Подшипниковые узлы

Обычно для опоры вращающейся детали механизма, например, вала, требуется два подшипника, которые фиксируют его положение в радиальном и осевом направлении относительно неподвижной части механизма, например корпуса. В зависимости от назначения, нагрузки, требуемой точности вращения и экономических соображений опоры вращающихся валов могут состоять из:
фиксирующих и нефиксирующих подшипниковых узлов
регулируемых подшипниковых узлов
«плавающих» подшипниковых узлов

Шарикоподшипниковые узлы типа Y состоят из:

Подшипниковые узлы типа Y выпускаются в виде:

Роликоподшипниковые узлы могут выпускаться в виде:

Узлы с двумя подшипниками

Двухопорные подшипниковые узлы SKF специально разрабатывались для использования в качестве опор валов вентиляторов с навесной крыльчаткой и приводом.

Узлы для:

Корпуса подшипников вместе с подшипниками образуют экономичные взаимозаменяемые узлы, конструкция которых проста и не требует сложного технического обслуживания.
Корпуса подшипников SKF бывают следующих конструкций:

Стационарные разъемные корпуса

Неразъемные стационарные корпуса

Фланцевые подшипниковые корпуса

Замена опорных подшипников: советы от специалистов СТО

Ваша конфиденциальность

Когда вы посещаете какой-либо веб-сайт, он может сохранять информацию в вашем браузере или получать из него данные, в основном в виде файлов cookie. Эта информация может относиться к вам, вашим предпочтениям, вашему устройству или будет использоваться для правильной работы веб-сайта с вашей точки зрения. Такие данные обычно не идентифицируют вас непосредственно, но могут предоставлять вам индивидуализированные возможности работы в интернете. Вы можете отказаться от использования некоторых типов файлов cookie. Нажимайте на заголовки категорий, чтобы узнать подробности и изменить настройки, заданные по умолчанию. Однако вы должны понимать, что блокировка некоторых типов cookie может повлиять на использование вами веб-сайта и ограничить предлагаемые нами услуги.

Строго необходимые файлы cookie

Всегда активно

Эти файлы cookie необходимы для функционирования веб-сайта и не могут быть отключены в наших системах. Как правило, они активируются только в ответ на ваши действия, аналогичные запросу услуг, такие как настройка уровня конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм. Вы можете настроить браузер таким образом, чтобы он блокировал эти файлы cookie или уведомлял вас об их использовании, но в таком случае возможно, что некоторые разделы веб-сайта не будут работать.

Эти файлы cookie позволяют нам подсчитывать количество посещений и источников трафика, чтобы оценивать и улучшать работу нашего веб-сайта. Благодаря им мы знаем, какие страницы являются наиболее и наименее популярными, и видим, каким образом посетители перемещаются по веб-сайту. Все данные, собираемые при помощи этих cookie, группируются в статистику, а значит, являются анонимными. Если вы не одобрите использование этих файлов cookie, у нас не будет данных о посещении вами нашего веб-сайта.

Опорные подшипники | Главный механик

Опорные подшипники представляют собой целые узлы, способные нести вал машины или механизма (вместе с закрепленными на них деталями), удерживая его от радиального и осевого перемещения (за исключением плавающих подшипниковых узлов, требующих осевого перемещения подшипника внутри опоры для компенсации линейного температурного удлинения вала).

Использование готовых подшипниковых узлов позволяет либо усовершенствовать какой-либо механизм (например, станок либо сельскохозяйственную машину), либо создать совершенно новое изделие, предварительно произведя подбор подходящего по параметрам опорного подшипникового узла– как по возможности его рационального крепления, так и по рабочим характеристикам непосредственно подшипника.

В зависимости от предполагаемой расчётной нагрузки на вал, скорости его вращения, конструкции механизма и условий его работы, производится разнообразное количество подшипниковых узлов.

Они могут различаться как применением в опорах различных подшипников (шариковых с углублёнными дорожками для шариков на кольцах, одно-и двухрядных роликовых, сферических), так и формой самой опоры.

Наибольшее распространение в технике получили опорные подшипники на лапах.

Опорные подшипники на лапах

Этот рисунок удачно демонстрирует как устройство опоры подшипника, так и применение пары таких изделий как несущей конструкции вала.

Сопрягаемые поверхности, предназначенные для крепления лап к станине, обрабатываются на фрезерных станках. Сами лапы имеют отверстия такого диаметра, чтобы крепёжные болты надёжно удерживали опору подшипника.

Сам подшипник надёжно фиксируется на валу и в опоре с одной стороны – конической втулкой, с другой – гайкой со стопорным кольцом. Кроме того, выходные отверстия опоры имеют уплотнения для предотвращения потери смазки и попадания грязи в полость корпуса подшипника. Для пополнения смазки в верхней крышке корпуса опоры устанавливается пресс-маслёнка.

Разъёмная конструкция опоры для подшипника позволяет производить его замену без замены самой опоры. Исполнение уплотнений для смазки в опорах может быть самой разной конструкции – иногда это просто сальник, фиксирующийся полукольцами. Но для опор с автономной системой смазки это может быть лабиринтное уплотнение, которое не требует замены и какого-либо обслуживания. Подшипник, установленный в опору, может быть самоустанавливающимся, что компенсирует, при необходимости, несоосность соединяемых валов.

Корпуса опор чаще всего выполнены из серого чугуна, но могут применяться и другие материалы – вплоть до высококачественных полимеров.

Сами лапы и вообще опоры могут иметь различные разновидности:

Как видно на фото, корпуса опор подшипников могут иметь самые разнообразные варианты крепления их к механизму:

• В пазах с одним крепёжным винтом,
• На обычных горизонтальных лапах,
• На фланцах различной конфигурации.

Так называемые фланцевые подшипники применяются в основном в мощных электродвигателях, что позволяет производить замену опорных подшипников и вообще ремонт установки с минимальным простоем механизма, что очень важно на производстве.

Иногда, в силу необходимости и из-за невозможности приобрести готовую опору для подшипника, их изготавливают самостоятельно. Как правило, самодельные опоры на лапах имеют вид обычного хомута со стяжными шпильками. Подшипник в таком случае фиксируется вкладышами из дерева, которые сжимают его внешнее кольцо при затяжке шпилек. Но, разумеется, такая опора годится лишь для тихоходной машины, да и сам подшипник имеет достаточно ограниченный срок службы ввиду того, что сложно избежать попадания в него грязи и обеспечить качественное его смазывание.

Опорно – поворотный подшипник

Опорно-поворотный подшипник – по сути, это целый механизм, способный выдержать большие нагрузки в любом направлении. В технике его ещё называют ОПК – опорно-поворотный круг. Такие механизмы служат для машин, при работе которых требуется воспринимать нагрузку и, не изменяя своих геометрических характеристик, перемещать её в любом направлении.

Если говорить проще, опорно-поворотный подшипник предназначен для экскаваторов, манипуляторов и им подобных машин. Именно благодаря устройству и характеристикам ОПК возможна работа, например, экскаватора – все нагрузки при повороте кабины, переноса груза, ложатся именно на этот механизм.

ОПК могут иметь различные исполнения: как с внутренним, так и с внешним зацеплением. Телами качения могут выступать как ролики, так и шарики с четырёхточечным контактом – главное, чтобы устройство сохраняло жёсткость при любых типах нагрузок. Кроме того, поворотные круги ОПК должны иметь возможность крепления к ним других деталей машины – кабины, шасси и пр.

Большое внимание при конструировании машин с ОПК уделяется защите механизма от грязи и обеспечением его смазкой.

На фото изображён опорно-поворотный круг с внутренним зацеплением. Как видите, телами качения являются два ряда шарикоподшипников, имеющих четыре точки контакта, что делает конструкцию исключительно жёсткой.

В том случае, если телами качения являются ролики, они устанавливаются под углом и имеют перекрестное расположение – всё с тою же целью обеспечить максимальную жёсткость конструкции.

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Подшипник опоры передней стойки/Гл. Механик

В любых деталях механизмов, которые совершают вращательное движение или любые повороты, присутствуют подшипники.  И не важно – большие подшипники или совсем малютки, размером в несколько миллиметров или до полуметра в диаметре, работа у них одна – обеспечить движение одной детали относительно другой. Естественно,  каждый подшипник имеет свой ресурс  работы, и по истечении этого срока его нужно менять. Подшипники меняют или сами, если есть достаточная квалификация и инструменты, или в специализированных мастерских. Главное, заменить точно таким же, «родным».

Практически все автомобилисты знают, что такое опора передней стойки в сборе с подшипником или стойка переднего амортизатора и ее роль в автомобиле. Ее назначение, если коротко- снижать  удары , когда едешь по неровной дороге. Она состоит из многих деталей, например, там есть пружины, разные рычаги и кронштейны, подшипники  и так далее. Этот подшипник , который там стоит, и есть подшипник верхней опоры передней стойки, который и является  достаточно важной деталью этой  амортизационной стойки. Его название и отвечает о его роли – опора.

Устройство стойки амортизатора передней подвески Рено Логан:

Его первостепенная задача-обеспечить подвижное соединение подвески, а именно ее части с амортизатором и кузовом машины. Он также влияет на настройку угла установки колеса. Практически без этого подшипника поворот автомобиля в том виде, какой он сейчас существует, невозможен. И нет разницы, это автомобиль ВАЗ или шикарная Тойота, подшипник там стоит и он непосредственно обеспечивает подвижное соединение кузова автомобиля с амортизатором.

Случается так, что водитель услышал стук при повороте или при езде по неровной дороге. Это и служит сигналом, что подшипник вышел из строя и его нужно менять. Изношенный подшипник   не только стучит, он влияет на настройку развала колес, что негативно влияет износ стойки амортизатора. В основном, подшипник должен служить долго, замена подшипника опоры передней стойки проводится на профилактике после 20000 км пробега. Но выходит из строя из-за того, что в подшипник попадает пыль, грязь, абразив. Да и выбоины на дороге существенно влияют на его состояние.

Сам ремонт с заменой не сложен, как писалось выше. Проблемой является найти правильную замену старому подшипнику и именно опоры передней стойки. Но и затягивать с ремонтом нельзя, ведь опытные водители знают, что несвоевременная замена одной запчасти тенет за собой износ других, находящихся в союзе, деталей. Поэтому нельзя принебрегать заменой подшипника верхней опоры передней стойки. Это уже другие проблемы. Да и безопасность движения под угрозой.

Ведь что такое подшипник опоры, если смотреть изначально. По классификации это подшипник качения,  в зависимости от модели автомобиля он может быть закрытый, с металлорезиновыми уплотнениями или с металлической шайбой. Его первостепенная задача-обеспечить подвижное соединение подвески, а именно ее части  с амортизатором и кузовом машины.

Есть стандартное изготовление подшипника качения. А есть опорный подшипник. В чем разница? Разница заключается в том, что: опорный подшипник имеет толщину верхнего кольца более толстую, чем в стандартном подшипнике; тела качения в нем, т.е. ролики установлены перпендикулярно предыдущему и отделен каждый ролик сепаратором для защиты. Для чего это нужно – опорный подшипник принимает  осевые нагрузки с любых направлений. Также внутреннее и внешнее кольцо изготавливают обрезиненные для  уменьшения передачи вибраций и уменьшения шума.

Если подшипник выпускается с шариками, их диаметр увеличен, что  увеличивает грузоподъёмность подшипника, увеличивается срок  его работы. Если взять этот подшипник в руки и покрутить, он вращается с трудом. Это также отличие от стандартного подшипника. Собираются ( забиваются) шарики с уменьшенным зазором. Но под весом автомобиля он вращается достаточно легко. Кроме того, кольца у него отделяемые. Т.е. в зависимости от вида подшипника отделяется или внутреннее или наружное кольцо.

• со встроенным верхним  или нижним( внутренним) кольцом. Этот подшипник имеет специальные технологические отверстия и не нужно применять прижимные фланцы;
• с отделяемым верхним  кольцом, при этом внутреннее крепится «намертво» или при помощи сварки или другим способом;
• с отделяемым внутренним кольцом, то же самое, только крепится внешнее кольцо;
• одиночно- разделенный подшипник. Это практически такой же, как и выше указано, но одно из колец изготовлено более твердым.
• По этим особенностям и следует выбирать подшипник для своего автомобиля

Отличить подделку от оригинала в действительности очень сложно.  Очень обидно, когда потратив и деньги и время, которое также является ценным, в итоге поддельный подшипник не проедет положенного ему километража и сломается. И это ещё хорошо, что не возникнет аварийной ситуации. На самом деле заводов, производящих подшипники, очень много. И хорошо зарекомендовавший себя и за рубежом и в России итальянский завод PILENGA, знакомый многим, и не только автомобилистам SKF Group, Шведский концерн, выпускающий подшипники для автомобилей в Нюрнберге  INA, Timken, США, имеющие производство в  12 странах, Японские производители, например KOYO, NACHI, а также NMB, SAMICK, UBC, IKO, ASAHI и TORRINGTON.

Многие из этих держателей брендов расположили производство своих подшипников в Китае. И, кстати, подшипники, выпущенные в Китае под их маркой, не обязательно плохие. Хорошо зарекомендовала себя продукция таких заводов, как . ZWZ,   LYC, HRB, QIANCHAO. Последние как раз и специализируются на подшипниках опоры передней стойки. Китайцы производят  практически все виды подшипников, при этом их цена невысокая, а качество порой выше, чем у российских производителей. Да и они следят за всеми новинками в этой сфере и берут на вооружение современные материалы для производства своей продукции. Тем не менее, они выпускают массу подделок.

Есть два вида подделок:

• Бывшие в употреблении подшипники реставрируются, подновляются, упаковываются и продаются под видом новых.
• Подшипники, неизвестно кем и как изготовленные, маркируются и упаковываются в упаковки, изготовленные, как у известных производителей. Подделывают, конечно, известные и раскрученные бренды.

На самом деле  разобраться в этом может только специалист. Вот возьмем  Timken, у них визиткой является их фирменная упаковка. Но и саму упаковку подделывают.  Бывают подшипники и фирменные Timken, но они без упаковки. Значит, это может быть оригинальный подшипник, но не новый, а модернизированный.

Часто подделывают подшипники  SKF.  Нужно внимательно осмотреть подшипник, если возникают сомнения в продавце. Коробочка синего цвета, если подшипник небольшой, специальная круглая голограмма. Если подшипники большие, их упаковывают в деревянные ящики и ящик наглухо забивают. Самое главное, это клеймо, которое наносится специальным способом на сам подшипник. Его подделать невозможно. Там все данные о подшипнике, штрих-код, его номер и завод изготовитель. Это касается не только европейских и японских заводов, а и китайских.

Много подделок поступает из Индии, например. Там в основном подделывают марку SKF. Также покупателя должно насторожить  и  необычно сглаженные края, вмятины, заусенцы и тому подобное.  Конечно, лучше покупать подшипники в надёжных источниках.  Поэтому к покупке подшипника нужно отнестись очень серьезно.

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Опорный подшипник и опора амортизатора Киа Спортейдж 3

Детали опоры и подшипника на Спортейдже 3 рестайлингово и до рестайла отличаются. В принципе разница не существенная, но якобы для авто выпуска после 2013 года детали доработали, смотрим фото:

Опора амортизатора

Упругая опора стойки подвески для Kia Sportage 3

Оригинальный номер опоры:

Для до рестайлинга: 54610-2S100

Выпуск после 2013 года: 54610-2Y500

Аналоги для до рестайла:

ZZVF ZV2S100

Deppul DE5461021HK.

Подшипник опоры переднего амортизатора

Опорный подшипник для Киа Спортейдж 3

Оригинальные номера в каталоге:

Для до рестайлинга: 54612-3R000

Выпуск после 2013 года: 54612-3W000

После многочисленных жалоб и гарантийных обращений на частые поломки детали, из-за не качественного пыльника подшипник начинал скрипеть и постукивать, вышел новый бюллетень сервисной компании (TSB) по доработке данного подшипника и опоры пружины.

Заменён по TSB на 54612-3S050FFF

Аналогов которые можно порекомендовать к сожалению нет, а может и к счастью. Так как стоимость оригинального вполне приемлемая.

Бюллетень сервисной компании

Как видно на фото выше номера подшипников опоры 54612-3R000 и 54612-3W000 были заменены на новый 54612-3S050FFF.

Подшипник доработали (что обозначает три буквы FFF в конце номера), теперь работает дольше, конструкция надёжней. Так что если предстоит замена родного опорника нет смысла ставить со старым артикулом, а заменить на доработанный, тем более стоимость его практически не отличается:

Условие бюллетеня: доработанный опорный подшипник необходимо менять в паре с опорой пружины!

Верхняя прокладка пружины

Оригинальные номера верхней чашки пружины, для до рестайла: 54623-2P000 и для рестайлингово Спортейдж 3: 54623-2P500. Кому интересно все изменения после рестайла.

Как видно в бюллетени номер детали заменили на доработанную прокладку: 54623-3S000FFF. Если ставите новый подшипник то и опору пружины нужно ставить также доработанную.

Что касается доработанных оригинальных деталей, ситуация очень частая, к примеру, можно поменять амортизаторы на уже доработанные, которые избавили от детских болячек, подробней здесь

Что касается пружин, здесь ситуация хуже, доработанных нет, остается — оригинал, аналоги ну и ещё вариант от Влад-Стайл, от Анатолия, но я поставил доработанные оригинальные с номер FFF на конце кода, статья про пружины на Спортаж

Нижняя прокладка пружины

Для обоих Спортейджей нижняя прокладка пружины идентичны, номер:

54633-2M000

По отзывам Кияводов протирается уже при пробеге 40 000 км.

Аналог:

Vtulka 28-12-074

Отбойник

Отбойник или буфер, называется по разному, но назначение одно.

Оригинальный номер детали в каталоге: 54626-3S000

Для просто резинки цена не реально высокая, по этому Кияводы вместо оригинала ставят Вазовские отбойники, подходят идеально, качество хорошее и цена тоже. В магазинах можно найти по названию:

Отбойник передних стоек SS-20 Комфорт пенополиуретановый

Пыльники амортизаторов

Оригинальный номер: 54625-3Q000

Достаточно быстро протирается, к тому же при сильных морозах может постукивать. Многие его меняют тоже на Вазовский.

Рейтинг статьи:

Просмотров:  67665

Опубликованна :  2017-08-19

Типы корпусов подшипниковых узлов SNR

ПОДШИПНИКОВЫЕ КОРПУСА SNOE

Масляная версия корпусов опорных подшипников моделей SNOE 200 и SNOE 300 устанавливается со сферическими роликовыми подшипниками с цилиндрическими отверстиями  серий 22200 или 22300.

Конструкции корпусов

Корпуса опорных подшипников с масляной смазкой подходят для работы при высоких скоростях, например, используются в производстве вентиляторов. SNR оснащает корпуса опорных подшипников в конструкции А торцевой крышкой, устанавливаемой на  конец вала, и в конструции В —  открытой крышкой для сквозных валов. Корпуса опорных подшипников могут быть заказаны как подшипники, не закрепленные в осевом направлении (AL, BL), так и  как подшипники, фиксирующие положение вала в осевом направлении (АF, BF). В конструкции подшипника с фиксированным положением вала в осевом направлении подшипник закрепляется при помощи крышки. Для облегчения установки корпус подшипника состоит из двух частей; крышка и лабиринтные кольца являются целиковыми.   

Уплотнительные системы

Зазор между корпусом и крышкой герметизируется плоским уплотнением. Уплотнительные поверхности также покрыты герметизирующим составом. Лабиринтное кольцо используется для уплотнения между валом и крышкой, которая дает возможность валу иметь перекос до 0,25°. Блокирующие масляные коробки (масленки) присоединяются к открытым крышкам как дополнительные уплотнения.

Смазка

Корпуса заполняются  маслом через отверстие в крышке корпуса. После этого в отверстие устанавливается воздухоотводный винт. Когда в процессе работы масло распределяется посредством масляного кольца, оно передает масло от маслосборника в основание корпуса. Уровень масла в корпусе может быть легко определен при помощи индикатора уровня масла, установленного на крышке.

Дополнительно

Кольцевая гайка в корпусной крышке служит для облегчения транспортировки.  Она может быть нагружена только общим весом корпуса и подшипника. Соединение резьбой возможно для SPM измерительного ниппеля. Естественно, дополнительные отверстия, например, для датчиков температуры, могут быть также нами изготовлены по запросу.

ПОДШИПНИКОВЫЕ КОРПУСА TVN (для вагонеток)

Стандартная конструкция TVN

Корпус подшипника SNR для вагонеток моделей TVN 200 и TVN 300 оснащен самоустанавливающимися шариковыми подшипниками 1200-ой, 1300-ой серий или шариковыми подшипниками с глубоким желобом серий 6200 или 6300. Подшипниковые корпуса TVN преимущественно используются как комплекты упорных подшипников для вагонеток. 

SNR поставляет эти корпусные подшипники в исполнении А с торцевой  уплотнительной крышкой для концов вала и в исполнении В с открытой крышкой для сквозных валов. Обе конструкции возможны как для фиксированного, так и для плавающего подшипника. Эта часть подшипника (подшипниковый узел) зачастую используется для работы в грубых окружающих средах. Для обеспечения  подшипника специальной защитой два войлочных уплотнения устанавливаются внутрь крышки и корпуса. Корпус может приспосабливаться к несоосности с валом до 0,5°.

Корпуса TVN  для работы в условиях высокой температуры

SNR предлагает TVN-корпуса с плавающими подшипниками только в варианте А с уплотнительной крышкой. Для работы при высоких температурах необходимо использовать специальную уплотнительную систему. Она состоит из двух упаковок с горячим паром, расположенных между корпусом и валом, и дополнительного плоского уплотнения между крышкой и корпусом.

В основном, существует две области применения таких корпусов:

1. Производство силикатного кирпича (окружающая среда: горячая и влажная).
2. Другие высокотемпературные производства, например, цех по закалке кирпичей (окружающая среда: горячая и сухая).

Для работы в термическом цехе по обработке силикатного кирпича используются подшипники качения с глубоким желобом серий 6200 F605 и 6300 F605. Для герметизации и смазки используется специальный смазочный материал  HOSTAFLON TF 1645. Мы рекомендуем  заполнение всего подшипника. Смазочный материал проникает внутрь мельчайших дырочек в подшипнике и образует там защитный смазочный слой, который защищает корпус от любого попадания влаги извне.

Для применения в условиях сухого горячего воздуха используются  шариковые подшипники SNR с глубоким жёлобом серий 6200 F600 и 6300 F600;  их можно отличить по черной поверхности.  Здесь в качестве смазки используется паста KLЬBER WOLFRASYN ULAF. Подшипники должны быть полностью смазаны перед их установкой. При этом следите за тем, чтобы обеспечить достаточное количество смазки, нанесенной между дорожками качения и шариками. Как только жидкость в смазке испаряется, все, что остается на подшипнике – порошок. Для этих подшипников возможно использование  шариковых подшипников с глубоким желобом серий 6200 F604 и 6300 F604.  Эти подшипники закрыты с двух сторон и предварительно смазаны KLЬBER WOLFRASYN ULAF.

ПОДШИПНИКОВЫЕ КОРПУСА TN 200

Корпусные подшипники модели TN 200  являются целиковыми корпусами и устанавливаются вместе с самоустанавливающимися шарикоподшипниками с расширенным внутренним кольцом. Они преимущественно используются  в сельскохозяйственной технике. Корпуса оснащены  крышками, изготовленными из серого чугуна, и уплотнены войлочными кольцами. Для повторного смазывания  предусмотрено отверстие с резьбой М10х1, которое поставляется закрытым резьбовой пробкой.

ДВОЙНЫЕ И ТРОЙНЫЕ ПОДШИПНИКОВЫЕ КОРПУСА

Корпуса с двойными и тройными подшипниками преимущественно разрабатываются для  установки в промышленные вентиляторы. Эти подшипниковые узлы могут быть легко установлены с высокой точностью. Подшипниковые корпуса данного типа также нашли применение  в других промышленных отраслях: большой лесопильный конвейер и текстильные станки. Разработан ряд стандартных вариантов для различных типов нагрузок.

 0* — oсевые нагрузки с двух сторон возможны, но только без использования гроверной шайбы.

Конструкция АА
Шариковый подшипник с глубоким желобом / Шариковый подшипник с глубоким желобом

Высокие скорости и радиальные нагрузки очень хорошо поглощаются в данном случае, в соответствии с этим осевые нагрузки должны действовать в одном направлении. Гроверная шайба обеспечивает  низкий уровень шума и плавную работу подшипника, что чрезвычайно ценно при высоких скоростях.  Если может возникнуть переменная осевая нагрузка, применение гроверной шайбы невозможно, в этом случае технические условия для установки и размеров вала изменятся.   

Конструкция АВ
Цилиндрический роликовый подшипник NU / Шариковый подшипник с глубоким желобом

Этот тип установки  поглощает осевую нагрузку из двух направлений и высокую радиальную нагрузку с одной стороны. 

Конструкция АС
Цилиндрический роликовый подшипник NJ /  Шариковый подшипник с глубоким желобом

Часть подшипника в этом варианте используется при любых высоких радиальных и осевых односторонних нагрузках. В противоположность дизайну АВ, подшипники здесь не зафиксированы в осевом направлении. Монтаж также легкий, так как  нет необходимости в стопорных кольцах внутри подшипника. 

Конструкция AD
Цилиндрический роликовый подшипник / Цилиндрический роликовый подшипник, шариковый подшипник с глубоким желобом

Части подшипника в этом типе могут поглощать значительные радиальные и осевые нагрузки со всех сторон.

Конструкция АЕ
Цилиндрический роликовый подшипник / 2 радиально-упорных шариковых подшипника

Эти части подходят для больших осевых нагрузок с обоих направлений. Они также способны поглощать большие радиальные нагрузки. 

Конструкция АF
Шариковый подшипник с глубоким желобом / 2 радиально-упорных шариковых подшипника

Этот тип конструкции поглощает высокие осевые нагрузки в одном направлении, в то время как шариковый подшипник с глубоким желобом поглощает низкую или среднюю радиальную нагрузку.

Нагрузка
Стрелка на корпусе подшипника указывает направление, в котором должна  действовать осевая нагрузка в случае, когда часть подшипника несет только осевую нагрузку, применяемую к нему с одной стороны.

Смазка
Все корпуса оборудованы двумя смазочными штуцерами DIN 3404-A M10x1 для обеспечения  обоих подшипников оптимальным количеством смазки при ее замене. Все двойные и тройные корпусные подшипники  оснащены регулирующими дисками для регулирования количества пластичной смазки в местоположении подшипника. В обычных случаях мы рекомендуем повторное смазывание вышеупомянутым количеством каждые 3000 часов работы (по меньшей мере дважды в год).

Тип пластичной смазки — SNR LUB-EP или Shell Alvania R3.

Уплотнения
Наши стандартные версии поставляются с фетровыми уплотнениями и V-образными уплотнениями. Эта комбинация уплотнений действует против  любой утечки пластичной смазки, одновременно предотвращая любой доступ загрязнениям. 

В наличии также имеются двойные и тройные корпусные подшипники в специальном исполнении в небольших количествах. Кроме этого, возможно изготовление отверстий для различных измерительных устройств.

 Для  посадки опоры подшипника на вал, в случае с шариковыми подшипниками с глубоким желобом и цилиндрическими роликовыми подшипниками, мы рекомендуем следующее:
— до 100 мм. =>  k6
— свыше 100 мм. => m6
Для радиально-упорных шарикоподшипников определена посадка j5.
Лимит скорости определяется для каждого отдельного случая использования подшипников!

ДВОЙНЫЕ ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ (ZLOE)

Для двойных корпусных подшипников, таких, как модель двойного подшипника ZLOE, существуют  монолитные корпуса, такие, как ZLG. Это означает, что выравнивание отдельных корпусных подшипников по отношению друг к другу не требуется, что, в свою очередь, исключает любую несоосность. Возможны различные (варианты) параметры подшипников. Два наиболее часто встречающихся варианта описаны ниже.

Конструкция ZLOE… A
Эта модель оснащена двумя шарикоподшипниками с глубоким желобом серий от 6200 до 6300 (плавающий подшипник). Следуя за радиальной нагрузкой, осевая нагрузка может быть поглощена только в  одном направлении. Дополнительно установленная гроверная шайба служит для обеспечения бесшумной и плавной работы, что является особенно ценным при высоких скоростях. Для осевых нагрузок с обеих сторон или переменных нагрузок подшипник закреплен гроверной шайбой в осевом направлении. Тогда он становится фиксированным подшипником. Для достижения плавного вращения плавающий  подшипник также предварительно закреплен в осевом направлении при помощи гроверной шайбы.

Конструкция ZLOE… B
Для этой версии  шарикоподшипник с глубоким желобом  серий 6200 или 6300 монтируется на стенку упорного подшипника и цилиндрический роликовый подшипник  NU 200 или NU 300 монтируется на стенку плавающего подшипника. С этими высокими радиальными нагрузками может поглощаться нагрузка только с одной стороны.

Дополнительные конструкции
Рядом с этими двумя комбинациями корпуса ZLOE, как и в случае с ZLG корпусом, могут быть оборудованы различными дополнительными узлами шарикоподшипников с глубоким желобом, цилиндрическими роликовыми подшипниками, четырехточечным подшипником или радиально-упорным шарикоподшипником. Опора подшипника была расширена, чтобы дать возможность двум подшипникам (например, О-узлу из двух радиально-упорных шарикоподшипников) быть размещенными.

Корпусные подшипники ZLOE  смазываются маслом, которое распределяется  при вращении подшипника в желобе. Корпус в основном предназначен для смазывания в масляной ванне. При более строгих требованиях может быть использована циркуляция масла или масляный аэрозоль. Индикатор уровня масла в центре корпуса дает возможность определять уровень масла в любой момент времени.

Щель между корпусом и крышкой уплотняется при помощи войлочных уплотнений. Лабиринтное уплотнение с резьбой  (в крышке) в направлении, противоположном вращению, предотвращает утечку масла между крышкой и валом.

Корпус прикреплен на установочную поверхность при помощи четырех опорных соединительных болтов. Опора подшипника оборудована отметками, сделанными керном; это дает возможность корпусу быть расположенным после установки с помощью цилиндрического штифта. Тело корпуса и крышка стандартно изготавливаются из серого чугуна.  В зависимости от назначения, они могут быть также изготовлены из других материалов. Некоторые модели производятся с использованием чугуна с шаровидным графитом. На каждой опоре подшипника расположено по три отверстия для соединения с различными измерительными и контрольными  устройствами.  Эти отверстия поставляются плотно закрытыми пластиковыми заглушками. 

ФЛАНЦЕВЫЕ КОРПУСНЫЕ ПОДШИПНИКИ 722500

Фланцевые корпусные подшипники модели 722500 разработаны для  обширного спектра применения. В зависимости от области применения они устанавливаются с самоустанавливающимися шарикоподшипниками 1200 и 2200 серий, или сферическими роликоподшипниками серии 22200 (каждый с коническим отверстием). Подшипники держатся на валу при помощи закрепительной втулки. 

SNR поставляет эти фланцевые корпусные подшипники в конструкции А с уплотнительной крышкой для концов вала, и в конструкции В с открытой крышкой для сквозных валов. Корпуса могут быть заказаны как с плавающими подшипниками, так и с упорными. Конструкция упорных подшипников оборудована  одним или двумя стопорными кольцами. Фланцевые корпуса моделей  от 722505 до 722513 производятся с 3-мя болтами, модели от 722515 до 722522 с четырьмя болтами в корпусе.

Уплотнительная система и смазка
Для защиты корпуса подшипника от внешних загрязнений  и для удерживания убегающей смазки войлочное кольцо или двойные кромочные уплотнения  устанавливаются в крышке и в корпусе.
Максимальная несоосность вала: ± 0,5º.
Корпуса предназначены для использования пластичной смазки.
Отверстие с резьбой М10х1 готово и предназначено для повторного смазывания.

ФЛАНЦЕВЫЕ ПОДШИПНИКОВЫЕ КОРПУСА F 11200

Фланцевые корпусные подшипники модели F 11200 монтируются с самоустанавливающимися шарикоподшипниками с расширенным внутренним кольцом серии 11200. Они преимущественно используются  для монтажа, где требуется простая обработка (например, оборудование для текстильного производства). Корпус уплотняется при помощи двух войлочных колец. Для повторного смазывания подшипника корпус приходит с отверстием с резьбой М10х1. Опора подшипника в корпусе  производится с допуском Н8. Для предотвращения любых контактов  между  стыкующимися деталями и подшипником, внутреннее кольцо самоустанавливающегося шарикоподшипника выступает на 1мм.со стороны крышки.

ПОДШИПНИКОВЫЕ КОРПУСА SD 3100 TS

Опорные корпусные подшипники модели SD 3100 TS состоят из двух опорных блоков для валов диаметром  от 150 мм. до 400 мм. Они устанавливаются со сферическими роликовыми подшипниками с коническим отверстием серии 23100. Подшипники  крепятся на вал при помощи закрепительных втулок. Эти корпуса используются в тяжелых строительных машинах, например, конвейерных системах, шнеках винтового транспортера, валиковых дробилках и т.д.

SNR поставляет эти корпуса в дизайне А с концевой крышкой для концевых валов,  и в дизайне В с лабиринтными кольцами с обеих сторон для сквозных валов. Корпуса производятся как с плавающими, так и с упорными подшипниками. Вплоть до диаметра вала d = 180 установочные кольца используются с обеих сторон подшипника при варианте с упорным подшипником. Для больших корпусов осевая фиксация имеет место непосредственно в корпусе. 

Опорные корпусные подшипники уплотняются с использованием тройных лабиринтных колец. Для этого бесконтактного уплотнения шнур круглого сечения помещается между кольцом и валом для его подъема. Использование шнура круглого сечения означает, что  скорость вращения не должна быть ограничена. Несоосноть вала ±0,25º относительно корпуса допустима.

Опорные корпусные подшипники  предназначены для использования пластичной смазки, и они могут быть повторно смазаны посредством кнопки главного смазочного ниппеля DIN <3404 G 1/4″,  которая установлена  наверху корпуса.

Рым-болт на крышке корпуса служит для облегчения транспортировки. Он может нести нагрузку в размере веса корпуса и подшипника вместе.

Опорный подшипник передней стойки: устройство, виды, неисправности

У большинства начинающих водителей, массу вопросов вызывает строение подвески. Связана это с тем, что она наиболее уязвима в наших реалиях и требует большего внимания специалистов. В принципе, система подвески в целом, понятна всем. А вот, особенности каждого отдельного элемента, могут вызывать вопросы. Что такое опорный подшипник (ОП), какое влияние он оказывает на стойку?

Главное, что нужно вспомнить – это функции амортизатора. В них можно отметить три основные:

• Обеспечение плавности хода.

• Удаление вибрации.

• Сглаживание ударов.

В общем, понятно, что стойка предназначена для контроля и управления автомобилем на дороге, чтобы его не «носило» и он уверенно держался на «плаву.

К ОП можно применить словосочетание, как верхняя опора амортизатора.

Где она устанавливается, наверняка, автомобилист слышал такое понятие, как «стакан»? Это опорная часть кузова автомобиля, куда прикручивается шток амортизатора.

Имейте виду, что соединение не «мертвое», а через подшипник. То есть, на верхней части штока есть разделение, на «голый» вал с хромированным покрытием (который и взаимодействует с опорным подшипником) и часть с резьбой, где навинчивается стопорная гайка (в некоторых случаях, дополненная шпилькой), не дающая амортизатору «выпрыгнуть» при наезде на кочки и ухабы.

Помните, что неисправный подшипник, может привести к ухудшению управляемости машины.

Устройство

Чтобы вы понимали, классический опорный подшипник состоит из трех основных деталей:

• Верхняя пластина, зачастую там располагается крепежный элемент.

• Непосредственно сам подшипник.

Кстати, они бывают нескольких разновидностей.

• Третья часть – это основание этой чашки. Зачастую оно впрессовывается в верхнюю пластину вместе с подшипником.

Вариантом исполнения, если честно существует огромное множество. К примеру, выделяют такие «опорники», где помимо подшипника, в «теле» «чашки» впрессовывается, так называемая стопорная гайка или просто, определенной формы кусок метала, который приваривается к чашке сверху. У каждого производителя свои особенности, кто-то проще, может просто предусмотреть «выемку» под гайку, для удобного завинчивания.

Вы удивитесь, но на некоторых моделях машин, даже не предусмотрены гайки для крепления штока. Он упирается с помощью резиновой проставки в саму «чашу», на которой сверху находится специальная пластина, не дающая штоку «проваливаться» наверх. Популярность способа крайне мала, поэтому его встретить на современных машинах все сложней.

Разновидности ОП

Отличия подшипников будут описаны с помощью сложных технических нюансов, иначе простым языком, объяснить разницу очень сложно. Нужно знать принцип работы, его, так называемое «тело». Итак, различают такие виды опорных подшипников, устанавливаемых для амортизаторов:

1. Первый тип подразумевает встроенное внутреннее и внешнее кольцо. Такой тип не подразумевает наличия дополнительных прижимных колец, он имеет отдельные крепежные отверстия.

2. Второй тип, предусматривает наличие только внешнего кольца, разделяемого в одной точке. По мнению специалистов, такой тип наиболее устойчив к воздействию, достигается максимальная прочность и жесткость.

3. Третий вид, подразумевает наличие отделяемого внутреннего кольца для вращения наружного. В таких модификациях, внутреннее «стопоры» отделяемые, а внешние служат одновременно «связным» звеном с корпусом.

4. Четвертый тип, наоборот, с отделяемым наружным, позволяющим вращаться внутреннему кольцу.

Помните, что ОП только похож на классического представителя «семейства», но, в целом, позволяет принимать такому устройству гораздо больше нагрузки, причем независимо от направления. Дело в том, что в обычных подшипниках (качения), как правило, применят шарики, здесь же ролики, цилиндрические «тела», размещающиеся друг к другу под прямым углом, перпендикулярно. Таким образом, они могут переносить гораздо больше нагрузки и с любого «направления».

Ресурс и причины неисправностей

Как понимаете, нет вечных деталей, поэтому и подшипники могут изнашиваться. Срок службы зависит от множества факторов, главным среди них, безусловно, числятся, манера вождения и состояние дорожного покрытия. Как правило, производители говорят о среднем «пробеге» в 70 000 км.

Среди главных причин выхода из строя, можно отметить:

• Езду по плохим дорогам.

• Попадание грязи, песка, влаги.

• Разрушение подшипника из-за серьезного наезда на яму, когда опора в принципе испытывает огромные потрясения.

• Не до конца вкрученные гайки, тоже могут приблизить ремонт.

• Плохое качество запчастей, тоже не редкость.

Как диагностировать неисправность?

Способов проверки не так много, по большому счету, их два, не считая полной разборки узла.

Первый способ подразумевает наличие обязательного помощника. Один должен раскачивать машину, а второй визуально осматривать подшипник, есть люфт или нет. Можно порулить, если люфт есть, он ощущается, для этого необходимо приложить к «чашке» руку.

Второй способ поможет, если люфт в ОП, реально есть и серьезный. Достаточно взяться за верхнюю часть «чашки», которая выступает, и покачать её в стороны.

Помните, что все манипуляции производятся только на ровной площадке, нет даже необходимости вывешивать колеса.

Признаки неисправностей

1. Руль стал плохо вращаться.

2. Появился непонятный стук спереди.

3. Появление хруста, стука при движении по ровной поверхности.

4. «Разболтанность» автомобиля на дороге. То есть машину начинается немного «водить», хотя такие признаки могут свидетельствовать не только о проблемах с ОП.

| Словарь английских определений

подшипник

1 опора, направляющая или фиксирующая деталь для вращающейся или возвратно-поступательной механической части

2 далее: по или после релевантность (к)
не имеет отношения к этой проблеме

3 общее социальное поведение человека, особеннов манерах, одежде и поведении

a Действие, период или способность производить плод или молодь

b — произведенное количество; доходность

5 Часть балки или перемычки, которая опирается на опору

6 все, что несет вес или действует как опора

7 угловое направление линии, точки или курса, измеренное от истинного севера или юга (истинный пеленг), магнитного севера или юга (магнитный пеленг) или собственного местоположения

8 обычно pl положение или направление судна, зафиксированное относительно двух или более известных точек

9 обычно pl ощущение своего относительного положения или ситуации; ориентация (особеннов фразах потерять, достать или сориентироваться)

10 (Символика)

а устройство или эмблема на геральдическом щите; плата

шарикоподшипник
n

1 подшипник, состоящий из множества шариков из твердой стали, катящихся между металлической втулкой, установленной на вращающемся валу, и внешней втулкой, удерживаемой в корпусе подшипника, что снижает трение между движущимися частями

2 металлический шар, особенно.один использованный в таком подшипнике

опора подшипника
n независимая опора для подшипника, обычно включающая корпус подшипника

несущая свая
n фундаментная свая, поддерживающая вертикальный вес
Сравнить → шпунт

несущий повод
n (в основном британский) повод от удила до седла, предназначенный для удержания головы лошади в желаемом положении (обычный U.Меч) контрольная

подшипник
n

a акт или процесс вынашивания и рождения ребенка

б (как модификатор)
детородного возраста

игольчатый подшипник
n (инженерный) роликовый подшипник качения, в котором длинные ролики очень малого диаметра заполняют дорожку без сепаратора, чтобы между ними были проставки

роликовый подшипник
n подшипник, в котором вал вращается на нескольких роликах из закаленной стали, удерживаемых в сепараторе

подшипник качения
n любой подшипник, в котором антифрикционное действие зависит от качения шариков или роликов

конический роликоподшипник
n (инженерное дело) подшипник качения, в котором используются конические ролики, вращающиеся с коническими дорожками и способный воспринимать осевое усилие, а также обеспечивать положение вала
Сравнить → упорный подшипник

упорный подшипник
n (инженерный) подшипник с низким коэффициентом трения на вращающемся валу, который противостоит осевому давлению в валу.Обычно он состоит из хомута, который упирается в кольцо из хорошо смазанных стационарных, а иногда и регулируемых опор.
Сравнить → конический роликоподшипник

Подшипниковые опоры

Основы установки и снятия подшипников

Правильная установка радиальных шариковых или роликовых подшипников имеет решающее значение для достижения полного срока службы компонента. Неправильные методы монтажа, в которых используются короткие пути, такие как использование молотка или резака, приведут к преждевременному выходу из строя или потенциальной угрозе безопасности. В этой статье рассматриваются советы по правильной установке подшипников, в частности, установка подшипников без корпуса, в отличие от подшипниковых узлов в корпусе, таких как опорный блок.

Крайне важно, чтобы все вопросы безопасности были решены, для работы было отведено достаточно времени, а процедура была понятна всем до начала работ по установке подшипников. Инвестиции в соответствующие инструменты, процедурное обучение и время приведут к окончательной экономии средств и продлению срока службы подшипника и машины, на которой он установлен. Цена подшипника и количество человеко-часов, затрачиваемых на его правильную работу, ничтожно мала по сравнению с общей стоимостью простоя, начальной ценой машины, потенциальным дополнительным повреждением и, конечно же, вредом, который может быть нанесен установщику или оператору станка. .«Сделай правильно с первого раза» — это не просто клише; это должно быть обязательным и неотъемлемой частью культуры ухода на вашем предприятии. Все необходимые средства индивидуальной защиты (СИЗ) следует использовать во время этих процессов.

Механическое снятие, установка и методы

Безопасное и правильное удаление вышедшего из строя подшипника — это первый шаг. Съемники и прессы, разработанные для этой цели, являются лучшими вариантами по трем причинам: безопасность, экономия времени и минимизация повреждений вала и корпуса во время процесса.Двух- и трехкулачковые механические съемники равномерно тянут наружное кольцо по мере затягивания резьбового стержня, который центрируется на конце вала (см. Рисунок 1).

Другой тип съемника — это разделительный или ножевой инструмент с двумя пластинами, расположенными за подшипником. Съемники для тяжелых условий эксплуатации оснащены гидроцилиндрами, обеспечивающими простоту снятия. Если снять подшипник с помощью высокоскоростного отрезного инструмента и при неосторожном использовании, вал и корпус могут быть повреждены. Хотя размер и ограниченность пространства иногда диктуют необходимость этого метода, любые последующие зазубрины и выбоины на валу или в корпусе приводят к удалению металла.Удаление металла, в свою очередь, изменяет важнейшие допуски на размеры и правильную установку подшипника. По возможности избегайте открытого огня или искр во время процесса.

Обычно не рекомендуется повторно использовать подшипник, который был снят с эксплуатации, но рекомендуется проверить подшипник после снятия на предмет причины неисправности. Стресс со временем может привести к повреждениям, которые не видны невооруженным глазом. Это также требует некоторого образования и опыта в области анализа неисправностей, чтобы определить причину и характер неисправности.Подшипник можно использовать повторно только в том случае, если он был отправлен обратно производителю для очистки, осмотра, измерения, переточки и повторной сборки. Это неэффективно с меньшими подшипниками.

Бережное обращение с заменяемым подшипником при хранении или в процессе установки является обязательным. Лучше всего хранить в чистых, сухих, окружающих условиях и без вибрации. Не разворачивайте подшипник до тех пор, пока он не будет готов к установке. Не смывайте заводскую смазку, если это не требуется из-за особых требований к смазке.Чистота — это образ жизни механиков и подшипников.

Важно убедиться, что используется точная замена. Есть два способа идентифицировать механический компонент: измерение и / или проверка номера детали. Авторитетные производители маркируют кольца подшипника номером детали. На этот номер можно ссылаться в каталоге, в котором указаны размеры и допуски колец. Грубое измерение можно получить с помощью штангенциркуля. Для точных измерений используется откалиброванный, сертифицированный микрометр Вернье с точностью до 0.Рекомендуется 0001 дюйм.

Вал и корпус должны быть чистыми, без зазубрин и заусенцев. Хотя в промышленности для этой цели обычно используется наждачная бумага, имейте в виду, что частицы, отделяющиеся от бумажной основы, могут загрязнить подшипник. Желательно использовать промышленные подушечки Scotch-Brite для очистки вала или корпуса от истирания или коррозии. Легкое машинное масло можно использовать для удаления влаги или кислот. Чистота необходима на протяжении всего процесса. Помните, что размер, форма и состояние вала и корпуса напрямую влияют на срок службы заменяемого подшипника.

Обязательно измерить и проверить отверстие вала и корпуса, чтобы убедиться, что они находятся в пределах рекомендуемых допусков на размер для данного применения и размера подшипника. Следует использовать калиброванные измерительные инструменты, такие как микрометр или штангенциркуль. Как для вала, так и для корпуса рекомендуется восьмиточечный метод измерения (см. Рисунок 1). Это включает четыре измерения в разных местах, чтобы определить, что вал и корпус не эллиптические, а стороны параллельны. В руководствах по установке подшипников и справочниках для машинистов будут перечислены различные типы посадки и точные допуски на размеры как для колец подшипников, так и для валов и корпусов.Если они не соответствуют предложенным спецификациям, это приведет к уменьшению срока службы подшипников. Увеличенный вал или корпус меньшего размера уменьшат требуемый внутренний зазор в подшипнике. Этот зазор необходим для свободного вращения тел качения, смазочной пленки и расширения металла, которое будет происходить из-за тепловых изменений. Слишком слабая посадка приведет к тому, что подшипник будет ходить или ползать, вытягивая металл, который неизбежно попадет в подшипник. Помните, измеряйте перед установкой.

Три основных типа посадки: посадки с натягом или с натягом, посадки по прямой и с зазором или без посадки. Посадка определяется характером применения, нагрузкой, размером, типом подшипника и вращающимся кольцом.

Уровень усилия, необходимого для правильной установки подшипника, определяется типом и степенью запрессовки. В большинстве случаев, какое бы кольцо ни вращалось, будет запрессовываться. Например, вал электродвигателя вращается вместе с ротором. Следовательно, внутреннее кольцо подшипника потребует запрессовки, а внешнее кольцо будет посадкой по прямой или с зазором.

Подшипники диаметром менее 50 миллиметров (мм) могут быть установлены с помощью отвертки для подшипников, если кольца установлены с легким натягом. Забивные инструменты состоят из металлической трубки, полимерных ударных колец и глухого молотка (см. Рис. 2). Этот тип трубчатого оправки может использоваться со втулками и масляными / консистентными уплотнениями. Важно использовать втулку и ударное кольцо подходящего размера, а также следить за тем, чтобы подшипник не взвился во время посадки.

оправочный пресс — безопасный метод снятия и установки.Пресс должен быть прикреплен болтами к прочному верстаку или полу. Рейка и шестерня вместе с длинной ручкой используются для обеспечения рычага. При нажатии на ручку стойка опускается. Никогда не прикрепляйте трубу к ручке. Медленно надавливайте. Пластина с прорезями, обычно называемая опорой, используется для поддержки детали станка и обеспечения сквозного доступа к валу. В идеале использовать только аксессуары, предназначенные для пресса. Правильная блокировка колец подшипника очень важна, как и выравнивание и прямоугольность заготовки для эффективного равномерного усилия.При использовании пресса убедитесь, что кольца подшипника заблокированы правильно, чтобы монтажные усилия не передавались через тела качения. Эти силы вызовут вмятины на дорожках качения, известные как истинный бринеллинг.

Гидравлический пресс — это полезный и эффективный инструмент для снятия и установки подшипников, но его использование связано с некоторыми оговорками. Крайне важно, чтобы технический специалист прошел обучение технике безопасности и правильному использованию. Опасности для оператора многочисленны, и есть вероятность повредить связанные с ним обработанные компоненты.Эти прессы обычно измеряются в тоннах давления. Держите руки подальше, определите кнопку пуска / останова и наденьте СИЗ. Те же соображения, что и при использовании ручных прессов, применимы и к использованию гидравлических прессов. Требуется выравнивание и выравнивание заготовки, надлежащая блокировка подшипника и вала, а также медленное, равномерное давление. Медленно опустите гидроцилиндр и посмотрите, куда прилагается сила. Тот же человек должен вставлять / настраивать работу и управлять прессом. Не превышайте предельную рабочую нагрузку пресса.

Термическое удаление, установка и методы

Понижение или повышение температуры подшипника, вала и / или корпуса в заданных пределах — еще один метод снятия и установки подшипников. Все предостережения, упомянутые в отношении методов механического удаления, также применимы к термическим методам. Вал и корпус должны быть чистыми, без зазубрин и заусенцев. Необходимо выделить время для измерения и подтверждения того, что вал и корпус находятся в пределах рекомендуемых размеров. Если вал или корпус не находятся в пределах рекомендуемых допусков, их следует заменить.Хотя использование связующих веществ может временно выиграть время, монтажные компаунды для подшипников не заменяют требования к хорошей размерной подгонке.

Использование жидкого азота или сухого льда для понижения температуры стальных компонентов следует использовать только при предельной посадке с натягом. В зимние месяцы в северных странах техники обычно размещают валы большого диаметра снаружи на ночь, а утром нагревают подшипник и собирают их вместе. Помните, что побочным продуктом этого процесса может быть образование воды из-за быстрых изменений температуры и относительной точки росы.Вода на стали — это ржавчина.

Существуют различные нагреватели подшипников, такие как конусные, нагревательные плиты, печи для пиццы и широко распространенные масляные ванны. У всех этих типов есть две общие черты: они медленные и обычно грязные. Для установки подшипников на вал лучше всего использовать современный индукционный нагреватель подшипников (см. Рис. 3). Они безопасны, быстры, эффективны и чисты. Индукционные нагреватели доступны в различных размерах, большинство из них можно переносить вручную или размещать на тележке.Их также можно использовать для нагрева других компонентов, таких как ступицы муфт и втулки.

