Замена сайлентблоков верхнего рычага ваз 2106: Замена верхних сайлентблоков на классике

Содержание

Замена верхних сайлентблоков на классике

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Замена Верхних Сайлентблоков Ваз 2106 Без Съемника

Проведение Замены сайлентблоков на автомобиле ВАЗ 2106

Конструкция сайлентблоков смотрится как вставка из резины, которая запрессована вовнутрь 2-ух соединенных железных втулок. Рассматриваемая деталь подлежит Замене если проход критичного износа как еще его именуют повреждения. Они являются связывающими элементами креплений разных узлов и устройств от подвески автомобиля до коробки. Сайлентблок принимает на себя лично вредные колебания и гасит их. Так как он выдерживает большие нагрузки, то совершенно логично, почему выход его из строя является достаточно частым событием.

Если в свое время еще одного технического обслуживания вашего тс было найдено, что наполнитель сайлентблока выдавился, образовалась сеть трещинок, то нужно произвести Замену этого узла что бы избежать следующих заморочек. Неисправности верхних и нижних рычагов имеют существенное воздействие на управление автомашиной. Вприбавок протектор фронтальных шин начинает кардинально изнашиваться.

Подготовка инструментов для проведения процедуры замены

Замена сайлентблоков ВАЗ 2106 начинается с приобретения и подготовки инструментов. Гглавное, чтоб инструмент подходил по размеру и был комфортным в использовании. Что все-таки пригодится, чтоб Замена сайлентблока выполнялассь, будут нужны:

  1. Приспособление для смены резинометаллического шарнира.
  2. Приспособление для съема шаровых опор (для демонтажа верхнего рычага).
  3. Инструмент для демонтажа рулевого наконечника (незаменимая вещь при распрессовке дальних наконечников руля).
  4. Домкрат.
  5. Ключи на двадцать два и двадцать четыре миллиметра (рожковый, накидной).
  6. Ключ на тринадцать миллиметров (торцовочный, накидной).
  7. Набор монтировок.
  8. Молоток.
  9. Тонкое зубило (оно должно быть очень острым, поскольку нижние сайлентблоки очень часто под давлением приклеиваются к нижнему рычагу, и, во избежание снятия рычага, можно воспользоваться зубилом).
Замена нижних сайлентблоков ваз 2107 без съемника.

Поскольку сайлентблоки играют очень важную роль в жизни автомобиля, а их смена является довольно сложным и трудоемким процессом, то не нужно пытаться сэкономить — надо покупать качественные фирменные шарниры. Не знаете, какие брать, резиновые или полиуретановые? Желательно полиуретановые, однако необходимо заметить, что стоят они недешево.

Алгоритм проведения замены сайлентблока верхних рычагов

Итак, обзаведясь необходимым инструментом, приступаем непосредственно к замене резинометаллического шарнира ВАЗ 2106.

Замена верхних сайлентблоков на классике

Хочу поделиться опытом как я меняю верхние сайлентблоки, не снимая рычага.

  1. При помощи домкрата удаляем колесо там, где будут проводиться работы по замене.
  2. При помощи ключа на двадцать четыре миллиметра с рычажной оси отвинчивается крепежная гайка. Уже сейчас желательно отвинтить гайку, которая держит рулевой наконечник. После проводится процедура его разборки.
  3. При помощи ключа на двадцать четыре миллиметра удаляется гайка, которой зафиксирована шаровая опора.
  4. Съемником распрессовывается палец опоры сошки (не большая беда, если съемника не оказалось под рукой, тогда рычаг просто устраняется при помощи пары ключей на тринадцать).
  5. Далее отвинчивается гайка, которая фиксирует ось верхнего рычага, и вытаскивается наружу (здесь владельцам «шестерки» повезло, поскольку нет необходимости возиться еще и с болтами крепления бампера как у «четверок», «пятерок» и «семерок»).
  6. Рычаг переносят на верстак и зажимают между тисками.
  7. Далее, при помощи заранее приготовленного приспособления, осуществляется полная замена сайлентблоков верхнего рычага подвески автомашины ВАЗ 2106.
  8. После того как замена резинометаллических шарниров произведена, монтируем рычаг на свое место в обратном порядке, не забыв перед этим смазать ось. В качестве смазки может подойти масло, литол, нигрол и прочее. Важно заметить, что до конца затяжку гайки оси производить не нужно. Этот процесс будет производиться под нагрузкой веса самого автомобиля.
  9. Производится фиксация опоры, монтаж колеса. Автомобиль снимается с домкрата.
Замена цепи грм ваз 2106 без разборки.

Процедура по смене сайлентблоков верхнего рычага подвески проведена полностью и успешно.

Смена резинометаллического шарнира нижнего рычага без разбора подвески

Последовательность замены резинометаллического шарнира нижнего рычага:

  1. При помощи ключа на двадцать два миллиметра проводим отвинчивание крепежной гайки нижнего рычага.
  2. Используем специальный съемник и выпрессовываем шарнир из посадочного места. Вот здесь и пригодилось то, что заранее был снят рулевой наконечник, поскольку в противном случае не было бы возможности подвести съемник к сайлентблоку.
  3. После изъятия поврежденного сайлентблока, нужно очистить и смазать ось и резьбу при помощи масла. Посадочное место также проверяется и на наличие повреждений. Нужно быть готовым к тому, что сайлентблок будет очень сложно вставить обратно. В этом случае может потребоваться центрирование оси и проушины нижнего рычага с использованием домкрата и монтировки.
  4. При помощи подготовленного устройства проводим запрессовку сайлентблока обратно в посадочное место. Проводим фиксацию подвижных соединений, и можем считать, что работа выполнена.
  5. Проводим обратный монтаж снятых ранее рулевых наконечников. При этом не забываем их зашплинтовать.
  6. Далее затягиваются гайки как верхних, так и нижних рычагов подвески ВАЗ 2106. Если соблюдать технологию, то необходимо выполнять этот процесс при четырех пассажирах и дополнительном грузе в сорок килограмм, который помещается в багажник.
  7. При отсутствии указанного количества помощников можно обойтись одним (его вес должен быть не менее восьмидесяти килограмм). Он поочередно будет занимать места в салоне, соответствующие осям ВАЗ 2106, на которых затягиваются гайки.
Замена щеток генератора ваз 2106 без снятия.

Совершенно идентичным образом выполняется

замена резинометаллического шарнира нижнего и верхнего рычага на других колесах автомобиля ВАЗ 2106. Не забудьте, окончательная фиксация гаек осей производится тогда, когда была выполнена замена всех сайлентблоков.

Резиновые уплотнительные втулки в подвеске ТС служат для сглаживания вибраций, и, казалось бы, что может быть сложного в замене сайлентблоков на ВАЗ 2107. Первоначально процедура замены может показаться простой, но кто хотя бы один раз сталкивался с необходимостью замены, тот знает, насколько это трудоемкий и сложный процесс, требующий применения специального оборудования. Менять резиновые уплотнители реально своими руками, воспользовавшись специальным съемником, но даже если такого устройства нет, то не нужно откладывать работу в долгий ящик.

Предназначение сайлентблоков

Сайлентблоками называются шарниры, состоящие из двух или одной втулки из металла, соединенных через резиновую вставку. Рассматриваемая деталь в виде металлических втулок служит для объединения узлов подвески, а резиновые материалы служат в качестве гасителей колебаний, возникающих при движении машины, передающихся от одного узла к другому. За счет этих мелких деталей продлевается срок службы подвески автомобиля, так как все колебания, деформации и вибрации сглаживаются при помощи сайлентблока.

В конструкции ТС ВАЗ-2107 используется соответствующее количество сайлентблоков, размещающихся в передней и задней подвеске. В конструкции передней подвески семерки, рассматриваемые устройства используются в фиксации рычагов, а в устройстве задней подвески применяются они для соединения реактивных тяг, соединяющих мост с кузовом.

Это интересно! В конструкции рассматриваемого автомобиля применяются сайлентблоки разных размеров, что зависит от места их размещения. Изготавливаются эти шарниры не только из резины, но и полиуретана. Оба материала имеют свои достоинства и недостатки, но в любом случае, требуется следить за состояние шарниров, и своевременно их менять, чтобы не пришлось ремонтировать всю подвеску.

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

У любой детали есть свой эксплуатационный ресурс. Чем больше нагрузку испытывает деталь, тем скорее происходит ее износ. За состоянием сайлентблоков нужно следить обязательно, так как с течением времени наблюдаются такие последствия: резина начинает рваться, возникают биения и вибрации в местах соединений. Причем износ резины происходит не только, когда машина эксплуатируется, но и при ее простое, так как резиновому материалу свойственно разрушаться под воздействием многих факторов.

Ориентировочный срок службы рассматриваемых устройств составляет 90-100 тысяч км пробега. Причем это касается только шарниров из качественной резины или полиуретана. Стоит также отметить, что полиуретановые изделия имеют более продолжительный срок службы в отличие от резиновых, но при этом они имеют такие недостатки, как трудности с монтажом (без специального съемника установить их практически невозможно), а также подвеска с ними становится жестче.

Это интересно! Необходимость замены устройств возникает порой намного раньше, чему способствует качество дорожного покрытия, по которому эксплуатируется автомобиль. Зачастую даже качественные шарниры по «нехорошим» дорогам способны служить не более 50 тысяч км пробега.

Диагностировать необходимость замены шарниров можно по ряду следующих признаков:

  1. Отсутствие «отзывчивости» машины при резком вращении руля.
  2. При проведении осмотра выявляются деформации устройств.
  3. Стук со стороны подвески во время движения по неровностям.
  4. Люфт в местах расположения деталей.

Если не уверены в том, что устройства следует заменить, можно посетить СТО, где мастера проведут диагностику и сообщат о необходимости заменить шарниры на машине.

Замена шарниров верхнего рычага

Если есть необходимость замены рассматриваемых устройств, то стоит упомянуть о том, детали не подлежат ремонту. После их износа, понадобится купить новый комплект сайлентблоков на машину, и установить их на место старых. Чтобы произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2107, потребуется запастись таким инструментарием:

  • Съемник — с ним установка новых деталей значительно упрощаются. Вместо съемника разрешено применять самодельное приспособление, но о том, как его сделать, подробно описано в конце статьи.
  • Гаечные ключики.
  • Слесарный инструмент: молоток и зубило.
  • Монтировка.

Первостепенно нужно выяснить, как выполняется замена передних рычагов на ВАЗ-2107. Для этого машина располагается на яме, а затем поднимается ее передняя часть и демонтируется колесо со стороны, где планируется заменить резиновые уплотнители.

Это интересно! Менять рассматриваемые устройства верхних и нижних рычагов рекомендуется комплектом, чтобы не пришлось через некоторое время повторять процедуры демонтажа деталей и замены узлов.

Алгоритм по замене шарниров верхнего рычага имеет следующий вид:

  1. Для начала вывинчиваем гайку закрепления кронштейна переднего бампера.
  2. Приступаем к вывинчиванию верхней шаровой опоры.
  3. Вывинчиваем гайку оси верхнего рычага, удерживая с другого бока ось в неподвижном состоянии вторым ключом.
  4. Теперь переходим к извлечению оси.
  5. Приступаем к демонтажу верхнего рычага с ВАЗ 2107.
  6. После удаления рычага, приступаем к снятию старых сайлентблоков и установке новых.
  7. Чтобы демонтировать резиновый шарнир, можно установить съемник, и приступать к его извлечению. Чтобы не тратить время, устройство можно демонтировать путем срезания резинового ушка при помощи ножа. Вслед за этим уплотнитель можно выдавить рукой.
  8. Монтаж нового уплотнителя осуществляется съемником. Предварительно перед тем, как запрессовывать новую деталь, требуется очистить внутреннюю часть кронштейна от коррозии (при ее наличии). Также новый резиновый уплотнитель для упрощения его запрессовывания нужно обработать мыльным раствором, но никак не маслом или прочими видами смазочных материалов, так как они сократят срок службы детали в 2-3 раза.
  9. Приступаем к запрессовыванию сайлентблоков. Для этого со стороны большего диаметра устанавливают большую наставку и саму деталью.
  10. После этого накручиваем гайку на съемнике, которая по ходу перемещения будет воздействовать на наставку, тем самым вдавливая в установочное отверстие резиновый шарнир.

На этом процедура замены шарнира верхнего рычага на семерке завершена. Вслед за окончанием напрессовывания, останется лишь установить демонтированный узел на место, что выполняется в последовательности обратной снятию.

Замена на нижнем рычаге

Как выполняется замена сайлентблоков нижних рычагов, знают не все владельцы ВАЗов. Ниже изложена подробная инструкция того, как поменять шарниры нижнего рычага на ВАЗ 2107:

  1. Аналогичным образом требуется поддомкратить машину, снять колесо и прибегнуть к проведению демонтажа нижнего рычага.
  2. Для начала ослабляется затяжка нижнего рычага, которая фиксируется гайками.
  3. Используя гаечный ключ на «13» потребуется вывинтить гайки закрепления подушки стабилизатора поперечной устойчивости или стаба.
  4. Опустить машину путем ослабления домкрата.
  5. Вывинчивается гайка закрепления пальца нижней шаровой опоры, а затем приступаем к проведению демонтажа. Демонтировать опору трудно, поэтому рекомендуется воспользоваться съемником для шаровых опор, особенно если не планируется ее замена.
  6. После этого нужно приподнять машину, и перевести стаб сквозь соответствующую шпильку крепления.
  7. После поддевания пружины, ее можно демонтировать с опорной чаши подвески автомобиля.
  8. Крепление оси нижнего рычага ослабляется, а затем снимаются упорные шайбы для последующего демонтажа рычага.
  9. Если планируется заменить нижний рычаг, то, как это сделать, узнаем далее. Для этого демонтируется нижняя шаровая опора, вывинтив три крепежных соединения. После этого снимается нижний рычаг и реализуется его замена. Если его замена не требуется, то снимать нижнюю опору не нужно, чтобы заменить сайлентблоки.
  10. Чтобы облегчить процесс демонтажа и установки резиновых шарниров, требуется рычаг зажать в тисках, после чего приступать к последующим действиям. Только при отсутствии дефектов на рычаге можно приступать к запрессовыванию сайлентблоков. Процесс запрессовывания полностью идентичен схеме с верхним рычагом.
  11. После их замены нужно установить снятую деталь на место, и собрать весь узел автомобиля.

Это интересно! Если планируется выпрессовывание старых сайлентблоков, то наставку нужно расположить в обратном положении запрессовыванию, что позволит воздействовать на демонтируемый элементы, выдавливая его из посадочного места.

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Теперь разберемся, как же происходит ремонт задней подвески ВАЗ 2107, а конкретнее замена сайлентблоков. Реактивные тяги представляют собой одну из главных деталей задней подвески. Крепятся эти детали при помощи болтовых крепления, а чтобы места крепления не испытывали сильных нагрузок, в их конструкции устанавливаются резиновые втулки. Для воплощения замены резиновых уплотнителей на реактивных тягах понадобится такой перечень инструментария, как ключи на «19», а также металлическая щетка и монтажка.

На ВАЗ 2107 установлены четыре продольные реактивные тяги, и одна поперечная, поэтому рассмотрим процесс замены сайлентблоков на примере продольной тяги. Инструкция по замене сайлентблоков реактивных тяг имеет следующий вид:

  1. Первоначально места соединения (где находятся сами устройства), следует очистить от загрязнения и ржавчины. Резьбовое соединение обрабатывается проникающей смазкой, после чего приступаем к вывинчиванию крепления.
  2. Используя гаечные ключи на «19», требуется осуществить вывинчивание гайки с последующим извлечением болта.
  3. Теперь нужно освободить крепление второй стороны реактивной тяги. Для этого ослабляется затяжка, которая расположена на чулке заднего моста. После этого нужно вынуть болты с распорной втулкой.
  4. Выполнить перемещение амортизатора в бок(если речь идет о поперечной тяге).
  5. Используя монтажку, необходимо поддеть и извлечь реактивную тягу.
  6. Извлечь устаревшие и прохудившиеся сайлентблоки и запрессовать на их место новые.
  7. Перед тем, как ставить новые резинки, следует внутреннюю поверхность тяги тщательно очистить, удалить сколы и места коррозии.
  8. Чтобы посадить деталь, нет необходимости использовать съемник, так как посадить уплотнитель в отверстие можно тисками. Деталь направляется в отверстие, и в таком виде крепится в тисках. После этого следует вращать ручку тисков до момента, пока уплотнитель не будет посажен на место.
  9. Аналогичным способом осуществляется запрессовывание металлической втулки, обточив край с одной стороны на наждачном станке.
  10. После этого тяги можно ставить на место в очередности обратной снятию.

Съемник для сайлентблоков своими руками

Чтобы заменить сайлентблоки на машинах семейства ВАЗ 2101-2107, нет необходимости покупать соответствующий съемник, можно обойтись и без него, тем более что он стоит денег. Но с таким прибором выполнить запланированные ремонтные работы намного проще.

Собрать съемник сайлентблоков вполне реально своими руками дома, и для этого пригодится всего немного деталей:

  1. Болт М12 с мелкой резьбой, длина которого не менее 7 см.
  2. Отрезок трубы следующих размеров — длина 3 см, внутренний диаметр 40 мм, а наружный 50 мм.
  3. Шайба с наружным диаметром на 50 мм минимум.
  4. Два отрезка трубы следующих размеров — длина 10 см и диаметр 40 мм.

Когда все составляющие для реализации самодельного съемника готовы, можно приступать к реализации задумки:

  1. Увеличить внутренний диаметр трубы с 40 мм до 45 мм.
  2. Чтобы использовать устройство для выпрессовки старых шарниров, понадобится надевать на него шайбу.
  3. Болт нужно ставить внутри устройства, после чего снаружи надеть оправку большого диаметра. Эта оправка будет упираться в стенку рычага. Чтобы запрессовать деталь, понадобится надеть шайбу и завинтить гайку.

Устройство можно сделать в домашних условиях из подручных средств, что собственно многие и делают. Реализовать такую задумку не составит большого труда, но зато вы сможете существенно сэкономить средства на приобретении заводского съемника.

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ
Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески
Осмотр, проверка рулевого управления
Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: стуки в передней подвеске.

Возможная причина: повреждены сайлентблоки верхнего рычага передней подвески.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор отверток, съемник резинометаллических шарниров, домкрат.

Примечание. Сайлентблоки верхних рычагов передней подвески можно заменить и без снятия самих рычагов, что, собственно, и описывает данная инструкция.

1. Вывесьте передок автомобиля при помощи опор или домкратов.

2. Демонтируйте переднее колесо с той стороны, с которой намереваетесь осуществить замену шарниров.

3. При помощи ключа «на 22» открутите с двух сторон самоконтрящиеся гайки оси рычага, а затем снимите шайбы.

4. Закрутите на оси нижнего рычага передней подвески полый болт съемного устройства и, фиксируя болт от проворачивания, закрутите гайку. При этом стакан съемного устройства должен нажать на рычаг и спрессовать с него сайлентблок.

5. Выньте сайлентблок из рычага подвески.

6. Аналогичным образом произведите спрессовку сайлентблока с другой стороны рычага.

7. Произведите центровку нового сайлентблока в отверстии рычага подвески.

8. В целях предупреждения перемещения рычага относительно оси во время запрессовки шарнира наденьте на ось упорную шайбу с противоположной стороны, а затем закрутите старую самоконтрящуюся гайку.

9. Установите съемное устройство на ось, а затем затяните гайку. В процессе выполнения данной операции стакан съемника должен давить на фланец резинометаллического шарнира, осуществляя его запрессовку в рычаг. Помните, что при запрессовке шарнира на съемное устройство необходимо установить меньший по диаметру стакан.

10. Открутите винт и снимите съемник. Установите на ось рычага упорную шайбу и закрутите новую самоконтрящуюся гайку (не затягивайте ее максимальным усилием).

11. Аналогичным образом произведите запрессовку шарнира с другой стороны рычага. Установите шайбу, а затем закрутите новую гайку.

