Проверка амортизатора вручную видео: Как проверить амортизаторы на машине на работоспособность + ВИДЕО

Содержание

Диагностика ходовой части автомобиля Форд Фокус 2

03 ноября 12:21 2017 by AMSRUS

На что обратить внимание при покупке Форд Фокус 2

Проверка работы ходовой части автомобиля начинается с диагностики амортизаторов. Их работа заключается в гашении колебаний пружины. Самое простое действие при этом нажать на один угол машины и если после отпускания она возвращается в обратное положение, значит все не плохо. Если же происходит второй качок – амортизатор неисправен. Обратите внимание, что при данном воздействии капот должен быть открыт и усилия прилагаются не к крылу или капоту, а к раме крепления радиатора. Иначе вы можете нанести кузову непредвиденный урон. Таким образом, проверяют амортизаторы с обеих сторон.

Осмотр продолжают путем покачивания колеса перпендикулярно кузову. Это производится на стоящей на земле машине. Если слышен стук или имеется ощутимый люфт у амортизаторов или намечаются, или уже имеются определенные проблемы. Как и любые запчасти, они имеются в продаже и могут быть приобретены на вторичном рынке по вполне приемлемой цене. Дальнейший осмотр продолжается уже на подъемнике. В таком положении есть доступ ко всем деталям подвески и легче оценить их действительное состояние.

Визуально осматривают стойки на наличие протечек масла. Если это имеет место быть, в нижней части видны влажные следы и сильное налипание грязи. Таким образом, осматривают все четыре амортизатора Форд Фокус 2. Само отсутствие протечек не дает стопроцентной гарантии исправности, но наличие течи обязательно свидетельствует об этом факте. Проверяем целостность пружин. Если одна из них сломана, машина будет крениться на этот бок.

Следующий этап проверки происходит опять же на подъемнике. Покачиваем колесо влево-вправо. Если люфты не ощущаются, значит, рулевые наконечники и тяги исправны и повышенный зазор в шарнирах отсутствует. Далее проверяем подшипники. Как и прочие компоненты из списка ходовой части они также подлежат периодической замене. Для начала придерживаем одной рукой пружину амортизатора, а второй прокручиваем колесо.

Несправный подшипник производит характерный гул и его вибрация передается руке. Спокойное вращение колеса с тихим замедлением говорит о том, что деталь в нормальном состоянии. Если же подшипник сильно неисправен, то при вертикальном покачивании колеса наблюдается люфт. В таком случае предстоит его срочная замена.

Проводим проверку стоек стабилизаторов. На передних колесах проверка производится с помощью монтажки покачиванием вверх-вниз. На задних колесах – вручную таким же покачиванием. Если имеется люфт, значит они подлежат замене. На безопасность они влияют мало, но при наезде на неровности, будет ощущаться стук. Далее осматриваются сайлент-блоки. Передний меняется в крайних случаях, а вот задний при большом пробеге подлежит замене или один, или вместе с рычагом.
Задняя подвеска Фокуса второй модели состоит из 8 рычагов, по 4 с каждой стороны. И все они заканчиваются сайлент-блоками. Меняются только сайлент-блоки продольных рычагов, которые расположены в передней части. Остальные подлежат замене только вместе с рычагами. После любого ремонта в ходовой части обязательно требуется посещение сход-развала.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/amsrus.ru/wp-content/themes/gadgetine-theme/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

Как проверить и заменить амортизаторы на стиральной машине

Амортизаторы (демпферы) стиральной машины предназначены для гашения вибраций бака во время работы. Они расположены в нижней части машины и работают по принципу автомобильных амортизаторов. Со временем они изнашиваются и перестают выполнять свои функции. Поэтому, если вы стали подозревать, что стиральная машинка стала вибрировать больше обычного или появились громкие стуки во время вращения барабана, то возможно, уже требуется замена амортизаторов, так как ремонту они не подлежат.

 

Особенности работы амортизаторов

Центрифуги классических стиральных машин вращаются на скорости от 700 до 2000 оборотов в минуту, что зависит от выбранного режима. Такая серьёзная нагрузка сказывается практически на всех элементах и узлах оборудования, постепенно ослабляя их.

Чтобы хоть как-то погасить вибрацию, равно как и последующие негативные эффекты, в конструкции стиральных машин предусмотрены амортизаторы. За их отсутствием основные детали пришлось бы периодически проверять и подтягивать. Работу амортизаторов можно сравнить с аналогичными устройствами в автомобиле.

Подобные механизмы не допускают непосредственного контакта центрифуги с другими деталями корпуса – стальными и пластиковыми, что может привести к деформации первых или слому вторых. Располагаются амортизаторы под барабаном, верхняя часть которого закреплена на подвесных пружинах.

Амортизатор в стиральной машине

В момент раскручивания центрифуги устройство гасит силу раскачивания, удерживая барабан в пределах своей оси. Таким образом, на высоких оборотах нагрузка на смежные элементы заметно снижается, что положительно сказывается на эксплуатационных качествах техники в целом.

Но сам механизм постоянно подвергается сильной вибрации

: детали изнашиваются, и амортизирующие свойства снижаются. Поэтому устройство требует периодического обслуживания, а в крайних случаях замены. Проблема особенно остро проявляется в бюджетных моделях, где амортизаторы далеко не самого лучшего качества. Тогда как в премиальных моделях механизм может эффективно работать годами, если не десятилетиями.

Устройство и принцип работы амортизаторов

Классические бюджетные и среднебюджетные решения оснащаются пружинно-поршневыми амортизирующими устройствами. Здесь мы имеем цилиндрический корпус, внутри которого находится втулка, выполненная из качественного сплава. Она выступает в роли направляющей для амортизирующего штока.

Внутрь цилиндра залита невысыхающая смазка

, нивелирующая эффект постоянного трения и заметно снижающая нагнанную в процессе работы устройства температуру. Если состав хороший, то менять его нет необходимости. Его вполне хватает до тех пор, пока не придут в негодность прочие элементы механизма.

Устройство амортизатора

Те части, которые контактируют с центрифугой, защищены специальными износостойкими прокладками и вкладышами. Выполняются они из качественных полимеров: устойчивых к трению и высоким температурам. Но опять-таки бюджетные модели грешат посредственными прокладками, поэтому их периодически нужно проверять.

Принцип работы классического амортизатора для стиральной машины:

  • шток в цилиндре начинает двигаться в такт вибрации;
  • поршень проходит по всей внутренней полости устройства, гася эффект раскачивания;
  • густая смазка исключает проскальзывание пружины, равно как и резкие скачки центрифуги;
  • при уменьшении вибрации шток замедляет свой ход.

Чтобы исключить излишнее сопротивление воздуха, поршень амортизатора перфорируется. При этом смазка в силу густой консистенции остаётся внутри корпуса.

Важно! Очень часто пользователи по незнанию «ремонтируют» амортизаторы, перекрывая отверстия. Таким образом создаются воздушные пробки в цилиндре, и отдача механизма заметно снижается.

В некоторых моделях в качестве амортизирующих механизмов используют демпферы. Они также широко распространены и чаще всего встречаются в технике из бюджетного сегмента. Принцип работы подобных устройств несколько отличается от вышеупомянутых амортизаторов.

Принцип работы демпферов

Такие устройства также работают в паре с пружинами подвесного типа. Корпус демпфера представляет собой цилиндр, но вместо штока по телу ходит один поршень с перфорацией для отвода воздуха. Конструкция дополнена резиновыми прокладками из полимеров со специфической пропиткой. Последняя предотвращает перегрев устройства и обеспечивает более качественный контакт с центрифугой стиральной машины.

Комплект амортизаторов для стиральной машинки Индезит

Механизм прикреплён к корпусу и барабану посредством прорезиненных втулок. Они в какой-то степени минимизируют грубую вибрацию, тогда как остальная амортизация ложится на плечи самого демпфера. В зависимости от модели и типа стиральной машины меняется и форм-фактор устройства.

  1. Разборные. Практически все элементы устройства можно разобрать вручную и заменить. Чаще всего изнашиваются резиновые прокладки.
  2. Цельные. Устройства наглухо завальцованы и не подлежат ремонту – только замене. Встречаются в основном в бюджетных моделях.

Демпферы также различаются по максимально допустимой нагрузке. Для бытовых устройств показатель варьируется в пределах 50-150 Ньютонов. По мере изнашивания демпфера нагрузка на узлы возрастает ещё больше, поэтому с заменой детали лучше не тянуть. В противном случае она может повредить другие важные элементы техники.

Совет! При выборе демпфера обязательно нужно учитывать его максимальную нагрузку. Если на устройстве обозначено, к примеру, 120 Н, то покупать деталь с меньшими значениями нельзя, иначе она за считанные дни выйдет из строя.

Диагностика состояния амортизаторов

Естественно, что амортизаторы постепенно изнашиваются: появляются люфты, шток проскальзывает, а барабан начинает биться о корпус машины, что сопровождается неприятным звуком и сильным покачиванием оборудования.

К счастью, заменить амортизаторы на стиральной машине достаточно просто, но сначала следует проверить их

техническое состояние. Для этого потребуется провести неполную разборку стиральной машины, чтобы снять с неё амортизаторы.

Существуют модели машин, которые даже разбирать не требуется, их можно просто перевернуть на бок, чтобы получить доступ к деталям и узлам снизу.

Из инструментов для частичной разборки современной стиральной машины вам не потребуется ничего, кроме пары отвёрток и плоскогубцев. Причём совсем неважно, кто производитель этой машины – компания «Самсунг», «Бош», «Индезит» или кто-нибудь другой. Порядок действий при разборке будет примерно одинаковым для всех марок. 

Последовательность действий:

Перед началом работы, обязательно отключите машинку от сети переменного тока, а также перекройте подачу воды при помощи крана. Осмотрите технику. Если у неё сзади есть специальный люк для доступа к внутреннему пространству, то разборку следует начать с него.

Если пространства заднего люка недостаточно для того, чтобы отсоединить или проверить работу демпферов, придётся целиком снимать переднюю панель. Для этого сначала откройте загрузочный люк для белья, а затем снимите хомут манжеты, оттянув на себя отвёрткой пружину, сжимающую его внизу.

Отогните края манжеты и снимите её. Не забудьте отсоединить колодку проводов замка блокировки люка, находящегося справа по центру за манжетой.

Откройте крышечку мусорного фильтра внизу, отсоедините сливной шланг, открутите винт крепления кожуха и уберите кожух. Под ним обнаружится нижний винт крепления передней панели, который тоже нужно открутить.

На задней стенке машинки вверху открутите два винта, удерживающие крышку стиральной машины, потяните её на себя и снимите, при этом немного приподняв вверх. Об особенностях снятия верхней крышки на стиральных машинках Индезит читайте здесь.

Извлеките лоток для стирального порошка из гнезда передней панели и открутите винты, скрывающиеся под ним. Затем открутите все винты сзади контрольной панели.

Осторожно приподнимите контрольную панель вверх, освободите её от защёлок и положите прямо на стиральную машину сверху, не отсоединяя проводов.

Теперь вы получили доступ к верхним винтам крепления передней панели. Отвинтите их, сдвиньте панель вверх, а затем снимите её.

Извлеките пластиковые пальцы крепления вверху и внизу амортизаторов с помощью плоскогубцев. Снимите амортизаторы с опор.

Осмотрите амортизаторы внимательно со всех сторон. Они должны быть прямыми и не иметь повреждений.

Если при сдавливании демпфер легко сжимается, да ещё и при этом скрипит, то его нужно менять. Исправную деталь сжать руками очень непросто.

Замена амортизаторов в стиральной машине на новые и её сборка производится точно также в обратном порядке.

Какие амортизаторы купить для замены

Как правило, амортизаторы выходят из строя по одному, а не все разом, но специалисты рекомендуют менять их комплектом. Количество амортизаторов зависит от оборудования. Небольшим моделям при малом объёме загрузки вполне хватает и двух устройств. В то время как мощная техника с хорошей отдачей потребует четыре, а то и более амортизирующих механизма.

По принципу своей работы устройства мало чем отличаются друг от друга. Разница наблюдается в каких-то конструкторских нюансах. Могут быть разными углы наклона, размеры цилиндра и способы крепления к барабану. Практически все амортизаторы дополняют усиленными пружинами, которые помогают поддерживать центрифугу в состоянии покоя, работая в тандеме с противовесом.

Покупать новые амортизаторы желательно точно такой же модели или, в крайнем случае, брать схожие по характеристикам. Купить или заказать нужный вариант можно в Интернете, если в местных магазинах запчастей нет необходимой вам модели.

Как видите, с заменой амортизаторов стиральной машины справится кто угодно. Вам понадобится лишь одна подходящая отвёртка и твёрдое желание сэкономить деньги на ремонте или просто сделать что-нибудь полезное своими руками.

Проверка амортизаторов на работоспособность на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Проверка автомобильных амортизаторов на работоспособность – по сути это очень важно делать время от времени, а иначе из-за вышедших из строя амортизаторов машина при резком вхождении в поворот может просто перевернуться.

Вопрос?
А вам когда ни будь доводилось ездить без амортизаторов? Если было такое, то расскажите какие ощущения во время езды вы испытали. (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Где находятся амортизаторы?
На всех автомобилях классического семейства, расположение амортизаторов идентично:

Задние амортизаторы стоя непосредственно в задней части автомобиля, их можно очень легко увидеть если подлезть под днище автомобиля. Для наглядности мы сделали фото, из которого видно что левый задний амортизатор стоит рядом с колесом, соответственно и правый стоит точно так же но лишь с другой стороны.

А вот передние амортизаторы увидеть целиком уже так просто не получится, потому что они закрыты кузовом автомобиля и деталями подвески. Но для того чтобы понимать где они находятся, достаточно лишь приблизительно посмотреть на это место чтобы это понять. Чуть ниже расположена фотография, на которой отчётливо виден правый передний амортизатор.

Когда нужно менять амортизаторы?
Их нужно менять при обнаружении частичек масла на самих амортизаторах, а так же при потере их свойств в связи с которыми один или несколько амортизаторов перестанут выполнять свою главную функцию «Предотвращение колебаний».

Почему нужно менять амортизатор при появлении на нём масла, спросите вы? Всё дело в том что стандартные амортизаторы работают под давлением масла которое в них находится, и поэтому при первом же обнаружение течи амортизатор рекомендуется заменить на новый.

Можно ли каким ни будь образом починить амортизаторы?
По сути то «Да», но вся загвоздка вот в чём! Браться за ремонт амортизаторов лучше всего опытным людям которые этим уже долгое время занимаются, потому что для ремонта нужны специальные инструменты и навыки. Где же найти этих опытных людей спросите вы? Например в специализированных мастерских, должны быть мастера которые вам всё это смогут сделать за разумную цену!

Как проверить амортизаторы на работоспособность на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Проверка амортизаторов на специализированном стенде:

На данный момент проверка того работают ли амортизаторы или нет, очень точна на специализированном стенде. Обычно такой стенд можно найти в специальных автомастерских, которые им располагают.

Но к сожалению такую проверку произвести не всегда возможно, потому что люди бывают живут в таких места где автомастерской со специальным стендом и вовсе нет. Поэтому в таких случаях, проверять амортизаторы на работоспособность приходится различными методами, об одном из них «ручном» смотрите чуть ниже.

Проверка амортизаторов вручную:

1) Для такой проверки сперва найдите ровную площадку которая имеет жесткую поверхность.

Примечание!
К жесткой поверхности можно отнести асфальт к примеру, или же ровный пол в гараже!

2) Далее на заглушенном двигателе, на ваше усмотрение включите заднюю или первую передачу.

