Опора подшипника: Подшипниковые узлы, опоры | Корпусные подшипники

Подшипниковые узлы

Обычно для опоры вращающейся детали механизма, например, вала, требуется два подшипника, которые фиксируют его положение в радиальном и осевом направлении относительно неподвижной части механизма, например корпуса. В зависимости от назначения, нагрузки, требуемой точности вращения и экономических соображений опоры вращающихся валов могут состоять из:
фиксирующих и нефиксирующих подшипниковых узлов
регулируемых подшипниковых узлов
«плавающих» подшипниковых узлов

Шарикоподшипниковые узлы типа Y состоят из:

подшипника типа Y и корпуса

Подшипниковые узлы типа Y выпускаются в виде:

стационарных опор фланцевых корпусов
Пример условного обозначения: SY 12 FM Пример условного обозначения: FY 12 FM
натяжных устройств узлов, для работы при высоких температурах
Пример условного обозначения: TU 20 FM  

 

Роликоподшипниковые узлы могут выпускаться в виде:

стационарной опоры фланцевого корпуса

 

Узлы с двумя подшипниками


Двухопорные подшипниковые узлы SKF специально разрабатывались для использования в качестве опор валов вентиляторов с навесной крыльчаткой и приводом.

Узлы для:

натяжного ремня прямого привода

 

Корпуса подшипников вместе с подшипниками образуют экономичные взаимозаменяемые узлы, конструкция которых проста и не требует сложного технического обслуживания.
Корпуса подшипников SKF бывают следующих конструкций:

Стационарные разъемные корпуса

 

корпуса SNL серий 2, 3, 5, 6 крупногабаритные корпуса SNL
корпуса SDG корпуса SONL
корпуса SAF корпуса SDAF

 

Неразъемные стационарные корпуса

 

корпуса SBD корпуса TVN
корпуса TN  
 

 

Фланцевые подшипниковые корпуса

 

корпуса FNL  Натяжные корпуса THD

Замена опорных подшипников: советы от специалистов СТО

Ваша конфиденциальность

Когда вы посещаете какой-либо веб-сайт, он может сохранять информацию в вашем браузере или получать из него данные, в основном в виде файлов cookie. Эта информация может относиться к вам, вашим предпочтениям, вашему устройству или будет использоваться для правильной работы веб-сайта с вашей точки зрения. Такие данные обычно не идентифицируют вас непосредственно, но могут предоставлять вам индивидуализированные возможности работы в интернете. Вы можете отказаться от использования некоторых типов файлов cookie. Нажимайте на заголовки категорий, чтобы узнать подробности и изменить настройки, заданные по умолчанию. Однако вы должны понимать, что блокировка некоторых типов cookie может повлиять на использование вами веб-сайта и ограничить предлагаемые нами услуги.

Строго необходимые файлы cookie

Всегда активно

Эти файлы cookie необходимы для функционирования веб-сайта и не могут быть отключены в наших системах. Как правило, они активируются только в ответ на ваши действия, аналогичные запросу услуг, такие как настройка уровня конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм. Вы можете настроить браузер таким образом, чтобы он блокировал эти файлы cookie или уведомлял вас об их использовании, но в таком случае возможно, что некоторые разделы веб-сайта не будут работать.

Эти файлы cookie позволяют нам подсчитывать количество посещений и источников трафика, чтобы оценивать и улучшать работу нашего веб-сайта. Благодаря им мы знаем, какие страницы являются наиболее и наименее популярными, и видим, каким образом посетители перемещаются по веб-сайту. Все данные, собираемые при помощи этих cookie, группируются в статистику, а значит, являются анонимными. Если вы не одобрите использование этих файлов cookie, у нас не будет данных о посещении вами нашего веб-сайта.

Опорные подшипники | Главный механик

Опорные подшипники представляют собой целые узлы, способные нести вал машины или механизма (вместе с закрепленными на них деталями), удерживая его от радиального и осевого перемещения (за исключением плавающих подшипниковых узлов, требующих осевого перемещения подшипника внутри опоры для компенсации линейного температурного удлинения вала).

Использование готовых подшипниковых узлов позволяет либо усовершенствовать какой-либо механизм (например, станок либо сельскохозяйственную машину), либо создать совершенно новое изделие, предварительно произведя подбор подходящего по параметрам опорного подшипникового узла– как по возможности его рационального крепления, так и по рабочим характеристикам непосредственно подшипника.

В зависимости от предполагаемой расчётной нагрузки на вал, скорости его вращения, конструкции механизма и условий его работы, производится разнообразное количество подшипниковых узлов.

Они могут различаться как применением в опорах различных подшипников (шариковых с углублёнными дорожками для шариков на кольцах, одно-и двухрядных роликовых, сферических), так и формой самой опоры.

