Шрус что это: Что такое ШРУСы и в чём их опасность: Статьи

Содержание

Что такое ШРУС?


Шарнир равных угловых скоростей, он же ШРУС, он же «граната» — достаточно живучий узел, о котором вспоминают, как правило, во время ТО. Прочность и надежность ШРУСа позволяют ему служить в течение длительного срока, если, конечно, все работы по обслуживанию выполняются вовремя, а автомобиль эксплуатируется в штатном режиме.

 

Назначение, конструкция

ШРУС – шарнирный механизм, обеспечивающий передачу вращения под изменяющимся углом. Именно он дает возможность автомобилю выполнять повороты, не теряя скорости и плавности вращения каждого из колес. Современный вид ШРУС приобрел в результате «эволюции», постепенно изменяясь в соответствии с меняющимися требованиями.

Первые шарнирные устройства не подходили для переднеприводных автомобилей: карданный шарнир при изменении угла между ведущим и ведомым валом не обеспечивал передачу полного момента вращения (то есть при поворотах колесо начинало вращаться медленней и рывками). Нужна была другая конструкция шарнира, которая передавала бы равную скорость вращения, каким бы ни был угол поворота ведомого вала. На решение этой задачи ушло время: не так сложно сделать передачу равных скоростей вращения, как обеспечить достаточно большой угол, при котором шарнир будет работать эффективно.

Прототипом современных ШРУСов стал четырехшариковый шарнир «Вейсс», разработанный в 20-е годы. Он обеспечивал передачу вращения до угла 32 градуса, и использовался на полноприводных автомобилях как советского, так и американского производства до 60-х годов. Основным недостатком был не только малый угол поворота, но и быстрый износ: нагрузка при движении приходилась всего на 2 шарика из четырех, из-за чего ресурс шарнира был не более 30 тыс. км.

Схема и общий вид шарнира «Вейсс»

Следующей моделью стал шестишариковый шарнир «Рцеппа», лишенный конструктивных недостатков своего предшественника. Он обеспечивает полную (от 95 до 99%) передачу вращения при смещениях полуоси до 70 градусов, а шесть шариков, на которые равномерно передается нагрузка, изнашиваются значительно меньше. На сегодняшний день «Рцеппа» используется практически на всех легковых автомобилях в наружных и внутренних ШРУСах. Качественная смазка и выполнение регламентных работ обеспечивают современным ШРУСам пробег от 100 до 200 тыс. км.

Схема и общий вид ШРУСа «Рцеппа»:
1. Обойма. 2. Сепаратор. 3. Шарик. 4. Корпус наружного шарнира.

Модификацией «Рцеппы» стал трехшариковый шарнир «Трипод», более прочный и простой в изготовлении, по сравнению с обычным. «Трипод» используется в качестве внутреннего ШРУСа, поскольку не обеспечивает большой угол поворота, зато выдерживает значительные нагрузки.

Схема и общий вид шарнира «Трипод»

Установка по два ШРУСа на каждую полуось обеспечила равномерное вращение колеса (без биения) за счет разделения угла поворота на два шарнира: каждый из них принимает на себя часть нагрузки, и автомобиль движется в повороте без рывков.

 

Внутренний и внешний ШРУС

ШРУСы устанавливаются на ведущую ось, по два на каждую сторону: в переднеприводных автомобилях их 4 штуки, в полноприводных – 8.

Полуось автомобиля со схемой разделения угла поворота

Внутренний передает вращение на боковую ось от коробки передач (дифференциала). Основная нагрузка на внутренний ШРУС – передача вращения при поворотах в горизонтальной плоскости.

Внешний шарнир крепится на конце полуоси и передает вращение на само колесо. При этом он должен компенсировать не только повороты, но и движение колеса в вертикальной плоскости (наезд на препятствия или углубления). Внешний ШРУС нагружен значительно больше, чем внутренний, следовательно, он чаще выходит из строя.

Полуось с внутренним и наружным ШРУСами

Поскольку левая и правая полуоси разные по длине и конструкции, ШРУСы разделяют на левые и правые: внутренние могут отличаться размерами самих шарниров и пыльников, а внешние – резьбой ступичной гайки (на левой и правой ступице разное направление резьбы, иначе одно колесо будет постоянно откручиваться во время движения). Покупая новые ШРУСы, нужно отслеживать этот момент: в каталогах автозапчастей указывается сторона установки.

 

Особенности конструкции, комплектация

Основной особенностью механизма ШРУСа является высокая точность подгонки всех элементов. Это делало изготовление ШРУСов сложным и дорогостоящим: до внедрения в производство станков с программным управлением соблюсти точность размеров было на порядок сложней.

Но именно эта точность, обеспечивающая качественную работу, делает всю конструкцию чувствительной к любым загрязнениям: вода и абразивные частицы, попадающие в ШРУС, в кратчайшие сроки вызывают его коррозию и износ. Даже закаленная сталь, из которой изготовлены детали шарнира, не выдерживает длительной работы в таких условиях. Поэтому вместе со ШРУСом поставщики поставляют в комплекте защитный пыльник, хомуты для его крепления и молибденовую смазку, выдерживающую ударные нагрузки и надежно предохраняющую механизм от трения.

В зависимости от модели автомобиля, внешний ШРУС комплектуется компонентом датчика ABS – шестеренчатым кольцом, благодаря которому считывается скорость вращения колеса.

Внешний ШРУС с кольцом ABS и без него

И в дополнение ШРУС может комплектоваться стопорными кольцами для установки, прокладками, ступичной гайкой и т.д.

 

Поломка ШРУСа

Благодаря своей конструкции, ШРУС является одной из самых надежных деталей в автомобиле, и при нормальной эксплуатации не ломается.

Есть четыре основных причины поломки ШРУСа:

1. Изначальный брак самой детали. Плохой металл, неточности при изготовлении, ошибки со сборкой приводят к преждевременному выходу шарнира из строя.

2. Попадание в ШРУС воды и грязи. Это самая частая причина поломки: через трещину в пыльнике из механизма вытекает смазка, а внутрь попадает вода и песок. Именно поэтому своевременная замена пыльников – профилактическая работа, позволяющая не менять сам ШРУС.

Признаки абразивного износа деталей

3. Износ смазки. Даже при очень хороших пыльниках нужно время от времени менять смазку в ШРУСе, т.к. от нагрузок она со временем деградирует и расслаивается, а значит, снижаются ее защитные свойства.

4. Экстремальная езда. ШРУСы часто выходят из строя при сильных ударных нагрузках: езде на высокой скорости по бездорожью. Закаленный металл не боится трения (при наличии смазки), но при этом достаточно хрупкий, и при ударах детали шарнира могут просто расколоться.

 

Признаки и диагностика неисправности

При износе ШРУСа (неважно по какой причине) первым внешним признаком будет характерный хруст, который ни с чем невозможно спутать. ШРУС может хрустеть при поворотах, наезде колесом на препятствие или углубление, а также при резком наборе скорости.

Причиной шумной работы шарнира является износ канавок (углублений), в результате чего шарики начинают свободно перекатываться внутри корпуса, издавая звук, больше всего напоминающий хруст металла. И это верный признак того, что ШРУС нужно менять.

Самостоятельная проверка начинается с осмотра пыльников: они должны быть целыми, без намечающихся трещин и потеков смазки. Лопнувший пыльник или недостаточно затянутый хомут – основная причина поломки.

Повреждение пыльника

Затем можно проверить полуоси: пошатать в разные стороны левую и правую, любой люфт или стук – признак поломки шарнира.

Как правило, внешние ШРУСы хрустят при поворотах, и для диагностики необходимо на невысокой скорости выполнить поворот под максимальным углом в одну и другую сторону. Колесо, на которое идет поворот, испытывает большую нагрузку, и, если его ШРУС неисправен, он будет хрустеть. То есть, если хруст слышен при повороте вправо, это сломан правый ШРУС, если при повороте влево – то левый.

Для проверки внутренних ШРУСов нужно найти участок с достаточно глубокой ямкой: когда колесо опускается в нее во время движения, максимально возрастает нагрузка на внутренний ШРУС. Поочередно проезжая колесом углубление, можно определить, правый или левый шарнир неисправен.

 

Немного о пыльниках

В отличие от самого ШРУСа, пыльник является расходным материалом и периодически требует замены. Основной причиной повреждения пыльников являются перепады температуры, воздействие агрессивной химии (выхлоп, бензин, реагенты с дороги) и при этом – значительные механические нагрузки. В зависимости от материала (резина, термопласт, полиуретан, силикон), пыльник служит от 1 до 3 лет, но требует периодического контроля: его повреждение поначалу никак не сказывается на качестве езды, но вода и грязь уже начинают свое «черное дело».

Разрыв пыльника по хомуту

При замене пыльников (плановой или экстренной) одновременно выполняется профилактика ШРУСа: осмотр на предмет износа, замена смазки (порция смазки идет в комплекте с пыльником), а также ставятся новые хомуты (тоже идут в комплекте). Если причиной замены было повреждение пыльника, необходима очистка и дефектовка ШРУСа для определения степени повреждения.

Хомуты, которые продаются вместе с пыльником, могут быть металлические ленточные или винтовые, или пластиковые самозатягивающиеся. В работе и эксплуатации лучше всего себя показывают именно самозатягивающиеся хомуты, которые надежно и герметично фиксируют края пыльника на металлических деталях.

 

При соблюдении норм эксплуатации ШРУС вообще никак не будет себя проявлять. Проблемы с ним начинаются с того момента, когда нарушается штатный режим его использования.

 

Рекомендации по выбору ШРУСа и перечисление лучших брендов – в нашем «Гиде покупателя».

 

ШРУСы – это просто! Разбираемся в вопросе подробно

Уверен, нет ни одного автолюбителя, который не слышал бы про ШРУСы. Ещё их называют «гранаты». Реже – триподы. Причём, в разговорах обычно каждый подразумевает своё, ибо конструкция и назначение у них различаются. В любом случае, у большинства есть лишь приблизительное понимание сути вопроса: все знают, что это «где-то в подвеске и приводах», но зачастую, этим познания и ограничиваются. Хотите разобраться раз и навсегда? Вы попали по адресу! Начнём.

Для чего он вообще нужен, этот ШРУС?

Все мы понимаем, что передние ведущие колёса (сегодня речь про переднеприводные авто) не только крутятся, но и умеют при этом поворачивать. Да ещё и на неровностях вверх-вниз могут двигаться! Короче говоря, имеют полную свободу движений в двух плоскостях. Но если смотреть с обывательской точки зрения – то как при этом им передаётся вращение от коробки передач?.. Ведь ось-то железная и прямая, а не резиновая, и изгибаться вслед за поворотом колеса не может… А вот для этого и служат ШРУСы. Это аббревиатура: шарнир равных угловых скоростей. А переводя на человеческий язык, эти узлы служат для бесперебойной и плавной передачи вращения от оси к колесу, независимо от угла положения этого самого колеса.

Как он устроен?

Вот наглядная картинка:

источник — Wikipedia

Как видите, два вала (один из них ведущий, другой ведомый) находятся под большим углом друг к другу — например, имитируя вывернутое рулём колесо – но вращаются при этом плавно и с одинаковой скоростью. Вращение от одного к другому передаётся за счёт того самого шарнира, содержащего в себе шарики, как у подшипника. Конечно, схема сильно упрощённая, но суть отражает однозначно. Кстати, если кто не знает где эти штуки стоят – вот фото. Но уверен, каждый, кто хоть раз заглядывал под днище автомобилю, видел у колёс резиновые гармошки. Это пыльники, а проще говоря, чехлы, защищающие от пыли и грязи внешний ШРУС.

фото cto-57.com

А как же ямы и кочки?

Отлично, с поворотом колёс разобрались. Но, как и сказал вначале, есть ещё одна проблема: ездим мы не по формульной трассе, и подвеска у нас постоянно работает вверх-вниз. Как быть с этим? А для этого есть ещё и внутренние ШРУСы. Называются они триподы, и при схожей задаче с внешними, устройство имеют другое. На оси вала находится трёхлепестковый корпус, а на эти «лепестки» надето по одному шарниру. Вся сборка вращается в так называемом стакане трипода, от которого валу и передаётся вращение. Ниже картинка для более полного представления: справа «стакан», слева – входящий в него вал с надетым трипоидным шарниром.

фото ford-sun.ru

Как видите, такая конструкция хоть и предоставляет валу с триподом некоторую свободу перемещения вверх-вниз, но она гораздо меньше, чем у внешнего ШРУСа. Задача у этого узла другая – позволять поперечные перемещения вала при работе подвески. То есть, давать определённую свободу всей полуоси (с внешним ШРУСом в том числе) при движениях рычагов вверх и вниз на неровностях. А вот так выглядит общая схема приводных валов на автомобиле:

иллюстрация автора

Как видно на этой простенькой схемке, подвеска работает сразу в двух плоскостях от своего номинального положения (красная линия): и на поворот колеса, и на сжатие/отбой подвески. И в первом случае работают внешние ШРУСы, а во втором – внутренние.

фото автора

Как понять, что ШРУС сломался?

Есть общий принцип диагностики, одинаковый для всех машин. Уставший внешний ШРУС проявляет себя при езде под газом (т.е., с ускорением) с максимально вывернутым рулём. Вы услышите характерные ритмичные пощёлкивания в такт оборотам колеса. Причём, есть характерная конструктивная особенность этих узлов, отражающаяся на их диагностике. Неисправный левый внешний ШРУС будет щёлкать при езде с рулём вывернутым направо, и, соответственно, правый шарнир выдаст себя щелчками с рулём до упора налево. Такая вот интересная асимметрия. Обычно проверяется это на пустой парковке какого-нибудь гипермаркета.

фото retailmotors.by

Изношенные внутренние ШРУСы (триподы) в первую очередь выдают себя вибрацией при разгоне. Здесь диагностировать сложнее, так как схожие симптомы возникают и при дисбалансе колёсных дисков, и при изношенных сайлентблоках передних рычагов, и ещё куче всего остального. Поэтому, самый верный способ удостовериться в износе этих узлов – разобрать и посмотреть. Как правило, при ощутимой вибрации на интенсивном ускорении, на стакане трипода будет видна выработка – из-за неё и возникает люфт, приводящий к биению.

фото автора

ШРУС: что это такое в автомобиле, где находится и из чего состоит — устройство гранаты и признаки поломки фото; АвтоНоватор

Всего несколько десятков лет назад большинство водителей не имели представление о такой детали автомобиля как ШРУС. Что это такое, в настоящее время приходится выяснять владельцам передне- и полноприводных ТС, поскольку при выходе узла из строя его приходится менять. Поломка детали происходит вследствие износа или по вине водителей, увлекающихся экстремальной, неадекватной ездой и недостаточно внимательно относящихся к состоянию своего автомобиля.

Что такое ШРУС в машине

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – подвижная деталь ходовой переднеприводных и полноприводных автомобилей. Однозначной версии истории разработки детали и первой установки её в автомобиля нет. Вероятнее всего, первый подобный механизм сконструировал и запатентовал А. Рцепп в 20-х годах прошлого века. Широкое распространение узел автоподвески получил в середине 20-го века.

Изобретение ШРУСа позволило решить следующие проблемы:

  • Преодолеть неравномерность передачи вращения колеса;
  • Снять вибрацию;
  • Нивелировать перегрузки на шестерни и валы во время движения ТС.

Общий вид ШРУСа в автомобиле

ШРУС позволил передавать крутящий момент на управляемые колёса без потери мощности. В современном автомобилестроении гомо-кинетические шарниры устанавливают на всех переднеприводных и некоторых моделях полноприводных автомобилей.

Это важно! Качественный ШРУС отличается повышенным ресурсом: при своевременных профилактических мероприятиях производители гарантируют равенство срока службы детали периоду эксплуатации автомобиля. Бережная езда позволяет использовать конструкцию длительный срок без замены.

Для чего нужен

В сленге автомобилистов узел именуют «граната», поскольку он по форме похож на этот боеприпас. ШРУС – деталь подвески машины, обеспечивающая энергию вращения и позволяющая управлять поворотом колёс до 70 градусов. Шарниры передают крутящий момент на ведущие колёса, что позволяет вращать их и одновременно управлять.

Граната обеспечивает поворот колёс транспортного средства на 70 градусов

На колесе присутствует два ШРУСА: внутренний и внешний. Одновременная работа двух шарниров позволяет колёсам беспрепятственно вращаться, независимо от вертикального отклонения полуоси, поворотов, развала-схождения. Прямые канавки внутренних шарниров обеспечивают перемещение деталей вдоль оси, что компенсирует вибрации двигателя и колебания передней подвески. Радиусные канавки внешних увеличивают угол поворота ШРУСа и соединённого с ним колеса.

Разновидности

Конструкторами разработано 4 разновидности шарнира.

Кулачковые

Включают в себя пару фасонных дисков и вилок. Увеличенная площадь сцепления деталей позволяет этому виду выдерживать повышенные нагрузки. Авто с кулачковыми ШРУСами передвигается исключительно на средних скоростях.

