно по времени. Распределительный вал вращается, чтобы перемещать подъемник, который оказывает давление на толкатель.Толкатель соединяется с пружиной, которая мгновенно закрывает клапан. С гидрокомпенсаторами особых проблем быть не может, разве что у автомобилей нормальный износ, и тогда их надо регулировать. Вы можете отрегулировать зазоры клапанов в своих автомобилях, не обращаясь в автомастерскую.

Под капотом:

 Как отрегулировать зазор клапана с помощью цельного кулачка

Прочтите этикетку с техническими характеристиками коробки распределительных валов, чтобы узнать, как правильно регулировать клапан. Если это недоступно, позвоните либо в магазин скоростей, либо к производителю распределительных валов, чтобы узнать эти цифры.Показатели впуска и выпуска будут различаться для разных двигателей. Проверьте двигатель, чтобы убедиться, что он абсолютно холодный. Клапана нельзя отрегулировать на горячую.

Подсоедините дистанционный выключатель стартера, подсоединив один провод к положительной клемме аккумулятора, а второй провод к маленькому проводу на соленоиде стартера. Эта клемма обозначена как клемма S.

Ослабьте все регуляторы клапанов с помощью 5/8-дюймового ключа, пока не появится небольшой свободный ход.Этот метод регулировки коромысла на сплошном кулачке толкателя начинается с ближайшего клапана к радиатору с обеих сторон двигателя и работает сзади на каждой головке цилиндров.

Слегка надавите на конец толкателя коромысла, ровно настолько, чтобы коромысло соприкасалось с толкателем. С помощью выключателя дистанционного запуска запускайте двигатель короткими шагами. Каждый раз, когда вы нажимаете дистанционный выключатель стартера, двигатель немного вращается. Несколько раз нажмите кнопку на переключателе, чтобы провернуть двигатель, обращая внимание на коромысло.Сторона толкателя коромысла должна подняться и начать опускаться. Продолжайте кратковременно нажимать на переключатель до тех пор, пока толкатель не опустится до упора, а следующий толчок не приведет к остановке толкателя. Толкатель клапана должен появиться на задней (нижней) стороне распределительного вала, где он должен быть для регулировки клапанов. Эту процедуру необходимо выполнить на каждом коромысле перед регулировкой.

Вставьте щуп соответствующего размера между коромыслом и верхней частью клапана. Может потребоваться немного ослабить регулятор клапана, чтобы позволить щупу пройти между коромыслом и клапаном.Медленно затягивайте регулировочную гайку до тех пор, пока щуп не будет ощущать легкое сопротивление при перемещении его между клапаном и коромыслом. При правильной регулировке вы сможете снять и заменить щуп с небольшими трудностями. Перейдите к следующему клапану и повторяйте эту процедуру, пока все клапаны не будут отрегулированы.

Снимите выключатель дистанционного запуска.

 Как отрегулировать зазоры клапанов на двигателе Pontiac

Установите автомобиль в парковочный или нейтральный режим и включите аварийный тормоз.Поднимите капот и откройте его. Оставьте батарею подключенной. Убедитесь, что двигатель прогрет, но только начинает остывать. Обратите внимание на компоненты, расположенные над клапанной крышкой или, в двигателях V-8 или V-6, на крышках клапанов.

С помощью торцевой головки и гаечного ключа ослабьте и снимите болты или винты, крепящие шланг воздушной камеры; пластиковая крышка двигателя или воздухозаборник; клапан PCV и шланг; трос газа; вакуумные шланги; и любой компонент, препятствующий доступу к клапанной крышке. Обратитесь к руководству по ремонту вашего владельца, чтобы узнать об этих компонентах, типах и расположении их креплений.Запишите настройку регулировки дроссельной заслонки, чтобы вы могли правильно установить ее.

