Замена рулевой колонки ваз 2106 своими руками: Замена рулевой колонки ваз-2106 своими руками: пошаговая видеоинструкция

Содержание

Стук в рулевой колонке ваз 2106

Если вы заметили слишком большой свободный ход рулевого колеса, то есть руль крутится, а колеса за ним немного запаздывают, то скорее всего необходимо обратить внимание на рулевую колонку. Если Она еще не совсем разбита, то можно подтянуть ее и эта проблема должна решиться. Все это делается очень просто и на все уйдет не больше 5 минут времени. Из инструмента понадобится:

  • Ключ на 19
  • Отвертка плоская широкая

Теперь открываем капот ВАЗ 2106 и ключом на 19 откручиваем гайку на рулевой колонке сверху, как это наглядно продемонстрировано на фото ниже:

Затем необходимо извлечь стопорную шайбу (многоугольная такая «звездочка»), которая находится под гайкой:

Теперь плоской отверткой нужно провернуть шток (там есть прорезь) по часовой стрелке. Сделайте сначала хотя бы пол оборота и попробуйте крутить руль, наблюдая за поворотом передних колес.

Если они поворачиваются практически без замедления, то есть люфт отсутствует, то можно считать процедуру выполненной. В случае необходимости проверните шток до того момента, пока свободный ход приблизится к минимуму, но в то же время руль будет нормально вращаться, без усилий и закусывания.

После того, как вы добили нужного результата, устанавливаем стопорную шайбу на место и закручиваем гайку.



скачать фото на мобильник

Содержание:-
Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ 2106

Вибрация и удары руля автомобиль ВАЗ 2106

Причиной стуков снизу могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого управления автомобиля ваз 2106.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Состояние рулевого управления в значительной степени влияет не только на удобство управления автомобилем ваз 2106, но и на безопасность движения.

Причиной стуков и вибраций руля может быть неудовлетворительное состояние шаровых шарниров рулевых тяг и рулевого механизма, а также колес автомобиля.

Предварительно оцените состояние рулевого управления по свободному ходу рулевого колеса, который должен быть не более 5° (17 мм на ободе рулевого колеса). Для проверки рулевого управления поставьте автомобиль ваз 2106 на горизонтальной площадке, откройте капот и выполните следующие процедуры.
1. Поверните колеса вправо до упора. В этом положении становится доступным шаровой шарнир рулевой тяги левого колеса, который можно увидеть из-под левого крыла автомобиля.

2. Проверьте целость резиновых защитных чехлов шарниров рулевых тяг.

3. Попросите помощника покачать из стороны в сторону рулевое колесо и наблюдайте за соединением шарового шарнира и рычага поворотного кулака. В шаровом шарнире не должно быть видимого зазора (люфта). Наконечник рулевой тяги с поврежденным чехлом шарнира или повышенным зазором в шарнире обязательно замените новым.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При замене наконечников рулевых тяг неизбежно нарушение углов установки передних колес.
4. Аналогично проверьте состояние шарниров правого колеса.

5. Под капотом на левом лонжероне кузова установлен червячный рулевой механизм. Попросите помощника резко покачать руль влево-вправо и наблюдайте за рулевым механизмом. Если корпус рулевого механизма перемещается из стороны в сторону, необходимо подтянуть его крепление к кузову.
6. Убедитесь в отсутствии зазоров в маятниковом рычаге и сошке.
7. Внимательно осмотрите шины передних колес. Сильные удары от дорожной поверхности, особенно при попадании в выбоины, могут вызвать расслоение нитей корда в каркасе шины и появление выпуклости («грыжи») или перекос шины.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Возможной причиной вибрации и ударов на руль при движении со скоростью выше 70-80 км/ч может быть дисбаланс передних колес. Обратитесь на автосервис или пункт шиномонтажа для проверки балансировки передних колес. Если удары и вибрация на руль появляются в момент нажатия на педаль тормоза, необходима замена тормозных колодок, ремонт или замена передних тормозных дисков (см. раздел 8 «Тормозная система автомобиля ВАЗ 2106»).

Возможные причины вибраций и ударов на рулевое колесо и способы их устранения

Причина неисправности релевого управления Способ устранения неисправности
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг

Увеличенный зазор между осью маятникового рычага и втулками

Ослаблена регулировочная гайка оси маятникового рычага

Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком или в подшипниках червяка

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг

Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага

Ослабление гаек крепления поворотных рычагов

Отрегулируйте зазор ступиц передних колес

Затяните гайки шаровых пальцев рулевых тяг

Замените втулки маятникового рычага или кронштейн в сборе

Отрегулируйте затягивание гайки маятникового рычага

Замените наконечники или рулевые тяги

«Шестерка» может выглядеть стильно

Рулевое управление присутствовало во всех автомобилях: начиная с самого первого и заканчивая новейшими моделями, купить которые могут позволить себе далеко не все. Эта часть машины не должна меняться, так как от нее зависит безопасность. В конструкцию управления запрещено вносить какие-либо изменения. Популярна вазовская классика — это заднеприводные автомобили, имеющие редуктор червячного типа. Но рулевая колонка ВАЗ 2106 отличается от той, которая устанавливается на модель 2107.

Последняя немного длиннее несмотря на то, что их схема практически одинакова. На модели ВАЗ 2107 установлен травмобезопасный вал, который при лобовом столкновении складывается и не может нанести ран водителю.

В ВАЗ 2106 такой системы нет, вал цельный и не содержит в себе шарниры. Случаются и проблемы с редуктором, которые можно решить простой регулировкой рулевой колонки. Но есть у механизма и «неизлечимые болезни», при которых оказывается проще купить новый руль и установить его на место старого.

Рулевое управление ВАЗ 2106

Реечное рулевое управление

Основная задача колонки — это передать вращательное движение, совершаемое рулем, на передние колеса. У всех автомобилей классической серии установлены практически идентичные механизмы. Так, для ВАЗ 2106 идеально подходит редуктор от ВАЗ 2101. Он крепится к кузову тремя болтами. В верхней его крышке находится болт, с помощью которого проводится регулировка рулевой колонки ВАЗ в случае появления большого люфта руля.

Между рулем и редуктором размещается вал из цельного куска металла. Крепится он при помощи шлицов. Причем со стороны руля на валу находятся наружные шлицы, а с другой стороны — внутренние. Если проводится замена рулевой колонки на автомобиле ВАЗ 2106, то можно слегка модернизировать систему, установив вал с двумя карданами, которые необходимы для повышения безопасности. На таком вале имеются игольчатые подшипники, благодаря которым руль будет не таким тугим.

Если проводится регулировка рулевой колонки ВАЗ, то никаких лишних манипуляций совершать не нужно. Другое дело — замена рулевых тяг, которых на ВАЗ 2106 три: две крайние и одна средняя. Чаще всего выходят из строя крайние. Их ремонт невозможен, допускается лишь замена наконечников.

После ремонта рулевой колонки обязательно сделайте сход-развал. Установить колеса под правильным углом в условиях гаража сложно, желательно проводить регулировку на специальном стенде.

Неисправности колонки и ее замена

Ремонт рулевого управления «шестерки»

Основа рулевой колонки — это редуктор с двумя шестернями, одна из которых червячного типа. Почувствовать неисправность рулевого управления можно на самой ранней стадии, поэтому главное — это не пропустить первый «звоночек» и провести ремонт вовремя.

Основные признаки поломки.

  1. Скрипы непосредственно в колонке, вызванные чрезмерным износом различных элементов, а также неисправностью подрулевых выключателей.
  2. Наличие люфтов — самый опасный признак. Причем люфт может быть двух типов — осевой и продольный. Первый говорит о неисправности редуктора или соединения на шлицах, второй — о чрезмерном износе кронштейна.

Первым делом стоит проверить затяжку всех резьбовых соединений. Если долгое время эксплуатировать автомобиль ВАЗ 2106 с изношенными шлицами на валу, это приведет к свободному проворачиванию руля. Со временем шлицы попросту стираются. Причем прийти в негодность могут шлицы на рулевом редукторе, а его цена довольно высокая, и никакая регулировка рулевой колонки ВАЗ не сможет помочь.

Если присутствует осевой люфт, его можно немного уменьшить. Несложная регулировка рулевой колонки ВАЗ позволит сделать это за несколько минут. Для работы потребуются плоская отвертка и ключ на 19, которым нужно ослабить гайку на верхней крышке редуктора. Нужно взять в помощь напарника, который будет вращать руль в разные стороны. Поворачивать рулевое колесо следует не более чем на 20-30° в каждую сторону. Это позволит отверткой прокрутить регулировочный винт, при закручивании которого люфт уменьшится. Когда он достигнет минимального значения, необходимо затянуть гайку.

Немного сложнее окажется ремонт, связанный с заменой редуктора. Для этого придется в целях безопасности отключать аккумулятор. Затем нужно ослабить болт на шлицевом соединении вала и редуктора. Левая сторона ВАЗ 2106 поднимается на домкрате и устанавливается на надежную опору, колесо снимается. При помощи съемника рулевых наконечников с редуктора снимаются две тяги.

Используя ключи на 17, выкручивают три гайки от болтов крепления редуктора к кузову. Далее проводится ремонт или замена, если регулировка рулевой колонки ВАЗ невозможна. При установке новой колонки необходимо надежно затягивать все резьбовые соединения, а после окончательной сборки провести регулировку развала и схождения колес автомобиля ВАЗ 2106.

Снимать рычаг с редуктора нежелательно. Во-первых, его очень сложно демонтировать, потратите немало времени и сил. Во-вторых, любая регулируемая колонка продается вместе с этим рычагом, он идет в комплекте с редуктором. Затяжка проводится гайкой, которую сложно выкрутить. Все это сделано в целях повышения безопасности.

Ремонт ваз 2104 своими руками рулевое управление

Самое подробное описание: ремонт ваз 2104 своими руками рулевое управление от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Рулевое управление

Разрез картера рулевого механизма

На автомобиле установлено рулевое управление с червячным редуктором и травмобезопасной рулевой колонкой. Вал рулевого управления составной, состоит из верхнего 13 (смотрите рисунок Рулевое управление) и промежуточного 20 валов. Вал 18 червяка и верхний вал 13 соединяются между собой промежуточным валом 20 с карданными шарнирами на концах. Шарниры на игольчатых подшипниках, неразъемные.

Верхний вал установлен в трубе кронштейна 11 на двух игольчатых подшипниках с резиновыми втулками. Подшипники в трубе завальцованы. Кронштейн 11 крепится к кронштейну панели кузова в четырех точках: снизу болтами с фиксирующими пластинами 26, сверху – на приварных болтах гайками с шайбами.

При лобовом столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают сквозь отверстия кронштейна 11. За счет складывания вала рулевого управления, рулевое колесо уходит из зоны грудной клетки водителя, что снижает вероятность и тяжесть его травмирования.

Вал червяка, у этого типа рулевого управления, имеет большую длину. В нижней части вала червяка, а так же на торце картера 7 (смотрите рисунок Разрез картера рулевого механизма) рулевого механизма выполнены метки в виде рисок В и С, при совпадении которых ролик вала сошки устанавливается по середине червяка. При этом ступица рулевого колеса должна располагаться горизонтально.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Картер рулевого механизма крепится к левому лонжерону 28 (смотрите рисунок Рулевое управление) кузова с внутренней стороны отсека двигателя тремя болтами.

В картере 7 (смотрите рисунок Разрез картера рулевого механизма) расположен червяк 6, который находится в зацеплении с двухгребневым роликом 14 вала 13 сошки. Передаточное число червячной пары – 16,4. Червяк вращается в верхнем 16 и нижнем 17 подшипниках, шарики которых расположены на беговых дорожках торцев червяка. Осевой зазор в подшипниках червяка регулируется подбором прокладок 18 между картером и крышкой 19. Вал сошки вращается в двух втулках 12, запрессованных в картер рулевого механизма. На верхнем конце вала, на игольчатом подшипнике вращается ролик 14, а на нижний конец вала, имеющий конические шлицы, надевается сошка 8 и крепится гайкой 9. В шлицевом отверстии сошки выполнены две сдвоенные впадины, а на валу – два сдвоенных выступа. Поэтому сошку можно установить на вал только в одном положении.

Зацепление ролика с червяком регулируется винтом 2. Осевой зазор между головкой винта и пазом вала устраняется подбором регулировочных пластин 1.

Рулевой привод включает в себя три тяги – среднюю 3 (смотрите рисунок Рулевое управление) и две крайние 1, а также сошку 2, маятниковый рычаг 4 с кронштейном 14 и поворотные рычаги 9 поворотных кулаков 7. Средняя тяга цельная, имеет по концам шаровые шарниры для соединения с маятниковым рычагом и рулевой сошкой. Каждая боковая тяга состоит из двух наконечников с резьбой, соединенных между собой регулировочной муфтой 5. Муфты фиксируются на тягах с помощью стяжных хомутов. Вращением муфты 5 изменяется длина боковой тяги при регулировке схождения передних колес. Наконечники крайних тяг с помощью шарниров присоединяются к рычагам 9 поворотных кулаков, к маятниковому рычагу 4 и к рулевой сошке 2.

Шаровой шарнир тяг состоит из стального пальца 1 (смотрите рисунок Разрез шарового шарнира тяги), сферическая головка которого охватывается коническим разрезным пластмассовым вкладышем 4, который поджимается пружиной 5 к корпусу 3, за счет чего создается натяг в соединении пальца с вкладышем и наконечником тяги.

Кронштейн 14 (смотрите рисунок Рулевое управление) маятникового рычага крепится двумя болтами к правому лонжерону кузова напротив картера рулевого механизма. В кронштейне 2 (смотрите рисунок Разрез кронштейна маятникового рычага) установлены две пластмассовые втулки 8, в которых вращается ось 9. Торцевое уплотнение втулок обеспечивается уплотнителями 7 и шайбами 6 и 10.

Тщательно осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях ролика и червяка следов износа, заедания, вмятин или рисок. Изношенные и поврежденные детали замените.

Величина зазора между втулками и валом сошки, который не должен превышать 0,10 мм. Если зазор больше указанного, то втулки замените, пользуясь оправкой А.74105.

На внутренней поверхности втулок вала сошки ваз 2105 имеются спиральные канавки, которые выходят только на одну сторону втулки. При запрессовке втулки располагайте так, чтобы их торцы, имеющие выход канавок, находились внутри отверстия картера ваз 2107, а выходы канавок были расположены друг против друга. Торцы втулок должны утопать в отверстии картера на 1,5 мм.

Новые втулки перед запрессовкой смажьте трансмиссионным маслом.

После запрессовки в картер окончательно обработайте втулки разверткой А.90336 до размера 28,698–28,720 мм. Монтажный зазор между валом сошки и втулками должен быть в пределах 0,008–0,051 мм.

Проверьте легкость вращения ролика вала сошки на шариковом подшипнике.