Детали кулачкового ШРУСа

Трипоидные

Основная часть данной разновидности – трёхлучевая вилка, помещённая в корпус. На каждом луче находятся ролики, вращающиеся на игольчатых подшипниках. Вилка напрессована на шлицы вала, соединённого с КПП. На внутренней части корпуса ШРУСА нанесены канавки, обеспечивающие поворот детали. Трипоидные шарниры делятся на универсальные и жёсткие. Универсальные применяются как внутренние ШРУСы, жёсткие – как внешние, поскольку обеспечивают передачу под большим углом.

Трипоидные шарниры в разобранном состоянии

Шариковые

Наиболее распространённая модель, состоящая из корпуса, сепаратора, обоймы и шариков. Перемещаясь по канавкам, шарики передают колёсам крутящий момент.

Шариковые гранаты включают в себя 6 металлических шариков одинакового диаметра

Карданные спаренные

Состоят из пары карданных шарниров, выравнивающих движение друг друга.

Карданные спаренные шарниры не пользуются популярностью из-за сложности

Из чего состоит ШРУС

Конструкция ШРУСа зависит от его разновидности. В основе всех видов лежат корпус и обойма. Внутри основных элементов конструкции нанесены канавки для движения шариков, жёстко соединяющих части детали.

Наружный ШРУС передаёт крутящий момент под различными углами без потерь. Менее подвижный (с углом поворота 20 градусов) внутренний шарнир. Внутренний ШРУС – трипоид с роликами на подшипниках, которые движутся по канавкам в ответном стакане. Он компенсирует ход подвески и обеспечивает неразрывность вала.

Основные узлы ШРУСа

Принцип работы детали:

  • Число канавок внутренней обоймы совпадает с количеством подшипников в ней;
  • Кулак и корпус разделены подшипниками, удерживающими сепаратор;
  • Подшипники двигаются по большому диаметру корпуса и по меньшему кулака;
  • Вследствие этого возникает вращательный момент, транспортирующийся на внутреннюю обойму и ведомый вал;
  • При смене угла между полуосями подшипники передвигаются по внутренним канавкам и передают крутящий момент.

Причины и признаки поломки гранаты

Качественный ШРУС – долговечная и надёжная деталь ходовой автомобиля, но только при соблюдении правил эксплуатации. Неблагоприятное воздействие внешних факторов призваны устранить специальные пыльники, которыми защищены узлы: они предохраняют ШРУСы от попадания грязи, пыли и влаги.

Работа детали в большой мере зависит от состояния пыльников. Малейшее их повреждение при езде по плохим дорогам с многочисленными ямами заканчивается попаданием внутрь ШРУСа загрязнений. Под воздействием грязи и влаги внутренняя смазка шарниров приходит в негодность, вследствие чего возникает повышенное трение, что приводит к поломке детали.

Другая причина проблем с деталью – неграмотное, экстремальное вождение автомобиля. Резкие старты с вывернутыми колёсами или пробуксовками, другие повышенные нагрузки на ходовую заставляют шарниры трудиться на пределе возможностей. В группу риска входят автомобили с «разогнанными» моторами. Стандартные приводы не рассчитаны на передачу дополнительного крутящего момента, поэтому срок их службы резко сокращается.

Самая уязвимая часть гранаты — пыльник

ШРУС может быстро сломаться по вине производителя автомобиля. Использование некачественного металла или нарушение технологии производства резко снижает качество детали. Автовладелец не в силах повлиять на работу шарнира, поскольку вина за его поломку полностью лежит на производителе машины.

Понять, что ШРУС неисправен, можно по следующим признакам:

  1. Хруст при поворотах. Хрустеть узел начинает по причине попадания внутрь грязи и удаления из его соединений смазки.
  2. Рывки в начале движения, ускорения или замедления автомобиля.
  3. Вибрация на скорости, особенно на поворотах.

Методы диагностики

Характерный признак проблем с работой механизма – повреждения пыльника. Если на защите обнаружены трещины даже небольшого размера или ослабление хомутов, стоит проверить состояние узла. Опытные автовладельцы и мастера советуют проверять состояние пыльников после каждых 5–7 тысяч пробега.

Специалисты рекомендуют самостоятельно воспользоваться одним из следующих методов диагностики неисправности:

  1. Машину ставят на подъёмник и включают первую скорость. Неисправный шарнир сразу издаст характерный хруст.
  2. Выворачивают рулевое колесо до упора, запускают мотор и трогаются. Хруст может появиться в начале набора скорости.
  3. Слушают звуки при езде по неровностям или наборе скорости.
  4. Явный признак неисправности шарнира – увеличенный люфт. Чтобы проверить состояние детали, берутся за внутренний шарнир на выходе привода наружного и качают его: люфт от полутора десятков миллиметров свидетельствует о поломке детали.

Своевременная диагностика поможет избежать проблем с автомобилем

Это важно! Проверку ШРУСов на предмет появления хруста желательно проводить раз в 3–4 месяца. Контролировать состояние пыльников и крепление хомутов нужно после каждой поездки по сильно пересечённой местности.

Устранение неисправности

Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.

Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.

Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.

Устранить неисправность можно своими руками

Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник.

Это важно! Противопоказано использовать для ШРУСа графитную смазку. Она не может защитить деталь от повышенных нагрузок, поэтому приводит к её ускоренному износу.

Что будет, если не менять ШРУС

Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.

Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.

Это важно! На некоторых моделях ТС значительный износ или поломка трипоидного ШРУСа вызывает заброс иголок подшипников в картер коробки передач, откуда они вместе с маслом поднимаются и перемалываются шестернями. Ремонт такого двигателя по стоимости практически равен покупке нового автомобиля.

Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа

ШРУС – одна из основных деталей ходовой передне- и полноприводного автомобиля, и от её состояния зависят комфорт и безопасность езды. При возникновении признаков поломки шарнира не стоит откладывать диагностику и ремонт – иначе «вылечить» привод вряд ли удастся.

Наверное, многие автолюбители, слышали такое слово как ШРУС. Заезжая на станцию технического обслуживания можно услышать много интересных слов, но большинство водителей бояться поломки ШРУСа как огня. Что это за хитрое устройство, почему его ремонт обходится в копеечку, выясним в сегодняшней статье.

Стоит отметить, что буквально полсотни лет назад, автолюбители даже понятия не имели о подобном изобретении. ШРУС – это аббревиатура, расшифровывается как шарнир равных угловых скоростей. Принцип работы механизма использовался еще в Древней Греции. Современные ШРУСы получили свое массовое распространение в 50-х годах прошлого столетия.

  1. Что такое ШРУС и для чего он нужен?
  2. Устройство и принцип работы ШРУСа
  3. Внешний ШРУС
  4. Внутренний ШРУС
  5. Типы и виды «гранат»
  6. Неисправности, признаки и причины поломок
  7. Диагностика шруса
  8. Советы автовладельцам
  9. Заключение

Что такое ШРУС и для чего он нужен?

Как правило, в автомастерских, профессиональные мастера называют механизм – «гранатой». Все из-за внешнего вида и сложной конструкции, отдаленно напоминающей ручную гранату. Даже существует шутка, что в каждой машине есть «граната», которая по любому взорвется.

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — это шарнир, предназначен для передачи вращательного момента между валами, которые находятся под углом друг к другу. Это и есть основная задача. Устанавливают конструкцию почти на все современные автомобили. Не имея подобного механизма, невозможно без потерь передать импульс движения от двигателя до колес, не важно, передних или задних. Именно с приходом ШРУСа, автомобили стали более подвижными и управляемыми.

ШРУС решает много проблем.

  1. Помогает снять излишнюю вибрацию.
  2. Синхронизирует вращение ведущих колес.
  3. Снижает нагрузку на ведущий вал во время передвижения автомобиля.

Передача движения осуществляется под углом между передними или задними полуосями. Конструкция очень полезная, но при поломке может привести к дорогостоящему ремонту. Именно поэтому многие владельцы ТС, даже боятся произносить вслух аббревиатуру, дабы не накликать беды.

Устройство и принцип работы ШРУСа

В первую очередь шарнир предназначен для передачи движущей силы от двигателя к колесам автомобиля. Вторая важная функция – это сохранение движения при разных плоскостях колес. Простыми словами, наезжая на бугорок или яму, одно из колес будет расположено выше, чем второе, при этом движения автомобиля будет неизменно. Сложное устройство конструкции позволяет колесам двигаться в разных положениях. Принцип работы каждого вида шарниров одинаковый, отличается только конструкция. Граната может поворачиваться под углом до 70 градусов, при этом передавая вращательное движение колесам.

Принципиального различия в схеме работы ШРУСа нет. Одна часть привода крепится при помощи ступичного подшипника к двигателю, вторая присоединяется к колесам. При включении передачи, двигатель передает движение по трансмиссии, и автомобиль совершает движение. Каждый ШРУС состоит из внутренней и внешней части. Внутри конструкции находятся специальные шарики, которые соединяют два элемента в жесткую конструкцию. Внешняя часть более подвижная и может работать при углах до 70 градусов. Внутренний элемент работает в пределах 20 градусов.

Важное значение, в работе гранаты имеет смазка. Все внутренние детали движутся с большими скоростями, поэтому хорошая смазка способна уменьшить трение и износ элементов конструкции. Как правило, каждый шарнир закрыт резиновым колпаком, чтобы грязь не попадала внутрь. Стоит отметить, что резиновая защита имеет большое значение в работе механизма. Если пыльник повреждается, смазка выходит наружу, грязь попадает на важные элементы и шарнир выходит из строя.

Внешний ШРУС

Внешний шарнир очень легко определить визуально. Находится он возле ведущего колеса, как правило, оборудован многогранником системы ABS и большим резиновым пыльником пирамидообразной формы. Как мы уже писали, пыльник защищает гранату от попадания влаги, грязи и пыли.

Конструкция ШРУСа чем-то напоминает карданный вал. Но последний, в связи с особенностью конструкции не может поворачиваться на критические углы. Это связано с тем, что угол работы карданной передачи очень маленький, а при критических углах начинаются рывки, которые пагубно влияют на коробку передач.

Совершенно другое дело – ШРУС. Конструкция позволяет выполнить механизм небольшого размера, который будет поворачивать колесо в разных плоскостях, при этом сохраняя плавность хода и комфортную езду.

Внешняя «граната» состоит из корпуса и полуоси, а также защитного кожуха. Внутри механизма находятся металлические подшипники (шарики). Все элементы конструкции соединены между собой при помощи металлического кольца. Принцип работы простой, механизм поворачивается в разные стороны, шарики крутятся внутри корпуса в специальных пазах, при этом происходит плавная передача вращательного движения.

Внутренний ШРУС

В некоторых случаях, схема внутренней «гранаты» может быть похожей с внешней. Но, как правило, разработчики внедряют иную схему. Если ШРУС двигается при помощи трех подшипников, его называют трипоидным. Как показывает практика, подобный механизм ломается намного реже. Это связано с тем, что он меньше подвержен критическим нагрузкам и смены углам, так как находится ближе к дифференциалу, то есть к центру авто. В зависимости от конструкции он может состоять из шариков, разного размера и диаметра.

Принцип работы аналогичный внешней гранате, только из-за конструктивной особенности и расположению, внутренний шарнир работает при меньших градусных диапазонах. Как правило, рабочий угол составляет до 20 градусов.

Видео работы внешнего и внутреннего шруса на приводном вале.

Типы и виды «гранат»

Конструктивно ШРУС может отличаться. Все зависит от завода производителя и типа. В настоящее время существует четыре основных разновидности «гранат».

  1. Кулачковый
  2. Трипоидный
  3. Шариковый
  4. Карданный спаренный

Кулачковый состоит из двух круглых элементов, один из которых входит в другой. Подобная конструкция позволяет применять максимальные нагрузки на ось. Как правило, транспортные средства, оборудованные кулачковым шарниром, двигаются только на средних скоростных режимах.

Устройство кулачкового ШРУСа

Трипоидный состоит из трех подшипников. Большинство автомобилей оборудуют именно этой системой. Она более универсальная и довольно жесткая, способная осуществлять работу на высоких скоростях и служит достаточно долго.

Шариковый работает по принципу трипоидной системы, только вместо роликов, вращающий момент передают небольшие металлические шарики, заключенные в оболочку и двигающиеся по заданным каналам.

Работа шарикового ШРУСа

Карданный состоит из обычных карданных соединений, которые передают крутящий момент колесам автомобиля. Устанавливается на большие грузовые автомобили.

Работа карданного шарнира

Неисправности, признаки и причины поломок

При нормальной езде и периодических проверках, шарниры могут прослужить очень много лет. Из опыта можно сказать, что некоторые ШРУСы работают по 10-15 лет без проблем. Самой частой поломкой является – износ пыльника. Когда рвется защитная резина, грязь попадает в кожух, смазка вымывается, система начинает давать сбои.

В большинстве случаев, узнать о поломке гранаты можно во время езды, а также на слух. Когда грязь попадает в пыльник, ШРУС при езде на поворотах начинает специфически шуметь. Звук называют «хрустом». Если услышали один раз, ошибиться будет сложно. Но лучше не слышать его на своем автомобиле! Как правило, хруст сигнализирует автовладельцу о недостатке смазки.

Подобную неисправность можно легко отремонтировать на начальной стадии. Меняется пыльник, внешний шарнир очищается от грязи и наполняется специальной смазкой. Но если владелец «запустил» работу механизма, он может прийти в полную негодность. На некоторых марках авто, ШРУС меняется только в сборе. К примеру, на KIA Cerato 2006 года, невозможно поменять только внешнюю гранату. Оригинальная запчасть стоит очень дорого и продается только в сборе.

Диагностика шруса

На видео, ниже, Вы увидите наглядно, как можно диагностировать поломки ШРУСа несколькими способами.

Советы автовладельцам

Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.

Если водитель услышал характерный хруст на повороте, лучше всего сразу обратиться на СТО. Чем быстрей владелец поменяет пыльник и смазочные материалы, тем дешевле обойдется ремонт. Несомненно, на неисправной «гранате» можно передвигаться небольшой промежуток времени, но с большой осторожностью. ШРУС имеет свойство блокироваться по ходу движения, лучше не рисковать жизнью пассажиров и водителя!

Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.

В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.

Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!

Заключение

В заключении, добавим, что ШРУС очень важная деталь в конструкции ходовой части транспортного средства. Бережливое отношение и периодическая диагностика, поможет избежать лишних проблем и денежных потерь при дорогостоящем ремонте. Запомните, ремонт и замена «гранаты» дорогостоящее удовольствие, которые можно предотвратить обычной диагностикой.

Автомобили, оснащенные передним приводом, в 60-х годах очень заинтересовали инженеров и разработчиков практически всех автомобильных брендов. Считалось, что такая компоновка кузовов дает возможность получить больше свободного места в салоне. Для осуществления этой идеи инженеры придумали достаточно сложный на тот момент механизм. Он позволял обеспечить вращение передних колес и управлять ими при более компактных размерах конструкции.

ШРУС был изобретен достаточно давно, по наиболее распространенной версии он был изобретен еще в двадцатых годах прошлого века Альфредом Рцеппом. Потому не удивительно, что с тех пор появилось множество разновидностей данной детали:

  • сухариковый – устанавливается исключительно на грузовиках;
  • триподный – как правило, используется в качестве внутреннего ШРУСа;
  • спаренный шарнир – применяется довольно редко в силу сложной конструкции;
  • шариковый, или ШРУС Рцеппа – наиболее распространенный вид, который и применяется чаще всего на осях легковых автомобилей.

Именно это изобретение и стало революционным для конструирования легковых авто с передним приводом.

УСТРОЙСТВО ШРУСА

Здесь можно увидеть фото ШРУСа шарикового, благодаря которому станет понятней, что же собой представляет данная деталь в собранном состоянии. Если говорить о ее составляющих, то их, на самом деле, не так много:

  1. Корпус с наружной обоймой.
  2. Сепаратор.
  3. Внутренняя обойма.
  4. 6 шариков.
  5. Вал.
  6. Кольцо стопора.
  7. Пыльники внешний и внутренний, их удерживают хомуты.

Если собрать воедино эти оставляющие, то они внешне действительно напоминают некую гранату.

Все эти детали собираются в ШРУС наружный и ШРУС внутренний. Внутренний передает вращательные движения к внешнему механизму, в результате и производится изменение угла полуоси по отношению к оси.

Зачем нужен ШРУС в автомобиле

Необходимость изобретения ШРУСа возникла одновременно с появлением первых автомобилей с передним приводом. 3 основных преимущества переднеприводных машин хорошо известны каждому автомобилисту:

  • лучшая управляемость;
  • экономичность.

Но, при передаче крутящего момента на управляемые колёса, постоянно изменяющие своё положение, возникали серьёзные потери мощности и другие негативные последствия:

  1. Обычные шарнирные механизмы быстро приходили в негодность.
  2. Вращение на колёса передавалось неравномерно.
  3. Возникала сильная дополнительная вибрация.
  4. Валы и шестерни трансмиссии работали со значительными перегрузками.

