Прокачка тормозов калина порядок: | 8. / Lada Kalina ( 1118)

Содержание

Прокачка тормозов на калине

Добро пожаловать!
Прокачка тормозов – эта процедура производиться после снятия (Отсоединения) вещей которые к тормозному механизму относятся, проще говоря допустим вы захотели отсоединить тормозной шланг от суппорта, чтобы к примеру суппорт отдельно заменить, вообще при отсоединение шланга рекомендуется полностью тормозную жидкость сливать, но можно по сути этого и не делать, просто пробкой заткнуть его придётся когда он отсоединён будет и тем самым жидкость из него вытекать не будет, но вот после этого отсоединения тормозная система и завоздушивается, то есть в неё попадает воздух, а воздух с тормозной жидкостью это очень плохой признак, кстати если тормозной шланг вдруг где то чуть порвётся, то система точно так же завоздушится, в связи с этим (Смотря на сколько она завоздушилась) очень ощутимо пропадут тормоза, ну а если воздуха очень много попало в тормозную систему, то в таком случае тормозов в прямом смысле вообще не будет.

Примечание!


Чтобы произвести прокачку, нужно будет запастись небольшим набором инструментов и обязательно помощником (Можно правда и без него обойтись, но с ним гораздо удобней да и веселей вдвоём на свежем воздухе работу проводить), а из инструментов вам понадобиться: Шланг прозрачный который на штуцер для прокачки налезет (Об этом штуцере мы чуть позже поговорим, вы просто перед тем как этим шлангом запастись, прочтите полностью статью, поймите о каком штуцере идёт речь и по его размерам шланг и подбирайте), набор гаечных ключей и пустая ёмкость в которую жидкость сливать будете (1-го или 2-х литров бутылки вам хватит)!

Краткое содержание:

Где находится тормозная жидкость?

Если вам интересно её местонахождение, а так же если вы интересуетесь как благодаря ней происходит торможение автомобиля, то в таком случае подробно изучите точно такой же пункт, но только в другой статье, под названием: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ».

Когда нужно прокачивать тормозную жидкость?
Как только тормоза ощутимо хуже работать начнут и у педали тормоза появиться более большой ход и она станет мягкой, то здесь уже можно подумать о прокачки, проверить есть ли воздух во всех тормозных шлангах проблем не составит, просто запасайтесь помощником и проводите процедуру прокачки, если где то увидите пузырьки воздуха выходящие (Они в жидкости будут виднеться, вы их сразу увидите, для наглядности они на фото ниже стрелками указаны, это при том что при прокачки шланг был утоплен в жидкость находящуюся в бутылке, а не на весу весел) то значит система завоздушена данного колеса и её прокачать требуется, всё выполняется до тех пор, пока пузырьки выходить не перестанут, как только перестали, идёте на другое колесо и пробуете уже на другом выполнять точно такую же прокачку и ещё кой что, при прокачки новую тормозную жидкость заливать в бачок нужно будет, поэтому сразу её запаситесь и смотрите чтобы она была точно той же марки которая залита, если они различаются, то в таком случае замените тормозную жидкость на новую как это описано в статье на которую дана ссылка по замене чуть выше.

Как прокачать тормоза на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!
Прокачка тормозов выполняется как мы уже успели подметить в другой статье, точно так же как и замена тормозной жидкость и поэтому раз на нашем сайте уже есть статья посвящённая замене тормозной жидкости, подробно описывать статью по прокачки тормозов мы не будем, но всё же кой какие нюансы которые вам нужно знать, мы в этой статье укажем, а сперва прочтите от начала и до конца другую статью по замене тормозной жидкости, на неё ссылка дана в тексте чуть выше!

1) В общём вы прочли другую статью и уже знаете про контуры тормозные и про порядок прокачки, то есть помощник садиться в автомобиль и нажимает раз 5-ть на педаль тормоза, делает он всё это резко но с интервалом в нажатии 1-2 секунды, вы в это время ослабляете штуцер и тормозная жидкость начинает стекать в бутылку, при замене жидкости, её нужно сливать до тех пор, пока она новая не польётся (Чистая), но вы прокачиваете тормоза поэтому ждать вам придётся того, пока все пузырьки воздуха не уйдут (Они могут виднеться через прозрачный шланг или прямо в ёмкости вы их сможете увидеть, в которую сливать тормозную жидкость будете), как только пузырьки воздуха пропадут, завершите прокачку и перебирайтесь к другому колесу и производите на нём прокачку и так до тех пор, пока все четыре колеса вы не пройдёте, хотя если вы уверены в одном из контуров, то разрешается его не трогать, к примеру можно прокачать левое заднее колесо и правое переднее (Это один тормозной контур), а правое заднее и переднее левое и вовсе не трогать (Это второй контур).

2) После прокачки, со всех штуцеров вытрете частички тормозной жидкости тряпкой и защитными колпачками их закройте, если вдруг потеряли один из колпачков, тогда езжайте в автомагазин и покупайте, без ездить вообще не рекомендуем, а то грязь в тормозную жидкость может попасть если штуцер плохо закручен будет, а так же во время проведения процедуры, следите обязательно за уровнем тормозной жидкости в системе и старайтесь чтобы он не падал до нуля (Примерно сантиметров 5-10 всегда должно будет оставаться), если же случится так что жидкость вся закончится в системе, тогда можете начинать прокачивать тормоза сново, потому что в это время в систему воздух попадёт и все ранее колёса которые вы прошли, снова проходить повторно придётся.

Дополнительный видео-ролик:
Прокачиваются тормоза на всех передне приводных автомобилях которые на ВАЗе выпускаются идентично, поэтому мы чуть ниже и разместили видео-ролик, в котором не показывается наглядно, но подробно рассказывается о том как произвести правильно прокачку тормозов на автомобиле и как произвести замену тормозных колодок на новые, от начала и до конца в ролике показывается автомобиль ВАЗ 2108.

Как прокачать систему тормозов автомобиля Лада Калина

Прокачку гидравлического привода тормозной системы проводим после его ремонта, повлекшего нарушение герметичности системы и при подозрении на попадание в систему воздуха

В последнем случае сначала следует определить и устранить причину попадания воздуха в гидравлический привод и только затем приступать к его прокачке.

Наличие воздуха в гидравлическом приводе тормозной системы определяется по поведению педали тормоза: она становится мягкой (не ощущается упор в конце хода педали) и опускается ниже своего обычного положения.

Для выполнения работы потребуется помощник, а также:

  • — специальный ключ для штуцера прокачки или накидной ключ на 8 мм;
  • — прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;
  • — емкость для слива тормозной жидкости;
  • — новая тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем.
  • — смотровая канава или эстакада (желательно).
  • 1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
  • 2. Отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика недостаточного уровня тормозной жидкости и снимаем крышку бачка

Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время прокачки привода следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки MIN.

Если задняя ось автомобиля вывешена (автомобиль находится на подъемнике или установлен на подставках), регулятор давления перекроет путь тормозной жидкости к задним колесным цилиндрам

Поэтому для прокачки задних колесных цилиндров необходимо открыть клапан регулятора.

  • 3. Для открытия клапана регулятора давления вставляем лезвие шлицевой отвертки между рычагом и пластиной, утапливая шток регулятора.

4. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и поверхность вокруг него от грязи.

  • 5. Снимаем защитный резиновый колпачок со штуцера прокачки.
  • 6. Надеваем на штуцер прокачки специальный или накидной ключ на 8 мм, а затем прозрачную виниловую трубку (диаметр трубки должен быть таким, чтобы она плотно сидела на штуцере), другой конец трубки опускаем в прозрачную емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
  • 7. Помощник несколько раз нажимает педаль тормоза и после последнего нажатия удерживает педаль в нижнем положении.
  • 8. Ослабил затяжку штуцера, отворачиваем его приблизительно на пол-оборота до начала выхода жидкости из штуцера.

  • 9. После того как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер.
  • 10. Помощник опять несколько раз нажимает педаль и удерживает ее в нажатом положении.
  • 11. Повторяем действия, описанные в п. 7 и 8 (см. выше).
  • 12. Прокачку проводим до тех пор, пока не прекратится выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из штуцера цилиндра, после чего окончательно затягиваем штуцер.
  • 13: Снимаем со штуцера виниловую трубку и накидной ключ, надеваем на штуцер защитный резиновый колпачок.

  • 14. далее прокачиваем тормозной цилиндр переднего левого колеса.
  • 15. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры второго контура:
  • заднего левого и переднего правого колес в указанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
  • 16. Нажав педаль тормоза, проверяем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки.

Если педаль мягкая или она опускается ниже своего обычного рабочего положения, повторно убеждаемся в герметичности системы и повторяем прокачку гидропривода.

Замена тормозной жидкости

Для выполнения работы потребуется помощник, а также резиновая груша.

1. Подготавливаем автомобиль и необходимое оборудование к выполнению работы.

