Регулировка клапанов на ваз 2101: лучше индикатором или щупом, инструкции с фото и видео

Содержание

Регулировка клапанов ваз классика на Позняках.

    После пуска мотора клапаны нагреваются очень быстро, головка блока цилиндров — намного медленней, и зазор уменьшается.

     К тому же их материалы весьма различны по физическим свойствам: у двигателей ВАЗ головка цилиндров и поршни из алюминиевых сплавов, распределительный вал — чугунный, клапаны — стальные, при этом температура последних (если говорить о выпускных) в зоне тарелки достигает 500-600°С, а у окружающих деталей она в три-четыре раза ниже . Опять-таки и эта картина — упрощенная, так как сами детали в разных точках нагреты неодинаково . Как с этим быть ? Как отрегулировать клапан ?

    Наиболее оправданный подход известен давным-давно: чтобы машина продолжала работать, между деталями конструкторы оставляют тепловые зазоры.

 

Рис. 1. Контроль теплового зазора на двигателях «классики» ВАЗ: 1 – клапан; 2 – рычаг; 3 – кулачок; 4 – индикатор; 5 – регулировочный винт. 

 

 

     Это касается и газораспределительного механизма. У горячего зазоры минимальные, иначе клапаны, «недооткрываясь», ограничивают мощность, да и шум при работе заметно при больших зазорах возрастает. Убрать зазоры до нуля нельзя — клапаны перестанут плотно садиться в седла и, перегреваясь, начнут обгорать в месте касания. Диапазон приемлемых значений очень узок, а ведь они зависят от изначальной регулировки .  Вот она — головная боль автовладельца : какие зазоры нужно установить в холодном состоянии?  Очевидно, что, остыв, сильней всего сократится в длину стержень выпускного клапана. Алюминиевая головка, хотя у нее больше термический коэффициент расширения, «сожмется» меньше: ведь она в среднем была холодней клапана градусов на четыреста!  В результате (см. рис. 1) появится немалый зазор между рычагом 2 и кулачком распредвала 3.  На моторах «жигулей» этот зазор около 0,14-0,17 мм при температуре 20°С. Обычно в сервисах считают нормой величину 0,15 мм.

 

Рис. 2. Зависимость теплового зазора и показателей индикатора от температуры головки цилиндров.

  

     Показаны примеры использования при температурах +10 и +50°С. Насколько это справедливо ? Мы на собственном опыте убедились, что для выпускного клапана такой зазор маловат -правильней ориентироваться по верхнему значению итальянского допуска. В противном случае кулачки оказываются потертыми с тыльной стороны, значит, на каких-то режимах зазор исчезал (фото 1). Даже слабые потертости говорят о заниженном зазоре: дело в том, что после пуска мотора клапаны нагреваются очень быстро, головка цилиндров — намного медленней, и в какой-то момент зазор исчезает. Вот еще одна причина того, почему не рекомендуют «педалировать» холодный мотор. А сильно стертые затылки кулачков — признак того, что зазор исчезал надолго, клапаны неплотно закрывались и на мощностных режимах. Это ведет к беде: перегретая тарелка не отдает тепло седлу и начинает разрушаться. Особенно рискуют «дворовые гонщики» . Сочетание больших нагрузок с неумелой регулировкой систем питания, зажигания и газораспределения — приговор клапанам (фото 2).  

Затылок кулачка № 1 блестит – значит, клапан не закрывался.

На двигателе 21213 ВАЗ все-таки увеличил зазор в приводе выпускного клапана. Мы же на моторах «классики» сами пришли к этому, добавив для выпускных 0,015-0,02 мм. Взгляните на рис. 1. Показания индикатора на конце рычага увеличиваем с привычных 0,52-0,53 мм до 0,57-0,6 мм. Это исключает риск перегрева клапана, но не вызывает дополнительного шума. Кстати, речь не только о комфорте! Шум в приводе — признак работы деталей с вибрациями, приводящими к быстрому и неправильному износу. Иногда попадаются распредвалы, у которых геометрическая ось радиусной (тыльной) поверхности кулачка не совпадает с осью вращения распредвала. Тут регулировка -дело хлопотное. Зазор проверяем в двух положениях кулачка относительно рычага — перед подъемом и после него. Максимальное значение из двух — около 0,65 мм по индикатору, иначе начнется шум. Того, кто впервые решил регулировать зазоры самостоятельно, хочу уберечь от ошибок. Подход «подкрутил… завел… ура, работает!» — не годится.  

«Герои» былых времен: отъездились.

Приятней других шелестит именно «зажатый» привод! Измерять зазор нужно точно — лучше индикатором, а не щупом. Очень частая ошибка — отрегулировать зазор «под 0,15» на моторе, недостаточно остывшем. На то, чтобы мотор равномерно остыл до +20°С, даже зимой уходит несколько часов. Как же быть ? Воспользуемся номограммой, показанной на рис. 2. Температуру головки цилиндров измеряем термометром — ставим его в технологическое отверстие, залитое маслом. В заключение — о двигателях ВАЗ-2108…2110…2111. Есть у них одна особенность. В отличие от «классических», где из-за износа торца клапана и рычага зазор обычно увеличивается, в моторах переднеприводных ВАЗ-ов детали привода изнашиваются мало, зато выпускной клапан работает в очень напряженном режиме. Вследствие износа рабочей фаски и седла клапан просаживается, зазор сокращается,  и тут важно не прозевать «начало конца»! Сегодня ВАЗ сделал автовладельцам «послабление» — регулировка клапанов предусмотрена аж через 45 тыс. км пробега.  Раньше рекомендовали интервал 30 тысяч — на мой взгляд, более взвешенный. К нам часто попадают моторы с прогоревшими клапанами: их ремонт влетает «экономным» владельцам в копеечку! Выводы делайте сами.

Источник //uzr.com.ua/

Фото регулировки клапанов при помощи спец прибора для ВАЗ классика обходится в 600-850грн.

Регулировка шайбами переднеприводных 8кл. ВАЗов 1000 грн. включая шайбы.

Сенс 1.3 и 1.4 Таврия, Славута 500 грн.

 

Регулировка клапанов ВАЗ 2108,2109,21099,2110,2118 8 кл. моторы.

регулировка клапанов Ниссан

регулировка клапанов Киа

Как проехать, карта проезда СТО ссылка

 

 

Замена клапанов lada 2101 (ваз 2101)

Регулировка клапанов ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2101


Дабы избежать проблем, мы используем для регулировки клапанов микрометр. Он идеально подходит для данной задачи, позволяет отрегулировать маскимально точно клапана в независимости от степени изношенности деталей двигателя. Итак, у нас есть рейка для регулировки с индикатором (микрометром) и остывший двигатель (регулировка клапанов производится на ХОЛОДНОМ двигателе). Отмечу, что я бы рекомендовал перед регулировкой клапанов сверить все метки ГРМ и произвести натяжку цепи. Итак, поехали, для начала снимаем с авто «кастлюлю» карбюратора, сдергиваем с нее шланг сапуна и убираем в сторону, затем отцепляем привод педали газа, затем откручиваем и снимаем клапаную крышку двигателя. Так же рекомендуем перед регулировкой снять крышку с распределителя зажигания — будет намного удобнее. Вот как выглядит наш двигатель после всех этих процедур:

Еще в качестве рекомендации посоветуем выкрутить свечи — без них двигатель прокручивать будет гораздо легче. Проворачиваем двигатель, специальным ключом за маховик до совмещения меток на звездочке распредвала с меткой на корпусе подшипников, как на фото ниже:

Одновременно с этим должны совпасть метки на шкиве коленвала и на двигателе. 

Что бы было удобнее регулировать клапана, берем яркий маркер и ставим метки на звездочке распредвала через каждые 90 градусов относительно заводской метки. Лучше сделать это с лицевой стороны звезды распредвала.

В принципе по этому мануалу можно регулировать как щупом так и рейкой, но в данной статье мы опишем именно вариант с рейкой, он более точный.

Ну чтож, берем рейку и прикручиваем ее на крепление постели распредвала:

Обратите внимание вот на какой момент, если до упора закрутить все три винта рейки, то она будет болтаться. Поэтому сначала закручиваем крайние винты до упора а потом начинаем откручивать средний болт до тех пор пока он не зафиксирует рейку в неподвижном состоянии. Затем надеваем на рейку индикатор:

И ставим его лапкой на краешек кулачка регулируемого клапана, как на фото ниже:

Далее цепляем специальным захватом кулачок и тянем его вверх, показания прибора должны измениться на 52 деления:

Если показания отличаются в ту или иную сторону, то клапан подлежит регулировке. Для этого берем крепкий ключик на 17 и ослабляем контргайку, как на фото ниже.

При регулироке щупом все несколько проще — просовываем щуп в зазор (сам щуп видно на втором фото он вставлен в зазор первого клапана). Щуп должен ходить с легким защемлением. Кстати особое внимание следует уделить качеству щупа. Теперь немного подробнее распишем про порядок регулировки клапанов.

В положении когда у нас совмещены метки на распредвале и шкиве коленвала регулируем 6 и 8 клапаны. После регулировки проворачиваем двигатель. Коленвал у нас провернется на 180 градусов, а распредвал и бегунок распределителя зажигания всего лишь на 90, вот для контроля этого мы и наносили ранее метки маркером.

Затем собирам все в обратной последовательности. Кстати рекомендуем сразу поставить новую прогладку под клапанную крышку, она одноразовая. Ну вот вы и научились самостоятельно регулировать клапана на ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2101 да и в принципе на любом классическом двигателе (кроме роторного) 😉 Будем рады видеть вас в нашем клубе любителей классики на форуме, ответим на любые вопросы и поможем с решением любых проблем. Удачи на дорогах и не ломайтесь!

www.vazdriver.ru

13.11.2013 | 74057 | Ремонт ВАЗ 2101 |

Регулировка клапанов — весьма ответственная процедура, от которой зависит очень много, например: стабильная работа мотора, расход топлива, мощность и нормальный запуск двигателя. О том, как отрегулировать клапана знают далеко не все автомобилисты, подавляющее большинство доверяют выполнение этой работы специалистам СТО, другие обращаются за помощью к знакомым и друзьям, а есть те, кто знает порядок регулировки и производит ее самостоятельно.

Перед тем как начнется регулировка клапанов ВАЗ 2101 необходимо обзавестись всем необходимым инструментом, чтобы потом не отвлекаться, для этой работы вам понадобится следующий набор:

Читайте также: Самостоятельная регулировка карбюратора ВАЗ 2107

  1. Перед тем как приступать к работе дайте мотору остыть, его температура не должен быть выше 20°.
  2. Снимите крышку воздухоочистителя и достаньте воздушный фильтр.
  3. Открутите 4 гайки ключом на «8», затем необходимо снять идущие к нему шланги (снизу большой, маленький со стороны карбюратора)
  4. Снимите корпус воздухоочистителя.
  5. Трос подсоса отключите, в этом вам поможет отвертка и ключ на «8».
  6. Отключите тягу газа, снимите пружину и шайбу.
  7. Торцовым ключом на «10» открутите 8 гаек, которыми крепится крышка клапанов.
  8. Теперь можно снять крышку.
  9. Возьмите подготовленный щуп на 0.15 или спец приспособление, если оно у вас имеется, и рожковые ключи на «17» и «13».
  10. Проверните движок до момента совпадения меток на коленвале (передней крышке двигателя и шкиве), а также на звездочке распределительного вала.
  11. В данном положении нужно проверить зазор в 6 и 8 кулачках (руководствуйтесь приведенной таблицей)
  1. Посчитайте кулачки от звездочки распредвала.
  2. Установите щуп над рокером под распредвал, если смотреть с правой стороны — отчетливо видно место установки щупа. Если щуп устанавливается свободно — отпустите гайку на «17» у соответствующего рокера, придерживая другой рукой гайку на «13» от прокручивания.
  3. Далее гайку на «13» немного поверните и застопорите ее гайкой на «17», после снова проверьте зазор, используя щуп. Ваша задача — добиться тугого хода щупа с небольшим задеванием.
  4. Если вам удалось достичь необходимого зазора произведите финальную дотяжку ключом на «17». После этого можете приступать к регулировке следующего кулачка.
  5. Проверните вал мотора по часовой стрелке на 180°, при этом метка на звездочке должна указывать на «9 часов» если смотреть со стороны распредвала). Здесь большая точность не особо важна, поэтому все приблизительно.
  6. Следующие два кулачка 4 и 7 необходимо регулировать по приведенной выше таблице.
  7. Далее проверните вал двигателя на 180°, метка на звездочке внизу (на «6 часов»), а на шкиве к. в. должна совпадать.
  8. Отрегулируйте кулачки 1 и 3 по таблице.
  9. И в завершение — снова поворот на 180° на звездочке «3 часа». Кулачки 2 и 5. Как правило, после того как снимали и устанавливали распредвал, есть необходимость покрутить стартером, затем по новой проверить зазоры и в случае необходимости произвести корректировку.
  10. Прежде чем закрыть крышку убедитесь, что все гайки на «17» хорошо затянуты, если прокладка имеет повреждения или вы повредили ее во время снятия — замените ее.

vaz-remont.ru

Назад в клуб ВАЗ / Лада (Lada) 2106

Вот моя статья, почитай. О тепловых зазорах. Регулировка клапанов рейкой. Сегодня мы рассмотрим более точный и профессиональный способ регулировки клапанов на классических двигателях с помощью регулировочной рейки с индикатором часового типа. Безусловно, есть мастера, способные отрегулировать тепловой зазор в клапанном механизме буквально на ощупь, но это дело практики, опыта и немножко таланта. А как же быть простому парню, который хочет обслуживать и настраивать двигатель самостоятельно? А так, я расскажу одну небольшую историю, в которой, возможно, кто-то увидит себя. Василий уже целых 2 раза летом регулировал клапана на своей машине, и все было отлично, двигатель работал нормально, не стучал и кушал в меру. И, тайно считая себя спецом в этом деле, он предложил тестю отрегулировать клапана на его старенькой шестерочке с одиннадцатым двигателем, где клапана уже были слышны за пару кварталов, тесть понятное дело согласился, бесплатно же. Однажды холодным осенним вечером Вася приходит в гараж, снимает клапанную крышку, выставляет начальный угол поворота КВ, смотрит по книжке какие клапана должны регулироваться при этом, сует туда щуп, а он как «..вно в проруби» там болтается – свободно входит и выходит и ни намека на сопротивление. Тут он воодушевленный тем, что «все понятно, ща сделаю, шептать будет», начинает один за другим «регулировать», то бишь дожимать до того момента зазор, пока щуп не начинает туго входить между рокером и кулачком. Отрегулировал, собрал все на место и после перекура нужно делать первый запуск двигателя. Подкачал топливо насосом, подкачал педальку, вытянул подсос, повернул ключ и включает стартер, и тут начинают твориться непонятные вещи: мотор завелся плохо, с непонятными хлопками, работает с каким-то пердежом, которого не было. По мере прогрева начинается неровная работа, что-то громко бахнуло в видавшим «лучшие времена» глушителе. При попытке прогазовать, происходит стрельба как на войне. Он заглушил машину, сидит в ступоре, закурил, с отчаянной надеждой что это сон, он пытается вновь запустить двигатель, а двигатель запускаться не хочет, мало того, что стартером крутится неравномерно, так еще и взрывы слышны артиллерийские. Как же так, подумал он, все ведь по книге, ошибки быть не может. На звуки взрывов прибежал тесть. Василий стоял виновато потупив взор, когда в глушителе обнаружилась дыра с кулак, которая не могла не давать о себе знать. Со словами «ай ..ля, отгоню знакомому, он сделает», тесть печально закрыл машину и на этом все закончилось.

Теперь о щупах.

Рейка с индикатором часового типа для регулировки тепловых зазоров в клапанном механизме.

-Прикручиваем саму рейку к шпилькам постели распредвала.

Для тех, кто хочет, чтобы двигатель «шелестел».

mashina.com

Похожее видео

Просмотров: 287

Просмотров: 317

Просмотров: 596

Просмотров: 72

Просмотров: 284

Просмотров: 159

Просмотров: 246

Просмотров: 282

videoremont-mashin.ru

xitfilms.ru

/ 11 months ago /

Самый простой способ регулировки теплового зазора клапанов системы газораспределения на ваз 2101-2107,с помощью щупа на холодном двигателе ,шуп толщиной 0,15 мм.Простота данного способа позволяет произвести регулировку зазора между рокером и распредвалом не используя дорогостоящего оборудования и не обладая специальными знаниями,проведя всю операцию просто на открытом воздухе. The easiest way to adjust the timing of a thermal backlash of valves on the system vases 2101-2107, using the stylus on the cold dvigatele.Prostota this method allows you to make adjustment of the gap between the rocker and cam without using expensive equipment and without having special knowledge, having spent the entire operation just outdoors . регулировка клапанов ваз,регулировка клапанов ваз 2106,регулировка клапанов ваз 2107,ваз 2107 регулировка,зазор ваз,control valves vases, vases control valves 2106 control valves 2107, 2107 adjustment, the gap vases,

/ 2 years ago /

Заработать на YouTube подключив партнерку http://join.air.io/leshaone Канал https://www.youtube.com/c/leshanavolvo Группа ВК http://vk.com/kulibincom Перед тем как приступать к работе дайте мотору остыть, его температура не должен быть выше 20°. Снимите крышку воздухоочистителя и достаньте воздушный фильтр. Открутите 4 гайки ключом на «8», затем необходимо снять идущие к нему шланги (снизу большой, маленький со стороны карбюратора) Снимите корпус воздухоочистителя. Трос подсоса отключите, в этом вам поможет отвертка и ключ на «8». Отключите тягу газа, снимите пружину и шайбу. Торцовым ключом на «10» открутите 8 гаек, которыми крепится крышка клапанов. Теперь можно снять крышку. Возьмите подготовленный щуп на 0.15 или спец приспособление, если оно у вас имеется, и рожковые ключи на «17» и «13». Проверните движок до момента совпадения меток на коленвале (передней крышке двигателя и шкиве), а также на звездочке распределительного вала. В данном положении нужно проверить зазор в 6 и 8 кулачках Посчитайте кулачки от звездочки распредвала. Установите щуп над рокером под распредвал, если смотреть с правой стороны — отчетливо видно место установки щупа. Если щуп устанавливается свободно — отпустите гайку на «17» у соответствующего рокера, придерживая другой рукой гайку на «13» от прокручивания. Далее гайку на «13» немного поверните и застопорите ее гайкой на «17», после снова проверьте зазор, используя щуп. Ваша задача — добиться тугого хода щупа с небольшим задеванием. Если вам удалось достичь необходимого зазора произведите финальную дотяжку ключом на «17». После этого можете приступать к регулировке следующего кулачка. Проверните вал мотора по часовой стрелке на 180°, при этом метка на звездочке должна указывать на «9 часов» если смотреть со стороны распредвала). Здесь большая точность не особо важна, поэтому все приблизительно. Следующие два кулачка 4 и 7 необходимо регулировать по приведенной выше таблице. Далее проверните вал двигателя на 180°, метка на звездочке внизу (на «6 часов»), а на шкиве к. в. должна совпадать. Отрегулируйте кулачки 1 и 3 по таблице. И в завершение — снова поворот на 180° на звездочке «3 часа». Кулачки 2 и 5. Как правило, после того как снимали и устанавливали распредвал, есть необходимость покрутить стартером, затем по новой проверить зазоры и в случае необходимости произвести корректировку. Прежде чем закрыть крышку убедитесь, что все гайки на «17» хорошо затянуты, если прокладка имеет повреждения или вы повредили ее во время снятия — замените ее.

