Ваз 2107 16 клапанов: Установка 16 клапанного двигателя на ВАЗ 2107 и другие модели классик

Содержание

Какой двигатель лучше: 8- или 16-клапанный

При выборе нового автомобиля у официальных дилеров или на рынке подержанных авто каждый покупатель обращает внимание на целый ряд характеристик и особенностей транспортного средства.

16-клапанный двигатель

Критерии выбора у всех разные. Но практически все первым делом смотрят на технические аспекты в лице двигателя. Автолюбители учитывают объём, мощность и уточняют количество клапанов.

Работа двигателя напрямую влияет на возможности транспортного средства в плане разгона, максимальной скорости, экономичности, динамики и пр. Из-за этого относительно моторов ходит огромное количество споров. Эксперты и автолюбители пытаются выяснить, что же лучше выбрать.

Одним из актуальных вопросов относительно характеристик двигателя выступает количество используемых клапанов. Встречаются моторы, имеющие 8 и 16 клапанов. Но чем они друг от друга отличаются, какие у них есть преимущества и какому из вариантов отдать предпочтение при покупке автомобиля.

Критерии сравнения

Чтобы определить фаворита или доказать равенство моторов, требуется их сравнить. Для этого можно использовать множество критериев оценивания.

Но в действительности основополагающими критериями можно назвать следующие:

  • устройство или конструктивные особенности;
  • мощностные показатели;
  • экономичность;
  • обслуживание.

По каждому из критериев следует пройтись отдельно, что позволит в итоге понять, кто по какому из них опережает конкурента. Это даст возможность лично для себя выбрать приоритетный вариант при покупке нового автомобиля.

Устройство двигателя с 8 клапанами

Первостепенное отличие 8-клапанного мотора от 16-клапанника в том, что количество клапанов у них разное. Но это понятная и естественная разница.

Некоторые машины преимущественно оснащаются моторами на 8 клапанов. Здесь в каждом цилиндре имеется одно отверстие для впуска топливовоздушной смеси, а также одно отверстие, через которое выходит отработанный газ после сгорания топлива. Плюс у 8-клапанников всегда лишь один распределительный вал, включающийся в работу за счёт довольно простого ременного или цепного приводного механизма.

Простота конструкции делает обслуживание и ремонт такого мотора значительно дешевле.

Производство 8-клапанных моторов отличается тем, что сами изготовители стараются всяческими способами сэкономить. Причём не в ущерб качеству и надёжности. Делается это за счёт применения примитивных схем регулировки тепловых зазоров, которая чаще всего оказывается ручной. Это нельзя отнести к плюсам 8-клапанников, поскольку ручная регулировка требует много времени, а стук из впусковой системы порой появляется резко и неожиданно.

Ещё 8-клапанные двигатели не оснащаются автоматическими видами гидрокомпенсаторов. Этот момент имеет положительные стороны, поскольку мотор не становится чрезмерно чувствительным к качеству заливаемого горючего и масла.

Определённая разница есть и в контексте размеров самих клапанов. Это даёт определённое преимущество 8 клапанам, поскольку здесь не страшно столкнуться с обрывом приводного ремня газораспределительного механизма. Даже если обрыв произойдёт, специальные выемки в поршнях приведут к тому, что клапаны туда упадут. Это защищает от серьёзных повреждений мотора.

Устройство мотора с 16 клапанами

При выборе между 8-клапанным или 16-клапанным мотором нужно учесть характеристики и конструктивные особенности каждого из представленных вариантов.

В действительности не сложно определить, скольки клапанный двигатель устанавливается на транспортном средстве, 8 или 16. Для начала производитель всегда указывает соответствующие параметры на корпусе мотора. Плюс имеются конструктивные отличительные характеристики.

В техническом плане 16-клапанники намного сложнее по своей конструкции, нежели условный конкурент. 16 клапанов подразумевают, что на каждый цилиндр приходится по 4 клапана. 2 из них работает на впуске, а ещё 2 на выпуске. Это автоматически увеличивает в 2 раза количество распредвалов, то есть тут их уже 2. Каждый отвечает за регулировку и работу собственной пары. Такая особенность позволяет снизить расход горючего и поднять мощность. Это выгодно отличает 16-клапанник в борьбе с 8-клапанным аналогом.

Поэтому при выборе нового автомобиля следует узнать, скольки клапанный двигатель устанавливается на машину, и определить собственного фаворита между 8 и 16 единицами.

Каждый из моторов имеет свои преимущества, особенности и недостатки. Чтобы дать объективную оценку и узнать, какой же мотор лучше, нужно посмотреть на технические характеристики, которыми может похвастаться 8- и 16-клапанный автомобильный двигатель.

Технические параметры

Поскольку речь идёт о сравнении силовых установок, то тут стоит обратить внимание на их ключевые показатели.

Наиболее важными и актуальными считаются следующие характеристики:

  • мощность;
  • экономичность;
  • запас хода.

Сравнив моторы на 8 и 16 клапанов, можно будет понять, в чём между ними разница и кто является фаворитом по тем или иным критериям.

8-клапанный двигатель

Мощность

Чаще всего при выборе машины потенциальные покупатели смотрят именно на мощность двигателя. Уже после изучения количества лошадиных сил принимается во внимание вопрос экономичности.

В плане мощности всё довольно просто. Если автолюбителю требуется машина, от которой он ожидает максимальной мощности, хорошей динамики и разгона, тогда объективно фаворитом будет именно версия на 16 клапанов. Ведь 16-клапанники обладают весомым преимуществом в виде повышенной пропускной способности выпускной системы.

Всего имеется 4 круга, которые вписываются в ещё один круг с внушительным диаметром, обеспечивают суммарную солидную площадь. Они заметно превосходят конкурента с 2 кругами. Это означает, что за одинаковый промежуток времени в 16-клапанный мотор попадает больший объём топлива и отводится большее количество отработанного газа. Здесь процессы сгорания быстрее и эффективнее. Тем самым, при прочих равных 16 клапанов дают прибавку мощности на 15-20%.

Этот же параметр положительно сказывается на комфорте при передвижении. Лучшая эффективность сжигания топливовоздушной смеси позволяет снизить вибрации и шум в процессе эксплуатации.

Также стоит отметить улучшенные конструктивные особенности ремня газораспределительного механизма, которому не требуется регулировка, пока не наступит момент для замены элемента.

Экономичность

Следующим критерием выбора становится экономичность. Потребителей закономерно интересует, какой двигатель из рассматриваемых экономичнее и что предпочтительнее использовать – 8- или 16-клапанный.

Действительно интересный вопрос, требующий обратить особое внимание на предыдущий рассмотренный пункт. Во многом в нём кроется ответ.

Некоторые могут сказать, что раз у 16-клапанника мощность выше, то и уровень потребления топлива также увеличен. Но в действительности ответ на вопрос о том, какой двигатель экономичнее, если сравнивать 8- и 16-клапанный вариант, кого-то наверняка удивит. Потому что здесь превосходство снова на стороне мотора с большим количеством клапанов. Его экономичность превосходит аналог с 8 клапанами.

Не все понимают, почему именно так обстоят дела. Всё просто. Здесь дело не просто в мощности, а в эффективности процесса сгорания топливовоздушной смеси и так называемой эластичности двигателя. 16-клапанники обладают более оптимизированным сжиганием. Они способны быстрее выходить на рабочий режим функционирования.

Поэтому ошибочно считать, что 8 клапанов дают лучшую экономичность. Тут объективное преимущество на стороне конкурента, который обеспечивает меньший расход топлива, нежели у 8-клапанного силового агрегата. Ещё одна победа 16-клапанного двигателя.

Запас хода

Немаловажным критерием выбора для некоторых автолюбителей становится запас хода. Но сравнивать два мотора сугубо по этому параметру не стоит.

Дело всё в том, что такой параметр не даст никакого ответа и точно не определит фаворита. Разницы попросту нет. По запасу ходу оба мотора демонстрируют примерно одинаковые показатели. Поэтому будет правильнее брать за основу другие критерии отбора и сравнения.

Использование гидрокомпенсаторов

Объективно покупателей автомобилей интересует не только техническая составляющая, но также сложность и стоимость ремонта в рамках последующей эксплуатации. Всем хочется хороший и динамичный мотор с отличными показателями экономичности. Но открытым остаётся вопрос их эксплуатационной стоимости.

Тут далеко не последнюю роль играют гидрокомпенсаторы. Фактически это новые элементы, которые заменили собой старые шайбы и рычаги, предназначенные для регулировки межклапанных зазоров.

По ряду причин настройка с помощью гидрокомпенсторов лучше и предпочтительнее, поскольку исключается необходимость водителя вмешиваться в работу системы. У восьмиклапанников гидрокомпенсаторы отсутствуют. А потому регулировка выполняется вручную на каждом отдельном клапане. Стоит допустить даже небольшую ошибку и придётся настраивать всё заново. А при неправильной настройке мотор будет работать некорректно.

Использование гидрокомпенсаторов идёт на пользу 16-клапанникам и даёт определённые преимущества. Но эта же технология обеспечивает моторы недостатками в виде повышенной чувствительности к заливаемому топливу и используемому маслу. Если туда попадает небольшое количество загрязнений, гидрокомпенсатор может легко засориться и забиться, что обернётся скорым выходом из строя.

За ряд преимуществ, которые даёт мотор с 16 клапанами, приходится платить более сложной конструкцией двигателя. Это автоматически повышает его стоимость. Такие двигатели дороже 8-клапанных аналогов, а также требуют более сложного и дорогостоящего ремонта.

Конструктивно восьмиклапанники проще, но они уступают конкуренту по мощности, эффективности и экономичности.

16-клапанный ДВС

Потребительские характеристики

Помимо технических характеристик, при выборе между двумя видами двигателей учитываются также и потребительские.

К ним относятся следующие аспекты:

  • эксплуатационная стоимость;
  • адаптированность к тюнингу;
  • обслуживание.

Важные критерии, которые порой воспринимаются покупателями как более значимые, нежели технические характеристики.

Эксплуатационная стоимость

Тут учитывается не только цена самого мотора или автомобиля с определённым двигателем, но и последующая эксплуатационная стоимость. То есть покупателей интересует, насколько дёшево или дорого будет эксплуатировать тут или иную машину.

В понятие эксплуатационной стоимости входит приобретение горючего, всевозможных расходников, необходимых в рамках обслуживания. Не стоит путать с ремонтом. Этот вопрос будет рассмотрен отдельно.

Покупая машину, каждый потребитель обязан учитывать условия, в которых будет находиться машина большую часть времени.

По цене двигателя и его эксплуатационной стоимости приоритет на стороне 8-клапанного силового агрегата. Если вы покупаете авто и планируете ездить на нём вдалеке от крупных городов и автосервисов, тогда стоит брать восьмиклапанник. Он дешевле по цене, его проще обслуживать, он менее требователен к качеству топлива и расходникам. Такие двигатели многие без особых проблем обслуживают самостоятельно. Пусть он и уступает по эффективности конкуренту, но порой этот критерий отходит на второй план.

Преимущества 16-клапанного аналога в виде мощности и экономичности подразумевают при этом проявление некоторых недостатков. За все эти достоинства приходится платить необходимостью покупать высококачественное горючее и хорошие смазочные материалы. Начальная цена машины с таким двигателем будет выше, нежели 8-клапанника.

16 клапанов предпочтительнее выбирать тем, кто проживает в достаточно крупном городе, где имеется ряд хороших автосервисов, куда можно обратиться при необходимости. Такие двигатели подходят поклонникам динамичной и активной езды. Экономить на покупке дешёвого топлива здесь категорически не рекомендуется, поскольку это грозит серьёзными негативными последствиями в виде неполадок мотора.

Ремонтные работы

Если говорить применительно к отечественному рынку в России и странах СНГ, то здесь преимущества 16-клапанных моторов часто оборачиваются недостатками. И причина именно в качестве горюче-смазочных материалов. В большей степени это касается топлива, которое далеко не всегда соответствует требуемым стандартам.

А поскольку 16-клапанники очень чувствительны к качеству горючего, они частенько выходят из строя, требуют проведения ремонтных работ. Причём связано большинство неполадок с засорением клапанов и связанных с ними элементов примесями из рабочих жидкостей.

Ремонт двигателей на 16 клапанов простым точно назвать нельзя. Для их восстановления требуется применять сложное оборудование, некоторые дорогостоящие инструменты. Всё это негативно отражается на повышении стоимости сервиса. Такие двигатели комплектуются большим количеством подвижных элементов. А потому вероятность выхода из строя повышается.

Здесь преимущество на стороне силовых агрегатов с 8 клапанами. Они дешевле в плане ремонта, реже выходят из строя и лучше адаптированы под работу даже на не самом качественном топливе.

Если машина приобретается для спокойной и размеренной езды в городских условиях, то возможностей 8-клапанного двигателя хватит водителю в полной мере. Это проверенная временем конструкция, в которой разбираются практически все мастера автосервисов, они требуют простого и понятного ремонта. Неудивительно, что ремонтом двигателя порой занимаются сами автовладельцы у себя в гараже.

Поклонникам активной езды и любителям превосходной динамики лучше подходят 16-клапанные моторы. Но за эти возможности придётся платить больше, если силовой агрегат выйдет из строя.

8-клапанный ДВС

Тюнинг

Всё чаще в последнее время автовладельцы задумываются об улучшении и модернизации штатного двигателя. Для этих целей существуют различные варианты технического тюнинга, предусматривающего вмешательство в конструкцию и работу силовой установки.

Есть категория покупателей автомобилей, которые не особо обращают внимание на текущую мощность и экономичность. Им просто нужна машина, которую получится улучшить и доработать, поднять мощность и изменить технические характеристики.

Выбирая между 16 и 8 клапанами по этому критерию, фаворитом снова окажется двигатель с большим числом клапанов. Такие моторы обладают улучшенным потенциалом в плане тюнинга и модернизации.

Тут всё дело в распределении впускных и выпускных трактов в разные стороны головки блока цилиндров. Тем самым упрощается установка выпускных и впускных коллекторов. Плюс сама головка блока рассчитана на большие возможности, что даёт хороший простор для усовершенствований.

При этом нельзя утверждать о том, что потенциал для тюнинга у 8-клапанника отсутствует. Такие моторы также подвергаются модернизации, но только на проведение подобных работ потребуется потратить больше времени и сил.

На чём остановить свой выбор

Теперь следует подвести некоторые итоги и решить, какой же автомобильный двигатель лучше: 8- или 16-клапанный.

Такой вопрос стал актуальным буквально сразу, как только на рынке появились модифицированные моторы. Важно не забывать о том, что принцип работы и ключевые конструктивные особенности в обоих случаях остаются неизменными. Основная разница кроется именно в усовершенствовании и изменении газораспределительного механизма.

Восьмиклапанники являются более простым вариантом силовой установки, в то время как у 16-клапанного конкурента имеются определённые конструктивные преимущества. У мотора с большим числом клапанов используется пара распредвалов, каждый из которых отвечает за регулировку собственной пары выпускных и впускных клапанов. Это даёт некоторое превосходство по параметрам, которые были рассмотрены ранее. Но одновременно сама система газораспределения оказалась заметно сложнее.

Одновременно за счёт усложнения газораспределительного механизма улучшились показатели экономичности, мощности и эффективности работы силовых агрегатов с 16 клапанами. Особенно это становится очевидным в рамках городской эксплуатации транспортного средства.

Конструкторам удалось поднять показатели мощности двигателей, оснащённых сразу 16 клапанами. Такие моторы превосходно подхватывают на низких оборотах, демонстрируют превосходную динамику и пр. То есть 16-клапанные двигатели при меньшей скорости совершаемого вращения коленвала выдают больший показатель крутящего момента. Аналогичными возможностями 8-клапанный конкурент похвастаться не может.

Ещё немаловажным моментом считается отсутствие необходимости проведения ручной настройки при установке зазором между клапанами и кулачками распредвалов, что актуально для моторов только с 16 клапанами. Задачу по регулировке полностью берут на себя гидрокомпенсаторы. Это способствует уменьшению шума от двигателя и обеспечению его более ровной работы.

При всех своих очевидных преимуществах эти же достоинства могут с лёгкостью превратиться в важные недостатки. Двигатели на 8 клапанов хороши тем, что они простые, а от этого более надёжные. Для восьмиклапанников не принципиально важной является чистота топлива и качество используемых рабочих жидкостей. Что касается именно моторного масла, то средние показатели его расхода ниже именно у моторов с 8 клапанами.

Следует обратить внимание на расход топлива при показателях мощности. У 16-клапанных двигателей процесс горения топливовоздушной смеси более оптимизирован, что позволяет ему расходовать не более чем на 10% топлива больше, но при этом обеспечивать прирост мощности в 15-20 лошадиных сил. При прочих равных 16-клапанники потребляют меньше, но дают больше мощности.

Но за такие технические превосходства приходится платить. Ремонт и обслуживание, как и эксплуатационная стоимость, выше именно у 16-клапанных.

Чтобы выбрать себе двигатель среди двух вариантов, нужно учесть целый ряд параметров, критериев, а также предъявить собственные требования к мотору. Только так удастся определить фаворита конкретно в вашей ситуации.

КВТ ГАРАЖ — Статьи — ВАЗ-2107 16 кл., 1,73л. для дрифта.

Масштабный и долгий проект по переделке вазовской классики. Клиент из Воронежа самостоятельно начал доработку семерки, до ума доведена задняя подвеска, установлена блока и выпуск на 63 трубе с банками фокс. Автомобиль инжекторный с двигателем 21067.
Задача стоит собрать шестнарь 1,73л на 80 коленвале, доработать ГБЦ (портинг, легкие клапана и тарелки, валики), установить ресивер и паук. И естественно поставить новый мотор вместо старого. В КПП поставить ряд R1 и провести полную ревизию. Ну и полностью поменять переднюю подвеску, рулевое и тормоза. И ряд других работ по электрике и настройке.
Работа начата с разборки автомобиля.

Первым этапом КПП. Снятую коробку помыл-почистил снаружи и разобрал.

Дефектуем детали.
Изношены малые зубчатые венцы включения 4,3 и 1 передач. Новый первичный вал и шестерня первой передачи идут в составе тюнингового ряда R1, поэтому докупить надо только шестерню 3 передачи.
Имеется износ на скользящих муфтах включения 1-2 и 3-4 передач и на кольцах синхронизаторов 4 и 3 передач. Покупаем новые детали взамен отбракованных.

Поменяем на новые все подшипники и сальники КПП.

Собираем первичный вал из комплекта R1. Шестерня постоянного зацепления этого вала имеет 19 зубьев, вместо 18 на стоковом первичном вале. Ответная шестерня промежуточного вала у R1 и стока имеет по 28 зубов.

Переставляем синхронизатор на шестерню 1 передачи ряда R1. Шестерни имеют по 33 зуба, но ответная шестерня на промежуточном вале ряда R1 имеет 15 зубьев, а сток 14.

За счет изменения передаточного числа шестерен постоянного зацепления 1,2,3 и 5 передачи удлиняются и за счет изменения передаточного числа шестерен 1 передачи сглаживается разрыв между 1 и 2 передачами. Передаточные числа сток КПП: 3,67-2.10-1,36-1-0,82. Ряд R1: 3,24-1,99-1,29-1-0,76.

Затем проводим подсборку вторичного вала.

И ставим вторичный и первичный валы в корпус КПП, не забывая установить между ними игольчатый подшипник.