Примечание!
Ручной тормоз поднимать не нужно, он должен быть опущен до конца!

3) Затем подойдя к краю крыла машины, положите на него обе руки и после чего за угол раскачайте автомобиль с амплитудой не менее «5 см».

4) После того как данная амплитуда будет достигнута, уберите руки с машины но только тогда как машина будет находится в нижней точке.

Примечание!
Если после проверки автомобиль совершил одно колебание вверх а затем небольшое колебание вниз и вследствие чего остановился, то в таком случае данный амортизатор у вас исправен!

5) Далее повторите все действия сначала для оставшихся колёс, тем самым проверив остальные амортизаторы на работоспособность.

Как заменить амортизаторы?

Важно!
В замене амортизаторов есть одно «Но»! Если у вас какой либо из амортизаторов оказался неисправен к примеру передний левый, тогда вам придётся так же заменить и передний правый даже если он исправен. Потому что как правило характеристики обоих амортизаторов различаются, в связи с чем подвеска у автомобиля будет работать на кочках не так как надо!

Дополнительный видео-ролик:
Хотите узнать какие виды амортизаторов бывают на классику? А хотите узнать что это за специализированный стенд о котором идёт речь в статье? Ответы на все эти вопросы и не только, смотрите в видео-ролике который располагается ниже:

Ходовая часть ваз 2107: описание, диагностика и ремонт, инструкции с фото и видео

Ходовая часть автомобиля — это комплекс различных механизмов и узлов, которые позволяют машине не только передвигаться по поверхности, но и делают это передвижение максимально комфортным и безопасным для водителя. Заднеприводная «семёрка» имеет несложную конструкцию ходовой, однако в случае повреждений и дефектов может потребоваться помощь специалиста.

Ходовая часть ВАЗ 2107

Ходовая часть ВАЗ 2107 состоит из двух подвесок: на передней и задней осях. То есть на каждой оси машины имеется свой комплекс механизмов. На передней оси монтируется подвеска независимого типа, на задней — зависимая, так как автомобиль оснащён задним приводом.

Работа этих узлов призвана обеспечивать ровный и мягкий ход автомобиля. К тому же именно подвеска отвечает за целостность кузова во время езды по неровным дорогам. Поэтому работоспособность любого элемента очень важна — ведь малейшая неточность в функции какой-либо детали может привести к серьёзным поломкам.

Передняя подвеска

Передняя подвеска на «семёрке» — полностью независимая. В её состав включаются:

  • рычаг верхнего положения;
  • рычаг нижнего положения;
  • стабилизаторная установка, отвечающая за устойчивость машины;
  • мелкие вспомогательные детали.

Грубо говоря, именно рычажные элементы и стабилизатор являются соединительным проходом между колесом и корпусом кузова. Каждое из колёс передней пары монтируется на ступицу, которая легко и без трений крутится на подшипниках. Для того, чтобы ступица надёжно держалась, с наружной стороны колеса надевается колпак. Однако такое оснащение позволяет колесу вращаться только в двух направлениях — вперёд и назад. Поэтому передняя подвеска обязательно включает в свой состав и шаровую опору, и поворотный кулак, которые помогают колесу поворачивать в стороны.

Шаровая опора в конструкции ВАЗ 2107 отвечает не только за повороты, но и за минимизацию вибрации от дороги. Именно шаровая принимает на себя все удары от попадания колеса в яму или при наезде на дорожное препятствие.

Чтобы величина дорожного просвета не сокращалась во время движения, подвеска оснащается амортизатором. Для адаптации «семёрки» к российским дорогам амортизатор дополнительно комплектуется пружиной. Пружина «вьётся» вокруг амортизатора, создавая с ним единое целое. Механизм устанавливается строго вертикально, чтобы обеспечить максимальный клиренс в любых условиях движения. Такой механизм отлично выдерживает все дорожные передряги, при этом кузов не испытывает сильной вибрации и толчков.

В составе передней части ходовой также имеется и поперечина. Именно эта деталь соединяет между собой все элементы подвески и выводит их на работу с рулевой колонкой.

Передняя подвеска принимает на себя вес двигателя, а потому испытывает повышенные нагрузки. В связи с этим её конструкция и дополнена более мощными пружинами и весомыми поворотными элементами.

Задняя подвеска

Все элементы задней подвески на ВАЗ 2107 монтируются к задней оси автомобиля. Так же, как и передняя ось, она соединяет пару колёс и обеспечивает их вращение и повороты.

Колёса задней пары насаживаются на ступицы. Однако существенным отличием от конструкции передней подвески является отсутствие поворотных вращательных механизмов (кулачок и опора). Задние колёса на автомобиле — ведомые и полностью повторяют движения передних колёс.

С обратной стороны каждой ступицы к колесу подведён тросик тормоза. Именно через трос можно заблокировать (остановить) задние колёса, просто подняв ручник в салоне на себя.

Для защиты от ударов с дороги задняя подвеска оснащена амортизаторами и отдельными пружинами. При этом амортизаторы стоят не прямо вертикально, как на передней части ходовой, а немного наклонены в сторону редуктора вращения. Однако пружины имеют строго вертикальное расположение.

Сразу же под пружинами с внутренней стороны оси есть крепёж продольной штанги. Там размещается редуктор, который обеспечивает передачу вращения от коробки передач до задних колёс. Чтобы редуктор как можно дольше сохранял свою работоспособность, конструкторы АвтоВАЗа выполнили сборку задней подвески вместе с карданным валом: во время движения они двигаются синхронно.

На моделях ВАЗ 2107, выпущенных после 2000 г. вместо амортизаторов устанавливаются специальные амортизационные системы. Такая система включает в себя пружины, чашки и гидравлические амортизаторы. Разумеется, современное оснащение делает ход «семёрки» более плавным даже на самых убитых дорогах.

Как проверить ходовую на «семёрке»

Самостоятельная проверка ходовой части ВАЗ — процедура сравнительно простая и быстрая. Никакого специального инструмента не потребуется, однако необходимо загнать машину на эстакаду или яму.

Проверка ходовой подразумевает визуальный осмотр, поэтому нужно будет позаботиться о хорошем качестве освещения. В ходе осмотра необходимо тщательно обследовать все узлы подвесок, особое внимание уделить:

  • состоянию всех резиновых элементов — они не должны быть сухими и потрескавшимися;
  • состоянию амортизаторов — не должно быть следов подтекания масла;
  • целостности пружин и рычагов;
  • наличию/отсутствию люфта в шаровых опорах.

Этой проверки вполне достаточно, чтобы найти проблемную деталь в составе ходовой части автомобиля.

Видео: диагностика ходовой

Ходовая часть на ВАЗ 2107 имеет довольно простое строение. Важным фактом можно считать возможности для самостоятельного выявления неисправностей ходовой и простоту диагностики.

Ходовая часть машины – частая тема разговоров автолюбителей. Особенно актуальна она в свете наших «сказочных» дорог: то яма под лужей, то ухаб на ухабе. «Весело», одним словом. В результате всего этого мы начинаем замечать, что где-то стучит и скрипит, машина не слушается руля, и ее начинает стягивать в сторону. Если хоть что-то не так, следует незамедлительно проверить ходовую часть, ведь от ее исправности напрямую зависит ваша безопасность на дороге.Обратитесь на СТО и сделайте качественную диагностику ходовой.

Зачем нужна диагностика ходовой

Не имеет значения, какой у вас автомобиль: совершенно новый или с солидным пробегом. Диагностика ходовой нужна в любом случае для собственного успокоения.

Если вы наблюдаете некоторые странности, немедленно обращайтесь на СТО:

1. На плохой дороге появился гул, стук – это может быть неисправность в элементах подвески.

2. На высокой скорости автомобиль стал неустойчивым, и увеличился люфт рулевого колеса – это, скорее всего, говорит о неисправности рулевой рейки или износе креплений рулевых тяг.

3. На поворотах машина кренится – подозревайте неправильную работу системы стабилизации ходовой части.

4. Во время торможения машину уводит в сторону, или увеличился тормозной путь – возможно, вскоре полетят тормозные колодки или барабаны.

Диагностику считают методом профилактики. Она для того и нужна, чтобы можно было вовремя предотвратить нежелательные моменты в дороге и сохранить жизнь своих пассажиров и случайных пешеходов.

Что относится к элементам ходовой части автомобиля

К ходовой части относится: рама, передняя и задняя подвески, колеса.Во время движения именно на них падает основная нагрузка, потому они и подвержены частому износу.

Знаете ли Вы? Амортизатор на водительском сленге называется «мартер».

Если вы решили осмотреть ходовую самостоятельно – загоняйте ее на смотровую яму. Во время осмотра обратите внимание на:

— опорные чашки под пружинами и сами пружины на упругость.

— не протекают ли амортизаторы.

— баллоны, если машина с пневмоподвеской.

— целостность пыльников шруса.

— люфты на наконечниках тяг, шрусах, шаровых опорах.

— тормозную систему: колодки, барабаны, ступицы, диски, резина, целостность тормозных шлангов.

Если в процессе осмотра вы обнаружили дефект какой-либо детали – тотчас же меняйте ее.

Как часто проводить диагностику ходовой части

Каждый день этого делать не нужно. Но два раза в год (например, при смене шин «зима – лето») нужно. А если пробег вашего автомобиля больше 10 тысяч, то уже точно пора делать комплексную диагностику ходовой части.

Рекомендуется проводить диагностику регулярно. Не обязательно отсчитывать 10000 км, «благодаря» нашим плохим дорогам профилактический осмотр должен производиться чаще.Часто возникает потребность в экстренной диагностике после «визита» в скрытую под лужей яму. В результате такого механического воздействия на ходовую может появиться гул, стук, люфт руля, машину может начать кренить или тянуть в сторону.

Помните! В любом случае, не тяните с визитом к мастеру на СТО.

Проверка состояния передней и задней подвесок

Детали подвески принимают на себя все удары на неровных дорогах. Именно поэтому очень важно, чтобы они были в идеальном состоянии.Неисправность подвески незамедлительно даст о себе знать появлением посторонних звуков.Диагностика подвесок – это комплексные меры:

1. Амортизаторы проверяют специальным прибором, который определяет степень его износа.

2. Пружины постоянно находятся под нагрузкой (и при движении, и на стоянке), потому со временем теряют свою упругость.

3. Опорные чашки пружин должны быть без изъянов и повреждений.

4. Люфты в шаровых опорах, шрусах и наконечниках рулевых тяг – это тоже элемент диагностики ходовой части автомобиля.

5. Пыльники на шрусах должны быть целыми.

6. Сайлентблоки (или другие узлы ходовой части) в плохом состоянии провоцируют неустойчивость и нарушение плавности хода автомобиля.

7. Входит в диагностику подвески проверка подшипников ступиц колес.

8. Тестирование тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов.

Наличие люфтов рулевого управления

Люфт (или свободный ход рулевого колеса) рулевого управления нужен для контроля над движением автомобиля. Допустим люфт от 10 до 25 градусов в зависимости от конструкции автомобиля и наличия механизмов усиления на рулевое колесо.

Не должно быть помех, заеданий или рывков – все это затрудняет вращение рулевого колеса и может спровоцировать аварию.Наибольшему износу подвергаются наконечники рулевых тяг. Это шарниры сферической формы. Если они изнашиваются, можно полностью потерять контроль над управлением, потому что тяги выйдут из строя.

Для детального осмотра наконечников машину поднимают домкратом, снимают колесо. На рулевой тяге находим наконечник, нажимаем сверху на шарнир (пальцами упираемся в гайку снизу). Если в результате таких действий он сжимается, и вы чувствуете люфт, то пора менять шарнир.Иногда для определения люфта руль нужно повернуть в разные стороны.

Как самостоятельно заменить рулевой наконечник

Если вы знаете, где находится рулевой наконечник, то сможете заменить его самостоятельно. Ничего архисложного в этом нет.

1. Поднимите машину домкратом.

2. Снимите колесо.

3. Налейте WD-шку на место наконечника (это облегчит процесс выкручивания).

4. Выверните руль до упора в любую сторону (так будет удобнее снять шарнир) и открутите весь рулевой механизм.

5. Из гайки шарнира плоскогубцами достаньте шплинт и открутите гайку фиксации.

6. Нажмите монтировкой (съемником) на поворотную гайку так, чтобы болт наконечника вылез из посадочного гнезда.

7. Выкручивайте шарнир из рулевой тяги по часовой стрелке (посчитайте количество сделанных оборотов, чтобы потом не было проблем с развал-схождением).

8. Новый наконечник ставьте на тягу против часовой стрелки (количество оборотов должно быть таким же, как и при откручивании). Хорошо затяните гайку.

9. Вставьте шплинт.

Состояние приводов передних и задних колес

Привод напрямую зависит от состояния шарниров равных угловых скоростей (могут прослужить до 100 тысяч км). Шарниры приводов есть внутренние и наружные. О неисправности наружного шарнира предупреждают щелчки в ступице переднего колеса на крутом повороте или характерный постоянный хруст при движении на прямом участке.

Наружные шарниры приводов изнашиваются чаще из-за некачественных дорог, вмешательства в саму конструкцию подвески, повреждения защитных резиновых чехлов. Если чехол прохудился от старости или порван в результате механического воздействия, то вода, пыль, снег, грязь, песок, глина беспрепятственно попадает внутрь шарнира. Таким образом, вымывается защитная смазка, и шарнир приходит в непригодность за несколько километров.

Если вы вовремя обнаружили повреждение резинового чехла, но сам шарнир еще не пострадал, то чехол можно заменить. В этом случае шарнир разбирают, промывают, закладывают в него новую смазку и ставят новый чехол на место.Если шарнир уже изрядно пострадал, то заменяем его на новый.

Внимание! Исправный шарнир не производит посторонних звуков и не создает люфтов между деталями.

Диагностика тормозной системы

Тормоза всегда должны быть «в тонусе». Каждодневно диагностируйте тормозную систему сами, чтобы вовремя заметить неполадки. Ни в коем случае не пускайтесь в дальнюю дорогу с неисправными тормозами.

Что мы можем сделать сами:

1. Не запуская мотор, нажмите педаль тормоза. Она должна остановиться почти сразу и дожать ее вы не сможете. Если есть ощущение «заклинивания» – это тревожный сигнал.

2. Педаль «встала колом» при незначительном нажатии – у нее слишком короткий ход. Придется регулировать компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.

3. Педаль имеет большой свободный ход – в системе есть воздух. Ищите место утечки и прокачивайте тормоза.

4. Нажмите на педаль несколько раз, оставьте ногу на педали тормоза и заведите машину. Если педаль тормоза «провалилась», то вакуумный усилитель тормозов в порядке. Если в салоне появилось шипение, значит, вакуумный усилитель придется менять.

5. Для проверки ручного тормоза поднимите рычаг ручника на 3 – 4 щелчка вверх. На щитке приборов должна загореться контрольная лампа. Поставьте машину на нейтралку (рычаг ручника должен быть вверху) и попробуйте вручную сдвинуть автомобиль с места. Если автомобиль двигается, необходимо провести регулировку тросов привода стояночного тормоза. Если регулировка сделана, а машина продолжает двигаться, нужно заменить тормозные колодки.

6. Щупом проверьте уровень тормозной жидкости (должна быть до границы верхнего уровня) в расширительном бачке тормозной системы.

7. Осмотрите шланги и корпус вакуумного усилителя. Они должны быть сухими. Если подтекают – меняйте.

