Схема рулевой рейки: ✔Устройство и принцип работы рулевой рейки ✇Заметки Мастер Сервис

Содержание

Устройство и схема рулевой рейки. Рулевая рейка Составные части рулевой рейки

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Принцип реечной передачи усилия не впервые использован в автомобилестроении в виде рулевой рейки. Кремальер (франц. crémaillère) – один из многих видов механической передачи, который преобразует поступательные движения во вращательное.

Помните старые, складные фотокамеры в которых, как раз и использовалась реечная передача для фокусировки. Но, у нас разговор о рулевой рейке автомобиля.

Рулевая рейка автомобиля уже давно стала неотъемлемой частью рулевого управления. И. практически на всех современных легковых автомобилях, применяется рулевая рейка. Что не исключает применения и таких видов рулевого механизма, как: червячная передача или винт-шариковая гайка.

Устройство рулевой рейки легкового автомобиля

Итак, мы уже поняли, что рулевая рейка авто является механическим устройством, которое преобразовывает усилие водителя при воздействии на руль, которое требуется для управления авто (поворот колес).

По принципу действия рулевые рейки делятся на три основных вида:

  • Механическая рулевая рейка – имеет самое простое устройство. Зубчатый механизм, расположенный на конце рулевой колонки, взаимодействует с зубчатой рейкой, которая, в свою очередь, связана с рулевым приводом (трапецией из ).
  • Гидравлическая рулевая рейка – устанавливается на большинстве современных легковых автомобилей. Осуществляет максимально удобное и легкое управление авто за счет подключения ГУР (гидроусилителя руля), который увеличивает прилагаемое водителем усилие.
  • Электрическая рулевая рейка отличается от гидравлической тем, что в ней отсутствует гидравлика, и усилия водителя при управлении рулевым колесом, увеличиваются при помощи электромотора.

Принцип устройства рулевых реек отличается только конструктивными особенностями марки автомобиля.

Место расположения рулевой рейки, также может быть разным в зависимости от марки авто:

  • Верхнее расположение – рулевая рейка крепится к кузову и располагается сзади двигателя.
  • Нижнее расположение – рулевая рейка крепится к подрамнику, кузову или балке, снизу.

Конструкция рулевой рейки (на примере шестерни-рейки)

  • Картер. Изготовлен, как правило, из алюминиевого сплава. Имеет внутри полость, которая защищается гофро-чехлом.
  • Приводное зубчатое колесо, установленное в картере на подшипниках.
  • Рейка прижимается к шестерне пружиной для того, чтобы обеспечить беззазорное сцепление шестерни и зубцов рейки.
  • Ограничительное кольцо с одной стороны и втулка шарнира рулевой тяги с другой, ограничивают ход рейки в необходимом диапазоне.

Такая схема рулевой рейки имеет малое передаточное число и позволяет обеспечивать быстрое управление колесом в нужном направлении.

К слову, конструкторы концерна BMW усовершенствовали рулевую рейку, соединив ее с планетарным механизмом. Такая схема рулевой рейки позволяет менять передаточное число шестерни в зависимости от скорости движения автомобиля.

Принцип работы рулевой рейки с гидроусилителем

Итак, давайте узнаем более подробно, почему так легко крутится руль с ГУР. Интегральный усилитель – это когда с рулевой рейкой связан исполнительный механизм гидроусилителя руля.

Насос ГУР приводится в действие от двигателя при помощи передач: ременная или шестеренчатая. Он подает в золотниковый распределитель гидравлическую жидкость под высоким давлением. Золотниковый распределитель встроен в картер (корпус) рулевой рейки.

Основная задача золотникового распределителя – контроль над усилием на рулевое колесо и дозировка гидравлической жидкости для поворота рулевой рейки. Дозирующим устройством, как правило, является торсион, который встроен в разрезе рулевого вала рейки.

Во время стоянки или движения в прямом направлении усилие на рулевую рейку отсутствует. Значит, дозирующие каналы золотникового распределителя перекрыты, а масло находится в резервуаре.

При повороте руля начинается сопротивление колес. При этом торсион начинает закручиваться: чем больше усилие на руль, тем сильнее. В это время золотниковый распределитель открывает каналы и подает гидравлическую жидкость в исполнительное устройство – рулевую рейку. Здесь масло распределяется в нужную сторону и подталкивает рейку.

С учетом того, что рулевая рейка находится в постоянной интенсивной эксплуатации, вам, как водителю, желательно систематически следить за исправностью ее элементов: пыльники, сальники, трубки.

Не обязательно для этого постоянно лазить под авто. Не ленитесь визуальным осмотром проверять подтеки масла под машиной.

Выход из строя рулевой рейки – кошмарный сон любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта стребует серьезного приложения рук и средств, а также необходимость оставаться какое-то время без своего «железного коня». Следовательно, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознать признаки надвигающегося ремонта и обладать хотя бы общим представлением о возможных поломках рейки. Кроме того, необходимо выяснить, насколько же целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мер.

Признаки неисправности рулевой рейки

Рулевой рейкой называется силовой узел в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи усилия с руля на колеса (управляемые). Именно через рулевую рейку и осуществляется процесс управления автомобилем посредством поворота направляющих колес.

Рейки подразделяются на 3 категории:

  1. Механические;
  2. Гидравлические;
  3. Электрические.

Рулевая рейка в разрезе

Неисправности могут быть разными. Впрочем, для их обнаружения не требуется обладать особыми знаниями – достаточно просто периодически инспектировать данный узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникнуть подобные дефекты.

1. Люфт на рулевом колесе

Люфт на рулевом колесе и возникновение звуков – если это проявляется при заглушенном силовом агрегате в процессе активного поворачивания рулевого колеса. В подобной ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре золотника, а также в недостаточных показателях упругости торсиона.

Люфт – причины подобного дефекта разнообразны. Он может проявиться в результате чрезмерного износа сайлент-блоков, фиксирующих рейку, изменение угла прилегания винта и зубьев из-за искривления картера либо вала, повреждения (механического характера) или ход (вертикальный) винтового подшипника. Для определения причин требуется диагностирование состояния втулки (сухаря) рулевой рейки, шарниров тяг, а еще центрального зуба.

2. Тяжесть и стук при повороте руля

Схема-рулевой-рейки

Тяжесть при повороте руля обычно это проявляется в случае закисания карданчика.

Стук – наиболее распространенный признак. Причем источники такого стука в рейке различны. Как правило, звук возникает в следующих случаях:

  1. ход вала в подшипнике по вертикали;
  2. выработка ресурса шарниров и картера;
  3. предельный ресурс подшипников винта, втулки либо центрального зуба;
  4. кривизна картера либо вала, что приводит к неверному углу прилегания винта и зубьев;
  5. выработка ресурса сайлент-блоков;
  6. ослабление фиксации рейки;
  7. нарушения люфта.
3. Тяжелый ход и течь

Тяжелый ход баранки в крайних позициях – это, наряду с недостаточным возвратом и скрипом, наблюдается в случае перетянутой втулки, а также искривления картера либо вала.

Течь – она возникает в случае коррозии на валу либо износе сальника. Кроме того, подтекание имеет место при разгерметизации трубок (отводящей либо нагнетательной) цилиндра.

Основные дефекты рулевой рейки

  • Выработка ресурса втулки и ее картера;
  • Течь сальника на валу;
  • Чрезмерный износ картера на распределителе;
  • Выработка ресурса центрального зуба.
1. Выработка ресурса втулки и ее картера
Видео: Что делать, если застучала рулевая рейка?

Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также крепления самого вала. Втулка посажена на специальную пружину, которая обеспечивает необходимую силу прижима, а также контроль за положением зубьев. Подобный дефект считается достаточно частым, особенно в тех рейках, где втулка изготовлена из пластика.

В результате – налицо износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению стука и люфту. Для определения подобной неисправности достаточно выехать на неровную дорогу и в движении покачивать рулевое колесо в стороны, а потом повторить это на стоящем авто. Кроме того, износ втулки будет проявляться в передаче на руль ударов во время езды по плохой дороге.

В данном случае необходимо ремонтировать рейку – простая подтяжка втулки ничего не даст.

2. Течь сальника на валу

Указанный сальник расположен на валу рейки. Особенностью такого дефекта становится позднее обнаружение течи, потому как на сальник не оказывается давления. Признаками подтекания сальника являются – гул при вращении рулевого колеса, а также понижение уровня жидкости, залитой в бачок гидравлического усилителя. В данном случае требуется срочно проинспектировать рейку, так как подтекать может не только сальник. Течь в состоянии возникнуть также из-за дефектных хомутов, насоса, патрубков, шлангов и т. д. Вероятность течи сальника во многом определяется и материалом, из которого тот изготовлен – во время сильных морозов некоторые из них растрескиваются.

3. Чрезмерный износ картера на распределителе

Данный дефект начинает проявляться постепенно – в незначительных закусываниях руля на холодном авто. Кроме того, руль становится все более тугим, а его возвращение в нулевую зону будет неполным.

Причина в конструкции колец, которые вращаются с валом картера. Со временем они образуют небольшие бороздки на поверхности распределителя картера и начинают пропускать масло. Это и приводит к потере давления и тяжести в баранке.

Возникновение борозд обусловлено добавлением во фторопласт, из которого изготовлены кольца, частичек металла, что трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей подобные проблемы не характерны, так как под кольцами установлены прокладки из резины.

Видео: Ремонт рулевой рейки ВАЗ. Сделай Сам!
4. Выработка ресурса центрального зуба вала

Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования движения вращательного типа в поступательный. Причем практически для всех машин характерен износ среднего звена, так как движение в городе (в основной массе) характеризуется ездой по прямой с небольшими подруливаниями.

Для определения проблемы необходимо самостоятельно проинспектировать механизм, покачав рулем в стороны из средней позиции. При наличии стуков следует отправиться на СТО и осуществить комплексную диагностику. В случае износа центральных зубьев, придется заменить весь вал, причем использовать рекомендуется только оригинальные компоненты.

Реален ли ремонт рулевой рейки своими руками?

При поломке рулевой рейки рекомендуется не рисковать, и сразу отправляться на специализированное СТО. Своими силами можно лишь провести диагностику, тогда как ремонт рейки обычным водителем, при отсутствии должных знаний, опыта и инструментария, малореален.

Профилактические меры

С их помощью можно значительно продлить жизненный срок рейки:

  • аккуратный проезд неровностей и «лежачих полицейских»;
  • слежение за состоянием компонентов рулевой рейки, особенно ее пыльников и сальников;
  • прогрев масла в рейке зимой перед движением плавными и короткими поворотами;
  • не стоит удерживать баранку более 5 сек. в крайнем положении, так как это заметно увеличивает нагрузку на редуктор и уплотнения.

Подобные меры позволят заметно продлить срок эксплуатации рулевой рейки, а также избежать дорогостоящего ремонта или ее замены.

Рулевая рейка — это механическое устройство для передачи усилия с рулевого колеса на управляющие, поворотные тяги колёс. Или проще: устройство заставляющее передние колёса автомобиля, синхронно поворачиваться в ту сторону, в которую поворачивается рулевое колесо. Стоит рассмотреть принцип работы рулевой рейки.

На этом рисунке изображено как устроена рулевая рейка. Ориентируясь на цифровые обозначения также легко понять и как работает рулевая рейка. От поворотного устройства, которое вращает вал 27, вращение передаётся на шестерню 21. Та, соответственно, вращаясь вправо-влево перемещает зубчатую рейку 16, внутри корпуса рулевой рейки 17. Перемещаясь в горизонтальной плоскости, зубчатая рейка двигает прикреплённые к ней рулевые тяги 5 и 7, а те, в свою очередь, двигают колёсные рычаги 3.

Возможные неисправности рулевой рейки

Самым нагружаемым узлом рулевой рейки является сцепление между шестерней и зубчатой основой. Соответственно и неисправности возникают чаще всего в этой паре. Это может быть и простой износ зубьев, и механическое их разрушение. В случае небольшого износа, его можно устранить с помощью регулировки гайки, которая контролирует специальный упор. Он предназначен для сохранения оптимального расстояния между зубцами рейки и шестерни.

Важно! Эту регулировку нежелательно проводить самостоятельно. Важность надёжности рулевого управления в движении огромна. А от точности регулировки зависит эта надёжность. Лучше доверить работу профессионалам.

Ну, а в случае поломки зубьев, конечно, придётся менять уже либо зубчатую рейку, либо шестерню. Также возможен износ наконечника рулевой тяги 1. В этом случае производится замена детали. Также и шаровый наконечник 38. В основном такие работы проводятся во время технического обслуживания автомобиля.

Усилители рулевого управления

Провернуть рулевое колесо при этой нагрузке, несмотря на удобное устройство рулевой рейки, не так-то просто. При движении, за счёт центробежных сил — это нетрудно. А если машина не движется? И тогда были разработаны устройства для облегчения этого процесса. Усилители руля. Они существуют двух типов.