Затем устанавливаем вилки и штоки переключения передач. И ставим промежуточный вал ряда R1.

Потом собираем заднюю и 5 передачи.

При разборке и сборке классических коробок многие мучаются с блокирующими сухарями штоков переключения передач. Я при работе с этими КПП пользуюсь дедовским приемом, при разборке коробки вынимаю пружины фиксаторов штоков и прикручиваю пластину обратно, оставив шарики в отверстиях корпуса. При извлечении штоков, вставляю в отверстия корпуса поролоновые вставки которые удерживают на своих местах блокирующие сухари и шарики. Потом, при сборке, просто выдавливаю штоками поролон и не надо мучиться с установкой сухарей. Остается только открутить и закрутить винты пластины, поставив на место пружины фиксаторов штоков.

Прикручиваем кожух сцепления и крышку пятой передачи.

Затем ставим выжимной подшипник из нового комплекта сцепления «Сакс» с вилкой.

КПП готова.

После коробки передач пришла очередь заняться передней подвеской, тормозами и рулевым. Для установки был приобретен полный комплект передней подвески, амортизаторы «кони», комплект для перехода на ступицы 2108, планшайбы и тормозные механизмы 2112, вентилируемые тормозные диски 14″. Куплены все рулевые тяги и качающийся рычаг на шарикоподшипниках. Отдельно пришлось докупить длинные тормозные шланги от нивы и щитки передних тормозов. Рулевые сошки приобретены укороченные на 3 см.

Снимаем все старое с машины.

Готовим новые рычаги.

Шаровые опоры с данными рычагами используются все верхние, у нас «трек». Все сайлентблоки полиуретан.

По просьбе клиента установлены усилители подпружинников.

Собираем новую рулевую трапецию и рулевые тяги.

При сборке рулевых тяг используются шестигранные скрутки из комплекта «клубтурбо». Новые тяги на 7 сантиметров длиннее старых. По началу показалось, что слишком длинные, но встали хорошо.

Далее ставим поворотный кулак (у нас он под заднюю ступицу 2108) в тиски, размещаем на нем планшайбу и щиток. Со щитка предварительно срезается наружный бортик. Отмечаем и срезаем у щитка места, мешающие установке тормозной скобы 2112.

Тормозные механизмы монтируются как у 2112 в передней части диска. При использовании укороченных рулевых сошек ставить тормоза сзади немного «тесновато». Отмечу, что задние ступицы 2108 в комплекте с поворотными кулаками были совершенно стандартные с посадочным местом тормозного барабана 60мм. Естественно тормозные диски 2112 на ступицу не садились. Пришлось доехать к токарю и проточить посадочные места на ступицах под размер центрального отверстия тормозных дисков.

Монтируем новые детали на автомобиль.

Стабилизатор поперечной устойчивости сдвоенный. Новые опоры двигателя «сэви».

Тормозных шлангов от нивы хватает с запасом. Главное при установке тормозных механизмов разместить их так, чтобы штуцеры для прокачки тормозов располагались вверху, иначе прокачать тормоза не получится.
Руль стал заметно туже, но его ход от упора до упора сильно уменьшился. Колеса поворачиваются так.

С подвеской пока все, может потом еще попробуем поиграться с длинной пружин.

Наконец приехали долгожданные детали, можно заниматься мотором.

Конфигурация двигателя 80-133,32-83-197,1. Сборка двигателя была запланирована с нуля. ГБЦ куплена новая и запилена 39/35 с увеличением проходного сечения седел на 1 мм. Куплен комплект легких клапанов (тюльпан) и комплект титановых тарелок. Пружины новые, заводские. 
Блок цилиндров куплен калиновский, под болты ГБЦ М12. В коренных опорах засверлены каналы для маслофорсунок охлаждения поршней.

Поршни для данной конфигурации используются СТИ-217.22 с компрессионной высотой 23,8мм.

Все поршни ровные, как по весу, так и по размерам. Впервые на моей практике при обмере на расточке блока мастера сказали, что в нумерации поршней смысла нет, размеры идентичные. Как правило, поршни имеют различия в размерах и цилиндр растачивается под конкретный поршень, с указанием номера цилиндра на поршне для дальнейшей сборки.

В коленвале с ходом 80мм, для переднего привода надо прочить гнездо для опорного подшипника первичного вала классической КПП. Везем колено и подшипник к токарю. Результат:

Когда блок готов и колено готово и все детали лежат на полках можно собирать низ.

Потом устанавливаем задний сальник коленвала и крепим маховик. Маховик заказан на ОПП ВАЗ, он стальной. Сделан специально для установки шестнаря в классику с использованием сцепления от Шевинивы.

Прикручиваем поддон картера, специально для шестнаря в классику с противоотливными шторками. В поддоне предусмотрен вырез под балку передней подвески классических ВАЗов.

Прикручиваем помпу ТЗА, под приороремень, т.к. тут будет привод ГРМ 21126.

Низ готов, можно ставить под капот.

Садится блок хорошо, на опоры от родного мотора. С левой стороны блока надо рассверлить отверстия в кронштейне опоры до 10 мм и прикрутить опору к блоку болтами М10/1,25 с гроверами (хорошо подходят болты маховика). С другой стороны все стандартно, резьбы М8.
Подготовил щитки между блоком и КПП (симбиоз переднего привода и классики).

Сразу прикрутил КПП. Нижний левый болт подходит родной. Верхний подходит передний-верхний от переднего привода, длинны родного не хватает. Нижний правый надо подбирать длинной 90 мм с гайкой и гровером, т.к. в этом ухе нового блока нет резьбы.
Посмотрел на вилку сцепления, у нее нет хода, слишком сильно отклонена назад. Снял КПП, выкрутил опору вилки сцепления и подложил проставку 4 мм. Т.к. гровер с опоры убрал, прикрутил ее на фиксатор резьбы.

Поставил коробку. Вилка практически в том положении как перед разборкой. Надо только чуток подрегулировать шток рабочего цилиндра сцепления. Прикрутил стартер.

Потом занялся головкой. Поставил маслосъемные колпачки. И запрессовал в свое гнездо противодренажный клапан масляного канала. На новых ГБЦ эти клапана не установлены.

Устанавливаем клапана. Верхние тарелки титановые.

Гидрокомпенсаторы заказаны в ОКБ Дмигатель, они доработаны по RS технологии.

Распредвалы используем не злые Нуждин 8,7 264 градуса. Собрал топливную рампу с волгофорсами и спорт регулятором. С топливными трубками пришлось повозиться, мешали новой системе охлаждения. Получилось так:

Потом прикрутил систему охлаждения к другой пустой головке и поместил на блок, чтобы проверить как все помещается. Пометил места где надо еще немного подрихтовать.

После окончания «кузовных работ» зачистил и покрасил моторный щит и брызговики моторного отсека. И поклеил Бимаст.

Прикручиваем ГБЦ (болты используются укороченные Пайен М12), устанавливаем привод ГРМ. Перекрытия для наших незлых валов выставил 1/0,8.

На двигатель устанавливается водо-масляный теплообменник.

Теплообменник идет комплектом для переднеприводных машин с новой системой отопления, на которых жидкость всегда циркулирует через радиатор печки. Подключение осуществляется в разрыв трубопровода на отопитель. Но у семерки конструкция отопителя иная, он перекрывается краном. Пришлось собирать хитрую систему, чтобы разделить печку и теплообменник. На подачу печки установлен дополнительный кран.

Все трубки системы охлаждения проходят вокруг выпускного коллектора и естественно подвергаются интенсивному нагреву. Для уменьшения этого трубы коллектора замотал термолентой и использовал для системы охлаждения дорогие 4-х слойные шланги из силикона. Генератор новый, приоровский.
Штатную прокладку впускного коллектора дорабатываем, диаметр каналов 39 мм.

По просьбе клиента установлен штатный воздушный фильтр. Для его соединения с дроссельной заслонкой отлично подошел патрубок от УАЗа.

Вот такая получилась компоновка силового агрегата. АКБ переехала в багажник. Стандартный ЭБУ М73 заменен на Январь 7.2. По проводке они подходят, единственное, пришлось добавить провода на датчики фаз и детонации и удлиннить-укоротить другие провода. Прошивка подготовлена на основе классической.

И вот наступил день, когда машина была готова. Приехал владелец авто и мы прокатились на развал-схождение. В ходе поездки вылезло одно печальное обстоятельство, передние колеса трут по крыльям. По заверениям продавца подвески она должна идеально встать на сток пружинах, но у нас колея получилась ощутимо больше и колеса касаются крыльев на малейших кочках. В итоге машина осталась у меня еще нанеделю. 

Пришлось искать умелых кузовщиков и раскатывать арки крыльев. Работа заняла два с половиной дня и стоила 3 тыс. Получилось хорошо. Издалека даже не очень заметно.

Теперь колеса не достают до крыльев, можно нормально передвигаться.

Также пришлось поменять печку, она не пережила замятие моторного щита. Столкнувшись с установкой шестнаря в классику на практике, могу порекомендовать тем кто будет делать такое сначала снять печку, а потом рихтовать моторный щит. Потом щит со стороны моторного отсека зашумить, а со стороны салона убрать штатную шумку и поставить печку. На этом все, автомобиль поехал на обкатку.

В общей сложности работа заняла почти месяц, но результат радует.

Замена двигателя на классике

Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

Снятие: пошаговая инструкция

Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

  1. Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки.
    Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
  2. С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
  3. Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
  4. Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
  5. Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
  6. И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки. Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
  7. С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
  8. Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
  9. Также нужно отключить провода от генератора.
  10. Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
  11. Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
  12. Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
  13. Убираем тягу педали газа.
  14. Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
  15. Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
  16. Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
  17. Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
  18. И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
  19. И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
  20. И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
  21. Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
  22. Выставляем коробку на первую передачу
  23. Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
  24. Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
  25. Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.

Конечно, впереди нас еще ожидает много чего: транспортировка двигателя к месту капитального ремонта или самостоятельный ремонт непосредственно на месте, установка отремонтированного или нового агрегата на место.

Процесс установки описывать смысла нет, так как все работы проводятся по тому же списку только в обратной последовательности.

Конечно, одной лишь текстовой информации явно недостаточно, чтобы начать работу по выемке и установке движка. Советуем тщательно изучить этот вопрос с помощью видео на ютубе. Мы как раз подобрали несколько хороших уроков на эту тему.

Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует головка. Для установки двигателя без подъемника, понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал коробки. Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.

В данном положении коробка будет зафиксирована, в результате двигателем будет легко попасть на вал коробки. Двигателя нужно опускать медленно, так как его не очень просто направить на первичный вал, лишь после того, как вал будет в корзине, двигатель опускают полностью на коробку.

Если все делать правильно, то установка занимает примерно 2-3 минуты. Теперь постепенно спускаем домкрат, и следим за тем, чтобы крепление двигателя попадали на подушки. Прикручиваем коробку к движку, генератор, стартер, подцепляем патрубок печки к помпе. Теперь остается только установить голову блока.

Установка головки блока двигателя ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка. Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову. Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.

Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.

Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.

Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.

Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.

Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.

Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.

Регулировка клапанов

Клапана нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.

Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп. Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить. На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.

Установка зажигания

После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.

Заливка масла и охлаждающей жидкости

Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.

Знатоки истории отечественного автомобилестроения знают, что ВАЗ 2107 — это вариант «люкс» старой модели ВАЗ 2105. Существенным отличием «семёрки» от прототипа считается её мотор — более мощный и надёжный. Двигатель не раз подвергался модификациям и подгонкам, а модель разных поколений оснащалась разными типами моторов.

Можно ли на ВАЗ 2107 поставить другой двигатель

На ВАЗ 2107 за всю его историю устанавливалось 14 различных версий двигательных агрегатов — как карбюраторных, так и инжекторных (нового типа). Рабочий объём моторов варьировался от 1.3 литров до 1.7 литров, при этом мощностные характеристики разнились от 66 до 140 лошадиных сил.

То есть на любой ВАЗ 2107 сегодня можно установить один из 14 штатных двигателей — каждый из них обладает своими специфическими свойствами. Поэтому автовладелец может поставить новый движок под свои личные нужды — более спортивный, малолитражку, тягловый и т. п.

Технические характеристики стандартного мотора «семёрки»

Однако основным двигателем для ВАЗ 2107 считается мотор объёмом 1.5 литра и мощностью 71 лошадиная сила — именно этот силовой агрегат устанавливался на подавляющее количество «семёрок».

Таблица: основные параметры мотора
Год производства двигателей данного типа 1972 г — наше время
Система питания Инжектор/карбюратор
Тип двигателя Рядный
Количество поршней 4
Материал блока цилиндров чугун
Материал головки блока цилиндров алюминий
Количество клапанов на один цилиндр 2
Ход поршня 80 мм
Диаметр цилиндра 76 мм
Объём двигателя 1452 см 3
Мощность 71 л. с. при 5600 об./мин.
Максимальный крутящий момент 104 НМ при 3600 об./мин.
Степень сжатия 8.5 единиц
Объем масла в картере 3.74 л

Двигатели от других моделей ВАЗ

На «семёрку» без каких-либо серьёзных переделок крепежа можно установить и моторы с других моделей. Так, проще всего «встают» в работу моторы от 14-ой серии ВАЗ. Единственный нюанс — найти агрегат приемлемого качества от ВАЗ 2114 непросто, в автомагазинах трудно также будет подобрать комплектующие для ремонта и обслуживания.

Однако перед тем как менять свой штатный двигатель на мотор от другой модели, следует задуматься о целесообразности такой замены. Прежде всего необходимо учесть как минимум три фактора:

  1. Соответствие нового агрегата старому по весу и размерам.
  2. Наличие возможностей для подключения всех магистралей к новому мотору.
  3. Потенциальная совместимость мотора с остальными системами и узлами в автомобиле.

Только при соблюдении трёх этих факторов замена двигателя на ВАЗ 2107 может считаться целесообразной и беспроблемной: во всех остальных случаях потребуется много работы, которая, кстати, не будет гарантировать надлежащего функционирования нового силового агрегата.

Мотор от «Лады Нивы»

Силовой агрегат от «Нивы» практически без доработок входит в посадочное место мотора на ВАЗ 2107 — он имеет те же габариты и формы. Объём типового мотора «Нивы» варьируется от 1.6 до 1.7 литров, что позволяет развивать мощность от 73 до 83 лошадиных сил.

Имеет смысл установить более мощный движок, чтобы «семёрка» почувствовала тягу и силу, которой обладают все «Лады 4х4». При этом можно выбрать наиболее удобный тип исполнения мотора:

К тому же силовой агрегат от «Нивы» более современен — например, в нём присутствуют такие прогрессивные механизмы, как гидрокомпенсаторы клапанов и гидронатяжитель цепи. В связи с этим «семёрка» становится не только «резвее», но и гораздо тише при эксплуатации. Немаловажно, что двигатель от «Нивы» также менее требователен к регулировкам и обслуживанию.

когда то замарачивался с этим вопросом, начинал узнавать, но потом бросил такую затею. есть очень много но, трудно найти импортные двигатели, тем более в сборе с навесным и живым контроллером и электрикой. Проще и дешевле купить нивовский 1.8 . На шнивах я слышал отказались ставить опелевские движки, не будет их больше, тем более там еще и коробка своя шла.

Связист

http://autolada.ru/viewtopic.php?t=208575

Мотор от «Лады Приоры»

На ВАЗ 2107 нередко устанавливают и двигатели от «Лады Приоры». Надо заметить, что новые моторы значительно оптимизируют работу «семёрки» засчёт того, что имеют объём 1.6 литра и мощность от 80 до 106 лошадиных сил.

Однако следует учесть, что двигатели с «Приоры» только инжекторные, а потому могут быть установлены не на каждую модель «семёрки» (либо потребуется значительная доработка всего моторного отсека).

Единственный минус использования модернизированного двигателя заключается в том, что установка агрегата займёт время: необходимо будет подгонять по размеру мотора крепления, а также проводить изменения в системах подачи топлива, охлаждении и выхлопах. «Приоровский» движок имеет чуть другие формы, чем мотор от «семёрки», однако легко входит в посадочное гнездо под капотом. Тем не менее все остальные нюансы установки и подключения придётся настраивать самостоятельно.

16-клапанный мотор: стоит ли того

На ВАЗ 2107 изначально устанавливались только 8-клапанные моторы. Разумеется, идея поставить более продуктивный двигатель на 16 клапанов не оставляет умы некоторых «семёрководов». Однако имеет ли смысл менять силовой агрегат, а вместе с тем и существенно дорабатывать всю систему работы мотора?

16 клапанная классика уже не для кого не секрет, ставят все и по всей стране . А почему ? Потому-что инжектор … уууу … тип валит… уууу … . Повсюду одни плюсы, вай вай вай . Здорово ! Теперь и я так хочу ! Но блин ! Котаны это шило на мыло, 16 едет лучше однозначно . Но он требует ещё большего внимания чем карбюраторный мотор … всякие дорогостоящие датчики … тьфу !

Стерример

https://www.drive2.ru/c/404701/

Поэтому если водитель не готов к дополнительным тратам и постоянному обслуживанию 16-клапанного мотора в сервисных центрах, лучше обойтись без установки такого агрегата.

Роторный двигатель

Роторные моторы для автомобилей отечественного производства можно считать наиболее подходящим вариантом. Любой роторный двигатель обладает тремя важными для езды преимуществами:

  1. Высокие обороты мотора (до 8 тысяч об/мин в режиме непрерывной длительной поездки без какого-либо ущерба для узлов агрегата).
  2. Ровная кривая крутящего момента (нет сильных чувствительных провалов при любом режиме езды).
  3. Экономичный расход горючего.

На «семёрку» можно установить роторный силовой агрегат РПД 413i, который имеет объём 1.3 литра и мощность до 245 лошадиных сил. Мотор при всей своей мощности имеет существенный минус — всего 70–75 тысяч километров пробега до необходимости капитального ремонта.

Движки от иномарок

Ценители иностранных моторов могут легко установить на ВАЗ 2107 двигатели от моделей «Фиат» или «Ниссан». Эти агрегаты считаются родственными нашим отечественным моделям, так как именно конструкция автомобиля «Фиат» в начале 1970-х годов легла в основу разработок всех ВАЗов и «Ниссанов».

Монтаж мотора от иномарки потребует минимальных переделок, при этом поведение автомобиля на дороге сразу же станет более оптимизированным.

Грубо говоря, на ВАЗ 2107 при большом желании можно поставить практически любой силовой агрегат, который подходит по габаритам. Вопрос вызывает лишь целесообразность замены и траты владельца на покупку мотора и комплектующих к нему. Не всегда установка более мощного и экономичного двигателя может считаться оптимальным вариантом оснащения: у всех категорий моторов есть свои преимущества и недостатки, о которых лучше узнать заранее.

Тюнинг ВАЗ 2101,2106,2121 классика прайс

ВАЗ «классика» ВАЗ 2101, ВАЗ 21011, ВАЗ 2105, 2103, 2106, ВАЗ 21213,2121″ Нива» форсировка, тюнинг, модернизация, доработка. Цены уже не актуальны.

________________________________________


1. Доработка ГБЦ .
• снятие — установка,
• разборка сборка, регулировка клапанов ГБЦ,
• увеличение диаметра каналов ГБЦ, изменение их геометрии, стыковка с впускным и выпускным коллектором,
• чистовая обработка канала,
• Обработка фасок седел клапанов,
• доработка формы клапана,
• изменение камеры сгорания, степени сжатия (возможны варианты).
Возможно увеличение стоимости:
• фрезеровка ГБЦ по плоскости (при выявлении кривизны) -230 грн.
• бронзовые втулки — 500 грн.
• Распредвал с постелью — 400 грн.

