Порядок протяжки гбц: Затяжка болтов головки блока цилиндров: порядок, усилие

Содержание

Протяжка головки блока цилиндров и ее ообенность

Затянуть болт? В чем проблема: гаечный ключ и… вперед, затягивай себе до упора.

Так подумает человек, который плохо себе представляет какое значение имеет правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров. И к каким неисправностям двигателя может привести нарушение порядка и технологии затяжки болтов ГБЦ. На самом деле — это очень щепитильный вопрос, поэтому давайте разбираться.

ДЛЯ ЧЕГО АВТОМОБИЛИСТУ ЗНАТЬ ПОРЯДОК ЗАТЯЖКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ?

Видео протяжки головки блока цилиндров

Естественно, если у вас куча денежных знаков и даже вытряхивать пепельницу в салоне, вы едете на автосервис, то и незачем. Но для тех автолюбителей, которые хотят и могут производить ремонт автомобиля вообще, и ремонт двигателя в частности, эта информация лишней не будет.

Это важно! Прежде, чем мы поделимся с вами особенностями порядка затяжки ГБЦ, следует обратить ваше внимание на то, что у каждой модели двигателя существуют свои параметры затяжки болтов головки блока цилиндров.

Не следует ни в коем случае, особенно при работе с ГБЦ современных авто, полагаться на свои знания и опыт, приобретенные при ремонте ГБЦ на других двигателях. Порядок затяжки и протяжка болтов головки блока цилиндров осуществляется в строгом соответствии с требованиями производителя к данному двигателю. Эти параметры вы без труда найдёте в мануале к ремонту и обслуживанию двигателя.

Знание порядка затяжки и подтяжки головки блока цилиндров вам понадобится не так часто. В случае, когда потребуется провести замену прокладки ГБЦ или при ремонте двигателя.


КАКИЕ ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ У ТЕХНОЛОГИИ ЗАТЯЖКИ ГБЦ

Протяжка головки блока цилиндров

Начнем с того, что по старой памяти эксплуатации отечественных моделей авто, многие автомобилисты переживают по поводу необходимости проведения профилактической протяжки болтов ГБЦ. Особенно после капитального ремонта двигателя или ремонта ГБЦ.

Протяжка головки блока цилиндров в современных двигателях не требуется. Это связано с тем, что для крепления головки к блоку цилиндров применяются
самозатягивающиеся болты или так называемые «пружинные болты».

Их характеристика такова, что после первой затяжки они уже не нуждаются в протяжке в период эксплуатации. Более того, протяжка головки блока цилиндров в данном случае может только повредить качеству болтов.

ПРАВИЛА ЗАТЯЖКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

При наличии разных параметров и характеристик, общие правила затяжки болтов, в принципе применимы при работе со всеми типами двигателей.

  • Обязательное использование параметров производителя по: порядку (схеме) затяжки болтов головки блока цилиндров  и моменту силы затяжки.
  • При затяжке ГБЦ использовать только исправный и проверенный динамометрический ключ, но никак не простой гаечный ключ. В этом деле глазомер и надежда на мышечную память не помощники.
  • Обязательное требование – идеальное состояние болтов крепления ГБЦ: ни в коем случае не применять старые болты, не ставить перерезанные болты, проверять перед затяжкой состояние и чистоту резьбы. Повторное применение «пружинных» болтов уже не обеспечит необходимой силы затяжки, что в итоге приведет к протеканию масла из-под прокладки ГБЦ.
  • Категорически запрещается проводить дотяжку или подтяжку ГБЦ с болтами типа TTY (этот тип болтов используется в основном на алюминиевых ГБЦ). Болты TTY затягиваются не с моментом силы затяжки, а по установленному градусу. Данная информация должна быть в инструкции производителя.
  • При покупке прокладки для головки блока цилиндров у нее должна быть спецификация производителя, в которой указывается какой момент силы затяжки применим именно к данному типу прокладки. Это нужно учесть, чтобы цифры по моменту затяжки двигателя и моменту затяжки прокладки не расходились кардинально.
  • Если отверстие для болта крепления ГБЦ «слепое», то заливая в него масло перед затяжкой головки, постарайтесь не перелить. Иначе болт не дойдёт до конца. Если же отверстие сквозное и выходит в систему охлаждения, то перед вкручиванием болта, смажьте резьбу пластичным герметиком.

Если вы всё же приняли решение произвести дотяжку (протяжку) болтов головки блока цилиндров, то примите во внимание, что она производится: у двигателя с чугунной ГБЦ – на «горячую», т.е. минимум 800 температура двигателя, у двигателя с алюминиевой ГБЦ на «холодную».

Остаётся пожелать вам успехов при проведении затяжки головки блока цилиндров.


Порядок затяжки ГБЦ ЯМЗ 236

Порядок затяжки гбц ямз 236 и усилие производится с помощью динамометрического ключа. Помимо прижатия прокладок. Необходимо учитывать просадку гильз. При неравномерной затяжке. Большая вероятность того что на гильзы будет оказываться неравномерная нагрузка. Одна гильза прижмется сильнее. Другая слабее. В результате одна из гильз просядет.

Содержание статьи:

Cнятие головки ямз 236

Cнятие головки начинается с откручивания водяного коллектора. Впускного коллектора. Топливные трубки.  При  их снятии необходимо фиксировать удлинители топливных форсунок. Они откручиваются от форсунок. И теряют герметичность. При последующей установке. Возможно просачивание топлива в картер двигателя. Осторожно необходимо откручивать трубку обратки  топлива.

Возможна утечка как из под гайки трубки . Так и из под штуцера. Который  вворачивается в блок. Особенно необходимо быть острожным при откручивании трубки обратки с форсунок. Трубка лопается в основании штуцера. Если резко провернуть ключ. После того как удалены все трубки. Откручиваются и вынимаются форсунки. Кронштейны коромысел прикручены болтами.

Снятие штанг  толкателей может привести к неприятному моменту.  Если неосторожно вытаскивать штангу . И она выскочит из рук. То провалиться в картер двигателя . Достать её будет очень тяжело. Многие оставляют штангу там. Она особенно не помешает работе двигателя. Если займет нейтральное положение. Поэтому выниматься штанга должна аккуратно.

Гайки крепления головки желательно откручивать с одним усилием.  При помощи динамометрического ключа. Головка массивная.  Ослабление одних гаек приведет к увеличению нагрузки на другие. Это может вызвать как просадку гильз. Так коробление самой головки. Лучше открутить её в два приема. Установив на ключе  нагрузку в 140 Н*м.

Проверка посадки гильз и плоскости головки

Головка снята. Её необходимо отчистить от нагара. Промыть. Тоже самое необходимо сделать с плоскостью гильз и блока. Важно отчистить поверхности тщательно. Что бы произвести проверку плоскости  головки на возможный изгиб. И проверить блок на просадку гильз. Для двигателей ЯМЗ  это очень актуальная тема. Гильзы проседают в свои посадочных местах. И проседают на только друг относительно друга. Они садятся на один бок . это практически не видно на глаз.

Линейка хорошо позволяет увидеть, как сидят гильзы. Лечат эту проблему по разному. Все зависит от того на сколько сильно произошла просадка. Иногда помогает установка дополнительного кольца по верхнюю кромку гильзы. Которая упирается в блок двигателя. У кого то получается выровнять гильзу у кого то нет. Лучше это сделать на ремзаводе при помощи расточного станка. Есть специальные приспособления по выравниванию посадочных мест не снимая и не разбирая двигатель до конца.

 Посадка гильз в первую очередь влияет на прорыв газов из камеры сгорания. Газы попадают в водяную рубашку. И через расширительный бачок наружу. Или скапливаются в верхней точке водяного коллектора. Образуют  воздушную пробку. Первое что происходит. Перестаёт нагреваться радиатор печки. Так пробки газов не позволяют циркулировать жидкости. При э том мотор хорошо работает и не выбрасывает охлаждающую жидкость из расширительного бачка. Это как бы первый звонок. снова придётся снимать головку блока цилиндров. Поэтому лучше сразу проверить перепады  и наклон гильз. Для этого можно воспользоваться специальной линейкой. Что бы потом не делать двойную работу.

Установка прокладки

Если с плоскостями всё нормально головки после ремонта можно ставить на место. Предварительно устанавливается прокладка головки блока. На турбированных двигателях помимо основной  прокладки предусмотрены фторопластовые кольца. Но их можно установить и на обычные двигателя. Эти кольца помогают выровнять возможные небольшие неровности при посадке гильз. И неровности  головки блока. Кольца эти ставятся внутри прокладки . Для этого в кольцах предусмотрен паз по наружной стороне. Его необходимо расширить. Сделать это можно с помощью отвертки. Кольцо вставляется в прокладку.

  И затем прокладка со всеми кольцами устанавливается на блок двигателя.  При установке прокладки необходимо проверить  правильность её установки. Если головка стоит правильно. Отверстия  под масляные каналы совпадают с каналами. Луче лишний раз в этом убедиться.

Затяжка головки

Порядок затяжки ГБЦ ЯМЗ 236 предусматривает схема затяжки. То есть затяжка происходит по порядку предусмотренной в схеме. Согласно номерам

Этапы протягивания ГБЦ

Первый раз болты необходимо затягивать от руки. Чтобы головка равномерно выровнялась по плоскости. Усилие прилагать практически не надо. Главное чтобы гайки до крутились до плоскости головки и прижались к ней. При каждом этапе необходимо соблюдать порядок затяжки головки ЯМЗ 236.

 Следующий этап необходимо производить уже с динамометрическим ключом. На необходимо выставить незначительное усилие. Скажем в  50 Н*м. Это позволит максимально выровнять плоскость головки. Относительно гильз и блока. Это усилие как бы подстраховывает. В том что головка стоит ровно. И её уже можно начинать притягивать уже с большим усилием.

140 Н*м это промежуточное усилие с которым необходимо протянуть гайки головки блока. Оно даст предварительную просадку гильз. Обтянется прокладка головки блока

240-260 Н*м окончательное усилие протяжки. Очень важно не делать резких усилии на ключ. А плавно проворачивать его до характерного щелчка. Лучше воспользоваться  динамометрическим ключом с большим диапазоном усилий. Ключ имеет больший рычаг и им проще работать. Это усилие окончательное. Можно дать головке  отстояться некоторое время  и ещё раз. Проверить усилие 240-260 Н*м на гайках. До характерного щелчка. Бывает что неровно садиться шайба. Потому что на них появляются проточки от гаек.

Предосторожность при сборке

Головка протянута. Теперь можно устанавливать все на свои места. Как при снятии штанг толкателей. Так и при установке. Необходимо быть очень осторожным. Обязательно нащупать штангой её посадочное место. Оно представляет собой чашку. И в неё очень легко промахнуться. Штанга сама если её вставлять, не придерживая. в чашку не попадет. А провалится в картер двигателя. После того штанги  встали на свои места. Прикручиваются кронштейны коромысел вместе с коромыслами.  Форсунки крепятся кронштейнами. 

Топливные трубки на слив обратки. Необходимо прикручивать аккуратно. Желательно поставить новые уплотнительные шайбы. С новыми шайбами трубки не будут прокручивать при затяжке штуцера. Даже небольшой проворот на форсунке грозит тому что трубка лопнет. При  затягивание штуцера трубки в саму головку необходимо убедиться, что затянут штуцер. И при затягивании гайки трубки. Его необходимо придерживать. Чтобы не повредить резьбу. Это соединение очень часто приносит проблему. С подтеканием топлива. Которое попадет в поддон. После чего увеличивается уровень масла в двигателе.После установки всех коллекторов необходимо провести регулировку клапанов.

Проверка герметичности топливных трубок

Перед тем как закрыть клапанную крышку. Следует завести двигатель. Для того чтобы проверить утечку топлива. Смотреть необходимо на все места соединения трубки обратного топлива. Так же смотреть необходимо на все места соединения трубки обратного топлива. Так же необходимо проверить соединения между форсункой и удлинителем. При не правильной затяжке трубок высокого давлении. Проворачивается удлинитель в корпусе форсунки. В результате корпус лопается. Трещина очень мелкая её трудно увидеть. Но топливо через неё будет просачиваться. Это заметить можно. 

При работающем двигателе полость головки быстро наполняется маслом. Если не хватило времени все внимательно осмотреть двигатель лучше заглушить . Дождаться пока масло стечет. И снова завести мотор. Процедура не очень приятная. Но после сборки может поднимать уровень масла. Это от того что в него попадает топливо. И попадает оно туда как раз из этих мест. Поэтому лучше сразу лишний раз убедиться.

Если все нормально можно закрывать крышку. При затяжке крышки усилие большое прилагать ненужно. Так как  можно выдавить прокладку. Перед установкой  обязательно нужно убедиться что прокладки сидит в пазах правильно. Чтобы избежать лишних проблем с подтеканием масла. Установка ГБЦ ЯМЗ на этом закончена . Осталось завести мотор и проверить возможные подтекания . Охлаждающей жидкости. Масла из под прокладки крышки. Порядок затяжки ГБЦ ЯМЗ 236 и усилие с которой она протягивается влияют на дальнейшую работу двигателя. Поэтому важно сделать всё правильно.

Порядок протяжки головки блока цилиндров audi 100 2.3 aar

Содержание статьи:
  • Фото
  • Снятие и установка головки блока цилиндров Ауди 100
  • Видео
  • Похожие статьи
  • Руководства → Audi → 100 (Ауди 100).  Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. 11. Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

    Болты крепления головки блока цилиндров: Стадия 1.  Спецификации цилиндровых двигателей(AAN, AAR, ABC, AAH, ACK) Ауди 100 /А6 с4.  Выявление неисправностей сцепления на Audi 100 /A6 C4 17 Апр.

    Audi признана наиболее популярной маркой среди подержанных автомобилей. Объем ежегодного производства составляет порядка 2 млн. единиц автомобилей.

    Audi 100 /C4 90г 2. 3 AAR KEIII-Jet. DimonRRRRR.  Ставим на место прокладку ГБЦ и аккуратно ставим саму ГБЦ на блок цилиндров.  Окончательную протяжку болтов ГБЦ я делал дав ей с час постоять моментом в 11 кг.

    Тарелку клапана мажем абразивом — и вперед в разные направления вращать с оттягиванием. Снятие и установка двери. Технические характеристики бензиновых двигателей. Снятие и установка фары.

    Ремонт двигателя 2.3 | Страница 4 | Audi Клуб

    Сервисное обслуживание и эксплуатация. Органы управления и приборы. Предлагаем Вашему вниманию адресно-телефонный справочник автопредприятий. Снятие и установка головки блока цилиндров. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.


    Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов. Красная стрелка указывает на номер детали,. Двигатель снят с автомобиля. Снять ремень привода генератора и верхнюю. Отсоединить токоведущую шину от свечей.

    Очистить бензином топливоприводы в местах. Топливоприводы нельзя изгибать или изменять их форму. Установить поршень первого цилиндра в положение. Ослабить натяжение ремня привода распредвала. Если на двигателе установлены крышки, полностью. Специальным ключом отвернуть болты крепления. Болты отворачивать равномерно в порядке,. Снять головку блока цилиндров и прокладку. Нужно слегка постучать молотком. После осмотра и замены поврежденных и изношенных. При этом нужно заменить прокладки головки блока и крышки головки блока,.

    В запасные части поставляют. Толщина прокладки, которую нужно устанавливать. Устанавливать нужно прокладку такой же толщины, как. Если при измерении выступания поршней получатся. Для облегчения нормальной установки головки. У двух болтов обрубить головки и прорезать шлиц под. Эти штифты ввернуть перед установкой головки в крайние отверстия. Затянуть болты крепления головки блока в. После сборки запустить и прогреть двигатель. Затянуть болты головки блока еще.

    Слить жидкость из системы охлаждения двигателя. Отсоединить шланги системы охлаждения от. Снять воздуховод от воздушного фильтра к. Отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного.

    Отсоединить электрические провода от клапана,. Очистить и отсоединить топливоприводы от.

    Замена маслосъемных колпачков ( сальников клапанов ) ауди 2,8

    Порядок и схема протяжки головки блока цилиндров

    В состав двигателя входит много частей, но ГБЦ является одной из самых важных, поэтому протяжка головки блока цилиндров является немаловажной задачей любого владельца автомобиля.

    Содержание статьи

    Когда делать протяжку

    Протяжка современным автомобилям не нужна. Раньше она была необходима для того, чтобы успешно пройти первый техничный осмотр, но сейчас даже моторы автомобилей марки ВАЗ не нуждаются в протяжке гбц. Она необходима для старых двигателей, к примеру, Москвичей, УАЗов и тех же ВАЗов. Наиболее распространенной причиной необходимости проведения работ по проточке является наличие влаги в тех местах, где головка крепится к блоку. Также протяжка гбц нужна в случае поломки ее прокладки, ее коробления или же неправильно затянутых болтов. После проведения ремонтных работ желательно сделать выравнивание момента затяжки после тысячного пробега.