/ 1 year ago /

Регулировка производится на «холодную» — 20-25гр. Щуп жигулевский 0,15 вкруговую. Александр Ладенков.

/ 1 year ago /

В данном ролике мы покажем как менять ремень ГРМ а также ролик натяжителя на двигателе 1,3 на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 21013 поддержка проекта: visa 5168 7551 0426 8715 будем признательны!))))

/ 3 years ago /

Признак стука клапанов и помпы.

/ 2 years ago /

https://vk.com/bs.bratslavets https://www.facebook.com/profile.php?… [email protected]

/ 1 year ago /

Добро пожаловать! Регулировка клапанов — на данный момент это неотъемлемая часть всех двигателей на которых отсутствуют гидро-компенсаторы. А что такое гидро-компенсаторы? Если сказать вкратце, то благодаря ним клапана открываются и закрываются с максимально ровным зазором, в связи с чем клапана уже не нуждаются в периодической регулировки, а так же создается ровный их ход благодаря которому двигатель работает тише и мягче. Но сегодня речь пойдёт не о гидро-компенсаторах а регулировки клапанов на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание! Для регулировки вам понадобятся следующие инструменты: Во-первых запаситесь основным набором гаечных ключей, а так же понадобятся отвёртки, плоский щуп для регулировки клапанов толщиной «0,15 мм» и в завершение нужно будет запастись специальным ключом для проворачивания коленчатого вала! (Если специального ключа нет, то в таком случае вместо него можно будет воспользоваться головкой «на 36»)

Краткое содержание:

  • Регулировка клапанов
  • Очередность регулировки клапанов
  • Важно!
  • Дополнительный видео-ролик

Когда нужно регулировать клапана? Клапана требуют регулировки при:

  • Появлении стука в области где расположены клапана, соответственно стук можно будет услышать лишь при работе двигателя автомобиля.
  • А так их обязательно необходимо регулировать после проведения работ, в ходе которых с автомобиля снимался распредвал.

Примечание! Для заметки учтите одну важную деталь, при эксплуатации автомобиля у клапанов со временем появляются зазоры, которые не приводят к аварийным поломкам двигателя а лишь нарушают его работу в следствии которой детали клапанного механизма будут быстрее изнашиваться!

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2101-2107?


1) Для начала снимите крышку головки блока. (О том как снять крышку головки блока, читайте в статье, «Установка фаз газораспределения по меткам», в рубрике «снятие», с пункта 1-10)

2) После чего установите поршень четвертого цилиндра, в положение ВМТ. (О том как установить поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ, читайте в статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)

3) Затем отрегулируйте «восьмой и шестой» клапан, но прежде чем начать их регулировать, проверьте нуждаются ли они в регулировке, для этого:

1. Вставьте в зазор клапана щуп и посмотрите как он будет там перемещается.

Примечание! Когда вы вставите щуп в зазор, он должен будет перемещаться там с небольшим трудом, если же он спокойно входит в зазор и выходит из него, то в таком случае клапан нуждается в регулировке!

4) Если клапана нуждаются в регулировке, то:

1. Вставьте в «шестой или же в восьмой» клапан щуп и после чего ключом, который указан под буквой «Б» ослабьте контр гайку.

2. А в то же время другим ключом выставите нужный для вас зазор в клапане, отвернув для этого или же затянув регулировочный болт который помечен буквой «А».

3. И под завершение операции затяните болт, который указан под буквой «Б».

5) Далее чуть ниже читайте рубрику «Последовательность регулировки клапанов», и отрегулируйте все оставшиеся клапана на вашем автомобиле.

В какой последовательности нужно регулировать клапана?


Примечание! Прежде чем вы приступите к изучению запомните одну вещь которая будет указана в инструкции а именно в ней будет сказано, что коленчатый вал нужно будет провернуть на «180°» что означает на пол его оборота! (Обороты коленвала легко понять, следя за меткой на рапредвале)

1) Начинать регулировку клапанов следует:

1. Сперва с «шестого и восьмого» клапана.

2. Затем вам нужно будет провернуть коленчатый вал по часовой стрелки, строго на 180° и после чего приступить к регулировке «четвертого и седьмого» клапана.

3. Далее опять проверните коленчатый вал на 180° по часовой стрелки, и отрегулируйте уже на этот раз «первый и третий» клапан.

4. И под завершение работы снова проверните коленчатый вал на 180° по часовой стрелки, и после чего отрегулируйте «второй и пятый» клапан.

Важно! 1) Не нарушайте очередность регулировки клапанов! 2) Клапана нужно регулировать только на холодном двигателе!

Для новичков! Вопрос: Как выглядит щуп регулировки зазоров? Примечание: На фото изображено две разновидности щупов!

Источники

Регулировка клапанов ваз 21011 своими руками

После кап ремонта двигателя, на спидометре я проехал рубеж в 500 км., после нужно отрегулировать клапана. Воя я и решил заняться этим щепетильным процессом)
P.S. простите что меня не было так долго)

Одним из наиболее важных элементов, требующих подстройки в условиях эксплуатации, является механизм газораспределения.
Ключевым элементом данного механизма выступает клапан.
Клапаны принято делить на впускные и выпускные, они отвечают за открытие доступа для проникновения топливовоздушной смеси в рабочую камеру сгорания через специальные окна в головке блока цилиндров.
Также они отвечают за выпуск отработанных газов.
В точке соприкосновения клапана образуется зазор, который принято называть тепловым.
Именно этот зазор и подлежит тщательной регулировке.

Подготовка к работе и разборка:
Сразу хотелось бы отметить, что данная процедура требует временных затрат и обусловлена пониманием процесса.
Существует определенный алгоритм реализации этой задачи.
Для начала, установите свой автомобиль на ровной площадке, организуйте свободный и хорошо освещенный доступ к моторному отсеку.
Двигатель должен быть охлажденным и иметь температуру окружающего воздуха.
Перед началом работы по процессу регулировки, необходимо подготовить:
-набор различных гаечных ключей размером на «10», «13», «14», «17»;
-щуп на 0,15 мм;
-ключ для получения возможности проворота коленвала;
-отвертки;
-запасную прокладку под клапанную крышку.
Процесс разборки включает в себя снятие воздушного фильтра, отсоединения всех патрубков от крышки воздушного фильтра, снятие троса подсоса, тяги акселератора и крышки ГБЦ.
Желательно снять крышку трамблера, чтобы она не доставляла неудобств в процессе регулировки.
На шкиве и крышке сальника будут находиться метки.
Коленчатый вал необходимо провернуть до момента их совпадения.
Это положение свидетельствует о том, что в 4-м цилиндре поршень находиться на такте сжатия.

Следующие данные указывают градус поворота коленвала для регулировки одного или другого клапана:
-Первоначальное положение, когда метки совпали, дают возможность отрегулировать клапаны 6 и 8;
-Провернув коленчатый вал на 180 градусов, регулируем клапаны 4 и 7;
-Проворот на 360 градусов обеспечивает доступ для работы с клапанами 1 и 3;
-Проворот на 540 градусов позволяет регулировать клапаны 5 и 2.

Из этого видео, вы узнаете, как можно сделать регулировку клапанов для ВАЗ 2106. Приятного просмотра!

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы попробуем ответить на вопрос — как пошагово регулировать клапана автомобилей ваз 2101- 2107 «классика». Я уже написал две статьи на эту тему в автоблоге машины Рено Логан. Регулировка клапанов двигателя ваз является одной из важных работ по техническому обслуживанию автомобиля и требует особого внимания.

Не все автолюбители понимают, что ТО -техническое обслуживание выполненое не вовремя влечет за собой непоправимые последствия для автомашины. Поэтому проверять, регулировать клапана ваз 2107 надо каждые 10-15 тыс. км пробега.

Не точное срабатывание фаз газораспределения ГРМ препятствует полному заполнению цилиндров газом, также его полному сгоранию, а также препятствует продувки цилиндров. К тому же появляется ударная нагрузка кулачков распредвала на рычаг привода и стержень клапана. Все это ведет к тому, что детали прослужат меньше при не соблюдении вами автолюбитель своевременной регулировки клапанов ваз 2107.

Еще можно сказать так: двигатель, работая со стуком клапанов, намного уменьшает ресурс его эксплуатации, также увеличится расход топлива, масла двигателя.

Самым опасным для двигателя является уменьшение зазоров клапанов. Уменьшенный зазор между рычагом привода и кулачком распределительного вала не дает полностью «шляпе» клапана сесть в седло головки блока. В таком случае через образовавшуюся щель выбивает отработанный газ из камеры сгорания, сжигая кромку «шляпы» выпускного клапана.

Ко всему еще резиновые маслоотражатели «маслаки» сгорая и выйдя из строя из-за перегрева рабочей кромки клапана, увеличивают расход масла.

  • 1. Используя торцовый ключ на «10» отворачиваем три гайки воздушного фильтра, снимаем крышку
  • 2. Вынув воздушный фильтр, отворачиваем торцовым ключом «8» четыре гайки крепления корпуса воздушного фильтра к карбюратору
  • 3. Отсоединяем воздухозаборник и резиновый шланг сапуна вентиляции картерных газов от крышки сапуна

Шланг сапуна, вентиляции картера от крышки сапуна

  • 4. Снимаем корпус воздушного фильтра вместе с опорной пластиной
  • 5. Далее нужно отсоединить трос управления воздушной заслонкой
  • 6. После чего отсоединим тяги привода карбюратора
  • 7. Для снятия клапанной крышки необходимо открутить все гайки крепления клапанной крышки
    пользуясь торцовым ключом «10»
  • 8. Затем снимаем крышку
  • 9. Обнаружив слабое натяжение цепи, ослабьте гайку натежителя цепи расположенную под водяным насосом
  • 10. Далее используя храповичный ключ «38» проверните коленчатый вал на 1-1,5 оборота по направлению вращения коленчатого вала двигателя, при этом пружина натежителя действующая на башмак автоматически отрегулирует натяжение цепи
  • 11. Затяните гайку натежителя и приступайте к регулировки клапана ваз 2107

Прежде вам надо узнать порядок работы цилиндров у двигателей автомобилей «Москвич», «Жигули» и ВАЗ-2121 «Нива» (1 — 3 — 4 — 2). Нумерация цилиндров идет от торца головки блоков цилиндров или радиатора в сторону коробки. На крышке трамблера также нанесены цифры (1,3,4,2) и соответственно каждый бронипровод по своей длине тянется к своей свече на цилиндрах.

Инструмент у вас должен быть приготовлен заранее: ключи рожковые «13», «17», храповичный ключ «38», щуп толщиной 15 сотых миллиметров.

Храповичным ключом «38» проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения метки на шкиве распределительного вала с меткой на корпусе распределительного вала. Такое положение зубчатого шкива будет соответствовать концу сжатия в четвертом цилиндре (ВМТ).

В этом положение регулируется зазор у выпускного клапана третьего цилиндра (6-й кулачок). Повторяем эту же операцию на выпускном клапане четвертого цилиндра (8-й кулачок).

Чтобы отрегулировать зазоры между рычагами и кулачками ставьте между рычагом и кулачком распределительного вала щуп, отпустите контргайку. Далее вращая регулировочный болт, установите требуемый зазор с последующим затягиванием контргайки.

При этом щуп должен ходить с легким защемлением. Операцию надо повторить, если в результате затяжки щуп оказался пережатым, либо наоборот, свободно двигается.

Далее проворачиваем коленчатый вал двигателя на 180 градусов или распредвал на 90 градусов по часовой стрелке. Затем регулируем во втором цилиндре (4-й кулачок), а в четвёртым цилиндре (7-й кулачок).

После каждой регулировки клапанов обратите внимание, имеет ли кулачок свободный ход. Затем провернем коленчатый вал на 180 градусов и регулируем клапана в первом цилиндре (1-й кулачок) и во втором цилиндре (3-й кулачок).

Проворачиваем коленчатый вал еще на 180 градусов и регулируем клапана в первом цилиндре (2-й кулачок) в третьем цилиндре (5-й кулачок).

Важно: регулировку клапанов проводите только на холодном двигателе, температура, которой не выше 40°С. На холодном движке зазор между кулачками распредвала с рычагами должен быть 0,15 мм, а погрешность установки зазоров не должно превышать 0,02—0,03 мм.

Все зазоры установили, устанавливаем новую пробковую прокладку клапанной крышки, так как старая прокладка может быть деформирована, когда снимали крышку. Надеваем клапанную крышку и проверяем правильность посадки пробковой прокладки. При необходимости крайне осторожно поправьте прокладку клапанной крышки.

Прокладка клапанной крышки головки цилиндров ваз 2101-1003270

Не забывая надеть шайбы, наживляем все гайки «10». Затяжку гаек клапанной крышки надо начинать от центра и постепенно переходить к ее краям. Надеваем крышку распредвала, подсоединяем трос воздушной заслонки. Собираем тяги привода карбюратора.

Устанавливаем корпус воздушного фильтра, подсоединяем воздухозаборник, надеваем резиновые шланги, патрубки радиатора. Закрепляем корпус фильтра гайками «8» (главное не сорвать резьбу). Устанавливаем фильтрующий элемент, надев крышку, закрепляем ее тремя гайками «10».

Теперь проверяем натяжения ремня генератора, если ослабла необходимо его натянуть. Для этого отпустите гайку крепления генератора к установочной пластине и сместите генератор монтажной в сторону от двигателя и затяните гайку крепления.

Нормальный прогиб ремня должен быть 12-17 мм от усилия большего пальца руки 3-4 кг на сантиметр в середине между шкивами насоса и генератора. Натяжение ремня проверяйте через каждые 10 тыс. км пробега.

Систему охлаждения двигателя я бы посоветовал осматривать перед каждым выездом. Необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бочке, проверить наличие протекания в местах соединения патрубков с термостатом, радиатором, помпой. А при необходимости затянуть хомуты не займет у вас много времени.

Если вы решили, по какой либо причине заменить охлаждающую жидкость, то слив ее производится через сливное отверстие в блоке цилиндров. Для чего надо отвернуть крышку радиатора и датчик температуры воды в нижней части радиатора. Что бы отвернуть датчик надо, прежде всего, отсоединить провода.

Башмаки натяжителя цепи: (1) ваз 2121; 21213-1006090-10; (2) ваз 2103-1006090-10; (3) ваз 2101-1006090-10

Успокоитель цепи ваз 2101; 2103-1006100-00


Угол поворота
коленвала
Угол поворота
распредвала
Номер
цилиндров
Номер
клапанов
4 и 3 8 и 6
180° 90° 2 и 4 4 и 7
360° 180° 1 и 2 1 и 3
540° 270° 3 и 1 5 и 2

Счет клапанов слева на право начинается со стороны звездочки распредвала.

Регулировку клапанов ваз 2107, замену охлаждающей жидкости, мелкий ремонт своими руками и обслуживание ваз автомобиля можно самому произвести. НО, если есть большой опыт эксплуатации авто или у вас золотые руки.

От того, насколько хорошо отрегулированы клапаны, зависит в целом работа двигателя. И это не громкие слова, но реальность: запуск мотора, стабильность его работы, мощность двигателя, расход топлива — все эти факторы зависят напрямую от качества регулировки клапанов. Эту процедуру можно доверить и мастерам на СТО, но знающий человек легко научится проводить её самостоятельно. И тем самым одновременно и упростит себе жизнь, и обеспечит безопасность своим близким.

Необходимы для регулировки клапанов ВАЗ 2101 следующие инструменты:

  • набор отвёрток;
  • набор торцовых и рожковых ключей;
  • прибор для регулировки зазора между рычагами и кулачками распределительного вала (или плоский щуп А.95111 толщиной 0,15 мм).

Стоит также иметь в запасе прокладку крышки клапанов. Она может порваться в процессе работы, а отсутствие запасной омрачит всё удовольствие от работы.

Работа по регулировке клапанов ВАЗ 2101 проходит в несколько этапов:

Прежде, чем начать работу, следует проверить температуру двигателя: работы следует проводить на холодном, температурой не выше +20 градусов Цельсия.

  1. Достать воздушный фильтр, снять корпус воздухоочистителя. Для этого нужно снять крышку воздухоочистителя, извлечь воздушный фильтр, отвинтить гайки (понадобится ключ на 8), снять шланги. Что касается шлангов, то маленький идёт со стороны карбюратора, большой — снизу. После того, как шланги отсоединены, можно снимать корпус. Кстати, трос подсоса нужно отключить тоже (пригодятся ключ на 8 и плоская отвёртка).
  2. Снятие крышки клапанов. Отключаем тягу газа, снимаем шайбочку и пружинку, свинчиваем гайки, удерживающие крышку клапанов. Всего гаек 8, ключ для них — это ключ на 10. После того, как все гайки сняты, можно снять и крышку.
  3. Регулировка.Движок нужно провернуть, причём — до полного совпадения меток на шкиве и передней крышке двигателя, и звёздочке распредвала. Пользуясь приведённой таблицей, проверить зазоры в кулачках 6 и 8 (от звёздочки распределительного вала). Для этого щуп устанавливается над рокером и под распределительный вал. Место установки щупа легко увидеть, если взглянуть справа.

Если щуп ходит свободно, гайку на 17 у соответствующего рокера можно отпустить, а гайку на 13 придержать другой рукой, удерживая её от прокручивания. Гайка на 13 должна быть застопорена гайкой на 17 (с тугим ходом щупа). Финальная дотяжка осуществляется ключом на 17. После чего можно перейти к следующему кулачку.

Вал двигателя необходимо провернуть на 180 градусов, чтобы метка на звёздочке остановилась, если смотреть со стороны распределительного вала, на уровне примерно «девяти часов». Принципиальное совпадение не слишком важно.

Кулачки 4 и 7 также регулируются по специальной таблице.

Снова проворачиваем вал мотора на 180 градусов, метка на звёздочке внизу должна соответствовать «шести часам», а на шкиве коленвала- совпасть. Проводим регулировку 1 и 3 кулачков, согласно таблице.

Опять проворачиваем вал на 180 градусов, на «три часа» по звёздочке. Регулируем 2 и 5 кулачки.

После завершения корректировочных работ необходимо проверить все гайки на 17 — они должны быть затянуты плотно, а в зазорах должен туго входить щуп. При необходимости, корректировка проводится прямо на месте, не закрывая крышку. Тут же следует убедиться в состоянии прокладки (может быть, её стоит заменить).

Точно так же, как и при замене ГБЦ или распределительного вала, затягивать гайки крышки следует от центра к краям. Причём делать это лучше в несколько заходов, постепенно увеличивая силу затягивания.

После того, как все работы проведены в обратном порядке, поводится тестовый запуск. При необходимости дополнительная корректировка может быть проведена тут же. Впрочем, даже большинство новичков обходятся однократной регулировкой клапанов, причём вполне успешно справляются с этой задачей, экономя собственные средства, и при этом ещё и получая удовольствие и повышая самооценку.