Стоимость работ — 4000 грн.Стоимость работ по ГБЦ в разрезе (отдельно по этапам)

В цену включены все необходимые работы и запчасти, кроме моторного масла,тосола.
________________________________________


2. Доработка ГБЦ (комплекс).
К пункту 1 добавляются:
• Распределительный вал с измененными фазами и высотой подъема ,
• изменение программы или доработка карбюратора(от 500грн.),
• установка разрезного шкива привода распределительного вала,
• возможно перепрессовывание седел для клапанов на большего диаметра.

Программа максимум: клапана 40 и 34 мм  например Mitsubishi 4D56 под сёдла 42,36 . сечение канала  36,32 мм 2500 грн.

Стоимость работ — от .8000 грн. В цену включены все необходимые работы и запчасти, кроме моторного масла,тосола.________________________________________

 

3. Увеличение объема двигателя 1300 см3 до 1700 см3.
Стоимость работ — 7000 грн.

В цену включены все необходимые работы и запчасти, кроме моторного масла и тосола.
В том числе специальные  поршни со смещенным пальцем, тонкие кольца 1.2 — 1.5 — 2.0Шатуны НЕ УКОРАЧИВАЮТСЯ. Кинематика мотора остается приемлемой.________________________________________
Зап.части для тюнинга двигателей «Классики»:

 • коленчатый вал 2103,21213-80мм -1850 грн.

• Блок цилиндров 21213   — 5700 грн.

• коленчатый вал 84мм    -4500 грн.

• коленвал классика /21213 ход 86мм — 6875 грн

• коленвал классика /21213 ход 88мм — 8850 грн.• поршни кованные со смещенным пальцем 1000-3000 грн.

• распределительные валы 1500-3500 грн.

 

Цены не актуальны !

 

 Распредвал 2121-СТИ-1 10,7(266)  2560 грн
 Распредвал 2121-СТИ-2 11,2(280) 2560 грн
 Распредвал 2121-СТИ 3 Спорт 11,7/11,5(293/285) 2560 грн
 Распредвал  2121-СТИ-4 Спорт 12,1/12,0(309/301) 2560 грн
 Распредвал  2123-СТИ-1 (гидрики) 11,2(283/276) 2560 грн
 Распредвал 2123-СТИ-2 (гидрики) 11,2(292) 2560 грн
 Распредвал 2123-СТИ-3 (гидрики) 11,7/11,5(325/317) 2560 грн
 Распредвал 8V 11,0Г(282) Классика Нуждин
 2170 грн
 Распредвал 8V 11,2(289) Классика  Нуждин 2170 грн
 Распредвал 8V 10,5(256) Классика Нуждин 2170 грн
 Распредвал Классика ММ80 10,4/10,1  2800 грн
 Распредвал  Классика ММ48 11,6/10,9(282)  2800 грн
 Распредвал Классика ММ48Г 11,6/10,9(282) 2800 грн
 Распредвал  Классика ММ48Т под ТУРБОМОТОР 3950 грн
 Распредвал Классика ММ72 12,2/11,4(297)  3000 грн
 Распредвал Классика ММ72Г 12,2/11,4(297) 3000 грн
 Шестерня распредвала Классика (двухрядная)  890 грн.
 

 

 

Коленвал классика /21213 ход 86мм


 Распредвал 8V 11,0Г(282) Классика Нуждин, ОКБ «Динамика, Мастер мотор …

 

Программа 16 клапанов + турбина в классике, т.е. замена «класического»двигателя на двигатель 2112 16 кл. от 2000 $


 Цены уже не актуальны !

 

Итак к нам 22.11.2010 обратился клиент «Сделать хороший мотор на ВАЗ 2104», исходник в данном случае двигатель 2103 с карбюратором Солекс.

      Сформировано такое предложение : увеличение объёма за счёт замены коленчатого вала 2130 с ходом 84мм. и расточка на диаметр цилиндров 79мм, но рассматривается вариант и 82 мм. Установка спец поршней, производителем фирмы ТРТ.

Доработка ГБЦ — каналы 32*29 и более, бронзовые направляющие , доработанные клапана Т.

Облегчение, развесовка шатунов.

Доработка карбюратора.

 


. Выбрано блок цилиндров 21213 и коленчатый вал 21230.

 

 Облегчённые шатуны, развешены с точностью до 1 гр., аналогично поршни. Поршни с антифприкционным покрытием юбки, сделаны цековки.

 Доработанная ГБЦ, увеличены каналы, бронзовые направляющие для улучшения теплоотдачи и ресурса,доработана камера сгорания.

Облегчённые впускные 2101 с 80 до 67 гр. клапана и улучшен профиль, стандартная тарелка.

 

Облегчённые выпускные клапана 2101стандарт, вес уменьшен с 72 до 60 гр.Все клапана новые.

 

Затяжка болтов ГБЦ двигателя 21213 отличается от ВАЗ 2101, последние приёмы доворот на 90 градусов.

 

Установка двигателя приора на ваз 2107

Думаю, что многие автовладельцы «классики», ВАЗ 2107, 2106 и других моделей Жигулей хотят увеличить мощность своего автомобиля, но задел мощности у стандартного двигателя к сожалению ограничен. По этой причине немало энтузиастов, которые вместо обычного классического силового агрегата устанавливают моторы от переднеприводных ВАЗ, таких как:

  • 2110 — 1,5 и 1,6 8-кл.
  • 2112 — 1,5 и 1,6 16-кл.
  • Приора 21126 — 1,6 16-кл.

Разумеется, что самым оптимальным вариантом со стороны надежности является либо 8-ми клапанный двигатель, либо 16-кл. (ВАЗ 21124), которые в случае обрыва ремня ГРМ не гнут клапана. Но тенденция в современном автомобилестроении такова, что на подобные нюансы уже многие просто не обращают внимания. Поэтому, можно выбрать тот же 16-клапанный двигатель, как и 21124, но уже повышенной мощности, от Лады Приоры.

Такой силовой агрегат способен развивать более 98 л.с. в стоке без каких-либо изменений в программе контроллера или самом железе. А при определенных доработках, даже путем хорошего чип-тюнинга, можно добиться прибавки в 10 л.с. Что касается проблемы с загнутыми клапанами, и если кого-то смущает эта ситуация, можете ознакомиться с информацией по всем двигателям Приоры, которые подвержены риску загиба клапанов и даже повреждению поршневой группы: http://priora-remont.ru/gnet-li-klapana-ili-net/.

Для тех, кто постоянно следит за состоянием ремня ГРМ, натяжного и обводного ролика, и производит своевременную замену всех необходимых деталей, оптимальным выбором будет именно двигатель от Приоры. Благодаря установленной с завода облегченной поршневой группе, этот силовой агрегат едет намного интереснее, чем старый 21124-ый мотор. Многие бюджетные иномарки завидуют прыти приоромоторов!

Что касается нюансов установки подобных агрегатов на ВАЗ 2106 или 2107, то их немало, хотя даже путем малых доработок можно смело поставить такой двигатель на классику. Разумеется, расположение его будет немного иным, нежели он установлен на переднем приводе. Также, придется переделать систему выпуска отработанных газов, систему охлаждения, а также крепления самого двигателя и навесного оборудования.

Потратив определенное количество времени, денег и усилий, можно получить очень мощную «классику», которая будет способна разгоняться в пределах 12 секунд до 100 км/час, что для многих новых бюджетных машин уже рекордный показатель.

Знатоки истории отечественного автомобилестроения знают, что ВАЗ 2107 — это вариант «люкс» старой модели ВАЗ 2105. Существенным отличием «семёрки» от прототипа считается её мотор — более мощный и надёжный. Двигатель не раз подвергался модификациям и подгонкам, а модель разных поколений оснащалась разными типами моторов.

Можно ли на ВАЗ 2107 поставить другой двигатель

На ВАЗ 2107 за всю его историю устанавливалось 14 различных версий двигательных агрегатов — как карбюраторных, так и инжекторных (нового типа). Рабочий объём моторов варьировался от 1.3 литров до 1.7 литров, при этом мощностные характеристики разнились от 66 до 140 лошадиных сил.

То есть на любой ВАЗ 2107 сегодня можно установить один из 14 штатных двигателей — каждый из них обладает своими специфическими свойствами. Поэтому автовладелец может поставить новый движок под свои личные нужды — более спортивный, малолитражку, тягловый и т. п.

Технические характеристики стандартного мотора «семёрки»

Однако основным двигателем для ВАЗ 2107 считается мотор объёмом 1.5 литра и мощностью 71 лошадиная сила — именно этот силовой агрегат устанавливался на подавляющее количество «семёрок».

Таблица: основные параметры мотора
Год производства двигателей данного типа 1972 г — наше время
Система питания Инжектор/карбюратор
Тип двигателя Рядный
Количество поршней 4
Материал блока цилиндров чугун
Материал головки блока цилиндров алюминий
Количество клапанов на один цилиндр 2
Ход поршня 80 мм
Диаметр цилиндра 76 мм
Объём двигателя 1452 см 3
Мощность 71 л. с. при 5600 об./мин.
Максимальный крутящий момент 104 НМ при 3600 об./мин.
Степень сжатия 8.5 единиц
Объем масла в картере 3.74 л

Двигатели от других моделей ВАЗ

На «семёрку» без каких-либо серьёзных переделок крепежа можно установить и моторы с других моделей. Так, проще всего «встают» в работу моторы от 14-ой серии ВАЗ. Единственный нюанс — найти агрегат приемлемого качества от ВАЗ 2114 непросто, в автомагазинах трудно также будет подобрать комплектующие для ремонта и обслуживания.

Однако перед тем как менять свой штатный двигатель на мотор от другой модели, следует задуматься о целесообразности такой замены. Прежде всего необходимо учесть как минимум три фактора:

  1. Соответствие нового агрегата старому по весу и размерам.
  2. Наличие возможностей для подключения всех магистралей к новому мотору.
  3. Потенциальная совместимость мотора с остальными системами и узлами в автомобиле.

Только при соблюдении трёх этих факторов замена двигателя на ВАЗ 2107 может считаться целесообразной и беспроблемной: во всех остальных случаях потребуется много работы, которая, кстати, не будет гарантировать надлежащего функционирования нового силового агрегата.

Мотор от «Лады Нивы»

Силовой агрегат от «Нивы» практически без доработок входит в посадочное место мотора на ВАЗ 2107 — он имеет те же габариты и формы. Объём типового мотора «Нивы» варьируется от 1.6 до 1.7 литров, что позволяет развивать мощность от 73 до 83 лошадиных сил.

Имеет смысл установить более мощный движок, чтобы «семёрка» почувствовала тягу и силу, которой обладают все «Лады 4х4». При этом можно выбрать наиболее удобный тип исполнения мотора:

К тому же силовой агрегат от «Нивы» более современен — например, в нём присутствуют такие прогрессивные механизмы, как гидрокомпенсаторы клапанов и гидронатяжитель цепи. В связи с этим «семёрка» становится не только «резвее», но и гораздо тише при эксплуатации. Немаловажно, что двигатель от «Нивы» также менее требователен к регулировкам и обслуживанию.

когда то замарачивался с этим вопросом, начинал узнавать, но потом бросил такую затею. есть очень много но, трудно найти импортные двигатели, тем более в сборе с навесным и живым контроллером и электрикой. Проще и дешевле купить нивовский 1.8 . На шнивах я слышал отказались ставить опелевские движки, не будет их больше, тем более там еще и коробка своя шла.

Связист

http://autolada.ru/viewtopic.php?t=208575

Мотор от «Лады Приоры»

На ВАЗ 2107 нередко устанавливают и двигатели от «Лады Приоры». Надо заметить, что новые моторы значительно оптимизируют работу «семёрки» засчёт того, что имеют объём 1.6 литра и мощность от 80 до 106 лошадиных сил.

Однако следует учесть, что двигатели с «Приоры» только инжекторные, а потому могут быть установлены не на каждую модель «семёрки» (либо потребуется значительная доработка всего моторного отсека).

Единственный минус использования модернизированного двигателя заключается в том, что установка агрегата займёт время: необходимо будет подгонять по размеру мотора крепления, а также проводить изменения в системах подачи топлива, охлаждении и выхлопах. «Приоровский» движок имеет чуть другие формы, чем мотор от «семёрки», однако легко входит в посадочное гнездо под капотом. Тем не менее все остальные нюансы установки и подключения придётся настраивать самостоятельно.

16-клапанный мотор: стоит ли того

На ВАЗ 2107 изначально устанавливались только 8-клапанные моторы. Разумеется, идея поставить более продуктивный двигатель на 16 клапанов не оставляет умы некоторых «семёрководов». Однако имеет ли смысл менять силовой агрегат, а вместе с тем и существенно дорабатывать всю систему работы мотора?

16 клапанная классика уже не для кого не секрет, ставят все и по всей стране . А почему ? Потому-что инжектор … уууу … тип валит… уууу … . Повсюду одни плюсы, вай вай вай . Здорово ! Теперь и я так хочу ! Но блин ! Котаны это шило на мыло, 16 едет лучше однозначно . Но он требует ещё большего внимания чем карбюраторный мотор … всякие дорогостоящие датчики … тьфу !

Стерример

https://www.drive2.ru/c/404701/

Поэтому если водитель не готов к дополнительным тратам и постоянному обслуживанию 16-клапанного мотора в сервисных центрах, лучше обойтись без установки такого агрегата.

Роторный двигатель

Роторные моторы для автомобилей отечественного производства можно считать наиболее подходящим вариантом. Любой роторный двигатель обладает тремя важными для езды преимуществами:

  1. Высокие обороты мотора (до 8 тысяч об/мин в режиме непрерывной длительной поездки без какого-либо ущерба для узлов агрегата).
  2. Ровная кривая крутящего момента (нет сильных чувствительных провалов при любом режиме езды).
  3. Экономичный расход горючего.

На «семёрку» можно установить роторный силовой агрегат РПД 413i, который имеет объём 1.3 литра и мощность до 245 лошадиных сил. Мотор при всей своей мощности имеет существенный минус — всего 70–75 тысяч километров пробега до необходимости капитального ремонта.

Движки от иномарок

Ценители иностранных моторов могут легко установить на ВАЗ 2107 двигатели от моделей «Фиат» или «Ниссан». Эти агрегаты считаются родственными нашим отечественным моделям, так как именно конструкция автомобиля «Фиат» в начале 1970-х годов легла в основу разработок всех ВАЗов и «Ниссанов».

Монтаж мотора от иномарки потребует минимальных переделок, при этом поведение автомобиля на дороге сразу же станет более оптимизированным.

Грубо говоря, на ВАЗ 2107 при большом желании можно поставить практически любой силовой агрегат, который подходит по габаритам. Вопрос вызывает лишь целесообразность замены и траты владельца на покупку мотора и комплектующих к нему. Не всегда установка более мощного и экономичного двигателя может считаться оптимальным вариантом оснащения: у всех категорий моторов есть свои преимущества и недостатки, о которых лучше узнать заранее.

Как известно, так называемая Жигулевская классика уже серийно не выпускается на конвейере Волжского автомобильного завода. Последние экземпляры ВАЗ-2107 сошли с конвейера в апреле 2012 года.
Устанавливаемые двигатели на эту модель также устарели, и не только не отличаются высокой надежностью, но и не соответствуют предъявляемым нормам экологичности. Поэтому для владельцев этих седанов вопросы использования ВАЗ 2107 с двигателем от приоры является интересным решением.

  • Автотест
  • Посоветуйте хорошее СТО в Харькове!
  • выручайте
  • Двигатель Volkswagen Golf II
  • помощь в ремонте
  • всем дамам

Немного предыстории.
В свое время, когда произошел переход на использование в бензиновом моторе инжекторов вместо карбюраторных силовых агрегатов, владельцы ВАЗ 2107 очень положительно отнеслись к этому этапу. Двигатель с впрыском топлива на тот момент имеет следующие преимущества:
1 Предполагаемое поведение мотора, управляемого электронной системой.
2 Более высокая удельная мощность двигателя.
3 Быстрое реагирование при нажатии на педаль газа.
4 Невысокая токсичность.
5 Быстрая диагностика неполадок двигателя.
6 Отсутствие необходимости частых регулировок систем.

Использование прогрессивных механизмов: гидрокомпенсаторов клапанов, гидронатяжителя цепи — обеспечило менее шумную работу мотора и избавило от проведения периодических регулировок.
В то же время в процессе эксплуатации были выявлены определенные слабые места этого мотора, которые доставляли владельцам определенные неудобства:
1 Монтаж катализатора на близком расстоянии к поверхности дороги.
2 Неудобная компоновка инжекторной системы на старом двигателе. Это вызвало трудности с доступом к отдельным деталям при обслуживании.
3 Требовательность системы питания к качеству бензина, поскольку инжектор характеризовался быстрой реакцией на некачественное топливо.
4 Невозможность самостоятельной диагностики и ремонта неисправностей в двигателе.

Нужно отметить, что подобные проблемы возникают и у автомобиля Лада Нива. Мотор у машины Лада Нива с несколько большим объемом также получил электронный впрыск, а заодно и выше обозначенные проблемы.
Поэтому с учетом этого и особенностей эксплуатации заводского мотора стала приобретать популярность замена силового агрегата для использования и на авто Лада Нива. Предпочтение владельцы отдают близким как по компании-производителю, так и по сходству конструкций ВАЗ 21107, моделям Лада Нива и 2114 с двигателем от приоры.

Особенности установки силового агрегата от донора.
Несмотря на кажущуюся простоту, при замене «сердца автомобиля» на классику нужно предусмотреть несколько нюансов, которые нужно будет решать при таком тюнинга.
Одним из основных моментов, который следует учесть, является посадка на установочные места. При этом учитывайте, что, несмотря на одинаковый крепления, нужно проделать следующие операции:
1 Подготовка правого крепления подушки под диаметр 8 мм.
2 Увеличение моторного щита, поскольку мотор здесь несколько смещен.
Для выполнения работ лучше использовать газовую сварку, поскольку нужно аккуратность и точность. Механическим резанием можно повредить другие детали.

Переработки самого двигателя тоже необходимы. Это связано с формой поддона, который без изменения будет цеплять переднюю балку. Кроме того, одним из важных изменений является дополнительная установка опорного подшипника в торцевой части коленвала. Такой опоры для переднеприводных машин не предусмотрено, а вот для машин с задним приводом этот элемент необходим. Если эту работу проигнорировать, коробка передач и механизм сцепления вашего ВАЗ 2107 или ВАЗ 2109 испытывать дополнительные нагрузки и быстро выходить из строя.

С учетом того что коленчатый вал на классику особо не отличается от приоры, больших проблем ни один моторист не претерпит.

Навесное оборудование и стыкуются узлы.
Кроме некоторых переделок, связанных с самим двигателем, есть ряд особенностей при установке побочного оборудования.
Так, перед установкой стартера потребуется перепрессовки зубчатого венца на маховик, чтобы он подходил под шестерню стартера на классику.
Перед совмещением выпускного коллектора двигателя с системой выпуска отработавших газов, следует подобрать подходящий коллектор. Единого рецепта здесь нет, поскольку каждый рассчитывает его форму и возможности исходя из предполагаемой комплектации.

Потребуют переработки и трубопроводы системы охлаждения. Стандартные патрубки не подойдут, а после установки мотора основной задачей будет безопасно соединить его с входным и выходным отверстием установленного радиатора.