    Схема и правила протяжки

    В первую очередь, чтобы не совершать фатальных ошибок, нужно внимательно прочесть руководство автомобиля по его эксплуатации. Чтобы протяжка прошла успешно и без проблем, это руководство должно быть оригинальным, так как только в нем производитель предоставляет потребителю подробную информацию обо всех важных нюансах и особенностях эксплуатации той или иной модели. Также успешная протяжка головки блока цилиндров требует знаний схемы и алгоритма затяжки болтов. Они должны быть подобраны для каждого мотора индивидуально, ведь от правильности выбора зависит то, будет ли их затяжка успешной или же нет. При неправильных действиях, прежде всего, пострадает цилиндр.

    В современных моторах была реализована технология пружинных болтов. С ними дополнительная протяжка гбц вовсе не нужна, так как на заводе осуществляется первая и последняя. Проведение протяжки гбц с ними собственными руками может привести к их вытягиванию и последующей поломке. Для начала ремонта устанавливают прокладки, которые исключают возможность усадки.

    На самом деле, схема протяжки головки блока цилиндров довольно проста, но без руководства по эксплуатации автомобиля не обойтись. Хотя и характеристики разных моторов также разные, это не означает, что схема осуществления соответственных работ индивидуальна для каждого из них. В основном их порядок одинаковый.

    В первую очередь необходим качественный динамометрический ключ, так как простой гаечный ключ не подойдет. Так как протяжка гбц является довольно ответственным делом, то необходимо подходить к ремонту соответственно и не следует делать все «навскидку». Самым важным элементом процесса являются лучшие крепящие болты. Устаревшие, сбитые и перерезанные здесь не прокатят. Вторично использовать пружинный тип настоятельно не рекомендуется, так как в таком случае протяжка будет обречена на провал. Кроме того, такая ошибка может стать причиной утечки масла через установленную прокладку.

    Болты TTY-типа не подходят, так как они свойственны алюминиевым головкам блока цилиндров. Следует помнить, что для их затяжки нужен не момент силы, а предусмотрительно установленный градус. Вся необходимая информация по этому поводу есть в руководстве автомобиля.

    Важно не забывать о цифрах момента затяжки самой прокладки и того же значения двигателя – нельзя допускать того, чтобы расхождение было слишком значительным. Каждый тип прокладки имеет разный момент затяжки.

    Протяжка требует предельного внимания. Если цилиндр имеет болты с тупиковым отверстием, то во время вливания масла (которое следует осуществить до затяжения) нужно следить за тем, чтобы оно не пролилось. В ином случае они испортят блок цилиндра из-за того, что попросту не дойдут до конца. Сквозное отверстие, с которым соединена охладительная система мотора, требует дополнительной смазки резьбы специальным герметиком с пластическими свойствами перед тем, как начать вкручивание болта.

    Элементом ремонта также может являться проточка и если вы все же решили начать данный ремонтный процесс, то нельзя забывать о том, что он проводится только на горячий мотор, в котором чугунная головка. Если же эта головка сделана из алюминия, то ремонт следует проводить только при охлажденном двигателе.

    Контроль момента протяжки ГБЦ

    Существует специальная техника контроля затяжки самих болтов, что упрощает порядок выполнения ремонта. Именно для этого дела и требуется вышеупомянутый динамометрический ключ. Что же касается болта, который надо затянуть, то к нему нужно применять момент, равный той же характеристике его движения.

    С началом поворачивания болта следует держать скорость его вкручивания под контролем. Он не должен увеличиваться, в противном случае растягивания не будет. Когда вы видите, что момент постепенно возрастает, это означает, что следует затягивать его до стабилизации.

    Блок цилиндра требует определенных усилий и если применяемый к болту момент силы равен 20 кГсм, но сама эластичность (ее момент) не проявляется, то это свидетельствует о его чрезмерной прочности – он не подходит для протяжки. Но если во время контроля момента силы вы наблюдаете его уменьшение, то это значит, что он попросту разрушается.

    Столь серьезные требования к болтам обусловлены тем, что они склонны охлаждаться и нагреваться во время их непростого режима работы. Чтобы цилиндр был в безопасности нужно делать все по инструкции. Если его блок, точнее его головка, будет включать в свой состав некачественно затянутые болты – это чревато серьезными негативными последствиями для двигателя.

    Видео «Затяжка головки блока цилиндров»

    На записи показан способ затяжки головки двигателя в домашних условиях, так, чтобы потом не пришлось больше протягивать.

    Порядок протяжки головки 2109

    Долговечность работы головки блока цилиндров определяется многими факторами — от правильного использования и своевременного обслуживания до затяжки болтов устройства с соблюдением определенной схемы. Поэтому важно знать, какой момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109 и последовательность выполнения задачи.

    Когда необходимо делать затяжку?

    Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?

    Видео «Наглядное пособие по затяжке винтов ГБЦ на ВАЗ 2109»

    Комментарии и Отзывы

    Когда необходимо делать затяжку?

    На большинстве инжекторных и карбюраторных автомобилей с двигателями 8 и 16 клапанов затягивать болты головки блока цилиндров в процессе эксплуатации авто не нужно. Но в случае с отечественной «Девяткой» правильно протягивать ГБЦ и затягивать винты необходимо как минимум при проведении технического обслуживания машины. Если обнаружено, что в автомобиле стала собираться влага в месте соприкосновения самого блока с цилиндрами, то потребуется выполнить подтяжку болтов. Так как появление влаги в этом месте говорит о возможной утечке моторной жидкости.

    По каким причинам может возникнуть необходимость подтяжки:

    1. Произошло повреждение устройства в результате перегрева двигателя. Работа мотора в условиях излишней температуры чревата серьезными неисправностями. Потребуется ремонт ГБЦ силового агрегата, ее шлифовка и последующая установка с затяжкой.
    2. Произошло повреждение либо потеряна герметичность уплотнительной прокладки ГБЦ. Если своевременно не решить эту проблему, моторная жидкость будет попадать в систему охлаждения. Поврежденная прокладка подлежит замене. После смены детали болты головки надо правильно закрутить.
    3. Двигатель отработал определенное время.

    Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?

    При необходимости проведения обтяжки ГБЦ двигателя «Девятки» важно соблюдать не только силу и степень затягивания болтов, но и другие условия. Ниже рассмотрим, как правильно протянуть ГБЦ на ВАЗ 2109.

    Что понадобится?

    Процедура протяжки креплений после снятия и ремонта, а также при установке ГБЦ производится исключительно динамометрическим ключом.

    Динамометр — инструмент, разработанный для осуществления затяжки винтов ГБЦ различных двигателей.

    Помимо ключа, также потребуется штангенциркуль либо обычная линейка.

    Пользователь Марат Ибатуллин снял видео, в котором наглядно показал, как выполняется задача по натяжке винтов.

    Схема работы

    Порядок закручивания болтов на автомобилях с двигателем инжектор или карбюратор определяется производителем и указывается в сервисной книжке к машине. По схеме процедура протягивания начинается с центральных двух болтов ГБЦ.

    Закручивать болты ГБЦ нужно следующим образом:

    1. Сначала необходимо крутить винты с усилием в ньютонах 2,0 кг/см.
    2. Затем производится затяжка болтов с соблюдением момента 7,5-8,5 кг/см.
    3. После этого все винты надо подтянуть на 90 градусов.
    4. В конце производится еще один поворот каждого болта на 90 градусов.

    Как осуществить натяжку винтов головки блока ВАЗ 2109 своими руками:

    1. Держатель динамометрического ключа ставится в нулевое положение. Это свидетельствует о том, что данные инструмента соответствуют моменту начальной позиции.
    2. Оцените показатели на ключе перед тем, как начать процедуру подтяжки.
    3. Теперь можно вращать держатель инструмента. При выполнении задачи следите за показаниями.
    4. Если произошло такое, что в ходе затяжки момент не изменяется, то крепление головки может поддаться растяжке. Это вполне нормально, так и должно быть. Сначала ключом винты затягиваются до 2 кг/см. Соблюдайте очередь натяжения, указанную на схеме.
    5. На следующем этапе обтяжка выполняется еще раз в такой же последовательности. Только теперь болты необходимо тянуть примерно до 8 кг/см.
    6. В конце процедуры винты надо затянуть один раз на 90 градусов по кругу, а затем еще раз на 90 градусов.

    Канал RUS13 в своем ролике показал, как выполняется установка головки блока цилиндров на двигатель ВАЗ 2109 и натяжка болтов.

    Правила затяжки

    Какие нюансы следует учитывать при проведении этой процедуры:

    1. Соблюдайте соответствующий момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109.
    2. Использовать гаечные ключи и другой инструментарий не допускается, поскольку узнать степень натяжения можно только при помощи динамометра.
    3. Чтобы произвести натяжку, разрешается применение только рабочих винтов. Болты должны соответствовать требованиям установленного на машине силового агрегата.
    4. Прежде чем выполнить задачу, удостоверьтесь в том, что держатели исправные.
    5. Если головка блока цилиндров менялась или ремонтировалась, то старые болты для натяжения использовать нельзя, нужно приобрести новые. На шестнадцатиклапанных силовых агрегатах допускается повторное применение винтов для фиксации головки блока, но только в том случае, если длина деталей будет не более 9,5 см. Измерять длину винта необходимо только с шайбой. Если болты больше 9,5 см, они подлежат замене.
    6. Если транспортное средство оснащено алюминиевой головкой, то ГБЦ фиксируется на винтах типа ТТУ. Они не подлежат подтяжке, поскольку закручиваются в резьбу с определенным градусом.
    7. При покупке прокладки для головки блока цилиндров необходимо обратить внимание на спецификации изготовителя. Часто в них прописывается определенный коэффициент затяжки, необходимый для конкретных прокладок. Учтите, что указанный момент силы не должен намного расходиться с тем, который применяется в процессе выполнения работы .
    8. В силовых агрегатах, оснащенных алюминиевыми головками блока цилиндров, процедура подтяжки осуществляется на холодном моторе. Что касается чугунных двигателей, то в таких ДВС выполнять подтяжку нужно на горячую.

    Фотогалерея

    Фото схемы и затяжки винтов приведены ниже.

    Видео «Наглядное пособие по затяжке винтов ГБЦ на ВАЗ 2109»

    Канал Ремонт Двигателя! И интересное! опубликовал ролик, в котором продемонстрирована процедура подтяжки болтов головки блока цилиндров на «Девятке» с описанием всех нюансов этого процесса.

    Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется момент затяжки ГБЦ: ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

    Основная масса сегодняшних авто не нуждаются в подтяжке болтов головки, но на ВАЗ 2109, она требуется хотя бы для прохождения ТО.

    Если начала скапливаться влага в тех местах, где соприкасается блок с цилиндрами, то это верный признак того, что требуется неотложная подтяжка болтов. Влага в вышеупомянутых местах это признак утечки смазки. Основные причины затяжки болтов это:

      повреждение ГБЦ из-за перегрева мотора;

    Головка блока цилиндров

  • утрата герметичности прокладки головки блока цилиндров;
  • пройден определенный в инструкции километраж.
  • Регулировка момента затяжки болтов

    Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

    Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.

    Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

    Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

    Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:

    1. Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
    2. Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
    3. Используйте, лишь исправные болты.

    Комплект болтов для замены

  • Начиная работать, обязательно проверьте, в каком состоянии находятся держатели.
  • Строго придерживайтесь показателей момента затяжки, рекомендованных изготовителем.
  • Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

    Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

    Необходимые инструменты

    • динамометрический ключ;
    • штангенциркуль или линейка.

    Схема затяжки

    Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.

    Схема по которой должна проходить протяжка ВАЗ 2109

    • затяжка моментом 2,0 кгс/м
    • затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
    • доворачиваем на 90 градусов.
    • повторно доворачиваем на 90 градусов.

    Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

    1. С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
    2. Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
    3. Далее докручиваем на 90 градусов.
    4. Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.

    Правильная подтяжка

    Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

    В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

    Видео «Про тяжка ГБЦ »

    В этом видео опытный специалист подробно рассказывает как нужно правильно проводить работы с ГБЦ и какие необходимы для этого инструменты. На ВАЗ 2109 они проходят по этой же схеме.

    Порядок замены

    Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.

    Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.

    • перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
    • отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
    • карбюратор оставляют на месте;
    • производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.

    После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

    Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.

    Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.

    Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.

    Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.

    Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.

    После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.

    Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.

    Процедура затяжки

    Схема затяжки

    Послесловие

    Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

    Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

    “>

    Порядок затяжки головки блока цилиндров д 240


    МТЗ-82 – легендарный трактор, выпускаемый Минским тракторным заводом с 1974 года. За свою без малого полувековую историю его конструкция претерпела ряд доработок, но основные принципы производства остались прежними: надёжность, эффективность и простота, позволяющие эксплуатировать машину в тяжёлых условиях и обслуживать её вдали от специализированных сервисных центров. Ремонт двигателя, в том числе регулировка клапанов МТЗ 82 своими руками могут быть выполнены любым более-менее опытным механиком, что упрощает обслуживание и сокращает затраты, в том числе связанные с простоем техники.

    Особенности регулировки клапанов

    На тракторы Минского завода устанавливаются двигатели МТЗ Д 240. Это мощный дизельный четырехцилиндровый агрегат мощностью 80 л. с. с неразделённой камерой сгорания горючей смеси. Реже встречаются двенадцатицилиндровые агрегаты, выпускаемые Ярославским моторным заводом (ЯМЗ). Регулировка клапанов на этих моторах не имеет принципиальных отличий от других дизельных агрегатов отечественного производства.

    Зазоры коромысел и клапанов проверяют через каждые 480 часов работы, а также после любого ремонта или снятия цилиндров. Зазоры на непрогретом двигателе должны составлять не более 0,25 мм.

    Порядок регулировки клапанов

    Существуют разные способы, как отрегулировать клапана на МТЗ 82. Различаются они методом поиска ВМТ (высшей мертвой точки), в которой и нужно проводить проверку и регулировку. ВМТ можно определить по появлению топлива в цилиндрах или по упору клапана в поршень при нажатии (ход должен составлять около 10 мм). Некоторые мастера выставляют метки на шкиве коленвала или ориентируются по отверстию в плите и положению маховика.

    Однако проще и надёжнее следовать инструкции производителя и придерживаться такого порядка:

    1. Провернуть коленвал, пока впускной клапан первого цилиндра не начнет открываться, а выпускной – закрываться. Это легко отслеживается визуально.
    2. Отрегулировать зазоры в клапанах № 4, 6, 7 и 8, считая от вентилятора.
    3. Повернуть коленвал ещё на один оборот, пока не закроется четвертый цилиндр. После этого отрегулировать зазоры в оставшихся клапанах (1, 2, 3 и 5).

    Регулировка клапанов с протяжкой головки цилиндров

    Протяжка – важная процедура, поддерживающая надёжное соединение головки и блока цилиндров, что защищает двигатель от утечки масла и обеспечивает его нормальную работу. На современных моторах устанавливают особые пружинные болты, поддерживающие нужный момент затяжки. Но на двигателях типа Д 240 желательно эту операцию проводить в профилактических целях, совмещая с регулировкой клапанов и любым ремонтом головки блока.

    Контроль затяжки выполняется только специальными динамометрическими ключами. Порядок затяжки головки стандартный – сначала центральные гайки, затем остальные по принципу «крест-накрест». Момент затяжки ГБЦ – 150—170 Н-м. Недостаточный момент указывает на то, что прочность болта недостаточна, и он может разрушиться. Такой болт нужно заменить. В обратной ситуации, болт также подлежит замене как имеющий повышенную прочность. Это важно, потому что болты головки блока работают в режиме «нагрев – охлаждение» и нуждаются в особом внимании.

    Одновременно контролируется состояние прокладок, при необходимости они заменяются на новые.

    Регулировка

    Регулировку клапанов будем делать по моему упрощенному способу, с помощью ТНВД. Для регулировки нам потребуется инструмент, такой как ключ на 32 крутить коленвал, ключ на 14 для затяжки контргайки коромысла, отвертка, щуп, ключ на 19.

    Снимаем верхнюю крышку клапанов, откручиваем трубки высокого давления на ТНВД. Ключом на 32 крутим колен вал за болт шкива и сверху ТНВД смотрим где у нас выступит солярка, значит там и ВМТ этого цилиндра. Далее дело техники, ослабляем контр гайку на 14 ключом, устанавливаем щуп и производим регулировку отверткой. Щуп должен ходить с закусыванием плотно, между клапаном и коромыслом. Зазоры идут такие; 0,25 впускной, 0,30 впускной. Порядок работы цилиндров 1,3,4,2. Таким способом регулируем по очереди все цилиндр двигателя.

    СМОТРИТЕ ВИДЕО

    Двигатель Д-240 трактора МТЗ-82: устройство, ремонт и характеристики

    » Двигатель Д-240 » Двигатель Д-240 трактора МТЗ-82: устройство, ремонт и характеристики

    На трактор МТЗ-82 устанавливается четырехцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель Д-240 с электростартером (Д-240Л с пускачем). Мощность двигателя составляет 59 кВт или 80 л.с.

