Печка ваз 2107 доработка левого патрубка: Страница не найдена — Тюнинг Таза

Содержание

Как установить дополнительную печку на ваз 2107

Следует признать тот факт, что классические модели отечественных автомобилей, к которым относится и ВАЗ 2107, имеют определенные конструктивные недостатки. Но это, в свою очередь, предоставляет их владельцам широкое поле для деятельности в плане доработок в соответствии с их потребностями. При этом сделанное своими руками зачастую оказывается эффективнее заводского.

У многих владельцев вызывает недовольство работа отопителя салона, или печки. Действительно, у автомобилей ВАЗ 2107 эффективность печки очень низкая. Но доработка печки своими руками может решить эту проблему. При этом нет необходимости в применении специальных навыков или инструментов, улучшение отопителя выполняется с помощью подручных средств.

Как показывает практика, радиатор печки отдает достаточное количество тепла и его усовершенствование не требуется. Значит, для повышения эффективности отопителя нужно улучшить систему обдува. В первую очередь следует позаботиться о герметизации всех воздуховодов, особенно в местах их соединений. Это требование особенно справедливо для автомобилей ВАЗ 2105 – 2107, из-за особенностей конструкции воздуховодов.

Самый простой тюнинг, не требующий практически никаких конструктивных изменений – замена стандартного двигателя вентилятора на используемый в ВАЗ 2108-2109. Моторчик, используемый в этих моделях, отличается от семерочного большей мощностью и повышенным числом оборотов. Для его установки потребуется небольшая доработка корпуса печки – из-за большего размера придется удалить гребенку, предназначенную для направления потока воздуха вниз, к ногам.

Крыльчатку можно оставить родную, предварительно просверлив в ней отверстие диаметром 7 мм, под вал восьмерочного моторчика. Выполнить эту операцию своими руками совершенно несложно.

Такая модернизация печки потребует также замены резистора и выключателя. Обе детали берем от той же модели, что и моторчик. Следует обратить внимание, что тюнинг будет эффективным при соблюдении всех перечисленных требований. Ведь выключатель ВАЗ 2107 рассчитан на меньший ток, и при использовании с более мощным двигателем может попросту расплавиться. А родное сопротивление ВАЗ 2107 не позволит использовать моторчик на полную мощность.

Для автолюбителей, привыкших не бояться трудностей, и для которых тюнинг автомобиля своими руками стал привычным делом, есть более эффективный, но и более сложный способ улучшить печку. Он заключается в установке вместо двигателя с крыльчаткой улитки, используемой в моделях ВАЗ 2108-2109. Такой тюнинг позволит значительно снизить шум и увеличить поток воздуха.

Доработка начинается с полной разборки корпуса отопителя. После демонтажа, от нижней части печки отрезается практически все, кроме рамки и креплений. Далее, необходимо изготовить корпус для улитки. Для этой цели можно использовать любой подходящий по прочности материал – плексиглас, поликарбонат, пластик и т. д. Из него вырезаются все четыре стенки будущего корпуса и прикручиваются к нижней части печки.

После этого на нижнюю часть одевается средняя, с предварительно удаленным диффузором. Размеры необходимо подгонять таким образом, чтобы улитка точно вошла в корпус и не выступала за упоры для радиатора, расположенные на средней части.

Этот этап работы требует особого внимания, так как слишком большой корпус не позволит установить печку на штатное место. После тщательной подгонки, убедившись в правильно подобранных размерах нового корпуса, все стыки промазывают герметиком.

Осталось выполнить тюнинг воздуховодов. Для этой цели можно использовать доступные в свободной продаже сантехнические манжеты и шланги. По обоим бокам и в дне нового корпуса печки вырезаются отверстия, соответствующие наружному диаметру манжет. В них вставляются сантехнические шланги — боковые соединяются, соответственно, с левым и правым воздуховодами, нижние же предназначены для вывода теплого воздуха в сторону от ног, иначе они будут излишне нагреваться прямым потоком воздуха.

Для обогрева ног задних пассажиров можно дополнительно врезать дополнительно пару шланг большей длины. Мощности улитки и количества тепла, отдаваемого радиатором печки, вполне хватит на все. Места соединения шлаг и боковых воздуховодов необходимо также тщательно загерметизировать, для исключения утечек теплого воздуха.

Такой тюнинг, выполненный своими руками, позволит повысить ее эффективность в 2-3 раза, как в части обогрева салона, так и относительно качества обдува стекол. Ведь именно недостаточный поток теплого воздуха не позволяет предотвращать запотевание окон у автомобилей ВАЗ 2107. Вместе с тем модернизация не требует значительных затрат и доступна каждому.

Следует помнить, что установка улитки, так же как и замена двигателя, требует замены выключателя. К тому же необходимо убедиться, что установленный в цепи печки предохранитель имеет номинальный ток, достаточный для работы модернизированной печки. Перед окончательным монтажом сделанной своими руками конструкции рекомендуется включить электрооборудование печки напрямую, чтобы убедится в его работоспособности и правильности подключения.

Эффективная работа автомобильной отопительной системы важна в любое время года, но особенно в зимний период. Появление неисправностей негативно отразится на комфорте управления автомобилем в целом. Доработка печки на ВАЗ 2107 актуальна для этой модели авто, поскольку работа отопителя в них является слабым местом.

Схема и устройство отопительной системы в ВАЗ-2107

Устройство отопительного узла на «семерках» с карбюраторным двигателем или инжектором идентичное:

  1. Воздуходув. Магистраль направлена на обдув лобового стекла.
  2. Крышка притока воздушного потока.
  3. Радиаторный узел.
  4. Защитный кожух радиаторного устройства.
  5. Тяга краника отопительного узла.
  6. Отводная магистраль радиаторного устройства.
  7. Подводной патрубок радиаторного узла.
  8. Кран радиатора. Используется для слива хладагента.
  9. Воздуходув. Предназначен для обдува воздушным потоком стекла правого окна.
  10. Сопло для подачи воздушного потока на боковое стекло.
  11. Заслонка воздуховода, предназначенного для обдува правого стекла.
  12. Добавочное резисторное устройство.
  13. Крышка, расположенная на распределительном устройстве воздушного потока.
  14. Заслонка воздуходува, предназначенного для обогрева лобового стекла.
  15. Электрический моторчик вентилятора отопительной системы.
  16. Крыльчатка вентилирующего устройства.
  17. Воздуходув внутренней системы вентиляции.
  18. Ручка управления воздушным потоком крышки.
  19. Внешняя ручка управления заслонками воздуходувов для направления потока на лобовое стекло.
  20. Кронштейн для фиксации ручек управления воздушным потоком.
  21. Рычаг для управления заслонками воздуходувов системы обогрева стекол.
  22. Ручка управления крышкой воздухопотока.
  23. Рычаг управления краником радиаторного устройства.
  24. Тяга крышки притока воздушного потока.
  25. Тяга заслонки, предназначенной для управления обогревом лобового стекла.
  26. Левый воздуходув для прогрева бокового стекла.
  27. Сопла вентиляции, расположенные в центре консоли.
  28. Лопатка сопла.
  29. Непосредственно сопло отопительной системы.
  30. Ручка сопла.
  31. Зубчатый шкив приводного устройства заслонки.
  32. Уплотнитель магистрали притока воздушного потока, расположенный сзади.
  33. Патрубок воздухопритока.
  34. Передний уплотнительный элемент патрубка притока воздуха.
  35. Клапан магистрали притока воздуха.
  36. Защелка этого шланга.
  37. Заслонка, оснащенная зубчатым сектором.

Схема отопительного узла ВАЗ 2107

Для управления системой обогрева используется три рычага:

  1. Верхний предназначен для подачи хладагента в радиаторный узел. Этот ползунок подключен к кранику посредством тросика. Он монтируется на входной магистрали. При крайнем левом положении устройство не работает и отопительный узел не греет. Если его перевести в правое состояние, то он откроется и хладагент попадет в радиаторное устройство.
  2. В среднем положении возможно управление заслонками притока воздухопотока. Если ползунок перемещается в левое состояние, производится перекрытие подачи воздуха с улицы. Он будет циркулировать только в салоне автомобиля. При перемещении в крайнее правое положение воздух поступает с улицы внутрь автомобиля.
  3. В нижнем состоянии выполняется управление заслонкой, которая предназначена для распределения воздушного потока по воздуходувам. В крайнем левом положении поток поступает на боковые дефлекторы и в центр, а в правом — на ветровое стекло.

Каждый из перечисленных рычагов можно установить в любое состояние, это позволит добиться оптимального функционирования отопительного узла.

Недостатки отопителя в ВАЗ-2107

Необходимость усовершенствования или улучшения работы системы прогрева может возникнуть в результате таких недостатков:

  1. Неэффективный обдув задней части салона. Из-за конструктивных особенностей, теплый воздух с трудом поступает к пассажирам, сидящим сзади. Потребуется время, чтобы эффективно прогреть весь салон машины.
  2. Из левого дефлекторного устройства на «семерках» идет слабый воздушный поток.
  3. Электрический моторчик отопительного узла работает слишком громко.
  4. Краник радиаторного устройства также считается слабым местом. При длительной эксплуатации он дает течь, что приводит к снижению объема антифриза в системе.

Как доработать и модернизировать печку своими руками?

Улучшать работу отопительной системы на «семерке» можно следующими способами:

  • переделать боковую вентиляцию окон;
  • сделать модернизацию заслонки;
  • произвести доработку системы обдува ног, чтобы повысить ее эффективность;
  • улучшить работу системы прогрева задней части салона;
  • доработать термостат;
  • улучшить функционирование пароотводящей магистрали;
  • произвести монтаж дополнительного водяного насоса.

О вариантах модернизации системы отопления в автомобилях ВАЗ 2107 рассказал пользователь Егор Panther.

Улучшение боковой вентиляции

Дорабатывать систему боковой вентиляции надо после покупки дополнительного вентилятора. Устройство монтируется в левую магистраль, что позволит принудительно подать воздушный поток на дефлектор.

Процедура тюнинга выглядит так:

  1. На первом этапе производится демонтаж дефлекторного устройства с магистрали. Для выполнения этой задачи надо воспользоваться отверткой. Дефлектор в салоне поддевается и извлекается, его надо потянуть вперед. Аналогичные действия выполняются с другой стороны печки.
  2. Демонтаж устройства выполняется аккуратно, чтобы не оставить следы повреждения на центральной консоли.
  3. Если дефлектор извлечен, надо выполнить снятие держательного устройства из торпедо. Этот элемент монтируется в центральной консоли с использованием специальных усиков. Суть данной модернизации заключается в том, что для принудительной подачи воздушного потока в систему отопления монтируется классический компьютерный вентилятор.
  4. Для монтажа вентилирующего устройства элемент сначала надо примерять к корпусу дефлектора. После прикладывания к пластику маркером или карандашом надо нанести разметку. Используя канцелярский ножик, выполняется разрез пластмассы на дефлекторе.
  5. Если размеры отмечены точно, то вентилирующее устройство будет плотно установлено в корпус. Это важно, поскольку такой монтаж позволит предотвратить болтание детали при езде.
  6. После завершения установки вентилятора надо удостовериться в том, что его лопасти нормально вращаются и им ничего не мешает. Если возникли проблемы, выполняется подгонка устройства. При необходимости лопасти можно немного подрезать.
  7. Для обеспечения подачи эффективного воздушного потока и отсутствия обратной тяги вся конструкция должна быть герметичной. Поэтому, используя герметик или остатки пластика, который появился после разреза дефлектора, щели закупориваются.
  8. Если все действия будут выполнены, вентилирующее устройство устанавливается в площадке магистрали, после чего монтируется на корпус дефлекторного элемента.
  9. После выполнения всех монтажных этапов надо работать с электрической составляющей. Рекомендуется подключить электроцепь вентилятора к проводнику, где ток появляется при активации зажигания. Этот вариант более удобный. Допускается подключение устройства к кабелю управления отопительным узлом.

Модернизация заслонки

Доработка печки ВАЗ 2107, заключающаяся в модернизации нижней заслонки системы, является самым простым в реализации вариантом. Если все действия будут выполнены правильно, то устройство не будет произвольно открываться либо закрываться, когда машина едет по кочкам. Это обеспечит эффективный и одинаковый обдув обоих стекол.

Процедура модернизации осуществляется так:

  1. Надо визуально оценить корпус отопительного узла. В его углу штатно располагается отверстие необходимого диаметра для выполнения работ. Если его нет, то оно просверливается. Для этого используется сверло диаметром 6 мм.
  2. В сделанное отверстие изнутри устанавливается болт. Сама заслонка закрывается.
  3. После этого с помощью того же сверла выполняется просверливание отверстия непосредственно в ручке устройства. Сверлить надо так, чтобы дырка располагалась на уровне болта, установленного ранее. При этом длина винта должна быть такой, чтобы приподнимая заслонку, элемент мог свободно зайти в сделанное отверстие.
  4. Если все сделано правильно, то болт затягивается гайкой. Рекомендуется использовать деталь черного цвета, тогда его сложно будет увидеть.

Об особенностях доработки тяги воздушной заслонки рассказал пользователь Наиль Порошин.

Модернизация системы обогрева задних сидений

Для модернизации системы прогрева задних кресел потребуется установка дополнительной «улитки», которую можно использовать от ВАЗ 2108:

  1. Сначала надо сделать корпус для фиксации «улитки». Для выполнения этой задачи надо нарезать оргстекло.
  2. Используя обычный фен, необходимо осторожно сделать изгибы на стекле, чтобы получилось так, как показано на фото.
  3. Затем, с помощью фена надо осторожно изменить форму корпуса. Необходимо действовать аккуратно, иначе «улитка» может не стать в место посадки.
  4. При выполнении задачи можно удалить заглушку устройства с помощью канцелярского ножа. Это позволит уменьшить габариты детали приблизительно на 3 см.
  5. Затем выполняется изготовление боковых стенок конструкции. Для этого можно использовать дюраль или другой похожий материал. Толщина стенок должна составить 1,5 мм.
  6. Следующим этапом будет удаление всех щелей. Для этого места стыков устройства надо заклеить с помощью клея-герметика или другого средства.
  7. Затем надо поработать с каналами, по которым воздух будет поступать к отверстиям воздуходувов. Эти элементы рекомендуется сделать разборными. Для изготовления желательно использование аналогичного материала.
  8. В целях снижения величины сопротивления и удаления завихрения повороты воздушных каналов должны быть плавными. Их можно сделать из дюрали.
  9. На следующем этапе надо соорудить прорези, которые будут использоваться для обогрева ног. Речь идет о переднем обдуве — для водителя и пассажира. Прорези надо оборудовать заслонками. Можно дополнительно установить переменное резисторное устройство, которое будет использоваться для регулирования оборотов электродвигателя. Этот элемент можно поставить вместо резистора, предназначенного для изменения яркости подсветки.
  10. Основной этап в этой модернизации — сооружение системы эффективного обогрева ног пассажиров, сидящих сзади. Для этого необходимо дополнительно установить несколько патрубков большей длины. Радиаторное устройство довольно мощное и его мощности будет достаточно для подачи воздушного потока назад. Все соединительные места магистралей и воздуходувов герметизируются, чтобы не допустить утечки теплого воздушного потока.

Улучшение эффективности обдува ног

Для улучшения эффективности обдува ног потребуется замена штатного вентилятора на другой, можно использовать устройство от ВАЗ 2108.

Процедура модернизации выполняется так:

  1. Первый этап выполняется в салоне автомобиля. Необходимо произвести демонтаж нижней части отопительного узла. Здесь установлено штатное вентилирующее устройство.
  2. Выполняется демонтаж вентилятора. Он больше не понадобится, его можно утилизировать.
  3. Затем выполняется обрезка пластикового гребня, который подает воздушный поток к полу машины. На «восьмерочных» агрегатах электродвигатель вентилятора больший по размерам.
  4. Производится демонтаж вентилирующего устройства, оснащенного двумя лопастями. Вместо него будет использоваться узел с пятью элементами. Перед монтажом нового устройства надо продиагностировать качество его работы. Для этого узел подключается и проверяется.
  5. Если устройство работает корректно, то выполняется его монтаж вместо старого. После монтажа узел надо качественно зафиксировать. Это позволит предотвратить негативное воздействие вибраций во время движений и быстрый выход из строя устройства.
  6. Чтобы вентилирующий узел функционировал более спокойно, необходимо произвести замену резисторного элемента. Это связано с тем, что устройство позволяет перегнать больший объем воздушного потока и функционирует более шумно. Поэтому производится монтаж резисторного элемента, который можно использовать от ВАЗ 2108.
  7. Кнопки, а также регуляторные компоненты вентилирующего устройства необходимо поменять на новые. Допускается использование деталей от ВАЗ 2108. Штатная клавиша от «семерки» по размерам и креплению подходит. Но она быстро выходит из строя в результате большой разницы величины тока. На этом этапе процедуру модернизации можно считать завершенной.

Доработка термостата

Процедура доработки термостата на ВАЗ 2107 заключается в замене штатного устройства на деталь от Шевроле Нива:

  1. Сначала выполняется слив хладагента их системы охлаждения. Двигатель автомобиля прогревается, под краник отопителя подставляется емкость и жидкость сливается.
  2. Открывается моторный отсек, производится демонтаж термостата с магистралями, подсоединенными к нему. Надо отключить отводящий патрубок, расположенный снизу, он идет от радиаторного устройства к заменяемому элементу. Отсоединяется перепускная магистраль, она установлена сверху, а также шланг, идущий от термостата к помпе. Оценивается состояние этих патрубков. Если они изношены или повреждены, то надо подготовить новые.
  3. Производится отключение патрубка отводящей магистрали хладагента, а также медной трубы. Последний элемент откручивается от помпы, для этого надо выкрутить две гайки и демонтировать фланец со шпилек.
  4. Берется нижняя снятая магистраль и из нее вырезается средняя часть. Длина отрезка должна составить около 7-9 см.
  5. Производится монтаж нового термостатного устройства. Его подключение выполняется с помощью патрубка с водяным насосом. Шланг надо заранее немного изогнуть.
  6. Затем берется толстый патрубок от ВАЗ 2108 и подгоняется к месту, где был установлен нижний штатный шланг. С двух концов элемента надо отрезать одинаковые части и подключить его к новому устройству. В принципе, допускается установка и штатной магистрали, но этот вариант более простой.
  7. Производится монтаж верхнего шланга, речь идет о штатном патрубке.
  8. Вместо демонтированной магистрали делается заглушка, она шла от отопительного узла к водному насосу. Для этого потребуется трубка из меди, от нее отпаивается соединительный фланец. Из резины делается уплотнительный элемент, затем поверхность трубы обрабатывается герметиком. Конструкция прикручивается обратно, к водяному насосу.
  9. Следующим этапом будет подключение патрубка отводящего хладагент от отопительного устройства с входом на термостате. Для выполнения задачи берется демонтированный медный шланг, убирается лишняя часть, затем он немного изгибается.
  10. Делается кронштейн, который будет использоваться для фиксации патрубка к выпускному коллекторному устройству.
  11. Выполняется подключение отводящей магистрали от отопительного узла со шлангом, которая была отсоединена ранее. Выход от печки остается аналогичный, а вход будет идти не к помпе, а к термостату.
  12. Производится подключение конца магистрали с соответствующим входом к термостатному устройству, для этого потребуется более короткий и изогнутый патрубок. Он применяется для отвода хладагента от ГБЦ к отопительному узлу. Данный элемент заранее надо подогнать по длине. При использовании алюминиевого термостата могут возникнуть сложности, поскольку стенки таких устройств более толстые. Это значит, что магистраль надо использовать с большим диаметром.
  13. Производится фиксация тонкого патрубка системы подогрева впускного коллекторного устройства к наиболее тонкому выходу термостата. Предварительно надо отсоединить конец, идущий к нижней магистрали от отопительного устройства к водяному насосу. Производится замер патрубка, при необходимости отпиливается лишняя часть. Место соединения обрабатывается герметиком. Чтобы предотвратить утечки, объем клея должен быть большим.
  14. Затем место соединения патрубков и термостата стягивается с помощью хомутов. В систему отопления заливается хладагент. Производится запуск двигателя. Если в системе образовалась воздушная пробка, то ее надо удалить.

Подробно об установке термостата от автомобиля Лада Гранта на классические модели ВАЗ рассказал Valery Imenov.

Установка дополнительной помпы

Монтаж еще одной помпы на отопительный узел позволит обеспечить лучший обогрев салона в машине. Обычно это устройство устанавливается рядом с АКБ и патрубками в моторном отсеке. При выполнении задачи надо произвести демонтаж одной магистрали, идущей от блока цилиндров. Данный патрубок подключается к дополнительной помпе. От блока цилиндров магистраль должна идти к передней части водяного насоса, а трубка на выходе будет соединяться с отопительной системой.

Подача питания на вспомогательную помпу берется от клавиши активации системы обогрева заднего стекла. Это позволит включаться устройству вместе с данным узлом. От электрического моторчика дополнительного водяного насоса идет один положительный проводник. Минусовой контакт — это масса устройства.

Для обеспечения питания насоса надо сделать следующее:

  1. Производится демонтаж первого разъема с проводниками. К нему подключены несколько электроцепей. Проводник серого цвета предназначен для активации системы обогрева заднего стекла, это основной кабель.
  2. По этому проводу подключается кабель питания от водяного насоса. Сам кабель выводится в моторный отсек через технологическое отверстие.
  3. Для лучшей фиксации проводника контактный элемент рекомендуется припаять.
  4. По завершении монтажа колодки дополнительный водяной насос готов к тестированию и эксплуатации.

Об установке и особенностях подключения дополнительной помпы на классических моделях ВАЗ рассказал канал «Автоподогрев».

При необходимости подключение водяного устройства может быть выполнено другим методом:

  1. Для выполнения задачи потребуется колодка от форсунок либо контроллера детонации. Этот элемент приобретается в любом автомагазине.
  2. На концы колодки припаивается два проводника, а затем кабеля устанавливаются в гофру и обматываются изолентой.
  3. Затем выводится электроцепь для подключения заземления, можно использовать любой проводник, имеющийся на кронштейне рядом с местом монтажа.
  4. Сам жгут устанавливается вверх, выполняется подключение резисторных элементов отопительного узла к разъему, где брался положительный контакт. Это позволит произвести автоматическую активацию водяного насоса, который потребляет около 1,5 ампер во время работы. Такой метод подключения позволяет не использовать дополнительные реле и соединяться с положительным выходом в разъеме напрямую.

Многие автовладельцы устанавливают не «ВАЗовские», а «иномарочные» помпы на авто. Можно использовать устройство модели 0392020034 от производителя БОШ. Производительность такой помпы составляет 750 литров в час, но дополнительно надо приобрести хомуты, а также около 10 метров гофры. Перед выполнением задачи обязательно надо слить хладагент из системы.

Сложность монтажа фирменного водяного насоса заключается в том, что диаметры шланга и штуцеров устройства не соответствуют. Первый составляет 1,6 см, а на помпе — 2 см. Поэтому рекомендуется использовать более эластичные шланги. Это позволит натянуть магистраль на штуцер. Для лучшего прохождения элемент можно обработать моторной жидкостью.

Видео

Канал Avto Fix Info подробно рассказал о процедуре замены радиаторного устройства на печке отечественной «семерки».