Индукционные нагреватели подшипников создают сильное переменное магнитное поле для индукции вихревых токов в металле. Эти токи вызывают быстрый нагрев кольца. Его можно сравнить с трансформатором, использующим первичную обмотку с множеством обмоток и вторичную обмотку с несколькими обмотками (подшипник). Вторичная обмотка выдает низкое напряжение при высоком токе. Подшипник действует как короткозамкнутая одновитковая вторичная обмотка, через которую проходит низкое переменное напряжение при высоком токе.Результат: ближайшее к штанге кольцо быстро нагревается. Одним из побочных продуктов этого процесса является намагничивание. Современные нагреватели имеют автоматический цикл размагничивания в конце процесса. Помните, что датчик температуры должен быть размещен на внутреннем кольце для расширения, чтобы обеспечить плотную посадку на валу. Рекомендуемая температура составляет 110 ° C или 230 ° F. Оператор имеет полный контроль над настройками.

Напоминания об установке подшипников

• Наденьте СИЗ.
• Бережное обращение и чистота важны.
• По возможности избегайте стальных молотков или искр.
• Осмотрите вал и корпус. Удалите заусенцы.
• Измерьте, измерьте и еще раз измерьте.
• Подгонка имеет значение.
• Используйте идентичные замены.
• Избегайте перегрева.
• Используйте правильные инструменты.
• Будьте осторожны, думайте безопасно, делайте это безопасно!

Заключение

Правильная установка радиального шарикового или роликового подшипника имеет решающее значение для достижения полного срока службы компонента.Для правильной установки подшипников необходимо, чтобы все вопросы безопасности были решены, для работы было отведено достаточно времени, а процедура была понятна всем до того, как работа начнется.

Ричард Р. Кнотек (Richard R. Knotek) — специалист по техническому обучению в Motion Institute, подразделении Motion Industries. Он проработал 43 года в Motion Industries, занимая различные должности, включая должности водителя, внутренних продаж, операционного менеджера, продавца, менеджера филиала и специалиста по продуктам.Knotek, в прошлом адъюнкт-инструктор Программы промышленного обслуживания Университета Северного Мичигана, также является опубликованным автором книги «Механические системы и принципы» (ISBN 0-13-049417-8). Для получения дополнительной информации посетите motionindustries.com или видеоканал MiHow2.com, где есть обучающие видеоролики, в том числе советы по установке подшипников.

Руководство по использованию соединителей подшипников в SOLIDWORKS Simulation

Для чего нужны соединители подшипников? При использовании SOLIDWORKS Simulation соединительный элемент подшипника имитирует опору и движение между опорой корпуса и валом без необходимости физического компонента подшипника.Это немного отличается от крепления подшипника.

Крепление подшипника предполагает, что опора корпуса намного более жесткая, чем вал, поэтому ее гибкость не важна, и ее можно считать заземленной. Таким образом, если опора корпуса не жесткая и необходимо учитывать ее гибкость, вам может потребоваться соединитель подшипника. При использовании соединителя подшипника необходимо смоделировать как вал, так и опору корпуса.

Создание соединителя подшипника и его опций

1. Для вала: цилиндрическая грань или круговые кромки оболочки.
   1. Создайте разделительную линию s на валу, чтобы определить, какая часть вала будет контактировать с «подшипником», который затем соединяется с корпусом.

2. Для корпуса: цилиндрическая поверхность или круглая кромка корпуса.

Параметры самовыравнивания
3. : этот параметр определяет, допускает ли выравнивание неограниченное внеосевое вращение или нет.
   1. Разрешить самовыравнивание отключено: это не позволяет валу вращаться вне оси.Он связан с игольчатым или роликовым подшипником и представлен пружинами, которые равномерно распределены в радиальном направлении вокруг вала и выступают в сторону опоры корпуса. Наглядное изображение этой опции показано на рисунке ниже.

   2. «Разрешить самовыравнивание» активен: позволяет валу вращаться вне оси. Это означает, что подшипник нечувствителен к несовпадению углов между корпусом и валом. Это обеспечивает отсутствие сопротивления деформации изгиба вала.Это связано с самоустанавливающимся подшипником с парой рядов шариков, которые выравниваются по вогнутым сферическим дорожкам качения на наружном кольце. Он представлен пружинным элементом, который обеспечивает жесткость в радиальном и осевом направлении, и соединен жесткими стержнями по всей поверхности вала и выступает на опору корпуса. Наглядное изображение этой опции показано на рисунке ниже.

4. Параметры жесткости
   1. Жесткий: этот параметр создает высокое значение жесткости для всех пружин (когда он не самовыравнивающийся) или пружинного элемента (при самоустанавливающейся).Не сможет двигаться в осевом или радиальном направлении.
   2. Гибкий: эта опция позволяет регулировать жесткость пружин для боковой части, чтобы позволить ей деформироваться, и осевую жесткость, чтобы позволить ей смещаться.
5. Стабилизатор вращения вала
   1. Когда это выбрано, это предотвратит свободное вращение вала и устранит нестабильность, это действует как штыревой соединитель, который не может вращаться.
6. Настройки символа
   1. Они управляют цветом и размером стрелок, которые появляются при отображении соединения.

Рекомендации по использованию соединителей подшипников

• Физическая геометрия подшипника не требуется для использования соединительного элемента подшипника. Если некоторые из них уже определены, их необходимо подавить в дереве FeatureManager.
• Используйте линии разделения на валу, чтобы определить контакт между валом и опорой корпуса.
• Создайте отдельные подшипниковые соединения для каждого соединения между двумя телами.

Анализ результатов

• При измерении результатов для соединителя подшипника, убедитесь, что измеряете их далеко от соединителя, иначе вы можете зафиксировать эффекты концентрации напряжений.
• Опорные силы, действующие на соединитель, — это поперечная сила, осевая сила и изгибающий момент. Крутящий момент не является достоверным результатом, поскольку подшипники не предназначены для обеспечения значительного крутящего момента.
• Чтобы просмотреть силы в каждом из соединителей подшипников, щелкните правой кнопкой мыши папку «Результаты» и выберите «Список усилий в соединителе».

Другие учебные пособия по SOLIDWORKS Simulation

График исследования частоты с помощью SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation выгружен

7 шагов для выполнения анализа усталости в SOLIDWORKS Simulation

В чем разница между подшипниками? Различные типы и особенности подшипников / Bearing Trivia / Koyo Bearings (JTEKT)

Существуют различные типы подшипников, и мы должны выбрать тип подшипника, наиболее подходящий для конкретной конструкции и использования машины.

В этой части мы разделим типы подшипников на широкие категории, а затем объясним основные особенности подшипников.

1. Классификация подшипников

Подшипники поддерживают силы, прикладываемые с разных направлений, поэтому их можно разделить на категории в зависимости от «направления силы».
Во-первых, мы объясним силы, приложенные к подшипникам.

На рисунке 1 показаны силы, приложенные к подшипнику, используемому в колесе автомобиля с шиной на нем.
Сила, создаваемая весом транспортного средства (синяя стрелка на рис. 1), прикладывается перпендикулярно оси.
И наоборот, центробежная сила, возникающая при повороте автомобиля (красная стрелка на рис. 1), действует в том же направлении, что и ось.

Рис. 1: Силы, приложенные к подшипнику, используемому в колесе автомобиля с шиной на нем

Таким образом, к подшипникам всегда прикладываются силы с разных направлений.
Подшипники классифицируются в зависимости от того, в каком направлении исходит сила и какое усилие может быть приложено.

Радиальные и осевые нагрузки, приложенные к подшипнику

Сила, приложенная к подшипнику, называется «нагрузкой».
Сила, приложенная перпендикулярно к валу, называется «радиальной нагрузкой»,
, а сила, приложенная в том же направлении, что и вал, называется «осевой нагрузкой».

Рис.2: Радиальные и осевые нагрузки

Классификация типов подшипников

Как видно из таблицы 1, подшипники можно разделить на четыре группы в зависимости от направления поддерживаемой силы и формы тел качения.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, взгляните на Часть 3!

Часть 3: «Какая конструкция подшипника? Роль конструкции и деталей в снижении трения»

Таблица 1: Классификация типов подшипников

Из четырех типов подшипников, перечисленных в таблице 1, наиболее часто используются радиальные шарикоподшипники и радиальные роликоподшипники.Мы немного объясним эти два типа подшипников.

2. Подшипник шариковый радиальный

«Радиальные шарикоподшипники» — это шарикоподшипники, которые могут выдерживать силу, приложенную перпендикулярно к валу.

Подшипник шариковый радиальный

Радиальные шарикоподшипники являются наиболее широко используемыми среди всех подшипников.
Они могут выдерживать как радиальную нагрузку, так и определенную осевую нагрузку, поступающую с обоих направлений одновременно.
Если требуется подшипник, способный выдержать очень большую осевую нагрузку, используются «радиально-упорные шарикоподшипники», описанные ниже.

Информация о продукте: Радиальный шарикоподшипник

Радиально-упорные шариковые подшипники

Радиально-упорные шарикоподшипники могут одновременно выдерживать радиальную нагрузку и однонаправленную осевую нагрузку.
Когда должны поддерживаться осевые нагрузки, поступающие с обоих направлений, два или более радиально-упорных шарикоподшипника объединяются вместе.

Рис. 3: Комбинация радиально-упорных шарикоподшипников для поддержки осевых нагрузок, исходящих с обоих направлений

Вот дополнительное объяснение угла контакта радиально-упорных шарикоподшипников.

Угол контакта радиальной и осевой нагрузок

Рис. 4: Конструкция радиально-упорного шарикоподшипника, воспринимающего радиальные и осевые нагрузки

Угол контакта — это угол, образованный направлением нагрузки, прилагаемой к кольцам (дорожкам качения) подшипников и телам качения, и плоскости, перпендикулярной валу, когда к валу прилагаются как «радиальная нагрузка», так и «осевая нагрузка». несущий.

Информация о продукте: Радиально-упорный шарикоподшипник

3.Подшипник роликовый радиальный

Радиальные роликоподшипники — это роликовые подшипники, которые могут выдерживать силу, перпендикулярную валу. Они могут выдерживать даже большую нагрузку, чем радиальные шарикоподшипники, и существуют типы подшипников, соответствующие типу ролика.

Подшипник роликовый цилиндрический

В них в качестве тел качения используются цилиндрические ролики. Цилиндрические роликоподшипники могут выдерживать даже большую радиальную нагрузку, чем радиальные шарикоподшипники, и используются в машинном оборудовании, где они будут испытывать сильные удары.

Информация о продукте: Цилиндрический роликоподшипник

Игольчатые роликоподшипники

В них в качестве тел качения используются игольчатые ролики. Игольчатые ролики имеют меньший диаметр, чем цилиндрические ролики, поэтому (как видно на рисунке 5) подшипники имеют меньшую высоту поперечного сечения и способствуют уменьшению размеров оборудования.

Рис. 5: Разница в высоте поперечного сечения цилиндрического роликоподшипника и игольчатого роликоподшипника

Информация о продукте: Игольчатый роликоподшипник

Подшипник роликовый конический

В них в качестве тел качения используются конические ролики в форме конических трапеций.Конические роликоподшипники
являются наиболее широко используемыми среди всех роликовых подшипников и могут одновременно выдерживать радиальную нагрузку и однонаправленную осевую нагрузку.
Когда должны поддерживаться осевые нагрузки, поступающие с обоих направлений, два или более конических роликоподшипника комбинируются вместе.

Рис. 6: Комбинация конических роликовых подшипников для поддержки осевых нагрузок в обоих направлениях

Информация о продукте: Конический роликоподшипник

Подшипник роликовый сферический

В них в качестве тел качения используются бочкообразные выпуклые ролики.Как показано на рис. 7, они вставляются между сферической поверхностью дорожки качения внешнего кольца и поверхностью дорожки качения внутреннего кольца. Вот почему внутреннее кольцо, элементы качения и сепаратор сферического роликоподшипника могут вращаться, будучи наклоненными к внешнему кольцу.

Рис.7: Конструкция сферического роликоподшипника

Как показано на Рисунке 8, сферические роликоподшипники могут выдерживать большие нагрузки и используются в машинах, где вал легко изгибается.

Рис.8: Изгиб вала

Информация о продукте: Сферический роликоподшипник

Заключение

Существуют различные типы подшипников, которые классифицируются по направлению и величине силы, которую они могут выдерживать, и оптимальный тип подшипника выбирается с учетом конструкции машины.
Есть много других типов подшипников, которые мы не рассказывали в этой статье.
Для тех, кто хочет узнать больше, нажмите на страницы типов продукции Koyo Bearing или в каталог ниже.Вы также можете напрямую связаться с JTEKT.

Поиск по типу продукта
Каталог шариковых и роликовых подшипников
Свяжитесь с нами

для спирального вакуумного насоса

Каталожный номер: 7587500

Кол-во:

Цена: 1290,00 $

Атрибуты

• Применимые продукты: Спиральные вакуумные насосы

Вес в упаковке:0 фунтов

В сервисный комплект для замены подшипников входят все детали, необходимые для замены подшипников в спиральных вакуумных насосах. Включает контактные подшипники, торцевую крышку вала, шайбы, винты, заглушки и уплотнительные кольца.

Наши представители всегда готовы помочь

Сопутствующие товары

Сублимационная сушилка

Настольные сублимационные сушилки и мобильные консоли.Доступны модели с температурой до -105 ° C. Лиофилизация, выпаривание или концентрирование, что лучше всего подходит для ваших образцов?

ПРОСМОТРЕТЬ ОБРАЗЕЦ ПОДГОТОВКИ КНИГИ

Сухие испарители с продувкой азотом

В этих испарителях для нескольких проб используется сочетание мягких сил — вихревого движения, сухого тепла и продувки азотом — для быстрого измельчения проб и повышения производительности.

Центробежные вакуумные концентраторы

Центробежные вакуумные концентраторы CentriVap используют комбинацию центробежной силы, вакуума и тепла для ускорения лабораторного испарения нескольких небольших образцов.Ловушки CentriVap Cold Traps защищают ваш вакуумный насос от агрессивных химикатов.

Бардачки и газоочистители

Labconco предлагает перчаточные боксы с фильтром, контролируемой атмосферой и комбинированные перчатки, которые создают физический барьер между пользователем и материалами внутри.

Лабораторные вакуумные насосы

Labconco предлагает ряд типов вакуумных насосов, в том числе пластинчато-роторные насосы, комбинированные насосы, диафрагменные насосы и спиральные насосы.

Получайте информационные бюллетени о безопасности лабораторий, дизайне и эксклюзивных предложениях.

Пожалуйста, используйте действующий адрес электронной почты для подписки. Пожалуйста, установите флажок recaptcha.

Спасибо что подписались. Используйте ссылку «Управление подписками» внизу наших писем, чтобы выбрать параметры.

General Atomics заключила контракт на производство опорных конструкций для подводных лодок класса Columbia

САН-ДИЕГО, Калифорния, 11 СЕНТ.2019 г. — Компания General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) объявила сегодня о заключении контракта с Центром надводных боевых действий ВМС США. Carderock Division (NSWCCD) изготовит и поставит две большие несущие конструкции (BSS) для подводных лодок класса COLUMBIA.

«Этот контракт использует нашу обширную производственную компетенцию, чтобы гарантировать, что эти критические конструкции будут доставлены в NSWCCD, поскольку первая новая подводная лодка класса COLUMBIA начнет строительство в октябре 2020 года», — заявил Скотт Форни, президент GA-EMS. «У нас есть проверенный опыт производства компонентов высшего качества и критически важных систем безопасности для подводных и надводных судов. Эта награда также позиционирует GA-EMS как ресурс, к которому верфи обращаются за помощью, позволяющим запускать в производство сложные компоненты с соблюдением жестких и быстрых сроков.”

GA-EMS будет производить две BSS на своих предприятиях в Тупело, штат Массачусетс. ВМФ намерен построить 12 подводных лодок класса COLUMBIA в течение следующих 20 лет.

«Мы потратили последнее десятилетие на разработку и поставку первых в своем роде технологий, таких как электромагнитные системы запуска самолетов и усовершенствованное предохранительное снаряжение, для поддержки парка самолетов следующего поколения», — заявил Рольф Цизинг, вице-президент по программам. «Мы придерживаемся ведущих в отрасли стандартов качества и производственных процессов, чтобы гарантировать, что мы поставляем продукцию в соответствии со спецификациями и исправляем с первого раза.И мы постоянно расширяем наши навыки и производственные возможности для решения технологических задач, стоящих перед усилиями по модернизации ВМФ ».

Замена топливного фильтра Volkswagen Polo седан

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля «Фольксваген Поло» замену топливного фильтра необходимо проводить через каждые 30 тыс. км пробега. Сделать это самостоятельно поможет автовладельцу наша пошаговая инструкция с фото.

В топливном фильтре VW Polo встроен регулятор давления топлива, поэтому нужно устанавливать фильтр только аналогичной конструкции.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Топливо в системе питания находится под давлением. Поэтому перед обслуживанием системы питания необходимо сбросить давление топлива.

2276-4-13-01

Для этого, потянув, снимаем крышку монтажного блока в салоне.

2276-4-13-02

При выключенном зажигании вынимаем предохранитель BS32 топливного насоса.

Пускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива. Затем включаем стартер на 2–3 с. После этого давление в системе питания будет сброшено.

Топливный фильтр установлен с правой стороны топливного бака.

2276-4-13-03

Нажав отверткой на фиксатор трубки слива топлива из топливного фильтра, отсоединяем трубку от штуцера топливного фильтра.

2276-4-13-04

Аналогично отсоединяем подводящую и отводящую трубки от штуцеров топливного фильтра.

2276-4-13-05

Выводим трос стояночного тормоза из держателя.

2276-4-13-06

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления топливного фильтра.

2276-4-13-07

Вынимаем топливный фильтр из хомута, выведя при этом штифт фильтра из держателя на хомуте.

Так как в фильтре остается топливо, сливаем его в заранее приготовленную емкость.

Устанавливаем фильтр в обратной последовательности.

При этом стрелка на корпусе фильтра должна быть направлена по направлению движения топлива (к передней части автомобиля).

2276-4-13-08

Внешний вид топливного фильтра с нанесенными на него стрелками-указателями направления подачи топлива.

Наконечники топливных трубок надеваем на штуцеры фильтра до защелкивания фиксаторов.

2276-4-13-09

Наконечник трубки с синим фиксатором (трубка слива топлива из топливного фильтра) надеваем на средний штуцер топливного фильтра.

Штифт вставляем в держатель на хомуте. Установив предохранитель топливного насоса, включаем зажигание и проверяем герметичность соединений.

[Как сократить расходы на техническое обслуживание Volkswagen Polo седан] [Техническое обслуживание Volkswagen Polo седан на 15 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Volkswagen Polo седан на 30 тыс. км пробега] [Инструмент, необходимый для проведения технического обслуживания Volkswagen Polo седан] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля]

Замена топливного фильтра на Volkswagen Polo Sedan (инструкция)

Как известно, исправность топливной системы определяет эффективность работы автомобильного двигателя, а также динамических и скоростных свойств машины в целом. А постепенное снижение важных технических характеристик авто влияет не только на качество вождения, но и на возникновение поломок. В это статье мы расскажем о том, как часто должна производится замена топливного фильтра на Фольксваген Поло Седан и том, как это делается.

Немецкий производитель не дает четких указаний по интервалу замены топливного фильтра. В частности, Volkswagen утверждает, что срок эксплуатации этого компонента равен сроку использования всего авто. Однако, отечественные водители доказали, что на практике все по-другому. На работоспособность этой детали, в первую очередь влияет качество заправляемого бензина и различная грязь, попадающая в топливную систему через нее несмотря на все меры предосторожности предпринятые инженерами концерна.

Как показывает практика, оптимальнее всего производить замену бензинового фильтра каждые 20-30 тысяч км пробега. Помните, такие цифры приведены не компанией-производителем, а отечественными автолюбителями, поэтому замена топливного очистительного элемента может проводиться и ранее в случае его засорения. Если во время движения двигатель машины начинает троить или периодически глохнуть, то по всей вероятности срок эксплуатации фильтра в вашем авто подошел к концу.

На ранних стадиях засорения компонента неисправности могут быть незаметны для неопытного водителя, но бывалый автомобилист сможет обнаружить поломку вовремя. Что касается признаков поломки элемента в автомобиле Фольксваген, то они бывают следующие:

1. Как сказано выше, в первую очередь — это неровная работа мотора.
2. Также владельцы моделей Поло Седан отмечают падение «тяги» (мощности) авто.
3. Еще один признак — это увеличенный расход бензина в результате засорения компонента, если сравнивать со стандартными показателями конкретно для вашей модели машины.
4. Если вы не можете завестись, а перед этим ваше авто троило и «чихало», то, по всей вероятности, топливный фильтр достиг крайнего уровня загрязнения.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Инструментарий

Итак, если бензиновый фильтр вашего авто вышел из строя и вы решили его заменить, то вам понадобится следующее:

• отвертка плоская;
• отвертка крестообразная;
• ветошь;
• небольшая емкость для топлива в фильтре.

Ну и, естественно, вам понадобится новый топливный очистительный элемент. Чтобы этот компонент работал стабильно и практично, нужно покупать оригинальную модель от производителя Volkswagen. Когда все это подготовлено, можно приступать к непосредственной замене.

Инструкция

В моделях Поло Седан нужный нам элемент расположен с правой стороны от бака с бензином. В фильтрах на Фольксваген установлен регулятор давления бензина, поэтому при замене нужно купить аналогичный компонент. Также придется найти яму или эстакаду.

1. Когда автомобиль на яме, вам необходимо сбросить давление бензина в топливной системе. Для этого нужно снять крышку блока предохранителей, который расположен в салоне под рулем.

   Блок предохранителей на Volkswagen Polo

2. Предварительно заглушив автомобиль демонтируем предохранитель бензинового насоса (маркировка BS 32).
3. Далее запускаем мотор и не газуя включаем нейтральную передачу пока автомобиль не заглохнет.
4. Теперь включаем стартер (не заводя автомобиль) на несколько секунд, чтобы давление в системе сбросилось.
5. Берем плоскую отвертку и жмем на фиксатор шланга слива бензина из заменяемого элемента.

   Отключение трубки от штуцера топливного фильтра

6. Отсоединяем трубку от штуцера топливного компонента.
7. То же самое делаем с подводящим и отводящим шлангами от штуцеров.
8. Затем аккуратно снимаем трос ручного тормоза из крепления.
9. Берем крестовую отвертку и откручиваем затяжки хомутов и крепления меняемой детали.

   Ослабляем затяжку хомута крепления топливного фильтра

10. Далее демонтируем свой фильтр из креплений.
11. Подносим заранее подготовленную емкость и сливаем из него около 100 грамм топлива.
12. Затем достаем новый фильтр и заливаем в него немного бензина (желательно нового топлива, а не того, что осталось в старом).
13. Ставим фильтр в держатель и собираем все в обратном порядке.

Не забываем о том, что после всего этого нужно поставить на место предохранитель топливного насоса, в противном случае вы не сможете завести ваше авто.

Работая с компонентами топливной системы, не забывайте о пожарной технике безопасности. Во время работы в гараже нельзя курить или подходить к своему авто с открытым огнем. Также фильтр не рекомендуется менять в помещениях, где находятся приборы, работающие на природном газе.

В том случае, если ваш поло седан эксплуатируется в условиях повышенной запыленности или вы заливаете в него не очень качественный бензин, то замену топливного фильтра желательно производить чаще чем каждые 30 тысяч км пробега.

Видео «Замена топливного фильтра в Volkswagen Polo Sedan»

В видео показано как провести замену топливного фильтра в автомобиле Фольксваген Поло Седан.

Если вам помог наш материал или вам есть что добавить, пожалуйста, оставьте свой отзыв.

Замена топливного фильтра Фольксваген Поло подробная инструкция

Замена топливного фильтра Фольксваген Поло седан требуется раз в 30 тысяч километров. Для данной операции вам потребуется яма или эстакада, поскольку сам фильтрующий элемент находится под днищем, рядом с бензобаком. Топливный фильтр VW Polo имеет регулятор давления. Поэтому внимательно следите за оригинальной маркировкой фильтра, который вам предлагают продавцы в автозапчастях.

В топливной системе постоянно имеется давление, которое необходимо сбросить. Иначе при замене фильтрующего элемента топливо брызнет во все стороны, возможно вам в глаза, что небезопасно для здоровья. Что бы сбросить давление достаточно отключить топливный насос. Для этого, под рулевой колонкой снимаем крышку и вынимаем из блока предохранителей предохранитель BS32. Операцию проводим при выключенном зажигании.

Теперь заводим двигатель, который работает на остатках топлива и глохнет. Для надежности можно покрутить стартер пару секунд. если мотор уже не заводится. значит никакого давления в системе нет. Вот теперь можно заглянуть под днище. Топливный фильтр Поло седан установлен с правой стороны топливного бака.

Нажав отверткой на фиксатор трубки слива топлива из топливного фильтра, отсоединяем трубку от штуцера топливного фильтра. Аналогично отсоединяем подводящую и отводящую трубки от штуцеров топливного фильтра.

Выводим трос стояночного тормоза из держателя. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления топливного фильтра. Вынимаем топливный фильтр из хомута, выведя при этом штифт фильтра из держателя на хомуте.

Так как в фильтре остается топливо, сливаем его в заранее приготовленную емкость. Устанавливаем фильтр в обратной последовательности. При этом стрелка на корпусе фильтра должна быть направлена по направлению движения топлива, к передней части машины. Поставить фильтр неправильно довольно сложно, хотя всякое бывает.

замена топливного фильтра Фольксваген (VW Polo) с гарантией качества в Санкт-Петербурге

Исправная деятельность топливной системы влияет на эффективную работу автомобильного мотора, характеристику мощности и скорости машины. Постепенное уменьшение немаловажных технических свойств Фольксвагена Поло ведет за собой снижение качества вождения и возникновение нарушений.

Немецкие конструкторы утверждают, что эксплуатационный срок топливного фильтра почти такой же, как и у самого автомобиля. Но все знают о качестве наших дорог и частой подделке топлива, из-за чего различные осадки и грязь, несмотря на предусмотренную немецкими инженерами защиту, попадают в систему топлива.

Часто в наш сервис для замены пригоняют автомобили с фильтрами, отслужившими как 60, так и 30 тысяч км. Цена на топливный фильтр достаточно маленькая, и позволить произвести замену в условиях салона может любой владелец Фольксвагена Поло.

Поло седан: замена топливного фильтра в наших автосервисах

Основная задача фильтра – топливная очистка от нежелательных примесей: пыли, грязи, мелких насекомых, кусочков растений, отработанной смолы и конденсата. Если в топливной системе будет обнаружена вода, то форсунки покрываются коррозией, что сокращает срок работы мотора. Если топливный фильтр прекращает выполнять свое назначение, то страдают топливная система и двигатель.

Для своевременной замены топливного фильтра на Поло седан необходимо обращаться в сервис. Наши мастера качественно проведут диагностику и при необходимости заменят топливный фильтр. При визуальном осмотре видны следы топлива на оболочке фильтра, на участках соединения топливных шлангов, подтеки бензина на дороге под машиной. Также можно увидеть черный фильтр и твердые осадочные вещества в прозрачных корпусах фильтра или разбирающихся конструкциях, содержащих сменные картриджи. Зимой замерзшая вода не дает выйти топливу через слив снизу, расположенный в специальном отстойнике.

Также, чтобы понять, когда пришло время его смены, мы используем манометр, который подсоединяем к ниппелю, находящемуся на топливной раме форсунок, затем запускаем двигатель, при этом фиксируем уровень давления топлива. Если значения будут ниже 390 кПа, то фильтр пора менять.

Поскольку его расположение возле бензинового бака, то для удобства мы загоняем автомобиль на эстакаду. Вместе с топливным фильтром меняется регулятор бензинового давления.

Мы не советуем менять фильтр самостоятельно или обращаться в непроверенные и сомнительные места, где вряд ли будет соблюдаться пожарная безопасность и правильный подбор.

Предпосылки замены топливного фильтра Фольксваген Поло седан

Повреждения и нарушения в работе очистительного элемента могут стать источником серьезных последствий при работе автомобиля, вплоть до полного отказа двигателя.

Топливный фильтр может иметь следующие неисправности:

• первичный дефицит впускной возможности, при которой фильтр не пропускает необходимый топливный объем;
• сниженная степень фильтрации, при которой не происходит задержка крупных загрязняющих частиц в систему впрыска;
• уменьшение пропускной возможности;
• топливо полностью не проходит через фильтрующий элемент из-за замерзания в зимний период;
• из-за прорыва материала фильтра все вредные частицы и вода проходят в систему без предварительной очистки;
• топливная утечка.

Данные проблемы вызывают поломку двигателя или отдельных частей, например износ форсунок, их заклинивание, из-за чего нарушается топливное распыление и уменьшается продуктивность топливного сгорания.

Признаки неисправности фильтрующего элемента становятся заметны со временем, когда развиваются негативные последствия и проявляются неустойчивой работой мотора, увеличением топливного расхода, дефицитом объема топливной подачи и давления в рампе.

Владельцы Фольксвагена Поло отмечают падение тяги мотора, он не выходит на повышенные обороты.

Данные неисправности фильтра наши мастера объясняют следующими обстоятельствами, из-за которых топливная очистка не выполняется в полной мере:

1. Фильтр был подобран неправильно, у него маленькая пропускная способность и несоответствие материала для очистки, когда происходит проникновение крупных загрязнений.
2. Монтаж фильтра был произведен с нарушениями, когда не было учтено рекомендуемое направление топлива, например против указанной стрелки на корпусе.
3. Соединения разъемного корпуса недостаточно затянуты, или повредилось его уплотнение во время замены топливного фильтра Поло.
4. Крепеж соединяемых топливных шлангов недостаточно затянут.

Такие ошибки являются следствием обращения в некачественные салоны из-за желания сэкономить свои деньги. Помимо этого сам владелец допускает загрязнение фильтра вредными примесями, наличие ржавчины на стенках бака для топлива или повреждение фильтра из-за механического или высокого температурного воздействия.

Хотим напомнить, что выйдет большая сумма за ремонт, если вы продолжите ездить с неисправным топливным фильтром, постепенно убивая двигатель.

Доступная стоимость замены топливного фильтра на Фольксваген Поло

Наш салон придерживается политики, что любой труд должен быть оплачен, тем более качественный и надежный. Сумма замены топливного фильтра VW Polo состоит из оплаты диагностики, нового устройства и самой работы. Наши мастера не заставят вас долго ждать и в короткие сроки проведут необходимую проверку и последующий монтаж.

Фольксваген Поло: замена топливного фильтра с гарантией качества

Обращаясь в наш салон, вы будете уверены в правильном выборе топливного фильтра, подходящего именно для вашего Фольксвагена Поло и рекомендуемого производителем. Поскольку современный элемент должен обрабатываться антикоррозийной жидкостью, мы уже нашли и подобрали такой фильтр, избавив вас от утомительных поисков и лишней траты денег.

Мы устанавливаем только качественные изделия, избегая приобретать подделки, которые не могут похвастаться возможностями эффективной очистки топлива от загрязняющих примесей и воды. Будем рады вам всегда!

Замена топливного фильтра, дизельный двигатель Volkswagen Polo 4

Во избежание получения травм и нанесения урона автомобилю проведение замены топливного фильтра, дизельный двигатель категорически не рекомендуется выполнять самостоятельно или без должной подготовки. Доверяйте проведение работ по замене топливного фильтра, дизельный двигатель над своим автомобилем Фольксваген только прошедшим специальную подготовку специалистам, обладающим соответствующими навыками и использующим современное специализированное оборудование.

Регламент по замене топливного фильтра, дизельный двигатель Volkswagen Polo 4

Рекомендуем производить работы по замене топливного фильтра, дизельный двигатель по регламенту от производителя , либо после диагностики при следующих симптомах: потеря мощности двигателя Volkswagen Polo 4.

Запчасти какого производителя лучше использовать?

Советуем устанавливать оригинальные запчасти. Такие детали отличаются качеством и поставляются в фирменной упаковке. Срок службы неоригинальных деталей значительно ниже, чем у оригинальных. Установка неоригинальных запчастей, может привести к повторному ремонту.

Как записаться на замену топливного фильтра, дизельный двигатель для Фольксваген?

Получить данную услугу можно заполнив онлайн-форму на нашем сайте или позвонив на телефонный номер +7 (495) 023-57-03. На Ваш звонок ответит консультант, даст ответы на все интересующие Вас вопросы и оформит заявку. Это даст возможность приехать в удобное Вам время и без очередей и задержек получить обслуживание.

Замена топливного фильтра поло седан

Замена топливного фильтра Поло Седан дело не сложное.

Для начала снижаем давление в топливной системе, для этого вынимаем предохранитель топливного насоса, из блока предохранителей предварительно сняв клеммы с аккумулятора.

На новом топливном фильтре есть стрелочка, показывающая направление протекания бензина, от бака к двигателю.

Топливного фильтр для  Поло Седан вы сможете заказать в Интернет-магазине http://sbl-auto.ru. «АвтоЗапчасти.ru» – широчайший ассортимент кузовных деталей и оптики, более 25000 наименований. «АвтоЗапчасти.ru» продают только сертифицированные и имеющих легальное происхождение автозапчасти. Недорогие цены и наличие скидок и акций, Вас приятно удивят. Интернет-магазин дает гарантию на купленный товар и осуществляет обмен товаров ненадлежащего качества.

Загоняем машину на смотровую яму, для замены фильтра нам понадобится крестовая отвертка и пару рук. Фильтр находится на днище автомобиля, справа от бензобака. замена топливного фильтра поло седан

Для того, чтобы снять топливный фильтр, необходимо снять 3 штуцера. Сперва счищаем грязь со штуцеров. Шланги снимаются нажатием на кнопочку на креплении шланга, т.е. нажимаете на кнопку и тащите шланг от фильтра.  замена топливного фильтра поло седан

Вот сейчас нам и пригодится крестовая отвертка. Будьте аккуратны, возможна протечка бензина, лучше одеться по хуже. Теперь откручиваем крестовой отверткой болт, который держит фильтр

и снимите сам фильтр.

Теперь снимаем заглушки с нового топливного фильтра и вставляем его на место, одеваем шланги (до щелчка) и закручиваем саморез. На всякий случай, следует, проверить не течет ли фильтр, заводим машину и смотрим снизу нет ли протечек на стыке фильтра со шлангами. Все замена топливного фильтра Поло Седан произведена.

Замену топливного фильтра Поло Седан осуществляю при достижении пробега 60 тысяч километров или 4-ом году эксплуатации автомобиля.  Читайте статью “Регламент ТО“. Когда ехать на техобслуживание?

Видео-руководство по замене топливного фильтра

Замена топливного фильтра фольксваген Поло Седан

Двигатель – сердце автомобиля. Чтобы он не давал сбоев и работал бесперебойно и исправно топливо в него должно поступать идеальное. Фильтр очистки топлива требует регулярной профилактики и своевременной замены в случае сильного загрязнения. Именно он бережет мотор от попадания в него посторонних частиц, пылевых загрязнений и различных примесей из некачественного горючего.

Рекомендованные производителем сроки замены фильтрующего топливо элемента не совпадают с реально необходимыми. Мануал предписывает проводить эту работу не чаще 60 тыс. км пробега, но качество топлива и условия его транспортировки вынуждают автовладельцев делать это в 3 раза чаще – уже после 20 тыс. км пробега по отечественным дорогам.

Признаки загрязнения топливного фильтра:

• снижение мощности;
• увеличение расхода топлива;
• трудности при запуске двигателя.

Подходящие модели фильтров:

Чтобы заменить топливный фильтр в Volkswagen Polo Sedan машину следует загнать на эстакаду или поставить на смотровую яму. Специальных инструментов и умений не потребуется, а выполнение пошаговой инструкции сохранит еще больше вашего времени.

Перед началом процесса в топливной системе нужно осуществить сброс давление.

Топливный фильтр в авто Фольксваген Поло Седан размещен справа от бензобака.

1. Снять штуцеры, нажав плоской отверткой на фиксирующие их кнопки.

2. Отводящую и подводящую трубки снимаем также.
3. Из крепления осторожно вынимаем трос ручного тормоза.
4. При помощи крестовой отвертки снимаем все крепежные элементы, удерживающие фильтрующий элемент.

5. Вынимаем заменяемый топливофильтр и сливаем в подготовленную емкость оставшееся в нем горючее.
6. В новый фильтр заливаем около 100 мл нового топлива.
7. Устанавливаем чистый фильтрующий элемент в держатель и проводим сборку в обратном порядке.

После окончания сборки не забудьте подключить предохранитель насоса топлива. Мотор запускаем и проверяем соединения на герметичность. Если есть подтеки – крепче затяните трубки и штуцера.

При работе с горючими материалами не пренебрегайте правилами безопасности – не курите, не сжигайте использованные бумаги или ветошь, не проводите ремонтные работы возле открытого огня.

Так же посмотрите видео на эту тематику:

Как поменять топливный фильтр на Фольксваген Поло седан. Как поменять топливный фильтр своими руками на Фольксваген Поло седан после сколько поменять топливный фильтр поло седан

Замена топливного фильтра Поло Седан Дело не сложно.

Для начала понижаем давление в топливной системе, для этого вынимаем предохранитель топливного насоса, из блока предохранителей, предварительно сняв клемму с АКБ.

На новом топливном фильтре стрелка показывает направление потока бензина от бака к двигателю.

Фильтр топливный для поло седан заказать в интернет-магазине http://sbl-auto.ru. «Автозапчасти.» — широчайший ассортимент кузовных деталей и оптики, более 25000 наименований. «Автозапчасти.» Продавайте только сертифицированное и законное происхождение автозапчастей. Низкие цены и наличие скидок и акций вас приятно удивят. Интернет-магазин дает гарантию на купленный товар и обменивает товар ненадлежащего качества.

Гоняем машину на смотровой яме Для замены фильтра нам понадобится крестовая отвертка и пара рук.Фильтр находится в нижней части автомобиля, справа от бензобака.

Для снятия топливного фильтра необходимо снять 3 штуцера. Сначала рассмотрим грязь от фурнитуры. Шланги снимаются нажатием кнопки на держателе шланга, т.е.нажимаем кнопку и перетаскиваем шланг с фильтра.

Теперь воспользуемся крестовой отверткой. Будьте осторожны, возможна утечка бензина, лучше одеться хуже. Теперь откручиваем крестовой отверткой болт, который держит фильтр

и снимите сам фильтр.

Теперь снимаем заглушки с нового топливного фильтра и вставляем на место, одеваем шланги (до щелчка) и закручиваем винты. На всякий случай следует проверить, не протекает ли фильтр, заводим машину и смотрим дно течи на стыке фильтра со шлангами. Вся замена топливного фильтра на поло седан производится.

Замена топливного фильтра поло седан производится при достижении пробега 60 тысяч километров или 4-го года эксплуатации автомобиля.Читать статью «». Когда переходить на техническое обслуживание?

Видео-инструкция по замене топливного фильтра

Оригинальный топливный фильтр polo sedan имеет артикулу VAG 6Q0201051J. . Средняя цена запчастей — 1200 руб. Устанавливается отдельно от топливного модуля, который находится в баке. Как показывает практика, часто путают драйверы, и вместо указанного фильтра устанавливается оригинал с номером VAG 1K0201051K. , который не предназначен для поло седана. Внешне обе части практически идентичны. Отличия только в регуляторе давления. Такой показатель в оригинале 6Q0201051J. Делает 4 такта. При установке не предназначенный для автомобиля фильтр ВАГ 1К0201051К. (при давлении клапана регулятора в 6,4 бар) слышен хороший гул топливного насоса.

Характеристики топливного фильтра для поло седан с двигателем 1.6

Фильтр топливный завод VAG 6Q0201051J. По умолчанию устанавливается на все модификации Polo Sedan.С двигателем 1,6 л. Вне зависимости от года выпуска. Производство Китай, UFI. Имеет цельнометаллическую конструкцию в виде цилиндра с 2 входными и одной выходной патрубками. Фильтрующий элемент изготовлен из специальной плотной бумаги. Эту запчасть также можно купить напрямую в UFI. В каталоге производителя он имеет номер 3183300. , Стоимость — 780 руб.

Также в продаже можно встретить оригинальный топливный фильтр VAG 6Q0201051C. по цене 2000 руб.Отличается от VAG 6Q0201051J. Именно то, что производится компанией Sofima (Китай), и используется в качестве оригинального изделия в основном на внутреннем китайском рынке. В остальном отличий между двумя оригинальными деталями нет.

Фильтр очистки топлива на седане расположен под днищем автомобиля, рядом с задним правым колесом. Чтобы получить к нему доступ, вам нужно использовать смотровую яму.

Размеры оригинального Топливного фильтра VAG 6Q0201051J

Место посадки топливного фильтра имеет довольно большие размеры, а в зажиме крепления есть специальный стяжной болт под разные размеры.Поэтому здесь можно установить фильтр, немного отличающийся по размеру от оригинала.

Аналоги фильтра очистки топлива для Polo Sedan

Для поло седан также имеет богатый выбор аналогов топливного фильтра. Главный критерий выбора заменителей — показатель регулятора давления, который должен быть 4 бара. Самые популярные модели:

WK 69/2. от Mann-Filter (Германия). Цена — 900 руб. Размер полностью совпадает с оригиналом.Особенностью данной модели является более качественный фильтрующий элемент, чем у оригинальной детали;

ГБ-3229. от Big Filter (Россия). Цена — 520 руб. Лидер в категории цена / качество. Драйверы, которые его использовали — только положительные. Немного уступает оригинальной детали по качеству фильтрующего элемента, имеет меньшую плотность фильтровальной бумаги;

PP8364. от Filtron (Польша). Цена — 860 руб. По качеству похож на топливный фильтр от MANN-Filter. Больше в диаметре на 7 мм, но установил без проблем.

MANN-FILTER WK 69/2

Большой фильтр GB-3229

Сетка фильтра (грубой очистки топлива) находится в баке. Он установлен в топливном модуле и прикреплен к топливному насосу. По инструкции данная запчасть отдельно не меняется, поэтому в каталогах нет номера, и отдельно не продается, только в сборе с ТНВД. Но так как степень загрязнения влияет на работу бензонасоса, можно купить ближайший аналог A2C53097154. производства Siemens. Цена — 240 руб. Данная фильтрующая сетка входит в стандартную комплектацию ГАЗ-3302 Евро-3. Большинство водителей предпочитают при замене основного топливного фильтра, его просто промывают сеткой с жидкостью для чистки карбюраторов или ацетоном.

Когда заменять топливный фильтр на поло седан

По официальной инструкции и менять топливный фильтр каждые 60 тыс. Км пробега. Как правило, наряду с фильтром основной очистки топлива водители также рекомендуют заменить и сетку фильтра (или хотя бы почистить).Стоимость данной операции официальный дилер колеблется в районе 500 рублей. Можно легко обойтись без проблем.

Двигатель — сердце автомобиля. Чтобы он не давал сбоев и работал бесперебойно и исправно, топливо в нем должно быть идеальным. Фильтр очистки топлива требует регулярной профилактики и своевременной замены в случае сильного загрязнения. Именно он защищает мотор от попадания в него посторонних частиц, пылевых загрязнений и различных примесей от некачественного топлива.

Рекомендованная производителем замена фильтрующего топливного элемента не совпадает с реально необходимой. Инструкция предписывает проводить эту работу не более 60 тыс. Км пробега, но качество топлива и условия его транспортировки заставляют автовладельцев делать это в 3 раза чаще — после 20 тыс. Км пробега по отечественным дорогам.

Признаки загрязнения топливного фильтра:

• снижение мощности;
• увеличить расход топлива;
• трудности при запуске двигателя.

Подходящие модели фильтров:

Для замены топливного фильтра в Volkswagen Polo. Седан Машину следует загнать в эстакаду или поставить на смотровую яму. Особых инструментов и навыков не потребуется, но выполнение пошаговой инструкции Сэкономьте еще больше вашего времени.

Перед запуском процесса в топливной системе нужно сбросить давление.

Топливный фильтр в автомобиле Volkswagen Polo Sedan расположен справа от бензобака.

1. Снимите фитинги, прижав плоскую отвертку к фиксирующим кнопкам.

1. Снятие и подающие трубки также снять.
2. Из насадки осторожно извлеките трос ручного тормоза.
3. С помощью раздавливающей отвертки снимите все крепления, удерживающие фильтрующий элемент.

1. Вытаскиваем сменный топливный фильтр и сливаем оставшееся в нем топливо в подготовленную емкость.
2. В новый фильтр Заливаем около 100 мл нового топлива.
3. Устанавливаем чистый фильтрующий элемент в держатель и проводим сборку в обратной последовательности.

После сборки не забудьте подключить топливный предохранитель. Мотор завести и проверить компаунд на герметичность. Если есть приближение — подтянуть, затянуть трубки и штуцер.

При работе с горючими материалами не пренебрегайте правилами безопасности — не курите, не сжигайте использованную бумагу или тряпку, не проводите ремонтные работы Возле открытого огня.

Также смотрите видео по этой теме:

Как известно, работа топливной системы определяет эффективность работы двигателя автомобиля, а также динамические и скоростные свойства машины в целом. И постепенное снижение важных технических характеристик Авто влияет не только на качество езды, но и на возникновение поломок.В этой статье мы расскажем, как часто это следует делать на седане Фольксваген Поло и как это делается.

Немецкий производитель не дает четких указаний по интервалу замены топливного фильтра. В частности, Volkswagen утверждает, что срок службы этого компонента равен срокам использования всего автомобиля. Однако отечественные водители доказали, что на практике все иначе. Работоспособность этой детали, в первую очередь, влияет на качество заправки бензином и попадание различных загрязнений в топливную систему через нее, несмотря на все меры предосторожности, принятые инженерами концерна.

Как показывает практика, бензиновый фильтр лучше всего менять каждые 20-30 тысяч км пробега. Помните, такие номера предоставляет не производитель, а отечественные автомобилисты, поэтому замену элемента очистки топлива можно провести раньше в случае засорения. Если во время движения двигатель начинает обрезать или периодически забивать, то, по всей видимости, использование фильтра в вашей машине подошло к концу.

На ранних стадиях засорения компонент неисправности может быть незаметен для неопытного водителя, но действующий автомобилист сможет вовремя обнаружить поломку.Что касается признаков поломки элемента в автомобиле Volkswagen, то они следующие:

1. Как уже было сказано выше, в первую очередь — это неравномерная работа мотора.
2. Также владельцы моделей поло седан отмечают падение «тягового» (силового) автомобиля.
3. Еще одна особенность — повышенный расход бензина в результате засорения компонентов по сравнению со стандартными показателями конкретно для вашей модели машины.
4. Если вы не можете завести машину, а до этого ваша машина Троило и Чихели, то, по всей вероятности, топливный фильтр достиг экстремального уровня загрязнения.

[Скрыть]

Инструменты

Итак, если бензиновый фильтр в Вашем автомобиле вышел из строя и Вы решили его заменить, Вам понадобятся:

• отвертка плоская;
• крестообразное дробление;
• тряпка;
• маленький топливный бак в фильтре.

Естественно, вам понадобится новый элемент очистки топлива. Чтобы этот компонент работал стабильно и практично, нужно покупать оригинальную модель от производителя Volkswagen .. Когда все это подготовлено, можно переходить к непосредственной замене.

Инструкция

В моделях поло седан нужный вам элемент располагается с правой стороны бака с бензином. В фильтрах на Фольксвагене установлен регулятор давления бензина, поэтому при замене нужно покупать аналогичный компонент. Также надо найти яму или эстакаду.

1. Когда машина стоит на яме, нужно сбросить давление бензина в топливной системе. Для этого снимаем крышку блока предохранителей, которая находится в салоне за рулем.

   Блок предохранителей на Volkswagen Polo

2. После заправки автомобиля демонтировать предохранитель бензонасоса (маркировка BS 32).
3. Далее запускаем мотор, а не газ, чтобы включить нейтральную передачу, пока машина не глохнет.
4. Теперь включите стартер (не чулочную машину) на несколько секунд, чтобы сбросить давление в системе.
5. Берем плоскую отвертку и нажимаем на фиксатор слива бензина со сменного элемента.

   Отключение трубки от штуцера топливного фильтра

6. Отсоедините трубку от штуцера топливного компонента.
7. То же делает видимые и напорные шланги от арматуры.
8. Затем осторожно снимите трос ручного тормоза с крепления.
9. Берем поход и откручиваем затяжку хомутов и крепление сменной части.

   Ослабление затяжки хомута топливного фильтра

10. Затем снимите фильтр с креплений.
11. Возьмите заранее подготовленную емкость и слейте из нее около 100 граммов топлива.
12. Затем достаем новый фильтр и заливаем в него немного бензина (желательно новое топливо, а не то, что осталось в старом).
13. Ставим фильтр в держатель и собираем все в обратном порядке.

Не забывайте, что после всего этого нужно поставить предохранитель бензонасоса, иначе у вас не получится завести машину.

Работая с элементами топливной системы, не забываем и о пожарной технике. Во время эксплуатации в гараже нельзя курить или приближаться к машине с открытым огнем. Также фильтр не рекомендуется менять в помещениях, где есть устройства, работающие на природном газе.

В том случае, если ваш поло седан эксплуатируется в условиях повышенной запыленности или вы заливаете в него не очень качественный бензин, замену топливного фильтра желательно производить чаще, чем каждые 30 тысяч км пробега.

Видео «Замена топливного фильтра в Фольксвагене Поло седан»

На видео показано, как заменить топливный фильтр в автомобиле Фольксваген Поло седан.

В топливный фильтр VW Polo встроен регулятор давления топлива, поэтому нужно устанавливать фильтр только аналогичной конструкции.

Работы на смотровой канаве или эстакаде.

Топливо в системе находится под давлением. Поэтому перед обслуживанием системы питания необходимо сбросить давление топлива.

Для этого, потянув, снимаем блок крепления крышки в салоне.

При выключении зажигания снимаем предохранитель топливного насоса BS32.

Дайте двигателю поработать на холостом ходу. Перед остановкой из-за образования топлива. Затем включите стартер на 2-3 с.После этого произойдет сброс давления в системе питания.

Топливный фильтр установлен на правом топливном баке.

Нажав отверткой фиксатор трубки подачи топлива от топливного фильтра, отсоединить трубку от штуцера топливного фильтра.

Аналогичным образом отсоедините подающую и напорную трубки от штуцеров топливного фильтра.

Извлеките трос стояночного тормоза из держателя.

Проводящая отвертка ослабляющая затяжку хомута топливного фильтра.

Вытаскиваем топливный фильтр из зажима, прижимом фильтра из держателя на даче.

Так как топливо остается в фильтре, перетаскиваем его в заранее подготовленную емкость.

Установите фильтр в обратной последовательности.

В этом случае стрелка на корпусе фильтра должна быть направлена ​​в сторону движения топлива (в переднюю часть автомобиля).

Внешний вид топливного фильтра с нанесенными на него указателями поворота подачи топлива.

Наконечники топливных трубок надевают фитинги фильтра перед защелкиванием зажимов.

Наконечник трубки с синим фиксатором (трубка слива топлива от топливного фильтра) надеваем на штуцер среднего топливного фильтра.

Штифт вставка в держатель на даче. Установив предохранитель бензонасоса, включаем зажигание и проверяем герметичность соединений.

[Как снизить затраты на техническое обслуживание Volkswagen Polo Sedan] [Техническое обслуживание Volkswagen Polo Sedan при пробеге 15 тысяч миль] [Техническое обслуживание Volkswagen Polo Sedan при пробеге 30 000 км] [Инструмент, необходимый для технического обслуживания Volkswagen Polo Sedan] [Независимое поведение — Общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном обслуживании автомобиля]

Замена топливного фильтра Volkswagen Polo Sedan

Вы уже видели наш самый популярный новый видеоролик? Они здесь. А вот и наши самые популярные новые фотогалереи.

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите его мышью! И нажимаем: Ctrl + Enter

www.zr.ru.

Замена топливного фильтра на Volkswagen Polo

Как известно, исправность топливной системы определяет КПД автомобильного двигателя, а также динамические и скоростные свойства машины в целом. Причем постепенное снижение важных технических характеристик автомобиля сказывается не только на качестве езды, но и на возникновении поломок.В этой статье мы расскажем о том, как часто производится замена топливного фильтра на седане Фольксваген Поло и как это делается.