Наибольшее распространение в технике получили опорные подшипники на лапах.

Опорные подшипники на лапах

Этот рисунок удачно демонстрирует как устройство опоры подшипника, так и применение пары таких изделий как несущей конструкции вала.

Сопрягаемые поверхности, предназначенные для крепления лап к станине, обрабатываются на фрезерных станках. Сами лапы имеют отверстия такого диаметра, чтобы крепёжные болты надёжно удерживали опору подшипника.

Сам подшипник надёжно фиксируется на валу и в опоре с одной стороны – конической втулкой, с другой – гайкой со стопорным кольцом. Кроме того, выходные отверстия опоры имеют уплотнения для предотвращения потери смазки и попадания грязи в полость корпуса подшипника. Для пополнения смазки в верхней крышке корпуса опоры устанавливается пресс-маслёнка.

Разъёмная конструкция опоры для подшипника позволяет производить его замену без замены самой опоры. Исполнение уплотнений для смазки в опорах может быть самой разной конструкции – иногда это просто сальник, фиксирующийся полукольцами. Но для опор с автономной системой смазки это может быть лабиринтное уплотнение, которое не требует замены и какого-либо обслуживания. Подшипник, установленный в опору, может быть самоустанавливающимся, что компенсирует, при необходимости, несоосность соединяемых валов.

Корпуса опор чаще всего выполнены из серого чугуна, но могут применяться и другие материалы – вплоть до высококачественных полимеров.

Сами лапы и вообще опоры могут иметь различные разновидности:

Как видно на фото, корпуса опор подшипников могут иметь самые разнообразные варианты крепления их к механизму:

  • В пазах с одним крепёжным винтом,
  • На обычных горизонтальных лапах,
  • На фланцах различной конфигурации.

Так называемые фланцевые подшипники применяются в основном в мощных электродвигателях, что позволяет производить замену опорных подшипников и вообще ремонт установки с минимальным простоем механизма, что очень важно на производстве.

Иногда, в силу необходимости и из-за невозможности приобрести готовую опору для подшипника, их изготавливают самостоятельно. Как правило, самодельные опоры на лапах имеют вид обычного хомута со стяжными шпильками. Подшипник в таком случае фиксируется вкладышами из дерева, которые сжимают его внешнее кольцо при затяжке шпилек. Но, разумеется, такая опора годится лишь для тихоходной машины, да и сам подшипник имеет достаточно ограниченный срок службы ввиду того, что сложно избежать попадания в него грязи и обеспечить качественное его смазывание.

Опорно – поворотный подшипник

Опорно-поворотный подшипник – по сути, это целый механизм, способный выдержать большие нагрузки в любом направлении. В технике его ещё называют ОПК – опорно-поворотный круг. Такие механизмы служат для машин, при работе которых требуется воспринимать нагрузку и, не изменяя своих геометрических характеристик, перемещать её в любом направлении.

Если говорить проще, опорно-поворотный подшипник предназначен для экскаваторов, манипуляторов и им подобных машин. Именно благодаря устройству и характеристикам ОПК возможна работа, например, экскаватора – все нагрузки при повороте кабины, переноса груза, ложатся именно на этот механизм.

ОПК могут иметь различные исполнения: как с внутренним, так и с внешним зацеплением. Телами качения могут выступать как ролики, так и шарики с четырёхточечным контактом – главное, чтобы устройство сохраняло жёсткость при любых типах нагрузок. Кроме того, поворотные круги ОПК должны иметь возможность крепления к ним других деталей машины – кабины, шасси и пр.

Большое внимание при конструировании машин с ОПК уделяется защите механизма от грязи и обеспечением его смазкой.

На фото изображён опорно-поворотный круг с внутренним зацеплением. Как видите, телами качения являются два ряда шарикоподшипников, имеющих четыре точки контакта, что делает конструкцию исключительно жёсткой.

В том случае, если телами качения являются ролики, они устанавливаются под углом и имеют перекрестное расположение – всё с тою же целью обеспечить максимальную жёсткость конструкции.

 Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению  подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:

     +7(499)403 39 91  

   

  Доставка подшипников  по РФ  и зарубежью.

  Каталог подшипников на сайте themechanic.ru

 

 

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Подшипник опоры передней стойки/Гл. Механик

Где устанавливаются подшипники опоры

В любых деталях механизмов, которые совершают вращательное движение или любые повороты, присутствуют подшипники.  И не важно – большие подшипники или совсем малютки, размером в несколько миллиметров или до полуметра в диаметре, работа у них одна – обеспечить движение одной детали относительно другой. Естественно,  каждый подшипник имеет свой ресурс  работы, и по истечении этого срока его нужно менять. Подшипники меняют или сами, если есть достаточная квалификация и инструменты, или в специализированных мастерских. Главное, заменить точно таким же, «родным».