  • гидравлические;
  • электрические.

Стоит рассмотреть их подробней.

Устройство рулевой рейки с гидроусилителем

Основной принцип работы рулевой рейки с гидроусилителем — передача мощности от работающего двигателя к зубчатой рейке с помощью гидравлического устройства. К двигателю пристроен насос, который создаёт давление в системе гидроусилителя руля. Приводится в действие он с помощью ременной передачи. Масло под давлением попадает в распределитель. На рисунке схематически показано как устроена рулевая рейка с гидроусилителем. На рулевом валу установлены специальные клапаны, пропускающие масло в маслопроводы и выпускающие его оттуда. На зубчатом валу установлен поршень двойного действия. В зависимости от того куда поворачивается руль, масло давит с одной стороны, и беспрепятственно уходит в бачок гидроусилителя, с другой.

Такая схема позволяет при работающем двигателе поворачивать колёса в любом направлении практически без усилий. Но такое усложнение системы увеличивает и количество возможных неисправностей. Это может быть и:

  • неисправность насоса гидроусилителя;
  • неисправность клапанов распределителя;
  • повреждение поршневой системы гидроцилиндра;
  • повреждения сальников гидроцилиндра;
  • ослабление или обрыв ремня привода насоса.

Неисправности диагностируются и устраняются только опытными слесарями станций технического обслуживания. Самостоятельно лезть в систему гидроусилителя автовладельцам не стоит.

Важно! Как только водитель почувствовал, что нагрузка при вращении рулевого колеса возросла, необходимо срочно обращаться в сервис.

Электроусилитель руля

Гидравлический усилитель отлично помогает водителю управлять машиной. И всё-таки имеет один недостаток. Он может работать только при заведённом двигателе. Но этот вопрос решился созданием электрического усилителя. Они разработаны двух типов. Импортные усилители часто расположены непосредственно на корпусе рейке как показано на фото.

Здесь электромотор вращает шестерню, которая непосредственно двигает зубчатый вал в корпусе рейки. На валу рулевого колеса смонтированы датчики направления вращения. Они передают сигнал в электронный блок управления, находящийся прямо на двигателе. Реверсивный двигатель по этому сигналу перемещает рейку вправо или влево.

Российский вариант электроусилителя руля.


Здесь применили другой принцип. Электродвигатель встроен в привод вала рулевого колеса. Также получая сигналы с поворотных датчиков, он, включаясь в ту или иную сторону, отлично купирует усилие, прилагаемое водителем для поворота штурвала. Практически крутить руль можно одним пальцем.

Но усложнение устройства системы, как уже говорилось, ведёт к увеличению вероятности и количеству неисправностей. Кроме того, что сами по себе электрические усилители руля имеют множество деталей, эти запчасти ещё и довольно нежные. Электроусилитель руля состоит из следующих деталей и устройств.

  • электронный блок управления;
  • реверсивный двигатель с червячным приводом;
  • поворотные датчики;
  • датчик усилия.

Электронный блок — это мини-компьютер с заложенной программой и таблицами поведенческих ситуаций. Получая сигналы с датчиков, он передаёт их исполнительному механизму — электромотору. А уже тот, вращаясь, облегчает работу водителя. Здесь главной неисправностью в первую очередь может быть поломка электрического мотора либо износ щёток, либо короткое замыкание или обрыв якоря электродвигателя. Ещё возможен износ опорных втулок якоря.


В устройстве привода может поломаться червячная шестерня. Износ или поломка зубьев. Электронный блок управления достаточно надёжное устройство, однако, и он может выйти из строя или получить сбой программы.

Есть вероятность выхода из строя поворотных датчиков, что также приводит к отказу всей системы. Трудность диагностирования неисправностей электрического усилителя поворотного устройства в том, что эту процедуру можно провести только с помощью специального оборудования. То есть диагностическим сканером или подключением компьютерного диагностического комплекса.

Ремонт электроусилителя рулевой рейки доступен только в условиях хорошей станции технического обслуживания, имеющей в своём штате опытного слесаря по ремонту электрооборудования автомобилей. Стоимость ремонта этого устройства довольно высока, однако она в несколько раз ниже цены всего устройства в сборе.

Плюсом для водителя является тот факт, что эта система имеет индикационную лампочку на панели управления. Здесь уже можно не полагаться на тактильные ощущения. В случае каких-то неполадок сигнальная лампа немедленно известит об этом. Причём имеется набор сигналов для различных неисправностей. Лампа мигает с определённой ритмичностью или горит постоянно. Это сигнал о необходимости обращения на СТО.

На снимке видно горящую сигнальную лампу на панели приборов российских автомобилей серий «Приора» и «Калина». Это жёлтая лапочка с изображением рулевого колеса и восклицательного знака! Именно она является сигнализатором неисправности ЭУР.

На видео ниже можно просмотреть процесс ремонта, и улучшения устройства рулевой рейки ВАЗ:

Рулевая рейка служит основным элементом управления большинства современных легковых авто. С ее помощью вращение руля преобразуется в поворот передних колес относительно оси автомобиля. Этот узел отличается простотой конструкции и высоким запасом прочности. Как и все другие агрегаты автомобиля, рейку приходится обслуживать и ремонтировать. Поэтому автовладельцам будет полезно знать ее устройство и принцип работы.

Как устроена рулевая рейка

Конструкции отличаются в зависимости от типа узла и модели автомобиля. Не меняется лишь перечень основных деталей:

  • Картер (цилиндр) — корпус из алюминия.
  • Шестерня, сопрягаемая с валом рулевого колеса.
  • Зубчатая планка с пружиной, которая прижимает приводную шестерню.
  • Фиксаторы, для ограничения хода.
  • Сальники, предотвращающие утечку масла.
  • Подшипники, обеспечивающие легкое передвижение рейки в корпусе и уменьшающие люфт деталей.

Зубчатая планка двигается при повороте шестерни. Она соединена с тягами, которые передают усилие на поворотные кулаки передних колес.

В зависимости от модификации, узел может включать гидравлические цилиндры или электромоторы, облегчающие поворот руля.

Разновидности рулевых реек

На легковых машинах устанавливают механизмы трех типов. Они отличаются наличием или отсутствием вспомогательных устройств, облегчающих управление.

Механическая рулевая рейка

Простейший вариант устройства, в котором управляющие колеса поворачиваются за счет усилий водителя. Чтобы уменьшить нагрузку на руки и одновременно облегчить управление на трассе в машины ставят рейки, у которых переменное число растет с увеличением угла поворота колес. Это облегчает маневры на парковке и обеспечивает «острый руль» на скорости.

Гидравлическая рулевая рейка

Воздействие водителя дополняется гидроусилителем. Это позволяет создать легкое и одновременно «острое» управление.

ГУР смягчает нагрузки, возникающие при движении по неровностям. Единственный недостаток такого устройства — ухудшение «чувствительности». Его компенсируют двумя способами:

  • устанавливают электро-гидроусилитель с обратной связью;
  • изменяют конструкцию подвески.

Электрическая рулевая рейка

В этих устройствах воздействие водителя на руль усиливается за счет двигателя. Он питается от бортовой электросети. В зависимости от места размещения различают три типа узлов, в которых мотор закреплен на рулевом валу, колонке и в корпусе рейки. Последний вариант наиболее надежен.

Конструкция с электродвигателем на валу опасна тем, что в случае поломки она практически перестает работать.

Сегодня на большинстве серийных автомобилей бюджетного и среднего класса устанавливается рейка рулевая с гидроусилителем.

Диагностика и ремонт

От исправности устройства зависит комфорт водителя и безопасность на дороге. Простая конструкция рейки с гидроусилителем позволяет выполнить ремонтно-диагностических работы в домашних условиях. Для обнаружения поломок и замены деталей требуется специальное оборудование и приспособления.

Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем: симптомы

Чтобы обезопасить себя на дорогах, необходимо регулярно проводить тщательную проверку техсостояния механизма управления. Серьезные поломки проявляют себя явным образом и не требуют специальных приборов для обнаружения. Просто обратите внимание на следующие признаки:

  • Затрудненное вращение руля или отсутствие в возврате в центральное положение после поворота. Это случается в результате деформации рейки, картера или вала.
  • Стук при езде по неровностям и ямам, снижающийся при установке колес в крайнее положение. Причиной служит износ карданчиков рулевой колонки, шарниров тяг, стирание зубьев центральной шестерни рейки.
  • Повышенная чувствительность — несоответствие угла поворота колес и руля либо ситуация, когда при малейшем движении рук автомобиль «бросает по сторонам». Такое случается в результате неисправностей гидравлической системы ГУРа.
  • Уменьшение уровне жидкости в бачке, появление подтеков и масляных пятен на пыльниках. Утечка происходит в результате коррозии вала и износа резиновых сальников.

Если вы опытный автомобилист, то наверняка знаете, что такое рулевая рейка и почему она должна быть постоянно в рабочем состоянии. Но если же вы новичок, вам наверняка пригодятся знания об устройстве рулевой рейки. В статье рассмотрим, какие бывают виды этого механизма, как определить поломку и с чем придется столкнуться в данном вопросе.

Реечный рулевой механизм – это правильное название той части автомобиля, которую мы рассматриваем. Хотя простонародное выражение рулевая рейка прижилось уже давно и все понимают о чем идет речь. Этот механизм преобразует вращение вала руля в движения тяг влево-вправо. А они, в свою очередь, передают силу на поворотные кулаки передних колес. Другими словами, рулевая рейка – это переходное звено между водителем, который крутит баранку и колесами, которые поворачиваются. Теперь сами понимаете – насколько важна работоспособность данного устройства.

С другой стороны, рейка – это шток с поршнем, корпус которого является силовым цилиндром ГУРа. В корпусе находится золотник, который распределяет потоки жидкости в первую или вторую полость цилиндра. В зависимости от того, в какую сторону водитель будет крутить руль – будет изменяться и сторона с жидкостью, которая находится там под давлением.

Устройство рулевой рейки зависит и от типа механизма. Механический вид является самым простым и распространенным. Он может устанавливаться как на передне-приводные автомобили, так и на задне-приводные.

При этом непосредственно колеса поворачиваются за счет усилий, которые делает водитель. И чтобы их снизить как можно больше – может использоваться рейка, содержащая переменное придаточное число.

Величина рулевого зазора очень важна для хорошей и правильной работы авто, а этот показатель напрямую зависит от состояния рулевой рейки.

Поэтому рассмотрим устройство механического участка. В таком механическом механизме зубчики рейки меняют свой шаг от центра к краям. Поэтому при езде на большой скорости руль немного утяжеляется и его маневренность падает. А на дороге с небольшой скоростью, к примеру при парковке, руль крутится немного легче (поскольку меньшее придаточное число).

Первая отечественная машина с таким устройством – “ВАЗ-2110”. Большим плюсом водители считали тот момент, что при повороте за счет механической рейки руль автоматически становился в изначально ровное положение. Не нужно было прикладывать усилия для того, чтобы после поворота вернуть рулевое колесо в исходное положение, достаточно было просто его отпустить.

Устройство гидравлической рейки

Как устроена рулевая рейка гидравлического типа? Этот вопрос могут задавать себе водители новых автомобилей, в которые внедрен гидроусилитель. Самое основное отличие от механического вида состоит в том, что здесь присутствует ГУР и он придает легкости управления и его остроты.

Если рассматривать структуру гидравлического механизма с рейкой, то он состоит из:

  1. Входа.
  2. Втулки золотника.
  3. Пылезащитного колпачка.
  4. Стопорного кольца.
  5. Сальника золотника.
  6. Золотника.
  7. Подшипника.
  8. Сальника штока.
  9. Тыльника.
  10. Штока рейки.
  11. Стопорного кольца.
  12. Уплотнителя тыльника.
  13. Поршня штока.
  14. Втулки штока.
  15. Гайки прижима.
  16. Гайки золотника.
  17. Пробки золотника.
  18. Червяка золотника.
  19. Перепускных трубок.
  20. Выхода.

Какой бы вариант рулевой рейки не стоял на автомобиле – важно прислушиваться к его работе и выявлять ошибки, которые присутствуют. Это может быть стук, скрип, свист в рулевом механизме. И каждого водителя эти звуки должны насторожить. Даже если она проходят единоразово, в работе что-то нарушено – обратитесь к специалисту или посмотрите на проблему самостоятельно.

Очень часто для устранения неприятных звуков авто достаточно смазать все детали маслом или в механическое устройство добавить жидкость. Это сохранит работоспособность машины еще на многие годы без применения капитального ремонта. Лучше исправить мелкие неполадки сразу, нежели они превратятся в большие проблемы. Ухаживайте за своим авто и оно будет служить вам долго и хорошо!