Шариковые подшипники червяка ваз 2104 и ролика должны вращаться свободно, без заедания и на поверхности колец и шариков не должно быть износа и повреждений.

  • Детали картера рулевого механизма лада классика
  • 1 — картер
  • 2 — сошка
  • 3 — нижняя крышка картера
  • 4 — регулировочные прокладки
  • 5 — наружное кольцо подшипника вала червяка
  • 6 — сепаратор с шариками
  • 7 — вал сошки
  • 8 — регулировочный винт
  • 9 — регулировочная пластина
  • 10 — стопорная шайба
  • 11 — вал червяка
  • 12 — верхняя крышка картера
  • 13 — уплотнительная прокладка
  • 14 — втулка вала сошки
  • 15 — сальник вала червяка
  • 16 — сальник вала сошки

Осевой зазор между головкой регулировочного винта 8 и пазом вала сошки 7. Зазор не должен превышать 0,05 мм. Если он больше, замените регулировочную пластину 9 на пластину большей толщины.

  • Детали рулевого механизма
  • 1 — картер рулевого механизма
  • 2 — уплотнитель вала
  • 3 — промежуточный вал
  • 4 — верхний вал
  • 5 — фиксирующая пластина передней части кронштейна
  • 6 — кронштейн крепления вала рулевого управления
  • 7 — верхняя часть облицовочного кожуха
  • 8 — втулка подшипника
  • 9 — подшипник
  • 10 — рулевое колесо
  • 11 — нижняя часть облицовочного кожуха
  • 12 — детали крепления кронштейна

Cостояние фиксирующих пластин 5. Если они деформированы, замените их.

В запасные части поставляются регулировочные пластины одиннадцати размеров, толщиной от 1,95 до 2,20 мм; увеличение каждого размера составляет 0,025 мм

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Добро пожаловать!
Рулевой редуктор — если идти в автомагазин и покупать его новым, то на это уйдёт не так то и мало денег, если ехать на сервис и просить чтобы его починили то тоже не мало денег отдашь легче уж купить его сразу новый, поэтому множество людей предпочитают делать что то сами, тем более когда делаешь сам какую то работу то можешь на 100% быть уверенным в том что в скорем времени ничего не сломается (Конечно же если работы была сделана правильно).

Примечание!
Для того чтобы починить редуктор управления, нужны инструменты, а именно: Гаечные ключи (Набор), понадобится так же отвёртка, молоток, бородок и ещё рекомендуем вам найти какую либо оправку или же отрезок трубы но о том какого размера должна быть оправка и отрезок трубы, вы узнаете только когда снимите редуктор с автомобиля!

Краткое содержание:

Где находится рулевой редуктор?
В подкапотном пространстве и сразу же под вакуумный усилителем тормозов (Указан синей стрелкой) он располагается, для наглядности чуть ниже вы уже увидели то что на фото он изображён красной стрелкой, поэтому проблей с его нахождением у вас быть не должно, но только данный редуктор может оказаться у вас в пыли и грязи и поэтому вы не сразу его найдёте, поэтому имейте это себе ввиду.

Когда нужно ремонтировать рулевой редуктор?
Редуктор подлежит ремонту если резьбовая часть на его валах повредилась, а в связи с повреждением или сильным износом резьбовой части обоих валов которые находятся в редукторе, могут происходит следующие проблемы с рулевым управлением, а именно руль может вращаться и иметь при этом люфт, кроме того рулевое колесо может вращаться а вот уже сами колёса нет, а так же руль может просто заблокироваться в одном месте и не двигаясь никуда так и будет стоять, так же из рулевого редуктора может ещё течь масло, но это уже будет происходить по нескольким причинам, а именно если корпус редуктора повреждён и имеет сквозные трещины (К примеру после коррозии такое может быть), так же если с сальниками что то случилось то масло тоже будет вытекать постоянно из редуктора и в связи с этим руль будет крутиться тяжелей (Если масло всё вытечет) и на корпусе или внизу на автомобили вы так же будете замечать постоянно следы вытекаемого масла из редуктора.

Как отремонтировать рулевой редуктор, он же рулевой механизм, он же рулевая колонка на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?

Разборка:
1) В самом начале операции вам нужно будет снять его с автомобиля, так как ремонтировать редуктор если он будет установлен на автомобиль, будет гораздо сложнее да и не к чему это. (О том как снять редуктор, читайте подробно в статье под названием: «Замена рулевого редуктора на автомобиле»)

2) Теперь когда редуктор будет снят, возьмите и положите его на чистую поверхность взяв после этого гаечный ключ и с его помощью полностью выверните гайку, которая крепит сошку к нему как показано на фото ниже:

3) Затем при помощи специального съёмника, спрессуйте (Если для вас это слово не знакомо, то можете вместо него читать слово: «Снимите») сошку с вала на который она одевается, для этого сперва вам нужно будет установите съёмник на сошку как показано на фото, после установки последствием заворачивание болта который указан красной стрелкой у вас начнёт сошка потихоньку сниматься, а всё это будет происходить из-за того что болт будет давить на кончик вала (Указан синей стрелкой) и тем самым болт будет как бы заворачиваться в этот кончик и сошка в связи с этим будет потихоньку сниматься.

Примечание!
Если у вас нет такого съёмника и вам нет надобности его приобретать так как вы эту процедуру делаете очень редко, тогда можно будет воспользоваться двумя молотками и при помощи них и сбить сошку, для этого упираем кончик вала (Указан красной стрелкой) в деревянный брусок и ставим после этого на сошку два молотка, один из молотков выберите чтобы он был большой формы можно даже кувалду взять, а другой молоток возьмите самый обычный и после того большим молотком начните давить на один из упоров сошки, а по другому упору сошки бейте обычным молотком и таким образом сошка снимется!

В крайнем случае если вам не жалко сошку, то можно будет отрезать её при помощи отрезной машинки, но только отрезать её нужно будет в том месте где она скрепляется с самим валом, но при отрезании не заденьте сам вал а то и его придётся менять на новый!

4) После чего когда сошка будет удалена, вам нужно будет слить масло из рулевого редуктора, о том как это сделать читайте в статье называется которая: «Замена трансмиссионного масла в рулевом редукторе на ВАЗ».

Примечание!
В данной статье на которую дана ссылка, показывается как слить масло на установленном редукторе, но у вас он снят но это не играет большой роли!

5) Далее возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните четыре болта (Указаны стрелками) которые крепят верхнюю крышку к рулевому редуктору и после того как они будут вывернуты, снимите её как показано на фото 2.

6) Следом возьмитесь рукой за вал на который была одета сошки и после чего выньте его из редуктора (Правильнее будет из картера) совместно с роликом который на нём находится.

7) Теперь переходим к червячному валу, для того чтобы его снять нужно будет отвернуть при помощи гаечного ключа четыре болта которые крепят его крышку, а после того как болты будут выкручены снимите крышку которая закрывает червячный вал и снимите ещё в добавок все прокладки которые будут находится за крышкой (см. фото под цифрой 2).

Примечание!
Данные прокладки регулировки шариковых подшипников продаются в автомагазинах толщиной 0,1 и 0,15 мм!

8) Затем взяв в руки молоток (Желательно из мягкого металла, а если его нет, то под обычный молоток подкладывайте когда будете бить по червячному валу ещё небольшую дощёчку, для того чтобы не повредить и не деформировать сам вал ударами обычного молотка), аккуратно выбейте при помощи него червячный вал из картера редуктора вместе с подшипниками которые на нём находится.

9) После чего с помощью отвертки выньте две манжеты (Обе вынимаются одинаково, поэтом пример на фото показан лишь на манжете которая идёт на червячный вал), одну из них нужно будет вынуть которая идёт на червячный вал, а другую которая идёт на вал на который устанавливается сошка.

10) Далее при помощи бородка и молотка, выбейте наружное кольцо второго подшипника как показано на рисунке.

Сборка:
1. Собираются в основном все детали в обратном порядке их снятию, а все внутренние детали смазываются перед сборкой трансмиссионным маслом, кроме этого при сборке нужно знать кой какие нюансы, во-первых всегда помните о том что сошка на вал устанавливается только лишь в одном положение, то есть на сошке если поглядеть на неё есть широкая проточка, эта самая проточка на сошке должна совпасть со сдвоенном шлицем который находится на валу и которые ещё на фото ниже указан отвёрткой.

2. Во-вторых если вы решите поменять вал на который устанавливается сошка, обратите своё внимание на головку винта (Указана синей стрелкой) и на паз который присутствует на самом валу (Он ещё красной стрелкой указан), так вот осевой зазор между пазом вала и головкой винта должен обязательно быть не более 0.05 мм, поэтому вам придётся регулировать осевой зазор при установке нового вала, а регулируется он подбором толщины регулировочной пластины.

Примечание!
Для наглядности чтобы вы имели хоть какое то представление о том что такое регулировочная пластина, она была указана на фото ниже красной стрелкой, всего данные пластины имеют одиннадцать размеров и толщину от 1.95 до 2.20 мм, увеличение каждого размера составляет 0.025 мм!

3. В-третьих когда будете устанавливать внутреннее кольцо подшипника, то устанавливается оно при помощи отрезка трубы то есть находится подходящего диаметра отрезок и берётся после этого молоток, следом с их помощью и не очень сильными ударами молотка запрессовываем внутреннее кольцо подшипника в картер.

Примечание!
Когда внутреннее кольцо (Указано синей стрелкой) будет установлено, в него установите после чего ещё сепаратор с шариками (Указан красной стрелкой) а после установки вставьте червячный вал (Цифрой 11 обозначен) на который потом нужно будет надеть сепаратор наружного подшипника (Указан цифрой 6) и при помощи молотка (Не сильными ударами) запрессовать наружное кольцо которое обозначено пятой цифрой!

4. И в завершение вам нужно будет установить крышку и все прокладки и после чего запрессовать обе манжеты (Их так же сальниками называют) при помощи молотка и отрезка трубы, при этом одна манжет является манжетой червячного вала а другая вала сошки, но перед тем как их ставить смажьте их при помощи смазки Литол-24 или же что то наподобие её.

Примечание!
Когда установите червячный вал, набором регулировочных прокладок (Прокладки указаны цифрой 4 на фото выше) сделайте так чтобы момент проворачивания червячного вала был от 2 и до 5 кгс•см, после этого установите на своё место вал на который одевается сошка и отрегулируйте зазор в зацеплении по моменту проворачивания вала (Данный зазор должен быть в пределах 7–9 кгс•см, а при повороте червячного вала на 30° влево и вправо он должен плавно снижаться до 5 кгс•см)!

Кой что ещё, когда все операции завершите залейте в картер редуктора трансмиссионное масло, до нижней кромки заливного отверстия, это около 0.215 л!

Дополнительный видео-ролик:
Если хотите изучить как ремонтируется рулевой редуктор, тогда просмотрите видео-ролик чуть ниже.

Примечание!
В интернете очень мало видео информации по разборке и сборке рулевого редуктора автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, но зато есть подробная инструкция по разборке редуктора автомобиля УАЗ, между собой редукторы от ВАЗ и УАЗ мало чем похожи (У них другая форма, но хотя и там и там есть червячный вал и вал на который надевается сошка), поэтому ознакомьтесь с данной видео инструкцией по разборке рулевого редуктора, она вам всё же скорее всего пригодится!

Для выполнения работы потребуется помощник.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. “Подготовка автомобиля к TO и ремонту”).

2. Ha автомобиле с системой впрыска снимаем адсорбер (см. “Адсорбер – проверка клапана продувки, снятие и установка”).

3. Отворачиваем гайку болта крепления промежуточного вала рулевого механизма к валу редуктора и вынимаем болт (см. “Рулевой вал – снятие и установка”).

4. Отсоединяем от сошки редуктора рулевого механизма рулевые тяги (см. “Рулевые тяги – замена”).

5. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем три гайки крепления редуктора к левому лонжерону автомобиля, удерживая болты от проворачивания ключом того же размера. Придерживая редуктор, извлекаем болты.

6. Вынимаем вал редуктора из вилки карданного шарнира промежуточного вала.

7. Поворачиваем сошку редуктора до упора в проушину A картера редуктора. Это облегчит снятие редуктора.

8. Поворачивая, вынимаем редуктор вверх.

1. Установив рулевое колесо в направление прямолинейного движения, через отверстие в перегородке моторного отсека вставляем вал редуктора в вилку карданного шарнира промежуточного вала, ориентируя сошку редуктора (см. ниже п. 4).

2. Закрепляем редуктор болтами к лонжерону кузова.

3. Если возникли затруднения при соединении валов, то не соединяя их, закрепляем редуктор на лонжероне. Сняв рулевое колесо (см. “Рулевое колесо – снятие и установка”), снимаем вал рулевого механизма и устанавливаем его, надев проушину карданного шарнира промежуточного вала на шлицы вала редуктора (см. “Рулевой вал – снятие и установка”).

4. Ориентируем сошку рулевого механизма так, чтобы линия, проведенная через центры отверстий сошки, находилась на расстоянии 27,5 мм от установочной плоскости редуктора (среднее положение ролика редуктора). Устанавливаем рулевое колесо в положение прямолинейного движения.

5. Подсоединяем к сошке рулевые тяги.

6. После установки нового редуктора рулевого механизма заливаем в его картер масло (см. “Редуктор рулевого механизма – проверка уровня масла”).

Устройство рулевой рейки и механизма Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, ремонт

Тщательно осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях ролика и червяка следов износа, заедания, вмятин или рисок. Изношенные и поврежденные детали замените.Проверьте величину зазора между втулками и валом сошки, который не должен превышать 0,10 мм. Если зазор больше указанного, то втулки замените, пользуясь оправкой А.74105.На внутренней поверхности втулок вала сошки ваз 2105 имеются спиральные канавки, которые выходят только на одну сторону втулки. При запрессовке втулки располагайте так, чтобы их торцы, имеющие выход канавок, находились внутри отверстия картера ваз 2107, а выходы канавок были расположены друг против друга. Торцы втулок должны утопать в отверстии картера на 1,5 мм.Новые втулки перед запрессовкой смажьте трансмиссионным маслом.После запрессовки в картер ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 окончательно обработайте втулки разверткой А.90336 до размера 28,698–28,720 мм. Монтажный зазор между валом сошки и втулками должен быть в пределах 0,008–0,051 мм.Проверьте легкость вращения ролика вала сошки на шариковом подшипнике.Шариковые подшипники червяка ваз 2104 и ролика должны вращаться свободно, без заедания и на поверхности колец и шариков не должно быть износа и повреждений.

