Свечи зажигания bosch: запрошенная вами страница сайта Бош Авто Сервис недоступна

15.08.202104.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Отзывы о свечах зажигания Bosch: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Что мы знаем о свечах зажигания Bosch

Бренд производителя зарегистрирован в стране — Германия. Официальный сайт находится по адресу: http://www.bosch.ru.

В июне 2021 на PartReview сложилось неоднозначное мнение о свечах зажигания Bosch.

Оценка PR — 74 из 100, базируется на основе 273 отзывов и 878 голосов. 186 отзывов имеют положительную оценку, 41 — нейтральную, и 46 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 3.8 (из 5). Голоса распределились так: 657 — за, 221 — против.

В рейтинге лучших производителей свечей зажигания запчасть занимает 6 позицию, уступая таким производителям как BERU и Finwhale , но опережая свечи зажигания NGK и Champion.

Пользователи также составили мнение о качествах свечей зажигания Bosch:

Расход топлива — влияние на потребление топлива — оценивается позитивно. 3.8 балла из 5.
Долговечность — сохранение работоспособности на протяжении заявленного срока — оценивается позитивно. 3.6 балла из 5.

Свечи зажигания Bosch в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили свечи зажигания Bosch на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

Bosch на первом месте в авторейтинге свечей зажигания для: Volkswagen Golf, Audi A4, Daewoo Lanos (Sens), Opel Astra, Toyota Carina .
Bosch на втором месте в авторейтинге свечей зажигания для: Volkswagen Passat, ВАЗ (Lada) Granta, ВАЗ (Lada) Priora, Mazda Capella, Daewoo Nexia .
Bosch на третьем месте в авторейтинге свечей зажигания для: Subaru Forester, Hyundai Elantra, Chevrolet Aveo, Mitsubishi Lancer, Mazda 626 .

Свечи зажигания Bosch в сравнении

На PartReview доступны 18 сравнений свечей зажигания Bosch c другими производителями.

В частности можно выяснить, чьи свечи зажигания лучше: Bosch или OEM VAG, Bosch или OEM FORD, Bosch или OEM Renault, Bosch или MOTRIO, Bosch или ЭЗ .

маркировка, подбор по авто, каталог

Разработав систему искрового зажигания от магнето, пришедшую на смену малоэффективному и капризному калильному зажиганию, еще в 1901 году Bosch стал пионером в этой области. Неудивительно, что с подобным опытом разработки свечей зажигания, мало изменившихся по принципу действия за последний век, компания остается одним из их крупнейших производителей. Годовой объем выпуска свечей зажигания Bosch – более 350 миллионов штук.

Расшифровка маркировки свечей Bosch

Учитывая, что ассортимент компании покрывает весь рынок – от садовой техники до тяжелых автомобильных моторов с объемом в несколько литров, система маркировки свечей зажигания Bosch достаточно сложна.

Первый символ кода маркировки определяет тип установочной резьбы и уплотнения, размер шестигранника под свечной ключ:

Символ	Резьба	Шестигранник	Уплотнение
A	12*1.25	14	Конус
D	18*1,5	21	-“-
E	10*1,0	12	Кольцо
F	14*1,25	16	-“-
H	-“-	-“-	Конус
K	-“-	14	-“-
L	-“-	-“-	Кольцо
M	18*1,5	26	-“-
N	10*1,0	14	-“-
S	12*1,25	-“-	Конус
T	10*1,0	16	-“-
U	-“-	-“-	Кольцо
V	12*1,25	14	-“-
W	14*1,25	21	-“-
X	12*1,25	17,5	-“-
Y	-“-	16	-“-
Z	-“-	14	-“-

Второй символ маркировки определяет конструктивные особенности свечи, для легковых автомобилей основной по распространенности – это R (встроенный помехоподавительный резистор).

Далее идет маркировка калильного числа, условно идущая от 6 (самые «холодные» свечи) до 13 (самые «горячие»). Обратите внимание, что шкала «обратная» относительно отечественного ГОСТа, где меньший индекс соответствует «горячим» свечам, а больший – «холодным».

Следом за калильным числом указывается идентификатор длины резьбы и вылета центрального электрода свечи.

Символ	Длина у свечей с уплотнительным кольцом	Длина у свечей с конусом	Вылет электрода
A	12,7	11,2	1
B	-“-	-“-	3
C	19	17,5	1
D	-“-	-“-	3
E	9,5	7,8	1
F	-“-	-“-	3
G	12,7	11,2	4
H	19	17,5	7
J	-“-	-“-	8
K	-“-	-“-	4
L	-“-	-“-	5
M	26,5	25	3
N	-“-	-“-	4
R	-“-	-“-	8
S	-“-	-“-	5
T	-“-	-“-	7
U	-“-	-“-	9
V	19	17,5	-“-
X	26,5	25	6
Y	19	17,5	-“-

Подбор по автомобилю

При подборе свечи зажигания Bosh для авто длина резьбового участка должна соответствовать штатным свечам. Более длинная резьба, выступая в камеру сгорания, будет обрастать нагаром и при выворачивании повредит резьбу в головке (на ряде двигателей слишком длинная свеча и вовсе может столкнуться с клапанами или поршнем). Слишком короткая свеча вызовет перебои в работе двигателя из-за плохой вентиляции искрового промежутка: туда будет поступать недостаточное количество свежей смеси, которая и поджигается в момент искрообразования.

Вариации вылета электрода допустимы только в небольшом диапазоне. В максимально компактных камерах сгорания с центральным расположением свечи вылет невелик. В восьмиклапанниках классической конструкции, где свеча зажигания находится сбоку и ее искровой промежуток хуже продувается свежей топливовоздушной смесью, вылет увеличивается, чтобы вывести искровой промежуток глубже в камеру сгорания.

У многоэлектродных свечей появляется дополнительный символ в маркировке: D для двухэлектродных (double), T для трехэлектродных (triple), Q для четырехэлектродных (quadriple).

Для обозначения материала электродов предусмотрены символы C (медь), E (никель-иттрий), P (платина), S (серебро), I (платина-иридий).

Последний символ обозначает зазор между электродами:

Символ	Зазор
S	0,7
T	0,8
U	1,0
V	1,3
W	0,9
X	1,1
Y	1,5
Z	2,0

Увеличение зазора относительно штатного позволяет поднять мощность искрового разряда, облегчая воспламенение смеси. Но одновременно при этом растет и нагрузка на систему зажигания, возрастает риск пробоя высоковольтных проводов или катушки зажигания.

Применяемость свечей зажигания Bosch описывается маркировкой достаточно точно. Например, разберем подбор аналога для распространенных отечественных А17ДВРМ. Начнем с резьбы и типа уплотнения – 14*1,25, обжимное кольцо, свечной ключ на 21. Следовательно, первой буквой в маркировке должна быть W. Поскольку в свече есть помехоподавительный резистор, то вторая буква маркировки – R. Разбирая характеристики свечей зажигания Bosch в части калильных чисел, обнаруживаем, что ГОСТовскому «17» здесь будет соответствовать 7. Так как длина резьбы у А17ДВРМ – 19 мм (с учетом толщины кольца в необжатом состоянии), а вылет у электрода небольшой, то следующий символ маркировки – D.

Возьмем свечу обычного типа, то есть без дополнительного указания на материал электродов, классической конструкции с одним боковым электродом В итоге получаем маркировку WR7D. Однако в магазинах такие вряд ли найдутся, поэтому выберем наиболее бюджетный вариант с медными электродами – WR7DC.

Сравнение с другими производителями

Если сравнивать реальные характеристики и качество свечей Bosch с продукцией их основных конкурентов из Японии – Bosch и NGK, то стоит отметить стабильное удержание позиций немецкой фирмой. Являясь автором первого патента на искровые свечи зажигания, на контроль качества поневоле приходится обращать внимание – это уже вопрос престижа.

Даже в бюджетном сегменте недорогие свечи C-серии (с медными электродами) демонстрируют отличные показатели по мощности двигателя и токсичности выхлопа – а это указывает на стабильность искрообразования и мощность искры. Снижение мощности с одновременным ростом токсичности даже на один процент, которое при езде никто и не заметит, уже указывает на то, что у свечей есть небольшие перебои в работе. Так что свечи Bosch (если, они не контрафактные) в мотор можно ставить смело.

Если же начать разговор о наиболее дорогих свечах с платиновыми и иридиевыми электродами, где пионерами и признанными авторитетами в разработке стали как раз японцы, то есть определенный нюанс. Bosch на ряде моделей полностью утапливает центральный электрод в тело изолятора, что при эксплуатации на низкокачественном топливе (а нарваться на него риск есть всегда) быстро дает о себе знать.

Такая конструкция электродов чувствительна к нагару, и особенно – токопроводящему, самоочистка центрального электрода затруднена. В результате дорогие платиновые свечи, от которых ожидают высокого ресурса, в реальности «сдаться» могут очень быстро. Аналоги с выступающим центральным электродом от Denso и NGK на практике показывают лучшие результаты по ресурсу и надежности работы.

Фирменный каталог аналогов

Подбор свечей зажигания Bosch по марке автомобиля значительно удобнее, чем описанное выше «конструирование» маркировки по параметрам штатных свечей. Уже хотя бы потому, что не у всех есть возможность (да и желание) обмерять свечу штангенциркулем и сопоставить таблицы калильных чисел разных производителей.

Выложенный на сайте фирмы Bosch каталог свечей зажигания (к сожалению, не русифицированный) позволяет найти аналог штатных свечей даже для редких автомобилей, уже перешагнувших порог возраста, когда их начинают причислять к олдтаймерам. Нетрудно найти и современные массовые автомобили – перечисление марок идет в алфавитном порядке, запутаться трудно. Возьмем, к примеру, всем известный Daewoo Matiz:

Нетрудно заметить, что у одного и того же литрового мотора на самом деле применяются разные свечи, причем разные конструктивно – отличаются и шестигранники под ключ, и калильные числа.

Свечи зажигания BOSCH (БОШ).Вековая традиция качества.Заводы Bosch

Компания Bosch является признанным мировым лидером в производстве свечей зажигания, и вне зависимости от локации завода качество продукции всегда остается на высоте.
Первая в мире свеча зажигания, разработанная компанией Bosch и работавшая от магнето высокого напряжения, была создана более века назад, в 1902 году. Это стало настоящей революцией в области автомобилестроения, а технологии массового производства свечей сделали возможным стремительный рост объемов выпуска транспортных средств. С того момента компания Bosch выпустила свыше 10 миллиардов свечей и разработала более 20 тыс. модификаций, постоянно их совершенствуя.

Сегодня к свечам зажигания предъявляют особые требования. Основа для их выполнения – применение более устойчивых к коррозии и искровой эрозии материалов (интервал замены, превышающий 100 тыс.км.), уменьшение диаметра свечи, увеличение длины резьбы, ужесточение требований к электрическим характеристикам свечи (керамике, изолятору), направленный боковой электрод и т.п. Свечи зажигания все больше и больше разрабатываются под конкретный двигатель.

В ассортименте Bosch есть свечи зажигания для любого двигателя с учетом требований автопроизводителей и новейших разработок компа-нии – с центральным электродом, легированным иттрием, с электродами, покрытыми платиной, со сплавом платины с иридием, с серебряным по-крытием. Количество боковых электродов в свечах зажигания Bosch варьируется от 1 до 4, а диаметр центрального электрода достигает 0,6 мм.

Свечи зажигания Bosch, широко востребованы как в автомобильном сегменте, так и в специальных сферах применения (мотоциклы, снегоходы, катера, газонокосилки, бензопилы, стационарные двигатели и т. д.), и выпускаются на заводах Bosch в Германии, России, Бразилии, Китае и Индии. Размещение производства свечей в разных странах – логичный этап развития компании и бренда. Для того чтобы это произошло, необходимо выполнение некоторых условий: объемы продаж и популярность марки должны достигнуть определенного уровня. При этом нет разницы, где производится свеча: будь то, к примеру, Германия (город Бамберг) или Россия (город Энгельс), качество свечи остается неизменным. Это позволяет компании обеспечивать непрерывный процесс поставки и наличие актуального ассортимента на складах, тем самым удовлетворяя повышенный спрос на свечи зажигания Bosch во всем мире.

Завод Bosch в городе Бамберге первый и основной завод компании по выпуску свечей зажигания был открыт в 1939 году. Производственные мощности завода занимают на площадь в 100 тысяч кв.м. и позволяют выпускать до 500 000 свечей зажигания в день, насчитывая при этом 1250 различных видов.

Завод в России в городе Энгельсе производит свечи зажигания уже более половины столетия. В течение 2009–2013 годов компанией Bosch запланировано инвестировать в развитие завода более 16 млн. евро. Ежедневно на заводе выпускается более 180 тыс. свечей 385 различных типов. География поставок свечей зажигания Bosch, производимых в России на заводе в г. Энгельсе, очень широка – это страны СНГ, США, Европы (Великобритания, Германия, Португалия, Испания и т.д.), Латин-ской Америки, Южной Африки, Индонезии, Тайвань, Австралия и многие другие. С 01.07.2011 российский завод Bosch получил разрешение на поставку свечей зажигания для GM-Opel Europe и Ford Europe. И завод не собирается останавливаться на достигнутых результатах!

Задача Bosch как ведущего производителя – следовать заданному высокому стандарту качества, вне зависимости от того, на каком заводе производятся его продукция.

Все заводы Bosch по производству свечей зажигания функционируют одинаково, ход технических процессов идентичен и в Бамберге, и Энгельсе. К примеру, на заводе в России используется современное высокотехнологичное оборудование тех же поставщиков, что на заводе в Германии: прессы для штамповки выдавливанием Hatebur, токарные автоматы Schutte, сварочные автоматы Bihler и др.

Немаловажным фактором в обеспечении одинакового уровня качества продукции является централизованное заключение договоров на поставку сырья и материалов. Все комплектующие для производства конкретной свечи зажигания совпадают на каждом из заводов, исключений из этого правила почти не бывает. Так, например, сырье для производства свечей на заводе в г. Энгельсе, такое как гранулят, герметик, глазурь и др., поставляют из Бамберга. Инструменты, калибры и важные системы подачи также не являются исключением. Центральный электрод производится на заводе в Бамберге и поставляется в Россию. Немаловажно, что контроль качества выпускаемого продукта также осуществляется по единой системе стандартов, например, статистические графики контроля процесса, графики качества, автоматическое измерение данных процесса и размерных элементов абсолютно одинаковы.

Кроме того, большое количество специалистов из Германии, работающие на заводах Bosch в разных странах, осуществляют постоянную проверку качества и контролируют технологический процесс производства. Например, на данный момент на российском заводе Bosch трудится 9 немецких коллег, и это не считая тех, которые регулярно приезжают для проведения тренингов и семинаров. Так, например, за 2011 год более 900 чел./дней было затрачено на обучение сотрудников, половину из которых российские сотрудники провели на заводе в Германии, а половину – работники немецкого завода на производстве в России.

Поэтому на сегодняшний день национальные акценты уже не актуальны, и самым значимым является тот уровень качества, который компания гарантирует для своих товаров. Бренд Bosch – это бесспорно высокое качество продукции, в т.ч. свечей зажигания.

Подтверждением этого являются многочисленные успехи компании и признание Bosch ведущим производителем свечей зажигания в различных областях. Так, например, по результатам опроса читателей немецкого авторитетного журнала «Auto, motor und Sport» на протяжении 2007-2012 годов Bosch был признан лучшим брендом в категории «Свечи зажигания».

Крупнейшие мировые производители используют свечи зажигания Bosch для серийной комплектации автомобилей. Так, например, автомобили Ford Focus III (Duratec Ti-VCT 1.6 л), новый Volkswagen Passat (TSI 1.8, TSI 2.0), Volkswagen UP (44 кВт / 60 л.с. и 55 кВт / 75 л.с.) сходят с конвейера со свечами зажигания Bosch.

Компания Bosch производит свечи не только для массового авторынка, но и для гоночных автомобилей. Свечи Bosch не раз приносили победу в таких соревнованиях, как 24-часовая серия Le Mans, лига Indy Racing, серия V8 Supercar, Шведский чемпионат кузовных автомобилей и Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). Кроме того, инновационные разработки для автоспорта Bosch использует в серийном производстве свечей.

— В 1902 г. компания Bosch представила первую в мире автомобильную свечу зажигания

— Сегодня свечи зажигания выпускают на заводах компании Bosch в Германии, России, Бразилии, Китае и Индии

— Более ста лет Bosch производит свечи зажигания для любых типов двигателей

— Благодаря передовым технологиям, высокой надежности и качеству крупнейшие мировые автопроизводители отдают предпочтение свечам зажигания Bosch

— Единая система стандартов производства и контроля качества по всему миру

Источник: журнал autoExpert №5`2012. При перепечатке ссылка на источник обязательна.

Свечи зажигания BOSCH и NGK

В связи с тем, что я работаю в области продажи автомобильных запчастей, мне часто приходится отвечать на одни и те же вопросы. Поэтому я попыталась структурировать известный мне материал по свечам зажигания, и изложить его так, чтобы было понятно самому широкому кругу читателей.

Самые распространенные и продаваемые свечи зажигания в России на сегодняшний день – свечи марок Bosch и NGK. Именно они завоевали у нас всенародную известность и популярность.
Хотя есть еще Beru, Denso, Champion, Valeo и другие, но они используются реже. Обычно, прочитав в инструкции, что на его машину нужно ставить свечи Champion или Denso, владелец машины ищет в магазинах только их, даже не подозревая, что на свечах других производителей его машина будет работать нисколько не хуже.
Всемирно известный лидер по продажам свечей – немецкая фирма Bosch.

Свеча зажигания Bosch

Свеча зажигания NGK

Именно владельцем и основателем Bosch была изобретена в 1902 году первая в мире свеча, совершившая настоящую революцию в автомобилестроении. Создатель компании и генератор новых идей Роберт Бош огромного успеха в жизни достиг только благодаря своим собственным знаниям и способностям, неустанному трудолюбию и желанию совершенства.

В этом году корпорации исполнилось уже 111 лет, и ее работники не успевают удивлять мир новыми изобретениями, регистрируя по 12 патентов в год. За эти 111 лет жизни компанией было разработано более 20 тысяч модификаций свечей зажигания, а сами свечи становились все более совершенными.

Спектр использования свечей Bosch очень широк – они применяются в легковых автомобилях, в коммерческом транспорте, в мотоциклах, мопедах и снегоходах, в катерах и водной технике, в сельскохозяйственной, строительной и садовой технике, в бензопилах, стационарных двигателях и генераторах.

У свечи зажигания несколько основных характеристик, определяющих диапазон ее использования – форма опорной поверхности и ее резьба, исполнение, калильное число, длина резьбы и траектория искрового разряда, исполнение электродов, материал электродов, вид исполнения.

Ассортимент свечей Bosh для легковых автомобилей к настоящему времени сильно сократился, и наиболее используемых свечей в настоящее время 55 разновидностей. На коробочках они обозначены цифрами от +1 до +55.
А часть ассортимента теперь производится и в России.

На каждую свечу наносится ее маркировка, состоящая из 5-7 цифр. При этом по маркировке любой свечи, кроме китайской или тайваньской, можно найти ее аналог у другого производителя. Свечи разных производителей взаимозаменяемы, а по параметрам мало чем отличаются друг от друга.

Почти все свечи на сегодняшний день выпускаются с помехоподавляющим резистором, который обозначается в маркировке буквой R, идущей перед значением калильного числа.
И, конечно, самое главное значение при подборе свечи на Ваш автомобиль имеет калильное число, характеризующее эффективность теплоотвода от электрода. Чем это число выше, тем свеча горячее. Для большинства легковых автомобилей в России калильное число 6, 7 и 8.

В маркировке оно идет третьим по счету. Для старых автомобилей 1989-1995 годов калильное число имеет особо важное значение. Так, если, например, поставить не ту свечу в Audi или Volkswagen, двигатель будет работать как трактор, а машина трястись и содрогаться в конвульсиях. У новых же моделей с электроникой двигателя допускается отклонение плюс 1, минус 1.
После калильного числа идет обозначение длины резьбы и траектории искрового разряда. Автомобилисты называют еще длину резьбы «длиной юбки».
Если свеча одноконтактная, после обозначения длины резьбовой части буква пропущена, D обозначает наличие двух контактов у свечи, T – три и Q – 4.
Материал, из которого изготовлен электрод, на свечах Bosch обозначается также буквой латинского алфавита: С – это медь, E – никель-иттрий, P – платина, S – серебро, I – платина-иридий.
У свечей зажигания много еще других характеристик, называемых конструктивными особенностями. Но самое основное, что нужно помнить автолюбителю – что свеча должна быть подобрана по профессиональному каталогу, и быть предназначенной именно для его автомобиля.

Качество и надежность свечей зажигания Bosch проверено временем

12 июня 17:02 2019 by AMSRUS
Просмотров: 174
В 1902 году компания Bosch впервые представила автомобильную систему зажигания со свечой, соединенной с магнето высокого напряжения. Сегодня Bosch обеспечивает покрытие более чем 90% автопарка. Объем производства данной продукции составляет сотни миллионов в год. Производство организовано на пяти предприятиях в разных странах. Свечами зажигания Bosch оснащаются не только серийные, но и гоночные автомобили. Продукция компании помогает выигрывать автомобильные гонки по всему миру, начиная от любительских соревнований и заканчивая самыми престижными формульными сериями. Ведущие производители транспортных средств используют свечи зажигания Bosch в качестве оригинальной продукции.
Новые технологии и материалы
Современные двигатели работают при особо высоких температурах в камерах сгорания, и свечи зажигания испытывают сверхвысокие нагрузки. Электроды подвергаются большему износу, а интервалы сервисного обслуживания увеличиваются, что необходимо компенсировать применением более термоустойчивых материалов. Сегодня в свечах зажигания Bosch используются сплавы из платины, титана, иридия и серебра.
Благодаря применению благородных и редкоземельных металлов существенно меняются эксплуатационные характеристики. Так, для высокотехнологичных свечей Bosch характерна высокая устойчивость к коррозии и искровой эрозии. Это позволяет существенно увеличить интервал замены, который может превышать 100 тыс. км, и применить другие инновационные решения.
Свечи для систем прямого впрыска
Одним из прогрессивных решений Bosch, продиктованных особенностями системы непосредственного впрыска, является направленный боковой электрод. Надежное воспламенение смеси в камере сгорания достигается благодаря прецизионным качествам свечей с направленным боковым электродом, зазор которого регулируется еще на заводе. В зависимости от типа двигателя определяются монтажный угол электродов и их положение в камере сгорания. Строжайшие производственные допуски, современное измерительное оборудование и, конечно, тесное сотрудничество с автомобилестроительной отраслью обеспечивают оптимальное положение бокового электрода.
Современный ассортимент свечей зажигания Bosch
Компания Bosch производит свечи зажигания для любых двигателей с учетом требований автопроизводителей и новейших разработок компании.
Свечи стандартной линейки Bosch обладают преимуществом максимальной универсальности. Медный сердечник заключен в износостойкую антикоррозийную хромоникелевую оболочку. Стандартные свечи Bosch отвечают требованиям заводской комплектации и позволяют получать высокие показатели работы двигателя в любых условиях эксплуатации.
Свечи зажигания Bosch с иттрием обладают высокой надежностью. Сплав с этим редкоземельным металлом повышает надежность зажигания и износостойкость свечей.
Свечи зажигания Bosch с благородными металлами обеспечивают первоклассную производительность и одновременно обладают высокой надежностью. Платина имеет самую низкую электро- и теплопроводность, а также самое малое тепловое расширение из всех благородных металлов. Кроме того, она в значительной степени устойчива к коррозии, поэтому платиновые свечи зажигания Bosch имеют очень длительный срок службы. Технология двойной платины, когда этот благородный металл используется и в центральном, и в боковом электроде, еще больше повышает ресурс свечи.
Линейка свечей Bosch Super 4, предназначенная для старого автопарка, повышает производительность двигателя за счет четырех тонких боковых электродов вместо одного. Высокопроизводительные свечи с мощным разрядом позволяют добиться более высоких характеристик сгорания смеси, что способствует повышению отдачи от каждого такта. В дополнение, конструкция из 4 боковых электродов из хромоникелевого сплава с медным сердечником повышает надежность свечей и уменьшает вероятность пропуска зажигания, так как износ равномерно распределяется между электродами.
Свечи линейки Bosch Silver и Silver Plus предназначены для сложных условий эксплуатации и высоких термических нагрузок, характерных для автоспорта. Благодаря центральному электроду из твердого серебра свечи приобретают повышенные температурные свойства и отличную сопротивляемость химическим воздействиям.
Свечи зажигания с клеммным соединением нового типа
В свечах зажигания Bosch с клеммным соединением нового типа, клемма выполнена не в виде наконечника и гайки типа SAE, a в форме «чаши». Данная конструкция позволила удлинить изолятор примерно на 8 мм, при этом сохраняя прежнюю длину самой свечи зажигания. Благодаря удлиненному изолятору улучшается устойчивость свечи к пробою по внешней части изолятора, что обеспечивает надежное зажигание даже при возрастающем максимальном давлении в цилиндрах. Эта конструкция свечи позволила увеличить напряжение пробоя с 24 кВ до 31 кВ.
Свечи зажигания с технологией Pin to Pin
Этот вид свечей отличается наличием дополнительных «игольчатых контактов» из сплава платины с иридием на центральном и боковом электродах (диаметром 0,8 и 0,6 мм).Свечи зажигания Bosch, выполненные по технологии «Pin to Pin» позволяют значительно увеличить срок службы свечи, а также обеспечить уверенное воспламенение обедненной смеси в двигателях с непосредственным впрыском топлива.
Свечи для двигателей, переоборудованных под газовое топливо
Для автомобилей с двигателем, переоборудованным под газовое топливо, требуются специальные свечи зажигания, отвечающие измененным условиям работы двигателей на новом типе топлива. Для газовых двигателей необходимы свечи, обладающие спецефическими характеристиками, прежде всего, более высокого напряжения пробоя. Кроме того, в камерах сгорания при использовании газа возникают более высокие температуры. Эти факторы приводят к более быстрому износу электродов. Платино-иридиевые свечи Bosch являются оптимальным выбором для двигателей, переоборудованных под газовое топливо. Эти свечи отличаются высокой износостойкостью и стойкостью к химическому воздействию, и их применение позволяет скомпенсировать изменение условий, не прибегая к сокращению интервала замены.
Высокотехнологичный компонент, требующий профессионального подхода
Многие автовладельцы забывают, что неправильный подбор и установка свечей зажигания отрицательно отражается на мощности двигателя, расходе топлива, на эффективности пуска двигателя, выбросах отработанных газов и даже может привести к выходу компонентов системы зажигания из строя. Поэтому при выборе свечей важно пользоваться только оригинальными каталогами производителей и следовать рекомендациям по подбору компонентов для конкретного двигателя.
С учетом сложности современных двигателей и отдельных компонентов Bosch настоятельно рекомендует производить замену свечей на профессиональных станциях технического обслуживания. Ошибки, допущенные при самостоятельной замене, могут привести к поломке изолятора свечи и деформации корпуса, а также к повреждению резьбы на самой свече и в свечных колодцах головки блока цилиндров, что потребует дорогостоящего ремонта.
Свечи зажигания Bosch: подбор по автомобилю
Компания Роберт Бош была основана в 1886 году как мастерская точной механики и электротехники. Основная специализация предприятия – производство комплектующих для различных систем механических транспортных средств.
Свечи зажигания от компании Bosch отличаются высочайшим качеством, а номенклатура изделий позволяет произвести их подбор практически по любой модели автомобиля.
Компания проводит обширные научные исследования по повышению качества своей продукции и внедрению инновационных технологий в массовое производство. Современные свечи зажигания Bosch изготавливаются из высококачественных материалов. В производстве применяются также редкие металлы, как иттрий, что позволяет повысить долговечность изделий и сделать их работу более стабильной.
Компания Bosch предлагает своим клиентам свечи зажигания двух основных серий: Super и Super Plus разных типоразмеров. Для защиты радиооборудования от возникновения помех в изделиях встроены дополнительные сопротивления. Резисторы встраиваются в корпус свечи на стадии ее производства. Это позволяет избавиться от паразитных наводок в электронных системах, и в первую очередь в тех, что отвечают за управление автомобилем: ABS, ASR и ESP.
Расшифровка маркировки свечей зажигания марки Bosch
Свечи зажигания обеспечивают воспламенение воздушно-топливной смеси в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. При подборе свечей по марке автомобиля из каталога компании Bosch особое внимание следует уделить ее характеристикам:
диаметр, длина и шаг резьбы;
калильное число;
искровой промежуток или зазор;
число боковых электродов на юбке.
Bosch выпускает обширную номенклатуру свечей, которые различаются по многим характеристикам. Продукция производителя маркируется буквенно-цифровым кодом, состоящим из семи символов. Рассмотрим один из примеров обозначений, наносимых на корпус устройства:
FR7DDC9
Первая буква в маркировке означает диаметр, шаг резьбы и тип уплотнительного кольца: D – М18х1,5; F — М14х1,5; Н — М14х1,25; М — М18х1,5; W — М14х1,25. Уплотнительная шайба может быть плоской или конусообразной.
Вторая буква – тип свечи: L – с полуповерхностным зазором для искрообразования, M – спортивная серия, R – со встроенным помехоподавляющим резистором, S – для маломощных двигателей.
Калильное число — цифра от 06 до 13 характеризующая рабочую температуру устройства.
Длина резьбы имеет буквенное выражение: А и B – 12,7 мм при нормальном и выдвинутом положении искры, С,D, DT, L — 19 мм при разных положениях искры.
Пропуск на месте символа означает один боковой электрод, D — 2; T – 3; Q — 4.
Материал, из которого сделан центральный электрод С – медь, Р – платина, S – серебро, E — никель-иттрий.
Маркировочные коды свечей зажигания Bosch (при клике по картинке изображение откроется в ново окне и его будет можно увеличить)
Непосредственно перед выбором свечей Bosch следует выяснить необходимые их параметры и проверить по маркировке. Для облегчения процесса на каждой упаковке указаны сведения о моделях автомобилей, на которых изделия данной марки могут быть использованы. Достаточно только найти название марки своей машины в списке и можно быть уверенным, что свечи будут работать наилучшим образом.
Подбор свечей зажигания Bosch по марке автомобиля
Самостоятельный поиск комплектующих займет довольно много времени, ассортимент изделий такого рода в розничной торговле внушительный. Решить проблему подбора свечей зажигания по марке автомобиля из каталога Bosch можно сидя за компьютером дома или в офисе. В интернете существуют специальные сервисы, позволяющие провести данный процесс в самые кратчайшие сроки.
Видео — обзор свечей зажигания BOSCH Super 4 504 WR78 X:

Один из самых популярных сайтов, предлагающих подобрать нужные свечи от торговой марки Bosch, носит наименование Bichka. На главной странице имеется вкладка, которая называется «Каталог подбора на сайте» с разделом, посвященным свечам зажигания. Переход на него осуществляется по щелчку мышки, и перед покупателем открывается панель с названиями моделей автомобилей (http://bishka.ru/svechizazhiganija).
Всего в перечне записано более полусотни производителей, для каждого из которых предусмотрен список моделей с указанием модификации двигателя и других характеристик.
Из списка выбираем необходимое и для перехода на страницу оформления заказа нажимаем на надпись подробнее. Таким образом, покупатель оказывается на страничке, где можно оформить заявку на приобретение высококачественных изделий.
Отдельным разделом на сайте оформлен подбор свечей зажигания с четырьмя боковыми электродами. Такие изделия отличаются высокой надежностью и получают все большее распространение.
Наличие большого количества электродов обеспечивает гарантированное искрообразование и исключает пропуски при работе двигателя. Технические характеристики изделия позволяют максимально реализовать возможности двигателя.
Инновационные технологии и материалы
Компания Robert Bosch ведет большую научно-исследовательскую работу и оперативно внедряет новые разработки в производство. Одним из таких инженерных решений является применение электродов особой формы, центральная деталь имеет малый диаметр, а боковой – специальную выемку. Сочетание этих элементов способствует устойчивости искрообразования во всех режимах работы двигателя.
Реализация такого конструктивного решения была бы невозможной без применения такого редкоземельного элемента как иттрий. Сплав данного металла с никелем обладает высокой устойчивостью к электрохимической коррозии. Это свойство материала обеспечивает высокую живучесть свечей зажигания. Исследования показывают, что ресурс комплекта изделий такой марки более чем вдвое выше, нежели у обычных.
Другим немаловажным преимуществом свечей зажигания Bosch марки YTTRIUM состоит в увеличении экономичности двигателя и снижении потребления топлива. При производстве изделий используется высокопрочная керамика марки К-5, которая отличается стойкостью к растрескиванию и отличными диэлектрическими свойствами.
Возможен подбор свечей зажигания по марке автомобиля из номенклатуры изделий Bosch YTTRIUM взамен комплектующих традиционной конструкции. На специализированных сайтах можно найти таблицы их взаимозаменяемости.
Применение редкоземельных материалов в конструкции свечей значительно увеличивает их стоимость, с другой стороны, экономия топлива и большой ресурс позволяет быстро компенсировать разницу цен и даже обеспечивает снижение эксплуатационных издержек.
Высококачественные свечи зажигания Bosch могут использоваться практических на всех моделях, а онлайн подбор по автомобилю позволяет сделать эту операцию быстрой и простой. Перед установкой изделий на двигатель необходимо убедиться в правильности выбора и проверить маркировку. Замена свечей на большинстве машин — работа несложная, но требующая аккуратности.
Как осуществляется поиск запчастей по ВИН коду сидя за компьютером дома.
Сколько времени держится алкоголь в крови, здесь таблица зависимости по времени от вида напитков.
Как составить оптимальный маршрут между городами (https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/interesnoe-dlya-voditelej/raschet-rasstoyanij.html) и сэкономить топливо.
Видео — обзор свечей зажигания Бош:

Лучшие свечи зажигания в 2021 году
Если вы не разбираетесь в автомобилестроении, у вас, вероятно, нет реального опыта работы со свечами зажигания или их использования. Однако эти изящные маленькие элементы оборудования — одна из самых важных частей конструкции двигателя автомобиля. Без них вы далеко не продвинетесь. Вы можете не быть экспертом, когда дело доходит до вашего автомобиля, но вы, вероятно, могли бы позволить себе кое-что узнать о том, на что следует обращать внимание при покупке свечей зажигания.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим подробным руководством по покупке ниже.
Что такое свеча зажигания?
Свеча зажигания — это небольшая деталь вашего автомобиля, которая соединяет зажигание с двигателем. Когда ваш автомобиль не запускается или дает пропуски зажигания, велика вероятность, что проблема связана со свечами зажигания. Вы найдете их в головке блока цилиндров двигателя. Они построены с изолированными электродами, и, когда они обнаруживают электричество, они передают это электричество между двумя точками.Создается искра, и это запускает процесс сгорания, который заставляет двигатель работать. Обычно вы можете без труда найти и заменить свечи зажигания, поэтому их можно купить в большинстве автомобильных и хозяйственных магазинов.
Кому нужна свеча зажигания?
Многие люди, возможно, нуждаются в приобретении свечей зажигания, хотя они могут даже не осознавать этого прямо сейчас. Это может включать:
Механика Очевидно, вам понадобится много свечей зажигания, хранящихся отдельно, если вы зарабатываете себе на жизнь механиком. Неисправные свечи зажигания — одна из самых распространенных неисправностей автомобильного двигателя и на удивление частая причина, по которой многие люди приезжают на свою машину для проверки. Всегда полезно иметь в магазине множество исправных свечей зажигания.
Любой, у кого есть автомобиль Если быть полностью честным, любой, у кого есть автомобиль, вероятно, мог бы иметь запасной комплект свечей зажигания в машине в любое время. Вы будете удивлены, сколько звонков придорожные механики получают каждый день от невежественных водителей, которые думают, что двигатель заглох, когда все, что им нужно было сделать, это заменить свечи зажигания.
Какие преимущества дает покупка новых свечей зажигания?
Покупка новых свечей зажигания дает несколько преимуществ. На самом деле разница может показаться днем и ночью. Вот некоторые вещи, которые вы можете заметить:
Повышенная производительность Если вы чувствуете, что ваша машина не управляется так хорошо, как раньше, вы можете обнаружить, что свечи зажигания решают многие ваши проблемы. Свежий набор может значительно улучшить сгорание вашего двигателя, экономию топлива и дать вам больше лошадиных сил.
Лучшая топливная экономичность Многие автомобили потребляют больше топлива, чтобы двигатель работал бесперебойно в случае износа свечей зажигания. Инвестируя в новые свечи зажигания, ваш автомобиль сможет более эффективно расходовать топливо и со временем сэкономить ваши деньги.
Что нужно учитывать перед покупкой свечей зажигания?
Перед покупкой свечей зажигания вы можете учесть ряд вещей. Фактически, мы предлагаем кое-что узнать о них, прежде чем заказывать их.В конце концов, ваша машина должна ехать как можно более плавно, если вы хотите обеспечить безопасность всех, кто находится в ней.
Материал Если вы знаете что-нибудь о свечах зажигания, вы знаете, что материал свечи жизненно важен. Если вы водите старый автомобиль, вам нужно будет найти свечи зажигания из меди, в то время как свечи из платины и иридия лучше подходят для современных двигателей. Свечи зажигания из платины и иридия обеспечивают отличную производительность и экономичность, хотя иридиевые свечи стоят немного дороже.В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем вашего автомобиля, чтобы узнать, какие материалы они используют на заводе.
Heat Range Свечи зажигания могут быть «горячими или холодными». Если вилка является хорошим теплоизолятором, ее называют «горячей». Если он может проводить тепло и понижать темперамент, он классифицируется как «холодный». Прежде чем покупать комплект, постарайтесь выяснить, какие из этих свечей зажигания необходимы для вашего двигателя.
Тип зазора Большинство свечей зажигания имеют искровой разрядник.Обычно вы можете отрегулировать это с помощью инструмента для пробок свечи зажигания, который продается отдельно. Это связано с тем, что любая свеча предназначена для работы с несколькими двигателями. По этой причине очень важно, чтобы свеча зажигания имела достаточный зазор для работы с двигателем. Если вы покупаете вилки для своего автомобиля, вы должны рассчитывать на зазор между вилкой от 0,6 до 1,8 миллиметра.
Простота использования Если вы не уверены, когда дело касается механики, вы можете приобрести свечи зажигания с «зазором».Они идеально подходят для тех, кто хочет избежать суеты или купить необходимый инструмент для установки зазоров. Все, что вам нужно знать, — это требуемый размер зазора.
Диапазон цен на свечи зажигания
Вы будете рады услышать, что большинство свечей зажигания очень недороги и их обычно можно купить в большинстве автомобильных магазинов. При этом они все еще различаются по цене в зависимости от материала и других характеристик. Свечи зажигания Iridium будут стоить вам более 10 долларов, потому что они сочетают в себе отличные характеристики с долговечностью.Однако вы можете найти определенные свечи зажигания менее чем за 3 доллара. Как правило, вы должны заплатить от 3 до 9 долларов за набор свечей зажигания, которые будут работать с вашим двигателем.
FAQ
В: Как проверить новые свечи зажигания на наличие повреждений?
A: Если вы проверяете свои новые свечи зажигания на предмет повреждений, убедитесь, что боковой электрод прямой и расположен на одной линии с центральным электродом. Может потребоваться некоторая регулировка, но это можно сделать с помощью плоскогубцев и твердой руки.
В: Почему я не могу просто купить самые дешевые свечи зажигания, если их можно регулировать?
A: Мы настоятельно не рекомендуем покупать самые дешевые свечи зажигания. Другие могут стоить немного дороже, но они намного лучшего качества и обычно гарантируют большую экономию топлива и производительность двигателя.
Лучшие свечи зажигания (Обзор и руководство по покупке) 2021
Преимущества свечей зажигания
Повышение производительности. Свечи зажигания, изготовленные из химического элемента иридия, потребляют меньшее напряжение для воспламенения, что дает ряд преимуществ. Свечи зажигания из иридия обеспечивают лучшее сгорание, меньшие выбросы, улучшенную экономию топлива и большую мощность.
Повышение топливной экономичности. Если ваш двигатель приводится в действие изношенными свечами зажигания, он не будет работать так эффективно, как предполагалось. Когда вы заменяете эти неисправные свечи комплектом свежих свечей, ваш двигатель будет работать бесперебойно и потребует меньше усилий для поддержания процесса сгорания.Это приведет к повышению топливной эффективности в долгосрочной перспективе.
Уменьшить выброс выхлопных газов. Заменяя свечи зажигания в автомобиле, вы уменьшаете вероятность возникновения пропусков зажигания. Когда случается пропуск зажигания, он увеличивает выброс выхлопных газов от вашего автомобиля. Чтобы автовладельцы могли воспользоваться преимуществами, им следует обратить внимание на предупреждающие знаки о возможных неисправностях свечей зажигания. Каждый раз, когда вы заменяете новые свечи до возникновения серьезных проблем, это может максимизировать экономию топлива и сэкономить ваши деньги.
Улучшение ускорения и реакции двигателя. Если ваш автомобиль кажется вялым и вам необходимо увеличить давление на педаль газа, это явный признак того, что пришло время заменить свечи зажигания. Когда свечи зажигания в хорошем состоянии или исправны, они максимизируют процесс сгорания в вашем двигателе, обеспечивая плавное и быстрое ускорение.
Более плавный двигатель на холостом ходу. Когда ваши свечи зажигания функционируют должным образом, они обеспечивают достаточное зажигание для ускорения процесса сгорания в двигателе вашего автомобиля.Если свечи зажигания неисправны, из-за них ваш двигатель будет работать более жестко, чем обычно, или работать на холостом ходу. Замените старые свечи комплектом новых, и вы можете заметить разницу в плавности холостого хода вашего автомобиля.
Повышение экономии топлива. Каждый раз пропуск зажигания в свече зажигания может снизить топливную экономичность вашего автомобиля на целых 30 процентов.
Снизьте риск повреждения двигателя и других компонентов. Неисправные свечи зажигания могут вызвать пропуски зажигания, плохую экономию топлива, слабое ускорение и другие проблемы с вашей системой зажигания.Если не устранить неисправность, неисправные свечи также могут вызвать повреждение других компонентов, таких как каталитический нейтрализатор, поэтому очень важно немедленно заменить неисправные свечи.
Типы свечей зажигания
Медь
Свечи зажигания с медным сердечником — это самый простой и доступный тип свечей зажигания, который вы можете купить. Раньше они были наиболее распространенным типом свечей на рынке, но недавно были заменены платиновыми и иридиевыми свечами зажигания из-за их превосходных характеристик, эффективности и срока службы.Хотя многие современные двигатели просто не могут работать с медными свечами зажигания, есть ряд старых двигателей, которые лучше работают с медными свечами.
Platinum
Свечи Platinum обеспечивают улучшенные характеристики и топливную экономичность по сравнению с медными свечами, но по значительно более низкой цене, чем иридиевые свечи зажигания. Как и иридиевые свечи, платиновые свечи зажигания работают при более низких температурах, чем медные. Они также могут служить в два раза дольше, чем обычные медные вилки.
Двойная платина
Двойная платиновая свеча зажигания обеспечивает даже большую производительность, эффективность и долговечность, чем свечи с одинарной платиной.Более того, свечи с двойным платиновым покрытием по-прежнему обычно дешевле, чем иридиевые свечи зажигания. Чтобы получить доступное обновление с одной платины, просто поищите свечи зажигания, в которых платина используется как в электроде, так и в цоколе.
Иридий
Лучшие свечи зажигания на рынке имеют иридиевую конструкцию. Свечи зажигания из иридия обеспечивают даже лучший расход топлива, производительность, надежность и долговечность, чем свечи с двойным платиновым покрытием. Благодаря усовершенствованным материалам и инновационной технологии, интегрированной в иридиевые свечи зажигания, эти свечи стоят дороже, чем варианты из меди и платины. Свечи зажигания из иридия идеально подходят для использования в высокопроизводительных двигателях.
Двойные иридиевые свечи
Двойные иридиевые свечи зажигания очень похожи на двойные платиновые. Свечи зажигания с двойным иридиевым покрытием имеют два диска из редкого металла для повышения производительности и долговечности. Конструкция этих свечей зажигания предназначена для обеспечения огневой мощи, необходимой для любых условий вождения, включая экстремальную жару или постоянную высокую скорость. Двойной иридий может обеспечить в четыре раза больший срок службы, чем стандартная медная свеча зажигания.
Ведущие бренды
ACDelco
Компания ACDelco, основанная в 1916 году, является базирующейся в Гранд-Блане, штат Мичиган, маркой автомобильных запчастей, принадлежащей General Motors. Предлагая все, от компонентов для кондиционирования воздуха до аккумуляторов, ACDelco, пожалуй, наиболее известна своей линейкой свечей зажигания. Одним из ее лучших продуктов является профессиональная иридиевая свеча зажигания ACDelco 41-993.
Bosch
Основанная в 1886 году компания Robert Bosch GmbH, или просто Bosch, представляет собой крупную многонациональную компанию, занимающуюся проектированием и электроникой, со штаб-квартирой недалеко от Штутгарта, Германия.Bosch производит широкий спектр товаров, от бытовой техники до автозапчастей. Один из самых продаваемых продуктов — свеча зажигания Bosch 6702 Platinum.
NGK
NGK Spark Plug Co., Ltd., находящаяся в Нагое, Япония, является публичной компанией, ведущей свою историю с 1936 года. NGK наиболее известна своим ассортиментом свечей зажигания, хотя она также производит прекрасную керамику и режущие инструменты. , и больше. Одним из популярных продуктов этой марки является свеча зажигания 6619 Iridium IX.
Цены на свечи зажигания
Менее 3 долларов: В этом недорогом диапазоне доступно несколько свечей зажигания.Покупатели должны сделать свою домашнюю работу, прежде чем покупать более дешевые свечи зажигания из-за сильно различающейся степени качества.
От 3 до 9 долларов: Большинство свечей зажигания относятся к этому ценовому сегменту. Большинство покупателей выбирают свечи зажигания по этой цене, потому что они, как правило, предлагают идеальное сочетание эффективности, долговечности, производительности и стоимости.
10 долларов и выше: Свечи зажигания по этой цене, как правило, имеют прочную конструкцию с использованием материалов премиум-класса, усовершенствованную конструкцию электродов и непревзойденные характеристики, эффективность и долговечность.
Основные характеристики
Материал
При покупке свечей зажигания важно подумать, какой материал лучше всего соответствует вашим потребностям. Медь идеальна для старых моделей автомобилей, в которых используется зажигание от распределителя низкого напряжения. Платина и иридий лучше всего подходят для современных двигателей без распределителей. Platinum обеспечивает отличное сочетание экономичности, производительности и долговечности. Iridium предлагает еще лучшее сочетание, но по более высокой цене. В конце концов, всегда используйте вилку, указанную производителем вашего автомобиля.
Размер
Один из важных способов определения свечей зажигания — это размер резьбы или гайки. В США типичные размеры резьбы и гайки следующие: 10 миллиметров (гайка: 16 миллиметров), 12 миллиметров (гайка: 14 миллиметров, 16 миллиметров или 17,5 миллиметра), 14 миллиметров (гайка: 16 миллиметров или 20,63 миллиметра). и 18 миллиметров (гайка: 20,63 миллиметра).
Heat Range
Свеча зажигания определяется как «горячая», если это лучший теплоизолятор, и классифицируется как «холодная», если она может отводить больше тепла от наконечника и понижать его температуру.Как правило, производители обозначают диапазон нагрева свечи зажигания с помощью числа, при этом некоторые бренды используют восходящие числа для более горячих свечей, а другие делают противоположное для более холодных свечей зажигания.
Тип зазора
Свечи зажигания обычно проектируются с искровым зазором, который можно регулировать с помощью инструмента для зазора свечи зажигания. Одна заглушка может быть предназначена для нескольких двигателей, что требует различного зазора для каждого из них. Свечи зажигания для автомобилей обычно имеют зазор от 0,6 до 1,8 миллиметра (0,024-0,0 мм).071 дюйм). Используйте щуп для измерения зазора свечи, чтобы убедиться, что он находится в указанном диапазоне.
Прочие соображения
Удобство в использовании. Некоторые свечи зажигания поставляются с «зазорами» прямо из коробки и не требуют регулировки. Эти свечи зажигания с зазорами удобны и идеально подходят для потребителей, которым нужна вилка, работающая по принципу «включай и работай», не требующая возни с измерителем зазора и инструментом во время установки. Если у вас есть некоторый опыт поворота гаечного ключа, это может не иметь большого значения.
Лучшие обзоры и рекомендации свечей зажигания 2021
Советы
Имейте под рукой информацию о вашем автомобиле при покупке новых свечей, чтобы убедиться, что вы покупаете подходящие свечи зажигания для вашей поездки. В руководстве по эксплуатации или в регистрационной карточке автомобиля должна быть указана следующая информация: год выпуска, марка, модель, объем двигателя, тип карбюратора или впрыска топлива, а также количество цилиндров.
Заменять провода свечей зажигания при замене свечей — разумная идея.Неисправные свечи зажигания могут повредить провода, поэтому одновременная замена обоих компонентов гарантирует, что ваш двигатель получит самые лучшие детали зажигания.
Как бы заманчиво это ни было, не всегда покупайте самый дешевый вариант свечей зажигания. Свечи зажигания самого высокого качества обычно дороже, потому что они гарантируют оптимальную экономию топлива, производительность двигателя, долговечность и надежность.
Осмотрите свои свечи, чтобы определить их состояние. Если свечи выглядят нормально, за исключением красного налета, это могут быть остаточные присадки от некачественного газа.Протрите их чистой тканью и установите на место. Если на центральном электроде или на его вершине имеются черные или сильные отложения золы, это означает, что его необходимо заменить.
Перед тем, как снимать старые свечи, очистите головку цилиндров вокруг свечей баллончиком со сжатым воздухом или пистолетом. Это удалит любую грязь или отложения, которые могли скопиться на этом участке. Это важно, потому что грязь может попасть в отверстие цилиндра, поцарапать стенку и износить кольца.
Осмотрите новые свечи зажигания на предмет повреждений.Убедитесь, что боковой электрод совмещен с центральным электродом и является прямым. Если требуется регулировка, используйте плоскогубцы, чтобы аккуратно переместить его.
Повернув пробку вниз, опрыскайте полость вокруг центрального электрода очистителем карбюратора. Это эффективный метод удаления фарфоровой пыли и мусора, оставшихся после производственного процесса, которые могут вызвать пропуски зажигания.
Используйте противозадирный состав для покрытия резьбы свечи зажигания. Это упростит снятие пробки в будущем без заедания резьбы в ГБЦ.Если какой-либо из противозадирных составов попадет на электроды, вытрите его чистой тряпкой, смоченной средством для чистки карбюратора.
Используйте диэлектрический компаунд, чтобы покрыть соединение вторичного провода и изолятор, где находится пыльник. Диэлектрическая паста предотвращает коррозию и предотвращает прилипание башмаков к изолятору, что может привести к поломке проводов во время технического обслуживания в будущем.
Никогда не используйте пневматические инструменты для снятия или установки свечей зажигания в автомобиле. Всегда заворачивайте каждую свечу вручную, а затем используйте подходящую головку и гаечный ключ для затяжки свечей в соответствии с заводскими спецификациями.
Часто задаваемые вопросы
В: Как узнать, когда свечи зажигания работают при оптимальной температуре?
Если вам интересно, как определить исправность свечей зажигания до возникновения проблем, обратите внимание на их цвет. Обычно, когда свеча зажигания светло-коричневого или серого цвета, это говорит о том, что она работает при оптимальной температуре. Другими словами, двигатель вашего автомобиля в хорошем состоянии.
В: Каков срок службы свечей зажигания?
Срок службы свечей зажигания зависит от производителя и автомобиля.Тем не менее, свечи зажигания в большинстве автомобилей, продаваемых сегодня на рынке, должны прослужить 100 000 или более миль. Чтобы убедиться, что интервал между свечами зажигания не истек, изучите тип свечей зажигания, чтобы узнать, подходят ли они для вашего автомобиля. Имейте в виду, что свечи зажигания в большинстве мощных и роскошных моделей, как правило, имеют более короткие интервалы.
В: Как часто нужно менять свечи зажигания?
Это зависит от качества свечей зажигания, установленных в вашем автомобиле. Свечи зажигания высшего качества служат дольше, чем свечи более низкого качества.Большинство механиков рекомендуют менять свечи зажигания с медным сердечником каждые 30 000 миль или каждые 50 000 миль для свечей зажигания с иридиевым сердечником. Этот интервал может быть короче, если ваш двигатель не в отличном состоянии, поэтому очень важно проверить свечи зажигания на предмет преждевременного износа и соответственно заменить их.
Q: Неисправная свеча зажигания загорится контрольной лампой двигателя?
Если в вашем автомобиле неисправна свеча зажигания, это может привести к включению контрольной лампы двигателя, сигнализирующей о проблеме. В некоторых случаях индикатор проверки двигателя может даже мигать вместо постоянного.Когда загорается сигнальная лампа, важно, чтобы вы или профессиональный механик выяснили причину.
В: Каковы симптомы неисправной свечи зажигания?
При необходимости замены свечей зажигания вы можете заметить следующие симптомы: колебания или обратное зажигание во время ускорения, пониженное ускорение, грубый холостой ход, обугленные провода свечей зажигания на конце, который входит в свечи, значительное снижение экономии топлива и трудности с запуском двигателя. Если ваша поездка не работает так хорошо, как обычно, и вы подозреваете, что это связано с неисправными свечами зажигания, проверьте свечи самостоятельно или попросите механика сделать это.
В: Что произойдет, если вы не замените свечи зажигания?
Чтобы избежать повреждения двигателя и проблем с вождением, свечи зажигания вашего автомобиля необходимо заменить. Со временем свечи зажигания начинают изнашиваться, и они не будут давать искру, как предполагалось, таким образом, не воспламеняя топливно-воздушную смесь, оставляя процесс сгорания незавершенным. В конечном итоге ваш автомобиль потеряет мощность двигателя, а в худшем случае он вообще перестанет работать.
В: Какие свечи зажигания использовать: горячие или холодные?
В обычных условиях вождения следует использовать свечи зажигания, указанные производителем вашего автомобиля. Горячая свеча может быть хорошим вариантом, если ваши свечи зажигания загрязнены нагаром, ваш двигатель имеет хорошее соотношение воздух-топливо или сжигает масло, или если вы много ездите на низкой скорости. Если ваш двигатель гудит, имеет обедненное соотношение воздух-топливо или если вы много ездите на высоких скоростях, подумайте о холодной свече.
В: Есть ли срок годности неоткрытых свечей зажигания?
До тех пор, пока неоткрытые свечи зажигания хранятся надлежащим образом в сухом прохладном месте, они должны прослужить неопределенное время. Срок службы свечей зажигания снижается только в том случае, если они подвергаются воздействию агрессивных факторов окружающей среды, таких как влажность, или если их часто роняют.
Последние мысли
Если вы хотите получить высококачественную свечу зажигания, обратите внимание на свечи зажигания NGK 6619 Iridium IX, отличающиеся превосходными характеристиками, мощностью, эффективностью и надежностью. Или выберите Denso 4504 PK20TT Platinum Spark Plugs, доступную платиновую свечу зажигания, которая обеспечивает превосходную долговечность и производительность.
Новинка: сверхпрочные свечи зажигания Bosch EVO
Современные бензиновые двигатели с турбонаддувом и прямым впрыском предъявляют особенно высокие требования к устойчивости и надежности свечей зажигания.Представляем новую свечу зажигания Bosch EVO, особо прочную свечу зажигания, спроектированную для надежного обеспечения стабильного зажигания на протяжении всего срока службы — даже в экстремальных условиях, с которыми сталкиваются современные двигатели.
Современные бензиновые двигатели с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. особенно высокие требования к прочности и надежности свечей зажигания. Представляем новую свечу зажигания Bosch EVO, особо прочную свечу зажигания, разработанную для надежного обеспечения стабильного зажигания на протяжении всего срока службы, даже если она находится в экстремальных условиях, с которыми сталкиваются современные двигатели.Благодаря улучшенной конструкции изолятора и высокой диэлектрической прочности, увеличенной до 45 кВ, новые свечи зажигания даже выдерживают нерегулярное сгорание, известное как мега-детонация, которое может происходить в современных высокотехнологичных двигателях.
EVO с лазерной сваркой иридиевым штифтом на центральном электроде
Новая свеча зажигания Bosch EVO была разработана для обеспечения надежного зажигания бензиновых двигателей с прямым впрыском и турбонаддувом. Чтобы гарантировать, что он справляется с повышением давления, которое может произойти в случае сильной детонации, он особенно надежен — термомеханически, механически и электронно. Приваренный лазером иридиевый штифт на центральном электроде и платиновая пластина на заземляющем электроде обеспечивают длительный срок службы и высокую износостойкость. Свечи зажигания EVO с улучшенной конструкцией изолятора хорошо справляются с многократным снятием и повторной установкой. При их установке следует соблюдать правильный момент затяжки ни при каких обстоятельствах. Он обеспечивает точное позиционирование и ориентацию свечей зажигания в камере сгорания. Свечи зажигания Bosch EVO будут производиться на заводе Bosch в Бамберге, Германия.Они будут доступны с октября этого года и ознаменуют начало расширения портфолио. На первом этапе будут запущены свечи зажигания EVO для современных бензиновых двигателей с прямым впрыском автомобилей Volkswagen и Mercedes-Benz.
Различные сплавы электродов для удовлетворения конкретных требований каждого двигателя
В зависимости от типа двигателя требования, предъявляемые современными двигателями к свечам зажигания, сильно различаются. Таким образом, в тесном сотрудничестве с производителями автомобилей компания Bosch разрабатывает оригинальные свечи зажигания, соответствующие конкретным требованиям каждого двигателя.Для этого инженеры Bosch полагаются на обширные ноу-хау и многолетний опыт в области систем впрыска бензина и зажигания. Еще в 1902 году компания Bosch решила проблему безопасного воспламенения топливовоздушной смеси с помощью своей первой свечи зажигания. В настоящее время Bosch предлагает подходящие свечи зажигания для серийных легковых автомобилей, небольших двигателей и стационарных газовых двигателей. Уроки, извлеченные из автоспорта, и инновации, разработанные для этой цели, регулярно влияют как на разработку, так и на серийное производство.
При производстве свечей зажигания, например, Bosch использует различные электродные сплавы, обладающие различными преимуществами, среди прочего, для удовлетворения конкретных требований каждого двигателя. Специальные технологии производства, такие как процесс никелирования резьбы и корпуса, разработанный Bosch и также используемый для новых свечей зажигания EVO, обеспечивают улучшенную защиту от коррозии и длительный срок службы.
ИСТОЧНИК: Bosch
Bosch Platinum 7422 Свеча зажигания; Стандартный электрод; Штекер OE — Chrysler, Mercedes
Щелкните изображение, чтобы развернуть
P / N: 7422 Bosch Platinum OEM
Перекрестные ссылки:
0031598103
0031599403
00415
0041591903
0041591
0241229704
0242230500076
BSH085981
F8DPER
F8DPP33
F8DPP332
FR8DPP33 +
W01331631615
W01331636054
W01331638144
W01331815222
W01331826683
Крайслер Crossfire
Мерседес E320, SL500, ML350, ML320, C280, C240, E55 AMG, S430, CLK320, E500 и другие
На складе
Отправка в течение 1 рабочего дня
Эта деталь не подходит .
Часто просматриваемые вместе
Мы обнаружили 10 дополнительных деталей, которые часто просматриваются вместе.
Оригинальная конструкция Bosch с иридиевым центром из ультратонкой проволоки…
В этот комплект входят свечи зажигания и набор проводов, а также специальные …
Специализированный инструмент для снятия разъема свечи зажигания Mercedes.
Готово для нормального использования. Версия для замены оригинального FR8DPP30X …
В этот комплект входят свечи зажигания и набор проводов, а также спец…
Эта марка представляет собой вилку без резистора.
Для чего подходит эта платиновая свеча зажигания Bosch?
Информация о приложении, приведенная ниже, предназначена только для справки и не должна использоваться для определения точной комплектации автомобиля.Используйте поле выбора автомобиля «Убедитесь, что он подходит» выше, чтобы определить точную установку и просмотреть все примечания по применению. если ты Вам нужна помощь в определении того, работает ли эта деталь с вашим автомобилем, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Крайслер
MY05-08 — Crossfire Limited, SRT-6
Не зазор, зазор предустановлен
MY04-07 — База Crossfire, Limited
Do Not Gap, Gap предустановлен; VIN двигателя: L
Мерседес
MY01-05 — C240 Base, 4Matic
Do Not Gap, зазор предварительно установлен
MY98-00 — C280
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY03-05 — C320 4Matic
Без зазора, зазор предварительно установлен
04-05 МГ — C320
Не зазор, зазор предустановлен; Тип топлива: ГАЗ
Не зазор, зазор предустановлен; с двойными свечами зажигания; Тип топлива: ГАЗ
MY01-02 — C320
Не зазор, зазор предустановлен; с двойными свечами зажигания
МГ03-03 — C320
Не зазор, зазор предустановлен
Без зазора, зазор предустановлен; с двойными свечами зажигания
MY98-00 — C43 AMG
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY99-06 — CL500
Без зазора, зазор предварительно установлен
MY01-02 — CL55 AMG
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY98-99 — CL600
Без зазора, зазор предварительно установлен
MY98-05 — CLK320
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY99-03 — CLK430
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY03-06 — CLK500
Без зазора, зазор предустановлен
MY01-02 — CLK55 AMG
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY06-06 — CLS500
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY98-05 — E320 Base, 4Matic
Do Not Gap, зазор предварительно установлен
MY98-02 — E430 Base, 4Matic
Do Not Gap, зазор предварительно установлен
MY03-06 — E500 Base, 4Matic
Do Not Gap, зазор предварительно установлен
MY99-02 — E55 AMG
Не зазор, зазор предустановлен
MY03-05 — ML350
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY99-01 — ML430
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY06-06 — ML500
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY00-03 — ML55 AMG
Не зазор, зазор предустановлен
06-07 МГ — R500
Без зазора, зазор предустановлен
MY06-06 — S350
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY98-99 — S420
Не зазор, зазор предварительно установлен
MY00-06 — S430
Не зазор, зазор предварительно установлен
01-03 МГ — S55 AMG
Не зазор, зазор предустановлен
MY94-95 — S600
Не зазор, зазор предустановлен
MY00-06 — SL500
Без зазора, зазор предварительно установлен
MY96-02 — SL600
Без зазора, зазор предустановлен
MY01-04 — SLK320
Без зазора, зазор предварительно установлен
Посмотреть больше
Все, что нужно знать о свечах зажигания
Что делают свечи зажигания?
Думайте о свечах зажигания как о крошечном молнии. Маленькая, но мощная искра электричества, которую свеча излучает через небольшой промежуток, создает воспламенение для сгорания, необходимого для запуска вашего автомобиля. Приводя в движение поршни двигателя, ваш автомобиль может включаться, оставаться включенным и плавно сжигать топливно-воздушную смесь. Имейте в виду, свечи зажигания любят горячие: они выдерживают экстремальное нагревание и давление в ваших цилиндрах и созданы для выжигания отложений от присадок к топливу или других загрязняющих веществ.
Что это значит для вас?
Ну, без искры твоя машина не заведется — и никуда не поедет.А поскольку состояние свечей зажигания напрямую связано с характеристиками двигателя, очевидно, что слабые или неисправные свечи зажигания приводят к проблемам, будь то холодный запуск или пропуски зажигания во время ускорения. К тому же — без здоровых — ваша поездка не сможет поддерживать максимальную мощность, и ваш автомобиль может увидеть снижение расхода топлива. Теперь этого никто не хочет.
Какие свечи зажигания вы устанавливаете?
Мы устанавливаем ряд высококачественных быстрозажимных свечей зажигания Bosch, чтобы вы могли добраться туда, куда вам нужно, без промедления.
Свечи зажигания Bosch Platinum Plus : Изготовленные из прочной и эффективной платины, эти свечи позволяют максимально снизить расход топлива. Кроме того, они могут работать на 25% дольше, чем свечи зажигания Bosch Platinum предыдущего поколения.
Свечи зажигания Bosch Iridium : Свечи зажигания следующего поколения с высокими эксплуатационными характеристиками повышают надежность, зажигают быстрее и служат до четырех раз дольше, чем их далекие медные собратья. Лучшая, более надежная мощность и ускорение, а также улучшенный отклик дроссельной заслонки — вот вещи, которые вы можете взять с собой.
Неудивительно, что профессиональные автоспорт, такие как Indy 500 ™ *, также стали полагаться на высочайшее качество и сложное производство свечей зажигания Bosch. Фактически, все 17 последних победителей Indy 500 пересекли финишную черту с неповрежденными свечами зажигания Bosch. Вот это и есть послужной список.
* Indy 500 является зарегистрированным товарным знаком Brickyard Trademarks, Inc. Используется с разрешения.
Узнайте больше о свечах зажигания Bosch, которые мы берем с собой в поездку.
Как часто следует менять свечи зажигания в моем автомобиле?
К счастью, свечи зажигания не требуют замены очень часто и могут работать годы и многие мили, прежде чем замена станет обязательной.
Большинство автопроизводителей предлагают устанавливать новые свечи зажигания примерно каждые 30 000 миль; однако срок службы свечи зажигания зависит от состояния и типа свечи зажигания. Например, у медных свечей самый короткий срок службы, а у свечей, изготовленных из более современных и прочных материалов, срок службы в четыре раза больше, чем у медных свечей зажигания.
Узнайте больше о свечах зажигания Bosch, которые мы берем с собой в поездку.
Что происходит со свечой зажигания с возрастом?
К тому времени, как свечи зажигания достигают старости, они уже прошли тысячи миль, выдерживая жестокое обращение и выдерживая самые экстремальные температуры и условия, чтобы оставаться целыми. Именно здесь играет роль материал для свечей зажигания. Чем прочнее материал, тем прочнее и долговечнее свеча зажигания.Однако, естественно, каждая свеча зажигания подвергается износу, не говоря уже о материалах.
Свечи зажигания
не могут служить вечно, и вот почему:
Накопление отложений на свечах зажигания : Образование отложений на свечах зажигания в результате взаимодействия с топливовоздушной смесью может привести к преждевременному воспламенению топлива. Это означает прерывистое и ненадежное энергоснабжение вашего автомобиля.
Расширяющийся зазор, который труднее перепрыгнуть : Когда свеча зажигания загорается, она должна пройти через зазор, чтобы обеспечить необходимый уровень сгорания в нужный момент.По мере старения свечей зажигания этот зазор увеличивается в результате экстремальных температур, попадания мусора и естественного износа. Если зазор находится слишком далеко друг от друга, горение будет неустойчивым или неэффективным.
У нас есть свеча зажигания Bosch, которая обеспечивает именно ту искру. Назначить встречу.
В чем преимущество замены свечи зажигания?
Главное преимущество — знать, что ваш автомобиль заведется без сучка и задоринки.Излишне говорить, что это не все. Новые свечи зажигания также обеспечивают множество других преимуществ в производительности.
Новые свечи зажигания Bosch приведут к:
Постоянное производство оптимального сгорания. Полностью функционирующие свечи зажигания приравниваются к полностью функционирующей системе сгорания. Получите это успешно, и многие проблемы с производительностью, которые вы испытываете, могут остаться далеким воспоминанием.
Лучшая экономия топлива. Национальный институт автомобильного сервиса утверждает, что пропуски зажигания в свечах зажигания могут снизить топливную эффективность на 30%. Новые свечи, заменяемые через определенные промежутки времени, увеличивают экономию топлива и позволяют сэкономить деньги.
Плавный и энергичный старт. Первый раз, когда вы включаете зажигание с новой свечой зажигания, может открыться вам глаза. Эта старая свеча зажигания могла быть причиной резкого запуска вашего автомобиля.
Меньше вредных выбросов. Агентство по охране окружающей среды заявляет, что регулярные ремонтные работы двигателя — особенно в отношении свечей зажигания — не только экономят газ, но и сокращают загрязнение воздуха. Это беспроигрышный вариант.
Свечи зажигания Bosch рассчитаны на длительный срок службы.
Запланируйте замену, осмотр или настройку свечи зажигания сегодня.
Какова вовлеченность службы замены свечей зажигания?
Сложность замены свечи зажигания варьируется от простой до очень сложной.С вашим автомобилем нужно работать, когда детали холодные, а время, необходимое для выполнения обслуживания, зависит от марки и модели. В некоторых случаях может потребоваться разобрать детали автомобиля, чтобы добраться до свечей зажигания. Планируйте заранее, потому что обычно требуется высадка автомобиля.
Какие симптомы могут указывать на необходимость замены свечей зажигания в моем автомобиле?
Признаки износа свечей зажигания. Слышать.Почувствуйте это. Почувствуйте это.
Дребезжание, звон или стук. Когда свечи зажигания начинают пропускать зажигание, вы можете заметить необычные звуки от силы поршней и неправильного сгорания. Поршни движутся с большой скоростью. Если свеча зажигания загорится не в то время, это может привести к постоянному дребезжанию, звону или стуку.
Жесткий запуск автомобиля. Если у вашего автомобиля возникают проблемы с запуском или вы чувствуете себя разбитым и дергающимся, возможно, ваши свечи зажигания работают неправильно, и это может привести к пропускам зажигания и нестабильной работе.
Пониженная производительность. Когда вы путешествуете, свечи зажигания зажигаются, когда вы ускоряетесь и переключаете передачи. Если искра, которую генерирует эта маленькая свеча, не работает на 100 процентов, производительность вашего автомобиля будет плохой, и вы испытаете вялую езду, приводящую к трате топлива.
Низкая экономия топлива. Многие вещи могут привести к плохой экономии топлива, но когда дело доходит до старых свечей зажигания, вы обнаружите, что топливо тратится впустую, поскольку ваш автомобиль не получает надлежащую искру, генерирующую тепло, в нужное время.
Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, мы рекомендуем осмотреть ваш автомобиль, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы. Здоровые свечи зажигания имеют жизненно важное значение для способности вашего автомобиля заводиться и оставаться включенным.
Верните своему автомобилю максимальную производительность с помощью свечей зажигания Bosch. Назначьте встречу сегодня.
Есть ли у Firestone Complete Auto Care свечи зажигания, соответствующие техническим характеристикам моего автомобиля?
Встречается или превосходит, мой друг.Соответствует или превосходит. Это мантра здесь. Вот почему мы устанавливаем только свечи зажигания марки Bosch. Более 100 лет компания Bosch является лидером и новатором в области технологий свечей зажигания. Подумайте об этом: Bosch производил автомобильные детали до того, как Генри Форд представил первую модель T. Они также были свечой зажигания, найденной в последних 17 победителях Indy 500 *.
* Indy 500 является зарегистрированным товарным знаком Brickyard Trademarks, Inc. Используется с разрешения.
Запишитесь на прием для проверки свечей зажигания в сервисном центре Firestone Complete Auto Care.
Разве я не могу просто настроиться, как в старые времена?
Раньше настройка означала замену свечей зажигания, проводов свечей зажигания, распределителя, крышки распределителя, ротора, точек и конденсатора в дополнение к установке таймера и регулировке карбюратора. Однако в настоящее время компьютер вашего автомобиля выполняет большую часть тяжелой работы, оставляя вас больше всего беспокоиться о свечах зажигания, топливной форсунке, датчиках и переключателях.
Важно отметить, что современная «стандартная» настройка сегодня означает замену свечей зажигания.
Наша стандартная настройка включает:
Визуальный осмотр компонентов вашего двигателя
Установка свечей зажигания Bosch
Настройка времени и холостого хода (при необходимости, хотя в большинстве современных автомобилей компьютерные системы регулируют их автоматически)
Поставка 12 месяцев / 12000 миля ограниченная гарантия *
* Полные условия письменных ограниченных гарантий см. У автоконсультанта.
Запланируйте замену свечи зажигания или стандартное обслуживание сегодня.
Полезно знать: Свечи зажигания Bosch созданы для того, чтобы соответствовать спецификациям оригинальных производителей или превосходить их, благодаря мощной технологии искрообразования и более длительному сроку службы, чем у конкурентов с медным сердечником. Если вашему автомобилю нужны новые свечи зажигания, у нас есть свечи Bosch, предназначенные для вашей поездки.
Получите лучшую искру.Каждый раз. Установите свечи зажигания Bosch сегодня.
Свечи зажигания от Bosch являются предпочтительным выбором для Bosch Car Service
.
Для всего, что нужно вашей машине.
Поиск мастерской
Показать мастерские
Свечи зажигания от Bosch — качество, устанавливающее новые стандарты.
Высочайшая производительность и выдающаяся надежность — вот причины популярности наших свечей зажигания. Более того, они идеально соответствуют требованиям конкретных двигателей и моделей автомобилей. Таким образом, вы можете быть уверены, что в СТО Bosch Car Service вы найдете именно те свечи зажигания, которые подходят для вашего автомобиля.
К свечам зажигания Bosch серии
Свечи зажигания от Bosch — гарантированно запустят ваш двигатель
Свечи зажигания являются одними из самых важных компонентов в автомобилях с бензиновыми двигателями, поскольку они отвечают за их надежный запуск.Они также имеют решающее значение для оптимальной производительности двигателя и надежной работы, так как обеспечивают низкоэмиссионное воспламенение и эффективную защиту каталитического нейтрализатора. Это особенно верно в случае современных систем управления двигателем, где свечи зажигания и их особая конструкция постоянно приобретают все большее значение.
Установленный принцип, доведенный до совершенства
Принцип работы свечи зажигания удивительно прост и просто удивителен.Импульс высокого напряжения проходит через проводник, изолированный от двигателя, к электроду, откуда искра перескакивает на заземляющий электрод. Затем тепловая энергия этой искры воспламеняет топливно-воздушную смесь.
Правильная свеча зажигания для любого применения
Ассортимент свечей зажигания Bosch столь же разнообразен, как и области применения. Технически свечи зажигания идеально подходят для удовлетворения требований каждого двигателя. Где бы ни использовались свечи зажигания Bosch, их высокое качество и надежность всегда приносят дивиденды, и они являются ключом к достижению оптимальных характеристик и работы двигателя.К другим важным задачам относятся воспламенение топливно-воздушной смеси с низким уровнем выбросов, эффективная защита от коррозии или заедания резьбы и хорошая электропроводность. Ценные преимущества для вас, вашего автомобиля и окружающей среды: снижение расхода топлива, повышение производительности и снижение уровня выбросов.
Дополнительная информация и интересные подробности
Высокая производительность: на опоре с использованием передовых технологий
Есть один конкретный компонент, который действительно привносит силу в международный автоспорт: свеча зажигания Bosch. Во всем мире гонок и на любом мероприятии участники возлагают надежды на свечи зажигания от Bosch. И не без уважительной причины.
Winning Technology поступает в серийное производство
Свечи зажигания, изготовленные из высококачественных материалов, таких как иттрий, платина и иридий, были фактически разработаны для удовлетворения особых требований автоспорта. Но то, что приносит успех на гоночной трассе, можно найти и на дороге. Таким образом, технические новшества напрямую воплощаются в оригинальных свечах зажигания.На самом деле, перед запуском в серийное производство для мастерских и послепродажного обслуживания они часто еще более совершенствуются.
111 лет свечам зажигания от Bosch
Уже более ста лет изобретение Bosch помогает транспортным средствам двигаться. Еще 7 января 1902 года компания Bosch запатентовала высоковольтный магнето в сочетании со свечой зажигания. Тогда впервые стало возможным гарантировать надежное воспламенение топливно-воздушной смеси в двигателях внутреннего сгорания. И поэтому свечи зажигания Bosch внесли большой вклад в прорыв в автомобилестроении. Они также заложили основу для разработки мощных, экономичных и экологически чистых двигателей. По сей день ведущие производители автомобилей продолжают использовать свечи зажигания Bosch в качестве оригинального оборудования. Свечи зажигания Bosch также можно найти в судовых двигателях, гидроциклах, садовом и лесном инвентаре, больших газовых двигателях, водяных насосах и аварийных генераторах.
Качественный сервис для вашего автомобиля
Bosch Car Service — автомобильные эксперты.Это правильный адрес для выдающегося качества обслуживания вашего автомобиля. Если вам нужен совет, ремонт или обслуживание, мы можем предложить полный пакет услуг в сочетании с уникальным опытом Bosch, ведущего мирового поставщика оригинального оборудования практически для всех производителей.
Специалисты Bosch Car Service полностью оборудованы, чтобы использовать новейшие автомобильные технологии в автомобилях всех марок и поддерживать их в идеальном рабочем состоянии. И поэтому ваш автомобиль всегда в надежных руках, когда вы отправляете его в сервисный центр Bosch Car Service для обслуживания и ремонта.
Для всего, что нужно вашей машине!
Вы хотели бы узнать еще что-нибудь?
Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы. Пожалуйста, свяжитесь с нами в: [email protected]. Мы с нетерпением ждем вашего ответа.
Приходите к нам по телефону
Автомобильные свечи зажигания и свечи накаливания BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8
Автомобильные свечи зажигания и свечи накаливания BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на (8) СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ BOSCH 9616 DOUBLE IRIDIUM ДЛЯ ENCLAVE CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS по лучшим онлайн-ценам! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Бренд: ： Bosch ， Размер привода: ： 16 мм ： Номер детали производителя: ： 9616 ， Инженерное название: ： Иридиевая свеча зажигания с тонкой проволокой Bosch OE MPN: ： 9616 ， Сопротивление: ： 6000 ： Модифицированный элемент: ： Нет ， Описание продукта — Короткое — 20: ： Свеча зажигания ： Пользовательский комплект: ： Да ， Размер зазора: ： 1.1 ： Развязка Номер детали: ： XP5363, XP5863,, 6645, 671-6073, 35-6160 ， Ключевые слова для поиска — 80: ： искра, свеча, иридий ： Тип: ： Свеча зажигания ， Проданное количество: ： Продается в упаковке из 4 ： Другой номер детали: ： ILTR6E11, 35-87624, 910-1332, F1020-62572-BOS ， Тип установки: ： Прямая замена ： Материал сердечника центрального электрода: ： Никель-иттрий, медь и иридий ， Материал изолятора: ： Керамика ： Тип сиденья: ： Конус ， Тип детали AAIA Описание: ： Свеча зажигания ： Восстановленная деталь: ： Нет ， Описание продукта — Счет-фактура — 40: ： Свеча зажигания ： Обработка поверхности: ： СОВЕРШЕННО НОВИНКА В ОРИГИНАЛЬНОЙ ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ ， Имя MFG: ： ROBERT BOSCH LLC ： Название компании-поставщика: ： Robert Bosch LLC ， Наземная конфигурация: ： Стандартная ： Модель MFG № (серия): ： 9616 ， Модель: ： Двойной иридий ： Описание статуса жизненного цикла: ： Доступно для заказа ， Описание комплекта: ： (8) Свечи зажигания ，。
BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8

BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8
Высокие сапоги Highland Creek Boys Beau. Мадолинг Австралийские ВВС США Roundel Sandwich Hat Бейсболка Папа Hat в магазине женской одежды. Сделано в США, они толстые и функциональные. Пряжки: Алюминиевые трещотки LSR с защелкой. Можно носить как обручальное кольцо или кольцо обещания. Купите Acexy Sticky Bra Невидимый клейкий бюстгальтер 2 комплекта силиконовых бюстгальтеров на шнурке Многоразовый невидимый женский бюстгальтер пуш-ап и другие клейкие бюстгальтеры на. BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8 , подарите любимым на любой случай и праздник, фармацевты ценят переднюю застежку, закрепленную шестью кнопками, с открытым или закрытым воротником на подкладке.Кабель FireWire 800 с 9 на 9 контактов позволяет использовать порт FireWire 800 с любым быстрым устройством FireWire 800. Купите ProSphere Drexel University Women’s Performance Tank — Camo и другие активные рубашки и футболки в, не забудьте нажать на маленькое сердечко выше, если вам нравится этот предмет, BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8 , ВСЕ НАШИ УСТРОЙСТВА ТРАКТНЫ И ПОДПИСАНЫ ДЛЯ, Обычные и большие одеяла представляют собой одинарный слой среднего веса. Узоры, созданные независимыми дизайнерами поверхностей.Идеально подходит для дополнительного слоя или жилета, я, к сожалению, не смогу удовлетворить запросы, если они просто оставлены в примечании к заказу, поскольку не всегда доступны все цвета, и не все цвета будут соответствовать дизайну. BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8 , с использованием процесса литья по выплавляемым моделям и ручной обработки. Когда вы размещаете заказ. Прекрасная альтернатива стандартному двухцветному шпагату. ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂. Запасные пружины Wayne Dalton TorqueMaster (TorqueMaster 1 или TorqueMaster +).Машина имеет отличную коррозионную стойкость, BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8 , Она складывается для удобства хранения и транспортировки. и микрофон открыт для облегчения доступа. Микрорегулируемый подседельный штырь, чтобы вы могли настроить велосипед так, чтобы он идеально подходил для водителя. роликовая система обеспечивает легкую транспортировку ваших лыж, долговечна и всегда блестит, BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8 , Регулируемый трубный ключ Плоскогубцы для гаечного ключа из термообработанной стали перемешивает режим воспроизведения; Он также читает документ PPT.

BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на (8) BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ ENCLAVE CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Здесь есть другие варианты Ваш любимый товары здесь бесплатная доставка и возврат Выпущен последний всплеск акций! hankjobenhavn.com
BOSCH 9616 ДВОЙНЫЕ ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АНКЛАВА CAMARO CAPRICE ATS CTS MKS 8 hankjobenhavn.com .

Как проверить задние стойки: Как определить неисправность стоек амортизаторов автомобиля — способы и методы самостоятельной диагностики износа амортизаторов на машине — журнал За рулем

14.08.202106.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Как определить неисправность стоек амортизаторов автомобиля — способы и методы самостоятельной диагностики износа амортизаторов на машине — журнал За рулем

Капель напоминает о приближении активного автомобильного сезона. Перед большим путешествием нужно убедиться в исправности авто. Амортизаторы проверяем с Михаилом Колодочкиным.

1. Осмотреть!

Дешево, надежно и практично. Визуальный осмотр при диагностике амортизаторов — обязательная процедура. Если найти способ взглянуть на амортизаторы, то, по крайней мере, следы масла на корпусе амортизатора можно заметить сразу. Для того, чтобы убедиться в верности диагноза, достаточно протереть амортизатор тряпкой и повторить осмотр через несколько дней. Если машина на подъемнике, то постарайтесь заодно оценить состояние штоков амортизатора: они должны сверкать! Следы ржавчины или прочие некрасивости — признак неисправности.

О проблемах с амортизаторами могут рассказать и шины. Неравномерные пятна износа намекают на неисправность. Еще стоит оценить состояние защитных комплектов (пыльников) и пружин, затем — верхних опор. Ну а в идеале — и всех остальных элементов подвески. Но тут уже нужен опытный глаз.

К сожалению, сам по себе неисправный амортизатор может не иметь внешних признаков износа. Его неэффективная работа может быть вызвана износом внутренних компонентов и материалов: вычислить это визуально невозможно. В таких случаях следует использовать другие способы диагностики, а также припомнить фактический срок его эксплуатации.

2. Покачать!

Не самый точный, зато самый популярный и наглядный способ диагностики. Требуется энергично раскачать переднюю/заднюю часть автомобиля, затем снять нагрузку и понаблюдать за тем, как быстро кузов перестанет раскачиваться. Если после снятия нагрузки он совершит более одного такта раскачки, значит, раскачку производили не зря: амортизатор, увы, дрянной… Беда только в том, что таким способом можно определить разве что совсем «дохлое» изделие, да и то при наличии должного опыта. Другое дело, если амортизатор намертво заклинило: это определится мгновенно, поскольку раскачать автомобиль просто не удастся.

Постарайтесь при раскачке не переусердствовать, дабы не повредить кузовные детали — бывает и такое…

3. Поуправлять!

Если при движении автомобиль вдруг обретает некую самостоятельность — рыскает на неровностях, раскачивается во все стороны, неохотно реагирует на руль, то, скорее всего, виноваты амортизаторы. Вопреки устоявшемуся мнению, это проявляется не только на высоких скоростях, а даже если на спидометре вполне «городские» цифры. При этом не нужно выписывать кренделя на дороге — в тихом месте вполне достаточно упражнений типа разгон, торможение, змейка… В любом случае, если управляемость автомобилем со временем ухудшилась, следует обратиться к компетентным специалистам для проведения диагностики.

Для примера можно посмотреть на этом видео, как ведут себя автомобили с исправными амортизаторами и нет.

4. Померить!

Наиболее простой, довольно быстрый и не такой уж дорогой способ получить общую информацию об эффективности подвески — заехать на диагностический стенд, произвести измерения и выслушать приговор.

Другой вопрос — насколько точно приговор будет касаться непосредственно амортизаторов. Дело в том, что в случае с различного рода «трясучками» (коих в последнее время становится всё больше), наличие хотя бы одного неисправного элемента (не обязательно амортизатора) существенно скажется на итоговых результатах показателя эффективности. Кроме того, различаются алгоритмы, по которым производится оценка эффективности работы подвески, и диагностика одного автомобиля на разных стендах может привести к тому, что полученные данные о состоянии подвески могут различаться.

Известны случаи, когда при диагностике автомобиля на «трясучке» с исправной подвеской и недавно замененными амортизаторами, полученные данные говорили о низкой остаточной эффективности подвески. А вот при «тест-драйве» автомобиль вёл себя идеально. Причина — стенд не был рассчитан на более «жесткие» настройки амортизаторов тюнинговой серии по сравнению с характеристиками оригинальных изделий, в результате — неверный приговор. Что ж, бывает и такое.

Очень важный момент! На итоговые показатели могут оказывать влияние такие параметры, как давление в шинах, загрузка автомобиля при диагностике, небольшие отклонения от прямой линии при заезде на стенд (появление угла отклонения от продольной оси), случайная установка автомобиля на ручник, неравномерная загрузка автомобиля при диагностике и т.д. Нерадивому мастеру доставит истинное удовольствие «развести» клиента на стоимость новых амортизаторов, чтобы между делом как бы случайно подкачать ему спустившее колесо…

5. Выводы?

Единственного заведомо правильного способа для проведения диагностики амортизаторов не существует. Каждому случаю — своя конкретика. Счастливого пути!

Как самому проверить амортизаторы: простые способы

Здравствуйте! Эксплуатация автомобиля связана с необходимостью постоянно наблюдать и контролировать его поведение, а также состояние компонентов транспортного средства. Одним из ключевых считается подвеска. В связи с этим хочу вам рассказать о том, как проверить амортизаторы без посторонней помощи.

В проведении диагностических мероприятий нет ничего сложного. И в этом сами сможете убедиться после прочтения материала. Если начинают изнашиваться задние или передние стойки, имеются проблемы с системой амортизации в машине, проверка даст об этом знать.

Советую делать это в процессе эксплуатации своего автомобиля, а также при покупке подержанного авто. По подвеске можно понять общее состояние машины. Если автомобиль новый, к подвеске и амортизатором претензий не будет точно.

В общей сложности мы рассмотрим с вами 5 методов. 4 из них выполняются самостоятельно. Еще один профессиональный, и предусматривает проверку на стенде.

Способы проверки

В процессе эксплуатации автомобиля у вас могут возникать некоторые сомнения касательно того, годные или нет нынешние амортизаторы. Они бывают передние и задние на авто.

Вне зависимости от того, где и какие элементы стоят у вас на машине, для всех методы проверки, позволяющие выявить неполадки, идентичные. Добавлю лишь, что амортизатор бывает масляный, газовый и газомасляный. Если хотите знать, какой из них лучше, пишите в комментариях. Подготовим отдельный материал на эту тему, где обсудим сильные и слабые стороны каждого варианта конструкции автомобильного амортизатора.

Главное преимущество методов в том, что проверку можно провести, не снимая их. Это экспресс тесты на работоспособность и текущее состояние.

Да, снятый амортизатор даст лучше понять, что творится с ним. Ведь проблемы с подвеской не всегда означают неисправность именно амортизатора.

Все представленные процедуры применимы на любых автомобилях:

на ВАЗ 2107;
ВАЗ 2110;
на Газели;
Ладе Приора;
Хендай Акцент;
Деу Ланос;
Рено Логан;
Прадо 120;
Ниссан Альмера;
Киа Спортейдж;
Шевроле Авео и пр.

Все способы самостоятельно определить неисправность опоры амортизатора или самого амортизатора делятся на такие виды:

визуальный;
метод раскачки;
поведение;
нагрев;
стендовая проверка.

Теперь предлагаю про каждый из них поговорить отдельно, чтобы уточнить некоторые нюансы.

Визуальный метод

Для визуальной проверки вам потребуется своими глазами внимательно изучить состояние каждого из установленных на машине амортизаторов. Тут лучше задействовать яму или эстакаду, а также прихватить с собой переносной источник хорошего света.

Есть несколько косвенных признаков, указывающих на то, что амортизатор не рабочий, либо его ресурс на пределе.

Если машина долго не эксплуатировалась, на поверхностях амортизаторов появляются следы коррозии;
Чаще всего ржавчину замечают на видимых участках штока;
При наличии ржавчины высока вероятность износа сальника;
Если на корпусе присутствуют следы масла, это также плохой сигнал;
Подобный признак указывает на разгерметизацию;
При утечке масла иногда помогает ремонт, но зачастую неисправность устраняют путем замены;
Обнаружив следы масла, протрите эти участки сухой ветошью, и через несколько дней еще раз посмотрите на эти участки;
При повторном появлении масла их следует снять и заменить.

Утечка рабочей жидкости говорит о том, что нарушилась целостность корпуса. Эксплуатировать машину не стоит, но некоторое время еще можно.

Но отсутствие коррозии и масла при визуальном осмотре не гарантируют, что с амортизатором все хорошо. Еще есть вероятность износа внутренних компонентов конструкции.

Раскачка

Еще один метод, позволяющий диагностировать неисправность амортизатора. Часто фигурирует на различных тематических видео. Достаточно простой в применении и одновременно с этим информативный.

Для проверки нужно встать около передней или задней части машины, смотря какие элементы проверяете, приложить две руки к капоту или багажнику, и начать активно раскачивать вверх и вниз, прижимая руки к кузову. Лучше это делать около колеса. Когда раскачка закончится, при исправном амортизаторе машина должна без дополнительных колебаний вернуться в свое исходное положение. Если вы отпустили машину, но ее продолжает качать, это плохой сигнал.

Функционирующий амортизатор позволяет колебаниям затухнуть уже после 1 или 2 качка без вашего участия. Если кузов резко выстрелил вверх, это указывает на неисправность стойки. А когда раскачать машину вообще не получается, тут уже проблема в заклинившем штоке.

Метод не всегда эффективный, поскольку некоторые автомобили физически раскачать сложно. Плюс такая методика диагностирует проблемы лишь при действительно изношенных амортизаторах.

Поведение машины

Следующий вариант проверки, как по мне, самый лучший. Хотя признаки будут все равно косвенными. Заметив хотя бы один из симптомов, перечисленных ниже, это повод обратиться в автосервис для диагностики.

При выезде на дорогу автомобиль начинает активно прыгать по неровностям, чего раньше не наблюдалось. Поведение уже не такое мягкое;
Еще машина может сильно раскачиваться в разные стороны. При наезде на кочку колебания долго не прекращаются. Особенно ощутимо пассажирам задних кресел;
Изменилась реакция машина на рулевое управление. Оно не такое четкое и чувствительное;
Появился звук неисправного элемента подвески в виде дребезжания или стуков. Особенно при выезде на неровные участки.

Только не подумайте, что проверку нужно проводить на большой скорости или при заносах. Достаточно средней скорости и обычной ровной дороги, на которой следует выполнить несколько маневров типа змейки. Попробуйте разогнаться и остановиться.

Любой из представленных признаков указывает на то, что в подвеске есть проблемы. Это не обязательно именно амортизатор. Но это очевидный повод заняться более тщательной проверкой. И лучше сделать диагностику в хорошем сервисном центре.

Нагрев

Это наименее востребованный среди автомобилистов метод проверки. Хотя он имеет неплохие показатели точности.

Заключается он в проверке амортизаторов по их степени нагрева. Минус в том, что приходится работать очень быстро, пока признаки по естественным причинам не пропали.

Суть вот в чем. Нужно проехаться на машине, после чего припарковаться на яме или эстакаде, пробраться к амортизаторам и пощупать их руками. Все дело в том, что при работе амортизаторы нагреваются, вырабатывая большой объем тепловой энергии. Пощупайте все элементы. Если один из них холодный, либо теплый, хотя все остальные горячие, амортизатор потерял работоспособность. Он нуждается в замене или ремонте.

Стендовая диагностика

Если хотите получить профессиональную консультацию и более точный ответ, можете обратиться в автосервис, где имеется специальный стенд. Метод быстрый, не очень дорогой и информативный при условии правильного проведения.

Но он не настолько хорош, как некоторые считают. Разные стенды основываются на различных параметрах при диагностике. Если в конструкции есть иные проблемы, помимо амортизаторов, результаты могут оказаться некорректными.

Также разные стенды применяют определенные алгоритмы при оценке эффективности работы подвески. То есть в разных сервисах вам могут поставить совершенно разный итоговый диагноз. А если мастера недобросовестные, они расскажут, что амортизаторам пришел конец, и их требуется срочно менять. Хотя по факту они способны прослужить еще достаточно долго.

Могу сказать одно. Эксплуатировать машину с неисправными амортизаторами категорически нельзя. Это влечет за собой целый ряд очень опасных и нежелательных последствий.

Если вам нужна более точная самостоятельная оценка их состояния, рекомендую использовать сочетание из нескольких методов проверки поочередно.

Всем спасибо, кто нас читает! Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы и предлагайте новые темы для обсуждений!

Как проверить амортизатор на машине: проверка амортизаторов на автомобиле

Амортизатор автомобиля является важной и ответственной деталью в устройстве подвески. При этом данный элемент испытывает достаточно высокие нагрузки, в результате чего постепенно качество работы амортизаторов ухудшается, после чего возникает необходимость их замены. Как правило, многие водители меняют стойки тогда, когда они текут или начинают стучать.

Сразу отметим, такой подход нельзя назвать правильным, так как в ряде случаев амортизатор может быть сухим и не издавать явных стуков при работе, однако стойка все равно не работает должным образом.

В свою очередь, это приводит к ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля, страдает эффективность торможения, усиливается износ других элементов подвески. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо знать признаки и симптомы того, что работа амортизатора нарушена, а также как проверить амортизаторы на машине.

Содержание статьи

Проверка амортизатора на автомобиле: оценка качества работы и визуальный осмотр

Итак, необходимость проверить амортизаторы может возникать по разным причинам. Одни водители хотят убедиться в том, что стойки на их машине исправны и работают, другие при подборе б/у автомобиля оценивают общее состояние амортизаторов и т.д.

В любом случае, необходимо знать, как проверить передние стойки или же задние стойки амортизатора на автомобиле. Естественно, можно сразу отправиться на профессиональную диагностику или заехать на специальный вибростенд, однако это потребует затрат.

Однако логичнее самостоятельно проверить амортизаторы на машине без снятия. Для этого можно воспользоваться несколькими проверенными методами диагностики. Если стойки стоят на машине, при этом нет возможности или необходимости их снимать, тогда можно:

выполнить визуальный осмотр и раскачать амортизаторы на месте;
совершить пробную поездку, оценить качество работы, а также степень нагрева стоек;

Само собой, эти методы не дают полной гарантии того, что стойки находятся в идеальном состоянии. Однако, «убитые» амортизаторы или сильно изношенные стойки определить можно, причем достаточно быстро. Чтобы проверить работоспособность амортизаторов на машине, важно знать, как проверить стойки амортизатора правильно и на что обращать внимание. Давайте разбираться.

Если ранее (например, в рамках пробной поездки) было выявлено или есть подозрения, что стойки не работают должным образом, доступным способом проверки амортизатора на машине без снятия является визуальный осмотр и раскачка кузова.

Начнем с осмотра. На начальном этапе следует внимательно осмотреть каждую стойку (как переднюю, так и заднюю). Можно подсвечивать фонариком, также приподнимается пыльник амортизатора при необходимости осмотреть шток. Отметим, часто бывает, что ответом на вопрос, как проверить стойки амортизатора на работоспособность быстро и прямо на месте, является именно визуальный осмотр.

На деле, если заметна коррозия штока амортизатора, сам шток имеет дефекты, вокруг штока или по всему корпусу амортизатора видны потеки масла, тогда этот амортизатор либо сильно потерял свою эффективность, либо вообще не работает.

Если штоки нормальные, но видны потеки масла, это указывает на то, что такой амортизатор может еще частично работать, но долго он не прослужит. При этом недавний выход из строя амортизатора для остальных деталей подвески зачастую проходит без последствий.

Если же машина долго стояла, на видимой части штоков амортизаторов неизбежно появляется ржавчина. То же самое можно сказать, если амортизаторы «вытекли», но машину длительное время эксплуатировали дальше.

В любом случае, это указывает на полный выход стойки из строя и необходимость немедленной замены. При этом если автомобиль и дальше ездил на вытекших стойках длительное время, это также может стать причиной других неисправностей ходовой части.

Обратите внимание, в отдельных случаях следы масла не говорят о полном выходе стойки из строя. Бывает так, что масляные амортизаторы «потеют», то есть следы масла появляются, а работоспособность ухудшается постепенно.

На деле, первые следы масла на амортизаторах могут появиться, например, через 20 тыс. км. пробега, дальше еще 20-30 тыс. км. стойки будут немного течь, но продолжать работать. Затем, уже к 40-50 тыс. км. потребуется их замена.

Также добавим, что масляных потеков на амортизаторе может и не быть вовсе, так как в последнее время активно используются так называемые «газовые» амортизаторы. Так вот, газ подпора из такой стойки может выйти, при этом явных следов масла на амортизаторе при осмотре можно не заметить. Визуально такие стойки «сухие» или имеют легкое замасливание (стойка слегка «потеет»), но это не означает, что они герметичны и работоспособны.

Чтобы сделать более точные выводы, необходим ли ремонт или замена амортизатора, следует протереть сухой и чистой тряпкой корпус амортизатора от грязи и следов масла, после чего нужно поездить на машине.

Затем проводится повторный осмотр. Если масло быстро появилось снова, это говорит о том, что стойка течет и работает малоэффективно. В случае, когда масла не видно, такой амортизатор еще походит (при условии, что он не пустой).

Как проверить стойку амортизатора при помощи раскачки кузова автомобиля

Для того чтобы проверить амортизаторы на машине путем раскачки, потребуется аккуратно и с усилием нажать на переднюю или заднюю часть автомобиля сверху над колесом. Основная задача — раскачать кузов вниз и вверх. В норме кузов должен мягко и плавно вернуться в исходное положение, после нажатия.

При такой возможности, кузов нужно качать сильно, при этом колебания должны затухать при первом или максимум втором качке, когда усилие от нажатий не передается на кузов. Если же кузов резко выскакивает вверх, это говорит о том, что стойка не работает. Если же амортизатор не удается «продавить» при раскачке, это указывает на возможное заклинивание штока.

Как проверить стойку на работоспособность в движении

Если водитель опытный водитель, неисправность амортизаторов можно определить по тому, как автомобиль ведет себя на дороге.

На деле, слишком сильные крены в поворотах, замедленные реакции на руль, а также активная продольная и поперечная раскачка кузова четко указывают на то, что с подвеской не все в порядке. Более того, обычно к таким проблемам при езде приводят вышедшие из строя амортизаторы.

Все симптомы относят к косвенным признакам, при этом в совокупности они дают более или менее четкое представление о состоянии амортизаторов на авто. Например, скорее всего, стойки неисправны, если:

машина «рыскает» даже на мелких неровностях;
кузов авто качает продольно и поперечно;
при торможении машина «клюет» достаточно сильно;
слышны мелкие стуки при проезде неровностей в области разных колес попеременно;
нет остроты и четкости рулевого управления;
плохое торможение (сцепление колес) на покрытиях с неровностями;

Кстати, после проверки амортизаторов на ходу, также можно оценить степень их нагрева. Дело в том, что масляные и даже газо-масляные амортизаторы обычно отличаются повышенным нагревом масла во время работы.

Так вот, чтобы определить, что какой-то амортизатор неисправен, нужно пощупать каждый из них и сравнить температуру. Скорее всего, самый холодный амортизатор на деле пустой и практически не работает.

Полезные советы

Отметим, что некоторые автовладельцы полагают, что лучше всегда проверять амортизаторы на диагностическом стенде. С одной стороны, диагностика ходовой части автомобиля на стенде позволяет быстро проверить амортизаторы на машине. Но с некоторыми оговорками. Дело в том, что на диагностических стендах проверка имеет свои алгоритмы, то есть учитывается целый ряд параметров.