12. Установите автомобиль на колеса и окончательно затяните гайки, крепящие рычаг к оси.

Замена сайлентблоков ВАЗ-2106 своими руками: видеоинструкция

Сайлентблоки используются в конструкции автомобилей всех моделей. Они представляют собой резиновые вставки между деталями подвески, применяются для поглощения вибрации и, соответственно, для продления бесперебойной эксплуатации ходовой части машины. Сами сайлентблоки подвергаются весьма высоким нагрузкам, что приводит к их частому выходу из строя.

В данной статье мы подробно расскажем о том, как выполняется замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2106, приведем пошаговую инструкцию и полезные рекомендации, благодаря которым вы сможете выполнить эту довольно сложную процедуру своими руками, не привлекая специалистов автосервиса.

Читайте также: Схема подключения тахометра на ВАЗ-2106

Инструменты и принадлежности, необходимые для замены сайлентблоков

В первую очередь вам потребуется подготовить все необходимые инструменты. Без них будет довольно сложно добраться до сайлентблоков в автомобиле ВАЗ-2106 и демонтировать вышедшие из строя детали. Итак, для качественного и удобного выполнения ремонта понадобятся:

  • специальные приспособления для демонтажа шаровых опор, верхнего рычага, снятия и установки нового шарнира, выполненного из металла и резины, а также для распрессовки дальних рулевых наконечников;
  • рожковые, накидные и торцовочные ключи на 13, 22 и 24 миллиметра;
  • домкрат;
  • комплект монтировок;
  • тонкое и острое зубило, которое позволит аккуратно и без снятия рычага демонтировать нижние сайлентблоки;
  • молоток.

Кроме того, вам потребуется подготовить новые компоненты подвески, которые будут устанавливаться на автомобиль. Сегодня лучше всего покупать полиуретановые сайлентблоки, которые отличаются от обычных увеличенным в несколько раз сроком службы.

Но если ваша цель выполнить ремонт с минимальными затратами, то можно обойтись и традиционными резиновыми деталями.

Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков верхних рычагов

Если весь инструмент уже готов к работе, начинаем осуществлять замену резинометаллических шарниров, которая выполняется по следующей схеме:

  • поддомкрачиваем машину и снимаем колесо с той стороны, с которой будут производиться работы;
  • отвинчиваем гайки, удерживающие сайлентблок и рулевой наконечник;
  • выкручиваем крепежную гайку шаровой опоры;
  • с помощью специального съемника распрессовываем палец опоры сошки;
  • извлекаем гайку, удерживающую верхний рычаг;
  • достаем рычаг, аккуратно зажимаем его в тиски и меняем сайлентблоки, используя специальное приспособление;
  • осуществляем установку рычага в обратном порядке. После этого остается лишь произвести монтаж колеса и убрать домкрат. Те же самые работы выполняются и с другой стороны.

Читайте также: Почему стреляет в карбюратор ВАЗ-2106 карбюратор

Значительно проще осуществляется замена сайлентблоков нижнего рычага:

  • после извлечения гайки, удерживающей сам рычаг, берем специальное приспособление и выпрессовываем резинометаллический шарнир;
  • выполняем подготовительные работы. В их ходе требуется очистить от загрязнений и аккуратно смазать посадочное место для нового сайлентблока, а также ось рычага и резьбу. Это, во-первых, значительно облегчит последующие процедуры, а во-вторых, обеспечит более прочную фиксацию детали;
  • запрессовываем новый сайлентблок;
  • устанавливаем рулевые наконечники и вставляем шплинты, которые фиксируют данные детали;
  • затягиваем гайки верхнего и нижнего рычага.

Процедура замены сайлентблоков должна осуществляться под нагрузкой. Лучше всего предварительно усадить в машину своих знакомых или друзей, а также разместить в багажнике груз весом 40 или более килограммов.

Читайте также: Стартер не щелкает и не крутит ВАЗ-2106

Гайки верхних и нижних рычагов необходимо зажимать до упора только после того, как новые сайлентблоки будут установлены. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы с эксплуатацией подвески авто.

Замена задних сайлентблоков lada 2106 (ваз 2106)

Любой, кто хоть раз садился за руль автомобиля, знает, как, порой, нелегко им управлять. И речь вовсе не о ситуации на дороге, не о нарушениях правил дорожного движения и тому подобном. Иногда автомобилем трудно управлять из явления, которое называется «обратная связь с дорогой».

Принцип работы сайлентблоков


«Прямой связью» с дорогой принято считать те воздействия водителя на элементы рулевого управления, в том числе на рулевое колесо, педали акселерометра, педали торможения и отключения сцепления, рычаги переключения передач и ручного торможения. Тогда «обратной связью» считается то воздействие от этих элементов, которое испытывает на себе водитель. Замена сайлентблоков ВАЗ 2106 требует хотя бы минимальных знаний основных принципов их работы.

Воздействуя на элементы системы управления, водитель прикладывает к ним усилие для того, чтобы:

  • преодолеть трение внутри механизмов;
  • преодолеть силы сцепления колес с дорогой;
  • преодолеть инерциальные силы вращающихся с большой скоростью деталей.

Всем известно, что сила действия равна и противоположна по направлению силе противодействия. Те есть, чем сильнее на что-то давить, тем сильнее будет ответная реакция. Именно поэтому эти силы передаются на водителя, на кузов автомобиля, на его механизмы и, тем самым, создают условия дискомфорта. Если к ним добавить еще и неровности на дороге, которые также передаются по цепочке от колес к кузову и водителю, то ситуация вырисовывается совсем нерадужная.

Именно поэтому умными людьми, заботящимся о комфорте водителя и пассажиров, и был придуман и реализован на практике такой элемент, как резинометаллический шарнир, или, по-другому, сайлентблок.

Воздействие дороги на автомобиль можно охарактеризовать, как переменное высокой частоты, то есть такое, которое создает вибрации. Разрушенное дорожное покрытие, изгибы, трещины, мелкие углубления введу осадки грунта, камни, гравийное покрытие заставляют автомобиль дрожать, словно паралитика. Мало того, что это вызывает беспокоящий шум, которые отвлекает от вождения, так еще переменные нагрузки (вибрация — высокочастотные переменные нагрузки) являются самыми разрушительными. Именно на преодоление переменных нагрузок тратиться больше всего материла и времени для расчетов.

Чтобы избежать слишком уж губительного воздействия вибраций, был сконструирован первый резинометаллический шарнир, или сайлентблок. Сайлентблоками эти шарниры начали называть недавно для экономии времени. Вообще, название «сайлентблок» происходит от английского слова silence — «тишина». И, действительно, благодаря гашению вибраций и шумов сайлентблоками внутри и вокруг автомобиля гораздо тише, чем могло бы быть.

Обычно резинометаллический шарнир состоит из двух металлических трубок-осей, соединенных между собой гибким материалом — резиной. Потому, собственно, и «резинометаллический». Оси вращаются, а их ускорения и изгибание гасится этой прослойкой, превращаясь в тепло. Сайлентблоки установлены во многих местах автомобиля: на передней и на задней подвеске, на КПП, в рулевом механизме. Грубо говоря, они установлены везде, где только можно, чтобы подавлять все шумы, какие только можно. И это приносит свои плоды.

Из сказанного выше ясно, что разрушенный сайлентблок значит большой дискомфорт от вождения, больший шум и нарушения целостности рабочих механизмов, ведь оси должны быть отцентрированы и иметь только небольшой люфт перемещения.

Замена сайлентблоков


Замена сайлентблоков на ВАЗ 2106 должна производиться строго по времени выработки ими ресурса или даже при небольшой изношенности. Лучше поменять два небольших элемента сейчас, чем спустя неделю менять весь мост, верно?

Во-первых, если есть возможность, то сменить шарнир лучше на СТО у профессионалов. И заранее, а не тогда, когда колеса уже не слушаются руля. Во-вторых, если было решено сменить сайлентблок самостоятельно, то нужно:

  • максимально придерживаться техники безопасности: шарниры даже в расслабленном состоянии испытываю нагрузки — можно пораниться;
  • почти все шарниры находятся в труднодоступных местах и, чтобы их достать, надо демонтировать некоторые механизмы, а это может быть опасно;
  • заменять парные шарниры лучше по возможности комплектом, чтобы не создавать перенапряжений во время приработки;
  • использовать надо максимально качественные сайлентблоки, ведь от их качества почти наверняка зависит ресурс всего автомобиля;
  • придерживаться порядка монтажа-демонтажа;
  • если есть возможность, то перед заменой сайлентблоков на ВАЗ 2106 лучше посмотреть обучающее видео.

Операция снятия и замены производится с помощью приспособлений для выпрессовки и запрессовки резинометаллических шарниров! Сначала нужно определить изношенный сайлентблок. Как уже было сказано, шарниры располагаются во всех местах, куда только можно было их установить. Чаще всего и быстрее всех износу подвержены резинометаллические шарниры, расположенные на подвеске автомобиля впереди и сзади.

Стоит сразу отметить, что замена передних сайлентблоков и замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2106 практически не различаются между собой. Только требуют снятия немного разных механизмов для доступа к шарнирам. Демонтаж:

  1. Автомобиль следует подготовить для снятия шарниров, следуя обычным указаниям, как перед ТО.
  2. Авто должно находиться на ровной горизонтальной поверхности, чтобы была возможность поднять его на домкрате и вывесить колеса.
  3. Очистить все разбираемые крепежные и резьбовые соединения с помощью металлической щетки и приникающей смазки.
  4. Отключить провод «минуса» АКБ от «массы».
  5. Снять колесо, а противоположное по диагонали колесо зафиксировать упором.
  6. Ослабить при помощи штатного торцевого ключа крепления четырех болтов.
  7. Установить опорную часть домкрата в гнездо кронштейна на днище автомобиля и поднять колесо.
  8. Отвернуть болты на колесе.
  9. Ключом на 22 отвернуть обе гайки по бокам оси рычага и снять шайбы.
  10. Полым болтом съемника выпрессовать шарнир, удерживая болт от проворачивания и затягивая гайку.
  11. Снять шарнир.
  12. Аналогично снять с противоположной стороны оси.

Монтаж производится в обратном порядке.

Сайлентблоки используются в конструкции автомобилей всех моделей. Они представляют собой резиновые вставки между деталями подвески, применяются для поглощения вибрации и, соответственно, для продления бесперебойной эксплуатации ходовой части машины. Сами сайлентблоки подвергаются весьма высоким нагрузкам, что приводит к их частому выходу из строя.

В данной статье мы подробно расскажем о том, как выполняется замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2106, приведем пошаговую инструкцию и полезные рекомендации, благодаря которым вы сможете выполнить эту довольно сложную процедуру своими руками, не привлекая специалистов автосервиса.

Читайте также: Схема подключения тахометра на ВАЗ-2106

Инструменты и принадлежности, необходимые для замены сайлентблоков


В первую очередь вам потребуется подготовить все необходимые инструменты. Без них будет довольно сложно добраться до сайлентблоков в автомобиле ВАЗ-2106 и демонтировать вышедшие из строя детали. Итак, для качественного и удобного выполнения ремонта понадобятся:

  • специальные приспособления для демонтажа шаровых опор, верхнего рычага, снятия и установки нового шарнира, выполненного из металла и резины, а также для распрессовки дальних рулевых наконечников;
  • рожковые, накидные и торцовочные ключи на 13, 22 и 24 миллиметра;
  • домкрат;
  • комплект монтировок;
  • тонкое и острое зубило, которое позволит аккуратно и без снятия рычага демонтировать нижние сайлентблоки;
  • молоток.

Кроме того, вам потребуется подготовить новые компоненты подвески, которые будут устанавливаться на автомобиль. Сегодня лучше всего покупать полиуретановые сайлентблоки, которые отличаются от обычных увеличенным в несколько раз сроком службы.

Но если ваша цель выполнить ремонт с минимальными затратами, то можно обойтись и традиционными резиновыми деталями.

Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков верхних рычагов


Если весь инструмент уже готов к работе, начинаем осуществлять замену резинометаллических шарниров, которая выполняется по следующей схеме:

  • поддомкрачиваем машину и снимаем колесо с той стороны, с которой будут производиться работы;
  • отвинчиваем гайки, удерживающие сайлентблок и рулевой наконечник;
  • выкручиваем крепежную гайку шаровой опоры;
  • с помощью специального съемника распрессовываем палец опоры сошки;
  • извлекаем гайку, удерживающую верхний рычаг;
  • достаем рычаг, аккуратно зажимаем его в тиски и меняем сайлентблоки, используя специальное приспособление;
  • осуществляем установку рычага в обратном порядке. После этого остается лишь произвести монтаж колеса и убрать домкрат. Те же самые работы выполняются и с другой стороны.

Читайте также: Почему стреляет в карбюратор ВАЗ-2106 карбюратор

Значительно проще осуществляется замена сайлентблоков нижнего рычага:

  • после извлечения гайки, удерживающей сам рычаг, берем специальное приспособление и выпрессовываем резинометаллический шарнир;
  • выполняем подготовительные работы. В их ходе требуется очистить от загрязнений и аккуратно смазать посадочное место для нового сайлентблока, а также ось рычага и резьбу. Это, во-первых, значительно облегчит последующие процедуры, а во-вторых, обеспечит более прочную фиксацию детали;
  • запрессовываем новый сайлентблок;
  • устанавливаем рулевые наконечники и вставляем шплинты, которые фиксируют данные детали;
  • затягиваем гайки верхнего и нижнего рычага.

Процедура замены сайлентблоков должна осуществляться под нагрузкой. Лучше всего предварительно усадить в машину своих знакомых или друзей, а также разместить в багажнике груз весом 40 или более килограммов.

Читайте также: Стартер не щелкает и не крутит ВАЗ-2106

Гайки верхних и нижних рычагов необходимо зажимать до упора только после того, как новые сайлентблоки будут установлены. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы с эксплуатацией подвески авто.

Источники

Как Менять Сайлентблоки На Ваз 2106 – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

 

Проведение замены сайлентблоков на автомобиле ВАЗ 2106

Конструкция сайлентблоков выглядит как вставка из резины, которая запрессована внутрь двух соединенных металлических втулок. Рассматриваемая деталь подлежит замене в случае критического износа или повреждения. Они являются связующими элементами креплений различных узлов и механизмов от подвески автомобиля до трансмиссии. Сайлентблок воспринимает на себя вредные колебания и гасит их. Поскольку он выдерживает огромные нагрузки, то совсем неудивительно, почему выход его из строя является довольно частым событием.

Если во время очередного технического обслуживания вашего транспортного средства было обнаружено, что наполнитель сайлентблока выдавился, образовалась паутина трещин, то необходимо произвести замену этого узла во избежание последующих проблем. Неисправности верхних и нижних рычагов имеют значительное влияние на управление автомашиной. Вдобавок протектор передних шин начинает очень сильно изнашиваться.

Подготовка инструментов для проведения процедуры замены

Замена сайлентблоков ВАЗ 2106 начинается с приобретения и подготовки инструментов. Гглавное, чтобы инструмент подходил по размеру и был удобным в пользовании. Итак, чтобы замена сайлентблока была произведена, будут необходимы:

  1. Приспособление для смены резинометаллического шарнира.
  2. Приспособление для съема шаровых опор (для демонтажа верхнего рычага).
  3. Инструмент для демонтажа рулевого наконечника (незаменимая вещь при распрессовке дальних наконечников руля).
  4. Домкрат.
  5. Ключи на двадцать два и двадцать четыре миллиметра (рожковый, накидной).
  6. Ключ на тринадцать миллиметров (торцовочный, накидной).
  7. Набор монтировок.
  8. Молоток.
  9. Тонкое зубило (оно должно быть очень острым, поскольку нижние сайлентблоки очень часто под давлением приклеиваются к нижнему рычагу, и, во избежание снятия рычага, можно воспользоваться зубилом).

Поскольку сайлентблоки играют очень важную роль в жизни автомобиля, а их смена является довольно сложным и трудоемким процессом, то не нужно пытаться сэкономить — надо покупать качественные фирменные шарниры. Не знаете, какие брать, резиновые или полиуретановые? Желательно полиуретановые, однако необходимо заметить, что стоят они недешево.

Алгоритм проведения замены сайлентблока верхних рычагов

 

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов на автомобиле Ваз классика без помощи съемника. группы ВКонтакте:…

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2101 2107

как заменить сайлентблоки нижних рычагов автомобиля Ваз классической модели при помощи универсального…

Итак, обзаведясь необходимым инструментом, приступаем непосредственно к замене резинометаллического шарнира ВАЗ 2106.

  1. При помощи домкрата удаляем колесо там, где будут проводиться работы по замене.
  2. При помощи ключа на двадцать четыре миллиметра с рычажной оси отвинчивается крепежная гайка. Уже сейчас желательно отвинтить гайку, которая держит рулевой наконечник. После проводится процедура его разборки.
  3. При помощи ключа на двадцать четыре миллиметра удаляется гайка, которой зафиксирована шаровая опора.
  4. Съемником распрессовывается палец опоры сошки (не большая беда, если съемника не оказалось под рукой, тогда рычаг просто устраняется при помощи пары ключей на тринадцать).
  5. Далее отвинчивается гайка, которая фиксирует ось верхнего рычага, и вытаскивается наружу (здесь владельцам «шестерки» повезло, поскольку нет необходимости возиться еще и с болтами крепления бампера как у «четверок», «пятерок» и «семерок»).
  6. Рычаг переносят на верстак и зажимают между тисками.
  7. Далее, при помощи заранее приготовленного приспособления, осуществляется полная замена сайлентблоков верхнего рычага подвески автомашины ВАЗ 2106.
  8. После того как замена резинометаллических шарниров произведена, монтируем рычаг на свое место в обратном порядке, не забыв перед этим смазать ось. В качестве смазки может подойти масло, литол, нигрол и прочее. Важно заметить, что до конца затяжку гайки оси производить не нужно. Этот процесс будет производиться под нагрузкой веса самого автомобиля.
  9. Производится фиксация опоры, монтаж колеса. Автомобиль снимается с домкрата.

Процедура по смене сайлентблоков верхнего рычага подвески проведена полностью и успешно.

Смена резинометаллического шарнира нижнего рычага без разбора подвески

Последовательность замены резинометаллического шарнира нижнего рычага:

  1. При помощи ключа на двадцать два миллиметра проводим отвинчивание крепежной гайки нижнего рычага.
  2. Используем специальный съемник и выпрессовываем шарнир из посадочного места. Вот здесь и пригодилось то, что заранее был снят рулевой наконечник, поскольку в противном случае не было бы возможности подвести съемник к сайлентблоку.
  3. После изъятия поврежденного сайлентблока, нужно очистить и смазать ось и резьбу при помощи масла. Посадочное место также проверяется и на наличие повреждений. Нужно быть готовым к тому, что сайлентблок будет очень сложно вставить обратно. В этом случае может потребоваться центрирование оси и проушины нижнего рычага с использованием домкрата и монтировки.
  4. При помощи подготовленного устройства проводим запрессовку сайлентблока обратно в посадочное место. Проводим фиксацию подвижных соединений, и можем считать, что работа выполнена.
  5. Проводим обратный монтаж снятых ранее рулевых наконечников. При этом не забываем их зашплинтовать.
  6. Далее затягиваются гайки как верхних, так и нижних рычагов подвески ВАЗ 2106. Если соблюдать технологию, то необходимо выполнять этот процесс при четырех пассажирах и дополнительном грузе в сорок килограмм, который помещается в багажник.
  7. При отсутствии указанного количества помощников можно обойтись одним (его вес должен быть не менее восьмидесяти килограмм). Он поочередно будет занимать места в салоне, соответствующие осям ВАЗ 2106, на которых затягиваются гайки.

Совершенно идентичным образом выполняется замена резинометаллического шарнира нижнего и верхнего рычага на других колесах автомобиля ВАЗ 2106. Не забудьте, окончательная фиксация гаек осей производится тогда, когда была выполнена замена всех сайлентблоков.