Детали картера рулевого механизма лада классика: 1 — картер; 2 — сошка; 3 — нижняя крышка картера; 4 — регулировочные прокладки; 5 — наружное кольцо подшипника вала червяка; 6 — сепаратор с шариками; 7 — вал сошки; 8 — регулировочный винт; 9 — регулировочная пластина; 10 — стопорная шайба; 11 — вал червяка; 12 — верхняя крышка картера; 13 — уплотнительная прокладка; 14 — втулка вала сошки; 15 — сальник вала червяка; 16 — сальник вала сошки

Проверьте осевой зазор между головкой регулировочного винта 8 и пазом вала сошки 7. Зазор не должен превышать 0,05 мм. Если он больше, замените регулировочную пластину 9 на пластину большей толщины.

Детали рулевого механизма: 1 — картер рулевого механизма; 2 — уплотнитель вала; 3 — промежуточный вал; 4 — верхний вал; 5 — фиксирующая пластина передней части кронштейна; 6 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 7 — верхняя часть облицовочного кожуха; 8 — втулка подшипника; 9 — подшипник; 10 — рулевое колесо; 11 — нижняя часть облицовочного кожуха; 12 — детали крепления кронштейна

Проверьте состояние фиксирующих пластин 5. Если они деформированы, замените их.

ПРИМЕЧАНИЕ В запасные части поставляются регулировочные пластины одиннадцати размеров, толщиной от 1,95 до 2,20 мм; увеличение каждого размера составляет 0,025 мм

  • Узлы и устройство рулевого управления Ваз 2104, Ваз 2105, Ваз 2107,
  • Ремонт рулевого управления Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104,
  • Проверка и ремонт рулевого механизма Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

© Клуб отечественных автомобилей Лада. Ремонт и тюнинг Ваз (Лада) своими руками с фото. Портал поможет выполнить работы по доработке и ремонту вашего автомобиля Ваз своими руками.

Снятие рулевой сошки на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют для ее замены в случае механического повреждения не совместимого с дальнейшей эксплуатацией. Для выполнения ремонтных работ потребуется стандартный набор инструментов, так же автомобиль следует загнать на смотровую яму или эстакаду. При наличие всего необходимого, проделайте следующую последовательность действий: Торцовой головкой на тридцать ослабляем затяжку [ ]

Регулировку зазора в подшипниках червяка рулевого механизма на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в процессе эксплуатации, когда он увеличивается. Для удобства проведения ремонтных работ механизм рекомендуется снять с автомобиля и зафиксировать в тисках. Проделайте следующую последовательность действий: Зазор в подшипниках червяка определяется по изменению расстояния между торцом картера рулевого механизма и меткой на [ ]

Рулевой механизм на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 снимается для его замены на новый в случае выхода из строя, а так же для ремонта, регулировки зазора. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий: Вынимаем болт крепления вилки нижнего шарнира промежуточного вала к валу червяка рулевого механизма. Ослабляем колесные болты, устанавливаем автомобиль на [ ]

Снятие рулевой колонки на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для ее замены или ремонта (разборки и замены изношенных деталей), а так же в случае выхода из строя промежуточного рулевого вала. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий: Снимите рулевое колесо. Далее снимаем декоративные кожухи рулевой колонки. Так [ ]

Снятие рулевого колеса на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют для его замены на новое или проведения других работ, при которых его наличие будет мешать. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий: В первую очередь необходимо обесточить автомобиль, для этого отсоединяем клемму минус от аккумуляторной батареи. Установите колеса в положение, соответствующее прямолинейному [ ]

Разборку маятникового рычага на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для замены изношенных деталей. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, снимите рычаг с автомобиля и проделайте следующую последовательность действий: Очистите рычаг от грязи и зафиксируйте его в тисках. Используя пассатижи, извлекаем стопорный шплинт и ключом на девятнадцать выкручиваем регулировочную гайку. Снимаем гайку [ ]

Снятие кронштейна рулевого маятникового рычага на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для его полной замены или же замены изношенных деталей. Так же кронштейн подлежит снятию в случае если его наличие будет мешать ходу проведения других ремонтных работ. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий: Устанавливаем автомобиль на домкрат и ослабив колесные [ ]

Замену рулевых наконечников на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае их выхода из строя, то есть когда увеличивается зазор между шаровым пальцем тяги и корпусом опоры, что в свою очередь сопровождается характерным глухим металлическим стуком, особенно отчетливо проявленным при движение по неровной дороге. Так же тяги снимают для замены резиновых пыльников. Для [ ]

Снятие средней рулевой тяги на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае выхода ее из строя, когда увеличивается зазор в шаровом пальце, что сопровождается появлением характерного глухого металлического стука сначала проявляющем себя при движение по неровной дороге, а затем и все более на ровных участках. Так же тяга подлежит замене в случае несвоевременной [ ]

Замену боковых рулевых тяг на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют в случае их износа, то есть увеличения зазора между корпусом тяги и шаровым пальцем, что в свою очередь провоцирует появление характерных глухих стуков при движение сначала по неровной дороге, а затем, по мере износа и более ровной. Для выявления повышенного люфта в тяге, [ ]

Регулировку рулевого механизма на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случаях, когда увеличивается свободный ход сошки механизма, что в свою очередь увеличивает свободный ход рулевого колеса. Перед выполнением регулировки необходимо убедится в отсутствие осевого перемещения червяка в подшипниках. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий: Снимаем защитный колпачок с регулировочного винта, [ ]

Замену масла в рулевом редукторе на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 проводят согласно карте технического осмотра. Данные работы рекомендуется проводить на смотровой яме или подъемнике. Подготовьте новое масло, щуп для проверки уровня, стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий: Для проверки уровня масла, ключом на восемь необходимо выкрутить маслозаливную пробку. Обратите внимание, пробка [ ]

Устройство рулевого управления Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Рулевой механизм ваз 2112 снимаем и разбираем для замены защитного чехла и деталей рейки.

Демонтировать его можно двумя способами — с рулевыми тягами и без них. В первом случае выпрессовываем пальцы наружных наконечников рулевых тяг из поворотных рычагов стоек ваз 2111. Во втором варианте отсоединяем от рейки внутренние наконечники рулевых тяг (см. Снятие рулевой тяги и наконечников).

В салоне отворачиваем болт нижнего фланца эластичной муфты ваз 2110 (см. Снятие рулевой колонки).

В моторном отсеке ключом на 13 отворачиваем гайки крепления скоб рулевого механизма к передку кузова с правой…

Сдвигаем вперед рулевой механизм до выхода шлицевого конца шестерни из отверстия передка кузова и вынимаем его через отверстие в брызговике.

Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с мягкими губками.

Ударом картера о деревянную подставку выбиваем упор рейки из гнезда. В кольцевой проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо.

Для отворачивания гайки крепления подшипника шестерни применяем специальный ключ с восьмигранной головкой на 24 (диаметр отверстия под вал шестерни — не менее 18,5 мм).

Перед установкой в картер новой опорной втулки надеваем на нее новые демпфирующие кольца так, чтобы тонкая их часть находилась против разреза втулки.

Устанавливаем втулку, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстие картера.

Для выпрессовки игольчатого подшипника применяем специальный съемник. Если такового нет, сверлом диаметром 2 мм в торце картера делаем два отверстия так, чтобы они выходили на кольцо игольчатого подшипника.

Промываем полость картера рулевого механизма ваз 2110. Запрессовываем отрезком трубы игольчатый подшипник. Для заделки отверстий можно применить быструю сталь или холодную сварку . Обильно смазав зубья рейки, приводной шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности.

  • Конструкция рулевого управления Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112,
  • Ремонт рулевого управления Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112,
  • Снятие и установка рулевого механизма Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

© Клуб отечественных автомобилей Лада. Ремонт и тюнинг Ваз (Лада) своими руками с фото. Портал поможет выполнить работы по доработке и ремонту вашего автомобиля Ваз своими руками.

Источники: http://www.vazclub.com/vaz/2104-2105-2107/remont/rulevoe-upravlenie/rulevoi-mehanizm/proverka-i-remont-rulevoi.html, http://remont-vaz2106.ru/category/rulevaya-sistema-vaz-2121-2131, http://www.vazclub.com/vaz/2110-2111-2112/remont/rulevoe-upravlenie/regulirovka/razborka-sborka-rulevog-mehanizm.html

В данном разделе представлены автозапчасти для продукции Волжского Автомобильного Завода (ВАЗ) — самого крупного производителя легковых автомобилей в России. Если вам необходимо заменить вышедший из строя прибор или узел вашей «Лады» или «Нивы», вы попали точно по адресу, здесь представлены все необходимые запчасти на ВАЗ.

В разделе более 25 000 наименований товаров. Благодаря удобному поиску и электронному каталогу вы легко найдете детали для любой линейки авто лидера отечественного автопрома: у нас есть запчасти как на новые модели ВАЗ (Granta, Kalina, Priora, Largus), так и на давно известные российскому автомобилисту задне- и переднеприводные (Самара, ОКА, «классика» и т.д.), а также полноприводные ВАЗы (Нива, Шевроле-Нива). Коробки передач, блоки цилиндров, двигатели, сцепления различных производителей, поршни, амортизаторы, сальники, рулевые тяги, приводы сцепления и многое другое для своего автомобиля вы найдете именно здесь.

Мы сотрудничаем с ведущими производителями запчастей ВАЗ, поставщиками конвейера тольяттинского автозавода. Каждый продукт соответствует всем необходимым стандартам качества.

Ремонтная мастерская «Авто-Рейка» выполняет замену рулевых реек ВАЗ (Лада) 2104. Стоимость на него основывается из последовательности действий.

ВАЗ (Лада) пользуется громадной популярностью в нашем городе. Абсолютно во всех марках авто, автомобильная рейка имеет предрасположенность разрушаться. Следовательно, следует быстрый ремонт, в ином случае поломка распространится на другие элементы авто.

Звоните — специалиста «Авто-Рейки» отремонтируют железного друга.

На моделях ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 установлено взаимозаменяемое, однотипное рулевое управление с травмобезопасной (по крайней мере, так считалось на момент ее создания) рулевой колонкой и червячным редуктором. Большинство деталей взаимозаменяемы и с моделями ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2106.

Составной вал рулевого управления состоит из промежуточного вала 20 и верхнего 13 (см. рис 1) и соединен с валом червяка 18. Соединения сделаны при помощи карданных неразъемных шарниров с игольчатыми подшипниками.

Верхний вал установлен на 2х игольчатых подшипниках в трубе кронштейна 11, труба завальцована. К кронштейну кузова кронштейн 11 крепится в четырех точках: сверху при помощи приварных болтов с шайбами и гайками, а снизу болтами со специальными фиксирующими пластинами. Эти пластины предназначены для того, чтобы в случае лобового столкновения за счет деформации могли проскочить через отверстия кронштейна 11 и тем самым позволить рулевому колесу переместиться в сторону панели приборов (уменьшить последствия столкновения с грудной клеткой).

Вал червяка имеет большую длину, чем вал ВАЗ-2101. В нижней его части, а также на торце картера рулевого механизма 7 (см. рис. 2) нанесены метки В и С. С помощью этих меток выставляют ролик вала сошки на средину червяка. Кода метки совмещены, спица рулевого колеса должна занимать горизонтальное положение.

Благодаря карданным шарнирам исчезла необходимость регулировать соосность валов, с помощью установки шайб (регулировочных) между лонжероном и рулевым механизмом. За счет установки ролика 14 на шариковый двухрядный подшипник 21, снизилось усилие на рулевом колесе.

Для выполнения работы по снятию и установке редуктора рулевого управления ваз 2107 потребуется помощник.

Снятие редуктора рулевого управления с автомобиля ваз 2107
1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. На автомобиле ваз 2107 с системой впрыска топлива снимаем адсорбер (см. «Адсорбер автомобиля ваз 2107 — проверка клапана продувки, снятие и установка»).
3. Отворачиваем гайку болта крепления промежуточного вала рулевого управления к валу рулевого редуктора и вынимаем болт (см. «Рулевой вал автомобиля ваз 2107 — снятие и установка»).
4. Отсоединяем от сошки редуктора рулевого управления рулевые тяги (см. «Рулевые тяги автомобиля ваз 2107 — замена»).
5. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем три гайки крепления редуктора рулевого управления к левому лонжерону автомобиля ваз 2107, удерживая болты от проворачивания ключом того же размера. Придерживая рулевой редуктор, извлекаем болты.

6. Вынимаем вал рулевого редуктора из вилки карданного шарнира промежуточного рулевого вала.
7. Поворачиваем сошку рулевого редуктора до упора в проушину А картера редуктора. Это облегчит снятие рулевого редуктора с автомобиля ваз 2107.

8. Поворачивая, вынимаем рулевой редуктор вверх.

Установка редуктора рулевого управления на автомобиль ваз 2107
1. Установив рулевое колесо в направление прямолинейного движения автомобиля ваз 2107, через отверстие в перегородке моторного отсека вставляем вал рулевого редуктора в вилку карданного шарнира промежуточного рулевого вала, ориентируя сошку редуктора (см. ниже п. 4).
2. Закрепляем рулевой редуктор болтами к лонжерону кузова автомобиля ваз 2107.
3. Если возникли затруднения при соединении рулевых валов, то не соединяя их, закрепляем рулевой редуктор на лонжероне автомобиля ваз 2107. Сняв рулевое колесо (см. «Рулевое колесо автомобиля ваз 2107 — снятие и установка»), снимаем вал рулевого управления и устанавливаем рулевой механизм, надев проушину карданного шарнира промежуточного вала на шлицы вала рулевого редуктора (см. «Рулевой вал автомобиля ваз 2107 — снятие и установка»).
4. Ориентируем сошку рулевого управления так, чтобы линия, проведенная через центры отверстий сошки, находилась на расстоянии 27,5 мм от установочной плоскости рулевого редуктора (среднее положение ролика рулевого редуктора). Устанавливаем рулевое колесо в положение прямолинейного движения автомобиля ваз 2107.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.6 проголосовавших: 14

Замена рулевой рейки на ВАЗ 2109 своими руками: признаки поломки, рекомендации по ремонту

Содержание:

  1. Признаки поломки
  2. Подготовка к ремонту

При выходе из строя рулевой рейки, ничего хорошего с вашим автомобилем не произойдет. Потому желательно сразу при появлении первых признаков неисправности приняться за замену агрегата.

Внешний вид узла

Признаки поломки

Изучив признаки появления неисправностей в конструкции рулевой рейки, вы сможете своевременно определить поломку и предпринять соответствующие действия по ее устранению.

Представленные ниже признаки неисправности могут указывать не только на поврежденную рейку, но также и на проблемы с рулевой колонкой, шаровыми опорами или тягами. Потому будьте внимательны.