С помощью торцевой головки и гаечного ключа открутите болты клапанной крышки на двигателе. Для моделей V-6 и V-8 снимайте только одну крышку клапана за раз, чтобы выполнить процедуру. Держите болты в порядке; запомните расположение их отверстий и любую скобу, которую они держали. Снять клапанную крышку с двигателя. Не повредите прокладку клапанной крышки. Начните с одного конца двигателя и поместите зажим толкателя на первый толкатель коромысла.

Закрепите зажим толкателя вокруг толкателя так, чтобы масляная пробка вошла в смазочное отверстие толкателя. Вы можете установить остальные толкатели коромысла с зажимами, чтобы свести разбрызгивание масла к минимуму. Запустить двигатель. Начиная с первого толкателя коромысла, ослабьте стопорную гайку на коромысле с помощью торцевого ключа ровно настолько, чтобы отвернуть его. Держите торцевой ключ закрепленным вокруг стопорной гайки.

С помощью большой плоской отвертки поворачивайте регулировочный винт против часовой стрелки до тех пор, пока не услышите щелчок коромысла.Поверните регулировочный винт по часовой стрелке на 1/4 оборота и, удерживая его, затяните стопорную гайку по часовой стрелке — это установит гидравлический подъемник в положение «0» зазора. Выполните аналогичную процедуру на следующем коромысле. После того, как вы продвинулись наполовину вниз по валу двигателя, выполняя регулировки, снимите зажимы толкателя, чтобы дать валу коромысла смазаться в течение минуты, затем замените их.

Снимите вторую крышку клапана, если у вас V-6 или V-8, и выполните ту же процедуру. Закончив регулировку, выключите двигатель и снимите все фиксаторы толкателей.Вытрите брызги масла на прокладку. Установите крышку клапана и вставьте болты. Плотно и равномерно затяните болты клапанной крышки с помощью торцевой головки и гаечного ключа.

Удалите брызги масла на выпускном или впускном коллекторе с помощью очистителя карбюратора и тряпки. Вставьте болты и винты в любые компоненты, которые вы сняли над крышками клапанов, и затяните их с помощью отвертки или торцевой головки. Запустите двигатель и дайте ему поработать. Небольшой масляный дым будет нормальным явлением; в конце концов он сгорит.

Предметы вам понадобится

  • Руководство по ремонту владельца

    2
  • 2
  • Ratchet Gurny

  • Отвертки

  • комбинированные ключи

  • Tappet Нефтяные клипы

  • Очиститель карбюратора

 Как отрегулировать зазор клапана на большом блоке Ford

Снимите крышки клапанов, отвернув 3/8-дюймовые крепежные болты с помощью торцевого ключа.Крышки клапанов, прилипшие к головке блока цилиндров, можно освободить, поддев их большой отверткой. Ослабьте регулировочные гайки коромысла, расположенные на шпильке коромысла, которыми коромысло крепится к головке блока цилиндров. Снимите свечи зажигания, чтобы облегчить запуск двигателя.

Поворачивайте двигатель с помощью 3/4-дюймового торцевого ключа и торцевого ключа, пока толкатель выпускного клапана на первом цилиндре (передний цилиндр с левой стороны двигателя) не начнет двигаться вверх. Отрегулируйте коромысло до нулевого зазора.Нулевой зазор достигается, когда толкатель имеет небольшое сопротивление от контакта с коромыслом и подъемником. В этот момент в коромысле не должно быть свободного хода. Поверните регулировочную гайку еще на 1/4 оборота, чтобы предварительно нагрузить подъемник.

Снова проверните двигатель, пока толкатель впускного клапана на первом цилиндре не перестанет двигаться вниз. Затяните регулировочную гайку коромысла до нулевого зазора. Затяните еще на 1/4 оборота, чтобы предварительно нагрузить подъемник. Повторите шаги 2 и 3 для оставшихся семи цилиндров.Повторно проверьте все регулировки, чтобы убедиться в их правильности, и отрегулируйте при необходимости.