При проведении стыковки с коробкой переключения передач наблюдается не стыковка двух узлов по отверстию верхнего левого уха. Такая проблема решается закреплением с помощью переходного удлинителя, или КПП остается закрепленным на трех точках опоры. При недопущении экстремальных условий эксплуатации, как правило, серьезных проблем в результате не возникает.

Некоторые отличия при замене мотора для ВАЗ 2114.
При аналогичной замене силового агрегата на близкий к Приоре переднеприводный автомобиль с индексом 2114, по сравнению с классикой ВАЗ 2107, задача представляется еще более простой.
Крепления двигателя переделывать не нужно, он ставится на предусмотренные места. При стыковке с КПП также не возникает вопросов по точкам крепления. Как показывает практика, необходимо лишь поменять ряд передач и главную передачу, чтобы оптимально использовать возможности двигателя ВАЗ 2107.

124 Мотор 16 клапанный сколько лошадей – Прокачай АВТО

На чтение 12 мин Просмотров 209 Опубликовано

Краткое описание

Двигатель ВАЗ 21124 устанавливался на автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Двигатель является продолжением развития двигателя ВАЗ-2112 . Основное отличие – это увеличение объема двигателя до 1,6 литра. Данного результата добились путем установки коленчатого вала с увеличенным радиусом кривошипа 37,8 мм (у 2112 – 30,5 мм), при сохранении диаметра цилиндра в 82 мм. На двигателе 21214 иной блок цилиндров, с увеличенной высотой. На коленчатый вал установлен демпфер модели 2112. Главная цель, которую преследовали конструкторы – это повышение экологических показателей до требований европейских стандартов.

Характеристики двигателя ВАЗ 21124 1.6 16V

Параметр Значение
Конфигурация L
Число цилиндров 4
Объем, л 1,599
Диаметр цилиндра, мм 82
Ход поршня, мм 75,6
Степень сжатия 10,3
Число клапанов на цилиндр 4 (2-впуск; 2-выпуск)
Газораспределительный механизм DOHC
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала 65,5 кВт-(89 л.с.) / 5000 об/мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала 131 Н•м / 3700 об/мин
Система питания распределенный впрыск с электронным управлением
Рекомендованное минимальное октановое число бензина 95
Экологические нормы Евро 3, Евро 4
Вес, кг 121

Конструкция

Четырехтактный инжекторный двигатель с распределенным впрыском топлива, с рядным расположением цилиндров и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с верхним расположением двух распределительных валов. Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки комбинированная: подача смазки к механизмам под давлением и разбрызгиванием.

Блок цилиндров

Блок цилиндров двигателя 21124 (установлен 11193-1002011) изготовлен из высокопрочного чугуна.

Параметр Значение
Материал Высокопрочный чугун
Диаметр цилиндра, мм 82,0
Межцилиндровое расстояние (расстояние между осями соседних цилиндров блока), мм 89,0
Высота блока (расстояние между верхней плоскостью блока и осью коленчатого вала), мм 197,1
Диаметр расточки опор коленчатого вала (под коренные вкладыши), мм 54,52
Вес, кг 31,000

Этот блок отличает наличие специальных форсунок запрессованных во 2, 3, 4 и 5-ую опоры коренных подшипников. Данные форсунки призваны охлаждать днища поршней маслом во время работы двигателя.

Шатун

Шатуны установлены от двигателя ВАЗ 2110. Их параметры указаны ниже.

Параметр Значение
Длина, мм 121,0
Диаметр отверстия верхней головки, мм 21,978 – 21,982
Диаметр отверстия нижней головки, мм 51,330 – 51,346
Вес, г 689

Поршень

На поршнях 2112 лунки под клапаны имеют глубину 5,53 мм, что позволило сделать двигатель «безвтыковым» при обрыве ремня ГРМ.

Параметр Значение
Диаметр, мм 82,0
Компрессионная высота, мм 37,9
Объем внутренней выемки, сс 2,46
Вес, г 355

Поршневые пальцы такие же что и на двигателе 2112 (с двигателя 2110).

Головка блока цилиндров

Существенных отличий от ГБЦ двигателя 2112 нет. Единственное – это большая площадь поверхности под стыковку фланцев впускного трубопровода. Впускной и выпускной распредвалы, клапана, пружины и гидротолкатели остались от модели 2112.

Двигатель ВАЗ 21124 16 клапанов появился в 2004 году, путем реконструкции и усовершенствования двигателя 2112 и монтировался на автомобили, производимые концерном АВТОВАЗ, моделей 2111, 2112, 2111.

Обновленный ДВС получил увеличенный литраж — 1.6 л. Увеличенный объем двигателя ваз 21124 достигнут путем увеличения расстояния между осями коренных и шатунных шеек коленчатого вала на 7,3 мм (было — 30,5 мм, стало 37,8 мм). Причем, увеличение объема произошло без изменения диаметра цилиндров, он остался прежним — 82 мм.

Таким образом был достигнут замысел конструкторов — доведение характеристик экологичности до европейского уровня. Рассмотрим его описание более подробно.

Конструктивные особенности

Основная деталь двигателя — блок цилиндров (каталожный номер 11193-1002011), также отличается размерами от своего предшественника. Он имеет заводскую окраску синего цвета. Его высота, расстояние от оси коленвала до верхней плоскости, стала составлять 197.1 мм, против 194.8 мм на модели 2112.

Изменились размеры отверстий для болтов крепления головки блока, они с тали с резьбой М10×1.25. Опоры коренных подшипников на 124-ом моторе, со второй по пятую, стали оборудованы каналами, предназначенными для подачи масла, охлаждающего поршня во время работы.

Коленвал устанавливаемый такой же, как и на моделях 21126 и 11194, с отлитой на шестом противовесе маркировки 11183. За счет радиуса кривошипа 37.8 мм, обеспечили ход поршня 75.6 мм. На валу устанавливается шкив зубчатый, для ременного привода ГРМ. На ремне шириной 25.4 мм, имеются 136 зуба, параболической формы. Ресурс ремня —45 000 км пробега.

Шкив предназначен для привода дополнительных агрегатов с помощью клинового ремня. Применяются ремни трех типов, отличающиеся длиной, в зависимости от оборудования:

  • Если привод только на генератор — длина ремня 742 мм.
  • При наличии гидроусилителя руля — 1115 мм.
  • При наличии ГУРа и кондиционера 1125 мм.

Шкив сконструирован таким образом, что выполняет роль демпфера, снижая крутящие нагрузки, действующие на вал. Еще одна функция — определение положение коленчатого вала, при помощи датчика и зубчатого колеса, вмонтированного в демпфер.

Улучшение коснулось поршней. Их днища выполнены с выемками под клапана глубиной 5.53 мм, чтобы избежать удара клапанов о днище поршня при обрыве ремня ГРМ.

На предыдущих моделях ВАЗ 16v без выемок или с выемками меньшей глубины, в такой ситуации, существовал риск загнуть клапана, что приводило к дорогостоящему ремонту. Так что, опасения и часто возникающие вопросы — гнет ли клапана на этом двигателе, снят.

Маслосъемные и компрессионные кольца производятся из стали или чугуна. Соединение поршней и шатунов осуществляется при помощи пальцев плавающего типа, диаметром 22 мм, длиной — 60.5 мм, с фиксацией стопорными кольцами. Пальцы и шатуны заимствованы от модификации ВАЗ 2110.

Головка блока на 16 клапанный мотор ЛАДА 21124 имеет увеличенную площадку стыковки фланца впускного коллектора. Оба распределительных вала, для выпускных и впускных клапанов, как и сами клапана, пружины, гидрокомпенсаторы также сохранились от предыдущей модификации двигателя.

Для того, чтобы избежать путаницы валы промаркированы цифровым кодом. Если он заканчивается на 14, то это вал выпускных клапанов, если на 15, то это впускной вал.

Еще одно отличие — на впускном валу, присутствует необработанная полоса, рядом с первым толкателем. Добавив в конструкцию гидрокомпенсаторы, производитель ушел от необходимости производить обслуживание клапанов в плане регулировки. Но, они весьма чувствительны к чистоте и качеству смазки. Некачественное масло быстро выведет детали из строя и подлежат замене, такой ремонт ВАЗ 124 не предусмотрен.

Пружинно-клапанная группа аналогична модели 2112. Клапана с одной пружиной и стержнями диаметром — 7 мм (на восьмиклапанных головках их диаметр — 8мм). На распредвалы установлены зубчатые шкивы с метками для установки фаз газораспределения. По сравнению с моделью 2112, метки смещены друг относительно друга на 2°.

Так же как и валы, шкивы имеют отличия в конструкции и в маркировке — на впускном, с задней стороны приварена планка, на выпускном она отсутствует. Оба шкива имеют на ступице метки в виде кружочков.

Правильная натяжка ремня производится посредством опорного и натяжного роликов с ребордами (для исключения возможности соскальзывания).

Прокладка ГБЦ производится из материала, не содержащего асбест. Отверстия под цилиндры выполнены с металлическим кантом.

Впускной коллектор объединен с ресивером и выполнен из пластика.

Впервые в автомобилях семейства ВАЗ 2110, установили каталитический нейтрализатор, объединенный с выхлопным коллектором. В зависимости от того под какие требования EURO 4 или 5 предназначен 124 мотор, устанавливается свой тип коллектора.

Обновилась конструкция топливной рампы, её начали производить из нержавеющей стали. Из топливной системы убрали сливную линию, вместо неё, для сброса излишнего давления установили перепускной клапан на насосе. Для подачи топлива непосредственно в цилиндры, применялись форсунки производства Бош и Сименс.

Катушки зажигания установили на свечи, каждой свече индивидуальная катушка, с дополнительной фиксацией к клапанной крышке. При таком способе высоковольтные провода стали не нужны, а управление зажиганием стало осуществляться блоками управления Бош М7.9.7 или российской Январь 7.2, предназначенными для EURO-4 и 3.

Тюнинг

Простая прошивка или чип-тюнинг на 124 двигатели, особо технические характеристики не изменит. Для ощутимого увеличения мощности необходимо производить доработку двигателя.

  • Наиболее простой и распространенный тюнинг двигателя 21124— установка спортивных распредвалов, прямоточного резонатора, увеличенного дросселя — таким способом можно поднять мощность до 120 л.с. Немного мощности к этому может добавить установка более легкой поршневой. Это, заодно, снизит расход топлива ваз 21124.
  • Около 150 л.с. может обеспечить доработка головки блока и установка распредвалов с увеличенными фазами раскрытия клапанов.
  • Примерно такой же эффект кажет установка компрессора, он устанавливается на восьмиклапанные моторы и на шестнадцатиклапанные.
  • Стабильную работу двигателя на любых оборотах обеспечивает установка четырех дросселей, по одному на каждый цилиндр. По народному опыту, наиболее подходящий вариант — установка впрыска от ToyotaLevin. Для этого собирается комплект из самих дросселей, переходный коллектор, фильтр нулевого сопротивления, форсунки, датчик абсолютного давления и регулятор давления топлива. В связи с тем, что обороты превышают предельные, необходимо установить облегченную поршневую и широкофазные распределительные валы. С такой доработкой мощность двигателя может достигать 200 л.с. Но, такаямодернизациярезко снижает ресурс мотора, чревата частыми выходами из строя и необходимостью производить серьёзныйремонт ВАЗ124, из-за того, чтодвижоклегко и часто раскручивается до 9 000 об/мин.

Неисправности и ремонт

Наиболее распространенная неисправность, с которой сталкиваются владельцы ВАЗ 2110, это когда троит двигатель 21124.Выражается это в нестабильной работе мотора, перебои в работе, усиленная вибрация, шум и расход бензина. Какие могут быть причины этого неприятного явления и какой предстоит ремонт двигателя ВАЗ 21124.

Если троит двигатель на любом автомобиле ВАЗ 2110, то, во-первых, необходимо выяснить причину, провести диагностику зажигания, системы подачи топлива, газораспределительного механизма, электроники и механической части (поршни и коленвал) и произвести ремонт ВАЗ 124, хоть даже и своими руками.

  • Зажигание — поочередно со свеч снимаются провода. Если при отсоединении провода троение усиливается, значит цилиндр работает. Если троит по-прежнему, значит проблема в нем. В этом случае проверяются свеча и высоковольтный провод. Проще всего поставить новые, и если проблема не решится, то диагностику необходимо продолжить проверкой модуля зажигания. Его также можно попробовать заменить на работающий или тестируется его схема мультиметром.
  • Причиной перебоев может быть топливо плохого качества. В таком случае надо сменить его, а также произвести промывку форсунок.
  • Поршневая и клапанная группы тестируются вместе. Для начала можно отсоединить шланг сапуна. Если из сапуна идет белый дым, значит проблема скрыта в поршнях, а точнее в их кольцах. Если дыма нет, то необходимо замерить компрессию. Пониженная компрессия, обычно, свидетельствует о неисправности клапана. При нормальной компрессии можно попробовать отрегулировать клапана. Сбои работы моторамогут возникать из-за зажатых или наоборот, слишком ослабленных клапанов. Эти случаи грозят опасностью производить самый сложный и дорогостоящий ремонт ВАЗ 21124.
  • Также перебои могут возникать из-за неисправного датчика положения коленвала. Его снимают, пометив его положение, и проверяют сопротивление катушки датчика. В норме, он должен показывать сопротивление 550-750 Ом.

Других особых проблем двигатель 124не вызывает. Ранее была проблема с ударом клапанов о поршень и загибанием клапанов и последующей необходимостью производить ремонт ВАЗ предыдущих модификаций. Но, 124-ый двигатель от этой проблемы избавлен, за счет выемок в днище поршней.

Двигатель ВАЗ 21124 16 клапанов
Характеристика двигателя 21124

Годы выпуска – (2004 – наши дни)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 75,6мм
Диаметр цилиндра – 82мм
Степень сжатия – 10,3
Объем двигателя ВАЗ 21124 – 1599 см. куб.
Мощность двигателя 21124 – 89 л.с. /5000 об.мин
Крутящий момент – 131Нм/3700 об.мин
Топливо – АИ95
Расход топлива — город 8,9л. | трасса 6,4 л. | смешанн. 7,5 л/100 км
Расход масла – 50 г/1000 км
Двигатель 21124 масло:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе ВАЗ 21124: 3.5 л.
При замене лить 3.2 л.

Ресурс двигателя 21124 :
1. По данным завода – 150 тыс. км
2. На практике – 200-250 тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал – 400+ л.с.
Без потери ресурса – до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:
ВАЗ 21104
ВАЗ 21114
ВАЗ 21123 «Купе»
ВАЗ 21124
ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-24)
Неисправности и ремонт двигателя 21124

Автоваз продолжает развивать 16 клапанные моторы и в 2004 году произошла замена движка ВАЗ 2112 на 124 мотор. В нем применяется калиновский высокий блок, он выше на 2,3 мм по сравнению со старым блоком 2112, увеличился ход поршня с 71 мм до 75,6 мм, за счет этого объем стал равняться 1,6 л. На этом же блоке за воздушным фильтром, над кожухом КПП находится площадка, на которой выбит номер двигателя ваз 21124. За счет адаптации 124 мотора под нормы Евро-3 повысились его экологические показатели, появилась тяга на низах, двигатель стал более спокойным и чуть шумнее двенадцатого.
Двигатель 2110 124 1,6 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Ресурс мотора 21124, по данным завода изготовителя составляет 150 тыс. км, на практике моторы ходят около 200 и даже 250 тыс.км.

На этом моторе решена проблема 16-клапанных движков – двигатель ВАЗ 21124 не гнет клапана, для этого на днище поршня имеются лунки и со стандартными валами или спортивными с умеренным подъемом, бояться владельцу нечего. Из недостатков необходимо раз в 15 тыс. км подтягивать ремень ГРМ, Если троит двигатель ваз 21124, раздается стук или шумит, не стоит бояться, это обычная ситуация для Автоваза
По общим отзывам двигатель 124 считается одним из лучших вазовских моторов и рекомендуется к покупке, особенно если планируются серьезные доработки. В 2007 году вышел новый мотор, заменивший собой 124-й движок — всем известный приора мотор. Помимо того, на базе 124 двигателя, компанией Супер-Авто выпускался 1.8 литровый двигатель ВАЗ 21128, о нем также сказано кое что тут выше.

Чип тюнинг 124 мотора рассматривать нет смысла, на стандартной машине это ощутимых изменений не внесет, прошивка нужна, для более тщательной и правильной настройки, после доработки двигателя, с нее и начнем. Самый простой и стандартный способ как увеличить мощность двигателя 21124 это заменить распредвалы на Стольников 8.9 280 или Нуждин 8.85, поставить прямоточный выхлоп 4-2-1, ресивер и заслонку 54-56 мм это даст нам в сумме более 120 л.с., а для более эффективной работы моторчика, поршневую меняем на облегченную приоровскую, это дополнительно повысит мощность и снизит расход топлива.

сравнение 124 и 21120

«Жигули» десятого семейства в кузове хэтчбек — модель ВАЗ-2112. Все автомобили этого семейства выпускались до 2009 года. Линейка двигателей включала четыре варианта. Среди них, кстати, было два 8-клапанных клапана. Ниже мы приводим характеристики 16-ти клапанных моторов, а моторы с 8-ми клапанами внимания не заслуживают. График крутящего момента доказывает правильность этих слов. Итак, рассмотрим характеристики двигателей ВАЗ-2112 с четырьмя клапанами на цилиндр.

124 двигатель под капотом «двойка»

В поршнях двигателей 124 серии сделаны канавки под клапаны. Проще говоря, ДВС ВАЗ-21120 подключаемый (в итоге, и то как повезет), а 21124 не подключаемый (). Оценим крутящий момент.

Момент сил, Н*м

Самое интересное тут двигатель ВАЗ-21120. По «тяге на низах» он мало чем уступает 8-клапаннику.

Формальные характеристики

Вот характеристики двух разных моторов:

  • Модель ДВС: 21120/21124;
  • Рабочий объем: 1.488/1,596 л;
  • Степень сжатия: 10,5/10,3;
  • Мощность: 93/90 л.с.;
  • Номинальная мощность оборотов: 5600/5000 об/мин;
  • Наибольший крутящий момент: 140/131 Н*м;
  • Рекомендуемое топливо: АИ-95/АИ-95;
  • Экология: Евро-3/Евро-4 или Евро-3.

Чем ниже степень сжатия, тем более «всеядным» будет двигатель по отношению к топливу.

Некоторые выводы

Стальная ствольная коробка выглядит мощно и красиво

Все двигатели хэтчбеков ВАЗ-2112 отличаются по характеристикам, и отличия существенные.16-клапанный 1,5-литровый мотор кажется оптимальным вариантом. Но у двигателя 21124 (1.6) есть свои плюсы:

  • Номинальная мощность достигается при 5000 об/мин, а не при 5600;
  • Обрыв ремня ГРМ не приводит к изгибу;

    На вторичном рынке двигатели ВАЗ-21120 и 21126 (Приора) ценятся практически одинаково. А вот агрегат ВАЗ-21124 дефицитный. Делать выводы.

