S класса – Mercedes-benz s-класс — Википедия

Mercedes-Benz S-класс — Википедия. Что такое Mercedes-Benz S-класс

Mercedes-Benz S-Klasse

Общие данные

Годы пр-ва 1954 — настоящее время

На рынке

Mercedes-Benz S-класс (ориг. S-Klasse, от нем. Sonderklasse — «особый класс»[1][2]) — флагманская серия представительских автомобилей немецкой компании Mercedes-Benz, дочернего подразделения концерна Daimler AG. Представляет собой наиболее значимую линейку моделей в иерархии классов торговой марки. Первые представительские седаны появились ещё в начале 1950-х годов, но официально S-класс появился лишь в 1972 году[1]. В настоящее время серия состоит из 6 поколений: W116, представленного в 1972 году и выпускавшегося до 1980 года; W126, дебютировавшего в 1979 году; W140, выпускавшегося с 1991 до 1999 года; W220, поступившего в продажу в 1998 году и завершивший производство в 2006; W221, представленного в 2006 году и собиравшегося до 2013 года включительно; W222, премьера которого состоялась в 2013 году.

На автомобилях S-класса дебютирует большинство наиболее современных технологических решений компании, в том числе системы безопасности и ключевые особенности фирменного интерьера. По показателям продаж модели флагманской серии оцениваются как одни из самых продаваемых роскошных седанов в мире[3][4][5][6].

Все представители S-класса выпускаются в коротко- и длиннобазной модификациях (с приставкой «L») с бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями в конфигурациях I4, V6, V8 и V12. Модели, собранные в Мексике или продаваемые в США, доступны только в варианте с длинной колёсной базой. Все поколения, начиная с третьего (W140), имеют высокопроизводительные модификации от подразделения Mercedes-AMG.

Помимо седанов, в состав серии также входят купе и кабриолеты[7]. Кроме того, на базе S-класса созданы роскошные автомобили Mercedes-Maybach и лимузины Mercedes-Maybach Pullman. В 1998 году для купе S-класса был выделен отдельный CL-класс, однако в июне 2014 года компания вновь вернулась к оригинальной линейке. В 2016 году был представлена первая модификация в кузове кабриолет[8].

Основными рыночными конкурентами автомобилей S-класса выступают BMW 7, Audi A8, Jaguar XJ, Maserati Quattroporte и Lexus LS.

История

Предшественники

Начало

Если не учитывать довоенные модели, то современные предшественники S-класса берут своё начало с 1951 года, когда на Франкфуртском автосалоне был представлен Mercedes-Benz W187[9]. Конструкция автомобиля, хоть и была устаревшей, но это компенсировалось высоким качеством сборки и отделки, а также надёжностью автомобиля. Автомобиль производился в трёх вариантах кузовов: седан, купе и кабриолет. Все модели оснащались новым шестицилиндровым двигателем M180, мощность которого составляла 80 лошадиных сил, а крутящий момент был равен 142 Н·м. С августа 1952 года по май 1953 компания собрала особую серию из 41 автомобиля для нужд полиции.

Всего до 1954 года было построено 18 514 версий W187 (16 154 в кузове седан, 1278 + 997 в кузове кабриолет и 85 купе)[9].

Понтонное поколение

Автомобили W187 хоть и оказались удачными, но при бурно развивающихся технологиях 1950-х не могли выдержать конкуренцию с импортируемыми автомобилями США. Поэтому в 1954 году появилась замена ввиду нового поколения автомобилей понтонного кузова.

Первый понтон 220а (W180) появился в марте 1954-го, и до апреля 1956-го было построено 25 937 автомобилей[9]. В 1956 году, после запуска купе и кабриолета версии W180 (220S), седан преобразовали в 219-й W105. Внешне автомобили выглядели одинаково, за исключением хромирования деталей и наличия более мощного двигателя. Всего было построено 27 845 седанов 219 W105. В октябре 1958 года в серийное производство ушли двигатели с высокоточной механической системой впрыска топлива фирмы Robert Bosch GmbH. Автомобили W105 219 заменились на W128 220SE (нем. Einspritzmotor — инжекторный двигатель) и до августа 1959 года было построено 1974 таких седанов.

Плавники

Конец 1950-х резко меняет моду автомобилей, и взамен понтонов появляются крылатые «плавники» (нем. Heckflosse). Появившиеся в 1959 году модели 220, 220S и 220SE (111-й кузов), помимо упомянутых внешних деталей, первые в мире имели передние и задние зоны деформации, трёхточечное крепление ремней безопасности и четырёхступенчатую АКПП. Ввиду ввода нового S-класса в 1965 году все 220-е модели заменяются на 230S, которая выпускалась вплоть до 1968 года. Всего было построено 337 803 седанов W111, в том числе 69 691 220-х, 161 119 200S, 65 886220SE и 41 107 230S.

В 1961 году появилась модель W112 300SE, автомобиль имевший одинаковый со 111-м кузов, но был предназначен для замены не понтонной семьи 220-х, а роскошной серии 300-х W186 и лимузинов W189. Внешне автомобили отличались более хромированной отделкой, а внутри более роскошным салоном, пневматической подвеской и более мощным двигателем. С 1963 года появилась версия с длинной базой 300SEL. Всего по 1965 год было выпущено 6748 автомобилей 300SE (включая 1546 удлинённых)[9].

Четвёртое поколение

Мода на крылья ушла также быстро, как и пришла, но при этом во многих других отношениях автомобили W111 и W112 остались удачными и многие их черты видны на моделях, которые в 1965 году их заменили: W108 и W109[10]. Новые автомобили отличались друг от друга колесной базой (W109 была на 10 см длиннее), двигателями и салоном (W109 была наследником более роскошной W112). Модельный ряд W108 открывали 250S, 250SE и 300SE. В 1968 году их заменили более мощные 280S, 280SE и 280SEL, а в 1971 последнюю заменила модель 280SE 3.5 W109-й ряд изначально ограничивался моделью 300SEL, но в 1967-м году Мерседес принимает решение оснащать S-класс двигателями V8. Так появляются модели 300SEL 3.5 (c 1969 г.) и 300SEL 4.5 (c 1971 г.). Но самой мощной моделью становится Mercedes-Benz 300SEL 6.3, оснащённый двигателем от лимузина W100 600.

На момент прекращения производства в 1972 году было выпущено 383 361 автомобилей, включая 18 662 W109 (в том числе 6526 единиц 300SEL 6.3)[9].

S-класс

Первое поколение (W116, 1972—1980)

Автомобиль W116 — первый официальный представитель S-класса, появившийся в августе 1972 года[11]. Машина радикально отличалась от своего предшественника, внешний дизайн имел более мужественный, но при этом спортивный характер, который продолжится на всех моделях автомобиля вплоть до середины 1990-х годов.

Изначально семейство включало четыре модели — шестицилиндровые 280S, 280SE и восьмицилиндровые 350SE и 450SE. Год спустя появились модели с длинной базой V116 350SEL и 450SEL (280SEL c 1974-го)[1]. Модельный ряд пополняется в 1975-м году автомобилем Mercedes-Benz 450SEL 6.9, который как и упомянутый выше 300SEL 6.3 серии W109 оснащался мощным двигателем M100 600-го лимузина[1]. В 1978 году появляется уникальная модель 300SD с турбодизелем которая выпускалась только для экспорта в США и Канаду, одновременно в 78-м году на топ-версию 450SEL 6.9 116-й серии, впервые в мире устанавливается антиблокировочная система[12]. Её стоимость поначалу была крайне велика и достигала 10 % от цены весьма недешёвого автомобиля.

В середине 1980 года завершается производство первого S-класса. Всего было выпущено 473 035 автомобилей, в том числе 78 256 V116 (включая 7380 450SEL 6.9) и 28 634 дизельных версий[1]. Если учесть, что Нефтяной кризис 1973 года совпал с началом выпуска автомобиля, то успех производства такого масштаба особо впечатляет, благодаря высокому качеству и экспорту по всему миру.

Второе поколение (W126, 1979—1992)

В сентябре 1979 года на Франкфуртском автосалоне был показан автомобиль, который перевернул весь дизайн автомобильного мира, и мгновенно отбросил в тень своего предшественника W116. Внешне автомобиль W126, созданный дизайнером Бруно Сакко, имел органичный дизайн, который блестяще скомбинировал спортивный характер и сохранил престижную внешность. Автомобили комплектовались подушками безопасности, преднатяжителями ремней и многими другими новшествами[13], которые впоследствии перешли на другие автомобили.

Изначально гамма моделей включала 280S и 280SE с рядным шестицилиндровым двигателем и 380SE с V8. В 1980-м году их дополнила 500SE, а также длиннобазные модели 280SEL, 380SEL и флагман 500SEL. Появилась и турбодизельная модель для экспорта в Северную Америку — 300SD. Популярность второго поколения S-класса, включая длиннобазные версии, на всех рынках оказалась настолько высокой, что уже в 1981 году это привело к прекращению производства представительского «шестисотого» лимузина W100. В 1985 году автомобили подверглись капитальному обновлению, в ходе которого из модельной линейки была выведена последняя карбюраторная модель S-класса 280S. Модельный ряд открывали «шестерки» 300SE и 300SEL, а за ними шли автомобили с V8 420SE/SEL, 500SE/SEL и новый флагман 560SE/560SEL. А на американский рынок также вышла 300SDL (до 1987-го в 1990-м появились модели 350SD и 350SDL).

Серия W126 стала самой успешной во всей линейке S-класса по длительности производства и количеству построенных экземпляров, несмотря на то, что её сменило уже три последующих поколения[13][14]. Серию производили вплоть до 1991 года (500 и 560SEL до 92-го) и за 12 лет было выпущено 818 105 седанов[9][15].

Третье поколение (W140, 1991—1998)

В марте 1991 года на Женевском автосалоне дебютировала самая крупногабаритная в истории S-класса серия W140[1]. Автомобиль отличался сенсационным количеством самых передовых технических новшеств: от стеклопакетов до задних антенн. Но главным преимуществом 140-й серии, помимо обширной линейки традиционных моторов, включавшей рядные «шестерки» (модели 300SE/SEL) и V8 (400SE/SEL и 500SE/500SEL), стал первый в истории знаменитой марки двигатель V12, устанавливавшийся на новые флагманские модели 600SE и 600SEL. Таким образом, серия W140 S-класса стала не только прямым наследником W126-й серии, но и легендарного 600-го лимузина W100 (1963—1981).

В 1992 году появились две новые бюджетные модели: бензиновая 300SE 2.8 и турбодизельная 300SD, предложенная уже не только для североамериканского рынка. Осенью 1993-го фирма приняла новую систему классификации, согласно которой вместо соответственно 300SD, 300SE 2.8, 300SE/SEL, 400SE/SEL, 500SE/SEL и 600SE/SEL появились S350 Turbodiesel, S280, S320, S420, S500/S500L и S600/S600L.

Рестайлинг (1994)

В марте 1994 года седан подвергается рестайлингу. Внешне автомобиль меняет оранжевые стекла указателей поворота на прозрачные, а сзади получает новые фонари. Помимо этого, снижается клиренс автомобиля, а матовые пластиковые бамперы начинают окрашивать в цвет кузова. Внутри автомобиль получает обновлённую электронику и новый салон. В 1996 гг. серия W140 получает такие хайтековские электронные системы как Parktronic и GPS-навигатор. В 1996 году от S-класса официально отделяется купе, ставшее отдельным CL-классом, а также появляется новая дизельная модель S300 Turbodiesel.

Всего по сентябрь 1998 года было выпущено 406 710 седанов[15] (в том числе 28 101 «дизелей»), 218 119 длиннобазных W140, и 35 916 «шестисотых». Мировые (и особенно европейские) продажи серии W140 не смогли повторить успех предшественника, отчасти из-за высокой цены и слишком «вызывающих» габаритов, что не приветствовалось в политкорректных странах Западной Европы, но именно благодаря этим же причинам данная серия автомобилей Mercedes-Benz оставила весьма заметный след в новейшей российской истории 1990-х.

Четвёртое поколение (W220, 1998—2005)

Во второй половине 1990-х концерн Daimler-Benz, вошедший в транснациональную группу DaimlerChrysler, был вынужден пересмотреть свою излишне консервативную концепцию автомобиля представительского класса (сегмент F по европейской классификации), предполагавшую, что такой автомобиль должен быть самым импозантным как по дизайну, так и быть самым комфортабельным, а значит, тяжелым и сложным по конструкции. Соответственно большой расход топлива и дорогое техническое обслуживание в расчёт не принимались. Фирма переориентировалась на более элегантный стиль, предполагавший сохранение просторного салона, насыщенного разнообразными высокотехнологичными приспособлениями для повышения комфорта, но при более компактных внешних габаритах и большей экономичности за счёт облегчения конструкции автомобиля. Появившийся летом 1998 года S-класс W220[1] был на 300 кг легче и на 120 мм короче своего предшественника и отличался футуристическим дизайном кузова с округленными деталями экстерьера. При этом внутренний объём салона оказался даже увеличенным, а насыщенность самой разнообразной электроникой только возросла.

Если прежние дизельные модели S-класса изначально ограничивались экспортом на рынок США (прежде всего для выполнения маркой Mercedes-Benz топливных норм CAFE), а потому оставались лишь бюджетными моделями с ограниченным тиражом, реализовавшимися, преимущественно, через флит-продажи, то после появления революционной технологии Common Rail новая бюджетная модель S320 CDI стала весьма популярной уже и на прочих рынках, и у частных покупателей. Дизельную линейку пополнила также флагманская модель S400 CDI с турбодизелем V8. Бензиновая линейка серии W220 начинались с V6 — S280 (для экспорта в Азию), S320 (1998—2002) и S350 (2002—2005), продолжалась V8 (S430 и S500) и завершалась флагманским V12 на модели S600. В 1999 году, после покупки компанией Mercedes-Benz тюнинговой фирмы AMG, в фирменной линейке появилась «спортивная» модель S55 AMG с форсированным двигателем V8. Существовали также более редкие версии с V12 — S63 AMG (2002) и S65 AMG (2004—2005).

Рестайлинг (2002)

В 2000 году концерн Daimler AG приступил к разработке концепции фейслифтинга для автомобиля. Модернизированная версия, получившая более аэродинамическую переднюю часть и обновлённые задние фонари, стала доступна для покупателей с сентября 2002 года. В целом, за исключением установленной решётки радиатора под более вертикальным углом, нового прозрачного корпуса для фар и более низких воздухозаборников на переднем бампере, общий вид автомобиля остался без изменений. Кроме того пополнилась линейка двигателей и появилась полноприводная версия 4MATIC с электронным управлением тяги, которая распределяла мощность двигателя следующим образом: 40 % на переднюю и 60 % на заднюю ось. Все автомобили серии в стандартной комплектации обзавелись системой мультимедиа COMAND, а модель S600 получила дополнительно систему навигации

Серия W220 оказалась достаточно успешной: всего было выпущено 485 000 седанов. Тем не менее, модель начали преследовать хронические поломки таких агрегатов как пневматическая подвеска, особенно на автомобилях раннего выпуска (до 2002-го), что подпортило репутацию не только данной серии S-класса, но и нанесло чувствительный урон брэнду Mercedes-Benz в целом, начавшему заметно уступать свои рыночные позиции не только соотечественному конкуренту BMW, но и японским премиальным брендам Lexus и Infiniti.

Пятое поколение (W221, 2005—2013)

S-класс в 221 кузове был впервые показан публике осенью 2005 года[16][17]. В экстерьере автомобиля (особенно в объёмных арках колёс) явно просматриваются мотивы ретро-стайлинга и влияние лимузина Maybach W240. Пакет электронных систем включал самые современные и разнообразные системы безопасности и комфорта[18]. Модельный ряд включал бензиновые S300 (для экспорта в Азию), S350 с V6, S450 и S500 с V8 (в США — S550) и S600 с V12, а также дизельные модели S320 CDI и S420 CDI. Топ-моделями считаются две модели AMG S63 и S65.

В 2008 году из-за резко возросших мировых цен на топливо и заинтересованности общественности в «зелёных» технологиях, впервые в истории S-класса появилась гибридная модель S400 Hybrid.

Рестайлинг (2009)

В 2009 году серия W221 подверглась рестайлингу, а также получила опционную полноприводную трансмиссию и ряд новых электронных систем и экологичные дизельные версии Bluetec с фильтрами в выпускной системе. С конца 2010 года в серии W221 появились новые дизельные (CDI) и бензиновые (CGI) модели S250 CDI, S350 CDI и S350 CGI и S500 CGI[19].

Шестое поколение W222 (2013-)

Шестое поколение флагманской серии представительских автомобилей S-класса под кодовым названием W222 выпускается с 2013 года. Разработкой дизайна, начатой ещё в 2009 году, занимался Роберт Лесник. Экстерьер новой модели позаимствован у CLA-класса и первого поколения W212 E-класса. Презентация автомобиля состоялась 15 мая 2013 года в Гамбурге, Германия[20].

Выпускается в вариантах кузова седан (с укороченной и удлинённой колёсными базами), купе и кабриолет (с 2015 года). Кроме того, имеет высокопроизводительные модификации от подразделения Mercedes-AMG в лице S63 AMG и S65 AMG (оба доступны в кузовах седан, купе и кабриолет), а также наиболее роскошную версию лимузин — Pullman, собранный суббрендом Mercedes-Maybach. Помимо заводского подразделения AMG автомобиль пользуется популярностью у различных тюнинг-ателье.

В 2017 году ожидается рестайлинг, который привнесёт изменения во внешний вид и набор электронных систем автомобиля[21][22]. Ожидается также обновление модельного ряда двигателей.

Через год после запуска во всех основных рынках Mercedes-Benz уже поставил более 100 000 моделей S-класса во всём мире[23].

Производство и продажи

Производство

Большинство моделей S-класса, включая W221, произведены на заводах Daimler AG в Зиндельфингене, Германия и в Mercedes-Benz Mexico в Сантьяго-Тьянгистенко-де-Галеана, Мексика. Кроме того, существуют производственные мощности в городе Пуна (Индия)[24], Атланта (США)[25], ранее — Ист-Лондон (Африка)[26].

В целом, около 2,7 миллиона автомобилей S-класса были произведены за последние сорок лет[27].

  • W116: 473 035;
  • W126: 818 036;
  • W140: 406 532;
  • W220: 485 000;
  • W221: 85 900 (2006),[28]85 500 (2007),[28]90 600 (2008),[29]53 400 (2009), 66 500 (2010)[30], 68 969 (2011), 65 128 (2012)
  • W222: 103 737 (2014)[31], 107 336 (2015)[31]

Продажи

Статистика продаж автомобилей S-класса по годам и основным рынкам сбыта выглядит следующим образом:

Календарный год США Германия Китай Европа Россия Канада[32]
1999 22 966 н/д 33 667 н/д н/д
2000 21 266 н/д 31 395 н/д н/д
2001 25 998 18 347 н/д 30 609 н/д н/д
2002 21 118 11 395 н/д 21 331 н/д н/д
2003 22 940 9865 н/д 18 469 956 н/д
2004 20 460 7045 н/д 13 795 866 785
2005 16 036 6718 н/д 12 609 918 455
2006 30 886 10 985 н/д 24 858 2447[33] 1205
2007 26 081 8262 н/д 21 223 3840[34] 1320
2008 17 787 8077 н/д 16 589 3006[35] 1026
2009 11 199 6617 н/д 12 086 1347[36] 748
2010 13 608 (955) 5177 25 000 10 505 1727[37] 763
2011 12 258[38] 4730 31 050[39] 9619 1621[40] 744
2012 11 794 3304 33 140 7299 1626[41] 715
2013 13 303 4963 н/д 8736 1645[42] 468
2014 25 276 8617 н/д 17 638 4331[43] 1094
2015 21 934 н/д н/д 16 583 н/д 1126
2016 18 803 н/д н/д н/д н/д 1049

Награды

Автомобиль S-класса удерживал первое место в индексе удовлетворённости клиентов по версии сервиса J.D. Power с 1987 по 1990 год[44]. На счету серии также 7-кратное звание «Лучший люксовый автомобиль» по версии автомобильного издания What Car?[45], 5-кратное звание «Люксового автомобиля года» по версии Fleet News[45], звание «Автомобиль года» с 1981 по 1999 год по версии австралийского журнала Wheels[46], звание «Наиболее безопасного для пассажиров автомобиля года» за 1988—89 года от Страхового института дорожной безопасности США[13], премия «Европейский автомобиль года» за 1974 год, звание «Лучшая новинка» по версии американского ежемесячного научно-популярного журнала Popular Science и победа в категории «Лимузин года» по версии журнала Top Gear за 2006 год.

По заявлению компании, представитель семейства S-класса стал первым автомобилем в истории, получившим сертификат экологического соответствия стандартам от немецкой организации TÜV (нем. Technischer Überwachungsverein)[45].

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 6 7 James Taylor. Mercedes-Benz S-Class 1972-2013. — Crowood, 2013. — С. 2-4. — 208 с. — ISBN 9781847975966.
  2. Erik Johnson. Mercedes: Nothing But the Best. — Book Sales, 1998. — С. 111. — 160 с. — ISBN 9780785809371.
  3. ↑ Назван самый популярный автомобиль премиум-класса в России. Авто Mail.ru / Аналитическое агентство АвтоСтат (29 июля 2016). Проверено 16 января 2017. Архивировано 16 января 2017 года.
  4. Edward Taylor, Ilona Wissenbach. Mercedes-Benz to overtake BMW as largest premium carmaker (англ.). Рейтер (8 января 2017). Проверено 16 января 2017. Архивировано 16 января 2017 года.
  5. JOHN CLARK. MERCEDES-BENZ S-CLASS IS THE WORLD’S BEST-SELLING LUXURY VEHICLE (англ.). eMercedes-Benz (12 ноября 2012). Проверено 16 января 2017. Архивировано 16 января 2017 года.
  6. ↑ New Merc S-class goes hi-tech (англ.). Independent Online (South Africa) (27 сентября 2005). Проверено 16 января 2017. Архивировано 16 января 2017 года.
  7. Павел Карин. Отличаем Mercedes-Maybach S 600 от обычного «шестисотого» на слух. Drive.ru (23 января 2015). Проверено 16 января 2017. Архивировано 4 января 2017 года.
  8. Денис Лось. Mercedes представил роскошный и ветреный S-Class Cabriolet. Автомобильный журнал «КОЛЕСА» (2 сентября 2016). Проверено 16 января 2017. Архивировано 16 января 2017 года.
  9. 1 2 3 4 5 6 Werner Oswald. Deutsche Autos 1945 — 1990: Audi, BMW, Mercedes, Porsche und andere. — Штутгарт, Германия: Motorbuch-Verlag, 2001. — Т. 4. — С. 16, 112–113. — 535 с. — (Deutsche Autos). — ISBN 9783613021310.
  10. R.M. Clarke. Mercedes-Benz S Class & 600 Limited Edition 1965-1972. — Brooklands Books Limited, 2006. — 136 с. — ISBN 9781855206939.
  11. Peter Garnier. News // Autocar. — 1972. — С. 19.
  12. ↑ ABS — 30 лет на страже жизни // За рулём : журнал. — М., 2008. — Вып. 30 апреля.
  13. 1 2 3 Ian Dunross Mercedes-Benz W126 S-class Homepage. Проверено 15 мая 2007. Архивировано 6 августа 2007 года.
  14. ↑ S-Klasse Club information. Проверено 13 мая 2007. Архивировано 28 сентября 2007 года.
  15. 1 2 Eberhard Kittler. Deutsche Autos seit 1990. — Штутгарт: Motorbuch Verlag, 2001. — Т. 6. — С. 190. — 384 с. — ISBN 3-613-02052-1.
  16. ↑ Back by popular demand-2005-06 MB S-class insider report — AutoSpies Auto News. Autospies.com (18 марта 2004). Проверено 15 января 2012.
  17. ↑ Mercedes-Benz at the International Motor Show: World premiere of the new S Class. eMercedes-Benz (29 сентября 2005). Проверено 26 сентября 2010. Архивировано 1 декабря 2015 года.
  18. ↑ Be ahead: the new Mercedes-Benz S-Class — Superlative in design and technology (англ.). Daimler AG (20.06.2015). Проверено 26 августа 2015. Архивировано 28 марта 2017 года.
  19. ↑ Mercedes-Benz S W221 FL (недоступная ссылка)
  20. ↑ Официально показан новый седан Mercedes-Benz S-класса. Drive.ru (15 мая 2013). Архивировано 4 июня 2013 года.
  21. ↑ Mercedes S-Class после рестайлинга получит новые моторы. РБК AutoNews (31 октября 2016). Проверено 23 декабря 2016. Архивировано 23 декабря 2016 года.
  22. ↑ Обновленный «Мерседес» S-Class оснастят «автопилотом» от E-Class. Motor.ru (26 января 2016). Проверено 23 декабря 2016. Архивировано 23 декабря 2016 года.
  23. ↑ Mercedes-Benz W222 — самый успешный в истории S-Klasse (англ.). benz-club.org (20 Октябрь 2014). Проверено 24 августа 2015.
  24. ↑ Mercedes-Benz announces local manufacturing of the new S-Class 350 CDI in India, backed by high demand of the new S-Class (англ.). Mercedes-Benz Индия. Проверено 16 января 2017. Архивировано 20 января 2015 года.
  25. ↑ Atlanta, GA Mercedes-Benz USA, LLC (англ.). Daimler AG. Проверено 16 января 2017. Архивировано 16 января 2017 года.
  26. ↑ Mercedes-Benz journey moves from one to one million (англ.). Mercedes-Benz Африка (28 мая 2015). Проверено 16 января 2017. Архивировано 16 января 2017 года.
  27. ↑ Mercedes-Benz S-Class Looks Back on a Success Story: 220 Series Is World’s Best-Selling Luxury Sedan. Autointell.com. Проверено 9 октября 2010. Архивировано 6 июня 2012 года.
  28. 1 2 Mercedes-Benz Cars steigert Absatz 2007 auf … (zwei) 08.01.2008 | Nachricht | finanzen.net
  29. ↑ Daimler AG | Mercedes-Benz Cars liefert im Jahr 2008 weltweit 1.256.600 Fahrzeuge aus | Pressemitteilung | Pressemeldung
  30. ↑ Erfolgsjahr für Mercedes-Benz: Weltweites Absatzplus von 15 Prozent in 2010 | Daimler > Unternehmen > Nachrichten Архивировано 2 октября 2011 года.
  31. 1 2 Mercedes-Benz achieves fifth record year in a row — Investor Relations Release (англ.) 6. Daimler AG (8 января 2016). Проверено 16 января 2017. Архивировано 16 января 2017 года.
  32. Timothy Cain. Mercedes-Benz S-Class Sales Figures (англ.). Good Car Bad Car (2017). Проверено 28 марта 2017. Архивировано 28 марта 2017 года.
  33. Владимир Палкин. Авторынок РФ. Статистика за 2006 год. Авторевю / Тойота Клуб (3 октября 2010). Проверено 13 января 2017. Архивировано 13 января 2017 года.
  34. Игорь Владимирский. Авторынок РФ. Статистика за 2007 год. Авторевю / Тойота Клуб (2010). Проверено 13 января 2017. Архивировано 13 января 2017 года.
  35. Игорь Владимирский. Авторынок РФ. Статистика за 2008 год. Авторевю / Тойота Клуб (2010). Проверено 13 января 2017. Архивировано 13 января 2017 года.
  36. Игорь Владимирский. Авторынок РФ. Статистика за 2009 год. Авторевю / Тойота Клуб (2010). Проверено 13 января 2017. Архивировано 13 января 2017 года.
  37. Игорь Владимирский. Американскому авторынку для преодоления кризиса потребовалось пять лет. А российскому — всего полтора года! // Авторевю. — 2011. — № 3. Архивировано 9 января 2017 года.
  38. ↑ Mercedes-Benz Records the Highest Year on Record with Sales of 264,460 — MONTVALE, N.J., Jan. 5, 2012 /PRNewswire/. Prnewswire.com. Проверено 18 мая 2012.
  39. ↑ Mercedes-Benz China Homepage — 2012 News — Mercedes-Benz completes 2011 with a double record of best month and best year ever in China. Mercedes-benz.com.cn (8 января 2012). Проверено 18 мая 2012.
  40. Игорь Владимирский. Авторынок РФ. Статистика за 2011 год. Авторевю / Тойота Клуб (2012). Проверено 13 января 2017. Архивировано 13 января 2017 года.
  41. Игорь Владимирский. Насыщение: анализ автомобильного рынка за 2013 год // Авторевю. — 2013. — № 3. Архивировано 9 января 2017 года.
  42. Игорь Владимирский. В ушедшем 2013 году продажи новых легковых автомобилей снизились на 5,5% // Авторевю. — 2014. — № 3. Архивировано 9 января 2017 года.
  43. Игорь Владимирский. Игорь Владимирский — об итогах продаж автомобилей в прошлом году // Авторевю. — 2015. — № 2. Архивировано 9 января 2017 года.
  44. ↑ Sanchez, Jesus. Mercedes-Benz Still Ranks No. 1 in Poll of New Car Buyers. The Los Angeles Times, 8 августа 1990
  45. 1 2 3 S-Class Voted Fleet News Luxury Car of The Year For Fifth Time. Theautochannel.com. Проверено 9 октября 2010.
  46. Chris Gable. Wheels’ COTY the real McCoy (4 сентября 2008). Проверено 15 мая 2007. Архивировано 27 сентября 2007 года.

Литература

Основная

  • Eberhard Kittler. Typenkompass Mercedes-Benz Band 2. Personenwagen seit 1976. — Motorbuch Verlag, 2002. — ISBN 3613022095.
  • Colin Pitt. Mercedes-Benz W126 W140 W220. — Unique Motor Books, 2002. — ISBN 1841555150.
  • Matthias Röcke. Das neue große Mercedes-S-Klasse-Buch. — Heel, 2003. — ISBN 3898801586.
  • Günter Engelen. Mercedes-Benz Personenwagen Band 4 Seit 1996. — Штутгарт, Германия: Motorbuch Verlag, 2003. — ISBN 3613023482.
  • Fred Larimer. Mercedes-Benz Buyer’s Guide: Roadsters, Coupes, and Convertibles. — США: MBI Publishing, 2004. — ISBN 0760318115.
  • Heribert Hofner; Halwart Schrader. Mercedes-Benz Automobile Band 2: von 1964 bis heute. — Heel, 2005. — ISBN 3898804194.
  • Martin Häußermann. Mercedes-Benz S-Class: The brochures since 1952. — Delius Klasing, 2006. — ISBN 3768817202.
  • Martin Häußermann. Mercedes-Benz – The Large Coupés: The brochures since 1951. — Германия: Delius Klasing, 2006. — ISBN 3768818330.
  • Harry Niemann. Personenwagen von Mercedes-Benz: Automobillegenden und Geschichten seit 1886. — Штутгарт, Германия: Motorbuch Verlag, 2006. — ISBN 3613025965.
  • R.M. Clarke. Mercedes AMG Ultimate Portfolio 2000-2006. — Великобритания: Brooklands Books, 2007. — (Road Test Portfolio Series). — ISBN 9781855207486.
  • James Taylor. Mercedes-Benz: Cars of the 1990s. — The Crowood Press, 2009. — С. 9–16, 173–190. — (Crowood AutoClassic Series). — ISBN 9781847970961.
  • Rainer W. Schlegelmilch; Lehbrink, Hartmut; von Osterroth, Jochen. Mercedes. — Ullmann Publishing, 2013. — ISBN 9783848002672.
  • James Taylor. Mercedes-Benz S-Class 1972-2013. — The Crowood Press, 2014. — ISBN 9781847975959.
  • Christof Vieweg. Alles über die Mercedes-Benz-S-Klasse: eine Publikation der DaimlerChrysler-AG, Global Service. — Штутгарт, Германия: DaimlerChrysler-AG, Global Service, 2000. — ISBN 3932786149.

Сервисные книги, руководство пользователя

  • Ф. Ширяев. Mercedes-Benz S-класс серия W-140. Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию. — Атлас-Пресс, 2004. — 312 с. — ISBN 5-9545-0016-9.
  • Карпов И. А. Mercedes S-класса (W140). Устройство. Обслуживание. Ремонт. — РОКО, 2006. — 540 с. — ISBN 5-89744-081-6.

wiki.sc

Мерседес S класс (Mercedes S class): фото, цена на новый, технические характеристики

Мерседес S класс — премиум-седан с длинной колесной базой и дорогой отделкой салона. Это самая дорогая модель после Мерседес Майбах, которая пользуется неизменной популярностью и спросом в своем классе. Выпуск люксовых авто начался в начала 50-ых годов. За почти 70 лет было сконструировано 6 поколений S класса, последний кузов W222 выпускается с 2013 года. На этих автомобилях применяются все новейшие разработки ходовых качеств, и систем для комфортной езды внутри. По проценту проданных машин — это самый продаваемый Мерседес из всех классов.

История и разработка

За основу S Класс Мерседес был взят Мерседес W187 представленный в 1951 г. Дизайн напоминал авто военного времени, был надежно собран, а отделка интерьера была на высшем уровне. В 1954 г был выпущен W180 с кузовом понтонного типа, они отличались мощными моторами с впрыском топлива в двигатель под высоким давлением.

В 1961 г появились знаменитые кузова *плавники*. Задние крылья были растянуты и заострялись, весь экстерьер пестрил хромированными деталями. Впервые на модель была установлена пневматическая подвеска, а салон был обтянут дорогими материалами. Четвертое поколение предшественника S класса было выпущено в 1968 г. Сзади отсутствовали *плавники*, кузов сал более обтекаемым. Под капот стали устанавливать силовые агрегаты V8, а самая высокопроизводительная версия была оснащена двигателем объёмом 6,3 л.

Мерседес S Класс кузова

Мерседесы S класса выпускались в 4-х типах кузова:

  • Седан, 4 двери, 5 посадочных мест.
  • Купе 2 двери, 2 или 4 места.
  • Лимузин, 4 двери, 6 мест.
  • Кабриолет, 2 двери, откидной верх.

Первое поколение (W116, 1972—1980)

История наименования — это дословный перевод с немецкого Sonderklasse — «особый класс». Первое поколение В116 было выпущено в начале 1972 г. Линия исполнения кардинально отличались от предыдущих моделей. Квадратные фары и массивная решетка радиатора спереди, задние фонари яркие и широкие. Модельный ряд представлен четырьмя вариантами моторов. В 1974 выпущены авто с длинной базой (Лонг) 280SEL, 350SEL и 450SEL. В 1978 г компания Даймлер АМГ впервые установила на S класс турбодизельный мотор. Автомобиль 450SEL известен тем, что на него впервые была установлена ABS (первые ее разработки обходились очень дорого, одна антиблокировочная система стоила как 1/10 часть авто). Первое поколение было экспортировано по всему миру, всего было продано 473 тыс. автомобилей, несмотря на уже начавшийся нефтяной кризис.

 

 

Второе поколение (W126, 1979—1992)

126 кузов Мерседес S класса был представлен в Германии в 1979 г. Дизайн изменился, спереди и сзади новая оптика, пластмассовые бампера, отличительные молдинги и омыватели передних фар. Автомобиль имел прекрасные ходовые характеристики (благодаря моторам V8), спортивный характер, подушки безопасности, и фиксирование ремней при столкновении. 126 кузов выпускался до 1991 г, за всю историю компании Мерседес это одна из лучших моделей. Всего продано 818 тысяч авто.

 

 

Третье поколение (W140, 1991—1998)

Представительский класс в 140 кузове был представлен в Женеве в 1991 г. Легендарный *мерседес кабан* стал самой крупногабаритной версией седана от Мерседес. Главные отличия Мерин 140 от предыдущих поколений:

  • Двойные стекла (как опция бронированные).
  • Выезжающие *рожки* для обозначения габаритов при парковке.
  • Мощный шестилитровый мотор V12.
  • Электрорегулировка сидений.

 

Рестайлинг

В 1994 г после рестайлинга 600 Мерседес получает прозрачное стекло поворотников и обновленную заднюю оптику. Дорожный просвет уменьшили на 1 см за счет этого улучшились аэродинамические характеристики. Передние и задние бампера окрашены в цвет кузова. С 1996 г опционально доступен встроенный навигатор и парктроник. За 7 лет производства было продано 400 тысяч моделей. Из-за огромных размеров модель в Европе не прижилась, но обрела небывалую популярность в России конца 90-х.

Четвёртое поколение (W220, 1998—2005)

Mercedes S class 4 поколения был представлен в 1998 г. Его дизайн получил прозвище *лисичка* из-за скошенных фар и обтекаемых форм. Кузов был короче, чем В140 на 12 см и легче на 300 кг, при этом комфорт и эргономичность в салоне только выросли. Мощная модель С400 комплектовалась турбодизелем V8, а более бюджетная модель S320 получила мотор V6 объёмом 3,2 л. В 1999 г была выпущена спортивная модификация S55 АМГ, с форсированным силовым агрегатом V8.

 

Рестайлинг

В 2002 г после рестайлинга 500 Мерс 4матик получил новую заднюю оптику и передний бампер с расширенными воздухозаборниками. Полный привод работает с распределением силы 40% на переднюю и 60% на заднюю ось. Все базовые модели стали оснащаться современной мультимедийной системой Команд. Всего авто 4 поколения было продано 485 тыс. экземпляров. В этот период компания Даймлер АМГ испортила репутацию самых надежных автомобилей тем, что у В220 часто ломалась пневматическая подвеска, а моторы требовали ремонта на пробеге от 175 тысяч км.

 

Пятое поколение (W221, 2005—2013)

Mercedes S в кузове W221 был представлен в 2005 г. В элементах экстерьера заметны линии ретромобилей, колесные арки очень раздуты, задний бампер растянут. Премиальный седан оснащен пакетом функций для безопасности и комфорта. На базе 221 кузова выпущены высокопроизводительные версии S63 и S65 АМГ. В 2008 г следуя модным тенденциям в автомобильном мире компания Мерседес выпустила гибридную модель S400.

 

 

Рестайлинг

После рестайлинга в 2009 г W221 получил систему Блютек, Мерседес Blueefficiency и полноприводную трансмиссию (доступна как опция).

 

Шестое поколение W222 (2013- н.в)

222 кузов выпускается с 2013 года по сегодняшний день. Все линии экстерьера сдержанны и роскошны. Передняя диодная оптика уже в стоке оснащена функцией *умный свет*, способна поворачивают пучок света за рулем, а также автоматически регулировать интенсивность освещения в зависимости от времени суток и режима езды трасса/город. Передний бампер с огромными воздухозаборниками в форме *жабр*. В колесных арках покрышки с маркировкой дисков 20 дм. Двойные патрубки выхлопных труб соединены хромированной линией.

Салон S class отличается отделкой из дорогой мягкой кожи. Передний и задний ряд оборудованы подогревом, вентиляцией и массажем. В отделке центральной консоли и руля преобладают алюминий, хром и лакированное дерево. Задний ряд разделен стационарным тоннелем с встроенным холодильником. В подлокотнике размещены держатели для стаканов (как опция подставка под бокалы), беспроводная зарядка, наушники и пульт управления системой мультимедиа, кондиционирования и массажа). Опционально доступна система ENERGIZING — контроль и управление подсветкой, вентиляцией, звуками, массажем и ароматами в салоне.

 

Купе C217

Спортивный Мерседес представлен в кузове купе. Передние фары оснащены интеллектуальной системой управления диодами и украшены кристаллами Сваровски. Intelligent Drive следит за дорогой, давлением в шинах зимой, а также предупредит водителя об угрозе ДТП. Вместо селектора коробки передач установлен сенсорный джойстик. На лобовое стекло проектируется вся текущая информация о дорожной обстановке. Внутри сиденья ковши элегантной формы (салон собирается вручную). Все дефлекторы и тумблеры выполнены из алюминия. На купе устанавливаются покрышки с самым высоким индексом скорости шин Y, выдерживающие нагрузку до 300 км в час.

 

 

Кабриолет A217

Мерседес Бенц S класс кабриолет имеет 2 двери и 4 посадочных места. Обивка салона в цветах на выбор: черный, вишневый, бежевый, белый и серый. Приборная панель и экран мультимедиа объедены в большую жидкокристаллическую панель, управлять которой можно как голосом, так и прикосновением. В техническом плане Мерседес кабрио оборудуется всеми передовыми технологиями для быстрой езды и контраварийными системами. AIRCAP предотвращает попадание порывов ветра в салон, AIRSCARF обогревает потоками воздуха шею водителя имитируя теплый шарф. Передняя оптика с диодами и кристаллами Сваровски. Решетка радиатора Даймонд, фирменная эмблема расположена посредине.

 

 

Технические характеристики

Базовая комплектация с 3 л дизельным мотором имеет такие характеристики:

  1. Девятиступенчатая автоматическая коробка передач.
  2. Полный привод.
  3. Вес 2 тонны 740 кг.
  4. Багажное отделение объёмом 510 л.
  5. Расход топлива в режиме комфорт город 9 л/шоссе 5,7 л.
  6. Максимальная скорость 250 км в час.
  7. Разгон до 100 км за 5,8 с.

Список бензиновых двигателей, устанавливаемых на авто

  • 4,6 л, V8, мощность 456 лошадиных сил, максимальная скорость 250 км в час.
  • 6 л, V12, мощность 530 л.с.
  • 5,5 л, V8, 585 л.с.
  • 6 л, V12, 630 лошадиных сил.

Список дизельных двигателей, устанавливаемых на авто

  • 3 л мотор с турбиной, V6, мощностью 258кВт.

Популярные модели в России

На данный момент самыми популярными моделями Мерседес ЭС класс являются: авто с моторами 3,5 л и 4,6 л бензин, рестайлинговый 3 л турбодизель в длиннобазном исполнении. Высокопроизводительный бензиновый двигатель 5,5 л бензин. Самый востребованный цвет машины как на первичном, так и вторичном рынке — черный.

Тюнинг

Carlsson собран в 2013 г, оснащен силовым агрегатом V8 мощностью 610 лошадиных сил. Передний бампер имеет единый широкий воздухозаборник, боковые обвесы тонкие, на багажнике расположен спойлер. В колесных арках диски с диаметром 21 дм. Салон обтянут мягкой кожей, также внутри установлена аудиосистема REVOX, два сенсорных экрана и точка Вай-Фай.

 

S65AMG тюнингованное Voltage Design. У этой модели бампера из углеродного волокна, боковые обвесы из карбона. Тормозная система установлена углеродно-керамическая, тормозные суппорта — поршневые. Мотор с доступной мощностью 630, 680 и 719 лошадиных сил на выбор. Максимальная скорость 300 км/час, на 719 л.с. — 320км/час.

Brabus Rocket 900 тюнинг-модель представлена в 2015 г в Женеве. На автомобиль установлен силовой агрегат объёмом 6,3 л. Разгон до первой сотни 3,7 с, 9,1 с до 200 км, максималка 350 км в час. Расход бензина в городе 17,1 л, шоссе 8,6 л. Кузов украшен дутыми карбоновыми бамперами и обвесами. В колесных арках фирменный диски Брабус 21 дм. Подсветка логотипа *В* доступна как опция, включается чип-ключом.

 

 

Конкуренты

Список конкурентов нового Мерседес S класс:

  1. Ауди А8.
  2. БМВ 7.
  3. Ягуар XJ.
  4. Лексус LS.

 

 

 

Все модели относятся к F-классу.

Цена

Мерседес S класса цена за новую машину начинается от 120 тыс. долларов. На вторичном рынке цены колеблются от 30 до 90 тыс. долларов в зависимости от года выпуска, пробега и общего состояния кузова машины. Купить Мерседес из Германии с пробегом от 150 тыс. км можно по цене от 18 тыс. долларов.

Отзывы

Дмитрий, Волгоград. Купил *лису* 2001 годы выпуска с пробегом в 80 тысяч в 2006 г. По подвеске провожу регулярные ТО и замену расходных деталей, иначе проблема накапливается и можно попасть на капитальный ремонт. Дизельный мотор едет отлично при замере показал 9 с до сотни. Хорошая управляемость машина не валкая, на трассе ведет себя очень собрано, на длительные расстояния ехать комфортно. Сейчас наездил 320 тысяч км, мотор до сих пор без капремонта (невероятно, но факт). Обслуживать дорого, но нужно. Продавать и менять на новую Весту не собираюсь.

Проблемы и неисправности

Задняя подвеска — многорычажка, стойка стабилизатора выдерживает 120-130 тысяч км, если вовремя не поменять резинки, замене подлежит целый блок. Автомобиль достаточно тяжелый, тормозные диски подлежат замене каждые 25-30 тыс.км. Пневмостойки и пневмобаллоны подлежат техническому обслуживанию каждые 15 тыс.км, при нерегулярном посещении ТО баллон может разорвать во время движения. Коробка 9G Троник, после 150 тыс. км требует ремонта.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

  • Комфортная и мягкая езда.
  • Отличная шумоизоляция и комфорт в салоне.
  • Большой багажник.
  • Отзывчивый и маневренный руль.

Недостатки:

  • Недешевый ремонт и детали.
  • При езде по неровным дорогам ресурс силового агрегата, коробки и подвески сокращается на 30%.
  • Расход топлива у моделей до 2010 г, превышает паспортные почти в 1,5 раза.
  • Двигатель ест масло, чем больше рабочий объём, тем чаще нужно доливать.

S класс мерседес — автомобиль как для личного вождения, так и для езды с водителем. Авто дорогое в покупке, так и обслуживании. В цену входит не только уютный салон и ходовые качества, но и статус, с которым машину встречают на дороге.