Признак неисправности

Особенности

Увеличивается свободный ход руля

Это говорит о том, что износился зубчатый сектор из-за попавшей в него грязи, пыли. Либо увеличился зазор между упорами рейки и самой рейкой. Потому зацепление рейки с шестерней уменьшается. Плюс подобный признак может указывать на износ сайлентблоков тяг или слабое крепление опор в поворотном кулаке

Шумит или стучит около рулевого узла

Вероятнее всего, образовался зазор между рейкой и упором, либо износились пластиковые втулки. Стук — это также признак износа тяговых сайлентблоков, шаровых опор или ослабления фиксации вала шестерни к валу колонки

Туго вращается руль

Тут можно говорить о вероятном повреждении втулки рулевой рейки, нарушении целостности подшипника вала шестерни. Но исключать поломку шаровой опоры, либо подшипников стойки также не стоит.

Определив наличие признаков неисправностей, важно понять, что же именно стало причиной их появления.

Схема узла

Подготовка к ремонту

Поскольку речь идет о вмешательстве в рулевую систему, подвеску, подготовке должно быть уделено особое внимание.

  1. Если у вас будет подъемник или смотровая яма, выполнить операции вам удастся намного быстрее и проще, что самое главное.
  2. Обязательно обзаведитесь набором головок и накидных ключей. Без них работать крайне проблематично. Помимо ключей, вам потребуются кусачки, плоскогубцы, молоток, плоская отвертка и съемник для рулевых наконечников.
  3. Чтобы снять все крепежи, затянутые достаточно давно, точно не помешает баллончик с WD40. Он снимает окисления с гаек, удаляет ржавчину. Помимо всемогущего средства WD40, купите графитную смазку или солидол. Обработав ими крепежные элементы, вам удастся намного проще снять их в будущем.
  4. Наличие ветоши, щетки по металлу, свежего бензина или растворителя только приветствуется.
  5. Попросите своего товарища помочь в работе. В четыре руки поменять рулевые намного проще.

Непременно снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи, дабы обесточить автомобиль. Короткие замыкание и перегорание проводки нам не нужно.

Ремкомплект

Вывешиваем ось

Чтобы безопасно и самостоятельно поменять рулевую рейку в условиях вашего собственного гаража, крайне необходимо грамотно и надежно вывесить переднюю ось автомобиля.

Порой этому вопросу не уделяют должного внимания, в результате чего автомобиль падает, это приводит в лучшем случае к повреждению элементов машины, а в худшем — к травмам самого ремонтирующего.

Дабы все сделать в соответствии с нормами безопасности, вам необходимо:

  • Установить свой ВАЗ 2109 на ровную площадку. Обычно пол в гаражах достаточно ровный;
  • Под задние колеса установите противокаты, башмаки, бруски или другие подобные средства. Каждое колесо заблокируйте спереди и сзади;
  • Вытяните до упора ручной тормоз, чтобы застопорить колеса. Только прежде убедитесь, что ручник работает;
  • Руль установите в нейтральном положении;
  • Немного ослабьте затяжение крепежей на колесах;
  • Переднюю часть автомобиля нужно поднять. Тут лучше использовать сразу два надежных домкрата;
  • Около домкратов дополнительно поставьте металлические упоры, которые регулируются. Если специальных приспособлений нет, подойдет обычная колодка из дерева, доски или какой-то пень. Главное, чтобы при контактах с корпусом, когда вы его будете дергать, толкать, автомобиль не опрокинулся;
  • Снимите полностью передние колеса и приступайте к замене рулевых реек.

Оптимальные условия для работы

Демонтаж

Прежде чем поставить новую рулевую рейку, необходимо избавиться от старой. Для этого:

  1. Доберитесь до места крепления рейки в подкапотном пространстве. Для этого вам вероятно придется снять сигнализацию и адсорбер газов, заодно демонтировав шланги.
  2. Отсоедините рейку от вала рулевой колонки. Перед этим снимается пластиковый кожух, закрывающий путь к шлицевым соединениям. Вал рейки освобождается путем откручивания одного болта.
  3. Далее снимаем рулевые наконечники с рычагов. Тут спешка вам может существенно повредить. Постепенно обработайте щеткой по металлу резьбовые соединения, палец наконечника и крепежную гайку. Затем нанесите на эти участки WD40. Дайте средству немного времени, чтобы вступить в реакцию. Затем можно плоскогубцами и отверткой извлечь шплинт из соединения. Как только растворитель подействует, гайки должны откручиваться без особых усилий.
  4. Если наконечник находится в нормальном состоянии, снимать с рычага стойки данный элемент рекомендуется съемником. Более варварский метод может привести к повреждению, потому придется менять и наконечники.
  5. Крепежи рейки открутите с помощью ключей. Их лучше заранее также обработать ВД40.
  6. Открутив гайки, подденьте рулевую рейку плоской отверткой, снимите ее со шпилек.
  7. Позовите напарника, чтобы совместными усилиями извлечь элемент через проем в колесной арке.

Демонтажно-восстановительные работы

Сборка нового узла

Поскольку рейку извлекали вместе с тягами и наконечниками, перед процессом обратной сборки следует собрать конструкцию из новых деталей.

  • Внимательно изучите состояние пыльника. Если защитный чехол имеет следы трещин, дефектов и прочих повреждений, пыльник подлежит замене;
  • Чтобы заменить тяги или пыльник, открутите пару крепежных болтов, предварительно отогнув стопорную пластину отверткой или зубилом;
  • Далее кусачками удалите хомуты, которыми держится пыльник;
  • Снимите резиновую опору, распорное кольцо и демонтируйте поврежденный пыльник;
  • Новые элементы устанавливаются в обратной последовательности.

Рулевые наконечники вполне можно поменять при установленной рейке. Пробраться к ним не так сложно. Но специалисты рекомендуют сразу обновить все элементы механизма, раз вы взялись за замену рейки.

Подготовка к сборке

Установка

Обратная сборка узла с уже новой рулевой рейкой выглядит так:

  1. Зачистите посадочное место, обработайте резьбовое соединение графитной смазкой или солидолом.
  2. С помощью напарника вставьте рейку в подкапотное пространство. Вращая рейку вдоль оси, вы сможете обогнуть все встречающиеся на пути препятствия.
  3. Когда вы насадите механизм на шпильки, наденьте хомуты и наживите крепежные гайки вместе с новыми шайбами.
  4. Не давайте помощнику уходить далеко, поскольку без второй пары рук вы не справитесь со следующим этапом. Один должен направить вал рейки в салон, а второй — соединить вал с крестовиной колонки. Следите за лыской на валу, дабы она совпала с отверстиями на муфте. Так вы сможете без проблем закрепить болт. После этого зажмите и установите пластиковую обшивку колонки.
  5. Закрутите гайки, крепящие рулевую рейку в подкапотном пространстве.
  6. Соедините рулевые наконечники с рычагом стойки и затяните соответствующие крепежные гайки.
  7. Не забудьте в обязательном порядке обработать резьбовое соединение с помощью графитовой смазки или обычного солидола.

По завершению замены рулевой рейки обязательно проверьте результат ремонта в движении. Для этого достаточно выехать на дорогу и посмотреть, как будет вести себя автомобиль с новыми рейками.

 Загрузка …

Замена рулевой рейки на 16 клапанной ВАЗ-2112 своими руками: фото

Рулевой механизм – это основная система, при помощи которой можно управлять авто. Этот механизм сложный и имеет достаточно непростую конструкцию. Основным узлом в нем является рулевая рейка.

На видео снятие, диагностика и ремонт рулевого механизма на ВАЗ 2110-2112.

Замена рулевой рейки

Демонтированная рулевая рейка

Для проведения работ потребуется: хомуты, уайтспирит, ветошь, аэрозоль, смазка для подшипника, жидкость WD-40.

Также могут потребоваться:

  1. Сайлентблоки.
  2. Пыльники.
  3. Наконечники.
  4. Трубки.
  5. Комплект для ремонта рейки.

Инструменты:

  • Ключ на «22».
  • Молоток.
  • Кардан.
  • Зубило.
  • Съемник, чтобы снимать наконечники.

Последовательность работ при замене на ВАЗ-2112

  1. Изначально надо побрызгать WD-40 на все крепежи и болты, чтобы в процессе работы их можно было легче откручивать. После этого болты стоит обработать маслом и начинать работу только через сутки после этого. Делать всё надо не спеша, с расстановкой.

    «Пшикаем» сюда обязательно

  2. Автомобиль стоит зафиксировать на месте. Под колеса потребуется положить подпорки. Руль должен быть также заблокирован, а автомобиль стоять на ручнике.
  3. Снимаются передние колеса, предварительно вывешивается авто.
  4. Откручиваются наконечники.

    Вынимаем шплинт с крепления и демонтируем рулевой наконечник

  5. При помощи съёмника выбиваются пальцы с посадочного места.
  6. Снимаются хомуты крепления рейки.

    Откручиваем ключом гайки крепежей хомутов

  7. Откручиваются болты на валу баранки. Расположены они в самом низу возле пола.

    Снимаем крепление рейки к рулевому колесу. Откручиваем болты на рулевом валу.

  8. После этого со стороны моторного отсека рейка тянется на себя.

    Удобнее всего тащить рейку со стороны пассажира

  9. Через отверстие после демонтажа самой рейки демонтируется и весь механизм управления авто.
  10. В том случае, когда узел уже не подлежит ремонту (требуется произвести диагностику), его заменяют на новый. Подробнее о ремонте рулевой рейки здесь.
  11. Далее следует произвести установку рулевой рейки на автомобиль в обратной последовательности разборке.

После сборки потребуется регулировка рулевой рейки. Об это мы уже писали тут.

Для чего нужна рулевая рейка?

Схема рулевой рейки (нажмите для увеличения картинки)

Она передает усилие от руля на колеса. Также при помощи нее можно направлять автомобиль в ту или иную сторону. Этот узел со времени своего появления постоянно усовершенствовался и обновлялся. Но, несмотря на это, рулевая рейка также подвергается износу.

Рейка состоит из:

  1. Ползунка.
  2. Уплотнителя.
  3. Штока.
  4. Тяги с наконечниками.
  5. Крепежей и рычагов поворота.

Все эти элементы работают друг с другом слаженно. Если выйдет из строя хоть один из них, нормально функционировать перестает весь механизм.

Важно! Ездить с неисправной рейкой небезопасно. Это может привести к потере контроля над управлением авто. Поэтому важно изначально выявлять все неисправности и своевременно устранять их.

Неисправности рейки

  1. Чаще всего из строя могут выходить уплотнители и шток. При этом в передней подвеске может возникать шум и стук при движении.
  2. Болезнь ВАЗовских реек — это сухари.

    Лопнул сухарь рулевой рейки

  3. Протечка узла также случается довольно часто. Свидетельствовать об этом будут пятна масла на самой детали и на асфальте после стоянки.
  4. «Тугой руль». Случается, что баранку легко можно провернуть только в одну сторону. При такой неисправности эксплуатировать авто запрещено. Это может привести к ДТП.

Обычно выходит данный узел из строя по той причине, что водитель любит быстро ездить по плохой дороге.

Налет на препятствие, резкое торможение, износ пыльников – всё это может стать причиной выхода элементов механизма из строя. Чтобы избежать такого, рекомендуется к своему авто относиться бережно.

Следите за состоянием пыльников рейки

Также машину в холодное время года не стоит оставлять на долгое время с вывернутыми в сторону колесами. В таком случае гидравлика моментально может выйти из строя.

Итоги

Как видно, работа достаточно проста и не требует особых знаний и умений. Главное, запомнить инструкцию по проведению работ и использовать ее в требуемой последовательности.

Если такую работу самостоятельно выполнить раз, то в дальнейшем с ее проведением хлопот не будет.

Как установить рулевую колонку

Для многих людей рулевая колонка является основной частью автомобиля, такой же неподвижной, как положение сидений или задняя ось. Однако ни одна часть автомобиля не может быть перемещена, поэтому, если вы хотите снять и заменить рулевую колонку, возможно, для ее модернизации, вам не нужно слишком беспокоиться о том, насколько это будет сложно. Все, что вам нужно, чтобы установить новую рулевую колонку в свой автомобиль, — это запасная колонка и несколько наборов ключей и головок, которые можно купить в любом автомагазине.

Шаг 1. Снимите старую колонку

Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи. Отвинтите старую колонку из различных положений, а затем поднимите ее. Как только он освободится от приборной панели, вы можете удалить все провода и другие соединения, удерживающие его от автомобиля, а затем выбросить старую рулевую колонку. Если бы вы заказали это в магазине, демонтаж одной только старой колонки стоил бы вам больших денег на работу и запчасти, но вы можете сделать это самостоятельно практически бесплатно.

Шаг 2. Добавьте новую колонку

Убедитесь, что область колонки чистая и на ней нет препятствий, а затем установите новую рулевую колонку на место. Поднимите руль, чтобы приборную панель можно было соединить с колонкой через ряд монтажных отверстий. Проденьте болты через колонку, пока она не встанет на место.

Шаг 3. Подсоединение проводов к колонке

Подсоедините провода и разъемы, снятые со старой рулевой колонки, на место.Возможно, вам повезет, и у вас будет одна точка соединения, но, скорее всего, вам придется прикреплять точки несколькими частями. Если у вас есть рулевая тяга, сдвиньте части вместе, пока не почувствуете, что они соединяются. Возможно, вам придется попробовать это несколько раз, прежде чем вы получите идеальное выравнивание. Прикрепите болты, скрепляющие соединения.

Шаг 4. Подсоедините прокладки и кабели

Затем установите прокладки и кабели на место. Прокладка эффективно изолирует моторный отсек со стороны водителя и достаточно мягкая, чтобы ее можно было установить на место.Возьмите трос переключения передач и вставьте его в боковую часть колонки. Вы должны почувствовать маленькую ручку в месте крепления кабеля, осторожно надавите на нее, чтобы не сломать кабель. Затяните все болты с помощью храповиков, а затем закройте крышку.

Замена замка зажигания своими руками

Самыми досадными, пожалуй, из всех неисправностей являются те, при которых невозможно оживить двигатель автомобиля. Хорошо, если они легко устраняются. Такие проблемы относятся к выходу из строя замка зажигания.Причин поломки этого узла вообще немного, вот они:

  • износ внутреннего наполнения;
  • износ или окисление контактов;
  • попытка взлома;
  • прокручивающихся личинок;
  • потеря всех ключей.


Рассмотрим инструкцию, которая подскажет, как поменять неисправный замок зажигания. Причем сначала поговорим о том, как поменять сломанный замок на классике ВАЗ, а потом коснемся и других автомобилей.

Нужно только отметить, что главное правило работы с электрическими узлами — перед началом манипуляций необходимо отсоединить клеммы аккумуляторной батареи!

Как переустановить механизм включения ВАЗ

Рассмотрим сначала, как поменять сломанный замок зажигания на ВАЗ 2107. Будем использовать:

Запускаем, находясь возле водительского места.

