Проверка диодного моста генератора ваз 2107: Страница не найдена — ProVaz07.ru

Содержание

Как определить неисправность диодного моста генератора типа КЗАТЭ 9412.3701. Методика: Блог автолюбителя Николая Ваганова

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобиля предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный с дальнейшей подачей его в бортовую сеть и на зарядку аккумуляторной батареи. Неисправность диодного моста (короткое замыкание, обрыв или «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им тока.

Диоды перегорают из-за попадания на них влаги и антифриза, перезаряда, от неправильного «прикуривания» автомобиля (если перепутать полярность).


Диодный мост состоит из двух изолированных между собой диэлектриком алюминиевых пластин. В верхнюю пластину запрессовано 3 положительных диода (бывает и больше), соответственно, в нижнюю 3 отрицательных диода. Выводы этих диодов попарно соединены в одной точке, к этой же точке через болт крепления моста подсоединяется один из выводов обмотки статора. Таким образом, на изоляторе верхней пластины образуется 3 точки соединения диодов с обмоткой статора. Также, к этим точкам подсоединяются 3 дополнительных диода, которые объединяются в общую шину с выводом «61» диодного моста. Они служат для питания обмотки возбуждения ротора и регулятора напряжения от генератора. Верхняя «положительная» пластина соединена с выходом «30» генератора, к нему же крепится конденсатор подавления радиопомех и скачков напряжения. Нижняя «отрицательная» пластина через болты крепления моста соединяется с «массой» автомобиля.
Как работает диодный мост: вырабатываемый обмоткой статора переменный ток свободно проходит через положительные диоды в одну сторону и на верхней пластине образуется «плюс» выпрямленного напряжения. На нижней пластине, наоборот, образуется «минус» выпрямленного напряжения, так как отрицательные диоды ток в ту сторону не пропускают.

Таким образом, исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.



Проверить исправность диодного моста в домашних условиях можно с помощью обычного
мультиметра
в режиме «прозвонки диодов».


Однако, хотя этот способ и проще, однако он не такой надежный, так как прибор дает совсем небольшие токи нагрузки и неисправный диод можно просто не определить.

Поэтому, диоды лучше проверять под нагрузкой, при прохождении через них больших токов, например, с помощью контрольной лампы в несколько ватт — чем больше, тем лучше. Для этого можно воспользоваться обычной автомобильной лампочкой на 12 В мощностью 21 Вт, источником тока послужит аккумуляторная батарея или зарядное устройство. К плюсовой «+» клемме последовательно подключаем лампу с плюсовым проводом, к минусовой «-» клемме подключаем минусовой провод. При замыкании проводов лампа загорается.


1.  Для начала, проверим диодный мост на короткое замыкание между пластинами.

Прижимаем положительный «+» провод к верхней пластине, а отрицательный к нижней. Если лампа не загорелась, то короткое замыкание отсутствует.

Короткое замыкание отсутствует

*При смене полярности лампа должна загореться, так как ток от нижней пластины свободно проходит через отрицательный и положительный диоды к верхней пластине и цепь замыкается.

2. Проверим положительные диоды на «пробой» и обрыв.



Положительный «+» провод прижимаем к верхней пластине, отрицательный «-» поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет. 

Для примера:

Положительный диод пропускает ток — диод «пробит»

3. Проверим отрицательные диоды на «пробой» и обрыв.

Отрицательный «-» провод прижимаем к нижней пластине, положительный «+» поочередно к точкам соединения диодов.



Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой» и обрыв.

Прижимаем положительный «+» провод к входу «61» генератора. Отрицательный «-» провод поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

Кроме исправности и неисправности диодов с помощью мультиметра косвенно мы можем определить их качество. Для этого переводим прибор в режим «прозвона диодов» или измерения сопротивления 2000 Ом и проверяем каждый диод.

Диоды в норме

Он должен показать сопротивление порядка 400-700 Ом, при этом различие в показаниях между тремя диодами не должно превышать 5 Ом. Если какой-либо из диодов показывает значительную разницу, то диодный мост может работать неправильно и его лучше заменить.

Один диод или полностью мост лучше заменить

Стоит отметить, что данная проверка не является на 100% эффективным методом определяющим неисправность.
Более точную проверку диодного моста проводят на специальном стенде при помощи осциллографа и других приборов.


Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

Признаки неисправности диодного моста генератора ваз 2114

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный ток. Его неисправность (короткое замыкание, обрыв, «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им этого самого тока необходимого для зарядки аккумулятора и работы потребителей в бортовой сети автомобиля.

— Напряжение, выдаваемое генератором и измеряемое на выводах АКБ при работающем двигателе меньше 13.6 В.

— Контрольная лампа разряда АКБ в щитке приборов на панели не гаснет после пуска двигателя. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на ее границе.

— Контрольная лампа разряда АКБ не загорается при повороте ключа в замке зажигания и не горит при работающем двигателе. Все остальные приборы и лампы функционируют нормально. Стрелка вольтметра находится либо в красной зоне, либо на ее границе.

Следует отметить, что часто аналогичные признаки возникают при неисправности регулятора напряжения генератора. Поэтому перед проведением проверки стоит убедиться в его исправности.

Что нужно знать перед проверкой

В диодном мосту три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных. Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом (от этого мы будем отталкиваться при проведении проверки диодного моста). Неисправный диод (вентиль) либо вообще не пропускает ток – обрыв, либо пропускает в обеих направлениях – диод «пробит».

Необходимые для проверки инструменты

— Мультиметр (тестер, автотестер…) с режимом омметра

— Если нет мультиметра, контрольная лампа 1-5 Вт 12 В и пара длинных изолированных проводов

Проверка диодного моста генератора 37.3701, не снимая его с двигателя при помощи мультиметра или контрольной лампы

Предварительно отсоединяем все провода от генератора и регулятора напряжения.

1. Вначале проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания.

Вариант первый (мультиметром)

Прижимаем положительный вывод мультиметра в режиме омметра к выводу 30 генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. При исправном диодном мосту сопротивление стремится к бесконечности.

проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс по проводу, через контрольную лампу, на вывод 30 генератора, а минус на его корпус. Если лампа загорелась, диодный мост неисправен, если нет, то все в порядке.

проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи контрольной лампы на наличие короткого замыкания

Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают при замыкании обмотки статора на массу.

2. Проверка положительных диодов на «пробой».

Вариант первый (мультиметром)

Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу 30 генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности.

проверка «положительных» диодов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс от АКБ через контрольную лампу на вывод 30 генератора. Минус с АКБ пускаем на один из болтов крепления диодного моста. Если лампа загорелась, «пробит» один или несколько положительных диодов.

проверка «положительных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи контрольной лампы

3. Проверка отрицательных диодов.

Вариант первый (мультиметром).

Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

проверка «отрицательных» диодов генератора атомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой).

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с одним из болтов крепления диодного моста. Минус от АКБ подаем на корпус генератора. Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны, нет – все в порядке.

4. Проверка дополнительных диодов.

Вариант первый.

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу 61 генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста. Сопротивление стремится к бесконечности – дополнительные диоды исправны.

проверка дополнительных диодов генератора, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй.

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с выводом 61 генератора. Минус от АКБ подаем к одному из болтов крепления диодного моста. Лампочка загорелась – дополнительные диоды неисправны, нет – все в порядке.

проверка дополнительных диодов генератора без снятия его с двигателя при помощи контрольной лампы

Примечания и дополнения

— Более подробная проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 проводится на специальном стенде и при помощи осоциллографа.

— Если есть необходимость более конкретно выяснить причину неисправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, то необходимо снять генератор с двигателя, разобрать его и проверить каждый из диодов. См. статью на сайте: «Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (на снятом с двигателя генераторе)».

Еще пять статей на сайте по электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверка диодного моста (выпрямительного блока) генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя: 2 комментария

За подробную статью спасибо! Больше нигде не нашел, чтобы понятно и в картинках

По 3 и 4 пункту, проверяю через лампочку — диоды пробиты, а через мультиметр они в порядке. Это мультиметр фуфлыжный или второй способ не очень надежный?

Источников питания боровой сети в современных автомобилях два: аккумуляторная батарея и генератор. В статье рассматривается генератор для автомобиля ВАЗ 2114: основные причины неисправностей, их диагностика и инструкция по ремонту, прилагаются фото и видео материалы.

Генератор – это трехфазная электрическая машина, вырабатывающая переменный ток. Встроенный внутри агрегата выпрямительный блок должен преобразовывать переменный ток в постоянный.

В составе генератора идет:

  • ротор;
  • статор;
  • крышки из алюминиевого сплава и подшипниками;
  • диодный блок;
  • щетки, узел которых совмещен с трехуровневым регулятором напряжения.

Устройство генератора ВАЗ 2114

Приводится в действие агрегат при работе мотора с помощью клинового ремня, надетого на шкив коленчатого вала.

Причины неисправности

Фото генератора ВАЗ 2114

  • агрегат дает слишком низкое напряжение;
  • установка греется;
  • нет напряжения заряда аккумуляторной батареи;
  • напряжение заряда превышает необходимые показатели.

Механическая поломка дает повышенные шумы в агрегате при работе двигателя. Причиной появления шумов может быть износ подшипников. Сначала изнашиваются подшипники в передней крышке. На них идет повышенная нагрузка, поэтому они изнашиваются быстрее и могут выйти из строя.

Диагностика

Для проверки генератор можно не снимать. Проверку проводят с помощью тестера. Можно воспользоваться дешевым китайским тестером. Два щупа измерительного прибора нужно подключить к клеммам аккумулятора и проверить напряжение.

Анализ значений напряжения дает возможность судить об исправности генераторной установки. Какое выдает генераторное устройство напряжение, можно узнать из мануала.

Место расположения агрегата

Признаки неисправности устройства:

  • постоянно горит контрольная лампочка зарядки или мигает при работе двигателя;
  • аккумулятор либо не разряжается до конца, либо получает повышенный заряд;
  • недостаточно хорошо светят фары при работающем двигателе, плохая работа других потребителей электроэнергии;
  • слишком большая яркость фар, закипает электролит в аккумуляторной батарее;
  • греется при большом напряжении;
  • повышенные шумы во время работы двигателя со стороны генератора.

Возможны проблемы в щеточном узле, которые могут быть связаны с неисправностью щеток, их размером или с неполадками в трехуровневом регуляторе. Проверить размер и исправность щеток без снятия генератора невозможно. Но поменять щетки можно.

Признаки изношенности щеток:

  • нет зарядки аккумулятора;
  • скачет напряжение при зарядке;
  • бортовое напряжение в сети ниже нормы.

Если щетки имеют длину меньше 0,5 см, то есть не соответствуют нужному размеру, их нужно заменить. Проверяется состояние щеток, как щетки перемещаются в пазах. После замены щеток, генератор восстанавливает свою работу через несколько минут, когда притрутся контактные кольца и щетки.

Трехуровневый регулятор напряжения

Вместе с держателями щеток следует проверить трехуровневый регулятор. При исправном регуляторе напряжение должно составлять 14,7 В. Если напряжение меньше 13 В, регулятор нужно менять на новый, так как он поддерживает необходимое напряжение для приборов в бортовой сети. Если регулятор неисправен, то греется установка. Процедура замены трехуровневого регулятора аналогична замене щеток, так как устройства извлекаются вместе.

Возможны проблемы не только со щеками, но и с диодным мостом.

Признаки неисправности диодного моста:

  • полностью отсутствует зарядка;
  • зарядка значительно превышает допустимые значения.

Ремонт диодного моста путем замены его запчастей проблематичен. Поэтому решить проблему можно путем замены диодного моста на новый. При замене диодного моста монтируют контактный болт, устанавливают выводы обмоток статора, устанавливают щеточный узел. После установки защитного кожуха монтируется диодный мост, подключается электропитание и надевается ремень привода на шкив. После установки ремня на шкив следует проверить натяжение ремня привода.

Инструкция по снятию генератора

Для снятия генератора с автомобиля понадобится смотровая яма, подъемник или эстакада (автор видео -канал «В гараже у Сандро»).

Инструменты и материалы

Чтобы снять генератор ВАЗ 2114, нужно приготовить следующие инструменты:

  • гаечный ключ на «10» и «13»;
  • рожковый ключ на 17х19;
  • монтировку;
  • головку на «15».

Следует приготовить ветошь для очищения поверхностей от загрязнений.

Этапы

Процедура снятия включает в себя такие этапы:

  1. Сначала нужно снять защиту с двигателя.
  2. Далее следует ослабить натяжной ролик ремня привода, надетый на шкив.
  3. Затем сначала откручиваем верхний крепежный болт генератора, а потом нижний.
  4. Освобождаем крепление компрессора кондиционера.
  5. Снимаем ремень привода со шкива и демонтируем генератор, сдвигая его в правую сторону ближе к аккумулятору.
  6. Окрутив болт крепления компрессора кондиционера, подвешиваем устройство.
  7. Выкручиваем болты крепления генераторной установки.
  8. Отсоединив клеммы генератора, снимаем его для ремонта.

Далее можно заниматься ремонтом снятого агрегата.

Инструкция по ремонту агрегата ВАЗ 2114

Разборка агрегата для ремонта представляет собой последовательность шагов:

  1. Отжав три защелки, снимаем защитный кожух с корпуса.
  2. Делаем отметки взаимного расположения двух крышек и статора, чтоб облегчить сборку.
  3. Вывернув винты крепления, демонтируем щеточный узел.
  4. Далее нужно отсоединить провода от вывода регулятора.
  5. Выкручиваем крепежные болты и демонтируем диодный мост, отключив при этом выводы обмоток.
  6. Вывернув четыре винта стяжки, нужно снять крышку с той стороны, где находятся контактные кольца генератора.
  7. Фиксируем вал ротора от прокручивания с помощью тисков и откручиваем гайку крепления шкива. Теперь снимаем шкив генераторной установки и шайбу с вала ротора.
  8. На последнем этапе демонтируем крышку ротора агрегата.

Далее можно осматривать детали и производить их ремонт или замену. Могут быть неисправны щетки, диодный мост, подшипники, трехуровневый регулятор напряжения и другие детали генераторной установки.

На современных автомобилях устанавливается большое количество электроники, что требует более мощной генераторной установки для стабильной работы бортовой сети. Низкое напряжение может сказаться на работе клапанов. При большой нагрузке генератор греется. В этом случае на ВАЗ 2114 устанавливается генератор с Приоры или Калины, способный выдавать ток до 115 А. Он крепится аналогично штатному, только нужно заменить шкив ремня привода.

Устанавливается генератор на ВАЗ 2114 в обратном порядке. После установки агрегата на штатное место подключаются все разъемы и провода, надевается ремень привода. Для натяжения ремня привода при объеме 1,5 л отводится с помощью монтировки корпус генератора от блока мотора. А при объеме 1,6 л натягивается ремень с помощью винта натяжения. От натяжки ремня зависит работоспособность генератора. Если натяжение недостаточно, то вырабатывается слабый заряд, что отрицательно сказывается на работе бортовой сети.

Таким образом, генератор автомобиля обеспечивает бесперебойную работу бортовой сети и заряжает аккумулятор. Если возникают неполадки с диодным мостом, подшипниками, щетками или другими деталями генераторной установки, следует выявлять их причину и выполнить ремонт или замену, иначе могут возникнуть проблемы с приборами и датчиками, входящими в бортовую сеть.

Видео «Снятие генератора на моделях ВАЗ»

В этом видео рассказывается, как снять генераторную установку с автомобиля ВАЗ 2113, 2114, 2115 (автор видео — fedot580).

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост . Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701 , и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Для того, чтобы демонтировать генератор необходимо знать его месторасположение. На схеме ниже расписано не только устройство крепления, но и вспомогательные детали крепления.

Схема расположения генератора и дополнительных узлов

Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора

Наглядное расположение генератора на двигателе

Также, перед тем как снять генератор, стоит понимать схему подключения детали к остальным узлам электроцепи:

Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

Теперь, когда основные схемы рассмотрены, можно перейти непосредственно к поэтапному процессу демонтажа генератора с автомобиля. Прежде всего, понадобится инструментарий, а именно: ключи на 8, 10 и 13; отвертка с плоским концом. Итак, приступаем к процессу:

    Отсоединяем плюсовой провод питания генератора.

Откручиваем провода питания генератора

Откручиваем нижнюю гайку крепления генератора

Откручиваем верхнюю гайку крепления генератора

Выкручиваем натяжной болт

Вынимаем прижимную планку

Снимаем генератор с автомобиля

Теперь, когда узел демонтирован, можно приступить к его проверке.

Проверка генератора

Существует два способа точной проверки генератора: на стенде и при помощи осциллографа. Стоит рассмотреть оба способа с применение наглядных схем.

Стенд

Специальный проверочный стенд оборудован вольтомметром и амперметром, которые выводят показатели работы в искусственно созданной бортовой сети. Также, имеется дополнительный мотор, который при помощи ремня приводит в действие сам генератор. Итак, стоит наглядно посмотреть, как выглядит этот стенд:

Проверка генератора при помощи стенда

Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Теперь установленный генератор можно включить, предварительно выставив на реостате выходящее напряжение в 13В. При этом частота вращения ротора должна достигать 5000 оборотов в минуту. Стенд должен поработать 10-12 минут, а затем необходимо замерить силу тока, которая отдается. Если она будет меньше 55А, то генератор неисправен и требует ремонта.

Осциллограф

Осциллограф покажет сразу неисправность генератора, поэтому диагностика через него считается более точной. Рассмотрим, принцип проверки:

Схема подключения генератора к осциллографу для проверки

Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – выключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Процесс разборки

Защёлки защитной крышки отмечены стрелочками

Рассмотрим, из каких деталей состоит генератор в целом. Это нужно для того, чтобы понимать, как проходит непосредственно процесс.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Составные части генератора ВАЗ-2114

Признаки неисправности диодного моста: диагностика

Диодный мост на генераторе

Неполадки генератора напрямую зависят от исправности диодного моста. Проверить исправность этого узла можно тремя способами:

  1. При помощи подключения к нему контрольно-измерительной лампочки с силой тока 12В.
  2. Визуальное исследование выпрямителя, на наличие обрыва контактных проводов.
  3. Диагностические операции при помощи мультиметра.

Причин выхода из строя этого узла может быть две:

  • Прошел полный ресурс использования.
  • Попадания сторонних элементов в генератор (воды, грязи и другого), что послужило замыканием и выходом из строя элемента.

Рассмотрим более детально процесс диагностики диодного моста.

Диагностика при помощи контрольной лампы

Схема диагностики диодного моста при помощи контрольной лампы

Для диагностики потребуется АКБ и контрольная лампа. Итак, необходимо подключить пластину выпрямителя к «клемме-минус». Далее, контрольно-измерительную лампу проводом «плюс» подключаем к АКБ, а «минусом» к дополнительным диодам. «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Обследование выпрямителя

Процесс проверки выпрямителя

Для совершения и этой диагностики, также потребуется АКБ. Подсоединяем контрольно-измерительную лампу проводом «минус» к «клемме-плюс» АКБ. Затем, «плюс» лампы к АКБ «минус». «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.

Диагностика с помощью мультиметра

Проверка диодного моста при помощи тестера

Снимаем выпрямитель с корпуса. Устанавливаем на мультиметре режим «прозвона». Теперь, по очереди необходимо замыкать электроды прибора на диодах. Если он издает «писк», то выпрямитель рабочий, если нет, то деталь — «мертвая» и требует замены.

Признаки неисправности щеток

Если посмотреть на щетки, то их поверхность будет стертая, а контрольные проводки подачи питания разорваны. Это и есть основной признак неисправности, который может служить тому, что пришла естественная их амортизация. Признаков того, что они вышли из строя бывает несколько:

  • Падение напряжение в бортовой сети на холостых оборотах.
  • В сумрачное или ночное время суток наружное освещение (свет фар) тускнеет.
  • Нет зарядки АКБ.

Выбор генератора

Если осуществить ремонт старого генератора не представляется возможным, то потребуется его замена. О том, какой выбрать, мы уже писали в материале: «Выбираем какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2114«.

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

Признаки неисправности диодного моста генератора ваз 2107

Разбираемся по какой причине горит диодный мост в автомобильном генераторе

Основной узел в электрической системе любого транспортного средства – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новой полностью заряженной аккумуляторной батарее долго ехать не будет. Следовательно, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, то есть полностью исправным.

При этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Однако ремонт или детальная проверка требуют демонтажа источника постоянного тока с дальнейшей его разборкой, чтобы открыть доступ к диодам. Но перед этим автомобилист должен знать основные способы проверки диодного моста.

Как определить исправность генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста

Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

  • диодный мост без дополнительного охлаждения;
  • диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

  • недостаточная искра на свечах зажигания;
  • фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
  • перебои в работе звуковой системы;
  • значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
  • плохая работа системы кондиционирования.

Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике

Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:

  • Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
  • На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
  • Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
  • От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
  • Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
  • После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.

После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?

Признаки выхода из строя диодов

Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:

  • напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
  • индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
  • стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
  • индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.

Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.

Почему перегорает диодный мост

Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:

  • плата была залита водой;
  • грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
  • произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.

Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.

Диагностика диодного моста при помощи мультиметра

Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

Проверка диодного моста при помощи лампочки

Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:

  1. Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
  2. Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
  3. Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.

В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:

  1. Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
  2. Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.

Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.