8. Если на внутренне стороне колес есть маслянистые подтеки – ищите причину в рабочем цилиндре тормозной системы: на цилиндрах не должно быть конденсата, шланги должны быть сухими, на трубках не должно быть ржавчины, на штуцерах для прокачки тормозов должны стоять защитные колпачки, шланг должен крепиться к кронштейну крепления тормозного шланга.

9. Тормозные колодки проверять лучше на СТО или во время смены колес на шиномонтаже.

10. Во время пробного заезда при торможении машину не должно уводить в сторону. Если что-то не так, лучше обратиться к специалисту на СТО.

Помните! Качественную диагностику тормозной системы можно произвести только на СТО на специальных стендах.Надежные тормоза – это ваша безопасность!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Диагностика ходовой части авто

Диагностика ходовой части автомобиля включает в себя проверку состояния колес и шин, амортизаторов, развал-схождение, состояние подвески передней и задней, подшипников ступиц.

После пробега в 10-15 тыс. км., при неравномерном износе шин, выполняют балансировку колес.

Примерно раз в 60 тыс. км. желательно выполнить проверку состояния стабилизатора поперечной устойчивости.

С выполнением проверки деталей ходовой, выполняется диагностика и при необходимости замена смазки подшипников, проверяется люфт в подшипнике ступицы. Чтобы выполнить регулировку подшипников колес передних и задних, на подъемнике поочередно поднимают переднюю и заднюю ось машины, снимают поочередно каждое колесо, ступицу, проводят визуальный осмотр на наличие трещин и сильного износа, затем при наличии визуальных дефектов выполняют их замену.

В случае отсутствия признаков явного износа или дефекта, выполняют замену смазки. На стенде выполняют проверку на развал-схождение колес, угол наклона и поворота, перекос мостов (переднего и заднего).

Степень износа амортизаторов проверяются специальным прибором. В обязательном порядке проверяются пружины, так как они находятся под постоянной нагрузкой, из-за чего со временем теряют свою упругость. Чашечки пружин проверяются на отсутствие дефектов и трещин.

Сайлентблоки проверяются на износ, так как они являются связующим компонентом между кузовом и подвеской. Износ сайлентблоков приводит к потере плавности хода.

Для всех деталей и компонентов подвески после диагностики указывается их остаточной ресурс.

С помощью компьютерной диагностики можно выявить даже только начавшиеся развиваться дефекты и неисправности элементов ходовой, и принять меры к их устранению, что значительно сэкономит денежные средства.

Что входит в диагностику ходовой части автомобиля

Диагностика ходовой части не ограничивается проверкой подвески. Также проверяется состояние шин и дисков, тормозных колодок и дисков, всех рычагов и подшипников. Мастера осматривают их визуально, проверяют специальными инструментами, проводится диагностика подвески на вибростенде.

Шины и диски

Мастер обязательно осматривает визуальное состояние колес. Шины должны быть изношены равномерно. Перекосы в износе говорят о неправильном сход-развале. Давление должно быть нормальным. На дисках не должно быть механических повреждений.

Если на диске или шине образовались трещины, грыжи или помятости, то их восстановить невозможно, нужно менять. Если давление слишком низкое, то мастер подкачивает шины, при необходимости осматривает их на наличие утечки воздуха.

Ступичные подшипники

Ступичные подшипники крепят колеса к поворотному кулаку. Они достаточно быстро изнашиваются, так как принимают на себя большие нагрузки.

Диагностику этого подшипника проводят вручную. Для этого домкратят авто и пытаются раскачать колесо. Одной рукой берутся за верхнюю часть, а другой за нижнюю. Если имеется люфт при движении вверх-вниз, это говорит об износе ступичного подшипника.

Тормозная система

Проверяются все элементы: уровень жидкости, трубки и шланги, колодки, диски, барабаны. Если имеются подтеки жидкости, то ищут причину и устраняют ее. При осмотре колодок и дисков оценивают их износ. Если они выработали ресурс, то заменяют на новые детали. Если ресурс не выработан, сообщают дату замены.

О неисправностях тормозов говорят скрипы и шумы при торможении, проваливание педали тормоза, увеличение тормозного пути, утечка тормозной жидкости. За этим нужно внимательно следить и своевременно обращаться за диагностикой и ремонтом системы.

Рычаги и сайлентблоки

Сайлентблоки – это шарниры, которые соединяют все детали подвески между собой. Они гасят колебания, которые возникают в рычагах, за счет резиновых или полиуретановых вставок. Они присутствуют как в передней подвеске, так и в задней части.

Эти запчасти служат 100 тыс.км пробега, но эта величина зависит от качества дорог. Если вы часто ездите по бездорожью, то сайлентблоки могут износиться через 50 тыс.км.

Их состояние проверяют визуально: на резине не должно быть трещин и дыр, не должно быть механических повреждений. Об их неисправности может говорить неправильный сход-развал.

ШРУС – шарнир равных угловых скоростей. Обеспечивает передачу крутящего момента при поворотах. Он обеспечивает автомобилю лучшую проходимость и управляемость.

ШРУС долго служит, так как защищен пыльником. Нужно проверять его состояние, так как механические повреждения могут привести к поломке детали. При попадании пыли механизм заедает и выходит из строя.

Амортизаторы и пружины

Амортизаторы и пружины нужны в автомобиле для того, чтобы гасить все удары и вибрации от дорожного покрытия. Именно они обеспечивают комфортную поездку водителю и пассажирам. На других типах подвески их функцию выполняют баллоны с воздухом или рессоры.

Во время диагностики эти детали осматривают на предмет повреждений. Если имеется протечка жидкости из амортизатора, это говорит о его пробоине. Такой амортизатор не подлежит ремонту, его нужно менять.

Принцип работы

Основную роль в создании комфортной езды, выполняет именно подвеска. Это устройство гасит колебания, возникающие от неровной поверхности.

Когда колесо попадает в яму – машина не должна перевернуться, это главная задача для подвески. Колесо опускается вниз, тем самым растягивая амортизатор, который крепится к подвеске. После выхода из ямы – амортизатор становится на прежнее место и находится там в процессе небольших колебаний.

Колеса соединены с подвеской наглухо с одной стороны, но с другой стороны – нет. Важно, чтобы автомобиль даже при небольших колебаниях дороги (спусках или подъемах) – шел ровно, поэтому подвеска, взаимодействуя с остальными частями, будет выполнять такую работу.

Ходовая позволяет автомобилю передвигаться, при этом создает комфортные условия для водителя и пассажиров. Знание системы в целом, схемы ее работы и ее составных элементов – не обязательно для каждого водителя, но если вы все это знаете – это поможет правильно управлять машиной и справиться с любыми трудностями, возникающими на дороге. Устройство этой части – не так сложно, как кажется, о нем может рассказать любой специалист на станции ТО или даже знакомый водитель, но лучше обратиться к руководству по вашему автомобилю, чтобы знать детали именно вашей модели. Удачи и берегите свой автомобиль!

Из чего состоит ходовая часть автомобиля

Ходовая часть легковой автомашины состоит из:

  • силовых элементов кузова: каркаса или рамы;
  • колёс: имеются ввиду не только шины и диски, но также узлы, которые обеспечивают соединение с подвеской и приводными механизмами;
  • непосредственно подвеска: состоит из рычагов, поворотных кулаков, тормозных дисков, амортизаторов, стабилизаторов, а также пружин или рессор.

В рамках диагностики обследуются все указанные типы компонентов. Комплекс включает в себя как методы компьютерного исследования, а именно диагностика ходовой части автомобиля, так и местный осмотр отдельных частей, функциональные тесты. Ниже опишем основные диагностические мероприятия и способы определения неисправностей. Ниже опишем основные этапы оценки текущего состояния ходовки авто.

Электронная проверка подвески на вибростенде и компьютере

Диагностика подвески автомобиля на вибростенде представляет собой имитацию езды по плохим дорогам во время которой проверяется, как механизмы реагируют на изменения внешних условий. При этом компьютер сравнивает полученные показатели с нормальными и показывает отклонения. У каждой модели авто свои нормативы, поэтому важно, чтобы мастер выставил правильную марку в компьютере.

Автомобиль заезжает на вибростенд, после этого он начинает вибрировать. Вибрация возрастает, а компьютер замеряет все показатели. Передняя и задняя подвеска тестируется отдельно.

При этом проводится проверка всех элементов подвески:

  • Амортизаторов;
  • Сайлентблоков;
  • Пружин;
  • Рычагов;
  • Шаровых опор.

Причины поломок ходовой части автомобиля

Регулярные нагрузки на различные элементы ходовой части, которые не прекращаются даже после остановки движения, могут привести к различным поломкам. Если автомобиль начинает испытывать затруднения при прохождении на большой скорости поворотов или для его удержания на проезжей части требуются большие усилия, велика вероятность того, что необходим ремонт ходовой части автомобиля. Еще один показатель – кузов может колебаться и раскачиваться при торможении, и на поворотах. Причина может крыться в вышедших из строя амортизаторах, сломанных рессорах или элементах подвески. Ощущается вибрация при движении.

Вибрация может возникнуть из-за задних амортизаторов, которые изношены; поврежденных рессор; из-за того, что давление в шинах не соответствует определенным нормам; или того, что подшипники ступиц колес в плохом состоянии. В процессе движения автомобиля начинает стучать подвеска. Проблема может возникнуть из-за ослабления болтов крепления или деформированных дисков колес. Стук и скрип амортизаторов возникает по причине их поломки; ослабления крепления резервуара или поршня, а также утечки жидкости. Скрип при торможении на поворотах. Как правило, такой скрип возникает из-за неисправности амортизаторов или стабилизатора поперечной устойчивости. Начинает подтекать жидкость из амортизаторов. Такое возможно вследствие разрушения сальников штока или попадания на уплотнительные кромки посторонних механических частиц.

Самостоятельная проверка ходовой части автомобиля

Если вы решили собственноручно проверить машину, в том числе посмотреть, что у неё под днищем, важно знать, на что обращать внимание – по периметру у автомобиля четыре колеса, посередине чаще всего – листы защиты картера, но это не значит, что смотреть там не на что.

В первую очередь, неисправные элементы подвески выдают себя посторонними звуками. Если внизу слышны посторонние звуки, то виновниками, требующими замены или ремонта, могут стать:

    • Амортизаторы – элемент, принимающий на себя все неровности и удары от дорожных ям;
    • Пружины стоек – постоянно нагружены, со временем неизбежно «устают» и требуют замены;
    • Пыльник ШРУСа – как следует из названия, защищает деталь от пыли. Если он грязный или рваный – требуется замена;
    • Опорные чашки стоек – по большому счёту, просто должны быть целыми и не деформированными;
    • Сайлентблоки – то, чем соединяются различные детали подвески. Представляет собой две металлические втулки с резиновой вставкой по середине. Если при езде от элементов подвески идут сильные колебания, а машина не слишком устойчива, вопросы должны возникать в первую очередь к этому элементу;
    • Различные люфты – могут касаться сразу множества элементов ходовой, будь то ШРУС, наконечники рулевых тяг и многое другое.

На некоторых пунктах для разъяснения деталей стоит остановиться подробнее, тем более если для вас многие из этих слов и вовсе стали чем-то новым.

Амортизаторы – это самое простое, здесь не нужно никаких особых навыков и умений, и проверить их состояние на месте может любой желающий. Для этого просто попытайтесь раскачать машину, если он качнётся больше двух раз — амортизаторы под замену. Чтобы удостовериться в их неисправности окончательно, можете поднять автомобиль и осмотреть их сбоку на предмет подтёков.

С пружинами несколько сложнее – то, что пружины «просели», невооруженным глазом, к сожалению, может быть не видно. Зато очень хорошо видно, если пружина сломана. Да и высота подвески автомобиля в случае чего намекнёт – если машина слишком низко, значит, стоит обратить внимание.

С пыльниками всё просто – если целый и чистый, то идём дальше, если грязный или рваный, или всё вместе – меняем. Деталь не слишком дорогостоящая, даже дешёвая (что может быть дорогого в куске резины?), поэтому рваные и грязные пыльники могут быть причиной для беспокойства только при условии, что владелец ездит с ними в таком состоянии уже давненько.

Проверка пневмоподвески

Это неотъемлемый комплекс диагностических процедур, если речь идёт об обслуживании современных полноразмерных внедорожников или бизнес-седанов. Задача мастеров – проверить целостность пневморукавов, которые испытывают серьёзную нагрузку в повседневной эксплуатации. Рукава производятся из жёсткого, но эластичного материала; периодически их пробивает. Если нельзя активировать диагностическое положение для подвески, то это намёк на неисправность. Также на проблему может указывать шипящий звук и самопроизвольное изменение клиренса вне зависимости от заданного режима.

Ремонт ходовки

Устройство ходовой часто дает сбой, поэтому ремонт важно и нужно производить своевременно, иначе есть риск попадания в критическую ситуацию на дороге. По заключению диагностов становится видно какие части ходовой пора отремонтировать или заменить. Самые распространенные сегменты работы по ремонту ходовой это:

  • Передняя подвеска;
  • Задняя подвеска;
  • Необходимость замены стойки, пружины или амортизатора

Могут потребоваться замены следующих узлов устройства ходовой:

  • Сайлентблок;
  • Шаровая опора;
  • Рулевой наконечник;
  • Рулевая рейка;
  • Рулевой механизм;
  • Ступичный подшипник;
  • Граната.

Очень важно приобретать оригинальные запчасти на ваш авто иначе ремонт может стать для автовладельца сущим кошмаром, а трата денег — бесполезной. Приобретая некачественную или неподходящую деталь на устройство можно получить кота в мешке. Деталь может не подойти, может работать не так как нужно или выйти из строя очень рано, не отслужив своего срока.

Не стоит экономить на диагностике и ремонте — исправный автомобиль залог вашей безопасности на дороге.

За качество и надежность перемещения машины отвечает сразу несколько узлов. Основным элементом считается ходовая часть автомобиля. Конструкция состоит из нескольких частей, которые позволяют автомобилисту комфортно перемещаться на транспортном средстве.

Из чего состоит ходовая часть

Для обеспечения нормального передвижения основные элементы ходовой части крепятся к кузову машины. В результате получается многофункциональная конструкция узлов, которая соединяет колеса с кузовом. В перечень функций ходовой части входит:

  • смягчение движения;
  • гашение колебаний кузова;
  • прием поперечных и продольных усилий, толчков.

Благодаря установке упругих деталей подвески, транспортное средство не подвергается тряске, а также излишней вибрации.

Подвеска отвечает за уровень комфорта передвижения

Устройство ходовой части автомобиля выглядит следующим образом:

  • рама;
  • балки мостов;
  • передняя и задняя подвески;
  • колеса.

Элементы ходовой

Первой габаритной деталью ходовой части является управляемый мост. Элемент выполнен в виде балки повышенной прочности. В нее вмонтированы поворотные цапфы, которые фиксируются при помощи специальных шарниров. Также данная конструкция оснащается специальными соединительными деталями.

В основе управляемого моста лежит жесткая балка штампованного типа. При таком строении мост в передней части автомобиля представлен поперечной балкой, к которой крепятся управляемые колеса.

Крутящий момент от мотора к данному узлу не подводится. Мост является не ведущим и выполняет функцию несущей конструкции. Управляемые системы бывают различных типов и применяются как на легковом, так и на грузовом транспорте.

Список того, что входит в ходовую часть автомобиля достаточно большой. Ключевыми элементами можно назвать упругие детали подвески. Детали позволяют смягчать сильные удары и толчки во время езды. Также данные узлы способны снижать вертикальное ускорение и динамическую нагрузку на конструкцию.

Благодаря разнообразию упругих элементов, кузов автомобиля практически не подвергается пагубному воздействию неровностей на дорожном покрытии. Управление транспортным средством становится плавным и контролируемым.