Регулировка клапанов ВАЗ 2101 — Ремонт ваз своими руками

Регулировка клапанов ВАЗ 2101 — весьма ответственная процедура, от которой зависит очень много, например: стабильная работа мотора, расход топлива, мощность и нормальный запуск двигателя. О том, как отрегулировать клапана знают далеко не все автомобилисты, подавляющее большинство доверяют выполнение этой работы специалистам СТО, другие обращаются за помощью к знакомым и друзьям, а есть те, кто знает порядок регулировки и производит ее своими руками.

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2101 своими руками.

Перед тем как начнется регулировка клапанов ВАЗ 2101 необходимо обзавестись всем необходимым инструментом, чтобы потом не отвлекаться, для этой работы вам понадобится следующий набор:

1. Плоский щуп А.95111, его толщина 0,15мм или спецприбор для регулировки зазора между кулачками распредвала и рычагами.

2. Запасная прокладка крышки клапанов (мало ли что может произойти, порвете случайно…)

3. Набор отверток.

4. Набор ключей торцовых и рожковых.


Приступаем.

1. Перед тем как приступать к работе дайте мотору остыть, его температура не должен быть выше 20°.

2. Снимите крышку воздухоочистителя и достаньте воздушный фильтр.

3. Открутите 4 гайки ключом на «8″, затем необходимо снять идущие к нему шланги (снизу большой, маленький со стороны карбюратора)

4. Снимите корпус воздухоочистителя.

5. Трос подсоса отключите, в этом вам поможет отвертка и ключ на «8».

6. Отключите тягу газа, снимите пружину и шайбу.

7. Торцовым ключом на «10″ открутите 8 гаек, которыми крепится крышка клапанов.

8. Теперь можно снять крышку.

9. Возьмите подготовленный щуп на 0.15 или спец приспособление, если оно у вас имеется, и рожковые ключи на «17″ и «13″.

10. Проверните движок до момента совпадения меток на коленвале (передней крышке двигателя и шкиве), а также на звездочке распределительного вала.

11. В данном положении нужно проверить зазор в 6 и 8 кулачках (руководствуйтесь приведенной таблицей).

12. Посчитайте кулачки от звездочки распредвала.

13. Установите щуп над рокером под распредвал, если смотреть с правой стороны — отчетливо видно место установки щупа. Если щуп устанавливается свободно — отпустите гайку на «17″ у соответствующего рокера, придерживая другой рукой гайку на «13″ от прокручивания.

14. Далее гайку на «13″ немного поверните и застопорите ее гайкой на «17″, после снова проверьте зазор, используя щуп. Ваша задача — добиться тугого хода щупа с небольшим задеванием.

15. Если вам удалось достичь необходимого зазора произведите финальную дотяжку ключом на «17″. После этого можете приступать к регулировке следующего кулачка.

16. Проверните вал мотора по часовой стрелке на 180°, при этом метка на звездочке должна указывать на «9 часов» если смотреть со стороны распредвала). Здесь большая точность не особо важна, поэтому все приблизительно.

17. Следующие два кулачка 4 и 7 необходимо регулировать по приведенной выше таблице.

18. Далее проверните вал двигателя на 180°, метка на звездочке внизу (на «6 часов»), а на шкиве к. в. должна совпадать.

19. Отрегулируйте кулачки 1 и 3 по таблице.

20. И в завершение — снова поворот на 180° на звездочке «3 часа». Кулачки 2 и 5. Как правило, после того как снимали и устанавливали распредвал, есть необходимость покрутить стартером, затем по новой проверить зазоры и в случае необходимости произвести корректировку.

21. Прежде чем закрыть крышку убедитесь, что все гайки на «17″ хорошо затянуты, если прокладка имеет повреждения или вы повредили ее во время снятия — замените ее.

Затяжка гаек крышки производится от центра к краям (все так же как и при замене распредвала или ГБЦ) и главное сильно не тянуть. Благо крышка клапанов не капризная и никаких правил затяжки в принципе соблюдать не нужно.

Соберите все в обратном порядке и произведите тестовый запуск. На этом у меня все, теперь вы знаете как отрегулировать клапана на ВАЗ 2101, надеюсь, у вас все получится. Как видите, регулировка клапанов — без особого труда делается в домашних условиях и для этого совсем не обязательно ехать на СТО и платить кучу денег, достаточно лишь иметь свободное время и «прямые руки». Так же прямые руки помогут отрегулировать замки дверей ваз 2101 своими руками.

Видео. Регулировка клапанов на ВАЗ 2101

Запчасти Лада Нива 4 х 4 | 20 листов/размеры Щуп для клапанов/регулировки клапанов Лада 2101-2107 и Лада Нива 2121

Запчасти Лада Нива 2121 Лада седан и 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. Ассортимент нашей продукции включает в себя генераторы, выхлопные трубы, карданные шарниры, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, указатели поворота, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках по ремонту и обслуживанию вашей Лада Нива. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните.

Вы можете найти в следующих категориях:

Ведущий вал / привод дифференциала Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Ex
Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, хомуты, коллекторы, каталитический нейтрализатор для Lada и Lada Niva
Авто/лак для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски/цвета или спрей в баллончике и в виде цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Светотехника для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа фары, задний фонарь, катафоты, стекла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, лампы, задние фонари, переключатель для освещения, фар, Glübirnen Lada Niva
Тормоза детали тормозные, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Бремстромель, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнители + помогает Лада Нива

Прокладки + СПИД Лада Нива: Уплотнитель коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка масляного поддона, прокладка карбюратора, гидросальник помпы, прокладка подогрева клапанов, уплотнение бензонасоса
Электрическая Лада Нива

9000 2 Электрика, Предохранители, Троса, Переключатели
Подвеска/амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, рессоры подвески, листовая рессора
Фильтры: масляный, воздушный, бензиновый для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, фильтр воздушный, топливный фильтр
Трансмиссия, коробка передач, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, Трансмиссия, Раздаточная коробка, Комплект подшипников
Детали салона Лада Нива

Стекло стеклоподъемники, раздвижные окна, резиновые уплотнители и все для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
карданный вал

Деталь салона Лада Нива: потолок, ковер, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, торпедо , задняя полка, руль
Детали кузова Лада Нива

Кузов, панели кузова, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер/отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, подогрев, трубка, двигатель подогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, поворотный кронштейн, руль, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найдите запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководство по ремонту французский, английский, русский и немецкий, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке Ремкомплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматический и статический
Зеркало Лада Нива

Зеркала, салонное зеркало, зеркало
Лада Нива тюнинг запчасти

Лада Нива Тюнинг: Экскаваторы, Молдинги, Расширители колесных арок, Молдинги, Накладки, Защитные опоры, Ветровик, mad guard, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
Мойка Лада Нива

Бачок омывателя, насос для промывки бачка, дворник, тяга дворника
Лада Нива Магазин инструментов

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, Распределитель, свечи, катушка зажигания

Тросы зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорван

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
на Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти подходящую деталь для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Какой двигатель будет на ваз 2101.

ДВИГАТЕЛЬ

Автомобили комплектуются четырехцилиндровыми, четырехтактными карбюраторными двигателями с разным объемом цилиндров.
Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач образует силовой агрегат и крепится на автомобиле на трех упругих опорах. Опоры воспринимают как массу силового агрегата, так и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля, разгоне и торможении.Подвесная конструкция силового агрегата обеспечивает минимальные вибрации двигателя и исключает передачу вибраций двигателя на кузов. Две передние опоры 37 крепят двигатель к передней поперечине автомобиля, а задние 38 — к поперечине задней подвески двигателя.
Блок цилиндров … Цилиндры двигателя объединены с верхней частью картера и представляют собой единую отливку — блок цилиндров 14. Является основной деталью двигателя и служит для установки и крепления механизмов, аппаратов и вспомогательных агрегатов двигателя.Блок отлит из специального низколегированного чугуна. Каналы охлаждающей жидкости выполнены по всей высоте цилиндров, что улучшает охлаждение поршней и поршневых колец и уменьшает деформации блока от неравномерного нагрева.
Блок цилиндров подразделяют по диаметру на 0,01 мм на пять классов, обозначаемых буквами А, В, С, Г, Е. Диаметры цилиндров, соответствующие этим классам, следующие, мм:

Класс

Диаметр цилиндра

Диаметр цилиндра

двигатели 2101, 2103

Двигатели 21011

76 000-76 010

79 000–79 010

76 010-76 020

79 010-79 020

76 020-76 030

79 020-79 030

76 030-76 040

79 030-79 040

76 040-76 050

79 040-79 050


Класс цилиндра указан на нижней плоскости блока напротив каждого цилиндра.Цилиндр и связанный с ним поршень должны быть одного класса. При ремонте цилиндры могут быть расточены и хонингованы под увеличенный диаметр поршня (на 0,4; 0,8 мм) с учетом обеспечения зазора между поршнем и цилиндром 0,05-0,07 мм.
Для ремонта кривошипно-шатунного механизма выпускаются детали ремонтных размеров: поршни и поршневые кольца, увеличенные в диаметре на 0,4 и 0,8 мм; Вкладыши коренных и шатунных подшипников шейки коленчатого вала уменьшены в диаметре на 0.25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм. В нижней части блока цилиндров установлены пять опор коренных подшипников коленчатого вала с тонкостенными сталеалюминиевыми вкладышами. Подшипники имеют съемные крышки 2, которые крепятся к блоку самостопорящимися болтами. Отверстия под подшипники коленчатого вала в блоке цилиндров выточены в сборе с крышками. Поэтому крышки подшипников невзаимозаменяемы, а для их различения на наружной поверхности нанесены метки. Опоры подшипников и соответствующие им крышки отсчитываются от переднего конца блока цилиндров.
Задняя опора имеет гнезда для установки упорных полуколец 36, удерживающих коленчатый вал от осевых перемещений. Величина осевого зазора коленчатого вала при сборке двигателя обеспечивается в пределах 0,06-0,26 мм. Если в процессе эксплуатации зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), необходимо заменить упорные полукольца новыми или ремонтными, увеличенными на 0,127 мм. Следует иметь в виду, что канавки с одной стороны полуколец должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
С октября 1981 года на двигатели устанавливается переднее сталеалюминиевое полукольцо, а заднее — металлокерамическое (желтое), пропитанное маслом.
В передней части блока цилиндров имеется полость для привода механизма газораспределения. Эта полость закрыта крышкой 8. Сзади к блоку цилиндров крепится держатель заднего сальника 35. В крышке 8 и держателе 35 установлены самоподтягивающиеся уплотнители.
С левой стороны блока расположен ролик 12 привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса.В отверстия подшипников ролика запрессованы катаные сталеалюминиевые втулки 48. Их совместная обработка в блоке обеспечивает необходимую центровку подшипников. При проверке технического состояния блока и ремонте необходимо следить за совпадением смазочного отверстия передней втулки с каналом в блоке цилиндров.

Головка блока цилиндров 15 общая на четыре цилиндра, отлита из алюминиевого сплава, имеет клиновидную камеру сгорания. С левой стороны, в передней и задней части головки блока цилиндров, имеются каналы для слива масла в масляный картер.Седла клапанов из специального чугуна запрессованы в головку, что обеспечивает высокую прочность к ударным нагрузкам. Входное седло больше, чем выпускное седло. Рабочие фаски седел обработаны после запрессовки в сборе с головкой блока цилиндров для обеспечения точного совмещения фасок с отверстиями направляющих клапанов. Направляющие клапанов также изготовлены из чугуна и плотно запрессованы в головки блока цилиндров. Отверстия направляющих втулок имеют спиральные канавки для смазки. Втулки впускных клапанов имеют канавки на половину длины отверстия, а втулки выпускных клапанов — на всю длину отверстия.Для уменьшения проникновения масла в камеру сгорания через зазоры между втулкой и стержнем клапана применяют маслоотражательные колпачки из маслостойкой резины.
Между головкой и блоком цилиндров установлена ​​прокладка из асбестового материала на металлическом каркасе, пропитанная графитом. Прокладка имеет окантовку из мягкой стали вокруг отверстий цилиндров. Отверстие для подвода масла к распределительному валу окантовано медной лентой. Чтобы прокладка не прилипала к блоку и ГБЦ, перед сборкой рекомендуется натереть ее графитом.
Головка блока цилиндров крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами. Для ровного и плотного прилегания головки к блоку цилиндров и предотвращения коробления болты необходимо затягивать на холодном двигателе в два приема с помощью динамометрического ключа и в строго определенной последовательности (от центра к периферии, левой и справа попеременно). На первом этапе затяжка осуществляется заранее – момент затяжки составляет примерно 39,2 Нм (4 кгс-м). На втором этапе производится окончательная затяжка с моментом 112.7 Нм (11,5 кгс-м) для болтов основного десятка и моментом 37,24 Нм (3,8 кгс-м) для болта на приливе возле распределителя зажигания.
Болты крепления головки блока цилиндров следует подтягивать после пробега первых 2000-3000 км, а в дальнейшем после снятия головки блока цилиндров или при появлении признаков прорыва газов или течи охлаждающей жидкости между блоком и головкой блока цилиндров.
Поршни 20 изготовлены из алюминиевого сплава и покрыты слоем олова для улучшения приработки. Юбка поршня имеет овальное поперечное сечение, при этом большая ось овала перпендикулярна оси поршневого пальца.По высоте поршень имеет коническую форму: в верхней части он имеет меньший диаметр, чем в нижней. Кроме того, в бобышках поршней заделаны стальные терморегулирующие пластины. Все это делается для компенсации неравномерной термической деформации поршня при работе в цилиндрах двигателя, возникающей из-за неравномерного распределения массы металла внутри юбки поршня.
В бобышках поршня имеются отверстия для подачи масла на поршневой палец. Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя.Это снижает возможность стука поршня при прохождении. м. т. Для правильной установки поршня в цилиндре возле отверстия под поршневой палец имеется метка «Р». Поршень должен быть установлен в цилиндр меткой, обращенной к передней части двигателя.
Поршни , а также цилиндры подразделяются на пять классов по наружному диаметру через каждые 0,01 мм и индивидуально подбираются к каждому цилиндру. По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются через 0.004 мм на три категории, обозначаемые цифрами 1, 2, 3. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (номер) выбиты на днище поршня. Поршни по массе в одном двигателе подобраны с максимально допустимым отклонением ±2,5г.
Поршневой палец — стальной, цементированный, трубчатого сечения, запрессован в верхнюю головку шатуна с натягом и свободно вращается в бобышках поршня. Поршневые пальцы, как и отверстия в бобышках поршня, подразделяются на три категории по внешнему диаметру через каждые 0.004 мм. Категория пальца отмечена на его конце соответствующим цветом: синим — первая категория, зеленым — вторая, красным — третья. Собираемые штифт и поршень должны принадлежать к одной категории.
Поршневые кольца 19, 21 и 22, обеспечивающие необходимое уплотнение цилиндра, изготовлены из чугуна. Поршень имеет два компрессионных (уплотнительных) кольца, уплотняющих зазор между поршнем и цилиндром и отводящих тепло от поршня, и одно маслосъемное, препятствующее попаданию масла в камеру сгорания.Кольца прижимаются к стенке цилиндра собственными силами упругости и давлением газа. Верхнее компрессионное кольцо 22 работает в условиях высокой температуры, агрессивного воздействия продуктов сгорания и недостаточной смазки, поэтому для повышения износостойкости его наружная поверхность хромирована и имеет бочкообразную образующую для улучшения приработочных характеристик.
Нижнее компрессионное кольцо 21 скребкового типа (имеет канавку по наружной поверхности), фосфатированное, также выполняет дополнительную функцию маслопромывочного кольца.Кольцо необходимо устанавливать канавкой вниз, иначе увеличивается расход масла и нагарообразование в камере сгорания.
Маслосъемное кольцо 19 имеет прорези для удаляемого из цилиндра масла и внутреннюю винтовую пружину — расширитель, обеспечивающую дополнительное прижатие кольца к стенке цилиндра.

Шатуны 46 — стальные, кованые с двутавровым сечением. Нижняя головка шатуна разъемная; в нем установлены вкладыши шатунных подшипников.Нижняя крышка головки крепится двумя болтами и самоконтрящимися гайками. Шатун обрабатывается вместе с крышкой, поэтому при сборке имеющиеся номера на шатуне и крышке должны совпадать и находиться на одной стороне. До 1990 года шатуны имели отверстие в месте перехода нижней головки шатуна в шатун для подвода масла к стенкам цилиндров.

Вал коленчатый 1 отлит из чугуна и является основной силовой частью двигателя, воспринимающей действие давления газов и сил инерции.Материал вала устал. Повышение усталостной прочности достигается большим перекрытием коренных и шатунных шеек, наличием пяти опор (полная опора), поверхностной закалкой шеек токами высокой частоты на глубину 2-3 мм, специально изготовленными плавные переходы между шейками и щеками, тщательная обработка напряженных мест. Смазка от коренных подшипников к шатуну подается по просверленным каналам, закрытым пробками-заглушками. Передний и задний концы коленчатого вала уплотнены самоподтягивающимися резиновыми уплотнениями.На заднем конце коленчатого вала выполнено гнездо для переднего подшипника первичного вала коробки передач. Маховик 34 отлит из чугуна и имеет запрессованный стальной зубчатый венец для запуска двигателя стартером. Маховик крепится к заднему концу коленчатого вала шестью болтами, под которыми установлена ​​общая стальная шайба. Маховик центрируется по внешнему диаметру подшипника входного вала коробки передач.
Маховик устанавливается на коленчатый вал так, чтобы метка (коническое отверстие у зубчатого венца маховика) и ось шатунной шейки первого цилиндра находились в одной плоскости и по одну сторону от оси коленчатого вала.

Вкладыши Вкладыши коренные и шатунные — тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые. Вкладыши каждого коренного или шатунного подшипника состоят из двух половин. Втулки удерживаются от проворачивания выступом, который входит в канавку шатуна или коренного подшипника. Все втулки шатуна одинаковые и взаимозаменяемые. Вкладыши первого, второго, четвертого и пятого коренных подшипников одинаковые и взаимозаменяемые, имеют канавку на внутренней поверхности (с 1987 г. нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки).Вкладыш третьего (центрального) коренного подшипника отличается от остальных большей шириной и отсутствием проточки на внутренней поверхности.

Рис. 1

Рис. 1 Двигатель (продольный разрез)

1 … Коленчатый вал; 2 … Крышка первого коренного подшипника; 3 … Звездочка коленчатого вала; 4 … Шкив коленчатого вала; 5 … Шпонка шкива и звездочки коленчатого вала; 6 …трещотка; 7 … Передний сальник коленчатого вала; 8 … Крышка привода газораспределительного механизма; 9 … Шкив генератора; 10 11 … Ремень привода вентилятора, насоса охлаждающей жидкости и генератора; 12 13 … Вентилятор охлаждения двигателя; 14 … Блок цилиндров; 15 … Головка блока цилиндров; 16 … Цепь привода газораспределительного механизма; 17 … Прокладка крышки ГБЦ; 18 19 … Маслосъемное кольцо; 20 … Поршень; 21 … Опустите ее компрессионное кольцо; 22 … Кольцо компрессионное верхнее; 23 24 … Клапан выпускной; 25 … Клапан впускной; 26 … Корпус подшипника распределительного вала; 27 … Распределительный вал; 28 … Рычаг привода клапана; 29 … Маслозаливная горловина крышки ГБЦ; 30 … Крышка головки блока цилиндров; 31 … Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 32 … Свеча зажигания; 33 … Поршневой палец; 34 … Зубчатый венец маховика в сборе; 35 … Держатель заднего сальника коленчатого вала; 36 … Полукольцо упорное коленчатого вала; 37 … Передняя подвеска двигателя; 38 … Задняя подвеска двигателя; 39 … Крышка картера сцепления передняя; 40 … Масляный картер; 41 … Кронштейн передний опорный; 42 … Передняя опорная пружина; 43 … Буфер подушки передней опоры; 44 … Резиновая подушка передней опоры; 45 …Указатель уровня масла; 46 … Шатун с крышкой в ​​сборе; 47 … Пробка сливного отверстия масляного поддона; 48 … Втулки приводного вала масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажигания.