Post Views: 540

 

( Пока оценок нет )

Замена сайлентблоков на ваз 2110

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ ВАЗ 2110: ДЕЛАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Передние сайлентблоки ваз 2110

Все знают, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы расстановки колес автомобиля. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда находились в исправном состоянии.

Замена передних сайлентблоков Ваз 2110 в некоторых случаях просто необходима. И стоит отметить, что замена передних сайлентблоков на ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Ваз 2110 замена сайлентблоков передней подвески

Узнать, правильно ли они работают, нетрудно.

Для этого необходимо обратить внимание на то:

  1. Не скрепит ли резина передних колес во время езды. При этом езда не обязательно должна быть на дальние расстояния. Даже при поездках на небольшие дистанции, скрип не должен наблюдаться. Это не значит, что скрип будет очень заметен – он может быть малослышимым;
  2. Нет ли на резине каких-то дефектов. Обычно, если сайлентблоки плохо работают, то на них появляются небольшие трещинки, разрывы.
  3. Не слышен ли какой-нибудь стук в передних колесах. Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится все сложнее крутиться, поэтому они и начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может указывать на наличие «болезни». Напротив, если заметна хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к их замене

Замена сайлентблоков на передней подвеске ваз 2110

Подавляющее большинство людей боятся проводить замену сайлентблоков дома. Хотя на самом деле это довольно простое занятие.

Но для начала нужно как следует подготовиться. Обязательно необходимо иметь съемник.

С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после проделывания всех маневров.

Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание: съемники бывают разными. Но при их выборе нужно обратить внимание, чтобы они подходили для сайлентблоков. Кстати, сделать съемник можно и в домашних условиях.

Как сделать съемник

Съемник для сайлентблоков

Наиболее подходящим вариантом съемника является трехлапчатый съемник.
Для его создания необходимо иметь такие материалы:

  1. Листовой металл толщиной 10 мм.
  2. Металлический кругляк, обладающий диаметром 30 мм.
  3. Винт.

Замена сайлентблоков передней подвески ваз 2110

Изготовить съемник можно без труда, если придерживаться инструкции:

  • Сделать рисунок лапок съемника. Их длина должна составлять примерно 20 см.
  • Нанести выкройку на листовой металл.
  • Вырезать лапки и обработать их наждаком.
  • В верхней части лапок нужно просверлить по 2 отверстия для болтов.
  • Дальше необходимо изготовить сердцевину, для которой и понадобится заготовленный металлический кругляк. Нужно просверлить отверстие под резьбу. Приварить по два держателя лапок (всего 6).

Замена сайлентблоков передней подвески на ваз 2110

  • Последняя деталь – винт. В верхней части винта следует просверлить насквозь отверстия.
  • Осталось только собрать съемник. Для этого винт нужно просунуть в сердцевину, а к ней прикрепить лапки.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замена сайлентблоков на передних рычагах ваз 2110

Их замена подразумевает следующие действия:

  • Поднять машину на домкрат и зафиксировать ее.
  • Снять переднее колесо.
  • Снять верхний рычаг. Однако перед этим необходимо внимательно посмотреть, не соскальзывают ли сайлентблоки в рычаге. Они должны находиться в неподвижном состоянии.

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2110

  • Чтобы было легче снять верхний рычаг, необходимо выбить верхнюю опору. Для этого следует открутить гайку опоры.

Примечание: откручивается она довольно непросто, но без этого опора останется на месте.

  • Нужно вывернуть колесо, ударяя молотком по сошке. Только после этого опора выскочит.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110

  • Затем следует вывинтить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

  • Этот болт нужно вытянуть, что позволит снять рычаг машины.
  • Можно начинать их замену.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге. Чтобы проверить, исправен ли он, нужно засунуть болт рычага на место и посмотреть, не большой ли осевой люфт.

Если он большой, то проблема с сайлентблоками может возникнуть повторно. Поэтому прежде чем вставлять новый, нужно отремонтировать рычаг.

Замена сайлентблоков на передней балке ваз 2110

  • Вынуть сайлентблоки можно с помощью молотка или зубила. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное – не навредить автомобилю.
  • Теперь необходимо вставить новый сайлентблок туда, где находился старый. Нужно как следует запрессовать его, чтобы он не болтался. Запрессовать его можно легко: одна втулка по размерам подходит юбке сайлентблока, другая же – чуть больше. Вдавливая меньшей втулкой, он без труда пролазит в рычаг.

Замена сайлентблоков передней балки ваз 2110

Ремонт осевого люфта

Есть два варианта ремонта:

  1. Поменять весь столб полностью. Однако мало того, что стоит он очень дорого, так еще и качество у него не самое лучшее.
  2. Можно закрутить по бокам две шайбы так, чтобы болт не мог болтаться.

Примечание: ввинчивание этих шайб может привести к тому, что сайлентблоки не поместятся в рычаг, поэтому их нужно будет немножко укорачивать с помощью ножовки по металлу. Это может существенно уменьшить срок эксплуатации сайлентблоков.

Замена сайлентблока нижнего рычага

Нижние сайлентблоки заменяются немного тяжелее:

  1. Для начала нужно снять стабилизатор, что позволит двигать рычаг вправо и влево.
  2. Теперь нужно открутить все гайки, которые держат сайлентблок в неподвижном состоянии.
  3. Нужно снять сайлентблоки нижнего рычага. Для этого необходимо повторить все действия, что и со сайлентблоками верхнего рычага.
  4. Теперь можно начинать запрессовывать новые сайлентблоки.

Примечание: фиксировать их можно только в нагруженном состоянии автомобиля. Ведь если зафиксировать их на вывешенной подвеске, то в скором времени они могут выйти из строя.

Качественные фото, соответствующее видео или инструкция помогут всем выполнить работы по замене переднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратными, ведь можно здорово навредить своему авто.
Это приведет к тому, что придется заплатить в д

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Как запрессовать сайлентблок ваз 2106

Как Менять Сайлентблоки На Ваз 2106

Конструкция сайлентблоков выглядит как вставка из резины, которая запрессована внутрь двух соединенных металлических втулок. Рассматриваемая деталь подлежит замене в случае критического износа или повреждения. Они являются связующими элементами креплений различных узлов и механизмов от подвески автомобиля до трансмиссии. Сайлентблок воспринимает на себя вредные колебания и гасит их. Поскольку он выдерживает огромные нагрузки, то совсем неудивительно, почему выход его из строя является довольно частым событием.

Если во время очередного технического обслуживания вашего транспортного средства было обнаружено, что наполнитель сайлентблока выдавился, образовалась паутина трещин, то необходимо произвести замену этого узла во избежание последующих проблем. Неисправности верхних и нижних рычагов имеют значительное влияние на управление автомашиной. Вдобавок протектор передних шин начинает очень сильно изнашиваться.

Подготовка инструментов для проведения процедуры замены

Замена сайлентблоков ВАЗ 2106 начинается с приобретения и подготовки инструментов. Гглавное, чтобы инструмент подходил по размеру и был удобным в пользовании. Итак, чтобы замена сайлентблока была произведена, будут необходимы:

  1. Приспособление для смены резинометаллического шарнира.
  2. Приспособление для съема шаровых опор (для демонтажа верхнего рычага).
  3. Инструмент для демонтажа рулевого наконечника (незаменимая вещь при распрессовке дальних наконечников руля).
  4. Домкрат.
  5. Ключи на двадцать два и двадцать четыре миллиметра (рожковый, накидной).
  6. Ключ на тринадцать миллиметров (торцовочный, накидной).
  7. Набор монтировок.
  8. Молоток.
  9. Тонкое зубило (оно должно быть очень острым, поскольку нижние сайлентблоки очень часто под давлением приклеиваются к нижнему рычагу, и, во избежание снятия рычага, можно воспользоваться зубилом).

Поскольку сайлентблоки играют очень важную роль в жизни автомобиля, а их смена является довольно сложным и трудоемким процессом, то не нужно пытаться сэкономить — надо покупать качественные фирменные шарниры. Не знаете, какие брать, резиновые или полиуретановые? Желательно полиуретановые, однако необходимо заметить, что стоят они недешево.

Алгоритм проведения замены сайлентблока верхних рычагов

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов на автомобиле Ваз классика без помощи съемника. группы ВКонтакте:…

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2101 2107

как заменить сайлентблоки нижних рычагов автомобиля Ваз классической модели при помощи универсального…

Итак, обзаведясь необходимым инструментом, приступаем непосредственно к замене резинометаллического шарнира ВАЗ 2106.

  1. При помощи домкрата удаляем колесо там, где будут проводиться работы по замене.
  2. При помощи ключа на двадцать четыре миллиметра с рычажной оси отвинчивается крепежная гайка. Уже сейчас желательно отвинтить гайку, которая держит рулевой наконечник. После проводится процедура его разборки.
  3. При помощи ключа на двадцать четыре миллиметра удаляется гайка, которой зафиксирована шаровая опора.
  4. Съемником распрессовывается палец опоры сошки (не большая беда, если съемника не оказалось под рукой, тогда рычаг просто устраняется при помощи пары ключей на тринадцать).
  5. Далее отвинчивается гайка, которая фиксирует ось верхнего рычага, и вытаскивается наружу (здесь владельцам «шестерки» повезло, поскольку нет необходимости возиться еще и с болтами крепления бампера как у «четверок», «пятерок» и «семерок»).
  6. Рычаг переносят на верстак и зажимают между тисками.
  7. Далее, при помощи заранее приготовленного приспособления, осуществляется полная замена сайлентблоков верхнего рычага подвески автомашины ВАЗ 2106.
  8. После того как замена резинометаллических шарниров произведена, монтируем рычаг на свое место в обратном порядке, не забыв перед этим смазать ось. В качестве смазки может подойти масло, литол, нигрол и прочее. Важно заметить, что до конца затяжку гайки оси производить не нужно. Этот процесс будет производиться под нагрузкой веса самого автомобиля.
  9. Производится фиксация опоры, монтаж колеса. Автомобиль снимается с домкрата.

Процедура по смене сайлентблоков верхнего рычага подвески проведена полностью и успешно.

Смена резинометаллического шарнира нижнего рычага без разбора подвески

Последовательность замены резинометаллического шарнира нижнего рычага:

  1. При помощи ключа на двадцать два миллиметра проводим отвинчивание крепежной гайки нижнего рычага.
  2. Используем специальный съемник и выпрессовываем шарнир из посадочного места. Вот здесь и пригодилось то, что заранее был снят рулевой наконечник, поскольку в противном случае не было бы возможности подвести съемник к сайлентблоку.
  3. После изъятия поврежденного сайлентблока, нужно очистить и смазать ось и резьбу при помощи масла. Посадочное место также проверяется и на наличие повреждений. Нужно быть готовым к тому, что сайлентблок будет очень сложно вставить обратно. В этом случае может потребоваться центрирование оси и проушины нижнего рычага с использованием домкрата и монтировки.
  4. При помощи подготовленного устройства проводим запрессовку сайлентблока обратно в посадочное место. Проводим фиксацию подвижных соединений, и можем считать, что работа выполнена.
  5. Проводим обратный монтаж снятых ранее рулевых наконечников. При этом не забываем их зашплинтовать.
  6. Далее затягиваются гайки как верхних, так и нижних рычагов подвески ВАЗ 2106. Если соблюдать технологию, то необходимо выполнять этот процесс при четырех пассажирах и дополнительном грузе в сорок килограмм, который помещается в багажник.
  7. При отсутствии указанного количества помощников можно обойтись одним (его вес должен быть не менее восьмидесяти килограмм). Он поочередно будет занимать места в салоне, соответствующие осям ВАЗ 2106, на которых затягиваются гайки.

Совершенно идентичным образом выполняется замена резинометаллического шарнира нижнего и верхнего рычага на других колесах автомобиля ВАЗ 2106. Не забудьте, окончательная фиксация гаек осей производится тогда, когда была выполнена замена всех сайлентблоков.

Замена сайлентблоков передних (нижних и верхних) рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

Вот, хотел сразу начать статью непосредственно с процесса замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, но…. Передумал. Давайте, сначала определимся — что такое сайлентблок? И какую роль выполняют сайлентблоки в подвеске автомобиля.

Сайлентблок или резинометаллический шарнир, представляет собой узел, состоящий из двух металлических втулок и запрессованной, между ними резиновой (или полиуретановой) вставки. Для того чтобы описать основную функцию сайлентблока достаточно вспомнить происхождение самого названия детали. Сайлент (от английского silent) переводится как «тихий». То есть, данная деталь предназначена для гашения шума, вибрации и ударов в подвижных местах соединения узлов подвески автомобиля. То есть деталь довольно полезная и важная. И если при очередном техническом осмотре автомобиля Вы заметили – односторонний износ, через мерное выдавливание и глубокие трещины резины сайлентблока (фотография 1), значит эта статья будет для Вас полезна. И откладывать в долгий ящик ремонт автомобиля не стоит. Так как, неисправные сайлентблоки верхних и нижних рычагов не только ухудшают управляемость и комфорт автомобиля, но и увеличивают износ протекторов передних колес.

Давайте сразу определимся с необходимым инструментом. А точнее с необходимыми приспособлениями для замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107. Потому что, проделать данную работу без их наличия будет очень трудно. И так, весь необходимый арсенал Вы сможете увидеть на фото №2. О чем думаем в первую очередь? Ну, конечно же, о покупке трех приспособлений для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков. Далее, съемник шаровых опор (ведь придется верхний рычаг снять с автомобиля, в отличие от нижнего) и съемник рулевых наконечников (для распрессовки крайних рулевых наконечников, для чего это делать станет ясно из дальнейшего изучения данной статьи). Это о главном… Думаю если Вы решились проделать работу своими руками, значит остальной инструмент у Вас есть, как например – домкрат, рожковые и накидные ключи на 22, торцовые и накидные ключи на 13, монтировка, молоток и хорошо заточенное, тонкое зубило (к последнему нужно отнестись серьезно, так как сайлентблоки на нижнем рычаге частенько прикипают к оси и в этом случае, зубило даст последний шанс заменить сайлентблоки не снимая рычаг с автомобиля).

После выше прочитанного, я думаю, Вы уже поняли, что сайлентблоки играют важную роль в подвеске автомобиля и их замена, процесс трудоемкий. Какой вывод из этого можно сделать? Правильно. Не скупиться, покупать только фирменные сайлентблоки. Не буду заниматься рекламой (особенно бесплатной), скажу только, что можете обратить внимание на сайлентблоки фирмы СЭВИ и Трек. Еще лучший вариант – купить и установить на свое авто полиуретановые сайлентблоки. Но когда смотришь на стоимость полиуретановых сайлентблоков, то нижняя челюсть не произвольно начинает плавно опускаться в низ .

Купили? Тогда дальше… Начнем с замены сайлентблоков верхних рычагов на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 .

Распускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимое колесо. После чего снимаем его и ключом на 24 отпускаем гайку на оси верхнего рычага (фото 3). Сразу можно открутить гайку рулевого наконечника и распрессовать его, смотрим фотографии 5 и 6. Далее рожковым ключом на 24 откручиваем гайку на верхней шаровой опоре (фото 4) и съемником распрессовыем палец опоры с сошки (если нет съемника, то опору можно просто открутить от рычага используя пару ключей на 13).

Откручиваем гайку оси верхнего рычага и вынимаем ее (на моделях ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 для того, чтобы вытащить ось придется открутить вертикальный болт крепления бампера). Тащим рычаг к верстаку и зажимаем его в тиски. Теперь, заранее купленным приспособлением для замены сайлентблоков, проводим выпрессовку и установку сайлентблоков верхнего рычага. Смотрим фото 7 и 8. Устанавливаем рычаг на место, предварительно смазав ось верхнего рычага ( моторным маслом, литолом, нигролом, в общем, смазываем! ) и не затягиваем гайку оси полностью. Затяжку будем проводить на полностью опущенном, на землю автомобиле. Закрепляем опору. Одеваем и закручиваем колесо. Опускаем с домкрата авто.

Все, верхний рычаг готов, переходим к замене сайлентблоков нижнем рычаге автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.

Откручиваем ключом на 22 гайки оси нижнего рычага (фото 9 и 10).

Устанавливаем съемник (фото 11) и выдавливаем сайлентблок с проушины нижнего рычага (на фото 12 видно, что если бы мы не сняли рулевой наконечник, то установить съемник не было б возможности).

Вытаскиваем старый сайлентблок, смазываем ось и резьбу маслом и вставляем в проушину новый, фотография 13 (возможно придется с помощью домкрата и монтировки отцентровать ось и проушину рычага).

После этого вставляем между рычагом и гайкой крепления оси нижнего рычага к балке, упорную скобу (фотография 14 и 15)

Устанавливаем приспособление и запрессовываем сайлентблок (фото 16). Аналогичную процедуру проводим с каждым сайлентблоком на нижних рычагах.

Не забываем установить на место рулевые наконечники и зашплинтовать их. Далее, следует затянуть гайки верхних и нижних рычагов на полностью опущенном на землю автомобиле. По технологии их необходимо затягивать загруженным автомобилем, то есть четыре человека в салоне авто и 40 кг груза в багажнике. Но если такой возможности у Вас нет, то будет достаточно, если Вы попросите друга ( желательно с весом 70-80 кг ) поочередно посидеть на левом и правом переднем крыле авто, пока Вы будете затягивать гайки на соответственных сторонах.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:
Комментарии

Показано комментариев: 10.
Всего: 34.

статья понравилась, коротко и ясно, по ходу читал еще несколько статей других авторов, ваша лучшая. Есть также предложение, включить комертарий о закисшем болте верхнего рычага в статью, думаю что это полезно знать сразу.

Месяц, наверное, мирился с глухим стуком спереди. Свою калину обслуживаю сам, не доверяю сервисам, но тут короче вообще все заменил — резинки стабилизатора, стойки, шаровые. Все проверял, затянуто идеально причем и люфта нет. Все достало погнал в сервис, там тоже смотрели сначала в яме -ничего не нашли. Потом уже загнали на стенд, включили свою вибро. Ну какое было наше удивление, когда рычаг ходуном заходил в сайлентблоках. Мастер тоже признал, что такое видит в первый раз, а что конкретно, а то что при вывешенных колесах рычаг сидит туго и монтажкой его не пошатать, клинил походу. Рассчитался и в магаз тариться новыми сайлентами.

Подскажите пожалуйста, почему новые сайленблоки не садятся на место в старый рычаг?

24 апр. 2015 07:44

#

Всем привет. Весь процесс замены (соленых) знаю не по наслышке. Но в последний раз столкнулся с проблемой, а точнее: после того как опустил с домкрата машину и протянул гайки рычагов,то машина стала жесткой. Причем на столько, што как будто вообще нету подвески и колеса сразу к кузову прикручены. Поменял абсолютно все (пружины, аморты, саленые, шаровые) Што не так?

Николаевич

1 июня 2017 07:38

#

Привет, Это сайлентблоки такие. Резина жёсткая или ещё что, не знаю, но история знакомая. Закончилась заменой новых втулок на новые.

Александр Volodin: Здравствуйте, Иван.
Не могу вытащить болт верхнего рычага,закис в с/блоках.Подскажите решение?