Само собой, если есть другие неисправности подвески (например, вышедший из строя сайлентблок или просевшая пружина), тогда точность результатов диагностики амортизаторов сильно меняется. Более того, на разных стендах для проверки результаты также могут отличаться.
Другими словами, важно найти такой стенд, где есть алгоритмы проверки конкретной модели авто. Еще следует учесть, что многое также будет зависеть от опыта специалиста, выполняющего диагностику.
Опытный мастер должен выровнять давление в шинах с учетом размера резины и рекомендаций по давлению для конкретной модели авто, исключить лишнюю загрузку в автомобиле (освободить салон и багажник), сделать поправку на другие возможные погрешности и отклонения и т.д.
Если все нюансы учтены, тогда полученным результатам проверки амортизаторов на стенде можно доверять. Если же видно, что основные предписания не соблюдены, тогда стоит на практике применить и другие методы диагностики, а не принимать решение о замене стоек только по рекомендации мастеров, работающих со стендом.
Что касается езды на машине с неисправными амортизаторами, сложно дать однозначный ответ, можно ли ездить, если амортизатор течет. Опять же, все будет зависеть от того, насколько сильно и быстро масло вытекает из стойки, а также в какой степени сохраняется работоспособность амортизатора.
Если стойка всего лишь немного «потеет», машина нормально ведет себя на дороге, нет стуков при езде по нервностям, тогда еще можно проехать 10-15 тыс. км и даже более. Единственное условие, проблема может быстро прогрессировать и за амортизатором нужно постоянно следить.
Если же автомобиль стал плохо держать дорогу и хуже тормозить, появилась сильная раскачка и крены, ездить с такими стойками, как минимум, не комфортно, а как максимум небезопасно. Дело в том, что амортизатор постоянно прижимает колесо к дороге.
Само собой, если стойка не работает, колесо прыгает на ямках и буграх, контакт с дорогой ухудшается. Простыми словами, машина перестает держать дорогу, не слушается руля, «валится» в поворотах, также плохой прижим колеса к дорожному полотну сильно снижает эффективность торможения.
Однако и это еще не все. Если стойки находятся в нерабочем состоянии, значительно усиливается общий износ деталей и узлов ходовой части. Выходят из строя сайлентблоки, шаровые, рычаги и т. д.
Причина — амортизатор не держит удар, все нагрузки передаются на ходовую часть. Вполне очевидно, что затягивать с заменой амортизаторов не стоит, так как игнорирование проблемы может стать причиной дорогостоящего ремонта, как минимум, подвески и рулевого управления.
Подведем итоги
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что амортизаторы, особенно на плохих дорогах, требуют повышенного внимания. Рекомендуется проводить их плановую проверку и диагностику каждые 15-20 тыс. км, а также при условии неожиданного появления рассмотренных выше признаков, указывающих на возможные проблемы со стойками.
При этом не обязательно сразу отправляться на стенд для проверки амортизаторов. Как правило, методы, о которых говорилось выше, позволяют быстро определить проблемный элемент. Напоследок отметим, что, к сожалению, на дорогах СНГ амортизаторы считаются «расходником», который имеет весьма ограниченный срок службы. На практике, это правда, так как обычно стойки выхаживают не более 60 тыс. км.
При этом деталь не самая дешевая, также амортизаторы нужно менять только парой на одной оси. Однако, в случае со стойками не следует пытаться экономить, так как от их состояния напрямую зависит не только комфорт, но и общая безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.
По этой причине важно знать, как быстро проверить амортизаторы, чтобы исключить любые нарушения, сбои и отклонения в работе стоек, а также локализовать проблему по ходовой части в случае возникновения возможных неисправностей.
Как проверить заднюю стойку на шевроле ланос

Как заменить задние амортизаторы стоек на авто Ланос
В конструкции подвески автомобилей Ланос, Сенс и Шанс, используются не только передние, но и задние амортизаторы, которые являются составными деталями стоек. При эксплуатации ТС из строя выходят разные детали и механизмы, и амортизаторы не являются исключением. В материале разберемся подробно, как заменить задние амортизаторы на Шевроле, ДЭУ и ЗАЗ Ланос, а также с тонкостями этой процедуры.
Содержание материала
Назначение амортизатора на Lanos
Амортизатором называется демпфирующий элемент подвески ТС. Рассматриваемые устройства выполняют несколько функций:
Гасят колебания кузова и колес автомобиля
Обеспечивают плавность хода при передвижении

Сохраняют контакт колес с опорной поверхностью
Демпфирующие устройства классифицируются на два вида — однотрубные и двухтрубные. В зависимости от вида демпфера, различается их конструкция. Главными составляющими амортизаторов являются такие устройства:
Цилиндр — выступает в роли корпуса
Поршень, который движется в цилиндре. Внутренняя полость цилиндра заполнена маслом или газом
Шток цилиндрической конструкции, с которым соединен поршень
Крепежные элементы, посредством которых деталь крепится в конструкции подвески автомобиля. На Ланосе нижнее крепление представлено в виде металлического основания с отверстием, а верхняя часть крепится гайкой на штоке
Верхней частью амортизатор крепится к кузову автомобиля, а нижней соединяется с рычагом подвески или балкой моста, что зависит от расположения — задний или передний. Соединяется устройство с подвеской посредством сайлентблоков.
Как работают амортизаторы
Принцип работы рассматриваемых устройств достаточно простой и незамысловатый. По типу рабочей жидкости различают демпферы масляные, газовые и комбинированные. Самые популярные — это масляные. Принцип всех устройств одинаков, и заключается он в превращении энергии трения жидкости или газа в тепловую. Когда автомобиль наезжает на кочку или попадает в яму, то в конструкции механизма происходят следующие действия:
Шток давит на поршень, в результате чего, перетекает масло через его каналы в конструкции. Масло создает сопротивление, и тем самым осуществляет гашение ударов

После того, как амортизатор срабатывает на сжатие (выполняет свою задачу), поршень возвращается в исходное положение
Передние амортизаторы на всех автомобилях, в том числе и Ланос, делают усиленными, так как они испытывают в 10 раз большие нагрузки, чем задние. Задние работают с большой нагрузкой, когда перегружается ТС
Несмотря на то, что задние амортизаторы Шевроле Ланос испытывают малые нагрузки, рано или поздно можно обнаружить их неисправности. При выходе из строя, их требуется заменить. Эксплуатация ТС при такой неисправности разрешена, но при этом снижается управляемость ТС.
Как выявить неисправность задних амортизаторов стоек на Ланосе
Как правило, на автомобиле из строя амортизаторы выходят по одному, однако менять их необходимо парой — задние или передние. Перед тем, как заменить на Шевроле Ланос задние амортизаторы стоек, следует изначально убедиться в их неисправности. Сделать это не трудно, если знать основные признаки. Главными показателями того, что задние амортизаторы стоек на Ланосе вышли из строя и нуждаются в замене, являются такие факторы:
Наличие течи масла на корпусе цилиндра. Как узнать? Осмотреть устройство, если появляются подозрения на неисправность. Для этого ничего демонтировать с автомобиля не понадобится. Если весь цилиндр устройства в масле, значит пришло время его замены. Если признаки масла отсутствуют, тогда переходим к следующим способам проверки
Демонтировать задние колеса, и осмотреть износ протектора. При необходимости, его можно измерить штангенциркулем. Неравномерный износ протектора шин автомобиля является косвенным фактором неисправности демпфирующего механизма
Возникновение стука в районе задних колес при попадании в яму или наезде на кочки. Этот стук свидетельствует о том, что из устройства вытекло масло и износился поршень, поэтому необходима замена
Воспользоваться старым, но надежным способом. Этот способ заключается в том, что необходимо надавить на угловую часть кузова путем покачивания. Сильно надавливаем на кузов вниз, и резко отпускаем в нижней точке. Кузов должен вернуться в исходное положение без раскачки. Если это так, значит устройство исправно. Аналогично проверяется исправность заднего амортизатора с противоположной стороны
Выявление неисправности на ходу. Для этого требуется проехаться на авто по участку дороги с выбоинами. Разогнавшись свыше 60 км/час автомобиль при неисправных задних амортизаторах будет рыскать, и с запозданием отзываться на движение ТС

Проверить на СТО или разобрать и осмотреть целостность устройства. Однако к этим вариантам водители автомобилей Ланос прибегают крайне редко, ведь главным признаком практически всегда является наличие потеков масла, за исключением газовых амортизаторов
Опытный водитель сразу ощутит, что с подвеской автомобиля что-то не так. После того, как будет точно известно, что задний амортизатор Ланоса неисправен, его нужно заменить. Для начала надо купить новые амортизаторы, которые продаются парой. О том, какой лучше амортизатор установить на Ланос, можно прочитать в этой статье.
Замена задних амортизаторов на Шевроле и Део Ланос снятие по инструкции с видео
С чего начинается замена задних амортизаторов на Ланосах — конечно же с расположения автомобиля на смотровой яме или эстакаде. Это нужно для того, чтобы обеспечить доступ к устройствам, и иметь возможность их демонтировать. Итак, подготовив необходимый набор инструментов, приступаем к работе.
Это интересно! Демонтировать одновременно задние амортизаторы (правый и левый) нельзя. Это приведет к снижению задней балки, в результате чего повредятся тормозные трубки и шланги.
Инструкция о том, как заменить на Шевроле Ланос задние амортизаторы, имеет следующий вид:
Установить автомобиль на смотровую яму, включив первую передачу, и выжав ручной тормоз
Под колеса (передние) установить упоры — башмаки
Работы по снятию устройства начинаются с ослабления крепления болта в нижней части. Это очень важно, так как изначально нужно сорвать болт, с которым зачастую возникают трудности. Перед тем, как его сорвать, необходимо поддомкратить авто, подложить под балку опору, и только после этого открутить и снять колесо
Болт нижнего крепления срывается ключом на «17». Рожковый ключ не подойдет, поэтому изначально рекомендуется подготовить вороток с удлинителем. Предварительно крепление следует тщательно обработать WD-40, и подождать не менее 10 минут
После того, как болт будет сорван, следует перейти к ослаблению верхнего крепления
Предварительно измеряйте расстояние штангенциркулем от гайки до верхней части штока. На такое расстояние понадобится закрутить обратно гайку при установке нового амортизатора
Открывается крышка багажника, и снимается защитный чехол в области расположения стойки
Под чехлом находится верхнее крепление устройства. Чтобы ослабить затяжку гайки, понадобится два ключа — рожковый на «17» и ключик с квадратной гранью на «6» для удержания штока от проворачивания
Удерживая шток от проворачивания, необходимо выкручивать гайку на «17» в направлении против часовой стрелки
После вывинчивания гайки, следует извлечь опорную шайбу
После шайбы снимается резиновая подушка. Ее назначение аналогичное, как и у сайлентблоков. Эта резинка также имеет ресурс, и если наблюдается наличие ее износа, то нужно выполнить замену вместе с установкой новых устройств
Под резинкой находится распорная или центрирующая втулка (гильза), которую также следует демонтировать
На этом вывинчивание верхнего крепления амортизатора Ланос завершено, и можно переходить к выкручиванию сорванного предварительно болта нижнего кронштейна
Находясь в яме, нужно полностью выкрутить болт крепления
После его выкручивания, поддевается устройство, и извлекается его из посадочного места
На этом процесс демонтажа заднего амортизатора Ланоса завершен. Устройство подлежит ремонту или замене. Установка нового амортизатора выполняется в последовательности обратной снятию, однако при этом необходимо учитывать некоторые особенности. Ниже представлена инструкция, как установить амортизаторы задние на Lanos.
Как установить на Ланос новые задние амортизаторы
После того, как старый и неисправный амортизатор с Ланоса демонтирован, на его место необходимо установить новый. Рекомендуется использовать устройства марки Каяба. Установка новых задних амортизаторов происходит в следующей последовательности:
Первоначально перед установкой новые амортизаторы рекомендуется прокачать в количестве 6-10 раз. Это нужно для того, чтобы разработать поршень. Если не соблюсти это требование, то уже на первой кочке механизм может выйти из строя
Установку амортизатора надо выполнять в разжатом его состоянии
Сначала на шток нового устройства необходимо установить шайбу
После этого установить распорную втулку и нижнюю подушку
Если какие-либо из этих деталей неисправны (особенно подушки), их следует заменить
Верхнее крепление направляется в отверстие стакана автомобиля
Для начала надо закрепить устройство сверху. Для этого требуется на выступающую часть штока посадить верхнюю подушку, а затем надеть шайбу. Наживляется гайка, и после этого устройство можно закрепить внизу
Сжимаем амортизатор, пока он не войдет в зацепление нижнего кронштейна. Затем немного разжимаем, и вводим в кронштейн. Устанавливается в отверстие болт, и наживляется
Переходим к завинчиванию гайки верхнего крепления
Гайку необходимо наживить так, чтобы шток от нее выступал на длину 6-9 мм. Это на тот случай, если вы перед демонтажем не измерили длину выступа штока
В завершении затянуть болт нижнего крепления амортизатора на Ланосе
На этом установка нового заднего амортизатора Шевроле Ланос завершена. Аналогично выполняется процесс замены с противоположной стороны автомобиля.
Если не получается сорвать нижний болт крепления заднего амортизатора
Процесс демонтажа задних амортизаторов мог выполняться просто и быстро, если бы не проблема прикипания болта нижнего крепления. Если сорвать болт на начальном этапе не удается, тогда имеются следующие способы, как можно его выкрутить.
Способ 1:
Если болт крепления прикипел к внутренней втулке сайлентблока, и вовсе отказывается поддаваться вывинчиванию, тогда первый вариант предусматривает выполнение таких действий, как обрезание шляпки болгаркой.
Оставшаяся втулка при помощи дрели с качественным сверлом из высокопрочной быстрорежущей стали вывинчивается. Нужно произвести сквозное высверливание оставшейся шпильки.
После извлечения шпильки, можно демонтировать амортизатор. При установке понадобится воспользоваться новым болтом с гайкой М10х65 с шагом 1,25. При этом обязательно измерьте длину необходимого болта. Если найти подходящей длины болт не получается, тогда следует воспользоваться проставными шайбами. Этот способ не требует варварского вмешательства, и поэтому в случае, когда не удается выкрутить болт нижнего крепления заднего амортизатора Ланос, следует воспользоваться именно им.
Способ 2:
Второй вариант подразумевает применение болгарки, которой необходимо срезать кронштейн. Как это сделать, подробно показано в видео материале ниже. Этот способ имеет один недостаток — вмешательство в конструкцию подвески приведет к снижению прочности соединения.
Амортизаторы в местах соединения испытывают большие нагрузки, поэтому сварочный шов после такой замены может не выдержать. Кроме того, попадание воды на сварочный шов приведет к его быстрому разрушению, поэтому если выбираете такой способ, тогда рекомендуется соблюсти такие рекомендации:
Проварить отрезанный болгаркой кронштейн качественно и с двух сторон
Сварочный шов тщательно зачистить, и после этого покрасить
После высыхания краски необходимо тщательно кронштейн обработать битумом, предотвратив малейшую вероятность проникновения влаги к металлу, и образованию коррозии
Владельцы хорошо знают о проблеме замены задних амортизаторов на Ланосе, Сенсе и Шансе, поэтому столкнувшись с трудностью вывинчивания нижнего болта, модернизируют этот участок. Для этого изготавливается переходник из прочной профилированной стали толщиной не менее 3 мм. Часть переходника заводится в зацепление с штатным кронштейном на балке, а в верхней его части проделывается отверстие, в которое устанавливается амортизатор. Пример такой установки показан на фото ниже.
Как заменить сайлентблок заднего амортизатора без снятия устройства
Сайлентблок представляет собой резиновую прокладку между креплением механизма и кронштейном балки авто. Резиновая прокладка со временем изнашивается, и требует замены. Явными признаками необходимости замены устройства являются такие дефекты, как сколы, трещины, изменение формы резинового уплотнителя. Чтобы заменить сайлентблок заднего амортизатора на Ланосе, необходимо выполнить следующие действия:
Чтобы заменить сайлентблок заднего амортизатора, устройство понадобится полностью демонтировать с автомобиля, так как выпрессовывание уплотнителя на установленном демпфере сделать достаточно трудно
Умельцы осуществляют процесс замены сайлентблока без демонтажа демпфера, однако практика показывает, что лучше полностью снять деталь, даже если она исправена, и не нуждается в замене
Для запрессовывания сайлентблока амортизатора используется специальный инструмент
Процесс замены задних амортизаторов Шевроле Ланос, а также ДЕУ и ЗАЗ, вовсе не трудный, если не придется возиться с нижним болтом крепления. Все владельцы, которые осуществляли ремонт задних стоек на Ланосе, Сенсе или Шансе, знают, насколько неприятной является ситуация, когда невозможно выкрутить прикипевший, заржавевший и окисленный болт. Чтобы избежать возникновения таких неприятных ситуаций в будущем, рекомендуется 1 раз в полгода обрабатывать место крепления смазывающими и проникающими жидкостями. Ниже подробное видео описание процесса снятия и замены задних амортизаторов стоек на Шевроле Ланос, Сенс и Шанс.
Прокладки под переднюю стойку Шевроле Ланос
Российские дороги далеки от идеала, и бывают ситуации, когда автомобилю не хватает клиренса. Для увеличения дорожного просвета автомобиля сзади существуют проставки подъемника автомобиля до 2,5 см, устанавливаются верхние пружины вместо штатных, а в удлинителях устанавливаются задняя балка и демпфер поднимается так, чтобы он не «лопнул» в ямах. Благодаря установке этого комплекта вы избежите многих проблем. Комплект подходит для автомобилей Daewoo Nexia, Espero, Chevrolet Lanos, Sens и Zaz Chance.»
Цена за комплект из 2 штук (за 1 машину).
Магазин A:
Здравствуйте. Размышления о производстве и просчетах выступа на кузове небезосновательны. Пружина упирается прямо в проставку (правда, в толстая, даже в мелком) и никаких выступов на корпусе это не сказывается. В беседе с Сергеем это было согласовано.
На случай разрыва проставки «шип». Почему это произошло — неизвестно. дефект резиновой проставки.Многие покупатели отъездили проставку более 5 лет.
В любом случае существует альтернативный производитель Grog (см. Аналогичные товары справа), а также регулярный осмотр подвески позволит выявить потенциальные слабые места и предпринять меры по их устранению.
Приобретены данные проставки 21или22.11.2016г., Установлены на Шевроле Ланос, и 12.06.2017г. пробег на этих проставках был всего 6300км. , одна из них сломалась и пружина вывалилась из машины прямо на асфальт, хорошо что на 20км.ч. скорость, и это не кому не принесло вреда.Я считаю, что это очень мощный рендер производителя при производстве этих проставок, и судя по отзывам на форуме, это не единичный случай, а массовый. Все дело в том, что производитель автомобиля имеет специальный выступ на задней части рессоры, и при установке этих проставок этот выступ значительно уменьшается, а вся нагрузка, которая создается при падении пружины на выступ резиновой проставки, который тоже полый с тонкой стеночкой. Очень сильные прокладки производителя данных рендеринга.Ну что случилось в городе и на небольшой скорости, а если по трассе? Очень очень разочарован. Рейтинг: 1
Рейтинг: 5
.
Как проверить давление топлива в автомобилях Chevrolet
Автор, добавивший сообщениеUpdated 12 июня 2017 г.
Топливный насос в вашем автомобиле Chevy Chevrolet подает топливо в систему впрыска топлива с определенным объемом и давлением. Когда в топливную систему не поступает необходимое топливо, на что указывают такие симптомы, как медленное ускорение и недостаточный расход топлива, диагностика проблемы начинается с проверки давления топлива. Для проверки давления топлива на этом автомобиле Chevrolet требуется манометр, предназначенный для проверки впрыска топлива.Средний домашний механик может пройти этот тест всего за несколько минут с подходящим оборудованием.
Под капотом:
Как проверить давление топлива на блейзере 4.3
Выключите блейзер и откройте капот.
Снимите защитный колпачок с порта проверки давления топлива. Расположение порта зависит от типа впрыска топлива, будь то центральный впрыск топлива (CFI) с 1992 по 1995 год или центральный последовательный впрыск топлива (CSFI) с 1996 по 2005 год / многоточечный впрыск топлива (MFI).Порт CFI находится за впускной камерой рядом с распределителем, а порт CSFI / MFI находится около левой крышки клапана за трубкой клапана принудительной вентиляции картера.
Подсоедините манометр к отверстию для проверки давления топлива. Система находится под давлением, поэтому накройте контрольное отверстие и штуцер линии манометра ветошью. Поместите спускной шланг манометра в емкость, подходящую для бензина.
Включите зажигание, не выбирая пуск, и попросите помощника посмотреть на манометр давления топлива.Оно должно быть от 60 до 66 фунтов на квадратный дюйм.
Удалите воздух из манометра. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
Снова включите зажигание, не выбирая пуска, чтобы включить топливный насос, создавая давление в топливной системе. Подождите 10 минут, затем снимите показания манометра. Оно не должно быть ниже начального значения давления на 5 фунтов на квадратный дюйм или ниже 55 фунтов на квадратный дюйм.
Стравите давление в системе с помощью манометра, пока манометр не покажет 10 фунтов на квадратный дюйм. Подождите 10 минут, затем снова прочтите показания манометра. Оно не должно быть меньше 8 фунтов на квадратный дюйм.
Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. На мгновение нажмите педаль газа, пока ассистент снимает показания манометра. Оно не должно превышать 66 фунтов на квадратный дюйм.
Выключите двигатель. Отсоедините манометр от отверстия для проверки давления топлива, затем снимите тряпку. Установите на место защитный колпачок.
Утилизируйте бензин в контейнере в соответствии с местными правилами.
Как проверить давление топлива на Tahoe ’99
Припаркуйте Tahoe в хорошо вентилируемом месте и откройте капот.
Снимите крышку форсунки с верхней части двигателя с помощью трещотки и головки.
Найдите клапан Шредера на топливной рампе. Это топливная трубка, которая удерживает топливные форсунки. Возможно, вам придется открутить пластиковую крышку с клапана. Вы узнаете клапан, потому что он похож на воздушный клапан на шинах Tahoe.
Оберните клапан ветошью, чтобы топливо не пролилось на двигатель или на себя при подключении манометра.
Подсоедините манометр к клапану Шредера.
Вставьте сливной шланг манометра в емкость на 16 унций. или контейнер большего размера для сбора топлива во время этого испытания.
Попросите помощника включить зажигание, не запуская двигатель.
Откройте клапан спускного шланга на манометре, чтобы выпустить воздух из топливной системы.
Подключите диагностический прибор к электрическому разъему диагностической линии сборки, расположенному под приборной панелью со стороны водителя.
Попросите вашего помощника активировать топливный насос с помощью диагностического прибора, следуя инструкции по эксплуатации инструмента.
Закройте спускной клапан шланга манометра, как только топливо начнет стекать в контейнер без пузырьков воздуха.
Считайте показания манометра. Давление топлива должно быть от 60 до 66 фунтов на квадратный дюйм.
Выключите зажигание. Отсоедините диагностический прибор и датчик давления топлива.
Закройте капот.
Как проверить давление топлива на грузовике Chevy 1990 года выпуска
Снимите предохранитель топливного насоса. Используйте съемник предохранителей, потому что предохранители грузовика GM глубоко вставлены в панель предохранителей и их трудно захватить кончиками пальцев.Запустите грузовик и дайте ему поработать, пока двигатель не заглохнет. Это приведет к удалению всего топлива под высоким давлением из топливопровода.
Поднимите капот грузовика и снимите воздушный фильтр в сборе. В задней части корпуса дроссельной заслонки расположены две топливопроводы: одна для подачи топлива, а другая для возврата излишков топлива в топливный бак. Большая из двух магистралей (расположена в правой задней части корпуса дроссельной заслонки) — это подача топлива. Снимите эту магистраль с корпуса дроссельной заслонки с помощью гаечного ключа и ввинтите переходник давления топлива (поставляется с измерителем давления топлива) в корпус дроссельной заслонки, затем присоедините трубопровод подачи топлива к переходнику.
Установите манометр топлива на переходник. Установите предохранитель и запустите грузовик. В зависимости от объема двигателя давление топлива должно составлять от 35 до 40 фунтов на квадратный дюйм.
Снимите предохранитель топливного насоса и дайте двигателю поработать, пока он не заглохнет. Снимите датчик и адаптер, установите на место топливопровод и воздушный фильтр в сборе. Опустить капот, установить предохранитель и запустить грузовик. Осмотрите грузовик на предмет утечек топлива.
Вещи, которые вам понадобятся
Съемник предохранителей
Комплект для проверки давления топлива
Набор гаечных ключей
Как проверить давление топлива в Chevy S-10 4.3L TBI
Откройте газовую дверцу на S-10 и откройте газовую крышку. Откройте капот и снимите воздухоочиститель с двигателя, открутив барашковую гайку на воздухоочистителе, а затем сняв ее с двигателя.
Найдите гибкий топливопровод, ведущий в систему TBI, в верхней части двигателя. Отсоедините гибкий топливопровод, зажав руками быстроразъемное соединение на топливопроводе. Подсоедините руками манометр давления топлива J-29658 между гибкой топливной магистралью и системой TBI.
Запустите двигатель ключом зажигания. Дайте погрузчику прогреться до рабочей температуры. Посмотрите на манометр давления топлива и прочтите число на манометре. Это число должно быть между 9 и 13 фунтами на квадратный дюйм, чтобы топливная система работала правильно.
Как проверить давление топлива на грузовике S10
Присоедините манометр к отверстию для проверки давления топлива, расположенному на впускном топливопроводе. Это меньшая из двух топливных магистралей, а тестовое отверстие расположено на стороне водителя в моторном отсеке, рядом с форсунками, в S-10.Снимите черный пластиковый пылезащитный колпачок и навинтите штуцер на конце шланга манометра на тестовый порт.
Переключите зажигание из выключенного положения в рабочее, а затем трижды в выключенное положение. Оставьте ключ в рабочем положении на последнем цикле. Считайте давление, указанное на контрольном манометре. На S-10 оно должно составлять от 41 до 47 фунтов на квадратный дюйм при выключенном двигателе и включенном ключе.
Запустите двигатель. Давление должно немного упасть примерно до 35 фунтов на квадратный дюйм при работающем двигателе и немного повыситься при быстром нажатии на акселератор.Если давление топлива низкое, в любом тесте подозревают неисправный топливный насос. Если давление не повышается при открытии акселератора, подозревайте, что регулятор давления топлива неисправен.
Вещи, которые вам понадобятся
.
запчастей Daewoo Lanos на Andy’s Auto Sport
Теперь ваша учетная запись Энди активна, и вы вошли в систему.
Все доступные купоны будут автоматически добавлены в вашу корзину покупок!
В Andy’s Auto Sport мы предлагаем огромный выбор запчастей для Daewoo Lanos. У нас есть все: от доступных запчастей для вторичного рынка Lanos до высококачественных запчастей для Daewoo Lanos. У нас есть отличный выбор нестандартных запчастей Lanos, таких как обвесы, карбоновые капоты, нестандартные сиденья и диски, и это лишь некоторые из них.У нас также есть запасные части Lanos заводского уровня, включая детали двигателей Lanos, детали кузова Lanos и другие автозапчасти Lanos. Так что взгляните на нашу подборку запчастей для Lanos. Мы уверены, что вам понравится этот опыт!
Приобрести запчасти Daewoo Lanos по годам
Термин «вторичный рынок» используется для обозначения деталей, которые не производятся на заводе. Так, например, для своего Daewoo Lanos, если вы покупаете запчасти для своего автомобиля, которые на самом деле не производятся Daewoo, то они называются «вторичным рынком».Многие люди используют термин «запчасти для вторичного рынка Lanos» специально, когда относятся к нестандартным деталям для Lanos, таким как рабочие характеристики или детали нестандартного внешнего вида. Но даже если вы просто замените тормозные колодки Lanos заводскими тормозными колодками OEM-качества, которые не производятся Daewoo, это тоже будут запасные части Lanos. В течение срока службы автомобиля в какой-то момент почти наверняка будут установлены запасные части, даже если на самом деле автомобиль никогда не «модифицируется».
.
Минутку …
Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.
Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.
Подождите до 5 секунд…
+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] —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
+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))
+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] — (!! [])) + ( ! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))
+ ( (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []))
+ ((! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []))
+ ( (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] —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
.
8 Признаков Неисправности Амортизаторов. Как понять и Что делать
Неисправности амортизаторов сильно влияют на поведение машины на дороге. В частности, корпус автомобиля «ныряет» при разгоне и торможении, увеличивается тормозной путь, сильно кренится во время маневрирования и раскачивается при проезде по неровностям.
Существуют явные и скрытые признаки неисправных амортизаторов. К явным можно отнести появление течи масла (износ сальника и/или штока), однако больше все-таки скрытых, например, старение масла, деформация пластин клапанного механизма, износ уплотнения поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Чтобы избежать неприятных последствий нужно вовремя определить неисправность амортизаторов.
Содержание:
Признаки неисправности амортизаторов
Существует два типа признаков того, что амортизатор полностью или частично вышел из строя. Первый тип — визуальные. В частности, их можно выявить при визуальном осмотре амортизатора. Ко второму типу признаков стоит отнести изменения в поведении машины в движении. Перечислим в сначала признаки, относящиеся ко второму типу, поскольку в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как изменилось поведение машины, в частности:
Раскачивание при торможении и разгоне. Если амортизаторы исправны, то даже при резком торможении машина должна качнуться назад не более одного раза, после чего амортизатор должен погасить колебательные движения. Если же раскачиваний два и более — симптом частичного или полного выхода из строя.
Крен при маневрировании. Тут ситуация аналогичная, после выхода из резкого крена при вхождении в поворот корпус не должен раскачиваться в поперечной плоскости. Если это так — аналогично амортизатор вышел из строя.
Увеличение тормозного пути. Этот фактор обусловлен той же раскачкой при торможении. То есть, в процессе длительного торможения амортизатор не гасит вибрацию, и машина периодически опускает и поднимает переднюю часть кузова. Из-за этого нагрузка на передние колеса уменьшается, что снижает эффективность торможения. Особенно тормозной путь увеличивается у автомобилей, оснащенных антиблокировочной системой тормозов. Это обусловлено тем, что задняя часть приподнимается, и АБС снижает давление в магистрали тормозной системы. Также тормозной путь увеличивается при торможении по неровной дороге.
Машина «не держит» дорогу. В частности, при установке руля в положении прямо, автомобиль постоянно уводит в сторону. Соответственно, водитель должен постоянно подруливать с тем, чтобы выровнять траекторию движения.
Дискомфорт при езде. Он может проявляться по-разному. В частности, от раскачивания автомобиля некоторые водители и/или пассажиры при езде на долгой дистанции чувствуют дискомфорт, страдающих «морской болезнью» (официальное название кинетоз или болезнь движения) людей может укачивать. Такой эффект является типичным симптомом неисправности задних амортизаторов.
Обратите внимание, что такие признаки как увеличение тормозного пути, неравномерный износ покрышек и постоянная необходимость подруливать могут указывать на другие проблемы в автомобиле, например, на износ тормозных колодок, низкий уровень тормозной жидкости, неравномерное давление в шинах, проблемы с шаровой опорой или другими элементами подвески. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику. К визуальным симптомам износа амортизаторов относится:
Появление потеков по корпусу и штоку. В частности, это происходит из-за износа сальника (уплотнения) и/или штока амортизатора. Снижение уровня масла приводит к уменьшению рабочей амплитуды устройства, а также к увеличению износа частей, входящих в его конструкцию.
Износ сайлентблоков. Как известно, в этом резинометаллическом шарнире подвижность обеспечивается за счет эластичности резины (или полиуретана в зависимости от конструкции). Естественно, что если амортизатор будет отрабатывать жестко, то на сайлентблок будет передаваться повышенные усилия, что приведет к его значительному износу и выходу из строя. Поэтому при диагностике амортизаторов всегда имеет смысл проверить и состояние сайлентблоков.
Повреждение корпуса амортизатора и/или его крепежных элементов. Это может выражаться по-разному. Например, появление ржавчины на штоке (стойке, опоре), искривление корпуса, повреждение крепежных болтов и так далее. В любом случае амортизатор нужно внимательно осмотреть.
Неравномерный износ покрышек. Обычно они больше изнашиваются с внутренней стороны и меньше с наружной.
То есть если возникла неисправность амортизаторов то ждите выхода из строя и других элементов подвески, ведь они все взаимосвязаны и поддаются влиянию друг на друга.
На что влияет неисправность амортизатора
Использование изношенных амортизаторов может не только вызывать дискомфорт при езде, но и вызывать реальную опасность при движении автомобиля. Так, возможные проблемы, связанные с неисправностью амортизатора:
Уменьшение сцепления колес с дорогой. В частности, при раскачивании автомобиля сцепление будет иметь изменяемое значение.
Увеличение тормозного пути, особенно на автомобилях с антиблокировочной системой (ABS).
Возможна некорректная работа некоторых электронных систем автомобиля, таких как ABS, ESP (система курсовой устойчивости) и прочих.
Ухудшение управляемости автомобиля, особенно при движении на высокой скорости.
Появление «аквапланирования» при езде по мокрой дороге на низких скоростях.
При езде в ночное время постоянное раскачивание передка автомобиля может привести к тому, что свет фар будет слепить встречных водителей.
Дискомфорт при езде. Особенно это проявляется при езде на длинные расстояния. Для водителя это грозит повышенной усталостью, а для людей, склонных к «морской болезни», это опасно укачиванием.
Повышенный износ покрышек, резиновых втулок, сайлентблоков, отбойников и пружин. и других элементов подвески автомобиля.
Причины неисправности амортизаторов
Причинами поломки являются, как правило, естественные факторы, среди которых:
Старение амортизационной жидкости (масла). Как и другие технологические жидкости в автомобиле масло в амортизаторе постепенно набирает влагу и теряет свои эксплуатационные свойства. Естественно, что это приводит к тому, что амортизатор начинает работать жестче, чем работал до этого. Однако необходимо понимать, что старение жидкости не происходит в одночасье, за исключением разрыва уплотнения на корпусе амортизатора.
Порванный сальник. В частности, уплотнение поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Сальник может порваться из-за внешних факторов либо просто в процессе старения. Он, как и всякое резинотехническое уплотнение, со временем дубеет и начинает пропускать жидкость. Из-за этого происходит утечка масла из амортизатора, а также попадание в масло влаги извне, что приводит к ухудшению ее характеристик.
Деформация пластин клапанного механизма. Этот процесс также является естественным и происходит на постоянной основе, хоть и с разной скоростью. Так, скорость деформации зависит от двух основных факторов — качества амортизатора (качества металла пластин) и условий эксплуатации машины (естественно, что значительная ударная нагрузка приводит к преждевременной деформации).
Утечка газа. Это актуально для газонаполненных амортизаторов. Суть здесь та же, что и для маслонаполненных устройств. Газ здесь выполняет демпфирующую функцию, и если его нет — то и амортизатор работать не будет.
Выход из строя сайлентблоков. Они изнашиваются по естественным причинам, теряют свою эластичность и работоспособность. Ремонту эти узлы практически не подлежат, поэтому при их выходе из строя их нужно попросту заменить (если это возможно, либо менять полностью амортизаторы).
Как определить неисправность амортизаторов
Автовладельцев вопрос как проверить масляный или газомасляный амортизатор, волнует неспроста. Связано это с тем, что современные амортизационные устройства зачастую имеют более сложную конструкцию, чем старые модели, из-за чего усложняются и диагностические меры. Поэтому в идеале проверять их нужно в условиях автосервиса на специальном стенде. Однако существует и ряд «гаражных» методов проверки.
Раскачка кузова
Самый простой, «дедовский», метод заключается в раскачивании кузова автомобиля. В частности, раскачивают его переднюю либо заднюю часть, или амортизаторы по отдельности. Раскачивать нужно сильно, однако при этом не погнуть элементы кузова (на практике такие случаи встречаются!). В теории нужно добиться максимально возможной амплитуды раскачивания, после чего отпустить корпус и посмотреть на его дальнейшие колебания.
Если амортизатор исправен, то кузов сделает одно раскачивание (или полтора), после он успокоится и останется в исходном положении. В случае же, если амортизатор имеет неисправность, то корпус будет делать два и более колебаний. В этом случае он подлежит замене.
Правда стоит отметить, что метод раскачки подходит для машин с простой системой подвески, например, ВАЗ-«классика» (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107). В современных машинах часто используется сложная (зачастую многорычажная) подвеска, поэтому она будет гасить возникающие колебания даже при неисправных амортизаторах. Поэтому с помощью раскачки кузова, по большому счету, можно определить два пограничных состояния — демпфер полностью вышел из строя, либо его подклинивает во время работы. «Средние» состояния амортизатора с помощью раскачки выявить не просто.
Визуальный осмотр
При диагностике проблемного амортизатора обязательно нужно выполнить его визуальный осмотр. Для этого нужно загнать автомобиль на смотровую яму либо поднять на подъемнике. Можно, конечно, и демонтировать амортизатор, но это может занять много времени и сил. В процессе осмотра обязательно нужно проверить наличие масляных подтёков на корпусе амортизатора. Можно протереть следы масла тряпкой и оставить его так на несколько дней. По истечении этого срока проверку следует повторить.
Если машина поднята на подъемнике, то желательно проверить состояние штоков амортизатора. На них не должно быть следов ржавчины и повреждений. Если они имеются, значит, устройство как минимум частично неисправно и нужно выполнить дополнительную диагностику.
При осмотре нужно обязательно обратить внимание на характер износа шин. Зачастую при поломанных амортизаторах они изнашиваются неравномерно, как правило, основной износ идет на внутреннюю часть покрышки. Также могут иметь место отдельные лысоватые пятна износа на резине. Однако износ протектора может указывать и на другие поломки в элементах подвески, поэтому здесь также нужна дополнительная диагностика.
Если проверяются неисправности переднего амортизатора (стойки) нужно выполнить обязательный осмотр пружин и верхних опор. Амортизационные пружины должны быть целыми, не иметь трещин и механических повреждений.
Зачастую даже частично неисправный амортизатор может не иметь визуальных следов поломки. Поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, лучше всего в условиях автосервиса.
Проверка управлением машины
Если амортизатор/амортизаторы неисправны, то в процессе вождения водитель будет чувствовать, что машина «рыскает» по дороге, то есть, необходимо будет постоянно подруливать с тем, чтобы держать ее в колее. При разгонах и торможении авто будет раскачиваться. Аналогичная ситуация и при боковых наклонах кузова. При этом необязательно разгоняться до значительной скорости, для проверки вполне подойдет городской скоростной режим. В частности, на скорости 50…60 км/ч можно поделать резкий разгон, торможение, змейку.
Обратите внимание, что, если амортизатор почти «умер», то входить в крутой поворот на большой скорости опасно, поскольку чревато переворотом на бок! Особенно это актуально для автомобилей с мощным двигателем.
Когда менять амортизатор
Необходимо понимать, что вне зависимости от качества амортизатора, а также условий эксплуатации машины, износ этого узла происходит постоянно. С большей или меньшей скоростью, но постоянно! Соответственно, и проверять их состояние также нужно постоянно. Большинство производителей амортизаторов из средней ценовой категории рекомендуют выполнять проверку через каждые 20…30 тысяч километров пробега. Что касается замены, то обычно амортизатор значительно изнашивается приблизительно через 80…100 тысяч километров. На этом этапе нужно выполнить его более тщательную проверку и при необходимости замену.
А чтобы амортизаторы служили максимально долго ориентируйтесь на такие рекомендации:
Не перегружайте машину. В мануале к любому автомобилю прямо указывается его предельная грузоподъемность. Не стоит перегружать автомобиль, потому что это вредно для его различных компонентов — в том числе двигателя и элементов подвески, в частности, амортизаторов.
Дайте прийти в рабочий режим. При езде на машине в холодное время года (тем более при значительных морозах) старайтесь ехать первые 500…1000 метров на небольшой скорости и избегая неровностей. Это даст разогреться и растечься маслу.
Таким образом, при появлении проблем с амортизаторами лучше не затягивать, и заменить проблемные узлы на новые. Что касается покупки, то лучше покупать лицензированные амортизаторы у «официалов». Или выбирать товары в проверенных магазинах, основываясь на отзывах автолюбителей.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
🚘 Как проверить амортизаторы на машине – диагностика задних амортизаторов и пружин
Посторонние звуки в задней части подвески, нарушение курсовой устойчивости при движении на высокой скорости по ровной дороге, проблемы с управляемостью при вхождении в поворот и увеличенный тормозной путь – вот основные признаки того, что нужна диагностика амортизаторов. О сильном износе пружин свидетельствует проседание кузова, а также снижение комфорта при движении по неровной дороге и удары в подвеске при наезде на препятствие. В данной статье Вы узнаете, как проверить амортизаторы на машине.
Проверка амортизаторов задней подвески
Простейший способ выявления вышедшего из строя амортизатора в Ладе своими руками является попытка раскачивания автомобиля с приложением усилия к заднему крылу. Задача этого элемента подвески заключается в гашении колебаний, которые создаются пружиной. Так как проверить задние амортизаторы? Если амортизатор исправен, то автомобиль не должен совершать колебательных движений после его отпускания и сразу занимать первоначальное положение. Впрочем, этот способ довольно ненадежен, так как позволяет выявить лишь полностью неисправную деталь, а амортизатор обычно не выходит из строя мгновенно.
Более объективный и при этом не менее доступный способ — визуальный осмотр. На корпусе амортизатора не должно быть видимых повреждений (трещин, вмятин) и следов масла. Шток должен быть абсолютно гладким и чистым. Если обнаружены какие-либо повреждения, необходима более детальная диагностика амортизаторов или замена амортизатора.
Наконец, наиболее объективный способ диагностики амортизатора на его исправность — проверка на специальном диагностическом вибростенде. Эту процедуру выполняют большинство специализированных СТО и стоимость ее обычно невысока. Чаще всего при этом проверяют еще и эффективность работы тормозной системы, что никогда не бывает лишним.
Проверка пружин задней подвески
Обычно замена задних пружин подвески в Ладе производится вместе с амортизаторами, поэтому необходимость в отдельной диагностике амортизаторов возникает нечасто. Исключением может быть довольно редкий случай, когда одна из пружин просто ломается. Характерным признаком этого является неровное положение кузова при размещении автомобиля на ровной поверхности.
Спасибо за подписку!
Проверить состояние пружин задней подвески без их снятия с автомобиля можно только визуально. Они нуждаются в замене в том случае, если на их поверхности имеются трещины или имеет место неравномерность витков. Признаком износа обеих пружин служат стуки в задней подвеске при прохождении препятствий, особенно ярко выраженные при увеличении нагрузки на заднюю части автомобиля (при нагруженном багажнике или сидящих сзади пассажирах).
Как проверить задние стойки ВАЗ 2110
Если какая-то часть нуждается в замене, то поменяйте ее.
Проверка амортизаторов на работоспособность.
Как проверить стойки на ваз 2110.
нижняя часть крепления задней стойки на ВАЗ 2109-2108.
Стойки ваз 2109 фото.
приспособление для запресовки сайлентблоков на ваз 21011.
Подвеска задняя ВАЗ-2110.
Как поменять задние амортизаторы ВАЗ-2110.
потрескавшейся или выдавленной с… 3. Проверьте состояние подушек штанги с. ..
автономное отопление для автомобилей газель. подвеску антенна ваз2110 припо…
Ошибка 0335 ваз 2110.
Давно уже надо было что то делать с подвеской, особенно с задней)
Задняя растяжка стоек ВАЗ 2110.
Замена задних стоек.
замена задних стоек и пружин на ВАЗ 2109-2108.
Снятие задней стойки ваз 2108, 2109, 2110.
Замена задних амортизаторов на SS20 комфорт.
Как проверить стойки на ваз 2110.
Снятие и установка телескопической стойки ВАЗ 2110.
Вывешиваем и снимаем заднее колесо.
замена стоек ваз 2110 замена стоек ваз 2110 #5.
Столб автомобиля
: что такое A / B / C / D кузова автомобиля?
Какие бывают типы автомобильных стоек?
Кузов автомобиля имеет такую же конструкцию, как и дом. Он имеет аналогичные компоненты, в том числе крышу, столбы и пол. Стойка автомобиля находится в почти вертикальном положении, поддерживая крышу автомобиля. Однако в некоторых автомобилях передняя стойка и стойка D наклонены по аэродинамическим причинам.
Столбы автомобиля
Кроме того, производители идентифицируют стойки автомобиля сбоку при перемещении от передней части к задней части автомобиля.Они называют стойки автомобиля передней стойкой, стойкой B, стойкой C и стойкой D. Иногда конструкторы автомобилей также называют стойки автомобилей «столбами».
Почему они называются A / B / C / D Pillar?
Система наименования столбов, возможно, связана с их формой при взгляде со стороны. Передняя стойка напоминает по форме алфавит «А».
Передняя стойка кабины / Ute
Остальные стойки напоминают буквы «B», «C» и «D» соответственно. Это просто совпадение или креативность дизайнера? Если автомобиль имеет растянутую конструкцию кузова с дополнительными дверями, например, в случае лимузина, он получает более одной стойки B.В таком случае производители называют их B1, B2, B3 и так далее, перемещаясь от передней части к задней части автомобиля. Например, команды спасателей сообщают названия столбов (A / B / C / D), отрезая столбы резаками. Следовательно, название столбов важно при спасении пассажиров, попавших в аварийно-поврежденные автомобили.
Назначение стойки автомобиля А:
Производители устанавливают передние стойки с обеих сторон автомобиля. Передняя стойка изготовлена из прочных стальных сплавов.Это сделано для того, чтобы он выдержал столкновение и соответствовал стандартам безопасности. Однако крыша и двери автомобиля — самые дорогие детали для ремонта. Слепая зона возникает из-за блокировки обзора водителя передней стойкой. Так, некоторые автопроизводители сделали переднюю стойку более тонкой и скошенной, чтобы уменьшить слепые зоны. И, таким образом, улучшает зрение водителя.
Столб B:
Кроме того, центральная стойка является наиболее сложным элементом / конструкцией кузова автомобиля. Это связано с тем, что передняя дверь закрывается на стойке B, а задняя дверь навешивается на нее.Центральная стойка или центральная стойка в автомобилях сделаны из стали. Он приварен к панели крыши сверху и к днищу пола автомобиля. Эта стойка обеспечивает структурную поддержку крыши автомобиля.
Автомобильная стойка B
Производители пропускают центральную стойку, называя другие стойки. Следовательно, у некоторых автомобилей нет центральной стойки. Производители автомобилей называют эти автомобили «жесткими крышками». Вместо этого в спецификации автомобиля самая задняя стойка указана как стойка C. Производители предлагают Hardtops практически во всех четырехдверных вариантах кузова.К ним относятся седаны, купе и универсалы / минивэны. Автомобили без средних стоек улучшают видимость для пассажиров. Однако у них ограниченная структурная поддержка и прочность. Позже General Motors начала поставлять B-стойки для Hardtop. Таким образом, был создан новый тип кузова автомобиля и тем самым расширилось определение Hardtops.
Столб автомобиля C:
Стойка C находится за задней дверью.
Стойка C
Стойка C является самой задней стойкой в седанах и хэтчбеках.
C-образная стойка седанаC-образная стойка жесткой крыши
Столб D:
Фактически, стойка D является самой задней стойкой кузова автомобиля.Однако стойка D предназначена в основном для универсалов или многоцелевых автомобилей.
D Pillar
Ремонт стоек автомобиля:
Как и дом, стойки автомобиля несут вес крыши и поддерживают конструкцию кузова автомобиля. Стойки обеспечивают конструктивную прочность кузова автомобиля. Итак, ремонт кузова автомобиля — очень ответственный процесс. Любые несанкционированные модификации стоек могут поставить под угрозу конструктивную прочность кузова транспортного средства и, как следствие, безопасность пассажиров.Следовательно, при ремонте любой части автомобильной стойки нужно проявлять особую осторожность.
Производители предоставляют спецификации для сохранения критических размеров и подробные процедуры при проведении любого ремонта кузова транспортного средства, особенно стоек. Только обученные и опытные механики могут точно выполнить модификации стойки автомобиля.
Некоторые производители не рекомендуют ремонтировать крышу автомобиля в случае серьезного повреждения в результате аварии. В таких ситуациях рекомендуется заменить корпус полностью, если он не подлежит ремонту.В таких случаях проведение ремонта кровли может в значительной степени снизить ее конструктивную прочность. Это может сделать автомобиль небезопасным и неэффективным.
Для проведения структурного ремонта кузова транспортного средства необходимо специальное оборудование, такое как ремонтный стенд, пятимерные комплекты приспособлений, тяговый рычаг и трехмерная электронная лазерная измерительная система. Они необходимы для поддержания критических размеров и прочности конструкции кузова автомобиля.
Посмотреть в действии кузовной ремонт можно здесь:
Для получения дополнительной информации о правильных методах ремонта кузова автомобиля щелкните здесь.
Подробнее: Что такое терапия для похудания для автомобилей? >>
О CarBikeTech
CarBikeTech — это технический блог. Его члены имеют опыт работы в автомобильной сфере более 20 лет. CarBikeTech регулярно публикует специальные технические статьи по автомобильным технологиям.
Посмотреть все сообщения CarBikeTech
Вождение в слепых зонах: как контролировать и избегать слепых зон
Не забывайте о слепых зонах при вождении — важная часть умения защищаться.Для вашей безопасности и безопасности других важно знать, где находятся слепые зоны на вашем собственном автомобиле, а также где они могут быть на других автомобилях.
Что такое слепая зона?
Слепая зона — это любая область непосредственно вокруг вашего автомобиля, которую вы, водитель, не можете непосредственно наблюдать в пределах вашего обычного поля зрения. Ваше поле зрения включает в себя все, что вы можете видеть прямо перед собой, а также все, что вы можете легко увидеть периферийным зрением или боковыми зеркалами и зеркалами заднего вида.
Слепые зоны могут возникать, когда передняя стойка (также известная как стойка ветрового стекла), боковые зеркала заднего вида или внутреннее зеркало заднего вида закрывают вам обзор дороги. Багажник, подголовники и дополнительные стойки в задней части автомобиля также могут создавать слепые зоны. Эти слепые зоны скрывают любой объект, расположенный внутри них, от обычного поля зрения водителя, включая другие автомобили, пешеходов, препятствия и многое другое.
Как избежать слепых зон
То, что делает слепые зоны настолько опасными, отчасти потому, что проверка области часто требует, чтобы водитель вырвался из своего обычного поля зрения.Ручная проверка слепого пятна обычно требует, чтобы водитель повернул голову и посмотрел через плечо, что может представлять опасность для опасностей, которые могут появиться в пределах обычного поля зрения водителя во время выполнения проверки.
Есть шаги, которые водители могут предпринять, чтобы уменьшить свою зависимость от такого рода «проверок плеча», хотя маловероятно, что вы полностью избавитесь от необходимости такой проверки.
Очевидно, что если задняя часть вашего транспортного средства завалена предметами или грузом, которые закрывают вам обзор, лучший способ избежать этого — не класть и не штабелировать в своем транспортном средстве предметы, которые будут закрывать ваш обзор.
Возможно, лучший и самый надежный способ уменьшить количество слепых зон — это правильно отрегулировать зеркала. Ключ к этим настройкам заключается в том, что, хотя вы, возможно, не сможете настроить зеркала таким образом, чтобы обеспечить полное поле зрения, вы можете минимизировать области слепых зон, чтобы они были настолько маленькими, чтобы не допустить попадания объекта, независимо от того, небольшой скутер, мотоцикл, пешеход или животное, которые должны быть полностью скрыты от вашего обзора. Идея состоит в том, чтобы по-прежнему иметь возможность видеть хотя бы небольшую часть объекта, достаточно, чтобы знать, что он присутствует, чтобы вы могли его избежать.
Чтобы отрегулировать зеркала, сначала обязательно отрегулируйте зеркало заднего вида так, чтобы оно обеспечивало четкий вид сзади. Что касается левого бокового зеркала, слегка наклонитесь влево и отрегулируйте зеркало так, чтобы сторона вашего автомобиля была едва видна. Что касается правого бокового зеркала, наклонитесь вправо так, чтобы ваша голова находилась в центре автомобиля. Из этого положения отрегулируйте зеркало так, чтобы в зеркале была едва видна сторона вашего автомобиля.
Для всех трех зеркал важно также отрегулировать вертикальное выравнивание.Вам нужен четкий обзор того, что находится на дороге, а не вид на дорогу или небо.
Некоторые новые автомобили оснащены системами обнаружения слепых зон. Эти системы предназначены для обнаружения объектов по обе стороны от транспортного средства и предупреждения водителя, когда он находится рядом с препятствием или другим транспортным средством. Хотя эти системы могут помочь водителям лучше осознавать свое окружение, важно не слишком полностью полагаться на эти автоматизированные системы и по-прежнему практиковать другие методы для наблюдения за своими слепыми зонами и безопасного вождения.
Проблема передней стойки — The Wise Drive
Q: Я недавно близко поговорил с пешеходом. Я посмотрел в обе стороны, прежде чем выехать на перекресток, но он, казалось, появился из ниоткуда, прямо перед моей машиной. Как такое возможно?
A: Когда я читал авт. . . Я знаю, что это звучит как установка для рассказа, в котором я рассказываю следующему поколению о жизни, рассказывая им о том, как идти в школу в обе стороны босиком по снегу, но это не так; останься со мной.Когда я проходил курс обучения водителя, нас учили о слепых пятнах. Мы знаем, что слепые зоны — это области сразу за водителем, по обе стороны от автомобиля, где автомобиль, велосипед или пешеход могут быть невидимы из-за плохо отрегулированного зеркала и неспособности водителя повернуться и посмотреть.
Что касается современных автомобилей, есть еще одно слепое пятно, о котором я не узнал из водительского авт. Мы не часто говорим об этом, в основном потому, что большинство людей даже не подозревают о его существовании. Это слепое пятно на передней стойке. Мы подробно остановимся на деталях, но сначала немного об анатомии автомобиля.В автомобиле стойки — это части, которые соединяют крышу с кузовом. Передние стойки находятся по обе стороны от лобового стекла, средние стойки — за передними дверями, а задние стойки — по обе стороны от заднего стекла.
По мере того, как инженеры конструировали автомобили, чтобы лучше защищать пассажиров, передние стойки стали шире, а поскольку они сделали автомобили более аэродинамичными, лобовые стекла стали более наклонными. С другой стороны, водители получают автомобиль с улучшенной защитой от столкновений, местом для подушки безопасности в передней стойке и улучшенным расходом топлива.С другой стороны, это может привести к серьезному ухудшению видимости. Проблема обычно проявляется на стороне водителя автомобиля, часто при повороте налево, но даже передняя стойка на стороне пассажира может повлиять на обзор водителя.
Слепая зона на передней стойке может закрывать вид водителю пешехода, велосипедиста и даже небольшого автомобиля. Степень слепого пятна зависит от конструкции автомобиля и от того, как водитель вмещается в него. Это может быть особенно сложно для невысоких водителей.Чтобы понять почему, попробуйте этот эксперимент. Вытяните большой палец перед собой на расстоянии вытянутой руки и закройте один глаз. Обратите внимание, насколько большой палец закрывает вам обзор. Немного, правда? Теперь поднесите большой палец к лицу. Чем ближе ваш большой палец, тем больше он закрывает вам обзор. То же самое и с драйверами. Чем дальше вы переместите водительское сиденье вперед, тем ближе вы будете к передней стойке, закрывая тем самым обзор.
Скорее всего, мгновенно появившийся пешеход в вопросе — результат слепой зоны передней стойки.К счастью, простое знание того, что существует слепое пятно, очень помогает в решении проблемы. И решение простое — двигайте головой. Надеюсь, вы уже дважды смотрите в каждую сторону, прежде чем выехать на перекресток. Если это ваша привычка, просто измените ее немного. При втором взгляде немного наклоните голову вперед — как Берт на Улице Сезам танцует голубиный танец. Или как голубь, если вы не знакомы с отсылкой к «Улице Сезам». Это изменяет угол обзора, показывая всех, кто мог быть скрыт за колонной.
Вам даже не нужно выглядеть голубем, чтобы решить проблему с передней стойкой. Просто измените положение в машине, пока вы ищете пешеходов и движущихся машин, чтобы вы могли видеть вокруг столба. Простые изменения в нашем поведении при вождении могут серьезно повлиять на нашу безопасность и безопасность других людей на дороге, особенно уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты. Активно наблюдая за водителями, мы делаем наши дороги более удобными для путешествий.
Связанные
Слепые зоны на передней стойке —
Слепые зоны для водителей — это, по сути, препятствия в наблюдаемой зоне вокруг них.Слепые зоны, часто связанные с зеркалами, возникают на других участках, например, на передних стойках.
Прежде чем мы перейдем к передним стойкам и слепым зонам, давайте взглянем на некоторые статистические данные, которые могут помочь вам узнать об опасностях, связанных с нашими перегруженными дорогами.
Согласно статистике дорожно-транспортных происшествий за 2014 год, 3 401 велосипедист получил серьезные травмы и 113 человек погибли. За тот же год было 5 289 мотоциклистов с тяжелыми травмами и 339 погибших. Мотоциклисты составляют лишь 1% всех дорожно-транспортных происшествий, однако с точки зрения всех дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом мотоциклисты составляют 19%
Мотоциклисты и велосипедисты являются уязвимыми участниками дорожного движения из-за отсутствия защиты, которую водители других транспортных средств, например, легковые автомобили, счастливы иметь.Поэтому неудивительно, что статистика смертности среди уязвимых участников дорожного движения выше.
Однако около двух третей этих аварий происходят на Т-образных перекрестках или вблизи них, часто в результате того, что водители автомобилей (и других транспортных средств) не выглядят должным образом перед выездом на перекресток. Отчасти это связано с тем, что на передних стойках есть слепые зоны.

Что такое автомобильные стойки?
Столбы автомобиля
Столбы автомобиля — это вертикальные столбы вокруг автомобиля, расположенные между стеклами (см. Схему).Как правило, передние стойки расположены в передней части автомобиля по обе стороны от ветрового стекла, средние стойки или центральные стойки расположены сбоку, часто между дверями и задними стойками, по обе стороны от задней части. ветровое стекло. У более длинных «универсалов» стойки D могут быть расположены сзади, а стойки B и C — сбоку.
По сути, стойки обеспечивают структурную поддержку крыши и места крепления дверей. Количество стоек зависит от марки и модели автомобиля, а также от длины и ширины стоек.

Слепые зоны на передней стойке
Слепые зоны на передней стойке
Передние стойки, расположенные в передней части автомобиля, представляют собой слепую зону для водителя, и чем шире передние стойки, тем больше слепое пятно. На рисунке показан желтый автомобиль, поворачивающий направо на Т-образном перекрестке, с заштрихованными красными областями, представляющими слепые зоны, образовавшиеся из-за передних стоек.
Как видно, мотоцикл и велосипедист легко спрятаться в слепых зонах передней стойки.Небольшую машину можно даже спрятать в слепых зонах. Если выехать из перекрестка без должного осмотра, это может легко привести к столкновению.
Однако реальная проблема заключается в том, сколько времени водители проводят на осмотр перед выездом с перекрестка. Отсутствие достаточного количества времени, чтобы убедиться, что это ясно, в сочетании с такими опасностями, как слепые зоны на передней стойке, приводят к несчастным случаям — как показывает статистика.

Итак, что мы можем сделать?
Статистика показывает, что перекрестки (в том числе Т-образные, левые и правые повороты, перекрестки и кольцевые развязки) являются наиболее опасными местами на дорогах Великобритании.Чтобы процесс был безопаснее, он начинается с подхода.
Притормози — медленно приближайтесь к перекрестку. Это позволяет вам получить больше информации, оценить свое окружение и правильно с этим справиться. При медленном приближении это также может позволить вам продолжить движение, не останавливаясь на определенных «открытых» перекрестках, тем самым экономя ваше время.
Эффективное наблюдение — дайте достаточно времени, чтобы посмотреть как минимум дважды в каждом направлении. Некоторые «закрытые» или слепые переходы требуют более внимательного наблюдения.Если вы не можете этого сделать, остановитесь, чтобы подождать больше времени.
Потратив больше времени на наблюдение, вы получите больше информации и позволите скрытым опасностям выйти из слепых зон на передней стойке. Другое преимущество — это, конечно, осознание того, что у вас гораздо меньше шансов убить или серьезно ранить кого-нибудь.
Другие слепые зоны
Слепые зоны можно найти в других областях, например, в зеркалах автомобилей. Для получения дополнительной информации см .:
Советы к экзамену по вождению
Как исправить и восстановить автомобильные средние стойки
Вы когда-нибудь подходили к своей машине в солнечный день и замечали, что обшивка средней стойки между передним и задним окнами кажется сильно закрученной?
Это обычная горячая точка, и в этой статье я расскажу, как исправить и восстановить средние стойки автомобиля.Я расскажу о том, что можно полировать вручную, и о преимуществах использования станка для помощи в работе. Мы также познакомимся с пластиковыми центральными стойками и узнаем, как их восстановить.
Что такое стойки B?
Ваш автомобиль имеет вертикальные стойки, которые соединяют шасси с крышей и обеспечивают защиту от столкновения в случае опрокидывания. Они обозначаются A-C, причем буква A начинается в передней части автомобиля (у более крупных автомобилей будут стойки D сзади).
У большинства автомобилей центральная стойка расположена посередине, передняя дверь фиксируется на средней стойке, а задняя дверь откидывается на средней стойке.Хотя термин «центральная стойка» технически относится к структурному элементу, в этой статье я буду иметь в виду панель на двери между передним и задним окнами — заднюю панель передней двери и переднюю панель задняя дверь встречается при закрытии.
Центральные стойки вашего автомобиля регулярно изнашиваются. Многие закрывают ими входную дверь, что часто приводит к сильным царапинам. Неправильная стирка также может вызвать появление царапин. Масла с рук, а также воздействие солнца могут вызвать появление пятен.
Продукты, необходимые для исправления B-стоек
Correction
Универсальный продукт, который можно использовать как в машине, так и вручную, Meguiars ‘Ultimate Compound является эффективным и экономичным. Если вы решите наносить вручную, эти аппликаторы для пены отлично подходят для этого продукта.
Meguiar’s Ultimate Car Polish Pre-Waxing Glaze 473ml
Полироль дает глубокие отражения и обеспечивает глянцевую окраску
Устраняет мелкие завихрения
Кондиционирующие масла добавляют глубину цвета и максимальный блеск перед нанесением воска, особенно на темных автомобилях
Быстро и аккуратно удаляет мелкие завитки и следы от полотенец для зеркальных отражений
Бесплатная доставка
Последнее обновление было: 6 июня 2021 года, 4:30 утра
Иногда полное исправление невозможно , поэтому глазурь — хороший вариант для улучшения внешнего вида ваших средних стоек, для этого я рекомендую Poor Boys ‘Black Hole или Chemical Guys Black Light.
Poorboys Black Hole 473ml
Black Hole
Easy on / easy off
Для автомобилей темного цвета.
Скрыть легкие завитки, царапины и дефекты краски.
Последнее обновление было: 6 июня 2021 г. 4:30
Protection
Для дополнительной защиты после исправления B-стоек лучше всего добавить воск или герметик. Один из наших фаворитов по отличной цене — это воск Bilt Hamber Double Speed.
Bilt Hamber BHDSW250 Double Speed-Wax 250 мл
Простая в использовании восковая паста для последней стадии для защиты высококачественных лакокрасочных систем автомобилей.
Используемый карнаубский воск обеспечивает глубокую глянцевую, водоотталкивающую и устойчивую к воздействию моющих средств пленку.
Обеспечивает экономичную и превосходную альтернативу дорогостоящим пастообразным воскам, которые по своим характеристикам просто не конкурируют с этим материалом.
Последнее обновление было: 6 июня 2021 г. 4:30
Центральные стойки Piano Black
Производители автомобилей все чаще предпочитали добавлять в свои автомобили пластиковую черную отделку для фортепиано. Черная пластиковая отделка придает автомобилю приятный контраст, но является известным магнитом для царапин.Мягкая прозрачная пластиковая поверхность очень легко скручивается, из-за чего они выглядят довольно некрасиво.
Хотя их легко поцарапать, их также относительно легко восстановить. Полировальная машинка для автомобилей даст наилучшие результаты, однако вполне удовлетворительных результатов можно добиться и вручную.
Это также процесс, которому вы должны следовать, чтобы исправить и восстановить центральные стойки автомобиля.
вручную
Начните с заклейки всех участков, которые вы не хотите полировать. Любые остатки полироли на резиновых уплотнениях бывает трудно удалить, поэтому лучше всего закрыть их малярной лентой.
Затем нанесите небольшое количество состава на аппликатор для пены и обработайте триммер. Я считаю, что лучше всего использовать круговые движения.
Как только продукт станет прозрачным, остановитесь и удалите остатки салфеткой из микроволокна.
Вы должны увидеть значительное улучшение; На этой фотографии показан уровень коррекции, возможной при ручной полировке.
Удалив остатки лака, нанесите небольшое количество черной дыры на чистый аппликатор и втирайте в поверхность.Оставьте это на несколько минут, чтобы он растушевался и отполировал, чтобы проявился глубокий черный блеск. Poor Boys ’Black Hole также работает с окрашенными поверхностями (они создают отдельную глазурь для белых автомобилей).
После удаления любых остатков глазури пора нанести слой защитного воска. Слегка смочите отдельный аппликатор пены и нанесите очень тонкий слой воска. Подождите 5-10 минут, чтобы воск помутнел, и отполируйте все остатки.
Машинным способом
Вы сможете добиться лучших результатов, если у вас будет доступ к небольшой машинной полировальной машине.Я использую ротационную полировальную машинку ShineMate EP803 более двух лет и считаю ее надежной и надежной. Для средних стоек я предпочитаю использовать мягкую двухдюймовую финишную накладку с тонкой финишной полировкой.
Как и раньше, заклейте липкой лентой те участки, которые не нужно полировать. Нанесите небольшое количество полироли на полировальную подушку и распределите по поверхности на самой низкой скорости машины.
Немного увеличьте скорость машины, но не используйте более половины максимально доступной скорости.Медленно перемещайтесь по поверхности, стараясь поддерживать постоянную скорость, прикладывая постоянное легкое давление, позволяя машине выполнять работу. После нескольких проходов полироль начнет становиться прозрачным, это хороший указатель, чтобы остановиться, стереть любые остатки и проверить результаты.
Если остались некоторые завитки, вы можете перейти к более твердой подушке и более тяжелому составу, следуя той же процедуре, однако вы можете повторить это с чистовой полировкой, чтобы удалить любые голограммы, которые могут появиться.
После полировки выполните описанную выше процедуру, чтобы нанести слой защиты от воска.
Пластиковая накладка средней стойки
Пластиковая отделка с матовым покрытием также часто встречается на автомобилях. Они намного более устойчивы к царапинам, чем черный рояль или краска, но со временем они могут потускнеть и обесцветиться. Есть несколько способов вылечить это.
Прежде всего убедитесь, что поверхность чистая. Используйте хороший автомобильный шампунь без восков.Затем, как и прежде, снимите скотчем область, над которой вы будете работать.
Первый продукт, который я рекомендую, — это CarPro Pearl. Эту силиконовую повязку на водной основе можно использовать для различных работ, таких как обработка шин, внутренней отделки и отделки. Помимо улучшения внешнего вида поверхностей, Pearl также обеспечивает защиту от ультрафиолета. Также имеет довольно приятный аромат.
Ознакомьтесь с полным обзором CarPro Perl здесь!
CarPro PERL Пластик, двигатель, резина, кожа 500 мл
Защита от ультрафиолета: защищает от ультрафиолетового разрушения, сохраняя при этом эластичность и оригинальный цвет обработанных поверхностей.
Универсальность: внутренний винил, пластик и обработанная кожа / внешняя пластиковая и резиновая отделка, оконные уплотнения и шины / моторные отсеки
Последнее обновление было: 6 июня 2021 г. 4:30
Вы можете применить небольшую сумму нанесите продукт на аппликатор для пены и нанесите на пластиковую поверхность. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут, прежде чем вытереть остатки.
Если вам нужен продукт с более длительным сроком службы, вы можете выбрать керамическое покрытие для отделки.Срок службы перманентного реставратора трима Gtechniq C4 составляет до двух лет. Легко наносится с помощью прилагаемого аппликатора. Нанесите небольшое количество продукта на аппликатор и нанесите на поверхность, затем отполируйте полотенцем из микрофибры.
Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer 15ml
ВОССТАНАВЛИВАЕТ ОТДЕЛКУ, КАК НОВИНКА: Представляем вам C4 Permanent Trim Restorer, представленный Gtechniq, экспертом в области защиты автомобильных и автомобильных поверхностей. Если ваша отделка выглядит старой и уставшей, вдохните новую жизнь в нее с помощью этого простого в применении C4 Permanent Trim Restorer.Используя ковалентную химическую связь, реставратор становится продолжением молекулы пластика, которую он защищает, что делает его идеальным для внешней отделки, которая стала выцветшей, предлагая непревзойденную защиту от погодных условий и УФ-излучения
Бесплатная доставка
Последнее обновление было: 6 июня , 2021 4:30
Я надеюсь, что это было полезным руководством по восстановлению панелей средней стойки на вашем автомобиле. После того, как вы потратили время на исправление, важно удалить источник царапин. Вы можете сделать это, приложив усилие к дверной ручке, чтобы закрыть дверь, и убедившись, что вы используете безопасные процедуры мойки.
FAQ

Как полировать стойки дверей автомобиля?
Дверные стойки, окрашенные или окрашенные в черный цвет рояля, можно восстановить до их первоначального блеска. Можно использовать обычные автомобильные полироли и аппликатор для пены. Ultimate Compound от Meguiars отлично подходит для ручной полировки. Нанесите немного на аппликатор для пены и потрите панель круговыми движениями. Сотрите остатки ткани салфеткой из микрофибры, чтобы получить глубокий блеск.
Как реставрировать пластиковые дверные панели?
Пластиковая обшивка дверей со временем тускнеет.Чтобы восстановить это, сначала используйте чистый автомобильный шампунь для очистки автомобиля. После высыхания нанесите немного CarPro Pearl на дверные панели, чтобы восстановить первоначальный цвет и обеспечить защиту от ультрафиолета.
Как чистить стойки автомобиля?
Лучше всего использовать автомобильный шампунь без каких-либо добавок. Вы также можете использовать универсальное чистящее средство и щетку для детализации, чтобы тщательно очистить пластиковую отделку.

Знание об этой слепой зоне при вождении может спасти вашу жизнь
Когда вы учились водить, вы (надеюсь) узнали о слепых зонах при вождении.Автомобильные слепые зоны — это области вокруг вашего автомобиля, которые не видны в зеркала, или области, замаскированные структурой вашего автомобиля. Водителям важно знать, где находятся их слепые зоны и как их проверять, чтобы избежать аварий.
Слепые зоны вашего автомобиля, вид сбоку
Самые большие слепые зоны вашего автомобиля — это те области, которые не видны боковыми зеркалами. Размер слепой зоны автомобиля зависит от автомобиля, но, как правило, автомобили, проезжающие между боковым зеркалом и задней частью автомобиля, оказываются в слепой зоне.
Водителям традиционно велят всегда проверять обочину перед переключением полосы движения, чтобы убедиться, что в слепой зоне нет никого. Проверка плеча — это когда водитель смотрит через плечо в сторону слияния, чтобы убедиться, что в слепой зоне нет машин.
Один из способов избежать проверки плеча — отрегулировать зеркала. Вы можете направить зеркала на слепую зону, а не на заднюю часть автомобиля. Таким образом, ваш обзор будет перекрываться между боковыми зеркалами и зеркалом заднего вида, что закроет ваши слепые зоны.
Другая слепая зона вождения
Слепые зоны по бокам вашего автомобиля — это хорошо известные слепые зоны, но не единственные, о которых стоит беспокоиться. Есть еще одно, менее известное слепое пятно, где находятся боковые зеркала заднего вида, в области, которая называется «передняя стойка». У всех автомобилей есть стойки, которые служат вертикальными опорами для вашего автомобиля. Передние стойки поддерживают лобовое стекло и в сочетании с расположением бокового зеркала создают еще одну потенциальную слепую зону.
Модель вашего автомобиля определяет размер этой слепой зоны, но в целом она опасна из-за того, что мешает велосипедистам, пешеходам и перекресткам.Эти две конструкции могут закрывать вам обзор проезжающих мимо велосипедистов, пешеходов и транспортных средств на кольцевых развязках, перекрестках и дорожных переходах. Это слепое пятно вызвано зеркалом или передней стойкой, которые закрывают обзор для водителя, вызывая встречное столкновение, когда водитель считает, что выезд из автомобиля безопасен.
Почему это слепое пятно важно
Важно знать о своих слепых зонах на передней панели, потому что небольшие транспортные средства могут легко исчезнуть, когда вы хотите выехать на улицу.Знание о существовании этого слепого пятна может спасти жизнь, поскольку более вероятно, что меньший объект, например, велосипедист или мотоцикл, будет поражен из-за «другого» слепого пятна, чем другой автомобиль.
Как компенсировать
Компенсация этой слепой зоны автомобиля заключается в том, чтобы потратить больше времени на осмотр, прежде чем выехать на улицу. Вы должны выполнить активное сканирование, двигая головой влево, вправо, вперед и назад (оглядывая переднюю стойку и зеркало), прежде чем выехать на улицу.Если вы потратите больше времени на сканирование дороги, это поможет устранить слепое пятно и позволит увидеть проезжающий автомобиль или велосипедиста, когда они пересекают ваше слепое пятно.
Проверка слепых зон автомобиля — важная практика безопасного вождения. Вам также следует убедиться, что вы не ведете машину в слепых зонах других людей. Как велосипедист или мотоциклист, вы можете предпринять защитные меры против слепых зон на передней стойке, осознавая при пересечении перекрестков и снижая скорость при переходе.
В случае аварии ключевым моментом является правильное страховое покрытие.Сравнивали ли вы в последнее время автострахование, чтобы убедиться, что у вас лучшее покрытие по доступной цене?
Что такое стойки лобового стекла?
В среднем семейном седане обычно есть три вертикальные опорные стойки, известные как стойки A, B и C, расположенные в передней, средней и задней части автомобиля. Более крупные автомобили, такие как универсалы, могут даже иметь четвертую стойку, известную как D-образная стойка.
Основная конструктивная функция этих стоек — обеспечить дополнительное усиление ветрового стекла, крыши и заднего стекла, а также улучшить общую конструктивную целостность автомобиля.Передние стойки, часто называемые стойками ветрового стекла, представляют собой вертикальные стойки, обрамляющие ветровое стекло. Они не только добавляют дополнительную поддержку передней части автомобиля, но и удерживают лобовое стекло на месте.
Как менялись стойки ветрового стекла за последние годы?
По мере того, как современные автомобили становятся все более прочными, чтобы соответствовать более строгим требованиям безопасности, стойки ветрового стекла стали прочнее и шире, чтобы выдерживать дополнительный вес. Возьмем, к примеру, всегда популярный Volkswagen Golf.Ранние модели весили скромные 805 кг, тогда как сегодня 2,0-литровый TDI седьмого поколения весит полторы тонны. Это хорошая новость для водителей, поскольку за последние 20 лет число смертельных случаев резко снизилось.
Вызывают ли стойки ветрового стекла аварии?
В последние несколько лет стойки ветрового стекла стали громкими заголовками в автомобильной прессе, при этом некоторые эксперты обвиняют новые конструкции в недавних дорожно-транспортных происшествиях.
Пока жюри еще не принято, факт остается фактом: расширяющиеся стойки ветрового стекла создали новую, чрезвычайно опасную слепую зону, из-за которой водителям стало труднее видеть других участников дорожного движения на пешеходных переходах, Т-образных перекрестках и перекрестках с круговым движением.И некоторые автомобили хуже, чем другие, с фургонами и полноприводными автомобилями часто главными виновниками. Одно исследование, проведенное MIRA (исследовательская ассоциация автомобильной промышленности), обнаружило, что у Ford Transit было огромное 6,4-метровое слепое пятно, созданное его передними стойками — достаточно большое, чтобы скрыть два мотоцикла.
Но виноваты не только большие мальчики. Стойки лобового стекла Ford Fiesta почти вдвое больше, чем 20 лет назад, и недавнее правительственное исследование показало, что отдельные аварии с участием Ford Ka, Vauxhall Corsa и Renault Clio могут быть отнесены к слепым пятнам, вызванным большие рамы автомобилей.
Где слепое пятно, создаваемое стойками лобового стекла?
Итак, где же это слепое пятно и как оно может повлиять на то, как мы водим автомобиль?
Слепые зоны на передней стойке могут скрывать объекты, приближающиеся по диагонали с любой стороны вашего автомобиля, причем проблема часто усугубляется со стороны водителя, особенно когда вы поворачиваете направо. Пешеходные переходы, перекрестки с круговым движением и Т-образные перекрестки могут быть особенно опасными, и, поскольку слепая зона влияет на относительно узкое поле зрения, она, как правило, менее заметна для участников дорожного движения, таких как велосипедисты и мотоциклисты, которым грозит опасность.Фактически, в крайних случаях, на изогнутой дороге или кольцевой дороге мотоцикл, движущийся с такой же скоростью, может быть скрыт вашей передней стойкой на значительном расстоянии, и вы этого даже не заметите, вплоть до точки удара.
Как избежать несчастного случая?
Короткий ответ: будьте бдительны. Причиной номер один аварий на наших дорогах является ошибка водителя или его реакция — фактор в колоссальных 65% случаев, расследованных полицией Великобритании. И вверху списка обвинений: «неправильный внешний вид».Поэтому неудивительно, что лишние слепые зоны на современных автомобилях должны приводить к большему количеству инцидентов. Имея это в виду, вот несколько простых советов, чтобы избежать немыслимого:
Ознакомьтесь со стойками лобового стекла. В следующий раз, когда вы воспользуетесь транспортным средством, выделите несколько минут, чтобы как следует осмотреть его, прежде чем отправиться в путь. Проверьте, насколько скрыто ваше окружение, и подумайте, как это может затруднить ваше зрение, когда вы отправитесь в путь.
Притормозите и не торопитесь.Приближение к перекресткам чуть медленнее дает вам больше времени, чтобы осмотреть окрестности и обнаружить потенциальные опасности, такие как встречные автомобили и людей.
Всегда смотрите дважды. Когда вы приближаетесь к пешеходному переходу, кольцевой развязке или находитесь на Т-образном перекрестке, обязательно посмотрите хотя бы дважды, прежде чем съехать, чтобы быть уверенным, что вы ничего не пропустили.
Посмотрите в обе стороны и посмотрите еще раз. Вам может мешать не только правая стойка ветрового стекла, поэтому перед тем, как нажать на акселератор, убедитесь, что сторона вашего пассажира тоже свободна.
Посмотрите вокруг своих столбов. Наклонитесь вперед в кресле, вытяните шею и осмотритесь вокруг оконных столбов, чтобы убедиться, что берег чист.
Думайте мелко. Водители небольшого роста часто страдают больше, чем большинство из них, поскольку их водительская позиция, вероятно, будет ближе к лобовому стеклу, что затрудняет обзор вокруг стоек. Так что, если вы невысокого роста, будьте особенно бдительны.
Держите лобовое стекло в чистоте. Слепые пятна могут быть усугублены повреждением или загрязнением стекла и ослеплением от солнца, поэтому убедитесь, что на вашем лобовом стекле нет трещин и сколов, и используйте качественную мойку для стекол.
Что ждет в будущем стойки ветрового стекла?
В последние годы был достигнут некоторый прогресс в достижении баланса между безопасностью водителя и улучшенным полем зрения, но, пожалуй, самое большое изменение касается осведомленности общественности. Простое знание того, что существует слепая зона, — огромный шаг вперед, и, помимо большей огласки, которую этот вопрос получил в прессе, слепые зоны на передней стойке теперь являются частью экзамена по теории вождения, и все новое поколение водителей обучается чтобы лучше понимать свое окружение.
Возможно даже, что в ближайшие несколько лет слепые зоны на стойках лобового стекла уйдут в прошлое, и большинство крупных производителей автомобилей будут работать над высокотехнологичным решением.
В 2014 году Jaguar Land Rover объявил о планах ввести невидимые стойки в стандартную комплектацию для всей линейки автомобилей, раз и навсегда устраняя слепые зоны, предоставляя водителям беспрепятственный обзор на 360˚. В этом так называемом умном ветровом стекле используются камеры, встроенные в стойки, чтобы водитель в реальном времени видел, что происходит за пределами автомобиля, выделяя такие потенциальные опасности, как пешеходы, велосипедисты и приближающиеся транспортные средства.
Совсем недавно Toyota бросила свою шляпу, объявив о совершенно новой инициативе с использованием запатентованного маскирующего устройства. И хотя это звучит как что-то из плохого научно-фантастического романа, на самом деле процесс относительно прост: используется ряд стратегически расположенных зеркал, чтобы передние стойки выглядели прозрачными.

Фольксваген поло тест драйв видео: тест-драйв в новом кузове, видео и фото

14.08.202101.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Тест-драйв Volkswagen Polo | фото, видео, краш-тест

Новая версия компактного хэтчбека Polo вышла в классическом стиле Volkswagen. Несмотря на то, что в сумме все изменения во внешности нового «Поло» не тянут даже на рестайлинг, по сути, автомобиль изменился довольно серьезно и теперь его уже без натяжек можно называть «маленьким Гольфом». Нам же удосужилось поездить на Volkswagen Polo 2014 года выпуска и оценить все изменения.

Это очень по-фольксвагеновски, обновить автомобиль так, чтобы никто ничего не заметил… Тестовый автомобиль ярко-голубого цвета ждал нас прямо в аэропорту Мюнхена – именно этот цвет стал визитной карточкой рестайлинговой версии и комплектации Fresh, которая будет предлагаться покупателям только в первый год продаж. Автомобиль этого цвета будет ездить на все промо-акции модели.

По словам представителей Volkswagen, новый Polo – все равно что маленький VW Golf, не только в плане дизайна, но и в плане технологичности, комфортабельности и безопасности. Конечно, такое позиционирование повлияло и на цену. Но в нашей стране новый Polo стартует с тем же ценником, что и до рестайлинга.

Для Volkswagen крайне важны традиции. Немцы никогда не допускали резких обновлений дизайна и экспериментов. Новые поколения всех моделей тщательно выверены, чтобы от компании ни в коем случае не отвернулся какой-то консервативный клиент.

Volkswagen Polo рестайлинг

Не зря, ох не зря дизайнеры добавили в гамму «Поло» новый яркий цвет – именно по нему покупатели смогут идентифицировать, что перед ними рестайлинговый автомобиль, а не предыдущий. Ведь искать изменения приходится едва ли не с лупой. Да, сильно изменилась геометрия передней и задней оптики, да, появились новые колеса, но главной «фишкой» стали LED-элементы в оптике. Однако автомобили с такими фарами поступят в продажу немного позже, а пока оттуда светят обычные галогенки.

Советуем будущим владельцам новинки получше присмотреться к новому цвету, иначе никто и не заметит, что они купили рестайлинговый Polo. Впрочем, консерватизм дизайна Volkswagen уже не удивляет: немцам лучше знать, что ценят их клиенты.

Volkswagen CrossPolo

Нет откровений и в дизайне псевдо-внедорожника Volkswagen CrossPolo. Здесь тоже есть свой фирменный цвет, пришедший на смену ярко-оранжевому. Как обычно, «внедорожный» автомобиль отличается рейлингами на крыше, молдингами по периметру и шикарными семнадцатидюймовыми дисками. Минус один – подобрать на такие колеса зимнюю резину будет непросто.

Колесные диски Volkswagen Polo

Что же касается «гражданской» версии Polo, то в Украине она будет доступна с 15-дюймовыми колесами. На дюйм больше придется заказывать, а 17-дюймовых вообще нет. К слову, на стоковой «резине» в обычном и Cross хэтчбеке не стали экономить: в первом случае используются покрышки Dunlop, а во втором – Goodyear. Но у CrossPolo диски, конечно, получше.

Колесные диски Volkswagen CrossPolo

Рестайлинговый VW Polo во всех отношениях стремится к VW Golf. Он интересен для тех покупателей, которые не хотят автомобиль размеров «Гольфа», но готовы заплатить за близкое или аналогичное оснащение. Поэтому новый хэтчбек оснащен иными приборной панелью, рулем и другими приятными опциями.

На тесты нам предоставили машину со светлой отделкой интерьера, которая выглядит очень привлекательно. На практике мы уже установили, что светлый пластик тактильно не так хорошо, как на вид, а дверные карты производят впечатление немного хлипких и дешевых. Но на этом претензии к интерьеру нового VW Polo заканчиваются: во всех остальных смыслах он эволюционировал.

Салон Volkswagen Polo рестайлинг

Начнем с того, что Polo теперь продают с точно таким же рулевым колесом, как у Golf. Рули идентичны как по виду, так и по функциональным возможностям. Есть прогресс и у мультимедийных систем. На фотографиях вы видите топовую версию с навигационным ПО и 6,5-дюймовым экраном. Есть версия и попроще с пятидюймовым экраном и без навигационного ПО: он же встречается в разных версиях VW Golf и SEAT Leon. Лакированный серый пластик в обрамлении магнитолы и блока климат-контроля очень хорошо выглядит: покрытие приятное и долговечное.

Бокс под сиденьем переднего пассажира

Приборную панель тоже «прокачали», и снова в сторону VW Golf: опционально доступен даже цветной монитор с 3D-матрицей. В целом, интерьер нового «Поло» постоянно наталкивает на аналогии со «старшим братом», машина подтянулась к его уровню, как по дизайну, так и по оснащению.

Из приятных мелочей сразу заметна забота о пассажирах, то есть, об их вещах: появились вместительные карманы в дверях, глубокие подстаканники, откидной подлокотник с ящиком и глубокий перчаточный ящик, а еще выдвижные лотки под передними сиденьями. Есть даже подсветка пола, которая создает особый уют вечером. У задних пассажиров есть своя подсветка.

Подлокотник между креслами в Volkswagen Polo рестайлинг

Как обычно с автомобилями Volkswagen, к управлению рестайлинговым хэтчбеком привыкать не пришлось. Неброский на вид дизайн скрывает в себе высокую эргономику и стандартизацию. С одной стороны скучновато, ведь поездив на одном из автомобилей марки, ты можешь считать, что ездил на всех. С другой стороны, в любой модели Volkswagen начинаешь чувствовать себя дома и уже не учишься ничему новому.

Задний диван Volkswagen Polo

По габаритным параметрам новый VW Polo не отличается от предыдущего: 2 мм разницы в размерах ни на что не повлияли. На передних сидениях просторно настолько, что здесь могут комфортно разместиться даже люди ростом 190 см.

Руль выдвигается достаточно прилично и редко кто не сможет подобрать оптимальную конфигурацию для себя. Но проехав 100 км, мы все же выявили одно слабое место – почти идеальное на первый взгляд сиденье утомляет. Возможно, еще стоило получше его отрегулировать, но этот недостаток был выявлен уже по пути в аэропорт.

Дверь багажника Фольксваген Поло

На заднем диване места маловато. Высокий пассажир там поместится и не будет жаловаться на мучения, но в дальнюю дорогу предпочтет взять билеты в плацкартный вагон поезда. Колени вплотную подпирают спинку, сидишь прямо, благо, что не упираешься головой в потолок. Что скажешь, B-класс он и в Африке B-класс.

Багажник в европейских модификациях VW Polo немного объемнее, так как в нем нет запаски. Поэтому в тестовом автомобиле мы обнаружили фальшпол, да еще и приличных размеров нишу под полом. В наших же автомобилях это пространство займет запасное колесо.

Ручка открытия багажника Volkswagen Polo

По уровню оснащения Volkswagen Polo после рестайлинга не назовешь примером для подражания в классе, но и определенные преимущества перед конкурентами у хэтчбека все же есть. В то время как корейские предложения из этого класса акцентируют внимание на функциях (подогрев руля, сиденья с вентиляцией и т.д.), Volkswagen спускает в широкие народные массы другие технологии: адаптивную подвеску, турбированные двигатели, адаптивный круиз-контроль и даже систему предотвращения столкновений.

Volkswagen Polo TSI рестайлинг

Самым заметным новшеством для покупателя станет адаптивный круиз-контроль и система предотвращения столкновений Front Assist. Последняя следит за всеми автомобилями впереди и в случае небезопасного сближения информирует водителя звуковым сигналом, демпфирует педаль газа и обостряет тормоза. Адаптивный круиз-контроль держит безопасную дистанцию и способен при необходимости полностью остановить автомобиль. Система возобновит движение, как только тронется с места впереди идущий автомобиль. Система отлично работает и позволяет отдыхать даже на проселочных дорогах.

Двигатель Volkswagen Polo

Уже базовая комплектация рестайлингового VW Polo имеет систему ESP (у Volkswagen она проходит под названием ESC) и система удержания автомобиля после боковых ударов, которая помогает водителю стабилизировать машину. Также в базе имеется набор из четырех подушек безопасности: пара фронтальных и пара боковых для водителя и переднего пассажира. Опционально доступен комплект боковых задних подушек. В качестве опции проходит и камера заднего вида, которой ранее для Volkswagen Polo не предлагали. Рестайлинговый хэтчбек «научился» контролировать давление в шинах и распознавать усталость водителя.

Рестайлинг Фольксваген Поло

Сразу при выдаче хэтчбеков нам было сказано не особо увлекаться дизельными моторами, так как В Украине их не будет. Конечно, это не мешало поездить на них ради интереса, но больше внимания мы все же уделили 90-сильному мотору 1.2 TSI. Но прежде чем делиться впечатлениями, расскажем про моторную гамму.

Базовый VW Polo 2014 получит литровый трехцилиндровый атмосферный агрегат мощностью 75 л.с. В напарниках у него числится только пятиступенчатая «механика». Мотор доступен лишь в комплектации Trandline.

Сразу за ним следует литровый турбоагрегат мощностью 110 л.с., которым укомплектуют и Polo, и CrossPolo. Трансмиссий для него предлагают две – шестиступенчатая МКПП и семиступенчатая DSG. Ожидаются в продаже в Украине только с ноября. С ноября в моторной гамме «Поло» появится и 1.8 TSI, но только для модификации VW Polo GTI. Тогда же выйдет и дизель 1.4 TDI в модификациях мощности 75 или 105 л.с. Для последнего доступна только одна коробка – пятиступенчатая «механика». Эти моторы уже не новые, соответствуют требованиям Евро-4. Немцы сочли нецелесообразным адаптировать для них DSG, поэтому только ручные коробки, только для корпоративных клиентов.

Основную ставку в Volkswagen делают на 1.2 TSI с семиступенчатым «роботом» DSG. Импортеры ожидают наибольший интерес среди украинцев к 1.2 TSI 90 л.с. и DSG.

Новый 90-сильный агрегат TSI ведет себя отлично. Нельзя сказать, что его хватает с лихвой – на обгонах стоит быть внимательным. Но если сравнивать с атмосферным 1.4, который использовался в дорестайлинговом Polo, в любом случае прогресс на лицо – новый Polo едет хорошо. В городе сочетание этого мотора с пятиступенчатой «механикой» тоже на уровне, так как длинная полка момента позволяет не слишком часто переключаться. Но вот на трассе пяти передач уже маловато – на 110 км/ч тахометр показывает уже около 3 000 об/мин, что отрицательно влияет на расход. Зато с семиступенчатым «роботом» DSG другое дело – даже на 130 км/ч мотор раскручивается до 2 000 об/мин, а на автобане можно выжать и все 170 км/ч. Соответственно и расходует машинка с DSG на 0,5 – 1 литр меньше. При спокойной езде на трассе вполне можно получать 5,5-литра расхода и 6,5 – 7 литров в городе без пробок. Ощущения от езды с «роботом» очень приятные.

По подвеске и рулю VW Polo после рестайлинга не преподнес неприятных сюрпризов. Это во всех смыслах типичный Volkswagen: послушный, собранный, комфортный и без спортивных перегибов. То есть, это отличный повседневный компаньон, который не преподнесет вам неприятных сюрпризов и не утомит.

Видео | Краш-тест Volkswagen Polo от Euro NCAP

Тест-драйв Volkswagen Polo Sedan 1.6 MT: первый шаг к Пассату

Поло Седан, думается, никому представлять не нужно. Благодаря отличному балансу характеристик и, не будем греха таить, крайне уважаемой в России эмблеме, автомобиль неплохо себя чувствует на протяжении всех лет продаж в нашей стране. Ну а последняя вышедшая статистика констатировала, что в кризисное время Polo Sedan улучшил свои показатели на 12,8%, заняв 5-ую строчку в рейтинге продаж. Может всё дело в новом моторе?

Двигатель, правда, новый относительно. Концерн Volkswagen потихоньку снимает своего 1.6-литрового 105-сильного «ветерана» серии CFNA и меняет его на новый 110-сильный, серии CWVA.

С этим двигателем мы успели познакомиться ещё в декабре 2014 года, когда выясняли, как сказалась замена двигателей на Skoda Octavia, а затем и Yeti.

Сказалась, надо признать, положительно: и Октавия, и Йети, лишившиеся базового 1.2-литрового турбодвигателя, с новым атмосферником может и не хватают звёзд с неба в плане динамики, но уверенно и комфортно тянут во всех допустимых законом скоростях, а главное, вызывают меньше подозрений у покупателей.

В ноябре 2015 года этот же мотор, причём уже калужской сборки, добрался и до Polo Sedan в двух вариантах форсировки – 90 и 110 лошадиных сил. У нас на тесте оказалась более мощная версия с механической коробкой передач.

Последний раз Polo Sedan претерпевал рестайлинг летом 2015 года. Автомобиль получил обновленные бамперы, фары, радиаторную решётку и колесные диски. Кроме того, в машине появились новые ранее недоступные опции, вроде ксенона и бежевого салона. Результат налицо – Поло Седан стал выглядеть и позиционироваться значительно солиднее и современнее.

Внутри, с одной стороны, всё по-прежнему. Та же вышколенная эргономика, и те же недорогие, но добротно собранные вместе материалы отделки. Однако салон стал смотреться наряднее и богаче, благодаря одной единственной детали: новому глянцево-черному рулю, обшитому мягкой кожей и по-спортивному подпиленном снизу – как на старших моделях Volkswagen.

Щиток приборов – образец лаконичности и наглядности, также, как и управление мультимедией и климатом. Регулируемый подлокотник изнури аккуратно отделан ворсом – немецкое внимание к деталям.

Передние плотные кресла с неплохим, но ненавязчивым боковым профилем позволяют без труда настроиться водителю почти любой комплекции и роста так, что удобный рычаг МКП ложится аккурат в правую руку – диапазоны всех регулировок достаточные.

Задние пассажиры удобного дивана могут пожаловаться только на отсутствие центрального подлокотника. А так для них и складной подстаканник, и карманы в дверях, а также в спинках передних кресел. Правда одно но – воспринимать Polo Sedan нужно как четырехместный автомобиль: центральному седоку мешает высокий тоннель, да и взрослым людям в плотной одежде, что спереди, что сзади будет напоминать о себе чувство локтя. В остальном по удобству и вниманию к мелочам с интерьером Volkswagen Polo Sedan может поспорить разве что «родственник» по концерну Skoda Rapid.

Аккуратно отделанному багажнику неплохим объемом 460 литров не хватает только традиционной фольксвагеновской функциональности – отсеков, крючков и полочек.

Первое впечатление, которое приходит в голову на ходу – тишина. Одно из главных достоинств нового мотора на фоне предшественника именно акустический комфорт. Ну а главное раскрывается уже после – новый агрегат сделал Polo Sedan очень динамичным авто. Хотя если смотреть в ТТХ, сразу и не скажешь – для автомобиля массой чуть менее 1,2 тонн, до 100 км/ч разгоняется Поло за среднестатистические 10,4 секунды.

Однако в реальности ощущения иные. Динамика подкрепляется неугасающей тягой на низких и средних оборотах. Поло Седан очень уверенно тянет вплоть до 120 км/ч без потери темпа разгона. Подкрепляет энергию движения и информативный акселератор, и буквально сам заскакивающий в пазы передач рычаг «механики».

Прибавляйте сюда и пересмотренные в пользу большего комфорта настройки подвески, которые сделали автомобиль более плавным на ухабах, причем всё не во вред устойчивости и чувству руля. На фоне своего предшественника, обновленный Polo Sedan плоть от плоти истинный Volkswagen, а не компромиссный «бюджетник» для развивающихся стран, который попытались подтесать под требования уважаемой европейской марки.

Каков итог?

Почему на обновленный Polo Sedan несмотря ни на что растёт спрос после тест-драйва стало понятно. Машину, что называется, «дошлифовали» до полноценного фольксвагеновского уровня, чтобы покупатель ни в одном из параметров не заподозрил халтуру или откровенную экономию. По балансу всех ездовых параметров Поло в своём классе теперь можно признать эталоном, эдаким микропассатом. А если ещё учесть, что цены на седан Volkswagen начинаются с вменяемых цифр, рост продаж в 12,8% можно признать не окончательным.

Редакция журнала «Движок» выражает благодарность компании «Фольксваген Центр Таллинский», официальному дилеру Volkswagen в Санкт-Петербурге, за предоставленный автомобиль.

Тест драйв Фольксваген Поло лифтбек 2021: фото, видео

Фраза из культового фильма «Брат», мол, что для русского благо, то для немца смерть невольно приходит на память, осуществляя обзор тестовых испытаний нового Фольксваген Поло.

Карантинные ограничения и несколько раз отложенная в связи с распространившейся заразой премьера нового Поло в обличии лифтбека подогрели интерес наших гаражных братьев в виде тест драйвов к обрусевшему немцу.

И многие из них после того, как власти ослабили меры самоизоляции отнюдь не для приобретения, а для того, чтобы посмотреть, потрогать, а также прокатиться на новом авто ломанулись в дилерские центры, скажем так, с намерением осуществления более близкого знакомства с Поло 2020.

Если проанализировать все впечатления представителей нашего авто сообщества, полученные в результате аудиенций, а также дорожных испытаний, то их можно разделить на:

ощущения, что теперешний лифтбек Фокса – это все равно, что Рапид в косметике;
выявление существенных отличий. Причем, как от Рапида, так и по сравнению с предыдущим поколением Поло;
впечатления на грани разрыва привычных шаблонов;
итоговые впечатления или вынесение вердиктов.

Поло 2020 и Рапид оказывается близнецы-братья
Если сравнивать новый Фокс и Рапид как говорится лоб в лоб, то становится настолько явственной родство, что как будто они (да простят нас генетики!) однояйцевые близнецы.
Многие из тех, кто отважился посетить дилерские салоны, не сговариваясь, указывают на то, что, например, когда они пытались после осмотра багажника лифтбека закрыть пятую дверь, то интуитивно делали это с помощью хлястика на двери, точно такого же, как и на Шкоде.

Из недоступных взглядам отличий между немцем и чехом – это, как говорят менеджеры дилерских салонов, прежде всего, степень развесовки Поло между осями и параметры настройки подвески. И все это сделано, якобы для повышения устойчивости лифтбека на дороге. Причем с этой же целью, были усилены стабилизаторы, а также установлены более мягкие по сравнению с предыдущим поколением Поло задние пружины.
Кстати, те из нашего сообщества, кому удалось прокатиться на новом Поло, не заметили, как изменений в устойчивости, так и в плавности хода нового лифтбека. Они говорят, что проверка этих параметров сильно зависит от дорожных условий. А в непосредственной близости от дилерских центров, где приходилось осуществлять тест драйвы Поло 2020 дороги, как правило, имеют довольно хорошие состояния.
Кардинальные отличия
Опять же не сговариваясь, многие из тех, кому посчастливилось прокатиться на новом Фоксе лифтбеке, отмечают коренное повышение шумоизоляции вплоть до того, что приходилось лишь по приборам определять, работает ли движок обрусевшего немца. И менеджеры объясняют это тем, что во всех сборках нового Поло стало существенно больше шумки, начиная с крыш и дверных карт, и, заканчивая моторными щитами.
Что касается технологического оснащения, то, не вдаваясь в инженерные нюансы насчет подвески, следует указать, что она скомпонована из двух платформ. А именно на доказавшей свою надежность в российских условиях эксплуатации платформе PQ25 в паре с крутой платформой MQB.

Причем первая – это базовая платформа предыдущих поколений Поло, а вторая – является основной практически во всех дорогих конфигурациях машин, выпускаемых концерном.
Таким образом, разработчики преодолевают сопротивление двух извечных российских проблем, а именно плохих дорог и бедности.

Во-первых, этой компиляцией двух платформ, обеспечивается сохранение высокой степени надежности подвески в российских условиях иногда ужасных дорог, и, во-вторых, лифтбек при этом не становится сильно уж и подорожавшим.

Более продвинутые представители нашего гаражного братства для того, чтобы максимально доходчиво объяснить нам, простым шоферам генетику внутренностей подвески Поло 2020, говорят, что первая платформа является не чем иным, как железом, а вторая – это типа электроники с датчиками сбора и обмена данных.
Кстати, насчет электроники или умных либо смарт опций, то в зависимости от дороговизны сборок, лифтбек может оснащаться:
— дисплеем вместо «приборки»;
— продвинутой мультимедиа;
— опциями безопасности и комфорта, такими как подушками и шторками безопасности, доступом без наличия ключей, светодиодной оптикой и прочими модными «фишками».
Что касается модернизации самого железа или агрегатов лифтбека, то, например, появился специальный блок для того, чтобы синхронизировать работу без наддувных 1. 6 литровых движков с автоматами гидротрансмиссий. Правда, в условиях блица дорожных испытаний, явные изменения поведения трансмиссий в лучшую сторону нашими представителями в большинстве своем оказались не выявленными.
При этом наибольшее впечатление на испытателей оказала спарка турбированного или TSI 1.4 движка с таким трансмиссионным агрегатом, как DSG. И прежде всего их приятно удивили резвые динамические возможности семирежимного агрегата.
Что касается пресловутых, не на ночь упомянутых роботов с двумя сцеплениями, то менеджеры загодя, предотвращая неудобные вопросы потенциальных покупателей, рассказывают, что якобы эти сцепления не только прошли этапы усовершенствований. Но и были доработаны так, чтобы наиболее уязвимые узлы и детали могли быть как пригодными для ремонта, так и замененными, причем отдельно друг от друга.
Чего раньше не допускалось и, если агрегат выходил из строя, то приходилось заменять его полностью новым сцеплением или хуже того, новым роботом.
Впечатления, сравнимые с разрывом традиций концерна
На обесценивание фамильных традиций немецкого производителя, по мнению испытателей указывает три просчета эргономики. И это:
Неудачная переделка руля. Обод стал толще с изменением его геометрии из-за непостижимого умом расположения на нем различных кнопок. Для тех из нашего шоферского сообщества кто предпочитает каршеринговые как Поло, так и Рапиды вырабатываются определенные привычки по настройкам рулевых колонок по отношению к водительским сиденьям. Так вот из-за того, что баранки стали будто бы другими, появились ощущения дискомфорта.

Сенсорные панели мультимедиа представляют собой все равно, что планшеты китайской сборки случайным образом размещенные на центральных панелях. Если раньше на Поло предыдущего поколения управлять музыкой можно было буквально на ощупь, не отрываясь взглядом от контроля дороги, то теперь это можно делать, лишь находясь в пробках или пребывая на светофорах.
«Колхоз» необходимости подключения старых зарядок в неудачно расположенный под рычагом ручника прикуриватель из-за того, что нет подключений USB-A, зато имеется аж четыре USB-C.
Общий вердикт
Опять же, не сговариваясь все наши представители пришли к единому мнению, что Поло 2020 в общем-то рабочая и одновременно семейная лошадка с порадовавшей шумоизоляцией, а также с агрессивной динамикой дорогих конфигураций.
Что касается огрехов, то они далеки от совсем уж критичных претензий.
Иначе говоря, новый Поло 2020 оставил себе почти, что все достоинства предшественника с добавлением всего того, что не хватало, как для комфорта, так и для безопасности.

Понравилась статья? Поделится:
Тест-драйв Фольксваген Поло седан: результаты, фото и видео
Volkswagen Polo Sedan — это немецкий автомобиль, который обладает не только отличными качественными характеристиками, но и безупречным внешним видам, что, конечно, не может не радовать российского покупателя.
Внешний вид.
Итак, внешне автомобиль весьма привлекателен, и это неудивительно, ведь его имидж разрабатывала студия Вальтера де Сильвы, которая до этого уже приложила руку к разработке представителей новейшего корпоративного стиля Volkswagen – Golf и Scirocco.
Задняя часть автомобиля напоминает формы седана Astra. Нужно отметить, что багажный отсек вписался в облик автомобиля более чем удачно. Багажник большой, а погрузочная высота небольшая. В качестве бонуса есть возможность складывать задние сиденья.
Несмотря на удлиненную колесную базу, профиль Volkswagen Polo Sedan смотрится весьма гармонично. В облике автомобиля присутствует легкость и стремительность. Разработчики, безусловно, справились со своей задачей сделать седан В-класса интересным.
Интерьер.
Салон автомобиля большой, а вот багажник и капот — короткие. Однако, дизайнеры смогли скомпоновать все эти разрозненные элементы в один цельный солидный силуэт: Polo одинаково красив со всех сторон. Колесная база прибавила 8 см, увеличен на 1,5 см и клиренс седана — дорожный просвет теперь составляет 17 см. Топ-версия автомобиля -Highline оборудована легкосплавными дисками. Версии, так называемые, «на колпаках» конечно, смотрятся всегда намного бюджетнее и дешевле.
С первого взгляда салон выглядит весьма вместительным, но на практике оказывается, что все же лучше отправляются в дальнюю дорогу на этом седане вчетвером, чем в впятером. В-класс пока еще не имеет достаточно широких и вместительных автомобилей для таких целей. Хотя стоит отметить, что на задних сиденьях легко поместятся двое высоких мужчин, ростом примерно 190 см. Особых удобств пассажиры на заднем диване не получат: подлокотников нет, зато есть центральных дефлектор обдува и электростеклоподъемники. Качества сборки передней панели на уровне, мой тестовый седан оснащен лишь обычной печкой и кондиционером, но при помощи пакета дополнительных опций Premium, можно получить комбинированную обивку сидений, автоматический климат-контроль, хром на багажнике, противоугонную систему, боковые подушки, парктроник, кожаную отделку ручника, руля и рукоятки КПП, а также USB-выход.
Технические характеристики.
Что касается технической части, то бюджетная модель здесь ничем не удивит. Компанией предложен всего один мотор емкостью 1,6 л и мощностью 105 л.с., и два вида коробки передач: пяти- и шестиступенчатая. Двигатель бодрый, везет машину быстро, «автомат» работает без нареканий.
«Автоматический» седан обладает удобной посадкой, исчерпывающими регулировками кресла и у рулевого колеса. Сиденье неспортивное, но достаточно жесткое, хорошо держит тело на повороте. Звукоизоляция в салоне приличная. Во время разгона автомобиля до 140-160 км/ч акустика остается на высоте. Большой плюс для семейного автомобиля — это шины Кама, нешумные и мягкие. Хоть передние сиденья выглядят очень просто, свою работу они выполняют «на ура».
Ездовые характеристики.
На хорошем шоссе автомобиль можно разогнать даже до 200 км/ч, что, наверное, удивило бы даже разработчиков седана, так как по паспорту седан развивает скорость лишь до 187 км/ч. Хотя, нужно помнить о погрешности спидометра. Поло седан уверено едет даже по разбитой трассе, проявляя отличную курсовую устойчивость. Также, стоит отметить хорошую работу подвески и уверенное рулевое управление. Электроусилитель работает на высоте. Машина едет плавно, несмотря на ухабины, которыми славятся российские дороги. Тормозит седан плавно, педаль тормоза информативна.
Динамика Поло достаточная на обеих версиях. Скоростные характеристики автомата и механики примерно одинаковы, разве что автомат более «сообразительный» и переключается плавнее.
Volkswagen Polo Sedan представлен в нескольких цветах:
серый,
белый,
черный,
серебристый,
красный,
синий.
С точки зрения российского потребителя Volkswagen выпустил очень интересный и практичный автомобиль. Седан привлекателен как внутри, так и снаружи. Для доступного автомобиля — отделка на высоком уровне. Огромный плюс — просторный багажник. Автомобиль комфортен в управлении. Поло седан, тест драйв тому подтверждение, — это идеальное сочетание цены и качества. Вот последние цены на Фольксваген Поло седан.
Видео тест-драйва
Рекомендую прочитать:
Volkswagen Polo Sedan — обзор, цены, видео, технические характеристики Фольксваген Поло Седан
Производство обновленного Volkswagen Polo Sedan было налажено на калужском заводе в мае 2015 года. Отличить новинку от предшественника не составит труда. У нее стильные вытянутые фары головного освещения с секциями дневных ходовых огней, а также новая решетка радиатора с тремя тонкими хромированными горизонтально ориентированными ребрами и логотипом производителя. Внизу, по краям бампера, в специальных нишах из черного пластика, расположились небольшие вытянутые противотуманные фары. Вместе с воздухозаборником внизу, они визуально складываются в непрерывную линию, такой дизайнерский ход придает автомобилю элегантности и соединяет все элементы в единую картину.
Размеры Volkswagen Polo Sedan
Volkswagen Polo Sedan- малолитражный автомобиль B класса, его габаритные размеры составляют: длина 4390 мм, ширина 1699 мм, высота 1467 мм, колесная база 2552 мм, а величина дорожного просвета равняется 163 миллиметрам. Это неплохой показатель для городского автомобиля, с таким клиренсом можно смело штурмовать большинство бордюров без угрозы повредить бампер или порог. Стоит отметить, что дорожный просвет седана, реализующегося на отечественном рынке был специально увеличен в рамках подготовки автомобиля к российским реалиям.
Багажник Volkswagen Polo Sedan может порадовать своей вместимостью, он предлагает вам вплоть до 460 литров свободного пространства. Автомобиль будет практичным в повседневной жизни и отлично подойдет для поездок в торговый центр за покупками или визитов в спортзал с объемной сумкой. Даже в дальнем путешествии вы не почувствуете нужды в свободном пространстве. В любом случае, если водителю потребуется взять на борт более габаритный груз, он всегда сможет пожертвовать посадочными местами и сложить спинки второго ряда сидений.
Двигатель и трансмиссия Volkswagen Polo Sedan
Volkswagen Polo Sedan оборудуется тремя силовыми агрегатами, автоматической и механической коробкой переменных передач и исключительно передним приводом. Благодаря широкому выбору агрегатов, автомобиль удовлетворяет большинство запросов потенциальных покупателей. Седан понравиться как любителям размеренной и экономичной езды, так и фанатам более динамичного вождения.
Базовым двигателем Volkswagen Polo Sedan является рядная атмосферная бензиновая четверка объемом 1598 кубических сантиметров. Благодаря двум распределительным валам и распределенному впрыску топлива, силовой агрегат развивает 90 лошадиных сил при 4250 об/мин и 155 Нм крутящего момента при 3800 оборотах коленчатого вала в минуту. С таким двигателем, седан ускоряется с места до отметки в сто километров в час за 11,2 секунды, а максимальная скорость, в свою очередь, составит 178 километров в час. Хоть динамические характеристики не впечатляют, зато силовой агрегат довольно экономичен. Расход топлива Volkswagen Polo Sedan составит 7,7 литра бензина на сто километров пути в городском темпе движения с частыми ускорениями и торможением, 4,5 литра во время размеренной поездки по трассе и 5,7 литра топлива на сотню в смешанном цикле движения.
Топовым двигателем Volkswagen Polo Sedan является рядная бензиновая турбированная четверка объемом 1395 кубических сантиметров. Несмотря на маленький литраж, турбонаддув позволил выжать 125 лошадиных сил при 6000 об/мин и 200 Нм крутящего момента при 4000 оборотах коленчатого вала в минуту. С таким силовым агрегатом и механической коробкой переменных передач, седан, сухая масса которого составляет 1223 килограмма, разгоняется с места до скорости в сто километров в час за 9 секунд, а скоростной потолок, в свою очередь, составляет 198 километров в час. Несмотря на хорошие динамические характеристики, двигатель не отличается прожорливостью. Расход топлива Volkswagen Polo Sedan с механикой составит 7,5 литра бензина на сто километров пути в городском темпе движения с частыми ускорениями и торможением, 5 литров во время размеренной поездки по загородной трассе и 5,7 литра топлива на сотню в смешанном цикле движения.
Оснащение
Volkswagen Polo Sedan обладает богатой технической начинкой. Внутри вы найдете массу полезных устройств и хитроумных систем, призванных сделать вашу поездку комфортной, интересной, а самое главное- безопасной. Так, автомобиль оборудуется: четырьмя подушками безопасности, штатными парковочными датчиками, климат-контролем, датчиками света и дождя, полным электропакетом, сиденьями с лифтом и подогревом, пассивным круиз-контролем, центральным замком с дистанционным доступом, системой динамического освещения поворотов, магнитолой с четырьмя динамиками, многофункциональным бортовым компьютером, а также мультифункциональным рулевым колесом.
Итог
Volkswagen Polo Sedan идет в ногу со временем, у него элегантный и ненавязчивый дизайн, который будет отлично смотреться на оживленных улицах мегаполиса и скоростных автомагистралях. Салон- это царство качественных материалов отделки, выверенной эргономики и комфорта. Сидя за рулем, не складывается ощущения о том, что находишься в бюджетной машине. Седан оснащен по последнему слову техники, здесь масса полезных устройств и хитроумных систем, не дающих заскучать за рулем и облегчающих эксплуатацию. Производитель прекрасно понимает, что машина- это не высокотехнологичная игрушка и в первую очередь она должна дарить удовольствие от вождения. Именно поэтому, под капотом седана находится современный и экономичный двигатель, являющийся сплавом инновационных технологий и многолетнего опыта инженеров в области двигателестроения. Volkswagen Polo Sedan- отличный и сбалансированный автомобиль, который в силу своей сходной цены и неплохих характеристики может подойти широкому спектру водителей.
Видео
Тест драйв фольксваген Поло седан
VW Polo — один из легендарных долгожителей на автомобильном Олимпе. Модель ведёт свою родословную начиная с 1976 года, а это немалый срок. Звёздный час пробил для «Фольксваген Поло» в 2010 году — марка авто была признана лучшей в мире, автомобилю также присвоено почётное звание лучшего на европейском континенте. Какова же его история?
Volkswagen Polo I—III поколений (1975–2001)
Первые автомобили этой марки сошли с конвейера в 1975 году, в немецком городе Вольфсбурге. Вначале симпатию автомобилистов завоевал дешёвый седан с литровым движком, развивавшим мощность 40 лошадей. Через год была выпущена люксовая модификация, с более мощным мотором 1.1 л, 50 и 60 л. с. За ней последовал двухдверный седан, который назвали другим именем — Derby. По технической оснащённости автомашина аналогична Поло, только задняя подвеска была усилена. В то же время набор двигателей пополнился ещё одним — 1.3 л, 60 лошадиных сил. Автомобили были настолько популярны, что с 1977 по 1981 год их раскупили более полумиллиона автомобилистов.
В 1979 году первое поколение Polo было подвергнуто рестайлингу
Осенью 1981 года начал продаваться новый VW Polo II. Кузов авто был обновлён, улучшилось техническое оснащение. К гамме силовых агрегатов добавился мотор с центральным впрыском топлива, объёмом 1.3 литра, способный развить мощность до 55 л. с. В 1982 году покупателям была предложена спортивная версия Polo GT, имевшая силовой агрегат 1.3 л, развивавший усилие до 75 лошадиных сил. Автомашины комплектовались механическими коробками передач (МКПП) с 4 или 5 ступенями переключения. Передние тормоза были дисковыми, задние — барабанными. В процессе развития появлялись всё новые версии дизельных и бензиновых двигателей. Спортивные версии — GT, комплектовались новым мотором 1.3 л, снабжённым спиральным компрессором. Это позволило поднять его мощность до 115 л. с. В 1990 году модификации Polo и Polo Coupe подверглись рестайлингу, а в 1994 года выпуск второго поколения «Фольксваген Поло» был прекращён.
В 1984 году Polo II начали собирать в Испании
В 1994 году автомобилисты были в восторге от нового дизайна Поло 3 поколения, который и сегодня не выглядит устаревшим. Кузов увеличился в размерах, салон стал комфортнее. В то же время автомобиль подорожал. Машины по-прежнему собирались в Германии и Испании. В конструкции всё было обновлено: кузов, подвеска и силовые агрегаты. В то же время тип подвески остался прежним — впереди Макферсон, сзади скручивающаяся балка. Рулевое управление уже оснащалось гидроусилителем, опционально была доступна система ABS. Через год после хетчбэка появился седан, на который устанавливали дизель 1.9 л. с непосредственным впрыском, мощностью 90 лошадей. В наборе движков были также бензиновые, 1.6 литра, развивавшие 75 лошадиных сил.
В этом поколении был впервые представлен грузопассажирский VW Caddy
C 1997 года третье поколение пополнилось универсалом, имевшим название Polo Variant. Если сложить задние сидения, объём его багажника увеличивался с 390 до 1240 литров. Традиционно продолжался выпуск спортивной серии GTI, столь популярной у молодёжи. Во второй половине 1999 года, все модификации Polo III прошли рестайлинг, а на рубеже столетий «Фольксваген Поло» отметил своё 25-летие.
Volkswagen Polo IV (2001–2009)
Во второй половине 2001 года с конвейера начали выходить Поло 4 поколения. Кузов автомобилей был кардинально модернизирован. Основное внимание было уделено повышению уровня безопасности. С этой целью выборочно была применена сталь высокой прочности, усиливающая жёсткость кузова. Его панели по-прежнему были покрыты цинком. Несмотря на то что Polo имеет меньшие размеры, чем Golf, его салон вместителен и комфортабелен.Выпускались авто с тремя вариантами кузова: 3- и 5-дверный хетчбэк, а также седан с 4 дверями.
В одной из комплектаций появилась 4-ступенчатая автоматическая коробка передач (АКПП) классического типа. Её устанавливали в тандеме с 75-сильным бензиновым мотором, 1. 4 литра. Остальные были снабжены 5-ступенчатой МКПП. Линейка дизельных и бензиновых силовых агрегатов традиционно предполагала большой выбор — от 55 до 100 лошадиных сил. В комплект входил ещё один турбированный бензиновый мотор, 1.8 литра, 150 л. с. Все движки отвечали стандарту экологии Euro 4.
В начале XXI века седаны и хетчбэки Polo начали собирать в Китае и Бразилии
ABS перестала быть опцией и перешла в обязательное оснащение. Ещё добавилась вспомогательная система экстренного торможения. На большинстве модификаций, с двигателями мощнее 75 лошадиных сил, установлены дисковые вентилируемые тормоза на всех колёсах. Очередной рестайлинг Поло пережил в первой половине 2005 года. Событие приурочили к 30-летию модели. Обновились фары и задние фонари, радиатор видоизменил свою форму. Длина кузова стала больше, остальные размеры не изменились. Салон изменился немного — в отделке стали применяться более качественные материалы. Приборная панель обрела новый вид, руль также немного модернизировали.
«Фольксваген Поло» V (2009–2017)
Новый VW Polo сошёл с испанского конвейера в первой половине 2009 года. Дизайн кузова традиционно стал современнее. Его размеры, в длину и ширину, увеличились, но высота автомобиля уменьшилась. В ряду модификаций появилась новая — это CrossPolo, с кузовом хетчбэк, претендующий на повышенную проходимость. Гамма двигателей традиционно широка. В ней есть атмосферные и турбированные бензиновые движки, а также турбодизели. Всего автомобилистам предлагается 13 силовых агрегатов разных модификаций. Объёмы — от 1 до 1.6 литра. Развиваемые мощности — от 60 до 220 лошадей.
После 2014 года в обновлённые Polo устанавливают новый руль
Калужский завод производил автомобили с тремя бензиновыми агрегатами: 1.2 л (от 60 до 70 л. с.), 1.4 л (85 л. с.), турбированный 1.2 л TSI (105 лошадей). Авто оснащались 6-ступенчатыми механическими коробками передач или 7-ступенчатыми автоматическими преселективными трансмиссиями с двумя сухими сцеплениями — DSG. За годы продаж 5 поколения, его производство было налажено в Индии и Южной Африке, а также в Бразилии и Китае.
В 2015 году линейка моторов «Фольксваген Поло» была обновлена
2014 год ознаменовался рестайлингом модельного ряда. Были внесены такие усовершенствования в рулевое управление — вместо гидроусилителя использовался электроусилитель руля. Биксеноновые фары и радиатор приобрели другую форму. Машины начали комплектоваться усовершенствованными мультимедийными системами. Если брать общее ощущение, каких-то революционных изменений не произошло. Дорожный просвет уменьшился со 170 до 163 мм. В таком направлении производство в Европе продолжалось до середины 2017 года. Затем предприятия в Испании и Германии начали подготовку к выпуску 6 поколения «Фольксваген Поло».
Фотогалерея: интерьер VW Polo V
Указатель температуры мотора нужно искать в меню бортового компьютера Polo V
Слева от рулевой колонки VW Polo V — органы управления и настройки фар
Передние сидения «Фольксваген Поло» оборудованы 3-точечными ремнями безопасности
На задних сидениях Polo V рослые люди чувствуют себя комфортно
Volkswagen Polo VI (2017–2018)
Новый Polo 6 поколения уже покоряет Европу, а совсем недавно его выпуск начался в Бразилии. Там он имеет другое название — Virtus. Автомобиль построен на новой модульной платформе MQB-A 0. Кузов новой модели удлинился и расширился, объём багажника также стал больше, а вот дорожный просвет стал меньше. На европейском рынке Polo VI комплектуется бензиновыми силовыми агрегатами 1.0 MPI (65 или 75 л. с.), 1.0 TSI (95 или 115 л. с.) и 1.5 TSI (150 л. с.), а также турбодизелем двух версий 1.6 TDI (80 или 95 л. с.).
Трансмиссии пока используются те же, что и в 5 поколении марки. Это 6-ступенчатая МКПП и 7-ступенчатый робот DSG с двумя сцеплениями. Добавилось много новых помощников:
автоматический парковщик;
система экстренного торможения, распознающая пассажиров;
беспроводная зарядка для мобильных телефонов;
адаптивный круиз-контроль;
система, распознающая «слепые зоны».
Фотогалерея: новый бразильский «Фольксваген Поло» седан 2018 — Volkswagen Virtus
Шасси нового VW Polo разработано заново, хотя конфигурация осталась прежней
Корма Virtus выполнена в стиле старших моделей VW и щеголяет горизонтальными фонарями вместо вертикальных
Приборная панель электронная, способна менять свой внешний вид
Поставки нового хетчбэка в Россию не планируются. К сожалению, дата перехода Калужского завода на выпуск шестого поколения Polo седан также неизвестна. А пока автомобилисты должны довольствоваться пятым поколением немецких бюджетников. Будем надеяться, что это произойдёт в ближайшем будущем.
Видео: интерьер и экстерьер нового «Фольксваген Поло» хетчбэк 2018

Видео: обзор комплектаций и моторов «Фольксваген Виртус» седан 2018

Видео: тест-драйв Volkswagen Polo 2018 хетчбэк по городу и трассе

Видео: краш-тест VW Polo VI 2018
<noscript><img src='/800/600/https/i.ytimg.com/vi/WIxO_uukp-o/maxresdefault.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/MuCoU6z2lbE?feature=oembed» allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Видео: обзор Volkswagen Polo V 2017 интерьер и экстерьер