Видео “Как заменить рулевую рейку”

На записи показана пошаговая инструкция по замене рулевой рейки. Посмотрите это видео и вы с легкостью сможете повторить все действия на своем автомобиле.

Устройство и схема рулевой рейки

Рулевая колонка с рулевым механизмом в сборе:

1 — правая рулевая тяга в сборе; 2 — опора рулевого механизма; 3 — скоба опоры рулевого механизма; 4 — промежуточный карданный вал; 5 — электроусилитель; 6 — рулевое колесо; 7 — рулевая колонка; 8 — рулевой механизм; 9 — левая рулевая тяга в сборе

Рулевой механизм — реечного типа с переменным передаточным отношением. Он закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Болты крепления — приварные, по два с каждой стороны щитка передка. Картер рулевого механизма — литой, из алюминиевого сплава. С правой стороны в картер вставлена труба с продольным пазом, закрепленная в картере гайкой. В картере установлена косозубая ведущая шестерня (вал-шестерня), находящаяся в зацеплении с рейкой. На рейке нарезаны косые зубья с переменным шагом (ближе к концам нарезанной части рейки шаг зубьев уменьшается). Для уменьшения нагрузок на вал-шестерню и его подшипники в экстремальных условиях эксплуатации в картер вставлена пластмассовая втулка шестерни с металлической опорной пластиной. Вал-шестерня вращается на двух подшипниках: передний (на торце вала) — игольчатый, задний (ближе к валу рулевой колонки) — шариковый. Так как в косозубом зацеплении осевые нагрузки могут быть высоки, на валу ведущей шестерни дополнительно установлен упорный роликовый подшипник, состоящий из пластмассового сепаратора с роликами, нижнего (внутреннего) и верхнего (наружного) колец. Нижнее кольцо подшипника напрессовано на вал ведущей шестерни до упора во внутреннее кольцо шарикового подшипника, а верхнее — установлено в крышке картера. Кроме того, крышка картера прижимает наружное кольцо шарикового подшипника к торцу гнезда подшипника.
В крышке установлен сальник ведущей шестерни, а между крышкой и картером рулевого механизма — уплотнительное кольцо. Крышка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал ведущей шестерни.
Рейка поджимается к зубьям шестерни пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом. Для уменьшения трения между упором и рейкой установлен пластмассовый вкладыш. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник «на 24»). На заводе-изготовителе при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,1 мм в зацеплении рейки с шестерней, после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку). Другой конец рейки опирается на пластмассовую втулку, которая вставлена в трубу за продольным пазом. Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.
Отрегулировать зазор можно только на снятом рулевом механизме. Устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее от перемещения. Вынув резиновую заглушку, вставляем в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа до касания с упором рейки. Поворачивая вал-шестерню (крутящий момент 15 Н’м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор, определяем по индикатору величину перемещения упора. Если она превышает 0,05 мм, заворачивая регулировочную гайку, добиваемся указанной величины перемещения упора. После этого разблокировав рейку, проверяем легкость вращения вала-шестерни во всем диапазоне хода рейки. Труба картера закрыта защитным гофрированным чехлом. Тяги крепятся к рейке болтами, проходящими через соединительные пластины и распорные втулки резинометаллических шарниров, а также опору тяг, установленную на рейке. Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, надетая на головки болтов.
Для смазки шестерни, рейки и подшипников применяют смазку ФИОЛ-1 (примерно 20-30 г на весь механизм). Вал рулевого управления соединяется с валом-шестерней через промежуточный карданный вал. Вал рулевого управления вращается в двух шариковых подшипниках, один из которых установлен в трубе кронштейна рулевой колонки, а второй в корпусе электроусилителя. Кронштейн рулевой колонки крепится гайками в четырех точках: передняя часть — к кронштейну педалей, задняя — к кронштейну на кузове.
Кронштейн рулевой колонки и его труба соединены между собой шарнирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами. Таким образом, труба может перемещаться в вертикальной плоскости, относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса по высоте. Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах. Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки. Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом. Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластин трубы и кронштейна. На болте установлена распорная втулка. Головка болта зафиксирована от проворачивания специальным выступом. При повороте рычага вниз втулка отворачивается и усилие затяжки пластин ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки. Между пластинами и кронштейном установлены пружины, подтягивающие трубу кронштейна в верхнее положение при ослаблении соединения. После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поднимают вверх и соединение затягивается, фиксируя колонку.
Рулевой привод включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги, приваренные к амортизатор-ным стойкам передней подвески. Каждая тяга, в свою очередь, состоит из трех частей — внутреннего наконечника, наружного наконечника и регулировочной резьбовой втулки. Регулировочная втулка представляет собой трубку с шестигранником на конце, с наружной и внутренней резьбами разного направления. Длина рулевой тяги меняется при вращении регулировочной втулки. После завершения регулировки наружные наконечники рулевых тяг стягиваются болтами. Рулевая тяга соединена с поворотным рычагом через наружный наконечник с шаровым шарниром. Для защиты от грязи шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником). Шарнир образуете наконечником неразборную конструкцию, поэтому при выходе его из строя следует заменить наконечник с последующей регулировкой схождения колес
Электроусилитель позволяет снизить усилие на рулевом колесе, облегчая управление автомобилем. Основу электроусилителя составляет безщеточный электродвигатель с редуктором, расположенный под кожухом рулевого управления. На валу двигателя установлен червяк, который входит в зацепление с пластмассовой шестерней, закрепленной на вале рулевого управления.

Как правильно установить рулевую рейку в машину

1.  Установите новые стопорные шайбы «a» (если они предусмотрены конструкцией).

2.  Установка рулевых тяг

 а) Рулевую рейку в сборе с тягами и пыльниками ВОЗМОЖНО установить на автомобиль.
Установите, без применения ключей, рулевые тяги «b» к штоку рулевой рейки. Зафиксируйте шарнир рулевой тяги «c» специальным ключём или в тисках. После этого затягивайте шарнир второй тяги  моментом 30 N•m. При этом корпус рулевой рейки должен оставаться свободным, не зафиксированным.

 б) Рулевую рейку в сборе с тягами и пыльниками НЕВОЗМОЖНО установить на автомобиль.
Зафиксируйте шток рулевой рейки:
— винтом через специальное отверстие в корпусе, совместив паз на штоке с отверстием в корпусе.
— при наличии лыски «k» на штоке рейки, специальным ключём удерживайте шток.
После этого затяните моментом 30 N•m шарнир тяги «c» при помощи специального ключа.
Фиксация штока необходима для того, чтобы момент усилия затяжки рулевых тяг не передавался на корпус рейки.
Очень важно обратить внимание на то, чтобы шток рулевой рейки не был механически повреждён.

Обязательное условие для получения гарантии.

3.      Установите на рейку новый гофрированный чехол тяги «d» (пыльник), и проверьте правильность его установки в углублениях на корпусе рулевой рейки «r». Так же установите новый большой реечный хомут «e» (хомут пыльника рулевой рейки). Зажмите большой реечный хомут зажимными клещами. Запрещается установка винтовых хомутов, пластиковых стяжек и прочих хомутов, не предназначенных для установки на рулевую рейку. При установке пыльников из термопластика (TPR) обязательно наличие резиновых манжет (колец) на корпусе рулевой рейки в местах обжима реечного хомута.

Обязательное условие для получения гарантии.

4.      Установите новый малый реечный хомут «f» или пружинный хомут (если такой предусмотрен конструкцией) рулевой тяги  на гофрированный чехол тяги (пыльник), но не зажимайте его.

5.      Наверните на рулевую тягу контргайку «j» и наконечник рулевой тяги «h».

6.     Установите рулевую рейку на автомобиль, присоедините вал рулевой колонки к рулевой рейке (проверьте правильность положения рулевого колеса). Закрутите крепежные винты «m».»

7.      Подсоедините наконечник рулевой тяги «h» к рычагу поворотного кулака (левый/правый).

8.      Слейте полностью старое гидравлическое масло из рукавов и бака системы ГУР.

9.      Извлеките пробки «n» (заглушки) из отверстий для штуцеров присоединения рукавов (маслопроводов), присоедините оба рукава, не перепутайте «вход» и «выход».

10. Произведите промывку системы гидроусилителя руля, используйте промывочное масло (не менее 5-ти литров). После промывки системы заполните систему гидравлическим маслом, требуемым для данной модели автомобиля. После промывки промывочное масло должно быть полностью удалено (вытеснено) из системы оригинальным маслом. Во время промывки необходимо следить за уровнем жидкости и не допускать масляного голодания насоса гидроусилителя. Так же во время промывки необходимо произвести несколько циклов вращения рулем от упора до упора.
Обязательное условие для получения гарантии.

11. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки передних колес.

12. Проверьте правильность установки гофрированного чехла тяги (пыльника) в углубления рулевой тяги «s» и убедитесь, что он не перекручен и не имеет повреждений. Зажмите малый реечный хомут или пружинный хомут (если такой предусмотрен конструкцией) рулевой тяги зажимными клещами. Пыльник не должен скользить по рулевой тяге при вращении рулем. Диаметр малого отверстия в пыльнике должен соответствовать диаметру тяги.
Обязательное условие для получения гарантии.



Рулевая рейка — возможные неисправности и меры профилактики

Выход из строя рулевой рейки – кошмарный сон любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта стребует серьезного приложения рук и средств, а также необходимость оставаться какое-то время без своего «железного коня». Следовательно, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознать признаки надвигающегося ремонта и обладать хотя бы общим представлением о возможных поломках рейки. Кроме того, необходимо выяснить, насколько же целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мер.

Признаки неисправности рулевой рейки

Рулевой рейкой называется силовой узел в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи усилия с руля на колеса (управляемые). Именно через рулевую рейку и осуществляется процесс управления автомобилем посредством поворота направляющих колес.

Рейки подразделяются на 3 категории:

  1. Механические;
  2. Гидравлические;
  3. Электрические.

Рулевая рейка в разрезе

Неисправности  могут быть разными. Впрочем, для их обнаружения не требуется обладать особыми знаниями – достаточно просто периодически инспектировать данный узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникнуть подобные дефекты.

1. Люфт на рулевом колесе

Люфт на рулевом колесе и возникновение звуков – если это проявляется при заглушенном силовом агрегате в процессе активного поворачивания рулевого колеса. В подобной ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре золотника , а также в недостаточных показателях упругости торсиона.

Люфт – причины подобного дефекта разнообразны. Он может проявиться в результате чрезмерного износа сайлент-блоков, фиксирующих рейку, изменение угла прилегания винта и зубьев из-за искривления картера либо вала, повреждения (механического характера) или ход (вертикальный) винтового подшипника. Для определения причин требуется диагностирование состояния втулки (сухаря) рулевой рейки, шарниров тяг, а еще центрального зуба.

2. Тяжесть и стук при повороте руля

Схема-рулевой-рейки

Тяжесть при повороте руля обычно это проявляется в случае закисания карданчика.

Стук – наиболее распространенный признак. Причем источники такого стука в рейке различны. Как правило, звук возникает в следующих случаях:

  1.  ход вала в подшипнике по вертикали;
  2.  выработка ресурса шарниров и картера;
  3.  предельный ресурс подшипников винта, втулки либо центрального зуба;
  4. кривизна картера либо вала, что приводит к неверному углу прилегания винта и зубьев;
  5.  выработка ресурса сайлент-блоков;
  6.  ослабление фиксации рейки;
  7.  нарушения люфта.
3. Тяжелый ход и течь

Устройство рулевой рейки

Тяжелый ход баранки в крайних позициях – это, наряду с недостаточным возвратом и скрипом, наблюдается в случае перетянутой втулки, а также искривления картера либо вала.

Течь – она возникает в случае коррозии на валу либо износе сальника. Кроме того, подтекание имеет место при разгерметизации трубок (отводящей либо нагнетательной) цилиндра.

Основные дефекты рулевой рейки

  • Выработка ресурса втулки и ее картера;
  • Течь сальника на валу;
  • Чрезмерный износ картера на распределителе;
  • Выработка ресурса центрального зуба.
1. Выработка ресурса втулки и ее картера
Видео: Что делать, если застучала рулевая рейка?

Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также крепления самого вала. Втулка посажена на специальную пружину, которая обеспечивает необходимую силу прижима, а также контроль за положением зубьев. Подобный дефект считается достаточно частым, особенно в тех рейках, где втулка изготовлена из пластика.

В результате – налицо износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению стука и люфту. Для определения подобной неисправности достаточно выехать на неровную дорогу и в движении покачивать рулевое колесо в стороны, а потом повторить это на стоящем авто. Кроме того, износ втулки будет проявляться в передаче на руль ударов во время езды по плохой дороге.

В данном случае необходимо ремонтировать рейку – простая подтяжка втулки ничего не даст.