Если болт верхнего рычага закис в сайлентблоках, то эту проблему можно решить самостоятельно. Если болт закис в брызговике кузова (обычно ось верхнего рычага прокрутить в это случае невозможно), то тут все сложней и без сварщика не обойтись. Но, любом случае повозиться придется основательно и без болгарки не обойтись…
Самый быстрый, но не дешевый способ решения Вашей проблемы, это срезать проушины рычага и после этого, когда болт (ось, если правильно) будет в «свободном» доступе, порезать и его. Плюсы этого варианта — скорость, простота, экономия сил и времени. Минус — цена вопроса (новый верхний болт и рычаг).
Можно попробовать спасти рычаг. Но, придется помучиться и не факт, что получиться. Например, можно попытаться определить на втулке какого сайлентблока прикипел болт. Если повезет и это будет задний сайлентблок (по ходу движения авто), то тогда можно постараться сорвать наружную обойму сайлентблока, срезать головку болта, забить его назад (так чтоб болт вышел через проушину вместе со втулкой и его можно было срезать болгаркой) и после этого удалить остатки болта. Но, если болт будет прихвачен на втулке переднего сайлентблока и же на втулках обоих с/блоков, то дело значительно усложниться. Простукивать болт и проливать его ВД-40 или тормозной жидкостью можно до бесконечности. И не факт, что повезет. Пользоваться открытым огнем для разрушения резиновой части сайлента и ослабления втулки, я бы Вам не советовал. Так как, во-первых это очень опасно из-за возможности возгорания Вашего железного друга и во-вторых, после нагрева будет отпущен металл рычага и как следствие он потеряет свою прочность, а это еще один повод для беспокойства.
И как итог, можете попытаться и помучиться — простучать болт назад — вперед, пролить его вд-40, сорвать наружные обоймы (очень хорошо если обоймы удастся стянуть с резиновой часть, а втулка останется на оси, тогда ее можно попробовать надрубить зубилом). Но, успехом это все может не закончится, так как работать придется в неудобном месте и насколько сильно прикипели с/блоки неизвестно. Если же, почувствуете, что дело не идет или же у Вас нет времени на эту борьбу, то тогда действуйте по первому варианту. Он точно сработает))).

4 янв. 2015 19:34

#

Здравствуйте, Иван.
Не могу вытащить болт верхнего рычага,закис в с/блоках.Подскажите решение?

иван ш: Читаю и удивляюсь тому как автор давит умняка, говоришь трудно без сьемника шаровые снять?? Учись !! Ударяешь резко молотком(там есть спец.утолщение) и вуаля она отскочила! Сам меняю шаровые обе за 30 минут.И говорят же тебе их снимать не надо.написал гору лишних сьемников и лишней работы.РОССИЙСКИЙ мужик такой херней не мается, все делаем с колена быстро и качественно.

Да, тёзка, посмешил))) Так и хочется сказать — Российский мужик настолько суров…. Съёмники придумали умники, а настоящие спецы работают молотками! Ну-ну… Оставляю Ваш «метод» на рассмотрение читателей моего блога. Может кто-нибудь захочет поэкспериментировать и воспользоваться им. А после, поделиться с нами своими впечатлениями.

И чем он тебя посмешил, блоггер? Тем что все это можно сделать и без спецсъемников? Это реально и легко, если как ты говоришь, «все не закисло». Запрессовать сайлентблок, да, желателен приборчик. Полиуретановые сайлентблоки — не вздумайте ставить. Разобьет за пару тысяч и будете слушать скрип и наслаждаться мягкой подвеской…

18 дек. 2014 23:09

#

Читаю и удивляюсь тому как автор давит умняка, говоришь трудно без сьемника шаровые снять?? Учись !! Ударяешь резко молотком(там есть спец.утолщение) и вуаля она отскочила! Сам меняю шаровые обе за 30 минут.И говорят же тебе их снимать не надо.написал гору лишних сьемников и лишней работы.РОССИЙСКИЙ мужик такой херней не мается, все делаем с колена быстро и качественно.

10 апр. 2014 19:15

#

Очень помогли . Большое спасибо . И отдельная благодарность за описание инструмента .

константин: Ребята при замене верхних сайлент-блоков рычага, не нужно выпресовывать шаровые. Можно просто выкрутить три балта крепления шаровой. А при замене нижних сайлент-блоков рычага вовсе не надо спрессовывать рулевой наконечник.(испытано, поверьте)

Константин, про распрессовку и не распрессовку верхней опоры я уже писал ниже, это не критично. Мне интересно, если Вы не убираете в сторону рулевую тягу, как Вы съемник устанавливаете??

Как запрессовать сайлентблок ваз 2106

ЖигулистикЪ

Группа: Жигулёнок
Сообщений: 25
Регистрация: 26.5.2007
Пользователь №: 278
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1991
Спасибо сказали: 2 раза

Замена саленблоков?Чегоето и какоето?

Злые Мыши

Просмотр профиля

Матёрый Мышь

Группа: Администраторы
Сообщений: 2070
Регистрация: 7.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза

Нет такой детали в машине — саленблок Имеются ввиду сайлент-блоки?Это резинометаллические шарниры в подвеске.

И что ты хочеш спросить, я не понял.Рекомендую задать вопрос на языке более похожем на русский, а не на инопланетянском.

Шахид Магамедов

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Имя: Александр
Сообщений: 2377
Регистрация: 1.8.2007
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза

Нет такой детали в машине — саленблок Имеются ввиду сайлент-блоки?Это резинометаллические шарниры в подвеске.

И что ты хочеш спросить, я не понял.Рекомендую задать вопрос на языке более похожем на русский, а не на инопланетянском.

Дядя Ваня

Просмотр профиля

Жигулеша

Группа: Жигулёнок
Сообщений: 488
Регистрация: 7.6.2007
Пользователь №: 348
Машина:ВАЗ 2106
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
Спасибо сказали: 0 раз

Я так тоже раньше думал, что они туда запрессованы. Посмотри верхний рычаг, и сам всё поймешь. Есть спец. приспособление для запрессовки, стоит не дорого. Я один раз запрессовал в верхний рычаг и не смог установить на место, чисто физически 🙂 Пришлось немного выпрессовывать обратно.
P.S. Я наверно что-то не так делал ?

Butcher

Просмотр профиля

Жигулеша

Группа: Жигулисты
Сообщений: 432
Регистрация: 24.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 137
Машина:ВАЗ 21063
Цвет:Светло-серый
Год Выпуска: 1991
Спасибо сказали: 0 раз

Дядя Ваня

Просмотр профиля

Жигулеша

Группа: Жигулёнок
Сообщений: 488
Регистрация: 7.6.2007
Пользователь №: 348
Машина:ВАЗ 2106
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
Спасибо сказали: 0 раз

Срок службы резины около 10 лет. Пора менять 🙂 Мне вообще пришлось «болгарку» купить для этих целей(не мог открутить гаечку). Но не жалею, в хозяйстве пригодилась 🙂

Butcher

Просмотр профиля

Жигулеша

Группа: Жигулисты
Сообщений: 432
Регистрация: 24.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 137
Машина:ВАЗ 21063
Цвет:Светло-серый
Год Выпуска: 1991
Спасибо сказали: 0 раз

UntameD

Просмотр профиля

Мастер на все руки

Группа: Жигулисты
Сообщений: 647
Регистрация: 9.7.2007
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 2 раза

Киса В.

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Группа: Жигулёнок
Сообщений: 22
Регистрация: 18.9.2007
Из: Калуга
Пользователь №: 1237
Машина:ВАЗ-21061
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1991
Спасибо сказали: 0 раз

Я так тоже раньше думал, что они туда запрессованы. Посмотри верхний рычаг, и сам всё поймешь. Есть спец. приспособление для запрессовки, стоит не дорого. Я один раз запрессовал в верхний рычаг и не смог установить на место, чисто физически 🙂 Пришлось немного выпрессовывать обратно.
P.S. Я наверно что-то не так делал ?

Было тоже самое, пришлось немножко обратно выпрессовывать!!!! Потом установил на авто, ну а через некоторое время была необходимость снять верхний рычаг, так сайлентблок, чуть выпресованный который, просто вывалился из рычага

Замена Сайлентблоков На Ваз 2106

дизайн сайлентблоки Это похоже на резиновую вставку, которая запрессована внутри 2 соединенных железных втулок. В случае критического износа или повреждения данный элемент должен быть заменен. Они являются соединительными элементами крепления различных компонентов и устройств от подвески автомобиля до коробки. Бесшумный блок воспринимает вредные вибрации и подавляет их. Поскольку он может выдерживать большие нагрузки, логично, что его отказ является обычным явлением.

Если во время последующего технического обслуживания вашего автомобиля было обнаружено, что наполнитель бесшумного блока восстановился, образовалась сеть трещин, вам необходимо заменить этот блок, чтобы избежать следующих проблем. Верх и неисправности нижний рычаг оказывают значительное влияние на вождение. Кроме того, протектор передних шин начинает сильно изнашиваться.

Подготовка инструмента к процедуре замены

Замена бесшумных блоков ВАЗ 2106 начинается с приобретения и подготовки инструментов. Главное, что инструмент подходит по размеру и прост в использовании. Так замена Изготовлен бесшумный блок, вам понадобится:

  1. Инструмент для замены резиновой опоры.
  2. Инструмент для снятия шаровых шарниров (для разборки предплечье)
  3. Инструмент для разборки рулевого наконечника (незаменимая вещь при отжиме выносного рулевого наконечника).
  4. Разъем.
  5. Ключи на двадцать два и двадцать четыре миллиметра (рога, колокол).
  6. Ключ тринадцать миллиметров (митра, кепка).
  7. Комплект крепежа.
  8. Молоток.
  9. Зубило тонкое (оно должно быть очень острым, так как нижние сайлент-блоки очень часто прилипают к нижнему рычагу под давлением, и можно использовать зубило, чтобы избежать рычага).

Поскольку бесшумные блоки играют очень важную роль в жизни автомобиля, а их замена. довольно сложный и трудоемкий процесс, вам не нужно пытаться экономить деньги. вам нужно покупать качественные фирменные петли. Не знаете, что взять, резину или полиуретан? Полиуретаны желательны, но следует отметить, что они недешевы.

Алгоритм замены бесшумных ручных блоков
Как заменить бесшумные блоки |
нижний рычаг Вазы без смывки.

в качестве заменить бесшумные блоки нижнего рычага на машине Vas классика без помощи пуллера. Вконтакте Группы:.

замена сайлентблоки на ВАЗ 2101 2107

в качестве заменить бесшумные блоки нижнего рычага машина Vas Классическая модель с использованием универсального.

Итак, купив необходимый инструмент, приступаем непосредственно к замене резинометаллического компаунда на ВАЗ 2106.

  1. С помощью домкрата снимаем колесо, на котором будут проводиться сменные работы.
  2. При помощи гаечного ключа на двадцать четыре миллиметра крепежная гайка откручивается от оси соединения. Уже желательно открутить гайку, которая удерживает рулевой наконечник. После процедуры разобрали.
  3. С помощью гаечного ключа на двадцать четыре миллиметра крепится гайка для закрепления слоя шарика.
  4. Съемник разбирает опору пальца ноги (это не имеет большого значения, если съемника не было под рукой, тогда рычаг просто снимается с помощью пары тринадцати ключей).
  5. Далее откручиваем гайку, крепящую ось предплечье, и вытащил (вот, владельцам «шестерки» повезло, потому что это не нужно беспокоить болты крепления бампера как «четверки», «пятерки» и «семерки»).
  6. Рычаг передается на машину и зажат между нажатиями.
  7. Далее, с помощью предварительно подготовленного устройства, комплектация заменасайлентблокипредплечье Подвески автомобиля ВАЗ 2106.
  8. После замена Изготовлены резинометаллические петли, мы монтируем рычаг на его место в обратном порядке, не забывая смазывать мост перед ним. Масло, литол, нигрол и другие могут подходить в качестве смазок. Важно отметить, что вам не нужно затягивать соединительную гайку до конца. Этот процесс будет осуществляться под весом самого автомобиля.
  9. Опора фиксированная, на колесах. Машина снята с домкрата.

Изменить процедуру сайлентблоки плечо полностью и успешно выполнено.

Замена резиновой опоры нижнего рычага без разбора

Последовательность замены нижнего звена резинового звена

  1. Используя ключ на двадцать два миллиметра, мы откручиваем крепежную гайку нижнего рычага.
  2. Мы используем специальный съемник и сжимаем петлю сиденья. Здесь было полезно, чтобы рулевой наконечник был удален заранее, иначе было бы невозможно привести стрелка в бесшумную часть.
  3. После удаления поврежденного глухого блока ось и резьба должны быть очищены и смазаны. Сиденье также проверяется на наличие повреждений. Нужно быть готовым к тому, что бесшумный блок будет очень сложно вставить обратно. В этом случае ось и проушины нижнего плеча могут быть отцентрированы с помощью домкрата и крепления.
  4. Используя подготовленное устройство, толкаем бесшумный блок обратно на сиденье. Мы фиксируем подвижные соединения и можем предположить, что работа выполнена.
  5. Перевернем ранее снятые рулевые наконечники. Не забудьте разделить их.
  6. Затем затяните гайки как сверху, так и сверху нижний рычаг ВАЗ подвески 2106. Если вы собираетесь следовать этой технологии, то вам нужно выполнить этот процесс с четырьмя пассажирами и дополнительными сорока килограммами груза, помещенного в багажник.
  7. При отсутствии указанного количества помощников можно сделать одного (его вес должен быть не менее восьмидесяти килограммов). Он займет место в салоне, что соответствует осям ВАЗ 2106, на котором гайки затянуты.

Они абсолютно одинаковые замена резиновые петли снизу и предплечье на других колесах автомобиля ВАЗ 2106. Помните, что окончательная фиксация гаек оси осуществляется после ее завершения. замена все сайлентблоки.

Замена передних сайлентблоков на ваз «классика»

Сайлентблок – важная деталь подвески, которая обеспечивает подвижность элементов относительно друг друга, а также исключает трение о металлические детали. Если , его нужно изменить. На всех моделях «классических» ВАЗ (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 и 2107) сайлентблоки передних рычагов меняются одинаково. Порядок замены сайлентблока верхнего рычага ВАЗ следующий: 1.Поддомкрачиваем машину, снимаем переднее колесо.2. Открутите гайку на оси верхнего рычага (нужен ключ на 24).
3. Тем же ключом на 24 отверните гайку на верхней шаровой опоре, затем съемником выпрессуйте опорный штифт (вместо съемника для откручивания опоры можно использовать два ключа на 13).
4. Закрутите гайку рулевого наконечника и выпрессуйте ее.
5. Отвинтите гайку оси верхнего рычага, затем снимите ось. На автомобилях ВАЗ 2104, 2105 или 2107 для этого также потребуется открутить вертикально расположенный болт крепления бампера.
6. Зажав рычаг в тисках, выпрессуйте и замените сайлентблоки верхнего рычага с помощью специального инструмента.
7. Смажьте ось верхнего рычага, затем установите рычаг на место. Не затягивайте полностью гайку оси. 8. Соберите опору в обратном порядке, прокрутите колесо, опустите автомобиль, затем до конца затяните гайку оси. После этого можно переходить к замене сайлентблока нижнего рычага :1. Откручиваем гайки оси нижнего рычага (нужен ключ на 22).
2.С помощью съемника выдавите сайлентблок. Обратите внимание, что для установки съемника может потребоваться снять поворотный кулак.
3. Снимите сайлентблок, смажьте ось маслом, затем вставьте новый сайлентблок.
4. Вставьте стопорную скобу между рычагом и гайкой, которая крепит ось нижнего рычага к балке. 5. Запрессуйте сайлентблок, затем установите и зашплинтуйте рулевые наконечники.
6. Сборка производится в обратном порядке.

ремонт и обслуживание Hyundai Solaris Как появляются недостатки

По словам автолюбителя, подвеска у седана слишком «мягкая», из-за чего машину бросает из стороны в сторону, соответственно происходит поломка.При загрузке багажника задняя подвеска не работает, а передняя начинает «пробивать» еще сильнее. Для решения этой проблемы автоблогер установил на «Солярис» специальный комплект под названием «Универсал».

В комплект входят четыре закаленные пружины и скоба для переноса угла заднего амортизатора. Внедрение нового обвеса повлияло на увеличение дорожного просвета в Solaris. Сообщается, что амортизатор можно переставить, тем самым повысив жесткость подвески.

Автоблогер отметил, что благодаря этому решению у его Hyundai Solaris теперь нет кормовой раскачки, улучшилось поведение автомобиля на дороге, прекратились поломки подвески, подвеска перестала реагировать на боковой ветер. Автолюбитель рассказал, что комплект, с помощью которого он решал проблемы с подвеской, можно без проблем купить в интернете.

Проверку проводить в моторном отсеке и под автомобилем, установленным на смотровой канаве или опорах (с вывешенными передними колесами).Выньте ключ из замка зажигания, чтобы предотвратить случайный запуск двигателя.

При каждом ТО и ремонте обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески, чехлы не должны иметь механических повреждений.

Выяснить наличие трещин на деталях подвески или следов трения о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, растяжек, тяг стабилизаторов и их стоек, частей передней части кузова в местах крепления узлы и детали подвески.

Проверить состояние резинометаллических шарниров, резиновых подкладок, шаровых опор подвески и состояние верхних опор телескопических стоек подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые накладки подлежат замене при разрыве и одностороннем вздутии резины, а также при разрезании их торцевых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускается:

  • признаки старения резины;
  • механическое повреждение;

Обращать особое внимание на механические повреждения (деформации, трещины, следы трения о дорожные препятствия и т.п.).) элементов подвески, особенно рычагов.

1. В моторном отсеке снимите заглушку верхней гайки крепления стойки …

2.… и проверьте затяжку верхней гайки крепления амортизатора.

3. Проверить состояние защитных чехлов шаровых опор. Если крышки повреждены, замените их.

4. Проверьте шаровые шарниры на люфт. Для этого вставьте монтажную лопатку между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, попробуйте раскачать поворотный кулак.

5. Если шарикоподшипники исправны, покачайте колеса в вертикальной плоскости, убедитесь в отсутствии люфта в подшипниках. Если есть люфт, замените подшипники.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При раскачивании переднего колеса с подвеской трудно различить люфт в подшипниках ступицы и в шарикоподшипниках. Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если при этом вы почувствуете люфт, значит, неисправны шаровые опоры.

6.Проверить сайлентблоки крепления рычага к поперечине передней подвески на люфт.

7. Для этого вставьте пластиковую лопатку или большую отвертку между рычагом и поперечиной рядом с передней втулкой и попытайтесь покачать рычаг.

8. Таким же образом проверьте заднюю втулку. При наличии значительного люфта хотя бы в одном из сайлентблоков замените рычаг передней подвески.

9. Проверьте затяжку верхнего …

10. …и нижние гайки шаровых опор стоек стабилизатора поперечной устойчивости.

11. Проверить наличие люфтов в шаровых шарнирах стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Заменить подставку, петли которой имеют заметный люфт.

Что такое задняя подвеска Хендай Солярис? Вопрос довольно интересный. Чтобы понять, как это работает, нужно разобраться в устройстве. Данная статья посвящена этому вопросу. Ознакомившись с ней, возможно, вы научитесь самостоятельно разбирать подвеску автомобиля.

Компоненты

Задняя подвеска обеспечивает плавность хода автомобиля и смягчает неровности дороги. Надо признать, что устройство передней подвески сложнее задней, однако и в этом случае нужно разобраться. Его конструкция следующая:

  1. Основным элементом является балка.
  2. Крепление рычага.
  3. Устройство, служащее стопором пружины при сжатии.
  4. Амортизатор.
  5. Рычаг.
  6. Ступичный узел.
  7. Накладка, расположенная под пружиной.
  8. Сама пружина.
  9. Верхняя подкладка.
  10. Буферная шайба.
  11. Упорный элемент.

В Hyundai Solaris используется полунезависимая подвеска с балкой упругого типа, а также рессорная подвеска с установленными амортизаторами.

Рычаги снабжены такими кромками, к которым непосредственно крепятся оси колес, отдельные тормозные элементы и опорные замки.Спереди к рычагам приварены втулки, в которых расположены сайлентблоки, выполняющие роль соединительного звена между кузовом и балкой. Что касается упругих частей, то в данном случае их роль отводится пружинам.

В подвеске Соляриса следует отметить, что пружина поддерживается непосредственно через прокладки образца резины. Еще одной характерной особенностью этого автомобиля является меньший диаметр нижнего витка, по сравнению с крайним верхним.