Практически все автомобилисты знают, что такое опора передней стойки в сборе с подшипником или стойка переднего амортизатора и ее роль в автомобиле. Ее назначение, если коротко- снижать  удары , когда едешь по неровной дороге. Она состоит из многих деталей, например, там есть пружины, разные рычаги и кронштейны, подшипники  и так далее. Этот подшипник , который там стоит, и есть подшипник верхней опоры передней стойки, который и является  достаточно важной деталью этой  амортизационной стойки. Его название и отвечает о его роли – опора.

Устройство стойки амортизатора передней подвески Рено Логан:

1.телескопическая стойка; 2.пружина амортизатора; 3.буфер хода амортизатора; 4.гайка крепления амортизаторной стойки; 5.опорная шайба; 6.гайка крепления верхней опоры; 7.верхняя опора стойки; 8.подшипник верхней опоры; 9.верхняя упорная чашка пружины

Главная задача подшипника опоры
Его первостепенная задача-обеспечить подвижное соединение подвески, а именно ее части с амортизатором и кузовом машины. Он также влияет на настройку угла установки колеса. Практически без этого подшипника поворот автомобиля в том виде, какой он сейчас существует, невозможен. И нет разницы, это автомобиль ВАЗ или шикарная Тойота, подшипник там стоит и он непосредственно обеспечивает подвижное соединение кузова автомобиля с амортизатором.

Случается так, что водитель услышал стук при повороте или при езде по неровной дороге. Это и служит сигналом, что подшипник вышел из строя и его нужно менять. Изношенный подшипник   не только стучит, он влияет на настройку развала колес, что негативно влияет износ стойки амортизатора. В основном, подшипник должен служить долго, замена подшипника опоры передней стойки проводится на профилактике после 20000 км пробега. Но выходит из строя из-за того, что в подшипник попадает пыль, грязь, абразив. Да и выбоины на дороге существенно влияют на его состояние.

Сам ремонт с заменой не сложен, как писалось выше. Проблемой является найти правильную замену старому подшипнику и именно опоры передней стойки. Но и затягивать с ремонтом нельзя, ведь опытные водители знают, что несвоевременная замена одной запчасти тенет за собой износ других, находящихся в союзе, деталей. Поэтому нельзя принебрегать заменой подшипника верхней опоры передней стойки. Это уже другие проблемы. Да и безопасность движения под угрозой.

Конструкции  подшипников опоры

Ведь что такое подшипник опоры, если смотреть изначально. По классификации это подшипник качения,  в зависимости от модели автомобиля он может быть закрытый, с металлорезиновыми уплотнениями или с металлической шайбой. Его первостепенная задача-обеспечить подвижное соединение подвески, а именно ее части  с амортизатором и кузовом машины.

подшипник опоры

Есть стандартное изготовление подшипника качения. А есть опорный подшипник. В чем разница? Разница заключается в том, что: опорный подшипник имеет толщину верхнего кольца более толстую, чем в стандартном подшипнике; тела качения в нем, т.е. ролики установлены перпендикулярно предыдущему и отделен каждый ролик сепаратором для защиты. Для чего это нужно – опорный подшипник принимает  осевые нагрузки с любых направлений. Также внутреннее и внешнее кольцо изготавливают обрезиненные для  уменьшения передачи вибраций и уменьшения шума.

Если подшипник выпускается с шариками, их диаметр увеличен, что  увеличивает грузоподъёмность подшипника, увеличивается срок  его работы. Если взять этот подшипник в руки и покрутить, он вращается с трудом. Это также отличие от стандартного подшипника. Собираются ( забиваются) шарики с уменьшенным зазором. Но под весом автомобиля он вращается достаточно легко. Кроме того, кольца у него отделяемые. Т.е. в зависимости от вида подшипника отделяется или внутреннее или наружное кольцо.

Конструктивно различают четыре вида опорных подшипников:
  • со встроенным верхним  или нижним( внутренним) кольцом. Этот подшипник имеет специальные технологические отверстия и не нужно применять прижимные фланцы;
  • с отделяемым верхним  кольцом, при этом внутреннее крепится «намертво» или при помощи сварки или другим способом;
  • с отделяемым внутренним кольцом, то же самое, только крепится внешнее кольцо;
  • одиночно- разделенный подшипник. Это практически такой же, как и выше указано, но одно из колец изготовлено более твердым.
  • По этим особенностям и следует выбирать подшипник для своего автомобиля

Как отличить подделку от оригинала

Отличить подделку от оригинала в действительности очень сложно.  Очень обидно, когда потратив и деньги и время, которое также является ценным, в итоге поддельный подшипник не проедет положенного ему километража и сломается. И это ещё хорошо, что не возникнет аварийной ситуации. На самом деле заводов, производящих подшипники, очень много. И хорошо зарекомендовавший себя и за рубежом и в России итальянский завод PILENGA, знакомый многим, и не только автомобилистам SKF Group, Шведский концерн, выпускающий подшипники для автомобилей в Нюрнберге  INA, Timken, США, имеющие производство в  12 странах, Японские производители, например KOYO, NACHI, а также NMB, SAMICK, UBC, IKO, ASAHI и TORRINGTON.