    Фото двигателя

    Устройство двигателя

    В двигателе д-240 реализована неразделенная камера сгорания с объемно-пленочным образованием рабочей смеси. Одна часть впрыскиваемого топлива распыляется в объеме камеры сгорания, а другая растекается по ее поверхности, создавая тонкую пленку. Первая часть дизельного топлива активно смешивается с потоком нагретого сжатого воздуха, при это происходит интенсивное испарение и сгорание — протекает процесс предварительного воспламенения топлива. Шатровая форма камеры сгорания способствует образованию завихрений воздушного потока и лучшему смешиванию воздуха и топлива. Часть топлива находясь в виде пленки испаряется, нагреваясь от потока сжатого горячего воздуха и стенки камеры сгорания. Поэтапно создающийся процесс сгорания топлива, образует условия для мягкой экономичной работы двигателя.

    Как и любые подобные дизели, двигатель Д-240 состоит из газораспределительного (ГРМ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ), а также ис систем: охлаждения, смазки, пуска и питания.

    Последовательность при регулировке клапанов МТЗ -82

    Для регулировки клапанов необходимо снять крышку клапанной коробки, проверить крепление винтов и гаек валика коромысел.

    Регулировка клапанов начинается МТЗ – 82 с первого цилиндра.

    Поршень устанавливаются в ВМТ – при этом оба клапана закрываются. Проверяется зазор, образовавшийся между коромыслом и клапаном. Проверять нужно щупом 0,25 мм. Если щуп проходит в зазор свободно, нужно попробовать щуп на 0,3 мм. Если этот щуп не проходит – то зазор нормальный, можно не регулировать.

    Если же щуп 0,25 мм не проходит в зазор, или щуп 0,3 мм проходит свободно, то нужна регулировка зазора. Для этого откручивается контрагайка, регулировочным винтом щуп 0,25 мм зажимается между рабочей поверхностью коромысла и торцом клапана, и контрагайка предварительно затягивается. Полученный зазор проверяется щупом 0,3 мм – он не должен проходить. В этом положении, придерживая регулировочный винт, закрутить контрагайку окончательно.

    Поворачивается коленвал маховиком на пол оборота и производится регулировка клапанов МТЗ-82 цилиндра. Затем четвертого и второго, каждый раз поворачивая коленчатый вал на пол оборота.

    Когда регулировка клапанов закончится, двигатель собирается и заводится для проверки работы МТЗ — 82.

    Регулировку клапанов не следует доверять различным дилетантам, так как в случае неправильной регулировку клапанов, может произойти ситуация преждевременного выхода головки блока двигателя из строя, а в последующем и дорогостоящий ремонт. В Москве и Московской области, произвести регулировку клапанов на вашем МТЗ – 82, возможно в , опытный персонал компании произведет правильную настройку и диагностику ГБЦ вашего трактора.

    Важность правильной затяжки ГБЦ

    Головка блока удерживается на картере болтами, которые равномерно распределяют усилие сжатия деталей, предотвращая разрушение прокладки раскаленными газами. Для обеспечения равномерности контакта предусмотрена затяжка болта динамометрическим ключом, резьбовые соединения закручиваются по схеме, заложенной разработчиком силового агрегата. Установленная между головкой и блоком прокладка при затяжке деформируется, обеспечивая герметичность линии стыка.

    При превышении момента затяжки происходит деформация болта и резьбы, нарезанной в теле блока. Из-за растяжения стержня соединительной детали нарушается равномерность сопряжения плоскостей головки и блока, что приводит к пробою прокладки потоком газов. Аналогичная проблема возникает, если затянуть болты крепления головки цилиндров к блоку с недостаточным усилием.

    Подготовка стягиваемой поверхности блока и головки

    Монтаж головки на штатное место производится после частичного или капитального ремонта агрегатов и узлов мотора. Перед монтажом головки в блок устанавливаются новые гильзы, которые уплотняются специальными резиновыми кольцами, предотвращающими вытекание охлаждающей жидкости из рубашки. Установленная гильза выступает верхней кромкой над плоскостью блока. Поршни и гильзы подбираются по одной размерной группе, дополнительно производится взвешивание шатунов и поршней. Допустимая разница в весе не должна превышать 30 г.

    Порядок затяжки ГБЦ и усилие затяжки

    Крепежные болты затягиваются динамометрическим инструментом в соответствии со схемой, приведенной в технической документации. Алгоритм затягивания болтов головки идентичен для атмосферных моторов и агрегатов, оснащенных наддувом. Предварительно крепления закручиваются с усилием 70-90 Н/м, а затем проводится второй этап фиксации с моментом 170-190 Н/м (поэтапное закручивание применяется только для версии дизеля с турбокомпрессором). Между шагами выдерживается пауза 5-6 минут, необходимая для равномерной деформации прокладки.

    Окончательная фиксация деталей производится усилием 190-210 Н/м (атмосферная модель) или 230-250 Н/м (версии с наддувом), прилагать большее усилие категорически запрещено.

    Если хотя бы 1 крепежный элемент прокручивается в теле блока или произошел обрыв стержня (или срыв головки), то потребуется демонтировать головку и восстановить резьбу. Эксплуатация мотора с поврежденным элементом крепления головки не допускается.

    Контрольная, повторная обтяжка ГБЦ

    Контрольная протяжка производится после обкатки силового агрегата, регламентная проверка выполняется через 1000 часов работы дизеля. Для проведения работ потребуется снять верхний защитный кожух газораспределительного механизма и демонтировать валик с коромыслами. Проверка затяжки проводится по схеме, имеющейся в инструкции по эксплуатации. Для тестирования используется динамометрический ключ, прилагаемый момент составляет 190-210 Н/м.

    После проведения протяжки требуется установить на штатные места снятые детали головки цилиндров, а затем проверить корректность установки зазора между бойком коромысла и торцом стержня клапана. Для атмосферных силовых агрегатов зазор для впускных и выпускных клапанов составляет 0,20-0,35 мм (на прогретом агрегате). При настройке холодного дизеля рекомендуется установить расстояние в пределах 0,20-0,25 мм. Моторы МТЗ, оборудованные компрессором, отличаются величиной зазоров (0,25 мм для впускного тракта и 0,45 мм для выпускного).

    Регулировка клапанного механизма выполняется вращением винта (после отворачивания контрящей гайки) начиная с первого цилиндра (от шкива). Для корректной установки зазора поршень выставляется в положение верхней крайней точки (определяется по моменту перекрытия клапанов). После установки параметров в первом цилиндре требуется поочередно отрегулировать зазоры в оставшихся клапанах.

    Головка блока цилиндров дизеля Д-243

    Головка блока цилиндров двигателя Д-243 трактора МТЗ-82/80 представляет собой чугунную отливку, во внутренних полостях которой имеются впускные и выпускные каналы, закрываемые клапанами.

    Для обеспечения отвода тепла головка цилиндров имеет внутренние полости, в которых циркулирует охлаждающая жидкость. На головке блока цилиндров сверху устанавливаются стойки, ось коромысел с коромыслами, крышка головки, впускной коллектор и колпак крышки, закрывающий клапанный механизм.

    Со стороны топливного насоса в головке блока двигателя МТЗ-82 установлены четыре форсунки, а со стороны генератора к головке крепится выпускной коллектор.

    Для уплотнения разъема между головкой и блоком цилиндров установлена прокладка из армированного перфорированным стальным листом асбестового или безасбестового полотна. Отверстия для гильз цилиндров и масляного канала окантованы стальными обечайками.

    Проверка затяжки болтов крепления головки блока цилиндровдвс Д-243

    Проверку затяжки болтов крепления головки цилиндров двс Д-243 трактора МТЗ-82/80 производите по окончании обкатки и через 1000 часов работы на прогретом дизеле в следующем порядке:

    — снимите колпак и крышку головки цилиндров;

    — снимите ось коромысел с коромыслами и стойками;

    — динамометрическим ключом проверьте затяжку всех болтов крепления головки цилиндров в последовательности, указанной на рисунке 19, и, при необходимости, произведите подтяжку. Момент затяжки -200±10 Нм.

    После проверки затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя установите на место ось коромысел и отрегулируйте зазор между клапанами и коромыслами.

    2 Устройство пускового двигателя ПД 10

    К основным комплектующим пускача относятся: система питания, кривошипно-шатунный механизм, редуктор, остов, регулятор, система зажигания, а также индивидуальная система запуска при помощи электрического стартера.

    Остов пускового двигателя образуют головка цилиндров, картер и цилиндр. Картер состоит из двух половинок, отцентрованных штифтами и соединенных между собой болтами. В специальных расточках картера установлены подшипники коленвала, смазка к которым подается через каналы. В передней части картера находятся передаточные шестерни защищенные крышкой. В верхней плоскости картера установлен цилиндр. Двойные стенки литого цилиндра образуют рубашку, к которой через патрубок подается вода. На внутреннюю поверхность цилиндра выходят газораспределительные окна. Через впускные окна и впускной канал из карбюратора в картер подается горючая смесь. Два продувочных окна, соединенных вертикальными колодцами с картером, необходимы для продувания и подачи смеси в цилиндр. Впускные окна соединены с патрубком глушителя.

    В наклонное боковое отверстие вкручен краник служащий для заправки бензина в цилиндр перед запуском дизеля, а в центральное отверстие головки вкручена свеча зажигания СН 200.

    Схема устройства ПД 10: 1 — головка; 2 — заливной краник; 3 — искровая зажигательная свеча; 4 — цилиндр; 5 — поршень пд 10; 6 — поршневой палец; 7 — шатун; 8 — воздухоочиститель; 9 — карбюратор К 16а; 10 — тяга регулятора; 11 — рычаг регулятора; 12 — регулятор; 13 — промежуточная шестерня; 14 — картер; 15 — коленчатый вал; 16 — кривошипный палец; 17 — кожух маховика; 18 — маховик; 19 — стартер; 20 — глушитель.

    Принцип действия

    Пускач ПД 10 трактора МТЗ 82 по своему принципу действия является двухтактным одноцилиндровым карбюраторным бензиновым двигателем. Рабочий процесс данного агрегата аналогичен большинству подобных двигателей и происходит следующим образом.

    Поршень, перемещаясь от нижней мертвой точки к верхней, сначала перекрывает продувочное окно, а затем впускное и начинает сдавливать поступившую до этого горючую смесь в цилиндр. Одновременно создается разрежение в кривошипной камере и когда юбка поршня откроет впускное окно, то через него в кривошипную камеру из карбюратора засасывается горючая смесь. При нахождении поршня ближе к верхней мертвой точки, сжатая горючая смесь воспламеняется от искры свечи.

    Кривошипно-шатунный механизм пускового двигателя состоит из разъемного коленвала, поршня, шатуна и поршневого пальца. Коленвал состоит из двух щек, двух полуосей и кривошипного пальца. Все детали комплектуются по размерным группам. Головки шатуна двигателя неразъемные. Шатун соединяется с кривошипным пальцем во время сборки коленвала. В качестве шатунного подшипника применяются два ряда роликов, размещенных между внутренней поверхностью нижней головки шатуна с радиальным зазором 0,008-0,020 миллиметров и кривошипным пальцем. Для смазывания подшипников применяется масло, поступающее по прорезям и отверстиям в нижней и верхней головках шатуна. Поршень пускача изготовлен из алюминиевого сплава и имеет два компрессионных кольца.

    Система питания состоит из карбюратора, топливного бачка с фильтром, воздушного патрубка, топливопровода и воздухоочистителя.

    В качестве топлива применяется горючая смесь состоящая из бензина и моторного масла в соотношении 15 к 1. Масло добавляемое в рабочую смесь одновременно служит для смазки деталей пускового двигателя.

    Подтяжка болтов крепления головок блока цилиндров

    Содержание работ и технические условия

    Работа выполняется на двигателе, имеющем температуру от нуля до плюс 25 °С.

    Рис. 1. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя ЗИЛ-375 (показана цифрами)

    На двигателе ЗИЛ-375

    1. Снять пробку радиатора, открыть сливные краны и слить охлаждающую жидкость из двигателя.
    2. Отсоединить коллекторы экранированных проводов от зажимов на крышках головок блока.
    3. Отсоединить провода от свечей зажигания и вместе с коллекторами снять с крышек головок блока.
    4. Отвернуть гайки крепления крышек головок блока и снять крышки с прокладками.
    5. Ослабить гайки от середины впускного трубопровода, равномерно и поочередно крест-накрест на левом и правом ряду блока цилиндров.
    6. Проверить и подтянуть болты крепления головок блока цилиндров в порядке возрастания номеров, указанных на рис. 18. Величина момента затяжки должна быть 9—11 кгс>м,
    7. Подтянуть болты 1—5 вторично.
    8. Затянуть гайки крепления впускного трубопровода равномерно, крест-накрест от середины к краям с моментом 2,0— 2,5 кгс • м.
    9. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между стержнями клапанов и коромыслами согласно технологической карте № 6.
    10. Установить крышки головок блока с прокладками на двигатель и затянуть гайки с моментом 0,5—0,6 кгс-м.
    11. Присоединить провода к свечам в соответствии с порядком работы цилиндров (1—5—4—2—6—3—7—8) и закрепить коллекторы экранированных проводов в зажимах на крышках головок блока
    12. Закрыть сливные краны, залить охлаждающую жидкость в систему и установить пробку радиатора.

    На двигателе КамАЗ-740

    1. Подтяжка болтов головок цилиндров проводится за три приема в порядке возрастания номеров, указанных на рис. 2.

    Величина момента затяжки должна быть:
    I прием — 4—5 кгс-м;
    II прием — 12—15 кгс-м;
    III прием — 19—21 кгс-м.

    2. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между стержнями клапанов и коромыслами согласно технологической карте № 6, отвернув предварительно болты крышек головок цилиндров и сняв крышки.

    Рис. 2. Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндров двигателя КамАЗ-740:
    а — сторона впуска; б — сторона выпуска

    Как снять головку блока цилиндров морского дизеля шаг за шагом

    Летом 2019 года наша Bavaria 39 Tessa Jane начала выпускать черный выхлопной дым и страдать от снижения мощности по сравнению с ее Volvo Penta MD2030 2005 года. Первоначальные расследования касались обычных подозреваемых, таких как проблемы с топливом, засорение выпускного колена и т. д., что привело к установке нового блестящего выпускного колена из нержавеющей стали.

    Но я не мог определить точную причину перед нашим ежегодным круизом по Нормандским островам и северной Франции, поэтому мы просто держали низкие обороты во время движения и наслаждались нашим отпуском.

    Однако во время моторного плавания из порта Сент-Питер в Шербур запах несгоревшего дизеля усилился, и всего в паре миль от западного входа в гавань мы начали выпускать довольно много белого дыма.

    Мы доковыляли до пристани Шантерейна и, к счастью, смогли причалить к лодке-молоту, что сократило время маневрирования под нагрузкой и свело белый дым к минимуму. Нам, очевидно, нужно было решить эту проблему, поэтому мы отменили наши планы продолжить движение по St-Vaast-la-Hougue и приступили к исследованию возможного неисправного или заблокированного инжектора.

    Как работает дизельный инжектор?

    Четырехтактный дизельный двигатель работает, когда распыленное дизельное топливо впрыскивается под очень высоким давлением в цилиндр с нагретым сжатым воздухом. В результате взрыва образуется расширяющийся газ, который толкает поршень вниз, вращая коленчатый вал, который затем вращает коробку передач и приводной вал.

    Форсунка имеет сопло с четырьмя крошечными отверстиями, которое входит в цилиндр через головку блока цилиндров. Форсунка содержит коническую иглу, которая контролирует прохождение топлива.Эта игла перемещается или управляется давлением топлива от насоса-форсунки.

    Когда игла поднимается со своего посадочного места под давлением топлива, топливо проходит через форсунку и распыляется в горячем воздухе в цилиндре, что вызывает его воспламенение, как описано. Любое избыточное топливо, не впрыснутое в цилиндр, возвращается в топливный бак через сливную трубу.

    Внезапная поломка

    Я успешно вытащил две передние форсунки (из трех), но самая задняя на удивление болталась.Дизельные форсунки должны быть оснащены относительно высоким крутящим моментом, поэтому, когда я приступил к снятию стопорной гайки трубки слива топлива, прикрепленной к заднему цилиндру, я был искренне удивлен, увидев, что вся форсунка тоже вращается. Неизбежным результатом этого вращения было то, что латунная сливная трубка сломалась.

    Когда все три форсунки были вытащены, быстрый осмотр их портов показал, что порт заднего инжектора был полностью заблокирован нагаром, и я приписал причину ослаблению форсунки.Мы также заметили, что был комок чего-то похожего на кальцинированный уголь, который все еще частично блокировал порт инжектора, но его оказалось невозможно удалить.