Видео

Популярные модели:

A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176

B-Class W245 B-Class W246

C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204

CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216

CLA-Class C117

CLC-Class C203

CLK-Class C208 CLK-Class C209

CLS-Class C219 CLS-Class C218

E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок

G-Class W463

GL-Class X164 GL-Class X166

GLK-Class X204

ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166

R-Class W251

S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217

SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231

SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172

SLR-Class C199 SLS-Class C197

Sprinter W901 Sprinter W906

Vaneo W414

Maybach 57 Maybach 62

GLA-Class X156

www.pro-mb.ru

Машины S-класса

Комфорт, скорость и точность – это 3 качества автомобиля, которыми может наслаждаться вечно, любой водитель. Когда несколько сотен «лошадей» заставляют свистеть воздух за окном машины, чутко реагирующей на легкие движения руля, поездка превращается в сплошное удовольствие. Для того чтобы такие ощущения были доступны не только профессиональным гонщикам, но и обычным автолюбителям, были разработаны модели особого класса, который имеет название «спорткупе».

Изначально купе имели строгие характеристики

Что особенного в автомобилях с приставкой «купе»

Для тех, кто предпочитает язык цифр, есть смысл сразу же привести определение данного класса от Сообщества Автомобильных Инженеров США (SAE): согласно их стандарту J1100 в категорию «купе» попадают те автомобили, заднее сиденье которых имеет объем до 33 футов3, что соответствует 0,93 кубометра.

Но спустя много лет современный автопром перестал строго следовать стандартам SAE, и теперь для категории «купе» подходят модели с разным типом кузова. Нынешние производители, переводя новые машины в этот класс, делают акцент не столько на кузове и технических характеристиках модели, сколько на актуальном для нее рыночном сегменте.

Эту мысль ярко подтверждает тот факт, что для современных спортивных машин с приставкой «купе», Европейской экономической комиссией был выделен отдельный сегмент рынка, обозначающийся буквой «S».

SAE — теперь международная организация

Теперь для этого класса привычным явлением стали двухдверные и четырехдверные автомобили с типом кузова седан, а также различные хэтчбеки, которые имеют спортивную направленность и рассчитаны на скоростную езду. Таким образом, в сознании нынешних автолюбителей выражение «спортивное купе» или S-класс ассоциируется не столько с типом кузова, сколько с «характером» машины, обещающим динамику и приближенное к спортивному управление.

На данный момент можно выделить несколько подтипов среди представителей всевозможных типов купе, а также спортивных авто S-класса.

  • Представительское купе. Такие автомобили ориентированы прежде всего на высокий уровень комфорта, причем как для пассажиров, находящихся спереди, так и для тех, кто ютится на задних сиденьях. Спортивные повадки в таких моделях не являются приоритетными, но динамика, само собой, чувствуется. В качестве достойного примера представительского купе можно привести автомобиль Audi S5.

    Audi S5

  • Двухдверный седан-купе. Эта категория подразумевает тип кузова седан с двумя дверями. Часто такие модели имеют два ряда полноразмерных сидений. Приставку «купе» подобные автомобили получают исключительно в маркетинговых целях. Пример седана купе – двухдверная версия американского Ford Focus.

    Ford Focus Coupe

  • Four-Door Coupe (купе, имеющее 4 двери). Под это обозначение попадают четырехдверные седаны или хардтопы, пропорции которых ощутимо приближены к типу кузова купе. Для того, чтобы более ясно представить образ современного четырехдверного седана-купе, стоит обратить внимание на породистый Mercedes-Benz CLS.

    Mercedes-Benz CLS

  • Комби-купе (Combi Coupe). Данный подтип включает в себя такие автомобили, как пяти- и трехдверные лифтбеки от шведской марки Saab, (например, модель Saab 900), так и некоторые трехдверные хэтчбеки, ориентированные на спортивное вождение.

    Saab 900

  • Спортивное купе. Это представители S-класса. Салон спортивных купе, как правило, способен предоставить все прелести комфорта только водителю и пассажиру на переднем сиденье. Автомобили, относящиеся к данному типу купе, имеют более заметные спортивные характеристики, чем представители других категорий. Наряду с мощным двигателем они оснащены соответствующей подвеской, позволяющей получать удовольствие от точного управления на высоких скоростях. Кузов также приспособлен для постоянного динамичного вояжа.

    Subaru BRZ

Достойные представители спортивного купе

Разумеется, автомобили, принадлежащие к классу «S», включают в себя много моделей, но есть некоторые купе спортивного типа, которые идеально вписываются в формат этого сегмента.

  1. Alfa Romeo 4C. Над обликом столь яркого и дерзкого покорителя дорог работал дизайнер Лоренцо Рамазотти, которому удалось грамотно соединить по-спортивному агрессивные элементы с умеренными и плавными чертами кузова. В итоге получилось купе, которое сразу же притягивает внимание даже искушенных автолюбителей.

Более того, вся рельефная структура кузова помимо миссии формирования стиля выполняет функцию элементов, улучшающих сцепление Alfa Romeo 4C с дорожным покрытием.

Видеообзор Alfa Romeo 4C:

Касаясь более точных характеристик этой машины, достойно вписывающейся в рамки S-класса, стоит отметить, что колесная база данного спортивного купе равна 2380 мм, длина, в свою очередь, достигает 3989 мм при достаточно низкой высоте в 1183 мм и ширине 1864 мм. Одним из главных достоинств кузова купе от Alfa Romeo является его масса, которая не превышает 895 кг. Багажник итальянской машины не предназначен для далеких путешествий и способен порадовать владельца Alfa Romeo 4C объемом всего лишь в 110 л.

Салон этой модели имеет характерный для спортивной машины вид: два сиденья-ковша, рулевое колесо, приспособленное для точного управления на высоких скоростях и прекрасно рассчитанная эргономика водительского места, позволяющая при минимуме усилий получать доступ ко всем важным функциям автомобиля. Итальянский производитель позаботился и о том, чтобы внести футуристический оттенок в салон нового спортивного купе – панель приборов теперь полностью цифровая. На ее дисплее отображается весь набор данных, актуальных для конкретного типа вождения, к тому же в зависимости от режима езды меняется и цвет панели. Это позволяет быстро считывать информацию, выводимую на дисплей.

Под капотом «Альфа Ромео 4С» скрывается бензиновый 4-цилиндровый турбированный мотор объемом 1,75 л. Благодаря системам изменения фаз газораспределения и непосредственного впрыска топлива, агрегат стильного купе способен выдать 240 л. с. Такой уровень мощности в комплекте с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач позволяет Alfa Romeo 4C разгоняться до 100 км за 4,5 с. И это при расходе 5 л бензина в городском режиме езды и 6,8 л – во время динамичного вождения.

Alfa Romeo 4C — шикарный итальянский спорткар

  1. Новое поколение Audi TT. Весной 2014 года в Женеве было презентовано 3-е поколение модели ТТ от известного немецкого бренда Audi. Хотя радикальных изменений в дизайне автомобиля не произошло, благодаря обновленной оптике, радиаторной решетке и форме бампера в целом модель производит свежее впечатление «заряженного» спортивного купе S-класса.

Размеры новой Audi TT стали немного меньше: длина автомобиля теперь составляет 4180 мм, высота 1353 мм, а ширина потеряла лишние сантиметры, сократившись до 1832 мм. Снаряженная масса машины также не осталась прежней и теперь составляет 1230 кг. А вот колесная база Audi стала заметно больше, достигнув отметки 2505 мм. Обновленный салон благодаря грамотной эргономике стал еще просторней и значительно комфортней: добавились некоторое опции, на панели приборов появился большой дисплей, и рулевое колесо обогатилось новыми функциональными кнопками.

В укомплектованной по максимуму версии нового поколения Audi TT (полный привод с роботизированной КПП) разогнаться до 100 км можно за 5,6 с.

Audi TT третьего поколения

  1. BMW M4 Coupe. Не так давно в Детройте презентовали новое ультрамодное заднеприводное спортивное купе от баварского автобренда BMW. Новинка имеет ту же длину кузова, что и похожий седан M3 (4671 мм), а также идентичную колесную базу (2812 мм). Обратив внимание на ширину (1870 мм) и высоту (1383 мм), можно заметить, что они значительно меньше, чем у M3. Благодаря этому факту, аэродинамические показатели новой спортивной машины немецкого S-класса ощутимо выше.

Под капотом BMW M4 скрывается 6-цилиндровый бензиновый мотор объемом 3,0 л, который баварские инженеры оснастили двумя турбокомпрессорами. В итоге немецкое купе при помощи 431 л. с. без труда разгоняется до 100 км за 4,3 с, а в случае с роботизированной 7-диапазонной КПП и механической 6-ступенчатой трансмиссией – за 4,1 с. Скоростной предел этого «заряженного» красавца равен 250 км.

BMW M4 Coupe — немецкий красавец

Очевидно, что автомобили, представляющие класс спортивных купе, с каждым годом становятся все более привлекательным сегментом, который обещает автолюбителям мощь, комфорт и высочайший технологический уровень.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Последние и актуальные новости из автомобильного мира!

avtomobilabc.ru

Визуальное сравнение седанов Мерседес C, E и S класса

В чем отличия Mercedes-Benz S-Class, E-Class и C-Class?

Три из ларца, одинаковы с лица.

 

Было много разговоров о том, как Mercedes-Benz обошелся с последним поколением S-класса и C-класса, создав из них явно похожие внешне автомобили и вот, произошла очередная премьера, на этот раз бизнес седан E- Class. Смотря на новинку, вновь закрадываются нехорошие догадки и предположения, опять сделали клона, да что ж такое! Однако, тот факт, что автомобили несколько похожи еще ни о чем не говорит, оставим шестое чувство гадалкам и возьмем на вооружение несколько более научный подход, проведем визуальное и техническое сравнение новинок. Бок о бок, как говорится.

 

Не все, что кажется одинаковым на первый взгляд, в действительности является таковым. Три модели Mercedes-Benz имеют ряд явных или скрытых отличий. Проверим этом.

 

Смотрите также: Новые подробности о 2017 Mercedes E-Class

 

Новый дизайн S-класс был тем свежим решением Mercedes, который был так нужен для немецкого бренда, сделав его еще более роскошным и стильным, чем раньше. На самом деле, пропорции модели, элегантные линии и роскошный внешний вид были так хорошо приняты публикой, что Мерседес решил реализовать ту же визуальную философию S-класс на других более бюджетных вариантах в линейки.

 

Другими словами, немецкий автопроизводитель посчитал, что все хотят S Класс и начал предлагать тот же самый рецепт своего успеха в более скромных классах. Возьмем, к примеру, переднюю часть трех машин. В основном у них явно заметен один и тот же дизайн, так же общая конструкция, у автомобилей схожи фары и увеличенная центральная решетка радиатора. Разве, что технологически особенности отличаются, да различные всякие мелочи. Каждый из них имеет свои собственные тонкие сигналы в стиле, и нижняя часть переднего бампера индивидуальна в зависимости от сегмента.

 

Mercedes- Benz S-Class, E-Class и C-Class, вид спереди

Центральные воздухозаборники в переднем бампере являются единственным функциональным элементом дизайна прямо указывающем на принадлежность автомобиля к той или иной модели. Вокруг этого «ядра» и крутится дизайн передней части автомобиля.

 

У C-Class центральная часть воздухозаборника разделена с мощными боковыми частями. Чего не скажешь про E-Class, где в бампер интегрирована единая крупная щель, без каких- либо разделений. Бампер прародителя, S-Class остался ближе к стилистике «Бэби-Бенца», однако и здесь вы без труда определите, какой из них к кому принадлежит. Боковые «ноздри» у S-Class меньшего размера и сделан более элегантно.

 

Форма фар в целом почти идентична S классу. Опять же, это только на первый взгляд. В первую очередь стоит обратить внимание на «рисунок» внутри фар. У каждой из модели свое расположение светодиодов, что в свою очередь создает абсолютно разное восприятие. Форма фар так же различна. Самым оригинальным из тройки стал E-Class. Линия передней части фар у него более растянутая и плоская. В то время как для C-Class фактически скопировали головную оптику у премиальной модели. Отличить их можно лишь по верхней линии фары.

 

Незначительно отличаются капот, пропорции лобового стекла и фронтальная линия крыши.

 

Mercedes- Benz S-Class, E-Class и C-Class, вид сбоку


В пропорциях все три машины опять же следуют одной и той же философии дизайна. Но каждая из них преподносит свою интерпретацию дизайна. С-Класс получил спортивный профиль, с подчеркнуто коротким багажником, что сделало модель более предпочтительной для большего круга покупателей, отодвигая его бизнес стиль на второй план.

 

Смотрите также: Как дизайн автомобилей влияет на их продажи

 

Тем не менее, самый бюджетный из равных остается верным дизайну S-класса, гордо щеголяет двумя динамичными линиями на дверях. В этом смысле видно большое отличие от E-класса, у которого сбоку проходит только одна массивная линия в районе дверных ручек и хромированная полоса в нижней части дверей (только на модели Exclusive).

Линия стрелой проходит по всему борту E-Class, от кромки передней фары до заднего бампера, скрывая свои общие пропорции и делая его вид более элегантным. А остальном, автомобили, похожи как… три капли воды разного размера.

 

Mercedes- Benz S-Class, E-Class и C-Class, вид с багажника

Сзади картина становится еще более запутанной. Уверены, когда вы видели новый S и C Класс на дороге сзади, наверняка терялись в догадках, а что это за модель Mercedes впереди. И не мудрено. Ведь основные различия, по которым можно быстро определить, что за Mercedes едет впереди- это фонари, а точнее их размер и уже в последнюю очередь их внутренний светодиодный рисунок.

 

Конечно, отличий гораздо больше, но сразу их не увидишь. Тонкие отличия между S, Е и С-классом, видны в нижней части бамперов, различных хромированных окантовках (на S-Class она, кстати, отсутствует), разных интегрированных выхлопных трубах (у них у всех различаются в том числе и форма), линии крышки багажника в соприкосновении с задним бампером и некоторым другим менее значительным деталям.

Тем не менее, E-Class является единственной моделью, которая может выделиться еще больше из этой троицы, главным образом, благодаря его более компактным задним фонарям.

 

Интерьер трех Мерседесов




В интерьере все так, как можно было ожидать, C и E- Класс придерживаются стиля премиального S-класса. Тем не менее, именно здесь C-класс теряет «почву» и показывает свое не очень высокое позиционирование на рынке по сравнению со своими коллегами. Салон автомобиля C-Class кажется более грубой интерпретацией показанной на флагмане Mercedes-Benz S-Class.

 

В то время как седаны S и E-Class используют два больших монитора, в качестве электронной приборной панели и развлекательного дисплея, у С класс без вариантов будет стоять обычная приборка с аналоговыми приборами, и планшет в центре консоли, в качестве дисплея.

 

10 лучших интерьеров автомобилей в 2015 году

 

E-Класс, с другой стороны, перенимает стиль интерьера схожий с флагманом S- Class, центральная консоль разделена на две части и пунктирной линией, состоящей из четырех центральных вентиляционных отверстий. (На E-Class сдвоенный экран приборной панели будет устанавливаться лишь на дорогую версию. Во всех остальных случаях приборка будет установлена обычным аналоговым блоком).

 

Имейте в виду, причудливое, двух- спицевое рулевое колесо «S-ки» остается исключительно для флагмана. На двух других моделях использован более классический спортивный трехспицевой руль.


 

В заключение скажем, что Мерседес удалось перенять свой собственноручно разработанный стиль с люксового S-Class и перенести его на менее дорогие модели линейки. Хорошо это или плохо, судить нашим читателям, для этого вверху будет расположено голосование. В ней вы сможете выразить свое мнение.

 

От себя добавим, что с задачей MB справился, автомобили выглядят достойно и хорошо. С чем их создателей и поздравляем!

www.1gai.ru

Mercedes-Benz S-класс — это… Что такое Mercedes-Benz S-класс?

В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.
Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.
Эта отметка установлена 12 мая 2011.

Mercedes-Benz S-Klasse

Общие данные

Годы пр-ва: 1954—настоящее время

На рынке

Mercedes-Benz S-класс — флагманская серия представительских автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz. Первые седаны появились в начале 1950-х годов, но официально «Особый класс» (нем. Sonderklasse) появился лишь в 1971 году. Помимо седанов, в состав S-класса также входили купе, но в 1996 году их отделили в свой CL-класс. Является автомобилем Президента Российской Федерации, в культуре известен как автомобиль «нового русского» (преимущественно в кузове W140), персонажа анекдотов.

Начало

Основная статья: Mercedes-Benz W187

Если не учитывать довоенные модели, то современные предшественники S-класса начинают с 1951 года, когда марка заменила устаревшие автомобили 170 (W136). Конструкция автомобиля, хоть и была устаревшей, но это компенсировалось высоким качеством сборки и отделки, а также надежностью автомобиля. Всего до 1954 года было построено 16 066 седанов W187.

Понтонное поколение

Основные статьи: Mercedes-Benz W180, Mercedes-Benz W128

Автомобили W187 хоть и оказались удачными, но при бурно развивающихся технологиях 50-х не могли выдержать конкуренцию с импортируемыми автомобилями США. Поэтому в 1954-м году появилась замена ввиду нового поколения автомобилей понтонного кузова.

Первый понтон 220а (W180) появился в марте 1954-го, и до апреля 1956-го было построено 25 937 автомобилей. В 1956 году, после запуска купе и кабриолета версии W180 (220S), седан преобразовали в 219-й W105. Автомобили были внешне одинаковы, за исключением хромирования деталей и более мощного двигателя. Всего было построено 27 845 седанов 219 W105. Последняя штриха в истории понтонов случилась в октябре 1958 года, когда в серийное производство пошли двигатели с высокоточной механической системой впрыска топлива фирмы Robert Bosch. Автомобили W105 219 заменяются на W128 220SE (E-Einspritzmotor — инжекторный двигатель) и до августа 1959-го года было построено 1974 таких седанов.

Плавники

Основные статьи: Mercedes-Benz W111, Mercedes-Benz W112

Конец 1950-х резко меняет моду автомобилей, и взамен понтонов появляются крылатые «плавники» (нем. Heckflosse). Появившиеся в 1959 году модели 220, 220S и 220SE (111-й кузов), помимо упомянутых внешних деталей, первые в мире имели передние и задние зоны деформации, трёхточечное крепление ремней безопасности и четырёхступенчатую АКПП. Ввиду ввода нового S-класса в 1965 году все 220-е модели заменяются на 230S которая выпускалась вплоть до 1968 года. Всего было построено 337 803 седанов W111 в том числе 69 691 220-х, 161 119 200S, 65 886 220SE и 41 107 230S.

В 1961 году появилась модель W112 300SE, автомобиль имевший одинаковый со 111-м кузов, но был предназначен для замены не понтонной семьи 220-х, а роскошной серии 300-х W186 и лимузинов W189. Внешне, автомобили отличались более хромированной отделкой, а внутри более роскошным салоном, пневматической подвеской и более мощным двигателем. С 1963 года появилась версия с длинной базой 300SEL. Всего по 1965-й год было выпущено 6748 автомобилей 300SE (включая 1546 удлинённых).

Четвёртое поколение

Основная статья: Mercedes-Benz W108

Мода на крылья пришла также быстро как и ушла, но при этом во многих других отношениях автомобили W111 и W112 остались удачными и многие их черты видны на моделях которые в 1965-м году их заменили: W108 и W109. Новые автомобили отличались от друг друга колесной базой (W109 была на 10 см длиннее), двигателями и салоном (W109 была наследником более роскошной W112). Модельный ряд W108 открывали 250S, 250SE и 300SE. В 1968-м году их заменили более мощные 280S, 280SE и 280SEL а в 1971 последнюю заменила модель 280SE 3.5 W109-й ряд изначально ограничивался моделью 300SEL, но в 1967-м году Мерседес принимает решение оснащать S-класс двигателями V8. Так появляются модели 300SEL 3.5 (c 1969 г.) и 300SEL 4.5 (c 1971 г.). Но самой мощною модель становится 300SEL 6.3 (c 1968 г.) оснащена двигателем от лимузина W100 600. Когда производство остановилось в 1972-м году было выпущено 383 361 автомобилей включая 18 662 W109 (в том числе 6.526 300SEL 6.3)

Первый S-класс

Автомобиль W116 — первый официальный S-класс появившийся в августе 1972 года. Машина радикально отличалась от своего предшественника, внешний дизайн имел более мужественный, но при этом спортивный характер, который продолжится на всех моделях автомобиля вплоть до середины 1990-х.

Изначально семейство включало четыре модели — шестицилиндровые 280S, 280SE и восьмицилиндровые 350SE и 450SE. Год спустя появились модели с длинной базой V116 350SEL и 450SEL (280SEL c 1974-го). Модельный ряд пополняется в 1975-м году автомобилем 450SEL 6.9 который как и упомянутый выше 300SEL 6.3 серии W109 оснащался мощным двигателем M100 600-го лимузина. В 1978 году появляется уникальная модель 300SD с турбодизелем которая выпускалась только для экспорта в США и Канаду, одновременно в 78-м году на топ-версию 450SEL 6.9 116-й серии, впервые в мире устанавливается антиблокировочная система[1]. Ее стоимость поначалу была крайне велика и достигала 10% от цены весьма недешёвого автомобиля.

В середине 1980 года завершается производство первого S-класса. Всего было выпущено 473 035 автомобилей, в том числе 78 256 V116 (включая 7380 450SEL 6.9) и 28 634 дизельных версий. Если учесть, что Нефтяной кризис 1973 года совпал с началом выпуска автомобиля, то успех производства такого масштаба особо впечатляет, благодаря высокому качеству и экспорту по всему миру.

Флагман марки

В сентябре 1979 года на Франкфуртском автосалоне был показан автомобиль который перевернул весь дизайн автомобильного мира и мгновенно его предшественник W116 морально устарел. Внешне автомобиль W126, созданный дизайнером Бруно Стакко, имел органичный дизайн который блестяще скомбинировал спортивный характер и сохранил престижную внешность. Автомобили комплектовались подушками безопасности, преднатяжителеями ремней и многими другими новшествами который впоследствии перешли на другие автомобили.

Изначальный гамма моделей включала 280S и 280SE с рядным шестицилиндровым двигателем и 380SE с V8. В 1980-м году их дополнила 500SE, а также длиннобазные модели 280SEL, 380SEL и флагман 500SEL. Появилась и турбодизельная модель для экспорта в Северную Америку 300SD. Популярность второго поколения S-класса, включая длиннобазные версии на всех рынках оказалась настолько высокой, что уже в 1981 году это привело к прекращению производства представительского «шестисотого» лимузина W100. В 1985 году автомобили подверглись капитальному обновлению, в ходе которой из модельной линейки была выведена последняя карбюраторная модель S-класса 280S. Модельный ряд открывали «шестерки» 300SE и 300SEL, а за ними шли автомобили с V8 420SE/SEL, 500SE/SEL и новый флагман 560SE/560SEL. А на американский рынок также вышла 300SDL (до 1987-го в 1990-м появились модели 350SD и 350SDL).

Серия W126 стала самой успешной во всей линейке S-класса по длительности производства и количеству построенных экземпляров, несмотря на то, что ее сменило уже три последующих поколения. Серию производили вплоть до 1991-го года (500 и 560SEL до 92-го) и за 12 лет было выпущено 821 477 седанов. В том числе 330 532 удлиненных W126 (включая 78 442 флагманских 560SEL) и 97 546 дизелей.

«Шестисотый»

В марте 1991 года на Женевском автосалоне дебютировала самая крупногабаритная в истории S-класса серия W140. Автомобиль отличался сенсационным количеством самых передовых технических новшеств от стеклопакетов до задних антенн. Но главным преимуществом 140-й серии, помимо обширной линейки традиционных моторов, включавшей рядные «шестерки» (модели 300SE/SEL) и V8 (400SE/SEL и 500SE/500SEL) стал первый в истории знаменитой марки двигатель V12, устанавливавшийся на новые флагманские модели 600SE и 600SEL. Таким образом, серия W140 S-класса стала не только прямым наследником W126-й серии, но и легендарного 600-го лимузина W100 (1963-1981).

В 1992-м году появились две новые бюджетные модели: бензиновая 280SE 2.8 и турбо-дизельная 300SD, предложенная уже не только для североамериканского рынка. Осенью 1993-го фирма приняла новую систему классификации, согласно которой вместо соответственно 300SD, 300SE 2.8, 300SE/SEL, 400SE/SEL, 500SE/SEL и 600SE/SEL появились S350 Turbodiesel, S280, S320, S420, S500 и S600. В 1994-м и в 1996-м гг. серия W140 получает такие хай-тековские электронные системы как Parktronic и GPS-навигатор. В 1996 году от S-класса официально отделяется купе, ставшее отдельным CL-классом, а также появляется новая дизельная модель S300 Turbodiesel.

Всего по сентябрь 1998 года было выпущено 406 710 седанов (в т. ч. 28 101 дизелей), 218 119 длиннобазных V140, и 35 916 «шестисотых». Мировые (и особенно европейские) продажи серии W140 не смогли повторить успех предшественника, отчасти из-за высокой цены и слишком «вызывающих» габаритов, что не приветствовалось в политкорректных странах Западной Европы, но именно благодаря этим же причинам данная серия автомобилей Mercedes-Benz оставила весьма заметный след в новейшей российской истории 1990-х.

Четвёртое поколение

Во второй половине 1990-х компания Daimler-Benz, вошедшая в транснациональный концерн DaimlerChrysler, была вынуждена пересмотреть свою излишне консервативную концепцию автомобиля представительского класса (сегмент F по европейской классификации), предполагавшую, что такой автомобиль должен быть самым импозантным как по дизайну, так и быть самым комфортабельным, а значит, тяжелым и сложным по конструкции. Соответственно большой расход топлива и дорогое техническое обслуживание в расчёт не принимались. Фирма переориентировалась на более элегантный стиль, предполагавший сохранение просторного салона насыщенного разнообразными высокотехнологичными приспособлениями для повышения комфорта, но при более компактных внешних габаритах и большей экономичности за счёт облегчения конструкции автомобиля. Появившийся летом 1998-го S-класс W220 был на 300 кг легче и на 120 мм короче своего предшественника и отличался футуристическим дизайном кузова с округленными деталями экстерьера. При этом внутренний объём салона оказался даже увеличенным, а насыщенность самой разнообразной электроникой только возросла. Кстати, для любителей показной роскоши на удлиненной платформе прежней серии в 2002-м году был начат выпуск новой серии седанов и лимузинов моделей 57 и 62 под возрождённой представительской маркой Maybach, что формально лишило S-класс флагманской позиции в модельном ряду компании DaimlerChrysler.

Если, прежние дизельные модели S-класса изначально ограничивались экспортом на рынок США (прежде всего для выполнения маркой Mercedes-Benz топливных норм CAFE), а потому оставались лишь бюджетными моделями с ограниченным тиражом, реализовывашимися, преимущественно через флит-продажи, то после появления революционной технологии Common Rail, новая бюджетная модель S320 CDI стала весьма популярной уже и на прочих рынках, и у частных покупателей. Дизельную линейку пополнила также флагманская модель S400 CDI с турбодизелем V8. Бензиновая линейка серии W220 начинались с V6 — S280 (для экспорта в Азию), S320 (1998—2002) и S350 (2002—2005), продолжалась V8 (S430 и S500) и завершалась флагманским V12 на модели S600. Так как в 1999-м году «придворная» тюнинговая фирма AMG была полностью выкуплена Mercedes-Benz’ом, то в этом же году в фирменной линейке появилась «спортивная» модель S55 AMG с форсированным V8. Существовали также более редкие версии с V12, S63 AMG (2002) и S65 AMG (2004—2005).

Серия W220 оказалась достаточно успешной, всего было выпущено 485’000 седанов, однако, её начали преследовать хронические поломки таких агрегатов как пневматическая подвеска, особенно на автомобилях раннего выпуска (до 2002-го), что подпортило репутацию не только данной серии S-класса, но и нанесло чувствительный урон брэнду Mercedes-Benz в целом, начавшему заметно уступать свои рыночные позиции не только соотечественному конкуренту BMW, но и японским премиальным брэндам Lexus и Infiniti.

Современность

Современный S-класс был впервые показан публике осенью 2005-го года. В экстерьере автомобиля (особенно в объёмных арках колёс) явно просматриваются мотивы ретро-стайлинга. Ощущается также влияние лимузина Maybach W240. Пакет электронных систем включает самые современные и разнообразные системы безопасности и комфорта, по которым Mercеdes-Benz сохраняет лидирующие позиции в мире. Модельный ряд включает дизельные модели S320 CDI и S420 CDI, а также бензиновые S300 (для экспорта в Азию) и S350 с V6, а также S450 и S500 с V8 (в США — S550) и S600 с V12. Топ-моделями считаются две модели AMG S63 и S65. В 2008-м году ввиду резко возросших мировых цен на топливо и заинтересованности общественности в «зелёных» технологиях, впервые в истории S-класса появилась гибридная модель S400 Hybrid. В 2009 году серия W221 подверглась рестайлингу, а также получила опционную полноприводную трансмиссию и ряд новых электронных систем и экологичные дизельные версии Bluetec с фильтрами в выпускной системе. С конца 2010 года в серии W221 появились новые дизельные модели S250 CDI, S350 CDI и S350 CGI и S500 CGI.

Производство

Большинство моделей S-класса, включая W221, произведены на заводах Daimler AG в Sindelfingen, Германия и в Mercedes-Benz Mexico в Santiago Tianguistenco, Мексика. В целом, около 2,7 миллиона автомобилей S-класс были произведены за последние сорок лет.[2]

  • W116: 473,035
  • W126: 818,036
  • W140: 406,532
  • W220: 485,000
  • W221: 85,900 (’06),[3] 85,500 (’07),[3] 90,600 (’08),[4] 53,400 (’09),[5] 66,500 (’10)[6]

Продажи

Calendar year США (гибрид) Германия Китай
1999 22,966
2000 21,266
2001 25,998 18,347
2002 21,118 11,395
2003 22,940 9,865
2004 20,460 7,045
2005 16,036 6,718
2006 30,886 10,985
2007 26,081 8,262
2008 17,787 8,077
2009 11,199() 6,617
2010 13,608 (955) 5,177 25,000
2011 12,258 31,050

Примечания

dic.academic.ru

Штрафы гибдд воронеж по номеру машины – Проверить штрафы ГИБДД онлайн на официальном сайте Штрафы ГИБДД по гос номеру автомобиля

Проверка штрафов ГИБДД

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

xn--90adear.xn--p1ai

Официальный сайт Госавтоинспекции

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

xn--90adear.xn--p1ai

Штрафы ГИБДД Воронеж — проверка по официальной базе, онлайн оплата

Юридические консультации по лишению прав, ДТП, страховом возмещении и другим автомобильным вопросам:

Москва и область: 

Санкт-Петербург и область: 

Регионы РФ: 

Зачастую случается, что вам выписывают штраф, а узнаёте вы об этом, когда все сроки уже просрочены. Для того, чтобы обойти подобные неприятности стороной, мы создали сервис проверки штрафов ГИБДД в городе Воронеж.

Проверка штрафов ГИБДД происходит онлайн по официальной базе

Для того, чтобы выяснить, имеется ли штраф, необходимо всего лишь ввести в поле ввода номер своего водительского удостоверения, либо же номер свидетельства о регистрации ТС, также можно проверить по гос. номеру автомобиля.

Советуем использовать оба способа, так как зарегистрировать правонарушение может как инспектор, так и камера фото- и видеофиксации нарушений, соответственно, штраф может быть зарегистрирован на любой из документов.

Также, если вы осведомлены о наличии штрафа, вы можете найти его, введя номер постановления, либо УИН. В обоих случаях, узнали ли вы о наличии штрафа с помощью нашего сервиса или были ли осведомлены до, вы можете тут же оплатить его прямо через сайт. Поиск штрафов производится по всей территории России, и в частности Воронежская Область.

Регулярная проверка и своевременная уплата штрафа позволит избежать ненужных судебных разбирательств, дополнительных штрафных санкций и даже возможного лишения свободы, если все-таки попали в неприятную ситуацию, то советуем проконсультироваться с автоюристом бесплатно:

Юридическая консультация ГИБДД

(круглосуточно, без выходных):
Задать свой вопрос или оставить отзыв можно в комментариях.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

gibddrus.ru

Проверить штрафы ГИБДД в Воронеже

Ни один человек по собственной воле не захочет расставаться с деньгами, особенно когда дело касается штрафов. Но так уж случилось, что за нарушения правил дорожного движения надо платить. Если Вы читаете эту статью, то либо хотите проверить свои штрафы ГИБДД в Воронеже, либо хотите удостовериться, что у Вас их нет. Что же, данная статья даст Вам полную информацию на эту тему.

Один из способов узнать штрафы ГИБДД в Воронеже – это приехать в отделение ГИБДД и получить информацию на месте. В отделении Вам надо обратиться к сотруднику, который выдаст справку об имеющихся задолженностях или об их отсутствии. Адрес отделения в Воронеже следующий: г. Воронеж, ул. Холмистая, 56

Достоинства этого метода – гарантия качества информации. Сотрудник ГИБДД выдаст Вам полные сведения о долгах, вероятность ошибки низкая. Ну а недостатки следующие. Во-первых, Вам придется ехать в отделение и тратить свое время. Во-вторых, возможно там будут очереди, т.е. снова придется ждать. В-третьих, придется общаться с сотрудником гаи. У многих это вызывает страх. Теоретически в отделение можно позвонить и узнать все по телефону.

Существует и другой способ. На сайте ГИБДД Воронежа штрафы проверить очень просто. Для этого надо зайти на http://www.gibdd.ru/r/36/news/ Там необходимо найти в правом столбце раздел Онлайн-сервисы ГИБДД. Вам нужен первый пункт – проверка штрафов.

Это официальный сайт ГИБДД Воронежа. Штрафы тут, как правило, актуальные. Нажмите на кнопку Проверка штрафов. Вам откроется следующая страница:

Для того чтобы узнать штрафы ГИБДД в Воронеже онлайн, нужно знать следующие данные: государственный регистрационный знак, серия и номер свидетельства о регистрации. Эти данные обязательны. Без них информацию о задолженностях Вы не получите. Как видите, сервис не позволяет узнать штрафы по фамилии. Но может быть это и хорошо. Ни один знакомый не сможет проверить Ваши штрафы.

После ввода всех данных нажмите на кнопку Запросить. На экране появится вся информация по имеющимся долгам. Если штрафов нет, то об этом также будет сообщено.

На самом деле существуют и другие сервисы для того, чтобы посмотреть штрафы ГИБДД в Воронеже. Их легко можно найти в поиске. Все они предполагают ту же схему и, скорее всего, берут информацию из одной и той же базы. На досуге можете это проверить.

Следующий не менее распространенный способ – это использование сайта госуслуги для проверки штрафов в Воронеже. Сейчас данный портал становится все более и более популярным, поэтому неудивительно, что многие ищут информацию по его использованию.

Порядок действий примерно такой же. Зайдите на сайт государственных услуг под своим логином и паролем, найдите раздел для проверки штрафов, введите нужные данные и после нажатия на соответствующую кнопку Вы получите информацию о своих штрафах. У нас на сайте есть более подробная инструкция по использованию портала госуслуг, можете посмотреть там.

Если Вы вдруг обнаружили неоплаченные штрафы, то следующий актуальный для Вас вопрос – это оплата штрафов ГИБДД в Воронеже. К счастью, способов оплатить штрафы также много. Самый распространенный ныне способ – это оплата через банк. Но если Вам не хочется никуда идти и стоять в очереди, то можно оплатить штрафы и онлайн.

В Интернете очень много сервисов для оплаты штрафов, можете выбрать любой. Главное, сохраните и распечатайте квитанцию об оплате. Ее можно будет предъявить сотрудникам ГИБДД, если вдруг Ваш штраф не пропадет из списка неоплаченных.

Кроме того, можно воспользоваться терминалами, которые принимают оплату за различные услуги. Терминалы встречаются очень часто и расположены, как правило, в магазинах и ТЦ.

Теперь Вы знаете все о том, как проверить штрафы ГИБДД в Воронеже и о том, как их оплатить. Надеюсь, эта информация окажется для Вас полезной.

uznat-shtrafi-gibdd.ru

Официальный сайт Госавтоинспекции

Поиск по всем разделам

Госавтоинспекция

Участникам движения

Организациям

Сервисы

Новости

Контакты

Госфункции

Социальные кампании

xn--90adear.xn--p1ai

Volkswagen tiguan 2019 технические характеристики – Volkswagen Tiguan 2019 года — фото и цена модели, комплектация, характеристики Фольксваген Тигуан

Volkswagen Tiguan 2019 года — фото и цена модели, комплектация, характеристики Фольксваген Тигуан

Контакты Menu Menu
  • Главная
  • Авто
      • Audi
      • BMW
      • Cadillac
      • Chevrolet
      • Citroen
      • Ford
      • Geely
      • Honda
      • Hyundai
      • Infiniti
      • Jaguar
      • Kia
      • Lada
      • Land Rover
      • Lexus
      • Mazda
      • Mercedes
      • Mitsubishi
      • Nissan

avtonam.ru

Volkswagen Tiguan – фото, цены и комплектации нового кроссовера Фольксваген Тигуан 2018/2019

Подогрев передних сидений

Легкосплавные колесные диски Montana 7J x 17

Система контроля дистанции Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking

Трёхзонная система климат-контроля Air Care Climatronic с фильтром пыльцы

Аудиосистема Composition Colour

Электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold

Подогрев форсунок омывателя

Система ЭРА ГЛОНАСС

Активный капот с системой защиты пешеходов

Круиз-контроль

USB интерфейс

Отличный компаньон: практичный интерфейс мобильного телефона обеспечивает связь во время вождения.

www.volkswagen.ru

Фольксваген Тигуан 2019: комплектации, тех характеристики, цены




Изготовляется Фольксваген Тигуан с 2007 года (в Северной Америке в продаже с 2008 г), это компактный кроссовер SUV (сегмент I). В каталоге немецкого производителя Volkswagen Tiguan был рядом с более крупной моделью Touareg, с которым по стилю и был связана с самого начала (а также с моделью Golf Plus). Tiguan стал значительным рыночным успехом Volkswagen и одним из самых популярных внедорожников на европейском рынке — до сих пор покупателями приобрели почти 3 миллиона копий. Название Tiguan было выбрано как комбинация слов «тигр» и «игуана». Второе поколение автомобиля доступно для продажи с 2016 года и по настоящий, 2019 год.

Стилистически автомобиль похож на другие модели от бренда Wolfsburg, но ближе всего к более крупному Touareg. Корпус выглядит очень хорошо, а многочисленные ребра хорошо влияют на динамическую форму. Сзади есть характерные круглые огни, которые мы можем встретить, среди прочих в Passat CC или Golf Plus. Tiguan был построен на платформе PQ35, которая также встречается на Skoda Yeti и Audi Q3.

Интерьер был взят из вышеупомянутого Golf Plus. 5-местный внедорожник Тигуан просторный и предлагает достаточно места для всех пассажиров, а багажник вместит 470 литров.

В 2010 году интерьер автомобиля был модернизирован, а некоторые элементы кузова реконструированы, в том числе фары, бампер, задние фонари и решетка. Хотя автомобиль выглядит как внедорожник, его нельзя использовать больше чем на гравийной дороге. В стандартной комплектации Tiguan имеет только передний привод, а привод 4Motion требует доплаты (и не для каждого двигателя доступен).

Двигатели в модификациях авто

Среди бензиновых были 2 двигателя — 1,4 TSI и 2,0 TSI. Первый из них мог генерировать 122 или 150 л.с., а второй — 170 или 200 л.с. (после модернизации 180 и 210 л.с. соответственно). У дизеля выбор был 2.0 TDI двигателем с 110, 140 или 170 л.с. (после модернизации самый слабый вариант остался неизменным, остальные стали 150 и 184 л.с. и были доступны в технологии BlueMotion). С вышеупомянутыми устройствами была доступна 6-ступенчатая механическая коробка передач, 6-ступенчатая автоматическая TipTronic и коробка передач с двойным сцеплением DSG.

В конце 2015 года было представлено второе поколение немецкого кроссовера. По сравнению с предшественником автомобиль стал более «городским». Вторая версия Tiguan была построена на платформе MQB, а корпус по сравнению с предыдущей версией немного вырос — 6 см в длину и 3 см в ширину. По дизайну он выглядит намного лучше — спереди решетка в сочетании с фарами выглядит очень стильно, а складки на маске и двери придают ему стиль и динамику.

Интерьер, как и подобает автомобилю для людей, удобен, а приборная панель — интуитивная и аккуратная. С другой стороны, багажник вырос до 520 литров. В 2016 году также была представлена ​​расширенная версия Tiguana, предназначенная для североамериканского рынка.

Технические характеристики Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan 2 поколения кроссовер 2.0 TDI 4Motion DSG (150 Л.С.)

Тип кузова кроссовер
Количество мест 5
длина 4486 мм
ширина 1839 мм
высота 1673 мм
колесная база 2677 мм
Ширина передних колес 1576 мм
Ширина задней колеи 1566 мм
Собственный вес 1673 кг
зазор 201 мм
Общий вес 2260 кг
Минимальный объем багажа 615 л
Максимальная емкость багажа 1655 л
емкость 479 кг
Допустимая масса с прицепом 4760 кг
Нагрузка на переднюю / заднюю ось 1190/1120 кг
Тип двигателя дизель
Объем двигателя 1968 см3
Мощность двигателя 150 л.с.
Максимальное вращение мощности от 3500 до 4000 об / мин
Максимальный момент 340 Нм
Тип питания / Электропитание Common Rail
Расположение цилиндров ряд
Количество цилиндров 4
Количество клапанов на цилиндр 4
Тип пополнения турбокомпрессор
Вращения максимального крутящего момента От 1750 до 3000 об / мин
Тип топлива Дизельное топливо
Евростандарт ЕВРО VI
Тип коробки передач автоматизированный
Количество передач 7
привод для четырех колес
Максимальная скорость 200 км / ч
Ускорение (0-100 км / ч) 9.3 s
Емкость топливного бака 60 л
Расход топлива в городе на 100 км 6,7 л
Расход топлива за город за 100 км 5 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 5,6 л
диапазон от 900 до 1200 км
Передние тормоза Вентилируемые диски
Задние тормоза тормоза
Передняя подвеска Независимые, Макферсонские столбцы
Передняя подвеска Независимый, много поперечных

Цена нового Volkswagen Tiguan в 2019 году

В стоимость нового Volkswagen Tiguan из салона в первую очередь влияет двигатель, выбранный по конфигурации (его тип, мощность), коробка передач, привод и, конечно же, комплект оборудования, а также все функции безопасности, помощники вождения, кондиционирование воздуха и мультимедиа. Сколько вы платите за автомобиль, также зависит от цвета кузова, размера и типа обода, от шин.

С этим автомобилем мы проведем следующие несколько лет, поэтому стоит внимательно присмотреться к конфигурации, чтобы наш Volkswagen Tiguan из салона оправдал ожидания. Что касается окончательной цены следует помнить, что у дилера могут быть скидки и рекламные акции, поэтому вы можете договориться о цене перед покупкой.

avtorinok.su

Технические характеристики Volkswagen Tiguan 2019 года

Рабочий объем, л./ тип двигателя

1390 / Бензин

1390 / Бензин

1984 / Бензин

1984 / Бензин

1984 / Дизель

Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин.

92 / 125 / 5000

110 / 150 / 5000

132 / 180 /3940

162 / 220 / 4500

110 / 150 / 3500

Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин.

200 / 1400

250 / 1500

320 / 1500

350 / 1500

340 / 1750

Снаряженная масса, кг

1453 (1494)*

1557 (1499/1576 для 4Motion)

1636

1653

1696

Макс. скорость, км/ч

190 (188)*

200 (198)*

208

220

200

Время разгона 0-80км/ч / 0-100 км/ч, с.

6,9 / 10,5

6,3 / 9,2

5,2 / 7,7

4,3 / 6,5

6,2 / 9,3

Расход топлива

в городском цикле, л/100км

в загородном цикле, л/100км

в смешанном цикле, л/100км

выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км

Прочие размеры

Дорожный просвет (клиренс), мм

Максимальный объем багажного отделения, л

Объем топливного бака, л

www.sever-vw.ru

Volkswagen Tiguan 2019 года. Обзор и технические характеристики, комплектация, цена, фото.

Volkswagen Tiguan 2019 года — это компактный кроссовер уровня Volkswagen, и это только один из двух кроссоверов, которые предлагает компания (три, если учесть поднятый универсал Golf Alltrack). 2019 год — это второй модельный год для этого поколения кроссовера, который был полностью переработан для 2018 модельного года.

Это следует за чувствительностью дизайна VW с четким, но сдержанным взглядом от и до. Один из приемов новинки — доступное сиденье третьего ряда, редкость среди компактных кроссоверов, что стало возможным благодаря Tiguan, имеющему один из самых больших интерьеров в сегменте.

Окунитесь в ценообразование, характеристики, интерьер, экстерьер, расход топлива и фотографии, цена, комплектация, характеристики, салон, фото, новый кузов, отзыв-обзор модели.

Volkswagen Tiguan 2019 года

Что нового в кузове Volkswagen Tiguan на 2019 год?

Доступен только один тип кузова, и все модели поставляются с четырехцилиндровым и восьми ступенчатым автоматическим турбонаддувом с возможностью выбора переднего или полного привода.

Не сильно изменился VW Tiguan 2019 года, так как он был перепроектирован для 2018 года выпуска. Комплектация SEL Premium высшего класса теперь поставляется с полноприводным стандартом. Автомобильная сигнализация теперь стандартная, начиная с комплектации SE.

Комплектация SEL теперь оснащена стандартными парковочными датчиками и приборной панелью Digital Cockpit. SEL R-Design будет доступен в начале года, а затем будет заменен на SEL R-Design Black, который добавляет черные легкосплавные диски и отделку.

На что похожи интерьер и автомобильные технологии Tiguan?

Интерьер Тигуана спроектирован и выложен в простой манере, как Volkswagen Golf. Это не особенно стильно, и некоторые даже назвали бы это простым, но все легко использовать и найти, а материалы высокого качества.

Как и ожидалось для кроссовера, положение водителя высокое, а обзорность феноменальна благодаря высокой крыше, низким подоконникам и приборной панели.