Многие из этих держателей брендов расположили производство своих подшипников в Китае. И, кстати, подшипники, выпущенные в Китае под их маркой, не обязательно плохие. Хорошо зарекомендовала себя продукция таких заводов, как . ZWZ,   LYC, HRB, QIANCHAO. Последние как раз и специализируются на подшипниках опоры передней стойки. Китайцы производят  практически все виды подшипников, при этом их цена невысокая, а качество порой выше, чем у российских производителей. Да и они следят за всеми новинками в этой сфере и берут на вооружение современные материалы для производства своей продукции. Тем не менее, они выпускают массу подделок.

оригинальный подшипник

Есть два вида подделок:

  • Бывшие в употреблении подшипники реставрируются, подновляются, упаковываются и продаются под видом новых.
  • Подшипники, неизвестно кем и как изготовленные, маркируются и упаковываются в упаковки, изготовленные, как у известных производителей. Подделывают, конечно, известные и раскрученные бренды.

На самом деле  разобраться в этом может только специалист. Вот возьмем  Timken, у них визиткой является их фирменная упаковка. Но и саму упаковку подделывают.  Бывают подшипники и фирменные Timken, но они без упаковки. Значит, это может быть оригинальный подшипник, но не новый, а модернизированный.

Часто подделывают подшипники  SKF.  Нужно внимательно осмотреть подшипник, если возникают сомнения в продавце. Коробочка синего цвета, если подшипник небольшой, специальная круглая голограмма. Если подшипники большие, их упаковывают в деревянные ящики и ящик наглухо забивают. Самое главное, это клеймо, которое наносится специальным способом на сам подшипник. Его подделать невозможно. Там все данные о подшипнике, штрих-код, его номер и завод изготовитель. Это касается не только европейских и японских заводов, а и китайских.

Много подделок поступает из Индии, например. Там в основном подделывают марку SKF. Также покупателя должно насторожить  и  необычно сглаженные края, вмятины, заусенцы и тому подобное.  Конечно, лучше покупать подшипники в надёжных источниках.  Поэтому к покупке подшипника нужно отнестись очень серьезно.

 

 Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению  подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:

     +7(499)403 39 91  

   

  Доставка подшипников  по РФ  и зарубежью.

  Каталог подшипников на сайте themechanic.ru

 

 

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
tel:+7 (495) 646 00 12
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Опорный подшипник и опора амортизатора Киа Спортейдж 3

Детали опоры и подшипника на Спортейдже 3 рестайлингово и до рестайла отличаются. В принципе разница не существенная, но якобы для авто выпуска после 2013 года детали доработали, смотрим фото:

 

Опора амортизатора

Упругая опора стойки подвески для Kia Sportage 3

Оригинальный номер опоры:

Для до рестайлинга: 54610-2S100

Выпуск после 2013 года: 54610-2Y500

Аналоги для до рестайла:

ZZVF ZV2S100

Deppul DE5461021HK.

 

Подшипник опоры переднего амортизатора

Опорный подшипник для Киа Спортейдж 3

Оригинальные номера в каталоге:

Для до рестайлинга: 54612-3R000

Выпуск после 2013 года: 54612-3W000

После многочисленных жалоб и гарантийных обращений на частые поломки детали, из-за не качественного пыльника подшипник начинал скрипеть и постукивать, вышел новый бюллетень сервисной компании (TSB) по доработке данного подшипника и опоры пружины.

Заменён по TSB на 54612-3S050FFF

Аналогов которые можно порекомендовать к сожалению нет, а может и к счастью. Так как стоимость оригинального вполне приемлемая.

 

Бюллетень сервисной компании

Как видно на фото выше номера подшипников опоры 54612-3R000 и 54612-3W000 были заменены на новый 54612-3S050FFF.

Подшипник доработали (что обозначает три буквы FFF в конце номера), теперь работает дольше, конструкция надёжней. Так что если предстоит замена родного опорника нет смысла ставить со старым артикулом, а заменить на доработанный, тем более стоимость его практически не отличается:

Условие бюллетеня: доработанный опорный подшипник необходимо менять в паре с опорой пружины!

Верхняя прокладка пружины

Оригинальные номера верхней чашки пружины, для до рестайла: 54623-2P000 и для рестайлингово Спортейдж 3: 54623-2P500. Кому интересно все изменения после рестайла.