    Перед повторной сборкой системы я очистил задний порт форсунки и временно отремонтировал топливную трубку с помощью JB Weld. Проверка двигателя подтвердила, что мы, по крайней мере, остановили клубы белого дыма.

    Из-за отсутствия на борту паяльного оборудования, которое можно было бы использовать для более капитального ремонта сливной трубы, я решил посетить несколько местных гаражей и мастерских, чтобы узнать, может ли кто-нибудь сделать какой-нибудь ремонт для меня.К сожалению, мне не повезло.

    Таким образом, план B

    заключался в том, чтобы использовать Volvo Penta Action Service (VPAS) для получения запасной части. Это был полдень пятницы перед августовским выходным днем, и в следующий вторник к нам присоединилась команда, готовая к обратному плаванию через Ла-Манш. VPAS очень помогли определить правильный номер детали, найти местного дилера, решить проблемы с переводом и заставить их доставить его прямо на пристань в понедельник. Однако в итоге мне пришлось заплатить 200 евро за деталь, которую можно купить онлайн в Великобритании за 50 фунтов стерлингов.

    Установив сменный топливозаборник и пополнив запасы вина, мы наслаждались прекрасным плаванием обратно через Ла-Манш, остановившись на ночь в Ярмуте, прежде чем продолжить путь в Портсмут. Мощность двигателя все же немного снизилась, но клубов белого дыма не было.

    Я знал, что мне нужно будет снять головку блока цилиндров, чтобы определить посторонний предмет в порту форсунки заднего цилиндра, и, поскольку в октябре лодка отправится на зимовку, мы провели несколько выходных в Соленте без инцидент.

    Достижение основной причины

    Когда лодка оказалась в своем зимнем доме в Хорнете, Госпорт, я смог сосредоточиться на извлечении головки блока цилиндров и дальнейшем расследовании. Я снял форсунки и отправил их на обслуживание, а также заказал комплект прокладок головки блока цилиндров в рамках подготовки к работе, которая, как я надеялся, продлится выходные. Затем я занялся снятием ГБЦ (см. пошаговую инструкцию ниже) и обнаружил истинную причину нашей потери мощности.

    Двигатель, который на самом деле является агрегатом Perkins, переименованным в Volvo Penta, имеет камеры предварительного сгорания. Они облегчают запуск двигателя, а также повышают эффективность использования топлива за счет частичного воспламенения топлива в небольшой камере, прежде чем оно попадет в цилиндр.

    Камеры герметизированы коническими вставками, содержащими ряд отверстий, формирующих заряд при его поступлении в цилиндр. Посторонний предмет, который я ранее принял за кальцинированный углерод, на самом деле оказался остатками конической крышки заднего цилиндра.Хорошей новостью было то, что он остался в камере предварительного сгорания и не попал в главный цилиндр, так как я уверен, что это оказалось бы неизлечимым для двигателя.

    Плохая новость заключалась в том, что это явно не будет быстрым решением.

    Мне нужно было отправить головку специалисту для ремонта, поэтому я связался со специалистом Perkins, который сообщил мне, что, хотя технически возможно заменить камеры предварительного сгорания в ряде различных двигателей, это невозможно для этого конкретного двигателя. двигатель.Для моего двигателя головка блока цилиндров считается единой деталью, поэтому Perkins не выпускает отдельные компоненты.

    Я искал подержанную замену в течение нескольких месяцев, но в конце концов мне пришлось выложить около 1200 фунтов стерлингов за новую головку Perkins.

    Я связался с Volvo Penta, они настаивали на том, что их головки изготовлены по-другому, поэтому я должен использовать версию Volvo Penta (как минимум на 20% дороже). Что ж, я поблагодарил их за совет, а затем установил головку Perkins.Пока все хорошо…

    Об авторе

    Джефф Хиггинботтом вырос на швертботах, прежде чем перешел на более крупные яхты около 18 лет назад. Получив должность яхтсмена, он купил собственную лодку в 2016 году. Предыдущая карьера ремесленника Королевского флота означает, что Джефф не стесняется заниматься ремонтом и модернизацией.

     


    Шаг за шагом: разборка судового дизельного двигателя

    1. Доступ к двигателю на борту Bavaria 39 превосходен, если убрать трапы.Но я пожалел, что не удосужился установить эти фонари машинного отделения, поэтому включил налобный фонарь, чтобы посмотреть, что я делаю.

    2. Для такой крупной планки двигателя моим первым действием было отсоединить силовые соединения, чтобы все было красиво и безопасно, отсоединив плюсовые провода от стартера и минусовые провода от кожуха маховика. Этот двигатель электрически изолирован от парусного привода, поэтому не было никаких опасений по поводу нарушения гальванической защиты.

    3.Придерживаясь электрической темы, следующими должны быть отключены датчик температуры воды, датчик давления масла и свечи накаливания.

    4. Отправители отключены

    5. Перед началом работ были разорваны дополнительные электрические соединения.

    6. Сливать масло не обязательно, чтобы снять головку блока цилиндров, но я планировал заодно провести полное обслуживание двигателя, поэтому снял масляный фильтр и откачал масло через щуп с помощью вакуумный насос.

    7.Однако систему охлаждения необходимо слить. Хороший трюк с этим двигателем, который имеет квадратную сливную пробку, состоит в том, чтобы получить 17-миллиметровую 8-гранную головку, которая идеально подходит к гайке, а затем осторожно слить и собрать жидкость для правильной утилизации.

    8. Жидкость готова к утилизации.

    9. Когда из двигателя удалены все жидкости, можно начинать разборку, начиная со шлангов горячей воды, которые обычно идут к водонагревателю. Причина, по которой эти трубы имеют изоляцию, заключается в том, что у нас также есть система водяного отопления, и все трубы изолированы для повышения эффективности.

    10. Насос сырой воды не обязательно отсоединять, но это упрощает доступ, и, поскольку у меня был полный комплект прокладок, я воспользовался возможностью, чтобы демонтировать и заменить все прокладки и уплотнения, а также заменить рабочее колесо. Запорный кран для охлаждения сырой водой, встроенный в парусный привод, должен быть закрыт перед отсоединением этих труб.

    11. Затем все трубы были закрыты крышками и закреплены так, чтобы они не мешали моему доступу к двигателю.

    12.Следующими должны были оторваться выпускной патрубок и связанные с ним резиновые чехлы от теплообменника, но сначала мне пришлось снять электрическую коробку, чтобы получить доступ к болтам теплообменника. Вставка для теплообменника также была снята и отложена для очистки и осмотра.

    13. Теплообменник крепится сзади четырьмя болтами и двумя шпильками. Шпильки также используются для крепления электрощитка. Я использовал две гайки, зафиксированные друг против друга, чтобы позже снять шпильки с головки блока цилиндров.

    14. К теплообменнику подсоединены две трубы, одна снизу и одна спереди, обе соединяют его с водяным насосом. На них были признаки растрескивания, поэтому я купил комплект для замены. Теперь я мог видеть, что передний будет очень сложно заменить, не снимая теплообменник, поэтому имело смысл сделать это немедленно.

    15. После снятия теплообменника стало очевидно, что имелись длительные утечки масла, поэтому давно назрела необходимость полной замены прокладок и уплотнений.Теперь я также смог снять воздухозаборную трубу и воздушный фильтр.

    16. Необходимо снять насос охлаждающей воды, так как он охватывает головку и блок. Сначала казалось, что все болты спереди, но после снятия теплообменника стало очевидно, что сзади прячется один подлый болт. Это означает, что практически невозможно заменить термостат, не сняв предварительно теплообменник, поэтому я также решил установить новый термостат.

    17.Сняв все болты с водяного насоса, я смог снять его с двигателя, но нужно было еще подумать о опорной пластине. Заманчиво использовать отвертки, чтобы оторвать его, но этот метод может повредить сопрягаемые поверхности. Лучше всего аккуратно постучать по нему молотком без надрезов.

    18. Опорная пластина снята.

    19. Рядом оторвалась трубка подачи масла, питающая головку маслом. Полый винт имеет шайбы спереди и сзади, поэтому, чтобы не потерять их, я вставил винт обратно в головку, а затем защитил подающую трубу от грязи, заклеив ее лентой.

    20. Винт заменен, подводящая труба заклеена лентой.

    21. Затем я снял клапанную крышку, которая удерживается тремя гайками. Раньше я снял форсунки и защитил порты форсунок от загрязнения, а слева видна новая очень дорогая блестящая трубка для слива топлива. Его сняли, а подающий винт снова вставили в нагнетательный насос с обеими шайбами, чтобы предотвратить потерю и загрязнение.

    22. В задней части двигателя кронштейн, удерживающий топливный фильтр, охватывает блок и головку, поэтому его также необходимо отсоединить.Оглядываясь назад, я должен был удалить это, прежде чем я взялся за колено выхлопной трубы, поскольку это облегчило бы доступ к нижнему внутреннему болту, до которого может быть сложно добраться. Его не нужно полностью снимать, просто открутите болты, чтобы можно было снять головку.

    23. Необходимо снять коромысло в сборе, так как оно закрывает несколько болтов головки блока цилиндров. Дополнительная глубокая розетка облегчает этот процесс. В то время как для разборки можно использовать гаечный ключ, при повторной установке требуется динамометрический ключ, поэтому на самом деле требуется головка.Когда коромысло снято, толкатели просто вынимаются из блока. Аккуратно храните их, чтобы они могли вернуться в том же порядке, в котором они вышли.

    24. При установке головки блока цилиндров болты необходимо затягивать поэтапно в определенном порядке. В руководствах по техническому обслуживанию это всегда упоминается, но обычно не упоминается об удалении. Много лет назад один «старичок»-инженер посоветовал мне откручивать болты головки по той же схеме, сначала надламывая каждый болт, а затем ослабляя его в несколько этапов.После того, как болты были удалены, необходимо освободить головку, постукивая по всему периметру молотком с безударным ударом, а не отрывая ее, что может привести к повреждению сопрягаемых поверхностей прокладки.

    25. Теперь, когда головка снята, стало очевидно, что у меня проблема посерьезнее, чем простое нагарообразование. Обратите внимание на зияющее отверстие в заднем цилиндре (слева на этом изображении), где должна быть вставка камеры предварительного сгорания.

    26. При ближайшем рассмотрении видно, что вкладыш камеры предварительного сгорания гремит внутри камеры, а не сидит гордо, как его сосед.

    Hemi Gen III Снятие и разборка головки блока цилиндров

    После того, как Hemi Gen III снят с автомобиля, гибкая пластина или маховик сняты, а двигатель установлен на подставку для двигателя, можно начинать надлежащую разборку. Хотя вы можете не знать всей истории сборки двигателя, после установки на стенд будет очевидно, что это был сломанный двигатель, который выбил окно из блока. Другие отказы двигателя не так очевидны, и подсказки появятся, когда вы начнете разборку, так что не торопитесь.

    В этой статье мы расскажем вам, как снять головку блока цилиндров на Hemi Gen III.

    Снятие головки блока цилиндров

    1 Прежде чем снимать любую головку, посмотрите на две стороны выпускного отверстия. Расположение болтов на двух центральных выпускных отверстиях неодинаково. Также загляните внутрь рейки клапанной крышки. Рядом с выхлопной поверхностью (внешняя кромка) просверлены четыре отверстия для слива масла. Эти четыре отверстия смещены в одну сторону, что отличает левую головку от правой.Это показывает вам, что две головки не совсем одинаковы и, следовательно, не взаимозаменяемы. Вы должны пометить их как головку со стороны водителя (левая сторона) и головку со стороны пассажира (правая сторона).

    Каждый болт крепления оси коромысел имеет фиксатор (изогнутую шайбу) под головкой болта. Не снимайте фиксаторы с вала. Сборочные выступы в нижней части фиксаторов могут быть повреждены. Освободив монтажные пьедесталы, поднимите вверх и поместите в безопасное место.

    Снимите толкатели, 16 штук. Отметьте расположение в головке и сохраните их в органайзере по номеру цилиндра. Более длинные толкатели предназначены для рокеров со стороны выпуска, а более короткие — для впускных.

    В этот момент, когда головки все еще включены, а коленчатый вал и масляный поддон опущены, у вас есть выбор. Как правило, вы можете снять головки, а затем перевернуть двигатель, чтобы снять поддон и шорт-блок.Однако вы можете снять масляный поддон, пока он все еще находится внизу. Преимущество снятия масляного поддона сейчас заключается в том, что любая грязь, которая может остаться в поддоне, удаляется и очищается. Если двигатель провернуть в положение проворачивания коленчатого вала, остаточная грязь может попасть в двигатель.

    2 Снимите болты головки. На головку приходится 10 больших и 5 маленьких болтов.

    3 Ослабьте головки цилиндров. Головки Gen III изготовлены из алюминия и весят около 30 фунтов каждая.Чугунные головки Gen II весили ближе к 60 фунтам каждая. Обычно вы можете отделить головку от прокладки, вставив деревянную или пластиковую ручку молотка или молотка в переднее впускное отверстие. Затем переключитесь на задний порт. Во время этого процесса старайтесь, чтобы двигатель находился прямо (нормальное положение).


    Этот технический совет взят из полной книги,  НОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ HEMI 2003 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ: КАК ВОССТАНОВИТЬ . Вот несколько дополнительных книг New Hemi, которые могут вас заинтересовать!

    ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ:  Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой публикацией в группах Facebook или на любых автомобильных форумах или в блогах, которые вы читаете.Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт:
    https://www.mopardiy.com/gen-iii-hemi-cylinder-head-removal–disassembly


    4 После ослабления два больших дюбеля вокруг болтов с головками (верхний ряд) фиксируют головку и удерживают ее на месте. Осторожно поднимите головку вверх и снимите ее. Поместите головки в безопасное место.

    5 Разборку головок цилиндров можно выполнить позже, но я включу шаги в следующий раздел.

    Разборка головки блока цилиндров

    1 Сначала пометьте головки (левую и правую), затем левые цилиндры 1-3-5-7 и правые цилиндры 2-4-6-8.

    2 Выберите одну головку и надежно закрепите ее на рабочем месте с помощью кронштейнов или подставок (две детали 2×4 по краю или два металлических кронштейна, предназначенных для работы с головкой блока цилиндров). Лучшее положение для головы Hemi, как правило, либо на боку, либо с фиксаторами вверх.

    3 С помощью приспособления для сжатия пружин клапанов сожмите пружину и фиксатор и снимите фиксаторы (по два на клапан) из канавок клапанов и фиксатора.Со сжатой пружиной (держите одной рукой) держатели теперь будут сидеть над фиксатором. Снимите их со штока клапана крючком или пальцами. Поместите хранители в органайзер. В то время как в первоначальных двигателях использовались клапаны и тарелки с одной канавкой, в большинстве новых двигателей, похоже, используются клапаны и тарелки с тремя канавками. Стопоры должны совпадать с пазами в клапане, так что это не должно быть проблемой, если только вам не нужны новые клапаны.

    Снимите болты крепления головки блока цилиндров. На головку приходится 15 болтов: 10 длинных (М12, большие) и 5 ​​маленьких (М8).Используйте головку на 1/2 дюйма, короткий удлинитель и ломаную планку, чтобы ослабить болты, затем переключитесь на храповик на 1/2 или 3/8 дюйма. Поместите все болты головки в пластиковый пакет и промаркируйте их.

    4 Освободите устройство сжатия пружины и отложите его в сторону. Без держателей фиксатор теперь находится над концом клапана. Снимите фиксатор клапана и пружину клапана вручную. Ретейнеры имеют тенденцию быть маленькими и плоскими сверху (слева) и суженными снизу (справа).Храните эти части в органайзере в порядке, если они используются повторно.

    Выберите одну головку и надежно закрепите ее на рабочей станции с помощью кронштейнов или подставок. Держите органайзер клапанного механизма в пределах досягаемости, чтобы держать в порядке пружины, фиксаторы, фиксаторы, уплотнения и клапаны.

    Подержанные двигатели не имеют красивых блестящих камер сгорания и клапанов, но они могут многое рассказать вам об истории и состоянии двигателя. Хорошо внимательно посмотреть на все эти части, прежде чем чистить их слишком тщательно.

    Когда вы разберете головку блока цилиндров, вы получите две пружины клапанов (в центре), два небольших фиксатора (слева и справа от пружин), четыре замка или фиксатора (под пружиной) и две прокладки или седла пружины. (Нижний). Существует два стиля прокладок, и показан стиль 2009 года и новее.

    5 Повторите эту процедуру для противоположного клапана того же цилиндра.

    6 Снимите уплотнение клапана с направляющей клапана.Проверьте наличие различий во впускных и выпускных уплотнениях; они могут быть одинаковыми. Осмотрите и выбросьте его.

    7 Повторите этот процесс для трех других цилиндров в этой головке, а затем повторите для второй головки.