Установите на место крышки клапанов, используя новые прокладки, и плотно затяните крепежные болты крышек клапанов. Избегайте чрезмерной затяжки болта, так как это приведет к разрыву прокладок и утечке масла. Запустите двигатель, убедитесь в отсутствии утечек и выполните пробную поездку, чтобы проверить регулировку. Чрезмерный шум подъемника или обратное срабатывание указывают на неправильную регулировку. Отрегулируйте по мере необходимости.

Предметы вам понадобится

  • гаечный ключ набор

  • набор отверток

  • 2

  • Клапанные клапанные прокладки

  • Руководство по обслуживанию

Регулировка клапанного зазора на двигателе Chevy 350 CID

Распредвалы с гидравлическим толкателем

Отрегулируйте предварительную нагрузку, выполнив следующую процедуру (двигатель выключен, клапанные крышки сняты):\n\nНаденьте торцевую головку и гаечный ключ на болт коленчатого вала. или нос, и вращайте двигатель по часовой стрелке до тех пор, пока1 поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ). (Цилиндр № 1 является передним цилиндром со стороны водителя.)

Затяните гайку коромысла на ВПУСКНОМ коромысле цилиндра № 2 с помощью торцевого ключа, вращая толкатель между указательным и большим пальцами до тех пор, пока толкатель не станет трудно закручиваться. вращать. Клапан теперь находится в положении без зазора, но подъемник еще не нагружен.\n\n(Гидравлические подъемники сконструированы таким образом, что подъемник сам обеспечивает натяжение любого зазора. В результате они имеют пружину и масляный поршень внутри них, который необходимо «предварительно нагрузить».»)\n\nПовторите эту процедуру с коромыслами № 7 ВХОД и ВЫПУСК № 4 и № 8.\n\nПоверните коленчатый вал по часовой стрелке точно на 180 градусов. Повторите процедуру для ВПУСКНЫХ коромыслов № 1 и № 8 и ВЫПУСКНЫХ коромыслов № 3 и № 6.\n\nПоверните еще на 180 градусов и установите ВПУСКНЫЕ коромысла № 3 и 4 и ВЫПУСКНЫЕ коромысла № 5 и 7. \n\nПосле поворота на последние 180 градусов (два полных оборота рукоятки) установите ВПУСКНЫЕ клапаны № 5 и 6 и ВЫПУСКНЫЕ клапаны № 1 и 2.

Затяните каждую из 16 гаек коромысел еще на ¼–½ оборота или в соответствии с рекомендациями производителя кулачка.Плунжеры подъемника теперь предварительно нагружены, а замки должны быть правильно установлены. Установите на место крышки клапанов, очистите инструменты и запустите двигатель, чтобы проверить результаты.

Распределительные валы с механическим толкателем

Вращайте двигатель с помощью рукоятки, пока ВПУСКНОЙ клапан цилиндра № 1 полностью не откроется, а затем только начнет закрываться. Вставьте щуп в область зазора ВЫПУСКНОГО клапана № 1. Обратите внимание на размер щупа, который обеспечивает движение внутрь и наружу, но с небольшими помехами.Если он не соответствует рекомендованным характеристикам, ослабьте или затяните гайку коромысла, чтобы получить рекомендуемый зазор. (Запишите на бумаге начальный и последний зазоры каждого клапана по цилиндру и клапану.) \n\nПримечание. Некоторые гайки коромысел имеют установочный винт с внутренним шестигранником. Этот установочный винт необходимо ослабить перед регулировкой гайки для получения надлежащего зазора клапана, а затем затянуть.

Поверните коленчатый вал так, чтобы теперь только начал открываться ВЫПУСКНОЙ клапан № 1. Повторите шаг 1 для ВПУСКНОГО клапана № 1, соответствующим образом записав первоначальную регулировку зазора.Повторите для остальных цилиндров и дважды проверьте надежность крепления всех гаек коромысел. Установите на место крышки клапанов и провода/шланги. Подготовьте автомобиль к эксплуатации и тест-драйву.