    16-клапанные двигатели ВАЗ: сравнение на видео

Какой двигатель ваз лучше.Какой двигатель ваз лучше Чем отличается двигатель ваз 1.5 1.6

На различных сайтах по тюнингу двигателей есть много статей, посвященных вопросу увеличения мощности. При этом на первом месте среди способов достижения этой задачи стоит « увеличение объема двигателя ». ВАЗ 16 клапанный неплох, с доработками ГБЦ, тюнингом распредвалов, выхлопом и тюнингом идет хорошо. Но хорошая отдача от двигателя, а значит ускорение, достигается при высоких оборотах двигателя в диапазоне от 4000 до 8000 об/мин.Максимальный крутящий момент двигателя 1,6 л 21126 (Приора) составляет 145 Нм при 4000 об/мин. Этот же двигатель, но с увеличенным до 1,8 л рабочим объемом имеет крутящий момент более 160 Нм. уже при 2000 об/мин, а при доработке ГБЦ максимальное значение крутящего момента превышает 200 Нм в районе 5000 об/мин. При этом двигатели внешне идентичны. двигатели Приора, калина, Веста) и на 8 (21114, 11183, 11186 и др.) ВАЗовских двигателях.

В линейке АвтоВАЗа есть 1.Двигатель объемом 8 литров, собираемый небольшими партиями на ООО «СуперАвто». При его сборке используются комплектующие ненадлежащего качества (поршни AVITI или Avtramat, поршневые кольца Priora), поэтому у этого двигателя много нареканий на повышенный расход масла. При этом в комментариях многие пользователи пишут, что готовы простить масляную горелку за то, как едет этот мотор.

Что нужно для увеличения объема до 1.8

Так. Для сборки двигателя 1.8 на базе 1.6 необходимо приобрести следующие детали: 1. Коленчатый вал с ходом 84 мм. 2. Шатуны 129 мм. 3. Пальцы поршневые 19X59. 4. Кованые поршни СТИ 218.08 (в данном случае для 16-клапанного двигателя). Вместе с поршневыми кольцами с наборным маслосъемным кольцом расход моторного масла сводится практически к нулю. Глубокие зенковки под клапаном обеспечивают «нестыковку» в случае обрыва ремня ГРМ. 5. Втулки шатуна под шейку 41,5 мм, родные втулки входят в стандартную комплектацию. 6. Стопорные кольца поршневого пальца 19 мм. 7. Кольца поршневые с маслосъемным кольцом наборной конструкции (Мужской, NPR Европа). 8. Форсунки Волга (ЗМЗ Дека, Бош 107) 9. Форсунки охлаждения масляных поршней. 10. Сальники и прокладки.

Подскажите пожалуйста какой двигатель лучше на ВАЗ 2107
1.5 или 1.6 литра.
Владимир.

Re: 1,5 или 1,6 л?
1.5 будет надежнее, проверил на себе

Re: 1.5 или 1,6 л?
2107 идет с 2103 (1,5л)
21074 идет с 2106 (1,6л)
Разница не принципиальна.
ИМХО лучше 5КПП.
Удачи,
Андрей.
шт. У отца ВАЗ 2106 на М2141 — 130 Ккм, и масло практически не угорает, как новое.

Re: 1,5 или 1,6 л?
Прочность, как говорят и пишут, выше у 2103, т.к. это «длинный ход», который снижает износ поршня и цилиндра.
А ВАЗ 2106, конечно, динамичнее (лишние 5 л.с. на дороге не валяются.
Удачи.
Илья

Re: 1,5 или 1,6 л?
Эй!
Ездил и на 1500 и на 1600. Кратко о достоинствах и недостатках 1600 двигла.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Лучшая динамика (ненамного, но все же)
2. Максимальный крутящий момент в зоне меньших оборотов (ИМХО 3200 по мануалу против 3500 у двигателя 2103 — точно не помню, надо посмотри на это). поэтому езда внатяг приятнее, на «низах» двигатель прет ощутимо лучше.
ОГРАНИЧЕНИЯ:
1. Сильная тепловая нагрузка — т.е. греется намного сильнее на протяжении всего интервала оборотов, производительности помпы не хватает, желательно заменить на помпу 21213.
2. Склонен к детонации, более чувствителен к некачественному бензину из-за большей площади днища поршня при неоптимальной форме камеры сгорания.
3. Площади дисков клапанов явно не хватает для нормального наполнения цилиндров смесью (об этом в свое время писали, не зря же у 21213 клапана другие), поэтому он более чувствителен к регулировке углеводов.Многие до сих пор ездят на обедненной смеси, особенно с карбюратором Озон 2107, который сам готовит обедненную смесь. На высоких оборотах (более 4500) горючей смеси явно не хватает — беднеет, плохо крутится…
4. Менее экономичный, расход топлива чуть выше 1500.
5. Менее надежен (см. предыдущий абз.), по опыту меньше ходит, чаще приходится регулировать клапана.
На мой взгляд 1600 брать не стоит, не зря же они экспортировались только в «Ниве».ИМХО это не лучший вазовский двигатель.
Удачи, Алексей.

Лучше 1.8! (-)
!

Ну ты даешь!
Я еле уловил разницу в отдаче 06 от 03. Удастся ли
найти еще какие-то отличия. Сбей на полградуса (не заметишь!)
опережаешь на 06 и получится 03. Двигатели почти одинаковые.
Все отличия гораздо больше зависят от конкретного экземпляра
, чем от полстакана объема.

Re: Ну ты даешь!
Машины с разными двигателями трудно отличить не из-за их схожести. а от разницы в главных парах. Обычно с двигателем 2106 ставят гп. 3.9, а 2103 4.1. Это делает их динамику разгона такой крутой.
Удачи.
Илья

немного поправлю
2107 с двигателем 2103 может идти с количеством ГПУ 3,9 и 4,1 (чаще 4,1), а вот с двигателем 2106 только 3.9.

Re: 1,5 или 1,6 л?
У меня ваз 2106 на семерке. С низов тянет очень хорошо: на третьей передаче езжу по городу как автомат. Регулировал клапана 1 раз за 72000 км пробега. Масло не горит. Машина разгоняется до 155 км/ч (по показаниям спидометра, но он мне кажется не врет) с 5 человек. салон и полный багажник. В общем, рекомендую!
С уважением,
Николай

Одной из важнейших характеристик любого двигателя или двигателя является его рабочий объем.С момента появления первого эта характеристика мотора была первостепенным показателем, по которому выделяется тот или иной силовой агрегат. По этой причине термин «объем двигателя» постоянно используется в отношении различных силовых установок. На многих автомобилях указание объема двигателя выполнено в виде специальной таблички рядом с обозначением самой модели. Например, BMW 740 означает, что это седьмая серия в модельном ряду с рабочим объемом двигателя 4.0 литров.

Если сравнивать мощные атмосферные и турбодвигатели, то более надежным считается простой атмосферный двигатель. В среднем бензиновый турбодвигатель мощностью около 200 сил с рабочим объемом 1,8 или 2,0 литра даже при качественном обслуживании может потребовать внимания на пробеге около 180-250 тыс. км. При этом 3,5-литровый «атмосферник» при аналогичной мощности проедет без ремонта около 350 тыс. км. Также следует отметить, что сравнивать бензиновые и дизельные двигатели друг с другом только по объему не корректно, так как дизель изначально имеет более высокий КПД и ряд других отличительных признаков.

Читайте также

Список самых надежных бензиновых и дизельных двигателей: 4-цилиндровые силовые агрегаты, рядные 6-цилиндровые ДВС и V-образные силовые установки. Рейтинг.



16 клапанные двигатели ваз стали серийно устанавливаться на автомобили десятого семейства ваз. С начала устанавливались двигатели 2112 объемом 1,5 литра, а затем на смену ему пришел 1,6 21124. Когда автомобиль Приора начал выпускаться серийно, на него уже устанавливались двигатели 21126.Ну, для начала разберемся, чем отличаются двигатели 2112 1,5 от двигателя 21124 1,6, а потом перейдем к двигателю приора.

Основные отличия 16 клапанных двигателей ВАЗ.

Итак, основное отличие двигателя 2112 1.5 от двигателя 21124 1.6 заключается в разных блоках цилиндров на фото показан блок цилиндров от двигателя 1.6, его маркировка 11193, его обычно называют высоким блоком так как его высота 197,1 мм.

Блок цилиндров 21083 устанавливается на 2112 1.5 его обычно называют низкоблоком, так как его высота составляет 194,8 мм.

Высотой блока считается расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней поверхности блока. Следующее отличие заключается в разных коленчатых валах на двигателе 2112 1.5, установлен девятый коленвал с радиусом кривошипа 35,5 мм. С этим коленвалом ход поршня составляет 71 мм. На двигатель 1,6 21124 устанавливается коленчатый вал с радиусом кривошипа 37,8 мм. С этим коленвалом ход поршня будет 75.6 мм.

Соответственно, за счет того, что на двигатель 1.6 установлен высокий блок цилиндров и коленчатый вал с увеличенным радиусом кривошипа, все это позволило добиться объема 1.6 литра. Устройство двигателя автомобиля тоже в поршнях, если смотреть на них сбоку, то разницы не видно.

Ну, если посмотреть на них сверху, то разница очевидна.

Слева поршень от 1,5 до права от 1,6. Как видите, на поршнях от 1.6, цевки под клапан сделаны более глубокими, именно из-за этого при обрыве ремня ГРМ на 1,6 клапан не гнется, а на 1,5 при обрыве ремня ГРМ, так как пазы под клапан сделаны менее глубокими, то клапана загнете… Всем рекомендую, у кого 1,5 поршня от 1,6, тем самым вы сэкономите себе кучу нервов, времени и денег. Если где-то на трассе у вас оборвется ремень ГРМ на 1,5, то у вас загнется клапана и до дома вы доберетесь только на эвакуаторе, а если вы снабдите себя поршнями от 1.6 вам нужно будет только добраться до ближайшего СТО на тросе или эвакуаторе и просто поменять ремень и ехать дальше. Для установки в 1.5 поршня от 1.6 рекомендуется поставить прокладку от приоры, для компенсации степени сжатия и чтобы не откатывать прошивку электронного блока.

Шатуны на обоих двигателях одинаковые, а если ставить коленвал от двигателя 1.6 в блок 1.5, то поршни нужно приобретать со смещением, ВАЗ серийно их не выпускает, но их можно приобрести в интернет магазинах .

Отличие ГБЦ на 1,5 и 1,6 только в том, что на головке от 1,6 увеличена площадь фланца для крепления ресивера, поэтому с 1,6 можно установить на головку блока от 1,5, но не наоборот.

Следующее отличие заключается в разных шкивах распредвалов.

У 1,6 на шкивах метки для установки ремня ГРМ смещены на 2 градуса относительно аналогичных меток на шкивах от 1,5. Поэтому они не взаимозаменяемы и имеют свою маркировку.

Отличие есть и в клапанных крышках двигателей, 1.6 комплектуется индивидуальными катушками зажигания, поэтому возле каждой свечной колодцы на клапанной крышке есть отверстие под болт индивидуальной катушки зажигания.
Клапанная крышка на двигателе 1.5 таких отверстий не имеет, так как 1.5 оснащен модулем зажигания и для него на клапанной крышке есть две шпильки для его крепления.
Следующее отличие заключается в маслозаливной горловине, у 1.6 заливная горловина, как и сама крышка, имеет резьбу, а у 1.5 принцип крепления крышки заливной горловины такой же, как и на 8 клапанных девятках, без резьбы. Клапанная крышка 1.6 в месте установки модуля зажигания на крышке 1.5 допустим у нее есть сфера, а уже к этой сфере идут штуцеры для вентиляции картерных газов двигателя. На 1,5 такой сферы нет, так как там установлен модуль зажигания, и штуцеры вентиляции картерных газов находятся в одной горизонтальной плоскости. У 1.6 они в вертикальной плоскости.

Отличие Приоровского двигателя от ВАЗ 2110.

Перейдем к предыдущему двигателю и сравним его с двигателем 21124.
Приоровский двигатель 21126 мощнее на 8 лошадиных сил двигателя 21124, это связано с тем, что шатунно-поршневая группа Приоры намного легче и меньше, чем на десятимоторнике. Общая масса шатуна и поршня вместе с поршневыми кольцами и шатунными втулками у приоровского двигателя составляет 795 граммов против 1235 граммов у десятого двигателя.Так, приоровская шатунно-поршневая группа легче десятой на солидные 440 грамм. Вес приоровского шатуна 402 грамма против 701 грамма у десятого. Вес предыдущей поршня составляет 247 граммов против 351 грамма у десятого поршня.
Поршень Приорова имеет практически плоскую поверхность, что позволило повысить степень сжатия и, соответственно, мощностные характеристики двигателя.
Но из-за того, что на поршне очень незначительные циковости под клапаном, то при обрыве ремня ГРМ гнет клапан.

Вес поршневого пальца Приорова 67 грамм, десятого 93 грамма. Приоровские поршневые компрессионные кольца получили меньший вес, чем десятитипные, а также маслосъемные кольца. Шатунный вкладыш Проирова уже десятого, но за счет того, что он значительно толще, вес у них почти одинаков. Прокладка ГБЦ на десятом двигателе безасбестовая, имеет толщину 1,15 мм. На приоровском двигателе прокладка металлическая, имеет толщину 0,43 мм.У двигателей 21124 и 21126 разница в газораспределительном механизме.
Ремни ГРМ отличаются рисунком протектора. На приоре он более округлый, а на десятке более четкие углы, соответственно ремни ГРМ не взаимозаменяемы. Отсюда следует, что шкивы распредвалов, помпа охлаждения, шкив коленвала и вообще весь механизм ГРМ не взаимозаменяемы.

Приоровский опорный ролик и натяжитель не имеют фланцев для центрирования ремня ГРМ, в отличие от десятого.Также натяжной ролик предшествующего двигателя имеет механизм автоматического натяжения.

В целом за счет уменьшения массы шатунно-поршневой группы, за счет более высокой степени сжатия приоровский двигатель 21126 мощнее десятимоторного 21124 на 8 лошадиных сил.

В этой статье поговорим о двигателях, которые устанавливаются на все семейство Самар.

Двигатель это сердце автомобиля, соответственно от типа двигателя и зависят все основные характеристики автомобиля: мощность, расход топлива, надежность, ремонтопригодность.

Двигатели объемом 1,5 и 1,6 литра устанавливаются на ВАЗ 2114 2115 2116.

Двигатель 1,5л 8кл

  • Двигатель 1,5 л устанавливался на ВАЗ 2114 2113 2115 до 2007 года включительно.
  • Индекс двигателя в паспорте 2111.
  • Характеристики двигателя 1,5л.
  • Объем — 1500 см³ (58 кВт).
  • Крутящий момент — 116 Нм (при 3000 об/мин).
  • Мощность — 77 л.с.

Двигатель 1,6л 8кл

  • 1.6-литровый двигатель устанавливался на ВАЗ 2114, 2113, 2115 до 2007 года включительно.
  • Индекс двигателя по паспорту 21114/1116.
  • Объем двигателя — 1600 см³.
  • Мощность — 81 л.с.
  • Крутящий момент — 132 Нм (при 3800 об/мин).
  • Разгон до 100 км/ч — 13,2 сек.

Особых проблем вообще по двигателям нет, кроме 8кл. моторы любят по тем или иным причинам.

На ВАЗ 2114, 2113, 2115, в ограниченной серии производства «СуперАвто» устанавливались 16кл.двигатели объемом 1,6 л с индексами 21124 от «Двенашки» мощностью 89 л.с. и от «Приоры» с индексом 21126 мощностью 98 л.с.

Двигатель 21124 1.6л 16кл:

  • Мощность — 89 л.с.
  • Крутящий момент — 131 Нм при 3100 об/мин мин.
  • Разгон до 100 км/ч — 11,5 с.

Двигатель 21126 1.6л 16кл:

  • Мощность — 98 л.с.
  • Крутящий момент — 145 Нм при 4000 (об/мин).
  • Разгон до 100 км/ч — 10.5 сек.

Какой двигатель лучше: 1,5 8кл или 1,6 8кл?

При выборе автомобиля люди часто задаются вопросом, какой двигатель лучше? В нашем случае все не так просто. Аналогичный вопрос может возникнуть, если рассматривать покупку автомобиля уже лохматого года: 2006-2007. Именно в этот период на ВАЗ 2113, 2114, 2115 устанавливались двигатели как 1,6л, так и 1,5л, характеристики которых изложены выше.

По сути, моторы 1,5 и 1,6 л 8кл ничем не отличаются, кроме объема, норм выхлопа, системы подачи топлива и пары датчиков.Поэтому основным отличительным моментом является именно объем двигателя. Разница в 0,1 литра дает гораздо больший крутящий момент с низов, чуть большую максимальную мощность и возможно даже такой же или даже меньший расход двигателя, чем 1,5 литра. Единственным недостатком является то, что он более шумный при работе на холостом ходу.

Раньше, в 2008-2012 годах, люди неохотно брали двигатели 1,6 моль, хрупкие, громкие и т.д. — на самом деле двигатель 1,6 превосходит двигатель 1,5 литра по всем параметрам, поэтому мы рекомендуем его вам .Но это касается 8 ячеек моторов, которые устанавливались последовательно. Далее рассмотрим 16кл. моторы.

Какой мотор лучше 1.6 16кл или 8кл?

Моторы

16кл устанавливались ограниченной серией на АвтоВАЗе или в дочернем предприятии СуперАвто. Также любители тюнинга самостоятельно установили моторы 16 кл.

По своей технологичности моторы 16кл превосходят моторы 8кл, соответственно если есть вариант взять мотор 16кл, то хорошо бы остановиться на этом варианте, но везде есть нюансы.

Преимущества 16кл. двигатели свыше 8кл

  1. Улучшенная продувка цилиндров — высокая мощность.
  2. Более стабильная работа двигателя — меньше шума.
  3. Больше КПД двигателя — меньше расход топлива.

Но! Двигатель 1.6 16кл от Приоры (21126) гнет клапана при обрыве ремня — многих это почему-то пугает. Нужно просто следить за состоянием автомобиля, ремней, роликов, помпы и все будет хорошо! На всех современных автомобилях гнет клапана.

Какое масло заливать в двигатель?

Мальсо может быть как трансмиссией, так и двигателем.Масла также делятся по классу вязкости. Определенная вязкость предназначена для конкретного двигателя. Например, какой-то мотор больше любит синтетику, какой-то – полусинтетику.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на ВАЗ-2112 16 клапанов

Стук гидрокомпенсаторов на 16-клапанном двигателе ВАЗ 2112 отличается довольно просто, и определить причину несложно. Итак, устранить причину стука можно достаточно простым и проверенным способом.

Видео о замене гидрокомпенсаторов, там же показаны возможные причины стука:

Видео сюжет расскажет, а также продиагностирует их в случае появления посторонних стуков и звуков.

Гидрокомпенсаторы производства АвтоВАЗ

Гидрокомпенсатор представляет собой цилиндрический поршень, передающий усилие толкателя распределительного вала. Внутренняя часть имеет плунжер, который передает усилие на клапан. Именно это обеспечивает тепловой зазор. Для того чтобы клапан открылся, поршень толкает кулачок распределительного вала, который в свою очередь через плунжер воздействует на клапан. Тепловой зазор регулируется. Шаровой кран предотвращает утечку масла.

Какие бывают стуки?