Механизм газораспределения обеспечивает наполнение цилиндров двигателя свежим зарядом горючей смеси и выпуск отработавших газов в соответствии с принятым для двигателя порядком работы цилиндров и фазами газораспределения.
К деталям газораспределительного механизма относятся: распределительный вал, клапаны и направляющие втулки, пружины с деталями крепления, рычаг привода клапанов. Механизм газораспределения приводится от ведущей звездочки коленчатого вала 49 двухрядной роликовой цепью 46.

Распределительный вал , управляющий открытием и закрытием клапанов, — чугунный, литой, с закалкой токами высокой частоты, трущиеся поверхности кулачков. С 1982 по 1984 год, вместе с изготовлением 15 рычагов из стали 40Х, вместо высокочастотной закалки распредвалы были азотированы для повышения износостойкости.В результате насыщения поверхности металла азотом и частично углеродом получается упрочненный слой, обеспечивающий повышенную коррозионную стойкость, износостойкость, высокую устойчивость к знакопеременным нагрузкам. Упрочненный слой состоит из зоны химических соединений типа Fe2N толщиной до 20 мкм и диффузионной зоны твердого раствора азота и углерода в a-Fe глубиной до 0,5 мм.
С 1985 года устанавливаются распредвалы с охлаждающими кулачками. Эти валы имеют отличительную шестигранную втулку между 3-м и 4-м кулачками.Процесс отбеливания заключается в электродуговом плавлении поверхностей, в результате чего образуется слой так называемого «белого чугуна», обладающий высокой твердостью.
Ведомая звездочка 43 крепится к переднему концу распределительного вала центральным болтом. Распределительный вал вращается на пяти подшипниках в специальном корпусе 26 (см. рис. 3), закрепленном на головке блока цилиндров в девяти точках.
Распределительный вал удерживается от осевых перемещений упорным фланцем, расположенным в канавке передней опорной шейки вала.Упорный фланец крепится к корпусу подшипника распределительного вала двумя шпильками с гайками. Смазка подается на трущиеся поверхности распределительного вала из маслопровода через канавку на центральной шейке подшипника, через сверление по оси вала и отверстия на кулачках и шейках шейки.

Клапаны (впускные и выпускные), служащие для периодического открытия и закрытия отверстий впускных и выпускных каналов, расположены в головке блока цилиндров наискось в один ряд.Головка впускного клапана имеет больший диаметр для лучшего наполнения цилиндра, а рабочая фаска выпускного клапана, работающего при высоких температурах в агрессивной среде отработавших газов, имеет наплавку из жаропрочного сплава. Кроме того, выпускной клапан изготовлен из композита: шток из хром-кель-молибденовой стали с лучшей износостойкостью к трению и теплопроводностью для отвода тепла от головки клапана к ее направляющей втулке, а головка из жаропрочная хром-кель-марганцевая сталь.Впускной клапан изготовлен из хромоникелево-молибденовой стали. Пружины (внешняя 10 и внутренняя 11) прижимают клапан к седлу и не дают ему сойти с рычага привода. Пружины опираются нижними концами на две опорные шайбы. Верхняя опорная пластина 13 пружин удерживается на стержне клапана двумя сухарями 12, сложенными в виде усеченного конуса.
Рычаги 15 стальные, передают усилие от кулачка распредвала на клапан. Рычаг одним концом опирается на сферическую головку регулировочного болта 17, а другим, имеющим специальный паз для удержания рычага на клапане, на его конец.Регулировочный болт 17 ввернут во втулку 21, которая в свою очередь ввернута в головку блока цилиндров. Регулировочный болт стопорится контргайкой 18.

Привод вспомогательных агрегатов … Привод вспомогательных агрегатов двигателя, а также клапанного механизма осуществляется от коленчатого вала с помощью цепной передачи, которая расположена спереди полость блока цилиндров и закрывается крышкой.
Цепной привод состоит из двухрядной втулочно-роликовой цепи 46, ведущей звездочки 49, установленной на коленчатом валу, ведомой звездочки 45 привода вспомогательных агрегатов, ведомой звездочки распределительного вала 43, успокоителя цепи 44 и натяжителя 61 с обувь 60.каркас с вулканизированным резиновым слоем.
При откручивании фиксирующей гайки 55 цепь натягивается башмаком 60, на который действуют пружины 52 и 57 через плунжер 59. Башмак натяжителя вращается вокруг болта крепления. После затяжки гайки 55 шток 53 зажимается цангами сухаря 54, в результате чего блокируется пружина 52 натяжителя цепи. При работающем двигателе на плунжер 59 действует только внутренняя пружина 57, которая благодаря зазору 0.2-0,5 мм в механизме натяжителя, компенсирует колебание цепи. Цепной демпфер 44 гасит колебания приводной цепи.
Цепь растягивается при работающем двигателе. Он считается исправным, если его натяжение обеспечивает натяжитель, т.е. если длина цепи не более 4 мм. Длину цепи проверяют на приспособлении с двумя роликами диаметром 31,72±0,01 мм, на которые надевается цепь. Приложив усилие 150 Н (15 кгс) к одному из роликов, измерьте расстояние между осями роликов.Цепь заменяется, если это расстояние составляет 490 мм для двигателей 2101 и 21011 или 499,5 мм для двигателей 2103.
Ролик 26 привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса устанавливается вдоль двигателя и имеет два подшипника цапфы, косозубая шестерня и эксцентрик 25, который через толкатель приводит в движение топливный насос.
Ролик отлит из чугуна, поверхность эксцентрика закалена токами высокой частоты на глубину 2+0,5 мм. По оси катка имеется отверстие для подвода масла от его передней опоры к задней.Зазоры между втулками и шейками подшипников вала привода масляного насоса и распределителя зажигания должны соответствовать передней опоре — 0,046-0,091 мм, задней — 0,040-0,080 мм; максимально допустимый зазор для обеих опор составляет 0,15 мм.
Косозубая шестерня ролика 26 входит в зацепление с шестерней 27, которая приводит в движение распределитель зажигания и масляный насос. Шестерня 27 установлена ​​вертикально, вращается в спеченной втулке, запрессованной в блок цилиндров. В шестерне выполнено прорезное отверстие, в которое входят шлицевые концы роликов распределителя зажигания и масляного насоса.
Корпус распределителя зажигания установлен на верхней плоскости блока цилиндров и прикреплен к нему стальной пластиной. Масляный насос привинчен к нижней части блока цилиндров.

Рис. 2

Рис. 2 Двигатель (сечение)

1 … Крышка шатуна; 2 … Втулка шатуна; 3 … Шатун; 4 … Стартер; 5 … Теплоизоляционный щиток стартера; 6 … выпускной коллектор; 7 … Трубка впускная; 8 … Труба входная дренажная; 9 … Штуцер трубы охлаждающей жидкости; 10 … Внешняя пружина клапана; 11 … Внутренняя пружина клапана; 12 … Взломщик клапанов; 13 … Пружинная пластина; 14 … Крышка рефлектора; 15 … Рычаг привода клапана; 16 … Пружина рычага привода клапана; 17 … Болт регулировки клапана; 18 … Контргайка регулировочного болта; 19 … Дистрибьютор; 20 … Фиксатор пружины рычага клапана; 21 … Втулка регулировочного болта; 22 … Направляющая клапана; 23 … Седло клапана; 24 … Поршень; 25 … Эксцентрик привода топливного насоса; 26 … Валик привода масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажигания; 27 … Шестерня привода масляного насоса и распределителя зажигания; 28 … Топливный насос; 29 … Штуцер масляного фильтра; 30 … Масляный фильтр; 31 … Прокладка; 32 … Ролик масляного насоса; 33 … Ось ведомой шестерни масляного насоса; 34 … Корпус масляного насоса; 35 … Шестерня привода масляного насоса; 36 … Пружина редукционного клапана; 37 … Редукционный клапан масляного насоса; 38 … Крышка масляного насоса; 39 … Ведомая шестерня масляного насоса; 40 … Впускной патрубок масляного насоса; 41 … Фиксирующий выступ на корпусе подшипника распределительного вала; 42 …установочная метка на звездочке распределительного вала; 43 … Звездочка распределительного вала; 44 … Демпфер цепи; 45 … Звездочка привода масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажигания; 46 … Цепь привода распределительного вала; 47 … Метка совмещения на блоке цилиндров; 48 … Установочная метка на звездочке коленчатого вала; 49 … Звездочка коленного вала; 50 … Стопорный палец; 51 … Корпус натяжителя цепи; 52 … Пружина натяжителя цепи; 53 … Тяга натяжителя; 54 … Кресло прижимное; 55 … Накидная гайка; 56 … Кольцо пружинное; 57 … Пружина плунжера; 58 … Стопорное кольцо плунжера; 59 … Плунжер натяжителя; 60 … Башмак натяжителя; 61 … Натяжитель; 62 … Метка ВМТ на шкиве коленчатого вала; 63 …0° метка опережения зажигания; 64 … Метка опережения зажигания на 5°; 65 … Метка опережения зажигания на 10°.

Работа двигателя.

За один рабочий цикл в цилиндре двигателя происходит четыре такта — впуск горючей смеси, сжатие, рабочий такт и выпуск отработавших газов. Эти ходы выполняются за два оборота коленчатого вала, т.е. каждый ход занимает пол-оборота (180°) коленчатого вала.
Впускной клапан начинает открываться раньше времени, т.е. до подхода поршня к верхней мертвой точке (ВМТ) на расстояние, соответствующее 12° поворота коленчатого вала до V.М. м. т. Это необходимо для того, чтобы при опускании поршня клапан был полностью открыт, и через полностью открытый впуск вытекало как можно больше свежей топливной смеси.
Впускной клапан закрывается с задержкой, то есть после прохождения поршнем нижней мертвой точки (НМТ) на расстоянии, соответствующем 40° поворота коленчатого вала после НМТ. м. т. За счет инерционного давления струи всасываемой горючей смеси она продолжает поступать в цилиндр, когда поршень уже начал движение вверх, и тем самым обеспечивает лучшее наполнение цилиндра.Таким образом, впуск практически происходит при повороте коленчатого вала на 232°.
Выпускной клапан начинает открываться еще до полного окончания рабочего хода, до приближения поршня к n. м. т. на расстоянии, соответствующем 42° поворота коленчатого вала до н.э. м. т. В этот момент давление в баллоне еще достаточно высокое, и газы начинают интенсивно вытекать из баллона, в результате чего их давление и температура быстро падают. Это значительно снижает производительность двигателя при выхлопе и предотвращает перегрев двигателя.
Выпуск продолжается после прохождения поршня. м., т. е. при повороте коленчатого вала на 10° после с. м. т. Таким образом, продолжительность выброса составляет 232°.
Имеется такой момент (22° поворота коленчатого вала относительно TJ, когда одновременно открыты и впускной, и выпускной клапаны. Такое положение называется перекрытием клапанов. Из-за малого временного интервала перекрытие клапанов не приводит к пробитию отработавших газов во впускной коллектор, а, наоборот, инерционность потока отработавших газов вызывает всасывание топливной смеси в цилиндр и тем самым улучшает его наполнение.Описанная фаза газораспределения происходит при зазоре 0,30 мм между кулачком распределительного вала и рычагом клапана на холодном двигателе.
Для обеспечения соответствия фаз открытия и закрытия клапанов углам поворота коленчатого вала (то есть обеспечения правильной установки фаз газораспределения) на звездочках коленчатого вала имеются метки 48 и 42 и распредвалов, а также 47 на блоке цилиндров и 41 (выступ) на корпусе подшипника распредвала вала. Если фазы газораспределения установлены правильно, то при нахождении поршня четвертого цилиндра в v.м.т. в конце такта сжатия метка 41 на корпусе подшипника распределительного вала должна совпасть с меткой 42 на звездочке распределительного вала, а метка 48 на звездочке коленчатого вала с меткой 47 на блоке цилиндров.
Когда полость привода распределительного вала закрыта крышкой, положение коленчатого вала можно определить по меткам на шкиве коленчатого вала и крышке привода распределительного вала. Когда поршень четвертого цилиндра находится в в. м. т. метка 62 на шкиве должна совпадать с меткой 63 на крышке привода распредвала.Смещение меток на одном или двух звеньях цепи приводит к ударам клапанов о поршень и отказу двигателя. Для обеспечения нормальной работы двигателя зазоры между кулачками и рычагами привода клапанов устанавливают равными 0,15 мм на холодном двигателе. Эти зазоры необходимы для того, чтобы обеспечить правильную работу механизма газораспределения при тепловом расширении деталей на работающем двигателе. Отклонение зазоров для разных клапанов на одном двигателе не должно превышать 0,02-0,02.03 мм.
Если зазоры отличаются от указанного значения, то фазы газораспределения искажены: при увеличенном зазоре клапана открываются с задержкой и закрываются с опережением, а при недостаточном зазоре — с опережением открываются и закрываются с задержкой. При отсутствии зазора клапаны все время остаются приоткрытыми, что резко сокращает срок службы клапанов и седел.
Зазоры между кулачками и рычагами привода клапанов настраиваются следующим образом: вращением коленчатого вала по часовой стрелке до совпадения метки 42 на звездочке распределительного вала с меткой 41 на корпусе подшипника, что соответствует окончанию такта сжатия в четвертого цилиндра, установить зазоры на выпускном клапане четвертого цилиндра (восьмой кулачок) и впускном клапане третьего цилиндра (шестой кулачок).Затем, последовательно поворачивая коленчатый вал на 180°, выставить зазоры на клапанах остальных цилиндров в порядке, указанном в таблице 1. Для установки необходимого зазора следует: удерживать ключом регулировочный болт рычага на 17, ослабить болт контргайку другим ключом, вставить между рычагом и кулачковым валом распределительного вала калибр толщиной 0,15 мм и гаечный ключ, затянуть или отвернуть регулировочный болт на 17 с последующим затягиванием контргайки, до тех пор, пока не будет затянута контргайка щуп входит с легким защемлением.

Характеристики двигателя ВАЗ 2101

Годы выпуска — (1970 — 1983)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — карбюраторная
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Ход поршня — 66 мм
Диаметр цилиндра — 76 мм
Степень сжатия — 8,5
Объем двигателя ВАЗ 2101 1198 см3.
Мощность двигателя ВАЗ 2101 — 59 л.с. / 5600 об/мин
Крутящий момент — 89 Нм
Топливо — АИ92
Расход топлива — город 9.4 литра. | трасса 6,9 л. | смешанный 9,2 л/100 км
Расход масла — 700 гр. на 1000 км
Масса двигателя ВАЗ 2101 — 114кг
Габаритные размеры двигателя ВАЗ 2101 (ДхШхВ), мм — 540х522х621
Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2101:
5W-30
5W-40
10W-070 10W-40 10W-40 -40
Сколько масла в двигателе 2101: 3,75 л.
При замене залить около 3,5 л.

Ресурс ваз 2101:
1. По заводу — 125 тыс. км
2.На практике — 200 тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал — 200 л.с.
Без потери ресурса около 70-75 л.с.

Двигатель 2101 устанавливался на:
ВАЗ 2101
ВАЗ 2102
ВАЗ 21035
ВАЗ 21041
ВАЗ 21051

Неисправности и ремонт двигателя 2101

ВАЗ 2101 двигатель 1,2 л. базовым для всего классического семейства ВАЗ, вопреки некоторым мнениям о том, что фиатовский двигатель на ВАЗ 2101 не совсем соответствует действительности, двигатель 2101 создан из сырого прототипа двигателя ФИАТ 124.объем двигателя. Впоследствии из него строились двигатели объемом 1,3 л, 1,5 л, 1,6 л. до 1,7 л. и 1,8 л.
Мотор копейки карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распредвала, газораспределительный механизм 2101 имеет цепной привод. Мотор относится к жигулевской так называемой «классической» серии с низким блоком. Ресурс двигателя ВАЗ 2101, в спокойном режиме работы, при своевременном обслуживании достигает 180-200 тыс. км.

На моделях 1970-1974 годов копеечный двигатель имеет более высокую надежность, так как производство контролировалось специалистами FIAT.Прежде чем описывать бесконечные проблемы двигателя, хотелось бы ответить на вопрос, где находится номер двигателя ВАЗ 2101. Стоим перед машиной, с левой стороны, смотрим на переднюю часть блока двигателя, в районе сапуна и шкива коленвала. Смотрите внимательно, написано красиво.
Перейдем к проблемам ВАЗ 2101, на двигателях есть проблема повышенного износа распредвалов. Двигатель также нуждается в систематической (каждые 7-10 тыс. км) регулировке зазоров клапанов, об этом подскажет громкий стук при работе двигателя на холостом ходу, слышимый с места водителя при закрытом капоте.
Карбюраторы Weber и Ozone постоянно требуют регулировки и очистки СО. Высокий расход масла ВАЗ 2101, до 0,7 л на 1000 км. Очень часто греется двигатель ВАЗ 2101, причины этого – неисправность термостата системы охлаждения. Изредка причиной перегрева двигателя ВАЗ 2101 может быть отказ вентилятора, неисправность помпы, использование бензина с октановым числом выше рекомендуемого и ряд различных мелких причин. Очень часто когда двигатель ВАЗ 2101 дымит, тому есть ряд причин, основные из них: прогар поршневых колец, карбюратор богат, вышли из строя маслосъемные колпачки, износ направляющих клапанов и многое другое.Чаще всего это признак того, что вас ждет капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2101. Также нередко двигатель ВАЗ 2101 троит, что приводит к его быстрому износу. Среди причин — неисправность системы зажигания, при этом увеличивается расход топлива, потеря герметичности в цилиндре при сжатии, сбой ГРМ, слишком бедная смесь, ход поршня или клапана, неправильная регулировка клапанов и другое.
Неисправности двигателя ВАЗ 2101 можно перечислять бесконечно, самые основные описаны выше, в остальных случаях нужно обращаться к мастерам.