Повторно проверьте зазоры клапанов после нескольких циклов работы в горячем/холодном/горячем состоянии, тщательно проверяя зазоры на горячем двигателе. Используйте те же последовательности, что и выше. Вы можете обнаружить, что зазоры шире, чем изначально установлены (и зарегистрированы) в вашем блокноте. Это нормально при рабочих температурах. Обратите внимание на различия, если они есть, и уменьшите зазоры, если они чрезмерны.Отрегулируйте значения холодных зазоров в журнале учета на ту же величину, на которую они были ослаблены в горячем состоянии. Это позволит правильно закрепить клапаны в следующий раз, когда двигатель не прогреется до рабочей температуры.

Регулировка клапанного зазора — характеристики обратного подпора

 

  Регулировка клапана Briggs:

Регулировка зазора или зазора клапана важна и должна проверяться после первых 10 часов работы. Если это не соответствует спецификации, клапаны не открываются и не закрываются в нужное время и могут выбрасывать несгоревшее топливо в глушитель (после возгорания).Вы не получите максимальную производительность от вашего двигателя, если они не установлены правильно. Диапазон регулировки клапанного зазора для двигателей мощностью 23, 35 и 36 л.с. составляет от 0,004 до 0,006, ваш может отличаться, поэтому обратитесь к руководству пользователя. Модифицированные моторы также могут иметь другие настройки. Некоторые из общих настроек для двигателей BPS:

Стандартные рокеры — 0,004–0,006
Рокеры BPS (стандартный кулачок) 0,005–0,006
Рокеры BPS (кулачок BPS) 0,006–0,008 -.008
Рокеры 45Mag первого поколения (на них ничего не написано)- .008-.010

Вы устанавливаете клапаны на холодном двигателе , снимаете крышки клапанов (10 мм), свечи зажигания и включаете сцепление (если вы поворачиваете винт, чтобы повернуть кривошип). Поворачивайте коленчатый вал/гребной винт, пока не увидите открытие и закрытие клапанов. После того, как выпускной клапан закроется, закройте отверстие для свечи пальцем и, когда вы почувствуете, что воздух выходит (такт сжатия), медленно двигайтесь. Загляните в свечное отверстие с фонариком и поверните вал, пока не увидите, что цилиндр поднимается до максимальной точки.Поверните его еще немного, пока он не упадет на ¼ дюйма, а затем установите зазор клапана (это ¼ дюйма после ВМТ). Вы также можете вставить деревянный штифт в отверстие для свечи зажигания, которое будет подниматься до тех пор, пока поршень не пройдет мимо ВМТ.

Используйте щуп для проверки/установки зазора. Тот, у которого есть 0,004, 0,005 и 0,006 и т. д., будет стоить менее 8 долларов США в Autozone. Используйте настройку 0,005 (или применимо к вашим рокерам). Ослабьте 13-миллиметровую гайку на регуляторе коромысла на коромысле и с помощью отвертки Torx T40 или метрического шестигранного ключа (в зависимости от типа вашего регулятора) отрегулируйте зазор.Щуп должен перемещаться между клапаном и коромыслом с сопротивлением (как ножом режут кусок холодного масла). Установив правильный зазор, удерживайте регулятор и затяните 13-миллиметровую гайку. Перепроверьте его, чтобы убедиться, что вы не сдвинули его во время затяжки (может потребоваться несколько попыток, чтобы сделать это правильно), а затем сделайте другой, а затем повторите всю процедуру для другого цилиндра. Характеристики крутящего момента: Клапанная крышка — 70 дюймов и фунтов (8 Нм), стопорная гайка регулятора коромысла — 70 дюймов. фунтов (8 Нм). Повторно проверьте зазор клапана примерно через 10 часов, а затем при ежегодном техническом обслуживании.

Различные настройки клапанов:
.006- Лучший крутящий момент на низких оборотах
.004- Высокая скорость
.005- Оптимальная средняя

подтекает масло после обкатки, закажите и установите новые прокладки.

Tech Wiki — Регулировка клапанов: Datsun 1200 Club

Клапаны следует регулировать каждые 6 месяцев или 6000 миль в соответствии с заводским графиком технического обслуживания Nissan.