На многих разновидностях автомобилей могут применяться следующие элементы ходовой:

  • листовые рессоры;
  • пружины;
  • пневматические детали;
  • гидропневматические амортизаторы;
  • резиновые детали;
  • направляющие запчасти;
  • рычаг направляющего элемента.

Независимая подвеска

Типы подвесок

По своему предназначению подвеска является той частью, которая отвечает за вертикальное движение колеса относительно кузову. Именно данная конструкция напрямую взаимодействует с кузовом и дорожным покрытием.

На данный момент в автомобилестроении применяется два основных типа подвесок:

  • зависимая;
  • независимая.

Также на некоторых машинах устанавливается полузависимая подвеска. Однако этот образец чаще всего относят к зависимой схеме.

Ранее на различном транспорте широко применялась зависимая конструкция. Сейчас этот образец постепенно отходит на второй план. Чаще всего система балок устанавливается на грузовые автомобили, которые постоянно подвергаются большим нагрузкам. Также балки нашли применение на внедорожниках рамного типа. На фото подвеска отличается простотой строения. Однако, основное преимущество заключается в надежности. Ее дешево и удобно обслуживать.

Основная часть зависимой системы – рессора. Узел представлен в виде пакета листов, которые выполнены в изогнутой форме. Большинство производителей во время создания рессор используют пружинистую сталь, которая отлично справляется с функцией балансировка кузова.

Независимая подвеска

Большей популярностью пользуется независимый тип подвески. Данная конструкция считается более сложной в плане технического обслуживания ходовой части автомобиля. Основная характеристика этой системы заключается в наличии индивидуальных точек крепления и упругих элементов для каждого колеса. На неровной дороге преимущество несравнимо – колеса не взаимодействуют друг с другом, что делает передвижение авто более плавным.

Благодаря отсутствию общих мостов, процесс ремонта становится проще. При возникновении неисправностей с одной осью нет необходимости восстанавливать противоположную сторону конструкции.

Типа Макферсон

90% автомобильных компаний применяют наиболее надежный тип подвески – Макферсон. Это независимый образец системы, который лучше всех показал себя на различных типах транспорта. Элементы ходовой части составляют одну цельную схему, которая отличается высокой надежностью. Данный узел выглядит следующим образом:

  • на ступицу одевают колесный диск;
  • ступица шарнирным образом фиксируется к кузову;
  • роль держателей выполняют жесткие рычаги.

Существует большое разнообразие рычагов, которые могут располагаться согласно разным схемам. Наиболее распространенными являются одинарные, сдвоенные, А-образные рычаги. Детали могут быть верхними и нижними. В состав простой независимой подвески входит один рычаг, располагающийся снизу.

Что еще относится к системе:

  • ступицы;
  • шаровые опоры;
  • тормозные диски;
  • поворотные рычаги;
  • опорные чашки, располагающиеся снизу;
  • пружины;
  • буфер сжатия;
  • верхние опоры стойки;
  • гайки;
  • штоки;
  • поворотные кулаки;
  • валы привода;
  • защитные чехлы.

Элементом, гасящим колебания ступицы, является стойка. Деталь состоит из амортизатора и наружной пружины. Качественное крепление стойки к кузову обеспечено подушкой. Внутри узел оснащен упорным подшипником, благодаря которому стойка может вращаться вокруг своей оси.

Со временем стойка начинает передавать все больше колебаний на кузов. Проверку стойки в случае выхода из строя можно выполнить самостоятельно путем раскачивания кузова. При сильном качении неисправный узел не стабилизирует кузов.

Заключение

Ходовая часть машины состоит из целого ряда элементов, которые нуждаются в своевременном обслуживании. Оба типа подвесок необходимо поддерживать в отличном техническом состоянии, чтобы на дороге не возникало неприятностей. Наиболее часто заменяемыми деталями ходовой принято считать сайлентблоки, втулки и шаровые опоры. Реже приходится менять стойки стабилизаторов.

Источник Источник Источник http://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/hodovaya-chast-vaz-2107.html
Источник http://avto-idea.ru/diagnostika/hodovaya-chast-ustroystvo-printsip-raboty-remont/
Источник http://tolkavto.ru/raznoe/iz-chego-sostoit-hodovaya-chast-avtomobilya.html

Какие амортизаторы лучше, как проверить амортизаторы при покупке. Проверка и выбор качественных амартизаторов

Амортизатор – элемент подвески, прямой обязанностью которого является гашение всех ударов и колебаний, возникающих при движении автомобиля по неровной поверхности. Именно амортизатор обеспечивает водителю и пассажирам комфорт и удобство во время движения.

Устройство амортизатора

Независимо от типа и конструкции амортизаторов, он состоит из нескольких основных элементов. Это рабочий цилиндр в цилиндрическом корпусе с проушинами для непосредственного крепления амортизатора к корпусу и элементам подвески автомобиля.

Кроме того в цилиндре также находится поршень присоединенный к штоку. В поршне находятся перепускные клапаны и уплотнительные кольца. Перепускные клапаны предназначены для сжатия и отдачи гидравлической жидкости, которая перемещается за счет сжатия поршня.

В основном автомобильные амортизаторы встречаются, с сугубо газовым и газомасляным наполнением. В редких случаях встречаются чисто жидкостные амортизаторы (гидравлические).

Важно! Газомасляный амортизатор также довольно часто именуют как газово-жидкостный, комбинированный или олеопневматический.

Рассмотрим подробней эти два типа автомобильных амортизаторов:

  • Газомасляные амортизаторы – их также называют двухтрубные. В данном типе амортизаторов рабочим веществом является как масло, так и газ. В работе участвует непосредственно масло, а газ убирает образовавшуюся пену.
  • Газовые амортизаторы – они же однотрубные. В данном типе амортизатора рабочим веществом является непосредственно газ, но по своей сути такой амортизатор также является газомасляным. Так как в нем также присутствует масло с одной лишь разницей. Масло и газ в таком типе амортизаторов не контактируют друг с другом.

Важно! Конструкции газомасляного и чисто гидравлического амортизатора полностью идентичны.

 

Признаки неисправности амортизатора

Неисправные и изношенные амортизаторы влекут за собой массу других проблем, рассмотрим внимательно признаки, по которым можно определить непосредственно неисправность автомобильных амортизаторов:

Визуальные признаки неисправности амортизаторов:

  • Деформация цилиндрического корпуса. Деформированный корпус амортизатора способен полностью или частично зажать поршень внутри него. Как следствие заклинивание амортизатора;
  • Вытекает масло непосредственно из амортизатора. Течь масла уменьшает показатель гашения;
  • Деформация или ослабления креплений. С высокой вероятностью при игнорировании данной проблемы крепления будут разрушены;
  • Повреждения (деформация, трещины) крепежных втулок. Поврежденные втулки с высокой вероятностью приводят к появлению шума возникающего при езде по неровной поверхности и наборе скорости;
  • Поврежденный поршень амортизатора. Значительно увеличивает износ резины;
  • Коррозия штока поршня. Увеличивает износ сальников, как следствие появляется течь масла;
  • Коррозия опоры пружины. С высокой вероятность в результате коррозии, тарелка пружины может оторваться.

Кроме выше перечисленных визуальных признаков, о неисправности амортизаторов также может свидетельствовать:

  • Повышенный износ покрышек;
  • Значительное «приседание» передней части автомобиля при торможении;
  • Значительное «приседание» задней части автомобиля при разгоне;
  • Уход автомобиля в занос при повороте;
  • Раскачивание (влево, вправо) автомобиля, при движении;
  • Повышенная тряска автомобиля при движении;
  • Плохое сцепление колес автомобиля с дорожным покрытием;
  • Пробой подвески;
  • Снижение управляемости автомобиля со скоростью более 80 км/ч.

Неисправны амортизаторы, к чему приводят неисправные амортизаторы

Неисправные амортизаторы крайне негативно влияют как на безопасность и комфорт, так и на общий износ других элементов автомобиля. Рассмотрим подробней, к чему ведут неисправные автомобильные амортизаторы:

  • Значительно увеличивается тормозной путь автомобиля. Так, к примеру, при движении автомобиля со скорость 80км/ч, с АБС тормозной путь увеличивается на 6-10 метров, без АБС на 4-5 метров.
  • Автомобиль плохо входит в повороты. Начинает крениться и крайне плохо удерживает траекторию движения;
  • Любая даже незначительная кочка, приводит к тряске и долгому раскачиванию автомобиля;
  • При езде по мокрой поверхности эффект аквапланирования возникает на 10-20 км раньше;
  • Значительно увеличивается нагрузка на все элементы подвески автомобиля;
  • Значительно увеличивается износ покрышек автомобиля;
  • Снижается сцепление автомобиля с дорожным покрытием;
  • Увеличивается уровень шума создаваемого автомобилем при движении.

Интересно! Эффектом аквапланирования — называют образование водяного клина в поверхности контакта покрышки автомобиля с дорожной поверхностью. При возникновении этого эффекта автомобиль практически полностью теряет управляемость.

Амортизаторы масляные, как проверить амортизатор на работоспособность

Заблаговременное выявление неисправностей амортизаторов позволяет значительно сократить затраты на ремонт автомобиля, а в некоторых случаях сохранить жизнь водителя и пассажиров. Проверка работоспособности амортизаторов под силу каждому автовладельцу и не требует особых усилий:

  • В первую очередь следует проводить визуальный осмотр амортизатора. На элементах амортизатора не должно быть никаких признаков коррозии и деформации. В случае если он покрыт маслом, его следует тщательно протереть и произвести, повторны осмотр через пару дней на предмет протекания;
  • Также следует произвести осмотр покрышек автомобиля на предмет равномерности износа, но это не всегда может говорить о неисправности амортизаторов. Неравномерный износ также происходит, например, при нарушении «геометрии» и некоторых других неисправностях;
  • Раскачка автомобиля также очень эффективна, способствует выявлению неисправности амортизаторов. Для этого следует встать у автомобиля спереди или сзади. Оперятся руками на капот или соответственно багажник и сильно раскачать его всем весом. После этого убрать с него руки, если автомобиль делает более одного колебания – это означает о необходимости замены амортизаторов;

  • Исправность амортизаторов, также можно проверить во время движения автомобиля. Сильные крены при поворотах, сильное раскачивание и тряска на кочках, снижение управляемости автомобиля и т.д. говорят о неисправности амортизаторов;
  • Хорошим вариантом проверки является – испытание автомобиля на специальном стенде в автосервисе. Во время подобного испытаний он подвергается всевозможным нагрузкам. В этот момент все данные снимаются с автомобиля и обрабатываются на компьютере, на выходе получается сформированный отчет.

Характеристики амортизаторов, как проверить новые амортизаторы

На сегодняшний день на рынке авто товаров очень много некачественной продукции. Попытаемся разобраться, как правильно проверять и выбрать качественные амортизаторы для автомобиля. При покупке автомобильных амортизаторов следует:

  1. Произвести визуальный осмотр, на предмет деформаций и иных механических повреждений. Также не допускаются подтеки масла;
  2. Произвести проверку маркировки. Она должна соответствовать каталогу изготовителя;
  3. С помощью линейки можно проверить длину хода штока. Не допускаются отклонения более 5 мм от заявленного производителем;
  4. Газовый амортизатор(однотрубный) необходимо прокачать руками около 5 раз, при этом движение штока должно быть равномерным и плавным без закусываний. При прокачке, также не должно, разносится никаких посторонних звуков, помимо естественного «сопения».

Советы профессионалов

  • Самый надежный и верный способ выбора амортизаторов приобретать их такого же типа, которые были установлены при покупке автомобиля. Так как они предусмотрены непосредственно конструкцией автомобиля;
  • Лучше остановить свое внимание на хорошо себя зарекомендовавших производителях авто товаров, но при этом обязательно нужно подбирать амортизаторы совместимые с вашим автомобилем. Хорошо себя зарекомендовали такие производители как BOGE, KAYABA, MONROE, SACHS, KONY, TRW;
  • Ни в коем случае не следует устанавливать на автомобиль разные амортизаторы;
  • Газовые амортизаторы значительно жестче своих собратьев. Они увеличивают управляемость автомобиля, но снижают комфорт;
  • Специалисты рекомендуют менять амортизаторы не реже чем 80 тыс. км пробега после их установки, а производить осмотр каждые 20 тыс. км;
  • Своевременно замененные амортизаторы значительно сохранят дальнейшие расходы на ремонт остальных элементов подвески.

Проверка амортизаторов — Автосервис ВЕБЕР-АВТО®

Дата: 2 апреля 2018 г.

Диагностика или проверка амортизаторов – чрезвычайно ответственный этап проверки работоспособности подвески транспортного средства. Чтобы дать правильную оценку техническому состоянию амортизаторов, нужно использовать специальные измерительные приборы, которые есть в автосервисах или в широком ассортименте представлены магазинах автосервисного оборудования. Они помогут выявить степень износа или наличие повреждений в отдельных частях разобранного амортизатора.

На глаз можно заметить лишь немногие дефекты:

  • потеки масла на корпусе амортизатора;
  • изношенный ограничитель ходы;
  • характерные следы на рисунке протектора.

Проверяем амортизаторы

Народные способы проверки или диагностики, которые заключаются в раскачивании авто из стороны в сторону или попытках растянуть амортизаторы вручную – не дают достоверных результатов. В профессиональных автосервисах диагностика амортизаторов проводится сразу по трем направлениям:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ

Производится исключительно на сухом амортизаторе, так как следы эксплуатации авто во время дождя могут полностью исказить картину. Если при проведении пальцем по сухой детали на нем не остается никаких следов – то никаких проблем с амортизатором нет. Наличие масляного конденсата («тумана») не является доказательством неисправности. Это может быть связано с забором штоком поршня масла из рабочей камеры при рабочем ходе.

2. ПОСТОРОННИЕ ШУМЫ

Распространенной причиной такой неисправности является обычный износ вследствие длительной эксплуатации, попадания песка или длительной езды с некорректно отрегулированной пневматической подвеской. Неправильно соблюденный момент затяжки может стать причиной нарушения антикоррозийной защиты или появления отпечатка резьбы на втулке.

3. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Могут появляться из-за неправильной сборки, которая может привести к блокировке узла, срыву резьбового соединения и срыву проушины шарнира.

Какие амортизаторы лучше?

Это одна из «вечных» тем для обсуждения. Автомобилисты давно спорят, какой тип этих девайсов лучше. Одни видят едва ли не идеальными масляные амортизаторы, другие же, напротив, ратуют за «газ». Подбирать этот элемент нужно, исходя из особенностей и режима эксплуатации конкретного автомобиля. Попробуем разобраться.

В масляных амортизаторах колебания гасятся за счет низкой сжимаемости жидкости, которая перетекает из камеры в камеру. При этом масло греется. У такой схемы есть ряд недостатков.

Во-первых, в камере есть воздух, и если его количество уменьшается, то масло проходит без существенного усилия – колебания гасятся не столь эффективно. Кроме того, при интенсивной езде по плохим дорогам масло быстрее греется и становится текучим, что не добавляет комфорта. Не стоит забывать о том факте, что зимой эксплуатационная жидкость просто вязнет, и разогреть ее бывает непросто. Да и движение на непрогретых (то есть, «дубовых»), амортизаторах, устроит не всех.

Пневмоподвеска

Газонаполненные изделия, в свою очередь, не меняют амортизационные свойства при наступлении холодов. Они более жесткие и обладают большим ресурсом, чем масляные. Из «минусов» стоит отметить стоимость – такие амортизаторы дороже обычных (в зависимости от производителя и модели цена может отличаться на 20, а то и все 30%). Если на пути попадается много неровностей, то жесткость играет злую шутку с другими деталями подвески.