В любой подвеске обычно пружины делят по классу в зависимости от параметров жесткости.Конкретный цвет детали используется для определения класса. Естественно, с обеих сторон должны использоваться пружины одного класса и модели. При замене не рекомендуется устанавливать элементы, отличные от тех, что были ранее. Буферы, указанные в списке под №3, играют роль ограничителя при сжатии. Их устанавливают посередине верхней опоры.

Амортизаторы имеют специальные выступы как снизу, так и сверху. Они запрессованы в петли из резины и металла.Внутри шарнира имеется втулка, через которую вставлен болт для крепления амортизатора к кузову. Передняя подвеска Hyundai Solaris оснащена подшипником, расположенным в ступичном узле. Плюс в том, что нет необходимости его регулярно смазывать. Если устройство вышло из строя, его просто заменяют.

Задние колеса всегда в одном положении , что предусмотрено конструкцией — нет возможности их регулировать. Их только проверяют на специализированном оборудовании с целью выявления несоответствия норме.В ситуации, когда разница с номиналами слишком велика, потребуется диагностика рабочих элементов.

Дополнительная информация

Исходя из приведенных выше данных, можно догадаться, что демонтаж и установка отдельных деталей подвески в Хендай не должна вызвать затруднений. Главное, чтобы была соответствующая экипировка.

Сегодня многие умельцы занимаются доработкой подвески … Такая работа заключается в установке новых деталей более высокого качества.Часто устанавливаются усиленные рессоры, исходя из того, что отечественные дороги не могут похвастаться высоким качеством.

Модернизация подвески Соляриса

в домашних условиях интересует многих автовладельцев. Как это сделать своими руками, какие инструменты для этого нужны и какие детали использовать, подробно разберемся в этом материале.

Практически каждый владелец Хендай Солярис через некоторое время эксплуатации автомобиля задается вопросом: как модернизировать подвеску? Сделать это несложно, но важно ответственно и грамотно подойти к решению проблемы.Проблемы с ходовой частью Хендай Солярис обычно возникают при езде по неровностям, которых в нашей стране очень много. Изменения в подвеске могут быть разными и зависят они обычно от возможностей и требований владельца к собственному автомобилю.

Существующие проблемы

На всех форумах, посвященных Hyundai Solaris, автовладельцы обсуждают конструктивные недостатки задней подвески. Автопроизводитель уверяет, что после

Hyundai Solaris Подвеска

предыдущие модели учли пожелания автомобилистов и все поправили, а вот модели первых лет выпуска требуют определенных изменений.У владельцев много жалоб на рыскание автомобилей при движении со скоростью более 80 км/ч. Специалисты определили, что это связано с неудачной конструкцией задних амортизаторов.

Все мы понимаем, что идеальных во всех смыслах автомобилей не бывает, но всем хочется иметь машину с минимумом недостатков. После определенного периода эксплуатации может проявиться слабость подшипников ступицы, а также может загудеть рулевая рейка. Впоследствии руль начнет биться, а наконечники будут быстрее изнашиваться.Чтобы избежать проблемы, некоторые элементы необходимо изменить.

Как появляются изъяны?

Многие корейские автовладельцы приступают к модернизации подвески Хендай Солярис с целью повышения устойчивости на высоких скоростях. Особенно много нареканий вызывает рыскание заднего моста, увод в стороны при боковом ветре или при движении навстречу большегрузным автомобилям. Все это следствие конструктивного недостатка, который можно исправить своими руками. Есть проблема с неправильно подобранным углом установки задних амортизаторов.

Причина проблем

Амортизаторы устанавливаются под определенным углом, что вызывает неизбежное увеличение нагрузок и сил инерции. Установка амортизаторов строго вертикально уменьшит ход подвески, но снизит нагрузки и моменты инерции. Эти нехитрые переделки обычно предполагают модернизацию подвески Соляриса автовладельцами.

Как доработать подвеску Хендай Солярис?

Необходимо перенести крепления амортизаторов, изготовив новые крепления в сборе.Они сделаны так, чтобы получить четыре точки крепления нижней точки амортизатора. Это позволит подобрать оптимальную геометрию подвески для ваших конкретных условий эксплуатации. Отметим, что такой апгрейд подвески Хендай Солярис увеличивает шансы на пробой подвески. Это можно устранить, установив другие пружины.

Изначально во избежание поломки автовладельцы делали вставки из плотной резины, вставляя их между витками штатных пружин, но это решение оказалось неэффективным.Поэкспериментировав с пружинами разных марок от других автомобилей, удалось добиться оптимальных результатов, используя пружины от ВАЗ 2108 и 2110. Их следует немного укоротить, отрезав примерно 2,7 части витка и загнув наружную часть отрезанного витка.

Эта модернизация работает хорошо, но важно установить нижние пружинные крылья по центру пружин. установка винтовых пружин на стандартные бочкообразные пружины Хендай Солярис значительно улучшает технические характеристики ходовой части.В зависимости от требуемого дорожного просвета пружины можно подрезать чуть больше или меньше.

Хотя российские дороги с годами становятся лучше, далеко не все. Особенно сельские условия бездорожья не всегда способствуют долгой жизни подвески автомобиля. Иногда выходят из строя и надежные комплектующие корейских автомобилей, которые уже прошли несколько модификаций производителем.

Не каждый водитель знает, что он может постучать в подвеске Хендай Солярис, но наличие небольшого опыта поможет разобраться, как перебрать устройство и восстановить его работоспособность своими руками.В некоторых случаях видео поможет доработать его.

Рычаги и амортизаторы чаще всего требуют «ухода», это типичная проблема даже для модернизированного агрегата нового поколения автомобилей. При появлении стуков необходим ремонт или ревизия подвески Хендай Солярис и замена рычага, что легко сделать в гараже.

Для этого требуется:

  • закрепить задний комплект колес с помощью противооткатных колодок;
  • ослабьте гайки передних колес, поднимите их и зафиксируйте на стойке, затем снимите колеса;
  • отвернуть гайку шарового пальца;
  • отсоединить рычаг от поворотного кулака, снять гайку переднего болта;
  • вытащить болт из сайлентблока;
  • снять остальные крепления и достать неисправный рычаг;
  • замените деталь и повторите все шаги в обратном порядке.

После ремонта желательно проверить угол установки колес в сервисном центре, стоимость услуги невелика, и окажет существенное влияние на безопасность движения. Если после замены рычага скрип и стук не прекращаются, необходимо ремонтировать амортизатор передней подвески.

Первый этап работ аналогичен замене рычага:

  • открыть капот и открутить гайки крепления амортизатора;
  • снять переднее колесо;
  • снять штифт стабилизатора;
  • снять кулак, снять стойку и сжать пружину хомутом;
  • заменить ранее прокачанный амортизатор;
  • фиксируем пружины на свои места, собираем в обратном порядке.

Амортизаторы меняются парами, после чего необходимо провести сход-развал. Используемые детали могут быть только оригинальными.

Задняя подвеска

Задняя подвеска Hyundai Solaris своими руками также может быть восстановлена ​​достаточно быстро, некоторые водители самостоятельно производят ее модернизацию. Тюнинг или модернизация не всегда меняют ходовые качества автомобиля, часто это связано с установленными деталями.

На запчасти лучше приобретать по соответствующим артикулам, которые можно узнать по вин-коду автомобиля в специализированных сервисах.Для ремонта заднего стабилизатора поперечной устойчивости Хендай Солярис или его замены потребуется стандартный набор инструментов.

Завод Hyundai уже несколько раз менял подвеску в своих моделях, и чаще всего необходимая модернизация связана только с заменой рессор.

Изучая схему задней подвески Hyundai Solaris, можно установить, что пружины имеют свои классы и маркируются краской. При замене нужно устанавливать только те же детали, и того же класса, что были установлены ранее.

Некоторые используют при замене детали производства ВАЗ, но гарантировать качественное обслуживание подвески в этом случае невозможно. Процесс замены такой же, как и для передней подвески.

Если амортизаторы, рычаги или пружины можно заменить своими силами, то в случае неисправности подшипника придется менять весь узел и лучше это сделать на СТО, где мастера знают какая именно задняя подвеска у Хендай Солярис, ее параметры управления, преимущества и недостатки и возможность замены деталей с ювелирной точностью.

Мы учимся понимать друг друга. Но для этого нужно поговорить, поделиться. Время изоляции проходит. Наступает время общения и самовыражения в жизни! Мы те, кто мы есть. Но ты не можешь стоять на месте вечно. Вам нужно быть лучше! преодолеть себя! Верь в себя! Ставьте перед собой высокую планку и достигайте своей цели! Только так можно улучшить свою жизнь и жизнь близких!

Не смотреть на происходящее в кругу. Загляни внутрь себя! попробуй разобраться в себе! Постарайтесь понять, что вами движет, и если вам это не нравится, измените это.Настройте себя так, чтобы вы были двигателем своей жизни, а не окружающей средой. Тогда вы станете личностью и вас будут уважать.

Благородная цель, это работа над собой! Работая над собой, вы меняете мир вокруг себя. Чтобы стать лучше, нужно стремиться к лучшему. Не желать, а мечтать, не баловать, а любить. Найди свое место в жизни и приноси пользу обществу, приноси пользу окружающим тебя людям.

и не менее популярный Kia Rio.

корейских автомобиля, которые волной захлестнули наш рынок.Эти бренды стали популярными за очень короткий период времени. И это не простые слова. Девиз этих автомобилей – это, прежде всего, инновационный дизайн, конечно же, красивые гармоничные формы. Экстерьер и интерьер возродили весь модельный ряд легковых автомобилей, задав высокую планку. И время идет, мы видим, как успешный дизайн внедряется в другие бренды в том или ином виде, след есть. Так что ход был правильным. А вот базовая платформа и на Солярисе, и на Рио оказалась не столь удачной.И трехкратная модернизация не устранила основные болезни подвески. И поэтому, покупая машину более чем за полмиллиона, хотелось бы иметь машину с адекватной подвеской. К сожалению, в России есть две беды. О первом говорить не буду, а вот второе это наши дороги. А тут радость от покупок быстро проходит. Но машина хорошая. Можете ли вы настроить его для себя? Почему нет? Конечно можно и нужно. Ведь мы покупаем разные пабы для красоты или удобства, иногда отдавая за это немало.Почему вы не можете улучшить свой автомобиль с точки зрения его поведения на дороге? Разве это не самое главное?

Нужна стабильность на трассе? Без проблем. Разве не должно быть качели? Это разрешимо. Подвеска хлипкая и пробивает? И здесь есть решение. Мелочи забивают пятую точку? Это можно решить и уменьшить шум от дорожных неровностей. Все это можно решить. И ваш покорный слуга решил это для себя. Я с интересом учился и занимался этим почти три года.И вывел некую концепцию, в которой можно улучшить подвеску этой платформы не на шутливом сленге на словах, а на деле, реальными разработками и испытаниями. Проверив время и отзывы владельцев тех, кто решил переделать подвеску. Прошло более трех лет. 2015 год. Решена ли проблема на заводе? Формально да! Убрана кормовая качелька, усилена подвеска. Но не обольщайтесь на этот счет. Проблема не решена.Почему я говорю так, что предыдущие изменения мало что дали, а последняя реинкарнация действительно ухудшила показатели. И это не голословное утверждение, а результат работы с перепиской. Отзывы реальных владельцев на сайтах, письма, которые я получаю в большом количестве, имеют аналогичные жалобы на подвеску. Главное — недостаточная устойчивость на скорости более 100 км/ч. Недостаточно точное управление при совершении маневров. Непредсказуемость поведения автомобиля на неровностях. Слабость подвески к пробою.На форуме есть такая тема Думаю у моего Hyundai Solaris плохая подвеска! http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=6178 и справедливости ради скажу, что есть еще тема Думаю у моего Соляриса хорошая подвеска! http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=5498 Но в первой теме 127 записей и во второй 123, но просмотров в первой 56 тысяч. Во втором 36 тыс. Это говорит о том, что эта проблема скорее существует, чем нет.К тому же не все хотят писать просто и правдиво о своей машине, ведь столько денег отдано. А по количеству просмотров первый в полтора раза выше. Это указывает на проблему. Еще одно доказательство того, что проблема есть Интерес к теме На сайте «Hyundai Solari-Club Россия» Адаптация ходовой части Соляриса к российским дорогам http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=6394 более 3000 постов и более 450 000 просмотров! А так же тема на Сайте «Киа Рио Клуб Россия» Переделываю подвеску http://киа-рио.net/forum/showthread.php?t=2508. Конечно, проблему можно игнорировать и иметь то, что есть. Но разве вы не хотите иметь лучшее, если можете?

Итак, начнем с того, что произошло. Все началось с Соляриса из первой партии, произведенной в 2010-2012 годах. Машина очень хорошая, красивая, надежная и простая, недорогая в обслуживании.
У меня машина из этой партии. Еще при покупке и вождении заметил, что корма Соляриса скачет на кочках, особенно неприятно раскачивается на волнах.Но машина новая в розовых очках и это первая иномарка. Он существенно отличался подачей автомобилей с его плавными линиями, и сейчас многие производители переняли этот дизайн в той или иной степени. А вот Солярис — это первая достаточно недорогая машина с отличным дизайном. Но вернемся к сути проблемы. В самом начале на форумах http://solaris-club.net/forum/forumdisplay.php?f=10 начали высказывать свое возмущение по поводу подвески, в начале я даже подвеску защищал.Но жизнь расставила все по своим местам. Когда пришла весна и дорога открыла свои прелести первое что я испытал это слабость подвески к пробою и перед и зад при малой скорости подвески легко пробивались. Поэтому приходилось постоянно контролировать скорость движения. Если по каким-то причинам скорость была немного выше, то следовала сильная поломка, особенно передней подвески. Выяснился еще один факт — раскачивание кормы машины на волнах.Однажды войдя в поворот на волне, я почувствовал срыв кормы в занос. Машина вылетела из-за угла. затем его внезапно отбросило в другую сторону и так до трех раз. И скорость была не более 80 км/ч. После этого случая я стал бояться быстро ездить, если на дорогах волны и неровности. Интересно было посмотреть как ваз классический! легко обогнать. А переднеприводные вазы вообще совершали обгоны без особых усилий. Не прошло и двух месяцев после покупки, как пришло разочарование.Как можно купить машину за приличную сумму в 500 тысяч. С отличным и достаточно мощным двигателем, хорошей динамикой и заявленной скоростью в 190км ч
в реальности это наверное в идеальных дорожных условиях. Вот и обнаружился еще один очень неприятный недостаток подвески, это не способность удерживать машину по прямой при боковом ветре, при встрече с грузовиками машину бросало по трассе, приходилось постоянно подруливать. При этом скорость резко упала, просто реально страшно и не безопасно ехать.При этом форум буквально взорвался возмущением по поводу приостановки. Ни завод, ни ОД. никто не дал реального трезвого ответа на этот вопрос. Отзывной компании тоже не было, но больше всего насмешкой звучал девиз о том, что подвеска Соляриса адаптирована к российским дорогам. Многие владельцы быстро продали свои автомобили с пробегом, пытаясь скрыть настоящую причину продажи. Многие просто смирились с этой проблемой. Я тоже чуть было не продал машину, но это была моя мечта и поэтому я решил сам менять подвеску и ее работу.

Когда я заглянул под днище машины, то очень удивился. Для чего конструкторы залили низ амортизаторов до балки, сняв их с оси колеса?
Эта подвеска компактна и ее амортизаторы не занимают нишу в багажнике. Но хорошо ли это? Когда плечо рычага подпружинивает массу колеса, ступица создает инерцию, способную раскачивать рычаг.
Как удар будет работать под таким углом?

Заводское расположение амортизатора, стоковое положение.На фото видно, что ось колеса находится далеко за нижним креплением амортизатора.
Вследствие этого происходит наращивание.

Вот я и начал искать и решать проблемы подвески Соляриса. Разработка и испытания различных конструкций крепления амортизаторов, подбор и изготовление пружин. Установка дополнительных бамперов. И, наконец, установка стабилизатора на заднюю подвеску. Все это заняло два с половиной года. Все модернизации я отразил в теме на форуме «Hyundai-Solaris» Клуб Россия.В первой теме «Модернизирую подвеску Соляриса» http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=4183 рейтинг темы был очень высокий тогда когда проблема только вышла за заднюю подвеску, эта тема была закрыта и началась новая Адаптация шасси Hyundai Solaris к дорогам России http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=6394 где я полностью раскрыл ход исследований по улучшению подвески. У меня было огромное желание решить проблему и исправить конструктивный недостаток.И я сделал это. Перед
я хорошо изучил параметры заводской стоковой подвески.

И так начнем с того, что я сначала поменял угол наклона амортизаторов, что поставило их в вертикальное положение, решило проблему кормового раскачивания. Он остановился.
Далее я неоднократно менял конструкцию креплений и создавал крепления с регулируемой жесткостью и ходом подвески.

Кронштейны с изменяемой геометрией в 4 положениях. 1.Комфорт 2.Нормальный 3.Спорт 4.Супер спорт

Обоснование переноса нижних амортизаторов.
При отклонении амортизатора от вертикального положения нагрузка возрастает прямо пропорционально ему и прямо пропорционально увеличивается сила инерции плечевой массы.
Это физическая величина, обусловленная геометрическим положением самого амортизатора. От этого многое зависит. Если амортизатор установить вертикально, ход подвески уменьшится, но уменьшатся силы инерции массы и нагрузка на сам амортизатор.Крепление, имеющее 4 положения, дает возможность владельцу автомобиля выставить необходимую жесткость подвески, тем самым подстраивая автомобиль под себя. Изменение угла меняет поведение автомобиля на дороге, шоссе и на грунтовой дороге.
Кинематика подвески с наклонными амортизаторами, особенно от центра оси колеса, создает массу на плечо, при движениях создается инерция масс. Амортизатор не может адекватно гасить вибрации, если он не зажат полностью.Нагрузка в этом случае на сайлентблоки возрастает. На самом деле амортизаторы демпфируются изломом плеча за счет проворачивания сайлентблоков.
Прямой амортизатор имеет более длинный ход, но полностью удерживает рычаг на краю центра оси. Амортизатор легче держать и компенсирует любую вибрацию, маленькую или большую. Работает корректно на большой длине. Пример Модернизированное кукурузное поле. Перед ней была нива, в которой амортизаторы стояли под углом, она изрядно прыгала.На новой машине амортизаторы стоят вертикально и у них длинный ход, машина фактически перестала прыгать по кочкам, пропал эффект галопирования. Компактные подвески Hyundai Hyundai Solaris, Kia-Rio, Kia-Wenga, Kia-Cerate предыдущая, Hyundai-Elantra новая, имеют схожие задние балки и наклонные амортизаторы, все они имеют в разной степени эффект галопирования, кормового раскачивания, это особенно проявляется в загруженном состоянии. Изменение угла меняет поведение автомобиля на дороге.Как вы думаете, многие меняли амортизаторы не один раз! На жестких, полужестких в итоге перенесли амортизаторы в более вертикальное положение, ведь тут работает закон физики. Ведро лучше держать в руке, чем на палке перед собой. Даже если ты сильный. Затем, неся ведро на палке, он будет раскачиваться, крутя рукой. В нашем случае сайлентблоки. Неся в руке ведро, ничего нельзя вывернуть наизнанку, здесь все зависит от силы насильника, то есть от сопротивления амортизатора.Это простой закон. Тот, кто его выполняет, тратит меньше энергии. Невыполнение геометрии кинематики сулит перенапряжение узлов и неполноценную работу подвески.

Обоснование замены пружин.

Стоковые заводские пружины в том виде, в котором они стоят на автомобиле (начнем с передних) Имеют бочкообразную форму и всего 4,7 витка из которых 3 витка полностью исправны. И хотя конструкторы в полной мере использовали форму пружин, заставляющую их работать по всей длине, этого было крайне недостаточно.И эта проблема не решена до сих пор! Пружина имеет растянутые витки, находящиеся далеко друг от друга. При сжатии такой подвески пружинный стержень подвергается чрезмерному скручиванию, чрезмерному перенапряжению металла в результате меньшей пластичности и в то же время упругости при сжатии. Такие пружины очень быстро теряют свои несущие свойства. так же быстро садятся, уменьшая и без того небольшой клиренс.