Видео про ремонт, проверку и замену диодного моста

Как определить неисправности у генератора

Признаки неисправности диодного моста генератора. Автомобильный генератор и генератор, бытовой электрической станции аналогичны. Соответственно и принцип поиска неисправностей и ремонта однотипны. Единственное отличие в том, что в составе автомобильного генератора присутствует выпрямитель и регулятор напряжения, так автомобильная сеть рассчитана на 12 Вольт. В статье рассмотрены неисправности генератора, и как их можно устранить своими руками. В автомобиле предусмотрена контрольная лампа, которая может оповестить вас о том, что прекращена подача тока от генератора. Если это произошло нужно убедиться, что датчик исправен и лампа правильно подсоединена.

Часто случается, что для этих ламп используется плохой разъем или выходит из строя управляющее реле. Также возможно, что у вас неисправен аккумулятор, заряжающие клеммы или он просто разряжен. При большом потреблении энергии, например, при максимальном использовании осветительных приборов, зарядки или оставленной на ночь включенной магнитоле. Неисправности генератора могут появиться из-за повышенной выработке энергии, когда напряжение выше 14-15 Вольт. Цифры варьируются в зависимости от модели.

Поэтому при поломке аккумулятора необходимо всегда проверять и генератор тоже. Иногда генератор начинает отдавать ток ниже необходимого предела в 13.2 Вольта, тогда необходимо срочно проверить его на предмет поломки.

Не забывайте, что оптимальное количество оборотов для генератора 2000-2500. Если один из этих пунктов подходить к вашему случаю тогда обратитесь в сервис или же проведите самостоятельную диагностику неисправности генератора.

Перед тем как снимать генератор необходимо проверить натяжение ремня привода. Отсутствие электропроводящи х соединений аккумулятора или генератора с корпусом автомобиля, возможно, напряжение теряется «по дороге» к аккумулятору. Проверьте также подшипники на предмет зазоров и целостность предохранителей.

Для некоторых видов неисправностей нет необходимости снимать генератор. При наличии стуков или шума во время работ, необходимо отключить провода: шум исчезнет — но образуется замыкание, к сожалению, это дорогие ремонтные работы, стоимость их превышает цену нового оборудования.

Шум остался — замените подшипники, они износились за время использования. Проверьте щетки, может быть, их тоже пора заменить. Контактные щетки и кольца могут быть плохо прижаты, тогда следует отрегулировать пружину. Избавьтесь от грязи и подгорания на кольцах, если есть. От следов подгорания лучше всего помогает наждачная бумага. Если кольца пришли в негодность необходимо заменить ротор. Проверьте при помощи мультиметра контакты ротора.

Неисправности генератора в виде испорченного ротора необходимо удалять в следующем порядке. Так как неисправный ротор не подлежит замене, его необходимо полностью менять в случае неисправности. То же относится и к статору. Помните, что ротор и статор не должны иметь электропроводящи й контакт с корпусом или другими частями автомобиля. Неисправный статор подлежит замене. Диоды выпрямителя напряжения не должны проводить ток в оба направления.

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный ток. Его неисправность (короткое замыкание, обрыв, «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им этого самого тока необходимого для зарядки аккумулятора и работы потребителей в бортовой сети автомобиля.

— Напряжение, выдаваемое генератором и измеряемое на выводах АКБ при работающем двигателе меньше 13.6 В.

— Контрольная лампа разряда АКБ в щитке приборов на панели не гаснет после пуска двигателя. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на ее границе.

— Контрольная лампа разряда АКБ не загорается при повороте ключа в замке зажигания и не горит при работающем двигателе. Все остальные приборы и лампы функционируют нормально. Стрелка вольтметра находится либо в красной зоне, либо на ее границе.

Следует отметить, что часто аналогичные признаки возникают при неисправности регулятора напряжения генератора. Поэтому перед проведением проверки стоит убедиться в его исправности.

Что нужно знать перед проверкой

В диодном мосту три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных. Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом (от этого мы будем отталкиваться при проведении проверки диодного моста). Неисправный диод (вентиль) либо вообще не пропускает ток – обрыв, либо пропускает в обеих направлениях – диод «пробит».

Необходимые для проверки инструменты

— Мультиметр (тестер, автотестер…) с режимом омметра

— Если нет мультиметра, контрольная лампа 1-5 Вт 12 В и пара длинных изолированных проводов

Проверка диодного моста генератора 37.3701, не снимая его с двигателя при помощи мультиметра или контрольной лампы

Предварительно отсоединяем все провода от генератора и регулятора напряжения.

1. Вначале проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания.

Вариант первый (мультиметром)

Прижимаем положительный вывод мультиметра в режиме омметра к выводу 30 генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. При исправном диодном мосту сопротивление стремится к бесконечности.

проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс по проводу, через контрольную лампу, на вывод 30 генератора, а минус на его корпус. Если лампа загорелась, диодный мост неисправен, если нет, то все в порядке.

проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи контрольной лампы на наличие короткого замыкания

Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают при замыкании обмотки статора на массу.

2. Проверка положительных диодов на «пробой».

Вариант первый (мультиметром)

Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу 30 генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности.

проверка «положительных» диодов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс от АКБ через контрольную лампу на вывод 30 генератора. Минус с АКБ пускаем на один из болтов крепления диодного моста. Если лампа загорелась, «пробит» один или несколько положительных диодов.

проверка «положительных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи контрольной лампы

3. Проверка отрицательных диодов.

Вариант первый (мультиметром).

Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

проверка «отрицательных» диодов генератора атомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой).

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с одним из болтов крепления диодного моста. Минус от АКБ подаем на корпус генератора. Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны, нет – все в порядке.

4. Проверка дополнительных диодов.

Вариант первый.

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу 61 генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста. Сопротивление стремится к бесконечности – дополнительные диоды исправны.

проверка дополнительных диодов генератора, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй.

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с выводом 61 генератора. Минус от АКБ подаем к одному из болтов крепления диодного моста. Лампочка загорелась – дополнительные диоды неисправны, нет – все в порядке.

проверка дополнительных диодов генератора без снятия его с двигателя при помощи контрольной лампы

Примечания и дополнения

— Более подробная проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 проводится на специальном стенде и при помощи осоциллографа.

— Если есть необходимость более конкретно выяснить причину неисправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, то необходимо снять генератор с двигателя, разобрать его и проверить каждый из диодов. См. статью на сайте: «Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (на снятом с двигателя генераторе)».

Еще пять статей на сайте по электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверка диодного моста (выпрямительного блока) генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя: 4 комментария

Возможно где-то короткое замыкание.

подскажите пожалуста причину частых пробок в моста на генераторе ваз2108

За подробную статью спасибо! Больше нигде не нашел, чтобы понятно и в картинках

По 3 и 4 пункту, проверяю через лампочку — диоды пробиты, а через мультиметр они в порядке. Это мультиметр фуфлыжный или второй способ не очень надежный?

Добавить комментарий

Отменить ответ

Искать информацию

Наш новый канал в Яндекс Дзен — вопросы и ответы по самостоятельному ремонту автомобиля: TWOKARBURATORS

Как проверить генератор ваз 2107 на автомобиле


Почему отказывает генератор ВАЗ 2107 и его поэтапная проверка

К наиболее распространённым неисправностям автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, от их бесперебойного функционирования зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Поскольку АКБ и генератор работают в тандеме, от последнего зависит срок службы и продолжительность эксплуатации первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семёрки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают неполадки, поиском причин и устранением поломок нужно заняться безотлагательно. Проблем с генератором может быть немало. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться более подробно.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится при помощи мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Диодный мост в генераторе предназначен для преобразования переменного напряжения в постоянное

Мультиметром

Процедура состоит из следующих шагов:

  1. Проверяем каждый диод отдельно, подключая щупы прибора в одном положении, а затем меняем полярность. В одном направлении мультиметр должен показать бесконечное сопротивление, а в другом — 500–700 Ом.

    При проверке диодов мультиметром в одном положении прибор должен показать бесконечно большое сопротивление, а в другом — 500–700 Ом

  2. Если один из полупроводниковых элементов при прозвонке в обе стороны имеет минимальное или бесконечное сопротивление, то выпрямитель нуждается в ремонте или замене.

    При бесконечно большом сопротивлении диода во время проверки в обоих направлениях выпрямитель считается неисправным

Лампочкой

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:

  1. Отрицательную клемму батареи соединяем с корпусом диодного моста. Лампу подключаем в разрыв между плюсовым контактом аккумулятора и выводом генератора с маркировкой «30». Если лампа загорелась, диодный мост неисправен.
  2. Для проверки отрицательных диодов выпрямителя минус источника питания подсоединяем таким же образом, как в предыдущем пункте, а плюс — через лампочку с болтом крепления диодного моста. Горящая или мерцающая лампа свидетельствует о проблемах с диодами.
  3. Чтобы проверить положительные элементы, плюс батареи соединяем через лампу с контактом «30» генератора. Минусовую клемму подключаем к болту. Если лампа не загорается, выпрямитель считается рабочим.
  4. Для диагностики дополнительных диодов минус батареи остаётся на том же месте, что и в предыдущем пункте, а плюс через лампу соединяется с контактом «61» генератора. Светящаяся лампа говорит о проблемах с диодами.

    Для проверки диодного моста при помощи лампы используют разные схемы подключения в зависимости от диагностируемых элементов

Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы изделий отечественного автопрома, раньше ремонтировал блок выпрямителей генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас детали для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься ремонтом.

Проверка реле-регулятора

Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.

Совмещённое реле

Совмещённое реле составляет единое целое со щётками и монтируется на генератор. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и непросто. Нужно подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

Регулятор напряжения крепится на задней крышке генератора двумя винтами

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

  • источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
  • соединительный провод;
  • лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

  1. Соединяем минус аккумулятора с массой реле, а плюс — с его контактом «В». К щёткам подключаем лампочку. Источник питания пока в схему не включаем. Лампочка должна загореться, при этом напряжение должно составлять около 12,7 В.
  2. К клеммам аккумулятора подключаем блок питания, соблюдая полярность, и повышаем напряжение до 14,5 В. Лампочка должна погаснуть. При понижении напряжения она снова должна загореться. Если это не так, реле подлежит замене.
  3. Продолжаем увеличивать напряжение. Если оно достигнет 15–16 В, а лампочка будет продолжать гореть, это будет свидетельствовать о том, что реле-регулятор не ограничивает напряжение, поступающее на АКБ. Деталь считается нерабочей, она перезаряжает батарею.

    Совмещённое реле состоит из регулятора напряжения и щёточного узла, которые проверяют при помощи блока питания с изменяемым выходным напряжением

Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули ». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

  1. Собираем схему, аналогичную предыдущей, лампочку вместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле.
  2. Проверку выполняем так же, как и в вышеописанном способе. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает гореть при повышении напряжения.

    Если лампа горит при напряжении от 12 до 14,5 В и гаснет при его повышении, реле считается исправным

Старый тип реле

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». Первый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а второй — с плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы те же.

Старое реле имеет два контакта и проверяется немного по другой схеме, чем предущие устройства

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккумулятора вместо положенных 14,2–14,5 В прибор показал более 15 В. Новый реле-регулятор оказался попросту неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой я всегда контролирую необходимые параметры при помощи прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправностей я начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая деталь генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, поскольку неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выходить из строя.

Конденсатор генератора установлен на задней крышке узла и закреплён одним винтом

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

  1. К выводам конденсатора подключаем щупы прибора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнёт увеличиваться до бесконечности.
  2. Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.

Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щёток и контактных колец

Чтобы проверить контактные кольца на роторе, генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет изъянов и выработки. Минимальный диаметр колец должен составлять 12,8 мм. В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Контактные кольца насажены на ротор генератора и при диагностике узла нуждаются в осмотре

Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки или повреждении заменяют. Высота щёток должна составлять не менее 4,5 мм. В своих посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Высота щёток генератора должна составлять не менее 4,5 мм

Видео: проверка щёточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «семёрки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первая закреплена на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, вторая — неподвижно зафиксирована на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности нужно знать методику проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

  1. Измеряем сопротивление между контактными кольцами. Показания должны быть в пределах 2,3–5,1 Ом. Более высокие значения будут указывать на ненадёжный контакт между выводами обмотки и кольцами. Малое сопротивление говорит о замыкании между витками. В обоих случаях якорь требует ремонта или замены.

    Для проверки обмоток ротора щупы мультиметра подсоединяют к контактным кольцам на якоре

  2. К контактам обмотки подключаем АКБ последовательно с мультиметром на пределе измерения тока. Исправная обмотка должна потреблять ток 3–4,5 А. Более высокие значения говорят о межвитковом замыкании.
  3. Проверяем сопротивление изоляции ротора. Для этого через обмотку подсоединяем к электросети лампу мощностью 40 Вт. Если между обмоткой и корпусом якоря сопротивление отсутствует, то лампочка не загорится. Если лампа будет едва светиться, то есть утечка тока на массу.

    Проверка сопротивления изоляции обмотки якоря проводится путём подключения через неё к сети 220 В лампочки мощностью 40 Вт

Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:

  1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае оно будет бесконечно большим.

    Для проверки статорной обмотки на обрыв необходимо поочерёдно подсоединить щупы к выводам обмоток

  2. Если используется лампа, то минус АКБ подключаем на один из контактов обмотки, а плюс батареи соединяем через лампу с другим выводом статора. При загорании лампы обмотка считается исправной. В ином случае деталь подлежит ремонту или замене.

    При диагностике катушек статора при помощи лампы её подключение производят последовательно с АКБ и обмотками

  3. Для проверки обмотки на предмет замыкания на корпус один из щупов мультиметра подключаем к корпусу статора, а другой — поочерёдно к выводам обмоток. Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.

    Если при проверке замыкания статора на корпус прибор показывает бесконечно большое сопротивление, обмотка считается исправной

  4. Для диагностики статорной обмотки на предмет замыкания минус АКБ соединяем с корпусом, а плюс подключаем через лампу на выводы обмоток. Светящаяся лампа будет свидетельствовать о замыкании.
Проверка ремня

Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, поскольку при его ослаблении могут возникать проблемы с зарядкой АКБ. Стоит также обращать внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент нуждается в замене. Чтобы проверить его натяжение, следует выполнить следующие шаги:

  1. Нажимаем на одну из ветвей ремня, например, отвёрткой, одновременно замеряя прогиб линейкой.

    Ремень должен быть натянут правильно, поскольку чрезмерное или недостаточное натяжения влияет не только на заряд АКБ, но и на износ подшипников генератора и помпы

  2. Если прогиб не попадает в диапазон 12–17 мм, регулируем натяжение ремня. Для этого отворачиваем верхнее крепление генератора, двигая последний к блоку двигателя или от него, после чего закручиваем гайку.

    Для регулировки натяжения ремня генератора достаточно ослабить расположенную сверху его корпуса гайку и подвинуть механизм в нужную сторону, после чего зажать её

Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне изделие не имеет повреждений, в запасе вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и возникло одновременно две проблемы: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, поскольку насос не вращался. Запасной ремень выручил.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума нужно провести их проверку. Генератор для этого потребуется демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполняем в таком порядке:

  1. Визуально осматриваем подшипники, пытаясь выявить повреждения обоймы, шариков, сепаратора, следы коррозии.

    Подшипник генератора может выйти из строя в результате появления трещины на обойме, поломки сепаратора или большой выработки шариков

  2. Проверяем, легко ли вращаются детали, есть ли шум и люфт, насколько он большой. При сильном люфте либо видимых следах износа изделие нуждается в замене.

    Если при диагностике была выявлена трещина на крышке генератора, эту часть корпуса нужно заменить

Внимание при проверке стоит также уделять передней крышке генератора. На ней не должно быть трещин и других повреждений. При выявлении поломок деталь заменяют новой.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.

Повреждение изоляции проводов может привести к короткому замыканию

Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.

Износ щёток

Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:

Реле-регулятор

Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

Если на клеммах аккумулятора при работающем двигателе напряжение превышает 15 В, то проблема кроется в регуляторе напряжения

В этом устройстве возможны такие неполадки:

  • ненадёжный контакт со щётками;
  • пробой элементов;
  • внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

3d модели

: Транспорт — ВАЗ 2107 3d модели

: Транспорт — ВАЗ 2107

условия покупки

Если 3d модель имеет статус PRO
  • 1.Купить PRO доступ (можно купить как минимум 2 PRO)
  • 2. Скачивайте любые 3d модели в PRO-статусе, по вашему усмотрению

Если значок БЕСПЛАТНЫЙ или ОМ, и вам не хватает 3 обращений в день
  • 1. Купить расширенный доступ БЕСПЛАТНО (от 1 до 12 месяцев)
  • 2. Скачать необходимые БЕСПЛАТНЫЕ модели в количестве до 30 моделей в день
Правила использования моделей ,

Диодный мост генератора ВАЗ 2106 2107 2110


Дата публикации Янв 01, 2014, Рубрики Запчасти для ВАЗ |

Диодный мост генератора ВАЗ 2106 2107 2110 зачастую может являться первопричиной возникновения различных неисправностей в работе генератора автомобиля (другое название диодного моста выпрямительный блок). Когда диодный мост выходит из строя, генератор начинает работать неадекватно, по причине получения, либо чрезмерно маленького заряда, либо, наоборот, когда заряд начинает превышать номинально положенный. Работу диодного моста генератора можно проверить самостоятельно.

Выпрямительные диоды, из которых, собственно, и состоит диодный мост генератора ВАЗ 2106 2107 2110, функционируют по принципу работы одностороннего клапана, который обеспечивает одностороннее прохождение тока, тем самым, не давая электричеству проходить к обмотке статора от бортовой автомобильной сети. Поэтому, следует запомнить одно правило, что исправно работающий диод должен проводить электричество только в одном направлении, если он не пропускает электричества, или пропускает его в обоих направлениях, следовательно, он неисправен. Чаще всего диоды сгорают от повышенной влажности, а также, при неправильном запуске двигателя автомобиля в зимнее время, если попутать контакты соединения во время “прикуривания”. Обычно, перед тем, как приступать к подобным процедурам, диодный мост рекомендуется удалить.

Чтобы проверить работу диодного моста генератора ВАЗ 2106 2107 не удаляя его с автомобиля, требуется снять с генератора кожух защиты, и от клеммы генератора “30” отключить регуляторный вывод “Б”. Затем, от вывода регулятора напряжения “В”, также отсоединяем провод. Еще потребуется 12 В. Лампочка. Положительные диоды красного цвета образуют единую пластину, соответствуют “плюсу” на корпусе, и подсоединены к генератору через вывод “30”. Следующие 3 диода черные, создающие “минус” на корпусе, заключены в одну пластину, и подсоединяются к массе. Все диоды, и положительные и отрицательные, следует проверить на короткое замыкание.

Также, следует проверить на короткое замыкание и дополнительные диоды моста ВАЗ 2106 2107 2110. Каждый из данных диодов требуется проверять отдельно, а сделать это можно лишь при условии снятия выпрямительного блока. Если повреждение будет установлено, потребуется заменить диодный мост генератора, если же работа диодов соответствует норме, следовательно, неисправность заключена в других генераторных элементах.

Related posts:

  1. Замок зажигания ваз 2106
  2. Гидроусилитель руля на ВАЗ 2107
  3. Прямоток на ВАЗ 2107
  4. Бесшумные замки на ВАЗ 2107
  5. Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2106
Еще по теме
  • Нет связанных постов

Как отремонтировать неисправный генератор Ваз-2107

С помощью прошлой статьи мы убедились, что генератор неисправен. Все, приступаем к ремонту.
Заменить регулятор напряжения можно не снимая генератор с автомобиля. У Ваз-2107, как и у других автомобилей «Жигули» и «Лада» классической заднеприводной компоновки, генератор «прячется» под термостатом. Снимать и устанавливать регулятор напряжения не очень удобно. Приходится действовать «на ощупь» или применять зеркало.
Снимаем с машины аккумуляторную батарею.
Отсоединяем штекер от клеммы регулятора напряжения.
Отворачиваем два винта крепления регулятора и снимаем его с генератора.

Проверяем дополнительные диоды не снимая генератор

Если у вашей «семерки» наблюдался перезаряд, регулятор напряжения точно выведен из строя. Из своего опыта скажу, что регулятор может «пробить» из-за неисправных дополнительных диодов блока выпрямителей. Поэтому лучше их проверить. Для этого потребуется простейший мультиметр с функцией проверки диодов. Перед проверкой нужно отсоединить от генератора второй провод со штекерным разъемом. Он идет к контрольной лампе и будет мешать проверке. Включаем мультиметр в режим проверки диодов. Красный щуп соединяем с проводом снятым с регулятора напряжения. Черный провод соединяем с «массой» и смотрим на показания прибора.  Должно быть примерно как на фото. Затем меняем щупы мультиметра местами и снова смотрим на показания. Прибор должен показать “1”.

Проверка диодов дополнительного выпрямителя

То есть, в одном направлении ток идет, а в другом нет. Если ток идет в обоих направлениях (мультиметр показывает цифры больше единицы), то один или несколько диодов пробиты.
Мультиметр показал «пробитый» диод? Такой генератор придется снять, блок выпрямителей (диодный мост)– заменить.
Если все в порядке- ставим новый регулятор напряжения, подсоединяем штекер и проверяем работу генератора.

Снимаем генератор с автомобиля

Как его снять? Вся проблема в том, что генератор на Ваз-2107 легче всего снимать снизу. Как минимум, нужно поддомкратить правое переднее колесо. А лучше, если есть яма или подъемник. Получив доступ снизу, снимаем защиту поддона картера и брызговик.

