Прокачка воздуха в системе охлаждения: Прокачка системы охлаждения BMW — Блог BMWодов

Содержание

Как прокачать воздух в системе охлаждения

Неисправность системы охлаждения может стать причиной незапланированной остановки в пути и даже привести к заклиниванию двигателя. Чтобы обезопасить себя от подобных происшествий необходимо тщательно следить за уровнем тосола, а при появлении воздушной пробки – приступить к незамедлительному удалению «затора».

Воздушная преграда на пути циркуляции охлаждающей жидкости обязательно приведёт к перегреву мотора, а в зимнее время значительному ухудшению работы печки.

Как выгнать воздух из системы охлаждения будет подробно рассказано в этой статье. Чтобы не заниматься устранением неполадки слишком часто, следует разобраться в причинах возникновения проблемы.

Признаки завоздушивания системы охлаждения

Как правило, при наличии воздушной пробки двигатель очень быстро перегревается. Стрелка индикатора температуры перемещается в красную зону сразу после прогрева мотора.

Если термостат автомобиля находится в исправном состоянии, то данный диагностический признак однозначно указывает на наличие затора в системе охлаждения двигателя.

Среди основных симптомов наличия воздуха является недостаточно эффективная работа печки салона. При этом температурный режим силового агрегата, может практически не изменятся, но в зимнее время управление автомобилем будет некомфортным из-за плохого прогревания салона.

Вне зависимости от локализации воздушного затора, при наличии перечисленных признаков, рекомендуется незамедлительно приступить к устранению неисправности.

Причины возникновения воздушной пробки

Воздушная пробка может образоваться в системе охлаждения автомобиля в результате следующих отклонений в работе двигателя:

  1. Утечки тосола. Определить эту неисправность не составит большого труда. Если под автомобилем после длительной стоянки имеются подтёки охлаждающей жидкости, то необходимо незамедлительно приступить к устранению утечки. Пробка, в этом случае, может образоваться в результате замещения значительного количество жидкости атмосферным воздухом.
  2. Подсос воздуха в результате работы помпы. Эта неисправность возникает в том случае, если разгерметизация произошла на довольно высоком уровне и отверстие настолько мало, что давления жидкости недостаточно для утечки тосола. При появлении отрицательного давления, во время работы двигателя, происходит подсос воздуха в таких местах и со временем образуется пробка, которая будет препятствовать нормальному движению охлаждающей жидкости. Определить место, где происходит подсос воздуха, можно в том случае, если подать в систему охлаждения сжатый воздух под давлением не менее 2 атмосфер.
  3. Попадание воздуха в систему охлаждения при заливе тосола. Если жидкость доливается слишком интенсивно, то воздух из двигателя не удаляется в полном объёме, что также может стать причиной образования пробки.
  4. Прогорание прокладки ГБЦ. Если происходит внутренняя утечка антифриза, то сразу определить такую поломку не получится. Если уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается, а подтёков под машиной нет, то возможно охлаждающая жидкость поступает в выхлопную систему или картер двигателя. Белый дым из трубы автомобиля укажет на поступление жидкости в выхлопную систему. В случае попадания тосола в масло образуется эмульсия, наличие которой можно определить на щупе и крышке ГБЦ.

Теперь, когда известны причины завоздушивания системы охлаждения, можно приступать к практической части.

Удаление воздуха (Способ 1)

Удалить пробку можно различными способами. Прежде всего, необходимо рассмотреть вариант как прокачать воздух в системе охлаждения с минимальным снятием деталей.

Выполняется эта операция в такой последовательности:

  1. Прогреть двигатель в течение 15 минут.
  2. Заглушить мотор.
  3. Снять патрубок на дроссельном узле.
  4. Дождаться выхода антифриза.
  5. Установить патрубок на место и хорошо обжать его металлическим хомутом.

Во время устранения неисправности этим методом крышка на расширительном бачке должна быть плотно закручена. Если после выполнения вышеописанных действий воздух удалить не получилось, необходимо приступить к более сложному варианту ликвидации воздушного затора.

Удаление затора (Вариант 2)

Для удаления пробки необходимо выполнить следующую инструкцию:

  1. Снять пластиковую защиту.
  2. Отвёрткой ослабить хомут патрубка дроссельной заслонки.
  3. Снять патрубок.
  4. Открутить пробку расширительного бачка и сильно подуть в него до вытекания тосола из снятого патрубка.
  5. Установить патрубок и пластиковую защиту обратно, а в расширительный бачок долить необходимое количество охлаждающей жидкости.

Если положительный результат не достигнут в результате подобных действий, следует рассмотреть следующий вариант удаления воздуха.

(Вариант 3)

Чтобы удалить воздушную пробку этим способом машина должна быть на ходу. Необходимо заехать передней частью автомобиля на эстакаду либо установить автомобиль на крутом участке дороги таким образом, чтобы крышка расширительного бачка оказалась как можно выше по отношению к двигателю.

  1. Зафиксировав автомобиль в таком положении с помощью стояночного тормоза, необходимо снять крышку с расширительного бачка.
  2. Следует завести двигатель и включить печку салона на максимальную температуру.
  3. Затем следует долить антифриз в систему охлаждения до максимальной отметки, после чего увеличить обороты двигателя до 3 000 об/мин.
  4. Когда двигатель прогреется до температуры 90 градусов необходимо сдавить рукой нижний патрубок идущий к радиатору. Сжатие патрубка необходимо повторять до тех пор, пока из расширительного бачка не перестанет выходить воздух.

Если при очередной деформации шланга из системы будет выходить только антифриз, следует проверить работоспособность печки. Если происходит нагрев воздуха проходящего через радиатор печки, то нужно установить автомобиль на ровной площадке, заглушить двигатель и долить, при необходимости, антифриз до необходимого уровня.

Данный метод является самым эффективным при удалении воздушной пробки из системы охлаждения, но при выполнении всех вышеперечисленных действий необходимо соблюдать осторожность. Во время сжатия патрубка температура охлаждающей жидкости может составлять +100 градусов, поэтому проводить данную операцию рекомендуется в перчатках.

Выполнение этой операции на работающем двигателе может привести не только к ожогам. Привод генератора и помпы также может стать причиной получения травм, поэтому при сжатии нижнего патрубка следует опасаться попадание в шкив этого механизма рук или элементов одежды.

Заключение

Как правильно выгнать воздух из системы охлаждения автомобиля описано в этой статье. Все 3 способа является проверенными временем эффективными методами.

Как правило для решения проблемы достаточного выбрать любой метод из приведённых. Затягивать с ремонтом не стоит, воздушный затор может стать причиной серьёзных поломок двигателя.

Всем привет! Периодически во многих машинах случается так, что в системе охлаждения образуется воздушная пробка. Казалось бы, ничего страшного. Но по факту такое явление может привести к достаточно серьезным негативным последствиям. Именно поэтому предлагаю поговорить о том, как удалить воздушную пробку из системы охлаждения.

Эта проблема относится к категории тех, которые можно устранить своими руками. Нужно лишь разобраться как выгнать воздух правильно, чтобы не причинить дополнительный вред другим системам вашего автомобиля.

Прежде чем приступить к описанию процедур, которых у нас будет три, расскажу о признаках завоздушивания, причинах и возможных последствиях.

Если вы готовы, то мы начинаем.

Симптоматика

Симптомы или признаки завоздушивания распознать не сложно. Для этого нужно лишь обратить внимание на нехарактерное поведение своего транспортного средства.

Хотя иногда случается так, что водитель, спокойно эксплуатируя свою машину, даже и не подозревает, что внутри системы охлаждения уже давно образовалась зловредная воздушная пробка. Признаки подобной неисправности следующие:

  • Ломается термостат. Когда после запуска мотора практически сразу включается вентилятор, наверняка в системе проблемы. В патрубках порой накапливается воздух, который и провоцирует циркуляцию только по внутреннему контуру рубашки охлаждения;
  • Стрелка указателя температуры ОЖ находится в нулевом положении, даже когда мотор прогрет;
  • Наблюдается утечка жидкости охлаждения. Посмотрите под машину, нет ли там следов ОЖ. Это также поможет определить, где именно утечка;
  • Двигатель перегревается с завидной регулярностью. Такой симптом указывает на нарушенную циркуляцию;
  • При работе насоса возникают посторонние шумы;
  • Печка работает неправильно. Не факт, что причина именно в завоздушивании. Но проверить стоит.

Если вы наблюдаете один или несколько из представленных симптомов, вам стоит проверить работу системы охлаждения. При наличии новой и хорошей иномарки лезть туда своими руками я не советую. Но каждый решает сам.

Плюс следите за сигналами значков приборной панели . Они подскажут, если мотор перегревается, и не только.

Причины

Поскольку с признаками все понятно, можно переходить к причинам, по которым ваш инжектор может столкнуться с завоздушиванием системы охлаждения.

Нет смысла устранять проблему, пока не были выяснены ее причины. Иначе можно разобрать половину машины, так и не достигнув желаемого результата. Причем не важно, Газель у вас, новый Солярис или какой-нибудь Мерседес S-Class.

Завоздушивание часто происходит по причине:

  • разгерметизации;
  • неправильного долива жидкости охлаждения;
  • нарушений в работе воздушного клапана;
  • образования подсоса из-за насоса;
  • утечки жидкости охлаждения;
  • механических повреждений элементов системы;
  • естественного износа;
  • выхода из строя прокладки ГБЦ;
  • неправильно выполненного предыдущего ремонта.

Разобравшись с источником неприятностей, сначала нужно избавиться от причины завоздушивания. А уже потом стоит приступать непосредственно к самой процедуре удаления воздушной пробки.

Если вам не удалось самостоятельно разобраться с причинами, лучше не продолжать изучать подноготную своего транспортного средства самостоятельно. Обратитесь в хороший автосервис, где специалисты при помощи профессионального и точного оборудования проведут все необходимые диагностические мероприятия.

Последствия

В случае обнаружения воздушной пробки в автомобильной системе охлаждения 8 кл двигателя или любого другого мотора, откладывать ремонт на потом не стоит ни в коем случае.

Поскольку в машине нарушена работа циркуляции жидкости охлаждения, очень скоро начнет страдать сам двигатель и все связанное с ним оборудование. Мотор не будет охлаждаться должным образом, а эксплуатация авто при повышенных температурах ведет к крайне быстрому износу элементов.

Есть еще одна дополнительная проблема, которая не кажется столь серьезной. Но только до наступления холодов. При завоздушивании системы печка не сможет должным образом отапливать салон. А потому вам будет очень холодно.

Дополнительно воздушная пробка приводит к повышенному расходу топлива, поломке разных датчиков, перегреву. Как результат, все заканчивается капитальным ремонтом. Поверьте, выгнать воздух намного проще и дешевле, чем ремонтировать двигатель.

Способы удаления

Теперь переходим непосредственно к тому, как выгнать из системы охлаждения образовавшуюся воздушную пробку, не прибегая к помощи специалистов.

Всего могу предложить 3 метода. Каждый из них имеет свои особенности и может применяться для определенных автомобилей. Потому подумайте внимательно, прежде чем останавливаться на одном из способов.