2. Течь сальника на валу

Указанный сальник расположен на валу рейки. Особенностью такого дефекта становится позднее обнаружение течи, потому как на сальник не оказывается давления. Признаками подтекания сальника являются – гул при вращении рулевого колеса, а также понижение уровня жидкости, залитой в бачок гидравлического усилителя. В данном случае требуется срочно проинспектировать рейку, так как подтекать может не только сальник. Течь в состоянии возникнуть также из-за дефектных хомутов, насоса, патрубков, шлангов и т. д. Вероятность течи сальника во многом определяется и материалом, из которого тот изготовлен – во время сильных морозов некоторые из них растрескиваются.

3. Чрезмерный износ картера на распределителе

Данный дефект начинает проявляться постепенно – в незначительных закусываниях руля на холодном авто. Кроме того, руль становится все более тугим, а его возвращение в нулевую зону будет неполным.

Причина в конструкции колец, которые вращаются с валом картера. Со временем они образуют небольшие бороздки на поверхности распределителя картера и начинают пропускать масло. Это и приводит к потере давления и тяжести в баранке.

Возникновение борозд обусловлено добавлением во фторопласт, из которого изготовлены кольца, частичек металла, что трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей подобные проблемы не характерны, так как под кольцами установлены прокладки из резины.

Видео: Ремонт рулевой рейки ВАЗ. Сделай Сам!

4. Выработка ресурса центрального зуба вала

Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования движения вращательного типа в поступательный. Причем практически для всех машин характерен износ среднего звена, так как движение в городе (в основной массе) характеризуется ездой по прямой с небольшими подруливаниями.

Для определения проблемы необходимо самостоятельно проинспектировать механизм, покачав рулем в стороны из средней позиции. При наличии стуков следует отправиться на СТО и осуществить комплексную диагностику. В случае износа центральных зубьев, придется заменить весь вал, причем использовать рекомендуется только оригинальные компоненты.

Реален ли ремонт рулевой рейки своими руками?

При поломке рулевой рейки рекомендуется не рисковать, и сразу отправляться на специализированное СТО. Своими силами можно лишь провести диагностику, тогда как ремонт рейки обычным водителем, при отсутствии должных знаний, опыта и инструментария, малореален.

Профилактические меры

С их помощью можно значительно продлить жизненный срок рейки:

  • аккуратный проезд неровностей и «лежачих полицейских»;
  • слежение за состоянием компонентов рулевой рейки, особенно ее пыльников и сальников;
  •  прогрев масла в рейке зимой перед движением плавными и короткими поворотами;
  •  не стоит удерживать баранку более 5 сек. в крайнем положении, так как это заметно увеличивает нагрузку на редуктор и уплотнения.

Подобные меры позволят заметно продлить срок эксплуатации рулевой рейки, а также избежать дорогостоящего ремонта или ее замены.

Рулевые рейки: особенности конструкций, причины поломок и нюансы ремонта

Рулевая рейка — один из самых старых и распространенных рулевых механизмов. Залог успеха — в простоте и надежности системы. И тем не менее поломки реек совсем не редкость, так как все узлы подвержены старению и износу. Насколько быстро они наступают, что может сломаться, так ли сложно чиниться? Попробуем разобраться во всех вопросах. 

Конструкция реечного рулевого механизма, наверное, одна из самых простых. Что может быть проще обычной пары «червяк — зубчатая рейка» в рулевой трапеции? Тем более с распространением независимых подвесок передних колес такая схема быстро проложила себе дорогу к популярности.

Помимо простоты механизма найдется еще немало причин успеха. Например, очень низкое трение в конструкции, делающее управление без усилителя легче, а с усилителем — точнее. Удалось реализовать систему изменяемого передаточного отношения, что улучшило управляемость. Да и усилитель встраивается в эту конструкцию просто и логично, одновременно работая демпфером рулевого управления.

Этого мало? Плюсов может быть еще больше. В рейке нет никаких высокоточных элементов, практически отсутствует необходимость в смазке при удачном выборе рабочих пар. Добавим к этому небольшие размеры и удобство компоновки рулевого управления с рейкой, богатые возможности по созданию травмобезопасных элементов рулевой колонки и, наконец, дешевизну конструкции и минимальные риски «прикусываний» по вине механики. В общем, светлое будущее этой конструкции было предопределено.

Компоненты / Статьи

Но, несмотря на простоту конструкции, количество возможных поломок оказалось достаточно велико. Основная масса проблем связана с появлением зазоров в механизме, а значит, стуков, люфтов и ударов в рулевом управлении. Реже возникают «прикусывания» из-за разрушения зубчатых пар или повреждений сальников и втулок. У реек с гидроусилителем характерной проблемой являются утечки рабочей жидкости. Реже встречаются неисправности золотникового распределительного механизма. И многие неисправности реек связаны с попаданием внутрь грязи — через поврежденные пыльники или гидравлическую линию.

Почти все поломки чинятся. Однако есть и те, что не позволяют полностью избавиться от проблем в эксплуатации, особенно в случае реек со встроенным электроусилителем.

Самая распространенная проблема связана со стуком рейки. Обычно это говорит о том, что зазор в соединении червячной пары увеличился или же вышли из строя боковые втулки штока рейки. Иногда причиной является нарушение креплений самой рейки. К тому же биение часто служит причиной протечек сальников штока при наличии ГУР.

Проверка причины достаточно проста: если крепление рейки в порядке, то можно замерить биение рейки во втулках при приложении усилия – достаточно снять пыльник рейки (в большинстве случаев проблема наблюдается визуально). Если же биение неощутимо, нужно проверять зазор рабочей пары. Эту операцию тоже можно проделать, не разбирая механизм. Нужно лишь попробовать повернуть вал рейки вокруг оси (в случае если он круглый, треугольные валы так проверить невозможно). Если вал немного поворачивается, значит, изменен зазор в рабочей паре из-за нарушения геометрии поверхностей или работы механизма прижима. У большинства конструкций есть сухарь, регулирующий усилие прижатия или зазор в червячной паре за счет натяжения пружины.

Причины изменения зазоров в механике могут быть различными. Во-первых, это естественный износ втулок, рабочей пары, упора и картера. Механизмы достаточно прочные, но несколько сотен тысяч километров и повышенные нагрузки могут повредить все. Ударные нагрузки тоже часто служат причиной появления проблем. Например, при попадании в ямы или при ДТП. И также очень распространенной причиной является банальная коррозия из-за попадания влаги в рулевую рейку.

Боковые втулки при появлении биения просто меняют. Если нет видимых следов износа на штоке рейки, то это очень эффективная мера. Зачастую такой ремонт даже не требует снятия рейки с автомобиля, достаточно лишь выкрутить рулевую тягу и снять пыльник. Если есть видимые царапины или коррозия, шток ремонтируется с перешлифовкой в ремонтный размер. Одновременно меняются на ремонтные втулки и сальники. Сами втулки не обязательно являются жесткими. Зачастую втулка — это упругая конструкция, в которой нет зазора, но она позволяет немного менять высоту для нормальной работы червячной пары.

Конструкции с жесткой алюминиевой или латунной втулкой, характерные для японских и корейских машин, именно из-за материала изготовления имеют более высокую вероятность появления стуков в рулевом управлении

Если после замены втулок штока сохраняется люфт и зазор в рабочей паре, стоит проверить износ прижимного сухаря и его шахты в картере рейки. Подтягивание рейки возможно в небольших пределах, но при большом износе рабочей пары это уже не поможет, а рейка станет туго ходить во втулках.

При износе самого сухаря и его шахты он меняется на ремонтный, а шахта шлифуется. В любом случае, если подтяжка не помогла, рейку необходимо проверить на предмет износа рабочей пары. Иногда зубцы в центральной части штока слишком изношены и он требует замены. В противном случае достаточно поменять вал рейки на ремонтный, перешлифовать шток рейки или использовать ремонтные втулки вала. Но подобные работы достаточно дороги, и в этом случае чаще всего рекомендуют заменить рейку на новую или восстановленную в заводских условиях.

Компоненты / Статьи

У реек со встроенным ГУРом есть еще целый класс неисправностей, связанных с течами сальников и утечками в гидравлике. Утечки через сальники штока рейки возникают при износе самих сальников и штока. Причины обычно в коррозии штока, загрязнении масла, перегреве жидкости ГУРа, скачках давления сверх номинала и общем старении материала сальников. Любые биения штока ухудшают условия работы сальников и повышают вероятность утечек. Частой причиной являются и коррозийные повреждения поверхности штока.

Ремонт такой же, как при износе втулок штока. Шток шлифуется в ремонтный размер, одновременно меняются втулки и сальники.

Течь сальника вала также встречается очень часто. Он в первую очередь стареет при повышенной температуре жидкости усилителя. Она греется насосом, и в этой зоне худшие условия охлаждения. Иногда встречается и коррозия самого вала. Обычно в результате образуется «медленная» течь, в отличие от «быстрых» течей, характерных для протечек сальников штока.

Неисправности золотникового механизма в большинстве случаев связаны с износом картера тефлоновыми кольцами уплотнений, в результате чего возникает переток рабочей жидкости. Это приводит к нарушениям в работе гидравлики — обычно усилитель перестает работать полностью или частично. Ремонт заключается или в замене картера, или в установке ремонтной гильзы с последующей расточкой.

Редкая неисправность — нарушение жесткости торсионного вала. Со временем он ослабевает, и помощь ГУР становится более навязчивой, ухудшается реактивное действие на руле.

Система Servotronic от ZF отличается еще установкой на золотниковом механизме дополнительного клапана, регулирующего давления на рейке. Подвести может электроника или сам клапан. В остальном ломаться там нечему.

Износ картера рабочего цилиндра рейки в большинстве случаев приводит к ее замене. Дело в том, что разделительный поршень штока рейки в процессе эксплуатации машины изнашивает в основном «околонулевую» зону. Со временем это приводит к образованию «ступеньки» усилия между движением по прямой и усилием в повороте. Помощь ГУР в «нулевом» положении сходит на нет, возникает ощущение «закусывания» при повороте руля. На начальной стадии иногда помогает замена сальника штока, но в большинстве случаев потребуется гильзовка корпуса рейки, что выполняется очень редко. Чаще всего требуется замена корпуса целиком или рейки в сборе.

На фоне остальных конструкций сильно выделяется рейка ZF, применяемая в системе BMW Active Steering. Сама она в этом случае имеет вполне традиционную конструкцию и набор неисправностей. Но рабочий вал рейки устроен сложнее: привод на рейку — дифференциальный. Момент на него передается с рулевого вала и с электромотора привода. По сигналам датчиков мотор «помогает» или «мешает» вращать вал, там самым увеличивая или уменьшая результирующее передаточное отношение рулевого управления.

При неисправности электромотора, чтобы обеспечить работу рулевого управления, его привод полностью блокируется дополнительным аварийным фиксатором. Таким образом обеспечивается безопасность конструкции при электрических проблемах. Помимо введения дополнительных датчиков и электромотора, которые склонны к отказам, в системе интенсивно изнашиваются шестерни цилиндрического дифференциала и червячная передача с электромотора на ее корпус. Со временем люфты в малоразмерной передаче увеличиваются, тем самым ухудшая «чувство руля» у подобного механизма. Блок дифференциала заменяется в сборе при наличии люфтов, а остальные компоненты ремонтируются аналогично классическим конструкциям.

 

Электроусилители рулевого управления бывают двух видов. Одни располагаются на рулевой колонке и передают усилие непосредственно через рабочую пару рейки. Вторые имеют прямой привод, а на рулевом валу или рейке расположен только торсион и датчики положения руля.

Первый вариант исполнения ЭУР к самим рейкам отношения не имеет, разве что стоит отметить, что нагрузка на рабочую пару рейки в таком механизме очень высокая и ресурс самой рейки заметно сокращается. А вот проблемы ЭУР с непосредственным приводом можно рассмотреть подробнее.

Первое место среди неисправностей держат поломки датчиков момента сопротивления. Например, на очень распространенных конструкциях ЭУР, применяемых VW, причиной поломки является поломка гибкого шлейфа датчика. Ремонт заключается в обрезании поломанной части и припаивании к контактам датчика.

Различные неисправности с мотором, его подшипниками или электропроводкой, а также силовым модулем случаются, но пока очень редки. В основном отмечаются отдельные модели, например EPS у Honda.

Также особенностью конструкций ZF/Bosch/MSG первого–третьего поколений является наличие второй зубчатой передачи в рейке. У электромотора своя зубчатая передача, оптимизированная для передачи большего момента. Таким образом, у рейки есть второй сухарь и вторая червячная пара, что немного осложняет диагностику при появлении люфтов и предъявляет более высокие требования к качеству выполнения работ.