Снимаем защиту поддона и двигателя

Еще раз напоминаю- аккумуляторную батарею отсоединяем и снимаем.
Сверху, ключом на «17» отворачиваем гайку натяжителя.

Отворачиваем гайку натяжителя

Спускаемся под машину.
Ключом на «10» отворачиваем гайку клеммы «+» и снимаем с нее провода.
Отсоединяем штекер от клеммы «61».
Ключом на «19» отворачиваем гайку крепления генератора, но не до конца, а оставив на самом краю.
Повернув генератор к блоку двигателя, снимаем приводной ремень.
Легкими ударами молотка по гайке сдвигаем болт крепления генератора с места. Отворачиваем гайку и вынимаем болт, придерживая генератор рукой.
Снимаем генератор.
Если болты и гайки приржавели и не хотят отворачиваться, брызгаем на резьбу проникающую жидкость, например WD-40.
Снятый генератор нужно очистить от пыли и грязи. Если есть возможность воспользуйтесь компрессором и продуйте все полости сжатым воздухом.

Разбираем генератор Ваз-2107

В первую очередь снимаем регулятор напряжения. Отвернув два винта крепления вынимаем его из корпуса. Осматриваем щетки, нажав на них пальцем проверяем состояние пружин. Двигаться они должны легко и без заеданий. Исправные щетки должны выступать из корпуса не менее чем на 6 мм. Если вы уже сняли генератор, то предыдущая проверка показала исправность регулятора напряжения. Поэтому продув регулятор воздухом и очистив мягкой щеткой, убираем его в сторону.

Регулятор напряжения в сборе со щетками. Щетки исправны

Осматриваем контактные кольца ротора генератора. На них не должно быть глубоких задиров, трещин и других повреждений. Допускается износ в виде канавки не более 0,5-1,5 мм. Некоторые руководства рекомендуют проточить кольца на токарном станке. По мне, этого лучше не делать. Кольца тонкие, и такой ремонт может их окончательно «прикончить».

Проверяем детали генератора

Проверяем обмотку возбуждения «на обрыв». Включаем мультиметр в режим проверки сопротивления с пределом 200 Ом и прижимаем щупы к кольцам. Прибор покажет сопротивление- это хорошо. Если на шкале «1»- это обрыв. Точное сопротивление обмотки около 3 Ом. У вас при измерении получилось другое число? Не страшно- китайские приборчики далеки от идеала точности.
Проверяем состояние подшипников. Крутаните ротор за шкив. Ротор должен вращаться легко, без громких шумов и заеданий. Покачайте вал за шкив вверх-вниз. Если ощущается большой люфт- придется менять оба подшипника. Передний подшипник менять не так-то просто.
Совет в тему:
Разбирая генератор время от времени задавайте себе вопросы «осилю ли я эту работу?» и «во сколько мне это обойдется?» Если выпрямительный блок и задний подшипник заменить не сложно, то поломка ротора- это уже серьезно. Лучше купить новый или исправный б.у. генератор. Бывало у меня такое, что стоимость замененных деталей и работы превышала стоимость нового генератора! Вам оно надо?
Пусть ротор и подшипники у нас в порядке. Сделав вывод что у нас «полетел» блок выпрямителей, начинаем разбирать генератор. Отворачиваем четыре болта, стягивающих крышки и статор.
Затем аккуратными ударами молотком через деревянную проставку или деревянным молотком отделяем заднюю крышку со статором от передней крышки. Важно! Нельзя заднюю крышку отделять от статора. Оторвете провода!
Ротор с передней крышкой выходят из статора и задней крышки обычно легко. Внимательно осматриваем детали, очищаем их сжатым воздухом и мягкой щеткой. Состояние переднего подшипника проверяем покачиванием крышки. Допустим лишь небольшой люфт. Ротор не должен иметь задиров и царапин на наружной поверхности. Если они есть- сильно изношены подшипники или их гнезда в крышках. С таким генератором возиться не стоит!
А вот если передняя часть генератора в порядке, откладываем ее в сторону и приступаем к проверке обмоток статора.

Проверка обмоток статора

С внутренней стороны отворачиваем тонким торцовым ключом на «8» три гайки, крепящие выводы статора и аккуратненько его снимаем.
Очищаем обмотки статора и смотрим на состояние. Редко, но попадаются сгоревшие обмотки. Выглядят они так- черный цвет изоляции или полное ее отсутствие. Нету на проводах эмали, сгорела вся. Видна красноватая медная проволока. Такую обмотку нужно заменить. И опять вспоминаем про вопрос- сколько это будет стоить? Иногда нужную обмотку можно найти у друзей или соседей.
Если обмотка цела, смотрим на пайку наконечников выводов. Лопнувшую пайку нужно по новой пропаять.

Замена блока выпрямителей

Мы уже все разобрали. Осталось отвернуть гайку с плюсовой клеммы, минусовой вывод и вытащить нерабочий блок выпрямителей. Часто неисправность, а вернее, ее последствия видно невооруженным взглядом. Оплавленные и обгоревшие клеммы, лопнувший диод и т.д. Вот здесь, на фото, один диод вообще рассыпался.

У одного из диодов полностью отгорел вывод

Пытаться отремонтировать блок выпрямителей не стоит. Проще купить новый (например здесь). Если хотите поставить б/у, знайте что его нужно брать или с точно рабочего генератора, или тщательно проверить мультиметром. Эту запчасть называют «подкова», «диодный мост», а может и еще как-то. Отправляясь за запчастью, возьмите с собой сгоревший блок. Так вы не ошибетесь с выбором. А то, иногда, попадаются выпрямительные блоки у которых не совпадают отверстия, посадочные размеры, выводы.

Собираем все обратно

Купив нужную запчасть, начинаем всё собирать в обратном порядке. Перед установкой ротора хорошо бы добавить смазку в задний подшипник. Для этого осторожно поддеваем тонкой отверткой его уплотнитель и снимаем. Добавляем немного Литола (можно ШРУС-4) и ставим уплотнитель на место. Слишком много смазки пихать не нужно- вытечет.
Некоторые источники рекомендуют смазывать места контакта выводов какой-нибудь смазкой. Я не рекомендую этого делать. Смазка соберет пыль и грязь, из-за этого ухудшиться охлаждение. Но если решили мазать, то только после сборки и затяжки клеммы. Чтобы смазка не попала между контактирующими поверхностями.
Соединяя половинки генератора не допускайте перекоса. Гайки затягиваем поочередно, равномерно со всех сторон. Можно подбить крышку несильными ударами деревянного молотка. После затяжки гаек ротор должен вращаться легко и без заеданий.
Все прошло удачно, генератор собран и установлен на место. Все провода подключены правильно. Осталось поставить на место АКБ и завести двигатель. Смотрим на вольтметр- теперь зарядка в норме!

Как проверить диодный мост генератора ваз


Как проверить диодный мост генератора ВАЗ?

Диодный мост (его также называют выпрямительный блок генератора) – это электрическая схема, образованная цепью диодов для преобразования переменного тока в постоянный. Диоды эти по целому ряду причин имеют свойство перегорать, что чаще всего чревато быстрой разрядкой АКБ, ведь вся нагрузка (питание магнитолы, головного света, навигатора и т.п.) с диодов переходит на нее. Заметили и за своей аккумуляторной батареей неладное, первым делом проверьте диодный мост, а мы подскажем как.

Способ №1 — без демонтажа блока.

1. Снимите защитный кожух генератора.

2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.

3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора.

4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания.

5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

Способ №2 — с помощью мультиметра.

Данный вариант поможет выявить, какой (или какие) именно диод неисправен. Правда, осуществить данную проверку можно лишь полностью демонтировав выпрямительный блок генератора с автомобиля, поэтому первым делом займитесь именно этим. Далее переходите к выполнению следующих действий.

  1. Включите мультиметр в режим «пищалки». Если такого режима в вашем устройстве нет, выставьте его на 1 кОм.
  2. Прислоните щупы к обоим концам диода, затем поменяйте их местами. Если в одном случае мультиметр показывает бесконечность, а во втором – 400-700 Ом, диод исправен. Если же оба показателя равны бесконечности, то исследуемый диод оборван, если имеют одинаковое или маленькое сопротивление – пробит и требует замены.
  3. Проверьте таким образом все диоды и точно будете знать, какой из них подпаять, какой заменить, чем существенно сэкономите на ремонте. Хотя если большого желания – и навыков, кстати, тоже – нет, то может и не стоит тратить время. Проще в таком случае будет немного переплатить и полностью заменить весь диодный мост.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Проверка регулятора и диодного моста генератора ВАЗ 2107, как проверить мультиметром, инструкции с фото и видео

К наиболее распространённым неисправностям автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, от их бесперебойного функционирования зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Поскольку АКБ и генератор работают в тандеме, от последнего зависит срок службы и продолжительность эксплуатации первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семёрки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают неполадки, поиском причин и устранением поломок нужно заняться безотлагательно. Проблем с генератором может быть немало. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться более подробно.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится при помощи мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Диодный мост в генераторе предназначен для преобразования переменного напряжения в постоянное
Мультиметром

Процедура состоит из следующих шагов:

  1. Проверяем каждый диод отдельно, подключая щупы прибора в одном положении, а затем меняем полярность. В одном направлении мультиметр должен показать бесконечное сопротивление, а в другом — 500–700 Ом.При проверке диодов мультиметром в одном положении прибор должен показать бесконечно большое сопротивление, а в другом — 500–700 Ом
  2. Если один из полупроводниковых элементов при прозвонке в обе стороны имеет минимальное или бесконечное сопротивление, то выпрямитель нуждается в ремонте или замене.При бесконечно большом сопротивлении диода во время проверки в обоих направлениях выпрямитель считается неисправным
Лампочкой

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:

  1. Отрицательную клемму батареи соединяем с корпусом диодного моста. Лампу подключаем в разрыв между плюсовым контактом аккумулятора и выводом генератора с маркировкой «30». Если лампа загорелась, диодный мост неисправен.
  2. Для проверки отрицательных диодов выпрямителя минус источника питания подсоединяем таким же образом, как в предыдущем пункте, а плюс — через лампочку с болтом крепления диодного моста. Горящая или мерцающая лампа свидетельствует о проблемах с диодами.
  3. Чтобы проверить положительные элементы, плюс батареи соединяем через лампу с контактом «30» генератора. Минусовую клемму подключаем к болту. Если лампа не загорается, выпрямитель считается рабочим.
  4. Для диагностики дополнительных диодов минус батареи остаётся на том же месте, что и в предыдущем пункте, а плюс через лампу соединяется с контактом «61» генератора. Светящаяся лампа говорит о проблемах с диодами.Для проверки диодного моста при помощи лампы используют разные схемы подключения в зависимости от диагностируемых элементов
Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы изделий отечественного автопрома, раньше ремонтировал блок выпрямителей генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас детали для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься ремонтом.

Проверка реле-регулятора

Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.

Совмещённое реле

Совмещённое реле составляет единое целое со щётками и монтируется на генератор. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и непросто. Нужно подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

Регулятор напряжения крепится на задней крышке генератора двумя винтами

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

  • источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
  • соединительный провод;
  • лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

  1. Соединяем минус аккумулятора с массой реле, а плюс — с его контактом «В». К щёткам подключаем лампочку. Источник питания пока в схему не включаем. Лампочка должна загореться, при этом напряжение должно составлять около 12,7 В.
  2. К клеммам аккумулятора подключаем блок питания, соблюдая полярность, и повышаем напряжение до 14,5 В. Лампочка должна погаснуть. При понижении напряжения она снова должна загореться. Если это не так, реле подлежит замене.
  3. Продолжаем увеличивать напряжение. Если оно достигнет 15–16 В, а лампочка будет продолжать гореть, это будет свидетельствовать о том, что реле-регулятор не ограничивает напряжение, поступающее на АКБ. Деталь считается нерабочей, она перезаряжает батарею.Совмещённое реле состоит из регулятора напряжения и щёточного узла, которые проверяют при помощи блока питания с изменяемым выходным напряжением
Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

  1. Собираем схему, аналогичную предыдущей, лампочку вместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле.
  2. Проверку выполняем так же, как и в вышеописанном способе. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает гореть при повышении напряжения.Если лампа горит при напряжении от 12 до 14,5 В и гаснет при его повышении, реле считается исправным
Старый тип реле

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». Первый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а второй — с плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы те же.

Старое реле имеет два контакта и проверяется немного по другой схеме, чем предущие устройства

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккумулятора вместо положенных 14,2–14,5 В прибор показал более 15 В. Новый реле-регулятор оказался попросту неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой я всегда контролирую необходимые параметры при помощи прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправностей я начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая деталь генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, поскольку неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»
Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выходить из строя.

Конденсатор генератора установлен на задней крышке узла и закреплён одним винтом

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

  1. К выводам конденсатора подключаем щупы прибора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнёт увеличиваться до бесконечности.
  2. Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.

Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора
Проверка щёток и контактных колец

Чтобы проверить контактные кольца на роторе, генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет изъянов и выработки. Минимальный диаметр колец должен составлять 12,8 мм. В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Контактные кольца насажены на ротор генератора и при диагностике узла нуждаются в осмотре

Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки или повреждении заменяют. Высота щёток должна составлять не менее 4,5 мм. В своих посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Высота щёток генератора должна составлять не менее 4,5 мм
Видео: проверка щёточного узла генератора
Проверка обмоток

Генератор «семёрки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первая закреплена на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, вторая — неподвижно зафиксирована на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности нужно знать методику проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

  1. Измеряем сопротивление между контактными кольцами. Показания должны быть в пределах 2,3–5,1 Ом. Более высокие значения будут указывать на ненадёжный контакт между выводами обмотки и кольцами. Малое сопротивление говорит о замыкании между витками. В обоих случаях якорь требует ремонта или замены.Для проверки обмоток ротора щупы мультиметра подсоединяют к контактным кольцам на якоре
  2. К контактам обмотки подключаем АКБ последовательно с мультиметром на пределе измерения тока. Исправная обмотка должна потреблять ток 3–4,5 А. Более высокие значения говорят о межвитковом замыкании.
  3. Проверяем сопротивление изоляции ротора. Для этого через обмотку подсоединяем к электросети лампу мощностью 40 Вт. Если между обмоткой и корпусом якоря сопротивление отсутствует, то лампочка не загорится. Если лампа будет едва светиться, то есть утечка тока на массу.Проверка сопротивления изоляции обмотки якоря проводится путём подключения через неё к сети 220 В лампочки мощностью 40 Вт
Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:

  1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае оно будет бесконечно большим.Для проверки статорной обмотки на обрыв необходимо поочерёдно подсоединить щупы к выводам обмоток
  2. Если используется лампа, то минус АКБ подключаем на один из контактов обмотки, а плюс батареи соединяем через лампу с другим выводом статора. При загорании лампы обмотка считается исправной. В ином случае деталь подлежит ремонту или замене.При диагностике катушек статора при помощи лампы её подключение производят последовательно с АКБ и обмотками
  3. Для проверки обмотки на предмет замыкания на корпус один из щупов мультиметра подключаем к корпусу статора, а другой — поочерёдно к выводам обмоток. Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.Если при проверке замыкания статора на корпус прибор показывает бесконечно большое сопротивление, обмотка считается исправной
  4. Для диагностики статорной обмотки на предмет замыкания минус АКБ соединяем с корпусом, а плюс подключаем через лампу на выводы обмоток. Светящаяся лампа будет свидетельствовать о замыкании.
Проверка ремня

Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, поскольку при его ослаблении могут возникать проблемы с зарядкой АКБ. Стоит также обращать внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент нуждается в замене. Чтобы проверить его натяжение, следует выполнить следующие шаги:

  1. Нажимаем на одну из ветвей ремня, например, отвёрткой, одновременно замеряя прогиб линейкой.Ремень должен быть натянут правильно, поскольку чрезмерное или недостаточное натяжения влияет не только на заряд АКБ, но и на износ подшипников генератора и помпы
  2. Если прогиб не попадает в диапазон 12–17 мм, регулируем натяжение ремня. Для этого отворачиваем верхнее крепление генератора, двигая последний к блоку двигателя или от него, после чего закручиваем гайку.Для регулировки натяжения ремня генератора достаточно ослабить расположенную сверху его корпуса гайку и подвинуть механизм в нужную сторону, после чего зажать её

Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне изделие не имеет повреждений, в запасе вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и возникло одновременно две проблемы: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, поскольку насос не вращался. Запасной ремень выручил.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума нужно провести их проверку. Генератор для этого потребуется демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполняем в таком порядке:

  1. Визуально осматриваем подшипники, пытаясь выявить повреждения обоймы, шариков, сепаратора, следы коррозии.Подшипник генератора может выйти из строя в результате появления трещины на обойме, поломки сепаратора или большой выработки шариков
  2. Проверяем, легко ли вращаются детали, есть ли шум и люфт, насколько он большой. При сильном люфте либо видимых следах износа изделие нуждается в замене.Если при диагностике была выявлена трещина на крышке генератора, эту часть корпуса нужно заменить

Внимание при проверке стоит также уделять передней крышке генератора. На ней не должно быть трещин и других повреждений. При выявлении поломок деталь заменяют новой.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.

Повреждение изоляции проводов может привести к короткому замыканию

Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.

Износ щёток

Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:

  • потребители часто отключаются по непонятным причинам;
  • световые приборы работают тускло и мигают;
  • напряжение бортовой сети резко снижается;
  • АКБ быстро разряжается.При сильном износе щёток возникают проблемы с зарядом АКБ
Реле-регулятор

Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

Если на клеммах аккумулятора при работающем двигателе напряжение превышает 15 В, то проблема кроется в регуляторе напряжения

В этом устройстве возможны такие неполадки:

  • ненадёжный контакт со щётками;
  • пробой элементов;
  • внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

  • попадание влаги внутрь генератора;
  • грязь и масло;
  • «прикуривание машины» при полном разряде АКБ и неправильном подключении проводов.Загрязнение генератора маслом может быть причиной выхода из строя диодного моста

Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Как проверить диодный мост генератора на Вазе. Несколько способов проверки

В этой статье вы узнаете как проверить диодный мост генератора, узнаете возможные причины выхода из строя и рекомендации по эксплуатации.

Что такое диодный мост и для чего он нужен

Диодный мост устанавливается в генератор и предназначен для преобразования многофазного тока в однонаправленный пульсирующий. Это один из важных элементов генератора наряду со щетками. Выход из строя диодного моста приводит к тому,что генератор перестает заряжать аккумулятор.

Диодный мост генератора состоит из четырех или шести диодов. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Если пропала зарядка аккумулятора одной из причин может являться выход из строя диодного моста

Возможные причины выхода из строя диодного моста

  • При движении фары могут тускнеть
  • Кондиционер или отопитель начинают слабее работать
  • Пропадает зарядка на аккумулятор
  • Нестабильная работа аудиосистемы
  • Стартер крутит внатяг

Если вы заметили вышеуказанные признаки в своем автомобиле, вполне возможно, что вам диодный мост вышел из строя. Его можно проверить, для этого необходимо разобрать генератор и снять мост.

Как самостоятельно проверить диодный мост

Существует несколько способов проверки. С помощью тестера, лампы или проверки на разрыв. Ниже опишет каждый способ детально, чтобы у вас была возможность самостоятельной проверки. Не обязательно обращаться в сервис, достаточно наличия мультиметра и умения им пользоваться. Все остальные мы опишем ниже.

Проверка с помощью мультиметра

Способ наиболее трудоемкий из трех представленных. Диодный мост нужно полностью демонтировать. Затем проверяется каждый диод по отдельности.

  1. Тестер необходимо установить в режим проверки. При замыкании двух электродов тестера он будет пищать. Можно установить его в положение 1кОм.
  2. Подключите электроды к обеим концам диода, затем поменяйте щупы местами. Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность. В случае если у вас в двух направлениях бесконечность — диод оборван. Если сопротивление есть, но маленькое или одинаковое с двух сторон — диод пробит и требует замены.
  3. Пробитые диоды можно заменить, но проще пойти и купить новый диодный мост. Практика показывает, что пайка не дает нужного результата и в конечном итоге мы пойдем за новым мостом.

Проверка с помощью контрольки -лампочки

  1. Подключите к минусовой клемме АКБ пластину диодного моста,(корпус), при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
  2. Берем контрольку и подключаем один конец к «плюсовой» клемме аккумулятора, а второй конец подсоединить к клемме выхода дополнительных диодов, а после этого к болту «плюсового» вывода и к точкам подключения статорной обмотки. (смотри фото)
  3. Лампочка должна быть исправной и не должна загораться при любом из прикосновений, если все же загорелась можно смело делать заключение что диодный мост пробит.

Проверка диодного моста на разрыв

  1. Подключаем минус пластины диодного моста к + аккумулятора
  2. второй конец «контрольки» нужно подключить к минусу аккумулятора, затем проверьте в тех же точках, которые описаны выше, только в этом случае лампочка должна загореться, если не горит или очень слабо горит — у вас обрыв диодного моста.

При выявлении неисправности диодного моста советуем вам приобрести новый. Стоимость его не велика, зато можно избавить себя от лишней головной боли.