В принципе у классики относительно неплохая печка. Когда она полностью исправна, то греет очень неплохо, правда есть у нее один существенный недостаток в конструкции. Печка так устроенна, что в левый патрубок, с водительской стороны, который должен дуть на боковое стекло водителя воздух практически не дует — вот такая вот плохая особенность или просчет в ее конструкции. А зимой это уже очень ощутимый недостаток, приходится протирать стекло тряпочкой или приоткрывать окно, что не очень удобно в морозы. О доработке левого патрубка и пойдет речь. Смысл доработки — поставить в патрубок вентилятор который будет принудительно подавать воздух из печки.

Итак для начала нам надо снять дефлектор с патрубка. Сделать это очень просто. В машине фото я не делал но сделал фото в домашних условиях Сам дефлектор

Поддеваем дефлектор с одной стороны отверткой и слегка вытаскиваем его вперед.

Поддеваем его отверткой с другой стороны и так же тянем вперед

Вынимает дефлектор из корпуса.

Сам корпус дефлектора

держится он в торпеде вот на таких усиках

Просто просовываем в него руку и вынимаем из торпеды без особых усилий. Далее берем 50-ти миллиметровый компьютерный вентилятор он немножко больше дефлектора но под посадочную площадку патрубка подходит идеально.

Примеряем его ровно по центру корпуса дефлектора и делаем на корпусе пометочки его размеров. Берем ножовку или канцелярский нож(я делал именно им) Делаем разрезы в пластике. Соединяем их линиями процарапаными ножом и пассатижами отламываем кусок пластика. Должно получиться вот так

Отломанные кусочки пластика не выкидываем — они нам еще понадобятся. Примеряем вентилятор В получившийся проем. Он должен входить в него достаточно плотно иначе он будет болтаться.

Вставляем в корпус дефлектора внутреннюю его часть с лопастями и видим что они при повороте дефлектора будут мешать вентилятору, точнее они из-за него не будут поворачиваться на наксимально возможный угол.

Помечаем часть которую надо отрезать чтоб ничего не мешалось. Разбираем лопасти

отрезаем лишнее от держателя

И от самих лопастей

Тут надо быть аккуратным чтоб не повредить лопасти они достаточно хрупкие. Собираем все обратно

Устанавливаем вентилятор и проверяем нормально ли перемещаются лопасти.

По поводу вентилятора у меня их было два. Один от устройства охлаждения жесткого диска на 0,18А и второй от кулера с пентиум 3 на 0,25А второй дует намного сильнее хотя и первый тоже вполне подойдет для нужной нам задачи. 0,18А тест

Далее чтобы вентилятор тянул воздух из печки а не в обратку черед дефлектор, нам надо сделать его максимально герметичным. Для этого берем кусочки пластмассы которые мы отрезали от дефлектора и заклееваем лишние проемы в задней его части этими кусочками сажая их на силиконовый герметик.

Далее Идем в машину. Сначала вставляем в площадку патрубка вентилятор.

Затем корпус дефлектора, направляя вентилятор в вырезанное для него отверстие

Ну и сами лопасти

На этом фото хорошо видно оконечный результат.

вобщем дует ОЧЕНЬ хорошо. Электрика подключается элементарно. Лучше полключить кулер к проводу на котором появляется напряжение только при включении зажигания, чтоб он не работал если забудешь его выключить. Я подключал к проводу печки, Электрическая схема печки.

Я подключал вот так, кулер включается отдельной кнопкой вне зхависимо от того работает вентилятор пеочки или нет. Я напрмер часто просто открываю заслонку и краник а электродвигатель не включаю, воздух нагнетается сам через дефлекторы.

Если нкуда ставить отдельную кнопку для кулера то можно посадить его на одну кнопку с вентилятором печки. Диоды в схеме обязательны иначе у печки будет не две скорости а одна. Диоды любые на 12 вольт или выше.

Вариантов на самом деле много. Можно сделать и две скорости на кулер, можно сделать плавную регулировку скорости и еще много чего. Тут уже каждый сам решит как ему больше нравится. Вопросы и обсуждение статьи на форуме http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=11018#11018 Mr.Ice специально для www.semerka.info

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Комментарии

2 кулера

если два кулера 40*40 поставить,еще лучше будет,даже пилить ничо не надо

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Главное Кулер(вентилятор)

Главное Кулер(вентилятор) поставить в правильном положени на выдув, в противном случае он будет на оборот внутрь печик гнать воздух)

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

давно хотел доработать таким

давно хотел доработать таким методом, но руки не доходили. наконец-то собрался. советую ставить кулеры на оба боковых дефлектора. и летом лишнее движение воздуха вдоль борта не помешает, и работают они абсолютно бесшумно!

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Subjec

Чтобы не сказать больше.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Комментарий

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Пылесос

Ну не знаю-не знаю на компах они долго не робят и как пылесосы всю пыль собирают.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

доработка печки

вентиляторы такого вида-фигня полная,потому что:
1. Не предназначены они для продува горячего воздуха через себя-очень быстро электроника внутри помрёт от перегрева.
2. Смазка там, как и подшипник (точнее его отсутствие) никакая, через месяц вся вылезет наружу и начнёт кулер гудеть при запуске «на холодную», потом его обычно клинит и электроника сгорает.
3. Пыль собирает прекрасно на своих лопастях, а соответственно, при сырости в машине- привет грибки 😉 Здоровью принесёт вред.
Лучше дорабатывать лабиринты самой печки.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Средняя температура воздуха

Средняя температура воздуха от печки 60грд. температура от радиатора проца в среднем 50-80 грд. в зависимости от типа. У меня почему-то ни один из вентиляторов не вышел из строя. на всех 3-х компах стоят стоковые кулера. Идея хорошая, завтра куплю прозапас дефлекторы и сделаю апгрейд. Автору спасибо за идею.А по повду пыли и грибка ничто не мешает регулярно чистить лопасти или кулер менять(сделав клеммы)

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Полдень-то будет, было бы

Полдень-то будет, было бы что полдничать.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

печка 2107

подскажите! у меня печка холодный воздух вырататывает. почему и как сделать. кто знает

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

печка 2107

если не слетел тросик крана печки — тогда, возможно, в радиаторе печки образовалась воздушная пробка

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

 Первый в совете, но и

 Первый в совете, но и первый в ответе.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

печка

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Это действительно удивляет.

Это действительно удивляет.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Поставил))))осталось

Поставил))))осталось подключить))думаю подключить на отдельную кнопочку)

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

нифига не понял

Нифига не понял, как запитывать?

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Кулер на обдув

Елки-палки. Я эту идею уже давно вынашиваю )))Только все руки не доходили. а человек не поленился. а если пару кулеров помощнее врезать вместо движка отопителя?а то больно уж шумит)))Еще по одному хочу воткнуть под каждое сиденье спереди,чтобы гнали воздух из-под ног водителя и переднего пассажира назад,хоть чуть-чуть теплее будет задним.Если я буду подключать их по отдельности,нужно ли будет ставить на каждую кнопку реле.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

поставил

я поставил куллер 50*50.правда 0.9 амперный плоховато дует но отъездил уже год все нормуль стекло доволь таки оттаивает.автору респект

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Предлагаю, кому идея не

Предлагаю, кому идея не нравится, поставить 2 на 40, и запитать от сети времянкой. сколько проездит, и как долго выдержит. Я бы и сам сделал, только руки ни как не дойдут, да и гаража,как и кввартиры своих нет. Быт обустрою, займусь доработкой своей семерочки

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Понравилась идея! Довольно

Понравилась идея! Довольно просто и, должно быть, эффективно. Обязательно попробую! А кто-нибудь занимался проблемой обогрева задней половины салона?

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Я занимался )))

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Доп кнопка печки

Подскажите пожалуйста где и какую доп кнопку для кулера взять, и где лучше ее поставить на семерошной панели?

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Я поставил 2 кулера 40*40 по

Я поставил 2 кулера 40*40 по 0,11 А каждый, соединил параллельно. От кнопки вентилятора печки взял питание на реле и через него, через отдельную кнопку запитал кулеры. То есть, если двигатель не включен, кулеры тоже работать не будут.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

купил кулер 40х40х10 12v

купил кулер 40х40х10 12v 0.12А подсоединил, еле дует =( Посоветуйте по мощнее что нибудь.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Ребята не в обиду но вы тут

Ребята не в обиду но вы тут такую чуш придумали )))) сильно много мороки. Чтобы дуло в оба патрубка одинаково нужно в нижней части печки вырезать перегородку (На крышке которая открывается на обогрев ног) Устройство печки такое что вентилятор в работе создает вихревой поток против часовой стрелки и в левый патрубок воздуху мешает попасть перегородка которую подрезав дуть начинает в оба патрубка одинаково. Жаль не зделал фоток. кто разбирал печку должен понять почему в левый патрубок дует плохо )

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Доработка печки

Если не сложно,можешь скинуть фотку какую конкретно перегородку подпилить и насколько?

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Автору респект! обязательно

Автору респект! обязательно попробую!:)
а то тоже зимой намучился с боковым стеклом.

  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

2 кулера в дефлектор

СПАСИБО автору за эту идею, да и всем откликнувшимся тоже. Недавно поставил в свою «ПЯТЕРОЧКУ» по два кулера для охлаждения видеокарты РС 40х40 в оба дефлектора. Подключил через отдельный выключатель, как на первой схеме подключения кулера (7 — кнопка включения кулера; 8 — кулер). Этот выключатель поворотный на 1А (бывают на 2А)- переменный резистор с клеммами для ВКЛ-ВЫКЛ. Резистор естественно не нужен, только клеммы, но они все на одном валу насажены и не снимаются. Выключатель поставил на место резистора который регулирует освещение «приборки», я им никогда не пользовался за 8 лет эксплуатации авто (да наверное и никто не пользуется), клеммы просто замкнул и заизолировал. Кстати перегородку (На крышке которая открывается на обогрев ног(С))тоже выломал. Пока лето использую для притока воздуха в салон, посмотрим, что покажет ЗИМА. По пламени от зажигалки дует прилично, а до этого почему-то это пламя отклонялось в левый (со стороны водителя) дефлектор, в правом — пламя сдувало напрочь уже на первой скорости вентилятора. Когда вытащил дефлектор обратил внимание, что резинка уплотнителя сильно выступала у края, ближнего к окну, создавая вихревые потоки воздуха, которые и отклоняли пламя свечи к дефлектору, постарался его правильно втавить. К этим кулерам подсоединил еще один вентилятор от компа, он стоит посередине под этой непонятной решеткой из дырочек (наверное для динамика от магнитолы). Кстати крайние дырочки точь-в-точь совпали с креплением этого вентилятора. А нужен был этот вентилятор для того, чтобы убрать (поднять повыше) изморозь-наледь на лобовом стекле, во время прогрева зимой. А то был просто отпечаток «ПОПЫ» какой-то во время прогрева. Его (вентилятор от компа) я еще года четыре как туда вставил (через окошко, где ручки управления краном печки, заслонкой воздухопритока, распределитель потоков воздуха) и подключил через кнопку печки. Как ни странно скорости, у двигателя печки, было две, наверное диод стоит уже в схеме этого вентилятора. Еще раз СПАСИБО всем-всем.

Модернизация печки ваз 2106

Печка

Конструкция печки (отопителя) ваз 2107

Конструкция печки (системы вентиляции и отопления) автомобиля ВАЗ 2107


1 — левый воздуховод обогрева бокового стекла;

2 — воздуховод обогрева ветрового стекла;

3 — кожух радиатора отопителя;

4 — крышка воздухопритока;
5 — радиатор отопителя;

6 — кран отопителя;

7 — отводящий патрубок радиатора;

8 — подводящий патрубок радиатора;

  • Подробнее о Конструкция печки (отопителя) ваз 2107
  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Инструкция по настройке и использованию печкой ваз 2107 🙂

Дорогие друзья, скоро зима, грядут морозы, похолодание, оттепели, и в зависимости от погоды многие задаются вопросом – как настроить печку в ВАЗ исходя из внешних климатических факторов. Я никогда не думал что этот вопрос настолько часто возникает у клаасиковода, но вспомнив себя, столкнувшегося впервые с калссической печкой еще на “копейке” в период “лихих” девяностых понял, не одного меня смущает наличие трех рычажков управления печкой в семерке (в копейке их всего два) и процесс понимания их настройки.

  • Подробнее о Инструкция по настройке и использованию печкой ваз 2107 🙂
  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Климат-контроль в семерку

Представляю климат-контроль в семёрке на базе САУО ВАЗ-2110.

-Кран отопителя 2108 керамический.
-Контроллер САУО ВАЗ 2110,пятипозиционный,старого образца (0-А-1-2-3).
-Микромоторедуктор (ММР) привода заслонки отопителя 2110.
-Датчик температуры воздуха в салоне.
-Трос привода крана.
Принцип работы системы-в оригинале,на 2110,система поддерживает заданную температуру в салоне путем перемещения заслонки отопителя,подавая поток воздуха через постоянно горячий радиатор отопителя,либо в обход,либо смешивая оба направления.В моем варианте система управляет краном отопителя.

  • Подробнее о Климат-контроль в семерку
  • 14 комментариев
  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Установка мотора от зубильной печки в стоковую печку с переделками

Хочу предложить вашему вниманию свою версию доработки классической печки. Сначала скажу, что исправный жигулевский отопитель довольно успешно справляется со своей задачей, в машине тепло даже в сильный мороз, однако в тоже время у него есть ряд существенных недостатков, от которых мечтает избавиться каждый классиковод. Это и сильный назойливый шум, и недостаточный обдув лобового и боковых стекол, и малое количество скоростей вентилятора отопителя.

А началось все с того, что в моих руках «совершенно бесплатно» оказались пятая печка в сборе и старый зубильный мотор печки с крыльчаткой. Это позволило мне не торопясь экспериментировать, продолжая ездить на своем авто со стоковым отопителем.

  • Подробнее о Установка мотора от зубильной печки в стоковую печку с переделками
  • 6 комментариев
  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Улитка 08 в классику или кардинальная доработка печки ваз 2107

Недостатки штатной печки известны каждому классиководу это и плохой обдув в боковые сопла. и отсутствеие обогрева задних пассажиров и мальенький поток воздуха и больой шум ну вобщем всех недостатков не перечесть. В интернете написанно много статей по поводу установки в классику мотора печки от 08 пересаживая на него родную крыльчатку. но все что дает мотор 08 с штатной крыльчаткой это только небольшое увеличение воздушного потока и шума воспроизводимого этой самой крыльчаткой. Мы же будем кардинально переделывать штатную печку.А именно устанавливать в нее не мотор 08 а улитку в сборе (штатная крыльчатка улитки 08 намного тише крыльчатки классики и поток воздуха создает несравнимо больший), и полностью переделаем нижнюю часть печки для того чтобы улитка в нее влезла, и воздушный поток был равномерный и сильный во все стороны.
  • Подробнее о Улитка 08 в классику или кардинальная доработка печки ваз 2107
  • 19 комментариев
  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Доработка печки – установка помпы от ГАЗели

Материал предоставил пользователь нашего форума “Олежек” за что ему огромное спасибо. Давно мешал шум печки и раздражал плохой обдув левого водительского стекла, по совету форумчан (с autolada.ru) разобрал полностью печку и вырезал из неё третью опору двигателя печки (та что направлена в сторону двигателя), мотор оставил на втулках, (о чем спустя буквально пару месяцев пожалел и пришлось опять разобрать и поменял его уже на подшипниковый) после этой переделки дуть в левый воздуховод стало значительно сильнее, при закрытой крышке, но думается мне что еще надо срезать одну перемычку которую я в первый раз не стал срезать.
  • Подробнее о Доработка печки – установка помпы от ГАЗели
  • 8 комментариев
  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Доработка водительского воздуховвода печки ВАЗ-2107 – ВАЗ-2105

В принципе у классики относительно неплохая печка. Когда она полностью исправна, то греет очень неплохо, правда есть у нее один существенный недостаток в конструкции. Печка так устроенна, что в левый патрубок, с водительской стороны, который должен дуть на боковое стекло водителя воздух практически не дует – вот такая вот плохая особенность или просчет в ее конструкции. А зимой это уже очень ощутимый недостаток, приходится протирать стекло тряпочкой или приоткрывать окно, что не очень удобно в морозы. О доработке левого патрубка и пойдет речь. Смысл доработки – поставить в патрубок вентилятор который будет принудительно подавать воздух из печки.

Источник: www.semerkainfo.ru

Переделка печки ВАЗ 2106

#1 RedGeolog

  • Users
  • 8 сообщений
    • Марка авто: ваз 21063
    • Откуда: Казахстан, Костанай

    Решил переделать короб печки, чтобы ногу не жарило, дуло под ноги задним пассажирам и избавиться от нижней крышки. Первая версия этого действа вообще не получилась, то есть не влезла. Вторая версия тоже не удовлетворила – сильно замудрил с воздуховодами. Третья почти удалась, только немного не рассчитал с направлением потока в ноги водителю и переднему пассажиру+уменьшилась пропускная способность короба (на высоких оборотах не успевал выйти весь воздух). Вот фото предпоследней на данный момент переделки. Сфотографировал при демонтаже.

    Задумал поставить для обдува зоны ног водителя и переднего пассажира дефлекторы от девятки вроде (как мне сказали). Вообще – пришел на авторынок, нашел, где торгуют дефлекторами и стал выбирать из того, что было. Вот собственно, с чего началась работа над последней версией:

    Планировал использовать напольный кабель-канал, как в предыдущей разработке, шланг от пылесоса (под сидения центральный до тройника идет именно он, потом пустил 2 сифонных гофрированных шланга) и вышеупомянутые дефлекторы, которые я дополнительно подрезал в разных местах, чтобы увеличить разворот вниз/вверх.

    Сначала идея состояла в том, чтобы направить воздух через дефлекторы вправо и влево от короба и по центру в задней части вниз через шланг назад. Что и начал делать. Из крышки кабелегона сделал направляющие и прикрепил уголками к коробу. Но до этого сдвинул резистор вперед.

    Потом обрезал дефлекторы,

    сделал прорези в коробе с боков под них (фото короба не сделал – увлекся работой. Еще добавлю, что этот короб взят из первых версий, я не только крышку убрал, а подрезал боковины и перед как можно выше к двигателю. Получилось срезать в передней части около 1,5-2 см, а вот сзади ничего не трогал). Прикрепил дефлекторы к коробу (на 3-й и 4-й видно, как углублялся в короб):

    Затем долго думал над тем, что наклон дефлекторов от центра к краям, а для выхода назад наоборот, и какую шутку это может сыграть. А потом по случайности, сидя в машине, вытащил пепельницу и попробовал воткнуть на ее место один центральный дефлектор от семерки (отдали их мне пару с одной машины, когда туда ставили магнитолу). И он туда залез, как родной, только по глубине выпирал, т.к. упирался в правый воздуховод для дефлектора обдува лобовухи. Подрезать можно. И тут пришла мысль, что можно сделать не один выход по центру, а два по краям: 1 для вывода под сидения, а 2-й по центру, в семерочный дефлектор. И убрал направляющие, которые поставил в самом начале. Также “подлатал” щель между дефлекторами по центру (тут пришлось подолбаться)

    Ну а далее заделал эту дыру из обрезков дефлекторов, оставил только отверстие для вывода шланга вниз (этот пойдет назад), второй будет выходить сбоку и пойдет под торпеду. Шланги брал опять-таки сантехнические гофрированные, но не обычные, а какие-то потолще и с “адаптером” (на фото уже подрезал, как надо и прикрутил), в который этот самый шланг плотненько входит и выходит (фото шланга тоже присутствует).

    Далее обрезал и прикрутил второй “адаптер” и снятые направляющие прилепил (только уже от центра к краям) изнутри короба. Все щели промазал герметиком. Вот что получилось:

    Далее пошел в гараж снимать предыдущую разработку и переставлять электрическую часть (а она тоже хитрая). В дополнение к резистору (1-е положение переключателя оборотов печки) добавил разработку ООО “Силичъ” (www.silich.ru) – Аргест – плавный регулятор оборотов вентилятора отопителя (тогда еще первую версию купил, с энкодэром). от двигателя оставил только 2 провода, все скоммутировал в коробе, провода вывел через отдельное отверстие в коробе, поставил дополнительные разъемы для подключения массы, проводов от переключателя печки и энкодэра. С этим вообще отдельная история. Я его воткнул в корпус от кнопки включения аварийки, туда же (в корпус) изгольнулся, но воткнул 3-хконтактный разъем с гайкой (сам не вылезет, если не оборвешь). А кнопку аварийки перенес на рулевую колонку – поставил семерочный кожух рулевой. провода не наращивал, просто аккуратно вытащил и проложил куда надо было. В общем получается так, что при включении на первое положение работает первое положение (пониженные обороты через резистор), а при включении второго положения (полные обороты) включается Аргест и обороты регулируются экодэром от минимума до максимума (20 уровней регулировки оборотов – столько в иномарках нет). Как показала практика обороты редко когда становятся выше, чем обороты первого положения.

    Ну вот еще несколько фоток семерочного дефлектора. Жаль, что пришлось сделать выход сбоку, а не сзади (поток воздуха хуже).

    При установке возникла проблема соединения шланга, который уходил вниз. Думал – фиаско, но потом продвинул короб левее, воткнул шланг и потом уже поставил короб на место.

    Еще пара моментов заключается в том, что отказался от вещевой полки под бардачком (но так и места там больше), т.к. пришлось обрезать крылья “бороды” для доступа к дефлекторам.

    К сожалению больше фотографий нет, т. к. на фотике села батарейка, да и сайт больше не дает фотографий грузить.

    Делал все это урывками всю зиму (а зима была холодная). Поставил все это дело только недели полторы назад, как потеплело малость.

    Конечно, морозов уже сильных нет, но ощущения приятные: в ногу не дует напрямик, просто становится ногам тепло. под сидения тоже не сильно дует, но опять-таки тепло там тоже поступает, чего в общем случае в классике нет совсем. Ну и бонусом по центру салона тоже тепло не сильно, но идет (там еще и заслонка осталась – можно прикрыть). В целом доволен результатом – на данный момент это самая удачная версия. Надеюсь приживется.

    Далее по плану: замена крана на буржуйский от VW Jetta I (Audi 80 B2, VW Transporter III, VW Golf I), т. к. родной (кстати, как не хвалили керамические) – закис через полгода после установки (при чем до этого стоял тоже керамический – это еще предхоз ставил – тоже закис. Разобрал я его – керамические пластины двигаются нормально – шток закисает. А рвать неохота – вдруг побежит – это еще хуже).

    Есть еще задумки, например, поставить автоматический октан-корректор от Силича (уже приехал, лежит в пакетике, ждет своего часа).

    Всем удачи на дорогах, ни гвоздя, ни жезла.

    Сообщение отредактировал RedGeolog: 15 Март 2014 – 08:59

    Источник: www.lada-forum.ru

    Как установить дополнительную печку на ВАЗ-2106

    Дополнительная печка позволит справиться с некомфортными условиями за рулём, когда штатное отопительное оборудование не в состоянии полноценно обеспечить нужную температуру внутри салона. Нельзя сказать, что на ВАЗ-2106 ставили плохие заводские отопители. Но для определённых регионов нашей страны, а также при очень суровых зимах и хранении авто на открытой стоянке, часто владельцы задаются вопросами об актуальности покупки и установки дополнительной отопительной системы.

    Виды систем

    Чтобы модернизировать свой автомобиль ВАЗ-2106 и его отопитель своими руками, можно выбрать один из трёх актуальных способов. Они применяются достаточно активно и позволяют повысить уровень комфорта внутри салона отечественной классики.