Как видно в бюллетени номер детали заменили на доработанную прокладку: 54623-3S000FFF. Если ставите новый подшипник то и опору пружины нужно ставить также доработанную.

Что касается доработанных оригинальных деталей, ситуация очень частая, к примеру, можно поменять амортизаторы на уже доработанные, которые избавили от детских болячек, подробней здесь

Что касается пружин, здесь ситуация хуже, доработанных нет, остается — оригинал, аналоги ну и ещё вариант от Влад-Стайл, от Анатолия, но я поставил доработанные оригинальные с номер FFF на конце кода, статья про пружины на Спортаж

Нижняя прокладка пружины

Для обоих Спортейджей нижняя прокладка пружины идентичны, номер:

54633-2M000

По отзывам Кияводов протирается уже при пробеге 40 000 км.

Аналог:

Vtulka 28-12-074

Отбойник

Отбойник или буфер, называется по разному, но назначение одно.

Оригинальный номер детали в каталоге: 54626-3S000

Для просто резинки цена не реально высокая, по этому Кияводы вместо оригинала ставят Вазовские отбойники, подходят идеально, качество хорошее и цена тоже. В магазинах можно найти по названию:

Отбойник передних стоек SS-20 Комфорт пенополиуретановый

 

Пыльники амортизаторов

Оригинальный номер: 54625-3Q000

Достаточно быстро протирается, к тому же при сильных морозах может постукивать. Многие его меняют тоже на Вазовский.

 

Рейтинг статьи:

Просмотров:  67665

Опубликованна :  2017-08-19

Типы корпусов подшипниковых узлов SNR

ПОДШИПНИКОВЫЕ КОРПУСА SNOE

Масляная версия корпусов опорных подшипников моделей SNOE 200 и SNOE 300 устанавливается со сферическими роликовыми подшипниками с цилиндрическими отверстиями  серий 22200 или 22300.

Конструкции корпусов

Корпуса опорных подшипников с масляной смазкой подходят для работы при высоких скоростях, например, используются в производстве вентиляторов. SNR оснащает корпуса опорных подшипников в конструкции А торцевой крышкой, устанавливаемой на  конец вала, и в конструции В —  открытой крышкой для сквозных валов. Корпуса опорных подшипников могут быть заказаны как подшипники, не закрепленные в осевом направлении (AL, BL), так и  как подшипники, фиксирующие положение вала в осевом направлении (АF, BF). В конструкции подшипника с фиксированным положением вала в осевом направлении подшипник закрепляется при помощи крышки. Для облегчения установки корпус подшипника состоит из двух частей; крышка и лабиринтные кольца являются целиковыми.   

Уплотнительные системы

Зазор между корпусом и крышкой герметизируется плоским уплотнением. Уплотнительные поверхности также покрыты герметизирующим составом. Лабиринтное кольцо используется для уплотнения между валом и крышкой, которая дает возможность валу иметь перекос до 0,25°. Блокирующие масляные коробки (масленки) присоединяются к открытым крышкам как дополнительные уплотнения.

Смазка

Корпуса заполняются  маслом через отверстие в крышке корпуса. После этого в отверстие устанавливается воздухоотводный винт. Когда в процессе работы масло распределяется посредством масляного кольца, оно передает масло от маслосборника в основание корпуса. Уровень масла в корпусе может быть легко определен при помощи индикатора уровня масла, установленного на крышке.

Дополнительно

Кольцевая гайка в корпусной крышке служит для облегчения транспортировки.  Она может быть нагружена только общим весом корпуса и подшипника. Соединение резьбой возможно для SPM измерительного ниппеля. Естественно, дополнительные отверстия, например, для датчиков температуры, могут быть также нами изготовлены по запросу.

ПОДШИПНИКОВЫЕ КОРПУСА TVN (для вагонеток)

Стандартная конструкция TVN

Корпус подшипника SNR для вагонеток моделей TVN 200 и TVN 300 оснащен самоустанавливающимися шариковыми подшипниками 1200-ой, 1300-ой серий или шариковыми подшипниками с глубоким желобом серий 6200 или 6300. Подшипниковые корпуса TVN преимущественно используются как комплекты упорных подшипников для вагонеток. 

SNR поставляет эти корпусные подшипники в исполнении А с торцевой  уплотнительной крышкой для концов вала и в исполнении В с открытой крышкой для сквозных валов. Обе конструкции возможны как для фиксированного, так и для плавающего подшипника. Эта часть подшипника (подшипниковый узел) зачастую используется для работы в грубых окружающих средах. Для обеспечения  подшипника специальной защитой два войлочных уплотнения устанавливаются внутрь крышки и корпуса. Корпус может приспосабливаться к несоосности с валом до 0,5°.