Более новые конструкции оснащаются приводом с винтовой передачей на рециркулирующих шариках, с прямым или ременным приводом от электромотора. Такой механизм менее склонен к накоплению люфтов и появлению стуков, но зато очень чувствителен к загрязнениям и утере смазки штока. Так что за состоянием пыльников нужно следить намного тщательнее. При загрязнении штока, повреждении подшипников передачи механизм начинает подвывать при работе, а в запущенных случаях его может даже заклинить. Ремонт резьбы штока после появления каверн выполняется редко, обычно в этом случае шток подлежит замене.

Жесткий привод на винтовую передачу склонен к появлению стуков, а также отличается высокой нагрузкой на электромотор. Желая несколько смягчить работу узла, на некоторых конструкциях применяют привод эластичным зубчатым ремнем. Он заметно снижает нагрузки на узел, повышая его ресурс. Но, в свою очередь, может потребовать замены уже после 3–5 лет эксплуатации, в зависимости от условий и нагрузки.

Схема рулевой рейки ока | Хитрости Жизни

Как известно, на автомобиле Ока рулевая рейка подлежит регулировке (подтяжке) только при снятии её с автомобиля. Если после ремонта рейка прослабла и появились стуки, рейку придётся снять с автомобиля.

Что же мешает регулировке непосредственно на автомобиле, ведь у 08-го семейства данная операция выполняется без её снятия и регулировочный резьбовой болт доступен в моторном отсеке? У Оки рейка расположена в картере на подрамнике, и этот картер закрывает регулировочный болт.

Впрочем, проблему можно решить, сделав вырез в картере болгаркой. Смотрите фотографии далее — вырез пришлось расширить по месту сварочным электродом, после чего стала возможной регулировка обычным ключом, предназначенным для подтяжки рейки. При вываривании куска картера электродом — не забываем скинуть клемму с аккумулятора и защитить жестяными щитками резиновые гофры кулисы и тяг рулевой рейки от брызг расплавленного металла. Сжатый воздух и продувочный пистолет держим под рукой — это средство тушения, если что-то загорелось =)

После данной доработки процедура подтяжки рейки упрощается настолько, что даже не интересно.

Статья написана: 6 марта 2013 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Вам потребуются
  • ключи «на 10», «на 13», «на 19»
  • бородок
  • молоток

Перед началом работы

Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

Снимите передние колеса.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, поэтому работу рекомендуется делать в специализированной мастерской.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала. Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

2. Выньте стяжной болт.

3. Отсоедините оба наружных наконечника от поворотных рычагов (подробнее см. подраздел 6.4.).

4. Отверните болт крепления и.

5. . отсоедините провод «массы» от картера рулевого механизма.

6. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

7. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

8. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

9. Выньте болты крепления кронштейна.

10. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

11. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

12. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

13. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

14. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

15. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

16. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

17. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

18. . помощник должен вставить вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

Перед тем, как разобрать рулевую рейку автомобиля Ока следует ее снять с автомобиля. Работы по снятию выполняются на эстакаде или подъемнике. Процесс не сложный, поэтому на всё уйдет по времени менее одного часа, включая подготовительные работы. Рейку можно снимать двумя способами: вместе с рулевым рычагом кулака, либо вообще без наконечников.

Разборка-сборка рулевой рейки часто не стоит производить полностью. Порой достаточно произвести некоторые операции. Например, убрать зазоры в шарнирах и произвести смазку. Разборка регулировка осуществляется с помощью специальных торцевых ключей с восьмигранной головкой. Вполне подойдет набор ключей от ВАЗ 2108. Сняв гофр, можно увидеть сам шарнир, устройство которого подробно описано в руководстве по ремонту. Устройство достаточно простое. Для разборки контргайка откручивается от гайки-опоры, затем откручивается опора от рейки вместе с тягой. Вынимается упор вместе с пружиной и снимается контргайка. Сборка проводится в следующей последовательности: на торцы рейки накручиваются контргайки, в отверстия на торцах рейки устанавливаются пружины, а за ними — упоры из металлокерамики. Гайка-опора надевается на тягу. Предварительно стоит хорошо смазать все детали. Далее опора с тягой закручивается на торец рейки. При этом иногда следует покачивать тягу в разные стороны, иначе она может не закрутиться до конца.

Стоит отметить, что рулевое управление типа «шестерня-рейка», которое устанавливается в автомобиле Ока, достаточно надежно, если его вовремя регулировать. В таких случаях полная разборка не потребуется. Однако, если рулевой механизм выйдет из строя, то намного проще купить новую рулевую рейку, чем полностью разбирать старую и пытаться ее восстановить. Без должного обслуживания до поломки, ее ремонт, скорее всего не позволит долго ее эксплуатировать, и замена будет неизбежна.

Ремонтная мастерская «Авто-Рейка» выполняет замену рулевых реек ВАЗ (Лада) 1111 Ока. Прайс на него основывается из ряда работ.

ВАЗ (Лада) пользуется достаточно большой популярностью в нашем городе. Во всех авто, рейка руля имеет особенность деформироваться. В связи с этим, должен происходить безотлагательный ремонт, в противном случае осложнение распространится на ходовку.

Звоните — специалисты сервиса вылечат Вашего стального коня.

Дополнительно: машина на ходу! о хорошем. . . замена рулевой рейки, наконечники рулевые, не плохая резина липучка, подогрев 220в, музыка, о плохом. . . залил промывку в бак и затупила маленько то есть чих пых и дымит. . . а так заводится едет. . . па кузову не большие не дачеты на фото видно. . не большой торг на пива. .за наличку хороший торг..

«>

Рулевая рейка в разборе схема


Рулевая рейка №1. Комплектующие, разбор. — Toyota Cresta, 2.0 л., 1990 года на DRIVE2

Стучат они. Под старость х8х рейки почти все издают стук во время движения. К чести производителя стук (как правило) не криминальный. В основном он основан на износе уплотнений, но бывают проблемы и серьезнее — подшипники вала, износ пары рейка червяк.

От своего хорошего знакомого я получил эту рейку в прошлом году. В подарок. По ее внешнему виду ничего не скажешь — или совсем убита или нет. Хранили как ненужную. Я решил ее разобрать и подвергнуть проверке и восстановлению. Люфт на червяке отсутствует (это радует), а вот продольный есть. Четко чувствуется биение вдоль рейки.

Согласно схемам

закупаем90310-26008 -сальник зубчатой рейки 2шт. они запирают гидрокамеру с двух сторон. на внутреннем пояске есть фторопластовые пояски

45516-22011 и 45517-22031 — подушки рулевой рейки.h.a.d-cd.net/d91d888s-960.jpg

90301-40004 -уплотнение пробки гидрокамеры. по видимому резина.

44267-22020 — втулка, рокер .

90301-37007 — резиновое амортизирующее кольцо поршня зубчатой рейки

90562-41001 — тефлоновое, рабочее кольцо поршня зубчатой рейки

45503-29305 — рулевые тяги 2шт.

45046-29205 — рулевые наконечники 2шт.

45503-29305 — пыльники рулевых тяг

44277-22010 — вкладыш — стопор, регулятора хода рейки

в случае утери — золотники/уплотнители шлангов высокого давления 90410-04001 и 90410-04002 по 2 шт.

90364-13003 — обязательно, игольчатый подшипник червяка. расположен в камере под червяком

45222-32010 — пыльник червяка.

Для сборки понадобиться немного декстрона для сальников(уплотнений) и смазки для сборки рейки. У меня для этого литр Декстрон — 2 Тойота 08886-81006

красная консистентная смазка Amalie MP Grease #2

Из инструментов традиционно, но потребуется подобие большого шестигранника для выкручивания пробки гидрокамеры и многозахватный ключ для снятия контрящей гайки регулятора хода рейки.

По делу

Пациентка

сняты тяги, наконечники, пыльник и рваные подушки

во время скручивания трубок высоко давления внимательно следим за медными прокладками, не теряем их

скручиваем контрогайку регулятора и пробку . внимательно следим за пружинкой, которая как черт из табакерки выпрыгнет наружу.

потом скручиваем пробку гидрокамеры

следом выкручиваем болты червяка, внимательно следим за игольчатым подшипником, который наверняка рассыпется ) . ничего страшного, он одноразовый и его необходимо поменять.

потом вынимаем рейку сняв наружний сальник и ковыряем внутренний. у меня было вот такое изобретение из стального прутка. внимательно следим за шайбой — ограничителем хода рейки. он полезет и встанет ребром вслед за сальником.

продолжение следует…

Как разобрать рулевую рейку своими руками за 9 шагов. Процедура разборки рулевой рейки

Благодаря рулевой рейке осуществляется поворот колес автомобиля, поэтому если она «заболела», то управление автомобилем может быть не только усложнено, но и опасно. Поэтому при первых же симптомах выхода рейки из строя рекомендуется разобрать рулевую рейку и устранить неисправность. Хотя в не зависимости от марки автомобиля устройство рейки отличается незначительно, все же, перед тем как разобрать рулевую рейку нужно полистать руководство по ремонту к своему авто и детально разобраться с составными деталями.

Признаки неисправной рулевой рейки

  • Ощутимый стук от рейки передаваемый в руль;
  • Люфт рейки при вращении;
  • Заметные потеки масла;
  • Увеличение приложенного усилия для поворота.

Проявления хотя бы одного из симптомов говорит о том, что пора разбирать рулевую рейки для замены ремкомплекта и ремонту изношенных деталей.

Основными деталями механизма являются: опорная втулка, зубчатый вал, золотниковый механизм.

Схематичное изображение устройства рулевой рейки автомобиля.

Прежде чем устранять неисправность вам предстоит демонтировать рейку, что не на всех автомобилях бывает одинаково легко, а чтобы разобрать, без специального инструмента не обойтись. И по мере разборки рулевой рейки собственно и производится ремонт. Имея небольшие навыки в ремонте машин и набор инструментов починить рейку своими руками вполне возможно. А чтобы это было сделать еще проще разберем основные этапы как разобрать рулевую рейку, а дальше дело за малым, — запомнить как все стояло и правильно её собрать, поскольку разобрать можно все что хочешь, а вот правильно затем сложить бывает довольно проблематично. Поэтому, если ранее не приходилось разбирать рулевую рейку, я бы рекомендовал фотографировать каждый шаг до того момента, пока рулевая рейка не будет в разобранном виде.

Шаг за шагом как разобрать рулевую рейку

Процесс разборки рейки рулевого управления состоит из 9 основных шагов:

  1. Для начала снимаем защитные пыльники и освобождаем рейку от рулевых тяг;
  2. Отвинчиваем нижнюю заглушку зубчатого вала;
  3. Далее нужно будет открутить гайку стопорную;
  4. Чтобы вынуть вал, нужно снять стопорное кольцо;
  5. Нижний сальник можно вытащить без проблем, а вот верхний блокируется стопорным штифтом;
  6. Постукиваниями вытаскиваем штифт;
  7. Чтобы извлечь стопорное кольцо, потребуется сначала провернуть стопорную заглушку, а затем потянуть за увиденную проволоку;
  8. Чтобы полностью разобрать рулевую рейку нужно вытащить саму рейку из корпуса с правой стороны. После чего снять с неё сальник и втулку;
  9. После извлечения сальника и заглушки можно будет вынуть пружину и сам прижимной механизм.

Откручиваем гайку вала рулевой рейки.

Демонтаж золотникового (червячного) узла.

Демонтаж штока рулевой рейки.

На этом разборка рейки закончена и теперь можно приступить к ремонту, вам потребуется хорошенько замочить все снятые детали в бензине, дабы отмыть от масла и грязи, а при обнаружении дефектов и выработки – заменить новыми. В не зависимости от того какая установлена рейка на автомобиле,- с ГУРом, электроусилителем или вовсе без усилителя, разобрать рулевую рейку можно по одной и той же схеме, отличия будут лишь во втулках и состав жидкости для смазывания. А чтобы разбирать рейку для переборки и ремонта приходилось лишь в очень редких случаях старайтесь не «лихачить» на дорогах и подвергать ощутимым ударам рулевую систему.

Автор: Иван Матиешин

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Подписаться

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Ремонт рулевой рейки своими руками: пошаговый план

Возможен ли ремонт рулевой рейки своими руками, если появился стук в рулевом, или придётся потратиться на автосервис?Исправность рулевого механизма, это залог безопасности, но к сожалению, ничто не вечно и износ когда-то приходит. Как проверить рулевую рейку и устранить неисправность самому?

Несколько слов о рейках

В публикациях на блоге уже много писалось о механизме управления машины и о рейке в частности. Но, думаю, не лишним будет освежить знания.

Итак, рулевая рейка выполняет важную задачу – преобразовывает вращение «баранки» в повороты колёс в горизонтальной плоскости. Рассмотрим процесс детальнее.

Простейшая разновидность этого узла состоит из шестерни на валу руля и пластины с зубьями. Когда мы поворачиваем руль, пластина начинает сдвигаться в одну из сторон, увлекая за собой тяги, которые, в свою очередь, поворачивают колёса авто.