2. Снимаем крышку бачка

Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время замены тормозной жидкости следим за тем, чтобы ее уровень в бачке не опускался ниже отметки MIN.

  • 3. Грушей отбираем рабочую жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.
  • 4. Заливаем в бачок новую жидкость до верхней кромки бачка.
  • 5. Прокачиваем контуры системы гидропривода, начиная с задних колес автомобиля.
  • 6. Прокачку каждого колесного цилиндра проводим до начала выхода новой (более светлой) тормозной жидкости из штуцера.
  • 7. После замены жидкости в обоих контурах проверяем работу гидропривода и доводим до нормы уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Тормозная система на «Калине»: устройство 🦈 avtoshark.com

Причиной неудачи, если не прокачивается заднее левое колесо на «Калине», чаще всего служит реакция устройства контроля давления тормозной жидкости.

Если не прокачивается заднее левое колесо на «Калине», потребуется проверка и регулировка отдельных узлов системы торможения автомобиля.

Как устроена тормозная система «Калины»

Торможение осуществляется передачей усилия от вакуумного усилителя тормозов через два контура на тормозные цилиндры с одновременной автоматической регулировкой в зависимости от нагрузки на задние колеса. Передний привод оборудован дисковыми, а задний — барабанными тормозами.

Тормозная система «Калины» — схема

Систему торможения данной машины формируют следующие узлы:

  • тормозная педаль;
  • вакуумный усилитель;
  • блок главного тормозного цилиндра с расширительным бачком;
  • два отдельных контура для передачи усилия посредством гидравлики на тормозные колодки;
  • регулятор давления в контуре для установки режима торможения задних колес.

Нажатие на тормозную педаль усиливается системой и передается на колеса. Работа контуров осуществляется по перекрестному принципу — один контур отвечает за торможение левого заднего и правого переднего колеса, другой — правого заднего и левого переднего.

Таким образом реализуется функция дублирования при внезапном отказе или неисправности одного из контуров. Оставшийся рабочим контур способен обеспечить торможение автомобиля.

Для более равномерного распределения усилий задние колеса оснащены устройством автоматического регулирования давления в зависимости от нагрузки на задний мост. С ростом нагрузки пропорционально увеличивается прилагаемая к тормозным колодкам сила. Управляет работой регулятора специальный рычаг, задающий зазор, после преодоления которого включается система перераспределения тормозного усилия между передней и задней парами колес.

Почему не прокачивается одно из задних колес

Причиной неудачи, если не прокачивается заднее левое колесо на «Калине», чаще всего служит реакция устройства контроля давления тормозной жидкости.

Задние тормоза на «Калине»

Это происходит из-за разрегулировки рычага привода. Перед прокачкой его необходимо отрегулировать, а в случае неудачи — поменять.

Забита или передавлена одна из трубок

Нередко езда по неровным дорогам и несоблюдение скоростного режима приводят к повреждению тормозных трубок и шлангов. Перегибы, а также другие повреждения трубок и армированных шлангов восстановлению не поддаются и подлежат замене.

Неисправен регулятор давления

Неблагоприятное воздействие внешней среды либо несоответствие жидкости для наполнения тормозной системы может повлечь повреждение регулятора давления с необходимостью последующей его замены.

Неисправен или разрегулирован привод регулятора давления

Когда не прокачивается заднее левое колесо на «Калине», нужно внимательно осмотреть устройство привода регулятора давления, представляющее собой комбинированный рычаг, открыто размещенный под днищем автомобиля и подверженный воздействию агрессивной окружающей среды.

Регулировка привода давления тормозов

Вследствие загрязнений и коррозии его корректная работа нарушается. Восстановить ее можно попытаться регулировкой (регулируется гайкой на «13», фиксирующей положение рычага относительно головки штока регулятора давления).

Как устранить проблему

Прокачка тормозной системы «Калины» производится после выявления и устранения причин некорректной ее работы. Для этого может понадобиться ревизия и последующий ремонт как отдельных пришедших в негодность деталей, так и некоторых узлов в сборе.

Как правильно прокачать тормоза

Перед началом работы следует убедиться в наличии необходимых материалов и инструментов, которые должны быть под рукой:

  • тормозная жидкость;
  • ключ на «8» (накидной или рожковый) для ослабления крепления штуцеров;
  • эластичный шланг, подходящий для плотной насадки на штуцер;
  • подходящая емкость для приема использованной тормозной жидкости;
  • шлицевая отвертка;
  • противооткатные упоры;
  • подъемник, смотровая яма или эстакада.

Напарник, сидя в салоне, по команде будет нажимать на тормоз.

Последовательность действий

Вывесить автомобиль на подъемнике либо зафиксировать противооткатными башмаками на смотровой яме или эстакаде. Порядок прокачки колес:

  1. Заднее правое колесо.
  2. Переднее левое колесо.
  3. Заднее левое колесо.
  4. Переднее правое колесо.

Алгоритм осуществляемых действий одинаков для всех четырех колес.

Порядок прокачки

Прокачка тормозной системы «Калины» потребует для начала сделать подготовительные шаги:

  1. Разомкнуть электрическую цепь датчика сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости в расширительной емкости.
  2. Отвернуть крышку и снять ее вместе с поплавком, освободив горловину для оперативного пополнения объема жидкости в системе торможения во время регулировки.
  3. Убедиться, что уровень находится выше отметки MIN, долить при необходимости недостающее.
  4. Проверить правильность настройки клапана регулятора давления (в противном случае осуществить прокачку задних колес не удастся).

Самостоятельная прокачка тормозов

В дальнейшем не обойтись без помощника, который, сидя на водительском сидении, будет работать тормозной педалью по командам находящегося под днищем автомобиля напарника. Порядок прокачки колес на «Калине» следующий:

  1. Снимается защитный колпачок со штуцера и его кончик охватывается эластичной трубкой. Ответная часть трубки помещается в подходящую емкость.
  2. При помощи накидного ключа «8» с прорезью охватывается поворотная гайка штуцера.
  3. Находящийся в салоне по команде последовательными движениями выжимает тормозную педаль до отказа и удерживает ее вблизи пола.
  4. Напарник под машиной откручивает штуцер против часовой стрелки и, дождавшись прекращения течи тормозной жидкости, опять его перекрывает.

Последние два пункта повторяются до прекращения появления пузырьков воздуха в жидкости. Надев на закрученный штуцер предохранительный колпачок, приступают к работе с очередным по схеме колесом.

Контроль жидкости

Постоянный контроль уровня тормозной жидкости в расширительном бачке выше минимальной отметки поможет исключить возникновение воздушных пробок в системе.

Как правильно прокачать тормоза с абс видео


Антиблокировочная система (сокращенно – ABS), препятствующая движению автомобиля «юзом» при резком торможении, устанавливается на большинство легковых машин, в том числе отечественного производства. Поскольку немалая часть автолюбителей занимается самостоятельным обслуживанием и ремонтом своих «железных коней», возникает закономерный вопрос, как правильно прокачать тормоза с АБС в гаражных условиях. Чтобы получить исчерпывающий ответ, нужно выяснить, чем новая система отличается от старой и рассмотреть технологию удаления воздуха.

Дополнительные элементы тормозных контуров

Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:

  • блок гидравлических клапанов;
  • электрический насос;
  • емкость – гидроаккумулятор;
  • датчики вращения колес;
  • электронный модуль управления (ЭБУ).

Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

  1. Когда водитель притормаживает в обычных дорожных условиях, датчики на колесах фиксируют примерно одинаковое замедление (с учетом поворота) и ABS никак себя не проявляет.
  2. При резком нажатии на педаль одно либо несколько колес блокируются и вращаются медленнее других, о чем датчик сообщает ЭБУ.
  3. По команде контроллера гидроблок открывает соответствующий клапан и давление в контуре остановившегося колеса падает. Излишек тормозной жидкости перетекает в аккумулирующую емкость.
  4. Колодки отпускают диск (или барабан) и колесо крутится вместе с остальными. Но поскольку стоит цель быстро затормозить, ЭБУ снова переключает клапаны, колодки «хватают» и удерживают диск, пока датчик снова не зафиксирует блокировку. Цикл повторяется до полной остановки.
  5. Чтобы давление в главном цилиндре не падало в процессе срабатывания клапанов, электрический насос пополняет запас тормозной жидкости, перекачивая ее из гидроаккумулятора.


Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Подготовка к прокачке

Как правило, попадание воздуха в магистрали и агрегаты связано с неисправностью либо ее устранением. Удалять воздушные пузырьки, препятствующие эффективному торможению, необходимо после разборки суппортов, отсоединения трубок или ремонта главного цилиндра.

Алгоритм работы автоматики и гидроблока, присутствующих в тормозной системе автомобиля, предусматривает сохранение высокого давления в основном жидкостном контуре. Если без надлежащей подготовки начать процедуру удаления воздуха, то может произойти выброс жидкости. Поэтому перед тем как прокачать тормоза с АБС, давление нужно понизить. Это достигается 20-кратным нажатием на педаль при отключенном зажигании.