Видео: Polo Sedan 110 л. с. после рестайлинга, обзор и тест на трассе

Видео: краш-тест VW Polo седан пятого поколения 2013 год

Отзывы владельцев об автомобиле «Фольксваген Поло»
Бюджетный автомобиль не может нравиться всем — это вполне естественно. Поэтому отзывы об этом авто могут кардинально отличаться — от восторженных владельцев, у кого этот автомобиль является первым, до вечно недовольных чем-то ворчунов.
Судя по отзывам владельцев, большинству из них «Фольксваген Поло» седан нравится. В первую очередь тем, что это бюджетный автомобиль, который доступен для большинства россиян. Действительно, немногие могут позволить себе респектабельный VW Golf. А этот автомобиль отлично подходит для путешествий, поездок всей семьёй на дачу и других повседневных задач. Конечно, не всё в нём идеально, но недостатки есть и у более дорогих «старших братьев».
Volkswagen Рolo хэтчбек (Фольксваген Поло) видео обзор и тест драйв
Дизайн
С виду то и не скажешь, что этот Фольксваген Поло хэтчбек новый, всё очень похоже на предыдущую генерацию. Чуть более рубленый изгиб на дверях и багажнике. Спереди из отличий немного измененный бампер, оптика и решётка радиатора. А сзади осталась также, подретушированная оптика и другая форма бампера.
Нам сказали, что вмятина вокруг номерных знаков рассчитана исходя из статистики ДТП, когда вы на светофоре останавливайтесь и вам въезжают в зад, это дает дополнительное пространство для торможения. Ладно, на самом деле нет, это просто дизайнерское ну и, пожалуй, практичное решение, утопленный номерной знак будет меньше пачкаться. А еще в седьмом Гольфе также.
Обозначить машину на дороге призван новый ярко-синий цвет, не металлик и поэтому, как опция стоит недорого. А машина в нем выглядит свежо и очень выделяется на дороге. И хотя с внешностью никаких революций не произошло, дизайн ни капельки не устарел. VW Polo такой же поджарый, строгий такой, как кроссовки New Balance. Подобный дизайн ещё долго будет оставаться актуальным, в отличии, например, от вычурных и остро модных корейцев.
По размерам считай то же самое, разве что длина увеличилась на 2 мм. 2 миллиметра серьезно? Это только немцы могли предоставить подобную информацию и посчитать ее важной.
Интерьер салона
Если купите новый Поло, дабы избежать расспросов друзей, что же в нем нового, сразу приглашайте их в салон. Тут и новая комбинация приборов с двумя раздельными колодцами и большим контрастным и информативным дисплеем посередине. Измененный блок климат-контроля: обычный черный пластик, который раньше его обрамлял, заменили пусть и на менее практичные, но зато куда более симпатичные глянцевые вставки под алюминий. Новая мультимедийная система. А главное, совершенно крутейший новый руль с подрезанной нижней частью. У него оптимальное сечение, качественная кожа со строчкой и утолщения в местах хваток.
Салон нового Polo, благодаря этим точечным изменениям, стал выглядеть намного солиднее и богаче.
По визуальному восприятию теперь совершенно не уступает тому, что в седьмом Гольфе, впрочем, и по-тактильному тоже. Торпеда в верхней части выполнены из очень мягкого и податливого пластика.
Всё, что ниже и на двери сделано хотя из твердых сортов, но не скрипит, разве что на острой брусчатке.
Комплектация Fresh
В данном обзоре Volkswagen Polo представлена комплектация Фреш. Мало того, что самая богатая сама по себе, так еще и с опциональным панорамным люком за почти 1000 долларов, прикрывает онтолько с сетчатой шторкой. Полностью затемнить салон при ярком солнце не получится. Если у вас рост выше 190 см, лучше не брать. Он все-таки крадет немного высоты и даже при максимально опущенном сиденье будете подпирать крышу.
Комплектация очень обширная. Датчик света и дождя, автоматически затемняется салонное зеркало, кстати, выглядит как обычное, нет ни датчика кнопки, ни кнопки включения, подсветка области ног, регулируемый по высоте подлокотник, суперудобный графический парктроник спереди и сзади, стальные накладки на педалях, сиденье и зеркала с подогревом и мультимедиа с цветным экраном.
Мультимедиа
В базовой комплектации никакой мультимедиа нет, только подготовка на 4 динамика. У нас же тут опциональная с 5-дюймовым цветным сенсорным экраном, стоит около 500 долларов, примерно столько же, сколько и какая-нибудь китайская балалайка.
Кроме проигрывания музыки в формате mp3 с SD карточки и диска, либо подключения вашего смартфона через AUX, система позволяет настраивать кое-какие второстепенные параметры машины. Например, автоматическую блокировку замков при движении, какие двери будут разблокироваться после остановки — все или только ваша, полезно, если у вас маленькие дети или стремный райончик.
Очень информативный график расхода топлива.
Пусть менюшки выглядят простовато, из эпохи Windows 95. Но, если выбирать между сторонней магнитолой и опциональной, я бы выбрала эту за возможность настройки параметров. Или чёрно-белую с тачскрином и такой же функциональностью, но подешевле. Если вы готовы раскошелиться ещё на 700 у.е., можно взять крутейшую мультимедиа, с красивой и современной графикой, с Блютусом, с возможностью подключения iPod и с восемью динамиками.
Эргономика
В плане эргономики — очень хорошо, всё под рукой и понятно. Классный круиз-контроль, который непросто поддерживает набранную скорость, а позволяет выбрать нужную в диапазоне от 20 до очень оптимистичных 210 км/ч .За 800 долларов можно дополнить активным круиз-контролем, который будет поддерживать заданное расстояние до впереди идущего автомобиля, самостоятельно разгоняться и тормозить вплоть до полной остановки. Учитывая, что опция не очень-то и дорогая, а аналогичная система на Golf работает практически идеально, можно взять вместо люка, еще бы на камеру заднего вида осталось.
Какую бы магнитолу вы не выбрали, дисплей на приборной панели будет показывать средний и мгновенный расход, температуру охлаждающей жидкости, время в пути и прочую полезную информацию. Небольшие претензии можно предъявить лишь к мелким кнопкам климат-контроля, а также к фальшь кнопкам на руле. Bluetooth в нашей комплектации не было, а вот кнопки управления на руле присутствовали, что несколько вводят в заблуждение.
Чем славится Volkswagen, так это вниманием к мелочам, которые обнаруживаешь далеко не сразу.
Например, потолочные ручки в салоне оснащены микролифтами, кнопка заблокированного центрального замка подсвечивается другим цветом. Бардачок охлаждаемый, пусть и не обшит флоком, зато крышка плавно опускается, не падает на колени пассажиру, да и по размеру листок формата А4 в нём можно буквально потерять.
Стеклоподъемники с автоматическим режимом. Это даёт ощущение того, что ты находишься в автомобиле как минимум классом выше. Выдают никакую экономию, только как слышно работу всех электрических механизмов.
Салон сзади и спереди
Далее в обзоре Volkswagen Polo рассмотрим места сзади и спереди. Кстати, ощущение большего автомобиля возникает и на заднем сидении. Места в коленях ничуть не меньше чем в седьмом Гольфе. По ширине втроём будет не очень комфортно, а двум пассажирам компанию составит один стаканчик и собственно всё, даже подлокотника нет.
Передние сиденье у нас в соответствии с комплектацией спортивного типа: удобное, жесткое, с хорошей боковой поддержкой. Регулировок минимум, даже поясничный подпор не подстроить. А регулировка высоты это опция, но только для пассажирского сиденья, для водительского идет в базе бесплатно.
Отсеков для мелочей не так уж и много, но в боковые карманы на дверях спокойно можно поставить полтора литровые бутылки, телефон можно положить в нишу за подстаканниками, кошелек и ключи в подлокотник. Единственное чего нет — места для очков. Еще есть опциональные боксы под передними сиденьями.
Багажник
Если б тут ещё багажник, как в гольфе, но нет. Объем 280 л не рекордный по меркам класса, но этого вполне достаточно для недельной закупки в супермаркете. Чтобы не вытягивать тяжелые пакеты через высокий борт, можно приподнять пол с помощью специальной полки. Сиденья складываются, причём совершенно бесплатно.
В случае если вас устраивает спинка, которая складывается целиком или как в нашем случае раздельная, но за немножко денежек, его объем увеличивается до 950 литров. Ну ровного пола не получается, они уходят несколько вверх. Этот не помешало перевести мне в Поло двухметровый ковер, который хоть и почти уперся в лобовое стекло, но доехал до места назначения без эксцессов.
Двигатель
Моторы в новом Polo другие. Прощай прожорливые и маломощные 1,4 л. Вместо этого теперь литровый атмосферный трехцилиндровый моторчик мощностью 75 лошадиных сил, его турбированная версия на 110 лошадиных сил. А 1,2 TSI, который хоть уже и был, получил два варианта на 90 и 110. Видать, зависит от степени форсирования. Литровый безтурбинный идет только на «ручке», а вот остальные либо с 5-6 ступенчатой механикой, либо с 7-ступенчатым DSG.
У нас тут 1,2, 90 лошадиных сил DSG. Этот мотор может обмануть вас дважды, как только заведетесь звук будет напоминать дизельное тарахтение, но стоит выбраться на оперативные просторы, немного наступить на педаль и до скорости 80 км/ч даже немного вдавливает в сиденье. Но уже после 80 разгон немного скисает и финальное время до сотки составляет около 11 секунд. После чего под монотонный звук, происходит степенный разгон до 160 и при наличии времени и длинной прямой можно добраться до максимальных 185.
Если брать в расчет действующие в нашей стране ПДД, то в диапазоне разрешенных скоростей при обгонах проблем не будет. А если вы жить не можете, хотите ездить 130 и резво обгонять фуры, то стоит обратить свое внимание на 110 сильную версию. У неё заявленное время разгона до сотни 9,7, да и после она явно будет динамичнее.
Тест драйв
Включение кондиционера на динамике практически не сказывалось. А если же вы в своей жизни активировали режим максимальной экономии, то возможно есть смысл дождаться появления дизельных версий. Они выйдут в начале 2015 года с одинаковым объемом в 1,4 л, турбиной, но с разной степенью форсирования на 75 и 105 лошадиных сил. DSG им не положено, только пяти ступенчатая механика. Зато расход в городском режиме ещё на 1л-1,5л ниже, а по трассе так и вовсе какие-то фантастические 4-4,5.
Коробка радует быстрыми и незаметными переключениями.
Есть небольшой рывок между первой и второй, что вкупе с очень активным торможением двигателя немножко напрягает в тянучках, возможно, нужно приноровиться. Очень быстрая реакция на кик даун, за доли секунды скидывает передачи на 3 ступени вниз. Возможно, машина активно тормозит двигателем из-за активной рекуперация энергии. Ведь тут очень многое сделано для экономии.
В базовую комплектацию входит опция «старт-стоп», которая глушит двигатель практически при каждой продолжительной остановке. Если есть достаточный заряд для поддержания работы кондиционера и прочего оборудования. Его-то и машина активно накапливает при движении накатом. Подробнее смотрите тест драйв видео в конце статьи.
Расход топлива
Система позволяет сэкономить около 5% топлива и учитывая, что мотор заводится с ощутимым толчком, а иногда с задержкой, после того, как вы отпустите тормоз, возможно, вам захочется плюнуть на экологию и на 300 г бензина. В нашем активном тестовом режиме расход составил около 7 л, но если вы спокойный водитель, как я, то вполне можете рассчитывать на паспортный расход 6 литров.
При тест драйве Фольксваген по движению по трассе, цифры следующие: 110 — 5 л, 130 — 6,5 л, 160 около 9 л на сотню.
Шумоизоляция
Уровень шумоизоляции после Лексуса, конечно, ущербный. Но даже на трассе можно спокойно общаться с пассажирами на заднем сидении. При движении на скорости 80 км/ч по гладкому асфальту, самым громким звуком в салоне будет очень приглушенное жужжание двигателя.
Аэродинамические шумы появляются только после 120.
Подвеска же хранит «обет молчания», как ее не мучай. Придраться при желании можно, где-то сзади звук от покрышек на шершавом либо мокром асфальте немного резонирует в пустотах. А стекла тонковаты из-за чего стоящей рядом грузовик слышно чуть больше, чем хотелось бы.
Подвеска
Приятным сюрпризом стала подвеска. Конструктивно не изменилась, ее только перенастроили. Спереди MacPherson, сзади полузависимая балка, что обычно вызывает гримасу боли на лицах автоэнтузиастов.
Но лично мне неважно, что там, а важно, как машина едет. А Поло позволяет ездить по нашим дорогам, не сбрасывая скорости. Подвеска невероятно энергоемкая. Да потряхивает, особенно подпрыгивает зад на крупных кочках, но большинство неровностей передаются в салон округло. Лежачих полицейских среднего размера и проваленные люки можно пролетать на скорости 40 км/ч и выше без пробоев.
Управление
В плане управляемости меня всё устроило, несмотря на клиренс 14 см, которых хватает для любой бровки. Высокий кузов Polo умеренно кренится в поворотах и только на затяжных дугах, на неровностях немного переставляет зад.
Если вы не автогонщик, то о том, что у вас не многорычажка, узнаете только на сервисе через много тысяч км, когда вместо 100-500 резиночек, вам нужно будет поменять всего лишь пару. А в случае чего, подстрахует не отключаемая ESР, на этот раз не опция. За время теста ее работы практически не заметили, это значит, что она работает хорошо.
Управлять хэтчбеком очень приятно, не зря говорят, что электромеханические усилители у Volkswagen настроены образцово. Руль легкий на малой скорости и информативный при наборе, но не перетяжелённый, такой как надо.
У педали тормоза не рекордно короткий ход, но она позволяет плавно и прогнозировано замедляться. Новый Polo оснащен четырьмя подушками безопасности в базе, всего их может быть 6. А также системой экстренного торможения после столкновения.
Итоги
Меня не удивило появление светодиодных фар или активного круиз-контроля в этом классе. Эти электронные фишки рано или поздно будут устанавливать и в Ланос. Но вот ходовые качества Поло стали реально неожиданностью. Мы были в лагере в тех, кто считал, что маленький автомобиль не может быть комфортным. Но Volkswagen буквально разрушил мой уютный мирок.
У всего есть цена и в случае с Поло она не маленькая. Наша версия затянула почти на 27 000 долларов, но у нас это максимальная ещё из доп опциями. Базовая цена на двухдверный автомобиль с ручкой 16 000, комплектация пуста, как бубен.
В такой же, но с автоматом уже 19 000. Брать базу смысла нет, так как есть Лайф, оптимальный вариант, уже с кондиционером, авто зеркалами, противотуманками, четырьмя дверями, еще кучей всего и стоит всего на тысячу дороже. Есть ещё одна промежуточная комплектация Сomfortline. Так чтоб нормально ездила и на автомате около 22 000. Поначалу кажется, что за такую маленькую машину, это как-то много, но проведя с Volkswagen Polo неделю, я прекрасно поняла, за что тут просят деньги.
Это золотой стандарт автомобилей B-класса.
По ощущениям от вождения тянущий на полноценный С. И вот вопрос, который меня терзает, почему С-класс называется гольф-классом, а В-класс не Поло-класс? Недоразумение, ей-богу.
Надеемся, данное тест драйв видео будет полезным для вас.
Видео
Видео Фольксваген Поло
Обзор Volkswagen Polo 2021 года | Top Gear
Итак, вам нужен хэтчбек Volkswagen, который меньше, чем Golf, но ненамного. И тот, который менее похож на гольф, чем на гольф. Вот только для вас новый Polo.
Он стал намного больше, чем раньше. Без прибавки в весе, а это хорошая работа. Длина и колесная база достаточно выросли, чтобы сделать его одним из самых просторных супермини на этой стороне Honda Jazz. Он доступен только в пятидверном исполнении. Больше никаких трехдверных автомобилей, даже для GTI. Да, будет GTI с полными 200 л.с.
Рост подчеркивается новой визуальной хитростью: неглубокий контур решетки радиатора огибает фары, подчеркивая ширину. Весь стиль более насыщенный, прерывается несколькими резкими складками, включая сложный нажим, который начинается в пространстве за передним колесом и проходит от кормы через дверные ручки к хвосту. Что случилось со старой сдержанной простотой VW?
Внутри тоже все формы с загнутыми краями и угловатые.Он до смешного напоминает новый Seat Ibiza. Размер также соответствует Seat, как и почти все силовые агрегаты и оборудование. Возникает неудобный вопрос: вернулась ли группа VW к своим старым способам предоставления разных марок очень похожих автомобилей?
Около 95 процентов проданных в Британии Polo будут бензиновыми: есть 1,0-литровый трехцилиндровый без турбонаддува, 1,0-литровый турбо-тройник (заменяющий старые 1,2-четыре), а позже 1,5-литровый турбо, дающий удобные 150 л.с. Выше будет слот 2.0-литровый GTI. Дизель — 1,6, это приличный двигатель, но он будет проигнорирован, потому что срок окупаемости у небольших автомобилей слишком велик.
По сравнению со старым Polo, как вы понимаете, все компоненты новые. Хотя в целом это не новость для мира, потому что мы видели это на Ибице. Платформа внутренне известна как MQB A0. Кстати, то, что он называется MQB, не означает, что это именно гольф. Общим для всего ландшафта MQB является то, как все детали сочетаются друг с другом, а также взаимозаменяемые силовые агрегаты, информационно-развлекательная система, климат-контроль и так далее.
Но не все, что связано с Golf, состоит в том, что у меньших автомобилей — Polo, Ibiza, новой Fabia и Audi A1, а также некоторых будущих кроссоверов — более короткий и узкий пол, а также более легкие детали подвески, которые лучше подходят для небольших автомобилей.
VW гордится предлагаемыми технологиями. Polo может быть оснащен восьмидюймовым центральным информационно-развлекательным экраном, радарным круиз-контролем (но без удержания полосы движения, что есть у некоторых конкурентов), предупреждением о перекрестном движении сзади, монитором слепых зон, переключаемыми амортизаторами, системой помощи при парковке. рулевое управление и торможение, различные варианты подключения, включая подробную информацию о дорожном движении, точку доступа Wi-Fi и светодиодные фары.Но на самом деле единственная уникальная вещь в своем классе — это TFT-дисплей «активной информации», который заменяет комбинацию приборов.
Volkswagen Polo 1.0 TSI Обзор Тест-драйв
Volkswagen Polo 1.0 TSI — Щелкните выше для галереи изображений в высоком разрешении
Автомобиль протестирован: Volkswagen Polo Highline Plus 1.0L TSI; Дорожное испытание № 1200; Место проведения испытания: Мумбаи
Цена OTR Мумбаи: рупий. 9,55 — 11,37 лакха
Двигатель с турбонаддувом в сочетании с механической коробкой передач делает Polo десятилетней давности одним из самых забавных бензиновых люков на сегодняшний день
Volkswagen представил свой первый массовый автомобиль в Индии более 10 лет назад.Volkswagen Polo позиционировался как премиальное предложение в сегменте хэтчбеков, а позже породил версии седана и компактного седана. Сегодня автопроизводитель продолжает продавать хэтчбек того же поколения, но у него есть некоторые обновления на 2020 год. Polo также получил наибольшее количество вариантов двигателей за последние годы, таких как 1.2 MPI, 1.2 TDI, 1.6 MPI, 1.6 TDI, 1.5 TDI. в двух состояниях мелодии: 1.2 TSI, 1.0 MPI и, наконец, 1.0 TSI.
Polo хорошо состарился, и элегантный дизайн по-прежнему выглядит неплохо.
Внешний вид — Снаружи Volkswagen Polo сохранил знакомый дизайн, а последняя модель получила новые бамперы, новую решетку радиатора, новые фары и полосу облицовки кузова. вокруг.Это старый дизайн, но он все еще выглядит неплохо, и минималистский подход работает очень хорошо. Передняя часть автомобиля теперь напоминает GTI. Качество сборки по-прежнему хорошее, а надежность Polo — главный положительный момент. Оттенок Lapiz Blue также выглядит на Polo очень премиально.
В знакомой кабине мало функций, но превосходное качество сборки компенсирует это.
Интерьер — Если говорить о интерьере, то вы получаете такую же приборную панель и компоновку кабины. Салон выполнен в полностью черной цветовой гамме, и, хотя посадка и отделка хорошие, в задней части салона чувствуется немного клаустрофобии.Вы получаете такие функции, как электрически регулируемые зеркала, автоматический климат-контроль, информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном с Apple CarPlay и Android Auto, двойные передние подушки безопасности и ABS. Да, у Polo не очень длинный список функций, в отличие от некоторых из его конкурентов, и в нем даже отсутствует камера для парковки заднего вида.
Если пространство на заднем сиденье для вас является приоритетом, Polo может быть не лучшим выбором
В то время как передние сиденья чрезвычайно удобны и удобны, заднее сиденье очень тесное и не очень практично для высоких пассажиров
Передние сиденья Polo действительно удобны, а положение водителя слишком хорошее.Сзади довольно тесно, и нехватка места очень заметна. Сиденья хорошей формы и удобны, но не предназначены для высоких людей. Мой рост 6 футов, и когда водительское сиденье установлено в положение для водителя, мне было неудобно сидеть сзади, и мои колени постоянно касались водительского сиденья. На заднем сиденье могут разместиться два человека, а невысокие люди не столкнутся с такими проблемами. Багажник приличных размеров — 294 литра. На передних дверях есть большие держатели для бутылок, а на задних дверях нет держателей для бутылок, и в них есть только узкие места для хранения.
Мотор TSI имеет безумную тяговую мощность и намного превышает рабочий объем
Производительность — Volkswagen Polo теперь оснащен 1,0-литровым бензиновым двигателем TSI, который заменяет старый 1,2-литровый двигатель TSI. Старый двигатель имел 4-цилиндровый двигатель, а новый — 3-цилиндровый. Он принадлежит к семейству EA211 и развивает 110 л.с. при 5000–5500 об / мин и 175 Нм при 1750–4000 об / мин. Да, этот меньший двигатель имеет мощность на 5 л.с., но выдает такой же крутящий момент, как и более старый.Передняя трансмиссия претерпела значительные изменения, потому что старый GT TSI имел только 7-ступенчатую коробку передач DSG, а новая модель получила 6-ступенчатую механическую коробку передач или 6-ступенчатый гидротрансформатор.
После начального турбо-лага двигатель выдает сильный скачок мощности
Двигатель TSI в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач — идеальный выбор для энтузиастов, ищущих бюджетный хот-хэтч
Энтузиасты просили TSI + Комбо MT на Polo много лет, и теперь оно наконец у нас есть.Детский двигатель TSI обеспечивает достойную управляемость в городе, а бюджетный вариант — пригородный. Ниже 2500 об / мин наблюдается небольшая задержка, и реакция дроссельной заслонки также кажется плоской, но как только вы выйдете за эту полосу, двигатель действительно открывается в среднем диапазоне, и реальная производительность находится между 2500-5500 об / мин. Мельница TSI буквально сходит с ума, а сила тяги вызывает привыкание.
Механическая коробка передач обеспечивает плавное переключение передач, а также предлагается автоматическая коробка передач.
Этот автомобиль предназначен для открытых дорог, где вы можете правильно использовать мощность двигателя.Несмотря на то, что смещение меньше, это на самом деле быстрее, чем у более старого автомобиля, в спринтах 0–100 км / ч и даже при ускорении на передаче. 6-ступенчатая механическая коробка передач по большей части работает плавно, но иногда имеет тенденцию чувствовать себя немного неровно. Сцепление не очень тяжелое, но ход педали большой, а точка покоя неудобная.
Polo 1.0 TSI показывает очень хорошие показатели ускорения
Доработка этого двигателя не так хороша, как у старого двигателя. На холостом ходу он немного вибрирует и звучит грубо. Через сцепление также ощущаются вибрации.Он становится немного более плавным, когда вы начинаете движение, но снова становится шумным на высоких оборотах, но все же ощущается более совершенным, чем другие 3-цилиндровые двигатели, которые мы видели. Показатель топливной эффективности ARAI составляет 18,24 км / л, но можно ожидать где-то между 10–12 км / л в условиях движения по городу и до 14 км / л на шоссе. Мы еще не управляли гидротрансформатором, но я чувствую, что он не будет соответствовать более старой DQ200 DSG, которая была быстрой и превосходной коробкой передач.
Фантастическая стабильность на высоких скоростях требует еще больше усилий при прохождении поворотов.
Driving Dynamics — Рулевое управление очень точное и не имеет люфта.Вы указываете на нее, и машина едет именно туда, куда вы хотите. На городских скоростях он легкий и хорошо весит на шоссе, но немного больше обратной связи было бы лучше. Автомобиль имеет потрясающий контроль над телом, очень хорошо управляется и является самым интересным автомобилем в своем сегменте. Шины очень цепкие, и тормозные характеристики тоже хорошие. Подвеска настроена на более жесткую сторону, поэтому поездка кажется немного жесткой на низких скоростях по плохим дорогам, но улучшается по мере увеличения скорости и улучшения дороги. Автомобиль очень сбалансирован на шоссе и поворотах, вселяет уверенность в водителя и требует жесткой езды.
Если вас интересуют высокие характеристики и потрясающая динамика, лучше всего подойдет Polo.
Вердикт — Polo 1.0 TSI — это автомобиль, созданный для энтузиастов. Вы можете получить массу удовольствия за рулем, и Polo никогда вас не разочарует. Всем тем, кто хотел механическую коробку передач с двигателем TSI, сейчас самое время приобрести этот горячий хэтчбек. Но если ваши приоритеты — пространство и особенности, и вы хотите новейший автомобиль на рынке, вам придется искать другие варианты.Polo TSI стоит почти рупий. 10 лакхов (на дороге), что немного выше, потому что вы можете получить более низкие варианты Skoda Rapid TSI за меньшую сумму.
Простая кабина с основными функциями действительно показывает возраст Polo
Что круто
Минималистский дизайн выглядит элитным и пропорциональным
Хорошее качество сборки и положение водителя
Двигатель TSI обеспечивает превосходную производительность
Фантастический баланс плавности хода и управляемости
Что не так уж и круто
В интерьере отсутствуют некоторые особенности
Не хватает места на задних сиденьях
Не такие изысканные, как у более старого GT TSI
Цена кажется немного завышенной
Альтернативы — Hyundai Elite i20 , Maruti Baleno, Tata Altroz, Honda Jazz, Ford Figo
Если вам хочется большей практичности, вы можете взглянуть на Skoda Rapid TSI
Дополнительная литература —
Volkswagen Polo 1.0 Видеообзор TSI
2020 Volkswagen Polo Плюсы и минусы на хинди [Видео]
Подержанный Volkswagen Polo GT TSI — Как купить
Volkswagen отмечает 10-летие Polo в Индии
2018 Volkswagen Polo 1.0 MPI Review
Volkswagen Polo GT Плюсы и минусы
Долгосрочный обзор Volkswagen Polo GT TSI
Долгосрочный обзор Volkswagen Polo 1.5 Diesel — первоначальный отчет
Долгосрочный обзор Volkswagen Polo GT TDI — второй отчет
2015 Volkswagen Polo GT TSI Review
2015 Volkswagen Polo Обзор GT TDI
2014 Volkswagen Polo 1.5 TDI
Долгосрочный обзор Volkswagen Polo — первоначальный отчет
Долгосрочный обзор Volkswagen Polo — второй отчет
Долгосрочный обзор Volkswagen Polo GT TDI — окончательный отчет
Обзор Volkswagen Polo GT TDI 2013
2013 Volkswagen Polo GT 1.2 TSI Обзор
Volkswagen Polo 2009-2017 Обзор (2021)
Зрелость, солидность и старый верный консерватизм — это все, что ассоциируется с Volkswagen Polo. Вы не могли бы подумать, что такие добродетели позволят продать супермини — часть нового автомобильного рынка, подпитываемого модным стилем и яркой оригинальностью.
Но это именно те достоинства, которые продолжают продавать одного из старейших участников в своем классе, и делают Polo постоянным элементом как лидеров продаж в сегменте, так и пятерки лидеров дорожных испытаний Autocar.
Пятое поколение Polo больше похоже на усохший Golf, чем когда-либо.
И это довольно точно резюмирует то, что Volkswagen пытался предложить в этой текущей версии: все положительные атрибуты Golf, только в меньшем и более доступном корпусе.Усовершенствованный стиль и увеличенные размеры призваны сделать Polo еще более зрелым, в то время как нос и фонари в стиле Scirocco добавляют легкую нотку таланта.
Polo следующего поколения основывается на этой концепции, ожидается, что он будет больше и легче, чем нынешнее поколение, и будет доступен только в виде пятидверного автомобиля. Это также первый автомобиль группы VW, построенный на новой компоновке шасси MQB A0, которая также будет использоваться в качестве основы для следующих Audi A1, Seat Ibiza и Skoda Fabia.
С устойчивым присутствием на рынке, конечно же, приходит сложность — а ассортимент Polo более сложен, чем большинство других. Volkswagen предлагает автомобиль в трех- или пятидверном исполнении с широким спектром бензиновых или дизельных двигателей, включая сверхэффективную модель BlueMotion мощностью 80 миль на галлон и превосходный GTI мощностью 178 л.с.
Между этими двумя крайностями находятся бензин с турбонаддувом 1.0, 1.0, 1.2, 1.4 и 1.8 литра с турбонаддувом, а также два других турбодизеля мощностью от 74 до 89 л.с.
Уровни отделки салона простираются от S до S A / C, Match, Beats и SEL, до R-Line, Bluemotion, BlueGT и вплоть до GTI, превосходящего диапазон.
Вместе с более зрелым стилем идет не менее «взрослая» цена — в конце концов, это не бюджетный супермини. Хотя это также относится к Ford Fiesta и Vauxhall Corsa, класс супермини является сверхконкурентным, а Polo сталкивается с рядом более надежных и дешевых конкурентов.
Итак, насколько привлекательна перспектива уменьшенного в размерах Golf?
Вид — Volkswagen Polo 1.6 медиа-тест-драйв VW Malaysia — AutoBuzz.my
Куплю машину в
7 дней 15 дней 30 дней 60 дней 90 дней
+62 —
Ваш номер мобильного телефона подтвержден
OTP-код для проверки будет отправлен через WhatsApp / SMS на этот номер
.
Название вашего банкаBank Rakyat Indonesia (BRI) Bank MandiriBank Central Asia (BCA) Bank Negara Indonesia (BNI) Bank CIMB Niaga Другой банк У меня нет банковского счета
У вас есть машина?
да Нет
Запишитесь на тест-драйв или в гости
Получите лучшие предложения от партнеров-дилеров по самой низкой цене DP
да Нет
Какой временной интервал вы предпочитаете?
Позвони сейчас 9: 00–12: 00 12:00 — 15:00 15:00 — 18:00
Получайте финансовые предложения с быстрым утверждением и низким уровнем EMI.
Я разрешаю OTO присылать мне OTP / обновления через WhatsApp
Выбрать дату
Завтра День после Настраиваемая дата
Выбрать время
10-12 утра 12-14 часов 14: 00–16: 00 16-18 часов
Новый Volkswagen Polo 1.6 CKD, медиа-тест-драйв [+ видео]
Мы проснулись сегодня рано утром, чтобы выдержать утренний час пик, ожидая флот супер… мини на Центральной площади Пьяцца Оазис в Ара Дамансара. Мы собираемся здесь с другими автомобильными журналистами на тест-драйв нового Polo 1.6. Новый Volkswagen Polo 1.6 был выпущен менее месяца назад, сегодня Volkswagen Group Malaysia пригласила нас испытать последнее пополнение линейки Polo.
Еще раз подчеркну, что у модели местной сборки другой двигатель и коробка передач.Третья модель CKD, которая будет выпущена с завода в Пекане, Паханг, после Passat и Polo Sedan, получит «пониженную версию» до двигателя, отличного от TSI, и коробки передач без DSG; 1,6-литровый двигатель MPI (многоточечный впрыск) с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с Tiptronic. Попытка Volkswagen Group Malaysia и DRB-Hicom предложить малайзийцам более дешевую альтернативу немецким автомобилям.
Как и ожидалось, нас встретил целый парк новых Polo 1.6, все 18 из них уставились на нас, ожидая, чтобы выполнить свое обещание «весело провести время».После короткой видео- и фотосессии мы направились в Brasserie Enfin, чтобы позавтракать, а затем провести брифинг. Ранее нас проинформировали, что мы поедем на Polo 1.6 от Ара-Дамансара до Сепанга … не на Международную трассу, а на автостоянку Сепанг и бездорожье. Что, бездорожье? В поло? Это будет интересно.
Нас приветствовала директор по маркетингу и коммуникациям г-жа Петра Шрайбер, и вскоре после этого начался брифинг.Оказалось, что поездка в Сепанг не будет легкой задачей, поскольку все мероприятие по тест-драйву СМИ на самом деле было соревнованием. У каждого VW Polo 1.6 будет команда, состоящая из двух представителей СМИ. Во-первых, экономия топлива. Каждая команда должна будет достичь минимального установленного значения расхода топлива 6,3 л / 100 км, и мы должны прийти к финишу за один час сорок минут. Итак, чем мы должны жертвовать — временем или топливом?
Затем в игру вступил набор правил, например, кондиционер должен быть настроен только на 21 градус Цельсия, без выбега на нейтральной передаче, без складывания боковых зеркал, нам не разрешено использовать круиз-контроль, мы должны соблюдать установленные ограничения скорости, и нам напомнили, что нельзя открывать двери и ковырять ногами.Сразу после групповой фотосессии мы направились прямо к своим машинам.
Рядом с Машиной 10 с широкой улыбкой стоял наш товарищ по команде Амирул из Auto Insider. Чтобы мы не жульничали, с нами был маршал VW. В нашей машине было четверо взрослых: я, Амирул, маршал Алиф и видеооператор Эдди. Это определенно повлияет на наши результаты по расходу топлива, так как в большинстве других автомобилей в одной машине было только три. Случайно перепутали настройки GPS тоже не помогли.
Я первым сел за руль. Ехали в среднем 60 км / ч. Но ничего страшного, мы сделали это во имя науки. Нашим первым контрольным пунктом была PICC в Путраджайе для обязательной смены водителя. Пока мы ползли к КПП, все водители Polo 1.6 приняли на себя все дорожные удары. Грузовики гудели на нас, а машины, обгоняющие нас, смотрели с большой ненавистью. Забавно и в то же время по-настоящему стрессово видеть утром 18 медленно движущихся и едущих по дороге машин одновременно.
Показатель расхода топлива, отображаемый на многофункциональном дисплее, был отличным, в среднем около 5,8 л / 100 км. После того, как Амирул занял пост PICC, мы поехали прямо в Сепанг по узким магистральным дорогам Сепанга. Поскольку Амирул прекрасно проводил время, изо всех сил стараясь не тормозить, я достал свой смартфон и начал соединять его с автомобилем через Bluetooth. Это было требованием теста. Должен признаться, мне потребовалось время, чтобы это сделать. После долгих лет жизни с полноцветными экранами HD на «гаджетах» мне понадобилось время, чтобы адаптироваться к бесцветному миру.Дисплей на головном устройстве был монотонным. Я уверен, что ты тоже будешь. Сделай это. Но через какое-то время.
Amirul проделал отличную работу, снизив средний расход топлива до 5,7 л / 100 км. Однако это было взамен со временем. Мы опаздывали. По GPS мы показали 3 минуты до места назначения, но часы на iPad маршала Алифа отсчитывали 1 час 40 минут за 5 секунд. Мы не смогли приехать вовремя. Через несколько минут мы прибыли на «Автостоянку Сепанга».
Тестовые курсы были разложены вокруг автостоянки, и нам сказали быстро явиться в одну из красиво построенных белых палаток для инструктажа.Volkswagen подготовил четыре различных теста, которые позволят выявить цвета нового Polo 1.6. Все восемнадцать автомобилей были сгруппированы в четыре, каждая группа по очереди завершала испытания.
Первым для нас был автокросс «Zippy Fun» в стиле Gymkhana. Соревнуйтесь в слаломе, смене полосы движения, крутом повороте и возвращении по тому же маршруту, чтобы получить лучшее время. Легко, но недостаточно быстро. Тогда это было «Steady Fun», компания VW заявила, что они сделали индикатор силы перегрузки, спроектированный в Германии. Изысканно выглядящий прозрачный акриловый «вок», который крепился на капюшоне черной рубашки Polo 1.6, с теннисным мячом внутри. Пришлось проехать по быстрому маршруту и убедиться, что шарик индикатора силы перегрузки не выпадает из котелка с выпуклым днищем. Не так просто, как вы думаете, когда вам нужно показать самое быстрое время круга.
Далее, «Хитрое развлечение и парковка». Tricky Fun был для нас шансом изучить парковку на J-повороте. Скользить и бросать Polo 1.6 в конусообразную боковую парковку было большим удовольствием. Парковка — это не весело. Мне нужно было сделать боковую парковку, и я считаю, что это у меня получается блестяще.Однако я был с завязанными глазами. Амирулу было поручено давать указания извне, чтобы помочь мне достичь невозможного. Угадайте, что на самом деле было невозможно. Мы потерпели неудачу. Плохо. Заняли больше 5 минут, да и то на парковке. Мемалукан.
Последним было «Gravel Fun». Нас взяли на высокоскоростной раллийный заезд на похожем на VW Polo WRC. К нашему запястью был привязан пульсометр, чтобы измерять изменения в частоте пульса, когда мы едем по грунтовой дороге, которую ведет маршал VW.Было весело и страшно. В основном страшно. Однако страх был преодолен изумлением по поводу того, насколько хорошо стандартный Polo 1.6 с наклейками WRC так хорошо справляется с гравием и грязью.
Снимаю шляпу перед Volkswagen Group Malaysia за усилия, приложенные для организации такого хорошо спланированного и продуманного мероприятия для всех нас, чтобы познакомиться с новым хэтчбеком. Открытое шоссе на обратном пути в Оазис Ара-Дамансара показало нам истинные цвета нового Polo 1.6, хотя мы почти попали в фотосессию на обочине дороги.Когда мы приехали, многофункциональный дисплей показал «9,3 л / 100 км». Ой!
Новый Polo 1.6 может быть «понижен» до версий, отличных от TSI и DSG, немецкая инженерная ДНК все еще остается в этом хэтчбеке. Это одна шустрая машинка, которая вас удивит. Вы можете не получить турбо-спринт, но мощность все же будет немного, особенно в режиме «S». Лучше поздно чем никогда, правильно? Подождите, в этом есть смысл?
Позвольте мне сказать вам кое-что, что может вас удивить: эта маленькая машинка пердит, как и ее братья DSG.Мы были такие: «Ой, он пукает, как его старшие братья» … Очень слабый. И знаете что, мы также узнали, что скоро появится новый член CKD. Любопытный?
Оставайтесь с нами, пока мы представляем вам полный обзор нового Volkswagen Polo 1.6, когда вы сможете его приобрести. А пока наслаждайтесь фотографиями, сделанными на мероприятии. В настоящее время мы работаем над видеоматериалом, снятым «профессионально» командой AutoBuzz.my. В ближайшее время будет опубликован видеоролик с освещением мероприятия!
[ОБНОВЛЕНО]
Вот видео, которое мы сделали о освещении мероприятия.Наслаждайтесь видео, поднимите нам палец вверх и не забудьте подписаться на наш канал YouTube.

[разделитель]
ГАЛЕРЕЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Volkswagen Polo Hatchback (с 2017) цены б / у
Используемый диапазон цен: £ 6,665 — £ 19,550 Выберите Год / Табличку и Версию ниже для более точной оценки.
Искать все цены на подержанные автомобили Volkswagen Polo. Базовые оценки, не скорректированные с учетом пробега или установленных опций, бесплатны. Чтобы получить более точную оценку Volkswagen Polo с учетом точного пробега и любых дополнительных устройств, добавляющих стоимость, таких как спутниковая навигация, взимается небольшая плата.
Последние новости
Лучшие маленькие электромобили 2021 года: наша подборка аккумуляторных младенцев
Маленькие электромобили имеют смысл на многих уровнях: лучшие городские малолитражки — это городские автомобили и супермини, которые легко заезжать и выезжать с парковки…
Самые дешевые электромобили: самые доступные электромобили 2021 года
Продажи электромобилей (EV) действительно начинают расти в Великобритании, и это руководство разработано, чтобы продемонстрировать наш выбор самых дешевых электромобилей, которые продаются сегодня.
Лучшие городские автомобили 2021 года
Городские автомобили — это самые маленькие «настоящие» автомобили, которые вы можете купить.Как правило, в длину они значительно меньше четырех метров, как следует из названия, они идеально подходят для езды по городам и городам …
Лучшие подержанные семейные автомобили
У вас растущая семья? Вы ищете новый и вместительный автомобиль за небольшую часть стоимости нового? 10 наших любимых секонд-хендов …
Лучшие дешевые подержанные универсалы в 2021 году
Вам нужно много места без лишних затрат? Наша десятка подержанных дешевых автомобилей с кузовом «универсал» должна дать вам отличные идеи… За исключением панельных фургонов, некоторые автомобили предлагают гибкое грузовое пространство …
Лучшие семейные автомобили 2021 года
Наличие семьи, особенно растущей, означает, что выбор автомобиля является невероятно важным решением. Хорошая новость в том, что доступен широкий выбор …
Обзор: Volkswagen Polo GTI | GRR
Производительность и управляемость
Последний Polo GTI поставляется с измененной версией Golf 2.0-литровый четырехцилиндровый двигатель, производящий 200 л.с. (197 л.с.) и более впечатляющий крутящий момент 320 Нм (236 фунт-фут). Затем он проходит через шестиступенчатую автоматическую коробку передач (в отличие от семи у большого GTI) на передние колеса.
Даже в гонке силовых вооружений, в которую превратился мир хот-хэтчей, это означает, что Polo не уступает многим своим конкурентам. На данный момент нет Clio Renaultsport, но он будет, и у старого было около 200 л.с. (или 220 для Trophy), а текущий тест — Fiesta ST — в значительной степени на 200 лошадиных сил.
Так чем же Polo GTI выделяется? Что ж, игра Volkswagen никогда не заключалась в том, чтобы создать самый вызывающий улыбку, шлепающий автомобиль. И в Golf R, и в Golf GTI VW придерживается мнения, что все, что они могут делать с неизменным совершенством, — это контролируемое удовольствие. Golf R — самый быстрый автомобиль от A до B в своем классе, но в то время как i30N заставит вас затаить дыхание, Golf R поможет вам добраться до вашего костюма без складок. Переднеприводный характер GTI позволяет немного активнее.
На дороге крутящий момент GTI передается почти сразу — достигает пика всего на 1500 об / мин — и вы определенно можете почувствовать это, когда начинаете движение, система FWD время от времени изо всех сил пытается справиться со всем этим, но это чаще всего проявляется как проскальзывание шин. чем крутящий момент рулевого управления. Пиковая мощность составляет 4400 об / мин, и маленький GTI разгонится до 147 миль в час, если у вас будет достаточно места.
За рулем Polo, несомненно, быстр, такой крутящий момент разгонит вас до 100 км / ч за 6,7 секунды, а рулевое управление легкое и отзывчивое.Заведите GTI, и он издает достаточно приличный шум, но ничего не может сравниться с безумным трехпакетником Fiesta ST. От точки к точке Polo, возможно, страдает странным запахом недостаточной поворачиваемости — чего и следовало ожидать — но ничего особенного. Спектакль — полностью плоский, в нем нет ничего, что могло бы шокировать, но в то же время мало, что действительно могло вызвать дрожь возбуждения.

Ueh: Обслуживание ГУР УАЗ Хантер | официальный дилер УАЗ – ТоргМаш

14.08.202104.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Обслуживание ГУР УАЗ Хантер | официальный дилер УАЗ – ТоргМаш

Поклонники отечественного автопрома отмечают привлекательную цену на новый УАЗ Хантер, благодаря чему модель достаточно востребована на современном рынке. Внедорожники неприхотливы в эксплуатации, но все же иногда требуются сервисные мероприятия и замена расходников. К таким процедурам можно отнести и обслуживание ГУР УАЗ Хантер.

Что входит в обслуживание ГУР

ГУР – это система гидроусилителя руля, исправность которой непосредственным образом влияет на возможность эксплуатации автомобиля УАЗ Хантер. Поэтому ее следует периодически обслуживать и, при необходимости, менять специальную жидкость вместе с фильтром, установленным на бачке. При этом проверяют:

натяжение ремня привода насоса;

герметичность шлангов и соединений;

уплотнители на предмет течи;

уровень рабочей жидкости.

Если вовремя не обнаружить, например, повреждения шлангов, то вероятно заклинивание насоса и обрыв ремня. А ремонт ГУР стоит гораздо дороже, чем плановое обслуживание. Если же попытаться эксплуатировать автомобиль с неработающей системой гидроусилителя, то произойдет преждевременный износ рулевого механизма. А это также чревато дорогостоящим ремонтом.

Как проверить уровень и выполнить замену рабочей жидкости

Во время обслуживания ГУР колеса УАЗ Хантер устанавливаются ровно. В таком положении жидкость в бачке гидроусилителя должна доходить до уровня сетки фильтра. Допускается превышение на 5 мм. Если жидкости не хватает, ее следует долить до указанного уровня. Обычно применяют Dexron IID или Dexron III в количестве 1, 1 литра.

С 2015 года Ульяновский автомобильный завод рекомендует менять рабочую жидкость и фильтр через каждые 45 тысяч километров пробега (или 3 года эксплуатации). Также необходимо выполнить эту процедуру после ремонтных работ на рулевом механизме. Но если при обслуживании ГУР видно, что жидкость стала слишком темной или грязной, то стоит обновить ее ранее указанных сроков.
Замена выполняется в несколько этапов:
Передняя часть машины приподнимается и устанавливается на опоры таким образом, чтобы колеса не касались земли.

С бачка снимается крышка и удаляется сетка фильтра. Основная масса жидкости сначала откачивается с помощью шприца или груши, а остатки сливаются через шланг. При этом руль до упора поворачивается в обе стороны.

Вынимается шплинт, снимаются шайба, прижимная пружина и уплотнительная втулка. После этого можно легко удалить отработанный фильтр.

Внутренние поверхности бачка очищаются от загрязнений, после чего устанавливается новый фильтрующий элемент в обратном порядке.

Заливается свежая жидкость, пока ее уровень не поднимется над сеткой фильтра. Руль поворачивается от упора до упора, при этом должны выходить пузырьки воздуха. При необходимости жидкость доливается.

Запускается двигатель автомобиля: если появляется пена, то в системе остался воздух. Если это происходит, то нужно заглушить мотор и дать жидкости отстояться в течение 20-30 минут.

Двигатель запускается еще раз, руль поворачивается в обе стороны до упора по три раза (не задерживаясь на крайних точках).

Теперь остается только заглушить автомобиль, проверить шланги и соединения на герметичность и закрыть крышку бачка.

Как проверить натяжение ремня
При обслуживании ГУР обращают внимание на натяжение ремня привода насоса. В норме при нагрузке в 4 кгс прогиб в середине составляет:
10-13 мм для УАЗ 31519 с УМЗ-421;

10-15 мм для УАЗ 315195 с ЗМЗ-409;

8-12 мм для УАЗ 315148 с ЗМЗ-5143.

Большие или меньшие значения недопустимы, поскольку такое состояние системы ведет к уменьшению срока ее службы. Для достижения нужных показателей производится регулировка ремня с помощью перемещения насоса по кронштейну в сторону двигателя.
Иногда необходима замена элемента:
при обнаружении трещин, отслоений, выпуклостей и прочих следов износа;

при разлохмачивании торцевых поверхностей;

при наличии масляных следов.

В последнем случае обязательно нужно обнаружить и устранить течь масла.
При своевременном обслуживании ГУР автомобиль будет радовать хозяина беспроблемной эксплуатацией и не потребует
дорогостоящего ремонта.
Вернуться к списку статей
Супротек ГУР гидроусилитель руля Красноярск автохимия присадки

Супротек — ГУР (60 мл)

Триботехнический состав Suprotec ГУР. Для восстановления рабочих характеристик и продления ресурса гидроусилителя руля.
Инструкция по применению Супротек — ГУР
Обработка гидроусилителя руля производится следующим образом:
Тщательно перемешайте флакон с составом, так чтобы осадок на дне распределился по всему объему жидкости.
Добавьте в бачок гидроусилителя состав «ГУР»из расчета 30 мл состава на 1 л жидкости ГУР (смотрите отметки на срезе этикетки).
Сразу после добавления состава машиной можно пользоваться в режиме штатной эксплуатации. Необходимо дать составу поработать в жидкости гидроусилителя на протяжении 200 километров пробега.
Через 200 километров замените рабочую жидкость в гидроусилителе.
Перемешайте остаток состава во флаконе, чтобы распределить осадок по всему объему жидкости.
Добавьте состав «ГУР» в бачок гидроусилителя из расчета 30 мл состава на 1 л жидкости в «ГУР».
Меры предосторожности
Не представляет угрозы для здоровья при обычных условиях применения.
При контакте с кожей промойте подвергшийся воздействию участок теплой водой, а затем водой с мылом.
При попадании в глаза промойте их большим количеством воды.
При попадании в органы пищеварения обратитесь за консультацией к врачу.
Примечания
Срок годности 5 лет. Дата изготовления указана на этикетке.
Не рекомендуется применять при механических поломках деталей и узлов.
Состав «ГУР» совместим с любыми типами жидкостей ГУР, включая жидкости на основе ATF.
Осадок на дне флакона является основным рабочим элементом состава «ГУР» — микрочастицами минералов. Крайне важно тщательно перемешать содержимое флакона перед заливкой в бачок гидроусилителя. (Цвет осадка в зависимости от партии выпуска может меняться от светло-зеленого до темно-серого и черного).
Состав «ГУР» не влияет на характеристики и состояние деталей из композиционных материалов, керамики и резинотехнических изделий.

Характеристики Супротек — ГУР
Триботехнический состав СУПРОТЕК – ГУР предназначен для обработки гидроусилителя руля любых автомобилей. Для восстановления рабочих характеристик и продления ресурса гидроусилителя руля.
Эффект от применения Супротек — ГУР
Находясь, в трансмиссионном масле состав «ГУР» создает условия, при которых на поверхностях трения формируется металлический защитный слой. Этот слой частично восстанавливает изношенные детали насоса гидроусилителя, оптимизирует зазоры, позволяет удерживать более плотный масляный слой на их поверхности, очищает золотниковый механизм. Это позволяет нормализовать работу агрегата, восстановить давление насоса, что приводит к ряду положительных эффектов:
Облегчается вращение рулевого колеса. Нормализация работы насоса дает рост давления до трех килограммов, что существенно облегчает поворот руля;
Снижается шум и вибрация. Восстановление насоса гидроусилителя, очистка перепускных клапанов снижают шумы и вибрацию при работе гидроусилителя;
Продлевает срок работы гидроусилителя. Восстановление изношенных деталей, защита от износа при повышенных нагрузках и высоких температурах окружающей среды продлевает ресурс агрегата в 1,5-2 раза.
Замена масла в Гидроусилителя Руля (ГУР) — G-Service — G-Energy Service
Для замены жидкости в ГУР используется установка, которая предотвращает попадание воздуха в систему, что губительно сказывается на работоспособности трущихся деталях насоса.
Снятие и разборка узлов должна проводиться в чистоте (возможно попадание грязи в клапан сброса давления внутри насоса). Несоблюдение данного правила может привести к отказу работы насоса ГУР. Несоблюдение порядка может привести к поломке, перерасходу времени, сверхнормативной потере смазочных материалов и запчастей.
Неправильно подобранная жидкость может сократить срок службы агрегата, при использовании в тяжелых условиях может привести к частичному или полному выходу из строя деталей узла. Использование некачественных деталей и запчастей недопустимо.
Замена масла в гидроусилителе руля (ГУР) Вашего автомобиля зачастую является сложной операцией технического обслуживания, но своевременная замена позволяет поддерживать один из ключевых узлов Вашего автомобиля в возможном наилучшем состоянии.
Периодичность замены масла ГУР может быть указана в руководстве пользователя, и мы рекомендуем автовладельцу обратиться на сервисную станцию G-Energy Service, пункт замены масла G-Energy Service для проведения процедуры замены.
Сервисные станции сети G-Energy Service всегда следуют процедурам, в соответствии с высокими требованиями производителей авто/мототехники, агрегатов, фильтров и масла. СТО готовы предложить отличный клиентский сервис, удобное расположение и конкурентную стоимость работ и запасных частей. Вы можете записаться на процедуру замены масла в ГУР по ссылке.
Утилизируйте отработанное масло, ветошь, фильтры и жидкости, следуя локальным нормативам. Не выбрасывайте их с остальными отходами – этим Вы наносите серьезный ущерб окружающей среде. Многие сервисы принимают бесплатно отработанное масло и фильтры на переработку. Найдите их своем регионе при наличии.
Запишите дату замены масла ГУР, пробег автомобиля, объем, тип масла.
Гостевой дом Gur-Gur / Гур-Гур, Гурзуф, ул. Альфреда Вагула, д. 24 Б
Гурзуф, ул. Альфреда Вагула, д. 24 Б
от 2 400р в сутки
Использование доп. спального места — 500 руб/сут.
Расстояние до моря 250 метров
Парковка рядом с домом, бесплатная
Удобства
Территория
закрытый двор
терраса, место для отдыха
Услуги
ежедневная уборка номеров
бесплатный wi-fi в номерах
бесплатный wi-fi в общественных зонах
Заезд с 14:00
Отъезд до 12:00
Оплата наличные, VISA / Mastercard
Пляжи рядом галечный пляж
Размещение детей допускается размещение детей старше 5 лет
Размещение домашних животных не допускается
Режим работы работает круглый год
Гостевой дом «Gur-Gur» находится в живописном месте Гурзуфа, всего в 4 минутах ходьбы от пляжа. В доме комфортные комнаты со всеми удобствами и изумительные виды из окон.
Все комнаты укомплектованы всем необходимым: комфортной двуспальной кроватью с ортопедическим матрасом (есть комнаты с двумя односпальными кроватями), современным телевизором, холодильником, феном, эклектическим чайником, журнальным и чемоданным столиком, а также гардеробным шкафом. По запросу предоставляется детская кроватка или дополнительное спальное место.
Прямо на крыше дома расположена большая смотровая площадка с великолепной панорамой на море и горы. Здесь Вы сможете загорать и наслаждаться красивейшими видами.
Удобное расположение, комфортные варианты жилья и прекрасный сервис — подарят только приятные впечатления на отдыхе!
Стоматология «Гур.У.Клиник» — 16 врачей, 148 отзывов | Сочи
Описание
Стоматология «Гур.У.Клиник» расположена в Центральном микрорайоне города Сочи, на территории Краснодарского края. Это специализированная компания, которая занимается лечением дентальных заболеваний и восстановлением функциональных способностей жевательной системы, используя при этом современное оборудование и оригинальные материалы. В клинике имеются: собственная цифровая зуботехническая лаборатория, 12 стоматологических кабинетов, что позволяет принимать до 80 пациентов в день.
Кадровый состав стоматологии «Гур.У.Клиник» представлен квалифицированными специалистами, обладающими сертификатами соответствия. В своей практике они применяют последние достижения мировой стоматологии. Работой коллектива руководит главный врач Учадзе Г. И.
Услуги
Стоматологией «Гур.У.Клиник» предлагается широкий спектр услуг, которые охватывают следующие направления: рентгенологию, пародонтологию, имплантологию, терапию, ортопедию, ортодонтию, профессиональную гигиену и хирургию. Врачами медцентра выполняются такие виды процедур, как компьютерная томография, лечение различных форм кариеса, удаление отложений ультразвуковым скалером, очистка эмали зубов системой AirFlow, активная минерализация, установка капп и брекет-систем, протезирование на скуловых имплантах Zygoma.
Проезд
До стоматологии «Гур.У.Клиник» можно добраться автобусами № 1, 2, 3, 11а, 14, 20, 22, 24, 41, 50, 55, 86, 102, 105, 105э, 114, 115, 125с, 154 или маршрутными такси № 4, 6, 7, 30, 43, 45, 48, 81, 83, 87, 95, 98, 101, 104, 113. Осуществлять проезд нужно до остановки «Рынок». Покинув транспорт, необходимо выйти на улицу Северную и проследовать по ней до пересечения с улицей Юных Ленинцев. Затем надо повернуть на последнюю и пройти к зданию № 1. Пеший маршрут занимает порядка 3 – 4 минут.
Парковка
Собственной парковки у стоматологии нет.
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Замена насоса гидроусилителя ГУР для Вектра в Москве в автосервисе “Автономия”
Во избежание получения травм и нанесения урона автомобилю проведение замены насоса гидроусилителя ГУР категорически не рекомендуется выполнять самостоятельно или без должной подготовки. Доверяйте проведение работ по замене насоса гидроусилителя ГУР над своим автомобилем Опель только прошедшим специальную подготовку специалистам, обладающим соответствующими навыками и использующим современное специализированное оборудование.
Регламент по замене насоса гидроусилителя ГУР Opel Vectra
Рекомендуем производить работы по замене насоса гидроусилителя ГУР по регламенту от производителя , либо после диагностики при следующих симптомах: течь жидкости гур Opel Vectra, шум при вращении руля Opel Vectra.
Особенность ремонта
Обращаем Ваше внимание, что при замене насоса гидроусилителя ГУР на автомобиле Опель может потребоваться проведение связанных с данной услугой работ, таких как: Замена бачка жидкости гидроусилителя Opel Vectra, Замена шланга высокого давления насоса ГУРа Opel Vectra.
Запчасти какого производителя лучше использовать?
Советуем устанавливать оригинальные запчасти. Такие детали отличаются качеством и поставляются в фирменной упаковке. Срок службы неоригинальных деталей значительно ниже, чем у оригинальных. Установка неоригинальных запчастей, может привести к повторному ремонту.
Как записаться на замену насоса гидроусилителя ГУР для Опель?
Получить данную услугу можно заполнив онлайн-форму на нашем сайте или позвонив на телефонный номер +7 (495) 023-57-03. На Ваш звонок ответит консультант, даст ответы на все интересующие Вас вопросы и оформит заявку. Это даст возможность приехать в удобное Вам время и без очередей и задержек получить обслуживание.
Все услуги из категории «Рулевое управление»
Гидроусилитель руля машины — обслуживание и неисправности ГУР (своими руками)
Рассмотрим работу гидроусилителя руля автомобиля. Советы по обслуживанию и таблица основных неисправностей. Какое масло заливать в ГУР.
Задача гидроусилителя
Задача ГУР — сделать поворачивание рулевого колеса авто легким при маневрировании с малой скоростью и более ощутимым по усилию при движении с большей скоростью. У большинства гидроусилителей вне зависимости от скорости движения автомобиля коэффициент усиления остается постоянным. Но все большее число машин оснащается системами с переменным коэффициентом усиления, у которых степень усиления изменяется в зависимости от скорости движения. Они обеспечивают точную и быструю реакцию при движении машины на поворотах и требуемое усилие при маневрировании с малой скоростью.
Одним из путей достижения этого является использование рейки рулевого механизма с переменным передаточным отношением. С этой целью по длине рейки изменяется шаг и диаметр зубьев, а на шестерне шаг зубьев остается постоянным.
Когда колеса автомобиля стоят прямо, передаточное число рулевого механизма равно единице и коэффициент усиления наименьший, но по мере приближения рулевого колеса к его крайним положениям, передаточное число возрастает и усиление, необходимое для поворачивания колес, уменьшается.
Техническое обслуживание
ГУР обладает высокой надежностью и не требует сложного обслуживания при эксплуатации. Даже в случае отказа насоса усилителя, движение на автомобиле можно продолжать, хотя для поворачивания руля потребуется прикладывать значительно больше усилий.
Причиной полного отказа гидроусилителя является обрыв приводного ремня насоса. Регулярно проверяйте состояние ремня — может быть изношен или слабо натянут. Одним из признаков слабого натяжения ремня является появление отдачи (обратного толчка) на рулевом колесе. Обычно это заметнее при трогании авто с места, когда колеса повернуты до отказа.
Поддерживайте на должном уровне количество жидкости в бачке усилителя. При необходимости доливайте жидкость ГУР только указанной в руководстве по обслуживанию. Учтите, что жидкость, предназначенную для автоматических коробок передач, можно использовать не для всех гидроусилителей авто. Неподходящая жидкость может испортить все сальники в системе. Например, использование синтетики в системе, заточенной под минералку, быстро прикончит резиновые элементы.
Т.к. жидкость используется как смазочный материал, важно, чтобы ее уровень не опускался ниже нормы. Иначе насос может выйти из строя. А потемнение жидкости не означает, что она потеряла полезные свойства и надо срочно менять.
Замена масла ГУРа
Замена жидкости ГУР требуется редко. Большинство производителей не регламентируют интервал замены — она залита на весь срок службы. Но если хотите слить жидкость, необходимо открыть крышку расширительного бачка, отсоединить один из трубопроводов системы и несколько раз повернуть рулевое колесо из стороны в сторону для выдавливания жидкости из гидросистемы. Специальное отверстие для слива жидкости обычно отсутствует. Заправка новой жидкости производится через расширительный бачок. При этом в гидросистеме образуются воздушные пробки, нарушающие ее работоспособность. Их следует удалить. Для этого запустите двигатель, откройте крышку расширительного бачка и прокачайте систему, поворачивая руль несколько раз из одного крайнего положения в другое. По мере прокачивания гидросистемы уровень жидкости в бачке будет понижаться.
Повторяйте процедуру, пока не стабилизируется. После долейте жидкость до требуемого уровня.
Другие причины поломок
Частой неисправностью гидроусилителей является течь жидкости. У некоторых старых гидросистем допускалось небольшое просачивание жидкости через подшипники, поскольку их практически невозможно сделать полностью герметичными. Регулярно осматривайте узлы системы со всех сторон для обнаружения возможных подтеканий из трубопроводов и штуцеров. Выясните, не трутся ли трубки и шланги о детали кузова. Производя проверку, поворачивайте рулевое колесо максимально справа и налево. В случае неисправности насоса его можно отремонтировать, воспользовавшись ремонтным комплектом новых сальников.
Неисправности и методы устранения
Неисправность Причина Устранение
Отдача (обратные толчки) на рулевом колесе Слабо натянут или изношен приводной ремень насоса Заменить ремень или отрегулировать его положение
Рулевое колесо поворачивается с большим усилием Слабо натянут или изношен приводной ремень насоса. Низкий уровень жидкости в заправочном бачке. Малое число оборотов холостого хода двигателя. Грязный фильтр заправочного бачка. Низкое рабочее давление насоса гидроусилителя. Имеется воздух в гидроусилителе. Отрегулировать натяжение ремня. Долить жидкость. Отрегулировать обороты холостого хода. Заменить фильтр. Отремонтировать или заменить насос. Проверить герметичность уплотнений и удалить воздух
Вращение рулевого колеса в среднем положении требует большого усилия Неисправность насоса гидроусилителя. Механическая неисправность Проверить насос и отремонтировать или заменить его. Проверить систему рулевого управления
Вращение рулевого колеса в одну из сторон требует большого усилия Неисправность насоса. Проверить и отремонтировать насос или заменить его сальники.
Быстрое поворачивание рулевого колеса требует большого усилия Слабо натянут приводной ремень насоса. Слишком малое число оборотов холостого хода. В гидроусилителе имеется воздух. Неисправность насоса гидроусилителя. Механическая неисправность Отрегулировать натяжение ремня. Отрегулировать работу двигателя. Найти место подсоса воздуха и удалить воздух. Отремонтировать или заменить насос. Проверить механизмы системы рулевого управления
Нечеткая работа рулевого управления Низкий уровень жидкости в заправочном бачке, течь жидкости. Имеется воздух в гидросистеме. Износ деталей рулевого управления. Нарушена геометрия рулевого привода. Неисправность шин Добавить жидкость, выявить и устранить течь. Проверить герметичность уплотнений и удалить воздух. Проверить состояние узлов и устранить обнаруженные неисправности. Проверить и при необходимости заменить шины.
Шум при работе Низкий уровень жидкости в заправочном бачке. Сброс жидкости через предохранительный клапан (свистящий звук при крайнем положении рулевого колеса) Добавить жидкость, проверить отсутствие течи. Установить причину и удалить воздух. Проверить и отремонтировать или заменить насос. Проверить рабочее давление насоса.
Вибрация Имеется воздух в гидросистеме Механическое повреждение или плохое состояние шин. Установить причину и удалить воздух. Выявить неисправные шины и отремонтировать
В случае выхода ГУРа из строя его меняют на новый или отремонтированный. Новый стоит дорого, так что стоит поискать подходящий из числа неоригинальных. Хорошо зарекомендовали себя китайские аналоги — соотношение цены и качества приемлемое.
Университет экономики Хошимина
1 Văn phòng tr000ng 028. 38295299 [email protected]
2 Phòng Quản trị nguồn nhân lực 028. 38229272 nhsu@ueh. edu.vn
3 Phòng Quản lý khoa học — Hợp tác quốc tế 028.38295603 [email protected]
4 Телефон 028. 38230082 [email protected]
5 Phòng Đào tạo thường xuyên 028. 38231612 dttc @ ueh.edu.vn
6 Viện Đào tạo Sau i học 028. 38235277 [email protected]
7 Viện Đào tạo quốc tế 028. 54467879 [email protected]
8 Phòng Marketing — Truyền thông 028.38235778 [email protected]
9 Phòng Kế hoạch đào tạo — Kho thí 028. 38532247 [email protected]
10 Phòng Đảm bảo chất lượng — Phát triển chương trình 028.38279819 [email protected]
11 Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học 028. 73061976 — 028. 38551777 [email protected]
12 Phòng Tài chính — Kế toán 028. 38222357 [email protected]
13 Фунг Công ngh thông tin 028. 38257263 [email protected]
14 Phòng Cơ sở vật chất 028. 38231597 csvc @ ueh.edu.vn
15 Phòng Thanh tra — Pháp chế 028. 38231606 [email protected]
16 Кхоа-Кинь tế 028. 38448222 [email protected]
17 Khoa Quản trị 028. 38237735 [email protected]
18 Khoa Kinh doanh quốc tế — Маркетинг 028. 38292170 [email protected]
19 Khoa Tài chính công 028. 35265836 tcc @ ueh.edu.vn
20 Khoa Tài chính 028. 35265829 [email protected]
21 Khoa Ngân hàng 028. 35265826 [email protected]
22 Khoa Kế toán 028. 35265823 [email protected]
23 Кхоа Тоан — Thng kê 028. 38243064 [email protected]
24 Khoa Công ngh thông tin kinh doanh 028. 35265816 mis @ ueh.edu.vn
25 Khoa Lý luận chính trị 028. 38270854 [email protected]
26 Khoa Luật 028. 38221709 [email protected]
27 Khoa Quản lý nhà nước 028. 39322553 [email protected]
28 Khoa Ngoại ngữ 028. 38242158 [email protected]
29 Vin Du lịch 028. 62916560 vdl @ ueh.edu.vn
30 Ban Giáo dục thể chất 028. 38257953 [email protected]
31 Thư viện 028. 38561249 [email protected]
32 Ban Quản lý Ký túc xá 028. 3855.1777 [email protected]
33 Trung tâm Phát triển khởi nghiệp 0 8383 [email protected]
34 Nhà xuất bản Kinh tế TP. Хо Чи Минь 028.38575466 [email protected]
35 Трм Y до 028. 38296571 [email protected]
36 Tp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á 028. 38295635 ptkt @ ueh.edu.vn
37 Vin Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực 028. 38230350 [email protected]
38 Vin Nghiên cứu kinh tế phát triển 028. 38561250 дирек @ ueh.edu.vn
39 Vin Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe 028. 38530867 [email protected]
40 Viện Chính sách công 028. 39329065 ipp @ ueh.edu.vn
41 Viện Ngôn ng — Quốc tế học 028. 38295809 [email protected]
42 Viện Kinh tế môi trường ông Nam Á 0 6655 khanhnam@ueh. edu.vn
43 Trung tâm Dữ liệu — Phân tích kinh tế 0973225589 cdea @ ueh.edu.vn
44 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quản trị 028. 38483107 [email protected]
45 Công ty TNHH một thành viên Sách Kinh tế 028. 38533563 skt2006 @ ueh.edu.vn
46 Công ty TNHH một thành viên In Kinh tế 028. 38555246 [email protected]
47 Chng trình Ging dạy kinh tế Fulbright 028. 39325103 info @ fetp.edu.vn
48 Trung tâm Pháp — Việt đào tạo về quản lý (CFVG) 028. 38241080 [email protected]
49 Chương trình Việt Nam — Hà Lan 028. 38452712 pclab @ ueh.edu.vn
50 Chương trình Việt Nam — Новая Зеландия 028. 39972227 [email protected]
51 B phận công tác Đảng 028. 38229547 [email protected]
52 B phận công tác Công đoàn 028. 38231593 [email protected]
53 Bộ phận công tác Đoàn thanh niên — Hội sinh viên 028. 36063090 [email protected]
54 Выпускники UEH 028. 38235778 выпускника @ ueh.edu.vn
55 Hội Cựu chin binh 028. 38561249 [email protected]
56 Ban Ch huy quân sự + Trung đội Tự vệ 028. 38295299 [email protected]
57 i Phòng cháy chữa cháy 028. 38231597 [email protected]
Необычная история регистрации (UEH) | Финансовая помощь
Необычная история регистрации
Необычная история регистрации
Министерство образования США установило правила для предотвращения мошенничества и злоупотреблений в рамках Федеральной программы помощи студентам путем выявления студентов с необычной историей зачисления.Некоторые студенты с необычной историей зачисления имеют законные причины для их зачисления в несколько учебных заведений. Однако такая история регистрации требует, чтобы наш офис рассмотрел ваше дело, чтобы определить право на получение федеральной финансовой помощи в будущем. Если это выбрано Министерством образования, это необходимо решить, прежде чем вы получите финансовую помощь.
Иногда студентов отбирают из-за необычной истории зачисления после того, как им уже была предоставлена финансовая помощь. В этих случаях будущие выплаты финансовой помощи будут задержаны до тех пор, пока ваше дело не будет рассмотрено и разрешено. Если будет установлено, что вы не имеете права на получение финансовой помощи на основании необычной истории зачисления, любая ранее присужденная и выплаченная финансовая помощь за учебный год будет возвращена в соответствующие источники, а будущие выплаты будут отменены. Вам будет предоставлена возможность завершить семестр продолжительностью 6+ часов из своего кармана, чтобы продемонстрировать свою способность успешно заработать академический кредит, после чего ваша необычная история регистрации может быть подана повторно.
Определение необычной истории зачисления
Конкретный образец, используемый Министерством образования для отбора студентов, включает тех студентов, которые получили федеральный грант Пелла и / или федеральную прямую ссуду в нескольких учебных заведениях в течение последних четырех академических лет.Как только Департамент образования указал, что у студента необычная история зачисления, Отдел финансовой помощи должен принять меры и проанализировать академическую историю до определения права этого студента на получение федеральной финансовой помощи.
Процесс апелляции и что от вас потребуется
Если выбран вариант для подачи апелляции на необычную историю регистрации (UEHAP), наш офис уведомит вас о том, что требуется, посредством электронного письма с отсутствующей информацией, отправленного на ваш msudenver.Учетная запись электронной почты студента edu. Вы должны получить академический кредит в любом учебном заведении, получившем федеральный грант Пелла или Федеральный прямой субсидируемый / несубсидированный заем во время обучения в соответствующие учебные годы. Если вы не уверены, какие школы будут иметь отношение к вашей апелляции, вы можете просмотреть историю своей федеральной финансовой помощи на сайте www.nslds.ed.gov. Ниже приведен пример краткой истории финансовой помощи:
Наш офис проверит вашу историю финансовой помощи во всех предыдущих учреждениях, которые вы посещали в течение последних четырех лет финансовой помощи, и вам необходимо убедиться, что MSU Denver получил все официальные стенограммы для этих школ. После получения всех транскриптов наш офис проверит, был ли академический кредит получен в каждом учебном заведении в течение соответствующих лет. Неофициальные копии любых незавершенных стенограмм также можно отправить в наш офис вместе с UEHAP. Если вам не удалось заработать академический кредит в каком-либо учреждении, где вы получили федеральный грант Пелла или Федеральный прямой субсидируемый / несубсидированный заем в течение соответствующих лет награждения, вам необходимо будет предоставить заявление, объясняющее обстоятельства неполученного кредита вместе с любой соответствующей документацией, используя форма апелляции по поводу необычной истории зачисления (UEHAP).
Восстановление права на получение федеральной помощи студентам
Студенты, которым было отказано в федеральной помощи студентам на основании апелляции о необычной истории зачисления, имеют возможность восстановить право на получение финансовой помощи, успешно завершив один семестр из не менее 6 кредитов со средним баллом не менее 2,0 (средний балл 2,25 для студентов, не имеющих хороший статус SAP). Студенты также могут получить кредит как минимум на полставки, получив средний балл не ниже 2.0 в другом учебном заведении, после чего вы можете подать еще один UEHAP.Если кредит был получен в колледже, отличном от MSU в Денвере, вы должны предоставить стенограмму для проверки.

Политика необычной истории зачисления (UEH)
Министерство образования США установило новые правила для предотвращения мошенничества и злоупотреблений в рамках Федеральной программы грантов Пелла путем выявления студентов с необычной историей зачисления. У некоторых студентов с необычной историей зачисления (UEH) есть законные причины для их зачисления в несколько учебных заведений. Однако такая история регистрации требует, чтобы наш офис рассмотрел ваше дело, чтобы определить право на получение федеральной финансовой помощи в будущем.Если это выбрано Министерством образования (через FAFSA), проблема должна быть решена до того, как вы получите финансовую помощь.
Определение необычной истории зачисления
Конкретный образец, который Министерство образования использует для отбора студентов, включает тех студентов, которые получили федеральный грант Пелла в нескольких учебных заведениях в течение последних трех академических лет. Как только Департамент образования указывает, что у студента необычная история зачисления, отдел финансовой помощи должен принять меры и проанализировать академическую историю до определения права этого студента на получение федеральной финансовой помощи.
Что от вас потребуется
Если выбрано, наш офис сообщит вам о том, что требуется. Мы проверим вашу историю финансовой помощи в ваших предыдущих учреждениях, которые вы посещали в течение предыдущих трех лет. Вы должны иметь академический кредит в любом учебном заведении, получившем федеральный грант Пелла во время учебы в соответствующие учебные годы. Вы должны убедиться, что мы получили все официальные стенограммы школ, в которых учились ранее.Эти записи были необходимы на момент поступления и должны быть поданы в офис регистратора для проверки вашей финансовой помощи. Наш офис проверит академический кредит, полученный в каждом учебном заведении в течение соответствующих лет. В таком случае мы сообщим вам, что вы выполнили это требование. Если вам не удалось получить академический кредит в каком-либо учреждении, в котором вы получали грант Federal Pell в течение соответствующих лет, в вашей федеральной финансовой помощи будет отказано, и вы получите уведомление.
Апелляция
Студенты могут обжаловать отказ в финансовой помощи, заполнив форму апелляции по необычной истории зачисления (UEH); письмо с объяснением необычной истории зачисления; а также документацию, подтверждающую объяснение, приведенное в апелляционном письме. Эта документация будет рассмотрена в нашем офисе, и мы сообщим вам о решении.
Восстановление права на получение федеральной помощи студентам
Студенты, которым было отказано в федеральной помощи студентам на основании апелляции о необычной истории зачисления, имеют право подать апелляцию в Управление финансовой помощи.Сотрудники рассмотрят первоначальный отказ, как только будет получена следующая информация: апелляционное письмо студента, чтобы определить, соответствует ли ситуация федеральным требованиям; все табели для каждой посещаемой школы; и любая соответствующая документация смягчающих обстоятельств. Чтобы вас рассмотрели для повторной апелляции, вы должны связаться с директором отдела финансовой помощи. Ваше письмо должно включать любую дополнительную информацию и / или документацию, которые вы хотите, чтобы Комитет принял во внимание.Эти решения Комитета являются окончательными и не подлежат обжалованию в Департаменте образования.
Необычная история регистрации | Northcentral Technical College
Школа должна предпринять следующие шаги, чтобы снять флаг UEH.
Значение флага UEH равно «2» (код комментария 359): Школа должна проверить записи учащегося и его записи о финансовой помощи, чтобы определить, есть ли в течение четырехлетнего периода обзора (годы выдачи 2017-2018, 2018-2019, 2019) -2020 и 2020-2021), учащийся получил грант Пелла и / или федеральную прямую ссуду в школе, которая проводила проверку.
Если да, то никаких дополнительных действий не требуется. Однако, если у школы есть основания полагать, что учащийся — это тот, кто остается зачисленным ровно столько, чтобы собрать средства на помощь учащимся, школа должна следовать инструкциям, приведенным ниже для флага UEH «3».
Флаг UEH Значение флага «3» (код комментария 360): Школа должна проверить академические данные учащегося, чтобы определить, получил ли учащийся академический кредит в школах, которые учащийся посещал в течение четырехгодичного периода (премиальные годы 2015-2016) , 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019).Используя информацию из Национальной системы данных о ссуде для учащихся (NSLDS), школа должна определить школы, в которых учащийся получал грант Пелла и / или федеральную прямую ссуду за последние четыре года (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020). , и 2020-2021).
На основании академических справок, которые школа может уже иметь, или, попросив учащегося предоставить академические справки или отчеты об успеваемости, школа должна определить для каждой из ранее посещенных школ, были ли академические баллы заработаны в течение года, в котором учащийся получил грант Пелла и / или средства прямого федерального займа.Академический зачет считается полученным, если академические записи показывают, что студент выполнил какие-либо зачетные часы или часы.
Обратите внимание: Могут быть случаи, когда для проверки необычной истории зачисления отбираются студенты, которым Департамент образования не присвоил флаг UEH. Школам разрешается выбирать учащихся для проверки необычной истории зачисления, если они считают, что предыдущая академическая история учащегося должна быть пересмотрена.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, просмотрите: Федеральная помощь студентам, письмо уважаемому коллеге (DCL ID: GEN-15-05): необычный флаг истории зачисления.
Заработано академических кредитов: Если школа определяет, что учащийся получил какие-либо академические кредиты в каждой из школ, посещенных ранее в течение соответствующих лет награждения, никаких дальнейших действий не требуется, если у школы нет других причин полагать, что учащийся является тем, кто регистрируется только для получения кредитного баланса. В таких случаях школа должна потребовать от учащегося предоставить дополнительную информацию, которая обсуждается ниже в разделе «Академический кредит не начислен». Если будет установлено, что академический кредит не был получен в одной или нескольких школах, которые ранее посещались, школа должна следовать приведенному ниже руководству «Академический кредит не заработан».
Академический кредит не заработан: Если учащийся не получил академический кредит в школе, которую он ранее посещал и, если применимо, в школе, проводившей проверку, школа должна получить от учащегося документацию, объясняющую, почему учащийся не получил академический кредит. . Школа должна определить, подтверждает ли документация (1) причины, по которым учащийся не получил академический кредит; и (2) что студент записался не только для получения средств кредитного баланса.
Необычная история регистрации (UEH) | Политики
Необычная история регистрации
С введением нового флага необычной истории зачисления на ISIR, начиная с 2013-14 года, ABTU будет внимательно следить за студентами с кодом «C» на своих ISIR со значением «2» или «3». ABTU будет строго придерживаться руководящих принципов, установленных Министерством образования для наблюдения за этими студентами. Флаг UEH указывает, есть ли у студента необычная история регистрации в отношении получения средств федерального гранта Пелла, и предназначен для устранения возможного мошенничества и злоупотреблений в программах помощи студентам по Разделу IV.Министерство образования указало, что «конкретная схема зачисления, которая нас беспокоит, — это такая, когда студент посещает учебное заведение достаточно долго, чтобы получить средства кредитного баланса по Разделу IV, уезжает, не завершив период зачисления, зачисляется в другое учреждение и повторяет схему. оставаться достаточно долго, чтобы получить еще один кредитный баланс по Разделу IV, не получив академического кредита ».
ABTU разработал политику приема, которая соответствует вышеуказанной проблеме.Часть политики приема гласит: Квалифицированных абитуриентов в ABTU обычно принимаются только в программу технических сертификатов. После того, как студенты докажут свою способность успешно воспользоваться возможностями обучения в ABTU, завершив программу технического сертификата, они могут иметь право немедленно перейти на программу получения степени младшего специалиста. Программы технических сертификатов состоят исключительно из основных курсов, требуемых для соответствующей программы получения степени младшего специалиста; следовательно, студент будет зачислен в одни и те же классы независимо от их формального зачисления в программу технических сертификатов или программу получения степени младшего специалиста.
Еще одна часть политики приема включает положение для студентов, академическая успеваемость которых не содержит намеков на проблемы истории зачисления, выраженные Министерством образования, как указано выше. Эта политика гласит: Поступление непосредственно в программу получения степени младшего специалиста: Иногда студенты в исключительных обстоятельствах могут подать апелляцию на поступление непосредственно в программу получения степени младшего специалиста. Чтобы начать процесс апелляции, необходимо отправить электронное письмо на адрес [email protected] .Апелляции принимаются от студентов любого возраста, которые никогда ранее не посещали колледж, от студентов, чье спонсорское агентство требует зачисления на программу получения степени младшего специалиста, и от высококвалифицированных переводных студентов, которые предоставляют официальные стенограммы из ВСЕХ предыдущих школ, которые посещали, демонстрируя средний балл 2.75 или лучше. Каждый студент, чьи записи отражают предыдущее посещение колледжа, должен соответствовать вышеуказанным требованиям, чтобы подать апелляцию. Если студент не может или не желает предоставить эти официальные академические справки, апелляция рассматриваться не будет.ABTU будет использовать все записи, включая VA-ONCE, NSLDS и прикладные материалы, чтобы убедиться, что учащиеся точно указали все предыдущие школы, в которых учились. Фальсификация указанной информации в материалах заявки является основанием для отказа в приеме или немедленного увольнения. ABTU понимает, что многие студенты посещают уроки колледжа, когда по разным причинам они не полностью готовы или не привержены задаче работы в колледже. Мы приветствуем заявки от студентов, которые преодолели эти предыдущие проблемы и теперь готовы принять участие в образовательной подготовке, предлагаемой в ABTU.
Политика приема в ABTU обычно означает, что либо: 1) студент продемонстрирует приверженность своей образовательной программе (в отличие от получения средств кредитного баланса Раздела IV) к завершению своей 12-месячной программы технического сертификата, либо 2 ) студент успешно обжалует поступление в программу получения степени младшего специалиста и предоставит соответствующие доказательства отсутствия необычной истории зачисления.
В любом случае, если студент, зачисленный на программу получения степени младшего специалиста, имеет необычный флаг истории зачисления «2» или «3», указанный на их ISIR, ABTU будет действовать в соответствии с необходимыми инструкциями Министерства образования. Если студент поступает на программу получения степени младшего специалиста, он не должен был получать средства Пелла в ABTU и, следовательно, будет обрабатываться в соответствии с руководящими принципами для Flag 3. Студенты, уже зарегистрированные в ABTU и получающие средства по Разделу IV, должны будут прояснить свою необычную историю зачисления в соответствии с процедуры Департамента образования для Flag 2 или Flag 3. Студенты, которые успешно подали апелляцию на поступление непосредственно в программу получения степени младшего специалиста, скорее всего, уже предоставили необходимую информацию для решения вопросов, которые необходимо решить с помощью Flag 3.Тем не менее, студенту может потребоваться предоставить дополнительную документацию или объяснение в соответствии с требованиями Министерства образования в качестве дополнения к ранее представленным материалам. Студенты, успешно получившие технический диплом в ABTU и переходящие на программу получения степени младшего специалиста, должны будут выполнить все требования для решения необычных проблем с историей зачисления, как это предусмотрено руководящими принципами Министерства образования. Тем не менее, очень существенное значение будет придаваться тому факту, что студент в последний раз продемонстрировал приверженность своему образованию (в отличие от получения средств кредитного баланса Раздела IV) путем успешного завершения программы технического диплома без преимущества Титула. IV финансирование.
Требования Министерства образования по устранению необычных отметок 2 и 3 истории зачисления кратко изложены ниже:
Устранение необычных флагов истории регистрации
Организация должна предпринять следующие шаги для устранения флага UEH, сообщаемого ISIR.
Значение флага UEH — «N»: никаких действий не требуется, поскольку образец зачисления учащегося не выглядит необычным.
Значение флага
UEH равно «2»: учебное заведение должно проверить записи учащегося и его записи о финансовой помощи, чтобы определить, действительно ли в течение трех лет рассмотрения (премиальные годы 2010-2011, 2011-2012 и 2012-2013 гг.) Студент получил грант Пелла в учреждении, проводящем проверку.
Если да, то никаких дополнительных действий не требуется, если у учебного заведения нет оснований полагать, что студент — это тот, кто остается зачисленным ровно столько, чтобы собрать средства на помощь студентам. В этом случае учреждение должно следовать инструкциям, приведенным ниже для флага UEH «3».
В противном случае учреждение должно следовать инструкциям, приведенным ниже для флага UEH «3».
Значение флага UEH — «3»: учебное заведение должно проверить академические данные студента, чтобы определить, получил ли студент академический кредит в учреждениях, которые он посещал в течение трех лет награждения (наградные годы 2010-2011, 2011-2012 и 2012-2013).Используя информацию из Национальной системы данных о студенческих кредитах (NSLDS), учреждение должно определить учреждения, в которых студент получал финансирование в рамках гранта Пелла за последние три года (2010-2011, 2011-2012 и 2012-2013).
На основании академических справок, которые он может уже иметь, или путем запроса студента предоставить академические справки или отчеты об успеваемости, учебное заведение должно определить для каждого из ранее посещавшихся учебных заведений, был ли академический кредит заработан в течение года награждения, в котором студент получил Фонды Пелла Гранта. Академический зачет считается полученным, если академические записи показывают, что студент выполнил какие-либо зачетные часы или часы.
Заработанные академические кредиты: если учебное заведение определяет, что студент получил какой-либо академический кредит в каждом из ранее посещенных учебных заведений в течение соответствующих лет награждения, никаких дальнейших действий не требуется, если у учебного заведения нет других причин полагать, что студент является тем, кто зачислен. просто чтобы получить кредитный баланс. В таких случаях учебное заведение должно потребовать от студента предоставить дополнительную информацию, как описано ниже в разделе «Академический кредит не начислен».«Если будет установлено, что академический кредит не был получен в одном или нескольких учреждениях, которые ранее посещались, учебное заведение должно следовать приведенным ниже инструкциям« Академический кредит не начислен ».
Академический кредит не начислен: если студент не получил академический кредит в ранее посещавшемся учебном заведении и, если применимо, в учреждении, проводившем проверку, учреждение должно получить от студента документацию, объясняющую, почему студент не получил академический кредит. Учебное заведение должно определить, подтверждает ли документация (1) причины, по которым студент не получил академического кредита; и (2) что студент записался не только для получения средств кредитного баланса.В некоторых случаях студент может представить личные причины, объясняющие неспособность заработать академический кредит. Эти причины могут включать болезнь, чрезвычайное положение в семье, изменение места проживания учащегося и военные обязанности. Учреждение должно, насколько это возможно, получить стороннюю документацию в поддержку заявления студента. В других случаях студент может представить академические причины, чтобы объяснить неспособность заработать академический кредит. Например, студент может объяснить, что первое зачисление было в учебное заведение, в котором возникли неожиданные академические проблемы, или что студент определил, прежде чем получить какой-либо академический кредит, что академическая программа не соответствует его потребностям.Опять же, учебное заведение должно, насколько это возможно, получить стороннюю документацию в поддержку заявления студента. Подобно профессиональному суждению, как это предусмотрено разделом 479A Закона о высшем образовании (HEA), администратор финансовой помощи определяет, могут ли обстоятельства отказа студента получить академический кредит, о чем свидетельствуют академические данные студента и другие документация, подтверждающая продолжение раздела IV, Право на получение помощи по программе HEA.Кроме того, как и профессиональное суждение, эти институциональные решения являются окончательными и не подлежат обжалованию в Департаменте, а причины решения должны быть задокументированы и сохранены для возможного пересмотра.
ULTRA ELECTR.HLDGS LS-, 05 (UEH.F) Стоимость акций, новости, котировки и история
Франкфурт — Франкфурт Цена с задержкой. Валюта в евро
23,80 + 0,20 (+ 0,85%)
На момент закрытия: 17:20 CEST
2 9072 907 — 27,54
Предыдущее закрытие 23. 60
Открыто 23.80
Ставка 0,00 x 11000
Спрос 0,00 x 10000
Дневной диапазон 23,60 — 24,00 23,60 — 24,00
Объем 100
Ср. Объем 27
0 (Форвардный дивиденд и доходность 4,5%)
Рыночная капитализация 1. 726B
Бета (5 лет ежемесячно) 0.39
Коэффициент PE (TTM) 17,38
EPS (TTM) 1,37
Дата прибыли Нет данных
Ex-Dividend Date Apr 08, 2021
1y Target Est N / A
Откройте для себя новые инвестиционные идеи, получив доступ к объективному, глубокому исследованию инвестиций
Бесплатное заполнение 1718 UEH (De Anza College) PDF форма
FOOTHILL COLLEGE DE ANZA COLLEGE
ОФИС ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ОФИС ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
12345 El Monte Rd. 21250 Stevens Creek Blvd.
Los Altos Hills, CA 94022-4599 Cupertino, CA 95014-5793
2017-2018
Подтверждение необычной истории регистрации
Имя студента: ______________________________________________ SID: ____________________
Фамилия (номер студенческого удостоверения)
если отличается от указанного выше) _______________________________________________
Последняя первая
The U.S. Департамент образования (DOE) обеспокоен тем, что у вас есть необычная история зачисления (UEH). UEH
означает, что студент может посещать учебное заведение ровно столько, чтобы получить (Раздел IV) федеральные фонды помощи студентам, покидает
, не завершив период зачисления, записывается в другое учебное заведение и повторяет схему обучения только долго
достаточно собирать средства по Разделу IV, не получив академических кредитов. Эта форма определит ваше право на получение
дополнительных средств по Разделу IV.
Пожалуйста, перечислите ниже все учебные заведения / университеты, которые посещали в течение награжденных лет 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 и 2016-
2017.

Неисправность	Причина	Устранение
Отдача (обратные толчки) на рулевом колесе	Слабо натянут или изношен приводной ремень насоса	Заменить ремень или отрегулировать его положение
Рулевое колесо поворачивается с большим усилием	Слабо натянут или изношен приводной ремень насоса. Низкий уровень жидкости в заправочном бачке. Малое число оборотов холостого хода двигателя. Грязный фильтр заправочного бачка. Низкое рабочее давление насоса гидроусилителя. Имеется воздух в гидроусилителе.	Отрегулировать натяжение ремня. Долить жидкость. Отрегулировать обороты холостого хода. Заменить фильтр. Отремонтировать или заменить насос. Проверить герметичность уплотнений и удалить воздух
Вращение рулевого колеса в среднем положении требует большого усилия	Неисправность насоса гидроусилителя. Механическая неисправность	Проверить насос и отремонтировать или заменить его. Проверить систему рулевого управления
Вращение рулевого колеса в одну из сторон требует большого усилия	Неисправность насоса.	Проверить и отремонтировать насос или заменить его сальники.
Быстрое поворачивание рулевого колеса требует большого усилия	Слабо натянут приводной ремень насоса. Слишком малое число оборотов холостого хода. В гидроусилителе имеется воздух. Неисправность насоса гидроусилителя. Механическая неисправность	Отрегулировать натяжение ремня. Отрегулировать работу двигателя. Найти место подсоса воздуха и удалить воздух. Отремонтировать или заменить насос. Проверить механизмы системы рулевого управления
Нечеткая работа рулевого управления	Низкий уровень жидкости в заправочном бачке, течь жидкости. Имеется воздух в гидросистеме. Износ деталей рулевого управления. Нарушена геометрия рулевого привода. Неисправность шин	Добавить жидкость, выявить и устранить течь. Проверить герметичность уплотнений и удалить воздух. Проверить состояние узлов и устранить обнаруженные неисправности. Проверить и при необходимости заменить шины.
Шум при работе	Низкий уровень жидкости в заправочном бачке. Сброс жидкости через предохранительный клапан (свистящий звук при крайнем положении рулевого колеса)	Добавить жидкость, проверить отсутствие течи. Установить причину и удалить воздух. Проверить и отремонтировать или заменить насос. Проверить рабочее давление насоса.
Вибрация	Имеется воздух в гидросистеме Механическое повреждение или плохое состояние шин.	Установить причину и удалить воздух. Выявить неисправные шины и отремонтировать

Где стоит кислородный датчик: Кислородный датчик: устройство, назначение, диагностика

13.08.202106.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Кислородный датчик: устройство, назначение, диагностика

Сомнительная заправка, плохой бензин, «чек» на панели — стандартный и быстрый путь к замене кислородного датчика. Про лямбда-зонд слышали многие автомобилисты, но мало кто разбирался, за что именно он отвечает и почему так легко выходит из строя. Рассказываем про датчик кислорода — «обоняние» двигателя.

Лямбда и стехиометрия двигателя

Название датчика происходит от греческой буквы λ (лямбда), которая обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. Для полного сгорания смеси соотношение воздуха с топливом должно быть 14,7:1 (λ=1). Такой состав топливно-воздушной смеси называют стехиометрическим — идеальным с точки зрения химической реакции: топливо и кислород в воздухе будут полностью израсходованы в процессе горения. При этом двигатель произведёт минимум токсичных выбросов, а соотношение мощности и расхода топлива будет оптимальным.

Если лямбда будет <1 (недостаток воздуха), смесь станет обогащённой; при лямбде >1 (избыток воздуха) смесь называют обеднённой. Чересчур богатая смесь — это повышенный расход топлива и более токсичный выхлоп, а слишком бедная смесь грозит потерей мощности и нестабильной работой двигателя.

Зависимость мощности и расхода топлива от состава смеси

Из графика видно, что при λ=1 мощность двигателя не пиковая, а расход топлива не минимален — это лишь оптимальный баланс между ними. Наибольшую мощность мотор развивает на слегка обогащённой смеси, но расход топлива при этом возрастает. А максимальная топливная эффективность достигается на слегка обеднённой смеси, но ценой падения мощности. Поэтому задача ЭБУ (электронного блока управления) двигателя — корректировать топливно-воздушную смесь исходя из ситуации: обогащать её при холодном пуске или резком ускорении, и обеднять при равномерном движении, добиваясь оптимальной работы мотора во всех режимах. Для этого блок управления ориентируется на показания датчика кислорода.

Зачем нужен кислородный датчик

Датчиков в современном двигателе великое множество. С помощью различных сенсоров ЭБУ замеряет температуру забортного воздуха и его поток, «видит» положение дроссельной заслонки, отслеживает детонацию и положение коленвала — словом, внимательно следит за воздухом «на входе» и показателями работы мотора, регулируя подачу топлива для создания оптимальной смеси в цилиндрах.

Схема лямбда-коррекции двигателя

Лямбда-зонд показывает, что же получилось «на выходе», замеряя количество кислорода в выхлопных газах. Другими словами, кислородный датчик определяет, оптимально ли работает мотор, соответствуют ли расчёты ЭБУ реальной картине и нужно ли вносить в них поправки. Основываясь на данных с лямбда-зонда, ЭБУ вносит соответствующие коррекции в работу двигателя и подготовку топливно-воздушной смеси.

Где находится кислородный датчик

Датчик кислорода установлен в выпускном коллекторе или приёмной трубе глушителя двигателя, замеряя, сколько несгоревшего кислорода находится в выхлопных газах. На многих автомобилях есть ещё один лямбда-зонд, расположенный после каталитического нейтрализатора выхлопа — для контроля его работы.

Если у двигателя две головки блока (V-образники, «оппозитники»), то удваивается количество выпускных коллекторов и катализаторов, а значит и лямбда-зондов — у современной машины может быть и 4 кислородных датчика.

Устройство кислородного датчика

Классический лямбда-зонд порогового типа — узкополосный — работает по принципу гальванического элемента. Внутри него находится твёрдый электролит — керамика из диоксида циркония, поэтому такие датчики часто называют циркониевыми. Поверх керамики напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Будучи погружённым в выхлопные газы, датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в них и в атмосферном воздухе, вырабатывая на выходе напряжение, которое считывает ЭБУ.

Циркониевый элемент лямбда-зонда приобретает проводимость и начинает работать только после прогрева до температуры 300 °C. До этого ЭБУ двигателя действует «вслепую» согласно топливной карте, без обратной связи от кислородного датчика, что повышает расход топлива при прогреве двигателя и количество вредных выбросов. Чтобы быстрее задействовать лямбда-зонд, ему добавляют принудительный электрический подогрев. Кислородные датчики с подогревом внешне отличаются увеличенным количеством проводов: у них 3–4 жилы против 1–2 у обычных датчиков.

В названии узкополосного датчика кроется его недостаток — он способен замерять количество кислорода в выхлопе в достаточно узком диапазоне. ЭБУ может корректировать смесь по его показаниям только в некоторых режимах работы мотора (холостой ход, движение с постоянной скоростью), что не отвечает современным требованиям по экономичности и экологичности двигателей. Для более точных замеров в широком диапазоне используют широкополосный лямбда-зонд (A/F-сенсор), который также называют датчиком соотношения «воздух-топливо» (Air/Fuel Sensor). Обычно к нему подходят 5–6 проводов, хотя бывают и исключения.

Внешне «широкополосник» похож на обычный датчик кислорода, но внутри есть отличия. Благодаря специальным накачивающим ячейкам эталонный лямбда-коэффициент газового содержимого датчика всегда равен 1, и генерируемое им напряжение постоянно. А вот ток меняется в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах, и ЭБУ двигателя считывает его в реальном времени. Это позволяет электронике быстрее и точнее корректировать смесь, добиваясь её полного сгорания в цилиндрах.

Почему до сих пор производят узкополосные датчики? Во-первых, для старых автомобилей, где A/F-сенсоры не применялись. Во-вторых, из-за особенностей «широкополосника» его нельзя устанавливать после катализатора, где он быстро выходит из строя. А контролировать работу катализатора как-то надо. Поэтому в современных двигателях ставят два лямбда-зонда разного типа: широкополосный (управляющий) — в районе выпускного коллектора, а узкополосный (диагностический) — после катализатора.

Причины и признаки неисправности лямбда-зонда

Основная причина поломок кислородных датчиков — некачественный бензин: свинец и ферроценовые присадки оседают на чувствительном элементе датчика, выводя его из строя. На состояние лямбда-зонда влияет и нестабильная работа двигателя: при пропусках зажигания от старых свечей или пробитых катушек несгоревшая смесь попадает в выхлопную систему, где догорает, выжигая и катализатор, и датчики кислорода. Приговорить датчик также может попадание в цилиндры антифриза или масла.

Самый очевидный признак неисправности лямбда-зонда — индикатор Check Engine на приборной панели. Считав код ошибки с помощью сканера или самодиагностики, можно проверить, какой именно датчик вышел из строя, если их несколько. Иногда всё дело в повреждённой проводке датчика — с проверки цепи и стоит начать поиск поломки.

Но далеко не всегда проблемный лямбда-зонд зажигает «Чек»: иногда он не ломается полностью, а медленно умирает, давая при этом ложные показания, из-за чего ЭБУ двигателя неверно корректирует состав смеси. В этом случае нужно ориентироваться на косвенные признаки — ухудшение работы двигателя.

Проблемы с датчиком кислорода нарушают всю систему обратной связи и лямбда-коррекции, вызывая целый букет неисправностей. Прежде всего, это увеличение расхода топлива и токсичности выхлопа, снижение мощности и нестабильный холостой ход. Если вовремя не заменить лямбда-зонд, следом выйдет из строя каталитический нейтрализатор, осыпавшись из-за перегрева от обогащённой смеси.

Универсальные кислородные датчики

Цена на оригинальные датчики кислорода вряд ли обрадует автомобилистов, но все лямбда-зонды работают по единому принципу, что позволяет без труда подобрать замену. Главное, чтобы соответствовал типа датчика (широкополосный/узкополосный), количество проводов и резьбовая часть. В продаже есть универсальные кислородные датчики без разъёма, которые можно использовать на десятках моделей автомобилей — подобрать и купить лямбда-зонд не составляет проблемы.

Чтобы избежать проблем с кислородными датчиками, следите за состоянием двигателя, заправляйтесь качественным топливом и регулярно выполняйте компьютерную диагностику, которая позволит выявить неисправности на ранней стадии.

Кислородные датчики: подробное руководство — Denso

Вы наверняка знаете, что в вашем автомобиле установлен кислородный датчик (или даже два!)… Но зачем он нужен и как он работает? На часто задаваемые вопросы отвечает Стефан Верхоеф (Stefan Verhoef), менеджер DENSO по продукту (кислородные датчики).

B: Какую работу выполняет датчик кислорода в автомобиле?
O: Датчики кислорода (также называемые лямбда-зондами) помогают контролировать расход топлива вашего автомобиля, что способствует снижению объема вредных выбросов. Датчик непрерывно измеряет объем несгоревшего кислорода в выхлопных газах и передает эти данные в электронный блок управления (ЭБУ). На основании этих данных ЭБУ регулирует соотношение топлива и воздуха в топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель, что помогает каталитическому нейтрализатору (катализатору) работать более эффективно и уменьшать количество вредных частиц в выхлопных газах.

B: Где находится датчик кислорода?
O: Каждый новый автомобиль и большинство автомобилей, выпущенных после 1980 г., оснащены датчиком кислорода. Обычно датчик установлен в выхлопной трубе перед каталитическим нейтрализатором. Точное местоположение датчика кислорода зависит от типа двигателя (V-образное или рядное расположение цилиндров), а также от марки и модели автомобиля. Для того чтобы определить, где расположен датчик кислорода в вашем автомобиле, обратитесь к руководству по эксплуатации.

В: Почему состав топливовоздушной смеси нужно постоянно регулировать?
O: Соотношение «воздух — топливо» крайне важно, поскольку оно влияет на эффективность работы каталитического нейтрализатора, который снижает содержание оксида углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксида азота (NOx) в выхлопных газах. Для его эффективной работы необходимо наличие определенного количества кислорода в выхлопных газах. Датчик кислорода помогает ЭБУ определить точное соотношение «воздух — топливо» в смеси, поступающей в двигатель, передавая в ЭБУ быстроизменяющийся сигнал напряжения, который меняется в соответствии с содержанием кислорода в смеси: слишком высокого (бедная смесь) или слишком низкого (богатая смесь). ЭБУ реагирует на сигнал и изменяет состав топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель. Когда смесь слишком богатая, впрыск топлива уменьшается. Когда смесь слишком бедная — увеличивается. Оптимальное соотношение «воздух — топливо» обеспечивает полное сгорание топлива и использует почти весь кислород из воздуха. Оставшийся кислород вступает в химическую реакцию с токсичными газами, в результате которой из нейтрализатора выходят уже безвредные газы.

В: Почему на некоторых автомобилях устанавливаются два кислородных датчика?
O: Многие современные автомобили дополнительно кроме датчика кислорода, расположенного перед катализатором, оснащаются и вторым датчиком, установленным после него. Первый датчик является основным и помогает электронному блоку управления регулировать состав топливовоздушной смеси. Второй датчик, установленный после катализатора, контролирует эффективность работы катализатора, измеряя содержание кислорода в выхлопных газах на выходе. Если весь кислород поглощается химической реакцией, происходящей между кислородом и вредными веществами, то датчик выдает сигнал высокого напряжения. Это означает, что катализатор работает нормально. По мере износа каталитического нейтрализатора некоторое количество вредных газов и кислорода перестает участвовать в реакции и выходит из него без изменений, что отражается на сигнале напряжения. Когда сигналы станут одинаковыми, это будет указывать на выход из строя катализатора.

В: Какие бывают датчики?
О: Существует три основных типа лямбда-сенсоров: циркониевые датчики, датчики соотношения «воздух — топливо» и титановые датчики. Все они выполняют одни и те же функции, но используют при этом различные способы определения соотношения «воздух — топливо» и разные исходящие сигналы для передачи результатов измерений.

Наибольшее распространение получила технология на основе использования циркониево-оксидных датчиков (как цилиндрического, так и плоского типов). Эти датчики могут определять только относительное значение коэффициента: выше или ниже соотношение «топливо — воздух» коэффициента лямбда 1.00 (идеальное стехиометрическое соотношение). В ответ ЭБУ двигателя постепенно изменяет количество впрыскиваемого топлива до тех пор, пока датчик не начнет показывать, что соотношение изменилось на противоположное. С этого момента ЭБУ опять начинает корректировать подачу топлива в другом направлении. Этот способ обеспечивает медленное и непрекращающееся «плавание» вокруг коэффициента лямбда 1.00, не позволяя при этом поддерживать точный коэффициент 1.00. В итоге в изменяющихся условиях, таких как резкое ускорение или торможение, в системах с циркониево-оксидным датчиком подается недостаточное или избыточное количество топлива, что приводит к снижению эффективности каталитического нейтрализатора.

Датчик соотношения «воздух — топливо» показывает точное соотношение топлива и воздуха в смеси. Это означает, что ЭБУ двигателя точно знает, насколько это соотношение отличается от коэффициента лямбда 1.00 и, соответственно, насколько требуется корректировать подачу топлива, что позволяет ЭБУ изменять количество впрыскиваемого топлива и получать коэффициент лямбда 1.00 практически мгновенно.

Датчики соотношения «воздух — топливо» (цилиндрические и плоские) впервые были разработаны DENSO для того, чтобы обеспечить соответствие автомобилей строгим стандартам токсичности выбросов. Эти датчики более чувствительны и эффективны по сравнению с циркониево-оксидными датчиками. Датчики соотношения «воздух — топливо» передают линейный электронный сигнал о точном соотношении воздуха и топлива в смеси. На основании значения полученного сигнала ЭБУ анализирует отклонение соотношения «воздух — топливо» от стехиометрического (то есть Лямбда 1) и корректирует впрыск топлива. Это позволяет ЭБУ предельно точно корректировать количество впрыскиваемого топлива, моментально достигая стехиометрического соотношения воздуха и топлива в смеси и поддерживая его. Системы, использующие датчики соотношения «воздух — топливо», минимизируют возможность подачи недостаточного или избыточного количества топлива, что ведет к уменьшению количества вредных выбросов в атмосферу, снижению расхода топлива, лучшей управляемости автомобиля.

Титановые датчики во многом похожи на циркониево-оксидные датчики, но титановым датчикам для работы не требуется атмосферный воздух. Таким образом, титановые датчики являются оптимальным решением для автомобилей, которым необходимо пересекать глубокий брод, например полноприводных внедорожников, так как титановые датчики способны работать при погружении в воду. Еще одним отличием титановых датчиков от других является передаваемый ими сигнал, который зависит от электрического сопротивления титанового элемента, а не от напряжения или силы тока. С учетом данных особенностей титановые датчики могут быть заменены только аналогичными и другие типы лямбда-зондов не могут быть использованы.

В: Чем отличаются специальные и универсальные датчики?
O: Эти датчики имеют разные способы установки. Специальные датчики уже имеют контактный разъем в комплекте и готовы к установке. Универсальные датчики могут не комплектоваться разъемом, поэтому нужно использовать разъем старого датчика.

B: Что произойдет, если выйдет из строя датчик кислорода?
O: В случае выхода из строя датчика кислорода ЭБУ не получит сигнала о соотношении топлива и воздуха в смеси, поэтому он будет задавать количество подачи топлива произвольно. Это может привести к менее эффективному использованию топлива и, как следствие, увеличению его расхода. Это также может стать причиной снижения эффективности катализатора и повышения уровня токсичности выбросов.

B: Как часто необходимо менять датчик кислорода?
O: DENSO рекомендует заменять датчик согласно указаниям автопроизводителя. Тем не менее следует проверять эффективность работы датчика кислорода при каждом техобслуживании автомобиля. Для двигателей с длительным сроком эксплуатации или при наличии признаков повышенного расхода масла интервалы между заменами датчика следует сократить.

Ассортимент кислородных датчиков

• 412 каталожных номеров покрывают 5394 применения, что соответствует 68 % европейского автопарка.
• Кислородные датчики с подогревом и без (переключаемого типа), датчики соотношения «воздух — топливо» (линейного типа), датчики обедненной смеси и титановые датчики; двух типов: универсальные и специальные.
• Регулирующие датчики (устанавливаемые перед катализатором) и диагностические (устанавливаемые после катализатора).
• Лазерная сварка и многоэтапный контроль гарантируют точное соответствие всех характеристик спецификациям оригинального оборудования, что позволяет обеспечить эффективность работы и надежность при длительной эксплуатации.

В DENSO решили проблему качества топлива!

Вы знаете о том, что некачественное или загрязненное топливо может сократить срок службы и ухудшить эффективность работы кислородного датчика? Топливо может быть загрязнено присадками для моторных масел, присадками для бензина, герметиком на деталях двигателя и нефтяными отложениями после десульфуризации. При нагреве свыше 700 °C загрязненное топливо выделяет вредные для датчика пары. Они влияют на работу датчика, образуя отложения или разрушая его электроды, что является распространенной причиной выхода датчика из строя. DENSO предлагает решение этой проблемы: керамический элемент датчиков DENSO покрыт уникальным защитным слоем оксида алюминия, который защищает датчик от некачественного топлива, продлевая срок его службы и сохраняя его рабочие характеристики на необходимом уровне.

Дополнительная информация

Более подробную информацию об ассортименте кислородных датчиков DENSO можно найти в разделе Кислородные датчики, в системе TecDoc или у представителя DENSO.

Лямбда-зонд (датчик кислорода). Устройство лямбда-зонда

Замена лямбда-зонда
Установка лямбда зонда

Строгие экологические нормы (которые, к тому же, постоянно ужесточаются) требуют постоянного контроля токсичности выхлопа автомобиля. За параметрами следит блок управления двигателем, регулируя степень обогащения топливной смеси. Для правильной работы этого компьютера требуются специальные датчики.

Система, в которой установлены кислородные датчики, функционирует следующим образом:

В начале выхлопной трубы находится катализатор, снижающий токсичность отработанных газов.
Перед катализатором размещен датчик кислорода (лямбда зонд), который анализирует неочищенный состав выхлопа. Этот элемент помогает формировать правильную смесь. Если для поддержания требуемой мощности двигателя расход топлива слишком большой, компьютер дает команду на снижение количества бензина.
После каталитического нейтрализатора находится второй датчик О2. Он отвечает в основном за оценку токсичности выхлопа. Его показания также меняют настройки обогащения топливной смеси.

Становится понятно, что датчик лямбда зонда влияет не только на экологию, а также на мощность автомобиля и расход топлива.

Важно! Речь идет о системе с двумя лямбдами. Автомобили, в которых установлен один кислородный датчик, встречаются сейчас относительно редко. Следует знать, что пара лямбд (до и после катализатора) устанавливается на выходе из каждого выпускного коллектора. Если у вас двигатель V6, V8 или V10, с двумя коллекторами – количество датчиков удваивается.

Ресурс лямбды составляет 50-100 тысяч километров, в зависимости от условий эксплуатации, особенности самого датчика и ряда других факторов. Это достаточно дорогой расходник, его замена ощутима для кошелька.

Как работает датчик концентрации кислорода

Принцип действия рассматриваемого элемента основан на изменении электрического потенциала между электродами, при различном содержании кислорода в анализируемом воздухе. Один электрод – внешний, выполнен с применением платины (это оправдывает высокую стоимость). Второй – внутренний, из циркония. Эти металлы при прохождении атомов кислорода, формируют некоторый потенциал, увеличивающийся при повышении концентрации О2.

Для нормальной работы датчика требуется температура от 300 до 1000 °C. Пока двигатель не прогрелся, система не функционирует должным образом. Мощность силовой установки избыточна, токсичность выхлопа – высокая. Для моментальной готовности лямбды, внутренний электрод нагревается. К нагревателю подводятся дополнительные провода питания.

Универсальный кислородный датчик может иметь различную конструкцию – широкополосный, двухточечный, коаксиальный. Принцип анализа концентрации О2 один и тот же.

Неисправность лямбда зонда приводит к серьезным проблемам в работе двигателя. Поэтому не стоит игнорировать поломку. И тем более, нельзя самостоятельно пытаться отремонтировать датчики. Даже если Вы знаете, где находится лямбда зонд, его легко повредить при демонтаже. В условиях высоких температур резьба намертво прикипает. А использовать стандартный накидной ключ невозможно, по причине длинных проводов, выходящих из датчика.

Обратившись в сервис «Ваш глушитель», Вы получите грамотную диагностику и профессиональный ремонт без повреждения хрупких лямбда зондов. Наши мастера знают все неисправности датчика кислорода, и смогут устранить поломку с минимальными финансовыми затратами. Не обязательно сразу менять деталь, некоторые дефекты подлежат ремонту. Специалисты нашего сервиса по ремонту выхлопных систем помогут Вам сэкономить на ремонте.

КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК ТОЙОТА.

Продолжаем разгребать последствия раскоксовки гидроперитом. Мы уже рассмотрели как очистить свечи зажигания и сегодня я расскажу как я очистил датчик лямбда зонд.

Немного о причине моих действий.
После раскоксовки двигателя своими руками с применением перекиси водорода в моей тойоте резко увеличился расход топлива, что заметно опустошало мой карман. Решено было проверить первый и второй кислородный датчик. А что бы их проверить то их конечно же необходимо снять. Ну а что бы его снять нам необходимо знать где стоит кислородный датчик. Открываем капот и смотрим между двигателем и радиатором на выхлопном коллекторе стоит первая лямбда.

Отсоединяем разъём кислородного датчика надавливая на точку выделенную на фото

Теперь на понадобится накидной ключ на 22 именно такой формы как на фото.
Другие просто не подходят из за того что датчик немного утоплен в выхлопной коллектор. Кстати это самая неудобная процедура в этой затее.

Выкручиваем аккуратно, без фанатизма, что бы не попортить резьбу и достаём лямбда зонд.

Как видите состояние желает лучшего

Переходим к извлечению датчика расположенного за катализатором. Тут без гаражной ямы нам не обойтись.