Диодный мост Ваз 2110 — проверка и замена пошаговая инструкция

Диодный мост генератора на автомобилях Ваз 2110 очень часто выходит из строя. О его неисправности может сказать нагрев быстрый и сильный нагрев генератора автомобиля.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, почему греется генератор на автомобилях ВАЗ, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том, как его проверить и заменить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Какие функции выполняет диодный мост Ваз 2110

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

  1. На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
  2. Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
  3. Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

Схема диодного моста Ваз 2110

Как проверить диодный мост Ваз 2110 — пошаговая инструкция

Лично я знаю несколько способов проверки диодного моста Ваз 2110. С помощью:

Ниже я опишу каждый способ детально, чтобы у вас была возможность самостоятельной проверки. Не обязательно обращаться в сервис, достаточно наличия мультиметра и умения им пользоваться. Все остальные мы опишем ниже.

Как проверить диодный мост Ваз 2110 с помощью мультометра
  1. Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
  2. Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
  3. Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами. При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении.

    Проверка диодного моста Ваз 2110 мультометром измеряем сопротивление

  4. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.
Как проверить диодный мост Ваз 2110 при помощи лампочки

Еще один способ проверки диодного моста Ваз 2110 при помощи лампочки без демонтажа блока. Для этого:

  1.  Снимите защитный кожух генератора.

    Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 1

  2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.
  3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора.

    Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 2

  4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания.

    Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 3

  5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

Как заменить диодный мост Ваз 2110 — пошаговая инструкция

Замена диодного моста ВАЗ 2110 происходит в следующем порядке:

  1. Сперва снимите генератор с автомобиля  и затем от щёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию.

    Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 1

  2. В начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора  и потянув за него.

    Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 2

  3. Снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода  следом накидным ключом или головкой отверните три болта, которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост и сняв провода.
  4. Откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит  и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля.

    Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 4

  5. Установка диодного моста осуществляется в обратном порядке снятию, вся операция проводится легко и быстро, главное собрать правильно всё не забудьте и обязательно с видео-роликом который в конце расположен ознакомьтесь.

Видео: Замена диодного моста генератора Ваз своими руками

Поддержи сайт — Поделись статьей в социальных сетях:

Нет комментариев

Ремонт генератора на ваз 2107 своими руками

Сразу хочу сказать, что не буду подробно описывать все процедуры ремонта данного устройства, а приведу основные, которые довольно часто приходится выполнять владельцам ВАЗ 2107. Начну с необходимых инструментов, которые понадобятся для ремонта и разборки генератора на «классике»:

  1. Ключ на 19 — кольцо удобнее
  2. Головки торцевые на 8 и 10
  3. Удлинитель
  4. Молоток

Теперь ниже я более подробно опишу процедуру разборки, а так же разберу каждую деталь отдельно.

Замена щеток на генераторе

На самом деле этот вид ремонта настолько прост, что в этой статье я не буду на этом останавливаться. Но если кому нужна подробная информация, то можно ознакомиться с подробностями. здесь.

Полная разборка на части

Сначала откручиваем 4 гайки, которые находятся на задней крышке устройства, и они очень хорошо видны на нижнем фото:

Затем пробуем открутить гайку крепления шкива с ключом на 19.Обычно он очень туго затянут и на снятом генераторе сделать это достаточно проблематично, если не зажать его в тиски. Но выход есть — можно надавить на болты с обратной стороны, где мы откручивали гайки, чтобы они уперлись в лопатки крыльчатки, тем самым зафиксировав ее в неподвижном состоянии. Далее можно попробовать открутить эту гайку, удерживая генератор на месте.

Теперь берем молоток и легкими постукиваниями пытаемся разделить генератор на две части, как это наглядно продемонстрировано на фото ниже:

В итоге у вас должно получиться примерно следующее:

Как видите сами, в одной части будет ротор, а в другой статор (обмотка).

Снятие и замена ротора

Снимается очень просто, сначала снимаем шкив, сняв его с вала:

Затем вынимаем шпонку:

И теперь можно легко снять ротор генератора ВАЗ 2107, так как он легко освобождается от корпуса:

Теперь можно идти дальше.

Снятие обмотки (статора)

Для этого открутите изнутри три гайки с головкой, как показано на рисунке:

И после этого статор можно снять без проблем, так как он отсоединен от диодного моста:

Если его нужно заменить и нужно снять полностью, то конечно надо будет отсоединить штекер с проводкой, что видно на верхнем фото.

О замене диодного моста (выпрямительного блока)

Так как после снятия обмотки диодный мост практически свободен, то о его замене сказать почти нечего. Единственное, что нужно сделать, это подтолкнуть болты изнутри, чтобы они выскочили снаружи:

И весь диодный мост полностью снят и его можно заменить:

После проведения необходимого ремонта вашего генератора, собираем в обратном порядке и не забываем правильно соединить все провода обмоток.

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

Генератор для ВАЗ 2107. Агрегат и генератор на базе ВАЗ известных серий. Панель управления неисправностями устройства

Генератор для ВАЗ 2107. Агрегат и генератор для ВАЗовской серии. Панель управления неисправностями устройства

Минимальный клиент, чтобы избежать ошибки, связанной с генератором, в соответствии с «Комментарием», инициировать модель вашего Сасакиана, а также его поддержку.

Генератор переменного тока на заводе ВАЗ был разработан для преобразования механической энергии коленчатого вала в цепь электрической энергии. Генератор питания включает в себя зарядку аккумулятора, питание системы зажигания, фары и габаритные огни, бортовой компьютер, аудиосистему, вентиляцию и систему отопления, а также другие обычные потребительские товары. .

Генератор 2104-07 или 21045 КЗАТЭ 2107-372.3701-03/05 для 01.04.07 — Генератор переменного тока 372.3701-03 со встроенным блоком выпрямителя и интегрированным устройством, предназначенным для двух главных электрических источников энергии в параллельном аккумуляторе в действующей системе на ВАЗ-2104-07 на заводе, котце произведено с 01.04.07 (инжектор), 21045, 2108-21099, при температуре ниже минус 40°С, плюс 45°С и выше. хрень 90%. Номинал на болтах, В 14. Максимальный выпрямленный ток, А 73

нгунит.- Регулятор напряжения на щеточном узле для выхлопного генератора с полудня 1996 года.

1. — Возьмите генератор с скользящим кольцом. 2. — Болт крепления блока выпрямителя. 3. — Петь в контакте. 4 — Шариковый подшипник вала ротора с скользящими кольцами. 5. — Конденсатор 2,2 мкФ ± 20% для защиты от радиопомех. 6. — вал ротора. 7. — Защитный выходной провод для двухдиодного диода. 8. — Терминал «30» генератора для подключения к другим устройствам.9. — Искаженный генератор «61» (с выходным сигналом с большим диодом). 10. — Выходной провод «В» болта регулятора. 11. — Щетка для подключения к клемме «B» регулятора болта. 12. — Регулятор болта. 13. — Щетка, подключенная к выходу «W» регулятора болта. 14. — Шпилька для крепления генератора к натяжителю. 15. — Возьмите генератор из кольца токосъема. 16. — Крыльчатка вентилятора со шкивом привода генератора. 17. — Вращение ротора. 18. — Шайбы крепления подшипников.19. — Малайонг поет. 20. — Шарикоподшипник на валу ротора со стороны привода. 21. — Стальная втулка. 22. — Обмотка ротора (обмотка возбуждения). 23. — Сердечник статора. 24. — Пайкот-икот на статор. 25. — Блок выпрямителя. 26. — Соединительный болт генератора. 27. — Буферная манга. 28. — Мангас. 29. — Зажим манги. 30. — Выход «В» болта регулятора. 31. — Может ходить кистью.

Ротор и статор — изменчивый тип (как это, генератор), который обслуживает изменчивый ротор.Статор и ротор имеют большой воздушный зазор. Соединения с различными обмотками и магнитной цепью; все другие разные бахаги является структурой, которая содержит самые разные лаки, katigasan, paglamig, pag-ikot, atbp.

щеточный узел – обеспечивает быстрое соединение цепи ротора с цепью, расположенной попеременно с обратной связью; соедините скользящий контакт.

Блок выпрямителя (диодный мост) — предназначен для преобразования («норма») переменного тока в пульсирующий; это изображение других диодов.

Болта-регулятор (реле-регулятор) — преобразователь электрической энергии, предназначенный для повышения мощности на выходе; kumatawan несколько электронных парней из других стран

Съемка статора и генератора невозможна без подключения к сети. Вал ротора устанавливается на подшипники, установленные таким образом. Подшипники смазаны маслом для замены генератора. Задний подшипник соединен с валом ротора и задней крышкой с пластиковой втулкой.tindig са harap pinindot и iginulong са harap на takip и pinalitan только один раз. Поддон имеет все нито, включая пение расстояния и шайбы, а также зажим гайки на шкиве и шкиве на валу ротора. Статор генератора может иметь трехфазную обмотку, выполненную по схеме «звезда» (сочетание фазных обмоток может быть выполнено в виде точки). Многофазные обмотки соединены с выпрямительным мостом. Плата представляет собой самый большой блок выпрямителя, работающий от генератора.Кольца, которые соединяются с ротором генератора, свинцовый нито не содержит токосъемного кольца на валу ротора.

Углеродная щетка используется для очистки от угольной щетки. Щетка может иметь структуру, состоящую из регулятора болта и генератора. Регулятор болтов — хинди показывает, что это может быть сделано в папирусском языке. Чтобы защитить бортовую сеть от сети связи, курируемой через общую систему передачи данных, а также для защиты от интерференции радио через терминал терминала «позитибо» и «негатив» балбула +» и «лупа» генератора), конденсатор с капасидад на 2.2 мкФ (± 20%) подключается к выпрямителю с большим сопротивлением. Используйте контрольную лампу с помощью приборов, которые включают в себя генератор с помощью контрольной лампы (лампы не используются).

Моделирование модели, которая включает в себя большое количество диодов выпрямительного блока (настройка контрольной лампы).

Имитация генератора, лампа не обнаружена, она не выявляет неисправность генератора или цепи нито.

Генератор предназначен для внутреннего рынка и экспорта во всех климатических зонах.

Другие артикулы продуктов и аналогов нито в каталоге: 21070 370101000 , 2107-372.3701-03/05.

ВАЗ 2104-2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099.

Anumang pagkasira — хинди это катапультирует мир, но это не проблема!

Стандартный генератор на вашем заводе состоит из нескольких моделей автомобилей ВАЗ с двигателем с впрыском топлива.

Sa Интернет-магазин АвтоАзбука магазинов с минимальной магией.

СРАВНИТЕ языки в SIGURADO!!!

Современный код может быть очень простым, поскольку он может быть любым для различных вариантов подключения к бортовой сети. Машина работает на ВАЗ 2107, который имеет генератор переменного тока, который требует динамо. Этот элемент включает в себя шкив клинового ремня.В ходе выполнения операций, естественного управления устройством, как результат, полученный на хинди с указанием параметра.

ВАЗ 2107 комплектуется генератором, имеющимся в наличии: модель 372.3701 по номеру 9412.3701. Самый большой корпус имеет наибольшую сумму на элементе:

  1. Блок выпрямителя имеет крепление в корпусе, который имеет такую ​​защиту и защиту в пластиковом корпусе.
  2. Охлаждающая крыльчатка устройства установлена ​​в широком диапазоне, но имеет высокую скорость.
  3. Диаметр контактного кольца используется для сборки щеток в сборе.

Эта схема содержит данные об окружности и хинди, являющиеся лучшими выходными данными для деталей.

Диагностика неисправности блока

Диагностика неисправности любого автомобиля ВАЗ 2107, который используется для водителя, который может быть обнаружен в любой момент. Генераторное устройство содержит болты, предназначенные для зарядки аккумулятора и стабильного питания других устройств.Номинальное значение имеет напряжение 14 В, которое может использоваться с мультиметром на терминале.

Генератор ВАЗ 2107, который имеет болты с большим напряжением 11,5 В, работает без промедления с приводным ремнем, очень быстро. Это очень важно, чтобы вы знали, что вы можете использовать pagsipol на nawawala kapag hinila pataas. Лабораторные работы, которые были сделаны на хинди, часто используются с клиновым ремнем и кондиционированием подшипников ротора.

Замена генератора

Для использования в качестве вспомогательного оборудования, которое может быть использовано для замены ВАЗ 2107 на котсе и его разборке. Электрический генератор работает в соответствии с рекомендациями. Manu-manong pag-aayos ng makina binuo ng tagagawa. Вы можете подключить батарею к другой батарее, чтобы избежать короткого замыкания, если вы не отключите контактную проводку в случае.

Генератор, предназначенный для зарядки аккумуляторной батареи и устройства питания, может быть установлен в смотровом окне:

  1. . , защитный и брызговик в каливе не имеет ничего общего с этим.
  2. Провод можно отсоединить от генератора и отвинтить гайку, а также открутить гайку, не касаясь фигурной планки натяжителя.
  3. Синхронизация с шкивом.
  4. Отвинтить только болт, крепящий устройство к кронштейну, и сделать это легко.


Нито, основной источник генератора от агрегата машины ВАЗ 2107 на котсе, должен быть установлен. Юнит не имеет ничего общего с кистью и кистью, а также с уверенностью в том, что вы проверяете для этого.Hindi nito ginagarantiyahan gagtuklas gagkakamali, ngunit ang-tumba вал ротора от gilid patungo gilid nagbibigay-daan сау, чтобы сделать кулачок в подшипниках и, naaayon, kanilang pagsuotot.

Синусорный генератор

Устройство для разборки, которое необходимо установить в наборе с помощью слесарного инструмента, в комплекте:

  1. Болты без болтов, без болтов, без болтов nagse-secure sa регулятор напряжения и блок выпрямителя.
  2. С помощью «8», я-разобрать шпильку, которая имеет высокую скорость катания и может быть получена за один раз. Генератор используется на разных языках.
  3. Tinatae namin ang pagpupulong ng tindig и кисть. Установил контактное устройство на хинди с размером 5 мм, с широким диапазоном.
  4. Уплотнительное кольцо, установленное на уплотнительном кольце, содержит нито, а его продукты не имеют маркировки и не может быть установлено на заводе.
  5. Inalis назвал шкив из ротора, он был сделан в несколько раз, но на хинди нам нужно использовать калимутан tungkol с возможными шагами.Капа humihigpit, главный na subaybayan анг kondisyon ng bahagi.
  6. Pagkatapos nito, tinanggal namin ang baras mula sa tindig и suriin ito.

Контроль переключения аккумуляторной батареи ВАЗ 2107 на котле, обеспечивающий зарядку аккумулятора и силового устройства. Используйте мультиметр в режиме проверки сопротивления. Быстрый отказ от разрыва обмоток ротора и статора, отсутствие межвиткового короткого замыкания. В прошлом году, генератор ВАЗ 2107, который используется для какого-либо регулятора болтов.


Этот узел является sinusuri только с помощью батареи и инструментов для управления. Увеличивайте количество элементов управления и не допускайте их использования, используя блоки выпрямительных диодов. На ВАЗ 2107, генератор имеет схему, анимированную на полупроводниковых приборах с линейностью выходного сигнала. Кунг в панахон tseke является составляющим, как на фото, так и на хинди, это делает его красивее, чтобы создать новый.

Зависит от подключения котла, схема кабеля для генератора ВАЗ-2107 имеет большую мощность. Мы используем множество товаров, а также различные бытовые приборы, которые можно найти на рынке, а также в том, что они потребляют клиентов. Если вы не знаете 80-х годов, возможно, это лучший радиоприемник или кассетный магнитофон, который может быть использован в качестве источника, чтобы получить список отправителей, сигнализацию и систему безопасности. , акустика (сабвуферы, малакац и усилитель).

Другое устройство может управлять драйвером — видеомагнитофон, навигатор, инвертор, зарядное устройство, бомба и т.д. И все силы являются важными, и генератор генератора может быть использован для создания нескольких отдельных, набранных аккумуляторов в самых лучших антас.

Составление карбюратора

Диаграмма подключения генератора ВАЗ-2107 (карбюратор и инжектор) содержит указанную схему. С одной моделью карбюратора, с установкой генератора G-222.Параллельное оборудование имеет серийный выпуск моделей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104 с системой карбюратора.

Самый мощный выход для естественной установки на 55 ампер. Ngunit sa mga nagdaang taon, ang ga kotse с системной иниксионной иниксионной системой. Ни то, ни другое не содержит неприятных ощущений, связанных с генератором, который работает с генератором с плохим настроением, чтобы получить нормальные муравьи одного и того же вида для всех ваших близких.

Мотор с иниксионным кодом

С мотором и электродвигателем, работающим с генераторной установкой 5142.3771 или нито. Nadagdagan нила energiya, самый высокий уровень энергии в 80-90 A, все они были переданы в мире. Уроки различных серий и моделей, которые имеют большое значение, имеют ту же форму, что и тага-дизайн. Вы можете установить только генератор ореолов любого генератора, используя дизайн в «обновлении».

Для установки мелодии, включающей установку с током отдачи на 100 ампер.Подключайте природные устройства только к одному кондиционеру, который может быть подключен к любому устройству. Применяется генератор переменного тока, работающий от переменного тока; Регулятор болта, конденсатор и блок диода можно установить отдельно.

Коттедж 1986 года выпуска

Генератор G-222 работает на котле. Диаграмма соединения ВАЗ-2107 имеет отношение к основной модели.Может быть там, где вы находитесь, — может быть контрольная лампа, которая заряжает аккумулятор. Кроме того, это электромагнитное реле.

Включает зажигание, включает в себя блокировку замка с предохранителем на приборной панели, электромагнитное реле, индикатор заряда аккумулятора и контакт катушки. Контактная катушка соединена с центральным проводом генератора (с соединением длинных обмоток).

Электромагнитное реле снабжено контактами, включая зажигание, а также лампами.Сделайте сандалии очень красивыми, как генератор, который создает впечатление. Кроме того, он может быть использован в катушке контрольной лампы, без проверки арматуры, а также без контакта.

Kasabay nito, ang kapangyarihan ng maliwanag na lampara ay humihinto, ito ay nawawala. Ipinapahiwatig нито на обычном заряде батареи. В зависимости от режима работы генератора и генератора в рабочем режиме.

Модель генератора G222

1996 года выпуска (карбюраторный двигатель)

Диаграмма подключения генератора G222 к ВАЗ-2107 1996 года выпуска не зависит от мощности, которая недоступна. питание обмотки возбуждения. Этот котсе напамяти, и другие хлопоты награждают вас, когда вы знаете, что это не так, как вы, — чтобы зевать простой дизайн и зевать больше, чем для водителя.

Pagkatapos нг 1996, с 1996 года, с контрольной лампой, без возможности установки вольтметра, с большим или хинди gaanong tumpak на nagpakita ng antas ng baterya.Кроме того, когда лампа контролируется только при наличии или отсутствии напряжения в генераторе, используется вольтметр, который управляет водителем и генератором. В конце концов, maaaring maunawaan на это, как и прежде, чтобы сделать его pag-aayos или pagpapanatili.

Схема генератора для двигателя

С катушкой, установка генераторной установки на хинди не требует установки для изготовления карбюратора. Присоединяйтесь к управлению и контролируйте какой-либо контроль над собой.На приборной панели, хинди только контрольная лампа, которую нужно установить, полный вольтметр, это устройство, которое дает вам возможность управлять своим присутствием и один раз. Созданный с помощью лампы накаливания накаливания и устанавливая его, как правило, на самом деле. Схема подключения генератора ВАЗ-2107, связанная с переключением, позволяет управлять работой в режиме:

  1. .Магнитное поле представляет собой мягкую арматуру.
  2. Крышка коленчатого вала легко, стартер имеет кольцо или якорь генератора. Сохранение энергии и магнитного поля, потенциальное воздействие на обмотки статора.
  3. Из обмоток (переменных, трехфазных) с выпрямительным блоком, а также с выходом «30» генератора.
  4. Выход «30» подключен к батарее (позитивный терминал).Дахил это, полная система курьера является лучшим и батареи из Китая.

Kasabay нито, батарея и генератор G221A работает бесплатно. Диаграмма соединения ВАЗ-2107 с карбюратором и инжекторным двигателем имеет несколько кратных характеристик, но имеет меньшее значение, чем другие.

Соединение

Фонарь предназначен для контроля, казалукуянг дает нито, хинди подключен к генератору или аккумулятору, который может быть подключен к системе снабжения.Этот генератор имеет хинди-макакапасок в обычном режиме работы и может изменяться в зависимости от всех ваших потребностей. Схема подключения генератора ВАЗ-2107 не имеет значения.

Halo pareho ang ginagamit sa all of nga kotse (и хинди только ginawa ng АвтоВАЗа, пати пати на рин нг бил га halaman). Цепь питания обмотки возбуждения состоит из компонентов, основанных на электродинамике, а также в отношении всех остальных.Он может быть связан с обмоткой ротора, возможно, с использованием болта из терминала статора, без использования магнитного поля.

Генератор ВАЗ-2107 работает от батареи. Это позволяет использовать самые современные системы электропитания в разных режимах. Генератор имеет прямое генерирующее действие, принцип работы которого основан на простом двигателе. Далаванг быстро, быстро, так и с гильдией с подшипниками.Таким образом, любая машина постоянного тока, генератор является мощным генератором сигналов. Ngunit mga taga-disenyo пункт са boong panahon ng pagkakaroon ng kotse nagawang mapabuti юнит на этом labis на halos walang mga mahihinang elemento natitira dito.