Что потребуется для работы:

  • аэрозольная смазка WD-40;
  • накидной ключ для откручивания штуцеров на рабочих цилиндрах колес;
  • пластиковая бутылка и трубка, подходящая по диаметру к штуцеру;
  • запас свежей тормозной жидкости.

Важно! Если в вашем автомобиле блоки гидроаккумулятора, клапанов и насоса установлены в разных местах либо объединены с элементами другой автоматической системы – ESP, то браться за самостоятельную прокачку не следует. Потребуется специальный сканер, взаимодействующий с электронным блоком управления клапанами.

Последнее действие перед прокачкой – отключение ABS. Для этого возьмите инструкцию по эксплуатации, откройте схему расположения предохранителей и отыщите тот из них, который отвечает за работу данной системы. Потом извлеките его из гнезда.


Если позволяет конструкция передней и задней подвески, то колеса можете не снимать – откручивайте штуцеры из смотровой канавы.

Почему не прокачивается одно из задних колес

Причиной неудачи, если не прокачивается заднее левое колесо на «Калине», чаще всего служит реакция устройства контроля давления тормозной жидкости.

Это происходит из-за разрегулировки рычага привода. Перед прокачкой его необходимо отрегулировать, а в случае неудачи — поменять.

Забита или передавлена одна из трубок

Нередко езда по неровным дорогам и несоблюдение скоростного режима приводят к повреждению тормозных трубок и шлангов. Перегибы, а также другие повреждения трубок и армированных шлангов восстановлению не поддаются и подлежат замене.

Неисправен регулятор давления

Неисправен или разрегулирован привод регулятора давления

Когда не прокачивается заднее левое колесо на «Калине», нужно внимательно осмотреть устройство привода регулятора давления, представляющее собой комбинированный рычаг, открыто размещенный под днищем автомобиля и подверженный воздействию агрессивной окружающей среды.

Регулировка привода давления тормозов

Вследствие загрязнений и коррозии его корректная работа нарушается. Восстановить ее можно попытаться регулировкой (регулируется гайкой на «13», фиксирующей положение рычага относительно головки штока регулятора давления).

Порядок удаления воздуха

Прокачка тормозной системы с АБС начинается с обработки всех штуцеров на рабочих цилиндрах смазкой WD-40. За время эксплуатации они успевают приржаветь и нередко ломаются при попытке ослабить ключом. Дальше действуйте согласно инструкции:

  1. Откройте расширительный бачок и долейте туда тормозной жидкости до отметки MAX. В процессе работы следите за уровнем и постоянно пополняйте емкость, чтоб не завоздушить магистрали по новой.
  2. При выключенном зажигании отсоедините провода от крышки расширительного бачка.
  3. Наденьте прозрачную трубку на штуцер цилиндра переднего колеса и открутите его на 1 оборот.
  4. Выжмите педаль тормоза «в пол» и не отпускайте, что приведет к истечению жидкости с пузырьками воздуха.
  5. Когда пойдет чистая тормозная жидкость, заверните штуцер и бросьте педаль. Пополните уровень в бачке и повторите операцию на втором переднем колесе.

Процесс замены тормозной жидкости

Почти на всех современных Ладах принцип замены тормозной жидкости одинаковый.

В процессе замены постелите что-нибудь на пол, чтобы не испачкать его

Ничего сложного нет, а поэтому весь процесс может занять до часа времени. Итак, рассмотрим пошагово, как сделать замену:

    Выкачиваем жидкость с бачка. Сделать это можно при помощи шприца или груши.

При помощи груши, выкачивается жидкость с бачка

Заливка новой тормозной жидкости через бачок

Одна часть трубки вставляется в штуцер, а вторая в бутылку или емкость

Прокачка тормозной системы

На видео ВАЗ-21099, но принцип тот же.

Выбор тормозной жидкости на Калину: рекомендации

Список рекомендованных тормозных жидкостей для Калины

Когда речь заходит о выборе тормозной жидкости многие автолюбители не знают, что купить.

Так, согласно рекомендации завода-изготовителя и сервисным мануалам в Калину необходимо заливать жидкость с маркировкой Dot-4.

DOT-4 — именно этот тип рекомендован заводом-изготовителем

Она идеально подходит для применения, а также выполняет все положенные на нее физико-химические свойства.

Таблица свойств разных тормозных жидкостей

Система АБС и для чего она нужна

ABS — Anti-lock Braking System, которая сейчас устанавливается почти на всех современных автомобилях. Суть работы системы в том, что она не дает полностью заблокировать колеса во время резкого торможения, тем самым, при резком торможение на скользкой дороге, машина не входит в занос, и водитель как обычно может управлять автомобилем. Поэтому рекомендуем своевременно производить такую процедуру как: прокачка тормозов.

В системе АБС есть такие узлы:

  • блок управления, принимающий сигналы от датчиков, следит за тем, как работают клапана;
  • клапана, установленные в тормозной системе, они дозируют количество тормозной жидкости, которая к ним поступает;
  • тормозные датчики, они крепятся на ступицах колес, они передают данные о скорости машины.

Видео обзор в котором прокачка тормозов с АБС осуществляется довольно просто:

Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)

При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.

Принцип работы системы abs. Видео:

Антиблокировочная система включает следующие детали:

  • Блок управления. Электроника, меняющая давление за счет открытия и закрытия перепускных клапанов. Она анализирует информацию о вращения колес. При остановке колеса клапан частично сбрасывает давление и колодка давит слабее.
  • Датчики, контролирующие частоту вращения. Устройства крепятся на колесных ступицах и работают за счет эффекта Холла. Они передают информацию в ЭБУ.
  • Гидравлический блок. В его состав входят гидроаккумуляторы, электромагнитные клапаны для впуска и выпуска, насос с электроприводом и демпфирующие камеры.

В нормальном положении выпускные клапаны закрыты и не дают жидкости выйти из цилиндра. Соответственно, впускные открыты и не препятствуют повышению давления при нажатии на педаль. Когда машина тормозит, жидкость поступает в цилиндр, повышая давление в нем. Если же колесо начинает замедляться слишком резко, ЭБУ перекрывает впускной клапан, препятствуя блокировке. При необходимости подается сигнал на открытие выпускного клапана, уменьшающего давление до величины, при которой колесо разблокируется.

Некоторые тонкости во время прокачки тормозов с АБС

У каждого автомобиля свои особенности, но в общем, конструкция примерно одинаковая, поэтому прокачка тормозов с АБС не вызывает никаких сложностей. Давай наиболее детально остановимся на системе, и взглянем, возможна ли прокачка тормозной системы с ABS собственными ручками.

  1. В том случае, если клапана и гидроаккумулятор далеко друг от друга расположены, то чтобы обслуживать тормоза необходим специальный сканер для диагностики, который будет считывать показания датчиков и расшифровывать их. Такой диагностический сканер может быть только в сервисе.
  2. Бывают и такие механизмы прокачка тормозной системы, когда в одном корпусе размещаются клапана, гидроаккумулятор и насос. В этом варианте можно произвести процесс: прокачка тормозов и прокачать тормозную систему своими руками. Надо выключить систему ABS – извлечь соответствующий предохранитель, и тогда прокачка тормозной системы будет такой же, как и на старых автомобилях, у которых еще не было АБС.
  3. Но есть автомобили с более сложными системами типа ESP и других, тогда придется везти такую машину в сервис сразу. Кстати, на Пассате Б6, система АБС сама по себе часто выходит из строя, это наверное болезнь всех Пассатов, потому что еще на старом добром Пассат Б 3 эта же проблема тоже случается.

Подготовка к работе

Хорошо делается прокачка тормозов с АБС на эстакаде или яме. Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником, начиная процесс прокачка тормозной системы с передних колес, затем задних (правое и левое).. Незадолго до начала работы рекомендуется осмотреть резьбу штуцера прокачка тормозов, для беспрепятственного процесса: прокачка тормозов.

Но для начала надо определить какой тип у системы АБС:

  1. В случае, если стоит простая система АБС, когда все узлы находятся в одном корпусе, то достаточно просто найти предохранитель, который в большинстве случаев находится в блоке системы. Если извлечь предохранитель, то система АБС полностью отключится. Если включить зажигание, то загорится лампочка, которая будет говорить о том, что АБС неисправен.
  2. Далее в подкапотном пространстве надо найти крышку на расширительном бачке тормозной системы и открутить ее. Перед этим лучше снять разъем с электрического датчика.
  3. Затем надо посмотреть под автомобиль, и возле каждого колеса найти штуцера для выполнения работ по прокачка на рабочих цилиндрах и ослабить их. Здесь надо следить, чтобы спускники не сломались, потому что, если они сломаются, то работа будет долгой. Заранее можно штуцеры обработать тормозной жидкостью или средством WD-40.
  4. Для того, чтобы проделать работу аккуратно и на высшем уровне, надо запастись гибким чистым шлангом, у которого внутренний диаметр будет таким же, как и размер штуцера. А в бутылочку налить надо примерно треть тормозной жидкости. Кстати, купить тормозную жидкость можно здесь: https://chaspik.org.ua/teh-jidkosti/tormoznyie-jidkosti/.