Корпуса TVN  для работы в условиях высокой температуры

SNR предлагает TVN-корпуса с плавающими подшипниками только в варианте А с уплотнительной крышкой. Для работы при высоких температурах необходимо использовать специальную уплотнительную систему. Она состоит из двух упаковок с горячим паром, расположенных между корпусом и валом, и дополнительного плоского уплотнения между крышкой и корпусом.

В основном, существует две области применения таких корпусов:

1. Производство силикатного кирпича (окружающая среда: горячая и влажная).
2. Другие высокотемпературные производства, например, цех по закалке кирпичей (окружающая среда: горячая и сухая).

Для работы в термическом цехе по обработке силикатного кирпича используются подшипники качения с глубоким желобом серий 6200 F605 и 6300 F605. Для герметизации и смазки используется специальный смазочный материал  HOSTAFLON TF 1645. Мы рекомендуем  заполнение всего подшипника. Смазочный материал проникает внутрь мельчайших дырочек в подшипнике и образует там защитный смазочный слой, который защищает корпус от любого попадания влаги извне.

Для применения в условиях сухого горячего воздуха используются  шариковые подшипники SNR с глубоким жёлобом серий 6200 F600 и 6300 F600;  их можно отличить по черной поверхности.  Здесь в качестве смазки используется паста KLЬBER WOLFRASYN ULAF. Подшипники должны быть полностью смазаны перед их установкой. При этом следите за тем, чтобы обеспечить достаточное количество смазки, нанесенной между дорожками качения и шариками. Как только жидкость в смазке испаряется, все, что остается на подшипнике – порошок. Для этих подшипников возможно использование  шариковых подшипников с глубоким желобом серий 6200 F604 и 6300 F604.  Эти подшипники закрыты с двух сторон и предварительно смазаны KLЬBER WOLFRASYN ULAF.

ПОДШИПНИКОВЫЕ КОРПУСА TN 200


Корпусные подшипники модели TN 200  являются целиковыми корпусами и устанавливаются вместе с самоустанавливающимися шарикоподшипниками с расширенным внутренним кольцом. Они преимущественно используются  в сельскохозяйственной технике. Корпуса оснащены  крышками, изготовленными из серого чугуна, и уплотнены войлочными кольцами. Для повторного смазывания  предусмотрено отверстие с резьбой М10х1, которое поставляется закрытым резьбовой пробкой.

ДВОЙНЫЕ И ТРОЙНЫЕ ПОДШИПНИКОВЫЕ КОРПУСА

Корпуса с двойными и тройными подшипниками преимущественно разрабатываются для  установки в промышленные вентиляторы. Эти подшипниковые узлы могут быть легко установлены с высокой точностью. Подшипниковые корпуса данного типа также нашли применение  в других промышленных отраслях: большой лесопильный конвейер и текстильные станки. Разработан ряд стандартных вариантов для различных типов нагрузок.

Тип нагрузки   AA AB AC AD AE AF
Радиальная нагрузка +/+ ++/+ ++/+ ++/++ ++/++ +/++
Левое/правое положение подшипника            
Односторонняя осевая нагрузка + + + + + +
Двусторонняя осевая нагрузка 0* + - + + +
Скоростная ++ + + + + ++

 0* — oсевые нагрузки с двух сторон возможны, но только без использования гроверной шайбы.

Конструкция АА
Шариковый подшипник с глубоким желобом / Шариковый подшипник с глубоким желобом

Высокие скорости и радиальные нагрузки очень хорошо поглощаются в данном случае, в соответствии с этим осевые нагрузки должны действовать в одном направлении. Гроверная шайба обеспечивает  низкий уровень шума и плавную работу подшипника, что чрезвычайно ценно при высоких скоростях.  Если может возникнуть переменная осевая нагрузка, применение гроверной шайбы невозможно, в этом случае технические условия для установки и размеров вала изменятся.   

 

Конструкция АВ
Цилиндрический роликовый подшипник NU / Шариковый подшипник с глубоким желобом

Этот тип установки  поглощает осевую нагрузку из двух направлений и высокую радиальную нагрузку с одной стороны. 

Конструкция АС
Цилиндрический роликовый подшипник NJ /  Шариковый подшипник с глубоким желобом

Часть подшипника в этом варианте используется при любых высоких радиальных и осевых односторонних нагрузках. В противоположность дизайну АВ, подшипники здесь не зафиксированы в осевом направлении. Монтаж также легкий, так как  нет необходимости в стопорных кольцах внутри подшипника. 

Конструкция AD
Цилиндрический роликовый подшипник / Цилиндрический роликовый подшипник, шариковый подшипник с глубоким желобом

Части подшипника в этом типе могут поглощать значительные радиальные и осевые нагрузки со всех сторон.