  1. Опрокидывание верхней и нижней части рулевой колонки.
  2. Если нет схемы электрооборудования автомобиля, укажите цвета и расположение подключаемых проводов. Затем отсоедините эти провода.
  3. Откручиваем два винта.
  4. Вставив ключ, поверните его до отметки «0».
  5. Нажмите на замок сбоку с помощью тонкой укладки небольшой отвертки.
  6. Вытащив ключ, снимите личинку в сборе.
  7. Новый элемент устанавливается в обратном порядке.

Также читайте про и.

Эта процедура завершена.Если вам нужно разобраться, как поменять неисправный замок зажигания на ВАЗ 2106, достаточно обратиться к той же инструкции. Да и ответ на вопрос, как поменять замок заклинивания на ВАЗ 2105, тоже будет дан — необходимо ознакомиться с вышеописанной технологией.

Теперь попробуем разобраться, как поменять неработающий замок на ВАЗ 2109.

Предварительная отгрузка:

Вам нужно сделать это.

  1. Аккумулятор должен быть предварительно отключен.Раскрыв крепления, сцепляем две части рулевой колонки и снимаем их.
  2. Снимите облицовку с личинки.
  3. Отсоедините блок гофрирования.
  4. Откручиваем винты крепления саморезов.
  5. Вставив ключ, повернуть личинку на риск «0».
  6. Снимите зажим вместе с ключом.
  7. Новую установить по пути наоборот.

Это общепринятый механизм, заодно поясняющий, как поменять замок зажигания на автомобиле ВАЗ 2110.Только надо помнить, что «десятки» используются для крепления специальных противоугонных болтов крепления узла, проехаться по которым можно только стамеской, и открутить пассатижами.

Примерно так же можно поменять сломанный замок на приору. Для этого процесса вам понадобится:

  • ключи;
  • отвертка
  • ;
  • долото, молоток и плоскогубцы.

Ты должен вести себя так.

  1. Снимите облицовку рулевой колонки.
  2. Снимите уплотнительное кольцо с узла.
  3. Отсоедините контактную площадку.
  4. Найдя отвертку со стороны блока иммобилайзера, отсоедините его.
  5. Расточить потайные болты с отрывными головками стамеской и открутить их пассатижами.
  6. Вставить ключ, повернуть на отметку «1».
  7. Снимите скобу и зажим с ключом.
  8. Установка нового элемента производится в обратном порядке. Используются болты с отрывными головками.

Кстати, не обязательно полностью обновлять всю ноду. В некоторых случаях требуется только замена контактной группы узла. Но как поменять неработающую контактную группу замка зажигания? Для этого после демонтажа узла достаточно отключить его от личинки, затем присоединить новый.


Немного иначе придется действовать по инструкции, описывающей, как поменять неисправный замок зажигания на ВАЗ 2114. Хотя инструменты используются те же.

  1. Сняв декоративную накладку «Жигули», откручиваем крышку звукового сигнала.
  2. Отверните центральную гайку и снимите рулевое колесо с прорезями.
  3. Снять пластиковые катушки рулевой колонки.
  4. Отсоедините контактные площадки проводов.
  5. Вставьте ключ и поверните его в положение «0».
  6. С помощью стамески ломаются старые болты. Удалить сломанный узел.
  7. Установку нового климата производите в обратном порядке.

Как видите, процесс несколько отличается от предыдущих. Что интересно, инструкция, рассказывающая, как поменять замок зажигания на Пассате Б3, напомнит технологию от ВАЗ 2114.В Passow также необходимо предварительно снять руль.

Что делать с калиной и романом

Рассмотрим теперь, как заменить сломанный замок на Калине. Для этого вам понадобится:

  • отвертка;
  • молоток, зубило.


Действия такие.

  1. На Калине при снятии кожуха колонки необходимо тянуть ручку положения руля.
  2. Также нужно снять уплотнительное кольцо климата.
  3. Далее необходимо отсоединить блок иммобилайзера и блок узла.
  4. Снова с помощью стамески закручиваются болты крепления троса. Вот их четыре штуки.
  5. Снимите неисправный элемент с кронштейном.
  6. Новый узел Установить, перемещая элементы назад. Используем снова болты с просушенной головкой.

Всю эту технологию при желании можно изучить на видео под названием «Как поменять замок зажигания на Калине». Что интересно, видео на тему «Как поменять замок на Газели» будет выглядеть очень похоже, так как процессы схожи.

Теперь давайте обсудим процедуру, раскрывающую, как поменять неисправный замок зажигания на Ниве. Этот процесс осуществляется по аналогии с классикой ВАЗ. Возьмите отвертку.


Сделайте следующее.

  1. Сбросьте и снимите облицовку рулевой колонки.
  2. Отсоедините провода, запомнив их положение.
  3. Снимите два крепления.
  4. Вставив ключ, зафиксировав его на метке «0», а также утопив отверткой сбоку, снимите клипсу.
  5. Новый узел устанавливается в обратном порядке.
Пара замечаний и цена переустановки

Иногда бывает так, что автомобилист поменял замок зажигания, а машина не заводится. Скорее всего, такая беда возникает из-за неправильного подключения проводов, особенно на классике ВАЗ.

Однако, если все же автолюбитель не рассчитывает на свои силы, можно произвести намеченную операцию в автосервисе. А сколько это будет стоить, указано в следующей таблице.

Город Стоимость
Москва 1000 руб.
Санкт-Петербург 1000 руб.
Екатеринбург 900 руб.
Самара 800 руб.
Краснодар 900 руб.

Вот усредненные данные. В реальности цена будет отличаться, она сильно зависит от уровня сложности работы, от марки автомобиля.

Несмотря на проблемы с грузовиком и лицензией, Lada Motors продолжает • Petrolicious

Фото Андрея Смажило

Вы помните, когда впервые сели за руль и какая у вас была первая машина? Для большинства из нас это память, которую мы будем хранить в наших сердцах всю жизнь. Где бы мы ни были, что бы с нами ни случилось, мы всегда будем помнить, как держали руль и каково это было в первый раз. Вождение автомобиля, сидя на коленях у отца, едва дотягиваясь до педалей, обычно является потрясающим моментом, который заставляет вас с нетерпением ждать того дня, когда вы станете владельцем своей первой машины.

Кто-то из нас составляет мнение об автомобилях, читая журналы и смотря фильмы, кто-то прислушивается к друзьям и родственникам. Лично я считаю, что лучшими проводниками всегда являются наши чувства и суждения, которые мы выносим после того, как что-то испытали. Так было и у Макса, владельца этой Лады. Его автомобильная страсть была в форме «о, мне нравится то и это, но у меня нет ничего определенного в голове», пока он не вырос достаточно, чтобы понять, что он хочет владеть автомобилем. Пару лет назад его друг купил Lada 1600 1994 года выпуска, также называемую в России ВАЗ-2106.И именно в этот момент он понял, какой будет его первая машина.

Макс счастливо владеет этой машиной уже больше года. Но он был вокруг него намного дольше, так как сосед владел им долгое время. Он до сих пор помнит, как шел в школу и мечтал когда-нибудь купить «Ладу». Его внимание привлекла темно-шоколадно-коричневая краска и ярко-красный виниловый салон. И они по-прежнему заставляют его любить свою машину, как и блестящие хромированные элементы экстерьера.

При покупке Лады у Максима были небольшие, назовем их «вопросы».В то время он еще не получил водительских прав, поэтому купить и зарегистрировать машину ему помогла мама. На самом деле она не разделяла его страсти к классическим автомобилям, поскольку ее ежедневный водитель современный. Так что первые десять или около того минут, что она ехала на этой коричневой «Ладе», были для него немного страшными. «Я не был уверен, что мы доберемся до дома, потому что машина была гораздо менее удобной, чем та, к которой привыкла моя мама», — говорит Максим. Однако после того, как он проехал на машине по автостраде со скоростью 60 миль в час, его мама заявила, что ей это нравится.

Прошлым летом Максим попросил своего друга пригнать машину на фестиваль stance из-за каких-то проблем с водительскими правами, и, к сожалению, во время движения в «Ладу» врезался грузовик. К счастью, машине нужна была только новая дверь. И как бы смешно это ни звучало, автомобиль привлек к себе много внимания на фестивале, в том числе из-за повреждения и истории с вмятиной.

У Макса есть некоторые планы на автомобиль, в том числе новая покраска, так как старая потеряла свой блеск почти за двадцать пять лет. Также машина работает на 1.9-литровый двигатель теперь от Лады 4х4, и это другое, что требует внимания и, возможно, замены. В Москве уже холодно и идет снег, так что ближайшие полгода машина будет стоять в гараже. И кто знает, может быть, пришло время для каких-то изменений…

Как сделать багги раптор из оки. Оки глючит легко. «Запорожец» для багги, готовая версия

Сейчас 28-летний работник автосервиса Денис Костомаркин рассекает тульское бездорожье на мини-внедорожнике.

Идея сделать багги своими руками пришла ко мне, когда я прочитал в «Слободе» о мотолюбителе Дмитрии Сытине, который сам собирал квадроцикл, — рассказывает Денис Костомаркин. — Хоть раньше я такими вещами не занимался, но все же работаю в сервисе, кое-что умею…
Денис не любил квадроциклы и трициклы — ему больше нравились 4-х колесные машины с крышей. Денис купил старенькую «Оку» за 15 тысяч рублей — и началась переделка!
«Ока была в таком состоянии, что ездить на ней было просто нереально, — говорит Денис Костомаркин.- В тот же день я ее как тузик на грелку трепал.
В ход пошли подрамник и «двигатель» от автомобиля, а также подвеска и коробка передач. В общей сложности на сборку багги ушло около полугода, а автолюбитель закончил работу всего несколько дней назад: он уже собирается приступать к новой работе.
— В планах на будущее — продать багги за сто тысяч, — смеется Денис. — А то моя жена Юля не разрешает мне начинать новую работу, пока я не разберусь со старой.Также в планах — сделать из автомобиля «Ока» нечто вроде двухместного джипа, с хорошей акустикой и без крыши. Это будет что-то вроде гольф-кара, как в зарубежных фильмах.


Туляк Денис Костомаркин сделал свой багги из Оки всего за полгода.

КОРПУС собран из труб, к которым приварена и окрашена облицовка.
ЦЕНА: 5000 руб.

КОЛЕСА Штампы Dunlop сняты с квадроцикла, под них вырезаны диски, вставив дополнительную полосу металла.
ЦЕНА: 2000 руб.

ВОЗДУХОЗАБОРНИК служит для охлаждения двигателя, расположенного позади водителя багги.

SEAT водитель снят с автомобиля «Ока».

НАША РЕФЕРЕНЦИЯ
Багги
(англ. buggy — конвертируемый, легкая коляска). Изначально — спортивная повозка, фаэтон в конном спорте. Сейчас используется для названия внедорожника для езды по песку. Впервые багги появились в 50-х годах прошлого века в США.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЯСКА
Мощность двигателя: 36 л.с.
Объем двигателя: 630 куб. см
Максимальная скорость: 100 км/ч
Расход топлива на 100 км: 6 литров
Объем бака: 14 литров
Расход топлива: А-92
Привод: задний
Наземный клиренс: 30 см

Уважаемые читатели! Собрали машину из подручных средств, покрасили машину целиком или сделали крутой тюнинг экстерьера/интерьера? Позвоните и сообщите нам об этом по телефону 23-55-99.Ведущий Сергей БИРЮК .

Если вы решили сделать багги своими руками, то должны знать, что чертежи бывают двух видов: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте, что должны быть соблюдены определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. д. Самосборная машина должна быть легкой (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты водителя в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях.Такой автомобиль сделан для одного. Туристический багги «одевается» в кузов и имеет два посадочных места.

Какой инструмент нам нужен

Прежде чем приступить к сборке дома, необходимо подготовить все необходимое. В работе вам понадобится набор инструментов:

Сварка (для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб). Запомнить! При сварке возникают напряжения в металле. Поэтому следите за тем, чтобы раму не вело.

Болгарка (трубы нужно будет нарезать, а края выровнять под сварку).

Трубогиб (различны как по цене, так и по объему работ, которые могут выполнять: ручной, ручной гидравлический, электрогидравлический, электрический). Трубы придется согнуть в разных местах, согласно чертежу.

Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.

Дрель.

Брусья и планки из досок (для поднятия или крепления различных элементов при строительстве).

Фрезерный станок.

Металлическая коронка.

Материал рамы:

Трубы (около 50 м трубы диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Багги можно собрать самостоятельно, взяв за основу несущую раму мотоцикла, «Оки», «Запорожца», «Нивы» или ВАЗа. Нужен кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять от гоночного карта), сиденье (желательно с подголовником).Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

В самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Лобовое стекло вам заменит металлическая мелкая сетка.

Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от места водителя перегородкой из огнеупорного материала. С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (один патрубок направлен в сторону двигателя, второй — в сторону водителя). Противопожарная защита должна срабатывать с обеих сторон (с двух рычагов).

Багги для мотоциклов

Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки может получиться компактная багги в 300 кг, которая может передвигаться по бездорожью со скоростью 80 км/ч. Чтобы собрать багги, вам понадобится мотоциклетный двигатель (хотя это несколько шумный вариант) и детали от малолитражного автомобиля.

«Ока» хороший донор для багги

Ока очень выгодный донор багги. Двигатель Ока с жидкостным охлаждением, поэтому защищен от перегрева, ступицы легкие, рулевая рейка с достаточным запасом прочности.Тормозная система и амортизаторы от «Оки» подходят для вашего багги.

Внимание! При разборке автомобиля на запчасти для багги не забудьте сохранить свидетельство о снятии с учета.

Сиденье «Ока» подходит только для экстрима (слишком жесткое). Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике – это защита ваших шейных позвонков при езде по бездорожью.Багги на базе «Оки» отличается высокой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовая версия

Если взять за основу «Запорожец», то получится уже готовая заднемоторная модель. Двигатель необходимо закрепить назад (это улучшит охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Переделать привод переключения передач (поскольку шток КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя — и это усложняет систему навески).

Сделать багги из ВАЗ

Если боитесь проблем с электроникой, то за основу лучше взять карбюраторный ВАЗ. Мотор, как и у всех багги, крепится сзади водителя. Для привода задних колес используются передние полуоси и ступицы ВАЗ. Полуоси крепятся к обрезанному мосту от ВАЗ 2106.

Цапфы на задней оси зафиксированы без возможности вращения. А передние как у машины. Дифференциал блокируется (для равномерной передачи на оси).Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то увеличится жесткость задней подвески. Верхнюю часть каркаса багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечением 30 – 50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять «Ниву». На базе «Нивы» можно построить полноприводную багги. В качестве подвески взяты обе передние подвески от «Нивы» (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг).На переваренные диски от «Нивы» ставят уазовские шины. Для увеличения хода рычаги подвески можно максимально удлинить (колея может быть увеличена до 1550 мм).