    1. Дополнительный электроотопитель. Это устройство для обогрева салона, являющееся достаточно простым и элементарным с точки зрения использования и установки. Работают электроотопители путём подключения к прикуривателю на передней панели. Чтобы выполнить установку, особые навыки не потребуются, поскольку работать отопитель начинает сразу после подключения. Однако это электрический агрегат, который будет отбирать энергию. При работе на максимальных оборотах быстро посадит аккумулятор. Так что в условиях неработающего двигателя пользоваться таким устройством не стоит. По сути, это обычный фен с нагревательным элементом и вентилятором, который и создаёт эффект дополнительного отопления внутри ВАЗ-2106.
    2. Автономные обогреватели. Для ВАЗ-2106 подобные устройства практически не актуальные. Чаще применяют при дополнительном оснащении грузовиков, больших минивэнов или фургончиков. Питание обогреватель получает от горючего. У него автономная камера сгорания и выхлопная система. Работа системы не зависит от двигателя автомобиля. Агрегат имеет сложный монтаж и негативно влияет на расход топлива. Да и покупка автономной системы обойдётся заметно дороже. Внешне представляет собой металлическую конструкцию с камерой сгорания и необходимой электроникой.
    3. Вспомогательные радиаторы. Для обогрева салона владельцы автомобилей, включая ВАЗ-2106, где штатная печка не справляется со своими задачами, зачастую обращают внимание именно на дополнительные радиаторы. Подключение осуществляется через штатную систему охлаждения и печку.

    Установка

    Учитывая особенности внутренней конструкции ВАЗ-2106, установить в него дополнительную печку можно в два места:

    • между передними сиденьями;
    • под сиденье пассажира.

    Следует принимать во внимание размеры доступного свободного пространства при выборе вспомогательного отопительного устройства.

    Процесс установки дополнительного радиатора предусматривает следующие шаги.

    1. Отопитель устанавливается непосредственно под передним сиденьем. Кто-то ставит под водительским, но лучше делать это со стороны пассажира. Саму седлушку предварительно нужно снять или сдвинуть максимально назад.
    2. Систему охлаждения двигателя нужно разгерметизировать, взять дюритовые шланги от новой печки и соединить их с системой охлаждения. Убедитесь, что они не касаются приёмной трубы глушителя, а также не соприкасаются с элементами управления.
    3. В моторном щите придётся сделать пару отверстий размером около 19 мм в диаметре. Через них будут проходить патрубки отопителя.
    4. Сами патрубки дополнительного отопителя прокладываются под обивкой. Поверх это будет выглядеть крайне неприглядно.
    5. Из обивки патрубки выводятся около пассажирского переднего кресла.
    6. На дополнительной печке патрубки лучше зафиксировать. Используйте обычные хомуты хорошего качества.
    7. В расширительный бачок заливают примерно 1,5–2 литра тосола.
    8. В системе охлаждения наверняка образуются воздушные пробки, потому их следует предварительно устранить.
    9. Если есть желание, поставьте на панель своего ВАЗ-2106 дополнительную кнопку, с помощью которой будет осуществляться процесс управления вспомогательным отопительным устройством.
    10. Могут возникать некоторые проблемы с нагнетанием охлаждающей жидкости. Бывалые любители доработки отечественной классики советуют сразу поставить дополнительную помпу. Так печка будет работать более продуктивно.

    Преимущества и недостатки

    Прежде чем приступать к работе, на которую ориентировочно уйдёт 4–5 часов, стоит взвесить все за и против. На самом деле установка вспомогательного отопителя — это не настолько хорошее решение. У него есть свои очевидные недостатки.
    К преимуществам следует отнести:

    • прогрев салона до комфортных показателей будет происходить примерно в два раза быстрее;
    • ноги задних пассажиров всегда будут в тепле;
    • расположение системы не повлияет негативно на внешние аспекты ВАЗ-2106.

    Недостатков больше, как мы считаем.

    1. Охлаждающей жидкости потребуется больше времени на прогрев, поскольку теплоёмкость системы охлаждения двигателя увеличится.
    2. Дополнительный агрегат создаёт шум внутри салона.
    3. Заданные на регуляторе параметры могут не соответствовать реальным.
    4. Потоки воздуха, издаваемые отопительным оборудованием, могут поднимать пыль с пола и забирать полезное для некоторых пространство под сиденьями.
    5. При отсутствии регуляторов скорости и отвода тепла, нагрев будет в большей степени происходить с одной стороны салона. Потому кому-то будет некомфортно в определённых ситуациях.

    Как вы считаете, действительно ли вспомогательная печка может решить проблему штатной системы отопления? Оставляйте свои комментарии, делитесь мнением и рассказывайте, что вы предпринимали для обеспечения нужного уровня комфорта в салоне ВАЗ-2106.

    Источник: remam.ru

    Устройство печки ваз 2107


    Печка ВАЗ-2107 — устройство, работа, основные неисправности

    Автомобили ВАЗ классического семейства оснащались достаточно производительной системой обогрева салона, обеспечивающей хороший прогрев салона в зимний период. Помимо высокой эффективности печка на ВАЗ-2107 отличается простотой конструкции, что обеспечивает должную надежность этого узла, хотя в ней и есть слабые места.

    Устройство отопителя ВАЗ 2107

    Устройство печки ВАЗ-2107 включает в себя такие составные элементы:

    • корпус с установленными в нем заслонками;
    • радиатор печки;
    • вентилятор с электродвигателем;
    • воздуховоды;
    • механизм управления заслонками.

    В устройстве системы отопления салона не используются электронные составляющие или сложные узлы, поэтому печка надежная и простая в эксплуатации и обслуживании.

    Источником тепла в системе обогрева салона ВАЗ-2107 выступает жидкость системы охлаждения силовой установки. Отдача тепла выполняется благодаря теплообменнику – радиатору, который установлен в корпусе печки под передней панелью и подключен к системе охлаждения. Конструкцией предусмотрено отключение подачи разогретого антифриза в радиатор отопителя путем специального крана, врезанного в патрубок подачи охлаждающей жидкости.

    Из корпуса поток воздуха распределяется в нескольких направлениях – на лобовое стекло, в центр салона, на боковые стекла и в зону ног. Для подачи воздушного потока на лобовое стекло предусмотрен воздуховод с выходом в верхней части передней панели. К боковым стеклам воздух подается посредством воздуховодов, проходящих внутри панели. На их концах установлены дефлекторы с заслонками, что более эффективно направляет воздушный поток. Такие же дефлекторы расположены и на передней панели в центральной части, через которые воздух подается в центр салона. В зону ног разогретый воздух поступает прямо из корпуса.

    В печке ВАЗ-2107 предусмотрено принудительное создание воздушного потока. И делается он с помощью вентилятора с приводом от электродвигателя, расположенным в корпусе печки под радиатором. Электромотор  работает в двух режимах – с разной скоростью вращения.

    Для распределения потоков воздуха отопитель оснащен тремя заслонками. Первая из них – заслонка воздухопритока. С ее помощью регулируется подача воздуха в салон из окружающей среды. Вторая заслонка распределяет воздушный поток по нужным воздуховодам – либо в зону лобового стекла, либо к центральному и боковым дефлекторам. Третьей заслонкой регулируется подача воздуха в зону ног.
    Первые две заслонки управляются с помощью ползунов механизма управления, третья – отдельным рычагом, расположенным сбоку центральной консоли возле педального узла.

    Воздух в салон из улицы подается через воздухозаборники на капоте. Чтобы исключить попадание воды в салон (при движении во время дождя), воздушный поток, который прошел воздухозаборники, сначала попадает в специальный короб, где вода отделяется. И только после этого поступает к заслонке воздухопритока.

    Механизм управления

    Управление печкой ВАЗ 2107 механическое. Состоит оно из клавиши включения вентилятора и блока ползунков. Установлен механизм управления на центральной консоли в верхней части, что обеспечивает легкий доступ к элементам.

    Ползунков механизма управления – три, и каждый из них управляет своим элементом:

    1. Верхний отвечает за подачу антифриза в радиатор и соединен он тросом с краном, установленным на входном патрубке. Крайнее левое положение ползунка – кран закрыт (печка не греет), правое – кран открыт (антифриз поступает в радиатор).
    2.  Средний – управление заслонки воздухопритока. При перемещении его влево заслонка перекрывает подачу воздуха с улицы (закрытая циркуляция воздуха в салоне), правое положение – воздухоприток открыт (в салон поступает воздух с улицы).
    3. Нижний управляет заслонкой распределения потока по воздуховодам. Левое положение – поток подается по боковым и центральному дефлекторам, правое – в зону лобового стекла.
      Каждый из этих ползунков устанавливается в любом положении, чтобы добиться оптимальной работы печки.

    Принцип работы

    Работает система отопления просто – чтобы обеспечить нагрев воздуха, водитель посредством верхнего ползунка открывает кран подачи антифриза в радиатор печки.
    Если заслонка воздухопритока открыта (средний ползунок – в крайнем правом положении), то воздушный поток через короб, отделяющий влагу, и заслонку поступает в корпус печки. Проходя через радиатор, воздух разогревается, а после уже движется в зависимости от расположения остальных заслонок.

    Если нижний ползунок перемещен вправо, то разогретый воздух пойдет в зону лобового стекла, а при левом положении – в центр салона и к боковым стеклам.
    Чтобы подать разогретый воздух к ногам, водителю нужно рычаг нижней заслонки опустить вниз.

    При движении на высоких скоростях поток воздуха, подающийся через воздухозаборники, перемещается  интенсивно, поэтому вентилятор включать не обязательно. Но если скорости движения недостаточно, вентилятором создается принудительная циркуляция.

    С помощью заслонок и вентилятора водитель управляет печкой – задает скорость движения воздуха, степень его нагрева и области распространения.

    Неисправности печки

    Из-за простой конструкции неисправностей в системе обогрева салона ВАЗ-2107 не так уж и много. Их делят на механические и электрические.
    К механическим неисправностям относятся:

    • заклинивание крана подачи антифриза;
    • засорение радиатора;
    • обрывы тросов механизма привода;
    • подтеки.

    Кран и радиатор отопителя– «слабые» места в печке ВАЗ-2107. Если в зимний период кран работает часто, то с наступлением лета, он перекрывается и остается в таком положении. Из-за этого он заклинивает, и при наступлении зимы попытки его открыть приводят к обрыву тросика управления.

    Видео:Отопитель на классике не работает .ВАЗ 2101-07. Ищем причину.

    Заклинивший в одном положении кран «расшевелить» трудно, поэтому проще неисправный узел заменить.
    И перекрытие подачи антифриза сказывается и на радиаторе. Отсутствие движения жидкости длительный период (при эксплуатации авто летом, когда печка не используется) приводит к интенсивному образованию окислов внутри радиатора, которые закупоривают трубопроводы теплообменника. Из-за этого пропускная способность радиатора  падает, а вместе с ней – и производительность печки.

    Засоренный радиатор отопителя промывают, но если отложений много – то удалить их получиться только механическим способом, а для этого радиатор распаивают. Спаять его обратно –  сложно и иногда проще заменить теплообменник, чем промыть.

    Подтеки – тоже распространенная поломка. Возникают они в местах соединения патрубков, а также если в радиаторе появилась трещина. В первом случае подтек устраняется затяжкой хомутов крепления, во втором – пайкой или заменой радиатора.

    К электрическим неисправностям относятся перегорание электродвигателя, обрыв цепи его питания и поломка клавиши управления.

    Причины снижения производительности

    Помимо явных неисправностей, из-за которых печка не работает или функционирует неправильно, бывают и иные проблемы с системой обогрева салона ВАЗ-2107. Основная из них — снижение производительности печки.

    Если печка греет слабо, то причина кроется в:

    1. Неисправностях системы охлаждения силовой установки (снижение производительности помпы, заклинивание термостата).
    2. Засорении радиатора.
    3. Образовании воздушной пробки в радиаторе печки.
    4. Износе уплотнителя заслонки воздухопритока.

    Поиск причины снижения производительности начните с проверки нагрева радиатора печки. Для этого  нагрейте мотор до рабочей температуры, откройте полностью кран подачи антифриза в печку и рукой проверьте степень нагрева подающего патрубка до и после крана и сам радиатор. Если до крана трубопровод горячий, а после него – нет, кран заклинил. В случае, когда радиатор не прогревается, причина  кроется в сильном засорении теплообменника или возникновении в нем пробки. Если даже до крана трубопровод не прогревается, проведите ревизию системы охлаждения.

    Если радиатор хорошо прогревается, но отмечено, что печка греет хуже, то проверьте работоспособность заслонки воздухопритока и состояние ее уплотнителя. Не помешает проверить корпус печки и воздуховоды на наличие неплотностей и щелей.

    Чтобы печка ВАЗ-2107 хорошо грела, перед зимним периодом проверяйте работоспособность крана, замените антифриз (с промывкой системы), осмотрите механизм управления и работоспособность заслонок.

    avtocity365.ru

    почему не греет, устройство, замена, доработка, ремонт, как снять, фото и видео

    Основная функция системы отопления любого автомобиля — создание и поддержание в салоне комфортного микроклимата. Кроме этого, печка предотвращает запотевание стёкол и удаляет с них наледь в холодное время года. Поэтому поддержание системы отопления в работоспособном состоянии актуально для любого автовладельца.

    Устройство и принцип работы системы отопления ВАЗ 2107

    Печка ВАЗ 2107 создаёт и поддерживает в салоне комфортную температуру воздуха и препятствует запотеванию стёкол в холодную и влажную погоду. Она состоит из:

    • отопителя;
    • вентилятора;
    • блока управления.

    Наружный воздух через отверстие в капоте попадает в кожух воздухоприёмной камеры, расположенной в моторном отсеке под лобовым стеклом. Затем он направляется к отопителю, где конденсируется большая часть содержащейся в нём влаги. Однако до полного прогрева радиатора в салон будет поступать слегка влажный воздух.

    Радиатор печки нагревается охлаждающей жидкостью (ОЖ), поступающей из системы охлаждения. Температура регулируется специальным краном, частично перекрывающим направляющийся в систему отопления поток горячей ОЖ. Чем больше нагретой жидкости поступит в радиатор печки, тем теплее будет в автомобиле. Положение крана меняется регулятором из салона посредством гибкой тяги.

    В салон воздух поступает с помощью вентилятора отопителя, скорость вращения которого регулируется специальным резистором. При движении автомобиля на высокой скорости система отопления может работать и без включённого вентилятора. Попадающий под капот воздушный поток создаёт повышенное давление в коробке воздухопритока и нагнетает тёплый воздух в салон.

    Система отопления ВАЗ 2107 устроена довольно просто (оранжевым цветом обозначены потоки тёплого воздуха, синим — холодноого)

    Через систему воздуховодов подогретый воздух направляется в разные части салона, а также на лобовое и боковые стёкла, предотвращая их запотевание в холодную и влажную погоду.

    Управление работой печки осуществляется с помощью нескольких рукояток на панели приборов. Верхняя рукоятка регулирует положение крана отопителя (крайнее левое положение — кран полностью закрыт, крайнее правое — полностью открыт). С помощью средней рукоятки меняется положение крышки воздухопритока. Поворачивая её вправо и влево, интенсивность подачи тёплого воздуха, соответственно увеличивается и уменьшается. Нижняя рукоятка регулирует заслонки воздуховодов обогрева стёкол. В правом положении воздушный поток направляется на боковые стёкла, в левом — на лобовое стекло.

    Через систему воздуховодов подогретый воздух направляется в разные части салона, а также на лобовое и боковые стёкла

    Узнайте, как заменить термостат на ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/termostat-vaz-2107.html

    Доработка системы отопления

    Устройство печки ВАЗ 2107 далеко не совершенно. Поэтому автовладельцы дорабатывают её самыми различными способами. Прежде всего предпринимаются попытки улучшения герметичности воздуховодов, особенно в местах соединений. Это позволяет несколько увеличить эффективность обогрева салона.

    Владельцы ВАЗ 2107 дорабатывают систему отопления самыми различными способами

    Замена вентилятора

    Часто для улучшения работы печки автолюбители меняют родной вентилятор на более мощный, используемый в других моделях ВАЗ (например, ВАЗ 2108). Заводской электродвигатель вентилятора установлен на пластиковых втулках, которые быстро изнашиваются. В результате появляется люфт вала, а в салоне при работе вентилятора становится слышен свист. Ремонт и смазка втулок в этом случае, как правило, ожидаемого эффекта не приносят. Электродвигатель вентилятора ВАЗ 2108 установлен на подшипниках. Поэтому его установка в печку ВАЗ 2107 не только повысит эффективность обогрева салона, но и сделает работу вентилятора более надёжной.

    Обычно вместе с электродвигателем вентилятора меняют и ряд других элементов блока управления печкой. Частота вращения заводского вентилятора ВАЗ 2107 при силе тока 4,5А составляет 3000 об/мин. Электродвигатель ВАЗ 2108 при частоте 4100 об/мин потребляет 14А. Поэтому при замене следует установить соответствующие предохранитель, резистор (обычно от «Нивы») и переключатель оборотов (например, от «Калины»).

    Видео: доработка печки ВАЗ 2107

    Для демонтажа вентилятора потребуются:

    • плоская и крестообразная отвёртки;
    • ключи на 7 и на 10;
    • круглогубцы.

    Вентилятор снимается в следующем порядке.

    1. Демонтируется панель приборов, полка и перчаточный ящик.
    2. Ключом на 7 ослабляется кожух тросика регулирования воздушных заслонок. Петля тросика снимается с рычага.
    3. Ключом на 10 откручивается гайка крепления корпуса отопителя.
    4. Плоской отвёрткой из корпуса печки извлекаются левый и правый воздуховоды.
    5. Плоской отвёрткой снимаются защёлки, фиксирующие вентилятор на печке.
    6. Отсоединяются клеммы проводов.
    7. Вентилятор извлекается из корпуса печки.
    8. Снимается крыльчатка. При необходимости используются круглогубцы.

    Размер нового вентилятора (от ВАЗ 2108) несколько больше. Поэтому его установка потребует некоторых изменений в конструкции печки. Если меняется только моторчик, необходимо будет сделать дополнительное отверстие в решётке, через которую тёплый воздух поступает в нижнюю часть салона. Если этого не сделать, корпус электродвигателя упрётся в решётку.

    Замена корпуса печки

    При установке вентилятора от ВАЗ 2108 потребуется изготовление нового каркаса, обычно из оргстекла. Это довольно трудоёмко и потребует определённых навыков.

    Материалом для самодельного каркаса при доработке печки может служить оргстекло

    При изготовлении нового каркаса следует точно соблюдать все размеры. Малейшие неточности могут привести к вибрации или выходу из строя нового вентилятора. Собрав конструкцию, следует смазать стыки герметиком и установить новый корпус на место. После этого обычно уровень шума в салоне снижается, а печка начинает лучше нагревать воздух.

    Воздухозабор должен быть ВСЕГДА с улицы, тем более зимой, иначе окна потеть будут (а зимой и замерзать). Воздухозабор из салона делается только при включённом кондиционере (в семёрке этот вопрос не стоит).
    То что в один «рукав» не дует, возможно: а) при махинации с печкой рукав не встал в нужное место и печка дует куда-то под панель, б) в сопло попала какая-нибудь хрень (поролон или что-то типа того).

    Enakin

    https://forums.drom.ru/russian/t1151720023.html

    При изготовлении нового каркаса для моторчика следует точно соблюдать все размеры

    Другие варианты тюнинга печки

    Иногда дорабатывается конструкция воздуховодов. В корпусе печки делаются дополнительные отверстия, в которые вставляются сантехнические шланги. Через эти шланги, соединённые с боковыми и нижним воздуховодами, при работе двигателя создаётся дополнительный поток тёплого воздуха на стёкла и в ноги.

    Часто причиной слабого обогрева салона является засорение радиатора печки. ОЖ начинает медленнее или совсем перестаёт циркулировать по системе отопления, и эффективность нагрева воздуха заметно снижается. Обычно в этих случаях радиатор меняют на новый.

    Засорение радиатора печки приводит к снижению эффективности обогрева салона

    Основные неисправности и способы их устранения

    К наиболее характерным неисправностям печки ВАЗ 2107 относятся:

    1. Попадание воздуха в систему охлаждения. Это обычно происходит после заполнения системы антифризом. Устранение воздушной пробки нормализует процесс обогрева салона.
    2. При открытом кране отопителя ОЖ не поступает в радиатор. Чаще всего это происходит, когда в качестве антифриза используется вода. В системе образуется накипь, засоряющая кран и затрудняющая прохождение ОЖ. Проблема устраняется демонтажем крана с последующей его чисткой или заменой.
    3. Плохо работающий или вышедший из строя водяной насос. Если помпа не качает ОЖ, это может привести не только к отсутствию обогрева салона, но и к более серьёзным проблемам, например, к перегреву двигателя. Водяной насос не работает, как правило, при обрыве ремня генератора, а также при заклинивании в результате износа подшипников.
    4. Забитые соты радиатора печки. В этом случае подающий патрубок будет тёплым, а исходящий — холодным. Радиатор часто засоряется при использовании в качестве ОЖ воды, а также при попадании в систему масла или частиц присадок для устранения течи. Восстановить нормальную работу печки поможет чистка или замена радиатора.
    5. Смещение перегородки в радиаторе. Если оба патрубка радиатора горячие, а тёплый воздух в салон не поступает, то, скорее всего, в радиаторе сместилась перегородка. Единственное решение проблемы — замена радиатора на новый.

    Подробнее о помпе ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/pompa-vaz-2107.html

    Если на полу или стёклах появляется маслянистый на ощупь налёт, следует искать место утечки антифриза, которое может быть:

    • на кране;
    • на патрубках;
    • на радиаторе.

    Если течёт кран или патрубок, их следует заменить. Протекающий радиатор можно временно запаять, но вскоре всё равно потребуется его замена.

    Этим перечень возможных неисправностей печки не ограничивается.

    Добраться до некоторых элементов системы отопления ВАЗ 2107 бывает достаточно сложно

    Печка не выключается летом

    Иногда в тёплое время года печку невозможно выключить, установив верхнюю рукоятку блока управления в крайнее левое положение. Если перекрыть кран не удаётся, неисправен сам кран или тросик его привода. Обнаружить кран можно под панелью приборов со стороны пассажирского сиденья. Если вручную его закрыть также не удаётся, не следует прилагать больших усилий. Кран может сломаться, а антифриз — вытечь в салон.

    Заменить кран, предварительно купив новый, можно на любом автосервисе. Однако можно попробовать это сделать и самостоятельно. Следует отметить, что менять кран своими руками довольно неудобно по причине его расположения. Сначала следует открыть капот и отсоединить патрубок, идущий к крану. Так как из патрубка польётся ОЖ, под него необходимо подставить предварительно подготовленную ёмкость. После этого нужно снять вещевую полку и с пассажирского сиденья ключом на 10 открутить две гайки крепления крана к корпусу печки. Затем кран снимается со шпилек, вынимается и меняется на новый кран в обратной последовательности.

    Причиной невозможности выключить печку обычно является неисправный кран отопителя

    Засорение радиатора печки

    Засорившийся радиатор печки можно промыть самостоятельно. Для этого потребуется:

    • две новые резиновые прокладки;
    • два червячных хомута;
    • набор ключей;
    • ОЖ;
    • ёмкость для сбора ОЖ.