Изобретение автомобильной гранаты в 20-х годах прошлого века позволило полностью решить эту сложную техническую задачу. С помощью ШРУСа крутящий момент на управляемые колёса передаётся без потерь мощности и других недостатков.

Благодаря надёжности и простоте, шарнир равных угловых скоростей также широко используется на заднеприводных машинах, в которых установлена независимая подвеска.

Качественная граната отличается длительным ресурсом работы. При бережной эксплуатации автомобиля необходимость её замены или ремонта возникает крайне редко.

Признаки неисправности ШРУСа

ШРУСы относятся к категории наиболее надёжных и долговечных узлов автомобиля. Для защиты от неблагоприятного воздействия шарнирное соединение внутри устройства защищено гибким пыльником. Пыльники препятствуют проникновению к местам контакта деталей шарнира грязи, влаги и пыли. При езде по дорогам с хорошим покрытием и своевременном техническом обслуживании, автомобильные гранаты служат владельцу авто долгие годы без ремонта.

Неисправности шарниров равных угловых скоростей, чаще всего, возникают при активной эксплуатации автомобиля на плохих дорогах или бездорожье. Основными причинами выхода из строя ШРУСов являются:

  1. Повреждение пыльника и проникновение загрязнений внутрь шарнирного соединения.
  2. Отсутствие или применение низкокачественной смазки.
  3. Использование бракованного металла или нарушение технологий при производстве устройства.

Характерным признаком неисправности автомобильной гранаты является появление посторонних звуков при эксплуатации машины (специфического хруста, пощёлкивания или скрежета). Они возникают вследствие попадания частичек пыли или грязи в пространство между элементами шарнира (обоймами и шариками). При ремонте необходимо заменить ШРУС целиком на новый аналог.

Но, в целом шарнир равных угловых скоростей – это устройство, обеспечивающее надёжную, долговечную и эффективную эксплуатацию автомобиля. ШРУС редко становится причиной обращения в автосервис.

Инструкция по замене ШРУСа своими руками.

Первым делом нужно сделать метки общего расположения внутренней и наружной обоймы с помощью маркера или чертилки и далее следовать приведенной ниже инструкции, также советую прочитать статью замена ШРУСа ВАЗ.

  1. Для начала нужноо зажать шарнир в тисках и вывернуть внутреннюю часть обоймы до упора, попарно извлечь шарики. При этом следует помогать себе отверткой и постукивать молотком.
  2. После извлечения всех шариков, займитесь установкой сепаратора, который размещают в вертикальном положении, а его окна должны пересекаться с торцом корпуса.
  3. Далее извлеките кулак с сепаратором, вращая его и одновременно утапливая один из выступов, которые располагаются в окне сепаратора. После того, как данная работа сделана, нужно разъединить указанные детали.
  4. Теперь необходимо просмотреть все детали и обязательно их помыть и просушить. Если в местах не образовались сколы, выработки, цвет побежалости, следовательно, устройство еще может некоторое время послужить. А один из дефектов на деталях был все же обнаружен, значит, следует заменить их на новые.

Производить сборку механизма нужно исключительно в обратном порядке, но перед этим обязательно все детали необходимо смазать. Данная сборка начинается со вставки внутренней обоймы с сепаратором в наружную (здесь не стоит забывать о метках, которые ставились в самом начале). Шарики закладываются попарно. Шарнир нужно обязательно забить смазкой, например, «ШРУС-4», приблизительно 80 — 100 граммов средства на шарнир. Также можно использовать «литол» и другие схожие консистенции.

Помните, экономить на них не стоит, так как работоспособность шруса во многом зависит от количества нанесенной вами на него смазки. Ее, кстати, нужно еще положить в чехол, 40 — 50 граммов. Дальше выбиваем шарнир по шлицам, надеваем пыльник и затягиваем хомут. Только так пыльник хорошо обеспечит герметичность шарнира. Кроме того при смазке постарайтесь вращать шрус, чтобы смазка распределилась равномерно. Ну, а в самом конце сборки специалисты рекомендуют проверить, не будет ли сильного сопротивления при вращении. Если все в порядке, значит, процедура замены шруса прошла успешно.

Внутренний и внешний ШРУС

Попытаемся разобраться, что собой представляют в трансмиссии переднеприводных автомобилей внутренний и внешний ШРУСы. Речь пойдет не только об особенностях конструкции, но и механизме передачи вращательного движения от коробки переменных передач либо вала редуктора на ведущие колёса, требуя как минимум два шарнира на пути. Дело в том, что иметь по одному ШРУСу на каждое колесо оказывается мало, нужна их пара. Поэтому, напомним еще раз, что сама конструкция необходима для обеспечения свободы передвижения вала. Внутренний шрус устанавливают внутри корпуса коробки передач, в то время как внешний у самого колеса.

Оба шруса необходимы для успешного передвижения автомобиля. Однако, между ними существует определенное отличие, которое зависит от модели автомобиля. Попытаемся разобраться, в чем же разница между ними. Во-первых, внутренний больше по размерам, поэтому и стоит дороже. Его основное предназначение – передача вращения от трансмиссии к валу. Внешний ШРУС должен вращать ступицу колеса, поскольку у него посадочные шлицы. Отсутствие достаточного количества свободного пространства неоднократно вынуждает специалистов сделать его в габаритах намного меньшим.

НАСКОЛЬКО ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ ПРАВЫЙ И ЛЕВЫЙ МЕХАНИЗМЫ

Часто возникает такая ситуация, что полностью заменить гранату нет возможности, и можно только переставить ту или иную деталь с другого автомобиля. И тут возникает вопрос, можно ли ШРУС внутренний правый заменить на ШРУС внутренний левый, или наоборот. Как правило, взаимозаменяемы только внешние чаши, а вот внутренние имеют разное направление резьбы на хвостовике.

Но все может зависеть от конкретной модели автомобиля. У некоторых из них на обоих полуосях стоят одинаковые гранаты, как внешние, так и внутренние.

Зато пыльник ШРУСа с обоих сторон одинаковый, так что его смело можно смело переставлять с правой гранаты на левую, если в этом есть крайняя необходимость.

Из всего сказанного выше делаем вывод, что при желании можно избежать дорогого и сложного ремонта ШРУСа. Достаточно заменить пыльники, защищающие детали от попадания грязи, воды и от вытекания смазочного материала. В результате ШРУС будет служить на протяжении десятилетий, полностью выполняя свои функции.

Источник Источник Источник Источник http://carnovato.ru/chto-takoe-shrus-v-avtomobile/
Источник Источник http://vaznetaz.ru/shrus
Источник http://seite1.ru/zapchasti/shrus-opisanie-vidy-neispravnosti-ustrojstva-zamena-foto-video/.html

что такое ШРУС и что такое трипод

шарнир равных угловых сторостей

Всем известно, что двигатель с коробкой передач достаточно жестко закреплён относительно кузова. Через сцепление (или гидромуфту) шестерёнки коробки передач (или фрикционы)  крутящий момент в итоге оказывается на фланцах . А вот колёса относительно того же кузова, можно сказать, гуляют сами по себе. Они меняют и высоту и угол поворота.И расстояние между фланцами и ступицами постоянно меняется. Для передачи крутящего момента должны использоваться привода с возможностью изменения длины и угла, но без потерь передачи усилия. Для этих задач используется ШРУС- шарнир равных угловых скоростей.

У большинства автовладельцев наверняка при упоминании этого термина всплывает перед глазами вполне конкретная конструкция. Но на самом деле их несколько видов, и к ШРУСам можно смело отнести даже крестовины карданного вала. На современных автомобилях они, конечно, не применяются в трансмиссиях, но на самых распространённых двух типах, используемых в наших автомобилях, остановимся.

тот, что слева, называется триподом. Очевидно, название связано с количеством рабочих элементов, их три

в то время как в более распространённой конструкции используется шесть шариков

Неисправность классического ШРУСа чаще всего вызывается разрушением поверхности внутренней и наружной обойм

или разрушением сепаратора

В триподе чаще всего разрушается ролик

в НЕоригинальных триподах очень часто изнашивается и корпус. Например, вот ЭТО произошло за 2000 км

в «классическом» ШРУСе за счёт бОльшего количества рабочих элементов (шариков) нагрузка распределяется более равномерно, и появление раковин на обойме проявляется не сразу. В то время как разрушение роликов в триподе моментально определяется сильной вибрацией при движении.

——————————————————————————-

инструкция по замене ТРИПОДа

p.s. спасибо моей музе

Что отвечает шрус. Что такое шрус? назначение, принцип работы. Устройство трипоидных шарниров

ШРУС — новое слово для многих автолюбителей, так как при ремонте авто мало кто сталкивался с его ремонтом. Это, порой непонятное слово, является ничем иным, как аббревиатурой от словосочетания «шарнир равных угловых скоростей». В простонародье его часто называют гранатой.

Эта небольшая деталь, расположенная в ходовой части авто, выполняет важнейшую функцию, а точнее — передает крутящий момент от коробки передач к направляющему колесу. Кроме того, деталь передает вращательные движения одной полуоси к другой. Чаше всего он устанавливается вместе с независимой подвеской. Его угол поворота по отношению к оси может составлять до семидесяти градусов. Но чаще всего этот показатель не превышает двадцати градусов.

Как правило, ШРУСы устанавливаются на автомобили с передним приводом, но иногда это могут быть и заднеприводные автомобили, например — кроссоверы новых моделей. Преимущества использования ШРУСа на лицо:

Виды

ШРУС был изобретен достаточно давно, по наиболее распространенной версии он был изобретен еще в двадцатых годах прошлого века Альфредом Рцеппом. Потому не удивительно, что с тех пор появилось множество разновидностей данной детали:

  • сухариковый — устанавливается исключительно на грузовиках;
  • триподный — как правило, используется в качестве внутреннего ШРУСа;
  • спаренный шарнир — применяется довольно редко в силу сложной конструкции;
  • шариковый, или ШРУС Рцеппа — наиболее распространенный вид, который и применяется чаще всего на осях легковых автомобилей.

Именно это изобретение и стало революционным для конструирования легковых авто с передним приводом.

Устройство ШРУСа

Здесь можно увидеть фото ШРУСа шарикового, благодаря которому станет понятней, что же собой представляет данная деталь в собранном состоянии. Если говорить о ее составляющих, то их, на самом деле, не так много:

  1. Корпус с наружной обоймой.
  2. Сепаратор.
  3. Внутренняя обойма.
  4. 6 шариков.
  5. Кольцо стопора.
  6. Пыльники внешний и внутренний, их удерживают хомуты.

Если собрать воедино эти оставляющие, то они внешне действительно напоминают некую гранату.

Все эти детали собираются в ШРУС наружный и ШРУС внутренний. Внутренний передает вращательные движения к внешнему механизму, в результате и производится изменение угла полуоси по отношению к оси.

На видео можно посмотреть само устройство и его работу:

Причины поломок

Несмотря на то, что все составляющие для данной детали производятся из высокопрочных материалов и рассчитаны на длительный период эксплуатации, они тоже могут подвергаться износу, а значит — ШРУС уже не будет полноценно выполнять свои функции. При повороте колес и развороте автомобиля, он начинает хрустеть и скрипеть. Если на ранней стадии эти явления еще можно устранить, то при длительной эксплуатации автомобиля при неисправном ШРУСе — эта деталь может полностью выйти из строя, а ее замена точно будет существенным капиталовложением.

Но такие затраты легко предотвратить, заменив такую несущественную и недорогую деталь, как наружный или внутренний пыльник ШРУСа. Обычно механизм выходит из строя из-за вытекания смазки или попадания в него грязи и воды. А так как единственной внешней защитой является пыльник, то вторая причина является наиболее актуальной.

Важно! При замене пыльника не нужно покупать дешевую деталь, ее тщательно нужно проверить на предмет переломов и микротрещин, материал должен быть гибким и устойчивым к механическому воздействию.


Внимание! Если слышится явный хруст внутри ШРУСа, не нужно пренебрегать этой проблемой и следует проверить его внутренние детали даже в том случае, когда пыльник находится в идеальном состоянии.

Проверка деталей

При проверке ШРУСа на предмет износа деталей, в первую очередь нужно обратить внимание на состояние пыльника как внутреннего, так внешнего. Если детали имеют явные трещины, то в механизме наверняка находится до килограмма грязи с дорог.

Если поврежден не только внешний, но и внутренний пыльник, наверняка большая часть смазки уже вытекла. Потому придется извлечь ШРУС и наполнить его свежей смазкой, но перед этим — извлечь остатки старой вместе с грязью и водой.

Внимание! Чтоб качественно смазать все детали, их необходимо поочередно извлечь, нанести на них смазку, и только после этого собрать механизм в той же последовательности.

Смазка ШРУСа, как правило, устраняет хруст внутри механизма. Естественно, эта процедура должна сопровождаться заменой пыльников в случае их повреждения. И нужно помнить о том, что смазка может устареть и в случае, когда с пыльниками все в порядке. При ее замене все детали механизма нужно очистить и промыть бензином, а только после этого наносить на них свежую смазку.

Как определить, какой ШРУС неисправен

Существует устойчивое мнение опытных водителей, что если есть скрип в одном из механизмов, то и второй тоже в скором времени придется ремонтировать. Потому, когда внешний или внутренний пыльник растрескался только на одном из механизмов, следует произвести замену пыльников и на втором. Все равно в скором времени с ним случится то же самое.

Но, если на данный момент необходимо проверить, какой из механизмов нуждается в ремонте, то можно полностью вывернуть руль и повернуть в таком положении руля машину. Скрипеть будет именно тот ШРУС, в котором устарела смазка или нужно вычистить грязь.

Многих также интересует вопрос, внутренний или внешний ШРУС износился и подлежит ремонту. Как правило, это именно внешний механизм, довольно редко внутренний шарнир изнашивается и подлежит замене.

Насколько взаимозаменяемы правый и левый механизмы

Часто возникает такая ситуация, что полностью заменить гранату нет возможности, и можно только переставить ту или иную деталь с другого автомобиля. И тут возникает вопрос, можно ли ШРУС внутренний правый заменить на ШРУС внутренний левый, или наоборот. Как правило, взаимозаменяемы только внешние чаши, а вот внутренние имеют разное направление резьбы на хвостовике.

Но все может зависеть от конкретной модели автомобиля. У некоторых из них на обоих полуосях стоят одинаковые гранаты, как внешние, так и внутренние.

Зато пыльник ШРУСа с обоих сторон одинаковый, так что его смело можно смело переставлять с правой гранаты на левую, если в этом есть крайняя необходимость.

Из всего сказанного выше делаем вывод, что при желании можно избежать дорогого и сложного ремонта ШРУСа. Достаточно заменить пыльники, защищающие детали от попадания грязи, воды и от вытекания смазочного материала. В результате ШРУС будет служить на протяжении десятилетий, полностью выполняя свои функции.

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) считается составным узлом подвески с управляемой передней осью. Функции ее заключается в обеспечении угла разворота (до 70°) машины по оси движения, со стабилизацией крутящего момента колес правой и левой стороны. В качестве сочленения узлов трансмиссии, внутренний ШРУС соединяет КПП и приводной вал, а внешний, в свою очередь, вал и ступицу колеса.

Конструктивные особенности

Деталь является элементом приводного вала и предназначена передавать вращение от силового агрегата (двигателя) к ведущим колесам автомобиля. Конструкция обеспечивает углы поворота ведущих передних колес, стабилизирует их колебания, низводит к минимуму шумовые эффекты, возникающие от вибрации. В принципе, это две половинки полуоси, шарнирно соединяющие дифференциал со ступицами правого и левого колес. Шарнир, со стороны дифференциала называется внутренним, а со стороны колеса внешним. Первый из них подвижный и предполагает меньший угол разворота. Эта деталь может изменять свою физическую длину за счет удлиненного шлицевого соединения. Второй, шарикового типа позволяет получить больший радиус поворота. Конструкция их разнится и зависит от типа авто, показателя приводного вала. Внутренняя полуось больше внешнего по размерам, массе, цене. Рабочий угол ШРУСа значительно шире и может варьировать в пределах 50°, в то время как внутренний шарнир не превышает угла 20°.

Разновидности, отличия

Не вдаваясь в историю изобретений, можно отметить наиболее распространенную и востребованную конструкцию шарикового шарнира. Но расшифровка делит их формулируя:

Принцип работы

Заключается в передаче вращения от внутренней полуоси к внешней его части. При этом следует соблюдать требование, чтобы полуоси располагались под углом не более 70° друг к другу.

Понимание того что такое ШРУС поможет получить представление своеобразного блока полуосей, включающего в себя:

  1. Ведомый вал, исходящий из корпуса сферической формы.
  2. Ведущий вал, выходящий из кулака сферической формы.
  3. Сепаратор, удерживающий шарики в своих отверстиях.
  4. Шары стальные (6 штук).

В собранном состоянии устройство выглядит следующим образом:

Стальные шарики, удерживаемые сепаратором в сферических канавках между корпусом и кулаком. Ведущий вал, вращаясь, перемещает шарики посредством канавок корпуса и кулака. В момент вращения усилие ведущего вала передается на обойму, а затем на ведомую полуось посредством кулака и 6 шариков (отчетливо видны на фото).