Из этого можно сделать вывод, что «газ» больше подходит для автолюбителей, предпочитающих активный стиль езды по хорошим дорогам. Масляные амортизаторы – это вариант для «убитых» дорог. Их покупка будет уместной, если готовится установка на «возрастную» машину (все просто – жесткость кузова в этом случае далека от первоначальной, и более «мягкая» стойка не «разнесет» силовую структуру).

Обращайтесь в наш автосервис, где Вам опытные мастера предоставят бесплатную профессиональную консультацию, а также Вы можете записаться на диагностику Вашего автомобиля.

Проверка амортизаторов и стоек — амортизаторы Monroe

Проверка парковки

Сначала проверьте пробег автомобиля. Когда пробег автомобиля составляет всего 20 000 км и более, может возникнуть некоторый внутренний износ, и могут потребоваться новые амортизаторы и стойки. Кроме того, проверьте рекомендуемый производителем интервал обслуживания в руководстве пользователя.

Помните, что амортизатор обеспечивает сопротивление отскоку, перекатыванию или раскачиванию, тормозному нырянию и ускоренному приседанию. Это означает, что необходимо проверить амортизатор по каждому из них, и лучший способ сделать это — во время вождения автомобиля.

Совершите короткую поездку на автомобиле по парковке и проведите мини-тест. Вы все еще должны быть в состоянии сказать, есть ли чрезмерное торможение, приседание с ускорением, кувырок или раскачивание.

Оказавшись внутри автомобиля, пристегните ремень безопасности и начните. Обратите внимание на любое чрезмерное приседание автомобиля при ускорении: автомобиль должен оставаться достаточно устойчивым. Затем нажмите на тормоза и отметьте любое пикирование. Опять же, автомобиль должен оставаться достаточно устойчивым. Попробуйте сделать пару крутых поворотов, обращая внимание на чрезмерный крен или раскачивание автомобиля.

Если вы заметили чрезмерный отскок, крен и раскачивание, пикирование при торможении или приседание с ускорением, это может быть признаком потери контроля над амортизатором или стойкой. Это вызывает чрезмерное движение подвески, что может привести к проблемам с управлением и преждевременному износу других компонентов подвески.

Шины — передние и задние

Проверьте наличие необычного износа. Признаки неравномерного износа протектора, например, выемки, могут быть результатом износа амортизаторов и стоек.

Проверить шины на наличие физических проблем:

  • Разделение слоев
  • Сухая гниль
  • Гвозди

Проверка Размер шин и тип конструкции:

  • Одинаковый размер по бокам
  • Та же марка и рисунок протектора
  • Комбинация радиальных и диагональных шин

Проверьте давление во всех четырех шинах и отрегулируйте его в соответствии со спецификациями дверных косяков или спецификациями, указанными в руководстве по эксплуатации.Давление в шинах, установленное производителем транспортного средства, обеспечит наилучший общий контроль над автомобилем и комфорт.

Проверьте колеса на наличие физических повреждений.

Проверка крепления верхней стойки

Если верхнее крепление стойки повреждено, это может вызвать шум, заедание рулевого управления или привести к изменению положения верхнего конца стойки, влияя на углы установки колес.

  • Проверка крепления стойки должна начинаться с проверки в дороге на необычный шум, рывки или заедание рулевого управления.
  • Когда автомобиль находится в магазине, а груз находится на колесах, поверните рулевое колесо от упора до упора, прислушиваясь к шуму или заеданию. Шум или заедание могут указывать на неисправный подшипник. Также осмотрите резиновые части опоры стойки на наличие трещин или отделения резины от стали. Прежде чем поднимать автомобиль на подъемнике, обратите внимание на положение штока поршня стойки. Поднимите автомобиль и обратите внимание на любое изменение положения узла крепления. Небольшое движение вниз является нормальным, но любое движение из стороны в сторону может указывать на неисправность крепления.
  • Оторвав колеса от земли, сожмите цилиндрическую пружину как можно ближе к верхнему креплению стойки. Нажимайте на стойку и пружину, наблюдая за перемещением верхнего конца штока поршня стойки. Не должно быть свободного движения. Если есть чрезмерное движение, необходимо заменить верхнюю опору стойки. Если при визуальном осмотре обнаруживается отрыв резиновых частей от стальной опоры стойки, ее следует заменить.
  • Завершите проверку после снятия верхней опоры стойки с узла стойки.Следует проверить подшипник поворотного кулака, чтобы убедиться в плавном и свободном (но не хаотичном) вращении. Снова проверьте резиновую часть, чтобы убедиться в отсутствии чрезмерного растрескивания или поломки.

Визуальный тест

Наряду с дорожной проверкой обязательно проведите визуальную проверку во время осмотра.

Когда автомобиль находится в магазине, сначала проверьте амортизаторы или стойки на наличие утечек. На это указывает наличие масла вне агрегатов. Важно помнить, что амортизаторы и стойки — это гидравлические системы; любая утечка указывает на возможную необходимость замены.

Заменить все четыре блока

Если вы обнаружите, что на автомобиле изношены или не соответствуют требованиям амортизаторы или стойки, порекомендуйте их заменить. Кроме того, для наилучшей езды рекомендуется заменить все четыре блока одновременно для сбалансированной езды.

Единицы специального назначения

Некоторым водителям может потребоваться более плавная езда или специальный амортизатор из-за того, как они используют свой автомобиль. Таким образом, даже если амортизатор работает правильно, он может не соответствовать вашим потребностям.

Сравнительная тестовая поездка

Совершите сравнительный тестовый заезд.

Основы ремонта автомобилей | Информация для потребителей

Лучший способ избежать мошенничества при ремонте автомобилей – это быть готовым. Хорошим началом будет знание того, как работает ваш автомобиль и как определить распространенные проблемы с автомобилем. Также важно знать, как выбрать хорошего механика, какие вопросы задавать и каковы ваши потребительские права. Такая информация может помочь вам держать под контролем механические ошибки.

Информация о ремонте

Как выбрать ремонтную мастерскую

На что следует обратить внимание при выборе ремонтной мастерской?

  • Спросите рекомендации у друзей, семьи и других людей, которым вы доверяете.Ищите ремонтную мастерскую до того, как она вам понадобится, чтобы не торопиться с принятием решения в последнюю минуту.
  • Найдите лучшее предложение по телефону и через Интернет и сравните условия гарантии на ремонт.
  • Попросите показать действующие лицензии, если законы штата или местные законы требуют, чтобы ремонтные мастерские были лицензированы или зарегистрированы. Кроме того, Генеральная прокуратура вашего штата или местное агентство по защите прав потребителей могут знать, есть ли жалобы на конкретную ремонтную мастерскую.
  • Убедитесь, что магазин соблюдает гарантию на ваш автомобиль.

Как выбрать техника

Один техник лучше другого?

  • Ищите магазины, которые имеют различные сертификаты, такие как печать Automotive Service Excellence. Сертификация указывает на то, что некоторые или все технические специалисты соответствуют базовым стандартам знаний и компетентности в конкретных технических областях. Убедитесь, что сертификаты актуальны, но помните, что сам по себе сертификат не является гарантией хорошей или честной работы.
  • Спросите, есть ли у техника или в мастерской опыт работы с автомобилем той же марки или модели, что и у вас.

Стоимость ремонта: раскрытие тайны

Перед тем, как договориться о выполнении какой-либо работы, спросите, как магазин оценивает ее работу. Некоторые магазины взимают фиксированную ставку за работу по ремонту автомобилей. Эта опубликованная ставка основана на независимой оценке или оценке производителем времени, необходимого для завершения ремонта. Другие взимают плату на основе фактического времени работы техника над ремонтом.

Если вам нужен дорогостоящий или сложный ремонт или если у вас есть вопросы о рекомендуемых работах, рассмотрите возможность получения второго мнения.

Узнайте, будет ли взиматься плата за диагностику, если вы решите выполнить работу в другом месте. Многие ремонтные мастерские взимают плату за время диагностики.

Магазины, которые занимаются только диагностикой и не продают запчасти или ремонт, могут дать вам объективное мнение о том, какой ремонт необходим.

Если вы решите выполнить работу, попросите письменную смету.

Что должна включать письменная смета?

  • В нем должно быть указано состояние, подлежащее ремонту, необходимые детали и предполагаемая стоимость работ.Убедитесь, что вы получили подписанную копию.
  • В нем должно быть указано, что магазин свяжется с вами для получения разрешения, прежде чем выполнять какую-либо работу, превышающую указанное количество времени или денег. Закон штата может потребовать этого.

Что нужно знать о деталях, подлежащих ремонту или замене?

Детали классифицируются как:

  • Новые — Эти детали обычно изготавливаются в соответствии со спецификациями оригинального производителя либо производителем автомобиля, либо независимой компанией.Ваш штат может потребовать, чтобы ремонтные мастерские сообщали вам, будет ли при ремонте использоваться неоригинальное оборудование. Цены и качество этих запчастей разнятся.
  • Восстановленные, восстановленные и отремонтированные — Эти термины обычно означают одно и то же: детали были восстановлены до нормального рабочего состояния. Многие производители предлагают гарантию на замененные детали, но не на работу по их установке.
  • Утиль — Это бывшие в употреблении детали, снятые с другого автомобиля без переделки.Утилизированные детали могут быть единственным источником для определенных предметов, хотя их надежность редко гарантируется.

Что мне нужно после завершения работы?

Получить заполненный заказ на ремонт с описанием выполненных работ. В нем должен быть указан каждый ремонт, поставленные детали, стоимость каждой детали, оплата труда и показания одометра автомобиля, когда вы привезли автомобиль, а также когда заказ на ремонт был выполнен. Запрашивайте все замененные детали. Закон штата может потребовать этого.

Профилактическое обслуживание

Каковы последствия отсрочки технического обслуживания?

Многие детали вашего автомобиля взаимосвязаны.Игнорирование технического обслуживания может привести к проблемам: отдельные части или вся система могут выйти из строя. Пренебрежение даже простым текущим обслуживанием, таким как замена масла или проверка охлаждающей жидкости, может привести к снижению расхода топлива, ненадежности или дорогостоящим поломкам. Это также может привести к аннулированию гарантии.

Какие рекомендации по техническому обслуживанию следует соблюдать, чтобы избежать дорогостоящего ремонта?

Следуйте графику технического обслуживания, указанному производителем в руководстве пользователя для вашего стиля вождения. Некоторые ремонтные мастерские составляют свои собственные графики технического обслуживания, которые требуют более частого обслуживания, чем рекомендовано производителем.Сравните график технического обслуживания в магазине с графиком, рекомендованным в руководстве пользователя. Попросите ремонтную мастерскую объяснить — и убедитесь, что вы понимаете, — почему они рекомендуют обслуживание вне рекомендованного графика.

Защита инвестиций в ремонт автомобилей

Какие гарантии и контракты на обслуживание распространяются на ремонт автомобилей?

Гарантии

«Стандартная гарантия» на ремонт не предоставляется. Убедитесь, что вы понимаете, на что распространяется ваша гарантия, и получите ее в письменном виде.

Гарантии могут иметь ограничения, включая время, пробег, франшизы, предприятия, уполномоченные выполнять гарантийные работы, или специальные процедуры, необходимые для получения возмещения.

Обратитесь к Генеральному прокурору штата или в местное агентство по защите прав потребителей для получения информации о ваших правах по гарантии.

Контракты на обслуживание

Многие автомобильные дилеры и другие лица продают дополнительные контракты — контракты на обслуживание — выданные производителями автомобилей или независимыми компаниями.Не все сервисные контракты одинаковы; цены разные и обычно договорные. Чтобы принять решение о покупке контракта на обслуживание, рассмотрите:

  • Его стоимость.
  • Ремонт подлежит покрытию.
  • Перекрывает ли покрытие покрытие, предоставляемое любой другой гарантией.
  • Франшиза.
  • Место проведения ремонта.
  • Процедуры, необходимые для подачи претензии, такие как предварительное разрешение на конкретный ремонт или соблюдение необходимых графиков технического обслуживания автомобиля.
  • Оплачивается ли ремонт компанией непосредственно ремонтной мастерской, или вам придется сначала заплатить, а затем получить возмещение.

Как разрешить спор, связанный с выставлением счетов, качеством ремонта или гарантиями?

  • Документируйте все транзакции, а также свой опыт с указанием дат, времени, расходов и имен людей, с которыми вы имели дело.
  • Сначала поговорите с менеджером или владельцем магазина. Если это не сработает, обратитесь за помощью к Генеральному прокурору или в местное агентство по защите прав потребителей.В этих офисах может быть информация об альтернативных программах разрешения споров в вашем сообществе. Другой вариант – подать иск в суд мелких тяжб. Для этого вам не нужен адвокат.

Предотвращение проблем

Чем больше вы знаете о своем автомобиле, тем больше вероятность того, что вы сможете предотвратить проблемы с ремонтом. Вы можете обнаружить многие распространенные проблемы с автомобилем, используя свои чувства: осматривая пространство вокруг вашего автомобиля, прислушиваясь к странным звукам, ощущая разницу в том, как ваш автомобиль управляется, или даже замечая необычные запахи.

Похоже на проблему

Небольшие пятна или случайные капли жидкости под автомобилем могут не иметь большого значения. А вот мокрые места заслуживают внимания; немедленно проверьте лужи.

Жидкости можно определить по цвету и консистенции:

  • Желто-зеленый, пастельно-голубой или флуоресцентно-оранжевый цвет указывает на перегрев двигателя или утечку антифриза из-за неисправного шланга, водяного насоса или негерметичного радиатора.
  • Темно-коричневая или черная маслянистая жидкость означает утечку масла из двигателя.Плохое уплотнение или прокладка могут вызвать утечку.
  • Красное маслянистое пятно указывает на утечку трансмиссионной жидкости или жидкости гидроусилителя рулевого управления.
  • Лужа чистой воды обычно не проблема. Это может быть обычный конденсат из кондиционера вашего автомобиля.

Пахнет бедой

Некоторые проблемы у вас под носом. Вы можете определить их по запаху:

  • Запах подгоревших тостов — легкий резкий запах — часто сигнализирует о коротком замыкании и возгорании изоляции.В целях безопасности постарайтесь не садиться за руль, пока проблема не будет диагностирована.
  • Запах тухлых яиц — постоянный запах горелой серы — обычно указывает на проблему в каталитическом нейтрализаторе или других устройствах контроля выбросов. Не откладывайте диагностику и ремонт.
  • Густой едкий запах обычно означает горящее масло. Ищите признаки утечки.
  • Запах паров бензина после неудачного запуска может означать, что вы залили двигатель. Подождите несколько минут, прежде чем повторить попытку. Если запах сохраняется, скорее всего, в топливной системе есть утечка — потенциально опасная проблема, требующая немедленного внимания.
  • Горящая смола или едкий химический запах могут свидетельствовать о перегреве тормозов или сцепления. Проверьте стояночный тормоз. Останавливаться. Дайте тормозам остыть после многократного резкого торможения на горных дорогах. Легкий дым из-под колеса указывает на заклинивший тормоз. Автомобиль следует отбуксировать для ремонта.
  • Сладкий запах пара указывает на утечку охлаждающей жидкости. Если датчик температуры или сигнальная лампа не указывают на перегрев, осторожно доберитесь до ближайшей станции технического обслуживания, не спуская глаз с датчиков.Если запах сопровождается горячим, металлическим запахом и паром из-под капота, ваш двигатель перегрелся. Немедленно притормози. Продолжение движения может привести к серьезному повреждению двигателя. Автомобиль следует отбуксировать для ремонта.