В дополнение к графику наладки также отрегулируйте клапана:

Если вы устанавливаете регулировку толкателя, вы должны иметь возможность поставить установочную метку в ВМТ и отрегулировать четыре толкателя, затем один раз повернуть кривошип обратно в ВМТ и отрегулировать остальные четыре.Подробности ниже.

Регулировка зазоров впускных и выпускных клапанов — каждые 30 месяцев или 30 тысяч миль, в зависимости от того, что наступит раньше.

 Отрегулировать зазоры впускных и выпускных клапанов
Обслуживание 600 миль
6 месяцев/6000 миль
12 месяцев/12000 миль
18 месяцев/18000 миль
24 месяца/24000 миль
30 месяцев/30000 миль
60 месяцев/60000 миль
 

Из заводского руководства по обслуживанию Nissan для двигателя A12:

Более устойчив в горячем состоянии. Потому что что такое Холод? 95 градусов? 55 градусов? Тем не менее, горячее контролируется термостатом двигателя — каждый раз одна и та же температура.

1972 США Руководство по эксплуатации (Страница 40 … ):

Клапанный зазор (горячий) 0,014 дюйма (0,35 мм)

Холодная установка

На Ниссан:


Установка зазора на холодных клапанах рекомендуется только в качестве начального этапа — например, после сборки головки блока цилиндров. В остальное время устанавливайте зазоры только при горячих клапанах
  • 1971 ХОЛОДНЫЙ: 0,35 мм (14 тысяч дюймов)
  • 1973 ХОЛОДНЫЙ: 0,25 мм (10 тысяч дюймов)
  • Тест ХОЛОД: 0.33 мм (13 тысяч дюймов)

ПРИМЕЧАНИЕ. В руководстве 1971 года (в тексте) указана холодная спецификация 0,35 мм, а в Спецификациях — 0,25. В руководстве 1973 года он указан как 0,25 мм. Любой из них работает нормально, но Nissan рекомендует сбрасывать зазоры после того, как двигатель прогреется до полной температуры (установите ГОРЯЧИЙ).

Сервисный бюллетень подтверждает установку 0,25 мм COLD. В моих личных тестах (множественных тестах) установка ГОРЯЧЕГО на 0,35, затем дайте двигателю остыть в течение ночи, он возвращается к 0,33 ХОЛОДНЫЙ — поэтому я устанавливал его на .33 COLD за последние 25 с лишним лет с большим успехом (у меня никогда не было проблем с клапаном).

Исправлено сервисным бюллетенем:
Альбом нажмите для просмотра

Регулировка клапана выполняется легко. Первое время переживала, но все обошлось. Просто дважды проверьте окончательную настройку, убедившись, что щуп следующего большего размера не проскользнет внутрь. Это самая большая ошибка новичков — немного ослабить его, чтобы он был более шумным после того, как они закончат!

  1. Заблокируйте колеса, установите ручной тормоз и установите трансмиссию в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение
  2. Снимите крышку коромысла
  3. Проверните двигатель до отметки ВМТ.
    Альбом нажмите для просмотра Альбом нажмите для просмотра
    Проще всего повернуть по часовой стрелке, но можно и в любом направлении.
    • СОВЕТ: Возьмите вентилятор и поверните его. Таким образом очень легко провернуть двигатель, если выкрутить все четыре свечи зажигания, но это не является строго обязательным. Если ремень вентилятора проскальзывает, вы вращаете его слишком быстро или ремень слишком ослаблен (подтяните его!)
    • См. ниже дополнительные методы включения двигателя.
  4. Теперь вам нужно выяснить, на каком TDC он находится.ВМТ рабочего такта или такта выпуска? Пошевелить коромыслами. На отметке ВМТ либо первые два коромысла будут немного ослаблены, либо два последних. Отрегулируйте четыре свободных (подробно о том, как это сделать, см. ниже)
    Проверьте, в какой ВМТ он находится, сняв крышку распределителя и отметив, куда указывает ротор: Либо нет. 1 провод свечи зажигания, или нет. 4 провода.
    • ЕСЛИ ротор указывает на штепсельную вилку №1…
      #отрегулировать клапана 1,2,3,5 (считая от передней части двигателя)
    Опубликовать нажмите для темы
    • ЕСЛИ ротор указывает на штекерный провод №4 …
      #регулировка клапанов 4,6,7,8 (7 и 8 задние два)
  5. Провернуть двигатель на один полный оборот, снова до отметки ВМТ
  6. Отрегулировать остальные четыре клапана
  7. Заменить крышку коромысла
ВНИМАНИЕ: Не затягивайте слишком сильно винты крышки коромысла. Просто зажать пальцами.