Напомним: прокачка тормозов с АБС должна выполняться вдвоем, для удобства и практичности. Так же прокачка тормозов, есть залог успеха благополучно избежать столкновения. Прокачка тормозов не маловажный винтик в этой системы безопасности.

Где находится жидкость

Найти тормозную жидкость можно в тормозных шлангах. Также она встречается в:

  • главном цилиндре;
  • тормозном бачке.

Стоит заметить, что практически каждый опытный владелец Lada Kalina, знает, где расположена тормозная система и как она устроена. Если же подобных знаний нет, то лучше перед заменой изучить строение автомобиля или все-таки обратиться за помощью к профессионалам на СТО.

При выборе варианта самостоятельной замены первым делом следует провести подготовительные работы:

  • Установить автомобиль на эстакаду или яму.
  • Отключить ДВС и поставить противооткатные упоры.
  • Отсоединить клеммы от аккумулятора.

В первую очередь, во время замены производится слив старой жидкости. Выполняется он следующим образом:

  • У бачка требуется выкрутить крышку. В нем находится тормозная жидкость. Крышку можно отложить в сторону, но под нее лучше постелить тряпку, так как состав отлично контактирует с окружающими поверхностями, не очень хорошо на них воздействуя.

Несколько способов прокачки тормозной системы

Напомним что прокачка тормозов очень важна для безаварийных ситуаций на дорогах, следите за системой прокачка тормоза с АБС. Прокачка тормозов с АБС возможна несколькими способами, причем их реализация зависит от конструкции всего комплекса. Удалить воздух из тормозной системы можно 2-мя способами, но в любом случае, потребуется помощник. Процесс прокачка тормозной системы с АБС нельзя считать трудоемким или сложным.

Способ №1

После полного отключения системы АБС надо проделать такие действия:

  1. Сначала надо прокачать самый дальний от главного тормозного цилиндра узел – заднее колесо с правой стороны. Надо одеть один конец шланга на штуцер, a другой конец опустить в бутылочку с тормозной жидкостью. За руль надо посадить помощника, который будет нажимать ногой на тормоз. И нажимать до тех пор, пока полностью не удалится воздух.
  2. В то время, когда помощник будет держать нажатой педаль газа, надо отвернуть штуцер. После того, как жидкость или воздух перестанет идти, то надо сразу же штуцер завернуть. Такую операцию надо повторять несколько раз, если пузырьки все еще выходят из рабочего цилиндра.
  3. Затем можно переходить на заднее левое колесо, и проделывать те же самые действия.
  4. После этого переходим на правый передний суппорт, а заканчивать прокачка тормоза надо на левом переднем суппорте.
  5. Когда на каждом рабочем цилиндре удален воздух, это значит, что пришло время посмотреть, сколько жидкости в расширительном бачке. Главное не допустить, чтобы из бачка полностью ушла тормозная жидкость, потому что тогда воздух попадет в систему.

Способ №2. С помощью специального насоса прокачать тормоза

Если есть возможность подключить насос, то можно этим способом прокачка тормозов воспользоваться , только для этого также потребуется напарник. В обязательном порядке после того как процесс прокачка тормоза завершена, прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

  1. Чтобы прокачать правый задний цилиндр, надо одеть на штуцер шланг с одной стороны, а с другой стороны – шланг также положить в бутылочку с тормозной жидкостью. Затем надо открутить штуцер примерно на 1,5 оборота.
  2. Помощник также будет нажимать на педаль тормоза и включит двигатель. Присоединенный насос создаст давление в тормозной магистрали и выгонит весь воздух. После того, как пузырьки перестанут идти в бутылочку, надо просто выключить двигатель.
  3. Заднее левое колесо прокачивается немного по-другому. Шланг крепится к штуцеру, и опускается в жидкость, а спускник надо отвернуть на 1 оборот.
  4. Включить мотор и когда пузырьки пойдут в бутылочку с жидкостью, надо будет нажать на педаль тормоза примерно на половину, после чего быстро штуцер надо закрутить.
  5. Затем педаль можно отпустить и выключить мотор.
  6. Главное вовремя доливать в бачок тормозную жидкость.
  7. Когда прокачка тормозов подошла к концу, надо закрутить все штуцеры, закрутить крышку на бачке и присоединить все ранее рассоединенные разъемы. Заглянуть под днище и проверить насколько герметичны трубопроводы, штуцеры и цилиндры. И если нигде ничего не протекает, значит с машиной все хорошо и можно спокойно ездить. Успехов вам при окончании решение проблемы прокачка тормозов с ABS.

Как прокачать тормоза на калине

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи
  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Кофейня и курилка

Порядок прокачки тормозов на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118: — задний правый; — передний левый; — задний левый; — передний правый.

https://car-exotic.com/lada-kalina/vaz-1118-car-braking-system-4.html Это у них чё очепятка или там на самом деле было какое то новшество введено? На сколько я помню, завсегда прокачивали по другому: Задний правый, задний левый, передний правый, передний левый. Всё по длинне тормозных трубок, начиная выгонять воздух с самой длинной трубки и последовательно до самой короткой, чтобы выгнать весь воздух из системы. А тут что? Человек не знал, что пишет или я не знаю, что пишу?

Готов принять очередной удар судьбы и признать снова своё невежество, если я не прав. Это меня не пугает. Меня пугает то, что друг прочитал эту статью и пытается так прокачать тормоза на своей Калине.

Кстати я уже прокачивал тормоза на его Калине универсале, прокачивал по старой схеме, которую знал. Удалось, тормоза прокачались правильно. Потом он вычитал вот эту статью, поехал в «Белый сервис», там слесарю велел прокачивать как прочитал, ну там задний правый — передний левый и т.д., слесарь типа согласился, но прокачал так же как я, тоесть по длинне трубок

Друг жутко рассержен и на слесаря и на весь «белый сервис» и со мной спорит до ругани, что де все не правы и интернет не может. врать Тормоза тем временем работают исправно В связи с чем лично я подумал вот об чём. Либо есть только один правильный способ прокачивать тормоза и если их прокачивать не правильно то не прокачаешь. Либо есть два или больше способов прокачивать тормоза и схема вообще не принципиальна? Просто у меня воздух в системе уже был, я знаю что это такое, знаю, что тормоза или работают или там воздух и они марасят, друг этого не знает, и думает, что тормоза у него возможно могут работать лучше, чем сейчас. В общем как то так.

Алгоритм прокачки тормозов с АВС

Первое, что нужно сделать перед прокачкой тормозов с абс, это снизить внутреннее давление в системе, которое может достигать 180 атм.

Естественно, такое давление недопустимо при проведении работ, поэтому чтобы его снизить, нажимаем на педаль тормоза 15 – 20 раз, при этом зажигание автомобиля должно быть выключенным.

Далее описан наиболее распространённый метод прокачки тормозов с абс. Естественно, что для каждой модели автомобиля этот процесс может быть разным, поэтому прежде чем выполнять какие либо работы самостоятельно изучите руководство по эксплуатации Вашего автомобиля.

Работы проводятся с помощником.

Зажигание должно быть выключенным. На бочке тормозной жидкости отключает разъемы, откручиваем крышку бачка.

Часто задаваемые вопросы

Одной из наиболее частых проблем автомобилистов является отсутствие эффекта от прокачки тормозов. После проведения процедуры педаль остается вялой, улучшений в работе системы не наблюдается.

К такой ситуации приводят два фактора:

  • отсутствие герметичности системы или какого-либо отдельного элемента;
  • неправильная замена главного цилиндра.

Если в процессе установки из цилиндра не был удален весь воздух, впоследствии его довольно сложно выдавить через штуцер.

Также водителей интересует, насколько возможно прокачать тормоза самостоятельно, без привлечения помощника. Для этого приобретают особое приспособление, которое сделает процедуру прокачки тормозов легкой и удобной без посторонней помощи.

Прокачивать тормоза с системой АБС можно в домашних условиях без пригона автомобиля на СТО. Главное — соблюдать все основные правила проведения процедуры, чтобы не допустить поломки системы.

Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2114: порядок, фото, видео

Если при нажатии на педаль тормоза она проваливается, а после нескольких нажатий всё приходит в норму, значит, в системе появился воздух. Его нужно выгнать, то есть выполнить прокачку. На хэтчбеке ВАЗ-2114 прокачивать тормоза надо «по диагонали»: начинаем с заднего левого колеса, переходим к переднему правому и т.д. А ещё, если задняя ось будет вывешена, то между регулятором давления и кронштейном устанавливают отвёртку.

Изучаем устройство системы тормозов – смотрим видео.

Подготовка к работам

Первым делом отключаем разъём датчика и закрепляем этот разъём рядом с бачком. Затем открываем крышку и доливаем жидкость до отметки MAX. Здесь нужна жидкость DOT-4.