    Засорившийся радиатор печки можно промыть самостоятельно

    Промывка радиатора выполняется на холодном двигателе в следующей последовательности:

    1. Под патрубки, которые будут сниматься, подстилается ветошь.
    2. Ослабляются хомуты крепления патрубков радиатора и крана.
    3. Патрубки снимаются. ОЖ из них сливается в заранее приготовленную ёмкость.
    4. Ключом на 7 снимается крепление уплотнителя с перегородки моторного отсека.
    5. Разбирается привод крана отопителя.
    6. Снимается кожух вентилятора.
    7. Через отверстие вытаскиваются патрубки отопителя. Радиатор снимается.
    8. Ключом на 10 отворачиваются болты, фиксирующие выходной патрубок радиатора.
    9. Старая прокладка заменяется на новую.
    10. Отсоединяется и чистится кран отопителя.
    11. Радиатор очищается снаружи от листьев и грязи.
    12. Патрубок чистится изнутри с помощью ёршика.
    13. Радиатор промывается Кёрхером под давлением 5,5 атм до тех пор, пока из него не пойдёт прозрачная вода. Для этого потребуется около 160 л воды.
    14. Если нет Кёрхера, для промывки можно использовать каустическую соду. Раствор соды заливается в радиатор и оставляется на один час. Затем раствор сливается, и его цвет сравнивается с цветом свежего раствора. Процедура повторяется до тех пор, пока цвет сливаемой и заливаемой жидкостей не станет одинаковым.
    15. После промывки каустической содой радиатор продувается компрессором.

    Установка радиатора производится в обратном порядке. При этом рекомендуется заменить все хомуты и прокладки на новые.

    Снятый радиатор можно разобрать, отпаяв его верхнюю часть и днище с помощью газовой горелки, и прочистить его внутренности насаженной на дрель металлической сеткой. При этом можно использовать специальную жидкость для промывки, щёлочь или лимонную кислоту. Затем радиатор запаивается и возвращается на место. Эта процедура довольно трудоёмка, поэтому часто бывает целесообразнее заменить радиатор на новый.

    Видео: замена радиатора печки ВАЗ 2107

    Ремонт и замена отдельных элементов системы отопления

    Помимо радиатора, в систему отопления входят вентилятор с электродвигателем, кран и блок управления.

    Водители, которые уже много лет сидят за рулём «Жигулей», нередко говорят, что печка ВАЗ 2107 иногда плохо греет. Самой распространённой причиной неисправностей такой системы, как печка ВАЗ 2107, является течь радиатора, а также патрубков, крана и соединений, расположенных непосредственно между ними. К этому можно добавить и сбои переключателя для режимов электровентилятора, повреждение проводов устройства или окисление их составляющих.

    Марина Адулян

    http://fb.ru/article/133081/pechka-vaz—ploho-greet-ustroystvo-pechki-vaz—zamena-radiatora-pechki-vaz—svoimi-rukami

    Электродвигатель вентилятора

    Электродвигатель печки считается одним из самых слабых мест ВАЗ 2107. Это обусловлено материалом втулок, на которых вращается ротор. При износе этих втулок работа вентилятора сопровождается характерным свистом. Это происходит через два-три года эксплуатации автомобиля. Электродвигатель можно привести в рабочее состояние с помощью чистки и смазки. Однако через непродолжительное время снова появится свист со стороны вентилятора печки. Специалисты в таких случаях рекомендуют заменить штатный электродвигатель на новый — подшипниковый. В результате свист пропадёт, а надёжность узла увеличится. Процесс замены связан с определёнными трудностями, так как расположен электродвигатель в довольно труднодоступном месте. Тем не менее после установки подшипниковый моторчик гарантированно проработает несколько лет.

    Заводской электродвигатель вентилятора печки ВАЗ 2107 обычно меняют на подшипниковый

    Читайте об устройстве вентилятора радиатора на ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/ne-vklyuchaetsya-ventilyator-ohlazhdeniya-vaz-2107-inzhektor.html

    Кран отопителя

    Кран отопителя меняется при заклинивании, протекании и в других случаях, когда его ремонт невозможен. Специалисты рекомендуют в этом случае устанавливать керамический кран.

    Металлический кран отопителя обычно открывается осенью и закрывается весной. В периоды простоя он может закиснуть, покрыться накипью и просто выйти из строя. Результат может быть крайне неприятным для автовладельца. Эти недостатки отсутствуют у керамического крана. На керамике практически не накапливается накипь, и она не подвержена коррозии. В результате даже после длительного простоя кран отопителя будет находиться в работоспособном состоянии.

    Штатный кран печки ВАЗ 2107 часто меняют на керамический

    Блок управления

    Управление системой отопления осуществляется из салона ВАЗ 2107 несколькими рычагами на панели приборов, связанными с управляемыми элементами гибкой тягой (стальной проволокой). С помощью этих рычагов можно:

    • регулировать степень открытия воздушных заслонок;
    • открывать и закрывать кран отопителя;
    • распределять воздушные потоки между лобовым и боковыми стёклами;
    • осуществлять забор воздуха из подкапотного пространства.

    Каждый из рычагов блока управления отвечает за работу определённого узла

    Кроме этого, имеется ещё и нижняя заслонка (воздухораспределительная крышка), которая управляется специальным рычагом, расположенным под панелью приборов со стороны водителя.

    Таким образом, большую часть работ по ремонту, обслуживанию и замене элементов системы отопления ВАЗ 2107 любой автовладелец может выполнить самостоятельно. Кроме этого, рекомендации специалистов помогут своими руками осуществить доработку печки и сделать её работу более эффективной.

    bumper.guru

    устройство, неисправности и ремонт, доработка отопителя

    Как известно, система отопления автомобиля позволяет поддерживать микроклимат в салоне, эффективно отогревать стекла, удалять влагу и т.д. Простыми словами, от состояния данной системы напрямую зависит здоровье водителя и пассажиров, комфорт при эксплуатации ТС, а также безопасность при езде на автомобиле.

    С учетом того, что  «классические» отечественные модели  ВАЗ (например, 2103, 2106, 2107) остаются достаточно распространенными на дорогах, частой проблемой  является то, что отопитель ВАЗ 2107 или 2106 не работает. В этой статье мы остановимся на модели 2107, рассмотрим устройство отопителя на такой машине, а также что делать, если плохо греет печка ВАЗ 2107.

    Содержание статьи

    Как устроена печка 2107

    Итак, система отопления ВАЗ 2107 включает в себя:

    • отопитель;
    • вентилятор;
    • блок управления отопителем;

    Снаружи воздух попадает через воздухозаборник в кожух камеры приема воздуха. Камера находится в моторном отсеке (в области под лобовым стеклом). Далее воздух перенаправляется на отопитель, где происходит конденсация влаги.

    Важным элементом является радиатор печки на ВАЗ 2107, который нагревается благодаря циркуляции ОЖ (охлаждающей жидкости) системы охлаждения двигателя. При этом температура воздуха  меняется за счет открытия и закрытия особого крана (кран отопителя ВАЗ), который уменьшает или увеличивает поток разогретой ОЖ, поступающей в радиатор печки.

    Управлять краном можно благодаря наличию регулятора в салоне, который соединен с краном при помощи гибкой тяги. Поток воздуха в салон подается вентилятором отопителя, при этом от скорости вращения будет зависеть интенсивность подачи. За работу вентилятора отвечает моторчик печки ваз 2107. Скорость вращения вентилятора меняется за счет использования резистора.

    Кстати, если автомобиль движется на большой скорости, система отопления может подавать воздух в салон даже в том случае, когда вентилятор печки ВАЗ 2107 выключен. Дело в том, что воздушный поток снаружи способен создать давление в коробке воздухопритока, благодаря чему нагретый воздух проникает в салон.

    Сама система отопления устроена просто. По воздуховодам можно направлять  нагретый воздух в ноги, на водителя, на лобовое стекло и боковые стекла и т.д.  Управлять печкой, изменять температуру, выбирать направление обдува можно при помощи рукояток на приборной панели.

    Рукоятка  в верхней части отвечает за регулировку положения крана отопителя. Сдвинув рукоять максимально влево, кран полностью закрывается, а вправо будет означать полное открытие.

    Средняя рукоятка изменяет положение крышки притока воздуха, что позволяет регулировать интенсивность подачи горячего воздуха. Рукоятка снизу позволяет управлять заслонками воздуховодов обогрева стекол. Если сдвинуть рукоятку вправо, поток воздуха идет на боковые стекла, тогда как левое положение позволяет реализовать обдув лобового стекла.

    Доработка печки ВАЗ 2107: тюнинг отопителя

    Хотя устройство печки ВАЗ 2107 простое, однако, конструкция не лишена недостатков.  По этой причине многие владельцы осуществляют доработку печки ВАЗ 2107 своими руками или выполняют ремонт, меняют изношенные элементы и т.д.

    Как правило, в списке улучшений можно отметить доработки в плане повышения герметичности воздуховодов (зачастую, в тех местах, где есть соединения). Такое решение позволяет добиться более эффективного обогрева внутрисалонного пространства и обдува стекол.

    Также часто проводится замена вентилятора печки ВАЗ 2107,  когда штатный вентилятор меняется на мощный аналог от других моделей ВАЗ. Для замены подходит вентилятор печки ВАЗ 2108. Еще, электродвигатель (моторчик) вентилятора  2107 стоит на пластиковых втулках, втулки изнашиваются, вал начинает люфтить, при работе слышен шум, гул или свист.

    Замена на версию ВАЗ 2108, которая уже идет на подшипниках, решает и эту проблему. Чтобы заменить вентилятор печки ВАЗ 2107, нужно заготовить предохранитель, резистор и переключатель оборотов. Детали подходят от модели Нива и Калина.

    Для снятия вентилятора нужны две отвертки (плоская и крестовая), ключ на 7 и 10, плоскогубцы. Чтобы добраться до вентилятора, снимается панель приборов, полка, а также перчаточный ящик. Затем ключом 7 следует ослабить кожух троса регулировки воздушных заслонок. Далее петля троса скидывается с рычага.

    Теперь посредством ключа 10 выкручивается гайка крепления корпуса отопителя, после чего плоской отверткой из корпуса печки достаются воздуховоды (слева и справа). Затем все той же плоской отверткой нужно снять защелки, которые фиксируют вентилятор

    Дальше нужно отсоединить клеммы проводов, достать вентилятор из корпуса печки, демонтировать крыльчатку. С учетом того, что вентилятор от ВАЗ 2108 немного больше по размеру, в конструкцию печки вносятся изменения.

    Замена только моторчика предполагает необходимость делать дополнительное отверстие в решетке, через которую горячий воздух проходит вниз. В случае если не делать отверстие, корпус электромоторчика будет упираться в решетку.

    Если же нужно менять корпус печки, чтобы поставить на «семерку» вентилятор 2108, тогда нужен новый корпус, который обычно делают из оргстекла. При изготовлении нужно точно выдержать все размеры, так как ошибки вызовут вибрации, новый вентилятор сломается. После сборки корпуса все стыки промазываются герметиком.

    Главное, при обратной сборке и установке учитывать, чтобы воздух забирался снаружи, а не из салона.  Также если воздух не идет в «рукава» или печка дует под панель, следует проверить крепления воздуховодов. Часто бывает, что воздуховод просто не стал на место, забит поролоном и т.д.

    Еще дорабатывают и сами воздуховоды. Это делается путем  изготовления в корпусе печки дополнительных отверстий, куда затем вставляется  несколько сантехнических шлангов. Если эти шланги соединить с боковыми воздуховодами, а также нижними, тогда это позволит создать более мощный поток теплого воздуха при обдуве ног или стекол.

    Не работает печка ВАЗ 2107: причины

    С учетом того, что неисправностей  отопителя может быть достаточно много, ниже рассмотрим основные: 

    • прежде всего, воздух в системе охлаждения становится причиной того, что печка не работает. При этом важно выгнать воздушную пробку, то есть выполнить качественное развоздушивание системы охлаждения двигателя.
    • плохо работать отопитель может и по причине того, что радиатор печки ВАЗ 2107 забит. В результате ОЖ плохо циркулирует по системе отопителя, воздух слабо прогревается. Получается, когда на ВАЗ 2107 не работает печка полностью, то есть дует, но воздух холодный,  это часто говорит о том, что радиатор забит полностью, его нужно промыть или заменить. Чтобы это быстро определить, нужно пощупать патрубки. Если входной  патрубок теплый, а выходящий холодный, тогда неисправность очевидна.
    • бывает и так, что кран отопителя открыт, но охлаждающая жидкость в радиатор не подается. Обычно это происходит по причине того, что в системе скопилась накипь и грязь, кран засорен. Чтобы решить проблему, кран нужно снять для чистки или замены.

      Часто виновником того, что печка плохо работает, становится помпа (водяной насос системы охлаждения двигателя). Как правило, неполадки помпы могут привести к тому, что не работает не только печка, но и двигатель не охлаждается, что приводит к перегреву двигателя. Помпа может не работать в результате обрыва ремня генератора, а также о причине разрушения крыльчатки, заклинивания подшипников и т.д.

    • в ряде случаев можно отметить и смещение перегородки в радиаторе. В этом случае как входной, так и выходной патрубки радиатора будут горячими, однако воздух в салон не идет. В таком случае высока вероятность, что сместилась перегородка и радиатор нужно менять.
    • в ситуации, когда обнаружен маслянистый налет на стеклах автомобиля или видна маслянистая жидкость на полу, это результат утечки антифриза или тосола. Охлаждающая жидкость может течь в области патрубков, в области крана из радиатора и т.д. Краны и патрубки подлежат замене, радиатор печки можно запаять. Еще можно воспользоваться герметиком системы охлаждения, однако, пайка и герметик это временная мера. Оптимально сразу менять радиатор.

    Ремонт печки ВАЗ 2107

    Прежде всего, важно сразу определить поломку. Если дело в текущем патрубке, кране или воздушной пробке, такую проблему можно решить быстро.

    Если же причиной становится радиатор печки или другие труднодоступные элементы, тогда  предполагается больший объем работ, то есть нужно отдельно изучить инструкции, как снять печку ВАЗ 2107 и как выполняется замена печки ВАЗ 2107. Давайте рассмотрим методы устранения частых неисправностей.

    В случае, когда печка в машине не выключается летом, хотя на  блоке управления выставлен холодный воздух, в таком случае неисправен кран или тросик привода крана. Кран  находится под панелью приборов со стороны пассажира. Можно сначала попытаться затянуть кран от руки, но не следует прилагать большого усилия, иначе кран сломается и тосол потечет в салон.

    • Если дело в кране, оптимально сразу менять его на новый. Для этого под капотом отсоединяется патрубок, который идет на кран. Чтобы часть ОЖ не выливалась после снятия в моторный отсек, под патрубок ставится емкость. Затем снимается вещевая полка, далее ключом 10 выкручиваются гайки крепления крана к корпусу печки. Теперь кран можно снять со шпилек и установить новый.

    Как правило, кран отопителя нужно менять при его заклинивании и т.д. При этом лучше поставить керамический кран вместо штатного металлического. Такой кран, в отличие от заводского аналога, не закисает, на керамике не скапливается накипь, не возникает коррозия.  В результате, даже если кран долго закрыт (например, с весны и до осени), после его открытия сохраняется полная работоспособность.

    • Неисправности радиатора относятся к поломкам более серьезного характера. Если радиатор печки течет или забит, его нужно снимать. То же самое можно сказать и про вентилятор печки, моторчик и т.д. Чтобы выполнять такой ремонт, нужно знать, как снять печку 2107.

    Если коротко, чтобы добраться до радиатора, нужно открутить патрубки радиатора. С учетом вытекающего антифриза, потребуется подставить емкость. Если же нужно снять вентилятор печки, саму систему охлаждения трогать не нужно. Фактически, снятие печки ВАЗ 2107 можно разбить на два этапа:

    • демонтаж элементов в салоне;
    • снятие элементов под капотом;

    Выше мы рассматривали, как снять корпус печки в салоне. Теперь остановимся на моторном отсеке.  Для начала, нужно снять все хомуты, которыми крепятся  трубки и шланги крана отопителя, затем снимаются шланги. После головкой на 7 следует выкрутить крепежи уплотнителя печки, далее снимается уплотнитель с патрубков. Чтобы снять радиатор, сначала скидывается кожух троса регулировки крана, снимается петля с рычага.

    Теперь ключом на 10 выкручиваются 2 крепежных болта, патрубок снимается с радиатора, параллельно демонтируется кран. Обратите внимание, между патрубком и радиатором есть резиновые уплотнители. Так вот, их нужно менять на новые при обратной сборке.

    Если радиатор засорился, промывка радиатора печки предполагает его снятие, наружную очистку от грязи, промывку изнутри, продувку компрессором. Также очищаются и снятые ранее патрубки, кран отопителя и другие элементы системы.

    Патрубок изнутри можно прочистить ершом. Радиатор вымывается Керхером под давлением  около 5 атмосфер. Мыть нужно до момента, пока из радиатора не будет вытекать чистая вода без грязи и примесей.

    В случае, когда нет Керхера, промыть радиатор можно каустической содой.  Достаточно приготовить раствор соды, залить в радиатор и оставить на 60 мин. Затем раствор нужно слить и оценить степень загрязнения сливаемой жидкости.  Промывку повторяют до момента, пока сливаемый раствор не станет чистым.  По окончании радиатор печки нужно просушить, продув компрессором.

    Еще добавим, что если радиатор течет и нужна его пайка, тогда такой элемент можно разобрать путем отпайки его верхней части и днища. Для этого нужно нагреть деталь газовой горелкой. После того, как удается снять верхнюю и нижнюю часть, внутренности очищают механически (при помощи железной сетки)  или используется жидкость для промывки (щелочной раствор, кислотные растворы). После этого радиатор нужно запаять.

    • Как показывает практика, печка ВАЗ 2107 плохо греет не только по причине течей или проблем с радиатором  или краном. Также можно выделить сбои  в работе переключателя режимов вентилятора, выход из строя проводки блока управления, окисление контактов и т.д. Например, проблемным может быть моторчик печки ВАЗ 2107. Как уже говорилось выше, если появился  свист, тогда электродвигатель нуждается в чистке и смазке (временное решение)  или замене на новый, причем лучше ставить более надежный вариант с подшипниками.

    Идем далее. Блок управления печкой ВАЗ 2107 управляется рычагами на панели приборов, которые связаны с исполнительными элементами при помощи гибких тяг. При этом именно благодаря такому решению регулируется степень открытия воздушных заслонок, открывается и закрывается кран отопителя, перераспределяются потоки воздуха и выбираются зоны обдува.

    Еще есть нижняя заслонка, которая называется воздухораспределительной крышкой. Этой заслонкой управляет специальный рычаг, который находится с водительской стороны под приборной панелью.

    Так вот, упомянутые выше тяги — это металлическая проволока, которая со временем может растягиваться, лопаться, соскакивать и т.д. Не трудно догадаться, что обрыв тросов печки и другие неполадки с заслонками также становятся причиной того, что отопитель работает некорректно. В этом случае печку также нужно разбирать и ремонтировать. 

     

    Подведем итоги

    Как видно, даже с учетом простоты конструкции, ремонт печки ВАЗ 2107 может оказаться трудоемкой процедурой по причине затрудненного доступа к определенным элементам системы отопления.

    Другими словами, если заменить патрубок или кран отопителя ВАЗ можно достаточно быстро и просто, в случае с радиатором печки или моторчиком печки потребуется провести целый ряд работ по демонтажу и обратной сборке.

    При этом если возникает такая необходимость, доработка и тюнинг печки ВАЗ, а также обслуживание и замена отопителя ВАЗ 2107 своими руками вполне может быть выполнена самостоятельно в условиях обычного гаража.

    Читайте также

    krutimotor.ru

    Устройство печки ВАЗ-2107: схема и принцип действия

    Классические модели ВАЗ являются шедевром лаконизма и простоты. До настоящего времени немало старых машин остается на ходу и продолжает служить своим владельцам верой и правдой. Система отопления, разработанная для них, отличается высокой эффективностью и надежностью. Расскажем далее, как устроена печка конкретно на ВАЗ-2107, и что за неполадки в ней происходят чаще всего.

    Устройство печки

    Конструктивно система обогрева ВАЗ-2107 состоит из нескольких элементов. Основным является радиатор – по нему циркулирует теплоноситель.

    Также имеются:

    • кожух с заслонками и механизмом управления последними;
    • электрический вентилятор печки;
    • несколько воздуховодов;
    • кран.

    В устройстве рассматриваемой системы нет электроники и каких-либо сложных механизмов, что и обусловливает во многом ее надежность и простоту обслуживания.

    Обогрев в 2107-й модели происходит благодаря циркуляции охлаждающей жидкости по большому контуру предназначенной для нее системы. Поступает тосол от мотора через патрубок непосредственно в радиатор печки, расположенный под приборной панелью. Интенсивность циркуляции регулирует специальный кран, подключенный тросовой тягой к рычажку, выведенному в салон.

    Воздушный поток с помощью специальных рукавов распределяется по направлению к:

    • центральной части салона;
    • лобовому и боковым передним стеклам;
    • ногам водителя и пассажиров.

    На выходе воздуховоды оснащены дефлекторными решетками с заслонками, помогающими откорректировать направление струи или вообще перекрыть ей путь.

    В печках ВАЗ для усиления теплообмена используется и электрический вентилятор. Находится он в корпусе обогревателя и располагается непосредственно за радиатором. У этого узла есть две скорости.

    Дополнительно в системе установлено три заслонки. Одна из них регулирует подачу воздуха, забираемого извне. Следующая помогает эффективнее распределять его по рукавам. Водитель может выбрать, куда направлять тепло предпочтительнее в данный момент: на лобовое или боковые стекла либо непосредственно в салон. Последняя заслонка отвечает за подачу горячего потока к ногам.

    Приток уличного воздуха обеспечивают заборники, находящиеся на самом капоте. Здесь имеется специальная система, помогающая отделить от него капли воды.

    Управление

    Принцип работы управления печкой ВАЗ построен на чистой механике. Внешне узел выглядит как небольшая панель с рычажками-ползунками и отдельной клавишей, активирующей вентилятор. Все это находится в области центральной консоли, то есть под рукой у водителя.

    Устройство блока таково:

    • самый верхний рычаг открывает (либо запирает) кран, обеспечивающей подачу охлаждающей жидкости;
    • ползунок, размещенный посередине, соединен с заслонкой воздухопритока;
    • нижний – распределяет тепло по рукавам.

    Крайнее левое положение в первых двух случаях обозначает, что функция отключена, то есть печка не греет, и воздух извне не подается. Передвижение рычажков вправо обеспечивает активацию отопителя или открытие заслонки. Так, если обогреватель не задействован, но включен забор воздуха, то осуществляется вентилирование пространства кабины.

    С последним, самым нижним переключателем все иначе. Если передвинуть его в крайнее левое положение, то тепло будет поступать к боковым окнам и в центр салона.  В правой позиции горячий воздух направляется на лобовушку.

    Предусмотренное конструкторами плавное регулирование всех трех ползунков позволяет максимально точно настроить работу печки.

    Как работает отопитель

    Принцип работы отопительного устройства весьма прост. После открытия крана охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому контуру и подается на радиатор печки. Когда заслонка приемника воздуха отодвинута, то тот проходит в радиатор, где нагревается и далее направляется в салон.

    Если машина едет быстро, то естественного потока хватает, чтобы печка хорошо работала и эффективно отапливала кабину. В этом случае вентилятор не включают. В остальных ситуациях без него не обойтись.