Состояние датчика кислородный после катализатора ещё более плачевное.

Для истории сфотографировал маркировки датчиков

Чистить буду нейтрализатором ржавчины, который продаётся в любом хозмаге. Опустил рабочую часть датчиков в купленную химию. Пока датчики откисали я ещё снял свечи и также их добавил в ёмкость с нейтрализатором ржавчины. И что бы не терять время впустую решил заглянуть в катализатор. Об этом я описал ЗДЕСЬ.

Буквально минут через 20-30 при помощи старой зубной щётки стал отчищать откисший налёт. Что получилось смотрим ниже.

Затем в обратном порядке собираем всё на место. Я еще отсоединял на 10 минут АКБ, что бы сбросились возможные ошибки.

Ну а теперь подвожу результат и заявляю что этот эксперимент имеет полное право на жизнь.
Расход после первого замера уменьшился с 11,7л/100км до 9,5л/на 100км. Кто не знает как высчитать расход топлива то читайте мануал ЗДЕСЬ. После второго замера расход упал до 9,2л и 9л соответственно после 3 замера. НО…..до заветных 7-7,5л ещё далеко.

Датчик кислорода (Лямбда-зонд): как работает, проблемы, симптомы

На чтение 5 мин. Просмотров 6.3k. Опубликовано 30.03.2020

Датчик кислорода (ДК) — он же лямбда-зонд — измеряет количество кислорода в выхлопных газах, отправляя сигнал на блок управления двигателя (ЭБУ).

Где находится датчик кислорода

Передний датчик кислорода ДК1 установлен в выпускном коллекторе или в передней выпускной трубе перед каталитическим нейтрализатором. Как вы знаете, каталитический нейтрализатор является основной частью системы контроля выбросов в автомобиле.

Задний кислородный датчик ДК2 установлен в выхлопе после каталитического нейтрализатора.

На 4-цилиндровых двигателях устанавливают как минимум два лямбда-зонда. Двигатели V6 и V8 имеют как минимум четыре датчика O2.

ЭБУ использует сигнал от переднего кислородного датчика для регулировки топливно-воздушной смеси путем добавления или уменьшения топлива.

Сигнал заднего датчика кислорода используется для контроля работы каталитического нейтрализатора. В современных автомобилях вместо переднего кислородного датчика используется датчик воздушно-топливного отношения. Он работает аналогично, но точнее.

Как работает датчик кислорода

Существует несколько типов лямбда-зондов, но для простоты в этой статье мы рассмотрим только обычные генерирующие напряжение датчики кислорода.

Как следует из названия, генерирующий напряжение датчик кислорода генерирует небольшое напряжение, пропорциональное разнице в количестве кислорода внутри и снаружи выхлопного газа.

Для правильной работы лямбда-зонд необходимо нагреть до определенной температуры. Типичный современный датчик имеет внутренний электрический нагревательный элемент, который питается от ЭБУ двигателя.

Когда топливовоздушная смесь (ТВС), поступающая в двигатель, бедная (мало топлива и много воздуха), в выхлопе остается больше кислорода, и кислородный датчик создает очень небольшое напряжение (0,1 – 0,2 В).

Если ТВС обогащается (много топлива и мало воздуха), в выхлопе остается меньше кислорода, поэтому датчик будет генерировать бОльшее напряжение (около 0,9 В).

Регулировка соотношения топливовоздушной смеси

Передний датчик O2 отвечает за поддержание оптимального соотношения смеси воздух / топливо, поступающей в двигатель, которая составляет приблизительно 14,7:1 или 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива.

Блок управления регулирует топливовоздушную смесь на основе обратной связи от переднего датчика кислорода. Когда передний лямбда-зонд обнаруживает высокий уровень кислорода, ЭБУ предполагает, что двигатель работает на бедной смеси (недостаточно топлива) и поэтому добавляет топлива.

Когда уровень кислорода в выхлопе становится низким, ЭБУ предполагает, что двигатель работает на богатой смеси (слишком много топлива) и уменьшает подачу топлива.

Этот процесс непрерывен. Компьютер двигателя постоянно переключается между обедненным и обогащенным состоянием, чтобы поддерживать оптимальное соотношение воздух / топливо. Этот процесс называется операцией замкнутого цикла.

Если вы посмотрите на сигнал напряжения переднего датчика кислорода, он будет циклически колебаться где-то между 0,2 вольт (бедная) и 0,9 вольт (богатая).

Когда автомобиль заводится холодным, передний кислородный датчик не прогрет полностью, и ЭБУ не использует сигнал ДК1 для регулировки топлива. Этот режим называется разомкнутым контуром. Только когда датчик полностью прогрелся, система впрыска топлива переходит в режим замкнутого контура.

В современных автомобилях вместо обычного датчика кислорода установлен широкополосный датчик топливовоздушного соотношения. Датчик соотношения воздух / топливо работает по-другому, но служит той же цели — для определения, является ли топливовоздушная смесь, поступающая в двигатель, обогащённой или обеднённой.

Датчик топливовоздушного соотношения является более точным и может измерять более широкий диапазон.

Задний датчик кислорода

Задний или нижний кислородный датчик установлен в выхлопе после каталитического нейтрализатора. Он измеряет количество кислорода в выхлопных газах, выходящих из катализатора. Сигнал от заднего лямбда-зонда используется для контроля эффективности нейтрализатора.

Контроллер постоянно сравнивает сигналы от передних и задних датчиков O2. Основываясь на двух сигналах, ЭБУ знает, насколько хорошо каталитический нейтрализатор работает. Если катализатор выходит из строя, ЭБУ включает индикатор «Check Engine», чтобы вы знали об этом.
Задний датчик кислорода можно проверить с помощью диагностического сканера, адаптера ELM327 с программой Torque или осциллографа.
Идентификация датчика кислорода
Передний лямбда-зонд перед каталитическим нейтрализатором обычно называют датчиком «выше по потоку» или датчиком 1.
Задний датчик, установленный после катализатора, называется датчик «ниже по потоку» или датчик 2.
Типичный рядный 4-цилиндровый двигатель имеет только один блок (ряд 1 / банк 1). Поэтому в рядном 4-цилиндровом двигателе термин «Банк 1, Датчик 1» просто относится к переднему датчику кислорода. «Банк 1, Датчик 2» — это задний кислородный датчик.
Читайте подробнее: Что такое Банк 1, Банк 2, Датчик 1, Датчик 2?
Двигатель V6 или V8 имеет два блока (или две части этого «V»). Обычно блок цилиндров, содержащий цилиндр № 1, называется «Банк 1».
Различные производители автомобилей определяют Банк 1 и Банк 2 по-разному. Чтобы узнать, где банк 1 и банк 2 в вашем автомобиле, вы можете посмотреть в руководстве по ремонту или в Google, указав год, марку, модель и объём двигателя.
Замена датчика кислорода
Проблемы с датчиком кислорода являются распространёнными. Неисправный лямбда-зонд может привести к увеличению расхода топлива, увеличению выбросов в атмосферу и различным проблемам во время вождения (провалы оборотов, плохое ускорение, плавающие обороты и т. д.). Если датчик кислорода неисправен, его необходимо заменить.
В большинстве автомобилей замена ДК является довольно простой процедурой. Если вы хотите заменить кислородный датчик самостоятельно, с некоторыми навыками и руководством по ремонту, это не так сложно, но вам может понадобиться специальная торцевая головка для датчика (на фото).
Иногда может быть трудно вытащить старый лямбда-зонд, так как они часто сильно ржавеют.
Еще одна вещь, о которой следует знать — некоторые автомобили, как известно, имеют проблемы с заменяемыми датчиками кислорода.
Например, есть сведения о неоригинальном датчике кислорода, вызывающем проблемы в некоторых двигателях Chrysler. Если вы не уверены, лучше всегда использовать оригинальный датчик.
Ремонт лямбда-зонда своими руками
Лямбда зонд нужен для создания оптимального баланса воздуха и топлива в смеси , которая составляет 14,7 единиц воздуха на 1 единицу топлива. Показания датчика передаются на электронный блок управления (ЭБУ) автомобилем, что обеспечивает в автоматическом режиме, без участия водителя, корректировку состава смеси и позволяет поддерживать оптимальное соотношение мощности и экономичности работы.
Неисправность датчика может привести к нарушениям в работе двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Автомобиль продолжит движение, но при этом существенно возрастет расход топлива, а такие параметры, как разгонная динамика, поведение автомобиля в целом, изменятся в худшую сторону.
Различные варианты кислородных датчиков
Если лямбда-зонд вышел из строя, его необходимо отремонтировать или заменить. Прежде чем записываться на станции технического обслуживания (СТО), следует попробовать восстановить работоспособность датчика самостоятельно. Для выполнения этой работы существует несколько способов. Выбирать их необходимо с учетом типа датчика кислорода, его конструктивных особенностей.
Современные автомобили оснащаются датчиками 3-х типов:
Циркониевые.
Титановые.
Широкополосное.
Самые популярные и востребованные модели датчиков – циркониевые. Они представляют собой наконечники из керамического материала с диоксидом циркония. Поверхность с двух сторон закрыта защитными экранами, сформированными из тончайших платиновых электродов.
Титановый лямбда-зонд внешне схож с циркониевым, отличие заключается в том, что чувствительный элемент изготовлен из диоксида титана. На практике такие образцы встречаются достаточно редко. Причина – в сложности конструкции, ее привередливости, а также высокой стоимости.
Для эффективной работы широкополосного датчика необходимо обеспечить поддержание высокой температуры (не менее 600°С). Это достигается за счет применения нагревательного элемента повышенной мощности.
Проверка работоспособности датчика
Профессионалы рекомендуют проверять, насколько корректно работает лямбда-зонд через каждый 10-15 тыс. км пробега (то есть, практически после каждого очередного технического обслуживания). Такую проверку следует проводить даже в том случае, если никаких проблем в работе устройства не фиксируется.
Провести диагностику кислородного датчика и оценить его работоспособность можно различными способами. В первую очередь проверяется надежность крепления клеммы с датчиком. Далее необходимо вывернуть лямбда-зонд из коллектора, произвести визуальный осмотр защитного кожуха. При наличии отложений аккуратно их удалить. Затем производится внешний осмотр изделия, и, если на защитной трубе будут обнаружены следы сажи или сильные отложения, датчик следует заменить.
Более точно проверить исправность работы датчика кислорода можно при помощи мультиметра (тестера) или осциллографа.
Пошаговая инструкция по очистке лямбда-зонда
Механический способ удаления отложений на корпусе кислородного датчика применять нельзя. Это может привести к повреждению детали. Для выполнения работы своими руками необходимо заранее купить ортофосфорную кислоту (или иное средство на ее основе). Кроме этого, понадобится стеклянная емкость, пара кисточек, одна с мягким ворсом, другая – средней жесткости.
Порядок действий при ремонте:
Снять датчик с автомобиля, выкрутив его из катализатора. Используется рожковый ключ, предварительно с аккумулятора снимаются клеммы.
Убрать нагар с защитного колпачка.
В стеклянную емкость опустить рабочий зонд, после чего аккуратно налить кислоту – до уровня резьбового соединения на зонде.
Деталь нужно выдержать в кислоте около 15 минут, после чего извлечь из сосуда, промыть водой и продуть сжатым воздухом.
При необходимости процедуру можно повторить, а перед установкой датчика на штатное место необходимо нанести на резьбу тонкий слой графитной смазки.
Где расположен первый и второй датчик кислорода ? Что такое банк 1 или банк 2 ?
5 456
Современные автомобили для соответствия последним экологическим нормам используют несколько датчиков кислорода, а также все большее число датчики типа AFR (соотношение воздуха / топливо). На некоторые модели, также устанавливают датчик оксида азота (NOx). Автомобили, в зависимости от объема двигателя, могут иметь 8 или больше датчиков кислорода.
Датчики кислорода располагаются внутри выхлопной системы, причем по крайней мере один датчик кислорода (как правило AFR) расположен перед каталитическим преобразователем (катализатором) в выпускном коллекторе. В зависимости от конструкции выхлопной системы после катализатора устанавливаются один или два лямбда-зонда для контроля эффективности его работы.
Где находится датчик кислорода. Что такое B1 S1?
Идентификация типа и месторасположения неисправного датчика кислорода обеспечат его замену на правильный новый кислородный датчик. Различные типы датчика не взаимозаменяемы, а неправильный датчик способен даже повредить блок управления двигателем (ECU).
Например, в ходе диагностики была обнаружена неисправность датчика кислорода B1 S1. Так что такое B1 и S1? Эта аббревиатура говорит о том, что неисправен датчик 1 банка 1.
Пойдем дальше — что такое Банк 1?
Под обозначением bank 1 подразумевается блок цилиндров в котором находится первый цилиндр. Что такое датчик 1? Датчик 1 — обозначается датчик кислорода расположенный до или выше катализатора (pre-cat).
Итак, если неисправен датчик B1 S2, это значит, что необходимо заменить второй датчик кислорода, находящийся после катализатора (post-cat).

В зависимости от марки, модели и типа двигателя автомобиля датчики кислорода могут находится в различных местах. На иллюстрациях ниже показаны некоторые из наиболее распространенных мест их расположения.
Полное руководство по ремонту датчика кислорода и датчика кислорода
Ни один владелец транспортного средства не хочет видеть, как включается контрольный двигатель. Этот предупреждающий знак предназначен для того, чтобы сообщить вам, что вашему автомобилю требуется обслуживание или ремонт. Как правило, когда загорается индикатор проверки двигателя, это означает, что система выхлопных газов вашего автомобиля не работает должным образом. Одна из основных причин, по которой загорается индикатор, связана с неисправностью кислородного датчика. Узнайте больше об этом устройстве, чтобы понять, насколько оно важно и когда нужно ремонтировать.
Что такое кислородный датчик и для чего он нужен?
Датчик кислорода является частью системы выбросов в вашем автомобиле. Он измеряет долю кислорода в вашем двигателе. Внутреннее сгорание в автомобиле работает за счет сжигания бензина. Чтобы правильно сжечь бензин, большинству автомобилей требуется соотношение 14 граммов кислорода на каждый грамм газа. Датчик кислорода помогает контролировать этот баланс.
Датчик обычно располагается на стороне пассажира автомобиля и устанавливается непосредственно на выхлопной трубе рядом с каталитическим нейтрализатором. Когда датчик выходит из строя, ваш автомобиль может потерять до 40 процентов своей топливной экономичности, потому что ваш автомобиль будет использовать слишком много газа.
Когда в автомобиле слишком много воздуха, говорят, что двигатель работает на обедненной смеси. Когда в двигатель не хватает воздуха, говорят, что он работает на обогащенной смеси. На обедненной смеси двигатель вызывает рывки или нерешительность при ускорении. Богатая смесь двигателя вызывает перегрев автомобиля и загрязнение окружающей среды. Оба условия могут вызвать возможное повреждение двигателя и плохой расход топлива. Датчик O2 контролирует ваши выбросы.
В вашем автомобиле может быть один, два, три или четыре датчика, в зависимости от типа, марки и модели двигателя.
Признаки неисправности датчика кислорода
Вы можете определить неисправность кислородного датчика по следующим признакам:
Отказ пройти тест на выбросы
Уменьшение пробега топлива
Проверьте, горит ли свет двигателя
Низкая производительность, грубая работа на холостом ходу, остановка двигателя и т. Д.
Устройство проверки кода, определяющее отказ датчика O2
Наши механики имеют специальное оборудование для проверки кислородного датчика в вашем автомобиле.Используя контрольные световые коды двигателя, мы можем быстро определить, почему горит ваш свет, и предложить решения.
Рекомендации по замене датчика кислорода
Частота замены кислородного датчика будет зависеть от возраста вашего автомобиля и типа имеющегося у вас датчика. В более новых автомобилях, которым меньше 20 лет, вероятно, потребуется заменять датчик примерно каждые 100 000 миль. Автомобили старше середины 1990-х годов потребуют замены при пробеге от 50 000 до 70 000 миль.Обратитесь к сервису, рекомендованному производителем, чтобы получить лучшие рекомендации.
Датчики кислорода
довольно легко диагностировать и заменять. Как правило, неисправный датчик O2 не отремонтировать. Его необходимо заменить из-за технологии и материалов, из которых он изготовлен. Есть несколько мест, где можно сделать самодельные работы, которые расскажут вам, как очистить датчик, чтобы получить от него еще несколько миль, но вы только откладываете неизбежное. Нет гарантии, что очистка датчика решит проблему. Вы также можете повредить чувствительную технику.
Когда вы узнаете, что у вас неисправный датчик, это похоже на замену свечи зажигания. Некоторые люди предпочитают заменять датчик самостоятельно, но для этого вам понадобится специальная розетка. Важно не допускать попадания масла или смазки на датчик. Механик может выполнить работу и убедиться, что она установлена правильно.
Не игнорируйте контрольную лампу двигателя
Индикатор проверки двигателя говорит о том, что в вашей машине жар. Это больной. Это может быть что-то незначительное, например, незакрепленная крышка бензобака.Это также может означать неисправный каталитический нейтрализатор или поврежденные провода. В некоторых автомобилях при изменении влажности может загореться индикатор проверки двигателя. Без правильного диагноза нельзя быть уверенным в том, что случилось. Знание того, почему горит индикатор проверки двигателя, может дать вам душевное спокойствие, особенно после выполнения необходимого ремонта.
Sun Devil Auto имеет 19 точек в районе Феникса, которые обеспечивают диагностику, обслуживание и ремонт всех марок и моделей. Найдите ближайший к вам магазин, назначьте встречу и позвольте нам помочь вам поддерживать вашу машину в максимальной производительности.
Банк 1 VS Банк 2 — Расположение датчиков 1 и 2 O2
Датчики кислорода, также известные как датчики O2, являются одними из наиболее часто заменяемых датчиков в автомобиле, поскольку они имеют короткий срок службы.
Но даже в этом случае нельзя рисковать, не заменив их вовремя, поскольку они являются важным компонентом, когда речь идет о работе транспортного средства.
Датчики кислорода
Если один из этих датчиков O2 перестал работать, вам необходимо сначала определить, какой это, найти его, а затем заменить или отремонтировать.
В этой статье мы обсудим два различных метода, которые в основном используются для обнаружения датчиков O2.
Как найти датчик O2, если он перестал работать?
Датчики O2 сначала делятся на две категории; банк 1 и банк 2. Оба они далее делятся на два в зависимости от номера датчика, будь то 1 или 2.
Из-за этого у многих людей возникают проблемы с определением того, какой датчик O2 является банком 1, а какой датчик O2. банк 2, и в замешательстве они иногда даже заменяют неправильные датчики, что стоит им денег и времени.
Есть два основных метода обнаружения датчиков O2.
Один — ручной метод
А другой — с помощью сканера OBD2.
Мы подробно разъясним каждый из них, чтобы у вас не было проблем с использованием любого из двух методов для успешного обнаружения нужных датчиков.
1: Ручной метод
Мы подробно объясним датчики банка 1 и банка 2, а также датчик 1 и датчик 2, чтобы в следующий раз вы могли найти и затем заменить правильные датчики.
Ряд 1 и ряд 2 Датчик
Цилиндры в двигателе в основном разделены на две части. Если двигатель в вашем автомобиле V-образный, то у него будет по одному ряду с каждой из двух сторон двигателя.
На основании этого вы не можете просто определить, является ли сторона водителя или другая сторона банком 1 или банком 2, поскольку это не фиксировано, а также потому, что сторона водителя различается в некоторых автомобилях.
Итак, как узнать, какая сторона — банк 1, а какая — банк 2
Банк 1 VS Банк 2 Датчик кислорода
Правильный способ определить, какая сторона — банк 1, а какая — банк 2, с помощью следующий метод:
Банк 1: Это сторона, которая имеет цилиндр №1.Например, цилиндры 1-3-5-7
Банк 2: Это сторона, на которой находится цилиндр №2. Например, цилиндры 2 — 4 — 6 — 8
Банк 1 VS Банк 2
Есть два типа двигателей: рядные двигатели и поперечные двигатели (двигатели, которые установлены в других направлениях). Если вы знаете, какой цилиндр номер 1, больше не будет иметь значения, будет ли ваш двигатель поперечным или рядным, поскольку ряд 1 всегда будет на цилиндре с маркировкой 1-3-5-7-9-11, а ряд 2 всегда будет включен. сторона цилиндра обозначена 2-4-6-8-10-12.
Теперь возникает следующая проблема: как узнать номер цилиндра. Это то, что вам нужно знать для этого в первую очередь.
Как узнать номера цилиндров?
Есть несколько способов найти номера цилиндров. Некоторые из этих способов указаны ниже:
1) В некоторых автомобилях вы можете узнать номер цилиндра, проверив крышку картера. Номер будет проштампован на картере.
2) Если у вас есть кабели зажигания, вы также можете их проверить. В некоторых случаях на них были написаны числа. Однако желательно этого не делать, так как тросы несколько раз заменялись или перемещались к другим цилиндрам. Так что они могут оказаться не на правильных позициях.
3) Самый безопасный способ проверить номер — использовать метод, упомянутый в пункте 1, или посмотреть порядок цилиндров в руководстве по обслуживанию или ремонту. У дилера также может быть некоторая информация об этом.
4) Другой метод — поискать в Интернете по коду двигателя и порядку зажигания или цилиндра.
Когда вы закончите считывание номера цилиндра и нахождение номера банка с помощью номера цилиндра, теперь вы должны найти номер датчика, будь то датчик 1 или датчик 2.
найдите номера цилиндров
Итак, что такое датчик 1 & 2, и о чем он нам говорит?
Номер датчика должен сказать нам, где датчик O2 или датчик температуры выхлопных газов расположен или установлен на выхлопной системе.
Первый датчик всегда расположен ближе всего к двигателю, а второй всегда находится в задней части выхлопной системы.
Как правило, в случае датчиков O2:
Датчик 1 = расположен перед передним каталитическим нейтрализатором (датчик O2 выше по потоку)
Датчик 2 = расположен после задней части каталитического нейтрализатора (датчик O2 ниже по потоку)
In в случае более 2 датчиков, например, в дизельных двигателях, поскольку им требуется много датчиков температуры выхлопных газов, может быть датчик 1-2-3-4 и т. д.В таком случае датчик 1 расположен ближе всего к двигателю, а последний датчик расположен в задней части выхлопной системы.
Сводка
Подводя итог всему сказанному, вот как вы найдете соответствующие датчики по их номеру цилиндра и номеру датчика.
Ряд 1, датчик 1 = Этот датчик O2 расположен прямо перед каталитическим нейтрализатором, на стороне цилиндра № 1, который является блоком 1.
Ряд 1, датчик 2 = Этот датчик O2 расположен сразу после Каталитический нейтрализатор на стороне цилиндра №1, который является блоком 1.
Ряд 2, датчик 1 = Этот датчик O2 расположен прямо перед каталитическим нейтрализатором, на стороне цилиндра № 2, который является блоком 2.
Ряд 2, датчик 2 = Этот датчик O2 расположен сразу после Каталитический нейтрализатор, на стороне цилиндра № 2, который является банком 2.
2: Поиск нужного датчика с помощью сканера OBD2:
Вы также можете найти нужный датчик с помощью сканера OBD2. Использование сканера значительно упрощает вам задачу, поэтому, если у вас есть сканер дома, вы можете выполнить следующие шаги, чтобы определить местоположение датчика:
Во-первых, вам необходимо подключить сканер OBD2.
Теперь сотри все коды неисправностей.
Еще раз убедитесь, что все коды неисправностей стерты.
Отключите один из датчиков O2. Неважно, какой именно.
Проверьте код DTC. Он покажет вам номер банка, будь то банк 1 или банк 2.
Вы также можете использовать этот метод для устранения любого вида дезинформации в инструменте DTC, и таким образом вы можете быть на 100% уверены, что вы заменили правый датчик.
Почему важны кислородные датчики и каковы последствия их несвоевременной замены?
Датчики O2 используются двигателем автомобиля для уравновешивания смеси кислорода с бензином до постоянного значения, а затем подачи этой смеси постоянного состава в двигатель автомобиля.
Это очень важно для поддержания хорошей экономии топлива, а также низкого уровня выбросов в автомобиле.
Датчик O2 перестает работать
Если датчик O2 перестает работать по какой-либо причине, например, из-за загрязнения или из-за износа, компьютер не сможет произвести правильный состав смеси кислорода с бензином.
Это может вызвать такие проблемы, как низкий уровень выбросов и плохая экономия топлива, как упоминалось выше. Это может даже привести к выходу из строя каталитического нейтрализатора.
Если датчик O2 не отвечает, его необходимо немедленно заменить
Имейте в виду, что новые заменяемые датчики O2 также должны быть того же типа, что и оригинальные, установленные в автомобиле, с тем же количеством проводов. .В противном случае это тоже вызовет проблемы.
Если хотя бы один из датчиков O2 на вашем автомобиле с большим пробегом подошел к концу своего срока службы, велика вероятность, что другие датчики также подошли к концу своего срока службы и их также следует заменить. в то же время, чтобы восстановить работоспособность.
Следовательно, как видите, очень важно заменить эти датчики, прежде чем они станут большой проблемой. Вы можете определить проблему, следя за индикаторами.
Вот некоторые общие индикаторы:
Заключительные мысли
Неисправные датчики O2 могут доставить вам много неприятностей, если их вовремя не заменить. Поэтому, как только вы получите указание на то, что датчик может быть неисправен, найдите его, проверьте, а затем замените.
Вы можете использовать любой из двух методов и пошагово следовать им, чтобы найти датчики.
Новый путь вперед | Автомобильные и домашние советы и обзоры
Горит ли индикатор проверки двигателя? Или вы чувствуете странный запах после… [Продолжить->]
Даже если у вас приличный рост, высока вероятность того, что вы почувствуете… [Продолжить->]
Принятие решения: (Обернуть vs.Paint) Выбор пути… [Продолжить->]
Сделай сам — лучший способ стать более устойчивым и самодостаточным. Как… [Продолжить->]
Водитель автомобиля должен быть эффективным и бдительным в случае, если он столкнется с… [Продолжить->]
Включение лампы проверки двигателя (CEL) является одним из самых… [ Продолжить->]
Первое и самое важное, что вам нужно знать, прежде чем мы… [Продолжить->]
С отходами и мусором из вашего дома на колесах необходимо обращаться надлежащим образом. … [Продолжить->]
Затишье перед бурей: Никому не нравится глохнувший двигатель или плохой… [Продолжить->]
Вы купили новую машину прошлым летом, и всем она понравилась… [Продолжить-> ]
fuЛучшие автомобили — это не те, которые были недавно куплены,… [Продолжить->]
Обслуживание автомобилей — действительно главный разговор большинства людей… [Продолжить->]
Беспокойство об электричестве в дороге это кайф? Кто… [Продолжить->]
Если вы устали застрять в дороге, потому что ваша машина… [Продолжить->]
Автомобили стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни в мире; … [Продолжить->]
Время от времени нашу машину нужно проверять и обслуживать.… [Продолжить->]
Эффективная выхлопная система всегда улучшает характеристики… [Продолжить->]
Итак, вам нужен перерыв! Каждый заслуживает хоть раз прокатиться… [Продолжить->]
Одна из лучших вещей в пикапе — это кровать. С… [Продолжить->]
Предупреждающие огни Volkswagen EPC обозначают электронный контроль мощности… [Продолжить->]
Когда дело доходит до выполнения работы, мыло для автомойки очень высоко… [Продолжить->]
В большинстве случаев автомобили подают нам предупреждающий сигнал, когда что-то происходит… [Продолжить->]
Покупка автомобиля — это одно, а его обслуживание — совсем другое… [Продолжить->]
ABS — это антиблокировочная система торможения. Система.Работа этой системы… [Продолжить->]
Нет ничего более непривлекательного, чем поврежденная краска на переднем капоте. … [Продолжить->]
Ничто так не свидетельствует об опыте, как уверенность в своих силах. Если вы… [Продолжить->]
Влажная почва, насекомые, жуки и еноты — вот что делает кемпинг… [Продолжить->]
Сколько времени потребуется для зарядки аккумулятора автомобиля — не вопрос… [Продолжить->]
При обычном понимании, умные автомобили — это автомобили, в которых используются новейшие и… [Продолжить->]
Шлифовка автомобиля — это не что иное, как подготовка поверхности этого конкретного… [Продолжить->]
Коррозия — это не что иное, как реакция газообразного водорода, которая… [Продолжить->]
Если вы не знаете, что означает TPMS, то вы должны знать, что это… [Продолжить->]
Seafoam — это ничего, кроме такой услуги, как присадка к топливу… [Продолжить->]
Керамическое покрытие может стать отличным дополнением к краске вашего автомобиля. Если вы хотите… [Продолжить->]
Единственные механические различия между системой R12 и R134a… [Продолжить->]
Есть много обстоятельств, которые приходят в голову автовладельцу… [Продолжить->]
В настоящее время автомобили имеют множество кодов, каждый из которых… [Продолжить->]
Бывают случаи, когда вы замечаете, что у вашего моторного масла сильный… [Продолжить->]
Вы знаете, что что-то не так, когда ваш машина начинает производить необычное… [Продолжить->]
Последнее, что нравится любому владельцу грузовика чистить, — это пыль с… [Продолжить->]
Если вы мой тип человека и ненавидите установку буксировки, тогда это… [Продолжить->]
Обе трансмиссии автомобильные, но в некоторых они сильно отличаются… [Продолжить->]
Если вы являетесь счастливым владельцем Toyota Tacoma и хотите увеличить бензин… [Продолжить ->]
Ничто не сравнится с острыми ощущениями от хорошего внедорожного приключения.Тем не менее, собираемся… [Продолжить->]
Автомобильные накладки — это довольно новая концепция. Раньше виниловые листы были… [Продолжить->]
Собираетесь купить новую машину? Ждать! Есть кое-что, что вам нужно… [Продолжить->]
Если у вас есть старая машина, или если вы часто ее используете и подвергаете воздействию тепла… [Продолжить->]
Хороший водитель — это тот, у кого врожденный инстинкты настолько отточены, что… [Продолжить->]
У грузовика есть свои преимущества. Помимо приятной поездки, вы… [Продолжить->]
Работа с шестернями и подшипниками может стать ужасно утомительной, если вы не… [Продолжить->]
Когда вы владеете автомобилем, у вас есть определенные навыки, которые вам нужно освоить.… [Продолжить->]
Toyota Tundra — красивый автомобиль, который источает силу, класс и… [Продолжить->]
Со временем грузовики могут стать немного неровными. Если вы похожи на меня и любите… [Продолжить->]
Если вы часто участвуете в деятельности по замене автомобиля… [Продолжить->]
Хорошая тормозная система может буквально быть разницей между жизнью и… [ Продолжить->]
Оверспрей — это в основном вещество, которое находится поверх прозрачного покрытия… [Продолжить->]
Хорошая подножка для джипа отделит вас от других владельцев джипа. Если… [Продолжить->]
Так как джип — это прочный автомобиль для экстремальных условий, зеркала джипа… [Продолжить->]
Замена моторного масла относится к процедуре, при которой вы исчерпаете… [Продолжить->]
Для всех автолюбителей, я уверен, что вы знаете о… [Продолжить->]
Вердикт Шайнер — не самый любимый инструмент в наборе. … [Продолжить->]
Вердикт Ценник неприятен для того количества лет, в течение которых они… [Продолжить->]
Фары выполняют важную функцию освещения дороги… [Продолжить->]
Вердикт Это действительно отличная альтернатива другим конкурентам, которые… [Продолжить->]
Вердикт Если вы не против глянцевой машины, это абсолютно… [Продолжить->]
Если ваш инструмент для формирования тормозной магистрали приносит больше вреда, чем пользы, то это… [Продолжить->]
Автомобили с батарейным питанием — это новинка в автомобилестроении… [Продолжить->]
Вердикт Если вы хотите сделать кому-то подарок, это… [Продолжить->]
Вердикт Тот факт, что он не включает в себя все профессиональные инструменты… [Продолжить->]
Вердикт У него может быть не самая роскошная упаковка, а может и не очень… [Продолжить->]
Хорошая обивка — единственная линия защиты внешнего вида вашего грузовика. … [Продолжить->]
Устали каждый день видеть новую царапину на своей машине? Выцветшая краска… [Продолжить->]
Вердикт Если бы нам пришлось дать вам честный обзор, мы бы выбрали… [Продолжить->]
Неудивительно, что владелец Jeep JK застрял в шторме в… [Продолжить->]
Если вы когда-либо выезжал на бездорожье, тогда вы, вероятно, понимаете… [Продолжить->]
Tesla только что запустила кибер-грузовик, и миллениалы издеваются над ним… [Продолжить->]
Давайте будем реальными; Самое лучшее в вождении — это острые ощущения, которые вы можете… [Продолжить->]
Если вы очень щепетильно относитесь к своим автомобильным чистящим средствам,… [Продолжить->]
Датчики кислорода, также известные как датчики O2, являются одним из них. из самых… [Продолжить->]
Поскольку вы здесь, мы уверены, что вы искали… [Продолжить->]
Разве это не сумасшествие, что то, что весит менее 20 фунтов, может легко… [Продолжить ->]
Эти два термина очень сбивают с толку, если вы работаете на автомобильном рынке… [Продолжить->]
Купить автомобиль легко; поддерживать это сложно. Есть некоторые… [Продолжить->]
Брелок или брелок — это небольшое устройство безопасности, которое… [Продолжить->]
Том Огл — человек, который изобрел устройство, которое заменило… [Продолжить- >]
Toyota GT86 и Subaru BRZ — японские автомобили, и обе они были выпущены на рынок… [Продолжить->]
Вот вам два сценария. Вы байкер, который любит кататься… [Продолжить->]
Только что ваши глаза привлекли мигающий индикатор «Проверьте систему VSC»… [Продолжить->]
Индикатор проверки двигателя или, в некоторых случаях, также известный как Сервис… [Продолжить->]
Ах, сладкий запах выходных! Вы собрали рюкзак и… [Продолжить->]
Люди, у которых есть джип, — чистые автолюбители.Они покупают джипы, потому что… [Продолжить->]
Сцепное устройство для распределения веса — это система, специально разработанная… [Продолжить->]
Когда вы заводите автомобиль, электрическая энергия преобразуется в… [Продолжить->]
Прицепное устройство или, можно сказать, прицепное устройство — это устройство, прикрепленное к… [Продолжить->]
Соленоид стартера работает на нескольких очень основных принципах. Его… [Продолжить->]
Обычно краски — это испаряющиеся растворители, однако порошковое покрытие… [Продолжить->]
Иногда мы забываем наши ключи в машине и запираем дверь без… [Продолжить->]
Ржавчина в основном называется окислением с научной точки зрения.Поскольку это… [Продолжить->]
Мы часто находим небольшие царапины на лобовом стекле и других стеклах. … [Продолжить->]
Если вы автовладелец. Вы должны знать, что красота автомобиля в его… [Продолжить->]
Автомобиль — это лучшее, что нужно иметь после дома. Это дает вам… [Продолжить->]
Если у вас есть автомобиль и вы регулярно заботитесь о его техническом обслуживании, вы… [Продолжить->]
Запасная шина, также обычно называемая зарезервированной шиной, является … [Продолжить->]
Если у вас возникли проблемы с шинами, вам понадобится руководство по… [Продолжить->]
Купирование шин определяется как износ рисунков шин в… [Продолжить-> ]
Неважно, насколько вы большой автолюбитель и сколько времени вы… [Продолжить->]
Размер шины означает не только ее ширину или высоту. Он состоит из множества… [Продолжить->]
Регулярный осмотр вашего автомобиля чрезвычайно важен, поскольку он гарантирует, что… [Продолжить->]
Каталитические нейтрализаторы — это устройство, которое используется как вещество, которое может… [ Продолжить->]
Покупка автомобиля — одна из самых важных вещей, которую человек делает в своем… [Продолжить->]
Если вы учитесь красить свою машину с помощью воздушного компрессора,… [Продолжить->]
Service Engine Soon Light или в некоторых случаях известный как Check Engine… [Продолжить->]
Когда вы просыпаетесь утром, вы уже в плохом настроении, потому что… [Продолжить->]
Давайте будем реальными; не каждый может позволить себе модный апгрейд своего… [Продолжить->]
Владение трейлером вызывает чувство удовлетворения.Это не делает… [Продолжить->]
Представьте себе сценарий, в котором вы убиваете свою вторую половинку на красивом… [Продолжить->]
После месяцев планирования вы, наконец, готовы отправиться к некоторым… [Продолжить ->]
Представьте, что вы покупаете фантастически выглядящий фургон, о котором вы мечтали… [Продолжить->]
От могущественного молота Тора, волшебной палочки до микрофонов и простого… [Продолжить->]
Представьте себе, что вы чувствуете себя любители приключений и желание вытащить свой квадроцикл… [Продолжить->]
Вы помните, как вы раньше приклеивали цветной карандаш к кузову… [Продолжить->]
Царапины, сколы и неровности автомобиля не избежать. Но это… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские то и дело… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали смотреть на свою старую машину и просто чего-то хотеть… [Продолжить- >]
То, что вы наткнулись на эту страницу, может означать только одно; вы ищете… [Продолжить->]
Вердикт Этот продукт — идеальный выбор для кроватей грузовиков, потому что большинство… [Продолжить->]
Я вырос в семье, где пол гаража всегда был чистым и… [Продолжить->]
Они говорят: «Когда меньше всего этого ожидаешь. , хорошие вещи случаются ».Что ж,… [Продолжить->]
Как будто в наши дни во всем существует множество вариаций и… [Продолжить->]
Каждый раз, когда мы покупаем подержанную машину или новенькую прямо с… [Продолжить-> ]
У вас проблемы с стойками автомобиля? Вы хотите знать, если… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские каждый раз и… [Продолжить->]
Были ли вы когда-нибудь в ситуации, когда ваш Jeep Wrangler должен быть… [ Продолжить->]
Одного момента отвлечения достаточно, чтобы кто-то украл вашу… [Продолжить->]
Иногда нужно позаботиться даже о самой грубой поверхности. И это… [Продолжить->]
Автомобиль — самая особенная часть вашей жизни. Для некоторых это… [Продолжить->]
В повседневной жизни случайные царапины на бампере… [Продолжить->]
OBD2 — это устройство, используемое в современных автомобилях, которое сообщает нам о… [Продолжить ->]
Вердикт Rough Country Hard Tri-Fold очень привлекателен и… [Продолжить->]
Вердикт Gator EXT Soft Tri-Fold Bed Tonneau Cover — один из лучших… [Продолжить->]
Ничто так не ускоряет вашу машину, как надежный карбюратор.Это вполне… [Продолжить->]
Инвертор питания позволяет использовать аккумулятор вашего автомобиля или другие батареи… [Продолжить->]
Вы, находясь здесь, скорее всего, намекаете на то, что ищете… [Продолжить->]
Туманные очки или очки — обычное дело зимой или… [Продолжить->]
Автомобиль состоит из множества мелких, но важных деталей, которые в целом… [Продолжить->]
Стойка является жизненно важным элементом системы подвески вашего автомобиля. это будет… [Продолжить->]
Вердикт Tyger Auto Tonneau Cover обладает особыми особенностями как… [Продолжить->]
Стойки
— очень основная и важная часть подвески вашего автомобиля… [Продолжить->]
Итак, какова ваша реакция, когда вы обнаружите, что на прокладку головки блока цилиндров был… [Продолжить->]
Как мы все знаем, прокачка тормозов — это процедура, выполняемая на гидравлических… [Продолжить->]
Новый путь вперед | Автомобильные и домашние советы и обзоры
Горит ли индикатор проверки двигателя? Или вы чувствуете странный запах после… [Продолжить->]
Даже если у вас приличный рост, высока вероятность того, что вы почувствуете… [Продолжить->]
Принятие решения: (Обернуть vs.Paint) Выбор пути… [Продолжить->]
Сделай сам — лучший способ стать более устойчивым и самодостаточным. Как… [Продолжить->]
Водитель автомобиля должен быть эффективным и бдительным в случае, если он столкнется с… [Продолжить->]
Включение лампы проверки двигателя (CEL) является одним из самых… [ Продолжить->]
Первое и самое важное, что вам нужно знать, прежде чем мы… [Продолжить->]
С отходами и мусором из вашего дома на колесах необходимо обращаться надлежащим образом. … [Продолжить->]
Затишье перед бурей: Никому не нравится глохнувший двигатель или плохой… [Продолжить->]
Вы купили новую машину прошлым летом, и всем она понравилась… [Продолжить-> ]
fuЛучшие автомобили — это не те, которые были недавно куплены,… [Продолжить->]
Обслуживание автомобилей — действительно главный разговор большинства людей… [Продолжить->]
Беспокойство об электричестве в дороге это кайф? Кто… [Продолжить->]
Если вы устали застрять в дороге, потому что ваша машина… [Продолжить->]
Автомобили стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни в мире; … [Продолжить->]
Время от времени нашу машину нужно проверять и обслуживать.… [Продолжить->]
Эффективная выхлопная система всегда улучшает характеристики… [Продолжить->]
Итак, вам нужен перерыв! Каждый заслуживает хоть раз прокатиться… [Продолжить->]
Одна из лучших вещей в пикапе — это кровать. С… [Продолжить->]
Предупреждающие огни Volkswagen EPC обозначают электронный контроль мощности… [Продолжить->]
Когда дело доходит до выполнения работы, мыло для автомойки очень высоко… [Продолжить->]
В большинстве случаев автомобили подают нам предупреждающий сигнал, когда что-то происходит… [Продолжить->]
Покупка автомобиля — это одно, а его обслуживание — совсем другое… [Продолжить->]
ABS — это антиблокировочная система торможения. Система.Работа этой системы… [Продолжить->]
Нет ничего более непривлекательного, чем поврежденная краска на переднем капоте. … [Продолжить->]
Ничто так не свидетельствует об опыте, как уверенность в своих силах. Если вы… [Продолжить->]
Влажная почва, насекомые, жуки и еноты — вот что делает кемпинг… [Продолжить->]
Сколько времени потребуется для зарядки аккумулятора автомобиля — не вопрос… [Продолжить->]
При обычном понимании, умные автомобили — это автомобили, в которых используются новейшие и… [Продолжить->]
Шлифовка автомобиля — это не что иное, как подготовка поверхности этого конкретного… [Продолжить->]
Коррозия — это не что иное, как реакция газообразного водорода, которая… [Продолжить->]
Если вы не знаете, что означает TPMS, то вы должны знать, что это… [Продолжить->]
Seafoam — это ничего, кроме такой услуги, как присадка к топливу… [Продолжить->]
Керамическое покрытие может стать отличным дополнением к краске вашего автомобиля. Если вы хотите… [Продолжить->]
Единственные механические различия между системой R12 и R134a… [Продолжить->]
Есть много обстоятельств, которые приходят в голову автовладельцу… [Продолжить->]
В настоящее время автомобили имеют множество кодов, каждый из которых… [Продолжить->]
Бывают случаи, когда вы замечаете, что у вашего моторного масла сильный… [Продолжить->]
Вы знаете, что что-то не так, когда ваш машина начинает производить необычное… [Продолжить->]
Последнее, что нравится любому владельцу грузовика чистить, — это пыль с… [Продолжить->]
Если вы мой тип человека и ненавидите установку буксировки, тогда это… [Продолжить->]
Обе трансмиссии автомобильные, но в некоторых они сильно отличаются… [Продолжить->]
Если вы являетесь счастливым владельцем Toyota Tacoma и хотите увеличить бензин… [Продолжить ->]
Ничто не сравнится с острыми ощущениями от хорошего внедорожного приключения.Тем не менее, собираемся… [Продолжить->]
Автомобильные накладки — это довольно новая концепция. Раньше виниловые листы были… [Продолжить->]
Собираетесь купить новую машину? Ждать! Есть кое-что, что вам нужно… [Продолжить->]
Если у вас есть старая машина, или если вы часто ее используете и подвергаете воздействию тепла… [Продолжить->]
Хороший водитель — это тот, у кого врожденный инстинкты настолько отточены, что… [Продолжить->]
У грузовика есть свои преимущества. Помимо приятной поездки, вы… [Продолжить->]
Работа с шестернями и подшипниками может стать ужасно утомительной, если вы не… [Продолжить->]
Когда вы владеете автомобилем, у вас есть определенные навыки, которые вам нужно освоить.… [Продолжить->]
Toyota Tundra — красивый автомобиль, который источает силу, класс и… [Продолжить->]
Со временем грузовики могут стать немного неровными. Если вы похожи на меня и любите… [Продолжить->]
Если вы часто участвуете в деятельности по замене автомобиля… [Продолжить->]
Хорошая тормозная система может буквально быть разницей между жизнью и… [ Продолжить->]
Оверспрей — это в основном вещество, которое находится поверх прозрачного покрытия… [Продолжить->]
Хорошая подножка для джипа отделит вас от других владельцев джипа. Если… [Продолжить->]
Так как джип — это прочный автомобиль для экстремальных условий, зеркала джипа… [Продолжить->]
Замена моторного масла относится к процедуре, при которой вы исчерпаете… [Продолжить->]
Для всех автолюбителей, я уверен, что вы знаете о… [Продолжить->]
Вердикт Шайнер — не самый любимый инструмент в наборе. … [Продолжить->]
Вердикт Ценник неприятен для того количества лет, в течение которых они… [Продолжить->]
Фары выполняют важную функцию освещения дороги… [Продолжить->]
Вердикт Это действительно отличная альтернатива другим конкурентам, которые… [Продолжить->]
Вердикт Если вы не против глянцевой машины, это абсолютно… [Продолжить->]
Если ваш инструмент для формирования тормозной магистрали приносит больше вреда, чем пользы, то это… [Продолжить->]
Автомобили с батарейным питанием — это новинка в автомобилестроении… [Продолжить->]
Вердикт Если вы хотите сделать кому-то подарок, это… [Продолжить->]
Вердикт Тот факт, что он не включает в себя все профессиональные инструменты… [Продолжить->]
Вердикт У него может быть не самая роскошная упаковка, а может и не очень… [Продолжить->]
Хорошая обивка — единственная линия защиты внешнего вида вашего грузовика. … [Продолжить->]
Устали каждый день видеть новую царапину на своей машине? Выцветшая краска… [Продолжить->]
Вердикт Если бы нам пришлось дать вам честный обзор, мы бы выбрали… [Продолжить->]
Неудивительно, что владелец Jeep JK застрял в шторме в… [Продолжить->]
Если вы когда-либо выезжал на бездорожье, тогда вы, вероятно, понимаете… [Продолжить->]
Tesla только что запустила кибер-грузовик, и миллениалы издеваются над ним… [Продолжить->]
Давайте будем реальными; Самое лучшее в вождении — это острые ощущения, которые вы можете… [Продолжить->]
Если вы очень щепетильно относитесь к своим автомобильным чистящим средствам,… [Продолжить->]
Датчики кислорода, также известные как датчики O2, являются одним из них. из самых… [Продолжить->]
Поскольку вы здесь, мы уверены, что вы искали… [Продолжить->]
Разве это не сумасшествие, что то, что весит менее 20 фунтов, может легко… [Продолжить ->]
Эти два термина очень сбивают с толку, если вы работаете на автомобильном рынке… [Продолжить->]
Купить автомобиль легко; поддерживать это сложно. Есть некоторые… [Продолжить->]
Брелок или брелок — это небольшое устройство безопасности, которое… [Продолжить->]
Том Огл — человек, который изобрел устройство, которое заменило… [Продолжить- >]
Toyota GT86 и Subaru BRZ — японские автомобили, и обе они были выпущены на рынок… [Продолжить->]
Вот вам два сценария. Вы байкер, который любит кататься… [Продолжить->]
Только что ваши глаза привлекли мигающий индикатор «Проверьте систему VSC»… [Продолжить->]
Индикатор проверки двигателя или, в некоторых случаях, также известный как Сервис… [Продолжить->]
Ах, сладкий запах выходных! Вы собрали рюкзак и… [Продолжить->]
Люди, у которых есть джип, — чистые автолюбители.Они покупают джипы, потому что… [Продолжить->]
Сцепное устройство для распределения веса — это система, специально разработанная… [Продолжить->]
Когда вы заводите автомобиль, электрическая энергия преобразуется в… [Продолжить->]
Прицепное устройство или, можно сказать, прицепное устройство — это устройство, прикрепленное к… [Продолжить->]
Соленоид стартера работает на нескольких очень основных принципах. Его… [Продолжить->]
Обычно краски — это испаряющиеся растворители, однако порошковое покрытие… [Продолжить->]
Иногда мы забываем наши ключи в машине и запираем дверь без… [Продолжить->]
Ржавчина в основном называется окислением с научной точки зрения.Поскольку это… [Продолжить->]
Мы часто находим небольшие царапины на лобовом стекле и других стеклах. … [Продолжить->]
Если вы автовладелец. Вы должны знать, что красота автомобиля в его… [Продолжить->]
Автомобиль — это лучшее, что нужно иметь после дома. Это дает вам… [Продолжить->]
Если у вас есть автомобиль и вы регулярно заботитесь о его техническом обслуживании, вы… [Продолжить->]
Запасная шина, также обычно называемая зарезервированной шиной, является … [Продолжить->]
Если у вас возникли проблемы с шинами, вам понадобится руководство по… [Продолжить->]
Купирование шин определяется как износ рисунков шин в… [Продолжить-> ]
Неважно, насколько вы большой автолюбитель и сколько времени вы… [Продолжить->]
Размер шины означает не только ее ширину или высоту. Он состоит из множества… [Продолжить->]
Регулярный осмотр вашего автомобиля чрезвычайно важен, поскольку он гарантирует, что… [Продолжить->]
Каталитические нейтрализаторы — это устройство, которое используется как вещество, которое может… [ Продолжить->]
Покупка автомобиля — одна из самых важных вещей, которую человек делает в своем… [Продолжить->]
Если вы учитесь красить свою машину с помощью воздушного компрессора,… [Продолжить->]
Service Engine Soon Light или в некоторых случаях известный как Check Engine… [Продолжить->]
Когда вы просыпаетесь утром, вы уже в плохом настроении, потому что… [Продолжить->]
Давайте будем реальными; не каждый может позволить себе модный апгрейд своего… [Продолжить->]
Владение трейлером вызывает чувство удовлетворения.Это не делает… [Продолжить->]
Представьте себе сценарий, в котором вы убиваете свою вторую половинку на красивом… [Продолжить->]
После месяцев планирования вы, наконец, готовы отправиться к некоторым… [Продолжить ->]
Представьте, что вы покупаете фантастически выглядящий фургон, о котором вы мечтали… [Продолжить->]
От могущественного молота Тора, волшебной палочки до микрофонов и простого… [Продолжить->]
Представьте себе, что вы чувствуете себя любители приключений и желание вытащить свой квадроцикл… [Продолжить->]
Вы помните, как вы раньше приклеивали цветной карандаш к кузову… [Продолжить->]
Царапины, сколы и неровности автомобиля не избежать. Но это… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские то и дело… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали смотреть на свою старую машину и просто чего-то хотеть… [Продолжить- >]
То, что вы наткнулись на эту страницу, может означать только одно; вы ищете… [Продолжить->]
Вердикт Этот продукт — идеальный выбор для кроватей грузовиков, потому что большинство… [Продолжить->]
Я вырос в семье, где пол гаража всегда был чистым и… [Продолжить->]
Они говорят: «Когда меньше всего этого ожидаешь. , хорошие вещи случаются ».Что ж,… [Продолжить->]
Как будто в наши дни во всем существует множество вариаций и… [Продолжить->]
Каждый раз, когда мы покупаем подержанную машину или новенькую прямо с… [Продолжить-> ]
У вас проблемы с стойками автомобиля? Вы хотите знать, если… [Продолжить->]
Вы когда-нибудь устали посещать дорогие мастерские каждый раз и… [Продолжить->]
Были ли вы когда-нибудь в ситуации, когда ваш Jeep Wrangler должен быть… [ Продолжить->]
Одного момента отвлечения достаточно, чтобы кто-то украл вашу… [Продолжить->]
Иногда нужно позаботиться даже о самой грубой поверхности. И это… [Продолжить->]
Автомобиль — самая особенная часть вашей жизни. Для некоторых это… [Продолжить->]
В повседневной жизни случайные царапины на бампере… [Продолжить->]
OBD2 — это устройство, используемое в современных автомобилях, которое сообщает нам о… [Продолжить ->]
Вердикт Rough Country Hard Tri-Fold очень привлекателен и… [Продолжить->]
Вердикт Gator EXT Soft Tri-Fold Bed Tonneau Cover — один из лучших… [Продолжить->]
Ничто так не ускоряет вашу машину, как надежный карбюратор.Это вполне… [Продолжить->]
Инвертор питания позволяет использовать аккумулятор вашего автомобиля или другие батареи… [Продолжить->]
Вы, находясь здесь, скорее всего, намекаете на то, что ищете… [Продолжить->]
Туманные очки или очки — обычное дело зимой или… [Продолжить->]
Автомобиль состоит из множества мелких, но важных деталей, которые в целом… [Продолжить->]
Стойка является жизненно важным элементом системы подвески вашего автомобиля. это будет… [Продолжить->]
Вердикт Tyger Auto Tonneau Cover обладает особыми особенностями как… [Продолжить->]
Стойки
— это очень основная и важная часть подвески вашего автомобиля… [Продолжить->]
Итак, какова ваша реакция, когда вы обнаружите, что на прокладку головки блока цилиндров был… [Продолжить->]
Прокачка тормозов, как мы все знаем, — это процедура, выполняемая на гидравлической… [Продолжить->]
5 Признаков неисправного датчика кислорода (O2), местонахождение и стоимость замены
Датчик кислорода, также известный как лямбда-зонд, является важным датчиком для работы вашего автомобиля.
Он измеряет количество кислорода в газах, выходящих из вашего автомобиля через выхлопную трубу. Д-р Гюнтер Бауман создал этот датчик в 1960-х годах, когда работал в компании Robert Bosch GmbH.
Но, как и любое другое механическое оборудование, кислородный датчик рано или поздно выйдет из строя. В случае выхода из строя ваш автомобиль будет вести себя ненормально. В этой статье мы расскажем вам об общих симптомах, местонахождении и стоимости замены.
5 Признаков неисправного датчика кислорода
Горит индикатор «Проверьте двигатель»
Плохой пробег
Пропуски зажигания в двигателе
Неудачный тест на выбросы
Неровный холостой ход
Вот более подробный список из 5 симптомов, которые могут указывать на надвигающийся отказ кислородных датчиков.
Горит индикатор проверки двигателя
Датчики напрямую подключены к бортовому компьютеру автомобиля. Компьютер получает данные от датчиков и оценивает их. Однако, если он получает неверные данные или вообще не получает данных, он включает индикатор проверки на вашей приборной панели.
Возможно, вы уже знаете, что индикатор проверки двигателя может гореть по разным причинам; теперь вы знаете, что неисправный кислородный датчик может быть одним из них.
Плохо Пробег
Неисправный датчик O2 искажает настройку двигателя.Это повлияет не только на неправильное количество топлива, закачиваемого в систему, но и на соотношение воздух-топливо. В результате расходуется больше или слишком мало топлива, а пробег уменьшается или увеличивается. Если вы заправляетесь чаще, причиной может быть неисправный кислородный датчик.
Неисправный кислородный датчик не позволяет компьютеру определять соотношение воздух-топливо для вашего двигателя. В результате показания искажаются, что сказывается на характеристиках и расходе топлива автомобиля.
Пропуски зажигания двигателя
Искаженное соотношение топлива и воздуха приведет к пропуску зажигания в двигателе или обратному воспламенению. Если двигатель получит слишком много топлива, он не сможет его сжечь, что погасит искру от свечи зажигания, что приведет к пропуску зажигания.
Слишком бедная смесь также вызывает пропуски зажигания, когда нет топлива для воспламенения.
Помимо прочего, датчик O2 играет важную роль в контроле управления двигателем и подачей топлива, поэтому, если датчик поврежден, общее состояние вашего двигателя ухудшится.
Неудачный тест на выбросы
Плохой или неисправный датчик кислорода не только повлияет на работу двигателя вашего автомобиля и топливную экономичность, но также приведет к неправильным измерениям выбросов.
В результате у вас могут возникнуть проблемы во время проверки или проверки на выбросы, поскольку тесты на выбросы не пройдут.
Если вы знаете, что у вашей машины плохие результаты по выбросам, есть большая вероятность, что ваш датчик O2 неисправен.
Грубый холостой ход
Из-за плохой топливовоздушной смеси, вызванной неисправным датчиком O2, это особенно заметно на холостом ходу без нагрузки.
Чтобы ваш автомобиль работал на холостом ходу без остановки, ему нужна идеальная топливно-воздушная смесь, и если датчик кислорода испортит это, вы заметите грубый холостой ход или глохнет на холостом ходу.
Что такое датчик кислорода?
Датчик кислорода — это электронное устройство, установленное в вашем автомобиле и измеряющее количество и концентрацию кислорода в выхлопных газах. Он также известен как лямбда-зонд.
Передовые автомобильные технологии позволяют производить самые эффективные кислородные датчики.Лямбда-зонд является важным компонентом всех автомобилей, выпущенных после 1980-х годов. Основная функция лямбда-зонда — сбор данных о том, сколько кислорода доступно для сгорания, и отправка их в систему управления двигателем.
Затем система использует данные для впрыска топлива и других целей.
Датчики кислорода обычно не выходят из строя полностью, но их эффективность со временем снижается.
Расположение датчика кислорода
Датчик кислорода O2 расположен в выхлопной системе вашего автомобиля, обычно на выпускном коллекторе или рядом с двигателем.
В вашем автомобиле может быть несколько датчиков кислорода. Эти датчики всегда расположены в потоке выхлопных газов вашего автомобиля.
В большинстве автомобилей один датчик O2 расположен рядом с двигателем, обычно в выпускном коллекторе. Некоторые автомобили имеют два или более датчиков O2, а второй датчик кислорода обычно устанавливается за каталитическим нейтрализатором.
Это помогает контролировать работу катализатора, сравнивая показания до и после.
Датчик кислорода Стоимость замены
Средняя стоимость датчика кислорода составляет от 100 до 250 долларов.Стоимость рабочей силы варьируется от 50 до 250 долларов. Вы можете рассчитывать на общую сумму от 150 до 500 долларов на замену датчика кислорода O2.
На основании отчетов из разных регионов и типов транспортных средств мы рассчитали средний диапазон затрат на замену кислородного датчика.
Если вы планируете заменять кислородный датчик самостоятельно, вы обычно покупаете только запчасти. Помните, что любые детали выхлопной трубы могут быть ржавыми, и их будет сложно отсоединить. Некоторые датчики O2 также расположены очень плохо, в зависимости от модели автомобиля.
Стоимость ремонта в качественной автомастерской обычно выше, чем при ремонте автомобиля независимым механиком. Если вы нанимаете механика для ремонта вашего автомобиля, он будет взимать с вас от 50 до 250 долларов за устранение проблемы в дополнение к стоимости покупки запчастей.
Из-за таких значительных колебаний цен рекомендуется провести небольшое исследование рынка и получить несколько котировок из разных механик. Вы также можете спросить людей в вашем районе, которые недавно заменили или отремонтировали устройство.
Основатель, владелец и главный автор Mechanic Base. Ремонтирую автомобили более 10 лет, специализируюсь на расширенной диагностике и устранении неисправностей. Я также был дрифтером и механиком более 7 лет.
Расположение датчиков кислорода
При устранении проблем с датчиком кислорода с помощью диагностического прибора вы можете обнаружить диагностический код неисправности одного из датчиков O2. Код, отображаемый на вашем диагностическом приборе, укажет тип неисправности и идентифицирует один из кислородных датчиков по его положению в выхлопной системе.
Местоположение кислородного датчика будет определяться положением (датчик 1 , датчик 2 или датчик 3 ) и цилиндром , ряд (ряд 1 или 2).
Большинство двигателей последних моделей имеют несколько датчиков кислорода, поэтому какой из них является датчиком 1, 2 или 3, и как узнать, какой ряд цилиндров 1 или 2?
В рядных четырех- и шестицилиндровых двигателях имеется только один ряд цилиндров. Таким образом, все датчики кислорода будут в ряду 1. Датчик кислорода или датчик воздуха / топлива, ближайший к двигателю в выпускном коллекторе, всегда будет датчиком 1.Датчик O2, расположенный в каталитическом нейтрализаторе или за ним, будет датчиком 2.
На двигателях V6 и V8 датчик 1 всегда будет находиться на той же стороне, что и цилиндр № ОДИН в порядке зажигания двигателя.
Например, на двигателях Ford V6 и V8 цилиндр номер один обычно является ПРАВОМ передним цилиндром на стороне пассажира в заднеприводном легковом или грузовом автомобиле.
На переднеприводном автомобиле Ford или минивэне с двигателем, установленным поперечно (сбоку), цилиндр номер один находится на задней стороне двигателя (ближе всего к брандмауэру) справа (сторона пассажира) двигателя.
В двигателях GM и Chrysler V6 и V8 цилиндр номер один обычно является ЛЕВЫМ передним цилиндром со стороны водителя в автомобиле или грузовике с задним приводом.
На переднеприводном автомобиле или минивэне GM с двигателем, установленным поперечно (сбоку), цилиндр номер один находится на передней стороне двигателя (ближе всего к радиатору) справа (сторона пассажира) двигателя.
На переднеприводном автомобиле или минивэне Chrysler с двигателем, установленным поперечно (сбоку), цилиндр номер один находится на задней стороне двигателя (ближе всего к брандмауэру) справа (сторона пассажира) двигателя (например, Форд).
Чтобы просмотреть заказы на зажигание для различных двигателей, воспользуйтесь следующими ссылками:
Просмотр заказов на зажигание (Chevy)
Просмотр заказов на зажигание (Chrysler)
Просмотр заказов на запуск (Ford)
Расположение цилиндра номер один на импортных двигателях будет зависеть от года / марки / модели.
Один из способов найти цилиндр номер один и определить ряд 1 — это посмотреть на систему зажигания. Если он имеет систему зажигания без распределителя (DIS) или зажигание с катушкой на свече (COP), провода или катушки свечи могут иметь буквы или обозначения, указывающие номера цилиндров.
Если двигатель V6, V8 или V10 имеет двойной выхлоп с двойными преобразователями, датчики O2, расположенные ниже по потоку, будут обозначены Bank 1, Sensor 2 и Bank 2, Sensor 2. Или нижний датчик кислорода может быть обозначен Bank 1 Sensor 3, если Двигатель имеет два кислородных датчика на входе в выпускной коллектор (некоторые делают для более точного контроля выбросов).

Важно точно определить, какой кислородный датчик какой, чтобы вы могли заменить правильный датчик. Датчики кислорода
дороги, и их сложно заменить, поэтому перед заменой чего-либо необходимо убедиться в правильном расположении.

Щелкните здесь, чтобы получить руководство по датчику

Статьи по теме:
Датчики кислорода
Датчики воздушного топлива с широким соотношением сторон (WRAF)
Определение проблем с выбросами (датчики O2)
Анализ датчиков двигателя
Общие сведения о системах управления двигателем
Модули управления трансмиссией (PCM)
Все о бортовой диагностике II (OBD) II)
Обнуление диагностики OBD II
Каталитические преобразователи
Поиск и устранение неисправностей каталитического нейтрализатора P0420
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
Что делает датчик кислорода?
Как владелец транспортного средства, последнее, что вы хотите видеть, это горящий ярко-оранжевый индикатор «Check Engine».Это предупреждение почти всегда является результатом срабатывания датчика кислорода, также известного как O2. Еще одним предупреждающим знаком может быть сообщение на компьютере вашего автомобиля о неисправности цепи обогревателя. Когда вы видите индикатор проверки двигателя (CEL) или сообщение о неисправности цепи нагревателя, это может означать, что ваш датчик O2 просто вышел из строя. Конечно, это также может означать, что ваш автомобиль не работает должным образом, что приводит к чрезмерному выбросу вредных веществ. В любом случае, сдача вашего автомобиля на тюнинг — лучший способ убедиться, что датчик O2 в вашем автомобиле работает на высшем уровне.
Что такое датчик кислорода?
Датчик кислорода, также известный как лямбда-зонд, был разработан в конце 1960-х годов доктором Гюнтером Бауманом для компании Robert Bosch GmbH. Этот датчик представляет собой электронное устройство, используемое для измерения пропорционального количества кислорода в жидкости или газе. Оригинальный датчик кислорода был изготовлен из оксида циркония и платины с керамическим покрытием. Чтобы сделать датчик O2 более пригодным для массового производства, были разработаны планарные датчики кислорода.Этот модернизированный датчик O2 был разработан NTK в 1990 году для использования в Honda Civic и Accord. Изготовленный с использованием слоев зеленых лент из высокотемпературной керамики (HTCC), нынешний тип датчика стал более эффективным, чем датчики оригинального стиля.
Мы можем починить ваш контрольный свет двигателя! Найти магазин Meineke поблизости
Что делает датчик кислорода в автомобиле?
Все автомобили, выпущенные после 1980 года, оснащены кислородным датчиком. Он расположен в системе контроля выбросов.Во время работы датчик O2 отправляет данные в управляющий компьютер, расположенный внутри двигателя. В вашем автомобиле работающий датчик O2 гарантирует, что ваш двигатель работает с максимальной производительностью. Кроме того, этот датчик контролирует выбросы и предупреждает о чрезмерных выбросах. В штатах, где есть программы проверки транспортных средств для регулирования выбросов, использование индикаторов CEL и O2 предупредит чиновников о любых чрезмерных выбросах. В результате, если один или несколько ваших кислородных датчиков неисправны во время проверки выбросов для вашего автомобиля, вы, скорее всего, не пройдете проверку.
Сколько датчиков кислорода в машине?
Автомобили с датчиками O2 имеют как минимум один датчик перед каталитическим нейтрализатором, а также по одному датчику в каждом выпускном коллекторе автомобиля. Фактическое количество кислородных датчиков в автомобиле зависит от года выпуска, марки, модели и двигателя. Однако большинство более поздних моделей автомобилей имеют четыре датчика кислорода. Обратите внимание на следующие автомобили с четырьмя датчиками кислорода:
2013 Хонда Цивик 1.8L 4 цилиндра
2010 Chevrolet Tahoe 6.0 L 8 цилиндров
2004 Jeep Wrangler 4.0L 6 цилиндров
2000 Toyota Land Cruiser 4.7L 8 цилиндров
Количество датчиков зависит от типа двигателя:
Традиционные V6 и V8 имеют три кислородных датчика, включая левый и правый датчик перед и нижний датчик O2.
4-цилиндровый поперечный с датчиком O2 перед и после него
V6 и V8 в поперечном направлении имеют четыре кислородных датчика, включая левый или передний передний ряд; правый или задний берег вверх по течению; задняя часть двигателя; и нижний датчик
4- и 6-цилиндровые рядные имеют три кислородных датчика, включая передний и задний ряд перед и датчик после него.
Что делают датчики кислорода?
Когда бензиновый двигатель сжигает бензин, в нем присутствует кислород.Кислород в двигателе является результатом ряда факторов, включая температуру воздуха, высоту, температуру двигателя, нагрузку на двигатель и атмосферное давление. Идеальное соотношение кислорода и бензина — 14,7: 1, которое незначительно варьируется в зависимости от типа газа. В том случае, когда присутствует меньше кислорода, топливо останется после сгорания, которое называется богатой смесью. С другой стороны, если присутствует больше кислорода, это называется бедной смесью. И богатая, и бедная смеси вредны для вашего автомобиля, а также для окружающей среды.Богатая смесь приводит к тому, что топливо не сгорает, что создает загрязнение. Бедная смесь выделяет оксиды азота, загрязняющие окружающую среду, что может привести к снижению производительности автомобиля и повреждению двигателя. Датчики кислорода расположены рядом с точками в выхлопной системе, чтобы определить, есть ли в вашем автомобиле богатая или бедная смесь.
Обычно датчик O2 создает напряжение из-за химической реакции в результате несбалансированного отношения бензина к кислороду. Большинство автомобильных двигателей могут определить, сколько топлива нужно израсходовать в двигатель, на основе напряжения датчика O2.Если ваш кислородный датчик не работает должным образом, ваш компьютер управления двигателем не может определить соотношение воздух-топливо. Таким образом, двигатель вынужден угадывать, сколько бензина использовать, что приводит к загрязнению двигателя и плохому функционированию автомобиля.
Как проверить датчик кислорода
Чтобы проверить датчик кислорода, вы можете либо оставить его прикрепленным к автомобилю, либо снять для проверки. Для тестирования требуются два инструмента: цифровой вольтметр с высоким сопротивлением и обратный пробник.У механика в ремонтной мастерской Meineke есть эти необходимые специализированные инструменты для проверки датчиков O2. Первым шагом к проверке датчика O2 является обнаружение окружающих проводов, чтобы убедиться, что они целы и без видимых следов износа. Затем необходимо запустить автомобиль и дать ему поработать до тех пор, пока двигатель не достигнет 600 градусов по Фаренгейту, чтобы обеспечить точные показания датчика. Используя задний датчик и вольтметр, датчик кислорода измеряется в заданном количестве точек и при определенных условиях, чтобы определить любые ошибочные измерения.

Как называется багажник на крыше автомобиля: Багажник на крышу авто: виды, способы креплений, достоинства и недостатки

13.08.202101.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Багажник на крышу авто: виды, способы креплений, достоинства и недостатки

Главная
Статьи
Багажник на крышу авто: виды, способы креплений, достоинства и недостатки

21 августа 2017
Багажник — это поперечины, которые прикреплены к крыше автомобиля. Багажники делятся на виды по их конфигурации и особенностям крепления, но вне зависимости от этих характеристик, багажник — отличное решение для тех, кто вынужден постоянно возить на своей машине грузы.
Современные автомобили оснащены большими «родными» багажниками, но кто откажется от возможности разместить в машине ещё больше вещей? Для этого и предназначены крышные автомобильные багажники — классические, экспедиционные, велосипедные и автобоксы.
Виды багажников на крышу авто
Классические, универсальные, базовые — под всеми этими словами подразумевается одинаковая конструкция. Это багажник, который вы не раз встречали на дорогах города: металлические поперечины и перекладины, закреплённые на крыше авто. Во-первых, установить такой багажник можно практически на любую машину, во-вторых, он совершенно универсален — на нём можно перевозить всё, что угодно, а ещё его можно дополнительно укомплектовать крепежами для спортивной экипировки и автобоксом.
Экспедиционные созданы специально для туристов, охотников, поклонников активного отдыха. Это своего рода «корзины», которые помимо поперечин и перекладин оснащены местами, к которым можно прикрепить отбойники, фонари и запаски. А ещё экспедиционный багажник защищает крышу автомобиля от ударов ветками.
Велосипедные — багажники, предназначенные для фиксации велосипедов и другого спортивного снаряжения на крыше машины. Он представляет из себя отдельные крепежи, установленные в разных местах. Кстати, помимо крыши, велосипеды можно перевозить на фаркопе — такой вариант автобагажников у нас тоже есть.
Автобоксы жёсткие и мягкие. Жёсткие изготавливаются из ударопорочного пластика, мягкие выглядят как прочные спортивные сумки. Помимо перевозки груза, автобоксы дополнительно защищают его от атмосферных осадков, грязи и ветра. К тому же, жёсткие автобоксы имеют идеальную аэродинамическую форму — они не тормозят машину и не увеличивают расход топлива.
Способы крепления багажника на крышу автомобиля
От видов багажников переходим к другой их характерной особенности — способу крепления. Всего способов крепления 7. Расскажем о каждом.
В штатные места крепления, которые были задуманы производителем автомобиля как место для фиксации багажника. Обычно их наличие указано в инструкции к автомобилю.
На водостоки — особенность отечественных автомобилей. У иномарок водостоков нет. К ним багажник можно цеплять немного по-разному, что даёт больший простор фантазии.
На гладкую крышу — когда багажник цепляется за дверной проём или при помощи адаптеров в трёхдверных авто. Когда двери закрываются, багажник становится невозможно снять.
На рейлинги — то есть, на поперечины, которые у многих современных внедорожников встроенные.
На магниты. Увы, очень тяжёлый груз на таком креплении везти небезопасно, но лёгкий —весьма удобно.
На Т-образный профиль, который держит груз на возвышении и не даёт ему соприкасаться с крышей авто. Но если вам важна эстетика, этот вариант — не для вас: уместно он смотрится только на больших машинах.
На ремни через салон — так к автомобилю прикрепляются надувные багажники. Способ интересный и действенный, но не всегда удобный для пассажиров.
Преимущества и недостатки багажников на крышу авто
+ универсальность;
+ доступность;
+ надёжность;
+ отсутствие помех для обзора.
– аэродинамические помехи при движении;
– снижение устойчивости и скорости движения;
– необходимость поднимать груз на крышу.
7 правил выбора багажника на крышу вашего автомобиля
1. Определитесь, какой багаж вы будете чаще всего возить. Также учитывайте марку и модель своего автомобиля.
2. Багажник для хэчбеков, фургонов и универсалов должен располагаться таким образом, чтобы не вредить «родному» багажнику и не мешать открывать задний капот.
3. Обязательно изучите инструкцию к автомобилю — там указано, какой вес машина может выдержать на своей крыше.
4. При подборе багажника внимательно изучайте материал изготовления. Лучшие багажники производятся из алюминия, нержавеющей стали и ударопрочного пластика.
5. Если у вас высокий автомобиль, купите автобокс с двусторонней крышкой. Такие багажники можно загружать и разгружать с удобной вам стороны.
6. Внимательно изучите информацию о производителе — почитайте отзывы, посмотрите фото и видео с производства.
7. Не покупайте слишком дешёвые багажники. Дешёвые модели быстро ржавеют и разваливаются, они плохо и ненадёжно фиксируют груз. А хороший багажник прослужит вам по-настоящему долго.
Наши предложения:
Верхний багажник на авто как называется
Велосипеды, прикрепленные к крыше автомобиля, большие короба, трубы и, даже лодки. Каким образом это все фиксируют на машине? Как называются дуги на крышу автомобиля, каких видов они бывают? Как называются крепления на крыше машины для перевозки вещей? Что на них можно прикрепить и как именно на них складывают багаж?
Дуги на крышу автомобиля: что это такое
Дуги, установленные на крыше машины, на которые возможно закрепить некоторые предметы крупногабаритного багажа, называются – рейлингами или поперечинами (в простонародье).
Представляют собой небольшие металлические перекладины, прикрепленные вдоль кузова.
В некоторых моделях автомобилей – рейлинги уже идут в комплектации. Как правило, это дорогостоящие внедорожники, паркетники.
Внешне рейлинги выглядят как две металлические трубки изогнутой конструкции. По краям установлены специальные пластиковые наконечники.
Как отмечают некоторые «автогуру», изначально рейлинги предназначались для того, чтобы усилить жесткость кузова. Приметив их выгодное местоположение, на них начали крепить багаж.
Для чего предназначаются рейлинги
Если разобрались, как называются крепления на крышу машины, необходимо выяснить более конкретно, для каких целей их можно использовать? Их устанавливают в разных ситуациях:
чтобы поставить дополнительный багажник;
для крепления определенной платформы;
чтобы перевозить спортивный инвентарь.
Все предлагаемые рейлинги можно, в зависимости от характеристик, поделить на несколько категорий. Они классифицируются по таким показателям:
по материалу изготовления;
по конструктивным особенностям;
по способу установки;
по дизайну и размерам.
Как на рейлинги кладут багаж?
Самая распространенная модель рейлингов – металлические направляющие, поперек которых идут так называемые «шпалы» или распорки. Подобная конструкция является качественным креплением для бокса-багажника.
Бокс отлично подходит для спортивного инвентаря: лыж, сноуборда, водных лыж – по длине, и для самого обычного набора вещей – по объему.
Рейлинги без поперечных перекладин актуальны для перевозки строительных материалов: труб, направляющих, гипсокартона. В этом случае, багаж складывается прямо на крышу машины, а фиксация происходит обычным тросом.
21 августа 2017
Багажник — это поперечины, которые прикреплены к крыше автомобиля. Багажники делятся на виды по их конфигурации и особенностям крепления, но вне зависимости от этих характеристик, багажник — отличное решение для тех, кто вынужден постоянно возить на своей машине грузы.
Современные автомобили оснащены большими «родными» багажниками, но кто откажется от возможности разместить в машине ещё больше вещей? Для этого и предназначены крышные автомобильные багажники — классические, экспедиционные, велосипедные и автобоксы.
Виды багажников на крышу авто
Классические, универсальные, базовые — под всеми этими словами подразумевается одинаковая конструкция. Это багажник, который вы не раз встречали на дорогах города: металлические поперечины и перекладины, закреплённые на крыше авто. Во-первых, установить такой багажник можно практически на любую машину, во-вторых, он совершенно универсален — на нём можно перевозить всё, что угодно, а ещё его можно дополнительно укомплектовать крепежами для спортивной экипировки и автобоксом.
Экспедиционные созданы специально для туристов, охотников, поклонников активного отдыха. Это своего рода «корзины», которые помимо поперечин и перекладин оснащены местами, к которым можно прикрепить отбойники, фонари и запаски. А ещё экспедиционный багажник защищает крышу автомобиля от ударов ветками.
Велосипедные — багажники, предназначенные для фиксации велосипедов и другого спортивного снаряжения на крыше машины. Он представляет из себя отдельные крепежи, установленные в разных местах. Кстати, помимо крыши, велосипеды можно перевозить на фаркопе — такой вариант автобагажников у нас тоже есть.
Автобоксы жёсткие и мягкие. Жёсткие изготавливаются из ударопорочного пластика, мягкие выглядят как прочные спортивные сумки. Помимо перевозки груза, автобоксы дополнительно защищают его от атмосферных осадков, грязи и ветра. К тому же, жёсткие автобоксы имеют идеальную аэродинамическую форму — они не тормозят машину и не увеличивают расход топлива.
Способы крепления багажника на крышу автомобиля
От видов багажников переходим к другой их характерной особенности — способу крепления. Всего способов крепления 7. Расскажем о каждом.
В штатные места крепления, которые были задуманы производителем автомобиля как место для фиксации багажника. Обычно их наличие указано в инструкции к автомобилю.
На водостоки — особенность отечественных автомобилей. У иномарок водостоков нет. К ним багажник можно цеплять немного по-разному, что даёт больший простор фантазии.
На гладкую крышу — когда багажник цепляется за дверной проём или при помощи адаптеров в трёхдверных авто. Когда двери закрываются, багажник становится невозможно снять.
На рейлинги — то есть, на поперечины, которые у многих современных внедорожников встроенные.
На магниты. Увы, очень тяжёлый груз на таком креплении везти небезопасно, но лёгкий —весьма удобно.
На Т-образный профиль, который держит груз на возвышении и не даёт ему соприкасаться с крышей авто. Но если вам важна эстетика, этот вариант — не для вас: уместно он смотрится только на больших машинах.
На ремни через салон — так к автомобилю прикрепляются надувные багажники. Способ интересный и действенный, но не всегда удобный для пассажиров.
Преимущества и недостатки багажников на крышу авто
+ отсутствие помех для обзора.
– аэродинамические помехи при движении;
– снижение устойчивости и скорости движения;
– необходимость поднимать груз на крышу.
7 правил выбора багажника на крышу вашего автомобиля
1. Определитесь, какой багаж вы будете чаще всего возить. Также учитывайте марку и модель своего автомобиля.
2. Багажник для хэчбеков, фургонов и универсалов должен располагаться таким образом, чтобы не вредить «родному» багажнику и не мешать открывать задний капот.
3. Обязательно изучите инструкцию к автомобилю — там указано, какой вес машина может выдержать на своей крыше.
4. При подборе багажника внимательно изучайте материал изготовления. Лучшие багажники производятся из алюминия, нержавеющей стали и ударопрочного пластика.
5. Если у вас высокий автомобиль, купите автобокс с двусторонней крышкой. Такие багажники можно загружать и разгружать с удобной вам стороны.
6. Внимательно изучите информацию о производителе — почитайте отзывы, посмотрите фото и видео с производства.
7. Не покупайте слишком дешёвые багажники. Дешёвые модели быстро ржавеют и разваливаются, они плохо и ненадёжно фиксируют груз. А хороший багажник прослужит вам по-настоящему долго.
Автомобиль – поистине незаменимое средство передвижения. Но помимо главного предназначения, его можно использовать и для транспортировки габаритного груза, который не помещается в багажник. Установить этот дополнительный атрибут можно на крышу авто, и тогда перевезти инструменты, рыболовные снасти, лодку, садовый инвентарь и прочие предметы не составит большого труда. Багажник на крышу автомобиля поможет в доставке малогабаритных грузов и будет незаменим для любителей авто-туризма.
Зачем нужен багажник на крыше авто
Когда люди занимаются трудовой деятельностью, которая требует использования определенных инструментов и инвентаря, а в машину такие габаритные вещи не помещаются, рекомендуется устанавливать автобагажники на крышу. Это прекрасный вариант, который позволит доставить все необходимые вещи, или организовать незабываемый отдых. Для любителей активного образа жизни и путешественников багажник просто незаменимая вещь.
Багажник на крыше автомобиля
Что можно перевозить на крыше
На крыше можно перевозить лодки, серфы, канаты, лестницы, инструменты и многое другое. Всё то, что не помещается в салон автомобиля, автоматически крепится на крыше. Многие туристы перевозят в багажнике велосипеды, лыжи, сноуборды, снаряжение для детей и прочие вещи. Багажник также можно использовать для перевозки новых покупок, будь то стиральная машина или мебель небольшого размера.
Перед тем как выбрать
Перед тем как купить багажник на крышу, следует обратить внимание на следующие параметры:
марку и год выпуска автомобиля;
тип кузова машины;
модель крыши.
Создается ощущение, что стеллажная система имеет сложную конструкцию и тяжело крепится. Это не так, если подобрать правильную модель оборудования. Существуют также универсальные изделия, которые устанавливаются над дверями авто по краям крыши. Они имеют уникальные неподвижные опоры и смотрятся оригинально и необычно.
Багажники на крышу автомобиля
Виды багажников
Широкий ассортимент продукции позволяет установить на крышу автомобиля самые разнообразные багажники. Существуют следующие разновидности:
классический (базовый) – универсальное средство, устанавливаемое практически на все модели автомобилей. Перевозить на таком багажнике можно самые разнообразные предметы. С помощью металлических поперечин и перекладин вещи хорошо держатся, их также можно зафиксировать дополнительными крепежами;
экспедиционный – напоминает корзину, которая оснащена специальными областями, в которые можно поместить такие предметы, как фонарик, запаску, отбойник. Прекрасный вариант для любителей туризма и охоты. Помимо этого, данная модель помогает защитить поверхность кузова от ударов веток;
велосипедный – багажник, созданный для транспортировки велосипедов и спортивного инвентаря. Он представляет собой совокупность крепежей, расположенных в разных местах;
автобокс – бывает двух видов: мягкий и жесткий. Благодаря данной модели крыша авто защищена от грязи и других осадков. Жесткий багажник по виду напоминает сумку, изготовлен из прочного пластика.
Выбирая систему, следует ориентироваться на технические характеристики и обозначить цель покупки.
Автобокс ATLANT Arctic 434
Выбираем «базовый»
На рынке автотоваров владельцы машин могут приобрести универсальный багажник на крышу автомобиля. Из названия следует, что система подходит ко всем авто. На самом деле рекомендуется выбирать изделия для конкретной модели машины. Это обеспечит владельца удобством в процессе эксплуатации и не нанесет вреда транспортному средству.
Каждая система имеет индивидуальный крепеж для багажника на крышу, который может не подходить к некоторым маркам машин.
Пластиковый корпус
От корпуса багажника зависит высота подъема задней панели машины. Делая выбор, нужно обращать внимание на особенности авто. Если транспортное средство оснащено системой универсал или хэтчбек, то подъем задней панели будет невозможен, так как длина корпуса не позволит этого сделать. Как следствие, доступа к багажнику не будет. Высокие автомобили прекрасно будут выглядеть и эксплуатироваться с корпусом, открывающимся с обеих сторон.
Велосипед на крыше
Для транспортировки двухколесного оборудования используются велосипедные багажники. Они оснащены специальными крепежами, которые устанавливаются в разных местах крыши. Если необходимо перевезти несколько велосипедов, то целесообразно использовать специальные ручки, которые нужно смонтировать на основном стволе, на поперечных балках.
Велосипед на крыше автомобиля
Лыжные крепления
Для установки лыжных ручек должна быть магистральная база. В качестве альтернативы используются магнитные держатели. Смонтировав специальные ручки, водитель с легкостью может перевозить 6 пар лыж и 4 сноуборда.
Модель крыши
Выбирать стеллажную систему для автомобиля следует исходя из крыши транспортного средства. Процесс установки значительно облегчается, если на крыше есть боковые ограждения, плоские треки, поперечники.
Голая крыша
Для авто с голыми крышами необходим специальный комплект и ригели. В таких случаях нужно создать полноценную систему стоек для поверхности. Комплект разрабатывается под модель авто и включает крепежи и прокладки.
Багажник на крышу: плюсы и минусы
Как и все товары для автомобилей, багажники имеют свои достоинства и недостатки. К плюсам использования стеллажных систем относятся:
не закрывают обзор водителю;
надежные и универсальные;
доступная стоимость.
Автомобильный бокс – багажник на крышу автомобиля пластиковый и прочный
Среди минусов выделяют:
затрудненное движение, связанное аэродинамикой;
влияние на скорость движения и устойчивость машины;
поднятие тяжелого груза на крышу авто.
Установка багажника должна быть обдуманной и целесообразной.
Достоинства конструкции
Главным достоинством изделия является возможность транспортировки габаритных грузов. Конструкция из высококачественных материалов прослужит владельцу долгое время. Благодаря антикоррозийной обработке приспособление не ржавеет и не портит внешний вид. Аэродинамические свойства многих моделей позволяют исключить шум и вибрацию багажника.
Так как система небольшого веса, дополнительной нагрузки на кузов не создается. Монтаж и демонтаж багажника производится быстро и без особых усилий.
Возможные проблемы
Проблем с эксплуатацией конструкции возникнуть не должно. Правильная установка – залог эффективного использования. Чтобы избежать возможности падения груза, необходимо тщательно и надежно фиксировать все предметы. При покупке важно обращать внимание на корпус багажника. От этого будет зависеть подъем задней панели.
Багажник на крышу автомобиля HandiRack
Установленные на заводе боковые ограждения
На автомобилях типа минивэн и внедорожник установлены «родные» боковые ограждения. Благодаря соединительной конструкции можно обеспечить точку фиксации для послепродажной системы стоек.
Установленные на заводе плоские треки
Существуют модели авто, на крышах которых располагаются плоские треки. Они нанесены сзади наперед и являются прекрасными точками для фиксации креплений. Для успешного монтажа понадобится индивидуальный комплект.
Установленный на заводе багажник на крыше с поперечинами
Покупая автомобиль с «родной» системой багажа, необходимость в приобретении послепродажной системы стоек на крышу отпадает. Перед перевозкой малогабаритных грузов следует заглянуть в руководство по эксплуатации. Многие багажники устанавливаются для стильного внешнего вида, а не для полезности. В связи с этим, конструкция не выдержит вес груза. Никогда не лишним будет добавить дополнительные ригели, пропускная система от этого улучшится.
Распределение багажа
Перед эксплуатацией нужно проверить, насколько максимально можно нагружать багажник на крышу. Важно понимать, что учитывается вес не только груза, но и самой конструкции. Как правило, максимально можно поместить 75 кг, но у каждой модели могут быть свои показатели.
Рекомендуется равномерно располагать груз, хорошо закрепляя его. Если предметы оснащены замком, следует закрыть его. В случае перевозки легкосъемных предметов, их нужно надежно зафиксировать. Водитель должен постоянно контролировать состояние груза, для этого могут понадобиться периодические остановки.
Ограничение скорости с фиксированным багажником
Двигаясь по дороге с грузом, всегда следует соблюдать скоростной режим. Рассчитать средний показатель можно опираясь на массу груза. Также нужно учитывать нормы, установленные правилами дорожного движения. Если ограничения отсутствуют, максимально дозволенная скорость составляет 130 км/ч.
Основные шаги при выборе багажника
Приобрести качественные багажники на крышу авто можно соблюдая следующие рекомендации:
в первую очередь нужно выбрать вид конструкции и обратить внимание на марку, модель машины;
стеллажная система не должна мешать «родному» багажнику и затруднять доступ к заднему капоту;
важно почитать руководство по эксплуатации авто и запомнить, какой максимальный вес может выдержать машина;
покупайте только качественные изделия, изготовленные из нержавеющей стали или прочного пластика;
не лишним будет изучить продукцию производителя товаров и почитать отзывы о нем;
дешевая продукция быстро изнашивается и портится, поэтому стоит отдавать предпочтение более дорогим конструкциям.
Широкий ассортимент товаров позволяет сделать выбор автолюбителю исходя из его потребности.
Как называется багажник на крышу автомобиля

Багажник на крышу авто: виды, способы креплений, достоинства и недостатки
Главная
Статьи
Багажник на крышу авто: виды, способы креплений, достоинства и недостатки
21 августа 2017
Багажник — это поперечины, которые прикреплены к крыше автомобиля. Багажники делятся на виды по их конфигурации и особенностям крепления, но вне зависимости от этих характеристик, багажник — отличное решение для тех, кто вынужден постоянно возить на своей машине грузы.

Современные автомобили оснащены большими «родными» багажниками, но кто откажется от возможности разместить в машине ещё больше вещей? Для этого и предназначены крышные автомобильные багажники — классические, экспедиционные, велосипедные и автобоксы.
Виды багажников на крышу авто
Классические, универсальные, базовые — под всеми этими словами подразумевается одинаковая конструкция. Это багажник, который вы не раз встречали на дорогах города: металлические поперечины и перекладины, закреплённые на крыше авто. Во-первых, установить такой багажник можно практически на любую машину, во-вторых, он совершенно универсален — на нём можно перевозить всё, что угодно, а ещё его можно дополнительно укомплектовать крепежами для спортивной экипировки и автобоксом.
Экспедиционные созданы специально для туристов, охотников, поклонников активного отдыха. Это своего рода «корзины», которые помимо поперечин и перекладин оснащены местами, к которым можно прикрепить отбойники, фонари и запаски. А ещё экспедиционный багажник защищает крышу автомобиля от ударов ветками.
Велосипедные — багажники, предназначенные для фиксации велосипедов и другого спортивного снаряжения на крыше машины. Он представляет из себя отдельные крепежи, установленные в разных местах. Кстати, помимо крыши, велосипеды можно перевозить на фаркопе — такой вариант автобагажников у нас тоже есть.
Автобоксы жёсткие и мягкие. Жёсткие изготавливаются из ударопорочного пластика, мягкие выглядят как прочные спортивные сумки. Помимо перевозки груза, автобоксы дополнительно защищают его от атмосферных осадков, грязи и ветра. К тому же, жёсткие автобоксы имеют идеальную аэродинамическую форму — они не тормозят машину и не увеличивают расход топлива.

Способы крепления багажника на крышу автомобиля
От видов багажников переходим к другой их характерной особенности — способу крепления. Всего способов крепления 7. Расскажем о каждом.
В штатные места крепления, которые были задуманы производителем автомобиля как место для фиксации багажника. Обычно их наличие указано в инструкции к автомобилю.
На водостоки — особенность отечественных автомобилей. У иномарок водостоков нет. К ним багажник можно цеплять немного по-разному, что даёт больший простор фантазии.
На гладкую крышу — когда багажник цепляется за дверной проём или при помощи адаптеров в трёхдверных авто. Когда двери закрываются, багажник становится невозможно снять.
На рейлинги — то есть, на поперечины, которые у многих современных внедорожников встроенные.

На магниты. Увы, очень тяжёлый груз на таком креплении везти небезопасно, но лёгкий —весьма удобно.
На Т-образный профиль, который держит груз на возвышении и не даёт ему соприкасаться с крышей авто. Но если вам важна эстетика, этот вариант — не для вас: уместно он смотрится только на больших машинах.
На ремни через салон — так к автомобилю прикрепляются надувные багажники. Способ интересный и действенный, но не всегда удобный для пассажиров.
Преимущества и недостатки багажников на крышу авто
+ универсальность;
+ доступность;
+ надёжность;
+ отсутствие помех для обзора.
– аэродинамические помехи при движении;
– снижение устойчивости и скорости движения;
– необходимость поднимать груз на крышу.
7 правил выбора багажника на крышу вашего автомобиля
1. Определитесь, какой багаж вы будете чаще всего возить. Также учитывайте марку и модель своего автомобиля.
2. Багажник для хэчбеков, фургонов и универсалов должен располагаться таким образом, чтобы не вредить «родному» багажнику и не мешать открывать задний капот.
3. Обязательно изучите инструкцию к автомобилю — там указано, какой вес машина может выдержать на своей крыше.
4. При подборе багажника внимательно изучайте материал изготовления. Лучшие багажники производятся из алюминия, нержавеющей стали и ударопрочного пластика.
5. Если у вас высокий автомобиль, купите автобокс с двусторонней крышкой. Такие багажники можно загружать и разгружать с удобной вам стороны.
6. Внимательно изучите информацию о производителе — почитайте отзывы, посмотрите фото и видео с производства.
7. Не покупайте слишком дешёвые багажники. Дешёвые модели быстро ржавеют и разваливаются, они плохо и ненадёжно фиксируют груз. А хороший багажник прослужит вам по-настоящему долго.
Наши предложения:
bagazhniki.su
Багажник — Википедия
Отдельный багажник-кофр («чемодан») на Ford Model A 1931 года Встроенный багажник на «Волге» ГАЗ-21 Багажная решетка на крышке багажника. Автомобиль с наружным багажником (багажной решёткой) на крыше.
Багажник (внутренний) — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа. Наличествует практически у всех типов кузовов легковых автомобилей, кроме коммерческих фургон, пикап.^{[источник не указан 2557 дней]}
У легковых автомобилей с двух- и однообъемными кузовами универсал, хэтчбек, купе-хэтчбек, микровэн, компактвэн, минивэн, фургон багажник структурно не отделен от салона, а доступ в него осуществляется через дополнительную дверь размещенную в заднем торце кузова. Благодаря возможности трансформировать салон, то есть складывать или удалять пассажирские сиденья, объем багажника у таких кузовов может варьировать в широких пределах, что повышает их функциональность.^{[источник не указан 2557 дней]}
На автомобилях с трехобъемными кузовами седан, седан-хардтоп, лимузин, кабриолет, купе и родстер багажник ограниченного объема представляет собой отделенный от пассажирского салона отсек с отдельной запираемой крышкой багажника.
На современных пригородных, междугородных и туристических автобусах с расположением двигателя в задней части кузова, багажные отсеки размещаются под полом пассажирского салона в пределах колесной базы (на двухэтажных туристических моделях под багаж может быть использован весь первый этаж). На автобусах переднемоторной схемы чаще используются багажные отсеки (стеллажи) в задней части салона или багажники внешнего размещения на крыше.
На спортивных моделях с небольшим объёмом багажного отделения часто на крышку багажника устанавливали дополнительную багажную решётку для установки багажа.
На первых «самоходных экипажах» XIX века, способных совершать лишь кратковременные прогулочные и соревновательные поездки, багажник отсутствовал.
С повышением надежности двигателей и автомобилей в целом, в начале XX века зародился и автотуризм, что вызвало к жизни необходимость перевозки багажа. По аналогии с конными экипажами использовались две схемы перевозки багажа: чемодан, крепившийся веревками и ремнями снаружи в задней части кузова, или крепление на крыше закрытых экипажей.
Это отразилось на названии багажника — например, в англоязычных странах его называют «boot», что дословно переводится именно как «чемодан». В СССР в тридцатые-сороковые годы также использовался термин «чемодан» (в частности, в документации к автомобилю «Победа»), но позднее он был вытеснен словом «багажник».
Первое направление через промежуточную стадию специальных откидных решеток, съемных кофров и целых гарнитуров «авточемоданов» привело к появлению на кузовах типа седан, лимузин и купе к концу 30-х современного типа багажника, то есть, созданию классического трехобъемного типа кузова, а второе направление — к созданию съемных багажников накрышного расположения.
В конце 20-х для доставки багажа железнодорожных пассажиров со станций в отели и обратно был создан остекленный кузов типа «стейшн вэгон», ставший предтечей двухобъемного кузова типа универсал.
В 1965 году появился предшественник всех современных хэтчбеков — Renault R16.
В начале 80-х в связи с повышением качества уплотнителей дверей, а также созданием легкосъемных сидений популярность двух- и однобъемных кузовов значительно возросла и в настоящее время они успешно конкурируют с кузовами трехобъемного типа, особенно в Западной Европе, например во Франции это основной тип кузова.
Багажник (внешний) — металлическая конструкция, крепящаяся, как правило, на крышу автомобиля. До недавних пор в СССР (впоследствии России) под багажником понималась металлическая корзина-решетка, крепящаяся сверху автомобиля, на водостоки.
Европейская трактовка понятия «автомобильный багажник» — это две поперечины, стального квадратного или алюминиевого аэродинамического (овального, в виде крыла) профиля, которые устанавливаются либо на рейлинги (продольные дуги — устанавливаются, как правило, производителями автомобилей), либо в штатные места, либо посредством специальных зацепов (китов) за дверной проём. На эти поперечины устанавливаются специальные насадки-аксессуары для перевозки всевозможных грузов(велосипедов, лыж и др.). Данная концепция багажника была изобретена в шведской фирме Thule в 1961 году. В дальнейшем багажники Thule получили широкую известность. Популярностью пользуются и другие марки багажников на крышу автомобиля: Atlant (Россия), Montblanc (Швеция), Atera (Германия).
ru.wikipedia.org
какие бывают и как выбрать
Автомобиль – поистине незаменимое средство передвижения. Но помимо главного предназначения, его можно использовать и для транспортировки габаритного груза, который не помещается в багажник. Установить этот дополнительный атрибут можно на крышу авто, и тогда перевезти инструменты, рыболовные снасти, лодку, садовый инвентарь и прочие предметы не составит большого труда. Багажник на крышу автомобиля поможет в доставке малогабаритных грузов и будет незаменим для любителей авто-туризма.
Зачем нужен багажник на крыше авто
Когда люди занимаются трудовой деятельностью, которая требует использования определенных инструментов и инвентаря, а в машину такие габаритные вещи не помещаются, рекомендуется устанавливать автобагажники на крышу. Это прекрасный вариант, который позволит доставить все необходимые вещи, или организовать незабываемый отдых. Для любителей активного образа жизни и путешественников багажник просто незаменимая вещь.
Багажник на крыше автомобиля
Что можно перевозить на крыше
На крыше можно перевозить лодки, серфы, канаты, лестницы, инструменты и многое другое. Всё то, что не помещается в салон автомобиля, автоматически крепится на крыше. Многие туристы перевозят в багажнике велосипеды, лыжи, сноуборды, снаряжение для детей и прочие вещи. Багажник также можно использовать для перевозки новых покупок, будь то стиральная машина или мебель небольшого размера.
Перед тем как выбрать
Перед тем как купить багажник на крышу, следует обратить внимание на следующие параметры:
марку и год выпуска автомобиля;
тип кузова машины;
модель крыши.
Создается ощущение, что стеллажная система имеет сложную конструкцию и тяжело крепится. Это не так, если подобрать правильную модель оборудования. Существуют также универсальные изделия, которые устанавливаются над дверями авто по краям крыши. Они имеют уникальные неподвижные опоры и смотрятся оригинально и необычно.
Багажники на крышу автомобиля
Виды багажников
Широкий ассортимент продукции позволяет установить на крышу автомобиля самые разнообразные багажники. Существуют следующие разновидности:
классический (базовый) – универсальное средство, устанавливаемое практически на все модели автомобилей. Перевозить на таком багажнике можно самые разнообразные предметы. С помощью металлических поперечин и перекладин вещи хорошо держатся, их также можно зафиксировать дополнительными крепежами;
экспедиционный – напоминает корзину, которая оснащена специальными областями, в которые можно поместить такие предметы, как фонарик, запаску, отбойник. Прекрасный вариант для любителей туризма и охоты. Помимо этого, данная модель помогает защитить поверхность кузова от ударов веток;
велосипедный – багажник, созданный для транспортировки велосипедов и спортивного инвентаря. Он представляет собой совокупность крепежей, расположенных в разных местах;
автобокс – бывает двух видов: мягкий и жесткий. Благодаря данной модели крыша авто защищена от грязи и других осадков. Жесткий багажник по виду напоминает сумку, изготовлен из прочного пластика.
Выбирая систему, следует ориентироваться на технические характеристики и обозначить цель покупки.
Автобокс ATLANT Arctic 434
Выбираем «базовый»
На рынке автотоваров владельцы машин могут приобрести универсальный багажник на крышу автомобиля. Из названия следует, что система подходит ко всем авто. На самом деле рекомендуется выбирать изделия для конкретной модели машины. Это обеспечит владельца удобством в процессе эксплуатации и не нанесет вреда транспортному средству.
Каждая система имеет индивидуальный крепеж для багажника на крышу, который может не подходить к некоторым маркам машин.
Пластиковый корпус
От корпуса багажника зависит высота подъема задней панели машины. Делая выбор, нужно обращать внимание на особенности авто. Если транспортное средство оснащено системой универсал или хэтчбек, то подъем задней панели будет невозможен, так как длина корпуса не позволит этого сделать. Как следствие, доступа к багажнику не будет. Высокие автомобили прекрасно будут выглядеть и эксплуатироваться с корпусом, открывающимся с обеих сторон.
Велосипед на крыше
Для транспортировки двухколесного оборудования используются велосипедные багажники. Они оснащены специальными крепежами, которые устанавливаются в разных местах крыши. Если необходимо перевезти несколько велосипедов, то целесообразно использовать специальные ручки, которые нужно смонтировать на основном стволе, на поперечных балках.
Велосипед на крыше автомобиля
Лыжные крепления
Для установки лыжных ручек должна быть магистральная база. В качестве альтернативы используются магнитные держатели. Смонтировав специальные ручки, водитель с легкостью может перевозить 6 пар лыж и 4 сноуборда.
Модель крыши
Выбирать стеллажную систему для автомобиля следует исходя из крыши транспортного средства. Процесс установки значительно облегчается, если на крыше есть боковые ограждения, плоские треки, поперечники.
Голая крыша
Для авто с голыми крышами необходим специальный комплект и ригели. В таких случаях нужно создать полноценную систему стоек для поверхности. Комплект разрабатывается под модель авто и включает крепежи и прокладки.
Багажник на крышу: плюсы и минусы
Как и все товары для автомобилей, багажники имеют свои достоинства и недостатки. К плюсам использования стеллажных систем относятся:
не закрывают обзор водителю;
надежные и универсальные;
доступная стоимость.
Автомобильный бокс – багажник на крышу автомобиля пластиковый и прочный
Среди минусов выделяют:
затрудненное движение, связанное аэродинамикой;
влияние на скорость движения и устойчивость машины;
поднятие тяжелого груза на крышу авто.
Установка багажника должна быть обдуманной и целесообразной.
Достоинства конструкции
Главным достоинством изделия является возможность транспортировки габаритных грузов. Конструкция из высококачественных материалов прослужит владельцу долгое время. Благодаря антикоррозийной обработке приспособление не ржавеет и не портит внешний вид. Аэродинамические свойства многих моделей позволяют исключить шум и вибрацию багажника.
Так как система небольшого веса, дополнительной нагрузки на кузов не создается. Монтаж и демонтаж багажника производится быстро и без особых усилий.
Возможные проблемы
Проблем с эксплуатацией конструкции возникнуть не должно. Правильная установка – залог эффективного использования. Чтобы избежать возможности падения груза, необходимо тщательно и надежно фиксировать все предметы. При покупке важно обращать внимание на корпус багажника. От этого будет зависеть подъем задней панели.
Багажник на крышу автомобиля HandiRack
Установленные на заводе боковые ограждения
На автомобилях типа минивэн и внедорожник установлены «родные» боковые ограждения. Благодаря соединительной конструкции можно обеспечить точку фиксации для послепродажной системы стоек.
Установленные на заводе плоские треки
Существуют модели авто, на крышах которых располагаются плоские треки. Они нанесены сзади наперед и являются прекрасными точками для фиксации креплений. Для успешного монтажа понадобится индивидуальный комплект.
Установленный на заводе багажник на крыше с поперечинами
Покупая автомобиль с «родной» системой багажа, необходимость в приобретении послепродажной системы стоек на крышу отпадает. Перед перевозкой малогабаритных грузов следует заглянуть в руководство по эксплуатации. Многие багажники устанавливаются для стильного внешнего вида, а не для полезности. В связи с этим, конструкция не выдержит вес груза. Никогда не лишним будет добавить дополнительные ригели, пропускная система от этого улучшится.
Распределение багажа
Перед эксплуатацией нужно проверить, насколько максимально можно нагружать багажник на крышу. Важно понимать, что учитывается вес не только груза, но и самой конструкции. Как правило, максимально можно поместить 75 кг, но у каждой модели могут быть свои показатели.
Рекомендуется равномерно располагать груз, хорошо закрепляя его. Если предметы оснащены замком, следует закрыть его. В случае перевозки легкосъемных предметов, их нужно надежно зафиксировать. Водитель должен постоянно контролировать состояние груза, для этого могут понадобиться периодические остановки.
Ограничение скорости с фиксированным багажником
Двигаясь по дороге с грузом, всегда следует соблюдать скоростной режим. Рассчитать средний показатель можно опираясь на массу груза. Также нужно учитывать нормы, установленные правилами дорожного движения. Если ограничения отсутствуют, максимально дозволенная скорость составляет 130 км/ч.
Основные шаги при выборе багажника
Приобрести качественные багажники на крышу авто можно соблюдая следующие рекомендации:
в первую очередь нужно выбрать вид конструкции и обратить внимание на марку, модель машины;
стеллажная система не должна мешать «родному» багажнику и затруднять доступ к заднему капоту;
важно почитать руководство по эксплуатации авто и запомнить, какой максимальный вес может выдержать машина;
покупайте только качественные изделия, изготовленные из нержавеющей стали или прочного пластика;
не лишним будет изучить продукцию производителя товаров и почитать отзывы о нем;
дешевая продукция быстро изнашивается и портится, поэтому стоит отдавать предпочтение более дорогим конструкциям.
Широкий ассортимент товаров позволяет сделать выбор автолюбителю исходя из его потребности.
mensdrive.ru
Багажники на крышу автомобиля — советы по выбору — журнал За рулем
Лето — сезон отпусков и выездов на дачу. Как же приятно рвануть на море или на природу всей семьей! Но куда разместить все эти вещи, ведь багажник уже забит? Правильно, установить дополнительный на крышу. Рассказываем, на что обратить внимание при его выборе.
Первым делом надо определить, каким образом дополнительный багажник к этой самой крыше крепить. Для этого достаточно взглянуть на нее. Есть несколько основных типов креплений:
1. За водостоки. Встречается, в основном, на отечественных автомобилях. Так как водостоки идут вдоль всей крыши, стойки багажника можно зафиксировать в любом месте. Это позволяет подобрать багажник любой длины и размеров (в половину крыши или во всю). К тому же один и тот же багажник можно без проблем установить на любой другой автомобиль с подобными креплениями.
2. Штатные места. Если на крыше есть пластиковые заглушки, скорее всего, производитель заранее предусмотрел специальные места для крепления багажника и лучше использовать их, так как они, как правило, дополнительно усилены. Существенный минус данного типа креплений — поперечные и/или продольные дуги можно зафиксировать только в заводских отверстиях, что ограничивает размеры багажной системы в целом.
3. Рейлинги. По сути — это две рейки, проходящие вдоль крыши, которые крепятся к кузову в нескольких точках. Обычно между крышей и рейлингом есть некий просвет. Багажники на рейлинги отличаются простотой установки и универсальностью, так как поперечные дуги можно закрепить почти в любом месте. Единственный минус — центр тяжести груза при таком виде крепления будет располагаться чуть выше по сравнению с другими типами, так как дуги крепятся поверх штатных поперечин. Это может негативно сказаться на поведении автомобиля.
4. Интегрированные рейлинги. В отличие от стандартных, они стелются по всей длине и не имеют просвета между собой и крышей. Автомобили с подобными все чаще встречаются на наших дорогах. Багажники в этом случае подбираются индивидуально, так как фиксирующие элементы должны повторять геометрию рейлинга. Как правило, багажные системы состоят из трех частей — универсальная опора, дуги нужного сечения и длины, а также крепеж. Монтаж занимает чуть больше времени, чем со стандартными рейлингами, но не сложен. Существуют универсальные модели багажников, которые можно закрепить к рейлингам любой формы, но все же перед покупкой лучше дополнительно проконсультироваться на счет их совместимости или даже примерить их.
5. Т-образный профиль. Встречается не так часто и, в основном, на больших внедорожниках, универсалах и микроавтобусах. А жаль, так как данный вид креплений почти не имеет недостатков. Рельсы прокладывают почти по всей длине крыши, поперечины в них можно зафиксировать в любом месте с помощью специальных закладных. Благодаря небольшой высоте профиля груз располагается максимально близко к крыше, при этом не контактирует с ней.
Если ни один из перечисленных типов крепления на крыше своего автомобиля вы не увидели, не отчаивайтесь. Есть еще несколько вариантов для автомобилей с гладкой крышей.
6. За дверной проем. Багажник крепится на крышу с помощью профилированных
www.zr.ru
Как называются дуги на крышу машины
Велосипеды, прикрепленные к крыше автомобиля, большие короба, трубы и, даже лодки. Каким образом это все фиксируют на машине? Как называются дуги на крышу автомобиля, каких видов они бывают? Как называются крепления на крыше машины для перевозки вещей? Что на них можно прикрепить и как именно на них складывают багаж?
Дуги на крышу автомобиля: что это такое
Дуги, установленные на крыше машины, на которые возможно закрепить некоторые предметы крупногабаритного багажа, называются – рейлингами или поперечинами (в простонародье).
Представляют собой небольшие металлические перекладины, прикрепленные вдоль кузова.
В некоторых моделях автомобилей — рейлинги уже идут в комплектации. Как правило, это дорогостоящие внедорожники, паркетники.
Внешне рейлинги выглядят как две металлические трубки изогнутой конструкции. По краям установлены специальные пластиковые наконечники.
Как отмечают некоторые «автогуру», изначально рейлинги предназначались для того, чтобы усилить жесткость кузова. Приметив их выгодное местоположение, на них начали крепить багаж.
Для чего предназначаются рейлинги
Если разобрались, как называются крепления на крышу машины, необходимо выяснить более конкретно, для каких целей их можно использовать? Их устанавливают в разных ситуациях:
чтобы поставить дополнительный багажник;
для крепления определенной платформы;
чтобы перевозить спортивный инвентарь.
Все предлагаемые рейлинги можно, в зависимости от характеристик, поделить на несколько категорий. Они классифицируются по таким показателям:
по материалу изготовления;
по конструктивным особенностям;
по способу установки;
по дизайну и размерам.
Как на рейлинги кладут багаж?
Самая распространенная модель рейлингов – металлические направляющие, поперек которых идут так называемые «шпалы» или распорки. Подобная конструкция является качественным креплением для бокса-багажника.
Бокс отлично подходит для спортивного инвентаря: лыж, сноуборда, водных лыж – по длине, и для самого обычного набора вещей – по объему.
Рейлинги без поперечных перекладин актуальны для перевозки строительных материалов: труб, направляющих, гипсокартона. В этом случае, багаж складывается прямо на крышу машины, а фиксация происходит обычным тросом.
kak-nazyvaetsya.ru
Критерии выбора автомобильного багажника на крышу
Каждый легковой автомобиль оснащен собственным багажным отделением для перевозки небольших грузов. Если объема багажника не хватает или вам необходимо транспортировать нестандартный груз, то решить проблему помогут автобагажники на крышу автомобиля.
Бестселлеры
Разновидности автобагажников
В широком значении этого слова багажник — приспособление, состоящее из реечных перекладин, опоры для крепления к крыше (или рейлингам) и фиксирующих скоб. Автобагажники предназначены для перевозки габаритных вещей, лыж, сноубордов, велосипедов и других грузов. Главное достоинство современных багажников — универсальность, поскольку они устанавливаются на крышу любого автомобиля.
Существуют несколько видов автобагажников:
Рейлинги — длинные рейки, расположенные на крыше вдоль кузова автомобиля. Некоторые грузы крепятся на сами рейки, а некоторые возможно закрепить на поперечных дугах, соединяющих рейки.

Экспедиционный багажник — автобагажник с открытым верхом. Конструкция выполнена из прочного металла, а плотная алюминиевая сетка на днище и боковинах выдерживает большую нагрузку и не дает перевозимым предметам выпасть. Используется, в основном, для поездок на природу, на охоту или для дальних путешествий.

Универсальный багажник — конструкция, состоящая из нескольких поперечных реек и фиксирующих скоб. В комплекте к универсальному багажнику имеются крючки и прочие детали, необходимые для его монтажа.