При отметке шкива коленчатого вала на 0 градусов на практике эти клапаны должны быть единственными ослабленными:

  1. №1 ВМТ: отрегулировать клапаны 1,2,3,5 (считая от передней части двигателя)
  2. №4 ВМТ: Отрегулировать клапана 4,6,7,8

Вы можете проверить, в какой ВМТ он находится, сняв крышку распределителя и отметив, указывает ли ротор на нет. 1 провод свечи зажигания, или нет. 4 провода.

После клика по теме

Используйте щуп:

  1. Ослабьте контргайку 12 мм.
  2. Вы хотите, чтобы щуп просто входил и имел небольшое сопротивление
    • Если посадка неплотная, затяните шпильку коромысла (используя прямую отвертку)
    • Если он очень тугой, очень трудно проскользнуть, немного ослабьте его
  3. После повторного затягивания контргайки снова проверьте зазор
    • Убедитесь, что подходит правильный размер
    • УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЙ РАЗМЕР НЕ ПОДХОДИТ
СОВЕТ: Возможно, вам придется проделать это несколько раз на каждом коромысле, прежде чем вы освоитесь.Это нормально.
 Слишком слабое крепление: клапаны издают «щелкающие» или «постукивающие» звуки
и носить чрезмерно
 
 Слишком туго: Клапаны могут сгореть
 

Проверка на успех: после замены крышки коромысла запустите двигатель. Успех это:

  • Клапаны тихие (ничего не тикают)
  • Холостые обороты двигателя плавные
ВНИМАНИЕ: убедитесь, что зажигание выключено, когда проворачиваете двигатель вручную, иначе он может запуститься и сломать вам руку!

Используйте один из следующих методов (в порядке рекомендации):

  1. Включите двигатель, взявшись за вентилятор и повернув его.Легче всего крутить по часовой стрелке, но двигатель серии А можно крутить в любом направлении. Если ремень вентилятора не ослаблен, это работает очень хорошо. Преимущество этого метода в том, что вы можете точно контролировать вращение двигателя вперед и назад. Если ремень вентилятора проскальзывает, см. регулировку приводного ремня.
    • СОВЕТ: Повернуть очень легко, если снять все четыре свечи зажигания, но это не обязательно. Если пробки вставлены, надо медленно провернуть против компрессии. Но это работает.
  2. Используйте головку и храповик на шкиве кривошипа, когда трансмиссия находится в нейтральном положении, и поверните ее вручную. Это хороший метод, только не забудьте вынуть ключ перед запуском двигателя!
  3. Используйте датчик удара, подключенный к стартеру (или попробуйте кратковременно повернуть ключ). Это метод проб и ошибок без точного контроля. Обязательно отсоедините провод питания от катушки, чтобы не было искры и двигатель не завелся!
  4. Включите 4-ю передачу и толкайте/тяните всю машину, чтобы карданный вал вращал двигатель до тех пор, пока метки не совпадут.

Обычно никаких деталей не требуется, за исключением иногда новой прокладки крышки коромысла. Обычно вам не нужна новая прокладка коромысла, если только она не сломается. Резиновые прокладки коромысел серии А служат вечно. Пробковый тип часто ломается.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.