Volkswagen Tiguan 2019 года

В зависимости от комплектации доступны 6,5- или 8-дюймовые сенсорные экраны, но программное обеспечение и структура меню в них в основном одинаковы. Однако 8-дюймовый экран оснащен сенсорными кнопками меню по всему периметру, а на 6,5-дюймовом обычными кнопками.

Volkswagen Tiguan 2019 года

Интерфейсы просты и понятны, а экран очень отзывчивый. Apple CarPlay и Android Auto входят в стандартную комплектацию. В целом, это одна из лучших доступных систем.

Volkswagen Tiguan 2019 года

Покупатели, выбравшие Tiguan SEL или выше комплектацию, также будут пользоваться цифровой легкостью Volkswagen, которая в основном является той же полностью цифровой приборной панелью, что и виртуальная кабина Audi. Это яркий экран с высоким разрешением, который очень привлекателен.

Он работает так плавно, что вы могли бы простить, что у него были настоящие циферблаты, но, что важно, он размещает информационно-развлекательные дисплеи, такие как навигационная карта и аудиоинформация, заметно перед водителем.

Volkswagen Tiguan 2019 года

Насколько большой Volkswagen Tiguan?

VW Tiguan — самый длинный кроссовер в своем классе, и он соответствует этому с самой длинной колесной базой. Возможно, неудивительно, что он также самый тяжелый в сегменте. Внутри это немного другая история.

Это действительно один из самых просторных в сегменте, и вы должны найти много места для семейного отдыха, но это также не класс лидера с точки зрения заднего сиденья или багажного пространства. У него, однако, есть туз в рукаве: сиденье третьего ряда.

Хотя в первую очередь они предназначены для детей и для нечастого использования, только Mitsubishi Outlander и немного большие Kia Sorento и Dodge Journey предлагают три ряда в этом общем классе кроссоверов. Обратите внимание, что грузовое пространство уменьшается, когда вы выбираете место в третьем ряду.

Volkswagen Tiguan 2019 года

Технические характеристики Volkswagen Tiguan и потребление топлива

Каждый Tiguan поставляется с одинаковыми 2,0-литровыми четырьмя цилиндрами с турбонаддувом, что дает 184 лошадиных силы и 221 лошадиных силы. Мощность идет на восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Единственный выбор — хотите ли вы передний или полный привод. Tiguan с передним приводом предлагает расход топлива в 22 мили на галлон, 29 шоссе и 25 в смешанном режиме. Полноприводный Tiguan делает немного хуже с 21/29/24 миль на галлон.

Эти цифры находятся на низком уровне по сравнению с базовыми двигателями Toyota RAV4 или Subaru Forester, но имейте в виду- у нас есть значительный и дополнительный крутящий момент Tiguan, который делает его более мощным.

В этом свете его расход топлива примерно такой же, как у Ford Escape и в машинах с двигателями Mazda CX-5 с турбонаддувом.

Двигатель обеспечивает достаточную мощность, которую вы никогда не почувствуете, оставив позади себя траффик, и не забывайте: машина эффективна, она поставляется в стандартной комплектации с двигателем турбонаддува, предлагаемым в качестве опции для его конкурентов (или вовсе нет).

Турбо 2.0-литровый тихий на низких оборотах, но становится грубым и громким при резком ускорении. Это разочаровывает, когда в салоне очень тихо.

Автоматическая коробка передач с восемью скоростями является гладкой и выбирает передачи хорошо, хотя не особенно быстро переключает.

Ощущения водителя при управлении Volkswagen Tiguan

Мы рады сообщить, что Tiguan ездит как большой VW Golf. Это не совсем удивительно, поскольку он использует ту же платформу MQB, которая поддерживает практически каждый VW, и его двигатель является близким родственником 1,8-литрового двигателя в Golf Sportwagen 4Motion и Alltrack и 2,0-литрового в GTI.

В частности, Tiguan выглядит впечатляюще легким, несмотря на то, что является одним из самых тяжелых кроссоверов в своем классе. Это повышает уверенность при движении по углам или в слаломе.

Руль легкий и довольно онемевший по центру, но в конечном итоге точный. Есть также достаточное количество крена кузова, и ощущение поездки как на мягкой дороге, но Тигуан чувствует себя устойчивым и вселяет достаточно уверенности.

Какие функции доступны по цене Volkswagen Tiguan?

Volkswagen Tiguan имеет базовую цену в 25 290 долл. США за S-образную отделку и передний привод. Tiguan с передним приводом стандартно поставляются с тремя рядами. Полный привод (4Motion) стандартно поставляется с двумя рядами и опциями.

Эта модель относительно спартанская, с литыми дисками, автоматическими фарами, зеркалами с подогревом, тканевой обивкой, сиденья водителя с ручной регулировкой, сиденьем второго ряда с соотношением сторон 40/20/40, 6,5-дюймовым информационно-развлекательным экраном, камерой заднего вида, возможностью подключения Bluetooth и Apple CarPlay и Android Auto.

Volkswagen Tiguan 2019 года

Цены на модели Volkswagen Tiguan 2019

Цены на все остальные уровни отделки салона можно найти ниже, но вы можете проверить полную разбивку функций, спецификаций и местных цен Tiguan у дилера вашей страны.

  • S: 25 290 долл. США
  • S 4Motion: $ 26 490
  • SE: $ 27 690
  • SEL: $ 32 790
  • SEL R-Line: $ 34 640
  • SEL R-Line 4Motion: $ 35 940
  • SEL Premium 4Motion: $ 38 190
  • SEL Premium R-Line 4Motion: $ 39 890

и в заключение

Каковы особенности безопасности Tiguan и рейтинги краш-тестов?

Volkswagen Tiguan получил хорошие оценки теста в целом. NHTSA дает ему 5 звезд в лобовых и боковых краш-тестах, с одной оговоркой, что дверь водителя открыта в тесте на боковой удар, и он получает четыре звезды для риска опрокидывания.

IIHS дал ему наивысшую оценку «Хорошо» в каждом краш-тесте и наивысшую оценку предотвращения столкновений в прямом направлении при оснащении функций автоматического аварийного торможения.

В стандартную комплектацию Tiguan входят передние и боковые подушки безопасности, а также ABS, антипробуксовочная система и система контроля устойчивости.

Подстройка SE и SEL добавляет автоматическое экстренное торможение с обнаружением пешеходов и контролем слепых зон. SEL Premium добавляет помощь в поддержании полосы движения и улучшенные светодиодные фары с автоматическими дальним светом.

Оставьте комментарий и поделитесь ссылкой на статью в соц. сетях или с друзьями.

Подпишитесь на новые статьи. Будет ещё много новых интересных тем.

vladislav65.ru

Технические характеристики Volkswagen Tiguan (Фольксваген Тигуан) 2019 года

Рабочий объем, л./ тип двигателя

1390 / Бензин

1390 / Бензин

1984 / Бензин

1984 / Бензин

1984 / Дизель

Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин.

92 / 125 / 5000

110 / 150 / 5000

132 / 180 /3940

162 / 220 / 4500

110 / 150 / 3500

Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин.

200 / 1400

250 / 1500

320 / 1500

350 / 1500

340 / 1750

Снаряженная масса, кг

1453 (1494)*

1557 (1499/1576 для 4Motion)

1636

1653

1696

Макс. скорость, км/ч

190 (188)*

200 (198)*

208

220

200

Время разгона 0-80км/ч / 0-100 км/ч, с.

6,9 / 10,5

6,3 / 9,2

5,2 / 7,7

4,3 / 6,5

6,2 / 9,3

Расход топлива

в городском цикле, л/100км

в загородном цикле, л/100км

в смешанном цикле, л/100км

выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км

Прочие размеры

Дорожный просвет (клиренс), мм

Максимальный объем багажного отделения, л

Объем топливного бака, л

vw-artanmotors.ru

Технические характеристики Volkswagen Tiguan 2018-2019 года

Рабочий объем, л./ тип двигателя

1390 / Бензин

1390 / Бензин

1984 / Бензин

1984 / Бензин

1984 / Дизель

Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин.

92 / 125 / 5000

110 / 150 / 5000

132 / 180 /3940

162 / 220 / 4500

110 / 150 / 3500

Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин.

200 / 1400

250 / 1500

320 / 1500

350 / 1500

340 / 1750

Снаряженная масса, кг

1453 (1494)*

1557 (1499/1576 для 4Motion)

1636

1653

1696

Макс. скорость, км/ч

190 (188)*

200 (198)*

208

220

200

Время разгона 0-80км/ч / 0-100 км/ч, с.

6,9 / 10,5

6,3 / 9,2

5,2 / 7,7

4,3 / 6,5

6,2 / 9,3

Расход топлива

в городском цикле, л/100км

в загородном цикле, л/100км

в смешанном цикле, л/100км

выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км

Прочие размеры

Дорожный просвет (клиренс), мм

Максимальный объем багажного отделения, л

Объем топливного бака, л

www.avilon-vw.ru

Ваз шестерка фото – Ой!

Картинки ВАЗ 2106 (19 фото) • Прикольные картинки и юмор

Далее предлагаем подборку фото ВАЗ 2106.

Белый автомобиль.

Черный ВАЗ 2106.

Белый ВАЗ 2106.

Красный ВАЗ 2106.

Тюнинг ВАЗ 2106.

Зеленый ВАЗ 2106.

Зеленое Жигули.

Красный ВАЗ 2106.

Красный автомобиль.

Белый ВАЗ 2106.

ВАЗ 2106.

Вишневое Жигули.

Оранжевый ВАЗ 2106.

Синий ВАЗ 2106.

Тюнинг ВАЗ 2106.

Желтый ВАЗ 2106.

Красный автомобиль.

Красный ВАЗ 2106.

Будь человеком, проголосуй за пост!

Загрузка…

Еще интересные подборки:


 

« Предыдущая запись Следующая запись »

bipbap.ru

ВАЗ-2106 ‘1976–2006

ВАЗ-2106 появился в результате модернизации ВАЗ-2103 и получил новый, более мощный двигатель, задние фонари с подсветкой номерного знака, фары в пластмассовой рамке, бампер с резиновыми «клыками», фирменные колёсные колпаки с пластмассовыми кружками посредине. За время производства автомобиль многократно модернизировался. Так, в 1993 г. автомобиль лишился хрома на светотехнике и решётке радиатора. Был отменён выбор из 9 цветов обивки интерьера — после 1993 г. он стал чёрным. На машинах последних лет выпуска стильные классические сиденья с подголовниками 2 типов на выбор (2106 и 2121) были заменены на сиденья от автомобиля Иж-2126 «Ода». В 1998 г. производство на ВАЗе было свёрнуто и передано на предприятие «РосЛада» в городе Сызрань, а в 2001 г. была налажена сборка этих автомобилей на «ИжМаше» из машинокомплектов. Последний автомобиль сошёл с конвейера в Ижевске в 2006 г.

Lada 1500S (21061-37) ‘08.1978–83

Экспортная версия ВАЗ-21061 для рынка Канады, основное отличие которой — оригинальные бампера из алюминиевого сплава с интегрированными подфарниками (позже устанавливались и на автомобили для других рынков), созданные с учётом жёстких требований безопасности США и Канады (бампер должен был выдерживать удар на скорости до 5 миль/ч, не допуская при этом повреждения кузовных панелей). Другой отличительной особенностью была изменённая в соответствии с североамериканским стандартами светотехника: секция габарита в подфарниках вместо белой стала оранжевой, а секция указателя поворота задних фонарей вместо оранжевой — красной. Помимо этого, боковые указатели поворота на передних крыльях и катафоты на задних (в них встраивался патрон с лампой) были совмещены с боковыми габаритными огнями, которые загорались при включении наружного освещения.

Lada 1600 ES 4-door Saloon (21064) ‘09.1978–04.1984

Lada 1600 ES – люксовая версия Lada 1600, предлагавшаяся на рынке Великобритании британским импортёром Satra Motors Ltd. От базовой модификации версия ES внешне отличалась виниловой крышей и легкосплавными алюминиевыми 13-дюймовыми дисками Apollo Octavo, обутыми в резину Goodyear Grand Prix. Помимо этого в стандартное оснащение Lada 1600 ES входила кассетная стереомагнитола Radiomobile 310CSR с автоматической выдвижной антенной, установленной в заднем левом крыле, и трёхспицевый кожаный руль. С 1982 года на ES вместо стандартных, так же как и на стандартной Lada 1600, устанавливались более стильные бампера с интегрированными подфарниками.

www.autowp.ru

Тюнинг ВАЗ 2106 (VAZ 2106 tuning)

«Шестерка» долгое время была народным автомобилем, ее производили несколько десятков лет, и в итоге наши улицы наводнены Жигулями шестой модели, а представлены они в разных модификациях.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

Основное отличие модификаций модели ВАЗ 2106 заключается в двигателе и трансмиссии, соответственно и тюнинг ВАЗ 2106 надо начинать с двигателя, то есть либо ставить самую мощную его инкарнацию (ВАЗ 21063) мощностью 54,5 Квт, либо, если таковой уже стоит, приступать к его доработке.

Во-первых, стоит попытаться поиграть с имеющимся штатным карбюратором (обычно, «Озон»), либо установить Solex, Пекар. Следом за карбюратором стоит приступить к доработке системы зажигания. Собственно, она заключается в установке бесконтактной системы зажигания (что дает более уверенный пуск в условиях холодного времени года) и, что не маловажно, свечей зажигания.

Также не стоит использовать штатные силиконовые высоковольтные провода, следует заменить их на качественные экранированные. Обязательно с установкой бесконтактной системы зажигания прибегните к установке нового, более мощного генератора, поскольку в дальнейшем придется поставить дополнительные энергопотребители. Аккумулятор также следует поставить повышенной емкости, не менее 62 Ач.

От двигателя можно переходить к трансмиссии. Долгое время Лада 2106 комплектовалась четырехступенчатой коробкой переключения передач, однако впоследствии завод перешел на «пятиступку». Соответственно, стоит установить пятиступенчатую коробку переключения передач, особенно, если автомобиль нередко выезжает из города и движется по трассе.

Пятая передача позволит существенно сэкономить на топливе, а также продлить ресурс двигателя, ведь долгая работа на оборотах свыше 4000 не лучшим образом сказывается на его сроке жизни.

Тюнинг салона ВАЗ 2106

Тюнинг ВАЗ 2106 включает в себя и переработку интерьера салона. Не стоит ставить спортивный руль небольшого диаметра т.к. автомобиль не имеет усилителя руля, поэтому рулить на месте спортивным рулем окажется гораздо сложнее, чем штатным. Вместо того, чтобы озадачиваться рулем, стоит попробовать разобраться с системой отопления, поскольку два дефлектора — это слишком мало да и потение стекол в дождливую или холодную погоду отнюдь не редкость.

Самые отчаянные, занимаясь тюнингом салона ВАЗ 2106, прорезают дополнительные отверстия в панели и выводят воздуховоды к боковым стеклам, а самые богатые — устанавливают новую торпедо (к примеру от BMW E36). И тот, и другой способы не самые приятные и могут вызвать проблемы с инспекторами ГИБДД во время прохождения инструментального осмотра или технического осмотра.

Но вот штатные часы автомобиля VAZ 2106 стоит заменить на очень полезный прибор — амперметр. Идеально подходит амперметр от УАЗ 469 или от «буханки», запитывать его стоит от проводов освещения бардачка.

Благодаря ижевскому автозаводу, у владельцев «шестерок» появилась возможность смены кресел водителя и переднего пассажира, так что этой возможностью не стоит пренебрегать. Можно также установить автокресло от ВАЗ 2107 с соответствующим чехлом (с подогревом, вентиляцией, массажем, боковой поддержкой), что существенно повысит комфорт владельца автомобиля и его пассажира.

Также не лишним будет и установка системы подогрева двигателя (Webasto и подобные) и автономного отопителя салона. Возможность сесть в теплую «шестерку» при морозе в -30ºС, завестись и поехать по своим делам (на зависть многим водителям, в том числе и иномарок) стоит многого.

Последним штрихом тюнинга ВАЗ 2106 будет установка «семерочных» стекол в передние двери, зеркал заднего вида с подогревом и противотуманных фонарей.

Фото тюнинг ВАЗ 2106

Ниже представлена подборка картинок с тюнингом «шестерок», отобранных в сети Интернет. Если ранее речь шла о технических доработках «классики», то на фото можно увидеть внешний тюнинг ВАЗ 2106.

Стоит отметить, что обвесы и спойлеры «шестерке» не нужны. Многие владельцы напротив — демонтируют даже штатные бампера и дверные ручки. В последнее время модным стало делать, так называемый, ретро тюнинг ВАЗ 2106 с заниженной подвеской, хромированными молдингами и решеткой радиатора, а также окрашенными в белый цвет боковинами покрышек.

Смотрите также тюнинг ВАЗ 2107 и 2105 — одних из самых популярных отечественных моделей, пользующихся неизменным спросом даже спустя много лет после начала их производства, а также подборку фото тюнинг ВАЗ 2110 — еще одной распространенной модели Волжского автозавода.

www.allcarz.ru

Тюнинг ВАЗ 2106 (Лада 2106) своими руками выглядит мощно

Сегодня на дороге можно встретить множество авто отечественного производства с уникальным тюнингом. Хотя существуют автолюбители, которые скажут, что это все лишнее, и что только в ралли и на выставках тюнинг оправдан. Настоящие фанаты своего авто улучшают его для души для себя, чтобы в нем было комфортно во всех отношениях.

Тюнинг ВАЗ 2106

В сети Internet можно встретить множество фото и видео, где народные умельцы и тюнинговые компании демонстрируют настоящие шедевры. Даже заядлому автолюбителю порой не всегда удается разглядеть в тюнингованном авто, черты знакомой нам «шестерки», как ее все привыкли называть.

Существует несколько видов тюнинга ВАЗ:

  • технический;
  • внешний;
  • тюнинг салон.

О них мы и поговорим более детально.

Технический тюнинг ВАЗ 2106

Тюнинг и доработка двигателе на ВАЗ 2106

Именно он является «сердцем машины» и с него начинается технический тюнинг. Мотор отлично выдерживает большие нагрузки и длительный срок эксплуатации. Мастера тюнинга благодаря мелким доработкам и настройке двигателя повышают его мощность.

Двигатель «шестерки» с двумя карбюраторами

Метод первый – доводка:

  • подгонка и шлифовка выпускного и впускного коллектора;
  • облегчение и подгонка по весу всех поршней, шатунов и коленвала;
  • доработка системы зажигания и питания двигателя.

Метод второй – тюнинг карбюратора:

  • Удаляем пружину вакуумного привода в заслонке дросселя первичной камеры. За счет этого увеличиться динамика «шестерки», но при этом возрастет на 0,5 литра расход бензина;
  • Заменяем, на механический вакуумный привод заслонки дросселя в первичной камере. Можно применять пружину, которую мы удаляли из вакуумного привода. За счет этого машина будет плавней разгоняться и улучшиться динамика. В этом случае расход топлива не увеличиться;
  • заменить первичной камеры диффузор с маркировкой 4.5 вместо 3.5. И одновременно заменить для ускорения на больший (30 на 40) распылитель насоса. Расход топлива при этом останется прежним;

Также следует учесть, что капитальный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 может существенно изменить поведение авто на дороге, и зачастую в ущерб безопасности.

Тюнинг подвески ВАЗ 2106

Для спортивной езды, заводская подвеска «шестерки» из-за излишней мягкости не подходит. Тоже самое можно сказать почти про все ВАЗы, даже не исключением будет ВАЗ 2109, тюнинг которого также требует серьезной работы над подвеской.

Благодаря улучшению подвески, авто станет немного жестче и его можно опустить ниже. Все это отлично скажется на управляемости и маневренности авто.

Что можно доработать:

  • перебрать всю подвеску авто;
  • установить спортивные амортизаторы, лучше всего подойдут  газо-масляные;
  • использовать двойной стабилизатор.

В последнем варианте потребуется помощь квалифицированных специалистов, ведь здесь необходимы достаточные знания в инженерной технике.

Тюнинг тормозной системы на ВАЗ 2106

После тюнинга двигателя и подвески переходим к тормозной системе «шестерки».

Процесс по этапам:

  • заменяем главный заводский цилиндр на больший. Это позволит увеличить давление в системе;
  • улучшаем передние тормоза. Лучше всего для этого подойдет комплект от ВАЗ 2112, которые отлично становится на место старых передних тормозов;
  • установка полного комплекта дисковых тормозов.

Для этого потребуются суппорта ВАЗ 2112, но тюнингованные ателье предпочитают ставить АТЕ 520142 Power Disk. Последние имеют по поверхности эллипсоидные проточки и за счет этого называются — вентилируемые. Такой комплект без доработки ступицы идеально подойдет для ВАЗ 2106.

Для замены задних тормозов на современные дисковые, лучше обратиться в профессиональный автосервис. Для этого понадобиться станочное оборудование и специальный инструмент.

Тюнинг и доработка сцепления ВАЗ 2106

После первых трех этапов переходим к доработке сцепления ВАЗ 2106. Этот механизм предназначен для плавного соединения трансмиссии с коленчатым валом авто в процессе движения и переключения передач.

Необходимо проверить ход педали сцепления, чтобы он не был больше 120-130 мм, в противном случае придется провести регулировку. Но зачастую ведомый диск может потребовать замены из-за плохого состояния сцепления, что негативно влияет на плавность и старт ВАЗ 2106.

 Коробка передач на ВАЗ 2106

Заводскую коробку «шестерки» переделывают под спортивную. Она будет отличаться от классической, передаточными числами. Спортивная коробка имеет более удлиненные низшие передачи и более короткие высокие. Передаточные числа подбираются в зависимости от манеры вождения.

В КПП еще потребуется заменить кулису на короткоходную. В этом случае ход рычага уменьшится, а в следствии этого, передачи будут переключаться быстрее.

Автоматические коробки передач практически не применяют для ВАЗ 2106. Но при желании и финансовых возможностях, можно сделать любую модернизацию в авто.

 Внешний тюнинг ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 тюнинг своими руками зачастую используют для переделки экстерьера и интерьера авто. Внешний тюнинг поможет полностью или частично изменить вид авто.

В этом случае кузов должен быть в идеальном состоянии. Все следы ржавчины и дефекты необходимо устранить иначе в ближайшем будущем они проявятся в большей степени.

 Фары у ВАЗ 2106

Заводские фары, хоть и светят относительно не плохо, но вот внешний вид можно улучшить. Благодаря современным галогенным или модным ксеноновым лампам с отражателями можно существенно улучшить освещение. В этом случае предпочтение лучше отдать зарекомендованным брендам.

Задние фары можно заменить на светодиодные, с более выразительной оптикой и ярким освещением. Это не только улучшит внешний вид авто, но обезопасит вас на дороге, особенно такие фары эффективны во время плохой видимости: тумана, дождя, снегопада.

 Обвесы для ВАЗ 2106

Здесь уже можно пофантазировать и придумать индивидуальный стиль для ВАЗ 2106. Заменяя боковые юбки, бампера задний и передний вы сделаете более привлекательный вид своего авто. Также этот вид тюнинга наименее затратный по финансам и времени.

Колесные диски для ВАЗа

Это один из важных элементов внешнего тюнинга, когда классические диски заменяют на стильные литые. Благодаря этому ваш ВАЗ 2106 будет смотреться по-новому.

Помимо неповторимого стиля, замена дисков позволит улучшить динамику авто:

  • литые диски значительно легче стальных, а таким образом нагрузка на подвеску уменьшится;
  • литые диски отлично охлаждаются.

Для этого в некоторых моделях литых дисков предусмотрены дополнительные вентиляционные отверстия, через которые происходит улучшенное охлаждение тормозов.

Диаметр диска можно увеличить за счет низкопрофильной резины.

В этом случае мы получаем лучше маневренность, машина будет лучше входить в повороты и выходить из них.

Если нарушить эти параметры, колесо может выпирать за арку, или при малейших неровностях на дороге будет чиркать об нее. Грязь из-под колес, будет разбрызгиваться по кузову авто.

Также существуют легкосплавные и кованные диски. Первые значительно дороже литых и более крепкие благодаря объемной штамповки. Вес кованных дисков на 30% меньше чем литых. Легкосплавные тоже можно подобрать под ВАЗ 2106 и цена их остается доступной.

Глушитель для шестерки

Каждый из автолюбителей слышал «рев», когда проезжала мимо тюнингованная машина. Так вот его издает прямоточный глушитель, который повышает мощность авто до 10-15%, но значительно снижает шумоподавление выхлопной системы.

Его можно элементарно сделать в домашних условиях. Также существуют роскошные хромированные выхлопные системы на две отводящих трубы. Они великолепно смотрятся со стороны.

 Тюнинг кузова ВАЗ 2106

Применяя современные перламутровые или цвета металлик краски, можно полностью изменить облик «шестерки». Вместе с кузовом сегодня окрашивают колесные диски и классические бампера, и даже часть оптики.

Некоторые элементы можно обернуть карбоновой пленкой к примеру: капот, крышу, зеркала внешнего вида или диски. Некоторые автовладельцы весь кузов авто обтягивают карбоновой пленкой. Она гораздо прочнее, чем лакокрасочное покрытие и отлично защищает кузов от механических повреждений и агрессивных сред.

Тюнинг салона ВАЗ 2106

Салон классической «шестерки» можно полностью изменить до неузнаваемости. Поставить иномарочные сиденья, к примеру из БМВ или Мерседеса. Установить более функциональную торпеду или обшить кожей старую. Очень будет похоже на тюнинг салона ВАЗ 2109, только в шестерке будет немного комфортнее, так как она больше слегка.

Карты дверей обтянуть кожей и вставить подсветку. Вместо стандартных приборов поставить спортивные со светодиодной подсветкой, цифровой индикацией и яркой окраской. На центральную консоль установить бортовой компьютер или мультимедийную сенсорную систему.

Некоторые элементы в интерьере авто можно отделать карбоновой пленкой под любой цвет, кожу и т.д. Обилие предложений для тюнинга салона открывает перед автолюбителями неограниченные возможности.

Меломаны предпочитают установить дорогую качественную акустику с усилителем и сабвуфером, которая позволит наслаждаться музыкой.

Идеальный вариант для тюнинга салона, это применение светодиодной подсветки в порогах, под ногами, на задней полке или в потолочине. Это значительно украсит общий вид авто, а также создаст комфорт водителю и пассажирам.

Тюниг ВАЗ 2106 зависит только от вашего воображения, желания и финансовых возможностей.

ВАЗ 2106 тюнинг фото самых популярных моделей «шестерки» вы можете увидеть в этом видео:

Есть и такие ВАЗы тюнинг:

Тюнинг ВАЗ 2101, Тюнинг ВАЗ 2105, Тюнинг ВАЗ 2107, Тюнинг ВАЗ 2108, Тюнинг ВАЗ 2109, Тюнинг ВАЗ 21099, Тюнинг ВАЗ 2110, Тюнинг ВАЗ 2111, Тюнинг ВАЗ 2112, Тюнинг ВАЗ 2113, Тюнинг ВАЗ 2114, Тюнинг ВАЗ 2115, Тюнинг Приоры, Тюнинг Калины, Тюнинг Лада Гранта, Тюнинг Лада Ларгус.

Также на эту тему вы можете почитать:

Поделитесь в социальных сетях

Alex S Октябрь 22nd, 2013

Опубликовано в: Российские автомобили

Метки: Наши авто, Тюнинг, Тюнинг ВАЗ

avto-all.com

Советские каталоги Автоэкспорта — ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106

Автор:
15 февраля 2016 13:59

Каталоги Внешпосылторга и прочие выставочные буклеты, выпускаемые в СССР не для ширнармасс, а с иными целями, прекрасны, прежде всего, как образец полиграфических достижений, дизайна и — моды. Вот, например, отменный образец того, что видел иностранец, желая ознакомится с советскими товарами. «Автоэкспорт» начала 1970-х. Машины, девушки, юноши…

Источник:

Сборная солянка из двух каталогов «Автоэкспорта» на русском и английском языке. Красивые картинки двух моделей тольяттинского автомобильного завода — ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106:

Источник:

Источник:

Источник:

fishki.net

M категория прав что означает – Когда нужна категория М в водительском удостоверении: значение и порядок оформления

что это такое и как получить

Образцы выдаваемых на сегодняшний день водительских прав поражают обилием новых категорий. Разобраться в их значении, часто, не под силу даже опытному автолюбителю. Помимо привычных – B, C, и D, появились другие буквы, обозначающие разрешение на управление определёнными видами транспортных средств.

Так, например, в 2013 году, было принято решение о введении категории М. Новая строка в удостоверении, указывает на то, что, обладатель прав с открытой данной категорией может по достижении 16 лет, управлять мопедом с объёмом двигателя до 50 куб. см, а также легким квадроциклом.

Чтобы получить заветный документ с такой отметкой, нужно обязательно пройти обучение в автошколе, и сдать официальные экзамены инспектору ГИБДД. Только вышеперечисленные процедуры, открывают свободное перемещение на скутерах по городским улицам, и не приведут к наложению штрафных санкций, и изъятию транспортного средства дорожным инспектором.

Зачем нужна категория М

Основной базой для ужесточения закона и обязательного получения водительских прав, послужили постоянные нарушения ПДД и многочисленные аварийные ситуации, которые создавались несовершеннолетними нарушителями. Удешевление и доступность бюджетной мототехники, повлияла на то, что, в распоряжении неопытных людей оказалось огромное количество небольших мопедов и компактных мини вездеходов. Не имея достаточных навыков управления, они повсеместно разъезжали по всем автомагистралям подвергая опасности жизнь всех участников дорожного движения.

 Не было никакой возможности призвать к ответственности нерадивых водителей, устраивавших гонки на общественных трассах. Нововведение позволило ужесточить контроль за безопасным движением, и сохранило тысячи молодых судеб. Теперь каждый водитель небольшого мопеда, должен в обязательном порядке иметь водительские права с категорией М, и обязан предоставить их к проверке, по первому требованию проверяющих органов.

В чем разница между категорией М и А, А1

Главным отличием категории М, от уже имевшихся А и А1, является объём двигателя транспортных средств.

  • Категория А1. Позволяет управлять лёгким мотоциклом, с двигателем от 125 кубов. Открывается для водителей достигших шестнадцатилетнего возраста.
  • Категория А. Распространяется на классические мотоциклы с объёмом двигателя от 125 кубических сантиметров, которые могут доукомплектовываться боковой коляской. Удостоверение данного образца можно получить только после достижения 18-ти лет.

Очевидно, что новая графа заняла пустующую нишу, которая до недавнего времени не учитывалась. Как показала практика, усовершенствование технического прогресса и новые модели современной мототехники, не оставили выбора законодательным органам. Легкие скутеры, развивающие скорость до 80 километров в час, стали полноправными участниками дорожного движения, и потребовали соблюдения всех необходимых формальностей, которые давно уже приняты за образец в других странах.

Читайте также: Категория А1 в водительских правах — что это такое.

Как получить права категории М

Наличие водительских прав с открытой более высокой категорией, не требует повторной сдачи экзаменов. Знание ПДД, и подтверждённое умение управлять обычным мотоциклом, подразумевает то, что, опытный водитель имеет достаточно практических навыков.

Неопытных владельцев легкой мототехники, которые желают свободно передвигаться по любым дорогам ждут следующие процедуры:

  • Запись в автошколу.
  • Прохождение обучения, включающего в себя теорию и практические уроки вождения от инструктора.
  • Сдача внутренних экзаменов.
  • Сдача экзаменов в МРЭО, и получение водительского удостоверения.

Только после этого можно будет управлять мопедом и квадроциклом на законных основаниях, не привлекая к себе внимания проверяющих инстанций. Время обязательного курса обучения составляет один, два месяца. Стоимость услуги варьируется каждым учебным учреждением индивидуально.

После изучения теории, и прохождении практики на городских улицах выдаются права международного образца с открытой категорией М. Они дают возможность свободного, безопасного передвижения на мопеде или скутере по автотрассам, всех без исключения стран. 

Видео о категориях М, А1 и А

Похожие статьи

avtonov.com

Категория «M» в правах — что значит и на чем можно ездить?

На чем можно ездить с открытой категорией «М» в водительских правах?

  1. Правовая база
  2. Как открыть категорию «M»?

Несколько лет назад водительские удостоверения выглядели не так, как сейчас. С 2014 года документ стал содержать почти в два раза больше строк, чем раньше. В нем появились подкатегории, а также новая графа с латинской буквой «M». Что же она означает? Какими транспортными средствами разрешается управлять водителю, если у него открыта категория «M»? Можно ли отучиться в автошколе только на нее?

Правовая база

Статья 25 Федерального Закона «О безопасности дорожного движения» содержит полную классификацию транспорта. Согласно этой норме к категории «M» относятся мопеды и легкие квадрициклы. Совсем недавно для управления подобной техникой вообще не требовалось наличие водительского удостоверения. Кстати, Венская конвенция о дорожном движении категорию «M» не предусматривает. Ввести ее решено было на национальном уровне. Она появилась после того, как в России участились случаи ДТП с участием «скутеров».

Водитель скутера
Источник изображения: narod.ru

Мопедом считается транспортное средство с двумя или тремя (реже) колесами, снабженное двигателем внутреннего сгорания. При этом его рабочий объем не должен превышать 50 кубических сантиметров. Сюда же относится техника с электрическими двигателями мощностью от 250 до 4000 Вт. Еще один параметр – максимальная скорость движения. По закону у мопеда она не может быть больше 50 км/ч.

Квадрициклы – четырехколесный мототранспорт. Максимальная конструктивная скорость легкого квадрицикла не должна превышать 45 км/ч, мощность двигателя – 4 кВт, снаряженная масса – 350 кг. Если эти цифры больше, для управления таким средством передвижения потребуются права с открытой подкатегорией «B1». Подобная техника может снабжаться как автомобильными органами управления (руль и педали), так и мотоциклетными (рычаги).

Квадрициклы нельзя путать с квадроциклами. Для управления последними потребуется отучиться на тракториста-машиниста. Водительское удостоверение категории «M» в данном случае не подойдет. Квадроциклы являются самостоятельным видом транспорта. Они предназначены для езды по пересеченной местности. Квадрициклы же – скорее городской транспорт. Они могут иметь кузов для защиты пассажиров и самого водителя от непогоды. В этом случае техника будет считаться мотоколяской.

Как открыть категорию «M»?

По закону водитель, имеющий российские права с любой открытой категорией или подкатегорией, может управлять и мопедами, и легкими квадрициклами. Это означает, что тому, кто уже заканчивал автошколу, не потребуется специально проходить обучение для открытия категории «M». Такое право как бы дается курсанту «в подарок».

Возникает логичный вопрос: а можно ли получить удостоверение только с категорией «M»? И есть ли смысл открывать лишь ее одну?

Обучение
Источник изображения: pravonazakon.ru

На самом деле большинство автошкол предоставляет услуги по обучению водителей категории «M». Это очень удобно для тех, кто пока вообще не имеет прав. На курсы может поступить тот, кому уже исполнилось 15 лет. При этом важно учитывать, что «срок годности» сданных экзаменов составляет шесть месяцев. Поэтому с момента тестирования до дня, когда курсанту исполнится 16 лет, не должно пройти больше полугода.

До введения категории «M» на мопедах можно было наблюдать даже подростков 12-13 лет. После появления своеобразной моды на скутеры их стали раскупать с молниеносной быстротой. Разумеется, ни о каком знании ПДД тогда не могло быть и речи. «Скутеристов» опасались как огня, зная, что они могут повести себя на дороге непредсказуемо: ведь большинство из них никогда не учились в автошколе. Сегодня же эта ситуация в прошлом. Мопеды и легкие квадрициклы признаны полноценными транспортными средствами. И нарушения, связанные с управлением ими, караются теперь очень строго.

www.rudorogi.ru

Категория М водительских прав — что это?

С ноября 2013 года начал действовать закон «О безопасности дорожного движения», обязующий водителей управляющих скутерами, открыть категорию М в водительских правах.

Что это дает: предоставляет возможность беспрепятственно управлять малокубаторными средствами передвижения, объем двигателей которых, не выше 50 кубических сантиметров.

Категория М в правах: что это

Специфика категории водительских прав «М» весьма проста: возможность управления мопедами (скутер/квадроцикл), с соответствием, их технических характеристик прописанным в ПДД требованиям, что выходит из определения п1.2 Правил ПДД мопед.

Интересно, что до апреля 2014 года по всем юридическим правилам мопед считался простым транспортным средством, а не механическим, поэтому не существовало обязанности получения удостоверения по управлению для него, в связи с тем, что п 2.1.1 ПДД предписывает наличие прав лишь у водителей транспортных средств механического типа.

Однако с 1 апреля законодательство подверглось изменению: скутеры официально были признаны механическими ТС, а водители в обязательном порядке были вынуждены открыть категории «М» в правах.

На текущий момент открытие категории «М» осуществляется и полностью одобрено в РФ, позволяя автошколам полноправно обучать новичков управлению скутерами, оказывая информационное содействие получения прав данной категории.

Водители, имеющие удостоверение с категорией: от А до E не обязаны проходить обучение или переквалификацию на «М» в связи с тем, что она присваивается автоматически с учетом наличия уже имеющейся любой другой (проще говоря по иерархической цепочке категория М ниже всех). В получении автоправ категории «М» с 2018 в автошколах требуется лишь людям, у которых вообще отсутствует водительское удостоверение.

Для получения категории «М» необходимо обучиться любой другой категории. Если поблизости нет автошколы, способной обучить конкретно категории «М», то самым доступным вариантом станет получение автомобильных прав категории «А». Либо поискать автошколу, способную оказать услугу обучения конкретной категории «М». Для получения данной категории существует возрастное ограничение – 16 лет и старше.

В ноябре 2013 года произошло разделение и иных направлений на подкатегории: из категории “B” создали подкатегорию – B1, не позволяющую управлять легковым транспортным средством массой до 3,5 т, что разрешает категория “B”.

По аналогии, законодатель принялся исправлять и оставшиеся категории, в связи с чем категория «М» получила своеобразную независимость от остальных.

В чем разница между категорией М и А, А1

После 2014 года, категория «М» предоставляет право управлять транспортными средствами с объемом двигателя до 50см3, к которым относятся скутеры и мопеды.

В случае когда объемы транспортного средства достигают от 50-125см3, необходимо получить подкатегорию «А1».

В случае с большим объемом (кубатура — свыше 125), прибегают к получению категории «А2». Однако у подкатегории «А2» существует небольшой нюанс: для ее открытия, потребуется наличие стажа управления мотоциклом «А1».

Ранее передвижение на транспорте до 50 куб позволяла водителю в нетрезвом состоянии беспрепятственно передвигаться по проезжей части. Сегодня же данное упущение в законодательстве нивелировали: в случае, когда сотрудники ГИБДД остановят нарушителя, ему грозит наказание вплоть до полного лишения водительского удостоверения.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону:

+7 (499) 288-73-46;
8 (800) 600-36-19

Это быстро и бесплатно!

Цена и особенности обучения для категории М

На данный момент большинство автошкол уже имеют в наличии услугу обучать управлению мопеда.

В процессе анализа цен на обучение среди школ, можно выделить среднюю стоимость на данную услугу.

  • 7-12 тыс за теоретический курс, 16 занятий, 1-2 мес;
  • 16-26 тыс теория и практика вождение, 16 занятий и 10-18 ч «накатки», срок 1,5-2,5 месяца;
  • 20-34 тыс по системе «все включено». Срок обучения 2,5 мес, 16 занятий теории, 18 ч практики, экипировка.

Присутствие у обучающегося собственного средства передвижения и экипировки, позволит существенно снизить оплату практических навыков.

А также данное обстоятельство кратно сократит оплату в ГИБДД. «Новичку» не придется оплачивать аренду транспорта для демонстрации полученных умений сотрудникам инспекции.

Следует принять во внимание еще несколько важных моментов по специфике условий обучения, которые напрямую влияю на стоимость курса:

  1. Подавляющее число автошкол ориентированы на обучение в весенне-летне-осенний период, т.е. когда за окном тепло и сухо.
  2. Стоимость напрямую может зависеть от периода посещения (дни недели). Школы, предлагающие занятия по выходным, готовы оказать услугу несколько дороже.

Методика проверяющая успешное обучение, заключается в экзаменационных испытаниях на пред знаний:

  • теории ПДД;
  • базовых правил и положений ТС;
  • законов РФ обеспечивающих безопасность движения, а также ответственность в случае их нарушения.

Теоретический экзамен осуществляется на основе тестирования. Билет содержит 20 вопросов с несколькими вариантами ответов, из которых лишь один верный.

Вся процедура тестирования занимает не более 20 минут.

По окончании времени либо ответа на предложенные вопросы получается результат:

  • «Сдал» – более 18 правильных;
  • «Не сдал» – менее 18 верных ответов.

Помимо этого, есть и практическая часть, где потребуется демонстрация полученных навыков, в том числе – оказания первой медицинской помощи.

Проверка практического экзамена осуществляется сотрудником автоинспекции, который оценит приобретенные умения подопечного:

  1. трогаться;
  2. маневрировать;
  3. останавливаться;

Комплекс упражнений можно разделить из 3 составляющих.

Вождения скутера или мотоцикла по городу в рамках экзамена не предусмотрено. К экзаменам в ГИБДД допускаются только те претенденты на права, кто успешно прошел курс обучения в автошколе, имеющей на это лицензию. Самостоятельная подготовка не предусматривается. Удачная сдача экзаменов позволит получить водительское удостоверение установленного образца

К сдаче экзаменов на категорию «М» и «А1» могут допускаться лица, уже достигшие 16 лет. Для сдачи на ТС более 125 см3 существует порог – 18 лет.

Для каких транспортных средств

Водительское удостоверение в котором открыта категория “М”, позволяет управлять маломощными транспортными средствами, объем двигателей которых не превышает 50 см³.

К такой автотехнике относят:

  • мопеды;
  • скутеры;
  • квадроциклы.

Принципиальной разницы в транспорте, которым можно управлять с автомобильной категорией А1 и А нет.

Категория А позволяет управлять мототранспортными средствами с объемом двигателя 125 см3., развивающих скорость до 50 км/ч и выше.

В свою очередь, подкатегория А1 позволяет управлять мотоциклами облегченного типа мощностью 50-125 см3 и до 11 кВт. В свою очередь «А1» можно получить водителю в 16 лет.

При наличии категории А, сдача А1 не требуется. К сожалению, обратного действия данное правило не предусматривает. Поэтому, если ТС не соответствует предполагаемым параметрам категории и у автоинспектора ГИБДД существуют претензии, то оправдать собственные действия не получится.

Вполне естественно, что большинство водителей, в частности, автомобилей, даже не догадываются о нововведении. Но им не стоит беспокоиться, так как наличие любой категории в их водительских удостоверениях позволят управлять облегченными ТС без опасений получить кару со стороны законодательства.

Конечно, нелишним будет ознакомиться с правилами передвижения на данных ТС и наездить несколько часов практики, так как четырехколесный и двухколесный друг имеют определенные различия.

Будьте бдительны и соблюдайте правила ПДД. Удачи на дорогах!

Дорогие читатели, данная статья могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией в форме ниже.

Дорогие читатели, информация в статье могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией позвонив по телефонам: Москва +7 (499) 288-73-46, Санкт-Петербург +7 (812) 317-70-86 или задайте вопрос юристу через форму обратной связи, расположенную ниже.

lawyer-road.ru

Категория М1 — отличие от других категорий с литерой М

В 2018 году в населенных пунктах Российской Федерации начал действовать новый технический регламент таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.

В данном нормативном документе перечислены требования, которые предъявляются к техническому состоянию машин.

Главная особенность этого регламента заключается в том, что в нем выделено несколько специальных категорий транспортных средств.

Согласно действующему законодательству, именно по описанию таких категорий и проверяются во время проведения технического осмотра машины, на соответствие всем требованиям.

Одной из категорий разделения современных транспортных средств является М1. Ниже рассмотрены ее особенности, а также отличия от других категорий.

Какие автомобили относятся к категории М1

Для проверки состояния транспортных средств регулярно проводится их осмотр на основании технического регламента. Последний представляет собой особую техническую документацию, в которой указаны все нормы и требования для стандартизации качества соответствующей автопродукции.

В данном документе все транспортные средства разделены на несколько категорий, для каждой из которых установлены четкие требования по прохождения технического осмотра (ТО) в диагностической карте.

Это необходимо для улучшения качества ТО и, соответственно, повышения безопасности на дороге.

Ведь по новой классификации условия, предъявляемые к разным видам транспортных средств, отличаются в зависимости от разновидности техники.

Одной из категорий является М1. К ней относятся механические транспортные средства, которые используются только для перевозки людей и обустроены максимум девятью сидячими местами, включая водительское кресло.

Следует отметить, что именно требования из раздела М1 чаще всего интересуют обычных водителей, потому что к данной категории относятся все без исключения автомобили, управлять которыми может каждый желающий гражданин, владеющий стандартным водительским удостоверением — правами типа В.

Однако, нужно помнить о том, что указанная группа автотехники не распространяется на грузовые автомобили, несмотря на то, что водители с удостоверением с квалификацией В имеют право управлять данным видом транспортных средств, а особенности обстановки их салона точно так же, как и легковых машин, соответствуют требованиям, установленным регламентом.

Таким образом, если у человека возникает необходимость в получении каких-либо сведений о состоянии легкового автомобиля, то следует изучать именно информацию, указанную в техническом регламенте для транспортных средств категории М1.

Чем отличается категория М1 от категорий М2 и М3

Согласно новому законодательству, категорией М обозначаются все механические машины, которые оснащены четырьмя колесами и предназначаются исключительно для перевозки людей и ручной клади.