Багажники для перевозки спортивного оборудования — велосипедов, лыж, сноубордов и т.д. Багажники для лыж и сноубордов устанавливаются на крыше авто, а велобагажники могут крепиться как к крыше, фаркопу, так и к задней двери. Имеются также багажники в виде сетки, роллеров, ограничителей для перевозки другого спортинвентаря.

Автомобильные боксы — приспособление, устанавливаемое на крышу автомобиля.

Различают две разновидности автобоксов:
Мягкий бокс, изготовленный из плотной водоотталкивающей ткани. Преимущества мягкого бокса: простота эксплуатации, большой внутренний объем и необходимость минимального пространства для его хранения. Минусами тканевого бокс являются низкая защищенность от воров, быстрая изнашиваемость, невозможность транспортировки в нем хрупких вещей.

Жесткий бокс — пластиковый короб аэродинамической формы. Жесткий автобокс лишен недостатков мягкого бокса, поэтому в нем рекомендуется перевозить ценные и хрупкие вещи. Такой кофр легко моется, долго сохраняет свой привлекательный внешний вид и не влияет на расход топлива.

Способы крепления автобагажников
Современные производители предусмотрели множество способов крепления багажников к автомобилям:
На водосток. Основное преимущество крепления — большая грузоподъемность ввиду возможности монтажа на водостоки сразу нескольких пар реек. Крепление доступно для автомобилей российского производства, так как большинство иномарок водостоков не имеет.

На конструктивно предназначенные для этого места. На крыше некоторых моделей автомобилей находятся закрытые молдингом углубления для установки багажников. Багажник, установленный на эти штатные места, держится крепко и надежно, он не деформирует конструкцию автомобиля. Но наличие специальных углублений ограничивает выбор автовладельца, заставляя его ориентироваться не на функциональные качества автобагажника, а на его крепления. Такая конструктивная особенность имеется у Daewoo Nexia.

На рейлинги. Груз на рейлингах чаще всего фиксируется специальными ремнями, поэтому надежность крепления довольно высокая. Плюсом крепления является отсутствие контакта перевозимых вещей с крышей автомобиля, а минусом — возможное ухудшение управляемости авто из-за смещения центра тяжести. Модели машин для установки — внедорожники и универсалы.

На интегрированные рейлинги. Встроенные рейлинги оснащены скрытыми крепежными отверстиями для установки поперечных дуг. По сравнению с обычными рейлингами, груз, закрепленный на интегрированных моделях, не ухудшает управляемость автомобилем из-за низкого центра тяжести. Недостатками являются невозможность фиксации груза крепежными ремнями и небольшой выбор подходящих дуг. Встроенными рейлингами обладает, например, KIA Sportage 3.

На дверной проем. Если крыша автомобиля гладкая, то фиксировать крепление следует на боковой изгиб. Чтобы конструкция не «съезжала», используются резиновое основание и стягивающие ремни. Такое крепление, подходящее большинству автомобилей, отличается устойчивостью к действиям злоумышленников.

На Т-образный профиль. Крепление на T-образный профиль возможно при наличии на крыше авто такого приспособления. Плюсами являются легкость монтажа багажника к креплению, возможность перемещения дуг, отсутствие контакта груза с крышей. Т-образный профиль лучше устанавливать на внедорожники, кроссоверы и универсалы.

На магнитах. Крепления на магнитах легко устанавливаются на крышу авто, но оно подходит для перевозки небольших легких грузов: дорожных сумок, лыж и т.д.

На ремни. Автобагажники, крепящиеся на проходящие через салон ремни, называются надувными. Такой багажник легко устанавливается на любые автомобили, как двухдверные, так и четырехдверные. Главный минус конструкции — неудобство для пассажиров, над головами которых протянуты крепежные ремни.

Автобагажники: за и против
Перед установкой на крышу своего автомобиля багажник следует учесть все плюсы и минусы конструкции.
Плюсы:
доступные цены;

возможность крепления на большинство современных автомобилей;

прочная фиксация перевозимых грузов;

сохранение нормального обзора во всех направлениях;

отсутствие вреда для лакокрасочного покрытия автомобиля.

Минусы:
ухудшение аэродинамических характеристик;

возможные проблемы с заездом в гараж из-за увеличения высоты автомобиля;

необходимость подъема груза, что неудобно невысоким людям или автовладельцам, имеющим габаритные транспортные средства;

во время подъема груза есть риск испачкаться о грязный автомобиль;

увеличение парусности.

При правильной установке и использовании автомобильного багажника плюсы с лихвой перекрывают все его недостатки. Главное — подойти к его выбору с умом.

Возможно вас заинтересует:
www.avtoset.net
Багажники и автобоксы. Рейлинги — это поперечины? Развеиваем мифы — ES-AUTO.RU на DRIVE2
К нам часто обращаются с вопросом о подборе багажника на крышу автомобиля, и также часто автовладельцы путаются не только в комплектации багажника, но и в понятиях вроде “рейлинги” и “поперечины”, а под самим багажником, имеют в виду автобокс.
Итак первый “миф”.
Автобокс — это багажник. Или “- мне нужен багажник на поперечины”.
Полный размер
Автобокс Thule Touring M
Автобокс — это одна из БАГАЖНЫХ СИСТЕМ, которая предназначена для перевозки груза и обладает своей главной отличительной особенностью, а именно: крытая перевозка (то есть груз перевозится внутри и защищен со всех сторон стенками бокса). Автобоксы могут быть как на крышу, так и на фаркоп.
Багажник — это тоже багажная система, но уже с открытой перевозкой груза. Подробнее об устройстве багажника читайте ниже.
Не менее редко автобоксы называют кейсами, контейнерами или коробками😁. Но уже в таком случае мы как магазин-продавец понимаем, что хочет клиент, можно сказать “с полуслова”. А как бы вы назвали автобокс?😏
«Миф» 2. Рейлинги — это поперечины.
Нет! Начнем с того, что поперечины (или дуги) — это часть багажника на крышу автомобиля, а рейлинги — детали самого автомобиля, выполненные в виде продольных реек по бокам крыши. В зависимости от комплектации автомобиля рейлингов может и не быть.
Рейлинги — это тоже открытая багажная система, которую можно использовать как непосредственно для перевозки грузов, так и для установки багажника.
Полный размер
Слева: рейлинги с просветом. Справа: интегрированные рейлинги
И вот теперь самое главное. Что такое багажник и из каких частей он состоит?
Полный размер
Багажник Thule в сборе: комплект аэродинамических дуг Thule WingBar Evo-S + комплект опор Thule Evo Clamp + установочный комплект на гладкую крышу
1. Две поперечины (или дуги), которые могут быть разной формы и разной длины.
По форме дуги бывают: прямоугольные, овальные и крыловидные. Две последние формы относят к аэродинамическим. Отдельно стоит выделить выдвижные дуги (SlideBar) и дуги с усиленной грузоподъемностью (до 100 кг). Комплект поперечин по длине для каждого автомобиля подбирается индивидуально.
2. Комплект из четырёх опор (или по-другому упоров), которые подбираются в зависимости от места установки на автомобиль.
Какие бывают места для установки багажника на крышу?
►в штатные места
►на гладкую крышу
►на водостоки
►на рейлинги с просветом
►и на интегрированные рейлинги (без просвета между крышей и рейлингом)
Соответственно, например, на Volkswagen Tiguan от 2016 года выпуска необходимо подобрать комплект опор для установки на рейлинги.
3. Установочный комплект, который состоит из крепежных элементов (адаптеров, резинок), разрабатывается под конкретную модель автомобиля и требуется только при установке упоров багажника в штатные места, на гладкую крышу и в некоторых случаях на интегрированные рейлинги.
4. Для некоторых багажников необходимо докупать набор замков.
Есть производители, которые выпускают автобагажники уже в сборе, и чаще всего — это багажники с установкой на рейлинги или водостоки, для которых не требуется установочный комплект. Например, багажник Menabo Lince на интегрированные рейлинги, к которому не требуется ничего докупать.
Отписывайтесь в комментариях, о чем еще вы бы хотели узнать или в сообщения, если нужна помощь с подбором багажника и бокса конкретно на ваш автомобиль. Мы на связи✌️
www.drive2.ru
Как выбрать багажник на крышу?
Автор: Сергей Опубликовано: 23.09.2016 Прочитано: 21469 Коментарии: 2
Какой автомобильный багажник на крышу приобрести из множества моделей, предлагаемых разными производителями? Давйте разберемся, что из себя представляет это оборудование, какие типы предлагаются на рынке. И главное — чем опредляется выбор?
Устройство багажника
Багажник на крышу авто – дополнительное оборудование для перевозки багажа, которое представляет собой две поперечные дуги, крепящиеся на рейлинги или имеющие специальные приспособления для монтажа непосредственно на кузов. Поперечные дуги различаются своим сечением, что определяет такие характеристики багажника, как грузоподъемность и бесшумность.
Автобагажник, как правило, модельное оборудование, т.е.крепление для его монтажа разрабатывается для конкретной модели машины для идеальной и безопасной установки.
Однако в продаже можно встретить также универсальный багажник, устанавливаемый на рейлинги или прямо на крышу (посредством опор) автомобилей разных марок и моделей.
Крепление для монтажа любых изделий включает в себя комплект специальных стоек (опор, упоров):
и адаптеров, приспосабливающих упоры к различным конструкциям кузовов автомобилей:
адаптеры
Типы багажников на крышу автомобиля
При выборе автобагажника, прежде всего, обратите внимание на крышу вашего автомобиля. Тип крыши предъявляет определенные требования к способу крепления, поэтому производители выпускают широкий диапазон изделий, отличающихся между собой именно крепежными элементами, для установки:
Крепления автобагажников для установки на крыши без рейлинговприподнимают изделие над крышей, их высота варьирует от 7 см до 28 см на разные модели автомобилей.
Большинство упоров совместимы с поперечными дугами различных профилей: прямоульными, аэродинамическими, крылообразными. Однако для некоторых стоек подходят только дуги определенного сечения, в частности, к опорам багажников для установки на водосток идут только прямоугольные дуги. Подробности компектации Вы найдете в описании конкретного багажника на сайте нашего магазина.
В ассортименте производителей имеются также поперечины на рейлинги, укомплектованные определенным типом дуг, которые устанавливаются враспор и не возвышаются и не выступают за рейлинги:
Эти поперечины могут быть модельными и универсальными. Их Вы также можете найти в нашем магазине.
Компания Thule производит несколько видов упоров для установки багажников на различные типы крыши автомобилей:
Грузоподъемность автобагажника
Грузоподъемность багажника на крышу (большинства моделей) составляет 75 кг. Большая грузоподъемность (100 кг) может быть у изделий с прямоугольными дугами, меньшая — с аэродинамическими (50 кг). Однако эти параметры различаются у разных производителей — у лучших производителей грузоподъемность аналогичных моделей может быть выше. Не менее важно при выборе багажника учитывать, на какую нагрузку рассчитана крыша вашего автомобиля — посмотрите в руководстве. Ее превышать нельзя ни в коем случае.
На сколько увеличивается расход топлива при езде с багажником на крыше?
По некоторым оценкам, даже незагруженный багажник при езде в городском режиме потребляет около 0,2 л бензина на 100 км. расход горючего можно снизить, выбрав изделие с дугами аэродинамического профиля, наример, WingBar (Thule, Швеция) или Фико (Россия), характеризующимися очень низким уровнем сопротивления встречному потоку воздуха. Они также выгодно отличаются от багажников с прямоугольными дугами тем, что практически бесшумны.
В целом, все багажники, присутствующие на рынке аксессуаров для автомобиля, можно разделить на два класса: устанавливаемые на рейлинги и устанавливаемые на крышу посредством специальных стоек (упоров, опор) и адаптеров — КИТов.
Особенности этих классов изделий подробнее описаны в соответствующих статьях:
Багажники на крышу без рейлингов:
Багажники для установки на рейлинги

alta-karter.ru
Что такое экспедиционный багажник и зачем он нужен
Главная
Статьи
Что такое экспедиционный багажник и зачем он нужен
15 августа 2017
Экспедиционный багажник — это мощная «корзина», которая размещается на крыше внедорожника, кроссовера, микроавтобуса или фургона. Она изготавливается из лёгких металлов, внешне она выглядит как конструкция из круглых или квадратных труб и гнутых элементов.
Размер экспедиционного багажника зависит от площади крыши — все багажники подбираются для автомобиля индивидуально.
Экспедиционный багажник нужен для перевозки грузов, а также для защиты крыши машины от ударов ветвями. Багажник помогает защитить и лобовое стекло — для этого от багажника к «носу» машины потягиваются специальные тросы.
Очень часто на крыше возят «запаску», палатку, канистры с топливом. Экспедиционный багажник — очень популярный аксессуар для поклонников путешествий off-road, автотуристов, охотников и рыболовов.
Разновидности экспедиционных корзин
Корзины делятся на несколько видов — они могут быть универсальными, индивидуальными и созданными для определённой модели авто.
Универсальные — это те, которые подойдут в принципе для любого вездехода на шинах низкого давления. Универсальные выпускаются в нескольких размерах: вам достаточно прийти, выбрать и купить — багажник точно подойдёт.
Индивидуальные разрабатываются для конкретного автомобиля. Например, владелец внедорожника может заказать такой багажник или изготовить его самостоятельно.
Багажники под определённую модель производятся с учётом характерных особенностей машины — размеров, крепления, конфигурации крыши и т. д.
Также экспедиционные корзины можно разделить на несколько видов по типу крепления на крышу:
Крепление на рейлинги — специальные поперечины, предустановленные у многих марок вездеходов.
Крепление на водостоки , которыми оборудованы многие модели отечественных машин, но которых зачастую нет у иномарок.
Крепление непосредственно на крышу . Минус — необходимость просверливать крышу и изолировать отверстия.
Преимущества и недостатки экспедиционных корзин
Теперь поговорим о том, какие «плюсы» и «минусы» есть у экспедиционных багажников.
«Плюсы»:
увеличивается количество груза, который вы можете увезти на своей машине;
крыша оказывается защищённой от ударов ветвями во время движения по лесу;
на корзину можно установить дополнительное оборудование;
внедорожник приобретает агрессивный внешний вид — как ему и положено.
«Минусы»:
расходуется больше топлива из-за того, что автомобиль вынужден прикладывать больше усилий для движения;
центр тяжести машины смещается, она может стать менее устойчивой;
загруженная корзина увеличивает парусность, пустая — лобовое сопротивление;
если корзина прикручена к крыше на шурупы, её не получится быстро снять.
Как выбрать экспедиционную корзину
Предлагаем 4 универсальных совета:
1. Подумайте о том, что вы собираетесь перевозить. Может получиться так, что 4-х стандартных мест крепления будет недостаточно. Если ваши грузы будут тяжёлыми, покупайте багажник как минимум с 6-тью местами крепления.
2. Рассчитайте, какой вес сможет увезти ваш автомобиль. Например, вы можете купить багажник весом 20 кг, который может выдержать до 200 кг. Значит, вес максимально загруженной корзины будет 220 кг. Проверьте, сможет ли ваш внедорожник поднять такой вес: эта информация есть в паспорте машины.
3. Проверяйте, из каких материалов изготовлен багажник. Лучшие варианты — алюминий и сталь, для автобоксов — ударопрочный лёгкий пластик.
4. И наконец, обратите внимание на габариты багажника. Он не должен выступать за площадь крыши вашего автомобиля.
Какое дополнительное оборудование можно купить на экспедиционный багажник
Часто вместе с багажниками покупают:
крепление для заднего колеса;
люстру-прожектор;
лестницы к экспедиционным корзинам, которые располагаются или сбоку, или на пятой двери;
крепления для лопат, топора и другого оборудования;
крюки для троса;
боксы, в которых перевозятся вещи;
дополнительные габаритные огни.
Практически весь этот «тюнинг» можно сделать самостоятельно, а остальное дополнительное оборудование — купить у производителя экспедиционной корзины.
Несмотря на наличие некоторых недостатков, экспедиционную корзину можно назвать полезным аксессуаром, незаменимым для поклонников активного отдыха, фанатов джипинга, охоты и автомобильного туризма по бездорожью.
Наши предложения:
bagazhniki.su
Экспедиционные багажники: плюсы, минусы, как выбрать
Главная
Статьи
Экспедиционные багажники: плюсы, минусы, как выбрать
18 октября 2017
Экспедиционный багажник не равнозначен бытовой конструкции для крыши. Основная задача экспедиционной корзины вообще не в том, чтобы что-то куда-то везти, а в том, чтобы защитить крышу и лобовое стекло автомобиля от веток, разместить там тяжёлое запасное колесо или закрепить дополнительные фары. Максимум — положить на него тяжёлое снаряжение для внедорожника.
Для туристических и бытовых целей используются обыкновенные багажники на крышу: вы можете посмотреть на них и выбрать подходящую модель в нашем каталоге. Но если вы — владелец машины для бездорожья, читайте дальше.
Для чего нужны экспедиционные багажники
Как было сказано выше, для нескольких целей:
1. Защитить крышу и лобовое стекло от ударов толстыми сучьями во время передвижения по лесистой местности. Экспедиционные корзины комплектуются специальными тросиками — веткоотбойниками, которые не дают веткам добраться до стекла. Часто багажник связывается с внешним каркасом безопасности.
2. Укомплектовать автомобиль дополнительными осветительными приборами. На багажник крепятся дополнительные фары — штатных для оффроада категорически не хватает, они упираются в деревья и не освещают ту же обочину. Веткоотбойники защищают их от ударов сучьями.
3. Перевозить тяжёлое и крупногабаритное снаряжение. Речь не идёт об обычных вещах: везти их на экспедиционной корзине как раз неудобно, потому что автомобиль высокий, корзина открытая, придётся тратить много времени на подъём, распаковку и прочую возню, или покупать специальную лесенку. Для этого лучше взять обычный багажник или даже автобокс — он крытый и защитит ваше имущество от дождя, грязи и снега. Но если речь идёт о реально тяжёлом снаряжении, хайджеках и лопатах, а также запасках, то экспедиционная корзина подойдёт как ничто другое.
И бонусный пункт: с корзиной, к которой прикреплён допсвет, внедорожник выглядит агрессивнее, его образ — более завершённым. Разве можно представить себе какую-нибудь суровую «Ниву» без соответствующего аксессуара на крыше?
Что насчёт недостатков экспедиционных корзин?
Всё по-классике:
увеличивается расход топлива из-за большего сопротивления воздуха;
смещается центр тяжести, потому что багажник вместе со снаряжением может весить до 150 кг;
увеличивается высота автомобиля, из-за чего он может не поместиться в гараж, на крытую парковку, в проезд под тоннелем;
снижение внедорожных характеристик — если вы перегрузите корзину.
Можно ли убрать эти недостатки? Да. Чем легче экспедиционная корзина сама по себе, тем меньше проблем она доставляет. Например, вместо стали можно взять модель с площадкой из алюминия — крепления, конечно, лучше оставить стальными, так будет надёжнее. Или металлическую сетку: по весу она сравнима с алюминиевым листом.
Как выбрать экспедиционный багажник и чем его оснастить?
Выбрать багажник на самом деле несложно — конструкционно они все практически одинаковы, и корзины отечественного производства по качеству и надёжности не уступают зарубежным. Убедитесь, что багажник будет хорошо смотреться на крыше вашего авто, что он подойдёт к ней как функционально, так и эстетически, что все крепления целы, и на них нет брака. Берите у компаний, которые дают гарантию, чтобы успеть поездить с ним и убедиться в его качестве. Например, «Евродеталь» даёт на экспедиционные багажники гарантию в 12 месяцев, а ещё мы предлагаем модели практически на все популярные в России внедорожники, от «Лэнд Ровера» до старой доброй «Нивы».
Дополнительное оснащение такое:
фары, которые ставятся спереди, сзади и по бокам;
радиоантенна, причём крепите её таким образом, чтобы багажник защищал её от ударов;
лопата и домкрат-хайджек, которые можно положить на внешние борта, тогда это сэкономит вам место в самой корзине;
запасное колесо.
Выбрать экспедиционный багажник несложно. Корзины «Евродеталь» — идеальный вариант и для профессионалов оффроада, и для начинающих поклонников этого вида спорта. Звоните нам, и мы поможем выбрать багажник именно для вашей модели авто!
Наши предложения:
bagazhniki.su
Как установить багажник на крышу автомобиля
Главная
Статьи
Как установить багажник на крышу автомобиля
06 июня 2017
Современный городской автомобиль компактен и невелик в размерах — это одно из главных его преимуществ. Но в погоне за уменьшением габаритов производители идут на урезание даже «жизненно важных» функций: например, объёма встроенного «родного» багажника. Поэтому багажник на крышу машины — вещь очень нужная и важная.
Если вы находитесь на этой странице, то вы, вероятно, уже решили купить багажник для своей машины и теперь пытаетесь разобраться с тем, какая модель вам нужна, и как именно его установить.
Всё верно? Тогда эта статья — для вас! Здесь мы расскажем об основных видах багажников и о том, как установить их на крышу авто.
Виды багажников на крышу машины
Все багажники можно условно разделить на 3 вида: открытые, закрытые и специализированные.
● Открытый багажник — это простая платформа, которая устанавливается на крышу и имеет специальные приспособление для прицепки груза. Её преимущества: невысокая цена, удобство и надёжная фиксация. Недостатки: груз может намокнуть, если не упаковать его должным образом, а ещё совсем бюджетные открытые багажники обладают посредственной аэродинамикой. Они могут греметь и мешать машине разгоняться.
В каталоге «Евродеталь» вы можете подобрать открытый багажник на крышу вашей машины в зависимости от её типа. Мы также предлагаем аэродинамические варианты — за счёт обтекаемой формы они практически не влияют на скорость автомобиля. И не шумят даже на выскоих скоростях!
● Закрытый багажник, он же — автомобильный бокс, автобокс. Это пластиковый или углепластиковый «короб», который устанавливается на крышу. Он закрывается на замок, а размещённый в нём багаж оказывается надёжно защищён от дождя, снега и грязи, и это — его основное преимущество по сравнению с открытыми платформами. Кроме того, автобоксы имеют аэродинамическую форму — это позволяет снизить сопротивление воздуха при движении и сделать дорогу удобнее. Недостаток один: более высокая стоимость.
У нас вы можете выбрать автобокс для своей модели авто. Мы производим автобоксы из прочного пластика и металла, делаем их аэродинамичными и стильными. Посмотрите сами и убедитесь в этом!
● Специализированные багажники — это багажники, которые используются для конкретной цели, например, для перевозки спортивного снаряжения. Они недорого стоят, обладают небольшими размерами и надёжно крепят перевозимый груз. Среди недостатков — непрактичность, то есть, они не универсальны, их не получится использовать для перевозки всего подряд. Также их непросто устанавливать по сравнению с двумя предыдущими видами.
Мы предлагаем крепления для спортивного снаряжения и фаркопы, с помощью которых вы легко перевезёте из точки А в точку Б велосипеды, сноуборды, лыжи и другой спортивный инвентарь. Приглашаем ознакомиться с ассортиментом!
А теперь перейдём непосредственно к теме статьи — как установить багажник на крышу автомобиля.
Практические советы по установке багажника на крышу
Установка багажника напрямую зависит от типа крыши вашего авто. То есть, монтаж осуществляется тремя разными способами: в штатные места, на гладкую крышу и на рейлинги.
● Установка багажника в штатные места крепления
Штатные места крепления предусмотрены производителем автомобиля. Они, как правило, располагаются между боковыми панелями кузова и крышей, и оснащаются ими преимущественно европейские хэчбеки и седаны среднего и премиум-классов. Выглядят штатные места как пластиковые «крышечки», под которыми и располагаются крепёжные элементы.
Багажники для штатных мест продаются в комплекте с болтами, но если их нет, вы легко подберёте подходящие в ближайшем строительном магазине. Сама установка — дело десяти минут. Но есть нюанс: багажник нужно брать тот, который рекомендован производителем именно для вашей модели авто. Тогда никаких проблем с монтажом не будет.
● Установка багажника на гладкую крышу
Однако большая часть автомобилей имеют гладкую крышу. В такой ситуации багажник устанавливается на стоки для воды, расположенные в верхней части крыши. Такой багажник состоит из нескольких элементов, ключевые из которых — упор и дуга. Упор крепится к дверному проёму автомобиля при помощи монтажного комплекта — скоб и резинок. Как раз скобы с резинками индивидуальны и предназначены для конкретной модели автомобиля.
На гладкую крышу багажник ставится чуть дольше, но тоже, в общем-то, не занимает много времени. Весь процесс интуитивно понятен, плюс — вы получаете схему установки от производителя.
● Установка багажника на рейлинги
Рейлинги — это планки, которые ставятся вдоль крыши автомобиля на специальных креплениях. Они состоят из планок, держателей, болтов и уплотнителей, которые не дают влаге попасть в кузов.
Рейлинги предустановлены производителем, встретить их можно у внедорожников и кроссоверов. Их наличие упрощает процедуру монтажа до минимума: вам всего лишь нужно прикрепить багажник к рейтингам при помощи монтажного комплекта. Это дело пары минут — и то если вы подойдёте к процессу вдумчиво и будете размышлять над каждым этапом.
Как видите, всё предельно просто. Главное — подбирать багажник под вашу модель автомобиля. На сайте «Евродеталь» вам доступна такая возможность: заходите, ищите свою модель машины — например, Форд Фокус Седан 2011 г., — и выбирайте качественную багажную систему!
Наши предложения:
bagazhniki.su
Как называется багажник на крыше авто
Багажник (внутренний) — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа. Наличествует практически у всех типов кузовов легковых автомобилей, кроме коммерческих фургон, пикап. [ источник не указан 2475 дней ]
У легковых автомобилей с двух- и однообъемными кузовами универсал, хэтчбек, купе-хэтчбек, микровэн, компактвэн, минивэн, фургон багажник структурно не отделен от салона, а доступ в него осуществляется через дополнительную дверь размещенную в заднем торце кузова. Благодаря возможности трансформировать салон, то есть складывать или удалять пассажирские сиденья, объем багажника у таких кузовов может варьировать в широких пределах, что повышает их функциональность. [ источник не указан 2475 дней ]
На автомобилях с трехобъемными кузовами седан, седан-хардтоп, лимузин, кабриолет, купе и родстер багажник ограниченного объема представляет собой отделенный от пассажирского салона отсек с отдельной запираемой крышкой багажника.
На современных пригородных, междугородных и туристических автобусах с расположением двигателя в задней части кузова, багажные отсеки размещаются под полом пассажирского салона в пределах колесной базы (на двухэтажных туристических моделях под багаж может быть использован весь первый этаж). На автобусах переднемоторной схемы чаще используются багажные отсеки (стеллажи) в задней части салона или багажники внешнего размещения на крыше.
На спортивных моделях с небольшим объёмом багажного отделения часто на крышку багажника устанавливали дополнительную багажную решётку для установки багажа.
История [ править | править код ]
На первых «самоходных экипажах» XIX века, способных совершать лишь кратковременные прогулочные и соревновательные поездки, багажник отсутствовал.
С повышением надежности двигателей и автомобилей в целом, в начале XX века зародился и автотуризм, что вызвало к жизни необходимость перевозки багажа. По аналогии с конными экипажами использовались две схемы перевозки багажа: чемодан, крепившийся веревками и ремнями снаружи в задней части кузова, или крепление на крыше закрытых экипажей.
Это отразилось на названии багажника — например, в англоязычных странах его называют «boot», что дословно переводится именно как «чемодан». В СССР в тридцатые-сороковые годы также использовался термин «чемодан» (в частности, в документации к автомобилю «Победа»), но позднее он был вытеснен словом «багажник».
Первое направление через промежуточную стадию специальных откидных решеток, съемных кофров и целых гарнитуров «авточемоданов» привело к появлению на кузовах типа седан, лимузин и купе к концу 30-х современного типа багажника, то есть, созданию классического трехобъемного типа кузова, а второе направление — к созданию съемных багажников накрышного расположения.
В конце 20-х для доставки багажа железнодорожных пассажиров со станций в отели и обратно был создан остекленный кузов типа «стейшн вэгон», ставший предтечей двухобъемного кузова типа универсал.
В 1965 году появился предшественник всех современных хэтчбеков — Renault R16.
В начале 80-х в связи с повышением качества уплотнителей дверей, а также созданием легкосъемных сидений популярность двух- и однобъемных кузовов значительно возросла и в настоящее время они успешно конкурируют с кузовами трехобъемного типа, особенно в Западной Европе, например во Франции это основной тип кузова.
Багажник (внешний) [ править | править код ]
Багажник (внешний) — металлическая конструкция, крепящаяся, как правило, на крышу автомобиля. До недавних пор в СССР (впоследствии России) под багажником понималась металлическая корзина-решетка, крепящаяся сверху автомобиля, на водостоки.
Европейская трактовка понятия «автомобильный багажник» — это две поперечины, стального квадратного или алюминиевого аэродинамического (овального, в виде крыла) профиля, которые устанавливаются либо на рейлинги (продольные дуги — устанавливаются, как правило, производителями автомобилей), либо в штатные места, либо посредством специальных зацепов (китов) за дверной проём. На эти поперечины устанавливаются специальные насадки-аксессуары для перевозки всевозможных грузов(велосипедов, лыж и др.). Данная концепция багажника была изобретена в шведской фирме Thule в 1961 году. В дальнейшем багажники Thule получили широкую известность. Популярностью пользуются и другие марки багажников на крышу автомобиля: Atlant (Россия), Montblanc (Швеция), Atera (Германия).
21 августа 2017
Багажник — это поперечины, которые прикреплены к крыше автомобиля. Багажники делятся на виды по их конфигурации и особенностям крепления, но вне зависимости от этих характеристик, багажник — отличное решение для тех, кто вынужден постоянно возить на своей машине грузы.
Современные автомобили оснащены большими «родными» багажниками, но кто откажется от возможности разместить в машине ещё больше вещей? Для этого и предназначены крышные автомобильные багажники — классические, экспедиционные, велосипедные и автобоксы.
Виды багажников на крышу авто
Классические, универсальные, базовые — под всеми этими словами подразумевается одинаковая конструкция. Это багажник, который вы не раз встречали на дорогах города: металлические поперечины и перекладины, закреплённые на крыше авто. Во-первых, установить такой багажник можно практически на любую машину, во-вторых, он совершенно универсален — на нём можно перевозить всё, что угодно, а ещё его можно дополнительно укомплектовать крепежами для спортивной экипировки и автобоксом.
Экспедиционные созданы специально для туристов, охотников, поклонников активного отдыха. Это своего рода «корзины», которые помимо поперечин и перекладин оснащены местами, к которым можно прикрепить отбойники, фонари и запаски. А ещё экспедиционный багажник защищает крышу автомобиля от ударов ветками.
Велосипедные — багажники, предназначенные для фиксации велосипедов и другого спортивного снаряжения на крыше машины. Он представляет из себя отдельные крепежи, установленные в разных местах. Кстати, помимо крыши, велосипеды можно перевозить на фаркопе — такой вариант автобагажников у нас тоже есть.
Автобоксы жёсткие и мягкие. Жёсткие изготавливаются из ударопорочного пластика, мягкие выглядят как прочные спортивные сумки. Помимо перевозки груза, автобоксы дополнительно защищают его от атмосферных осадков, грязи и ветра. К тому же, жёсткие автобоксы имеют идеальную аэродинамическую форму — они не тормозят машину и не увеличивают расход топлива.
Способы крепления багажника на крышу автомобиля
От видов багажников переходим к другой их характерной особенности — способу крепления. Всего способов крепления 7. Расскажем о каждом.
В штатные места крепления, которые были задуманы производителем автомобиля как место для фиксации багажника. Обычно их наличие указано в инструкции к автомобилю.
На водостоки — особенность отечественных автомобилей. У иномарок водостоков нет. К ним багажник можно цеплять немного по-разному, что даёт больший простор фантазии.
На гладкую крышу — когда багажник цепляется за дверной проём или при помощи адаптеров в трёхдверных авто. Когда двери закрываются, багажник становится невозможно снять.
На рейлинги — то есть, на поперечины, которые у многих современных внедорожников встроенные.
На магниты. Увы, очень тяжёлый груз на таком креплении везти небезопасно, но лёгкий —весьма удобно.
На Т-образный профиль, который держит груз на возвышении и не даёт ему соприкасаться с крышей авто. Но если вам важна эстетика, этот вариант — не для вас: уместно он смотрится только на больших машинах.
На ремни через салон — так к автомобилю прикрепляются надувные багажники. Способ интересный и действенный, но не всегда удобный для пассажиров.
Преимущества и недостатки багажников на крышу авто
+ отсутствие помех для обзора.
– аэродинамические помехи при движении;
– снижение устойчивости и скорости движения;
– необходимость поднимать груз на крышу.
7 правил выбора багажника на крышу вашего автомобиля
1. Определитесь, какой багаж вы будете чаще всего возить. Также учитывайте марку и модель своего автомобиля.
2. Багажник для хэчбеков, фургонов и универсалов должен располагаться таким образом, чтобы не вредить «родному» багажнику и не мешать открывать задний капот.
3. Обязательно изучите инструкцию к автомобилю — там указано, какой вес машина может выдержать на своей крыше.
4. При подборе багажника внимательно изучайте материал изготовления. Лучшие багажники производятся из алюминия, нержавеющей стали и ударопрочного пластика.
5. Если у вас высокий автомобиль, купите автобокс с двусторонней крышкой. Такие багажники можно загружать и разгружать с удобной вам стороны.
6. Внимательно изучите информацию о производителе — почитайте отзывы, посмотрите фото и видео с производства.
7. Не покупайте слишком дешёвые багажники. Дешёвые модели быстро ржавеют и разваливаются, они плохо и ненадёжно фиксируют груз. А хороший багажник прослужит вам по-настоящему долго.
Собираясь в дальнюю дорогу, на природу, за город или просто на дачу, люди берут довольно много различных вещей с собой. И всегда возникают трудности с тем, как и где разместись весь этот груз. Еще сложнее при перевозке длинномерных грузов, например, бруса, досок и иных стройматериалов. Багажник на крышу автомобиля станет отличным решением подобных проблем.
Верный помощник при перевозке груза
Все много раз видели автомобили, к крышам которых прикреплены различные предметы: велосипеды, лодки, доски или универсальный бокс для вещей. Основанием для всего этого служит багажник. Так называют специальные поперечины, размещенные на крыше и имеющие 4 точки опоры.
Выглядит багажник по-разному. Существует 2 основные разновидности:
Перекладины могут иметь прямоугольную форму, изготавливают их из оцинкованной стали, а сверху покрывают черным пластиком. Размер профиля стандартный: 22х32 мм.
Также профиль поперечин может иметь овальную форму, это улучшает аэродинамические свойства багажника. Сверху у них проходит паз, который используется для установки различных креплений. Такой подход позволяет не портить красоту и четкость форм.
И тот, и другой профиль – универсальный тип багажника. На них можно крепить любые грузы, устанавливать бокс и дополнительные специализированные крепления и т. д.
Способы установки
Багажник на крышу автомобиля имеет несколько различных способов крепления. Это зависит от конструктивных особенностей машины. Существует и такая новинка, как надувной багажник.
Установка багажника в дверной проём
В дверной проем. Это наиболее распространенный, практически универсальный способ установки багажников, т.к. существует огромное количество автомобилей, не оборудованных рейлингами и не имеющих штатных мест. Производители тем самым снижают издержки при производстве и, как следствие, себестоимость авто, а вот у покупателей возникают проблемы.
Как устроено такое крепление? На самом деле все очень просто. Монтаж такого багажника осуществляется только при открытых дверях. Специальные упоры устанавливаются на ребра жесткости машины, а лапы захватывают дверной проем. Крепление повторяет форму проема. Чтобы не оцарапать краску, лапы покрыты пластиком, а под них ложится специальная резиновая подкладка.
Важно: перед установкой крышу автомобиля нужно протереть и очистить от загрязнений. Скобы не мешают закрыванию дверей, т.к. есть закрытый резинкой зазор между дверями и корпусом.
Установка на штатные места
Установка на штатные места может быть несколько сложней, но выглядит гораздо эстетичней. В этом случае на крыше есть небольшие лючки, закрытые крышками (всего их 4 штуки), под ними скрываются закладные: приваренные гайки.
Именно к ним и прикручивается универсальный багажник. Однако не стоит затягивать слишком туго, так как существует опасность того, что от чрезмерных усилий крыша вытянется вверх.
Установка на рэйлинги
Рэйлинги. Это специальные продольные дуги, которые крепятся к крыше. Наиболее удобный и практичный способ для установки багажника. Имеет ряд преимуществ перед другими способами установки.
Во-первых, поперечины можно свободно перемещать по все длине рэйлингов, следовательно, без проблем можно подогнать размер багажника к размеру груза. Получается, что у багажника универсальный размер.
Во-вторых, у дуг, как правило, несколько точек опоры, следовательно, площадь давления увеличивается, а нагрузка снижается. В-третьих, установить перекладины на дуги очень просто и быстро.
Надувной багажник
Надувной багажник. Относительно новое приспособление для перевозки грузов. В заявленных характеристиках указано, что данное приспособление выдерживает груз весом до 80 кг. Очень простое и удобное в использовании.
Надувной багажник хранится в спущенном виде. При необходимости монтируется на крышу. Крепление у него предельно простое: ремни продеваются через дверной проем и фиксируются на специальной надежной застежке. Затем надуваются баллоны небольшим насосом.
Монтаж производится в считанные минуты. Однако для сохранения лакокрасочного покрытия следует использовать специальные защитные коврики, которые идут в комплекте. Благодаря регулируемой длине ремней получается универсальный способ крепления.
Использовать надувной багажник особенно хорошо при перевозке легких длинномерных грузов, т.к. он отлично амортизирует на неровных дорогах. Для большей надежности груз можно дополнительно обвязывать.
Какие преимущества дает багажник на крыше
Больше места для багажа. Самое очевидное преимущество. Теперь можно путешествовать с комфортом. Все крупногабаритные и длинномерные предметы можно будет поместить на крышу и больше о них не переживать. В этом случае можно приобрести специальное крепление, например, для велосипедов, или же придумать вариант установки самостоятельно, например, для удочек или стройматериалов. Также можно приобрести специальный бокс, в который можно сложить различные вещи. Учитывая, что объем колеблется от 300 до 800 л, в такой бокс поместиться все необходимое даже для большой компании или для всей семьи.
Свободный салон. Благодаря большим объемам внешнего багажника, вряд ли возникнет необходимость в загрузке различных вещей внутрь автомобиля. Следовательно, салон будет предназначен для людей, и пассажиры смогу расположиться там с комфортом.
Свободный обзор. Владельцы автомобилей с внутренним багажником часто переживают, что груз будет закрывать обзор. Если сложить хотя бы часть вещей во внешний бокс, такой проблемы не возникнет. И не надо будет тратить много времени на укладку вещей таким образом, чтобы они не закрывали заднее стекло.
Легкость монтажа. При необходимости универсальный багажник устанавливается буквально за 10 минут. Если он не нужен, его также очень легко снять. Все дополнительные крепления и устройства также легко монтируются и демонтируются, как конструктор.
Повышение уровня безопасности. Габаритные и тяжелые предметы, особенно загруженные внутрь салона, представляют большую опасность. И не только потому, что на кочке чемодан может подлететь и придавить пассажира. При аварии багаж становится дополнительным источником опасностей.
Равномерное распределение нагрузки. При загрузке стандартного багажника тяжелыми предметами часто бывает, что автомобиль как бы «проседает» на задние колеса. Это чревато несколькими опасностями: уменьшенный дорожный просвет и возможность опрокидывания. Если багажник находится снаружи, то нагрузка распределяется более равномерно.
Автобокс
Конечно, самый надежный способ перевозки вещей – это универсальный бокс. Есть масса преимуществ использования именно такого способа транспортировки.
Простота в эксплуатации. Бокс открывается ключом, крышка откидывается вверх и назад, а владелец авто получает свободный доступ к внутреннему пространству. В бокс можно ставить сумки, чемоданы, коробки. Для удобства и лучшей организации пространства можно использовать универсальный органайзер.
Разные размеры. Можно купить бокс необходимого объема. Сейчас продаются самые разные модели объемом от 300 до 800 л. Каждый может выбрать тот размер, который сочтет оптимальным для себя.
Аэродинамическая форма, которая не снижает скорость передвижения. Благодаря этому расход топлива на 100 км практически не повышается.
Всегда чистые вещи. Бокс надежно закрывается и не пропускает внутрь себя пыль. Поэтому все предметы, которые окажутся на крыше, не замараются при перевозке.
Защита от взлома. Современные системы оборудованы достаточно сложными замками, поэтому не стоит переживать за сохранность вещей, едущих снаружи.
Заключение
Багажник на крыше – это универсальный способ перевозки практически любых предметов. Он станет верным помощником в любой поездке, а особенно – для большой семьи или компании.
Тонировка будущего! Каркасные шторки TROKOT – приватность вашего автомобиля с защитой от солнца и штрафов.
– Шторки TROKOT в 10 раз лучше тонировки!
– Более 55 000 автомобилистов России выбрали именно эти шторки!
– Ставятся за 10 секунд, снимаются за 3 секунды!
Багажники на крышу автомобиля: особенности и названия
Самое приятное путешествие – налегке. Но накануне отъезда чаще думаешь, куда втиснуть весь необходимый скарб.
Поместить вещи вне салона авто – очевидное решение. При консультации в магазине выясняется, что не все так просто. Само собой нужно знать, как называется багажник на крыше автомобиля, который намерен установить. Но не менее важны способ монтажа и правильное распределение нагрузки на кузов. Консультант просит ответить, установлены ли на авто рейлинги, есть ли поперечины? Или багажную систему необходимо монтировать на гладкую крышу? Выяснение этих подробностей в процессе заказа – дополнительная трата времени накануне поездки. Поэтому запутанную ситуацию с типами, особенностями и названиями багажных конструкций лучше прояснить заранее.
Фото: «Путешествие с автобоксом»

В СССР автомобильным багажником называли решетчатую металлоконструкцию с фиксацией на водостоки. В Европе термин закрепился за внешними продольными и поперечными рейками, на которых располагали дополнительные устройства или непосредственно груз. Позднее появились автобагажники (автобоксы) закрытого типа. В результате один и тот же аксессуар автомобилисты ищут по самым неожиданным запросам, не будучи уверены, называют — ящик на крышу, дуги на крышу, чемодан на крышу авто, а иногда и лыжи на крышу автомобиля.
Типы и названия автомобильных багажников
Традиционная багажная система советских времен считалась универсальной из-за отсутствия выбора. Сегодня есть несколько решений для безопасной транспортировки грузов.

Рейлинги и поперечины
Рейлинги – это две продольные рейки из алюминия, стали или металлопластика, именно они являются основой любой современной конструкции для перевозки груза вне салона авто. Приобретаются рейлинги под конкретную марку и модель автомобиля и устанавливаются в штатные места. Поперечинами называется профиль, закрепленный перпендикулярно на предустановленные рейлинги.
Фото: Рейлинги и поперечины
К такой универсальной конструкции, образованной продольными и поперечными дугами на крыше автомобиля, крепят:

мебель и габаритную бытовую технику;

рыболовные снасти и дачный инструмент;

байдарки, доски для серфинга, сноуборды;

устройства для перевозки велосипедов.

Автобоксы
Герметичные контейнеры защищают груз от пыли, загрязнений, осадков и разгружают основной багажник. Они оптимальны для перевозки объемной, но легкой поклажи. Используют их при поездках к морю, на зимний курорт, в длительных путешествиях. Аэродинамическая форма бокса из акрила или ABS-пластика сводит к минимуму дополнительный расход топлива и придает машине более стильный вид.

Фото: Стильный автобокс

Крепятся автобоксы к рейлингам посредством скоб и резьбовых барашков, монтаж занимает нескольких минут. Открывание – одно- или двухстороннее, внутри предусмотрены крепления. Все это делает наружный багажник авто — чемоданом на крыше для вещей, которые не поместились в салоне.
Экспедиционные корзины – это самая узнаваемая багажная конструкция, которую устанавливают преимущественно на кроссоверы и внедорожники. На корзине можно поместить тяжелое спортивное снаряжение, запаску, длинномерные грузы, палатки. Она защищает кузов от повреждения ветками, позволяет монтировать дополнительные приборы освещения.
Фото: Авто с экспедиционной корзиной

Устанавливают экспедиционные багажники на крышу автомобиля на рейлинги и поперечины. Используют преимущественно во время off-road путешествий, выездов на охоту и рыбалку.
Какой багажник выбрать?
Автобагажник не входит в базовую комплектацию при покупке машины в салоне. Выбирают его исходя из особенностей перевозимых грузов. Рейлинги незаменимы для фиксации багажников и автобоксов, перевозки велосипедов. Поперечины устанавливаются для транспортировки габаритных грузов.
В длительных путешествиях удобен автобокс с продуманной аэродинамикой. Это улучшает управляемость авто и минимизирует перерасход горючего. Не зря отдельные автолюбители ищут такую конструкцию как аэробокс на крышу автомобиля. Экспедиционные корзины оптимальны для экстремальных поездок по бездорожью.
Фото: Экономная машина с вместительным багажником на крыше

Проконсультироваться по вопросам навесного оборудования и аксессуаров для тюнинга компании «ПТ ГРУПП» можно у наших менеджеров. Задавайте вопросы в чате, обращайтесь по телефону 8 (800) 200-22-59 или заказывайте обратный звонок. Товар доставляется в большинство регионов России, Беларусь, Казахстан.

Как выбрать багажник на крышу автомобиля (экспедиционный багажник)
Если места в багажнике не хватает, водители начинают придумывать новые способы для перевозки грузов. Самым очевидным является установка дополнительного багажника – на крышу автомобиля. Другое название такого багажника – экспедиционный.
Как выбрать багажник на крышу автомобиля?
Прежде чем покупать конкретный багажник, обратите внимание на крышу автомобиля. У многих автомобилей на крыше есть рейлинги – конструкция в виде реек, на которые крепятся поперечные дуги багажника. Чаще всего рейтинги можно встретить на крыше внедорожника, минивэна или универсала.
Одна из разновидностей рейлингов – это интегрированные рейлинги, то есть те, которые не имеют просвета с крышей. Для них существует особый вид крепления багажника на крышу.
Если же рейлингов на крыше нет, то необходимо выбирать модели, которые устанавливаются прямо на крышу с помощью специальных опор. Если на крыше автомобиля есть водостоки, то можно подобрать модель багажника, которая будет крепиться в них.
Также обратите внимание, что для панорамных стеклянных крыш обычно предусмотрены отдельные модели автобагажников.
Багажники на крышу бывают универсальные (то есть подходящие для разных моделей) или приспособленные для конкретного автомобиля.
В зависимости от конфигурации багажники на крышу автомобиля бывают открытые (представляют собой своеобразный «поддон» для груза) или закрытые (так называемые «боксы»).
Плюсы и минусы использования багажника на крышу автомобиля
У багажника, установленного на крыше автомобиля, есть свои недостатки и преимущества.
Плюсы от использования багажника на крышу:
дополнительные возможности для перевозки грузов,
груз не закрывает обзор и не мешает безопасности движения (при правильном размещении),
есть возможность выбрать конструкцию багажника для любого авто и в любом ценовом диапазоне,
в отличие от прицепа, багажник на крышу не требует дополнительных водительских навыков.
Минусы багажника на крышу автомобиля:
ограниченный вес (чаще всего – не более 75 кг, больше просто не выдержит крыша),
необходимость поднимать багаж на достаточную высоту, чтобы его загрузить,
снижение аэродинамики автомобиля и увеличение уровня шума в салоне.
Багажник на крышу и расход топлива
Многие автолюбители перед покупкой багажника на крышу задаются вопросом «Сильно ли вырастет расход топлива после установки автобагажника?». Исследования показали, что в среднем наличие багажника на крыше увеличивает расход топлива автомобиля на 0,2 л на 100 км. Это показатель для незагруженного багажника – если на нем появится груз, то цифра еще немного вырастет. При этом чем аэродинамичнее и обтекаемее багажник, тем меньше он будет влиять на расход топлива автомобиля.
Багажник на крышу своими руками
Отдельная категория автомобильных багажников – это багажники на крышу, изготовленные своими руками. Некоторые автомобилисты делают багажник для своего авто самостоятельно, исходя из своих потребностей. При изготовлении багажника на крышу своими руками следует обязательно соблюдать несколько рекомендаций:
Материал для багажника должен быть максимально легким и прочным, чаще всего используется алюминий. Для отечественных внедорожников очень часто используется профильная тонкостенная трубка.
Делать багажник прямоугольным не рекомендуется: он выглядит не слишком эстетично и сильно портит аэродинамические характеристики автомобиля. Передняя «стенка» должна иметь обтекаемую форму.
Сверлить крышу для крепления багажника не стоит (в этих местах может появиться коррозия), лучше выбрать крепление, исходя из возможностей крыши.
Установка багажника на крышу автомобиля: рекомендации как правильно.
Типичная история, когда при подготовке к дальней поездке в салоне автомобиля заканчивается свободное пространство. По статистике каждый пятый устанавливает автобагажник на крышу автомобиля. На приобретение прицепа многие не решаются так как много сложностей. Вариант установить багажник проще и менее затруднительный. Попробуем разобраться в вопросе установки багажника на крышу автомобиля.

Виды автобагажников
Для каждой модели машины существуют свои способы установки багажника. Иногда это зависит от вида багажника:
Открытый. Позволяет размещать объемные предметы и надежно их фиксировать. Представляет собой открытую платформу. Этот доступный способ для транспортировки отличается невысокой ценой. Недостаток конструкции в преобладании слабых аэродинамических характеристик и минимальной защиты в непогоду. А плюс в том, что крепление прочное и прослужит долгое время. Конфигурация открытого багажника:
Легковесная алюминиевая корзина с бортами. Сезонный «друг» дачника.
Экспедиционный багажник весом до 30 кг. Защита для езды по бездорожью, нежели багажник. Ставится на внедорожники.
Поперечно-дуговая площадка из круглого или квадратного профиля. Облегчает перевозку строительных материалов.
Багажник экспедиционный
Автомобильный багажный бокс. Этот вид автобагажника защищает предметы в дождливую погоду. Замки безопасности позволяют сохранить ценности от грабителей на автостоянках. Воздух легко обтекает такую конструкцию, позволяя уменьшить расход топлива и сэкономить бюджет. В таком багажнике перевозят небольшие грузы. Представляет собой литой прочный пластик в форме лодки. Изготавливается из углепластика для лучшей прочности.
Автобокс Yakima на крыше автомобиля
Багажники специального назначения. Они требуются для перевозки:
Лодок.
Велосипедов.
Мотоциклов.
Спортивного инвентаря.
Лестниц.
Мачт.
Багажник на крыше автомобиля с креплением для перевозки лыж
Их отличает специальная система удержания предметов от падения во время поездки.
Тонкости выбора
Выбирая багажник, тщательно изучаются виды и информация о грузоподъемности. Если у прицепа пружинистая подвеска в любом исполнении, которая облегчает манёвры по бугоркам и ямкам, то в случае с багажником на крыше автомобиля, с амортизирующей подвеской авто его разлучает та самая крыша. Она не имеет ярко-выраженных свойств нивелировать колебания и принимать на себя векторные удары массы груза. Но кузов с межоконными стойками – это демпфер между дорогой и дополнительным закреплённым высоко центром тяжести. Поэтому крепят багажник как можно ниже к крыше, важен даже один сантиметр.
Конструкция багажника
Золотое правило: если у автомобиля пара рейлингов на крыше, то подбираются соответствующие поперечины. Размеры должны соответствовать расстояние между рейлингами. Это крайне важно для равномерного распределения, где большая часть веса приходится на ключевые крепежные элементы.
При отсутствии элементов с помощью набора крепежей устанавливается соединение багажника и верхней части автомобиля. Составных частей базового багажника мало:
Продольные дуги.
Поперечные перекладины.
Поперечные и продольные рейлинги
Стойки опоры, которые состоят из:
Кронштейнов.
Уголков.
Пластиковых площадок.
Болтов, гаек и шайб.
На практике автомобильные багажники в своём виде различные. Материал исполнения и механические свойства креплений совместно с показателями крыши машины определяют конструкцию и будущее назначение устройства.
Простой подбор багажника
При покупке автобагажника на крышу машины стоит уточнить:
Марку транспортного средства.
Тип крыши и кузова.
Год выпуска машины.
Эти параметры помогут не допустить ошибок при покупке. Далее следуют тонкости. Важно знать, из чего сделаны опоры багажника и установочные стержни на крыше. Их изготавливают из стали и алюминия. При небольшом периоде использования багажника останавливаются на крепежных элементах из стали. При длительном использовании они приходят в негодность и ухудшают аэродинамические свойства.
Преимущество багажников из алюминия:
Антикоррозийное покрытие. С ним срок эксплуатации увеличивается в разы, следовательно, автовладелец экономит деньги.
Улучшенная аэродинамика. Чем меньше сопротивление воздуха, тем больше топлива экономит автомобиль.
Алюминиевая корзина легче. Монтаж и демонтаж происходят быстро.
Важным параметром является размер конструкции. Лучше использовать автобагажник с регулировками.
Багажник алюминиевая корзина на крыше автомобиля
Способы крепежа багажника
Рассмотрим способы крепежа автобагажника к крыше:
Штатный. При покупке автомобиля в комплекте уже идут крепежные элементы багажника. А отверстия монтажа спрятаны за дверной уплотнитель. Этот вариант удобен и позволяет не тратить силы на поиск необходимых приспособлений. Чтобы стойки крепко держались, в наборе используют специальные болты.
Штатные крепления на крыше Шевроле Нива
Универсальный. Ещё называют дверной. Устанавливается с помощью универсального крепежа, фиксирующейся в области контррельефа кузова, повторяющего изгиб двери. Этот вариант затратный в установке и занимает время. Подобрать точную модель универсального багажника может только специалист.
Универсальное крепление на крышу Рено Логан
Использование рейлингов. У большого количества транспортных средств есть рейлинги. Это приспособления, идущие параллельно вдоль крыши с двух сторон, выполненные из пластика или металла. С помощью них даже самостоятельная установка автобагажника происходит намного проще. Иногда рейлинги оборудуются местами крепления для облегчения процесса установки.
Крепление багажник Атлат на рейлинги
Важные моменты
Даже после вышеизложенной информации экономный водитель скажет: «И что? Специальный багажник дорогой, бокс – маломер, экспедиционный подавно не нужен. Буду собирать из разных комплектов». На сегодня существуют все багажники со всей комплектацией, но если у такого автовладельца получится собрать подходящие детали по отдельности, раза с пятого, то он передаст свой опыт коллегам по гаражу:
Поперечины и рейлинги подбираются путём замера крыши.
Простые опоры изготавливаются из дешевого пластика. Поэтому они подвержены разрушению, так как не переносят и жару и холод.
Практичней стойки из алюминия, стали или ABS-пластика. Они прослужат намного дольше, не теряя своих свойств.
Чем больше объем автобагажника, тем больше вещей он вмещает.
Удобно иметь крупный автобагажник и не задумываться о том, сколько места в нем осталось, но:
Придется доплатить за объем.
Увеличиться расход топлива.
Конструкция будет иметь ухудшенные аэродинамические свойства.
Любая модель имеет допустимую нагрузку. При покупке неправильно подобранный автобагажник приведет к ухудшению управления автомобилем и быстрому износу конструкции. Крыша машины также обладает допустимой грузоподъёмностью.
Рекомендации по установке
Установка багажника на крышу машины – несложный процесс, занимающий небольшое количество времени. Но если установка предстоит впервые, то лучше обратиться в автосервис, чтобы установку произвели, основываясь на рекомендациях производителей автомобиля.
Рынок креплений предоставлен отечественными и импортными аналогами. Правильно установить автобагажник на крышу, не имея качественных запчастей невозможно. Это приведёт к порче автомобиля, а в худшем случае к аварии.
Наличие рейлингов позволяет установить на машину разнообразные модели автобагажников. Сборка простая и быстрая. Конструкция отличается надежностью.
Установка багажника без рейлингов или точек крепления. Это популярный вид автобагажника с регулирующимся расстоянием между ножками. Этот способ подразумевает установку и сборку поперечины на крыше, закрепление фиксаторов и корпуса. После этого можно прикрепить дополнительные элементы для перевозки снаряжения.
Установка багажника на якорных точках. Если на автомобиле не оборудованы стержни, то используются якоря. Они крепятся к привязке, которую предоставляет производитель автобагажника. Для установки якоря нужно закрепить установочную муфту, установить и закрепить поперечины крепежами.
В
Сборка
Самостоятельная сборка ничем не отличается от сервисной.
Лучшим вариантом для самостоятельного монтажа по степени надежности будет установка автобагажника на штатные крепежные элементы. Машины таких моделей изначально заточены на перевоз грузов при помощи багажника на крыше:
Необходимо обнаружить крепёжные отверстия за дверной резиновой прокладкой на кузове.
Приложить дуги к отверстиям.
Зафиксировать на болты.
Сборка с опорами немного отличается:
Необходимо предварительно собрать площадку.
Смонтировать и крепко зафиксировать кронштейн опорной стойки.
Соединить, но не докручивать площадку к стойке.
Уложить поперечины или корзину.
Отцентровать конструкцию.
Затянуть гайки.
Сборка на водостоки и на дверной проём одинакова:
Смонтировать, но не докрутить кронштейны на водостоках (дверных проёмах).
Уложить перекладины или корзину.
Закрепить конструкцию.
Рейлинги, имеющие два или три крепления на дуге, монтируются моментально без предварительной отцентровки.
Экспедиционная корзина идентична в сборке. Нужно учесть только то, что она уже готова (сварена) и для её установки необходимо как минимум два человека.
Каждый водитель решает сам покупать-не покупать, устанавливать самому или в автосервисе. А также экономия денег без учёта важной информации не сэкономит эмоции на дороге. Золотая середина заключается в соблюдении порядка действий при установке и в предшествующем грамотном выборе багажника на крышу автомобиля.
Марки автомобильных багажников
— ReRack
На рынке представлено множество марок автомобильных стоек, и вы, вероятно, не слышали о большинстве (или о каких-либо!) Из них. В ReRack мы предлагаем широкий выбор стеллажей от ведущих производителей и брендов. Вот краткий обзор основных производителей багажников на крышу:
Марка Год основания Главный офис
Якима 1973 г. Орегон
Туле 1942 г. Швеция
Инно 1976 г. Япония
Whispbar 2006 г. Орегон
ProRack 1980 г. Австралия / Орегон
Rhino-Стойка 1992 г. Австралия
RockyMounts 1993 г. Колорадо
Сарис 1989 г. Висконсин
СпортРэк 1980 г. Канада
Якима
Основанная в 1973 году, компания Yakima базируется в непосредственной близости от Портленда, штат Орегон.Yakima — первая и самая крупная компания в США по производству стоек для автомобилей. Их круглые перекладины являются культовыми и производятся уже более 25 лет. Yakima предлагает полную линейку автомобильных стоек и сопутствующих аксессуаров. Они выпустили новая линейка базовых багажников на крышу в 2016 году. Yakima также поддерживает ряд организаций, пропагандирующих охрану окружающей среды и мероприятия на свежем воздухе. У нас прекрасные отношения с Yakima, и у нас есть один из лучших доступных вариантов текущих и снятых с производства деталей / продуктов.
Туле
Компания Thule, основанная еще в 1942 году, является старейшим в мире и крупнейшим производителем багажников для автомобилей.Головной офис Thule расположен в Мальме, Швеция. В компании Thule работает более 3000 человек, которые производят и продают автомобильные стеллажи, сумки и чемоданы для повседневной жизни, а также технические сумки и чемоданы. Большая часть продукции Thule, продаваемой в США, также производится здесь. У нас есть полная линейка текущих продуктов Thule, а также старые и снятые с производства детали и продукты Thule.
Инно
Inno была основана в 1976 году в Японии (человеком, который изобрел автомобильные подголовники!) И начала продаваться в США в 2003 году. В настоящее время Inno является крупнейшим брендом на японском рынке, лидирующим брендом автомобильных стоек, предлагающим качественные инновационные продукты.В ReRack мы предлагаем частичный выбор Продукция Inno — если вы не видите то, что вам нужно, просто свяжитесь с нами.
Whispbar
Иногда нам просто хочется хороших вещей. Whispbar начал свою деятельность в Новой Зеландии в 1976 году и в настоящее время принадлежит Yakima. Whispbar — это линейка высококачественных аэродинамических багажников и аксессуаров премиум-класса. В конце 2016 года Yakima прекратила производство под торговой маркой Whispbar. Некоторые продукты Whispbar сохранят новый стиль под маркой Yakima.К счастью, ReRack смогла выкупить весь оставшийся инвентарь Whispbar в США, поэтому мы получили их по адресу: отличные цены!
Prorack
Компания Prorack, основанная в 1980 году в Новой Зеландии, в настоящее время принадлежит Yakima. Prorack предлагает широкий выбор качественных багажников на крышу и аксессуаров для них по отличной цене.
RockyMounts
Компания RockyMounts, основанная в 1993 году заядлым велосипедистом, переехавшим в Колорадо, начала предлагать высококачественные крепления для велосипедов и с тех пор расширилась до полной линейки багажников на крышу и аксессуаров.Нам нравится, что RockyMounts предлагает свои популярные велосипедные крепления в различных цветах — чего не делает ни один другой производитель. Некоторые из наших запасов RockyMounts отправляются напрямую от производителя (это называется прямой доставкой).
Rhino-Rack
Компания Rhino-Rack, основанная в 1992 году в Австралии, имеет «Самые полезные багажники в мире». Продукция Rhino-Rack прочна, универсальна и всегда функциональна. Компания также твердо привержена защите окружающей среды и постоянно стремится уменьшить свое воздействие на окружающую среду.Компания уделяет особое внимание широкому ассортименту грузовых корзин на крышу — если вы отправляетесь в путешествие по суше, Rhino-Rack — ваш выбор!
Сарис
Компания Saris была основана в 1989 году супружеской парой после того, как они выкупили предыдущую стеллажную компанию в Мэдисоне, штат Висконсин. Saris — это бренд, ориентированный исключительно на велосипедные товары, и у него одно из лучших багажников на рынке — багажник для велосипедов. Сарис Боунс. Продукция Saris продается более чем в 50 странах по всему миру, при этом большая часть сборки производится здесь, в США.
SportRack
SportRack — канадская компания по производству стоек, основанная в 1980 году. В 2006 году SportRack была куплена Thule и с тех пор значительно расширила линейку своей продукции. SportRack — отличный продукт начального уровня для экономных.
10 лучших багажников на крышу, которые можно купить в 2020 году
Если вы не управляете экспонатом музейного качества, большинство автомобилей созданы для использования — не только для вождения, но и для подержанных . Все больше людей совершают автомобильные поездки, каякинг, автомобильные кемпинги и даже исследуют отдаленные местности (т.е., сухопутный), чем когда-либо прежде. Какой бы вкус приключений вы ни выбрали, оно, несомненно, требует упаковки большого количества вещей. Большинство транспортных средств построено для перевозки приличного количества снаряжения, но если вы не управляете полноразмерным пикапом, вы, вероятно, не наберете каяк, сноуборд, лыжи или двухнедельное снаряжение для горных велосипедов (велосипедами! ) в вашу установку.
Вот где пригодится хороший багажник на крышу, поскольку нет лучшего способа расширить полезное и грузовое пространство вашего автомобиля. Многие современные внедорожники и даже некоторые седаны уже оснащены установленными на заводе рейлингами на крыше.Добавив один из этих лучших багажников на крышу к существующим рейлингам, вы сможете серьезно расширить возможности вашего автомобиля по транспортировке шасси. Предполагая, что у вас уже есть рейлинги для начала, вот лучшие багажники на крышу для любого типа автомобильных приключений.
Лучший багажник на крышу для тяжелых самосвалов
Багажник на крышу Front Runner Slimline II
Мы давно являемся поклонниками Front Runner Outfitters, и нам особенно нравятся их багажники на крышу. Slimline II почти идеален.Обтекаемый силуэт отлично смотрится практически на любом транспортном средстве, не меняя общего внешнего вида или аэродинамики. Но именно универсальность и удобство использования делают его наиболее привлекательным. С обширным каталогом аксессуаров Front Runners, которые крепятся на болтах, проще, чем когда-либо, взять с собой любой инструмент, который вам понадобится для следующего приключения вашего автомобиля. Доступны крепления для топоров, лопат, канистр, столов для подготовки на открытом воздухе и т. Д. Благодаря конструкции с горизонтальными планками Slimline II также является идеальной базой для легкой установки палатки на крыше.
Самый универсальный багажник на крышу
Rhino-Rack Pioneer Platform Багажник на крышу
Как и Front Runner, Rhino-Rack хорошо известен среди наземного сообщества. Платформа Pioneer Platform — одна из самых универсальных. Без боковых направляющих, которые можно найти на традиционных грузовых корзинах, Pioneer допускает широкий спектр возможностей расширения с помощью набора аксессуаров для багажников Rhino Rack. Прочная сталь с порошковым покрытием не ржавеет и не подвергается коррозии, а аэродинамический дизайн также помогает минимизировать сопротивление и дорожный шум.
Самые аэродинамические поперечины
Поперечины Yakima JetStream
Для более общей конструкции крыши трудно превзойти поперечины JetStream от Yakima. Обладая легкой алюминиевой конструкцией и гладкой конической формой, они ограничивают сопротивление и шум ветра, особенно на скоростях шоссе. Они также работают с различными креплениями Yakima и доступны в нескольких цветах и размерах, чтобы лучше всего соответствовать вашему автомобилю.
Лучший бюджетный багажник на крышу
Комплект алюминиевых перекладин CargoLoc
Трудно превзойти простоту набора алюминиевых перекладин CargoLoc.Если ваш автомобиль оборудован поднятыми рейлингами на крыше (например, большинство современных внедорожников), они просто пристегиваются, и вы в деле. Оттуда вы можете привязать или прикрепить к крыше практически любой легкий или небольшой груз. Система блокировки с ключом гарантирует, что никто не попытается уйти с ними. Однако лучшая часть — это цена: около 50 долларов за пару.
Лучшая бюджетная грузовая корзина
Универсальная стальная багажная корзина на крышу Curt
Curt имеет прочную репутацию производителя простых, надежных и доступных по цене товаров.Универсальная черная стальная грузовая корзина 18115 компании не является исключением. Имея размеры 42 на 37 дюймов, он добавляет 11 квадратных футов пространства для переноски на крыше вашего автомобиля. Дополнительный аксессуар расширения увеличивает емкость. Благодаря четырехдюймовым боковым сторонам конструкция также гарантирует, что ваше снаряжение останется на месте в течение длительного времени.
Самый инновационный багажник на крышу
Багажник для байдарок на крыше Thule Hullavator Pro
Каякинг — это круто. Привязать одного к машине — нет. Thule Hullavator использует газовые амортизаторы, которые помогают загружать и разгружать каяк (до 40 фунтов) сбоку от автомобиля.Выдвижные рычаги опускаются примерно до высоты талии, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что лодка в одиночку поднимется над автомобилем. Это один из самых дорогих вариантов в этом списке, но ваша спина, несомненно, поблагодарит вас.
Лучший багажник на крышу для седанов
Поперечные перекладины Yakima RoundBar
Большинство водителей седанов не собираются тратить двухнедельное экспедиционное снаряжение на свой Audi A4. Поперечные дуги RoundBar от Yakima — идеальный выбор для седанов и других небольших автомобилей, которые хотят перевозить более скромный груз.Они просты, удобны и удобны в установке. Кроме того, они стоят чуть более 100 долларов и подходят для любого бюджета.
Лучший багажник на крышу для водных видов спорта
Inno INA446 Запирающийся багажник на крышу
Багажник на крышу INA446 от Inno имеет все, что нужно любителю водных видов спорта, в простой системе багажника. Двойные ручки, ремни и регулируемые угловые накладки создают расширяемый «конверт» вокруг всего, что вам нужно носить с собой. Результатом является универсальная универсальная система крепления, которая позволяет перевозить доски для серфинга, виндборды, каяки, каноэ и доски для серфинга (SUP).К тому же это кража примерно за 200 долларов.
Лучшее для «голых» автомобилей
Система багажников на крышу Yakima Whispbar, устанавливаемая заподлицо
Для автомобилей, которые выглядят «голым» (без рейлингов на крыше), система Whispbar от Yakima является одним из самых простых и доступных способов добавить багажник на крышу. Двойные поперечины устанавливаются заподлицо в каналы в крыше вашего автомобиля без использования направляющих. Присоединяя или удаляя аксессуары Whispbar QuickDock от Yakima, вы можете настроить новую стойку за считанные секунды.При максимальной грузоподъемности 165 фунтов они более чем способны справиться с любым снаряжением, которое потребуется вашему следующему приключению.
Самая простая установка
Полная система багажников SportRack
Как и Whispbar Yakima, полная система багажников на крышу SportRack — отличное решение для автомобилей без рельсов. Система включает в себя все — грузовые штанги, крюки, замки и все остальное — для быстрой и беспроблемной установки за считанные минуты без сверления или электроинструмента.
Если вы занимаетесь спортом на открытом воздухе, ознакомьтесь с нашим обзором лучших стоек для снаряжения и багажников для езды на велосипеде, лыжах, каяках и многого другого.
Рекомендации редакции
мостовых самосвалов: 10 лучших багажников для приключений
Багажник для любой поездки
На что следует обратить внимание
Прежде чем вы даже подумаете о покупке багажника на крышу, нужно помнить о нескольких вещах. Для начала следует точно определить количество снаряжения, которое вы планируете везти. Если он относительно невелик, как по размеру, так и по количеству, вы, вероятно, сможете обойтись простой системой поперечин и небольшим грузовым ящиком или сумкой на крыше.Если ваш груз более обширен, возможно, стоит присмотреться к чему-нибудь посильнее — например, к полноразмерной грузовой корзине.
Во-вторых, багажники не универсальны. Некоторые требуют, чтобы у вашего автомобиля были рельсы, спускающиеся по всей длине крыши. Другие не подходят для автомобилей с более короткими кабинами, таких как пикапы среднего размера. Кроме того, есть варианты, которые вообще не требуют каких-либо постоянных вложений — хотя это происходит в ущерб безопасности. Просто перед покупкой убедитесь, что выбранная вами стеллажная система совместима с вашим автомобилем.
Наконец, ознакомьтесь с ограничениями выбранного вами багажника на крышу. Даже если грузовой поддон, например, идеально подходит для вашего наземного внедорожника и правильно прикреплен, вы все равно можете перегрузить его и повредить стойку, свой автомобиль или подвергнуть опасности других людей, когда все это откроется и все рассыпется. по дороге. Багажники на крыше — отличное средство для переноски снаряжения, но они сопряжены с риском. Всегда соблюдайте осторожность. Помните об этих простых вещах, и вы должны быть готовы выбрать свой багажник на крышу.
Комплект алюминиевых поперечин CargoLoc
Идеальная благодаря своей простоте и прямолинейности, эта алюминиевая поперечная стойка идеально подходит для всех, кому нужно быстрое и простое решение без лишних хлопот. Все, что для этого требуется, — это чтобы у вашего автомобиля были приподнятые рейлинги на крыше (обычная особенность многих внедорожников), на которые можно их прикрепить. Затем вы просто пристегиваете их и надежно фиксируете с помощью прилагаемой системы замков и ключей. Это так просто. Самое приятное то, что когда вы их закончите, они снимаются так же просто.
Тип автомобиля: Любой
Необходимое оборудование: Боковые поручни на крыше
Покупка: 46 $ +
Система багажников на крышу Yakima Whispbar
Yakima — одно из ведущих производителей багажников на крышу не зря: их оборудование безопасное, качественное и надежное. Их система Whispbar не исключение. Идеально подходит для тех, кто хочет добавить груз на крышу к автомобилю, у которого нет существующих рейлингов на крыше, эта система требует, чтобы прилагаемые башни Yakima были установлены на вашем автомобиле, а затем рейки можно было прикрепить между ними с помощью простой системы блокировки.Еще одним преимуществом этой конкретной системы является то, что дуги имеют аэродинамическую форму, поэтому они не добавляют ненужного сопротивления вашему автомобилю.
Тип машины: Любая, без рейлингов
Необходимое оборудование: Нет
Покупка: 97 $ +
Curt 18115 Багажник на крышу Грузовой автомобиль
Если у вас есть внедорожный внедорожник или оверлендер с уже прикрепленными рейлингами и поперечинами, вы можете подумать о том, чтобы получить грузовую корзину, подобную этой, от Курта.Эта корзина, состоящая из двух частей и прочного порошкового покрытия, подходит для большинства систем на крыше и увеличивает пространство для перевозки вашего автомобиля на 11 квадратных футов по горизонтали. И хотя у него много грузового места, он также совместим с удлинителем, чтобы еще больше увеличить грузоподъемность.
Тип автомобиля: Любой
Необходимое оборудование: Рейлинги и / или поперечины
Покупка: 101 $ +
Система багажников SportRack
Что действительно превосходно в системе поперечин багажника SportRack, так это то, что это единственная система в нашем списке, которая не требует наличия ни одной существующей системы багажника — будь то боковые рейлинги или поперечины — и при этом не требует использования какого-либо электроинструмента. монтаж.Видите ли, эта простая система фиксируется на вашем автомобиле, пикапе, фургоне или внедорожнике через ваши двери, обеспечивая безопасность рельсов, позволяя вам открывать и закрывать порты въезда. Это означает, что вы получаете довольно безопасную систему, которая может работать с горными велосипедами, байдарками или грузовыми ящиками без необходимости сверления в панелях вашего автомобиля. Это также означает, что, как только вы закончите, вы можете просто снять их снова.
Тип автомобиля: Любой
Необходимое оборудование: Рейлинги с поперечинами
Покупка: 116 $ +
Rola 59504 Грузовая корзина на крыше V-Tex
Еще одна грузовая корзина на крыше, она немного мощнее по конструкции, чем Curt, хотя у нее нет возможности расширения.Однако он имеет простую конструкцию, состоящую из двух частей, имеет прочное порошковое покрытие, поставляется с универсальным монтажным оборудованием и включает в себя легко устанавливаемый индивидуальный воздушный дефлектор, который помогает снизить сопротивление при использовании. Простое решение для всех ваших проблем с транспортировкой, это беспроигрышный вариант для всех, кто хочет получить большую выгоду и немного суетиться.
Тип машины: Любая, без рейлингов
Необходимое оборудование: Нет
Покупка: $ 125
Поперечная балка Yakima JetStream
Совместим с мачтами Yakima BaseLine, RidgeLine, TimberLine и Skyline — эти поперечные балки представляют собой легкий и прочный алюминиевый багажник на крыше.Они бывают разных размеров и цветов, имеют аэродинамическую форму Jetflow, которая была протестирована в аэродинамической трубе для обеспечения наименьшего сопротивления, а также совместимы с популярными креплениями Whispbar для лодок, велосипедов и лыж. Для легкости, универсальности, прочности и многого другого — есть несколько вариантов, которые могли бы сравниться с этими.
Тип автомобиля: Любой
Необходимое оборудование: Yakima BaseLine, RidgeLine, TimberLine или Skyline Towers.
Покупка: 159 $ +
Грузовая корзина Thule Canyon XT
Компания Thule, известная своими багажниками на крыше и грузовыми ящиками, также делает эту чрезвычайно прочную и хорошо продуманную корзину на крышу для всех ваших потребностей в транспортировке снаряжения. Дизайн в стиле саней обеспечивает прочную основу для всего вашего оборудования, а его клиновидная форма и ветрозащитная панель гарантируют, что воздух течет над и вокруг всего, что вы несете, без затрат на драгоценные MPG. Есть также возможность расширения, если вам нужно немного больше места для переноски.
Тип автомобиля: Любой
Необходимое оборудование: Рейлинги с поперечинами
Покупка: $ 300
Rhino Rack Pioneer Platform Багажник на крышу
Уникальный тем, что это не традиционная система корзин, платформа Pioneer от Rhino Rack является одним из самых надежных багажников на крыше из-за своей прочности и надежности. Платформа Pioneer, доступная в различных размерах, подходящих практически для любого типа транспортного средства, отличается прочным порошковым покрытием, не вызывает коррозии, поэтому не ржавеет и не выцветает, и совместима с полным набором аксессуаров для багажников Rhino Rack. так что вы можете настроить его на все, что вам нужно.
Тип автомобиля: Любой
Необходимое оборудование: Рейлинги с поперечинами
Покупка: 639 $ +
Багажник на крышу с двойной кабиной, передние направляющие
Front Runner на самом деле производит большое количество стоек, подходящих для всех размеров транспортных средств, от International Scout до Land Rover, Mercedes-Benz и т. Д. Но одна из наших любимых вещей, которые они предлагают, — это багажники на крышу для пикапов — вроде того, что мы здесь выделили. Этот конкретный для Toyota Tacoma, но они предлагают больше.И хотя вы можете подумать, что пикапам не нужны багажники на крыше из-за их кроватей, мы обнаружили, что иногда кузов не может полностью вместить всю поездку, поэтому мы рады, что Front Runner построил эту систему. . Они также поставляются со всем необходимым для их установки, поэтому вам не нужно покупать кучу дополнительного оборудования, чтобы выполнить свою работу.
Тип транспортного средства: Грузовики и внедорожники с короткой кабиной
Необходимое оборудование: Нет
Покупка: $ 989
Warrior 3860 Багажник на крышу
Как и Front Runner, Warrior предлагает множество вариантов для ряда различных типов транспортных средств, а именно для джипов, круизеров Toyota FJ и пикапов Toyota Tacoma (которые являются тремя из самых популярных транспортных средств для приключений).Этот конкретный является фаворитом, потому что он не только предлагает большое пространство для перевозки груза, но и система крепления является одной из самых надежных, с которыми мы когда-либо сталкивались. Если вам нужна самая прочная система багажников на крышу, обращение за ней к Warrior, конечно же, не ошибка.
Тип транспортного средства: Внедорожники и грузовики
Необходимое оборудование: Jeep, Toyota FJ Cruiser или Toyota Tacoma
Покупка: $ 1,080
15 лучших транспортных средств для приключений
Багажники на крышу лучше всего сочетаются с поездкой, которая может доставить вас и ваше снаряжение куда угодно.Найдите идеальный автомобиль в нашем списке из 15 лучших приключенческих автомобилей.
Багажники на крышу | Багажники на крышу автомобилей | Багажники на крышу внедорожника
На складе Rack Warehouse представлены багажники на крышу Thule, багажники на крышу Yakima и багажники на крышу Malone для легковых автомобилей, внедорожников, пикапов и фургонов — все по сниженным ценам. Багажники на крышу крепятся к автомобилям с установленными на заводе поднятыми перилами, водосточными желобами, заданными фиксированными точками, гладкими линиями крыши и установленными на крыше направляющими с прорезями.Доступны поперечины различной длины для размещения практически любой ширины груза. Доступны крепления на крышу для перевозки велосипедов, байдарок, каноэ, SUP, досок для серфинга, лыж, сноубордов и различного другого спортивного оборудования. Грузовые боксы на крышу багажника предназначены для непосредственного крепления ко всем багажникам на крыше, предоставляемым нашими производителями. Щелкните Руководство по установке выше, чтобы найти багажник, идеально подходящий для вашего автомобиля. Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь в поиске идеального багажника на крышу для вашего автомобиля и бюджета, позвоните нам по телефону 800 272-5362.
Комплектные автомобильные багажники на крышу с 1 и 2 балками Yakima
Багажники на крышу Yakima от The Rack Warehouse подходят практически для любого транспортного средства на дороге, включая легковые автомобили, фургоны, внедорожники, внедорожники и пикапы. Стойки Yakima BaseLine и Q Tower Racks, пожалуй, самые простые в установке и снятии багажники на крыше с автомобилей с плавными линиями крыши и без видимого места для крепления багажника на крыше. Стойки Yakima TimberLine крепятся вокруг установленных на заводе поднятых перил.Стойки Yakima RidgeLine крепятся к автомобилям с помощью направляющих заподлицо. Стойки Yakima SkyLine Tower крепятся к направляющим на крыше, заводским фиксированным точкам и даже доступны для крепления через колпачок. Стойки для водосточных желобов Yakima 1A крепятся к традиционным водосточным желобам на крыше или к кронштейнам искусственных водосточных желобов. Багажник на крышу автомобиля Thule
На складе Rack Warehouse имеются стойки Thule Roof Mounted Crossbar Racks для легковых автомобилей, внедорожников, внедорожников, фургонов и пикапов.Автомобильные багажники Thule, такие как 480 Traverse Racks и 480r Rapid Traverse, разработаны для автомобилей с плавными линиями крыши и без видимых точек крепления. Багажник на крышу Thule 710401 Evo с повышенными перилами. Thule 460 Podium Racks и 460r Rapid Podium подходят для автомобилей с продольными направляющими на крыше или фиксированными заводскими точками крепления. Системы Rapid совместимы с алюминиевыми поперечинами Thule WingBar Evo и требуют определенной длины поперечины, подходящей для вашего автомобиля. Стойки для водостока Thule 300 предназначены для конкретных автомобилей.Воспользуйтесь нашим Руководством Thule Fit, чтобы найти варианты багажников для вашего автомобиля. Багажники на крышу Malone
Автомобильные стойки Malone на крышу — это доступная альтернатива поперечным стойкам, предназначенная для крепления к заводским перилам. Стойки для перекладин Malone доступны в 2 вариантах: серебристые алюминиевые аэродинамические стойки Airflow с аэродинамическими перекладинами и универсальные стальные квадратные стойки с черным виниловым покрытием. Автомобильные стойки для приподнятых перил Malone предлагают безопасную альтернативу для перевозки каяков, каноэ, велосипедов, досок для серфинга, виндсерфинга, досок для серфинга, грузовых ящиков на крыше и других длинных и легких предметов.Автомобильные стойки Malone с приподнятыми перилами сидят на заводских перилах и зажимаются вокруг них. Установка проста и быстра. После установки прикрепите Malone Kayak Carrier, Malone Canoe Rack или велосипедный аксессуар, загрузите свое снаряжение и получайте удовольствие. Автомобильные стойки Malone рассчитаны на максимальный вес установленных на заводе поднятых перил. Багажники Malone Car Racks включают в себя следующее: 2 поперечины, 4 регулируемые ножки с резиновыми подушками, 4 резиновых проставки для небольших заводских боковых направляющих, 4 замка, 2 ключа.Полные багажники на крышу для автомобилей с установленными на заводе поднятыми перилами, направляющими с прорезями и фиксированными точками крепления
Если ваш автомобиль поступил с завода с поднятыми перилами, прорезями на крыше или установленными на заводе фиксированными точками крепления, у The Rack Warehouse есть надежный вариант спортивной стойки для удовлетворения ваших потребностей в переноске. Стойки Thule Crossroad, Thule Podium и Yakima Skyline Tower разработаны специально для этих типов стоечных конфигураций.Если у вас есть конкретные вопросы или вам нужна помощь в выборе идеального багажника для вашего бюджета и потребностей, позвоните нам по телефону 800 272-5362. Пожалуйста, посетите нашу страницу с потрясающими предложениями! по нашим самым низким ценам на новые возвращенные товары, витрины в магазинах и распродажи товаров. Навесные багажники на крышу с водосточным желобом для легковых автомобилей, пикапов, внедорожников и фургонов
Если у вашего автомобиля есть водосточные желоба и нет установленных на заводе багажников или дополнительных приспособлений, у The Rack Warehouse для вас есть установленный на водосточных желобах багажник на крыше.Thule и Yakima предлагают стойки для водосточных желобов, которые крепятся к водосточным желобам, проходящим по краю вашей крыши, или к искусственным водосточным желобам, которые крепятся болтами к крыше вашего автомобиля. Воспользуйтесь Руководством по установке в верхней части этой страницы, чтобы подобрать багажник для крыши, который идеально подходит для вашего автомобиля. Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь в выборе подходящей стойки для водосточного желоба, соответствующей вашим потребностям и бюджету, позвоните нам по телефону 800 272-5362. Обязательно ознакомьтесь с нашими отличными предложениями! Страница с самыми низкими ценами на распродажах, возвращенных товарах и витринах магазинов.Комплектные багажники на крышу для автомобилей с гладкой линией крыши, без водостоков и без навесного оборудования
Багажники на крышу для автомобилей с голой крышей, гладкой линией крыши и без водосточных желобов есть в наличии и продаются на складе The Rack Warehouse. Другими словами, если на крыше вашего автомобиля ничего нет, у нас есть решение для спортивной стойки. Багажники Thule Traverse Foot Roof Rack и Yakima Baseline Roof Rack — самые популярные автомобильные багажники в этой категории. Все эти багажники прикрепляются к дверным косякам вашего автомобиля или на них.Комплекты Thule Fit и базовые зажимы Yakima предназначены для точной установки и фиксации багажника на крыше вашего автомобиля. Если вам нужна помощь в выборе идеального багажника без водостока для вашего автомобиля и бюджета, позвоните нам по телефону 800 272-5362.
Багажники на крышу | Туле | США
Отображение Посмотреть все
Полученные результаты)
Компания Thule считает, что наша продукция идеально подходит для вашего автомобиля.
Если у вас более новый автомобиль, инженеры Thule могут все еще проверять, подходит ли ваш автомобиль. Наше руководство по подгонке часто обновляется новой информацией о подгонке. Следите за последними новостями о вашем автомобиле.
Если у вас старый автомобиль, инженеры Thule могут не одобрить багажник на крышу для вашего автомобиля. В качестве альтернативы, в зависимости от того, что вы хотите взять с собой, мы предлагаем стойки, которые подходят для задней части вашего автомобиля.
Ищете багажник для вашего автомобиля?
Мы здесь, чтобы помочь вам подобрать багажник, подходящий для вашего автомобиля.В нашем руководстве по индивидуальной подгонке вы найдете все варианты багажников, разработанные специально для вашего автомобиля. Используя конфигуратор подгонки, введите марку, год и модель вашего автомобиля, а затем выберите тип крыши, чтобы определить наилучшие варианты для вашего автомобиля.
Пожалуйста, выберите тип кузова вашего грузовика для получения рекомендуемых решений.
Ищете багажник для вашего автомобиля?
Мы здесь, чтобы помочь вам подобрать багажник, подходящий для вашего автомобиля.В нашем руководстве по индивидуальной подгонке вы найдете все варианты багажников, разработанные специально для вашего автомобиля. Используя конфигуратор подгонки, введите марку, год и модель вашего автомобиля, а затем выберите тип крыши, чтобы определить наилучшие варианты для вашего автомобиля.
Отображение Посмотреть все
Синонимы и антонимы к слову багажник
синоним.com
antonym.com
Слово дня: праздничный
Популярные запросы 🔥
эстетический творческий отрицательное влияние mensch вызов покидать архипелаг телугу стационарный белый человек обнаруживать ежегодный все знают заключение в первый раз гипертекст ожидать изменять краткий фокус более вероятно спрашивать катастрофа своеобразный решение невидимый гомофобный характерная черта центр определять потенциал душевное здоровье развивать технология разнообразный вмешательство помощь важный хорошо гуджарати помощь баловство
1.багажник на крыше
существительное. Перевозчик для держа багаж выше в сиденья из а тренироваться или же на вершина из а машина.
Синонимы
багажник перевозчик
Избранные игры
2.крыша
существительное. (Ruːf, rʊf) А защитный покрытие что охватывает или же формы в вершина из а строительство.
Синонимы
двускатная крыша седло строительство люк на крыше кровля черепичная крыша соломенная крыша защита бордюрная крыша двускатная крыша купол защитное покрытие двускатная крыша здание солнечная крыша шиферная крыша шатровая крыша карниз защитное покрытие козырек крыши шатровая крыша сейф солома
Антонимы
разборка бездействие незащищенность непонятный оставаться на месте
Этимология
крыша (английский)
rof (среднеанглийский (1100-1500)) hrof (древнеанглийский (ок.450-1100))
3. стойка
существительное. (ˈRæk) Фреймворк для держа объекты.
Синонимы
полотенце лошадь вешалка для одежды сено сушилка для тарелок барбекю вешалка Сушилка для посуды вешалка для полотенец стойка для велосипедов стойка для галстуков трубы стойки тостер вешалка для одежды перевозчик барбекю фреймворк
Антонимы
сухой здорово толкать распространение боязнь
Этимология
стойка (английский)
раккен (среднеанглийский (1100-1500)) реккан (древнеанглийский (ок.450-1100))
4. стойка
глагол. (ˈRæk) Идти в а стойка.
Синонимы
одноногий шаг
Антонимы
некастрированный присутствовать выросла
Этимология
стойка (английский)
раккен (среднеанглийский (1100-1500)) реккан (древнеанглийский (ок.450-1100))
5. крыша
существительное. (Ruːf, rʊf) Защитный покрытие на вершина из а мотор транспортное средство.
Синонимы
капюшон Charabanc тренер омнибус автомобиль защита легковой автомобиль защитное покрытие автобус машина машина джитни автобус грузовик авто автомобиль автобус двухэтажный моторный грузовик защитное покрытие автобус
Антонимы
эвфемизм Добавлять ходить разоблачать артефакт
Этимология
крыша (английский)
rof (среднеанглийский (1100-1500)) hrof (древнеанглийский (ок.450-1100))
6. крыша
глагол. (Ruːf, rʊf) Предоставлять а строительство с участием а крыша; покрытие а строительство с участием а крыша.
Синонимы
шифер галька покрытие солома
Антонимы
раскрыть неумелость природный объект раскрыть раскапывать
Этимология
крыша (английский)
rof (среднеанглийский (1100-1500)) hrof (древнеанглийский (ок.450-1100))
7. стойка
глагол. (ˈRæk) Протяжение к в пределы.
Синонимы
штамм пытаться стресс
Антонимы
удовольствие всего хорошего быть полным неповрежденный
Этимология
стойка (английский)
раккен (среднеанглийский (1100-1500)) реккан (древнеанглийский (ок.450-1100))
8. крыша
существительное. (Ruːf, rʊf) An верхний предел на какие является разрешается.
Синонимы
контроль шапка стеклянный потолок потолок
Антонимы
раздеваться исключать возникать показывать не дотянуть до
Этимология
крыша (английский)
rof (среднеанглийский (1100-1500)) hrof (древнеанглийский (ок.450-1100))
9. крыша
существительное. (Ruːf, rʊf) В внутренний вершина поверхность из а покрытый область или же пустой космос.
Синонимы
покрытие пещера натуральное покрытие покрытие
Антонимы
снять ограничения бессилие несдержанность невоздержанность недисциплинированность
Этимология
крыша (английский)
rof (среднеанглийский (1100-1500)) hrof (древнеанглийский (ок.450-1100))
10. стойка
существительное. (ˈRæk) А служба поддержки для отображение разные статьи.
Синонимы
штатив стоять носилки пюпитр подставка для посуды музыкальная стойка плевать набор специй служба поддержки журнальная стойка вешалка для одежды
Антонимы
декомпрессия расстегивать тянуть прирост раскручивать
Этимология
стойка (английский)
раккен (среднеанглийский (1100-1500)) реккан (древнеанглийский (ок.450-1100))
Популярные запросы 🔥
эстетический творческий отрицательное влияние mensch вызов покидать архипелаг телугу стационарный белый человек обнаруживать ежегодный все знают заключение в первый раз гипертекст ожидать изменять краткий фокус более вероятно спрашивать катастрофа своеобразный решение невидимый гомофобный характерная черта центр определять потенциал душевное здоровье развивать технология разнообразный вмешательство помощь важный хорошо гуджарати помощь баловство
×
Условия эксплуатации
Политика конфиденциальности
Политика авторских прав
Отказ от ответственности
CA не продавать мою личную информацию
Почему багажники на крышу такие дорогие?
«dsci0017» от sjipp под лицензией CC BY 2.0
В поисках отличного багажника на крышу, вы можете заметить, что многие из них могут быть довольно дорогими. Это происходит как сюрприз для многих, так как они не ожидают, что металлические слитки будут стоить дорого.
Есть много факторов, которые делают багажники на крышу дорогими, например: качественные материалы, возможности, особенности и инженерия.
Характеристики багажника на крышу определить цену, поэтому некоторые багажники могут стоить очень дорого, а другие дешевы.
Что делает багажники на крышу дорогими?
Багажники не так просты, как могли бы считать.
Это нечто большее, чем просто металлические прутья на крыше вашего автомобиля. Багажники на крышу спроектированы с использованием высококачественных материалов и специальной конструкции, чтобы выдерживать большой вес на крыше автомобиля с минимальным количеством точек контакта.
Самая большая причина, по которой багажники на крышу дорогие из-за качественного дизайна.Багажники на крышу должны иметь возможность выдерживать высокие скорости и сопротивление ветру. Это требует множества специальных особенности конструкции и качественные детали во всех секциях багажника.
Давайте разберем эти компоненты.
1.
Аэродинамика
Багажники на крыше должны быть очень аэродинамичными чтобы предотвратить ненужную нагрузку на крышу автомобиля. Без аэродинамический дизайн, ветер на высоких скоростях будет давить на стойку и увеличивать его вес.Это может также сделать обратное и привести к тому, что багажник на крыше (в частности свой груз), чтобы снять машину. Багажники на крыше предназначены для прохождения воздуха и под стойку ровно.
Багажники на крышу также должны быть аэродинамический дизайн для максимального расхода топлива. Наличие багажника на крыше может увеличить лобовое сопротивление, следовательно, сжигать больше газа, особенно на высоких скоростях. Хорошо Багажники на крыше предназначены для уменьшения сопротивления и увеличения расхода бензина.
2.
Высококачественные материалы
Даже с великолепным дизайном багажник на крышу не будет прочным без качественной конструкции.Это способствует удорожанию многих багажников на крышу.
Многие дорогие багажники на крышу изготавливаются из легкого алюминия для уменьшения веса багажника. Другие качественные детали и детали багажника также будут способствовать увеличению цены.
При проектировании прочного и долговечного багажника на крышу важно использовать высококачественные детали.
3.
Распределение веса
Багажники на крышу также имеют очень небольшое количество точек соприкосновения с крышей, поэтому важно равномерно распределять вес.Точки контакта — это части стойки, которые фактически касаются автомобиля.
Когда багажник загружен, напряжение от нагрузки должно быть равномерно распределено по всему контакту стойки. точки. Если вес не распределен должным образом, на него может быть оказана чрезмерная сила. определенные точки контакта, которые могут повредить багажник или крышу автомобиля.
Это также важно при высоком скорости движения. Когда ветер на высоких скоростях ударяет о багажник, это может сильно повредить давления на точки соприкосновения.Если ветер заставляет вес смещаться в задняя часть стойки, это может вызвать чрезмерное усилие на задние точки контакта, повреждение стойки или крыши автомобиля.
Багажники на крышу должны быть специально разработаны, чтобы избежать этих проблем, что увеличивает их стоимость.
Сколько стоят багажники на крышу?
Имеется широкий ассортимент багажников на крышу в наличии на рынке. Цены на багажники различаются в зависимости от стиля, комплектации. качество и многое другое.
Поперечины багажника на крышу обычно стоят от 50 до 250 долларов, в то время как крыша Перевозчики грузов и корзины могут стоить от 100 до 800 долларов, а некоторые стоят даже дороже.
Поперечины багажника являются основой для всех грузовых надстроек на крыше, например, для грузовых автомобилей. Они позволяют перевозить предметы на крыше автомобиля, не касаясь крыши. Транспортировка становится еще проще с грузовыми держателями, корзинами или другими типами багажников (например, велосипедными).
Посмотреть багажники на крышу на Amazon.com.
Сколько я должен потратить на багажник на крышу?
Так как ценовой диапазон на крышу стойки настолько широки, что вам захочется знать, сколько вам следует потратить на ситуация. Есть много факторов, которые влияют на то, сколько вы должны потратить на багажник на крышу, поэтому вам нужно будет проанализировать свои конкретные потребности.
Хотя дорогие багажники как правило, намного лучше, чем дешевые стойки, они могут быть не лучшим вариантом для все.
Стоят ли дорогие багажники своей цены?
Прежде чем тратить сотни на крышу стойки, вы, вероятно, задаетесь вопросом, действительно ли она стоит своих денег. Дорогие багажники стоят своих денег, если вы часто пользуетесь багажником на крыше, едете на высоких скоростях или едете долгая поездка. Для таких ситуаций вам понадобится надежный багажник на крышу. и стабильно.
При частом использовании вы бы не хотите, чтобы ваш багажник быстро сломался. Он также должен выдерживать высокие нагрузки. скорости движения выдерживают долгую поездку без потери груза.
Если хотя бы один из этих сценариев применим к вам, вам следует подумать о покупке более дорогого багажника на крышу, так как вам понадобится что-то устойчивое и непоколебимое.
Стоит ли экономия на дешевых багажниках на крышу?
В некоторых случаях дорогие багажники на крышу просто не стоит . Если ты только собираетесь использовать багажник на крыше пару раз, особенно с легкими грузами, возможно, стоит выбрать более дешевый багажник на крышу, а не более дорогой.
Хотя более дешевые стойки не обеспечивают наилучшего качества и стабильности, они могут работать достаточно хорошо, чтобы соответствовать вашим потребностям. Если эти сценарии к вам не подходят, вам следует потратить больше, чтобы получить высококачественный багажник на крышу.Не рискуйте дешевым стеллажом при транспортировке груза!
Как сэкономить на багажнике на крыше?
Если вам нужен качественный но багажник на крышу просто не может позволить себе то, что вам нужно, есть еще варианты доступны вам! Возможно, вам лучше купить подержанный багажник на крышу.
Б / у багажники на крышу значительно дешевле даже на качественные стойки и популярные марки. Люди избавляются от багажников по нескольким причинам, например, покупают новую машину.Это означает, что в продаже имеется широкий выбор подержанных багажников на крышу.
Низкий риск при покупке бывшего в употреблении багажник на крышу, так как его легко обнаружить. Более дорогие стойки имеют тенденцию хорошо держаться со временем, поэтому это также снижает риск установки багажника на крышу ломается после покупки.
На момент написания этой статьи на eBay.com было доступно тысяч бывших в употреблении багажников на крышу! Вы обязательно найдете багажник на крышу, который соответствует вашим потребностям (и вашему автомобилю).
Багажник на крышу своими руками
Если вы изобретательны и хотите сэкономить еще больше денег, вы можете построить свой собственный багажник на крышу! Это требует определенных навыков и специальных инструментов, поэтому это может быть не лучший вариант для всех.
Нажмите кнопку ниже, чтобы просмотреть полное руководство.
Чтобы сделать багажник на крышу самостоятельно, вам нужно необходимы следующие материалы:
Настольная пила
Торцовочная пила
Фрезерный станок с различными битами
Пила для резки металла
Шлифовальный станок
Сверло и сверла различных размеров
Утилизированный материал — поддон из дуба, алюминий канал и квадратная труба, сломанная платформа качели, подлокотники из сломанного офиса стулья, обрезки фанеры
Льняное масло
Болты и U-образные болты разного размера
Авиационный кабель
Вещи, которые вам понадобятся, будут различаться в зависимости от вашего автомобиля и имеющихся у вас ресурсов.

Надо ли прокачивать газомаслянные амортизаторы перед установкой: Как прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой. Главное

13.08.202104.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Как прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой. Главное

Амортизатор – важная часть подвески любого автомобиля. Это устройство гасит вибрации и удары возникающие вследствие езды по некачественным дорогам. Газомасляные амортизаторы считаются одним из лучших решений — они надежные, эффективные и недорогие.

Некоторые бренды запчастей — например DEQST deqst.ru — выпускают только такие амортизаторы, называя их лучшим решением, обеспечивающим высокий комфорт и управляемость автомобиля

Но есть один нюанс. Перед установкой их нужно обязательно прокачать.

Прокачка газомасляных амортизаторов. Для чего это делать?
Многие автолюбители задаются вопросом, нужно ли прокачивать деталь перед тем, как устанавливать ее. Дело в том, что при заказе оригинальной запчасти из другого магазина ее доставка может занять недели или даже месяцы. За это время велика вероятность попадания воздуха во внутреннюю гильзу. Так, образуется дополнительный воздушный слой. Он вреден для работы элемента, если не удалить его перед монтажом.
Если водитель решил купить газомасляный амортизатор и поставить его без прокачивания, это скажется на комфорте вождения. Деталь начнет издавать посторонние шумы в виде постукиваний, свистов. В крайнем случае, будут случаться заклинивания или провалы подвески. В итоге, неоткачанный лишний воздух приведет к быстрой поломке, и вскоре снова придется менять амортизатор. Это случается даже с качественными, дорогими устройствами от именитых производителей.
Разобравшись, как прокачать газомасляный амортизатор, можно дополнительно провести диагностику запчасти. По ходу процесса можно легко определить неполадки в работе механизма – например, заклинивание клапанов.
Как правильно прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой
Процедура проста, и не требует специального инструмента. Особые навыки тоже не нужны.
Общие требования таковы:
— Процесс проводится только в вертикальном положении.
— Не нужно применять силу и забивать шток молотком. Если он не двигается, возможно, в стойке нет масла или она неисправна.
— После прокачивания и до установки элемент не должен находиться в горизонтальном положении.
— Нельзя проворачивать шток в корпусе. Он фиксируется инструментами – не газовым ключом и не плоскогубцами.