    Читайте также: Как сделать регулировку сцепления на ВАЗ-2107

    Наиболее часто встречаемые неполадки

    Благодаря простому устройству, отопитель 2107-й модели ВАЗ ломается крайне редко. Тем не менее иногда отказы случаются. Чаще всего это происходит по вине:

    • закисшего крана;
    • забившегося или треснувшего радиатора;
    • обрыва тросового привода.

    Наибольшие проблемы доставляет именно первый из упомянутых элемент. Беда в том, что в зимний период печка ВАЗ используется активно, тогда как летом, разумеется, простаивает в течение 4-5 месяцев. Из-за этого кран нередко забивается твердыми частичками, содержащимися в тосоле, и заклинивает. С приходом холодов его бывает очень трудно открыть, из-за чего рвется тросик или ломается сама запирающая арматура. Неисправный узел необходимо заменить.

    Период простоя негативно отображается и на радиаторе. Без циркуляции ОЖ на стенках последнего образуются отложения и активируются окислительные процессы. В результате трубки теплообменника забиваются, а вслед за этим снижается и КПД печи в целом.

    С профилактической целью радиатор необходимо регулярно промывать специальными составами. Закупорки устраняются механически.

    Протечки – еще одна проблема, нередко возникающая в обогревателе. Происходят они из-за разрушения крана или утраты герметичности стыков патрубков, радиатора. Первые две поломки ликвидируются путем замены вышедшего из строя элемента, а последнюю – пайкой. По счастью, родные радиаторы на классике ВАЗ медные, а потому легко чинятся.

    Еще иногда ломается вентилятор. Здесь неполадки возникают из-за:

    • перегорания мотора;
    • обрыва провода в цепи;
    • поломки кнопки.

    Печка утратила эффективность – причины

    Если отказ одного из элементов системы обогрева диагностировать нетрудно, то со случаями утраты эффективности зачастую разобраться самостоятельно бывает нелегко.

    Так, когда печка дает слишком мало тепла на максимуме, то допустимо заподозрить такие неполадки:

    • закупорка основного или печного радиатора;
    • износ уплотнителя заслонки воздухоприемника;
    • неисправность системы охлаждения.

    Начинать поиск проблемы рекомендуем с радиатора отопителя. Для этого:

    • запустите двигатель;
    • разогрейте его до рабочих показателей;
    • поставьте регулятор печи на максимум;
    • ощупайте радиатор, а также патрубки, присоединенные к крану.

    Если последние оба горячие, то скорее засорился теплообменник – его придется чистить или менять. Когда же и шланги холодные – возникли неполадки в системе охлаждения. Нагрев лишь патрубка, ведущего к крану, говорит о заклинивании последнего или обрыве тягового тросика.

    Надлежаще высокая температура радиатора на фоне низкой эффективности печки указывает на проблемы с притоком воздуха. Здесь чаще всего выходит из строя прокладка заслонки.

    ladaprofi.ru

    Схема и устройство печки ВАЗ-2107

    Перед наступлением холодов, каждый ответственный водитель проводит профилактический осмотр автомобиля и устранение возможных неисправностей. Чаще всего производится регулярная замена масла, антифриза, покрышки автомобиля меняются на зимний вариант. Особого внимания к себе также требует печка, являющаяся одним из главных агрегатов машины, который обеспечивает комфорт для водителя и пассажиров в холодное время года.

    Регулятор отопителя на приборной панели автомобиля ВАЗ-2107

    В этой стать пойдёт речь об устройстве печки ВАЗ-2107 и правильной её настройке для качественного отопления салона.

    Устройство и принцип работы печки ВАЗ-2107

    Для того чтобы провести профилактику отопительной системы салона транспортного средства и правильно настроить её работу необходимо изначально разобраться в устройстве печки ВАЗ-2107.

    Печка в семёрке находится в салоне и прикреплена к перегородке отсека на моторе четырьмя крепёжными элементами. Между мотором и печкой установлен резиновый уплотнитель. Воздух к печке прибывает через специальные отверстия в капоте. Сзади отопителя в отсеке двигателя находится коробка для подачи воздуха. Воздух проходит через радиатор, где происходит его прогревание, и входит в машину либо под давлением холодного воздуха с улицы на больших скоростях автомобиля, либо под действием вентилятора, который создаёт движение воздуха под давлением. Вентилятор имеет три скорости работы: нейтральная, низкая и повышенная. Переключатель скоростей работы вентилятора находится на приборной панели автомобиля.

    Наглядная схема работы отопителя ВАЗ-2107

    Радиатор печки употребляет для функционирования жидкость системы охлаждения машины. Количество горячей жидкости, которая попадает в радиатор, можно отрегулировать краном. Он находится возле пола транспортного средства со стороны пассажира и идёт от рычага управления гибких тяг. Рычаг управления находятся на приборной панели транспортного средства. Верхний переключатель печки отвечает за кран отопителя. В предельной правой позиции переключатель полностью открывает краник, в радиатор попадает максимально возможное количество охлаждающей жидкости. В положении переключателя слева кран закрыт, антифриз не попадает в радиатор, и печка остаётся холодной.

    Внешний вид радиатора печки автомобиля ВАЗ-2107

    Под радиатором расположен моторчик печки. В электрическую систему мотора включён резистор, который даёт возможность переключения скоростей вентилятора.

    Под действием вентилятора тёплый воздух идёт по трубкам в сторону боковых стёкол, к ветровому стеклу и к дефлекторам. С помощью решёток дефлекторов можно изменить маршрут подачи воздуха для направленного обдува. Управление горячим воздухом происходит с помощью открывания или закрывания заслонки печки, крышка которой регулируется рычагами гибких тяг. За задвижку люка подачи воздуха отвечает средний рычаг. В предельной правой позиции переключателя в машину попадает максимально возможное количество воздуха с улицы. В крайнем левом местоположении и герметичном закрывании крышки воздух в салон не попадает.

    Самый нижний рычаг отвечает за развёрстку потоков воздуха. Правая позиция рычага обеспечивает максимальную подачу воздуха к боковым стёклам машины, левая — обеспечивает обдув ветрового стекла.

    Детальную схему подключения системы вентиляции и отопления ВАЗ-2107 можно посмотреть в технической документации к транспортному средству.

    Распространённые неисправности печки и варианты их устранения

    Перед началом холодов обязательно надо проверить функционирование основных элементов отопителя ВАЗ-2107.

    Чаще всего в системе отопления салона семёрки встречаются такие неисправности:

    1. Некачественное соединение патрубков и трубок подачи воздуха.
    2. Течь радиатора и краника отопителя.
    3. Неисправность электрооборудования печки — окисление проводов, выход из строя моторчика или предохранителя печки. Предохранитель находится в блоке под капотом автомобиля. Блок предохранителей расположен на перегородке между салоном и моторным отсеком со стороны пассажира.

    Такие неисправности в отопительной системе может поладить даже начинающий водитель. Более серьёзные поломки могут привести к необходимости покупки новой печки.

    Для начала необходимо провести визуальный осмотр деталей отопительной системы. Для этого надо разобрать печку и провести её очистку от собравшихся за летний период частиц мусора и пыли.

    Скопившиеся за время эксплуатации мусор и пыль на радиаторе автомобиля ВАЗ-2107

    Одна из самых распространённых проблем в отопительной системе ВАЗ-2107 — некачественная герметизация воздуховодов печки. Эту проблему можно устранить с помощью обработки щелей в пластиковых элементах корпуса отопителя силиконом. А также отверстия возле патрубков необходимо уплотнить ветошью. Устранение отверстий уменьшит потери тёплого воздуха и будет сопутствовать более быстрому прогреванию салона.

    Следующий этап — проверка краника отопителя и радиатора на предмет течи. Это главная головная боль владельцев отечественных автомобилей. Если краник печки или патрубки подтекают, их необходимо заменить новыми изделиями. Параллельно меняются и уплотнительные стыковые прокладки. Если подтекает сам радиатор, тогда существует два варианта решения проблемы. Чаще всего на семёрках установленный медный радиатор старого образца. Медный радиатор можно запаять и, таким образом, продлить его жизнь. Если семёрка оборудована алюминиевым радиатором, тогда он ремонту не подлежит и требуется его замена новым изделием.

    Если после проведения всех профилактических манипуляций в салон поступает холодный воздух, может быть причина в забитом радиаторе, тогда понадобится его основательная чистка. Профилактические промывки радиатора специалисты рекомендуют проводить не реже чем раз в год. Параллельно промываются все шланги и патрубки.

    В целях профилактики важно провести осмотр проводки печки на предмет окисления, или плохой изоляции контактов во избежание замыканий, перегорания моторчика и предохранителя отопительной системы. Если печка работает, тогда достаточно визуального осмотра и устранения неполадок. В ином случае требуется проверка функционирования элементов электрической цепи с помощью тестера.

    Такие несложные манипуляции уберегут вас от неприятных ситуаций с отопительной системой в холодные поры года.

    Модернизация печки

    Очень часто параллельно проведению профилактики неисправностей печки и её настройки водителя осуществляют модернизацию отопительной системы для более эффективной её работы.

    Чаще всего в этих целях проводится замена штатного вентилятора и резистора изделиями от восьмёрки. Новый вентилятор отличается большим размером, за счёт чего подаётся большее количество тёплого воздуха, и салон транспортного средства быстрее прогревается. Новый вентилятор стаёт практически без доработок на штатное посадочное место. Необходимо только срезать с крыльчатки один из аэродинамических гребней. После проведения таких усовершенствований потребуется также замена штатной кнопки включения вентилятора на изделие от восьмёрки.

    Иногда для более качественного обдува боковых стёкол водителя устанавливают дополнительно маленькие вентиляторы в дефлекторы. Такие доработки в комплексе с профилактическими работами обеспечат комфорт и тепло в салоне даже в самые холодные времена.

    Подведём итоги

    Своевременная диагностика, профилактические очистки и проверки элементов отопительной системы автомобиля является гарантией качественной работы печки. Специалисты рекомендуют проводить проверку системы отопления на ВАЗ-2107 как минимум два раза в год — осенью и весной. С проведением профилактических очисток и настроек печки справится любой водитель собственноручно, для этого необходимо только разобраться в устройстве системы отопления и вентиляции салона и принципе её функционирования. Проще всего для этого всегда иметь рядом наглядное руководство по эксплуатации к вашему автомобилю.

    Не откладывайте на дальнейшие времена работы по улучшению функционирования отопительной системы автомобиля. Правильный уход обеспечит бесперебойную работу отопителя и комфортный температурный режим салона в любое время года.

    remam.ru

    Правильная печка Ваз 2107 инжектор. — Лада 2107, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

    После того как однажды зимой потек родной кран печки. Было принято решение переделывать систему отопления.

    Закрывая кран в жигулях перекрывается поток ож тем самым ухудшая теплоотвод от 4 горшка.
    Таким образом задача была сделать распределение ож на 2 потока. Один через печку второй минуя печку.
    Также начитавшись отзывов принял решение поставить электропомпу от Газели бизнес.

    Приобрел:
    Кран 3х ходовой от Волги с крайслеровским двигателем.
    Эл.помпу Газель бизнес штуцера 18 диаметра.
    Тройник металлический от какого то ваза.
    Набор трубок 2101 3-4 набора
    Набор трубок 2123 кажется.
    Трубка длинная для печки 2101 ее распилил на 3 части и развальцевал края.
    Много хомутов.

    Далее герметиком проклеил все соединения крана от волги.
    Повернул помпу эл.помпы на 90 градусов чтобы штуцер смотрел в бок.
    Собрал всю систему и пошел менять. В инжекторе там очень мало места, но все встало идеально.
    Фоток к сожалению мало, но есть основная где все по размерам и в сборе:

    Разместил в штатные места.

    А вот с тройником была проблема как показала эксплуатация и чтение форумов эта проблема производства.
    На тройнике очень маленький бортик и слишком гладкие стенки по ним подтекает тосол. На рынке нашел замену газовые тройники штуцером на 15(он на фото) и 20 диаметр поставил 20 вошел в замен идеально и вроде не течет. Там же на рынке купил такие же соединители шлангов, но пока не ставил. Когда собирал самодельные вращались в трубках совершенно свободно думал потекут, а нет не текут!

    Управление краном сделал с 2х клавишных кнопок. Одна закрывает кран, другая открывает. Так работает кран. У него внутри эл.схема на 2х реле.
    На будущее вариант переделать, либо печку чтобы была возможность регулировать воздушный поток, либо другой кран с возможностью регулировки (распределения) потока.


    А вот схема подключения:

    Полный размер

    www.drive2.ru

    Доработка печки 2107 — Лада 2107, 1.6 л., 2003 года на DRIVE2

    Наконец-то, наконец-то добрались руки до печки, сколько тосола было перенюхано в салоне и сколько раз я был оглушен звучанием заводского моторчика печки, и не счесть, сколько раз промерзал до костей в авто!
    Добрый товарищ Rick46 не отказал мне в помощи, и мы решили вместе провернуть все это дело, а именно:поставить моторчик от 2108 в заводской корпус, заменить радиатор печки и заставить работать всю эту систему через сопротивление от шнивы + калинорегулятор печки.
    Так вот, закупились всем необходимым и направились в гараж, а в качестве фоторепортера и меценатом выступила моя девушка.Начались затяжные работы по демонтажу, позы йоги прилагаются!

    Баранка отказалась сниматься напрочь

    Только йога, только хардкор

    После того, как мы сняли корпус, я был удивлен, что за 9 лет мусора практически не скопилось на радиаторе, а вот весь корпус был в тосоле.

    Немного мусора + тосол

    Потом извлекли заводской моторчик, достали заветный от 2108 на подшибниках.

    Новый трудяга 2108

    Спресовали бельичью клетку и принялись запресовывать заводскую 5-лопастную крыльчатку 2107.

    Сам моторчик 2108

    Немного рассверлили крыльчатку 2107 и принялись при помощи кувалды и рожкового ключа пресовать на моторчик.

    Рассверливаем

    ИТОГ


    Замерзли, подогрелись кофейком)

    Витек как знал, взял термос

    Потом решили собрать на скорую руку схему и проверить работоспособность, и поначалу мы сильно глупанули: не могли понять, почему на схеме от моторчика 3 проводка, а у нас 2, но потом снизошло озарение, что схема у нас для переделки печки классики на 4 скорости без замены моторчика.Поэтому начали искать информацию по поводу нашей схемы, это оказалось очень проблематично, потратили много времени, но, в принципе, мы нашли схему и быстренько собрали для проверки.Схема такова:

    Рабочая схема

    Как отмечено на схеме, не забудьте(!), нужно моторчик подключать наоборот:то что было «-» станет «+» иначе печка будет дуть в обратную сторону! Вот реальная модель схемы, все работает отлично!

    реальная модель


    Потом начался немаловажный момент: как прикрепить моторчик 2108 к корпусу, подумали, в итоге было решено:отпиливаем полумесяц(или как его обозвать) с корпуса, чтобы нормально садился моторчик в посадочное отверстие, а крепить к корпусу непосредственно старыми креплениями.Взяли и сбили крепления с старого моторчика 2107 и адаптировали к 2108.

    Моторчик 2107 без креплений

    Итог адаптирования(в итоге мы ушки отломали, которые на моторчике)

    Итого


    Далее установили новый радиатор печки, кран печки менять не стал, т.к. я его меня в ноябре, новый радиатор имеет больше ребер, значит будет лучше теплоотдача, заводской просто хуже отдавал тепло.

    Новый радиатор


    Далее собрали корпус и подключили проводку сразу.

    Куча всего


    Так же вполне ожидаемая проблема:моторчик 2108 больше и теперь он упирается в нижнюю заслонку, распиливаем, чтобы получилось закрыть заслонку подачи воздуха в ноги.

    Подрезали как надо


    Потом внезапно возникла идея закрыть моторчик от внешних воздействий и решили заклеить отверстие, сделанное под моторчик, картоном.Моторчика он не касается, крепится на ребрах жесткости заслонки.

    ВНЕЗАПНО


    Далее начали обратно все собирать, собирается быстрее, чем разбирается.По-хорошему нужно к валу немного литола добавить, чтобы подшибник не страдал, но не знаю чем подлезть, что-нить придумаем.

    Сборка


    Далее решил поместить переключатель печки вместо кнопки багажника:так будет сподручнее и удобнее, подсветку для нее взяли с кнопки включения габаритов, а минус-с кузова.Все собрали, смотрится как и было будто.

    Регулятор скорости печки итог

    Регулятор скорости печки итог 1


    Что можно сказать, данная переделка превзошла все мои ожидания! 1 скорость вообще практически не слышно, даже после пары минут на 2 скорости в машине просто тропики!Конечно, поток воздуха после переделки на моторчик 2108 намного существеннее по сравнению с заводским. Конечно, последние скорости шумноваты, но мне кажется, не так шумны, как от заводского.Переделкой более чем доволен! Советую всем!
    Чуть не забыл, лучше тогда поменять предохранитель на печку т.к. допустимый потребляемый ток на моторчике 2108 14А, а в классике стоит предохранитель 10А.

    www.drive2.ru

    Схема и устройство печки ВАЗ 2107 (Семёрка) — [РЕШЕНО]

    Как работает печка  на «Жигули Семерке» и из чего состоит? Какая схема?

    Конструкция печки на «семерке» относительно простая. В общем можно выделить 3 ключевых компонента, а именно: кожухи с вентиляторами, радиатор и заслонки, которые подводят воздушные потоки.

    Для нагрева воздуха, попадающего в систему, используется радиатор. Этот элемент располагается в кожухе и вентиляции. Конструктивно радиатор у «семерки» состоит из входящего и выходящего патрубков. Они переходят в пространство под капотом, при этом образуют малый круг охладительной системы мотора. Во входящем патрубке имеется специальный регулирующий краник. Он необходим для контроля количества охлаждающей жидкости, которая поступает в систему. Управление этим регулятором выполняется с передней панели климат-контроля специальным рычажком.

    Под радиатором отопителя установлен вентилятор с электромотором, получивший в народе название «дуйчик». В его цепи установлен резистор, который позволяет включать один из нескольких режимов работы, отличающихся по интенсивности. Закреплен вентилятор 2-мя эластичными подушками, но, скорее всего, от времени они уже стали тугими.

    С кожуха вентилятора идут воздуховоды, направляющие воздушные массы ко всем стеклам кроме заднего, а также в ноги пассажиру спереди и непосредственно водителю. Регулировка выполняется благодаря заслонкам и крышкам, управление которыми осуществляется через рычажки. Для наглядности ознакомьтесь со следующей схемой.

    1. Левый воздуховод. Отвечает за обогрев бокового стекла.
    2. Воздуховод, отвечающий за обогрев лобового стекла.
    3. Тяги управления системой отопления.
    4. Кронштейн, относящийся к рычагам управления.
    5. Тяги управления системой отопления.
    6. Тяги управления системой отопления.
    7. Рычаг, отвечающий за управление крышкой распределителя воздуха.
    8. Кожух радиатора системы отопления.
    9. Кожух вентилятора системы отопления.
    10. Вентилятор отопительной системы автомобиля.
    11. Радиатор.
    12. Крышка, отвечающая за распределение воздуха
    13. Кожух вентилятора, который отвечает за направление движения воздушных потоков.
    14. Заслонка.
    15. Патрубок радиатора. Используется непосредственно для отвода охлаждающей жидкости.
    16. Патрубок для подвода охлаждающей жидкости.
    17. Кран системы отопления.
    18. Правый воздуховод, отвечающий за обогрев боковых стекол.
    19. Дефлектор.

    Это описание всех элементов в стандартной печке ВАЗ 2107.

    rulikoleso.ru

    Ремонт и доработка печки 2107 — Лада 2107, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

    Всем доброго время суток!

    Случился самый неприятный момент! при замене тосола потек краник печки, всем владельцам классики это очень знакома ) к сожалению. Вот я и решил избавиться от него) нафиг его) сделать прямоток до весны а потом сделать краник под капотом.
    Естественно работа началась с промывки радиатора печки в домашних условиях, далее все на фото.
    Так теперь я поделюсь еще одним моментом) меня достала нижняя заслонка печки! тем что не прижимается плотно долго ждал момента чтоб ее доработать, в этом мне помогли два обычных мебельных магнитика или как там их ) процесс весь на фото И наконец то я добился своего))) держится отлично ( да же на кочках, несмотря на жесткость подвески) и самое главное все плотненько и ровно.
    И последнее убрал (а точнее выломал ) заслонку с водительской стороны — теперь дует отлично) я доволен! на фото видно как дует и это в первом режиме

    Теперь к зиме готов)
    спасибо за внимание! жмите палец))))

    www.drive2.ru

    Обороты печки и шим контроллер на Ваз 2107 «Семён» — Лада 2107, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

    Всем здравствуйте!
    Я не однократно в заметках своего БЖ (а в жизни и того чаще) сетовал на шумность моторчика печки Ваз 2107, знаю не только я один. Решений конечно же целая куча, да еще и с подробным описанием. Начиная от самых простых (подключение резистора) и до самых на мой взгляд трудоемких (переделка короба печки и воздуховодов своими руками и установка другого моторчика). В интернете оч. много материалов на эти темы.
    Мне же понравилась идея одного из «Драйвчан» об установке Широтно-импульсной модуляции, иначе говоря ШИМ контроллер который выглядит примерно так:

    Шим контроллеры с али-экспресс

    Я решил попробовать на своем «Семене» сей девайс, во-первых цена, во-вторых минимум возьни, ну и если результат не оправдает ожидание будет не так обидно за потраченное время и деньги. Хотя большинство отзывов о подобных переделках положительные.
    Так как я не автоэлектрик и со всеми этими моментами испытываю определенные сложности, то опирался на опыт других людей и немного со своими догадками. Нашел на «али» шим регулятор на 12v 30А, хотя достаточно было бы и наверное 10 А, но что бы с запасом и что бы он не грелся т.к. его обычная работа будет на 30-40%. Выбора там конечно на любой вкус, цвет и бюджет. Я выбрал и заказал вот такой:

    Я заказал именно такой.


    Привлек внимание именно такой: 12в, 30А, цена, есть возможность полного отключения, обороты от 0-100%, дисплей (приятная мелочь), много отзывов и заказов. Конечная стоимость конечно же зависит от доставки! Ждал долго, но дождался:

    По прибытии проверил, все работает (хотя бы на лампочке).


    Устанавливать реши в штатное место, хотел вместо регулировки яркости подсветки, но не придумал куда заинсталлить дисплей. Вместо клавиши решил поставить заглушку и в нее уже установить саму «крутилку» регулятора и дисплей.

    Заглушка


    В заглушке выпилил отверстие под окошечко дисплея, от старой восьмерочной приборки выпаял само окно (т.к. пластик притонирован) и мелким надфилем подгонял все это дело.

    Выпаял окно для дисплея

    Работа надфилем


    Далее заглушка стала приобретать нужный вид:

    Заглушка с дисплеем


    Имея уже опыт с яркостью таких дисплеев (это я про вольтметр в БКЛ) сразу решил притонировать окошко в заглушке. Светофильтры закончились и в ход пошла обычная тонировочная пленка. заглушка стала выглядеть приятнее.

    Окно позже более аккуратно подгоню по зазорам


    Дальше просверлил отверстие под «крутилку» и выпилил низ заглушки. Резистор оказался чуть больше.