Для большего удобства регулирования стандартов характеристик и работы транспорта всю группу М разделяют на несколько более мелких категорий:

  1. М1 — к ней принадлежат легковые автомобили, в салоне которых, помимо водительского кресла, находится не более восьми пассажирских мест. Обычно на таких автомобилях перевозиться также небольшой багаж, являющийся, по сути, ручной кладью;
  2. М2 — категория, в которую включены транспортные средства, масса которых находится в пределах пяти тонн. Они предназначаются для транспортировки людей. Внутри салона данных моделей установлено максимум восемь кресел для пассажиров, а также сидение для водителя. В них также есть багажный отдел для небольшого груза;
  3. М3 — это категория, обозначающая машины, которые так же, как и автомобили группы М1 и М2, используются для перевозки людей и ручной клади. Однако, в отличие от вышеуказанных категорий, машины могут быть обустроены большим количеством пассажирских мест, а общий вес транспортного средства зачастую превышает пять тонн.

Делая выводы, можно отметить, что М1 отличается от М2 и М3, прежде всего, габаритами и весом автотехники, а от М3 — еще и допустимым количеством пассажирских мест. На современном автомобильном рынке подавляющее число и разнообразие моделей встречается именно среди машин группы М1.

Кроме того, транспорт категорий М2 и М3 разделяют по одной систематизации на несколько категорий:

  1. Класс I — различные модели транспортных средств, конструкция которых обязательно включает несколько мест для стоящих пассажиров. Данная особенность позволяет обеспечить достаточно свободное передвижение людей из одного конца салона в другой;
  2. Класс II — машины, конструкция которых в большинстве случаев рассчитана для перевозки только сидящих пассажиров. Как правило, в них можно перевозить и стоящихв проходе пассажиров либо находящихся в месте, которое отведено в пределах пространства, ограниченного двумя сдвоенными креслами;
  3. Класс III — представляет собой все разновидности транспортных средств, для которых конструкцию разрабатывали с учетом возможности перевозок исключительно сидящих пассажиров. В таких машинах не удастся при желании перевезти даже одного стоячего пассажира, потому что сделать это не позволяют габариты машины, а также дизайн салона.

Следует отметить, что существует еще одна классификация для транспортных средств, принадлежащих к категориям М2 и М3.

В наше время она используется водителями и специалистами по проведению технического осмотра машин не реже, чем вышеуказанное разделение на классы:

  1. Класс А — специалисты относят к нему транспорт, который производится для перевозки стоящих пассажиров, поэтому их конструкция изначально предусматривает наличие не только сидений, но еще и свободного пространства для комфортного положения людей, которые стоят во время передвижения машины;
  2. Класс В — машины, дизайн которых не предусматривает перевозку людей в стоячем положении.

Среди обычных водителей, которые ищут автомобиль для индивидуальной эксплуатации, например, для регулярных перевозок членов семьи, большой популярностью пользуются модели именно категории М1. Это обуславливается тем, что их вместительности вполне достаточно для использования машин в большинстве случаев.

К тому же они отличаются от других вариантов разнообразием, стильным экстерьером и интерьером, более привлекательными формами. Еще одно существенное преимущество легковых автомобилей заключается в том, что они обладают компактными габаритами, которые гораздо лучше подходят для маневренной езды по городским улицам, чем транспорт категории М2 либо М3.

Дорогие читатели, данная статья могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией в форме ниже.

Дорогие читатели, информация в статье могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией позвонив по телефонам: Москва +7 (499) 288-73-46, Санкт-Петербург +7 (812) 317-70-86 или задайте вопрос юристу через форму обратной связи, расположенную ниже.

lawyer-road.ru

Водительские права — категория М. Особенности получения

ПДД России постоянно видоизменяется и дополняется. В 2013 году самыми спорными и обсуждаемыми были изменения в правах на управление транспортными средствами. Введена новая категория М, позволяющая управлять легкими квадрициклами и мопедами. Именно поэтому всем автовладельцам так интересны особенности ее получения или открытия в уже существующих документах.

Где и как получить права?

Как известно, автомобиль – это совсем не роскошь, а оптимальное средство передвижения. Особенно если работа находится за несколько километров от дома. Кроме того, на рынке труда изменили требования к некоторым соискателям и добавили к списку требований еще одно — владение автомобилем. Соответственно, увеличилась и потребность в получении водительских прав.

Спрос рождает предложение, поэтому автошколы в наше время активно осуществляют обучение. И график занятий можно найти достаточно удобный даже для работающего человека. При выборе автошколы нужно исходить исключительно из личных предпочтений и удобства.

Категория А, М и любая другая может быть присвоена водителю, который прошел практический и теоретический курс в аккредитованной государством школе. Это первый момент – проверяйте документы учреждения.

Чтобы избежать возможных неприятностей, сразу при заключении договора оговорите все важные и интересующие моменты: количество теоретических и практических занятий, полную стоимость обучения, время начала занятий, возможность практики по выходным и т. д.

Разбираемся в категориях

Согласно федеральному закону РФ от 7 мая 2013 г. под номером 92-Ф3, внесены некоторые изменения в установлении категорий и подкатегорий транспортных средств. Среди них можно выделить:

  1. Категория А и А1. Владельцы могут смело ездить на всех видах мотоциклов.
  2. Категория В и В1, ВЕ. Сюда законодательно включены автомобили с количеством мест менее восьми и массой до 3,5 т, а также трициклы и квадрициклы.
  3. Категория С, СЕ и С1, С1Е. С такими правами можно водить автомобили общей массой свыше 3,5 т. Кроме того, С1 ограничивается автомобилями с максимальной массой до 7,5 т.
  4. Категория D, DE, D1 и D1E. С этими автомобилями можно осуществлять пассажироперевозки с количеством мест от 8 до 16.
  5. Категория Tm и Tb. При их наличии можно управлять соответственно трамваями и автобусами.
  6. Категория М. Разрешает водить мопеды и легкие квадрициклы.

Как проходит обучение в автошколе?

Как правило, процесс получения прав на какой-либо вид транспорта занимает около 2,5-3 месяцев. Чтобы поступить в любую автошколу Российской Федерации, нужно для начала пройти медицинскую комиссию. Кроме того, принимают исключительно лиц, достигших 16-18 лет.

Первоначально в автошколе проходит обучение теории. Изучаются правила дорожного движения, строение автомобиля и навыки оказания первой неотложной помощи. Это занимает несколько недель.

Следующий этап для любой категории, в том числе и на права категории М, – это практика на соответствующем виде транспорта. Сюда включается езда не только на закрытой территории, но и выезд в город. При этом учебная езда запрещается по различным магистралям, жилым зонам или дворовым территориям, а также по дорогам, которые отмечены знаками «Дорога для автомобилей», и на других запретных территориях, обозначенных ГИБДД.

Последний и самый важный этап – это сдача внутренних и внешних экзаменов. Как правило, они одинаковы и в автошколе, и в МРЭО. Экзамены состоят из двух этапов – теории и практики. Тесты можно сдавать неограниченное количество раз, но со второй попытки они становятся платными.

Особенности получения прав на категорию М

В соответствии с законами Российской Федерации, каждый гражданин может получить права на любой вид транспорта, если он соответствует критериям отбора по возрасту и физическому состоянию.

Сдать на категорию М могут лица, достигшие полных шестнадцати лет. Начать обучение можно, если 16 еще не исполнилось, но до дня рождения осталось не более 2 месяцев. Главное, чтобы на момент сдачи теоретических и практических экзаменов заветный возраст уже был.

Обучаться можно в любом лицензированном государством учреждении, например в автошколе или автомотоклубе. При этом заключается специальный договор, в котором прописываются все нюансы будущей работы и взаимодействия.

Гражданин, впервые получающий права, должен прослушать теоретический курс, а также освоить практические навыки вождения мопеда или скутера. При этом совсем необязательно иметь собственное транспортное средство. Получить категорию М можно на учебном мопеде.

Аттестация водителя проводится чаще всего в местном отделе ГИБДД. Сначала сдаются тесты на теорию, а после – непосредственно практика вождения.

Если все этапы пройдены, то через некоторое время водителя ожидают новые права.

Как получить категорию М, если есть права на другую категорию?

Хотя закон об изменениях в ПДД был принят еще в 2013 году, точной и проработанной базы по его исполнению практически нет. Это касается именно получения прав на категорию М.

Сейчас только начинают разрабатывать программы обучения, подготавливать материальную базу и специальные подзаконные акты. Однако уже стало известно, что тем, у кого уже есть права на любую категорию, категория М открывается автоматически.

Поэтому бывалым водителям не стоит беспокоиться о необходимости переобучения и лишних затратах времени и средств. Инспектору дорожного движения достаточно только показать свои действующие права. Тем же, кто был лишен возможности управления автомобилем, придется заново сдавать и теорию, и практику вождения.

Документы, необходимые для категории М в автошколе

Для того чтобы стать полноправным студентом автошколы, необходимо соответствовать критериям возраста и здоровья. Кроме того, для категории водительских прав М необходим вполне стандартный пакет документов:
  1. Паспорт.
  2. Специальная справка о медицинском осмотре. В ней присутствуют заключения таких врачей, как терапевт, офтальмолог, хирург, отоларинголог, нарколог и психотерапевт.
  3. Свидетельство об окончании курсов в автошколе (при наличии).
  4. Действующие права на любую другую категорию.

После предъявления всех этих документов оговаривается система обучения и заключается специальный договор между обучающимся и автошколой. Стоит внимательно его прочитать и обсудить абсолютно все спорные моменты.

Какие документы необходимы в ГИБДД?

После прохождения внутренних экзаменов можно приступать к самому важному этапу. В любое местное отделение ГИБДД, так же как и при поступлении в автошколу, предоставляется пакет документов. Основная часть из них подготавливается и передается заранее самим лицензированным учреждением.

Лично экзаменуемый для получения категории водительских прав М приносит в ГИБДД только паспорт и полученное ранее водительское удостоверение. А следующие документы предоставляет автошкола:

  1. Заявление, подписанное учеником ранее.
  2. Документ, подтверждающий действующую регистрацию водителя.
  3. Медицинскую справку и ее ксерокопию.
  4. Документ, подтверждающий прохождение обучения и сдачу экзаменов.
  5. Квитанцию об уплате госпошлины.

После предоставления всех вышеперечисленных документов ответственные сотрудники ГИБДД назначают точное место, дату и время сдачи экзамена.

Как вести себя в ГИБДД?

Итак, все внутренние экзамены сданы. Впереди только самый решающий шаг – экзамен в госинспекции. По сравнению с предыдущими проверками, это один из самых важных и ответственных шагов. Ведь здесь роль играют не только знания и навыки вождения, но и волнение будущего водителя. А с этим, увы, справиться может далеко не каждый.

Перед тем как сдать на права категории М, нужно выполнить следующие требования:

  1. Успокоиться. При этом лучше не принимать каких-либо седативных успокаивающих препаратов. Это может повлиять на скорость вашей реакции и конечный результат сдачи.
  2. Заниматься. Это нужно делать на протяжении всего периода занятий, а не в предпоследний день. Помните, что знания вам нужны не для сдачи экзамена, а для предотвращения аварийных ситуаций на дороге.
  3. Учить правила, а не конкретные билеты. Все знания должны помогать на дороге даже в стрессовых ситуациях.

Как выглядят новые водительские права с категорией М?

С изменениями в законодательстве правил о безопасности дорожного движения и некоторых других нормативных актов видоизменились и водительские документы. Ранее это были права Европейского стандарта размером 86*54 мм с указанием персональных данных и категорий.

Теперь же добавилось несколько значительных нововведений, например:
  1. Уникальный штрих-код с персональной информацией.
  2. Микротекст с надписью «МВД России» и «Водительское удостоверение».
  3. Специальный орловский эффект, обеспечивающий резкие цветовые переходы без смещений, разрывов и наложения линий.
  4. Цветопеременный элемент, изменяющийся в зависимости от угла наклона.
  5. Нумерация прав выполнена с применением УФ-излучения.
  6. Добавлена категория М в правах, а также срок ее действия.
  7. Вся информация читается в УФ и ИК-излучениях.

Как видно, новые водительские права наделены всеми возможными степенями защиты. Кроме того, они имеют довольно небольшой размер, а также защищены от влаги и повреждений ламинированием.

Международные права: нужны или нет?

Этот вопрос непременно интересует людей, которые часто выезжают за границу. Как известно, в Европе и большей части цивилизованных стран оптимальное средство передвижения – это не автомобиль, а велосипед, или малогабаритный мопед, или скутер.

Поэтому возникает вполне резонный вопрос: «Действует ли категория М, открытая в России, на территории других государств?» Ведь данное средство передвижения, как и любое другое, можно взять в краткосрочную или долгосрочную аренду.

Проблем не возникает, если свое водительское удостоверение вы получили после марта 2011 года. Согласно законодательству, все документы после этого момента были приведены к международным стандартам, что позволяет практически беспрепятственно путешествовать по Европе на мопеде или скутере.

Но если все-таки хочется приобрести международные права, то стоит обратиться в местный отдел ГИБДД, сдать стандартный пакет бумаг и оплатить госпошлину. Это не займет много времени и сил. Международные права на категорию М позволят не беспокоиться о переводах и каких-либо других проблемах с документами.

Как часто требуется проходить техосмотр мопеда или скутера?

Для любого транспорта важно его физическое состояние, ведь от этого напрямую зависит жизнь водителя и случайных прохожих. И это касается не только автомобиля, трамвая или автобуса. Водительская категория М также заставляет даже небольшой мопед или скутер проходить регулярный техосмотр.

Согласно действующему российскому законодательству, такое транспортное средство нужно показывать эксперту ежегодно. Кроме того, необходимо дополнительно оформлять полис обязательного страхования на 6 месяцев или же на год.

Будьте осторожны на дорогах, удачных поездок!

fb.ru

Как проверить рулевой наконечник – Признаки неисправности рулевых наконечников

Признаки неисправности рулевых наконечников

Диагностика и ремонт14 октября 2017

За поворот передних колес автомобиля отвечает рейка либо редукторный механизм. Агрегат одновременно передает усилие обоим поворотным кулакам посредством тяг с шарнирами на концах. Эти 2 детали являются слабым звеном системы управления – срок службы составляет 20–80 тыс. км в зависимости от марки машины и условий эксплуатации. Автолюбителям стоит научиться вовремя различать признаки неисправности рулевых наконечников, поскольку их техническое состояние напрямую связано с безопасностью пассажиров.

Конструкция рулевой тяги

Чтобы самостоятельно определять степень изношенности наконечников, нужно хотя бы в общих чертах понимать их устройство. Тяга представляет собой металлический стержень с резьбой на одном конце и шарниром – на другом. Резьбовая часть служит для соединения с рейкой либо редуктором, а шаровой палец вставляется в проушину поворотного кулака и фиксируется гайкой.

Износ рулевых наконечников подразумевает выработку самого шарнира, состоящего из таких деталей:

  • корпус цилиндрической формы, закрытый с одной стороны заглушкой;
  • шаровой палец, упирающийся нижней частью на опорную пяту;
  • снизу между пятой и заглушкой установлена пружина;
  • между корпусом и шаром предусмотрен вкладыш из износостойкой пластмассы;
  • сверху корпус закрыт резиновым либо силиконовым чехлом.

Примечание. В зависимости от конструкции тяг для конкретной марки автомобиля металлический стержень может быть приварен к корпусу шарнира или прикручен на резьбе.

Пластиковый вкладыш позволяет шаровому пальцу вращаться в разных направлениях, а пружина выбирает люфт, появляющийся в процессе эксплуатации. Когда выявляется неисправность рулевых наконечников, то обычно детали идут под замену, желательно – парой. Существуют и разборные конструкции шарниров, позволяющие менять истертую вставку, но они ненадежны в эксплуатации.

Причины износа шарниров

В процессе эксплуатации рабочая пара наконечника (пластмассовая вставка и шаровой палец) испытывает нагрузки со стороны рулевой рейки, которая тянет или толкает поворотный кулак в зависимости от направления движения автомобиля. Другая разновидность нагрузок воздействует на элемент со стороны колеса, попадающего на неровности дорожного полотна.

В первом случае усилие прилагается перпендикулярно оси шарового пальца и действует на излом, во втором силы стремятся выдернуть деталь из гнезда. Есть и третий вид нагрузки – сила трения, возникающая в узле при повороте колес. Поскольку палец жестко закреплен в проушине кулака гайкой, он проворачивается внутри пластиковой втулки и трется о ее стенки.

Из-за воздействия указанных нагрузок шарнирное соединение изнашивается следующим образом:

  1. Со временем стенки вкладыша истираются, между ними и шаром образуется зазор, отчего при движении по мелким неровностям слышен негромкий стук.
  2. Истирание боковых стенок втулки приводит к разбалтыванию пальца, ведь он поджимается пружиной только снизу.
  3. Когда пружина и пята не в состоянии выбрать люфт, возникший в результате износа пластика, шаровой палец легко ходит во втулке, отчего сильно стучит рулевой наконечник.

Важный момент! У шарнирных соединений есть внешний враг, значительно снижающий ресурс рабочей пары. Это пыль и влага, проникающая между трущихся поверхностей в результате разрыва верхнего резинового чехла.

Подобные дефекты нужно выявлять своевременно, иначе поврежденный наконечник быстро придет в негодность.

В автомобилях, оборудованных двухрычажной передней подвеской, иногда возникает поломка, не связанная с работой шарнира. Поскольку тяга расположена низко, при неаккуратной езде по плохим дорогам металлический стержень может согнуться от удара о камень или другое препятствие. При этом стук не возникает, но наблюдаются другие признаки, описанные далее.

Симптомы неисправностей

Если не обращать внимания на износ наконечников рулевых тяг, то шаровой палец разболтается и выскочит из гнезда на первом приличном ухабе. Чем это чревато, долго пояснять не нужно: колесо станет неуправляемым, а водитель потеряет контроль над машиной. Как определить, что с шарнирами возникли проблемы и требуется проверка ходовой части авто:

  • первый признак – глухой частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
  • как правило, посторонние звуки доносятся с одной стороны, но случается и одновременный износ двух наконечников;
  • увеличивается свободный ход рулевого колеса;
  • преодолевая поворот на неровной дороге, можно ощутить постукивание на руле;
  • на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «ловить» на дороге, поскольку из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.

Примечание. К сожалению, подобные признаки наблюдаются не только в результате неполадок рулевой рейки, но и в результате износа подшипника поворотной сошки и маятника. Точный результат покажет проверка, выполняемая сотрудниками автосервиса или самостоятельно в гаражных условиях.

Если вы обнаружили на собственном автомобиле один из перечисленных симптомов, не следует тянуть с диагностикой. Особенно если наконечники отслужили более 40 тыс. км пробега. Для выполнения проверки потребуется смотровая канава, вывешивание автомобиля на домкрате не даст возможности раскачивать тягу в нужном направлении.

Чтобы самостоятельно проверить рулевые наконечники, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

  1. Загоните машину ровно по центру смотровой ямы, чтобы свободно дотягиваться до шарниров. Если канава слишком узкая, автомобиль придется дважды переставлять со смещением в разные стороны.
  2. Подоприте задние колеса противооткатными средствами.
  3. Возьмитесь рукой за тягу максимально близко к наконечнику. Раскачивайте шарнир по направлению вверх-вниз, дабы ощутить люфт.
  4. Небольшое упругое сопротивление указывает на работу пружины и отсутствие критических зазоров. Значительный люфт чувствуется сразу.
  5. Поверните тягу несколько раз вокруг собственной оси. Если она подается легко, буквально болтается на шаровом пальце, наконечник следует заменить.

Совет. Раскачивая тягу, не перепутайте люфт шарнира со свободным ходом рулевой рейки или разбитым подшипником маятника.

Для проверки целостности пыльников смотровая яма не нужна. Достаточно вывернуть колесо и приподнять машину домкратом. Дырка в резиновом чехле обнаруживается благодаря густой смазке, которая выдавливается изнутри через порыв.

Замена рулевого наконечника тоже не составляет большой проблемы, из специальных приспособлений понадобится только съемник для выталкивания шарового пальца из проушины поворотного кулака. Учтите важный нюанс: после замены тяги обязательно корректируются углы развала – схождения колес. Своими руками регулировку вам не выполнить, так что придется посетить автосервис.

autochainik.ru

Проверяем рулевые наконечники

Рулевой наконечник Какое же это удовольствие – сидеть за рулем любимого автомобиля, постепенно переключать передачи, вжимать педаль газа в пол и гнать на максимальной скорости… Если мощность автомобиля и трасса позволяют подобное, то почему бы и нет? Но вот только о безопасности не стоит забывать! А основа безопасной езды – это, конечно же, исправность всех автомобильных механизмов. О многих из них мы уже говорили в нашем блоге, но сегодня хотим поделиться информацией о том, как проверить рулевой наконечник, и что делать, если он износился.

1. Что нужно для проверки рулевого наконечника в домашних условиях?

В целом, диагностика всего вала руля не является очень сложной задачей. Самое главное, что вам понадобится для проверки, – это ваша интеллектуальная подкованность в вопросах автомобильной механики и внимательность к деталям.

Рулевая тяга и наконечник

Однако, в связи с расположением интересующего нас узла, вам необходимо будет получить свободный доступ к пространству под автомобилем. Для этого нужно загнать авто либо на эстакаду, либо на смотровую яму. В остальном же вся диагностика осуществляется путем визуального осмотра всех элементов рулевого вала, в том числе и рулевого наконечника. А вот на случай выявления реальных неисправностей, вам нужно всегда иметь под рукой следующий перечень инструментов, который также пригодится в процессе ремонта:

1. Баллонный ключ.

2. Домкрат.

3. Плоскогубцы.

4. Рожковые ключи (желательно иметь ключ и на 13, и на 19, и на 22 – так что лучше взять весь набор).

5. Монтировка.

6. Молоток.

7. Съемник.

8. Динамометрический ключ (пригодится при затяжке).

9. Жидкость WD-40, которую вполне можно заменить обычной тормозной жидкостью.

10. Железная щетка.

2. Как правильно проверить состояние рулевого вала и рулевого наконечника?

Проверка рулевого наконечника Что же это за деталь такая – рулевой наконечник? По своей сути это шарнир сферической формы, конструкция которого состоит из следующего перечня элементов:

1. Основной корпус шарнира, внутри которого находится полуось.

2. Шаровой палец, на котором обязательно нарезана резьба.

3. Вкладыш, благодаря которому шаровой палец фиксируется и ограничивается в перемещениях; чаще всего выполняется из тефлона.

4. Шайба для фиксации.

5. Резиновые уплотнители, который защищают механизм от попадания влаги и пыли.

В конструкции автомобиля присутствуют два рулевых наконечника – левый и правый. Как один из элементов рулевого управления автомобиля, одной своей стороной рулевой наконечник крепится к рулевой тяге, а вот второй – к поворотному кулаку. Основная функция, которую выполняет эта деталь – передача двигательного усилия от рулевой колонки к управлению поворотами колес привода.

Сколько прослужит рулевой наконечник до полного износа – не знает практически никто. Ведь данный срок зависит от условий эксплуатации автомобиля, и данной детали в том числе. В среднем срок службы рулевого наконечника рассчитывается в пределах 30-40 тыс. км автопробега. Но неровные дороги, скорость, с которой обычно перемещается автомобиль, ваш собственный стиль вождения и состояние других систем автомобиля – это те факторы, которые так или иначе приводят к тому, что настает износ рулевого наконечника.

Проверка рулевого наконечника Поскольку мы не знаем, когда именно выйдет из строя эта деталь, «следить» за ней необходимо регулярно. Имеется в виду, что каждый раз, садясь за руль своего автомобиля, вы должны очень внимательно прислушиваться и присматриваться к тому, как машина ведет себя во время движения, как отзывается на повороты руля и т.д.

Если же у вас вдруг возникнут подозрения касательно возможной неисправности рулевых наконечников, то необходимо как можно скорее либо подтвердить свои предположения, либо опровергнуть. Как проверить состояние рулевого наконечника? Конечно же, это тестирование автомобиля.

Чтобы определить, есть ли в рулевой тяге люфт, необходимо на ровном и свободном от движения участке дороги осуществить несколько поворотов влево/вправо, делая при этом совсем незначительную амплитуду. В целом движение вашего автомобиля останется стабильным, но вот для диагностики – самое то. Как же понять, что в детали действительно есть зазор?

Признаком этого будет являться резкий звук, напоминающий стук. Проявляется он либо при поворотах руля, либо при езде по неровной дороге. Также, стучать рулевой наконечник может при резком торможении или ускорении. Если звук присутствует – немедленно загоняйте автомобиль на смотровую яму, чтобы визуально убедиться в наличии люфта.

Осматривая рулевой наконечник, вам необходимо проверить:

1. Правильность геометрии корпуса интересующей нас детали. Очень важно, чтобы на нем не было механических повреждений, из-за которых может значительно утруждаться перемещение шарового пальца. Как результат, нарушается даже регулировка развала-схождения колес автомобиля. Если наконечник будет оставаться в таком состоянии достаточно длительный период времени, то он очень скоро вообще выйдет из строя.

Рулевой наконечник2. Герметичность резиновых уплотнителей, которые препятствуют попаданию внутрь детали пыли и влаги. Если на них есть трещины, то, скорее всего, деталь очень сильно загрязнена, из-за чего в ней даже может удалиться вся смазка. Как результат, управление автомобилем становится менее безопасным.

3. Наличие люфта, при котором деталь однозначно необходимо полностью менять. Подобное не должно вас пугать, поскольку рулевые наконечники относятся к расходному материалу автомобиля.

Стоит упомянуть еще о нескольких внешних признаках, которые также могут указывать на неисправность рулевых наконечников. В первую очередь, это отдача в руль. Речь идет о ситуации, когда во время движения вы ощущаете довольно сильное биение от руля. Подобная ситуация возникает преимущественно в тех случаях, когда деталь не просто неисправна, а полностью изношена и требует немедленной замены. Однако не стоит забывать, что причина этого может скрываться не только в рулевых наконечниках, но и в других элементах рулевой тяги.

Если во время диагностики вам действительно удалось найти ту или иную неисправность – не стоит оттягивать время, чтобы ее устранить. Даже если у вас нет на это времени, отгоните автомобиль на СТО, где с износом рулевого наконечника вам помогут разобраться специалисты. Если же вы готовы самостоятельно приступить к замене этой детали – внимательно читайте нашу статью дальше.

3. Износ рулевого наконечника: что делать, чтобы устранить неисправность?

Рулевая тяга и наконечникиОтправить автомобиль на станцию технического обслуживания – это самое простое, что можно сделать в случае износа рулевого наконечника. Вместе с тем, это отнимет у вас значительно больше денег, нежели осуществление ремонта в домашних условиях, где затраты составят лишь приобретение расходных материалов.

Однако, стоит понимать, что рулевой наконечник очень серьезно влияет на развал-схождение колес автомобиля. По этой причине, в случае замены или ремонта данной детали вам еще нужно будет заняться и регулировкой колес, выполнить которую без специального технического оборудования СТО очень сложно.

В целом же выполнение замены изношенного рулевого наконечника – не такая уж и сложная задача, с которой вы вполне сможете справиться и самостоятельно. Главное, в процессе работы четко следуйте нижеприведенной инструкции и всем ее этапам:

1. Приподнимаем одну сторону автомобиля при помощи домкрата и снимаем то колесо, рулевой наконечник которого вышел из строя.

2. При помощи железной щетки очищаем то место, в котором рулевой наконечник соединяется с поворотным кулаком. Чтобы облегчить процесс замены данной детали, рекомендуется дополнительно сбрызнуть место соединения специальным средством WD-40, или же просто смазать тормозной жидкостью.

3. Теперь нам необходимо демонтировать шплинт, при помощи которого фиксируется резьбовое соединение. Делать это нужно при помощи плоскогубцев.

Откручиваем гайку 4. Подходящим ключом откручиваем гайку, после чего вам предстоит выполнить наиболее сложную задачу – вынуть палец наконечника из кулака основного корпуса. Делать это рекомендуется при помощи специального съемника. Однако, если его у вас нет, придется использовать обычный молоток и лом и буквально выбивать палец наконечника. После этого рулевой наконечник и тяга будут полностью освобождены для дальнейших манипуляций.

5. Опять же используем подходящий ключ и с его помощью выкручиваем болт, который крепит нужный нам наконечник к тяге.

6. Полностью выкручиваем рулевой наконечник из тяги и снимаем его. Однако, перед тем как это сделать, необходимо осуществить еще один важный замер: определить, на каком расстоянии находятся друг от друга сгон и центральная часть рулевого наконечника вашего автомобиля. Новый наконечник обязательно нужно установить на точно таком же расстоянии, на котором был установлен старый.

7. Устанавливаем на место старого новый рулевой наконечник. Аналогично тому, как вы осуществляли съем старой детали, необходимо осуществить монтаж новой. В первую очередь ее необходимо прикрепить к рулевой тяге. После этого в поворотный кулак необходимо вставить палец шарнирного соединения. Сделать это будет в разы проще, нежели в случае демонтажа. Далее затягиваем палец шарнирного соединения при помощи гайки и фиксируем соединение шплинтом.

8. Монтируем колесо автомобиля на место и опускаем его с домкрата.

9. Осуществляем точно такие же манипуляции с другой стороны автомобиля с другим рулевым наконечником.

10. Не забываем о необходимости настроить развал-схождение вашего автомобиля. В противном случае износ рулевого наконечника повторится в самое ближайшее время.

Рулевая тяга и наконечник Что же касается того, где можно приобрести необходимую для замены деталь, то с этим у вас не должно возникнуть никаких проблем, так как подобную деталь можно без проблем приобрести в любом автомагазине. Ведь, как мы уже говорили, рулевой наконечник является расходным материалом для автомобилей.

Правда вот, цена на разные изделия может значительно колебаться, что зависит от производителя. Лучше ориентироваться на товар средней стоимости, который действительно сможет обеспечить надежную службу, и при этом на нем не будет наценки от раскрученного бренда производителя.

Также очень важно приобретать оригинальный рулевой наконечник, который идеально подойдет к вашему автомобилю. По совету консультантов, можно подобрать достойный вариант от других моделей авто. К слову, изготовленная по лицензии производителя запасная деталь может обладать более высокими показателями выносливости и качества используемых материалов, нежели оригинал. Связано это с тем, что конструкторы автомобилей всегда пытаются максимально удешевить производство, для чего могут использовать расходные детали более низкого качества.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Как проверить рулевые наконечники в домашних условиях

Один из наиболее ответственных узлов в автомобиле – это рулевой механизм. Он состоит из нескольких элементов, в том числе из тяг и наконечников. От состояния данных механизмов зависит не только комфорт передвижения, но и безопасность езды. Поэтому рулевую систему периодически нужно проверять и следить за состоянием ее комплектации. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как проверить наконечники рулевых тяг и на что следует обратить внимание.

Характеристика

Наконечники – это составляющая рулевого управления автомобиля. Данный элемент обеспечивает поворот и подвижность колес на нужный угол. В основе конструкции наконечника лежит шаровое соединение. Элемент крепится к рулевой тяге с одной стороны, а с другой соединен с поворотным кулаком.

В зависимости от типа рулевого управления в автомобиле может использоваться от 4 до 6 таких механизмов, которые ввиду особого места расположения (под арками колес) постоянно подвергаются воздействию внешних факторов. На них попадает грязь, вода, снег, пыль и прочее. Ресурс данных элементов может существенно отличаться от условий эксплуатации. Поэтому так важно знать, как проверить рулевые наконечники. ВАЗ-2110 также оснащен данной конструкцией. Что же, давайте перейдем к осмотру.

Как проверить рулевые наконечники? Визуальный осмотр

Если периодически осматривать узлы рулевого управления, можно заранее предотвратить и устранить поломку. Визуальный осмотр не займет много времени и сил. Как проверить рулевые наконечники? Что нам для этого понадобится?

Так как рулевые наконечники закреплены на днище автомобиля, нам нужна смотровая яма или эстакада. Если такой возможности нет, поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля с одной и с другой стороны.

  • Сперва протираем деталь куском ветоши.
  • После удаления лишних загрязнений проверяем на наличие дефектов. В первую очередь следует обратить внимание на пыльник – деталь, которая чаще всего выходит из строя (лопается, трескается).
  • На следующем этапе проверяем люфт механизма. Попросите помощника, чтобы тот покрутил руль в обе стороны. В это время необходимо наблюдать за работой механизмов. Если наконечник имеет люфт вдоль оси пальца более двух миллиметров, значит, он пришел в негодность.
  • Проверив одну сторону механизма, переходим на другую. Операции аналогичны тем, что мы описали ранее.

Полезный совет

Осматривая состояние рулевого наконечника, обратите внимание и на другие детали подвески (так сказать, не отходя от кассы). Проверьте люфт рулевой тяги. Осмотрите состояние пыльника рейки. Она не должна течь. Перед тем, как проверить рулевые наконечники, осмотрите состояние ступичного подшипника, пошатав колесо вперед-назад (пока мы его еще не сняли). Главный признак – это люфт. Если деталь имеет большой свободный ход, ее срочно необходимо заменить.

О ресурсе

Как мы отметили ранее, рулевые наконечники не имеют определенного срока службы. У одних они рассчитаны на 40 тысяч километров пробега, другие меняют при показателе в 200 тысяч. Во многом все зависит от условий эксплуатации, качества дорожного покрытия, стиле вождения.

Различная соль, вода и грязь пагубно влияют на состояние резинотехнических элементов. Причем это касается не только наконечников, но и ряда прочих составных частей автомобиля – шаровой опоры, пыльников рейки, сайлентблоков рычагов подвески.

Выявляем неисправность «на слух»

Как проверить рулевые наконечники (ВАЗ в том числе), не осматривая их визуально? Все неисправности могут проявляться по ходу движения. Так, главный признак – это поступление в салон нештатных звуков. При повреждении пыльника грязь оседает на местах соединений. На скорости вы отчетливо слышите их работу, которая при нормальном состоянии должна быть бесшумной.

Стоит прислушаться к этим звукам. Не рекомендуется откладывать ремонт «на потом». Ведь неисправность распространится на другие элементы управления и подвески.

Как еще можно проверить исправность рулевых наконечников? Еще один характерный признак – это вибрация руля. Если имеется люфт механизма, он будет отдаваться в руль, особенно при езде по неровной дороге. Конечно, такие вибрации могут быть и из-за других элементов (например, кривого тормозного диска или неотбалансированных колес). Но в любом случае посторонний звук – это первый сигнал, который сообщает о необходимости диагностики.

Как заменить наконечники? Инструменты

Если признаки неисправности подтвердились, нужно не откладывать с заменой проблемного механизма. Для установки новых рулевых наконечников нам понадобятся следующие инструменты:

  • Баллонный ключ.
  • Молоток или специальный съемник.
  • Динамометрический ключ.
  • Плоскогубцы.
  • Домкрат.
  • Ключи «на 17» и «на 19».

Приступаем к работе

Первым делом срываем колесные болты. Далее поднимаем машину на домкрате и снимаем диск. Находим наш наконечник. Он будет в грязи (даже после того, как мы протерли его ветошью), поэтому обрабатываем место соединения детали универсальной смазкой ВД-40. Чтобы было удобно снимать наконечник, выворачиваем руль в крайнее положение до упора.

Далее ключами откручиваем весь механизм. При помощи плоскогубцев достаем шплинт из гайки шарнира. Далее откручиваем фиксирующий болт. При помощи съемника или монтировки нажимаем на тягу так, чтобы наконечник сдвинулся вверх. Так болт вылезет из своего посадочного места. После этого выкручиваем из рулевой тяги шарнир. Важно запомнить количество оборотов, произведенных по часовой стрелке (чтобы потом не делать развал-схождение). Далее берем в руки новый наконечник и закручиваем его против часовой стрелки. Количество оборотов должно быть таким же, как и у снятого элемента. Затяжку гаек производим с усилием 50 Нм. После этого устанавливаем на место шплинт и собираем колесо.

Отправляемся на небольшой тест-драйв. Если вы не угадали с количеством витков, машину поведет в сторону. В таком случае лучше отправиться на развал-схождение, поскольку наугад выставлять углы будет очень долго.

Заключение

Теперь вы знаете, как проверить рулевые наконечники, и как их самостоятельно заменить. Чтобы неисправность не застала вас в пути, важно регулярно производить визуальный осмотр. При возникновении посторонних стуков обязательно диагностируйте элементы на предмет люфтов.

fb.ru

Рулевые наконечники: проверка, неисправности, замена.

Существует несколько видов рулевых механизмов, но всегда найдется общая деталь – это рулевой наконечник. Основная задача состоит в том, чтобы передать определенное движение с рулевой тяги на поворотный «кулак». В зависимости от конфигураций, может быть от 4 до 6 деталей.

К примеру, если тип рулевой системы реечный (их большинство), то наконечников будет четыре, по 2 на тягу (тяги 2). Если механизм, так называемого «червячного» типа, будет шесть, по два на тягу (тяг 3).

Наконечник рулевой Хонда Цивик 2008

Устройство

Имейте виду, что в зависимости от конфигурации рулевой системы, они могут отличаться формой и размером. Шток может быть, как разным по длине, так и иметь изгибы, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Поэтому важно помнить, если есть изгиб, то деталь не взаимозаменяемая с такой же, но с другой стороны.

Если по форме изначально они одинаковые, нет никаких изгибов, то можно без последствий заменить с одной стороны на другую.

Запомните, основные компоненты:

• Непосредственно корпус, в который ввинчивается рулевая тяга.

• «Палец», как правило, на большинстве моделей предусмотрена резьба или другой тип соединения, к примеру, шпилька.

• Корпус для шарнира, используют износостойкий металл для долгой службы.

Устройство

• Различные стопорные кольца, которые предотвращают выскакивание «пальца», пружины (для надежной фиксации вкладышей) и вкладыши.

• Гайка «пальца», достаточно важная деталь, без неё невозможно закрепить наконечник на «кулаке».

• Пыльник. Резиновая накладка, защищающая устройство от попадания грязи, пыли, песка, влаги.

Забегая наперед, хотелось бы уточнить о важности поддержания в целостном состоянии этого пыльника. В противном случае, выход из строя неизбежен. Как правило, в большинстве случаев поломки, образуются из-за разрушившегося пыльника и попадания туда посторонних предметов.

Разрушенный пыльник рулевого наконечника

Практически все устройства имеют одинаковую форму, вне зависимости от модели автомобиля. Единственные исключения могут быть, только по формату используемого материала для производства. К примеру, для внедорожников требуются более износостойкие детали, с повышенной защитой, в связи с особыми условиями возможной эксплуатации.

Виды рулевых наконечников

В зависимости от того, какой тип:

• Обслуживаемый.

• Необслуживаемый.

Зависит это, есть ли на опорной крышке специальное отверстие для заливки смазки. Как понимаете, у обслуживаемых, такое отверстие имеется, что позволяет периодически добавлять смазку. У второго варианта такой возможности нет, поэтому по окончанию смазки, их выбрасывают, потому что ремонтопригодность нулевая.

Существует вторая группа подразделения:

• Разборные.

Разборный, обслуживаемый наконечник с возможностью шприцовки

• Неразборные.

Необслуживаемые и неразборные рулевые наконечники

Разборные имеют резьбу на нижней крышке (под «пальцем»), что позволяет заменять отдельно сам шарнирный механизм или вкладыш (резиновая или тефлоновая деталь, плотно фиксирующая «палец» в «чашке»). В современных автомобилях, такой принцип уже трудно встретить, ведь по безопасности они серьезно уступают неразборным деталям. Если в автомобиле вышел из строя наконечник, следует осмотреть, есть ли резьба на крышке или же стопорное кольцо. Если не обнаружите что-то подобное, можно смело выбрасывать такую деталь в утиль.

Неисправности

Зачастую, проблем с ними не возникает, особенно если они новые, чего не сказать об изношенных деталях. В процессе работы, вкладыши обязательно стачиваются или деформируются, отчего появляется заметный люфт. Виду чего «палец» уже изрядно болтается в корпусе. При усугублении ситуации, он попросту может вырвать «стопор» и выскочить.

Имейте виду, что наконечник может привести к достаточно серьезным последствиям, может сломаться тяга, что поведет за собой более плачевные последствия, вплоть до аварии. Вы в принципе теряете контроль над машиной, без возможности даже вывернуть колеса.

Как правило, ресурс при правильной эксплуатации достаточно большой, однако не нужно забывать об особенностях дорожного покрытия, что напрямую влияет на долговечность. Ресурс, в среднем не превышает 100 000 км, не редко, что и на новых автомобилях, детали ломаются.

Признаки неисправностей и как проверить?

Основные признаки:

• Значительное ухудшение управляемости.

• Появление глухих стуков, особенно в поворотах.

• Отдача в руль, даже при самых небольших неровностях.

Если вы заметили, что-то из списка, не стоит усугублять, проверьте все ли в порядке с узлом. Сделать это в домашних условиях, достаточно просто. Операцию лучше проводить с помощником. Итак, от вас необходимо наличие ямы, эстакады или просто поставить «передок» на какую-то возвышенность, чтобы была возможность подлезть под него. Ставим на «ручник», обязательно заглушите машину. Человек в салоне крутит руль, второй в это время, внимательно следит за ходом наконечника. Люфт будет заметен даже визуально, не говоря уже о тактильных прикосновениях.

Кроме того, при проверке внимание обращайте не только на наличие люфта, но и на целостность пыльников, соединения с «кулаком», также обращайте внимание на саму втулку (ось), куда вкручивается тяга. Не редко, что происходит «облом» в том месте или появляется трещина.

Как заменить?

Особых знаний в этом деле не понадобится. Главное обзаведитесь инструментом, с ним легче, речь идет о съемнике, такой элемент, по виду напоминающая «лопатку», позволяет без серьезных повреждений снять деталь. Итак, ваши действия:

1. Поднимаем машину.

2. Снимаем колесо, иначе будет закрыт доступ.

3. Откручиваем гайку на «пальце». Важно её не снимать полностью, она позволит легче «орудовать» съемником.

На фото — рулевой наконечник Лада Приора. Фото — drive2.ru

4. С помощью съемника выдавливаем наконечник. Если такого приспособления нет, можно обойтись молотком, но будьте аккуратны.

Выдавливаем палец

5. После того, как сняли его с крепления «кулака», откручиваем контргайку на тяге.

Не забудьте поставить метку на тяге, в каком месте была зафиксирована гайка. Чтобы обойтись без последующей регулировки развала.

6. Снимаем и ставим новую деталь по меткам. Желательно, когда будете выкручивать старую деталь, посчитать, на сколько оборотов было закручено.

В заключении хотелось бы сказать, что очень важно периодически проверять исправность этой детали, чтобы уберечь автомобиль от гораздо серьезных проблем и аварий. Проверка на самом деле «минутное» дело, с учетом, что ничего сложного в механизме нет, ремонт можно произвести и самостоятельно.

avtoexperts.ru

Как проверить состояние рулевых наконечников

Безопасность дорожного движения напрямую зависит от исправности основных систем автомобиля – двигателя, тормозной, топливной системы, подвески, рулевого управления. Управляемость автомобиля, усилия, прикладываемые для поворота руля, своевременный отклик колес на руль – за всё это отвечает система рулевого управления, состоящая из рулевого механизма и привода. Именно привод (тяги, рычаги, цапфы) выступает связующим звеном между вращением руля и поворотом колес.

Нередко в процессе эксплуатации автомобиля о рулевых тягах вспоминают только при обнаружении очевидных признаков неисправностей. Более того, проблемы с тягами в некоторых случаях схожи с нарушением развала-схождения или неполадками в подвеске, поэтому про систему управления машины автовладельцы вспоминают в последнюю очередь.

Необходимо помнить о том, что неисправная рулевая тяга с изношенными наконечниками может стать причиной аварийной ситуации на дороге. Поэтому автолюбителям следует знать, как проверяется и выполняется замена наконечника рулевой тяги и других элементов привода.

Для чего нужны рулевая тяга и рулевой наконечник

В системе управления автомобиля рулевая тяга необходима для передачи усилия (вращения) руля на поворотные кулаки колес. Шарниры наконечников рулевых тяг обеспечивают свободное вращение всех подвижных деталей привода. Усилие на колеса, соответствующее заданному углу поворота передает непосредственно привод.

Сложный механизм конструкции системы рулевого управления объясняется тем, что при поворотах каждому колесу необходимо задать разный угол. Если бы угол поворота был бы одинаковым, то при маневрах возникало бы скольжение внутреннего колеса, приводящее к износу самой резины и снижению управляемости машины.

Разный угол поворота достигается благодаря особой конструкции части рулевого управления автомобиля, включающей в себя тяги, шарниры и поворотные рычаги. Угол поворота напрямую зависит от угла наклона рычагов.

Почему изнашиваются рулевые наконечники?

К основным причинам неисправностей и износа рулевых тяг относятся:

  • Деформации тяг и рычагов, возникающие при сильных ударах (наезд на большой скорости на препятствие, попадание в яму).
  • Износ шарниров и их несвоевременная замена.
  • Разрушение пыльника рулевой тяги из-за пыли, грязи.

В основном неисправности рулевых тяг возникают из-за механических повреждений, дефектов защитного чехла, приводящих к попаданию пыли, грязи, влаги. Срок службы наконечников, как правило, составляет порядка 30-40 тыс. км пробега. Диагностика рулевых тяг может потребоваться гораздо раньше указанного пробега – периодичность проверки и замены напрямую зависит от качества дорог, стиля вождения авто.

Среди признаков неисправностей следует отметить:

  • Сторонние шумы, стуки подвески.
  • Люфт рулевого колеса.
  • Тугое вращение руля.

Как проверить наконечник рулевой тяги

Самостоятельная проверка рулевых тяг заключается в осмотре деталей системы управления на подъемнике или в яме. Предварительно узнать о проблемах с рулевыми наконечниками можно по стуку, возникающему при поворотах руля в стороны на ровном участке дороги.

Осмотр рулевых наконечников и проверка тяги включает в себя:

  • Визуальный осмотр деталей на предмет отсутствия деформаций.
  • Проверка защитных чехлов шарового шарнира наконечника (отсутствие трещин, через которые может попадать пыль, вода, грязь).
  • Определение люфта наконечников – движение по оси пальцев не должно превышать 1.5 мм.