Это элементарная конструкция, и весь механизм в данном случае приводится в движение исключительно физической силой водителя. Подобные варианты очень распространены на отечественных авто.

Есть и более продвинутые конструкции – с гидро- и электроусилителем. Устройство рулевой рейки с гидроусилителем немного сложнее простого механического варианта.

Здесь присутствуют дополнительные узлы, помогающие водителю без особых усилий крутить «баранку».

Если точнее — контур, по которому циркулирует под давлением масло, узел с клапанами на валу руля и поршень двойного действия, непосредственно связанный с рейкой.

При повороте руля приоткрываются клапаны с определённой стороны, и масло устремляется по открытым магистралям, давя на поршень в одну или другую сторону, а он уже двигает рейку.

В вариантах рулевой рейки с электроусилителем, основным силовым элементом является шаговый электромотор, перемещающий механизмы рулевого управления.

На первый взгляд устройство рулевого механизма может показаться достаточно сложным, добраться до него зачастую проблематично, поэтому возникает вопрос, возможен ли ремонт рулевой рейки своими руками?

На самом деле, возможен, и пугаться трудностей не стоит.

Рассмотрим простые варианты ремонта на примере отечественных ВАЗ 2109 и 2110, автомобили укомплектованые механическими узлами управления.

Анализ проблем с управлением автомобиля

Какие симптомы говорят о том, что с этим узлом что-то неладное?

Варианты такие:

  • появился люфт на руле;
  • «баранка» стала непривычно тяжёлой;
  • слышны подозрительные стуки при повороте руля;
  • у систем с гидроусилителем начало подтекать масло;
  • руль периодически закусывает в одном положении.

Если нечто подобное вы заметили на своём авто, то самое время задуматься о посещении автосервиса или всё же попробовать ремонт рулевой рейки своими руками.

Второй вариант поможет вам сэкономить не только средства, но и время, ведь на СТО зачастую бывают очереди, а оставаться даже на небольшой срок без машины не хочется никому.

Итак, рассмотрим последовательности несложного самостоятельного ремонта рейки на примере популярных отечественных авто ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Нужно отметить, что вышеперечисленные симптомы вовсе не означают дорогостоящий ремонт с заменой узлов рулевого управления, зачастую всё обходится профилактической заменой расходных деталей.

Но, к сожалению, чтобы точно определить проблему, придётся покопаться и провести демонтаж рейки. Ремонт рулевой рейки ваз 2109 своими руками будет выглядеть таким образом:

  • поднять переднюю часть авто при помощи домкратов, установить противооткаты и предусмотреть другие меры безопасности;
  • освободить доступ к рейке;
  • поставить колёса прямо и открутить болт шлицевого соединения, который находится возле педалей;
  • открутить гайки рулевых тяг;
  • узел готов к отсоединению, хотя можно ещё попробовать сразу снять тяги.

Для устранения неисправности в первую очередь нужно обзавестись специальным ремкомплектом, который продаётся в автомагазинах.

Он может полный, включая шестерню и рейку, или неполный, содержащий игольчатый подшипник, опорную втулку, уплотнительные резинки, стопорные кольца, кожух пыльника, стяжки и прочую мелочовку.

Далее рулевую рейку надо разобрать и заменить износившиеся элементы на новые из купленного набора. Порядок действий выглядит примерно так:

  • снимаем пыльник, торцевые колпачки и упоры;
  • восьмигранником откручиваем резьбовые пробки и извлекаем пружины, упорные втулки и кольца – всё это внимательно осматриваем и если нужно меняем;
  • не лишним будет проверить подшипник и при малейшем подозрении на люфт, заменить его;
  • осматриваем приводную шестерню;
  • наконец, достаём саму рейку, и тут важно не забыть поменять втулки опорного вала и резинки – всё это есть в ремкомплекте;
  • самый сложный пациент – игольчатый подшипник. Для него нужен специальный ключ или, в крайнем случае, дрель со сверлом на 1,5 мм, которым мы ослабляем торец подшипника и затем выбиваем его;
  • после того как поменяли всё что можно, смазываем детали рейки и собираем всё как было.

Ремонт рулевой рейки ваз 2110 своими руками схож, но есть нюансы. Некоторые версии «десяток» оснащены новыми узлами, разбирать которые полностью для замены втулки нет необходимости.

Достаточно снять гофру, открутить гайку под ней и рейка распадётся на две части – в одной из них будет удобный доступ к втулке.

Не так это все сложно, чтобы провести ремонт рулевой рейки своими руками. Был рад помочь с ремонтом вашего четырёхколёсного друга!

Рулевые рейки: неисправности и восстановление

22 марта 2016 года

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА
Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше. Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Продажу оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов прикрыли. Однако это не поставило крест на индустрии ремонта. Для большинства автомобилей рулевые механизмы делают крупные сторонние производители, например ZF. Поэтому остались доступными оригинальные запчасти и техническая информация. Кроме того, никто не отменял унификацию. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят запчасти от других машин начала 2000‑х годов. Кроме того, есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках. По их каталогам нетрудно подобрать запчасть необходимого типа и размера — номинального или ремонтного. Так что пока можно починить практически любую рейку.
Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке. Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.

Вот такие глубокие борозды в алюминиевом картере вытачивают фторопластовые кольца распределителя. Тот случай, когда теория мягкого взаимодействия материалов в корне противоречит жесткой практике.Вот такие глубокие борозды в алюминиевом картере вытачивают фторопластовые кольца распределителя. Тот случай, когда теория мягкого взаимодействия материалов в корне противоречит жесткой практике.

Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее. Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту. Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера. Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

Иногда насос гидроусилителя неожиданно отказывает — без видимых причин и посторонних звуков. Вероятная причина — залипание расходного клапана в крайнем положении из-за попадания частиц грязи. Его можно растормошить, причем не вынимая из корпуса, и насос будет исправно служить дальше.Иногда насос гидроусилителя неожиданно отказывает — без видимых причин и посторонних звуков. Вероятная причина — залипание расходного клапана в крайнем положении из-за попадания частиц грязи. Его можно растормошить, причем не вынимая из корпуса, и насос будет исправно служить дальше.

А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.

Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ. Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами. Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.

Рулевые рейки: неисправности и восстановление

Страницы

← предыдущаяследующая →

12

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter 

РЕШЕНО: Схема рейки ГУР

Есть несколько справочных ссылок, показывающих точную и точную процедуру замены стойки и шестерни. Нажмите на ссылку ниже и следуйте процедуре: ——
Замена уплотнения шестерни на Додж Дакота? http://howtobyme.blogspot.in/2012/04/pinion-seal-replace-on-dodge-dakota.html

————

Как заменить сальник задней шестерни.
http://schematicsdiagram.blogspot.com/2011/07/how-to-replace-rear-pinion-seal.html
————

Как заменить рулевую рейку с усилителем и шестерня на Шевроле Сильверадо 2500HD? http://техноответы.blogspot.in/2012/02/how-to-replace-power-steering-rack-and.html

———-
Как заменить Power Реечный рулевой механизм на моделях автомобилей Acura? http://repairhelpcenter.blogspot.com/2011/11/how-to-replace-power-rack-and-pinion.html

————
Как заменить силовую рейку и шестерню рулевой механизм на Тойоте крейсер? http://repairhelpcenter.blogspot.in/2012/02/how-to-replace-power-rack-and-pinion.html

———-


Как заменить Power Rack и шестерня рулевого управления Механизм на моделях автомобилей Acura? http://repairhelpcenter.blogspot.com/2011/11/how-to-replace-power-rack-and-pinion.html

————
Снятие уплотнения передней ведущей шестерни на Ford Проводник? http://repairhelpcenter.blogspot.in/2012/03/front-drive-pinion-seal-removal-on-ford.html

————-
Как заменить карданный вал, Фланец шестерни & Тюлень?

http://repairhelpcenter.blogspot.in/2012/03/how-to-replace-driveshaft-pinion-flange.html

————


Как Замените силовую стойку и шестерню Рулевой механизм на Ford Taurus 2007 года? http://repairhelpcenter.blogspot.in/2012/03/how-to-replace-power-rack-pinion.html

———-
Как снять силовую рейку и шестерню Рулевой механизм на Ford Windstar? http://repairhelpcenter.blogspot.in/2012/03/how-to-remove-power-rack-pinion.html

————

Силовая стойка и Рулевой механизм Pinion заменяет детали для Buick Park Avenue и Pontiac Bonneville

http://repairhelpcenter.blogspot.in/2012/03/power-rack-pinion-steering-gear.html

————-


Как заменить питание Реечный рулевой механизм на грузовике Mercedes Benz? http://howtobyme.blogspot.in/2012/03/how-to-replace-power-rack-pinion.html

———
Как заменить Power Реечный рулевой механизм на Toyota 4Раннер? http://howtobyme.blogspot.in/2012/03/how-to-replace-power-rack-pinion_27.html

————

Силовая рейка и шестерня Замена рулевого механизма на Тойоте Земля Круизер и Секвойя? http://схематика.blogspot.in/2012/03/power-rack-pinion-steering-gear.html

———-
Рулевой механизм с зубчатой ​​рейкой и шестерней Снятие на Тойоте РАВ4? http://repairhelpcenter.blogspot.in/2012/03/power-rack-pinion-steering-gear-removal.html

———-
Как заменить силовую рейку и шестерню Рулевой механизм на Toyota Sienna? http://technoanswers.blogspot.in/2012/03/how-to-replace-power-rack-pinion.html

————
Эти сведения помогут.
Спасибо.



Схема рулевой рейки Nissan 1400 ?

ИСТОЧНИК: 2005 Nissan 1400 Standard.Кнопки гудка на

Сначала найдите звуковой сигнал в моторном отсеке между передней решеткой и опорой сердцевины радиатора. Снимаем гудок, он держится на одном проводе и на одном болте. Затем очистите место крепления болта наждачной бумагой, чтобы получить хорошую шлифовку. Отшлифуйте его в нижней части монтажного кронштейна и в области, где крепятся болты рога. затем возьмите провод и подключите к положительной стороне батареи, коснитесь звукового сигнала отрицательной стороной, чтобы он имел заземление, затем коснитесь разъема провода звукового сигнала проводом, подключенным к положительной стороне провода. Работает ли звуковой сигнал? если так, то его нужно было почистить, если нет, то вам нужно будет заменить гудок.Есть две вещи, которые вы можете сделать, прежде чем заменить его: найдите один винт на рупоре и открутите его на три или четыре оборота. Попробуйте еще раз перед установкой, если это улучшит его работу, тогда вы знаете, проблема в том, что язычки выходя заменить рожок за 15 долларов в любом магазине автозапчастей. Или купите звуковой сигнал за 20 долларов и замените его на него, он громче и его проще установить. У Nissan всегда были проблемы с клаксоном, так что вы не одиноки в этом вопросе. Также проверьте, не поселилась ли оса в роге, или грязеуловитель мог построить гнездо в роге, если в горловине рожка есть препятствия, очистите его и попробуйте еще раз.Из всех Ниссанов, над которыми я работал, мне приходилось заменять звуковой сигнал примерно в 90% случаев.

Что такое реечное рулевое управление?

Реечное рулевое управление — невероятно популярная установка в современных автомобилях, но как она на самом деле работает?

Скорее всего, ваш автомобиль оснащен реечным рулевым управлением.Это был невероятно популярный инженерный выбор в течение многих лет, но задумывались ли вы когда-нибудь, как именно это работает?

К счастью, основы понять совсем несложно: все дело в превращении вращательного движения в линейное. Когда вы поворачиваете рулевое колесо, это поворачивает рулевую колонку, которая вращает присоединенный рулевой вал и червячную передачу, известную как шестерня. Эта шестерня находится на «стойке» — металлическом отрезке с прорезанными в нем зубьями. Таким образом, когда шестерня вращается, рейка перемещается либо влево, либо вправо, в зависимости от вашего рулевого управления.

Упрощенная схема рулевого управления с реечной передачей, показывающая колонку (2), реечную шестерню (3) и рулевую тягу (4) — изображение с Wikimedia Commons/LaurensvanLieshout

Стяжка соединяет стойку с шкворнем, действуя как последний элемент головоломки.Это простая и эффективная конструкция, не имеющая недостатков рециркуляционных шаровых опор (как правило, они увеличивают вес автомобиля, требуют больше усилий и часто имеют «мертвое пятно» посередине), которые в наши дни, как правило, зарезервированы. для более крупных транспортных средств.

Усилитель руля добавляет устройство к одной стороне рейки с поршнем с гидравлическим приводом внутри. Поворотный клапан направляет гидравлическую жидкость либо к правой, либо к левой стороне поршня — в зависимости от направления рулевого управления — что оказывает давление на поршень и уменьшает усилие, необходимое для перемещения рейки.Системы рулевого управления с электроусилителем, которые постепенно заменяют гидравлические системы, заменяют насос, клапан и поршневую установку двигателями.