Пружина передняя 2010-2011



Пружина передняя 2014-2016

Сама пружина имеет длину 4.7 вика и стержень толщиной 12 мм
Такая пружина держит корпус, но при мгновенной нагрузке, например, запрыгнув на препятствие, легко прогибается как старый пружинный диван, отсюда поломка подвески, невозможность нормально упруго держат тело на неровностях и при воздействии воздушных потоков. Благодаря исследованиям, отбору и испытаниям я смог получить два типа пружин, способных хорошо работать в этой подвеске. Это рессоры комплектов «Перевозчик», «Универсал», «Кросс», «Природа», «Спорт-ДС» «Сельский вариант» из стандартных задних пружин 06 модели орловского и вазовского производства.Длиной от 5,3 до 6,75 витка в зависимости от зазора по желанию заказчика.

Эти пружины имеют цилиндрическую форму с толщиной стержня 13 мм и при 6 витках имеют 5 рабочих витков. Винтовые пружины
по всей длине имеют равные нагрузочные характеристики на витках, в отличие от бочкообразных пружин, которые были изобретены для экономии металла.
Стволы имеют малый диаметр у основания и большой диаметр в центре. Эта пружина работает в основном за счет своей центральной части.Там, где диаметр витка уменьшается, пружина работает намного меньше при одинаковой нагрузке на виток. В свою очередь эта бочкообразная пружина более уязвима к нагрузке и витки малого диаметра со временем будут быстрее изгибаться, уменьшая зазор, еще такие пружины способны сломаться при небольшом обороте.
В данном случае винтовая пружина выгодно отличается своими характеристиками от штатной, имеет большее количество рабочих витков; при сжатии сопротивление увеличивается прямо пропорционально нагрузке, предотвращая поломку подвески.Такая пружина чуть меньшего диаметра быстро успокаивается без фантомных колебаний. Поэтому наращивания не будет.
Добавив обычную подушку с бинтом вместо штатной резинки, получаем очень хороший результат. Мягкость + лучшая звукоизоляция.

А сам вид у стойки с такой пружиной красивый, пружина стоит ровно без перекосов и работает правильно.

Заводские пружины задней подвески имеют 6,25 витка, из которых 4.75 рабочих оборотов. Толщина руля составляет 10,5 мм на моделях 2012 года после февральской модификации на 11 мм. с тем же числом оборотов. Почему мало оборотов? Для самой пружины мало места из-за компактности подвеса, для исключения контакта между витками. Но является ли это оправданием для конечного потребителя? Особенно первые пружины 10,5 мм очень слабые. Даже при небольшой загрузке автомобиля поломки задней подвески происходят постоянно. А если его максимально нагрузить, то машина будет просто бесконечно стучать бамперами, при этом двигаться можно, пусть и довольно медленно.


Пружины задние 2010-2011


Пружины задние 2014-2016

Конечно количество рабочих витков 4,75 крайне недостаточно. а также толщина самого стержня. Пружина по своим характеристикам очень похожа на переднюю пружину. Он недостаточно эластичен, а при большей толщине стержня недостаточно пластичен. Изучая эти показатели, пришел к выводу, что лучшее, что можно установить, это подготовленные пружины ВАЗ 08 с резинками от 06 передней подвески сверху и подушками 08 снизу.А также в комплекте «Перевозчик» используется задняя рессора ВАЗ 2106 производства ВАЗ. Количество витков пружины от 8 до 8,8 при рабочих витках от 6,6 до 7. Пружина цилиндрическая меньшего диаметра, чем штатная. но он установлен просто сидит плотно. Работает бесшумно. Имеет прогрессивные характеристики. При малом ходу подвеска очень мягкая. Но с увеличением хода при большем сжатии пружины резко возрастает ее сопротивление, тем самым препятствуя прорыву подвески.Также при загрузке показатели амортизации остаются на высоте. И пустой, и груженый автомобиль одинаково комфортны. На скорости мелкие предметы преодолеваются в полете, а крупные препятствия не пробивают подвеску, сода лишь легкий толчок, на управляемость не влияющий. С этими пружинами подвеска менее склонна к подпрыгиванию.


Подготовленные пружины задней подвески без подъема. Толщина прутка 11,2 мм, количество витков от 8 до 8,8 в зависимости от подъема.
После установки кронштейнов с регулировкой жесткости амортизаторов, а также замены пружин автомобиль преображается, подвеска становится упругой, но не жесткой по своей концепции.
Машина приятна в управлении и не боится дороги. Средняя скорость увеличивается, а управляющее напряжение уменьшается. Особенно это заметно в дальней дороге.

Еще одно очень важное улучшение устойчивости связано с задним стабилизатором поперечной устойчивости. На данный момент разработал полную конструкцию такой, делаю из переднего стабилизатора ВАЗ 2108-2110, крепится хомутами к балке концами к специальным креплениям закрученным к стакану пружины.Стабилизатор значительно повышает устойчивость автомобиля на трассе при прохождении поворотов и маневрировании. Резко возрастает устойчивость к боковому ветру и встречному грузовому движению.

Крепление стабилизатора через резиновый кронштейн. Крепление к балке с помощью хомута и резиновой втулки.
Если автомобиль оснащен полным комплектом модернизации, он король дорог, лето зима осень он никогда не подведет.

Модернизация завода

С появлением проблем с кормовой раскачкой Соляриса конструкторы установили на заднюю часть автомобиля более жесткие амортизаторы.Первые амортизаторы самые мягкие имеют обозначение L-000, вторые амортизаторы имеют обозначение L-001, они отмечены желтой меткой, амортизаторы жестче на сжатие на 10%. Это было после модернизации в августе 2011 года.

Задняя подвеска стала меньше раскачиваться на волнах, но все же вибрации остались как бы из-за поломки подвески, и очень незначительно улучшилась устойчивость. Такие же амортизаторы стали устанавливать на первые модели Киа Рио.Он подчеркнул, что проблем с подвеской у «КИА-Рио» не будет. Киа не Солярис. Хотя это не так, база абсолютно та же. А проблема обнаружилась чуть позже, когда владельцы опробовали машину на ходу. На тестах в журнале «За рулем» посоветовали по поводу недостаточной внятности управления. Но ведь это так, кроме задних амортизаторов в конструкции ничего не изменилось. После дальнейших нареканий потребителя была предпринята очередная попытка модернизации подвески Соляриса и уже Киа Рио.Эту Модернизацию принято называть в честь февральской. Как я и предсказывал, Конструкторы пошли по простому пути. Задние амортизаторы были усилены, что сделало их более жесткими на сжатие и на растяжение. Эти амортизаторы получили обозначение L-002, на них стали наносить зеленую маркировку.

Передние амортизаторы также стали более жесткими на сжатие. Если первые стойки имели канавочный паз, на который надевалась подушка и не вращалась, то на более поздних стойках устанавливалась обычная резьба и подушки имели просто обычное отверстие.Еще одно отличие, если стойка первых выпусков крепилась сверху пластиной с тонкой резинкой, которая не касалась корпуса, то после февральской версии уже была более толстая резинка, прижимающая пластину к корпусу при удерживании стойку плотно. В первых версиях был зазор, и при прыжке или в глубокой яме стойка падала, повиснув на плите. С другой стороны, неплотно прижатая пластина позволяла меньше передавать вибрацию от двигателя и трансмиссии на кузов.У него также была более тихая подвеска в обычных проходах. Новая подвеска стала более жесткой и шумной по отношению к первым двум. Он также был оснащен задними пружинами с большей толщиной стержня 11 мм вместо 10,5 на первых моделях. Учитывая, что осталось то же количество витков, подвеска стала дубовой. Если первый Солярис можно было легко раскачивать руками, то после февраля корма машины просто не прижималась, даже поначалу этим хвастались владельцы. Но легковушка — это не УАЗ.Уменьшились поломки задней подвески, машина стала устойчивее за счет большей жесткости. Амортизаторы стали поглощать все вибрации. А дело в том, что «Солярисы» и «Киа» достаточно легкие автомобили при движении по мелким неровностям подвески практически не работают, амортизация идет за счет резины.
Хотя по трассе на большой скорости машина стала стоять намного лучше, в ущерб комфорту. Шум от подвески тоже добавился, ведь теперь амортизаторы начали работать и сопротивляться сжатию опережающего амортизатора на кузов.Через некоторое время выяснилось, что передняя подвеска пробивается почти так же, как и на первых моделях. В ветреную погоду «Машане» по-прежнему тяжело держать заданную траекторию.

Ну и конечно подвеску в лучшем виде специалисты представили на полигоне, где тягач на скорости тоже будет отлично держать дорогу. выровненные волны — это не стыки, не мелкие неровности, от которых салон наполняется грохотом и пятая точка читает мелочевку.особенно на трассе.

Ехать по залатанной дороге, где есть ямы и кочки и быстро слетят розовые очки. Подвеска должна хорошо работать по мелочам. предохранение рычага от поломки на серьезных препятствиях. автомобиль этой категории с такой подвеской достоин самого лучшего! И я доказывал это не раз. Своим примером и теми, кто последовал моему совету. Солярис был назван слабым в подвеске автомобиля. И объяснение типа что вы хотите за такие деньги? И все на это повелись? Разве эта машина не достойна лучшего! Неужели нельзя довести шасси до ума в том виде, в котором оно уже есть? Я скажу, что вы можете сделать больше, чем это.И те, кто уже это сделал, не слишком тяготятся этим. Сколько гаджетов, которые по сути необходимы, ставятся на машину, платя огромные суммы, не меняя сути. Ведь автомобиль – это в первую очередь движение, это движение должно быть уверенным, точным и предсказуемым. Она должна доставлять удовольствие, чтобы владелец чувствовал себя за рулем полностью уверенно, чтобы машина не была танцующей по дороге медузой-горгоной и не табуреткой, вытряхивающей кишки. Автомобиль должен полностью слушаться водителя, тогда и только тогда он будет безопасным автомобилем.Сливаясь в одно целое с автомобилем для вождения, он словно руками чувствует дорогу, выбирая нужную траекторию. Маневры, обгоны, перестановки, все должно происходить в полете. Чтобы при выполнении маневра водитель четко чувствовал ситуацию, и в нужный момент принимал необходимое решение, чтобы его действия не привели к потере управления. Устойчивость, комфорт, грузоподъемность. Вот основные показатели.

14.07.2014 Прошло более трех лет, а воз и ныне там.Попытка очередного улучшения. Передняя подвеска Соляриса и Киа Рио теперь оснащается «Усиленными» рессорами. Чем отличается такая модернизация. Казалось, дополнительный 1 мм стержня должен сделать подвеску более плотной и устойчивой к реалиям наших дорог. Вместо стандартных 12 мм и более поздний рессорный стержень 12,2 мм стал толще, а именно 13 мм. Но форма пружины осталась прежней, к тому же пружину сделали ниже. Это на 10 мм ниже, чем у первого образца и столько же на 3.5 рабочих оборотов. Но заявленный клиренс в 160мм сохранился.

Справа весна 2011 Слева весна 2014 снят кембрик в нижней части пружины. В этом разница.

Усилив пружину, сделали ее короче. В чем секрет? Параметры подвески остались прежними. Если у предыдущей версии пружина была больше нагружена на большее натяжение, то теперь, ввиду более короткой пружины, подвеска имеет такой же ход, только вдобавок она стала жестче.Предок теперь хорошо читает мелочи. Тот установленный кембрик в нижней части пружины, демпфер пружинного звона делает подвеску несколько тише, но комфорт от жесткости сильно страдает. А поломки подвески остались как были. Ведь чудес при заданном движении подвески не бывает, нельзя сделать подвеску и устойчивой, и комфортной. Ну а если не поднимать тем самым добавить полтора-два сантиметра клиренса, чего не хватает при наезде на препятствие.В свое время ваш покорный слуга подрезал пару пружин. И сделал то же самое в стоковой версии с пружиной из стержня толщиной 13 мм. Подвеска пробивается. Заявленные 160мм по факту оставляют на подвеску 80мм компрессии)))) И тут бац! А на скорости даже с незагруженной машиной это прямая поломка с ударом по всему кузову. Каких-то 20мм маловато, а то пусть и будет пробой, но на серьезном препятствии, и это будет именно касание, а не удар кувалдой.Поэтому все комплекты, которые я предлагаю, имеют диапазон подвески на пробой. от 15 до 28 мм. В данной кинематике с этими стойками это лучший вариант. Так что если что-то менять, то нужно полностью переделывать кинематику подвески и использовать стойки с большим ходом. Но это непросто и требует вложений. Последнее улучшение — это шаг назад. Более короткая пружина проблему не решает, а устойчивость от этого ухудшается, т.к. при освобождении стойки верх оказывается пустым, следовательно, при поворотах, кренах, в ветреную погоду, неустойчивое удержание прямой.Что ж, давайте улучшать подвеску сами. Тем более сделать это не сложно. В остальном и Солярис, и Киа Рио очень хорошие машины, многие узлы ходят достаточно долго, но об этом в другом разделе. Что-то подобное.

Есть ли альтернатива? Да! И это проверено многомесячными испытаниями.

Мы уже писали о том, откуда взялись автомобили Hyundai. Но все же частично повторимся — вдруг один из наших читателей провел последние 6 лет в летаргическом сне и теперь не знает, что такое Солярис.

Было время, когда на улицы городов нашей страны выбегали тысячи недорогих, но очень приличных автомобилей. Поначалу на них смотрели подозрительно: «корейцев» еще не знали, поэтому с опаской ждали, когда эти Акценты развалятся.

Но время шло, разваливались совсем другие машины, а Акценты все так же продолжали ездить по дорогам. Наши автолюбители стали смотреть на корейский автопром несколько оптимистичнее, а тот факт, что основная масса российских Акцентов собиралась в Таганроге, вселял надежду, что достойный автомобиль можно будет собрать и в России.

Одним словом, дорога продукции Hyundai для нас была открыта. Но корейцы не пошли по легкому пути: они предложили нам Accent третьего поколения под названием Verna, но эта машина не то чтобы не пришлась нам по вкусу, а наоборот, была слишком дорогой. Так бы все и забыли о хороших новых корейских машинах, но Таганрогский завод успешно клепал Акценты до 2012 года, а еще в сентябре 2010 года на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге была показана новинка компании, которая стала известна нам под имя Солярис.Его серийное производство началось в 2011 году.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Почему Солярис? Не секрет, что во многих других странах он известен как акцент четвертого поколения.

Все дело в маркетинге и психологии. Мы привыкли называть автомобили своими именами, поэтому Акцент для нас навсегда останется Акцентом второго поколения. В некоторых других странах Солярис носит имя Верна, а у нас так звали Акцент третьего поколения, продажи которого провалились.Продавать новую машину под «неудачным» именем было бы просто глупо. По всем этим причинам был объявлен конкурс, в результате которого новая модель, вышедшая на конвейер завода в северной столице, получила название Solaris (это слово можно перевести как «солнце» или «солнечный» — оценили шутку петербуржцы).

С начала производства модель претерпела некоторые изменения. В 2013 году был расширен набор доступных опций, а в 2014 году был проведен полный рестайлинг.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Наш сегодняшний автомобиль только что рестайлинговый, 2014 года выпуска, с мотором 1,6 литра и шестиступенчатой ​​АКПП. Его пробег составляет 39 тысяч километров, что очень мало для этой надежной машины. Поэтому за помощью в виде дополнительной информации мы обратились в РОЛЬФ Лахта Хендай, где специалист мастерской Алексей Громов очень щедро поделился с нами тонкостями обслуживания этого автомобиля.

Двигатель

Hyundai не балует покупателей широкой линейкой доступных двигателей.Для Соляриса вариантов всего два: двигатели Gamma объемом 1,4 или 1,6 литра (107 и 123 л.с. соответственно). Пробежимся по стоимости основных операций по техническому обслуживанию и посмотрим, насколько Солярис терпимо относится к прямоте рук бережливого хозяина.


Как обычно, вы можете самостоятельно заменить моторное масло. Дилер заливает рекомендованное масло Shell Helix 5W40. Для замены потребуется 3,3 литра, стоимость масла в официальном сервисе 750 рублей за литр. Конечно, можно залить и другое масло с такими же характеристиками, главное не попасть под подделку.Оригинальный масляный фильтр стоит 450 рублей, и искать ему аналог вряд ли имеет смысл – качество может быть сомнительным, а на разнице в цене много не выиграешь.

Достать фильтр сверху невозможно, поэтому приходится как-то забираться под машину. Если нет ни возможности, ни желания возиться с заменой, то сервис просит всего 500-600 рублей. Но если мы решили проводить ТО своими силами, то пока масло сливается, поменяем воздушный фильтр.


Стоимость оригинального фильтра колеблется от 600 до 800 руб. Замена — дело пары минут: пощелкал защелки, вытащил старый, вставил новый — все, готово! Так почему же эта операция стоит в сервисе целых 430 рублей? А все потому, что это неправильно. По уму надо еще все воздуховоды продуть. Обратите внимание на внутреннюю сторону крышки корпуса фильтра. В нем виден патрубок — весь путь от корпуса до цилиндров надо продуть.Но ни в коем случае нельзя продувать, а наоборот «высасывать» оттуда всю грязь и пыль. Это важная процедура, о которой все забывают.


Следующая работа, доступная каждому, — замена свечей. Для этого придется открутить четыре болта и снять пластиковую крышку, под которой можно найти катушки зажигания — четыре штуки, по одной на каждую из свечей. Дальше, думаю, объяснять нечего: снимаем катушки, меняем свечи (1700 рублей за комплект NGK).На что здесь обращаем внимание?

Бывает, что в бак автомобиля попадает некачественное топливо. Это может привести к сбоям в работе свечи зажигания, после чего иногда «гибнет» катушка зажигания. Удивительно, но мастер мастерской говорит, что на гарантийном автомобиле катушки и даже свечи поменяют бесплатно, даже если причиной их выхода из строя стал плохой бензин. Это редко, но бывает, поэтому не надо думать, что если у вас недорогая корейская машина, то можно заправить ее всякой горючей дрянью: к выбору заправки все же следует подойти ответственно.

Солярис это тот случай когда. Но так было не всегда: в 2013 году по стране все же прокатилась волна гарантированной замены цепи. С тех пор наступило затишье, и свои гарантийные 180 тысяч пробега моторы отрабатывают без проблем. Конечно, это не значит, что цепь вообще нельзя менять. На дальних пробегах к ней все же стоит прислушаться, а если надо, то донести до сервиса 37 тысяч рублей и оставить здесь с новой цепью ГРМ.

Кстати, о лимите пробега.Всякие люди уже окрестили Солярис «одноразовой алюминиевой кастрюлей», которая разваливается ровно на 180 001 километре пробега. Не будем спорить: у алюминиевых моторов нет межпоршневых межремонтных размеров, и при большом пробеге они действительно дорогие. Но есть еще два момента. Во-первых, для «интернет-экспертов» это может быть удивительным открытием, но алюминиевые двигатели появились не вчера — они используются Тойотой уже более 15 лет (серия двигателей ZZ, NZ, AZ и так далее). Да вы только представьте, с начала 2000-х у большинства Тойот, в том числе и с правым рулем, уже нет «вечных» чугунных моторов.

Во-вторых, мастера РОЛЬФ обслуживают послегарантийные Солярисы с большим пробегом – есть машины, преодолевшие 300-тысячный и даже 400-тысячный рубеж без капиталки. Понятно, что это скорее приятное исключение из правил, а результат достижим при спокойной езде и внимательном обслуживании. Но истерика по поводу «одноразовости», согласитесь, несколько голословна.