    8 Проверьте каждое гнездо пружины в головке на наличие прокладок. Типичная пружинная прокладка представляет собой плоскую шайбу толщиной 0,030 дюйма, 0,045 дюйма или 0,060 дюйма, в то время как две OEM-прокладки Hemi представляют собой шайбы толщиной 0,040 дюйма. Прокладка предназначена для установки между нижней частью пружины клапана и седлом пружины в головке.Он имеет тенденцию оставаться с головкой, когда пружина удалена. Смотри внимательно! Они использовались во всех этих двигателях, но есть два стиля: Т-образная прокладка (установленная вверх дном) использовалась в двигателях 6,4 л 392, а цельная прокладка и уплотнение использовались в 2003–2008 гг. 5,7 л. Удалить и добавить в органайзер.

    Выберите гнездо, которое немного меньше внешнего диаметра (OD) фиксатора пружины клапана. В двигателях Hemi Gen III используется фиксатор малого диаметра. Поместите гнездо на фиксатор и резко ударьте по гнезду молотком, чтобы освободить держатели от фиксатора.Повторите для каждого клапана (четыре впускных и четыре выпускных на головку).

    Обычно уплотнение клапана остается прикрепленным к направляющей клапана, когда клапаны сняты (вверху слева и внизу справа). В ранних двигателях объемом 5,7 л и 6,1 л использовалось цельное уплотнение клапана и регулировочная прокладка. Показано более новое уплотнение, использовавшееся с 2009 г. и позже.

    A Примечание о пружинах клапана улья:
    Все пружины клапана Hemi поколения III считаются пружинами улья.По определению, улей или коническая пружина клапана вверху меньше, чем внизу. Во всех двигателях Hemi Gen III используются ульевые пружины, но они неодинаковы от одного двигателя к другому. Например, пружины нельзя поменять местами между 5,7 л и 6,4 л.
    Для восстановления, при условии, что вы не найдете сломанных пружин, промойте и упакуйте пружины. Дополнительным шагом является проверка пружин под нагрузкой. Вы можете сажать две пружины улья рядом друг с другом, соприкасаясь внизу, при условии, что они сидят на плоской поверхности, а пружины имеют зазор между пружинами вверху.

    9 Подготовьтесь к снятию клапанов. Головка должна находиться на несколько дюймов выше верстака для плавного снятия клапанов. Если кронштейны или блоки 2×4 не оставляют достаточно места, добавьте дополнительные прокладки, чтобы поднять головку и увеличить зазор. Вы сдвинете клапан вниз по направляющей, через головку и наружу из камеры. Подумайте о том, чтобы положить головку на бок, чтобы облегчить снятие клапана.

    10 При разборке клапанов проверьте зазор направляющей с помощью циферблатного индикатора, если это возможно.Сдвиньте клапан вниз по направляющей примерно на 0,500 дюйма, чтобы головка клапана находилась на расстоянии 0,500 дюйма от седла клапана. Покачайте головку клапана во всех четырех направлениях. Обратите внимание, как далеко может двигаться голова.

    11 На лучших и худших клапанах более точно проверьте зазор направляющей. Сдвиньте клапан вниз по направляющей примерно на 0,500 дюйма, чтобы головка клапана находилась на расстоянии 0,500 дюйма от седла клапана. Установите циферблатный индикатор перпендикулярно штоку клапана так, чтобы индикатор находился на краю головки клапана. Отодвиньте головку клапана от циферблатного индикатора и обнулите индикатор.Затем потяните голову к индикатору и снимите показания. Запишите цифры в блокноте сборки двигателя.

    12 Чтобы снять клапан, сдвиньте его вниз по направляющей и извлеките из камеры. Поместите каждый клапан в органайзер на свое место. Например, впускной клапан номер 1 расположен в месте расположения цилиндра номер 1.

    13 Сняв головки с двигателя, проверьте номера литья блоков и головок и запишите их в блокнот сборки двигателя.Литейные номера помогают идентифицировать конкретные детали.

    Прокладки головки и толкатели

    1 Осмотрите уплотнительные кольца вокруг каждой камеры прокладки головки и убедитесь в отсутствии утечек. Hemi Gen III был представлен в 2003 году, поэтому он извлек выгоду из всех разработок высокопроизводительного двигателя, которые были заложены в более ранние конструкции малых блоков и клиновых прокладок B / RB. Это означает, что серийные двигатели Hemi Gen III имеют очень хорошую высокопроизводительную прокладку головки блока цилиндров. Эти конструкции обычно называют прокладками из многослойной стали (MLS).Эти прокладки имеют верхнюю часть и нижнюю часть с другим материалом между ними. Они очень хорошо герметизируют двигатели. Для этих прокладок также существует несколько размеров отверстий в зависимости от фактического размера отверстия блока.

    2 Снимите держатель направляющей толкателя. На каждом ряду цилиндров есть два держателя направляющих толкателей, и каждый содержит четыре толкателя. Толкатели расположены почти горизонтально и находятся очень высоко в блоке. Выверните маленький винт из держателя направляющей толкателя. Будьте осторожны, и четыре толкателя выйдут вместе с направляющей.

    3 Поворачивающим движением вытяните толкатели из направляющих держателей. Важно держать их в порядке. Двигатели MDS имеют два разных типа толкателей на держатель, и эти два типа нельзя поменять местами. Они входят в направляющую только в одну сторону, а толкатель MDS входит только в положение MDS в направляющей.

    После снятия головок проверьте прокладки головок (обычно они остаются с блоком при снятой головке). Обратите внимание на пять обратных отверстий для слива масла и два отверстия для смазки головок и клапанного механизма.

    Снимите держатель направляющей толкателя вместе с четырьмя гидравлическими роликовыми толкателями. Повторите для остальных трех направляющих держателей. Держите толкатели в порядке, чтобы они могли вернуться в те же места. Очень важно, чтобы впускной толкатель номер 1 возвращался в бобышку впускного толкателя номер 1 в блоке и упирался в впускной выступ номер 1 на кулачке. При замене кулачка заменяются и толкатели.

    В крышке толкателя между головками находятся четыре соленоида MDS.Отверстия обработаны на всех блоках и заглушены (как показано) на блоках без MDS, таких как 6.1L. Пробка удерживается на месте тем же болтом, что и соленоид.

    Написано Ларри Шепардом и переиздано с разрешения CarTech Inc


    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТИХ КНИГАХ!

    Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга! Нажмите на книгу, чтобы узнать больше!

    Как избежать выдергивания резьбы или болтов с откидной головкой

    «Что-то не так.

    Стив Брюле из Westech закручивал болты головки блока цилиндров двигателя LS 6.0L, который только что получил новый комплект головок. Мы использовали шпильки головки ARP, а спецификация крутящего момента требовала крутящего момента 70 фунт-футов. Но что-то определенно было не так, и Стив чувствовал это в динамометрическом ключе. Когда он приложил более 60 фунт-футов, сопротивление в динамометрическом ключе казалось, что либо шпилька выходит из строя, либо резьба вырывается из блока.

    Именно тогда я вспомнил недавнюю дискуссию с Крисом Рашке из ARP, в которой он рассказал мне, что недавно в ARP поступили технические звонки о вытягивании резьбы из блока и даже о некоторых отказах головных болтов, которые, по-видимому, были вызваны чрезмерным усилием затяжки.

    Вот как это объяснил Рашке:

    «Что касается литья и обработки головок цилиндров, наш мир 21-го века намного лучше. Обработка на станках с ЧПУ и превосходная оснастка позволили создать превосходные алюминиевые отливки, которые имеют очень гладкую поверхность на точечной поверхности для головных болтов. Похоже, это относится ко всем двигателям последних моделей, таким как двигатели Coyote, Modular и EcoBoost Ford, Chrysler Hemi V8 и семейству двигателей GM LS. Это также может быть легко применимо к любой новой высокопроизводительной алюминиевой головке блока цилиндров, которая подвергается механической обработке с ЧПУ.

    Приблизительно 50 процентов от общего значения крутящего момента для создания заданной зажимной нагрузки требуется только для преодоления трения между нижней стороной болта с головкой и верхней частью шайбы или, в данном случае, между шайбой и гайкой.

    В чем проблема?

    Вот что обнаружил ARP. За последнее время производственные процессы ARP улучшили отделку болтов с головками и шайб с головками шпилек. Эта превосходная отделка также имела непреднамеренный эффект уменьшения трения между шайбой и точечной поверхностью головки блока цилиндров.Это, в сочетании с улучшенным маслом, снижающим трение, используемым в большинстве двигателей, привело к непредвиденным последствиям.

    Вот как это работает.
    В любом крепеже, когда к болту прикладывается крутящий момент для создания заданной зажимной нагрузки, возникает трение.

    В качестве примера возьмем болт с головкой. Производитель болтов тестирует свои болты, чтобы создать заданную зажимную нагрузку, которая позволит прокладке головки правильно герметизировать. Эта зажимная нагрузка требует заданного крутящего момента на крепежном элементе. В качестве примера мы выберем 70 lb-ft в качестве нашего числа.Из этого количества крутящего момента, приложенного к болту, примерно от 50 до 55 процентов этого крутящего момента используется для преодоления трения между нижней стороной головки болта и шайбой головки болта. Еще примерно от 30 до 35 процентов используется для преодоления трения в резьбе. Это оставляет от 10 до 15 процентов оставшегося крутящего момента для растяжения болта и создания желаемой зажимной нагрузки.

    Частично причина того, что шайбы болтов головки имеют тенденцию проворачиваться, заключается в том, что поверхность пятна на большинстве современных двигателей стала очень гладкой благодаря высококачественной обработке с ЧПУ.Добавьте к этому очень гладкую поверхность шайбы болта головки, и именно поэтому шайба имеет тенденцию вращаться при нагрузке.

    Давайте посмотрим на эти цифры в перспективе. Из типичного крутящего момента в 70 фунт-футов на шпильке головки ARP, как в нашем исходном примере, от 59 до 60 фунт-футов из 70 используются для преодоления трения, а 35 фунт-футов (50 процентов) используются для преодоления трения. под головкой болта или между гайкой и шайбой на шпильке головки.

    Это трение предполагает, что шайба остается стабильной под нагрузкой.Но если эта шайба болта головки достаточно гладкая, она может поворачиваться при приложении нагрузки. Это эффективно превращает эту шайбу в подшипник, уменьшая трение. Если эта вращающаяся шайба уменьшает трение даже на треть, это добавляет еще 10-15 процентов крутящего момента к растяжению болта. Как вы, наверное, догадались, это радикально увеличивает фактическую величину крутящего момента, необходимого для создания растяжения болта. Затем этот дополнительный крутящий момент либо разрушает болт, растягивая его сверх предела текучести, либо этот дополнительный крутящий момент вырывает резьбу из блока.Обе эти ситуации лучше избегать.

    То, что Стив почувствовал, когда дошел до точки, где динамометрический ключ почувствовал, что болт растягивается, на самом деле было вращением шайбы головки шпильки и, следовательно, уменьшением трения. У Стива достаточно опыта, чтобы знать, что, поскольку это казалось неправильным, он прекратил применять дополнительный крутящий момент до того, как был нанесен какой-либо ущерб.

    На этом LS 6.0L мы столкнулись с проблемой, когда шайба под этой гайкой шпильки начала вращаться, когда крутящий момент достиг примерно 55 фунт-футов.Эта вращающаяся шайба действовала как подшипник, уменьшая трение, и если бы мы достигли фактической спецификации ARP в 70 фунтов на фут, возможно, мы могли бы потянуть резьбу в блоке или вынуть шпильку.

    Исправление находится в

    Эта странная ситуация возникла из-за сочетания более гладкой поверхности шайбы болта головки с более гладкой поверхностью точечной поверхности на многих новых головках цилиндров. Хорошей новостью является то, что исправить это очень просто и ничего не стоит. Простое решение ARP состоит в том, чтобы просто придать шероховатость отделке на одной стороне шайбы болта с головкой наждачной бумагой с зернистостью 60, и проблема решена.

    Исправить легко. Мы сняли гайки шпилек головки на этом двигателе по одной и отшлифовали шайбы с одной стороны наждачной бумагой с зернистостью 60, чтобы создать грубую поверхность, которую вы видите здесь. Это все, что потребовалось.

    Их рекомендация состоит в том, чтобы протолкнуть сторону головки цилиндра шайбы на длину 12 дюймов наждачной бумаги с зернистостью 60 три раза. Это создаст шероховатую поверхность, которая предотвратит вращение шайбы при приложении крутящего момента. Конечно, вы уже должны знать, что все качественные шайбы для головок болтов поставляются с радиусом, встроенным в шайбу, который предназначен для дополнения плавного радиуса, созданного под головкой болта, чтобы свести к минимуму создание точки разрушения под напряжением.Это означает, что вы должны создать шероховатую поверхность на стороне головки цилиндров шайбы, чтобы предотвратить ее вращение.

    Мы поместили шайбу шероховатой стороной к головке блока цилиндров, затянули каждую шпильку с усилием 70 фунт-футов, шайба не вращалась, и ангелы возрадовались.

    В комплектах шпилек головки ARP нет радиуса, потому что он не нужен. В этом случае не имеет значения, какая сторона шайбы будет отшлифована, главное, чтобы шероховатая сторона была обращена к ГБЦ.

    Еще одним важным вопросом является правильное использование смазки.ARP рекомендует использовать Ultra-Torque, который следует размещать только между шайбой и головным болтом или гайкой, если это шпилька. Старайтесь, чтобы головка шайбы и головка блока цилиндров были покрыты минимальным количеством смазки. Сухой предпочтительнее, но это не всегда возможно. Это поможет предотвратить вращение стиральной машины.

    Это не обязательно проблема вторичного рынка. У оригинальных производителей были похожие проблемы, и, по крайней мере, Chrysler решил эту проблему. ARP показал нам, что Chrysler теперь интегрирует маленькие собачки или зубья во внешний край шайбы головки болта, где она соприкасается с головкой блока цилиндров.Эти зубья будут захватывать головку и предотвращать вращение шайбы при затягивании болта головки, сохраняя надлежащий крутящий момент.

    Высококачественные болты с головкой, такие как эти детали ARP, имеют радиус, который всегда должен быть обращен к нижней стороне болта с головкой. Шайбы, используемые со шпильками, не нуждаются в этом радиусе.

    Используйте смазку

    Смазка для крепежа

    является важным фактором в этом общем уравнении. В прошлом мы всегда покрывали маслом шайбы головных болтов с обеих сторон шайбы, но очевидно, что это неправильный путь.Гораздо лучшим решением будет держать поверхность головки блока цилиндров и сторону шайбы головки блока цилиндров как можно более сухими без смазки. Это увеличит трение и предотвратит вращение стиральной машины.

    Это стандартная замена стандартного болта с головкой с пределом текучести для Hemi последней модели. Обратите внимание на маленькие зубья или собачки, расположенные по внешнему диаметру шайбы. Это предотвратит вращение стиральной машины.

    ARP рекомендует использовать смазку Ultra-Torque со стороны болта или гайки шайбы.В то время как некоторые производители двигателей, вероятно, всегда будут использовать моторное масло, испытания ARP показали, что повторный крутящий момент с использованием моторного масла резко меняет трение. Установление надлежащей прижимной нагрузки на высокопроизводительном двигателе важно, поэтому не имеет смысла рисковать тем, что прижимная нагрузка несовместима между крепежными элементами из-за смазки. Вот почему ARP создала Ultra-Torque. Он не только снижает трение, но и намного более стабилен при нескольких приложениях крутящего момента. Таким образом, нагрузка зажима остается стабильной.

    Болт с головкой — это довольно простое устройство, но при создании такого качественного продукта, как застежка ARP, было проделано значительное количество инженерных работ. Немного знаний имеет большое значение для уменьшения проблем. Нам просто нравится передавать эту информацию, которая, надеюсь, сделает вашу жизнь немного проще.

    Снятие и повторная установка Шестиголового Chevy Stovebolt

    Как снять и установить головку (или новую)?

    Это руководство должно служить пошаговым руководством по снятию и повторной установке головки блока цилиндров Stovebolt Six.Однако руководствуйтесь здравым смыслом. Если что-то пойдет не так, не вините в этом нас! Мы просто пытаемся помочь.

    Сначала сливаем радиатор. Затем потяните следующее:
    • Провода свечей зажигания и провода катушки
    • Свечи зажигания
    • Катушка (ее можно снять с блока и оставить висеть, просто убедитесь, что она не закоротит на землю)
    • Карбюраторная тяга – обычно дроссельная заслонка и/или дроссельная заслонка и тяга педали
    • Датчик температуры
    • Впускной и выпускной коллектор (если это на грузовике Advance Design, можно использовать проволочные стяжки, чтобы прижать его к опорной скобе, как показано на этой фотографии, в противном случае вы возможно, потребуется снять выхлопную трубу, а затем полностью вытащить коллекторы)
    • Водяной патрубок и термостат.Я снял горловину и корпус термостата, так как собирался отнести головку в моторный цех и не хотел, чтобы она потерялась или ударилась. Это зависит от вас. Если вам не нужно его снимать, вы, вероятно, можете снять верхний шланг радиатора.
    • Крышка клапана и прокладка. Планируйте замену прокладок, они в любом случае требуют особого ухода.