 

Конструкция АЕ
Цилиндрический роликовый подшипник / 2 радиально-упорных шариковых подшипника

Эти части подходят для больших осевых нагрузок с обоих направлений. Они также способны поглощать большие радиальные нагрузки. 

Конструкция АF
Шариковый подшипник с глубоким желобом / 2 радиально-упорных шариковых подшипника


Этот тип конструкции поглощает высокие осевые нагрузки в одном направлении, в то время как шариковый подшипник с глубоким желобом поглощает низкую или среднюю радиальную нагрузку.

Нагрузка
Стрелка на корпусе подшипника указывает направление, в котором должна  действовать осевая нагрузка в случае, когда часть подшипника несет только осевую нагрузку, применяемую к нему с одной стороны.

Смазка
Все корпуса оборудованы двумя смазочными штуцерами DIN 3404-A M10x1 для обеспечения  обоих подшипников оптимальным количеством смазки при ее замене. Все двойные и тройные корпусные подшипники  оснащены регулирующими дисками для регулирования количества пластичной смазки в местоположении подшипника. В обычных случаях мы рекомендуем повторное смазывание вышеупомянутым количеством каждые 3000 часов работы (по меньшей мере дважды в год).

Тип пластичной смазки — SNR LUB-EP или Shell Alvania R3.

Уплотнения
Наши стандартные версии поставляются с фетровыми уплотнениями и V-образными уплотнениями. Эта комбинация уплотнений действует против  любой утечки пластичной смазки, одновременно предотвращая любой доступ загрязнениям. 

В наличии также имеются двойные и тройные корпусные подшипники в специальном исполнении в небольших количествах. Кроме этого, возможно изготовление отверстий для различных измерительных устройств.

 Для  посадки опоры подшипника на вал, в случае с шариковыми подшипниками с глубоким желобом и цилиндрическими роликовыми подшипниками, мы рекомендуем следующее:
— до 100 мм. =>  k6
— свыше 100 мм. => m6
Для радиально-упорных шарикоподшипников определена посадка j5.
Лимит скорости определяется для каждого отдельного случая использования подшипников!

ДВОЙНЫЕ ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ (ZLOE)


Для двойных корпусных подшипников, таких, как модель двойного подшипника ZLOE, существуют  монолитные корпуса, такие, как ZLG. Это означает, что выравнивание отдельных корпусных подшипников по отношению друг к другу не требуется, что, в свою очередь, исключает любую несоосность. Возможны различные (варианты) параметры подшипников. Два наиболее часто встречающихся варианта описаны ниже.

Конструкция ZLOE… A
Эта модель оснащена двумя шарикоподшипниками с глубоким желобом серий от 6200 до 6300 (плавающий подшипник). Следуя за радиальной нагрузкой, осевая нагрузка может быть поглощена только в  одном направлении. Дополнительно установленная гроверная шайба служит для обеспечения бесшумной и плавной работы, что является особенно ценным при высоких скоростях. Для осевых нагрузок с обеих сторон или переменных нагрузок подшипник закреплен гроверной шайбой в осевом направлении. Тогда он становится фиксированным подшипником. Для достижения плавного вращения плавающий  подшипник также предварительно закреплен в осевом направлении при помощи гроверной шайбы.

Конструкция ZLOE… B
Для этой версии  шарикоподшипник с глубоким желобом  серий 6200 или 6300 монтируется на стенку упорного подшипника и цилиндрический роликовый подшипник  NU 200 или NU 300 монтируется на стенку плавающего подшипника. С этими высокими радиальными нагрузками может поглощаться нагрузка только с одной стороны.

Дополнительные конструкции
Рядом с этими двумя комбинациями корпуса ZLOE, как и в случае с ZLG корпусом, могут быть оборудованы различными дополнительными узлами шарикоподшипников с глубоким желобом, цилиндрическими роликовыми подшипниками, четырехточечным подшипником или радиально-упорным шарикоподшипником. Опора подшипника была расширена, чтобы дать возможность двум подшипникам (например, О-узлу из двух радиально-упорных шарикоподшипников) быть размещенными.

Корпусные подшипники ZLOE  смазываются маслом, которое распределяется  при вращении подшипника в желобе. Корпус в основном предназначен для смазывания в масляной ванне. При более строгих требованиях может быть использована циркуляция масла или масляный аэрозоль. Индикатор уровня масла в центре корпуса дает возможность определять уровень масла в любой момент времени.

Щель между корпусом и крышкой уплотняется при помощи войлочных уплотнений. Лабиринтное уплотнение с резьбой  (в крышке) в направлении, противоположном вращению, предотвращает утечку масла между крышкой и валом.