Доступны и доступны машины постоянного тока

Все, что используется в асинхронном двигателе, работающем в промышленном масштабе (поддерживается 96%). Полученный результат не имеет ничего общего с дизайном, наносимым с помощью механизированной кисти.Кроме того, ротор с короткозамкнутым ротором содержит только обмотку статора. Мура и masayahin, с kabila ng katotohanan na ang katangian nag-iiwan ng nais maraming nais. Это может быть асинхронный двигатель с мощным приводом, который может быть только один из самых популярных.

Двигатель постоянного тока, работающий от генератора, с использованием его конструкции, не требует ручного управления. Вы можете создать стартер в виде зеркала, представляющего собой генератор котлов.Польза от любого ротора, а также катапультирования. Используйте механическую кисть только в том случае, если вы делаете это. Щетка генератора ВАЗ-2107 имеет состав, который используется в производстве, сама по себе сила, которую можно найти в любом месте, где бы то ни было. Kung Hindi, Kung titingnan mong mabuti, все параметры параметра Ay Nasa mataas na Antas.

Генератор элементов ВАЗ-2107

Один из двигателей, генератор с большим количеством элементов статора и ротора с обмотками, не требующими обслуживания.В автомобильной технологии, генератор переменного тока очень быстро. Букод того же, выходной болт в длинной фазе. Это может быть приятное впечатление, как будто волна ряби не вызывает беспокойства. Полный диодный мостовой выпрямитель, трехфазное переменное напряжение может преобразовываться в одно и то же время. Он не представляет собой электролитический конденсатор, который включает в себя все переменные параметры. Это все узлы, которые чаще всего используются на электрической тяге ВАЗ-2107.Генератор генератора или генератора нито не имеет значения для всех деталей.

Генератор на выходе, подключенный к аккумулятору, работает на одном болте с ротором (с включенным двигателем). Ngunit Hindi Ito palaging ngyayari. Чтобы включить выходной сигнал генератора, сначала нужно включить обмотку ротора, используя параметр, хинди 12 вольт, но больше, чем аккумулятор.Минимальный болт имеет напряжение 30 В. И когда это может быть? Нарито это плохой трюк. Это хинди, как правило, для того, чтобы восстанавливать параметры, которые могут быть получены на выходе, это нужно для того, чтобы использовать болты для обмотки обмотки. Магнитное поле с мощным ротором, вызывающим паре-парео, без ряби, самопроизвольное, сильное, вызванное выходным сигналом генератора котлов.

Какой болт регулятора и как он работает?

Угловой стабилизатор и регулирующий болт.Maaari itong магия механических или электронных. Totoo, знание того, что вы имеете дело с торговым предприятием, инициируете его в ближайшее время. Это самое простое, с помощью пейджингового электронного регулятора, который больше всего подходит для вас. Дахилан не может связаться и управлять элементами. Самый большой регулятор соединяется с блоком с кистью, снабженным компактным устройством для страниц.

От болта аккумулятора или реле-регулятора.Лампа накаливания может включать в себя цепь питания, которая обеспечивает питание или зарядку аккумулятора. Это очень удобно для приборной панели и многофункционального аккумулятора. Это большой генератор одного из генераторов этого генератора на хинди. Может быть любой другой: используется генератор ВАЗ-2107, или подключается к кабелю, или подключается обмотка. Устанавливайте корректирующие действия, чтобы избежать этого.

Генератор импульсов?

Генератор переменного тока может быть подключен к любому аккумулятору.Tandaan na ang makapal kawad ng curyente ay napupunta takip sa likod, Hindi Ito Protectado Numang Mga piyus, Kaya ang panganib ng sunog или maikling Circuit ay nakataas. Приобрести любой генератор ВАЗ-2107 можно с помощью простого механизма, а его стоимость невелика: отечественная модель стоит 3500 рублей, импортная — 4200-4400. Samakatuwid, это самое главное, чтобы сделать небольшой капитальный ремонт.

Единственная возможность получить доступ к синтаксису.Alisin гайка в генераторе tuktok, а также использовать его с помощью вашего путя на машине. Tanggalin ang sinturon, это lang ang detalyeng humadlang sa iyo. Maingat на siyasatin кунг может битак и hiwa. Kung mahanap mo ang mga ito, kailangan mong mag-install ng gago. Может запустить болт с помощью генератора. Соедините гайку с того же места, соедините его со знаком, но с генератором и блоком двигателя. Бесплатно Это удалось, лучший я-отвинтить все провода на линии, чтобы сделать его хинди больше.

Какие обмотки и диоды?

Можно разобрать генератор ВАЗ-2107. Paano suriin ang mga elemento nito? Один из способов визуального контроля. Соединение обмоток: может быть, рваные все вмятины или другие пинсалы на этом, nasunog ba sila? Кисть может быть использована, если вы хотите, чтобы она была чистой, и вы можете использовать ее. Подпишитесь на подшипники, работающие на подшипниках, большие размеры, которые могут быть использованы в любой момент.

Может быть обнаружена неисправность на хинди-диагностике без указания или через контрольную точку. Халимбава, хинди производитель интегрированных диодов без тестера или лампы. Все, что связано с описанием диода, является полупроводником. Простой в использовании, nagsasagawa только его прямое касание в прямом направлении. Используйте тестер и кольцо с диодом, а также изменяйте полярность. Приложение представляет собой иконку тестера для обмоток и проверки на соответствие всем требованиям.Получите это, сделайте все, что вам нужно, и постарайтесь, чтобы он был подключен к генератору. Это может быть сделано на одном из терминалов, которые можно подключить к тестеру на том же терминале.

Установка генератора

Диагностика и диагностика всех неисправностей, проверка генератора. Установить можно с помощью симулятора установить ни то, ни другое. Вы можете сделать это в обратном порядке в обратном порядке.Нгунит это дает возможность смешивать блюда в синтуроне. Dapat itong mai-install nang tama, na may tamang pag-igting. Pakitandaan na ang babang pag-igting magdudulot ng mahinang pag-charge ng baterya. Huwag kalimutan на kapag Mamimili с помощью mataas на kapangyarihan является konektado, генератором имеет только одну бумагу, napakahirap на маг-прокрутки туда же. В то время, когда вы имеете большое количество синтуронов, са malapit на hinaharap ang tindig са harap на takip аy mabibigo и magsisimulang maglabas ng pangit на sipol.

Послесловие

Генератор генератора, subaybayan Ito, alagaan Ito, panatilihin itong malinis и nasa mabuting teknikal na kondisyon. Купить генератор ВАЗ-2107 можно по цене 2000-2500 рублей, в ближайшем будущем. Дахилан для того, чтобы получить ни то, ни другое может быть только полной зарядкой, чтобы получить заряд или малакаса солнца в генераторе. В зависимости от того, что вы делаете, вы должны быть готовы к тому, что вам нравится.

Один из самых современных производителей генераторов — это соединение, предназначенное для получения энергии, которое может быть использовано для всех возможных источников энергии. На отечественном рынке есть ВАЗ 2107, который не нужен. Как иконка генератора ВАЗ 2107, один из элементов, который используется для этого и какой принцип является генератором нито? Makakakita ка nga sagot sa tanong na ito sa ibaba.

[Tago]

Генератор для моделей ВАЗ

Для ВАЗ 2101, 2106, 21074 с карбюратором или форсункой, генератор с техническими характеристиками.Можно ли установить этот узел, генератор для установки на «пито», создать иконку устройства, а также принцип работы нито? Upang magsimula, iminumungkahi namin maging pamilyar ka sa launin, lokasyon and mga tampok ng disenyo.

Местоположение, подключение к устройству

Малый генератор G222 или любая другая модель имеет устройство, работающее до полной мощности, но не имеет мощности до 80 ампер.Salamat са Юнит на это, нанг не хотел, все, что многие де-кориентенг kagamitan kotse ай самый первый habang nagmamaneho, и самый большой шум. Kung tungkol в дизайне, в katunayan, это очень быстрый двигатель. Удалить обмотки, которые можно установить на детали, устанавливая их с помощью подшипников.

Сведения о продаже модели ВАЗ 2107, добавленные разработчиком устройства для установки и подключения к узлу на 80 а.Простой в использовании, он не может быть использован для устройства, которое может создавать большие проблемы. Генераторное устройство представляет собой трехфазный агрегат с электромагнитным возбуждением.

Механические узлы и агрегаты:

  • Статор;
  • умыног на аппарат;
  • может быть установлен с помощью установки, которую можно установить самостоятельно;
  • вспомогательное оборудование;
  • багги тиндиг;

Таким образом, для вашего местоположения, этот узел находится в отдельном двигателе, который может быть подключен к двигателю.Он содержит болты, которые крепятся к кронштейну, изготовленному из sasakyan, а также к цилиндрическому блоку.

Принцип подключения генератора к контрольной лампе заряда

Схема подключения блока

Не указан принцип подключения генератора. Все, что нужно сделать, это создать электрическую энергию, которая может быть изменена в результате изменения механической энергии, которая дает результат от коленчатого вала. Курортный набор, который используется для подключения к электрической сети, подключенной к аккумулятору.В то время как устройство, использующее переменный ток, может преобразовать его в прямое подключение в результате преобразования выпрямителя. Этот элемент содержит анимированные диоды.

Таким образом, вы получаете все, что вам нужно, чтобы управлять любым генератором, который является регулятором болта. Дает общее представление, устанавливая устройство, которое представляет собой самый лучший источник информации. Водитель должен быть подключен к контрольной лампе, а также к контрольной лампе, а также к регулирующему устройству и к ручке.

Этот запрос может быть получен в любой другой схеме, связанной с этим, в одном из основных элементов нито:

  • генератор;
  • блок с набором инструментов;
  • выключатель зажигания;
  • вольтметр, используемый для измерения параметров измерения;
  • представляет собой контрольный свет, предназначенный для управления одним аккумулятором котла (может быть видео от Вячеслава Кравченко).

Крышка содержит длинный элемент диода в выпрямителе контура НАСА. Кунг, активировать зажигание, индикатор, который указывает на то, что он заряжает батарею или хинди-сапат в одиночку. Таким образом, сделанный шаг, все, что нужно для подключения к электрической сети котла. Он имеет напряжение в 13 вольт, самое высокое напряжение тока 55/80 ампер.

Диагностический параметр диагностического болта имеет набор, который включает в себя нормализованные значения хинди, которые можно использовать в Дахилане, чтобы получить доступ к сумме:

  • марахил-плата сети;
  • батарея хинди работает при любых неисправностях, но может постоянно смешивать электролиты с латами, питая ликидо, или питаясь плато;
  • Устройства для регулировки большого расстояния;
  • Гайундин, дахилан может быть неработоспособным или хинди таманг операции генератора неполадок.

Если вы используете проблемы, связанные с использованием кондиционера, пати на рин, чтобы подключить ремешок привода — может быть большой или плохой. Sa ganoong проблема, синтурон dapat na baguhin или higpitan nang mas mahigpit. Вы можете настроить более суровый кондиционер, а также регулирующий регулятор. Хинди волшебные лаборатории для диагностики одной батареи, пати на рин siguraduhin на buhay ng сербский нито на хинди natatapos. Удобство использования различных устройств, таких как навигатор, видеомагнитофон и т.д., полностью, чтобы все устройства, которые это может быть одним из самых мощных генераторов, используют небольшой генератор (видео не публиковать Max Vector).

Подключение генератора на ВАЗ 2107?

Может иметь котловой «пито», который может иметь несколько схем подключения генераторной установки.

Включает в себя катотоханан, который включает в себя все, что вам нужно, и может обслуживать клиентов, а может и хули, может быть в этом, дахилан, может иметь сумму:

    ,
  • ;
  • межвитковое короткое замыкание в системе;
  • пинсала и другие отделы корпусов устройств, и т.п.

Хинди может планировать генератор или источник питания на хинди, устанавливая, как можно больше, чем обычное устройство.

Чтобы получить его, звоните в сумме:

  1. Вы можете отключить питание бортовой сети от сети. Чтобы отключить зажигание, включите капот и отключите терминал от батареи.
  2. Подключается к любому генератору, который не может быть установлен, — это означает, что мы запускаем его, это может быть связано с изменением силового агрегата.Провод и силовой кабель, который подключается к генератору — подключается к нему без подключения. Сообщите о местоположении проводной сети.
  3. Susunod, неизменный внешний вид брызговика в канале, пати на защите двигателя, который может быть использован человеком.
  4. Ныне самый лучший бахаги в настоящее время. С помощью гаечного ключа можно отвинтить гайку, чтобы надежно закрепить блок на корпусе силового агрегата. Вы можете легко отвинтить гайку, используя WD-40, используя нито, ни торнадо, если это возможно.Subukang pindutin ito ng martilyo mula kabilang panig, ngunit Hindi mahirap, ito ay magpapatumba в болт. Hindi mo maalis ang tornylyo, kakailanganin среди lansagin анг Юнит с скобкой saan ito naayos.
  5. Для того, чтобы демонтировать скобу, какаиланганин Mong я-отвинтить и быстро повернуть; на других автомобилях ВАЗ 2107, использующих трехвинтовой крепеж. Sa anumang kaso, kapag nagsasagawa ng mga pagkilos na ito, dapat kang magabayan ng mga tampok ng disenyo sasakyan.Минсан, для того, чтобы сделать блок, может быть больше кольца радиатора устройства или может быть использовано для обеспечения доступа к кронштейну. В зависимости от этого, труба, подключенная к радиатору, не может быть отключена.
  6. Можно демонтировать устройство с сайта, чтобы установить, какаилганин между алисинами.
  7. Kaya ang buhol не звонит. Чтобы разобрать его, сделать все, что нужно, в обратном порядке. Теперь я-установить устройство, может быть установлено через схему подключения и установки схемы кабельного подключения, все это может быть подключено к библиотеке услуг для котсе.
  8. Крышка, установленная на стене, может быть установлена ​​без ремня. Сделайте это, чтобы узнать, как сделать так, чтобы он был безопасным в безопасности. С креплением, без ремешка и без него, без гайки, с регулировочной пластиной.
    Kapag nag-aayos, siguraduhing suriin ang antas ng pag-igting ng sinturon; чтобы подключить его, соедините ремешок со свободным приводом на шкиве.Синтурон имеет большое значение, он может быть получен на хинди от 1 см до 1,7 см, а хинди-генератор является хинди-гагана нанг тама, и синтурон имеет большой размер. Капа nakumpleto памамараан нг pagsasaayos, kailangan Mong Higpitan анг всех мани.

Фотогалерея «Binabago namin ang генератор с помощью наших собственных источников»

Konklusyon

Kung kahit на ang самый лучший natagpuan, inirerekumenda namin на bigyang-pansin ngniga диагностики. Создавайте проблемы, связанные с оборудованием, которое вы знаете на хинди в час, вы можете создавать проблемы, связанные с людьми, и создавать проблемы, связанные с автомобилистами. Hindi mo pa kailangang alisin или iconekta ang генератор нового, pagkatapos может быть больше, чем pakkatiwala анг его для профессиональных. Установить, установить, чтобы установить, чтобы установить на панели управления на хинди, это необходимо для загрузки нагрузки, которая может быть установлена ​​на ваш компьютер.

👨🏼‍🚀 👩🏼‍🍳 🙌🏼 Синтепон — что это такое? Что такое синтепон и насколько он теплый 🧔🏾 🐧 💇🏾

Синтепон. Что это? Материал настолько прочно вошел в нашу жизнь, что покупая вещи для дома, одежду себе или ребенку с этим наполнителем, мы не задумываемся, что это за «зверь». Может ли это навредить? Не будет ли у нас аллергии и честны ли с нами производители, говоря, что мы не замерзнем в мороз на улице, используя куртку на синтепоне? Давайте разбираться!

Наполнитель универсальный


Синтепон представляет собой нетканое полотно и относится к классу синтетических утеплителей и наполнителей.Используется как наполнитель для одеял, покрывал, подушек, женской и мужской одежды, комбинезонов, детских комбинезонов. Этот материал используется даже в наборах для выписки новорожденных. Их набивают игрушками, а также диванами, креслами и стульями. Стоит отметить стеганый синтепон, который можно использовать для наматрасников, в качестве подкладки для вещи, а также для кухонного текстиля, например, для изготовления прихваток. От того, как связаны волокна синтепона, зависит объем, вес, качество изделия и другие характеристики.Их 3: термический, иглопробивной и клейкий.

Термический метод

Этот метод заключается в склеивании волокон полотна под воздействием высокой температуры. Звено представляет собой полиэфирное волокно, имеющее легкоплавкое покрытие – часть волокон плавится и таким образом слипается. Изделие из такого синтепона будет более устойчивым к износу, а после стирки вы получите его в первозданном виде. Для него характерны такие качества, как удивительные теплозащитные свойства, малый вес.У этого синтепона есть и другое название – евросинтепон.



Иглопробивной способ


При иглопробивном способе скрепление волокон осуществляется механическим путем путем переплетения и закрепления на поверхности ткани специальными иглами волокон, имеющих различное направление. Если сравнивать с другими способами, то синтепон, изготовленный по этой методике, будет качественнее и устойчивее к механическим воздействиям.

Клеевой метод

Волокна соединяются между собой за счет использования специального латексного клея, народное название — клей ПВА.Отсюда и само название – клееный, или эмульсионный синтепон. Благодаря использованию клеевой технологии материал имеет рыхлый и пышный вид. Этим способом пользуются производители, желающие сэкономить. Вся масса синтепона орошается клеем, а этот клей не всегда безвреден для человека. В этом случае товар потеряет товарный вид сразу после первой стирки.


Вторичное сырье для производства синтепона


Синтепон вредный.Что это? В производстве синтепона используется как первичное, так и вторичное сырье.

Переработанные материалы могут представлять собой пластиковые бутылки, пакеты и остатки текстиля. Главным отличием такого синтепона является его цвет, который может быть как коричневым, так и зеленым. Вещь будет вредна для человека! Очень часто из-за того, что производитель хочет больше заработать за счет меньшего расхода на изготовление вещей, он использует такой синтепон. При продаже такую ​​вещь отдает за качество, покупатель не будет вспарывать куртку, чтобы убедиться в ее качестве.Хуже всего то, что производство синтепона не имеет единого стандарта. То есть любой желающий может начать производство этого материала и может делать это так, как считает нужным. Нет даже одного конкретного определения для этого продукта – это приводит к полной путанице в таком важном вопросе, который называется: «Синтепон. Что это?»

Свойства, которыми обладает качественная вещь из синтепона


Хорошая вещь с синтепоном должна иметь следующие характеристики:

1.Достаточная легкость, эластичность и объемность.
2. Теплосберегающий эффект.
3. Отсутствие среды для появления в продукте пылевых клещей, моли и плесени.
4. Хорошая способность к восстановлению.
5. Возможность использования как химчистки, так и стирки в домашних условиях.
6. Гипоаллергенность материала.

Синтепон зимой при правильном уходе способен выдерживать морозы до -15 градусов Цельсия.

Но, говоря о положительных качествах наполнителя, необходимо сказать и о его отрицательных качествах, которые могут возникать из-за нарушений структуры волокон.Это самое нарушение происходит из-за частой стирки изделий, это, в свою очередь, неизменно приводит к ухудшению внешнего вида изделия, и к тому, что синтепон начнет пропускать холодный воздух.


Разновидности синтепона

Синтепон бывает нескольких разновидностей: шерстепон (зимний синтепон), синтепух, холлофайбер. Шерстепон или зимний синтепон – ткань, которая состоит из шерстяных и силиконовых волокон, скрепленных термическим способом.Обычно используется для изготовления зимних пальто, лыжной одежды, теплых одеял.

Мало кто знаком с понятием синтепух. Этот вид полностью относится к синтетическому наполнителю, который изготавливается путем прочесывания полиэфирных волокон. По сравнению с натуральным пухом обладает более высокими теплоудерживающими свойствами. Используется чаще всего в пуховиках. Холлофайбер — экологически чистый продукт, состоит из синтепона и разнонаправленных скрученных волокон. Чаще всего используется в подушках и одеялах.

Синтепон может быть разной плотности: толстый и тонкий синтепон.




Уход за вещами с синтепоновым наполнителем

Но возникает вопрос, как ухаживать за таким материалом, чтобы продлить срок его эксплуатации?
Стирка может быть как ручной, так и машинной. А вот для машинной стирки лучше выбрать деликатный режим. Такие вещи не нужно предварительно замачивать; не стоит использовать различные отбеливатели, так как они нарушают структуру синтепона. Вещи, в которых используется синтепон, необходимо стирать при невысокой, не более 40°С, температуре.


Синтепон может быть различного качества. И как всегда на рынке производителей возникает ситуация, когда одни за счет внедрения новых технологий стараются улучшить и повысить качество существующего материала, а другие в погоне за финансовой выгодой используют низкокачественный синтетический синтепон, который изготовлен из вторсырья — пластиковых бутылок, одноразовой посуды. Рассмотрим свойства синтепона и научимся делать правильный выбор качественного материала.

Характеристика качественного синтепона

Такой синтепон относится к нетканому полотну и характеризуется объемной структурой и эластичностью. Кроме того, он обладает высокой прочностью и удивительной мягкостью. Этот материал характеризуется однородной поверхностью и равномерными характеристиками при усадке. Благодаря этим свойствам синтепон используют в качестве наполнителя в мебельном производстве, когда необходимо создать пружинящий слой между формообразующим материалом и обивкой.
Синтепон содержит 100% полиэфирных волокон. Иногда при изготовлении синтепона добавляют хлопок или шерсть.