Разъём датчика уровня

На любом авто, в том числе на ВАЗ-2114, тормоза прокачивают с закрытой крышкой. Значит, закручиваем крышку посильней, а дальше закатываем автомобиль на эстакаду или яму.

Если используется подъёмник, значит, при прокачке задних цилиндров в регулятор (колдун) помещают шлиц.

Регулятор давления (колдун)

Отвёртка здесь находится между кронштейном и стержнем. При прокачке передних тормозов отвёртку вынимают. 

Техника безопасности: ручник нужно задействовать, а ключ зажигания – изъять.

Последовательность и правильный порядок прокачки тормозов на ВАЗ-2114

  1. На барабане заднего колеса находим штуцер (фото 1). Обычно он закрыт колпачком, который снимают. На штуцер одевают шланг.

    Задние тормозные цилиндры

  2. Просят помощника несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза.
  3. Сейчас педаль остаётся нажатой. Ключом «на 8» штуцер поворачивают на пол-оборота влево. Жидкость сливается в пустую ёмкость (фото 2), педаль «проваливается».
  4. Как только жидкость перестанет сливаться, штуцер заворачивают. Педаль отпускают.
  5. Если в сливаемой жидкости были пузырьки, шаги 2-4 повторяют. При этом надо следить, чтобы бачок был заполнен хотя бы до отметки MIN. Если нужно, производят доливку.
  6. Переходят к переднему тормозному механизму (фото 3), выполняют шаги 2-5.

    Прокачка передних цилиндров

  7. Закручивают защитные колпачки.

Возможная последовательность прокачки тормозов для ВАЗ-2114: заднее правое колесо, переднее левое, заднее левое и т.д. Каждый контур прокачивают, начиная с заднего колеса.

Артикулы

  • 2101-1602591 – штуцер заднего цилиндра;
  • 2101-1602591-01 – штуцер дисковых тормозов;
  • 2101-1602592 – колпачок штуцера.

Как прокачать тормоза одному?

Вроде бы, прокачивать тормоза можно одному человеку. Но тогда нужно повышать давление в бачке. Источником воздуха будут шины. Кстати сказать, предельным значением надо считать 2 атмосферы.

Крышка от ВАЗ-2106 и ниппель для «бескамерки»

Крышка одета на тормозной бачок

Крышку с ниппелем накручивают на горловину бачка. Дальше собирают «удлинитель». Колесо-донор при прокачке тормозов вывешивают.

Приспособление для прокачки

Но можно использовать и камеру

Или компрессор. Не подавайте сильное давление, может лопнуть шланг. В таком случае испачкаете все подкапотное пространство

Можно по очереди открывать штуцеры и сливать жидкость. Но надо следить и за уровнем жидкости в бачке.

Доливку производят так: отсоединяют «удлинитель» от шины, откручивают крышку и т.д.

Инструкция к последней главе на одном видео

Замена тормозной жидкости ЛАДА «Калина»

Жидкость, находящаяся в тормозном контуре ЛАДА “Калине”, относится к “расходникам” — автомобильным деталям и жидкостям, которые необходимо периодически менять в процессе эксплуатации. Замена тормозной жидкости ЛАДА “Калина” не требует специального оборудования и особенных навыков, поэтому может быть выполнена самостоятельно.

Где находится тормозная жидкость в ЛАДА “Калина”

 

Данная жидкость полностью заполняет тормозную систему: тормозные цилиндры (главный и рабочие), тормозные шланги, трубки и бачок. Ее функция — передача усилия от педали тормоза на рабочие тормозные цилиндры. Когда водитель нажимает педаль тормоза, шток смещает поршень в главном тормозном цилиндре «Калина», который давит на жидкость, находящуюся в тормозной системе. Жидкость несжимаема, поэтому она приводит в движение поршни в рабочих цилиндрах, которые прижимают колодки механизма к тормозным дискам и барабанам.

Рабочая тормозная система: 1 — тормозной механизм переднего левого колеса; 2, 6, 12, 17 — тормозные шланги; 3, 7, 11, 18 — тормозные трубки; 4 — главный тормозной цилиндр; 5 — тормозной механизм переднего правого колеса; 8 — бачок главного тормозного цилиндра; 9 — вакуумный усилитель; 10 — педаль тормоза; 13 — тормозной механизм заднего правого колеса; 14 — регулятор давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 15 — рычаг регулятора давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 16 — тормозной механизм заднего левого колеса Примечание. Часть автомобилей оборудована тормозной системой с АБС (антиблокировочная система). 

 

Почему необходимо менять тормозную жидкость

 

Тормозные цилиндры работают с тяжелых условиях. При интенсивном торможении и езде с прицепом тормозная жидкость в Ладе “Калина” нагревается до 180 градусов, при спокойном городском режиме — до 150. Поэтому изначально температура ее кипения превышает 260 градусов. Но тормозная жидкость гигроскопична и интенсивно вбирает в себя воду из окружающей среды. Со временем процент содержания воды растет и температура кипения ТЖ снижается, что приводит к закипанию тормозной жидкости и появлению в ней “пузырьков”. Пузырьки, в отличие от самой жидкости, сжимаются, что приводит к “проваливанию” педали тормоза и отказу тормозов.
Поэтому необходимо периодически производить замену тормозной жидкости в системе.

 

Когда необходима замена тормозной жидкости ЛАДА “Калина”

 

Производитель рекомендует обязательно менять тормозную жидкость в Ладе “Калина” через каждые 45 тысяч пробега. Но жидкость впитывает в себя влагу даже когда автомобиль не эксплуатируется. Поэтому замена ТЖ должна производиться через каждые 3-5 лет (в зависимости от марки), даже если за это время пробег составил менее 45 тысяч километров.
Возможна и внеплановая замена ТЖ. Если тормозная жидкость загрязнилась, помутнела или поменяла цвет, то необходимо срочно заменить ее независимо от времени и пробега.
Состояние тормозной жидкости можно проверить тестером, который определяет температуру кипения. Если температура выше 175 градусов, жидкость еще можно использовать. В противном случае следует заменить ее новой.

 

Что нужно для замены тормозной жидкости на ЛАДА “Калина”

 

Для замены нужно два человека: один должен находиться в салоне и по команде жать тормозную педаль, второй — производить манипуляции со штуцерами рабочих тормозных цилиндров.
Чтобы поменять тормозную жидкость в “Калине”, понадобится:

  • ключ на 8;
  • гибкая трубка с диаметром, соответствующим диаметру штуцера тормозного цилиндра;
  • чистая тряпка;
  • емкость для сбора старой тормозной жидкости;
  • новая тормозная жидкость.

 

Важно: объем тормозной системы ЛАДА “Калина” составляет 450 мл. С учетом потерь, для замены понадобится минимум литровая упаковка жидкости DOT или аналога.

 

Как поменять тормозную жидкость на ЛАДА “Калина”

 

Чтобы облегчить доступ к штуцерам тормозных цилиндров, замену жидкости лучше производить, установив “Калину” на смотровую яму или подъемник. В противном случае придется снимать колеса, чтобы открыть доступ к тормозным цилиндрам.
Порядок замены тормозной жидкости на ЛАДА “Калина” следующий:

  • открыть капот;
  • открутить крышку бачка тормозной жидкости;
  • положить крышку бачка на чистую тряпку;

 

Совет: чтобы избежать повреждения лакокрасочного покрытия вследствие попадания на него тормозной жидкости, при снятии крышки нужно воспользоваться чистой тряпкой, чтобы ТЖ с поплавка бачка не накапала на кузовные детали.

 

Важно: во время замены тормозной жидкости следует постоянно контролировать уровень в бачке и своевременно доливать жидкость. В противном случае в тормозной контур попадет воздух и придется выполнять прокачку тормозной системы.

 

  • таким же способом последовательно заменить жидкость в левом переднем, левом заднем и правом переднем рабочих тормозных цилиндрах;
  • проверить, затяжку штуцеров тормозных цилиндров и наличие на них колпачков;
  • долить тормозную жидкость в бачок до максимального уровня;
  • закрутить крышку бачка;
  • закрыть капот.

После замены тормозной жидкости ЛАДА “Калина” необходимо проверить ход педали тормоза. “Мягкая” проваливающаяся говорит о попадании в тормозной контур воздуха, В этом случае придется выполнить дополнительную прокачку тормозов ЛАДА “Калина”.

Прокачка тормозов на калине без абс

Тормозную систему без АБС почему-то водители самостоятельно не боятся приводить в порядок, а, если установлена антиблокировочная система, то тут у многих возникают трудности. На самом деле сделать прокачку тормозов с АБС и сделать это правильно, не так сложно, хотя есть отличия и моменты, которые необходимо знать. И, надо знать также, что у каждого автомобиля с АБС есть свои отличия по прокачке и замене жидкости.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

  1. Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
  2. Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.
От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать эту тормозную систему своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Если в машине система второго типа, то одному и без сканера не справиться, требуется прокачать в сервис на техническое обслуживание.