Пошаговая инструкция прокачки газомасляного амортизатора:
1. Достать из упаковки. Перевернуть штоком вниз, подержать так 3-5 секунд.
2. Сжать деталь и выждать еще 3-5 сек.
3. Перевернуть стойку в вертикальное положение, удерживая шток.
4. Подержать 5 секунд.
5. Дать штоку выйти, аккуратно придерживая рукой.
Всю последовательность действий нужно поэтапно повторить еще как минимум 4 раза для того, чтобы прокачка прошла максимально эффективно.
Прокачивать перед установкой нужно все новые газомасляные амортизаторы.
Многие производители выпускают амортизаторы, поэтому ассортимент этих деталей на рынке широк. Запчасти отлично проявляют себя в работе, достаточно надежны и долговечны. Причем, не всегда установка газомасляных амортизаторов от дорогостоящего бренда целесообразна. Не обязательно переплачивать, чтобы получить хороший товар. Как пример, рассмотрим амортизаторы, выпущенные брендом Deqst.
Этот производитель предлагает широкий ассортимент изделий для разных марок и моделей машин. Детали выпущены пот инновационной технологии, направленной на достижение максимального комфорта при управлении машиной. Если хочется узнать больше о качествах газомасляных амортизаторов, можно почитать, какие отзывы о запчастях Deqst пишут автолюбители. Этот новый и малоизвестный на российском рынке бренд стремительно завоевывает популярность в силу оптимального сочетания высокого качества деталей и приемлемой цены.
Даже если вы купили дорогой и качественный амортизатор, он может быстро выйти из строя и не выполнить свои функции из-за неправильной установки. Здесь нужно действовать четко по инструкции.
Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой: газовые, масляные, газомасляные
Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.
При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.
Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.
Зачем прокачивать амортизатор
Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц. За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.
Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.
Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.
Как правильно прокачать амортизатор
Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:
Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.
Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.
Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.
Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.
Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.
Загрузка…
Прокачка газомасляных амортизаторов перед установкой своими руками видео
При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.
Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?
Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.
Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:
Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:
Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
Высовывайте шток из цилиндра до конца;
Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно
Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:
Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.
После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.
После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.
Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

Как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой
Автор Дмитрий Кузнецов На чтение 5 мин. Просмотров 6.7k. Опубликовано 23.12.2018
Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге.
Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?
Разновидности
Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.
Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.
Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.
Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.
Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ
Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.
Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.
Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.
Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.
Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации
Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться.
Общие детали
Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении.
Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке.
После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх.
Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный
Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом
Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.
Подготавливаем к установке газо-масляный
Достать амортизатор из упаковки. Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек
Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее, просмотрев видеоролик:
Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!
Давайте знакомиться, меня зовут Дмитрий Кузнецов. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Прокачка амортизаторов перед установкой — газовых, масляных, каяба, видео
Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.
И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.
А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.
И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).
Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.
Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных
Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.
В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.
Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.
Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.
Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.
Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.
ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины стука амортизатора.
Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.
У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.
Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.
Почему нужно делать прокачку
Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.
Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.
Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.
Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.
Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.
Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.
Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.
Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора
Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.
Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.
Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.
Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.
При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
Усилия прилагайте плавно, без рывков;
Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.
Способ 1
Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.
Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.
Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.
В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.
Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.
Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.
Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.
Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.
Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.
Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.
Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.
Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.
Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет гайка, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.
Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью.
В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.
После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.
Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.
Способ 2
Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:
Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
Повторно вдавите шток.
Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.
Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)
Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).
Стандартный цикл прокачки выглядит так:
Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.
Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.
Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).
Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.
Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.
Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.
Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.
Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.
Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.
На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.
В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.
Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.
В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.
Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.
И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.
Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.
И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.
Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой
При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.
Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?
Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.
Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:
Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:
Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
Высовывайте шток из цилиндра до конца;
Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно
Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:
Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.
После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.
После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.
Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.
Как прокачать амортизаторы перед установкой?
Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.
Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.
Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.
Необходимость прокачки.
Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.
В конструкцию узла входят:
Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.
В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:
Двухтрубные и однотрубные;
Масляные, газомасляные и газовые.
Масляные амортизатры (гидравдические).
Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра. Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру. Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).
При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня. Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.
Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.
Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях. Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр.) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.
Газомасляный амортизатор.
Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.
Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.
Газовые амортизаторы.
Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство. В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.
Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.
Зачем прокачивать амортизаторы?
При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую. Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.
Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.
Прокачка амортизаторов — пошаговая инструкция .
Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.
Прокачка масляного амортизатора.
стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;
устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
действия повторяют 3-4 раза.
Прокачивание газомасляных стоек.
амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.
Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.
Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.
Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!
Некоторые важные нюансы.
Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.
Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.
Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.
Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!
Как прокачать амортизаторы перед установкой
Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.
При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.
Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.
Зачем прокачивать амортизатор
Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц. За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.
Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.
Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.
Как правильно прокачать амортизатор
Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:
Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.
Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.
Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.
Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.
Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.
Как правильно прокачать амортизатор перед установкой
Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.
Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой
Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:
– Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;
– Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.
Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.
В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.
Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.
Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.
Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.
Стандартная прокачка амортизатора перед установкой
В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.
Прокачка амортизаторов перед установкой
Автомобильный амортизатор — это один из тех узлов, которые могут нормально работать только в определённом положении. Современные амортизаторы редко разбирают для ремонта, как правило, их заменяют в сборе. Именно поэтому перед началом эксплуатации нового узла его необходимо подготовить. Если этого не сделать, последствия могут быть самые неприятные.
Содержание:
Зачем нужна подготовка амортизаторов
Особенно это касается двух самых основных типов амортизаторов — масляных и газомасляных, как однотрубных, так и двухтрубных. Дело в том, что рабочая жидкость, которая принимает кинетическую энергию сжатия и впоследствии выделяет тепло в атмосферу (а именно на этом и основан принцип действия практически всех амортизаторов, в том числе и газовых), может быть распределена по камерам неравномерно и находиться не там, где нужно для нормальной работы устройства.
Это происходит, как правило, во время хранения и транспортировки, когда амортизатор может находиться в любом положении, в том числе и горизонтальном. Логически понятно, что масло, рабочая жидкость, растекается из рабочей камеры, но растекается постепенно, под действием силы тяжести и даже перепускные клапана не в силах ей помешать. Привести устройство в рабочее состояние можно только одним способом — прокачка амортизаторов перед установкой.
Последствия установки непрокачанного амортизатора
В большей степени это относится к двухтрубным амортизаторам, поскольку именно их конструктивные особенности располагают к перетеканию жидкости из одного резервуара в другой, что может привести к некорректной работе всего устройства и в некоторых случаях, к выходу из строя перепускных клапанов.
Кроме того, непрокачанный амортизатор на сможет нормально выполнять свою работу, поскольку при отсутствии жидкости в рабочей зоне он будет гонять воздух. Рабочая жидкость также выполняет роль смазки, поэтому без смазки амортизатор выйдет из строя окончательно — износятся клапана и уплотнители, жидкость станет вытекать. С однотрубными амортизаторами проще — при герметичном поршне и исправных перепускных клапанах жидкость не сможет покинуть рабочий резервуар. Но в любом случае, прокачка не помешает, поскольку иногда владелец автомобиля просто не в курсе, какой амортизатор он ставит — однотрубный или двухтрубный, а прокачка будет полезна и для однотрубной конструкции.
Что такое прокачка амортизаторов
Резюмируя все вышесказанное, прокачка амортизатора — это равномерное распределение воздуха (газа) и рабочей жидкости по их рабочим резервуарам. В результате устройство работает равномерно по всему рабочему ходу штока, без провалов и рывков, именно этого мы и будем добиваться прокачкой. Алгоритм подготовки амортизатора к установке прост. Вначале прокачаем обычный двухтрубный (или однотрубный) масляный амортизатор.
Установить амортизатор штоком вниз, утопить шток до упора. Действовать нужно не спеша и плавно, без резких движений и рывков.
Дать штоку устояться в таком положении в течение 5-7 секунд.
Перевернуть узел штоком вверх, дать отстояться несколько секунд.
Так же осторожно и плавно вывести шток на максимальную высоту, не допуская рывков.
Повторить процедуру несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы или рывки.
Проверка работы амортизатора осуществляется резким нажатием на шток, при этом амортизатор должен находиться в рабочем положении. Провалов быть не должно, шток должен перемещаться плавно.
Прокачка газомасляных картриджей и стоек
Газомасляные амортизаторы прокачиваются по похожей технологии:
Амортизатор установить штоком вверх, плавно утопить шток, но оставив расстояние между рабочей кромкой и краем стакана 20 мм.
Дать амортизатору отстояться в течение пяти секунд.
Плавно вывести шток на максимальный уровень.
Повторить операцию несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы и работа устройства не станет равномерной и плавной.
Как видим, ничего сложного в подготовке амортизаторов нет, главное проводить прокачку максимально плавно и не спеша.
Советы по замене амортизаторов
Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и быстро. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:
при прокачке амортизатора не использовать никаких дополнительных инструментов для удерживания штока во избежание повреждения сальника и возможной преждевременной течи жидкости;
не использовать пневмоинструмент для затяжки гайки штока;
крайне нежелательно при замене оригинального амортизатора использовать старые пыльники,
прокладки и формовые шайбы;
амортизаторы должны устанавливаться только попарно;
перед фиксацией верхних креплений необходимо убедиться, что автомобиль свободно опирается на четыре колеса и все домкраты, подставки убраны.
Таким образом необходимо готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем. Ровных всем дорог!
«
Отличная статья 0
Нужно ли прокачивать новые амортизаторы перед установкой
Главная » Разное » Нужно ли прокачивать новые амортизаторы перед установкой
Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2
1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?
Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.
Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ
Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом
Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.
Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!
autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp
www.drive2.ru
Прокачка амортизаторов перед установкой — DRIVE2
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!
Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Методика:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
www.drive2.ru
Подготовка амортизаторов к установке, прокачка. — DRIVE2
— Знали ли вы, что амортизаторы перед установкой на автомобиль нужно обязательно подготовить? Это нетрудно, но настолько же нудно и небыстро, насколько это важно!
— Что такое? Зачем? Почему сразу нельзя?!
— Успокойтесь, давайте по порядку. Амортизатор, по-простому, это герметичная трубка с камерами, в которой входящий в нее шток гоняет рабочее тело (жидкость, газ или смесь — неважно). В трубке этой между камерами есть клапаны, перепускающие рабочее тело, создавая необходимое для работы усилие. И вся эта конструкция работает только в вертикальном положении, так уж повелось в автомобилестроении. При транспортировке амортизатора его ворочают как вздумается и рабочее тело распределяется по камерам амортизатора, создавая пустоты и сгустки там, где они быть не должны, для правильной работы амортизатора.
— Логично, конечно. А как это проверить? Может быть, это только теория, а на практике совершенно все равно, прокачали ли его перед установкой?
— Проверить? Легко! Берешь новый амортизатор из коробки, освобождаешь шток и смотришь, как он ме-е-е-едленно и неравномерно поднимается. Затем возвращаешь его и чувствуешь неравномерное слабое усилие сжатия. Так быть не должно! Представим себе, что в этом состоянии он попал на свое место. Усилие, создаваемое им меньше положенного, подвеска не работает как надо! А что еще хуже, перераспределение рабочего тела по камерам приводит к повреждению внутренних клапанов и быстрому выходу из строя «новенького» амортизатора. Именно поэтому можно снять с подержаной машины одновременно пару меняных недавно абсолютно «мертвых» амортизаторов и пару еще живых родных.
К тому же, если посмотрите, на многих сайтах производителей амортизаторов упоминается прокачка перед установкой.
— Хорошо. Так как же его прокачать?
— Просто. Нужно придать ему вертикальное рабочее положение, затем несколько раз плавно утопить шток до конца и дать ему выйти. Постепенно вырастет усилие сжатия и возврата, исчезнут посторонние звуки и неравномерность хода. На этом прокачку можно считать оконченной. Но! До установки подготовленный амортизатор ни в коем случае нельзя ронять, наклонять и переворачивать.
Это самая простая и рабочая инструкция. У производителей разный рецепт «приготовления» заменяемых амортизаторов, ищите их в сети или просто следуйте рецепту выше.
— Интересно, а в моем автосервисе об этом подумали, когда меняли мне передние стойки месяц назад?
Вот и сказке конец, а кто слушал — молодец.
www.drive2.ru
Прокачка амортизаторов ОБЯЗАТЕЛЬНА! — Mitsubishi Galant, 2.4 liter, 2006 year on DRIVE2
Привет друзья, товарищи и просто читатели моего бортовика!
Немного разъяснения для тех кто хочет произвести замену амортизаторов самостоятельно, но возможно не знает как правильно это сделать! Перед установкой амортизаторов их нужно будет ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать…
Для чего нужна прокачка
Прокачка амортизаторов перед установкой считается очень важной процедурой для обеспечения исправной и надежной работы этого устройства. Я думаю, некоторые водители могли слышать от добросовестных продавцов, что амортизатор необходимо прокачать перед установкой, но об этом предупреждает не каждый продавец, к сожалению. Прокачка амортизаторов не только позволит водителю убедиться в том, что устройство работает правильно, но и покажет, что нет никаких других нарушений, которые невозможно заметить. Прокачка амортизаторов позволит выявить основные проблемы до того, как вы установите его на место.
Зачем ее проводить? Как правило, прокачка амортизаторов позволяет решить три важные проблемы:

-Целостность;
-Работоспособность;
-Откачка застоявшегося воздуха/газа внутри корпуса.
Если прокачка амортизаторов не соблюдалась перед монтажом, то такая халатность может стать для вас большой проблемой, так как через некоторое время придется еще раз заниматься если не заменой, так ремонтом или снятием амортизаторов их прокачкой и новой установкой. А это подразумевает непредвиденные расходы, зря потраченное время и нервы. Поэтому отнеситесь с полной ответственностью к этому вопросу. Также помните, что эта процедура нужна не всегда и не для каждого вида. Дело в том, что обязательно проверке подлежат только двухтрубные варианты. Однотрубные тестировать на правильность и отсутствие дефектов не нужно, так как во втором случае нет возможности маслу попасть в область, в которой находиться под высоким давлением газ. Это возможно за счет наличия специального разделительного поршня. А как раз таки двухтрубные амортизаторы мы и устанавливаем на свои Галанты!
Возможно вы сталкивались ранее с прокачкой, знаете или читали о каких то других способах, но сегодня рассмотрим мою методику которую я производил и уверен в том что она работает!
Методика проста и ни чего сложного в ней нет:
1) Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
2) Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
3) Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
4) Выдержав амортизатор в вертикальном положении, отпустите шток и он должен плавно вернуться в исходное положение;
5) Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевернуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевернуть и снова прокачать в этом положении;
6) Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, СТРОГО ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО, ВВЕРХ, вплоть до полной установки всех прокладок, пружин, отбойников, пыльников, опор и соответственно на автомобиль.
И совет раз уж вы меняете амортизаторы, разберите, помойте и смажьте подшипник опоры амортизатора заново так как там за время эксплуатации все равно скапливается различная кака!
Хотя он на наших машинах больше похож на капролактамовую прокладку чем на подшипник!
Всем спасибо!
Подписывайтесь на мою машину ⇨ Mitsubishi Galant 9 USA
www.drive2.com
KIA Ceed street Fighter › Бортжурнал › прокачка газовых аммортизаторов перед установкой на машину
как и все сидоводы уже запарился слушать грохот задней подвески. Полез смотреть что нам предлагают производители указанных девайсов — есть варианты от Сакса (родные с завода именно Саксы стоят) и его «дочки» Boge», Каяба (это нам давно известно, задние — 349084, передний левый — 339258, передний правый — 339257) и Бильштайн (задние — 19-197135, передний правый — 22-196415, передний левый — 22-196408).
Мне конечно понравились последние два варианта, производители предлагают нам газовые двухтрубные аммортизаторы — это гут! но есть нюанс — их надо правильно устанавливать!
и вот немного инфы по этому вопросу :
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора (какой знакомый диагноз!) и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
www.drive2.ru
Как прокачать амортизаторы перед установкой?
Диагностика и ремонт17 января 2020
В процессе перевозки в газомасляных демпферах подвески происходит перетекание жидкости и газа из одной трубы в другую, что приводит к нарушению нормальной работоспособности. Владельцу автомобиля, занимающемуся самостоятельным ремонтом, необходимо знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и зачем это нужно. Алгоритм подготовки стойки к эксплуатации указывается в заводской инструкции.
Для чего необходима прокачка?
Прокачка газомасляных амортизаторов необходима для нормального распределения газа и рабочей жидкости между цилиндрами. При перевозке или хранении в горизонтальном положении новых двухтрубных стоек происходит вытекание части масла из внутреннего стакана во внешнюю емкость. Одновременно часть газового подпора переходит во внутренний элемент.
Процедура прокачки позволяет перераспределить жидкость и воздух через имеющиеся в конструкции клапаны, обеспечивая нормальную работу изделия.
Используемые в задних подвесках устройства однотрубного типа не требуют подготовки перед монтажом. В конструкции стойки применяется металлический цилиндр, который разделен поршнем со штоком на 2 отсека. Газовая камера заполнена азотом под высоким давлением, что предотвращает попадание масла или перетекание газообразного вещества в отделение для жидкости. Проведение предмонтажной подготовки однотрубной стойки не наносит вреда деталям конструкции.
Что будет, если поставить амортизатор как есть?
Если производится установка 2-трубной стойки без предварительного обслуживания, то в процессе работы появляются посторонние шумы или стуки. Воздействие смеси газа и воздуха негативно влияет на перепускные клапаны, которые выходят из строя через 5-7 тыс. км пробега. Поскольку рекомендации по прокачке указаны в инструкции или на упаковке, то выход деталей из строя из-за ошибок при монтаже не относится к гарантийному случаю.
Компания KYB рекомендует осуществлять прокачку стоек перед установкой с целью первичной проверки работоспособности. Производитель предусмотрел в конструкции амортизаторов дополнительный клапан, который перепускает жидкость и газ между рабочими камерами после начала эксплуатации узла. Для приведения детали в нормальное состояние машина должна проехать по стандартной дороге с твердым покрытием до 300 м. Другие изготовители демпферов для подвесок подобный клапан не используют, прокачка таких амортизаторов обязательна.
Технология прокачки пошагово
Встречается несколько разновидностей амортизаторов, которые отличаются агрегатным состоянием рабочего вещества и методикой прокачки. На автомобилях могут использоваться стойки газомасляного типа (давление воздуха или азота в рабочей камере составляет 2-3 атм.). Также встречаются масляные демпферы, которые отличаются низкой эффективностью из-за быстрого нагрева жидкости. Газовые элементы содержат внутри инертный газ (например, азот), закачанный под повышенным давлением.
Прокачка выполняется и при установке амортизаторов с пробегом, поскольку позволяет определить степень износа детали. При проверке анализируется поведение штока при возврате в исходное положение.
Например, при наезде на высокие кочки возникает ударная нагрузка, приводящая к потере части газа из резервуара. Остаточного давления воздуха или азота не хватает для быстрого и плавного возврата штока в исходную позицию. Устанавливать элементы подвески с повреждениями на автомобиль не рекомендуется.
Газомасляная конструкция
Компания «Каяба» рекомендует производить предварительное обслуживание передних стоек по следующему алгоритму:
Распаковать изделие, а затем перевернуть демпфер штоком вниз.
Упереть шток в отрезок доски, выдержать паузу 3-5 секунд, а затем под весом тела произвести сжатие амортизатора до упора.
Удержать стойку в сжатом состоянии на протяжении 2-3 секунд.
Развернуть узел на 180° (не допуская обратного выхода стержня) и выдержать деталь в вертикальном положении на протяжении 4-6 секунд.
Снизить усилие, добиваясь плавного выхода штока из трубы. При этом не допускается отклонение корпуса в стороны.
Надавить на рабочий стержень. Для нажатия используется отрезок доски, шток должен двигаться вниз и вверх без рывков и провалов. Рекомендуется провести 5-8 циклов, анализируя работу амортизатора. Если при движении фиксируются рывки, то нужно снова перевернуть деталь на 180° и произвести сжатие с удержанием на протяжении 3-5 секунд.
Провести тестовую проверку, оказывая резкие воздействия на рабочий шток. Поршень должен перемещаться внутри трубы плавно, заедания и рывки не допускаются. Если обнаруживаются неполадки в работе, то рекомендуется вернуть изделие в магазин. Некорректный ход поршня и штока после прокачки указывают на заводские дефекты.
Подготовленная стойка удерживается в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если произошло падение или временное складирование детали в горизонтальном положении, то цикл подготовки проводится заново. По аналогичной методике прокачиваются демпфирующие элементы двухтрубного типа от других производителей.
Гидравлика на масле
Чтобы произвести подготовку масляных стоек своими руками, необходимо:
Снять с корпуса элементы упаковки, а затем вытянуть стержень на 75% рабочего хода. Если изделие поставляется в свободном состоянии, то шток необходимо вдавить в трубу на 25% длины.
Перевернуть изделие стержнем вниз, а затем под воздействием веса тела плавно сжать конструкцию. Производители не рекомендуют доводить поршень до мертвой точки, из трубы амортизатора должно остаться 50-70 мм длины штока.
Выдержать паузу продолжительностью 3-5 секунд, а затем перевернуть изделие на 180° (не отпуская вдавленного штока).
Подождать 3-5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень на 75% рабочего хода.
Через 2-3 секунды перевернуть узел на 180° и задвинуть рабочий стержень в цилиндр стойки. Процедура последовательного сжатия и отпускания амортизатора повторяется 4-6 раз. В процессе движения не допускаются провалы или рывки штока, указывающие на некорректную работу клапанного механизма.
Исправная стойка после прокачивания подвергается дополнительной проверке. Необходимо выполнить несколько последовательных нажатий на шток, который должен передвигаться плавно. Амортизатор хранится в вертикальном положении до момента установки на автомобиль.
Газовые амортизаторы
Если планируется установить газовые стойки, то процедура прокачивания состоит из таких этапов:
Снять упаковку и предохранительные ленты, а затем направить шток в доску, уложенную на твердое напольное покрытие.
Плавно сжать стойку, преодолевая усилие за счет веса тела.
Удержать элемент в сжатом состоянии 3-5 секунд, а затем развернуть узел на 180°.
Выдержать шток нажатым до 5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень до упора. Если при движении отмечается заклинивание, то необходимо накачать стойку еще раз.
Процедура позволяет проверить работоспособность клапанов. Установленный в конструкции поршень разделяет трубу на 2 полости, которые не обмениваются между собой газообразным веществом.
Такие амортизаторы можно хранить перед установкой в горизонтальном положении.
Важные особенности прокачки
Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.
Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.
autochainik.ru
Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой
При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.
Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?
Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.
Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:
Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:
Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
Высовывайте шток из цилиндра до конца;
Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно
Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:
Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.
После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.
После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.
Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.
Как прокачать амортизаторы перед установкой?
Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.
Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.
Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.
Необходимость прокачки.
Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.
В конструкцию узла входят:
Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.
В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:
Двухтрубные и однотрубные;
Масляные, газомасляные и газовые.
Масляные амортизатры (гидравдические).
Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра. Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру. Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).
При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня. Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.
Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.
Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях. Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр.) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.
Газомасляный амортизатор.
Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.
Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.
Газовые амортизаторы.
Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство. В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.
Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.
Зачем прокачивать амортизаторы?
При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую. Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.
Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.
Прокачка амортизаторов — пошаговая инструкция .
Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.
Прокачка масляного амортизатора.
стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;
устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
действия повторяют 3-4 раза.
Прокачивание газомасляных стоек.
амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.
Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.
Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.
Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!
Некоторые важные нюансы.
Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.
Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.
Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.
Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!
Как прокачать амортизаторы перед установкой
Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.
При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.
Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.
Зачем прокачивать амортизатор
Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц. За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.
Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.
Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.
Как правильно прокачать амортизатор
Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:
Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.
Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.
Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.
Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.
Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.
Как правильно прокачать амортизатор перед установкой
Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.
Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой
Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:
– Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;
– Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.
Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.
В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.
Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.
Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.
Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.
Стандартная прокачка амортизатора перед установкой
В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.
Прокачка амортизаторов перед установкой
Автомобильный амортизатор — это один из тех узлов, которые могут нормально работать только в определённом положении. Современные амортизаторы редко разбирают для ремонта, как правило, их заменяют в сборе. Именно поэтому перед началом эксплуатации нового узла его необходимо подготовить. Если этого не сделать, последствия могут быть самые неприятные.
Содержание:
Зачем нужна подготовка амортизаторов
Особенно это касается двух самых основных типов амортизаторов — масляных и газомасляных, как однотрубных, так и двухтрубных. Дело в том, что рабочая жидкость, которая принимает кинетическую энергию сжатия и впоследствии выделяет тепло в атмосферу (а именно на этом и основан принцип действия практически всех амортизаторов, в том числе и газовых), может быть распределена по камерам неравномерно и находиться не там, где нужно для нормальной работы устройства.
Это происходит, как правило, во время хранения и транспортировки, когда амортизатор может находиться в любом положении, в том числе и горизонтальном. Логически понятно, что масло, рабочая жидкость, растекается из рабочей камеры, но растекается постепенно, под действием силы тяжести и даже перепускные клапана не в силах ей помешать. Привести устройство в рабочее состояние можно только одним способом — прокачка амортизаторов перед установкой.
Последствия установки непрокачанного амортизатора
В большей степени это относится к двухтрубным амортизаторам, поскольку именно их конструктивные особенности располагают к перетеканию жидкости из одного резервуара в другой, что может привести к некорректной работе всего устройства и в некоторых случаях, к выходу из строя перепускных клапанов.
Кроме того, непрокачанный амортизатор на сможет нормально выполнять свою работу, поскольку при отсутствии жидкости в рабочей зоне он будет гонять воздух. Рабочая жидкость также выполняет роль смазки, поэтому без смазки амортизатор выйдет из строя окончательно — износятся клапана и уплотнители, жидкость станет вытекать. С однотрубными амортизаторами проще — при герметичном поршне и исправных перепускных клапанах жидкость не сможет покинуть рабочий резервуар. Но в любом случае, прокачка не помешает, поскольку иногда владелец автомобиля просто не в курсе, какой амортизатор он ставит — однотрубный или двухтрубный, а прокачка будет полезна и для однотрубной конструкции.
Что такое прокачка амортизаторов
Резюмируя все вышесказанное, прокачка амортизатора — это равномерное распределение воздуха (газа) и рабочей жидкости по их рабочим резервуарам. В результате устройство работает равномерно по всему рабочему ходу штока, без провалов и рывков, именно этого мы и будем добиваться прокачкой. Алгоритм подготовки амортизатора к установке прост. Вначале прокачаем обычный двухтрубный (или однотрубный) масляный амортизатор.
Установить амортизатор штоком вниз, утопить шток до упора. Действовать нужно не спеша и плавно, без резких движений и рывков.
Дать штоку устояться в таком положении в течение 5-7 секунд.
Перевернуть узел штоком вверх, дать отстояться несколько секунд.
Так же осторожно и плавно вывести шток на максимальную высоту, не допуская рывков.
Повторить процедуру несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы или рывки.
Проверка работы амортизатора осуществляется резким нажатием на шток, при этом амортизатор должен находиться в рабочем положении. Провалов быть не должно, шток должен перемещаться плавно.
Прокачка газомасляных картриджей и стоек
Газомасляные амортизаторы прокачиваются по похожей технологии:
Амортизатор установить штоком вверх, плавно утопить шток, но оставив расстояние между рабочей кромкой и краем стакана 20 мм.
Дать амортизатору отстояться в течение пяти секунд.
Плавно вывести шток на максимальный уровень.
Повторить операцию несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы и работа устройства не станет равномерной и плавной.
Как видим, ничего сложного в подготовке амортизаторов нет, главное проводить прокачку максимально плавно и не спеша.
Советы по замене амортизаторов
Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и быстро. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:
при прокачке амортизатора не использовать никаких дополнительных инструментов для удерживания штока во избежание повреждения сальника и возможной преждевременной течи жидкости;
не использовать пневмоинструмент для затяжки гайки штока;
крайне нежелательно при замене оригинального амортизатора использовать старые пыльники,
прокладки и формовые шайбы;
амортизаторы должны устанавливаться только попарно;
перед фиксацией верхних креплений необходимо убедиться, что автомобиль свободно опирается на четыре колеса и все домкраты, подставки убраны.
Таким образом необходимо готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем. Ровных всем дорог!
«
Отличная статья 0
smotri-dtp.ru
Прокачка амортизаторов — DRIVE2
Полный размер
Прокачка амортизаторов – обязательная процедура перед установкой его на автомобиль!
Если стандартный двухтрубный амортизатор не прокачать перед установкой на авто, это может послужить чуть ли, не основной причиной выхода из строя поршневой амортизатора. И, гарантия на изделия, в данном случае, не будет распространяться.
Прокачка масляных амортизаторов проводится с целью приведения его в рабочее состояние, а именно:
— не остался воздух (газ подпора) или масло во внутренней гильзе амортизатора, что приводит к сбою в работе амортизатора;
— обнаружить возможное заклинивание клапанного механизма амортизатора, либо какие-либо другие неисправности;
Следует знать о том, что если в сопротивлении клапанного механизма не очень значительные провалы или небольшая разница скорости выхода штока в газо-масляном амортизаторе, это не считается его неисправностью. Такие отклонения на общей работоспособности амортизатора не отражаются.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОКАЧКИ АМОРТИЗАТОРОВ
— амортизаторы прокачиваются в положении шток вверх, то есть вертикально;
— после того, как вы выполните прокачку амортизатора, его необходимо держать штоком вверх, в вертикальном положении, до момента установки на автомобиль;
— в некоторых конструкциях амортизаторов предусмотрен механизм для слива масла. Методы: либо посредством провала штока внутрь амортизатора, либо при помощи технологической канавки, расположенной вверху штока. В первом случае, шток амортизатора нужно на 2-3 см. оставлять несжатым. Во втором случае, шток сжимается до технологической канавки на нем.
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОКАЧКА МАСЛЯНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ
Стойки, типа «Мак-ферсон» и катриджи, являются типичными для современных автомобилей. Именно поэтому, на их примере, мы и рассмотрим технологию прокачки амортизатора.
— Переворачиваем амортизатор вниз штоком и без рывков, плавно сжимаем его;
На 2-3 секунды фиксируем в этом положении амортизатор;
— Придерживая шток амортизатора, переворачиваем его вверх штоком и в этом положении на 3-6 секунд фиксируем;
— Затем, до конца хода плавно выдвигаем шток;
— Вновь переворачиваем амортизатор штоком вниз, делаем паузу в 2-3 секунды и повторяем операцию. Количество подходов может быть от одного до шести.
— При третьем подходе прокачки, необходимо провести контрольное действие, а именно: амортизатор в положении штоком вверх, резкими, короткими движениями убеждаемся в плавности хода штока. Движение поршня должно быть плавным, без провалов.
Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. Аналогичные операции по прокачке выполняем и с другими амортизаторами перед установкой на автомобиль.
www.drive2.ru
Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео
Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.
Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.
Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.
Зачем делается прокачка
Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.
Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.
В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.
За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.
И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.
Важные нюансы правильной прокачки
В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:
[adv1]
Каяба;
Монро;
Фенокс;
Демфи;
Bosch;
Sachs;
SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
Febi;
Boge;
ASM;
Delphi;
RTS и пр.
В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.
Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.
Что же касается общих правил, то они примерно следующие:
После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.
Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.
Прокачиваемые виды амортизаторов
Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.
При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:
[adv2]
передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.
Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.
Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.
Газовые амортизаторы
Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:
Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
Затем переверните запчасть наоборот;
Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
До упора выдвините шток обратно;
Переверните амортизатор;
Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.
На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.
Масляные амортизаторы
В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.
Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
Плавно сжимайте до упора амортизатор;
Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
Не отпуская шток, переверните аморт;
Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
В это время воздух должен выйти;
Затем до упора вытащите шток;
Переверните аморт штоком вниз;
Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.
Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.
Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:
поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.
При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.
Газомасляные
Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.
Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.
Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
Переверните элемент, не разжимая деталь;
Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.
Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.
Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.
Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.
Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!
pricep-vlg.ru
Замена и прокачка амортизаторов — DRIVE2
Долго лопатил интернет…сколько людей столько и мнений…и разнообразия товаров еще больше) Решил поставить сток…Mando, т.к. то что хочется на куп начинается от 850 у.е.Сегодня сняли старые стойки -на них так и написано Mando, ни каких KIA/HYUNDAI штампов там и отроду не было, как можно услышать от тех же «официалов» в Одессе.С кем общался про стойки, все как один говорили, что мандо отстой и ставить их не стоит вовсе, ходят 20 тыщ км и умирают.Но будем посмотреть.Здесь на сайте нашел отзыв про них и человек доволен, может дело все в правильной прокачке и установке оных)Может следущая инфа будет кому полезна-я сам наткнулся на видео в инете, что перед тем как устанавливать стойку ее нужно перевернуть штоком вниз, задавить, продержать в таком положении 3сек, затем перевернуть, удерживая шток в зажатом положении и опять продержать так аморт 3сек, потом только отпустить, чтобы шток вышел до конца их корпуса и повторить процедуру несколько раз по кругу.А якобы обычная прокачка аморта — в положении стоя задавливая шток, а затем просто отпуская его чтобы тот сам вышел и так несколько раз-это не правильно.Так вот)Сегодня проэксперементировали с первым вариантом прокачки, кстати стойки газо-маслянные, бред получается…або после такой прокачки в амортизаторе появляются провалы в рабате, т.е.шток от руки задавливая его во внутрь, тупо проваливается на 1-2 см, НА ЛЮБОЙ ГЛУБИНЕ, а только потом начинает правильно работать.А если установить его в таком состоянии на авто, то стук в стойке ГАРАНТИРОВАН! И работа его будет мягко говоря не правильной…в общем прокачали по старинке-вторым вариантом-провалы исчезли на любой глубине штока в амортизаторе.Дальше будет видно их работа.А сегодня потестил их-машинка стала куда более собраннее.
Следующим этапом будет установка проставок, для расширения колеи.Хочется три сантиметра в бок с каждой стороны, а там по смотрим.Осталось потерпеть недельку дабы погодка начала налаживаться, чтобы обуться в лето) И кажется что придется ранять купа ниже, чтобы достичь желаемого результата в управлении))
Фоток мало делал.
Полный размер
вот в такой коробке они пришли
Полный размер
старые стойки
Полный размер
тазы рулят)))
Полный размер
после этого мысли о занижении меня не покидают))))
Полный размер
www.drive2.ru
Прокачка двухтрубных амортизаторов — DRIVE2
… Настала пора менять амортизаторы.
Рылся-смотрел, какие они бывают в природе, и сделал для себя парочку заметок. Начну по порядку (будет нудно, заумно, и это всего лишь моё личное мнение 😉
1. Обычные (однотрубные) масляные амортизаторы. Устройство все знают. И тут есть свои нюансы: Рабочая полость залита маслом не полностью — чтобы было место для вытеснения масла при движении штока. На сжатие вроде всё работает хорошо, но при выходе штока (при отбое) амортизатор работает хуже. При резком провале колеса в яму масло не успевает просочиться через клапаны сверху вниз, и амортизатор работает только за счёт разряжения под поршнем. Микро-пузырьки воздуха в масле при этом раздуваются, образуется упругая пена. Колесо «проваливается» быстрее, чем надо. Затем колесо выскакивает из ямы. Поршень «давит» на пену. Пена без сопротивления сжимается, пузырьки уменьшаются до нуля (пена исчезает). И тогда поршень на скорости ударяется о масло, что весьма плохо…
[Вот вам детский эксперимент: опустите в тазик с водой небольшой шприц, выпустите весь воздух, выдвиньте поршень на 1-2См, заткните отверстие и попытайтесь привытащить поршень — образуются пузырьки. Совсем и не трудно! Теперь отпустите поршень — пузырьки уменьшаются до нуля, с ударом втягивая поршень обратно.]
Ещё нюанс: При БЫСТРОЙ езде по выщербленной и корявой дороге масло над поршнем завихряется, булькает, смешивается с воздухом — пенится. Вспененное масло также попадает под поршень. Пена быстрее проходит через клапаны в поршне, и амортизатор начинает хуже гасить колебания.
Износ: При износе уплотнений уровень масла постепенно снижается (амортизатор «потеет»). Поршень всё чаще выскакивает из масла и вновь ударяет в него. Масло сильнее пенится и т.д.
Скажем так: Они простые, недорогие, подходят для неспешной езды, но… конструкция морально устаревшая. Недостатки невозможно компенсировать настройкой клапанов поршня.
2. «Газовые» амортизаторы. Рабочая полость (где ходит поршень) полностью заполнена маслом. Для компенсации изменения объёма от движения штока в нижней части цилиндра расположен подвижный поршень. Небольшая полость под ним заполнена газом под большим давлением (порядка 17-25 атмосфер!). Так что при сжатии масло под поршнем опирается на газ.
Масло в таких амортизаторах не пенится. Двигаясь в обе стороны, поршень-клапан работает на сжатие масла, не создавая разряжения. Характеристики амортизатора не «плывут» от скорости или «неровности» дороги. Замечательно! Не совсем… Вспомним физику — при диаметре штока 22мм (ВАЗ) от давления газа шток выпирает с усилием, эквивалентным 80-120 Килограмм. В норме нагрузка на пружину (н.п. полупустая Лада…Калина 🙂 порядка 300Кг. Выходит, что установка «газовых» амортизаторов эквивалентна установке жёстких пружин (от авто массой до 2 тонн) с обычными амортизаторами. Подвеска становится на пару сантиметров выше и на треть жёстче. Хороший повод прочувствовать все камушки на дороге пятой точкой.
«Гоночный» характер машина получает из-за увеличения жёсткости подвески. Кому-то достаточно поставить пружины на 10% жёстче (и чуть ниже), а тут — сразу на 35% за счёт «пружинно-газовой» подвески. Вроде бы уменьшается раскачка кузова на поворотах, но увеличенный клиренс наоборот портит устойчивость. Получается, для оптимального эффекта обязательно надо подбирать пружины (и дорогу без колдобин). Кроме того, фирмы выпускают амортизаторы с разными настройками клапанов. Так что могут попасться и ещё более жёсткие модели.
Износ. Точно вопрос не исследовал, но. при таком давлении (~20атмосфер) нужен хороший уплотнитель на шток. До определённого момента всё должно работать без изменений (это+), а затем уплотнение станет пропускать, и за считаные недели масло выдавит… почти всё, и амортизатор перестанет работать, превратившись просто в «газовую пружину».
3. Двухтрубный амортизатор. Удачная попытка скрестить два предыдущих типа амортизаторов (со своими тонкостями).
В таких амортизаторах рабочее пространство полностью заполнено маслом. Теперь при отбое поршень сжимает масло над собой (как в газовых), а не создаёт разрежение снизу (как в простых масляных).
Для компенсации движения штока излишнее масло через клапан внизу амортизатора вытесняется во внешний цилиндр. Отсюда и название «двухтрубный». Во внешней трубе также находится газ под давлением порядка 3 атм. Давление небольшое и практически не влияет на жёсткость подвески.
И тут возникает очень щекотливый момент: если по какой-то причине амортизаторы лежали горизонтально и при этом были движения штока, то газ попадает в рабочий цилиндр. И выгнать его оттуда не так то просто. А ставить «завоздушенный» двухтрубный амортизатор бесполезно — он ведёт себя как обычный амортизатор с вытекшим наполовину маслом (пена, удары поршня о масло и т.д.). Потратив немножко времени, я набросал несложный алгоритм Прокачки амортизаторов перед установкой:
Полный размер
прокачка двухтрубных амортизаторов
После таких манипуляций во внутреннем цилиндре должно остаться только масло, шток должен ходить равномерно на всей длине. Если захотите положить двухтрубный амортизатор, то в вертикальном положении полностью утопите шток и жестко зафиксируйте его (так они приходят в заводской упаковке), или, как временный вариант, вытащите полностью шток и убедитесь, что лёжа он не во что не упрётся, пока вы готовитесь к монтажу.
Кстати, как небольшой минус — из-за «двухтрубности» ухудшается охлаждение масла, так что в жаркую погоду из-за более жидкого горячего масла возможно ухудшение характеристик.
Износ: При износе уплотнения масло постепенно будет выходить из цилиндра (потеть). Характеристики амортизатора практически не изменятся, пока не израсходуется запас масла в расширительном цилиндре. А потом — как и у обычных однотрубных амортизаторов — пена, стуки.
Я остановил свой выбор на двухтрубных амортизаторах. С фирмой — ещё предстоит разобраться.
Не стоит забывать, что встречается и заводской брак. У любых амортизаторов может банально рассыпаться клапан или раскрутится гайка внутри. И придётся «чесать репу» в поисках источника странных звуков.
На этом всё. Всем — удачи на дорогах!
www.drive2.ru
МАСЛЯНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ ИЛИ ГАЗОВЫЕ
¿В чем основное отличие масляного амортизатора от газового? Как лучше? Почему их двое?
Некоторые ответят, что использование амортизатора с газом усложнит вождение, газовые амортизаторы не используются в транспортных средствах с грузом, амортизатор взорвется из-за газа. Ни одно из этих утверждений не является правдой, начнем понимать, что позволяет начать понимать, зачем были разработаны газовые амортизаторы.
Разработка газовых амортизаторов стала прорывом в технологии Ride Control.Прогресс заключался в устранении неисправностей вождения, что было обусловлено растущим числом конструкций транспортных средств, использующих конструкцию монокока, меньшей колесной базой и более высоким давлением в шинах. В прошлом комфорт вождения и управляемость автомобиля ограничивались конструкцией традиционной гидравлики. Амортизатор может обеспечить более комфортную езду и лучший контроль над автомобилем, но не оптимизирует их одновременное использование в одном устройстве.
Амортизаторы уменьшают чрезмерное движение автомобиля за счет контролируемого движения масла под давлением.Масло обеспечивает сопротивление движению клапанов и регулирует величину сопротивления. До разработки газонаполненных амортизаторов отверстия в клапанах нельзя было увеличивать для повышения комфорта вождения без потери эффективности демпфирования. Таким образом, клапаны были ограничены одним из двух направлений: жесткими или мягкими клапанами. С мягкими клапанами масло течет легче. Результат — плавная езда, но при плохом управлении — и большом количестве движений и отскоков — когда клапаны жесткие, масло течет менее легко.Управляемость улучшилась, но поездка может быть тяжелой.
Раньше инженерам-конструкторам приходилось выбирать между мягкими и жесткими клапанами. И либо комфорт, либо контроль были замечены значительно ниже уровня жизни. Кроме того, масло внутри амортизатора может смешиваться с воздухом, вспениваться. Инженеры назвали это аэрацией. Поскольку пена сжимается, трудно предсказать величину сопротивления, обеспечиваемого жидкостью.
В основном разница заключается в том, что газовый амортизатор представляет собой гидравлический амортизатор, в который впрыскивается определенное количество газообразного азота низкого давления, при той же конструкции другие физические характеристики обоих амортизаторов почти одинаковы, т.е. имеют одинаковый размер, это означает, что диаметр, длина, также имеют тот же поршень, но будут иметь клапаны с большими отверстиями для комфорта, а меньшие отверстия для управления приводом, это позволяет лучше контролировать отскок и сжатие.Азот низкого давления используется, чтобы избежать проблемы аэрации, т.е. наличия пузырьков в работе агрегата, масляный амортизатор во время работы генерирует пузырьки, которые, проходя через отверстия в поршне (где процесс демпфирования назад), уменьшает его демпфирующая способность, приводящая к ударам и шуму внутри амортизатора, газ отделяет масло и предотвращает образование пузырьков воздуха. Это обеспечивает лучшую производительность, комфорт и безопасность вождения в одном устройстве, чем амортизатор без газа.
Но почему амортизатор «ощущается» тяжелее масляного амортизатора. Ответ прост: амортизатор, заряженный газом, нагнетает масло так, что оно имеет тенденцию двигаться намного быстрее, ускоряя изменение реакции на рельеф местности, поэтому оно «ощущается» тяжелее. Мы также должны отметить, что газообразный азот не является пропаном. Газообразный азот — это холодный газ, это означает, что помимо того, что он не воспламеняется, он сохраняет амортизатор более холодным, чем масляный амортизатор, а чем холоднее, тем меньше разлагается масло из-за теплового воздействия, что делает амортизатор с газом более прочным амортизатором. .
Как долго должны прослужить амортизаторы? | Новости
CARS.COM — Ответ на вопрос о том, когда заменять амортизаторы и шарниры стоек, зависит от нескольких переменных, в том числе от того, сколько миль проехало транспортное средство, по каким типам дорог оно движется и ходит ли оно мягко или с осторожностью. безрассудный отказ.
По теме: Как узнать, когда заменить амортизаторы?
Эти переменные делают практически невозможным отнести количество лет или миль к широкому ходу, хотя мы ожидаем амортизаторов (или стоек на автомобилях с подвесками распорного типа, которые объединяют амортизаторы в узел с пружинами и другими частями подвески) прослужить не менее четырех или пяти лет, если транспортное средство не подвергалось экстремальной эксплуатации. Также нет ничего необычного в том, что амортизаторы и стойки прослужат 10 лет, прежде чем их потребуется заменить на автомобиле, который большую часть своей жизни прожил на гладком асфальте.
С другой стороны, неровные дороги с выбоинами, большими трещинами и острыми гребнями, которые проходят по тротуару (типичное городское испытание на пытки) и отскакивают от машины, вызывают более быстрый износ при ударах (также известных как амортизаторы, потому что они смягчают отскок. ). Частая перевозка тяжелых грузов или движение по грунтовым дорогам с глубокими ямами или врезанными крупными камнями может вызвать чрезмерный износ. И если вы из тех, кто преодолевает неровности разбомбленных дорог на той же скорости, что и свежий асфальт, такой наплевательский подход к дорожным условиям и неровностям со временем неизбежно нанесет урон амортизаторам.Зимняя погода и дорожная соль также могут сократить срок службы амортизаторов и стоек автомобиля, вызывая коррозию.
Вместо того, чтобы тратить время или пробег, чтобы решить, когда заменять амортизаторы и стойки, используйте их как ориентиры, когда нужно проверять всю подвеску на предмет износа, повреждений и утечек (в амортизаторах содержится жидкость). Некоторые производители амортизаторов говорят, что вам следует заменять их на расстоянии 50 000 миль, но это больше для них, чем для вас. Лучше всего проверять амортизаторы и детали подвески через 40000 или 50000 миль, а затем ежегодно.Тщательный осмотр должен выявить, какие части действительно нуждаются в замене.
Пружины подвески вашего автомобиля делают большую часть амортизации. Амортизаторы и стойки улучшают езду и уменьшают подпрыгивание, вызванное сжатием и отпусканием пружин, так что вы не будете кататься по дороге. Если вы заметили, что ваш автомобиль больше подскакивает или раскачивается, чем обычно, «вертится» по волнистым поверхностям, достигает дна над железнодорожными путями или имеет больший наклон кузова при поворотах, возможно, амортизаторы изношены или имеют утечку жидкости и требуют замены. .
Увеличение тормозного пути или резкая реакция рулевого колеса — это изменения, которые также могут быть вызваны изношенными амортизаторами, хотя в первую очередь вы можете винить в этих проблемах что-то другое. То же самое и с неравномерным износом шин: если у вас нет ни одной из этих проблем, амортизаторы все равно требуют внимания. Втулки — резиновые и металлические «подушки» в точках крепления и соединениях — могут изнашиваться и вызывать аномальные движения или вибрации подвески, которые могут привести к более быстрому износу шины или увеличению нагрузки на другие компоненты подвески.
Но среди деталей и компонентов системы подвески есть множество других потенциальных виновников, которые могут вызвать проблемы с ездой или управлением или необычные шумы, например, шаровые шарниры, рулевые тяги и рычаги управления в плохом состоянии. Не указывайте автоматически пальцем на амортизаторы или покупайте новый комплект амортизаторов, потому что новые амортизаторы продаются в ремонтной мастерской. Попросите квалифицированного механика выполнить полную проверку всей подвески и отремонтировать с заменой по мере необходимости для более плавной и безопасной езды.
Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.
доля
Участник Рик Поупли десятилетиями освещал автомобильную промышленность и ведет еженедельное онлайн-радио-шоу на TalkZone.com. Написать Рику
газовый, или. . . ? — Изучение суши
Посмотрите обзоры амортизаторов для полноприводных автомобилей в американских журналах, и вы, вероятно, найдете только два перечисленных и описанных типа:
Однотрубный, газовый высокого давления
Двухтрубный, газовый низкого давления
Все современные автомобильные амортизаторы — амортизаторы, если вы предпочитаете более технически точный термин (или приборные панели, если вы любите сбивать людей с толку в непринужденной беседе), — используют масло для замедления колебаний пружин автомобиля, когда они отклоняются на неровностях или вмятинах. повороты, или при торможении или ускорении.Когда поршень амортизатора перемещается вверх и вниз, он вытесняет масло через клапаны, которые ограничивают скорость и скорость движения масла, тем самым ослабляя движение пружины. Без амортизаторов автомобиль — особенно тот, который оснащен спиральными или торсионными пружинами, которые имеют очень небольшое внутреннее трение, — мог бы резко двигаться после столкновения с неровностью или впадиной, опасно катиться на поворотах и клевать носом при торможении. Производители варьируют клапаны в зависимости от транспортного средства и области применения, чтобы надлежащим образом контролировать эти движения.Клапаны — неизбежный компромисс между комфортом езды и управляемостью.
Пока все просто. Однако ситуация меняется, когда вы начинаете интенсивно работать с амортизатором — скажем, на длинной дороге с промывным бортом на скорости (где ход или амплитуда ударного поршня малы, но его скорость высокая) или на медленном каменистом участке, где скорость мала. но амплитуда велика, потому что вы используете весь ход подвески. В этих условиях удары могут исчезнуть, то есть потерять способность к демпфированию, что снижает управляемость.
Во-первых, чем сильнее воздействуют на амортизатор, тем больше он нагревается, уменьшая вязкость масла. Это позволяет ему быстрее проходить через клапаны, снижая эффективность. Не менее важный фактор — кавитация. Когда поршень амортизатора движется быстро, он создает зону очень высокого давления перед ним и зону очень низкого давления позади него. Если эта зона низкого давления опускается ниже так называемого давления паров масла, масло мгновенно закипает, даже если оно не горячее (помните, вода закипает в вакууме даже при абсолютном нуле).Кипение создает тысячи паровых полостей или пустот микродинамического размера — и, в отличие от самого масла, эти пустоты могут сжиматься при отскоке от удара, снижая эффективную вязкость масла и аналогичным образом снижая его демпфирующую эффективность. Кроме того, когда амортизатор отскакивает и пустоты схлопываются, они создают микроскопические скачки давления, которые могут разрушить уплотнения и края прокладок клапана. Давление паров масла увеличивается с повышением температуры; таким образом, то же самое происходит и с кавитацией, усиливая тепловое воздействие на угасание.(Вы можете увидеть усиленную кавитацию в действии в коротком видеоролике ЗДЕСЬ.) Наконец, в некоторых конструкциях амортизаторов воздух или азот в амортизаторе могут смешиваться с маслом, что резко снижает его эффективную вязкость и, как следствие, снижает производительность. Если ваши амортизаторы затухают достаточно сильно, это может серьезно поставить под угрозу безопасное управление транспортным средством, не говоря уже о нарушении комфорта езды и потенциально повреждении других компонентов подвески или самого транспортного средства.
Производители пытаются предотвратить или уменьшить кавитацию и выцветание несколькими способами.Первой очевидной целью является поддержание низкой температуры масла для амортизаторов. Масло с более высокой вязкостью более устойчиво к кавитации из-за более низкого начального давления пара, но здесь есть практический предел.
Почти универсальный способ устранения кавитации — создание давления в шоке — обычно с помощью азота, который не вызывает коррозии и лучше сопротивляется аэрации с маслом, чем с воздухом. Ударная волна под давлением препятствует расширению в результате кавитации, помогая маслу оставаться в надлежащем состоянии.
Однотрубный амортизатор de Carbon, названный в честь его изобретателя и коммерчески разработанный Bilstein, делает это внутри одной трубки, которая функционирует как внешний корпус амортизатора, так и как цилиндр поршня. Азот отделяется от масла вторым плавающим (или делительным) поршнем.
Амортизатор однотрубный. 1. Газовый резервуар 2. Плавающий поршень 3. Масляный резервуар 4. Рабочий поршень 5. Шток поршня 6. Направляющая поршневого штока 7. Рабочий цилиндр 8. Тефлоновое уплотнение штока 9.Регулирующий блок
Однотрубный амортизатор имеет несколько преимуществ, особенно с точки зрения рассеивания тепла, поскольку единственная стенка легко излучается в проходящий воздушный поток. Поскольку азот физически отделен от масла, аэрация исключается. С другой стороны, высокое начальное давление конструкции de Carbon (часто более 300 фунтов на квадратный дюйм), кажется, с самого начала нагревается быстрее, и то же самое давление создает постоянную нагрузку на жизненно важное уплотнение поршневой шток, даже когда автомобиль припаркован. Для данной длины однотрубный амортизатор будет иметь меньший ход, чем двухтрубный, поскольку он должен оставлять место для этой газовой камеры (это одна из причин, по которой некоторые такие амортизаторы построены с удаленными резервуарами, которые включают плавающий поршень и газ. заряжать).Однако для полноприводного автомобиля — особенно такого, который может использоваться в дальних поездках вдали от пополнения запасов — возможно, самым большим недостатком является уязвимость этой единственной трубы. Одна вмятина от брошенного камня сделает амортизатор бесполезным (хотя для этого потребуется значительный удар, и многие водители без проблем проехали десятки тысяч миль на однотрубных амортизаторах).
Двухтрубный амортизатор более или менее меняет эти плюсы и минусы. Внешняя труба может выдерживать значительные вмятины без каких-либо вредных последствий, поскольку пространство между внутренней и внешней трубами представляет собой просто резервуар для нефти и газа, что также допускает более длительный ход, чем однотрубный удар.Эта двойная стенка препятствует рассеиванию тепла, хотя цилиндр можно сделать тоньше. В большинстве двухтрубных амортизаторов используется заряд азота под низким давлением в верхней части вторичной трубки без отделения от масла — вот почему двухтрубные амортизаторы можно устанавливать только в одном направлении, и почему новый двухтрубный амортизатор в идеале его следует поставить вертикально и выполнить несколько циклов полного цикла, чтобы правильно определить местонахождение газа. (В некоторых двухтрубных амортизаторах используется мешок с газом, отделяющий его от масла.) В подавляющем большинстве оригинальных амортизаторов и во многих конструкциях вторичного рынка используется двухтрубная конструкция с наполнением азотом низкого давления.
Однотрубный слева; двухтрубный справа
Но есть ли другой способ?
Пожалуй, лучшие амортизаторы, которые у меня были на моем FJ40 Land Cruiser, были от Koni, легендарного голландского производителя, гораздо более известного (в то время) оборудованием Porsche и BMW, чем полноприводные автомобили. Я нашел их за значительные деньги, потому что у меня был Konis на автомобиле для уличных гонок Toyota Corolla, и я был поражен тем, как они изменили его управляемость. Кони вообще лишены каких-либо газовых зарядов — они полагались исключительно на изрядный объем масла и сложные клапаны для их эффективности и превосходно работали в любой ситуации, в которую я их бросал, будь то медленное ползание по скалам или высокоскоростная мексиканская стиральная доска. .Я только с сожалением заменил их, когда решил поднять подвеску Land Cruiser, чтобы установить более высокие шины; У Кони не было заявки на новую установку.
Перенесемся на 20 лет вперед. Мы с Розанн должны были проехать 3500-километровую петлю через Танзанию и Кению на Land Rover Defender 110, предоставленном нам Полом и Эрикой Свит из Shaw Safaris в Аруше. Shaw Defenders полностью экипированы для самостоятельных путешествий по суше, как вы можете видеть здесь:
У меня никогда не было возможности поставить «наш» 110 в промышленных масштабах, но я был бы ошеломлен, если бы он не сильно ударил по предложенной Land Rover GVWR, если не значительно больше.Когда мы с Полом обошли машину перед отъездом, я посмотрел снизу на подвеску, которую он установил. Были мощные винтовые пружины от TJM и четыре массивных амортизатора Koni, окрашенных в фирменный красный цвет компании. Пол сказал мне, что Heavy Track Raid были входом Koni на рынок тяжелых экспедиционных подвесок, и он выбрал их после не очень удачного опыта с несколькими другими брендами.
Наш второй день в этой поездке был 300-километровым утомительным переходом в Додому по дороге, отмеченной на карте Танзании красным цветом главной магистрали.Оказалось, что это ужасно деградированная трасса, на которую требовалось много часов езды на скорости 10 или 20 км / ч, подвеска полностью пересекала гребни и выбоины размером с бородавочника, а 110 катился из стороны в сторону, как перегруженное грузовое судно во время шквала. Затем дорога обманчиво сглаживалась до тех пор, пока мы не испытывали соблазна разогнаться до великолепных 40 км / ч — в этот момент скрытая дыра врезалась в автомобиль почти до упора.
Я говорю «почти», потому что в течение 12-часового рабочего дня подвеска Land Rover с апломбом впитывала все, что мы на нее бросали, сохраняя самообладание, будь то стук по волнам или определение пределов прохождения через кратеры.Несколько раз в течение дня я залезал под машину и осторожно ощущал эти толстые красные удары; они никогда не были более чем теплыми на ощупь — предположим, 120–130 градусов. Потрясающее зрелище, которое повторялось практически каждый день в течение следующих двух недель, пока мы исследовали внутренние районы обеих стран, вдали от обычных туристических маршрутов.
Вернувшись домой, я исследовал рейды на тяжелых гусеницах и обнаружил, к своему большому раздражению, что они недоступны в США, за исключением некоторых моделей Mercedes G-Wagen, и обнаружил, что, как и в случае с моим оригинальным Konis, за исключением некоторого В большей степени Raid полагается на большой объем масла для контроля температуры, а не на сочетание меньшего объема масла с азотом.Более толстое тело амортизатора также способствует охлаждению: поскольку площадь цилиндра увеличивается в зависимости от квадрата радиуса, небольшое увеличение диаметра приводит к значительному увеличению поверхности, которая может излучать тепло даже при двухтрубном ударе. например Raid. Дальнейшее расследование показало, что шоки Raid пользуются большим уважением в Австралии, где эпические путешествия по пересеченной местности являются нормой. Мик Хаттон из Beadell Tours вел исчерпывающий и убедительный отчет о производительности Koni Raids на их Land Rover (ЗДЕСЬ).
Рейд на тяжелой гусенице Кони. 1. Гидравлический ограничитель отбоя 2. Рабочий поршень 3. Шток поршня 4. Узел регулировки 5. Направляющая штока поршня 6. Узел нижнего клапана 7. Рабочий цилиндр 8. Трубка резервуара 9. Большой объем масла
Хорошо, хватит мучить себя из-за анобтаниумных шоков. В течение некоторого времени у меня под носом была альтернатива: австралийская компания Boss, которая производит сверхмощные подушки безопасности, которые я установил на JATAC, также производит линейку полностью масляных двухтрубных амортизаторов — с одной изюминкой.Вместо того, чтобы заполнять верх вторичной трубки сжатым воздухом или азотом, трубка полностью заполняется маслом , за исключением для толстого листа сверхпрочного пенопласта с закрытыми порами, который свободно оборачивается вокруг внутренней трубки. По словам Босса, это позволяет добиться нескольких целей:
Увеличен объем масла для повышения устойчивости к перегреву.
Вероятность аэрации полностью исключена, поскольку газ никогда не контактирует с маслом, как это происходит с большинством двухтрубных амортизаторов.
Кавитация снижена, поскольку пена с закрытыми порами обеспечивает, по сути, давление пружины против любого расширения, сжатия и расширения по мере необходимости.
Амортизатор можно установить в любом положении.
Некоторые из этих атрибутов неоспоримы как преимущества. Больше масла — лучше, и точка. Также лучше держать газ, будь то воздух или азот, полностью отделенным от масла.
Относительно того, превосходит ли ячейка пены давление газа в ограничении кавитации.. . это зависит от того, с кем вы разговариваете. Австралийские производители, которые производят оба типа, размещают амортизаторы с пенопластом выше своих газовых амортизаторов для тяжелых условий эксплуатации и взимают за них более высокую плату. Австралийский журнал 4WD Action недавно провел комплексное испытание на ударную нагрузку, в ходе которого модель Tough Dog с ячейками из пеноматериала (изготовленная на том же заводе, что и амортизаторы Boss) вышла на вершину звездного поля, включая стандартный Koni Heavy. Отслеживать.
С другой стороны, инженер по подвеске, с которым я переписывался, категорически заявил: «Невозможно, чтобы амортизатор с пенопластом мог контролировать кавитацию, а также однотрубный амортизатор с давлением 250 фунтов на квадратный дюйм или более.”
Какая бы конструкция ни имела преимущество в ослаблении кавитации, одна особенность, присущая толчкам пенных ячеек, является бесспорным преимуществом: поскольку в состоянии покоя амортизатор не находится под давлением, уплотнение поршневой шток не подвергается постоянной нагрузке. Это не может не повысить долговечность. Дополнительным преимуществом является то, что амортизатор намного проще установить — вы можете отрегулировать длину вручную, поднося его к креплениям. Мне пришлось использовать домкрат для баллонов, чтобы сжимать некоторые однотрубные амортизаторы высокого давления при их установке.
Амортизаторы Boss обладают еще одной замечательной особенностью: 12-ступенчатой регулировкой с помощью шкалы в основании амортизатора. Этот механизм — по сути вспомогательный перепускной клапан с регулируемым отверстием — используется совместно с несколькими другими превосходными амортизаторами, такими как Rancho RS9000XL. Это позволяет пользователю настроить демпфирование сжатия в соответствии с нагрузкой и его предпочтениями, а также компенсирует неизбежный износ.
Рис Таскер из Boss Global в Канаде организовал поставку комплекта амортизаторов, подходящих для нашей Tacoma.Невозможно было не впечатлиться массивными 21-миллиметровыми валами и 60-миллиметровыми трубками амортизаторов Boss. Валы стандартных амортизаторов Toyota (Tokico) имеют диаметр всего 12,5 мм и по сравнению с ними выглядят более подходящими для поддержки заднего стекла хэтчбека. Амортизаторы Boss поставлялись с резиновыми сапогами для защиты вала; Насколько я понимаю, идет переход на жесткую пластиковую втулку (как и переход на уплотнение вала из витона).
Босс сверху; сток Тойота ниже
Должен заметить, что амортизаторы были не совсем простыми.Во-первых, компания не поставляет втулки для негабаритной нижней проушины передних амортизаторов. Пришлось выдавить штатные втулки штатных амортизаторов Toyota и вдавить их в проушины Boss с небольшим количеством фиксирующего состава. Поскольку наши OEM-амортизаторы прошли менее 15 000 миль пробега, проблем с износом не было, но если вы заменяли старые амортизаторы, вам потребовались бы новые втулки. Все просто, правда? За исключением того, что Toyota не перечисляет эти втулки отдельно для Tacoma нашего года, только полный амортизатор. Я еще не нашел альтернативы вторичному рынку.Кроме того, поставляемые Boss нижние втулки (резиновые с металлической втулкой) для задних амортизаторов были примерно на одну десятую дюйма шире; Я их немного снял с помощью ремня отправителя. Наконец, при полном опускании передний стабилизатор поперечной устойчивости Toyota соприкоснулся с прочным алюминиевым пружинным основанием картриджа Boss. Я мог бы оставить его или сточить клин пружинного основания без вреда; вместо этого я установил набор пластин для перемещения Icon, которые слегка перемещают штангу вниз и вперед, устраняя помехи. (Bilstein делает аналогичный комплект; оба прикручиваются без сверления.) Возможно, как только Boss укрепится на рынке Северной Америки, эти проблемы будут решены; Между тем, решить их было несложно.
Выпрессовка втулки передней нижней нижней
Передние блоки Boss имеют резьбу для регулировки дорожного просвета, которую я оставил на заводских настройках, и используют стандартные пружины Toyota. Я установил пружины в новые картриджи с помощью пружинных компрессоров «Мастера вдовы» — двух стержней с резьбой и литых крючков для захвата витков пружины.Ударный гаечный ключ Snap-on ускорил запуск компрессоров (особенно после того, как я забыл установить резиновый чехол на первый блок и пришлось снова его разбирать). При правильном использовании этот метод не представляет большого риска; однако, если у вас есть доступ к подходящему настенному пружинному компрессору, я рекомендую его.
Как только все было застегнуто, я установил регуляторы на очень скромные три спереди и пять сзади, и поехал по нашей неровной подъездной дороге и паре близлежащих троп.Улучшение ходовых качеств стало очевидным, хотя, без сомнения, отчасти это было связано с тем, что ранее установленные передние рессоры были на 20 процентов жестче, чем стандартные, которые уже находятся на стороне жесткости. Высокочастотная вибрация и небольшая ударная вязкость также были заметно уменьшены — отчасти благодаря стандартным резиновым втулкам в амортизаторах Boss. В наших предыдущих амортизаторах использовались шарниры Heim на нижних креплениях. Цельнометаллические шарниры Heim прекрасно подходят для точного управления и сверхточной реакции на рулевое управление, но это не является приоритетом для пикапа с кемпером.
Проехав несколько миль на грузовике, я решил, что крен можно немного уменьшить, и увеличил задний амортизатор на один, а передний на два. Это устранило проблему, и грузовик едет и управляется так, как я сейчас считаю близким к идеальному. Когда мы добавим прототип алюминиевого переднего бампера лебедки, над которым мы сейчас работаем вместе с Pronghorn Overland Gear, и установим лебедку, будет легко отрегулировать передние амортизаторы в соответствии с требованиями, а также при необходимости частично увеличить дорожный просвет.
Судя по результатам последней недели вождения, я оптимистично настроен, что амортизаторы Boss отлично подойдут для JATAC.Ожидайте обновления через несколько месяцев.
Boss Global ЗДЕСЬ. Канадская ссылка ЗДЕСЬ. Или вы можете поговорить с живым человеком по телефону 604-799-1869.
Хотя комментарий содержит пару неточностей, видео ЗДЕСЬ предлагает взглянуть изнутри на технологию ударных элементов из пенопласта.
Как работает амортизатор для грузовиков и внедорожников
Кевин Клеменс
Уход за амортизаторами легких грузовиков и внедорожников аналогичен обслуживанию легковых автомобилей, но в этих тяжелых условиях нагрузки и силы намного выше, а оборудование значительно отличается.
В качестве напоминания перед тем, как вернуться к теме грузовиков и внедорожников, давайте рассмотрим, как работают амортизаторы.
J.D. Power & Associates сообщает, что к 2025 году более одной трети легковых автомобилей будут оснащены альтернативными силовыми агрегатами и будут работать на альтернативных видах топлива. Около 17,5 процентов транспортных средств будут газовыми / электрическими гибридами и подключаемыми к электросети гибридами. Подключаемые электрические гибриды будут составлять около пяти процентов.
Если вы хоть раз махали рукой взад-вперед по воде, то, в принципе, знаете, как работает амортизатор.Сопротивление движению, которое вы чувствуете рукой, изменяется со скоростью — чем быстрее вы двигаете рукой, тем больше энергии требуется, чтобы противостоять сопротивлению воды.
Амортизатор работает примерно так же. Внутри амортизатора находится поршень, который движется внутри трубки, заполненной маслом. Когда поршень движется, масло проталкивается через крошечные отверстия и клапаны внутри поршня, точно контролируя величину сопротивления движению. Это сопротивление движению преобразует энергию в тепло.(Да, амортизатор, который делал свое дело на неровной дороге, нагревается!)
Несмотря на то, что на протяжении истории автомобилестроения существовало множество различных конструкций амортизаторов, сегодня доступны четыре основных типа:
Двухтрубный
Монотрубный
Газонаполненная монотрубка
Внешний резервуар
Иногда эти типы амортизаторов встраиваются в подвеску типа стойки, в которой амортизатор используется как часть опоры пружины, но основные принципы все же применяются.
Оси грузовых автомобилей
Амортизаторы в основном используются для «гашения» отскакивающего движения кузова транспортного средства после столкновения с неровностями. Контролируя движения тела, шины автомобиля остаются в контакте с землей, что улучшает управляемость и управляемость.
Сегодня подавляющее большинство легковых автомобилей имеют переднюю и заднюю независимую подвеску. Наряду с легкими колесами из алюминиевого сплава и стандартными шинами, неподрессоренная масса — масса, не поддерживаемая пружинами подвески — довольно мала, и ее легко контролировать.
Сравните это с ведущими мостами полноприводных пикапов и некоторых полноразмерных фургонов. Помимо значительного веса каждой оси, большие колеса и шины увеличивают неподрессоренную массу. Когда эта массивная ось-колесо сталкивается с ухабом или выбоиной, часть работы амортизатора заключается в том, чтобы помочь контролировать движения оси после столкновения с препятствием.
Амортизатор для этой задачи требует другой степени демпфирования при сжатии (толчке) и растяжении (отскоке), чем амортизатор, разработанный для легкого спортивного автомобиля с независимой системой подвески.
Выработка тепла
Поскольку можно ожидать, что полноприводный пикап или внедорожник будет преодолевать большие расстояния по неровным дорогам, сам корпус амортизатора должен быть больше, чтобы помочь рассеять значительное количество тепла, выделяемого за счет демпфирования оси и движений кузова. . По этой причине амортизаторы для легких грузовиков обычно больше, чем амортизаторы, используемые в основном на легковых автомобилях.
Однотрубные амортизаторы, работающие под давлением газа, препятствуют вспениванию масла внутри корпуса амортизатора и поэтому эффективны при использовании на пикапах и других транспортных средствах, предназначенных для высокоскоростного движения по неровным дорогам.
Например, в соревнованиях по бездорожью использование внешних масляных резервуаров для амортизаторов на грузовиках и внедорожниках не только обеспечивает больше места для расширения горячего масла, но и обеспечивает большее охлаждение масла внутри амортизатора для поддержания более стабильное демпфирование при движении по пустыне.
Дорожный просвет и комплекты подъемника
Чтобы облегчить передвижение по неровным дорогам, грузовики имеют больший дорожный просвет, чем стандартные автомобили.Этот дополнительный дорожный просвет может также привести к более длительному «ходу» подвески — движению вверх и вниз.
Для длинноходной подвески требуются очень длинные амортизаторы, чтобы амортизаторы сами по себе не ограничивали ход осей. Если это произойдет, амортизаторы будут повреждены либо из-за слишком сильного сжатия и пробивания точек крепления, либо из-за слишком большого выхода и повреждения их внутренних клапанов, либо из-за разрыва их монтажных колец.
В то время как стандартные амортизаторы на серийных автомобилях редко сталкиваются с этими проблемами, популярное использование «подъемных комплектов» для увеличения дорожного просвета может привести к проблемам с амортизаторами, если не принимать во внимание полную длину амортизатора.
Аналогичным образом, популярное опускание легких грузовиков может привести к снижению ударной нагрузки при сжатии при ударе о неровность, повреждении опор амортизатора и амортизатора. При подъеме или опускании автомобиля важно убедиться, что соответствующие амортизаторы соответствующей длины входят в комплект поставки.
Внедорожники
Хотя роль амортизатора в легковом автомобиле и пикапе очевидна, различий для внедорожников может не быть.
Многие внедорожники теперь имеют независимую переднюю подвеску, а некоторые — полностью независимую переднюю и заднюю подвески. Популярны легкие диски из алюминиевого сплава, и некоторые ориентированные на дорогу внедорожники также имеют легкие дорожные шины.
В то время как некоторые более традиционные внедорожники похожи на грузовики и требуют усиленных амортизаторов и деталей подвески, другие настолько похожи на автомобили, что могут обойтись автомобильными подвесками и амортизаторами.
Хотя у большегрузных автомобилей нет проблем с перевозкой одного или двух пассажиров без груза, легкий внедорожник может испытывать максимальную нагрузку при перевозке полной загрузки пассажиров и оборудования или буксировке тяжелого прицепа.
Транспортные средства, предназначенные для использования в легких условиях, нельзя модифицировать и использовать для перевозки тяжелых грузов или движения в экстремальных условиях бездорожья. С другой стороны, тяжелые внедорожники на базе грузовиков хорошо реагируют на модификации оригинального оборудования и послепродажного обслуживания, которые помогают им легче перевозить тяжелые грузы.
Пневматические рессоры
Пневматические рессоры не являются частью обсуждения амортизаторов, но являются популярным вариантом для транспортных средств, которые перевозят тяжелые грузы или буксируют тяжелые прицепы.
Пневматические рессоры — это прорезиненные подушки безопасности или «вспомогательные пружины», которые обычно устанавливаются рядом с амортизатором на ведущую заднюю ось легкого грузовика или внедорожника. В спущенном состоянии он не влияет на ходовые качества и управляемость автомобиля.
Когда тяжелый груз помещается в транспортное средство или тяжелый прицеп толкает заднюю часть транспортного средства вниз, воздух может быть добавлен к пневматическим рессорам через клапан, чтобы компенсировать сдвиги в задней дорожной высоте, переводя амортизатор в его нормальный рабочий диапазон для предотвращения дна.Автомобиль также будет более устойчивым, если его задняя часть будет иметь надлежащий клиренс.
Множество производителей изготавливают дополнительные пневморессоры, а некоторые производители транспортных средств даже имеют задние пневморессоры в качестве стандартного оборудования для своих тяжелых внедорожников.
Какие амортизаторы покупать
Очевидно, что при таком широком ассортименте пикапов, легких и тяжелых внедорожников и даже полноразмерных фургонов не существует единого «правильного» амортизатора для каждого типа транспортного средства. Следующий список может помочь.
Замена амортизаторов
Первый реальный признак того, что что-то не так, — это ночь. После того, как вы выезжаете из подъезда, ваши фары освещают участки деревьев, которые вы никогда раньше не замечали. Затем вы понимаете, что машина качается вперед и назад в течение нескольких секунд, когда вы останавливаетесь на светофоре. Но самое настоящее открытие — это когда вы наезжаете на лежачий полицейский, с которым сталкивались тысячу раз раньше.
И я имею в виду попадание. Вы преодолевали эту неприятность на осторожной скорости 12 миль в час в течение многих лет, не пролив большого глотка.Сегодня тот же лежачий полицейский, та же скорость, и ваша следующая остановка — это химчистка — ваша подвеска поднимается и опускается с грохотом, разбрасывая всюду липкую пурпурную массу. Диагноз: Изношены амортизаторы.
АМОРТИЗАТОРЫ НЕ АБСОРБИРУЮТ АМОРТИЗЫ
То, что мы неправильно называем потрясениями в Соединенных Штатах, остальной цивилизованный мир точнее называет амортизаторами. Ваша подвеска, если она работает правильно, имеет небольшое трение во время движения.Следовательно, существует тенденция к проскакиванию колеса во время нормального движения вверх и вниз, что может заставить транспортное средство подпрыгивать вверх и вниз в течение нескольких циклов после сбоя. На больших неровностях плохо управляемая ось может врезаться в верхний или нижний предел своего хода. Это не только неудобно, но и может затруднить управление автомобилем.
Что происходит внутри этого амортизатора (э-э, демпфера, чего угодно), когда ваша подвеска преодолевает лежачий полицейский? Поршень проталкивает масло через тщательно настроенные отверстия и клапаны, когда колесо движется вверх в колесную арку.Когда вы попадаете в верхнюю часть неровности, другой набор клапанов позволяет маслу возвращаться, сопротивляясь возвратной силе пружины. На более высоких скоростях некоторые дополнительные отверстия остаются открытыми, чтобы обеспечить меньшее сопротивление и более плавную езду.
По мере увеличения миль поршень и его уплотнительные кольца изнашиваются, позволяя проходить большему количеству жидкости. Клапаны и их пружины или пружинные шайбы изнашиваются, обеспечивая еще больший поток жидкости. В конце концов, откалиброванные коэффициенты демпфирования ухудшаются, в результате чего вы получаете слишком маленькое демпфирование для пружин и плавность хода.В более крайних случаях уплотнение вокруг штока поршня начинает протекать, позволяя маслу вытекать. Поскольку внутри находится всего несколько унций масла, почти любое свидетельство утечки масла снаружи от разряда делает его кандидатом на немедленную замену. Всегда заменяйте оба амортизатора на одном конце автомобиля за один раз, иначе вы будете преодолевать лежачий полицейский штопором, поскольку одна сторона автомобиля реагирует иначе, чем другая.
ОДНА ТРУБКА ИЛИ ДВА?
В традиционных амортизаторах используются две концентрические трубки, одна из которых служит резервуаром для гидравлической жидкости.В последнее время все большую популярность приобрели однотрубные амортизаторы (также известные как газовые амортизаторы). В этих типах используется инертный газ под высоким давлением (более 200 фунтов на кв. Дюйм) для предотвращения аэрации жидкости в тяжелых условиях. Эта немного более дорогая конструкция имеет превосходную (хотя и более жесткую) езду и одну странную особенность — однотрубные амортизаторы имеют тенденцию расширяться на весь свой ход, когда они не установлены. Они поставляются с ремнем, который удерживает их демпферные стержни втянутыми, чтобы предотвратить повреждение и уменьшить размер упаковки.
Ослабьте все провода или тормозные магистрали, привязанные к переднему амортизатору, прежде чем снимать что-либо еще.
Нижние болты также могут быть регулировкой развала подвески. Отметьте их перед разборкой, чтобы можно было подобраться позже.
Верхняя опора амортизатора проходит через большую втулку и, возможно, даже подшипник.Проверить на износ.
ОПЦИИ
По большей части, замена амортизаторов представляет собой несложную процедуру снятия и замены. Это достигается с помощью простых ручных инструментов и небольшого количества смазки для локтей. Если, конечно, в вашем автомобиле не используются амортизационные стойки. Они требуют использования пружинного компрессора и могут оказаться более сложной работой, чем средний субботний механик хочет откусить. Вам нужно будет арендовать или одолжить компрессор, который позволит вам снять все напряжение со спиральной пружины, пока вы меняете стойку или ее внутренности.Предупреждение! Сжатые пружины обладают достаточной запасенной силой, чтобы поднять автомобиль — или достаточной для выхода из колесной арки со значительной скоростью, если пружинный компрессор проскальзывает, что инструмент имеет тенденцию делать. Если что-то важное — например, ваше лицо — мешает, это может привести к повреждению.
Есть несколько альтернатив. Большинство автомобилей позволяют снимать всю стойку с прикрепленной пружиной. Затем вы можете отнести стойку в магазин и попросить механика заменить амортизатор. Лучшим решением может стать Monroe Quick Strut.Это полностью собранный блок, включая верхний подшипник, готовый к замене на старый блок. Хорошая идея, особенно если у вашего автомобиля большой пробег или одна из рессор начала откачиваться, и угол провисает.
Как всегда, перед тем, как разбирать что-либо, проверьте хорошее руководство по эксплуатации своего автомобиля, чтобы увидеть, нет ли серьезных препятствий.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ
Начните с блокировки передних и задних колес. Ослабьте все гайки крепления на той стороне машины, которую вы делаете в первую очередь.Теперь поднимите машину и закрепите ее на подставках. Вы будете скручивать большие болты с большим усилием, работая частично под автомобилем: будьте уверены, что они не отвалятся. Цементные блоки не могут заменить надлежащие опоры. Они слишком хрупкие и склонны внезапно возвращаться к своим гравийным предкам, если их спровоцировать.
Нет домкрата? Вы можете использовать ножничный домкрат автомобиля, чтобы поднимать его по одному углу за раз.
Снимите колесо. Если вы меняете задний амортизатор, обычно необходимо снимать только верхнюю и нижнюю части.Возможно, вам придется погрузиться в багажник или хэтчбек, чтобы удалить верхний болт, что может даже означать снятие или смещение некоторых внутренних деталей для доступа к нему. Ослабьте верхний и нижний болты. Однако, прежде чем снимать их, удерживайте подвеску домкратом, чтобы она не провисла под давлением пружины. Проверьте втулки и отбойник. Большинство амортизаторов будет поставляться со свежим оборудованием, контргайками и резиновыми втулками, которые я рекомендую заменить, даже если старые выглядят нормально.
Фронты обычно представляют собой более сложную задачу.Возможно, вам понадобится снять зажим, чтобы освободить тормозную магистраль. В автомобилях поздних моделей может быть проводка датчика ABS, с которой также необходимо разобраться. Работайте осторожно и не повредите тормозную магистраль или проводку. Теперь можно поднять подвеску. Если ваш автомобиль выполняет регулировку развала колес с помощью болтов крепления нижней стойки амортизатора / амортизатора с помощью встроенных эксцентриковых шайб, отметьте индексное положение болтов на будущее.
Выкрутите верхний болт из центральной штанги амортизатора и снимите амортизатор с автомобиля.Важно: Теперь вы можете проверить верхний подшипник, если он есть, на износ. Возможно, это было источником того шума, который, как вы думали, был плохой шаровой опорой. На многих передних подвесках шарниры рулевого управления вращаются в этом подшипнике, и если он изношен, всякий раз, когда вы управляете, будут происходить неприятности.
Теперь тщательно осмотрите каждый отбойник, который может быть либо подушкообразным, либо конусообразным куском черной резины между рычагом управления и рамой, либо, возможно, пончиком, окружающим шток амортизатора, скрывающимся под защитным чехлом.Если он изношен, вы должны заменить его, чтобы предотвратить повреждение нового амортизатора из-за перебега. Утечка масла из корпуса амортизатора или двигателя обычно затрудняет работу этих резиновых бамперов. Если они жирные, уходят. Пока вы там, проверьте шаровые опоры, наконечники рулевых тяг и ШРУСы.
Пристегивание
Вам, вероятно, потребуется использовать домкрат, удерживающий подвеску, чтобы вы могли вставить верхний стержень амортизатора обратно в его подшипник или втулку. И не забудьте затянуть гайки крепления колеса подходящим динамометрическим ключом.Если ваша регулировка развала была нарушена, вам необходимо отрегулировать переднюю часть.
Поддерживайте подвеску снизу, прежде чем снимать верхнюю опору амортизатора, чтобы предотвратить падение подвески.
Нижняя монтажная втулка подвержена повреждению и износу из-за дорожной соли и мусора.
Вот пример конического отбойника (на пружине).
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
6 способов узнать, что пришло время заменить амортизаторы или стойки
Ваш автомобиль или грузовик сильно подпрыгивает, когда вы наезжаете на неровность дороги? Кажется, трудно правильно управлять, даже когда дорога немного неровная? У вас могут возникнуть проблемы с амортизаторами или стойками вашего автомобиля.Когда эти детали начинают чрезмерно изнашиваться, вам будет сложно безопасно управлять автомобилем. Поэтому важно проверить и решить эти проблемы. Но как узнать, что пришло время заменить амортизаторы или стойки? Вот несколько полезных советов, которые могут вам помочь.
Что делают амортизаторы и стойки?
Амортизаторы и стойки являются важной частью системы подвески вашего автомобиля. Хотя это разные части, они выполняют одинаковую функцию. Они сводят к минимуму пружинящее движение вашего автомобиля, предотвращая колебания и отскок, которые в противном случае могут повредить нижнюю часть вашего автомобиля или затруднить правильное управление.Когда они работают правильно, управлять автомобилем будет легко, поездка будет комфортной, а колеса будут чувствовать себя правильно выровненными.
Есть ли в моем автомобиле амортизаторы и стойки, о которых нужно беспокоиться?
Нет. У автомобилей есть одно или другое, но не то и другое одновременно. Если механик пытается сказать вам, что у вас есть и то, и другое, найдите кого-нибудь, кто будет работать над вашей машиной. Разница между этими двумя типами автомобильных запчастей зависит от того, как был построен ваш конкретный автомобиль.
Амортизаторы действуют строго как амортизаторы, и это все, что они делают.Их единственная цель — улучшить управляемость вашего автомобиля.
Стойки выполняют несколько ролей. Они являются структурной частью системы подвески автомобиля и также влияют на выравнивание вашего автомобиля. При замене стойки вам также потребуется регулировка углов установки колес.
Что происходит, когда выходят из строя амортизаторы или стойки?
Проще говоря, из-за неисправных амортизаторов или стоек будет сложно поддерживать надлежащий контроль над автомобилем во время движения. В результате наезд на неровность или выбоину может потенциально привести к потере контроля, подвергая вас и ваших пассажиров риску, а также риску попасть в аварию с другими транспортными средствами на дороге.По этой причине крайне важно постоянно поддерживать амортизаторы или стойки в надлежащем рабочем состоянии.
Каковы признаки того, что моему автомобилю требуются новые амортизаторы или стойки?
Если вам интересно, нужно ли на вашем автомобиле заменить амортизаторы или стойки, обратите внимание на следующие 6 знаков:
1. Неровная дорога
Самый очевидный признак проблемы с амортизаторами или стойками — это то, что ваша машина доставляет вам гораздо более неудобную поездку, чем обычно. Вы будете чувствовать больше неровностей, поэтому поездка будет грубой.Если вы чувствуете, что вот-вот потеряете контроль над автомобилем, когда едете по ухабу или выбоине, скорее всего, ваши амортизаторы или стойки необходимо проверить.
2. Проблемы с рулевым управлением
Еще одним признаком неисправности амортизатора или стойки амортизатора является затруднение рулевого управления. Ваше рулевое колесо может стать жестким или трудно поворачиваться. И вы можете почувствовать, что ваша машина раскачивается или наклоняется, когда вы поворачиваете или переключаетесь с полосы движения.
3. Проблемы с тормозом
Поскольку стойки являются структурной частью вашего автомобиля, неисправные стойки могут привести к другим проблемам, помимо проблем с подвеской.Вы можете заметить, что ваша машина нестабильна, резко кренится или кренится вперед при торможении.
4. Утечки жидкости
Вы можете заметить видимый износ распорок, если знаете, где искать. Но наиболее распространенным визуальным признаком того, что ваши амортизаторы или стойки могут нуждаться в ремонте, является утечка жидкости.
5. Необычный износ протектора шины
Когда ваша подвеска или регулировка углов установки колес отключены, ваши шины будут испытывать неравномерный износ протектора, и он обычно будет выглядеть иначе, чем когда ваши шины просто стареют.Повреждение подвески может вызвать образование зубчатых впадин («чашечек») по краю протектора. И эта проблема очень опасна. Если вы заметили такие признаки на своих шинах, немедленно обратитесь к механику.
6. Пробег
Автомобили нуждаются в регулярной замене амортизаторов или стоек каждые 50 000 миль или около того, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Попросите вашего механика регулярно проверять амортизаторы или стойки каждые 50 000 миль или, как бы часто это не рекомендовалось в руководстве по эксплуатации.
Гаражный Авторемонт здесь, чтобы помочь!
Если вы заметите какой-либо из этих признаков удара или повреждения стойки, или если вам просто пора регулярно проверять свой автомобиль на профилактическое обслуживание, мы готовы помочь! Наша дружная и компетентная команда будет рада помочь вам и ответить на любые вопросы о подвеске вашего автомобиля и других потребностях.Позвоните нам по телефону (918) 806-2709 , зайдите в любое время или запишитесь на прием онлайн.
Описание амортизаторов
— Амортизаторы Monroe
В своей простейшей форме амортизаторы представляют собой устройства, подобные гидравлическому (масляному) насосу, которые помогают контролировать удары и отскок пружин и подвески вашего автомобиля. Наряду с сглаживанием неровностей и вибраций ключевая роль амортизатора состоит в том, чтобы обеспечить постоянный контакт шин автомобиля с дорожным покрытием, что обеспечивает самый безопасный контроль и реакцию на торможение вашего автомобиля.
Что делают амортизаторы?
По сути, амортизаторы выполняют две функции. Амортизаторы не только контролируют движение пружин и подвески, но и обеспечивают постоянный контакт шин с землей. В состоянии покоя или в движении нижняя поверхность шин — единственная часть автомобиля, контактирующая с дорогой. Каждый раз, когда контакт шины с землей нарушается или уменьшается, ваша способность управлять автомобилем, управлять автомобилем и тормозить серьезно ухудшается.
Несмотря на распространенное мнение, амортизаторы не выдерживают вес транспортного средства.
Подробнее …
Во-первых, немного науки. Амортизаторы работают, принимая кинетическую энергию (движение) вашей подвески и преобразовывая ее в тепловую энергию (тепло), которая затем рассеивается в атмосферу через механизм теплообмена.
Но это далеко не так сложно, как может показаться.
Как уже упоминалось, амортизаторы — это в основном масляные насосы.Поршень прикреплен к концу штока поршня и работает против гидравлической жидкости в напорной трубке. Когда подвеска перемещается вверх и вниз, гидравлическая жидкость проталкивается через отверстия (крошечные отверстия) внутри поршня. Поскольку отверстия пропускают через поршень только небольшое количество жидкости, поршень замедляется, что, в свою очередь, замедляет движение пружины и подвески.
Амортизаторы автоматически подстраиваются под дорожные условия, потому что чем быстрее движется подвеска, тем большее сопротивление они оказывают.
Виды амортизаторов
Хотя все амортизаторы выполняют одну и ту же работу, разные типы транспортных средств и конструкции подвески требуют разных типов амортизаторов, которые могут выглядеть совершенно разными.
Независимо от области применения, все амортизаторы подходят к одному из трех широко определенных типов обычных телескопических амортизаторов, стоек или амортизаторов с пружинным сиденьем.
Обычные телескопические амортизаторы
Это самый простой тип амортизатора, который обычно заменяют, а не ремонтируют.Этот тип амортизатора можно найти как в передней, так и в задней подвеске, и он относительно недорог.
Амортизаторы стойки
Несмотря на то, что они выполняют ту же основную работу, стойки заменяют часть системы подвески и должны быть более прочными, чтобы выдерживать большие нагрузки и силы. Хотя чаще всего это можно увидеть на передней и задней части автомобилей малого и среднего размера, автомобили большего размера в настоящее время имеют тенденцию к конструкции подвески на основе стоек. Категория подкосов подразделяется на герметичные и ремонтопригодные.Как следует из названия, герметичные узлы рассчитаны на полную замену, в то время как на ремонтируемые стойки (McPherson) можно установить сменные картриджи стойки.
Пружина амортизаторов сиденья
Пружинное сиденье обладает характеристиками как телескопических, так и стоек амортизаторов. Как и стойки, амортизатор сиденья с пружиной представляет собой единый блок подвески и демпфирующее устройство. Однако, в отличие от распорок, они не рассчитаны на высокие боковые нагрузки. Амортизаторы с пружинным сиденьем, изготовленные из компонентов, аналогичных обычным амортизаторам, также герметичны и требуют полной замены.
Как они работают?
Описание амортизаторов
Амортизаторы — это устройства, похожие на насос, которые удерживают шины вашего автомобиля в контакте с дорожным покрытием, контролируя отскок пружин подвески. Пока шины вашего автомобиля остаются в контакте с дорогой, рулевое управление, управляемость и тормозная реакция будут оптимальными, что поможет вам обезопасить себя.
Описание амортизаторов
Амортизаторы и подвеска
Репутация
Monroe как инноватора сводится к двум трем вещам.Тестирование, тестирование и тестирование. Как вы увидите, мы всегда следим за тем, чтобы эффективность наших продуктов в отношении торможения, управляемости и устойчивости была на 100%.

Разрешенная масса прицепа для категории в: Какой прицеп можно водить с категорией «B»

12.08.202106.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Какой прицеп можно водить с категорией «B»

С 2017 г водительских категорий стало больше. Предыдущие изменения в приказе МВД РФ № 365 произошли в январе 2014, и вот, три года спустя, было принято решение снова изменить внешний вид удостоверения водителя (а он определяется именно этим приказом). Документы старого образца действительны до срока, указанного в них. Между тем новость об изменениях всколыхнула форумы: автомобилистов интересует, смогут ли они водить спокойно с удостоверениями прежнего образца и, если у них категория B, можно ли ездить с прицепом, как прежде.

Те, кто давно отучился в автошколе, несколько затрудняются с документами нового образца и пунктами, которые теперь в них числятся. Например, с теми параграфами, которые пришли на смену единой группе В. А ведь под нее подпадало все, что соответствовало характеристикам легкового транспортного средства.

Что изменилось в 2017

Число подкатегорий увеличилось, и теперь для вождения авто с прицепным устройством появилось отдельное пояснение. Важно определить, можно ли водить автомобиль со старыми правами или пора отправиться в ГИБДД и в экстренном порядке открывать новую категорию для внедорожника или привычного «Ланоса».

Опытные форумчане уверяют, что переживать не нужно, старые удостоверения обладают всеми основными параметрами. Для вождения автомобиля достаточно прав В, которые отныне выглядят так:

• В – для вождения легковых авто. • В1 – для управления трициклами и квадроциклами. • ВЕ – для легковых авто с прицепом.

Права категории В

Удостоверения «Б» разрешают водить машину весом менее 3500 кг с числом пассажирских мест не более 8-ми (без учета места водителя). Минивены, такие, как «Мицубиси Грандис» – все еще легковушки, и даже многие владельцы «ГАЗелей» спокойно существуют с удостоверениями «Б». Важно помнить, что для данных транспортных средств разрешенная максимальная масса (РММ) прицепа – 750 кг. Выдаются документы с 18 лет.

Таким образом, прежний пункт остался практически привычным. Однако есть момент, более полно отражающий, какой прицеп можно буксировать с категорией B.

Права ВЕ

Подкатегория ВЕ распространяется на водителей, которые планируют снабдить транспорт прицепом весом более 750 кг. Если средство для грузоперевозки соответствует допустимым параметрам, менять права не придется.

Какие еще прицепы попадают под категорию Б? Водителя не оштрафуют, если общая масса состава с прицепом, весящим более 750 кг, остается в пределах 3,5 тонн. Получать удостоверение ВЕ можно с 19 лет при условии, что водительский стаж – не менее 12 мес.

Итак, мы разобрались, какой прицеп можно водить с категорией B. Осталось выяснить, как получить недостающее разрешение на случай, если необходима подкатегория ВЕ. Закон обязывает снова отправиться в автошколу, сдать экзамены и по их результатам стать обладателем нового удостоверения.

ГАИ разъяснила, кому можно водить автомобиль с прицепом — Российская газета

Начался дачный сезон, и многие потянулись на свои приусадебные участки и прочие загородные хозяйства, нагрузив под завязку различным скарбом не только свои автомобили, но и прицепы.

Последние, кстати, также помогают доставлять к месту отдыха лодки, скутеры, квадроциклы и прочую технику. Но при этом у многих возникает вопрос, а можно ли цеплять к машине прицеп, если в правах не открыта категория «Е»? К тому же есть реальные случаи, когда сотрудники ГИБДД штрафовали водителей за такой автомобильный «хвост».

У большинства водителей права категории «В». С такими правами можно управлять машинами, максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны и количество мест для пассажиров в них не более восьми. Есть права категории «С» — это для грузовиков, и «D» — для автобусов. А права с категорией «Е» дают право на управление составами транспортных средств, где в качестве тягача может выступать машина, на которую у водителя есть права.

Дело в том, что в постановлении правительства N 1396, в котором разъясняется, какие прицепы и к чему можно цеплять без этой категории, данный момент прописан нечетко. Поэтому в департаменте обеспечения безопасности дорожного движения МВД России решили еще раз напомнить инспекторам о правах водителя на легкие прицепы.

Итак, какие прицепы не требуют специальной категории? Это все легкие прицепы массой до 750 килограммов. Причем без разницы, к какому автомобилю вы их цепляете — к легковушке, автобусу или грузовику.

Более тяжелые прицепы водители грузовиков и автобусов могут перевозить только при открытой категории «Е».

У водителей автомобилей, подпадающих под категорию «В» — а это основная масса автомобилистов, — больше возможностей. Они могут таскать прицепы, вес которых более 750 килограммов, но при этом не превышает массы самого автомобиля, а общая максимальная масса всего состава (автомобиль плюс прицеп) не превышает 3,5 тонны. То есть если ваш автомобиль весит полторы тонны, то вы можете везти прицеп максимальной массой 1,4 тонны. При этом категории «Е» с вас не потребуется. Если вы владелец «Хаммера», который весит три тонны, то, не открывая эту специальную категорию, вы можете перевозить только легкий прицеп массой до 750 килограммов.

Указание руководства ГИБДД N 13/5-16 с этими разъяснениями направлено во все региональные подразделения.

Все об автомобилях — в Автопроекте РГ

всё о машинах и авторынке

Покупка прицепа и езда с ним не требуют особых знаний и навыков, но есть целый ряд юридических и практических нюансов, о которых обязательно нужно помнить. Для начала стоит запомнить, что прицепом называется транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в сцепке с механическим транспортным средством, а автомобиль с прицепом называется автопоездом.

Какие бывают прицепы

В общем случае прицепы делятся на легкие (с разрешенной максимальной массой не более 750 кг) и тяжелые (более 750 кг), причем последние должны быть оснащены тормозной системой. Кузова легковых прицепов могут быть металлическими сварными или сборными, есть модели с деревянным полом и фиксированными либо откидными бортами. Чаще всего прицеп снабжается съемным каркасом и брезентовым тентом. Прицепы к легковым автомобилям могут быть одноосными или двухосными, с передним опорным колесом и без него. Дышло может быть прямым или V-образной формы.

Отдельная категория — прицепы-самосвалы и прицепы для катеров и лодок со специальными ложементами, роликами или полозьями. Такие могут иметь стеклопластиковую крышу и механизмы для облегчения погрузки-разгрузки техники. В верхней ценовой категории есть прицепы-автовозы, прицепы-дачи, а также коммерческая техника разных видов.

Кто имеет право возить прицеп

В большинстве случаев для эксплуатации легкового прицепа достаточно иметь стандартную легковую категорию «B», но есть нюансы: прицеп должен иметь максимальную массу не более 750 килограмм. Также категории «B» достаточно, если разрешенная максимальная масса прицепа больше 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, а общая разрешенная максимальная масса состава не превышает 3,5 тонн. То есть однотонный прицеп можно без проблем цеплять к двухтонному внедорожнику.

Фото: Cadillac

Если же максимальная масса автопоезда превышает 3,5 т, либо прицеп тяжелее автомобиля, то водителю потребуются права категории «BE». Проще говоря, не стоит цеплять к малолитражке двухтонный дом на колесах или тяжелую лодку.

Какие нужны документы на прицеп и фаркоп

Прицеп является транспортным средством, поэтому должен быть зарегистрирован в ГИБДД в течение 10 дней после приобретения. Для постановки на учет достаточно паспорта собственника и ПТС на прицеп. Также в ГИБДД могут попросить копию договора купли-продажи и акт приема-передачи. После постановки на учет собственник получает обычное свидетельство о регистрации, которое нужно иметь при себе, и номерной знак.

Фото: Cadillac

Как и в случае с автомобилем, изменения конструкции или цвета прицепа необходимо регистрировать в ГИБДД. А вот страховка на прицеп не нужна — достаточно полиса ОСАГО на автомобиль. Более того, если прицеп принадлежит физлицу, в полис тягача не требуется проставлять отметку «Используется с прицепом», это правило действует только для организаций. Техосмотр для частных прицепов тоже не требуется.

Установка фаркопа на легковой автомобиль предусматривается заводом-изготовителем, поэтому регистрировать изменения в ГИБДД не потребуется. Стоит иметь ввиду, что сам фаркоп должен имеет сертификат соответствия и паспорт, а устанавливаться должен строго по инструкции без вмешательства в конструкцию автомобиля. Предъявлять документы на него в ГИБДД не нужно.

Фото: prisep.ru

С какой скоростью можно ехать с прицепом

Правила для автомобилей с прицепами отличаются только в части максимальной разрешенной скорости. Если в городских условиях скоростной режим для автопоезда не меняется, то вне населенных пунктов ему придется ехать медленнее потока: не более 90 км/ч на автомагистралях и не более 70 км/ч на простых загородных дорогах. Но есть два нюанса.

Фото: smoothsuspension.com.au

Первый касается платных магистралей с ограничением скорости 130 км/ч, на которых автомобиль с прицепом должен ехать те же 90 км/ч по требованию пункта 10. 3 ПДД. А вот столичный МКАД с ограничением скорости 100 км/ч является городской дорогой, на которую не распространяется действие пункта 10.3, поэтому там автопоезд может развивать те же 100 км в час.

Вопреки распространенному заблуждению, дорожные камеры, работающие «в спину», отлично распознают номер прицепа и оформляют штраф, если автопоезд едет быстрее положенного. То же касается нарушения разметки и езды по обочине, причем камера может выписать штрафы и тягачу, и прицепу, но эти задвоения без труда можно оспорить.

Категория B (Б) — обучение вождению в автошколе Росавто г.Сургут

Водительское удостоверение категории В:

категория «В» — автомобили (за исключением транспортных средств категории «А»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов;

Водительское удостоверение категории В позволяет управлять легковыми автомобилями, а также небольшими грузовиками, микроавтобусами и джипами, соответствующими вышеприведенным требованиям. Также категория B дает право управления мотоколясками и автомобилями с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не более 750 кг.
Также существует возможность использования и прицепов, масса которых превышает 750 килограммов, при соблюдении следующих требований:
1. Разрешенная максимальная масса прицепа не должна превышать массы автомобиля без нагрузки.
2. Суммарная разрешенная максимальная масса автомобиля и прицепа не должна превышать 3,5 тонны.
Например, пусть разрешенная максимальная масса автомобиля составляет 1 900 кг, а масса без нагрузки 1 400 кг (эти величины указываются в пунктах 14 и 15 паспорта транспортного средства).
Имея удостоверение категории B можно к указанному автомобилю присоединить прицеп, разрешенная максимальная масса которого 1400 кг. В этом случае разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массу автомобиля без нагрузке. Кроме того, разрешенная максимальная масса состава транспортных средств составляет 1 900 + 1 400 = 3 300 кг. Она не превышает 3 500 килограммов.
Водительское удостоверение категории BE:
Для управления автомобилем категории B с тяжелым прицепом, водителю потребуется категория BE:
категория «ВЕ» — автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов;
Категории в водительском удостоверении для управления авто с прицепом
Нас часто спрашивают, какая категория водительского удостоверения нужна для управления легковым автомобилем с прицепом — «B» или «E»?
Категории «B» достаточно, если:
а) Разрешенная максимальная масса прицепа не более 750 кг + автомобиль категории «B». Если у вас полная масса прицепа 750 кг и легковой автомобиль любой массы, дальше можете не читать.
б) Разрешенная максимальная масса прицепа больше 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, если общая разрешенная максимальная масса такого состава (автомобиль + прицеп) не превышает 3500 кг.
В остальных случаях требуется категория «E».
Примеры:
1) Масса автомобиля без нагрузки: 700 кг
Разрешенная максимальная масса прицепа: 730 кг
Требуются права категории «В» (т.к. разрешенная максимальная масса прицепа меньше 750 кг)
2) Масса автомобиля без нагрузки: 750 кг
Разрешенная максимальная масса прицепа: 950 кг
Требуются права категории «BE» (т.к. разрешенная максимальная масса прицепа больше 750 кг, а также больше массы автомобиля без нагрузки)
3) Масса автомобиля без нагрузки: 2800 кг
Разрешенная максимальная масса прицепа: 850 кг
Требуются права категории «BE» (т. к. разрешенная максимальная масса прицепа больше 750 кг, и общая разрешенная масса прицепа и автомобиля более 3500 кг)
4) Масса автомобиля без нагрузки: 2800 кг
Разрешенная максимальная масса прицепа: 740 кг
Требуются права категории «В» (т.к. разрешенная максимальная масса прицепа не превышает 750 кг)
5) Масса автомобиля без нагрузки: 1600 кг
Разрешенная максимальная масса прицепа: 2000 кг
Требуются права категории «BE» (т.к. разрешенная максимальная масса прицепа превышает массу автомобиля, и общая разрешенная масса прицепа и автомобиля более 3500 кг)
6) Масса автомобиля без нагрузки: 1450 кг, грузоподъемность автомобиля: 600 кг
Разрешенная максимальная масса прицепа: 1430 кг
Требуются права категории «В» (т.к. максимальная разрешенная масса прицепа меньше снаряженной массы автомобиля и общая разрешенная масса прицепа и автомобиля меньше 3500 кг)
7) Масса автомобиля без нагрузки 1650 кг, грузоподъемность автомобиля 750 кг
Разрешенная максимальная масса прицепа: 1425 кг
Требуются права категории «BE» (т. к. разрешенная максимальная масса прицепа меньше массы снаряженного автомобиля, но общая разрешенная масса прицепа и автомобиля больше 3500 кг).
Водительские права для управления жилым прицепом
Какие нужны права на управление жилым прицепом
Правила дорожного движения предписывают, какой водитель, с каким уровнем подготовки, в составе какого автопоезда, автомобиля — тягача или прицепа может управлять данным автотранспортом:

«Если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массы снаряженного автомобиля, относящегося к категории «В», и в то же время разрешенная максимальная масса сцепленного состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов, при управлении ими достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В».

Водители, имеющие право на управление транспортными средствами категорий «В», «C» или «D», могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.

Водители транспортных средств категорий «В», «C» и «D» при буксировке прицепов полной массой более 750 кг должны иметь в водительском удостоверении разрешающую отметку категории «Е».

Если разрешенная максимальная масса загруженных автомобиля и прицепа превышает 3500 кг, то буксировка разрешена только водителям, имеющим водительское удостоверение категории «В» + «Е», «C» + «Е» или «D» + «Е».

Разъяснения и примеры:

1. Если полная масса автомобиля равна 1550 кг, а полная масса прицепа 750 кг., то в сумме 2300 кг. Максимальная масса сцепленного состава транспортных средств не превышает 3500 кг. Достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В». В тоже время автомобиль в 2 раза тяжелее двух масс прицепа, то в этом случае прицеп может быть не оборудован инерционным тормозом.

2. Если полная масса автомобиля равна 1000 кг, а полная масса прицепа 750 кг, то в сумме 1750 кг. Максимальная масса сцепленного состава транспортных средств не превышает 3500 кг. Достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В»;. В этом случае автомобиль тоже тяжелее прицепа. Прицеп может быть не оборудован инерционным тормозом. Но, как правило, в паспорте транспортного средства, в этом случае, указывается максимальная масса буксируемого прицепа.

3. Если полная масса автомобиля равна 2550 кг, а полная масса прицепа 1000 кг, то в сумме 3550 кг. Максимальная масса сцепленного состава транспортных средств превышает 3500 кг. В этом случае необходима наличие категорий «В» + «E»; или «C» + «E»;. Кроме того если есть только категория «В» + «E», то прицеп должен иметь инерционную тормозную систему, при этом снаряженная масса полная масса прицепа не должна превышать полную снаряженную массу тягача.

4. Если в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля указанна разрешенная масса буксируемого прицепа, то необходимо руководствоваться этими значениями.

Какой прицеп можно водить с категорией В – ПДД Украины 2021
Идея прицепить к своей легковушке тележку для перевозки чего-то негабаритного рано или поздно посещает каждого автомобилиста. А если это будет тяжелый прицеп или целая автодача?
Необходимость снова “сдавать на права” останавливает многих водителей от приобретения некоторых очень полезных средств перевозки и отдыха: прицепа, автодачи-каравана, лафета для лодки/квадроцикла/байка и тому подобное. Действительно, для буксировки тяжелого прицепа нужны права категории с дополнительным индексом Е (ВЕ, СЕ и т. д.) — Но не всегда!
В украинских ПДД касательно буксировки прицепов есть неожиданные нюансы. В этой статье речь идет не о всех из них, поэтому советуем перечитать Правила.
Согласно п. 2.13 ПДД Украины, буксировать прицеп весом до 750 кг можно с правами той категории, которая нужна для управления автомобилем-тягачом. То есть, если речь идет о легковом автомобиле, им можно тянуть прицеп весом до 750 кг с распространенной категорией В в правах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Категории водительских прав в Украине: что к чему
Но есть еще один государственный документ, о котором не все водители знают, но который признают работники полиции: пункт 5 Положения о порядке выдачи удостоверений водителя, утвержденного Постановлением Кабмина № 340 от 08.05.1993 г. Согласно ему получается, что водители с категорией В могут буксировать прицеп, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг. Однако, здесь есть два важных нюанса, за незнание которых водители расплачиваются немаленьким штрафом (425 грн).
Когда встает вопрос перевозки большого (тяжелого) прицепа, и есть только права категории В, нужно найти баланс между его массой и массой машины-тягача
Если автомобиль, управляемый водителем с категорией В в правах, тянет прицеп разрешенной максимальной массой более 750 кг, его автомобиль-тягач (без нагрузки) не может быть легче прицепа. И еще: общая масса автопоезда не должна превышать 3500 кг. Причем эти 3,5 тонны вычисляются как сумма разрешенной максимальной массы машины и разрешенной максимальной массы прицепа. Что вполне логично, ведь категория В предусматривает разрешенную максимальную массу транспортного средства не более 3500 кг.
Официальный ответ Главного сервисного центра МВД на запрос общественной организации – Федерации кемпинга, караванинга и автотуризма UFCCA
Таким образом получается, что активным автотуристам и любителям активного отдыха, которые подразумевают использование того или иного прицепа, надо позаботиться обо всем еще перед покупкой машины. Чтобы не купить слишком тяжелый или слишком легкий автомобиль.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как не навредить автомобилю на отдыхе
Ну а в поездках водителю легкового автопоезда, чтобы быть вооруженным аргументами на случай встречи с принципиальными полицейскими, надо возить с собой документы на транспортные средства, где четко и убедительно указана их масса.
Рекомендация Авто24
Опытным караванерам и бывалым пользователям прицепов это напоминание ни к чему, но для неофитов “прицепного дела” отметим: защелкнув замок прицепного устройства, с точки зрения ПДД вы переходите в несколько иную категорию участников дорожного движения. И на вас с того момента будут распространяться определенные дополнительные ограничения, с которыми следует заранее ознакомиться в Правилах дорожного движения Украины. Речь идет, например, о вашем возрасте, скорости движения и прочем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вот как выглядит трехкомнатная квартира в автомобильном прицепе
Классы и их значение
15. Май 2019 гм 10:44
В Германии существует множество различных классов лицензий, среди которых есть и такие, которые регулируют и влияют на вождение с прицепом. Мы рассмотрели различные лицензии и обобщили для вас основные данные. Различают водительские права класса 3, класса B, класса B96 и класса BE.
Водительские права 3 класса
Этот сертификат уже устарел и был заменен сертификатом класса B.Таким образом, он старый, он не является недействительным и подтверждает разрешение его владельцам управлять автомобилем общей массой до 3,5 тонн. Кроме того, лицензия Класса 3 также позволяет управлять грузовыми автомобилями общим весом до 7,5 тонн и трехосными прицепами общим весом до 12 тонн (при условии, что тягач не тяжелее 7,5 тонн). Это означает, что могут управляться автопоезда до 3,5 тонн. Также в лицензию класса 3 включены мотоциклы, трехколесные велосипеды и сельскохозяйственные тракторы со скоростью до 40 км / ч.
Ваши возможности вождения с прицепом при наличии водительских прав класса B
Если у вас есть лицензия класса B, вы можете водить до 3,5 тонн. Исключение составляют мотоциклы, которые подпадают под классы водительских прав AM, A1, A2 и A. Кроме того, указанные автомобили не могут иметь более восьми сидячих мест в дополнение к сиденью водителя. При вождении с прицепом водительские права категории B позволяют буксировать прицепы с общей массой не более 750 кг или максимальной разрешенной массой более 750 кг, при условии, что максимально допустимая масса автомобиля и прицепа не превышает стоимость 3500 кг.
Водительское удостоверение класса B96
Это водительское удостоверение является дополнением к классу B и поэтому также указано в водительских правах. При наличии данной надстройки разрешается движение прицепов общей массой более 750 кг. Кроме того, увеличивается допустимая общая масса автопоезда и прицепа, которое вы можете буксировать. А именно, допустимая общая масса заготовки класса В96 может тогда составлять от 3500 кг до 4250 кг.
Вождение с водительскими правами класса BE
Если у вас есть водительские права класса BE, вы можете максимально гибко управлять автомобилем с прицепом.Это сочетание класса B и разрешения на движение с прицепом. Максимально допустимая масса прицепа может составлять до 3,5 тонн. Итак, это водительские права, по которым вы можете тянуть самый тяжелый прицеп.
Правила буксировки легковых прицепов
Здесь мы объясняем действующие правила буксировки прицепа с допустимой полной массой более 750 кг при управлении легковым автомобилем.
Если у вас есть водительские права на легковой автомобиль и вы хотите иметь возможность буксировать прицеп, разрешенная полная масса которого превышает 750 кг, главное правило состоит в том, что вы должны пройти отдельный тест на буксировку прицепа. Когда вы пройдете тест, буква E будет добавлена к соответствующим категориям водительских прав (BE, C1E, CE, D1E или DE).
Это не относится к Категории B, если вы подпадаете под действие «правила каравана» . Это правило применяется ко всем типам прицепов (т.е. грузовым прицепам, лодочным прицепам, конюшням и другим специальным видам прицепов), но это правило имеет наибольшее практическое значение для караванов.
Правило для автоприцепов
Для буксировки прицепа допустимой полной массой более 750 кг может быть достаточно лицензии категории B.Первое требование заключается в том, чтобы допустимая полная масса прицепа не превышала массу автомобиля без груза + водитель (75 кг), а второе требование заключается в том, что допустимая полная масса автомобиля и допустимая полная масса прицепа вместе не должны превышать 3 500 кг. Самый низкий вес, рассчитанный на основе этих двух условий, соответствует максимально допустимой полной массе прицепа. Допустимая масса брутто и собственная масса автомобиля указаны в отдельных полях регистрационной карты транспортного средства и регистрационной карты прицепа.
Технические ограничения автомобиля
Даже если вам, как обладателю лицензии категории B, разрешено буксировать прицеп с допустимой полной массой более 750 кг, вы всегда должны проверять «допустимую полную массу прицепа», т.е. полная масса прицепа, указанная в регистрационной карточке транспортного средства. Вес оговаривается производителем транспортного средства, и он не должен быть превышен независимо от категории водительских прав, проставленных на вашем водительском удостоверении.Вы также не должны превышать «общую массу поезда», то есть сумму фактической полной массы автомобиля и прицепа.
Некоторые термины
Обратите внимание на термины «допустимая полная масса», означающая максимальную полную массу, на которую зарегистрировано транспортное средство в соответствии с регистрационной карточкой транспортного средства, и «фактическая полная масса с грузом», означающая вес транспортного средства на момент регистрации. вопрос. «Собственный вес автомобиля + водитель» означает вес порожнего автомобиля плюс теоретический средний вес водителя в 75 кг. В регистрационной карточке автомобиля указана масса автомобиля в снаряженном состоянии + водитель.
Пример расчета веса У вас есть лицензия только категории B, и вы хотите узнать, какой размер прицепа вы можете буксировать. В регистрационной карточке автомобиля вы указываете, что собственная масса автомобиля + водитель составляет 1 225 кг, разрешенная полная масса — 1730 кг, допустимая масса прицепа — 1000 кг, а допустимая полная масса поезда — 2 710 кг. Допустимая полная масса прицепа не должна превышать 1 225 кг (собственная масса автомобиля + водитель) или 3500–1730 = 1 770 кг, т.е.е. 1 225 кг, что является наименьшим весом.

Груженый прицеп не должен превышать 1 000 кг (допустимая масса прицепа). Полностью груженый автомобиль может весить 1730 кг, а полностью груженый прицеп — 1 000 кг, в сумме 2 730 кг. Поскольку допустимая максимальная масса поезда составляет 2 710 кг, это означает, что перед буксировкой с автомобиля и / или прицепа необходимо снять 20 кг груза.
Следовательно, допустимая полная масса прицепа не должна превышать 1 225 кг, а собственная масса прицепа или груженого прицепа не должна превышать 1 000 кг.
Водители с лицензией категории BE не обязаны рассчитывать допустимую полную массу прицепа в соответствии с правилами для автоприцепов. Им нужно только проверить технические ограничения автомобиля в отношении максимальной фактической массы груженого прицепа и максимальной полной массы транспортного средства.
Ограничения скорости
Если вы едете по дороге с ограничением скорости выше 80 км / ч, вам не разрешается двигаться со скоростью более 80 км / ч при буксировке прицепа. Если вы буксируете прицеп без тормозов, вам не разрешается двигаться со скоростью более 60 км / ч, если фактическая полная масса прицепа составляет 300 кг или более — см. Правила, касающиеся пешеходов и движения транспортных средств, раздел 13.
Пассажирский транспорт
Обычно вам не разрешается перевозить пассажиров в трейлере или на трейлере.
Водительское удостоверение для прицепа — когда вам разрешено водить машину с какими правами
Весы автомобильные
Автомобильные весы — идеальный инструмент для определения веса вашего автомобиля и прицепа. Вы по очереди кладете весы под все четыре колеса автомобиля. Общая сумма четырех измеренных значений веса и есть общий вес вашего автомобиля. Чтобы измерить вес вашего прицепа, вам также необходимо разместить весы под всеми колесами.Здесь также общая сумма измеренного веса на колесо дает общий вес. Автомобильные весы обычно доступны в вашем местном гараже.
Дополнительная информация
Вам нужна дополнительная информация? Посетите RDW. Ниже мы представили практический обзор того, какие водительские права вам понадобятся для вашей комбинации автомобиля и прицепа.
Масса автомобиля (кг) Масса прицепа (кг) Необходимые водительские права
2. 900 650 Водительское удостоверение категории В
Общий вес автомобиля и прицепа составляет более 3500 кг вместе, но прицеп легче 750 кг. Это разрешено с водительскими правами категории B.
Масса автомобиля (кг) Масса прицепа (кг) Необходимые водительские права
2,400 850 Водительское удостоверение категории В
Прицеп тяжелее 750 кг, но общая масса легкового автомобиля и прицепа не превышает 3500 кг.Это разрешено с водительскими правами категории B.
Масса автомобиля (кг) Масса прицепа (кг) Необходимые водительские права
2,400 1,400 Водительское удостоверение категории В +
Прицеп тяжелее 750 кг, а общий вес легкового автомобиля и прицепа составляет более 3500 кг, но менее 4250 кг. Это разрешено только при наличии водительских прав категории B + или BE.
Масса автомобиля (кг) Масса прицепа (кг) Необходимые водительские права
2,400 2,400 Водительское удостоверение категории BE
Прицеп тяжелее 750 кг, а общая масса легкового автомобиля и прицепа составляет более 4250 кг. Это разрешено только при наличии водительских прав категории BE.
Масса автомобиля (кг) Масса прицепа (кг) Необходимые водительские права
3.000 4,400 Водительское удостоверение категории BE
Автомобили, буксирующие прицепы или караваны
На этой странице сделана ссылка на максимальную разрешенную массу (MAM) транспортных средств и прицепов. Это следует понимать как разрешенный максимальный вес, также известный как полная масса транспортного средства.
Категория B:
Категория B — это автомобили массой до 3 500 кг с вместимостью до восьми пассажирских мест.
Транспортное средство категории B может быть соединено с прицепом массой более 750 кг при условии, что комбинация не превышает 3 500 кг.Или он может быть соединен с прицепом до 750 кг MAM, при условии, что комбинация не превышает MAM 4250 кг.
Производители транспортных средств обычно рекомендуют максимальный вес прицепа, соответствующий их транспортному средству, подробности обычно можно найти в справочнике по транспортному средству или получить в автосалоне.
Освобождение от вышеуказанных ограничений по комбинированному весу позволяет держателю лицензии категории B буксировать сломанное транспортное средство с места, где это может создать опасность или препятствие для других участников дорожного движения.
Категория B + E
Категория B + E позволяет комбинировать автомобили массой до 3500 кг MAM с прицепами массой более 750 кг, но не более 3500 кг. МАМ и общий вес не должны превышать 7000 кг МАМ. Также могут применяться правила строительства и эксплуатации.
Чтобы получить это право, обладатели лицензии категории B, сдавшие тест категории B 1 января 1997 г. или позднее, должны пройти дополнительный практический тест для категории B + E. Владельцы лицензии категории B, прошедшие тест до этой даты, уже имеют право B + E.Теоретического теста категории B + E нет.
Водители до 19 января 2013 г. — Категория B + E
Если вы прошли тест категории B + E до 19 января 2013 года (в Великобритании), вы сохраните свое существующее право на буксируемый вами прицеп, который может быть тяжелее 3500 кг MAM, при условии, что не нарушаются правила конструкции и использования.
Буксирные караваны
Существующие общие правила организации автоприцепов рекомендуют, чтобы полная масса автоприцепа не превышала 85% от веса автомобиля без груза.Хотя это не является требованием закона, данная рекомендация призвана помочь улучшить устойчивость при буксировке каравана.
Каравана большего веса можно буксировать, если у вас соответствующая категория лицензии. Однако производители транспортных средств обычно рекомендуют максимальный вес прицепа, соответствующий их транспортному средству, в зависимости от требований к конструкции и эксплуатации. Подробности обычно можно найти в справочнике по автомобилю или получить в автосалоне.
Строительство и использование
Эта информация относится только к вопросам получения водительских прав.Если вы сомневаетесь в том, сколько ваш автомобиль может буксировать на законных основаниях или какие типы прицепов он может буксировать, вы можете связаться с агентством Driver & Vehicle Agency. Для получения подробной информации о конструкции и требованиях к весу и размерам транспортных средств и прицепов обращайтесь:

Агентство водителей и транспортных средств (DVA)
Колрейн
BT51 3TA
Еще полезные ссылки
Водительское удостоверение для буксировки прицепа или прицепа
Ваше право буксировать прицеп или прицеп будет зависеть от имеющихся у вас водительских прав. Категории, указанные в ваших водительских правах, будут определять, что вы можете буксировать.
Максимально допустимая масса (MAM)
На этой странице сделана ссылка на максимальную разрешенную массу (MAM) транспортных средств и прицепов. Это следует понимать как допустимый максимальный вес, также известный как полная масса транспортного средства.
Получил первую лицензию на автомобиль 19.01.2013 или позже
Водители, прошедшие тест по категории B + E (сочетание автомобиля и прицепа) в указанную выше дату или позднее, будут ограничены буксировкой прицепа не более 3500 кг, а общая МАМ автомобиля и прицепа не должна превышать 7000 кг.
Для буксировки прицепа весом более 3500 кг легковым / малолитражным транспортным средством (категория B) вам необходимо пройти дополнительные испытания для категории C1 + E (грузовые автомобили среднего размера с прицепом).
Получил первые права на автомобиль 01.01.1997, но до 19.01.2013
Водители, прошедшие автомобильный тест 1 января 1997 года или после этой даты, но до 19 января 2013 года, должны пройти дополнительный экзамен по вождению, чтобы получить право на категорию B + E (комбинации автомобилей и прицепов), а также для всех более крупных транспортных средств.
Помимо новых экзаменов по вождению, водители транспортных средств, подпадающих под подкатегории C1, C1 + E, D1 и D1 + E, также должны соответствовать более высоким медицинским стандартам.
Владельцы прав категории B могут буксировать прицеп; однако существуют определенные ограничения, см. следующую ссылку для получения дополнительной информации.
Лицензии на автомобили, имевшиеся до 1 января 1997 г.
Водители, прошедшие автомобильный тест до 1 января 1997 года (в Великобритании), могут сохранить свое ранее существовавшее право на буксировку прицепов, если их права не были ограничены.Это означает, что они, как правило, имеют право управлять автомобилем и прицепом, подпадающим под действие B + E, и до 8 250 кг MAM для владельцев C1 + E. Они также имеют право управлять микроавтобусом с прицепом MAM массой более 750 кг.
Водители, имеющие подкатегорию C1 + E — ограниченную до 8 250 кг MAM — могут подать заявку на временное право на участие в новой подкатегории C1 + E, чтобы пройти и пройти тест, который увеличит право их общего транспортного средства и прицепа до 12 тонн MAM.
Нет необходимости сначала получать право на подкатегорию C1, но водители должны соответствовать более высоким медицинским стандартам и сдать как теоретический тест категории C, так и практический тест подкатегории C1 + E:
Лицензии на легковые автомобили и легковые автомобили, право на прицеп после 01.01.1997
С 1 января 1997 года все водители, имеющие права категории C или D, могут использовать прицепы до 750 кг MAM.Категория C + E или D + E должна использоваться для буксировки прицепов большего размера. Водители больше не могут проходить тест в сочетании тяжелого транспортного средства / прицепа (например, категории C + E или D + E), если они сначала не прошли тест и не получили полную лицензию на соответствующее жесткое транспортное средство (например: категория C или D). «LGV» означает крупногабаритный грузовой автомобиль.
Это означает, что, хотя водители могли управлять автомобилем и прицепом на законных основаниях, под табличкой «L» им не разрешается проходить испытание прицепа с такой комбинацией до тех пор, пока не будет пройден тест на жестком транспортном средстве и полная лицензия получено для этой категории.
Право на модернизацию прицепов
Как правило, дополнительный экзамен по вождению требуется для каждой категории или подкатегории прав: но есть определенные исключения из этого правила, когда водители уже прошли один тест, который предполагает право на прицеп для более крупного или сопоставимого по размеру транспортного средства.
Это означает, что прохождение теста для подкатегории C1 + E или D1 + E повышает право категории B до B + E.
При прохождении теста категории C + E право с категории B повышается до уровня B + E.Кроме того, если сохраняется категория D, она повышается до категории D + E.
Тест пройден для категории D + E и повышает категорию B до категории B + E. Тем не мение; он не увеличивает права категории C или подкатегории C1, потому что размер трейлера, требуемый для теста категории D + E, меньше размера, необходимого для теста категории C + E или подкатегории C1 + E.
Строительство и использование
Эта информация относится только к вопросам получения водительских прав. Для получения подробной информации о конструкции и требованиях к весу и размерам прицепов обращайтесь:

Регистрация транспортных средств и налоговые запросы
Служба поддержки клиентов транспортных средств
DVLA
Swansea
SA99 1AR
Еще полезные ссылки
легкий прицеп и максимальный вес — теория водительских прав
Правильная загрузка
Следующие 3 балла являются основанием для правильной загрузки:
Закрепите груз с помощью ремня или аналогичного предмета.Скользящие незакрепленные грузы могут быть брошены и могут стать причиной серьезных повреждений в случае резкого торможения или столкновения.
Расположите груз далеко вперед (как можно ближе к передней части) , чтобы он не оторвался и не улетел. Если груз уже прижат к задним сиденьям в багажнике, ему некуда деваться в случае резкого торможения.
Размещайте тяжелые грузы низко , чтобы снизить риск их отбрасывания и причинения ущерба.
Обычно наибольшие нагрузки на груз и крепления возникают во время торможения. Это означает, что крепление должно выдерживать как минимум:
80% веса груза в прямом направлении.
50% веса груза назад и в стороны.
Если вы загрузили холодильник весом 40 кг на прицеп, ремни должны выдерживать минимальное давление 32 кг (80% от 40) в прямом направлении и 20 кг (50% от 40) в другом направлении.
Весовая терминология
Собственная масса : Автомобиль без нагрузки со стандартной комплектацией, включая водителя (75 кг).
Максимальная нагрузка : Максимально допустимая нагрузка в соответствии с регистрационным свидетельством.
Общий вес : Собственный вес + максимальная нагрузка.
Вес брутто : Вес в данный момент времени.
Легковой прицеп
Имея лицензию категории B, вы можете буксировать только легкий прицеп . Вопрос о том, какие прицепы относятся к категории легких, часто определяется массой буксирующего автомобиля.
Обратите внимание, что существует разница между тем, что классифицируется как легкий прицеп , и разрешено ли автомобилю буксировать прицеп !
Что считается легковым прицепом?
Прицеп с максимальной общей массой 750 кг.
или
Прицеп, максимальная полная масса автомобиля с прицепом составляет 3,5 тонны.
Требование о том, чтобы общий вес прицепа не превышал собственный вес автомобиля, было снято в 2013 году.
Прицеп, пример 1
Полная масса прицепа менее 750 кг, поэтому он классифицируется как легкий.
Никаких расчетов производить не нужно.
Общий вес : 600 кг

Прицеп, пример 2
Общий вес : 2100 кг Общий вес : 1,400 кг
Расчеты необходимо производить, так как общая масса прицепа превышает 750 кг.
Общий общий вес (2100 кг + 1400 кг = 3500 кг) составляет ровно 3,5 тонны, но не превышает 3,5 тонны.
Это означает, что прицеп классифицируется как легкий.