Если вы не знаете, как проверить рулевые наконечники на вашем автомобиле, у вас отсутствует возможность надлежащей диагностики, то лучше обратиться в специализированный автосервис.

Как поменять рулевой наконечник?

Заменить наконечник рулевой тяги на автомобиле можно самостоятельно, воспользовавшись руководством по обслуживанию вашей машины или рекомендациями ниже. Предварительно потребуется подготовить инструмент, новый наконечник.

Необходимые инструменты

Для того чтобы снять и заменить рулевую тягу потребуются следующие инструменты:

  • Ключ-баллоник для снятия болтов креплений колес.
  • Домкрат для подъема части автомобиля.
  • Ключи на 17 и 19 для откручивания механизма тяги
  • Плоскогубцы универсальные при отворачивании болтов, извлечении шплинта.
  • Съемник либо молоток для извлечения болта наконечника.
  • Динамометрический ключ для обеспечения точного усилия при установке новой детали.

Как снять рулевой наконечник?

Снятие детали выполняется в несколько этапов:

  1. С помощью ключа-баллоника ослабляются болты колеса машины.
  2. Домкратом автомобиль частично приподнимается, болты выворачиваются полностью и колесо снимается.
  3. Если замена и обслуживание системы рулевого механизма и подвески в целом выполнялась давно, то место установки наконечника можно смазать средством WD-40.
  4. Руль выворачивается до упора в сторону.
  5. Механизм тяги откручивается и извлекается вместе с наконечником.
  6. Из гайки пальца извлекается шплинт, откручивается фиксирующая гайка.
  7. За счет воздействия на поворотную тягу съемником или молотком извлекается болт наконечника.
  8. Сам шарнир выворачивается из старой тяги по часовой стрелке.

Обратите внимание, что после снятия и установки нового наконечника необходимо выполнить развал-схождение колес. Если вы осуществляете работы самостоятельно, то при извлечении шарнира из тяги необходимо точно посчитать количество оборотов и при установке новой детали учитывать это. Можно сделать пометки для каждого колеса, указав количество оборотов.

Как установить новый наконечник

Новый рулевой наконечник устанавливается на тягу и закручивается против часовой стрелки на то количество оборотов, на которое выкручивалась старая деталь. При этом гайка затягивается не «на глаз», а строго с усилием, указанным в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля. Точно рассчитать прикладываемые усилия поможет динамометрический ключ. После этого устанавливается шплинт, и остальные работы проводятся аналогично снятию, но в обратном порядке.

Работы по самостоятельной замене наконечников при наличии некоторых навыков, знании устройства автомобиля, соответствующих инструментов не представляют особой сложности. Главное, что нужно помнить при обслуживании системы рулевого управления – это необходимость регулировки развал-схождения после установки новой тяги или наконечника. Поэтому для обеспечения надлежащей управляемости машины после самостоятельного ремонта следует обратиться в автосервис или на СТО для регулировки колес.

Когда ломается наконечник рулевой тяги, автомобиль становится неуправляемым. Избежать возможной аварии поможет регулярная диагностика состояния наконечников рулевых тяг. Делать это несложно, поэтому предупредить возможную поломку и вовремя принять меры вы вполне можете самостоятельно.

Наконечник рулевой тяги в Ладе-Калине принципиально не отличается от механизмов других современных авто. Шарнирный элемент наконечника имеет подвижные компоненты, что обеспечивает изменение угла нагрузки от рулевой тяги. Как и любой узел, имеющий резиновые составляющие, рулевые наконечники требуют своевременной диагностики. Так как проверить наконечники рулевых тяг?

Диагностика наконечника рулевой тяги в первую очередь подразумевает под собой выявление наличия люфтов в узле. Кроме люфтов в самих наконечниках есть ряд других признаков их износа, которые помогают определить неисправность наконечника рулевой тяги. К ним относятся:

  • значительный люфт рулевого колеса;
  • стук в рулевом управлении;
  • непроизвольное колебание в передних колесах;
  • курсовая неустойчивость машины.

Причиной этих дефектов обычно становятся ослабленные гайки шаровых пальцев или значительный зазор шаровых шарниров. В первом случае требуется проверка и подтягивание гаек, во втором – сменить на новые наконечники или, при необходимости, саму рулевую тягу.

Спасибо за подписку!

Прежде чем браться за замену наконечника рулевой тяги, следует детально оценить общий износ в механизмах и узлах системы. Лучше это делать на смотровой яме или эстакаде. Делается это следующим образом:

  • Первым делом, проверьте, как двигаются наконечники тяг по оси пальцев. Это перемещение составляет 1-1,5 мм. С небольшой амплитудой вращая руль вправо-влево, убедитесь, что мертвый ход в шарнирах рулевых тяг отсутствует. Если он присутствует, вы можете услышать постукивания. В этом случае наконечник следует заменить.
  • Проверьте плотность крепления хомутов, фиксирующих муфты боковых тяг. От того, насколько крепко затянуты хомуты, зависит герметичность соединения.
  • Тщательно проверьте защитные резиновые чехлы на шаровых шарнирах рулевой тяги на предмет трещин и разрывов. Если таковые есть, то внутрь неминуемо попадает пыль и вода, что можно считать смертельным приговором для металлического соединения. Чтобы детали раньше времени не изнашивались, чехол следует заменить. Если при надавливании на чехол смазка выходит наружу, то такой чехол тоже подлежит замене.
  • Проверьте размер колебания рулевого колеса, этот люфт встречается наиболее часто. Такой мертвый ход не должен превышать 5-10 градусов. Большой люфт появляется из-за зазоров между изношенными механизмами рулевого управления. Зачастую, основные причины люфта располагаются в двух узлах. Первый – зазор в контакте червяка и ролика. При нем в месте контакта определенно почувствуются колебания и толчки. Второй – при срабатывании беговых дорожек подшипников возникает осевое движение червяка.

Добро пожаловать!
Рулевые тяги – благодаря ним осуществляется поворот колеса в нужную для вас сторону, от сюда и исходит начало в название «Рулевые». Но со временем как и любые другие агрегаты рулевые тяги изнашиваются, но как это узнать знают немногие, хотя обязаны знать очень многие потому что именно от них, зависит будут поворачиваться колёса у вашего автомобиля или же нет!

Шаровые шарниры – они находятся рядом с наконечниками всё тех же рулевых тяг и играют очень важную роль, потому что от них зависит жестко будут стоять тяги или же будут болтаться!

Примечание!
Для проверки всей этой системы на исправность, вам нужно будет запастись: Либо монтажной лопаткой, либо ломом желательно лёгкий, или же либо каким ни будь отрезком трубы длинной около «1-го» метра!

А так же кроме этих вещей возьмите ещё с собой: Чистую тряпку, маркер, металлическую щётку и штангенциркуль, либо вместо него возьмите металлическую линейку!

Краткое содержание:

Где находится рулевые тяги и их шаровые шарниры?
Шаровые шарниры как уже говорилось ранее, находятся вместе с наконечниками рулевых тяг, для примера наконечник показан ниже на фото ниже, а сам его шарнир располагается очень близко к нему для наглядности взгляните на верхний правый угол на фото, на котором изображен тот самый шаровой шарнир находящийся рядом с наконечником рулевой тяги.

Примечание!
А о том где находятся сами рулевые тяги на автомобиле, вы можете узнать из статье под названием: «Замена рулевых тяг на ВАЗ», там всё подробно описано!

На что именно направлена проверка деталей в статье?
В статье будет подробно описана процедура проверки состояния защитных колпачков шаровых шарниров, а так же осевое перемещение самих наконечников тяг и люфт шаровых шарниров. А в дополнение, будет приведена инструкция по проверки маятникового рычага.

Как проверить рулевые тяги, наконечники тяг и шаровые шарниры на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Проверку удобней всего будет производить на так называемой канаве, потому что все элементы ходовой находятся лишь внизу автомобиля, поэтому под низ вам и придётся подлезть!

А так же учтите одну важную вещь, проверять состояние всех деталей нужно только таким образом, чтобы оба передних колеса автомобиля были нагружены всей массой автомобиля, поэтому если вы решите проверять состояние деталей на подъемнике, учтите эту деталь и по возможности под передние колёса подставьте упоры, а после чего чуть опустите автомобиль, чтобы передняя часть полностью загрузилась!

1) Для этого сперва при помощи металлической щётки, очистите все шарниры от налипшей грязи, для более удобной и точной работы.

Примечание!
Очищайте шарниры аккуратно, потому что на них установлены пыльника которые могут очень легко повредится! (Для примера пыльник указан на фото стрелкой)

2) Далее осмотрите состояние этих самых пыльников, трещины, а так же отслоение от окантовки или разрывы самой резины не допускаются.

3) После этого возьмите пыльник рукой и сдавите его, выход наружу смазки из под пыльника так же не допускается.

Примечание!
Эту же работу по проверки пыльника, проделайте с оставшимися шарнирами, при обнаружении дефектов на пыльнике замените его! (Поменять пыльники можно на примере той статьи под названием: «Замена рулевых тяг», на неё ещё чуть выше была дана ссылка)

4) Теперь чтобы проверить шаровые шарниры на исправность, возьмите в руки маркер и им нанесите метки на все заглушки каждого шарнира, для более точной замены.

5) После нанесения метки, возьмите штангенциркуль и им проверьте полную высоту наконечника шарнира, а после проверки запомните полученное значение.

6) Затем подоприте при помощи монтажной лопаты наконечник тяги вверх, до того насколько это будет возможно. После этого штангенциркулем повторно замерьте высоту шарнира, удерживая при этом монтажной лопатой наконечник, а после измерения запомните полученное значение или запишите его.

Примечание!
Когда оба значения будут получены сравните их, среднее значение которое у вас должно будет колебаться между первым замером и вторым, должно составить «1-1,5 мм», но не более. При слишком большом значении или при слишком маленьком, замените шарниры на новые!

7) Следом проверьте остальные шарниры на исправность, сперва замерив их высоту в спокойном состоянии, а затем подперев их для этого так же монтажной лопатой и после чего повторно замерев высоту и сопоставив оба значения.

8) Далее если вы хотите понять присутствует ли люфт в шарнире, то для этого попросите помощника сесть в ваш автомобиль и покачать аккуратно рулём в обе стороны.

Примечание!
А вы в это время должны будете взяться рукой за корпус шарнира, но обратите внимание на фото, большой палец руки должен обязательно стоять на сошке. После того как вы возьмётесь рукой, попросите помощника покачать рулевым колесом и вследствие чего вы ощутите люфт если он есть в системе!

9) После проделанной операции, проверьте остальные шарниры на наличия люфта, а те шарниры которые будут иметь люфт замените.

Примечание!
Если вы будете производить замену шарниров, то в таком случае после их замены обязательно отрегулируйте схождение колёс, воспользовавшись для этого статьей, под названием: «Регулировка схождения и развала колёс автомобиля»!

Дополнение:
В дополнение мы вам рекомендуем так же проверить люфт маятникового рычага, для этого:

1) Сперва возьмитесь рукой за сам маятниковый рыча и после чего с приличной силой покачайтесь его вверх и вниз, тем самым определите присутствует люфт в рычаге или же нет.

2) Далее откройте капот и переберитесь в подкапотное пространство, а находясь там разыщите корпус маятникового рычага (Указан красной стрелкой) и после чего приложите руку к корпусу и при этом касайтесь верхней шайбы которая указана синей стрелкой.

3) После этого попросите помощника покачать руль в разные стороны и тем самым поймите есть ли люфт в рычаге или нет.

Примечание!
Если люфт будет обнаружен, то тогда попробуйте подтянуть регулировочную гайку буквально на одну две прорези, а иначе большее затягивание может привести к проблемам! (Регулировочная гайку указана на фото выше, красной стрелкой)

В том случае если затяжка гайки не уберёт люфт, то тогда замените втулки рычага! (О том как заменить втулки, см. в статье: «Ремонт маятникового рычага»)

А если и замена втулок не поможет, то в таком случае полностью замените рычаг! (О том как заменить рычаг, читайте в статье под названием: «Замена маятникового рычага»)

Дополнительный видео-ролик:
Более детально о том как проверить рулевые тяги на исправность, смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже:

litezona.ru

Как проверить рулевые наконечники в домашних условиях — Superfb

Рулевой наконечник — это элемент рулевого управления в автомобиле обеспечивающий подвижность и поворот колес на нужный угол. В его принцип заложено шаровое соединение. На одной стороне наконечник прикреплен к рулевой тяге, а на другой соединен с поворотным кулаком. Основные «враги» рулевого наконечника является влага, грязь и плохие дороги.

Функция рулевого наконечника – передавать поступательные движения от одного узла рулевого механизма к другому, при этому угол между этими деталями меняется в незначительной степени. Чтобы сделать подобную конструкцию, наконечники выполнены в виде шарниров, то есть, подвижны. Количество наконечников варьируется от 4 до 6 штук, все зависит от того, как сконструировано рулевое управление. Устройство рулевого наконечника В конструкцию рулевого наконечника входят 8 основных элементов: 1) Корпус, у которого есть ось; 2) Штырь (или палец) с резьбой по всей длине; 3) Тефлоновая прокладка, по ней двигается палец; 4) Картер, установлен он на корпусе, предотвращает поломку наконечников от деформации и ударов; 5) Пластмассовый чехол, расположенный со стороны пальца, защищающий корпус и сам наконечник; 6) Кольцо из силикона, закрепляющий установленный на пальце защитный чехол; 7) Пружина, которая способствует более надежному закреплению чехла на корпусе; 8) Гайка, удерживающая палец.

ЗАМЕНА НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОЙ ТЯГИ – ТЕХНОЛОГИЯ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

Учитывая, что на каждой из деталей системы рулевого управления лежит огромная ответственность, при появлении признаков неисправности, срочно следует приступать к ремонту.

Рулевые наконечники считаются расходным материалом, который при появлении люфта нужно просто заменить. Для некоторых моделей автомашин разработаны наконечники, которые подлежат ремонту. В них необходимо заменить стёршийся вкладыш на новый. Как для замены, так и для ремонта, наконечник необходимо снять.

Снятие рулевого наконечника производится следующим образом:

  • ослабляются болты крепления переднего колеса, автомобиль поднимается и устанавливается на подставку, колесо снимается;
  • откручивается гайка пальца, но не до конца, ведь она будет служить опорой для съёмника;
  • надевается съёмник шаровых шарниров, палец выдавливается из поворотного кулака;
  • далее следует полностью отвинтить гайку и извлечь палец из отверстия;
  • на рулевой тяге ослабляется контргайка и наконечник свинчивается с тяги,
  • при этом важно оставить метку, где он находился и сосчитать количество оборотов корпуса для того, чтобы в последующем установить наконечник точно в такое же положение.
  • установка нового рулевого наконечника производится в обратном порядке.

Вся процедура занимает 15-20 минут, но она сможет гарантировать, что рулевое управление не подведёт в дороге и не станет причиной аварии. Важно помнить о том, что после замены рулевых наконечников, в обязательном порядке рекомендуется провести развал схождение. Хотя, некоторые мастера и не настаивают на этом.

Причины износа рулевых наконечников

Самой главной причиной износа являются неровное полотно отечественных дорог. Именно из-за ям детали подвергаются большой нагрузке, что уменьшает их срок службы. Столь же явной причиной может быть стиль вождения автомобиля.

К примеру, резкая смена направления движения аналогично становится причиной неполадок рулевого управления. Все это не только касается наконечников, но также распространяется и непосредственно на тяги и рулевую рейку.

Самостоятельная диагностика рулевых тяг и наконечников

Самый простой способ определения дефектов рулевых механизмов – это проверка на люфт рулевого колеса, или на его свободный ход.

Для этого необходимо на пустом участке дороге разогнать транспортное средство до 60 км/ч и начать поворачивать руль в стороны. Перед этим обязательно стоит убедиться в безопасности маневров.

Еще один достаточно простой способ диагностики — это на небольшой скорости отпустить руль, при этом авто должно держать курс строго прямо. Если машину ведет в сторону, это может служить признаком износа рулевых наконечников, но такой способ проверки не является точным, поскольку даже плохая балансировка колес, или разное давление в шинах может стать причиной отклонения от курса.

Об изношенных деталях могут говорить и посторонние звуки, идущие от передней подвески.

Также помочь может визуальный осмотр. Для этого необходимо максимально выкрутить руль в противоположную сторону от наблюдаемого колеса, для доступа к наконечникам. Затем осмотреть деталь на отсутствие трещин и разрыва пыльника.

Для более глубокого анализа, придется воспользоваться подъемником либо ямой, если такой возможности нет, достаточно будет поднять авто при помощи домкрата.

На уже вывешенном автомобиле нужно проверить передние колеса на горизонтальный люфт, когда он присутствует это говорит об износе деталей рулевого управления. У рулевых наконечников также будет и вертикальный люфт, который можно проверить рукой или монтировкой.

В случае выявления дефекта, детали придется менять.

Замена наконечников рулевых тяг

Что понабиться в процессе работы

  • домкрат;
  • набор ключей;
  • съемник для выпрессовки пальца наконечника из рычага, если такого нет, сгодится и молоток с монтировкой, но поменять будет куда сложнее;
  • штангенциркуль;
  • медная смазка и WD-40.

Процедура замены наконечников

Сначала поднимаем автомобиль, если есть подъемник отлично, если нет, то пользуемся домкратом. Снимаем колесо. Для удобства желательно вывернуть до упора рулевое колесо в обратную сторону от обслуживаемой стороны.

Далее очищаем все от грязи пыли и достаем шплинт. Ключом на 19 откручиваем гайку крепления самого наконечника к поворотному рычагу. Если гайка не поддается откручиванию — пользуемся WD-40.


Теперь нужен съемник для извлечения пальца из рычага, если такого приспособления нет, то можно воспользоваться молотком и монтировкой. Правда придется попотеть, и не факт, что все получится. Часто приходится использовать большой рычаг, например лом.

Теперь осталось снять сам наконечник с тяги. Сначала стоит замерить штангенциркулем расстояние от контргайки до края наконечника. Необходимо это для того, чтобы после замены сохранились приблизительные настройки сход-развала.

После этого приступаем к демонтажу, для начала фиксируем саму тягу ключом на 24, и откручиваем контргайку по часовой стрелке при помощи ключа на 27. Осталось только открутить сам наконечник от рулевой тяги против часовой стрелки.

Дальше в обратном порядке устанавливаются новые запчасти. Желательно перед их установкой смазать все резьбовые соединения медной смазкой.


Замена пыльника рулевого наконечника

Часто случается так, что сами рулевые наконечники находятся в исправном состоянии, но при визуальном осмотре выявлен разрыв пыльника. Если оставить его в таком состоянии, то в скором времени он придет в негодность и его придется менять.

Последовательность работ при замене пыльника рулевого наконечника такая же, как и при полной, с той лишь разницей, что после его выпрессовки из поворотного кулака стойки, нужно снять кольцо фиксирующее пыльник и поменять поврежденный на новый.

Перед этим рекомендуется удалить остатки старой смазки, а новый пыльник набить литолом. Важно не переусердствовать когда делаете это, иначе новый пыльник может порваться от излишков смазки.

Вывод

Как видим, сам процесс достаточно прост, при наличии нужных инструментов и внимания можно запросто поменять все самостоятельно. Так же рекомендуем после такого ремонта, отправится на регулировку угла развала/схождения.


superfb.site

Как проверить наконечники рулевых тяг видео — Лечение суставов

Какое же это удовольствие – сидеть за рулем любимого автомобиля, постепенно переключать передачи, вжимать педаль газа в пол и гнать на максимальной скорости… Если мощность автомобиля и трасса позволяют подобное, то почему бы и нет? Но вот только о безопасности не стоит забывать! А основа безопасной езды – это, конечно же, исправность всех автомобильных механизмов. О многих из них мы уже говорили в нашем блоге, но сегодня хотим поделиться информацией о том, как проверить рулевой наконечник, и что делать, если он износился.

Содержание статьи:

1. Что нужно для проверки рулевого наконечника в домашних условиях?

В целом, диагностика всего вала руля не является очень сложной задачей. Самое главное, что вам понадобится для проверки, – это ваша интеллектуальная подкованность в вопросах автомобильной механики и внимательность к деталям.

Однако, в связи с расположением интересующего нас узла, вам необходимо будет получить свободный доступ к пространству под автомобилем. Для этого нужно загнать авто либо на эстакаду, либо на смотровую яму. В остальном же вся диагностика осуществляется путем визуального осмотра всех элементов рулевого вала, в том числе и рулевого наконечника. А вот на случай выявления реальных неисправностей, вам нужно всегда иметь под рукой следующий перечень инструментов, который также пригодится в процессе ремонта:

1. Баллонный ключ.

2. Домкрат.

3. Плоскогубцы.

4. Рожковые ключи (желательно иметь ключ и на 13, и на 19, и на 22 – так что лучше взять весь набор).

5. Монтировка.

6. Молоток.

7. Съемник.

8. Динамометрический ключ (пригодится при затяжке).

9. Жидкость WD-40, которую вполне можно заменить обычной тормозной жидкостью.

10. Железная щетка.

2. Как правильно проверить состояние рулевого вала и рулевого наконечника?

Что же это за деталь такая – рулевой наконечник? По своей сути это шарнир сферической формы, конструкция которого состоит из следующего перечня элементов:

1. Основной корпус шарнира, внутри которого находится полуось.

2. Шаровой палец, на котором обязательно нарезана резьба.

3. Вкладыш, благодаря которому шаровой палец фиксируется и ограничивается в перемещениях; чаще всего выполняется из тефлона.

4. Шайба для фиксации.

5. Резиновые уплотнители, который защищают механизм от попадания влаги и пыли.

В конструкции автомобиля присутствуют два рулевых наконечника – левый и правый. Как один из элементов рулевого управления автомобиля, одной своей стороной рулевой наконечник крепится к рулевой тяге, а вот второй – к поворотному кулаку. Основная функция, которую выполняет эта деталь – передача двигательного усилия от рулевой колонки к управлению поворотами колес привода.

Сколько прослужит рулевой наконечник до полного износа – не знает практически никто. Ведь данный срок зависит от условий эксплуатации автомобиля, и данной детали в том числе. В среднем срок службы рулевого наконечника рассчитывается в пределах 30-40 тыс. км автопробега. Но неровные дороги, скорость, с которой обычно перемещается автомобиль, ваш собственный стиль вождения и состояние других систем автомобиля – это те факторы, которые так или иначе приводят к тому, что настает износ рулевого наконечника.

Поскольку мы не знаем, когда именно выйдет из строя эта деталь, «следить» за ней необходимо регулярно. Имеется в виду, что каждый раз, садясь за руль своего автомобиля, вы должны очень внимательно прислушиваться и присматриваться к тому, как машина ведет себя во время движения, как отзывается на повороты руля и т.д.

Если же у вас вдруг возникнут подозрения касательно возможной неисправности рулевых наконечников, то необходимо как можно скорее либо подтвердить свои предположения, либо опровергнуть. Как проверить состояние рулевого наконечника? Конечно же, это тестирование автомобиля.

Чтобы определить, есть ли в рулевой тяге люфт, необходимо на ровном и свободном от движения участке дороги осуществить несколько поворотов влево/вправо, делая при этом совсем незначительную амплитуду. В целом движение вашего автомобиля останется стабильным, но вот для диагностики – самое то. Как же понять, что в детали действительно есть зазор?

Признаком этого будет являться резкий звук, напоминающий стук. Проявляется он либо при поворотах руля, либо при езде по неровной дороге. Также, стучать рулевой наконечник может при резком торможении или ускорении. Если звук присутствует – немедленно загоняйте автомобиль на смотровую яму, чтобы визуально убедиться в наличии люфта.

Осматривая рулевой наконечник, вам необходимо проверить:

1. Правильность геометрии корпуса интересующей нас детали. Очень важно, чтобы на нем не было механических повреждений, из-за которых может значительно утруждаться перемещение шарового пальца. Как результат, нарушается даже регулировка развала-схождения колес автомобиля. Если наконечник будет оставаться в таком состоянии достаточно длительный период времени, то он очень скоро вообще выйдет из строя.

2. Герметичность резиновых уплотнителей, которые препятствуют попаданию внутрь детали пыли и влаги. Если на них есть трещины, то, скорее всего, деталь очень сильно загрязнена, из-за чего в ней даже может удалиться вся смазка. Как результат, управление автомобилем становится менее безопасным.

3. Наличие люфта, при котором деталь однозначно необходимо полностью менять. Подобное не должно вас пугать, поскольку рулевые наконечники относятся к расходному материалу автомобиля.

Стоит упомянуть еще о нескольких внешних признаках, которые также могут указывать на неисправность рулевых наконечников. В первую очередь, это отдача в руль. Речь идет о ситуации, когда во время движения вы ощущаете довольно сильное биение от руля. Подобная ситуация возникает преимущественно в тех случаях, когда деталь не просто неисправна, а полностью изношена и требует немедленной замены. Однако не стоит забывать, что причина этого может скрываться не только в рулевых наконечниках, но и в других элементах рулевой тяги.

Если во время диагностики вам действительно удалось найти ту или иную неисправность – не стоит оттягивать время, чтобы ее устранить. Даже если у вас нет на это времени, отгоните автомобиль на СТО, где с износом рулевого наконечника вам помогут разобраться специалисты. Если же вы готовы самостоятельно приступить к замене этой детали – внимательно читайте нашу статью дальше.

3. Износ рулевого наконечника: что делать, чтобы устранить неисправность?

Отправить автомобиль на станцию технического обслуживания – это самое простое, что можно сделать в случае износа рулевого наконечника. Вместе с тем, это отнимет у вас значительно больше денег, нежели осуществление ремонта в домашних условиях, где затраты составят лишь приобретение расходных материалов.

Однако, стоит понимать, что рулевой наконечник очень серьезно влияет на развал-схождение колес автомобиля. По этой причине, в случае замены или ремонта данной детали вам еще нужно будет заняться и регулировкой колес, выполнить которую без специального технического оборудования СТО очень сложно.

В целом же выполнение замены изношенного рулевого наконечника – не такая уж и сложная задача, с которой вы вполне сможете справиться и самостоятельно. Главное, в процессе работы четко следуйте нижеприведенной инструкции и всем ее этапам:

1. Приподнимаем одну сторону автомобиля при помощи домкрата и снимаем то колесо, рулевой наконечник которого вышел из строя.

2. При помощи железной щетки очищаем то место, в котором рулевой наконечник соединяется с поворотным кулаком. Чтобы облегчить процесс замены данной детали, рекомендуется дополнительно сбрызнуть место соединения специальным средством WD-40, или же просто смазать тормозной жидкостью.

3. Теперь нам необходимо демонтировать шплинт, при помощи которого фиксируется резьбовое соединение. Делать это нужно при помощи плоскогубцев.

4. Подходящим ключом откручиваем гайку, после чего вам предстоит выполнить наиболее сложную задачу – вынуть палец наконечника из кулака основного корпуса. Делать это рекомендуется при помощи специального съемника. Однако, если его у вас нет, придется использовать обычный молоток и лом и буквально выбивать палец наконечника. После этого рулевой наконечник и тяга будут полностью освобождены для дальнейших манипуляций.

5. Опять же используем подходящий ключ и с его помощью выкручиваем болт, который крепит нужный нам наконечник к тяге.

6. Полностью выкручиваем рулевой наконечник из тяги и снимаем его. Однако, перед тем как это сделать, необходимо осуществить еще один важный замер: определить, на каком расстоянии находятся друг от друга сгон и центральная часть рулевого наконечника вашего автомобиля. Новый наконечник обязательно нужно установить на точно таком же расстоянии, на котором был установлен старый.

7. Устанавливаем на место старого новый рулевой наконечник. Аналогично тому, как вы осуществляли съем старой детали, необходимо осуществить монтаж новой. В первую очередь ее необходимо прикрепить к рулевой тяге. После этого в поворотный кулак необходимо вставить палец шарнирного соединения. Сделать это будет в разы проще, нежели в случае демонтажа. Далее затягиваем палец шарнирного соединения при помощи гайки и фиксируем соединение шплинтом.

8. Монтируем колесо автомобиля на место и опускаем его с домкрата.

9. Осуществляем точно такие же манипуляции с другой стороны автомобиля с другим рулевым наконечником.

10. Не забываем о необходимости настроить развал-схождение вашего автомобиля. В противном случае износ рулевого наконечника повторится в самое ближайшее время.

Что же касается того, где можно приобрести необходимую для замены деталь, то с этим у вас не должно возникнуть никаких проблем, так как подобную деталь можно без проблем приобрести в любом автомагазине. Ведь, как мы уже говорили, рулевой наконечник является расходным материалом для автомобилей.

Правда вот, цена на разные изделия может значительно колебаться, что зависит от производителя. Лучше ориентироваться на товар средней стоимости, который действительно сможет обеспечить надежную службу, и при этом на нем не будет наценки от раскрученного бренда производителя.

Также очень важно приобретать оригинальный рулевой наконечник, который идеально подойдет к вашему автомобилю. По совету консультантов, можно подобрать достойный вариант от других моделей авто. К слову, изготовленная по лицензии производителя запасная деталь может обладать более высокими показателями выносливости и качества используемых материалов, нежели оригинал. Связано это с тем, что конструкторы автомобилей всегда пытаются максимально удешевить производство, для чего могут использовать расходные детали более низкого качества.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?
Да Нет

Source: auto.today

Почитайте еще:

remont-avto.uef.ru

Как выглядит радиатор печки на ваз 2109 – Быстрая Замена радиатора отопителя ВАЗ 2109 — Лада 2109, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

И так начнем!
По технологии, а точнее в руководстве по эксплуатации написано, что нужно демонтировать панель приборов, но я этого не стал делать!
Что нам потребуется:
1) Радиатор печки (Димитровградский завод радиаторов) 950р
2) 2-а патрубка от краника до радиатора печки, примерно 150р
3) Крестовая отвертка
4) Четыре хомута
5) Ключ на 7 для подтягивания хомутов
6) Деревянный брусок, чтобы подставить под панель
7) Поролоновая лента, самоклеящая
Начинаем откручивать крепеж панели, один находится с правой стороны в районе стойки передней, два в нижнем вещевом ящике, один в верхнем вещевом ящике и один в нижней части панели справа, для удобства и чтобы не поломать крепления, открутил бороду, снял нижнюю накладку кожуха руля и ослабил левое верхнее крепление. Далее аккуратно оттягиваем и подставляем деревянный брусок, удобнее угол подсунуть в самый правый край, трос печки который идет рядом с радиатором аккуратно поднимаем в верх. Откручиваем радиатор печки, он держится на 3 саморезах, 2а находится где к радиатору подходят патрубки и один в противоположной стороне( его не видно, так что делаем на ощупь). Сливаем тосол, открываем крышку расширительного бачка, после того как тосол слился из блока, закрываем кран печки, укладываем тряпки и берем маленькую тару чтобы слить остатки тосола с патрубков, проливается пара капель всего. И так начинаем вытаскивать радиатор, он должен пройти между двумя бардачками, без магических заклинаний он очень тяжело идет)) После того как вытащили вытряхиваем от туда весь гербарий, берем новый радиатор, клеим поролон, нужно делать это быстро, так как в теплом помещении в раскрытом состоянии он начинает увеличиваться. Проделываем все тоже самое в обратном порядке, заливаем тосол обратно, проверяем если все хорошо то собираем обратно панель. Наслаждаемся теплом, в машине стало в несколько раз жарче.
Надеюсь моя статья кому нибудь пригодится! Всем добра и удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Замена радиатора печки ВАЗ 2109 (высокая и низкая панель): видео инструкция

Протекание радиатора в моделях ВАЗ-2109 является наиболее частой неисправностью этого функционального узла. В данном контексте потребуется замена печки.  Однако это не является одной причиной, по которой может потребоваться ремонт. В статье мы определим самые вероятные проблемы, а также рассмотрим, какой радиатор лучше приобрести.

Определяем неисправности

Выявляем неисправность радиатора. Первым сигналом на то, что присутствует неисправность, является частое заливание тосола в бачок. В данной ситуации нельзя сказать точно, что проблема кроется именно в радиаторе. Виновниками могут быть патрубки или кран отопительной системы. Для изоляции варианта с краном достаточно проверить салон машины на неприятный запах и капли тосола на напольном покрытии. Если таковых нет, дело точно не в кране. Чтобы определить состояние патрубков, получите к ним доступ, чтобы визуально осмотреть. Таким образом вы поймете, протекают они или нет.

Если проблем как таковых нет – загвоздка кроется именно в радиаторе. Решать проблему необходимо достаточно оперативно, так как тосол может попасть в салон и испортить ковролиновое покрытие.

Подбор детали

Перед заменой первым делом необходимо подобрать радиатор и купить его. На рынке сегодня доступны алюминиевые и медные радиаторы.

Алюминиевые обладают следующими особенностями:

  • низкая цена;
  • высокая теплопроводность;
  • при поломке ремонт невозможен.

Читайте также: Замена заднего подшипника ступицы ВАЗ 2109

Медные радиаторы характеризуются следующим образом:

  • в отличие от алюминиевых аналогов, показатель теплопроводности выше;
  • при течи всегда можно запаять деталь;
  • стоимость несколько выше от алюминиевых аналогов;
  • цена ремонта также не отличается дешевизной.

Высокая цена на медные радиаторы, а также низкий спрос делает медные радиаторы редкой деталью, которую не всегда можно найти в магазинах (выпуском занимается незначительное количество производителей).

Какой выбрать – решать только вам. В данной статье вы узнаете только информацию для размышлений, на основе которой можно сделать осознанный выбор. Главное, что стоит отметить – не покупайте окрашенные радиаторы.

Пошаговый процесс замены радиатора печки

Итак, как же производить замену радиатора на примере автомобиля ВАЗ-2109? Проведение работ возможно двумя методами – со съемом приборной панели и без демонтажа приборки.

Первый вариант предполагает более легкий процесс, который займет около 6 часов по времени. Во втором все будет несколько сложнее, но затраченное время не превысит двух часов. Здесь быстро или легко – решать вам. Мы расскажем о том, как произвести замену без разбора приборной панели автомобиля.

Для начала подготовьте следующие инструменты:

  • две отвертки – накрест и плоская;
  • трещотка с набором головок;
  • любая емкость объемом до 8 л, чтобы можно было слить охлаждающую жидкость;
  • резиновые перчатки, чтобы не получить химический ожог;
  • гаечные ключи.

Работы рекомендуется выполнять в гараже со смотровой ямой.

После того как все подготовлено, можно начинать замену радиатора печки на автомобиле ВАЗ-2109. Следуя нашим рекомендациям, процесс покажется не таким уж и сложным.

Начнем:

  1. Наденьте перчатки, залезьте в смотровую яму. Открутите крышку радиатора, слейте жидкость в емкость. Чтобы упростить процесс, возьмите шланг длиной 1 м и диаметром 1 см.
  2. После того как вся жидкость сольется, на глаз должно получиться около двух литров, необходимо слить охлаждающую жидкость системы охлаждения двигателя. Для этого достаточно найти соответствующую пробку на моторе и сделать все аналогично действиям с радиатором. Откручивание кнопки осуществляется при помощи ключа диаметром 17 мм.
  3. На следующем шаге опускаются патрубки хомутов, и сливаются остатки тосола из системы отопления. Для этого из салона необходимо добраться до этих узлов и провести данную процедуру. Легче это сделать из переднего пассажирского места.
  4. Слив весь тосол, переходите к демонтажу радиатора. В первую очередь выкручивайте шурупы, которые удерживают переднюю панель.
  5. Следующим шагом выкрутите шуруп на задней стенке бардачка и шуруп, размещенный рядом с боковым пассажирским зеркалом заднего вида.
  6. Как только все шурупы выкручены, передняя панель должна свободно двигаться вверх/низ. Для упрощения работы поднимите ее вверх до максимума и подложите под нее брусок размером 7 см.
  7. Разместитесь спиной на коврике пассажирского места и открутите 3 шурупа, которые удерживают печку и демонтируйте ее.
  8. На этом этапе оклейте новый радиатор резинкой и поставьте на место. Перед установкой не забудьте почистить этот участок.
  9. Завершающий шаг: соберите всю систему в обратном порядке. Это уже не должно вызвать дополнительных трудностей.

Читайте также: Замена пыльника ШРУСа ВАЗ 2109 без снятия привода

Как только все работы завершены, залейте в систему тосол (охлаждающую жидкость). Желательно заливать свежую жидкость, но можно взять и ту, которую сливали. Заливайте до уровня «max» на расширительном бачке. После этого заведите двигатель примерно на 15 минут, впоследствии долейте еще жидкости.

На этом процесс замены радиатора печки в автомобиле ВАЗ-2109 завершен.

ladaautos.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Здравствуйте. Хочу рассказать о самом простом способе замены радиатора отопителя на ВАЗ 2108-99 с ВЫСОКОЙ торпедой. Данный способ не требует её снятия и слива охлаждающей жидкости. В общей сложности по времени примерно весь процесс займёт от 1 часа. В остальном всё будет зависеть от вашей быстроты действий. Единственный недостаток этого метода — мы будем спиливать журнальную полку под бардачком.

Вам потребуется:
1) Ножовочное полотно по металлу
2) Крестовая отвёртка
3) Ключ на 7 или на 8 (в зависимости какие у вас хомуты)
4) Новый радиатор
5) 3 пробки от шампанского
6) Небольшая ёмкость для охлажд.жидности.

Для начала нужно снять нижнюю консоль (ту, которая отходит от рычагов регуляторов отопления салона к кожуху КПП).
Единственное, что ещё я рекомендую сделать для лучшего удобства — это отодвинуть оба передних сиденья максимально вдаль. Если Вы планируете помимо радиатора печки заменить краник, то лучше всего ещё задрать ковролин (для этого ещё нужно будет снять пластиковые накладки с порогов).
С задранным ковролином доступ к крану будет полностью свободным, вы можете лечь прямо на оба передних сиденья, так чтобы ваша голова была направлена вниз к ногам пассажира.

Нижний шланг — подводящий, он перекрывается, верхний отводит ОЖ, его перекрыть нельзя

Сначала рассмотрим способ замены ТОЛЬКО радиатора отопителя (без крана). Разумеется, в этом случае мы оставляем старые патрубки.
И так, берём ножовочное полотно и спиливаем нижнюю журнальную полку. Примерно вот так:

обратно можно будет прикрутить саморезами

После того, как отпилили, будет видно, что радиатор выйдёт без каких-либо проблем, его нужно будет просто вытянуть.

почти отпилил

Теперь перекрываем кран, готовим пробки-затычки и ёмкость для ож. Тара нужна для того, чтобы слить тосол который остался в самом радиаторе.

Далее, откручиваем по 3 болта с каждой стороны от радиатора. Потом ослабеваем хомуты (только те, которые подходят к радиатору), но пока что их не стягиваем.
Самая сложность этого метода состоит в том, чтобы слить тосол с самого радиатора.

Я рекомендую весь пол застелить тряпками, т.к. может так случится, что из-за медлительности ваших действий и/или неаккуратности вы прольёте ож. А это случится по любому. Поэтому либо тряпки, либо влаговпитывающие коврики стелите под кран, под радиатор и в ноги переднему пассажиру.

Теперь сдёргиваем патрубки с радиатора. Сначала нижний (тот, который находится и внизу на кране, мы его перекрыли). Из самого крана ничего не польётся (т.к. он перекрыт), подставляем тару и сливаем тосол из радиатора. Затычку держите наготове! Вытечет примерно литр или больше. Как только ёмкость переполнится, затыкаете патрубок пробкой и готовьте новую тару. Пробка от шампанского в кач-ве затычки подходит лучше всего. Повторяем эти манипуляции до того, как из патрубка не будет выливаться ож. Затыкаем его пробкой.

Следующий шаг — нужно снять отводящий патрубок от радиатора. Из него может хлынуть тосол, поэтому опускать вниз его не рекомендуется, держите на том уровне, как он крепится к радиатору, тогда ничего не польётся из него. Отсюда тосол сливать не нужно, достаточно просто его заткнуть пробкой.

После всего этого вытаскиваем старый радиатор, чистим от листвы его место (я использовал пылесос в режиме «на выдув»).

Теперь дел

www.drive2.ru

Схема и устройство печки ВАЗ-2109

Многие автовладельцы, сталкиваясь с проблемами системы отопления, сразу обращаются в автосервис, а есть и такие кто предпочитают решить проблему самостоятельно. Но для этого необходимо знать, как работает отопитель и расположение его основных элементов.

Как выглядит схема и устройство печки ВАЗ-2109 изнутри вы узнаете из нашей статьи.


Внутренне устройство и принцип работы

Система отопления, установленная на ВАЗ-2109, имеет свои отличия и особенности относительно других автомобилей линейки АвтоВАЗа.

Отопитель состоит из пары пластмассовых кожухов (справа и слева), которые соединены между собой по всему периметру скобками-фиксаторами. В пазы кожухов закладывают особый жгутик, чтобы его хорошо уплотнить. Вентилятор подаёт воздушный поток во внутреннее пространство машины. Печка ВАЗ-2109 сконструирована так, чтобы вентилятор можно было достаточно просто самостоятельно достать со стороны двигательного отсека.

Электромотор вида 45.37230 крепят к кожуху, на его валу располагается вентилятор. Чтобы получить его нужную частоту вращения, было предусмотрено добавочное сопротивление. Его прикрепили слева в отверстие кожуха отопителя при помощи винта.

Радиатор отопительной системы

В корпус печки вмонтирован радиатор подогревания воздушных потоков, которые затем дуют в салон. Тремя винтами этот элемент системы прикручивают к правому кожуху и уплотняют пенополиуретановой прокладкой.

Конструкция радиатора представляет собой совокупность:

  • 2 ряда трубок.
  • 2 ряда охлаждающих пластинок.
  • 2 пластиковых бака.

Кран

Имеет две пары патрубков, он подсоединён к охлаждающей системе резиновыми трубами, там при помощи насоса обеспечивается циркуляция ОЖ. В кожухе крана на оси подводящей магистрали стоит пластинчатый клапан, который имеет отверстие, оно пропускает охлаждайку. Рычажок клапана соединяется тягой с рычажком рукоятки, которая также управляет процессом нагревания воздушных потоков. Если повернуть этот рычаг, то отверстие в клапане откроет магистраль для поступления ОЖ в радиатор.

Чтобы обеспечить равномерное отопление салона автомобиля, в печке имеется два центральных сопла, а также левое и правое, к которым подведены воздуховоды.

Вытяжная вентиляция

В машине установлена вытяжная вентиляция, которая осуществляет циркуляцию воздуха из салона на улицу. Она располагается сзади от проёмов кузова для боковых стёкол.

Также воздух проходит наружу сквозь дефлекторы при движении автомобиля. Процесс вентиляции производится за счёт разрежения, которое возникает у дефлекторов при движении. Отсасывание воздуха производится из задней части салона под облицовкой дефлектора, для этого отжимаются резиновые клапана и через отверстие дефлектора воздушный поток идёт на улицу.

Клапаны из резины нужны для того чтобы препятствовать проникновению уличного воздуха в салон автомобиля.

Электрическая составляющая печки

Ниже представлена электросхема включения вентилятора. Чтобы он заработал, нужен датчик температуры, который стоит в радиаторе. Когда ОЖ достигает определённой температуры, датчик подаёт сигнал и вентилятор включается автоматически.

Основные составляющие:

  1. Монтажный блок.
  2. Зажигание.
  3. Добавочное сопротивление (резистор).
  4. Мотор.
  5. Кнопка, управляющая мотором.

А – к выводу со знаком плюс «30» генератора.

На некоторых автомобилях установлен ещё старый монтажный блок, в таком случае вентилятор включается через реле.

Элементы отопительной системы

Схема печки наглядно показывает расположение его основных функциональных элементов. Надо отметить, что устройство печки на моделях ВАЗ-2108, 2109 и 21099 одинаковое. Многие автовладельцы знают о том, что в этих моделях отопитель не доработан до конца. В итоге салон должным образом не обогревается, поэтому принимается решение о доработке печки своими руками. Как раз-таки в этом случае важно знать устройство отопителя, чтобы ничего не напутать.

Составные части:

Конструкция печки автомобиля ВАЗ-2109 будь то высокая панель или низкая абсолютно идентичная. Поэтому представленная информация пригодится владельцам этой модели с любой приборной консолью.

Зная основные моменты и что где располагается, уже можно попытаться самостоятельно разобраться с возникающими проблемами и починить появившиеся неисправности, сэкономив при этом средства и время на поездках по СТО.

remam.ru

Замена радиатора отопителя на ВАЗ 2109 (решено) — 1 ответ

Чтобы снять радиатор печки с минимальными усилиями для начала нужно запастись набором инструментов и снять сидушку пассажира. Далее на ВАЗ 2109 замена радиатора печки будет происходить в таком порядке:

Затем открутить все возможные болтики держащие панель с правой стороны.

Подмостить что-нибудь под панель, дабы демонтаж радиатора был максимально прост.

Таким образом радиатор отопителя должен аккурат пройти между полочкой нижней и бардачком.

Единственная сложность такой техники замены печки будет в том, что все действия нужно выполнять максимально быстро. Потребуется две заглушки закрыть краник, подложить тряпочку чтобы не залить салон тосолом. Открыть крышку радиатора дабы спустить давление если таковое имеется, после чего закрыть для герметизации системы.

Далее действовать максимально быстро и точно, суем обе руки к радиатору печки, в правой руке держим затычку, сдергиваем патрубок, большим пальцем левой руки затыкаем патрубок радиатора, правой рукой вставляем затычку в шланг, освободившейся правой рукой берем тару для слива тосола и подставляем под патрубок радиатора, убираем палец-затычку, сливаем тосол. Теперь можно с облегчением вздохнуть 🙂

По аналоги поступаем и со вторым шлангом. Возможно придется немного выдвинуть радиатор, чтобы удобнее подлезть.