Первый метод

Этот вариант подойдет владельцам автомобилей ВАЗ, среди которых:

  • ВАЗ 2107;
  • 2110;
  • ВАЗ 2114;
  • 2109;
  • ВАЗ 2115;
  • Лада Калина;
  • Приора;
  • Лада Гранта;
  • ВАЗ 2111;
  • ВАЗ 2108 и пр.

Если у вас именно такие машины, тогда можете смело приступать к работе.

Выглядит процедура следующим образом:

  • Открывается доступ к бачку, где находится ОЖ. Нужно убрать элементы защиты;
  • Теперь отключается один из 2 патрубков, которые идут на нагрев дросселя. Тут не важно, какой именно патрубок отсоединять;
  • Снимается крышка с бачка и накрывается отверстие ветошью с низкой плотностью;
  • Дуйте в бачок, чтобы создать избыточное давление. Дуть следует до момента, когда из патрубка пойдет воздух;
  • Вскоре должна вытекать ОЖ. В этот момент нужно закрепить патрубок хомутом. Здесь стоит обратиться за помощью к товарищу;
  • Если патрубок не зафиксировать, может появиться новая пробка;
  • Верните все элементы на место;
  • Запустите мотор и можно проехаться пару километров.

По идее симптомы неисправностей должны исчезнуть. Только учтите, метод подходит именно для автомобилей отечественного производства, поскольку на них реально отсоединить патрубок.

Второй метод

Если первый вариант удаления завоздушивания вам не подходит, предлагаю воспользоваться вторым методом.

Здесь процедура проводится так:

  • Запустите двигатель на холостых;
  • Дайте поработать в течение 10-15 минут;
  • Заглушите мотор;
  • Как и в прошлой инструкции, снимите элементы защиты;
  • Откройте доступ к бачку;
  • Снимите только 1 патрубок;
  • ОЖ при этом будет циркулировать по системе;
  • Воздух начнет выходить без вашего участия;
  • Когда начнет выходить антифриз, патрубок возвращается на место.

Метод откровенно неплохой. Но есть один недочет. Заключается он в высокой температуре патрубков. Браться за них голыми руками настоятельно не рекомендуется.

Включите печку и проверьте, начал ли в салон поступать горячий воздух в должном объеме. Если да, все прошло успешно, а потому можно наслаждаться результатом самостоятельного ремонта. Работа не сложнее, чем прокачка сцепления .

Третий метод

Его считают самым сложным, поскольку для работы вам потребуется домкрат или какая-то поверхность с наклоном.

Действовать нужно в следующей последовательности.

  • Автомобиль ставится на домкрат, чтобы поднять передок выше задней части авто;
  • Важно, чтобы крышка радиатора находилась выше относительно иных компонентов системы;
  • Включите обязательно ручник;
  • Запустите движок и дайте ему поработать на холостых;
  • Через 15 минут заглушите двигатель;
  • С крышки радиатора и бачка с ОЖ снимаются крышки;
  • Плавно нажимайте на педаль газа, постепенно повышая обороты;
  • Параллельно помощник должен добавлять в бачок жидкость охлаждения;
  • Если видны пузырьки, значит пробка выходит;
  • Запустите печку и продолжайте лить ОЖ;
  • Когда в салоне почувствуете горячий воздух, а пузырьки закончатся, пробка вышла.

Тут самому не справиться, потому придется звать помощника. И еще следует аккуратно доливать охлаждающую жидкость, дабы не спровоцировать образование новой пробки. Всегда доливайте ОЖ, которое сейчас находится в расширительном бачке. О смешивании антифриза я вам отдельно рассказывал уже.

Именно этими тремя методами пользуется большинство автовладельцев, которые решают своими руками решить проблему завоздушивания системы охлаждения. Если у вас есть альтернативные варианты, обязательно пишите в комментариях.

Всем спасибо за ваше внимание! Подписывайтесь, обязательно задавайте вопросы и приглашайте к нам своих друзей!

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Поддержание температурного режима силовой установки возможно только при условии, что охлаждающая жидкость заполняет все каналы системы. Но бывает так, что внутри образуются воздушные пробки, из-за которых нарушается нормальное функционирование системы охлаждения.

Чем опасна воздушная пробка?

Воздушная пробка – скопление воздуха внутри каналов системы охлаждения, которые нарушают циркуляцию охлаждающей жидкости. Она играет роль разрыва в потоке, который антифриз не может преодолеть. Последствия образования воздушной пробки серьезны:

  • неравномерный отвод тепла от узлов и механизмов силовой установки;
  • перегрев мотора;
  • некорректное отображение информации с датчиков двигателя;
  • повреждение термостата;
  • прекращение работы системы обогрева салона.

Опасные последствия — неравномерный отвод тепла и перегрев. Из-за разницы температур в узлах происходит неравномерное расширение металла, что становится причиной коробления составных механизмов. А перегрев мотора приводит к нарушению геометрии головки блока.

Причины появления

Причин, из-за которых в каналах системы охлаждения скапливается воздух, несколько. Воздушная пробка образуется из-за:

  1. Негерметичности системы. Неплотности в местах соединения патрубков приводят к тому, что при движении потока жидкости образуется разрежение, которое засасывает воздух в систему. Постепенно количество воздуха увеличивается, затем он скапливается в одном месте, образовывая пробку.
  2. Потери герметичности в водяной помпе. Если уплотнительная прокладка под насосом повредилась, то узел в процессе работы будет засасывать воздух.
  3. Нарушение технологии замены или доливки антифриза. Если сразу залить большое количество жидкости, то воздух, находящийся в патрубках не выйдет и антифриз собственным весом протолкнёт пузырьки воздуха внутрь системы. После запуска мотора, воздух соберется в одном месте, прервав поток.
  4. Повреждение прокладки ГБЦ вследствие перегрева. Если появившийся пробой соединит канал системы охлаждения с атмосферой, то жидкость затянет воздух извне. Завоздушивание появляется, если пробой соединил канал с цилиндром. В этом случае отработанные газы прорвутся в систему охлаждения, что помимо появления воздушной пробки сопровождается бурлением антифриза в расширительном бачке.

Если появилось предположение, что в системе охлаждения образовалась пробка, сначала удостоверьтесь, что произошло завоздушивание. Перегревы силовой установки происходят из-за заклинивания термостата, что тоже является неприятной ситуацией.

Определяем причину

Видео:Вторая машина с проблемой: не греет печка — воздух в системе!

Основной показатель появления воздушной пробки – не работает, или плохо работает печка. Но произойти это может и по вине того же термостата. Если он заклинит в открытом положении (антифриз двигается по большому кругу постоянно), то двигатель попросту не наберёт рабочую температуру и печка греть не будет.

Поэтому если вы решили устранить проблемы в работе системы охлаждения, сначала проверьте работу термостата. Делать это просто, рассмотрим действия на примере ВАЗ-2109.

Проверку начинайте на остывшем двигателе. Мотор запускаем, открываем капот, находим верхний большой патрубок, идущий к радиатору – он подающий и идет от термостата, пробуем рукой его температуру. Если термостат исправен, то патрубок остаётся холодным, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Как мотор наберет температуру и термостат откроется, патрубок начнёт нагреваться.

Если термостат функционирует нормально, но система обогрева не работает, скорее в системе воздушная пробка, которую нужно выгонять. Но перед этим устраните причину ее появления. Для этого внимательно осматриваем соединения трубопроводов системы, нет ли подтеков.

Осмотрите водяной насос и мотор в месте соединения блока цилиндров с головкой. Следы протекания антифриза указывают на повреждение прокладок. Устраните причину образования воздушной пробки, и только после этого решайте вопрос с завоздушиванием.

Распространенная причина возникновения пробки — нарушение технологии замены и доливки антифриза, проблема с негреющей печкой связана с ней.

Видео: Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом.

Как выгнать воздушную пробку на примере ВАЗ-2109

Чтобы развоздушить систему охлаждения используется три метода, каждый из которых справляется с поставленной задачей.

Самый простой способ, который применим как для ВАЗ-2109, так и других авто – удаление воздушной пробки двигателем. Для этого найдите крутой склон и загоните на него авто передком вверх.

Воздух скапливается в самой высшей точке системы — в радиаторе печки. После установки авто на склон, самой высокой точкой становится верхний бачок основного радиатора, связанный патрубком обратной подачи с расширительным бачком.

После установки машины на склон, обездвиживаем его ручником (не помешают и противооткатные башмаки или иные упоры).

Удалить воздух таким способом просто – после установки авто устанавливаем средние обороты двигателя и удерживаем их. Помпа активно качает жидкость и выталкивает пробку в верхнюю точку.

В процессе работ жидкость циркулирует и уровень ее в расширительном бачке может упасть, поэтому следите за количеством антифриза и подливайте его.

Поскольку радиатор связан с расширительным бачком, то при интенсивной работе насоса, воздух сначала поступит в радиатор, а затем жидкостью вытеснится в расширительный бачок.

Показателем того, что воздух вышел из системы охлаждения, будет стабильная струйка антифриза без пузырьков воздуха, выходящая из патрубка обратной подачи, идущего от радиатора.

Можно выгнать пробку другим вторым способом.

Для этого найдите патрубок подогрева карбюратора (дроссельной заслонки – на инжекторной версии ВАЗ-2109) и снимите его. После откручиваем крышку расширительного бачка, при надобности доливаем жидкость.

Чтобы выгнать пробку, создайте давление в системе. Для этого с усилием подуйте в бачок. Но проще найти подходящую крышку и врезать в нее золотник от бескамерной шины, после чего создайте давление в системе насосом или автокомпрессором.

Суть метода сводится к тому, что создав давление в бачке, мы выталкиваем жидкость из бачка. При этом жидкость, дойдя до пробки, начнет ее смещать к месту, где давление падает. Это снятый патрубок обогрева карбюратора (дросселя). Сигналом того, что пробка вышла, будет появление струи антифриза из патрубка.

Третий метод построен по тому же принципу, что и второй, но в нем для создания давления используется сам двигатель. Запускаем мотор и даем ему поработать 15-20 мин (за это время в системе создастся давление из-за расширения антифриза при нагреве).

После откручиваем патрубок прогрева карбюратора (дросселя) и ждём, пока за счет давления пробка не выйдет и из снятой трубки не пойдет антифриз. Но этот метод применим только, если клапаны крышки расширительного бачка исправны и не пропускают воздух.

Такими простыми методами можно развоздушить систему охлаждения охлаждения ВАЗ 2109. Основной показатель того, что процедура удалась, — восстановление работоспособности системы обогрева салона. Но если печка не греет, процедуру придется повторить.

Видео: УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ: Ланос, ВАЗ, УАЗ, ГАЗ

Как выгнать воздух из системы охлаждения бмв е39 м52


Как развоздушить систему охлаждения в BMW Е39/// — бортжурнал BMW 5 series Баварец 🇩🇪 1998 года на

Желательно приподнять переднюю часть автомобиля на высоту 25-40см, можно использовать передние лапы подъёмника, эстакаду, въёзд в гараж и т.д., это нужно сделать для того, чтобы заливная горловина была выше уровня радиатора отопителя, этим самым мы облегчим заполнение СО жидкостью.Открыть заливную пробку радиатора, пробки для удаления воздуха из системы – одна справа от заливной горловины, вторая на корпусе термостата. Включить зажигание, установить отопитель на максимальную температуру, а регулятор оборотов вентилятора отопителя в минимальное положение – откроются клапаны отопителя и начнёт работать насос подкачки ОЖ.