Обнаружение неисправности

Шарнир равных угловых скоростей изготавливается из высокопрочных сталей. Однако неисправности имеют место по причине:

  • Замена некачественными изделиями, каковых предостаточно на рынке сбыта.
  • Использование смазки низкого качества.
  • Попадание абразивной пыли в механизм через разорванный пыльник.
  • Неудовлетворительное покрытие дорожного полотна.
  • Частое выкручивание рулевого колеса до упора.

Шарниры равных угловых скоростей – это почти подшипники качения, обойма которых имеет поперечные канавки.

Такая конструкция предусматривает возможность менять углы ведущей полуоси относительно ведомой. Пребывая под постоянной динамической нагрузкой, сочленения корпус – шарики и кулак – шарики подвергаются износу. В результате между ними появляются зазоры. А они становятся причиной появления специфического шума, исходящего, как от надломленной ветки, то есть хруста. Исходят таковые от перекатывания шариков по выработанным или имеющим шероховатости, канавкам.

Но нужно запомнить, что внутреннее звено шарнира издает звуковой сигнал о наличии неисправности, особенно при езде на машине по дорогам с колдобинами. Нередко можно услышать шум и на прямой трассе.

В замене шарнирного комплекта можно убедиться, вращая колесо на подвешенном автомобиле. В этом случае внутренний шарнир сильно изгибается, а специфический звук неисправности проявляется больше.

Смазка

При своевременном обслуживании, уходе, срок эксплуатации ШРУСа на автомобиле достаточно продолжителен и порой равен ресурсу машины. Чтобы узел работал долго, следует его во время смазывать. Это так просто, если знать, какую марку использовать для каждой части узла. Сие необходимо, чтобы:

  • Снизить фактор трения в сочленениях.
  • Упредить износ деталей.
  • Ограничить динамическую и статическую нагрузки.
  • Оградить сочленения от коррозии.

Итак, для наших шарнирных узлов лучше подойдет смазка марки ШРУС 4. Отличается высокой вязкостью удержания на поверхности трущихся и вращающихся деталей. Консистенция позволяет ей не растапливаться в любой сезон эксплуатации. А менять смазку необходимо при замене пыльника и установке нового узла.

Замена пыльника

Представляет собой резиновый гофрированный чехол с фиксацией хомутом на обоих концах. Визуальный обзор состояния пыльника проверяется полным поворотом передних колес до упора. Они не должны иметь разрывов, трещин, следов смазки. Чем же чревато езда без оного Дело в попадании сочленений грязи, абразивной пыли, которые медленно, но упорно разъедают вращающиеся поверхности. Ситуация приводит к большому зазору, например, между кулаком и шариками. Большой износ же обязательно приводит к тому, что ШРУС вырывает из гнезда ступицы.

Замену пыльников на автомобиле желательно проводить одновременно, не дожидаясь, когда выйдет из строя второй. На фото показаны хомуты, конструкция которых не предполагает использование червячной передачи. Такой тип исполнения один из наиболее удачных.

АБС и ШРУС

Выбирая шарнир равно-угловых скоростей, обратите внимание на комплектацию вашего автомобиля. ШРУСы для машин с АБС будут отличатся от таковых, которые с завода ставились на автомобили без вспомогательных систем торможения.

Еще одно название – граната. Пошло от формы шарнира — очень он похож на гранату.

Поскольку передние колеса, кроме передачи момента должны еще поворачиваться под разными углами и в разные стороны был придуман особый шарнир – шрус. Он был создан как заменитель неэффективной ненадежной карданной передаче. Шрус должен обеспечить равномерную передачу усилия вне зависимости от того, под каким углом находятся соединяемые валы.

Первый вариант таких шарниров был запатентован в 1923 году Карлом Вайссом: концы соединяемых валов представляли собой своеобразные вилки, между внутренними поверхностями которых находились шарики, передающие крутящий момент. Впоследствии патент на шарниры Вайсса купила американская фирма Bendix и стала выпускать их под маркой Bendix-Weiss. Такие шарниры и по сей день можно встретить, например, на 469-х «уазиках» и легендарной «шишиге» ГАЗ-66. Однако самую успешную конструкцию через три года после изобретения Вайсса предложил Альфред Рцеппа — это был, по сути, привычный нам шестишариковый ШРУС, способный работать при углах до 40 градусов, компактный и долговечный. Впервые шариковые шарниры Рцеппы появились на серийных автомобилях в 1959 году — сначала на знаменитом Austin/Morris Mini (шарниры для него поставляла фирма Hardy Spicer Limited), а вскоре и на немецком DKW Junior F11 (Lohr & Bromkamp GmbH).{loadposition user20}

Шариковый шарнир равных угловых скоростей наиболее распространенный вариант – шрус Рцеппа

Этот шрус состоит из двух кулаков: внутреннего, связанного с ведущим валом, и наружного, связанного с ведомым валом. В обоих кулаках имеется по шесть тороидных канавок, расположенных в плоскостях, проходящих через оси валов. В канавках находятся шарики, положение которых задается сепаратором, взаимодействующим с валами через делительный рычажок. Один конец рычажка поджимается пружиной к гнезду внутреннего кулака, другой скользит в цилиндрическом отверстии ведомого вала. При изменении относительного положения валов рычажок наклоняется и поворачивает сепаратор, который в свою очередь, изменяя положение шариков, обеспечивает их расположение в бисекторной плоскости. В данном шарнире крутящий момент передается через все шесть шариков. Предельный угол между осями валов 35-38°.

Принцип действия шарикового шруса есть на картинке в начале статьи.
Вид шарнира:

Так выглядит граната

Кулачково-дисковый ШРУС — шарнир Тракта.
Кулачково-дисковый шарнир равных угловых скоростей (шарнир Тракта) состоит из полуцилиндрических вилок, которые связаны с ведомым и ведущим валами и вставленных в них цилиндрических кулаков. В пазы кулаков входит диск, передающий крутящий момент от ведущей вилки к ведомой. Максимальное значение угла между валами до 45°. Большая контактная поверхность деталей, воспринимающая усилия, и высокая несущая способность обуславливают их применение на тяжелых грузовых автомобилях.
Схема шарнира типа Тракта. такие шарниры используют в грузовиках и тяжелой технике, благодаря высокой износостойкости.

{loadposition user20}

Ну, а после теории – к практике.

Если ШРУС изготовлен качественно и без врожденных дефектов – он прослужит долго. Фактически – срок службы этого шарнира должен равняться сроку службы самого автомобиля.

Выходу из строя гранаты может способствовать прежде всего

Разрыв защитного кожуха (пыльника). Грязь и песок попадая в смазку быстро выведут механизм из строя.

Агрессивный городской стиль вождения. Это для тех, кто любит рвать с места при полностью вывернутом руле. Шрус рассчитан на большие нагрузки при нормальном расположении колес. А если руль повернут – шарики находятся в крайних положениях и частое дергание с места при повернутом руле может постепенно вывести гранату из строя.

Признаки поломки шруса.

Щелчки при движении, хруст. Особенно при вывернутом колесе. На скорости может доходить до грохота – это не похоже на ступичный подшипник. Сколько машина пройдет – неизвестно. Шрус нужно менять целиком, он неремонтопригоден.{loadposition user20}

Для стабильной передачи вращающего момента двигателя от КПП к ведущим колесам на переднеприводных автомобилях используется конструкция, которая состоит из полуосей и шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов).

Принцип работы ШРУСов обеспечивает незначительные потери при трении, а также компенсирует ход передней подвески и поворотные движения передних колес в пределах до 70 градусов. Необходимая степень свободы обеспечивается за счет углов изгиба и осевого перемещения узла.

В процессе эксплуатации ШРУС испытывает постоянные нагрузки высокой интенсивности, поэтому для его изготовления применяются высокопрочные материалы, что в теории гарантирует ресурс по продолжительности сравнимый с полным сроком службы автомобиля.

Виды ШРУСов

Наиболее распространенными в автомобилестроении шарнирами равных угловых скоростей являются следующие виды:

  • шариковый;
  • трипоидный.

Также существуют другие конструкции ШРУСов, преимущественно узкоспециального назначения: кулачково-дисковые, спаренные, четырехшариковые типа «Вейсс».

Устройство шарикового шарнира

Шариковый шарнир равных угловых скоростей состоит из следующих деталей:

  • чашеподобный корпус с внешней обоймой и валом,
  • сепаратор (плоское кольцо со специальными отверстиями),
  • сферическая внутренняя обойма (кулак),
  • шесть металлических шариков,
  • стопорное кольцо.

На поверхностях корпуса и внутренней обоймы нанесены делительные канавки. Их число равно количеству шариков. У внутренних шариковых ШРУСов канавки имеют прямую форму , что дает возможность деталям перемещаться вдоль оси для компенсации вибраций двигателя и подвески. Н аружные ШРУСы изготавливаются с радиусными канавками для увеличения возможного угла поворота привода при маневрировании автомобиля.

Шарики удерживаются сепаратором в необходимом положении между корпусом и кулаком. Момент вращения от дифференциала направляется через внутреннюю обойму на шарикоподшипники, которые передают усилие на внешнюю обойму и ведомый вал шарнира, заставляя крутиться колеса.

При изменении угла взаимного расположения валов (повороте руля) шарики перемещаются по направляющим канавкам, что обеспечивает непрерывное распространение усилия для движения передних колес.

Получить наглядное представление о конструкции шарнира можно из следующего видео:

Устройство трипоидных шарниров

Внимание! Различают универсальный и жесткий варианты трипоидного ШРУСа.

В корпус универсального шарнира вставлен вал с запрессованной трехпальцевой опорой. На опоре с помощью игольчатых подшипников закреплены три ходовых ролика с шаровой поверхностью. Ролики перемещаются вдоль оси по канавкам на внутренней поверхности корпуса. Особенности конструкции ограничивают применение данного варианта только в качестве внутренней гранаты.

Жесткий трипоид состоит из корпуса, в котором закреплена трехпальцевая опора с роликами. К опоре присоединяется вилка с тремя специальными пазами, в которых перемещаются ролики. Данный тип трипоида предназначен для установки со стороны колеса.

Применение ШРУСов в переднем приводе

Конструкция ходовой части любого переднеприводного автомобиля включает в себя четыре ШРУСа: по два на каждой полуоси (как на фото ниже). Внешние гранаты соединены со ступицей колеса, а внутренние вставлены в дифференциал.

В результате система «внутренний ШРУС — приводной вал — внешний ШРУС» обладает компактными размерами и обеспечивает нормальное постоянное вращение ведущих колес независимо от вибраций силового агрегата, отклонений полуосей, перемещений подвески, развала и схождения колес.

Важно! Особенности компоновки моторного отсека современных легковых автомобилей привели к необходимости использования различных по конструкции левого и правого приводных валов. Соответственно у многих моделей левый и правый ШРУСы не взаимозаменяемы.

Почему ШРУС хрустит

Все составные части шарнира изготовлены с минимальными допусками, и в собранном шарнире люфт между деталями отсутствует.

Со временем при движении шариков по делительным канавкам корпуса и внутреннего кулака образуется выработка, из-за чего между деталями появляются зазоры. Свободное перемещение шариков по увеличившимся канавкам вызывает характерные хрустящие звуки, которые сигнализируют о скором выходе гранаты из строя.

Также хруст может возникнуть при попадании инородных частиц между шариками и поверхностью обойм или при вымывании смазки из узла.

Чтобы не допустить попадания грязи, пыли и воды, граната герметично защищена пыльником из резины или полимерных материалов. Гофрированная форма защитного чехла обеспечивает сохранность пыльника при изгибах и растяжениях.

На фото ниже представлен левый внешний ШРУС METELLI для Пежо Бипер с пыльником и комплектом стопорных колец:

Для обеспечения эксплуатационного ресурса шарнира, его внутреннее пространство должно быть заполнено специальным смазочным материалом . Тип применяемой смазки зависит от конструкции детали.

Напоминание! Для продолжительной безотказной работы ШРУСа рекомендуется избегать больших нагрузок на привод в крайних положениях рулевого колеса, а также следить за состоянием защитных пыльников.

Автомобили, оснащенные передним приводом, в 60-х годах очень заинтересовали инженеров и разработчиков практически всех автомобильных брендов. Считалось, что такая компоновка кузовов дает возможность получить больше свободного места в салоне. Для осуществления этой идеи инженеры придумали достаточно сложный на тот момент механизм. Он позволял обеспечить вращение передних колес и управлять ими при более компактных размерах конструкции.

Как создавали ШРУС

Так как существует несколько видов шарниров угловых скоростей, то точно установить, какая конструкция была первой, очень трудно. Но есть мнение, что узел на основе шариков, один из популярных сегодня, был изобретен в 20-е годы.

Идея создания кулачкового механизма пришла в голову французскому изобретателю Грегуару. В начале 20-х он получил патент на это изобретение.

Спаренный карданный элемент равных угловых скоростей использовали преимущественно в американских моделях автомобилей и в системах трансмиссий французских «Панар-Левассор».

ШРУСы — что это такое?

ШРУС — это Его используются в конструкции независимой подвески на переднеприводных автомобилях. Это деталь обеспечивает не только энергию вращения, но и позволяет управлять поворотом колес. Так, этот узел позволяет выполнить поворот ведущего колеса на угол до 70 градусов. Деталь похожа на поэтому автолюбители так и прозвали этот шарнир.

Эта конструкция также встречается в автомобилях с задним либо полным приводом, но лишь в моделях с независимой подвеской. В этом случае задние колеса имеют возможность двигаться горизонтально и вертикально. Существует наружный и внутренний ШРУС. Что это за деталь, вы скоро узнаете.

Как устроены шарниры угловых скоростей

В зависимости от типа детали конструкция может быть различной. Однако зная, как работает ШРУС, что это за элемент, и какова его роль, можно сказать следующее. С одной стороны вал соединяется со а с другой — с дифференциалом. Шарниры равных скоростей отдают энергию вращения от мотора к ведущим колесам через подшипники.

Основные составляющие изделия — обойма и корпус. И на корпусе, и на обойме, расположенной внутри корпуса, нарезаны специальные канавки, где установлены шарики. Шарики очень жестко соединяют эти составляющие друг с другом, тем самым передавая вращение.

Благодаря большему рабочему углу, которым обладает (что это, вы уже знаете), угол поворота может доходить до 70 градусов. Диапазон возможностей внутреннего шарнира позволяет ему двигаться лишь на 20 градусов. Так, и внешне и внутренне изделие использует различные виды элементов. С внешней стороны приводной вал оснащается шаровыми, а вот с внутренней — треножными шарнирами.

Внешнее изделие состоит из обоймы, смонтированной на валу и с канавками по радиусу.

Корпус также имеет канавки. В них установлены шарики, с помощью которых передается крутящий момент.

Внутренние детали могут отличаться по своей конструкции в зависимости от модели автомобиля и вида подвески.

Так, на моделях ВАЗ канавки прямые, а не радиальной формы. На украинских ЗАЗах ролики смонтированы на трех шипах, вращающихся на игольчатых подшипниках.

В нашей статье мы рассматриваем ШРУСы. Что это такое, вы уже примерно понимаете, работают они в достаточно проблемных местах, ведь там всегда много грязи и пыли, поэтому они оснащены специальной защитой. Для этого используется защитный пыльник — это резиновая накладка, которая надежно удерживается на корпусе при помощи хомутов.

Достоинства и недостатки

Вы уже многое знаете про ШРУС (что это важные детали в конструкции автомобиля). Поэтому можно обсудить основные этих изделий. Среди преимуществ можно выделить такое свойство. При передаче энергии нет потерь в мощности, как это бывает при использовании других механизмов с другим принципом действия. Также среди достоинств — простая замены и невысокая стоимость.

Среди недостатков — конструктивные особенности пыльника. Ведь он выполняет сразу несколько функций.

Это защита механизма от грязи и контейнер для смазки. Недостаток такой детали, как ШРУС — что это соединение расположено там, где невозможно предотвратить его соприкосновение с другими предметами. Так, пыльник можно легко порвать, а без смазки «граната» быстро выйдет из строя.

Ресурс или немного об обслуживании

Ресурс этих деталей может зависеть от большого количества всевозможных факторов.

Чаще всего этот показатель бывает разным из-за особенностей строения, а также использования. И если конструкцию автовладелец изменить не может, то вот режим эксплуатации полностью в его власти.

Износ «гранаты» в естественных условиях неизбежен. Но зачастую возможности этих узлов резко уменьшаются по вине владельца автомобиля.

Кто-то любит стартовать, чтобы машина буксовала при вывернутых колесах. В этом положении наружные узлы находятся в частично зажатом состоянии — это повышенные нагрузки. Следствие — скорая замена.

Другие автовладельцы любят тюнинг. Иногда мощность двигателя увеличивается до серьезных пределов, что не ведет ни к чему хорошему. Чем больше крутящий момент, тем быстрее износ.