Система ABS состоит из:
  • Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
  • Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
  • Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Для достижения хорошего результата, потребуется помощник, с которым сначала надо прокачать тормозную систему передних колес, после — задних.

Важно! В тормозной системе может быть высокое давление, до 180 атмосфер, поэтому надо сначала стравить давление.

Стравить, то есть снизить давление можно разрядив аккумулятор давления. Чтобы разрядить аккумулятор давления, надо выключить зажигание и много раз понажимать на педаль тормоза (примерно 20 раз).

Последовательность прокачки АБС

  1. Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
  2. Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
  3. После этого, на штуцер надеваем шланчик (от гидроуровня, например).
  4. Открываем на один оборот штуцер.
  5. Один нажимает на педаль тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
  6. Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
  7. Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
  8. Педаль тормоза отпускаем только после закручивания штуцера.
  9. Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачивания тормозной системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько нужно тормозной жидкости для замены.

Последовательность работы для передних колес:
  1. Выключить зажигание (положение ключа «0»).
  2. Снять клеммы с бочонка тормозной жидкости.
  3. Берем бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости и шланг. Один конец шланга опускаем в жидкость, второй надеваем на штуцер и открываем штуцер рожковым ключом. Желательно использовать прозрачный шланг от гидроуровня, чтобы было видно: пузырьки воздуха выходят или нет.
  4. Нажимаем на тормозную педаль и удерживаем в таком положении.
  5. Второй человек (у колеса) смотрит, выходил ли воздух, и, после того, как воздушные пузырьки перестали выходить, он перекрывает штуцер ключом.
Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

  1. Также надеваем шланчик в бутылку с жидкостью и в штуцер суппорта.
  2. Выжимаем педаль тормоза до конца.
  3. Поворачиваем ключ зажигание в положение «2».
  4. Держим педаль тормоза пока гидравлический насос полностью не выгонит воздушные пузырьки.
  5. Закрываем штуцер и отпускаем тормоз.
Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:
  1. Как и в других случаях, надеваем шланчик, отворачиваем штуцер суппорта на 1 оборот. При прокачке с задним левым колесом, тормоз сразу не нужно выжимать.
  2. Поворачиваем ключ зажигания для запуска гидронасоса.
  3. После выхода воздуха, нажимаем на педаль тормоза наполовину и закрываем штуцер.
  4. Далее, отпускаем тормоз и ждем, когда гидронасос выключится.
  5. Выключаем зажигание.
  6. Подсоединяем отсоединенный разъем бачка тормозной жидкости (ТЖ).

В этом видео показывается способ прокачки тормозов с антиблокировкой на автомобилях Ауди А4, Ауди А6, Фольксваген Пассат Б5 и других.

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Давно уже «мучили и грызли моск» две идеи:
1) покраска элементов тормозной системы…НО тут есть вопрос по выбору краски, ведь надо: и чтобы температуру держала, и чтобы цвет яркий и насыщенный был, и чтобы пескоструй с дороги долго держала, и чтобы цвет не мутнел…
2) неравномерность тормозного усилия на передней оси, который я обнаружил при замене тормозных дисков, да и на ТО на стенде это подтвердилось, да и при резком торможении был небольшой снос передней оси…

Перед тем, как начать что-то делать, «перелопатил» инет и сделал выводы:
1) есть много разных термостойких красок, но у них не насыщенный цвет! а мне хотелось чего-нибудь яркого)) Поэтому я решил испытать для покраски тормозных элементов два вида краски:
а) очень хорошую графити-краску MONTANA BLACK

б) флуоресцентную эмаль DERUSTO Fluorescent Enamel (эта краска оказалась хуже монтаны…)

Ни на MONTANA BLACK, ни на DERUSTO Fluorescent Enamel нет информации о выдерживаемом температурном диапазоне, к сожалению…Однако, люди на драйве уже красили краской MONTANA BLACK элементы тормозных систем, поспрашивал некоторых — вроде всё нормально, хорошо держится, от нагрева не «плывёт», поэтому решил использовать её для тормозных суппортов, ну а для тормозных барабанов соответственно дерусто.
2) у меня на 15-хе уже была такая трабла, там в суппортах ТЖ(тормозная жидкость) из-за того, что не менялась очень долго превратилась в ПАРАФИНО-ГЕЛЕОБРАЗНУЮ массу и тупо клинило поршень…т.к. я на своей калине ТЖ не менял с момента покупки(да, мой косяк…), то подумал, что история повторяется…короче изучил много инфы о том, чем же мазать разные элементы суппортов, чтобы всё двигалось и не закисало, а так же какую ТЖ лучше залить. В итоге было куплено:
в) ТЖ ROSDOT6 ADVANCED ABS FORMULA — новая ТЖ с отличными характеристиками(особенно для авто с ABS)

г) TRW PFG 110 смазка пластичная — современная специальная термостойкая смазка для направляющих суппорта, для поршней суппорта, для резиновых манжет
д) LIQUI MOLY 7585 паста для тормозной системы «Bremsen-anti-quietsch-paste» — паста для мест контакта тормозных колодок с суппортом, очень липкая и цепкая…антискрип короче))
е) 4 новых направляйки супорта
ж) ремкомплект «резинок» для суппорта

И вот в один прекрасный момент выдалось время всё это наконец-то сделать…описывать процесс откручивания N-ого количества болтовгаек как-то не вижу смысла, остановлюсь лишь на интересных моментах))
Итак, после снятия суппорта, тормозного диска и защитного экрана, всё было хорошенько зачищено железной щёткой, так же обработано преобразователем ржавчины, промыто керосином, просушено, обезжирено ацетоном…
Скоба весьма ощутимо болталась на направляющих(( что является свидетельством того, что неправильно подобрана смазка, которая просто тупо высохла со временем…Так же поршень очень туго «сидел» в суппорте, что тоже сказывается на его работоспособности, т.е. на усилии, которое через него передаётся на колодку…
Кстати! Совет! Как достать поршень из суппорта, если он не хочет оттуда вылазить? Да очень просто! Надо подрубить компрессор и дунуть в суппорт! ТОЛЬКО аккуратно, суппорт стреляет нехило)) поршень вылетает как ядро из пушки! руками не поймаешь)) поэтому я понемногу подавал воздух, чтобы поршень не улетел куда-нибудь прочь…
Перед сборкой поршня, добром его намазал TRW PFG 110, после чего он стал ходить по своему посадочному месту практически «от руки»)) Так же хорошенько смазал направляющие, и набил смазки под пыльники…

Далее последовал процесс покраски, тут надо сказать, что пользоваться краской Montana Black одно удовольствие)) т.к. наносится легко, очень укрывистая(красил всё на 1 раз1 слой), сделать подтёки можно, но сложно, т.к. очень хорошее распыление! единственное надо выполнять 2 условия: это не подносить баллон при распылении ближе чем 15 см к окрашеваемой поверхности, ну и желательно, чтобы температура окружающего воздуха была от +15С до +20С, иначе либо не сохнет, либо сохнет на лету…короче мне понравилось красить этой краской))
Естественно, перед покраской, все ответственные элементы конструкций были защищены бумагой и малярным скотчем))

Далее последовала аналогичная операция для передней левой стороны, а затем и задней оси…
Тормозные барабаны замочил на 1 час в фэйри)) после чего по 15 минут каждый барабан чистил железной щёткой, руки отсохли…но зато смог убрать 95% всей той гадости, что налиланаросла на барабанах за 8 лет жизни авто.

Т.к. задние тормозные цилиндры я менял ещё весной, то тогда при сборке я использовал обычный литол, им смазал поршеньки, а так же набил его под манжеты, сейчас же я просто проверил его состояние — норм ещё) поэтому не стал разбирать и смазывать специальной смазкой TRW, ограничился очисткой всех элементов тормозов на задней оси.
Далее последовал процесс покраски тормозных барабанов, тут надо сказать, что пользоваться краской DERUSTO Fluorescent Enamel тоже достаточно легко)) НО она обладает гораздо меньшей укрывистостью! поэтому пришлось красить на 2 слоя, и всё равно цвет получился немного не такой яркий как от Montana Black(
Естественно, перед покраской, все ответственные элементы конструкций были защищены бумагой и малярным скотчем))

Ну а после последовал процесс прокачки тормозной системы с помощью программы OpenDiag. Те товарищи, что говорят, что мол нет разницы при прокачке между обычной тормозной системы и системой с ABS — СИЛЬНО ОШИБАЮТСЯ! да, действительно, разницы нет, если гидроагрегат ABS полностью заполнен ТЖ! и находящая там ТЖ является ещё рабочей по характеристикам! НО если вдруг это не так, то прокачивая систему обычным способом, не получится добиться правильной работы тормозной системы при сработке ABS!
Так вот, есть такая инструкция АВТОВАЗа ТИ 3100.25100.08028(кто ищет тот найдёт), в которой расписан алгоритм прокачки тормозной системы с ABS с заполнением гидромодуля. Я пользовался при прокачке ей, но с одним отличием, для управления гидромодулем я использовал программу OpenDiag.
Т.к. помощника у меня не было, то пришлось найти его себе в виде куска алюминиевого конструкционного профиля)) чтобы зажимать педаль тормоза и бежать к колесу…
Последовательность прокачки по часовой стрелке начиная с заднего левого колеса…

К моему удивлению, при прокачке, обнаружилось, что гидромодуль не сработал при прокачке всей левой стороны, и наоборот начал гудеть(накачивать давление) при прокачке переднего правого колеса, а затем и заднего правого…т.е. основной причиной меньшего тормозного усилия на переднем правом колесе являлось «недопрокачка» этого контура! вот, что значит прокачка без программы…ведь до этого я прокачивал тормозную систему «старым дедовскм способом»…

Ну что я могу сказать, как я предполагал, прокачать в одного с «палкой» у меня не получилось, т.к. просто физически невозможно успеть открутить штуцер для спуска давления при прокачке с прогой, гидромодуль слишком быстро накачивает давление и сбрасывает…короче найду нормального помощника и прокачаю с ним в следующий раз по фэншую и сделаю запись в БЖ))

Прокачку гидравлического привода тормозной системы проводим после его ремонта, повлекшего нарушение герметичности системы и при подозрении на попадание в систему воздуха.