Немецкий производитель не дает четких указаний по интервалу замены топливного фильтра. В частности, Volkswagen утверждает, что срок службы этого компонента равен срокам использования всего автомобиля. Однако отечественные водители доказали, что на практике все иначе. Работоспособность этой детали, в первую очередь, влияет на качество заправки бензином и попадание различных загрязнений в топливную систему через нее, несмотря на все меры предосторожности, принятые инженерами концерна.

Как показывает практика, бензиновый фильтр лучше всего менять каждые 20-30 тысяч км пробега. Помните, такие номера предоставляет не производитель, а отечественные автомобилисты, поэтому замену элемента очистки топлива можно провести раньше в случае засорения. Если во время движения двигатель начинает обрезать или периодически забивать, то, по всей видимости, использование фильтра в вашей машине подошло к концу.

На ранних стадиях засорения неопытный водитель может не заметить неисправную составляющую, но опытный автомобилист сможет вовремя обнаружить поломку.Что касается признаков поломки элемента в автомобиле Volkswagen, то они следующие:

1. Как уже было сказано выше, в первую очередь — это неравномерная работа мотора.
2. Также владельцы моделей поло седан отмечают падение «тяги» (мощности) автомобиля.
3. Еще одна особенность — повышенный расход бензина в результате засорения компонентов по сравнению со стандартными показателями конкретно для вашей модели машины.
4. Если вы не можете завести машину, а перед ней ваша машина Троило и Чихели, то, по всей вероятности, топливный фильтр достиг предельного уровня загрязнения.

Инструменты

Итак, если у вашего автомобиля бензиновый фильтр вышел из строя и вы решили его заменить, то вам понадобятся:

• отвертка плоская;
• крестообразное дробление;
• тряпка;
• маленький топливный бак в фильтре.

Естественно, вам понадобится новый элемент очистки топлива. Чтобы этот компонент работал стабильно и практично, нужно покупать оригинальную модель от производителя Volkswagen. Когда все это подготовлено, можно переходить к непосредственной замене.

Инструкция

В моделях поло седан нужный вам элемент располагается с правой стороны бака с бензином. В фильтрах на Фольксвагене установлен регулятор давления бензина, поэтому при замене нужно покупать аналогичный компонент. Также надо найти яму или эстакаду.

Не забывайте, что после всего этого нужно поставить предохранитель бензонасоса, иначе у вас не получится завести машину.

Работая с элементами топливной системы, не забываем и о пожарной технике.Во время эксплуатации в гараже нельзя курить или приближаться к машине с открытым огнем. Также фильтр не рекомендуется менять в помещениях, где есть устройства, работающие на природном газе.

В случае, если ваш поло седан эксплуатируется в условиях повышенной запыленности или вы заливаете в него не очень качественный бензин, то желательно заменять топливный фильтр чаще, чем каждые 30 тысяч км пробега.

Видео «Замена топливного фильтра в Фольксваген Поло седан»

На видео показано, как заменить топливный фильтр в автомобиле Фольксваген Поло седан.

Если вам помог наш материал или у вас есть что добавить, оставьте, пожалуйста, свой отзыв.

avtozam.com.

Замена топливного фильтра автомобиля Volkswagen Polo Sedan

На главную »Техническое обслуживание и ремонт» Двигатель

Производители концерна Volkswagen уверяют, что фильтр для топливного поло седана автомобиля может быть надежным в работе не меньше, чем сам автомобиль . Однако его функциональность, в первую очередь, зависит от качества бензина, а также от грязи, которая, несмотря на бережную эксплуатацию, все же попадает в топливную систему.В результате этот пункт должен измениться.

Фильтр рекомендуется использовать через каждые 20-30 тысяч км пробега. это оптимальный вариант. Но когда предмет сильно забит, его можно заменить раньше. И если двигатель начинает увлекаться или трогать, то, скорее всего, проблема именно в фильтрующем элементе, срок действия которого подошел к концу.

Признаки поломки

Если в автомобиле забился топливный фильтр, водитель может определить это, учитывая:

• неравномерную работу двигателя;
• падение мощности автомобиля;
• повышенный расход топлива по сравнению со стандартным для данной модели;
• трудности при запуске двигателя.

Засорение фильтра на ранних стадиях незаметно. Однако опытный водитель ее не чистит. Он сразу определит неисправность и устранит ее.

Замена фильтрующего элемента

Для замены необходимы две отвертки с плоским и поперечным нарезанием, ветошь, а также топливный бак, который находится в фильтре. И, конечно же, новый очиститель топлива.

Топливный фильтрующий элемент в автомобилях поло седан расположен с правой стороны бензобака.Фильтр снабжен регулятором доливки топлива, поэтому при покупке придется учитывать эту составляющую. Для удобства работы машину лучше загнать в яму или подъездную дорожку.

Если машина стоит на яме, нужно сбавить давление топлива в системе, отсоединить крышку, под которой находится блок предохранителей, и отсоединить предохранитель. В салоне автомобиля стоит блок за рулем.

Последовательность действий следующая:

Стоит помнить, что после завершения процедуры замены нужно установить предохранитель топливного насоса.Если этого не сделать, автомобиль не заведется.

При манипуляциях с топливной системой стоит помнить о технике пожарной безопасности. Если замена проводится в гараже, недопустимо задымить или подвести к автомобилю уличный огонь. Кроме того, не рекомендуется заменять фильтр в помещениях, где установлена ​​техника, работающая на природном газе.

Если автомобилю приходится работать в условиях высокой пылеобразования, а в бак заливается некачественный газ, то топливный фильтр необходимо менять чаще, чем 30 тыс. Км пробега.Если этого не сделать, со временем машина начнет плохо работать, а потом и вовсе откажется заводиться.

Замена топливного фильтра на Фольксваген Поло седан и хэтчбек своими руками

Качественная работа автомобильного мотора возможна только при эффективной очистке используемого топлива от загрязнений. Благодаря очистке топлива обеспечивается рабочее состояние топливной системы. Ниже мы расскажем, как заменить топливный фильтр на седан поло и какой очиститель лучше использовать для переключения передач.

В автомобилях VOLKSWAGEN Polo Sedan 2011, 2012, 2013 и других выпусков Производитель машин решил разместить фильтр под днищем автомобиля, сзади в районе топливного бака. Вы можете увидеть пылесос прямо под правым задним колесом.

Крепление очистителя топлива

Когда нужно менять?

А теперь посчитайте, сколько километров пробега вам нужно, чтобы поменять чистящее устройство. Согласно Официальному техническому регламенту в Volkswagen Polo Sedan периодичность замены фильтрующего элемента осуществляется каждые 30 тысяч км пробега.Этот период необходимо соблюдать при условии, что вы заливаете в машину хорошее топливо. При использовании некачественного бензина фильтрующее устройство меняется каждые 20 тысяч км. Если нужно сменить ТФ, нужно подумать о выборе другой АЗС.

Согласно регламенту замена топливного фильтра на поло седан производится с такими неисправностями:

• двигатель автомобиля стал «трожурн», водитель ощущает вибрации при движении и парковке, если мотор машины работает на холостом ходу. ;
• упала «тяга» силового агрегата, машине требуется больше времени для разгона;
• есть сбои при нажатии водителем педалью водителя;
• мотор машины может произвольно заклинивать;
• двигатель не запускается.

Пользователь Андрей Любоснинов снял видео, на котором демонстрировал процедуру самостоятельной замены фильтрующего устройства в седане Volkswagen Polo.

Как заменить топливный фильтр самостоятельно?

Снять и поменять чистящее устройство, как своими руками, так и с помощью специалистов можно за сотню. Ниже мы разберем, как заменить сам элемент.

Инструменты и материалы

Перед снятием и заменой фильтра подготовьте следующее:

1. Новый TF.Чтобы желаемый прибор мог выделить фильтр топливного экономкера, поступающий в топливную систему, необходимо отдать предпочтение оригинальным деталям. В Volkswagen Polo Sedan или Hatchback можно использовать чистящие устройства Mann. Артикул оригинала — WK692. Важно, чтобы фильтр был оборудован регулятором давления.
2. Отвертка с плоским жалом. Надо будет приглушить и снять зажимы, фиксирующие ТФ.
3. Отвертка с крестовым наконечником.
4. Чистая ветошь.
5. Короткая бутылка или другой небольшой контейнер. Понадобится при демонтаже собрать остатки топлива из очистного устройства.

Пользователь Шлепанован снял видео, на котором наглядно демонстрируется процедура замены чистящего устройства в автомобиле Volkswagen Polo.

Этапы замены

При приближении срока ремонта воспользуйтесь фотоинструкцией и описанием всех нюансов процесса замены топливного фильтра.

Порядок замены спрея-очистителя будет выглядеть так:

1. Рассчитайте свою машину в гараж с ямой или на эстакаду.
2. Процедуру замены проводить при отсутствии давления в топливной рампе. Чтобы его уменьшить, нужно найти блок предохранителей, установленный в стекле автомобиля под рулем. Двигатель должен быть заглушен. Откройте пластиковую крышку блока предохранителей и снимите с места посадки устройство, отвечающее за работу топливного насоса. В Volkswagen Polo Cars этот элемент имеет маркировку BS 32.
3. Получите двигатель автомобиля. Нажимать педаль газа не нужно, включаем нейтральную скорость. Так мотор какое-то время поработает, пока не заглохнет.
4. При выпивке силового агрегата включить зажигание на 5 секунд, не более. За это время давление в топливной системе снизится.
5. Возьмите отвертку с плоским жалом. Вставьте под днище вашего Volkswagen Polo и найдите место установки чистящего устройства. Отверткой надавите на крепление топливного патрубка. Отсоедините магистраль, подключенную к фильтру. Аналогичным образом отсоедините два шланга, соединенные с деталями — подающую и напорную магистрали.
6. Осторожно отсоедините трос стояночного тормоза от держателя.
7. Отверткой крестовым ходом откручиваем крепежные стяжные и чистящие замки. Если хомуты изношены, после установки нового ТФ их необходимо заменить.
8. Снимите чистящее устройство с места посадки. При снятии используйте тряпку, так как топливо может вытечь из фильтра. Возьмите обрезанную бутылку и, подставив ее под очиститель, аккуратно разберите. Из фильтра уйдет около ста граммов топлива.
9. Установите новый очиститель на место посадки. Залейте в него примерно 50-100 грамм свежего топлива (то, что вышло из разобранного фильтра, лучше не использовать). Процедура установки проводится в обратной последовательности. При установке помните, что стрелка, расположенная на корпусе пылесоса, должна быть направлена ​​в сторону передней части машины, чтобы в топливной системе циркулировало топливо. Наконечники магистралей нужно установить на штуцеры очистного устройства до момента, пока они не сломаются.На завершающем этапе вставляем предохранительный элемент на место. Поверните ключ в замок зажигания и запустите двигатель. С первых попыток он может не завестись, это связано с отсутствием давления в рампе. После нескольких попыток блок питания запускается. Убедитесь, что все соединения герметичны и нет утечек.

Последствия несвоевременной замены

Если фильтр окончательно забился, вы не сможете запустить двигатель своего автомобиля.

Прочие возможные последствия Замена безымянного фильтра Топливный фильтр:

1. С проблемой засорения системы питания столкнется автовладелец. Точечная очистка топлива приведет к загрязнению бензиновых форсунок.
2. Как следствие, это повлечет некорректную работу силового агрегата и снижение его мощности. Водителю придется иметь больше газа для газа, чтобы разогнаться в обычном темпе, но это не сработает. В результате засорения силового агрегата потребуется больше времени для увеличения скорости машины. Что приведет к увеличению расхода топлива. Обнаружить эту проблему без точного измерения не удастся, так как разница может быть незначительной и составлять 200-300 грамм на 100 километров пробега.

Видео «Как поменять фильтр на Фольксваген Поло?»

Пользователь Александр Масленников снял и опубликовал видео, в котором подробно показана процедура замены устройства очистки топлива с указанием всех нюансов и особенностей.

Возникли вопросы? Вам помогут специалисты и читатели сайта Autodvig, задайте вопрос в поддержку проекта — поделитесь ссылкой, спасибо! Оцените пользу статьи: (1 голос (ов), Средний балл: 5.00 из 5) Загрузка …

VW Polo Топливный фильтр. Когда менять топливный фильтр на поло седан

Топливный фильтр — это механизм, предотвращающий попадание различных элементов постороннего происхождения в топливную и моторную систему. Необходимость в этом устройстве актуальна вдвойне из-за некачественного топлива в России. При поздней замене топливного фильтра в топливопровод попадет топливо с примесями, что, безусловно, приведет к очень аварийной поломке системы двигателя.

Когда менять

Как уже было сказано, топливный фильтр — обычный расходник, который нужно менять каждые 20-25 тыс. Км. Или полтора года эксплуатации, как рекомендует заводской завод VW. Однако нужно плохо учитывать топливо и посторонние примеси, и фильтр промывается вдвое быстрее. При эксплуатации авто на территории Росси рекомендуется менять фильтр каждые 10-15 тысяч км.

Первый признак изношенности топливного фильтра — резкий запуск двигателя.Кроме того, изношенному топливному фильтру присуще заметное увеличение расхода топлива и уменьшение вместимости автомобиля.

Инструкция по замене топливного фильтра на VW Polo своими руками

Процедура замены топливного фильтра занимает не более 1 часа. Топливный фильтр прикреплен справа от бензобака. При замене фильтра нужен либо подъемный бокс, либо смотровая яма, также необходимо иметь минимум инструментов, например:

1. Отвертка крестовая.
2. Тряпка.
3. Топливный фильтр.
4. Ищу яму или бокс.

Порядок замены :

1. Установить автомобиль на смотровую яму.
2. Снимите три штуцера топливного фильтра.
3. Снимите шланги. Убрать их можно, нажав на кнопку крепления шланга. Нажмите и оттолкнитесь. Стоит осторожно, ведь бензин есть во всем топливе Майнера И его утечка неизбежна.
4. Открутите болт крепления топливного фильтра крестовой отверткой.
5. Снимите фильтр.
6. Снимите заглушки с нового топливного фильтра и установите его на место старого. На новом фильтре появится специальная стрелка, показывающая направление потока бензина от бака к двигателю. В установке не ошибся.
7. Заправьте шланги перед щелчком.
8. Винты с разрезной головкой.
9. Проверить фильтр на утечки из шлангов. Для этого запустите двигатель и залезьте под машину. Если нет выходов — заглушите машину.

Как видите, для замены топливного фильтра нет необходимости ехать в сервисный центр. Это можно сделать и самому, даже не имея опыта ремонта автомобилей.

Видео

Когда менять топливный фильтр поло седан

Согласно сервисной книжке замена топливного фильтра проводится каждые 60000 км . Однако использование недостаточно качественного бензина и некачественных присадок, заправка съеденным бензином, применение сказывается на пробеге замены ТФ.

В тяжелых условиях Операцию по замене топливного фильтра рекомендуется производить через 30000 км.

Помимо нормативных возможна замена топливного фильтра при появлении гула бензонасоса. Это явный сигнал, сообщающий о возникновении поломки в системе.

Если у вас нет навыков ремонта для выполнения этой процедуры и вы не уверены в своих силах, то лучше обратитесь на станцию ​​техобслуживания.

Инструменты и материалы для замены топливного фильтра

Для удачного I.Для быстрой замены ТП VW Polo необходимо заранее приобрести необходимые инструменты и материалы.

Какой топливный фильтр поставил поло седан — оригинальный топливный фильтр с регулятором давления VAG 6Q0201051 рекомендуется по цене 1140 руб. Допускаются аналоги: MANN-Filter WK692, UFI 3183300, Big Filter GB3229, Filtron PP8364, Bosch F026403006.

Стоимость подходящих аналогов фильтра будет на 300-500 рублей ниже, в зависимости от фирмы производителя.

Так как топливный фильтр находится под автомобилем, то для успешного завершения работ данную процедуру рекомендуется проводить на смотровой яме, эстакаде или подъемнике.

От инструмента потребуется :

• крестообразная отвертка;
• тряпки чистые;
• тара для слива бензина из фильтра.

Инструкция по замене топливного фильтра на поло седан

1. Для начала необходимо понизить давление топлива в системе. Отсоедините аккумулятор.
2. Снимите блок крепления крышки в салоне.
3. Снимите предохранитель топливного насоса BS32. Зажигание следует выключить.
4. Подсоедините аккумулятор. Производим запуск двигателя. Пусть работает до упора.
5. После того, как давление упало. Спуститесь под машину. Топливный фильтр находится справа под бензобаком.
6. Отсоедините три зажима топливных наконечников и отсоедините топливный фильтр.
7. С помощью крестообразного манекена прикручиваем болт крепления хомута топливного фильтра и снимаем фильтр.
8. Установка фильтра производится в порядке снятия.

Качественная работа автомобиля Двигатель Возможна только при эффективной очистке используемого топлива от загрязнений.Благодаря очистке топлива обеспечивается рабочее состояние топливной системы. Ниже мы расскажем, как заменить топливный фильтр на седан поло и какой очиститель лучше использовать для переключения передач.

Где топливный фильтр?

В автомобилях Фольксваген Polo Sedan. 2011, 2012, 2013 и другие годы выпуска Производитель машин решил разместить фильтр под днищем автомобиля, сзади в районе топливного бака.

Вы можете увидеть пылесос прямо под правым задним колесом.

Крепление очистителя топлива

Когда мне менять?

А теперь посчитайте, сколько километров пробега вам нужно, чтобы поменять чистящее устройство. Согласно Официальному техническому регламенту в Volkswagen Polo Sedan периодичность замены фильтрующего элемента осуществляется каждые 30 тысяч км пробега. Этот период необходимо соблюдать при условии, что вы заливаете в машину хорошее топливо. При использовании некачественного бензина фильтрующее устройство меняется каждые 20 тысяч км. Если нужно сменить ТФ, нужно подумать о выборе другой АЗС.

Согласно регламенту замена топливного фильтра на поло седан производится с такими неисправностями:

• двигатель автомобиля стал «трожурном», водитель ощущает вибрации при движении и парковке, если мотор машины работает на холостом ходу;
• упала «тяга» силового агрегата, машине требуется больше времени для разгона;
• есть сбои при нажатии водителем педалью водителя;
• мотор машины может произвольно заклинивать;
• двигатель не запускается.

Пользователь Андрей Любоснинов снял видео, на котором демонстрировал процедуру самостоятельной замены фильтрующего устройства в седане Volkswagen Polo.

Как заменить топливный фильтр самостоятельно?

Снять и поменять чистящее устройство, как своими руками, так и с помощью специалистов можно за сотню. Ниже мы разберем, как заменить сам элемент.

Инструменты и материалы

Перед тем, как снимать и заменять фильтр, подготовьте следующее:

1. Новый TF.Чтобы нужный прибор смог выделить топливо, поступающее в топливную систему, необходимо отдать предпочтение оригинальным деталям. В Volkswagen Polo Sedan или Hatchback можно использовать чистящие устройства Mann. Артикул оригинала — WK692. Важно, чтобы фильтр был оборудован регулятором давления.
2. Отвертка с плоским жалом. Надо будет приглушить и снять зажимы, фиксирующие ТФ.
3. Отвертка с крестовым наконечником.
4. Чистые тряпки.
5. Короткая бутылка или другой небольшой контейнер.Понадобится при демонтаже собрать остатки топлива из очистного устройства.

Пользователь Шлепанован снял видео, на котором наглядно демонстрируется процедура замены чистящего устройства в автомобиле Volkswagen Polo.

Этапы замены

Если подошел срок ремонта, воспользуйтесь фотоинструкцией и описанием всех нюансов процесса замены топливного фильтра.

Порядок замены спрея-очистителя будет выглядеть так:

1. Рассчитайте машину в гараж с ямой или на эстакаду.
2. Процедуру замены проводить при отсутствии давления в топливной рампе. Чтобы его уменьшить, нужно найти блок предохранителей, установленный в стекле автомобиля под рулем. Двигатель должен быть заглушен. Откройте пластиковую крышку блока предохранителей и снимите с места посадки устройство, отвечающее за работу топливного насоса. В автомобилях Volkswagen Polo этот элемент имеет маркировку BS 32.
3. Достаньте двигатель автомобиля. Нажимать педаль газа не нужно, включаем нейтральную скорость.Так мотор какое-то время поработает, пока не заглохнет.
4. Когда силовой агрегат выпит, включить зажигание на 5 секунд, не более. За это время давление в топливной системе снизится.
5. Возьмите отвертку с плоским жалом. Вставьте под днище вашего Volkswagen Polo и найдите место установки чистящего устройства. Отверткой надавите на крепление топливного патрубка. Отсоедините магистраль, подключенную к фильтру. Аналогичным образом отсоедините два шланга, соединенные с деталями — подающую и напорную магистрали.
6. Осторожно отсоедините трос стояночного тормоза от держателя.
7. Отверткой с крестовым ходом откручиваем крепежные стяжные и чистящие замки. Если хомуты изношены, после установки нового ТФ их необходимо заменить.
8. Убрать чистящее устройство с места посадки. При снятии используйте тряпку, так как топливо может вытечь из фильтра. Возьмите обрезанную бутылку и, подставив ее под очиститель, аккуратно разберите. Из фильтра уйдет около ста граммов топлива.
9. Установите новый очиститель на место посадки. Залейте в него примерно 50-100 грамм свежего топлива (то, что вышло из разобранного фильтра, лучше не использовать). Процедура установки проводится в обратной последовательности. При установке помните, что стрелка, расположенная на корпусе пылесоса, должна быть направлена ​​в сторону передней части машины, чтобы в топливной системе циркулировало топливо. Наконечники магистралей нужно установить на штуцеры очистного устройства до момента, пока они не сломаются.На завершающем этапе вставляем предохранительный элемент на место. Поверните ключ в замок зажигания и запустите двигатель. С первых попыток он может не завестись, это связано с отсутствием давления в рампе. После нескольких попыток блок питания запускается. Убедитесь, что все соединения герметичны и нет утечек.

Цена вопроса

Средняя стоимость чистящего устройства для Volkswagen Polo около 1000 руб. Можно найти более дешевый вариант. Цена аналога аналога 300-600 рублей, но все зависит от продавца и магазина, а также качества покупаемой детали.

Последствия несвоевременной замены

Если фильтр окончательно засорился, вы не сможете запустить двигатель вашего автомобиля.

Другие возможные последствия несвоевременная замена Топливный фильтр:

1. Автовладелец столкнется с проблемой засорения системы питания. Точечная очистка топлива приведет к загрязнению бензиновых форсунок.
2. Как следствие, это повлечет некорректную работу силового агрегата и снижение его мощности.Водителю придется иметь больше газа для газа, чтобы разогнаться в обычном темпе, но это не сработает. В результате засорения силового агрегата потребуется больше времени для увеличения скорости машины. Что приведет к увеличению расхода топлива. Обнаружить эту проблему без точного измерения не удастся, так как разница может быть незначительной и составлять 200-300 грамм на 100 километров пробега.

Пользователь Александр Масленников снял и опубликовал видео, в котором подробно показана процедура замены устройства очистки топлива с указанием всех нюансов и особенностей.

Посмотрите интересное видео По этой теме

Оригинальный топливный фильтр polo sedan имеет артикулу VAG 6Q0201051J. . Средняя цена запчастей — 1200 руб. Устанавливается отдельно от топливного модуля, который находится в баке. Как показывает практика, часто путают драйверы, и вместо указанного фильтра устанавливается оригинал с номером VAG 1K0201051K. , который не предназначен для поло седана. Внешне обе части практически идентичны.Отличия только в регуляторе давления. Такой показатель в оригинале 6Q0201051J. Делает 4 такта. При установке не предназначенный для автомобиля фильтр ВАГ 1К0201051К. (при давлении клапана регулятора в 6,4 бар) слышен хороший гул топливного насоса.

Характеристики топливного фильтра для поло седан с двигателем 1.6

Фильтр топливный завод VAG 6Q0201051J. По умолчанию устанавливается на все модификации ПОЛО СЕДАН с двигателем 1,6 л. Вне зависимости от года выпуска.Производство Китай, UFI. Имеет цельнометаллическую конструкцию в виде цилиндра с 2 входными и одной выходной патрубками. Фильтрующий элемент изготовлен из специальной плотной бумаги. Эту запчасть также можно купить напрямую в UFI. В каталоге производителя он имеет номер 3183300. , Стоимость — 780 руб.

Также в продаже можно встретить оригинальный топливный фильтр VAG 6Q0201051C. по цене 2000 руб. Отличается от VAG 6Q0201051J. Именно то, что производится компанией Sofima (Китай), и используется в качестве оригинального изделия в основном на внутреннем китайском рынке.В остальном отличий между двумя оригинальными деталями нет.

Фильтр очистки топлива на седане расположен под днищем автомобиля, рядом с задним правым колесом. Чтобы получить к нему доступ, вам нужно использовать смотровую яму.

Размеры оригинального Топливного фильтра VAG 6Q0201051J

Место посадки топливного фильтра имеет довольно большие размеры, а в зажиме крепления есть специальный стяжной болт под разные размеры. Поэтому здесь можно установить фильтр, немного отличающийся по размеру от оригинала.

Аналоги фильтра очистки топлива для Polo Sedan

Для поло седан также имеет богатый выбор аналогов топливного фильтра. Главный критерий выбора заменителей — показатель регулятора давления, который должен быть 4 бара. Самые популярные модели:

WK 69/2. от Mann-Filter (Германия). Цена — 900 руб. Размер полностью совпадает с оригиналом. Особенностью данной модели является более качественный фильтрующий элемент, чем у оригинальной детали;

ГБ-3229. от Big Filter (Россия). Цена — 520 руб. Лидер в категории цена / качество. Драйверы, которые его использовали — только положительные. Немного уступает оригинальной детали по качеству фильтрующего элемента, имеет меньшую плотность фильтровальной бумаги;

PP8364. от Filtron (Польша). Цена — 860 руб. По качеству похож на топливный фильтр от MANN-Filter. Больше в диаметре на 7 мм, но установил без проблем.

MANN-FILTER WK 69/2

Большой фильтр GB-3229

Сетка фильтра (грубой очистки топлива) находится в баке.Он установлен в топливном модуле и прикреплен к топливному насосу. По инструкции данная запчасть отдельно не меняется, поэтому в каталогах нет номера, и отдельно не продается, только в сборе с бензонасосом. Но так как степень загрязнения влияет на работу бензонасоса, можно купить ближайший аналог A2C53097154. производства Siemens. Цена — 240 руб. Данная фильтрующая сетка входит в стандартную комплектацию ГАЗ-3302 Евро-3. Большинство водителей предпочитают при замене основного топливного фильтра, его просто промывают сеткой с жидкостью для чистки карбюраторов или ацетоном.

Когда заменять топливный фильтр на поло седан

По официальной инструкции и менять топливный фильтр каждые 60 тыс. Км пробега. Как правило, наряду с фильтром основной очистки топлива водители также рекомендуют заменить и сетку фильтра (или хотя бы почистить). Стоимость данной операции официальный дилер колеблется в районе 500 рублей. Можно легко обойтись без проблем.

Двигатель — сердце автомобиля. Чтобы он не давал сбоев и работал бесперебойно и исправно, топливо в нем должно быть идеальным.Фильтр очистки топлива требует регулярной профилактики и своевременной замены в случае сильного загрязнения. Именно он защищает мотор от попадания в него посторонних частиц, пылевых загрязнений и различных примесей от некачественного топлива.

Рекомендованная производителем замена фильтрующего топливного элемента не совпадает с реально необходимой. Инструкция предписывает проводить эту работу не более 60 тыс. Км пробега, но качество топлива и условия его транспортировки заставляют автовладельцев делать это в 3 раза чаще — после 20 тыс. Км пробега по отечественным дорогам.

Признаки загрязнения топливного фильтра:

• снижение мощности;
• увеличить расход топлива;
• трудности при запуске двигателя.

Подходящие модели фильтров:

Для замены топливного фильтра в Volkswagen Polo.Седан Машину следует загнать в эстакаду или поставить на смотровую яму. Особых инструментов и навыков не потребуется, но выполнение пошаговой инструкции Сэкономьте еще больше вашего времени.

Перед запуском процесса в топливной системе нужно сбросить давление.

Топливный фильтр в автомобиле Volkswagen Polo Sedan расположен справа от бензобака.

1. Снимите фитинги, прижав плоскую отвертку к фиксирующим кнопкам.

1. Снятие и подающие трубки также снять.
2. Из крепления аккуратно вытащите трос ручного тормоза.
3. С помощью раздавливающей отвертки снимите все крепления, удерживающие фильтрующий элемент.

1. Вытаскиваем сменный топливный фильтр и сливаем оставшееся в нем топливо в подготовленную емкость.
2. В новый фильтр Заливаем около 100 мл нового топлива.
3. Устанавливаем чистый фильтрующий элемент в держатель и проводим сборку в обратной последовательности.

После сборки не забудьте подключить топливный предохранитель.Мотор завести и проверить компаунд на герметичность. Если есть приближение — подтянуть, затянуть трубки и штуцер.

При работе с горючими материалами не пренебрегайте правилами безопасности — не курите, не сжигайте использованную бумагу или тряпку, не проводите ремонтные работы Возле открытого огня.

Также смотрите видео по этой теме:

Когда менять топливный фильтр на Фольксваген Поло 6?

Вы знаете, что для того, чтобы ваш автомобиль оставался на долгий срок, его необходимо обслуживать ежедневно.Итак, вы знаете, что вам необходимо регулярно проверять фильтры вашего Volkswagen Polo 6, но вы не знаете , когда нужно заменять топливный фильтр ?

Вы должны знать, что дизельный фильтр будет проверен во время технического осмотра, поэтому, если вы хотите избежать встречного посещения, рекомендуется заранее проверить его состояние.

Дизельный фильтр, также называемый бензиновым фильтром или топливным фильтром, выполняет важную функцию на Volkswagen Polo 6. На самом деле он должен защищать двигатель от окружающих загрязнений и остатков.Двигатель оказывается требовательной и хрупкой системой, поэтому в случае загрязнения он может очень быстро потерять эффективность и быстрее выйти из строя. А когда ремонт не будет проведен вовремя, он будет дороже, потому что пыль довольно быстро рассеивается в системе и может повредить несколько компонентов.

Вот почему мы поможем вам узнать, когда следует заменить топливный фильтр на Volkswagen Polo 6.

Для этого мы сначала объясним вам процедуру, которой нужно следовать для частого обслуживания топливного фильтра на Volkswagen Polo 6 .Затем, помимо регулярного технического обслуживания, мы перечислим вам признаков засорения топливного фильтра на Volkswagen Polo 6 . И напоследок, если вы в этом случае, мы вкратце расскажем вам технику замены топливного фильтра на Volkswagen Polo 6.

1-Регулярное обслуживание топливного фильтра на Volkswagen Polo 6

Установлен дизельный фильтр. на топливном контуре. Это позволит фильтровать частицы, которые накапливаются в контуре, прежде чем топливо будет впрыскиваться в карбюратор.Таким образом, фильтруя весь мусор, возникает риск засорения и заклинивания системы. Это причина того, почему важно поддерживать его постоянно.

Чтобы проводить регулярное техническое обслуживание вашего Volkswagen Polo 6, вы можете позвонить в мастерскую, чтобы провести полную проверку системы, например, во время обслуживания.

Вы должны знать, что настоятельно рекомендуется проводить предварительный технический контроль, который является обязательным каждые два года.

В противном случае вы также можете сделать это самостоятельно, если вы постоянный клиент.В то же время вы должны знать, что для выполнения такого рода манипуляций вы должны быть с ними знакомы, потому что, если вы невольно добавляете примеси в двигатель, это будет иметь серьезные последствия.

Поэтому мы советуем вам проверять дизельный фильтр, как правило, каждые один-два года или около того. Подождите примерно 40 км, если вы часто ездите.

Имейте в виду, что в настоящее время в подающий насос установлены топливные фильтры. В этом случае замена фильтра означает замену других компонентов и, следовательно, будет дороже.Однако преимущество в том, что эти фильтры имеют более длительный срок службы. На самом деле, согласно рекомендациям производителя, эти фильтры лучше менять каждые 180 км.

В любом случае вы можете прочитать руководство по обслуживанию вашего Volkswagen Polo 6. В нем вы найдете рекомендации производителя по уходу за топливным фильтром.

2 признака засорения топливного фильтра на Volkswagen Polo 6

Даже если вы проводите регулярное техническое обслуживание своего Volkswagen Polo 6, возможно, что ваш дизельный фильтр забьется преждевременно.Это причина, по которой необходимо знать, как определять признаки. В самом деле, когда это происходит с вами, мы советуем вам как можно скорее отправиться в гараж, потому что чем больше времени вы дадите пройти, тем сильнее будут распространяться удары в системе и увеличится стоимость ремонта.

Итак, если вы чувствуете потерь мощности при ускорении, ощущения рывков , возможно, топливный фильтр забит и забивает впрыск топлива в карбюратор. Это нарушит измерения расходомера, который больше не сможет подавать правильную пропорцию воздуха к топливу, необходимую для оптимальной работы двигателя.

Таким образом, без хорошей пропорции вы будете потреблять больше бензина и у вас будет меньше мощности двигателя.

3-Как заменить топливный фильтр на Volkswagen Polo 6

3. 1-Где находится топливный фильтр

Чтобы заменить топливный фильтр на вашем Volkswagen Polo 6, вы можете обратиться к руководству ниже, чтобы понять, где находится топливный фильтр на Volkswagen Polo 6.

3. 2-Цена замены топливного фильтра Volkswagen Polo 6

Тогда, если вы хотите заменить топливный фильтр на вашем Volkswagen Polo 6, вы можете пойти в гараж, там все -включающие пакеты от 20 до 80 евро в зависимости от бренда.

Там, где вы замените его самостоятельно, вы найдете дизельные фильтры около 10 и 40 € на сайтах онлайн-продаж.

Рекомендуем приобрести тот же фильтр, что установлен производителем. Вы найдете соответствующие ссылки в руководстве по обслуживанию вашего Volkswagen Polo 6. Таким образом вы гарантированно получите такое же качество и, в особенности, такой же формат.

3. 3-Замена топливного фильтра Volkswagen Polo 6

Замена масляного фильтра занимает от 20 до 40 минут в зависимости от вашего уровня знаний.

Небольшое предупреждение, если вы не являетесь обычным специалистом, важно не допускать случайного попадания пыли в систему. Это может привести к значительному ущербу. Так что, если вы не знакомы с процедурой, возможно, лучше будет сделать ее профессионал.

Тогда вы будете работать с элементами с топливом, поэтому обращаться с ними нужно осторожно. Не забывайте держать подальше от всех источников тепла или легковоспламеняющихся предметов. Защищайте глаза от проекций и надевайте перчатки. Тогда вам также придется подумать об утилизации старого фильтра, который сильно загрязняет окружающую среду.

Когда вы примете все эти меры, вам сначала нужно будет вооружиться контейнером, чтобы восстановить слив топлива.
Затем прочистите фильтр, открутив сливной винт, подождите, пока слилось дизельное топливо.
Затем вам нужно будет отсоединить два шланга, которые соединяют фильтр с питающей цепью. Небольшое предупреждение, что снова могут быть брызги топлива. Будьте осторожны, чтобы не попасть внутрь шлангов. И, наконец, замените фильтр на новый, снова подсоедините шланги и убедитесь, что они запломбированы, потому что плохое соединение может быть причиной утечки дизельного топлива на Volkswagen Polo 6.

В заключение: настоятельно рекомендуется часто проверять топливный фильтр вашего автомобиля, так как это гарантирует, что ваш двигатель работает должным образом и потребляет достаточное количество топлива. Для этого вы можете запросить проверку во время капитального ремонта вашего Volkswagen Polo 6 в среднем каждые два года.

Если вы хотите немного продвинуться в обслуживании вашего Volkswagen Polo 6, вы можете обратиться к другим нашим страницам, посвященным Volkswagen Polo 6.

5 Признаки засорения топливного фильтра (и стоимость замены в 2021 году)

Последняя Обновление от 16 февраля 2021 г.

Поскольку топливный бак со временем постоянно притягивает пыль, грязь и мусор, собранные частицы могут повредить топливный фильтр и даже поставить под угрозу топливный насос.В конце концов, все эти загрязнения начнут забивать топливный фильтр, и он не будет работать эффективно, чтобы пропустить достаточное количество топлива к топливному насосу.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Оставление топливного фильтра вашего автомобиля, забитого грязью и мусором на длительное время без замены, может серьезно повлиять на производительность двигателя вашего автомобиля. При засорении топливного фильтра засорение не позволяет достаточному количеству топлива проходить через фильтр, что может привести к перегрузке топливного насоса.

Чтобы топливный фильтр оставался чистым и работоспособным, его необходимо заменять в соответствии с интервалами замены производителя транспортного средства, а не ждать, пока он полностью изнашивается. Учитывая дешевизну топливного фильтра, стоимость замены никогда не должна служить оправданием плохого топливного фильтра.

Как работает топливный фильтр

Топливный фильтр очищает топливо от любых примесей, таких как частицы пыли или любой другой мусор, присутствующий в топливном баке, размер которых достаточно велик, чтобы попасть в него топливным фильтром.Топливный фильтр предназначен для «фильтрации» топлива от таких примесей, прежде чем они попадут в насос.

Он работает аналогично тому, как масляный фильтр очищает моторное масло, а воздушный фильтр очищает воздух, прежде чем он попадет в камеру сгорания.

Мусор в топливном баке может иметь различную форму, например ржавчину. Эта ржавчина может образоваться из-за удержания влаги в бензобаке. Из-за этой ржавчины топливо может загрязняться, поэтому его необходимо очищать с помощью топливного фильтра.

Очищая топливо, топливный фильтр защищает двигатель от возможных повреждений, которые могут быть вызваны таким загрязнением, обеспечивая чистоту и чистоту топлива, поступающего в топливный насос.

Но даже самый лучший в мире топливный фильтр имеет ограниченный срок службы. Чем больше загрязняющих веществ он улавливает, тем меньше топлива может пройти. Когда он достаточно засорен, у вас возникнут проблемы с расходом топлива. Вам нужно будет заменить фильтр до того, как он достигнет этой стадии.

Когда заменять топливный фильтр

Интервал замены топливного фильтра определяется двумя способами: пробегом и временем. Замена фильтра при установленном пробеге — это нормальный способ определить, когда нужно менять топливный фильтр.

Для старых автомобилей и грузовиков рекомендуемый интервал замены топливного фильтра обычно составляет от 20 000 до 40 000 миль. Если автомобиль не ездят очень часто, вы все равно захотите заменять его каждые 2-3 года.

В современных автомобилях перед заменой топливного фильтра обычно можно подождать дольше. Большинство производителей советуют менять топливный фильтр где-то между 40 000 и 80 000. Но некоторые производители не указывают интервал, имеют очень большой интервал (150 000 миль для Mercedes Benz) или даже говорят, что топливный фильтр не требует замены (например, Toyota).

Лучше всего следовать рекомендациям производителя, которые обычно можно найти в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Если по какой-то причине у вас нет доступа к нему, позвоните в местное представительство или просто используйте 60 000 миль в качестве интервала замены, если у вас есть автомобиль, произведенный в течение последних 15 лет или около того.

Те, у кого дизельные двигатели, вероятно, должны будут заменить свои топливные фильтры намного раньше. Например, грузовики GM с дизельным двигателем Duramax нуждаются в замене топливных фильтров через каждые 22 500 миль для некоторых из их новых грузовиков, в то время как у многих дизельных грузовиков Ford интервал замены составляет 15 000 миль.

См. Также: Что произойдет, если кто-то залит отбеливатель в ваш бензобак?

Топ-5 симптомов неисправного топливного фильтра

Если вы потеряли счет как пробег, так и время, прошедшее с момента последней замены топливного фильтра, вам следует следить за появлением любых общих симптомов, которые могут указывать на то, что ваш необходимо заменить топливный фильтр.

Следующие ниже симптомы засорения топливного фильтра помогут вам быстро определить проблему, чтобы в конечном итоге спасти вас от поврежденного топливного бака.

# 1 — Колебания или пропуски зажигания

Если вы заметили, что ваш двигатель беспорядочно колеблется, когда вы нажимаете на педаль газа, вам следует подумать о проверке топливного фильтра, потому что он может забивать большое количество грязи.

Любая степень блокировки предотвратит нормальный поток газа в двигатель, ведущий к необычному сгоранию и окончательному снижению мощности и реакции транспортного средства.

Помимо колебаний, грязный топливный фильтр может вызывать периодические пропуски зажигания в двигателе, особенно при ускорении.Это связано с тем, что из-за частично забитого фильтра не происходит стабильного потока топлива.

# 2 — Двигатель не запускается

Для запуска каждого автомобильного двигателя требуется сочетание воздуха и газа. Поэтому без достаточного количества газа через топливный фильтр он вообще не запустится. Это означает, что у вас сильно забит топливный фильтр, который требует немедленной замены. В противном случае в двигатель никогда не попадет достаточно топлива, чтобы он мог запуститься.

# 3 — Плохое ускорение

Хотя многие факторы могут способствовать заметному снижению нормального ускорения, плохой топливный фильтр определенно является одним из них.Когда в камеру сгорания поступает недостаточно топлива, компьютер транспортного средства ограничивает выходную мощность, чтобы предотвратить повреждение двигателя из-за слишком обедненной смеси.

Это будет наиболее заметно при ускорении под большими нагрузками, например, при движении по склону. В редких случаях фильтр может быть настолько плохим, что автомобиль перейдет в безвыходный режим.

# 4 — Горит индикатор Check Engine

Даже если индикатор Check Engine может загореться из-за всевозможных проблем с вашим автомобилем, неисправный топливный фильтр сам может вызвать его.Обычно это происходит с автомобилями, у которых есть датчик давления топлива для контроля количества топлива, проходящего через систему.

При сканировании диагностический код неисправности может указывать на отказ датчика, хотя на самом деле это происходит из-за засорения топливного фильтра. Профессиональный механик должен помочь вам диагностировать основную причину появления индикатора Check Engine.

Связано: Код P0178 (Проблема с датчиком состава топлива)

# 5 — Запах топлива

Если после вождения вы заметили запах, похожий на запах на заправочной станции, возможно, где-то есть утечка топлива .После того, как вы исключили возможность затянуть крышку бензобака, нужно подумать о других моментах.

Хотя наиболее частыми причинами утечки топлива являются плохой топливопровод, бензобак, топливная форсунка, угольный баллон или сломанная свеча зажигания, плохой топливный фильтр также может протекать, вызывая запах бензина. На самом деле его симптом должен появляться вместе с другим симптомом, который необходимо учитывать.

Стоимость замены топливного фильтра

Средняя стоимость замены топливного фильтра зависит от года выпуска, марки и модели рассматриваемого транспортного средства, будь то встроенный фильтр или фильтр в баке, является ли деталь OEM или послепродажной. , и ремонтную мастерскую, в которую вы ходите.

Сам по себе топливный фильтр в большинстве случаев является очень недорогой деталью. В большинстве случаев один фильтр можно купить за 10-40 долларов, хотя запчасти OEM часто могут поднять эту цену до 50 долларов и более. В некоторых случаях топливный фильтр является частью топливного насоса, и стоимость всей сборки может составить от 20 до 500 долларов.

Обычно стоимость рабочей силы превышает стоимость самой детали. Большинство топливных фильтров можно заменить в течение часа, поэтому планируйте затраты на оплату труда от 60 до 120 долларов. Некоторые фильтры в баке или те, которые являются частью узла топливного насоса, могут потребовать дополнительного рабочего времени.

В среднем, общая стоимость замены топливного фильтра составит около 70–160 долларов США , включая детали и рабочую силу. Как упоминалось выше, есть много факторов, которые могут увеличить эту цену. И не забывайте учитывать налоги и сборы.

Если у вас есть опыт ремонта автомобилей и под рукой хорошее руководство по ремонту, вы можете сэкономить много денег, сделав замену самостоятельно.

Признаки засорения топливного фильтра

Независимо от типа двигателя (традиционный или дизельный) все автомобили имеют топливные фильтры, очищающие масло до того, как оно попадет в двигатель.Эта грязная работа делает фильтры особенно уязвимыми для накопления мусора, а когда ваш забивается, это помогает увидеть предупреждающие знаки и устранить их как можно скорее.

Проблемы с запуском двигателя

Наиболее частым признаком засорения топливного фильтра являются проблемы с запуском автомобиля, поскольку они истощают подачу масла, идущего к двигателю. Хотя грязный топливный фильтр затрудняет зажигание, полностью забитый фильтр выйдет из строя полностью, и двигатель вообще не запустится.

Проблемы, ускоряющиеся

Если вы нажимаете на газ для разгона, но скорость не меняется, возможно, у вас загрязнен топливный фильтр.

Частый холостой ход и разбрызгивание

Во многих случаях двигатель запускается нормально, но выключается при попытке остановиться. Это означает, что достаточное количество масла проходит через фильтр во время движения, но ослабевает, когда автомобиль простаивает.

Кроме того, если автомобиль шумит при движении на малых скоростях, вероятно, в топливном фильтре есть небольшая засорение — признак того, что необходимость в замене не за горами.

Сильный запах

Если из выхлопной трубы вашего автомобиля выделяются сильные пары, это может быть признаком грязного топливного фильтра.Это может означать, что есть и другие опасные проблемы. В любом случае неприятный запах означает, что вам следует как можно скорее обратиться к профессионалу.

Пропуски зажигания в двигателе / ​​низкая производительность

Часто из-за ослабленного топливного фильтра возникают пропуски зажигания в двигателе. В таких случаях может помочь быстрая очистка, но также может потребоваться полная замена. Кроме того, если начинает ухудшаться топливная эффективность или двигатель работает ненормально / хаотично, вам может потребоваться новый фильтр.

Примечание. Даже без этих симптомов вы можете быстро проверить качество топливного фильтра, сняв его и продув.Если воздух проходит, то можно идти. В противном случае его необходимо заменить.

Когда заменять топливный фильтр

Хотя руководство по эксплуатации предоставит вам точную информацию, большинство производителей рекомендуют менять топливный фильтр каждые пять лет или 50 000 миль. Многие механики, с другой стороны, считают эту оценку слишком экстремальной и предлагают чистить или заменять ее каждые 10 000 миль. Поскольку этот небольшой компонент несет большую ответственность, его регулярное изменение должно быть главным приоритетом.

По всем вопросам ремонта и технического обслуживания вашего автомобиля не забудьте позвонить в ER Auto Care в Плейн-Сити, штат Огайо, по телефону 614-873-3952 сегодня!

Позвоните в ER Auto Care по телефону 614-873-3952, чтобы записаться на прием сегодня!

Как долго прослужит топливный фильтр?

Топливный фильтр в вашем автомобиле помогает подавать чистый бензин в двигатель вашего автомобиля, а также защищает топливные форсунки. Однако со временем топливный фильтр может засориться, пропуская все меньше и меньше топлива в двигатель, пока он в конечном итоге не перестанет работать.

Единственный способ, которым автомобиль сможет правильно запускать и вращаться, — это заправить нужное количество бензина. Убедиться, что каждый из компонентов топливной системы работает должным образом, должно быть одной из главных забот автовладельца. Среди наиболее важных и часто упускаемых из виду частей топливной системы является топливный фильтр. Этот фильтр помогает отфильтровывать как влагу, так и мусор, который может попасть в топливную систему автомобиля. Топливный фильтр на вашем автомобиле используется каждый раз, когда вы заводите двигатель и водите его.

Когда нужно менять топливный фильтр?

Практическое правило при замене топливного фильтра на автомобиле старой модели — не реже одного раза в 2 года или 30 000 миль. На более новых моделях этот интервал может длиться дольше. Лучший способ узнать, нуждается ли ваш топливный фильтр в замене, — это попросить механика проверить давление топлива. Это позволяет механику узнать, сколько фунтов на квадратный дюйм вырабатывает топливный насос на топливной рампе при неисправном топливном фильтре, снижающем создаваемое давление. Нормальное давление для автомобиля с впрыском топлива составляет от 30 до 60 фунтов на квадратный дюйм.

Если не заменить этот фильтр, когда это необходимо, это приведет к большой степени нестабильности вашего автомобиля. Как и любой другой фильтр на автомобиле, в конечном итоге топливный фильтр забивается и не может выполнять свою работу. Расположение топливного фильтра зависит от типа автомобиля. Некоторые автомобили имеют топливные фильтры, которые установлены в топливной магистрали, а некоторые — в топливном баке. Независимо от того, где расположен ваш топливный фильтр, важно следить за признаками того, что его необходимо заменить, для обеспечения надежности вашего автомобиля.

Вождение автомобиля с плохим топливным фильтром может привести к поломке на обочине дороги. Обычно при замене топливного фильтра появляется ряд предупреждающих знаков. Неспособность заметить и действовать при появлении этих предупреждающих знаков может привести к ряду различных проблем.

Признаки неисправности топливного фильтра

После того, как выяснилось, что в вашем автомобиле неисправен топливный фильтр, попросите механика заменить его. Вам также следует посоветоваться с механиком, чтобы определить лучший топливный фильтр для вашего автомобиля.Некоторые из симптомов, связанных с неисправным топливным фильтром, включают:

• Двигатель глохнет или разбрызгивается во время движения, особенно при разгоне
• Двигатель на неровном холостом ходу
• Автомобиль не обладает мощностью
• Машина не заводится
• Очень плохой расход бензина
• Контрольная лампа двигателя горит
• Автомобиль не будет проворачиваться

На этом этапе попросите механика заменить ваш старый фильтр. Легкость этого процесса зависит от того, где в вашем автомобиле расположен топливный фильтр.На старых моделях топливный фильтр находится между бензобаком и двигателем. Самый простой способ найти это — проследить за топливопроводом. Чаще всего фильтр крепится к брандмауэру автомобиля или под задней частью автомобиля, рядом с топливным баком. В современных автомобилях топливный фильтр обычно находится внутри топливного бака, и его сложнее заменить.

Плохой топливный фильтр может серьезно повредить двигатель и вывести автомобиль из строя. Профессиональный механик без проблем заменит ваш топливный фильтр.

Все, что вам нужно знать о топливном фильтре вашего автомобиля

Топливный фильтр, как и большинство частей вашего автомобиля, абсолютно необходим для правильной работы двигателя. Однако, в отличие от большинства важных деталей, таких как колеса вашего автомобиля или блок двигателя, вы, вероятно, никогда не слышали о своем топливном фильтре — и его обслуживание, вероятно, не входит в число ваших приоритетов. Что такое топливный фильтр? Где он находится? И каковы признаки его отказа?

Какой у вас топливный фильтр?

Ваш автомобиль использует бензин из топливного бака для питания двигателя.Однако мелкие примеси, такие как грязь, мусор или другие твердые частицы, могут отрицательно повлиять на производительность вашего двигателя. Топливный фильтр был разработан для улавливания этих мелких примесей из вашего газа до того, как он попадет в двигатель, поэтому используется только чистый бензин. Ваш топливный фильтр работает так же, как воздушный фильтр; улавливание твердых частиц тонкой пленкой до того, как они попадут в двигатель. Некоторые новые автомобили поставляются с простым топливным фильтром, который заменяется только полной топливной сборкой.

Где находится топливный фильтр?

Топливный фильтр находится где-то между топливным баком и двигателем.Как правило, топливный фильтр находится либо внутри топливного бака (в отверстии топливопровода, по которому газ подается в ваш автомобиль), либо где-то в топливной магистрали (обычно это внизу вашего автомобиля). Если вы не уверены в местонахождении топливного фильтра, то в документации к вашему автомобилю будет дан точный ответ.

Когда мне следует менять топливный фильтр?