Пыльники

Еще одна группа водителей забывает проверять состояние пыльников. Есть фактор, оказывающий значительное влияние на сроки работы такой детали, как ШРУС. Что это смазка, догадаться легко. А значит, нужно регулярное обслуживание механизма. Если герметичность пыльника нарушится, то это не только вызовет загрязнение механизма, но и отсутствие смазки. Все это не лучшим образом повлияет на долговечность узла.

Чтобы продлить ресурс изделия, нужно регулярно следить за пыльником, а манера вождения должна быть более спокойной. Тогда этот узел прослужит долго.

Шарнир Равных Угловых Скоростей (ШРУС) – что это, как работает, когда нужно менять?

  • Блог
  • Характеристики
  • История
  • Сравнения
  • Спецификации
    • Расход топлива
    • Объем двигателя
    • Выбросы вредных веществ
    • Крутящий момент
    • Мощность
  • Размеры
    • Габаритные размеры
    • Объём топливного бака
    • Объём багажника
  • Запчасти
    • Колеса
    • Размеры шин и дисков
    • Размеры колесных болтов
    • Вентиляторы и радиаторы
    • Какой вентилятор кондиционера
    • Какой вентилятор радиатора
    • Теплообменник отопления салона
    • Какой интеркулер
    • Какой радиатор
    • Другое
    • Какой ремень ГРМ
    • Размеры щеток стеклоочистителей
    • Какой аккумулятор
    • Фильтры
    • Какой воздушный фильтр
    • Какой масляный фильтр
    • Какой салонный фильтр
    • Какой топливный фильтр
    • Жидкости
    • Какое масло в двигатель
    • Какое масло в коробку передач
    • Какой антифриз в радиатор
    • Тормоза
    • Какую тормозную жидкость
    • Какие тормозные диски
    • Какие тормозные барабаны
    • Какие тормозные колодки
    • Лампы
    • Какие лампы в туманках
    • Какие лампы в фарах
    • Какие лампы в поворотниках
    • Какие лампы для подсветки номера
    • Какие лампы в габаритах
    • Какие лампы в задних туманках
    • Какие лампы в фарах заднего хода
    • Какие лампы в стоп сигналах

что это такое и как это работает


В этом тексте мы расскажем вам о многострадальных «гранатах», которые очень любят похрустеть в вашем автомобиле.

Впервые механизм, похожий на современный шариковый ШРУС, предложил, а точнее запатентовал в 20-х годах минувшего столетия инженер Альфред Рцеппа. Это устройстово до сих пор именуют шарниром Рцеппа. Приблизительно в то же время француз Грегуар изобрел кулачковый (сухариковый) механизм «Тракта». Кулачковый механизм имеет неприятную особенность – он может перегреваться, поэтому в современной автомобильной технике его применяют преимущественно в грузовиках. В современном виде «гранаты» достигли кое-какого совершенства в 60-х годах прошлого столетия и немалую заслугу в разработке их конструкции имеют японские инженеры.

Что это такое

ШРУС — аббревиатура, расшифровывающаяся как «шарнир равных угловых скоростей». Основная задача этой детали на большинстве автомобилей с передним приводом, да и на некоторых полноприводных автомобилях, – это передача крутящего момента от двигателя на ведущие колёса, которая позволяет управлять автомобилем при весьма компактных размерах и скромной массе. Сам процесс передачи вращающего момента происходит между полуосями, под постоянно меняющимся углом. Сленговое название «граната» -вызвано внешним сходством с этим снарядом и эффектом. Сломанный ШРУС гарантировано обездвижит автомобиль, ну, если, конечно, у вас нет блокировок – причём сделает это внезапно.

ШРУСы по типу конструкции можно разделить на:

  • шариковые – получили широкое распространение на переднеприводных легковых авто;
  • трипоидные – подходят на легковые и грузовые автомобили малой грузоподъемности;
  • кулачковые – эти виды незаменимы для грузовых авто с повышенной грузоподъемностью;
  • спаренные карданные – устанавливаются на тракторы, грузовики, внедорожники.

Принцип работы

Сам узел по принципу своего устройства похож на обыкновенный карданный вал, однако именно кардан является самым сложным и совершенным узлом. Карданная передача может передавать крутящий момент несинхронно, при этом угол скрещивания будет сильно затруднённым. Однако у ШРУСа процесс «переваривания» углов поворота до 70 градусов по оси происходит безболезненно и с огромным ресурсом.

В массы этот узел принесли переднеприводные автомобили и независимая подвеска, несмотря на то, что самому узлу около сотни лет. В зависимости от марки и модели, конструкция узла может изменяться, но принципиально система работает одинаково: с одной стороны вал привода соединяется со ступичным подшипником, а другая сторона соединена с дифференциалом, и, результате, крутящий момент передаётся от двигателя к колёсам. Наружный ШРУС состоит из обоймы и корпуса, имеющих канавки. В этих канавках «ходят» шарики, которые соединяют составные части друг с другом жёстким способом. Наружный ШРУС передаёт крутящий момент без потерь под любыми углами. Повторяю, под любыми возможными углами. Внутренняя часть узла менее подвижна, и может «работать» только до 20 градусов. Это трипоид с роликами на подшипниках, которые двигаются по таким же канавкам, только в ответном стакане – именно этот узел компенсирует ходы подвески и обеспечивает неразрывность вала.

Сам шарнир является силовым элементом, подверженным высоким нагрузкам, соответственно, за ним нужно ухаживать. К уходу относится смазка и последующая изоляция от внешних воздействий окружающей среды. Пыльник рекомендуется набивать смазкой и удерживать на валах хомутами, желательно, металлическими, ведь от пыльника зависит срок службы узла.

Сломался. Почему?

В идеальном мире ШРУС должен жить на протяжении всего срока жизни вашего автомобиля, однако идеальный мир существует только на бумаге и узел может сломаться в любой момент, причём не всегда в этом виноват износ. Зачастую сами водители «помогают» узлу выйти из строя. Основной причиной поломки является повреждение пыльника. Резина со временем покрывается трещинами, а реагенты в зимнее время могут и разъесть сам пыльник. Результатом этого становится попадание грязи, которая, при контакте с подвижными соединениями, становится абразивом. Рано или поздно ШРУС будет изнашиваться и заклинивать, а ещё могут выпасть ролики из подшипников.

Другая причина – неадекватное вождение или желание влезть в конструкцию машины. Помните о том, что резкие старты с пробуксовками чреваты печальными последствиями для ШРУСа. Старты с вывернутыми колёсами, управляемые заносы на переднем приводе – все это может стать причиной поломки. Не стоит забывать и о любителях «полутюнинга», при котором все деньги вкладываются только в мотор, а про ходовую часть забывают –получается, что узел рассчитанный на определённые нагрузки, вынужден получать больше – так, вполне вероятно, он сломается.

Последствия

В большинстве современных автомобилей безболезненно заменить этот узел возможно с трудом, даже если вы повредили только пыльник. Будьте готовы заменить сразу приводной вал. Но, как вы понимаете, это не слишком гуманно. Конечно, гаражные мастера и некоторые «клубные» сервисы могут заменить эти детали и отдельно, но официально будьте готовы к подобному исходу. Довольно часто «уставший» ШРУС просто клинит, и, следом за этим, у вас ломается полуось, а дальше вы сможете ехать только на эвакуаторе. Хорошо, если остановитесь не в левом ряду на автомагистрали или на перекрёстке… Впрочем, не стоит драматизировать. Во избежание неприятностей в пути и лишних финансовых трат рекомендуется хотя бы раз в пять тысяч километров осматривать пыльники внутренних и внешних ШРУСов. При малейшем подозрении на негерметичность узлов нужно тщательно отмыть от загрязнений шарниры и заменить пыльники на новые, попутно обновив смазку. При появлении характерных хрустов не стоит откладывать ремонт в долгий ящик — скорее всего, «вылечить» такой привод уже не получится.


что это за деталь? и как это устроено?

Автомобили

, оснащенные передним приводом, в 60-е годы очень интересовали инженеров и разработчиков практически всех автомобильных марок. Считалось, что такое расположение кузовов позволяет получить больше места в салоне. Для реализации этой идеи инженеры придумали довольно сложный по тем временам механизм. Это позволяло обеспечить поворот передних колес и управлять ими при более компактных размерах конструкции.

Как создать ШРУС

Поскольку существует несколько типов шарниров с угловыми скоростями, очень сложно точно определить, какая конструкция была первой. Но есть мнение, что узел на основе шариков, один из популярных сегодня, был изобретен в 1920-х годах.

Идея создания кулачкового механизма пришла в голову французскому изобретателю Грегуару. В начале 20-х он получил патент на это изобретение.

Сопряженный карданный элемент равных угловых скоростей применялся в основном в американских моделях автомобилей и в трансмиссионных системах французского «Панар-Левассор».

ШРУСы — что это такое?

ШРУС — шарнир равных угловых скоростей. Используется в конструкции независимой подвески на переднеприводных автомобилях. Эта деталь обеспечивает не только вращательную энергию, но и позволяет управлять вращением колес. Так, этот узел позволяет поворачивать ведущее колесо на угол до 70 градусов. Деталь похожа на ручную гранату, поэтому автомобилисты прозвали этот шарнир.

Такая конструкция также встречается в автомобилях с задним или полным приводом, но только в моделях с независимой подвеской.При этом задние колеса могут перемещаться по горизонтали и вертикали. Есть внешний и внутренний ШРУС. Для чего это нужно, вы скоро узнаете.

Как устроены соединения угловых скоростей

В зависимости от типа детали конструкция может быть разной. Однако зная, как работает ШРУС, что это за элемент, и какова его роль, можно сказать следующее. С одной стороны вал соединен с подшипником ступицы, а с другой стороны с дифференциалом. Шарниры равных скоростей отдают энергию вращения от двигателя к ведущим колесам через подшипники.

Основными составными частями изделия являются корпус и корпус. Как на корпусе, так и на сепараторе, расположенном внутри корпуса, прорезаны специальные пазы, куда устанавливаются шарики. Шарики очень плотно соединяют эти составляющие между собой, тем самым передавая вращение.

Благодаря большему рабочему углу, который имеет наружный ШРУС (что это такое, вы уже знаете), угол поворота может достигать 70 градусов. Диапазон возможностей внутреннего шарнира позволяет ему двигаться всего на 20 градусов.Итак, как внешне, так и внутренне в изделии используются разного рода элементы. С внешней стороны приводной вал снабжен шаровидными валами, а с внутренней — треногими шарнирами.

Внешнее изделие состоит из сепаратора, установленного на валу и с канавками по радиусу.

Корпус также имеет канавки. Они снабжены шариками, через которые передается крутящий момент.

Внутренние детали могут отличаться по своей конструкции в зависимости от модели автомобиля и типа подвески.

Так вот, на моделях ВАЗ канавки прямые, а не радиальные. На украинских ЗАЗах катки установлены на трех шипах, вращающихся на игольчатых подшипниках.

В нашей статье мы рассмотрим ШРУСы. Что это такое, вы уже почти поняли, они работают в достаточно проблемных местах, ведь там всегда много грязи и пыли, поэтому они снабжены специальной защитой. Для этого используется защитный пылезащитный кожух – это резиновая накладка, которая надежно удерживается на корпусе с помощью фиксаторов.

Достоинства и недостатки

Вы уже много знаете о ШРУСах (которые являются важными деталями в конструкции автомобиля). Поэтому можно обсудить основные преимущества и недостатки этих продуктов. Среди преимуществ можно выделить это свойство. При передаче энергии нет потери мощности, как в случае с другими механизмами с другим принципом работы. Также среди достоинств — простая замена и невысокая стоимость.

К недостаткам можно отнести особенности строения пыльника.Ведь он выполняет сразу несколько функций.

Защищает механизм от грязи и емкость для смазки. Недостатком такой детали, как ШРУС, является то, что этот шарнир находится там, где невозможно предотвратить его контакт с другими предметами. Так вот, пыльник легко порвется, а без смазки «граната» быстро выйдет из строя.

Ресурс или немного об обслуживании

Ресурс этих деталей может зависеть от большого количества различных факторов.

Чаще всего этот показатель различен из-за особенностей строения, а также использования. И если автовладелец не может изменить конструкцию, то режим эксплуатации полностью в его власти.

Ношение «гранат» в природных условиях неизбежно. Но часто возможности этих узлов резко снижаются по вине автовладельца.

Кто-то любит заводить, чтобы машина буксула при повороте колес. В этом положении внешние узлы находятся в частично зажатом состоянии — это повышенные нагрузки.Следствие — ранняя замена.

Другим автовладельцам нравится тюнинг. Иногда мощность двигателя возрастает до серьезных пределов, что ни к чему хорошему не приводит. Чем больше крутящий момент, тем быстрее износ.

Пыльники

Другая группа водителей забывает проверить состояние пыльников. Есть фактор, существенно влияющий на сроки работы такой детали, как шарниры. Что такое смазка, несложно догадаться. Значит, необходимо регулярное техническое обслуживание механизма.Если герметичность пыльника будет нарушена, это приведет не только к загрязнению механизма, но и к отсутствию смазки. Все это не лучшим образом сказывается на долговечности сайта.

Для продления срока службы изделия необходимо регулярно следить за пыльником, а стиль вождения должен быть более спокойным. Тогда этот узел прослужит долго.

р>>

Новости с Farm2Cocktail

Carlton Chamblin очень похож на смесь ингредиентов, которые он смешивает для создания своих миксеров Farm2Cocktail — разнообразных, творческих, самобытных, немного сладких, очень страстных и в равной степени представительных.Вот почему, когда он вступает в роль игроков сообщества Северной Джорджии (одно из его бесчисленных увлечений) и заставляет вас поверить, что он действительно этот персонаж, вы можете лучше понять, как развивался этот человек эпохи Возрождения. Если он верит в это, он может это сделать. Просто назовите его миксологом, это другое название бармена. Но Карлтон, будучи тем, кто он есть, поднимает смешивание и подачу напитков на более высокий уровень. Для него сочетание этих ингредиентов — это опыт, и его цель — предложить своим клиентам как желаемый коктейль, так и их собственный уникальный опыт.Его смесители известны как кустарники. Кустарники — это сиропы, которые были популярны в колониальную эпоху Америки. Кустарник готовится путем смешивания подслащенных фруктов с уксусом — при добавлении к спиртным напиткам получается коктейль из кустарника. Уникальные сочетания напитков Carlton включают огуречную мяту, клубничный перец и ванильную грушу. Для тех, кто предпочитает обходиться без алкоголя, он одинаково хорошо смешивается с водой или с газированной водой, так называемый «моктейль». Сиропы, продаваемые под названием «Farm2Cocktail — природный батончик», пользуются большой популярностью.Презентация очень привлекательна и привлекательна, в соответствии с преобладающим в наши дни сельским стилем. Кустарники Карлтона нашли свое место на полках в местных магазинах и в очках его поклонников по всему региону Северной Джорджии. Их разливают Райан Кокран и его жена Рене Пэджетт из New Moon Kettle LLC, компании, которая упаковывает продукты для различных клиентов, базирующейся на коммерческой кухне Food Bank of Northeast Georgia в Клейтоне. Кустарники не уникальны для Карлтона. Бармены уже давно используют различные ингредиенты для приготовления базовой смеси, из которой готовят различные коктейли.Он просто взял старый проверенный подход и поднял его на ступеньку выше, а то и на две, а то и на три. Об этом может судить потребитель готового продукта, и отзывы действительно положительные. Предыстория помогает подготовить почву. Карлтон не всегда жил в округе Рабун. Он не всегда смешивал напитки. Как уроженец Бирмингема, штат Алабама, Карлтон вырос в уютном доме с родителями, которые поощряли его быть победителем, которым он является сегодня. После колледжа, где он получил степень в области истории искусств, Карлтон вошел в мир бизнеса.Работая в сфере обслуживания клиентов в области управления продуктами, коллекциями и даже нанимая и обучая других, Карлтон всегда чувствовал, что он еще не открыл свое истинное призвание. Полную историю читайте здесь.

Ландшафт: Удобрение деревьев и кустарников

Деревья и кустарники, растущие в естественной среде обитания, редко проявляют симптомы дефицита питательных веществ. Это связано не только с естественной рециркуляцией питательных веществ, которая происходит в природе, но и с тем фактом, что растения в дикой природе обычно растут только там, где они лучше всего адаптированы или имеют конкурентное преимущество.

Питомники, уличные деревья и ландшафтные насаждения в большинстве своем представляют собой искусственную среду обитания. Почвы могут сильно отличаться от естественной среды обитания данного растения, а системы рециркуляции питательных веществ могут быть изменены или уменьшены в результате схем посадки (посадка на торфяных участках) или методов ухода (сбор опавших листьев). По этим причинам иногда необходимо периодическое внесение удобрений в почву под декоративными деревьями и кустарниками для восполнения основных минеральных элементов и стимулирования здорового роста.

В ландшафтных и полевых питомниках важно выбирать виды, которые лучше всего подходят для данной местности. Должна быть также разработана программа культурных мероприятий, поддерживающих или восполняющих органическое вещество и питательные вещества почвы. Эти методы могут включать в себя внесение компоста в почву на предпосадочной стадии, применение органической мульчи и покровных культур. Надлежащее поддержание плодородия почвы и внимание к потребностям растений в питательных веществах лежат в основе эффективной программы IPM или заботы о здоровье растений.