Похоже на проблемы

Скрипы, визги, грохот, грохот и другие звуки дают ценные сведения о проблемах и необходимости технического обслуживания. Вот некоторые распространенные шумы и их значение:

Визг — Пронзительный резкий шум, обычно связанный с частотой вращения двигателя:

  • Ослаблен или изношен ремень гидроусилителя руля, вентилятора или кондиционера.

Щелчок — Легкий резкий шум, связанный либо с оборотами двигателя, либо со скоростью автомобиля:

  • Ослаблен колпак колеса.
  • Ослабленная или изогнутая лопасть вентилятора.
  • Заедание толкателя клапана или низкий уровень моторного масла.

Визг — Высокий, пронзительный металлический звук; обычно возникает во время движения автомобиля:

  • Вызывается индикаторами износа тормозов, чтобы вы знали, что пора провести техническое обслуживание.

Грохот — низкий ритмичный звук.

  • Дефект выхлопной трубы, преобразователя или глушителя.
  • Износ универсального шарнира или другого компонента трансмиссии.

Пинг — Пронзительный металлический стук, связанный с частотой вращения двигателя:

  • Обычно возникает при использовании бензина с более низким октановым числом, чем рекомендуется. Проверьте руководство пользователя для правильного октанового числа. Если проблема сохраняется, возможно, неисправен угол опережения зажигания двигателя.

Сильный стук — Ритмичный стук:

  • Износ подшипников коленчатого вала или шатуна.
  • Ослаблен гидротрансформатор трансмиссии.

Стук — Случайный стук:

  • Ослаблен амортизатор или другой компонент подвески.
  • Ослабленная выхлопная труба или глушитель.

Похоже на проблемы

Плохая управляемость, неровная езда, вибрация и низкая производительность — это симптомы, которые вы можете почувствовать. Они почти всегда указывают на проблему.

Рулевое управление
  • Несоосность передних колес и/или изношенные компоненты рулевого управления, такие как натяжной ролик или шаровой шарнир, могут привести к отклонению или затруднению управления по прямой.
  • Тяга — склонность автомобиля к повороту влево или вправо — может быть вызвана чем-то обычным, например, недостаточно накачанными шинами, или серьезной, например, поврежденной или смещенной передней частью.
Плавность хода и управляемость
  • Изношенные амортизаторы или другие компоненты подвески — или неправильная накачка шин — могут способствовать плохому прохождению поворотов.
  • Хотя не существует жесткого правила о том, когда следует заменять амортизаторы или стойки, попробуйте этот тест: сильно подпрыгните на каждом колесе автомобиля вверх и вниз, а затем отпустите.Посмотрите, сколько раз автомобиль подпрыгивает. Слабые толчки позволят автомобилю подпрыгнуть дважды и более.
  • Пружины обычно не изнашиваются и не требуют замены, если только один угол автомобиля не находится ниже других. Перегрузка автомобиля может привести к повреждению пружин.
  • Правильно отбалансируйте шины. Неотбалансированная или неправильно сбалансированная шина вызывает вибрацию автомобиля и может привести к преждевременному износу компонентов рулевого управления и подвески.
Тормоза

Проблемы с тормозами имеют несколько признаков.Запланируйте диагностику и ремонт, если:

  • Автомобиль тянет в сторону при торможении.
  • Педаль тормоза проваливается в пол при сохранении давления.
  • Вы слышите или чувствуете скрежет или скрежет во время торможения.
  • Горит лампочка «тормоз» на панели приборов.
Двигатель

Следующие симптомы указывают на неисправность двигателя. Проведите диагностику и запланируйте ремонт.

  • Затрудненный запуск двигателя.
  • Горит лампочка «check engine» на панели приборов.
  • Неровный холостой ход или остановка.
  • Плохое ускорение.
  • Плохая экономия топлива.
  • Чрезмерный расход масла (более одной кварты между заменами).
  • Двигатель продолжает работать после извлечения ключа.
Коробка передач

Плохая работа коробки передач может быть вызвана фактической неисправностью компонента или простым отсоединением шланга или забитым фильтром. Убедитесь, что техник сначала проверяет простые элементы; ремонт трансмиссии обычно стоит дорого.Некоторые из наиболее распространенных симптомов проблем с трансмиссией:

  • Резкое или резкое переключение между передачами.
  • Задержка или отсутствие реакции при переключении с нейтрали на движение вперед или назад.
  • Невозможность переключения передач при нормальном ускорении.
  • Проскальзывание при разгоне. Двигатель набирает обороты, но автомобиль не реагирует.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность автомобиля не всегда означает капитальный ремонт. Вот некоторые распространенные причины проблем и методы, которые помогут вам и вашему технику найти и устранить проблемы:

  • Генератор — Из-за ослабленной проводки ваш генератор выглядит неисправным.Перед заменой генератора ваш технический специалист должен проверить наличие ослабленных соединений и выполнить проверку выходной мощности.
  • Аккумулятор — Корродированные или ослабленные клеммы аккумулятора могут привести к тому, что аккумулятор будет выглядеть разряженным или неисправным. Перед заменой батареи ваш технический специалист должен очистить клеммы и проверить работу батареи.
  • Стартер — То, что кажется неисправным стартером, на самом деле может быть разряженной батареей или плохим контактом. Попросите вашего техника проверить все соединения и протестировать аккумулятор перед ремонтом стартера.
  • Глушитель — громкий грохот под автомобилем указывает на необходимость замены глушителя или выхлопной трубы.
  • Тюнинг — Старомодный «тюнинг» может не относиться к вашему автомобилю. На более новых автомобилях требуется замена меньшего количества деталей, кроме ремней, свечей зажигания, шлангов и фильтров. Следуйте рекомендациям в руководстве пользователя.

7 отличных советов по установке амортизаторов и стоек

В этом видео KYB показывает 7 важных советов по устранению проблем при установке, которые помогут продлить срок службы новых амортизаторов и стоек, которые вы собираетесь установить.

Стенограмма:
Привет, меня зовут Мак, и я Аарон. В течение следующих пяти минут мы собираемся показать вам семь наших любимых советов по установке. Мы выбрали эти семь, потому что все они помогают избежать проблем, а также потому, что они помогут продлить срок службы новых амортизаторов и стоек, которые вы собираетесь установить. Эти семь советов помогут вам избежать некоторых очень распространенных ошибок, которые могут в конечном итоге вызвать шумы в подвеске и, возможно, даже привести к полному отказу агрегата, например, к утечке жидкости или повреждению новых деталей, которые вы только что приобрели.

Совет № 1. Всегда проверяйте и используйте все новое аппаратное обеспечение, входящее в комплект поставки

Первый совет очень легко сделать, но его часто упускают из виду. *встряхивает коробку* Слышишь? Не выбрасывайте коробку, пока не проверите, есть ли в комплекте крепежные детали. Если новая резьбовая гайка, шайбы или втулки поставляются с новым амортизатором или стойкой, то их необходимо использовать вместо тех, которые вы сняли. И почему? Ну, потому что они предназначены для работы с запасной частью. Старые компоненты, которые вы удалили, могут быть другими, и они могут повредить новый блок.Итак, первый совет: всегда проверяйте резьбу новых гаек и шпилек вручную, чтобы убедиться, что они совпадают; и всегда проверяйте и используйте любое оборудование, входящее в комплект поставки.

Совет № 2. Защитите вал стойки от повреждений во время установки

Второй совет быстрый. Тщательно отполированные верхние стойки амортизаторов и стоек должны быть защищены от зазубрин и царапин во время установки. Любое повреждение вдоль вала, когда он входит и выходит из цилиндра, приведет к повреждению верхних масляных уплотнений, что приведет к утечке гидравлической жидкости и очень быстрому выходу из строя.Еще хуже ситуация, когда кто-то использует тиски или плоскогубцы на валу. Это определенно уничтожит деталь.

Совет № 3. Используйте динамометрический ключ; установлен в соответствии со спецификацией производителя

Теперь вернемся к конструкции шпильки и гайки на амортизаторе или стойке. Мы знаем, что распространенной ошибкой является недотягивание или перетягивание этой гайки. Совет номер три касается повторной сборки любого устройства, имеющего крепление в виде верхней шпильки. Во время повторной сборки амортизатора, если на шпильке недостаточно выступающей резьбы, чтобы закрутить гайку, это, вероятно, связано с тем, что колесо или ось свисают.Вам нужно будет поднять ось или опустить автомобиль, чтобы расположить амортизатор и протолкнуть шпильку через втулки. не используйте гайку, чтобы заставить или вытянуть начало вверх, потому что это может повредить резьбу. На стойке верхняя шпилька крепится к креплению стойки. Ключевым моментом здесь является использование динамометрического ключа, настроенного в соответствии со спецификацией производителя.

Совет № 4. Аккуратно соберите втулки и шайбы в правильном порядке

Еще раз взглянем на верхнюю часть крепления амортизатора. Совет номер четыре – аккуратно собрать втулки и шайбы в правильном порядке.Не используйте пневматический пистолет и затягивайте узел только настолько, чтобы слегка выдавить резиновые втулки. Недостаточное затягивание может вызвать дребезжание, а чрезмерное затягивание может привести к повреждению компонентов.

Совет № 5: синхронизируйте стойку и крепление

Совет номер пять немного сложнее, но добавление здесь дополнительной процедуры действительно может впоследствии избежать больших проблем. Это называется тактированием стойки и крепления. На большинстве стоек пластина пружины, пружина и опора стойки могли быть собраны неправильно.Все три компонента должны быть согласованы друг с другом в правильном положении. Мы называем это положением часов. Самый простой способ убедиться, что вы сможете установить исходное положение, — это пометить старые компоненты перед тем, как разбирать стойку. С крепления просто используйте маркер на пружинной пластине, пружине и на креплении, чтобы вы могли совместить их снова во время повторной сборки.

Совет № 6: всякий раз, когда вы заменяете стойку, заменяйте и крепление

Шестой совет на самом деле просто хорошая рекомендация.Всякий раз, когда вы заменяете стойку, замените также опору стойки. Этот изолятор поддерживает транспортное средство. Его тянут и толкают до 1500 раз на каждую пройденную милю, и когда старое крепление устанавливается на новую стойку, наиболее частым возвращением является новый шум или вибрация. На передней стойке большинство креплений также включают опорную плиту. Это рулевой стержень, и опять же, лучшая страховка — новая.

Совет № 7: продайте покупателю правильную деталь

Последний совет, номер семь, может как улучшить, так и разрушить общую удовлетворенность клиентов.Лучший совет, который у меня есть на этот счет, — продать им правильную деталь. Обязательно спросите клиента, хотят ли они восстановить свои автомобили с оригинальной конструкцией управления и контроля, или они предпочтут что-то большее или меньшее, чем характеристики оригинального оборудования. Если вы этого не сделаете, клиент может быть недоволен, потому что он может подумать, что новая поездка слишком жесткая, слишком мягкая или вообще не было улучшений. Клиент может не понимать, что у него есть выбор, и не все продукты одинаковы. Кстати, обязательно посмотрите, есть ли на старом амортизаторе наклейка высокого давления.Это означает, что оригинальный блок представляет собой конструкцию с одной трубкой и должен быть заменен на конструкцию с одной трубкой. Это одна из основных причин, почему линейка продуктов KYB настолько ясна. Продукты GR2 Excel-G являются двухтрубными и откалиброваны для восстановления характеристик оригинального оборудования, а однотрубные MonoMax и Gas-a-Just разработаны с повышенными коэффициентами демпфирования по сравнению с конструкцией двухтрубной оригинальной конструкции для повышения производительности; или когда автомобиль поставляется с монотрубой, это замена OE. Эй, спасибо за просмотр. Вот краткое изложение наших любимых 7 советов.

Проверка узлов заслонки | Как работает автомобиль

Стойки MacPherson спереди и телескопические амортизаторы сзади — обычная компоновка на многих автомобилях.

Почти все современные автомобили имеют гидравлический телескопический амортизаторы в их подвесные системы .

Где фронт подвесная система это макферсон распорка демпфер встроен в стойку или опору, поддерживающую узел ступицы колеса (см. Как работает подвеска автомобиля ).

Для проверки состояния телескопических амортизаторов ослабьте гайки крепления колес, поддомкратьте автомобиль и поддержите шасси на ось стоит так, чтобы колеса свободно висели, а амортизаторы были выдвинуты. Снимите колеса.

Как крепятся передние амортизаторы

Верхние опоры стоек МакФерсон имеют подшипники на резиновых блоках. Проверьте затяжку гаек фиксирующей пластины.

Передние амортизаторы могут быть прикреплены к точкам крепления на каждом конце с помощью шарнирного болта через проушину с втулкой.Альтернативно, каждый конец может иметь резьбовой штифт, проходящий через монтажный кронштейн. Или может быть ушко и болт на одном конце и шпилька на другом.

Верхнее крепление стойки МакФерсон несущий на резиновом блоке, закрепленном на пластина прикручен к кузову. Нижний конец имеет шаровое шарнирное соединение.

Амортизаторы устанавливаются внутри пружин системы подвески с винтовыми пружинами.

С винтовая пружина передняя подвеска с параллельными поперечными рычагами, демпфер обычно находится внутри катушка весна.

Пружина жестко расположена в нижнем поперечном рычаге и проходит через верхний поперечный рычаг к креплению на аутригере шасси.

Проверка герметичности демпфера

Амортизаторы заполнены специальным маслом, обеспечивающим демпфирующий эффект. То поршень и стержень движется вверх и вниз внутри стойки силы масло через узкие проходы, что замедляет передачу масла.

Ограничивает движение подвески автомобиля вверх-вниз.

Слабое место заслонки — сальник тюлень вокруг той части его корпуса, где шток поршня движется вверх и вниз. Эта железа нередко выходит из строя, позволяя маслу вытекать.

Утечки масла оставляют темное пятно на дорожной грязи, которая скапливается на амортизаторе и в точках его крепления.

При наличии признаков утечки заменить демпфер (см. Установка новых амортизаторов ).

На автомобиле со стойками МакФерсон осмотрите нижние части амортизаторов на наличие темных масляных пятен.Можно установить новую демпферную вставку (см. Замена вставок в стойках МакФерсон. ).

Всегда заменяйте амортизаторы в осях (парами), чтобы обеспечить равномерное демпфирование подвески с обеих сторон автомобиля.

Проверка на повреждения

Осмотрите корпус каждого демпфера на предмет повреждений, вызванных летящими камнями или глубокой ржавчиной. Небольшие вмятины могут быть не слишком серьезными, но более глубокие изучите, предпочтительно сняв устройство с автомобиля для тщательного осмотра и тестирования в тисках (см. Тест на отказ).

Посмотрите также на шток поршня. Он может быть скрыт резиновой пылезащитной крышкой, которую можно отодвинуть.

Проверьте шток на наличие признаков задиров, точечной коррозии или ржавчины. Если вы их найдете, замените узел, иначе он повредит поршень. сальник .

Начисто протрите заслонку и проверьте резиновую втулку в основании устройства. Ищите признаки повреждения, гибели, трещин или деформации.

Возьмитесь за нижнюю часть корпуса устройства и попытайтесь подвигать его вперед и назад, а также поверните его вокруг крепежного болта.Если резиновая втулка в хорошем состоянии, движения быть не должно.

Таким же образом проверьте втулку верхнего крепления. Если верхнее крепление представляет собой шпильку, проверьте состояние резиновых дисков.

Посмотрите также на любые верхние крепления на внутренних передних или задних крыльях. Вам может понадобиться фонарик или инспекционная лампа.