Как и любой фильтр, ваш топливный фильтр улавливает грязь и другой мусор. По мере прохождения срока службы вашего автомобиля топливный фильтр может засориться и загрязниться, что может повлиять на производительность вашего автомобиля, позволяя топливу с твердыми частицами попадать в топливную форсунку или останавливая оптимальный поток топлива.Ранее в отрасли срок службы топливного фильтра оценивался от 30 000 до 60 000 км, однако, по мере того, как топливо становится все более чистым, топливный фильтр может оптимально работать до 100 000 км. Как ни парадоксально, замена топливного фильтра впервые на пробеге более 150 000 км может привести к отказу двигателя; Скорее всего, это связано с тем, что ваш топливный насос усерднее пытается преодолеть грязный фильтр. Вы должны проявлять осторожность при замене фильтров на этих этапах и проконсультироваться с механиком перед их выполнением.

Fiix может диагностировать и заменить топливный фильтр у вас дома или по месту жительства.

основные характеристики бензина – petrolcards.ru

Бензином регулярно пользуется практически каждый автовладелец. Нефтеперерабатывающие компании и АЗС по всей стране предлагают большое разнообразие горючего. Оно различается составом, наличием присадок, физическими и химическими свойствами, маркировкой. 

Несложно заметить, что использование бензина разных марок обычно сразу же сказывается на работе двигателя и общих ходовых характеристиках авто. Но от правильного выбора топлива зависит не только скорость, но также надежность, безопасность и долговечность топливной и иных систем. 

Какие параметры следует учитывать и на что обратить внимание владельцам автомобилей с бензиновыми двигателями?

Виды и типы бензинов

На отечественных заправках представлен бензин разного типа. Топливо различается составом, чистотой и некоторыми другими параметрами. Все они обычно маркируются с учетом их основного показателя – октанового числа. 

Требованиями ГОСТ, ТУ и других нормативных документов в РФ предусмотрены следующие марки бензинов: А-72, А-76, А-80, АИ-91, А-92, АИ-93, АИ-95, А-96, АИ-98. Потребление низкооктанового топлива в последнее время существенно снижается, высокооктанового, наоборот, растет. Бензин А-72 сегодня практически не используется, так как просто нет техники, которая бы на нем работала.

Более современная классификация бензинов насчитывает шесть основных видов этого топлива с различным октановым показателем:

• Нормаль – АИ-80.
• Регуляр – АИ-92.
• Премиум – АИ-95.
• Супер – АИ-95+.
• Экстра – АИ-98.
• ЭКТО – АИ-100.

Раньше в некоторые марки бензина для увеличения октанового числа добавлялись этиловые соединения, что позволяло повысить физико-химические свойства топлива с минимальным ростом его стоимости. Сегодня официально производство этилированного топлива прекращено.

Также современная маркировка предполагает указание не только отечественных, но и европейских стандартов: Евро-4, Евро-5 и т.д. Поэтому полное наименование бензина обычно выглядит следующим образом «АИ-98-5». Это означает, что бензин автомобильный (А), его октановое число определено по исследовательскому методу (И) и составляет 98, а по экологическим стандартам топливо соответствует техническим регламентам «Евро-5».

Октановое число бензина

Если говорить про основные параметры топлива, то его октановый показатель – едва ли не самая важная характеристика. При работе двигателя внутреннего сгорания топливная смесь сжимается под высоким давлением и потом воспламеняется. Происходит ее расширение. Для безопасности, надежности работы, сохранности двигателя и его отдельных элементов – важно, чтобы сгорание бензина происходило в нормальном режиме – без детонации. Октановое число как раз определяет детонационную стойкость топлива, что особенно важно в бензиновых двигателях с высокой степенью сжатия. Чем более качественный бензин, тем выше его октановое число. Кроме того, этот параметр сказывается и на расходе топлива при движении. 

Высокооктановые бензины расходуются медленнее, что заметно нивелирует разницу в цене разного топлива.

Определяется октановое число бензина соотношением содержания изомеров октана в сравнении с количеством гептана в топливе. То есть в топливе АИ-92 содержание изооктана в смеси с гептаном составляет 92%. Следует отметить, что октановое число не определяет именно содержание, а вычисляется путем сравнения антидетонационных качеств конкретного бензина с эталонной смесью. Поэтому у некоторых специализированных видов топлива октановое число может быть больше 100. Это означает, что по устойчивости к детонации данный бензин превосходит чистый изооктан.

На показатели октанового числа влияет фракционный состав топлива (более подробно о котором мы расскажем далее). Чем больше в бензине легких фракций, тем он качественнее и безопаснее в плане детонационной составляющей. 

Также изменить октановое число топлива можно путем добавления в него различных присадок. Раньше широко использовались соединения на основе свинца и этила (например, тетраэтилсвинец). Их введение в состав бензина позволяет легко превратить АИ-92 в АИ-95. Но с 2003 года из-за высокого вреда, наносимого атмосфере и окружающей среде, от использования соединений свинца в составе бензина отказались.

Также повысить октановый показатель можно добавлением этилового спирта. Но такой метод экономически невыгоден, поэтому в промышленных масштабах не применяется. Еще один способ повышения октанового показателя – добавление в бензин ацетона. Часто в качестве присадок используются соединения пропана и метана, у которых более высокая детонационная устойчивость, чем у изооктана.

Химическая стабильность бензина

Еще один важный показатель в бензине, особенно актуальный для топлива с присадками, – его химическая стабильность. С одной стороны, добавление присадок – например, метана и пропана в бензин позволяет повысить его октановое число. Но эти элементы достаточно легкие и летучие, а потому испаряются с большей скоростью и при более низких температурах, чем основная фракция топлива. 

Нормативными требованиями установлено, что бензин должен сохранять свои физико-химические свойства в течение пяти лет – при условии соблюдения норм и правил хранения. Поэтому, если производитель вводит в топливо присадки с целью повышения его детонационной устойчивости, то должен использовать устойчивые химические соединения. В противном случае бензин довольно быстро потеряет свои качества.

На недобросовестность производителя или продавца указывает сильный специфический запах газа, который нередко присутствует на АЗС. Это значит, что метан и/или пропан, добавленные в бензин, активно испаряются, а само топливо заведомо не соответствует маркировке.   

Другие показатели топлива

Одним из важных показателей ГСМ является его фракционный состав. Бензин состоит из различных нефтепродуктов – легких и тяжелых углеводородов, входящих в состав топлива в разном количестве. Именно фракционным составом в первую очередь определяются основные физико-химические параметры и эксплуатационные свойства бензина, такие как летучесть, вязкость, температура замерзания. Чем больше легких фракций в топливе, тем лучше оно испаряется и тем ниже температура его замерзания. Поэтому в условиях сверхнизких температур и сурового северного климата обычно используются специализированные бензины пониженной вязкости и с низкой температурой застывания. Стоит такой бензин дороже обычного, но в некоторых случаях его использование – неизбежная необходимость.

Еще один важный фактор, определяющий экологическую безопасность бензина, – содержание различных примесей. В основном оценивается количество соединений серы и ароматических углеводородов в бензинах. Эти вещества при сгорании образуют ядовитые соединения, которые наносят вред не только окружающей среде, но и топливной и выхлопной системе автомобиля, а также жизни и здоровью людей.

Содержание опасных примесей в бензине регламентируется соответствующими нормативными документами. Оптимальным выбором сейчас является бензин с маркировкой Евро-5, который наряду с более высококачественным топливом Евро-6 сегодня применяется в большинстве европейских стран. В России же на бензин приняты и действуют экологические стандарты Евро-4 и Евро-5.

Среди основных параметров следует отметить и испаряемость, которая также зависит от фракционного состава бензина. Этот показатель важен для климатических условий, в которых эксплуатируется автомобиль с бензиновым двигателем. Так для холодной полосы важно, чтобы показатель испаряемости был высоким. В противном случае будут неизбежно возникать проблемы с запуском двигателя. В жарком климате, наоборот, высокая испаряемость – это угроза взрывоопасности.

Параллельно испаряемости существует еще один значимый показатель – давление насыщенных паров. Оно дает дополнительное представление о фракционном составе и испаряемости топлива. Чем выше это значение, тем больше вероятность образования газовых пробок в бензиновых двигателях, что также представляет опасность из-за вероятности воспламенения и взрыва.

Как выбирать бензин

Правильно подобранное топливо – залог долгой и эффективной службы авто. При выборе мы советуем прислушиваться к рекомендации производителя конкретного автомобиля (и, соответственно, бензинового двигателя). Если в руководстве указано топливо с октановым показателем 95, то лучше использовать именно АИ-95, а не 92-й или 98-й бензины. В таком случае вы сможете быть уверены в надежности и стабильности работы авто.

Еще один важный момент, на который стоит обращать внимание, экологические параметры бензинов. Стандарты Евро – 4, 5 или 6 – гарантия того, что вы сможете не только беспрепятственно выезжать на авто за границу, но и залог долгой службы двигателя, топливной и выхлопной систем автомобиля.
К сожалению, оценить, насколько качественный бензин в конкретной АЗС сложно. Как уже упоминалось выше, ключевым фактором, что свидетельствует о невысоком качестве топлива, является наличие сильного запаха газа на заправке. Таким бензином авто лучше не заправлять.

Для проверки качества можно приобрести бензин, налив его в прозрачную емкость. Топливо должно быть прозрачным с легким бледно-желтым оттенком без осадков и примесей. Если добавить в бензин марганцовку, то качественное топливо не окрасится в розовый цвет. Появление же оттенка говорит о том, что в бензин добавлена вода.

Цены на бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98, ДТ сегодня в Москве и регионах России

Выберите город/регион

Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Еврейская автономная область

Забайкальский край

Ивановская область

Иркутская область

Кабардино-Балкарская Республика

Калининградская область

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская Республика

Кемеровская область

Кировская область

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Москва

Московская область

Мурманская область

Ненецкий автономный округ

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Приморский край

Псковская область

Республика Адыгея

Республика Алтай

Республика Башкортостан

Республика Бурятия

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Республика Калмыкия

Республика Карелия

Республика Коми

Республика Крым

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Республика Саха (Якутия)

Республика Северная Осетия-Алания

Республика Татарстан

Республика Тыва

Республика Хакасия

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Санкт-Петербург

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Севастополь

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тюменская область

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Ханты-Мансийский автономный округ Югра

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская Республика

Чукотский автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ярославская область

Бензин – его качество, состав и свойства

Самое распространенное горючее для автомобилей и не только – бензин – топливная смесь, получаемая из нефти, имеет сложный состав, различается по множеству категорий и применяется с начала ХХ века. В настоящее время качество бензина в десятки раз улучшено в сравнении с первыми видами топлив, а производственные нормы, требования к составу регулируются условиями сразу нескольких ГОСТ и пересматриваются в соответствии с усилением экологической безопасности по спецификациям Европейского парламента и Совета. Тем не менее, автовладельцам по сей день приходится иметь дело с бензинами недостаточного качества. В обзоре обсуждаем, в чем опасность таких топливных смесей и как избежать нежелательных последствий заправки низкосортным бензином на сомнительных АЗС.

1. Состав и марки бензина
2. Как получают бензин
3. Требования к качеству бензина
4. Какие марки бензина продают на АЗС
5. Присадки в бензин
6. Всегда ли нужны присадки для повышения октанового числа
7. Где покупать качественный бензин

Состав и марки бензина

У такого вида горючего всегда сложный, многокомпонентный состав – несколько тяжёлых и лёгких фракций нефти, кислосодержащие соединения, также отличаются пропорции углеводородов, примесей. Для определения качества бензинов применяется оценка их физико-химических свойств, но в любом виде бензин производят исключительно из нефти. К слову, происхождение нефти, расположение скважины, отчасти тоже влияет на производство конечного продукта. Например, практически любой состав отечественных месторождения «грешит» увеличенной концентрацией серы. Такая особенность сырья требует дополнительной очистки фракций: присутствие серы в готовом бензине, согласно международным эко-стандартам,  должно быть сведено к мизерным показателям.   

Производство бензина

Получение топлива из сырой нефти – это многоступенчатый сложный технологический цикл. Пропуская непосредственно добычу и транспортировку сырья на предприятие, началом изготовления бензина, как конечного продукта, можно считать снятие проб с нефти. 

Этот этап важен именно для получения информации об элементном и групповом составе, плотности нефти – присутствие в сырье различных соединений всегда непостоянно и обусловлено расположением скважин. После определения концентрации элементов, соединений, нефть направляется в производственный многоэтапный процесс очистки, перегонки, крекинга при высоких температурах, риформинга. Бензин с одним из октановых чисел получают после обработки смеси в газофракционирующей установке, где производится регулировка содержания изобутана, пропан-бутана в топливной смеси. 

Требования к качеству бензина

Поскольку применение высокотоксичных, с присутствием тетраэтилсвинца этилированных бензинов запрещено в России и в большинстве стран мира, параметры качества выдвигаются и оцениваются только в отношении неэтилированных марок горючего.  Характеристики химического и фракционного состава бензина, полученного в процессе многоступенчатой переработки, указаны в трех ГОСТах и одном ТУ (№0251-001-12150839-2015). К параметрам качества автомобильных, мотоциклетных бензинов выдвигаются требования с учётом октанового числа топлива:

• ГОСТ 2084-77 – межгосударственный документ для стран СНГ, на территории РФ его действие распространяется только на бензин АИ-76;

• ГОСТ Р 51105-97 – для марок бензина Нормаль-80 и Регуляр-92, более знакомых под обозначениями АИ-80 и АИ-92, стандарт на основе европейского EN 228-1993;

• ГОСТ Р 51866-2002 – для бензинов с октановым числом 95 и 98, Премиум Евро-95 и Супер Евро-98, включая их виды, документ адаптирован по EN 228-2004.  

Общие технические требования и разбивка по классам для всех составов бензинов определены в ГОСТ 32513-2013. Этим регламентом можно пользоваться при оценке новых марок бензина, например, ЭКТО-100 (Pulsar 100, Ultimate 100 или АИ-100), а также спортивных разработок 100+ с октановым числом, не менее 102 (С-102) и 105. Топливо двух последних видов рекомендуется для гоночных авто, суперкаров, гибридных моторов, такие бензины в повседневном применении пока не популярны.  

Подробнее о составе бензинов с разным октановым числом, об эффективности топлива и параметрах качества относительно разных конструкций двигателей и КПП:

Какие марки бензина продают на АЗС

Самая известная и распространенная система категоризации топлива – по октановому числу. Параметр указывает на сопротивляемость бензина к детонации при определенной степени сжатия в камере сгорания. Чем выше бензин имеет октановое число, тем выше и степень сжатия, а значит, и двигатель должен работать плавнее, равномерно сжигая топливно-воздушную смесь. 

Октановое число для любых бензинов определяется лабораторно, исследовательским и моторным методом, с помощью профессиональных установок, позволяющих имитировать режим поездки «город» (исследовательский метод, при небольших оборотах мотора), а также при максимальной нагрузке на двигатель (моторный метод).  

В уже перечисленных ГОСТах указаны все официальные марки для бензинов с разным октановым числом. Начиная с апреля 2003 года, на российских АЗС автовладельцам доступны бензины 4 марок (согласно №34-ФЗ от 22.03.2003): 

• АИ-80 – он же А-76, Н-80 или бензин Нормаль-80 в тексте ГОСТ Р 51105-97;

• АИ-92 – в документе указан, как Регуляр-92;

• АИ-95 – в ГОСТ Р 51866-2002 этот бензин именуется, как Премиум-95, Премиум-Евро-95;

• АИ-98 – согласно тому же ГОСТ это Супер-98 или Супер-Евро-98.  

Кроме того, в наименовании бензинов указывается класс экологической безопасности – чем больше цифра, тем благоприятнее для окружающей среды состав продуктов отработки топливно-воздушной смеси. Полностью обозначение бензина выглядит и расшифровывается так: 

Экологические классы бензинов К1, К2 и К3 в России или запрещены, К4 не производится или практически выведено из обращения, а о том, какое топливо лучше, единого мнения не существует. Но всё же решение такого непростого для мотора и финансов вопроса стоит доверить производителю. На современных авто информация от минимальном октановом числе в рекомендуемом бензине размещена на внутренней стороне люка бензобака. 

Не для всех моторов самое высокое октановое число бензина будет означать наилучшую работу клапанов. Бензин рекомендуется выбирать по конструкции и мощности двигателя: высокооктановый АИ-95 не улучшит параметры ДВС со средними характеристиками, литражом, оборотами. И напротив: турбированным версиям двигателей, гибридным моделям рекомендуются виды бензинов с октановым числом от 98, включая спортивный состав топлива или искусственное увеличение параметра с помощью присадок – октан-корректоров.    

Подробно о самых распространённых заблуждениях в вопросе подхода к выбору бензина:

Присадки в бензин

Спорить о том, вредны или полезны специальные добавки к бензину, совершенно необязательно, список разрешенных, а значит безопасных для автомобиля добавок можно найти в регламенте таможенного союза ТР ТС 013/2011. Согласно информации в документе, бензин уже на этапе производства не может содержать такие соединения, как железо, свинец и марганец. Это же условие разумно применить и к выбору присадок для заливки к бензину непосредственно в баке автомобиля самостоятельно.  

Настороженно стоит отнестись к присутствию монометиланилинов (N-метиланилин), несмотря на то, что именно это химическое соединение является самым популярным для повышения антидетонационных свойств бензина. Октановое число такой присадки составляет 280 (по исследовательскому методу), но оптимизм автовладельцев заметно угасает при изучении негативного влияния N-метиланилина на состав бензинов. Недостаточно равномерное растворение любой такой присадки в бензине со временем приводит к образованию смолистых соединений и повышенной нагрузке, износу узлов и деталей двигателя. 

Как более дружелюбные по отношению к бензинам и мотору ТР ТС 013/2011 заявляет присадки на основе трет-бутилметиловых эфиров – МТБЭ. Соединения показывают октановое число в 115-135 по исследовательскому методу, и не является токсичным, способствуя в то же время равномерности сгорания топлива, уменьшению риска коррозии. 

Промышленное производство бензинов допускает ввод присадок, но смешивание разных фракций должно осуществляться контролируемо, на специальных установках, которые и позволяют добиться равномерной консистенции конечного продукта.    

Всегда ли нужны присадки для повышения октанового числа

КПД и мощность мотора не улучшатся, если на АЗС покупается та марка бензина, которая соответствует характеристикам двигателя и рекомендациям производителя авто. В этом случае октан-корректоры не нужны. Их безосновательное применение может ухудшить экономичность ДВС. Вместо октаноповышающих соединений можно обратить внимание на катализаторы горения. 

Если на авто установлен двигатель, работающий под АИ-95 или АИ-98, а по стечению обстоятельств залить любой из этих бензинов возможности нет, октаноповышающая присадка нужна. Без корректора нарушается работа датчика детонации, срабатывая на опережение зажигания. Это может привести в лучшем случае к снижению мощности мотора, а при неблагоприятном прогнозе к прогоранию поршней, детонации и выходу двигателя из строя. 

Стоит учесть, что на рынке автомобильного топлива присутствуют нечистоплотные продавцы бензина, расценивающие предупреждения на применение нежелательных присадок, как безграничное разрешение подобных манипуляций. В итоге автовладельцы, не догадываясь о том, что заправляют бак бензином, разбавленным сторонними смесями, замечают неполадки в работе двигателя. 

Где покупать качественный бензин

Рекомендуется заливать бензин только на АЗС официальных производителей, имеющих достойную репутацию и крупные сети по всей стране. Такие станции всегда готовы предоставить паспорт качества и сертификаты на любую партию топлива. Найти ближайшую проверенную заправку, даже находясь в незнакомом городе, можно на карте АЗС, участвующих в программе организации сети надёжных компаний нефтегазовой сферы: производителей, поставщиков и ритейлеров ГСМ.

К4, АИ и октановое число: 8 актуальных вопросов о качестве бензина в Казахстане

Характеристики бензина зависят от разных факторов: способа переработки нефти, из которой этот бензин произведён, экологического класса топлива, добросовестности АЗС, на котором этот бензин продавался, и много от чего ещё. Объективно оценить качество топлива можно только в специальной лаборатории, но каждому автомобилисту пригодятся хотя бы базовые знания о бензине, чтобы избежать поломок автомобиля по вине топлива.

1. Как расшифровываются марки бензина – «А» и «АИ»?

Казахстанские АЗС предлагают четыре вида бензина: АИ-80, АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Обозначение каждой марки включает три группы знаков. Буква «А» в аббревиатуре «АИ» означает, что этот бензин предназначен для заправки автомобилей (самолётам, например, не подходит). Буква «И» в той же аббревиатуре значит, что октановое число топлива определили при помощи исследований в лаборатории. За пределами СНГ результаты измерения обозначают как MON (моторный метод) и RON (исследовательский метод). Бензин, в обозначении которого присутствует буква «И», называется «высокооктановым».

Цифры 80, 92, 95, 98 в названии марок бензина обозначают октановое число.

В техническом регламенте Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», ратифицированном в Казахстане, написано, что информация о наименовании, марке топлива и экологическом классе должна быть размещена на топливно-раздаточном оборудовании и кассовых чеках, выдаваемых на заправках. Какая именно информация: наименование, марка и экологический класс топлива. По требованию потребителя продавец обязан предъявить копию документа о качестве (паспорт) топлива.

2. Что означает октановое число «80», «92», «95» и «98», которое мы видим, когда покупаем бензин?

Октановое число – главная характеристика бензина, которая говорит о его детонационной стойкости. Бензин попадает в двигатель, сгорает и за счёт этого приводит автомобиль в движение. Если октановое число высокое, бензин в цилиндре двигателя загорается в нужный момент и толкает поршень с нужной силой. Но если октановое число топлива ниже, чем требуется автомобилю, бензин сгорает слишком быстро и детонирует, то есть взрывается, нарушая рабочий цикл двигателя. Такие взрывы приводят к ускоренному износу двигателя.

Детонационная стойкость всех марок бензина вычислена в лабораторных условиях и складывается из содержания в топливе изооктана и н-гептана. Изооктан почти не взрывоопасен – это эталон, детонационная стойкость которого берётся за 100 условных единиц. Н-гептан, напротив, может воспламениться при малейшем повышении давления. Его детонационная стойкость равна 0. Поэтому в составе АИ-92 условно содержится 92% изооктана и 8% н-гептана.

3. Высокое октановое число говорит о том, что бензин качественный?

Октановое число – это только одна из характеристик топлива. Для повышения октанового числа используются различные присадки. Раньше широко использовался тетраэтилсвинец, но он ядовитый, сильно загрязняет атмосферу и быстро выводит из строя каталитические нейтрализаторы и датчики, без которых не эксплуатируется ни один современный автомобиль. Ещё один популярный вид присадок – ферроценн – образовывает налёт на свечах зажигания, из-за чего они быстро выходят из строя.

Современные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) чаще используют более экологичные и относительно безвредные для машин присадки на основе эфиров или спиртов. Но они подходят только для высокооктанового топлива, потому что если содержание эфиров и спиртов в топливе превысит 15%, топливо начнёт разъедать резиновые и пластиковые патрубки и датчики.

4. А как вообще производят современный бензин?

Бензин – это нефтепродукт, состоящий из углеводородов с примесями серных, азотных, кислородосодержащих соединений. Важнейшая задача при производстве – достигнуть баланса легких и тяжелых фракций углеводородов, от которого зависит испаряемость топлива.

Самый простой и архаичный способ производства бензина – прямая перегонка. Нефть нагревают, чтобы отделить легкие фракции (светлые углеводороды) от тяжёлых – они испаряются и выпадают в виде конденсата. При прямой перегонке из литра нефти обычно получается всего 150 мл бензина с низким октановым числом до 65 единиц. Чтобы получить из него АИ-92, полуфабрикат разбавляют присадками, повышающими октановое число. Но даже с добавлением присадок, качество такого топлива оставляет желать лучшего.

Крупные НПЗ перешли на многоступенчатое производство. В Казахстане топливо на трёх главных НПЗ производят с применением технологий каталитического крекинга и риформинга. Октановое число и качество бензина значительно выше, чем в первом случае. К примеру, процесс риформинга может повысить октановое число нефтепродукта до 97-98 единиц по исследовательскому методу. Но топливные присадки всё ещё нужны.

5. А есть какие-то международные стандарты, регламентирующие качество бензина?

Да. Экологический класс топлива. Это международный регламент с требованиями к составу бензина с учётом его влияния на окружающую среду.

С 1 января 2018 года в Казахстане запрещено производство и реализация бензина и дизельного топлива ниже класса Евро-4. В странах Таможенного союза (ТС) действует свой экологический стандарт «K», идентичный «Евро». Бензин класса К4 содержит 50 мг/кг серы, а К5 — 10 мг/кг. Это в 10–50 раз меньше, чем в устаревшем К2. Также, в топливе К4 и К5 в пять раз снизили долю бензола.

Сокращение количества серы в составе бензина снижает её негативное воздействие на автомобиль. При сгорании топлива образуются серная и сернистая кислоты, которые разъедают силовой агрегат двигателя, катализаторы и выпускные системы. Что касается бензола, машины на бензине К4 и К5 производят меньше токсичных выбросов с отработавшими газами в атмосферу. Уменьшается и нагарообразование в камерах сгорания и на клапанах двигателя. А ещё производство и использование бензина класса К5 исключает использование высокотоксичной присадки монометиланилина (ММА).

6. Каким бензином лучше заправлять автомобиль?

Оптимальное октановое число бензина зависит от степени сжатия двигателя вашего автомобиля. В идеале заправлять машину надо той маркой топлива, которую рекомендует производитель. Эту информацию можно найти в инструкции по эксплуатации или уточнить в сервисном центре.

Бензин на заправках не всегда соответствуют заявленному октановому числу. Детонацию в двигателе предотвращает специальный датчик. Это устройство, как микрофон, улавливает изменения в работе мотора. Если под видом 95-го бензина вам залили 92-й, система автоматически скорректирует работу мотора, чтобы предотвратить детонацию. Датчик подаст сигнал на электронный блок управления двигателем, а тот подстроит режимы подачи топлива и зажигания. На низких и средних оборотах водитель не почувствует разницы в топливе, но сильно разгоняться тоже не стоит. Датчик может и не справиться.

Если ваш автомобиль рассчитан на АИ-92-95, а вы заправили его бензином с большим октановым числом, хуже двигатель работать не будет – немного снизится расход топлива, но мощности не прибавится. А вот владельцам старых машин, рассчитанных на низкооктановое топливо (АИ-80), резко менять бензин не рекомендуется.

7. Если всё топливо, которое продаётся в Казахстане, должно соответствовать единому стандарту, почему оно продаётся по разным ценам?

Разница цен на бензины возникает из-за особенностей их производства. К примеру, изготовление топлива марки АИ-98 требует более сложных технологий, чем АИ-92. Продвинутый НПЗ может производить качественный бензин АИ-92 фактически без октаноповышающих присадок. Чтобы получить бензины АИ-95 и АИ-98, понадобятся эфиры. При этом базовый бензин должен обладать относительно высоким октановым числом и пройти вторичные стадии обработки до смешения топлива с присадкой.

На деле же автовладельцев нередко обманывают. На АЗС под видом высокооктанового бензина могут продать низкокачественное топливо, разбавленное токсичными присадками, или смесь из разных марок. Определить качество бензина до заправки в бензобак и без пары километров хода практически нереально, и, хотя существуют бытовые экспресс анализаторы, они не гарантируют точную оценку октанового числа. Такие устройства настроены на определённые параметры топлива. Учитывая, что каждый НПЗ выпускает свой нефтепродукт, анализатор может не распознать незнакомый бензин. Поэтому рекомендуем заправлять автомобиль преимущественно на проверенных АЗС с хорошей репутацией.

8. Выходит, обычному автомобилисту недоступна процедура проверки качества топлива. Но АЗС то как-то его проверяют?

Ещё одна проблема – отсутствие строгого единого контроля качества бензина со стороны государства. В лучшем случае крупные сети АЗС самостоятельно проверяют качество своей продукции на нефтебазах и автозаправках. У некоторых компаний кроме стационарных лабораторий есть и мобильные. Они тестируют бензин на АЗС по всей сети минимум раз в месяц.

В лабораторные экспресс-анализаторы загружена база с эталонными параметрами бензинов, которым должны соответствовать проверяемые образцы. Если прибор не распознаёт бензин или не может оценить некоторые его параметры, лаборант сразу об этом узнаёт. При этом библиотека образцов регулярно обновляется. Увы, такие передвижные лаборатории проверяют АЗС далеко не в каждом казахстанском городе, поэтому автовладельцам остаётся рассчитывать на проверенные заправки, где налажен внутренний контроль качества.

простыми словами о технологиях / Блог компании Инфосистемы Джет / Хабр

Artificial Intelligence — AI (Искусственный Интеллект)

ML-алгоритмы, как правило, работают по принципу обучающейся математической модели, которая производит анализ на основе большого объема данных, при этом выводы делаются без следования жестко заданным правилам.

Наиболее частый тип задач в машинном обучении — это обучение с учителем. Для решения такого рода задач используется обучение на массиве данных, по которым ответ заранее известен (см.ниже).

Data Scientists — специалисты по работе с данными, в частности, проводящие анализ при помощи machine learning.

Машина видит любого клиента как совокупность признаков: . Где, например, — возраст, — доход, а — количество фотографий дорогих покупок в месяц (на практике в рамках подобной задачи Data Scientist работает с более чем сотней признаков). Каждому клиенту соответствует еще одна переменная — с двумя возможными исходами: 1 (есть просроченные платежи) или 0 (нет просроченных платежей).

Совокупность всех данных и — есть Data Set. Используя эти данные, Data Scientist создает модель , подбирая и дорабатывая алгоритм машинного обучения.

В этом случае модель анализа выглядит так:

Алгоритмы машинного обучения подразумевают поэтапное приближение ответов модели к истинным ответам (которые в обучающем Data Set известны заранее). Это и есть обучение с учителем на определенной выборке.

На практике чаще всего машина обучается лишь на части массива (80 %), применяя остаток (20 %) для проверки правильности выбранного алгоритма. Например, система может обучаться на массиве, из которого исключены данные пары регионов, на которых сверяется точность модели после.

Теперь, когда в банк приходит новый клиент, по которому еще не известен банку, система подскажет надежность плательщика, основываясь на известных о нем данных .

Однако, обучение с учителем — не единственный класс задач, которые способна решать ML.

Другой спектр задач — кластеризация, способная разделять объекты по признакам, например, выявлять разные категории клиентов для составления им индивидуальных предложений.

Также с помощью ML-алгоритмов решаются такие задачи, как моделирование общения специалиста поддержки или создание художественных произведений, неотличимых от сотворенных человеком (например, нейросети рисуют картины).

Новый и популярный класс задач — обучение с подкреплением, которое проходит в ограниченной среде, оценивающей действия агентов (например, с помощью такого алгоритма удалось создать AlphaGo, победившую человека в Го).

Нейронная сеть

Особенностью нейронных сетей является наличие архитектур, подходящих практически под любой формат данных: сверточные нейросети для анализа картинок, рекуррентные нейросети для анализа текстов и последовательностей, автоэнкодеры для сжатия данных, генеративные нейросети для создания новых объектов и т. д.

В то же время практически все нейросети обладают существенным ограничением — для их обучения нужно большое количество данных (на порядки большее, чем число связей между нейронами в этой сети). Благодаря тому, что в последнее время объемы готовых для анализа данных значительно выросли, растет и сфера применения. С помощью нейросетей сегодня, например, решаются задачи распознавания изображений, такие как определение по видео возраста и пола человека, или наличие каски на рабочем.

Интерпретация результата

Существует два основных направления исследований:

• Изучение модели как «черного ящика». Анализируя загруженные в него примеры, алгоритм сравнивает признаки этих примеров и выводы алгоритма, делая выводы о приоритете каких-либо из них. В случае с нейросетями обычно применяют именно черный ящик.
  
• Изучение свойств самой модели. Изучение признаков, которые использует модель, для определения степени их важности. Чаще всего применяется к алгоритмам, основанным на методе решающих деревьев.
  

Естественно, производство интересует не только прогноз самого брака, но и интерпретация результата, т. е. причины брака для их последующего устранения. Это может быть долгое отсутствие тех.обслуживания станка, качество сырья, или просто аномальные показания некоторых датчиков, на которые технологу стоит обратить внимание.

Потому в рамках проекта прогноза брака на производстве должна быть не просто создана ML-модель, но и проделана работа по её интерпретации, т. е. по выявлению факторов, влияющих на брак.

Например, на химическую реакцию кроме самих вступающих во взаимодействие веществ влияет множество параметров: температура, влажность, материал емкости, в которой она происходит, и т. д. Химику сложно учесть все эти признаки, чтобы точно рассчитать время реакции. Скорее всего, он учтет несколько ключевых параметров и будет основываться на своем опыте. В то же время на основании данных предыдущих реакций машинное обучение сможет учесть все признаки и дать более точный прогноз.

Как связаны Big Data и машинное обучение?

Цифровой двойник как электронный паспорт

Машинное обучение стоит на трех китах

Построение признаков
Проводится вместе с экспертами из необходимой области. Это помогает вычислить данные, которые хорошо подходят для прогнозирования целей: статистика и изменение количества продаж за последний месяц для прогноза рынка.

Модель машинного обучения
Метод решения поставленной бизнес-задачи выбирает data scientist самостоятельно на основании своего опыта и возможностей различных моделей. Под каждую конкретную задачу необходимо подобрать отдельный алгоритм. От выбранного метода напрямую зависят скорость и точность результата обработки исходных данных.

Процесс создания ML-модели.

1. Всё начинается с гипотезы

В таком процессе применение машинного обучения позволяет использовать существенно больше информации при принятии решений, поэтому, возможно, удается достичь существенно лучших результатов. Плюс ко всему, автоматизация процессов с помощью ML и снижение зависимости от конкретного человека существенно минимизируют человеческий фактор (болезнь, низкая концентрация и т. д.).

2. Оценка гипотезы

3. Расчет экономического эффекта и возврата инвестиций (ROI)

4. Математическая постановка задачи

5. Сбор и анализ данных

6. Создание прототипа

Создание прототипа — быстрый и недорогой способ проверить, решаема ли задача. Это весьма полезно в том случае, когда невозможно заранее понять, получится ли достичь нужного экономического эффекта. К тому же процесс создания прототипа позволяет лучше оценить объем и подробности проекта по внедрению решения, подготовить экономическое обоснование такого внедрения.

DevOps и DataOps

В процессе эксплуатации может появится новый тип данных (например, появится ещё один датчик на станке или же на складе появится новый тип товаров) тогда модель нужно дообучить. DevOps и DataOps — методологии, которые помогают настроить совместную работу и сквозные процессы между командами Data Science, инженерами по подготовке данных, службами разработки и эксплуатации ИТ-систем, и помогают сделать такие дополнения частью текущего процесса быстро, без ошибок и без решения каждый раз уникальных проблем.

7. Создание решения

8. Опытная и промышленная эксплуатация

Финальная часть — промышленная эксплуатация, когда налаженные процессы переходят на полностью автоматическое обслуживание.

Завтра на форуме по системам искусственного интеллекта RAIF 2019 в 09:30 — 10:45 состоится панельная дискуссия: «AI для людей: разбираемся простыми словами».

В этой секции в формате дебатов спикеры объяснят простыми словами на жизненных примерах сложные технологии. А также подискутируют на следующие темы:

• В чем разница между Artificial Intelligence, Machine Learning и Data Science?
• Как работает машинное обучение?
• Как работают нейронные сети?
• Что нужно для качественного машинного обучения?
• Что такое разметка, маркировка данных?
• Что такое цифровой двойник и как работать с виртуальными копиями реальных материальных объектов?
• В чем суть гипотезы? Как пройти путь от её постановки до оценки и интерпретации результата?

Николай Марин, директор по технологиям, IBM в России и СНГ
Алексей Натекин, основатель, Open Data Science x Data Souls
Алексей Хахунов, технический директор, Dbrain
Евгений Колесников, директор Центра машинного обучения, Инфосистемы Джет
Павел Доронин, CEO, AI Today

Дискуссия будет доступна на канале YouTube «Инфосистемы Джет» в конце октября.

Какой бензин лучше: А-92 или А-95

Многие автомобилисты порой заправляются совершенно машинально. Они подъезжают к АЗС, просят оператора залить в бак определённое количество бензина той или иной марки.

Причём не все вспомнят, почему именно они решили заправляться таким топливом, а не другим. Некоторые делают выбор на уровне инстинктов. Другие, сменив машину, не меняют привычку заливать то топливо, которое подходило старому автомобилю. Есть и те, кто просто послушал знакомых или вычитал какую-то информацию в журналах или на тематических форумах.

Но от правильного выбора бензина зависит очень многое. Поэтому этот вопрос следует изучить детальнее и решить, что всё же лучше между 92 и 95 марками горючего.

Немного общей информации

Практически каждый автомобилист и просто автолюбитель знает, что для получения топлива осуществляется процесс переработки и перегонки нефтепродуктов. Но при этом не все до конца понимают, что означает маркировка 92 и 95, когда речь идёт про бензин.

Если отталкиваться от действующего ГОСТа, то бензин делится на 4 общие категории:

• Категория Normal. Сюда относится топливо марки АИ-80.
• Regular. Это уже более высокоэффективное горючее АИ-92.
• Под категорией Premium понимают марку АИ-95.
• Самым высоким считается бензин Super, соответствующий марке АИ-98.

Причём многие уверены, что номер марки является отражением октанового числа рабочей жидкости. То есть о 95-го бензина октановое число 95, а у восьмидесятого ровно 80.

И чем выше показатель октанового числа, тем в итоге качественнее оказывается горючее. Отсюда более высокая стабильность смеси, непосредственно влияющей на детонацию в двигателе. То есть при более высоком октановом числе вероятность взрыва уменьшается.

В теории всё так и выглядит. Но на практике повышенное октановое число не является объективно лучшим решением для конкретного автомобиля. И заливать 98 бензин во все машины подряд нельзя, поскольку многое зависит от самого двигателя и его топливной системы.

Автопроизводители не просто так практически всегда вписывают в инструкции и руководство по эксплуатации конкретной марки топлива, под которую адаптирован двигатель той или иной модели транспортного средства.

Показатели октанового числа далеко не всегда соответствуют марке топлива. Покупая даже АИ-80, не стоит рассчитывать, что там будет ровно 80 единиц. Зачастую значение оказывается ниже.

Чтобы лучше понять суть каждой марки бензина, нужно изучить их ключевые особенности, а также разобраться в имеющихся отличительных характеристиках.

В чём разница

Первым делом следует уловить разницу между 92 и 95-м бензином для автомобилей, дабы приблизиться к ответу на вопрос о том, какому из них отдать предпочтение при посещении автозаправочной станции.

На самом деле обычного потребителя мало интересуют физико-химические аспекты, такие как теплота сгорания, актуальная плотность или же скорость горения применительно к маркам бензина 92 и 95. Хотя некоторая разница по этим параметрам имеется, она не такая значительная, как может показаться. Поэтому марки бензина 92 и 95 одинаково активно используются автомобилистами.

Куда привлекательнее при сопоставлении бензина 92 и 95 для потребителя будут такие значения как октановое число и расход топлива. Вот здесь определённую разницу между типами бензина 92 и 95 найти можно.

Про октановое число уже известно. В теории оно выше именно у 95-го бензина, поскольку он производится в соответствии с более жёсткими требованиями и стандартами, предназначаясь для машин с современными топливными системами. А вот у 92 бензина показатель октанового числа несколько ниже. Причём разница составляет буквально несколько единиц, что нельзя считать существенным значением.

Некоторые автолюбители заявляют, что между этими типами топлива пропасть и ни в коем случае нельзя заливать 95, когда производитель рекомендует 92, или же наоборот.

Но наглядное сравнение одинаково качественного 95 и 92 автомобильного бензина показывает, что они друг к другу близки и катастрофических отличий по техническим и физико-химическим характеристикам не наблюдается. Это позволяет развеять миф о том, что при заливке 95 вместо второго клапана сгорают моментально. На деле ничего подобного не произойдёт и опасаться не стоит.

Существует ещё один распространённый миф, связанный с тем, что регулярное использование 95 топлива заставляет автомобилистов чаще менять свечи зажигания. Тут дело вовсе не в марке, а в качестве конкретного горючего. Если посещать сомнительные АЗС, тогда действительно свечи выйдут из строя намного быстрее. Ровно тоже самое произойдёт, если покупать там 92 бензин.

Немаловажным фактором является то, какой бензин всё же экономичнее, если сравнивать 95 и 92. Отталкиваясь от горючего хорошего качества, определённое преимущество будет на стороне первого варианта, то есть более высокооктанового. Но говорить о том, что он значительно экономнее, чем 92, тоже нельзя. Тут многое зависит от конкретной топливной системы и её адаптированности под работу на том или ином виде горючего.

Многочисленные эксперименты доказали, что расход 92 буквально на небольшую долю выше, чем у 95. При этом второй вид бензина всегда стоит дороже. И если ваша машина адаптирована под работу на менее высокооктановом горючем, экономия за счёт заправки 95 бензина себя не оправдает.

А вот чем ещё отличаются марки бензина АИ-92 от АИ-95, так это стоимостью. На всех АЗС без исключения пятый традиционно будет стоить дороже второго. Причём это весомый аргумент для обычного потребителя перейти на 92. Некоторые почему-то уверены, что периодическая заливка более высокооктанового топлива, несмотря на рекомендации автопроизводителя заливать лишь 92, оказывает хороший профилактический эффект для топливной системы. Но это распространённое заблуждение, не имеющего ничего общего с реальностью.

Характеристики АИ-92

В основном, 92 бензин ориентирован на карбюраторные силовые агрегаты, использующие в своей основе принцип внутреннего сгорания. Подобные моторы характеризуются тем, что они функционируют в условиях повышенной степени сжатия.

Эта марка горючего способствует обеспечению хорошей защиты против детонации, а также помогает механизму работать более плавно и стабильно.

Фактически это топливо, полученное методом прямой перегонки нефтепродуктов, в которое добавляются антидетонационные присадки. Путём чистой перегонки даже на самом современном оборудовании получить октановое число выше 93 единиц невозможно. Всё, что имеет большее число, является результатом работы соответствующих присадок и химических добавок.

В настоящее время все страны ЕС, а также множество государств в мире отказались от 92 марки. Такое топливо не производят, поскольку оно не подходят для автомобилей с современными и модернизированными системами зажигания. А вот в России, Украине и странах СНГ это очень распространённое и востребованное горючее.

Помимо карбюраторных моторов, 92 неплохо питает сравнительно старые инжекторные двигатели. Есть редкие исключения, когда для новых авто рекомендуют заливать именно 92 марку.

92 бензин делят на неэтилированный и этилированный. Основная разница между ними заключается в объёмах содержащегося свинца в составе.

Нюансы АИ-95

В плане качества 95 немного, но превосходит своего конкурента и также содержит в своём составе присадки, оказывающие противодетонирующее воздействие.

Ещё пятый делится на обычный и экстра. Во втором случае из состава исключается такой компонент как свинец. Несмотря на его отсутствие, качество от этого только повышается, а также увеличивается стоимость улучшенного топлива. Фактически в этом и заключается основное отличие.

В 95 добавляют различные дополнительные вещества. На некоторых производствах широко используется газовый бензин. Сами производители 95 экстра заявляют о том, что при заправке таким горючим лучше очищается топливная система, а также повышается мощность силовой установки. Верить этим утверждениям или нет, дело лично каждого. Но на практике экстра ведёт себя лучше, чем обычный 95.

Марка 95 является самой распространённой и востребованной в Европе, что обусловлено её соответствием всем актуальным требованиям и высоким стандартам качества. В России и странах СНГ его преимущественно заливают в иномарки.

Можно с уверенностью говорить о том, что детонационная стойкость характерна для двух марок топлива, поскольку этот показатель выступает одним из ключевых в отношении бензина. Детонационная стойкость скорее выступает как объединяющий фактор, а не как отличие между марками.

Если топливо характеризуется отличной детонационной стойкостью, это означает вхождение в его состав олефинов, циклопарафинов, изопарафиновых углеводородов, а также гомологов бензола. Хотя для обычного автомобилиста все эти сложные названия химических веществ не дают ровным счётом никакой полезной информации.

Какому топливу отдать предпочтение

И теперь главный вопрос, касающийся того, какой бензин всё же лучше для автомобиля: 92 или 95.

Первое правило для каждого автовладельца заключается в том, чтобы выбирать исключительно качественные, проверенные и надёжные АЗС. Не гонитесь за мнимой экономией, пытаясь купить более дешёвое топливо на сомнительной заправке. Это лишь приведёт к дополнительным проблемам.

Чаще всего даже на хороших заправках используются в составе топлива дополнительные присадки. Причём идут они ещё с завода. Но одно дело, когда это запатентованные, стандартизированные и соответствующие ГОСТу добавки, и совсем другое, когда это сомнительная автохимия или банальный ацетон в огромных количествах. Да, химический анализ покажет высокое октановое число, но такой разбавленный бензин способен спровоцировать серьёзные проблемы с силовой установкой.

Вопрос о том, бензин какой марки лучше и предпочтительнее заливать, когда выбор стоит между 92 и 95, кажется вечным. Он будет актуальным до тех пор, пока и у нас не отменят производство и продажу более низкооктанового горючего.

Некоторые уверены, что преимущества на стороне 92, поскольку в его составе используется меньше присадок и горючее оказывается по итогу чище. А вот если залить пятый, тогда обязательно появится нагар, покраснеют свечи и появятся прочие признаки износа топливной системы. Но это ошибочное мнение и серьёзное заблуждение.

Вряд ли кого-то удастся удивить тем, что по факту нынешний 92 является улучшенной версией 80 бензина, в который просто добавили пакет активных октаноповышающих присадок. Пусть и не всегда, но в большинстве случаев. Это было доказано проведёнными экспертизами на множестве АЗС по всей стране.

Суть в том, что заявленное заправкой октановое число практически никогда не соответствует реальным значениям. Но оно максимально приближено к стандартам на хороших АЗС, куда поставляется горючее от ведущих производителей.

Несложно ответить самому себе на вопрос касательно того, какой бензин предпочтительнее и лучше лить в бак своего транспортного средства, если на выбор предлагается 92 и 95 марки. Ответ ищите в руководстве по эксплуатации, в технической документации или просто на внутренней стороне лючка бензобака. Именно там автопроизводитель указывает, под какое горючее лучше адаптирована конкретная машина с установленным на неё двигателем.

Руководствуйтесь максимально простой логикой, которая заключается в следующем:

• Если автопроизводитель указал, что заливать нужно только 95, и никаких других рекомендаций нет, тогда в бак должен поступать бензин исключительно 95 марки. Так вы минимизируете любые негативные последствия.
• Если в инструкции сказано, что машина адаптирована под 92, без дополнительных упоминаний 95 марки, тогда тратить больше денег и заливать пятый нет смысла. Эта машина лучше работает на 92.
• Есть автомобили, где допускается применение двух марок топлива. Тогда решение за самим автомобилистом.

В последнем случае становится интересно, какое топливо всё же лучше и предпочтительнее заливать, 92 или 95, если автопроизводитель даёт право выбора.

Обычно заливка пятого даёт некоторые преимущества в плане расхода топлива, улучшения динамики, разгонных характеристик и износа элементов топливной системы. Но если остаться на более бюджетном 92, ничего плохого не произойдёт. Опять же повторимся, это утверждение применительно к высококачественному топливу и машинам, адаптированным под работу на двух марках бензина.

Если вас интересует, бензин какой марки заливать выгоднее, то тут можно поставить определённый знак равенства между 92 и 95. На покупку 92 нужно меньше денег, и это факт. Но заливка 95 способствует некоторому улучшению экономичности и общего состояния двигателя. А потому снижаются затраты на обслуживание, увеличивается интервал между ремонтом и пр. В итоге то на то и выходит. Если вы заинтересованы в сохранности узлов и продлении жизни мотора, берите качественный 95.

Взаимозаменяемость 92 и 95

Ещё один крайне интересный вопрос, волнующий миллионы автомобилистов. Всем интересно знать, каким будет эффект, если одну марку топлива заменить другой.

Как вы уже знаете, при допуске автопроизводителем использовать обе марки бензина, смена топлива ни к чему ужасному точно не приведёт. 95 даст некоторые преимущества, но тут всё условно.

Куда интереснее посмотреть на поведение машин и двигателей в частности, если нарушить рекомендации автопроизводителя.

В теории, когда машина адаптирована до 92, использовать более высокооктановое горючее не стоит. Но на практике сильного вреда двигателю вы не причините. Исключением могут быть ситуации, когда разница между октановым числом выше, чем 2-3 единицы. Поэтому заливать 92 вместо 80 намного опаснее из-за риска прогорания выпускных клапанов.

Многочисленные испытания показали, что 95 горючее в машине под 92 бензин ничего плохого не даёт. Зачастую даже удаётся получить некоторые преимущества в виде увеличения динамики и снижения расхода топлива. Но всё это будет справедливым лишь в ситуации, когда заливается действительно качественное топливо, а не разбавленная огромным количеством присадок жидкость.

Совершенно иначе следует воспринимать заливку 92 вместо 95. Если машина должна работать на более высокооктановом топливе, тогда заливать туда горючее с низким числом нежелательно. В противном случае можно спровоцировать неприятные последствия. А именно:

• детонация мотора;
• увеличенный расход топлива;
• падение динамики разгона;
• рывки;
• надрыв двигателя.

Если переход с низкооктанового на высокооктановое ещё допускается, то наоборот делать категорически не рекомендуется. Иначе сократится ресурс двигателя, и вы сами же приблизите момент, когда мотору потребуется капитальный ремонт.

Можно сказать, что 92 марка является устаревшим, но всё ещё актуальным в некоторых странах топливом, которое хорошо себя показывает применительно к карбюраторным моторам и стареньким инжекторным двигателям.

95 марка бензина выступает как более современный и высококачественный продукт, предназначенный для новых автомобилей с модернизированными топливными системами.

На вопрос о том, какому топливу отдать предпочтение, ещё на этапе разработки ответил сам автопроизводитель. И не доверять ему нет никаких оснований. Поэтому главным требованием к автовладельцу является выбор в пользу качественных и проверенных АЗС, где продают максимально приближенное к государственным стандартам топливо. Именно его и нужно заливать в свой бензобак.

Характеристики бензина

Автомобильный бензин обычного качества. Содержит антидетонационные присадки. Бензин производят этилированный с содержанием свинца не более 0,15 г/л и неэтилированный с содержанием свинца не более 0,013 г/л. Содержание серы — не более 0,05%. Плотность — не более 0,755 г/смА-803. Октановое число по моторному методу — 76, а по исследовательскому методу — 80. Фактически — это бензин марки с немного улучшенными характеристиками. 

Бензин А-80 относят к неэтилированным автомобильным бензинам. Данный продукт получают в процессе возгонки нефти при производстве различных нефтепродуктов. Стандартный состав топлива аи 80 – это молекула от С5 до С10.

Вы можете купить бензин А-80 надлежащего качества на АЗС «ESCO» по доступным ценам.

Свойства бензина А-80:   

— имеет незначительную массовую долю серы;
— содержит малое количество свинца;
— не имеет в составе металлсодержащих присадок.

Одним из достоинств бензина А-80 является низкая цена, по которой Вы можете купить продукт на наших АЗС.

Технические характеристики

ау — определение и значение

ay — Викисловарь

Английский [править]

Этимология 1 [править]

Произношение [править]

Interjection [править]

ау

1. А! увы!
2. Альтернативное написание aye («да»)
   • 1883 , Говард Пайл, Веселые приключения Робин Гуда Глава V

     «Доброе утро, веселый парень, — промолвил Робин, — ты выглядишь счастливым в это веселое утро.«

     « Да, , то есть я, — сказал веселый Мясник, — и почему бы мне не быть таким? Разве я не бледен и слаб? Разве я не самая красивая девушка во всем Ноттингемшире? И, наконец, не правда ли? жениться на ней в следующий четверг в милом Локсли-Тауне? »

   • 1887 , Х. Райдер Хаггард, Она: История приключений ^[1] :

     «Я также клянусь, что буду чтить и лелеять Тебя, Калликрат, которого захлестнула волна. времени назад в мои объятия, эй, до самого конца, рано или поздно наступит.»