Выбор подвески

Независимая подвеска — отличный вариант для багги. Рычаги подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин). Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится поперек машины через один сайлентблок, а другая служит стрелой, принимающей на себя нагрузку. На спортивных багги рекомендуется использовать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. С такой подвеской крены кузова будут сведены к минимуму, а вес машины распределен равномерно.

Полезно знать! Если вы планируете ездить на багги по дорогам общего пользования, то придется ставить фары, бампера, указатели поворотов (прямо как на обычную машину, чтобы не нарушать ПДД).

В независимой подвеске свечного типа упругим элементом выступает пружина, которая перемещается по вертикальным направляющим на концах балки моста.Если багги на ведущих колесах с независимой подвеской, то для передачи крутящего момента от главной передачи к колесам используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный шарнир с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуосях ставится по одному карданному шарниру.

Передний

Переднюю подвеску багги лучше всего сделать в виде буквы «А» на длинных поперечных рычагах. Именно такая конструкция дает большой ход колесам и позволяет изменять угол наклона рессоры с амортизатор (тем самым регулируя жесткость подвески).

При сборке маятникового рычага обратите внимание на материал и качество сварных швов, так как эта деталь подвергается очень большим нагрузкам. Рычаги рассчитывайте на максимальную ширину основания буквой «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса. Недостаток конструкции в том, что ход штифта нижней шаровой опоры в его гнезде ограничен (вверх-вниз он окажется не в том месте, где хотелось бы).

Спина

Для задней подвески багги выбираем продольный рычаг, удерживающий колесо от смещения (колесо на кардане сидит жестко).Правда, есть один недостаток: развал колес меняется в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволят двигаться в двух плоскостях. Если на задней оси такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске ось качания рычага проходит через центр кардана полуоси, то в установке второго кардана на ступице колеса нет необходимости.

Мой друг предложил сделать багги, реально по-правильному smile.gif Немного подумав, я согласился на его провокацию. Друг закупил 99,9% деталей на багги, а я помог со сваркой-идеями-инструментами с помещением и, главное, фирмой (в одиночку не сделаешь)

Так вот выкорчеванный мотор с коробкой . Сердце так сказать…

Старт. Так что, как обычно, душа требовала рациональных решений, поэтому за основу был взят багги из советского журнала «Моделист-конструктор», назывался он АБ-82, и имел большую часть запчастей от самого доброго в мире снаряжения с мотор, ЗАЗ 968, т.е.е. Запорожец.
Какое-то время мы находили инструменты, делали мегачистку в гараже и искали донора. Инструменты (самые необходимые) были найдены Можно работать в гараже (почистили, сделали фары и т.д.) Куплен ЗАЗ 968, задний двигатель, красное купе.
Вот мы и водили призрака по городу, он едет, он живой. В гараже разделали (фото разделки нет, видимо очень увлеклись процессом)
Приехали в гараж, почистили, сделали свет, вроде прилично, более-менее рабочие условия вышли…Купили на металлобазе обычные железные профили,(профильная труба) И стали лепить средствами сварочного аппарата… Арт

Арт расширили,сначала приварили дно,тут чертежи соблюдены на 90% . Рамку сделал немного крупнее, чем на чертежах.

Где-то в процессе появилась задняя подвеска. Это родные запорожские рычаги со ступицами, причем на собственных «ушках», заранее аккуратно вскрытых с кузова донора.Была возможность переехать в мой гараж, что мы и сделали. Работали, чтобы был свет, порядок и красота, бесплатно ничего не бывает.

Как было

Как стало
Обратите внимание на высокотехнологичную технологию покраски стен (думали сделать светлее, вроде красота и свет отражаются) Технология такая, одна рисует хаотично в одном месте, второе в другом, краска внезапно заканчивается (продавцы такие продавцы…обещали что на весь гараж 10 слоев хватит на ведро..а на самом деле…) и на этом мероприятие закончилось))

Сделаны передние рычаги и подвеска.
Трубы тяг — это тяги от задней подвески ВАЗ классика. С сайлентблоками.
Ушки на каркас самодельные для бесшумных металлических 2мм.
Шаровые опоры внизу — это часть переднего рычага ВАЗ.
Шаровые вазы конечно же.
Вверху съемный наконечник вазы вместо шарика.
Втулка регулировки развала вварена в верхний рычаг (втулку делал токарь)
Так же токарь изготовил проставку для верхней шаровой (у них разные конусы)
Изначально были установлены амортизаторы ИЖП 4 , но это слишком слабый вариант.
Позже они изменились.
Резина все еще там, чтобы катиться.

Подвеска надо сказать была сварена не от бульдозера. Кинематика рычагов рассчитана таким образом, чтобы пятно контакта шины с дорогой всегда было максимальным.Проверка хода подвески. Это уже очень интересный момент, когда конструкцию можно хоть как-то катить! Радость, как у 7-летних.

Огненное сердце, двигатель т.е. Примерка. Крепления двигателя и коробки передач остались оригинальными, с небольшими доработками.

Общее фото с подвеской и самодельным металлическим ковшом 0.8 по чертежам из нашего замечательного интернета (что бы мы без него делали?!)

Опять эротические фантазии на темы с крышей…Дизайн и инжиниринг (от слова инженер или фига?))

Прошло время. Мы выбирали, насколько это будет красиво.

Космическая гравитация. Промежуточный, бессмысленный, крутой снимок.

Кстати вот крепления двигателя поближе. На всякий случай)

Начали делать педали, крепления баков, баллоны. Увы, качественных фото процесса, ни написанных, ни промежуточных, как здесь, нет.Но главное газ есть)) Рулевая рейка тоже навскидку крепится. Этот момент долго регулируют, чтобы шарики в рулевой рейке находились в определенном месте относительно линий крепления подвески. Короче, что бы ты рулил машиной, а не она рулила тобой по кочкам. Рулевая рейка ОКА (1111) Рулевые карданы ВАЗ 2107, очень удобные и безопасные + Рулевые наконечники ВАЗ классика.

Первые спуски с горки, руль на палке изолентой, сидений нет, тормозов нет, ничего нет…Не делайте этого, это вообще опасно для всего)))) Радости конечно океан. Колеса передние обычные, ваз, задние заз(вазовское это временный муляж для фото, реально только заз колеса на заз ступицу)

Низ. Ибо без него кататься опасно. Листовой металл, 0,8 по-моему. Изначально он крепился на саморезы с дрелью, но как показала практика, они для этих целей не годятся, от вибрации вываливаются, часто срезаются землей при прыжках и так далее.А тут еще загадка, кто их с колесами будет собирать… Позже днище было приварено точками. Кстати, изначально проект варили электродами. А с переездом в новый дом машина создавалась только с полуавтоматом СО2 и проводом 0,8мм. Это удобнее, быстрее, легче, плюсов у этого вида сварки масса.

После первых испытаний надежды на компактные легкие амортизаторы рухнули. Поставили два таких сбоку, стало лучше, погоняли какое-то время, но не то.Кстати, краем глаза можно заметить, что есть тросик газа, бачки сцепления, тормоза, тормозные трубки и качественная рулевая рейка. Такие моменты требуют много размышлений и творчества, поэтому о фотокампании забыли. На полу коляски — линолеум)) Типа был приручен временно.

Нет ничего более приятного, чем высокая оценка результатов творения своих рук и личных достижений. Автомобильный спорт – это не только соревнование профессиональных качеств автогонщиков, команды по технической оснащенности и подготовке к выступлению автомобилей также вступают в острую борьбу за чемпионство.

Особую категорию гонок на спортивных автомобилях занимают соревнования на моделях типа «багги». Появившись в 1950 году как гонки на автомобилях, переделанных из изношенных и непригодных «автомобилей», этот вид спорта, даже с развитием профессиональных моделей, не потерял любителей, создающих свои эксклюзивные образцы скоростных высокоманевренных вездеходов. для соревнований по кроссу из серийной продукции автомобилестроения. Зачастую для создания своих шедевров они используют не подержанные автомобили, а достаточно свежие версии с высоким запасом еще неиспользованного моторесурса.

В последнее время интерес к этому типу машин возрос не только со стороны профессиональных спортсменов. С наступлением теплых дней прогулочные варианты «багги» все чаще можно встретить не только в условиях бездорожья, но даже в городской толпе. Ни один навороченный хэтчбек или дорогой кроссовер не способен подарить молодежной категории любителей драйва и адреналина того ощущения свободы и власти над скоростью и пространством, как мотоцикл, скутер, а теперь еще и «багги». Появление на отечественном рынке заводских серийных образцов для широкой категории пользователей не останавливает желающих собрать свой уникальный автомобиль из деталей Жигулей или Запорожца, от Оки получаются практичные и надежные багги.

Страницы различных сайтов и форумов пестрят этими моделями, потому что для сборки багги из Оки требуется доступный перечень оборудования, а от машины берется такой минимальный перечень самых основных деталей, что можно сэкономить на покупке полноценного автомобиля, ограничившись основными узлами и механизмами от подержанного автомобиля. В погоне за минимизацией затрат стоит помнить о скупом, который платит дважды, и не увлекаться приобретением крупных узлов и агрегатов сомнительного качества.

Для варианта багги своими руками от Оки можно взять, кроме двигателя и коробки, детали подвески, она хорошо впишется в «интерьер» вашей автомобильной приборной панели отечественной малолитражки. Некоторым умельцам удается переделать родные диски ВАЗ(СеАЗ)-1111(«Ока») под широкую резину, но менее хлопотно и гораздо безопаснее использовать колеса вездехода, чем вырезать из диска его центральную часть для последующей сварки двух в один.

При обилии готовых чертежей конструкторских решений и инструкций, как сделать из Оки багги, прелесть «самоделки» заключается в возможности экспериментировать и настраивать будущую машину под свои нужды.Но не стоит увлекаться фантазированием и лучше полностью отказаться от чрезмерной инициативы в части обеспечения безопасности, распределения масс и принципов построения органов управления. Эти моменты следует брать на особый контроль соблюдения качества и точности изготовления.

Обычно, как наиболее простые в сборке, применяют одноместные конструкции с задним расположением двигателя. А вот как прогулочный вариант багги от Оки двухместные машины смотрятся очень привлекательно, ведь мощности 33-сильного мотора вполне хватает для передвижения по песку и бездорожью не только двух пилотов, но и для перевозки их багаж, хотя увеличение линейных размеров потребует дополнительного усиления конструкции каркаса кузова.

Основными навыками, которыми должны овладеть сборщики багги, является гибка основного материала для каркаса кузова автомобиля. При наличии терпения можно получить достаточно солидную версию багги, способную не только подтвердить мастерство производителя, но и достойно выступить на соревнованиях.

Как правило, добившись первых успешных результатов в производстве багги от Оки, доморощенные мастера «гаражного автопрома» не останавливаются на достигнутом. Благодаря конвейеру АвтоВАЗа, выпустившему за 21 год производства недорогой сверхкомпактной малолитражки огромное количество различных его вариантов и модификаций, приверженцы багги получили полный запас материала для своего хобби на долгие годы творчества.

возможных причин. Насколько опасны вибрации в автомобилях Сильная вибрация автомобиля на скорости

Профессиональные водители прекрасно знают, что вибрация двигателя на холостом ходу передается на кузов в каждом автомобиле. Это рабочая вибрация, новичку бывает очень сложно определить ее допустимые параметры. Современные машины показывают детонацию узлов на 70% ниже, чем, например, автомобиль ВАЗ 2106, но она все же есть.

Если в автомобиле стала появляться заметная вибрация руля, кузова на малых оборотах, при торможении, разгоне, скорости, это всегда свидетельствует о поломке или износе деталей.Правильно и быстро найти причину можно, наблюдая за ситуацией, при которой появляется нехарактерная тряска.

Распространенные причины вибрации двигателя на холостом ходу связаны с неисправностями узлов силового агрегата, реже — с поломками деталей трансмиссии. Тряска на холостых чувствуется сразу после запуска автомобиля, и при остановке. Причинами сотрясения тела могут быть:

  • выход из строя подушки (опоры) двигателя;
  • забитый топливный насос, изношенный фильтр;
  • неисправна свеча зажигания;
  • износ ЦПГ (детали цилиндро-поршневой группы ДВС).

Подушка двигателя представляет собой резинометаллическую или гидравлическую прокладку между двигателем и деталями кузова автомобиля. Основное назначение подушки – смягчать вибрации и детонацию от работающего двигателя, передающего вибрацию на кузов.

Чаще всего двигатель крепится на четырех или пяти опорах, выход из строя одной из них вызывает вибрацию кузова за пределами коробки.

В 90% случаев выход из строя опоры происходит из-за поломки резиновой части металлической опоры.Средний ресурс опоры двигателя составляет 100 000 км.

При неисправности топливной системы в автомобиле тряска может стать заметной при работе двигателя на холостом ходу, высокой скорости, ускорении. Бывают перебои с подачей топлива, что проявляется резким снижением скорости или резким ее увеличением.

При диагностике требуется не только проверка фильтров, но и проверка форсунок. Проверка работы форсунок осуществляется на специальном стенде с помощью гидравлического оборудования.

Тряска автомобиля на холостом ходу возникает при неисправности электропроводки в автомобиле. Мотор троит, создается легкое колебание кузова. Это свидетельствует о неисправности свечи зажигания, возможной трещине.

Во время движения

Если ваш автомобиль вибрирует на скоростях, которые увеличиваются при ускорении и не останавливаются во время движения, проблема может заключаться в дисбалансе колес. Кроме того, тряска при движении связана с неисправностью деталей подвески, электрики:

  • Амортизаторы, стойки;
  • упорный подшипник;
  • наконечник рулевой тяги;
  • петли;
  • обрыв высоковольтного провода.

При обрыве высоковольтного провода автомобиль начинает вибрировать при движении и слышен характерный треск. Найти место поломки достаточно просто, искра заметна при работе двигателя на холостых оборотах. Но если проводка в порядке, но появление посторонних звуков под капотом, следует проверить электронные датчики.

Во время разгона

Если тряска кузова наблюдается только при разгоне и прекращается при разгоне до 80–90 км, проблему следует искать в работе ДВС и топливной системы.Проверяется чистота топливных фильтров, правильность работы форсунок. Некоторые другие причины отказа:

  1. При разбалансировке колес вибрация при разгоне автомобиля появляется на скорости 30 км, не прекращается и становится сильнее.
  2. Неравномерное давление в шинах вызывает вибрацию автомобиля при ускорении и торможении.
  3. Низкий уровень масла может снизить динамику и привести к вибрации кузова, рывкам на низких оборотах.
  4. Поломка крестовины карданного вала.
  5. Засорился фильтр АКПП.
  6. Износ шаров, обоймы внутреннего штруса.

В 30% случаев причиной капитального ремонта становится игнорирование вибраций кузова, связанных с износом карданного шарнира.