Вытягивание поршня гидрокомпенсатора

Рассмотрим все возможные варианты:

  • Knock, что появляется при запуске, а затем резко исчезает … Это нормальный стук и причин для беспокойства нет. Просто остатки масла вытекают из открытого шарового крана.
  • Повышенный стук, который может исчезнуть на более высоких скоростях … Это означает, что шаровой поршень неисправен и требуется замена гидрокомпенсаторов.
  • Горячий стук или когда он слышен только на прогретом двигателе. Это износ самих гидрокомпенсаторов.
  • Стук, который возникает на высоких скоростях … Это связано с тем, что в системе имеется избыток масла, которое при вращении коленчатого вала образует пену.Он попадает в головку блока цилиндров и выводит из строя гидрокомпенсаторы. При таком эффекте масло не попадает в саму «гидрику» и появляется стук, что приводит к повышенному износу.

Диагностика гидрокомпенсаторов

Измерение и диагностика «гидрик»

  1. Для проверки гидрокомпенсаторов необходимо.
  2. Далее коленчатый вал доводится до положения, при котором кулачки не воздействуют на компенсаторы.
  3. Следующим шагом будет напрессовка поршней.Если поршень исправен, то его подают вниз с большим усилием. Если поршень заблокирован, то плунжер заедает, а если масла не хватает, то он без проблем опустится.

Метод устранения детонации

Разумеется, гидрокомпенсаторы ремонту не подлежат, поэтому их необходимо заменить.

Некоторые автолюбители пытаются их ремонтировать, но опыт показывает, что все заканчивается заменой, через несколько тысяч километров. Второй фактор, подталкивающий автомобилистов к замене, заключается в том, что ремонт этих деталей слишком дорог и нецелесообразен с экономической точки зрения.

выводы

Причины стука гидрокомпенсаторов достаточно просты, и их классификация сразу говорит о причинах возникновения такого эффекта. Основным методом устранения неисправности остается комплексная замена всех изделий.

Селект свечи зажигания ваз. Как правильно подобрать свечи зажигания для автомобилей ВАЗ? Есть покрытие керамика

Свечи зажигания

являются неотъемлемым атрибутом любого автомобиля с бензиновым двигателем.Русская зима – настоящее испытание для этих деталей. Именно в этот период года свечи выходят из строя все чаще и водители начинают тщательнее задумываться о том, какие свечи лучше для ВАЗ. Именно на эту тему мы сегодня и поговорим подробнее.

Сегодня свечи на ВАЗ 2107, которые обычно устанавливают автовладельцы, производятся в Европе и Японии. К отечественным производителям свечей, к сожалению, у водителей мало доверия. В этом обзоре мы опишем несколько свечей, широко представленных на нашем рынке.

Обзор свечей для ВАЗ

  • Японские трехэлектродные свечи NGK BUR6ET — очень распространенный вариант. Стендовые испытания показывают хорошую стабильность работы двигателя и хороший прирост мощности — 4,4% (все вышеперечисленные параметры указаны в сравнении с «родными» вазовскими свечами EZ A17DVRM). Они также экономичны с точки зрения расхода бензина (3,9%). Вот лучшие свечи на ВАЗ2114.
  • Французские свечи Беру Ультра-Х 79 (4 электрода) наименее токсичны из всех свечей, прошедших стендовые испытания и описанных в данной статье.Кроме того, эти свечи показали наибольшую экономию топлива (4,2%). Однако они несколько уступают своим японским аналогам по стабильности и приросту мощности (всего 3,7%).
  • Самыми стабильными оказались чешские трехэлектродные свечи Brisk Extra. Помимо устойчивости, они обеспечили значительный прирост мощности двигателя — аж на 4,8%. Однако их серьезным недостатком была незначительная экономия бензина. Решая, какие свечи лучше на Калину, многие останавливаются на этом варианте из-за его надежности.
  • Лучшим показателем прироста мощности (>6%) среди испытанных образцов обладают одноэлектродные вилки Finwhale. При этом по стабильности они немного отличаются от Brisk Extra и сравниваются по этому параметру с японскими свечами NGK. При этом показатели экономичности и токсичности у них даже хуже, чем у «Бриск Экстра».
  • Свечи зажигания German Champion сочетают в себе КПД (4,2%, как у Beru Ultra-X 79) и хорошую прибавку мощности (5,6%). Обладают такой же средней стойкостью, как и Беру Ультра-Х 79, уступая всем остальным образцам.

Решая, какие свечи зажигания выбрать, нужно учитывать, что вы от них хотите. Если для вас главное надежность, то ваш вариант Brisk Premium, Finwhale или NGK BUR6ET. Если вам важна экономия топлива, то берите Champion, Beru Ultra-X 79 или NGK. Вилки Finwhale обеспечат максимальную производительность (тем самым снизив экономичность) и Champion (мощность будет чуть ниже, но экономичность значительно выше). В общем, лучшие свечи – это оригинальные, то есть подлинные.К сожалению, сегодня можно, не подозревая об этом, купить много подделок, из-за чего водители иногда разочаровываются в продукции. хорошие фирмы.

Кроме того, при обслуживании ВАЗ 2110, какие свечи лучше, подскажет Техник, ведь это не такая серьезная проблема, как периодичность, с которой нужно их менять. Делать это нужно каждые 15-20 тыс. км.

В схеме зажигания ВАЗ 2114 центральную роль играют свечи. По сути, именно свечи зажигания выполняют управляющий сигнал от ключа зажигания при его повороте в положение пуск.Получив сигнал 24 кВ, свечи зажигания генерируют искру и воспламеняют топливо, впрыскиваемое в камеру сгорания. Поэтому водители транспортных средств уделяют им большое внимание. Для того чтобы правильно подобрать СЗ, нужно знать особенности их конструкции.

Свечи зажигания на ВАЗ 2114 конструктивно ничем не отличаются от СЗ, применяемых в системах зажигания других автомобилей. Основными элементами этого устройства являются:

  • корпус металлический, снаружи имеет шестигранную головку под свечной ключ и резьбовую часть для ввинчивания в корпус головки блока цилиндров, эта часть поглощает 67 процентов тепла, выделяющегося при срабатывании свечи зажигания и отдает 91 процент этого тепла на тело головы;
  • Изолятор
  • из корундовой керамики с добавлением оксида алюминия, а также оксидов других редких металлов.Вставляется в металлический корпус;
  • Тепловой конус
  • , часто называемый юбкой теплового конуса. По сути, это нижняя часть изолятора, она воспринимает 21 процент тепла, выделяющегося в момент искрения;
  • в верхней части изолятора крепится штепсельная головка, внутри нее контактный стержень, сопряженный с головкой, а в нижней части центральный электрод;
  • на нижней части корпуса свечи имеется боковой электрод, который расположен над выступающей частью центрального электрода, образуя зазор для образования искры;
  • упорная часть корпуса плоская; для лучшей герметичности при установке на него надевается уплотнительная шайба;
  • для формирования прочности и герметичности стыков внутри конструкции имеются уплотнительные кольца и теплопроводящий стекло-герметик;
  • Для борьбы с радиопомехами, возникающими при искрообразовании, между контактной головкой и центральным электродом может быть установлен помехоподавляющий резистор.

Все составляющие элементы свечи на ВАЗ 2114 играют важную роль, однако особое внимание уделяется центральному электроду. Он должен обладать такими свойствами, как — жаростойкость, высокая теплопроводность, пластичность и обладать высокой коррозионной и эрозионной стойкостью. Для этого его обычно изготавливают из различных никелевых сплавов. Однако в последние годы для повышения КПД свечи и получения каких-либо уникальных свойств при ее эксплуатации этот электрод стали производить из таких металлов, как медь, иридий, палладий, а также с платиновым сплавом и с серебряным или золотым покрытием. .

Как подобрать свечи зажигания на ВАЗ 2114

К вопросу выбора СЗ, при необходимости их замены нужно отнестись серьезно. От того, насколько эффективно они работают, зависит расход топлива и мощность двигателя. Решая, какие свечи зажигания лучше на ВАЗ 2114, водитель должен представлять, какую из задач они должны выполнять. Проведенные специалистами испытания свидетельствуют о том, что правильно подобранные для конкретного двигателя свечи способны не только улучшить его характеристики, но и продлить ресурс.Недаром для форсированных двигателей спортивных автомобилей изготавливаются специальные свечи с позолоченными медными электродами.

  • В инструкции по эксплуатации ВАЗ 2114 указано, сколько раз менять свечи зажигания на ВАЗ 2114. Это 30 тысяч километров пробега автомобиля. Конечно, хорошие, настоящие заводские свечи могут прослужить и 50, и 70 тысяч километров. Но это не значит, что если нет проблем с запуском и во время движения, то свечи можно не менять. На самом деле по мере износа электродов характеристики меняются.работы ДВС и при внимательном наблюдении его легко обнаружить по изменившимся показателям в расходе топлива.
  • Специалисты и опытные водители настоятельно рекомендуют менять свечи не реже чем через 20 тысяч километров, а зимой и через 10 тысяч километров. При этом необходимо постоянно контролировать работу СЗ и зазор между электродами. На скрученной свече вы сразу увидите ее состояние по цвету нагара на электродах.Также требуется проверить сухость резьбового соединения. Наличие на нем топлива или масла свидетельствует о недостаточной герметичности системы.
  • Выбор СЗ в магазинах автозапчастей сегодня достаточно велик и, чтобы определиться, какие свечи ставить на ВАЗ 2114, нужно изучить технические характеристики всех предлагаемых моделей. На форумах и в автомобильных журналах рекомендуют свечи зажигания для ВАЗ 2114 марок NGK, Finwhale, Champion, Brisk Premium, Bosch Platin. Например, при прохождении контрольных испытаний эти комплекты, по сравнению с российским А17ДМРВ от Энгельса, показали лучшую мощность на 5-6% и 3.На 5-4,5% лучше расход топлива. Несмотря на то, что иностранные комплекты свечей зажигания намного дороже отечественных, за счет снижения расхода топлива они окупаются уже через полгода.
  • Преимущества импортных свечей лучше всего видны при их проверке на специальном моторном стенде с фотографированием процесса искрообразования. Простая одноэлектродная свеча зажигания с никелевым электродом дает прерывистую разноцветную искру, которая хаотично летит в разные стороны. При искрообразовании свечи из импортных комплектов создают сплошной конус белого огня.
  • По цвету искры автоэлектрики определяют работоспособность комплекта свечей зажигания. Если цвет красный, то искра слабая, прерывистая. Синий или голубой означает более интенсивную искру. Белый огонь означает интенсивную и стабильную искру. Именно такой огонь дает интенсивное воспламенение. топливовоздушной смеси при впрыске. Это означает лучшее сгорание, повышенную мощность двигателя и меньший расход топлива.

  • Наилучшую искру дают свечи с самыми тонкими электродами, 0.толщиной 4-0,6 мм. Эти электроды изготавливаются из иридия, палладия или сплавов с платиной и золотом. Значительно улучшает «искру» за счет напыления серебра, золота или платины на центральный и боковые электроды. Толщина электрода свечи А17 от Энгельса 2,5 мм. Поэтому он не выдерживает конкуренции с дорогими импортными комплектами свечей зажигания.

Проще всего определить подделку по продажной цене. Обычно такие «товары» продаются за половину реальной стоимости «оригинала».Это должно сразу насторожить покупателя. Также следует проверить саму свечу перед установкой. На подделках часто можно встретить качающуюся вилочную головку.

Выбирая свечи на ВАЗ 2114, необходимо, чтобы в нашей розничной сети довольно часто встречалась контрафактная продукция, то есть «самоделки» под известными и дорогими брендами. Если вы случайно установите такие свечи на автомобиль, то хорошо, если вы сможете спокойно проехать на нем тысячу километров.

Рекомендуемые свечи на Приору/Калину/Гранту … Изготовитель рекомендует использовать отечественные свечи зажигания А17ДВРМ и А15ДВРМ или их импортные аналоги. В зависимости от модели двигателя разные свечи зажигания. Например, свечи на Приору 16 клапанов: АУ17ДВРМ, а на 8 клапанов: А17ДВРМ. Таблица совместимости свечей зажигания для всех автомобилей ВАЗ:


Каталожные номера свечей зажигания ВАЗ .

  • Лада Приора: 21120-3707010-00, 21120-3707010-01.
  • Лада Калина: 21110-3707010-00, 21110-3707010-01.
  • Лада Гранта: 21110-3707010-00, 21110-3707010-03.
  • Лада Калина 2: 21110-3707010-00, 21110-3707010-03.
Цена свечи зажигания зависит от производителя и региона. Примерная стоимость 200-500 рублей. за комплект.

Типы свечей зажигания … Свечи могут различаться по количеству электродов: одноэлектродные (стандартные), многоэлектродные. А также по типу: Обычные (стандартные), иридиевые, платиновые. Производитель рекомендует использовать обычные одноэлектродные свечи зажигания для ВАЗ.

Срок службы свечи зажигания зависит от условий эксплуатации. В соответствии с регламентом Техническое обслуживание Для автомобилей Лада Приора, Калина и Гранта свечи зажигания следует менять каждые 30 000 км. Однако в некоторых случаях (например, при пуске двигателя в сильный мороз) новые свечи зажигания тоже могут быть повреждены – залейте их бензином. Совет: не выбрасывайте старые свечи, а используйте их в таких случаях.

Кстати владельцы ВАЗ десятого семейства в опросе «

Для правильной работы бензинового двигателя состояние и качество свечей зажигания играют решающую роль.Например, нестабильная искра даст пропуски зажигания, которые не только проявят себя тряской на малых оборотах и ​​ездой внатяг, но и приведут к попаданию горючей смеси в катализатор — а это уже риск перегрева и выхода из строя. Недаром уже начиная с эконорм Евро 3 в программах ЭБУ впрыска отечественных автомобилей предусмотрена диагностика неравномерного вращения коленчатого вала и отключение подачи топлива в отказавшие цилиндры.

Особенности конструкции свечи зажигания

  1. Число плавки характеризует скорость отвода тепла от электродов к юбке свечи.В процессе работы свечу необходимо нагреть до такой температуры, чтобы нагар на ней окислился, не успев нарастить, но и перегрев для нее опасен: может произойти калильное зажигание, сами электроды начнут быстро разрушаться. Проблема в том, что тепловая нагрузка на саму свечу неравномерна — при езде на малых оборотах нагрев намного меньше, чем при езде «педаль в пол». Свечи со стандартным калильным числом в обоих этих случаях будут работать в крайней точке оптимального режима — недо- и перегреве соответственно.
  2. Искровой промежуток зависит в первую очередь от мощности штатной системы зажигания и максимального давления в цилиндре в конце такта сжатия: оно должно быть таким, чтобы обеспечить надежный искровой пробой даже при низком напряжении в сети (проворачивание со стартером на севшем аккумуляторе). И разница в этом случае очевидна: обычно коэффициент трансформации катушек зажигания около 2000, то есть при работающем генераторе они могут выдавать до 28 киловольт, а при запуске — только 14! Следовательно, приобретаемый комплект свечей зажигания должен иметь именно тот зазор, который установлен производителем автомобиля: увеличенный означает риск пропусков зажигания (но в пределах возможностей катушки обеспечит более мощную, лучше воспламеняющуюся искру), уменьшенный — гарантирует возможность запуска при севшем аккумуляторе, но чревата перебоями уже из-за снижения энергии искры.
  3. Выступ электродов также имеет большое значение для работоспособности свечи зажигания в конкретном двигателе. Например, на восьмиклапанных двигателях, где свеча стоит сбоку от камеры сгорания, увеличение вылета оптимизирует воспламенение смеси: меньше вентилируется область, примыкающая к стенкам камеры сгорания, а удаление электродов дополнительно гарантирует, что в искровом промежутке будет качественная легковоспламеняющаяся смесь.Для вазовских восьмиклапанников, где вентиляция камеры сгорания конструктивно ухудшена (впускные и выпускные каналы расположены в одном направлении, а не друг напротив друга), это достаточно чувствительно. Свечи с заглубленными внутрь электродами применяются, как правило, на многоклапанных моторах с минимальным объемом камеры сгорания, иначе они могут столкнуться с клапанами или поршнем.
  4. Количество электродов в реальной эксплуатации не очень важно. Теоретически многоэлектродные свечи имеют повышенный ресурс — при эрозии разрушает один из боковых электродов, искра начинает попадать на другой (в отличие от распространенного заблуждения, искра не возникает между несколькими электродами одновременно).На практике искра обычно «плавает» (поэтому кажется, что их несколько) — в условиях плохого распределения смеси по цилиндру искра может переходить из рабочей зоны в «заштрихованную», то есть загрязнены остаточными выхлопными газами. В итоге вместо повышения ресурса получим ухудшение работы мотора, что опять же принципиально для вазовской восьмиклапанницы, и так отвратительно работающего на холостом ходу с обедненной смесью, предписанной нынешней экономией .
Видео: Испытание свечей зажигания на стенде.

Еще кое-что полезное для вас:

Драгоценные металлы: практическое применение

Как мы уже говорили в прошлом абзаце, переход на многоэлектродную схему не принес большой практической пользы в увеличении ресурса свечей. По сути, при этом борьба с самой причиной естественного износа свечей, то есть эрозией контактов, была заменена паллиативом – заменой «запаски».Для повышения надежности непосредственно электродов была существенно переработана конструкция свечей.

В платиновых и иридиевых свечах зажигания главная особенность, которая бросается в глаза — это очень тонкий центральный электрод, который точно локализует место возникновения искры — напротив него на боковом электроде припаяна пластинка из соответствующего металла , им же покрыт и центральный электрод.

Преимущества таких свечей очевидны: срок службы электродов в нормальных условиях в два-три раза выше, чем у обычных свечей.Тонкий центральный электрод хорошо самоочищается, что также способствует надежной работе.

Минусы, увы, тоже существенны. Во-первых, это цена: комплект с надписью Platinum или Iridium будет стоить как минимум в два-три раза дороже, чем обычные свечи. Второе, как ни странно, нежность: негорящий уголь мгновенно убивает такие свечи, а механическая чистка им противопоказана, как и прожигание горелкой по старинке. В первую очередь, конечно, речь идет о пресловутом ферроцене, нарваться на который не редкость и по сей день.

Нетрадиционные схемы

Некоторые конструктивные решения в свечах зажигания нетрадиционной схемы можно назвать условно рабочими — улучшая одно, ухудшают другое. Самый простой пример — серия свечей зажигания NGK V-Line: их центральный электрод имеет канавку, соответственно искра всегда проскакивает между краем электрода и боковым. Теоретически это улучшает воспламенение смеси за счет выноса искры в лучше вентилируемое помещение и стабилизации точки искры, но и эрозия такого центрального электрода также ускоряется.

Часть свечей на рынке нельзя отнести никак иначе, как к «гербалайфу» с авторынка: всякие «форкамерные», «факельные» и так далее свечи в лучшем случае работают не лучше штатных единицы, в худшем случае они быстро разрушаются. Например, у печально известных свечей «Бугает» впаянная юбка не только ухудшала вентиляцию разрядника, но и перегорала, а иногда и уходила в «свободный полет» в камеру сгорания. Из работоспособных, но бесполезных в практике рядового автолюбителя конструкций отметим только свечи, вообще не имеющие бокового электрода — они изначально созданы для работы в сверхфорсированных моторах во избежание перегрева торчащих боковых электродов, в обычном городском цикле они отвратительно самоочищаются и гарантируют перебои на холостом ходу даже на бензине идеального качества.

Выбор свечей зажигания на ВАЗ

О свечах зажигания поговорим на конкретном примере — 16-клапанный двигатель ВАЗ-2110, который с завода поставляется со свечами зажигания А17ДВРМ Энгельсского завода. Этот же завод, кстати, выпускает оригинальные свечи и для других российских конвейеров: маркировку EZ можно увидеть, например, на свечах Renault Original. Для удобства остановимся на этих свечах.