Существительное [править]

ау ( множественное число айс )

1. Альтернативное написание aye («да»)

   подсчет айсов и голосов в голосовании

Этимология 2 [править]

из среднеанглийского ai , из древнескандинавского ei , из протогерманского * aiwaz («вечность, возраст»), из протоиндоевропейского * h₂eyu- («жизнеспособность»); родственны древнеанглийскому ā , древнегреческому ἀεί (aeí, «всегда») и латинскому aevum («век»).

Альтернативные формы [править]

Произношение [править]

Наречие [править]

ау ( не сопоставимо )

1. (архаичный, поэтический или Северная Англия) Всегда; Когда-либо; постоянно; на неопределенное время.
   • 1670 , Джон Барбур, Действия и жизнь самого победоносного завоевателя Роберт Брюс Король Шотландии , цитируется в 1860 году, Томас Корсер, Collectanea Anglo-poetica , стр. 160

     О имеющий и жил свободно, […]

Синонимы [править]

Этимология 3 [править]

Произношение [править]

Interjection [править]

ау

1. Новозеландское написание eh (вопросительный знак)

Дополнительная литература [править]

Анаграммы [править]

Ангутимри [править]

Существительное [править]

ау

1. (Mpakwithi) овощной

Ссылки [править]

• Терри Кроули, Мпаквитский диалект Ангутимри (1981), стр. 184

Азербайджанский [править]

Этимология [править]

Из прототюркских * āń (k) .Связать с чувашским уйӑх (уджа) См. Турецкий ay , чтобы узнать больше родственных слов.

Произношение [править]

Существительное [править]

ay ( определенный винительный падеж ayı , множественное число aylar )

1. луна
2. месяц
3. число (день месяца)

Cклонение [править]

Чавакано [править]

Наречие [править]

ау

1. Обозначает будущее время.

Крымскотатарский [править]

Этимология [править]

Из прототюркского * āń (k) («луна, месяц»). Сравните с турецким ay («луна, месяц»).

Существительное [править]

ау

1. месяц
2. луна

Cклонение [править]

Склонение ay

Ссылки [править]

• Миржев, В.А .; Уседжинов, С. М. (2002) Украинско-крымскотатарский словарь [ Украинско-крымскотатарский словарь ] ^[2] , Симферополь: Доля, → ISBN

Interjection [править]

ау

1. устаревшая типографика aj

Этимология 1 [править]

Из прототюркского * āń (k) («луна, месяц»). Сравните с турецким ay («луна, месяц»).

Существительное [править]

ay ( определенный винительный падеж ayı , множественное число aylar )

1. луна
2. месяц

Этимология 2 [править]

Заимствовано из древнегреческого ἅγιος (hágios).

Существительное [править]

ay ( определенный винительный падеж ayı , множественное число aylar )

1. святой

Хайленд Пополука [править]

Существительное [править]

ау

1. лист

Ссылки [править]

• Elson, Benjamin F .; Gutiérrez G., Donaciano (1999) Diccionario popoluca de la Sierra, Veracruz (Serie de dictionaryios y diccionarios indígenas «Mariano Silva y Aceves»; 41) ^[3] (на испанском языке), Instituto Lingüístico de Verano de Verano de Verano de Verano de Verano de Veracruz .C., → ISBN , стр. 10

Этимология [править]

С древнеиспанского га и («там есть»).

Глагол [править]

ay ( латинское написание )

1. есть, есть

Среднефранцузский [править]

Глагол [править]

ау

1. настоящее время в единственном числе от первого лица, указывающее на эров

Rayón Zoque [править]

Существительное [править]

ау

1. лист
2. поля (шляпы)

Ссылки [править]

• Харрисон, Рой; Б.де Харрисон, Маргарет; Лопес Хуарес, Франсиско; Ordoñes, Cosme (1984) Vocabulario zoque de Rayón (Serie de diccionarios y Vocabularios indígenas Mariano Silva y Aceves; 28) ^[4] (на испанском языке), Мексика, DF: Instituto Lingüístico de Verano,

Этимология [править]

Вероятно, из-за использования aye для выражения согласия.

Наречие [править]

ay ( не сопоставимо с )

1. да

Существительное [править]

ау ?

1. собака

Испанский [править]

Произношение [править]

Этимология 1 [править]

Interjection [править]

¡ау!

1. Ах !, Увы!
2. Горе!
3. выражает боль, печаль или удивление

Производные термины [править]

Этимология 2 [править]

Глагол [править]

ау

1. Устаревшее написание hay

Дополнительная литература [править]

Сранан Тонго [править]

Существительное [править]

ау

1. Альтернативное написание ai .

Тагальский [править]

Альтернативные формы [править]

• ‘y (исключенная форма, неформальная, после слова, оканчивающегося на гласную или «n»)

Произношение [править]

Этимология 1 [править]

Познакомьтесь с Hanunoo ay .

Частица [править]

ау

1. Copula, используется в предложениях, написанных пассивным залогом. Эквивалентно формам быть.

   Ang kuwarto ‘ y nilinis natin.

   Комната была убрана нами .

   Ако ау Пилипино.

   I ‘ m Филиппинский.

Примечания по использованию [править]

Обычно опускается до ‘и после слова, оканчивающегося на гласную в речи и случайном письме.

Этимология 2 [править]

Из протоавстронезийского * ai .

Interjection [править]

ау

1. Общее восклицание: увы; нет; ой; ой

   Ай ! Наулог.

   Ой, ! Он упал.

Турецкий [править]

Этимология 1 [править]

С османского турецкого آی (ай, «луна, месяц, полумесяц, красивое лицо»), с прототюркского * āń (k) («луна, месяц»). ^[1]

Сопоставить с древнетюркским 𐰖 (y¹ / ay /, «месяц»), Karakhanid ااىْ (āy, «луна, месяц»), Old Uyghur [необходим шрифт] ( ай, «луна, месяц»), азербайджанский ай («луна»), башкирский ай (ай, «луна»), чувашский уйӑх (уджах, «луна»), казахский ай (ай, «Луна»), хакасский ай (ай, «луна»), киргизский ай (ай, «луна»), Южный Алтай ай (ай, «луна»), татарский ай (ай, « луна »), туркменский āý (« луна »), тувинский ай (ай,« луна »), уйгурский ئاي (ай,« луна »), узбекский oy (« луна »), якутский ый (ıy, «луна»).

Произношение [править]

Существительное [править]

ay ( определенный винительный падеж ayı , множественное число aylar )

1. луна
2. месяц

Cклонение [править]

Связанные термины [править]

Этимология 2 [править]

Османский турецкий آی (ай!), Сродни караханидскому [нужен сценарий] (ау !, «ой!»), Староуйгурский [нужен скрипт] (ау !, «ой!»)

Interjection [править]

а.у.

1. восклицание удивления, шока или страха: ах!

   Ay kim gelmiş! — Ой, (посмотрите) кто (судя по всему) здесь!

2. восклицание боли: ой!

   Ay , başım! — Ой , голова (болит)!

Связанные термины [править]

См. Также [править]

Дополнительная литература [править]

• ay в турецких словарях в Türk Dil Kurumu

Ссылки [править]

Статья [править]

ау

1. некоторые (неопределенный артикль во множественном числе)

Примечания по использованию [править]

Перед существительным.

Что означает «Ай Ай» по-испански?

Ay ay — одно из тех культурных сленговых слов, которые имеют значение, но просто не могут быть определены. Если вы из Эль-Пасо, то знаете, что это значит, но можете ли вы дать определение? Не совсем. Вы можете попробовать, но вам придется нелегко.

Я ходил вокруг, пытаясь найти хорошее определение этой фразы в Интернете, но ничего не нашел. Я наткнулся на определение этого слова в Городском словаре. Однако на самом деле это не дало полезного ответа.

«Часто используется в Эль-Пасо, Техас, США, и Сьюдад-Хуарес, Чиуауа, Мексика,« ай ай »является повторением испанского слова« ай », которое эквивалентно междометию« о »в английском языке. Когда «ау» произносится дважды, то есть «ау-ау», оно действует как выражение или признание разочарования, абсурда, презрения и других «негативных» чувств ». — Городской словарь

Также, кажется, пишется по-разному. В этом обсуждении обмена стеками использования языка перечислены следующие варианты, используемые в серии Power Rangers:

• да яй яй
• айе йи йи
• айы
• ау ау
• да да да
• я-я-я

Когда я впервые переехал в Эль-Пасо из Лос-Анджелеса, я слышал, как мои одноклассники говорят: «Да, да», и я был озадачен, чтобы понять, что это значит.Я помню, как спросил их, что это значит, а они сами не знали. Когда я рос, друзья говорили мне, что это все равно что пытаться сказать «правда?» — но вы действительно не говорите. Например, вы разговариваете с друзьями, кто-то шутит, и все смеются. Тогда кто-то может просто ответить «Да, ай!»

Да, ай — не единственное слово, которое нельзя перевести с испанского на английский. Их несколько, и определить их довольно сложно. Я нашел видео, в котором предпринимается попытка определить слова, у которых есть определение или перевод.На самом деле интересно наблюдать за попытками.

С годами я смог составить собственное предположение об этой фразе. Это как словесный наполнитель для Эль-Пасо. Например, «слова», например, «шшш» или «черт», которые имеют значение, но на самом деле не определены. Когда мы говорим «ай-ай», чтобы дать ответ в нашем разговоре, определение меняет эмоции и тон. Это может быть юмористический или чуткий ответ. Различается.

В чем разница между ay и yes?

Ay | царь Египта

Ay , также пишется Aye (период расцвета 14 век до н. э.), царь Древнего Египта (годы правления 1323–1919 гг. до н. э.) из 18 династии, выросший из рядов гражданской службы и армии стать королем после смерти Тутанхамона.

Подробнее по этой теме

Древний Египет: Ай и Хоремхеб

Похороны Тутанхамона около 1323 г. до н. Э. Были проведены его преемником, возрастом г. ай (годы правления 1323–19 гг. До н. Э.), …

Ай впервые появляется как член двора Эхнатона в его столице Ахетатоне, где находится большая личная гробница Ай. В его военные функции входили командир коня и командир отряда, но его главный титул «Отец Бога» указывает на особенно близкие отношения с королевской семьей.Жена Ай, Тей, также служила медсестрой Нефертити, королеве Эхнатона, и было высказано предположение, что Ай и Тей были ее родителями.

После смерти Эхнатона и восшествия на престол молодого Тутанхамона Ай вполне мог взять на себя роль старейшего государственного деятеля и, возможно, был одной из руководящих рук, стоящих за отказом двора от Ахетатона (Телль-эль-Амарна) и восстановление главенства Амона в Фивах. Нет достаточных доказательств того, что он получил титул визиря при Тутанхамоне, но, когда король умер бездетным в молодом возрасте, Ай председательствовал на похоронах в роли предполагаемого наследника Тутанхамона.

Хотя утверждалось, что Ай женился на вдове Тутанхамона, Анхесенамен, на основании их имен, совместно указанных на нескольких небольших предметах, нет никаких доказательств такого союза, и Ай оставался женатым на своей жене много лет. Похоже, что Ай узурпировал и гробницу, и заупокойный храм Тутанхамона в Фивах, причем последний похоронен в наспех преобразованной частной гробнице в Долине царей, а Ай получил гробницу гораздо большего размера в соседней западной долине. В остальном он продолжал чтить память своего юного предшественника, добавляя свои собственные тексты рядом с текстами Тутанхамона и продолжая украшать Храм Луксора.

Ай умер после непродолжительного правления, и его сменил генерал Хоремхеб.

Беспроводная технология 802.11ay: WiFi нового поколения с частотой 60 ГГц

Новый стандарт Wi-Fi 60 ГГц выходит за рамки скорости и диапазона беспроводной связи 802.11ad

Появляется новый стандарт высокоскоростного мультигигабитного Wi-Fi. Хотя продукты, основанные на стандарте IEEE 802.11ad (WiGig), на самом деле только начали разворачиваться, попытка предоставить усовершенствование под названием IEEE 802.11ay, который обещает предоставлять более быстрые и большие сети Wi-Fi, набирает обороты.

Предстоящий стандарт 802.11ay является усовершенствованием стандарта 802.11ad в нелицензируемом диапазоне миллиметровых волн 60 ГГц и должен стать естественным обновлением. Обновление предложит значительные улучшения скорости и дальности полета.

Техническое описание

802.11ay — это тип WLAN в наборе WLAN IEEE 802.11. Он будет иметь частоту 60 ГГц, скорость передачи 20–40 Гбит / с и увеличенное расстояние передачи 300–500 метров.Также было отмечено, что он, вероятно, будет иметь механизмы для связывания каналов и технологии MU-MIMO. Ожидается, что он будет выпущен в 2017 году. 802.11ay не будет новым типом WLAN в наборе IEEE 802.11, а будет просто улучшением 802.11ad.

Там, где 802.11ad использует максимальную полосу пропускания 2,16 ГГц, 802.11ay связывает четыре из этих каналов вместе для максимальной полосы пропускания 8,64 ГГц. MIMO также добавляется максимум с 4 потоками. Скорость канала на поток составляет 44 Гбит / с, с четырьмя потоками — до 176 Гбит / с.Также добавлена ​​модуляция более высокого порядка, возможно, до 256-QAM. Приложения 802.11ay могут включать замену Ethernet и других кабелей в офисах или домах, а также обеспечивать транзитное соединение за пределами для поставщиков услуг.

В чем разница между ad и ay?

Стандарт 802.11ad был опубликован в 2012 году, и эта технология предоставляет устройствам доступ к нелицензированному и относительно незагрязненному диапазону миллиметровых волн 60 ГГц для потоковой передачи мультимедиа, подключения гарнитуры виртуальной реальности, беспроводных соединений между компьютером и монитором и других приложений, которые не требуют более 30-40 футов беспрепятственного пространства.Он был принят производителями микросхем, а также поставщиками маршрутизаторов, точек доступа и других устройств. Wi-Fi Alliance запускает программу сертификации WiGig для поставщиков, и раннее оборудование 11ad, представленное на рынке, чаще всего поддерживает скорость передачи данных 4,6 Гбит / с — намного быстрее, чем 802.11n и 11ac, но более ограниченный диапазон и неспособен проникать в твердые объекты. .

Обратно совместимая поправка 802.11ay к 802.11ad предназначена для увеличения скорости в несколько раз. Первоначально это будет составлять скорость передачи от 20 до 30 Гбит / с и диапазон от 33 до 100 футов с настройками устройства с 11 до 11 каналов, но после использования связывания каналов, MIMO и других возможностей вы можете приблизиться к 200 Гбит / с и достичь расстояния, приближающиеся к 1000 футов, по мнению игроков отрасли.

11ay, в то время как спецификации разрабатываются, «действительно позволяет использовать более широкий спектр продуктов, чем вы бы получили с рекламой, которая имеет один набор скоростей передачи данных, которые все поддерживают… у ay есть гораздо больше параметров для игры в канале. соединение, MIMO и функции на уровне MAC, чтобы обеспечить гораздо больший диапазон производительности и продуктов », — сказал один из поставщиков набора микросхем.

Другие будущие стандарты Fast WiFi: 802.11ax

Пользователи не должны путать 802.11ay с 802.11ax, который будет работать в диапазонах 2,5 и 5 ГГц. Полосы более низких частот для 11ax будут проникать сквозь стены. 11ay не будет.

Для чего будет использоваться 802.11ay?

Еще неизвестно, как скоро высокие скорости 11ay действительно понадобятся для внутреннего использования, поскольку 802.11ac, включая продукты Wave 2, уже достаточно надежен. Но эксперты говорят, что, если 11ad не совсем сделает это за вас с учетом ограничений расстояния, «11ay, наконец, станет технологией, которая позволит вам обрезать этот кабель Ethernet — вам больше не нужно протягивать кабели Ethernet к каждому столу… беспроводных сетей достаточно. пропускная способность в ау.”

Многие с энтузиазмом относятся к потенциалу 802.1ay как технологии наружного транзитного соединения точка-точка или точка-многоточка, особенно в свете сокращенных планов развертывания оптоволокна такими поставщиками, как Google и Verizon, перед лицом чрезвычайных затрат, связанных с такими операциями. реализации. «Я более оптимистичен в отношении использования рекламы и услуг для транспортных сетей (вместо ячеистой сети) в случае кампусов и городских сетей — при условии, что у них есть полезный диапазон», — сказал один отраслевой эксперт

Но возможно, что 802.11ay может найти свою роль во внутренних ячеистых и магистральных сетях, а также для других целей, таких как обеспечение подключения к гарнитурам виртуальной реальности, поддержка резервного копирования серверов и обработка облачных приложений, требующих низкой задержки. «Я считаю, что в конечном итоге для этого появятся корпоративные приложения, но, вероятно, это произойдет через несколько лет в будущем, учитывая, что у нас довольно скоро будет 802.11ax, и потому что для этого все еще доступно много диапазона 5 ГГц (и переменного тока). .

Когда 802.11ay станет реальностью?

Модель 802.Целевая группа 11ay провела свое первое собрание в 2015 году, а спецификация вышла на этап Draft 0.1 только в январе. Хотя ожидается, что он достигнет Draft 1.0 к июлю 2017 года, согласно целевой группе IEEE. Если эта отметка будет достигнута, ожидайте, что стандартные продукты 11ay начнут выпускаться в течение года после этого.

Кто стоит за 802.11ay?

В рабочую группу IEEE, возглавляющую работу 11ay, входят представители основных производителей оборудования и чипсетов. Группа заявляет о своей цели так: «Ожидается, что рабочая группа разработает поправку, которая определяет стандартизованные модификации IEEE 802.11 физических уровней (PHY) и уровень управления доступом к среде (MAC) IEEE 802,11, который обеспечивает по крайней мере один режим работы, способный поддерживать максимальную пропускную способность не менее 20 гигабит в секунду (измеряется в точке доступа к службе данных MAC) , при сохранении или повышении энергоэффективности на станцию. Эта поправка также определяет операции для не требующих лицензирования диапазонов выше 45 ГГц, обеспечивая при этом обратную совместимость и сосуществование с устаревшими направленными мультигигабитными станциями (определенными IEEE 802.Поправка 11ad-2012), работающих в том же диапазоне ».

Для получения дополнительной информации

Свяжитесь с нами

Английский: Как произносится AY [eɪ] Diphthong

С тегами: Звуковые инструкции

Дифтонг — это два гласных звука вместе. Это означает, что ваш рот должен двигаться: есть начало и конец. Изучите этот дифтонг с иллюстрациями и крупным планом, замедленной речью.

YouTube заблокирован? Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео.

Видео Текст:

«ай» как дифтонг «саей». Первый звук в этом дифтонге не встречается сам по себе как гласный в американском английском, e, e, ay. Чтобы издать этот первый звук, язык продвигается вперед и прижимается к нижним передним зубам, e, e. Передняя часть будет широкой, ау, ау. Вторая половина — это «ih», как гласная «сидеть». Итак, чтобы сделать эту часть дифтонга, передняя / средняя часть языка поднимется к нёбу, да, да.Когда язык поднимется, челюсть несколько сомкнется. Да, скажи.

Вот два звука рядом. Вы можете видеть, что при первом звуке дифтонга челюсть опускается еще больше. Вот два звука в профиль. Опять же, обратите внимание, что при первом звуке челюсть опускается чуть сильнее. Здесь втягиваются части рта. При первом звуке дифтонга язык тянется дальше вперед. Во втором звуке он более вперед и вверх, а язык поднимается ближе к небу.В обоих звуках кончик языка касается передних нижних зубов. Примеры слов: может, играю, сосед. Пример предложения: Я боялся, что если задержусь допоздна, я сегодня устану. Теперь вы увидите это предложение вблизи и в замедленном движении, прямо и под углом, так что вы действительно сможете изучить, как движется рот при произнесении этого звука.

Я, используя «ай», как в дифтонге «бай», сказал: губы образуют W-образную форму, боюсь, нижняя губа поднимается вверх для буквы «Ф», а теперь вот и «ай», как в дифтонге «сэй».Поднимите язык вверх, чтобы получилась буква D. Если я останусь, снова произнесите «ай», как в «скажи» дифтонг, и поднимите язык для «Д.». Поздно, снова «ай», как в «сказать» дифтонг, и язык. переходит в положение T. Что я устал сегодня от дифтонга «ай», как в дифтонге «покупай». Снова «ай», как в «саей» дифтонг.

А теперь под углом. Я с «ай», как в дифтонге «покупай», испугался. «Ай», как и «скажи», язык вперед, а затем вверх, к нёбу. Там наконечник делает D.Если бы я остался, то снова «ай», как в «сэй», но здесь это происходит очень быстро, челюсть не сильно опускается, прежде чем язык поднимется, чтобы издать звук D. Теперь вот буква L, и она снова опускается, ля-, в «ай», как в «саи» дифтонг. Что я сегодня устал. И снова «ай» как дифтонг «скажи». Челюсть опускается, язык выступает вперед, а затем челюсть закрывается, когда язык поднимается к небу.

Как сделать незамерзайку своими руками для автомобиля? Основные правила и рецепты

Незамерзайка – жидкость, которая позволяет сохранить стекло автомобиля в надлежащем состоянии в зимнее время года. Если летом можно обойтись водой, залитой в бачок омывателя, то в морозы следует прибегать к специальным средствам, чтобы сохранять стекло в пригодном для вождения состоянии.

Цена распространенной посредственной незамерзайки довольно низкая, и купить ее можно не только в любом автомобильном магазине, но и на трассах или в супермаркетах. Однако, как показывают исследования, незамерзайка от неизвестного производителя не только малоэффективна, но и вовсе может быть опасна для водителя, пассажиров и окружающей среды. Можно купить качественную незамерзайку, но стоит она значительных денег, и за весь зимний период придется потратить немалую сумму на жидкость для омывателя. Есть и третий вариант – сделать собственную незамерзайку, в качестве которой можно будет не сомневаться. Имеется несколько рецептов приготовления жидкости для омывателя.

Незамерзайка своими руками – основные правила приготовления

Приготовить незамерзайку в домашних условиях из подручных средств может каждый без особых проблем и не потратив на работу большое количество времени. При этом на выходе получится раствор, который гораздо лучше большинства жидкостей для омывателя, продающихся в магазинах.

Несмотря на то, что указанные ниже рецепты идеально выверены, следует знать несколько основных правил приготовления незамерзайки своими руками:

• Для состава незамерзайки можно использовать только хорошо очищенную воду. Поскольку вода из-под крана далеко не всегда идеальна, лучше приобретать питьевую воду в больших бутылках, иначе велика вероятность, что самодельная незамерзайка будет оставлять разводы и солевые накопления на стекле;
• Первым делом рекомендуется готовить «пробники» незамерзайки. Заготовив поллитра-литр раствора по одному из рецептов, поставьте его на ночь на балкон или в холодильник, чтобы проверить его способность противостоять морозу;
• Перед тем как заливать незамерзайку в бачок «до граней», налейте немного и проверьте из салона автомобиля – не остается ли на стекле  лишних разводов, которые могут привести к возникновению аварийной ситуации;
• Следует позаботиться о запахе незамерзайки во время тестирования. Поскольку во многих автомобилях аромат незамерзайки попадает в салон, нельзя допустить, чтобы он был слишком терпким.

Если вы купили незамерзайку на трассе или в супермаркете, ей не помешают все тесты, описанные выше. Обязательно проверяйте жидкость перед тем как заливать ее в бочок омывателя целиком. Это позволит максимально уменьшить возможность возникновение проблем из-за некачественной незамерзайки по время движения.

Рецепты для приготовления незамерзайки своими руками

За то время, что автомобилисты используют зимнюю жидкость для омывателя, были придуманы десятки рецептов по приготовлению незамерзайки своими руками. Считается, что в подобных жидкостях незаменимым ингредиентом является спирт, который позволяет раствору не замерзать при минусовых температурах. Это вовсе не так, приготовить незамерзайку самостоятельно можно, как с использованием этилового спирта, так и без него.

Незамерзайка на основе средства для чистки окон

Приготовить омывающую жидкость «на скорую руку» можно из средства для чистки окон. Самое главное в данном рецепте – подобрать верное средство для мытья окон и соблюсти пропорции. Перед тем как создавать незамерзайку из моющего средства, убедитесь, что у него в составе имеется спирт. Смешивать жидкость для бочка омывателя необходимо в следующих пропорциях: 33% моющего средства и 67% дистиллированной воды. Таким образом, если требуется приготовить незамерзайку из полной 5-литровой бутылки с питьевой водой, потребуется 2,5 литра средства для чистки окон, и в итоге у вас получится 7,5 литров готового раствора.

Незамерзайка своими руками из этилового спирта

Приготовление незамерзайки из медицинского спирта можно считать «классическим» рецептом, который используется уже десятки лет. Для раствора потребуется взять 3 литра воды и смешать их со спиртом. В зависимости от того, насколько чистым является спирт, рекомендуется выбирать следующие соотношения: спирт около 97% — 650 грамм, спирт в 70% — 750 грамм. Если спирт более разбавленный, высчитать самостоятельно соотношения не составит труда, но не забывайте учитывать при расчетах воду, которая поступает вместе со спиртом. Замешав спирт и воду, следует добавить в раствор 1 столовую ложку стирального порошка, после чего хорошо растворить его в получившейся незамерзайке.

Незамерзайка из уксуса

Весьма неоднозначный, но эффективный рецепт – это незамерзайка из уксуса. Его особенность в том, что использовать готовый раствор рекомендуется только при температуре на улице ниже -10 градусов по Цельсию. Связано это с тем, что незамерзайка из уксуса имеет ярко выраженный неприятный запах, который «глушится» при низких температурах.

Чтобы приготовить незамерзайку из уксуса, следует смешать жидкости в соотношении 1 к 1. То есть, желая получить 2 литра уксусной незамерзайки, требуется перемешать 1 литр столового уксуса и 1 литр чистой воды.

Незамерзайка на основе аммиака

Имея доступ к большим объемам аммиака, можно приготовить хорошую незамерзайку на его основе. Для этого берется аммиак и вода из расчета, что воды должно быть в 2 раза больше. К примеру, для приготовления 3 литров незамерзайки с аммиаком необходимо: 2 литра чистой воды, 1 литр аммиака. Перемешайте компоненты между собой в таре, где их можно будет размешивать самостоятельно, а не с помощью тряски. Ни в коем случае нельзя, чтобы при смешивании раствора образовалась пена, именно поэтому рекомендуется размешивать незамерзайку подобного плана ложкой.

Незамерзайка из аммиака может быть доработана. При использовании в условиях повышенного холода, в нее рекомендуют добавлять 100-150 грамм уксуса (на указанный выше объем). Если запах аммиака в салоне кажется слишком резким, можно попробовать его улучшить за счет использования различных ароматизирующих средств, имеющих в своем составе минимальное количество химических элементов, которые могут вступить в реакцию.

Незамерзайка из средства для мытья посуды

При приготовлении жидкости для омывателя на основе средства для мытья посуды, необходимо грамотно подойти к его выбору. Нужно использовать концентрированное средство от хорошего производителя. Отлично для подобных целей подойдет средство для мытья посуды Fairy. Если используется другая жидкость для мытья посуды, то также необходимо убедиться в ее устойчивости к холоду. Поставьте экспериментальный образец на балкон или в морозилку на ночь.

Незамерзайка на основе средства для мытья посуды является одним из самых бюджетных вариантов. Для приготовления 5 литров раствора потребуется всего 1,5 столовые ложки концентрированного средства для мытья посуды. Если используется разбавленное средство, то лучше предварительно поэкспериментировать с пропорциями.

Как видно, приготовить незамерзайку своими руками совсем несложно, и она получится явно не хуже, чем у барыг, которые продают подобное средство на обочине без разрешений и сертификатов. Покупать средство для бочка омывателя следует в специализирующихся автомобильных магазинах, но его цена сильно отличается от стоимости дешевых растворов. Желая сэкономить, лучше приготовить незамерзайку самостоятельно, по крайней мере, так можно быть точно уверенным в ее безопасности для здоровья человека.

Как сделать хорошую незамерзайку в домашних условиях — CARHack.ru

Как сделать хорошую незамерзайку для машины в домашних условиях? Можно ли сделать ее из спирта, водки, уксуса и других подручных средств? Какие рецепты существуют и в каких пропорциях смешивать ингредиенты, чтобы стеклоомывайка не замерзала на морозе? И есть ли смысл самому делать дома незамерзайку на продажу? Обо всем этом  в нашей статье.

Сегодня в продаже много всяких незамерзаек. Разных видов, цветов и запахов. Соответственно, качество тоже разное. И при этом цены вполне приемлемые. Не понравилась одна, – можно в ближайшем магазине купить другую. Однако, несмотря на широкий выбор и доступность омывайки, русские Кулибины все время пытаются изобрести что-то свое.

В Сети много рецептов, как можно сделать качественную незамерзайку для авто в домашних условиях: из спирта, водки, уксуса, стеклоочистителя, даже из самогона. Рассказывается, в каких пропорциях все это смешать, чтобы сделать хорошую незамерзайку своими руками.

По большому счету овчинка выделки не стоит. Проще купить, чем возиться с мензурками. Но давайте представим, что другого пути нет. Например, средь зимы вы вдруг оказались на краю света и купить автохимию просто негде, а свою вы уже использовали. Тогда вам придется сделать незамерзайку из подручных средств.

Как сделать незамерзайку: главные моменты

Какой бы состав вы ни приготовили, он должен:

• очищать ветровое стекло от грязи и льда;
• оставаться жидким при отрицательных температурах;
• быть безопасным как для человека, так и для деталей машины.

Все, пожалуй, больше от омывайки ничего не требуется.

Как правило, в основу незамерзающей жидкости входят обычная дистиллированная вода, спирт и кое-какие добавки для отдушки, окраски и улучшения очищающих свойств. Из спиртов на производстве применяют метиловый, этиловый и изопропиловый.

Метиловый спирт вреден для здоровья, поэтому в России незамерзайки на его основе запрещены. И даже если у вас где-то в гараже завалялась канистра этого вещества, не стоит заливать его в машину.

Изопропиловый спирт в народе встречается крайне редко, это техническая жидкость имеет резкий запах. Ее можно попросить у того, кто на дому ремонтирует и чистит оргтехнику. Правда, больше полулитра в запасе у такого мастера обычно не бывает. И стоит он кстати намного дороже того же этанола.

Этиловый спирт – самый доступный вариант. У многих дома стоит бутылочка медицинского, технического или даже пищевого этанола. Впрочем, нашу любимую водку тоже никто не отменял, ведь о сути это – водный раствор этилового спирта.

Чтобы сделать незамерзайку в омыватель в домашних условиях, многие также используют соль, кислоты, моющие средства. Но обо всем по порядку.

Незамерзайка из водки

Водка есть почти в каждом доме, поэтому чтобы сделать из нее незамерзайку, надо взять:

• 0,5 литра водки;
• 0,5 литра чистой воды;
• 2 ч. л. средства для мытья посуды (например, Fairy).

Если вам непременно хочется красивую омывайку, подсыпьте в раствор совсем немного синьки или марганцовки.

Раствор совершенно безопасен для человека и механизмов. Такая незамерзайка годится для температур выше –15 градусов. В мороз разбавлять водку водой не надо. Вот только если температура за окном ниже – 30 градусов, то и чистая водка не спасет, она просто замерзнет.

Незамерзайка из этилового спирта

Чем крепче водно-спиртовой раствор, тем устойчивее он к морозу. Базовая крепость спирта – 96% +/- 2%. Вот таблица, показывающая, в каком соотношении нужно смешать воду и спирт, чтобы в домашних условиях сделать из них незамерзайку для различных погодных условий:

В домашних условиях в раствор также можно добавить немного эфирного масла для запаха и столовую ложку стирального порошка для повышения очищающих свойств. Только не надо сыпать порошок прямо в канистру. Отлейте 2/3 стакана подготовленной для раствора воды и всыпьте порошок туда. Размешайте, дайте отстояться. Потом можно вылить это в емкость с незамерзайкой, отфильтровав осадок.

Нередко в рецепте присутствует моющее средство. Выбирайте обычное кухонное, которое неагрессивно по отношению к металлу и пластику.

Просто отлично, если у вас есть немного свободного этиленгликоля или антифриза. Их использование добавляет пару плюсиков к характеристикам самодельной омывайки. Необходимый объем вычислите сами из расчета, что на каждый градус ниже нуля желательно влить 10–15 капель. Получается, что в сильный мороз вам понадобится примерно 2 стакана этиленгликоля или антифриза.

Незамерзайка из самогона

Перед тем как сделать незамерзайку для авто из самогона, было бы неплохо узнать, сколько градусов в вашем «первячке». Если он готовился для пищевого применения, в нем градусов 30–40. Если для медицинского или технического, – там могут быть все 90 градусов.

В высокопроцентном или плохо перегнанном самогоне содержатся метанол и ацетон. Но сильно бояться этого не стоит. Концентрация этих ядов (назовем их именно так) делает самогон опасным для здоровья при внутреннем употреблении, но патрубки и бачек омывателя она повредит навряд ли. На всякий случай поберегитесь: не надо нюхать раствор.

Незамерзайку на основе 90%-го самогона делают так же, как из этилового спирта, только с поправкой на крепость. Если суррогат пищевой – воспользуйтесь рецептом омывайки из водки. Но опять же учитывайте массовую долю спирта. То есть если не уверены, что в вашем самогоне 40%, вливайте его в канистру чуть больше нужного.

Незамерзайка из уксуса

Если ни спирта, ни водки под рукой не оказалось, самому в домашних условиях сделать незамерзайку для авто можно из обычного 9%-го яблочного уксуса. Да-да, из того самого, который стоит на кухне у 99% хозяек. Дешево и сердито!

Просто берете пол-литра уксуса, столько же чистой воды и пару ложечек средства для мытья посуды. Все перемешиваете, и омывайка готова. Правда, в мороз она быстро замерзнет. Использовать ее можно максимум до –10 градусов. А еще уксус сильно пахнет и при длительном применении портит патрубки: делает пластик и резину менее эластичными и более хрупкими.

Незамерзайка из других средств

Если так получилось, что ни уксуса, ни спирта, ни даже водки дома нет, сделать незамерзайку в омыватель своими руками можно из аммиака, средства для мытья окон или хорошего бальзама для мытья посуды. Вот рецепты:

• 0,4 л жидкости для мытья окон (стеклоочистителя) + 0,6 л воды.
• 1 ч. л. средства для мытья посуды + 1 л воды.
• 0,2 л раствора аммиака (нашатырного спирта) + 0,6 л. воды.

Учтите, что все три вида омывайки не предназначены для слишком низких температур. Они больше для межсезонья.

Как сделать незамерзайку самому: важные правила

Итак, все рецепты, как можно сделать незамерзайку прямо у себя дома, вам даны. Что еще требуется? Чтобы ваша домашняя омывайка не навредила машине и вам тоже. Поэтому:

1. По возможности выбирайте компоненты без резкого запаха.
2. Не используйте компоненты для приготовления незамерзайки, которые могут испортить омыватель.
3. Начинайте с пробного образца. Сначала сделайте 100–150 грамм незамерзайки и протестируйте. Нанесите на стекло, а также на время поставьте в морозилку, чтобы посмотреть, замерзнет ли раствор и как быстро это произойдет.

Есть ли смысл делать дома незамерзайку для продажи

Многих интересует, как сделать незамерзайку для продажи. Сразу отвечаем: заработать на домашней омывайке навряд ли получится.

Потребителю нужна качественная омывайка на спирту. Заводы покупают этанол оптом, с большими скидками. И тару для жидкости тоже. За счет этого себестоимость продукта сильно снижается. У вас же она будет гораздо выше.

Даже если вам удастся сделать незамерзайку автомобиля чуть дешевле, чем в магазине, вы больше сил, нервов и времени потратите на маркетинг, то есть на рекламу и поиск покупателей. И все равно клиенты предпочтут магазинный вариант, потому что это надежнее, чем брать с рук жидкость сомнительного качества. Плюс есть куда обратиться с претензией в случае брака.

Поэтому если вдруг вышло, что купить стеклоомывающую жидкость негде, сделайте ее сами по одному из наших рецептов. А в остальных случаях покупайте ее в магазине и не парьтесь!

Самогонка » Архив сайта » Незамерзайка из голов самогона

Куда девать «головы» от дистиллята?

Что делать с головами самогона / Самогоноварение / Самогон Саныч

Незамерзайка своими руками

Как самому дешево сделать незамерзайку. Рецепт незамерзающей жидкости.

Брага из пшеницы. Трудовые будни самогонщика. Детали вкрадце

Как использовать «головы» после дистилляции самогона

Самогон, используем головы

Что делать с головами самогона ? или куда девать первак

Лучший способ использования «голов»

Приготовление Незамерзайки Жидкость Омывателя Стекла Автомобиля Зимняя -15°

Также смотрите:

• Из чего изготавливается самогонный аппарат
• Самогонный аппарат змеевик в пластиковой бутылке
• Как правильно сделать брагу из сырых дрожжей
• Температура гоним самогон
• Самогон из груш в домашних условиях видео
• Настой на ирге из самогона
• Самогон под виски рецепты
• Технология изготовления самогона
• Какой нужен электро тен для самогонного аппарата
• Температура при перегоне самогона
• Что нужно сделать чтобы убить сапах самогона
• Домашний коньяк из самогона рецепт с черносливом
• Ретцепт самогона и счего его делают
• Чем хороша брага
• Как отделить спирт от браги

Дробная перегонка самогона | Самогонок.

Известно, что самогон, полученный при обычной дистилляции, сложно отнести к полезным продуктам. Внем содержатся вредные примеси, в том числе и композиция, называемая «сивушными маслами», исключительно вредная для здоровья. Избавиться от этих веществ позволяет дробная перегонка. То есть, из полученного в первый перегон спирта, можно удалить вредные компоненты, воспользовавшись тем, что все примеси имеют разные температуры кипения.

• 1 Теория процесса
• 2 Как проводить
  • 2.1 Выгоняем «головы»
  • 2.2 Выгоняем «тело»
  • 2.3 Получаем «хвосты»
  • 2.4 Очищенный самогон

Теория процесса

Состав самогонного сырца очень сложен. В нем содержатся:

• альдегиды;
• эфиры;
• метиловый спирт;
• уксусная и муравьиная кислоты;
• фурфурол и прочие ингредиенты.

Все эти вещества кипят при разных температурах, и это позволяет даже на элементарном оборудовании (дистилляторе) отделить примеси от этилового спирта, который имеет температуру кипения 78,3°C.

Таблица вредных примесей неочищенного самогона

Нужно отметить, что фракционная дистилляция и ректификация — не одно и то же. На дистилляторах невозможно получить такой чистый продукт, как на ректификаторах. То есть, отделение вредных фракций ведется приблизительно. При этом теряется до 10–15% спирта. Зато полученный алкоголь сохраняет вкус и аромат сырья, из которого готовится напиток. Потому у дистилляции есть свои ценители.

Как проводить

После первой перегонки мы получаем сырец определенной крепости (80°–93°). Его необходимо развестиподготовленной водой до 40°–45° (некоторые технологи считают, что оптимально разводить до 25°–30°). Далее можно отправлять полученный продукт на дробную перегонку. Производится она с выделением и удалением фракций, содержащих опасные примеси в высокой концентрации.

Крайне важно придерживаться указанных температурных режимов. Так удастся удалить максимум вредных примесей.

До того, как будет проведена фракционная дистилляция, рекомендуется химически очистить самогон углем, содой или другими веществами.   После нагревания в кубе продукты реакции будут нейтрализованы.

Алкоголь, получаемый при дробной вторичной переработке, принято условно делить на три фракции:

• «Голова». Составляет около 8% от чистого спирта в самогоне. В эту часть отгона попадают наиболее летучие и вредные вещества. Пить этот продукт нельзя, перегонять на дистилляторе бессмысленно.
• «Тело». Основная часть самогона, составляет около 85% от объема. Крепость этой части — от 85° в начале отгона и до 40° в конце. Как только из каплеуловителя начинает поступать алкоголь слабее 40°, начинается отбор следующей фракции.
• «Хвосты». Эта часть составляет приблизительно 7%. В ней много трудно отделимых веществ с высокими температурами кипения. Считается, что «хвосты» можно перегнать, удалить сивушную составляющую и получить более чистый напиток.

Важно: если вы готовите самогон из ароматного сырья и хотите получить кальвадос, виски или другой аналогичный напиток, «головы» нужно обирать по запаху. То есть, удалить только спирт с неприятным запахом.

Выгоняем «головы»

Фракции самогона

Начинается фракционная дистилляция с перегонки сырца на большом пламени пока бражка не нагреется до +60°C. Когда порог будет достигнут, нужно сделать огонь поменьше и постепенно поднимать температуру до +85°C. Так мы удалим из браги наиболее летучие вещества, в частности уксусный альдегид и ядовитый метиловый спирт.

По объему «головы» должны составлять ориентировочно 40–50 мл на 1 литр чистого спирта. Пить эту фракцию категорически нельзя, хотя ранее считалось, что этот «первач» и есть самый ценный напиток. Очень желательно после этой части отгона промыть шланги, сухопарник.

Совет: «головную» фракцию нельзя заливать и в качестве незамерзайки. При нагревании образуются ядовитые пары, от которых можно потерять сознание.

Выгоняем «тело»

Эту фракцию также называют «сердцем», поскольку ради ее получения и затевается весь процесс винокурения и дробной перегонки. Гнать эту фракцию нужно на сильном огне, но не поднимать температуру выше 95°C–96°C, чтобы не получить вместо самогона водяной пар с добавлением муравьиной и уксусной кислоты. Также нужно следить за температурой получаемого алкоголя: он не должен быть теплее +30°C.

Отбирается «тело» в отдельную тару. Его перегонка прекращается, когда крепость алкоголя падает ниже 45°–40°. Эту фракцию можно будет позднее довести до ума углем или другими очищающими веществамиили же еще раз перегнать.

Получаем «хвосты»

Отделение «голов и хвостов»

«Хвостовая» фракция имеет неприятный запах, вкус и некоторую мутность, так что добавлять ее к основному напитку не рекомендуется. Можно собирать «хвосты» и позже вливать их в бражку или вино и перегонять вновь. Такая множественная дробная перегонка позволяет значительно улучшить качество алкоголя. Считается, что «хвост» должен составлять около 60 мл на 1 литр чистого самогона.

После разделения на фракции, самую ценную — «тело» — стоит развести водой и перегнать еще раз. «Головы» и «хвосты» при этом можно отсекать, ориентируясь на обоняние и вкус, строго придерживаться дозировок для первой перегонки не обязательно.

Очищенный самогон

Существует ряд мнений по поводу первичной, вторичной и третичной перегонки самогона. Каждый винокур сам для себя решает, как доводить свой напиток до ума. Некоторые предпочитают, чтобы в самогоне сохранились запах и привкус продукта, из которого он готовится, и обходятся одной дробной перегонкой. Большинство предпочитает перегонять алкоголь два-три раза, чтобы получить действительно чистый и безопасный продукт.

Двойная перегонка самогона в домашних условиях

Как известно из легенд, если отрубить голову гидре, то на её месте вырастет две. К счастью, самогон к мифическим существам не относится – в большинстве случаев головы у дистиллята достаточно отсечь один раз. Делают это, в основном, во время второй перегонки. О ней и поговорим.

Данная статья носит исключительно рекомендательный характер и относится лишь к традиционной фракционной дистилляции. Здесь, как и во всех остальных статьях о самогоне на Ромовом, я отстаиваю позицию, что двойная перегонка самогона в домашних условиях является обязательным условием приготовления качественных напитков. Если вы по какой-либо причине считаете иначе, добро пожаловать в комментарии, но доказать мне нецелесообразность второй перегонки и дробления дистиллята будет сложно.

Итак, если вы читаете эту статью, значит у вас уже есть брага. Скорее всего, вы её готовили из сахара, но второй перегон актуален практически для любого дистиллята – крахмалосодержащего, фруктового и т.д. Будем считать, что брага готова, хорошо отбродила, вы её грамотно подготовили для перегонки – максимально осветлили (бентонитом, каркаде и т.д.) и сняли с осадка. Заливайте брагу в перегонный куб, собирайте самогонный аппарат и ставьте его на огонь. На данном этапе наша основная задача получить спирт-сырец (СС), то есть выжать из сбродившего сырья максимум спиртосодержащей смеси и избавиться от нерастворимых примесей браги.

Первая перегонка самогона

Куб заполняем на 2/3, максимум на 3/4. Первые капли начнут капать при температуре в кубе 88-89^оС (этот параметр зависит от крепости браги). Не забываем включить подачу холодной воды к змеевику. Первую перегонку ведут, как правило, на максимальной мощности, без отбора «голов» и «хвостов». Это обусловлено тем, что при кипячении дрожжей происходит разрыв их оболочек и разложение белков. В основном, именно из-за этого СС приобретает очень неприятный запах и вкус. Соответственно, чем дольше «варить» дрожжи, тем неприятнее будет становиться СС.

Однако часто наблюдается практика, когда головы и хвосты отсекают при первой перегонке сахарной браги. Правда, температурный режим оставляют прежним (без уменьшения нагрева, как это делается во время второго перегона), то есть отбирают не покапельно. Даже при интенсивном нагреве головы выходят первыми – температура кипения легких примесей, которые и называют «головами», составляет порядка 65-68°С. Поэтому рекомендуется собрать первые 30 мл с каждого 1 кг сахара сразу и избавиться от них. К примеру, при первой перегонке браги из 5 кг сахара нужно отобрать 150 мл голов.

После отбора голов продолжаем интенсивный нагрев куба и отбираем уже основную фракцию, в простонародье «тело». Если ваш дистиллятор оснащен термометром, гнать нужно до 98 градусов в кубе. После того, как температура в кубе поднимется до 96°С, рекомендуется сменить приемную ёмкость – в идеале из холодильника начнут выходить так называемые «хвосты», в простонародье «сивуха», «сивушные масла» — не пищевая часть браги, особо вонючая и вредная.

Для обладателей термометров, врезанных в куб, предлагаю следующую таблицу в помощь:

Вообще, во время первой перегонки хвосты отбирают только у сахарной браги. Для зерновых и фруктовых дистиллятов они имеют слишком большое значение, ведь именно тяжелые фракции, температура кипения которых выше температуры кипения этилового спирта (выше 78°С), задают вкус напитка. Поэтому зерновые и фруктовые браги перегоняют до тех пор, пока в струе присутствует хоть какой-то намек на спирт (обычно до 5%). Но в хвостах сахарной браги нет ни чего хорошего, поэтому их принято отсекать уже при первой перегонке, тем более для этого не нужно уменьшать интенсивность нагрева. Если ваш перегонный куб не оснащен термометром, отбирайте тело до тех пор, пока СС на выходе горит или его крепость не опускается ниже 40%.

Хвосты после первой перегонки выбрасывать не нужно. Их можно добавить в следующую брагу для повышения выхода продукта. Этот процесс называется «кольцеванием хвостов». Отобранные головы после первой перегонке лучше вылить вообще.  В результате вы должны получить СС приемлемого качества, но не пригодного для употребления. Перед второй перегонкой его желательно подвергнуть очистке.

Очистка СС перед второй перегонкой

После первой перегонки СС подвергают так называемой «промежуточной» очистке. Этот процесс значительно улучшает органолептические качества самогона. Есть несколько способов промежуточной чистки СС перед второй перегонкой: марганцовкой, молоком, растительным маслом, активированным углём и т.д. Сильно углубляться в процессы не буду – самые популярные способы промежуточной очистки описаны в мануале по приготовлению сахарного самогона.

Примитивный угольный фильтр из пластиковой бутылки.

Сам я склоняюсь к комплексной чистке: сначала растительным маслом, затем углеванием. Для очистки маслом разбавляем СС до 15%, переливаем его в емкость с плотной крышкой и добавляем 20 мл растительного рафинированного масла на 1 л СС. Интенсивно перемешивает 3 раза по 1 минуте с интервалом в 1-2 минуты. Через 12-24 часа аккуратно сливаем более-менее чистый СС снизу – масло, с растворенными в нём примесями, соберется однородной пленкой сверху емкости. Дальше фильтруем СС несколько раз через любой фильтр: ватный, марлевый, кофейный и т.д. Затем СС нужно пропустить через угольный фильтр. Примитивный или нет – тут зависит от вашей фантазии. Подробнее о чистке самогона активированным углём описано в этой статье.

Промежуточная очистка СС применима не только для сахарного самогона, а и для дистиллята из крахмалосодержащего сырья. Для фруктово-ягодного сырья промежуточную очистку проводят крайне редко, ограничиваясь лишь двумя-тремя дробными дистилляциями.

Вторая перегонка по классической технологии

Принцип классической технологии второй перегонки мало чем отличается от первой, если речь идет о сахарном дистилляте. Впрочем, некоторые нюансы все же присутствуют. Прежде всего, если вы по какой-либо причине не проводили промежуточную очистку, к примеру, вы делаете фруктовый дистиллят, СС нужно разбавить до 15-20%. Для этого можно использовать наш калькулятор разбавления спирта водой. Процедура эта необходима для лучшего разделения дистиллята на фракции (в комментариях к мануалу по сахарному самогону есть целая дискуссия на эту тему).

Для удобного разделения самогона на фракции можно использовать «попугай». С его помощью можно четко контролировать крепость дистиллята.

Разбавленный СС заливаем в куб, ставим его на огонь, бдим. Когда пойдут первые капли, уменьшаем интенсивность нагрева примерно на треть – очень важно отбирать головы медленно, буквально по 1-3 капли в секунду. Сколько отбирать голов при второй перегонке? Есть несколько способов. Самый простой, разумеется, ориентироваться на запах. Головы содержат легко кипящие соединения (эфиры, метиловый спирт), пахнут очень резко, в основном ацетоном. Вот когда резкий ацетонный запах пропал, значит можно менять емкость и отбирать тело. Лучше растирать «головы» на запястье или на ладонях – так запах улавливается лучше.

Принцип работы «попугая».

Но новичкам зачастую сложно понять ароматику дистиллята, поэтому проще все же ориентироваться на объемы. Для каждого сырья они свои. Для сахарного дистиллята достаточно отобрать 50 мл голов с каждого переработанного 1 кг сахара или 5% от абсолютного спирта (АС) в СС, тут как вам удобней. Определить содержание АС можно банальным умножением. К примеру, если вы перегоняете 10 л 20% СС, то мы имеем 2 л АС (10х0,2=2). Получается, с 10 л 20% СС нам нужно отобрать всего 100 мл голов.

Но если речь идёт о других дистиллятах, то головы нужно отбирать «щадяще» — чем меньше отобрать голов, тем более цветочным и эфирным получится ваш дистиллят.

Поэтому для зерновых и фруктовых браг порой достаточно отобрать 0,5-2% от АС. Правда, есть сырье, у которого головы лучше отбирать по максимуму, вплоть до 10%, к примеру, у яблочного дистиллята я рекомендую отбирать около 8% голов от АС (считается, что подобные браги содержат очень много метанола). Это только на первый взгляд всё так сложно – с опытом приходит абсолютное понимание.

Итак, отобрали головы – сменили приемную посуду. Если используете дистиллятор с сухопарником – замените и его. После отбора голов увеличиваем нагрев куба, отбираем тело. Это, в основном, этиловый спирт, температура кипения которого 78,3°C. Если делали сахарную брагу, значит гнать нужно до тех пор, пока крепость дистиллята в струе не опустится ниже 45%, после чего нужно сменить приемную посуду и отбирать хвосты. Не забываем, что измерять крепость дистиллята, точнее его плотность, следует строго при 20°С. Любое отклонение температуры ведет к искажению показаний ареометра. Также посоветую для этого дела использовать не бытовые спиртометры, которые почти в 100% случаев покажут вам что угодно, только не крепость раствора, а более точные ареометры типа АСП-3. Все, что надо знать о спиртометрах вы можете прочитать тут.