Может возникнуть еще один вопрос по поводу синтепона: для какой погоды он подходит? Благодаря широкому диапазону плотности синтепон можно использовать в различных погодных условиях. Качество наполнителя характеризуется способностью рваться на полоски. Этот материал устойчив к влаге. Благодаря этим качествам вода быстро стекает, оставляя поверхность сухой.

Этот материал, вне зависимости от срока эксплуатации, сохраняет свои качества, не выделяя пыли и не вызывая аллергии. Он абсолютно безвреден для здоровья человека.

Заключение


Синтепон, несмотря на наличие некоторых минусов, очень популярен, причем среди категорий граждан с разным уровнем дохода, так как при низкой ценовой категории изделия из синтепона имеют множество преимуществ. Главное покупать у проверенного производителя (читайте отзывы) и выбирать качественные вещи (советы ищите в этой статье).И не обращайте внимания на источники, приводящие статистику о вреде синтепоновых вещей. Ответственные производители работают с качественным сырьем, на профессиональном оборудовании, набираясь опыта и применяя его на благо людей. Надеемся, статья помогла разобраться в вопросе: «Синтепон — что это такое?».

Диодный мост ваз 2107 чек. Како властитим рукама прожэрити диодни большинства ваз генератора.

Автомобильный генератор prilično je pouzdan uređaj i može trajati mnogo godina bez zamjene.Najčešće себе lomi zbog činjenice да воды ulazi у njega, što dovodi сделать hrđanja я uništavanja njegovih dijelova. Ležajevi se takođe mogu istrošiti.

Odakle početi provjeravati генератор? Zatim ga pažljivo ispitujemo. Obraćamo pažnju na boju namota njegovog stora (stator je spojni deo генератор, koji je namotan tankom bakrenom žicom). Ovaj namotay ne smije imati tragove zamračenja, crne mrlje i očigledne znakove gorenja.Činjenica je da je to jedan bakrene žice статор kojim je статор namotan ima lakiranu izolaciju, koja počinje tamniti pri prekomjernom pregrijavanju, pa ako je генератор радио с preopterećenjem, žica postaje tamna i to se odmah primjećuje.
Важно je razlikovati zamračenu boju namota и visoke температуры i jednostavno zaprljan uljem или prašinom.

Provjera namota генератора мультиметра

Ако изглед статор je zadovoljavajući, zatim nastavljamo s «zvonjenjem» njegovog namota multimetrom.Morat ćemo provjeriti postoji li prekid u namotu statora i postoji li kratak spoj između zavojnice i kućišta генератора.

Uzimamo multimetar, поставляем начин теста отпора или начин «бираня». Ovo je takav način rada — к je kada, kada se sonde uređaja zatvore, čujete škripu, obično svi digitalni multimetri imaju ovaj način rada.

Da biste provjerili namot stora, prvo ga morate odvojiti od diodnog Mosta.
Nakon što to učinimo, uzimamo sonde uređaja i naizmjenično их nanosimo na krajeve kabela za namotavanje (zauzvrat na sve tri).Multimetar bi uvijek trebao emitirati «škripanje» ako postoji način kontinuiteta ili prikazati otpor u brojkama na ekranu ako je postavljen način mjerenja otpora. Ako je namotaj otvoren i neispravan, на экране uređaja vidjet ćete jedinicu u lijevom kutu.

Pa smo provjerili da li namot ima pauzu. Sada provjerimo ima li kvarova (kratki spoj na kućištu генератора).

Da biste to učinili, povežite jednu sondu uređaja с metalnim kućistem генератора, a otheru sondu spojite na bilo koji terminal namota.Ako postoji jedinica na ekranu multimetra u lijevom kutu, onda je sve u redu, nema kvara na kućištu, ako brojevi ili škripe (u načinu biranja), onda je генератор «probijen» na kućištu i treba ga ili popraviti ili zamijeniti novimit.

Provjera Releja Regulatora Napona

AKO JE SA NAPOTOM STATORA SVE U Redu, Tada Nastavljamo Provjeravati Регулятор Напона, Koji Je Obično Pričvršćen Na Sam Generator I Obično Je Tamna Kutija S Stezaljkama I Često Izgleda Ovako:

Kad Ga Uklonite, Vidjet ćete Crne Ugljične četke генератора, koje je također потребно визуально pregledati, jesu ли mete я gurnuti их rukom prema unutra.Četke koje se mogu servisirati trebaju se slobodno kretati duž kanala i trebale bi stršati prema van za oko 5 mm, ako je njihov prevjes mnogo manji od 5 mm, onda su se istrošile i potrebno je promijeniti регулятор напона.

Postoje dva načina testiranja Regulatora Napona.

1) Provjera Bez Uklanjanja Generatora Iz Automobila (Potreban Vam Je Pomoćnik)
2) I Uklanjanje Generatora I Odwajanje Regulatora OD Njega

Prvi Način Pubjere, S Pomoćnikom


Генератор Možete Provjeriti Bez Skidanja Sa Stroja.Da biste to učinili, morate pokrenuti automobil. Zatim uzmemo multimetar i ukljuchimo ga za mjerenje napona (odaberite granicu mjerenja od 20 V ili više). Mjerimo napon na pključcima baterije s uključenim uređajem U praznom hodu trebao bi biti unutar 14 вольт, плюс минус 0,3 вольта. Sada tražimo od pomoćnika да pritisne papučicu gasa. Я открываю глаза на мультиметра. Napon na ekranu uređaja ne smije se mijenjati za više od 0,5-0,6 volti. Ako je razlika mnogo veća, onda je регулятор neispravan i treba ga zamijeniti.

Друга метод provjere (са уклоним генератором)


За то су нам потребна два додатна извора напона.
Джедан с напоном от 12-13,5 вольт, а други с напоном от 16 до 20 вольт.
За прву од нъих прикладна е автомобильная батарея, а други извор може се добити помощь исте батарея, ако на нью спойите неколико обычных АА батарея у низу.

Evo ovako nešto ovoy slici:

Budite oprezni prilikom takve provjere! Или upotrijebite osigurače u krugu kako biste spriječili kratkih spojeva i vatra.


1) Включаем плюсовую батарею на концевой регулятор, минусовую батарею на выходной регулятор. Priključujemo 12-voltnu žarulju za automobil na četke. Ако регулятор radi, vidjet ćemo da će se lampica upaliti.

2) Друга Фаза provjere: uzimamo istu bateriju, povezujemo par baterija u nizu, poštujuci polaritet, tako da je izlazni napon od 16 do 22 volta. Radimo isto kao u koraku 1. Ovaj put žarulja spojena na četke ne bi trebala svijetliti. Ако не свидли, онда регулятор ради исправно.
Ako se svjetlo povno upali, tada morate zamijeniti генератор новый.

Ако и далее имейте питание, овадж видео, которое вам поможет, да схватите како правильно извршити ову provjeru:


Проверили смо завойник статора и реле регулятора, сада диамоод йошер.

Провьера диода генератора

Диодни большинство се обычно налази на блоке генератора.
Obično se most sastoji od šest dioda (ali njihov broj može biti različit).
Da biste provjerili diod, morate ukloniti diodni most s generatora i odlemiti one žice koje nisu spojene na masu stator.

Uzimamo multimetar, ставлямо га на «biranje» или у način mjerenja otpora i naizmjence povezujemo njegove sonde sa svakom od dioda. Dioda je dizajnirana tako da propušta struju samo u jednom smjeru. Изгледа тако да када на нега приключите зонд уреджайа, а затим их замиените, прво «зазвони», а при промисени зонде «не звони» (или обрнуто).

Dioda je neispravna ako: mjenjate sonde na mjestima, a uređaj na to ni na koji način ne reagira или dioda «zvoni» s bilo kojim spojem sondi.U prvom slučaju dioda ima unutarnji prekid, a u otherom je «slomljena» i provodi struju u oba smjera.

AKO NEŠTO Nije Jasno, Ovaj Video o Provjeri DaiDnog Mosta Pomoći će vam da to shvatite:

Provera Ležajeva

Također Je Vrijedno Provjeriti Ležajeve, OD Kojih Stanja Ovisi Budući Izvor Generatora. Loši ležajevi mogu dovesti do povećanog trošenja četkica relejnog регулятора. Ako postoji nešto s ležajem, to obično ukazuje pojačano brujanje generatora или počinje stvarati zamjetnu buku.Spoljašnjim pregledom provjeravaju se ležajevi na nodostatke, zobličenja ili kontaminaciju. Ako postoje sumnje u njihovu ispravnost, bolje ih je ukloniti, koje pažljivo provjeravaju ima li zazora ili istrošenosti. Генератор обычно има два лежащих: prvi je u poklopcu, a other straga.

Pregled i pregled ротора

Ротор се налази unutar zavojnice статора генератора и изгледа као штап с намотом, на čijem се kraju nalazi klizni prsten, uz koji se naslanjaju četke регулятора напона. Да biste provjerili stanje ротора, морат га izvući, pregledati namotaj я klizni prsten.Намот, попут оног статора, не смие бити затамньен или спален.

Pregledamo bakreni prsten na dnurota, ako je prljav, pažljivo ga očistimo. Обратите пажню на изоляционное уторе измеджу прстенова, пажливо их очистите нечим оштрим како бисте уклонили сву прлявштину или улье койе дже тамо доспело.

Nakon pregleda i čišćenja, provjeravamo namotrotora s uređajem na prekid ili kratki spoj. Ovdje je tehnika potpuno ista kao u provjere statora, o čemu je pisano na početku članka.Mi radimo potpuno isto. Narotu su namotaji bakreni prsten odvojeni izolacijskim trakama. Otpor između pojedinih ploča prstena potrebno je provjeriti multimetrom (ako ne zvoni, odnosno namot je slomljen).

Također morate provjeriti ima li kvarova na tijelu tako što ćete jednu sondu nasloniti na središnju metalnu šipku ротора, a otheru sondu naizmjenično na svaku ploču prstena. Круг не би требование звонити током овог теста.

Kako Brzo Provjeriti Generator Bez Uklanja

Овадж видео приказуе на Nčin provjere generatora, koji se može koristiti za ekspresnu provjeru, Iako njegova točnost svakako nije ideiedna, али ova metoda će vam pomoći da manje -više saznate o njegovom stanju:


Садржай:

Generatori se u mnogim područjima koriste kao samostalni izvori električne energije.Ovi su uređaji posebno rasprostranjeni u automobilima. Jedinice, uređaji i sklopovi, koji u potpunosti ovise o dostupnosti električne energije, neće moći normalno raditi bez generatora. Takođe se naplaćuje i akumulatorska baterija… Stoga, ako se pojave bilo kakvi Problemi u električnom sustavu, jedno od glavnih pitanja postaje provjeriti генератор мультиметром.

Većina najbolja opcija bit će zatražen servis radi potpune dijagnoze. Međutim, чтобы nije uvijek moguće я автомобиль možda nije u pokretu.Jedini izlaz iz ove situacije bit će независимая provjera svih sistema vozila, uključujući i генератор.

Како проверить диодный генератор мультиметром

Диодный мост у генератора je neka vrsta ispravljača, uz pomoć kojeg naizmjenična struja koje generira генератор pretvara se u konstantu. Уключающий полупроводниковый диод у количеств од 6 комада, од кодих 3 с положительной эффективностью, и 3 — с отрицательным. Svaka od ovih grupa propušta struju samo u jednom strogo definiranom smjeru.

Naizmjenična struja koristi se kada je potrebno prenijeti na velika udaljenost… Electric uređaji ugrađeni u vazilo zahtijevaju konstantnu struju, uključujući i za punjenje baterije. Будучи да генератор может производить само izmjeničnu struju, potreban je diodni most za pretvaranje u istosmjernu struju.

Дизайн включает в себя два металлических места, управляемых струй… Диод, который доставляется в соответствии с приоритетом. Naizmjenični napon koji proizvodi генератор mijenja smjer kretanja elektrona.Da bi se dobio konstantan Napon, potrebno je preusmjeriti njihovo kretanje u takozvanom pogrešnom smjeru, kao rezultat daljnjeg rada faza, stvorit će se istosmjerna struja. U Oom Krugu služi kao vrsta kondenzatora koji uspješno prigušuje fluktuacije napona. Ако je потребно, provjerite генератор мультиметром.

До квара диодног моста долази прилично честно. Slična se situacija događa kada se ne poštuje polaritet baterije, или električno kolo u samom generatoru. Сви кварови на диодном мосту отрицательно утичу на циелу мрежу у возилу.Ако се една од диода поквари или се диода поквари, у овом случае появлюю се падови у стабильном пульсираючем напону на излазу генератора, жер неисправна диода престае доводити напон у мрежу на площади.

Baterija preuzima određenu nadoknadu za kvarove na račun vlastitih sredstava, međutim, vrijednost ukupnog mrežnog napona je i dalje smanjena. Осим является угрожаваю стабильностью, падови доводе до электромагнитных сметньи кое отрицательное утичу на опрему за репродукцию звука.At veliki broj takvi prekršaji će najvjerojatnije zahtijevati obaveznu provjeru diodnog Mosta. U tu svrhu morat ćete provjeriti рад генератора мультиметром, prethodno га уклониши из мотора. Diodni most je isključen i ispitivač ga poziva.

Tijekom demotaže, preporučljivo je koristiti priručnik s uputama, jer se ova radnja može razlikovati od stroja do stroja. Na nekim modelima most je pričvršćen vijcima, dok je na otherima jednostavno lemljen. Диодни мост я генератор означены су како би се избъегла забуна током касние монтаже.

  • Multimetar se mora prebaciti u način mjerenja otpora i postaviti zvučnu indikaciju.
  • Nadalje, зонд mjernog uređaja spojene su na svaki izlaz диод. Отрицательный терминал — «минус» spojen je na središnju čeličnu или aluminijsku ploču, a положительный terminal na metalno jezgro od kalajisane ploče gola žicačiji prečnik mora biti najmanje 1 мм.
  • Da biste provjerili svaku diodu, prvo morate dodirnuti jezgru или središnju ploču jednom sondom, a otherom sondom suprotni терминальный диод.Nakon toga, sonde se moraju preokrenuti.
  • Ako je dioda u dobrom stanju, multimetar će davati zvučne signalle samo kada su sonde u određenom položaju. Ako tester pišti za sve mogućnosti povezivanja, to znači da je dioda prekinuta. Ako uopće nema zvučnih signala, tada se prekida dioda. Zvučni signali bi trebali emitirati инструмент када себе testira samo jedna strana Mosta.

Postoji još Jedna Methoda za provjeru генератор мультиметр. У овым случаем користи се отпор — главная физика велика… Da biste izvršili mjerenja na ovaj način, prekidač mora biti postavljen na oznaku 1 kOhm. Dodirivanje sondama vrši se kao u prethodnoj verziji. Prilikom provjere jednog smjera uređaj bi trebao data rezultat od 500-800 ohma, a pri provjeri otherog smjera beskonačnost. У овом случае све диод моста су у исправном станю.

Како provjeriti регулятор напона генератора мультиметром

Како бисте osigurali нормальный рад жаруля, прозора, brisača и друге električne opreme, kao и punjenje baterije, морат održavati vrijednost односмерна струя на nivou от 13,5-14,5 volti.Ako je ovaj pokazatelj manji, baterija se neće puniti, a ako pređe ovaj nivo, električni uređaji na ploči neće uspjeti. Visokog napona uzrokuje određenu štetu bateriji, skraćujuci vijek trajanja zbog prekomjernog punjenja.

Dakle, za pretvaranje struje koju generira генератор postoji poseban uređaj-. Uz njegovu pomoć, mrežna mreža ima struju koja održava potrebne parametre, bez obzira na brzinu radilice. Često se javljaju situacije kada je potrebno provjeriti napon генератора мультиметром.


Moderni releji su elektronički, a njihov dizajn nije odvojiv. Ako ne uspiju, ne mogu se prilagoditi ili popraviti, ali zahtijevaju potpuna zamjena… Ovo se smatra jedinim nedostatkom ovih uređaja, budući da ostali releji imaju puno prednosti: compaktnost, izdržljivost, visoka točnost parametara treutnih parametara.

  1. Prednja svjetla mijenjaju svjetlinu sjaja, ovisno o brzini motora.
  2. Nema довольно напунжености батареи или, obrnuto, njezino prekomjerno punjenje popraćeno prokuhavanjem elektrolita.
  3. Unutrašnjost vozila se može osjetiti miris zapaljenog… Oštećenje Regulatora može nastati uslijed prodora vlage, raznih mehanickih oštećenja, kratkog spoja и othernestandardnih kratkotrajnih električnih utjecaja.
  4. Ponekad je regulator u početku loše kvalitete ako se radi o sumnjivom proizvodu nepoznatih proizvođača.

Постоя различите метод, как мультиметр provjeriti регулятор-реле генератора и utvrditi негову оперативность. Najjednostavniji test smatra se multimetrom, bez rastavljanja uređaja.U tu se svrhu mjeri napon koji se dovodi u bateriju radi punjenja. Za takvu provjeru trebat će vam pomoćnik koji regulira brzinu motora papučicom gasa.

Подтвердить верификацию одвия в неколикой фазе:

  • Motor automobila se pali i zagrijava 5 minuta.
  • Откройте блокировку мотора док мотор радии и остановите контакт мультиметра на подключении акумулятора. Spajanje se mora izvršiti poštujući polaritet, a prekidač je postavljen na oznaku od 20 V.
  • Procjena napona punjenja koji generira генератор provodi se pod određenim uvjetima. Потребно je provjeriti колико генератор даже мультиметром. Kratka svjetla moraju biti uključena, a svi ostali potrošači moraju biti iskljucheni. Radilica se okreće brzinom od 1,5 до 2,5 hiljada o / min. Ako je napon veći od 14,8 volti, tada se регулятор smatra neispravnim i mora se zamijeniti. Испод 13,5 В реле одни узлы квадра. Проблема может быть бити у ожиченью или самым генератором.
  • Precizniji rezultati dobivaju se procjenom intenziteta struje koju daje opterećenje.Чтобы отключить дуги света, вентилятора печи, брисача и других потрошача. U takvoj situaciji vrijednost struje punjenja ne smije biti niža od oznake 13,5 volti. Ako je indikator i dalje manji od ove vrijednosti, kada se uključi sva električna oprema, baterija se neće normalno napuniti.

Potpunija provjera vrši se на уклоненом реле регулятора. Obično elektronski uređaj stoji na vrhu generatora, prekriven plastičnim poklopcem. U nekim slučajevima регулятор может сформировать jednu jedinicu s četkama.Za provjeru, osim multimetra, morate pripremiti ispitnu lampu za 12 V, snage koja ne prelazi 3 vata i podesivim izvorom struje. Ове су методе прикладное и за изготовителем интегрального генератора мультиметром, односно интегральным регулятором напона.


Žice iz izvora napajanja povezane su na sljedeći način: «минус» je spojen na masu регулятора, a «plus» je spojen je spojen stezaljku označenu simbolom «B». Kontrolna lampica spaja se preko vodiča grafitnim četkama bez poštivanja polariteta.Najprije se на relejni регулятор, na kojem će svijetliti svjetlo, mora primijeniti napon od 13 do 13,5 V. Ako se to ne dogodi, регулятор je neispravan.

Nadalje, žarulja ostaje upaljena, a dolazni napon postupno raste. S radnim relejem, svjetlo će se ugasiti kada napon dosegne 14,2-14,5 V. Ako, u slučaju daljnjeg povećanja napona, controlno svjetlo nastavi svijetliti, tada je došlo do kvara releja i on je neispravan . О квару сведочи и чиньеница да се светло гаси под напоном испод 4 В.Takva struja bit će očito nedovoljna za napajanje svih električnih uređaja i za kvalitetno punjenje baterije.

Како проверить ротор генератора мультиметром?

Неисправный ротор в автомобильном генераторе переменного тока, предварительно установленный на аккумуляторе. Na to ukazuje lampica pražnjenja baterije koja se nalazi na ploči s toolsima. Положай игле вольтметра je близ црвене зоны или у самой зоны. S tim u vezi, postaje potrebno provjeriti armaturu генератор мультиметром.

Приликом provjere напона мультиметром при включенном двигателе, njegova očitanja na pključcima akumulatora bit će manja od od rebnih 13,6 volti. Da biste dobili više tačni rezultati, preporučuje se unaprijed multimetrom provjeriti punjenje baterije iz alternatora.


Главне грешке ротора сматраю се кратким споем намотая и пукнучем стезалки измежу намотая поля и клизних прстенова. Za provjeru nije potrebno клонити генератор с мотора и клонити ротор с нжега.Dovoljno je ukloniti реле регулятора napona i izvršiti sve potrebne radnje kroz rezultirajući prozor.

Da biste provjerili prisutnost kratkog spoja na masu u namotima poljarota, morate postaviti multimetar u način rada i pritisnuti plus sondu naizmjence do kliznih prstenova. Negativna sonda je pritisnuta na masu — генераторы tijelo. Ako indikator otpora teži ka beskonačnosti, tada jerotor u funkciji i nema kratkog spoja na masu. Nakon toga, multimetrom provjerite ima li namota генератора на prekid.Multimetar je također postavljen на način rada ohmmetra, положительный зонд se primjenjuje на jedan klizni prsten, negativna sonda na other. Индикатор отпора от 5 до 10 ом указывает на исправность узбудног намота. U većini slučajeva neispravan ротор мора се zamijeniti.