Тюнинг двигателя 2101
Описание процесса тюнинга двигателя ВАЗ 2101

Тюнинг двигателя копейки, или как говорят форсирование двигателя ВАЗ 2101 дело рискованное, учитывая вышеизложенное и принимая во внимание общий износ двигателя, если это не остановит, то поехали. Сначала будем рассматривать с точки зрения увеличения рабочего объема двигателя. Это самый доступный способ улучшить двигатель, мощность и крутящий момент во всем диапазоне.Вариант установки спортивных распредвалов, расточки каналов ГБЦ, компрессоров и т.д., также будет подробно описан ниже. Но с учетом того, что у вас двигатель 2101 б/у, то лишнее навешивание на него чревато последствиями.
Поскольку будем увеличивать мощность двигателя ВАЗ 2101, начнем с автомобилей 1970-1974 годов выпуска, они отличаются возможностью установки поршневого поля диаметром 82 мм от ВАЗ 21213 Нива, благодаря толстостенному блок цилиндров со стенками. Чтобы степень сжатия 2101 не проседала (лужа в поршнях 21213), нужно взять плоскодонные поршни или более легкие поршни 2112 и срезать с поршней вытеснитель.При стандартном ходе 66 мм объем двигателя составит 1,4 литра. Мы получим прибавку в мощности, сам двигатель будет очень высокооборотным.
Увеличение объема двигателя ВАЗ 2101 выпуска после 1974 года несколько иное, блок цилиндров в целях экономии металла стал тонкостенным, максимально возможный диаметр поршня 79 мм от ВАЗ 21011 или 2105.
Увеличение хода поршня до 80 мм. реализовано установкой коленчатого вала от ВАЗ 2103 и шатунов с уменьшенным межосевым расстоянием (129 вместо 136) или установкой поршней с уменьшенной компрессионной высотой производства ТРТ.
Недостатки коротких шатунов — угол наклона шатуна, чем больше угол наклона, тем с большей силой он прижимает поршень к стенке цилиндра, увеличивает сопротивление движению, ухудшает условия смазки, изнашиваются стенки цилиндра шатун работает под большей нагрузкой (особенно в центре шатуна), надежность двигателя 2101 падает.
Среди достоинств отметим хорошую скорость наполнения цилиндров на средних и низких оборотах, более однородную смесь, улучшенное сгорание.
Недостатками поршней ТРТ являются их меньшая прочность по отношению к штатным ВАЗ 2101, тепловая нагрузка на кольцо и вероятность прогара поршня.
Увеличение хода поршня до 84 мм. Коленчатый вал ВАЗ 2130, а также используют поршни TRT, шатуны усаживаются до 134 мм.

Расточка двигателя ВАЗ 2101

Коленчатый вал и расточка двигателя ВАЗ 2101 дадут вам следующие объемы:

1,3 л. 79х66 (диаметр цилиндра Х ход) ~ 64 л.с.
Максимальный крутящий момент около 95Нм при 3400об/мин
Получаем аналог двигателя 21011
— увеличенный поршень, стандартный ход
1.4 л. 82х66 (до 1974 г.в.)
Серийно такие двигатели ВАЗ не выпускались, сведений о конструкции таких двигателей мало. Объясняется это тем, что для адекватного использования такого мотора нужно усиленное днище, кованые поршни, правильно подобрать верхний вал и т.д., плюс ко всему правильно настроить. Правильно настроенные максимальные обороты свыше 9000 об/мин. Ресурс такого двигателя около 20 тысяч в зависимости от эксплуатации.
— стандартный поршень, удлиненный ход
1.5 л. 76×80 ~ 70 л.с.
Максимальный крутящий момент примерно 105Нм при 3000об/мин
Аналог двигателя ВАЗ 2103 на низком блоке. Этот вариант является ответом на все вопросы, как улучшить двигатель ВАЗ 2101.

1,6 л. 79×80 ~ 75 л.с.
Максимальный крутящий момент примерно 115Нм при 3000об/мин
Аналог двигателя ВАЗ 2106 на низком блоке.
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
1,7 л. 82×80 (до 1974) ~80 л.с.
Максимальный крутящий момент ~125Нм при 3200об/мин
Конфигурация повторяет двигатель от Нивы 2101 на низком блоке
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
1.8 л. 82×84 ~80 л.с. (до 1974)
Максимальный крутящий момент ~135Нм при 3000об/мин
Для такого объема больше предназначен двигатель 2103.

Тюнинг ГБЦ ВАЗ 2101

Хороший вариант модернизации двигателя ВАЗ 2101 путем удаления шероховатостей каналов, полировка каналов ГБЦ и коллектора ВАЗ 2101 снижает сопротивление впуску, мощность двигателя копейки увеличивается примерно на 5-8 лошадиных сил, и крутящий момент во всем диапазоне также увеличится.Для полировки необходимо снять ГБЦ, промыть смесью бензина, керосина и растворителя. Затем берется электродрель, на дрель наматывается тряпка, сверху шкурка. Коллектор закрепляем тисками и начинаем пилить, после изгиба коллектора то же самое проделываем на гибкой планке. При доработке ГБЦ на классике необходимо сточить выступ в месте соединения ГБЦ и выпускного клапана (около 3 мм), далее этим же инструментом проходим до возможности вставить клапан, пройдя все каналы и подрезав в них втулки полируем каналы со стороны седла.
С дополнительной расточкой каналов двигатель ВАЗ 2101 способен показать около 75 л.с. Также рекомендуется использовать Т-образные клапаны на классике вместо клапанов-тюльпанов.

Распредвал на классике

Сразу отмечу, что популярный вариант модификации двигателя ВАЗ 2101 путем установки нивовского распредвала на классику не подойдет гонщикам, вы получите низкоуровневый вазовский двигатель, провиснет верх, а это непозволительно. Оптимальные катки для ВАЗ 2101 с измененной ГБЦ и увеличенным до 1 об.5-1.6 городской СТИ-2, более спортивный СТИ-3 или СТИ-4 спортивный широкофазный, может и проседает в низах, но двигатель легко раскрутится более 7000 об/мин. Подбираем распредвал на ВАЗ под стандартный двигатель ВАЗ 2101 или ВАЗ 21011, хороший выбор Нуждин 10,5 256 или Нуждин 11,2.
Правильно подобранный распредвал на 2101, а так же доработанная головка, при форсировании двигателя ВАЗ 2101 может показывать более 80 л.с.

Компрессор ВАЗ 2101

На рынке предлагаются готовые комплекты для установки компрессора на ВАЗ 2101, например, автотурбокомпрессор с давлением 0.5 и 0,7 бар. С минимальными доработками установлен автотурбокомпрессор на 0,5 бар. При установке компрессора на ВАЗ с давлением 0,5 бар на модифицированную ГБЦ с увеличенным до 1,5-1,6 литров объемом автомобиль будет выдавать более 120 л.с. При стандартном объеме до 90-100 л.с. Установка может снизить ресурс двигателя ВАЗ 2101.

Роторный двигатель ВАЗ 2101

Крайняя мера, ибо цена роторного двигателя на ВАЗ заставит сразу отказаться от этой затеи.Из роторных двигателей к классике относятся РПД ВАЗ-411 мощностью 120л.с., ВАЗ-413 мощностью 140л.с. и ВАЗ-415 мощностью 140л.с., но легче. На копейку поставили РПД ВАЗ-411 мощностью 120л.с. с ним машина ехала около 180 км/ч. Недостатками ВАЗ РПД являются низкий ресурс (при заявленных производителем 125 тыс. км), большой расход топлива и большой расход масла (до 1 л на 1000 км).

Модное словечко тюнинг двигателя, хотя мне больше нравятся слова, форсирование двигателя, или увеличение мощности двигателя ВАЗ 2101, но смена слов не меняет сути кто сюда попадает хочет сделать его мощнее и динамичнее от двигателя 2101.Я объясню, как самому сделать двигатель ВАЗ 2101, двигатель, который будет даже мощнее двигателя ВАЗ 2103. Для этого придется купить коленвал ВАЗ 2103, и специально укороченные шатуны, раньше такие укороченные шатуны изготавливались сами, методом резки и сварки и другими способами. Но теперь их можно купить как в магазине, так и заказать через интернет-магазин, или на интернет-аукционе. Было бы просто желание, но купить такие шатуны можно, но конечно лучше купить тюнинговые укороченные шатуны (облегченные), но они дороже.

А вот при покупке коленвала ВАЗ 2103 главное не купить бракованный, или подделку или сырой коленвал, их полно и на базарах и в магазинах продают. Первый признак качественного коленвала, он всегда в картонной коробке, промазан литолом, имеет полностью матовый цвет с легким оттенком хаки. А те коленчатые валы, которые блестят на прилавках магазинов, всегда должны вызывать подозрение, ведь мы думаем, что если блестят, значит качественные. А настоящий коленвал проходит полную цементацию (закалку), потому что даже шейки коленвала имеют матовый оттенок, его еще и законсервируют на заводе, покроют литолом для длительного хранения, покрасят краской ОТК.Теперь думаю вы уже разберетесь при покупке коленвала и не купите брак, или сырой, и тюнинг двигателя пройдет успешно.

Фото. Заводской коленвал с маркировкой «ОТК»

Раз решили форсировать двигатель, то обязательно расточить блок под ремонтные поршни, если растачивать негде, то обязательно заглушить двигатель под новые стандартные 76мм поршни. Точат и растачивают блоки двигателя в специальных мастерских, на станке, не пытайтесь растачивать блок самостоятельно, только все испортите.Главное узнать, где в вашем районе есть такая мастерская, и обязательно заточить брусок под зеркало, а то сейчас пошла мода точить брусок под сетку. После растачивания блока под сетку поршневые кольца быстро стираются, а цилиндры все равно принимают форму зеркала, но при большой отдаче двигатель повреждается, начинает кушать масло, а хорошей тяги нет.

Фото. Слева стандартный шатун ВАЗ 2101, справа укороченный шатун.

С коленвалом и шатунами разобрались, теперь нужно доработать поршни, так как если их оставить как есть, то они юбкой упрутся в отвес коленвала и сломаются. Поршни модифицируются по-разному, кто-то вырезает юбку поршня по кругу на токарном станке, тем самым укорачивая поршень. А вот поршни с короткой юбкой не люблю, так как даже при небольшой выработке поршня и цилиндра она сильно болтается и в двигателе есть легкий гул, а длинная юбка у поршня меньше болтает поршень в цилиндре и двигатель работает ровно.

Фото. Стандартный поршень слева, модифицированный поршень справа. В правом нижнем углу показана фреза, которой легко обточить поршень.

Дорабатываю поршни с помощью фрезы от фрезерного станка, вставляя его на точилку, вместо точильного камня (можно на точильный камень, но это долго), но перед обработкой новых поршней на фрезере потренируйтесь на старые.

Фото.Проверка модифицированного поршня на прохождение верхней точки отвеса коленчатого вала.

Так же на фото видно просверленное отверстие в поршне, оно 10мм, но можно и больше 15 миллиметров, очень аккуратно сверлить не надо, если просверлить чуть выше или ниже, или до влево или вправо, ничего страшного не произойдет. Это отверстие в поршне служит для лучшей смазки юбки поршня и обеспечивает хорошее скольжение поршня в цилиндре, тем самым увеличивая мощность двигателя.

Фото. Балансировка поршней.

Закончив поршни, возьмите шатун, вставьте палец в поршень и наденьте поршень на шатун, просто вдавив палец рукой, наденьте гильзу на шатун и проверьте, как показано на рис. фото поршень проходит и не цепляется за отвес коленвала. Так что проверяйте все поршни, если цепляет, то удаляйте лишний металл, пока поршень не пройдет хотя бы с миллиметровым зазором.

Так же можно облегчить маховик, убрать на токарном станке изнутри от 3 до 5мм. но тогда необходимо его отбалансировать, просверлив тяжелую сторону дрелью, это можно сделать на балансировочном станке, но перед этим узнайте, возьмутся ли за такую ​​работу на шиномонтаже. Но хочу сразу предупредить, с облегченным маховиком двигатель получается очень резким (рывковым) и даже при небольшом нажатии на газ резко дергает машину вперед.

Если все сделать правильно, и обкатать двигатель, а обкатка двигателя должна быть не менее 3000 км.а вся мощь двигателя проявляется после 8000 км. тогда у вас будет мощный тюнинговый двигатель ВАЗ 2101. Но нужно еще правильно выставить зажигание, и точно настроить карбюратор.

Можно ли поставить двигатель от шестерки в копейку и нужно ли менять коробку передач?

За копейки можно поставить любой двигатель от классики ВАЗ 21011, 2103, 2106, 2113 Нива 1.7, но тут желательно заменить поддон и маслонасос, так как в Ниве поддон ниже, тем самым вероятность что зацепит на кочке больше, маслонасос отличается маслоприемником, он ниже чем в копейке.Все двигатели одинаковые по креплениям, как коробка так и сам двигатель, коробку передач менять не надо. Но при желании можно поставить пятиступенчатую коробку.

Горобинский С.В.

Двигатель Fiat 124 послужил образцом для двигателя ВАЗ 2101, но на этапе разработки конструкция была изменена. Распределительный вал был перемещен снизу внутрь головки блока цилиндров, что позволяет владельцам выполнять индивидуальную настройку для дальнейшего увеличения мощности привода.

Мотор 2101 характеристики

Для своего времени схема двигателя была передовой, теперь она позволяет успешно проводить капитальный ремонт и тюнинг своими силами в гараже. Заводом производителем создано несколько поколений двигателей внутреннего сгорания, но проблем с расходными материалами и запчастями никогда не было.

Технические характеристики двигателя 2101 выглядят так:

Производитель ВАЗ
Марка ДВС ВАЗ-2101
Годы выпуска 1970 – 1983
Объем 1198 см 3 (1.2 л)
Мощность 47,2 кВт (64 л.с.)
Крутящий момент 87,3 Нм (3400 об/мин)
Вес 114 кг
Степень сжатия 8,5
Питание Карбюратор ДААЗ-2101 (вертикальный двухрядный, последовательное открытие дроссельной заслонки)
Тип двигателя рядный
Количество цилиндров 4
Расположение первого цилиндра рядом с цепью ГРМ
Количество клапанов на цилиндр 2
Материал головки блока цилиндров алюминиевый сплав
Допустимое коробление Прокладки коллектора (вход/выход) 0.08 мм

прокладка ГБЦ 0,05 мм

Седло клапана ширина 2 — 2,4 мм, угол 45°
Распределительный вал один верхний внутри головки блока цилиндров, ширина фазы 232°, опережение выпускного клапана 42°, задержка впускного клапана 40°
Сальник распределительного вала диаметры — 40 мм, 56 мм, ширина 7 мм
Материал блока цилиндров чугун
Диаметр цилиндра класс А — 76 — 76.01 мм

класс B — 76,01 — 76,02 мм

класс C — 76,02 — 76,03 мм

класс D — 76,03 — 76,04 мм

класс E — 76,04 — 76,05 мм

Поршни и кольца Поршень из алюминиевого сплава, луженый

Чугунные кольца, хромированные снаружи компрессионные (сверху) и фацетированные (снизу)

Диаметр поршня класс А — 75,94 — 75,95 мм

класс С — 75,96 — 75,97 мм

класс Е — 75,98 — 75.99 мм

Зазоры поршень/стенка цилиндра — 0,153 — 0,173 мм (стандарт) или 0,19 мм (максимум)

поршневые кольца — 110 мм относительно плоскости разреза

Верхнее компрессионное кольцо 1,535–1,555 мм
Нижнее компрессионное кольцо 3,957 — 3,977 мм
Маслосъемное кольцо 2 015 — 2 035 мм
Зазор между канавкой поршня и кольцом 0.03 — 0,07 мм
Коленчатый вал чугун, литье
Количество коренных подшипников 5
Диаметр шейки редуктора 50,795 — 50,775 мм
Зазор прикорневой шейки 0,1–0,5 мм
Шатунные подшипники Диаметр шейки вала — 47,814 мм

Толщина вкладыша — 1448 мм

Ширина вкладыша — 28,025 — 28,975 мм

Сальники коленвала передние — диаметры 42 мм, 60 мм, ширина 7 мм

задние — диаметры 85 мм, 105 мм, ширина 10 мм

Ход поршня 66 мм
Топливо АИ-92 (допускается А-76)
Экологические стандарты Евро-2
Расход топлива трасса — 7.8 л/100 км

смешанный цикл 9,2 л/100 км

город- 12 л/100 км

Расход масла не более 0,7 л/1000 км
Масло моторное для ВАЗ 2101 5W-30 и 15W-40
Объем моторного масла 3,75 л
Периодичность замены каждые 5000 км
Рабочая температура 80 °
Моторесурс заявленный 200 000 км

реальный 500 000 км

Регулировка клапанов Гайки и щуп
Система охлаждения принудительная, антифриз-А40
Количество охлаждающей жидкости 9.75 л
водяной насос крыльчатка из полимера, крепление на блок
Зажигание Катушка B117A
Свечи на ваз 2101 оригинал — А17-ДВ, можно поставить любой подходящий размер с двумя электродами
Зазор между электродами свечи 0,5 — 0,6 мм
каток двухрядный, 114 звеньев
Порядок цилиндров 1-3-4-2
Воздушный фильтр сухой со сменным картонным картриджем и фильтром предварительной очистки, регулировка температуры по сезону
Масляный фильтр рекомендован Mann W914/2
Маховик 129 зубьев, 0.62 кг

внутренний диаметр отверстия — 25,67 мм

внешний диаметр — 27,75 мм

количество монтажных отверстий — 6 шт.

без смещения

Болты маховика М10х1,25 мм, длина 23,5 мм
Маслосъемные колпачки производителей Horse или Corteco
Компрессия давление в цилиндрах от 10 до 14 бар, перепад давления в отдельных цилиндрах в пределах 1 бар
Температура масла 80°С
Температура срабатывания термостата 80–84 °C
Клапан давления внутри пробки радиатора 0.7 — 1 бар
Содержание в выхлопных газах вредных продуктов CH
Обороты ХХ 850 -1000 мин -1
Усилие затяжки резьбовых соединений Свеча — 37,24 Нм

Маховик — 83,3 Нм

Болт сцепления — 29,4 Нм

Крышка подшипника — 80,36 Нм (основной) и 50,96 Нм Головка цилиндра — 9 ступеней (шатун) 39,2 Н·м, 112,7 Н·м

Двигатель 2101 создавался для низкооктанового топлива, поэтому обычно эксплуатировался на бензине А-76, несмотря на то, что производитель рекомендовал использовать бензин АИ-92 — АИ-93.Изначально диаметр цилиндра был 76 мм в диаметре, в последующих модификациях он был увеличен, и снова многократно возвращался к этому размеру.

Особенности конструкции

Изначально, на этапе проектирования, особенностью двигателя был верхний распределительный вал:

  • ход поршня на 5,5 мм ниже, чем у Fiat 124 артикул
  • диаметр цилиндра увеличился на 3 мм.

Это обновление обеспечило приемистость и быстрое ускорение. Кроме того, двигатель 2101 имел следующие конструктивные нюансы:

  • ГРМ цепная передача;
  • недоработанные модели карбюраторов;
  • капитальный ремонт через 20000 км.

Сразу после выпуска первых ДВС этой серии производитель АвтоВАЗ выпустил инструкцию, в которой указал какое масло заливать в двигатель, и дал описание параметров ДВС для увеличения ресурса двигателей. Таким образом, у владельцев следующих трех поколений моторов не возникало вопросов, какое масло лить и в каком количестве.

Плюсы и минусы

В первые годы эксплуатации мотор 2101 выявил следующие недостатки:

  • шумная работа цепного привода;
  • повышенный расход бензина в двигателе из-за дефектов карбюраторов;
  • частая регулировка зажигания;
  • комплексная регулировка зазоров клапанов.