Ослабление верхней части башни, в которой установлен демпфер, является обычным явлением. Арматурные пластины можно сваривать, но это работа для профессионалов.

Если вы обнаружите изношенные или потрескавшиеся резиновые накладки, замените их.

Замена резины

Снимите блок с автомобиля. Втулка с проушиной может состоять из двух половин (по одной на каждом конце) со стальным рукав через середину.

После вытаскивания старой втулки смажьте проушину мыльным раствором и соответствовать половина втулки со вставленной стальной втулкой.

Задвиньте вторую половину до упора, затем установите втулку на место, зажав ее с обоих концов в тиски.

Некоторые втулки для глаз цельные.Не снимая старую втулку, возьмите раструб диаметром, достаточным для всей втулки, и поместите его в тиски с одной стороны проушины.

Поместите новую втулку с другой стороны и сожмите тисками, чтобы вдавить старую втулку в гнездо по мере того, как новая вдавливается в проушину.

При использовании штифтовых фитингов наденьте резиновые диски на шток устройства в той же последовательности, что и старые. Обратите внимание, где распорки и шайбы подходят.

Как проверить демпфер

А тест на отказ это быстрый и грубый способ проверить правильность работы амортизаторов.Делайте это на каждом сервисе, или если машина кажется валяющейся или едет странно. Демпферы могут ослабить или потерять весь эффект, так что автомобиль сильно подпрыгивает; или они могут захватить , чтобы подвеска мало или совсем не двигалась. Тест на дребезг выявит серьезные неисправности, но только в гараже со специальным тестом шестерня можно обнаружить небольшую слабость в демпфере. Чтобы провести тест на отскок, надуйте шины к их правильному давление и снимите любую нагрузку с автомобиля. Двигайтесь на уровень земля и применить ручной тормоз .Встаньте в угол автомобиля, положите обе руки на корпус и резко нажмите вниз — достаточно сильно, чтобы подвеска ударилась о отбойник. Удерживая руки на месте, дайте машине подняться, затем сразу же снова опустите. Повторите три или четыре раза, затем в нижней точке толчка отпустите и посмотрите, что произойдет. Автомобиль должен отскочить один или два раза, а затем остановиться на нормальной высоте дорожного просвета или около нее. Если он подпрыгивает больше, подозревайте слабый демпфер. Повторите тест в том же углу, прислушиваясь к скрежету или скрипу, которые подтверждают неисправность амортизатора; осмотрите его на наличие утечек или других повреждений.Если вам трудно или невозможно толкнуть автомобиль вниз, заподозрите заедание амортизатора, обычно вызванное изгибом штока поршня внутри. Замените заклинивший демпфер. Тест на каждом углу автомобиля. затем мысленно сравните результаты для четырех демпферов. Если один угол ощущается иначе, чем другие, возможно, демпфер неисправен. Если неисправность не в утечке, снимите демпфер с автомобиля и зажмите его в тиски. Полностью потяните его вверх, затем несколько раз полностью сожмите. Он должен оказывать равномерное сопротивление в обоих направлениях.Неравномерность может быть связана с низким уровнем жидкости, неисправным клапан или воздух внутри устройства. Воздух придает губчатое ощущение движению. Чтобы удалить воздух, оставьте заслонку на несколько минут, чтобы воздух поднялся. Затем нажмите на демпфер вниз и нажмите на него несколько раз удары затем несколько медленных, полных ударов. Если после этого демпфер все еще ощущается неровным, установите новый.

Проверка рычажных демпферов

Рычаг демпфера проходит через прорезь.

Некоторые автомобили имеют переднюю рычаг амортизаторы, которые также служат верхним звеном подвески.

Отсоедините рычаг амортизатора от подвески. Медленно двигайте рукой вверх и вниз.

Для проверки работы амортизатора сначала отсоедините его от подвески (см. Замена рычажных демпферов ). Медленно перемещайте рычаг демпфера вверх и вниз, чтобы почувствовать сопротивление в обоих направлениях.

Заменить в случае неисправности (см. Замена рычажных демпферов ).

Как крепятся задние амортизаторы

Проверка заслонок

Задние амортизаторы крепятся снизу к кронштейнам на кожухе оси или к месту, где установлена ​​пружина. Крепление обычно представляет собой болт или шпилька через резиновую втулку.

Вверху заслонки крепятся к кронштейну или точке крепления в полу. Сковорода или внутреннее заднее крыло.

Верхние точки крепления иногда скрыты в турелях внутри кузова, и вам, возможно, придется обратиться к руководству по обслуживанию, чтобы узнать их расположение и тип.

Если автомобиль имеет верхние крепления штифтового типа, резиновые диски, через которые проходит штифт, могут быть с любой стороны металлического кузова. Проверьте обе стороны монтажной пластины.

Чтобы проверить верхнюю сторону верхнего крепления, вам, возможно, придется снять панели отделки багажника или, в случае хэтчбека, внутреннюю отделку автомобиля.

Осмотр задних креплений

Задние амортизаторы со шпильками вверху обычно крепятся через внутренние крылья, либо через усиленные участки, либо через верхнюю часть башни в кузове.

Амортизаторы, установленные на башне, часто встречаются на автомобилях с задней подвеской с винтовой пружиной, когда башня также определяет положение пружины.

Для проверки верхней части крепления откройте крышку багажника или багажника и посмотрите на закругленную внешнюю сторону колесной арки. Место крепления обычно хорошо видно.

Верхняя часть крепления башни обычно находится на колесной арке внутри багажника. Проверьте его на герметичность.

Проверить резьбовой конец штифта на наличие повреждений (которые затруднят снятие), на затяжку одной или двух гаек его крепления и, самое главное, на состояние резиновой шайбы под гайкой.

Для осмотра нижней части крепления ослабьте колесные гайки, поддомкратьте заднюю часть автомобиля, установите шасси на осевые подставки и снимите колеса.

С помощью фонарика осмотрите верхнее штифтовое крепление под куполообразной револьверной головкой на колесной арке.

Используйте фонарик или инспекционную лампу, чтобы проверить состояние резинового диска и состояние металла в верхней части револьверной головки.

Одновременно с помощью лампы проверьте нижнюю часть заслонки и нижнее крепление.

Как проверить буйковый блок

Автомобили с гидравлической подвеской имеют вытеснители на каждом колесе, соединенные спереди назад или поперек автомобиля.

В автомобилях с гидравлической подвеской используется жидкость под давлением для обеспечения пружинящего эффекта.

На каждом колесе имеется вытеснительный узел — поршень с герметичным цилиндр который занимает место весны.

Часто блоки на каждой стороне автомобиля соединяются спереди и сзади трубопроводом высокого давления, чтобы обеспечить желаемые характеристики подвески.

В других установках межсоединения проходят поперек автомобиля — ближняя задняя часть к внешней задней и ближняя передняя к внешней передней части.

Часто вытеснительные узлы выполняют еще и роль демпферов, в противном случае им помогают гидравлические демпферы, которые следует проверять так же, как и демпферы на любом другом автомобиле.

Поскольку в подвеске используется жидкость под высоким давлением, необходимо найти любые утечки в системе и устранить их. исправленный немедленно.

В противном случае одна или обе стороны автомобиля просядут к резиновым отбойникам с потерей хода подвески.

В этом случае обычно можно ехать на автомобиле очень медленно — максимум 30 миль в час — но его следует как можно скорее доставить в гараж для ремонта.

Иногда повторное повышение давления в системе восстанавливает ее нормальную работу, но эта работа должна выполняться в гараже, оборудованном для этого.

Измерение дорожного просвета автомобиля покажет падение подвески.

Высота дорожного просвета автомобиля дает хорошее представление о состоянии подвески.Правильная высота указана в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Осматривайте буйковые блоки и соответствующие трубопроводы во время планового обслуживания или с периодичностью, рекомендованной в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Некоторые буйковые блоки можно проверить только из-под автомобиля.

На некоторых автомобилях передние вытеснители находятся в двигатель купе. На других их видно только из-под машины. Задние вытеснители обычно можно увидеть и добраться до них снизу.

Поддомкратьте оба конца автомобиля с одной стороны и установите их на осевые подпорки, при этом стояночный тормоз должен быть надежно затянут, а остальные колеса заблокированы.

Работа упрощается, если вы снимаете колеса, чтобы получить хороший обзор.

Следуйте линиям гидравлических труб. Ищите утечки в соединениях труб и признаки повреждения, вызванные летящим камнем или трением труб о какие-либо компоненты.

Амортизаторы

отвечают не только за плавность хода.

Правильно проверить амортизаторы на самом деле очень просто.

днище автомобиляамортизаторыстойкиамортизаторы и стойкиамортизаторыобучение ремонтной мастерскойобучение техниковавтомобильный послепродажный рынок

«Да, видишь? Тебе нужны амортизаторы.» Тренировка по бейсболу только что закончилась, и один из игроков загружал оборудование в багажник ее машины. Один из других игроков команды опирался на ее машину.

«Видишь, как низко сидит машина? И смотри», — говорит он, нажимая один раз на бампер.«Он вообще не должен подпрыгивать, когда вы нажимаете на его конец. Удары исчезли. Вам нужна новая машина».

Шокирует (без каламбура), не правда ли, эти мифы все еще существуют? Этот совет, возможно, был сделан из лучших побуждений, но это определенно неправильный способ проверки амортизаторов. Удивительно, но даже несмотря на то, что амортизаторы и стойки существуют всегда, работают практически одинаково и выполняют одну и ту же работу, их все еще неправильно понимают и неправильно диагностируют. И это очень плохо, потому что они действительно очень просты и являются важными компонентами безопасности, которые могут изнашиваться и изнашиваются.

Типичный амортизатор представляет собой масляный насос, расположенный между колесами и рамой автомобиля, чтобы поглощать и рассеивать движение пружин и удерживать шины в контакте с дорогой.

Амортизаторы работают как при сжатии, так и при растяжении. Во время сжатия поршень движется вниз и сжимает гидравлическую жидкость в камере под поршнем, а когда поршень выдвигается, он сжимает жидкость в камере над поршнем.Чем быстрее движется подвеска, тем большее сопротивление оказывает амортизатор. Обычно во время цикла растяжения сопротивление больше, чем во время цикла сжатия. Кстати, диагност парковки тоже ошибся в причине низкой высоты автомобиля. Амортизаторы не регулируют дорожный просвет (обычно это делают пружины).

Как хорошо выглядеть

Правильно проверить амортизаторы на самом деле очень просто. Начните с поиска утечек жидкости. В то время как некоторое «потение» сбоку трубки не указывает на проблему, капание масла является признаком неисправности.

Также обратите внимание на крепления. Проверьте наличие трещин или изношенных втулок в местах крепления амортизатора к автомобилю. И проверьте, чтобы эти крепления не сломались полностью.

Общий тест на отскок также может подойти для проверки ударов, но не тот, который был продемонстрирован на парковке. Типичный тест на подпрыгивание включает в себя сильное нажатие на угол автомобиля, и, как правило, автомобиль должен «подпрыгивать» не более трех раз перед остановкой (всегда обращайтесь к руководству по ремонту для получения точных процедур).

Посмотрите на пробег автомобиля. Амортизаторы изнашиваются постепенно и часто остаются незамеченными. Несмотря на то, что они обычно не имеют катастрофических отказов, амортизаторы следует рассматривать как элементы технического обслуживания, и их следует заменять через регулярные промежутки времени, обычно каждые 50 000 миль. Всегда ищите рекомендации для автомобиля, над которым вы работаете, чтобы избежать проблем.

Самое приятное в замене амортизаторов? Обычно это довольно легко. Просто снимите старый амортизатор и установите новый.Просто убедитесь, что вы выдерживаете вес подвески, и ознакомьтесь с любыми необходимыми мерами предосторожности, просмотрев их в сервисной информации. Обычно проще оставить новый амортизатор «сжатым», пока он не будет установлен, и часто на новой детали есть ремешок, чтобы упростить эту задачу. Слишком ранняя обрезка ленты может затруднить установку новой детали, так как поршень амортизатора резко выдвинется.

Конечно, убедитесь, что замена проходит через любые проходы в корпусе.Если сменный амортизатор намного шире оригинального, это может быть проблемой.

Стойки

Еще одна проблема с диагностикой плохих амортизаторов на стоянке заключалась в том, что рассматриваемый автомобиль имеет стойки, а не амортизаторы, на всех четырех колесах, как у многих новых автомобилей.

Стойки работают почти так же, как амортизаторы: масляный насос рассеивает движение и удерживает колеса плотно прижатыми к дороге. Но трубка крепится внутри спиральной пружины, и узел обеспечивает поддержку автомобиля.Многие передние стойки имеют подшипники в верхней пластине, которые двигаются при вращении колес — подшипники, как известно, вызывают шум и проблемы с рулевым управлением, если они выходят из строя.

Распространенные жалобы клиентов, часто связанные с проблемами в стойках, включают:

  • Шум на поворотах
  • Рулевое управление с памятью
  • Шумы на кочках
  • Пикирование носом при торможении.

Стоит включить стойки в ваши предварительные диагностические проверки, если какие-либо из этих жалоб звучат знакомо.

Стойки проверяются так же, как и амортизаторы. Тест на отскок по-прежнему применяется, а проверка парковки по-прежнему неверна – это общее правило менее трех отскоков. Кроме того, интервал замены тот же: обычно каждые 50 000 миль.

Struts требует немного больше усилий для обслуживания и замены, потому что так много компонентов упакованы вместе. И эта винтовая пружина может нанести удар, если она не сжата должным образом, но работа может быть простой и полезной с правильными инструментами.

Замена стойки обычно не представляет сложности. Старая стойка в сборе снимается с автомобиля. Затем винтовая пружина помещается в клетку или сжимается, чтобы она никого и ничего не повредила. Центральная застежка, скрепляющая блок, снимается, и блок разбирается. Повторно используемые компоненты (часто подшипник, опора, втулка и пружина) заменяются на новую стойку. Затем новые стойки снова собираются и устанавливаются в автомобиль, а при необходимости производится регулировка сход-развала.

Электронная подвеска

Как и многие другие системы автомобиля, системы подвески часто имеют электронные элементы управления, датчики и приводы для повышения эффективности и производительности. Некоторые автомобили имеют невероятно продвинутые электронные компоненты подвески, которые регулируют фары, камеры, торсионы и другие компоненты по мере изменения высоты автомобиля по мере движения по дороге. Другие системы просто изменяют жесткость стоек или амортизаторов в зависимости от дороги и условий вождения.

Обслуживание этих электронных систем может показаться пугающим, но удивительно, что большинство компонентов подвески с электронным управлением обычно довольно легко диагностировать с помощью правильных инструментов и руководств.

Электронные системы подвески различаются в зависимости от автомобиля: от простой пневматической подвески с переключателем уровня до амортизаторов, которые изменяются с помощью электроники для обеспечения различных характеристик управляемости, поэтому важно искать сервисную информацию, относящуюся к точной модели и году выпуска автомобиля.Электронные системы подвески часто устанавливают коды DTC, которые можно считать с помощью сканирующего прибора или мигающей лампы и диагностировать с помощью сервисной информации и электрических схем.

Важное замечание об электронных системах: в этих системах часто используются подушки безопасности, которые надуваются и сдуваются в зависимости от датчика уровня или селекторного переключателя. Некоторые из этих воздушных систем печально известны чрезмерной накачкой системы, когда автомобиль поднят, что приводит к необратимому повреждению компонентов. Эти системы должны быть отключены до того, как автомобиль будет поднят.Выключения зажигания может быть недостаточно — обычно есть главный выключатель, который отключает систему.