Ареометры АСП-3, в зависимости от диапазона, делятся на 3 вида.

Для зерновых и фруктовых дистиллятов рекомендую использовать немного другой принцип отбора «сердца», более строгий. Если вы очень-очень жадный человек, то всё равно прекратите отбор тела при падении градуса ниже 55%. Если же вы понимаете, что на себе экономить нельзя, то прекращайте отбор при 60-65%. Хвосты же собирайте до тех пор, пока в струе есть признаки присутствия спирта. Собранные хвосты вместе с головами можно «кольцевать», то есть добавлять в следующую партию СС. Головы сахарного дистиллята лучше отправить в утиль.

Итак, вы только что получили двойной самогон, который уже должен сильно отличаться от той мутной, вонючей жижи, которой вы пили в лихие 90-е. В зависимости от конструкции самогонного аппарата и условий приготовления браги, после второй перегонке вы получите порядка 400 мл 50-60% дистиллята с каждого 1 кг сахара. Сколько получится с 1 кг фруктового или крахмалосодержащего сырья сказать сложно – слишком много переменных. В любом случае, вы получите продукт высокого качества, который по достоинству должны оценить ваши друзья и знакомые.

Вторая перегонка с «ловлей» изоамилола

Когда вы постигните мастерство дробной дистилляции, вдоволь «наиграетесь» с сахарным дистиллятом и иже с ним, вы непременно заходите повысить своё мастерство и попробовать что-то новое. Вторая перегонка самогона с «ловлей» изоамилового спирта – технология относительно новая, только-только набирающая интерес со стороны наших самогонщиков. Для начала рекомендую к почтению более чем подробный топик на forum. homedistiller.ru. Много занимательного чтива про так называемые «переходные фракции».

Переходными называют фракции, которые трудно отнести и к головам, и к хвостам. Самой, пожалуй, опасной из переходных фракция является изоамилоловый спирт (изоамилол, изик, ИА). Вообще, в этой теме я пока разбираюсь постольку поскольку, поэтому рекомендую тщательно изучить материал на форуме. Но в целом картину я вижу следующим образом. Чем меньше концентрация спирта в кубе, тем быстрее из браги испаряется ИА. Следовательно, когда мы перегоняем, к примеру, 10% брагу, то после 50% отгона в ней остается минимальное количество ИА. Это и есть суть всей технологии.

Во время первой перегонки СС можно собирать в герметично закупоренную ёмкость — это позволит уменьшить неприятный запах в помещении.

Теперь применяем на практике (речь больше идет о зерновых дистиллятах). Во время первой перегонки, которая интенсивная и без деления на фракции, отбираем 50% от предполагаемого выхода дистиллята. Меняем посуду, собираем всё остальное. После этого первую часть перегона, которая «загажена» ИА, перегоняем на ректификационной колонне, лучше пленочной, с делением на фракции, разумеется (автор методы не рекомендует разбавлять СС перед ректификацией). Вторую часть первого перегона гоним дробно, забирая столько хвостов, сколько нам нужно для вкуса. Итого, получаем вкусный дистиллят и крепкий ректификат с минимальным содержанием изоамилола. Их можно смешать или употреблять отдельно.

Что делать с двойным самогоном?

Собственно, главный вопрос: что потом делать с полученным двойным дистиллятом? Во-первых, разбавляем его до нужной нам крепости, это очевидно. Перед употреблением в чистом виде отстаиваем минимум пару дней. Зерновые и фруктовые дистилляты в дополнительной очистке не нуждаются, вернее, мало кто этим занимается. Сахарный самогон можно еще разок почистить, на этот раз молоком, к примеру. Если хотите получить аналог водки, пропустите дистиллят через угольный фильтр (самодельный или через фильтровальный кувшин для воды). Простор для фантазии есть.

Наконец, если вы забрели на Ромовый не случайно, на основе полученного продукта можно приготовить огромное количество настоек-ликеров-наливок. Советую посмотреть в сторону имитации коньяка или, того лучше, виски – вот уж где можно оторваться по полной. В конце концов, когда вы постигните дзен, когда ваш продукт начнет исчисляться десятками литров, обзаведитесь хорошей дубовой бочкой. В общем, забавляйтесь как умеете! 😉

Выгонка браги в домашних условиях

Домашнее самогоноварение – многоэтапный процесс, требующий основательного и разумного подхода. Перегон браги в самогон, пожалуй, самая ответственная и кропотливая стадия, которая требует постоянного внимания и хотя бы минимальных теоретических знаний. Правильность проведения дистилляции определяет вкус и качество напитка, а несоблюдение технологии может привести к серьезным последствиям для ремонта на кухне и вашего здоровья.

фото с сайта www. youtube.com

Подготовительный этап: мелочи имеют значение

Удостовериться в соблюдении всех тонкостей стоит еще до того, как зажигать плиту. В противном случае все ошибки будут выявлены опытным путем, что не самый лучший способ при работе с высокими температурами и легковоспламеняющимися жидкостями.

Готовность браги

Перед тем, как перегнать брагу в самогон, следует убедиться, что она готова к дистилляции. Бывалые самогонщики легко определяют это по виду и вкусу, но для достоверных результатов используйте проверенные методы:

• Измеренная ареометром плотность браги не должна превышать 1,002. Если показания прибора выше, в емкость с брагой следует добавить немного воды и дрожжей и отправить добродить в теплое место.

• Если у вас нет ареометра, попробуйте брагу на вкус. Сладость жидкости говорит о том, что еще не весь сахар переработан в спирт и сбраживание нужно продолжить.

Вопрос можно ли перегонять недобродившую брагу, нередко слышен от новичков самогоноварения. Конечно можно, но зачем? В ней остался не переработанный сахар, который напрасно пропадет, а из-за того, что не достигнут максимум крепости, выход самогона также будет скромным.

фото с сайта http://kolaborea.com

Техника безопасности

Времена самодельных аппаратов из бидонов и кастрюль ушли в прошлое, и, если вы планируете готовить домашний алкоголь регулярно, покупка нормального устройства окупится с лихвой.

Выбирая самогонный аппарат, обратите внимание на толщину металла – на стенках она должна быть не менее 1,5 мм, а на дне составлять 2-3 мм. Широкая заливная горловина облегчит мытье перегонного куба, а разборной сухопарник позволит ароматизировать напиток во время второй перегонки. Также желательно выбирать аппарат с термометром, который позволит держать под контролем процесс дистилляции.

Техника безопасности при работе наработана не одним десятком обожженных рук и взорвавшихся приборов, так что изучите хорошенько этот раздел:

• Брагу перед перегонкой обязательно профильтруйте через марлю. Частицы сусла или подкормки могут попасть в трубки паропровода, что грозит взрывом от избыточного давления.

• Приемную банку установите подальше от газовой конфорки, и подстрахуйтесь от проливания, подставив под нее еще одну емкость. Спирт является легковоспламеняющейся жидкостью, и ошибок не прощает.

• Проверьте герметичность аппарата. Для этого наденьте шланг на выходное отверстие, дуньте в него и зажмите на несколько секунд. После того, как вы отпустите шланг, воздух с шипением выйдет из герметичного пространства. Пары спирта, вытекающие из негерметичных стыков, не только уменьшат выход, но и могут воспламениться.

• Держите под рукой перчатки, так как металлические детали сильно нагреваются при работе. Защита рук пригодится при смене сухопарника.

• Не вскрывайте перегоночный куб до его остывания, чтобы избежать ожога паром.

Эти правила опытным самогонщикам хорошо известны, но написать их стоило, даже если они помогут всего одному новичку.

Температурные режимы перегонки браги

фото с сайта doska.vse42.ru

Принцип дистилляции основан на том, что в состав браги входят вещества с разной температурой кипения. Благодаря последовательной смене нагрева перегонного куба, эти вещества поочередно переходят в газообразное состояние. Это позволяет разделить самогон на фракции, отличающиеся по содержанию посторонних примесей:

• Испарение альдегидов, эфиров, метанола и прочих вредных примесей начинается при 65⁰С. Такая температура при перегонке браги в самогон поддерживается до отделения первой фракции – голов. Объем этой фракции рассчитывается как 30-60 мл на каждый килограмм использованного для браги сахара.

• После этого нагрев увеличивают до уровня, когда в перегонном кубе будет достигнута температура перегонки браги в самогон. Этиловый спирт испаряется при 78⁰, и в результате получается вторая, самая чистая фракция самогона – тело. На этом этапе температура в кубе медленно растет, но не должна достигать 85⁰С.

• Отделение третьей фракции – это последняя отметка, которую должна достичь температура браги при перегонке. Сивушные масла начинают испаряться при температуре 85⁰С, и в этот момент отсекают хвосты.

Когда температура перегонки браги достигает отметки в 98,5⁰С, дистилляцию можно прекращать, так как конденсируемая жидкость содержит не больше 1% этанола. Хотя до этой стадии дистилляции доходят только самые терпеливые.

Перегонка браги в самогон по шагам

фото с сайта podarok.kg

По поводу необходимости проведения двукратной дистилляции, самогонщики придерживаются единого мнения. Это позволяет получить необыкновенно мягкий, чистый продукт, лишенный посторонних примесей, которые отвечают за органолептические качества напитка и утреннее самочувствие. Самые дотошные умудряются перегонять самогон три, и даже четыре раза. Но большинство сходится на достаточности двойной перегонки.

Как правильно выгнать самогон из браги: первая дистилляция

Технология проведения первой дистилляции не имеет такой однозначной точки зрения. В этом вопросе самогонщики разделились на два лагеря, и каждый из них имеет свои аргументы. Не будем разбираться, чей метод правильнее, поскольку даже многолетние споры к рожденью истины не привели.

Быстрая перегонка браги

Суть методики состоит в том, чтобы оставшиеся в браге дрожжи и примеси не подвергались длительной тепловой обработке, которая увеличивает количество примесей. Дистилляция проводится на максимальной мощности, без поддержания раздельного температурного режима и отбора фракций:

1. Поставьте перегонный куб на огонь и подведите воду к змеевику.
2. Нагревайте максимально быстро, пока брага не закипит.
3. Продолжайте дистилляцию на максимальной скорости до 3-5⁰С в струе.

Помните, что измерять крепость нужно в небольшом количестве дистиллята, при температуре 20⁰С. Если температура выше, то используются специальные таблицы с поправочными коэффициентами. Впрочем, самогон в струе не должен нагреваться выше 30⁰ при нормально работающем охладителе, так что ждать пока остынет практически не придется.

Сторонники этой методики считают, что в отделении голов и хвостов при первой дистилляции нет необходимости, так как фильтрация через уголь и покапельный отбор фракций при второй перегонке дают достаточно качественный продукт.

Пофракционный первый перегон браги

фото с сайта vlk-games.org

Угольные фильтры не стоит применять в случае приготовления фруктовых и зерновых самогонов, поскольку мощный абсорбент снижает выраженность аромата исходного сырья. В таком случае, отсечение голов и хвостов производят и при первой, и при второй перегонке.

• Прогрейте куб до температуры в 65⁰С и уменьшите нагрев сразу, как только появятся первые капли.

• При первой перегонке объем голов составляет 30 мл на каждый кг сахара, но опытные самогонщики легко отличают их по резкому запаху ацетона.

• Смените емкость сбора самогона и увеличьте нагрев так, чтобы получить нечто среднее между частыми каплями и тонкой струей.

• Продолжайте отбор тела вплоть до достижения 30⁰ крепости в струе. Некоторые самогонщики практикуют отсечение хвостов уже на 45⁰, но при двойной или тройной перегонке это лишнее.

• Снова смените емкость и увеличьте нагрев до максимума. Собирайте хвосты до 5% содержания этанола.

Головы, полученные при первой перегонке, и есть тот самый первач, который народная слава наградила сногсшибательной репутацией. С ног он, конечно, сшибает и опьянение наступает быстро, но концентрация токсичных примесей в нем зашкаливает, и самочувствие не преминет напомнить об этом тем, кто рискнет попробовать этот адский напиток.

фото с сайта alcopribor.ru

Полученная вторая фракция (тело) – это спирт-сырец. Пить его, конечно, можно, но качество будет средним. Раз уж вы взялись за приготовление домашнего алкоголя, то доведите дело до конца и приготовьте напиток, который заткнет за пояс любую именитую марку водки.

Как правильно перегнать брагу на самогон: вторая дистилляция

Спирт-сырец имеет естественную легкую мутность, типичную для деревенского самогона, и умеренное количество посторонних примесей, если головы и хвосты уже отбирались.

Фильтрация

Перед тем, как выгнать самогон из браги с аппаратом, спирт-сырец рекомендуют разбавить до 25-30⁰ крепости, и профильтровать от сивушных масел одним из приведенных ниже способов:

• Добавить 20 г рафинированного растительного масла на литр жидкости, закрыть крышкой и хорошенько взболтать. Через 12 часов слить жидкость из-под масляной пленки гибкой трубкой. Пропустить через марлевый или ватный фильтр.

• В лейку положить ватный фильтр, а сверху насыпать березовый, косточковый или кокосовый активированный уголь. При отсутствии подходящего сырья, смело пускайте в дело обычный аптечный активированный уголь. Профильтруйте спирт через лейку.

Фильтровать можно самогон на сахарном или крахмалсодержащем сырье, а вот фруктовый дистиллят вместе с сивушными маслами потеряет часть вкусо-ароматических качеств, так что для него лучше использовать тройной перегон браги. Если есть время и вдохновение, эти два метода очистки используются последовательно.

фото с сайта muzvids.ru

Вторая перегонка

Собственно, технология практически не отличается от пофракционной первой дистилляции, за исключением некоторых тонкостей:

• Чем медленнее будет проходить отсечение голов, тем качественнее получится продукт. Оптимальная скорость поступления жидкости – 1-3 капли в минуту.

• Если в первый раз вы не отбирали головы, то сейчас отберите 50-60 мл на каждый использованный килограмм сахара. При повторном отборе достаточно будет отсечь 30 мл голов.

• Смените емкость и прогрейте куб до 78⁰С, дистилляцию второй фракции проводите на средней скорости.

• Когда крепость в струе упадет до 45⁰С, снова смените емкость и продолжайте дистилляцию хвостов на максимальной мощности.

Если перегонка браги в самогон проведена правильно, вы получите напиток 50-60⁰ крепости. Такой градус алкоголя не всех устраивает, и довести его до желанной крепости можно, разбавив водой. Подойдет дистиллированная, бутилированная или профильтрованная через фильтр-кувшин вода.

Очистка готового самогона

фото с сайта bayan.tv

Вопрос довольно неоднозначный, и к общему знаменателю в его решении самогонщики так и не пришли. Бесспорно, самым эффективным способом очистки является правильная перегонка с тщательным, а лучше с запасом, отделением хвостов и голов. Очистка требуется только некачественному напитку, чтобы удалить из него хоть какую-то часть примесей. С этой целью используются:

• перманганат калия;
• молоко;
• яичный белок;
• ржаной хлеб;
• заморозка в металлической таре.

Но все эти методики нельзя назвать действенными, поэтому лучше соберитесь с силами и перегоните некачественный самогон еще раз, старательно разделив его на три фракции.

Головы и хвосты: польза из отходов

фото с сайта http://procrossover.ru

Пить первую и последнюю фракцию не стоит, но это не значит, что ей не найдется применение. Содержание спирта в них довольно значительное, и хозяйственный человек найдет, где это использовать:

• Головы применяют в качестве технического спирта. Они могут служить растворителем, пятновыводителем, незамерзающей жидкостью для омывателя стекол и пр.

• Хвостовые фракции отлично подойдут для приготовления лекарственных настоев, только для наружного применения.

• Очень часто хвосты рекомендуют добавлять в следующую порцию браги, но пользователи профильных форумов говорят, что при многократной повторной дистилляции качество самогона падает.

Теперь вы точно знаете, как правильно перегонять брагу от начала до конца. Описание процесса может показаться объемным, но проделав его два-три раза вы запомните все тонкости назубок, а через некоторое время наработаете свои хитрости получения качественного домашнего самогона!

Как получить самогон при помощи аппарата, в общих чертах, наверное, представляют все. Но подробности знают только те, кто уже занимался этим на практике. Чтобы новичку понять, как же правильно выгнать самогон из браги, нужно иметь подробное представление обо всех этапах этого процесса.

Готовим брагу в домашних условиях

Прежде чем пустить в действие самогонный аппарат и начать перегонку, необходимо создать сырье для этого процесса — подготовить брагу.

Сначала подготавливается сусло, традиционный рецепт: 1 кг сахара разводится в пяти литрах воды. Затем в него добавляют 100 грамм прессованных дрожжей, и начинается брожение сусла. Емкость с ним ставят в темное теплое место. Для предотвращения взаимодействия с кислородом следует герметично закрыть. А для выпуска образующегося углекислого газа устанавливают гидрозатвор. Простейшая конструкция последнего — надетая на посуду резиновая перчатка с проколотым пальцем для выхода газа.

Через одну-две недели вместо сусла образуется брага — полностью перебродившее сусло, в котором сахар преобразовался в этиловый спирт. Готовность ее к перегонке можно определить на вкус (так поступают самогонщики с опытом): если имеет сладкий привкус, значит, еще не весь сахар перебродил. Можно воспользоваться ареометром: плотность должна быть меньше 1,002.

Дегазация

В уже готовой браге остается какой-то объем углекислого газа. Его наличие будет создавать проблемы при перегонке, поэтому необходимо этот газ удалить. Просто открыть сосуд с брагой на длительный срок нельзя: при взаимодействии с кислородом она начнет скисать, превращаясь в уксус.

Брагу сначала переливают в другую емкость, оставляя примерно 1,5–2 см жидкости с осадком. Затем приступают к дегазации по любому из двух проверенных вариантов:

1. Брага интенсивно перемешивается в течение нескольких минут. Для большего ускорения используют электродрель со специальной насадкой.
2. Брага резко нагревается до 50 градусов. Выделяющийся газ образует пену. Пропадание пены свидетельствует о том, что весь газ вышел.

Осветление

В готовой браге все же остаются неперебродившие дрожжи, из-за которых она выглядит мутной. При перегонке они добавляют самогону неприятный вкус, поэтому удаляются из браги, что дает ее осветление.

Одним из осветлителей является бентонит — порошок белой глины. Он продается в аптеках как косметическое средство. Для пяти литров браги потребуется половина столовой ложки этого порошка. Но предварительно надо размешать бентонит в стакане воды и только затем вылить в брагу.

Емкость с брагой закрыть и выждать сутки. В результате осветления на дне посуды образуется осадок. Брагу переливают с помощью трубки в другой сосуд, не трогая его.

Техника безопасности

Перед началом перегонки будет нелишним проверить готовность аппарата и вспомнить нехитрые правила, обеспечивающие безопасность. Горячий пар и легковоспламеняющийся спирт при небрежном отношении к ним могут доставить немало неприятностей.

1. Все соединения аппарата должны быть надежно герметизированы. Проверить непроницаемость можно, сильно дунув в выходную трубку.
2. Емкость для приема готового самогона устанавливается в стороне от источников огня и в какой-нибудь поддон для подстраховки от проливания.
3. Перед самой перегонкой брага фильтруется через марлю или бумажный фильтр. Делается это для того, чтобы избежать попадания в перегонный куб крупных частиц браги. Они могут засорить паропровод и вызвать его взрыв.
4. По окончании перегонки надо дождаться остывания аппарата и только потом открывать перегонную емкость.

Температурные режимы браги

По мере нагревания браги в процессе перегонки в паропровод уходят пары веществ с разной температурой кипения. На этом основан принцип дистилляции.

1. При температуре 65–78 °С происходит испарение так называемых голов — фракции самых легкокипящих жидкостей: метанола и эфиров. Это вредные вещества, и их отсекают при перегонке.
2. Перегонка самого этилового спирта ведется в диапазоне температур 78–85 °С. Это основная фракция перегонки — ее «тело».
3. При температуре 85 °С начинают испаряться сивушные масла. Это третья фракция перегонки — «хвосты». Последние должны отделяться от основной фракции, но не выбрасываться, так как им можно найти применение.

Поэтапная перегонка браги в самогон

Большинство самогонщиков сходится во мнении, что для получения качественного самогона необходимо проводить двойную дистилляцию. Именно два этапа перегонки обеспечивают качество самогона и отсутствие в нем нежелательных примесей. Третья перегонка представляется излишней.

Первая дистилляция

Помимо традиционной перегонки при первой дистилляции, существует и метод быстрой перегонки. При этом брага быстро нагревается до кипения, и перегонка осуществляется сразу при максимальной температуре и на самой большой скорости. Отбор голов и хвостов не производится, так как поклонники этого метода считают, что последующая фильтрация и вторая стадия перегонки и так обеспечат качественный продукт.

Но большинство все же придерживается традиционной методики с пофракционным отбором:

1. Брага в перегонном кубе нагревается до 65–70 °С, и начинается отбор первой фракции — голов. Температура держится до его окончания, обычно это 5–10 % от всего итогового количества алкоголя. Но опытные самогонщики определяют окончание отделения голов по отсутствию резкого неприятного запаха.
2. На втором этапе меняется приемная емкость, и брага нагревается выше 78 °С, то есть выше точки испарения этилового спирта. Но не выше 84 градусов, когда начинают испаряться тяжелые масла. В это время приходит основной продукт дистилляции — тело, содержащее этиловый спирт.
3. На третьем этапе температура браги переваливает за отметку 85 градусов, и отбираются хвосты дистилляции. Можно довести до 98 градусов, но при такой температуре содержание этанола на выходе — не более 1 %.

Вторая дистилляция

Сама дистилляция проводится точно так же, как и первая по методу отделения фракций. Но вот подготовка перегнанного самогона ко второму этапу имеет ряд особенностей.

1. Крепость самогона от первой дистилляции рекомендуется понизить до 25–30 градусов.
2. Проводится фильтрация продукта. Особенно это касается самогона, полученного при быстрой перегонке. Очищать самогон можно обычными угольными фильтрами для очистки воды.
3. Если перегоняется самогон из фруктовой браги, то фильтровать его не стоит, так как при этом будут потеряны вкусовые качества такого напитка. Лучше провести тройную перегонку.

После второго этапа перегонки получается качественный напиток со спиртовой крепостью в 50–70 градусов.

Очистка готового самогона

Об этой стадии тоже нет единого мнения. Опытные самогонщики считают, что правильно проведенная двойная дистилляция не нуждается в дополнительной очистке. Если же таковая требуется, значит, были нарушения при перегонке.

Но есть и сторонники обязательной очистки продукта даже после двух этапов дистилляции.

Чаще всего очистка от примесей проводится с применением таких абсорбентов:

Вредные примеси поглощаются абсорбентами и оседают на дно.

Применение «голов» и «хвостов»

Хотя «головы» и «хвосты» тщательно отделяются от основной фракции, и употреблять их как напитки настоятельно не рекомендуется, не стоит считать эти продукты перегонки совсем пропащими. Все же это жидкости, содержащие спирт, и применение им всегда можно найти.

Хвосты часто добавляются в брагу для повышения ее крепости. С их использованием готовятся лекарственные настои для наружного применения.

Головы пить категорически не рекомендуется. И использовать их следует только в технических целях. Они идут как растворитель, пятновыводитель, для розжига костров. Автолюбители заливают их в бачок омывателя как «незамерзайку».

Когда следует остановиться?

Во время всего процесса перегонки браги в самогон приходится принимать решения об окончании одной стадии и переходе к другой. Для этого нужно научиться определять крепость и качество выходящего в данный момент напитка. Опытные самогонщики делают это при дегустации продукта, определяя крепость и наличие тех или иных примесей органолептическими методами. Но увлеченность этими проверками может сказаться на здоровье дегустатора.

Лучше научиться определять нужные моменты, применяя объективные приборы — термометры и спиртометры.

• 1. Первая перегонка
• 2. Вторая перегонка
• 3. Когда прекращать перегонку
• 4. Контроль процесса перегонки
• 5. Разбавление и отстаивание

Первая перегонка

Полностью готовую брагу заливаете в перегонный куб. Цель первой перегонки – отделить спирт от органических веществ. Процесс происходит на максимально доступной скорости.

Если самогонный аппарат у нас – это колонна с дефлегматором и холодильником, на первой перегонке достаточно использовать только холодильник или собрать аппарат в режиме потстилл.

Необходимо, чтобы спирт-сырец на выходе аппарата даже на максимальной скорости продолжал оставаться холодным. Хорошо, если при этом вода на выходе системы охлаждения была горячей или теплой. Это значит, что она расходуется эффективно. Заканчиваем первую перегонку, когда крепость на выходе будет ниже 5° или, что тоже самое, температура в кубе достигнет 100°С.

Первая перегонка самогона (видео)

Вторая перегонка

На второй перегонке весь выход напитка делится на фракции, которые мы будем именовать общепринятыми названиями: «голова», «тело» и «хвост».

Вторая перегонка имеет целью не только укрепление, но и дополнительную очистку от вредных и вонючих примесей. Она занимает длительное время. Аппарат собирается в режиме укрепляющей колонны с подключением холодильника и дефлегматора. Спирт-сырец, полученный после первой перегонки, необходимо разбавить до крепости ниже 40°.

Первый этап – отбор «голов». Это самые летучие и ядовитые фракции. Объем отбираемых «голов» обычно составляет 10% от количества абсолютно спирта в баке. Самое важное в отборе голов – медленная скорость, 1-2 капли в секунду. Поэтому этап отбора «голов» может быть длительным, до 3-4 часов. По окончании отбора голов следует проверить запах продукта на выходе: он должен быть нейтрально-спиртовым, без ацетоновых и других неприятных ноток.

Далее отбираем тело. Управляя нагревом куба и охлаждением на дефлегматоре, добиваемся на выходе необходимой скорости и крепости продукта (в зависимости от нашей цели).

На классических аппаратах отбор заканчивается при крепости продукта на выходе 40°. На аппаратах колонного типа к концу отбора тела скорость замедляется и сходит на нет. В любом случае, ближе к концу отбора следует контролировать продукт на появление неприятных хвостовых (сивушных) запахов.

Желающие после отбора тела могут сменить приемную емкость, перекрыть охлаждение на дефлегматоре и на максимальной скорости отобрать хвосты для последующей повторной перегонки.

Вторая перегонка спирта-сырца (видео)

Когда прекращать перегонку браги

Есть несколько способов определения момента прекращения процесса перегонки:

1) Самый простой — гнать брагу до тех пор, пока ощущается спиртуозность на вкус, чтобы взять весь спирт из перегонного куба. Таким образом, пробуем на вкус и принимаем решение.

2) Бумажную салфетку смачиваем капающим дистиллятом и пробуем поджечь: если воспламеняется быстро – отбор стоит продолжать, если не горит – спирт уже вышел и процесс можно прекращать.

3) Если у вас есть термометр в перегонном кубе, то определяем температуру 96°C, таким образом мы ограничиваем содержание сивушных примесей в самогоне. Этот момент соответствует выходу самогона из охладителя крепостью 40%.

Мы знаем что, управление перегонкой самогона по температуре в перегонном кубе основана на том, что каждому содержанию спирта в самогоне соответствует определенная температура кипения.

Данные взяты из таблицы ниже.

Контроль процесса перегонки по термометру

Особенности и технология приготовления самогона первака

Как появляется первак

Процесс самогоноварения начинается с настаивания браги, основным компонентом которой являются дрожжи. Независимо от вида, все дрожжи являются микроскопическими микроорганизмами, которые обязательно выделяют продукты жизнедеятельности, в частности метанол. Помимо этого, в процессе сбраживания появляются другие вредные вещества, сивушные масла.

После получения браги, процесс самогоноварения представляет собой 3 этапа отбора:

• «голов»;
• «тела»;
• «хвостов».

Выделение «голов» начинается при нагреве куба до температуры 65-75 оС. В «головах» содержится много вредных веществ. Напиток имеет неприятный вкус и запах. Однако некоторые люди являются даже почитателями первача, но после застолья с ним обязательно будет тяжелое похмелье.

Полезные советы

Даже после очисток первач значительно более ядовит, чем «тело» самогона, которое пригодно для употребления. Мы собрали полезные советы и надеемся – они помогут вам пить качественный продукт собственного производства:

• при неимении термометра (хотя им должен быть оборудован современный самогонный аппарат) крепость проверяют по-старинке – поджогом. Набирают в ложку немного вытекающей жидкости или смачивают под струей кусок газеты и поджигают. Если горит голубым пламенем – нужно еще гнать, вспыхивает и гаснет – пора прекращать. «Вспышки» говорят о том, что в жидкости примерно 30-40°, и пошли уже хвосты. Их собирают в отдельную посуду и выливают в следующую брагу при перегоне, повышая отдачу готового продукта;
• пользуйтесь хорошим самогонным аппаратом хотя бы с одним сухопарником;

Внимание. Применение одного сухопарника очищает первач примерно на 30% от всякой дряни. А три, расположенные последовательно, дают почти полную очистку, оставляя близкий сердцу пьющего приятный аромат и вкус.

• при перегоне на ректификационной колонне получают спирт-сырец, не содержащий голов. Вся «сивуха» через насадки и тарелки сливается обратно в куб. Полноценной считается колонна, высота которой превышает 45 см. Единственный недостаток – исчезает самогонная органолептика;
• употребляйте алкоголь умеренно. Перед застольем съешьте немного жирной пищи, она поможет задержать опьянение.

Сколько градусов в перваке самогона

В зависимости от профессионализма изготовителя самогона, градусы в «голове» сильно могут варьироваться.

Первак сколько градусов может иметь? В среднем, речь идет о 70-90 о в первой фракции. Постепенно градусы в дистилляте падают, и когда начинается отбор «тела», они равняются 70-40 о. А в хвостах еще меньше, 10-15 о.

Полезные советы

Если вы все же не привыкли к двойной перегонке и считаете ее излишней, то вот несколько советов для вас:

• используйте только качественный самогонный аппарат. Идеальным будет — с ректификационной колонной. Менее идеальным, но все же лучше, чем «прямой» – аппарат с сухопарником, который также «улавливает» большую часть самых вредных фракций;
• обязательно отбирайте головы — именно в них больше всего яда;
• не жадничайте, прекращайте выгонку, когда дистиллят уже не горит. Крепкий самогон лучше развести водой, чем «хвостами»;
• чтобы получить продукт более достойного качества, очистите самогон. Лучше всего это делать древесным углем.

Технология приготовления первака самогона

Несмотря на наличие большого количества сивушных масел, и других вредных веществ, некоторые люди предпочитают первак чистому самогону, называя его забористым. За счет этого качества наступает быстрое опьянение, хотя некоторые процедуры очистки позволяют улучшить запах и вкусовые качества.

Существует несколько методик перегонки самогона. По одной из них, брагу гонят по принципу «пока горит». Ничего не отбирают на фракции. Можно ли пить такой первак самогона, не навредив своему здоровью – очень большой вопрос. Такой напиток наносит серьезный ущерб печени, ей приходится перерабатывать не только продукты распада спиртного, но и ядовитые вещества, содержащиеся в самогоне.

По этой причине, лучше всего сделать повторную перегонку. Первый раз можно гнать до 40 или даже 20 градусов. Не стоит удивляться, напиток будет мутным, с неприятным запахом.

Второй перегон позволит получить уже качественный продукт и не такой вредный. Процесс должен быть медленным, самогон не должен течь, а капать. Когда пойдет «тело» огонь можно сделать больше и ускорить процесс.

Сколько первака сливать с 10 литров браги? Считается правильным, что первый 1% от объема браги и является «головой». Хотя это слишком упрощенный числительный подсчет, ведь многое зависит от концентрации сахара, самим процессом брожения.

Можно ли пить головы самогона?

Однозначно нельзя, ни в коем случае.

Первые капли дистиллята перенасыщены вредными примесями, поэтому употреблять внутрь их нельзя.

Бытует мнение, что от первых капель дистиллята идёт очень быстрое и хорошее опьянение, так как самогон свежий и только-только сошёл с аппарата.

На самом деле идёт не опьянение, а отравление организма насыщенной вредными примесями жидкостью: ацетоном и метиловым спиртом в первую очередь.

Употреблять такую концентрированную жидкость — напрягать пищеварительную систему и подвергать опасности своё здоровье. Абсолютно нецелесообразно, поэтому старайтесь не пить этот яд.

Наиболее подходящие методики очистки первака

В самогоноварении разработано множество вариантов улучшения качества первача. Могут использоваться лечебные травы, ягоды, фрукты и даже настаивание в дубовой бочке. Но, есть и другие, более простые и проверенные способы.

Марганцовкой

Относительно очистки первака марганцовкой очень много споров, часть самогонщиков утверждают, что это вредно, другие очищают и пьют самогон.

Для очистки 1 литра первака потребуется 2 г марганца. Для улучшения процесса растворения кристаллов, напиток можно немного подогреть. Смесь прячут в темное место на 10 дней. По истечении этого времени, если появится осадок, а жидкость станет прозрачной, значит, процесс очистки прошел удачно. Предварительно снятый с осадка напиток, фильтруют через ватно-марлевый фильтр.

Углем

Довольно часто можно встретить рекомендацию относительно очистки первача при помощи активированного угля. Действительно, это можно сделать, приобретя уголь в аптеке. Но, следует понимать, что напиток тогда приобретет горчинку, так как в нем содержится крахмал.

Для фильтрации берут марлю, сложенную в несколько раз, помещают в нее уголь и прогоняют первак. Можно фильтрацию провести по другой методике:

• уголь тщательно измельчают;
• смешивают с первачом;
• отправляют смесь отстаиваться на 7 дней;
• ежедневно взбалтывают емкость, желательно 2 раза;
• снимают с осадка;
• фильтруют.

Важно! Чтобы не изменился вкус первача после фильтрации, а напиток стал чистым и приятным на вкус, лучше использовать березовый, древесный или кокосовый уголь.

Березовый уголь, по отзывам считается самым лучшим. Его можно приобрести в лавках с кальянами и курительными смесями. Однако всегда надо тщательно читать состав, в угле не должно быть никаких добавок. Тяжело предположить, как поведет какая-либо добавка при контакте со спиртом.

Можно ли пить первак после такой очистки? Конечно это лучше, чем пить напиток сразу после перегонки.

Молоком и содой

Способ очистки при помощи молока известен еще с древних времен, он был популярен в селах.

Обратите внимание! Фильтрация при помощи соды и молока подходит даже для первака первой перегонки.

На 10 литров самогона потребуется 100-150 мл молока, обезжиренного или с минимальным процентом жирности. Можно использовать пастеризованное или сухое, которое разводят с водой.

Первач не должен превышать по крепости 60 о, в противном случае молочный белок свернется и никакой фильтрации не будет. Две жидкости смешивают и прячут на неделю в место, где будет темно и комнатная температура. Тару следует плотно закрыть и первые 5 дней регулярно встряхивать. Реакция должна быть моментальной, она будет бурной и сразу появится осадок в виде хлопьев.

Через 7 дней можно делать фильтрацию. На этом этапе можно даже совместить очистку с древесным углем, добавив его в марлю. Если молоко было жирным, то очищенный первак может быть слегка мутным.

Процесс очистки молоком можно включить между первой и второй перегонкой. В отличие от первого метода, на выходе получается действительно качественный и экологически чистый напиток.

Очистку проводят по первой методике и после этого проводят вторую перегонку. Только первые 4 дня настаивания на молоке, банку открывают каждый день и тщательно перемешивают содержимое. Через 6-7 дней первак фильтруют, разводят водой до 20 градусов и опять перегоняют и можно употребить.

Относительно пользы фильтрации самогона и первака пищевой содой нет однозначного мнения. В любом случае, она не содержит никаких неестественных компонентов, поэтому если придерживаться дозировки, то никакого вреда организму не будет. Для фильтрации 1 л первача потребуется 10 мл воды и 10 г соды. Последние 2 компонента смешивают, соду размешивают до полного ее растворения. Заливают концентрированный раствор в напиток, плотно закрывают емкость и тщательно взбалтывают. Через 40 минут опять взбалтывают и оставляют в покое на 12-14 часов. После снятия с осадка проводят фильтрацию.

Второй способ очистки при помощи соды предполагает добавление соли. На 1 л первача потребует по 1 ч. л. соды и соли. Процедуру чистки проводят так же, как и в предыдущем рецепте.

Вкусная водка Первак

«Первак» водка — это крепкий алкогольный напиток, отличие которого от других в том, что получают напиток после первой, начальной перегонки. Обычно водка вмещает 60-70 % спирта. Так как спирт содержит эфиры, альдегиды, небезвредные для человека металлы, то водка обязательно проходит очистку активированным углем. После такой очистки водка «Первак» принимает мягкость во вкусе и чистый аромат. Первак изначально — это первач, крепкий самогон, который получен на начальном этапе перегона спиртосодержащего сырья. Издревле первачом именовали лучшие, высочайшего качества спиртные продукты.

Советы по изготовлению и употреблению первака самогона

Независимо от того, сколько градусов имеет первак, лучше не употреблять его без очистки, а лучше всего сделать двойную перегонку. Помимо этого, чтобы напиток пошел впрок, необходимо соблюдать некоторые простые правила:

• откажитесь от использования самодельного самогонного аппарата;
• лучше всего, чтобы аппарат был оснащен сухопарником, даже не одним;
• нельзя использовать замороженные дрожжи для приготовления браги;
• если использовать ректификационную колонну, то даже после первой перегонки, первач не будет содержать «сивуху»;
• брага лучше всего будет бродить при постоянной температуре при 20 оС;
• для бражки лучше подойдет крупнозернистый сахар, он намного лучше бродит.

Чтобы не навредить своему здоровью, потреблять любые спиртные напитки надо умеренно. Перед застольем рекомендуется съесть немного жирной пищи, которая не позволит быстро опьянеть. При этом во время застолья не стоит увлекать жирными блюдами, чтобы потом не лечить поджелудочную железу, так как есть большой риск развития панкреатита.

Первач подходит в качестве антисептического средства, которым можно обрабатывать раны и делать компрессы.

Дополнительная информация! Из первака можно даже сделать незамерзайку в домашних условиях.

Как из первака сделать незамерзайку? Все очень просто, на 1 часть первача потребуется 2 части дистиллированной воды, которую можно приобрести в аптеке или заменить летней жидкостью. Самогон с водой тщательно смешивают и добавляют по 1 ст. л. стирального порошка и средства для мытья окон. Чтобы устранить неприятный запах первача, можно использовать несколько капель эфирного масла.

Если вместо дистиллированной воды будет добавляться летний омыватель стекол, то никакие другие компоненты (порошок, моющее средство) не требуется.

Этот способ создания незамерзайки использовался еще в советские времена, поэтому качество и его работоспособность доказана временем.

Теория

Количество вредных примесей зависит от сырья, воды, дрожжей, температуры, длительности брожения, конструкции самогонного аппарата и технологии перегонки. Даже в браге по одному и тому же рецепту концентрация вредных веществ может меняться каждый раз, но в домашних условиях анализ состава браги невозможен, поэтому приходится брать за основу примерные значения.

«Голова» самогона (еще называется «первач» или «первак») – начальная фракция с резким неприятным запахом. Содержит самые опасные примеси: метиловый спирт (много в зерновых и фруктовых брагах), ацетон, уксусный альдегид и другие. Благодаря тому, что температура кипения вредных веществ ниже, чем у этилового спирта, при перегонке они выходят первыми, следственно, можно не допустить их попадания в основной продукт.

Головы самые крепкие

В обиходе первач считается самым качественным самогоном, поскольку крепкий и быстро опьяняет. На самом деле это яд в чистом виде, его употребление вызывает токсическое отравление, которое часто путают с опьянением.

Голову самогона нельзя пить или использовать для растирания. Эта фракция может пойти исключительно на технические нужды, но из-за неприятного запаха в большинстве случаев её просто выливают.

«Тело» – питьевая часть, основная цель самогонщика (второе название – «сердце»). В теории содержит только этиловый спирт и воду, но на практике в «теле» всегда есть другие примеси, поскольку при дистилляции чисто физически невозможно разделить выход на четкие фракции, в той или иной степени разные вещества с близкой температурой кипения всегда перемешиваются, выход получается «смазанным».

Для полного разложения на фракции нужна ректификация, благодаря которой можно получить чистый этиловый спирт. Недостаток метода – вместе с вредными примесями удаляются вещества, отвечающие за органолептические свойства напитка.

Это значит, что после ректификации вкус и запах самогона из разного сырья (сахара, зерна и фруктов) будет одинаковым, поскольку в напитке останется только этиловый спирт.

Следует помнить, что вред и польза многих веществ в дистилляте относительна. Например, сивушные масла заставляют печень активизироваться раньше, чем начинает действовать спирт, это защищает организм от губительного воздействия алкоголя.

Исследование профессора НИИ наркологии Минздрава РФ Нужного Владимира Павловича доказало, что спирт-ректификат (водка) вызывает алкогольную зависимость в разы быстрее, чем дистилляты – виски, коньяк, текила и т.д. Около 70% зависимых людей являются именно водочными алкоголиками. Чем чище яд (в нашем случае этиловый спирт), тем стремительнее развивается привыкание.

Правильное разделение самогона на фракции при дистилляции на классическом самогонном аппарате позволяет убрать почти все вредные вещества, но оставить те, что отвечают за аромат и вкус напитка, чего нельзя сделать при ректификации.

«Хвост» самогона – третья фракция, кроме этилового спирта содержит сивушные масла, дающие неприятный запах, вкус и мутный цвет. Температура кипения сивухи выше, чем у этилового спирта, поэтому чтобы отделить хвост самогона, достаточно вовремя прекратить сбор основного продукта – «тела».

Хотя после дистилляции в «хвостах» остается много этилового спирта (до 40%), но попадание вместе с ним других веществ портит качество самогона, поэтому так важно вовремя закончить перегонку.

Хвосты можно перерабатывать, но обычно это не стоит потраченной энергии

В отличие от «голов», «хвосты» поддаются переработке, их можно добавить в новую порцию браги (непосредственно перед перегонкой) или очистить на ректификационной колонне. Перегонять «хвосты» второй раз на самогонном аппарате бесполезно, это не повысит качество!

Вопрос о том, сколько отбирать «голов» и «хвостов» – это компромисс между количеством и качеством самогона. Дальше мы будем пользоваться «золотой серединой» – параметрами, проверенными не одним поколением самогонщиков. Вы можете менять их по своему усмотрению как в одну, так и в другую сторону. Дальше я буду уделять внимание не конкретным цифрам, а способам подсчета.

Как купить фирменный алкоголь

Стремясь приобрести фирменный алкоголь от именитой торговой марки, проявите должный уровень внимания. Процесс приобретения спиртного сегодня сопряжен с большим количеством рисков. Фальсификаторы не обходят стороной ни один популярный бренд. Желая уберечь себя от необоснованной траты финансовых средств на приобретение спиртного, рекомендуем в процессе выбора учитывать следующие нюансы:

• Структура жидкости. Водка Первак может быть немного мутной, но при этом ее консистенция должна оставаться кристально-чистой и прозрачной. Любые новообразования в структуре говорят о поддельной натуре спиртного. Кроме того, важно уделить внимание вязкости продукта. Водка должна немного «тянуться». Проверить этот эффект просто. Достаточно перевернуть тару и взглянуть на ее стенки. По ним еще несколько секунд будут стекать остатки спиртного.
• Внешний вид тары. Разливаются спиртные изделия бренда по оригинальным прямоугольным бутылкам, которые закупориваются специальными пробками. Вся серия напитков поставляется на рынок без дозаторов.
• Качество оформления. Компания Global Spirits ответственно следит за тем, чтобы ее продукты радовали потребителей безупречным внешним видом. Именно по этой причине завод по выпуску спиртного был оборудован самыми современными линиями разлива. Следовательно, на фирменной таре вы не встретите сколов стекла, поврежденных механизмов открытия, смазанных тиснений, потеков клея и прочих признаков заводского браках.
• Место приобретения. Старайтесь покупать спиртное только в специализированных алкомаркетах. Так вы сможете уберечь себя от подделок. Практика показывает, что наибольшее количество контрафакта сегодня присутствует непосредственно в ларьках, местных гастрономах и прочих местах продажи, где клиенту по первому желанию не могут предоставить сертификаты качества на продукцию.

Знаете ли вы? Global Spirits согласно официальным статистическим данным занимает третью позицию по производству водки в мире.

Популярные вопросы по дистилляции

1. Нужно ли делать дробную дистилляцию, если в аппарате есть сухопарник?

Да, нужно. Сухопарник (дефлегматор) за счет разницы температур улавливает примеси, но в малом количестве. Он даже больше нужен для защиты от попадания браги в холодильник (брызгоунос). В любом случае, от дробной дистилляции отказываться нельзя.

1. Нужна ли дробная дистилляция при работе с фруктовыми брагами?

Да, нужна. В них концентрация сивухи, кислот и спиртов не меньше, чем в сахарной и зерновой. Прогонять желательно 2, а для винного спирта даже 3 раза, но чистить не содой или марганцовкой, а углем. Так сохраниться характерный вкус.

1. Сколько отбирать хвостов и голов у сахарной браги?

У каждого свой способ. По отбору голов мы рекомендуем ориентироваться по сахару – в среднем около 100 мл с каждого кг перебродившего сахара за оба перегона. Получается на первом вы собираете 50 мл с каждого кг, и на втором столько же. Хвосты отсекают (сливают в другую емкость), как только крепость падает ниже 40° — можно использовать спиртометр или старым дедовским способом поджечь в ложки.

1. При какой температуре надо гнать бражку?

Большинство самогонных аппаратов поддерживают температуру на отметке 78-83°C, чтобы на выходе получился кристально чистый продукт.

ВИДЕО: Домашний хеннеси

Повторная перегонка самогона при соблюдении правильной методики убирает сторонние примеси, улучшая качество. В народе конечный продукт называют «двойным самогоном». Придется потратить на 2-3 часа больше времени, зато в итоге получится кристально чистый, мягкий дистиллят без запаха.

Вторичному перегону поддается любой самогон независимо от сырья. Рецепт браги и выбранная технология дистилляции (самогонный аппарат) не меняются. Облагородить можно даже напиток, выгнанный намного раньше.

Как сделать самогон — Принадлежности для молотка

Этот блог предоставляет информацию только для образовательных целей. Прочтите наше полное резюме для получения дополнительной информации.

Многие спрашивают нас, как приготовить самогон. Дистилляция блеска — это не ракетостроение, но и не все знают, как это делать. Вот наш любимый рецепт самогона из кукурузного виски, а также несколько бонусных рецептов. Как всегда, это только в образовательных целях.

Кукурузный виски Moonshine Mash

Усиленный самогон «Тонкое пюре»

Сахарный блеск

Дистилляционный спирт

Изготовление отрезов

Юридические вопросы

Пюре из кукурузного виски и самогона

Рецепт цельнозернового кукурузного виски — вот какой должен быть вкус самогона.Он мягкий, с богатым ароматом и сильным вкусом. Кукуруза проникает громко и ясно, что делает этот продукт опасным, потому что на вкус он менее сильный, чем есть на самом деле. Вот видео о цельнозерновом пюре, сделанном из небольшого количества соложеного ячменя для инициации превращения крахмала:

Состав

• 6,75 галлона воды
• 9 фунтов. кукурузные хлопья (кукуруза)
• 2 фунта. ячмень солодовый и дробленый
• Дрожжи (дистилляционные дрожжи или даже хлебные дрожжи)
• Сахарный песок (по желанию)

Процедура затирания

1. Нагрейте воду до 165 градусов по Фаренгейту.
2. Добавьте кукурузу (поместите в нейлоновый сетчатый мешок или в корзину со стальной сеткой).
3. Перемешайте и дайте настояться, пока температура не упадет до 148 градусов по Фаренгейту.
4. Добавьте солодовый ячмень и оставьте на 60 минут, помешивая каждые 10 минут.
5. Удалите зерна и дайте им стечь в чайник.
6. Пастеризовать путем нагревания как минимум до 170 ° F (необязательный этап).
7. Охладите затор до 75 градусов по Фаренгейту.
8. Перелейте в ведро для брожения и добавьте дрожжи.
9. Дать бродить 7-10 дней.

Рецепт усиленного самогона «Тонкое пюре»

С кукурузой довольно сложно работать во время процесса затирания, потому что она становится очень густой еще до того, как крахмал начинает распадаться на сахар. Это означает, что приготовление пюре из кукурузы с содержанием алкоголя выше 8-10% может быть довольно трудным. Чтобы преодолеть это ограничение, дистилляторы иногда добавляют сахарный песок после затора, чтобы увеличить содержание алкоголя.

Чтобы приготовить самогон с тонким пюре, выполните шаги 1-6 выше и просто добавьте сахарный песок, прежде чем переходить к шагу 7.Обратите внимание, что питательные вещества для дрожжей следует добавлять в любое заторное сусло, которое либо сделано не из 100% зерна, либо крепость превышает 10%.

Ниже приведена таблица, иллюстрирующая увеличение крепости алкоголя за счет добавления сахара. Согласно таблице, чтобы увеличить объем кукурузного сусла объемом 5 галлонов с 10% до 19,5% (что потребовало бы увеличения на 9,5%), необходимо добавить 8 фунтов сахара.

Сахарный блеск

Сахарный самогон или «сахарный блеск» — самый простой в приготовлении дистиллированный спирт. Не требует затирания. Однако полезно иметь большую кастрюлю для нагрева воды, чтобы сахар растворился. Однако для этого можно использовать еще.

Просто растворите белый столовый сахар в воде, нагрейте до пастеризации (по желанию), затем добавьте питательные вещества для дрожжей (очень важно) и дрожжи.

Процедура дистилляции

Нагревание смеси воды и алкоголя (пиво) выше 174 градусов, но ниже 212 градусов приведет к кипению этанола, но останется вода. Почему? Потому что этанол закипает при 174, а вода при 212. В действительности это будет

1. Откачайте «пиво» ​​в медный куб емкостью 5 галлонов с насадочной колонной.
2. Быстро нагрейте до 174 градусов, затем убавьте огонь до кипения.
3. Собрать дистиллят в небольшие емкости размером с пинту.

Изготовление отрезов

Дистилляция — это деликатный процесс, который включает в себя разделение разных частей «пробега» в отдельные емкости и смешивание только лучших частей, называемых сердечками.

Когда одна пинта наполнится, пронумеруйте ее, отложите и залейте еще одну пинту.

Foreshots

Первая половина банки назовем форшотами. Его нужно выбросить, так как он может быть ядовитым.

Головки

Вторая часть пробега называется головами. Головки содержат такие соединения, как ацетон, ацетальдегид и ацетат. Эти соединения имеют резкий вкус и неприятный запах. Они также вызовут похмелье. Отложите их в сторону.

Сердца

Сердца содержат этанол и другие желательные соединения. У них богатый аромат и вкус, они довольно мягкие. Сохраните это.

Хвосты

Богатство средней части переходит в так называемые решки. Этот участок пробега имеет тусклый водянистый вкус. Сохраните это и смешайте с головами для будущих пробежек.

Юридические вопросы и ответы

Законна ли дистилляция? Согласно федеральным правилам, владение перегонным кубом любого размера является законным и не требует разрешения.Тем не менее, перегонный куб должен использоваться или предназначаться только для перегонки безалкогольных веществ. Если кто-то намеревается перегонять спирт, требуется федеральное разрешение DSP или топливного спирта. Обратите внимание, что DSP очень сложно получить. Большинство клиентов Clawhammer получают разрешения на топливный алкоголь, что означает, что им не разрешается употреблять производимый алкоголь. Будьте осторожны и законно, друзья!

Дистилляция замораживанием — как приготовить спиртные напитки без дистиллятора

Несмотря на то, что технически это процесс конденсации, а не дистилляции, термин «дистилляция замораживанием» прижился у любителей по всему миру.Дистилляция с замораживанием — это процесс изготовления ликера без перегонного куба путем замораживания алкогольного напитка или сброженного сусла. Благодаря разным температурам замерзания воды и спирта, последний можно слить со льда в процессе размораживания.

Как работает перегонка замораживанием?