рН почвы

Программа плодородия древесных растений начинается с анализа pH почвы (или уровня кислотности). pH почвы измеряется по шкале от 0 до 14. Почвы с pH ниже 7 являются кислыми, а выше 7 — щелочными. Регулировка уровня pH важна не только потому, что определенные растения лучше всего растут в определенном диапазоне pH, но и pH почвы влияет на доступность как основных, так и второстепенных питательных элементов. Кроме того, рН почвы влияет на уровень микробной активности в почве.Микробы, участвующие в минерализации органического вещества, наиболее активны при рН от 6 до 7. При экстремальных значениях рН многие питательные вещества находятся в формах, недоступных для поглощения корнями растений. На рис. 1 справа показана взаимосвязь между pH и доступностью элементов, необходимых для роста растений.

Анализ уровня pH почвы должен проводиться в плановом порядке перед любой посадкой в ​​рассаднике или на ландшафтных участках. Обычно известняк требуется для повышения pH, а сера используется для снижения pH.Лучше всего, если эти материалы будут внесены в почву до посадки, так как поверхностное применение медленно влияет на уровень pH. Большинство рекомендаций по известкованию и сере основаны на предположении, что материал обрабатывается на глубину 8 дюймов. Более глубокое внесение известняка или серы потребует корректировки нормы внесения, чтобы приспособить большие объемы почвы.

Что использовать?

Основное питание растений включает в себя усвоение шестнадцати минеральных элементов, необходимых для роста растений.Помимо углерода, водорода и кислорода, получаемых из воздуха и воды, в наибольшем количестве требуются элементы азот (N), фосфор (P) и калий (K). Однако исследования в области питания древесных растений показали, что азот является элементом, вызывающим наибольшую реакцию роста деревьев и кустарников. По этой причине удобрения с высоким содержанием азота с соотношением N-P-K 4-1-1, 3-1-1 или 3-1-2 обычно рекомендуются для подкормки укоренившихся древесных растений. К ним относятся удобрения с такими анализами, как 8-2-2, 15-5-5, 24-8-16 и подобные составы.Анализ относится к % азота, % фосфора (как P 2 O 5 ) и % калия (как K 2 O) в удобрении.

Фосфор, калий и основные элементы, кроме азота, выводятся из почв медленно. При условии, что эти питательные вещества находятся на рекомендуемом уровне, программа удобрений для укоренившихся древесных растений может состоять из внесения только источников азота. Полные удобрения следует использовать для деревьев и кустарников только в том случае, если тест почвы и/или листовых тканей показывает необходимость.Как правило, в почвах Новой Англии имеется достаточное количество фосфора (P) и калия (K).

Внесение форм азота с медленным высвобождением обеспечивает наиболее эффективное использование этого питательного вещества, потому что рост корней и поглощение питательных веществ могут происходить в любое время, когда температура почвы выше 40 ° F. Азотные удобрения с медленным высвобождением предпочтительнее, чем быстрорастворимые водорастворимые удобрения, потому что они содержат азот медленнее, что приводит к более равномерному росту. Они также имеют меньшее потенциальное воздействие на окружающую среду.Быстродействующие азотные удобрения следует использовать только в том случае, если целью удобрения является восстановление содержания азота в листьях и озеленение растений.

На этикетках удобрений азот с медленным высвобождением обозначается как нерастворимый в воде азот или WIN. Изобутилидендимочевина (IBDU), мочевиноформальдегид, удобрения с покрытием из серы (например, мочевина с покрытием из серы) и удобрения с покрытием из смолы являются обычно используемыми источниками азота с медленным высвобождением или WIN.

Математика удобрений: Расчет количества данного состава удобрений для внесения на 1000 кв.футов основывается как на результатах анализа почвы, так и на % азота (N) в мешке. Используйте следующий метод:

Пример: Предположим, что используемое удобрение представляет собой состав 30-10-10 с 30% азота.

Метод площади: В прошлом определение правильного количества удобрения для внесения основывалось на DBH (диаметре на высоте груди) дерева или на площади корня, измеренной в квадратных футах.Сегодня рекомендуется только метод квадратного фута, так как это снижает риск чрезмерного внесения удобрений. При расчете площади клумбы из дерева или кустарника измеряйте только площадь, на которую действительно можно вносить удобрения. Не включайте такие области, как проезжая часть или тротуар.

  • A. Площадь квадрата или прямоуголь два, чтобы получить площадь в квадратных футах.

    Пример:

  • B. Площадь круга: Чтобы измерить площадь покрытия корней дерева или кустарника на открытом участке, рассчитайте площадь круга. Измерьте радиус в футах от ствола до капельной линии или за ее пределами для более крупных экземпляров.

    Пример:

Азот в форме медленного высвобождения также может быть получен из натуральных органических удобрений.Из-за отсутствия отраслевых стандартов для определения «органический» и «натуральный» существует большое разнообразие этих продуктов с точки зрения их состава и анализа. Для тех, кто строго придерживается «органических» методов, этикетка данного продукта должна быть проверена на органическую сертификацию либо государственным департаментом сельского хозяйства, либо такими организациями, как NOFA (Национальная ассоциация органических фермеров). Термин «натуральные» используется здесь для обозначения удобрений, которые не синтезированы, а получены из встречающихся в природе материалов.

Перед применением натуральных удобрений пользователь должен ознакомиться с анализом питательных веществ, т. е. количеством (в процентах) азота, фосфора и калия и скоростью высвобождения питательных веществ. Часто минеральные элементы в природных материалах, будь то органические или неорганические, высвобождаются очень медленно. Это может принести пользу растениям, если высвобождение питательных веществ будет стабильным и непрерывным в течение длительного периода времени. Однако эти материалы могут иметь небольшое непосредственное значение для устранения дефицита питательных веществ. Как правило, материалы с медленным высвобождением должны применяться в больших количествах, чтобы существовал баланс между скоростью высвобождения и количеством питательных веществ, доступных в данный момент времени для поглощения корнями растений.К сожалению, объективная информация о скорости выделения минеральных элементов из природных материалов часто отсутствует, отчасти потому, что скорость выделения является функцией очень изменчивых факторов окружающей среды.

Этикетки удобрений содержат информацию о том, как быстро будет выделяться азот. Число WIN (нерастворимый в воде азот) указывает процент нерастворимого азота или азота с медленным высвобождением. Число WIN сравнивается с процентным содержанием общего азота в удобрении. Например, удобрение с общим содержанием азота 30% и процентом ПОБ 15 (50% от общего азота) будет считаться медленным высвобождением.То есть, когда WIN равен или превышает 50% от общего азота, считается, что азот медленно высвобождается. Если WIN составляет менее 50% от общего азота, азот считается быстро высвобождаемым. Настоящее органическое удобрение будет почти на 100% медленным высвобождением.

Компост, хорошо перепревший навоз и осадок сточных вод могут использоваться для удобрения древесных растений, хотя состав их питательных веществ весьма изменчив. Те формы компоста, навоза или шлама, которые продаются на коммерческой основе в качестве удобрений, будут иметь анализ питательных веществ, указанный на упаковке продукта.При покупке большого количества компостных материалов всегда запрашивайте анализ питательных веществ продукта. Эти материалы могут поставлять некоторые питательные вещества и вносить значительное количество органических веществ для улучшения структуры и плодородия почвы и должны быть частью программы управления почвой и плодородием. Рекомендации по компостированию для северо-востока предлагают применять готовый компост из расчета не более 4 кубических ярдов на 1000 квадратных футов (слой компоста толщиной 3/4 дюйма).

Нормы применения

Предпосевная обработка

Предпосевное внесение фосфора и калия в почву должно основываться на результатах испытаний почвы.Рекомендуется вносить эти питательные вещества так, чтобы они находились в корневой зоне при посадке древесных декоративных растений. Это особенно важно для тех минеральных элементов, которые малоподвижны в почвах. Фосфор, например, перемещается очень медленно, всего один дюйм в год от места внесения. Обычно в качестве фосфорных удобрений используются суперфосфат (0-20-0), тройной суперфосфат (0-40-0), фосфаты аммония и калия. Каменный фосфат является естественным источником фосфора, но нормы внесения должны быть скорректированы с учетом очень медленной скорости высвобождения питательных веществ.Особое внимание следует уделять уровню фосфора в почвах, засаженных игольчатыми вечнозелеными растениями, поскольку их ростовая реакция на азот максимальна при высоком уровне фосфора.

Предпосевное внесение калия может обеспечить достаточные резервы для поддержки роста растений в течение пяти лет в почвах с высоким содержанием органических веществ или глины. При растворении в почвенной воде калий является положительно заряженным химическим веществом (катионом) и связывается с частицами глины и органического вещества. При высоком содержании глины и органических веществ можно добавлять калий за один раз.На песчаных почвах необходимо более частое внесение этого питательного вещества, поскольку они обладают меньшей способностью связывать калий. Общие формы удобрения калия включают хлорид калия (муриат калия), сульфат калия, нитрат калия и натуральные материалы, такие как мука из водорослей, зеленый песок и мука из люцерны.

Нормы внесения фосфора, калия и других питательных веществ, кроме азота, всегда должны основываться на результатах испытаний почвы. Любой азот, применяемый в качестве подкормки перед посевом, должен быть в форме с медленным высвобождением или в естественной органической форме.

Применение после пересадки

Нормы внесения удобрений обычно основаны на количестве азота в удобрении, поскольку азот является минеральным элементом, в наибольшей степени ответственным за вегетативный рост. Для ежегодного обслуживания рекомендуется, чтобы дерево получало от 1 до 3 фунтов фактического азота на 1000 квадратных футов площади поверхности (см. Расчет удобрений выше). Фактическое количество удобрения, применяемого для ухода за древесными растениями, может быть определено методом площади (см. Метод площади выше).

Уменьшите количество удобрений, вносимых за один раз к деревьям на мелких, песчаных или бедных участках, чтобы не сжечь корни растений. Использование удобрений с медленно высвобождаемыми формами азота также поможет снизить вероятность повреждения корней в таких ситуациях. Нормы внесения азота должны быть скорректированы на участках с высоким потенциалом загрязнения грунтовых вод в результате выщелачивания нитратов. На таких участках рекомендуется норма внесения азота 1 фунт N/1000 кв. футов или меньше.В течение вегетационного периода, если это необходимо для улучшения здоровья растений, можно сделать несколько применений с такими сниженными дозами. Опять же, использование форм азота с медленным высвобождением может снизить вероятность выщелачивания.

Нормы внесения азота также должны быть скорректированы в соответствии с уровнем содержания органического вещества в почве. Внесение высоких доз азота в почвы с низким содержанием органического вещества ускорит истощение органического вещества и в долгосрочной перспективе снизит плодородие и структурную целостность почвы.Анализ уровня органического вещества может быть запрошен при отправке образцов почвы для тестирования. Желателен уровень органического вещества в почве 4% или выше. В прибрежных районах, где содержание органического вещества в песчаных почвах часто находится в пределах 1-2%, используйте удобрения, содержащие не менее 50% азота в водонерастворимой (ВИН) или медленно высвобождаемой форме. В целом, при pH от 6 до 7 можно предположить, что 1/4-1/2 фунта азота на 1000 квадратных футов выделяется в год на каждый процент органического вещества в почве.Следовательно, почва с 4% органического вещества может вносить от 1 до 2 фунтов азота на 1000 квадратных футов в год. Как правило, этого азота достаточно для поддержания здорового роста древесных растений.

Способы применения

Существует несколько способов внесения удобрений под деревья и кустарники. Выбранный метод зависит от характеристик почвы, факторов участка, стоимости и типа применяемых питательных веществ.

  • Инъекция жидкого грунта : Этот метод чаще всего используется профессиональными лесоводами, поскольку он быстрый, простой, а также приводит к быстрому поглощению питательных веществ.Он использует впрыскивание жидкого удобрения под высоким давлением в почву. Точки инъекции должны находиться на расстоянии 2-3 фута друг от друга в зависимости от давления и на глубине около 8-12 дюймов. Также доступны пролонгированные формы жидких инъекционных удобрений.
  • Бурение скважины : Этот метод требует бурения отверстий в почве и равномерного распределения гранулированного удобрения между отверстиями. Отверстия просверливаются на глубину 8-12 дюймов и располагаются на расстоянии 2-3 фута друг от друга концентрическими кругами вокруг дерева, начиная с точки примерно на 1/3 расстояния от ствола до капельной линии и заканчивая на 1-3 фута за пределы ствола. капельная линия.Хотя сегодня этот метод редко используется в коммерческих масштабах, он эффективен для вскрытия тяжелых уплотненных почв, позволяя удобрениям, воде и воздуху достигать корневой зоны. Отверстия можно оставить открытыми или заполнить компостом, торфом или другим органическим материалом. Метод бурения скважин следует использовать в тех случаях, когда высокая норма внесения удобрений или удобрения с высоким солевым индексом могут привести к повреждению мелкозернистого дерна.
  • Поверхностное применение : Гранулированные формы удобрения можно разбрасывать вручную или механическим разбрасывателем по поверхности почвы вокруг деревьев и кустарников.Этот метод является быстрым, простым и недорогим, и недавние исследования показали, что этот метод столь же эффективен в снабжении корней растений питательными веществами, как и другие методы. Он особенно подходит для внесения удобрений на мульчированные участки и бордюры с кустарниками. Дерево, растущее на газоне, будет использовать питательные вещества из поверхностных удобрений, внесенных в газон, и может не нуждаться в дополнительном удобрении.
  • Колышки/колышки для удобрений : При этом методе твердые стержни с предварительно отмеренным количеством удобрения помещаются в лунки в почве вокруг древесных растений.Большое расстояние между отверстиями и медленное боковое распределение питательных веществ ограничивают эффективность этого метода. Это не рекомендуется.
  • Внекорневая подкормка : Этот метод заключается в распылении жидких удобрений на листву растений. Он используется в основном как «быстрое средство» при незначительном дефиците питательных элементов. Внекорневая подкормка не эффективна для снабжения необходимыми питательными веществами в количествах, необходимых для удовлетворительного роста. Наиболее эффективное время для опрыскивания листвы растворами микроэлементов — непосредственно перед или во время периода роста.
  • Инъекции ствола дерева : Инъекции питательных веществ непосредственно в дерево используются почти исключительно для устранения дефицита второстепенных элементов, т.е. железо, марганец и цинк. Этот метод также можно использовать в городских условиях, где внесение удобрений под корень или на поверхность нецелесообразно.

Частота применения

Частота применения зависит от общей силы и роста растения, за исключением только что посаженных деревьев и кустарников.Древесные растения, растущие на богатых почвах с постоянным пополнением питательных веществ за счет разложения органического вещества, могут не нуждаться в регулярных удобрениях. Тем не менее, растения, находящиеся в питомниковом производственном цикле, а также ландшафтные растения, у которых наблюдается ненормальный размер или цвет листьев, небольшой годовой прирост или его отсутствие или значительное количество мертвой древесины внутри растения, следует удобрять ежегодно.

Время применения

Удобрения

лучше всего вносить с конца августа по сентябрь.Поглощение питательных веществ корнями очень эффективно в конце лета и остается таковым до тех пор, пока температура почвы не приблизится к нулю. Азот, поглощенный осенью, будет накапливаться и преобразовываться в формы, используемые для поддержки весеннего прилива роста. Следующим лучшим временем для удобрения древесных растений является ранняя весна до начала нового роста.

Деревья и кустарники не следует удобрять во время засушливого стресса или когда у них проявляются признаки водного стресса, если только ирригация недоступна. Растения не усваивают питательные вещества без достаточного количества воды.Некоторые удобрения также могут повредить корни, если им не хватает воды.

Написано : Роном Куявски и Деннисом Райаном
Пересмотрено : 04/2014

Правильная посадка кустарников | Информационный центр для дома и сада

Когда сажать

В Южной Каролине осень является лучшим сезоном для посадки кустарников для оптимального роста корней и успешного приживания растений. С осени до зимы надземные структуры большинства декоративных растений впадают в спячку и прекращают рост.Однако корни растений продолжают расти, так как почва не промерзает. Эти условия позволяют посаженным осенью кустарникам использовать углеводы, произведенные в течение предыдущего вегетационного периода, для роста корней. Когда наступают весна и лето, рост корней, который произошел с осени, может лучше получить необходимую воду и питательные вещества для оптимального роста растений.

В период укоренения важно обеспечить достаточную и соответствующую влажность. Однако кустарники, посаженные весной и летом, требуют более тщательного контроля влажности почвы в жаркое и засушливое время года, когда существует более высокий риск засухи.Только что посаженные кусты имеют меньше корней, чтобы удовлетворить потребности в воде активно растущих побегов весной и летом.

Подготовка почвы

Тестирование почвы и рН почвы : Перед началом любого проекта по посадке проверьте почву, чтобы определить рН почвы и доступность питательных веществ. Когда необходимо удобрение или добавка, регулирующая рН почвы (например, известь), результаты анализа почвы предоставят инструкции о том, сколько нужно добавить.