На определенной скорости

Если автомобиль вибрирует на большой скорости, причиной могут быть неисправности в таких узлах:

  • коробка передач;
  • рулевая система;
  • подвеска.

При появлении вибрации по кузову на скорости 100-120 км проверяются сайлентблоки на рычагах подвески, шаровые опоры. Выход из строя агрегатов связан с ездой по плохим дорогам, частыми попаданиями в ямы.

Износ пружины амортизатора, опорного подшипника стойки приводит к раскачиванию автомобиля при движении по неровностям на скорости выше 80 км в час.

Дисбаланс колес — первая причина тряски руля от 50 до 100 км/ч.На высоких скоростях езда с такой неисправностью невозможна и опасна.

Износ рулевого наконечника приведет к образованию большого люфта в узле, это создаст дисбаланс передних колес, и приведет к раскачиванию автомобиля на скорости 90 км/ч.

Если причиной вибрации является редуктор, то это легко проверить. На МКПП необходимо выжать сцепление во время движения, на АКПП установить ручку в положение «N».Если тряска прекратилась, проблема диагностируется в коробке передач в сборе.

При торможении

Вибрация кузова при торможении может возникать из-за износа элементов тормозной системы, разбалансировки колес, из-за плохой, «лысой» резины. Причины вибрации автомобиля могут быть связаны с поломкой или износом следующих деталей тормозной системы:

  • ступицы;
  • тормозные диски;
  • барабана.

Если на холостом ходу двигатель работает ровно, разгон, езда проходят без заметной тряски, но при торможении автомобиль «кидает» — необходимо проверить разболтовку колесных дисков и затяжку всех винтов.

Эта проблема «подкрадывается» к драйверу постепенно. Иногда автолюбители замечают вибрацию кузова только тогда, когда машина грозит развалиться буквально на глазах. Конечно, никому не хочется доводить состояние автомобиля до дорогостоящего ремонта. Так что иди и диагностируй. И мы расскажем, на что обратить внимание в первую очередь.

Как определить уровень «нездоровой» вибрации автомобиля?

Начнем с того, что небольшая, так называемая рабочая, вибрация присутствует в любом автомобиле, даже выпущенном несколько часов назад с конвейера.Это нормально, так как приводные механизмы автомобиля в момент поездки соприкасаются с другими частями, тем самым создавая разнонаправленные воздушные потоки, которые ощущает водитель. Другое дело, когда такая вибрация превышает обычный допустимый порог. А то это уже свидетельствует о явных поломках в машине. Правда, даже опытные автомобилисты часто не могут понять, когда возникает эта «нездоровая» тряска. Что уж говорить о начинающих водителях. Кроме того, еще не изобретено устройство, способное измерять уровень вибрации и подсказывать автовладельцу, когда с его «железным конем» что-то не так.Приходится полагаться только на личный опыт, ощущения и интуицию.

Конечно, недавним выпускникам автошкол сделать это гораздо сложнее, чем опытным водителям. Однако, если внимательно присмотреться к деталям, даже по ним легко понять, что уровень вибрации превысил предел. На что обратить внимание, чтобы?

Во-первых, самое очевидное — следить за объектами, лежащими на торпеде. Если даже при езде по ровному асфальту они двигаются и падают, это верный признак того, что вибрация кузова уже перешла на недопустимый уровень.

Вторая подсказка. Это гораздо заметнее, чем вибрация корпуса. Если вы чувствуете вибрации руля, отдающие в ладони даже при легком касании, значит, пора в автосервис.

Помимо руля, может трястись даже пол автомобиля или другие органы управления, особенно при движении автомобиля на малых скоростях.

Наконец, еще один простой способ узнать, виноват ли автомобиль, — посмотреть в зеркало заднего вида. Если изображение «не в фокусе», то есть дергается и расплывается, кузов вашего автомобиля слишком сильно вибрирует.

Как и в случае любой проблемы с износом автомобиля, скорее всего, вибрация с каждым днем ​​будет только усиливаться, поэтому советуем не затягивать с выявлением причины и последующим ее устранением. Плюс постоянные колебания не только доставляют дискомфорт водителю и пассажирам, но и могут привести к серьезным поломкам или даже аварии. Дело в том, что гайки и болты могут самопроизвольно откручиваться от вибрации в любой части автомобиля, а через некоторое время даже в кузове могут появиться трещины. Стоит ли доводить машину до такого состояния? Думаем, ответ очевиден для всех.

Узнать подробности

Следующим шагом является выявление причин повышенной вибрации автомобиля. Сделать это можно в автосервисе. Однако предварительную диагностику можно провести самостоятельно, тогда можно немного сэкономить.

Прежде всего постарайтесь вспомнить, когда произошла тряска. Возможно, вы недавно ремонтировали двигатель (например, меняли коленчатый вал, который у вас почему-то не был отбалансирован), а может, стук появился после экстренного торможения (детали системы перегрелись)?

Затем определите, в какой момент возникает вибрация — при разгоне, на скорости, при торможении или на холостом ходу.Также следует оценить силу тряски. Все это может помочь определить причины вибрации и устранить их.

Колеса виноваты

Пожалуй, наиболее частой причиной вибрации является дисбаланс колес. Поэтому устранение неполадок начинается с него. Не возмущайтесь, что вы заехали на шиномонтаж всего несколько дней назад. Вы видели наши дороги? Неудачная выбоина может поджидать вас сразу после выезда с СТО. А может вам просто попадались мастера-хаки, которые плохо закрепляли балансировочные грузики при настройке.

В этом случае проблема значительно возрастает с увеличением скорости. Свыше 60 км/ч автомобиль настолько «колбасит», что движение придется приостановить. Однако вибрация легко устраняется в ближайшем шиномонтаже и, что немаловажно, стоимость ремонта обойдется вам буквально в несколько сотен рублей.

Иногда причиной тряски кузова автомобиля является неравномерное давление в шинах. В этом случае проблема решается довольно просто – вынимаем насос и накачиваем колеса до отметки, установленной автопроизводителем.

Проверка двигателя

Если машину трясет только при разгоне, то причину надо искать в работе двигателя. Обычно проблема проявляется рывками, когда машина начинает набирать скорость. При этом в первую очередь нужно обратить внимание на топливную систему. Начнем с самого элементарного – замены топливного и воздушного фильтров. Кстати, засориться они могут не только из-за большого пробега, но и после заливки некачественного топлива.Поэтому обязательно проверяйте и меняйте их регулярно.

Если с топливной системой все в порядке, проверьте свечи зажигания и установите новый комплект, если старые изношены.

Двигатель также может вызывать вибрации, возникающие при остановке на зеленый свет или прогреве автомобиля. И виноваты тут сломанные или изношенные крепления силового агрегата, которые не поддерживают мотор должным образом. Из-за этого детонация от двигателя передается на кузов.

Проверка коробки передач

Проблемы с коробкой передач также могут вызывать тряску автомобиля.Определить их довольно легко: если коробка механическая, просто выжимаем сцепление во время движения. На «автомате» нужно переключить рычаг в положение «N». Если вибрации пропали, то дело точно в коробке передач. На АКПП причиной проблемы может быть грязный фильтр коробки или недостаточный уровень трансмиссионного масла.

Кроме того, машина будет заметно вибрировать при разгоне, если у вас изношен карданный вал. Самое уязвимое место здесь – крестовина.При необходимости замените деталь, иначе это может привести к неисправности всего кардана, что станет предпосылкой выхода автомобиля из строя и тогда ценник на автосервис будет очень высоким.

Перегрев тормозов

Вибрация кузова автомобиля также может возникать или усиливаться при торможении. И тут, скорее всего, вы имеете дело с деформированными тормозными дисками. Помните, может быть, вам недавно приходилось применять экстренное торможение? Когда колодки прижимаются к диску, они выделяют много тепла за короткий промежуток времени.Диски не успевают передать его в окружающую среду и перегреваются. Что ж, горячий металл довольно легко согнуть. Так что если вы чувствуете биение педали тормоза, советуем как можно скорее заменить тормозные диски, ведь это одна из важнейших систем в автомобиле, от правильной работы которой зависит безопасность на дороге.

выводы

Мы перечислили только самые распространенные причины вибрации кузова автомобиля. Их можно обнаружить самостоятельно, сэкономив на услугах диагностики в автосервисе.Однако если проблема все же не обнаружена, не затягивайте с ней и обратитесь к специалистам. Вы можете долго терпеть неудобство от тряски автомобиля, которое будет только усиливаться, ухудшая состояние. транспортное средство. Запущенная проблема может легко привести к аварии. Так что будьте серьезными и ответственными. Удачи на дорогах!

15.07.2013 11:38:26

Мясо говорит:

, Причин появления вибрации кузова может быть несколько. Первая и наиболее вероятная причина – плохая балансировка шин.Зачастую недобросовестные шиномонтажники не выполняют свою работу должным образом, из-за подобных инцидентов. Балансировочный груз мог просто упасть. Иногда после проезда автомобиля по грязи часть грязи остается на внутренней стороне диска, что в свою очередь также приводит к вибрации кузова на скорости. Также причиной вибрации кузова может быть разрушение внутреннего ШРУСа автомобиля. Что, в принципе, вы можете проверить сами, вывернув колеса до упора влево и начав движение, если вы слышите хруст, значит так оно и есть.То же самое нужно сделать, повернув колеса в обратную сторону. Если есть хруст, надо сразу менять ШРУС. Порванные опоры двигателя также могут вызвать подобную проблему, но это должно быть заметно даже тогда, когда автомобиль не движется, на холостых оборотах.

15.07.2013 11:53:26

Котор говорит:

, У моего мужа отечественная машина ВАЗ 2107. Была у него такая проблема. Я слышал кое-что и могу дать вам несколько советов. Надеюсь, это поможет вам.Причин, по которым автомобиль может трясти на большой скорости, несколько. В первую очередь нужно проверить, сколько песка налипло на диски изнутри, затем зажат ступичный подшипник. Следующее, пожалуй, проблема с балансировкой колес. Также причина может быть в тормозном диске (повело его), нужно проверить степень износа. Вы также можете сделать выравнивание. Если все это не помогло, нужно снова сделать балансировку. Можно попробовать убрать колеса и разогнаться на передке без колес.Если проблема в подтягивании болтов на рычагах, то нужно заменить тормозные диски. Если ШРУС или коробка, то проблема может остаться. Другой вариант решения проблемы — замена внутренней гранаты с правым приводным подвесным подшипником.

15.07.2013 12:24:16

Треус отвечает:

, Скорее всего, если машину начинает трясти на скорости выше восьмидесяти километров в час, нужно отбалансировать колеса. Под действием центробежной силы после долгой зимы сломанные кованые колеса на скорости дают машине хорошую тряску.Балансировку проводят на специальном стенде, находя пораженные участки и приклеивая к внутреннему ободу диска специальные грузики определенного веса. Если дело не в балансировке, нужно обратить внимание на карданный вал, возможно износился подшипник. Но это только если у вас заднеприводная машина. Если машина переднеприводная, конечно, такого вопроса не возникнет. Также можно проверить развал-схождение, это не только будет тянуть машину в сторону, трясти на скорости, но и резина будет быстро изнашиваться.Обычно развал=схождение делают после зимы, так как зимой на колдобинах разбивается шасси. Зимой нет смысла делать балансировку и развал-схождение, так как это не принесет результата и через считанные дни ситуация станет такой же.

В нормальной ситуации автомобиль должен плавно двигаться по ровной дороге на любой скорости. Однако, если вы владеете автомобилем достаточно долго, высока вероятность того, что у вашего автомобиля возникнут проблемы с вибрацией. Это одна из тех надоедливых проблем, которые начинаются тихо и постепенно, и настолько незаметны, что вы не замечаете или игнорируете их.Эту проблему нельзя недооценивать и необходимо знать основные причины вибрации автомобиля.

Важно ли знать причины вибрации автомобиля?

Как и в случае с любой другой проблемой износа автомобиля, очень вероятно, что тряска и раскачивание со временем будут прогрессировать. Вы просто можете внезапно осознать, что звук вашей машины может развалиться в любую минуту. Не ждите, пока это произойдет, потому что вам придется заплатить за дорогостоящий ремонт, если вы не устраните проблему.

Диагностика и поиск причины неисправности автомобиля — половина дела. Если ваш автомобиль начинает трястись и показывает свой возраст, вы можете проверить 5 основных виновников вибрации вашего автомобиля и узнать, как решить проблему, пока не стало слишком поздно.

Вибрация из-за проблем с шинами

Шины являются одной из наиболее распространенных причин вибрации автомобиля на скорости. Одной из возможных проблем, с которой вы можете столкнуться в этом контексте, являются неразбалансированные шины (разбалансировка колес). На малых скоростях проблем не будет заметно, но тряска будет усиливаться по мере разгона до 55-60 км/ч.Рулевое колесо или даже вся машина начнет вибрировать. Шины также будут трястись особым образом.

Также следите за правильным давлением в шинах, перекачанные шины будут передавать дорожные неровности кузову автомобиля в виде вибрации. Устраните проблему, накачав шину до давления воздуха, указанного производителем.

Вибрация также может быть результатом неравномерного износа шин. Проверьте протектор ваших шин, и если вы заметите, что с одной стороны износ больше, чем с другой, вам следует переставить или поменять местами шины, чтобы убедиться, что они изнашиваются равномерно.

Один из способов избежать проблем с шинами в будущем — научиться читать рисунок протектора, регулярно проверять шины, и вы сможете замечать признаки неисправности на ранней стадии.

Колеса — дисбаланс

Вибрации, вызванные колесами, обычно ощущаются через колесо. Одной из возможных причин этого может быть изношенный или поврежденный подшипник колеса. Хотя они должны служить довольно долго, как и любая другая механическая часть автомобиля, они могут выйти из строя в любой момент.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это наконечники тяг или шаровые шарниры.Если рулевое колесо чувствует себя нормально, когда вы едете прямо, но начинает трястись при повороте, это может свидетельствовать об изношенных концах руля. Однако, если руль трясется по прямой, но останавливается при повороте, это может быть признаком того, что его также необходимо заменить.

Раскачивание может быть еще одной причиной вибрации и тряски автомобиля. Термин относится к любому отклонению от истинно кругового вращения и измеряется специальным индикатором.

Вибрация автомобильного двигателя

Если двигатель вашего автомобиля не получает достаточного количества кислорода, топлива или искры для бесперебойной работы, вы заметите, что вибрация в вашем автомобиле часто исходит из моторного отсека.Эта проблема проявляется в рывках, тряске и неравномерной работе двигателя, когда ваш автомобиль разгоняется или тарахтит в определенном диапазоне скоростей.

Чтобы избавиться от этой проблемы, следует проверить свечи зажигания и при необходимости установить новый комплект, если старые изношены. Обязательно проверьте также состояние топливного и воздушного фильтров: если они забиты или загрязнены, двигатель будет лишен необходимого топлива или кислорода. Чтобы этого не произошло, обязательно своевременно и регулярно меняйте их.