В основе процесса ледяной дистилляции лежит различная температура замерзания этанола и воды. В то время как вода замерзает при температуре 32 ° F (0 ° C), этанол имеет гораздо более низкую температуру замерзания — -173.-114,1 ° C (4 ° F).

Поскольку этанол, масла и вода в алкогольном напитке образуют разбавленный раствор, невозможно просто довести его до температуры ниже 32 ° F (0 ° C), чтобы заморозить воду и удалить ее из смеси.

Различия в точках замерзания различных жидкостей наиболее очевидны в процессе размораживания. Таким образом, при перегонке замораживанием жидкость, содержащая спирт, полностью замораживается, а затем оставляется для медленного размораживания. В процессе размораживания этанол и другие ароматические компоненты размораживаются раньше и сливаются из замороженной жидкости.

История дистилляции спирта путем замораживания

Несмотря на то, что этот простой процесс изготовления спиртного, вероятно, существует уже тысячи лет, первые упоминания о дистилляции замораживания относятся ко второй половине 18 века. Колониалисты на севере Соединенных Штатов хранят крепкий сидр на улице холодными зимними ночами. Как только ледяной блок начал размораживаться в дневное время, они вскоре обнаружили, что жидкость в их бочках была намного сильнее, чем у обычного крепкого сидра.И им это нравится. Колонизаторы назвали процесс перегонки через лед «домкратом». Так родился яблочный джек.

Поскольку процесс «домкрат», в отличие от обычного процесса дистилляции, не удаляет какие-либо потенциально вредные вещества из затора, обычный процесс дистилляции в основном используется сегодня для производства яблочного джека.

Риски для здоровья при перегонке замораживанием

Ферментированный раствор, такой как крепкий сидр, обычно содержит смесь этанола (питьевой спирт), метанола (токсичный алкоголь — то вещество, которое заставляет вас ослепнуть, если вы потребляете его в достаточном количестве), сивушные спирты (вещество от головной боли) и эфирные масла (не токсичны, но придают ликер неприятный привкус).

В обычном процессе дистилляции в дистилляторе метанол испаряется первым при более низкой температуре, чем этанол. Эти побочные продукты называются «форшотами» и «головами». В процессе дистилляции они выбрасываются, и они больше не являются частью конечного продукта.

Поскольку в процессе перегонки с замораживанием не происходит испарения, эти потенциально вредные побочные продукты остаются в конечном продукте. Для ясности: абсолютное количество этих веществ в сидре такое же, как и в яблочном соке, но концентрация выше.Итак, пока вы пьете нормальное количество яблочной джек, полученной замороженной дистилляцией, нет более высокого риска, чем выпить стакан крепкого сидра.

Яблочное параличное похмелье

Но так как гораздо легче выпить немного больше крепкого спиртного, печально известное похмелье от замороженной яблочной пудры получило собственное название и называется «яблочный паралич». Яблочный паралич — это особенно сильное похмелье с сильными головными болями, вызванными употреблением яблочной джек. Это вызвано высокой концентрацией метанола и сивушных спиртов.

Следовательно, вы должны использовать процесс перегонки с замораживанием, химически известный как фракционное замораживание, только с коммерчески производимыми спиртовыми основаниями. Это может быть яблочный сидр, вино или пиво, поскольку они содержат низкий уровень метанола и других вредных веществ.

Правовой статус замораживания дистилляции

Правовой статус замораживания дистилляции в США и большинстве других западных стран несколько оспаривается. Федеральный закон США считает любую форму дистилляции незаконной.Но даже если в этом посте мы называем это «дистилляцией», замораживание — это, по сути, просто концентрация алкоголя. Следовательно, это не является явно незаконным. Но что касается любого хобби, связанного с дистилляцией: не пытайтесь продавать продукт и не говорите о нем не тем людям, и, скорее всего, у вас все будет хорошо. Правительство не преследует тех, кто время от времени делает себе бутылку спиртного.

Более подробную информацию о правовом статусе винокурни в вашем штате можно найти здесь.

Замораживание дистилляции: пошаговое руководство по изготовлению крепленого вина

Несмотря на продолжающиеся дискуссии о законности и безопасности, замораживание дистилляции по-прежнему является отличным способом укрепить напиток. И имейте в виду: ликер, полученный из бутылки вина, содержит такое же количество «плохих» спиртов, как и сама бутылка вина. Так что, если вы подвергнете свое тело риску выпить бутылку вина, вы сможете насладиться конденсированным более сильным производным без каких-либо других проблем с безопасностью.

И так как процесс ледяной дистилляции не отфильтровывает побочные продукты, большая часть ароматических и красящих компонентов останется в конечном продукте. Таким образом, полученный напиток будет крепче, красочнее и ароматнее.

А сейчас мы поделимся с вами рецептом приготовления крепленого вина. Узнайте, как превратить бутылку розового вина в 13 унций ароматного крепленого вина с крепостью 24-25%.

Процесс перегонки замораживанием

• Налейте бутылку вина (желательно розового, но также возможно красного или белого) в питьевую бутылку.
• Не закрывайте крышку бутылки.Жидкости расширяются во время процесса замораживания, а закрытая крышка может разбить бутылку и испортить морозильную камеру.
• Поместите в морозильную камеру при 0 ° F (-18 ° C)
• Оставьте в морозильной камере на полный день (или до твердого состояния)
• Теперь у вас будет твердый замороженный блок льда
• Переверните бутылку вверх дном вниз. Поместите его в емкость большего размера и убедитесь, что жидкость все еще может вытекать из бутылки. Я бы рекомендовал поместить предмет в большую чашку, чтобы бутылка не касалась дна чашки.Вы можете увидеть это на картинке ниже.
• Поставьте чашку с бутылкой в ​​холодильник, чтобы она медленно стекала. Оставить на 1-2 часа. Время от времени проверяйте его и время от времени сливайте жидкость из чашки. Когда оставшийся лед почти полностью обесцвечивается, процесс завершается. Это связано с тем, что спирт и ароматизаторы, содержащие краски, начинают сливаться и стекать в миску.
• Перелейте жидкость из чашек в емкость для хранения и выбросьте лед.

Теперь у вас есть хорошее крепленое вино. Вы превратили вино в ароматный напиток крепостью около 24-25%. Если вы хотите увеличить крепость напитка, повторите процесс 3-4 раза, пока он не перестанет замерзать в обычной морозильной камере. Это означает, что крепость вашего дистиллята составляет около 35%.

Прочтите этот пост, чтобы узнать температуру замерзания различных алкогольных напитков.

Как вы видели, перегонка спирта путем замораживания — отличный способ приготовить ликер в домашних условиях без перегонного куба. Это позволяет вам создать собственное крепленое вино или яблочный сок с удивительным вкусом.

Подпишитесь на информационный бюллетень The BoozeMakers

Не волнуйтесь, мы не спамим

Рецепты самогона | Полные пошаговые рецепты приготовления самогона

Рецепт ромового самогона

Это простой рецепт рома, который выиграет в слепом тесте на вкус среди бутылок рома с самым высоким рейтингом, которые вы найдете на полке винного магазина.Ничто на полке не может сравниться с рецептом ручной работы небольшой партии рома.

Рецепт рома 6,5 галлона

ингредиентов, необходимых для рецепта рома;

7 фунтов тростникового сахара

5 фунтов несульфированной патоки

1 стакан меда

1 пакет Mile Hi Distilling Rum Yeast 133 г пакет

материалов, необходимых для рецепта рома;

Ведро для брожения на 8 галлонов с крышкой и воздушным затвором

Большая ложка из нержавеющей стали

Кастрюля или пивоварня на 8 галлонов или больше

Pot Still

Процесс изготовления рецепта рома;

Нагрейте 2 галлона воды до кипения, затем медленно смешайте с сахаром, пока он не растворится, затем добавьте одну чашку меда.После того, как сахар растворится, добавьте патоку и доведите до 6,5 галлона. Переместите содержимое в ферментер на 8 галлонов. Когда температура опускается ниже 80F и выше 70F, добавьте один пакет дрожжей Mile Hi Rum. Вмешайте дрожжи и отложите немного, чтобы посыпать их сверху.

Закройте крышку и воздушный шлюз и оставьте на 24 часа, затем перемешайте несколько минут, затем снова закройте крышку и воздушный шлюз и оставьте на 8 дней. Держите между 70F-75F для оптимального брожения. После завершения брожения поместите 8-галлонный ферментер на столешницу и слейте промывную воду с верхней части ферментера через ситечко с марлей в другое чистое ведро.Оставьте тяжелый осадок на дне, не сливайте его. Затем еще раз пропустите фильтрацию через марлю, после чего промывка будет готова к дистилляции.

Мы рекомендуем использовать кастрюлю для дистилляции рома. Перегонные кубы сохранят аромат. Сделайте все еще очень медленно при крепости 140–160, чтобы получить чистый ромовый спирт. В зависимости от конструкции перегонного куба некоторые ликеро-водочные заводы пропустят рецепт рома сначала через очистку, а затем через финальную проверку спирта при крепости 160.

Идеи для дистилляции;

Оставьте как есть для белого рома.

Добавьте дубовую стружку или дубовые спирали в стеклянные банки и дайте настояться пару месяцев.

Положите ром в использованную бочку для виски и выдержите несколько месяцев. Это стало популярным на винокуренных заводах, и из него получается уникальный ром.

Теперь, когда вы создали великий дух, ознакомьтесь с этими замечательными рецептами коктейлей с ромом и наслаждайтесь!

Изготовление самогона — Инструкции

Упрощенное руководство по изготовлению самогона

Автор: Джейсон Стоун

Заявление об ограничении ответственности: данное руководство предназначено только для общих информационных целей.Информация в этом руководстве не является юридической консультацией. Whiskey Still Co. не гарантирует, что информация является точной во всех отношениях. Whiskey Still Co. не несет ответственности за ошибки, упущения или неточности в руководстве или за результаты, полученные в результате использования информации, представленной в нем. Whiskey Still Co. не будет нести никакой ответственности за прямые, косвенные, особые или косвенные убытки или убытки, возникшие в результате использования данного руководства или продукта. Whisky Still Co.не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть в результате неправильного использования продукта.

Назначение

Искусство самогона — это и есть искусство. Есть миллион и один способ сделать это, и большинство из них правильные. Объем доступной информации по этому вопросу велик и достаточно запутан, чтобы немедленно сокрушить дух нового производителя спиртных напитков, прежде чем они когда-либо сделают хоть один шаг вперед. Цель этого руководства — помочь начинающему самогонщику успешно приготовить свою первую партию самогона — от начала до конца.Однако обучение на этом не должно останавливаться. Будь то виски, ром, водка или джин, есть много замечательных людей, ресурсов и книг, которые полны отличной информации о любом деле, которое вы задумали.

Обзор

Принцип брожения:

При изготовлении пива, вина или самогона основы создания алкоголя с нуля одинаковы. Проще говоря, ингредиентов всего три: вода, сахар и дрожжи. Дрожжи — это микроорганизмы, которые живут в воде, питаются сахаром, а их побочными продуктами (отходами) являются углекислый газ и алкоголь.

Принцип перегонки:

Когда у вас есть раствор воды и спирта, вам нужно разделить их. Дистилляция достигает этого за счет использования различных точек кипения воды (212 ° F / 100 ° C) и спирта (173 ° F / 78 ° C). Теоретически, если температура водно-спиртовой смеси повысится до 174 ° F (79 ° C), спирт начнет выкипать, но вода все равно должна быть слишком холодной, чтобы закипеть. Затем вы можете уловить пары спирта, охладить их и оставить жидкий спирт.

Опасности

Воспламеняемость спирта:

Спирт легко воспламеняется и в парообразном состоянии может быть взрывоопасным. Следует проявлять осторожность, бдительность и внимание к деталям во время дистилляции и обращения с любыми очищенными алкогольными продуктами. Хотя дистилляцию можно практиковать в помещении, не рекомендуется делать это, если у вас нет опыта. Кроме того, никогда не следует проводить дистилляцию с использованием источника тепла с открытым пламенем во время перегонки в помещении или других замкнутых пространствах.

Токсичность метанола:

Метанол — смертельный яд, и даже небольшое воздействие может вызвать повреждение зрительного нерва (слепоту). Он создается как побочный продукт брожения, но в таких небольших количествах, что его обычно не нужно удалять. Однако обычно это делается в качестве меры предосторожности и для улучшения вкуса вашего продукта. Поскольку метанол кипит при 144 ° F (62 ° C), он закипит первым, когда вы будете перегонять, и по этой причине вы должны выбросить первую унцию спирта на каждые 5 галлонов затора.

Законность:

Дистилляция алкоголя, даже для домашнего использования, является незаконной, если у вас нет надлежащего разрешения правительства (как штата, так и федерального). Проконсультируйтесь с местными, государственными и федеральными законами, прежде чем пытаться производить дистилляцию легально. Если вы решите заниматься дистилляцией незаконно, знайте, что если вас поймают, это может повлечь за собой штраф и / или тюремное заключение.

Давайте начнем

Список продуктов: что вам понадобится для рецепта на 10 галлонов

Этот рецепт полностью масштабируем. Если вы хотите приготовить 5 или 20 галлонов, просто вдвое или вдвое меньше рецепта.

1. 1 банка (12 унций) томатной пасты (не соус)

2. 1 лимон (большой или три маленьких)

3. Картофель 2,5 фунта (подойдет любой вид, просто возьмите дешевый пакет 5 # и используйте половина)

4. 20 фунтов белого сахара

5. 2 столовые ложки пекарских дрожжей (Fleischmann’s или Red Star, купите бутылку на 4 унции вместо пакетов, чтобы сэкономить деньги. Если у вас есть Costco или Sam’s поблизости, вы можете сэкономить тонну, покупая оптом. Также выберите высокоактивный, если у вас есть выбор)

6.Ферментер на 10 галлонов, это то, что продержит затор в течение 1-2 недель, пока оно сбраживается. Здесь доступно несколько вариантов. Во-первых, мусорные баки для грубых отходов сделаны из пищевого пластика и из них получаются отличные ферментеры. Второй: местные магазины пончиков обычно раздают или продают свои старые ведра с начинкой; они также пригодны для пищевых продуктов и очень дешевы, попробуйте приобрести их в 5 галлонах. Третье: купите новые ведра на 5 галлонов в местном магазине пивоварен за 5 долларов. * Примечание: * при приготовлении 10-галлонного сусла смешивание намного проще в контейнере, который может вместить все 10 галлонов, однако подъем и перемещение его становится монументальной задачей.Два ведра по 5 галлонов гораздо легче перемещать в одиночку, но немного сложнее перемешивать.

Приготовление пюре:

1. Отварите примерно 2,5 фунта картофеля, затем полностью разомните. Желательно сделать их жидкими, потому что они легче перемешиваются.

2. Заполните ферментер наполовину горячей водой. Для этого рецепта подходит любая вода, которую вы можете пить, включая водопроводную.

3. Смешайте 20 фунтов сахара с горячей водой. Перемешайте до полного растворения.

4. Смешать картофельное пюре.Перемешайте до полного растворения.

5. Смешайте 12 унций томатной пасты. Перемешайте до полного растворения.

6. Выдавить сок из одного большого лимона, добавить сок в смесь ферментера.

7. Долейте до 9 галлонов воды. Чередуйте горячие и холодные, чтобы достичь целевой температуры 80 ° F (27 ° C) — 70-90 ° F (21–32 ° C) нормально, но не превышайте 95 ° F (35 ° C) или вы может убить дрожжи.

8. После достижения целевой температуры добавьте 1 унцию (2 столовые ложки) дрожжей. Перемешайте до полного растворения.

9.Неплотно закройте ферментер крышкой. Вы хотите, чтобы газообразный углекислый газ мог легко уйти, но не допускать попадания насекомых внутрь.

10. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и поддерживайте температуру между 70-80 ° F (21-27 ° C)

11. Затирание должно начаться. чтобы шипеть или пузыриться в течение первых 24-48 часов.

12. Проверяйте ежедневно, пока не прекратится вся активность затора или пока затор не ферментируется в течение двух полных недель.

13. Быстро перегонять (в течение 3 дней).

Дистилляция

Первое использование:

При первом использовании нового дистиллятора вы должны очистить его более тщательно, чем при обычном использовании.Процедура начинается с тщательного мытья всех частей аппарата горячей водой с мылом. Многократное наполнение и слив каждой детали часто необходимо для удаления побочных продуктов производства. Второй шаг называется уксусной пробой. Просто смешайте в равных частях уксус и воду примерно до одной пятой емкости дистиллятора (т. Е. 1 галлон смеси на 5 галлонов). Установите перегонный куб и конденсатор (без воды), влейте смесь и нагревайте до тех пор, пока жидкость с уксусом и пар не выйдут из конденсатора.Если жидкость, выходящая из конденсатора, НЕ ПОЛНОСТЬЮ прозрачна, вам нужно будет повторить этот шаг еще раз. Выключите огонь, дайте остыть и выбросьте содержимое.

* примечание * Есть несколько вещей, которые могут вызвать обесцвечивание и привкус. Это остаточный флюс от пайки / сварки, окисления меди и отметины от разметки листовой меди для резки. Все они сертифицированы как нетоксичные, но, очевидно, их следует удалить перед приготовлением питьевой партии. К первому этапу очистки следует отнестись серьезно, чтобы не тратить впустую более одного цикла.

Далее идет заключительный этап очистки, называемый жертвенным проходом. Этот шаг рекомендуется, но не является обязательным. Вы будете следовать приведенным ниже инструкциям, как если бы вы напивались, но выбросите всю свою первую партию самогона. Это очистит кубик от всего, что может испортить вкус будущих прогонов. По ненаучным причинам это также считается обрядом посвящения в новую винокурню и является важнейшим крещением перегонного куба.

Меры предосторожности

1.Никогда не оставляйте работающий без присмотра.

2. Никогда не пейте во время перегонки.

3. Никогда не загораживайте выходное отверстие аппарата. Это может привести к избыточному давлению и взрыву.

4. Никогда не используйте источник тепла с открытым пламенем во время дистилляции в помещении. Всегда предпочтительнее перегонять на открытом воздухе.

Установка

1. Установите основание перегонного куба на вашем источнике тепла.

2. Залейте затор, но следите за тем, чтобы осадок, осевший на дне емкости, не попал в перегонный куб, так как он может вызвать неприятный запах.Кроме того, оставьте примерно 4 дюйма пространства в верхней части куба, чтобы предотвратить выкипание верхней части или, что еще хуже, лебединой шеи и конденсатора.

3. Положите и закройте верхушку лука. Герметизацию можно выполнить, используя густую смесь воды и муки и вдавливая ее в шов и вокруг него, где встречаются верх и низ. Другой вариант — обернуть нижнюю часть головки лука тефлоновой лентой сантехника перед тем, как закрепить ее в нижней части перегонного куба.

4. Присоедините конденсатор.

5.Держите конденсатор в прохладном месте. Это достигается путем наполнения корпуса конденсатора водой и постоянного добавления льда (бутыли с замороженной водой тоже отлично подходят) или использования непрерывной струи холодной воды из кухонного крана или водяного шланга. Просто вставьте подающий шланг в конденсатор и позвольте ему перетекать естественным образом, либо используйте выпускную насадку, чтобы направить поток в кухонную раковину или клумбу.

6. Установите на выходе из аппарата емкость для сбора самогона. Имейте в виду, что, хотя некоторые пластмассы подходят для использования, большинство из них не могут безопасно обрабатывать высокие концентрации алкоголя.Не рискуйте и используйте стекло, для этого отлично подходят банки Мейсона.

The Run

1. Начните подавать тепло. Включите сильный огонь, пока не услышите закипание затора. Вы также можете осторожно прикоснуться к трубе, соединяющей верхушку лука с конденсатором, когда температура в кубе достигнет рабочей, она очень быстро перейдет от холодной к теплой и горячей. Как только вы достигнете этой точки, уменьшите огонь наполовину и посмотрите на датчик температуры.

2. Регулировка нагрева: как только жидкость начинает выходить из конденсатора, вы хотите уменьшить нагрев, чтобы он не был постоянным потоком.Капли — это нормально, равно как и прерывистые или прерывистые потоки, но постоянный поток означает, что температура слишком высока. Чистый спирт кипит при 173,3 ° F (78,5 ° C), а вода — при 212 ° F (100 ° C). Чем ближе вы подойдете к 173,3 ° F (78,5 ° C), тем более чистым будет ваш продукт, но для его дистилляции потребуется больше времени и он будет менее вкусным. И наоборот, чем ближе вы подойдете к 212 ° F (100 ° C), тем слабее будет продукт, но он будет более вкусным и займет меньше времени. Для первой пробежки просто разделите разницу и стремитесь к температуре 190–194 ° F (88–90 ° C), отрегулировав температуру.

3. Выбросьте головы: в качестве меры предосторожности против отравления метанолом вы выбросите первую унцию на 5 галлонов затора.

4. Следите за утечками: часто проверяйте шов между вершиной лука и горшком на предмет выхода пара. Если они обнаружены, просто добавьте смесь муки и воды, стараясь не обжечься горячим выходящим паром.

5. Держите воду в конденсаторе прохладной: часто контролируйте температуру воды в конденсаторе. Холодная или прохладная вода — это здорово, теплая вода — предупреждение о том, что она должна быть прохладнее.Если вода станет теплее, а не теплее, немедленно прекратите дистилляцию.

6. Завершение цикла: вы заметите, что после того, как вы правильно настроите тепло, манипуляции с ним будут минимальными. Это один из способов узнать, когда вы закончили дистилляцию. Когда вы дойдете до конца цикла, вы заметите, что температура лука внезапно упадет вместе с самогоном, выходящим из конденсатора. Это произойдет без изменения подачи тепла. Всякий раз, когда вы испытываете значительные изменения в этом способе, вы можете сделать вывод, что цикл окончен, поэтому выключите огонь и дайте перегонному кубу полностью остыть перед очисткой.

7. Когда перегонный куб и затор остынут, утилизируйте затор. Клумбы прекрасны, потому что потраченное впустую сусло чрезвычайно богато питательными веществами.

8. Вымойте перегонный куб с мылом для посуды и горячей водой, затем немедленно вытрите полотенцем. Змеевик конденсатора можно промыть горячей водой, мыло не требуется. (если вы планируете запустить еще одну партию сразу после этого, будет достаточно быстрой промывки водой)

Последствия

После того, как у вас есть самогон, вы можете делать с ним бесконечное количество вещей.Я расскажу только о некоторых из наиболее распространенных.

Нарезка:

Это процесс буквально снижения концентрации алкоголя. Основная цель этого — придать алкоголю объем. Например: 1 кварту самогона крепостью 160 см можно разбавить до 2 кварт все еще очень крепкого самогона крепости 80.

Повторная дистилляция:

Это процесс дальнейшего повышения стойкости уже дистиллированного самогона.

Угольные фильтры:

Уголь используется во многом как фильтр для воды для удаления неприятных на вкус загрязнений из самогона.К сожалению, он также удаляет хорошие вкусовые качества. Из-за этого они обычно используются для приготовления нейтрального самогона, который позже будет смешан с фруктами или вином.

Ароматизатор:

Это процесс простого добавления ароматизаторов и / или сахара в банку с самогоном для улучшения вкуса. От яблочного пирога до кофе можно употреблять почти все. Через несколько недель процедите грязь с помощью кофейного фильтра.

Выдержка:

Многие виды спиртных напитков имеют особый процесс старения, который определяет их, например, виски.Частью процесса является то, что он хранится в бочке из обугленного дуба в течение определенного времени. Поскольку у большинства начинающих самогонщиков нет доступа к дубовым бочкам, их можно воссоздать, просто обуглив кусок белого дуба и поместив его в каменную банку, наполненную самогоном. Со временем самогон постареет, изменит цвет и станет очень простым виски.

Вопросы? нужно больше информации? Начните свое обучение здесь:

Книги:

Современные методы самогона Билла Оуэнса

Библия аляскинского самогона Леона У.Кания.

Онлайн:

http://homedistiller.org/forum/

Удачи и счастливой дистилляции!

-Джейсон Стоун

Дистилляция замораживанием — Дистилляция льда — Простейшая форма дистилляции спирта

Дистилляция замораживанием — Дистилляция льда — простейшая форма дистилляции спирта

Автор: Whats4Chow

Тип рецепта: Дистилляция

• 2 литра вина (любое вино по вашему выбору)

1. Из эпизодов назад я упоминал, что мы будем освещать базовый курс домашней дистилляции.Это первая серия этого сериала. Прежде чем мы продолжим, дистилляция является незаконной в некоторых странах, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с местными властями, прежде чем вмешиваться в это. В любом случае процесс очень интересный, а наука и понимание, лежащие в его основе, по крайней мере, обогатят вашу жизнь.
2. Эта первая из серии охватывает самую простую форму перегонки, называемую перегонкой замораживания. Опять же, прежде чем мы продолжим, этот метод дистилляции хорош только для обогащения коммерчески производимых вин, пива или сидра.
3. Чтобы объяснить это, давайте рассмотрим процесс дистилляции. Когда сусло или ферментированная жидкость перегоняется, сначала появляются несколько компонентов. Метанол, этанол и эфирные масла являются их основной составляющей. Этанол — это алкоголь, а метанол токсичен, а эфирные масла просто ужасны на вкус.
4. При перегонке с перегонным кубом или перегонным кубом сначала выделяются метанол и летучие вещества, которые называются головками. Эти головки удаляются из расчета 100 мл на 20 литров затора.
5. При перегонке с замораживанием невозможно удалить головки, и по этой причине этот процесс подходит только для промышленных вин. В коммерческих винах используются специально разработанные дрожжи, которые подавляют образование метанола и летучих веществ, что делает их безопасными для использования при перегонке замораживанием. Итак, теперь вопрос в том, зачем вам это делать?
6. Дистилляция замораживанием идеальна для обогащения вин или увеличения содержания алкоголя, и особенно полезна для сохранения некачественных или испорченных вин.
7. Итак, приступим. Дистилляция с замораживанием основана на простом принципе: спирт и вода замерзают при разных температурах.
8. Вода, как мы все знаем, замерзает при температуре около нуля по Цельсию, а этанол замерзает при -114 ° C. Это огромное несоответствие означает, что если мы замораживаем вино в обычном домашнем морозильнике при температуре от -15 до -25 ° C, содержание воды в вине замерзает, а содержание этанола остается жидким. Эта жидкость затем сливается из замороженного блока, давая вам крепленое и очень хорошо осветленное вино.
9. Вот расчеты, которые дадут вам некоторое представление о конечном содержании спирта в вашем дистилляте.
10. Имейте в виду, что не замерзает не только этанол. В дистиллят будет входить большая часть сиропов или ароматических компонентов вина. Это незначительное количество, но оно добавит цвету и вкусу полученному продукту.
11. Если вы начнете с литра вина крепостью 13% и соберете 500 мл стока талой воды, то у вас будет крепленое вино с крепостью чуть ниже 26%.Если вы соберете всего 250 мл стока, у вас будет крепость чуть менее 52%.
12. Итак, приступим. Я собираюсь сделать это двумя разными способами. Первый метод, безусловно, самый быстрый, но не такой точный, как второй.
13. Застройте большой дуршлаг пищевой пленкой. Влейте литр вина.
14. Второй метод заключается в том, чтобы налить литр вина в бутылку, пригодную для пищевых продуктов.
15. Поместите их в морозильную камеру. Просто помните, что жидкости на водной основе расширяются при замораживании, и по этой причине вы действительно не хотите закручивать крышку бутылки…. завинтите его неплотно, иначе вы можете разорвать бутылку в морозильной камере.
16. На следующий день, когда все хорошо замерзнет, ​​достаньте их из морозильной камеры.
17. Снимите крышку с бутылки и переверните бутылку в мерный кувшин.
18. Поставьте дуршлаг над большой миской. Выньте замороженное вино и извлеките пищевую пленку из-под замороженного вина.
19. Просто оставьте оба на столешнице, чтобы начать размораживание. Время, необходимое для сбора сточных вод, зависит от температуры окружающей среды в помещении.
20. Со временем вы заметите, что содержание льда в каждом методе становится все более и более бледным по мере того, как содержание алкоголя и сиропа в замороженном вине стекает из основной массы.
21. Используя расчеты, упомянутые ранее, все зависит от вас, сколько дистиллята вы соберете и насколько крепким будет ваш дистиллят.
22. Я собрал 500 мл из каждой партии объемом 1 литр, это означает, что мой дистиллят был обогащен на 200 процентов, что дало мне конечную крепость алкоголя 26%.
23. Вы также заметите, что полученный дистиллят выглядит намного более прозрачным, чем исходное вино. Это связано с тем, что большой процент примесей в вине улавливается льдом, а небольшой процент, который уходит в дистиллят, почти сразу осаждается на дно дистиллята.
24. Теперь остается только перелить дистиллят или крепленое вино в бутылку, пригодную для пищевых продуктов, для хранения.
25. И вот оно, крепленое вино крепостью 26%, сделанное из очень дешевой розы ».
26. Я буду публиковать 1 видео о дистилляции в неделю, пока не закончу этот короткий курс. А пока мы продолжим программировать обычное питание.

3.5.3251

Как приготовить самогон — HowtoMoonshine

Научиться делать самогон в домашних условиях можно с помощью нашего простого пошагового руководства!

Приготовление спиртных напитков в домашних условиях — это то, что может сделать каждый, используя правильные инструменты и ингредиенты.Хотя многие люди знают о наборах, доступных для приготовления собственного пива или вина, они могут не знать, что вы действительно можете сделать свой собственный виски, бурбон, джин или водку с такой же легкостью.

Как? Это простой процесс, называемый самогонным аппаратом. Нет, это не то, что вы будете делать на открытом воздухе или в секрете. Это простой трехэтапный процесс, позволяющий превратить сахар, воду и дрожжи в вкусные спиртные напитки, не выходя из дома.

Хотя традиционные спиртные напитки производятся на крупных ликероводочных заводах по всему миру, существуют простые домашние наборы для перегонки, которые позволяют использовать ту же технологию (в уменьшенном масштабе, конечно) и использовать ее дома.

С ростом популярности комплектов «все в одном» и даже комплектов для кондиционирования воздуха, самогонный свет больше не доступен только тем, кто может изготавливать свое собственное оборудование. Вместо этого каждый может легко получить все необходимое, чтобы начать делать самогонный аппарат.

Как приготовить самогон?

Изготовление самогона — хобби не новое. На самом деле его история даже старше самих Соединенных Штатов. Брожение, которое является вторым этапом самогона, восходит к 7000 году до нашей эры.Конечно, этот процесс не был напрямую связан с производством самогона. Скорее, это было связано с производством еды, а также напитков.

Проще говоря, приготовление самогона — это трехэтапный процесс: приготовление сусла, ферментация и дистилляция.

Изготовление самогона — увлекательное и полезное хобби. Однако это не то, чего можно достичь за день. Фактически, один только процесс ферментации занимает в среднем около 7-10 дней. Однако результаты того стоят.

Как сделать самогон: первый шаг

Все, что вам действительно нужно для приготовления самогона, — это сахар, дрожжи и вода. Дрожжи по сути «съедают» сахар, и результат может быть переработан в самогон.

В большинстве рецептов приготовления самогона используются зерна, которые превращаются в сахар. Этот процесс называется приготовлением сусла. Это также можно назвать стиркой.

Этот процесс может показаться пугающим, но на самом деле вы просто готовите зерна, чтобы высвободить их ферменты, а затем добавляете солодовый ячмень.Тем не менее, новички могут даже сделать первую стирку, используя только сахар и воду. Чем больше вы практикуете этот шаг, тем увереннее вы становитесь.

Приготовление пюре

Приготовление сусла больше похоже на выпечку, чем на приготовление пищи. Хотя это может показаться забавным, это связано с тем, что для приготовления затора требуются технические детали, которым необходимо следовать.

Некоторые из наиболее важных факторов при приготовлении затора — это объем, температура и текстура.

Продвинутые методы затирания

По мере того, как вы начинаете чувствовать себя более комфортно с основами приготовления затора, вы можете начать экспериментировать, чтобы найти различные способы персонализировать свой самогон.

Например, по мере того, как вы становитесь более продвинутыми, могут быть предприняты дополнительные шаги для регулировки PH вашего затора, а также выбор техники.

Некоторые люди предпочитают удалять твердые частицы из стирки перед ферментацией, а другие делают это после.Оба метода будут работать. Это просто сводится к вашим личным предпочтениям и тому, как вы хотите, чтобы ваш блеск.

Еще одно отличие состоит в том, что на самом деле используется для приготовления затора. Традиционно многие фермеры обнаружили, что, ферментируя кукурузу в виски, они могут продать ее гораздо дороже.

Многие традиционалисты захотят использовать кукурузу для приготовления самогона. Однако самогон нельзя приготовить только из кукурузы, для его работы также требуется солодовый ячмень или добавленный фермент.

Помимо кукурузы, самогон можно приготовить практически из любого вида зерна. Первопроходцы часто использовали рожь или ячмень. Однако кукуруза — самый популярный метод.

Начинающие самогонщики могут делать пюре даже из обычного сахарного песка. Хотя из этого затора не получится самогон высочайшего качества, это отличный способ начать работу с ингредиентами, которые есть у вас в доме.

Оборудование, необходимое для приготовления месива

Простое средство для мытья посуды с сахаром

Из этого простого затора получится затор невысокого качества, который идеально подходит для новичков, обучающихся искусству приготовления самогона.

Состав:

• 5 галлонов (18,9 л) воды
• 8 фунтов (3,6 кг) сахара
• Дрожжевой закваски

Налейте два галлона воды в большую кастрюлю и нагрейте до кипения. Не позволяйте жаре подниматься выше 120 ° F. Добавляйте сахар по несколько фунтов за раз и дайте ему раствориться. Продолжайте добавлять сахар до 8 фунтов. растворяются.

1. Как только сахар растворится, добавьте промывку в ведро для брожения.
2. Добавьте оставшуюся воду. Не стесняйтесь использовать более прохладную воду, так как мы хотим охладить белье.
3. Как только ваше белье остынет до 70 ° F, вы можете добавить дрожжи.
4. Вы можете добавить герметичную крышку и встряхнуть белье, чтобы оно проветрилось в течение примерно 60 секунд.
5. Добавьте воздушный затвор в крышку и оставьте в зоне с умеренным климатом на неделю для брожения и еще на неделю для отстоя. * Если вы хотите сократить время обработки, перейдите в наш раздел для очистки затора *
6. Откачать сусло для дистилляции.

После того, как вы победили этот простой сахарный блеск, вы готовы попробовать сделать следующий шаг в самогоне — кукурузное пюре. Рецепт приготовления пюре из кукурузы основан на традициях. Кукуруза дает сладкий вкус и мягкий самогон, который производит впечатление.

Рецепт кукурузного пюре

Этот рецепт кукурузного пюре — новый уровень в самогонном искусстве. Вместо растворения сахара это затор будет производить твердую зерновую массу и жидкую промывку. При приготовлении такого традиционного затора у вас есть возможность удалить зерна перед ферментацией или после того, как ферментация будет завершена.Это зависит от личных предпочтений. Однако важно знать, что все зерна необходимо удалить перед дистилляцией, так как они сгорят в вашем перегонном кубе.

Некоторые универсальные комплекты поставляются со встроенным сетчатым фильтром. Это может быть удобно, чтобы избежать использования другого средства для процеживания, например марли.

Состав:

5 галлонов (18,9 литров) воды

8,5 фунта (3,85 кг) кукурузных хлопьев

1.5 фунтов (0,68 кг) ячменного солода

Закваска дрожжевая

1. Налейте воду в большую кастрюлю и нагрейте до 165 ° F.
2. Как только температура достигнет 165 ° F, выключите огонь и добавьте кукурузу.
3. Непрерывно перемешивайте затор в течение пяти минут, а затем примерно раз в пять минут, пока температура не упадет до 152 ° F.
4. Как только температура достигнет 152 ° F, добавьте солодовый ячмень.
5. Крышка. Оставьте на 90 минут, хорошо перемешивая каждые 15 минут.
6. Через 90 минут все зерна должны превратиться в сахар.

Дополнительные шаги:

* На этом этапе вы можете осушить зерно, используя марлю или ситечко, или подождать, пока закончится брожение.

* Вы можете провести тест на йод, чтобы увидеть, превратились ли ваши зерна в сахар. (см. наш раздел, посвященный тестам на йод)

1. Перед добавлением дрожжей температура затора должна быть 70 ° F. Некоторые самогонщики используют оборудование, такое как иммерсионные чиллеры, для быстрого достижения этой цели, однако вы можете просто оставить затор на несколько часов, чтобы сделать это простым способом.

1. Как только температура затора достигнет 70 ° F, вы можете добавить дрожжи. Установите герметичную крышку и проветривайте белье, встряхивая ее в течение 60 секунд. Если в вашей крышке есть отверстие для воздушного шлюза, не забудьте закрыть его перед тем, как встряхнуть!

1. Добавьте воздушный шлюз и дайте затору бродить в умеренном климате в течение недели или двух. Дайте отстояться примерно на неделю, и вы готовы к перегонке.

Как приготовить пюре из фруктов

Одна из самых крутых вещей в приготовлении самогона — это то, что его можно сделать из очень многих вещей.Одной из причин того, что самогон стал настолько популярным среди первых поселенцев в Соединенных Штатах, был тот факт, что они могли превратить то, что у них было в избытке (кукуруза), во что-то, что стоило гораздо больше (виски).

Конечно, в самогон можно превратить не только крупу. Фрукты и овощи также можно легко преобразовать. Это хороший вариант для тех, у кого в собственности есть фруктовые деревья. Это также хорошая возможность съездить на близлежащие фермы в конце сезона, чтобы купить перезрелые фрукты для сделки (спросите, можно ли расплатиться самогоном!)

В любом случае, приготовление пюре из фруктов — отличный способ для самогонщиков попробовать что-то новое или для тех, у кого есть доступ к перезрелым фруктам, превратить их в нечто более увлекательное, чем варенье или желе.

Помимо приготовления пюре с фруктами, есть возможность приготовить пюре с фруктовым сидром. Одним из примеров является наш AppleJack Moonshine. Это один из способов приготовить пюре со вкусом фруктов без кожуры и разрезания.

Пюре из самогона с персиковым бренди

Вы хотите, чтобы ощущение лета от свежего персика сохранялось до осени? Превратите ½ бушеля персиков и немного сахара в сладкий самогон, которым можно наслаждаться круглый год.

Необходимое оборудование:

Состав:

½ бушеля персиков (около 25 фунтов)

6 фунтов тростникового сахара

2 пакета хлебных дрожжей

1. Первый шаг — хорошо вымыть персики. Убедитесь, что с кожи удалены все пестициды и натуральные дрожжи.
2. Затем разделите персики на четвертинки и удалите косточку.
3. Поместите в кухонный комбайн, чтобы нарезать персики небольшими кусочками.
4. Перелейте персики в большую кастрюлю
5. Нагрейте до 160 ° F, чтобы убить любые бактерии или дикие дрожжи.
6. Как только температура достигнет 160 ° F, вылейте затор в ведро для брожения.
7. Добавьте четыре фунта. сахара и хорошо размешать ложкой до полного растворения.
8. Добавьте холодную воду в затор, пока в ведре для брожения не будет 5,5 галлона.
9. Хорошо перемешайте, чтобы смешать все ингредиенты в заторе.
10. Снимите показания силы тяжести с помощью рефрактометра. Добавляйте сахар, пока рефрактометр не покажет 1,060.
11. Дайте затору остыть до 70 ° F. Вы можете использовать погружной чиллер для этого шага или просто подождать несколько часов.
12. Как только температура затора достигнет 70 ° F, вы можете добавить дрожжи и аэрировать затор, переливая его из одного ведра объемом 5 галлонов в другое.
13. Установить на герметичную крышку и воздушный шлюз. Поместите ведро в зону с умеренным климатом примерно на 7-14 дней. Следите за отсутствием активности в воздушном шлюзе два дня.
14. Не забудьте процедить затор перед дистилляцией!

Какие дрожжи мне использовать?

Дрожжи, пожалуй, самый важный ингредиент в вашем заторе. Хотя он составляет всего одну или две столовые ложки, он делает всю тяжелую работу в процессе ферментации. У многих людей, плохо знакомых с ремеслом самогона, возникает множество вопросов по дрожжам. В конце концов, многие рецепты, доступные в Интернете, освещают эту тему, но она имеет первостепенное значение.

Одна из причин, по которой в большинстве рецептов не указывается количество используемых дрожжей, заключается в том, что оно часто меняется в зависимости от используемого типа. Конечно, для новичка в самогонном искусстве, который пытается собрать ингредиенты для своего первого затора, это может быть очень неприятно.

Знать, сколько дрожжей покупать, — это только половина дела. Также очень важный вопрос, какие дрожжи покупать. Конечно, это может зависеть от личных предпочтений.Есть много разных типов дрожжей, которые подойдут, даже хлебные дрожжи, которые у вас, вероятно, есть в вашем шкафу!

Пивные / шампанские дрожжи: Этот тип дрожжей обычно упаковывается так, что один пакет используется для 5 галлонов сусла. Если в инструкциях не указано иное, используйте одну упаковку на 5 галлонов пюре.

Дистилляторные дрожжи: Если вы используете дистилляционные дрожжи, важно сначала ознакомиться с инструкциями на упаковке.Если нет доступных указаний, используйте 1 столовую ложку на 5 галлонов пюре.

Хлебные дрожжи: Хлебные дрожжи легко доступны, недороги и хорошо работают. Хлебные дрожжи можно приобрести отдельными пакетами или оптом. Вы можете использовать одну столовую ложку дрожжей на 5 галлонов пюре или следовать инструкциям ниже, чтобы приготовить дрожжевую закваску.

Как приготовить дрожжевую закваску

Отличная идея — приготовить дрожжевую закваску.Это один небольшой дополнительный шаг, который может иметь большое значение для ваших конечных результатов. Делая закваску для дрожжей, вы добавляете в затор здоровые дрожжевые клетки. Это отличный способ обеспечить ускоренное брожение и предотвратить рост диких бактерий, которые могут изменить окончательный вкус вашего самогона.

Если вы когда-либо испекали буханку хлеба, у вас будет преимущество на этом этапе, поскольку вы уже приготовили дрожжевую закваску. Процесс приготовления дрожжевой закваски для вашего сусла практически идентичен.Фактически, вы даже можете использовать хлебные дрожжи!

Рецепт дрожжевой закваски

Ниже приводится рецепт дрожжевой закваски для 5 галлонов сусла.

Состав:

½ стакана теплой воды

2 чайные ложки сахара

2 пакета дрожжей (1 TBSP или 14 граммов, если используются нерасфасованные дрожжи)

Направление:

1. Нагрейте воду до 110 ° F и перелейте в стерилизованную банку.
2. Добавьте сахар в воду и тщательно перемешайте
3. Добавьте оба пакета дрожжей
4. Вращайте банку, чтобы тщательно перемешать ингредиенты.
5. Поместите сверху полиэтиленовую пленку.
6. Дайте банке постоять 20 минут (или пока дрожжи не увеличатся вдвое).
7. Добавьте в затор и проветрите.

Продвинутые методы затирания

Хотя мы описали, как приготовить базовое заторное масло, по мере того, как вы лучше знакомитесь с этапами и оборудованием, вы можете перейти к некоторым дополнительным методам измельчения затора. Эти методы помогут вам создать свой собственный уникальный стиль и дух, а также узнать больше о науке, лежащей в основе самогонного сияния.

Конечно, мы не хотим сразу бросать вам слишком много информации. Вот почему мы описали некоторые базовые методы, которые нужно сначала освоить, а затем несколько более сложных шагов, которые не являются обязательными, но улучшат ваш конечный продукт.

Использование погружного чиллера

Некоторые самогонщики предпочитают использовать погружной чиллер, чтобы быстро снизить температуру затора после приготовления. Использование погружного чиллера заключается в помещении металлических змеевиков (обычно медных), через которые проходит холодная вода, в затор, чтобы быстро снизить температуру.Ожидание естественного понижения температуры может занять несколько часов, некоторые погружные чиллеры могут снизить температуру примерно за 15 минут.

Некоторые иммерсионные чиллеры можно подключить к смесителю на кухне или в садовом домике для удобного использования дома.

Не только экономия времени привлекает домашних дистилляторов к погружным чиллерам. Они обеспокоены тем, что их затор может быть заражен бактериями. Бактерии любят теплую влажную среду.Быстро охлаждая затор, вы препятствуете росту бактерий, быстро охлаждая затор.

Конечно, вы всегда можете пойти по пути «сделай сам», наполнив кухонную раковину ледяной водой, чтобы охладить затор. Многие самогонщики сообщают, что этот шаг занимает всего около 30 минут. Вы можете довольно дешево купить пакеты со льдом в местном магазине на углу.

Промывка зерна

Во время варки сусла некоторые самогонщики рециркулируют воду над зернами, чтобы высвободить все сахара.Это намного проще сделать, когда между дном горшка и зернами есть пространство. Некоторые кастрюли имеют встроенный кран для слива жидкости, а затем ее можно рециркулировать вручную. Это делается путем наполнения кастрюли, а затем добавления металлического ситечка поверх кастрюли, чтобы не слишком беспокоить зерновой слой. После того, как горшок наполнится, вы можете медленно вылить заторную воду на грядку с зерном.

Это сложная техника, в ней нет необходимости, особенно для начинающих.

Как отфильтровать затор

Фильтрование затора — это метод удаления из затора отработанных зерен.Делать это можно в разные моменты процесса приготовления самогона. Некоторые из них удаляют зерна после приготовления сусла после того, как из зерен удален весь сбраживаемый сахар. Для других они будут ждать и отфильтровывать твердые частицы из жидкости после ферментации.

Многие домашние дистилляторы предпочитают не фильтровать твердые частицы и даже удерживать их в процессе дистилляции. Они делают это с помощью пароварки или метода «паровой» дистилляции, чтобы зерна не горели на дне перегонного куба.

Хотя этот процесс может работать в целом хорошо. Это оставляет много места для ошибок. Следы отработанного зерна, попавшие в аппарат, могут повлиять на вкус вашего самогона. Некоторые описывают это как оставление химического или даже чесночного привкуса их блеску.

Как определить вашу крепость — алкоголь по объему

Одна из особенностей самогона, которую вы заметите, — это то, что существует множество научных терминов. Причина в том, что приготовление самогона — это не более чем трехэтапный научный эксперимент, каким бы увлекательным ни был конечный продукт.Наряду с научными методами, используемыми для производства вашего самогона, есть также научные термины и инструменты, которые нужно изучить в процессе.

Одним из важных инструментов при изготовлении самогона является ареометр. Это инструмент, который используется для определения потенциальной крепости вашего затора. Его также можно использовать для определения того, завершилась ли ферментация. Это полезный инструмент при самогонном освещении, и им довольно легко пользоваться, когда вы освоите его.

Конечно, при приготовлении самогона использование ареометра не является обязательным.Некоторые самогонщики просто добавляют затор в ведро для брожения и ждут, пока активность прекратится в воздушном шлюзе. Это вполне приемлемо, особенно для новичков в этом ремесле. Однако, если ваши партии не выходят должным образом или у вас низкие объемы алкоголя, это может быть причиной.

Использование ареометра

Ареометр используется для определения плотности или удельного веса (SG) жидкости по сравнению с водой. Спирт тоньше воды, поэтому чем выше объем спирта, тем ниже утонет поплавок.Спирт имеет удельную плотность 1.000 по шкале ареометра.

Температура также будет влиять на показания ареометра. Ваш ареометр должен показывать температуру, на которую он откалиброван (стандартная температура считывания составляет 70 ° F или 20 ° C). Ваш ареометр также должен включать в себя таблицу преобразования, если ваше заторное масло показывает температуру, отличную от той, на которую откалиброван ваш ареометр.

Определение исходной силы тяжести

Перед добавлением дрожжей важно измерить плотность затора.Сделать это довольно просто. Добавьте жидкую кашицу в ареометр так, чтобы она была заполнена примерно на ⅔ до верха. Медленно вставьте ареометр. Аккуратно скатайте его руками, чтобы удалить пузырьки воздуха. Определите, где поверхность жидкости попадает на ареометр.

Это число может помочь предсказать потенциальную концентрацию алкоголя в вашем заторе.

Первоначальная плотность — потенциально алкоголь

• 062 → 7,875%
• 064 → 8.125%
• 066 → 8,375%
• 068 → 8,625
• 070 → 8,875%
• 072 → 9,125%
• 074 → 9,375%
• 076 → 9,75%
• 078 → 10%
• 080 → 10,25%
• 082 → 10,5%
• 084 → 10,75%
• 086 → 11%
• 088 → 11,25%
• 090 → 11,5%
• 092 → 11,75%
• 094 → 12,125%
• 096 → 12,375%
• 098 → 12,75%
• 100 → 13%
• 102 → 13.25%
• 104 → 13,5%
• 106 → 13,875%
• 108 → 14,125%

Конечная гравитация

Как только вы заметите, что активность в вашем воздушном шлюзе замедляется, вы можете снять окончательные показания силы тяжести, чтобы определить, готово ли затор к брожению. Если вы читаете 1.000 или меньше, это определенно сделано. Если ваше значение составляет 1,020 или выше, вам следует подождать несколько дней. Однако, если ваши показания не изменились через три дня, ферментация завершена.

Затем вы можете использовать свои показания, чтобы определить, какой будет ваша крепость после завершения дистилляции. Просто используйте следующую формулу, чтобы определить свою крепость.

ABV = (OG — FG) x 131

Хотя эти цифры не являются стопроцентной гарантией, они дают вам довольно хорошее представление о том, чего ожидать после дистилляции.

Регулировка PH вашего затора

Конечно, новичкам не стоит беспокоиться о том, чтобы регулировать PH вашего затора, это полезный дополнительный шаг для улучшения здоровья ваших дрожжей, а также для улучшения того, что вы можете ожидать от зерна.

Шкала PH от 1 до 14, где 7 — нейтральный. Все, что ниже семи, является кислотным, а все, что выше 7, является щелочным (также называемым основанием).

Идеальное значение pH затора перед ферментацией составляет от 4 до 4,5. Идеальное значение pH для медовухи, сидра и вина — 3,4. Все, что ниже 7, хорошо для пива.

Чтобы снизить pH затора, добавьте лимонный сок. Чтобы поднять pH затора, добавьте пищевую соду.

Вы можете использовать прецизионные тест-полоски для проверки PH, однако не все полоски подходят для считывания всей шкалы PH.Убедитесь, что у вас есть полоски, подходящие для вашего типа дистилляции. Вы также можете использовать PH-ридер, который будет считывать всю шкалу и давать вам точные показания.

Ферментация

Второй этап приготовления самогона — брожение. По сравнению с приготовлением пюре и дистилляцией этот шаг в значительной степени проще простого. Брожение требует от вас много времени и ничего больше, кроме терпения.Это потому, что процесс брожения не требует кислорода. Так что открывать герметичную крышку для проверки содержимого — плохая идея, если только вы не уверены, что все готово.

Что такое ферментация?

Научное объяснение ферментации следующее: процесс, в котором молекулы, такие как глюкоза, расщепляются анаэробно (без потребности в кислороде). При ферментации этанола одна молекула глюкозы расщепляется на две молекулы этанола и три молекулы углекислого газа.

Для тех из нас, у кого нет ученой степени, или просто для тех, кто не уделял достаточно внимания на уроках естествознания в средней школе, это действие, при котором полезные микробы (дрожжи) реагируют на сахара в заторе с образованием этанола. После завершения брожения вы удалите этанол из воды в стирке путем ее дистилляции.

Ферментация этанола — только один из трех типов ферментации. Также существует молочнокислое брожение и уксусно-кислотное брожение.

Некоторыми примерами молочнокислого брожения являются хлеб на закваске, соленые огурцы, кимчи и йогурт. Некоторые примеры ферментации уксусной кислоты — яблочный уксус, винный уксус и чайный гриб.

Интересный факт: слово «фермент» происходит от латинского слова «fervere», что означает «кипятить», но ферментация возможна без нагрева!