Однако усовершенствованная головка блока цилиндров с распределительным валом, улучшенный впускной коллектор и более простой выпускной коллектор компенсировали эти недостатки. Чуть позже были разработаны карбюраторы ДААЗ Озон, замена которых позволила улучшить характеристики режимов ДВС.

Мод 21011

Для улучшения характеристик двигателя руководством АвтоВАЗа через 4 года была разработана модификация двигателя 21011:

  • рабочие объемы увеличены до 1.3 литра;
  • диаметр цилиндра увеличился на 3 мм;
  • мощность увеличена на 3 литра. от.

При этом расход масла и топлива стал несколько выше, а в конструкции использовано аналогичное навесное оборудование. Этот ДВС устанавливался на всю линейку автомобилей ВАЗ в ряду с 2101 по 2006 год включительно.

Техническое обслуживание

Объект технического обслуживания Время или пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)
замена через 100 000 км
Аккумуляторная батарея 1 год / 20 000
Клапанный зазор 2 года / 20 000
Вентиляция картера 2 года / 20 000
Ремни привода навесного оборудования 2 года / 20 000
Топливопровод и крышка бака 2 года / 40 000
Моторное масло 1 год / 10000
Масляный фильтр 1 год / 10000
Воздушный фильтр 1–2 года / 40 000
Топливный фильтр 4 года / 40 000
Фитинги и шланги для обогрева/охлаждения 2 года / 40 000
Охлаждающая жидкость 2 года / 40 000
Датчик кислорода 100000
Свеча зажигания 1–2 года / 20 000
Выпускной коллектор 1 год

При своевременной очистке система смазки, охлаждения и подачи топлива будет работать дольше без капитального ремонта.

Неисправности: причины, устранение

В отличие от моторов с ременным приводом, ремень ГРМ 2101 намного реже гнет клапана. Основные неисправности ДВС:

Поломка Причина Устранение
Дымчато-серый Разрыв маслосъемных колпачков, втулок и прокладок ГБЦ, износ колец Замена расходников и сальников
Перегрев двигателя сломан вентилятор или термостат замена навесного оборудования
Увеличение расхода масла Течь клапанной крышки, износ поршня/цилиндра Замена прокладок, установка очередных увеличенных поршней и колец
Стук шатунные вкладыши, вкладыши шатунов, увеличенный зазор клапанов замена расходников выездная квалифицированная диагностика

Скоростной предел «копейки» с двигателями 2101 составлял 145 км/ч, а «до сотни» машина разгонялась за 18 – 20 секунд по прямой.

Перечень автомобилей, оснащенных двигателем 2101

Двигатель 2101 использовался в качестве силового привода для следующих моделей ВАЗ:

  • 2101 — седан;
  • 2102 — универсал;
  • 21035 — седан;
  • 21041 — универсал;
  • 21051 — седан.

В первый день запуска конвейера с него сошло 6 автомобилей «копейки», по итогам года выпущено 21,5 тыс. автомобилей. Пиковым годом стал 1973 год, когда годовой объем продаж ВАЗ 2101 превысил 375 000 экземпляров.

Тюнинг

Так как двигатель 2101 был первым и единственным в линейке, то тюнинг стал возможен только после выхода очередной модификации с увеличенным размером цилиндра и поршня соответственно. В своей основе форсировка содержит несколько традиционных конструктивных решений:

  • уменьшение массы деталей КШМ и поршневой группы, маховика;
  • увеличение рабочего объема двигателя.

В последнем случае можно изменить длину кривошипа, расточить цилиндр под следующий размер имеющегося в продаже поршня.Поскольку 2101 считается самым слабым в линейке ДВС, подойдет поршень от любого двигателя следующего поколения.

После модернизации обязательно пересмотреть характеристики электросистемы, тормозов и сцепления.

Таким образом, ДВС 2101 обеспечил мощный старт отечественным малолитражкам. Его характеристики изначально превосходили характеристики прототипа итальянского двигателя Fiat. Реальный ресурс неизвестен, так как некоторые моторы 70-х годов в эксплуатации до сих пор.

Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей.Мы или наши посетители будем рады ответить на них

Двигатель имеет рабочий объем 1,2 литра. Это минимальный объем двигателя, он устанавливался почти на все автомобили ВАЗ. Некоторые утверждают, что двигатели Фиата ставились на копейки. Но не стоит забывать, что двигатель 2101 фактически сделан на базе мотора автомобиля итальянского производства. Но расстояние между центрами цилиндров гораздо больше, чем у Фиата. За счет этого вазовские инженеры смогли на одной базе сделать двигатель с разным объемом.Собственно, его применяли для моторов рабочим объемом 1,5, 1,6, 1,3, а также для автомобилей Нива.

Положительные качества двигателя

«Копейка» оснащена 4-цилиндровым рядным двигателем, распредвал находится в верхней части. Привод газораспределительного механизма на «копейке» осуществляется с помощью цепи. Если сильно не рвать двигатель, то его ресурс около 200 тыс. км. Стоит отметить, что несколько десятков лет назад проводились испытания двигателей, которые устанавливались на автомобили, колесившие по Советскому Союзу.В испытаниях участвовали автомобили, проехавшие по пустыням, степям, в условиях вечной мерзлоты. При этом моторы прошли более 200 тысяч километров. И они никогда не были раскрыты. Как показали проведенные испытания, они могли еще очень долго служить без ремонта. Их ресурс оказался достаточно высоким. При этом в двигатель ВАЗ 2101 заливалось только рекомендованное производителем масло.

Обслуживание двигателя

Правда, двигатель нуждается в своевременном обслуживании.В частности, он требователен к зазору клапанов. Примерно раз в десять тысяч километров нужно регулировать. Если этого не сделать, то появится стук, а также после прогрева двигатель может просто заглохнуть. Что касается системы впрыска копеечного двигателя, то она тоже нуждается в регулировке и ремонте. Стоит отметить, что у мотора масса недостатков, если смотреть на него с точки зрения современных технологий. На тысячу километров расходуется около 700 граммов масла. Это много.Перегрев двигателя также происходит довольно часто. И причина этого может крыться как в термостате, так и в жидкостном насосе. Гораздо реже она кроется в поломке вентилятора. На некоторых еще можно найти систему охлаждения, в которой используется крыльчатка с механическим приводом. Иногда высокая температура двигателя возникает после заправки бензином с очень высоким октановым числом. На автомобиле ВАЗ 2101 его можно увеличить, если провести некоторую модернизацию. Это будет обсуждаться ниже.

Дым выхлопных газов

Если двигатель начал дымить, то, скорее всего, разрушились сальники на клапанах.Либо полностью изношены направляющие втулки. Среди мелких неисправностей можно выделить, например, неправильную настройку карбюратора, он создает слишком богатую смесь. И самая печальная поломка — разрушение колец на поршнях. На автомобиле двигатель изначально оснащался классической контактной системой зажигания. Она очень привередлива, требует постоянного ухода, чистки контактов, регулировки зазоров. Поэтому многие автолюбители предпочитают устанавливать . Но какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101? Ответ на это один — любой! Все зависит только от того, насколько «золотые» у вас руки.

Поршневая группа

К счастью, мотор можно улучшить путем его модернизации. Конечно же, вам придется избавиться от всех недостатков, которые описаны выше. Также потребуется приобрести необходимые инструменты и материалы, что влечет за собой определенные финансовые растраты. Гораздо проще было бы установить двигатель от девятки или двенадцатой, они более скоростные и мощные. И самое главное, они идеально подходят к креплениям. Конечно, можно расточить цилиндры до диаметра 82 миллиметра, чтобы впоследствии установить поршни от автомобиля Нива.Но обратите внимание на то, чтобы днище поршней было плоским. Эти элементы лучше всего взять от автомобиля ВАЗ 2112. При условии, что общий ход поршня составит 66 миллиметров, он увеличится до 1,4 литра. Следовательно, мощностная характеристика двигателя ВАЗ 2101 значительно улучшится.

Нюансы тюнинга

Но обратите внимание, какого года выпуска двигатель вашей «копейки». Если до 74 года, то на этой версии с поршнями «Нива» ездить может. Если позже, можно установить поршни максимальным диаметром 79 миллиметров.В этом случае целесообразно установить коленчатый вал от более новой модели 2103, шатуны желательно взять от него. Но имейте в виду, что не стоит устанавливать короткие шатуны.

Увеличивают усилие, с которым поршни прижимаются к цилиндру. Следовательно, надежность мотора, как и его ресурс, ухудшается во много раз. И когда выполняется ВАЗ 2101 своими руками, учитывайте все нюансы, старайтесь соблюдать требования.

Клапан впускной 2101-1007010 на автомобиль ВАЗ-2101

2101-1006010-01

#2101-1006010-01
Распределительный вал

13540811

#13540811
Шпилька М6х14

16100811

#16100811
Гайка М8

2101-1006018

№ 2101-1006018
Фланец упорный кулачкового вала

2101-1006036

№ 2101-1006036
Шайба корпуса подшипника

12430721

#12430721
Шпилька М8х75

11197773

#11197773
Шайба 6 пружинная коническая

12430821

#12430821
Шпилька М8х80

15896211

#15896211
Гайка М6

2101-1003017

#2101-1003017
Втулка регулировочная

2101-1006010

№ 2101-1006010
Распределительный вал

14328801

#14328801
Крышка 22

2101-1006033

№ 2101-1006033
Корпус подшипника распределительного вала

2101-1007116-01

№ 2101-1007116-01
Рычаг клапана

2101-1007117

№ 2101-1007117
Пружина рычага

2101-1007028

№ 2101-1007028
Фиксатор клапана

2101-1007075

№ 2101-1007075
Болт регулировочный

2101-1007025

№ 2101-1007025
Чашка пружинная

2101-1007076

#2101-1007076

2101-1007020

№ 2101-1007020
Пружина внешняя

2101-1007077

#2101-1007077
Втулка регулировочного винта

2101-1007021

№ 2101-1007021
Пружина внутренняя

2101-1007023

№ 2101-1007023
Шайба базовая

2101-1007035

№ 2101-1007035
Кольцо, замок

2101-1007022

№ 2101-1007022
Шайба базовая

2101-1007033-20

№ 2101-1007033-20
Втулка направляющая +0,02мм

2101-1007026

№ 2101-1007026
Крышка штока клапана

2101-1007032-22

#2101-1007032-22
Муфта клапана

2101-1007012-01

#2101-1007012-01
Клапан выпускной

2101-1007032-20

№ 2101-1007032-20
Втулка направляющая +0,02мм

2101-1007078

№ 2101-1007078
Пластинчатый замок

2101-1007010

Какой двигатель у ваз 2101.Возможные поломки, их устранение

Говоря о двигателях 70-х годов, первое, что приходит на ум, это сама «классика» — ВАЗ-2104, 05 и 07. Но последние партии этих моделей уже давно проданы. Что осталось?

Последние носители двигателей первого поколения — «родственники» Lada 4×4 и Chevrolet Niva. А вот первый, по предварительным данным, при модернизации получит дефорсированную до 90 л.с. мотор от Priora, а второй при смене поколения обзаведется 135-сильным мотором под маркой Peugeot-Citroen…

Наконечник «копья»

Принято считать, что автомобиль ВАЗ-2101 — это локализованный в Советском Союзе Fiat 124, но это не совсем так. Машины очень похожи внешне, но в конструкцию было внесено более 800 ключевых изменений, прежде чем Fiatic стал копейкой. И, пожалуй, главное, что произошло в пути, — это смена двигателя. По настоянию вазовцев двигатель Fiat-124, имевший довольно архаичную даже по тем временам конструкцию с нижним расположением распределительного вала, был переделан в верхнерасположенный.

Кроме того, при сохранении рабочего объема 1,2 л диаметр цилиндра увеличился с 73 до 76 мм, а ход поршня уменьшился с 71,5 до 66 мм, в результате чего двигатель из длинноходного превратился в короткоходный -ход, а значит, стал более оборотистым и «дроссельным». Именно движение распределительного вала вверх позволило поднять обороты — двигатель стал немного шумнее, но и компактнее, проще и экономичнее.

По одной версии, эту метаморфозу Fiat совершил с помощью дочернего итальянского тюнинг-центра, по другой — в сотрудничестве со специалистами самого ВАЗа.Как бы то ни было, но мотор получился. Если сравнивать по мощности, то она принципиально выше не стала, но если верить одной из вазовских легенд, то в совокупности характеристики этого мотора так понравились итальянцам (приемистость, экономичность, простота конструкции , ремонтопригодность, ресурс) что очень быстро стали тиражировать полученное решение на своих продуктах.

Легенда легендой, а уже следующий после «сто двадцать четвертого» Фиат 131 имел двигатель с верхним расположением распредвала, то есть схема, впервые использованная Фиатом на советской «копейке» и теперь ставшая вообще принятый.Ну и двигатель ВАЗ-2101 вкупе с улучшенной трансмиссией (увеличенное сцепление, доработанные синхронизаторы, доработанный кардан, новый задний мост), усиленная передняя подвеска и полностью замененная задняя, ​​более жесткий кузов, а также ряд другие «адаптационные» мероприятия, послужили основой для первой модели ВАЗ и заложили архитектуру модельного ряда «Жигулей» на долгие годы вперед.

Эволюция

Что бы сейчас ни говорили о вазовской «классике» (впрочем, о дохлой, ну или …знаете), но в 70-80-е годы прошлого века «Жигули» были автомобилем-мечтой, полностью превосходившим все, что выпускал тогда отечественный автопром. И во многом это произошло именно благодаря тому первому двигателю.

Важнейшей его «фишкой» были широкие возможности модернизации, причем недорогими методами — инженеры могли долгие годы получать новые модификации без изменения базовой константы, расстояния между центрами цилиндров (для всех «классических» моторов это равен 95 мм) и играет, по сути, только каналом ствола и ходом.Давайте рассмотрим основные этапы разработки бензинового двигателя (на базе ВАЗ-2101 создавались и дизельные версии, но они тема отдельного рассказа) двигателя «копейки».

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

* Мощность, указанная в таблице, измерена по методу «брутто», то есть когда все вспомогательные агрегаты — генератор, водяной насос, глушитель, вентилятор — «навешиваются» на двигатель, установленный на стенде.Кроме этого метода ранее применялся «чистый» метод – мощность измеряется без вспомогательных единиц и измеренное таким образом значение может отличаться от «брутто» на 10-20%. Поэтому иногда встречается несоответствие, например мощность двигателя ВАЗ-2101 в одних источниках 59 л.с., а в других 64 л.с., двигателя ВАЗ-2103 — 71 и 77 л.с. Более правильным (реальным) следует считать первое из этих значений («брутто»), именно оно и указано в таблице, второе измеряется «чистым» методом, по старому ГОСТу (не указано в таблице).

** Расход топлива основан на смешанном цикле и является средним значением, которое может незначительно отличаться в зависимости от модели автомобиля.

*** Этот и все последующие двигатели рассчитаны на бензин с октановым числом не ниже 91.

Битва за «кавалерию»

Двигатель ВАЗ-2101 был действительно крутым двигателем — возможности его усовершенствования близки к бесконечности. Любой моторист знает, что даже не тюнинг, а элементарная доработка, если есть руки, растущие из нужного места, позволяет получить от любого из описанных моторов около 100 л.с., совершенно не теряя ресурса.А вот продуманный тюнинг — это удел штучных агрегатов, построенных в гараже дяди Васи, или мелкой серией «для спортсменов». А вот вазовские инженеры, делающие «народные» машины, реальной жизнью поставлены в чисто эротическую позицию: условия массового производства, помноженные на плановую экономику…

Со временем игры с диаметром цилиндра и ходом поршня стали заходить в тупик. Пытаясь собрать более мощные двигатели от того же скудного конструктора для «люксовых» версий и внедорожников, инженеры придумали целый комплекс проблем, которые нужно было решать: потертости цилиндров, температурный режим на грани фола, повышенный расход топлива…Один из ярких примеров — двигатель 2106: впускной тракт и диаметр клапанов «исходника» явно были рассчитаны на меньший рабочий объем, чем 1,6 литра (практический максимум — 1,5 литра, полученный на предыдущей, очень удачный двигатель 2103), поэтому и расчетный показатель мощности 80 л. С участием. это никогда не было достигнуто.

Двигатели ВАЗ «Классика» теперь

Тем не менее, некоторые «классические» двигатели АвтоВАЗа оказались весьма живучими, как, собственно, и сама «классика».В конце 1990-х они обзавелись электронным впрыском (сначала центральным, а потом и распределенным), вписались в экономичность и продолжали устанавливаться на заднеприводные автомобили и Нивы… прямым потомком созданного в 1970 году двигателя является до сих пор устанавливается на внедорожники Лада 4х4 и Шевроле Нива…

А по сути то, что мы видим сейчас, это тупиковая ветвь эволюции, кроме которой ничего у этих моторов нет и больше не будет. А ведь могло быть! Об этом мало кто знает, но по традиции в завершение нашего рассказа мы подготовили для наших читателей одну интересную историю.

Совершенно секретно «триста двадцать первый»

В конце 1980-х группа вазовских моторостроителей выехала в Димитровград, где у них был самый совершенный на тот момент стенд для испытаний двигателей, для проведения испытаний в рамках технического задания на новый двигатель для АЗЛК — такая «технология миграция» практиковалась в СССР. К этому времени был собран и испытан двигатель с заводским индексом 320 — созданный на «классическом» блоке, но с рядом прогрессивных решений, учитывавших все достоинства и недостатки исходной «итальянской идеологии».Развитием этого проекта стал вывезенный на испытания в Димитровград агрегат — атмосферный бензиновый 8-клапанный двигатель с индексом 321, в частности, он имел блок цилиндров с оригинальной геометрией, повышенной жесткостью и термостойкостью. Рабочий объем – 1,8 литра.

Знаменитая «классика», которая когда-то была гордостью советского автопрома и приносила радость своим владельцам. Это не просто машина — это история. Сколько дней и ночей наши отцы и деды проводили в гараже с этим чудо-агрегатом, пытаясь довести до ума изделие российских конструкторов, прошедшее через «умелые» руки конвейерных сборщиков АвтоВАЗа, о каноничности которых ходят легенды.

За эти годы вдоль и поперек изучен достаточно простой и маломощный «классический» мотор. И все, что с ним можно сделать для увеличения стартовой мощности, не является секретом.

История

Двигатель ВАЗ 2101 построен на базе двигателя итальянского концерна FIAT, но имеет свои характерные особенности, в частности советские инженеры увеличили расстояние между цилиндрами в двигателе.

Именно это позволило еще больше расширить линейку стандартных двигателей и увеличить модельный ряд, оставаясь, по сути, в рамках одной базы, лишь внеся незначительные технические изменения.Тюнинг двигателя ВАЗ 2101 как раз и представляет собой эти небольшие изменения. Но обо всем по порядку.

Технические характеристики

Двигатель 2101 имеет следующие характеристики:

Это карбюраторный агрегат, блок цилиндров которого изготовлен из чугуна. Четыре цилиндра блока цилиндров расположены на одной продольной оси. Каждый цилиндр оснащен двумя клапанами, диаметр одного поршня составляет 76 миллиметров, а ход поршня — 66. Двигатель создает степень сжатия, равную 8.5.