Изображение через Bishop Steering

Передаточное отношение определяется расстоянием между зубьями рейки, хотя это соотношение можно изменить.На некоторых стойках зубья расположены ближе к середине и расходятся дальше друг от друга по обеим сторонам стойки. Это обеспечивает комфортную скорость поворота вокруг центральной точки, которая становится быстрее по мере того, как вы поворачиваете руль.

Существуют более сложные механические системы с переменным передаточным числом, добавляющие отдельные устройства между рулевым валом и шестерней, а некоторые активные системы объединяют двигатели, позволяя постоянно изменять передаточное отношение. Мы расскажем об этом в другой раз.

Можно модернизировать рулевое управление с реечной передачей, если вам нужно что-то более прямое. OEM-рейки иногда взаимозаменяемы между разными моделями, хотя, поскольку системы ESP часто связаны с системами рулевого управления на новых автомобилях, замена не всегда будет простой.Между тем, багажники от таких компаний, как Quaife и Bilstein, популярны в сообществе автоспорта, где скорость стандартного рулевого управления часто не помогает.

В следующий раз, когда вы будете крутить колесо в своей машине, вы должны знать, что происходит.Возможно, это не самая привлекательная область в автомобильной инженерии, но мы все, безусловно, можем оценить простой, но умный дизайн, особенно тот, который зарекомендовал себя достаточно, чтобы стать настолько широко используемым.

Что такое реечная передача

 

Рейка и шестерня — это узел автомобиля, который поворачивает колеса
из стороны в сторону, когда водитель поворачивает рулевое колесо.Эта установка обычно
используется в более легких транспортных средствах и будет заменена коробкой рулевого управления в более тяжелых автомобилях
. Это связано со способностью коробки передач выдерживать повышенную нагрузку
из-за веса. Рейка и шестерня состоят из основного корпуса, в котором
находится поршень рейки, стержня с насечками, который перемещается влево и вправо под действием
жидкости гидроусилителя руля. Рейка управляется первичным валом или рулевой колонкой, которая
передает ввод водителя с рулевого колеса на рейку в сборе.Замена стойки
обычно продается с уже прикрепленными внутренними поперечными тягами и чехлами
.

Во многих проблемах с рулевым управлением можно обвинить рейку и шестерню, но во многих случаях
не является причиной. Когда транспортное средство с трудом поворачивается в одном направлении
или если оно протекает, возможно, неисправна рейка. Много раз вина
за тугое рулевое управление возлагается на рейку, когда, скорее всего, выходит из строя насос рулевого управления
. Утечки также часто неправильно диагностируются, поскольку стойка находится в нижней части автомобиля
, любая утечка будет стекать на стойку.Перед заменой стойки обязательно проверьте автомобиль у лицензированного механика. Знание истинного источника утечки или неисправности
является ключом к предотвращению ненужного ремонта автомобиля.


Вы ищете зубчатую рейку для своего автомобиля? Если это так, посетите наш раздел Поиск запчастей , чтобы начать покупку вашей детали.

Замена рейки и шестерни может быть немного сложной, для получения дополнительной помощи обратитесь к разделу Ремонт деталей рулевого управления на нашем веб-сайте.

У нас также есть подробное руководство покупателя, которое поможет вам пройти процесс покупки: Как купить рулевую рейку

  )

Рулевая рейка | КАЗТехнологии

  • Вес: 3 фунта.
  • Материалы:
    • Зубчатые рейки и шестерни изготовлены из стали.
    • Центральный корпус, крышки ведущей шестерни, удлинители рейки и наружные трубы изготовлены из алюминия, поэтому общий вес составляет 3 фунта.
  • Общий ход стойки от упора до упора с шагом 1/8 дюйма (3.175 мм) толстые упоры на каждом удлинителе составляют макс. 3,25 дюйма (82,55 мм). (Примечание: перемещение рейки за пределы этой точки приведет к тому, что ведущая шестерня ударится о конец шестерни рейки, что приведет к повреждению). Общий ход рейки можно уменьшить, обработав более толстые упоры для вашего приложения и требований к рулевому управлению.
  • Вращение шестерни для перемещения на 3,25 дюйма (82,55 мм) составляет 248 градусов.
  • Передаточное число рулевой рейки: 4,71″ на оборот.
  • Передние и задние втулки с низким коэффициентом трения на валах ведущей шестерни обеспечивают опору для устранения люфта.
  • Такие же втулки с низким коэффициентом трения направляют рейку, обеспечивая плавность хода и устраняя биение.
  • Уплотнения вала-шестерни и рейки для защиты от грязи и влаги.
  • Регулируемые алюминиевые цапфы вдоль труб стойки обеспечивают несколько вариантов монтажа и жесткость стойки.
  • Удлинители с внутренней резьбой 1/4-28 позволяют использовать наконечник с вилкой или стержнем по вашему выбору.
  • Регулируемый предварительный натяг и зазор рейки.
  • Стойка поставляется с проушинами, цилиндрическими шляпками 1/4″ и фурнитурой.
  • Дополнительный встроенный датчик рулевого управления.

Обратите внимание: срок изготовления рулевых реек 1-2 недели

Щелкните здесь для загрузки чертежей и файлов САПР

 

Цена: $670.00
Купить

Дополнительные надстройки

Датчик угла поворота рулевого колеса

Схема электрических соединений для подключения потенциометра выше

Особенности:

  • Долгий срок службы
  • Подшипники защищены специальным высококачественным термостойким пластиком
  • Электрические проводники впаяны в корпус; защита от грязи и влаги.
  • Многопальцевый грязесъемник из драгоценного металла с эластомерным демпфированием обеспечивает надежный контакт даже в самых тяжелых условиях работы.
  • Преобразует вращательное движение в пропорциональное напряжение

 

Цена: $130.00
Купить

Рабочий угол карданного шарнира

(325 г)

Ушки U-образного шарнира имеют форму, предотвращающую его заклинивание, но он не будет работать под углом более 32 градусов.Все универсальные шарниры передают вращательное движение с постоянной скоростью, когда они прямолинейны, но при вращении на угол они будут развивать двойной цикл ускорения и замедления за один оборот, и этот эффект увеличивается по мере увеличения угла. Чтобы избежать этого эффекта переменной скорости, общее угловое смещение рулевой колонки между рулевой колонкой и валом-шестерней не должно превышать 20 градусов. Плавность работы можно улучшить, разделив угол между двумя карданными шарнирами.

Цена: $103.50 шт.
Купить

Шлицевые вставки U-образного соединения

0,750″-20 шлицев x 0,510″ НД для трубы 0,750″ со стенкой 0,120″ (внизу)
0,750″-20 шлицев x 0,620″ НД для трубы 0,750″ со стенкой 0,065″ (вверху)

Приварите эти шлицевые вставки к рулевому валу, чтобы U-образный шарнир можно было снять с рулевого управления

Цена: $11,00 за штуку
Купить сейчас

Алюминиевая скоба с крепежом

Отверстие 3/4″ x 1/2″
С болтами 1/4″ x 28 класса 8
Примечание. Эти скобы входят в комплект поставки рулевой рейки

Цена: 49 долларов.00/пара
Купить

Крышки с наконечниками для стержней с вилкой

Внутренний диаметр 1/4″ (стандарт для рулевой рейки)
С болтами и гайками класса 8

Цена: $39.00/Набор из 4 шт.
Купить сейчас

Крышки с наконечниками для стержней с вилкой

Внутренний диаметр 10-32 (доступно, не входит в стандартную комплектацию)
С болтами и гайками класса 8

Цена: $39.00/Набор из 4 шт.
Купить сейчас

Сверхмощный встроенный шаровой шарнир с защитным кожухом

Внутренний хвостовик 1/4″ x 28 со шпилькой

Цена: 29 долларов.00/пара
Купить

Сверхмощный встроенный шаровой шарнир с защитным кожухом

Хвостовик с наружной резьбой 1/4″ x 28 со шпилькой

Цена: $29.00/пара
Купить

Прецизионный наконечник шарового шарнира

Хвостовик с наружной резьбой 1/4″ x 28 x 1 фут
Шарик с внутренним диаметром 1/4″

Дополнительные варианты наконечников тяг см. в разделе Подшипники Aurora. «Аврора» предлагает скидки для студентов ФГАО

Система рулевого управления с усилителем BMW

Система рулевого управления с усилителем BMW, рейка, шланги и трубопроводы

За некоторыми исключениями, BMW использует реечное рулевое управление с усилителем на каждой модели.Концептуально современные автомобили BMW ничем не отличаются от систем гидроусилителя руля 40-летней давности: при повороте рулевого колеса вращается вал, который скользит по зубчатой ​​рейке с помощью гидравлического насоса или электродвигателя, толкая и натягивая рулевые тяги на каждом из них. колесо, чтобы направить шины в нужном направлении.

С момента появления первых силовых реечных систем 1970-х годов было сделано несколько важных усовершенствований, и теперь BMW полностью электрический. Но сегодня миллионы систем рулевого управления с гидравлическим усилителем все еще находятся в эксплуатации, и их необходимо обслуживать.Рулевые рейки дорогие, и замена может быть очень агрессивной. Профилактическое обслуживание, такое как свежая жидкость и замена протекающих шлангов, поможет продлить срок службы стойки. Тем не менее, глядя на систему гидроусилителя руля на вашем автомобиле, вы можете испугаться множества шлангов, пересекающих моторный отсек. Мы объясним расположение и функции ниже.

Все гидравлические системы должны иметь 4-5 шлангов/трубок, по которым гидравлическая жидкость поступает из резервуара к насосу, к рейке и обратно в резервуар.На более поздних автомобилях один из этих шлангов на самом деле представляет собой металлический охладитель, который находится в потоке воздуха и охлаждает жидкость после того, как она покидает стойку. Заводские шланги BMW изготовлены из армированной резины с металлическими фитингами, за исключением тех случаев, когда шланги прикрепляются к резервуару с помощью хомутов. Ниже приведена схема, показывающая типичную компоновку шланга. Это для E46 M3, но почти все BMW, использующие насос PS с ременным приводом, будут иметь аналогичную компоновку шлангов.


Расположение шлангов PS показано для E46 M3. Это характерно для всех шлангов гидроусилителя руля BMW.
A = Резервуар для жидкости | B = Впускной шланг («Впускной коллектор») | C = Насос гидроусилителя руля | D = Напорный шланг
E = Рулевая рейка | F = обратная труба | G = Трубы жидкостного охлаждения («Охлаждающий змеевик») | H = Возвратный шланг («возвратная линия радиатора»)
A. Резервуар гидроусилителя рулевого управления, также известный как «Маслопровод». Он находится в верхней части моторного отсека, обычно со стороны водителя. В этот контейнер можно доливать или пополнять запас жидкости (убедитесь, что вы используете правильную жидкость — см. ниже!). Также внутри находится фильтр, который задерживает металл и другие посторонние частицы, чтобы они не попали в систему и не повредили насос или стойку.Фильтр не подлежит обслуживанию, поэтому рекомендуется заменить резервуар в какой-то момент.
B. Шланг подачи, также известный как «Впускной коллектор».  Резиновый шланг, идущий от бачка, который снабжает насос гидроусилителя руля жидкостью. Обжимные хомуты прикрепляют его с обоих концов. Эти хомуты обжимаются и не могут быть использованы повторно, поэтому мы рекомендуем приобрести соответствующие традиционные хомуты премиум-класса, если вы заказываете новые шланги. Как и любой другой резиновый шланг, этот в какой-то момент даст течь либо из-за сухого гниения, либо из-за перенасыщения.
C. Насос гидроусилителя руля, также известный как «лопастной насос». Внутреннее устройство насоса PS довольно простое, но подшипники могут стать сухими, что потребует полной замены самого насоса. Насос PS обычно приводится в действие тем же поликлиновым ремнем, что и генератор переменного тока и водяной насос.
D. Напорный шланг. Проходит от насоса к стойке. На обоих концах находится линия из твердого металла, закрепленная болтом и медной шайбой. Шланг имеет дополнительную длину, поэтому система может вмещать больше жидкости.К сожалению, у него много фитингов, где резиновый шланг встречается с металлической линией. Эти фитинги представляют собой обжимные обжимные («клиновые») фитинги, которые очень распространены в автомобильном мире. Эти обжимные фитинги являются наиболее распространенной областью утечек PS на вашем BMW. Легче заменить всю линию новой деталью OEM или BMW, чем пытаться отремонтировать линию.
E. Рулевая рейка, также известная как «Гидроусилитель рулевого управления».  Большинство BMW используют реечное рулевое управление. Шестерня представляет собой рулевой вал и встречается с рулевой рейкой под углом.При повороте рулевого колеса вал шестерни поворачивается, и зубья шестерни входят в зацепление с зубьями рейки, перемещая рейку из стороны в сторону. Таким образом, рулевые рейки с механическим и механическим приводом работают одинаково. Вспомогательное усилие исходит от гидравлической жидкости, которая давит на поршень, который перемещает рейку. Ручное рулевое управление не рекомендуется, если только у вас не винтажный автомобиль 2002 года выпуска или E21 с тонкими шинами.
F. Выпускная труба, также известная как «обратная труба». По этому шлангу жидкость поступает из рейки в охладитель рулевого управления. На старых моделях кулера нет, и этот шланг идет обратно к бачку.Как и напорный шланг, он имеет металлическую трубу с обжатыми фитингами, которые могут протекать.
G. Охладитель гидроусилителя руля, он же «Охлаждающий змеевик». Это леска из твердого металла, которая изгибается сама по себе, удваивая площадь поверхности. Эта труба обычно размещается в передней или нижней части стойки, чтобы обеспечить небольшой поток воздуха. Металлическая труба, подвергающаяся воздействию воздуха, оказывает охлаждающее действие на жидкость внутри. Утечки здесь не очень распространены, но встречаются ржавчина и коррозия. И его положение в воздушном потоке также подвергает его воздействию камней и мусора, где он может быть поврежден.У более старых моделей BMW, таких как E30 325i, не было кулера.
H. Обратный шланг, также известный как «Обратный трубопровод радиатора». У BMW есть два шланга, которые они называют возвратной линией. Мы проясним ситуацию и назовем тот шланг, который присоединяется к резервуару, обратным. «F» на схеме мы переименовываем выпускной шланг. На этой схеме обратка идет от охладителя и возвращает жидкость в резервуар. Как и впускной шланг (B), он имеет одноразовые зажимные хомуты в месте соединения шланга с резервуаром.Утечки здесь случаются очень часто.