    Работа над заглушкой


    Вот как-то так будет выглядеть заглушка. Правда крутилка какая-то большая, возможно надо будет подобрать другую. (может от какого нибудь старого «бабинника» они там были прикольные).
    С заглушкой закончил, надо теперь устанавливать сам контр

    www.drive2.ru

    самодельная печка на ваз 2107 — Лада 2107, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

    итак, добрался таки до записи.дел много, а я один, поэтому всё так долго и мучительно(

    за основу моей печки я взял «проект» из инета, но там почему-то человек не сохранил функцию перевода потока на лобовое и боковые стёкла…мне показалось это странным, ну да ладно-не моё, не жалко).для изготовления печки мне понадобилась…печка), обрезки поликарбоната, «улитка» печки от 8-ки и переключатель с реостатом на неё, немного карпета, 2 простые гофры для арматуры раковины и сливной шланг для стир. машинки(продают по метрам), пару баллонов силикона, хренова гора изоленты.остальное-мелочи, ориентировка по месту.
    поехали:
    -первое, что сделал, когда отпилил рамку на корпусе-это СЖЁГ корпус нахер!что бы обратного пути уже точно не было.просто начинал очень неохотно)
    -потом прицепил рамку обратно верхнему корпусу(в котором находится радиатор) и вымерял габариты нового корпуса по месту.главным приоритетом были размеры-сделать по максимально большой корпус, чтобы потом его удобнее было «обживать» трубками

    Полный размер

    гори, гори ясно

    Полный размер

    вот как-то так всё начиналось

    Полный размер

    эти патрубки-отводы на боковые стёкла.для компактности я провёл их внутри всасывающей камеры и…

    Полный размер

    …и вот так просто их зафиксировал

    Полный размер

    что-то начинает напоминать печку!моё настроение начало подниматься))

    Полный размер

    и совсем не страшно…что выглядит так страшно)кстати, не отпилите нечаянно зацепы по бокам, без них можете начинать бегать по гаражу с криком:шеф!всё пропало!)))

    Полный размер

    а вот, собственно, и функция перевода потока

    Полный размер

    заслонка из алюминиевой пластины, присобачил на самодельные петельки из проволоки.по периметру проклеил полоски поролона, а привод сделал из сталистой(она должна быть упругой) проволоки.

    Полный размер

    закрываем нагнетательную камеру.реостат берёт весь удар на себя-так точно не перегреется.хотя, как показал мой опыт, нихера ему не будет!-лучше поставить в сторонке, а это место отдать трубкам, как самое производительное.

    Полный размер

    тест

    Полный размер

    мой маленький секрет!(сам придумал=) )вот так на обе стороны подвёл трубки от стиралки и запитал из по бокам от реостата.так, не зависимо от положения заслонок, на боковые всегда шёл воздух, а при открытии на них заслонки-эти трубки помогали доп.потоком.

    Полный размер

    а вот для чего гофры.их я пристыковал к воздуховодам где-то на пол длины.порезал отпиленный край воздуховода розочкой, вставил гофру и замотал всё изолентой на все деньги

    Полный размер

    конечно я не оставил все эти страхи на виду!как вы заметили, полочка проклеена карпетом, также проклеен весь бардачёк(но его вы увидите на очень грустном фото)и ниша в штатном месте для магнитолы(она от нивы)очень красиво и полезно для ушей)

    Полный размер

    вот итог моих стараний.я был очень доволен своей работой!печка немного вышла слева и под неё пришлось пильнуть бороду с заднего торца, а справа, как вы догадались, висит полка на своём месте, что говорит о необходимости установки правой стенки новой печки на том не месте, что у заводской!

    Полный размер

    тут видно, как подпилил бороду

    Полный размер

    ещё я попытался подать воздух в ноги задним пассажирам.идея легко реализуется в данном процессе, если избежать моей ошибки-я поставил очень тонкие трубочки(примерно 10мм).устанавливайте на 20, не меньше!

    ещё ошибкой было подводить воздух на боковые стёкла 2-мя на каждую сторону трубками(которые на 3-м фото)!этого маловато.вернее потока хватало, но переключатель потока на 99% был переведён на боковые, т.к.эта улитка дует очень сильно и даже при почти закрытой заслонке на лобовое, ему всё равно хватало.а если открыть даже немного на лобовое, весь поток доставался ему.в принципе, не страшно-в итоге всё равно же разделил поток и везде дуло, как надо.

    www.drive2.ru

    Устранение течи воды в салоне автомобиля. Практическое выполнение испытаний и проверок

    Какая бы ни была на улице погода, автомобиль сконструирован таким образом, что в него не должна попадать вода. Если водитель после дождя или мойки обнаруживает в салоне воду, а иногда и целую лужу, то уже после первых минут неожиданности начинает искать протечку. Эта проблема связана с нарушением герметичности, но восстановить ее не так просто, как кажется на первый взгляд.Достаточно очень маленького отверстия, чтобы вода начала течь, причиняя неудобства и вызывая все большую путаницу. Обычно на помощь приходят герметики и силикон, но иногда можно обойтись и без них.

    Как вода попадает в кабину

    Самое простое объяснение лужи под ковриком – налипший на обувь снег, но если вода попадет в машину без участия пассажиров, то ситуация становится загадочной и впереди целое «детективное расследование».В поисках утечки следует обратить внимание на следующие слабые места:

    1. Резиновые уплотнения . Резиновые элементы не отличаются износостойкостью, и время от времени возникает необходимость их замены. В первую очередь речь идет о резиновых уплотнителях дверей и лобового стекла. Если резина повреждена, пересохла, потрескалась, она не сможет обеспечить герметичность и эффективно справляться со своими функциями. Стоит обратить внимание на то, насколько качественно был установлен новый уплотнитель.Неправильный монтаж также приводит к попаданию воды в салон. Геометрия двери также имеет значение. Если он просел или неправильно отрегулирован, то новый уплотнитель ситуацию не исправит.

    2. Воздухозаборник печи . Если это так, то под плитой будет скапливаться вода. Проблема решается герметиком. Наносится на стыке корпуса и канала подачи воздуха. Иногда жидкость под печкой может быть вовсе не водой, а той, что просачивается по трубам или радиатору.

    Негерметичность воздухозаборника печки

    Данная проблема характерна для отечественных автомобилей. Обычно лужи образуются по углам и указывают на заглушку дренажных отверстий. Если прочистить дренажные отверстия и заменить уплотнитель, то следует искать зазор между стеклом и корпусом. Иногда проблема кроется в неправильно приклеенном лобовом стекле.

    4. Дренажи . Это шланги, по которым сливается вода. Они могут располагаться в районе люка или под капотом в месте установки аккумулятора.Если слив забивается, а иногда это происходит очень быстро, то вода уходит туда, куда не должна. Слив, забитый листьями и пылью, направляет воду через отверстие для проводки прямо в салон. Вывод один: следите за дренажными шлангами и не допускайте их засорения.

    5. Технические отверстия . В зависимости от модели в днище автомобиля предусмотрены специальные технические отверстия. Они закрыты колпачком. Если он выскочил или был поврежден, то водитель может об этом не знать, пока не обнаружит воду в салоне.

    Дренажное отверстие в кузове автомобиля. Фото — drive2

    6. Люк . Это устройство является не только поставщиком воздуха, но и воды. Забитые сливы часто являются причиной протечек.

    7. Коррозия кузова . Если машина старая, то трещины и дырки могут возникнуть в самых неожиданных местах. Однако они могут быть совсем небольшими.

    8. Дешевая сигнализация . Эта причина выглядит странно, но достаточно небольшого зазора, чтобы салон промок.Например, если адаптер основного жгута не защелкнут полностью, то он будет протекать и вызовет проблемы с мокрым салоном.

    Вода подведена с улицы

    Эта банальная ситуация касается в той или иной степени всех автомобилистов. Снег и дождь попадают в машину вместе с водителем и пассажирами. Влага оседает на одежду, снег прилипает к обуви, и постепенно жидкость скапливается на коврике под ногами, превращаясь в «болото». Затем он начинает испаряться, оставляя конденсат и затхлый запах.Процесс испарения можно ускорить, включив подогрев сидений на полную мощность. Хорошая сушка исправит ситуацию, поэтому пренебрегать ею не стоит. Если на улице повышенная влажность, лучше ограничить поступление воздуха в автомобиль, включив соответствующий режим. Для отчаявшихся советуем народные средства: от использования газет, быстро впитывающих влагу, до установки специальных ковриков, эффективно впитывающих влагу.

    экстремальные ситуации

    К счастью, такое случается не часто, но если в салон пролилась большая бутылка с водой или машина упала в глубокую лужу, то не исключено, что за ее внутренним пространством придется уделить особое внимание.Необходимо выполнить тщательную сушку всех элементов. Для этого можно использовать фен или пылесос, крупные капли собираются салфетками. Все, что можно вынести из салона, выносится и сушится дома: детские автокресла, чехлы, подушки и другие вещи.

    Производители по-своему позаботились о том, чтобы водитель мог эффективно избавить машину от воды. Под ногами легко найти специальные сливные отверстия.

    Хотя Россия не расположена в тропиках, ее «сезон дождей» иногда принимает затяжной характер.Несколько простых советов улучшат климат в машине.

    1. Регулярно меняйте. На нем часто образуются грибки и плесень.

    2. Не оставляйте мокрые вещи в машине. Салфетки для протирания лучше всего заменить салфетками или бумажными полотенцами, которые необходимо выбрасывать после каждого использования.

    3. Если на улице очень влажно, то в качестве временной меры можно подложить под ноги картон. Убедитесь, что он не застревает. В идеале его следует менять после каждой поездки.

    4. Очистите автомобиль от старых листьев и семян растений.В противном случае сильный дождь смоет их в канализацию, и через несколько минут ваша машина останется без канализации.

    Лужа, возникшая в салоне закрытого автомобиля, всегда свидетельствует о протечке, поэтому к этому явлению нужно отнестись серьезно. Утечка должна быть найдена и устранена. В противном случае это приведет не только к неприятному запаху и повышенной влажности, но и к выходу из строя электронных компонентов. Сырость, вызванная сырой погодой, преодолевается хорошей просушкой и общими профилактическими мерами.

    С наступлением весны, а также дождливой осени многие автолюбители сталкиваются с проблемой сырости в салоне, что часто является свидетельством протечки. Чаще всего от этой напасти страдают владельцы старых и бюджетных автомобилей, хотя и дорогие современные машины от этого не застрахованы.

    Явными признаками протечки являются постоянно мокрые коврики, а также стойкий запах сырости в салоне. При подозрении на утечку следует не терять времени, а как можно скорее найти и устранить ее источник.Откуда берется вода в машине и как с ней бороться?

    Незакрытое окно

    Однако сырость в салоне не всегда свидетельствует о протечке. Вода может попасть внутрь и просто из-за халатности пассажиров. Например, в автомобилях с ручными стеклоподъемниками кто-то может случайно забыть закрыть окно до конца.

    Не заметить приоткрытые окна спереди практически невозможно, ведь во время движения даже через небольшую щель будет отчетливо слышен свист, на который водитель обязательно обратит внимание.Сзади пассажиры могут легко оставить окна слегка приоткрытыми (особенно дети, играющие с оконной ручкой).

    В результате водитель некоторое время может ездить с открытыми окнами. В сырую погоду (например, во время дождя) это неизбежно приведет к попаданию влаги в салон. Если автовладелец успеет посетить автомойку, последствия могут быть куда более серьезными.

    Так, попадание воды внутрь дверей грозит возникновением коррозии, а также выходом из строя динамиков аудиосистемы и порчей внешнего вида обивки.Столкнувшись с такой напастью, рекомендуется снять обшивку с дверей, дав влаге высохнуть. Таким образом, вы предотвратите возникновение коррозии.

    Износ уплотнителей дверей

    Если в салон попала влага, но все окна закрыты, то следует тщательно проверить уплотнители дверей. Не исключено, что за время эксплуатации автомобиля они износились и уже не выполняют свою основную функцию.

    Если такая проблема действительно проявляется, то с заменой следует поторопиться.Лучше всего не поскупиться и приобрести новые уплотнители, так как дешевые или бывшие в употреблении тоже вскоре могут прийти в негодность.

    Люк

    Владельцам автомобилей с люком следует обратить внимание на состояние прокладок и резиновых уплотнителей. Если течь действительно имеет место с потолка, то запускать проблему нельзя, так как со временем в месте течи образуется ржавчина.

    Также стоит обратить внимание покупателям, интересующимся подержанными автомобилями с люком. Если при осмотре крыши обнаружены следы ржавчины, то от приобретения такого автомобиля лучше отказаться, иначе не избежать проблем в виде дорогостоящего и хлопотного ремонта.

    Дело в том, что далеко не всегда достаточно заменить прокладки и уплотнители для устранения протечки — иногда требуется замена самого механизма открывания люка.

    Негерметичное лобовое стекло

    Причиной попадания воды в салон может быть неудачно установленное лобовое стекло. Если речь идет о новом автомобиле, то причина протечки – неправильная сборка автомобиля на заводе.

    На автомобилях с пробегом часто течет лобовое стекло после замены в автомастерских, то есть опять же причина в человеческом факторе.Чтобы избежать такой неприятности, автолюбителям рекомендуется обращаться в офисы, предоставляющие гарантию на проделанную работу 6-8 месяцев. Этого срока вполне достаточно, чтобы некачественная замена дала о себе знать.

    Обратите внимание, что профессиональные мастерские никогда не заменят ветровое стекло, если в зоне контакта есть коррозия. В этом случае они должны сначала отремонтировать поврежденный участок, иначе работа будет проделана напрасно, а вода продолжит поступать в салон через проржавевший кузов.

    Кстати, ржавчина — еще одна причина течи лобового стекла.Если «рыжики» завелись в месте соприкосновения стекла с рамкой кузова, то обнаружить его сразу не удастся, так как эти места скрыты от посторонних глаз внутренними панелями. В результате вода, просачивающаяся в салон, будет незаметно стекать вниз, попадая под ноги водителю и пассажиру.

    Доброго времени читатель 🙂

    Эта статья написана от руки, чтобы вы не страдали как я :))

    Чтобы начать искать проблему с водой, вам нужно проанализировать проблему?

    1.Вода попадает в ТОЛЬКО при движении автомобиля в дождь/мокрую погоду
    2. Вода попадает в ПОСТОЯННО

    Если в Вашем случае вода попадает в салон даже при парковке в дождливую погоду, то читаем ниже:

    Какие автомобили течь чаще всего — народный рейтинг

    Но бывает и ближе к дому, и на этот раз это твоя машина, а не весь поселок. На полпути к лобовому стеклу есть водовод, а в салоне и багажнике несколько дюймов грязи. Пахнет болотом, и только жаркое солнце только усугубляет ситуацию.И страховая говорит, что будет через несколько дней.

    Не ждите прибытия регулятора. Теперь появится плесень и коррозия. Вам нужно очистить как можно больше жидкости и грязи и как можно скорее высушить автомобиль. Если в двигателе, трансмиссии или топливной системе есть вода, вы просто подключаете поломку.

    Вода под шумоизоляцией в салоне под штатной шумоизоляцией может появиться по следующим причинам.

    1. Плохо приклеено/отклеилось лобовое стекло
    Одна из самых частых причин протечки воды в салон.Разглядеть этот дефект достаточно сложно, в основном он течет в нижних углах. В верхних все гораздо проще, вода течет по стойкам лобового стекла, либо по солнцезащитным козырькам

    Как найти это зловещее место?

    Сначала отсоедините заземляющий провод от аккумуляторной батареи — вы должны это сделать, иначе вы что-нибудь поджарите. Затем начните оценивать глубину воды. Честно говоря, если ватерлиния так же высока, как приборная панель, вам, вероятно, лучше поговорить с регулятором в сумме автомобиля и получить еще один.Механические системы и салон с большим трудом поддаются просушке или очистке, но электрические системы современных автомобилей чрезвычайно сложны. Эти сигналы низкого напряжения чрезвычайно подвержены коррозии на разъемах, и проблемы могут сохраняться в течение многих лет.

    2. Отсутствие заглушек гидрокорректора\сцепления\жгута проводов, идущего от ЭБУ в моторный отсек.
    Этот дефект можно определить при визуальном осмотре.
    Заглушка гидрокорректора — может отсутствовать или висеть на патрубках гидрокорректора, по той причине, что есть криворукие умельцы, проводящие сигнализацию через это отверстие, тем самым сняв заглушку и забыв ее вставить.
    Можно найти изнутри, если открыть монтажный блок, нащупать патрубки гидрокорректора и проследить их направление, можно нащупать отверстие за штатным шумом.
    Снаружи процесс сложнее, но гораздо надежнее. Снимаем оборку, отодвигаем в сторону расширительный бачок охлаждающей жидкости, подползаем к трапециевидному кронштейну крепления привода (не знаю, как он там по-научному называется) и под ним вы увидите технологическое отверстие. Можно поставить заглушку, а для надежности залить герметиком.
    Вилка сцепления — больная деталь 10 семейства, частые обрывы троса. При самостоятельной замене можно не плотно поставить или просто не поставить заглушку.
    Жгут проводов идущий к ЭБУ из моторного отсека можно найти чуть ниже рулевой рейки. Распространенная проблема в том, что этот жгут завернут в гофру, которая, в свою очередь, разрезается пополам, срез направлен вверх :))
    На нем заглушка в корпусе может отсутствовать или болтаться.

    Это может быть легко — если вода была грязной или было много плавающей травы и листьев.Но чистая вода не оставляет следов. Ищите воду внутри дверей и задних фонарей, а также влажность ковров и внутренней отделки. Это позволит вам избежать ненужной очистки определенных областей или систем автомобиля. Пройдемся по этим системам.

    Просушка салона автомобиля после зимы

    Проверка маслоизмерительных щупов на двигателе и трансмиссии. Если на конце любого из щупов есть капли воды, вам обязательно нужно заменить масло и фильтр, даже подумывая о запуске двигателя.Если вода была грязной, то, вероятно, имело бы смысл снять масляный поддон с двигателя и вымыть грязь. Замените масло и фильтр еще раз через несколько сотен миль.

    3. Сливные пробки в днище .
    Действительно спорный момент. Есть мифы, что если не ставить заглушки, конденсат может стекать самостоятельно. Но по логике вещей обычная звукоизоляция может впитывать воду.

    4. Отверстия в днище . Думаю без комментариев

    5.Может охлаждающая жидкость?
    Убедитесь, что в вашей ситуации на пол стекает именно вода, а не теплоноситель.
    Охлаждающая жидкость имеет характерный запах в салоне, да и сама жидкость.
    Возможные причины: Негерметичен патрубок печки, крыло, радиатор.

    6. Негерметичность кожуха педали сцепления

    Этот кожух расположен справа от ВУТ. Для анализа этой течи достаточно налить воду на корпус, и посмотреть в салоне на наличие течи.

    7. Заводской шов между салоном и моторным щитом . Достаточно распространенная проблема. Вот несколько цитат:

    В некоторых автомобилях с передним приводом подшипники загерметизированы в переднем сиденье, и вам просто нужно подождать, пока они не сработают, потому что их почти невозможно очистить и переустановить. А затем снова замените эти жидкости через тысячу миль или около того, если есть признаки мутной воды.

    Что вам нужно знать о правах на спасение

    Каким бы невероятным это ни казалось, дилер или физическое лицо могут получить законное право собственности на автомобиль, который был затоплен и полностью уничтожен, что не отражает повреждения.В большинстве штатов автомобили с общим титулом имеют в названии ярлык списания. Но дилер может продать автомобиль до состояния, при котором выпускается новое название, не выставляя автомобиль на продажу. Это не имеет значения, потому что, как только имя будет отмыто, его можно будет переименовать в любом штате, чисто как свисток.

    Со злости выдрал всю шумку над блоком предохранителей и увидел знакомую картину. На стыке щита моторного отсека и боковины в самом углу щель, в которую могут пролезть два пальца на Вазе, замазал невысыхающим герметиком.Этот герметик не засох, наоборот, он даже очень жидкий, но сочится через этот шов. Где-то конденсируется, а льется прямо в салон. За осень было слито 3 литра. Залеплю килограммами герметика сам.

    Будьте осторожны. Всегда проверяйте любые потенциальные покупки подержанных автомобилей или грузовиков с желтоватым глазом. Внимательно посмотрите на то, что машина была мокрой: т.е. грязь в странных местах в багажнике, водяные знаки внутри техники, инструкция по эксплуатации, которая выглядит как мокрая, стертая дверными панелями из ДВП или бардачком.

    Вы надеялись, что вам никогда не придется с этим справляться, но в конце концов это случилось: вы оставили окна в машине или открыли складной верх, и внезапный ливень полностью промочил салон вашей машины. Без паники; есть ряд вещей, которые вы можете сделать, чтобы убедиться, что вам не придется иметь дело с каким-либо необратимым повреждением.

    Все таки снял торпеду и всю щуку. Взял ведро воды залило все лобовое стекло. В итоге: небольшая течь по швам моторного щита и крыла слева и справа.

    Как найти это зловещее место?


    При этом качественные продукты, нанесенные по инструкции, совершенно незаметны (поэтому не требуют удаления по окончании сезона). Даже если в неотапливаемой кабине размещаются четыре-пять человек, такие препараты не позволяют влаге задерживаться на обработанном стекле.

    Народные средства борьбы с запотеванием стекол в автомобиле:
    Для защиты стекол от запотевания и замерзания опытные водители протирают стекла глицерином.Однако при езде ночью этим методом нужно пользоваться с осторожностью, так как слой глицерина на стекле создает блики.

    В старину, если запотевшее стекло начинало примерзать, водители протирали стекло солью, завернутой в тряпку. При морозе около 10°С такую ​​процедуру приходилось время от времени повторять. Метод плох тем, что стекло остается мокрым, а соленая влага, затекающая под торпедо и за обшивку двери, провоцирует коррозию. В зоне действия «печки» соль на стекле засыхает, оставляя белые разводы — «солянки».
    Самый «безобидный» народный способ — держать одно окно приоткрытым. Но в этом случае неизбежен некоторый температурный дискомфорт.

    Антизапотеватель стекол:
    Препараты работают по принципу изменения поверхностного натяжения. Благодаря низкому поверхностному натяжению нанесенная на стекло водоотталкивающая пленка препятствует образованию микрокапель и их удержанию на поверхности стекла, т. е. оседающая влага растекается по поверхности стекла тонким ровным слоем.
    Такие фонды обычно работают в два этапа.Сначала средство против запотевания очищает стекло (моющими свойствами обладают практически все марки), а затем нанесенный и втертый слой препарата создает защиту от влаги. Если стекло загрязнено, эффективность антизапотевателя снизится из-за неравномерного образования пленки.

    Вот, пожалуй, и все. Теперь вы знаете, как высушить машину и избавиться от влаги в салоне, чтобы не запотевали стекла. Удачи на дорогах.

    П.С. Читайте мои, подписывайтесь на обновления, смотрите видео, оставляйте комментарии.Комментарии как всегда открыты, если кто-то может дополнить пост — пишите.

    Приветствую всех. Речь пойдет о протечках воды извне в салон автомобиля, а именно как и в моем случае протечка была со стороны водителя (прруль) в районе стойки лобового стекла (на фото ниже)

    как видите (надеюсь вы видите) потолок весь в темных пятнах — это влага!!! плохой вес, если ты не с дикого похмелья =)
    Ладно, шутки в сторону. Это явление начало одолевать меня в прошлом году весной, с приходом таяния снега и первых дождей.Грешил на криворуких стеклодувов, думал не положили нужное количество герметика или оставили щель. Стекло поменял практически сразу после приобретения машины — была трещина по днищу (наверное от кондиционера в жару или в мороз от включенной печки для прогрева стекла когда оно уже вовсю жарилось) . При благоприятных обстоятельствах поехал в гости к монтажникам в Красноярск (к сожалению, нашел там только стекло на маске), но в Крас-ке шел дождь и монтажник, посмотрев, сказал приезжать в сухую погоду, мол мы посмотрю (благо на установку еще действовала гарантия) я конечно объяснил что из Ачинска, спросил что нужно сделать и какой герметик залить, он конечно объяснил, показал и подарил трубка с герметиком (не комплектная, конечно, осталась после установки).
    На радостях прилетел домой и через пару дней перебрался в гараж, погода была как по заказу — солнце, жара, кайф…

    Все рассказывать не буду, долго это речь не шла о стекле =) но почему-то все лето больше не текло… хз конечно почему.