    Как только все это будет натянуто, вы готовы начать с головы. Сначала потяните коромысло в сборе. Он разделен на две половины, поэтому будьте осторожны, поднимаясь на него.Вы можете пойти дальше и разделить две половины, просто не забудьте сохранить пружины, шайбы и узел центральной масленки, когда будете это делать. Затем вы можете вытащить все толкатели (это хороший момент, чтобы убедиться, что они все прямые).


    Пока вы вытаскиваете все эти детали, неплохо было бы держать их в порядке. На фото слева показан пример того, как это сделать. Коричневая бумага — это крафт-бумага, которую можно купить в магазинах гипсокартона. Также можно использовать малярную бумагу или другую бумагу.Приятно иметь место для отслеживания всех частей, и вы можете писать на бумаге, если вам нужно что-то запомнить (например, порядок стрельбы или спереди/сзади).

    Далее стоит вытянуть головки болтов. Их около 20, часть внутри головы, часть над коллектором, со стороны водителя. Чтобы их ослабить, нужно немного мускулов, вы можете использовать ломающий стержень или динамометрический ключ с длинной ручкой. Я использовал динамометрический ключ на 2 фута. После того, как они высвободятся, вы, вероятно, сможете раскрутить их пальцами.

    После того, как это будет сделано, вы готовы сломать печать и вытащить голову. Головка так хорошо прилегает к блоку (через прокладку головки), что просто поднять ее не получится. Проще всего найти «язычок» на головке — выпуклость или выступ на головке, выступающий за прокладку головки, — и поместить гладкую отвертку с плоским лезвием в выступ. Расположение этого выступа обычно в переднем углу. На головке 235 он находится в переднем углу со стороны пассажира, как показано на фото справа.После обнаружения постучите по отвертке молотком, пока головка не поднимется достаточно, чтобы сломать уплотнение.

    Теперь вы готовы вытащить эту присоску. В зависимости от состояния грузовика для этого потребуется не менее двух человек. Поскольку голова весит более шестидесяти фунтов (я полагаю), ее нелегко долго поднимать вручную. Что я делаю, так это заползаю в моторный отсек, сижу на радиаторе и ставлю ноги на лонжероны рамы, затем поднимаю его, помещая правую руку в самое дальнее заднее выпускное отверстие, а левую руку на переднем пассажирском углу блока.Тогда, HEAVE HO! . Поднимите. На «битом» грузовике вам, вероятно, было бы удобно сидеть головой на крыле. На более хороших грузовиках (таких как мой) мне это было бы неудобно. Я поднял его, попросил кого-нибудь подержать, опустил руки под голову, положил голову себе на бедро, затем попросил своего «помощника» убрать ее из грузовика, чтобы я мог выползти обратно.

    Переустановка

    Теперь вы готовы к переустановке. Это довольно легко, в зависимости от того, что вы сделали с головой.Во-первых, дважды проверьте правильность установки новой прокладки головки блока цилиндров. Просто поднимите их и сравните отверстия, как показано справа.

    Затем обработайте головку (при необходимости) и блок. Просто отшлифуйте их, чтобы удалить материал старой прокладки головки блока цилиндров. Будьте осторожны, чтобы не отшлифовать слишком сильно в одном месте, иначе вы сделаете головку или блок неровными, что приведет к преждевременному выходу из строя прокладки или протечкам. Затем, в зависимости от совета производителя вашего двигателя или любимого механика, вы можете распылить на прокладку головки высокотемпературную серебряную аэрозольную краску.



    Пока он еще влажный или твердеет, поместите его на блок и попытайтесь правильно выровнять, как показано слева. Затем вам захочется схватить голову и осторожно установить ее на место.

    Вероятно, потребуется несколько попыток и помощник или два, чтобы правильно установить его и удерживать прокладку в правильном положении, как показано справа. Следите за своими пальцами!

    Теперь вы готовы вставить все болты головки обратно. Они затянуты с усилием от 90 до 95 фунтов по схеме, показанной ниже.Я бы посоветовал затянуть их наполовину, а затем пройти остаток пути, чтобы головка встала правильно. Обратите внимание, что рисунок ниже относится к головке 216, хотя он подходит и для 235 — у него просто больше трех болтов. Они находятся «внутри» номеров 15 и 12 и снаружи номера 1. Также обратите внимание, что головка 216 должна быть затянута с усилием 70-80 футо-фунтов.

     

    Теперь вы должны быть готовы переустановить толкатели, узел коромысла (осторожно затяните его, чтобы не заклинить или заклинить какой-либо из стержней!), затянув узел до 25-30 футо-фунтов.


    Теперь вы можете установить на место остальные элементы: водяную горловину, термостат и корпус термостата, верхний шланг радиатора, клапанную крышку (и прокладку), впускной и выпускной коллекторы, тягу карбюратора, свечи зажигания (показаны слева), провода свечей зажигания ( порядок на проводах должен быть, от самого дальнего к пассажирской стороне 1-4-2-6-3-5), катушка и провод катушки, и датчик температуры. Не забудьте заполнить радиатор смесью антифриза и воды 50/50, часто проверяя его, так как в головке и, возможно, в блоке будут воздушные карманы.

    Готово! Теперь пришло время снова завести грузовик и полюбоваться своей работой. Будут мелочи, такие как регулировка клапанов и регулировка карбюратора, но теперь все должно работать нормально.

    Связанные

    Нужно ли тянуть двигатель, чтобы …

    Добро пожаловать в 2CarPros.

    Нет, тянуть не надо. Однако иногда мне кажется, что было бы проще.
    Вот инструкция по замене головы. Все прикрепленные изображения соответствуют этим направлениям, и характеристики крутящего момента тоже есть.

    __________________________

    ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ
    Голова цилиндра

    Фотографии 1 и 2

    Аксессуар приводной ремень, натяжитель и генератор кронштейн

    Фотографии 3 и 4

    Chermostat Корпус

    Картинки 5 и 6

    RH Cylinder Head Catchments

    Картинки 7 и 8

    Свеча Провода

    Фотографии 9 и 10

    Усилитель насос на руле

    и катушка компрессора A / C и зажигания на катушку зажигания

    Фотографии 11 и 12

    LH Cylinder Head Catchments

    Картины 13 и 14

    цилиндра головки

    Изображения 15 и 16

    Снятие

    Обе стороны

    1.Установите автомобиль в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение на подъемнике.

    2. Слейте воду из системы охлаждения двигателя.

    3. Снимите толкатели роликов. Для получения дополнительной информации см. Опорный ролик распределительного вала См.: Узел коромысла > Снятие и замена > Опорный ролик распределительного вала.

    4. Поверните натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов против часовой стрелки и снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

    Рисунок 17

    Правая сторона

    5. Выверните 2 болта и отложите кронштейн трубки шланга отопителя в сторону.

    6. Отсоедините кабель заземления аккумуляторной батареи.

    7. Отсоедините электрические соединения генератора.

    8. Снимите болт и снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.

    9. Снимите 3 болта и монтажный кронштейн генератора в сборе.

    10. Отсоедините шланг отопителя от корпуса термостата.

    11. Отсоедините электрический разъем датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT).

    12. Отсоедините верхний шланг радиатора от корпуса термостата.

    13. Отложите хомут перепускного шланга в сторону.

    14. Снимите 3 болта и снимите корпус термостата.

    15. Снимите болт и отложите жгут проводов двигателя в сторону.

    16. Снимите хомут заземления двигателя.

    17. ВНИМАНИЕ: Важно скручивать колпачок провода свечи зажигания, вытягивая его вверх, чтобы не повредить провод свечи зажигания.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Провода свечей зажигания должны быть подключены к правильной свече зажигания. Пометьте провода свечей зажигания для справки по установке.

    Вращающими движениями с помощью съемника проводов свечей зажигания вытяните провода свечей зажигания из правых свечей зажигания.

    Рисунок 18

    18. Снимите правый выпускной коллектор. Для получения дополнительной информации см. Выпускной коллектор — правый См.: Выпускной коллектор > Снятие и замена > Выпускной коллектор — правый.

    19. Снимите правый гидравлический натяжитель цепи привода ГРМ.

    20. Установите инструмент для фиксации звездочки распределительного вала и адаптер для 303-564.
    — Затяните до 10 Нм (89 фунт-дюйм).

    Рисунок 19

    21. ВНИМАНИЕ: Болт правой звездочки распределительного вала имеет левую резьбу. Поворот болта в неправильном направлении может повредить болт.

    С помощью удлинителя динамометрического ключа с головкой для гайки звездочки распределительного вала открутите правый болт распределительного вала.

    Рисунок 20

    22. Снимите правый болт крепления кассеты к головке блока цилиндров.

    23. ВНИМАНИЕ: Снимите звездочку распределительного вала с цепи привода ГРМ, чтобы получить зазор для снятия головки блока цилиндров. Если оставить звездочку на месте, это может привести к повреждению кассеты и невозможности снять головку блока цилиндров.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Держите цепь ГРМ и кассету резинкой, чтобы облегчить снятие и предотвратить падение цепи ГРМ в блок цилиндров.

    Снимите правую звездочку распределительного вала с цепи привода ГРМ. Установите резиновую ленту вокруг кассеты и цепи привода ГРМ.

    Рисунок 21

    Левая сторона

    24. Отсоедините электрический разъем помехоподавляющего конденсатора радиоприемника.

    25. Отверните 2 болта крепления катушки зажигания и кронштейна к компрессору кондиционера и кронштейну насоса гидроусилителя рулевого управления.

    26. Снимите 4 болта и отложите компрессор кондиционера и кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления в сторону.

    27. Снимите 2 болта крепления катушки зажигания и кронштейна к головке блока цилиндров, а также катушку зажигания и кронштейн в сборе.

    28. Снимите болт и трубку указателя уровня масла.

    29. Снимите левый выпускной коллектор. Для получения дополнительной информации см. Выпускной коллектор — левый См.: Выпускной коллектор > Снятие и замена > Выпускной коллектор — левый.

    30.Снимите левый гидравлический натяжитель цепи привода ГРМ.

    31. Установите инструмент для фиксации звездочки распределительного вала и адаптер для 303-564.
    — Затяните болты верхнего хомута моментом 10 Нм (89 фунт-дюйм).

    Рисунок 22

    32. Снимите болт левой звездочки распределительного вала.

    33. Снимите болт крепления левой кассеты газораспределительного механизма к головке блока цилиндров.

    34. ВНИМАНИЕ: Снимите звездочку распределительного вала с цепи привода ГРМ, чтобы получить зазор для снятия головки блока цилиндров. Если оставить звездочку на месте, это может привести к повреждению кассеты и невозможности снять головку блока цилиндров.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Держите цепь ГРМ и кассету резинкой, чтобы облегчить снятие и предотвратить падение цепи ГРМ в блок цилиндров.

    Снимите звездочку левого распределительного вала с цепи привода ГРМ. Установите резиновую ленту вокруг кассеты и цепи привода ГРМ.

    Рисунок 23

    Обе стороны

    35. ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения кассеты цепи ГРМ потребуется помощь помощника, чтобы поднять головку блока цилиндров с автомобиля.

    ВНИМАНИЕ: С правой стороны при подъеме головки блока цилиндров соблюдайте осторожность, чтобы не коснуться трубки кондиционера, иначе можно повредить трубку кондиционера.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо установить новые болты крепления головки блока цилиндров. Они представляют собой конструкцию с соотношением крутящего момента и текучести и не могут использоваться повторно.

    Снимите головки блока цилиндров.
    — Снимите 10 болтов с каждой головки цилиндров в указанной последовательности. Выбросьте все болты.

    — Снимите и выбросьте прокладку головки блока цилиндров.

    Рисунок 24

    36. ВНИМАНИЕ: Не используйте металлические скребки, проволочные щетки, механические абразивные диски или другие абразивные средства для очистки уплотнительных поверхностей. Эти инструменты оставляют царапины и выемки, которые создают пути утечки.С помощью пластикового скребка удалите все следы прокладки головки блока цилиндров.

    Очистите и осмотрите сопрягаемые поверхности.

    37. Установите головки цилиндров на верстак прокладкой вверх. Проверьте деформацию головки блока цилиндров и деформацию блока цилиндров.

    Установка

    Обе стороны

    1. Очистите отверстия под болты головки блока цилиндров в блоке цилиндров. Убедитесь, что вся охлаждающая жидкость, масло или другие посторонние материалы удалены.

    2. Установите прокладку головки блока цилиндров на блок.

    Правая сторона

    3. ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения кассеты цепи привода ГРМ потребуется помощник, который поможет установить головку блока цилиндров в автомобиле.

    ВНИМАНИЕ: С правой стороны при установке головки блока цилиндров соблюдайте осторожность, чтобы не коснуться трубки кондиционера, иначе можно повредить трубку кондиционера.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо установить новые болты крепления головки блока цилиндров. Они представляют собой конструкцию с соотношением крутящего момента и текучести и не могут использоваться повторно.

    Установите головку блока цилиндров. Установите 8 новых 12-мм болтов и затяните их в указанной последовательности в 2 этапа.
    — Этап 1: затянуть до 12 Нм (106 фунт-дюймов).

    — Этап 2: затянуть до 25 Нм (18 фунто-футов).

    Рисунок 25

    4. Установите 2 новых 8-мм болта.
    — Затяните до 32 Нм (24 фунт-фута).

    Рисунок 26

    5. Затяните 8 новых 12-мм болтов в указанной последовательности в 2 этапа.
    — Этап 1: затяните на 90 градусов.

    — Этап 2: затяните еще на 90 градусов.

    Рисунок 27

    6. ВНИМАНИЕ: Шестерня распредвала должна свободно вращаться на распредвале.НЕ затягивайте болт в это время. Затягивание болта может привести к неправильной синхронизации двигателя.

    ВНИМАНИЕ: Болт правой звездочки распределительного вала имеет левую резьбу. Поворот болта в неправильном направлении может повредить болт.

    Снимите резинку. Установите звездочку распределительного вала и болт.

    7. Установите болт крепления правой кассеты газораспределительного механизма к головке блока цилиндров.
    — Затяните до 10 Нм (89 фунт-дюйм).

    8. Установите правый выпускной коллектор. Для получения дополнительной информации см. Выпускной коллектор — правый См.: Выпускной коллектор > Снятие и замена > Выпускной коллектор — правый.

    9. ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесите силиконовую смазку для тормозных суппортов и диэлектрический состав на внутреннюю часть чехлов свечей зажигания.

    Подсоедините провода свечи зажигания к правой свече зажигания.

    10. Установите шину заземления двигателя и болт.
    — Затяните до 10 Нм (89 фунт-дюйм).

    11. Расположите жгут проводов двигателя и установите болт.
    — Затяните до 47 Нм (35 фунто-футов).

    12. ПРИМЕЧАНИЕ. Осмотрите уплотнительное кольцо. При необходимости установите новое уплотнительное кольцо.

    Установите корпус термостата и 3 болта.

    — Затянуть до 11 Нм (97 фунт-дюйм).

    13. Установите хомут перепускного шланга охлаждающей жидкости.

    14. Установите верхний шланг радиатора на корпус термостата.

    15. Подсоедините электрический разъем датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT).

    16. Подсоедините шланг отопителя к корпусу термостата.

    Левая сторона

    17. ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения кассеты цепи ГРМ потребуется помощник, который поможет установить головку блока цилиндров в автомобиле.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо установить новые болты крепления головки блока цилиндров. Они представляют собой конструкцию с соотношением крутящего момента и текучести и не могут использоваться повторно.

    Установите головку блока цилиндров. Установите 8 новых 12-мм болтов и затяните их в указанной последовательности в 2 этапа.

    — Этап 1: затянуть до 12 Нм (106 фунт-дюйм).

    — Этап 2: затянуть до 25 Нм (18 фунто-футов).

    Рисунок 28

    18. Установите 2 новых 8-мм болта.
    — Затяните до 32 Нм (24 фунт-фута).

    Рисунок 29

    19. Затяните 8 новых 12-мм болтов в указанной последовательности в 2 этапа.
    — Этап 1: затяните на 90 градусов.

    — Этап 2: затяните еще на 90 градусов.

    Рисунок 30

    20. ВНИМАНИЕ: Шестерня распредвала должна свободно вращаться на распредвале. НЕ затягивайте болт в это время. Затягивание болта может привести к неправильной синхронизации двигателя.

    Снимите резинку. Установите звездочку распределительного вала и болт.

    21. Установите болт крепления левой кассеты ГРМ к головке цилиндров.
    — Затяните до 12 Нм (106 фунт-дюймов).

    22. Установите левый выпускной коллектор. Для получения дополнительной информации см. Выпускной коллектор — левый См.: Выпускной коллектор > Снятие и замена > Выпускной коллектор — левый.

    23. ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесите силиконовую смазку для тормозных суппортов и диэлектрический состав на внутреннюю часть чехлов свечей зажигания.