Жидкость желательно заливать в двигатель имеющий температуру не более 60С.

Заливать ОЖ небольшой струёй, давая ей тем самым постепенно вытеснять воздух из СО. Как только из перепускных отверстий на радиаторе и корпусе термостата пойдёт ОЖ без пузырьков воздуха – сразу заворачиваем пробки перепуска, заливаем жидкость до среза заливной горловины радиатора. (На автомобилях, у которых насос подкачки установлен на кожухе радиатора – желательно выждать 5-7мин, чтобы насос успел прокачать жидкость по СО) После этого помощник запускает ДВС и удерживает обороты двигателя в пределах 2500 – 3500об/мин, вы ожидаете момента когда из байпасного отверстия радиатора начнёт бить стабильная, плотная струя ОЖ, после чего закручиваете пробку заливной горловины. Как только с обеих сторон отопителя начнёт идти одинаково тёплый воздух (потоки воздуха лучше направить на лобовое стекло, так легче отслеживать разницу в температуре)– обороты можно снизить, если двигатель уже тёплый, а воздух холодный, то нужно несколькими резкими нажатиями на акселератор кратковременно увеличить обороты до 4000-4500 об/мин, или удерживать двигатель в этом диапазоне оборотов до тех пор, пока воздух из отопителя не пойдёт одинаково горячий.Дожидаемся температуры открытия термостата – кладём руку на патрубок, идущий от термостата в нижнюю часть радиатора, он должен постепенно прогреваться, а когда термостат откроется полностью – температура обоих патрубков радиатора должна выровняться. Глушим двигатель. Даём двигателю остыть, проверяем уровень ОЖ, на радиаторах со встроенным р/бачком – середина бачка, на вынесенных бачках – вершина поплавка по срезу заливной горловины или немного выше – 10-15 мм. Проверяем рефрактомером плотность ОЖ и по необходимости корректируем её.Объемы заливки ОЖ, для всех моделей Е39 (вместе с системой кондиционирования):— 520d (M47)—-9.40 л— 520i (M52)——10.50 л.— 520i (M54)——10.50 л.— 523i (M52)——10.50 л.— 525td (M51)—10.00 л.— 525tds (М51)—10.00 л.— 525d (M57)——8.40 л.— 525i (M54)——10.50 л.— 528i (M52)——10.50 л.— 530d (M57)—-9.70 л.— 530i (M54)——10.50 л.— 535i (M62)——12.50 л.— 540i (M62)——12.50 л.— M5 (S62)——-12.75 л.

www.drive2.ru

08. Как избавиться от воздушной пробки в охлаждающей системе — бортжурнал BMW 5 series 520i 1996 года на

Далее пойдет речь о том как избавиться от воздушной пробки в радиаторе или патрубках на BMW e39. Процедура несложная, но требующая присутствия, многих парит :)).

Симптомы воздушной пробки:а. печка не греет горячим воздухомб. перегревается мотор

Это два симптома, с которыми я столкнулся на своем опыте. Если вам известны другие особенности, пишите в комменты.

Для начала скопирую текст из библии БМВ — TIS-а:

1. Ослабить пробку на расширительном бачке, но пока ее не снимать. Это воспрепятствует чрезмерному вытеканию жидкости из бачка.

2. Включить зажигание.

3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.

4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.

5. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя — четырьмя короткими толчками (4500 — 5000 об/мин).

6. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.

7. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до максимальной отметки.

8. Завернуть крышку на бачке и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.

9. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Обратить внимание на различия в исполнении расширительного бачка.

Я делал немного иначе.

Полный размер

Загнал машину на склон.

Открыл бачок ОЖ, завёлся, врубил печку на самый максимум, воздух поставил самый горячий.

Погазовал 2-3 раза до 2500-3000 оборот. Бегу к капоту, а там уже из бочка ручей ключем бьет. Конечно, если был бы кто рядом, то это бы облегчило жизнь.

Нам понадобится второй патрубок.

Хватаюсь за левый патрубок и начинаю его сжимать-разжимать, качаю как эспандер ручной раз 10-15. Заглядываю в бачок — ОЖ ушла, а значит надо долить до середины.

Доливаю, повторяю операцию по прокачке.

Приоткрываю вентиль на корпусе термостата (находится рядом патрубком под цифрой 1, на корпусе термостата), оттуда пар выгоняю. В салоне появляется тепло из печки (первый хороший признак), даю еще пару раз газулю, повторяю операцию с прокачкой.

В результате вроде стало всё ок, но когда поехал, температура опять полезла вверх. Остановился, стравил немного воздуха с клапана термостата (такое чувство было, что он бесконечно там готов выходить). Открыл бачок через тряпочку (предварительно постоял минутку, а то и обжечься можно) и снова покачал левый патрубок. Ушла жидкость из бачка — доливаю. После этого проблем не возникало.

www.drive2.ru

19. Прокачка системы охлаждения М52TU. — бортжурнал BMW 5 series 525/// БезВаносовАвтоНет 1998 года на

Приветствую)Когда сломался клапан в крышечке, выдавило N-ое кол-во антифриза, печка стала дуть холодным, машина стала греться на холостых до следующей риски, при перегозовке остывала. Далее я долил просто на холодную антифриз, не прокачав систему, это и была ошибка, воздух остался снизу, и не давал толком церкулировать антифризу по системе.

Итак приступим:

1. Ставим машину мордой вверх, желательно, но не обязательно.

2. Ждем полного остывания двигателя. И медленно откручиваем крышечку РБ.3. Далее откручиваем винт для прокачки, я откручивал только на бачке. Откручивать лучше всего монеткой, чтоб не сорвать грани.

Примерно так. Если не поддается, можно еще плоскогубцами прихватить.

4. Как подсказал мне Юрий :

TIS >.

Начинаем лить антифриз, льем медленной и плотной струей, чтоб меньше пузырилась.

5. Льем до тех пор, пока не пойдет антифриз через винт стравления воздуха.

6. Пошел антифриз с пузырями, значит выходит воздух.

7. Ждем пока не пойдет чистый антифриз, без пузырьков, плотной струей.

8. Далее как пошел чистый антифриз, закручиваем винт, закручиваем плотно, до конца резьбы, и закручиваем крышечку РБ.

9. Заводим, время от времени толчками дает до 4-5 тыс. оборот, включаем печку, еще раз толчками даем газу, с печки должен уже пойти горячий воздух, машина тем времен должна чуть чуть остыть, печка много тепла на себя забирает.

10. Далее проверяем на холостых, у меня минут 10 простояла на холостых и температура дальше не поползла.

Ну и в конце едем проверяем, в разных режимах, в спокойном, потом побыстрей.Я подключился через диаг.разъем к телефону, и смотрел температуру на телефоне в реальном времени, выше 98 град. не поднималась.

Далее смотрим чтоб нигде не давило антифриз, и после того как заглушили в течении 10 минут если не будет давить, то все в норме. По необходимости доливаем антифриз на холодную, я не стал доливать, машина не греется, печка греет.

Если будут вопросы спрашивайте, подскажу что знаю)

www.drive2.ru

как выгнать воздух из системы охлаждения — бортжурнал BMW Z4 «Чарли» ☠ 2003 года на

С наступлением аномальной жары автомобиль закипел.Оказалось банально — шуба между радиаторами.

Разобрал морду. почистил. продул воздухом. аккуратно помыл керхером.На форуме Е39 нашел как выгонять воздух из системы охлаждения.

Цетирую 1в1:

Желательно приподнять переднюю часть автомобиля на высоту 25-40см, можно использовать передние лапы подъёмника, эстакаду, въёзд в гараж и т.д., это нужно сделать для того, чтобы заливная горловина была выше уровня радиатора отопителя, этим самым мы облегчим заполнение СО жидкостью.Открыть заливную пробку радиатора, пробки для удаления воздуха из системы – одна справа от заливной горловины, вторая на корпусе термостата(если внешнее сотояние пробок вызывает подозрение — повреждение шлицов и пр., то лучще из заменить на новые.) Включить зажигание, установить отпитель на максимальную температуру, а регулятор оборотов вентилятора отопителя в минимальное положение – откроются клапаны отопителя и начнёт работать насос подкачки ОЖ.Жидкость желательно заливать в двигатель имеющий температуру не более 60С.Заливать ОЖ небольшой струёй, давая ей тем самым постепенно вытеснять воздух из СО. Как только из перепускных отверстий на радиаторе и корпусе термостата пойдёт ОЖ дез пузырьков воздуха – сразу заворачиваем пробки перепуска, заливаем жидкость до среза заливной грловины радиатора. (На автомобилях, у которых насос подкачки установлен на кожухе радиатора – желательно выждать 5-7мин, чтобы насос успел прокачать жидкость по СО) После этого помощник запускает ДВС и удерживает обороты двигателя в пределах 2500 – 3500об/мин, вы ожидаете момента когда из байпасного отверстия радиатора начнёт бить стабильная, плотная струя ОЖ, после чего закручиваете пробку заливной горловины. Как только с обеих сторон отопителя начнёт идти одинаково тёплый воздух (потоки воздуха лучше направить на лобое стекло, так легче отслеживать разницу в температуре)– обороты можно снизить, если двигатель уже тёплый, а воздух холодный, то нужно несколькими резкими нажатиями на акселератор кратковременно увеличить обороты до 4000-4500 об/мин, или удерживать двигатель в этом диапазоне оборотов до тех пор, пока воздух из отопителя не пойдёт одинаково горячий.Дожидаемся температуры открытия термостата – кладём руку на патрубок, идущий от термостата в нижнюю часть радиатора, он должен постепенно прогреваться, а когда термостат откроется полностью – температура обоих патрубков радиатора должна выровняться. Если основной вентилятор охлаждения ещё не установлен – смотрим по 14(сейчас не помню точно) тесту температуру ОЖ в ДВС и ждём включения дополнительного вентилятора(предварительно нужно убедиться, что вентилятор находится в рабочем состоянии), после чего дожидаемся отключения вентилятора, глушим двигатель и устанавливаем основной вентилятор на место.

Даём двигателю остыть, проверяем уровень ОЖ, на радиаторах со встроенным р/бачком – середина бачка, на вынесенных бачках – вершина поплавка по срезу заливной горловины или немного выше – 10-15 мм. Проверяем рефрактомером плотность ОЖ и по необходимости корректируем её.

www.drive2.ru

Воздух в системе охлаждения двигателя: причины, методы устранения

Самым актуальным вопросом остается как развоздушить систему охлаждения самостоятельно. Всем известно, что в некоторых случаях агрегат начинает прогреваться после холодного пуска. При появлении воздушной пробки, значительно меняется нормальная работоспособность мотора. Соответственно, это может привести к перегреву агрегата.

Поэтому в данной статье мы расскажем как выгнать воздух из системы охлаждения и обеспечить нормальное функционирование. Некоторые специалисты используют специальный движок для проверки уровня масла и количества жидкости в агрегате.

Как правильно подготовиться к выполнению работ

Прежде чем приступить к выпуску воздуха, необходимо учесть следующие правила. В первую очередеь следует найти место с ровной поврехностью, чтобы поставить свой автомобиль. Это обеспечит легкость и комфортность в процессе проведения ремонтных работ.