ЭЗ А17ДВРМ

Основным преимуществом этих свечей зажигания является стабильность качества: трудно найти большую разницу в сопротивлении или размере искрового промежутка в оригинальном комплекте.Мы не зря упомянули слово «оригинал» — увы, рынок наводнен либо подделками, либо браком, уходящим в свободную продажу. Свечи имеют хороший запас по прекращению искрения, при штатной системе зажигания выдерживают прокрутку при снижении напряжения до 6В без прекращения искрения. Также они стабильно работают при максимальных нагрузках – пропуски зажигания, которые может «поймать» чувствительный газоанализатор, минимальны.

Что касается ресурса, то их задача — отработать от ТО до ТО — уверенно отвечают.Учитывая их низкую стоимость и распространенность, они явно рекомендуются.

Трехэлектродный вариант знакомого А17ДВРМ. Теоретический выигрыш в ресурсе принес сюда и свой минус: параметры свечей «плавают» больше, и это, в первую очередь, нестабильный зазор, отсюда и некоторое ухудшение работы двигателя… Но следует отметить, что это износ можно «уловить» только на измерительном стенде, в реальной эксплуатации нельзя сказать, что трехэлектродные вилки от Энгельса будут хуже одноэлектродных.

Отличные свечи от одного из мировых лидеров по их производству: высокое и стабильное качество изготовления, уверенная работа в любом режиме и хороший ресурс. Свечи зажигания уверенно выдерживают падение напряжения при запуске до 6,5 В (неожиданно проигрывая отечественным!), пропуски зажигания с ними минимальны.

В их конструкции используется то же решение, что и у NGK в серии V-Line, но с точностью до наоборот: в боковом электроде проштампован паз. Это однозначно более выгодно с точки зрения производства, так как нет необходимости строго ориентировать боковой электрод относительно центрального, но практической пользы от такой конструкции явно меньше.

Свечи с увеличенным вылетом центрального электрода, как и ожидалось, не показали прироста моторных характеристик на 16-клапанном двигателе: такое решение было бы более «рабочим» на восьмиклапанном двигателе. По всем параметрам это крепкий «середнячок», но цена значительно выше, чем у конкурентов с такими же качествами. Отметим только хороший результат для запуска на севшем аккумуляторе: 6,2В — отличный результат… но оригинальные свечи Энгельса и дешевле, и, как ни странно, лучше чешских.

Маркетологи компании явно ошиблись, отнеся эти свечи к серии V-Line: их центральный электрод лишен паза. Скажем сразу: оригинальный комплект — это твердый «середнячок», ничем не выделяющийся, но и тесты не проваливающий. Мне определенно не нравится заметная шероховатость изготовления — даже маркировка Made in France всегда неравномерно набита, боковой электрод обычно неравномерно припаян. Создается впечатление, что технология изготовления намеренно огрублена в угоду дешевизне, но эти свечи могли быть и лучше.

Главный минус NGK не они сами, а чудовищное количество подделок на рынке. Достаточно набрать в поиске на Ebay или AliExpress «свечи зажигания» без указания марки и многостраничный список «тип NGK» из Китая.

Бош WR7DPX

Оставим эти свечи вне рейтинга, учитывая, насколько серия Platinum дороже аналогов, не содержащих драгоценных металлов. Однако именно эти свечи демонстрируют наилучшие результаты по всем моторным тестам — в этом в первую очередь играет тонкий центральный электрод, полностью спрятанный в изоляторе: мотор запускается при напряжении в бортовой сети менее 6В, что недоступно другим свечам, минимальная токсичность однозначно указывает на наименьшее количество пропусков зажигания.

При максимальных нагрузках придется постараться перегреть центральный электрод — конструкция гарантирует надежность передачи тепла от него к изолятору и далее к юбке. Это значит, что эту свечу можно советовать как владельцам легковых автомобилей, так и любителям агрессивной езды. Если, конечно, вас не остановит цена.

Автомобили ВАЗ

достаточно популярны на отечественном авторынке. Свечи зажигания можно отнести к расходным материалам, но от их качества зависит надежная работа двигателя.Выбор основывается на рекомендациях производителя автомобиля, так как для каждого типа двигателя существует определенный перечень параметров, которым должны соответствовать свечи.

Какие свечи зажигания лучше на ВАЗ

Если вы берете автомобиль 10-го семейства или Приору, то вам нужны рекомендуемые свечи для 16-клапанных двигателей, которые имеют ряд отличий от классических свечей для 8-клапанных двигателей.

Производители свечей

На отечественном рынке можно найти множество свечей разных производителей… Свечи самого высокого качества выпускаются под марками:

Перечисленные производители применяют различные подходы к улучшению качества работы двигателя. Важную роль играет не только материал электродов свечей, но и точность изготовления, в частности размер искрового промежутка.

Какие свечи лучше на Приору

Мощный 16-клапанный двигатель Priora требует качественных свечей зажигания, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.Качественные свечи зажигания не только помогают снизить расход топлива, но и увеличивают мощность двигателя за счет улучшения процесса воспламенения топлива. Хорошо зарекомендовали себя свечи зажигания NGK, которые сконструированы таким образом, что способны к самоочищению. Поэтому их достаточно высокая стоимость окупается увеличенным сроком службы.

Существенным недостатком является огромное количество подделок.

Низкая стоимость и хорошее качество изготовления делают эти свечи вполне реальной альтернативой дорогим импортным свечам.Кроме того, они практически не подделываются.

Новые и б/у автозапчасти Клапаны и запчасти EGR Лада 2107 онлайн

Мы нашли похожие предложения Сейчас у нас нет именно того, что вы ищете, но вас могут заинтересовать похожие предложения.

СТАРТЕР as-pl

Код товара: S24126992270

Товар на складе поставщика

Цена: 112 €

Новые и б/у клапаны и детали EGR онлайн дешевле

В категории Клапаны и детали EGR представлен широкий выбор клапанов и деталей EGR.Эти части разделены на более мелкие категории. Если вы выбрали конкретный элемент автомобиля в разделе Автозапчасти, нажмите на ссылки на него. Затем введите марку и модель автомобиля с помощью фильтра поиска. Вы можете сортировать результаты поиска по цене, рейтингу, коду товара — в зависимости от того, какой товар вы выберете и каковы ваши ожидания. Srotas24.co.uk занимается продажей б/у и новых клапанов системы рециркуляции отработавших газов, а также поставляет запчасти от таких известных производителей автомобилей, как Ауди, BMW, Фольксваген, Вольво, Мерседес Бенц, Опель, Форд, Рено, Ниссан и другие.

Лучшие клапаны EGR и поиск запчастей по категориям

3 самых популярных поиска деталей тела

Советы по покупке клапанов EGR и деталей

Популярный товар по категориям интерьера

Топ-3 самых популярных деталей интерьера:

Показать большеR

Лучшее масло ваз 2112 16 клапанов.

Многие, а особенно начинающие автомобилисты не очень разбираются в автомобиле. В то же время правильный выбор жидкости – залог того, что мотор будет работать исправно. На самом деле ничего сложного в этом деле нет. Подобрать подходящее масло сможет любой автовладелец, прочитав эту статью.

Все существующие сегодня моторные масла могут быть минеральными, полусинтетическими, синтетическими или гидрокрекинговыми. Ниже мы разберем особенности каждого из них.

Минеральные

Минеральные, или нефтяные, как их называют некоторые люди, изготавливаются из нефти по технологии дистилляции и очистки.Эти моторные масла также можно разделить на три типа. Бывают нафтеновые, парафиновые и ароматические. Эти смазки не отличаются высоким качеством. Минеральное моторное масло может полностью потерять свои смазывающие свойства за очень короткий период. Причиной этого является огромное количество присадок, которые есть в составе смазочных материалов.

«Минералка» обладает самой высокой вязкостью среди всех существующих смазочных материалов. По этим причинам его рекомендуется использовать на отечественных автомобилях. Поэтому, если вы владелец автомобилей отечественных марок и не знаете, какое масло заливать в двигатель, то вам подойдет минеральное масло.

Однако, несмотря на все недостатки, у него есть и преимущества. «Минералка» почти не течет. Это особенно удобно, если сальники и пломбы достаточно старые. «Минералка» также хорошо себя показывает при работе машины в достаточно тяжелых условиях.

Синтетические смазочные материалы

Такие масла имеют много преимуществ перед минеральной группой. Это можно объяснить тем, что смазочные материалы приобретают свои свойства в процессе производства. Эти масла синтезируются из различных химических веществ.Эти продукты более жидкие. Синтетика может работать при довольно низких температурах. Эти жидкости также обладают большей химической стабильностью и не чувствительны к перегреву. Срок их службы значительно больше. Ну и цена соответственно выше.

Полусинтетика как компромисс

Это моторное масло является компромиссным решением. Характеристики этой группы масел несколько выше, чем у минеральных продуктов. Стоимость намного ниже, чем у синтетических. Эти смеси отлично подходят для умеренного климата.

Гидрокрекинг

По своим свойствам этот состав может напоминать синтетику. Однако такие масла имеют быструю скорость старения. Естественно, со временем они теряют свои смазывающие качества.

Моторные жидкости на зиму

Часто автомобилисты интересуются, какое масло заливать в двигатель на зиму. Стоит сразу сказать, что подобные вещества уже давно никто не использует. Поэтому о термине «зимнее масло» можно забыть. Если в мотор обычно заливают смазку с вязкостью, например, 5w-40, то это всесезонный тип.Его можно с успехом использовать в течение всего года. Такие изделия в большинстве случаев используются автомобилистами.

Если вязкость вашего масла соответствует вашему климату, региону, если ваш двигатель и стартер в надлежащем состоянии, то вы можете продолжать использовать смазку, которую вы всегда использовали.

Каждому двигателю свое масло

Так что у многих замена расходных жидкостей начнется в кратчайшие сроки. Многих интересует, какое масло заливать в двигатель, сколько раз его менять, есть ли необходимость промывать двигатель.Эти вопросы задают в основном те водители, которые не обслуживают свои автомобили на СТО. Что же, давайте им поможем и уточним, какое масло лить в популярные двигатели.

Вообще конечно замена масла должна начинаться с изучения руководства по эксплуатации автомобиля. Потому что если спросить кого-то о том, какое масло заливать в двигатель, то каждый автолюбитель укажет свою марку масла, даже если двигатели внутреннего сгорания одинаковые. Чтобы не путать людей, давайте разберемся и проясним эту ситуацию.

ВАЗ 2106

Те автомобилисты, которые до сих пор ездят на автовазовской классике, часто спрашивают, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2106. На самом деле вопрос достаточно сложный и требует детального рассмотрения. Здесь так сложно давать советы.

Для двигателей ВАЗ 2106 подходят смазочные смеси, которые предназначены для использования с бензиновыми двигателями. Ассортимент этих жидкостей на нашем внутреннем рынке достаточно велик.

Как выбрать масло для «шестерки»? Самый первый и самый надежный способ – это внимательно прочитать инструкцию к машине.В этих документах можно узнать названия и марки всех технологических жидкостей, с которыми эксплуатируются автомобили. Но в то же время не у каждого автовладельца есть новая машина. Если он старый, выпущенный лет 20 назад, то таких документов просто нет. Без документов будет тяжело. В этом случае можно воспользоваться рекомендациями других владельцев «шестерки» или самого завода.

Конечно, лучше всего доверять информации от производителя. Ведь обязательно проводились испытания различных смазочных жидкостей с этими моторами.Но зато ассортимент масел сильно расширился и изменился. Поэтому остаются только решения, которыми пользуются другие автовладельцы.

«ВАЗовские» эксперименты

Бензиновый двигатель на «шестерке» многое пережил в свое время. С ним на заводе проводились различные эксперименты, один из которых заключался в том, чтобы определить, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2106.

Что интересно, инженеры не смогли тогда найти что-то конкретное. Но нам удалось найти группу горюче-смазочных материалов, подходящих для мотора.

Если пользоваться общепринятой классификацией смазочных материалов и вязкости, то АвтоВАЗ сумел выделить две группы. Это «Стандарт» и «Супер». Для этих моторов на автомобилях хорошо себя зарекомендовали смазки группы стандарт.

Конечно, после этих опытов прошло уже более 10 лет. На рынках появляется все больше и больше жидкостей. Многие из смазок, которые были основными тогда, существуют и сегодня. И сегодня они прекрасно работают на двигателях, выпущенных до октября 2000 года.

В группу «Стандарт» входят смазочные материалы различных производителей. Среди них Лада-Стандарт 15w-40, 10w-40, 5w-30, Азмол Супер 20w-40 или 15w-40, Юкос Туризм 20w-40, 10w-40, 5w-30 и многих других производителей.

Европейские смазки

Современная практика показывает, что владельцы «шестерок» заливают в двигатели импортные масла. В этом нет ничего удивительного. Эти продукты могут быть использованы в различных качествах и для всех сезонов. Эти смеси содержат лучшие добавки.Отечественные производители не в состоянии конкурировать с европейскими.

Вот самые популярные имена. Это Ravenol Super, LLO Ravenol, Shell Helix, Castrol и многие другие. Статистика показывает, что отечественные водители, владеющие этими автомобилями, отдают предпочтение продукции Shell.

ВАЗ 2114

Тут особо писать не о чем. В инструкции к авто написано какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2114, а также список жидкостей, которые рекомендуются для данного двигателя и автомобиля. Многие автолюбители считают, что лучший вариант для этого ДВС – полусинтетика 10w-40.Именно эта смазка является идеальной.

Что касается марок и производителей, то здесь все просто. Главное не купить подделку. Опытные автовладельцы хвалят продукцию Шелл. Для этого мотора подойдет Shell Helix 10W-40. Это хороший выбор.

Если вы не предпочитаете импортную продукцию, то можете использовать товары отечественного производителя. Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2114 – импортное или отечественное – решать автомобилисту.

ВАЗ 2107

Тут можно сказать, что рекомендуются полусинтетические и синтетические масла.За счет содержания в своем составе различных присадок такие смазки обладают хорошими смазывающими свойствами, а также снижают износ двигателя. Также данные о топливе используются зимой. Можно, конечно, посмотреть сервисную книжку, но она не всегда есть.

В этих автомобилях есть два типа двигателей. Приведем небольшой список, который может показать, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2107.

Для «семерок» подходят продукты «Rexol Universal», «Rexol Super», «Ufalyub», «Ufoil», «Norsi», CASTROL GTX, Shell SUPER и многие другие импортные и отечественные смазки.По вязкости это 10w-30, 10w-40, 15w-40, 20w-30, 20w-40.

Этот список далеко не полный. При выборе масла главное, чтобы оно соответствовало вязкостным данным двигателя.

ВАЗ 2110, ВАЗ 2112

Большинство, если не все, смазочные материалы, представленные сегодня на рынке, являются всесезонными. Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2110?

Лучшими считаются смазочные материалы с минимальной вязкостью. Их быстро прокачают по нефтепроводу.Это значит, что трущиеся детали будут смазываться быстрее.

Если использовать автомобиль на вязком летнем масле в мороз, это приведет к большому расходу топлива. Холодная пленка не облегчит перемещение деталей. Двигательная система тратит много энергии на движение. Это вызывает слабую батарею и другие проблемы.

Самое интересное для автовладельцев в нашей стране – это продукция EVO. Немецкая компания выпускает вполне «съедобные» масла и смазки. Если вы не знаете какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2112 (16 клапанов), то для новых моторов подойдет синтетика Е7-5W-40.Для старых двигателей внутреннего сгорания можно приобрести полусинтетику Е5 10W-40. Эти ГСМ можно использовать с любыми другими отечественными двигателями.

Motul предлагает серию синтетических смазочных материалов 8100 для российских автовладельцев. Эти смазки способны обеспечить экономичный расход топлива, а также максимальную защиту силового агрегата.

«Лада Калина»

Многие владельцы этих автомобилей также задают популярный вопрос, какое масло заливать в Калину 1.6 (8кл) двигатель.

Здесь даже не слишком важна группа, в которой находится та или иная смазка. Вязкость масла имеет большое значение. Многие водители «Калины» требуют немецкого Pennasol 10W-40. Это синтетика.

Практически все ДВС с инжектором отечественного производства с конвейера рассчитаны на смазывание маслами 5W. На материалах с такой характеристикой моторы работают нормально, пока не израсходуют 60% своего ресурса. Затем по мере износа деталей двигателя зазор увеличивается.И тогда можно применять 10W-40. На таких ГСМ агрегат уходит еще на 30%.

Но тут опять же все зависит от того, что нравится водителям. Конечно, это не единственный вариант смазки. Также можно использовать продукцию других производителей, если она подходит по параметрам мотора.

Далее посмотрим, какое масло заливать в двигатель такого популярного автомобиля, как Приора. Многие производители топлива громко кричат, что их продукция самая лучшая. Но сложился некий популярный рейтинг смазочных материалов, пользующихся особой популярностью у водителей.Это продукция компаний «Лукойл», «Кастрол», «Шелл» и «Мобил». Что касается параметров, то тут ничего нового сказать нельзя. Нужно смотреть документы на машину. Там производитель авто указал, какие смазки подходят.

Вообще для многих отечественных и импортных автомобилей хорошая синтетика считается лучшим выбором.

Какое масло заливать в двигатель QR25?

Эти моторы устанавливались на автомобили Ниссан. Здесь лучше всего воспользоваться рекомендациями производителя и строго их придерживаться.Потому что эти двигатели внутреннего сгорания отнюдь не дешевы и не прощают ошибок. Поэтому при выборе смазочных материалов нужно выбирать тот продукт, который соответствует вашему мотору.

В целом для этих двигателей рекомендуется приобретать и заливать только оригинальные ГСМ от производителя. Только так можно защитить двигатель от износа. Главное остерегаться подделок. Такие смазки достаточно дороги, поэтому их часто подделывают.

Этот товар хорош тем, что был специально разработан для использования в этих машинах и идеально подходит для них.Хотя некоторые водители на свой страх и риск используют более дешевые смазки популярных производителей. Ведь одним из недостатков этого мотора является повышенный расход масла.

«Рено Логан»

Французская компания Renault советует владельцам этих автомобилей использовать продукцию ELF. Именно этот продукт максимально соответствует двигателям внутреннего сгорания этих автомобилей. Такие жидкости можно отнести к средствам, помогающим экономить топливо. Масла предлагаются с вязкостью 5w-40 и 5w-30.Для моторов, подверженных значительному износу, лучше использовать более густую смазку.

Если вы решили самостоятельно выбирать ГСМ и не знаете, какое масло заливать в двигатель Рено Логан, то в этом случае вам необходимо приобретать продукцию проверенных популярных производителей.

При выборе важно понимать, что если масло популярное, качественное, самое дорогое, но не соответствует рекомендациям производителя автомобиля, то это может привести автомобиль в негодность.Неправильный подбор смазочных жидкостей может убить агрегат в кратчайшие сроки.

Заключение

Итак, мы выяснили, какое масло заливать в двигатель Приора и автомобили других марок.

Как видите, проблема не так сложна, как кажется на первый взгляд. Достаточно просто посмотреть рекомендации производителя в руководстве по технической эксплуатации и приобрести нужный тип масла. Помните, что правильный выбор этой смазки обеспечит бесперебойную и надежную работу двигателя на весь период его эксплуатации.