    Подсоедините провода свечей зажигания к левым свечам зажигания.

    24. Установите трубку указателя уровня масла и болт.
    — Затяните до 10 Нм (89 фунт-дюйм).

    Обе стороны

    25.Время распредвалов. Дополнительную информацию см. в разделе «Распредвал». См. раздел «Распредвал, двигатель» > «Процедуры» > «Распредвал».

    Правая сторона

    26. Установите монтажный кронштейн генератора и 3 болта.
    — Затяните до 42 Нм (31 фунт-фут).

    27. Установите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов и установите болт.
    — Затяните до 47 Нм (35 фунто-футов).

    28. Подсоедините электрические разъемы генератора.
    — Затяните до 8 Нм (71 фунт-дюйм).

    29. Подсоедините кабель заземления аккумулятора.

    30. Расположите кронштейн трубки шланга отопителя и установите 2 болта.
    — Затяните задний болт моментом 23 Нм (17 фунто-футов).

    — Затяните передний болт моментом 34 Нм (25 фунто-футов).

    Левая сторона

    31. Установите катушку зажигания и кронштейн в сборе и установите 2 болта крепления кронштейна к головке блока цилиндров.
    — Затяните до 10 Нм (89 фунт-дюйм).

    32. Расположите компрессор кондиционера и кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления и установите 4 болта.
    — Затяните до 42 Нм (31 фунт-фут).

    33. Установите 4 болта крепления кронштейна катушки зажигания к компрессору кондиционера и кронштейну насоса гидроусилителя рулевого управления.
    — Затяните до 10 Нм (89 фунт-дюйм).

    34. Подсоедините электрический разъем конденсатора радиопомех зажигания.

    Обе стороны

    35. Поверните натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов против часовой стрелки и установите ремень привода вспомогательных агрегатов.

    Рисунок 31

    36. Заполните и прокачайте систему охлаждения двигателя.

    _____________________

    Дайте мне знать, если вам потребуется дополнительная информация.

    Береги себя,
    Джо

    изображений (нажмите, чтобы увеличить)

    СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

    Воскресенье, 7 апреля 2019 г., 19:39

    советов по правильной установке прокладки головки цилиндров MLS

    Современная технология прокладок головки цилиндров MLS на световые годы лучше, чем старые бумажные и композитные прокладки.Тем не менее, правильная установка и подготовка являются ключом к тому, чтобы сделать их взрывобезопасными! Вот несколько советов, мифов и общих рекомендаций для следующей установки прокладки ГБЦ.

    Забудьте о смартфонах, телевизорах сверхвысокой четкости и даже о той штуковине от Amazon, которая позволяет вам заказать пиццу, просто поговорив с ней. Лучшая часть последних достижений в области технологий заключается в том, что теперь стало проще, чем когда-либо, создавать большую мощность в уличных и гоночных двигателях.

    Эта прокладка JE Pro Seal MLS представляет собой следующий шаг в технологии герметизации.Изготовленный из высококачественной нержавеющей стали, каждый слой снимает напряжение после процесса тиснения, чтобы гарантировать, что он лежит ровно и обеспечивает равномерное давление на голову.

    В наши дни любители лошадиных сил имеют множество вариантов, когда дело доходит до создания мощности. Но говорим ли мы о нагнетателе, турбонаддуве, электронной системе впрыска топлива или даже об олдскульном ударном комплекте — все сводится к тому, чтобы нагнетать больше воздуха и топлива в камеры сгорания для создания большей стрелы.

    Для получения дополнительной информации о том, как работают прокладки MLS, ознакомьтесь с этой статьей!

    Конечно, чем больше мощности вы производите, тем больше нагрузка на двигатель.В старые времена прогоревшие прокладки головки блока цилиндров часто были проблемой при создании большой мощности. В наши дни это не обязательно, но вы все равно должны принять надлежащие меры предосторожности. Все сводится к выбору правильных компонентов и их правильной подготовке. В этой статье у нас есть несколько советов о том, что делать, что определенно поможет значительно снизить вероятность пробития прокладки головки блока цилиндров. О, мы также развеем несколько мифов, которые на самом деле могут принести больше вреда, чем пользы.

    Это стандартная композитная прокладка, которая в основном представляет собой набор огнеупорных колец из нержавеющей стали вокруг каждого цилиндра с различным материалом, скрепляющим все это вместе.Композитные прокладки обычно подходят для вашего стандартного восстановления, но как только вы наращиваете мощность, частота сбоев питания начинает резко возрастать.

    Композит против MLS

    Прокладки MLS доступны уже несколько лет и больше не предназначены только для дорогих гоночных двигателей высокого класса. Прокладки MLS (что означает многослойная сталь) являются шагом вперед по сравнению со стандартными композитными прокладками благодаря своей конструкции. Композитные прокладки изготавливаются из стальных огневых колец для каждого цилиндра, окруженных каким-либо другим материалом.В случае, если головка блока цилиндров хоть немного приподнимется, продукты сгорания могут выйти за стальное огневое кольцо и прожечь прокладку за короткий момент до того, как головка вернется на место.

    Ищете прокладки MLS для вашего двигателя? Кликните сюда!

    Прокладки MLS изготовлены из трех или более слоев стали. Наружные слои имеют тиснение вокруг камер сгорания, а также водяной рубашки и отверстий масляной галереи, ведущих между блоком и головками цилиндров. В этой конфигурации, если головка блока цилиндров поднимается, выступы действуют как пружины, помогая поддерживать надлежащее уплотнение, чтобы удерживать газы сгорания там, где они должны быть.

    Прокладки MLS также обеспечивают превосходное уплотнение между разнородными материалами. В наши дни алюминиевые головки блока цилиндров на вторичном рынке становятся все более популярными, поскольку цены на качественную головку снижаются. Но когда вы впервые запускаете двигатель с чугунным блоком и алюминиевыми головками, головки поглощают тепло быстрее, чем чугунный блок, заставляя его расширяться быстрее. Прокладка MLS лучше справляется с этой разницей в скорости расширения, чем обычная композитная прокладка. В случае, если вы столкнетесь с преждевременным зажиганием или детонацией, более прочная прокладка MLS также лучше выдержит огромный скачок давления, создаваемый этими событиями.

    Обратите внимание, что тиснение окружает не только отверстие каждого цилиндра, но и каналы для воды и масла. Прокладки Pro Seal используют запатентованное покрытие Viton для внешних слоев. Это помогает устранить небольшие дефекты на обработанной поверхности блока или головок цилиндров, чтобы устранить возможные утечки охлаждающей жидкости или масла.

    Be Smooth

    Прогоревшая прокладка ГБЦ почти всегда винят — как вы уже догадались — прокладку ГБЦ. Но если вы не заложили надлежащую основу, должным образом обработав палубы блока и головок цилиндров, каждая прокладка головки выйдет из строя.И платформа блока, и головки цилиндров должны быть обработаны таким образом, чтобы они были плоскими и параллельными центральной линии коленчатого вала с точностью до нескольких тысячных дюйма. Настилы также должны иметь чрезвычайно гладкую поверхность. Большинство современных механических мастерских могут легко выполнить это, но важно не устанавливать прокладку MLS на изъеденную, изношенную или грубо обработанную палубу.

    С помощью ручных инструментов этого не добиться, как бы вы ни были осторожны. Неважно, насколько вы хороши в сборке двигателей, если только вы не пытаетесь выгнать какой-нибудь драндулет со свалки или заставить автомобиль для дерби пройти еще одну ночь бойни, всегда полезно иметь механическую мастерскую в чистоте. вверх по колодам как для новых двигателей, так и для перестроений.В долгосрочной перспективе это всегда будет стоить того.

    Хотя мы уже говорили вам, что покрытия не нужны, полезно нанести тонкий слой силикона на обе стороны «ушей» каждой прокладки, потому что эта область иногда может выделять жидкость, поскольку она недостаточно зажата. как площадь цилиндра.

    Не красить  

    Отцы, которые тратят время на то, чтобы научить своих сыновей и дочерей работать с автомобилями, — это здорово. Что не очень хорошо, так это то, что они случайно передают плохую или устаревшую информацию.

    Прекрасным примером является спрей для прокладок медных головок. В прежние времена гонщики и производители двигателей пытались получить превосходные прокладки головок, чтобы выдерживать дополнительную мощность, покрывая их спреем на основе меди. Это заполнит неровности поверхности на палубе блока или головок цилиндров, а также поможет рассеять тепло от горячих точек (часто между расположенными рядом выпускными отверстиями на небольших блоках Chevy).

    Но этот старый трюк теперь является плохой информацией, которую следует оставить в прошлом. Нанесение послепродажного покрытия на качественную прокладку MLS может фактически ухудшить ее характеристики.Например, все прокладки JE Pro Seal MLS изготовлены из нержавеющей стали и имеют многослойное поверхностное покрытие, которое включает «грунтовку», помогающую прилипать к прокладке из нержавеющей стали, и слой высокопрочного витона, формирующий незначительные дефекты поверхности на головка или блок и, наконец, силиконовое покрытие верхнего слоя, которое особенно хорошо герметизирует проходы охлаждающей жидкости и масла, идущие от блока к головкам. Современные поверхностные покрытия на качественных прокладках MLS работают лучше, чем медная «краска», нанесенная вручную, поэтому сэкономьте свои деньги и оставьте этот материал на полке магазина запчастей.Все, что необходимо сделать, это тщательно очистить все металлические поверхности перед укладкой прокладки.

    Вот, собранный короткий блок готов, и шпильки головки установлены. Перед тем, как установить прокладку головки блока цилиндров на место, обязательно очистите поверхность блока растворителем лака безворсовой тканью.

    Зажимные нагрузки

    Независимо от того, насколько хороша прокладка головки, она по-прежнему чрезвычайно зависит от надлежащей зажимной нагрузки от крепежных деталей головки, чтобы обеспечить ее правильную работу.Достижение хорошей, равномерной зажимной нагрузки на прокладку зависит от трех факторов: крепежных деталей, постоянного крутящего момента на крепежных элементах и ​​схемы, используемой для затягивания крепежных элементов.

    Как правило, OEM-производители используют болты с затяжкой до предела текучести для крепления головок цилиндров к блоку. Моментные болты предназначены только для одноразового использования. Так что, как только вы их сняли, выбросьте. Обычно эти болты можно идентифицировать, потому что они будут иметь ровное серое покрытие, но если вы не уверены, всегда перестраховывайтесь и покупайте новые болты с головкой.

    Сменные болты с головкой с пределом текучести можно купить относительно дешево, но мы бы не советовали этого делать. Вместо этого инвестируйте в набор качественных крепежных деталей, изготовленных производителями вторичного рынка, такими как ARP. Мало того, что эти крепежные детали менее подвержены поломкам, они также допускают более высокие зажимные нагрузки и могут использоваться повторно при многократном восстановлении двигателя.

    При покупке новых креплений вы можете выбирать между болтами и шпильками. Большинство производителей высокопроизводительных двигателей по возможности используют шпильки головки, потому что они могут обеспечить более постоянную прижимную нагрузку.Это связано с тем, что шпилька головки вкручивается в блок без какого-либо сопротивления. Затем устанавливается головка и фиксируется гайками на шпильках головки. Это позволяет шпилькам находиться почти в чистом напряжении, а не в скручивании.

    Dorton дал нам очень интересный совет: при использовании головных шпилек всегда следите за тем, чтобы резьба шпильки заканчивалась в отверстии (если возможно), а не на плече шпильки, где заканчивается резьба. Это помогает ограничить деформацию отверстий цилиндров после затяжки головок на место.

    Головные болты, с другой стороны, должны закручиваться в блок при приложении крутящего момента. Это означает, что болты могут скручиваться при приложении последнего момента затяжки, что иногда делает общее усилие зажима менее постоянным, чем могло бы быть. Однако болты головки цилиндров иногда необходимы, потому что они значительно облегчают вытягивание комплекта головок, пока они еще находятся в автомобиле, потому что после снятия болтов головки цилиндров можно сразу снять. Это часто невозможно с головными шпильками, потому что головки должны выдвигаться и подниматься до тех пор, пока они не высвободятся из шпилек, а крылья автомобиля или другие детали могут мешать.Поэтому, прежде чем покупать новые крепежи, спланируйте заранее и определите, будете ли вы тянуть головки, когда двигатель все еще находится в машине.

    При установке головных креплений очень важно, чтобы они никогда не устанавливались всухую. Это позволяет трению между резьбой застежки и блоком создавать слишком большое сопротивление, что может привести к резкому изменению зажимных усилий. Вместо этого всегда следует использовать какую-либо смазку. Компания ARP создала смазку для резьбы, которую они назвали Ultra-Torque, и мы обнаружили, что она работает очень хорошо.Другие производители двигателей клянутся старой школой «смазки высокого давления», которую производят самые разные производители. Что не следует использовать в качестве смазки, так это моторное масло, которое слишком жидкое, чтобы обеспечить хорошую консистенцию.

    Dorton использует смазку высокого давления для смазывания резьбы, а также шайб на каждой шпильке. Другие смазки, такие как Ultra-Torque, также работают хорошо, просто убедитесь, что вы постоянны и используете правильный поправочный коэффициент крутящего момента для типа используемой смазки.

    Различные смазочные материалы обладают разным уровнем «смазывающей способности», что является причудливым способом сказать, насколько они скользкие.Важно точно знать, какую смазку вы используете, потому что это повлияет на усилие, прилагаемое вашим динамометрическим ключом. Динамометрический ключ измеряет сопротивление скручивающему усилию. Между тем, правильная нагрузка крепежными элементами требует, чтобы они находились в определенной степени натяжения по прямой линии по длине болта или шпильки. По сути, они затягиваются до такой степени, что болт или шпилька растягиваются на несколько тысячных дюйма, вызывая натяжение. Крепеж реагирует на растяжение, пытаясь вернуться на свою первоначальную длину, притягивая головку блока цилиндров к блоку.

    Такие производители, как ARP, предоставляют соответствующие спецификации крутящего момента для болтов, использующих различные смазочные материалы. Важно, чтобы вы следовали точным спецификациям конкретной смазки, которую вы используете, потому что они учитывают смазывающую способность или скользкость смазки. Например, если вы хотите правильно нагрузить прокладку головки блока цилиндров при смазке резьбы болтов головки с помощью Ultra-Torque, вам может потребоваться установить динамометрический ключ на 70 фут/фунтов, но если вы используете моторное масло, которое не так хорошо работы по смазке резьбы, ваш динамометрический ключ должен быть установлен выше.Убедитесь, что вы всегда используете правильный момент затяжки как для используемого крепежа, так и для смазки.

    Затяните болты головки в три этапа с усилием не менее 15 фут/фунтов между каждым затягиванием. Если ваш окончательный крутящий момент составляет 75 футов/фунтов, начните с вытягивания каждого болта до 45 футов/фунтов, затем дотяните до 60 футов/фунтов, а затем доведите окончательное усилие до 75 футов/фунтов.

    Наконец, порядок, в котором вы затягиваете крепления головки, также важен. В Интернете есть множество схем и таблиц, показывающих правильный порядок затяжки болтов практически для любой головки блока цилиндров, но как только вы поймете концепцию, они вам не понадобятся.Всегда начинайте с самого центрального болта или шпильки, затем продвигайтесь по спирали. Это помогает равномерно распределить нагрузку по прокладке головки блока цилиндров, чтобы придать ей максимально возможную прочность.

    Надлежащая подготовка

    И последнее, но не менее важное: всегда уделяйте несколько минут подготовке блока и головок перед началом сборки. Даже на новом двигателе используйте резьбонарезной станок, чтобы убедиться, что вся резьба в отверстиях для болтов чистая, ровная и без заусенцев.Если у вас нет набора метчиков для резьбы, вы можете использовать метчик для резьбы, если будете очень осторожны. Это поможет убедиться, что вы получаете правильную нагрузку на крепежные детали головки без каких-либо искажений в показаниях крутящего момента.

    И пока вы этим занимаетесь, найдите время, чтобы снять фаску со всех острых кромок, созданных процессами механической обработки, используемыми для создания компонента. Острые кромки не только создают слабые места, но и могут препятствовать идеально ровной посадке головки блока цилиндров. Вы можете использовать наждачную бумагу или инструмент для удаления заусенцев, чтобы срезать любые заусенцы и острые края.Это займет всего несколько минут, но это может быть разницей между отличной сборкой двигателя и тем, который вызывает бесконечное разочарование.

    Независимо от того, какой тип двигателя вы строите, есть простой способ затянуть каждый болт в правильном порядке. Начните с болта в центре головки (или, по крайней мере, ближайшего), а затем двигайтесь наружу по спирали. Неважно, по часовой или против часовой стрелки вы делаете спираль, просто убедитесь, что вы делаете то же самое при каждом проходе, и все будет в порядке.