Проведите тест почвы за несколько недель до посадки; За три-четыре месяца до посадки идеально, потому что требуется от 8 до 12 недель, чтобы известь повлияла на изменение рН почвы.

Многие растения, выращиваемые в Южной Каролине, предпочитают слабокислую почву. К счастью, многие почвы Южной Каролины естественно кислые. В зависимости от кислотности почвы может потребоваться известь, чтобы поднять рН почвы до идеального диапазона. Иногда pH почвы может быть слишком высоким для таких растений, как азалии и черника. В этом случае понизьте pH почвы, используя сульфат алюминия или серу. Дополнительную информацию см. в HGIC 1650 «Изменение pH почвы».

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо следить за результатами испытаний почвы.Попытка отрегулировать pH почвы без анализа почвы может привести к проблемам с питанием, которые трудно исправить. Тестирование почвы можно получить за символическую плату через местный офис расширения округа. Для получения дополнительной информации об испытаниях почвы см. информационный бюллетень HGIC 1652, Испытания почвы.

Поправки к органическим почвам : Органические вещества улучшают способность удерживать питательные вещества и воду, а также общие физические характеристики почвы. Однако некоторые садоводы добавляют слишком много органических веществ, что приводит к несбалансированному химическому составу почвы и плохой структуре почвы, что пагубно сказывается на росте растений.

Бирки растений часто рекомендуют добавлять органические вещества при посадке отдельных кустов. Однако исследования показывают, что лучше засыпать посадочную яму только родной почвой. Изменение обратной засыпки приводит к тому, что структура почвы в посадочной яме резко отличается от окружающей естественной почвы. Эта существенная разница в структуре почвы побуждает корни растений оставаться в посадочной яме, а не перемещаться в родную почву.

На тяжелых глинистых почвах стенки посадочной ямы могут покрыться глазурью, как внутри терракотового горшка.Используйте лопату или мотыгу (похожую на кирку), чтобы сделать надрезы по бокам посадочной ямы, чтобы новые растущие корни легче проникали в окружающую почву.

Вырытая вручную посадочная яма с зубчатыми стенками улучшит распространение корней в окружающую глинистую почву.
Джоуи Уильямсон, © 2012 HGIC, Clemson Extension

При подготовке посадочной грядки для более чем одного куста вносите органические удобрения в почву по всей площади посадки, чтобы создать однородную среду для роста корней.Добавьте не более 10-20 процентов органического вещества от общего объема почвы. Например, при подготовке грядки до 8 дюймов в глубину добавьте только 1–2 дюйма органического вещества на поверхность грядки, а затем хорошо обработайте. Для сильно уплотненных глинистых почв может потребоваться разуплотнение путем рыхления или глубокой обработки почвы перед внесением органического вещества. Для получения дополнительной информации о добавлении органических материалов в почву см. HGIC 1655, Кондиционирование почвы — Создание основы для успешного садоводства.

Подготовка кустарниковой грядки

Начните с выбора правильного растения для помещения.Для получения дополнительной информации см. HGIC 1050, Рекомендации по местоположению при выборе растений. Если область считается подходящей, но имеет плохой дренаж, поднимите грядку на 8–12 дюймов, используя местную почву или верхний слой почвы, приобретенный у надежного поставщика.

К сожалению, промышленного стандарта для верхнего слоя почвы не существует. Определение верхнего слоя почвы — это просто слой почвы в верхней части почвенного профиля. Ищите верхний слой почвы, состоящий в основном из естественной почвы и относительно небольшой части компостированного органического вещества. Органическое вещество, находящееся в верхнем слое почвы, должно быть небольшими частицами, в которых нельзя распознать исходный органический материал.

Кроме того, сажайте кусты высоко, чтобы вода могла стекать с их корней, обеспечивая доступ к столь необходимому кислороду. В крайних случаях может потребоваться установка подземной дренажной системы из плитки (черная гофрированная труба), чтобы помочь отводить воду с участка.

При формировании окончательного уровня посадочного ложа разровняйте участок граблями, чтобы исключить впадины, где может скапливаться вода. Чтобы добиться надлежащего дренажа, сформируйте грядки так, чтобы избыточная влага отводилась от зданий в места, где она может медленно просачиваться в почву.В то время как немногие декоративные растения переносят длительные периоды стоячей воды, растения, используемые для дождевого садоводства, хорошо переносят периодическое затопление. Для получения дополнительной информации о дождевом садоводстве см. Инициативу дождевых садов Каролины.

Удалите весь мусор, оставленный на новых строительных площадках, где создаются грядки. Бетон, кровельная черепица, смола, разливы нефти, краска и гипсокартон могут вызвать долговременные проблемы с ростом растений. Уплотнение почвы также может быть проблемой на строительных площадках из-за использования тяжелой техники и постоянного пешеходного движения.Глубоко взрыхлите почву и внесите органические вещества, чтобы уменьшить уплотнение.

Проверка и подготовка корневого кома

Кусты обычно продаются в контейнерах, в мешковине или с голыми корнями.

Растения в контейнерах : Питомники выращивают кусты, выращенные в контейнерах в виде семян или черенков в беспочвенной среде (горшечная почва). Контейнеры обычно пластиковые, но могут быть изготовлены из дерева или биоразлагаемых материалов. Перед посадкой растений в контейнерах осмотрите корневой ком на наличие корневых дефектов, которые могли возникнуть во время размножения или хранения в питомнике.

Кустарники, выращенные в пластиковых контейнерах, постепенно «пересаживают» в горшок большего размера по мере взросления. При пересадке иногда самые верхние корни куста слишком глубоко заглубляются в контейнер. Крайне важно провести тщательный осмотр корневого кома, чтобы найти расклешение корней и самые верхние корни куста. Расклешение корней происходит там, где ствол постепенно расширяется по мере приближения к линии почвы. Это место, где ствол переходит в самые верхние корни чуть ниже поверхности почвы.Перед посадкой выкопайте посадочную среду вдали от верхней части корневого кома, чтобы определить местонахождение корневого расширения и самых верхних корней.

Часто вдоль ствола куста, слишком глубоко посаженного в горшок, вырастают придаточные корни. Эти корни не являются самыми верхними корнями. Удалите их до того места, где расклешенные корни переходят в самые верхние корни.

Вопреки распространенному мнению, корни большинства растений предпочитают расти равномерно вокруг ствола, распространяясь радиально наружу, а не глубоко в землю.Таким образом, когда растения не пересаживаются в горшки в нужное время во время производства, корни отрастают в сторону контейнера, где они начинают расти горизонтально вдоль внутренней части горшка или вертикально в поисках свободного места в почве. Если этот рост происходит слишком долго, корни начинают расти друг над другом, в результате чего корневой ком образует вращающиеся корни и становится связанным с корнем. Исследования показывают, что как только корни растений начинают расти по кругу, они не сразу корректируют свой рост наружу, когда их вынимают из контейнера и сажают в землю.Поэтому корни, кружащиеся в горшке, дефектны.

Всегда проверяйте корневой ком растений, выращенных в контейнерах, на наличие дефектов и исправьте их перед помещением в землю. Вращающиеся корни, оставленные на кусте при посадке, впоследствии могут превратиться в опоясывающий корень вокруг ствола куста. Опоясывающие корни в конечном итоге вызывают гибель растений, задушив структуры растения, проводящие воду и пищу.

Как минимум, определите и удалите закрученные корни с помощью мачете, зазубренного ножа или лопаты.Срежьте внешние 1-2 дюйма корневого кома кустов в горшках. Для справки, подумайте об этом, как о преобразовании круглого корня в квадрат с надрезами. После первоначальной стрижки осторожно отделите корни, растущие вдоль внешней стороны корневого кома. С помощью острого ручного секатора обрежьте их до того места, где они начинают закругляться. На этих надрезах будет происходить рост новых корней. Этот новый корневой рост будет расти радиально от ствола куста.

Альтернативным методом для многих кустов, выращиваемых в контейнерах, является промывание корней.При промывании корней смойте почвенную смесь с корней, чтобы более внимательно изучить корневой ком. Обрежьте закрученные, изогнутые или иным образом поврежденные корни с помощью острого ручного секатора. Поместите куст в посадочную яму и расположите корни радиально от ствола растения. Хотя это звучит как экстремальная практика, которая может убить растение, растения устойчивы и часто лучше приживаются и выживают, используя этот метод. При посадке растений с промытыми корнями обязательно сажать осенью, чтобы уменьшить стресс растений, пока они укореняются.Кроме того, необходимо уделять особое внимание потребности растений в воде.

Свернутые в мешковину (B-n-B) : Свернутые в мешковину, также называемые «B-n-B» или «выкопанные в поле», представляют собой выращенные в поле растения, выкопанные вручную или с помощью техники в поле. Корневой ком заворачивают в мешковину, затем помещают в корзину или связывают ремнями или шпагатом, чтобы закрепить мешковину. Для закрепления мешковины также можно использовать гвозди.

Корни кустов

B-n-B обрезаются в поле, чтобы подготовить растения к выкопке в нужное время.Обрезка корней позволяет кусту правильно укрепиться, чтобы уменьшить стресс от копания. В отличие от контейнерных кустарников, растения B-n-B обычно не имеют проблем с закручиванием корней. Однако при выкапывании растений и укрытии их мешковиной часто закапывают корневую часть кустов B-n-B.

При посадке кустарников B-n-B отвяжите мешковину от ствола куста и удалите почву, чтобы найти раструб и самые верхние корни, прежде чем копать посадочную яму. Корневой отросток и самые верхние корни куста после посадки должны быть на уровне или немного выше поверхности почвы.Измерьте высоту корневого кома от его основания до расположения самых верхних корней или корневого расширения, чтобы определить, насколько глубоко копать посадочную яму.

После того, как куст посажен в посадочную яму, удалите всю мешковину, ремни и бечевку с корневого кома. Если оставить эти материалы на корневом коме или в посадочной яме, это отрицательно скажется на здоровье куста.

Голый корень : Кустарники с голыми корнями — это выращенные в поле растения, у которых почва смывается с корней после того, как они выкопаны из поля.Кустарники с голыми корнями имеют наименьшее количество проблем с закрученными корнями и идентификацией корневого расширения, поскольку корни видны при покупке.

Посадка корневого шара

При посадке кустарников полезно представить эту задачу как посадку корневого кома , а не растения . Часто посадочную яму для нового куста выкапывают небрежно, не уделяя особого внимания корневому кому. Правильная ширина и глубина посадочной ямы в зависимости от размера корневого кома имеют важное значение для его укоренения и выживания.К сожалению, слишком узкие и глубокие посадочные ямы часто приводят к слабому росту и окончательной гибели растения.

Посадочная яма на этом участке в два раза шире корневого кома, но не глубже его высоты. На наклонном участке верхняя часть корневого кома размещается на уровне почвы на верхней стороне посадочной ямы.
Джоуи Уильямсон, © 2015 HGIC, Clemson Extension

Выкопайте посадочную яму в два-пять раз шире корневого кома; чем шире вырыта яма, тем лучше.Корни будут быстрее прорастать в разрыхленную почву, что сократит время укоренения кустарника.

Первым шагом в определении правильной глубины посадки является определение местоположения корневого расширения или самых верхних корней в корневом коме. Самые верхние корни будут размещены на уровне или немного выше окончательной поверхности почвы при посадке. Никогда не копайте посадочную яму глубже, чем высота от самых верхних корней до нижней части корневого кома. Оставьте почву на дне лунки нетронутой, чтобы на твердой поверхности можно было разместить корневой ком.Установка корневого кома на разрыхленную почву приведет к тому, что куст осядет слишком глубоко.

В плохо дренированной или уплотненной почве поместите верхнюю часть корневого кома примерно на 2–4 дюйма выше окружающей почвы. Насыпьте землю вокруг корневого кома так, чтобы стороны не были видны. Не добавляйте дополнительную почву поверх корневого кома. Этот метод посадки позволяет корням получать доступ к кислороду на верхней поверхности земли, а также позволяет лишней воде стекать с растения, а не собираться под ним.

Поскольку растение посажено выше уровня окружающей почвы, летом верхняя часть корневого кома может быстро высохнуть. Следите за влажностью почвы и поливайте соответственно.

Обратная засыпка посадочной ямы

Почва, используемая для заполнения корневого кома, называется обратной засыпкой. Как упоминалось ранее, обратная засыпка должна состоять только из разрыхленной, неизмененной почвы, изначально удаленной из посадочной ямы. Исключением использования только родного грунта для обратной засыпки является внесение изменений во всю грядку перед посадкой.

Перед засыпкой посадочной ямы разбейте комья почвы, которые могут создавать большие воздушные карманы вокруг корневого кома или препятствовать росту и укоренению корней. Поместите растение в посадочную яму так, чтобы самые верхние корни находились на уровне окружающей почвы или немного выше него. Засыпьте нижнюю половину пространства вокруг корневого кома и слегка утрамбуйте почву. Однако не утрамбовывайте почву так сильно, чтобы уплотнить ее. Закончите засыпать яму слоями рыхлой землей, аккуратно уплотняя каждый слой.Добавьте немного воды, чтобы сделать грязевую суспензию, которая поможет осесть почве и укрыть корни. Помните, что нельзя насыпать лишнюю почву поверх корневого кома, так как корневой отросток должен быть виден.

Добавляйте ранее исправленную грядку или нативную почву в посадочную яму слоями и уплотняйте, чтобы устранить большие воздушные карманы в почве. На склоне засыпьте лишнюю посадочную почву до верха корневого кома на нижней стороне лунки. Джоуи Уильямсон, © 2015 HGIC, Clemson Extension

Мульчирование

Нанесите 2-3 дюйма натуральной органической мульчи на засаженную площадь.Не позволяйте мульче касаться ствола или стеблей, держите ее на расстоянии 2–3 дюйма. Мульча, уложенная на ствол, увеличивает вероятность стеблевой гнили.

Используйте мульчу для предотвращения появления сорняков, сохранения влаги в почве, умеренных температур почвы и, в конечном итоге, повышения содержания органических веществ в почве. Мульча также уменьшает эрозию приподнятой почвы вокруг растений, посаженных выше уровня почвы. Обычно используемые органические мульчи включают сосновые иголки, сосновую кору, кору лиственных пород, древесную щепу и частично измельченные листья.Для получения дополнительной информации см. HGIC 1604, Мульча.

Полив

Правильный полив сразу после посадки необходим для выживания растения. Поливайте хорошо и медленно после мульчирования.

В первый год поливайте корневой ком, потому что корни еще не проникли в окружающую почву. Многие растения погибают от слишком малого или слишком большого количества воды в течение первых нескольких месяцев после посадки. Растения в хорошо дренированной почве часто получают слишком мало воды, в то время как растения в плохо дренированной почве получают слишком много воды.

Покройте окружающую почву 2–3-дюймовым слоем мульчи и медленно полейте растение, чтобы почва осела.
Джоуи Уильямсон, © 2015 HGIC, Clemson Extension

Ознакомьтесь с местом посадки и поддерживайте постоянную влажность (не насыщение) в корневом коме в течение первых нескольких месяцев после пересадки. Некоторые участки высыхают быстрее, чем другие, и требуют большего количества полива. Правильный полив приводит к тому, что растения приживаются быстрее, становясь более устойчивыми к засухе, вредителям и болезням.Для получения дополнительной информации о поливе вновь посаженных кустарников и деревьев см. информационный бюллетень HGIC 1056 «Полив кустарников и деревьев».

Техническое обслуживание

Правильный уход за кустарником необходим для долговременного здоровья недавно посаженных растений. Тем не менее, соблюдение соответствующих методов посадки и управление орошением являются наиболее важными для первоначального укоренения растений.

Для получения версии на испанском языке, HGIC 1052S, Como Plantar Arbustos Correctamente .

Впервые опубликовано 05/99

Если этот документ не дал ответов на ваши вопросы, свяжитесь с HGIC по адресу [email protected] или по телефону 1-888-656-9988.

Обрезка деревьев и кустарников – когда лучше всего?

Обрезка деревьев и кустарников в конце лета НЕ рекомендуется, потому что такая обрезка вызывает появление новых мягких побегов, которые не могут укрепиться до зимы. Вы найдете этот совет повсюду, но правильный ли он?

Обрезка деревьев и кустарников – когда лучше?

Обрезка деревьев и кустарников

Одревесневающие стволы деревьев и кустарников ежегодно проходят процесс созревания.Весной начинается новый рост, который продолжается до начала лета. Рост в этот момент времени называется «хвойной древесиной», потому что он мягкий и податливый, и его можно в значительной степени согнуть, не ломая. Если вы согните его слишком сильно, он сломается и сломается, но у некоторых видов вы можете завязать стебель в узел, не ломая его. Эта хвойная древесина еще не созрела и не выдерживает заморозки.

С наступлением лета растение медленно превращает хвойную древесину в твердую. Кора утолщается, и цвет меняется с зеленого на коричневый.Лиственная древесина становится намного жестче и плохо гнется. Наряду с физическими изменениями происходят внутренние химические изменения, которые делают его более устойчивым к низким температурам. Он готовится к морозной зиме.