Выбор моторного масла для каждого владельца не всегда так прост, так как приходится выбирать среди множества товаров, различных марок и производителей, которых сейчас пруд пруди. Только в магазине запчастей можно насчитать не менее 20 различных видов масел, которые подходят для ВАЗ 2110-2112. Но не каждый владелец знает, на что обращать внимание при покупке масла для двигателя внутреннего сгорания автомобиля.

Выбор производителя моторного масла

Здесь не стоит зацикливаться на особом внимании, а главное смотреть на более-менее известные бренды, среди которых могут быть:

  • Мобильный (Эссо)
  • Шелл Хеликс
  • Кастрол
  • Лукойл
  • Ликви Моли
  • Мотюль
  • Всего
  • и многие другие производители

Но самые распространенные все же перечислены выше.Главное в этом вопросе не выбор фирмы производителя, а покупка оригинального моторного масла, то есть не подделки. Очень часто при покупке в сомнительных местах можно смело нарваться на контрафактную продукцию, которая впоследствии может просто вывести из строя двигатель вашего автомобиля. Поэтому с выбором нужно быть предельно осторожным. Не приобретайте товары в различных забегаловках, также старайтесь не брать их на авторынках и в торговых павильонах, ведь в таком случае вы даже не сможете потом предъявлять претензии.

Считается, что самый низкий риск покупки подделки – это железная канистра, так как подделка упаковки намного сложнее и затратнее для мошенников. Если брать в качестве примера описанные выше масла, то среди них можно отметить ZIC, который находится в металлической канистре. Да и по многим тестам авторитетных изданий эта фирма часто занимает первые места.

Скажу по личному опыту, пришлось заливать полусинтетику ZIC и проехал на ней более 50000 км.Проблем не было, двигатель работал тихо, расхода масла на угар не было, уровень держался от замены до замены. Также моющие свойства неплохие, так как глядя на распредвал при открытой клапанной крышке, можно сказать, что двигатель совершенно новый. То есть ZIC не оставляет никаких отложений и налета.

Подбор по типу вязкости и температурному режиму

Крайне желательно выбирать масла исходя из климатических условий, в которых в данный момент эксплуатируется автомобиль.То есть в этом случае менять масло необходимо не менее 2 раз в год: на зиму и перед наступлением летнего периода.

Дело в том, что зимой необходимо заливать более текучую смазочную жидкость, чтобы при возникновении экстремально низких температур двигатель лучше заводился и стартеру легче его крутить. Если масло слишком вязкое, то запустить двигатель ВАЗ 2110 в сильный мороз будет крайне проблематично, а от неудачных попыток можно и вовсе посадить аккумулятор, после чего он будет необходим как минимум.

Что касается летнего периода, то, наоборот, стоит выбирать такие виды моторных масел, которые будут более густыми, то есть с повышенной вязкостью. Думаю ни для кого не секрет, что при повышенных температурах окружающего воздуха двигатель также сильнее греется и увеличивается средняя рабочая температура. В результате масло становится более жидким, а при достижении определенного состояния его смазывающие свойства теряются или становятся неэффективными. Именно поэтому летом стоит заливать в двигатель более густую смазку.

Рекомендации по классам вязкости в зависимости от температуры окружающей среды

Ниже представлена ​​таблица, в которой указаны все обозначения классов вязкости моторных масел в зависимости от температуры воздуха, при которой эксплуатируется ваш ВАЗ 2110. То есть нужно выбрать из представленного списка наиболее подходящий для себя температурный режим и уже смотреть, масло какой вязкости заливать в двигатель.

Например, если вы живете в средней полосе России, то можно считать, что зимой морозы редко бывают ниже -30 градусов, а летом температура не превышает 35 градусов по Цельсию.Тогда в этом случае можно выбрать класс вязкости 5W40 и эксплуатировать автомобиль на этом масле можно и зимой, и летом. Но если у вас более контрастный климат, и температура меняется в более широком диапазоне, то вам нужно перед каждым сезоном выбирать соответствующий класс.

Синтетическая или минеральная вода?

Думаю, что никто не будет спорить с тем, что синтетические масла намного лучше минеральных. И дело не только в высокой цене, как думают многие.На самом деле синтетические масла имеют ряд преимуществ перед дешевыми минеральными маслами:

  • Повышенные моющие и смазывающие свойства
  • Больший диапазон температур
  • Меньшее влияние на более низкую или более высокую температуру окружающей среды, соответственно лучший запуск зимой
  • Увеличение срока службы двигателя в конечном итоге

Ну и самое главное, о чем всегда следует помнить, это своевременная, которую необходимо выполнять не реже одного раза в 15 000 км пробега вашего ВАЗ 2110-2112.А еще лучше будет, если этот разрыв значительно сократится до 7000 км.

Купил 16-клапанную «десятку». Говорят, что в такой двигатель нужно заливать специальное моторное масло?

Ответить на этот вопрос мы попросили специалистов ТНК Лубрикантс Украина, продукция которой разработана с учетом требований АвтоВАЗа. Вот что они нам рассказали.

Современное моторное масло, помимо основной задачи – смазывания рабочих поверхностей двигателя с целью снижения трения и износа, выполняет ряд дополнительных функций.Как правило, это поддержание чистоты двигателя за счет растворения и удаления продуктов износа и неполного сгорания, защита деталей двигателя от коррозии, охлаждение двигателя за счет перераспределения избыточного тепла, герметизация зазоров в цилиндропоршневой группе. Чем сложнее агрегат, тем выше требования к маслу. Кроме того, из-за конструктивных особенностей моторов ряд автопроизводителей предъявляют особые требования к используемым в них маслам.

Все это в полной мере относится к 16-клапанным двигателям ВАЗ, применяемым в семействах 2108, 2110, 1111.В чем особенность этих двигателей? Дело в том, что масло в них, помимо своих прямых функций, играет роль гидравлической жидкости, приводящей в действие механизм гидрокомпенсатора зазоров клапанов. Эта сборка особенно чувствительна к образованию отложений и отложений. Если это происходит, нарушается нормальная работа компенсаторов, нарушается фазировка газораспределительного механизма, что, в свою очередь, приводит к преждевременному износу клапанов, снижению КПД двигателя, а в ряде случаев и прогар клапанов и поломка коромысла.Поэтому масла для таких двигателей должны обладать повышенными моющими (моющими) и диспергирующими свойствами. Последнее означает, что масло не только «вымывает» продукты износа и неполного сгорания, но и удерживает их во взвешенном состоянии до замены, предотвращая образование отложений на рабочих поверхностях.

Кроме того, «16-клапанник» особенно чувствителен к снижению рабочего давления масляного насоса, например, из-за вспенивания самого масла. При этом также нарушается фазировка газораспределительного механизма.Поэтому моторное масло этого типа обязательно должно содержать хорошую антипенную присадку.

Теоретически этим требованиям соответствуют масла, соответствующие классу SG/CD (по API). Кроме того, у АвтоВАЗа есть перечень разрешенной продукции. В ассортименте ТНК этим требованиям отвечает масло ТНК Супер (SAE 10W-40), изготовленное по оригинальной технологии Soft Synt. Из представленных на рынке Украины также встречаются масла других марок с вязкостью 10W-40, 5W-40 (по SAE), которые соответствуют классам SG/CD и SJ/CD или выше (по API). эти требования.

Подготовили Юрий Дацык, Игорь Широкун, Сергей Иванов

Если вы нашли ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Делимся опытом, кто какое масло заливает в свой автомобиль.

Какое масло лучше для какого двигателя. Да и вообще любые соображения по поводу выбора того или иного моторного масла.

Стёпа (Богатырь)  ВАЗ 21093i 99 г.в. Esso ultra s/s. Соотношение цены и качества, я доволен.

Рома (Дафи) ВАЗ 21124 08.против Castrol Magnatec 10w 40

Александр (Фраукье) ваз 2112 кастрол магнатек синтетика 5w40 100тыс и двигатель как новый

Сергей (Muadhnait) ВАЗ 2111 2001 LIQUI MOLY MoS2 Leichtlauf 10W-40 — полусинтетика, марку не менял уже 2-й год — полет нормальный, машину нагружаю часто конкретно, езжу много. Зимой не болело. Производитель заявляет: «Благодаря использованию дисульфида молибдена в составе масла оно обладает исключительными противозадирными свойствами, эффективно снижает трение, снижает износ, устраняет шум двигателя.»

Павел (Caerwyn)  Ford mondeo — Formula F1 5w30 синтетика.

Дмитрий (Аахути)  Daewoo Nexia 1, 6 16V начинал, как было с завода, с полусинтетики Шелл (10W40), потом после пары замен для улучшения работы двигателя перешел на синтетику Шелл (5W40) — Заливал пару раз, разницы не почувствовал. Друг уговорил меня на мобил синтетику (5W40). Отъездив 5 месяцев, в свечные колодцы загнали масло (небольшая болезнь 16-клапанной Нексии), и двигатель стал шумнее, но зимой заводился в любой мороз.Поменял прокладку, перешел на полусинтетику Mobil (10W40), все равно через месяц эксплуатации масло полезло в свечные колодцы. Снова поменял прокладку и теперь, вычитав Нексию в книжке эксплуатации, буду лить только полусинтетику и скорее всего Шелл. Двигатель тише и масло гуще Мобила, хотя друг говорит что Шелл сейчас испортился.

Святослав (Jalp)  Motul ТОЛЬКО все остальное фуфло

Алексей (Agyei) ВАЗ 21093i, заливаю Shell Helix 10w40 (полусинте), заливаю 4 раза подряд (за 2 года) — устраивает)

Никита (Брычан)  Сузуки гранд витара лить Шелл Хеликс ультра синтетика 5 на 40 нареканий нет газ 3110 ЗМЗ 406 liqui moly синтетика 5 на 40 масло класс мотор ожил давление поднялось только плюсы

Никита (Брычан)

Александр (Фраукье) Рено Меган 2 рекомендован заводом и я лью эльф 5w40

Метки: Какое масло заливать в ваз 2112 16 клапанный двигатель

Вашему вниманию обзор замены масла в ДВС ВАЗ-2111 1.6 V16 Комментарий, лайк!

Какое масло заливать в ВАЗ 2112 16 кл? | Автор темы: Полина

Думаю полусинтетика, но не пойму что значит 5W40 или 10w40, что лить?

Лариса  Лим мобил 15W40

Андрей  5W40 или 10w40 это SAE температурная классификация моторных масел. ЕСЛИ ВАМ НУЖНО ВСЕСЕЗОННОЕ, ТОГДА 10w40 подойдет. а синтетика или п/синтетика зависит от финансов.

Василий Да любой, первое число вязкость при низких температурах, второе при рабочей температуре 80-90, по API поколение мотора для которого подходит, вот и все…У меня ESSO 10w40 SJ….

Эдуард Лейте 10W40 летом и 5W40 зимой.

Галина заливаю синтетику…. 10w40 castrol

Ярослав   Цифра перед W — «зимняя вязкость Оксаны, после — летняя. Agip или BP, например, подойдет, но 5W40 уже синтетика, скорее

Вячеслав   Ранее ,лил мобайл или кастрол.Сейчас АД 3000.Разницы нет!Кроме цены!

Валентина  Класс вязкости SAE OW, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W относятся к зиме, а SAE 20, 30, 40, 50 , 60 к лету.
Рассмотрим SAE 40. Чем выше число, тем в большей степени масло будет сохранять свою вязкость при нагревании. При городском движении и активной езде, а также при высокой температуре воздуха двигатель подвергается воздействию высоких температур. Для защиты двигателя важно использовать масло, которое в значительной степени сохраняет свою вязкость при высоких температурах.
И наоборот, когда двигатель холодный, масло имеет тенденцию густеть. В этом случае важно, чтобы оно оставалось жидким даже при низких температурах, чтобы течь по двигателю, защищать его детали и облегчать запуск.Вязкость при низких температурах обозначается в стандартах SAE как «класс зимней вязкости».
Например, SAE 10 Вт. Цифра указывает на степень зимней вязкости. Чем меньше число, тем больше масло сохранит свою текучесть в морозы и при запуске двигателя.
Сезонные масла обычно используются, когда рабочие температуры не сильно отличаются Леонид.
Всесезонные масла обозначаются одновременно и зимним, и летним классом вязкости.
Например SAE 10W 40, где:
10W — зимняя вязкость
40 год класс вязкости

Артем шел хеликс 5w40 лучший вариант! но менять каждые 10 000 км.

Иван  Лей смело 10V40 Castrol.

Как известно, моторное масло играет весьма существенную роль в работе и нормальном функционировании двигателя. Так, некачественная смазочная жидкость может привести к повышенному износу деталей. Не многие владельцы 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 знают, какое масло подходит для их «железных коней».

Очень популярный вариант среди владельцев двенашек — Mobil Super 3000

Теперь, когда все факторы учтены, можно перейти к списку масел, которые можно заливать в 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112.Согласно рекомендации завода-изготовителя, а также руководствам по эксплуатации, в моторы Лада необходимо заливать смазочную жидкость таких производителей:

Марка Вязкость Класс качества API
LIQUI MOLY OPTIMAL 10W40 SL/CF
ЛУКОЙЛ-СУПЕР 5W40, 10W40, 15W40 СГ/ЦД
ЛАДА СУПЕР 5W40, 10W40, 15W40 СГ/ЦД
ESSO ULTRA 10W40 SL, SJ/CF
MOBIL SUPER S 10W40 SL, SJ/CF
SHELL HELIX PLUS 10W40 SL/CF
HAVOLINE EXTRA 10W40 SL/CF
ZIC APLUS 5W30, 10W30, 10W40 SL
MANNOL RACING 15W40 SL/CF
NOVOIL-SINT 5W30, 5W40 SG/CD
NOVOIL-SUPER 5W30, 5W40, 10W30, 10W40, 15W30, 15W40, 20W50 SG/CD
УТЭК НАВИГАТОР 5W40, 10W30, 10W40, 15W40, 20W40 SG/CD
MANNOL ELITE 5W40 SL/CF
ESSO UNIFLO 10W40, 15W40 SL, SJ/CF
ТНК СУПЕР 5W40, 10W40, 15W40 SL, SJ/CF
SHELL HELIX SUPER 5W40, 10W40 SL/CF
МОБИЛЬНЫЙ 1 0W40 SL, SJ/CF
MOBIL SUPER M 10W40, 15W40 SL, SJ/CF
VALVOLINE DURABLEND 10W40 SL/CF
MANNOL CLASSIC 10W40 SL/CF
VISCO 2000/3000/5000 10W40 или 15W40 или 5W40 SL/CF
ЛУКОЙЛ-ЛЮКС 5W40, 10W40, 15W40 SJ/CD
MANNOL EXTREME 5W40 SL/CF

Следует отметить, что в последние годы на рынке автомобильных ГСМ наблюдается тенденция увеличения количества подделок.Поэтому при выборе масла стоит проверять наличие знаков качества и сертификатов.

Свойства масла

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению выбора масла в двигатель, необходимо рассмотреть свойства жидкости, а также срок, в течение которого она их сохраняет. Так, у 16-клапанных двигателей срок сохранения полезных качеств несколько больше по сравнению с 8-клапанными. Основные свойства моторных масел можно прочитать на самой упаковке или на сайте производителя, но мы рассмотрим этот вопрос подробнее.

Физические свойства

Масло в своем составе должно охлаждать нагретые части двигателя. В составе есть вещества, которые способствуют этому процессу. Но при длительном использовании и регулярном нагреве и охлаждении это свойство нарушается.

Также этому способствует скопление металлической стружки, которая возникает из-за износа деталей.

Масло BP Visco 3000. Замена каждые 12000 км. Пробег двигателя 175 000 км.Судите сами!

Совокупность этих факторов приводит к тому, что после 10000-12000 жидкость перестает полностью охлаждать детали, такие как коленвал, стенки вкладышей и поршень. Именно из-за этого прослеживается увеличение износа деталей.

Химические свойства

По своим химическим свойствам масло должно хорошо смазывать детали, но после 11-12 тысяч километров — эти свойства теряются , и теряется максимальный смазывающий эффект.

Так выглядит масло после 10 000 км пробега. Масло от 16 клапанов 124 двигателя. Грязный и без добавок.

При этом детали двигателя начинают развиваться в ускоренном режиме, что приводит к повышенному износу, в первую очередь, коленчатого вала.

Технические свойства

Помимо вышеперечисленных свойств, технические обеспечивают нормальную работу всего силового агрегата в целом. А значит, силовой агрегат нужно защитить и внутри от негативных факторов.Именно масло создает барьер между рабочими воздействиями деталей и кузова.

Как часто нужно менять масло в 16 клапанном двигателе?

По нормам производителя моторное масло необходимо заменять каждые 12-15 тыс. км пробега. Но, как показывает практика, смазку рекомендуется менять каждые 10 000 – 11 000 км.

Это связано с тем, что качество масла, производимого в СНГ, не соответствует нормативным стандартам, которые были приняты Международной конвенцией автопроизводителей 1 декабря 2005 года.

Замена масла и масляного фильтра (ТО)

Вторым фактором, влияющим на такой короткий срок службы масла, является бензин, а также срок службы автомобиля. Чем старше автомобиль, тем чаще необходимо менять масло, чтобы двигатель полностью выработал свой моторесурс.

выводы

Выбор и замена масла зависит от многих факторов. Итак, существует список рекомендуемых смазочных жидкостей для заливки в 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112. К выбору масла следует подходить внимательно, ведь именно от него зависит, насколько эффективно и долго будет функционировать двигатель.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110

22.10.2021

На рисунке ниже представлена ​​схема привода распредвала ВАЗ 2110 и метки ВМТ для правильной установки ремня ГРМ:

Устройство механизма газораспределения ВАЗ 2110: 1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый ремень; 3 – шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 – шкив выпускного распределительного вала; 6 – задний защитный чехол зубчатого ремня; 7 – шкив впускного распределительного вала; 8 — кольцо датчика фаз; 9 — опорный ролик; А — метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; Б — установочная метка на крышке масляного насоса; C и F — установочные метки на заднем защитном кожухе зубчатого ремня; D — установочная метка на шкиве выпускного распределительного вала; E — установочная метка на шкиве впускного распределительного вала.

ВАЗ 2110 проверка и замена ремня ГРМ


Для оценки состояния ремня ГРМ ВАЗ 2110 подденьте отверткой заглушку передней крышки ремня ГРМ и снимите ее


Головкой на 10 отвернуть шесть болтов крепления передней крышки ремня и снять ее, затем снять правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека


Головкой на 17 проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке ремня ГРМ ваз 2110.При этом риск на маховике двигателя должен стоять напротив прорези крышки картера сцепления. Вставив отвертку через отверстие в картере сцепления между зубьями маховика для его фиксации, отверните болт крепления шкива привода генератора


Снять шкив привода генератора и ключом на 17 ослабить гайку натяжителя ремня ВАЗ 2110


Поворотом ролика ослабляем натяжение ремня и снимаем его заднюю ветвь с зубчатого шкива выпускного распредвала, натяжного ролика и шкива насоса охлаждающей жидкости, затем снимаем ремень с зубчатых шкивов коленвала и выпускных распредвалов и опорного ролика .Установка ремня ГРМ ВАЗ 2110 осуществляется в порядке, обратном его снятию. Следим за совмещением установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем зубчатый ремень на шкив коленвала. Поворачивая натяжной ролик, натягиваем ремень и фиксируем ролик. Провернув коленчатый вал по направлению вращения на два оборота, проверяем совмещение установочных меток.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.