Радиатор должен выйти между внутренними отливами бардачка и полки.

Вытаскивать его будет несколько затруднительно правда, потребуется небольшая сноровка (нужно поднять вверх, а потом при помощи различных манипуляций вынуть вниз).

Затем берем новый радиатор.

Начинаем установку в место под радиатор в обратной последовательности.

etlib.ru

замена радиатора печки своими руками

Из данной статьи вы узнаете, как самостоятельно заменить радиатор печки ВАЗ-2109. Сделать это можно довольно быстро, если знать, как правильно действовать. Если системы охлаждения и отопления работают некорректно, имеются течи и какие-либо иные неполадки, то это отражается на состоянии двигателя в первую очередь. Зачастую вместо того чтобы проводить ремонт системы отопления, ее попросту отключают. Как правило, это делается в теплое время года, когда необходимость в обогреве отсутствует.

Как правильно менять радиатор?

Если вы посмотрите в руководство по эксплуатации автомобиля, то, скорее всего, сразу же погрустнеете. Причина проста: чтобы снять радиатор печки ВАЗ-2109, необходимо полностью разобрать салон! А если точнее, то вся передняя панель должна быть демонтирована. Только так (по мнению составителей руководства по эксплуатации) можно произвести замену. Конечно, эта технология самая «безопасная» – вероятность повредить элементы панели отсутствует.

Но автомобилисты используют способ, который им кажется более «гуманным». Чем меньше «лишних телодвижений» при замене, тем быстрее будет выполнен ремонт. Следовательно, ваша машина ВАЗ-2109 быстрее будет «на ногах», то бишь на колесах. Суть процедуры заключается в том, что вы производите не полную разборку панели, а только частичную. Вам необходимо ослабить все гайки и саморезы, которыми торпеда прикручена к элементам кузова.

Инструменты для проведения ремонта

При проведении такого ремонта вам необходимы емкости. В них нужно сливать жидкость из системы охлаждения. Это своеобразные вазы, которые помогут снять без потери охлаждающей жидкости радиатор печки. Размеры таких емкостей должны быть как можно большими (объем суммарный – около десяти литров). Причем не забывайте о том, что жидкость может начать вытекать из патрубков, соединенных с радиатором. И нельзя, чтобы она попала на пол или элементы салона. Кроме того, при проведении всех работ вам просто необходимы хорошие ключи и отвертки. Без них провести ремонт будет сложно.

Особое внимание обратите на хомуты, которыми фиксируются патрубки. В большинстве случаев используются устройства с червячным механизмом. Такие хомуты имеют низкую степень надежности, поэтому лучше использовать иные конструкции. Посмотрите, какие изделия применяются в автомобилях иностранного производства. Они выполнены по типу пружины, работать с ними удобнее, да и надежность у них выше. Поэтому такие хомуты намного эффективнее, нежели червячные.

Подготовка к проведению ремонта

Первым делом вам потребуется установить под радиатором охлаждения емкость. Обратите внимание на то, что при сливе жидкости желательно накрывать генератор куском полиэтилена. Если его нет, то можно использовать и кусок плотной материи, лишь бы не попала жидкость внутрь генератора. Руками выкрутите заглушку, которая находится в нижней части радиатора. Аккуратно начинаете выкручивать пробку на расширительном бачке. Этим самым можно регулировать напор из сливного отверстия.

Лучше всего, если машина (ВАЗ-2109) будет установлена так, что ее передняя часть окажется ниже задней. Благодаря этому можно добиться того, что вся жидкость будет стекать к сливным отверстиям. Также не забывайте о том, что кран печки должен быть полностью открыт, иначе в радиаторе останется слишком много жидкости. После этого закрываете заглушку и выкручиваете ту, которая находится в блоке цилиндров. Таким же образом регулируете напор жидкости. Вот и все, подготовка завершена, можно приступать к замене радиатора.

Разборка панели

Чем проще ремонт, тем лучше. Поэтому стоит идти по пути наименьшего сопротивления. Дело в том, что руководство по эксплуатации требует полного разбора торпеды. Но на деле это лишний труд, а его лучше избегать. Если с правой стороны посмотреть на место расположения радиатора, то можно увидеть, что достаточно на несколько сантиметров приподнять панель. Значит, от вас требуется проделать следующие действия:

  1. Освободить бардачок и выкрутить в нем саморезы.
  2. На правой стороне панели снять заглушку, которой прикрыт болт основного крепления. Находится он на уровне зеркала заднего вида.
  3. Выкрутить два самореза, которыми произведено крепление «бороды» (средней части торпеды).
  4. Внимательно осмотрите всю поверхность панели, в нижней части по периметру имеются четыре самореза, которыми производится крепеж к кузову автомобиля.

Снятие радиатора

Теперь самое главное – демонтаж старого радиатора. Постелите на полу плотную материю, чтобы побежавший из патрубков тосол не испортил ковролин. Как бы тщательно вы ни сливали жидкость, достаточно большое количество еще останется в самом радиаторе и патрубках. Теперь нужно как можно выше приподнять правую часть торпеды. Это позволит получить доступ к отсеку, в котором стоит радиатор. Можно прибегнуть к помощи напарника. А если такового нет, можно подпереть снизу панель отрезком трубы или деревянным бруском подходящей длины. А вот теперь можно и снять радиатор печки ВАЗ-2109. Размеры пластиковых и медных агрегатов одинаковы, отличие только в исполнении. Итак, первым делом выкручиваете три самореза, которыми крепится пластиковая крышка. Затем, при помощи накидного ключа, ослабляете хомуты на патрубках. Если резиновые трубки сильно прикипели, их нужно сначала попробовать прокрутить, после чего, поддев отверткой, снять и увести в сторону.

Установка радиатора

На следующем шаге производится монтаж нового радиатора. Его вам потребуется поставить на то же место, откуда был демонтирован старый. Но обратите внимание сразу на то, в каком состоянии он, нет ли трещин в корпусе, чтобы затем еще раз не выполнять все вышеописанные действия. Также внимательно посмотрите на состояние патрубков. Если они имеют трещины или чересчур твердые, потеряли эластичность, их необходимо заменить, иначе обязательно даст течь радиатор печки. Размеры (ВАЗ девятого семейства – не исключение) этого устройства не очень большие, но места хватает, чтобы осуществить замену патрубков самостоятельно.

Для этого необходимо ослабить хомуты в месте крепления патрубков к кранику. Находится он под «улиткой» (по сути, это вся система отопления, с помощью которой происходит распределение потоков воздуха). При установке патрубков можно пользоваться герметиками. Наносите небольшое количество, не стоит делать толстый слой. После короткой выдержки (5-10 минут) можно собирать всю конструкцию и заливать тосол.

Антифриз или тосол?

Конечно, зеленый или красный антифриз намного лучше советского тосола, так как в нем много присадок, увеличивающих срок службы как самой жидкости, так и всех элементов, с которыми она соприкасается. В частности, смазка помпы осуществляется намного лучше, ее ресурс становится выше. Тосол тоже жирный на ощупь, но не может обеспечить максимальное качество работы механизмов.

Прокачка системы и заливка жидкости

На автомобилях ВАЗ-2109 не требуется прокачка как таковая. Достаточно обеспечить герметичность системы. Жидкость заливаете в расширительный бачок до тех пор, пока она не перестанет уходить. Только не забудьте закрутить все заглушки. И желательно машину поставить передком в горку, чтобы радиатор печки ВАЗ-2109 (фото его приведено в статье) был самой нижней точкой в системе, тогда ее получится наполнить по максимуму. А далее прогреваете до рабочей температуры двигатель (естественно, при закрытой пробке бачка) и подливаете антифриз по мере необходимости. Вот и все, ремонт завершен, никакая зима вам не страшна.

fb.ru

Снятие и замена радиатора печки на ВАЗ 2108, 2109, 21099 – Avtochanel

Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете причины выхода из строя радиатора печки и как заменить радиатор печки на ВАЗ 2108, 2109, 21099 самостоятельно. Радиатор печки, как и радиатор охлаждения имеет свой срок службы и не может служить вечно. Во-первых он может забиться различной грязью или заржаветь, особенно быстро это происходит, если очень долго не менять охлаждающую жидкость в системе охлаждения. Во-вторых от возраста или некачественного материала, из которого сделан радиатор, он может потечь. Заметить это можно по запаху тосола или антифриза в салоне и луже охлаждающей жидкости в ногах у пассажира. Заваривать или как-то ремонтировать радиатор печки не имеет никакого смысла, стоит он не дорого, поэтому лучше сразу заменить его на новый, тем более, что у нового радиатора печки должна быть отличная теплоотдача и в машине, особенно зимой, станет еще теплее, чем раньше.
Перед тем, как приступить к снятию самого радиатора печки, необходимо слить охлаждающую жидкость из системы, кстати заодно можно и ее поменять, тогда тепла в машине станет еще больше.
Радиатор печки располагается слева в ногах пассажира. Откручиваем болты на хомутах шлангов и отсоединяем их от радиатора (будьте аккуратны, скорее всего вся охлаждающая жидкость не слилась и она польется со шлангов, поэтому приготовьте заранее тряпки или какую-нибудь емкость

После этого необходимо открутить три самореза, которыми радиатор печки крепится к корпусу печки

Потом остается только вытащить радиатор печки, но мешается тросик регулировки заслонки обдува лобового стекла, поэтому просто откручиваем его крепление, немного отводим в сторону и вынимаем радиатор печки из корпуса

Установка нового радиатора печки производится в порядке обратном снятию. Так же заливаем охлаждающую жидкость в систему и проверяем, как греет новый радиатор. По началу тепла может не быть, это значит, что в системе есть воздух, надо просто покататься на автомобиле, чтобы прогреть мотор до рабочей температуры, либо можно открутить крышку расширительного бачка и посжимать патрубки охлаждающей системы. Еще помогает такой способ, можно встать на горку, чтобы перед автомобиля смотрел вверх и погазовать.

Так же вы можете посмотреть видео о замена радиатора печки на ВАЗ 2108, 2109, 21099:

Avtochanel

www.avtochanel.ru

Машина глохнет при нажатии на тормоз – Почему глохнет при торможении машина? Распространенные причины из-за которых глохнет двигатель при торможении

Машина глохнет при торможении: основные причины проблемы

Иногда случается, что при торможении двигатель машины глохнет – ситуация неприятная, особенно в плотном движении городских улиц, на перекрестках. Да и на свободной дороге эта проблема также не вызывает позитивных эмоций.

Эта неисправность возникает независимо от модификации машины – с дизельным двигателем, бензиновыми моторами с карбюраторной и инжекторной системами подачи топлива. Но чаще всего при торможении глохнут автомобили именно с карбюраторами, хотя и современные технологии не являются гарантией стабильной работы двигателя.

Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя

Многие автолюбители, заводя мотор, считают, что он работает без всяких проблем, сразу набирает нужные характеристики для бесперебойной работы. После непродолжительного прогрева машина нормально трогается, а при торможении – глохнет, чаще всего в тот момент, когда выжимается сцепление.

Чтобы разобраться в ситуации достаточно посмотреть на тахометр или послушать звук двигателя. В момент нажатия на сцепление, обороты скачкообразно спадают до минимального уровня, при котором мотор глохнет. Причем такая проблема может проявляться только изредка, что усложняет выявление неисправности. Мотор может заглохнуть и при торможении без выжимания сцепления, а также просто при торможении двигателем.

Из этого можно сделать вывод, что авто глохнет в переходных режимах, когда отпускается педаль газа, а дроссельная заслонка закрывается. В этот момент начинает работать система холостого хода, но это не означает, что только она отвечает за появившуюся проблему.

Если машина глохнет в момент торможения, первое, что проверяется – состояние системы торможения. Для этого необходимо пять-шесть раз прокачать педаль и оставить ее в отжатом до нижней точки состоянии. Это делается при заглушенном двигателе, после чего он запускается, а педаль должна подняться в нормальное функциональное состояние, а тормоза схватывать в штатном режиме. Если этого не случилось, тормозную систему нужно диагностировать и отремонтировать.

К причинам, по которым двигатель глохнет при торможении, специалисты относят:

  • поломка тормозного вакуумного усилителя,  его разгерметизация;
  • лопнувший и разгерметизировавшийся шланг вакуумного усилителя;
  • в двигателях с инжекторной подачей топлива может сбоить датчик холостого хода;
  • выход из строя или проблемы с регулировкой датчика положения дроссельной заслонки или ее засорение;
  • засорение бака или поломка бензонасоса.

1. Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)

Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.

При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:

  1. Выключить мотор.
  2. Нажать педаль тормоза до 6 раз, «прокачивая» ее, с каждым новым нажатием ход педали должен становиться все туже.
  3. Удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель автомобиля.
  4. Если при заведенном двигателе педаль «проваливается», усилитель тормозов работает нормально, если педаль не отреагировала – это признак разрыва его мембраны, и проблему нужно срочно решать.

Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:

  • автомобиль заводится и работает несколько минут, затем нажимается педаль тормозов;
  • двигатель машины глушится;
  • она держится нажатой не менее полуминуты;
  • педаль должна оставаться нажатой и не пытаться подняться, если же она поднимается или оказывает сопротивление ноге – вакуумный усилитель тормозной системы неисправен.
Видео: Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )

2. Разгерметизация шланга вакуумного усилителя

Этот шланг служит для соединения усилителя с впускным коллектором. Нарушение его целостности может стать причиной того, что двигатель заглохнет при резком торможении. В результате износа или механических повреждений в шланге появляются трещины, в которые попадает воздух. Результат – нарушение пропорции воздушно-топливной смеси для двигателя, за которую отвечает впускной коллектор. При нажатии на тормоз, особенно резком, она критично обедняется, обороты двигателя снижаются и он глохнет.

Проверка шланга осуществляется достаточно просто. Он отсоединяется непосредственно от ВУТ, машина заводится, а отверстие плотно закрывается пальцем. Если шланг целый, обороты двигателя заметно вырастут, при появлении разрывов и трещин он продолжит подсасывать воздух и обороты останутся на прежнем уровне.

Таким  образом проверяется и вакуумный клапан ВУТ, только отсоединять шланг требуется с другой стороны. При его поломке даже при целом шланге в систему будет поступать воздух, что приведет к описанным выше проблемам с работой двигателя. Диагностика сводится к поиску места, где в нее подсасывается лишний воздух.

3. Проблема с датчиком холостого хода

Нередко отмечаются ситуации, когда холодный двигатель легко заводится и отлично работает на холостых оборотах. Но при начале движения и выжимании сцепления обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Чтобы выявить корень проблемы, нужно при движении, пока машина движется накатом, убрать ногу с газа, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя падают – это говорит о неполадках в работе датчика холостого хода, его нужно отрегулировать или заменить.

Это связано с тем, что при резком нажатии на тормоз и снятии ноги с педали газа система переходит на холостой ход, за который и отвечает датчик холостых оборотов. При его неисправности, мотор не переключается в нужный режим, обороты скачкообразно падают, и он глохнет. 

Доехать до СТО можно и своим ходом, но при этом нельзя оставлять педаль акселератора даже при остановках на регулируемых перекрестках, постоянно подгазовывая, чтобы машина на заглохла. На автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, при их переключении потребуется перегазовка, это приведет к повышенному потреблению топлива, но иначе машину придется тянуть на буксире.

4. Дроссельная заслонка

Причиной остановки двигателя при торможении может стать дроссельная заслонка, если она засорена остатками некачественного бензина или осадком, образовавшимся в баке за годы эксплуатации. Эта неисправность приводит к диспропорциям при образовании топливно-воздушной смеси, свечи бензинового мотора заливаются, искра пропадает, машина глохнет. Иногда случается, что заслонка чистая и полностью исправна, а проблема все равно дает о себе знать. В этом случае требуется тестирование ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).

Диагностика производится специально настроенным тестером. Колодка подключения прибора отсоединяется, один ее конец заземляется на кузов, второй подключается к датчику. При включенном двигателе прибор должен оставаться на нуле с учетом того, что рабочее напряжение в электрической системе 12 В. Если на приборе появляются показания, отличные от нуля, нужно заменить ДПДЗ и снова протестировать систему.

Инжекторный двигатель может глохнуть в момент торможения по причине подгоревших форсунок. В этот момент из-за перегрузок они не успевают вовремя закрыться, и топливо заливает свечи зажигания, препятствуя появлению искры. Чтобы избавиться от проблемы, нужно обратиться на специализированное СТО, где проводится чистка инжекторов. Самый распространенный метод – промывка в специальных активных веществах с погружением в ультразвуковую ванночку.

Ещё кое-что полезное для Вас:

 

 

5. Бензонасос и топливный фильтр

В автомобилях с двигателями любых систем забитый топливный фильтр будет приводить к плохой работе двигателя и его остановке. Его меняют согласно техническому регламенту, но при заправке плохим топливом это придется делать чаще.

Проверить его состояние самостоятельно можно только в карбюраторном двигателе. Для этого снимается патрубок на насосе со стороны карбюратора. Делать это нужно аккуратно, чтобы бензин не выливался на двигатель. После этого освободившийся концевик вставляется в пластиковую бутылку, и бензонасос прокачивается вручную. Если топливо пошло, значит фильтр работает нормально, в обратном случае нужно провести еще один тест, чтобы исключить проблемы с бензонасосом.

От него отсоединяется всасывающий патрубок, идущий через фильтр к бензобаку, затем отверстие насоса закрывается пальцем. Он прокачивается вручную, если ощущается всасывание, — проблема в фильтре и забитой топливной системе, если нет, нужно менять или ремонтировать бензонасос.

На инжекторном автомобиле в момент торможения электроника подает команду на блок управления прекратить подачу топлива в двигатель. После того, как водитель отпускает педаль тормоза и нажимает акселератор, подача топлива должна возобновиться, но если насос неисправен, он не успеет отреагировать на команду и машина заглохнет. При забитом фильтре обороты заметно падают, поскольку у бензонасоса не хватает мощности, чтобы продавить топливо через него. Определить неисправность можно замером давления внутри топливной системы, что лучше всего поручить специалистам.  

Еще одна причина того, что машина может заглохнуть при торможении – увеличение сопротивления высоковольтных проводов, ведущих к свечам зажигания. Нужно проверить все контакты и при необходимости заменить провода, свечи или высоковольтную катушку. Одна их популярный причин остановки двигателя от перегрузки при торможении – отход минусовой клеммы аккумулятора от провода на «массу». Та же проблема возникает при ослаблении зажимов на клеммах аккумулятора. Случаются сбои в работе электронного блока управления автомобиля, но в этом случае самостоятельно справиться не удастся, нужно обращаться к профессионалам. 

topmekhanik.ru

Машина глохнет при торможении: причины, устранения проблем

Нередко в поездке возникают ситуации, когда при торможении транспортного средства мотор неожиданно глохнет и прекращает работу. Особенно неприятно, когда это происходит при плотном потоке машин в городе и за его пределами. С подобной неисправностью сталкиваются абсолютно все машины вне зависимости от их модификации, а также от наличия МКПП или АКПП.

Стоит разобраться в причинах, почему происходит подобная проблема и как ее обнаружить.

Почему двигатель прекращает работу?

Не всегда заведенный мотор способен проработать качественно и бесперебойно на протяжении всего пути. Среди основных причин прекращения работы силового агрегата:

  •  неисправность ВУТ, прорыв шланга;
  • поломка насоса, отвечающего за подкачку топлива;
  • неисправность блока управления или поломка датчика регулирования холостого хода.

Также существуют и другие причины. Когда машина глохнет в момент торможения, владельцу авто следует проверить состояние системы, отвечающей за торможение транспортного средства.

Поломка ВУТ или шланга

Каждую из перечисленных причин, из-за которых автомобиль перестает двигаться при торможении, следует рассмотреть более подробно. И в первую очередь необходимо начать с возможной поломке ВУТ. Также проблемой может стать разрыв материала соединительного шланга, приводящий к его разгерметизации.

ВУТ представляет собой специальный усилитель тормозов на основе вакуума. С помощью данного устройства удается облегчить усилия, которые владелец авто тратит при нажатии соответствующей педали, желая остановить машину. Расположено устройство между цилиндром и педалью, отвечающей за торможение транспорта.

ВУТ связан с несколькими элементами конструкции двигателя — шлангом и коллектором впуска топлива. Дополнительно в усилителе предусмотрена мембрана, повреждение которой и способно повлечь за собой заглушку двигателя.

В случае неисправной мембраны, если владелец машины нажмет на педаль тормоза, деталь не сможет организовать необходимое разрежение воздуха, из-за чего оставшиеся газы станут частью топливной смеси. Как итог — глохнет двигатель. Обнаружить проблему можно самостоятельно. Чтобы это сделать, необходимо:

  1. 5-6 раз опустить и поднять педаль, отвечающую за тормоз.
  2. Зафиксировать ее опущенном положении.

Все действия выполняются при неработающем двигателе. Когда все будет сделано, мотор нужно будет запустить. Если деталь не приняла стандартное положение и тормоза не схватились в стандартном режиме, значит, мембрана действительно вышла из строя.

Существует еще один вариант проверки работоспособности мембраны

  1. Владельцу авто нужно после работы мотора на нейтралке нажать на педаль тормоза и тут же заглушить мотор.
  2. В течение 30 секунд отпускать ногу с педали не нужно.

Если за прошедшее время педаль не попытается принять стандартное положение и не окажет сопротивление нажатию, значит, ВУТ исправен. При обнаружении обратных результатов потребуется разобрать систему торможения, чтобы продолжить поиски неисправности.

Так как ВУТ связан со шлангом, соединяющим устройство с коллектором впуска топлива, то проблемы могут иногда возникнуть и в самом шланге. Разрыв элемента и его разгерметизация вызывают снижение оборотов двигателя. В результате машина резко останавливается, заглохнув.

Примечательно, что обычно производят полную замену усилителя, и многие автомастерские даже не готовы заниматься ремонтом данного устройства. Стоимость замены довольно высокая. Самостоятельно процедуру выполнять не рекомендуется, так как возможен риск поломки системы.

Неисправность насоса и фильтра

Нередки случаи, когда машина глохнет в результате торможения, если она находится на газу и водитель еще не завершил маневр. Одна из основных причин — поломка бензонасоса и засорение топливного фильтра. Обе проблемы возникают у автомобилей с любым типом силовых агрегатов — как карбюраторных, так и автомата.

Выявить неисправность и определить состояние фильтра могут только владельцы карбюраторных силовых агрегатов. При этом автолюбителю стоит учитывать, что у каждого автомобиля фильтр может быть расположен в разных местах, поэтому рекомендуется заранее принять во внимание особенность собственной машины.

Чтобы проверить работоспособность фильтра и бензонасоса карбюраторного двигателя, потребуется:

  1. Демонтировать выходной шланг или стянуть хомуты, его сдерживающие.
  2. Сделать попытку прокачать насос, воспользовавшись рычажным устройством. Если устройство исправно, а фильтр не забит, то из отверстия практически сразу же пойдет топливо. Рекомендуется, чтобы не вымазаться в масле, выполнять работу в сменной одежде и в перчатках. Если детали конструкции сломаны, то потребуется демонтировать их для проведения дальнейшего осмотра.
  3. Проверить давление всасывания устройством воздуха на входе — окончательное действие проверки работоспособности устройств. Чтобы это сделать, необходимо отсоединить шланг и снова использовать рычаг. Предварительно перед процедурой следует закрыть входное отверстие. Если на входе образуется вакуум, значит, насос цел.

При обнаружении проблем рекомендуется как можно быстрее демонтировать насос и фильтр и провести диагностику элементов. Выполнить ремонт конструкции или провести полную замену можно самостоятельно, не обращаясь за помощью автомастерской.

В случае автомобилей, оборудованных инжекторным двигателем, провести диагностику фильтра не получится, поэтому потребуется незамедлительная замена элемента. Определить неисправность получится только по тому, как автомобиль реагирует на различные команды.

Когда транспортное средство начинает торможение, ЭБУ передает сигнал о необходимости своевременной подачи топлива двигателю. При засоренном фильтре у насоса не хватит сил и мощности для передачи требуемого количества топлива. Результат — потеря двигателям тяги и прекращение его работоспособности.

Поломка датчика

Основная цель датчика холостого хода — смена режимов работы двигателя. Также посредством использования устройства удается отслеживать и поддерживать количество оборотов при эксплуатации авто. Если датчик выходит из строя, то обороты начинают резко падать, и автомобиль попросту глохнет.

Чтобы диагностировать поломку датчика, потребуется отследить обороты двигателя при переключении режима на холостой ход. Если показатели оборота будут постоянно меняться, не задерживаясь на одном значении, значит, устройство неисправно. Особенно хорошо поломку видно при резком нажатии и отпускании педали торможения.

Чтобы точно узнать о неисправности датчика, владельцу авто необходимо будет воспользоваться мультиметром. Процедура не представляет ничего сложного и может быть выполнена самостоятельно без участия специалистов:

  1. Демонтировать датчик и отсоединить от него провода.
  2. Подсоединить на корпус автомобиля один контакт вольтметра. Второй контакт нужно присоединить на выводы, расположенные в колодке. Стоит отметить, что у каждой модели машины выводы разные, поэтому владельцу авто рекомендуется заранее учесть этот момент.
  3. Включить зажигание и посмотреть на дисплей прибора. Если показатели напряжения находятся в пределах 12 В, значит, цепь системы исправна. Если его нет вовсе, то это означает разрыв цепи. Что говорит о возможной неисправности электронного блока. При работоспособной цепи необходимо продолжить проверку.
  4. С помощью тестера проверить сопротивление внутренних обмоток холостого хода. Владельцу авто следует уточнить стандартное напряжение устройства, основываясь на модели автомобиля.

Если в процессе проверки были обнаружены несоответствия показателей напряжения с установленными производителем, то рекомендуется выполнить замену датчика. Отремонтировать устройство не получится.

Наиболее распространенной причиной прекращения работы двигателя при торможении авто является поломка вакуумного устройства. Поэтому владельцу авто при столкновении с подобной ситуацией следует начать проверку машины с него. Если не получается выявить поломку самостоятельно, рекомендуется обратиться за помощью специалиста автосервиса.

Также читайте:

Что подразумевает ремонт подвески легковых транспортных средств

Битва двух ЛЕГЕНД Мерседес или БМВ: Что лучше?

Top 10 Mercedes 2019-2020

Mercedes W212 E63 ИЛИ Bmw M5 E60 ? БИТВА ЗА ЛУЧШИЙ СЕДАН!

Компрессор Мерседес: Виды компрессоров Плюсы и Минусы

promercedes.ru

возможные причины, способы устранения неполадки

Такие ситуации, когда машина глохнет при торможении, довольно специфические и не слишком распространенные. Но столкнуться с данной проблемой может каждый водитель, который ездит за рулем более-менее регулярно. Давайте рассмотрим основные причины, которые вызывают эту неисправность, и способы устранения поломки. Обнаружить и устранить причину поломки смогут даже новички своими руками.

Тормозная система автомобиля

Самая специфическая проблема, которая может приводить к остановке двигателя при нажатии на педаль тормоза, – это непосредственно тормозная система, а точнее неполадки в ее работе. Более подробно об этом ниже.

Вакуумный усилитель

Первое, что нужно проверять, если машина глохнет при торможении, – это вакуумный усилитель. Данное устройство необходимо для того, чтобы помогать водителям в процессе торможения. Нехитрое устройство увеличивает силу нажатия на педаль и помогает блокировать механизмы.

ВУТ или вакуумный усилитель тормозных усилий непосредственно связан с блоком цилиндров или впускным коллектором. Для соединения служит шланг специальной конструкции. Одна из причин, которая может вызывать остановку двигателя при торможении – это разгерметизация данного шланга.

Внутри вакуумного усилителя имеется мембрана. Именно за счет данного элемента в системе создается разрежение. Если мембрана вышла из строя, узел работает не так, как должен. В процессе нажатия педали тормоза в устройство приготовления топливной смеси попадает лишняя порция воздуха. В результате неучтенного воздуха смесь обедняется и двигатель глохнет.

Диагностика ВУТ

Это очень просто. Чтобы проверить вакуумный усилитель тормозов, достаточно на заглушенном моторе несколько раз нажать на педаль тормоза – хватит 5-7 нажатий. Каждое последующее нажатие будет более тугим, чем прошлое. Затем при выжатой педали тормоза нужно запустить двигатель. Педаль должна проваливаться под ногой.

Если все именно так, тогда ВУТ в данной ситуации не при чем. Он совершенно исправен. Если же после запуска двигателя педаль не провалилась, а осталась на месте, тогда нужно тщательно визуально обследовать шланг, мембрану вакуумного усилителя и другие элементы этой системы.

Проверка шлангов ВУТ

Зачастую, когда машина глохнет при торможении, причины именно в нарушенной герметичности в соединениях. Проверить, как чувствует себя шланг, достаточно просто. Нужно отсоединить его от вакуумного усилителя, а затем запустить двигатель. После этого образовавшийся просвет в шланге закрывают пальцем. Если герметичность шланга находится в норме, тогда обороты двигателя повысятся. Если в шланге имеется подсос неучтенного воздуха, никакой реакции на эти диагностические действия не будет. Кроме того, важно проверить и вакуумный клапан – он находится на той стороне шланга ВУТ, которая должна соединяться с усилителем. Если клапан находится в нерабочем состоянии, то даже герметичные шланги будут захватывать воздух.

Если ВУТ неисправен, то гораздо проще установить вместо неработающего заведомо исправный или новый. Ремонт вакуумного усилителя зачастую нецелесообразен. Кроме того, ремонт требуется определенных специфических знаний. Далеко не все специалисты соглашаются произвести восстановление этого узла.

Топливный насос и фильтр

Еще одна причина, почему машина глохнет при торможении, – это топливный фильтр и насос. Зачастую, если двигатель останавливается, это связано с вышедшим из строя топливным насосом. Нередко виноват засоренный топливный фильтр. Для устранения неприятной ситуации, фильтр следует менять на новый. Насос тоже лучше заменить, но можно обойтись и чисткой или мелким ремонтом. Проблема в следующем. Когда автомобиль тормозит, ЭБУ отправляет сигнал топливному насосу на остановку подачи горючего. Если фильтр засорен, а насос неисправен, то при возобновлении движения или в режиме холостых оборотов подача бензина может и не возобновиться. Это приводит к тому, что двигатель останавливается.

Автолюбители с опытом также утверждают, что засоренная сетка бензонасоса может быть причиной того, что машина глохнет при резком торможении.

Диагностика

Проверяют уровень подачи топлива достаточно просто. Это делают с использованием манометра. Нормальный уровень давления производитель указывает в инструкции к автомобилю.

Не нужно думать, что машина глохнет при торможении только с инжекторной системой питания. Карбюраторные двигатели могут таким же образом реагировать на неработающий топливный насос. Но по сравнению с инжектором, диагностика значительно проще – механические топливные насосы имеют рычаг ручной подкачки.

Для проверки карбюраторного бензонасоса ослабляют хомут на шланге к карбюратору. Затем качают рычагом ручной подкачки топлива. Шланг лучше опустить в подходящую емкость. Если бензин идет, тогда насос в порядке. Если не идет, отсоединяют шланг подачи топлива. Выходное отверстие перекрывают пальцем. Затем прокачку продолжают – при этом палец должен почувствовать, что давление растет. Это говорит об исправном насосе. А если машина ВАЗ глохнет при торможении, то необходима замена топливного фильтра. Если давление на пальце не ощущается, тогда топливный насос неисправен.

РХХ

РХХ или регулятор холостого хода – это устройство, главная задача которого поддерживать определенное количество оборотов коленчатого вала в тот момент, когда дроссель полностью закрыт. То есть, когда водитель убирает ногу с педали газа, двигатель работает в режиме холостого хода. Если с РХХ какие-либо проблемы, то обороты двигателя на ХХ будут плавать. Эти колебания хорошо ощутимы после того, как педаль газа будет нажата резко.

Если имеются подозрения на РХХ, то первым делом следует при помощи мультиметра проверить элемент и его управляющую цепь. В качестве исправления проблемы рекомендуется замена. Ремонт РХХ нецелесообразен.

Прочие причины

Если машина глохнет на ходу при торможении, то чаще всего причина – одна из вышеописанных. Но изредка случается, что поломка связана с другими неисправностями. Так, возможно, виной всему неверная настройка редуктора на газобаллонных установках Евро-2. Еще к таким симптомам может привести засор дроссельной заслонки.

Иногда причина может заключаться в сбоях в работе электроники и ЭБУ, а также связана с проблемами в электрической сети автомобиля. К таким же симптомам иногда приводят отработавшие свой ресурс свечи зажигания.

АКПП

Владельцы автомобилей с автоматическими коробками передач тоже периодически сталкиваются с тем, что машина глохнет при торможении. Автомат или механика – это совершенно не важно, ведь дело совсем не в коробке передач.

Первым делом следует проверить ошибки. Автомобиль сам подскажет, что с ним случилось. И если проблема с АКПП, водитель быстро узнает об этом. Если бы неисправность была связана с гидротрансформатором, то двигатель бы глох в разных положениях селектора, кроме нейтрального.

Если машина глохнет при торможении, АКПП трогать не нужно – можно заменить в ней масло. А диагностировать следует все вышеописанные системы – неисправность скрывается в одной из них.

Подведем итог

Как видно, причин возникновения данной проблемы на автомобиле достаточно много. При таких ситуациях самое оптимальное решение для инжекторных моторов – это компьютерная диагностика. Если это старая машина, оснащенная карбюратором, тогда нужно посетить специалистов по их настройке. Это должно решить проблему.

Также следует учесть, что недостаток топлива, который может возникать при процессе торможения и является причиной нестабильной работы двигателя, часто связан с забитой сеткой бензонасоса. Для решения проблемы меняют или прочищают сетку.

Если в топливной системе автомобиля много грязи, специалисты не рекомендуют применять для ее промывки различные популярные присадки. Все дело в том, что очиститель только размягчит отложения, которые затем забьют собой все, что только можно.

fb.ru

Почему глохнет двигатель при торможении

Ситуация, когда при нажатии на педаль тормоза глохнет двигатель, знакома многим автовладельцам. При такой неисправности силовой агрегат может прекратить свою работу в самый неподходящий момент, создавая неудобства и определенную опасность на дороге. По этой причине рекомендуется прекратить дальнейшую эксплуатацию ТС до того момента, пока неполадки не будут устранены.

В том случае, если глохнет двигатель при нажатии на тормоз, причину можно не только обнаружить самому, но  и зачастую устранить своими руками. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет двигатель при торможении, а также что делать, если при резком торможении глохнет двигатель.

Читайте в этой статье

Глохнет двигатель при торможении: когда выдавливаешь сцепление, при плавном или резком нажатии на педаль

Указанную проблему мы рассмотрим на примере поиска неисправности на автомобиле семейства ВАЗ (2109). При этом на многих иномарках причина возникновения неисправности может быть аналогичной. Начнем с того, что машина может глохнуть при торможении по следующим причинам:

  • поврежден или разгерметизирован гидровакуумный шланг;
  • имеются неисправности топливного насоса;
  • произошло засорение фильтра бензонасоса;
  • понизился уровень тормозной жидкости;
  • возникли неполадки, связанные с датчиком холостого хода;

Для более точного определения необходима детальная проверка  отдельных элементов и оборудования. Первым делом следует проверить тормозную систему. На большинстве современных авто тормоза вакуумные. Для того чтобы произвести проверку, достаточно заглушить мотор и нажать на педаль тормоза несколько раз. Первые два или три нажатия будут мягкими, после чего педаль должна нажиматься тяжело. Затем на педаль нажимают, после чего удерживают в нажатом положении и одновременно заводят двигатель.

Если педаль в момент запуска или сразу после него снова станет «мягкой», тогда с системой тормозов все в порядке. Если же этого не произошло, тогда следует проверить уровень тормозной жидкости в бачке и элементы системы тормозов на предмет утечек. Чаще всего течет из мест соединения шланга, также возможны дефекты самого шланга. В местах соединений необходимо затянуть крепежные хомуты, а шланг внимательно осматривается визуально. Не допускается то, чтобы на его поверхности были видны трещины или пятна тормозной жидкости. Наличие пятен и подтеков укажет на то, что образовались малозаметные микротрещины, шланг имеет какие-либо повреждения и т.д.

Также не следует исключать такого варианта, когда изношена резиновая прокладка клапана внутри  тормозного цилиндра. В том случае, если указанная прокладка  имеет дефекты или стала недостаточно эластичной, работа системы тормозов будет влиять на работу всего двигателя.  В качестве общего итога, проверяем систему на герметичность и оцениваем работоспособность вакуумного усилителя тормозов.

Теперь давайте перейдем к топливной системе. Начинать необходимо с диагностики бензонасоса. Для проверки инжекторного авто необходимо иметь набор инструментов и манометр, так как потребуется замерять давление в топливной рампе. С карбюраторным вариантом все проще, так как будет достаточно ослабить хомут, который расположен на выходе насоса рядом с карбюратором. Далее потребуется покачать рычагом для ручной  подкачки на насосе. Также рекомендуется или заранее опустить шланг в емкость, или сделать всего несколько качков. Это поможет не допустить попадания большого количества горючего в моторный отсек.

Если горючее идет, тогда с насосом все в норме. Если подачи нет, тогда от  насоса следует отсоединить топливоподающий шланг. Затем выходное отверстие необходимо перекрыть пальцем руки. Далее прокачку можно продолжить, на пальце должно ощущаться давление, что укажет на исправность насоса. В таком случае потребуется заменить топливный фильтр и прочистить топливную магистраль. Если же давления нет, тогда высока вероятность выхода из строя топливного насоса.

В том случае, если тормозная система и топливный насос оказались исправными, следует переходить к этапу проверки датчика холостого хода.  Для проведения такой проверки понадобится мультиметр, который позволит измерить сопротивление и постоянное напряжение. Для реализации поставленной задачи потребуется выполнить диагностику в следующем порядке:

  • от датчика понадобиться отключить разъем питания;
  • затем один контакт вольтметра присоединяется к корпусу автомобиля;
  • второй контакт нужно вставить в штекер разъема датчика;
  • далее мотор нужно запустить, после чего вольтметр должен отобразить напряжение на отметке чуть более 12 вольт;

Если напряжение есть, тогда датчик меняют. Если же напряжения нет, тогда потребуется проверка цепи питания датчика. Также быстрым способом проверки можно считать подмену ДХХ на заведомо рабочий элемент. Это поможет точно определить, что виновником отказа двигателя работать при нажатии на педаль тормоза является именно датчик холостого хода.

Подведем итоги

Как видно из всего вышесказанного, причин для того, что мотор глохнет после нажатия на тормоз, имеется достаточно много. В подобной ситуации оптимальным решением будет компьютерная диагностика инжекторного двигателя или посещение опытных специалистов, если машина с карбюратором.

Добавим, что для инжекторного ДВС характерны такие симптомы, когда двигатель глохнет только при резком нажатии на тормоз.  В этом случае необходимо отдельно проверять инжекторные форсунки. Дело в том, что в момент интенсивного оттормаживания  форсунки своевременно не закрываются. В таком случае возникает перелив топлива, смесь слишком обогащается и двигатель попросту глохнет. Это часто возникает по причине того, что произошло сильное загрязнение инжекторов. В таком случае инжектор необходимо чистить различными способами. Можно промыть форсунки прямо на автомобиле, залить в топливный бак присадку-очиститель топливной системы и инжектора,  снять форсунки для очистки в ультразвуковой ванне и т.д.

Параллельно следует учитывать, что нехватка топлива, которая может возникать при торможении и приводить к нестабильной работе ДВС, часто появляется в результате забитой сеточки бензонасоса. Для того чтобы решить проблему, сетку-фильтр насоса необходимо заменить или почистить. Напоследок добавим, что если топливная система слишком сильно загрязнена, промывки в топливо использовать не рекомендуется. Дело в том, что очиститель может размягчить обильные отложения, которые в дальнейшем забивают фильтры, магистрали, форсунки и т.д. В этом случае нужно промывать бензобак, продувать топливную магистраль, менять фильтры и т.д.

Читайте также

  • Почему глохнет двигатель на горячую

    Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

krutimotor.ru

Почему двигатель глохнет при торможении?

Здравствуйте. В этой статье, на примере «Deo Matiz», я Вам расскажу, по каким причинам двигатель глохнет при торможении.

Двигатель глохнет при торможении. Почему так происходит?

Сразу  – скажу где искать —  вакуумный фильтр тормозов, шланг вакуумного усилителя тормозов, топливная система, топливный фильтр тонкой очистки и грубой очистки, состояние мотора бензонасоса, состояние форсунок и клапан регуляторного холостого хода.

У меня в руках вакуумных фильтр тормозов, вот так он выглядит, и главный тормозной цилиндр.

Именно такие, которые установлены на любом автомобиле. Именно вакуумный усилитель тормозов зачастую является причиной того, что при нажатии на педаль тормоза – двигатель глохнет при торможении. Как это происходит?

Возможно для Вас это станет сюрпризом, но при торможении Вы используете разрежение, которое создаёт двигатель.

Разрежение, которое находится во впускном коллекторе, поступает из него по специальному шлангу, вот у «Deo Matiz» с торца. У большинства автомобилей его тоже можно определить.

Обычно это самый толстый шланг, который выходит из впускного коллектора. При работающем двигателе, внутри поршни высасывают из атмосферы и прогоняют через впускной коллектор. Во впускном коллекторе всегда разряжение, именно его Вы регулируете дроссельной заслонкой.

Открывая и закрывая – подавая большее или меньшее количество воздуха. Внутри вакуумного усилителя находится большая мембрана, по всей его площади, и когда Вы нажимаете на педаль, преодолевая сопротивление пружиной и мембраны, для того чтобы штопом надавить, передать давление через цилиндр главного давления на тормозные магистрали и на цилиндр суппорта, Вам в этом помогает разрежение.

Разрежение из впускного коллектора, мембрана срабатывает намного легче под действием этого разряжения. Таким образом Вам элементарно просто и комфортно нажимать на педаль. И Вы тормозите намного легче.

И если у Вас выходит вакуумный усилитель тормоза из строя – он не ремонтируемый, он заменяется только в сборе.

По счастью это очень выносливая вещь. Но эта неисправность – она крайне опасна для эксплуатации автомобиля. Тормоза будут работать, но при этом к педали надо будет намного больше усилий.

Почему глохнет двигатель при торможении?

Есть вероятность того, что мембрана повреждена. Она пропускает свободно разряжение. Она слетела, порвалась, вышла из строя – одним словом, мембрана не работает.

Во-первых, у Вас вяло работают тормоза, но как только Вы на них нажимаете – У Вас происходит утечка разрежения. Происходит утечка разрежения через достаточно толстый шланг спускного коллектора.

И у Вас двигатель попросту «сходит с ума». Смесь образуется неправильно, соответственно происходит неконтролируемый процесс в двигателе.

У Вас электронный блок управления не понимает, в каком соотношении его мешать топливо, куда девать разряжение. То есть, у него вообще двигатель может видеть, как заглушенный, то есть настолько вырастает давление внутри. Определить эту неисправность достаточно просто.

В вакуумном усилителе есть целых два способа, как определить, что он вышел из строя.

Вариант первый – несколько раз нажимаете на педаль тормоза при заглушенном двигателе, нажимаете и со средним усилием держите. Заводите двигатель и чувствуете ушло ли усилие с педали.

Вот если усилие ушло, то вакуумный усилитель живой, работоспособный, с ним всё в порядке. Тоже самое можно сделать в обратном порядке на рабочем двигателе, прокачать и потом заглушить автомобиль, попробовать как нажимается.

Кроме этого утечку разрежения через вакуумный усилитель в принципе можно услышать, если пошевелить педаль тормоза и послушать, скажем так, под ногами водителя, если утечка будет – будет слышно утечку разрежения, подсос воздуха.

Итак, причина номер один того, что двигатель глохнет при нажатии на тормоз – это вакуумный усилитель тормозов.

Вакуумный усилитель не сообщается на прямую с спускным коллектором, по крайней мере у большинства автомобилей. И передаётся разрежение от спускного коллектора до вакуумного усилителя тормозов через вот такой шланг, с самым обычным шариковым клапаном.

Следующей причиной утечки разряжения может стать выход из строя клапана либо разрыв на самом шланге.

Механизм тот же самый, просто идёт излишний подсос воздуха в нижнем коллекторе, и система управления «сходит с ума».

Проверяется очень просто. Одна часть у нас приходит на впускной коллектор. Другая часть приходит на вакуумный усилитель тормозов.

Дело в том, что клапан должен продуваться только в одном направлении. И проверяется очень просто.

Должен продуваться в одном направлении, проходит в давлении по направлению увеличения давления от вакуумного усилителя до впускного коллектора. А наоборот – нет.

Значит шарик клапана работает, следовательно клапан срабатывает.

Вот если у Вас такой картины не наблюдается или если шланг где-то разорван, треснут – здравствуй утечка разрежения. Это вторая причина. Из приколов могу вспомнить, когда вместо этого клапана вставили такой свисток – клапан вентиляции картерных газов.

Вот теперь момент следующий. Интересней намного ситуация, когда при резком торможении глохнет двигатель — это связан с топливной системой, с системой подачи топлива. Давайте задумаемся, казалось бы, ничего общего, как это может быть взаимосвязано?

Надо сказать, что при торможении, в том числе задействуется топливная система и современные автомобили, очень многие, активно топливную систему задействуют.

Например, многие электронные блоки управления просто отключают подачу топлива, когда Вы резко сбрасываете газ.

И люди даже не понимает, что двигатель в данный момент не работает и соответственно эффективно затормаживается и попросту в холостую проворачивается или даже стоит на месте, если у Вас трансмиссия отключена. Блок управления отключает подачу топлива на форсунки.

Эти процессы очень быстро проходят и Вам кажется, что Вы притормозили, а у Вас двигатель заглох, почему? Вот сейчас будем разбираться отдельно с топливной системой.