Жидкость для гидроусилителя руля BMW
В гидроусилитель руля BMW заливается либо ATF, либо гидравлическое масло (CHF), и очень важно использовать правильную жидкость, поскольку их нельзя смешивать. На крышке резервуара для жидкости указано, какую жидкость следует использовать*. ATF была традиционной жидкостью для гидроусилителя рулевого управления на протяжении десятилетий, и вы можете использовать любую готовую марку или тип (Dexron III, кажется, очень распространен в магазинах автозапчастей для дешевой доливки). Но если у вас есть зеленая этикетка на крышке резервуара, вы должны использовать CHF.Эти две жидкости не смешиваются и не смешиваются.

* BMW использовала одну и ту же крышку бачка для обоих автомобилей, но добавила зеленую наклейку для автомобилей CHF. Они действительно должны были выпустить новую крышку, потому что под наклейкой на крышке может быть написано ATF! Если этикетка CHF отклеится и отвалится, вы можете остаться с вводящей в заблуждение крышкой! Вы можете подтвердить жидкость, проверив цвет жидкости: красный — ATF, зеленый — CHF.

CHF расшифровывается как Central Hydraulic Fluid и означает, что ваш автомобиль спроектирован так, чтобы получать гидравлическую жидкость из одного источника.Жидкость для системы гидроусилителя руля используется совместно с другой системой, такой как самовыравнивающаяся подвеска, Dynamic Drive, складной верх с электроприводом или почти любая другая система с гидравлическим приводом. Не имеет значения, если в вашем автомобиле нет этих других систем, BMW поставила ваш автомобиль с конвейера за CHF, и вы должны продолжать использовать его.

Использование ATF в системе CHF может повредить уплотнения в гидравлической системе, что приведет к утечкам или снижению производительности этой системы. Поскольку некоторые автомобили полагаются на CHF для помощи при торможении, вы должны использовать только правильную жидкость.Могут быть и другие факторы, такие как разница вязкости при разных температурах.

Утечки гидроусилителя руля BMW
Дно моторного отсека покрыто маслянистым месивом? Нередко можно увидеть масляный налет по всему моторному отсеку, и утечки масла BMW обычно можно проследить до нескольких проблемных мест: крышка клапана, корпус масляного фильтра, масляный поддон и шланги гидроусилителя руля. Моторное масло всегда темно-коричневого или черного цвета. Но жидкость гидроусилителя руля красного цвета (для ATF) или зеленого (для гидравлической жидкости), что облегчает выявление утечек.

Утечки гидроусилителя рулевого управления обычно происходят из двух источников: соединения шлангов с бачком для жидкости или гофрированные металлические фитинги, используемые в местах соединения резинового шланга с металлической трубой. Соединение с резервуаром для жидкости осуществляется с помощью гофрированного хомута, часто называемого хомутом Oetiker. Это одноразовые хомуты, устанавливаемые с помощью специальных обжимных клещей. Со временем обжимная часть ослабевает, и хомут может расширяться, создавая утечку. Поскольку нет регулировки, вы не можете затянуть хомут, чтобы остановить утечку.Тем не менее, вы можете очень осторожно снять зажим Oetiker и установить на его место традиционный зажим. Пока сам шланг не поврежден и не вздут, вы можете затянуть хомут и остановить утечку.

Шланги гидроусилителя рулевого управления представляют собой резиновые шланги в сочетании с металлическими трубками. Большинство напорных или выпускных шлангов сконструированы таким образом, чтобы шланг можно было присоединить к рулевой рейке или насосу. Если ваши утечки происходят не из-за крепежных болтов и разжимных шайб (легко исправить), это, вероятно, происходит из-за гофрированного соединения между резиной и металлом.Это непростое решение, и полная замена, как правило, является лучшим способом действий. Хотя они могут быть дорогими, в зависимости от того, насколько сложным является шланг, замена должна дать вам много лет и десятки тысяч миль службы без утечек.

Варианты, системы и технологии рулевого управления BMW
Думаете, поворот руля приводит в движение передние колеса? Ты не прав. Между рулевым колесом и опорным колесом происходит так много всего, о чем почти никто не знает, не говоря уже о понимании.В последний раз BMW предлагала ручное управление на E21! И с тех пор системы и технологии сделали несколько скачков. Другая сторона медали заключается в том, что рулевые рейки не сильно изменились — они по-прежнему используют гидравлическую жидкость и смазку, даже если источник рулевого управления перешел от гидравлического насоса к электродвигателям.

Сервотроник
Увеличение усилия на рулевом колесе за счет уменьшения усиления рулевого управления. По мере увеличения скорости автомобиля давление насоса снижается, что увеличивает усилие на рулевом колесе (усиленное рулевое управление).Чем быстрее вы едете, тем тяжелее становится руль. Эта функция была выпущена на нескольких моделях в ограниченном количестве в конце 1990-х годов. В первых версиях использовался механический выпускной клапан на насосе гидроусилителя руля, в то время как более поздние электрические системы просто уменьшали мощность двигателя. Некоторая форма сервотроника существует на каждом BMW с тех пор, как были представлены электрические системы.

Рулевое управление с электроусилителем (EPS)
Усилитель рулевого управления с электроприводом обеспечивается электродвигателем, установленным на рулевой рейке или колонке вместо выносного насоса и резервуара для жидкости.Преимущества этой системы делают ее привлекательной: меньшее количество (или полное отсутствие) гидравлических линий в моторном отсеке, что приводит к меньшему количеству утечек масла. меньшее техническое обслуживание и устранение паразитного сопротивления, которое гидравлический насос оказывает на двигатель (улучшая экономию топлива и энергоэффективность). Для BMW также легко настроить и изменить характеристики рулевого управления, например, более жесткое рулевое управление для спортивных моделей. Это также необходимо для таких технологий, как самостоятельная парковка и автоматизированное вождение.

Рулевое управление с электроусилителем было впервые представлено на моделях E85 Z4 в 2004 году и после этого используется во всех последующих моделях.

Активное рулевое управление
Активное рулевое управление представляет собой разновидность рулевого управления с электроусилителем, но с другим набором передач в модуле EPS. Активное рулевое управление изменяет угол опорных колес в зависимости от поворота рулевого колеса и скорости автомобиля. Больший угол поворота рулевого колеса на низких скоростях, например, при парковке, но уменьшенный угол на высокой скорости. Вам не придется крутить руль на 3-4 оборота для параллельной парковки, но руль не будет дергаться и нервничать при быстрой езде.

Активное рулевое управление было впервые представлено на E60 5-й серии в 2004 году, но оставалось опцией для всех моделей.Обновленная функция интегрального активного рулевого управления была предложена на F10 5-й серии 2011 года. Система E60 сочетала электрическую и гидравлическую помощь, образуя очень сложную систему. Система Integral на F10 стала полностью электрической и включала функцию управления задними колесами.

Управление задними колесами реализовано в F01 7-й серии и состоит из привода и блока управления на задней подвеске. Привод будет толкать/тянуть задние верхние рулевые тяги в подвеске, изменяя схождение задних колес.Общий ход составил 8 мм, что соответствует максимальному изменению схождения на 3°. BMW называет это системой контроля угла скольжения задней оси (HSR) и устанавливала ее только на автомобили с передним интегральным активным рулевым управлением и пакетом динамического управления.

Регулируемое спортивное рулевое управление
Регулируемое спортивное рулевое управление впервые сочетает в себе регулируемую рулевую рейку с электродвигателем. В прошлом можно было изменить реакцию на рулевое управление, заменив зубья на рулевой рейке — более мелкие зубья означали более быстрое передаточное отношение, которое можно было изменить на более крупные зубья, чтобы замедлить реакцию на рулевое управление.

Система регулируемого спортивного рулевого управления была впервые представлена ​​на моделях F25 X3 в 2011 году.

Динамический привод и активная система стабилизации крена
Система динамического привода или активной стабилизации поперечной устойчивости (ARS) представляет собой набор регулируемых стабилизаторов поперечной устойчивости на передней и задней осях. Вместо фиксированного стабилизатора поперечной устойчивости постоянного диаметра Dynamic Drive использует регулируемый стабилизатор поперечной устойчивости. Большие рули действуют как большой рычаг в подвеске, прижимая колеса к тротуару во время экстремальных поворотов. К сожалению, это ограничивает ход подвески и делает езду более жесткой, особенно на неровностях одиночного колеса.Dynamic Drive позволяет отдельным колесам преодолевать неровности без включения стабилизатора поперечной устойчивости, обеспечивая более комфортную езду до тех пор, пока система не активируется во время крутых поворотов. Это не имеет большого отношения к системам рулевого управления, за исключением того, что компоненты Dynamic Drive и системы рулевого управления часто занимают одно и то же место внутри моторного отсека, а у BMW есть разные детали для различных компоновок. Если вы смотрите на передний стабилизатор поперечной устойчивости и видите, что он имеет большой электродвигатель посередине, а не постоянный диаметр, то это привод Dynamic Drive.



Купить детали рулевого управления BMW:

Рулевая рейка Porsche 944

 

10.10.2004

Замена стойки была грязной, утомительное, разочаровывающее испытание-из-ада. Работа вверх в замкнутом пространстве пространство с песком и песком, попадающим мне в глаза, смазка везде, капает жидкость и т.д.Но я понял Готово!

Там хорошее описание как заменить стойка здесь:
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/steer-01.htm

Вот что я могу добавить:

Перед началом купите банку или два обезжиривателя двигателя. Распылите на левую сторону двигателя (та часть, которая наклонена наружу под углом). Подождите, затем налейте немного горячей воды над ним. Повторяйте по мере необходимости.

Максимально убирая эту область, вы не сможете от жирности до локтей.

Также постарайтесь убрать как можно больше песка и песка с верхняя поперечина. Это будет падать в твоих глазах и волосы во время работы.

Снятие карданного шарнира с рулевой рейки была самой сложной частью работы. Я наконец получил это бесплатно вставив большую плоскую отвертку в паз и стучать по нему, пока рулевая рейка не выпадет.

Ну, стеллаж на самом деле не выпадет.Так и будет болтаться на возвратном шланге. Вы можете использовать шестигранный ключ на 6 мм. чтобы снять его, или пару тисков.

Стоимость:

  • «Восстановленная» (бывшая в употреблении) рулевая рейка, стоимость доставки 220 долларов США (eBay)
  • Резиновые сапоги 10 $
  • Бачок гидроусилителя руля 27 $
  • Стяжки 130 $
  • Медные шайбы 13 $ (Дилер Porsche)
  • Съемник рулевой тяги $7.99 (Портовые перевозки)
  • Гигантский разводной ключ на 20 долларов США (Auto Barn)
  • Выравнивание $175

Итого: 428 долларов за детали/инструменты + 175 долларов за центровку = 603 доллара!

После установки, пришлось подкрутить универсальный шарнирный болт, так как был небольшой люфт в том месте, где он крепится к стойка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.