При крутящем моменте 89 Ньютонов его объем почти 1200 кубических сантиметров, а мощность 59 лошадиных сил, при пяти с половиной тысячах оборотов. Характеристики двигателя явно указывают на то, что это не гоночный автомобиль, и максимальная скорость ВАЗ 2101 не может быть высокой по определению.

Вес двигателя ВАЗ 2101 не очень большой, масса мотора равна 114 килограммам.

Возможные поломки и их устранение

Двигатель ВАЗ 2101 достаточно капризен, в работе постоянно возникают трудности, это происходит настолько регулярно, а поломки настолько стереотипны, что можно составить список причин и следствий, который будет точен в 99 % случаев:

  • Если из выхлопной трубы идет густой дым, это свидетельствует о неисправности втулок и направляющих, а также может быть симптомом выхода из строя сальников;
  • Большая утечка масла из двигателя.В случае с классикой, у которой нормой является расход 700 граммов масла на десять тысяч, большой уход — понятие растяжимое. Тем не менее, если масло «уходит» причины тому – износ поршневой группы, либо износ уплотнительных прокладок. Если при визуальном осмотре не обнаружено течи, это плохо, это значит, что двигатель 2101 нуждается в капитальном ремонте;
  • В случаях, когда двигатель нагревается, речь идет о выходе из строя системы охлаждения: нужно проверить вентилятор, водяной насос и термостат.Один из этих узлов нуждается в замене;
  • Также двигатель может стучать, причем этот стук будет слышен даже со стороны — это негерметичный клапан. Необходимо разобрать двигатель и провести их регулировку.

Затрагивая такую ​​тему, как ремонт двигателя ВАЗ 2101, нельзя не упомянуть о карбюраторе и системе зажигания. Эти два замечательных агрегата так часто выходят из строя, что настройке параметров их работы можно посвятить не один прекрасный вечер.Лучше всего, в контексте тюнинга, установить на классический двигатель систему электрозажигания, чтобы сэкономить себе время и нервы.

Кстати, пониженная мощность абсолютно уверенна в износе поршневой группы.

Тюнинг двигателя

Есть несколько основных советов, как провести внутренний тюнинг этого двс, основной и пожалуй чуть ли не единственный способ это сделать — увеличить объем двигателя ваз 2101, что в свою очередь , приведет к тому, что увеличится и мощность.

Стартовая характеристика ВАЗ 2101 показывает нам объем 1198 кубов, при диаметре цилиндра 76 миллиметров. Схема работы должна быть следующей:

  • В первую очередь необходимо расточить блок цилиндров, но не слишком сильно, ведь известно и научно доказано, что стремление чрезмерно увеличить мощность чревато тем, что такой тюнинг двигателя долго не проработает. Наиболее оптимально будет равняться «тройке», такое изменение конструкции не слишком сильно скажется на двигателе.Для этого цилиндры растачивают на 79 миллиметров;
  • Поршни для переделанного двигателя возьмем от старших братьев, то есть от ВАЗ 2103 и выше, оттуда захватим коленвал.

Таким образом, ДВС стал весить ненамного меньше, стенки блока цилиндров по-прежнему достаточно прочны, чтобы выдержать не менее семидесяти тысяч пробега, а внутренний объем увеличился. Соответственно, увеличилась и мощность. Сильно оно или нет, зависит от конкретной работы, от того, насколько увеличился диаметр цилиндра, а значит и объем двигателя.

Итоговое слово

Строго говоря, вся затея с расточкой цилиндров обойдется в копеечку, при снижении ресурса двигателя, который и так не новый. И стоит ли что-то требовать от 50-летнего мотора? Куда более простым способом «тюнинговать» копейку будет установка в нее целого двигателя, снятого, например, с пятерки.

Меньше возни, вернее результат. И уж точно такой двигатель не будет греться, течь, стучать и преподносить прочие сюрпризы, которые так любит преподносить своим владельцам продукция Волжского автозавода.

Установка турбины поможет резко увеличить мощность, но стоп, вы серьезно? Турбина за копейки? Зачем? Разве что для ночной погони в компании единомышленников-автоманьяков. К тому же такая модификация для классики — прямой путь на свалку. Менее чем через 20 тысяч пробега с ним покончат, и восстановлению такой двигатель уже не подлежит. Так что тюнингом это назвать сложно, скорее убийством.

Подводя итоги, можно сказать, что проще переставить двигатель на ВАЗ 2101, чем заниматься дорогостоящим разгоном ради сомнительного результата.

Характеристики двигателя ВАЗ 2101

Годы выпуска — (1970 — 1983)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — карбюраторная
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Ход поршня — 66 мм
Диаметр цилиндра — 76 мм
Степень сжатия — 8,5
Объем двигателя ВАЗ 2101 1198 см3.
Мощность двигателя ВАЗ 2101 — 59 л.с. / 5600 об/мин
Крутящий момент — 89 Нм
Топливо — АИ92
Расход топлива — город 9.4 литра. | трасса 6,9 л. | смешанный 9,2 л/100 км
Расход масла — 700 гр. на 1000 км
Масса двигателя ВАЗ 2101 — 114кг
Габаритные размеры двигателя ВАЗ 2101 (ДхШхВ), мм — 540х522х621
Какое масло лить в двигатель ВАЗ 2101:
5W-30
5W-40
10W-070 10W-070 10W-40 -40
Сколько масла в двигателе 2101: 3,75 л.
При замене залить около 3,5 л.

Ресурс ваз 2101:
1.По данным завода — 125 тыс. км
2.На практике — 200 тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал — 200 л.с.
Без потери ресурса около 70-75 л.с.

Двигатель 2101 устанавливался на:
ВАЗ 2101
ВАЗ 2102
ВАЗ 21035
ВАЗ 21041
ВАЗ 21051

Неисправности и ремонт двигателя 2101

ВАЗ 2101 двигатель 1,2 л. база для всего классического семейства ВАЗ, вопреки некоторым мнениям, что двигатель Фиат на ВАЗ 2101 не совсем соответствует действительности, двигатель 2101 создан из сырого прототипа двигателя ФИАТ 124.объем двигателя. Впоследствии из него строились двигатели объемом 1,3 л, 1,5 л, 1,6 л. до 1,7 л. и 1,8 л.
Мотор копейки карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распредвала, газораспределительный механизм 2101 имеет цепной привод. Мотор относится к жигулевской так называемой «классической» серии с низким блоком. Ресурс двигателя ВАЗ 2101, в спокойном режиме работы, при своевременном обслуживании достигает 180-200 тыс. км.

На моделях 1970-1974 годов копеечный двигатель имеет более высокую надежность, так как производство контролировалось специалистами FIAT.Прежде чем описывать бесконечные проблемы с двигателем, хотелось бы ответить на вопрос, где находится номер двигателя ВАЗ 2101. Стоим перед машиной, с левой стороны, смотрим на переднюю часть блока двигателя, в место, где находится сапун и шкив коленчатого вала. Смотрите внимательно, написано красиво.
Перейдем к проблемам ВАЗ 2101, на двигателях есть проблема повышенного износа распредвала. Также двигатель нуждается в систематической (каждые 7-10 тыс. км) регулировке зазоров клапанов, об этом подскажет громкий стук при работе двигателя на холостом ходу, слышимый с места водителя при закрытом капоте.
Карбюраторы Weber и Ozone постоянно требуют регулировки и очистки СО. Высокий расход масла ВАЗ 2101, до 0,7 л на 1000 км. Очень часто греется двигатель ВАЗ 2101, причины этого – неисправность термостата системы охлаждения. Изредка причиной перегрева двигателя ВАЗ 2101 может стать отказ вентилятора, неисправность помпы, использование бензина с октановым числом выше рекомендованного и еще ряд различных незначительных причин. Очень часто когда двигатель ВАЗ 2101 дымит, тому есть ряд причин, основные из них: прогар поршневых колец, карбюратор богат, вышли из строя маслосъемные колпачки, износ направляющих клапанов и многое другое.Чаще всего это знак того, что вас ожидает капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2101. Также нередко двигатель ВАЗ 2101 троит, что приводит к его быстрому износу. Среди причин — неисправность системы зажигания, при этом увеличивается расход топлива, потеря герметичности в цилиндре при сжатии, сбой ГРМ, слишком бедная смесь, ход поршня или клапана, неправильная регулировка клапанов и другое.
Неисправности двигателя ВАЗ 2101 можно перечислять бесконечно, самые основные описаны выше, в остальных случаях нужно обращаться к мастерам.

Тюнинг двигателя 2101
Описание процесса тюнинга двигателя ВАЗ 2101

Тюнинг двигателя копейки, или как говорят форсирование двигателя ВАЗ 2101 дело рискованное, учитывая вышеизложенное и принимая во внимание общий износ двигателя, если это не остановит, то поехали. Сначала рассмотрим с точки зрения увеличения рабочего объема двигателя. Это самый доступный способ улучшить двигатель, мощность и крутящий момент во всем диапазоне.Вариант установки спортивных распредвалов, расточки каналов ГБЦ, компрессоров и т.д., также будет подробно описан ниже. Но с учетом того, что у вас двигатель 2101 б/у, то лишнее навешивание на него чревато последствиями.
Поскольку будем увеличивать мощность двигателя ВАЗ 2101, начнем с автомобилей 1970-1974 годов выпуска, они отличаются возможностью установки поршневого поля диаметром 82 мм от ВАЗ 21213 Нива, благодаря толстостенному блок цилиндров со стенками. Чтобы степень сжатия 2101 не проседала (лужица в поршнях 21213), нужно взять плоскодонные поршни или более легкие поршни 2112 и срезать с поршней вытеснитель.При стандартном ходе 66 мм объем двигателя составит 1,4 литра. Мы получим прибавку в мощности, сам двигатель будет очень оборотистым.
Увеличение объема двигателя ВАЗ 2101 выпуска после 1974 года несколько иное, блок цилиндров стал тонкостенным в целях экономии металла, максимально возможный диаметр поршня 79 мм от ВАЗ 21011 или 2105.
Увеличение хода поршня до 80 мм. реализовано установкой коленчатого вала от ВАЗ 2103 и шатунов с уменьшенным межосевым расстоянием (129 вместо 136) или установкой поршней с уменьшенной компрессионной высотой производства ТРТ.
Недостатки коротких шатунов — угол наклона шатуна, чем больше угол наклона, тем с большей силой он прижимает поршень к стенке цилиндра, увеличивает сопротивление движению, ухудшает условия смазки, изнашиваются стенки цилиндра шатун работает под большей нагрузкой (особенно в центре шатуна), надежность двигателя 2101 падает.
Из достоинств отметим хорошую скорость наполнения цилиндров на средних и низких оборотах, более однородную смесь, улучшенное сгорание.
Недостатками поршней ТРТ являются их меньшая прочность по отношению к штатным ВАЗ 2101, термическая нагрузка на кольцо и вероятность прогара поршня.
Увеличение хода поршня до 84 мм. Коленчатый вал ВАЗ 2130, а также используют поршни TRT, шатуны усаживаются до 134 мм.

Расточка двигателя ВАЗ 2101

Коленчатый вал и расточка двигателя ВАЗ 2101 дадут вам следующие объемы:

1,3 л. 79×66 (диаметр цилиндра X ход) ~ 64 л.с.
Максимальный крутящий момент около 95Нм при 3400об/мин
Получаем аналог двигателя 21011
— поршень большего размера, ход стандартный
1.4 л. 82х66 (до 1974 г.в.)
Серийно такие двигатели ВАЗ не выпускались, сведений о конструкции таких двигателей мало. Объясняется это тем, что для адекватного использования такого мотора нужно усиленное днище, кованые поршни, правильно подобрать верхний вал и т.д., плюс ко всему правильно настроить. Правильно настроенные максимальные обороты свыше 9000 об/мин. Ресурс такого двигателя около 20 тысяч в зависимости от эксплуатации.
— стандартный поршень, удлиненный ход
1.5 л. 76×80 ~ 70 л.с.
Максимальный крутящий момент примерно 105Нм при 3000об/мин
Аналог двигателя ВАЗ 2103 на низком блоке. Этот вариант является ответом на все вопросы, как улучшить двигатель ВАЗ 2101.

1,6 л. 79×80 ~ 75 л.с.
Максимальный крутящий момент примерно 115Нм при 3000об/мин
Аналог двигателя ВАЗ 2106 на низком блоке.
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
1,7 л. 82х80 (до 1974 г.в.) ~ 80 л.с.
Максимальный крутящий момент ~125Нм при 3200об/мин
Конфигурация повторяет двигатель от Нивы 2101 на низком блоке
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
1.8 л. 82×84 ~80 л.с. (до 1974)
Максимальный крутящий момент ~135Нм при 3000об/мин
Для такого объема больше предназначен двигатель 2103.

Тюнинг ГБЦ ВАЗ 2101

Хороший вариант модернизации двигателя ВАЗ 2101 путем удаления шероховатостей каналов, полировка каналов ГБЦ и коллектора ВАЗ 2101 снижает сопротивление впуску, мощность двигателя копейки увеличивается примерно на 5-8 лошадиных сил, и крутящий момент во всем диапазоне также увеличится.Для полировки необходимо снять ГБЦ, промыть смесью бензина, керосина и растворителя. После этого берется электродрель, на дрель наматывается тряпка, сверху шкурка. Коллектор закрепляем тисками и начинаем пилить, после изгиба коллектора то же самое проделываем на гибком стержне. При доработке ГБЦ на классике необходимо сточить выступ в месте соединения ГБЦ с выпускным клапаном (около 3 мм), далее этим же инструментом проходим до возможности вставить клапан, пройдя все каналы и подрезав в них втулки полируем каналы со стороны седла.
С дополнительной расточкой каналов двигатель ВАЗ 2101 способен показать около 75 л.с. Также рекомендуется использовать Т-образные клапаны на классике вместо клапанов-тюльпанов.

Распредвал на классике

Сразу замечу, что популярный вариант модификации двигателя ВАЗ 2101 путем установки нивовского распредвала на классику не подойдет гонщикам, получится низкоуровневый вазовский двигатель, верх просядет, а это недопустимо. Оптимальные катки для ВАЗ 2101 с измененной ГБЦ и увеличенным до 1 об.5-1.6 городской СТИ-2, более спортивный СТИ-3 или СТИ-4 спортивный широкофазный, может и проседает в низах, но двигатель легко раскрутится более 7000 об/мин. Подбираем распредвал на ВАЗ под стандартный двигатель ВАЗ 2101 или ВАЗ 21011, хороший выбор Нуждин 10,5 256 или Нуждин 11,2.
Правильно подобранный распредвал на 2101, а так же доработанная головка, при форсировании двигателя ВАЗ 2101 может показывать более 80 л.с.

Компрессор ВАЗ 2101

На рынке предлагаются готовые комплекты для установки компрессора на ВАЗ 2101, например, автотурбокомпрессор с давлением 0.5 и 0,7 бар. С минимальными доработками установлен автотурбокомпрессор на 0,5 бар. При установке компрессора на ВАЗ с давлением 0,5 бар на модифицированную ГБЦ с увеличенным до 1,5-1,6 литров объемом автомобиль будет выдавать более 120 л.с. При стандартном объеме до 90-100 л.с. Установка может сократить ресурс двигателя ВАЗ 2101.

Роторный двигатель ВАЗ 2101

Крайняя мера, ибо цена роторного двигателя на ВАЗ заставит сразу отказаться от этой затеи.Из роторных двигателей к классике относятся РПД ВАЗ-411 мощностью 120л.с., ВАЗ-413 мощностью 140л.с. и ВАЗ-415 мощностью 140л.с., но легче. На копейку поставили РПД ВАЗ-411 мощностью 120л.с. с ним машина ехала около 180 км/ч. Недостатками ВАЗ РПД являются низкий ресурс (при заявленных производителем 125 тыс. км), большой расход топлива и большой расход масла (до 1 л на 1000 км).

Ваз 2101 (копейка, как его называют в народе) — первая машина, которая была выпущена Волжским автомобильным заводом (1970 год).Имеет непритязательный, лаконичный внешний вид. Двигатель ВАЗ 2101 расположен спереди, а ведущие – у задних колес. Для обеспечения оптимальной развесовки по осям двигатель максимально выдвинут вперед, в связи с чем сам автомобиль становится более устойчивым на дороге.
Можно сказать, что специалисты сделали все возможное для адаптации ВАЗ 2101 к условиям нашей страны. Просторный салон, в котором могли разместиться пять человек, и улучшенная динамика когда-то были заслуженно оценены покупателями.

По сравнению со своим прародителем, FIAT-124, за все время выпуска он претерпел лишь незначительный косметический апгрейд.

Первая серия карбюраторов для ВАЗ 2101 выпускалась до 1974 года, вторая серия — до 1976 года, третья — с 1976 по 1978 год. А с 1979 года стали устанавливать карбюраторы серии Озон-2105, на которых имеется автономная холостая ведущая система. Затем стали выпускать модификации ВАЗ 2101 и 2103, с 1.Двигатель объемом 3 и 1,2 литра и модернизированный кузов.
Производство автомобиля ВАЗ-21011 было прекращено в 1981 году, а всеми любимой «ноль-первый» в 1982 году. И тогда выпускался только «гибридный» ВАЗ-21013.

Таблица технических характеристик ВАЗ-2101 (Копейка)

Двигатель

1,2 л, 8 кл.

1,2 л, 8 кл.

1,3 л, 8 кл.

Длина, мм

4073

4043

4043

Ширина, мм

1611

1611

1611

Высота, мм

1440

1440

1440

Колесная база, мм

2424

2424

2424

Передняя колея, мм

1349

1349

1349

Задняя колея, мм

1305

1305

1305

Клиренс, мм

Минимальный объем багажника, л

Тип кузова/количество дверей

Седан / 4

Расположение двигателя

Спереди, продольно

Объем двигателя, см 3

1198

1198

1300

Тип цилиндра

Встроенный

Количество цилиндров

Ход поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

C теплый
компрессионный

Количество клапанов на цилиндр

Система снабжения

Карбюратор

Мощность, л.с./об.м в.

64/5600

64/5600

70/5600

Крутящий момент

89/3400

89/3400

96/3400

Тип топлива

АИ-92

АИ-92

АИ-92

Блок привода

Задний

Задний

Задний

Тип коробки передач/количество передач

Механическая коробка передач / 4

Механическая коробка передач / 4

Механическая коробка передач / 4

Передаточное отношение главной пары

Тип передней подвески

Двойная крестовина
Рычаг

Тип задней подвески

Спиральная пружина

Тип рулевого управления

Червячная передача

Объем топливного бака, л

Снаряженная масса автомобиля, кг

Допустимая общая масса, кг

1355

1355

1355

Шины

155 СР13

165/70 СР13

155 СР13

Время разгона (0-100 км/ч), с

Расход топлива в городском цикле, л

Расход топлива за городом, л

Комбинированный расход топлива, л

Двигатель имеет рабочий объем 1.2 литра. Это минимальный объем двигателя; его устанавливали практически на все автомобили ВАЗ. Некоторые утверждают, что двигатели Фиата ставились на копейки. Но не стоит забывать, что двигатель 2101 фактически сделан на базе мотора автомобиля итальянского производства. Но расстояние между центрами цилиндров гораздо больше, чем у Фиата. За счет этого вазовские инженеры смогли на одной базе сделать двигатель с разным объемом. Собственно он применялся для моторов с рабочим объемом 1,5, 1.6, 1.3, а также для автомобилей Нива.