У меня в руках топливный насос. В данном случае это «Deo Matiz».

Какой топливный насос в Вашем автомобиле – никакой разницы не имеет никакого значения, потому что вот это «зверушка» вторая по значимости в нашей интересной неисправности, которую мы сегодня разбираем.

Итак, давайте просто представим процессы, которые происходят с автомобилем в момент торможения.

Вы активно управляете акселератором и тем самым либо увеличиваете, либо уменьшаете расход воздуха, а уже система сама либо увеличивает, либо уменьшает расход топлива.

И когда происходят резкие колебания, а когда Вы экстренно тормозите, достаточно энергично Вы затормаживаете, и Вы резко сбрасываете газ. Вот здесь могут возникнуть проблемы, связанные с топливной системой.

Проблема первая, самая распространённая, потому что большинство владельцев предпочитают забивать на состояние топливного фильтра – это забитый топливный фильтр.

Топливный фильтр номер один, в данном случае это фильтр жёсткой очистки. Бывает так, что достаёшь фильтр из топливного насоса – он вот здесь, в стакане, внизу находится и достаёшь комок грязи.

И вот теперь представьте, что вот этот самый фильтр забит. Разумеется, топливо в разумном объеме не может поступать к форсункам, по крайней мере первые секунды, даже части секунды. По одной простой причине.

Потому что через забитый фильтр не получится создать нужное давление, учитывая то, что в топливной магистрали достаточно большой объем топлива. У него тоже есть определённая масса.

Это топливо уже почти остановилось и резко дать ему ускорение и направить его снова на впуск – бывает крайне проблематично через забитый фильтр, даже если насос исправен.

В этом случае, либо грубый фильтр забит, либо забит фильтр тонкой очистки. Вот здесь та же самая ситуация – фильтр тонкой очистки. Забивается грязью, воду собирает в себя. Просто не пропускает нормальное количество топлива.

И Вам кажется, что Вы жмёте на тормоз, а на самом деле из-за изменений в режимах двигателя – глохнет двигатель.

Ну и ещё две характерные неисправности по топливному насосу – это когда изнашивается вот этот моторчик, внутри находится самый обычный мотор, электромотор, который качает топливо под большим давлением, обеспечивает пресловутые четыре атмосферы через клапан перепускной.

И если это моторчик устаёт, то он просто не может в момент увеличения газа, в момент возникшей потребности в топливе, не может просто подавать нужное количество топлива.

Опять же – это иллюзия, что Вы нажимаете на тормоз и он глохнет, это просто из-за изменения режимов работы двигателя, этот этап просто не может обеспечить топливный насос.

Разумеется, кроме этого – перепускной клапан. Он если выходит из строя – отдаёт меньше давления в топливной рампе и в данном случае такая же ситуация может быть по этой же причине. Одним словом – это топливная система от бензобака до форсунок.

Вот о форсунках сейчас расскажу по подробнее. Форсунка – её задача впрыскивать топливо во впускной канал.

И именно загрязнённая форсунка становится следующей неисправностью в этой цепочке. Логика предельно проста.

Когда Вы нажимаете на тормоз, сбрасываете обороты Вашему двигателю – изношенная, неисправная форсунка или несколько форсунок, особенно если ещё пошаливает топливный насос, может зарываться не сразу.

Таким образом у Вас форсунки подвисают в открытом состоянии и это если при двигателе, работающем на 3-х, на 4-х тысячах оборотах – это ещё более-менее нормально, то здесь Вы сбрасываете газ, у Вас форсунка остаётся чуть-чуть приоткрытой, ненадолго, она работает мили секунды считанные, но уже достаточно для того чтобы пере обогатить смесь.

Именно из-за богатой смеси двигатель глохнет. Вы предельно её обогащаете – двигатель заглох. Опять же вроде бы нажимая на тормоз.

Следующая причина неисправности – это конечно же клапан регулятор холостого хода.

Такая ситуация характерна для изношенного клапана. Клапан не успевает отработать, Вы жмёте на тормоз также энергично, также сбрасывая газ соответственно в этот момент изменяется разряжение в выпускном коллекторе. Клапан должен отработать, а он не успевает отрабатывать.

Например, потому что механизм уже изношен и подзаедает, подклинивает чуть-чуть – автомобиль глохнет. Это классический симптоматичный случай. Следующая причина – причина в грязном дросселе.

Двигатель глохнет из-за того, что дроссель загрязнён. Многие не понимают, почему это происходит, как это, казалось бы, связано? Дело в том, что между дроссельной заслонкой и корпусом дросселя есть так называемый компенсационный зазор, что это значит?

Это значит, что есть маленькое расстояние, которое предназначено для того чтобы компенсировать неравномерность расширения метала из-за нагрева и охлаждения и дроссель попросту не заклинивал и не закусывал его в этот момент.

Визуально его должно быть видно на свет.

Теперь представьте себе такую ситуацию – Вы сбрасываете газ, и электронная система управления двигателем считает воздух, который должен проходить через дроссель.

По умолчанию, в её расчеты заложен этот зазор. Зазору нужен объем воздуха, который должен проходить через чистый, исправный, нормальный дроссель. По факту этот воздух не проходит на полностью закрытой заслонке, газ сбросили, тормоз нажали.

И опять же, наш предыдущий герой – регулятор холостого хода не успевает отработать этот сценарий. Не успевает открыть байпасный канал и давать надлежащее количество воздуха в двигатель.

Здесь рекомендация может быть очень простая — это конечно же промывка дросселя.

Наконец экзотическая причина — двигатель глохнет от того что оборвана задняя подушка двигателя и сильно разжёвана передняя подушка двигателя, поэтому при торможении двигатель смещался, в продольной оси проворачивался. И тем самым движение двигателя замыкает центральный провод на массу. Провод со временем протирается.

Но и про профилактику расскажу о вещах, которые из большинства Вас забывают – это конечно же использовать нормальные хорошие фильтра и своевременно их менять, грубой очистки, тонкой очистки топлива. Своевременно менять воздушный фильтр – через него часто загрязняется в том числе и дроссель.

Своевременно мыть дроссель, регулярно осматривать – это первое. Держатель исправности тормозной системы – при малейших неисправностях внимательно осмотреть и устранить эту самую неисправность. Вот все основные причины того, что двигатель глохнет при торможении.

bestcars24.ru

Что делать, если глохнет двигатель автомобиля при торможении

Многим водителям приходилось попадать в неприятную ситуацию, когда их машина глохнет при торможении, причём внезапно и без видимых причин. Психологический стресс в таких случаях незабываем, ведь они чреваты стопроцентной возможностью тут же попасть в ДТП со всеми вытекающими из этого последствиями: реальной опасности тогда подвергается не только замолчавший автомобиль, но также водитель и пассажиры. По своему эффекту, степени опасности это намного неприятнее, чем когда машина глохнет сразу после запуска двигателя. Такие форс-мажорные случаи встречаются часто, поэтому каждый автомобилист должен знать причины данного неприятного казуса и действия, которые следует предпринять для его устранения.

Причины того, что при торможении глохнет двигатель авто.

Основные причины

Как показывает статистика подобных случаев, основной причиной внезапной остановки двигателя при торможении автомобиля чаще всего является именно его тормозная система, где произошли те или иные внезапные неполадки. Не исключено, что они напрямую связаны с неполадками в вакуумном усилителе тормозов (ВУТе). Так, в этом усилителе могла по разным причинам (например, при длительной эксплуатации) отказать специальная мембрана, с помощью которой создается разреженная область, или вакуум. Если при нажатии ногой на педаль тормоза такая мембрана не срабатывает так, как ей положено, возможно, попадание в состав топливной смеси непредусмотренной порции воздуха из системы торможения. Причём подчас даже этой небольшой порции вполне достаточно, чтобы после нажатия на тормозную педаль мотор машины тут же заглох. Могут быть также другие причины того, почему внезапно глохнет двигатель при торможении. Спровоцировать это способны неисправности бензонасоса, топливного фильтра, других элементов двигателя.

Разгерметизация ВУТ или его шланга

Одна из ключевых причин, почему машина глохнет при торможении, – разгерметизация ВУТ или его шланга. Общеизвестно, что конструктивно он предназначен для надёжного блокирования тормозного диска с помощью тормозных колодок, плотно прижимающихся к диску с помощью поршня. ВУТ посредством специального шланга прямо выходит на впускной коллектор, и если этот тормозной шланг повреждён, перетёрся, потерял свою герметичность, это вполне способно сразу же привести к остановке двигателя при торможении. Поэтому после аварийной остановки машины и осуществления водителем всех необходимых в этом случае процедур (прежде всего – визуального предупреждения остальных участников дорожного движения об аварии авто) необходимо сразу же тщательно проверить, как работает ВУТ. Проверка его работы очень простая, поэтому её обязан уметь применять каждый водитель.

Для диагностики ему надо несколько раз (оптимально 5 – 7) резко нажать на тормозную педаль при неработающем двигателе. С каждым следующим нажатием педаль должна углубляться в свое гнездо всё туже. Ключевой момент проверки таков: тормозную педаль надо выжать и завести мотор. Если педаль сразу же провалилась под ногой, с вакуумным усилителем тормозов, системой торможения всё в норме, поэтому причина внезапно заглохнувшего при торможении мотора – в другом. Если же педаль не провалилась вниз, а осталась на месте, заглохнуть авто было вынуждено как раз из-за неисправности ВУТ, поэтому владельцу машины необходимо начинать принципиальную проверку всей тормозной системы – шлангов, мембраны, остальных деталей.

Герметичность шлангов тормозной системы чаще всего нарушается там, где они соединяются. Проверка на герметичность собственными силами тоже несложная. Нужно отсоединить тормозной шланг от вакуумного усилителя, завести двигатель, далее закрыть пальцем отверстие шланга. Ели его герметичность не нарушена, двигатель тут же повысит свои обороты, а если герметичности нет, никакой реакции мотора не последует. Непременно следует провести также проверку вакуумного клапана. Однако ремонтировать ВУТ самостоятельно, не имея достаточного опыта, эксперты настоятельно не советуют – лучше прибегнуть к помощи профессионалов на станциях техобслуживания, где для ремонта имеется вся необходимая тестовая и прочая аппаратура.

Причина в бензонасосе и топливном фильтре

Не менее распространенной причиной того, что автомобиль глохнет при резком торможении, является, согласно статистике, неисправность в топливном насосе, засорившемся топливном фильтре. Именно вследствие этого двигатель недополучает нужного для его работы объёма горючего, поэтому останавливается, и автомобиль резко глохнет на ходу. Если точно установлено, что главный виновник всего происходящего – топливный фильтр, его придётся менять на новый, а вот топливный насос, не исключено, что удастся почистить или подремонтировать, после чего он снова заработает нормально. Проверить, нормально ли подаётся топливо, соответствует ли реальный показатель требуемым параметрам, поможет манометр.

Если неисправен датчик холостого хода

Ещё одной реальной причиной того, что машина глохнет при резком торможении, на практике может оказаться неисправность датчика холостого хода. Это устройство конструктивно должно поддерживать нужный показатель оборотов мотора при полностью перекрытой дроссельной заслонке. Именно благодаря такому устройству мотор автомобиля работает и тогда, когда педаль газа отпущена. Возникновение проблем в работе этого приспособления опытные водители фиксируют при плавающих оборотах мотора во время холостого режима. Ремонт или замену регулятора холостого хода лучше всего доверить опытным автомеханикам.

Двигатель глохнет при торможении на газу

В этом случае вероятным виновником может стать разбалансированность редуктора. Его придётся перенастроить для работы в холостом режиме с помощью профессиональных помощников, специальной тестовой аппаратуры.

Другие причины

Специалисты называют также другие причины того, что автомобиль, невзирая на обороты, глохнет на ходу. Это может произойти, если засорена дроссельная заслонка, начались перебои в функционировании электронной системы, полностью исчерпался ресурс свечей зажигания и прочее. В любом случае их придётся или менять на новые (например, свечи), или основательно ремонтировать так, чтобы они смогли впоследствии в полном объёме выполнять свои функциональные задачи.

Машина глохнет при торможении

Если в практике водителя произошёл хотя бы один случай, когда его автомобиль беспричинно заглох при торможении, игнорировать этот факт было бы слишком самонадеянным. Лучше всего сразу же начать поиск причин появившихся неполадок, после чего немедленно приступать к их устранению, чтобы в будущем не подвергать своё здоровье и жизнь опасности, а автомобиль – целостности. Но главное – не допускать ситуацию до такой крайней стадии, для чего регулярно проводить профилактический осмотр автомобиля в целом и его основных рабочих блоков в частности, а при эксплуатации чётко выполнять все предписания, рекомендации, касающиеся данной марки авто.

drivertip.ru

Почему при нажатии на тормоз машина глохнет

Всем доброго времени суток!
Машина: ВАЗ 21099, карб, 1.5, 2000 год.

Вообщем ситуация такая: На холодном машина заводится хорошо, после прогрева держит обороты как надо, в районе 1000. Но вот во время езды, когда я допустим начинаю оттормаживаться, сбрасывая скорость и передачу на нейтральную, обороты жутко падают, до 100-200, иногда машина полностью глохнет. Заводится хорошо. Холостой держит нормально, НО! Если многократно нажимать на тормоз, так сказать «качать» их, то обороты падают до 100, но машина не глохнет, трясется. Самое интересное, что поездив еще дольше, машина перестает глохнуть и терять обороты при торможении.

Подозрение на вакуумник, но тогда почему она перестает глохнуть через некоторое время, если усилитель неисправен? Знакомый предположил, что это может быть из-за грязи в карбюраторе… Кто что подскажет?

Для многих владельцев автомобилей является полной неожиданностью неисправность, при которой мотор глохнет во время торможения. Они не понимают, каким образом тормоз оказывает влияние на работу силового агрегата, и поэтому пребывают в полной растерянности. Данная статья поможет понять причину, почему двигатель прекращает работу при резком нажатии на педаль тормоза.

Основные причины

Причин для появления этой проблемы несколько. Могут быть неисправны:

  • трубка вакуумного усилителя тормоза;
  • вакуумный усилитель;
  • топливный насос или бак;
  • датчик холостого хода;
  • электроника двигателя.

Любая из перечисленных неисправностей способна оказывать существенное влияние на корректную работу двигателя.

Для полной ясности в поиске поломки следует чётко определить симптомы, с которыми она проявляется. Понять, как именно глохнет машина: при торможении или когда перестаёт нажиматься педаль газа.

Это абсолютно разные неисправности, которые возникают по различным причинам. Проявив внимание и поняв, что автомобиль перестаёт работать именно тогда, когда нажимаешь на тормоз, можно приступать к диагностике и необходимому ремонту.

Трубка вакуумного усилителя тормозов

Очень важную роль во всём устройстве силового агрегата играет трубка вакуумного усилителя со встроенным в неё клапаном. С её помощью создаётся необходимое разрежение во впускном коллекторе мотора, которое обеспечивает правильное образование воздушно-топливной смеси. При неисправности клапана в коллекторе происходит повышенное разряжение, которое очень сильно обедняет смесь, в результате чего машина при резком нажатии тормоза начинает сразу глохнуть. В случае негерметичности шланга происходит избыточный подсос воздуха в коллектор, в результате которого смесь чрезмерно обогащается, что препятствует нормальному функционированию мотора. От этого он тоже глохнет.

Проверяется шланг с клапаном очень просто. Его отсоединяют от усилителя и зажимают конец пальцем. Заведённый двигатель должен изменить режим, повысив обороты холостого хода. Если отпустить палец, он должен понизить обороты. Если никаких изменений не происходит, значит, идёт либо подсос воздуха, либо клапан заклинил, и всю трубку надо менять.

Вакуумный усилитель (ВУТ)

Вакуумный усилитель призван облегчать водителю автомобиля усилие при нажатии на педаль тормоза. Он расположен между главным цилиндром и педалью тормоза. При давлении на неё шток приводит в движение мембрану усилителя. Тем и обеспечивается снижение усилий ноги. Чем больше мембрана, тем легче становится ноге водителя. Помимо функции облегчения процесса торможения автомобиля вакуумный усилитель участвует и в процессе работы силового агрегата транспортного средства. Он обеспечивает создание разряженного пространства во впускном коллекторе двигателя. В его конструкции предусмотрены механические детали, самой важной из которых является мембрана. И если она имеет какой-либо дефект, тогда узел работает некорректно и не в состоянии создать необходимое разряжение.

При резком нажатии тормоза в топливную смесь поступает избыточный воздух, из-за дефекта мембраны электронный блок управления не успевает внести коррективы, и машина глохнет. Провести самостоятельную диагностику этого устройства довольно просто.

Необходимо на заглушённой машине нажать тормоз шесть или семь раз и, удерживая его в среднем положении, завести двигатель. На полностью исправном узле педаль провалится до конца, в противном случае она останется на месте.

Если так и произошло, значит, данный узел необходимо ремонтировать или менять, именно поэтому при торможении автомобиль начинает некорректно себя вести и глохнет.

Он ломается в результате протечки тормозной жидкости из главного цилиндра внутрь корпуса, отчего мембрана рвётся. Стоит уделить повышенное внимание уровню жидкости в бачке и постоянно его контролировать. Провести самостоятельный ремонт этого узла – задача очень непростая, решить ее без необходимых навыков и специализированного инструмента не получится. Поэтому лучшим решением для простого владельца автомобиля будет его замена.

Топливный насос и бак

Какая-либо неисправность бензонасоса и бака вполне способна оказать влияние на работу двигателя. При резком замедлении движения машина переходит в режим, когда включается принудительный холостой ход и прекращается, на короткое время, подача топлива, которая потом возобновляется. В этот момент насос может перестать подавать бензин, и машина глохнет. Проверить насос на такой режим работы своими руками не получится, для этого необходим специализированный диагностический стенд.

Датчик холостого хода и другие причины

При резком уменьшении нагрузки силового агрегата, вызванном путём замедления скорости, машина переходит в режим принудительного холостого хода. В этот момент должен срабатывать датчик, контролирующий обороты двигателя. Если он неисправен, велика вероятность того, что мотор не успевает переключиться на холостой ход, его обороты падают, и он глохнет. Его неправильная работа видна по плавающим холостым оборотам, она особо проявляется при резком нажатии и отпускании газа. Ремонту деталь не подлежит и, соответственно, только меняется на новую.

Нередко случается то, что машина глохнет из-за засорения дроссельной заслонки. Она играет немаловажную роль при резком падении оборотов двигателя во время уменьшения нагрузки. Этому способствует плохое качество отечественного бензина, который образует разнообразные налёты на впускной системе топливной смеси. Они препятствуют ходу заслонки, которая не в состоянии регулировать состав топливно-воздушной смеси. При этом смесь получается чрезвычайно обогащённой и попросту заливает свечи зажигания. Поэтому силовой агрегат прекращает работать.

Но главные виновники прекращения работы силового агрегата при нажатии тормозной педали – устройство ВУТ и его шланг с клапаном, идущий к впускному коллектору.

Устранять их поломку стоит только путём замены на новые детали. Особое внимание при замене стоит уделить состоянию главного цилиндра, гидравлическая жидкость которого способна разъесть мембрану ВУТ во время утечки через уплотнительные кольца.

ВУТ крепится двумя болтами к щитку моторного отсека и имеет выход в салон автомобиля, расположенный под рулевой колонкой. Чтобы его демонтировать, придётся разобрать тормозную педаль, которая контактирует с ним через шток. С наружной части к ВУТ крепится главный цилиндр, его тоже надо будет открутить.

Устранить поломку в дорожных условиях можно, попросту заглушив вакуумный шланг деревянной заглушкой, плотно поместив её внутрь него, ближе к выходу впускного коллектора.

Это позволит продолжить движение с повышенным расходом топлива до ближайшего сервиса по ремонту автомобилей. В сервисе проведут полноценную диагностику силового агрегата и приступят к устранению неполадок.

Эксплуатировать, транспортное средство с неисправным и заглушенным ВУТ длительное время нельзя.

Это существенно навредит состоянию мотора, приведёт к дорогостоящему ремонту его деталей и повышенному риску при движении.

Заключение

Итак, с возможными причинами появления проблемы мы познакомились. Важно научиться их выявлять и вовремя устранять неисправности, чтобы быть в безопасности во время поездки.

Ситуация, когда машина глохнет при торможении, весьма специфична и не столь распространена, как остановка двигателя сразу после запуска или же другие ситуации, когда мотор глохнет неоправданно. Тем не менее, столкнуться с подобной проблемой может каждый, кто более или менее регулярно садится за руль. Мы рассмотрим основные причины появления подобной неприятности и способы устранения этих причин.

Тормозная система

Наиболее специфической проблемой, которая вызывает остановку двигателя при нажатии на тормоз, является собственно сама система торможения, а точнее некоторые неполадки в этой системе. Первое, что следует здесь проверить, если машина глохнет при торможении, это работа вакуумного усилителя тормозов. Это устройство предназначено для помощи водителю при торможении. Говоря проще, вакуумный усилитель помогает блокировать тормозной диск, тормозными колодками, которые прижимаются к диску при помощи поршня.

Вакуумный усилитель тормозов (или так называемый ВУТ) прямо связан с впускным коллектором через специальный шланг. Одной из причин, вызывающих остановку мотора при торможении, как раз и может служить нарушение герметичности этого шланга.

Помимо этого, в состав вакуумного усилителя тормозов входит специальная мембрана. Именно эта мембрана создает разреженную область или вакуум. Если же эта деталь не отрабатывает штатно при нажатии педали тормоза, незапланированная порция воздуха из тормозной системы попадает в топливную смесь. Этого бывает достаточно для того чтобы двигатель заглох при нажатии на педаль тормоза.

Продиагностировать работу вакуумного усилителя тормозов, достаточно просто. Для этого при заглушенном двигателе пять – семь раз нажмите на педаль тормоза. С каждым разом вы должны чувствовать, что ход педали становится все более тугим. Далее, при выжатой педали тормоза, запускаем мотор и если педаль провалилась, значит с усилителем тормозов и тормозной системой в целом, все в порядке. Ну а если педаль осталась на месте, лезем осматривать шланги, мембрану и остальные элементы системы.

Чаще всего, герметичность тормозных шлангов нарушена в местах соединений. Проверить шланг, который соединяет вакуумный усилитель тормозов и впускной коллектор автомобиля, так же не сложно. Отсоедините шланг от усилителя, заведите машину и закройте просвет шланга пальцем. Если шланг герметичен, двигатель отреагирует на закрытие отверстия, повышением оборотов. Если же шланг подсасывает воздух, реакции на закрытие шланга не будет. Так же в обязательном порядке нужно проверять вакуумный клапан, который размещен на том конце шланга, который соединяется с усилителем тормозов. Если клапан не работает, то даже герметичный шланг будет хватать воздух.

Что же касается собственно ремонта вакуумного усилителя тормозов, то задача это непростая и далеко не каждый специалист рискнет ремонтировать этот узел, да и вам спокойнее будет его просто заменить.

Топливный насос и топливный фильтр

Еще одной причиной того, что машина глохнет при торможении, может выступать, вышедший из строя топливный насос, или же засорившийся топливный фильтр. Фильтр нужно менять, а насос, возможно нуждается в чистке или ремонте. Алгоритм создания проблемной ситуации, здесь следующий:

При торможении автомобиля электронным блоком управления двигателем, на насос подается команда остановить подачу топлива. А если с насосом или фильтром не все в порядке, то возобновление подачи, когда вы трогаетесь или даже на холостом ходу, может вызывать затруднения. Эти-то затруднения и вызывают остановку двигателя. Проверить уровень подачи топлива можно при помощи манометра. А нормальные показатели давления в топливной системе, должны быть указаны в документации к автомобилю.

Не следует думать, что проблемы с топливным насосом или фильтром характерны только для инжекторных авто. Эти болячки вполне себе встречаются и на карбюраторных автомобилях. Но там работу насоса можно проверить с помощью рычага ручной подкачки топлива.

Регулятор холостого хода

Регулятором холостого хода (или РХХ) называется устройство, призванное поддерживать определенный уровень оборотов двигателя когда дроссельная заслонка полностью перекрыта. Другими словами, когда вы убираете ногу с педали газа, мотор продолжает работать. Если возникают проблемы с РХХ, это выражается в плавающих оборотах двигателя на холостом ходу. Особенно эти колебания заметны после резкого нажатия на педаль газа.

При подозрении на неполадки регулятора холостого хода, нужно в первую очередь прозвонить тестером его управляющую цепь и только потом переходить к ремонту или замене самого регулятора.

Читайте также: Почему машина глохнет при нажатии на газ .

Другие причины остановки двигателя при торможении

Мы рассмотрели наиболее распространенные причины того, что двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза, или же непосредственно после торможения. Но подобную ситуацию могут обуславливать и некоторые другие факторы:

  • неправильная настройка редуктора на старых газобаллонных установках;
  • засорение дроссельной заслонки;
  • сбои в работе электронного блока управления двигателем;
  • загоревшие форсунки;
  • проблемы с бортовой электросетью;
  • выработавшие свой ресурс свечи зажигания;

В принципе для автомобиля и его систем, остановка двигателя при торможении и причины ее вызывающие, особой опасности не несут. Но в случае с неполадками тормозной системы, есть опасность для водителя и пассажиров, а так же других участников дорожного движения. Поэтому, реагировать на такое поведения авто, следует незамедлительно.

Читайте также: Машина заводится и глохнет через несколько секунд .

Видео на тему


automotogid.ru

Сколько расход бензина на 100 км – «Как рассчитать расход топлива на 100 км?» – Яндекс.Знатоки

Honda Civic Расход топлива: повышенное потребление бензина

НА САЙТЕ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ. ВОЗМОЖНЫ СБОИ, НЕКОРРЕКТНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ.

Случайная статья узнай что то новое



Введение.

((СКОЛЬКО ЗАЛИТО) / (ПУТЬ В КМ) ) / 100

((85 л) / (1200 км) ) / 100 = 7.08 литров на 100км

Информация о расходе топлива будет полезна тем, кого эта проблема заботит, тем же кто не рассматривает вопрос экономичности будет полезней перейти в раздел тюнинга Honda Civic. Расход топлива Honda Civic как и любого другого автомобиля зависит от целой системы факторов. Начиная от стиля вождения, и заканчивая типом топлива. Попробуем разобрать каждый из параметров, влияющих на повышенный расход бензина в Honda Civic с бензиновым двигателем внутреннего сгорания.

Неприятное чувство того что бензин стремится к нулю

формула расчета расхода топлива на 100 км

Самым простым способом измерения является простая формула:

X=(L/S)*100
или
X=(L/(S/100))

Где в формуле расчета, L — заправленное топливо в литрах, S — пройденное расстояние количество проеханного расстояния деленное на количество заправленного топлива, например залили 40, проехали 456км.
40 : 4.56 = 8,77 литра расхода на 100 км. Мне нравится первая формула расхода топдива на 100км.
В разговоре между людьми, в разных журналах, справочниках встречаются разные цифры расхода топлива, даже с одного типа автомобиля. Один говорит что проехал 120км на 10 литрах бензина, другой что по трассе выходит 6, третий жалуется на 18 литров по городу.

Правильная работа двигателя

Первое на что нужно обратить это общее состояние двигателя. Если у вас плохая искра, то есть загрязненные или не стандартные свечи, искра пробивает высоковольтные провода, плохой бегунок и крышка распределителя, то знайте ваше топливо не сгорает полностью. Плохая искра влияет как на мощность так и расход бензина. Нет сгорания, нет мощности, обычно водители добавляют еще больше акселерации что бы хоть сколько то вытащить мощности из двигателя.
На низких оборотах за качеством топливно-воздушной степени следит лямбда зонд — кислородный датчик. Если смесь на определенных оборотах бедная, то датчик дает сигнал обогатить смесь в следующий раз. И на оборот. Если лямбда зонд не работает, то смесь не сбалансируется. Хуже если датчик всегда показывает одно какое то положение. Тогда смесь будет либо богаче либо беднее. Так же ухудшается мощностная характеристика Civic и соответственно может увеличится расход топлива.
Правильный угол зажигания зависит не только от настроек топливных карт, но и от типа бензина. Если рекомендуется заливать 95 бензин, в ваш автомобиль, это значит что зажигание настроен под 95 тип бензина. Иначе сгорание происходит не во время, что тоже влияет на мощностная характеристика и соответственно может увеличится расход топлива.

Другой тип бензина, переход от 95 к 92

Двигатель, как я говорил выше, настраивается под определенный вид топлива, если вы перейдете на более высокий, вы не только не добавите мощности но можете ее и потерять, не догоревшее топливо будет догорать в выхлопной системе, нагревая ее и сам двигатель в целом. Свечи тоже быстрее придут в негодность.
Но и при обратном переходе от низкого к высокому, вы расходуете ресурс двигателя. Октановое число бензина для двигателя определяется от степени сжатия. Степень сжатия ниже 10, лить 92 бензин, 10-12 лить 95 бензин, выше 98 и тд. . При высокой степени сжатия, и низким октановым числом, возрастает ударная нагрузка. В итоге, сэкономив немного на бензине, вам придется раскошелится на ремонте двигателя.
Для того что бы безопасно ездить на обоих типах топлива, на автомобиле должна стоять система регулирования угла зажигания.

Прогрев двигателя

Что вообще такое прогрев двигателя и для чего нужен прогрев двигателя? Прогрев это интервал времени для минимальной работы двигателя под небольшой нагрузкой (до 2500-3000 RPM). Задача прогрева состоит в том, чтобы дать загустевшему маслу стать более текучим, заполнить все каналы двигателя смазкой, так же покрыть масляной пленкой стенки цилиндров, чтобы кольца поршней стирались меньше (в два раза ресурс колец увеличивается!). Все, чисто технически прогрев на этом заканчивается. Прогрев салона, отогрев стекла, это уже ваше личное желание.

Honda Civic отлично заводится и Российской зимой

Прогрев автомобиля зимой

Во первых начнем с того что зимой, весной, и осенью ездить немного сложнее, и расход будет выше. Это из за влажности воздуха, и осадков. Как и вам, автомобилю приходится затрачивать больше энергии, а значит и топлива, для преодоления пути на котором есть лужи, снег, грязь. Это первая причина почему в зимний период возрастает расход топлива.
Далее, почему то при подсчете расхода автомобиля не учитывают прогрев двигателя. Летом 100км вы проехали на 8 литрах, а зимой на 12 литрах, при учете что двигатель живой и работает как нужно. Ответ простой, вы излишне прогреваете автомобиль. Honda Civic стоит, греется, время идет, мотор работает, топливо потребляется. Все просто.
Самое «сложное» для двигателя, это первый проворот коленвала, если масло достаточно жидкое, то запуск двигателя будет легким, также рекомендуется на механике выжать сцепления чтобы снять нагрузку КПП. По началу Honda Civic начинает работу с 1500 RPM, и постепенно доводит до 750 RPM. Используя для регуляции RPM, датчик температуру охлаждающей жидоксти и клапан холостого хода RACV или IACV.
Хорошо, завели машину, 1500 оборотов. По дедушкиному методу, когда машины имели очень низкий КПД, масла были в основном минеральные, тогда рекомендовалось греть автомобиль до рабочей температуры в 60-70 градусов.
Отцы уже грели меньше, примерно «одна выкуренная сигарета», за это время обычно выгонялась машина из гаража, чистились стекла, закрывался гараж.
Сейчас, хоть на наших Honda Civic 1996-1998 года, хоть на новых машинах, зимой, можно дать поработать автомобилю около 10-40 секунд. За это время масло заполнит все каналы для работы двигателя, и двигатель выйдет на первую минимальную рабочую температуру. Далее при тех же 1500 оборотах, вы можете уже трогаться с места, для двигателя нет особой разницы будет он в холостую работать на маленьких оборотах и потреблять топливо в пустую, или же на этих оборотах он будет крутить КПП, и перемещать автомобиль медленно по пути маршрута. Вообще не важно. Никто не говорит, что можно давить тапку, в -20 при прогреве в 1 минуту. Просто вы можете начать движение с более низкой скоростью.
Хорошо, мы поняли что зимой из за атмосферных явлений и первичного прогрева расход увеличивается. Есть проблема что двигатель в течение дня остывает, и вы снова с «сигареткой» его прогреваете. Не удивительно что маленький двигатель Honda Civic потребляет до 20 литров, даже по трассе, не говоря о городе.

И в жару и песок, VTEC!

Прогрев автомобиля летом

Летом температура среды минимум 20 градусов, а значит ваш двигатель уже прогрет до 20 градусов то есть до работы минимальной работы. Достаточно 10-15 секунд перед троганием. Последующие запуски, облегчаются, так как летом двигатель остывает дольше. Все это сводится к уменьшению расхода топлива.
Есть живущие индивиды, которые с пеной у рта, говорят что летом двигатель перед движением нужно тоже греть до 60-70 градусов… Я лично не понимаю этого . Конечно у вас есть свое мнение на все это.

Стиль езды

Если вы стартуете с каждого светофора, уходя со шлейфами быстрей других, и тут же через 400 метров останавливаясь, вы снова ждете разрешающего сигнала светофора, не удивительно что ваша Honda Civic с объемом 1.3 1.4 1.5 будет потреблять до 30 литров на 100 км. Хотите экономить в городе в пробках? Не превышайте оборотов выше 3000, не нужно использовать «псевдо-гоночный» режим езды.
Да конечно это Honda, на ней так и хочется давить педаль акселератора, но если вы знаете свой город тогда должны знать на каких участках дорог вы можете это сделать, но аккуратно, а на каких лучше поехать в потоке, с соседом пенсионером. В этом нет ничего страшного и зазорного, вы все равно встретитесь на следующем светофоре.

Расход по городу и за городом

Нельзя рассматривать и обсуждать о расходе в городе, особенно если люди ведущие дисскусию находятся в разных городах. Например Сантк-Петербург и Сызрань. В разных городах разная ситуация на дороге. Если человек ездит в столицу из области на работу, то большую часть времени утром и вечером он будет стоять в пробке.
Второй человек тот же маршрут без пробки может проехать в выходные легко и свободно. В итоге> расстояние у обоих будет одно и тоже, время проезда первого будет стремится к бесконечности, а в это время двигатель работает. А вот у второго будет минимальное время проезда маршрута с более постоянной скоростью, а значит и меньше потраченного топлива.
Замер расхода топлива в городе не может быть верным методом измерения, сравнивайте условия приближенные к общим, например замер расхода топлива по трассе.


Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

www.ej9.ru

Расход бензина на 100 км рассчитать — сколько реально расходует ваш авто

Любого водителя интересует вопрос — сколько литров бензина «съедает» его автомобиль. Читая характеристики той или иной модели, мы видим расход топлива, который показывает сколько бензина нужно двигателю, чтобы проехать 100 километров в городском или в загородном цикле, а также среднее арифметическое этих значений — расход топлива в смешанном цикле.

Номинальный и фактический расход топлива могут отличаться, как правило не очень значительно. На расход топлива влияют следующие факторы:

  • техническое состояние автомобиля — пока двигатель проходит обкатку он потребляет больше топлива, затем уровень расхода снижается до нормы, указанной в инструкции, а по мере износа опять повышается;
  • стиль езды — это индивидуальное значение для каждого отдельно взятого человека;
  • погодные условия — зимой двигатель потребляет больше топлива, летом — меньше;
  • использование дополнительных потребителей энергии;
  • аэродинамика — при открытых окнах аэродинамические свойства снижаются, возрастает сопротивление воздуха, соответственно и бензина нужно больше; аэродинамические свойства можно улучшить за счет установки спойлеров, обтекаемых элементов.

Точные, нормативные значения расхода топлива, вплоть до миллилитра, вам рассчитать вряд ли удастся, но высчитать примерный расход для разных условий езды можно очень просто, для этого не нужно быть большим математиком, достаточно помнить курс математики за третий-четвертый классы и знать, что такое пропорции.

Формула расчета, по которой работают калькуляторы расхода, очень простая:

  • литраж делим на километраж и умножаем на сто — л/км*100.

Приведем пример

Возьмем популярную нынче модель Chevrolet Lacetti с объемом двигателя 1.8 литра. Объем топливного бака составляет 60 литров. При езде в разных циклах этого объема топлива нам хватило приблизительно на 715 километров пробега. Считаем:

  1. 60/715 = 0,084;
  2. 0,084*100 = 8,4 литра на сто км.

Таким образом расход в смешанном цикле для нашего конкретного примера составил 8,4 литра. Хотя по инструкции расход в смешанном цикле должен составлять 7,5 литров, но производитель же не учитывает, что где-то нам пришлось полчаса ползти в тянучке, а где-то везти пассажиров с их поклажей, и так далее.

Если же хотим узнать, сколько наша машина «скушает» бензина на 100 км загородного или городского цикла, то можно залить полный бак и ездить исключительно по городу, или махнуть на юга, например в Крым, и таким же способом провести нехитрые математические расчеты. Не забудьте только записать данные одометра в момент заливки бензина в бак.

Есть еще один способ высчитать приблизительный расход — заливаете полный бак бензина, отмеряете сто километров, и опять едете на заправку — сколько пришлось долить до полного бака, это и есть ваш расход.

Простым математическим действием можно высчитать сколько километров вы сможете проехать на одном литре бензина. Для нашего примера с Lacetti это будет иметь следующий вид:

  • километраж делим на объем бака — 715/60 = 11,92.

То есть на одном литре мы сможем проехать приблизительно 12 километров пути. Соответственно, это значение умноженное на объем бака подскажет нам сколько мы сможем проехать на полном баке бензина — 12*60 = 720 км.

Как видим, сложного нет абсолютно ничего, но нужно помнить, что от качества бензина также зависит и его расход, поэтому заправляться нужно только на проверенных заправках, где качество топлива могут гарантировать.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

vodi.su

50 км/ч против 100 км/ч. — DRIVE2

Изучая технические данные автомобилей, мы привыкли видеть вполне обычные результаты показаний расхода топлива в городе и на шоссе. При этом, расход топлива в городе обычно выше загородного, ведь за городом не так много знаков, перекрестков и светофоров. Машина обычно едет с равномерной высокой скоростью.

Из-за этого многие считают, что самая эффективная в плане расхода топлива скорость находится примерно на уровне 100 км/ч. Так, к примеру, считает redzub.

В своей записи Замер реального среднего расхода топлива он, будучи простым программистом, пытался разъяснить как следует ездить максимально выгодно. И что самое интересное, никто, кроме меня, даже не обратил на это внимание. Вот цитаты оттуда:

Идеальный случай для топливной экономичности — равномерное перемещение по прямой линии на оборотах максимального крутящего момента на скорости 90-100 км/ч. Почему? Потому что именно на оборотах МКМ двигателю проще всего преодолевать силы сопротивления. А любое, даже самое незначительное ускорение приводит к серьезному увеличению мгновенного расхода топлива. И именно на 100 км/ч начинается серьезное влияние аэродинамики на сопротивление движению.

Я совсем не простой, и тем более не программист, но чувствую, что здесь есть подвох. Не могу похвастаться большими цифрами своего водительского стажа, но в последние годы вожу машину регулярно и слежу за расходом топлива. Поэтому примерно знаю как и в каких режимах автомобиль использует мощность и сколько он на это тратит жидкого запаса энергии.

Дальше же идет еще интереснее:

Допустим, что наш абстрактный автомобиль, двигаясь на 2000 об/мин со скоростью 100 км/ч на 5 передаче потребляет 6 литров топлива на 100 км. Это тоже самое, что и 6 литров топлива в час. Допустим, что на третьей передаче, на тех же 2000 об/мин, наш автомобиль движется со скоростью 50 км/ч. При этом снижается сопротивление воздуха, да и большее передаточное число позволяет легче «крутить педали». И наш расход падает до 4 литров в час. Но 100 км мы преодолеем за 2 часа, потратив на это уже 8 литров топлива. Вот такая простая арифметика

Меня, будучи водителем легкового автомобиля с вариатором, сразу смутил выбор передачи на указанных скоростях. Зная свои автомобили с вариатором, я прекрасно понимаю, что в движении на скорости 50 км/ч и 100 км/ч они выбирают оптимальное передаточное число трансмиссии и количество оборотов в минуту двигателя, чтобы удерживать тот равномер

www.drive2.ru

Расход бензина на 100 км рассчитать — сколько реально расходует ваш авто

Любого водителя интересует вопрос — сколько литров бензина «съедает» его автомобиль. Читая характеристики той или иной модели, мы видим расход топлива, который показывает сколько бензина нужно двигателю, чтобы проехать 100 километров в городском или в загородном цикле, а также среднее арифметическое этих значений — расход топлива в смешанном цикле.

Номинальный и фактический расход топлива могут отличаться, как правило не очень значительно. На расход топлива влияют следующие факторы:

  • техническое состояние автомобиля — пока двигатель проходит обкатку он потребляет больше топлива, затем уровень расхода снижается до нормы, указанной в инструкции, а по мере износа опять повышается;
  • стиль езды — это индивидуальное значение для каждого отдельно взятого человека;
  • погодные условия — зимой двигатель потребляет больше топлива, летом — меньше;
  • использование дополнительных потребителей энергии;
  • аэродинамика — при открытых окнах аэродинамические свойства снижаются, возрастает сопротивление воздуха, соответственно и бензина нужно больше; аэродинамические свойства можно улучшить за счет установки спойлеров, обтекаемых элементов.

Точные, нормативные значения расхода топлива, вплоть до миллилитра, вам рассчитать вряд ли удастся, но высчитать примерный расход для разных условий езды можно очень просто, для этого не нужно быть большим математиком, достаточно помнить курс математики за третий-четвертый классы и знать, что такое пропорции.

Формула расчета, по которой работают калькуляторы расхода, очень простая:

  • литраж делим на километраж и умножаем на сто — л/км*100.

Приведем пример

Возьмем популярную нынче модель Chevrolet Lacetti с объемом двигателя 1.8 литра. Объем топливного бака составляет 60 литров. При езде в разных циклах этого объема топлива нам хватило приблизительно на 715 километров пробега. Считаем:

  1. 60/715 = 0,084;
  2. 0,084*100 = 8,4 литра на сто км.

Таким образом расход в смешанном цикле для нашего конкретного примера составил 8,4 литра. Хотя по инструкции расход в смешанном цикле должен составлять 7,5 литров, но производитель же не учитывает, что где-то нам пришлось полчаса ползти в тянучке, а где-то везти пассажиров с их поклажей, и так далее.

Если же хотим узнать, сколько наша машина «скушает» бензина на 100 км загородного или городского цикла, то можно залить полный бак и ездить исключительно по городу, или махнуть на юга, например в Крым, и таким же способом провести нехитрые математические расчеты. Не забудьте только записать данные одометра в момент заливки бензина в бак.

Есть еще один способ высчитать приблизительный расход — заливаете полный бак бензина, отмеряете сто километров, и опять едете на заправку — сколько пришлось долить до полного бака, это и есть ваш расход.

Простым математическим действием можно высчитать сколько километров вы сможете проехать на одном литре бензина. Для нашего примера с Lacetti это будет иметь следующий вид:

  • километраж делим на объем бака — 715/60 = 11,92.

То есть на одном литре мы сможем проехать приблизительно 12 километров пути. Соответственно, это значение умноженное на объем бака подскажет нам сколько мы сможем проехать на полном баке бензина — 12*60 = 720 км.

Как видим, сложного нет абсолютно ничего, но нужно помнить, что от качества бензина также зависит и его расход, поэтому заправляться нужно только на проверенных заправках, где качество топлива могут гарантировать.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

vodi.su

Расход топлива и объем двигателя — DRIVE2

Многих автолюбителей волнует вопрос – как связаны расход топлива и объем двигателя. Казалось было логично, что если больше объем двигателя (например – 2,0 или 2,5 литра), то тем и расход больше! А вот не всегда это так, бывает что двигатель объемом в 1,5 литра «кушает» больше чем двигатель объемом в 2,0 литра. Почему так происходит?

Итак, расход топлива и объем двигателя.

В мозге рисуется логичная прямая: чем больше объем – тем больше в этот двигатель поместится топлива, а соответственно и расход будет намного выше. Но почему практика иногда показывает обратную картину? Например, двигатель современного автомобиля с объемом в 2,0 литра имеет расход (на механике около 7-8 литров, взять тот же Skyactiv от Mazda), а вот автомобиль не совсем свежего отечественного производителя с двигателем в 1,5 литра будет иметь расход в 8 – 9 литров. Так где же логика?

Все зависит от множества факторов.

1) Технологичность. Первая причина это технологичность двигателя, автомобили очень быстро эволюционируют, а особенно сильно эволюционируют двигатели, становятся более мощными и более экономичными. Но как такое возможно? Все просто появляются новые технологии, которые позволяют увеличить мощность и уменьшить расход топлива. Простые примеры это 16 клапанов вместо 8 (быстрее впрыск топлива и отвод отработанных газов), или же инжектор вместо карбюратора (инжектор практически никогда не перельет топлива и не зальет свечи в отличие от карбюратора), также появился многоточечный впрыск топлива в цилиндры и т.д. В общем сейчас существует очень много технологий которые на механическом уровне позволяют экономить двигателю топливо, без потери мощности.

2) Прошивки. Не секрет что сейчас, в «инжекторных» автомобилях можно менять программу прошивки блока ЭБУ (мозга двигателя). Автомобиль при помощи таких прошивках может быть очень экономичный! При мне прошивали 2,0 литровый FORD FOCUS, и достигали расхода в 7 литров по городу. НО при таких «экономичных» прошивках страдает мощность двигателя, то есть автомобиль получается «задушенный», с места с «пробуксоном» на нем не тронешься. Правда можно поставить и «мощную» прошивку тут все будет наоборот, расход увеличится, причем многократно, но и увеличится мощность также многократно. Тут нужно выбирать, что для вас нужно.