Обрезка деревьев и кустарников стимулирует новый рост. Если обрезку провести весной, новый рост успеет созреть и превратиться в твердую древесину до начала зимы, и тогда он сможет пережить зимние холода. Однако, если обрезка проводится слишком поздно в этом сезоне, новый рост не успевает окрепнуть — ему не хватает времени, чтобы стать лиственной древесиной.Когда придет зима, он замерзнет и отомрет.

Чтобы решить проблему зимнего отмирания, обычно рекомендуется не обрезать деревья и кустарники в конце лета или в начале осени. Если вы не обрежете в это время, вы не вызовете новый рост, и зима не повредит ваши древесные растения. Все это имеет большой смысл.

Но….насколько рано проводить обрезку в конце сезона?

Этот вопрос обсуждался в социальных сетях несколько месяцев назад, и было высказано предположение, что обрезка в середине августа не вызовет нового роста.Следующий эксперимент был проведен, чтобы определить, можно ли проводить обрезку в конце лета.

Схема эксперимента

15 августа 2014 года я обошел свой сад и взял черенки с нескольких кустов. Я попытался включить различные виды, чтобы получить хороший поперечный разрез кустарников. В большинстве случаев производились два разных типа черенков:

  • Рост этого года (начинает затвердевать)
  • 2-3-летний рост (полностью закаленный)

 

Я хотел посмотреть, есть ли разница в реакции на два типа разрезов.Теоретически верхушка этого года роста должна содержать более высокий уровень ауксинов (растительных гормонов) и быть более чувствительной к срезу. Более старой древесине требуется больше времени, чтобы мобилизовать химические вещества в нужном месте и разбудить спящие почки — по крайней мере, это казалось рациональным объяснением.

Если обрезка в конце лета вызывает новый рост, то большинство, если не все, обрезки дадут новый рост. В этом случае второй раунд обрезки был запланирован на 15 сентября, чтобы посмотреть, не вызовет ли обрезка, проведенная в начале осени, новый рост.

Ниже приведен список кустарников, использованных в тесте. Все они хорошо зарекомендовали себя и находятся на нынешнем месте от 3 до 7 лет. Если не указано иное (см. примечания ниже), кустарники прекратили свой весенне-летний период роста. В третьем столбце указано, имел ли место новый рост в течение 30 дней после срезов.

 

Название завода   Тип резки   Произошел ли новый рост?
Буддлея Давида Текущий год Да
Спирея X Вануэти Текущий год
Спирея X Вануэти 2-3 года Минимальный новый рост
Цефалантус западный Текущий год
Цефалантус западный 2-3 года
Барбарис ‘Розовое сияние’ Текущий год
Барбарис ‘Розовое сияние’ 2-3 года
Бузина канадская 2-3 года
Salix purpurea ‘Nana’ Текущий год
Salix purpurea ‘Nana’ 2-3 года Минимальный новый рост
Philadelphus coronaries ‘aurea’ Текущий год
Philadelphus coronaries ‘aurea’ 2-3 года
Spirea nipponica ‘Snowmound’ Текущий год
Spirea nipponica ‘Snowmound’ 2-3 года
Гортензия метельчатая ‘Pink Diamond’ Текущий год
Гортензия метельчатая ‘Pink Diamond’ 2-3 года
Сирень ‘Atheline Wilbur’ Текущий год
Сирень ‘Atheline Wilbur’ 2-3 года
Абелия мозаичная Текущий год
Абелия мозаичная 2-3 года
Caryopteris divaricata ‘Снежная фея’ Текущий год Да
Physocarpus opul ‘Coppertina’ Текущий год
Physocarpus opul ‘Coppertina’ 2-3 года
Cotinus coggygria ‘Grace’ Текущий год
Роза без названия, маленькая розовая Текущий год Да
Гибискус сирийский «Красное сердце» Текущий год
Гибискус сирийский «Красное сердце» 2-3 года
Калина обыкновенная ‘Roseum’ Текущий год
Калина обыкновенная ‘Roseum’ 2-3 года
Сирень пекинская Текущий год
Сирень пекинская 2-3 года

Примечания:

1) Caryopteris divaricata ‘Snow Fairy’ и Buddleja davidii росли на момент черенкования, и эти кустарники, как правило, продолжают расти до заморозков.Количество нового роста было одинаковым на срезанных и не срезанных стеблях. Оба кустарника устойчивы к корням в зоне 5, но не устойчивы к стеблям. В этом климате с ними обращаются больше как с многолетниками, и каждую весну их обрезают.

2) Растения с обрезкой только «текущий год» — это растения, которые обычно срезают до основания весной, поэтому не было 2-3-летних побегов, которые можно было бы срезать.

3) Роза энергично растет осенью в зоне 5 и обычно продолжает расти и цвести до заморозков. На срезанных стеблях было больше роста, чем на необрезанных.Стебли роз обычно отмирают на зиму.

4) Два куста, Spirea X vanhouetii и Salix purpurea ‘Nana’, показали «минимальный новый рост» на 2-3-летних стеблях. Минимальный новый прирост составляет 3-4 очень маленьких листочка. Неожиданно обрезка не инициировала рост прироста текущего года.

5) 2014 год был необычным с точки зрения погоды. Середина лета была холоднее обычного, что привело к тому, что одни растения зацвели раньше, а другие намного позже.

Лучшее время для обрезки, заключение

На полигоне, расположенном в Южном Онтарио в 2014 г., обрезка 15 августа не привела к появлению новых приростов у большинства кустарников.За исключением розы, новый рост был минимальным или отсутствовал.

Возможно, что более значительная обрезка (т.е. удаление большого количества стеблей) может привести к новому росту. Также возможно, что результаты этого теста необычны, учитывая холодную летнюю погоду.

Поскольку обрезка в середине августа привела к очень ограниченному новому росту, обрезка в середине сентября не проводилась.

Данные этого теста показывают, что обрезка поздним летом или осенью не приведет к новому росту, и не следует беспокоиться о зимнем повреждении.Общепринятая рекомендация не обрезать поздним летом или ранней осенью, похоже, не наносит вреда кустам. Обрезка поздней осенью или зимой, безусловно, работает, но поздним летом или ранней осенью она также должна работать в зоне 5.

Каталожные номера:

1) Источник фото: Steve46814 (обрезка облаков в национальном парке Халлео Хэсан, город Кодже, Южная Корея)

В чем разница между деревом и кустарником?

Большинство людей, вероятно, понимают разницу между деревом и кустом, но объяснить ее может оказаться труднее.Деревья и кустарники являются древесными растениями, в отличие от травянистых растений с мясистыми стеблями, которые составляют другую половину растительного мира. Мы все думаем, что куст меньше дерева, но различий больше, чем просто размер.

По словам известного британского садового дизайнера Дэвида Домони, кустарник определяется как древесное растение, которое меньше дерева и обычно имеет округлую форму. Основное различие между ними заключается в том, что у кустарника несколько основных стеблей, растущих от уровня земли, а не один ствол.

Но не все так однозначно: иногда деревья выращивают как кустарники; Болиголов, граб и боярышник часто выращивают как кустарники в городских условиях.

Стоит отметить, что существует научное классификационное различие между деревьями и кустарниками, поэтому на самом деле споры о том, является ли что-то деревом или кустарником, в основном являются лингвистическими и эстетическими проблемами, которые имеют наибольшее значение, когда вы решаете, что посадить, где и как. что-то большое должно быть. Давайте подробнее рассмотрим характеристики дерева и характеристики кустарника.

Характеристики деревьев

Во-первых, деревья, кустарники и древесные лианы — единственные растения с древесным ростом, что делает их похожими. Например, многие думают, что так называемые банановые деревья — это деревья, но на самом деле они считаются самой большой травой в мире.

Как только вы узнаете, что растение имеет древесный рост, вы можете определить, является ли оно деревом, кустарником или виноградной лозой. Виноградные лозы очевидны своими тонкими стеблями и ветвями, а также их висячим ростом. Но различия между деревьями и кустарниками определить сложнее.Согласно общепризнанному определению дерева, согласно Университету штата Юта (USU), это древесное растение, имеющее один прямостоячий многолетний стебель (ствол) диаметром не менее 3 дюймов в точке на высоте 4 1/2 фута над землей, четко сформированный корона листвы и зрелая высота не менее 13 футов.

Мерриам-Вебстер соглашается, определяя дерево как древесное многолетнее растение, имеющее один обычно удлиненный главный ствол, как правило, с небольшим количеством ветвей или без них в нижней части.

Лесная служба штата Колорадо объясняет, как растут деревья, исследуя их физиологию:

  • Дерево – это высокое растение с одревесневшей тканью.  Деревья собирают свет для фотосинтеза через свои листья; этот процесс создает «пищу» для дерева.
  • Большая часть ствола дерева представляет собой мертвую ткань и служит только для поддержки веса кроны дерева.  Внешние слои ствола дерева — единственная живая часть. Камбий производит новую древесину и новую кору.
  • Полоска ткани вне камбия флоэма .  Флоэма переносит новые материалы (сахара, созданные в результате фотосинтеза) от кроны к корням.Мертвая ткань флоэмы становится корой дерева.
  • Полоска ткани сразу внутри камбия ксилема , которая транспортирует воду от корней к макушке. Мертвая ткань ксилемы образует сердцевину или древесину, которую мы используем для самых разных целей.
  • Каждый год на деревьях вырастает два годичных кольца.  Весной обычно формируется более широкий и тонкостенный слой, называемый пружинной древесиной . Летом развивается толстостенный слой, называемый летней древесиной .Годичные кольца типичны для деревьев умеренных лесов.

Некоторые примеры распространенных деревьев, произрастающих в Соединенных Штатах, включают красный клен, лоблолли сосну, сладкую камедь, пихту Дугласа, дрожащую осину, сахарный клен, бальзамическую пихту, цветущий кизил, скрученную сосну и белый дуб.

Ель / К. Дэйв

Характеристики кустарников

Кустарники определяются как древесные растения с несколькими многолетними стеблями, которые могут быть прямостоячими или лежать близко к земле. Кустарники обычно имеют высоту менее 13 футов и стебли не более трех дюймов в диаметре.

Merriam-Webster называет кустарник «низким древесным растением, обычно с несколькими стеблями» и «деревянным растением с несколькими стеблями, которое меньше большинства деревьев».

Называете ли вы их кустарниками или кустарниками, эти растения «важны для любого ландшафта», — говорит Джерри Гудспид, садовод USU Extension. Он продолжает: «Многолетние и однолетние растения обеспечивают цвет и разнообразие. Деревья добавляют тени и перспективы и обычно обрамляют наши дома и дворы. уровень…. Кустарник или кустарник — это древесное растение со зрелой высотой от полутора до 10 футов. Все, что меньше, является почвопокровным. Все, что крупнее, — дерево. Большинство кустов также легко разместить в ландшафте».

Обратите внимание, что существуют некоторые разногласия по поводу максимальной высоты кустарников. Goodspeed определяет максимальную высоту куста как 10 футов, в то время как другие, как отмечалось выше, определяют границу как 13 футов. В любом случае обе высоты обычно меньше, чем у взрослых деревьев.

Примеры распространенных кустарников, произрастающих в Соединенных Штатах, включают гамамелис, форзицию, сирень, розу Шарона, Фотергиллу, гортензию дуболистную, кизил красный веточный, остролист, королевский золотой и золотой мопс, азалию Стюартстона, розы и гибискус.

Ель / К. Дэйв

Заметные исключения

Эти определения служат хорошей отправной точкой для различения деревьев и кустарников, но, как и в большинстве случаев, есть исключения. Однако, если вы будете следовать общим определениям, вы сможете решить, является ли растение деревом или кустарником.

Некоторые деревья, такие как речная береза ​​и японский клен, могут иметь несколько стволов. А некоторым кустарникам можно придать форму небольших деревьев, направив один главный побег в качестве ствола.

Ореховые растения, такие как фундук (лещина), — это растения, которые можно выращивать как кустарник или дерево. Если оставить его в покое, он может стать «трубом». По словам Денниса Хинкэмпа из USU Extension, труб — это растение, которое не может решить, дерево это или кустарник. Он становится густым, но вырастает до высоты более 15 футов, что классифицирует его как настоящую трубу.

Джерри Гудспид, садовод из Университета штата Юта, говорит: «Фундук… следует выращивать и выращивать как дерево, потому что он более продуктивен в качестве дерева и образует подлый, паршивый куст…. При обучении в виде дерева фундук может вырасти примерно до 20 футов в высоту с одинаковым разбросом.

Как сажать кустарники: пошаговое руководство

Посадить один из наших кустов, выращенных в контейнерах, можно быстро и легко! Вот лучший способ сделать это.

Необходимое время: 30-60 минут плюс полив

Материалы: Кустарник Proven Winners ColorChoice, лопата, шланг, мульча.

Выберите место, подходящее для приобретенного вами растения:

Свет:  На черной полосе на лицевой стороне наших ярлыков есть значки, указывающие на потребности растения в свете: полное солнце означает не менее шести часов яркий, непрерывный свет, частичное солнце/полутень означает 3-6 часов солнца или фильтрованного солнца в течение дня, а тень – это практически полное отсутствие солнца.

Почва: большинство кустарников приспосабливаются к широкому спектру почв, если почва хорошо дренирована. Глинистые почвы и каменистые почвы чаще имеют проблемы с дренажем, чем песчаные или суглинистые почвы. Чтобы проверить дренаж в том месте, где вы хотите посадить, выкопайте яму, следуя приведенным ниже инструкциям, и наполните ее водой. Вернитесь к яме через два часа: если стоячей воды нет, ваша почва хорошо дренирована. Если вода все еще остается, это указывает на плохой дренаж и для посадки здесь подходят только кустарники, которые переносят влажную почву, такие как Little Henry ® Itea , Sugar Shack пуговица, летний сладкий и кизил.

Как только вы нашли подходящее место для выбранного вами куста, наступает время посадки.

Подготовьте площадку:

1. Сгребите опавшие листья или существующую мульчу с участка, который вы собираетесь сажать.

2. Выкопайте яму вдвое шире и глубже контейнера. Во время копания ссыпайте землю по периметру ямы как минимум в двух разных местах. Это облегчает засыпку куста после посадки. См. фото справа.

3.  Когда отверстие будет выглядеть примерно так, с помощью рукоятки лопаты измерьте глубину отверстия и сравните ее с глубиной контейнера, как показано здесь:

4.Как только они покажутся одинаковыми по глубине, выньте куст из контейнера, быстро постукивая по стенкам и дну горшка, чтобы ослабить его, и осторожно вытащите растение. Не тяните и не дергайте шток(и). Кроме того, горшок можно отрезать от корневого кома ручным секатором.

Посадите куст:

1. Поместите растение в яму, чтобы проверить глубину. Верх корневого кома должен быть на одном уровне или немного выше поверхности почвы. Если он слишком высокий, удалите растение и выкопайте еще немного.Если она слишком низкая, насыпьте немного почвы вокруг отверстия. Проверьте еще раз и повторите, если необходимо, чтобы достичь нужной глубины.

2. Поместите растение в лунку и отойдите назад. Направлена ​​ли его лучшая сторона в сторону, с которой обычно просматривается куст? Вращайте растение в лунке, пока не будете довольны тем, как оно выглядит.

3. После того, как вы определились с наиболее привлекательной стороной вашего растения, руками немного «обработайте» корневой ком . Идея состоит в том, чтобы освободить их от жесткой формы, в которую их придал контейнер.Размотайте все большие, деревянистые корни и аккуратно отделите маленькие корни от почвы. Это поможет растению легче и быстрее прижиться, поэтому не забывайте об этом важном шаге.

4. Обратная засыпка только вынутым грунтом. По мере засыпки слегка уплотняйте почву вокруг корней, чтобы устранить воздушные карманы, продолжая до тех пор, пока не дойдете до верхней части корневого кома, который должен быть покрыт примерно ½ дюйма (1,27 см) почвы.

Важно: Мы не рекомендуем ничего добавлять в лунку или вносить изменения в почву при посадке.Торфяной мох, компост, садовая земля, горшечная смесь и другие продукты могут вызвать проблемы с дренажем, из-за чего вашему кустарнику будет трудно прижиться.

Вода и мульча:

1. Полейте свой новый куст, тщательно пропитав корневой ком и окружающую почву. Лучший способ сделать это — настроить шланг на очень слабый поток и оставить его включенным на час или два. Нанесите воду на край корневого кома и несколько раз перемещайте шланг в разные точки вокруг растения в течение этого периода.

2. Большинству кустарников полезно наносить слой мульчи из измельченной коры толщиной 2–3 дюйма (5–7,6 см) на всю корневую зону растения. Это помогает поддерживать прохладу корней и экономить воду, сводя к минимуму нагрузку на новое растение и способствуя быстрому развитию корневой системы.

3. Обильно поливайте новый куст – он не должен полностью высыхать в течение первого сезона. В ближайшие месяцы растение в основном потратит свою энергию на рост корней, поэтому вы можете не увидеть большого роста сверху.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.