Распространенные жалобы на эти системы: автомобиль слишком низок (проверить герметичность и проверить датчик высоты), слишком высоко (проверить датчик и проверить каналы выпуска воздуха) или полностью неработоспособен (проверить предохранитель, электронные схемы и TSB) ● Качественная сервисная информация поможет вам пройти весь процесс диагностики.

Тщательная предварительная проверка электронных систем подвески включает:

  • Прослушивание утечек в воздушных линиях и компонентах.
  • Поиск проржавевших компонентов, проводов и клемм (эти компоненты обычно подвергаются воздействию дорожного мусора и элементов, что делает их очень уязвимыми).
  • Высота дорожного просвета (некоторые автомобили высокого класса невероятно чувствительны к высоте дорожного просвета; все, что влияет на это, может вызвать проблемы в остальной части системы).
  • Проверка напряжения системы. Если он низкий, система может работать неправильно и установит коды DTC.
  • Ищите признаки повреждения и новые компоненты.

Но, конечно, всегда обращайтесь к руководству по ремонту за конкретными указаниями.

Ванесса Эттвелл — главный техник двух крупных производителей, а также работала на верстаке в независимом магазине. Она разработала и провела обучение как для производителей транспортных средств, так и для независимых компаний, а также помогла разработать государственные стандарты обучения и правил.

Как проверить амортизатор стиральной машины с фронтальной загрузкой

Ник Эванс | Последнее обновление: 11 мая 2021 г.

Итак, ваша стиральная машина вдруг начала странно трястись во время стирки, и вы точно не знаете, почему.Тестирование устройства может помочь вам диагностировать проблему. Мы можем помочь вам понять, как проверить амортизатор стиральной машины с фронтальной загрузкой, чтобы вы могли увидеть, есть ли у него проблема.

В этой статье мы поможем вам узнать следующее:

  • Что такое амортизаторы для стиральных машин
  • Проверка амортизаторов
  • Когда пора ремонтировать
  • Обслуживание стиральной машины с фронтальной загрузкой
сообщить об этом объявлении

Что такое амортизаторы стиральных машин?

Амортизаторы или демпферы — это трубчатые детали стиральной машины, изготовленные из металла и пластика и имеющие решающее значение для бесперебойной работы вашего устройства.Они предназначены для смягчения вибрации и тряски бака во время отжима. Они работают по принципу автомобильных амортизаторов. Стиральные машины с фронтальной загрузкой обычно имеют 2–4 амортизатора, но они варьируются от марки к марке. Обычно они располагаются между внешним баком и базовой рамой машины.

Амортизаторы со временем естественным образом изнашиваются и перестают эффективно выполнять свою работу. Поскольку они обычно не подлежат ремонту, при выходе из строя они требуют замены.

Проверка амортизаторов

Существует несколько способов проверки амортизаторов. Если вы достаточно бдительны и у вас есть время для регулярного обслуживания стиральной машины с фронтальной загрузкой, вы можете аккуратно снять амортизаторы вашей машины и проверить, насколько они прочны и устойчивы к силе.

Амортизаторы предназначены для мягкого удержания барабана на месте, но они могут отсоединиться, начать вытекать смазку или сломаться со временем и при интенсивном использовании.

Люди чаще обнаруживают возможные проблемы с демпферами, когда начинают слышать стук бака стиральной машины о раму во время отжима белья.Если не остановить движение бака без поддержки, это может привести к повреждению других частей вашей стиральной машины. Незначительное увеличение вибрации на вашей машине во время цикла отжима также может быть признаком того, что ваши амортизаторы начинают изнашиваться.

Существует ряд проблем, часто возникающих с амортизаторами. Некоторым требуется немедленная замена, в то время как некоторые требуют лишь небольшого поворота или настройки. Важно различать, что именно происходит с вашим демпфером, чтобы правильно его починить.

Проверка отсоединенных поглотителей

Когда стиральная машина вращается во время цикла стирки, соединение демпфера может отсоединиться. Это может быть вызвано неровными ножками вашей машины. Открыв панель стиральной машины, вы можете увидеть, что один конец амортизатора отсоединился. Из-за этого ваша машина может вибрировать во время циклов.

Обычно эту проблему можно решить, просто установив амортизаторы и выровняв ножки машины.

Проверка на утечки

Проверьте свой амортизатор и убедитесь, что он не покрыт маслом или не вытекает масляная лужа. Если это так, то ваш демпфер больше не работает. Амортизатор в значительной степени зависит от смазочной жидкости для поглощения вибраций каждого цикла отжима. В случае утечки амортизатор больше не может передавать усилие жидкости. Это означает, что деталь подлежит замене.

Проверка на поломку амортизаторов

Амортизаторы могут ломаться по разным причинам.Старые машины более склонны к этому. Это также может быть вызвано неровными ножками стиральной машины или другими воздействиями. Проверьте наличие видимых сломанных или отсутствующих частей в абсорбере. Если вы найдете его, наверняка вам придется заменить амортизаторы.

Вы слишком много тратите на электроэнергию

10 лайфхаков для бытовой техники, которые помогут вам сэкономить до 100 долларов в месяц на счетах за электричество.

Вводя свой адрес электронной почты, вы соглашаетесь получать электронные письма от Home Appliance Hero.Мы будем уважать вашу конфиденциальность, и вы можете отказаться от подписки в любое время.

Когда пора ремонтировать

Неисправность амортизаторов вы обнаружите либо неожиданно, либо во время планового осмотра. Неисправный демпфер обычно приводит к тому, что ваша стиральная машина чрезмерно трясется и двигается или издает громкие, стучащие звуки во время циклов. Как упоминалось выше, в зависимости от диагноза амортизаторы могут быть либо переустановлены, либо полностью заменены. При замене амортизаторов рекомендуется менять оба одновременно, так как они изнашиваются с одинаковой скоростью.

Однако следует иметь в виду, что странные звуки, издаваемые стиральной машиной, могут быть вызваны неисправностями других частей. Например, шум, более заметный во время или после отжима, на самом деле может быть вызван проблемой со сливным насосом. Это также может быть вызвано выравниванием ножек вашей машины и тем, насколько тяжелой или сбалансированной вы ее загружаете.

Как только вы убедитесь, что ваши проблемы вызваны вашим амортизатором, вам нужно решить, хотите ли вы починить его самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалу .Если вам нужна профессиональная помощь, форма ниже предоставит доступ к местному ремонту бытовой техники.

Если вам нужна профессиональная помощь, форма ниже предоставит доступ к местному ремонту бытовой техники.

Вы можете найти проверенных подрядчиков, которые предоставят бесплатные расценки без каких-либо обязательств.

Если вам удобно открывать стиральную машину, внимательно следуйте инструкциям для модели вашей стиральной машины. Как правило, вы можете получить доступ к амортизатору стиральной машины, сняв нижнюю панель доступа после отключения питания от вашего устройства.

Замена амортизаторов

Возникновение проблем с амортизаторами требует немедленного ремонта и возможной замены деталей. Замена этой детали включает снятие корпуса и доступ к внутренней части стиральной машины. Для этого нужно снять переднюю или заднюю панель.

Кроме того, вы можете искать возможные причины проблем, кроме амортизаторов, после того, как вы сняли переднюю панель.

В инструкции к вашей стиральной машине указаны все подробности о том, как получить доступ к внутренним частям вашей машины. Вы также можете позвонить в ремонтные службы для консультации или ремонта на дому.

Рекомендуется >> Как определить неисправность подвески шайбы

Обслуживание стиральной машины с фронтальной загрузкой

Неисправный амортизатор может привести к более серьезным проблемам. Чтобы предотвратить преждевременный износ амортизатора, мы рекомендуем тщательно ухаживать за стиральной машиной с фронтальной загрузкой.Вот ряд вещей, которые вы можете легко начать делать, чтобы ваша стиральная машина служила дольше.

Балансировка нагрузки

Самый простой способ ухода за стиральной машиной — следить за тем, чтобы каждая загрузка была сбалансирована. Даже если баланс загрузки более важен для стиральных машин с вертикальной загрузкой, стиральные машины с фронтальной загрузкой также требуют сбалансированной загрузки для бесперебойной работы.

Несбалансированная нагрузка может привести к раскачиванию барабана при вращении. Обязательно стирайте несколько вещей одинакового веса при каждой загрузке.Это обеспечивает равномерную загрузку стиральной машины. Не стирайте ни одной вещи из плотной ткани, которая будет неравномерно подниматься и опускаться в барабане. Также само собой разумеется, что переполнять стиральную машину не рекомендуется.

Удаление транспортировочных болтов

При первой покупке стиральной машины транспортировочные болты устанавливаются во время доставки. Это тип пластикового болта, вставленного для предотвращения раскачивания барабана для безопасной транспортировки. Их следует снимать после установки и перед первым использованием стиральной машины.

Есть два способа узнать, на месте ли транспортировочные болты. Первый проникает внутрь вашей стиральной машины и нажимает на внутреннюю часть барабана. Если барабан не качается, вероятно, болты все еще удерживают его на месте. Это может привести к тому, что будет трястись вся стиральная машина, а не только барабан. Второй способ — перевернуть стиральную машину на заднюю или бок. Если вы видите ярко окрашенные или неуклюжие пластиковые болты внизу. Вы должны вытащить их вручную или использовать плоскогубцы или инструменты для поддевания.

Выравнивание ножек

Одна из самых важных и распространенных вещей, которую вы должны проверить при установке стиральной машины, — это ровность ее ножек. Для правильной работы вашей стиральной машины, как и большинства других бытовых приборов, требуется ровный пол и ровные ножки. Если ваша стиральная машина стоит неровно, она не будет стабильной, когда барабан начнет вращаться. Эта нестабильность может привести к тому, что ваша стиральная машина будет трястись или вибрировать сильнее, чем должна.

Вы можете легко определить, стоит ли ваша стиральная машина не горизонтально. Во-первых, вы можете взять стиральную машину за верхнюю часть и засунуть ее.Если стиральная машина качается, когда вы нажимаете на нее, ножки стиральной машины или пол неровные. Ручной пузырьковый уровень также может определить, плоская ли поверхность. Вы можете разместить пузырьковый уровень в передней части верхней части стиральной машины, а затем в верхней части панели управления. Если какое-либо из показаний не соответствует уровню, вам необходимо отрегулировать ножки.

Соответствующая регулировка ножек устройства сделает его ровным. Большинство стиральных машин имеют регулируемые передние ножки и саморегулирующиеся задние ножки.

Накладка по бокам

Стиральные машины иногда немного качаются при вращении барабана, особенно во время высокоскоростных циклов стирки.Это совершенно нормально. Однако, если шум или тряска беспокоят вас или влияют на находящиеся рядом предметы, вы можете прикрепить к бокам стиральной машины прокладки, чтобы уменьшить звук и эффект вибрации стиральной машины.

Вы также можете приобрести специальные антивибрационные накладки, предназначенные для стиральных машин. Наденьте эти накладки на ножки машины, чтобы она не двигалась во время стирки. Эти прокладки отлично уменьшают вибрации, которые производит ваша машина, и продлевают срок службы устройства.

Еда на вынос

Амортизаторы вашей стиральной машины с фронтальной загрузкой со временем изнашиваются естественным образом.Их довольно легко протестировать и посмотреть, хорошо ли они работают. Помните, что не все стиральные машины одинаковы. Крайне важно, чтобы вы следовали инструкциям вашего руководства и выполняли ремонт, характерный для вашей модели стиральной машины. Вы всегда можете проконсультироваться со специалистом и позволить ему проверить прибор для вас. Тем не менее, техническое обслуживание вашей стиральной машины по-прежнему является лучшим способом убедиться, что ваши амортизаторы служат своей цели до тех пор, пока производители этого не хотят. Это не только помогает вашим амортизаторам, но и продлевает срок службы вашего устройства.

Вы слишком много тратите на электроэнергию

10 лайфхаков для бытовой техники, которые помогут вам сэкономить до 100 долларов в месяц на счетах за электричество.

Вводя свой адрес электронной почты, вы соглашаетесь получать электронные письма от Home Appliance Hero. Мы будем уважать вашу конфиденциальность, и вы можете отказаться от подписки в любое время.

Рекомендуемое чтение

Опасности изношенных амортизаторов

Когда вы в последний раз их проверяли? Вы даже знаете, где они находятся на вашем автомобиле и что они на самом деле делают? Не расстраивайтесь, очень немногие люди знают много об амортизаторах или демпферах, как их следует называть, поскольку они гасят чрезмерное движение пружины.Без амортизаторов вы не смогли бы удержать машину на дороге и потратили бы уйму времени на то, чтобы успокоить утомленных пассажиров.

Основной функцией амортизаторов является предотвращение чрезмерного смещения пружины и, таким образом, удержание шин автомобиля в контакте с дорогой, что позволяет вам сохранять контроль над ней. Из-за этого это критически важный элемент безопасности, но большинство людей не знают, что это так.

Поскольку амортизаторы обычно невидимы и изнашиваются так медленно, что водители привыкают к вождению и меняют свой стиль вождения, чтобы компенсировать это, амортизаторы не заменяются, когда это необходимо, и каждый четвертый автомобиль на наших дорогах ездит с изношенные амортизаторы! Изношенные амортизаторы не только опасны для жизни, но и могут привести к дорогостоящему ремонту и техническому обслуживанию ваших автомобилей.

Если вы эксплуатируете автомобиль с довольно большим пробегом, отсутствие замены изношенных амортизаторов будет стоить вам гораздо больше денег из-за необходимости замены изношенных шин, срок службы которых составляет всего 25 000 км, или опор, наконечников рулевых тяг и шаровых шарниров, которые все были повреждены чрезмерным движением пружины.

ОПАСНОСТЬ:
  • Плохое сцепление с дорогой : Изношенные амортизаторы не могут удерживать шину в контакте с дорогой или даже компенсировать чрезмерное движение пружины, и автомобиль становится более трудноуправляемым на дороге и представляет опасность для водителя, пассажира и других участников дорожного движения. .
  • Изношенные шины : Поскольку изношенный амортизатор не может удерживать шину в контакте с дорогой, она подпрыгивает на дороге, вызывая изношенные плоские пятна на шине, что значительно сокращает срок службы шины — дорого.
  • Плохое торможение : Когда автомобиль тормозит с изношенными амортизаторами, шины имеют тенденцию подпрыгивать, что приводит к потере контакта шины с дорогой и увеличению тормозного пути на дополнительные 2,6 м при скорости 80 км/ч на сухой дороге! В этом может быть разница между ударом кого-то или нет.Еще больше пострадали тормозные системы с АБС.
  • Аквапланирование : Обычно это происходит, когда на дороге есть немного воды и шины вашего автомобиля изношены, когда вы едете по водной пленке, шина отрывается от дороги, и вы полностью теряете управление. То же самое может произойти, если у вас изношены амортизаторы — даже если ваши шины в хорошем состоянии!
  • Износ компонентов : Из-за дополнительного движения подвески с изношенными амортизаторами другие компоненты подвески и рулевого управления изнашиваются быстрее — дорого.
  • Ослепление фар : Ваша машина будет больше подпрыгивать, заставляя фары ослеплять встречный транспорт — опасно.
  • Усталость : Из-за больших расстояний, которые нам приходится преодолевать в Южной Африке, легко устать в дальних поездках, это усугубляется, когда амортизаторы вашего автомобиля изношены, поскольку теперь вам нужно больше сосредоточиться на удержании автомобиля на дороге (даже если вы не осознаете, что делаете это), это утомляет вас быстрее — опасно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.