3) Стиль езды. Тут как говорится, можно экономить – ездить спокойно, а можно топить педаль в пол, соответственно и расход увеличится. От стиля езды расход очень сильно зависит. Например – у моего знакомого на KIA RIO в предыдущем поколении (механика), расход с двигателем 1,4 литра, летом 10 литров, но он выжимает из своего автомобиля все что можно, практически всегда крутит «двигатель»! А у меня с двигателем 1,6 литра и с автоматом расход топлива 9,0 литров на 100 километров (подробнее в статье – Chevrolet Aveo расход топлива). Хотя и двигатель мощнее и автомат.

4) Техническая исправность автомобиля. Очень обширная тема, на расход может влиять очень многое. Если у вас элементарно давно не менялись воздушный и топливный фильтры, давно не чистилась топливная рейка, то ра

www.drive2.ru

Что значит cvt коробка передач – ZF center › Блог › АКПП типа вариатор (CVT) — принцип работы, слабые места. Инструкция — как «убить» вариатор.

CVT коробка передач — что это такое, плюсы и минусы

У многих современных авто установлена CVT коробка передач, что это такое знают не все автолюбители, так как привыкли сталкиваться с механическими или автоматическими КПП.

CVT коробка передач — что это такое

На новых автомобилях кроме механической и автоматической, часто используют CVT коробку. В народе она называется вариатором.

Аббревиатура CVT означает непрерывно меняющаяся передача, то есть другими словами — это бесступенчатая трансмиссия.

Здесь нет фиксированных положений шестерен, так как постоянно выбирается оптимальное передаточное число.

КПП используется для того, чтобы при постоянных оборотах двигателя, можно было менять скорость движения.

Отношение между скоростью вращения коленвала и колес автомобиля характеризуется передаточным числом.

Основное преимущество такого решения в том, что оно позволяет максимально эффективно использовать мощность двигателя, при этом потери крутящего момента сводятся к минимуму.

Если на авто с механической трансмиссией, чтобы изменить скорость движения, надо переключаться вручную, то в случае с CVT, это происходит постоянно и без вашего участия.

Так как здесь нет шестерен, поэтому при изменении скорости, не происходит рывков.

Чтобы ответить на вопрос, CVT коробка передач, что это такое и в чем ее преимущество перед автоматической КПП, надо сказать, что вариатор обеспечивает плавный разгон, он происходит намного быстрее, чем при использовании автоматической КПП.

В этом случае, обороты двигателя практически одинаковые и не происходят их перепады от максимальных до минимальных значений.

Вариатор очень точно подбирает передаточное число, которое зависит от того, ускоряетесь вы или замедляетесь, поэтому стиль езды будет более ровным, нагрузка на двигатель уменьшается и снижается расход топлива.

Раньше вариаторы использовались только на скутерах, но сейчас они устанавливаются как на легковых автомобилях, так и на громоздких кроссоверах.

Существует три их вида:

  • клиноременной;
  • тороидный;
  • клиноцепной.

Первые два типа являются более распространенными, на сегодняшний день вариаторные КПП устанавливают на своих автомобилях такие производители как Mercedes-Benz, Nissan, Ford, Subaru, Audi, Honda и другие.

Принцип работы

Если говорить о том, как выглядит самый простой вариатор, то это будет два раздвижных шкива, которые между собой соединяются и взаимодействуют при помощи ремня, имеющего клиновидную форму.

В автомобиле этот узел имеет более сложную конструкцию, так как он должен обеспечивать движение назад и пониженные передачи.

Клиноременная конструкция в своем составе имеет такие элементы:

  • раздвижные шкивы, они находятся на одном валу, и приводятся в действие гидроцилиндрами. Раздвигаются шкивы в зависимости от частоты вращения коленвала или они действуют по сигналу, приходящему из блока управления;
  • клиновидный ремень, эта деталь состоит из двух металлических лент со стальными пластинами. Вверху пластины имеют вид конуса, они плотно соприкасаются между собой, внизу у них есть пазы;
  • гидротрансформатор преобразует и передает крутящий момент, что позволяет автомобилю плавно начинать двигаться;
  • при помощи дифференциала, крутящий момент равномерно распределяется на ведущие колеса;
  • для обеспечения движения задним ходом, есть планетарный механизм, с его помощью вторичный вал может вращаться в обратном направлении;
  • для обеспечения давления рабочей жидкости, есть гидронасос, в действие он приводится гидротрансформатором. Рабочая жидкость подается под давлением, благодаря чему в работу вступают гидроцилиндры;
  • для контроля за работой указанного агрегата, существует блок управления, это микропроцессорное устройство. Оно учитывает такие показатели как положение коленвала, расход топлива и т.д., в соответствии с полученными показателями, корректируется работа механизма.

Отличие тороидного типа в том, что в нем есть два клиновидных диска, один из которого ведомый в другой ведущий.

Между дисками установлен специальный ролик, он может поворачиваться относительно горизонтальной оси и в то же время, ролик может двигаться вертикально вверх и вниз.

Во время перемещения ролика, он соприкасается с участками дисков, имеющих разные диаметры.

Для получения низшей передачи, ролик движется между малым диаметром ведущего и большим диаметром ведомого диска.

Если диаметр ведущего шкива становится большим, а у ведомого шкива диаметр будет маленьким, то получается противоположное соотношение.

Для работы вариатора тороидного типа требуется специальная смазка, его стоимость значительная, поэтому он менее популярен, по сравнению с конструкцией клиноременного типа

.

Работа клиноременной вариаторной коробки

Когда увеличиваются обороты, начинает работать гидротрансформатор и он передает вращение на первичный вал и ведущий шкив.

Под действием гидроцилиндров, его щеки начинают сужаться, поэтому трение между ними и ремнем увеличивается.

Это приводит к тому, что вращение передается на ведомый шкив и вторичный вал. В это время, ведомый шкив имеет максимальный диаметр, поэтому получается самая низкая передача.

Когда вы увеличиваете обороты двигателя, диаметры шкивов меняются, благодаря чему меняется и скорость движения.

Ведомый вал передает вращение на дифференциал, который распределяет крутящий момент равномерно на оба ведущих колеса.

Когда задействуется планетарный механизм, вторичный вал начинает двигаться в реверсивном направлении, что обеспечивает движение задним ходом.

Управление изменением диаметров шкивов происходит при помощи системы управления.

Такая конструкция вариатора обеспечивает плавное движение, во время езды не возникает никаких рывков, благодаря чему экономится топлива.

Система управления выбирает оптимальный режим работы мотора и в соответствии с ним, регулирует диаметры шкивов.

Некоторых водителей, которые пересели на авто с вариатором, не устраивало то, что нет характерного изменения работы двигателя, когда происходит смена передаточного числа. Разработчики решили эту проблему и создали условно-ступенчатое переключение.

Теперь в начале движения надо включить первую передачу, когда достигаются определенные обороты, рычаг передвигают на следующую.

Блок управления запрограммирован на определенные передаточные числа и создается впечатление, что вы едете на авто с механической КПП. Если вы переходите в автоматический режим, то всю работу выполняет электроника.

Чтобы включить пониженные передачи, рычаг ставится в соответствующее положение и тогда повышенные не включается, даже когда двигатель работает на высоких оборотах.

Коробка передач CVT — плюсы и минусы конструкции

Плюсы:

  1. Плавный ход.

Ни механическая, ни автоматическая трансмиссия, не могут обеспечить такую плавность хода как вариаторная конструкция.

Это связано с тем, что в CVT конструкции просто нет ступеней. Многие авто имеют подрулевые лепестки, при помощи которых можно переключаться в ручном режиме.

Это обеспечивается электронной системой управления, которая регулирует фиксированные соотношения диаметров обеих шкивов.

  1. Экономия топлива.

При помощи данной конструкции происходит оптимальное использование мощности мотора, поэтому достигается его максимальное КПД, что приводит к меньшему расходу топлива.

Но не стоит ожидать значительной экономии, автомобили с вариаторами по сравнению с теми, у которых автоматическая КПП, расходуют не намного меньше топлива.

  1. Меньшее время разгона.

Если сравнивать с авто, у которых автоматическая коробка, то разгон у вариатора будет незначительно быстрее, правда происходит все более плавно.

  1. Меньше шума.

С вариаторной коробкой, двигателю не приходится развивать максимальные обороты, поэтому он работает тише.

Водители, которые пересели на такие авто с других видов КПП, сначала будут чувствовать себя немного странно и неуютно.

  1. Больший ресурс двигателя.

Так как двигатель не работает на максимальных оборотах, он меньше изнашивается и соответственно увеличивается его ресурс.

  1. Меньший вес.

Вес такой коробки меньше чем автоматической КПП, благодаря тому, что в ее составе меньше деталей;

  1. Безопасность.
    Во время движения по гололеду, достигается более высокая безопасность, по сравнению с механическими или автоматическими КПП.

Несмотря на большое количество преимуществ, у CVT коробки есть и некоторые недостатки, о которых необходимо знать.

Минусы:

  1. Сложность устройства.
    Это самый главный ее недостаток. Из-за сложности конструкции, механизм работает недолго.
    Для вариаторной коробки надо порядка 5-6 литров дорогого трансмиссионного масла, если из строя вышла какая-то деталь, будьте готовы к серьезным финансовым затратам.
  2. Нельзя резко перейти с высшей передачи на низшую, поэтому в авто со спортивным характером, такую конструкцию использовать нельзя.
  3. Из-за особенностей конструкции, возникают сложности при буксировке авто, если случилась поломка, то придется вызывать эвакуатор.

Если вы решили покупать авто бывшее в употреблении с пробегом сто и более тысяч километров, то лучше всего приобретать те, которые имеют механическую или автоматическую КПП, так как на ремонт и обслуживание вариатора в этом случае придется тратить большие средства.

Коробка передач CVT — плюсы и минусы такого решения указывают на то, что если вы хотите ездить плавно, комфортно и не боитесь значительных затрат на обслуживание и ремонт, является самой современной среди имеющихся предложений.

Выводы

CVT обеспечивает высокую динамику, плавность хода автомобиля, но не позволяет ездить в агрессивном стиле и требует значительных средств на свое обслуживание.

Если вы аккуратный водитель, любите динамичную, а не спортивную езду, не любите резких ускорений и торможений, то для вас лучшим выбором будет автомобиль с CVT коробкой.

Для людей, предпочитающих спортивный стиль езды или для тех, кто приобретает машину бывшую в употреблении, лучше всего покупать авто с механической или автоматической КПП.

Несмотря на то, что у вариатора высокая стоимость, он требует более качественного обслуживания и не позволяет агрессивно ездить, он становится все более популярным.

Чаще всего такие авто покупают женщины, люди пожилого возраста, а также те люди, которые предпочитают спокойный, комфортный, безопасный и экономный стиль езды, при этом они смогут экономить средства на покупке топлива.

Читайте также:

avtohomenew.ru

как ездить на вариаторе правильно

Автоматическая коробка передач в последнее время получила широкое распространение не только в США, но и по всему миру. При этом отсутствие педали сцепления еще не означает, что все автоматы одинаковые. Автоматические трансмиссии на автомобилях можно условно разделить на три большие группы:

Примечательно то, что не каждый владелец способен отличить вариатор от АКПП или даже РКПП. Однако во время эксплуатации нужно отдельно учитывать, какой именно типа автомата стоит на машине.

Другими словами, нужно знать, как обслуживать и как ездить правильно на вариаторе, автомате или роботе, чтобы коробка работала долго и безотказно. В этой статье отдельно поговорим о вариаторах.   

Читайте в этой статье

Коробка вариатор: как правильно ездить

Итак, вариатор CVT является бесступенчатой автоматической трансмиссией, что сильно отличает данный тип коробок передач от аналогов благодаря уникальной конструкции. Переключение передач на авто с вариатором происходит плавно, без толчков, задержек, пробуксовок и т.д.

Машина с такой КПП разгоняется легко, ускорение происходит без малейших рывков, которые в той или иной степени можно ощутить на других типах автоматов, включая даже новейшие преселективные РКПП с двумя сцеплениями. 

Также среди плюсов стоит выделить топливную экономичность CVT по сравнению с АКПП, лучшее распределение нагрузки на ДВС и на трансмиссию, что позволяет не перегружать силовой агрегат и увеличить его срок службы.

Казалось бы, с учетом всех плюсов вариатор можно считать более комфортной заменой для классического автомата, однако это не так. Дело в том, что многие водители отмечают заметно меньший ресурс CVT по сравнению с АКПП, низкую ремонтопригодность вариаторов, высокую стоимость обслуживания и целый ряд ограничений во время эксплуатации. Давайте разбираться.

  • На первый взгляд, эксплуатация вариатора не отличается от АКПП. Доступные режимы одинаковые, P – парковка, D – движение вперед,  N – нейтральная передача, R – задний ход и т.д.

Также может быть реализована функция ручного управления КПП, которая имитирует понижение и повышение передачи самим водителем (аналогично Типтроник на АКПП).  Дополнительно может присутствовать спортрежим, экономичный режим и т.д.

При этом важно понимать, что вариатор среди всех видов АКПП  хуже всего «переваривает» крутящий момент и наименее подготовлен к высоким нагрузкам. Простыми словами, резко стартовать на вариаторе крайне нежелательно.

На такой КПП разгоняться нужно плавно, постепенно поднимая обороты двигателя. В противном случае поломки не заставят себя долго ждать. На практике не единичны случаи, когда у любителей светофорных гонок на новых авто вариаторы выходили из строя уже к 50-60 тыс. км. пробега.  

  • Также вариатор нужно в обязательном порядке прогревать в холода. Вариаторы предельно чувствительны к смазке, при этом трансмиссионное масло при понижении температуры хуже распределяется по коробке.

Более того, прогрев вариатора CVT на месте по аналогии с АКПП (включение режимов P-R-N-D с задержкой на несколько секунд) для данного типа трансмиссии не подойдет, так как конструктивно вариатор отличается от гидромеханического автомата.

В случае с CVT  нужно прогреть ДВС и включить режим N на несколько сек., что позволит прогреть гидромуфту. Далее нужно начинать движение, сводя нагрузки на коробку к минимуму первые 3-5 км.

Если же температура понизилась до -30 и ниже, от поездок на автомобиле с вариаторной коробкой лучше отказаться. Если ехать нужно, тогда машину потребуется долго греть на холостых, затем допускается езда исключительно в щадящем режиме.

  • Также вариатор «боится» пробуксовок и повышенных нагрузок. Это значит, что любой кроссовер с вариаторной коробкой никак нельзя считать внедорожником, специально подготовленным к условиям бездорожья и рассчитанным на эксплуатацию в тяжелых условиях.

Еще нужно помнить, что легковые авто и паркетники с CVT плохо приспособлены к буксировке прицепов, не рассчитаны на перевозку тяжелых грузов и т.п. По этой причине владельцам бесступенчатой коробки передач нужно избегать излишних нагрузок на КПП.

Простыми словами, использовать автомобиль с CVT для буксировки другого авто настоятельно не рекомендуется. Что касается автоприцепа, важно, чтобы вес не превышал допустимых показателей. Также могут быть и ограничения по скорости и расстоянию в случае использования прицепа.

Если же автомобиль с вариатором застрял в грязи или снегу, лучше отказаться от попыток выехать своим ходом. Переключения селектора между режимами при «раскачивании» авто приведет к быстрому износу шлицевых соединений, ресурс деталей КПП заметно сокращается.

  • Кстати, если возникает необходимость отбуксировать неисправную машину с вариатором, оптимально воспользоваться услугами эвакуатора. Если же такой возможности нет, тогда нужно придерживаться правил, указанных в мануале касательно буксировки вариатора.

В ряде случаев машину с вариатором, как и с АКПП, буксируют на небольшие расстояния с заведенным двигателем. Если же ДВС не заводится, тогда следует отказаться от попыток отбуксировать машину без вывешивания ведущих колес.

Обслуживание вариатора

Если говорить об обслуживании, в вариаторе следует постоянно проверять масло, его уровень и состояние. При этом для бесступенчатой трансмиссии  вопрос масла предельно важен, трансмиссионная жидкость меняется чаще, чем в АКПП, заливать нужно только рекомендуемые по свойствам и допускам продукты. 

Масло для CVT особое, так как должно обеспечивать смазку взаимодействующих поверхностей, при этом предотвращать проскальзывание. Менять масло в коробке вариатор  по мануалу зачастую нужно один раз в 60 тыс. км., однако на практике желательно проводить данную процедуру каждые 30-35 тыс. км пробега, причем замена каждые 30 тыс. считается оптимальной.

Если  же говорить о возможных сбоях и диагностике, нужно следить за поведением коробки. Дело в том, что выход из строя отдельных датчиков ЭСУД может привести к тому, что чувствительный к нагрузкам вариатор выходит из строя, причем достаточно быстро.

Например, выход из строя датчика скорости приводит к тому, что ЭБУ коробкой переводит коробку в аварийный режим. Езда в таком режиме может привести к повреждениям ремня вариатора, проблемам с конусами вариатора и т.д.

Становится понятно, что любые отклонения от нормы и сбои в работе вариатора являются поводом для немедленного прекращения эксплуатации авто и доставки автомобиля на СТО для проведения диагностики CVT.

Подведем итоги

Как видно, коробка вариатор способна обеспечить максимальный комфорт при езде, а также является более экономичной в плане расхода топлива по сравнению с  классическими АКПП. Однако следует учитывать, что данный тип трансмиссии не рассчитан на высокие нагрузки и тяжелые условия. Параллельно не допускаются перегревы трансмиссии.

Простыми словами, коробка CVT больше подойдет для эксплуатации в черте города по хорошим дорогам, причем таким водителям, которым ближе спокойный и размеренный стиль езды, без резких стартов, пробуксовок, постоянных обгонов и т.д.

Также коробку вариатор нужно чаще обслуживать, постоянно проверяя уровень и состояние трансмиссионного масла, прогревать КПП в начале движения, избегая повышения нагрузок. При соблюдении указанных условий ресурс вариатора может оказаться аналогичным тому, который определил сам производитель коробки передач, то есть КПП CVT отработает без поломок весь заявленный срок службы.

Читайте также

  • Аварийный режим АКПП: что нужно знать

    Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат «встает» в режим аварии, диагностика.

krutimotor.ru

Особенности коробки CVT Х Tronic

Сегодня многие производители предлагают авто с вариаторной коробкой передач CVT. Указанная трансмиссия является бесступенчатой коробкой, так как при работе возможно плавное изменение передаточного числа.

Благодаря такой особенности агрегат имеет высокий КПД, а также обеспечивает максимальный комфорт при езде. Вариаторы активно выпускают ведущие мировые изготовители АКПП: Aisin, Jatco, ZF. Эти компании, в свою очередь, тесно сотрудничают с крупнейшими автопроизводителями из США, Европы и Японии.

Далее мы рассмотрим, какие виды вариаторов бывают, как работает трансмиссия CVT и чем отличается от аналогов, а также что такое CVT Х-Tronic, какие плюсы и минусы имеет данная коробка передач.

Читайте в этой статье

Устройство вариатора и виды CVT

Автоматическая коробка вариатор отличается от аналогов тем, что изменяет передаточное число плавно, в ее конструкции для всех передач (кроме задней) отсутствуют элементы зацепления, то есть ступени.

Что касается типов вариаторов, можно выделить:

  • тороидальный;
  • клиноременной;

Тороидальный вариатор устанавливается только на авто с полным и задним приводом. Тороидальная вариаторная КПП имеет два диска, где один ведущий, второй ведомый. Между дисками установлены особые ролики.

Во время работы ролики осуществляют вращение по отношению к горизонтальной оси и производят смещение по отношению к вертикальной оси. Это дает возможность перераспределять усилие, касаясь различных участков дисков.

Если просто, в зависимости от степени перемещения роликов  по вертикали становится возможным менять передаточное число, числа, а за счет силы трения роликов между дисками передается крутящий момент.

В случае, когда ролики контактируют с ведущим диском около обода, происходит увеличение скорости, крутящий момент меньше. Такой режим похож на высокую передачу (5-6 на МКПП). Если же ролики контактируют с ведомым диском с краю обода, скорость меньше, передается больше крутящего момента, что соответствует пониженной передаче.

При этом тороидальный вариатор CVT надежнее клиноременного, однако в случае поломки его нельзя отремонтировать. Другими словами, вместо ремонта такая КПП обычно подлежит замене.

  • Клиноременный вариатор более распространен, устанавливается на авто с передним приводом. В его основе лежат конические диски и ремень. Диски идут парами (в устройстве вариатора две таких пары), каждая пара имеет стационарный и подвижный диск. Фактически, они представляют собой шкивы, которые связаны с соответствующим валом.

Принцип работы заключается в том, что первичный вал отдает на ведущий шкив крутящий момент от ДВС через гидротрансформатор. В ГДТ приводное насосное колесо через масло передает момент на турбинное колесо, связанное с первичным валом.

Далее через ремень усилие с ведущего шкива передается на ведомый, который также связан со вторичным валом. Сама передача момента на вторичный вал для того, чтобы машина двигалась вперед, осуществляется при помощи планетарного редуктора с дисковым сцеплением. Чтобы двигаться назад, используется дисковый тормоз, (реверсивный механизм задней передачи).

От промежуточного вала крутящий момент передается на дифференциал, который распределяет усилие на полуоси. Крутящий момент и скорость движения ТС изменяется благодаря изменению диаметров шкивов вариатора. Пока автомобиль разгоняется с места, диаметр ведущего шкива самый маленький (аналогично шестерне 1-й передачи МКПП), диски сжаты.

Далее происходит  изменение диаметра за счет движения дисков шкива. Когда диски полностью разжаты, шкив получает самый большой диаметр. Получается, на маленькой скорости движения ТС диаметр ведущего шкива минимален, а ведомого наоборот, то есть максимальный.

Если же авто движется на высокой скорости, ведущий шкив имеет самый большой диаметр, а ведомый наименьший. Регулировка скорости движения становится возможной благодаря согласованным изменениям диаметров шкивов. При этом благодаря большому количеству возможных диаметров, условное количество доступных «скоростей» по аналогии с МКПП или АКПП у вариатора очень большое.

Благодаря этим особенностям достигается хорошая динамика разгона и плавность хода, нет разрыва потока мощности, которое происходит при переключениях передач в ступенчатых КПП. Так как физических ступеней нет, отсутствуют толчки, рывки, провалы. Также вариатор позволяет экономить топливо.

Однако есть и минусы. Как правило, тяжелые условия эксплуатации и нагрузки могут быстро вывести из строя вариатор CVT. Срок его службы меньше, чем у автоматов или роботов. На практике при езде на полной мощности и высоких оборотах детали вариатора разрушаются, также данную КПП обычно не устанавливают в паре с мощными и тяговитыми ДВС.

Еще в коробке вариатор нужно чаще менять масло по сравнению с гидромеханическими АКПП, жидкость можно заливать только оригинальную, само масло для вариатора дорогостоящее. Ремонт вариатора также является трудоемким и сложным процессом, замена деталей требует значительных затрат. Часто вместо ремонта практикуется полная замена вариатора на новый или контрактный аналог.

Коробка CVT-XTRONIC

Разобравшись с основными типами вариаторов и их особенностями, можно перейти непосредственно к коробке CVT XTRONIC. Итак, данный тип КПП можно встретить на моделях альянса Renault – Nissan (например, кроссовер Kaptur CVT X tronic или Nissan X-trail с данным типом вариатора).

Сразу отметим, разработка XTRONIC принадлежит японцам из Nissan. Если точнее, речь идет о Jatco (дочерняя компания Nissan, отдельно специализирующаяся на производстве АКПП). Теперь ответим, что такое XTRONIC. Данная вариаторная трансмиссия является доработанной версией клиноременного вариатора, которая, как заверяет производитель, лишена многих типичных недостатков CVT.

Изменения затронули устройство шкивов, а также передаточного ремня. Шкивы изготовили более тонкими, передаточный ремень в основе имеет алюминий, что несколько уменьшило его гибкость. Компактный и производительный масляный насос позволяет увеличить надежность благодаря снижению давления между шкивами и ремнем.

Коробка стала легче и меньше по размерам, снизился уровень шума при работе, потери на трение внутри КПП уменьшили на целую треть. Уникальная система Adaptive Shift Control позволяет коробке гибко подстраиваться практически под любые условия эксплуатации.

Еще коробка Xtronic имеет дополнительную планетарную передачу, что является новшеством. Данное решение позволяет реализовать повышение передаточного число до отметки 7.3/1 по сравнению с обычными CVT.

Также вариатор CVT Xtronic может работать в паре с мощными ДВС без потери своего ресурса. Одним словом, такая бесступенчатая трансмиссия является весьма перспективной разработкой и способна изменить общее представление о вариаторах и их надежности. 

На практике владельцы отмечают, что данная коробка работает тихо даже на низких оборотах,  автомобиль с таким вариатором уверенно разгоняется, при езде КПП обеспечивается максимум комфорта, достигается приемлемая топливная экономичность.

Среди минусов стоит отметить пробуксовку на снегу или в грязи, все те же сложности в ремонте, дороговизну обслуживания, а также во многих случаях только узловую замену при серьезных поломках. Однако положительных отзывов о CVT Xtronic Nissan больше.

Что в итоге

Как видно, вариатор является обособленным видом АКПП и больше подходит для спокойной и плавной езды. Что касается коробки Xtronic, повышение относительного передаточного числа благодаря изменению поверхности шкивов позволило избавиться от лишнего шума, сделать трансмиссию более производительной и экономичной в плане расхода топлива.

Также производитель заявляет, что ресурс агрегата значительно увеличился, данная коробка не боится перегрузок и предназначена для двигателей с увеличенной мощностью. Другими словами, XTronic нормально работает на высоких оборотах и хорошо справляется с высоким крутящим моментом. Также прошивка ЭБУ имеет целую группу адаптивных режимов (город, трасса, спортивный режим и т.п.).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как ездить на вариаторе. Из этой статьи вы узнаете о том, что нужно учитывать при эксплуатации автомобиля с указанным типом коробки передач.

Однако на практике даже с учетом повышенной надежности и ряда доработок не следует ожидать, что вариаторная КПП сильно отличается от аналогов. Другими словами, чтобы сохранить заложенный ресурс, не следует постоянно ездить с высокими оборотами, постоянно использовать ручной режим, имитирующий переключения передач, буксовать, нагружать автомобиль с вариатором перевозкой грузов или буксировкой прицепа.

Также нужно отметить, что при буксировке неисправного автомобиля с вариатором нужно придерживаться строгих правил, которые прописаны в мануале. В противном случае можно быстро вывести КПП из строя.  Важно помнить, что стоимость ремонта или замены вариатора очень высока, также отмечается его низкая ремонтопригодность.

Читайте также

  • Аварийный режим АКПП: что нужно знать

    Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат «встает» в режим аварии, диагностика.

krutimotor.ru

CVT коробка передач — что это такое, плюсы и минусы

У многих современных авто установлена CVT коробка передач, что это такое знают не все автолюбители, так как привыкли сталкиваться с механическими или автоматическими КПП.


CVT коробка передач — что это такое

На новых автомобилях кроме механической и автоматической, часто используют CVT коробку. В народе она называется вариатором.

Аббревиатура CVT означает непрерывно меняющаяся передача, то есть другими словами — это бесступенчатая трансмиссия.

Здесь нет фиксированных положений шестерен, так как постоянно выбирается оптимальное передаточное число.

КПП используется для того, чтобы при постоянных оборотах двигателя, можно было менять скорость движения.

Отношение между скоростью вращения коленвала и колес автомобиля характеризуется передаточным числом.


Основное преимущество такого решения в том, что оно позволяет максимально эффективно использовать мощность двигателя, при этом потери крутящего момента сводятся к минимуму.

Если на авто с механической трансмиссией, чтобы изменить скорость движения, надо переключаться вручную, то в случае с CVT, это происходит постоянно и без вашего участия.

Так как здесь нет шестерен, поэтому при изменении скорости, не происходит рывков.

Чтобы ответить на вопрос, CVT коробка передач, что это такое и в чем ее преимущество перед автоматической КПП, надо сказать, что вариатор обеспечивает плавный разгон, он происходит намного быстрее, чем при использовании автоматической КПП.

В этом случае, обороты двигателя практически одинаковые и не происходят их перепады от максимальных до минимальных значений.

Вариатор очень точно подбирает передаточное число, которое зависит от того, ускоряетесь вы или замедляетесь, поэтому стиль езды будет более ровным, нагрузка на двигатель уменьшается и снижается расход топлива.

Раньше вариаторы использовались только на скутерах, но сейчас они устанавливаются как на легковых автомобилях, так и на громоздких кроссоверах.

Существует три их вида:



  • клиноременной;

  • тороидн

autocentrum.ru

CVT коробка передач что это такое

Ми с вами живем в такое время, когда скорость развития технологий очень велика, особенно это касается автомобильной индустрии. Человек, решившийся на приобретение машины, приходя в салон или на автомобильный рынок, довольно часто сталкивается с новыми для себя «словами» в списке, описывающем комплектацию интересующего его транспортного средства. Давайте рассмотрим абстрактную ситуацию. Например, потенциальный покупатель остановил свой выбор на конкретной модели авто, но не может определиться с какой КПП должна быть его машина, автомат или механика. И тут, он видит в прайс-листе или ему начинает советовать консультант, что данная модель может быть оснащена еще одним типом коробки – вариатор CVT. У человека (покупателя) в большинстве случаев в голове сразу появляется вопрос — CVT коробка передач что это такое. Причем продавец иногда начинает не просто советовать, а и настаивать на целесообразности выбора в пользу CVT вместо «автомата». Особенно если видит, что клиент «плавает» в данном вопросе. Как вы думаете, согласится ли не осведомленный человек выкладывать кругленькую сумму за новый автомобиль, с коробкой о которой ему ничего не известно? Ни расход топлива, ни стоимость обслуживания, ни как происходит переключение передач и как набирает автомобиль скорость, ни как она эксплуатируется в наших условиях и т.д. Можно конечно поверить в то, что вам расскажет человек продающий машину, но желательно все-таки иметь представление о покупаемом товаре. Так как, к сожалению, не каждый продавец поведает вам о всех недостатках того или иного устройства, в том числе КПП. Главной его задачей является продажа и говорить он будет все, чтобы подтолкнуть вас к покупке.

Рассматривать в данной статье мы будет приведенную ранее в качестве примера коробку вариатор CVT. Постараемся, так сказать, общедоступным языком, без специфической терминологии дать ответы на вопросы: CVT коробка передач что это такое и какой вообще принцип работы CVT. Постараемся понять, почему среди автомобилистов, с каждым годом растет число тех, кто склонен к выбору в пользу такой коробки, а не простого «автомата». Даже для тех, кто не собирается покупать автомобиль в ближайшее время, такая информация будет весьма полезна.

CVT коробка передач что это такое

Не будем углубляться в историю развития вариаторных трансмиссий, а начнем непосредственно с тех технологических решений и моделей CVT, которые актуальны в наше время. На самом деле, в не зависимости от производителя все вариаторы практически не отличаются друг от друга по принципу работы. Для начала опишем работу в целом, так сказать, поверхностно. А для желающих более подробно разобраться в принципе работы, далее будет приведена более развернутая информация о конструкции данного устройства.

Как нам уже известно, в наше время автомобили оборудуются не только механическими и автоматическими КПП, а и другими новыми видами трансмиссии. Например, роботизированной коробкой. Можете ознакомиться с материалами на тему Коробка передач робот что это такое на нашем сайте.

Как отремонтировать ГУР собственноручно, можете почитать тут.

CVT коробка передач – бесступенчатая трансмиссия, которая способна плавно менять передаточное число без «провалов» характерных для некоторых автоматических КПП. Из названия можно сделать вывод, что такая коробка не имеет четко выделенных передач, к которым мы привыкли. Когда мы ездим, наша скорость постоянно меняется, особенно в городских условиях. В след за изменением скорости и нагрузки (наклон или спуск) меняется и передаточное число. Если пользоваться официальной терминологией, то передаточным числом является отношение скоростей вращения мотора и колес. Для большинства автолюбителей такая терминология не интересна и они предпочитают считать, что это число является неким значением характеризующим номер передачи. Постарайтесь разобраться в этом, и остальные нюансы будут восприниматься намного легче. Это поможет понять, зачем вообще нужна коробка передач в автомобиле.

Благодаря КПП машина получает возможность изменять скорость, имея постоянные обороты двигателя. Например, при 3 тис. оборотов скорость движения по ровной горизонтальной поверхности на 2-ой передаче, будет отличаться от скорости движения в тех же условиях, но уже на 4-ой передаче. Все типы КПП имеют свой механизм изменения передаточного числа. Как мы уже говорили, CVT коробка передач не имеет четко выделенных передач, потому даже не опытный автомобилист может предположить, что конструкция такой КПП существенно отличается от «механики». Из-за отсутствия большого количества пар шестерней, и другого механизма изменения передаточного числа, вы не будете чувствовать моменты его повышения или понижения, то есть вы не будете ощущать рывков. Да, можно конечно вспомнить как работает «автомат» и сказать, что это тоже самое. На самом деле это не так. У классического АКПП, в отличии от вариаторов, есть определенное количество передач, а значит и передаточные числа у нее фиксированные. Потому если смотреть с точки рения оптимального режима работы КПП и подбора необходимого наиболее эффективного в данный момент передаточного числа, то у вариатора тут преимущество. Благодаря своим свойствам он способен сглаживать все рывки при разгоне, и при этом быстрее разгонять автомобиль, даже чем самый быстрый «автомат». Также следует отметить то, что у автомобиля с вариатором при движении обороты не «прыгают» вниз и вверх. Если говорить про резкое ускорение, то у АКПП бывают с этим проблемы. У вариатора данной проблемы нет. Состояние постоянного поиска и изменения передаточного числа, позволяет наиболее точно определять его значение в момент, когда необходимо быстро разогнать машину или наоборот сбросить скорость. В результате такой работы коробки передач снижается нагрузка на трансмиссию и мотор. Движение будет более ровным, а при необходимости быстрое ускорение без задержки. Потребление автомобилем топлива снижается. Так сказать, в общих чертах мы вариатор CVT разобрали, можно теперь немножко и углубится и подробней рассмотреть его конструкцию и принцип работы.

CVT коробка передач что это такое и как она устроена.

Давайте попытаемся разобраться и узнать, что же все-таки сделали разработчики такого, что позволяет вариатору так быстро и точно подбирать, учитывая все факторы движения, нужное передаточное число. Разбирать весь конструктив, как говорят «по болтику», мы не будем, а вот принципы ее работы рассмотрим подробнее. Для начала стоит отметить то, что конструктивно вариатор не такой сложный, как АКПП. Это в первую очередь связано с отсутствием фрикционных дисков и шестерней. В основе конструкции лежат два шкива. Один из них приводится в действие двигателем, другой имеет связь с ведущими колесами. С помощью специального ремня, вращение от первого передается на последний. Визуально это похоже на работу ремня генератора. Только нагрузка на ремень в разы сильнее. На самом деле, это было головной болью для конструкторов, так как сделать его стойким к износу и таким нагрузкам было не легко. В результате после множества экспериментов и испытаний, решение данной проблемы было найдено. Так появился специальный ремень для вариатора. Рассматривая его конструкцию и вид, стоит отметить подобную клину форму. Это достигается благодаря расположению на прочной стальной ленте множества не менее прочных стальных пластин. Такая конструкция и материал, используемый для изготовления ее элементов, не дает ремню растягиваться и делает его очень прочным, достаточно прочным для нормальной эксплуатации. Форма пластин также напоминает форму клина, причем углы в них должны соответствовать углам шкивов, с которыми ему предстоит работать. Если подвести итоги в данный момент, то вся эта конструкция напоминает простую клиноременную передачу.

Продолжим разбираться в работе вариатора дальше. Как ми уже знаем, что вращательные усилия передаются от одного шкива к другому с помощью ремня. Соотношение скоростей их вращения является передаточным числом. Разница в скорости вращения этих двух элементов (шкивов) трансмиссии постоянно меняется, то есть меняется передаточное число. В результате меняется и скорость, с которой вращаются колеса. Такое становиться возможным благодаря специфике работы шкива, как одного, так и другого. Дело в том, что они могут сдвигаться и раздвигаться. Другими словами можно сказать, что их радиус не постоянный, а меняется в случае необходимости. Ремень же, в свою очередь имеет четкую форму, длину и не растягивается. Потому, когда один шкив сдвигается, он благодаря своей клиновой форме и такой же форме ремня, выдавливает его и тем самым увеличивает свой радиус. Из-за этого второй шкив вынужден раздвигаться. Точнее ремень вынуждает его раздвигаться. Это и есть суть работы CVT коробки передач. Ход шкива работающего с мотором, происходит благодаря электронной регулировке, а у второй работает по принципу пружины, поддерживая ремень в натяжном состоянии. Перемещаясь по конусам шкивов, меняется соотношение радиусов шкивов, а значит и соотношение количества оборотов. Ремень может перемещаться по шкиву и останавливаться в любом месте. Не трудно догадаться, что таких положений может быть очень много. Это и является тем множеством передач, о которых мы говорили ранее.

Если вам интересно, как будет вести себя нива на внедорожной резине? Можете ознакомиться с материалами на данную тему, расположенными на нашем сайте.

Если вам нужно прокачать ваши тормоза, и вы не знаете, как это сделать, можете найти ответы тут.

Хотите расширить свои знания и разобраться, какой автомобиль на самом деле является паркетником? Вам определенно сюда.

Давайте подведем небольшой итог. Мы поняли, из чего состоит (основные элементы) и как работает вариатор. Разобрались с тем, что же такое передаточное число и почему говорят, что у вариатора множество «передач». Давайте рассмотрим то, как перемещается ремень по шкивам, в зависимости от изменений в скорости. Когда вы полностью выжмите педаль «газа» находясь в неподвижном состоянии, количество оборотов двигателя будет максимальным и ведущий шкив, изначально находясь в положении с минимальным радиусом, равномерно и без рывков будет переходить в положение с максимальным радиусом, и соответственно уменьшать радиус ведомого шкива, тем самым увеличивая передаточное число. Разгон автомобиля будет максимальным и ровным. Но учитывая, что большинство водителей таким разгоном не пользуются, рассмотрим другие варианты изменения скорости и работу вариатор при этом. Например, возьмем два случая:

  1. Вы двигаетесь с определенной скоростью в след за впереди идущем автомобилем, и когда у вас появляется такая возможность, вы решаете обогнать его и максимально выжимаете педаль «газа».
  2. И второй случай, когда ваша скорость к примеру уже на данный момент составляет более 100км/ч, и вы просто отпускаете педаль «газа».

В первом случае, для резкого ускорения мотор увеличит обороты, ав ремень сменит положение в сторону определенного увеличения радиуса ведущего шкива. В начале, наша скорость не измениться, даже при увеличении оборотов. Дальше радиус ведущего шкива будет уменьшатся (возвращаться в изначальное положение), но из-за увеличения оборотов, скорость вращения колес тоже быстро вырастет. Что-то вроде переключения с 4-ой на пониженную передачу.

Второй случай тоже довольно интересный в плане работы вариатора. Если вы уже двигаетесь с определенной скоростью и ремень находиться в положении с радиусом ведомого шкива (колеса) меньшим чем радиус ведущего (двигатель), то при мгновенном отпускании педали «газа», радиус ведущего шкива увеличится, и обороты немного вырастут на некоторое время, а потом начнут падать. Машина начнет немного скидывать скорость движения. В принципе тоже, что и при АКПП и МКПП на «нейтралке», если движение происходит в горизонтальном положении. При движении под горку, ремень зафиксируется вариатором в определенном положении и скорость будет постоянной.

Мы рассмотрели несколько случаев работы вариатора, в моменты изменения скоростного режима. На самом деле количество вариантов перемещения и положения ремня и шкивов очень большое. Факторов влияющих на это, также не мало. Мы рассмотрели только, несколько ситуаций, а возможности вариатора значительно шире. Например, можно изменять режимы езды: спортивная, городская, экономичная и т.д. Есть возможность принудительного переключения на повышенную или пониженную передачу. Единственно, что наверное отпугивает пока автолюбителей от нее, это стоимость ее обслуживания и ремонта. Но если у вас есть на это средства, то CVT коробка передач будет хорошим выбором.

CVT коробка передач что это такое (видео)

Очень не плохие видео материалы, которые помогут вам разобраться в принципах работы вариатора.

https://www.youtube.com/watch?v=_p5v_3DpYQo

i4car.net

Что такое вариатор CVT и как работает вариатор CVT

Наверняка практически каждый автомобилист слышал про трансмиссию CVT, но сейчас не так много говорят об этой конструкции или обсуждают только поверхностно.

Трансмиссия с CVT что же это такое?

Трансмиссия CVT (также бесступенчатая трансмиссия или постоянно изменчивая трансмиссия) – вид трансмиссии, которая самостоятельно переключает передачи. Часто это устройство причисляют к новому поколению автоматических коробок передач. На данный момент такая схема вариатора постоянно совершенствуется инженерами ведущих автомобилестроительных компаний, так как подобные механизмы позволяют значительно облегчить управление транспортным средством. Например, в машинах с такой системой только две педали. В частности, компания «Форд» планирует в ближайшее время ввести ремень из особого полимера, благодаря чему срок службы этой детали увеличится на треть.

Строение бесступенчатой трансмиссии

Основными элементами такой конструкции являются два шкива – управляемый ведомый и ведущий входной. Они связаны ременной передачей, выполненной из прочных материалов. Ведущий входной шкив во время работы взаимодействует с коленвалом и заставляет двигаться кардан. Расстояние между основными элементами меняется регулятором. Соединяются оба шкива с помощью ремня. С увеличением оборотов движка изменяется и частота вращения шкивов. Похожая система используется в бензопилах. Вместе с этим ремень выдавливается с первого положения и западает в соседнем шкиве. Этот процесс приводит к увеличению скорости. Также работу системы контролирует сложная электроника.

Ремень CVT

Ремень – один из основных элементов бесступенчатой трансмиссии. Для того чтобы добиться достаточной прочности этого изделия, инженерам потребовалось больше 10 лет непрерывных исследований. На самом деле «ремень» — просто устоявшееся название, к форме или строению этого механизма ремень в обычном понимании не имеет никакого отношения. Даже при больших нагрузках этот элемент не рвётся, что и позволило использовать его в бесступенчатой трансмиссии. Специальный ремень имеет особую форму, которая придаёт ему большую прочность. Кроме этого, изделие состоит из стальных пластин особой прочности. Благодаря этому не возникает сохранения крутящего момента или проскальзывания.

Что даёт такое строение трансмиссии?

В первую очередь такая конструкция обеспечивает плавность хода. Поэтому передача изменяется в зависимости от того, с какой силой водитель давит на педаль газа. За это и отвечает электроника с целой системой специальных датчиков. Они ежесекундно обрабатывают всю получаемую информацию и регулируют движение автомобиля. В то же время разгоняются автомобили с CVT заметно медленнее, что многие выделяют как минус такого устройства. Тем не менее, машина с бесступенчатой трансмиссией не заглохнет в пробке или во время остановки на светофоре или пешеходном переходе.

Достоинства CVT

  • Экономия топлива. Автоматическая коробка передач, как отмечают эксперты, отличается повышенным расходом топлива. CVT же помогает несколько сэкономить на бензине.
  • Простая конструкция. Благодаря этому уменьшается вероятность серьёзной поломки. В механизме нет незначительных элементов, которые могут просто вывести систему из строя (в некоторой степени самой уязвимой частью является электроника).
  • Простое обслуживание. В системе CVT не так много элементов, а большая часть запчастей имеет повышенную сопротивляемость износу.
  • Длительный эксплуатационный срок. В зависимости от активности пользования автомобилем, система может прослужить больше 20 лет.
  • Плавный набор скорости. Во многих ситуациях плавное ускорение оптимально. Например, оно уменьшает вероятность врезаться в автомобиль спереди на светофоре.
  • Небольшое количество выбросов в атмосферу. По сравнению с другими конструкциями, CVT выделяет в атмосферу меньше вредных веществ. Особенно это важно в больших городах.

Недостатки CVT

  • Необходимость регулярно менять ремни. Хоть конструкция трансмиссии и позволила увеличить эксплуатационный срок ключевых элементов, автовладелец должен каждые 130-140 тыс. километров заменять ремень.
  • Работа только с охлаждающими маслами. Работающая трансмиссия создаёт довольно большую силу трения, поэтому обычные масла не годятся. Охлаждающие же имеют более высокую стоимость.
  • Сложная электроника. Электронные системы, которые используются для контроля постоянно изменчивой трансмиссии, имеют довольно высокую стоимость. Кроме этого, в некоторых случаях неисправность одного датчика может вывести из строя всю систему.
  • Небольшая известность в России. В РФ такая трансмиссия не пользуется большой популярностью. Поэтому есть не так много специалистов, которые разбираются в этой системе.
  • Неприемлемость «грубого» стиля езды. Если водитель часто внезапно останавливается или резко поворачивает, то вариатор быстро выйдет из строя. А зачастую такой стиль является необходимостью, особенно в городах с активным дорожным движением.

Небольшая распространённость таких механизмов объясняется и недоверием автолюбителей к этой новой технологии. Наибольшей популярностью такая система пользуется среди поклонников скутеров.

Таким образом, у системы бесступенчатой трансмиссии есть как преимущества, так и недостатки. Многие считают, что автомобили с такими механизмами лучше всего подходят для девушек или людей с ограниченными возможностями. Этому способствует довольно медленный разгон машины и лёгкое обслуживание. Можно противопоставить то, что каждые 150 тыс. километров водителю придётся заменять ремень, а для неопытных автомобилистов это может стать проблемой. Тем не менее, большая часть водителей в год проезжают не больше 150. тыс. км, так что это обстоятельство почти не создаёт трудностей. Плюс для управления машиной необходимы только две педали, поэтому в стрессовой ситуации нельзя случайно нажать не на ту педаль вместо тормоза, что довольно часто встречается на российских дорогах. Другими словами, каждый должен решить самостоятельно, стоит ли ему переходить на автомобиль с CVT или нет.

Оцените статью: Загрузка…

Сохраните ссылку чтобы не потерять, она Вам понадобиться:

akppgid.ru