Неприхотливый автомобиль, как ни странно, способен побаловать себя своей надежностью. Если раньше приходилось постоянно проверять уровень потребляемого двигателем масла, доливать никуда не уходящую охлаждающую жидкость или следить за уровнем тормозной жидкости, то Солярис позволяет расслабиться.Масляный щуп снимается все реже и реже, уровень остальных жидкостей вообще не проверяется. Особенно те, которые не на виду.


В нашем случае речь идет об антифризе. Расширительный бачок был спрятан так, что найти его можно, только задав эту цель, он не перед глазами: сидит в засаде перед двигателем. Увидеть уровень антифриза и соответствующие метки на бачке немного сложнее, чем обратную сторону луны, поэтому мастер показывает простой, но надежный способ: снимите пробку с патрубком и посмотрите, какая часть у него выходит быть мокрым от охлаждающей жидкости.Если он погружен в антифриз менее чем на треть, то уровень охлаждающей жидкости недостаточен.


Вообще системе охлаждения Соляриса не хватает внимания довольно часто, поэтому если нет желания обслуживать машину в официальном сервисе (хотя это и не так дорого), то заглядывайте к ней почаще. И хотя бы при пробеге в 90 тысяч километров тщательно его промыть. Внимательно осмотрите радиатор — он хоть и стоит за испарителем кондиционера, но его вполне можно повредить камнями с дороги.Вообще-то радиатор кондиционера требует внимания, но многие владельцы Соляриса настолько расслаблены, что напрягаются только если им жарко, а если мотор страдает тем же, то не замечают этого до последнего.

Остальные моторы Соляриса абсолютно надежны. Причем ресурс не зависит от объема – и 1,4-, и 1,6-литровые агрегаты не вызывают вопросов по своей работе и долговечности.

Шасси

Все помнят, как неудачно дебютировал Солярис с задней балкой повышенной «прыгучести», из-за чего возникали проблемы с управляемостью, особенно на высоких скоростях.Но с тех пор прошло много времени, а корейские производители всегда очень внимательно относились к качеству и претензиям со стороны потребителей. Теперь владельцу Соляриса жаловаться не приходится – ходовая хорошо справляется со своей задачей и не разваливается на наших дорогах.

Конечно, стойки стабилизатора менять надо — они уже давно расходный материал. Но опять же, большинство автомобилей, нуждающихся в замене, были выпущены до 2014 года, младшие Солярисы еще не страдают болезнью стоек стабилизатора.Но на всякий случай сообщаем: стоимость детали 800 рублей, замена 2-2,5 тысячи.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Следующая деталь, требующая внимания, не относится к ходовой части, но давайте вспомним ее, пока машина на подъемнике: рулевая рейка первого Соляриса тоже была ненадежной. Тогда производитель даже провел отзывную кампанию, поменяв карданный вал. Владельцам нового Соляриса нет причин для беспокойства, на сегодняшний день эта детская болезнь вылечена.

При пробеге около ста тысяч обычно требуется замена сайлентблоков передних рычагов. Здесь они расположены горизонтально, стоимость детали 4300 рублей, работа обойдется в 1000 рублей. Думаю, что вложение этих сумм каждые 100 тысяч километров не должно сказаться на любви к машине.

Трансмиссия и тормоза

На нашем автомобиле установлена ​​шестиступенчатая автоматическая коробка передач Hyundai — такая же, как на i30. Следуя деструктивной тенденции, корейцы считают, что жидкость в коробке нельзя менять на протяжении всего срока службы, то есть свыше 180 тысяч километров пробега.Машина действительно может дойти до этого рубежа без замены, но стоимость капремонта неприятно удивит. Если вы планируете выбросить свой автомобиль в мусорку по окончании гарантии, то можно следовать рекомендациям производителя (как, увы, делает большинство владельцев). Но если есть желание сохранить родную АКПП до 300-400 тысяч пробега, то масло в ней меняется каждые 60 тысяч.


А если ищете подержанный автомобиль, спросите у предыдущего владельца о замене масла в «автомате».Если он оказался слишком доверчивым к производителю, то особое внимание следует уделить проверке АКПП.

Литр жидкости обойдется в 2500 рублей. Так как меняется вытеснительным методом, то на полную замену уйдет восемь литров, за работу попросят 4300 рублей. Да, автомат вещь удобная, но эксплуатация будет стоить дороже механики.

Все дисковые тормоза Solaris. Замена колодок в сервисе обойдется в 1500, вместе с дисками — 2500 руб.Стоимость оригинальных колодок – 3200 передних и 4600 задних. Могу ли я изменить их самостоятельно? Да. Есть только одна тонкость.


Если передние тормоза особого внимания не требуют, то с задними часто возникает такая же проблема — закисают суппорта. Колодки перестают прилипать ко всей поверхности, практически сразу появляется износ на дисках. Если вы хотите продлить срок их службы, то при замене задних колодок обязательно тщательно смазывайте направляющие, а в процессе эксплуатации иногда полезно смотреть на задние диски: если направляющая подклинивает, то это будет заметно сразу по дорожкам тормозных колодок на дисках.Кстати, при замене самостоятельно не стоит пытаться запрессовать поршни задних суппортов — они должны быть вкручены. Передние колодки меняются просто, без всяких танцев с бубном и вкручивания поршней.

Кузов и салон

Есть ли смысл говорить о том, как ездит Солярис? Возможно нет. Среди ваших знакомых обязательно найдется владелец такой машины — можете у него спросить. Солярис рулит, и этого достаточно. Более того, можно смело идти на обгон с 1.4-литровый двигатель. Что ж, посмотрим, что будет с телом.

Не стоит пытаться таранить сугробы зимой: передний бампер в районе ПТФ слабоват, легко получить трещину. На автомобилях с пробегом проверьте состояние верхней кромки вокруг лобового стекла: на крыше нет оцинковки, часто появляются сколы, особенно если много ездите по трассе.


Сейчас Солярисам от силы пять лет, так что дырявых машин пока нет и вряд ли будет.Выцветшие сколы на активно эксплуатируемых вариантах, однако, встречаются – на рамке лобового стекла и на капоте, реже – по днищу кузова.

Современные тенденции автомобилестроения до сих пор отражаются в дизайне этого «корейца», причем в плохом смысле. Речь идет о замене лампочек в фарах.

Если руки достаточно гибкие, длинные и с тремя локтями, то можно заменить фары. А вот с габаритами возни много, причем только с левой (с водительской стороны).Справа лампу можно заменить, залезая под машину, а вот слева без снятия бампера не обойтись — доступ к лампе перекрывает корпус ресивера.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании РОЛЬФ Лахта Hyundai и лично специалисту СТО Алексею Громову (Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 103, лит. Б)

Мы учимся понимать друг друга. Но для этого нужно поговорить, поделиться.Время изоляции проходит. Наступает время общения и самовыражения в жизни! Мы те, кто мы есть. Но ты не можешь стоять на месте вечно. Вам нужно быть лучше! преодолеть себя! Верь в себя! Ставьте перед собой высокую планку и достигайте своей цели! Только так можно улучшить свою жизнь и жизнь близких!

Не смотреть на происходящее в кругу. Загляни внутрь себя! попробуй разобраться в себе! Постарайтесь понять, что вами движет, и если вам это не нравится, измените это.Настройте себя так, чтобы вы были двигателем своей жизни, а не окружающей средой. Тогда вы станете личностью и вас будут уважать.

Благородная цель, это работа над собой! Работая над собой, вы меняете мир вокруг себя. Чтобы стать лучше, нужно стремиться к лучшему. Не желать, а мечтать, не баловать, а любить. Найди свое место в жизни и приноси пользу обществу, приноси пользу окружающим тебя людям.

и не менее популярный Kia Rio.

корейских автомобиля, которые волной захлестнули наш рынок.Эти бренды стали популярными за очень короткий период времени. И это не простые слова. Девиз этих автомобилей – прежде всего инновационный дизайн, несомненно, красивые гармоничные формы. Экстерьер и интерьер возродили весь модельный ряд легковых автомобилей, задав высокую планку. И время идет, мы видим, как успешный дизайн внедряется в другие бренды в том или ином виде, след есть. Так что ход был правильным. А вот базовая платформа и на Солярисе, и на Рио оказалась не столь удачной.И трехкратная модернизация не устранила основные болезни подвески. И поэтому, покупая машину более чем за полмиллиона хотелось бы иметь машину с адекватной подвеской. К сожалению, в России есть две беды. О первом говорить не буду, а вот второе это наши дороги. А тут радость от покупок быстро проходит. Но машина хорошая. Можете ли вы настроить его для себя? Почему нет? Конечно можно и нужно. Ведь мы покупаем разные пабы для красоты или удобства, иногда отдавая за это немало.Почему вы не можете улучшить свой автомобиль с точки зрения его поведения на дороге? Разве это не самое главное?

Нужна стабильность на трассе? Без проблем. Разве не должно быть качели? Это разрешимо. Подвеска хлипкая и пробивает? И здесь есть решение. Мелочи забивают пятую точку? Это можно решить и уменьшить шум от дорожных неровностей. Все это можно решить. И ваш покорный слуга решил это для себя. Я с интересом учился и занимался этим почти три года.И вывел некую концепцию, в которой можно улучшить подвеску этой платформы не на шутливом сленге на словах, а на деле, реальными разработками и испытаниями. Проверив время и отзывы владельцев тех, кто решил переделать подвеску. Прошло более трех лет. 2015 год. Решена ли проблема на заводе? Формально да! Убрана кормовая качелька, усилена подвеска. Но не обольщайтесь на этот счет. Проблема не решена.Почему я говорю так, что предыдущие изменения мало что дали, а последняя реинкарнация действительно ухудшила показатели. И это не голословное утверждение, а результат работы с перепиской. Отзывы реальных владельцев на сайтах, письма, которые я получаю в большом количестве, имеют аналогичные жалобы на подвеску. Главное — недостаточная устойчивость на скорости более 100 км/ч. Недостаточно точное управление при совершении маневров. Непредсказуемость поведения автомобиля на неровностях. Слабость подвески к пробою.На форуме есть такая тема Думаю у моего Hyundai Solaris плохая подвеска! http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=6178 и справедливости ради скажу, что есть еще тема Думаю у моего Соляриса хорошая подвеска! http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=5498 Но в первой теме 127 записей и во второй 123, но просмотров в первой 56 тысяч. Во втором 36 тыс. Это говорит о том, что эта проблема скорее существует, чем нет.К тому же не все хотят писать просто и правдиво о своей машине, ведь столько денег отдано. А по количеству просмотров первый в полтора раза выше. Это указывает на проблему. Еще одно доказательство того, что проблема есть Интерес к теме На сайте «Hyundai Solari-Club Россия» Адаптация ходовой части Соляриса к российским дорогам http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=6394 более 3000 постов и более 450 000 просмотров! А так же тема на Сайте «Киа Рио Клуб Россия» Переделываю подвеску http://киа-рио.net/forum/showthread.php?t=2508. Конечно, проблему можно игнорировать и иметь то, что есть. Но разве вы не хотите иметь лучшее, если можете?

Итак, начнем с того, что произошло. Все началось с Соляриса из первой партии, произведенной в 2010-2012 годах. Машина очень хорошая, красивая, надежная и простая, недорогая в обслуживании.
У меня машина из этой партии. Еще при покупке и вождении заметил, что корма Соляриса скачет на кочках, особенно неприятно раскачивается на волнах.Но машина новая в розовых очках и это первая иномарка. Он существенно отличался подачей автомобилей с его плавными линиями, и сейчас многие производители переняли этот дизайн в той или иной степени. А вот Солярис — это первая достаточно недорогая машина с отличным дизайном. Но вернемся к сути проблемы. В самом начале на форумах http://solaris-club.net/forum/forumdisplay.php?f=10 начали высказывать свое возмущение по поводу подвески, в начале я даже подвеску защищал.Но жизнь расставила все по своим местам. Когда пришла весна и дорога открыла свои прелести первое что я испытал это слабость подвески к пробою и перед и зад при малой скорости подвески легко пробивались. Поэтому приходилось постоянно контролировать скорость движения. Если по каким-то причинам скорость была немного выше, то следовала сильная поломка, особенно передней подвески. Выяснился еще один факт — раскачивание кормы машины на волнах.Однажды войдя в поворот на волне, я почувствовал срыв кормы в занос. Машина вылетела из-за угла. затем его внезапно отбросило в другую сторону и так до трех раз. И скорость была не более 80 км/ч. После этого случая я стал бояться быстро ездить, если на дорогах волны и неровности. Интересно было посмотреть как ваз классический! легко обогнать. А переднеприводные вазы вообще совершали обгоны без особых усилий. Не прошло и двух месяцев после покупки, как пришло разочарование.Как можно купить машину за приличную сумму в 500 тысяч. С отличным и достаточно мощным двигателем, хорошей динамикой и заявленной скоростью в 190км ч
в реальности это наверное в идеальных дорожных условиях. Вот и обнаружился еще один очень неприятный недостаток подвески, это не способность удерживать машину по прямой при боковом ветре, при встрече с грузовиками машину бросало по трассе, приходилось постоянно подруливать. При этом скорость резко упала, просто реально страшно и не безопасно ехать.При этом форум буквально взорвался возмущением по поводу приостановки. Ни завод, ни ОД. никто не дал реального трезвого ответа на этот вопрос. Отзывной компании тоже не было, но больше всего насмешкой звучал девиз о том, что подвеска Соляриса адаптирована к российским дорогам. Многие владельцы быстро продали свои автомобили с пробегом, пытаясь скрыть настоящую причину продажи. Многие просто смирились с этой проблемой. Я тоже чуть было не продал машину, но это была моя мечта и поэтому я решил сам менять подвеску и ее работу.

Когда я заглянул под днище машины, то очень удивился. Для чего конструкторы залили низ амортизаторов до балки, сняв их с оси колеса?
Эта подвеска компактна и ее амортизаторы не занимают нишу в багажнике. Но хорошо ли это? Когда плечо рычага подпружинивает массу колеса, ступица создает инерцию, способную раскачивать рычаг.
Как удар будет работать под таким углом?

Заводское расположение амортизатора, стоковое положение.На фото видно, что ось колеса находится далеко за нижним креплением амортизатора.
Вследствие этого происходит наращивание.

Вот я и начал искать и решать проблемы подвески Соляриса. Разработка и испытания различных конструкций крепления амортизаторов, подбор и изготовление пружин. Установка дополнительных бамперов. И, наконец, установка стабилизатора на заднюю подвеску. Все это заняло два с половиной года. Все модернизации я отразил в теме на форуме «Hyundai-Solaris» Клуб Россия.В первой теме «Модернизирую подвеску Соляриса» http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=4183 рейтинг темы был очень высокий тогда когда проблема только вышла за пределы задней подвески, эта тема была закрыта и началась новая Адаптация шасси Hyundai Solaris к дорогам России http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=6394 где я полностью раскрыл ход исследований по улучшению подвески. У меня было огромное желание решить проблему и исправить конструктивный недостаток.И я сделал это. Перед
я хорошо изучил параметры заводской стоковой подвески.

И так начнем с того, что я сначала поменял угол наклона амортизаторов, что поставило их в вертикальное положение, решило проблему кормового раскачивания. Он остановился.
Далее я неоднократно менял конструкцию креплений и создавал крепления с регулируемой жесткостью и ходом подвески.

Кронштейны с изменяемой геометрией в 4 положениях. 1.Комфорт 2.Нормальный 3.Спорт 4.Супер спорт

Обоснование переноса нижних амортизаторов.
При отклонении амортизатора от вертикального положения нагрузка возрастает прямо пропорционально ему и прямо пропорционально увеличивается сила инерции плечевой массы.
Это физическая величина, обусловленная геометрическим положением самого амортизатора. От этого многое зависит. Если амортизатор установить вертикально, ход подвески уменьшится, но уменьшатся силы инерции массы и нагрузка на сам амортизатор.Крепление, имеющее 4 положения, дает возможность владельцу автомобиля выставить необходимую жесткость подвески, тем самым подстраивая автомобиль под себя. Изменение угла меняет поведение автомобиля на дороге, шоссе и на грунтовой дороге.
Кинематика подвески с наклонными амортизаторами, особенно от центра оси колеса, создает массу на плечо, при движениях создается инерция масс. Амортизатор не может адекватно гасить вибрации, если он не зажат полностью.Нагрузка в этом случае на сайлентблоки возрастает. На самом деле амортизаторы демпфируются изломом плеча за счет проворачивания сайлентблоков.
Прямой амортизатор имеет более длинный ход, но полностью удерживает рычаг на краю центра оси. Амортизатор легче держать и компенсирует любую вибрацию, маленькую или большую. Работает корректно на большой длине. Пример Модернизированное кукурузное поле. Перед ней была нива, в которой амортизаторы стояли под углом, она изрядно прыгала.На новой машине амортизаторы стоят вертикально и у них длинный ход, машина фактически перестала прыгать по кочкам, пропал эффект галопирования. Компактные подвески Hyundai Hyundai Solaris, Kia-Rio, Kia-Wenga, Kia-Cerate предыдущая, Hyundai-Elantra новая, имеют схожие задние балки и наклонные амортизаторы, все они имеют в разной степени эффект галопирования, кормового раскачивания, это особенно проявляется в загруженном состоянии. Изменение угла меняет поведение автомобиля на дороге.Как вы думаете, многие меняли амортизаторы не один раз! На жестких, полужестких в итоге перенесли амортизаторы в более вертикальное положение, ведь тут работает закон физики. Ведро лучше держать в руке, чем на палке перед собой. Даже если ты сильный. Затем, неся ведро на палке, он будет раскачиваться, крутя рукой. В нашем случае сайлентблоки. Неся в руке ведро, ничего нельзя вывернуть наизнанку, здесь все зависит от силы насильника, то есть от сопротивления амортизатора.Это простой закон. Тот, кто его выполняет, тратит меньше энергии. Невыполнение геометрии кинематики сулит перенапряжение узлов и неполноценную работу подвески.

Обоснование замены пружин.

Стоковые заводские пружины в том виде, в котором они стоят на автомобиле (начнем с передних) Имеют бочкообразную форму и всего 4,7 витка из которых 3 витка полностью исправны. И хотя конструкторы в полной мере использовали форму пружин, заставляющую их работать по всей длине, этого было крайне недостаточно.И эта проблема не решена до сих пор! Пружина имеет растянутые витки, находящиеся далеко друг от друга. При сжатии такой подвески пружинный стержень подвергается чрезмерному скручиванию, чрезмерному перенапряжению металла в результате меньшей пластичности и в то же время упругости при сжатии. Такие пружины очень быстро теряют свои несущие свойства. так же быстро садятся, уменьшая и без того небольшой клиренс.

Пружина передняя 2010-2011



Пружина передняя 2014-2016

Сама пружина имеет длину 4.7 вика и стержень толщиной 12 мм
Такая пружина держит корпус, но при мгновенной нагрузке, например, запрыгнув на препятствие, легко прогибается как старый пружинный диван, отсюда поломка подвески, невозможность нормально упруго держат тело на неровностях и при воздействии воздушных потоков. Благодаря исследованиям, отбору и испытаниям я смог получить два типа пружин, способных хорошо работать в этой подвеске. Это пружинные комплекты «Перевозчик», «Универсал», «Кросс», «Природа», «Спорт-ДС» «Сельский вариант» из стандартных задних пружин 06 модели орловского и вазовского производства.Длиной от 5,3 до 6,75 витка в зависимости от зазора по желанию заказчика.