Međutim, ne mogu se sve stavke provjeriti testiranjem. Na primjer, nije moguće provjeriti četke генератора мультиметром. Овай поступак претпоставить визуальную диягностику, након укляняня четкице.Regulator napona se također može ukloniti ako je potrebno. У правила четке показую равномерную тройку. У нормального станью, дугина четки 8-10 мм. Ako je ova brojka manja od 4,5 мм, потребно je zamijeniti četke. Istodobno se čisti ugljena prašina, nastala kao posljedica trenja četkica na prstenovima ротора.

Prilikom izvođenja dijagnostike генератора, posljednji je dopušten kvar ротора. Prije svega, provjeravaju se other elementi koji će vjerojatnije uzrokovati kvarove uređaja.Низак напон, горуче светло на площади с инструментами и другими симптомами могу се появити у случае квара диодног моста или релевант регулятора. Prvo se provjeravaju, pa tek onda samrotor.

Аккумулятор и генератор переменного тока

Генератор je prilično stabilan u radu. Njegov kvar, u pravilu, nastaje iz razloga izloženosti okruženje, na primjer, u obliku kondenzirane vlage na kontaktima i metalu, uzrokujuci koroziju i kvarove, kao i kao rezultat mehaničkog trošenja rotirajućih dielova.

Da biste znali provjeriti punjenje generatora, potrebno vam je snovno znanje o uređaju jedinice, njezinim komponentama i shematski dijagram rad nekih njegovih dijelova.

Za merenje električni otpor trebat će vam poseban mjerni uređaj: takozvani multimetar ili ohmmetar.

Prije provjere namota генератора помощи testera, prije svega ga pregledati radi vanjskog oštećenja izolacije, opeklina u namotu nastalih uslijed kratkog spoja. Ako je oko vidljivo oštećenje, статор се мора zamijeniti.Ako nisu pronađena vanjska oštećenja, prelazimo na postupnu provjeru integriteta namota statora pomoću ohmmetra.

Stator mora biti odspojen, a namotaji ne smiju doći u dodir jedan s otherim.

Желаемый сертификат:

  • нема отвореног круга намота
  • nedostatak kratkog spoja namotaja sa kućištem.

Ставили смо омметар на звонки и мьерэнье отпора.

U prvom slučaju, vrhovi ohmmetra su naizmjenično spojeni na svaki od tri kabela za namotavanje.Ако je namotaj neispravan, upravljački urećaj će pokazati beskonačan otpor (tj. Jedan u lijevoj znamenci digitalnog multimetra i najveće odstupanje udesno ako je multimetar Analogan).

У другого случая, врови омметра су спожени на клемму намотая и кучи статора. Ако постой кратки спой, тестер би требуо показать мали отпор.

Stoga bi stator koji se može servisirati ova dva ispitivanja trebao spozati mali otpor u prvom slučaju, a beskonačno veliki — u другим.

Проверка исправности регулятора напряжения и генератора

Prije provjere регулятора напона генератора, морат га демонтирати и odspojiti. Zatim morate provjeriti jesu li četke netaknute, bez oštećenja i strugotina te se slobodno kreću u kanalima držača četke. Ako četke strše manje od 4,5 мм, потребно je zamijeniti регулятор напона.

Регулятор, находящийся в независимом источнике питания: 12–14 В и 16–22 В.

Позитивные излазы батареи повезан je s izlazom uređaja, negativni izlaz na masu регулятора напона. Između četkica spojena je 12-voltna žarulja.

Ако регулятор радиальный исправный при первичном напоне:

  • 12-14 В светло би требуло бити упалено;
  • Лампа 16–22 В, требующая угасити.

U svim ostalim slucajevima регулятор напона je neispravan, ne može se popraviti i mora se zamijeniti novim.

Производительность конденсатора

Gruba provjera kondenzatora može se izvršiti tako da se napuni nekoliko sekundi naponom koji ne prelazi maximalni na njemu naznačen, nakon čega se zatvaraju kontakti gvozdenim predmetom izoliranim od ruku.Ako je kondenzator u ispravnom stanju, tj. са способношчу punjenja и skladištenja naboja, trebala bi se pojaviti iskra.

Prije je potrebno pojasniti da su polarni, tj. koji moraju biti povezani strogo u scladu s polaritetom navedenim na izlazima, i nepolarni.

Тест полярног конденсатора.

Prvo zatvaramo kontakte kondenzatora uklanjajuci naboj uscladišten u njemu. Potrebno je podesiti upravljački uređaj da zvoni i izmjeriti otpor. Затим повезуемо контакт омметра у склада с поляритетом конденсатора.Radni kondenzator počinje se puniti, indikator otpora će rasti sve dok ne počne težiti u beskonačnost. Ovo su rezultati za radni kondenzator.

Za raspored kanala za ožičenje i cjevovode koristi se rezač. Овай алат не морате купити од готовая форма у радни. Бит Че много экономических направлений га од брусилице и других импровизированных элементов.

Bilo koji radio — amater i električar bit će korisno znati različite karakteristike sitni dijelovi i other električna oprema. Na primjer, možete pročitati o principima rada Regulatora snage na trijaku i on otkriva značajke kodiranje u boji otpornici.

Бит конденсатора Neradni Артикул:

  • uzrokovati da ohmmetar zaškripi i pokaže nulti otpor;
  • odmah pokazati beskonačan otpor.

Испытание неполярных конденсаторов.

ИЗЛАЖЕМО УПРАВЛЯЧКИ УРЕЖДАЙ МЕГАОм ВРЕДНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕ ЙЕ КОНТАКТИМА НА СТЕЗАЛЬКАМА КОНДЕНЗАТОРА. При минимальной нагрузке отпора (многократное сопротивление 2 мОм) конденсатор является самым надежным из станины.

Проверка диодного моста генератора мультиметра

Zadatak исправительных диода je da правильно пропуштаю struju u smjeru od генератора и blokiraju njen prolaz u suprotnom smjeru.Svako odstupanje u njegovom radu smatra se kvarom na diodnom Mostu. Pogledajmo pobliže kako provjeriti diodni most generatora.

Прво морат уклонити диодни мост с генератора и раставити га како бисте добили приступ контакта диода. Lemljeni vodiči na statoru moraju biti odlemlieni.

Prekidač multimetra mora biti postavljen da звони. Диод су полуводичи и принадлежность микроэлектроники. Za zvonjenje diodnog Mosta Morate razumjeti njegovu structuru i imati shematski dijagram.

Провьера напаянья диода.

Отрицательный контакт мультиметра, находящийся на площади диодного моста, положительный контакт на контактном диоде. Струя мора прочи. Očitanja uređaja trebala bi težiti do beskonačnosti. Приключаемо положительный зонд мультиметра на площади диодного моста, отрицательного на излазе диода. Multimetar bi trebao pakazati otpor između 400 и 800 Ом.

Испитание помощников диода.

Отрицательный излучатель мультиметра spojen je na ploču pomoćnih dioda, положительный izlaz spojen je na izlaz диод.Multimetar bi trebao pakazati vrijednost između 400 и 800 Ом. Положительный контакт мультиметра spojen je na pomoćnu diodnu ploču, negativni kontakt na stezaljku диод. Očitavanje brojila će težiti beskonačnom otporu.

Преглед Лежаева

Ležaj je mehanički deočiji se kvar sastoji u promjeni fizička svojstva… To mogu biti korozija, pukotine, trošenje, oštećenja, zazor, poteškoće pri rotaciji. Spoljašnji znak Problemi s ležajevima generatora su brujanje i buka koju emitira генератор.

U tom se slučaju stražnji ležaj uklanja i pregledava na gore navedene nedostatke u dijelu. Prsten ležaja mora se slobodno okretati bez stvaranjanormalne buke.

Говоримо о автомобильном генераторе, тада се негов предни лежай обично монтира у поклопац. Provjera se vrši на sličan način, rotirajuci poklopac i držeći središte. Ležaj se ne smije zaglaviti niti stvarati buku.

Ležaj sa lošom rotacijom или otklonom u osi rotacije mora se zamijeniti.

Стога provjera исправности генератора nije jako teška.Glavna stvar je razumjeti suštinu procesa koji se odvijaju u uređaju. Темельные проблемы koji se javljaju s генератором jednostavni su i standardni. Наоружани мультиметром и стеченным знанием лако может открыть квар у генератору.

U videu gledamo како provjeriti генератор мультиметр

Схема индикатора заряда аккумулятора на автомобиле. Простейший индикатор уровня заряда батареи. Через сигнальный дисплей

Самое удивительное, что схема индикатора уровня заряда батареи не содержит ни транзисторов, ни микросхем, ни стабилитронов.Только светодиоды и резисторы подключены таким образом, чтобы обеспечивалась индикация уровня приложенного напряжения.

Схема индикатора

Работа устройства основана на начальном напряжении включения светодиода. Любой светодиод представляет собой полупроводниковый прибор, имеющий предельную точку напряжения, только после превышения которой он начинает работать (светить). В отличие от лампы накаливания, имеющей почти линейную вольт-амперную характеристику, светодиод очень близок к характеристике стабилитрона, с резким наклоном тока при увеличении напряжения.
Если соединить светодиоды в цепи последовательно с резисторами, то каждый светодиод включится только после того, как напряжение превысит сумму светодиодов в цепи для каждого сегмента цепи в отдельности.
Порог напряжения открытия или начала загорания светодиода может составлять от 1,8 В до 2,6 В. Все зависит от конкретной марки.
В результате каждый светодиод загорается только после того, как загорится предыдущий.


Схему собрал на универсальной плате, припаяв выводы элементов друг к другу.Для лучшего восприятия взял светодиоды разного цвета.
Такой индикатор можно сделать не только на шесть светодиодов, а например на четыре.
Вы можете использовать индикатор не только для батареи, но и для создания индикации уровня на музыкальных колонках. Подключив устройство к выходу усилителя мощности, параллельно колонке. Таким образом можно отслеживать критические уровни для акустической системы.
Можно найти и другие применения этой, по правде говоря, очень простой схеме.

С двумя резисторами напряжение пробоя можно установить в диапазоне от 2,5 В до 36 В.

Приведу две схемы использования TL431 в качестве индикатора заряда/разряда аккумулятора. Первая цепь для индикатора разряда, а вторая для индикатора уровня заряда.

Отличие только в добавлении npn-транзистора, который будет включать какой-нибудь сигнализатор, например светодиод или зуммер. Ниже я приведу способ расчета сопротивления R1 и примеры для некоторых напряжений.

Стабилитрон работает таким образом, что начинает проводить ток при превышении на нем определенного напряжения, порог которого мы можем установить с помощью R1 и R2. В случае индикатора разрядки светодиодный индикатор должен гореть, когда напряжение батареи ниже необходимого. Поэтому в схему добавлен npn-транзистор.

Как видите, регулируемый стабилитрон регулирует отрицательный потенциал, поэтому в схему добавлен резистор R3, задача которого включать транзистор при выключении TL431.Этот резистор 11к, подобран методом проб и ошибок. Резистор R4 служит для ограничения тока на светодиоде, его можно рассчитать с помощью .

Конечно можно обойтись и без транзистора, но тогда светодиод погаснет при падении напряжения ниже установленного уровня — схема ниже. Разумеется, такая схема не будет работать при низких напряжениях из-за отсутствия достаточного напряжения и/или тока для питания светодиода. У этой схемы есть один недостаток, который заключается в постоянном потреблении тока, в районе 10 мА.

В этом случае индикатор заряда будет гореть постоянно, когда напряжение больше того, что мы определили с помощью R1 и R2. Резистор R3 служит для ограничения тока на диод.

Пришло время заняться тем, что все любят больше всего — математикой

Я уже говорил в начале, что напряжение пробоя можно менять от 2,5В до 36В через вход «Ref». Итак, попробуем что-нибудь посчитать. Предположим, что индикатор должен загораться при падении напряжения аккумулятора ниже 12 вольт.

Сопротивление резистора R2 может быть любым. Однако лучше всего использовать круглые числа (для удобства счета), например 1к (1000 Ом), 10к (10000 Ом).

Резистор R1 рассчитывается по следующей формуле:

R1=R2*(Vo/2,5 В — 1)

Предположим, что наш резистор R2 имеет сопротивление 1к (1000 Ом).

Vo — это напряжение, при котором должен произойти пробой (в нашем случае 12В).

Р1 = 1000*((12/2.5) — 1) = 1000 (4,8 — 1) = 1000 * 3,8 = 3,8к (3800 Ом).

То есть сопротивление резисторов на 12В такое:

А вот небольшой список для ленивых. Для резистора R2=1k сопротивление R1 будет:

  • 5В — 1к
  • 7,2 В — 1,88 кОм
  • 9В — 2,6к
  • 12 В — 3,8 кОм
  • 15В — 5к
  • 18 В — 6,2 кОм
  • 20В — 7к
  • 24 В — 8,6 кОм

Для низкого напряжения, например, 3.6В, резистор R2 должен иметь большее сопротивление, например 10к, так как ток потребления схемы будет меньше.

Как такового датчика заряда аккумулятора не существует. Контроль заряда осуществляется приборами, которые включаются непосредственно в схему электропроводки и следят за ее состоянием.

Амперметр как датчик заряда.

На старых автомобилях для этой цели часто применялись амперметры двойного действия, которые показывали направление и силу тока, проходящего по цепи.Устройство было установлено в разрыв цепи между аккумуляторной батареей и потребителями с генератором. При включении потребителей, когда потребители питаются от аккумуляторной батареи, стрелка амперметра отклоняется от нуля в сторону минуса, что свидетельствует о разрядке аккумуляторной батареи. При работающем двигателе, когда генератор начинает работать и выдает напряжение выше напряжения аккумулятора (13,5 — 14,5В), стрелка прибора отклоняется в плюс на величину тока, проходящего через амперметр, показывая аккумулятор заряжать.Когда аккумулятор заряжен, то есть напряжения генератора равны или разница минимальна, стрелка стоит на нуле.

Вольтметр как индикатор заряда аккумулятора.

В последнее время в качестве прибора для оценки работы генератора и аккумуляторной батареи получил распространение вольтметр. Вольтметр подключается непосредственно к проводу, подающему питание на приборную панель. Подключить вольтметр намного проще, чем амперметр, что значительно упрощает схему и уменьшает количество непредохраненных цепей.Но с другой стороны, большое количество контактных соединений влияет на показания вольтметра, что приводит к ошибкам чтения. Этот фактор необходимо учитывать при диагностике работы генератора и аккумуляторной батареи. Так же вольтметр не показывает путь тока, то есть если аккумулятор выйдет из строя, он не будет заряжаться, то на вольтметре этого не заметишь, в отличие от амперметра.

Датчик заряда аккумулятора, контрольная лампа.

Вместе с амперметром и вольтметром в качестве контроля заряда аккумуляторной батареи используется сигнальная лампа, в качестве генератора используется « датчик заряда аккумуляторной батареи ».Также зарядную лампу можно использовать без дополнительных устройств.

Есть несколько контрольных ламп. В зависимости от схемы подключения контрольная лампа показывает состояние элементов генератора и наличие зарядного напряжения. Если при включении зажигания загорается контрольная лампа заряда, то элементы генератора исправны, в противном случае необходимо искать неисправность. В некоторых схемах начальное возбуждение осуществляется через цепь контрольной лампы.

В отличие от амперметра и вольтметра контрольная лампа показывает только исправность цепи начального возбуждения генератора. По нему можно определить исправность регулятора напряжения и обмотки возбуждения, но нельзя судить о полной исправности генератора. Еще сложнее судить о заряде аккумулятора.

админ 31.05.2011

«Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была вам полезна, поделитесь ссылкой на нее в социальных сетях»

Для визуального контроля за состоянием электрооборудования автомобиля и, в частности, зарядки аккумуляторной батареи, в панель приборов ВАЗ 2107 встроены датчик заряда аккумуляторной батареи ВАЗ 2107 и контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

Этих двух индикаторов достаточно, чтобы водитель мог контролировать состояние бортовой сети автомобиля.

При включении зажигания загорается лампа контроля заряда, а стрелка индикатора заряда аккумулятора поднимается в белую зону. После запуска двигателя, при исправном генераторе и электрической цепи, контрольная лампа гаснет, а стрелка датчика заряда аккумулятора (вольтметра) поднимается в зеленую зону.

Однако эти два индикатора не всегда «дружат» друг с другом и водителю бывает сложно оценить реальную ситуацию с зарядом аккумулятора.Например, погасла лампочка заряда, а датчик заряда не включается в зеленую зону и другие варианты.

Чтобы лучше понять взаимодействие всех элементов в цепи зарядки, владельцам ВАЗ 2107 необходимо представлять себе их работу и знать, как выглядит схема зарядки аккумулятора ВАЗ 2107.

При включении зажигания питание поступает на контакты реле зажигания и далее на предохранитель №10, далее на контакты лампы контроля заряда и датчика заряда аккумулятора ВАЗ 2107.Далее питание через диод монтажного блока поступает на выход (61) генератора. Затем напряжение подается на вывод реле-регулятора (встроенного в генератор) и далее по щетке на контактное кольцо и обмотку возбуждения, что вызывает запуск генератора.

С увеличением оборотов двигателя увеличивается и частота вращения якоря генератора, что приводит к увеличению напряжения,

которое необходимо удерживать в заданных пределах. Для регулирования напряжения генератор оснащен реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, задача которого поддерживать напряжение около 13.7 — 14,2 В.

В случаях, когда наблюдается пониженное или повышенное напряжение, реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 подлежит замене, так как ремонту оно не подлежит.

При подозрении на неисправность реле-регулятора нельзя снимать клеммы с аккумулятора для проверки заряда, так как это может привести к выходу из строя как самого реле зарядки, так и ЭБУ и других устройств электроники автомобиля.

Проверка цепи и поиск и устранение неисправностей

Проверку цепи зарядки лучше всего проводить с помощью «контроллера» на 12 В или мультиметра.

В ситуации, когда лампа контроля заряда не горит, датчик заряда находится в зеленой зоне, но аккумулятор разряжен и заряда нет, а при проверке напряжения мультиметр показывает только 12 В, выполняется следующий тест .

Необходимо измерить напряжение на выходе генератора между клеммой «30» и массой при работающем двигателе, поддерживая обороты в пределах 1000-1200 об/мин. Если прибор показывает напряжение выше, чем на аккумуляторе, то нужно зачистить контакт на выводе «30» и прозвонить провод, идущий к аккумулятору.Если вы подозреваете провод, то лучше его заменить. Также необходимо проверить чистоту клемм аккумуляторной батареи и надежность их посадки на клеммы.

Датчик заряда и контрольная лампа сообщают о наличии зарядного напряжения, но батарея разряжается, хотя при проверке батареи мультиметр показывает рабочее напряжение 13,7-14,2 В. Если включить большую нагрузку ( дальний свет, моторчик печки и др.), то стрелка вольтметра переходит в белую часть шкалы.

Обычно это связано со слабым натяжением ремня привода генератора, который необходимо подтянуть или заменить, если он значительно растянут и изношен. Кроме ремня, могут быть «виноваты» диоды выпрямительного моста (в народе «подкова»), где пробит один из минусовых диодов, или перегорел один из плюсовых диодов, или есть обрыв обмотки статора.

Читайте также другие отзывы

Качество заряда аккумулятора зависит от того, насколько успешно автомобиль заводится.Не многие водители следят за степенью заряда аккумулятора. В статье рассмотрен такой полезный прибор, как индикатор заряда автомобильного аккумулятора: как он устроен, как работает, дана инструкция и видео, как сделать его своими руками.

[ Скрыть ]

Характеристики индикатора уровня заряда батареи

На современных автомобилях с бортовым компьютером у водителя есть возможность получить информацию об уровне. Старшие модели снабжены аналоговыми вольтметрами, но они не отражают истинной картины состояния батареи.Индикатор напряжения (V) батареи является опцией для получения оперативной информации о напряжении батареи.

Назначение и устройство

ИН выполняет две функции — показывать, как заряжается аккумулятор от генератора, и информировать о количестве заряда автомобильного аккумулятора. Проще всего собрать такое устройство своими руками. Схема самодельного устройства проста. Приобретя необходимые детали, легко собрать индикатор своими руками.Таким образом можно сэкономить, так как стоимость устройства невысокая (автор видео АКА КАСЬЯН).

Принцип действия

Индикатор уровня заряда состоит из трех светодиодов разного цвета. Обычно это: красный, зеленый и синий. Каждый из цветов несет свою информативную нагрузку. Красный цвет означает низкий заряд, что критично. Синий цвет соответствует рабочему режиму. Зеленый цвет означает, что батарея полностью заряжена.

Разновидности

ИД могут размещаться на аккумуляторных батареях в виде ареометра или в виде отдельных приборов с информационным дисплеем.Встроенные идентификаторы обычно размещаются на . Они оснащены поплавковым индикатором (ареометром). Он имеет простой дизайн.

Выданы заводские номера:

  1. DC-12 В. Устройство является конструктором. С его помощью можно контролировать заряд аккумулятора и работоспособность реле-регулятора.
  2. Для тех, у кого автомобиль оснащен вторым аккумулятором, полезным инструментом будет панель индикаторов TMC. Это алюминиевая панель с размещенным на ней вольтметром и переключателем с одной батареи на другую.
  3. ID Signature Gold Style и Faria Euro Black Style — определяют уровень заряда аккумулятора. Но их стоимость слишком высока, поэтому на них мало спроса.

Руководство по изготовлению устройства в домашних условиях

Самый простой и дешевый вариант — ИН своими руками. Его назначение – контролировать работу аккумулятора при напряжении бортовой сети в пределах 6-14В.