Следовательно, чтобы полностью выпустить воздух из системы охлаждения двигателя, следует обзавестись специальными инструментами. Потребуется приобрести пару ключей, крестовую отвертку, чтобы с легкостью снять хомут.

Важно отметить, что приступить к ремонтной работе можно буквально через десять минут после того как остынет ваш автомобиль. Следует также учесть, что мотор не должен быть заведенным, когда приступите к осуществлению действий. После того как будут учтеные все нормы и правила безопасности, можно залезть под капот и снять крышку расширительного бачка. Затем, придется ослабить хомут. Через этот инструмент происходит подача охлаждающей жидкости к агрегату.

Специалист, может, проверить в системе охлаждения газы, избыточное давление, а также уровень жидкости. Но за эту работу, моторист возмет с вас немалое средств. Поэтому предлагаем самостоятельно выполнить работу с помощью наших ценных советов.

При выполнении ремонтных работ, необходимо следить за процессом, чтобы избежать лишних повреждений. Например, следует аккуратно работать с патрубком. Далее, можно свободно удалить воздушную пробку.

Как следует выгонять воздух правильно

Как утверждают, специалисты, процесс удалению воздуха достаточно легок и прост. Для выполнения процедуры, потребуется потратить всего лишь пятнадцать минут. Обратившись в сервис по ремонту автомобилей, потребуется заплатить немалое количество средств. Поэтому лучше внимательно прислушаться к советам специалистов и самостоятельно выполнить действия за считанные минуты.

Итак, после сдвиг хомута, произойдет выход воздуха. В процессе действия можно услышать щипение. Как только произойдет удаление воздушной пробки, из трубок будет течь охлаждающий антифриз. Подобное действие характеризуется выходом воздуха. Соответственно, можно возвратить хомут на место. В процессе осуществления работ, необходимо также проверить работоспособность всей системы охлаждения, чтобы избежать утечек.

Плотно затянув хомут, можно добавить охлаждающий антифриз. Количество жидкости должно доходить до уровня мах. Как только антифриз будет добавлен в расширительный бачок, следует диагностировать отопитель. При нормальной циркуляции воздуха и теплого потока, можно посчитать, что работа выполнена на все 100%.

Как стравливают воздух

Существует и другой метод, который наиболее практичен для агрегата с рабочи объемом 1,6 л. Так как в данном варианте происходит скапливание воздуха в высокой точке. Поэтому удаление воздушной пробки происходит с дроссельного узла.

Соответственно, потребуется воспользоваться пластиковой накладкой, находящаяся на самом агрегате. Придется отвернуть крышку чтобы залить масло. После выполненных действий, потребуется снять все накладки, которые держатся при помощи специального резинового уплотнителя.

Закрыть крышку для залива жидкости, то есть масла, достаточно легко и просто. После того как будет найден шланг, потребуется аккуратно снять хомут. Естественно, следует подуть в патрубок, чтобы полностью вышел воздух. Затем, нужно быстро вставить шланг, чтобы избежать попадания воздуха вовнутрь. Проводя тестирование, можно убедиться в исправности и работоспособности агрегата.

Минимальное попадание воздуха в процессе замены ОЖ

Заменить воздушный предмет без попадания воздуха действительно несложно. Чтобы избежать лишних проблем, необходимо отсоединить шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера. В основном эта процедура осуществляется у обладателей инжекторных автомобилей. Если в двигателе преобладает карбюратор, тогда следует произвести отсоединение шланга подачи охлаждающей жидкости от штуцера карбюратора.

В этом же случае необходимо заполнить агрегат охлаждающей жидкость до уровня мах. После чего придется плотно закрыть крышкой. Следует не забывать о подсоединении шлангов, которые были сняты в процессе осуществления работ.

Таким образом, можно газы, масла и другие соединения больше не будут нагреваться. Не имеет особого значения, будет это газовый или бензиновый мотор. Главное, правильно выполнить действий, указанные в данной статье.

Как выгнать воздух из системы охлаждения. Как удалить воздушную пробку правильно

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.


Схема системы охлаждения авто

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

  1. Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из-за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
  2. Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из-за чего сапун больше не держит.
  3. Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
  4. Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
  5. Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
  6. Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Здесь из-за особенностей процесса циркуляции жидкости может образовываться со временем пробка. Когда она полностью закупоривает один из каналов, начинаются проблемы с охлаждением двигателя и каналы приходится развоздушивать.

avtoexperts.ru

Это только в стихотворении про зарядку воздух и вода были друзьями, шли по жизни рука об руку и друг другу помогали, в системе охлаждения автомобиля соседство этих двух компонентов обычно приводит к проблемам, подчас весьма серьезным. Завоздушивание – коварный недуг, он происходит в недрах авто, на глаз не заметен, зачастую его трудно определить, вроде что-то не так в машине, а сразу непонятно что. К тому же появляется он часто не в результате действий водителя, а из-за механических проблем, владелец автомобиля может даже и не подозревать о том, что у него воздушная пробка. Впрочем, если диагностировать наличие воздуха в системе не всегда просто, то вот удалить его – задача, с которой справятся даже начинающие автомобилисты.


Места образования воздушной пробки. Патрубки системы охлаждения идущие на подогрев дроссельной заслонки

Симптомы

Сложность диагностирования воздушной пробки связана с неочевидностью и субъективностью главных параметров – охлаждения мотора и качества работы печки. Если в системе есть воздух, то эти функции она будет выполнять хуже, чем должна – двигатель будет перегреваться, а салон недополучать тепло. Однако на глаз это не всегда заметишь. Хорошо, когда в машине есть датчик температуры охлаждающей жидкости, по нему проще увидеть повышенные значения, но на современных автомобилях его не всегда ставят. Кроме того, датчик тоже может начать работать неправильно из-за воздуха.

Эффективность работы печки вообще ничего не замеряет, все строится на личном восприятии водителя. Стало холоднее в салоне? А, может, это только кажется? Кроме того, летом печкой никто не пользуется, целых полгода один из признаков неактуален. Конечно, если воздуха в системе много, то отклонение от нормальной работы будет слишком большим, проблема станет очевидна, но небольшую воздушную пробку можно и не заметить сразу.

Заметно будет водителю, если в расширительном бачке вдруг начнется пузырение – это тоже плохой сигнал, воздуха попадает так много, что он сам выходит, зато определить проблему очень просто.


Пузыри в расширительном бачке

Причины завоздушивания

Борьба с воздухом в системе охлаждения должна одновременно вестись с причиной его появления там. Иначе борьба с воздухом будет напоминать противостояние с гидрой – удалил одну пробку, две появились. Самая популярная причина появления воздушных пробок – это неправильная замена охлаждающей жидкости. Не всем удается заменить ОЖ так, чтобы не оставить в системе воздух. Воздушную пробку выгонять нужно после каждой замены антифриза. Бывает, что воздух попадает в систему и при банальном доливе, особенно если заливать широкой струей в узкую горловину, а потом сразу закрыть крышку бачка. Но это все-таки редкость.


Воздушная пробка в системе охлаждения

Среди других причин:

1. Разгерметизация системы. Очень коварная проблема, система сама где-то подсасывает воздух. Обычно это происходит в местах соединений. Патрубки, штуцера, шланги, радиаторы – этого много в любом автомобиле. Если на месте стыка возникает дефект, то давление в системе отлично выполняет роль насоса и понемногу подсасывает воздух. Кстати, разгерметизация не всегда приводит к подтеканию антифриза, часто бывает так, что воздух в систему попадает, а уровень ОЖ остается на месте. Как бороться? Искать слабый стык, это не трудно, но муторно.

2. Частными случаями разгерметизации могут быть проблемы с помпой, которая из-за поломки или износа начинает загонять воздух в систему, или пробой прокладки блока цилиндров. Во втором случае антифриз начинает попадать в мотор, а выхлопные газы устремляются в систему охлаждения. Именно в таком случае в расширительном бачке возникает бульканье. Проблемы с прокладкой обычно просто заметить (хотя бы по белому дыму из выхлопной трубы), а вот начавшаяся ломаться помпа может доставить немало хлопот мелкими проблемами, прежде чем себя обнаружит.


Пробита прокладка ГБЦ

3. Вышел из строя воздушный клапан пробки расширительного бачка. Бывает и такое, клапан в результате поломки начинает работать в обратную сторону – не стравливает избыток давления из системы, а наоборот пропускает воздух. В случае подозрений пробку можно просто заменить.


Разобранная крышка расширительного бачка

Увы, но очевидной причина завоздушивания бывает далеко не всегда, очень часто проблему приходится искать, особенно если все дело в нарушении герметичности. Но без этого бороться с воздушными пробками практически бесполезно.

Два способа удаления воздуха

Если причина завоздушивания вам понятна и вы ее устранили, то можно преступать к удалению воздуха из системы. Автомеханики используют много разных способов, но все они сводятся к двум похожим друг на друга вариациям – либо вытолкнуть воздух с помощью ОЖ, либо выгнать его в процессе активной циркуляции. Какой предпочесть и как конкретно делать зависит от марки автомобиля и конструкции его системы охлаждения. Принципиальная схема у всех одинакова, но в нюансах разница есть. На каких-то автомобилях есть специальный штуцер для стравливания воздуха, а на каких-то нет, где-то заливная пробка находится на расширительном бачке, а где-то на радиаторе, на основной массе машин установлен один термостат, а у некоторых два и так далее. Поэтому мы сегодня расскажем скорее о теоретических основах методик, а как их применять на своем автомобиле нужно будет еще подумать.


Отверстие для развоздушивания

1. Первый способ базируется на том, что воздух легче воды и всегда стремится вверх, поэтому просто его нужно удалить из самой верхней точки, «выдавив» антифризом. Самый легкий случай если автомобиль оснащен специальным штуцером или клапаном для удаления воздуха. Они специально располагаются в верхних патрубках. Нужно прогреть автомобиль, чтобы термостат открылся и воздух из большого круга смог попасть в малый, а потом открутить вентиль удаления воздуха и держать его открытым пока оттуда не польется ОЖ.

Если штуцера нет, то в его роли может быть самый высокий (и желательно маленький по диаметру) патрубок в системе. Например, на некоторых машинах есть подогрев дроссельного узла, там обычно тонкие патрубки и расположены они высоко – хорошо подходят на эту роль. Принцип такой же, как и со штуцером, только вместо откручивания штуцера, мы сдергиваем патрубок, а когда польется ОЖ, быстро надеваем его на место и затягиваем. Да, точность работы в таком случае ниже, требования к сноровке и ловкости проводящего операцию возрастает, а потеря ОЖ будет заметно выше, но все равно это относительно несложный вариант, если грамотно найти патрубок, который сдергивать.


Патрубки подогрева дроссельной заслонки

2. Второй способ кажется похожим на первый, но там все основано на активной циркуляции жидкости по системе. Необходимо поддомкратить ту часть авто, где находится расширительный бачок или заливная пробка радиатора, снять пробку, открыть краник печки (если он имеется) и активно газовать, создавая повышенную циркуляцию. Воздух начнет выходить через заливное отверстие, увидеть это можно будет по пузырькам. Когда пузырьки закончатся, нужно долить ОЖ до уровня. Способ довольно эффективный, но с ним нужно быть внимательнее, потому что легко обжечься о горячие патрубки или антифриз. Кроме того, в одиночку не всегда удобно и газовать, и контролировать выход воздуха, возможно потребуется помощник.