    Опять весна, опять грачи, опять течет, опять трах…!
    полез еще раз глянуть, посмотреть где может быть щель, исчерпал бачок очистителя стекол Помогите зеленый (яблочный мой), подскажите зачем дворником пользовался? — Отвечу сразу: распыляется легко, имеет цвет и запах, помогающий определить нужную течь! и в результате добраться до первоисточника.

    Вот и нашел!!! течет между слоями металла… хм… почему? и от чего? задал себе вопрос и полез снимать молдинг с крыши.
    Снимать совсем не сложно и не страшно, думаю по фото будет вполне понятно и расписывать не буду. Аккуратно поддеваем отверткой….

    дальше что видел, по следу. на фото видно, что есть заводской герметик, часть которого я уже выкопал и в этом герметике есть трещина — гад засох совсем, начал крошиться

    Выковырял отверткой, примерно так:

    Вот что у меня получилось, оказывается сваренные листы металла кузова заходят внахлест, еще раз проверил распылением Помогите — течет отсюда

    Ну что еще делать, потопал в магазин на профессиональный шовный герметик

    продул компрессором, вылезло все лишнее (крошки старого герметика, оставшиеся после обработки мелкой шкуркой, обезжирил растворителем 644, снова все продул и приступил к герметизации шва (получилось более или меньше не с первого раза=)…).
    После высыхания герметика закрасил его краской (была подходящая) и поставил все снятое на место. Далее оставшиеся фото и еще столько букафф получилось для небольшого отчета =))

    Всем привет..
    Сегодня напишу о проблеме на Киа Церато. Про который я давно ничего не писал…
    и не потому что ничего нового нет….но к сожалению нет времени…

    Проблема в том что в машине под резиной была обнаружена вода (зимние коврики)…
    да это вода..не антифриз…или что-то в этом роде…

    Так как коврики с бамперами…то эти лужи были замечены где-то на 3-й день..когда пошел легкий запах плесени …

    Как это выглядело…

    Машине ровно год…и только сейчас появились такие проблемы….
    и под задними и передними ковриками была вода.. .и было видно какой уровень воды был…около 5см…и потом соответственно впитывалась в кожу..

    Лужи появились как раз в эти последние дождливые дни..
    Но вариант что окна не закрыты и т.п. не возможен….все было закрыто…

    Автомобиль ни разу не эксплуатировался в таких условиях..

    И в тех тоже…

    Так что если кто сталкивался….или есть предположения в чем проблемы…
    Прошу высказать свое мнение!!!

    Ведь даже если вы пойдете к официалам.. то у вас должна быть своя версия….часто все ссылаются на полтергейст…

    Всем спасибо!!
    Надеюсь, вы мне поможете!!
    Ваш YKY!!

    Хирургия плода при гастрошизисе — обзор с акцентом на малоинвазивные процедуры

    Этот метод основан на идее о том, что снижение концентрации амниотоксинов может уменьшить повреждающее действие амниотической жидкости путем введения определенного объема физиологического раствора в амниотическую полость в плодов с маловодием (амниоинфузия) или путем удаления части амниотической жидкости и замещения ее физиологическим раствором в случаях плодов с нормальным объемом амниотической жидкости (амниообмен).

    3.6.1. Вмешательства на людях

    В 1996 г. двух плодов с гастрошизисом и маловодием лечили серийными еженедельными амниоинфузиями, начиная с 31-й недели до родов, что было связано со спонтанным разрывом плодных оболочек на 36-й неделе. У обоих плодов была минимальная фиброзная корка, и брюшная стенка могла быть закрыта в первую очередь [9].

    Четыре года спустя двум плодам с гастрошизисом была проведена амниоинфузия (игла 20G, теплый физиологический раствор) пять раз, начиная с 27-й недели, а другому — один раз на 31-й неделе из-за маловодия.Плоды были извлечены с помощью кесарева сечения на 31-й и 34-й неделях, в кишечнике не было признаков воспалительного шелушения, и брюшная полость могла быть закрыта преимущественно в обоих случаях [45].

    Серия случаев из 25 плодов с гастрошизисом, получивших от 1 до 5 процедур амниообмена, начиная с 31-й недели (диапазон 26–38) и средней продолжительностью между первым вмешательством плода и рождением 32,5 дня, сообщила об изменении скорости артериальной допплерометрии брыжеечной кишки. верхняя артерия. Однако постнатальный макроскопический вид кишечника плода не коррелировал с каким-либо допплеровским индексом [46].

    Кроме того, 30 плодов человека получили серийный амниообмен с амниоинфузией солевого раствора. Первая процедура была начата при среднем сроке беременности 32 недели (диапазон 26–38 недель) и повторена до шести раз (в среднем 2,5). Рождение плода произошло при среднем гестационном возрасте 36,5 недель (диапазон 30–39,5 недель) и, следовательно, в среднем через 4,5 недели после начала серийного амниообмена [47].

    Еще восьми плодам человека был проведен серийный амниообмен стерильным физиологическим раствором с 30-й недели беременности.Образцы амниотической жидкости, взятые при каждой процедуре, не показали существенных различий в концентрации исследуемых пищеварительных ферментов (п-амилазы и билиарных солей) или маркеров воспаления (С-реактивный белок, сывороточный амилоид А, эпидермальный фактор роста, трансформирующий фактор роста b, интерлейкин). -2 и 6, фактор некроза опухоли альфа, миелопероксидаза) между первой и последней процедурой амниообмена [48].

    В 2004 г. сообщалось о пяти плодах, подвергшихся одиночному ( n = 3) или двукратному последовательному ( n = 2) амниообмену с 32-й недели, все они были доставлены через одну-четыре недели после начала процедуры.Сообщалось об уменьшении волокнистого покрытия, но контрольные меры не использовались [49].

    Еще один случай серийного амниообмена, начиная с 24-й недели, повторяли каждые четыре недели до родов на 37-й неделе. После рождения на выпотрошенном кишечнике не было обнаружено воспалительной корки, и брюшную полость удалось закрыть первично [50].

    Параллельное исследование «случай-контроль» на десяти плодах человека с гастрошизисом подверглось процедуре амниообмена, начиная с 32-й недели гестации: четырем пациентам была проведена амниоинфузия дважды, а двоим пациенткам была проведена амниоинфузия трижды.Не было обнаружено существенных различий между группами в отношении вентиляции; пребывание в отделении интенсивной терапии; время до перорального питания; время до полного орального питания; общая продолжительность госпитализации; объем перивисцерита; напряжение закрытия или атрезия кишечника. Только куратизация оказалась статистически более продолжительной у плодов без амниоинфузии [51].

    Проспективное рандомизированное и слепое исследование амниообмена ( n = 33, игла 18G, инфузия теплого физиологического раствора каждые две недели с 30-й недели до родов) в сравнении с плацебо ( n = 39, фиктивное вмешательство с подкожной инъекцией, слепое мать) у плодов человека пришлось прекратить, поскольку анализ не показал каких-либо улучшений в группе с амниообменом и из-за беспокойства о возможных побочных эффектах: частота внутриутробных смертей была выше в группе с амниообменом [52].

    3.6.2. Вмешательства на животных

    Сообщалось о модели на овце с гибридной техникой создания гастрошизиса, которая включала материнскую лапаротомию, фиксацию амниотических оболочек матки и фетоскопическое рассечение правой нижней брюшной стенки на 75-й день беременности. Через десять дней была начата серийная амниоинфузия, которая повторялась каждые десять дней на 12 плодах, девять из которых с нелеченым гастрошизисом были взяты в качестве контроля. Было продемонстрировано статистически значимое увеличение толщины серозного фиброза и инфильтрации плазматических клеток у плодов без амниоинфузии по сравнению с амниоинфузированными плодами [11].

    Непрерывная амниоинфузия с помощью постоянного катетера, имплантированного на 23-й день из 30-го дня беременности, у семи плодов кроликов не продемонстрировала уменьшения повреждения кишечника по сравнению с оперированными плодами без амниоинфузии ( n = 8) или только с гастрошизисом ( n = 7) ) [53].

    Для изучения амниообмена при гастрошизисе использовали модель куриного эмбриона: у тринадцатидневных эмбрионов куриных яиц пинцетом создавали дефект 2,5 мм в брюшной стенке возле пупочного стебля и в амнио- аллантоисная полость: амниообмен проводили с 0.075% физиологический раствор 1 раз в сутки, начиная со вторых суток после создания гастрошизиса, в течение трех дней подряд. Хотя смертность в этой модели достигала 70%, она продемонстрировала, что среднее значение парасимпатических ганглиев было измерено на 28% меньше в группе только с гастрошизисом по сравнению со здоровой контрольной группой, и что не было существенной разницы между контролем и гастрошизисом плюс. — обменная группа. Тесты на сократимость кишечника были лучше в группе гастрошизиса плюс обмен по сравнению с группой только гастрошизиса [54].

    Аналогичная модель куриного яйца была описана Aktuğ: на 13-й день у куриных эмбрионов был сделан дефект, подобный гастрошизису, в пупочном стебле возле брюшной стенки, а кишечные петли были экстериоризированы. В группе с амниообменом ( n = 47, 19 выживших) устанавливали катетер и вводили изоосмолярную инфузию на 15, 16 и 17 дни. Эмбрионы извлекали на 18 день и сравнивали с эмбрионами без гастрошизиса ( n = 17, 10 выживших) или контрольная группа с гастрошизисом, но без амниообмена ( n = 37, 15 выживших).Они продемонстрировали, что кишечник цыплят с гастрошизисом без амниообмена имел фиброзное покрытие в дополнение к тяжелой воспалительной реакции, тогда как изменения в группе амниообмена состояли только из микроскопического серозного отека, капиллярной пролиферации и острой или хронической воспалительной реакции: макроскопическое фиброзное покрытие отсутствует. был обнаружен [55].

    Подобно исследованию 1995 г. [55], те же авторы сообщили на модели куриного яйца, что кишечник эмбрионов гастрошизиса ( n = 10) был утолщен и покрыт фиброзной коркой после амниообмена ( n = 10) макроскопических отложений фибрина на серозной поверхности нет.Микроскопически толщина кишечной мускулатуры была значительно уменьшена после амниообмена по сравнению с необработанным гастрошизисом. Аналогичные результаты были получены для уровней желчных кислот. Aktuğ также описал защитный эффект амниообмена с физиологическим раствором по сравнению с отсутствием лечения плода и амниообменом с декстрозой: каждая группа его модели куриного яйца состояла из десяти эмбрионов. Мышечная и общая толщина стенок уменьшились после амниообмена физиологическим раствором по сравнению с двумя другими группами [56].

    Канмаз и др. продемонстрировал на своей модели куриного яйца, что ощелачивание амниотической жидкости путем амниоинфузии на 15, 16, 17 и 18 день бикарбонатом натрия (8,4% раствор NaHCO3 (0,1 мл/100 г/сут) приводило к уменьшению признаков поражения кишечника). по сравнению с амниоинфузией с плацебо (физиологическим раствором) [57]. гастрошизис [13,55,56,57,58].

    Амниоинфузия каждые шесть часов после создания дефекта, подобного гастрошизису, на 25-й день до родов на 32-й день показала на моделях эмбрионов кроликов, что толщина серозной оболочки у плодов с гастрошизисом ( n = 7) была значительно выше по сравнению со здоровыми животные ( n = 10) или животные, получавшие амниоинфузию ( n = 7). Не было обнаружено существенной разницы в толщине кишечной стенки, мышечной толщине, гистологии ганглиозных клеток или инфильтрации фибробластов в серозный слой [8].

    Улучшение морфологии кишечника наблюдалось после прямого нанесения донора оксида азота (S-нитрозоглутатиона, GSNO) на выпотрошенный кишечник плода. Донор NO применяли во время открытой хирургии плода после создания гастрошизиса, но его можно закапывать путем амниоинфузии из-за его жидкой формы [59].

    Еще одна куриная модель дала сходные результаты: нормализованную массу тела и длину большеберцовой кости, почти нормальную толщину стенки кишечника с небольшим увеличением ширины серозной оболочки, почти нормальное содержание ДНК в кишечнике и нормальную плотность интрамуральных ганглиев после внутриутробного применения дексаметазона по сравнению с обработанными эмбрионами. только путем амниоинфузии солевого раствора [60].

    Модель гастрошизиса плода овцы, созданная с помощью гибридного подхода (материнская лапаротомия, манипуляции на матке и трансматочная фетоскопия), лечилась амниоинфузией через имплантируемый порт, имплантированный во время создания гастрошизиса: всего 46,7% плоды выжили после операции, инфицирование амниотической оболочки произошло в 34,6% случаев. Можно было продемонстрировать, что непрерывная амниоинфузия представляется технически осуществимой с помощью имплантированных портовых устройств [61].

    Кроме того, индукция диуреза плода внутриамниотической инъекцией фуросемида привела к уменьшению повреждения кишечника в модели крыс, но сравнение с амниоинфузией только физиологическим раствором не проводилось [62].

    Трансамниотическая терапия стволовыми клетками (TRASCET) описывает амниоинфузию мезенхимальными стволовыми клетками амниотической жидкости (afMSC) вместо физиологического раствора. Фэн и др. смогли продемонстрировать на модели кролика, что ТРАСЦЕТ, вводимый во время создания гастрошизиса на 23-й день 33-й беременности у новозеландских белых кроликов, уменьшал повреждение кишечника и толщину сегментарной и общей стенки кишечника по сравнению с амниоинфузией с нормальным физиологическим раствором или без пренатального введения. лечение [63,64].

    Аналогичные результаты были получены Chalphin на крысиной модели [65,66].

    Объем бака ваз 2104. Сколько весит машина

    ВАЗ-2104 характеристики, описание, тест-драйв

    ВАЗ-2104 стал вторым автомобилем после ВАЗ-2104, который разрабатывался уже на базе собственных автомобилей, а не автомобиля Фиат-124.

    Автомобиль начал выпускаться в 1984 году.

    «Четверка» заменила «двойку». Внешний вид был полностью обновлен. Автомобиль стал более современным и комфортным. Полностью изменился интерьер, он не стал равным по комфорту престижным иномаркам, однако сиденья, приборная панель, задние сиденья, обивка стали более современными и удобными.

    В 1999 году была выпущена модификация ВАЗ 21047. внешний вид и кузов — это была та же машина, но салон в точности позаимствован у ВАЗ-2107. Также была установлена ​​пятиступенчатая коробка передач, вместо четырехступенчатой.

    С 1999 года также начала выпускаться модель с дизельным двигателем объемом 1520 куб.см отечественного производства.

    На вторичном рынке ВАЗ-2104 пользовался бешеным спросом. Это был достаточно надежный универсал, для деревенского жителя был незаменим.Конкуренцию составляли иномарки, но новые универсалы не были доступны широкому кругу покупателей, а 10-летние подержанные требовали огромных затрат на ремонт.

    В настоящее время спрос на данную модель уже не такой, как был ранее на вторичном рынке, однако, несмотря на то, что автомобили ВАЗ-2104 старше 8 лет, они по-прежнему широко представлены на вторичном рынке, продают этот автомобиль достаточно легкий.

    В запчастях недостатка нет, починить машину можно практически на любой станции ТО и самое главное — у многочисленных частных мастеров, практикующих в гаражах.

    Автомобиль выпускался с 1999 по 2006 год.

    Модификации автомобиля:

    ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105, 1300 куб.см, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач, базовая модель.

    ВАЗ-21041 — двигатель от ВАЗ-2101, 1200 куб.см, с 4-ст. Контрольно-пропускной пункт. Серийно не производится.

    ВАЗ-21042 — экспортный вариант, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, правый руль.

    ВАЗ-21043 — двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, с 4-х или 5-ти ступенчатой.КПП, в версиях с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.

    ВАЗ-21044 — двигатель от ВАЗ-2107, 1700 куб.см, однократный впрыск, 5-ст. Коробка передач, экспортная модель.

    ВАЗ-21045 — двигатель от ВАЗ-2107, 1800 куб.см, однократный впрыск, 5-ст. Коробка передач, экспортная модель. Серийно не производится.

    ВАЗ-21045Д — двигатель от ВАЗ-341, 1500 куб.см, дизель, 5-ст. Контрольно-пропускной пункт.

    ВАЗ-21047 — двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, 5-ст.Коробка передач, улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107. Такие модели также поступали на вторичный рынок в единичных количествах и были проданы в первые же часы. Данная модель востребована на данный момент.

    ВАЗ-21048 — двигатель от ВАЗ-343, 1770 куб.см, дизель, 5-ст. Контрольно-пропускной пункт.

    ВАЗ-21041i — двигатель от ВАЗ-21067 1600 куб.см, инжектор, коробка передач 5-ступенчатая, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107, передние сиденья от ИЖ-2126.

    ВАЗ-21041 ВФ — конструкция радиатора ВАЗ-2107, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107, передние сиденья от ИЖ-2126.

    Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2104:

    Модель

    21043-03

    тип кузова

    универсал

    Объем багажника

    Размеры и вес автомобиля

    Ширина без зеркал

    собственный вес

    Передняя гусеница

    Задняя гусеница

    Дорожный просвет до поддона картера

    Дорожный просвет до балки заднего моста

    Дорожный просвет до балки пер.подвески

    Характеристики устройства

    Двигатель

    Рабочий объем, л

    Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1 по ГОСТ 14846 (нетто)
    * При частоте вращения коленчатого вала 4800 мин-1

    Степень сжатия

    Камера радиальная 165/70 R13 или 165/80R13 (165SR13)

    колеса

    Диск штампованный

    Размер обода

    Ведущие колеса

    Передняя подвеска

    Независимая, с поперечными рычагами, цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

    Задняя подвеска

    Пятибарный.Зависимая, жесткая балка, соединенная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными тягами, с винтовыми пружинами и гидравлическими амортизаторами

    Трансмиссия

    Муфта Однодисковый, сухой, с центральной пружиной сжатия
    Трансмиссия Механическая, трехходовая, четырех- или пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передних передачах

    Количество ступеней коробки передач

    Передаточные числа коробки передач

    II

    Реверс

    Передаточное число главной передачи

    тормоза

    Передние тормоза

    Диск с двумя противоположными гидроцилиндрами и автоматическим восстановлением заданного зазора

    Задние тормоза

    Барабан с самоцентрирующимся башмаком, с автоматическим восстановлением зазора между башмаком и барабаном, с регулятором давления

    Привод рабочего тормоза Ножной привод, гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем

    Привод стояночного тормоза

    Веревка

    привод сцепления

    Гидравлический

    Рулевое управление

    Рулевое управление Безопасность, с промежуточным карданным валом
    Рулевой редуктор С глобоидальным червяком и роликом с двойным гребнем на шарикоподшипниках, передаточное число 16.4
    Рулевой механизм Трехзвенная, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятника и маятника

    электрооборудование

    Электропроводка

    Однопроводная, отрицательный полюс источников тока соединен с землей. Номинальное напряжение, 12 В

    Аккумуляторная батарея

    6СТ55П, емкостью 55 Ач с 20-часовым режимом разряда

    Генератор

    37.3701, AC со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. Выходной ток 55 А при 5000 мин «»
    35.3708, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода, мощность 1,3 кВт

    Свеча зажигания

    A17DV или FE 65 P с резьбой M14X1,25

    Динамические и эксплуатационные характеристики

    Максимальная скорость с водителем и 1 пассажиром

    Максимальная скорость с полной нагрузкой

    Время разгона до 100 с водителем и 1 пассажиром

    Время разгона до 100 с полной нагрузкой

    радиус поворота наименьший

    Максимальный подъем без ускорения, в %

    Тормозной путь с нагрузкой от 80 км/ч

    Расход топлива при 90 км/ч

    Расход топлива при 120 км/ч

    Расход топлива в городском движении

    Емкость топливного бака

    Буксируемый прицеп Macca с тормозами
    Масса буксируемого прицепа без тормозов
    Максимальный вес багажника на крыше

    ВАЗ 2104: тест-драйв:

    Модификации ВАЗ 2104

    ВАЗ 21041 1.2

    ВАЗ 2104 1.3

    ВАЗ 21043 1,5

    ВАЗ 21045 1.5д

    ВАЗ 21041 1,6 МТ

    ВАЗ 21044 1.7

    Одноклассники ВАЗ 2104 по цене

    К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

    Отзывы владельцев ВАЗ 2104

    ВАЗ 2104, 2007

    Эта машина делала все, что от нее требовалось: возила все и всех, когда от нее требовалось, иногда в ужасных условиях (ВАЗ не жалко).Инжекторный мотор, несмотря на паспортную слабость, очень бодро тащил легкую «четверку». Настолько, что двигатель не соответствовал тормозам. Пустая машина довольно быстро разгонялась, позволяя поддерживать крейсерскую скорость по трассе в районе 120-130 км/ч, имея хороший запас под педалью. Все обгоны — без проблем. Многие говорят «ВАЗ — не едет, как вообще разгоняется» — да очень просто. Обгонять нужно с 60 км/ч, включать третью передачу, давить в пол и в общем следует бодрая раскрутка до 5000 об/мин, что эквивалентно 100 км/ч.Можно переключиться на 4-ю и разогнаться дальше. Проблема не в том, чтобы разогнаться. Стоп проблема. При экстренном торможении со 120 км/ч загруженный ВАЗ 2104 перестает сбрасывать скорость примерно на 40 км/ч. Однако тормоза перегрелись. Пару раз попадал в очень неприятные ситуации, когда приходилось выезжать на обочину. Забыл проверить расход топлива. В среднем — 10 литров. И это не зависит от стиля вождения. Если сохраните, то упадёт до 9.5. Если «сжечь» — поднимется до 10.5-11. По трассе если ехать 120-130 — кушает около 8,5. Для такой массы конечно много, хотя мотор старый, аэродинамика кирпич, что с него взять. По комфорту передвижения по российским ямам ВАЗ 2104 может соперничать со многими современными машинами и многие «делают» в этой дисциплине. Мягкая подвеска делает свое дело. В результате машина «плывет» по ямам. Как корабль. Правда качает, как корабль. Но в любом случае это лучше, чем считать каждую лунку «пятой точкой».А эту «точку» жаль, знаете ли. Надежность — смело могу сказать, что мне повезло. Машина никогда не ломалась настолько, чтобы остановиться. Основная проблема была — «глюки» панели приборов, при включении ближнего света зашкаливала половина датчиков, отключался спидометр. Остался только тахометр — самый главный прибор, по сути. Все сигнальные лампы работали исправно. Поменял шаровую, правую. И то потому, что сам виноват — врезался в булыжник так, что казалось подвеску сорвало.И в итоге только мяч загремел. Поменял крестовину кардана — копейки стоит. Да в общем-то и всего за более чем 30 тыс. км.

    Преимущества : плавная работа. Никакой жалости. За такие деньги нет новых автомобилей с такими потребительскими качествами. Бодрый и всеядный двигатель.

    недостатки : тормоза. Электрик. Безопасность.