Прицеп, пример 3
Общий вес : 1,800 кг Общий вес : 2,000 кг
Расчеты необходимо производить, так как общая масса прицепа превышает 750 кг.
Общий общий вес (1800 кг + 2000 кг = 3800 кг) превышает 3,5 тонны, что означает, что прицеп не относится к классу легких.
Разрешено ли автомобилю буксировать прицеп?
На практике в приведенных выше расчетах нет необходимости. Вся необходимая информация содержится в свидетельстве о регистрации автомобиля :
.
Автомобилю с данным регистрационным свидетельством разрешается буксировать прицеп максимальной массой 1500 кг, но без обычных водительских прав категории B, как О. 3 предусматривает, что максимальный вес прицепа для водительских прав категории B составляет 1440 кг.
Могу ли я использовать этот автомобиль для буксировки прицепа весом 1600 кг с расширенной категорией B или лицензией BE?
— Нет, поскольку максимальный вес, указанный в O.1, никогда не может быть превышен, независимо от категории. Автомобиль не предназначен для перевозки тяжелых прицепов.
Давление шара
Давление шара — это давление, которое сцепное устройство прицепа оказывает на тягово-сцепное устройство автомобиля.В норме давление шара должно лежать где-то в интервале 30–100 кг .
Высокое давление шара
Чрезмерная нагрузка на переднюю часть прицепа. Это ухудшает сцепление с передними колесами и приводит к ослеплению ближнего света фар.

Груз находится в прицепе полностью вперед (красный прямоугольник) и, следовательно, прижимает сцепное устройство к земле. Автомобиль вынужден следовать за ним, и, поскольку он прямой, передняя часть автомобиля приподнята.
Низкое давление шара
Чрезмерная нагрузка на заднюю часть прицепа. Из-за этого задние колеса плохо сцепляются с дорогой. Может привести к запрету на вождение.

Груз помещается далеко назад в прицеп (красный прямоугольник) и, следовательно, опрокидывает прицеп назад, так что сцепное устройство выталкивается вверх. Задняя часть автомобиля поднимается сцепным устройством.
Правила, касающиеся тормозов прицепов
Рабочий тормоз должен быть установлен на прицепах с общим весом более 750 кг.
Стояночный тормоз должен быть установлен на прицепах с массой без нагрузки более 400 кг.
Маркировка большегрузных автомобилей и тяжелых прицепов
Отражатель на тяжелом грузовике:
Отражатель на прицепе общей массой более 3,5 тонн:
Последнее обновление 22.01.2021.
различных классов и категорий в немецких водительских правах
В Германии и других странах ЕС водительское удостоверение может относиться к разным классам в одной и той же категории. Например, автомобильные права могут иметь класс B, B 96 или BE. Эти классы описаны на этой странице.
Лицензия на мопед и мотоцикл
Лицензия на машину
Лицензия на грузовой автомобиль
Автобусная лицензия
Лицензия на трактор и вилочный погрузчик
Чтобы узнать, действительны ли ваши водительские права в Германии, процесс преобразования любых иностранных прав в немецкие водительские права и процесс получения новых немецких прав, пожалуйста, посетите эта страница.
Лицензия на мопед и мотоцикл
Водительское удостоверение на мопед и мотоцикл включает классы: ЯВЛЯЮСЬ, A1, A2 и А.
Мопеды (включая коляски) с максимальной скоростью не более 45 км / ч. Либо с электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания объемом не более 50 куб. См, либо с максимальной номинальной продолжительной мощностью до 4 кВт в случае электродвигателей.
Мотоциклы с максимальной скоростью не более 45 км / ч или с электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания объемом не более 50 куб. См.
Трехколесные мопеды и квадроциклы , каждый с максимальной скоростью не более 45 км / ч и рабочим объемом не более 50 см3, или максимальной полезной мощностью не более 4 кВт в случае электродвигатель.
Снаряженная масса не должна превышать 350 кг без учета массы аккумуляторных батарей в случае электромобилей.
Минимальный возраст, необходимый для занятий в классе AM : 16 лет
Другие классы, включенные в класс AM: : Нет
Легкие мотоциклы (включая коляски) и квадроциклы с рабочим объемом двигателя не более 125 см3 и мощностью двигателя не более 11 кВт, у которых отношение мощности к массе не превышает 0,1 кВт / кг.
Трехколесные велосипеды с симметрично расположенными колесами с максимальной скоростью более 45 км / ч и мощностью до 15 кВт.
Минимальный возраст, необходимый для получения лицензии класса A1 — : 16 лет
Другие классы, включенные в класс A1: AM
Мотоциклы (включая коляски) с мощностью двигателя не более 35 кВт, где удельная мощность не превышает 0,2 кВт / кг.
В случае двухлетнего предшествующего владения классом A1 только практический тест (это также относится к «старым владельцам» с водительскими правами класса 3 или 4, полученными до 01.04.1980).
Лицензии класса A, ограниченные теми, которые были выданы до 19.01.2013, автоматически считаются классом A (без ограничений) через два года.
Минимальный возраст, необходимый для класса A2: : 18 лет
Другие классы, включенные в класс A2: : AM и A1.
Мотоциклы (включая коляски) с рабочим объемом двигателя более 50 см3 или скоростью более 45 км / ч и удельной мощностью более 0,2 кВт / кг.
Автомобили трехколесные мощностью более 15 кВт с симметрично расположенными колесами и рабочим объемом двигателя более 50 см3 для двигателей внутреннего сгорания или максимальная расчетная скорость более 45 км / ч.
Автомобили с мощностью двигателя более 15 кВт и рабочим объемом более 50 см3.
Лицо, имеющее лицензию А2 не менее двух лет, может получить класс А после практического экзамена. С этой лицензией можно управлять только автотранспортными средствами класса А.
Минимальный возраст, необходимый для класса A2 — : 24 года (для прямого поступления), 20 лет (по крайней мере, на 2 года раньше владения классом A2).
Минимальный возраст, необходимый для трехколесных автотранспортных средств класса А2 : 21 год.
Другие классы, включенные в класс A: : A2, A1, AM.
Лицензия на легковой автомобиль
Лицензия на легковой автомобиль включает следующие классы: B и BF 17, B 96 и БЫТЬ.
Автомобили до 3.Полная масса 5 т (3500 кг) и максимум 9 мест, включая водителя.
Обладатель лицензии класса B может тянуть на своей машине следующие прицепы:
— Прицепы полной массой до 750 кг,
— Прицепы с разрешенной максимальной массой более 750 кг при условии, что общая масса тягача и прицепа не превышает 3500 кг.
Минимальный возраст : 18 лет (17 лет для участников «Вождение в сопровождении 17» (BF 17)).
Другие классы, включенные в класс B : AM, L
Комбинация автомобиля и прицепа . Эта специальная лицензия на прицеп требуется, если вы хотите буксировать прицеп весом более 750 кг за автомобилем класса B, а общая масса прицепа и легкового автомобиля превышает 3500 кг, но не более 4250 кг.
Предыдущее владение лицензией класса B посредник для получения этой лицензии.
Минимальный возраст : 18 лет
Другие классы, включенные в класс B : AM, L
Комбинация автомобиля и прицепа , состоящая из тягача категории B и прицепа или полуприцепа, при условии, что максимальная разрешенная масса прицепа или полуприцепа не превышает 3500 кг.
Предыдущее владение лицензией класса B посредник для получения этой лицензии.
Минимальный возраст : 18 лет
Другие классы, включенные в класс BE : AM, L
Лицензия на грузовик
В лицензию на грузовик включены следующие классы: C1, C1E, C и CE.
Малые грузовики общей массой более 3,5 т (3500 кг), но не более 7,5 т (7500 кг), а также прицеп полной массой до 750 кг.
Предыдущее владение лицензией класса B является посредником для получения этой лицензии.
В дополнение к общей проверке зрения, для получения этой лицензии также требуется полный тест здоровья и осмотр офтальмолога.
Срок действия : по достижении держателем лицензии класса C1 50-летнего возраста лицензию необходимо продлевать каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения является обязательным условием для продления.
Минимальный возраст : 18 лет
Другие классы, включенные в класс C1: : Нет
Class C1E включает малотоннажные грузовики с прицепами , это комбинация водительских прав класса C1 и прицеп с максимально допустимой общей массой 12 000 кг.
Автомобили более 3,5 т (3500 кг) и до 7,5 т (7500 кг) и прицеп более 750 кг допускаются к этому классу. Общая масса прицепа не должна превышать массу тягача без нагрузки, а сумма двух масс не должна превышать 12 тонн (12000 кг).
Для получения этой лицензии необходимо предыдущее владение водительскими правами класса C1.
Минимальный возраст : 18 лет
Другие классы, включенные в класс C1E, — это : BE и D1E, при условии, что владелец имеет право управлять транспортными средствами категории D1.
Большой грузовик , массой более 3500 кг (без ограничений вверх) и сконструированный для перевозки не более девяти человек, включая водителя, а также с прицепом до 750 кг.
Предварительная лицензия класса B, общий тест на состояние здоровья и осмотр офтальмолога являются предварительными условиями для получения этой лицензии.
Срок действия : эта лицензия выдается на 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения также является обязательным условием для продления.
Минимальный возраст : 18 лет
Другой класс / классы, включенные в класс C : C1
Большой грузовик с прицепом , комбинации, состоящие из тягача категории C и прицепа или полуприцепа с максимальной разрешенной массой более 750 кг.
Предварительная лицензия класса C, общий тест на здоровье и осмотр офтальмолога являются предварительным условием для получения этой лицензии.
Срок действия : эта лицензия выдается на 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет.Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения также является обязательным условием для продления.
Требуемый минимальный возраст : 18 лет при наличии профессиональной квалификации водителя или 21 год без дополнительной профессиональной квалификации водителя.
Другие классы, включенные в класс CE: : BE, C1E & T и D1E, при условии, что владелец имеет право управлять транспортными средствами категории D1 и DE, где он / она имеет право управлять транспортными средствами категории D.
Автобусная лицензия
Автобусная лицензия включает классы: D1, D1E, D и DE.
Автобусы с количеством пассажирских мест более 8, но не более 16, а также с прицепом полной массой до 750 кг. Общая разрешенная длина не более 8 м, включая прицеп.
Предыдущее владение лицензией класса B является посредником для получения этой лицензии.
Срок действия : действует до 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения является обязательным условием для продления.
Требуемый минимальный возраст : 21 год в норме. 18 лет с базовой квалификацией в области права профессиональной квалификации водителя или с подготовкой профессионального водителя.
Другие классы, включенные в класс D1: : Нет
Сочетание водительских прав класса D1 и прицепа . Общая масса автобуса и прицепа не должна превышать 12 000 кг.
Автобус вместимостью более 8, но не более 16 пассажирских мест, с прицепом полной массой более 750 кг.В загруженном состоянии прицеп не должен весить больше пустого автобуса.
Предыдущее владение лицензией класса D1 является посредником для получения этой лицензии.
Срок действия : Действительно до 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения также является обязательным условием для продления.
Минимальный возраст : 21 год
Другие классы, включенные в класс D1E, — это : BE и C1E, если владелец имеет право управлять транспортными средствами категории C1.
Автобусы с более чем 16 пассажирскими местами и с прицепами полной массой до 750 кг.
Требуется предварительное владение лицензией B.
Срок действия : Действительно до 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения также является обязательным условием для продления.
Минимальный возраст : 21 год
Другой класс / классы, включенные в класс D: : D1
Все автобусы со всеми автобусными прицепами , а также прицепами более 750 кг.К этому классу также относятся легковые прицепы.
Предыдущее владение лицензией класса B является обязательным условием.
Срок действия : Действительно до 5 лет, а затем продлевается каждые 5 лет. Подача положительного общего теста здоровья и проверки зрения также является обязательным условием для продления.
Минимальный возраст : 21 год
Другие классы, включенные в класс DE: : D1E, BE, если они принадлежат владельцу лицензии C1, C1E.
Лицензия на трактор и вилочный погрузчик
Лицензия трактора включает классы Т и Л.
Тракторы сельскохозяйственные или лесохозяйственные с прицепами со скоростью не более 60 км / ч. Самоходные сельскохозяйственные или лесохозяйственные машины со скоростью до 40 км / ч, в том числе с прицепом.
Минимальный возраст : 16 лет. До 18 лет только тракторы до 40 км / ч.
Другой класс / классы, включенные в класс T: : L
Тракторы в сельском и лесном хозяйстве: максимальная расчетная скорость до 32 км / ч, в том числе с прицепом (максимальная скорость 25 км / ч).
Вилочный погрузчик (также с прицепом), самоходные машины и промышленные грузовики с максимальной расчетной скоростью до 25 км / ч.
Минимальный возраст : 16 лет
Другие классы, включенные в класс L: : Нет
Исследуйте другие темы
⌃ .

Управление автоматом автомобиля: Управление коробкой автомат на автомобиле и эксплуатация АКПП

12.08.202101.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Особенности управления автомобилем с АКПП. Как ездить с «автоматом»?

Как утверждают знатоки, сталкивавшиеся с огромным количеством неисправных автоматических коробок передач (АКПП), представляющее большинство поломок и дефектов в них вызвано глупостью и ленью владельцев машин, или, если выражаться литературно, неправильной эксплуатацией и несвоевременным техническим обслуживанием. Некоторые технические вопросы мы по ходу дела объясним, а что-то Вам придется принять на веру. Согласитесь, что принцип «доверяй мнению профессионала» весьма разумен.

Основные режимы работы АКПП

Выбор режима работы АКПП производится путем переключения рычага селектора в различные положения, имеющие буквенные и цифровые обозначения. Внешнее оформление селектора и количество возможных положений рычага переключения у разных марок автомобилей и типов автоматических трансмиссий разные, но все они имеют режим работы, обозначенные буквами P, R, D и N. Напомним, что означают эти таинственные буквы:

Режим P (паркинг) — в этом положении рычага селектора двигатель отсоединен от трансмиссии, в АКПП включена «нейтраль», а выходной вал коробки передач чисто механически заблокирован от проворачивания. Режим используется при длительной остановке автомобиля и обеспечивает надежное удерживание автомобиля.

Режим R (реверс) — в этом режиме двигатель соединен с трансмиссией, в АКПП включена передача заднего хода. Используется для движения задним ходом.

Режим D (драйв) — двигатель соединен с трансмиссией, АКПП готова для движения вперед. Режим позволяет двигаться с любой скоростью.

Помимо данного (назовем его стандартным) режима автоматические трансмиссии, как правило, имеют ряд специальных режимов. Они обозначаются буквами или цифрами и выбираются либо рычагом селектора, либо нажатием соответствующих кнопок.

Все они относятся к движению автомобиля «вперед» и, в зависимости от специфики решаемых этими режимами задач, соответствующим образом видоизменяют характер работы АКПП. Наиболее часто встречающиеся дополнительные режимы:

• Экономичный режим, оправдывая свое название, обеспечивает экономию топлива и наиболее плавное переключение передач. Рекомендуется при спокойной манере езды.
• Спортивный режим, при котором моменты переключения передач подобранны так, чтобы обеспечить максимальное использование мощности двигателя. Если вы предпочитаете динамичную, спортивную манеру езды, нажмите кнопку и вообразите себя Шумахером, пока не надоест.
• Зимний режим. Сущность данного режима заключается в том, что он обеспечивает трогание с места со второй передачи, а переключение передач происходит также, как при экономичном режиме. Это облегчает управление автомобилем на заснеженной трассе.
• Режим «овердрайв» используется при движении по скоростным магистралям, не сопровождающемся резкими изменениями скоростного режима и нагрузки на двигатель.
• Режимы понижающих передач (их может быть несколько) применяются при медленном движении по пересеченной местности, бездорожью, горной дороге, езде с прицепом и т.п.

В этих режимах обеспечивается наиболее эффективное торможение автомобиля двигателем. Поскольку обозначения вышеуказанных режимов не стандартизированы и могут сильно отличаться на автомобилях разных марок, для их правильной идентификации настоятельно рекомендуем Вам прочитать инструкцию для пользователя, либо обратиться за консультацией к специалистам. (Существует, впрочем, еще «метод пробного тыка», но учтите: ремонт коробки — дело дорогое).

• Режим N (нейтраль) — двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен.
Мы упомянули об этом режиме потому, что он объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы — водитель автомобиля — тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями.

Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой.

Советы по управлению машиной с АКПП.

Существует ряд простых правил, следование которым позволяет максимально увеличить ресурс АКПП.

Правило первое. При трогании с места и изменения направления движения на противоположное переключение рычага селектора должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле. Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. при подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать «лишний» раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.

Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.

Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N. Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения «накатом». Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.

Если автомобиль забуксировал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи. В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес.

Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при «раскачивании» автомобиля не просто переключать селектор «вперед — назад», а останавливать движение в точке «зависания» тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает.

Прочие тонкости манипулирования автоматической трансмиссией Вы постигнете на практике. Тогда вождение автомобиля станет для Вас по-настоящему комфортным, как и планировали разработчики АКПП.

Как управлять автоматической коробкой передач: режимы, правила, советы
Автоматическая коробка передач — одно из ключевых изобретений в сфере строения автомобилей. Водителям, которым приходится управлять автомобилем в плотном городском потоке, гораздо проще управляться с автоматической коробкой передач. Одна из главных проблем “автомата” — его дорогая замена. Если АКПП выйдет из строя, водителю придется потратить значительные деньги на ремонт. Чтобы отдалить неизбежность поломки АКПП, важно правильно эксплуатировать автомобиль с таким типом трансмиссии. В рамках данной статьи рассмотрим, как управлять автоматической коробкой передач правильно.
Оглавление: 1. Как пользоваться автоматической коробкой передач 2. Как правильно использовать АКПП 3. Когда нужно использовать ручник на автомобиле с АКПП
Как пользоваться автоматической коробкой передач
Современные автоматические коробки передач способны работать в нескольких режимах, которые обозначены на консоли коробки соответствующими буквами:
N — нейтральная передача;
P — парковка. Режим, в котором автомобиль ставится на стоянку. Переключать коробку в режим P следует после полной остановки автомобиля и постановки на “ручник”;
D — драйв, движение. Режим, при активации которого автомобиль будет двигаться вперед, при нажатии педали газа;
R — реверс, задний ход. Режим, при активации которого автомобиль будет двигаться назад, при нажатии педали газа;
D1 (L) — движение на первой передаче. Этот режим активируется, когда необходимо, чтобы автомобиль двигался на первой передаче. Такой режим может быть полезен, например, когда нужно двигаться по обледенелой или загрязненной дороге, где перегазовка может привести к пробуксовке. Также режим движения на первой передаче целесообразно применять при движении на крутом спуске;
D2 — движение на первой и второй передаче. Данный режим на практике можно использовать при движении по скользким поверхностям или по горным дорогам;
D3 (S) — режим пониженной передачи. Данный режим рекомендуется использовать на спусках и подъемах. В нем автомобиль тормозит двигателем.
Выше перечислены основные режимы автоматической коробки передач. Помимо этого, есть и другие режимы работы на коробках различных производителей. Например, можно встретить режимы: S (спортивный), E (экологичный — экономичный) и прочие.
Как правильно использовать АКПП
Автоматические коробки передач следует правильно эксплуатировать, чтобы они прослужили долго. Главное правило — не допускать пробуксовки колес. Это может привести к перегреву АКПП, что выльется в повреждение ее элементов. Водить автомобиль с автоматической коробкой передач следует спокойно и без резких переключений селектора.
Основные правила использования коробки передач:
Чтобы переключить селектор передач в положение D (драйв), нужно после пуска двигателя утопить педаль тормоза в пол;
Включив режим D, снимите автомобиль с ручника, после чего плавно отпустите педаль тормоза, и машина сама немного покатится;
Чтобы увеличить скорость движения автомобиля, нужно нажать педаль газа. Чтобы снизить скорость — ослабить давление на педаль газа или нажать педаль тормоза. В зависимости от того, набирается скорость или снижается, передачи будут повышаться или понижаться;
Управлять движение автомобиля с автоматической коробкой передач следует одной ногой. Недопустимо одновременно жать педаль тормоза и педаль газа — это приведет к повреждению не только коробки передач, но и тормозной системы;
Не стоит заниматься постоянным переключением селектора коробки передач. Если вы встали на светофоре, не нужно переводить переключатель на парковочный режим. Когда предполагается продолжительная стоянка, например, в пробке, можно включить режим N.
Важно: В процессе движения автомобиля нельзя переключать селектор автоматической коробки передач в положение P, N или R. Такое действие негативно скажется на коробке передач, вплоть до ее поломки. Если перевести при движении селектор в положение N, возникнет занос автомобиля.
Стоит отметить, что перед стартом движения на автомобиле с автоматической коробкой передач, следует дождаться, пока она прогреется. Сразу после начала движения несколько километров рекомендуется ехать без резких ускорений на низкой скорости. Чтобы зимой быстрее прогреть автоматическую коробку передач, можно, стоя на месте, несколько раз переключить селектор.
У некоторых коробок передач имеется отдельный режим для эксплуатации в зимнее время года. В зависимости от компании, которая выпускает автомобиль, он может иметь различные маркировки — Winter, Snow, W или значок *. В зимнем режиме сводится к минимуму вероятность пробуксовки колес. В таком режиме автомобиль стартует сразу со второй передачи, а повышение передач происходить на пониженных оборотах.
Обратите внимание: Крайне нежелательно двигаться на зимнем режиме в теплое время года.
Когда нужно использовать ручник на автомобиле с АКПП
У всех автоматических коробок передач имеется режим P (парковка). Многие водители считают, что при постановке автомобиля в режим P, можно пренебречь активацией стояночного тормоза. Но это не так.
Стояночный тормоз следует использовать на машине с автоматической коробкой передач, чтобы избежать ее скатывания и излишне не нагружать коробку передач, в следующих ситуациях:
При вынужденных продолжительных остановках с работающим двигателем;
При остановке на склонах;
При стоянке автомобиля.
Парковочный режим коробки передач в механическом плане не является аналогом постановки автомобиля на стояночный тормоз, независимо от того, как он реализован в машине: ручным, электронным или электромеханическим способом.
Загрузка…
Переключаем АКПП правильно. Топ-5 причин поломки «автомата»
Казалось бы, справиться с автоматической коробкой переключения передач сможет кто угодно. Особых навыков не надо: поставил селектор на режим «D» и можно ехать. Но нередко даже профессионалы допускают ошибки, которые могут привести к дорогостоящему ремонту.
Популярность автомобилей с АКПП у водителей-новичков, особенно женского пола, не вызывает никаких сомнений. Да, обучение на «автомате» обойдётся вам немного дороже, но возможно стоит переплатить, хотя бы ради сохранения миллиардов нервных клеток? Простоту и удобство в управлении также никто не отменял. А в условиях столичных пробок коробка-«автомат» едва ли не единственный выход, чтобы избежать пытки, дергая рычаг каждые несколько минут.
Зачем на «автомате» рычаг управления?
Как управлять автоматической КПП, можно объяснить буквально в двух словах. Переключение передач выполняется в автоматическом режиме, а водителю нужно лишь давить на педаль акселератора или тормоза. Нажал ту, что правее, – автомобиль поехал; ту, что полевее, – машина останавливается. С этим справится даже ребёнок.
Рычаг управления АКПП нужен для переключения режимов работы трансмиссии. Изучим основные.
Режим «P» (сокращённо от parking — стоянка) представляет собой стояночный тормоз. При нём блокируются все колёса, даже при заведённом двигателе, поэтому машина остаётся стоять на месте. Этот режим применяется при стоянке или прогреве двигателя после запуска. Включать parking во время движения автомобиля недопустимо. Также не стоит этого делать при каждой остановке на светофоре или в пробке – достаточно будет воспользоваться педалью тормоза. Стоит также отметить, что режим «P» – не равен ручному тормозу. Штифт, который удерживает колёса от движения, очень тонкий, так что при стоянке на уклоне пользуйтесь «ручником»: вдруг блокировку просто-напросто сорвёт.
Далее следует режим «R» (сокращённо от reverse — обратный), который включает заднюю передачу.
Следующий режим «N» (от neutral — нейтральный), при котором автомобиль может свободно катиться, если не нажимать на педаль тормоза. Он используется при буксировке или при перемещении машины с заглушённым двигателем. Например, если вы заезжаете на бегущую ленту на бесконтактной автомойке.
Ну и наконец, самый основной режим движения – «D» (сокращённо от drive — ехать), при выборе которого автомобиль будет двигаться вперёд, а передачи переключаться в автоматическом режиме. На некоторых машинах также существуют дополнительные режимы, связанные с drive. Они обозначаются цифрами и используются для езды по бездорожью, на гололёде, на крутых склонах в горной местности и т.п. Сюда же примыкает режим «L» (от англ. low – низкий) – движение вперёд на пониженной передаче. Его нельзя включать при скорости более 30 км/ч, иначе машину попросту занесёт. Нередко вместо «L» можно увидеть обозначение «B» (сокращённо от bottom — дно).
Противоположный по смыслу режим скрывается за кнопкой «O/D» (от overdrive — повышенная передача) на рычаге управления АКПП. Он соответствует пятой передаче на «механике» и применяется при движении на высоких скоростях. По умолчанию этот режим выключен, да и долго на нём ездить всё равно не рекомендуется. Кстати, встречается он не на всех автомобилях. Так же, как и все последующие.
Режим «M» (сокращённо от manual — ручной) – это возможность вручную переключать передачи, повышая или понижая их через «плюс» и «минус».
Режим «S»/«PWR» (от англ. sport — спортивный / power — мощь) – спортивный режим, предназначенный для улучшения динамики: переключение на повышающую передачу происходит на более высоких оборотах, чем в стандартном режиме «D».
Режим «Е» (сокращённо от economy — экономичный) предназначен для движения с оптимальным расходом топлива. Обеспечивает более ранние переключения передач.
Зимний режим «W» (от англ. winter — зима), который иногда скрывается под символом снежинки, словами «SNOW» или «HOLD», помогает максимально плавно и безопасно стартовать зимой. Автомобиль трогается сразу со второй передачи. Но не стоит пользоваться этим режимом часто – идёт серьезная нагрузка на «автомат», и он может попросту перегреться.
Ну и наконец, режим «kickdown» – принудительное понижение передачи – включается при нажатой до упора педали акселератора. Тогда «автомат» переходит на более низкую передачу, обеспечивая тем самым максимальное ускорение. Это необходимо, например, когда вы хотите обогнать.
Начинаем движение
Итак, с режимами разобрались. Давайте теперь усвоим основные правила езды на «автомате». Чтобы начать движение вам нужно сначала ~~завести автомобиль~~ выжать правой ногой педаль тормоза, ухватиться за рычаг управления и перевести его из режима «P» в положение «D» или «R» – в зависимости от того, в каком направлении вы собираетесь начать движение. Затем опустите «ручник», если он был поднят, и плавно отпускайте педаль тормоза. Машина потихоньку начнёт движение. Чтобы придать автомобилю ускорение, воспользуйтесь педалью акселератора. Нажимать на неё нужно также исключительно правой ногой, чтобы не допустить ситуации, когда газ и тормоз нажимаются одновременно.
Для замедления движения просто отпустите педаль акселератора – «автомат» самостоятельно понизит передачи. Если остановиться нужно срочно, вам поможет педаль тормоза.
Не хотите ремонтировать АКПП? Тогда не делайте следующее
Самая распространённая проблема, обсуждаемая на всех форумах владельцев автомобилей с АКПП, – это перегрев трансмиссии. Так что нельзя перегружать «автомат» излишними нагрузками, и о буксировке прицепа на АКПП лучше забыть.
Чтобы перегреть коробку достаточно также регулярно и долго буксовать. Именно поэтому машины на «автомате» не предназначены для езды по бездорожью. Но если вы всё-таки застряли на просёлочной дороге, лучше воспользуйтесь лопатой или попросите кого-то вас подтолкнуть.
Как вы уже поняли, перегрев является довольно частой причиной поломки автоматической коробки передач. Чтобы его не случилось, постоянно контролируйте уровень трансмиссионного масла. Если смазки будет недостаточно, то «автомат» может перегреться, а в случае перелива возникнет течь. И то, и другое может привести к серьёзной поломке и дорогостоящему ремонту.
Ещё одной причиной неисправности «автомата» является включение режима «N» во время остановок на светофоре, в пробке и т.п., а также при движении накатом, например, под горку. Особенно часто так делают водители, привыкшие ездить на механической коробке передач и склонные к экономии топлива. Однако, нейтральная передача в автоматической трансмиссии и в механической КПП – это далеко не одно и то же. Хотите сберечь горючее, но при этом не повредить автомобиль, тогда читайте про 10 вариантов экономии топлива у нас в блоге.
Также на «автомате» нельзя переключаться между режимами «D» и «R» во время движения. То есть если вы захотите сдать назад, убедитесь, что ваш автомобиль полностью остановился, а уже потом переключайте положение селектора. В противном случае это чревато не только механическими повреждениями шестерёнок и фрикционов, но и поломкой картеров АКПП.
Ремонт автоматической КПП – удовольствие не из дешёвых. Да и вообще сомнительное удовольствие 🙂 Так что следуйте нашим рекомендациям, и тогда автоматическая трансмиссия прослужит вам долго.
Хорошего сцепления с дорогой!
УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ «АВТОМАТОМ» | Сумской автомобильный клуб
М. Г. Горбачев: САМОУЧИТЕЛЬ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ. Современный стиль
«Автомат — аппарат (машина, прибор, устройство), после включения самостоятельно выполняющий ряд заданных операций», — объясняет толковый словарь русского языка. Автоматическая коробка передач, или трансмиссия, облегчает и упрощает управление автомобилем. «Проще простого,— скажут многие,— поставил селектор в положение «D» — и катайся на здоровье».
На самом деле, чтобы грамотно ездить на автомобиле с «автоматом», надо кое-что знать и уметь. Сначала разберемся, как «автомат» переключает скорости. Происходит это в зависимости от положения рычага управления автоматической коробкой передач, программного переключателя, или селектора, а также скорости движения и положения педали акселератора: мало газа — раннее переключение на высшую ступень, много газа — более позднее. Резкое нажатие педали включает «кикдаун», и происходит переход на пониженную передачу; достигнув нужной скорости, отпуская педаль акселератора, вы включаете более высокую передачу.
Теперь разберемся в положениях рычага селектора на примере автомобиля «Mercedes-Benz»:
«Р» (parking) — обозначает парковочный тормоз. Он фиксирует положение автомобиля на стоянке. Включать его можно только при полной остановке автомобиля. В этом состоянии следует заводить двигатель. При положении «Р» автомобиль не двинется с места, а двигатель будет работать на холостых оборотах.
«R» — задний ход. Включать только при полной остановке автомобиля.
«N» — нейтральная скорость. На задние колеса не передаются вращения двигателя, но при отпущенных тормозах автомобиль может свободно катиться. В инструкции написано: «Никогда не включать при движении автомобиля — продолжительная езда на «нейтрале» может привести к выходу из строя коробки передач». Возражу на это словами Джеймса Бонда: «Никогда не говори никогда» — иногда включать режим «N» необходимо.
«D» — возможен выбор всех ступеней передач для движения вперед. Этот режим предусмотрен для всех стандартных дорожных ситуаций. Цифры 4, 3 и 2 на автоматических 5-стуненчатых коробках передач означают, что переключение возможно только до соответственно 4-й, 3-й и 2-й ступеней. Он предусмотрен для езды по крутым перевалам, в горах с прицепом, в сложных условиях, для торможения на экстремальных спусках. На некоторых модификациях «мерседесов» есть режим «В» — торможение на экстремальных и длинных спусках, в частности, с прицепом, при скорости ниже 40 км/ч, тогда коробка передач переключается на нижнюю ступень. Переключать селектор из положения «D» в положение «4», «3», «2» и «В» можно при движении автомобиля, но не превышая допустимой максимальной скорости при различных положениях рычага. Для этого необходимо контролировать положение стрелки спидометра: первая скорость — одна метка, вторая скорость — две метки, четвертая скорость — четыре метки, или по тахометру, не превышая максимально допустимого числа оборотов двигателя.
При коротких остановках, например, у светофора, нужно оставлять рычаг в прежнем положении, чаще всего это будет «D», — и удерживать автомобиль педалью тормоза. При продолжительной остановке с включенным двигателем рычаг требуется установить в положение «N». Если вы останавливаете автомобиль на подъеме, удерживать его нужно не нажатием на педаль газа, а рабочим тормозом — это позволит избежать ненужного перегрева трансмиссии. Маневрируя при парковке на ограниченном пространстве, например, при заезде в гараж, регулировать скорость нужно слегка отпуская педаль тормоза. При нажатой педали тормоза ни в коем случае нельзя сильно газовать.
Слева от обозначения режимов селектора расположен программный переключатель. В переднем положении виден символ «S». Кое-кто думает, что это спортивный режим. Бог с вами, какой спортивный режим у обычного дорожного автомобиля? Режим «S» — «стандартный» и предназначен для всех стандартных дорожных ситуаций. При энергичной работе с педалью газа (положение «много газа») двигатель будет выкручивать на каждой передаче максимальное число поворотов, обеспечивая интенсивный разгон; при старте резкое нажатие на педаль газа вызовет включение первой передачи; при плавном нажатии движение начнется со второй передачи.
Буква «Е» (программный переключатель подвинут в заднее положение) означает включение экономичного режима. Переключение на высшую или низшую ступень передач производится при сильном нажатии педали акселератора на более низкой скорости, при более низком числе оборотов двигателя, чем в положение «S». Это означает, что двигатель не будет докручивать до максимальных оборотов, обеспечивая тихий, подчеркнуто комфортабельный и экономичный режим движения (что необходимо, например, на скользкой дороге). При первом же нажатии педали акселератора до упора программа «Е» автоматически сбрасывается в положение «S». Объясняется это просто: могут возникнуть ситуации, в которых надо интенсивно разгоняться (например, при обгоне). Понятно, что искусственное ограничение динамики экономичным режимом этому мешает, значит, в экстремальной ситуации должно автоматически сниматься.
Предположим, вы едете на автомобиле с 4-ступенчатым «автоматом» по загородному шоссе и намерены совершить обгон. Вы резко нажимаете на педаль газа — срабатывает «кикдаун», автомат переключается на 3-ю передачу, обеспечивая быстрое ускорение, и начинается обгон. Но впереди — встречный автомобиль, и вы возвращаетесь на свою полосу. При сбросе газа «автомат» тут же снова включит 4-ю, но как раз этого в данной ситуации и не нужно. Автоматические коробки (а мерседесовская особенно) отличаются некоторой «задумчивостью». Повторяя попытку обгона, вы упускаете драгоценные секунды, нажимая педаль до упора и снова включая «кикдаун». Этого можно избежать, достаточно заблаговременно перевести селектор в режим 3-й передачи, и резкий, кратковременный сброс газа не приведет к переключению на прямую передачу, тогда при повторном резком нажатии на педаль газа автомобиль моментально устремится вперед, как будто на нем установлена обыкновенная механическая коробка. При обгоне и езде по городу водитель автомобиля с 5-ступенчатой коробкой может, в зависимости от ситуации, выбирать между положением селектора «4» и «3». Автомобиль с «автоматом» станет динамичнее, а вы сэкономите время, исключив бесполезное и ненужное в данном случае переключение на прямую передачу и включение «кикдаун».
В некоторых инструкциях написано, что в положениях «3» и «2» можно использовать тормозящее действие двигателя. Относится это только к затяжным спускам, чтобы не перегружать тормоза. При переключении на низшую ступень есть опасность не столько перекрутить двигатель, сколько заблокировать ведущие колеса, что моментально приведет к заносу автомобиля. Особенно это относится к езде по скользкой дороге. В таких условиях никогда не переключайтесь на низшую ступень передачи для торможения — этот эксперимент может окончиться плачевно.
Кратковременное включение «нейтрали» на скользкой дороге — действенное оружие против заноса автомобиля и вопреки устоявшемуся мнению не может вывести автоматическую коробку передач из строя. Моментальное, но четкое и аккуратное включение «нейтрали» стабилизирует автомобиль, и занос прекращается. То же рекомендуется делать при прохождении с малой скоростью поворотов, расположенных на спуске, или медленном маневрировании на косогоре. В таких условиях автомобиль может не послушаться тормоза и продолжать скользить в нежелательном направлении (рис. 58).
Рис. 58. Моментальное, но четкое и аккуратное включение «нейтрали» стабилизирует автомобиль, и занос прекращается.
Во всем остальном управление автомобилем с «автоматом» и механической коробкой передач одинаково. Разница лишь в том, что менее опытному водителю удается вести машину с «автоматом» плавнее. Чему отдать предпочтение — решать вам: у той и другой системы есть свои плюсы и минусы. В больших городах, особенно в пробках, где движение происходит по формуле «stop & go», «автомат» просто незаменим. Но нельзя не согласиться с водителями, которые считают, что езда с механической коробкой дает возможность более тонко чувствовать поведение автомобиля и быть за рулем более активными.
Чтобы понять, как ведет себя автомобиль в различных ситуациях, и отработать нюансы его поведения, «механика» необходима. А новичкам и женщинам я все же рекомендую для большей уверенности выбирать автомобили с «автоматом». Также рекомендую предпочесть автомобиль с автоматической трансмиссией для эксплуатации в большом городе даже водителям с большим стажем и опытом.
Гонщик Кесельман, ездит по делам на «Cadillac CTS» с «автоматом» и придерживается такого же мнения: «Моя предыдущая машина BMW с «ручкой», мощным мотором и спортивными тормозами нелегко вписывалась в городскую обстановку. 3а рулем приходилось по-настоящему работать. Сейчас я выбрал машину с автоматической коробкой, так как часто езжу но городу и приходится пробираться через пробки. В моей машине нет принудительного переключения передач, есть только спортивный режим работы коробки. Благодаря «автомату» в сочетании с мощным мотором и городе остается только наслаждаться ездой».
Автоматическая коробка очень сложна и требует бережного и внимательного обращения. Последнее поколение «автоматов» снабжено электроникой, которая при определенных неисправностях включает «аварийный режим», позволяющий доехать до автосервиса. На некоторых автомобилях при поломках буксировка не рекомендуется (чаще всего среди них попадаются американцы). Немецкие машины допускают буксировку, если селектор «автомата» находится в положении «N» по формуле 50×50. Это означает расстояние не более 50 км и скорость не более 50 км/ч. Если этими рекомендациями пренебречь, автоматическая коробка во время буксировки сломается еще больше.
Буксировка на большие расстояния допускается только с отключенным приводом колес, для чего его необходимо демонтировать. Если нет такой возможности, автомобиль придется буксировать с вывешенной осью ведущих колес или погрузив на платформу эвакуатора.
< Пред. страница | Оглавление | След. страница >
переходим на ручное управление — журнал За рулем
Автоматическая коробка передач хороша тем, что выполняет часть работы за водителя, но до искусственного интеллекта ей еще далеко, а потому в сложной ситуации порой приходится брать дело в свои руки. Из основных органов управления машиной, пожалуй, только автоматические трансмиссии предоставляют такое количество разных вариантов управления. Вспомним основные из них.
С расположением педалей и направлением вращения рулевого колеса конструкторы экспериментировать не решаются. А вот к органам управления коробкой передач такого пиетета они не испытывают. Наиболее ярко все разнообразие вариантов видно на примере автоматических коробок передач, вариаторов и роботизированных трансмиссий. В рамках этого обзора «железо» нам не важно, так что для простоты позвольте использовать просторечное слово «автомат».
Чайка ГАЗ-13 — блок автоматической коробки передач
Из советских машин кнопочным блоком автоматической коробки щеголяла Чайка ГАЗ-13.
Из советских машин кнопочным блоком автоматической коробки щеголяла Чайка ГАЗ-13.
Самый редкий тип управления — кнопочный. Знатоки ретротехники вспомнят, например, советский лимузин ГАЗ-13 Чайка, где четырехкнопочный блок располагался слева от руля на передней панели. На легковых машинах схема не прижилась, и сегодня ее могут лицезреть редкие счастливчики, к примеру обладатели суперкаров Ferrari и Aston Martin. А вот для автобусов клавиши выбора режимов в порядке вещей. У них, напротив, практически нереально встретить иной вид управления автоматической коробкой передач.
Кнопочное управление автоматом
Кнопочное управление автоматом — редкость на легковых машинах. На фото — Aston Martin Rapide с кнопками выбора режимов под центральными дефлекторами вентиляции.
Кнопочное управление автоматом — редкость на легковых машинах. На фото — Aston Martin Rapide с кнопками выбора режимов под центральными дефлекторами вентиляции.
Еще один тип управления автоматом получил распространение уже в новейшей истории. Это вращающаяся шайба, которую параллельно делают утапливаемой в нерабочем состоянии — решение стильное и нестандартное. В пристрастии к нему замечены британские марки Jaguar и Land Rover. На шайбы перешел весь модельный ряд двух брендов. Что удивительно, похожий подход практикует брутальный пикап Ram. Уж ему-то сам автомобильный бог велел быть верным американским традициям!
Пикап RAM
Пикап RAM сложно упрекнуть в неверности американским ценностям. Но посмотрите на его шайбу управления автоматом!
Пикап RAM сложно упрекнуть в неверности американским ценностям. Но посмотрите на его шайбу управления автоматом!
С подрулевой «кочерги» история автоматов начиналась. Они пришли в автомобильный мир из США начала прошлого века, где мода на такое расположение селектора держалась долгие десятилетия. Сейчас она близка к вымиранию. Так, из «большой тройки» пикапов-бестселлеров ей верен только Chevrolet Silverado, а Ford F-150 и Ram записались в ренегаты.
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade (на фото) и соплатформенный ему Chevrolet Tahoe верны американским традициям: из-под руля торчит массивная кочерга автомата.
Cadillac Escalade (на фото) и соплатформенный ему Chevrolet Tahoe верны американским традициям: из-под руля торчит массивная кочерга автомата.
Из других марок в массовом применении схемы с селектором на рулевой колонке замечен только Mercedes-Benz, начавший переходить на нее в середине 2000-х годов. У BMW попытка была только одна — на седьмой серии в кузове Е65 2001 года. Даже родственная ей по стилю двухдверная «шестерка» осталась верна классике, как и следующее поколение флагмана, представленное в 2008-м.
Можно было бы сказать, что и мы приобщились к этому веянию. Но, увы, на отечественных машинах для массового потребителя АКП дебютировала только на Ладе Гранте в 2012 году. Хотя рычаг под рулем советским шоферам был отлично знаком, ведь он появился сразу после войны на «Победе».
Интерьер Лады и Bentley
Классическое расположение рычага АКП — от Лады до Bentley.
Классическое расположение рычага АКП — от Лады до Bentley.
Самый популярный тип селектора автомата — с расположением на центральном тоннеле между передними креслами. Классике остается верным подавляющее большинство автомобильных марок с ежегодным суммарным объемом выпуска в десятки миллионов машин. Хотя в премиум-сегменте рычаг, механически связанный с коробкой, ушел в прошлое, оставив вместо себя рудиментарный электронный джойстик.
Тут мы подошли еще к одному нюансу управления автоматическими трансмиссиями. До 1990-х годов массовый потребитель и не помышлял о том, что, доплатив при покупке машины за АКП, ему вдруг понадобится щелкать передачами вручную. Однако инженеры придумали новую «фишку», а маркетологи быстро объяснили ее пользу. Так появились всевозможные степ-, тип- и прочие «троники». Иными словами, функция ручного выбора ступеней для автоматической коробки передач.
Руль Audi A4
Одна из первых реализаций ручного управления коробкой передач без помощи селектора — кнопками на спицах руля на Audi A4 конца 1990-х годов.
Одна из первых реализаций ручного управления коробкой передач без помощи селектора — кнопками на спицах руля на Audi A4 конца 1990-х годов.
Даже при одинаковом классическом расположении селектора на центральном тоннеле единства в реализации ручного режима у производителей не было. Для примера возьмем модели «большой немецкой тройки» родом из второй половины 1990-х годов. Audi требовала перевести рычаг вправо из положения D и менять передачи движениями вперед-назад. Концерн BMW применял ту же схему, но рычаг нужно было перевести влево. А Mercedes умел переключать ступени прямо из режима D при покачивании селектора вправо-влево.
С дальнейшим распространением ручного управления АКП практически все автомобили разделились на два лагеря. У бюджетных и массовых осталось переключение с помощью селектора путем перевода его в отдельный паз левее или правее основного. Исключение — ряд моделей Chevrolet, Opel и Ford, где применяется на редкость неудобная клавиша, расположенная на рычаге под большим пальцем руки. Даже корейцы применили когда-то подобную схему на своем SsangYong Actyon и, по всей видимости, остались ей верны на новой модели Tivoli,с которой планируют вернуться на российский рынок.
Селекторы автомата
Слева — селектор автомата с крупной клавишей сверху. Такой можно увидеть в салоне кроссовера Opel Mokka. А справа — рычаг Актиона. Корейцы разместили незаметный джойстик сбоку.
Слева — селектор автомата с крупной клавишей сверху. Такой можно увидеть в салоне кроссовера Opel Mokka. А справа — рычаг Актиона. Корейцы разместили незаметный джойстик сбоку.
А премиальные и спортивные машины остановились на решении с подрулевыми лепестками. Один отвечает за повышение передачи, другой — за понижение. Одним из пионеров в их внедрении была компания Audi. Правда, в конце 1990-х на «четверке» из Ингольштадта это были не рычажки за баранкой, а клавиши «+» и «-» на ее спицах.
Лада Веста и Лада Иксрей с АМТ
Лада Веста и Лада Иксрей: коробка передач одна, алгоритмы управления — разные.
Лада Веста и Лада Иксрей: коробка передач одна, алгоритмы управления — разные.
Две новинки от АВТОВАЗа, Веста и Иксрей, оснащаются одной и той же автомеханической трансмиссией (АМТ). Вот только почему-то алгоритмы управления разные. На седане повышенная передача включается движением рычага от себя, на кроссовере — на себя. В автомобильном мире имеют место оба варианта, но в рамках одной марки концепция обычно единая. Учитывая, что робот с одним сцеплением часто требует перехода в ручной режим, проблему можно назвать существенной. Но только для тех, кто ездит на Весте и Иксрее поочередно.
Фото: «За рулем» и фирмы-производители
Как устроена коробка-автомат с гидротрансформатором — ДРАЙВ
Не падайте в обморок, ничего сложного здесь нет. Сейчас всё растолкуем. Но сначала давайте определимся с терминологией. Дело в том, что многие по ошибке автоматической коробкой передач называют два агрегата, соединённых воедино: собственно саму коробку и гидротрансформатор.
Гидротрансформатор состоит из двух лопастных машин — центробежного насоса и центростремительной турбины. Между ними расположен направляющий аппарат — реактор. Насосное колесо жёстко связано с коленчатым валом двигателя, турбинное — с валом коробки передач. Реактор же, в зависимости от режима работы, может свободно вращаться, а может быть заблокирован при помощи обгонной муфты.
Полезная энергия в гидротрансформаторной трансмиссии расходуется на перелопачивание (и нагрев) масла гидротрансформатором. Также немало энергии «жрёт» насос, который создаёт рабочее давление в управляющих магистралях. Отсюда более низкий КПД. Именно по этой причине механические роботизированные коробки и вариаторы более предпочтительны.
Гидротрансформатор является идеальным демпфером крутильных колебаний и способен гасить сильные толчки, которые передаются от двигателя на трансмиссию и наоборот. Это, кстати, очень благоприятно сказывается на ресурсе двигателя, трансмиссии и ходовой части. Но хлопот гидротрансформатор тоже может принести массу. Например, он не позволяет завести автомобиль с «толкача».
Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач осуществляется потоками рабочей жидкости (масла), которая отбрасывается лопатками насосного колеса на лопасти колеса турбинного. Между насосным колесом и турбиной обеспечены минимальные зазоры, а их лопастям придана специальная геометрия, которая формирует непрерывный круг циркуляции рабочей жидкости. Так что получается, что жёсткая связь между двигателем и трансмиссией отсутствует. Это обеспечивает работу двигателя и остановку автомобиля с включённой передачей, а также способствует плавности передачи тягового усилия.
Схема устройства гидротрансформатора
Масло в гидротрансформаторе двигается по такой вот замысловатой траектории. Чтобы увеличить скорость и повысить крутящий момент на турбинном колесе, реактор блокируется. Правда, при этом КПД передачи несколько снижается.
Надо сказать, что по описанной выше схеме работает гидромуфта, которая просто передаёт крутящий момент, не трансформируя его величину. Чтобы изменять момент, в конструкцию гидротрансформатора введён реактор. Это такое же колесо с лопатками, но оно, имея связь с картером (корпусом) коробки передач, не вращается (заметим, до определённого момента). Лопатки реактора расположены на пути, по которому масло возвращается из турбины в насос, и они имеют особый профиль. Когда реактор неподвижен (гидротрансформаторный режим), он увеличивает скорость потока рабочей жидкости, циркулирующей между колёсами. Чем выше скорость движения масла, тем выше его кинетическая энергия, тем она большее оказывает воздействие на турбинное колесо. Благодаря этому эффекту момент, развиваемый на валу турбинного колеса, удаётся значительно поднять.
Гидротрансформатор ZF и многодисковое сцепление Sachs, блокирующее насосное и турбинное колёса.
Представьте себе стандартную ситуацию — передача в коробке уже включена, а мы стоим на месте и жмём себе на педаль тормоза! Что происходит в этом случае? Турбинное колесо находится в неподвижном состоянии, а момент на нём в полтора-два раза выше (в зависимости от конструкции) того, что развивает двигатель на этих оборотах. Кстати, момент на выходном валу гидротрансформатора будет тем больше, чем будут выше обороты двигателя. Стоит отпустить педаль тормоза, и автомобиль тронется. Разгон будет продолжаться до тех пор, пока момент на колёсах не сравняется с моментом сопротивления движению машины.
Алюминиевый селектор управления автоматической трансмиссией BMW X5.
Когда турбинное колесо приближается по оборотам к скорости вращения насосного колеса, реакторное колесо освобождается и начинает вращаться вместе с двумя «напарниками». В этом случае говорят, что гидротрансформатор перешёл в режим гидромуфты. Так снижаются потери, и увеличивается КПД гидротрансформатора.
А поскольку в некоторых случаях надобность в преобразовании крутящего момента и скорости отпадает, в определённые моменты гидротрансформатор и вовсе может быть заблокирован при помощи фрикционного сцепления. Этот режим помогает довести КПД передачи практически до единицы, проскальзывание между лопаточными колёсами в этом случае исключено по определению.
Но представьте себе такую ситуацию. Вы едете по прямой с постоянной скоростью и вдруг начинаете подниматься в горку. Скорость автомобиля начнёт падать, а нагрузка на ведущие колёса увеличится. На это изменение тут же отреагирует гидротрансформатор. Как только станет уменьшаться частота вращения турбины, реакторное колесо начнёт автоматически затормаживаться, в результате скорость циркуляции рабочей жидкости возрастёт, что автоматически приведёт к увеличению крутящего момента, который будет передаваться на вал от турбинного колеса (читай на колёса). В некоторых случаях увеличившегося момента хватит для того, чтобы преодолеть подъём без перехода на низшую передачу.
Поскольку гидротрансформатор не может преобразовывать скорость вращения и передаваемый крутящий момент в широких пределах, к нему присоединяют многоступенчатую коробку передач, которая, вдобавок ко всему, способна обеспечить и реверсивное вращение (иными словами — задний ход). Те коробки, которые работают в паре с гидротрансформаторами, обычно включают в себя ряд планетарных передач и имеют много общего с привычными нам «ручными» коробками.
Когда передача работает в режиме повышения частоты, двигатель вращает водило. Выходной вал передачи при этом соединён с солнечной шестернёй, в это время кольцевая шестерня зафиксирована.Если кольцевую шестерню отпустить и в это время при помощи фрикциона её зафиксировать относительно водила, передача получится прямой.Передача получается понижающей в том случае, когда движок приводит в действие солнечную шестерню, и при этом водило зафиксировано. Мощность при этом снимается с кольцевой шестерни.
В механической коробке шестерни находятся в постоянном зацеплении, при этом ведомые — свободно вращаются на вторичном валу. Включая какую-либо передачу, мы механически блокируем соответствующую шестерню на ведомом валу. Работа автоматической коробки передач построена на таком же принципе. Но планетарные передачи (или редукторы) имеют некоторые интересные особенности. Они включают в себя несколько элементов: водило, сателлиты, солнечную и кольцевую шестерни.
Планетарная передача
Приводя во вращение одни элементы и фиксируя другие, такие редукторы позволяют менять передаточные отношения, то есть скорость вращения и передаваемое через планетарную передачу усилие. Приводятся планетарные передачи от выходного вала гидротрансформатора, а их соответствующие элементы фиксируются при помощи фрикционных лент или фрикционных пакетов (в механической коробке эту роль играют синхронизаторы и блокирующие муфты).
Планетарные передачи. Водило (1), сателлиты (2), шлицы солнечной шестерни (3).
Включается передача следующим образом. На фрикцион давит гидравлический толкатель, который в свою очередь приводится в действие давлением рабочей жидкости, той самой, что используется в гидротрансформаторе. Давление это создаётся специальным насосом, а распределяется оно между соответствующими фрикционами передач под неусыпным контролем электроники при помощи специальной системы электромагнитных клапанов — соленоидов в соответствии с алгоритмом работы коробки.
Пакеты фрикционов состоят из нескольких колец — неподвижных и подвижных. Они свободно вращаются друг относительно друга до тех пор, пока не возникнет необходимость включить передачу. Гидравлический толкатель зажмёт фрикционы тогда, когда в соответствующей магистрали будет создано рабочее давление. Подвижные элементы фрикциона, жёстко связанные, например, с водилом планетарной передачи, будут застопорены, водило остановится, передача включится.
Существенное отличие АКПП от обычных механических коробок заключается в том, что передачи в них переключаются практически без разрыва потока мощности. Одна выключилась, другая почти в тот же момент включилась. Сильные рывки при переключениях практически исключены, поскольку их гасит уже упомянутый выше гидротрансформатор. Хотя, надо отметить, современные коробки со спортивной настройкой не могут похвастать плавной работой. Толчки при их работе обусловлены более быстрой сменой передач: такой расклад позволяет отыграть некоторое количество времени при разгоне, но приводит к ускоренному износу фрикционов. На трансмиссии и ходовой части в целом это тоже сказывается не лучшим образом.
Автоматическая трансмиссия Audi Q7
В автоматических трансмиссиях первого поколения системы управления были целиком гидравлическими. В дальнейшем гидравлику оставили только в качестве исполнительной части системы управления, задавать же алгоритм работы стала электроника. Благодаря ей возможно реализовывать различные алгоритмы работы коробки — режим резкого ускорения, спортивный, экономичный, зимний…
Одна из последних разработок компании ZF — восьмиступенчатая гидромеханическая коробка передач. Как сообщают сами создатели, коробка позволяет экономить до 6% топлива по сравнению с аналогичными шестиступенчатым «автоматом» и 14% по сравнению с пятиступенчатым. Всё логично, большое количество передач позволяет увеличить время, при котором двигатель работает в наиболее «эффективном» режиме и удельный расход топлива минимален. Теряется время на лишние переключения? Совсем немного.
В спортивном режиме, например, тяга двигателя используется на все сто процентов. Включение каждой последующей передачи происходит при частотах коленчатого вала, близких к частотам, на которых развивается максимальный крутящий момент. При дальнейшем ускорении частота вращения коленчатого вала доводится до максимальных значений, при которых двигатель развивает максимальную мощность. И так далее. Автомобиль в этом случае развивает значительно большие ускорения по сравнению с теми, что осуществляются при работе «экономичной» или «нормальной» программ.
Управляющие клапаны гидравлического блока управления.
На большинстве современных автомобилей с автоматической трансмиссией те или иные алгоритмы управления активизируются в зависимости от манеры вождения. Электроника адаптирует работу тандема двигатель-трансмиссия самостоятельно. Компьютер, анализируя информацию от многочисленных датчиков, принимает решение о переключении передач в те или иные моменты, в зависимости от требуемого характера переключений. Если манера движения размеренная и плавная, контроллер делает соответствующие поправки, при которых двигатель не выводится на мощностные режимы работы, что положительно сказывается на расходе топлива. Как только водитель «занервничал» и начал чаще и резче нажимать на педаль газа, искусственный интеллект тут же понимает, что ускорения и разгоны нужно производить резвее, и силовой агрегат сразу же начнёт работать по «спортивной» программе. Если же водитель станет педалировать плавно, «умная» электроника переведёт коробку и двигатель в штатный режим работы.
Шестиступенчатая трансмиссия полноприводной Audi A8
Всё большее количество автомобилей оснащается коробками, в которых наряду с автоматическим предусмотрен и полуавтоматический режим управления. Здесь команды на переключение передач даёт водитель, а сами переключения обеспечивает система управления. Но это совсем не означает, что электроника позволит вам сильно разгуляться. Часто скорость перехода с одной передачи на другую в этом режиме увеличивают, но многие производители, заботясь о ресурсе силового агрегата, время переключений оставляют таким же, как в автоматическом режиме. Машиностроители называют эти системы по-разному — Autostick, Steptronic, Tiptronic.
Американцы любят устанавливать селектор автоматической трансмиссии на рулевую колонку. Европейцы и японцы ставят их на центральный тоннель.
Кстати, с недавних пор некоторые АКПП можно тюнинговать. А возможно это стало благодаря перепрограммированию блоков управления двигателем и коробки. В угоду скорости разгона в программе управления АКПП меняют моменты перехода с передачи на передачу и существенно сокращают время переключений.
На новом Mitsubishi Lancer управлять коробкой в ручном режиме можно и при помощи селектора, и посредством удобных магниевых подрулевых переключателей.
Электроника из года в год становится всё умнее. Компьютеры научили анализировать степень износа фрикционов и генерировать соответствующее давление, необходимое для включения каждой муфты. Регистрируя давление, можно прогнозировать степень износа фрикционных дисков, а следовательно, и коробки в целом. Блок управления постоянно контролирует исправность системы, записывая в свою память коды неисправностей тех элементов, в которых происходили сбои в процессе работы.
Четырёхступенчатая коробка и гидротрансформатор Hydra-Matic 2002 4T65-E (M76) концерна GM в составе силового агрегата устанавливаются на автомобиле поперечно.
В некоторых форс-мажорных случаях блок управления начинает работать по обходной программе. Обычно в аварийном режиме в коробке передач запрещаются все переключения, и включается какая-либо одна передача, как правило, — вторая или третья. Эксплуатировать, в этом случае автомобиль не рекомендуется (да и не получится), но доехать своим ходом до мастерской программа поможет.
Все типы коробок способны доставлять радость владельцам автомобилей своей службой при пробеге в 200 тысяч километров с лишним. Но есть одно «но» — безотказная работа возможна при правильной эксплуатации и регулярном квалифицированном ТО.
Режимы автоматической трансмиссии
«P» — parking. В этом режиме все передачи выключены, выходной вал КПП и «ветка» трансмиссии, связанная с ведущими колёсами, заторможены блокирующим механизмом коробки. При работающем двигателе ограничитель частоты вращения коленчатого вала срабатывает гораздо раньше, чем при разгоне. Такая «защита от дурака» не позволяет «перекручивать» мотор и без толку перелопачивать трансмиссионную жидкость.
«R» — reverse, по-русски — задний ход.
«N» — нейтраль. В этом режиме двигатель и ведущие колёса не связаны. Автомобиль может двигаться накатом, его можно также буксировать без вывешивания ведущей оси.
Режим «D» или «Drive» разрешает движение. В этом режиме смена передач осуществляется автоматически.
«S», «Sport», «PWR», «Power» или «Shift» — спортивный режим. Самый динамичный и самый расточительный. При разгонах двигатель «загоняется» в режим максимальной мощности. Скорость перехода с одной передачи на другую (в зависимости от конструкции и программы) может быть увеличена. Двигатель в этом случае всегда находится в тонусе, как правило, работая на оборотах, которые не ниже тех, на которых развивается максимальный крутящий момент. Забудьте об экономичности.
«Kick-down» — режим, в котором осуществляется переход на пониженную передачу для осуществления интенсивного ускорения, например, при обгоне. Резкий подхват происходит за счёт того что двигатель выводится в режим максимальной отдачи, и за счёт большего передаточного отношения понижающей передачи. Чтобы трансмиссия перешла в этот режим, по педали газа нужно хорошенько топнуть. В трансмиссиях более старшего поколения для срабатывания «кикдауна» нужно было обязательно нажать педаль газа, что называется, «в пол» до характерного щелчка.
При работе в режиме «Overdrive» или «O/D» повышающая передача будет включаться чаще, переводя двигатель на пониженные обороты. «Овердрайв» обеспечивает экономичное передвижение, но его активация может привести к существенной потере в динамике.
«Norm» реализует наиболее сбалансированный режим движения. Переключения на повышающие передачи, как правило, происходят по достижении средних оборотов и на оборотах несколько выше средних.
Если поставить селектор напротив «1» (L, Low), «2» или «3», ваша коробка не будет переходить выше выбранной передачи. Режимы востребованы в тяжёлых дорожных условиях, например, при движении по горным дорогам, при буксировке прицепа или другого автомобиля. В этом случае двигатель может работать в области средних и высоких нагрузок без перехода на повышающую передачу.
«W», «Winter», «Snow» — так называемый «зимний» режим работы АКПП. В целях предотвращения пробуксовки ведущих колёс трогание с места осуществляется со второй передачи. Дабы не спровоцировать лишние проскальзывания, переход с одной передачи на другую в этом случае тоже может осуществляться более мягко и при более низких оборотах. Разгон при этом может быть не слишком динамичным.
Наличие значков «+» и «-» определяет совсем не полюсность, а возможность ручного переключения передач. Разные производители «перемешивать» передачи позволяют по-разному: селектором управления АКПП, кнопками на руле или подрулевыми переключателями… В этом режиме электроника не позволит перейти на те передачи, которые, по её мнению, неуместны в данный момент. При работе со знаками «сложения» и «вычитания» скорость смены ступеней не будет выше той, что определена программой в режиме «Sport». Достоинство ручного режима — возможность действовать на опережение.
Как правильно ездить на автомате
Все больше пользуются спросом машины с автоматическим переключением скоростей. Управлять таким транспортом не сложно, но важно знать некоторые тонкости, как правильно ездить на автомате. Это позволит избежать поломок и других неприятностей. Курсы вождения автомобиля в Москве подробно объясняют, как это сделать.
Как запустить автомобиль на АКПП
Заводят машину в положении рычага P, можно N. Если машина не заводится, то одна из причин рычаг установлен неправильно. Особенности, как трогаться на автомате:
Авто важно прогреть. При температуре выше 0 ⁰С, для равномерного распределения масла, двигатель должен прогреться минут 2, при минусовой потребуется минут 10. В зимнее время прогревают и трансмиссию. Для этого включают режим D и нажимают тормоза в течение 20-30 секунд, затем переключаются в режим R — 30 секунд. Процедуру повторяют пару раз, после чего немного выжимают газ, при установке машины на ручник.
Активируют один из установленных режимов. Для этого переключают рычаг до небольшого толчка. (Важно помнить, если толчка нет и выжать газ, то такие действия обернутся поломкой).
Потому, чтобы избежать неприятностей, важно делать все правильно. Если сломался мотор, починить его не сложно, но с коробкой-автомат возникнут проблемы. Освоить тонкости, как заводить машину на автомате не сложно, со временем в этом деле придет опыт.
Как трогаться на автоматической коробке передач
Правила, как ездить на АКПП не сложные. Для этого вначале нажимают до отказа тормоз, и переводят рычаг управления из режима P в D или R (при движении назад). Далее опускают ручник, и потихоньку отпускают тормоза, машина начнет движение. Чтобы добавить скорости можно плавно нажать газ. Важно помнить, управлять педалями нужно только одной ногой, чтобы нее было искушения одновременно выжать тормоза и газ.
Переключение скоростей на АКПП
Переключение скоростей происходит в автоматическом режиме, водитель только должен выжимать педали газа и тормозов. Для управлением работой трансмиссии, используется рычаг. Изучив основные режимы, можно легко научиться, как правильно переключить передачи на автомате. Вот что рассказывает теория вождения:
Р (от англ. слова parking — стоянка) предназначена для торможения. В это время блокируются колеса, при работающем двигателе. Используют во время стоянки или прогреве мотора. Включать режим при движении или перед каждым светофором не стоит, лучше использовать тормоза. Не стоит путать режим с ручником. Ручной тормоз более надежней.
R (в переводе с английского означат обратный) используется для включения заднего хода.
D (от слова drive — ехать) используется при движении вперед, а передачи включаются автоматически. Некоторые машины оснащены дополнительными режимами, которые имеют цифровое обозначение. Они используются во время движении на разных участках дороги (по бездорожью, при гололеде, по крутым склонам и прочее). Также встречается обозначение L или B для движения с пониженной скоростью (запрещено включать при скорости менее 30 км/час).
N (англ. слово neutral обозначает нейтральный), при этом авто может свободно катится, если не задействовать тормоза. Его применяют при буксировке или при перемещении авто с заглушенным двигателем.
O/D позволяет пользоваться повышенными скоростями, которая, как правило, находится в выключенном состоянии. Кнопка соответствует 5 передачам на механике. Использовать ее постоянно не рекомендуют.
Автоматическое переключение скоростей происходит при движении, когда выжимают педаль газа, и при включенном режиме D или R. Плавное отпускание, понижает скорость автомобиля.
Торможение двигателем на автомате
Для неопытного водителя управление коробкой автомат после механики может повлечь некоторые ошибки. Правильно будет перед остановкой транспортного средства нажать полностью тормоза и включить режим D. При длительной остановке устанавливают режим с P в N и ногу после торможения можно убрать с педалей.
Ручной тормоз используют в ситуации, когда требуется:
остановка с включенным двигателем или на склоне;
остановка для замены колес.
Не стоит игнорировать использование ручного тормоза во время езды на автомате.
Что категорически нельзя делать, управляя авто с АКПП
Для управления АКПП не стоит использовать вторую ногу. Левую ногу лучше поставить рядом, но не на педаль. Если резко дать по тормозам, то при остановке, происходит толчок и, автоматически, правая выжимает газ. Таким образом, лучше не задействовать вторую ногу. Управление автоматической коробкой передач требует, осторожности, так как запрещено:
Одновременно нажимать по педалям тормоз и газ.
Переводить рычаг с одного положения в другой во время движения машины.
Резкие движения и агрессивная езда.
Не стоит переключать рычаг с положения P в N или в другое положение при надавливании педали газа. Режим P вообще не стоит трогать при движении, это возможно только, когда полностью авто остановилось.
При непродолжительных остановках (в пробках или перед светофором) не стоит использовать режим N. Также, если машина спускается с уклона, не нужно ехать «накатом». Такие действия приводят к поломкам АКПП.
Советы, как научиться ездить на автомате
Для тех, кто освоил управление машинами с механикой, обучение на автомате не будет сложным. Основное — привыкнуть использовать только одну ногу. Советы, как научится ездить на автомате:
При буксировке не превышать скорость 50 км/час, а некоторые автомобили лучше вообще перевозить эвакуатором.
Скользкие повороты проезжать только с пониженными скоростями и лучше включать их заранее.
На парковке не стоит нажимать газ, так как движение будет рывками. Нужно только плавно притормаживать.
Если машина забуксировала, нет смысла постоянно выжимать газ. Лучше всего включить пониженную скорость и выжимать тормоза, как сцепление. В результате, колеса будут медленно вращаться.
Применяя рекомендации, можно быстро научиться, как правильно ездить на автомате. Тогда использование таких машин позволит наслаждаться комфортом, как и было, запланировано разработчиками.
Впервые за рулем автоматической машины? 5 советов для легкой езды
Если у вас есть права на ручное управление, вы можете легально водить и арендовать автомобиль с автоматической коробкой передач, хотя для того, чтобы позволить машине управлять передачами, может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть. Откройте для себя быстрые советы по вождению автомобиля с автоматической коробкой передач.
Машиной
легче управлять, чем машинами с ручным управлением: как следует из названия, они делают большую часть работы за вас. Поэтому неудивительно, что люди с водительскими правами с ручным управлением могут также брать напрокат и водить автомобили с автоматической коробкой передач (но не наоборот).
Никогда раньше не водил автомат? Это просто … просто ознакомьтесь с этими советами, и вы сразу почувствуете себя за рулем как дома.
1) Забудьте о педали сцепления
У автоматики есть передачи, но автомобиль переключает большинство передач самостоятельно. Вот почему нет педали сцепления — только тормоз и акселератор.
Любая машина, ручная или автоматическая, будет расстроена, если вы нажмете эти две педали одновременно. Так что многие водители с ручным управлением фактически засовывают левую ногу за правую, пока они привыкают к автоматической.На всякий случай их левая нога забывает, что это не сцепление с левой стороны.
^{Нет сцепления вообще: тормоз слева, акселератор справа. При вождении с автоматической коробкой передач нормально использовать только правую ногу.}
2) Привыкайте к рычагу переключения передач
Прежде чем повернуть ключ, нужно некоторое время привыкнуть к рычагу переключения передач. Вы будете использовать его только изредка, но если вам нужно срочно найти реверс, вы будете рады, что это сделали. В автомате вы не будете сильно касаться рычага переключения передач … но когда вы переключаете передачу, просто удерживайте тормоз (как сцепление в механической коробке).
Есть четыре основных передачи:
П — Парк
Park просто нейтрален с заблокированными передачами, поэтому колеса не могут вращаться. Всегда хорошо убедиться, что вы находитесь на парковке, прежде чем заводить машину, и снова на парковке, прежде чем выключить двигатель.
R — Задний ход
Конечно, для движения назад.
N — нейтраль
Остановка на светофоре или в пробке (более пары секунд)? Многие автоматические водители переводят машину в нейтральное положение.Как и в случае с автомобилем с ручным управлением, лучше использовать тормоз / ручной тормоз, чтобы не катиться.
D — Привод
Для движения вперед. Когда вы двигаетесь достаточно быстро, машина автоматически переключается на вторую передачу, затем на третью и так далее.
У некоторых автоматов есть и другие настройки на рычаге переключения передач. Например, вы можете увидеть:
1: Оставайтесь на первой передаче (подходит для холмов)
2: Оставайтесь на второй передаче (хорошо для холмов)
L: Оставайтесь на низкой передаче (1 или 2)
S: Спорт (лучшее ускорение)
^{Автоматический рычаг переключения передач с различными настройками.P означает парк.}

3) Будьте готовы «ползать»
Автомат будет медленно двигаться вперед, если вы находитесь в режиме движения или на любой другой передаче переднего хода. Если вы находитесь в режиме заднего хода, он будет медленно двигаться назад. Это называется «медленным движением» (или «холостым ходом»), и с его помощью можно просто держать правую ногу над тормозом или нажимать на педаль при парковке или в медленно движущемся транспортном потоке. Вы можете выбрать нейтральное положение и / или использовать тормоз (или ручной тормоз), чтобы не двигаться, когда вы этого не хотите.
4) Знайте, чего ожидать в разных условиях
Автомобили с автоматической коробкой передач, безусловно, легче научиться водить: не нужно думать о передачах, поэтому учащиеся могут сосредоточиться на зеркалах, скорости, других автомобилях, пешеходах и всем остальном.
Но если вы уже привыкли к руководству, вы заметите некоторые отличия:
На автомагистралях нет никакой реальной разницы: оставаться на Драйве — это то же самое, что оставаться на высшей передаче.
В пробках , автоматика отличная. Приятно не переключаться между первым и нейтральным снова и снова.
При парковке вам может пригодиться функция «подкрадываться». Или вы можете подумать, что это раздражает.
Во время обгона, подъема / спуска или буксировки некоторые люди обнаруживают, что автомобиль с автоматической коробкой передач не дает им такого контроля, как ручной.Однако у большинства старых автоматов есть кнопка «O / D» (Overdrive) * на рычаге переключения передач, которая придает двигателю немного больше «крутости». И большинство новых моделей достаточно умны, чтобы знать, когда водителю нужно немного больше мощности, поэтому им не нужна эта кнопка.
* Overdrive — это функция, которая снижает обороты, поэтому автомобиль расходует меньше топлива. Автомобиль с автоматической коробкой передач начнет движение с Overdrive на , поэтому нажатие на кнопку отключает на — вы сожжете больше топлива, но получите больше мощности / контроля.
5) Практика
Наконец, лучше потренироваться где-нибудь в стороне, прежде чем выехать на дороги с интенсивным движением. Не нужно много времени, чтобы привыкнуть держать руку подальше от рычага переключения передач, а левую ногу — подальше.
И, конечно же, аренда автомата — отличный способ узнать, нравится ли вам то, как они управляются, даже не покупая его. Кто знает? Через несколько дней в автомобиле с автоматической коробкой передач вы можете решить, что больше никогда не хотите водить машину с механической коробкой передач.
(PDF) Системы автоматического управления и контроля вибрации в транспортных средствах Автомобиль
4. Рафаль Бурдзик: Определение структуры и направленного распределения вибрации
, передаваемой на кузов автомобиля из-за неровностей дороги. Журнал Виброинженерия 2014, Вып. 16,
Выпуск 1, с. 324-333.
5. Мацей Мацеевский, Войцех Осмольский, Гжегож Сленски: Важность модели дороги в
Моделирование аэродинамики автомобиля в аэродинамической трубе.Труды 12-го Европейского симпозиума по симуляции
2000, стр. 405-409.
6. Ежи Гиртлер, Марек Слензак: Стохастическая модель с четырьмя состояниями изменения надежности
Состояния автомобиля. Eksploatacja i Niezawodnosc — Техническое обслуживание и надежность
2013; 15 (2): 156–160.
7. Гжегож Сленски: Концепция интегрированной логической архитектуры управления подвеской и ее тестирование
. Труды 5-й Международной конференции по промышленному моделированию 2007, с.201-
205.
8. Рафаль Юрецкий, Томаш Станчик: Методы испытаний и время реакции водителей.
Eksploatacja i Niezawodnosc — Техническое обслуживание и надежность 2011, Выпуск 3, с. 84-91.
9. Мирослав Надер: Влияние механических колебаний на тело водителя. Журнал
Биомеханика 1994, Vol. 27, вып. 6, с. 716.
10. Дариуш Домбровски, Войцех Батько, Витольд Чиох: Модель зубчатых колес на основе многотельной системы
и ее валидация с помощью бесконтактных методов, Acta Physica
Polonica A, Volume: 123 Выпуск: 6, 2013, стр.1016-1019.
11. Витольд Чох, Кнапик О., Лесков Дж .: Нахождение частотной сигнатуры для циклостационарного сигнала
с приложениями к диагностике ступичных подшипников. Механические системы и сигналы
Обработка 2013, Vol. 38, выпуск 1, специальный выпуск: SI, стр. 55-64.
12. Мацей Клачиньски, Тадеуш Вшолек: Искусственный интеллект и методы систем обучения
в поддержку долгосрочного акустического мониторинга климата. Acta Physica Polonica A, 2013 т.
123 № 6, pp. 1024–1028,
13. Мацей Клачиньски, Тадеуш Вшолек: Обнаружение и классификация отдельных источников шума
в долгосрочном акустическом мониторинге климата. Acta Physica Polonica A, 2012 т.
121 № 1-A, pp. A-179 – A-182,
14. Збигнев Домбровски, Петр Деушкевич: Нелинейная динамическая модель углеродно-эпоксидной смолы
Композитная конструкция, 20-й Международный конгресс по звуку и вибрации Icsv 20, Бангкок
7 ÷ 11.07 2013
15. Лукаш Блача, Александр Карольчук, Роберт Бански и др .: Применение анализа наиболее слабых звеньев
в области расчета на усталость стальных сварных соединений. Техническая ошибка
Анализ 2013, Vol. 35, Спецвыпуск: SI, с. 665-677.
16. Александр Лисецкий: Сварка титанового сплава дисковым лазером. Proc. SPIE 2013, Vol.
8703, Laser Technology 2012: Applications of Lasers, 87030T.
17.Томаш Венгжин, Ян Пивник, Роберт Вешала, Дамиан Хадис: Контроль параметров сварочной конструкции стали
с помощью микроструйного охлаждения. Архив металлургии и материалов
2012, том 57, выпуск 3, стр. 679-684.
18. Мицунори Кубо, Фумио Тераучи, Хироюки Аоки, Йошиюки Мацуока: Исследование
синтетической модели вибрации для человека: Исследование механической вибрации
Модель человека, построенная на основе отношений между физическим, психологическим и
физиологических реакций человека на вибрацию.Международный промышленный журнал
Ergonomics 2001, Vol. 27, стр. 219-232.
19. Нишияма: Разработка системы моделирования динамического взаимодействия транспортного средства и пассажира.
Сделки Японского общества инженеров-механиков Seriese-C 59 1993, Vol. 568,
с.1004-1012.
20. Джон К. Диксон: Справочник по амортизаторам Professional Engineering Publishing Ltd
Второе издание 2007 г.
21. Лукаш Конечны, Рафаль Бурджик, Ян Варчек: Определение амортизаторов
Характеристики демпинга с учетом стоимости удара.Диагностика
2010 № 3, стр. 51-54,
Что такое автоматический климат-контроль (автоматический кондиционер)?
Автоматический климат-контроль (автоматический кондиционер) в автомобилях:
Автоматическая система климат-контроля — самая совершенная из всех систем кондиционирования воздуха в автомобилях. Он эффективно контролирует температуру и влажность в салоне. В климат-контроле вы можете установить температуру в салоне по своему усмотрению. Однако система контролирует его независимо от температуры и влажности наружного воздуха.Некоторые передовые системы предлагают двухзонный климат-контроль с автоматическим режимом рециркуляции.
Автоматическая панель управления кондиционером
Автоматическая система климат-контроля обеспечивает индивидуальный комфортный климат для пассажиров. Он автоматически контролирует температуру, воздушный поток и распределение воздуха внутри кабины. Система климат-контроля также регулирует скорость вращения вентилятора и циркуляцию воздуха.
В некоторых случаях система автоматического климат-контроля обеспечивает электронное регулирование температуры воздуха, расхода и распределения воздуха.В некоторых системах предусмотрены форсунки для размораживания ветрового и боковых окон, чтобы исключить эффект запотевания. В настоящее время бюджетные автомобили также предлагают автоматический кондиционер (пониженная версия автоматического климат-контроля) с сенсорной панелью для простоты использования.
Воздухозаборник переменного тока (Изображение предоставлено Bentley)
Характеристики системы климат-контроля:
Система автоматического климат-контроля также измеряет качество воздуха в кабине с помощью различных датчиков. Некоторые предоставляют отдельный блок управления климат-контролем для управления различными датчиками / исполнительными механизмами, такими как датчик качества воздуха в салоне и датчик влажности.Водитель и передний пассажир могут регулировать температуру отдельно для себя. Вы также можете точно регулировать уровни температуры, направление и интенсивность воздушного потока с помощью сенсорного экрана.
Система климат-контроля также может поддерживать температуру в зависимости от солнечного света и качества всасываемого воздуха с помощью настроек с помощью ключевого кода. Производители используют специальные сокращения для обозначения своих автоматических систем климат-контроля в автомобилях. Например, Mercedes-Benz использует термин THERMOTRONIC для обозначения автоматических систем климат-контроля, установленных в его автомобилях.
Некоторые производители выводят климат-контроль на новый уровень. Водитель и передний пассажир могут независимо устанавливать температуру по своему усмотрению в своих помещениях. Задние пассажиры также могут получить более качественный воздух с функцией вентиляции и рециркуляции задней части салона.
Вентиляционная система кондиционирования сзади (Изображение любезно предоставлено Hyundai)
Mercedes-Benz предоставляет отдельный блок управления с дисплеем для заднего кондиционера. Он также включает в себя дополнительные воздуховыпускные отверстия в средней стойке, вентиляционные отверстия в центральной консоли и дополнительный вентилятор для этой цели.Это обеспечивает поддержание идеальной температуры в задней части салона. Некоторые производители для достижения желаемого эффекта также устанавливают «крышные кондиционеры» или вентиляторы на крыше в некоторых более крупных моделях.
Автоматический климат-контроль в роскошных автомобилях:
Некоторые ультра-роскошные автомобили оснащены ультрасовременным 4-зонным кондиционером. Он включает в себя дополнительный блок кондиционирования воздуха в задней части салона с элементами управления скоростью вращения вентилятора и температурой спереди и сзади. В некоторых автомобилях, таких как Bentley Mulsanne, вы можете управлять задним кондиционером с помощью складывающейся задней консоли в центральном подлокотнике.
Задний климат-контроль в автомобилях класса люкс (Изображение любезно предоставлено Bentley)
Кроме того, в настоящее время некоторые производители предлагают перчаточный ящик с кондиционером или охлаждением в качестве дополнительной опции. Таким образом, он становится популярным среди покупателей бюджетных автомобилей. Он поддерживает охлаждение бутылок с водой / банок для напитков. Охлаждаемый перчаточный ящик использует холодный воздух, вырабатываемый автомобильным кондиционером, для охлаждения вещей, помещенных в него. Таким образом, вы можете оставить бутылки с водой и банки с газированными напитками для их охлаждения.
Охлаждаемый перчаточный ящик (Изображение предоставлено Hyundai)
Советы по эффективному использованию климат-контроля:
Всегда держите переднюю решетку вдали от любых препятствий для правильного функционирования кондиционера.
Всегда держите окна открытыми, чтобы максимально повысить эффективность кондиционера.
Поддерживать кондиционер в режиме рециркуляции при использовании
Используйте режим «Свежий воздух» только тогда, когда это необходимо.
Для повышения топливной экономичности используйте кондиционер только тогда, когда это необходимо.
Часы, советы по повышению производительности переменного тока:
Изображение предоставлено: Honda
Читайте дальше: Основные принципы работы автомобильного кондиционера >>
О компании CarBikeTech
CarBikeTech — технический блог.Его члены имеют опыт работы в автомобильной сфере более 20 лет. CarBikeTech регулярно публикует специальные технические статьи по автомобильным технологиям.
Посмотреть все сообщения CarBikeTech
Влияние автоматического управления на последние разработки в области транспорта и автомобильных систем
Уве Кинке получил степень Dipl.-Ing. из Университета Карлсруэ в 1967 году и его доктор технических наук. окончил Брауншвейгский университет в 1972 году. Затем он присоединился к Robert Bosch GmbH в качестве инженера-разработчика, а затем стал помощником начальника отдела.Его областью исследований было управление автомобилем, в том числе разработка шины CAN. В 1987 году он стал руководителем отдела разработки передовых систем в Robert Bosch GmbH. В 1988 году он присоединился к Siemens Automotive в качестве директора группы по исследованиям и разработкам. С 1992 года он возглавляет Институт промышленных информационных технологий Университета Карлсруэ. Его исследовательские интересы — управление автомобилем, распределенные системы реального времени, обработка сигналов и биомедицинская инженерия.
Ларс Нильсен родился в Швеции в 1955 году.Он получил степень магистра инженерной физики в 1979 году и докторскую степень в области автоматического управления в 1985 году в Технологическом институте Лунда. С 1992 года он является профессором транспортных систем, возглавляет кафедру Стена Густафссона в университете Линчёпинга. Его основные исследовательские интересы связаны с автомобильным моделированием, контролем и диагностикой.
Роберт Саттон имеет степени BEng (Tech) в области машиностроения, а также MEng и докторскую степень в области инженерии управления Университета Уэльса. По завершении службы в Королевском флоте в 1992 году в звании лейтенант-командующего Королевским флотом Саттон устроился на должность старшего преподавателя в Плимутский университет в Институт морских исследований (IMS).В 1994 году он стал старшим преподавателем и руководителем отдела морских технологий IMS. В 1998 году он был повышен до читателя по разработке систем управления и переведен на факультет машиностроения и судостроения. В 2001 году он был назначен профессором инженерии систем управления. Его основные исследовательские интересы заключаются в применении передовых технологий управления и методов искусственного интеллекта для решения задач управления. Он является автором / соавтором более 160 книг, журналов и публикаций на конференциях.Он четыре раза получал высшие награды от различных крупных инженерных институтов за самую выдающуюся техническую статью, опубликованную в их журналах за данный год.
Доктор Клаус Шиллинг — профессор робототехники и телематики Университета Юлиуса Максимилиана в Вюрцбурге. Параллельно он является профессором-консультантом в Стэнфордском университете, факультет аэронавтики и астронавтики, и директором компании «ARS — Steinbeis Center for Computer Science».До того, как он присоединился к академическим кругам, он работал в космической отрасли в нескольких межпланетных миссиях. Его исследовательские интересы включают стратегии автономного управления, методы телематики, мехатронные системы и мультимодальные человеко-машинные интерфейсы. Эти методы применяются при проектировании и дистанционном управлении космическими аппаратами, промышленными мобильными роботами, сенсорными системами, телеобразованием и медицинскими системами.
Маркос Папагеоргиу — профессор и директор лаборатории динамических систем и моделирования Технического университета Крита, Греция.Он получил степени Diplom-Ingenieur и Doktor-Ingenieur (с отличием) в области электротехники в Техническом университете Мюнхена, Германия, в 1976 и 1981 годах, соответственно. В 1988–1994 годах он был профессором автоматизации Мюнхенского технического университета. Он был приглашенным профессором Миланского политехнического университета (1982), Национальной школы понтов и шоссей (ENPC) в Париже (1985–1987) и Массачусетского технологического института (MIT) в Бостоне (1997, 2000). Его исследовательские интересы включают автоматическое управление, оптимизацию и их применение в дорожных и транспортных системах и водных сетях.Он является главным редактором журнала Transportation Research — Part C и младшим редактором журнала IEEE Transactions по интеллектуальным транспортным системам. Он является автором книг «Применение концепций автоматического управления к моделированию и управлению транспортными потоками» (Springer, 1983) и Optimierung (R. Oldenbourg, 1991; 1996). Профессор Папагеоргиу — член IEEE.
Хадзимэ Асама получил степени MEng и DrEng Токийского университета в 1984 и 1989 годах, соответственно. Он работал в RIKEN (Институт физических и химических исследований, Япония) с 1986 по 2002 год, а в 2002 году стал профессором RACE (Исследования артефактов, Центр инженерии) Токийского университета.Он получил награду JSME Robotics and Mechatronics Division Robotics and Mechatronics Award в 1995 году, премию JSME Robotics and Mechatronics Division Robotics and Mechatronics Academic Achievement Award в 2000 году. Он участвовал в редактировании второго и пятого томов «Распределенных автономных робототехнических систем», опубликованного Springer-Verlag. , Токио в 1994, 1996 и 2002 годах соответственно. Он был председателем Технического комитета МФБ по интеллектуальным автономным транспортным средствам с 2002 по 2005 год. Он является научным сотрудником JSME с 2004 года и членом IEEE, JSME, RSJ и SICE.Его основные интересы — распределенные автономные робототехнические системы, взаимодействие нескольких автономных мобильных роботов, возникающие роботизированные системы, интеллектуальные системы носителей данных и сервисная инженерия.
Copyright © 2006 Elsevier Ltd. Все права защищены.
Что такое автомобиль с автоматической коробкой передач?
Танит ВираванGetty Images
Автомобили с автоматической коробкой передач — одни из самых популярных автомобилей, доступных на рынке. Перед тем, как выбрать автомобиль, нужно определиться, какая трансмиссия подходит именно вам.Для этого необходимо ознакомиться с информацией об автоматических и механических коробках передач. Типы трансмиссии не такие разные, как раньше, но при выборе автомобиля полезно знать, в чем различия и как работает каждая трансмиссия.
Вот несколько важных моментов, которые следует учитывать.
Что такое автомобиль с автоматической коробкой передач?
Согласно данным «Совхоз», автомобиль с автоматической коробкой передач — это автомобиль с автоматической коробкой передач, не требующий от водителя переключения передач вручную.Коробки передач, также известные как коробки передач, помогают управлять силой вращения и скоростью автомобиля. Поэтому автоматические трансмиссии переключают передаточные числа при движении автомобиля. В автоматической коробке передач используются датчики, которые позволяют переключать передачи в нужное время, используя внутреннее давление масла. Переключение передач происходит, когда трансмиссия временно отсоединяется от двигателя, что осуществляется гидротрансформатором.
Вы можете определить, является ли автомобиль автоматическим, по его педалям.Если у автомобиля две педали, значит, это автомат. Автомобили с ручным управлением включают третью педаль, называемую педалью сцепления, которая немного меньше педали тормоза.
Типы автоматической трансмиссии в автомобилях
Автомобиль из Японии объясняет, что в настоящее время в современных автомобилях доступны различные типы автоматических трансмиссий. Вот несколько типов автоматических коробок передач:
Гидротрансформатор автомат: Этот тип трансмиссии является наиболее популярным типом автоматической трансмиссии в автомобилях.Автоматическая трансмиссия с гидротрансформатором работает с использованием гидравлической гидравлической муфты или гидротрансформатора, подключенного к электронному блоку управления двигателя, что позволяет трансмиссии управлять автомобилем.
Бесступенчатая трансмиссия (CVT): CVT допускает «бесконечное» количество передаточных чисел, которые плавно помогают автомобилю ускоряться без прерывания переключения передач. CVT использует шкивы переменной ширины и ремень вместо фиксированных шестерен.
Полуавтоматическая трансмиссия (SAT): Полуавтоматическая коробка передач имеет сцепление, аналогичное механической трансмиссии, но сцепление приводится в действие с помощью электрогидравлических средств и использует датчики, пневматику, процессоры и исполнительные механизмы.
Коробка передач с двойным сцеплением: Коробка передач с двойным сцеплением или коробка передач с прямым переключением очень похожа на механическую коробку передач. Разница в том, что двойное сцепление управляется компьютером автомобиля и содержит два сцепления вместо одного. Одно сцепление управляет нечетными передачами, а другое — четными.
Коробка передач Tiptronic: Эти автоматические трансмиссии предоставляют водителям возможность выключить автоматический режим, чтобы лучше контролировать ходовые качества автомобиля, полагаясь на то, что водитель будет переключать передачи, работая как автоматический двигатель.Коробки передач Tiptronic были созданы компанией Porsche.
История автоматической трансмиссии
Согласно Auto Repair San Antonio, чуть более 100 лет назад механические трансмиссии были единственным вариантом для водителей, пока братья Стертевант из Бостона не попытались создать первую автоматическую трансмиссию в 1904 году. двухступенчатая коробка передач типа «безлошадная повозка». Созданная ими автоматическая трансмиссия часто была ненадежной, так как грузы часто разлетались, вызывая отказ трансмиссии.
Важной разработкой, которая помогла изобретателям создать автоматическую коробку передач, была планетарная трансмиссия, используемая в коробке передач транспортного средства. И первая использованная планетарная трансмиссия была у Вильсона-Пилчера. Трансмиссия, построенная между 1900 и 1907 годами, работала с использованием двух планетарных зубчатых передач, которые позволяли выбирать четыре передние передачи с помощью одного рычага переключения передач.
Альфред Хорнер Манро, канадский инженер-паровоз, сконструировал первую автоматическую коробку передач в 1921 году и запатентовал трансмиссию в 1923 году.Он создал автоматическую трансмиссию с четырьмя передними передачами и без задней или стояночной передач, и он использовал давление воздуха вместо гидравлической жидкости. General Motors использовала трансмиссию в Oldsmobile, Buick и Cadillac в период с 1937 по 1938 год.
Первая гидравлическая трансмиссия была изобретена бразильскими инженерами Фернандо Лехли Лемос и Хосе Браз Арарипе в 1932 году. General Motors приобрела прототип и разработала трансмиссию для своего автомобиля. Трансмиссия Hydra-Matic. Эта трансмиссия была произведена серийно в 1940 году, что изменило курс автомобильной промышленности.Во время Второй мировой войны General Motors производила танки и другую военную технику с новой автоматической гидравлической трансмиссией.
К 1948 году компания Buick представила первую гидравлическую трансмиссию с гидротрансформатором. Они назвали эту передачу Dynaflow.
Когда была разработана полуавтоматическая трансмиссия?
Autoindustriya.com сообщает, что REO и General Motors начали производить полуавтоматические трансмиссии в 1934 году, которые работали с легкостью по сравнению с полностью механической коробкой передач.Их новаторские конструкции трансмиссии по-прежнему предлагали водителям сцепление, которое соединяло двигатель с трансмиссией.
Преимущества автомобиля с автоматической коробкой передач
Budget Direct объясняет, что обе трансмиссии имеют свои уникальные преимущества, и предпочтения могут варьироваться в зависимости от водителя. Вот несколько преимуществ, которые автомобиль с автоматической коробкой передач предлагает водителям:
Легче использовать в условиях интенсивного движения. Автомобили с механической коробкой передач требуют больше усилий для запуска, остановки и ускорения; в условиях интенсивного движения запуск и остановка автомобиля могут быть утомительными.Вы можете легко запускать и останавливать автомобили с автоматической коробкой передач, нажимая одну педаль.
Коробка передач переключается быстро и плавно. Водителям не нужно выполнять дополнительную работу, чтобы переключить коробку передач в автомобиле с автоматической коробкой передач, потому что она переключается за них. Водитель и пассажиры внутри автомобиля обычно не чувствуют переключения трансмиссии в автомобиле с автоматической коробкой передач.
Научиться водить АКПП проще. Вождение автомобиля с механической коробкой передач требует больше практики, чем вождение автомобиля с автоматической коробкой передач.В управлении автомобилем с ручным управлением задействовано больше конечностей. Кроме того, на освоение вождения автоматов уходит меньше времени.
Сниженный риск остановки. Автомобили с механической коробкой передач могут быть случайно остановлены водителем на светофоре. Автомобили с автоматической коробкой передач глохнут реже, если у автомобиля нет механической проблемы.
Лучше на холмах.
Недостатки автомобиля с автоматической коробкой передач
AA утверждает, что владение автомобилем с автоматической коробкой передач дает много преимуществ, но у автомобилей с автоматической коробкой передач также есть несколько недостатков.Вот некоторые проблемы, которые могут возникнуть при владении автомобилем с автоматической коробкой передач:
Их покупка может быть дороже. Автомобили с автоматической коробкой передач могут быть примерно на 4000 долларов дороже, чем их эквиваленты с механической коробкой передач. Однако это зависит от марки и модели автомобиля. Также некоторые автомобили доступны только с автоматической коробкой передач.
Это может ухудшить концентрацию внимания водителя. Вождение автомобиля с механической коробкой передач требует большего внимания, поскольку водитель должен переключать передачи самостоятельно. Автомобиль с автоматической коробкой передач требует меньше внимания для вождения.Это означает, что водитель может принять решение отвлечься, что может привести к аварии.
Это может снизить экономию топлива. Автомобили с механической коробкой передач обычно имеют лучшую топливную экономичность, чем автомобили с автоматической коробкой передач, но это также зависит от марки и модели автомобиля.
Автомобили с автоматической коробкой передач будут продолжать набирать популярность. Быть хорошо информированным — ключ к выбору подходящего для вас.
Источники:
https://www.statefarm.com/simple-insights/auto-and-vehicles/manual-vs-automatic-transmissions
https: // carfromjapan.com / article / industry-knowledge / automatic-Transmission-type -olated /
https://www.autorepairsanantonio.com/40-automatic-transmission-history
https://www.budgetdirect.com.au/blog /manual-vs-automatic-car-transmission-pros-cons.html
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Устранение неполадок автоматической системы климат-контроля
Современные системы автоматического климат-контроля позволяют регулировать температуру без помощи рук. После того, как вы установите температуру в автоматической системе климат-контроля вашего автомобиля, она должна поддерживать эту температуру независимо от того, что происходит на улице.
КАК АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Системы кондиционирования воздуха с ручным управлением — это именно то, что следует из названия: они требуют ручной настройки температуры кондиционера.Системы кондиционирования с ручным управлением имеют двухпозиционный переключатель, ручку регулировки температуры или ползунковый переключатель, а также ручку или переключатель для регулировки скорости вентилятора.
При использовании системы кондиционирования с ручным управлением вы включаете кондиционер, когда вам нужен прохладный воздух, и выбираете настройку температуры и скорость вентилятора. Если воздух становится слишком холодным, вы уменьшаете скорость вентилятора или меняете положение настройки температуры. Если воздух недостаточно холодный, вы полностью его проверяете.
Ползунковый переключатель температуры в большинстве систем с ручным управлением соединен кабелями или вакуумными шлангами с дверцами управления воздушным потоком внутри блока HVAC (отопление, вентиляция, кондиционер) под панелью приборов.Изменение настройки температуры открывает или закрывает дверцы для увеличения или уменьшения потока воздуха через испаритель кондиционера. Это относительно простая, безотказная система управления, не требующая большого количества сложной электроники.
Системы автоматического регулирования температуры, для сравнения, могут быть очень сложными (и хлопотными). Системы такого типа регулируют как нагрев, так и охлаждение с помощью единой настройки температуры. Затем система контролирует температуру внутри вашего автомобиля и автоматически выбирает нагрев, охлаждение или смесь, а также скорость вентилятора для поддержания желаемой температуры, которую вы выбрали.
Автоматические системы контроля температуры «Dual Zone», которые предлагаются во многих новых автомобилях, позволяют пассажирам каждого переднего сиденья выбирать свои собственные настройки комфорта. Одна сторона может дуть холодным воздухом, а другая — тёплым.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
Поддерживать относительно постоянную настройку температуры не так просто, как кажется, потому что температура внутри и снаружи автомобиля постоянно меняется. Окружающая (наружная) температура влияет на то, сколько тепла или охлаждения требуется для нагрева или охлаждения поступающего воздуха до желаемой температуры.Солнечная нагрузка также может изменить внутреннюю температуру и требования к охлаждению.
Поскольку температура воздуха внутри вашего автомобиля постепенно изменяется, автоматическая система климат-контроля должна компенсировать это путем изменения скорости вентилятора и настроек температуры. Это постоянное уравновешивающее действие, требующее ряда входов и средств контроля.
КОМПОНЕНТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КЛИМАТА
Для регулирования температуры внутри вашего автомобиля автоматическая система климат-контроля использует датчик температуры окружающего воздуха за пределами салона, один или несколько датчиков температуры воздуха в автомобиле (которые могут включать в себя «инфракрасный» датчик, который измеряет фактическую температуру тела вы и / или ваши пассажиры), датчик солнечной нагрузки для компенсации попадания солнечного света в автомобиль через стекло, один или несколько электронных модулей управления, а также вакуумные или электронные элементы управления для различных дверей управления воздушным потоком HVAC.
В большинстве новых автоматических систем климат-контроля используются небольшие электродвигатели (приводы) для управления заслонками воздушного потока в блоке HVAC. Существуют 5-проводные, 3-проводные и 2-проводные двигатели, которые работают по-разному и должны быть заменены двигателями того же типа. 5-проводные двигатели имеют цепь обратной связи, которая информирует модуль управления об их положении. Трехпроводные «умные» двигатели часто имеют собственный микрочип для контроля и самокалибровки своего положения. Двухпроводные двигатели представляют собой простые реверсивные 12-вольтовые двигатели, которые тем или иным образом толкают дверцы воздушного потока.Контроллер отслеживает их положение, открывая и полностью закрывая двигатели, а затем подсчитывая обороты якоря двигателя, чтобы определить их точное положение. Как мы уже сказали, это сложные сложные системы.
Некоторые автомобили, например минивэны Chrysler последних моделей, имеют трехзонную автоматическую систему климат-контроля. Эта система имеет отдельные элементы управления для водителя, переднего пассажира и задних пассажиров и использует инфракрасные датчики спереди и сзади для контроля температуры в салоне.Он также использует «умный» 2-проводный электродвигатель для управления всеми заслонками для смешанного воздуха в системе HVAC. Двигатель не только приводит в действие двери, но и информирует блок управления о его точном положении. Система имеет 22 различных модуля управления, которые обмениваются данными по общей шине мультиплексной проводки.
Еще один пример того, насколько сложными могут быть эти системы, — двухзонная автоматическая система климат-контроля Mercedes C320. В отличие от большинства других систем кондиционирования, которые включают и выключают муфту компрессора для регулирования холодильного контура, эта система не имеет муфты на компрессоре.Компрессор переменной производительности с ременным приводом работает постоянно и управляется широтно-импульсным сигналом от модуля управления кондиционером (все больше и больше новых автомобилей переходят на этот тип системы кондиционирования). Охлаждение регулируется путем изменения мощности компрессора от 2 до 100 процентов в зависимости от охлаждающей нагрузки системы. Mercedes также использует «датчик смога», чтобы перекрыть воздухозаборник снаружи, если он унюхает углеводороды или другие неприятные запахи. Десять электродвигателей используются для управления дверцами различных смесителей в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а датчик солнечной нагрузки на приборной панели изменяет мощность кондиционера / выходную мощность для компенсации солнечной нагрузки.Даже вентилятор охлаждения двигателя также частично контролируется системой климат-контроля, а для регулирования охлаждения в салоне используются 15 различных модулей управления салоном.
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ВАШЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КЛИМАТА
Поиск и устранение неисправностей в автоматических системах климат-контроля обычно выходит за рамки возможностей самостоятельного мастера, поскольку для этого часто требуется специальная подготовка и инструменты. Если проблема с охлаждением кондиционера не связана с неисправностью холодильного контура (неисправный компрессор, засорение диафрагмы, низкий уровень хладагента, негерметичный испаритель и т. Д.)), наверное, можно винить систему автоматического регулирования температуры. Чтобы выяснить, почему это сложно, обычно требуется использование сканирующего прибора, который может получать доступ и считывать коды HVAC (чего не могут обычные сканирующие инструменты, работающие только с двигателем), и цифровой вольтметр для проверки цепей и датчиков.
Большинство последних моделей автоматических систем контроля температуры имеют возможности самодиагностики и могут генерировать коды неисправностей, которые указывают на природу проблемы. Но в большинстве случаев техническому специалисту все же приходится проверять различные компоненты, измеряя напряжения, сопротивление, ища обрывы или короткие замыкания в проводке и т. Д.до того как он заменит запчасти (во всяком случае теоретически).
Точная диагностика этих систем очень важна, потому что многие запасные части могут быть ОЧЕНЬ дорогими. Замена таких деталей, как модули управления, может стоить сотни или даже тысячи долларов, в зависимости от области применения автомобиля. Другие детали, такие как датчики, переключатели, реле, резисторы, вакуумные клапаны, вакуумные двигатели, электродвигатели и двигатели воздуходувки, не сломают банк, если вам придется его заменить, но затраты на установку некоторых из этих деталей (если вы этого не сделаете) т делать это самостоятельно) может занять несколько часов.
Разборка приборной панели и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может оказаться очень трудоемкой и сложной задачей. Так что, если вы не очень опытный мастер в домашних условиях, эту работу вы должны позволить профессионалу сделать за вас.
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ:
Нет охлаждения (воздух, выходящий из каналов, теплый, тогда как он должен быть холодным).
Это может быть неисправность в холодильном контуре (неисправный компрессор, засорение дроссельной заслонки, перегоревший предохранитель или неисправное реле, низкий уровень хладагента или отсутствие хладагента в системе) или неисправный двигатель управления дверью BLEND AIR внутри блока HVAC, который не направлять воздух через испаритель кондиционера.
Температура не соответствует желаемой настройке (слишком тепло или слишком холодно).
В системе может быть неисправный датчик температуры в салоне или неисправный электродвигатель дверцы BLEND AIR внутри блока HVAC.
При включении кондиционера или обогрева из воздуховодов не выходит воздух.
Возможные причины включают неисправное реле вентилятора нагнетателя или двигатель вентилятора.
Воздух не выходит из требуемых воздуховодов (выпускных отверстий, нижних выпускных отверстий или выпускных отверстий для дефростера).
Проблема здесь, вероятно, в неисправном двигателе дверцы AIR CONTROL, который не меняет положение для направления воздуха к нужным выходным отверстиям.
При включении автоматической системы климат-контроля ничего не происходит.
Проверьте главную систему, не перегорела ли она (расположение предохранителя см. В руководстве пользователя). Если перегорел, замените предохранитель на тот, который имеет тот же номинал усилителя, что и оригинальный. Если новый предохранитель перегорел, значит в проводке произошло короткое замыкание или перегрузка, которые необходимо диагностировать и отремонтировать.
Если предохранитель в порядке, возможно, неисправен модуль управления. Способ подтвердить это — подключить сканирующий прибор, чтобы проверить, может ли сканирующий прибор связываться с модулем управления.Отсутствие связи указывает на неисправный модуль или неисправность проводки.
Если аккумулятор был недавно отключен или заменен, некоторые системы автоматического климат-контроля не будут работать, пока они не будут сброшены с помощью диагностического прибора. Процедура повторного обучения учит модуль управления положениям различных дверок управления потоком воздуха, чтобы он мог управлять потоком воздуха и температурой.
Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.

Другие статьи о кондиционерах:
Контрольный список для проверки кондиционера
Устранение неисправностей вашей системы кондиционирования воздуха
Проблема с охлаждением кондиционера: дует только теплый воздух, а не холодный
Как заправить кондиционер в автомобиле
Сервисное оборудование кондиционера: что требуется для обслуживания современных автомобилей
Рекомендуемые MACS процедуры обслуживания кондиционеров (файл pdf)
Неисправности компрессоров кондиционеров
Рекомендации PAG по маслам
Промывка конденсаторов кондиционеров
Модернизация старых систем кондиционеров с R-12 на R-134a
Альтернативные хладагенты
Новые хладагенты и системы кондиционирования воздуха
Калифорния предлагает запретить продажу R134a автомобилистам
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
Почему не работает автоматический климат-контроль вашего автомобиля?
Было время, когда автоматический климат-контроль был новинка предназначена только для самых дорогих и роскошных автомобилей.Как автомобильная прогрессивные технологии, такие функции, как автоматический климат-контроль, сделали их путь во все больше и больше моделей массового рынка. Хотя эта технология может помочь сохранять хладнокровие и комфорт, он также связан с изрядной долей проблем.
Если проблема с автоматическим климат-контролем вашего автомобиля действует вверх, то проблема может заключаться в любом из компонентов только по касательной. связанных с фактическими системами отопления и охлаждения вашего автомобиля. Сложность Эти системы означают, что существует множество потенциальных точек отказа.Эти три возможные проблемы помогут указать вам правильное направление.
1. Неисправен модуль управления
Терминология для этого компонента может отличаться в зависимости от вашего марка и модель автомобиля, но модуль управления — это физический блок, расположенный внутри салона. Этот компонент содержит кнопки, циферблаты и экраны, которые вы используете для регулировки температуры в салоне. В большинстве случаев он также включает электронное оборудование, необходимое для управления вашим отопительным и охлаждающим оборудованием.
Неисправный модуль управления может привести к возникновению большого количества разные симптомы. Поскольку вы регулярно высовываете и толкаете элементы управления, механические проблемы не редкость. Это могут быть поврежденные экраны, сломанные кнопки, незакрепленные циферблаты и ряд других дефектов. К несчастью, замена всего модуля часто является единственным решением.
Неисправности электроники в модуле могут иметь больше непредсказуемые результаты. В некоторых случаях ваш климат-контроль может перестать отвечать к вашим температурным настройкам или иным образом ведут себя беспорядочно.Странно, казалось бы случайное поведение системы обычно указывает на электронную проблему.
2. Один или несколько неисправных датчиков
Если ваш модуль управления работает правильно, значит, неисправен может быть виноват датчик. Самые простые системы климат-контроля по-прежнему требуется два датчика: датчик температуры окружающей среды, расположенный вне автомобиля и датчик температуры в салоне. Вместе эти два датчика определяют сила и температура воздуха, выходящего из ваших вентиляционных отверстий.
Более сложные системы на автомобилях более высокого класса также могут использовать дополнительные датчики. Большинство современных автомобилей имеют несколько датчиков температуры. расположен внутри кабины, чтобы обеспечить более равномерный обогрев и охлаждение. Ваш автомобиль может даже иметь датчики для компенсации силы солнечного света, попадающего через окна или для проверки температуры тела пассажиров автомобиля.
При таком большом количестве датчиков ошибочные показания одного или нескольких могут резко повлиять на эффективность обогрева и охлаждения вашего автомобиля системы.К счастью, неисправные датчики часто вызывают код неисправности в автомобиле. компьютер.
3. Двигатели плохой смеси
Сложность автоматической системы климат-контроля не заканчивается модулями управления и датчиками. В большинстве систем используются специализированные моторы для контроля точной температуры воздуха, поступающего в кабину. Эти электродвигатели позволяют системе климат-контроля смешивать количество тепла или холодный воздух поступает в кабину для поддержания желаемой температуры.
Сломанный мотор смесителя может полностью перестать работать, или он может больше не сообщать о своем положении модулю управления.Поскольку система управления должна знать положение двигателя, чтобы контролировать температуру воздуха. при правильном подходе любая ситуация может привести к необычному поведению. Неисправный мотор может также производят заметные шумы, даже если это еще не влияет на работу системы. операция.
Если проблема с вашей системой климат-контроля не такая, простой, как перегоревший предохранитель, вы, вероятно, не сможете диагностировать его самостоятельно. В виде автомобильные системы HVAC становятся все более сложными, правильная диагностика и ремонт выйти за рамки возможностей механики тенистого дерева.