Технические характеристики

Характеристики двигателя ВАЗ 2101
Годы выпуска — (1970 — 1983)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — карбюраторная
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Ход поршня — 66 мм
Диаметр цилиндра — 76 мм
Степень сжатия — 8,5
Объем двигателя ВАЗ 2101 1198 см3.
Мощность двигателя ВАЗ 2101 — 59 л.с./ 5600 об/мин
Крутящий момент — 89 Нм
Топливо — АИ92
Расход топлива — город 9,4 л. | трасса 6,9 л. | смешанный 9,2 л/100 км
Расход масла — 700 гр. на 1000 км
Масса двигателя ВАЗ 2101 — 114кг
Габаритные размеры двигателя ВАЗ 2101 (ДхШхВ), мм — 540х522х621

Какое масло заливать в двигатель ваз 2101:

5W-30
5W-40
10W-40
15W-40

Сколько масла в двигателе 2101: 3,75 л.
При замене заполнить около 3.5 литров.

Ресурс двигателя ВАЗ 2101 :
1.По данным завода — 125 тыс. км
2. На практике — 200 тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал — 200 л.с.
Без потери ресурса около 70-75 л.с.

Двигатель 2101 устанавливался на :
ВАЗ 2101
ВАЗ 2102
ВАЗ 21035
ВАЗ 21041
ВАЗ 21051

Положительные стороны двигателя

«Копейка» оснащена 4-х цилиндровым рядным двигателем, распредвал находится в верхней части.Механизм газораспределения приводится в действие цепью. Если сильно не рвать двигатель, то его ресурс около 200 тыс. км. Стоит отметить, что несколько десятков лет назад проводились испытания двигателей, которые устанавливались на автомобили, колесившие по Советскому Союзу. В испытаниях участвовали автомобили, проехавшие по пустыням, степям, в условиях вечной мерзлоты. При этом моторы прошли более 200 тысяч километров. И они никогда не подвергались капитальному ремонту. Как показали проведенные испытания, они могли еще очень долго служить без ремонта.Их ресурс оказался достаточно высоким. При этом в масло заливалось только то, что рекомендовано производителем.

Техническое обслуживание двигателя, интервалы регулировки клапанов.

Правда, двигатель нужно своевременно обслуживать. В частности, он требователен к зазору клапанов. Примерно раз в десять тысяч километров необходимо производить регулировку. Если этого не сделать, то появится стук, а после прогрева двигатель может просто заглохнуть. Что касается системы впрыска копеечного двигателя, то она тоже нуждается в регулировке и ремонте.Стоит отметить, что у мотора масса недостатков, если смотреть на него с точки зрения современных технологий. На тысячу километров пробега расходуется около 700 грамм масла, если кушал мотор с большим пробегом, то и того больше. Перегрев двигателя также происходит довольно часто. И причина этого может крыться как в термостате, так и в жидкостном насосе. Гораздо реже она кроется в поломке вентилятора. На некоторых еще можно найти систему охлаждения, в которой используется крыльчатка с механическим приводом.Иногда высокая температура двигателя возникает после заправки бензином с очень высоким октановым числом. На автомобиле ВАЗ 2101 мощность двигателя можно увеличить, если провести некоторую модернизацию. Это будет обсуждаться ниже.

Интересная статья о биотопливе из обычных опилок, подробнее.

Если из выхлопной трубы идет дым

Если двигатель начал дымить, то, скорее всего, разрушились сальники на клапанах. Либо полностью изношены направляющие втулки.Среди мелких неисправностей можно выделить, например, неправильную настройку карбюратора, он создает слишком богатую смесь. И самая печальная поломка — разрушение колец на поршнях. На автомобиле ВАЗ 2101 двигатель изначально оснащался классической контактной системой зажигания. Она очень привередлива, требует постоянного ухода, чистки контактов, регулировки зазоров. Поэтому многие автолюбители предпочитают устанавливать бесконтактную систему зажигания. Но какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101? Ответ на это один — любой! Все зависит только от того, насколько «золотые» у вас руки.

Если двигатель троит-причины

Причины «троения» двигателя автомобиля ВАЗ

  • Неправильный угол опережения зажигания
  • Неисправность свечи зажигания
  • Обрыв высоковольтного провода. Неисправность конденсатора
  • Разгерметизация в районе впускного коллектора (впускной коллектор, карбюратор)
  • Клапан прогара, поршень
  • Сломанные поршневые кольца
  • Неправильная регулировка клапана
  • Разрушение износа коромысел (клапанных рычагов)
  • Пробой прокладки ГБЦ
  • Износ, затвердение, разрушение маслосъемных колпачков
  • Очень плохое качество топлива
  • Неправильная регулировка карбюратора
  • Изношен вал распределителя, подшипник поворотной шайбы
  • Потеря герметичности мембраны вакуумного предварительного зажигания
  • Использование не подходящих для двигателя свечей и другие «неисправности»
  1. Неправильный угол опережения зажигания…При таком варианте лично мне знакомо не троение, а как бы хлопанье двигателя (зазоры), которое сопровождается «подпрыгиванием» всего двигателя. Особенно это заметно на холостых, по мере увеличения оборотов люфты исчезают. Скорее всего у вас выставлено слишком раннее зажигание, об этом может свидетельствовать рывковая прокрутка двигателя стартером при запуске.
  2. Неисправность свечи зажигания — одна из самых частых причин того, что двигатель троит. Рассказывать особо нечего, важно помнить и регулярно менять свечи, наличие искры на перевернутой свече при атмосферном давлении не говорит о ее полной работоспособности, т.к. воспламенение происходит в гораздо более сложных условиях (журнал «За колесо», еще советские времена).
  3. Пробой высоковольтного провода и конденсатора на контактной системе зажигания. Пробой провода можно определить заменой всех проводов, а также конденсатора. Также можно попробовать определить обрыв провода, посмотрев на них в полной темноте, если где-то обрыв, то вы увидите вспышки.
  4. Потеря герметичности в районе коллектора, как правило, не возникает сама по себе. Чаще это происходит из-за неправильной сборки или плохих прокладок.
  5. Как правило, при прогорании поршня или клапана цилиндр перестает работать вообще или долго не работает.Определить можно только замерив компрессию и вскрыв двигатель.
  6. Сломанные или прикипевшие поршневые кольца тоже не очень частое явление, ведь для его возникновения необходим ряд условий. Проверить можно замерив компрессию, если она окажется низкой, то устранить неисправности ГБЦ можно простым способом — залить в цилиндр немного масла, если компрессия увеличивается, то неисправность в поршневой системе.
  7. С неправильной регулировкой клапана и так все понятно — любой клапан может не открываться или закрываться полностью.Правильная регулировка клапана может решить эту проблему. Износ коромысел может вызвать аналогичную проблему. Клапан перестает нормально открываться, и цилиндр перестает работать.
  8. Трамблер. Довольно часто на не новых машинах обнаруживается износ как самого вала, так и втулок, в которых он вращается, в результате чего становится невозможным установить достаточный зазор между контактами. То же самое происходит, если износился подшипник поворотной пластины. Также пропуски могут возникать из-за разгерметизации в вакуумном опережающем устройстве опережения зажигания, где мембрана может выйти из строя.

Модернизация двигателя

К счастью, мотор можно улучшить, модернизировав его. Конечно же, вам придется избавиться от всех недостатков, которые описаны выше. Также потребуется приобрести необходимые инструменты и материалы, что влечет за собой определенные финансовые растраты. Гораздо проще было бы установить двигатель от девятки или двенадцатой, они более скоростные и мощные. И самое главное — они идеально подходят по креплениям. Конечно, можно расточить цилиндры до диаметра 82 миллиметра, чтобы впоследствии установить поршни от автомобиля Нива.Но обратите внимание на то, чтобы днище поршней было плоским. Эти элементы лучше всего взять от автомобиля ВАЗ 2112. При условии, что общий ход составит 66 миллиметров, объем двигателя увеличится до 1,4 литра. Следовательно, мощностная характеристика двигателя ВАЗ 2101 значительно улучшится.

Тюнинг

Но обратите внимание, какого года выпуска двигатель вашей «копейки». Если до 74 года, то на этой версии с поршнями «Нива» ездить может. Если позже, можно установить поршни максимальным диаметром 79 миллиметров.В этом случае желательно установить коленвал от более новой модели 2103, шатуны желательно взять от нее. Но имейте в виду, что не стоит устанавливать короткие шатуны. Они увеличивают силу, с которой поршни прижимаются к цилиндру. Следовательно, надежность мотора, как и его ресурс, ухудшается во много раз. И при ремонте двигателя ВАЗ 2101 своими руками учитывайте все нюансы, старайтесь соблюдать требования.

Увеличение объема двигателя ВАЗ 2101

Самое популярное слово, которое приходит на ум при мысли об увеличении объема двигателя ВАЗ 2101 — 21063 — расточка. Но следует понимать, что расточить на максимальный межремонтный размер в случае с ВАЗ 2101-21063 и другими классическими двигателями объемом 1,2, 1,3 литра — получится всего сто кубических сантиметров объема. Диаметр цилиндра двигателя ВАЗ 2101 76мм, точите до 79мм — это дает упомянутую сотню кубов, но стенки между самим цилиндром и каналами охлаждения становятся намного тоньше, двигатель более склонен к перегреву.Может, если не много ездить, качественная работа на такой расточке имеет смысл, но если намотать в год 50000 км, а может и больше, то стоит понимать, что следующей расточки у такого мотора уже не будет, там просто некуда его точить. Что делать, если поврежденный поршень царапает стенку цилиндра? — при такой «предельной» расточке придется менять блок двигателя. Если делать процедуру расточки на двигателе 1.3, со стенками 79мм, то можно расточить максимум до 82мм, с ходом поршня 66мм (ход поршня на классике 2101-21063 1.2, двигатели 1,3 л) вы также получите дополнительную сотню кубов. Следует понимать, что такой способ увеличения объема не даст значительного прироста крутящего момента, или мощности, увеличивать объем таким образом имеет смысл, когда все предыдущие ремонтные размеры уже пройдены.

Увеличение объема двигателя ВАЗ 2101, за счет увеличения хода поршня.

Этот метод широко используется именитыми тюнинг-ателье и заводами при создании новых автомобилей.Благодаря установке коленчатого вала с увеличенным ходом — 80мм вместо 66 можно увеличить рабочий объем двигателя до 1,5 (двигатель 1,2), и до 1,6 (двигатель 1,3 с стенками 79мм). Для того, чтобы поршень не упирался в камеру сгорания при пуске двигателя, т. к. ход поршня увеличился на 7мм, потребуются более короткие, 129-е шатуны, либо поршни со смещенным пальцем. Оба метода имеют свои преимущества и недостатки, но как показывает практика, использование качественных шатунов является более надежным вариантом, так как нередки случаи прогорания поршней со смещенным пальцем.

Важно понимать, что прогар поршня в большинстве случаев является следствием детонации. Далеко не каждый мастер говорит (иногда он просто сам этого не знает), что при увеличении объема этим методом увеличивается степень сжатия, то есть объем камеры сгорания остается прежним, но увеличивается ход поршня, поэтому при поршень поднимается в верхнюю точку, он сжимает смесь сильнее, чем на стандартном вазовском двигателе. И это хорошо, так как степень сжатия увеличивает мощность двигателя, производители спортивных автомобилей часто создают двигатели с высокой степенью сжатия, но водитель Лады привык ездить на 92-м бензине, а такой двигатель будет хорошо работать и на 95-м.Определить детонацию очень просто, на небольшой скорости, минимальная, но которая еще тянет машину на четвертой передаче, следует утопить педаль в пол, если слышен звенящий металлический звук из двигателя — это детонация , некоторые называют это явление — звон пальцев, но на самом деле это звуки неправильного сгорания топлива. Считается, что при резком утоплении педали с минимальной скорости на четвертой нормой считается детонация в 2-3 секунды, но лучше отрегулировать зажигание, чтобы детонации не было вообще, можно узнать как отрегулировать зажигание в статье по регулировке зажигания на ваз 2101 — 2107.

Если вы решите пойти дальше, с точки зрения прироста мощности или крутящего момента, распределительный вал оказывает очень положительное влияние. Многие используют 213-й распредвал, от Нивы с двигателем 1.7, он дает крутящий момент на низких и средних оборотах, в общем, это хороший вариант для комфортной езды. Водитель, ранее водивший ВАЗ 2101, которому для динамичной езды приходилось постоянно крутить двигатель, будет удивлен тяговитостью и отсутствием надрывного воя такого двигателя. При установке этого распредвала понадобится разрезная шестерня, либо шестерня от 213-й Нивы, не путать с Нивой с 1.6 двигатель.

При сборке мотора не скупитесь на прокладки, лучше взять максимально качественные — это избавит вас от наблюдения за выдавливаемым маслом. Комплектующие (коленвал, шатуны, вкладыши, поршни и т.д.) также представлены в различном качестве — не экономьте, покупайте хорошие детали — это даст вам гарантию, что вы ездите на новом двигателе.

Увеличить объем двигателя ВАЗ 2101, ВАЗ 21063 можно заменой блока, но при установке 213-го блока, который при коленвале с ходом 80мм дает объем 1.7, нужно самому покупать), но желательно и вписать в техпаспорт, особенно если вы выезжаете за границу. В 213-блок можно установить не только родной коленвал, но и коленвал с ходом 84мм, он стоит 300 долларов и дает еще сотню кубометров объема, при этом нужны короткие, 129-е шатуны, чтобы поршень делал не упираться в камеру сгорания.

Как выставить зажигание на ВАЗ 2101: инструкция, порядок действий и фото

На автомобилях, оснащенных карбюраторами, часто можно наблюдать неуравновешенную работу и различные неисправности в системе зажигания.Обычно это проявляется звуками детонации при попытке резко разогнаться на более высокой передаче. Езда с детонацией чревата тяжелыми последствиями. Чтобы всего этого избежать, достаточно правильно выставить угол опережения зажигания. Как выставить зажигание на ВАЗ-2101? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Зачем регулировать зажигание?

В начале статьи мы уже затрагивали проблему детонации. Но это не все. Дело в том, что двигатель – это очень точное устройство, где все процессы должны происходить вовремя.Это необходимо для того, чтобы топливная смесь сгорала эффективно, обеспечивая тем самым отдачу мощности. Если смесь воспламенится на большом расстоянии от ВМТ, произойдет детонация. Это раннее зажигание.


Если смесь воспламеняется, когда поршень уже находится в положении верхней мертвой точки, смесь не сгорит полностью. В итоге полного возврата сил можно не дождаться. Кроме того, у автомобиля обязательно будет повышенный расход топлива, а сам двигатель будет работать нестабильно.Это все говорит о том, что у автомобиля позднее зажигание.



Процесс регулировки

Давайте посмотрим, как выставить зажигание на ВАЗ-2101. Но прежде чем непосредственно заняться этим процессом, необходимо установить зазоры между контактами на прерывателе-распределителе. Для этого нужно снять крышку с распределителя. Затем открутите болты крепления ротора прерывателя. Далее ротор можно снять.

Итак, элемент демонтирован. Затем с помощью подходящего ключа проверните двигатель, чтобы разомкнуть контакты в распределителе.Для этой операции нужен зонд. Этим инструментом измеряется зазор между контактами. Номинальный размер зазора 0,4 мм. Если это не так, то отрегулируйте зазор. Затем ротор необходимо вернуть на законное место, но крышку пока не следует ставить на место.

Ставим зажигание по меткам

На блоке цилиндров есть отлив возле шкива коленвала. На этом отливе есть отметки — их три. Одна из них длинная, а две короткие.Длинная метка будет соответствовать положению верхней мертвой точки первого цилиндра. Короткая метка рядом с длинной соответствует положению поршня на 5 градусов к ВТМ, а вторая короткая метка на 10 градусов. На шкиве тоже есть метки — она ​​там одна.

А теперь посмотрим, как выставить зажигание на ВАЗ-2101. Надо сказать, что это один из способов регулировки угла опережения зажигания, есть и другие.


Для правильной регулировки выкрутить свечу первого цилиндра.Затем крутите коленвал ключом до тех пор, пока из свечного колодца не пойдет воздух — обычно это слышно. Можно предварительно заткнуть лунку шариком фольги, бумаги или любого подходящего материала. Если воздух выходит, значит, в цилиндре начался такт сжатия.


Далее обратите внимание на шкив и совместите метку на нем с меткой на блоке цилиндров. Нужна метка, указывающая на 5 градусов. Затем они возвращаются к распределителю или распределителю зажигания. Сначала ослабьте гайку, которая его крепит.Это позволит клапану вращаться. Необходимо провернуть корпус до упора — вращать по часовой стрелке.

Затем подключают контрольную лампу — подойдет любая лампа на 12 В и патрон к ней. Одним из проводов лампа подключается к массе, а второй — к выводу на трамблере, идущему к катушке зажигания.

После этого включить зажигание и, вращая трамблер против часовой стрелки, следить за лампой. Когда лампа загорается, трамблер нужно закрепить.

Вот как легко и быстро выставить зажигание ВАЗ-2101 по меткам. Но этот способ актуален только для контактного зажигания.

Бесконтактное зажигание

По сравнению с традиционным контактным зажиганием для ВАЗ-2101 бесконтактные решения имеют множество преимуществ. Но, несмотря на это, необходимо регулировать УЗИП на БСЗ. Традиционно на всех СТО и гаражных мастерах для этого есть стробоскоп. Результат ЗПД на стробоскопе точный, но машина не едет.Поэтому давайте посмотрим, как выставить электронное зажигание на ВАЗ-2101 без стробоскопа.

SPD на слух

Это не странно, особенно если двигатель с большим пробегом. Зачастую заводского УОЗ, выставленного стробоскопом, для такого двигателя недостаточно. В результате машину трясет, не выдает полной мощности, потребляет больше топлива, чем положено. И вам просто нужно добавить угол опережения.


Перед выставлением зажигания на ВАЗ-2101 машину следует прогреть до рабочей температуры.Затем установите регулировочные винты карбюратора на максимально возможное минимальное число оборотов холостого хода.


Далее отворачиваем гайки, крепящие трамблер, и поворачиваем корпус в положительную сторону. При этом скорость увеличится, а работа двигателя стабилизируется. Некоторые специалисты советуют крутить таймер до появления пропусков зажигания, а затем немного поворачивать назад.

Как понять, что мы правильно выставили зажигание? При разгоне на высшей передаче детонация появляется на 2-4 секунды и потом пропадает, значит настройка прошла успешно.При этом автомобиль должен хорошо отзываться на педаль газа.

По искре

Теперь посмотрим, как выставить зажигание на ВАЗ-2101 по искре. Первым делом нужно прогреть мотор. Затем, после прогрева, двигатель можно заглушить. Далее ослабляется фиксация распределителя зажигания и снимается центральный провод с распределителя.


После этих операций первый цилиндр, вращая коленчатый вал, приводят в положение ВМТ. Затем включите зажигание и поверните трамблер по часовой стрелке.Кабель необходимо держать над металлической частью двигателя. Далее трамблер вращают в другую сторону до тех пор, пока между ним и корпусом двигателя не проскакивает искра. Если она появилась, работу можно считать законченной.

Заключение

Мы рассмотрели как выставить зажигание на ВАЗ-2101 с карбюратором.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.