В процессе приготовления самогона для брожения требуется несколько ключевых элементов. Один из важнейших элементов — здоровые дрожжи.Это одна из причин, по которой многие самогонщики предпочитают делать «дрожжевую закваску», чтобы убедиться, что их дрожжи настолько здоровы, насколько это возможно, прежде чем добавлять их в затор.

Что делает дрожжи полезными?

Кислород: Дрожжи нуждаются в кислороде для быстрого старта брожения, поэтому важно аэрировать затор перед брожением. Вы можете аэрировать затор, переливая его из одного ведра в другое примерно 12 раз или взяв ведро и встряхивая его в течение примерно 60 секунд.Независимо от того, как вы выберете аэрацию, самое главное, чтобы вы это сделали. От этого зависят ваши дрожжи.

PH: Хорошие показания pH необходимы для того, чтобы ваши дрожжи процветали в здоровой среде. Это еще один дополнительный шаг, который, как понимают многие опытные самогонщики, может помочь отличить хорошую партию от отличной. Обратитесь к нашему разделу PH выше, чтобы узнать, как рассчитать и отрегулировать PH вашего затора.

Температура: Ваша необходимая температура будет зависеть от инструкций производителя для дрожжей, которые вы использовали.Тем не менее, поддержание постоянной температуры — идеальный вариант. Убедитесь, что место, где вы храните затор, не будет попадать под прямые солнечные лучи или сквозняки, где можно поддерживать равномерную температуру. Некоторые люди даже укутывают пюре одеялом, чтобы поддерживать идеальную температуру.

Питательные вещества: Питательные вещества необходимы, так как дрожжи — это живой организм, и для выживания им нужны питательные вещества. К счастью, партии зерна, приготовленные из ржи, пшеницы или солодового ячменя, которые предназначены для мытья с 5-10% спирта, уже должны содержать достаточно питательных веществ, чтобы здоровые дрожжи могли расти.

Дезинфекция: Это хорошее практическое правило не только во время ферментации, но и в течение всего процесса самогона. Продезинфицируйте все свое оборудование и используйте воздушный шлюз, наполненный дезинфицированной водой.

Что происходит с дрожжами при стрессе?

Для хорошего брожения необходимы здоровые дрожжи. В процессе брожения здоровые дрожжи производят этанол и углекислый газ. Однако, если дрожжи подвергаются стрессу, могут возникнуть некоторые нежелательные эффекты, которые могут повредить затор.

Эти нежелательные эффекты могут включать:

Сивушные спирты: Хотя эти химические соединения не влияют на запах или вкус вашего самогона, они вызывают ужасное похмелье. Хотя эти нежелательные соединения можно удалить во время резки (мы обсудим это подробнее в разделе о дистилляции), всегда лучше свести производство сивушных спиртов к минимуму. Вы можете сделать это, придерживаясь рекомендованной температуры дрожжей и поддерживая ее как можно более постоянной.Даже небольшой скачок температуры может способствовать нежелательному образованию побочных продуктов метаболизма.

Сера : Что может быть хуже, чем потратить кучу времени и денег на изготовление самогона только для того, чтобы он стал на вкус тухлыми яйцами? Избежать этой неприятной участи можно, удалив из белья как можно больше серы. Большая часть серы естественным образом удаляется из углекислого газа, производимого дрожжами. Использование закваски для дрожжей — отличный способ обеспечить удаление серы.Кроме того, использование медного куба также может быть полезным для удаления серы в процессе дистилляции.

Ацетальдегид: Это неприятное соединение — одна из причин, по которой нельзя употреблять форшоты (подробнее об этом во время раздела дистилляции). В пиве ацетальдегид имеет вкус зеленых яблок и может возникнуть, когда затор не завершает ферментацию, когда промывка насыщена кислородом или когда затор слишком долго находится без дистилляции.

Фенолы: Эти неприятные соединения могут придать вашему затору лекарственный, пластичный или пластичный привкус.Заражение дикими дрожжами может способствовать присутствию фенольных соединений. Чтобы избежать этого, важно использовать в заторе бутилированную или фильтрованную воду (чтобы избежать использования хлорированной воды) и продезинфицировать все оборудование, которое вы используете для приготовления затора.

Чрезмерно сладкое: Если у вас слишком сладкое пюре, есть две возможные причины. Во-первых, вы могли получить слишком много неферментируемых сахаров перед процессом ферментации. Это также может произойти, если затор не ферментирован достаточно долго, чтобы превратить все сбраживаемые сахара в спирт.

Чрезмерно сухое: Если у вашего затора абсолютно нет сладости или вкуса, виноваты дрожжи. В некоторых случаях дрожжи прорастают и поглощают все, что есть в заторе. Это часто случается с шампанскими или дистилляционными дрожжами.

Сколько времени длится брожение?

Брожение может быть самым простым этапом приготовления самогона, но также и самым длинным. В общем, брожение требует постоянной температуры, хороших условий и большого терпения.Есть несколько факторов, которые могут повлиять на время брожения вашего затора.

Температура: Стабильная температура идеальна для хорошего процесса ферментации, но более высокая температура ускорит процесс. Важно проверить упаковку дрожжей, чтобы знать, какая температура необходима для хорошего брожения, и следовать этим рекомендациям. Однако чем выше температура, тем быстрее завершится брожение.

Содержание сахара: Чем больше сахара в заторе, тем дольше длится брожение.Это имеет смысл, если учесть, что ферментация — это превращение сахара в спирт. Чем больше работы предстоит сделать дрожжам, тем больше времени потребуется для завершения процесса.

Тип дрожжей: Тип используемых дрожжей также определяет продолжительность брожения.

Как узнать, когда брожение завершено

Есть несколько способов узнать, когда брожение закончилось. Один из самых простых способов — использовать для брожения герметичную емкость с воздушным затвором.Воздушный шлюз покажет активность, так что вы сможете проверить свое затор, не поднимая крышку. Помните, что кислород не рекомендуется добавлять в процесс ферментации после аэрации.

С этим типом системы «установил и забыл» не совсем научная, но довольно простая и эффективная. Если вы хотите использовать этот метод, просто проверьте воздушную пробку между 18 и 48 часами после добавления дрожжей. Вы должны видеть пузыри каждую минуту или две. Это покажет вам, что брожение происходит правильно.

Что делать, если я не вижу пузырей?

Если вы не видите пузырьков в воздушном шлюзе через 18–48 часов, убедитесь, что ведро герметично. Если ведро герметичное, взболтайте содержимое, чтобы хорошо перемешать. Проверьте активность через 12 часов. Если через 12 часов вы все еще не видите активности, добавьте новую закваску. Также убедитесь, что затор достаточно теплый. Хлебные дрожжи лучше всего растут при температуре от 74 до 78 ° F или от 23 до 25 ° C.

Как только вы получите это подтверждение о том, что процесс идет, вы можете оставить затор на 14 дней. Через 14 дней проверьте свой воздушный шлюз.

По сути, ваш воздушный шлюз будет показывать пузырьки, чтобы вы знали, что дрожжи все еще работают. Помните, что ферментация превращает сахар в этанол, а также в углекислый газ (который производит эти пузыри). Общее практическое правило — следить за прекращением активности в воздушном шлюзе. Если вы не видите пузырьков в течение двух дней, вы можете проверить, завершилось ли брожение.

Ферментация на открытом воздухе

В то время как большинство домашних дистилляторов будут использовать метод ферментации, который включает в себя герметичное уплотнение и воздушный шлюз для выпуска газа, сохраняя при этом воздух. Однако ферментация на открытом воздухе — это еще один вариант, который выбирают многие домашние пивовары и даже пивоварни. Хотя вы можете подвергнуться риску заражения, ферментация на открытом воздухе также имеет свои преимущества.

Традиция: Многие самогонщики хотят сиять по старинке.Традиционно многие самогонщики бродят под открытым небом. Это могло быть связано с незаконным характером самогона и необходимостью тайного сбраживания большого количества сусла.

Газ: Газ на открытом воздухе становится легче. Однако это не так просто, как снять крышку с ведра. Идеальная форма — широкая и мелкая, чтобы было легче производить сложные эфиры, поэтому такая практика популярна на многих пивоварнях. Сложные эфиры придают пиву привкус и аромат.

Ферментация и очистка на открытом воздухе

Если вы смотрели ролик о ферментации выше, вы можете заметить несколько «красных флажков», когда дело касается санитарии. Этот тип брожения на открытом воздухе делает затор уязвимым для непогоды. Грязь, пыль, насекомые и бактерии могут повлиять на вкус и качество вашего конечного продукта.

Кроме того, никогда не рекомендуется класть в затор не продезинфицированные предметы, особенно руки!

Использование йода для проверки ферментации

Приготовление пюре — это научный эксперимент для 10-х классов.Погружение зерен в воду и добавление солода для превращения зерен в сахар очень простое и требует тепла и воды.

Если вы хотите проверить, готово ли затор к дистилляции, вы можете сделать это с помощью простого йодного теста. Все, что вам нужно для этого теста:

• Йод
• Белая тарелка (подойдет боковая тарелка или блюдце)
• Небольшое количество жидкого сусла

1. Помните, что при проведении теста вы хотите, чтобы затор был прохладным.Это легко сделать, поместив небольшую тарелку или блюдце в холодильник примерно на 30 минут, чтобы она остыла и остыла перед тестом.
2. Удалите небольшое количество жидкости из затора (без твердых частиц) и поместите на тарелку
3. Добавьте несколько капель йода.
4. Если смесь становится синей, значит, в вашем заторе все еще есть крахмал, и вам нужно продолжить ферментацию.
5. Если смесь не меняет цвет, вы готовы к перегонке.
6. Не забудьте утилизировать тестовую партию и не добавлять ее обратно в затор.

Использование ареометра для проверки ферментации

Единственный научный способ проверить ферментацию — использовать ареометр. Использование ареометра перед добавлением дрожжей для получения исходного значения плотности (OG) и окончательного значения плотности (FG) после ферментации может помочь определить вашу ABV (объем алкоголя).

Если все эти шаги кажутся вам слишком сложными для вас сейчас, не волнуйтесь. Вы можете просто использовать ареометр, чтобы узнать, закончилось ли брожение сусла.Использовать ареометр просто, и он может сказать вам, что именно вам нужно знать, чтобы начать процесс дистилляции.

Как пользоваться ареометром

Использовать ареометр — не сложная задача. Просто заполните ареометр ⅔ полностью. Осторожно добавьте ареометр и медленно покрутите ареометр в руках, чтобы удалить пузырьки. Когда ареометр упадет, снимите показания. Если ваше значение равно 1.000, то месиво готово к перегонке.Если показатель составляет 1,020 или выше, вам все равно нужно бродить в течение дня или двух. Если ваше значение выше 1,020, но не изменилось за последние три дня, ферментация завершена.

Очистка месива

Очистка затора — важный шаг в сохранении целостности самогона. Хотя это необязательный шаг, невыполнение этого шага может привести к тому, что частицы стирки / затора пригорят на дне аппарата.

Любой, кто когда-либо позволял соусу подгореть на плите, знает, что это не только приводит к большому беспорядку, который нужно соскоблить, но и к ожогу всей вашей партии. То же самое и с самогоном.

Перед тем, как уточнить, важно выпустить углекислый газ из затора. Когда дрожжи в пюре / смывке поедают сахар и превращают его в спирт, они также выделяют углекислый газ. Перед очисткой затора важно выпустить этот углекислый газ, потому что он может легко помешать процессу.

Очистка затора заключается в том, чтобы осесть весь осадок, чтобы вы могли удалить жидкость из частиц. Если вы задержали углекислый газ в жидкости, он может действовать как барьер, который останавливает этот процесс.

Как высвободить углекислый газ в вашем блеске / пюре

Выпустить углекислый газ в затор может быть так же просто, как встряхнуть ведро для брожения, снять крышку, чтобы углекислый газ ушел, и повторить при необходимости.Вы также можете использовать большой венчик, чтобы взбалтывать стирку / затор, а затем дать углекислому газу вырваться наружу.

Различные методы очистки пюре / блеска

Теперь, когда вы удалили углекислый газ из затора / блеска, пришло время уточнить. Есть несколько разных способов сделать это, все с использованием разных добавок и с разными временными рамками.

1. Плотность: Это наиболее экономичный метод, поскольку он не требует добавления ничего в затор или блеска.Вам просто нужно подождать, пока все частицы в вашей смеси осядут на дно емкости для брожения. Обычно это занимает от двух до трех недель в зависимости от размера затора и используемых ингредиентов.
2. Бентонит : По сути, это глина, которая действует как сито для вашего затора. Он будет поглощать воду, расширяться, а затем медленно оседать на дно, захватывая частицы вашей смеси по мере ее падения. Бентонит обычно очищает затор примерно за 24-48 часов.
3. Спарколлоид : работает так же, как бентонит, за исключением того, что вы добавляете воду в этот спарколлоид, прежде чем добавлять его в затор. Спарколлоид обычно очищает затор примерно за 24-48 часов.
4. Turbo-Clear: Он состоит из 2 частей: A и B. Эти два химиката имеют положительный и отрицательный заряд. Вы добавляете часть A, а затем примерно через 20 минут добавляете часть B. Ваша партия очистится примерно через 24-48 часов.
5. Желатин: Не используйте желе! Это должен быть желатин без запаха и без сахара.Маленькие упаковки желатина поставляются с четырьмя разными пакетиками питания. Двух пакетиков должно хватить на 5 галлонов сусла. Однако при использовании этого метода важно отметить две вещи. Во-первых, для того, чтобы этот метод работал, ваше сусло необходимо охладить. Если ваше ведро для брожения слишком велико для вашего холодильника или у вас нет возможности охладить затор, выберите другой метод. Во-вторых, желатин нужно приготовить с водой по инструкции. Не просто вливайте его.
6. Холодное измельчение: Если у вас есть морозильный ларь, вы можете положить затор в морозильный ларь. Жирные кислоты в вашем заторе затвердеют и выступят в роли сита, осветляющего затор примерно через 24-48 часов.

После осветления затора вы можете слить жидкость из верхней части бродильного ведра и приготовиться к первому запуску.

Дистилляция

Итак, вы завершили ферментацию и готовы к первому запуску.Это забавный и захватывающий шаг, который требует небольшой подготовки, чтобы получить отличный конечный продукт.

Что такое дистилляция?

Дистилляция — это процесс, в котором ваш алкоголь отделяется от затора, чтобы его разлить по бутылкам и насладиться им. По сути, это горшок с золотом в конце радуги вашего самогона, но для новичков это может быть немного пугающим.

Distillation не должно пугать, особенно если вы знаете, что делаете.В этом разделе мы рассмотрим все, что вам нужно знать для использования вашего дистиллятора, от сборки, эксплуатации, фракционирования и очистки. Вы легко станете экспертом в кратчайшие сроки с множеством вкусных спиртных напитков, которыми можно поделиться с семьей и друзьями.

Как работает дистилляция?

Процесс дистилляции заключается в том, чтобы жидкость, состоящая из различных элементов, разделялась путем их нагрева и охлаждения. Процесс дистилляции начинается с нагревания затора до точки кипения.Поскольку спирт имеет более низкую температуру кипения, чем вода, спирт превращается в пар, а затем снова охлаждается до жидкого состояния. В результате из затора удаляется спирт и получается самогон. Этот процесс превратит ваш самогон из ферментированного сусла в дистиллят. В процессе дистилляции остается много примесей.

Ваш дистиллятор будет использовать холодную воду или вентилятор для охлаждения жидкости. Дистилляторы, в которых используются вентиляторы, называются перегонными кубами, и их немного проще настроить.

Вода имеет более высокую температуру кипения, чем спирт. Температура кипения воды составляет 212 ° F (100 ° C), а точка кипения этанола составляет 173 ° F (78,3 ° C). Вот почему температура играет такую ​​важную роль при перегонке. Удерживая температуру на уровне 175 ° F, вы можете испарить этанол из затора и оставить воду.

Однако этанол — не единственное вещество, которое подлежит перегонке. Помимо этанола, в вашем самогоне есть и другие элементы, которые могут повлиять на запах, вкус и похмелье, вызванные вашим конечным продуктом.Температура также играет важную роль в устранении этих нежелательных явлений. Существует простой процесс, называемый фракционированием, который предотвращает попадание нежелательных элементов в конечный продукт. Это часть дистилляции, которую вы со временем оттачиваете, чтобы улучшить свое настроение, однако есть несколько простых шагов, которые необходимо предпринять, чтобы убедиться, что вы получите вкусный урожай.

Отрубы и дроби

Как только вы настроите и нагреете ваш аппарат, вы начнете замечать, как вытекает жидкость.Успех! Вы приготовили самогон. Ну … не совсем так.

Для перегонки в кастрюле требуется немного больше, чем просто собрать самогон из перегонного куба. Чтобы получить качественный (и безопасный) продукт, вам нужно фракционировать свой урожай. Хотя это звучит сложно, на самом деле это приобретенный навык, который приходит с практикой.

Что такое сокращения и дроби?

Отрезки или фракции — это заранее определенные точки, в которых вы разделяете свой урожай и собираете его в другой сосуд.Каждое судно будет иметь свой вкус, качество и крепость. Чтобы узнать, где делать сокращения в вашем беге, вам нужно сначала понять доли вашего бега и распознать их характеристики. Ваш пробег можно разбить на следующие дроби:

• Foreshots
• Головки
• Сердца
• Хвосты

Есть три разных способа распознать эти фракции: по температуре неподвижного воздуха, по крепости и по внешнему виду.По мере того, как вы узнаете реальную производительность своего перегонного куба, а также научитесь искусству самогона, это станет легче и легче распознать.

Различные элементы испаряются при разных температурах, однако для вашего самогона вам нужно собирать только этанол. Поэтому поддержание постоянной температуры и тщательный мониторинг температуры имеют важное значение при фракционировании. Поскольку ваш еще нагревается и на выходе появляется жидкость, это не этанол. Обратившись к приведенной ниже таблице, вы сможете более или менее точно определить, каким может быть результат.

• Foreshots — Примерно первые 10% вашего урожая считаются прогнозами. Это то, что пить нельзя.Многие рассказы о слепоте от самогона и других подобных опасностях происходят из-за употребления лука. Это связано с тем, что форшоты содержат большое количество ацетона, который вы не хотите вводить в свое тело. Вы заметите, что выходной сигнал по-прежнему начинается при температуре около 106 ° F или 50 ° F. Это нужно собрать и выбросить.

• Головки : Когда вы дойдете до головной части вашего самогона, вы заметите сладкий запах смеси растворителей. Головная фракция представляет собой смесь ацетона, метанола, этилацетата и этанола.Некоторые люди решают перебросить голову, а другие оставляют ее для повторной дистилляции. Это зависит от вашего уровня комфорта и личных предпочтений. В ваших головах будет достаточно этанола, поэтому стоит попробовать вторую перегонку.
• Сердца: — цель вашего забега. Фракция сердец содержит наибольшее количество этанола, но, в отличие от голов, будет иметь чистый вкус без кусочков. Его можно собирать при температуре от 172,4 ° F до 179,6 ° F (78-82 ° C). Сердечки всегда должны быть основой вашего блеска, если вы планируете смешивать фракции.
• Tails: Вы чувствуете запах мокрой собаки? Это один из явных признаков того, что вы «на хвосте». Фракция хвостов содержит большое количество сивушных масел, которые вызывают нежелательный привкус в вашем продукте. Тем не менее, в хвостах все еще есть много богатого вкуса и этанола, что может быть полезно, если вы делаете ром или виски. Сбор хвостов можно закончить, когда все еще температура достигнет 94-95 ° C (201 ° F и 203 ° F).

Совет от профессионала: собери самогон из 12 банок!

Новичкам в самогоне будет полезно использовать около 12 каменных кувшинов для сбора самогона.Собирая банки меньшими партиями и маркируя их от 1 до 12, вы можете внимательно наблюдать за запахом и вкусом своего самогона, чтобы вы могли лучше разделить свой пробег и различать передние планки, головы, сердца и хвосты. Собирая в небольших количествах, будет легче попытаться определить, где упадет банка в вашем пробеге, постфактум, чем пытаться принимать такие решения на лету.

Поздравляем с покупкой набора для самогонного аппарата Appalachian Stove Top.Этот комплект — отличный вариант для тех, кто занимается самогонным искусством, поскольку в нем есть все необходимое для начала работы. Встроенный термометр позволяет легко контролировать температуру, что очень важно на каждом этапе самогона.

Первый шаг: дезинфекция

Первым шагом после распаковки набора является его тщательная очистка водой с мылом. Санитария — важный шаг в самогонном очистке. Даже если вы почистили перегонный куб после последнего использования, мы все равно рекомендуем чистить оборудование ПЕРЕД использованием, особенно если оно какое-то время простояло.

Второй шаг: соберите оборудование

Несмотря на то, что в вашем комплекте есть все необходимое для приготовления самогона, если вы планируете готовить затор и бродить в одной кастрюле, мы рекомендуем иметь под рукой еще одну большую кастрюлю из нержавеющей стали или меди, чтобы использовать ее при процеживании затора.

Водяной насос также необходим во время процесса дистилляции. Если вы выполните шаги, включенные в ваш комплект, вы можете получить водяной насос бесплатно.

Также необходима длинная ложка или лопатка для перемешивания ингредиентов.

После того, как вы подготовили свое оборудование. Пришло время собрать ингредиенты. Вы можете попробовать рецепты, которые мы включили в это руководство. Ищете больше вдохновения? Ознакомьтесь с нашими рецептами!

Соберите плиту Still

Извлеките все отдельные части оборудования из коробки. Многие из предметов находятся внутри вашего универсального горшочка.Вы должны получить:

• Большой котел для варки / брожения / дистилляции с крышкой и крышкой
• Силиконовый шланг
• Охлаждающий бак с медным змеевиком и 2 ножками из нержавеющей стали
• Термометр металлический
• Пластина из нержавеющей стали на трех ножках
• Мешок марлевый
• Металлический зажим и скоба
• Воздушный затвор и выпускной клапан
• Силиконовая заглушка
• Расширенная мощность

Сборка котла для варки / ферментера

1. Поместите три ножки на пластину из нержавеющей стали.Они должны просто защелкнуться на месте. Затем поместите пластину из нержавеющей стали на дно кастрюли. Это поможет сохранить твердые частицы затора от пригорания.

1. На крышке два отверстия. Поместите термометр в одно из отверстий, снимите гайку с термометра и используйте ее, чтобы прикрепить термометр к крышке.

Теперь вы готовы готовить

1. Подсоедините выпускной клапан к воздушной пробке.Откройте красный выпускной клапан.

1. Убедитесь, что уплотнение находится по окружности горшка.

* Необязательно. Вы можете использовать марлевый пакет из комплекта, чтобы процедить затор. Некоторые самогонщики предпочитают процедить твердые вещества перед ферментацией, а другие ждут, пока не начнется брожение. Мы не рекомендуем оставлять твердые частицы для перегонки. *

Теперь вы готовы к брожению

1. Прикрутите две ножки к дну охлаждающей емкости
2. Используйте зажим и прокладку, чтобы подсоединить охлаждающую емкость к емкости.
3. Закройте красный выпускной клапан и снимите воздушную пробку
4. Отмерьте и разрежьте шланг на две равные части
5. Присоедините по одному шлангу к каждому из выпускных клапанов охлаждающей камеры.
6. Нижний выпускной клапан — это ваш водозабор.
7. Верхний выпускной клапан — это выход воды.
8. Присоедините водяной насос к водопроводу.
9. Эти клапаны должны быть открыты во время перегонки

Теперь вы готовы перегонять

Посмотрите это простое видео, чтобы собрать перегонный куб.

После того, как ваше заторное сусло закончило брожение (см. Раздел брожения выше, чтобы узнать, завершено ли брожение), вы готовы к дистилляции. Перед началом процесса дистилляции убедитесь, что вы полностью отфильтровали все твердые частицы из затора. Вы можете использовать вторую кастрюлю или ведро (убедитесь, что они продезинфицированы) и оберните марлей верх ведра или кастрюли, чтобы собрать все твердые частицы. Вы даже можете выдавить пакет (продезинфицированными руками), чтобы обязательно удалить все жидкости.

После того, как вы очистите горшок. Начните сборку своего набора, чтобы вы были готовы к дистилляции. Вылейте затор в кастрюлю и поставьте кастрюлю на плиту. Включите средний огонь, чтобы начать нагревать перегонный куб. Температура — важная часть процесса дистилляции, и важно правильно ее контролировать.

Слишком сильный нагрев приведет к тому, что ваш дистиллятор закипит и «рвёт» в сборный сосуд. Из-за этого ваш самогон станет мутным.Слишком мало тепла может привести к тому, что пробежка займет больше времени, но не испортит ее. Начните с меньшего тепла и медленно увеличивайте его. Когда ваша температура правильная, ваш дистиллятор должен производить от 2 до 4 капель в секунду. Если у вас все еще течет жидкость, уменьшите температуру. Если выходная мощность меньше двух-четырех капель в секунду, увеличьте ее.

Убедитесь, что у вас есть много банок для сбора различных фракций.

Подсоедините водяные шланги и опустите их в кухонную раковину, наполненную ледяной водой.Поместите водяной насос в воду и включите его.

Обратитесь к приведенной выше таблице фракционирования, чтобы узнать, какой выход ожидать при каждой температуре. Соберите свои сердца и бутылку в продезинфицированную каменную банку с крышкой. Вы можете заморозить самогон или поставить в холодильник на 6 месяцев.

Поздравляем с покупкой Mist 1 Gallon Mini Airstill! Это по-прежнему отличный вариант для новичков, людей с ограниченным пространством или тех, кто хочет перегонять без использования воды.Одной из лучших особенностей этого мини-куба является его способность быстро перегонять с минимальными усилиями со стороны пользователя. Многие считают его похожим на чайник как по размеру, так и по количеству усилий, которые необходимо приложить пользователю.

Первый шаг: дезинфекция

Первым шагом в изготовлении духов всегда является дезинфекция всего вашего оборудования. В отличие от многих предвзятых представлений о приготовлении самогона, это всегда нужно делать в исключительно чистой среде с продезинфицированным оборудованием.

Второй шаг: соберите оборудование

В то время как ваш airstill — универсальный магазин, когда дело доходит до дистилляции спиртных напитков, на самом деле это последний шаг в создании спиртных напитков. Важно собрать все необходимое оборудование для приготовления пюре / блеска и закваски.

Перечень оборудования:

Когда у вас есть все необходимое оборудование, вы готовы приступить к работе. Многие новички любят начинать с нашего рецепта сахарного блеска, чтобы намочить ноги.Это простой способ начать с простых ингредиентов. Сахарный блеск также не производит нежелательных элементов, таких как метанол, поэтому не требует фракционирования. Однако с сахаром вы ищете водку без запаха и вкуса в качестве конечного продукта. Это отличная основа для многих наших забавных рецептов коктейлей, таких как клубничный лимонад или иричный самогон.

После того, как вы подготовили свое оборудование. Пришло время собрать ингредиенты.Вы можете попробовать рецепты, которые мы включили в это руководство. Ищете больше вдохновения? Ознакомьтесь с нашими рецептами!

Теперь пора приготовить, а затем сбродить сусло. Важно внимательно следить за нашими рецептами, поскольку они являются отчасти рецептом, а отчасти научным экспериментом. Хотя изготовление самогона — увлекательный процесс, он требует особого внимания к деталям.

После того, как вы приготовили пюре, ферментировали и осветлили его, вы готовы к дистилляции. Теперь мы можем наконец испытать нашу воздушную неподвижность!

Использование Airstill

Самое лучшее в использовании стилуса воздуха — это то, что это действительно невмешательский процесс.

1. Залейте затор в замес до отметки 4 л.
2. Добавьте керамические усилители кипения (они выглядят немного больше, чем гравий из аквариумов) и ваш кондиционер для перегонки (используется для предотвращения бурного кипения).
3. Убедитесь, что удлинительная насадка и стеклянный сосуд для сбора самогона прикреплены и готовы к работе.
4. Нажать кнопку сброса
5. Установите верхнюю крышку на место и вставьте кабель вентилятора в розетку корпуса.
6. Подсоедините шнур питания к перезаряжаемому аппарату и розетке электросети и включите сетевой выключатель. Вы сразу услышите вентилятор в верхней крышке старта стенда
7. После того, как вы включите воздушный поток, потребуется около часа, чтобы он нагрелся до точки, при которой жидкость будет выходить из воздушного потока.
8. Дайте жидкости собраться, пока у вас не будет около 700 мл (23,6 жидких унций США) спирта. Крепость этого напитка составляет 60%, и вы можете использовать его для приготовления бутылки объемом 1 л (1 кварта США) с содержанием алкоголя 38-40%.
9. Выключите машину и дайте ей остыть не менее 20 минут, прежде чем снимать крышку.

Если вы не делаете рецепт сахарной промывки, вам необходимо фракционировать затор. Прочтите наш раздел о фракционировании, чтобы убедиться, что вы удаляете из своего самогона все вредные вещества.

Поздравляем с покупкой комплекта для самогонного аппарата Blue Ridge на 5 галлонов из нержавеющей стали / меди! Этот набор объединяет емкость для брожения с дистиллятором, чтобы сделать самогонный аппарат простым и увлекательным.

Первый шаг: санитария

Несмотря на то, что ранние самогонщики часто работали не в санитарных условиях, современные мастера осознают важность чистоты оборудования и инструментов. Рекомендуется дезинфицировать оборудование перед каждым использованием и чистить его перед тем, как убрать его. Это всего лишь шаг к тому, чтобы вы начали с максимально чистых условий.

Второй шаг: соберите оборудование

Самое замечательное в покупке такого универсального набора, как Blue Ridge, заключается в том, что вам действительно не нужно собирать много оборудования! Хотя вы можете готовить в своем котле для ферментера (в нем даже есть встроенный термометр), вам понадобится еще одна емкость, чтобы процедить затор.Так что другая кастрюля или ведро как минимум пригодится.

Перечень оборудования:

Большая кастрюля из нержавеющей стали или меди для приготовления ингредиентов

Длинная ложка

Йод * дополнительно

12 каменных банок

Сборка котла для варки / ферментера

1. Поместите три ножки на пластину из нержавеющей стали. Они должны просто защелкнуться на месте.

2. Затем поместите пластину из нержавеющей стали на дно кастрюли.Это поможет сохранить твердые частицы затора от пригорания.

3. Наклейте на горшок наклейку с термометром для контроля температуры

4. Крышка вашей кастрюли имеет прокладку, глухой фланец и зажим для использования обычной крышки. Для брожения вы замените эти предметы силиконовой пробкой и воздушной пробкой. Это изменение очень важно, поскольку воздушный шлюз позволяет улетучиваться углекислому газу.

Создайте свое месиво

Создайте месиво, внимательно следуя одному из рецептов в этом руководстве или обращаясь к нашему списку рецептов.

Вы можете процедить затор после приготовления или после ферментации.

Ферментация

Брожение может длиться 7-10 дней. Однако это может сильно различаться в зависимости от содержания сахара в заторе, температуры и других факторов. Ознакомьтесь с нашим разделом ферментации, чтобы получить несколько советов и узнать, как проверить, закончилось ли брожение сусла.

Ознакомьтесь с нашим разделом по осветлению затора, чтобы убедиться, что вы удалили весь осадок перед началом дистилляции.

Дистилляция

Наконец-то мы готовы к большому шоу! Чтобы понять этапы дистилляции, вам необходимо иметь общее представление о процессе. Когда мы перегоняем сусло, мы, по сути, нагреваем его до точки кипения, чтобы он превратился в пар, охлаждали его, чтобы он снова превратился в жидкость, и собираем его. Мы собираемся использовать печь, чтобы нагреть его, и воду, чтобы остудить.

Многие люди любят добавлять в дистиллятор как можно меньше твердых частиц, чтобы избежать ожога.Это может испортить как дистиллятор, так и вкус затора. Ваш дистиллятор имеет фальш-дно. Вы прикрепите ножки к ложному дну и поместите его на дно дистиллятора.

Если вы хотите провести дистилляцию с твердыми частицами в заторе, вы можете просто положить их в прилагаемую марлевую ткань. Сначала поместите ложное дно в кастрюлю дистиллятора, а затем влейте жидкость. Наконец, добавьте мешок с сухими веществами затора.

Если вы хотите добавить только жидкость, которую вы все равно можете добавить в ложное дно, просто выбросьте твердые частицы перед дистилляцией (то есть, если вы не отфильтровали их перед ферментацией).Ложное дно все еще может помочь остановить образование отложений, которые вы, возможно, не удалили в процессе осветления.

В комплект входит силиконовая трубка, которую нужно разрезать пополам, чтобы образовались две отдельные трубки для входа и выхода воды. Подключите трубки к горшку и прилагаемому водяному насосу. Наполните кухонную раковину ледяной водой и вставьте насос. Вставьте насос в розетку.

Теперь пора приступить к перегонке. Обратитесь к нашей таблице в разделе разрезов и фракций, чтобы узнать, какие температуры вам следует искать.Очень важно фрагментировать ваш вывод, чтобы избежать потребления чего-либо, кроме этанола, который вы ищете. Когда вы закончите, попробуйте один из наших рецептов, например, Рецепт бананового бренди самогона!

Самогон, вопросы и ответы

У нас есть ответы на все самые распространенные вопросы о приготовлении собственных духов в домашних условиях.

Можно ли приготовить самогон дома?

Конечно! Приготовление самогона стало проще, чем когда-либо, особенно с нашими удобными универсальными наборами и воздушными установками.Найти ингредиенты для приготовления любимых рецептов стало проще, чем когда-либо, с покупками в Интернете, а современное оборудование для самогона занимает меньше места.

Вы можете не только приготовить самогон дома, но и с помощью глушителей, вы можете приготовить самогон практически в любом месте, где есть доступ к электричеству. Поскольку нашим воздушным установкам не нужна вода для конденсации пара обратно в жидкость, они идеально подходят для вашей лодки, кемпера и для тех, кто живет за пределами сети.

Как пить самогон?

Есть несколько способов насладиться самогоном.На самом деле способ наслаждения самогоном так же уникален, как и человек, который его создает.

Можно ли пить самогон прямо?

Самогон, конечно, можно пить прямо, даже если это не всегда рекомендуется. Это потому, что, наряду с любым крепким алкоголем, даже немного самогона может иметь сильное воздействие. Кроме того, пока вы все еще учитесь дробить урожай, важно проявлять осторожность.

Если вы хотите пить самогон прямо, попробуйте пить меньшими порциями.Мы рекомендуем пить небольшое количество.

Пейте много воды. Самогон, как и любой крепкий спирт, очень обезвоживает. Мы рекомендуем чередовать воду и самогон, чтобы поддерживать водный баланс и избежать неприятного похмелья.

Выпейте маринованный сок. Самогон точно может гореть. Может помочь употребление маринованного сока. Это связано с тем, что соль в маринованном соке помогает противодействовать ожогу от самогона.

Можно ли приготовить коктейли из самогона?

Совершенно верно! Из самогона можно приготовить множество вкусных коктейлей.Ознакомьтесь с нашими рецептами самогона с ириской, клубнично-лимонадным самогоном и рецептом кремового самогона. Эти рецепты — сладкий и вкусный способ для тех, кто любит сладкие напитки, но хочет насладиться собственным самогоном. Предупреждение, однако, эти напитки могут быть не очень крепкими, но они определенно сильные. Пейте медленно и пейте на свой страх и риск.

Может ли самогон ослепнуть?

Самогон не ослепнет, но большие дозы метанола могут.Метанол образуется в процессе ферментации, особенно в партиях фруктов. Метанол присутствует не только в самогоне, но и при производстве вина и пива. Причина, по которой многие озабочены производством самогона по сравнению с производством вина или пива, заключается в том, что метанол в вине и пиве распределяется по всей партии. Однако с самогонным аппаратом выход метанола очевиден, так как он кипит при более низкой температуре, чем этанол. Так что теоретически, если бы вы выпили форшот, у вас могло бы закончиться неприятное похмелье, хотя метанола не хватило бы почти для того, чтобы ослепнуть.

Одна из причин, по которой производство самогона вызывает такое большое беспокойство, заключается в том, что в прошлом многие самогонщики использовали опасные методы для увеличения содержания алкоголя в своем самогоне. Эти самогонщики добавляли медицинский спирт, чтобы усилить стойкость самогона. Медицинский спирт содержит метанол в качестве добавленного ингредиента. Добавление медицинского спирта в самогон — опасная практика, приводящая к нездоровым результатам.

Изготовление самогона незаконно?

В Соединенных Штатах изготовление самогона является незаконным, однако владение перегонным кубом запрещено.Иметь перегонный кубик — это прекрасно, если вы используете его для дистилляции воды или для производства эфирных масел. К счастью, наши кадры также можно использовать для изготовления всего этого.

Физические лица могут получить разрешение на использование перегонного куба для производства этанола в качестве топлива для газонокосилок или для использования в коммерческих целях.

В Канаде запрещено производить самогон без федеральной лицензии. В зависимости от провинции, в которой вы живете, вам также может потребоваться провинциальная лицензия.

Получить федеральную лицензию несложно, но дорого и требуется немного оформить документы. Фактически, до 1985 года было незаконно варить пиво или вино у себя дома без федерального разрешения. Возможно, со временем разрешение на изготовление духов отпадет.

Многие производители домашнего пива отмечают, что домашнее пивоварение обычно не применяется, потому что на самом деле это нарушение налогового законодательства. Большинство местных отрядов не заботятся о домашнем пиве, пока оно не продается, не раздается несовершеннолетним и ограничивается небольшими личными объемами.

Как узнать, безопасен ли самогон?

Лучший способ убедиться, что ваш самогон безопасен, — это следовать нашим рекомендациям по фракционированию урожая. Хотя было много сообщений о том, что люди сильно заболевали или умирали от употребления самогона, это было результатом того, что самогонщики добавляли ядовитые элементы в свой самогон, чтобы усилить стойкость или «дать толчок» своему блеску. При приготовлении самогона обычно наибольшую озабоченность вызывает тот факт, что конечный продукт имеет высокую концентрацию алкоголя и его следует пить.

Какое доказательство обычно бывает самогоном?

При правильном приготовлении самогон может быть до 150 стойкости. Самогон известен как очень крепкий алкоголь с сильным ударом, потому что он не выдержан. Однако состарить самогон можно. Ознакомьтесь с нашим рецептом пюре из бурбона.

Почему у меня мутный самогон?

При правильной дистилляции самогон должен быть кристально чистым. Однако многие самогонщики, особенно новички в самогоне, испытают облачный самогон.

Один из самых больших факторов, способствующих возникновению облачного самогона, — это когда вас все еще «рвет» в сборный сосуд. Причина, по которой это происходит, заключается в том, что ваш еще выкипел. Контроль температуры — важный фактор при приготовлении самогона. Если вас все еще рвет, значит, у вас слишком сильный жар. Убавьте огонь, чтобы этого не произошло. Вы знаете, что у вас правильная температура, когда вы производите от 2 до 4 капель в секунду.

Еще одна причина облачности вашего самогона заключается в том, что у вас есть хвосты в ваших конечных продуктах.В некоторых случаях ваш самогон может сначала казаться прозрачным, но затем станет мутным после охлаждения.

Хвосты в самогоне не только создают мутность, но и ухудшают вкус и запах конечного продукта.

Большое спасибо за то, что нашли время прочитать наш путеводитель по самогону. Мы хотим помочь вам в вашем путешествии. Нужны ли вам вдохновение для рецептов, оборудование или даже совершенно новый перегонный куб.Мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе пути.

Как дистиллировать виски и самогон

Существует несколько методов дистилляции, но наиболее распространенными являются кипячение в котле и перегонка с водяным паром. Наиболее распространенная дистиллированная вода во всем мире — это вода, которая используется в медицинских учреждениях, лабораториях и других местах, где чистая вода имеет первостепенное значение. И многие виды бутилированной воды подвергаются дистилляции для улучшения вкуса.Однако следующая наиболее дистиллированная вещь — это алкоголь или спиртные напитки. Хотя, если вы планируете перегонять спиртные напитки у себя дома в США, вам потребуются соответствующие разрешения и лицензии, но любой может владеть дистилляцией и наслаждаться ею, перегоняя воду или эфирные масла.

Эфирные масла часто перегоняют паром, так как их нежные растительные вещества не выдерживают прямого кипячения. И есть много растений, которые слишком нежны даже для паровой дистилляции.

Вы должны обязательно провести исследование эфирных масел перед тем, как приступить к дистилляции, чтобы вы были уверены, что используете правильный метод для извлечения нужного вам эфирного масла.Ознакомьтесь с нашим руководством по эфирным маслам для новичков, чтобы начать работу.

Дистилляция виски, самогона или других спиртных напитков — не обязательно легкий процесс, но и не сложный. Выполните несколько важных шагов, добавьте свой собственный стиль, и вы сможете разработать прекрасный процесс дистилляции, немного потренировавшись.

Шаг 1. Купите и подготовьте перегонный стол

После того, как медь еще прибудет, вам нужно будет полностью очистить ее и подготовить к первому использованию. Очистить медный кубик внутри и снаружи так же просто, как использовать раствор 50/50 белого уксуса и теплой воды и много смазки для локтей.После чистки всех частей новой неиспользованной туалетной щеткой или щеткой для бутылочек следует хорошо промыть ее горячей водой и тщательно высушить.

Наконец, вы выполните цикл уксуса, чтобы тщательно очистить и стерилизовать все части медного перегонного куба. Убедитесь, что перегонный куб установлен на источнике тепла, и наполните кастрюлю на 20% смесью чистой воды и белого уксуса. Нагрейте перегонный куб, не охлаждая змеевик конденсатора, чтобы горячий уксус и пар выходили из змеевика в сборный стакан.Как только вы достигли этой температуры, вы знаете, что вся внутренняя часть перегонного куба была тщательно очищена.

Дайте медному кубу остыть перед тем, как промыть его горячей водой, высушить, разобрать и поместить на хранение. Он не готов перегонять все, что вы хотите.

Шаг 2: приготовьте месиво

Растительный материал, который ферментируется для производства конечного алкогольного продукта, который вы ищете, называется «затор». Если у вас нет надежного рецепта приготовления пюре, когда вы покупаете перегонный куб, вы можете выбрать один из сотен доступных.

Пюре из виски и самогона состоит из зерна, такого как овес, ячмень или пшеница, и чего-то, что превращает натуральный сахар, содержащийся в зерне, в спирт. Другими ингредиентами часто являются дрожжи, сахар и вода. Пюре часто нужно отстаивать и перемешивать в течение 14-30 дней в отдельном, герметичном и вентилируемом контейнере.

Вы можете наполнить пюре ароматизаторами с самого начала, а некоторые спирты настолько эксклюзивны для своих рецептов, что, если вы не следуете рецепту в точности, вы не можете назвать это напитком.

Скотч, например, должен быть на 100% из Шотландии, произведен в Шотландии с использованием шотландских ингредиентов. Он также включает рецепт, в котором овес сушат и коптят на открытом торфяно-моховом огне — это то, что придает скотчу его неповторимый вкус и однозначно квалифицирует напиток как настоящий скотч.

Шаг 3. Подготовка к безопасности

Когда вы собираетесь перегонять спирт, воду или эфирные масла в домашних условиях, вам необходимо знать о мерах безопасности и рисках работы с высокой температурой и парами спирта, а также о важности никогда не использовать пластиковые инструменты и материалы.

Основные советы по безопасности

Возможно, вы захотите иметь под рукой огнетушитель. Вам определенно понадобится много холодной воды или пакетов со льдом для змеевика конденсатора и убедитесь, что у вас есть хотя бы один термометр, который поможет вам контролировать температуру дистилляции. Вы также захотите иметь тепловые перчатки и, возможно, даже подумайте о защите глаз. См. Наш список из 7 советов по безопасности при домашней дистилляции.

Сделайте свою мучную пасту

Вы сделаете пасту из муки, чтобы пары спирта в вашем кубе не выходили через швы во время процесса дистилляции.Это серьезная проблема безопасности, потому что пары спирта могут быть легковоспламеняющимися, и вы можете создать потенциально взрывоопасную среду, если они ускользнут. Также очень важно поддерживать качество конечного дистиллята. Чтобы ваш финальный виски или самогон оставался в лучшем виде, вам нужно, чтобы все швы были закрыты. Посмотрите наш рецепт простой пасты из ржаной муки из муки, которая поможет вам провести все ваши дистилляции с максимальной производительностью.

Шаг 4: «Прогон» дистилляции из 6 частей

Настал день, когда вы начнете свою настоящую дистилляцию, и вы готовы приготовить немного самогона.Возьмите затор и следуйте этим инструкциям:

, часть 1: настройка вашего неподвижного изображения

Начните с установки вашего чистого перегонного куба на источник тепла в хорошо вентилируемом помещении, имея под рукой все необходимые средства безопасности. Убедитесь, что ваш дистиллятор надежно закреплен, а змеевик конденсатора снабжен системой охлаждения из уплотненного льда, проточной холодной воды или бутылок с замороженной водой. Если возможно, вы хотите, чтобы ваш сборный контейнер стоял на ровной поверхности, и никогда не хотите использовать пластик. Кувшины каменщика, керамические или металлические контейнеры — все это традиционные чашки для сбора самогона.

Перелейте затор в кастрюлю перегонного куба, оставив место наверху. Мы рекомендуем около 4 дюймов для медного перегонного куба на 10 галлонов. Вам пока не нужно будет наносить мучную пасту, но она должна быть готова. Вылейте затор в медный самогонный аппарат, оставив место наверху.

Часть 2: Нагрейте месиво

Включите источник тепла и увеличивайте его до тех пор, пока не услышите закипание затора или трубку, соединяющую головку лука и конденсатор перегонного куба, пока она не станет горячей на ощупь. Когда температура в негазированной кастрюле достигнет 100 градусов и медь начнет нагреваться на ощупь, нанесите мучную пасту на швы между кастрюлей, колонкой и змеевиком конденсатора (если таковой имеется).Если вы заметите какие-либо другие небольшие утечки, вы можете попробовать использовать немного мучной пасты для их герметизации, но если есть какие-либо большие трещины или проблемы с паром и утечкой, немедленно прекратите дистилляцию и обратитесь к меднику для проверки.

Многие старые самогонщики узнают, когда перегонный куб достигает нужной температуры, по количеству дистиллята. Вы хотите, чтобы в сборную чашу поступал ровный поток — не струйка или медленная капля, а постоянная капля 1-2 капель каждую секунду или две.Наиболее полезно иметь два термометра для контроля температуры как в перегонном кубе, так и в верхней части колонны или в головке лука, непосредственно перед змеевиком конденсатора. Вы можете контролировать температуру змеевика конденсатора наощупь — он всегда должен быть прохладным, пока работает холодильник. Если змеевик достигает комнатной температуры или нагревается, немедленно охладите его холодной проточной водой или пакетами со льдом. Если он станет горячим на ощупь, немедленно прекратите дистилляцию.

Начните сильно нагревать медный перегонный куб для виски. Уменьшите огонь и следите за температурой в верхней части головки лука.Поддерживайте температуру от 174 до 190 по Фаренгейту, регулируя источник тепла.

Часть 3: Следите за своим дистиллятом

Помимо учета температуры пробега, чтобы рассказать о его различных этапах, вы также захотите обратить внимание на внешний вид, ощущение и запах вашего самогона или другого конечного продукта. Использование ноутбука или другого записывающего устройства для документирования того, на что был похож дистиллят при различных температурах во время прогона, может помочь вам узнать, как делать более качественные разрезы в будущем, а также лучше понять, как выглядит «успешный» прогон для вашего по-прежнему.(Каждый по-прежнему имеет свою индивидуальность, и может потребоваться несколько раз использовать его, прежде чем вы заметите какие-либо особенности в его темпераменте. Как хорошая машина или любимый инструмент, наберитесь терпения, и вы сможете узнать, что вам нужно. чтобы знать, чтобы каждый запуск был успешным.)

Постоянно проверяйте перегонный куб на предмет утечек паров и при необходимости залатывайте мучную пасту. Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим металлом или паром от змеевика конденсатора или незапечатанных швов.

Часть 4: Прекратите пробег

По соображениям безопасности, а также по практическим соображениям нельзя собирать все из вашего самогонного аппарата в один контейнер.Обязательно ознакомьтесь с тем, что значит «сократить пробу» во время дистилляции, чтобы вы могли производить высококачественный, приятный самогон и виски.

Самая важная резка в вашем забеге — первая — всегда собирайте «форшоты» в отдельный контейнер. Поскольку метанол выкипает при более низкой температуре, его много в начале пробежки. Метанол ядовит , и люди должны употреблять , а не . Собрав все форшоты в один контейнер, вы можете не допустить попадания метанола в свой самогон, сохраняя его безопасным для всех, кто его пьет.Всегда выбрасывайте форшоты после того, как сделаете первый надрез.

Часть 5: Знайте, когда нужно закончить

По окончании цикла температура в головке лука внезапно упадет, и конденсатор перестанет капать спирт.Несмотря на то, что в заторе в негазированной посуде может остаться немного спирта, усилия, которые потребуются для его удаления, не стоят того. Вы можете запустить перегонный куб еще немного, но все части ваших хвостов будут добавлены в будущий цикл дистилляции, чтобы вы могли дополнительно очистить их и превратить в сердца.

Часть 6: Охлаждение и очистка

После завершения цикла дайте кубу полностью остыть, прежде чем разбирать и чистить его. Вы сможете легко удалить сухую мучную пасту со швов, но она полностью растворится после того, как перемыть перегонный куб.Вы должны осторожно опорожнять затор на открытом воздухе — выберите место во дворе, где вы не будете возражать, если трава станет коричневой, поскольку затор, скорее всего, быстро ее убьет.

Чтобы вымыть и полностью очистить медный перегонный куб, используйте смесь горячей воды и белого уксуса и обязательно протрите все внутренние поверхности. Промойте перегонный куб и высушите его перед хранением для следующей дистилляции.

Приготовление алкоголя может быть одновременно увлекательным и сложным занятием, и есть несколько способов получить правильную формулу.Будь то виски, самогон, водка или другой спирт, хорошая дистилляция всегда приводит к тосту за хорошо выполненную работу.

Автор: Джим Томас

Фото: Лесли Калохи

Свойства и виды дизельного топлива – petrolcards.ru

Дизельное топливо (ДТ) – одно из наиболее популярных видов горючего, что используется для двигателей внутреннего сгорания. Оно более экономичное, чем бензин, к тому же стоит дешевле. Поэтому все больше автомобилей – не только грузовых, но и легковых, сегодня используют разные виды дизельных топлив. Какие характеристики у этого горючего и что надо знать, выбирая топливо, читайте далее.

Виды дизельного топлива

Качественно-количественный состав и физико-химические характеристики топлива для дизельных двигателей обуславливают его классификацию. Различают три основных марки ДТ:

• Л – летнее, используется преимущественно в теплый сезон, когда температура окружающей среды выше 0С;
• Е – межсезонное, которое может использоваться круглогодично, если температура окружающей среды не ниже -15С;
• З – зимнее, применяемое в холодное время года, когда температура воздуха выше -20С;
• А – арктическое, которое можно использовать в особо суровых условиях при температуре окружающего воздуха до -50С.  

Эти виды топлива различаются между собой фракционным составом, вязкостью, плотностью, температурой испарения и застывания, а также иными характеристиками, о которых мы поговорим ниже.

Также существует подразделение топлива на экологические классы, что определяется содержанием соединений серы в выхлопе. Используемые у нас в стране классы – от К2 до К5 – соответствуют европейской маркировке. То есть топливо К4 – это Евро 4 и т.д.

Цетановое число дизельного топлива

Это основное свойство дизельного топлива, аналогичное октановому числу бензина. Цетановое число определяет воспламеняемость горючего. Чем оно выше, тем более качественным считается топливо, так как сгорает оно более равномерно и с низкой скоростью нарастания давления в двигателе. Это положительно сказывается на ходовых характеристиках авто, эксплуат