У опытных механиков наверняка есть свои вариации подобной операции, в интернете мы даже встречали описания, где было необходимо дуть в расширительный бачок, но, в целом, принцип у них похожий, выбор зависит только от удобства и конкретной модели авто. Нужно лишь просто немного подумать и вспомнить школьный курс физики.

Автор — Александр Нечаев

Признаки завоздушивания

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

  • резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
  • не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
  • горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
  • антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
  • глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
  • мотор медленно греется после запуска.


Белый дым из глушителя — явный признак завоздушивания системы

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость. Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора. Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Еще один элемент, напрямую связанный с системой охлаждения — это печка. Если она дует холодным воздухом с хорошо прогретым мотором, это с большей вероятностью укажет на завоздушивание.

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения. На них не должно быть трещин и иных дефектов. Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).


Патрубки и шланги системы охлаждения

Симптоматика

Симптомы или признаки завоздушивания распознать не сложно. Для этого нужно лишь обратить внимание на нехарактерное поведение своего транспортного средства.

Хотя иногда случается так, что водитель, спокойно эксплуатируя свою машину, даже и не подозревает, что внутри системы охлаждения уже давно образовалась зловредная воздушная пробка. Признаки подобной неисправности следующие:

  • Ломается термостат. Когда после запуска мотора практически сразу включается вентилятор, наверняка в системе проблемы. В патрубках порой накапливается воздух, который и провоцирует циркуляцию только по внутреннему контуру рубашки охлаждения;
  • Стрелка указателя температуры ОЖ находится в нулевом положении, даже когда мотор прогрет;
  • Наблюдается утечка жидкости охлаждения. Посмотрите под машину, нет ли там следов ОЖ. Это также поможет определить, где именно утечка;
  • Двигатель перегревается с завидной регулярностью. Такой симптом указывает на нарушенную циркуляцию;
  • При работе насоса возникают посторонние шумы;
  • Печка работает неправильно. Не факт, что причина именно в завоздушивании. Но проверить стоит.

Если вы наблюдаете один или несколько из представленных симптомов, вам стоит проверить работу системы охлаждения. При наличии новой и хорошей иномарки лезть туда своими руками я не советую. Но каждый решает сам.

Плюс следите за сигналами значков приборной панели. Они подскажут, если мотор перегревается, и не только.

Причины

Поскольку с признаками все понятно, можно переходить к причинам, по которым ваш инжектор может столкнуться с завоздушиванием системы охлаждения.

Нет смысла устранять проблему, пока не были выяснены ее причины. Иначе можно разобрать половину машины, так и не достигнув желаемого результата. Причем не важно, Газель у вас, новый Солярис или какой-нибудь Мерседес S-Class.

Завоздушивание часто происходит по причине:

  • разгерметизации;
  • неправильного долива жидкости охлаждения;
  • нарушений в работе воздушного клапана;
  • образования подсоса из-за насоса;
  • утечки жидкости охлаждения;
  • механических повреждений элементов системы;
  • естественного износа;
  • выхода из строя прокладки ГБЦ;
  • неправильно выполненного предыдущего ремонта.

Разобравшись с источником неприятностей, сначала нужно избавиться от причины завоздушивания. А уже потом стоит приступать непосредственно к самой процедуре удаления воздушной пробки.

Если вам не удалось самостоятельно разобраться с причинами, лучше не продолжать изучать подноготную своего транспортного средства самостоятельно. Обратитесь в хороший автосервис, где специалисты при помощи профессионального и точного оборудования проведут все необходимые диагностические мероприятия.

Последствия

В случае обнаружения воздушной пробки в автомобильной системе охлаждения 8 кл двигателя или любого другого мотора, откладывать ремонт на потом не стоит ни в коем случае.

Поскольку в машине нарушена работа циркуляции жидкости охлаждения, очень скоро начнет страдать сам двигатель и все связанное с ним оборудование. Мотор не будет охлаждаться должным образом, а эксплуатация авто при повышенных температурах ведет к крайне быстрому износу элементов.

Есть еще одна дополнительная проблема, которая не кажется столь серьезной. Но только до наступления холодов. При завоздушивании системы печка не сможет должным образом отапливать салон. А потому вам будет очень холодно.

Дополнительно воздушная пробка приводит к повышенному расходу топлива, поломке разных датчиков, перегреву. Как результат, все заканчивается капитальным ремонтом. Поверьте, выгнать воздух намного проще и дешевле, чем ремонтировать двигатель.

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

Застучавший мотор восстанавливается только капитальным ремонтом. От перегрева залипают кольца, задирает ЦПГ, заклинивает (разламывает поршни). Одним словом, вся начинка двигателя приходит в негодность.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Например, сложнее исправлять ситуацию с нынешними авто, где система отвода тепла выполнена по замкнутой конструкции. Это вынуждает обязательно выгонять пробку принудительно, а не стравливать холостыми оборотами двигателя.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

  • встать на автомобиле максимально ровно;
  • заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
  • поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол-метра;
  • открутить пробку;
  • запустить двигатель;
  • включить фильтр салона на оптималку;
  • начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
  • увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
  • сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).


Нижний патрубок радиатора охлаждения

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Если завоздушивание системы охлаждения возникло после замены антифриза, то машину лучше поставить на ровную поверхность. Затем пустить двигатель и дать ему «порычать» около 5 минут вхолостую. Попутно надо порционно доливать новый состав, чтобы объем жидкости в бачке не уменьшился. Обязательно при этом наблюдать за изменениями температуры охлаждайки — стрелка на шкале не должна подниматься до предела.

Продувка обычная

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

  1. Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
  2. Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
  3. Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.

  4. Блок подогрева дросселя и нужный шланг

  5. Дунуть в горловину бачка, открыв крышку. Свободный конец патрубка должен быть помещен в широкую посудину. Когда пойдет чистый антифриз — остановить процедуру (не должно быть пузырьков воздуха). Надеть трубку на штуцер, закрепить хомутом.


Продувка системы

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.


Горловина радиатора охлаждения

Продувка компрессором

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Мощный компрессор в домашних условиях можно заменить обычным ручным (ножным) насосом для прокачки колес. Главное — обеспечить давление в расширительной емкости.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Полная замена

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:

  1. Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
  2. Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
  3. Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
  4. Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
  5. Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
  6. Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
  7. Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.

На завершающем этапе проверить работоспособность двигателя. Его надо прогреть до максимально допустимой температуры, чтобы открылся термостат и включился электровентилятор. Затем проверить уровень антифриза.

Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Популярные марки:

Hyundai Santa Fe , Kia Rio , Mercedes-Benz E-Class

Несколько полезных рекомендаций по работе:

  1. Продувать нужно внимательно и осторожно. Важно, чтобы ядовитая жидкость не попала в полость рта. Также следует обеспечить защиту глаз и дыхательных путей.
  2. Машину надо ставить на ровную, горизонтальную площадку. Почему — для того чтобы правильно оценивать уровень жидкости.
  3. Новый антифриз важно заливать тонкой струей, обязательно используя лейку для предупреждения пролива жидкости. Большой напор может стать причиной появления затора.
  4. Во время работы мотора открывать крышку бачка запрещено!

Важный момент. Так как охлаждайка включает вредные для организма человека и животных вещества, отходы запрещено сливать в грунт возле колодцев, водоемов и колонок, а также других источников технической и безусловно — питьевой воды.

Способы удаления

Теперь переходим непосредственно к тому, как выгнать из системы охлаждения образовавшуюся воздушную пробку, не прибегая к помощи специалистов.

Всего могу предложить 3 метода. Каждый из них имеет свои особенности и может применяться для определенных автомобилей. Потому подумайте внимательно, прежде чем останавливаться на одном из способов.

Первый метод

Этот вариант подойдет владельцам автомобилей ВАЗ, среди которых:

  • ВАЗ 2107;
  • 2110;
  • ВАЗ 2114;
  • 2109;
  • ВАЗ 2115;
  • Лада Калина;
  • Приора;
  • Лада Гранта;
  • ВАЗ 2111;
  • ВАЗ 2108 и пр.

Если у вас именно такие машины, тогда можете смело приступать к работе.

Выглядит процедура следующим образом:

  • Открывается доступ к бачку, где находится ОЖ. Нужно убрать элементы защиты;
  • Теперь отключается один из 2 патрубков, которые идут на нагрев дросселя. Тут не важно, какой именно патрубок отсоединять;
  • Снимается крышка с бачка и накрывается отверстие ветошью с низкой плотностью;
  • Дуйте в бачок, чтобы создать избыточное давление. Дуть следует до момента, когда из патрубка пойдет воздух;
  • Вскоре должна вытекать ОЖ. В этот момент нужно закрепить патрубок хомутом. Здесь стоит обратиться за помощью к товарищу;
  • Если патрубок не зафиксировать, может появиться новая пробка;
  • Верните все элементы на место;
  • Запустите мотор и можно проехаться пару километров.

По идее симптомы неисправностей должны исчезнуть. Только учтите, метод подходит именно для автомобилей отечественного производства, поскольку на них реально отсоединить патрубок.

Второй метод

Если первый вариант удаления завоздушивания вам не подходит, предлагаю воспользоваться вторым методом.

  • Запустите двигатель на холостых;
  • Дайте поработать в течение 10-15 минут;
  • Заглушите мотор;
  • Как и в прошлой инструкции, снимите элементы защиты;
  • Откройте доступ к бачку;
  • Снимите только 1 патрубок;
  • ОЖ при этом будет циркулировать по системе;
  • Воздух начнет выходить без вашего участия;
  • Когда начнет выходить антифриз, патрубок возвращается на место.

Метод откровенно неплохой. Но есть один недочет. Заключается он в высокой температуре патрубков. Браться за них голыми руками настоятельно не рекомендуется.

Включите печку и проверьте, начал ли в салон поступать горячий воздух в должном объеме. Если да, все прошло успешно, а потому можно наслаждаться результатом самостоятельного ремонта. Работа не сложнее, чем прокачка сцепления.

Третий метод

Его считают самым сложным, поскольку для работы вам потребуется домкрат или какая-то поверхность с наклоном.

Действовать нужно в следующей последовательности.