Эти пружины имеют цилиндрическую форму с толщиной стержня 13 мм и при 6 витках имеют 5 рабочих витков. Винтовые пружины
по всей длине имеют равные нагрузочные характеристики на витках, в отличие от бочкообразных пружин, которые были изобретены для экономии металла.
Стволы имеют малый диаметр у основания и большой диаметр в центре. Эта пружина работает в основном за счет своей центральной части.Там, где диаметр витка уменьшается, пружина работает намного меньше при одинаковой нагрузке на виток. В свою очередь, эта бочкообразная пружина более уязвима к нагрузке и витки малого диаметра со временем будут быстрее изгибаться, уменьшая зазор, еще такие пружины способны сломаться при небольшом обороте.
В данном случае винтовая пружина выгодно отличается своими характеристиками от штатной, имеет большее количество рабочих витков; при сжатии сопротивление увеличивается прямо пропорционально нагрузке, предотвращая поломку подвески.Такая пружина чуть меньшего диаметра быстро успокаивается без фантомных колебаний. Поэтому наращивания не будет.
Добавив обычную подушку с бинтом вместо штатной резинки, получаем очень хороший результат. Мягкость + лучшая звукоизоляция.

А сам вид у стойки с такой пружиной красивый, пружина стоит ровно без перекосов и работает правильно.

Заводской запас Пружины задней подвески имеют 6,25 витка, из которых 4.75 рабочих оборотов. Толщина руля составляет 10,5 мм на моделях 2012 года после февральской модификации на 11 мм. с тем же числом оборотов. Почему мало оборотов? Для самой пружины мало места из-за компактности подвеса, для исключения контакта между витками. Но является ли это оправданием для конечного потребителя? Особенно первые пружины 10,5 мм очень слабые. Даже при небольшой загрузке автомобиля поломки задней подвески происходят постоянно. А если его максимально нагрузить, то машина будет просто бесконечно стучать бамперами, при этом двигаться можно, пусть и довольно медленно.


Пружины задние 2010-2011


Пружины задние 2014-2016

Конечно количество рабочих витков 4,75 крайне недостаточно. а также толщина самого стержня. Пружина по своим характеристикам очень похожа на переднюю пружину. Он недостаточно эластичен, а при большей толщине стержня недостаточно пластичен. Изучая эти показатели, пришел к выводу, что лучшее, что можно установить, это подготовленные пружины ВАЗ 08 с резинками от 06 передней подвески сверху и подушками 08 снизу.А также в комплекте «Перевозчик» используется задняя рессора ВАЗ 2106 производства ВАЗ. Количество витков пружины от 8 до 8,8 при рабочих витках от 6,6 до 7. Пружина цилиндрическая меньшего диаметра, чем штатная. но он установлен просто сидит плотно. Работает бесшумно. Имеет прогрессивные характеристики. При малом ходу подвеска очень мягкая. Но с увеличением хода при большем сжатии пружины резко возрастает ее сопротивление, тем самым препятствуя прорыву подвески.Также при загрузке показатели амортизации остаются на высоте. И пустой, и груженый автомобиль одинаково комфортны. На скорости мелкие предметы преодолеваются в полете, а крупные препятствия не пробивают подвеску, сода лишь легкий толчок, на управляемость не влияющий. С этими пружинами подвеска менее склонна к подпрыгиванию.


Подготовленные пружины задней подвески без подъема. Толщина прутка 11,2 мм, количество витков от 8 до 8,8 в зависимости от подъема.
После установки кронштейнов с регулировкой жесткости амортизаторов, а также замены пружин автомобиль преображается, подвеска становится упругой, но не жесткой по своей концепции.
Машина приятна в управлении и не боится дороги. Средняя скорость увеличивается, а управляющее напряжение уменьшается. Особенно это заметно в дальней дороге.

Еще одно очень важное улучшение устойчивости связано с задним стабилизатором поперечной устойчивости. На данный момент разработал полную конструкцию такой, делаю из переднего стабилизатора ВАЗ 2108-2110, крепится хомутами к балке концами к специальным креплениям закрученным к стакану пружины.Стабилизатор значительно повышает устойчивость автомобиля на трассе при прохождении поворотов и маневрировании. Резко возрастает устойчивость к боковому ветру и встречному грузовому движению.

Крепление стабилизатора через резиновый кронштейн. Крепление к балке с помощью хомута и резиновой втулки.
Если автомобиль оснащен полным комплектом модернизации, он король дорог, лето зима осень он никогда не подведет.

Модернизация завода

С появлением проблем с кормовой раскачкой Соляриса конструкторы установили на заднюю часть автомобиля более жесткие амортизаторы.Первые амортизаторы самые мягкие имеют обозначение L-000, вторые амортизаторы имеют обозначение L-001, они отмечены желтой меткой, амортизаторы жестче на сжатие на 10%. Это было после модернизации в августе 2011 года.

Задняя подвеска стала меньше раскачиваться на волнах, но все же вибрации остались как бы из-за поломки подвески, и очень незначительно улучшилась устойчивость. Такие же амортизаторы стали устанавливать на первые модели Киа Рио.Он подчеркнул, что проблем с подвеской у «КИА-Рио» не будет. Киа не Солярис. Хотя это не так, база абсолютно та же. А проблема обнаружилась чуть позже, когда владельцы опробовали машину на ходу. На тестах в журнале «За рулем» посоветовали по поводу недостаточной внятности управления. Но ведь это так, кроме задних амортизаторов в конструкции ничего не изменилось. После дальнейших нареканий потребителя была предпринята очередная попытка модернизации подвески Соляриса и уже Киа Рио.Эту Модернизацию принято называть в честь февральской. Как я и предсказывал, Конструкторы пошли по простому пути. Задние амортизаторы были усилены, что сделало их более жесткими на сжатие и на растяжение. Эти амортизаторы получили обозначение L-002, на них стали наносить зеленую маркировку.

Передние амортизаторы также стали более жесткими на сжатие. Если первые стойки имели канавочный паз, на который надевалась подушка и не вращалась, то на более поздних стойках устанавливалась обычная резьба и подушки имели просто обычное отверстие.Еще одно отличие, если стойка первых выпусков крепилась сверху пластиной с тонкой резинкой, которая не касалась корпуса, то после февральской версии уже была более толстая резинка, прижимающая пластину к корпусу при удерживании стойку плотно. В первых версиях был зазор, и при прыжке или в глубокой яме стойка падала, повиснув на плите. С другой стороны, неплотно прижатая пластина позволяла меньше передавать вибрацию от двигателя и трансмиссии на кузов.У него также была более тихая подвеска в обычных проходах. Новая подвеска стала более жесткой и шумной по отношению к первым двум. Он также был оснащен задними пружинами с большей толщиной стержня 11 мм вместо 10,5 на первых моделях. Учитывая, что осталось то же количество витков, подвеска стала дубовой. Если первый Солярис можно было легко раскачивать руками, то после февраля корма машины просто не прижималась, даже поначалу этим хвастались владельцы. Но легковушка — это не УАЗ.Уменьшились поломки задней подвески, машина стала устойчивее за счет большей жесткости. Амортизаторы стали поглощать все вибрации. А дело в том, что «Солярисы» и «Киа» достаточно легкие автомобили при движении по мелким неровностям подвески практически не работают, амортизация идет за счет резины.
Хотя по трассе на большой скорости машина стала стоять намного лучше, в ущерб комфорту. Шум от подвески тоже добавился, ведь теперь амортизаторы начали работать и сопротивляться сжатию опережающего амортизатора на кузов.Через некоторое время выяснилось, что передняя подвеска пробивается почти так же, как и на первых моделях. В ветреную погоду «Машане» по-прежнему тяжело держать заданную траекторию.

Ну и конечно подвеску в лучшем виде специалисты представили на полигоне, где тягач на скорости тоже будет отлично держать дорогу. выровненные волны — это не стыки, не мелкие неровности, от которых салон наполняется грохотом и пятая точка читает мелочевку.особенно на трассе.

Ехать по залатанной дороге, где есть ямы и кочки и быстро слетят розовые очки. Подвеска должна хорошо работать по мелочам. предохранение рычага от поломки на серьезных препятствиях. автомобиль этой категории с такой подвеской достоин самого лучшего! И я доказывал это не раз. Своим примером и теми, кто последовал моему совету. Солярис был назван слабым в подвеске автомобиля. И объяснение типа что вы хотите за такие деньги? И все на это повелись? Разве эта машина не достойна лучшего! Неужели нельзя довести шасси до ума в том виде, в котором оно уже есть? Я скажу, что вы можете сделать больше, чем это.И те, кто уже это сделал, не слишком тяготятся этим. Сколько гаджетов, которые по сути необходимы, ставятся на машину, платя огромные суммы, не меняя сути. Ведь автомобиль – это в первую очередь движение, это движение должно быть уверенным, точным и предсказуемым. Она должна доставлять удовольствие, чтобы владелец чувствовал себя за рулем полностью уверенно, чтобы машина не была танцующей по дороге медузой-горгоной и не табуреткой, вытряхивающей кишки. Автомобиль должен полностью слушаться водителя, тогда и только тогда он будет безопасным автомобилем.Сливаясь в одно целое с автомобилем для вождения, он словно руками чувствует дорогу, выбирая нужную траекторию. Маневры, обгоны, перестановки, все должно происходить в полете. Чтобы при выполнении маневра водитель четко чувствовал ситуацию, и в нужный момент принимал необходимое решение, чтобы его действия не привели к потере управления. Устойчивость, комфорт, грузоподъемность. Вот основные показатели.

14.07.2014 Прошло больше трех лет И ничего не изменилось.Попытка очередного улучшения. Передняя подвеска Соляриса и Киа Рио теперь оснащается «Усиленными» рессорами. Чем отличается такая модернизация. Казалось, дополнительный 1 мм стержня должен сделать подвеску более плотной и устойчивой к реалиям наших дорог. Вместо стандартных 12 мм и более поздний рессорный стержень 12,2 мм стал толще, а именно 13 мм. Но форма пружины осталась прежней, к тому же пружину сделали ниже. Это на 10 мм ниже, чем у первого образца и столько же на 3.5 рабочих оборотов. Но заявленный клиренс в 160мм сохранился.

Справа весна 2011 Слева весна 2014 снят кембрик в нижней части пружины. В этом разница.

Усилив пружину, сделали ее короче. В чем секрет? Параметры подвески остались прежними. Если у предыдущей версии пружина была больше нагружена на большее натяжение, то теперь, ввиду более короткой пружины, подвеска имеет такой же ход, только вдобавок она стала жестче.Предок теперь хорошо читает мелочи. Тот установленный кембрик в нижней части пружины, демпфер пружинного звона делает подвеску несколько тише, но комфорт от жесткости сильно страдает. А поломки подвески остались как были. Ведь чудес при заданном движении подвески не бывает, нельзя сделать подвеску и устойчивой, и комфортной. Ну а если не поднимать тем самым добавить полтора-два сантиметра клиренса, чего не хватает при наезде на препятствие.В свое время ваш покорный слуга подрезал пару пружин. И сделал то же самое в стоковой версии с пружиной из стержня толщиной 13 мм. Подвеска пробивается. Заявленные 160мм по факту оставляют на подвеску 80мм компрессии)))) И тут бац! А на скорости даже с незагруженной машиной это прямая поломка с ударом по всему кузову. Каких-то 20мм маловато, а то пусть и будет пробой, но на серьезном препятствии, и это будет именно касание, а не удар кувалдой.Поэтому все комплекты, которые я предлагаю, имеют диапазон подвески на пробой. от 15 до 28 мм. В данной кинематике с этими стойками это лучший вариант. Так что если что-то менять, то нужно полностью переделывать кинематику подвески и использовать стойки с большим ходом. Но это непросто и требует вложений. Последнее улучшение — это шаг назад. Более короткая пружина проблему не решает, а устойчивость от этого ухудшается, т.к. при освобождении стойки верх оказывается пустым, следовательно, при поворотах, кренах, в ветреную погоду, неустойчивое удержание прямой.Что ж, давайте улучшать подвеску сами. Тем более сделать это не сложно. В остальном и Солярис, и Киа Рио очень хорошие машины, многие узлы ходят достаточно долго, но об этом в другом разделе. Что-то подобное.

Есть ли альтернатива? Да! И это проверено многомесячными испытаниями.

Замена рычагов передней подвески Lifan Cebrium. Чиним и ремонтируем


Рабочих дней.Ходовая часть Sens-Lanos.
Киа Спортейдж 2. Часть 46. Ремонт передней подвески и прочие мелочи.
Замена передней пружины без съемника, стяжки.
Замена переднего правого руля (срезан шлиц) Mazda 6 Mazda 6 2007
Замена консолей и сайлентблоков в рычагах передней подвески VW Tiguan
Замена сайлентблоков в передней подвеске Cheri Tigo



Все о Замена рычагов передней подвески Lifan Cebrium

Nayden

Хорошо блестит, чем мыли?

Карабаш

Молодец!Хороший обзор!!!

Рощагин Совет

Минус дрл цепляешь к + габаритам, а + дрл цепляешь к любому проводу в котором есть 12В при включении зажигания.Завел двигатель, ДХ загорелись, включил ДХО погасли

Сидней

Шляпа. Эта ошибка свидетельствует о том, что сигнал с коленчатого вала и сигнал с распредвала проходят с разбегом выше предела, установленного в ЭБУ. А причина в том, что клапан открыт, давление масла, растянут ремень и т.д.

Иболя

Вот и устранили причину, что у меня такая же фигня машина уже 16 лет езжу уже год этим летом началось

Моррисей

Если двигатель к4м на меган2 работает на холостых как дизель, где смотреть, подскажите пожалуйста.

Allegro

Классные штаны! Интересно, а попа зимой не мерзнет? А так очень сексуально, молодец!

Тансылу

метки во сколько мест ставить?

Енлик Нагаюк

Хорошее видео спасибо за помощь!

Konrad Zencov

Добрый день, Андрей.При разминке темперная стрелка сначала стоит строго на нижней риске,через некоторое время опускается до конца.Затем соответственно оттуда поднимается.Так и с новья.У вас есть такой же?Авто Х60

Григорий

, а не проще ли было снять генератор и сделать все снизу?

Fionn

А чо гец не оцинкован?

Kyron

Просто и подробно! Все было бы так.Спасибо.

Лазовик Кудайберген

Спасибо за подробное видео.

Шант Тифонюк

Отлично получилось. Вопрос: какой толщины заливать бетон и на какую глубину закреплять трубу?

Написать комментарий

Isuzu MU ремонт. Лучше официального, сделай сам!

Самые обсуждаемые вопросы по двигателю Isuzu MU

Популярные вопросы за последний месяц по двигателю по Isuzu MU

Самая нужная информация по двигателю по Isuzu MU

Двигатель естьПопулярные выпуски месяца

Рекомендуется читать про двигатель на Isuzu MU

Очень популярные темы про кузов Isuzu MU

Сейчас читают по кузову на Isuzu MU

6 На этой неделе обсуждались вопросы по кузову Isuzu MU

Недавно был опубликован ответ по кузову на Isuzu MU

Обсуждались темы по подвеске на Isuzu MU

по подвеске Isuzu MU.Самые популярные темы месяца

Рулевое управление Isuzu MU. Самые популярные проблемы

Сейчас читают про рулевое управление Isuzu MU

Популярные вопросы по тормозной системе Isuzu MU

  • Тянуть некуда, решил поменять тормозную жидкость на Isuzu своими руками без посторонней помощи.
  • Смотрите как заменить трос ручника на исузу му самостоятельно
  • Снова решил поменять задние тормозные колодки на исузу му без посторонней помощи
  • История о том как без помощи профессионалов поменял передние тормозные колодки на isuzu mu своими руками
  • Все-таки решил заменить ручник на isuzu самостоятельно.
  • Впервые решил заменить трос ручника своими руками в гараже на исудзу му!
  • Статья как поменять передние тормозные диски своими руками на исудзу му своевременно.
  • Опять решил заменить тормозную трубку своими руками на isuzu mu
  • Тянуть некуда, решил заменить бачок тормозной жидкости своими руками без помощи профессионалов
  • Гайд как я заменил датчик абс своими руками без посторонней помощи на исудзу му
  • Ведь решил без помощи профессионалов поменять блок абс на мю своими руками
  • Наконец то решил заменить тормозной шланг на исудзу му с своими руками без посторонней помощи!

Самые популярные проблемы за последнюю неделю по тормозной системе на Isuzu MU

Самые обсуждаемые проблемы по трансмиссии на Isuzu MU

Недавно опубликовал ответ про трансмиссию на Isuzu MU


4
4

Популярные вопросы месяца по трансмиссии Isuzu MU

Очень популярные проблемы по электрике Isuzu MU

Электрика на Isuzu MU.Популярные темы недели

Недавно опубликован ответ по электрике на Isuzu MU

Самые популярные вопросы недели по электрике на Isuzu MU

Сейчас читают Isuzu MU 3 2 Электрика

самые обсуждаемые темы недели по электрике Isuzu MU

Интересное из закладок про электрику по Isuzu MU

Темы обсуждаемые в этом месяце по электрике на Isuzu MU

Любовь Тату: Популярные варианты

Любовь — это огромное чувство, оно не терпит малого.Поэтому неудивительно, что любовные татуировки пользуются популярностью. Разнообразие образов, которыми можно обозначить это чувство, просто поражает. Здесь и банальные надписи, прямо говорящие о мыслях человека, и более глубокие изображения, которые сразу сложно понять. Однако татуировка любви – это всегда осмысленный шаг.

Надписи на чувства в целом

Популярны татуировки, выполненные в виде надписей. Интересно, что это могут быть просто выбитые слова «любовь», «чувства», «страсть», выполненные на разных языках.На волне популярности китайских иероглифов это слово также обозначалось ими.

Такие тату-надписи о любви не занимают много места. Поэтому их легко наносить на палец, ключицу, область шеи. Также эти надписи легко спрятать под одеждой, если, конечно, татуировка не сделана намеренно крупной. Однако такой вариант встречается редко. Это связано с тем, что надписи в крупном варианте смотрятся не выигрышно. И это не совсем подходит девушкам.Однако некоторые выбирают целые композиции, например, из цветов или древних символов, окружающих слово «любовь».

Обычно любовные татуировки, выполненные в виде надписи, делают красивым, ажурным шрифтом. Это подчеркивает романтический настрой обладательницы образа.



Красивые фразы о любви

Татуировки, посвященные дорогим людям, также могут быть выполнены не только в виде абстрактного слова, но и в виде надписи. Это может быть цитата из романтического произведения или фраза, имеющая смысл для двоих.


Такие надписи обычно располагаются в области сердца или на спине, животе. В зависимости от длины его также можно разместить на руке или голени. Татуировки обычно выполняются в черном цвете, без разбавления яркими красками. Это подчеркивает серьезность намерений.

Также надписи можно украшать символами. Одним из самых популярных является перевернутая восьмерка, также известная как знак бесконечности. Это подчеркивает, что отношения будут вечными.



Парные татуировки

Любовные татуировки также могут выражаться в образах, которые, казалось бы, не имеют ничего общего с этим чувством. Однако их следует рассматривать в комплексе. Например, многие пары приходят к выводу, что хотят сделать татуировку, которая имеется у второй половинки.

Это может быть какой-то шаблон с определенным значением для пары. Например, символ знака зодиака ребенка или изображение прозвища одного из пары. Также это могут быть имена друг друга в обрамлении сердца или звездочек.Многие пары наносят на тело татуировки с датой знакомства или свадьбы. И снова имена детей популярны.

Реже встречается вариант головоломки. Причем на теле одного из любовников только часть рисунка, а на теле второго — продолжение. Таким образом, только когда пара вместе, они могут демонстрировать единый образ. Это служит символом единства их душ.



Любовные татуировки

Любовные татуировки также могут быть выполнены в виде символов, связанных с этим чувством.Не все знают, что татуировка с божьей коровкой может означать желание сохранить домашний очаг. Ее выбирают девушки, которые хотят быть любимыми.

Аналогично поступают с голубем. Это не только символ мира, как принято считать, но и образ влюбленных. Голуби, которые воркуют на тату, говорят о нежных и теплых чувствах, живущих в сердце обладательницы такого изображения.

Татуировка в виде сердца является более явным символом. Он сразу ассоциируется с любовью и эмоциями. Плюс этого изображения в том, что самый простой вариант легко нанести сбоку пальца или за ухом.Такие места нравятся девушкам, так как татуировка становится незаметной, но остается пикантной.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.