    Григорий, Санкт-Петербург

    ВАЗ 2104, 1996

    Вот и решил вспомнить ВАЗ 2104 добрым словом.Для моих 12 лет на момент покупки она была в отличном состоянии. Реэкспортная техника («финка»). Ну, обо всем по порядку. Взял отца моего друга. Цена покупки — 45 тысяч рублей. Пара мелких «багов» — и все. В остальном — отличное состояние. Над паровозом в службах водили хороводы. Редкая комплектация с моновпрыском от GM и без распределителя (электронное зажигание). Он боялся незнакомого строения, но так и не залез в него. Все как по маслу.Коробка — 5 шагов. Салон — 2107. Ездил по городу (до 100 км в день). Периодически в Москву. На МКАД ВАЗ 2104 был 140 (и недовольные люди моргали за мной, что я медленно ехал). В основном ездил 80-90 км/ч. Я не гонщик. Как и любые Жигули в этом возрасте, немного приставала по пустякам. Из большого поменял стартер и генератор. Техническое обслуживание — 2 раза в год (масло, фильтры, разное). Ну понемногу каждый день. В салоне при -25 явно холодно.Шумный. Кузов — в моем случае нареканий не было. На совесть легла грунтовка и краска. «Жуки» сильно не лазили. Для сравнения — на ВАЗ 2105 2006 г.в. у моего отчима после легкого удара краска с крыла полезла пятнами. Следов земли не обнаружено. Двигатель — полусинтетическое масло 10W40. финский. Я не помню Марка. Не открыл. Не лез. Заменил стартер и генератор на новые. Попытки ремонта не помогли (2-3 месяца после ремонта и снова поломка).Неплохо по динамике (95 л.с., правда). Тянул уверенно. Шасси — не лез. Развал-схождение для профилактики. Коробка передач и сцепление замечаний не вызвали. Про кабину и говорить нечего. Ничего не скрипело, но в машине шумно. Расход — литров 10-11 по городу укладывается. Резюме для себя: нормальная рабочая техника. Тем более за такие деньги. Ну и по возможности продал (отдал в замечательные руки 78-летнего дедушки) и купил Вольво 940. Это уже другая история.

    Преимущества A: низкая цена и содержание. Простая конструкция.

    недостатки : постоянно по мелочам требует внимания и недорогого обслуживания.

    Алексей, Санкт-Петербург

    ВАЗ 2104, 1997

    За время эксплуатации ВАЗ 2104 по большому счету ни разу серьезно меня не подводила. Все технические неполадки я устранил в течение рабочего дня. При пробеге 175 тысяч с двигателем ничего не делал.Просто регулярно регулирую зазоры клапанов. Так как последние 75 тыс. автомобиль был оснащен ГБО. Когда машине не было еще и года, на трассе меня догнала «копейка». Ударил в задний бампер. Спасла установленная заводская навеска. Если бы не он, ущерб был бы серьезным. И так я заменил балку заднего бампера. Даже задняя дверь осталась целой и без царапин. В общем, я легко отделался. Потом через год эксплуатации вообще случилась одна из самых серьезных поломок.И во всем виноват завод. Однажды, придя в гараж, я обнаружил под машиной маленькое пятнышко масла. По запаху определил, что коробка передач. Оказалось, что капает из-под прорезиненной крышки, которая находится в задней части коробки. Присмотрелся, чехол наполовину вылез из посадочного места. Он взял его рукой и вытащил. Из-под него хлынуло масло. А длинный болт вышел на 12. Протащил его и чуть не ахнул. Его обрезали по резьбе.Именно этот болт выдавил своей головкой эту заглушку. Я взял литературу и увидел, что это болт шестерни заднего хода и пятой передачи. Решил сделать сам. Про другие поломки и писать не стоит. Так как это были мелкие поломки тока, на устранение которых много времени не уходило. И, конечно же, «расходники». Это как у всех. Болл менял все по кругу, по очереди. Ну это и понятно, ведь дороги такие. Выхлопная система стоит второго.Вдобавок ко всему мне не раз приходилось приваривать и глушитель, и резонатор. Амортизаторы, интересно два, все-таки родные. И тем не менее они хорошо работают. Заменил один передний правый и задний тоже правый. Для машинки особо ничего не жалею. Ну и заливаю масло «минералки». Что нравится в ВАЗ 2104, так это, конечно же, кузов универсал. Удобная вещь для садовода. Удобно грузить в багажник. Порога нет. Автомобиль очень маневренный в городе и ограниченном пространстве.Потому что он довольно короткий. Короче, чем та же остальная «классика». Несмотря на то, что машина карбюраторная, по расходу вполне устраивает. Как паспорт. В городе 10, за городом 8. При переходе на газ вообще не напрягает.

    Преимущества : недорогой в эксплуатации. Комфортная машина для человека с чертами характера.

    недостатки : аскетическое снаряжение.

    Олег, г. Киев

    ВАЗ 2104, 1996

    Свой ВАЗ 2104 купил случайно.Продав свой Ниссан, я понял, что либо что-то куплю, либо просто потрачу все деньги впустую. Подумав, решил брать «четверку». К счастью, у меня уже была такая машина. Сказано — сделано. Купил «труп» за 15тыс. Не завелась и простояла 2 года. Предыдущий хозяин толкал машину по полной. После покупки месяц только машину приводили в божеский вид — чтобы без проблем ездила сама. Заменена вся ходовая, двигатель, трансмиссия.Электрику переделали — весь колхоз выкинут. Снято около кг проводов. Мужчина не стал заморачиваться и бросил все прямо. Все восстановлено. Пробег ВАЗ 2104 по нашим дорогам выдержал всего 3 месяца. Запчасти попадаются или не знаю. В общем весной опять все перебрал. Усиленные шаровые шарниры TREK. ТРЕковские сайленты, амортизаторы Fenox. Резиновый стабилизатор из полиуретана. Ну вроде передок собрал воедино.Новый руль от ваз 2107, сзади тоже все сайленты убитые. Я сам все менял. После всей работы машина ответила взаимностью. Ведет себя спокойно. Как-то пришлось нагрузить своего работягу конкретно. Расчетный 600-700 кг. Недалеко, но все же отдохнули без последствий. В общем машина постоянно требует внимания, ну прям как жена. Я водил свой Ниссан в хвост и в гриву. Все выдержало ничего не сломалось, но потом так не пойдет. Постоянно какая то мелочь но вылезает боком.Подвеска слабовата и по саратовским дорогам часто пробивает, хотя ямы стараюсь объезжать. Иногда просто некуда пойти.

    Преимущества : дешевые запчасти. Рабочая лошадка.

    недостатки : сломанный.

    Александр, г. Саратов

    ВАЗ 2104, 1993

    Итак, ВАЗ 21043, что это такое. Грузоподъемность — гнал железяки на приемку. Вес пустой машины со мной сто сорок тонн.Иногда я «прыгал» на весах и на тонну шестьсот, и на тонну шестьсот десять. Так что ей повезло и мощность тяговитого двигателя с запасом. Что это говорит? Да что если вас пятеро в машине и вы поехали отдыхать, вам особо тесно не будет. При том, что вы берете с собой мангал, коптильню, удочки и спиннинги, две канистры с водой, пакеты с едой и кучу всего необходимого, чего на той же «шестерке» не сделаешь или сделаешь отлично освобождая место.Салон ВАЗ 2104 неплохо улучшен по сравнению с той же «двойкой». В задней части багажника есть полка, которая сохраняет тепло зимой и отталкивает пыль летом. Полка держится слева и справа двумя пластиковыми бортиками в которых есть отверстие для динамиков и по моему штатно в них устанавливались 4ГД-35. Отличные динамики. Не изменился. Сейчас в магазинах продают колонки 10, 13 см и больше, но я мерил, эта советская колонка не соответствует стандартам и менять пока ничего не буду.Надо будет что-то придумать с дырками там и с посадкой, а эти вроде литые. Теперь поговорим о том, как обустроить спальное место. Если сложить заднее сиденье, как это предусмотрено конструкцией, то багажник сильно не увеличится, но если открутить заднее «сиденье», сложить спинку заднего сиденья, подложив под нее брусок 10-12 см, а отрегулировать снятое «сиденье» между сдвинутыми вперед передними сиденьями и сложенной спинкой в ​​длину получится около 180 см. Этого вполне достаточно.Единственное, спать вместе немного неудобно из-за пластиковых накладок над арками задних колес. Неудобно, но возможно.

    Преимущества : практично. Большой багажник.

    недостатки : как и все ВАЗы.

    Антон, г. Братск

    ВАЗ 2104, 1997

    Автомобиль с самого начала использовался на газу из-за дешевизны топлива. В целом этот газ хорош, но обслуживать его надо бережнее, чем бензин (вы понимаете).Ежегодная замена прокладок и регулировка редуктора, это сейчас отрабатывает электроника, а раньше тумблер переключаешь сам, но это мелочи. В морозы ВАЗ 2104 ни разу не подвела, уверенно но с трудом заводилась при 35-37 градусах, конечно сильно не напрягала, но если была необходимость заводилась, достаточно было провернуть коленвал с «храповик» пару раз (те, кто пользовался «классикой», поймут) и все, мотор ожил.Печка ВАЗ 2104 работала на все 100%, в машине всегда было тепло, конечно, задним пассажирам не хватало дополнительных тоннелей в ногах, ни разу не запотевали стекла. Подвеска, по сравнению с Лансером, мягкая, съедает все неровности дороги, кроме тяги и наконечников, амортизаторов, но это уже после многих лет эксплуатации. Хотел написать про резину, как ее ни ругали, не подвела, родная БЛ-85 прошла до 80 тыс. км без нареканий, потом резина начала биться, и ее заменили, хотя протектор не стерся.Теперь он благополучно используется на прицепе. Еще помню, что ВАЗ 2104 не раз встречал новоиспеченные машины из салона, это мой Логан 2007 года и отцовская 5-дверная Нива 2009 года и сопровождал их в перегоне от Тюмени до Тобольска.

    Преимущества : зимой не подводила. Теплая печь. Приостановка.

    недостатки : небольшой.

    Сергей, г. Нефтеюганск

    ВАЗ 2104, 2011

    Пусть это будет ВАЗ 2104, но когда она была новая, этот запах, все идеально чисто, ну что тут сказать, самая лучшая машина- Это новая машина.Что первое бросилось в глаза, так это не лучшая сборка, большие зазоры, немного кривоватый пластик и т.д. Двигатель 74,5 л.с. бодрый, позволяет легко держаться в городском потоке, тянет на малых скоростях и скоростях. На 4 передаче можно ехать 40 км/ч. Свыше 100 км/ч ВАЗ 2104 тяжело набирает скорость, а дальше и страшно. Передачи включаются четко и четко, перепутать сложно, иногда не включается задний ход, через раз надо. Шумоизоляции нет, а при езде по трассе шум нереальный, а если открыть окно, то вообще не слышно пассажиров, зимой идет гул от колес.Салон, конечно, у ВАЗ 2104 устарел. За рулем сидеть не очень удобно, хотелось бы больше места сзади, но при моем росте 183 см я не упираюсь коленями. Сзади для троих среднего телосложения немного тесновато, воздуховодов к ногам пассажиров нет. Багажник — главное достоинство этой машины, чего только мы в ней не возили, а если сложить задний диван, то получится огромное пространство с ровным полом. Летом салон ВАЗ 2104 быстро загрязняется и запыляется.Но его легко мыть и стирать. Так как я один мою машину, я протирал все каждый день. Весной, летом и ранней осенью ВАЗ 2104 постоянно чистили, мыли, т.к. Терпеть не могу бардак и грязь в машине. Управляемость хорошая, но на высоких скоростях ее надо ловить. Разгонялся примерно до 115-120 км/ч. Тормоза с вакуумным усилителем, конечно, не как у иномарок, но педаль мягкая, педаль сцепления жесткая, что неудобно в пробках.Зимой ВАЗ 2104 заводится отлично, с 1 раза. При температуре ниже 20 необходимо выжать и подержать пару минут педаль сцепления, пока масло не прогреется. Двигатель прогревается быстро, печка работает на 5, только громко.

    Преимущества : цена автомобиля и запчастей. Огромный багажник, можно что угодно возить. Простота обслуживания. Ну и то, что это на своей машине, а не на трамвае.

    недостатки : Плохое качество сборки.Детали плохого качества. Простые вещи ломаются. Устаревший интерьер и экстерьер автомобиля. Безопасность. Салон быстро пачкается и запыляется. Окна потеют под дождем.

    Никита, г. Волгоград

    фото ВАЗ-2104 «Универсал»

    ВАЗ 2104 — советский автомобиль с кузовом типа универсал, разработанный на заводе ВАЗ. Серийно выпускался с 1984 по 2012 год. Модель разрабатывалась как замена устаревшему универсалу 2102. Некоторое время на заводе параллельно выпускались 2102 и 2104.При создании новой модели на заводе пошли по пути наименьших затрат и в качестве базовой модели использовали ВАЗ 2105. Все запчасти прошли максимальную унификацию. Для придания жесткости на крыше новой модели появились выштамповки. В отличие от модели 2102, на «четверку» в базовой комплектации устанавливался обогрев заднего стекла. С середины 1990-х задний дворник будет включен в стандартную комплектацию. Базовая модель получила интерьер от 2105. Грузоподъемность универсала составляла 455 кг, что почти вдвое превышает максимальную грузоподъемность 2102.Модель унаследовала дизайн задней двери от своего предшественника. Его край совпадал с уровнем пола, что облегчало погрузку и выгрузку багажа. Заднее сиденье складывается, образуя огромное грузовое пространство.


    фото багажника ВАЗ-2104

    Модификации ВАЗ-2104

    Выпускались следующие модели: — 21041, 21043 и 21043-07, отличающиеся двигателями 1,2 л, 1,5 л и салоном «семерки» соответственно. В 1994 году ВАЗ-2104 с двигателем 1.3-литровый двигатель был снят с производства. На сегодняшний день базовой моделью стал ВАЗ 21043 с 1,5-литровым двигателем и пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, что делает полноприводный автомобиль ВАЗ 21043 более динамичным и приятным в управлении. Не так давно появилась модификация ВАЗ-21045 с атмосферным (без наддува) дизелем производства Барнаултрансмаш, объемом 1,52 литра.

    Двигатель
    ВАЗ-2104 Двигатель ВАЗ-2105, 1,3 л, карбюраторный, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач), базовая модель
    ВАЗ-21041 Двигатель ВАЗ-2101, 1.2 литра, карбюратор с 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Серийно не производится.
    ВАЗ-21042 Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 литра, правый руль
    ВАЗ-21043 Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюраторный с 4-х или 5-ти кпп, в версиях с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107
    ВАЗ-21044 Двигатель ВАЗ-2107, 1,7 л, однократный впрыск, 5-кпп, экспортная модель
    ВАЗ-21045 Двигатель ВАЗ-2107, 1.8 литров, однократный впрыск, 5-кпп, экспортная модель. Серийно не производится.
    ВАЗ-21045Д Двигатель ВАЗ-341, 1,5 л, дизель, 5-ступенчатая коробка передач
    ВАЗ-21047 ВАЗ-2103, 1,5 литра, карбюратор, 5-ступенчатая коробка передач, улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
    ВАЗ-21048 Двигатель ВАЗ-343, 1,8 л, дизель, 5-ступенчатая коробка передач
    ВАЗ-21041и двигатель ВАЗ-21067 1.6 литров инжектор, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107
    Экспортные наименования ВАЗ-2104
    Лада Рива Великобритания и страны континентальной Европы
    Лада Нова Германия и страны континентальной Европы
    Лада 1500 или Лада Signet Канада
    Лада Лайка Бразилия

    фото ВАЗ-2104 вид сзади


    фото ВАЗ-2104

    Дизайн интерьера и органы управления

    Вообще дизайн модели ВАЗ-2104 , как и все классические модели, аскетичен.А вот салон автомобиля, в зависимости от вашего желания, может быть разным. Более экономичный вариант предполагает стандартную панель с минимально необходимым набором переключателей и приборов, обивку и сиденья со стандартными подголовниками из искусственной кожи, резиновые коврики. Если вы хотите большего комфорта, то вам предлагается улучшенный салон, оригинальный руль и панель приборов с дополнительной центральной консолью, имеющей расширенный набор функциональных клавиш и аппаратуры управления. Улучшенный салон – это сиденья, обитые матовым трикотажем (передние с высокой спинкой), двери с цельнолитыми накладками, матовые коврики.Эта версия «четверки» позволит чувствовать себя комфортно даже в дальней поездке.


    фото салона ВАЗ-2104

    Двигатель

    ВАЗ-2104 и его особенности

    Двигатель 2104-1000260 можно использовать для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2104, 2106, 21053, 2107.
    Изначально двигатель ВАЗ 2104 выпускался только в карбюраторном исполнении. Позже он был модифицирован под систему впрыска топлива и получил обозначение ВАЗ 2104-21.
    Двигатель ВАЗ 2104 создан на базе предыдущей модели — ВАЗ 2103.В конструкции использованы: блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, привод ГРМ и коленчатый вал от двигателя 2103.


    фото двигателя ВАЗ-2104

    Блок цилиндров от двигателя ВАЗ 2103. Диаметр цилиндра — 76,00 мм. Принятые капитальные размеры — 76,40 и 76,80. На двигатель устанавливается коленчатый вал 2103 или сменный коленчатый вал 21213.
    Для обеспечения работы системы впрыска необходимо было установить узлы и детали от других двигателей, которые изначально разрабатывались для схемы впрыска топлива.Применена новая крышка привода распредвала, на которой есть место для установки датчика, контролирующего положение коленчатого вала. Требовалось установить ГБЦ 2104-1003015, оригинальной конструкции, с увеличенными площадками под впускной коллектор. Конструкция головки предусматривает установку насадок. Распредвал, клапана и пружины соответствуют установленным на двигателе ВАЗ 2103. Установка гидравлических подшипников рычага клапана не предусмотрена.
    Привод ГРМ осуществляется от двухрядной втулочно-роликовой цепи 2103-1006040.Механизм натяжения цепи механический, аналогичный устройству на двигателе ВАЗ 2103.

    На коленчатый вал устанавливается шкив с демпфером и ведущим диском 21214-1005058-11. Для привода генератора используется ремень 2107-1308020 (длина — 944мм). Инжекторная модификация 2104 имеет оригинальную систему питания. Система включает в себя электрический топливный насос с датчиком указателя уровня топлива, топливопроводы, топливный фильтр, топливную рампу с форсунками, воздушный фильтр, шланги подачи воздуха, дроссельную заслонку и систему улавливания паров топлива.Для очистки воздуха, поступающего в двигатель, предусмотрен воздушный фильтр модели 2112. Вместе с впускным коллектором устанавливается Ресивер модели 2104 или модели 2123-1008027. Дроссельная трубка 2112 установлена ​​для регулировки объема поступающего воздуха.
    Модуль электробензонасоса 21073-1139009 устанавливается в бак и обеспечивает подачу топлива в топливную рампу и форсунки. Б/у оригинальная топливная рампа 2104-1144010, коробчатого типа с регулятором давления и обраткой. Впрыск осуществляется с помощью четырех форсунок попарно и параллельного действия.Возможна установка форсунок BOSCH 0 280 158 502 (черные, тонкие), SIEMENS ВАЗ 6393 (бежевые, толстые) или других типов с соответствующими параметрами.
    В систему зажигания входят: модуль зажигания модели 2112, закрепленный на специальном кронштейне на блоке цилиндров, свечи зажигания и высоковольтные провода. Модуль зажигания содержит две катушки зажигания и два электронных блока управления. В соответствии с управляющими сигналами от блока управления модуль зажигания формирует и подает высоковольтные импульсы на свечи зажигания.
    Управление зажиганием возложено на электронную систему управления двигателем. Эта система контролирует количество воздуха и топлива, подаваемых в цилиндры, управляет работой топливного насоса, управляет подачей высоковольтных импульсов от катушки зажигания к свечам зажигания и корректирует угол опережения зажигания, регулирует обороты холостого хода двигателя. коленчатый вал. Основным управляющим элементом системы является электронный блок управления (ЭБУ)-контроллер.
    Двигатель соответствует нормам токсичности ЕВРО-2.

    В апреле 1985 года «четверка» полностью вытеснила с конвейера первый автомобиль ВАЗ с кузовом универсал 2102.

    При этом она получила от своей предшественницы несколько оригинальных задних деталей.

    В основе «четверки» — седан ВАЗ-2105. В те времена одной из главных задач конструктора при создании новой модели
    была необходимость сочетания максимального потребительского эффекта с минимальными затратами на производство. Комфорт здесь понятие относительное.Например, на стоковых ВАЗ-2104 стеклоочиститель и электрообогрев заднего стекла появились только в 1994 году. Кроме того, для привлечения новых клиентов более поздние модификации четверки оснащались 5-ступенчатой ​​коробкой передач. Изменения коснулись и салона автомобиля – в частности, на ВАЗ-2104 стали устанавливать анатомические передние сиденья от «семерки», которая считалась более престижной машиной, чем «пятерка».

    Особого внимания заслуживает дизельная модификация «четверка». Его выпуск был начат в 1999 году в Тольятти.На автомобиль установлен дизельный двигатель отечественного производства объемом 1,52 л. Это энергоблок предприятия «Барнаултрансмаш». Однако приобретение дизельной «четверки» было нецелесообразным с экономической точки зрения. Стоимость этой модификации была выше по сравнению с бензиновыми аналогами меньшей мощности. Соответственно, дизельная «четверка» не получила широкого распространения — машину выпускали небольшими партиями, а в 2004 году эксперимент решили полностью прекратить, свернув производство.

    Одним из несомненных достоинств ВАЗ-2104 был приличный объем багажника

    .

    Одним из основных параметров автомобилей с кузовом универсал является их вместимость и грузоподъемность.«Четверка» здесь не является исключением из общих правил. Многие автолюбители были готовы довольствоваться минимальным комфортом и по сути спартанскими условиями, чтобы иметь возможность перевозить как можно больше груза.


    Давайте посмотрим на конкретные цифры. Все модификации «четверки» имеют объем багажника 375 литров. Впрочем, всем, наверное, известно, что эту цифру можно увеличить, сложив задние сиденья. Несколько простых движений, и объем багажника уже 1340 литров.Другими словами, вы можете без проблем поместить туда какой-нибудь крупногабаритный груз. При этом спинка заднего сиденья, в отличие от иномарок, складывается полностью. Это не всегда очень удобно, но инженеры ВАЗ посчитали такой вариант более целесообразным с экономической точки зрения. Получается, что удобство автовладельцев было принесено в жертву снижению себестоимости производства — вполне типичный для советского автопрома подход.

    Уже в 90-е годы ВАЗ-2104 уже морально устарел, явно проигрывая по многим параметрам зарубежным аналогам.Однако при этом «четверка» продолжала сходить с конвейера, вплоть до 2012 года. Объясняется все просто. «Четверка» привлекала покупателей двумя своими явными козырями — низкой ценой и неприхотливостью. Эти факторы в сочетании с приличным объемом багажного отделения позволили найти новых покупателей – прежде всего в глубинке. Большинство проблем полностью устраняется своими руками – были бы нужные запчасти. Ну и сам ремонт, по сравнению со многими другими моделями, особенно иномарками, стоит недорого.В этом, в принципе, и причина популярности ВАЗ-2104. Эту модель явно нельзя отнести к «бестселлерам автопрома», но свою нишу на рынке она заняла достаточно уверенно.

    просмотра

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.