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из-под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Систему важно регулярно обслуживать. Радиатор, бачок, патрубки следует время от времени промывать, иначе продукты распада со временем сделают свое черное дело. Например, не удастся избежать коррозии и образования накипи.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2-3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Профилактика неисправности

Вместо устранения проблемы легче предпринять меры по её профилактике. Главное правило защиты охлаждающей системы от воздуха извне – своевременная диагностика. Систему необходимо регулярно проверять на наличие утечек. Чтобы воздушные пробки не появлялись в будущем, следует придерживаться следующих правил:

  • Не доводить движок до перегрева, а жидкость до кипящего состояния. ОЖ превращается в пар, под давлением проникающий в труднодоступные уголки системы охлаждения. Самостоятельно удалиться из них он не способен.
  • Регулярно промывать охлаждающую систему водой или спецжидкостями. Некоторые водители советуют делать это напитками «Кока-кола» или «Спрайт». Чистый радиатор работает правильно, поэтому пробки в нём не образуются.
  • Правильно заливать ОЖ. Перед заливом жидкости ослабляют затяжку хомута, отсоединяют шланг подачи жидкости в автомобиле с инжектором. В карбюраторном моторе отсоединяют шланг подачи жидкости от штуцера карбюратора. В бачок заливают ОЖ до максимального уровня. Делают это медленно и тонкой струйкой, чтобы воздух из бачка вытеснялся водой. Если отметки уровня нет, жидкость заливают до верхней кромки бачка. Заполненный бачок закрывают, когда на поверхности исчезают пузырьки воздуха, затем подсоединяют шланги. После этих действий запускают двигатель и прогревают до рабочей температуры. После включения вентилятора мотор глушат и проверяют уровень ОЖ. При необходимости ОЖ доливают.

Правильная замена охлаждающей жидкости снижает риск появления воздуха в системе

Это важно! Использование качественной ОЖ – одно из условий предупреждения воздушных пробок. Опытные водители также советуют установить специальный фильтр, который позволяет применять даже не очень качественные жидкости, однако менять его придётся каждые 3-5 тысяч километров. Поэтому приобрести качественную жидкость на деле оказывается выгоднее.

Удалять воздушную пробку необходимо при первых же признаках её появления в охладительной системе. Игнорирование неисправности приведёт к дорогостоящему ремонту автомобиля или полной потере двигателя.

  • Автор: Андрей
  • Распечатать

Оцените статью:

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(4 голоса, среднее: 3.5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Главная →

Обслуживание и Ремонт →

Как работает ваша система отопления и охлаждения в Хьюстоне

Совместное использование означает заботу!

Хьюстон Системы отопления и охлаждения являются неотъемлемой частью комфортной жизни и работы. Вы когда-нибудь задумывались о том, как они работают?

Чтобы лучше разбираться в ремонте, техническом обслуживании и установке ОВКВ, вам необходимо знать, как работают ваши системы отопления и охлаждения в Хьюстоне. По сути, это комбинация рабочего термостата, вентиляции или воздуховода, а также центрального отопления или охлаждения.

Houston Нагрев и охлаждение начинается с вашего термостата

Когда вам слишком жарко или немного холодно, первое, что вы делаете, это идете и проверяете свой термостат. Это основное средство оперативного управления вашими системами отопления и охлаждения в Хьюстоне. Все, что вам нужно сделать, это включить и выключить его или отрегулировать температуру. Термостат подключен к вашему кондиционеру и печи. Когда вы меняете настройку, срабатывает термостат и сообщает вашим системам либо нагревать воздух, либо охлаждать его.Так начинается весь процесс.

Вентиляционные системы и воздуховоды имеют решающее значение для операций по отоплению и охлаждению в Хьюстоне

Ваши системы отопления и охлаждения в Хьюстоне состоят из нескольких различных частей, включая приточные и возвратные вентиляционные отверстия или регистры, фильтры, циркуляционный вентилятор и воздуховоды. Каждый компонент служит определенной цели.

В системах с принудительной подачей воздуха циркуляционный вентилятор запускается, втягивая воздух из дома в возвратные вентиляционные отверстия.Затем он проталкивает воздух через воздуховод в соответствующую систему ОВКВ. Затем воздух либо нагревается, либо охлаждается, в зависимости от ваших инструкций от термостата. Наконец, вентилятор нагнетает воздух с регулируемой температурой обратно по воздуховоду в дом через регистры, расположенные в каждой комнате.

Как работает сплит-система кондиционирования воздуха?

Доступно несколько различных типов кондиционеров, но наиболее распространенными в домах сегодня являются сплит-системы.Существует внешнее оборудование, расположенное за пределами дома, и внутренний змеевик испарителя. Хладагент проходит между ними через соединение медных трубок.

Охлаждение воздуха начинается в наружном компрессоре, когда хладагент представляет собой холодный газ низкого давления. Он сжимается в теплый газ под более высоким давлением, который проходит через внешний конденсатор для охлаждения. Излишки горячего воздуха выбрасываются вентилятором наружу. Охлажденный хладагент создает холодный воздух. Он проходит через змеевик и затем достигает вентилятора внутри дома.Наконец-то его протолкнули через ваши воздуховоды и вентиляционные отверстия, чтобы ваш дом оставался прохладным. Тот же процесс циркуляции воздуха повторяется, пока ваша система включена. Термостат сообщит вашему кондиционеру, что температура, которую вы установили, достигнута, после чего он выключится.

Основы функционирования системы отопления

Системы отопления и охлаждения

Houston несколько отличаются друг от друга, но основная предпосылка функциональности очень похожа. Воздух в вашем доме втягивается в воздуховоды, где система отопления нагревает его, прежде чем он циркулирует обратно в каждую комнату через приточные вентиляционные отверстия.Изменение происходит при обсуждении того, как нагревается воздух. Для начала это зависит от того, какая у вас система отопления.

Тепловые насосы работают так же, как кондиционеры, но наоборот, нагревают воздух, а не охлаждают его. В Хьюстоне, штат Техас, где зима короткая, а лето длинное, тепловые насосы являются стандартом, поскольку их можно использовать как для обогрева, так и для охлаждения. Использование теплового насоса — отличный вариант, но очень важно поддерживать систему HVAC в исправном состоянии, иначе у вас не будет отопления или охлаждения !

Однако, если вы находитесь в регионе, где зимы длятся дольше, более реалистичной будет печь, работающая на нефти или природном газе.Это потому, что они могут работать в течение более длительного периода по более низкой цене. Тот же процесс выполняется в отношении операций, но ваши воздуховоды будут нагнетать воздух в печь. Обычно он находится где-то внутри дома, например, в подвале.

Другой вариант — гибридные системы отопления и охлаждения Houston. Они становятся все более популярными из-за своей экономичности. Вместо того, чтобы иметь только печь или тепловой насос, у вас есть и то, и другое. Ваша система решает, какое оборудование использовать, основываясь на погоде снаружи.Определяется точка экономического баланса или расчет того, что будет эффективнее запускать. Затем он может переключаться между ними, в зависимости от того, какой вариант лучше. Это снижает затраты на электроэнергию при сохранении желаемой температуры.

Теперь вы знаете основы работы систем отопления и охлаждения в Хьюстоне. Таким образом, в следующий раз, когда что-то не будет работать должным образом, вы сможете лучше подумать о ремонте или замене, прежде чем звонить своему любимому подрядчику по ОВКВ.

Система охлаждения | Инмон Автомобильные Услуги

 

Типичный автомобиль с 4 цилиндрами, движущийся по шоссе со скоростью около 50 миль в час, будет производить 4000 контролируемых взрывов в минуту внутри двигателя, поскольку свечи зажигания воспламеняют топливо в каждом цилиндре, чтобы продвигать автомобиль по дороге.Очевидно, что эти взрывы производят огромное количество тепла и, если их не контролировать, разрушат двигатель за считанные минуты. Контроль этих высоких температур является работой системы охлаждения.

Современная система охлаждения не сильно изменилась по сравнению с системами охлаждения модели T 20-х годов. Да, конечно, он стал намного надежнее и эффективнее в выполнении своей работы, но базовая система охлаждения по-прежнему состоит из жидкой охлаждающей жидкости, циркулирующей через двигатель, а затем направляющейся к радиатору для охлаждения воздушным потоком, проходящим через переднюю решетку радиатора. автомобиль.

Современная система охлаждения должна поддерживать постоянную температуру двигателя вне зависимости от того, составляет ли температура наружного воздуха 110 градусов по Фаренгейту или 10 градусов ниже нуля. Если температура двигателя слишком низкая, пострадает экономия топлива и возрастут выбросы. Если температура будет слишком высокой в ​​течение слишком долгого времени, двигатель самоуничтожится.

На самом деле, в автомобилях есть два типа систем охлаждения: с жидкостным охлаждением и с воздушным охлаждением. Двигатели с воздушным охлаждением можно найти на нескольких старых автомобилях, таких как оригинальный Volkswagen Beetle, Chevrolet Corvair и некоторых других.Многие современные мотоциклы по-прежнему используют воздушное охлаждение, но по большей части автомобили и грузовики используют системы жидкостного охлаждения, и именно на этом будет сосредоточена данная статья.

Система охлаждения состоит из каналов внутри блока цилиндров и головок, водяного насоса для циркуляции охлаждающей жидкости, термостата для контроля температуры охлаждающей жидкости, радиатора для охлаждения охлаждающей жидкости, крышки радиатора для контроля давления в система, а также некоторые трубопроводы, состоящие из соединительных шлангов для передачи охлаждающей жидкости от двигателя к радиатору, а также к системе отопителя автомобиля, где горячая охлаждающая жидкость используется для обогрева салона автомобиля в холодный день

.

Система охлаждения работает путем подачи охлаждающей жидкости через каналы в блоке цилиндров и головках. Проходя через эти каналы, охлаждающая жидкость забирает тепло от двигателя. Затем нагретая жидкость проходит через резиновый шланг к радиатору в передней части автомобиля. Протекая по тонким трубкам в радиаторе, горячая жидкость охлаждается потоком воздуха, поступающим в моторный отсек из решетки впереди автомобиля. Когда жидкость охлаждается, она возвращается в двигатель, чтобы поглотить больше тепла.Водяной насос поддерживает движение жидкости через эту систему водопровода и скрытых проходов.

 

Между двигателем и радиатором установлен термостат, который следит за тем, чтобы температура охлаждающей жидкости оставалась выше определенной заданной температуры. Если температура охлаждающей жидкости падает ниже этой температуры, термостат блокирует поток охлаждающей жидкости к радиатору, вместо этого направляя жидкость через байпас прямо обратно в двигатель. Охлаждающая жидкость будет продолжать циркулировать таким образом, пока не достигнет расчетной температуры, после чего термостат откроет клапан и позволит охлаждающей жидкости вернуться через радиатор.

Для предотвращения закипания охлаждающей жидкости система охлаждения должна находиться под давлением. Под давлением температура кипения охлаждающей жидкости значительно повышается. Однако слишком большое давление приведет к разрыву шлангов и других деталей, поэтому необходима система для сброса давления, если оно превышает определенный предел. Работа по поддержанию давления в системе охлаждения принадлежит крышке радиатора. Крышка предназначена для сброса давления, если оно достигает указанного верхнего предела, на который рассчитана система.До 70-х колпачок сбрасывал это дополнительное давление на тротуар. С тех пор была добавлена ​​система для улавливания любой выпущенной жидкости и ее временного хранения в резервном резервуаре. Затем эта жидкость возвращается в систему охлаждения после того, как двигатель остынет. Это так называемая закрытая система охлаждения.

 

Циркуляция
Охлаждающая жидкость следует по пути от водяного насоса через каналы внутри блока цилиндров, где она собирает тепло, выделяемое цилиндрами.Затем он течет к головке блока цилиндров (или головкам в двигателе V-образного типа), где собирает больше тепла из камер сгорания. Затем она вытекает мимо термостата (если термостат открыт для прохождения жидкости), через верхний шланг радиатора в радиатор. Охлаждающая жидкость протекает по тонким уплощенным трубкам, составляющим сердцевину радиатора, и охлаждается потоком воздуха, проходящего через радиатор. Оттуда он вытекает из радиатора через нижний патрубок радиатора и возвращается к водяному насосу.К этому времени охлаждающая жидкость остынет и готова отобрать больше тепла у двигателя.