В последнем случае сначала следует определить и устранить причину попадания воздуха в гидравлический привод и только затем приступать к его прокачке.

Наличие воздуха в гидравлическом приводе тормозной системы определяется по поведению педали тормоза: она становится мягкой (не ощущается упор в конце хода педали) и опускается ниже своего обычного положения.

Для выполнения работы потребуется помощник, а также:

— специальный ключ для штуцера прокачки или накидной ключ на 8 мм;

— прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;

— емкость для слива тормозной жидкости;

— новая тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем.

— смотровая канава или эстакада (желательно).

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика недостаточного уровня тормозной жидкости и снимаем крышку бачка

Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время прокачки привода следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки MIN.

Если задняя ось автомобиля вывешена (автомобиль находится на подъемнике или установлен на подставках), регулятор давления перекроет путь тормозной жидкости к задним колесным цилиндрам, Поэтому для прокачки задних колесных цилиндров необходимо открыть клапан регулятора.

3. Для открытия клапана регулятора давления вставляем лезвие шлицевой отвертки между рычагом и пластиной, утапливая шток регулятора.

4. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и поверхность вокруг него от грязи.

5. Снимаем защитный резиновый колпачок со штуцера прокачки.

6. Надеваем на штуцер прокачки специальный или накидной ключ на 8 мм, а затем прозрачную виниловую трубку (диаметр трубки должен быть таким, чтобы она плотно сидела на штуцере), другой конец трубки опускаем в прозрачную емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

7. Помощник несколько раз нажимает педаль тормоза и после последнего нажатия удерживает педаль в нижнем положении.

8. Ослабил затяжку штуцера, отворачиваем его приблизительно на пол-оборота до начала выхода жидкости из штуцера.

9. После того как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер.

10. Помощник опять несколько раз нажимает педаль и удерживает ее в нажатом положении.

11. Повторяем действия, описанные в п. 7 и 8 (см. выше).

12. Прокачку проводим до тех пор, пока не прекратится выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из штуцера цилиндра, после чего окончательно затягиваем штуцер.

13: Снимаем со штуцера виниловую трубку и накидной ключ, надеваем на штуцер защитный резиновый колпачок.

14. далее прокачиваем тормозной цилиндр переднего левого колеса.

15. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры второго контура:

заднего левого и переднего правого колес в указанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

16. Нажав педаль тормоза, проверяем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки.

Если педаль мягкая или она опускается ниже своего обычного рабочего положения, повторно убеждаемся в герметичности системы и повторяем прокачку гидропривода.

Замена тормозной жидкости

Для выполнения работы потребуется помощник, а также резиновая груша.

1. Подготавливаем автомобиль и необходимое оборудование к выполнению работы.

2. Снимаем крышку бачка

Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время замены тормозной жидкости следим за тем, чтобы ее уровень в бачке не опускался ниже отметки MIN.

3. Грушей отбираем рабочую жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

4. Заливаем в бачок новую жидкость до верхней кромки бачка.

5. Прокачиваем контуры системы гидропривода, начиная с задних колес автомобиля.

6. Прокачку каждого колесного цилиндра проводим до начала выхода новой (более светлой) тормозной жидкости из штуцера.

7. После замены жидкости в обоих контурах проверяем работу гидропривода и доводим до нормы уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Блеск и сияние калины | Plant Addicts

  • От частичного до полного солнца (минимум 5 часов прямого солнечного света)
  • Высота 4–5 футов
  • Ширина 4–5 футов
  • Зоны выращивания 4–8

Нет больше разочарования при покупке That Glows или All That Glitters калина и не понимая, что они нужны друг другу как опылители для создания красивых синих ягод! Вот комбинированное предложение для каждой калины, поэтому вам больше не придется беспокоиться о правильном опылении и производстве ягод.Ваши певчие птицы полюбят вас, и вы оцените красивые кремово-белые соцветия, которые уступают место сине-черным ягодам, интригующим осенним интересом к вашему ландшафту. Просто посадите в пределах 50 футов друг от друга, и ваши разочарования закончились.

Уроженец долины Огайо до Миссури, viburnum dentatum v. deamii, а также Glitters и Glows устойчивы к зонам 4–8, создавая широкий спектр растущих местообитаний в Соединенных Штатах. Калина ценится за свои уникальные синие/черные ягоды, которые вызывают интерес к вашему ландшафту поздней осенью и зимой, если птицы не съедают их все. Калина — это сильнорослый местный кустарник, который не слишком часто используется в домашнем ландшафте.Возможно, это всегда было разочарование от того, что они не знали, что им нужен опылитель. Эти прекрасные кустарники среднего размера будут процветать на полном солнце с небольшим затенением или на полном солнце, что делает их универсальным ландшафтным кустарником для небольших дворов и лесных садов.

Glitters & Glows Viburnum Care

Калина предпочитает почву с рН от слегка кислой до нейтральной, от 5,8 до 6,5, и предпочитает суглинистую богатую влажную почву. Тем не менее, он адаптируется к большинству почв, которые хорошо дренируются. Он также адаптируется к полному солнечному положению и частичному солнечному местоположению.Это идеальный кустарник на опушке леса, где солнце встречается с тенью. Прибрежные садоводы оценят его солеустойчивость, а все садоводы оценят простоту ухода. При посадке вносите поправки в родную почву только в том случае, если она тяжелая, уплотненная и плохо дренируется. Использование удобрений с контролируемым высвобождением должно быть всем, что необходимо в течение всего сезона. Поливайте, когда очень сухо, но этот выносливый кустарник довольно устойчив к жаре и засухе.

Обрезайте только тогда, когда это необходимо, чтобы удалить мертвую древесину, и даже в этом случае будьте избирательны, так как цветы появляются каждую весну на старой древесине.Чрезмерная обрезка пожертвует цветами и ягодами на следующую весну. Зимняя защита, как правило, не требуется, поскольку они выносливы во все зимы, кроме самых суровых. Толстый слой мульчи из сосновой коры можно использовать для покрытия корневой зоны, если низкие температуры вызывают беспокойство.

Glitters & Glows Viburnum Spacing

Разместите растения на расстоянии от 48 до 60 дюймов друг от друга и не забудьте посадить вторую половину этой пары кустов в пределах 50 футов от первой. Они останутся кустом среднего размера, высотой и шириной около 60 дюймов.В качестве массовой посадки для живой изгороди или экземпляра в ваших садах дикой природы вы оцените красоту этого уникального кустарника в течение всего года.

Glitters & Slows Viburnum Информация

Shrub Зрелый рост: 4 — 5 футов
Zoons Zoons: 4-8
Тип завода
Солнечный свет Воздействие: Частичное Солнце до полного солнца
зрелые ширины: 4 — 5 футов
Размещение завода: 4 — 6 футов
Привычка роста: Вертикальный
Цвет: Белый
Раннее лето
Тип листвы: Тип листвы: Листый
Листва Цвет (ы): Green
Привлекает: Birds
Сопротивления: Олень
Характеристики: Обрезка не требуется, листва Inte Отдых, низкое обслуживание, родные в Северную Америку
deamii ‘Glitters & Glows’

Щелкните здесь для получения дополнительной информации о размерах контейнеров для растений.

Гарантия Plant Addict (включена во все заказы растений)

Plant Addicts гарантирует, что ваши растения будут доставлены целыми и невредимыми, но растения отправляются по почте, и случаются несчастные случаи. Если растение погибло, у него высохли корни или был отправлен не тот товар, просто сообщите об этом в Plant Addicts в течение 3 дней после доставки. Мы можем попросить фотографии, но постараемся сделать это как можно проще для вас.Обратите внимание, что на растения с поврежденными ветвями или увядшими листьями эта гарантия не распространяется. Растения очень неприхотливы и быстро восстанавливаются при правильном уходе.