Чтобы устройство не работало постоянно, его следует подключать через замок зажигания.В этом случае он будет работать, когда ключ вставлен.

Для схемы потребуются следующие детали:

  • печатная плата;
  • резисторы: 2 сопротивлением 1 кОм, 1 сопротивлением 2 кОм и 3 сопротивлением 220 Ом; Транзисторы
  • : ВС547 — 1 и ВС557 — 1;
  • стабилитроны: один на 9,1 В, один на 10 В;
  • Светодиодные лампы (RGB): красный, синий, зеленый.

Для светодиодов с помощью тестера нужно определить и проверить выводы, чтобы они соответствовали цвету.Устройство собрано по схеме.


Компоненты примеряются на доске и вырезаются под соответствующие размеры. Компоненты желательно расположить так, чтобы они занимали меньше места.

Светодиоды лучше припаять к проводам, а не к плате, чтобы индикаторы удобнее было разместить на приборной панели.

По изготовленному прибору нельзя определить конкретные значения напряжения аккумулятора, можно только ориентироваться в каких пределах оно находится:

  • горит красный если напряжение от 6 до 11 В;
  • синий соответствует напряжению от 11 до 13 В;
  • зеленый означает полностью заряженный, то есть напряжение больше 13В.

Индикатор напряжения аккумуляторной батареи можно установить в любом месте салона. Удобнее всего разместить его внизу рулевой колонки: светодиоды будут хорошо видны и не будут мешать управлению. Кроме того, устройство будет легко подключить к замку зажигания. После установки водитель всегда будет знать, насколько заряжен аккумулятор его автомобиля и при необходимости зарядит свой аккумулятор.

Как сделать чтобы магнитола не выключалась (выключалась) при запуске двигателя и почему она гасла (перезагружалась) при запуске автомобиля.Как сделать, чтобы магнитола не выключалась (выключалась) при запуске двигателя и почему она гаснет (перезагружается

Начнем с того, что в процессе эксплуатации на многих автомобилях водители замечают отказ магнитолы при запуске двигателя, отключении головного устройства ГУ на несколько секунд с последующим автоматическим включением и т.д. Отметим, что это часто происходит с нестандартные автомагнитолы, то есть когда головное устройство находится в сторонней машине.

Причем данная ситуация в подавляющем большинстве случаев не является неисправностью, но и полностью исключать возможность возникновения неисправностей тоже не стоит.В этой статье мы поговорим о том, почему выключается магнитола при запуске двигателя и тускнеет подсветка приборной панели.

Читать в этой статье

При запуске двигателя отключается магнитола: причины

Итак, хозяин садится в машину, включает подсветку приборов и магнитолу, после чего поворачивает ключ в зажигании. , при этом подсветка устройств тускнеет в большей или меньшей степени, а ГУ выключается и перезагружается до самого начала работы.

Как правило, это происходит, если двигатель еще не прогрет. Если в дальнейшем пуски повторяются, но уже «на горячую» или после небольшого предварительного прогрева мотора, магнитола не выключается.

Важно понимать, что в момент пуска силового агрегата включается стартер. Это устройство на самом деле представляет собой электродвигатель, который берет энергию для прокрутки. В этом случае стартер является мощным потребителем энергии. Проще говоря, при работе стартера происходит резкое и достаточно сильное снижение напряжения в бортовой сети автомобиля.

Как работает кнопка запуска двигателя? Доступные варианты и решения для самостоятельной установки кнопки стартера. Как установить кнопку запуска двигателя самостоятельно.

  • Стартер щелкает и/или гудит, но двигатель не крутится. Основные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.


  • Автомобилисты могли неоднократно замечать, что в процессе запуска двигателя, а точнее включения стартера, отключается автомагнитола.Устройство замолкает буквально на несколько секунд, а затем включается. Чаще всего такую ​​ситуацию можно наблюдать с нестандартными устройствами. Давайте выясним, что делать, когда выключается магнитола при запуске двигателя.

    Принцип работы магнитолы

    Автомагнитолы уже давно стали неотъемлемой частью любого автомобиля. Не являются исключением даже такие варианты, как УАЗ «Патриот», ВАЗ 2110-2114. Принцип работы любой автомагнитолы практически одинаков и не зависит от модели.Когда водитель садится в свою машину и включает зажигание, автоматически запускаются все системы, включая мультимедиа. Далее включается стартер для запуска двигателя. При этом тускнеет подсветка приборов, а магнитола выключается при запуске двигателя. При запуске двигателя мультимедийная система снова начинает нормально работать.

    Считается, что одной из причин такого поведения магнитолы является то, что двигатель после запуска еще холодный. Как только двигатель прогреется, при повторном запуске магнитола не выключится.Стартер участвует в процессе запуска автомобиля. Он является потребителем большого количества электрической энергии — в момент запуска холодного двигателя резко падает напряжение в бортовой сети автомобиля и магнитоле просто не хватает.

    Система радиозащиты

    Для водителя основная цель – запуск двигателей. Поддержка любых других устройств отодвинута на второй план. Вся энергия, имеющаяся в аккумуляторе, используется для работы стартера.Радио не хватает мощности, и оно выключается. Многие автомобилисты очень нервничают по этому поводу, но это не минус, а плюс. Если магнитола выключается при запуске двигателя, значит, напряжение низкое, и устройство на ней, особенно китайского «происхождения», может работать некорректно. Во избежание серьезных сбоев в схемотехнике или программном обеспечении система автоматически отключается — так работают защитные механизмы.

    Когда машина уже проехала определенное расстояние и двигатель был заглушен, при попытке перезапустить магнитолу магнитола не выключается.Количество энергии увеличилось за счет подзарядки аккумулятора генератором.

    Производители учли эти моменты: большинство магнитол имеют так называемый порог срабатывания защитных функций. Обратите внимание на состояние батареи.

    Подключение магнитолы

    Одной из причин, почему отключается магнитола при запуске двигателя, может быть подключение, а точнее схема, как правильно это сделать.

    Если последовательно подключить мультимедийное устройство по схеме, предложенной производителем, то при запуске двигателя при повороте ключа из положения On в положение Start происходит прерывание питания на замке зажигания.

    Решить эту проблему можно, если питать мультимедийное устройство напрямую от аккумулятора. Однако есть в таком подключении и минусы: магнитола будет садить аккумулятор. Холодной зимней ночью радио может полностью разрядить аккумулятор.

    Утечка тока в бортовой сети

    Если магнитола отключается при запуске автомобиля, то проблемы могут заключаться в так называемых утечках тока. То есть при выключенном зажигании есть потребители, разряжающие аккумулятор.За ночь из-за этих утечек аккумулятор может «садиться» окончательно. Для того чтобы решить проблему, нужно найти утечку и найти ее виновника. Также это может быть магнитола, сигнализация, центральный замок и другие системы.

    провода

    Это еще одна причина, если магнитола выключается при запуске двигателя. Все дело может быть в проводах. Зачастую магнитолы подключаются тонкими некачественными проводами. У них нет достаточных характеристик и мультимедиа работает нестабильно.

    Решение проблемы может заключаться в замене силовых проводов магнитолы на медные аналоги сечением 2,5 мм. Это позволяет вообще забыть о перезагрузках и выключении радио. Так же музыка не выключается при увеличении громкости. Этот метод можно использовать для того, чтобы магнитола не выключалась при запуске, но нормально работать она будет только с относительно новым аккумулятором.

    Стартер

    Иногда аккумулятор может быть не при чем, и проблема может скрываться в стартере.В процессе эксплуатации последнего его детали подвержены износу. Если втулки стартера изношены, то вал может заклинить в них и для проворачивания нужно затратить больше энергии. Отсюда и отключение большинства электропотребителей.

    Для устранения этой неисправности необходима доработка стартера. Необходимо проверить щетки, коллектор, заменить изношенные втулки, смазать механизмы. После такой доработки стартер будет работать как новый, а значит, ему потребуется меньшее напряжение.

    Доработка магнитолы

    Автолюбители сами дорабатывают свои магнитолы, если не учли момент. Для решения задачи вам понадобится 2 элемента — это конденсатор на 22000 мкФ с напряжением 25 В, а также диод на 10 А (диод нужно подбирать исходя из номиналов предохранителей в магнитоле). В этой схеме диод будет служить вентилем — он не позволит конденсатору питать бортовую систему автомобиля, а будет питать только магнитолу.

    Схема проста. Между проводами питания магнитолы впаян конденсатор. К плюсовому проводу припаян диод плюсовым контактом к «+» конденсатора.

    Как это работает?

    Итак. Когда водитель заводит машину, стартер берет на себя большую часть напряжения, поэтому магнитола выключается при запуске двигателя. Чтобы мультимедийная система не выключалась, используются диод и конденсатор.

    Основное напряжение питания магнитолы проходит через диод и заряжает конденсатор.При включении зажигания напряжение пойдет через диод и зарядит дополнительный конденсатор. При работе стартера проседает напряжение в бортовой сети. Диоды не дают уходить в сеть напряжению на конденсаторе — весь заряд пойдет на магнитолу, чтобы магнитола не выключилась при запуске двигателя. Для работы последнего в течение 5 секунд достаточно конденсатора емкостью 470 мкФ.

    Другие варианты решения проблемы

    Опытные автомобилисты рекомендуют другие варианты.Можно приобрести аккумулятор повышенной емкости, и тогда об этой неисправности можно забыть навсегда. Также можно купить более дешевые мультимедийные системы — они менее требовательны к качеству и стабильности напряжения. Если магнитола с выпрямителем выключается после запуска двигателя, то, возможно, стоит проверить проводку на наличие возможных ошибок.

    Вывод

    С помощью этих советов многие автолюбители преодолели эту проблему. Конденсатор и диод очень помогают. Если конденсатор с диодом не помог, то нужно проверить проводку, стартер, работу генератора и поменять аккумулятор.

    Чтение 4 мин. Просмотров 5.1к.

    Иногда радио отключается при запуске двигателя. Есть несколько способов справиться с этой проблемой и сделать прослушивание музыки в машине более стабильным.

    Почему отключается

    При падении напряжения в бортовой сети ниже установленного предела при запуске двигателя автомагнитола выключается.

    Во время запуска двигателя передняя панель приемника на некоторое время гаснет, а после выключения стартера и запуска двигателя снова загорается, и работа прибора возобновляется.Есть несколько причин, по которым автомагнитола выключается при запуске двигателя.

    Функция радиозащиты

    Этот механизм встроен в некоторые автомобильные плееры. Защита применяется для предотвращения нарушения функциональности устройства. Дело в том, что сильные скачки напряжения при работе на большой громкости могут привести к сбою настроек или выходу из строя магнитолы из-за выгорания микросхем. Благодаря защите головное устройство не выключается при запуске двигателя, а только перезагружается.Все настройки, установленные пользователем, остаются прежними.


    Функция защиты автомагнитолы сработает, если напряжение аккумуляторной батареи падает при запуске двигателя из-за недостаточного заряда или отрицательной температуры.

    Недостаточная емкость аккумулятора, не соответствующая параметрам автомобиля, также приводит к отключению магнитолы.

    Постоянное отключение головного устройства происходит из-за неисправностей в замке зажигания, если через него подключено питание.Это явление вызвано возникновением сильного падения напряжения на изношенных или загрязненных контактах.

    Проблема в генераторе

    Еще одна причина, почему отключается магнитола при запуске двигателя, это неисправность генератора. Возможны проблемы со стабилизатором напряжения, конденсатором и выпрямительным мостом. Из-за этих неисправностей заряд от генератора, получаемый при запуске двигателя, может отсутствовать или быть недостаточным для поддержания напряжения, необходимого для работы магнитолы.

    См. » Замена прошивки в автомагнитоле Sony (Сони) XAV-65 и ее технические характеристики


    Также источником проблемы может быть пробой диодного моста или статора.

    Из-за этого неисправный генератор сильно нагружает аккумулятор.

    О неисправностях будет свидетельствовать отсутствие индикатора низкого заряда батареи на панели приборов при включении ключа зажигания или загорание такой же контрольной лампы при работающем двигателе.

    Проблема со стартером

    Еще одна типичная причина, из-за которой гаснет автомагнитола и другие световые приборы во время запуска двигателя – неисправность стартера. Это самый мощный потребитель энергии в автомобиле.


    Если в нем произойдет неисправность, то будет наблюдаться постоянное отключение автомагнитолы. Устройство также может быть сброшено, если падение напряжения чрезмерно из-за проблем со стартером.

    Проблема утечки

    Утечка тока может происходить на разных участках проводки из-за повреждения изоляции или загрязнения корпуса аккумулятора.


    От этого напряжение в бортовой сети при запуске двигателя падает сильнее, чем при работе, что также приводит к отключению автомагнитолы при запуске автомобиля.

    Как заставить радио не выключаться

    Необходимо проверить генератор и стартер. Короткое замыкание в обмотках определяют по их потемнению или нагреву неисправных деталей и узлов. Течь корпуса аккумулятора можно обнаружить с помощью тестера. Для этого коснитесь одним из щупов прибора одной из клемм аккумулятора, а другой касайтесь разных точек корпуса.Отклонение стрелки будет свидетельствовать о наличии течи. Для ее устранения протрите корпус автомобильного аккумулятора. Также тестер поможет более точно проверить стартер, генератор и проводку на предмет короткого замыкания или протечки. Неисправные детали и узлы подлежат замене.

    Ответ: При запуске двигателя вырубается магнитола

    Если у вас высшее техническое образование и вы работаете с электроникой — обсудим?

    Да, наводки могут быть даже от близлежащих проводов, от их вибрации, если один обрыв, про дребезг контактов слышали?

    Что, конденсатор там сглаживает пульсации напряжения (вы хоть знаете, что такое емкость конденсатора, или они у вас только делятся на большие и малые, по сравнению с …пальцем), и не увеличивает свои статические значения, я видел пусковые конденсаторы на армейских грузовиках, вот этот может стартер крутить, хватать, а я за тот, что в эбу, только сначала сделать волю. Если мощный кондер попадет в эбу, этот отморозок в подъезде не успеет даже пукнуть перед смертью. Один чудик зажегся (конденсатор установил) всегда нормально, теперь бегает по разборкам. Хотя ему и фига что выгорело в мозгу.

    Или вы всерьёз думаете, что для питания магнита нужна сварочная проволока? Как думаете поможет при просадке или мертвом акке?

    ЭТО ВСЕ КОЛХОЗНОЕ, кроилово приводит к попадалов …На какой машине я уже выдираю эту колхозную проводку на скрутках и соплях из изоленты с конденсаторами и прочей сгоревшей хренью. Набор слов тот же, изменены только имя и количество поколений его родственников. Открываешь ВКЛ…епрст… короче, пока вы, ребята, без работы не останетесь, и кризис мне не страшен.

    Некогда с вами полемизировать, работы много… так что без обид, факты вещь упрямая, я не претендую на истину в последней инстанции, но своим глазам верю больше, чем вашим слово ерунда.
    Я уважаю ваше мнение, просто я с ним не согласен, так что позвоните мне, если я зашел слишком далеко…

    Нажмите, чтобы раскрыть…

    Не надо всех считать дураками с колхозными руками, это неуважение, я не писал, что я бы провода от сварки и конденсаторы от армейских грузовиков поставил на маг, конденсатор имеет то напряжение, что он был заряжен с (на моей машине напряжение 12 вольт) так что хвататься за него ничуть не опаснее, чем хвататься за руль…
    В колхозе не работаю, все установлено красиво и грамотно, ничего плохого в дополнительном источнике питания не вижу.
    Многие смирились с тем, что музыка «затухает» при запуске двигателя, но мне это не понравилось (да и магнитола думаю тоже)
    Нашел хорошее место для доп.аккумулятора, я встал как родной, к нему можно подключить сигнализацию, а это лишний барьер для угонщиков… цена вопроса 500р, но плюсов много, даже не понимаю о чем речь .
    И еще, тут многие ищут варианты замены штатной головы (радио), а я искал, теперь все смонтировано (голова, адаптер питания штатного тюнера, усилитель, усилок. Все влезло в 18т.р .) и работает нормально. И все это без замены штатного сабвуфера и динамиков.
    Катайся и гад, кому интересно могу выложить фото

    Почему выключается магнитола при запуске двигателя? Этот вопрос волнует многих водителей. Данная проблема доставляет неудобства при эксплуатации автомагнитолы.Как правило, это происходит с нестандартными устройствами. И это не удивительно. Ведь головное устройство в машине бывает разного производителя.

    Отключение магнитолы при запуске двигателя автомобиля не является неисправностью оборудования. Эту проблему можно быстро и легко устранить как самостоятельно, так и силами специалистов. Проблема сопровождается тем, что подсветка приборной панели теряет яркость, становится тусклой. Определив причины сбоя, можно восстановить качественную работу оборудования.

    Принцип работы устройства

    Магнитола уже давно стала неотъемлемой частью любого автомобиля. Не стали исключением модели УАЗ Патриот, ВАЗ 2110, ВАЗ 2107, ВАЗ 2114. Принцип его работы у них практически одинаков. Как только водитель сел в машину, он включает приборы и мультимедийную систему. Затем он вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его. Это приводит к тому, что стартер провоцирует работу двигателя и возникает следующая картина: подсветка приборов тускнеет на несколько секунд, а головное устройство перестает функционировать.Это явление прекращается, как только двигатель внутреннего сгорания начинает работать.


    Автомагнитола

    Причина проведения данной работы в том, что двигатель еще не прогрелся. После исправления перезапуск не вызовет этих проблем. Если двигатель предварительно прогрет, радио не выключится. Так как в этом процессе участвует стартер, который показан на фото ниже. Потребляет большое количество энергии, что приводит к резкому снижению напряжения в бортовой сети автомобиля УАЗ Патриот, ВАЗ 2110, ВАЗ 2107, ВАЗ 2114.

    Защитная функция магнитолы — основная причина проблемы

    Запуск двигателя – основная цель водителя. Поэтому поддержка других элементов отходит на второй план. В результате вся энергия направляется на провоцирование функционирования стартера. У радио нет другого выбора, кроме как автоматически выключиться. Эту способность можно отнести к его плюсам. Так как при низком напряжении устройство начнет функционировать некорректно. Чтобы предотвратить это, система отключается.Срабатывает ее защитный механизм.


    Как только автомобиль УАЗ Патриот, ВАЗ 2110, ВАЗ 2107, ВАЗ 2114 проехал несколько километров, и надо было снова завести, магнитола не выключается. Так как устройство получает необходимое количество напряжения. Производитель магнитол учел этот момент и установил порог, который является определяющим для срабатывания защитной функции. Также стоит учитывать состояние аккумулятора и уровень заряда батареи.Это особенно важно в зимнее время года.

    Другие причины проблемы

    Если магнитола отключается при запуске двигателя ВАЗ 2110, то не расстраивайтесь. Данная ситуация не является признаком неисправности оборудования. Она вполне понятна и нормальна. Убедиться в этом поможет знание принципов работы автомагнитолы и связи со своим транспортным средством. Поэтому не спешите отправлять оборудование в мусорное ведро или пытаться его починить.


    Для начала необходимо определить состояние аккумулятора. Его энергии должно хватить для выполнения различных задач за короткий промежуток времени для работы двигателя внутреннего сгорания. В противном случае вам нужно будет разобраться в проблемах с аккумулятором. Происходит следующее:

    • утечка энергии;
    • плохо заряжается от генератора;
    • без начисления сборов.

    Проблема в генераторе

    Каждая из этих причин имеет свое логическое объяснение.Если говорить о том, что аккумулятор плохо заряжается от генератора, то виновато реле-регулятор. Он работает некорректно, вполне логично, что устройство не будет получать достаточно энергии. В результате происходит падение напряжения при запуске двигателя.

    При этом не забывайте, что к таким неприятностям может привести сам генератор. Происходит это в основном при выходе из строя некоторых ее элементов. Такая ситуация характерна для новых аккумуляторов. Сначала проблема менее выражена, но со временем становится более выраженной.

    Проблема со стартером

    Если отключается магнитола при запуске двигателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2107, ВАЗ 2114, то причина может быть в стартере. Со временем эта деталь может выйти из строя. Начинает подклинивать, при работе издает стуки, щелчки и другие неприятные звуки. Это признаки того, что деталь не работает должным образом. Ей тяжело крутить и крутить мотор.


    Это все приведет к тому, что стартеру для работы потребуется больше энергии, которую он берет от аккумулятора.Таким образом, падение напряжения происходит регулярно. Как только предпринимается попытка запуска силового агрегата, магнитола автоматически перезагружается. Для устранения проблемы нужно проверить стартер на исправность. Если обнаружены проблемы, исправьте их.

    Проблема утечки

    Если генератор и стартер проверены на исправность, но проблема осталась, то причина в протечке. Магнитола выключается при запуске двигателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2107, ВАЗ 2114, так как другое устройство приводит к разряду аккумулятора.Чтобы выяснить точную причину такой проблемы, нужна помощь специалиста. Он быстро справляется с работой.

    Вероятность того, что магнитола подключена неправильно, мала, но она есть. Поэтому его не следует списывать со счетов. В данный момент нужно проверить. Также необходимо убедиться в работоспособности магнитолы. Так как это может быть основной причиной проблемы. Важно отметить, что это случается редко.

    Если выключение магнитолы при запуске двигателя для холодного пуска происходит редко, то волноваться не стоит.Это вполне нормально. Но постоянное отключение требует внимания водителя. Так как это явный признак выхода из строя каких-то механизмов или деталей в транспортном средстве.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.