Причины выхода из строя бензонасоса: Основные причины выхода из строя электрического топливного насоса бензонасоса

12.08.202104.06.2021 alexxlabОставить комментарий

Основные причины выхода из строя электрического топливного насоса бензонасоса

Основные причины выхода электрического топливного насоса (бензонасоса), из строя на территории нашей страны (что не касается эксплуатации в Европе) это-

в первую очередь, некачественный бензин во вторую очередь несоблюдение правил эксплуатации и в последнюю очередь естественный износ.

Попытаемся более подробно разобраться с каждым пунктом.

Некачественный бензин

Самая большая проблема для электрических насосов бензиновых и дизельных систем питания — грязное топливо. Поломку агрегатов вызывают различные механические примеси в топливе и особенно ржавчина бака. Действие механических примесей в топливе губительно для топливного насоса (бензонасоса) главным образом по двум причинам. Первая это забивание фильтра предварительной очистки топлива который обязательно находится в баке каждого автомобиля независимо от страны и года выпуска. Фильтр представляет из себя синтетическую сетку или металлическую установленную в баке непосредственно на топливном насосе (бензонасосе) в варианте внутри бакового насоса либо в случае выносного насоса на заборной горловине в баке. Внешний вид забитого фильтра грубой очистки (рис-1) и нового вы можете увидеть (рис-2)


Рис-1	Рис-2

Пропускная способность сеточки по номером 1 в разы меньше сеточки под номером 2.

В этом случае происходит самый быстрый износ насоса в следствии топливной недостаточности! Не секрет ,что все электрические насосы охлаждаются и смазываются топливом проходящим через него . В случае топливной недостаточности насос перегревается особенно в жаркую погоду и происходит усиленный в разы износ рабочих механизмов с весьма великим шансом заклинивания в следствия уменьшения зазоров между нагнетающими поверхностями в следствии недопустимого расширения деталей перегревом.

Если вам повезло и насос не заклинил ,усиленный износ деталей вытекающий из забитого фильтра предварительной очистки именуемой далее сеточкой в паре с механическими частицами в топливе проникающими через забитую или не дай бог поврежденную сеточку быстро доведет насос в состояние поломки.

Механические частицы попадающие в топливный насос (бензонасос)в следствии ранее описанных случаев равносильно действию

абразива подающего на идеальную зеркальную поверхность. Класс обработки поверхности рабочих поверхностей насоса равен-10 кл!

Несоблюдение правил эксплуатации

По числу поломок стоит на втором месте.

Сюда входит: не регулярное или без грамотное техническое обслуживание, эксплуатация с недостаточным уровнем топлива особенно с установленным ГБО.

Остановимся подробней на рассмотрении этих причин.

Не регулярное обслуживание главным образом сводится к несвоевременной плановой замене фильтров тонкой очистки топлива и фильтра грубой (предварительной ) очистки топлива . Вследствие этого насос рассчитанный на работу в определенном диапазоне рабочего давления вынужден работать на максимально не допустимом для него давлении так как фильтр забитый механическими частицами не пропускает необходимый двигателю поток топлива на рабочем давлении. В этом варианте насос (бензонасос)довольно быстро выходит из строя .

Фото «мертвого» топливного насоса снятого с автомобиля эксплуатировавшегося с забитой топливной сеточкой и фильтром тонкой очистки Вы можете увидеть на (рис-3)

Рядом на (рис-4) фото такого же топливного насоса снятого с рабочей машина


Рис-3	Рис-4

Без грамотное техническое обслуживание включает в себя желание хозяина автомобиля или безграмотности обслуживающего автосервиса изменить конструкцию автомобиля или сэкономить на расходниках. В первом случае бывают варианты установки дополнительных фильтров в систему автомобиля ,что в свою очередь создает огромную проблему для полноценного обеспечения топливом

бензонасоса в связи с дополнительным сопротивлением возникающим вследствие:

а. Возникающее сопротивление самотеку с бака;

б. Постепенного загрязнения доп топ фильтра и вытекающим из этого преждевременным выходом из строя. Ниже вы можете удивить типичный пример такого рода «улучшений».

Во втором случае это установка китайских (тайваньских) топливных фильтров с некачественным фильтрующим элементом или как показывает практика ВООБЩЕ без такового! На рис (Рис-5) топливный фильтр с автомобиля Mazda-3 с оригинальным фильтром и пробегом 75т км,

на (Рис-6) фильтр с такой же модели производства Тайвань с пробегом —1500км , без фильтрующего элемента внутри!


Рис-5	Рис-6

Более подробно описание этих китайских приколов описано тут

Эксплуатация авто с установленным внештатным ГБО сводится главным образом к одной проблеме — систематической езды на полупустом баке. Хозяину транспортного средства невдомек ,что топливный насос (бензонасос)работает на транспортном средстве все время пока работает двигатель независимо от того на чем работает транспортное средство! Поэтому если на вашем транспортном средстве установлено ГБО позаботьтесь о том чтобы бак всегда имел состояние не менее 30% наполненности это добавит многие тысячи км вашему «коню». В случае езды на газу с малым количеством топлива , происходит перегрев топливного насоса с переходом его в состояние « эскимо на солнце» а выводы о последствии такого на Ваш авто ,я предоставляю на Ваш суд.

На фото (Рис-7) топливный насос с машины оборудованной ГБО и частой ездой на резерве топлива в баке. Рядом на (Рис-8) фото такого же насоса с рабочей машины.


Рис-7	Рис-8

Самый последний третий вариант выхода топливного насоса из строя крайне не характерен эксплуатации авто на территории нашей страны.

За рубежом топливные насосы (бензонасосы) выходят из строя чаще всего по причине износа коллекторного узла электродвигателя . Рис-9

Рис-9

Механический износ, как правило, никогда не является причиной выхода из строя топливного насоса т.к. выработка происходит крайне медленно и равномерно и к моменту увеличения зазоров до максимально допустимых насос (бензонасос) перестает обеспечивать авто необходимым количеством топлива очень постепенно и вы даже не будете чествовать это на поведении своего «железного коня» очень продолжительное время.

К этому моменту скорее всего произойдет выработка коллектора вследствие чего топливный насос (бензонасос) перестанет подавать признаки жизни.

Между прочим, небольшие износы для топливных насосов (бензонасосов) не страшны: они изначально рассчитаны на подачу топлива в разы большую, чем необходимо двигателю. Но в момент запуска стартер забирает на себя основную часть мощности аккумулятора напряжение в бортовой сети резко падает, а производительность и давление, создаваемое чрезмерно изношенным топливным насосом (бензонасосом) могут уменьшиться до такой степени, что холодный двигатель просто перестает запускаться.

Если у вас происходит вышеописанное и двигатель не заводится или заводится с трудом возможной причиной является топливный насос (бензонасос). Он же может быть причиной снижения приемистости двигателя. Двигатель может работать с рывками или у него значительно изменится расход топлива. Во всех подобных случаях необходимо произвести диагностику топливного насоса, и быть готовым к замене или ремонту этого узла. Все необходимое для качественной диагностики топливного электрического насоса (бензонасоса) непосредственно на транспортном средстве или со снятием на проверочном диагностическом стенде мы имеем в нашем арсенале.

Как показывает наш 20 летний опыт, топливные насосы (бензонасосы)можно отремонтировать на высококачественном уровне , а так же некоторый модели таковых адаптировать к работе на некачественном (грязном) топливе.

Конечное решение о замене топливного насоса на новый или ремонтный принимать Вам,

но с уверенностью можно сказать ,что отремонтированный в нашей фирме топливный насос (бензонасос )в заводских условиях по качеству и долговечности использования превосходит китайские образцы и уступает только именитым маркам устанавливаемыми производителями на конвейере (Siemens-VDO, Pierburg-automotive, Bosch, Walbro, Denso, Assan, AC Delco, Marwal)

Если Вы имеете возможность купить новый топливный насос (бензонасос)с этого списка у нас или в другом магазине то Вы можете быть уверенны ,что при соблюдении наших рекомендаций этот агрегат прослужит многие годы.

В случае вариантов других марок насосов ,Вы покупаете насос низкого качества китайского производителя! Все фирмы не попадающие в этот список (даже с надписью на коробке Germany ) изготавливаются на заводах Китая со всеми вышеописанными последствиями.

О рекомендациях покупки нового электрического топливного насоса читайте в нашей статье:

О методах ремонта читайте в нашей статье: Ремонт топливных насосов (бензонасосов)

причины и признаки неисправности, проверка, ремонт

Независимо от вида топлива, на которое рассчитан автомобиль, оно должно бесперебойно подаваться к двигателю. От этого напрямую зависит его надежность и стабильная работа. Качество отечественного бензина традиционно оставляет желать лучшего – от этого страдает большинство механизмов и систем двигателя, в первую очередь бензонасос. Для недопущения его поломки с самый неожиданный момент, нужно знать признаки и причины неисправности, а также придерживаться профилактических мер, позволяющих максимально продлить жизнь бензонасосу.

Назначение и принцип работы бензонасоса

Топливный насос предназначается для перекачки топлива из одной точки в другую. В автомобиле роль первой точки выполняет резервуар с горючим – бак, а второй – двигатель, куда и происходит перекачка. Данный процесс происходит при определенном давлении, которое поддерживается редуктором насоса, что является очень важным моментом.

Схема бензонасоса

Топливные насосы по типу привода подразделяются на 2 вида: электрические и механические. Внутри первого находится электродвигатель с мини-помпой, который работает от электросети и бесперебойно качает топливо в двигатель. Второй тип встречается все реже, так как установлен на карбюраторных машинах, и функционирует за счет возвратно-поступательного движения рычага.

Схема бензонасоса

Признаки неисправности бензонасоса

Механические бензонасосы

В механическом бензонасосе неисправности чаще всего возникают по причине износа уплотнительных прокладок и образования течи между частями корпуса. В результате герметичность конструкции нарушается, внутрь попадает воздух, топливо перестает попадать в карбюратор и двигатель глохнет. Похожее следствие вызывает разрыв мембраны и поломка клапанов. Автомобиль при этом начинает двигаться рывками, пока подача топлива совсем не прекратится.

Электрические бензонасосы

На машинах, имеющих механический и электронный впрыск, признаки неисправности бензонасоса немного разные, но их можно классифицировать в определенные группы:

Двигатель не запускается. Вращения стартера при сухих свечах не вызывает вспышек в цилиндрах. В топливопроводе давления нет, или оно крайне малое, жужжания насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно.
Двигатель не запускается, хотя происходят отдельные вспышки в цилиндрах. Давление в топливопроводе присутствует, но без манометра его значение не определить. Свечи сухие.
Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу, но нажатие на акселератор вызывает его остановку. При желании поднять обороты до средних возможно, но попытки тронуться приводят к тому, что мотор глохнет. На свечах присутствует черный налет, работа бензонасоса характеризуется меняющимся звуком.
Двигатель запускается, нормально держит холостые обороты, на нейтральной скорости легко их набирает. Во время движения на средней и высокой скорости наблюдается «подергивание». Бывает, что после определенной отметки на тахометре обороты не набираются, а двигатель перестает выдавать требуемую мощность при нагрузке. При этом свечи белые, а по их виду кажется, что на автомобиле стоит слишком ранее зажигание или поступает обедненная смесь.

Стоит отметить, что вышеперечисленные симптомы неисправностей топливного насоса характерны и для других поломок двигателя, и по ним нельзя однозначно диагностировать неисправность бензонасоса. К примеру, обороты также плавают при неполадках в датчике воздуха, дроссельной заслонки, засорении форсунок или некачественном топливе.

Возможные причины неисправности бензонасоса

Механический бензонасос в разборе

Механический бензонасос может выходить из строя по следующим причинам:

При нарушении целостности диафрагмы.
После скапливания под клапанами грязи.
При засорении фильтра.
При потере пружиной упругости.
При нарушении герметичности корпуса.
При естественном износе деталей в процессе эксплуатации.

Электрический бензонасос современного автомобиля достаточно надежен. Неисправности в нем возникают только по причине воздействия определенных факторов, среди которых чаще всего встречаются следующие:

Сгоревшие контакты внутри бензонасоса

1. Неисправная проводка в виде грязных, ржавых, расплавленных или поврежденных проводов в топливном комплексе создают помехи в работе устройства, а также ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива.

2. Мусор и посторонние примеси в топливном баке в виде ржавчины, грязи, воды, механических частиц, проникающих в бензонасос, и вызывающих его поломку.

Засоренный фильтр бензонасоса

3. Засоренный топливный фильтр мусором из бака способствует резкому снижению давления, создаваемого насосом и ухудшению параметров его работы.

Расплавленная турбина бензонасоса

4. Длительная езда на автомобиле с небольшим количеством топлива, при котором насос находится в не погруженном состоянии, испытывает значительный перегрев, быстро расходует внутреннюю смазку и выходит из строя.

5. Естественный износ трущихся частей насоса.

Проверка бензонасоса

Проверка механического бензонасоса

Проверка работоспособности механического бензонасоса проводится отключением шланга от выхода ручной прокачки, после чего рычагом на насосе качают топливо, которое при отсутствии поломок должно подаваться струей в такт движению. Во время проведения процедуры под патрубок подстилают ветошь, чтобы бензин не разлило в моторном отделении.

Проверка неисправностей электрического топливного насоса осуществляется следующими способами:

Проверка фильтра на электрическом бензонасосе

1. Проверка фильтра. Чаще всего проблемы с работой устройства возникают при засорении фильтра грубой очистки, что характерно появлением следующих признаков:

Падением мощности мотора;
Слабой тягой на высоких оборотах;
Затрудненным запуском двигателя;
Нестабильной работой на холостых и малых оборотах.

Проверка давления в топливной рампе

2. Проверка давления в топливопроводе, по результатам которой можно более точно определить возникшую проблему с насосом:

На холостых оборотах давление должно составлять 0,23-0,25 кПа;
При пуске двигателя давление должно достигать 0,3 кПа;
В переходном режиме – 0,28-0,3 кПа.

Если на переходном режиме насос не выдает нужное давление, то высока вероятность засорения сетки фильтра грубой очистки. Если давление в топливопроводе при пережатой трубке обратной подачи не достигает 0,4 кПа – это значит, что степень износа насоса достаточно высокая.

3. Проверка насоса на механические повреждения. В случае значительно износа механизма насоса или попадания в него грязи, будет слышен характерный шум. При включении зажигания бензонасос работает, но с явными признаками неисправности механизма.

Ремонт

Ремонт механического бензонасоса

Ремонт механического бензонасоса состоит из установки на него нового ремкомплекта (диафрагмы и клапанов), и при необходимости износившегося толкателя с пружиной. Более глубокий ремонт данного устройства нецелесообразен, так как затраты на приобретение и ремонт износившихся деталей приближаются к стоимости нового изделия. Если корпус насоса деформирован или поврежден, требуется его полная замена.

Ремонт электрического бензонасоса

Электрический бензонасос оснащен неразборным корпусом, и при его поломке производят замену изделия на новое. Без специальных навыков, оборудования и запасных частей его вскрытие и ремонт невозможен. Но некоторые мастерские берутся за подобную работу, цена которой ниже, чем покупка нового насоса. Основные поломки устройства следующие:

Поломка щеток и коллектора двигателя. Ремонт предусматривает их замену на новые.
Поломка пластмассовой муфты, соединяющей ротор и вал якоря двигателя. Муфта меняется на новую.
Поломка якоря. Ремонт предусматривает перемотку данной детали.

Описанные действия позволяют устранить неисправность бензонасоса на всех моделях ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Профилактика поломок бензонасоса

Лучшей профилактикой для долговременной работы бензонасоса является его бережная и правильная эксплуатация, а также соблюдение следующих правил:

Все плановые ремонты автомобиля должны сопровождаться заменой всех топливных фильтров.
Необходимо контролировать и обеспечивать чистоту топливного бака и фильтров, а также следить за качеством заправляемого топлива (отсутствие в нем воды, песка и других примесей).
Ликвидация возможности попадания в бак для топлива воды.
Беречь корпус бензонасоса от механического воздействия, вызывающего вмятины и трещины, способствующие развитию коррозионных процессов.

Признаки поломки бензонасоса: причины, проверка, срок службы

Диагностика и ремонт13 сентября 2018

Нынешние легковые автомобили комплектуются электрическими насосами вибрационного действия. В отличие от механических предшественников, устанавливаемых возле двигателя, новые агрегаты погружены внутрь бензинового бака, куда ограничен прямой доступ. Чтобы самостоятельно решать проблемы, связанные с перебоями подачи горючего, нужно уметь отличать признаки неисправности бензонасоса от неполадок других элементов топливной системы.
Проблемы с подачей бензина – общие симптомы
Неисправности системы топливоподачи условно делятся на 2 категории:
Горючая смесь вообще не подается в цилиндры.
Бензин поступает с перебоями либо под недостаточным давлением.
В первом случае двигатель не заводится и не схватывает в процессе вращения стартером, то есть, не подает признаков жизни. В подобной ситуации определить причину поломки всегда проще.
Когда топливо попадает в цилиндры в недостаточном количестве, проявляются следующие симптомы:
запуск силового агрегата «на холодную» сильно затруднен, мотор схватывает и «чихает», заводится с 3–10 попыток;
холостой ход нестабилен, двигатель «троит»;
динамичный разгон становится невозможным – резкое открытие дросселя вызывает длительный провал и замедление;
когда водитель отпускает педаль акселератора, мотор зачастую глохнет;
машина с трудом преодолевает подъемы и медленно разгоняется при полной загрузке.
Причиной перечисленных явлений могут стать неисправности топливного насоса либо других элементов системы, причем первичные симптомы практически одинаковы. Для проведения точной диагностики нужно понимать, как устроена система питания автомобиля.
Устройство и работа топливоподачи
Система, обеспечивающая двигатель нужным количеством бензина, функционирует по такому алгоритму:
После включения зажигания запускается электробензонасос, поднимающий давление в магистрали после себя до определенного уровня. Электрическая цепь питания агрегата защищена предохранителем.
Регулятор давления топлива (общепринятая аббревиатура – РДТ) стоит на магистрали после насоса и ограничивает верхний порог напора, сбрасывая лишнее топливо обратно в бак посредством отдельного трубопровода.
При вращении коленчатого вала стартером и дальнейшей работе двигателя горючее поступает в топливную рампу, смешивается с воздухом и направляется к форсункам, встроенным в каждый цилиндр. Количество подаваемой в камеры сгорания смеси регулируется электронным блоком.
На пути к топливной рампе бензин проходит 2 ступени фильтрации. Первая – сетка, установленная в баке на всасывающем патрубке насоса, вторая – фильтр тонкой очистки на подающем бензопроводе.
Справка. В различных моделях машин применяется 2 схемы установки РДТ и прокладки обратного трубопровода – в подкапотном пространстве либо непосредственно в бензобаке. В первом случае норма давления горючего в системе – 2,7…3,0 Бар, во втором – 3,8…4 Бар.
Распространенная ошибка несведущих автолюбителей: если горючая смесь не поступает в цилиндры, то однозначно не работает бензонасос. Зная конструкцию топливоподачи, можно предположить и другие неполадки:
перегорел защитный предохранитель в электрической цепи, насос вполне исправен, но не получает напряжение питания;
засорился первичный или вторичный фильтр (иногда – оба сразу), топливо проходит в малых количествах либо не поступает вовсе;
пришел в негодность регулятор давления, сбрасывающий львиную долю горючего обратно в бак, мотору ничего не достается;
вышла из строя одна либо несколько форсунок.
Чтобы точно определить источник проблемы, нужно выполнить проверку работы электробензонасоса и остальных элементов. Ехать на станцию технического обслуживания необязательно – диагностические работы можно провести в собственном гараже.
Как проверить работоспособность насоса?
Если двигатель абсолютно «мертв», действуйте по такому алгоритму:
Включите зажигание, не запуская стартер. Исправный электробензонасос должен отозваться тихим, но отчетливым жужжанием, доносящимся со стороны заднего ряда сидений. Если звука не последовало, переходите к следующему пункту.
Пользуясь инструкцией по эксплуатации авто, отыщите номер предохранителя, защищающего цепь питания насоса. Попробуйте его заменить, в случае неудачи прозвоните проводку и почистите контакты от окислов.
Если предыдущие манипуляции не дали результата, нужно измерить давление горючего в топливной рампе.
Измерение давления также практикуется при выявлении симптомов недостаточного объема топлива, подаваемого в цилиндры силового агрегата.
Чтобы произвести замеры и сопоставить признаки поломки с бензонасосом или другим элементом, нужно сбросить первоначальное давление топлива в системе, как бы мало оно ни оказалось.
Если давление оказалось ниже нормы переходите к выяснению причин согласно рекомендациям:
Отмечаются скачки давления в диапазоне 0,2…0,3 Бар на холостом ходу – ищите проблему в фильтрах. Наверняка засорилась сетка грубой очистки либо вторичный элемент.
Передавите пассатижами шланг обратной магистрали, выходящий из РДТ. Напор бензина должен возрасти до 5 Бар, с новым насосом – до 6 Бар. Если показания составляют 4 Бар и ниже, причину следует искать в регуляторе или самом перекачивающем агрегате.
Лучший способ выявить неисправность бензонасоса – исключить остальные детали системы и снять замер прямо на выходном штуцере. Если манометр покажет 5 Бар, агрегат исправен и нужно менять РДТ, который сбрасывает в бак половину горючего.
Для измерения давления на выходе электробензонасоса потребуется снять заднее сиденье, демонтировать технологический лючок и подключить манометр к подающему штуцеру агрегата. Здесь могут понадобиться переходники в виде пластиковых фиксаторов или трубок с резьбой.
Прежде чем менять регулятор давления, убедитесь в нормальной пропускной способности бензопроводов и фильтров. Вследствие заправки некачественным топливом даже проходное сечение трубок 8–10 мм может засориться. Тогда манометр на рампе и насосе покажет разные значения, причем РДТ будет исправно сливать излишки горючего в бак.
Аналогичные признаки, не связанные с бензонасосом
Симптомы, проявляющиеся из-за нехватки топлива в подающей магистрали, довольно типичны и очень схожи с неполадками других систем. Как методом исключения отсеять возможные проблемы:
Выверните и осмотрите юбки свечей зажигания. Когда горючего не хватает, электроды остаются чистыми либо покрываются белым налетом. Это лишнее доказательство неисправности в системе питания.
Замените свечи зажигания. В случае износа они создают похожий эффект – провалы, затрудненный пуск, падение мощности мотора.
Проверьте работоспособность датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и регулятора холостого хода.
Измерьте компрессию во всех цилиндрах мотора. Из-за большого износа атмосферный двигатель неспособен создать нужное давление и разрежение, смесь плохо сгорает, отчего возникают идентичные симптомы.
В процессе поиска неполадок учитывайте один немаловажный фактор – срок службы бензонасоса, составляющий не менее 100 тыс. км пробега. Чем дольше период эксплуатации агрегата, тем меньшее давление топлива он создает на выходе. Причина – износ мембраны и других внутренних деталей. Если насос отслужил 150 тыс. км и более, стоит задуматься о покупке и установке новой запчасти.

5 общих признаков неисправности топливного насоса(бензонасоса)
Топливный насос — это устройство, которое перемещает топливо из бензобака в двигатель, подавая его под постоянным давлением, чтобы обеспечить бесперебойную работу двигателя. В зависимости от возраста вашего автомобиля у вас может быть механический или электронный топливный насос.
Признаки неисправности топливного насоса:
У Вас может возникнуть проблема с отказом топливного насоса, если ваш автомобиль дергается на высоких скоростях
Топливный насос может быть неисправен, если вы теряете мощность при ускорении
Потеря мощности при подъеме или буксировке груза
Отказ топливного насоса может стать причиной, по которой двигатель не запустится
В механических насосах диафрагма, установленная снаружи топливного бака, расширяется и сжимается, создавая систему низкого давления, которая вытесняет топливо из бака и в двигатель.
Электронные насосы, как правило, расположены внутри топливного бака и используют электромагнитные двигатели для принудительной подачи топлива в двигатель при высоком давлении. Механические насосы обычно встречаются в автомобилях, которые используют карбюраторы, а электронные насосы обычно используются с системами впрыска топлива.
Поскольку механические насосы управляются непосредственно движением двигателя и содержат мало подвижных частей, они, как правило, надежны и относительно легко диагностируются и фиксируются. Большинство проблем с механическими насосами происходят когда диафрагма повреждена.
Электронные насосы связаны с электронными системами управления и содержат несколько движущихся частей. Из-за этой повышенной сложности, эти типы насосов более склонны к отказу. Любая из частей может привести к неисправности и вызвать проблемы с топливным насосом.
Признаки выхода из строя бензонасоса
Два основных признака, которые должны насторожить автовладельца:
Несвойственные ранние звуки в работе (тарахтение, чрезмерное гудение насоса).
Авто утратило былую мощь и пропала сила тяги. Такие признаки в работе двигателя могут возникнуть и по другим причинам, но, как правило, это первый сигнал о неисправности в работе топливного насоса.
Принцип работы бензонасоса
Принципиальная схема бензонасоса
Основной функцией бензонасоса является передача топлива из бака к двигателю. В инжекторных двигателях топливный насос подключается к топливной рампе, а в карбюраторных – к карбюратору. При этом нужно не просто перекачивать топливо, а еще и обеспечивать определенное давление. Слишком высокое давление приводит к повышенному обогащению смеси и высокому расходу топлива. Слишком низкое давление приводит к обеднению смеси и падению мощности. И первый, и второй случай негативно сказывается на ресурсе двигателя. То есть, то, что бензонасос перекачивает топливо, не свидетельствует о его полной исправности.
Проблемы с подачей бензина – общие симптомы
Неисправности системы топливоподачи условно делятся на 2 категории:
Горючая смесь вообще не подается в цилиндры.
Бензин поступает с перебоями либо под недостаточным давлением.
В первом случае двигатель не заводится и не схватывает в процессе вращения стартером, то есть, не подает признаков жизни. В подобной ситуации определить причину поломки всегда проще.
Когда топливо попадает в цилиндры в недостаточном количестве, проявляются следующие симптомы:
запуск силового агрегата «на холодную» сильно затруднен, мотор схватывает и «чихает», заводится с 3–10 попыток;
холостой ход нестабилен, двигатель «троит»;
динамичный разгон становится невозможным – резкое открытие дросселя вызывает длительный провал и замедление;
когда водитель отпускает педаль акселератора, мотор зачастую глохнет;
машина с трудом преодолевает подъемы и медленно разгоняется при полной загрузке.
Причиной перечисленных явлений могут стать неисправности топливного насоса либо других элементов системы, причем первичные симптомы практически одинаковы. Для проведения точной диагностики нужно понимать, как устроена система питания автомобиля.
Как проверить работу бензонасоса?
Для начала стоит проверить предохранитель. Для этого ознакомьтесь в инструкции с его местонахождением. Далее стоит проверить напряжение на насосе. Перед этим обязательно убедитесь, всё ли в порядке с аккумуляторной батареей. Напряжение на клемме бензонасоса необходимо проверять с помощью мультиметра или тестера. В руководстве по эксплуатации всегда указывается необходимое напряжение.
С помощью тестера проверьте поступление напряжения на предохранитель. Зачастую в этом месте происходит обрыв электроцепи.
Если поиски не дают результата, то напряжение стоит проверить на самих контактах. Все контакты должны быть на месте и подключены к массе. Обрыв контакта или его окисление приводит к отказу системы бензонасоса. Если обрыва контактов не обнаружено, но напряжение падает больше, чем на 1 вольт, то дело в проводке или в окислении контактов. В проводке при этом не должно быть короткого замыкания.
Если, проверив напряжение, контакты и предохранитель, вы не обнаружили проблем, значит она кроется в самом бензонасосе. В таком случае бензонасос скорее всего потребует замены. На практике же чаще всего оказывается, что замена — это крайняя мера. Сперва стоит попробовать провести восстановление и протестировать бензонасос ещё раз.
Перед тем, как проверить топливный насос, нужно вспомнить, что, как упоминалось выше, давление является наиболее важной характеристикой работы бензонасоса, поэтому стоит измерить его уровень.
Как проверить давление в топливной рампе?
Вам понадобится манометр, измеряющий давление в диапазоне от 7 до 10 атмосфер. При выборе манометра с большим запасом вы рискуете получить менее точные результаты измерений. В специализированных магазинах продаётся набор для измерения давления, но можно и сконструировать собственный прибор.
Если вы хотите собрать прибор самостоятельно, вам также потребуется шланг с внутренним диаметром 9 миллиметров. Также необходима будет сантехническая пакля, с помощью которой можно уплотнить соединение манометра и трубки. Все детали соединяются и затягиваются с помощью хомута. Также вам понадобится автомобильный золотник. Далее следует выполнить ряд действий:
Поставьте автомобиль на ровную площадку с предотвращением возможности скатывания, выключите зажигание и откройте капот.
Проверьте, что обеспечен доступ инжекторных форсунок к топливной рампе.
Отыщите пробку штуцера давления топлива и удалите её. Затем следует открутить ниппель с помощью золотника.
Подготовьте пустую тару (подойдёт обычное ведро) и чистую тряпку. Это необходимо для сбора остатков топлива, которые под давлением могут брызнуть в разные стороны. Поэтому позаботьтесь о сохранности кожи (в особенности о лице и глазах).
Подключайте прибор к штуцеру и приступайте к проверке механизма.
Проверка давления в топливной рампе должна происходить при четырёх режимах работы силового агрегата:
когда включено зажигание;
при холостых оборотах двигателя;
кода сброшена трубка регулятора давления топлива;
при передавленной трубке слива.
Результаты измерения давления в топливной рампе
Результаты у разных моделей автомобиля могут немного отличаться, но в целом они должны быть следующие:
при включённом зажигании давление должно равняться не менее, чем 3 атмосферы,
при холостых оборотах двигателя — не менее 2,5 атмосфер,
когда трубка регулятора давления сброшена — не менее 3,3 атмосфер,
при передавливании трубки слива — не менее 7 атмосфер.
Давление в топливной рампе слегка колеблется при подготовке. При нажатии педали оно резко принимает значение 3 атмосферы, при отпускании педали — падает до 2,5 атмосфер. При поступлении горючего в топливную систему, выключите зажигание и начинайте наблюдать за манометром. Давление в этом случае должно упасть до 0,7 бар и далее не изменяться.
В случае падения давления до нулевой отметки имеет место быть проблема с регулятором давления топлива. В этом случае регулятор подлежит немедленной замене. Также причина может быть и в обратном клапане топливного насоса.
Понаблюдать за поведением манометра необходимо и при 3 000 оборотов двигателя. Падение давления укажет на неисправность бензонасоса. Порой бензонасос продолжительное время не может набрать необходимое давление. В таком случае проблема кроется в забитом топливном фильтре, который подлежит замене, или в загрязнённой сеточке бензонасоса (читайте подробнее о том, где находится топливный фильтр).
В случае, если вышеперечисленные методы не выявили неисправность бензонасоса, придётся производить диагностику других агрегатов (ДПЗД, РХХ, ДМРВ, компрессия в двигателе и некоторые другие показатели и детали).
Особенности инжекторной системы питания
Задачи топливных насосов в карбюраторных и инжекторных моторах несколько различны. Если для карбюраторного двигателя важно просто подать бензин в карбюратор, то для системы впрыска этого недостаточно. Бензонасос должен не просто перекачивать топливо из бака в рампу, но и создавать определённое давление, без которого мотор просто не запустится.
Доступ к бензонасосу в инжекторных автомобилях также осложнён тем, что в машинах последних лет выпуска он монтируется вместе с топливоприемником и фильтром грубой очистки прямо в бензобаке. Это осложняет диагностику, ремонт и обслуживание всего топливного модуля, но упрощает конструкцию насоса, поскольку сам бензин его и смазывает и охлаждает. Но именно это и приводит зачастую к поломкам агрегата.
Назначение и принцип работы бензонасоса
Топливный насос предназначается для перекачки топлива из одной точки в другую. В автомобиле роль первой точки выполняет резервуар с горючим – бак, а второй – двигатель, куда и происходит перекачка. Данный процесс происходит при определенном давлении, которое поддерживается редуктором насоса, что является очень важным моментом.
Топливные насосы по типу привода подразделяются на 2 вида: электрические и механические. Внутри первого находится электродвигатель с мини-помпой, который работает от электросети и бесперебойно качает топливо в двигатель. Второй тип встречается все реже, так как установлен на карбюраторных машинах, и функционирует за счет возвратно-поступательного движения рычага.
Признаки неисправности топливного насоса
Хотя механические и электронные насосы работают по разным принципам, симптомы отказа схожи для обоих типов насосов. Если вы заметили какие-либо общие признаки неисправности топливного насоса во время движения, вам может потребоваться осмотр и замена вашего топливного насоса.
Читайте также:Почему гудит бензонасос? Указывает ли шум в бензонасосе на его неисправность?
У Вас может возникнуть проблема с отказом топливного насоса, если ваш автомобиль дергается на высоких скоростях
Если вы едете на скорости и замечаете что двигатель дергается, или автомобиль двигается рывками, у вас может быть неисправный топливный насос. Эта проблема возникает, когда топливный насос не может обеспечить плавный поток топлива к двигателю. Периодически двигатель получает только воздух, в то время как ожидал получить топливо. Это прерывание потока топлива заставляет двигатель пропускать несколько силовых ударов, заставляя делать рывки.
На ранних стадиях отказа этот симптом неисправности бензонасоса может продолжаться в течение минуты или около того, прежде чем двигатель вернется к нормальной работе. Некоторые водители могут путать этот знак с «эффектом грязного газа», но современные стандарты топлива делают топливный насос более вероятной причиной.
Топливный насос может быть неисправен, если вы теряете мощность при ускорении
Если вы заметите, что автомобиль часто теряет мощность, когда вы пытаетесь ускориться с остановки, это еще один признак что топливный насос может быть неисправен. Ускорение требует больше топлива, заставляя бензонасос работать больше. Если насос неисправен, он может не справиться с этим повышенным спросом, изнуряя двигатель. Если ваша машина действует так, как будто она вот-вот заглохнет, вам может потребоваться осмотр вашего насоса.
Также, потеря мощности автомобиля возможна из-за забитого топливного фильтра, в таком случае следует почистить топливный фильтр, или заменить его полностью.
Потеря мощности при подъеме или буксировке груза
Некоторые виды езды, такие как подъем по склону или буксировка груза, создают дополнительную нагрузку на ваш двигатель и требуют больше топлива для достижения той же производительности. Эти сложные ситуации увеличивают нагрузку на ваш насос. При обнаружении проблем в изношенном насосе, он не может поддерживать постоянный поток топлива в двигатель, что приводит к потере мощности.
Отказ топливного насоса может стать причиной, по которой двигатель не запустится
Если вы игнорируете все другие симптомы и признаки неисправного топливного насоса, он, в конечном счете, полностью перестанет работать. Как только ваш топливный насос окончательно умрет, топливо не поступит в двигатель. Когда вы попробуете запустить свой автомобиль, услышите лишь как крутиться стартер, но без топлива двигатель не сможет работать. Конечно, могут быть и другие объяснения, что ваш двигатель не запускается.
Чтобы убедиться, что топливный насос вышел из строя, проверьте давление в системе подачи топлива с помощью манометра. Если он показывает ноль, то ваш насос, скорее всего, мертв. Вы также можете проверить коробку предохранителей автомобиля. Перегоревший предохранитель топливного насоса — еще один вероятный симптом неисправного насоса.
Причина неисправности
Частой неисправностью механического бензинового насоса является механический износ его штока. Когда шток бензонасоса становится короче чем это необходимо — он перестаёт подавать топливо в карбюратор в требуемом количестве.
Износ всасывающего клапана или латунного клапана, и уплотнительной прокладки механического топливного насоса может стать ещё одной причинной неисправной работы бензонасоса.
Основной внезапно возникшей неисправностью бензонасоса на автомобиле с инжекторным двигателем является некачественное топливо. Конечно же вопрос с очисткой стоит за топливным фильтром, но дело в том, что система впрыска топлива современного автомобиля сделана таким образом, что фильтрующий элемент тончайшей очистки установлен уже после бензонасоса, а перед ним стоит лишь сеточка-фильтр грубой очистки (кстати её приходится менять или чистить чаще всего, дабы избежать неисправности бензонасоса). Сетчатый фильтр не может обеспечить должную очистку топлива имеющегося на наших АЗС, а скопленная грязь на фильтре вынуждает насос напрягаться, чтобы преодолеть сопротивление. Что в последствии и приводит к сокращению срока службы детали.
У автовладельцев за рубежом топливный насос скорее выйдет из строя из-за износа коллекторного узла в электродвигателе, нежели от грязного фильтра. А вот у наших водителей типичной причиной выхода из строя является сильный износ до задиров рабочих поверхностей бензонасоса. О такой проблеме может говорить сильный шум при работе, который будет сопровождаться падениям давления в топливной системе и повышенным расходом горючего.
Также в случае, если вопрос касается неисправности электробензонасоса, коварную роль может играть изношенная проводка или окисленные клеммы. И когда проверка насоса покажет что все должно работать без сбоев, то электропроводка будет раз за разом ставить в тупик.
Из всего вышеизложенного можно сделать несколько выводов для себя:
Во-первых, надо заправляться качественным топливом, а также периодически прочищать топливный бак.
Во-вторых, вовремя заменять топливный фильтр.
В-третьих, прислушиваться к работе насоса.
Вот основные рекомендации чтобы продлить строк службы и уберечь себя от неисправностей бензонасоса.
Когда следует проверять бензонасос
Необходимо поочередно проверять все потенциально неисправные узлы, а бензонасос в первую очередь.
Проблемы при запуске и работе двигателя не всегда связаны с топливным насосом. Иногда признаки поломки бензонасоса такие же, как при неисправности регулятора давления топлива, форсунок или жиклеров, свечей и высоковольтной проводки. Даже опытные специалисты, которые наизусть знают все признаки «умирающего» насоса, не могут с первого раза однозначно определить тип и причину поломки, и необходимо поочередно проверять все потенциально неисправные узлы. При этом бензонасос обычно проверяется в первую очередь. Неисправность в данном случае бывает двух видов – не работает бензонасос совсем или не выдает нужное давление. В первом случае неисправность можно узнать на слух, так как он должен запускаться при включении зажигания. Во втором случае нужно знать, как проверить давление бензонасоса. Здесь нужно использовать специальный манометр. Перечислим основные симптомы неисправности бензонасоса:
двигатель не запускается;
двигатель работает нестабильно;
двигателю не хватает тяги при резком ускорении;
двигателю не хватает тяги на низких оборотах.
Устройство и работа топливоподачи
Система, обеспечивающая двигатель нужным количеством бензина, функционирует по такому алгоритму:
После включения зажигания запускается электробензонасос, поднимающий давление в магистрали после себя до определенного уровня. Электрическая цепь питания агрегата защищена предохранителем.
Регулятор давления топлива (общепринятая аббревиатура – РДТ) стоит на магистрали после насоса и ограничивает верхний порог напора, сбрасывая лишнее топливо обратно в бак посредством отдельного трубопровода.
При вращении коленчатого вала стартером и дальнейшей работе двигателя горючее поступает в топливную рампу, смешивается с воздухом и направляется к форсункам, встроенным в каждый цилиндр. Количество подаваемой в камеры сгорания смеси регулируется электронным блоком.
На пути к топливной рампе бензин проходит 2 ступени фильтрации. Первая – сетка, установленная в баке на всасывающем патрубке насоса, вторая – фильтр тонкой очистки на подающем бензопроводе.
Справка. В различных моделях машин применяется 2 схемы установки РДТ и прокладки обратного трубопровода – в подкапотном пространстве либо непосредственно в бензобаке. В первом случае норма давления горючего в системе – 2,7…3,0 Бар, во втором – 3,8…4 Бар.
Распространенная ошибка несведущих автолюбителей: если горючая смесь не поступает в цилиндры, то однозначно не работает бензонасос. Зная конструкцию топливоподачи, можно предположить и другие неполадки:
перегорел защитный предохранитель в электрической цепи, насос вполне исправен, но не получает напряжение питания;
засорился первичный или вторичный фильтр (иногда – оба сразу), топливо проходит в малых количествах либо не поступает вовсе;
пришел в негодность регулятор давления, сбрасывающий львиную долю горючего обратно в бак, мотору ничего не достается;
вышла из строя одна либо несколько форсунок.
Чтобы точно определить источник проблемы, нужно выполнить проверку работы электробензонасоса и остальных элементов. Ехать на станцию технического обслуживания необязательно – диагностические работы можно провести в собственном гараже.
Причины неисправности бензонасоса
Если причина неисправности кроется в бензонасосе, то это не всегда означает, что он неисправен. Неисправность может находиться в одном из его агрегатов и деталей. Например, может перегореть предохранитель. Он расположен в блоке предохранителей, причём у каждого автомобиля его расположение может быть различно. Узнать о его расположении можно из инструкции по эксплуатации. Чаще всего он находится под капотом или слева от руля со стороны водителя.
Бензонасос, как и любое другое устройство, со временем подвергается износу и выходит из строя. Если существует подозрение, что бензонасос неисправен, следует немедленно провести его диагностику.
Диагностика с проверкой давления
Более точную диагностику можно провести, снова прибегнув к измерению давления в системе. Каждый из приведённых ниже показателей, точнее, отклонение от нормы, может сигнализировать об определённых проблемах с насосом:
давление на холостом ходу должно быть не менее 0,23-0,25 кПа;
в момент пуска двигателя насос должен создать давление около 0,3 кПа;
в переходных режимах — 0,28-0,3 кПа.
В том случае, когда при включённом зажигании топливо в систему не поступает и манометр молчит, скорее всего, дело в электронике — реле или предохранителе. Если в переходных режимах насос не развивает необходимое давление, забилась сетка фильтра грубой очистки. Если при пережатом шланге обратной подачи топлива давление ниже 0,4 кПа — налицо износ насоса.
Профилактика поломок бензонасоса
Лучшей профилактикой для долговременной работы бензонасоса является его бережная и правильная эксплуатация, а также соблюдение следующих правил:
Все плановые ремонты автомобиля должны сопровождаться заменой всех топливных фильтров.
Необходимо контролировать и обеспечивать чистоту топливного бака и фильтров, а также следить за качеством заправляемого топлива (отсутствие в нем воды, песка и других примесей).
Ликвидация возможности попадания в бак для топлива воды.
Беречь корпус бензонасоса от механического воздействия, вызывающего вмятины и трещины, способствующие развитию коррозионных процессов.
Бензонасос, это важнейший узел, который отвечает за подачу горючего в систему и поддержание нужного давления топлива. Что происходит, когда ломается бензонасос, каковы признаки неисправности бензонасоса и на что следует обращать внимание в таких ситуациях, обо всем этом расскажет данный материал.
Два вида бензонасосов
В старых, еще карбюраторных автомобилях, как правило, применялся механический бензонасос, но постепенно, его вытеснил электрический аналог. И сегодня авто с механическим бензиновым насосом встречаются крайне редко.
Расположен бензонасос в топливном баке и его основная задача организовать подачу бензина из бака в топливную систему автомобиля. Мало того, во многом, именно этот насос ответственен за поддержание нужного давления, во многом, но не во всем.
Симптомы неисправности бензонасоса
Бензонасос на ВАЗ
Собственно это скорее две стадии одной и той же неисправности, хотя бывает, что сбои в работе бензонасоса не ведут к его полному отказу. Особенно, когда эти сбои вызваны какими-то посторонними факторами. И так, бензонасос либо просто сбоит, либо вообще не работает. Вот это и есть все его поломки. Другое дело, что существует множество поломок других элементов, которые по своей симптоматике очень схожи с поломками бензонасоса.
Что касается признаков неисправности бензонасоса, то их может быть очень много, и как уже говорилось, они могут совпадать с симптомами неполадок в других узлах и системах авто. Поэтому, мы опишем, лишь самые распространенные и самые характерные из таких симптомов.
автомобиль не заводится или часто глохнет;
двигатель троит;
посторонние шумы в работе двигателя;
падения мощности двигателя;
отсутствие характерного шума при работе бензонасоса;
Признаки весьма красноречивые, вот только не всегда удается понять, о чем они говорят. И здесь нам не обойтись без методов диагностики топливного насоса.
Читайте также: Машина дергается при разгоне — почему и что делать?.
Как определить неисправность бензонасоса
Как бы то ни было, но большинство признаков указывающих на неисправность бензонасоса могут свидетельствовать о неполадках в других системах и узлах машины. Троит автомобиль – может свечи, может зажигание, может какой-то датчик барахлит. Посторонние шумы в моторе – вообще могут быть вызваны разнообразными поломками. Даже когда мотор глохнет сразу же после запуска, грешить только на бензонасос не получится. К примеру, без показаний датчика положения коленвала, ЭБУ может остановить работу насоса, что является вполне себе штатной реакцией автомобиля на такую проблему. И даже снижение давления в системе, может быть вызвано нарушениями герметичности топливных магистралей, поломками перепускного клапана и другими сбоями.
Что можно сделать сразу же? В первую очередь, вы можете проверить работу бензонасоса перед запуском двигателя. Для этого, откройте крышку топливного бака и попросите кого-нибудь включить зажигание, не запуская стартер. В первые секунды после включения зажигания, вы должны услышать специфический шум работы бензонасоса. Если же он отсутствует, вероятнее всего, насос придется менять, хотя возможно, причина отказа в электроснабжении устройства.
Замер давления в топливной рампе, это еще один способ проверки бензонасоса. Нормальные показатели давления, как и правильную процедуру установки манометра, нужно смотреть в документации к вашему авто.
Чаще всего, в современных автомобилях при выходе из строя бензонасоса, производится его замена. Но спешить с этим не стоит. Возможно, причиной сбоев является не сам бензонасос, а например, фильтр грубой очистки, который попросту забился. В этом случае, поможет банальное очищение этой сеточки и ничего менять не понадобится. Так же стоит проверить проводку, предохранитель, а так же реле бензонасоса, возможно причина отказа устройства, кроется именно здесь. Опять-таки, проверка топливных магистралей, перепускного клапана, а то и самих форсунок, тоже будет не лишней.
Профилактика неисправностей бензонасоса
На что же обращать внимание, чтобы бензонасос ходил, как можно дольше? В первую очередь, это качество топлива и конечно же своевременная замена топливного фильтра. Если в бензине, который вы заливаете, будут содержаться различные посторонние включения, это скорее всего, негативно скажется на состоянии и сроке службы топливного насоса, и не только его. Поэтому, не стоить экономить на качестве горючего, так как подобная экономия потом выливается в очень солидные траты на ремонт автомобиля.
Следите за уровнем топлива в баке. Дело в том, что охлаждается бензонасос от того же самого бензина, который он накачивает. Соответственно, если топлива мало, или же насос работает вхолостую, он может перегреваться и поэтому, выходить из строя. Так же знающие люди, советуют чистить бензобак в положенное время и не пренебрегать этой процедурой. Вот, пожалуй и вся профилактика проблем с бензонасосом.
Читайте также: Почему плавают обороты на холостом ходу.
Видео на тему
Независимо от вида топлива, на которое рассчитан автомобиль, оно должно бесперебойно подаваться к двигателю. От этого напрямую зависит его надежность и стабильная работа. Качество отечественного бензина традиционно оставляет желать лучшего – от этого страдает большинство механизмов и систем двигателя, в первую очередь бензонасос. Для недопущения его поломки с самый неожиданный момент, нужно знать признаки и причины неисправности, а также придерживаться профилактических мер, позволяющих максимально продлить жизнь бензонасосу.
Назначение и принцип работы бензонасоса
Топливный насос предназначается для перекачки топлива из одной точки в другую. В автомобиле роль первой точки выполняет резервуар с горючим – бак, а второй – двигатель, куда и происходит перекачка. Данный процесс происходит при определенном давлении, которое поддерживается редуктором насоса, что является очень важным моментом.
Топливные насосы по типу привода подразделяются на 2 вида: электрические и механические. Внутри первого находится электродвигатель с мини-помпой, который работает от электросети и бесперебойно качает топливо в двигатель. Второй тип встречается все реже, так как установлен на карбюраторных машинах, и функционирует за счет возвратно-поступательного движения рычага.
Признаки неисправности бензонасоса

Механические бензонасосы
В механическом бензонасосе неисправности чаще всего возникают по причине износа уплотнительных прокладок и образования течи между частями корпуса. В результате герметичность конструкции нарушается, внутрь попадает воздух, топливо перестает попадать в карбюратор и двигатель глохнет. Похожее следствие вызывает разрыв мембраны и поломка клапанов. Автомобиль при этом начинает двигаться рывками, пока подача топлива совсем не прекратится.
Электрические бензонасосы
На машинах, имеющих механический и электронный впрыск, признаки неисправности бензонасоса немного разные, но их можно классифицировать в определенные группы:
Двигатель не запускается. Вращения стартера при сухих свечах не вызывает вспышек в цилиндрах. В топливопроводе давления нет, или оно крайне малое, жужжания насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно.
Двигатель не запускается, хотя происходят отдельные вспышки в цилиндрах. Давление в топливопроводе присутствует, но без манометра его значение не определить. Свечи сухие.
Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу, но нажатие на акселератор вызывает его остановку. При желании поднять обороты до средних возможно, но попытки тронуться приводят к тому, что мотор глохнет. На свечах присутствует черный налет, работа бензонасоса характеризуется меняющимся звуком.
Двигатель запускается, нормально держит холостые обороты, на нейтральной скорости легко их набирает. Во время движения на средней и высокой скорости наблюдается «подергивание». Бывает, что после определенной отметки на тахометре обороты не набираются, а двигатель перестает выдавать требуемую мощность при нагрузке. При этом свечи белые, а по их виду кажется, что на автомобиле стоит слишком ранее зажигание или поступает обедненная смесь.
Стоит отметить, что вышеперечисленные симптомы неисправностей топливного насоса характерны и для других поломок двигателя, и по ним нельзя однозначно диагностировать неисправность бензонасоса. К примеру, обороты также плавают при неполадках в датчике воздуха, дроссельной заслонки, засорении форсунок или некачественном топливе.
Возможные причины неисправности бензонасоса
Механический бензонасос в разборе
Механический бензонасос может выходить из строя по следующим причинам:
При нарушении целостности диафрагмы.
После скапливания под клапанами грязи.
При засорении фильтра.
При потере пружиной упругости.
При нарушении герметичности корпуса.
При естественном износе деталей в процессе эксплуатации.
Электрический бензонасос современного автомобиля достаточно надежен. Неисправности в нем возникают только по причине воздействия определенных факторов, среди которых чаще всего встречаются следующие:
Сгоревшие контакты внутри бензонасоса
1. Неисправная проводка в виде грязных, ржавых, расплавленных или поврежденных проводов в топливном комплексе создают помехи в работе устройства, а также ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива.
2. Мусор и посторонние примеси в топливном баке в виде ржавчины, грязи, воды, механических частиц, проникающих в бензонасос, и вызывающих его поломку.
Засоренный фильтр бензонасоса
3. Засоренный топливный фильтр мусором из бака способствует резкому снижению давления, создаваемого насосом и ухудшению параметров его работы.
Расплавленная турбина бензонасоса
4. Длительная езда на автомобиле с небольшим количеством топлива, при котором насос находится в не погруженном состоянии, испытывает значительный перегрев, быстро расходует внутреннюю смазку и выходит из строя.
5. Естественный износ трущихся частей насоса.
Проверка бензонасоса
Проверка работоспособности механического бензонасоса проводится отключением шланга от выхода ручной прокачки, после чего рычагом на насосе качают топливо, которое при отсутствии поломок должно подаваться струей в такт движению. Во время проведения процедуры под патрубок подстилают ветошь, чтобы бензин не разлило в моторном отделении.
Проверка неисправностей электрического топливного насоса осуществляется следующими способами:
Проверка фильтра на электрическом бензонасосе
1. Проверка фильтра. Чаще всего проблемы с работой устройства возникают при засорении фильтра грубой очистки, что характерно появлением следующих признаков:
Падением мощности мотора;
Слабой тягой на высоких оборотах;
Затрудненным запуском двигателя;
Нестабильной работой на холостых и малых оборотах.
Проверка давления в топливной рампе
2. Проверка давления в топливопроводе, по результатам которой можно более точно определить возникшую проблему с насосом:
На холостых оборотах давление должно составлять 0,23-0,25 кПа;
При пуске двигателя давление должно достигать 0,3 кПа;
В переходном режиме – 0,28-0,3 кПа.
Если на переходном режиме насос не выдает нужное давление, то высока вероятность засорения сетки фильтра грубой очистки. Если давление в топливопроводе при пережатой трубке обратной подачи не достигает 0,4 кПа – это значит, что степень износа насоса достаточно высокая.
3. Проверка насоса на механические повреждения. В случае значительно износа механизма насоса или попадания в него грязи, будет слышен характерный шум. При включении зажигания бензонасос работает, но с явными признаками неисправности механизма.
Ремонт
Ремонт механического бензонасоса
Ремонт механического бензонасоса состоит из установки на него нового ремкомплекта (диафрагмы и клапанов), и при необходимости износившегося толкателя с пружиной. Более глубокий ремонт данного устройства нецелесообразен, так как затраты на приобретение и ремонт износившихся деталей приближаются к стоимости нового изделия. Если корпус насоса деформирован или поврежден, требуется его полная замена.
Ремонт электрического бензонасоса
Электрический бензонасос оснащен неразборным корпусом, и при его поломке производят замену изделия на новое. Без специальных навыков, оборудования и запасных частей его вскрытие и ремонт невозможен. Но некоторые мастерские берутся за подобную работу, цена которой ниже, чем покупка нового насоса. Основные поломки устройства следующие:
Поломка щеток и коллектора двигателя. Ремонт предусматривает их замену на новые.
Поломка пластмассовой муфты, соединяющей ротор и вал якоря двигателя. Муфта меняется на новую.
Поломка якоря. Ремонт предусматривает перемотку данной детали.
Описанные действия позволяют устранить неисправность бензонасоса на всех моделях ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.
Профилактика поломок бензонасоса
Лучшей профилактикой для долговременной работы бензонасоса является его бережная и правильная эксплуатация, а также соблюдение следующих правил:
Все плановые ремонты автомобиля должны сопровождаться заменой всех топливных фильтров.
Необходимо контролировать и обеспечивать чистоту топливного бака и фильтров, а также следить за качеством заправляемого топлива (отсутствие в нем воды, песка и других примесей).
Ликвидация возможности попадания в бак для топлива воды.
Беречь корпус бензонасоса от механического воздействия, вызывающего вмятины и трещины, способствующие развитию коррозионных процессов.
Признаки неисправности бензонасоса.
Основная функция бензонасоса – это перекачка топлива из топливного бака в двигатель. Редуктор насоса поддерживает определенное давление, при котором происходит этот процесс. Некоторые ТС оснащены двумя бензонасосами: один в бензобаке, второй — на топливной рампе. Первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания. Неисправность бензонасоса приводит к серьёзным последствиям: отказ двигателя устойчиво работать и запускаться, двигатель может глохнуть и не запускаться без видимых на то причин.
Топливные насосы делятся на электрические и механические. Работа электрического обеспечивается электродвигателем с мини-помпой. Механический тип работает за счет возвратно-поступательного движения рычага. Этот тип бензонасоса встречается все реже
Практически все современные автомобили оснащены электрическими топливными насосами. Поэтому в этой статье речь пойдет о неисправностях электрических бензонасосов.
Принцип работы и устройство бензонасоса.
Электрический бензонасос начинает свою работу при включении зажигания. От правильного давления в топливной рампе зависит бесперебойная подача топлива в камеру сгорания. При выключении зажигания давление падает, лишнее топливо стравливается обратно в бак через перепускной клапан.
Электробензонасос большинства легковых автомобилей расположен в баке. Это такой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы.
По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида — роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Последние наиболее распространены, подача топлива в них осуществляется за счёт крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его, так создаётся давление в топливной магистрали.
Признаки неисправности бензонасоса.
Обращаем внимание, что данные признаки возможны и при других неисправностях двигателя. Но это «звоночки», после возникновения которых необходимо обратить внимание на бензонасос.
Двигатель не запускается. Звука насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно. В топливопроводе давления нет, или оно крайне малое. Вращения стартера при сухих свечах не вызывает вспышек в цилиндрах.
Двигатель не запускается, хотя при этом отдельные вспышки в цилиндрах происходят. Давление в топливопроводе присутствует, но без манометра его значение не определить. Свечи сухие.
Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу. Однако нажатие на акселератор вызывает остановку работы двигателя. Поднять обороты до средних возможно, но при попытке тронуться глохнет мотор. На свечах присутствует черный налет. Бензонасос работает с меняющимся звуком.
Потеря мощности. Двигатель запускается, нормально держит холостые обороты, на нейтральной скорости легко их набирает. Во время движения на средней и высокой скорости наблюдается «подергивание». Также при этой неисправности возможны случаи, когда после определенной отметки на тахометре обороты не набираются, а двигатель перестает выдавать требуемую мощность при нагрузке. При этом свечи белые, а по их виду кажется, что на автомобиле стоит слишком раннее зажигание либо поступает обедненная смесь.
Шум при работе автомобиля. Писк, скрип, гул – это может говорить о механическом повреждении бензонасоса. Или о сильном загрязнении фильтрующей сетки.
Причины возникновения неисправностей в электрическом бензонасосе:
Ржавые, расплавленные или поврежденные провода в топливном комплексе создают помехи в работе устройства и ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива.
Также поломку бензонасоса вызывают посторонние примеси в топливном баке (ржавчина, грязь, вода, механические частицы).
Засоренный топливный фильтр способствует резкому снижению давления, которое создает насос и ухудшению его работы.
При езде с небольшим количеством топлива насос находится в не погруженном состоянии, и поэтому испытывает значительный перегрев. В результате идет быстрый расход внутренней смазки. И насос может выйти из строя.
Естественный износ трущихся частей насоса также может стать причиной его поломки.
Проверка бензонасоса на наличие неисправностей.
Если Вы отмечаете следующие признаки, то проверьте фильтр грубой очистки.
Падение мощности мотора;
Слабая тяга на высоких оборотах;
Затрудненный запуск двигателя;
Нестабильная работа на холостых и малых оборотах.
Также необходимо проверить давление в топливной рампе
На холостых оборотах давление должно составлять 0,23-0,25 кПа;
При пуске двигателя давление должно достигать 0,3 кПа;
В переходном режиме – 0,28-0,3 кПа.
Если на переходном режиме насос не выдает нужное давление, то скорее всего сетка фильтра грубой очистки засорилась. Если давление в топливопроводе при пережатой трубке обратной подачи не достигает 0,4 кПа – то, это означает, высокую степень износа насоса.
Обязательно проверьте бензонасос на механические повреждения. В случае значительно износа механизма насоса или попадания в него грязи, будет слышен характерный шум. При включении зажигания бензонасос работает, но с явными признаками неисправности механизма.
Будьте бдительны и не допускайте серьезных поломок Вашего автомобиля. Помните – профилактика — залог здоровья. Не только Вашего, но и автомобильного.
Топливный насос причины и признаки неисправности
Топливный насос причины и признаки неисправности
Нетрудно догадаться, что подача обеспечивается топливным насосом, от дееспособности которого зависят динамические способности автомобиля. По причине поломки топливного насоса двигатель попросту может не запуститься или этот процесс будет затруднительным. При первых же признаках поломки данного устройства незамедлительно следует обратиться к мастерам автосервиса для устранения неисправности на начальном этапе ее появления. Это поможет избежать более масштабных ремонтных работ и соответственно затрат.

Причины поломки топливных насосов
Загрязнения в бензобаке стали самой распространенной причиной повреждения топливной системы и, в частности, самого насоса. Как правило, образованию коррозии способствует полупустой бак и дождливая погода. Также при заправке автомобиля может попадать пыль и другие мелкие засорения. Попавшая грязь рано или поздно вместе с топливом попадает в топливный насос и разрушает его.

Неисправности в проводке топливной системы встречаются довольно часто. Плохой контакт в результате окисления проводов не позволяет реле насоса полноценно функционировать. Это делает невозможным перекачку топлива из бака к двигателю, вследствие чего автомобиль не может эксплуатироваться.

Засорение топливного фильтра, если его вовремя не менять, тоже скажется на работоспособности двигателя. Попадание загрязнений в фильтр снижает давление во всей топливной системе и насос не может функционировать в полную силу. Поврежденные шланги и утечка топлива может негативно сказываться на давлении в системе подачи топлива.

Перегрев топливного насоса, в основном, обусловливается низким уровнем топлива в баке. Что приводит к плохому охлаждению и смазке насоса топливом, в результате чего устройство выходит из строя. Отсутствие смазки деталей топливного насоса усиливает трение между ними и сокращает их срок службы, соответственно, устройства в целом.

Признаки поломки топливного насоса
Чтобы вовремя устранить неисправность, нужно знать, каковы признаки поломки топливного насоса. Практика показывает, что периодический осмотр топливной системы, шлангов, контактов и предохранителей позволяет не допустить поломки насоса. К сожалению, не всегда визуально можно определить неисправность, тем более, если нет опыта и достаточно знаний. Тогда остается определять поломку непосредственно при эксплуатации автомобиля.

Высокая тональность звука работы двигателя автомобиля будет первым, на что стоит обратить внимание, и поводом для посещения автосервиса. Конкретного критерия нет, но каждый автомобилист знает работу двигателя своего авто и должен сразу заметить разницу.

Проблемы с запуском двигателя могут быть обусловлены низким зарядом аккумуляторной батареи, неисправностью стартера или топливного насоса. Но быть уверенным в том, что неисправность вызвана топливным насосом или другим перечисленным устройством, нельзя. Тут нужно проверить все указанные элементы и выяснить причину.

Утрата мощности двигателя — один из основных признаков выхода из строя топливного насоса. Особенно это ощущается на подъеме, когда автомобиль заметно теряет скорость и с трудом преодолевает такой участок дороги.

Причин и признаков поломки топливного насоса более, чем достаточно, и устранить неисправность самостоятельно не всегда получится. При первых подозрениях нужно посетить хороший автосервис, там же лучше периодически осуществлять диагностику автомобиля, что позволит выявить неисправности до повреждения деталей и устройств автомобиля. Специалисты подскажут, стоит ли ремонтировать топливный насос или лучше его заменить. Не всегда ремонт сложных устройств оправдан, в результате чего через небольшой промежуток времени опять появляются проблемы.
В нашем техническом центре, специалисты тюнинг ателье VC-Tuning произведут ремонт автомобиля любого уровня сложности
Признаки и причины неисправности топливного насоса (бензонасоса) / Блог АвтоТО — Обслуживание автомобиля
Запись опубликована 19.03.2018 автором Антон Боднар.
Топливный насос — это насос, который перемещает топливо из бака в двигатель. Благодаря этому насосу в топливной системе поддерживается постоянное давление, что обеспечивает бесперебойную работу силового агрегата автомобиля.
В настоящее время используется два типа насосов. Это электронный и механический. Электронные используются в основном с новых автомобилях. Механические — в более ранних моделях.
Признаки неисправности топливного насоса
Несмотря на то, что принципы работы разные у этих двух типов, признаки их неисправности все же одинаковые.
Автомобиль дергается на высокой скорости
Если насос не может из-за своей неисправности стабильно подавать топливо в камеру сгорания. При этом в двигатель поступает только воздух. Это особенно заметно на высоких скоростях.
На ранних стадиях этот симптом может проявляться в виде одной и менее минуты нестабильной работы. Со временем этот временной промежуток будет увеличиваться.
Потеря мощности двигателя при ускорении
При ускорении двигатель потребляет больше топлива, чем в режиме ровной езды. Если топливный насос неисправен, то первые признаки плохой подачи топлива будут проявляться именно на ускорении.
Потеря мощности двигателя при подъеме или буксировке
Причина потери мощности при подъеме на возвышенность или при буксировке аналогичны потери мощности при ускорении. В эти моменты силовой агрегат испытывает повышенную нагрузку и требует большее количество топлива.
Двигатель отказывается запускаться
Если долго игнорировать описанные выше симптомы, то в итоге можно столкнуться с проблемой плохого запуска мотора. Это признак уже окончательно умершего насоса. Конечно же, причины этого явления могут быть самые разные. Проверьте давление топлива с помощью манометра. Если давление на нуле. то дело именно в топливном насосе.
Причины поломки топливного насоса
Бензонасос и другие элементы топливной системы часто выходят из строя по причине загрязненного топлива. Для этого необходимо следить за состоянием топливного фильтра, заправляться на проверенных АЗС.
Неисправности в проводке также могут привести к тому, что выйдет из строя бензонасос. В этом случае выходит из строя реле.
Перегрев топливного насоса. Это случается в том случае, если долго эксплуатировать автомобиль при низком уровне топлива в баке. При этом насос не охлаждается топливом, происходит перегрев.
Признаки неисправности бензонасоса.
Основная функция бензонасоса – это перекачка топлива из топливного бака в двигатель. Редуктор насоса поддерживает определенное давление, при котором происходит этот процесс. Некоторые ТС оснащены двумя бензонасосами: один в бензобаке, второй — на топливной рампе. Первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания. Неисправность бензонасоса приводит к серьёзным последствиям: отказ двигателя устойчиво работать и запускаться, двигатель может глохнуть и не запускаться без видимых на то причин.
Топливные насосы делятся на электрические и механические. Работа электрического обеспечивается электродвигателем с мини-помпой. Механический тип работает за счет возвратно-поступательного движения рычага. Этот тип бензонасоса встречается все реже
Практически все современные автомобили оснащены электрическими топливными насосами. Поэтому в этой статье речь пойдет о неисправностях электрических бензонасосов.
Принцип работы и устройство бензонасоса.
Электрический бензонасос начинает свою работу при включении зажигания. От правильного давления в топливной рампе зависит бесперебойная подача топлива в камеру сгорания. При выключении зажигания давление падает, лишнее топливо стравливается обратно в бак через перепускной клапан.
Электробензонасос большинства легковых автомобилей расположен в баке. Это такой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы.
По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида — роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Последние наиболее распространены, подача топлива в них осуществляется за счёт крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его, так создаётся давление в топливной магистрали.
Признаки неисправности бензонасоса.
Обращаем внимание, что данные признаки возможны и при других неисправностях двигателя. Но это «звоночки», после возникновения которых необходимо обратить внимание на бензонасос.
Двигатель не запускается. Звука насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно. В топливопроводе давления нет, или оно крайне малое. Вращения стартера при сухих свечах не вызывает вспышек в цилиндрах.

Двигатель не запускается, хотя при этом отдельные вспышки в цилиндрах происходят. Давление в топливопроводе присутствует, но без манометра его значение не определить. Свечи сухие.

Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу. Однако нажатие на акселератор вызывает остановку работы двигателя. Поднять обороты до средних возможно, но при попытке тронуться глохнет мотор. На свечах присутствует черный налет. Бензонасос работает с меняющимся звуком.

Потеря мощности. Двигатель запускается, нормально держит холостые обороты, на нейтральной скорости легко их набирает. Во время движения на средней и высокой скорости наблюдается «подергивание». Также при этой неисправности возможны случаи, когда после определенной отметки на тахометре обороты не набираются, а двигатель перестает выдавать требуемую мощность при нагрузке. При этом свечи белые, а по их виду кажется, что на автомобиле стоит слишком раннее зажигание либо поступает обедненная смесь.

Шум при работе автомобиля. Писк, скрип, гул – это может говорить о механическом повреждении бензонасоса. Или о сильном загрязнении фильтрующей сетки.

Причины возникновения неисправностей в электрическом бензонасосе:
Ржавые, расплавленные или поврежденные провода в топливном комплексе создают помехи в работе устройства и ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива.
Также поломку бензонасоса вызывают посторонние примеси в топливном баке (ржавчина, грязь, вода, механические частицы).
Засоренный топливный фильтр способствует резкому снижению давления, которое создает насос и ухудшению его работы.
При езде с небольшим количеством топлива насос находится в не погруженном состоянии, и поэтому испытывает значительный перегрев. В результате идет быстрый расход внутренней смазки. И насос может выйти из строя.
Естественный износ трущихся частей насоса также может стать причиной его поломки.
Проверка бензонасоса на наличие неисправностей.
Если Вы отмечаете следующие признаки, то проверьте фильтр грубой очистки.
Падение мощности мотора;

Слабая тяга на высоких оборотах;

Затрудненный запуск двигателя;

Нестабильная работа на холостых и малых оборотах.

Также необходимо проверить давление в топливной рампе
На холостых оборотах давление должно составлять 0,23-0,25 кПа;

При пуске двигателя давление должно достигать 0,3 кПа;

В переходном режиме – 0,28-0,3 кПа.

Если на переходном режиме насос не выдает нужное давление, то скорее всего сетка фильтра грубой очистки засорилась. Если давление в топливопроводе при пережатой трубке обратной подачи не достигает 0,4 кПа – то, это означает, высокую степень износа насоса.
Обязательно проверьте бензонасос на механические повреждения. В случае значительно износа механизма насоса или попадания в него грязи, будет слышен характерный шум. При включении зажигания бензонасос работает, но с явными признаками неисправности механизма.
Причины отказа топливного насоса — бесплатные советы по ремонту автомобилей Ricks бесплатные советы по ремонту автомобилей
Что вызывает отказ топливного насоса?
Если ваш топливный насос только что укусил пыль, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что вызывает отказ топливного насоса. Топливный насос на автомобиле с впрыском топлива расположен внутри бензобака. На это есть причина. Эти насосы приводятся в действие электродвигателем, и инженеры помещают насос в бак, чтобы электродвигатель мог охлаждаться бензином. Вы могли бы подумать, что размещение насоса в баке — плохая идея, потому что вам придется уронить бак только для замены топливного насоса.Инженеры так не видят. Это потому, что они сконструировали насос таким образом, чтобы он прослужил весь срок службы автомобиля.
Недостаток топлива — причина №1 или отказ топливного насоса.
Неоднократный запуск автомобиля при низком уровне топлива лишает топливный насос охлаждения, необходимого для предотвращения преждевременного износа. Если вы постоянно ездите с менее чем баком, не удивляйтесь, что ваш топливный насос выйдет из строя раньше времени.
Загрязнение грязью и ржавчиной — причина № 2 отказа топливного насоса.
Да, модуль топливного насоса содержит фильтрующую втулку, но если у вас
Ржавый бак и топливный насос
имеют старый ржавый бак с грязью и частицами ржавчины, они могут попасть в насос и привести к износу крыльчатки.
Что изнашивается на топливном насосе?
Первые топливные насосы с впрыском топлива были щеточными двигателями постоянного тока. Щеточные двигатели выделяют около якоря тепло примерно на 100 ° F. Поэтому инженеры полагаются на более холодное топливо в баке, чтобы рассеять это тепло. Когда вы ведете автомобиль с низким уровнем топлива, щетки перегреваются и осаждают частицы углерода на медных контактах якоря.Накопление углерода увеличивает электрическое сопротивление, что снижает мощность двигателя. Как только сопротивление станет достаточно высоким, насос не сможет создать давление топлива, достаточное для подачи в топливные форсунки.
Углеродные отложения также нагревают электрические разъемы, иногда вызывая плавление пластиковых компонентов.
Грязь и мусор также забивают обратный клапан.
Электрические топливные насосы содержат обратный клапан, предотвращающий слив топлива обратно в бак. Однако, если грязь и ржавчина попадут в обратный клапан, время запуска будет намного больше, поскольку топливный насос должен создавать давление с нуля.
Кроме того, когда топливо сливается в бак, оставшееся топливо больше не находится под давлением, поэтому оно уязвимо для образования паровой пробки.
Проверка на утечку
Когда обратный клапан выходит из строя, топливная рампа теряет давление. Все топливные шины теряют некоторое давление сразу после выключения двигателя, но оставшееся давление должно оставаться стабильным через 5 минут. Чтобы соответствовать спецификации, давление в топливной рампе никогда не должно опускаться ниже 20 фунтов на квадратный дюйм в течение 20 минут после остановки.
©, 2018 Рик Маскоплат
Опубликовано 15 декабря 2018 г. Рик Маскоплат
Распространенные причины отказа топливного насоса
В статье на прошлой неделе мы обсуждали, почему низкий уровень топлива в баке может привести к преждевременному выходу из строя топливного насоса.В этой статье мы рассмотрим несколько других возможных причин.
В современных автомобилях используется электрический топливный насос, который находится в топливном баке. Из-за сложности насоса и труднодоступности замена может быть очень дорогой. При небольшом внимании выход из строя топливного насоса часто можно предотвратить!
Как это работает
Ранние топливные насосы были заменяемыми, отдельно от датчика уровня и всасывающей трубки.В более современных конструкциях используется модуль топливного насоса. Модуль топливного насоса состоит из топливного насоса, внутренней проводки, обратного дренажного клапана и фильтра. Передатчик посылает сигнал на указатель уровня топлива, чтобы показать уровень топлива в баке. Они также могут включать в себя топливный фильтр как часть модуля. Эти модули топливного насоса чаще всего доступны только в сборе. У некоторых есть датчики уровня топлива и топливные фильтры, которые можно заменить отдельно.
Насос является сердцем модуля топливного насоса и выполняет работу по перемещению топлива из бака в систему впрыска.Небольшой двигатель с постоянными магнитами приводит в действие встроенный насос. Топливо поступает в насос через сетчатый фильтр, проходит через двигатель и выходит под давлением. Давление топлива имеет решающее значение, и насос поддерживает его в узких пределах.
В более старых системах использовался регулятор давления топлива в передней части автомобиля. Регулятор давления топлива возвращал избыточное давление из топливной рампы двигателя в топливный бак. Это давало преимущество, позволяя топливу остыть. Более современные системы регулируют давление путем изменения напряжения насоса или с помощью внутреннего предохранительного клапана.Насосы с предохранительными клапанами просто сбрасывают избыточное давление обратно в топливный бак.
Общие причины отказа
Топливный насос отвечает за подачу топлива из топливного бака в двигатель. На первый взгляд простая задача, которую можно легко решить, если внешние проблемы влияют на производительность насоса. Четыре наиболее частые причины выхода из строя топливного насоса:
1. Недостаток топлива
Для охлаждения и смазки внутренних компонентов топливо должно непрерывно проходить через топливный насос.Недостаточный расход ограничивает охлаждение и смазку насоса. Основной причиной отказа топливного насоса является низкий уровень топлива в баке. Это особенно важно для автомобилей последних моделей без системы возврата давления топлива.
Однократный запуск такого автомобиля без топлива может необратимо повредить топливный насос. Когда уровень топлива низкий, насосу приходится работать намного тяжелее, чтобы создать такое же давление. Это связано с тем, что уменьшенный вес топлива больше не подает топливо в насос. Вместо этого насос должен всасывать топливо.Низкий уровень топлива также означает меньшее количество топлива для рассеивания тепла и смазки насоса. Сочетание перегруженного насоса, пониженного охлаждения и смазки, вероятно, приведет к повреждению топливного насоса.
2. Загрязнение топлива
Топливо находится под угрозой из-за коррозии, мусора и влаги, которые могут привести к появлению видимых загрязнений в баке. Иногда сам бак ржавый и на нем остаются частицы ржавчины. Независимо от этого, загрязнения в топливном баке всасываются через топливный насос.Фильтр на насосе будет пытаться удалить более крупные (более 70 микрон) частицы. К сожалению, многие более мелкие (30-40 микрон) частицы проходят сквозь них и наносят наибольший ущерб. Мусор, попадающий в насос, изнашивает коллектор и щетки на двигателе.
3. Проблемы с электрикой
Часто является прямым следствием загрязнения топлива, описанного выше. По мере износа щеток и коллектора двигатель потребляет больше силы тока для создания того же давления.Дополнительная сила тока из-за изношенного насоса часто вызывает ожоги разъемов внутри топливного насоса. Обгоревшие разъемы и жгуты на вышедших из строя насосах — очень распространенное явление. Всегда внимательно проверяйте соединения перед заменой топливного насоса. Если не заменить сгоревший соединитель, новый насос выйдет из строя очень быстро.
4. Недостаточная фильтрация
Как упоминалось выше, фильтр предотвращает попадание относительно крупных отложений и взвешенных частиц в топливопровод.Это первая линия защиты от загрязнений. Забитый фильтр снижает поток топлива и вызывает многие из симптомов, таких как обратный огонь, остановка двигателя или колебания, описанные ниже. Что еще более важно, это может привести к выходу из строя топливного насоса так же, как и нехватка топлива. Большинство автомобилей последних моделей больше не имеют отдельно заменяемых топливных фильтров. Вместо этого топливный фильтр является частью топливного насоса и не продается отдельно. Это прискорбно, поскольку качество топлива представляет собой реальную проблему, а забитый фильтр может означать необходимость использования нового топливного насоса.Как никогда важно приобретать только качественное топливо.
Сводка
Поскольку топливный насос является компонентом, отвечающим за подачу топлива в двигатель, необходимое для его работы, любые проблемы с ним могут вызвать серьезные проблемы с управляемостью и производительностью. Многие проблемы с топливными насосами могут возникнуть, если внимательно относиться к простым вещам — всегда иметь хотя бы ¼ бак топлива и регулярно заменять топливный фильтр, если фильтр вашего автомобиля не установлен в баке.
Если вам потребуется заменить топливный насос, Start My Car предлагает широкий выбор топливных насосов и модулей. Загляните на наш сайт
5 распространенных признаков отказа топливного насоса
Двигатель вашего автомобиля нуждается в регулярной подаче топлива, чтобы он продолжал гудеть. Топливный насос — это устройство, которое перекачивает топливо из вашего бака в двигатель, подавая топливо с постоянным давлением, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего двигателя.
В зависимости от возраста вашего автомобиля у вас может быть механический или электронный топливный насос, и, если вы будете внимательны, вы сможете уловить симптомы неисправного топливного насоса и отремонтировать или заменить его, прежде чем он покинет вас. застрял на обочине дороги.
Что такое топливный насос и для чего он нужен?
Механические насосы убегают от движения двигателя; диафрагма, установленная снаружи топливного бака, расширяется и сжимается, создавая систему низкого давления, которая выталкивает топливо из бака в двигатель.
Электронные насосы обычно расположены внутри топливного бака и используют электромагнитные двигатели для подачи топлива в двигатель под высоким давлением. Механические насосы обычно используются в автомобилях с карбюраторами, а электронные насосы обычно используются с системами впрыска топлива.
Поскольку механические насосы приводятся в действие непосредственно движением двигателя и содержат мало движущихся частей, они, как правило, надежны и относительно легко диагностируются и ремонтируются. Большинство проблем с механическими насосами возникает, когда диафрагма каким-либо образом повреждена, что выводит систему давления из равновесия. Электронные насосы обычно связаны с электронными системами управления и содержат несколько движущихся частей; из-за этой повышенной сложности эти типы насосов более подвержены отказам. Любая из нескольких различных частей может выйти из строя и привести к проблемам с топливным насосом.
Признаки отказа топливного насоса
Хотя механические и электронные насосы выходят из строя по разным причинам, симптомы отказа одинаковы для обоих типов насосов. Если вы заметили какие-либо из распространенных симптомов отказа топливного насоса во время вождения, возможно, вам потребуется проверить и заменить топливный насос.
1. Вы можете столкнуться с отказом топливного насоса, если ваш автомобиль дергается или разбрызгивается на высоких скоростях
Если вы едете на скоростях автострады и замечаете, что ваш двигатель разбрызгивается или рычит, возможно, у вас неисправный топливный насос.Эта проблема возникает, когда топливный насос не может обеспечить плавный поток топлива в двигатель; периодически ваш двигатель получает только воздух, когда он ожидал получить топливо. Это прерывание подачи топлива приводит к тому, что ваш двигатель пропускает несколько тактов мощности, заставляя двигатель вздыматься и дергаться. На ранних стадиях отказа это разбрызгивание может длиться всего минуту или около того, прежде чем двигатель вернется в нормальный режим работы. Некоторые водители могут спутать этот знак с воздействием грязного газа, но современные стандарты топлива повышают вероятность выхода из строя топливного насоса.
2. Ваш топливный насос может выйти из строя, если вы потеряете мощность при ускорении.
Если вы заметили, что ваш автомобиль часто теряет мощность, когда вы пытаетесь разогнаться после остановки, возможно, неисправен топливный насос. Для ускорения требуется больше топлива, из-за чего топливный насос работает тяжелее. Если ваш насос выходит из строя, он может быть не в состоянии справиться с повышенным спросом, из-за чего ваш двигатель лишается топлива, когда он пытается разогнаться. Если ваша машина ведет себя так, будто вот-вот заглохнет, когда вы пытаетесь разогнаться после остановки, возможно, вам потребуется проверить помпу.
3. Ваш топливный насос может стать проблемой, если вы теряете мощность при движении в гору или буксировке груза
Определенные действия, связанные с вождением, такие как подъем на холм или буксировка груза, создают дополнительную нагрузку на ваш двигатель и требуют больше топлива для достижения той же производительности. Когда ваш топливный насос не на высоте, он часто не справляется с повышенным спросом на топливо. Эти сложные ситуации увеличивают нагрузку на помпу, вызывая выход из строя слабых элементов. Когда в вашем ослабленном насосе обнаружены дефекты, он не может поддерживать постоянный поток топлива в двигатель, что приводит к потере мощности.
4. Ваш топливный насос может выйти из строя, если в вашем двигателе скачки напряжения
По мере того, как ваш топливный насос начинает изнашиваться, его компоненты часто изнашиваются с разной скоростью. Когда это несоответствие становится достаточно большим, давление в ваших топливных магистралях может стать нестабильным. В этих обстоятельствах водители могут обнаружить, что их автомобили внезапно ускоряются на несколько мгновений, даже если они не нажимали на педаль газа, — состояние, известное как помпаж.
5. Отказ топливного насоса может быть причиной того, почему ваш двигатель не запускается
Если вы проигнорируете все другие предупреждающие признаки отказа топливного насоса, он в конечном итоге выйдет из строя полностью.Как только ваш топливный насос наконец избавится от призрака, топливо не достигнет вашего двигателя. Вы можете услышать зажигание свечей зажигания, когда пытаетесь завести автомобиль, но без топлива двигатель не сможет завестись. Конечно, помимо неисправного топливного насоса могут быть и другие объяснения отказа двигателя. Чтобы убедиться, что ваш насос вышел из строя, проверьте давление в топливных магистралях с помощью манометра; если он показывает ноль, вероятно, ваш насос неисправен. Вы также можете проверить блок предохранителей в автомобиле; Перегоревший предохранитель топливного насоса — еще один надежный признак неисправности насоса.
Что делать, если вы считаете, что ваш насос неисправен
Если вы испытали какие-либо симптомы неисправности топливного насоса, лучше всего запланировать визит в сервисный центр, используя приведенные ниже ссылки. Некоторые из симптомов неисправного насоса также могут быть вызваны другими механическими проблемами, поэтому наши обученные специалисты проведут ряд тестов, чтобы выявить истинную причину проблемы. Если другие источники не кажутся вероятными, они подтвердят диагностику топливного насоса с помощью ряда процедур.
Ваш топливный насос является неотъемлемой частью вашего автомобиля, обеспечивая постоянный запас топлива, необходимого для вашего двигателя. Однако, как и любое устройство, топливные насосы могут изнашиваться и в конечном итоге изнашиваются после тысяч миль использования. Если ваш автомобиль борется со слабой или непостоянной мощностью, возможно, пришло время заменить топливный насос на вашем автомобиле.
Как вы думаете, может выйти из строя топливный насос? Запланируйте ваше служебное посещение сегодня.
Выявлены наиболее частые причины выхода из строя топливного насоса
HELLA, известный поставщик топливных насосов и комбинаций топливных насосов, подчеркивает причины отказа насоса и распространенные ошибки в диагностике, которые также могут произойти.
Основной причиной выхода из строя топливного насоса является загрязнение, которое может быть вызвано попаданием грязи и мусора в систему при заправке топливом или при использовании некачественного топлива.
Частое вождение с низким топливным баком также может ускорить износ топливного насоса из-за того, что мусор на дне топливного бака нарушается и попадает в насос.
Тем не менее, технические специалисты должны знать, что более половины всех замен топливных насосов являются результатом неправильного диагноза, поэтому HELLA рекомендует дважды проверить зону, чтобы убедиться, что замена насоса является правильным курсом действий.
Электрические топливные насосы работают на более высокой скорости и потребляют меньше тока, чем насосы старого типа, а сложность современных двигателей означает, что их могут вывести из строя несколько систем автомобиля.
Компоненты и технологии, которые обычно не связаны с топливной системой, такие как системы безопасности, трансмиссия и реле давления масла / топлива, теперь могут отключать топливный насос, что часто может приводить к ошибочной диагностике.
Признаки неисправности топливного насоса
Трудный или нет запуск двигателя
Продолжительное проворачивание двигателя
Немедленное или прерывистое заглохание
Неровный холостой ход
Плохое ускорение
Сильное отставание двигателя
При появлении любого из этих симптомов специалисты должны проверить топливную систему и проверить топливную систему. при любых неисправностях.
Будучи неотъемлемой частью системы подачи топлива, топливные насосы следует заменять продуктами высшего качества, а полный ассортимент HELLA обеспечивает идеальное решение для большого количества применений, а в качестве дополнительного преимущества каждый блок подачи топлива поставляется в комплекте с прокладкой.
Чтобы получить дополнительную информацию о моделях HELLA, позвоните по номеру 01295 662400, отправьте электронное письмо [адрес электронной почты защищен] или выберите «Подробнее» ниже.
Признаки неисправности топливного насоса | Драйв
Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.
Первичная задача топливного насоса — подавать топливо из накопительного бака к двигателю, и он работает с множеством других автозапчастей для выполнения этой задачи. Это может затруднить определение того, выходит ли он из строя, если вы не знаете симптомы неисправного топливного насоса.
Самый важный ключ к диагностике автомобиля — это слушать и понимать, как он обычно работает, работает и действует ежедневно. Какие звуки он издает? Что гремит? Каковы его нормальные обороты? Благодаря этой базе знаний и внимательному мышлению вы заметите, когда автомобиль начинает работать нерегулярно.
Осознание того, что автомобиль тяжело заводится, с трудом удерживается на холостом ходу или с меньшим энергопотреблением, — это первый шаг к признанию наличия проблемы и принятию мер по ее устранению. Поскольку так много деталей автомобиля взаимосвязаны и взаимозависимы, диагностика не всегда является простым занятием. Это требует проб и ошибок, а определение точного источника часто требует процесса устранения.
Это то, что мы здесь обсудим, что касается топливных насосов. Следуйте подробному руководству The Driv e по признакам неисправности топливного насоса и выясните, что, черт возьми, происходит с вашей поездкой.
Что такое топливный насос?
Топливный насос — это механизм с механическим или электрическим управлением, который подает топливо из бензобака через топливный фильтр в топливную рампу. Оттуда топливо распределяется по форсункам и впрыскивается в камеру сгорания каждого цилиндра двигателя. На старых автомобилях насос подает топливо в карбюратор.
Типы топливных насосов
В автомобилях в основном произошел переход от механических насосов на блоке двигателя в старых автомобилях к электронасосам внутри бензобака на современных автомобилях.Ниже мы разберем различные типы насосов и то, как они работают.
Механический топливный насос : В механическом топливном насосе используется поршневой или диафрагменный поршень прямого вытеснения. В циклическом режиме насос всасывает топливо, улавливает его, затем перемещает это топливо к карбюратору и двигателю и повторяет процесс.
Электрический топливный насос : Электронная система впрыска топлива на современных транспортных средствах требует более высокого давления, что частично достигается за счет использования электрического топливного насоса, а не механического модуля.Вот несколько примеров электрических насосов:
В баке : В большинстве продаваемых сегодня новых автомобилей используются топливные насосы, расположенные внутри топливного бака. Это помогает защитить модуль, а газ помогает ему оставаться прохладным.
Inline : Намного легче заменить, чем насос в баке, встроенный насос расположен между бензобаком и двигателем и установлен в направляющей топливной системы. Их часто устанавливают под автомобилем или в моторном отсеке.
Роторная лопасть : Как и механические насосы, роторно-лопастные насосы используют принудительное смещение для перемещения топлива.Внутри роторно-пластинчатого насоса ротор с «лопастями» работает вне центра полости. Поскольку он смещен от центра, он создает карман в форме полумесяца, через который топливо попадает внутрь. Лопатки закрывают небольшое количество топлива при движении ротора и выпускают топливо, как только оно пересекает выпускной клапан. Различные типы лопастных насосов включают вращающуюся лопасть, скользящую лопасть, гибкую лопасть и поворотную лопасть.
Геротор : Героторный насос также использует принудительное смещение, но для этого используются другие детали.Внутри героторного насоса есть две блокирующие шестерни, зубчатая внутренняя шестерня и внешняя кольцевая шестерня с гладкими изогнутыми лопастями. Внутренняя шестерня смещена от внешней шестерни. Таким образом, когда они вращаются, небольшие карманы с топливом могут быть захвачены, увеличены под давлением и выпущены.
Как долго служат топливные насосы?
Топливные насосы не входят в график регулярного технического обслуживания и подлежат замене только в случае их выхода из строя. Большинство топливных насосов должны прослужить более 100 000 миль.
Признаки неисправного топливного насоса
Хотя причиной этих симптомов может быть неисправный топливный насос, это не всегда так.
Автомобиль не заводится
Существует множество проблем, которые могут помешать запуску автомобиля, но нехватка топлива — это одна из первых вещей, которые необходимо проверить. Если топливный насос не может подавать топливо в двигатель, он не запустится.
Связанное сообщение: Как запустить автомобиль без проводов
Распыление
Если автомобиль заводится, но едет плохо и, возможно, умирает, двигатель может не получать достаточно топлива.
Автомобиль умирает под большой нагрузкой
Если вы проверите пределы возможностей своего автомобиля, будь то тяжелое вождение или перевозка лишнего веса и отключение электроэнергии, это может быть признаком того, что топливный насос не справляется с требованиями водителя.
Непостоянное и непреднамеренное ускорение
Если количество топлива не регулируется надлежащим образом топливным насосом, автомобиль может разогнаться без подачи топлива из-за избытка топлива.
Снижение топливной экономичности
Если вы заметите, что ваш автомобиль внезапно глотает больше газа, чем обычно, это может означать, что топливный насос поврежден и отправляет неправильное количество топлива.
Повышенная температура двигателя
Если топливный насос не подает необходимое количество газа в двигатель, двигатель может быть перенапряжен, что может вызвать нерегулярное повышение температуры.
Техника безопасности при осмотре топливного насоса
Работа с автомобилем может быть опасной и грязной, поэтому вот что вам понадобится, чтобы не умереть, не получить увечья или не потерять глазное яблоко — , надеюсь, .
Инструменты, необходимые для доступа к топливному насосу
Если вам нужно заменить топливный насос или фильтр в нем, вам потребуются некоторые базовые инструменты. У большинства современных автомобилей есть панель доступа в багажнике или задних сиденьях, но для некоторых старых автомобилей может потребоваться сбросить топливный бак.
Какой самый простой способ проверить топливный насос?
Простой способ проверить, включается ли топливный насос, — это прислушаться к нему. Откройте топливный люк, снимите крышку топливного бака (если она есть в вашем автомобиле) и включите зажигание. Поднесите ухо к дверце топливного бака и прислушайтесь к гудению. Если вы не слышите каких-либо заметных действий, вероятно, насос не работает.
Диагностика проблемы топливного насоса
Задайте себе эти вопросы, чтобы сузить источник проблем.
Есть ли в машине бензин?
Топливный насос включается?
Неисправен предохранитель топливного насоса?
Неисправен предохранитель реле топливного насоса?
Плохой контакт на топливном насосе?
Топливный фильтр забит?
Топливные форсунки забиты?
Давление топлива в пределах нормы?
Есть ли у крышки топливного бака чистое и надежное уплотнение?
Связанное сообщение: Как очистить топливные форсунки вашего автомобиля
Советы по снятию топливного насоса
Доступ к топливному насосу и его снятие могут быть утомительными, поэтому убедитесь, что вы делаете это правильно с первого раза.Воспользуйтесь этими советами для успешной работы.
Обязательно сбросьте давление в топливопроводе .
Дополнительно, убедитесь, что нет действующего электричества возле топливного бака.
Сфотографируйте топливный насос или отметьте маркером его положение в баке. Это поможет вам правильно выровнять насос, когда вы вернете его в резервуар.
Вокруг верхней части насоса может быть грязь и сажа. Убедитесь, что вы тщательно очистили эту область и удалили все, что могло упасть в ваш резервуар и вызвать проблемы позже.Сжатый воздух — отличный способ сдувать вещи.
Во многих насосах используется стопорное кольцо, которое может быть трудно снять. Прочтите, как его удалить, и имейте в виду, что у него могут быть разные методы блокировки, которые могут быть отключены, если вы не слишком щепетильны.
Осмотрите свою топливную перекачивающую установку и плавайте, пока находитесь там. Подробнее о блоках подачи топлива читайте в нашем руководстве «Нужно ли мне заменять датчик уровня топлива, если он не работает?»
Сколько стоит замена топливного насоса?
В зависимости от автомобиля и его возраста стоимость бензонасоса составляет от 50 до нескольких сотен долларов.
Как сохранить работоспособность топливного насоса
Вам нужно топливо, чтобы продолжать качать, качать, качать его, как Джо Бадден, поэтому вы не хотите непреднамеренно повредить агрегат. Эти маленькие шаги помогут поддерживать его в отличной форме.
В насосах в баке бензин служит охлаждающей жидкостью. Если в баке постоянно остается низкий уровень, вы непреднамеренно позволяете своей помпе выдерживать дополнительное тепло. Всегда регулярно заполняйте бак полностью каждый раз.
Замените топливный фильтр в соответствии с графиком, рекомендованным производителем.Забитый фильтр может создать непреднамеренное давление в топливной системе.
Иногда вам нужен сертифицированный механик
Как и Drive любит делать «себя», но мы знаем, что не у всех есть подходящие инструменты, безопасное рабочее место, запасные части. время или уверенность в серьезном ремонте автомобиля. Иногда вам просто необходимы качественные ремонтные работы, выполненные профессионалами. вы можете доверять , как и нашим партнерам, сертифицированным механикам Goodyear Tire & Service.
Часто задаваемые вопросы о топливных насосах
У вас есть вопросы, у Drive есть ответы!
В: Как ведет себя автомобиль, когда не работает топливный насос?
A: Если ваш топливный насос неисправен или вышел из строя, вы, вероятно, испытаете один или несколько из многих симптомов, описанных выше. К ним относятся проблемы с запуском, разбрызгивание, низкая производительность, низкая топливная экономичность, плохое ускорение и перегрев.
В: Неисправный топливный насос выдаст код?
A: Хотя неисправный насос сам по себе не выдает код, неправильное количество топлива, отправленное через топливную систему автомобиля, может вызвать срабатывание датчиков, которые прогнозируют определенные уровни и соотношения воздуха и топливных смесей.Так что технически да, возможно увидеть код в результате неисправного топливного насоса.
В: Можно ли водить машину с неисправным топливным насосом?
A: Поскольку неисправный топливный насос может вызвать неожиданное падение мощности или даже полностью остановить автомобиль, мы не рекомендуем управлять автомобилем, зная, что топливный насос неисправен.
Q: Как очистить топливный насос, не снимая его?
A: Очистители топливной системы существуют, но даже в том случае, если они действительно что-то делают (не рассчитывайте на это), они просто откладывают работу на более позднее время.Уберите это с дороги и сделайте всю работу сейчас, пока что-то плохое не случилось позже, когда вы этого не ожидаете.
Давайте поговорим, комментарий ниже, чтобы поговорить с руководителями
и редакторами !
Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с практическими рекомендациями. Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Оставьте комментарий ниже, и давайте поговорим! Вы также можете написать нам в Twitter или Instagram.
Джонатон Кляйн: Twitter (@ jonathon.klein), Instagram (@jonathon_klein)
Тони Маркович: Twitter (@T_Marko), Instagram (@t_marko)
Крис Тиг: Twitter (@TeagueDrives), Instagram (@TeagueDrives)
Тони Скотт: Twitter (@mikurubaeahina), Instagram (@reimuracing)
Отказ топливного насоса: вот как этого избежать
Время чтения: 3 минуты
Без топлива вы просто никуда не денетесь.Есть несколько различных частей, которые участвуют в бензиновой системе вашего автомобиля, включая топливный насос. Он помогает перекачивать бензин из бака в двигатель. Никто не хочет иметь дело с неисправным топливным насосом, но время от времени это случается. Узнайте о признаках неисправности помпы и о том, как ее избежать. В конце концов, ваш двигатель прослужит намного дольше.
1. Обращайте внимание на необычные звуки
Исправный топливный насос издает тихий гул в своей работе.Большинство людей вообще не слышит гул. При неисправной системе топливного насоса может возникать необычный воющий звук.
Топливные насосы имеют множество мелких механических деталей. Любой из этих компонентов может начать ныть, что в конечном итоге приведет к сбою. Если вы заметили какой-либо звук, исходящий из насоса, попросите профессионала проверить его. Ожидание серьезного сбоя в конечном итоге будет стоить дороже.
2. Помните о пульсации или разбрызгивании
Признаками неисправности топливного насоса являются колебания или разбрызгивание топлива в автомобиле, сообщает Pep Boys.Насос предназначен для подачи постоянного потока бензина в двигатель. Неисправные насосы могут привести к рывку автомобиля вперед без каких-либо действий со стороны водителя.
Распыление двигателя, напротив, вызывает совершенно иную реакцию. Езда на скоростях автострады требует от насоса больших усилий. Распыление происходит, когда насос не справляется с потребностями двигателя.
3. Уведомление о проблемах с запуском
Большинство советов по топливному насосу включают внимание к последовательности запуска автомобиля.Слушайте двигатель, когда поворачиваете ключ. Он должен без колебаний перевернуться. Вы можете услышать, как двигатель несколько раз пытается завестись, прежде чем он действительно заработает.
Самым очевидным признаком неисправности насоса является отсутствие зажигания двигателя. Вы можете посмотреть на аккумулятор, стартер или генератор, но топливный насос также может быть частью проблемы.
4. Неуловимые признаки
Причин отказа детали может быть бесчисленное множество, включая проблемы с уплотнительными кольцами в промышленных приложениях, и топливный насос не исключение.Обратите внимание на эти тонкие проблемы, которые могут указывать на неисправные системы топливного насоса:
Неисправность манометра давления топлива
Повышение температуры автомобиля
Меньшая мощность при транспортировке
Низкий расход топлива
Эти индикаторы могут также касаться других частей автомобиля, поэтому будьте внимательны с любыми процедурами поиска и устранения неисправностей. Ранние стадии отказа насоса могут быть обнаружены и устранены без слишком длительного простоя.
5. Заправляйте машину вовремя
Многие признаки неисправности топливного насоса не появятся, если вы регулярно обслуживаете автомобиль.Убедитесь, что вы заправляетесь, когда баллон примерно наполовину пуст. Не позволяйте ему опуститься до четверти бака или меньше. Частицы, упавшие на нижнюю часть вашей системы, могут всплыть вверх и повредить насос.
Избегайте заправочных станций, которые в настоящее время заправляют свои резервуары автоцистернами. Их запасы могут содержать осадок, который поднимается при доставке.
6. Хранить с осторожностью
AGCO Automotive Corporation предостерегает потребителей от хранения транспортного средства с топливом внутри бака.Любой этанол в топливной смеси может разделиться и вызвать проблемы. Если вам необходимо оставить автомобиль на хранении, слейте все топливо из бака.
Когда вы будете готовы к регулярному использованию автомобиля, долейте свежее топливо в бак. В результате вы избежите долгосрочных проблем с топливным насосом.
7. Выбирайте качественные продукты
Вы знаете, как определить, что топливный насос неисправен? Задайте вопрос о его регулярном источнике топлива.
Некоторые люди могут попытаться пропустить премиальное топливо и искать более короткие пути.Дешевое топливо со временем только повредит систему.
В идеале, заправляться у известного поставщика. Всегда используйте официальные насосы для измерения и фильтрации бензина по мере необходимости. Сомнительные ресурсы могли содержать взвешенные частицы в смеси, что могло привести к внутренним повреждениям.
Всегда будут те уникальные обстоятельства, когда признаки неисправности топливного насоса немного сбивают с толку. Никогда не бойтесь обращаться за помощью в своей ситуации — мы снова отправим вас в путь.
Почему выходят из строя топливные насосы | 2020-10-01
Обнаружение отказа топливного насоса
Со временем топливные насосы OE неизбежно изнашиваются. Неисправный топливный насос подает меньше топлива в двигатель транспортного средства, и длительные последствия отказа топливного насоса могут перерасти в серьезную поломку транспортного средства. Три ключевых признака отказа топливного насоса:
Неуверенность во время разгона — Во время разгона двигателю транспортного средства требуется дополнительный бензин. Если кажется, что автомобиль ускоряется медленнее, чем обычно, или если двигатель полностью выключается во время разгона, топливный насос, возможно, изо всех сил пытается справиться с возросшей потребностью двигателя в бензине.
Rough Idle — Если вы заметили, что холостой ход автомобиля кажется более грубым, чем обычно, возможно, виноват забитый топливный насос. Мусор может забивать насос, что препятствует попаданию необходимого количества бензина в двигатель.
Автомобиль не запускается — Хотя многие факторы могут повлиять на запуск автомобиля, неисправный или забитый топливный насос может быть объяснением. Учтите это при поиске неисправностей в автомобиле, который отказывается заводиться.
Замена топливного насоса
Очистка топливного бака — важный этап замены топливного насоса. Грязный топливный бак может привести к выходу из строя топливного насоса. Перед установкой топливного насоса крайне важно удалить загрязнения и незакрепленный мусор, включая ржавчину и отложения. Пропуск этого шага может привести к засорению топливного фильтра, заклиниванию турбинного насоса, снижению расхода топлива и немедленному отказу топливного насоса после замены.
В случае отказа оригинального топливного насоса важно выбрать качественный насос для замены.От запатентованной конструкции до материалов более высокого качества — компания Carter Engineering устанавливает стандарты для решений для топливных насосов, которые соответствуют требованиям оригинального оборудования, форме и функциям или превосходят их с лучшим в своем классе охватом. Запатентованный модуль и узел подвески содержат эксклюзивные в отрасли функции, разработанные для увеличения срока службы и повышения производительности. Доступны механические, электрические, узлы и насосы GDI; Топливные насосы Carter® — очевидный выбор для оптимизированной высокой эффективности и производительности.
.

« Предыдущая 1 … 9 10 11 12 13 … 856 Следующая »

Расстояние до моря	250 метров
Парковка	рядом с домом, бесплатная
Удобства
Территория	закрытый двор терраса, место для отдыха
Услуги	ежедневная уборка номеров бесплатный wi-fi в номерах бесплатный wi-fi в общественных зонах
Заезд с	14:00
Отъезд до	12:00
Оплата	наличные, VISA / Mastercard
Пляжи рядом	галечный пляж
Размещение детей	допускается размещение детей старше 5 лет
Размещение домашних животных	не допускается
Режим работы	работает круглый год

1	Văn phòng tr000ng	028. 38295299	[email protected]
2	Phòng Quản trị nguồn nhân lực	028. 38229272	nhsu@ueh. edu.vn
3	Phòng Quản lý khoa học — Hợp tác quốc tế	028.38295603	[email protected]
4	Телефон	028. 38230082	[email protected]
5	Phòng Đào tạo thường xuyên	028. 38231612	dttc @ ueh.edu.vn
6	Viện Đào tạo Sau i học	028. 38235277	[email protected]
7	Viện Đào tạo quốc tế	028. 54467879	[email protected]
8	Phòng Marketing — Truyền thông	028.38235778	[email protected]
9	Phòng Kế hoạch đào tạo — Kho thí	028. 38532247	[email protected]
10	Phòng Đảm bảo chất lượng — Phát triển chương trình	028.38279819	[email protected]
11	Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học	028. 73061976 — 028. 38551777	[email protected]
12	Phòng Tài chính — Kế toán	028. 38222357	[email protected]
13	Фунг Công ngh thông tin	028. 38257263	[email protected]
14	Phòng Cơ sở vật chất	028. 38231597	csvc @ ueh.edu.vn
15	Phòng Thanh tra — Pháp chế	028. 38231606	[email protected]
16	Кхоа-Кинь tế	028. 38448222	[email protected]
17	Khoa Quản trị	028. 38237735	[email protected]
18	Khoa Kinh doanh quốc tế — Маркетинг	028. 38292170	[email protected]
19	Khoa Tài chính công	028. 35265836	tcc @ ueh.edu.vn
20	Khoa Tài chính	028. 35265829	[email protected]
21	Khoa Ngân hàng	028. 35265826	[email protected]
22	Khoa Kế toán	028. 35265823	[email protected]
23	Кхоа Тоан — Thng kê	028. 38243064	[email protected]
24	Khoa Công ngh thông tin kinh doanh	028. 35265816	mis @ ueh.edu.vn
25	Khoa Lý luận chính trị	028. 38270854	[email protected]
26	Khoa Luật	028. 38221709	[email protected]
27	Khoa Quản lý nhà nước	028. 39322553	[email protected]
28	Khoa Ngoại ngữ	028. 38242158	[email protected]
29	Vin Du lịch	028. 62916560	vdl @ ueh.edu.vn
30	Ban Giáo dục thể chất	028. 38257953	[email protected]
31	Thư viện	028. 38561249	[email protected]
32	Ban Quản lý Ký túc xá	028. 3855.1777	[email protected]
33	Trung tâm Phát triển khởi nghiệp	0	8383	[email protected]
34	Nhà xuất bản Kinh tế TP. Хо Чи Минь	028.38575466	[email protected]
35	Трм Y до	028. 38296571	[email protected]
36	Tp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á	028. 38295635	ptkt @ ueh.edu.vn
37	Vin Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực	028. 38230350	[email protected]
38	Vin Nghiên cứu kinh tế phát triển	028. 38561250	дирек @ ueh.edu.vn
39	Vin Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe	028. 38530867	[email protected]
40	Viện Chính sách công	028. 39329065	ipp @ ueh.edu.vn
41	Viện Ngôn ng — Quốc tế học	028. 38295809	[email protected]
42	Viện Kinh tế môi trường ông Nam Á	0	6655	khanhnam@ueh. edu.vn
43	Trung tâm Dữ liệu — Phân tích kinh tế	0973225589	cdea @ ueh.edu.vn
44	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quản trị	028. 38483107	[email protected]
45	Công ty TNHH một thành viên Sách Kinh tế	028. 38533563	skt2006 @ ueh.edu.vn
46	Công ty TNHH một thành viên In Kinh tế	028. 38555246	[email protected]
47	Chng trình Ging dạy kinh tế Fulbright	028. 39325103	info @ fetp.edu.vn
48	Trung tâm Pháp — Việt đào tạo về quản lý (CFVG)	028. 38241080	[email protected]
49	Chương trình Việt Nam — Hà Lan	028. 38452712	pclab @ ueh.edu.vn
50	Chương trình Việt Nam — Новая Зеландия	028. 39972227	[email protected]
51	B phận công tác Đảng	028. 38229547	[email protected]
52	B phận công tác Công đoàn	028. 38231593	[email protected]
53	Bộ phận công tác Đoàn thanh niên — Hội sinh viên	028. 36063090	[email protected]
54	Выпускники UEH	028. 38235778	выпускника @ ueh.edu.vn
55	Hội Cựu chin binh	028. 38561249	[email protected]
56	Ban Ch huy quân sự + Trung đội Tự vệ	028. 38295299	[email protected]
57	i Phòng cháy chữa cháy	028. 38231597	[email protected]

Предыдущее закрытие	23. 60
Открыто	23.80
Ставка	0,00 x 11000
Спрос	0,00 x 10000
Дневной диапазон	23,60 — 24,00	23,60 — 24,00
Объем	100
Ср. Объем	27

Рыночная капитализация	1. 726B
Бета (5 лет ежемесячно)	0.39
Коэффициент PE (TTM)	17,38
EPS (TTM)	1,37
Дата прибыли	Нет данных
Ex-Dividend Date	Apr 08, 2021
1y Target Est	N / A

Марка	Год основания	Главный офис
Якима	1973 г.	Орегон
Туле	1942 г.	Швеция
Инно	1976 г.	Япония
Whispbar	2006 г.	Орегон
ProRack	1980 г.	Австралия / Орегон
Rhino-Стойка	1992 г.	Австралия
RockyMounts	1993 г.	Колорадо
Сарис	1989 г.	Висконсин
СпортРэк	1980 г.	Канада

Масса автомобиля (кг)	Масса прицепа (кг)	Необходимые водительские права
2. 900	650	Водительское удостоверение категории В

Прицеп, пример 1
	Полная масса прицепа менее 750 кг, поэтому он классифицируется как легкий. Никаких расчетов производить не нужно.
Общий вес : 600 кг

Прицеп, пример 2

Общий вес : 2100 кг	Общий вес : 1,400 кг
Расчеты необходимо производить, так как общая масса прицепа превышает 750 кг. Общий общий вес (2100 кг + 1400 кг = 3500 кг) составляет ровно 3,5 тонны, но не превышает 3,5 тонны. Это означает, что прицеп классифицируется как легкий.

Прицеп, пример 3

Общий вес : 1,800 кг	Общий вес : 2,000 кг
Расчеты необходимо производить, так как общая масса прицепа превышает 750 кг. Общий общий вес (1800 кг + 2000 кг = 3800 кг) превышает 3,5 тонны, что означает, что прицеп не относится к классу легких.

Отзывы о свечах зажигания Bosch: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Что мы знаем о свечах зажигания Bosch

Свечи зажигания Bosch в авторейтингах

Свечи зажигания Bosch в сравнении

маркировка, подбор по авто, каталог

Расшифровка маркировки свечей Bosch

Подбор по автомобилю

Сравнение с другими производителями

Фирменный каталог аналогов

Свечи зажигания BOSCH (БОШ).Вековая традиция качества.Заводы Bosch

Свечи зажигания BOSCH и NGK

Рекомендации специалистов Bosch по эксплуатации свечей зажигания

Качество и надежность свечей зажигания Bosch проверено временем

Новые технологии и материалы

Свечи для систем прямого впрыска

Современный ассортимент свечей зажигания Bosch

Свечи зажигания с клеммным соединением нового типа

Свечи зажигания с технологией Pin to Pin

Свечи для двигателей, переоборудованных под газовое топливо

Высокотехнологичный компонент, требующий профессионального подхода

Свечи зажигания Bosch: подбор по автомобилю

Расшифровка маркировки свечей зажигания марки Bosch

FR7DDC9

Подбор свечей зажигания Bosch по марке автомобиля

Инновационные технологии и материалы

Лучшие свечи зажигания в 2021 году

Лучшие свечи зажигания (Обзор и руководство по покупке) 2021

Преимущества свечей зажигания

Типы свечей зажигания

Медь

Platinum

Двойная платина

Иридий

Двойные иридиевые свечи

Ведущие бренды

ACDelco

Bosch

NGK

Цены на свечи зажигания

Основные характеристики

Материал

Размер

Heat Range

Тип зазора

Прочие соображения

Лучшие обзоры и рекомендации свечей зажигания 2021

Советы

Часто задаваемые вопросы

В: Как узнать, когда свечи зажигания работают при оптимальной температуре?

В: Каков срок службы свечей зажигания?

В: Как часто нужно менять свечи зажигания?

Q: Неисправная свеча зажигания загорится контрольной лампой двигателя?

В: Каковы симптомы неисправной свечи зажигания?

В: Что произойдет, если вы не замените свечи зажигания?

В: Какие свечи зажигания использовать: горячие или холодные?

В: Есть ли срок годности неоткрытых свечей зажигания?

Последние мысли

Новинка: сверхпрочные свечи зажигания Bosch EVO

Bosch Platinum 7422 Свеча зажигания; Стандартный электрод; Штекер OE — Chrysler, Mercedes

Часто просматриваемые вместе

Для чего подходит эта платиновая свеча зажигания Bosch?

Все, что нужно знать о свечах зажигания

Что делают свечи зажигания?

Какие свечи зажигания вы устанавливаете?

Как часто следует менять свечи зажигания в моем автомобиле?

Что происходит со свечой зажигания с возрастом?

В чем преимущество замены свечи зажигания?

Какова вовлеченность службы замены свечей зажигания?

Какие симптомы могут указывать на необходимость замены свечей зажигания в моем автомобиле?

Есть ли у Firestone Complete Auto Care свечи зажигания, соответствующие техническим характеристикам моего автомобиля?

Разве я не могу просто настроиться, как в старые времена?

Свечи зажигания от Bosch являются предпочтительным выбором для Bosch Car Service

Для всего, что нужно вашей машине.

Поиск мастерской

Свечи зажигания от Bosch — качество, устанавливающее новые стандарты.

Свечи зажигания от Bosch — гарантированно запустят ваш двигатель

Правильная свеча зажигания для любого применения

Дополнительная информация и интересные подробности

Высокая производительность: на опоре с использованием передовых технологий

111 лет свечам зажигания от Bosch