Чтобы узнать, как ухаживать за новым растением, ознакомьтесь с нашим руководством. Руководство: Как ухаживать за новым(и) растением(ями)

Гарантия Plant Addicts – 1 год (требуется дополнительная покупка)

Мы рекомендуем всем любителям растений приобрести гарантию Plant Addicts, независимо от того, являетесь ли вы новичком или экспертом. Есть много переменных, не зависящих от нас и от вас, которые могут привести к гибели ваших растений.Примерами могут быть голодные животные, засуха, плохое состояние почвы, чрезмерный полив, болезни, насекомые и многие другие факторы. Гарантия Plant Addicts — это гарантия сроком на 1 год, защищающая вас от всего неизвестного и заменяющая ваше растение, если оно перейдет в загробную жизнь.

Гарантия приобретается отдельно для каждого завода и должна приобретаться одновременно с покупкой завода. Мы покрываем 100% стоимости завода, но гарантия не распространяется на стоимость доставки. Просто сообщите нам, если ваше растение погибло в течение одного года после его получения, и мы отправим вам новое.Мы можем запросить фотографии для целей документации, но опять же мы постараемся сделать это как можно проще.

Для получения дополнительной информации перейдите на страницу «Доставка и возврат» в нижней части веб-сайта.

Руководство: Как ухаживать за новым(и) растением(ями)

Доставка сеялки

Стандартные цвета: 2-3 рабочих дня s) на ваш выбор

Обратите внимание: специальные заказы не могут быть отменены .

  • Нам нужно будет проверить, через какие районы перемещаются растения, а также ваше местоположение. В зависимости от вышеуказанных критериев мы отправим ваши растения в начале следующей недели после вашего заказа. Мы составили это полезное руководство о том, что делать, когда вы получаете свои растения по почте.

    Важно знать, что все наши растения имеют четкую маркировку, в каких зонах выращивания растение может выжить.Растения тщательно тестируются и тестируются в каждой зоне выращивания, прежде чем мы заявляем, что растение может расти в зоне. Опять же, наш приоритет № 1 — доставить вам растения здоровыми и готовыми к процветанию в вашем регионе. Поэтому мы сделаем для этого все, что в наших силах.

    Датеншутц

    Не показывать файлы cookie на веб-сайте.Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind und Ihre Zustimmung zu freiwilligen Diensten geben möchten, müssen Sie Ihre Erziehungsberechtigten um Erlaubnis bitten. Мы используем файлы cookie и другие технологии на веб-сайте. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Personenbezogene Daten können verarbeitet werden (z. B. IP-Adressen), z.B. für personalisierte Anzeigen und Inhalte oder Anzeigen- und Inhaltsmessung. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können Ihre Auswahl jederzeit unter Einstellungen widerufen oder anpassen.

    Датеншутц

    Все активы

    Шпайхерн

    Nur essenzielle Cookies akzeptieren

    Individuelle Datenschutzeinstellungen

    Информация о файлах cookie Datenschutzerklärung Импрессум

    Sweet Talker® Калина | Plant Addicts

    • От частичного до полного солнца (минимум 5 часов прямого солнечного света)
    • Высота 8–10 футов
    • Ширина 3–5 футов
    • Зоны выращивания 7-8

    Если вы всегда хотели Украсьте раннюю весну своего сада ароматной калиной, теперь это ваш шанс.Sweet Talker, новый гибрид, предлагает великолепную полувечнозеленую листву с оттенком сливы, яркие розовые цветы с медовым ароматом, и все это в простой в уходе и быстрорастущей упаковке. Он неприхотлив в своих потребностях в освещении, счастлив расти в любом месте от полного солнца до полной тени. Он обладает уникальной жароустойчивостью, поэтому жаркое лето не является проблемой для этого Sweet Talker. Он больше в высоту, чем в ширину, в среднем девять на четыре фута, так что найдите там место, где вы сможете насладиться колонной цвета и аромата, когда вам это нужно больше всего — в разгар зимы.Услышать, что? Он просит пойти с тобой домой.

    Sweet Talker был выведен из Viburnum x bodnantense x V. suspensum известным селекционером Томом Рэнни из Университета штата Северная Каролина. Он известен своей устойчивостью к жуку-калине, достаточной устойчивостью к оленям и кроликам и высокой солеустойчивостью. Зеленая листва выделяется, когда распускаются цветы, с красивой кожистой текстурой, которая приобретает оттенки сливы при более низких температурах как осенью, так и весной. Выносливый в зонах с 7 по 8, Sweet Talker станет прекрасной живой изгородью или экраном для уединения, или может быть фокусом в виде небольшого дерева в форме вазы, возможно, с окаймлением контрастного вечнозеленого Carex, черной травы Mondo или весенних луковиц.Из него также получаются прекрасные срезанные цветы, поэтому вы можете наслаждаться этим пряно-сладким ароматом на своем столе.

    Уход за калиной Sweet Talker®

    Уход за калиной настолько прост, что почти нечего уточнять. В то время как они и Sweet Talker особенно теневыносливы, вы увидите наиболее интенсивное цветение и полный рост на более ярком солнце. Они устойчивы к жаре, но лучше всего регулярный полив, особенно во время укоренения.

    Единственная необходимая обрезка — это удаление самых старых ветвей после того, как растение продержится несколько лет, чтобы стимулировать новый рост с сильным цветением.Лучшее время для обрезки – сразу после цветения. Если вы хотите внести удобрения, используйте гранулированный тип, предназначенный для роз, и вносите его ранней весной.

    Sweet Talker® Viburnum Spacing

    Вы можете рассчитывать на распространение от 36 до 60 дюймов для Sweet Talker, поэтому подойдет от 45 до 60 дюймов.

    Sweal Talker® ViBurnum Информация

    3 — 5 футов
    USDA Hair Haults Zones: 7-8
    Тип завода: Shrub
    Солнечный свет Воздействие: Частичное Солнце до полного солнца
    Зрелая высота: 8 — 10 футов
    Размещение растений:
    Привычка роста: Вертикальные
    Цвет: Pink
    Весенний
    Тип листвы: Evergreen
    Листва Цвет (ы): Листва Цвет (ы): Green
    Привлекает: Bees, Бабочки
    Устойчивы: Олени, кролики
    Выдерживают: Жара
    Особенности: Привлекает опылителей, Цветы на срезку, Обрезка не требуется, Интерес к листве, Ароматный, Не требует особого ухода
    Использование: Бордюрное растение Срезанный цветок Подходит для скрининга образцов для массовой посадки в ландшафте или ориентира
    0 90 Растение Торговая марка: Proven Winners
    Ботаническое/научное название: Viburnum ‘NCVX4’ USPPAF, Can PBRAF
    Гарантия Plant Addict (включена во все заказы растений) 9013 приходят счастливыми и здоровыми, но растения отправляются по почте, и случаются несчастные случаи.Если растение погибло, у него высохли корни или был отправлен не тот товар, просто сообщите об этом в Plant Addicts в течение 3 дней после доставки. Мы можем попросить фотографии, но постараемся сделать это как можно проще для вас. Обратите внимание, что на растения с поврежденными ветвями или увядшими листьями эта гарантия не распространяется. Растения очень неприхотливы и быстро восстанавливаются при правильном уходе.

    Чтобы узнать, как ухаживать за новым растением, ознакомьтесь с нашим руководством. Руководство: Как ухаживать за новым(и) растением(ями)

    Гарантия Plant Addicts – 1 год (требуется дополнительная покупка)

    Мы рекомендуем всем любителям растений приобрести гарантию Plant Addicts, независимо от того, являетесь ли вы новичком или экспертом.Есть много переменных, не зависящих от нас и от вас, которые могут привести к гибели ваших растений. Примерами могут быть голодные животные, засуха, плохое состояние почвы, чрезмерный полив, болезни, насекомые и многие другие факторы. Гарантия Plant Addicts — это гарантия сроком на 1 год, защищающая вас от всего неизвестного и заменяющая ваше растение, если оно перейдет в загробную жизнь.

    Гарантия приобретается отдельно для каждого завода и должна приобретаться одновременно с покупкой завода. Мы покрываем 100% стоимости завода, но гарантия не распространяется на стоимость доставки.Просто сообщите нам, если ваше растение погибло в течение одного года после его получения, и мы отправим вам новое. Мы можем запросить фотографии для целей документации, но опять же мы постараемся сделать это как можно проще.

    Для получения дополнительной информации перейдите на страницу «Доставка и возврат» в нижней части веб-сайта.

    Руководство: Как ухаживать за новым(и) растением(ями)

    Доставка сеялки

    Стандартные цвета: 2-3 рабочих дня s) на ваш выбор

    Обратите внимание: специальные заказы не могут быть отменены .

    • Нам нужно будет проверить, через какие районы перемещаются растения, а также ваше местоположение.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.