Производительность системы рассчитывается для типа и размера двигателя и ожидаемой рабочей нагрузки. Очевидно, что система охлаждения для более крупного и мощного двигателя V8 в тяжелом автомобиле потребует значительно большей мощности, чем в компактном автомобиле с небольшим 4-цилиндровым двигателем. На крупном автомобиле радиатор больше и имеет гораздо больше трубок, по которым проходит охлаждающая жидкость.Радиатор также стал шире и выше, чтобы захватывать больше воздуха, поступающего в автомобиль через переднюю решетку.

Антифриз
Охлаждающая жидкость, протекающая через двигатель и связанные с ним трубопроводы, должна выдерживать температуры значительно ниже нуля без замерзания. Он также должен выдерживать температуру двигателя свыше 250 градусов без закипания. Трудная задача для любой жидкости, но это еще не все. Жидкость также должна содержать ингибиторы ржавчины и смазку.

Охлаждающая жидкость в современных автомобилях представляет собой смесь этиленгликоля (антифриза) и воды. Рекомендуемое соотношение пятьдесят на пятьдесят. Другими словами, одна часть антифриза и одна часть воды. Это минимум, рекомендуемый для использования в автомобильных двигателях. Меньше антифриза и температура кипения будет слишком низкой. В определенных климатических условиях, когда температура может опускаться ниже нуля, допустимо наличие до 75% антифриза и 25% воды, но не более того. Чистый антифриз не будет работать должным образом и может привести к закипанию.

Антифриз ядовит, и его следует хранить вдали от людей и животных, особенно собак и кошек, которых привлекает сладкий вкус. Этиленгликоль при приеме внутрь образует кристаллы оксалата кальция в почках, что может вызвать острую почечную недостаточность и смерть.

Поэтому мы рекомендуем вам позвонить нам по телефону 321-453-3281. Мы можем помочь ответить на любые ваши вопросы.

Циркуляция воздуха в шкафу: важность воздушного потока

Управление температурным режимом сложной электроники в защитных корпусах начинается с одного фундаментального элемента: потока воздуха.Надлежащий поток воздуха внутри и по всему корпусу может означать разницу между успешным обслуживанием и охлаждением вашей чувствительной электроники и риском дорогостоящих простоев, связанных с отказами.

Понимание воздушных потоков в корпусах электроники

Воздушный поток в шкафах и корпусах может происходить несколькими способами.

Такие факторы, как конвекция, механический или пассивный поток воздуха, а также конфигурация компонентов, способствуют эффективности управления температурным режимом.

Естественная конвекция

Это самая основная форма воздушного потока.Естественно, когда тепло поднимается, холодный воздух выталкивается на дно помещения. Инженеры должны помнить об этом при размещении оборудования внутри корпуса. Если с конвекцией не справиться должным образом, в верхней части корпуса образуется горячая точка. Решением для управления теплом с использованием естественной конвекции является пассивная вентиляция или, точнее, жалюзи .

  • Пассивная вентиляция (с фильтром или без него) использует только естественную конвекцию воздуха для подачи воздуха через нижнее вентиляционное отверстие и выход через верхнее вентиляционное отверстие .
  • Жалюзи представляют собой открытые нефильтруемые вентиляционные отверстия, расположенные так, чтобы окружающий воздух мог втягиваться в кожух через отверстия, расположенные внизу на поверхности кожуха , и выходить через аналогичные отверстия, расположенные высоко на той же поверхности .

Принудительная конвекция

Используя тот же принцип, что и естественная конвекция, принудительная конвекция добавляет вентилятор, воздуходувку или сжатый воздух для нагнетания нагретого воздуха через корпус и наружу через верхнее вентиляционное отверстие (Системы вентиляционных вентиляторов).

Воздушные устройства включают Вентиляторы и Воздуходувки .

  • Вентиляторы обычно используются в закрытых помещениях для более быстрого перемещения воздуха по сравнению с естественной конвекцией. В осевых вентиляторах используется несколько лопастей, равномерно расположенных вокруг центральной оси, всасывающих воздух с одной стороны вентилятора и перемещающих его на другую по мере вращения лопастей на оси. Эти типы вентиляторов обычно способны подавать большие объемы воздуха при среднем или низком давлении.
  • Воздуходувки
  • (или центробежные вентиляторы ) также могут использоваться для перемещения воздуха в помещении.Воздуходувки меняют направление воздуха, обычно на 90 градусов, и выталкивают воздух через систему воздуховодов. Они состоят из нескольких лопастей вентилятора, установленных перпендикулярно центральной ступице колеса. Эти устройства обычно обеспечивают более высокое давление при более низком расходе по сравнению с осевыми вентиляторами того же размера.

 

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: При выборе устройства для принудительной конвекции важно учитывать соотношение давления и расхода .

  • Давление — сила, с которой движется воздух; вентиляторы создают перепад давления для перемещения воздуха.Больше препятствий в пространстве потребует большего давления для перемещения воздуха через них и вокруг них. Давление измеряется в паскалях , psi , дюймов·ч3O или мм·ч3O .
  • Расход (или воздушный поток ) относится к скорости, с которой движется воздух – обычно она измеряется в кубических футов в минуту (CFM) или кубических метров в час (CMH) .

 

Защита чувствительной электроники от теплового повреждения

 

Горячие точки являются распространенной проблемой в корпусах электрооборудования.Они могут возникать, когда вокруг источников тепла внутри ограждения отсутствует воздушный поток. Правильное размещение оборудования для обеспечения достаточного потока воздуха и естественной конвекции внутри шкафа имеет решающее значение для успешной работы оборудования, размещенного внутри.

В кондиционируемом корпусе горячие точки могут отрицательно влиять на передачу тепла через стенки корпуса.

При снижении температуры внутри корпуса ниже температуры окружающей среды неправильный поток воздуха может привести к образованию как горячих , так и холодных точек.Горячие точки могут создать опасную среду для оборудования, тогда как холодные точки вызовут передачу тепла через внешние стены с гораздо большей скоростью.

 

В идеале температура воздуха должна быть одинаковой во всем корпусе, чтобы обеспечить максимальную производительность кондиционера. Это достигается за счет правильного потока воздуха.

Недостаточный поток воздуха может отрицательно сказаться как на компонентах корпуса, так и на производительности кондиционера.

  • При неравномерной температуре воздуха кондиционер не может работать оптимально.
  • Охлаждающий потенциал кондиционера будет увеличен за счет перемещения более теплого воздуха по всему корпусу для создания равномерной температуры.
  • Кондиционер может передавать больше энергии (ватты тепла, выделяемого размещенным в помещении оборудованием) из корпуса с однородной внутренней температурой, которая не обязательно является низкой на входе воздуха в кондиционер.

Надлежащие конструкции для управления температурным режимом в корпусах электроники

Есть три решения, которые следует учитывать при проектировании корпусов для управления теплом и предотвращения повреждений.К ним относятся размещение кондиционеров и компонентов, а также изменение воздушного потока.

Размещение кондиционера

При выборе выходной мощности переменного тока в БТЕ не менее важно выбрать правильное размещение переменного тока на корпусе. Размещение кондиционера в верхней части шкафа позволит использовать естественную конвекцию и охладить более теплый воздух в пространстве по мере его подъема. Также крайне важно, чтобы впускное и выпускное отверстия кондиционера не были заблокированы, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха.Для термоэлектрических кондиционеров EIC серии ThemoTEC требуется зазор не менее двух дюймов вокруг любого впускного или выпускного отверстия; выхлоп будет лучше обслуживаться, если вокруг него не будет препятствий.

Размещение компонентов

Как и при выборе места для установки кондиционера, следует уделить особое внимание размещению компонентов внутри корпуса:

  • Компоненты со значительным выделением тепла должны иметь дополнительное пространство для отвода тепла и обеспечения надлежащего воздушного потока вокруг них — это поможет отводить тепло от компонента к кондиционеру.Разместите эти предметы ближе к воздухозаборнику кондиционера.
  • Компоненты, которые меньше нагреваются, могут быть сложены ближе друг к другу. Воздушный поток не является обязательным требованием для этих элементов, так как эти элементы охлаждения оказывают минимальное влияние на общее тепло внутри корпуса.
  • Должен быть зазор до стен и дверей; расположение более горячих компонентов вдали от стен корпуса обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха в помещении.
  • Направление воздушного потока компонента для дополнения кондиционера также важно учитывать.Когда компонент имеет активный воздушный поток через внутренние вентиляторы, направление воздушного потока к воздухозаборникам кондиционера поможет кулеру работать более эффективно. При проектировании корпуса с кондиционированием воздуха выгоднее подавать горячий воздух от оборудования в кондиционер, чем холодный воздух от кондиционера к оборудованию.

Модификация воздушного потока

Размещение оборудования в корпусе не всегда достаточно гибкое, чтобы обеспечить идеальный поток воздуха. В тех случаях, когда оборудование с более высоким потенциалом тепловыделения не находится рядом с кондиционером, отвод воздуха может быть вариантом. Отвод поможет предотвратить рециркуляцию и поможет выхлопу оборудования попасть во впуск кондиционера.

EIC не рекомендует , а не , отводить воздух от своих термоэлектрических кондиционеров, поскольку выход вентилятора имеет очень коническую форму, а воздуховод может привести к слишком сильному ограничению давления. Поток на входе более линейный, тем не менее, воздуховод должен быть достаточно большим, чтобы предотвратить сужение.

Циркуляционные вентиляторы могут быть добавлены в конструкцию для надлежащего перемещения воздуха по всему корпусу и уменьшения или устранения горячих точек.В термоэлектрических кондиционерах EIC серии ThermoTEC используются постоянно работающие внутренние вентиляторы, способствующие циркуляции воздуха, даже когда устройство не охлаждается активно. При добавлении циркуляционных вентиляторов помните о тепле, выделяемом двигателем вентилятора. Обычно это небольшое значение, но оно увеличивает общую тепловую нагрузку, создаваемую внутри шкафа. Кроме того, рассмотрите возможность поворота или регулировки внутренних компонентов для создания адекватной схемы потока.

Разработка решения для рассеивания тепла в корпусах электроники

EIC Solutions стремится предоставлять инновационные решения и превосходное обслуживание, помогая разработать решение для ваших электронных корпусов.Наша команда специализируется на проектировании и производстве электронных корпусов с кондиционированием воздуха, а также термоэлектрических систем охлаждения и транзитных корпусов для широкого спектра отраслей промышленности. Наши продукты используются в различных приложениях для охлаждения корпусов, включая защиту электронного оборудования как внутри, так и снаружи помещений. Мы стремимся предоставлять продукцию высочайшего качества и быстро и эффективно удовлетворять потребности наших клиентов.

Если вам нужна помощь с вашими электронными корпусами или у вас есть вопросы относительно любого из наших продуктов, свяжитесь с нами через Интернет или позвоните нам по телефону 800-497-4524.