    Правила передачи грузовых автомобилей и тракторов — торгово-выставочный центр округа Перри

    pull Заказать
      7

      9

      6000 LB. V8 Tractor

    1. 6500 фунтов на открытом воздухе

    2. 6350 фунтов

    3. 6350 фунтов

    4. 7800 фунтов 2,6

    5. 29

      8000 Фунты Work Truck

    6. 9000 фунтов Limited Light Pro Stock тракторы

    7. 11000 фунтов Открытые сельскохозяйственные тракторы

    8. 8000 фунтовОткрыть 4×4 газовые и дизельные грузовики (RWYB)

    9. 12 500 фунтов на 3000 об / мин трактор

    10. 12 500 фунтов 10430

    11. 12 500 фунтов 10430

    Выплаты

    выплаты
    6000 фунтов — $ 350 , 250, 200, 150, 75 долларов США

    6500 фунтов Открытые газовые грузовики — 400, 300 долларов, 200 долларов, 150 долларов, 100 долларов

    6350 фунтов Модифицированные грузовики — 500 долларов, 400 долларов, 300 долларов, 200 долларов, 150 фунтов

    долларов

    Гладкие Грузовики с дизельным двигателем — 400, 300, 200, 150, 100 долларов

    8000 фунтов.Дизельные грузовики Work Stock — 400, 300, 200, 150, 100 долларов.

    9000 фунтов Легкие профессиональные тракторы Limited — 500, 400, 300, 200, 150 долларов

    11 000 фунтов. 75 долл. США

    8000 фунтов Открытые 4×4 Газовые и дизельные грузовики (RWYB) — 500 долл. США, 400 долл. США, 300 долл. США, 200 долл. США, 150 долл. США , $ 450, $ 300, $ 200, $ 150

    12 500 фунтов

    12 500 фунтов на 8:00 $ 120, $ 125, $ 100, $ 75, $ 50

    Правила

    Общие правила:

    Участника в возрасте до 18 лет Должно быть написано разрешение родителей или опекунов.

    Алкогольные напитки на выставочных площадках запрещены.

    Тяга прекращается, когда двигатель глохнет, когда прекращается движение вперед или если вы теряете какие-либо грузы, жидкости или шины.

    Один водитель на грузовик или трактор на класс.

    Размер отверстия сцепки должен быть не менее 3 1/2 дюйма x 3 дюйма.

    Все грузы должны быть надежно закреплены. Любая потеря на трассе во время прицепления к саням приведет к дисквалификации.

    Дышло должно быть неподвижно во всех направлениях во время тяги

    Минимум 5 съемников в классе, чтобы платить деньги первого класса.Если меньше, деньги за первое место сбрасываются, а вместо этого выплачивается второе место.

    ВСЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНЫ ПРОВЕРЯТЬСЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ТЯГИ. ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ СВОИ ПРИЗОВЫЕ ДЕНЬГИ, ЕСЛИ НЕ СДЕЛАЕТЕ

    Любое транспортное средство может быть проверено в любое время

    Никакого топлива под давлением, если оно не оборудовано на заводе

    Любое правило, не упомянутое выше, будет решаться по мере необходимости членами комитета по правилам

    Все решения судей и комитета по отбору являются окончательными.

    Вступительный взнос $25 за класс.

    НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ИЛИ ТРАВМЫ!

    Правила класса

    6000 фунтов Тракторы с двигателем V8: 18-дюймовое дышло, один атмосферный двигатель V8 с одним карбюратором, максимальный размер шин 18,4×38, аварийный выключатель, шлем, ремень безопасности и дуги на колесах. Настоятельно рекомендуется каркас безопасности, кожух маховика и приводного вала, широкие передние оси и противопожарный костюм.

    6500 фунтов Открытые газовые грузовики: Шасси: ТОЛЬКО снаружи лонжероны рамы OEM.Колесная база не изменена. Переднее и заднее стекло. Брандмауэр: Заводской или (a) алюминий 3/16 дюйма (b) сталь Lexan .060 ¼ дюйма. Сцепка: высота 24 дюйма – минимум 36 дюймов от центра оси. Шины должны быть разрешены для использования на дорогах общего пользования, с номером D.O.T на боковине. Без измененного протектора или грунта. БЕЗ ДУАЛЕЙ. ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь все средства безопасности. Рабочий аварийный выключатель, ударопрочный корпус колокола (одеяло или щит), щиты трансмиссии, огнетушитель, пожарный жилет и каска.

    6350 фунтов Модифицированные грузовики: Правила COTPC (COTPC.COM)

    7800 фунтов 2.6 Гладкоствольные дизельные грузовики:

    1. Максимальный вес 7800 фунтов

    2. Шасси OEM обязательно. Автомобиль должен сохранить полное OEM-шасси. Колесные баки, переоборудование задней половины и трубчатое шасси запрещены. Должна быть сохранена заводская колесная база OEM для марки и модели кузова, но не более 172 дюймов.

    3. Кузов должен быть OEM, включая полноценный пол. Платформы запрещены. Кузов должен сохранять цельный листовой металл. Послепродажные вытяжки разрешены.Капот должен быть закрыт и надежно защелкнут при подвешивании к салазкам.

    4. Весь двигатель должен иметь стоковый вид, если иное не указано в настоящих правилах. Максимальный объем двигателя составит 460 куб. Двигатель должен находиться в OEM-местоположении для используемого кузова. Двигатель должен иметь трос диаметром 3/8, окружающий блок двигателя. Кабель должен располагаться между цилиндрами №1 и №2 и проходить через коллекторы. Кабель будет иметь провисание 4-6 дюймов. Требуются два кабельных зажима в месте сращивания кабеля.

    5.Головка блока цилиндров должна быть OEM или репликой OEM для марки двигателя. Снаружи головки блока цилиндров необходимо измерить заводскую ширину и длину. Нет головок заготовки из любого материала. Головка должна сохранять заводской угол клапана OEM. Настилы не допускаются. Нет индивидуального приема бегунов.

    6. Точка крюка должна находиться не ближе 44 дюймов от центральной линии задней оси. Максимальная высота сцепки 24 дюйма с минимальным отверстием 3,75 x 3 дюйма. Сцепка должна быть неподвижной во всех направлениях. Сцепка должна быть установлена ​​на раме. Сцепка должна располагаться по средней линии задней оси или сзади.Угол сцепки не должен превышать 25 градусов от точки поворота до точки крюка. Никакие опоры сцепки или регуляторы, прикрепленные к картеру заднего моста, не должны находиться выше центральной точки заднего моста. Шарнирный палец дышла не может быть выдвинут вперед за центральную линию задней оси. Заминки Риз разрешены.

    7.Диаметр отверстия индуктора Turbo ограничен 2,6 дюйма. Отверстие должно быть гладким. Канавка увеличения ширины MAP (MWE) не допускается. Колесо компрессора должно выступать в отверстие 2,6 дюйма на 1/8 дюйма. Отверстие будет проверено с помощью турбозаглушки 2,605 дюйма.Пробка не должна попасть в отверстие индуктора и контактное колесо.

    8. Все автомобили должны быть оборудованы направленным вверх выхлопом, расположенным либо непосредственно за кабиной, либо за капотом грузовика. Два болта диаметром 3/8 дюйма должны быть вставлены в выхлопную трубу крест-накрест в пределах одного дюйма друг от друга и в пределах 12 дюймов от турбины.

    9. Разрешается размещать передние грузы на расстоянии не более 60 дюймов от центральной линии передней оси. Балласт можно добавить в кузов грузовика, но он должен быть надежно закреплен.Максимальный вес 7800 фунтов.

    10. Все грузовики должны иметь защитный кожух карданного шарнира шириной не менее шести дюймов вокруг заднего карданного шарнира, изготовленный из стали толщиной не менее 5/16 дюйма или алюминия 3/8 дюйма, который надежно удержит карданный шарнир и конец приводного вала. Все щиты должны быть надежно закреплены на автомобиле. Любые карданные соединения переднего вала, которые видны со стороны грузовика, должны быть экранированы, чтобы задерживать карданное соединение и конец карданного вала.

    11. Допускается наличие системы пожаротушения.2.5# огнетушитель должен быть надежно закреплен в пределах досягаемости водителя. Требуется полный брандмауэр OEM.

    12 .Полный OEM-пол обязателен. Транспортное средство должно поддерживать полный брандмауэр. Допускаются дополнительные датчики и стойки.

    13. Допускается ручной дроссель. Только дизельное топливо. Запрещено использование пропана, N02 или любых других усилителей кислорода

    14. Допускается не более одного насоса P до P7100. Предел плунжера 13 мм. Ag губернаторы разрешено. Использование нескольких топливных насосов Common Rail высокого давления является законным.

    15. Требуется OEM задняя и передняя части. Должен быть привезен с завода в одной тонне или меньшем транспортном средстве.

    16. Требуются щитки осей. Экран должен быть из стали или алюминия толщиной 0,060 дюйма. В одном щитке может быть вырезано отверстие для работы замка ступицы.

    17. Аварийный выключатель (дождевик или гильотина) должен перекрывать подачу воздуха к дизельным двигателям. Переключатель будет надежно закреплен на задней части автомобиля. К концу переключателя должно быть прикреплено сплошное кольцо диаметром 2 дюйма или больше. Кольцо должно быть привязано к кронштейну переключателя.Переключатель также должен иметь возможность активироваться в кабине, когда водитель закреплен в автомобиле.

    18. Гидравлическое рулевое управление разрешено 

    19. Подвеска (задняя). Верхняя точка крепления стойки должна находиться на заводе. Допускаются регулируемые шаровые опоры кастера/развала. Нижний рычаг может быть усилен при условии сохранения заводских точек крепления. Допускаются раскосы стоек, нижние тяги, стабилизаторы поперечной устойчивости и ограничительные ремни. Тяги и устройства разрешены.Увеличение или уменьшение высоты автомобиля за счет модификации подвески разрешено, но только на болтах. Сварные швы разрешены для крепления только к раме и оси. Заблокированная приостановка разрешена. Нет подушек безопасности. Задняя подвеска может быть выполнена цельной.

    20. Шины должны быть одобрены DOT и иметь максимальный размер 35×12,50. Никаких шипованных шин и цепей противоскольжения. Запрещается вносить изменения в шины. Никаких барных или терра шин.

    21. Сдвоенные колеса запрещены.

    22. Коробка передач и раздаточная коробка OEM должны использоваться.Должен быть привезен с завода в одной тонне или меньшем транспортном средстве.

    23. Трансмиссии сторонних производителей запрещены. Допускаются преобразователи крутящего момента, корпуса клапанов и внутренние компоненты вторичного рынка.

    24. Должны использоваться корпус раструба SFI и/или ударопрочный корпус раструба SFI или защитный экран типа SFI.

    25. Закачка воды запрещена.

    26. Только промежуточный охладитель воздух-воздух. Охлаждающее устройство для промежуточного охладителя не допускается. Нет ящиков для льда.

    **Автомобиль может относиться только к одному классу**

    8000 фунтов.Рабочий запас дизельного топлива:  

    1.Грузовики ограничены разрешенным уличным парком дизельных грузовиков с полным приводом и максимальной массой 8000 фунтов.

    2. Допускается подвесной груз, который должен быть установлен на кронштейне и не должен выступать более чем на 60 дюймов от центральной линии передней оси. Никаких утяжелителей и чехлов.

    3.OEM кузов грузовика с полной уличной отделкой и полным интерьером. Тормоза рабочие 4 колеса. Необходимо использовать уличные шины DOT. Только одинарные колеса, сдвоенные колеса запрещены.Никаких ручных дросселей.

    4. Двигатель, Т-образный картер и мосты должны быть от 1 тонны или менее. Промежуточные охладители воздух-воздух, радиатор и аккумулятор должны быть установлены на заводе. Нет заполненных блоков или головок цилиндров. В двигателе и головке блока цилиндров должна циркулировать охлаждающая жидкость. Никаких промежуточных охладителей воздух-вода, за исключением более новых Ford 6.7, которые поставлялись с завода.

    5. Необходимо использовать заводские отливки блока и головки. Никаких вторичных блоков или головок. Никаких впусков вторичного рынка или впусков бегунов. Заводская приемная полка должна оставаться. Нет палубных плит.

    6. Топливные насосы высокого давления ограничены одним плунжером на цилиндр. Двойной CP3 разрешен. Нет АГ ГУБЕРНАТОРЫ.

    7.Turbo ограничен 1 запасом, выпускаемым на заводе, который производит специальный турбо, который имеет диаметр 2,5 дюйма до и после карты рощи. Турбины S300 или S400 или турбодетали не допускаются. Нет обращенных вперед карточных рощ. Канавка карты должна быть перпендикулярна отверстию и находиться на заводском складе. Воздух должен повернуться на 90 градусов в карте рощи. Роща карты не должна превышать 0,200 макс на лицевой стороне колеса. Карта рощи должна находиться в заводской локации.Ford 6.4 может использовать заводские настройки без каких-либо модификаций. Турбины будут проверены с заглушкой 2.550, а также будет проверена роща карт. Все съемники сделают турбо доступным для технических специалистов.

    8. Выхлоп должен выходить за кабиной, на выхлопных трубах должны быть загнуты вверх. Настоятельно рекомендуется использовать поперечные болты. Петли карданного вала необходимы на передней и задней оси.

    9. Задняя подвеска может быть заблокирована съемными блоками. Все заводские точки крепления подвески должны оставаться целыми и использоваться.Лестничные перекладины разрешены и должны иметь 2 точки соприкосновения. Нет звеньев центральной шестерни, а также стержней или звеньев, установленных над центральной линией оси. Должны быть ремни вокруг перекладин лестницы. Никакие стержни не разрешается использовать от сцепки до оси. Отсутствие ферм задней рамы.

    10. Необходимо использовать сцепку приемного типа. Сцепное устройство должно быть горизонтально относительно земли и неподвижно во всех направлениях. Нет висящих или раскачивающихся скоб. Усилители разрешены и не должны располагаться впереди осевой линии оси. Никакая часть сцепки не может быть выше верхней части рамы.Высота сцепки 24 дюйма. Точка крюка должна находиться на расстоянии не менее 44 дюймов от центра оси до точки крюка.

    11. На грузовике не допускается впрыск воды, закись азота и баллоны под давлением. Не брызгает вода на интеркулер. Без использования льда, и точка. 12. Требуется все защитное оборудование точка.Грузовики могут иметь либо электронное отключение, либо подпружиненную гильотину, либо и то, и другое. Рекомендуется, чтобы все грузовики были оборудованы клапаном отключения воздуха.

    5. Должен иметь работающий огнетушитель в кабине в пределах досягаемости водителя

    6. Официальное решение технической службы является окончательным.

    **Транспортное средство может быть отнесено только к одному классу**

    9000 фунтов Трактор Limited Light Pro Stock: Должен быть шлем, пожарный костюм, каркас безопасности, дуги на колесах, аварийный выключатель, должен быть рассеиватель.Дизельный двигатель с одним турбонагнетателем, только тракторный класс, 20-дюймовое дышло, шины 24,5 x 32, разрешен впрыск воды и/или промежуточные охладители, шасси без компонентов, головки двигателя должны быть OEM сельскохозяйственного типа для марки (без заготовки), без верхних кулачков, «p» насос только серии 3000 или 7100 (только один плунжер на цилиндр).


    11 000 фунтов Трактор для открытых ферм:   Высота сцепки 20 дюймов. Должен иметь рассеивающее покрывало SFI, отсечку воздуха для оператора саней, защиту от опрокидывания, рекомендуется все другое оборудование для обеспечения безопасности.Максимальный размер шин 20,8–38. Цельная стальная сцепка толщиной минимум 1 дюйм. Два поперечных болта 3/8 дюйма в выхлопной трубе, без топлива под давлением

    8000 фунтов Открытые 4×4 Газовые и дизельные грузовики (RWYB): 26-дюймовая сцепка MAX

    12 500 фунтов 3000 об/мин Трактор4 должен быть в рабочем состоянии: 9002 Датчик оборотов один провод снаружи рамы. Должно быть рассеянное одеяло SFI. Ограничение по размеру шин 20.8, не обрезанные и не модифицированные шины, перекрытие подачи воздуха для оператора саней, цельная стальная сцепка толщиной минимум 1 дюйм.высота сцепки 20 дюймов, должна быть широкая передняя часть, два поперечных болта 3/8 дюйма в выхлопной трубе, не использовать топливо под давлением, рекомендуется любое другое защитное оборудование, блок цилиндров и головка для производства трактора (JD-JD IH-IH и т. д.)


    HOT Semis: Должна поставляться собственная сцепка, высота сцепки 18 дюймов. Беги, что принесешь.

                                                   

    12 500 фунтов Сельскохозяйственный трактор (ограничение скорости 8 миль в час) Максимальная высота дышла 20–18 дюймов от центра оси минимум, без боковых щитов, если они не установлены на заводе, не более 3000 об/мин, не изменены шины, без порезов или шин 20.Ограничение по размеру шин 8 x 38, грузы не должны мешать точке сцепки .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.