Если проблемы с вибрацией вашего автомобиля не связаны с какой-либо конкретной скоростью, а возникают, когда вы останавливаетесь на красный свет или паркуетесь, возможно, опоры двигателя изношены или повреждены и должны быть заменены.

Проблемы с тормозами

Если вы заметили вибрации при торможении, весьма вероятно, что вы имеете дело с изношенным или изношенным тормозным диском. Если это так, то у вас будет тряска руля при торможении или пульсация прямо через педаль тормоза. Убедитесь, что ротор проверен, исправен или полностью заменен.

Другой причиной является изношенный или ржавый штифт тормозного суппорта, но обычно это касается только старых автомобилей. Если это является причиной вибраций, вы почувствуете, что ваш руль начинает вибрировать на скорости 50 километров в час. По мере увеличения скорости она будет усиливаться, а при остановке может появиться запах гари.

Имейте в виду, что с точки зрения безопасности тормозная система автомобиля является одной из самых важных систем в автомобиле. Он чувствителен к износу, поэтому обязательно держите его в хорошем состоянии, регулярно и своевременно проверяя тормозные колодки, диски и все другие компоненты тормозной системы.

Проблемы с осями

Если ваш автомобиль недавно попал в аварию или другую аварию, ось могла быть погнута или повреждена. При этом учтите, что вибрация в машине возникает при разгоне.

В этом контексте проблема тесно связана с карданным валом, механическим компонентом, передающим мощность двигателя на заднюю или переднюю ось (в зависимости от того, заднеприводным или переднеприводным автомобилем вы управляете).

Если вы чувствуете, что автомобиль подпрыгивает вверх и вниз спереди (в автомобилях с передним приводом), и вы слышите вибрацию и треск, исходящие от этой части, возможно, вы имеете дело с изношенным или сломанным шарниром равных угловых скоростей (ШРУС).Решение – ремонт и установка ШРУСов или полная замена карданного вала.

При этом, если ваш автомобиль подпрыгивает вверх и вниз сзади (в автомобилях с задним приводом) и вы замечаете, что вибрация увеличивается при замедлении на высокой скорости, возможно, вы имеете дело с изношенными универсальными шарнирами (сегментами U) на приводе. вал. В этом случае необходимо заменить либо V-образные соединения, либо весь карданный вал.

Любой автомобиль типа седан или универсал, а также грузовой автомобиль представляют собой сложный механизм, состоящий из огромного количества вращающихся узлов.В случае износа или повреждения эти узлы в какой-то момент начинают недостаточно плавно вращаться, что часто приводит к вибрациям и рывкам в движении автомобиля.

Вибрации могут ощущаться при следующих обстоятельствах:

  • при работе двигателя на холостом ходу;
  • во время движения;
  • при разгоне;
  • при торможении.

Давайте рассмотрим основные причины вибраций и выясним, можно ли устранить проблему самостоятельно или лучше обратиться за помощью к квалифицированному механику.

Вибрации при работе двигателя на холостом ходу

При запуске двигателя и работе на холостом ходу запускаются все движущиеся компоненты внутри и снаружи двигателя. Если на этом этапе появляются вибрации, можно сократить список возможных причин и проверить только те, которые имеют прямое отношение к двигателю. Ниже приведены некоторые из них.

Плохое состояние свечей зажигания

Только при условии отличного состояния свечей зажигания происходит своевременное образование искры, необходимой для воспламенения топливовоздушной смеси, что, собственно, и обеспечивает движение из машины.Если свечи грязные или изношенные, они не способны полноценно выполнять свою функцию. При этом возникают ощутимые вибрации автомобиля при работе двигателя на холостом ходу.

После включения передачи также вполне вероятно появление вибраций и снижение мощности двигателя. Это может включить индикатор. проверьте двигатель («Проверьте двигатель»), потому что неполное сгорание топлива приводит к увеличению выбросов. Это также может быть вызвано поврежденными, изношенными или неправильно подключенными проводами свечей зажигания.

Решение: Современные свечи зажигания имеют очень долгий срок службы, но они не могут служить вечно. Если вы будете придерживаться рекомендованных производителем интервалов замены свечей зажигания, все будет в порядке, но рекомендуется попросить механика проверить состояние свечей зажигания и их проводов. Очистка свечей зажигания может решить проблему, но новые свечи зажигания не стоят так дорого, поэтому очистка старых свечей зажигания может быть даже дороже, чем их замена.

Засорение воздушного фильтра

Для правильного сгорания топлива в двигателе необходимо наличие в нем кислорода.В случае засорения воздушного фильтра объем воздуха, подаваемого в двигатель, уменьшается. Более того, это может повлиять на количество топлива, поступающего в цилиндры, так как расход топлива зависит от количества подаваемого воздуха. Чем меньше воздуха, тем меньше топлива. В результате автомобиль начинает дергаться по простой причине – из-за недостатка топливовоздушной смеси в двигателе.

Решение: установить новый воздушный фильтр, который не потребует много денег. Процедура замены довольно проста, но если вы не уверены, что сможете сделать это самостоятельно, обратитесь за помощью к автомеханику.

Засоренный топливный фильтр

Засоренный фильтр ограничивает или полностью блокирует подачу топлива в двигатель, что также может привести к вибрации двигателя.

Решение: замена топливного фильтра. Если у вас нет опыта работы с топливопроводами, пусть это сделает квалифицированный механик. Если замена фильтра не решит проблему, механик проверит топливный насос и топливные форсунки.

Поврежденные вакуумные шланги и их соединения

Конструкция любого двигателя автомобиля предполагает наличие нескольких вакуумных шлангов.Если шланги порваны, треснуты, изношены или ослаблены, двигатель может вибрировать, глохнуть или давать пропуски зажигания. Также может включать индикатор Check engine («Проверить двигатель»).

Решение: заменить поврежденные шланги и проверить надежность их соединений. Любой механик легко решит эту проблему.

Неисправный ремень ГРМ

Ремень ГРМ отвечает за правильную синхронизацию впускных и выпускных клапанов с движением поршней. Когда все работает исправно, двигатель работает очень ровно.Изношенный ремень ГРМ может проскальзывать, нарушая точность калибровки. Это может привести не только к вибрации двигателя, но и к серьезным повреждениям его внутренних узлов (это зависит от конструкции двигателя).

Решение: Немедленно доставьте автомобиль в мастерскую. Если вы подозреваете, что проблема в ремне ГРМ, можно прибегнуть к эвакуации автомобиля. Сначала желательно связаться с механиком по телефону и объяснить ситуацию, чтобы получить от него рекомендации по сдаче автомобиля.

Повреждена опора двигателя

Между двигателем и кузовом находится специальная опора. Этот компонент не только закрепляет двигатель в автомобиле, но и поглощает вибрации двигателя, тем самым предотвращая их передачу на кузов. Благодаря этому в салоне не ощущаются вибрации.

Поврежденная, сломанная или изношенная опора двигателя перестает выполнять эти две основные функции, в результате чего в салоне отчетливо ощущаются вибрации двигателя. Вибрации на холостом ходу могут быть сильнее, а при выборе парковки или нейтрали могут стать слабее.В крайнем случае у двигателя может оторваться опора, что чревато самыми серьезными последствиями.

Решение: Немедленно доставьте автомобиль в мастерскую. Эту проблему нужно решать быстро, иначе она может обойтись слишком дорого.

Проблемы с двигателем могут возникать и во время движения

Вибрация двигателя может наблюдаться не только при его работе на холостом ходу, но и при движении. На самом деле вибрации двигателя могут стать громче и интенсивнее при разгоне и движении как на городских улицах, так и на трассе.

Вибрации во время движения

Как только передача включена и выключена, многие компоненты начинают вращаться. Если во время движения по дороге появляются вибрации, первым делом нужно проверить шины, хотя проблема может быть и не в них. Здесь, кстати, могут сыграть роль упомянутые в предыдущем пункте компоненты.

Дисбаланс колес

Колеса являются самыми большими вращающимися компонентами любого автомобиля. Во время движения автомобиля шины постоянно соприкасаются с дорожным покрытием.Это означает, что они застревают в выбоинах и трещинах, а также натыкаются на камни, обломки и другой мусор на дороге.

Новые шины идеально сбалансированы и катятся плавно, без каких-либо признаков вибрации. Но через некоторое время они выводятся из равновесия. В результате возникают вибрации, которые передаются на рулевое колесо или на кузов автомобиля.

Вибрация от разбалансированных колес обычно ощущается в диапазоне скоростей 80-110 км/ч.

Решение: обратитесь к механику или посетите ближайший шинный магазин, чтобы решить проблему.Эта процедура не займет много времени и не потребует больших финансовых затрат, но при условии, что шины не повреждены.

Другие причины вибрации

Низкое давление в шинах: недостаточное давление воздуха в шинах может вызвать вибрацию. Кроме того, низкое давление приводит к преждевременному неравномерному износу шин и, в конечном итоге, к их выходу из строя.

Решение: Прежде всего необходимо убедиться, что шины накачаны должным образом. Возможно, в этом суть. Желательно всегда иметь в бардачке качественный манометр и регулярно проверять давление воздуха в шинах, чтобы они прослужили как можно дольше.

Неравномерный износ шин: В случае нарушения развала-схождения (из-за неровностей дороги) шины изнашиваются неравномерно. Возможен износ протектора на одну сторону или перекос шины, в результате чего протектор становится рифленым. Со временем возникают вибрации и слышен дорожный шум при разгоне.

Решение: Попросите механика проверить шины на предмет неравномерного износа. Может потребоваться регулировка сход-развала или даже замена шин, если они чрезмерно изношены.

Дефект шины: На самом деле шины могут иметь различные дефекты. Они могут потерять круглую форму, а также возможно отслаивание протектора или корда каркаса по окружности. Такие проблемы обычно возникают при движении на малых скоростях (25-30 км/ч). Это могут быть заводские дефекты, но чаще всего это происходит из-за езды по дорогам с плохим покрытием. На боковине или протекторе поврежденной шины могут быть трещины, порезы или выпуклости.

Решение: Эту проблему может решить квалифицированный механик.Если это производственный брак, гарантия может покрывать все расходы на замену неисправных шин.

Изношенный рисунок протектора: Шины с минимальным рисунком протектора или без него. Мало того, что эти шины имеют плохое сцепление с дорогой, низкую эффективность торможения и сопротивление скольжению, они также неконтролируемо скользят на мокрой или заснеженной дороге. А появление вибраций лишний раз напоминает нам о том, что давно пора решать возникшую проблему.

Решение: Немедленно приобретите новые шины.

Поврежденные диски

Иногда проблема не в шинах, а в том, на чем они установлены. При попадании колес в большие и глубокие выбоины или в случае наезда на низкий бордюр диски колес могут деформироваться. В результате сильного удара по колесу повреждается и шина, и колесо. Даже если на колесе нет видимых повреждений, это не значит, что балансировка не нарушена. Вибрации могут передаваться через руль или кузов автомобиля, в зависимости от того, какое колесо повреждено.


Решение: проверьте диски в автомастерской. При отсутствии повреждений для решения проблемы будет достаточно балансировки. Если диск погнут, его можно попробовать отремонтировать в специализированной мастерской. Если обод не подлежит ремонту, его придется заменить.

Налипание снега и образование льда

Если автомобиль эксплуатируется в суровых зимних условиях, вибрации, особенно во время или после снегопада, могут быть вызваны обледенением колес.При езде в таких условиях внутри и вокруг колес скапливается снег, лед и жидкая грязь, которая при замерзании провоцирует дисбаланс колес и шин, что, соответственно, приводит к вибрации.

Решение: если вы не можете припарковать машину в помещении с температурой выше 0, вам необходимо отправиться на автомойку, чтобы смыть замерзшую грязь. Это должно решить проблему, по крайней мере, до следующего снегопада.

Вибрации при разгоне

А вот и проблемы описанные в пункте про холостой ход двигателя.Но есть и некоторые особенности.

Поврежденные карданные валы, карданные шарниры и оси

Помимо двигателя, колесных дисков и шин вибрации также могут исходить от карданных валов, карданных шарниров и осей, вращающихся на высоких скоростях. Некоторые или все эти компоненты, в зависимости от компоновки шасси, отвечают за передачу крутящего момента от двигателя к колесам.

В этом случае вибрации будут ощущаться при разгоне, а не при движении с постоянной скоростью или работе двигателя на холостом ходу.

Решение: Попросите механика проверить состояние указанных компонентов. Приводные валы могут потребовать балансировки. Что касается шарниров, то эта проблема решается их заменой или смазкой и установкой новых пыльников. Погнутые оси необходимо заменить.

Вибрации при торможении

Пульсации и вибрации при торможении могут отрицательно сказаться на управляемости автомобиля и эффективности торможения. А это уже серьезная проблема, ведь тормозная система – важнейшая система, обеспечивающая безопасность движения.При обращении к механику по поводу проблемы с тормозами будьте готовы услышать один из следующих диагнозов.

Изношенные тормозные диски

Тормозные колодки перестают плотно прилегать к поверхности дисков, если последние сильно изношены (в этом случае начинают вилять) или если они имеют разную толщину. Именно поэтому при торможении колодки начинают проскальзывать, в результате чего водитель ощущает пульсацию педали тормоза, а в большинстве случаев еще и биение руля.

Решение: Необходимо отремонтировать или заменить тормозные диски. Для определения направления работы диски необходимо осмотреть и измерить. Но в большинстве случаев приходится менять диск, который достаточно изношен, чтобы вызывать вибрации.

Изношенные тормозные барабаны

Некруглые тормозные барабаны могут вызвать пульсацию педали тормоза. Кроме того, при нажатии педали может быть слышен визг или скрежет.

Решение: Необходимо отремонтировать или заменить барабаны.Во время осмотра механик осматривает барабаны на наличие повреждений, таких как трещины, забоины или признаки превышения температурных пределов. Наличие любых повреждений свидетельствует о необходимости установки новых барабанов. В большинстве случаев необходимо заменить барабан, если он изношен настолько, что вызывает вибрации.

Изношенные подшипники колес

Подшипники позволяют колесам вращаться, поддерживая вес автомобиля. Тормозной диск крепится к ступице колеса с помощью подшипника. Если изношенный подшипник колеса имеет слишком большой зазор, при торможении ощущаются вибрации.Кроме того, это плохо сказывается на управляемости автомобиля и четкости его входа в поворот.

Решение: Замените один или несколько изношенных подшипников. Подшипник колеса обычно является составной частью ступицы колеса и поэтому не может быть заменен отдельно. В этом случае нужно менять всю ступицу в сборе.

Проверка тормозов

Даже при нормальной работе тормозной системы, то есть при отсутствии посторонних звуков и пульсаций, ее необходимо проверять не реже одного раза в год.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.