Вентиляторы воздушного охлаждения — новое изобретение воздушного потока

В летнем режиме охлаждения при использовании наших вентиляторов Airius Air Pear в жарком австралийском климате компрессор системы кондиционирования воздуха постоянно отключается, поскольку вентиляторы Air Pear циркулируют тяжелый плотный холодный воздух намного быстрее и эффективнее, чем вентиляторы Air Манипулятор и различные канальные вентиляторы. Часто эти вентиляторы системы кондиционирования воздуха расположены за много-много метров от помещения, и вентиляторы пытаются протолкнуть воздух через воздуховоды, а затем распространить холодный воздух по помещению.

Кроме того, очень значительная экономия энергии может быть достигнута путем замены движения воздуха с помощью вентиляторов Airius на охлажденный воздух и увеличения температуры термостата кондиционера летом с 22,5 до, скажем, 26 градусов. C., но с таким же уровнем теплового комфорта. С помощью этого подхода можно легко добиться экономии энергии в размере 8-10% на градус Цельсия летом.

Кроме того, температура возвратного воздуха теперь ниже, так как воздухозаборник не нагревается, поэтому требуется меньше энергии для охлаждения, когда воздух возвращается через систему.Как отмечалось выше, это может привести к 4-5 град. C. Падение температуры воздуха на обратном пути к чиллеру. Таким образом, система кондиционирования воздуха должна охлаждать воздух, например, только с 23 град. С до 12 град. C., в отличие от охлаждающего воздуха от 28 или 30 градусов. С обратно до 12 град. C. Экономия энергии очевидна и значительна.

Одним из других значительных преимуществ использования вентиляторов воздушного охлаждения Airius, благодаря их уникальной способности целенаправленно перемещать воздух как вертикально, так и горизонтально на большие расстояния с нетурбулентным ламинарным потоком воздуха, является возможность замены кондиционера. работа воздуховода и использование вентиляторов для смешивания и распределения воздуха.

Это эффективная инициатива, которая в настоящее время применяется в ряде зданий по всей Австралии (Virgin Active Gyms, 99 Bikes, Perth и многих других объектах — свяжитесь с Airius для получения подробной информации.)

С помощью этого инженерного решения можно добиться значительной экономии средств и энергии. Поскольку Airius является инжиниринговой компанией, они могут предоставить всю информацию, необходимую для обеспечения успешного результата, используя этот тип затрат, оптимизированную архитектуру и стратегию энергосбережения.

Архитектурные преимущества также обширны и значительны, поэтому преимущества использования вентиляторов воздушного охлаждения Airius проявляются как в конструкции, так и в эксплуатационных результатах.

Вот почему вам нужно простое решение – вентиляторы воздушного охлаждения Airius!

Вентиляторы

Airius имеют двигатели, потребляющие всего 10 Вт, а самые большие вентиляторы с очень большой тягой 21,38 ньютона потребляют только 400 Вт однофазной мощности на полной скорости.

Уникальная запатентованная система подачи Airius позволяет вентиляторам воздушного охлаждения Airius перемещать большие объемы воздуха в одном направлении с ламинарным нетурбулентным воздушным потоком. Это позволяет пользователю также направлять воздух туда, где он хочет, если это необходимо.

Охлаждающие вентиляторы Airius

значительно улучшают внутреннюю среду, обеспечивая высокий уровень производительности вашей рабочей силы и оптимальный уровень комфорта для ваших клиентов, поэтому они приводят к тому, что персонал становится более комфортным и, следовательно, более продуктивным, а в розничных приложениях клиенты остаются дольше и, если уместно, потратьте больше. Еще одно важное преимущество, достигнутое благодаря использованию уникальных охлаждающих вентиляторов Airius.

Еще одно большое преимущество заключается в том, что конденсация на поверхностях также значительно уменьшается и часто полностью удаляется благодаря плавному движению воздуха и результирующему изменению температуры точки росы, создаваемому использованием вентиляторов воздушного охлаждения Airius.

Это дополнительное преимущество было достигнуто некоторыми спортивными сооружениями и крытыми бассейнами в Австралии и складскими помещениями в США.

Повышают ли системы кондиционирования и вентиляции риск передачи вируса? Если да, то как этим можно управлять?

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) (2015 г.). Качество окружающей среды в помещении.

Чан К.Х., Пейрис Дж.С.М., Лам С.И., Пун М.Л.М., Юэн К.И. и Сето В.Х. (2011). Влияние температуры и относительной влажности на жизнеспособность коронавируса SARS.Adv Virol 2011, 734690.

Cheng VCC, Wong SC, Chen JHK и др. (2020). Эскалация мер инфекционного контроля в связи с быстро развивающейся эпидемиологией коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19), вызванной SARS-CoV-2 в Гонконге. Инфекционный контроль и госпитальная эпидемиология 2020: 1-6.

Chin AWH, Chu JTS, Perera MRA, Hui KPY, Yen HL, Chan MCW, Peiris M, Poon LM. Стабильность SARS-CoV-2 в различных условиях окружающей среды. Препринт medRix опубликован 27 марта 2020 г.

Научные исследования и разработки DHS; Ответ на SARS-CoV-2/COVID-19.(По состоянию на 5 февраля 2020 г.)

Dietz L, Horve PF, Coil DA, Fretz M, Eisen JA, Van Den Wymelenberg K. 2020. Пандемия нового коронавируса (COVID-19) в 2019 г.: учет факторов окружающей среды для снижения передачи. mSystems 5:e00245-20. https://doi.org/10.1128/mSystems.00245-20.

Дин Ю, Хэ Л, Чжан Ц, Хуан З, Че Х, Хоу Дж, Ван Х, Шен Х, Цю Л, Ли З, Гэн Дж, Цай Дж, Хань Х, Ли Х, Кан В, Вен Д, Лян П и Цзян С. (2004). Органное распределение коронавируса, ассоциированного с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС-КоВ), у пациентов с ТОРС: значение для патогенеза и путей передачи вируса.Дж. Патол 203, 622–630.

Агентство по охране окружающей среды (EPA). Что такое рейтинг MERV? Последнее обновление: 1 августа 2019 г.

Страхи AC, Климстра В.Б., Дюпрекс П., Хартман А., Уивер СК, Планте К.С., Мирчандани Д., Планте Дж.А., Агилар П.В., Фернандес Д., Налка А., Тотура А., Дайер Д., Кирни Б., Лакемейер М., Боханнон Дж.К., Джонсон Р., Гарри Р.Ф., Рид Д.С., Рой С.Дж. Сравнительная динамическая аэрозольная эффективность трех новых коронавирусов и необычная стойкость SARS-CoV-2 в аэрозольных суспензиях.medRxiv 2020

Ганди М., Йокоэ Д.С., Хавлир Д.В. Бессимптомная передача — ахиллесова пята современных стратегий борьбы с Covid-19. НЭЖМ. (2020) DOI: 10.1056/NEJMe2009758

Jianyun L, Jieni G, Kuibiao L, Conghui X, Wenzhe S, Zhisheng L, et al. Вспышка COVID-19, связанная с кондиционированием воздуха в ресторане, Гуанчжоу, Китай (2020 г.). Журнал Emerging Infectious Disease. 2020;26(7).

Келер К. и Рул А.М. Может ли маска защитить меня? Размещение самодельных масок в иерархии элементов управления.(2020)

Ли И, Хуан С, Ю ИТС, Вонг Т.В. и Цянь Х (2005). Роль распределения воздуха в передаче атипичной пневмонии во время крупнейшей внутрибольничной вспышки в Гонконге. Внутренний воздух 15, 83-95.

NIOSH (2015), ИЕРАРХИЯ КОНТРОЛЯ. CDC, DHHS США. Обновлено 2015 г.

Ong SWX, Tan YK, Chia PY и др. (2020). Загрязнение воздуха, поверхности окружающей среды и средств индивидуальной защиты тяжелым острым респираторным синдромом Коронавирус 2 (SARS-CoV-2) от пациента с симптомами. Джама 2020.

Оттер Дж. А., Донски С., Йезли С., Даутуэйт С., Гольденберг С. Д. и Вебер Д. Д. (2016). Передача коронавирусов SARS и MERS и вируса гриппа в медицинских учреждениях: возможная роль загрязнения сухих поверхностей. Дж. Хосп Инфект 92, 235-250.

Перри Дж.Л., Агуи Дж.Х.* и Виджаякумар Р. Удаление субмикронных и наночастиц с помощью фильтрующих материалов с рейтингом HEPA и уплотненных слоев гранулированных материалов. Отчет НАСА NASA/TM 2016-218224, 2016.

Qian H, Zheng X. Управление вентиляцией для воздушно-капельной передачи выдыхаемых человеком биоаэрозолей в зданиях.Дж. Торак Дис. 2018; 10 (Приложение 19): S2295-S2304. doi:10.21037/jtd.2018.01.24

Сантарпия Дж. Л., Ривера Д. Н., Эррера В., Морвитцер М. Дж., Креагер Х., Сантарпия Дж. В., Краун К. К., Бретт-Майор Д., Шнаубелт Э., Бродхерст М. Дж., Лоулер Дж. В., Рейд С. П., Лоу Дж. Дж. Потенциал передачи SARS-CoV-2 при вирусном выделении, наблюдаемый в Медицинском центре Университета Небраски. МедРксив (2020)

Semenza JC, Rubin CH, Falter KH, Selanikio JD, Flanders WD, Howe HL и Wilhelm JL (1996). Смерти, связанные с жарой, во время волны жары в Чикаго в июле 1995 года.N Engl J Med 335, 84-90.

Шварц К.Л., Мурти М., Финкельштейн М. и др. (2020). Отсутствие передачи COVID-19 на международном рейсе. Журнал Канадской медицинской ассоциации; 192(15): Е410.

Сунь З., Тилакавати К., Кумар С.С., Хе Г. и Лю С.В. (2020). Потенциальные факторы, влияющие на повторные вспышки атипичной пневмонии в Китае. Общественное здравоохранение Int J Environ Res; DOI: 10.3390/ijerph27051633.

Ван Доремален Н., Бушмейкер Т., Моррис Д.Х., Холбрук М.Г., Гэмбл А., Уильямсон Б.Н., Тамин А., Харкорт Д.Л., Торнбург Н.Дж., Гербер С.И., Ллойд-Смит Д.О., Вит Э., Мюнстер В.Дж.Стабильность аэрозоля и поверхности SARS-CoV-2 по сравнению с SARS-CoV-1. N Engl J Med 2020; 382:1564-1567, DOI: 10.1056/NEJMc2004973

ВОЗ (2003 г.). Консенсусный документ по эпидемиологии тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). Всемирная организация здравоохранения.

ВОЗ (2016 г.). Естественная вентиляция для инфекционного контроля в медицинских учреждениях. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143284/pdf/Bookshelf_NBK143284.pdf

ВОЗ, (2020 г.). Медицинский совет на случай жаркой погоды во время вспышки COVID-19

Чжао З., Чжан Ф., Сюй М., Хуан К., Чжун В., Цай В., Инь З., Хуан С., Дэн З., Вэй М., Сюн Дж. и Хоуки П.М. (2003).Описание и клиническое лечение ранней вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) в Гуанчжоу, КНР. J Med Microbiol 52, 715-720.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.