Корпус прикреплен на установочную поверхность при помощи четырех опорных соединительных болтов. Опора подшипника оборудована отметками, сделанными керном; это дает возможность корпусу быть расположенным после установки с помощью цилиндрического штифта. Тело корпуса и крышка стандартно изготавливаются из серого чугуна.  В зависимости от назначения, они могут быть также изготовлены из других материалов. Некоторые модели производятся с использованием чугуна с шаровидным графитом. На каждой опоре подшипника расположено по три отверстия для соединения с различными измерительными и контрольными  устройствами.  Эти отверстия поставляются плотно закрытыми пластиковыми заглушками. 

ФЛАНЦЕВЫЕ КОРПУСНЫЕ ПОДШИПНИКИ 722500


Фланцевые корпусные подшипники модели 722500 разработаны для  обширного спектра применения. В зависимости от области применения они устанавливаются с самоустанавливающимися шарикоподшипниками 1200 и 2200 серий, или сферическими роликоподшипниками серии 22200 (каждый с коническим отверстием). Подшипники держатся на валу при помощи закрепительной втулки. 

SNR поставляет эти фланцевые корпусные подшипники в конструкции А с уплотнительной крышкой для концов вала, и в конструкции В с открытой крышкой для сквозных валов. Корпуса могут быть заказаны как с плавающими подшипниками, так и с упорными. Конструкция упорных подшипников оборудована  одним или двумя стопорными кольцами. Фланцевые корпуса моделей  от 722505 до 722513 производятся с 3-мя болтами, модели от 722515 до 722522 с четырьмя болтами в корпусе.

Уплотнительная система и смазка
Для защиты корпуса подшипника от внешних загрязнений  и для удерживания убегающей смазки войлочное кольцо или двойные кромочные уплотнения  устанавливаются в крышке и в корпусе.
Максимальная несоосность вала: ± 0,5º.
Корпуса предназначены для использования пластичной смазки.
Отверстие с резьбой М10х1 готово и предназначено для повторного смазывания.


ФЛАНЦЕВЫЕ ПОДШИПНИКОВЫЕ КОРПУСА F 11200

Фланцевые корпусные подшипники модели F 11200 монтируются с самоустанавливающимися шарикоподшипниками с расширенным внутренним кольцом серии 11200. Они преимущественно используются  для монтажа, где требуется простая обработка (например, оборудование для текстильного производства). Корпус уплотняется при помощи двух войлочных колец. Для повторного смазывания подшипника корпус приходит с отверстием с резьбой М10х1. Опора подшипника в корпусе  производится с допуском Н8. Для предотвращения любых контактов  между  стыкующимися деталями и подшипником, внутреннее кольцо самоустанавливающегося шарикоподшипника выступает на 1мм.со стороны крышки.

 

ПОДШИПНИКОВЫЕ КОРПУСА SD 3100 TS


Опорные корпусные подшипники модели SD 3100 TS состоят из двух опорных блоков для валов диаметром  от 150 мм. до 400 мм. Они устанавливаются со сферическими роликовыми подшипниками с коническим отверстием серии 23100. Подшипники  крепятся на вал при помощи закрепительных втулок. Эти корпуса используются в тяжелых строительных машинах, например, конвейерных системах, шнеках винтового транспортера, валиковых дробилках и т.д.

SNR поставляет эти корпуса в дизайне А с концевой крышкой для концевых валов,  и в дизайне В с лабиринтными кольцами с обеих сторон для сквозных валов. Корпуса производятся как с плавающими, так и с упорными подшипниками. Вплоть до диаметра вала d = 180 установочные кольца используются с обеих сторон подшипника при варианте с упорным подшипником. Для больших корпусов осевая фиксация имеет место непосредственно в корпусе. 

Опорные корпусные подшипники уплотняются с использованием тройных лабиринтных колец. Для этого бесконтактного уплотнения шнур круглого сечения помещается между кольцом и валом для его подъема. Использование шнура круглого сечения означает, что  скорость вращения не должна быть ограничена. Несоосноть вала ±0,25º относительно корпуса допустима.

Опорные корпусные подшипники  предназначены для использования пластичной смазки, и они могут быть повторно смазаны посредством кнопки главного смазочного ниппеля DIN <3404 G 1/4″,  которая установлена  наверху корпуса.

Рым-болт на крышке корпуса служит для облегчения транспортировки. Он может нести нагрузку в размере веса корпуса и подшипника вместе.

Опорный подшипник передней стойки: устройство, виды, неисправности

У большинства начинающих водителей, массу вопросов вызывает строение подвески. Связана это с тем, что она наиболее уязвима в наших реалиях и требует большего внимания специалистов. В принципе, система подвески в целом, понятна всем. А вот, особенности каждого отдельного элемента, могут вызывать вопросы. Что такое опорный подшипник (ОП), какое влияние он оказывает на стойку?

Опорный подшипник — слева новый, справа — старый

Главное, что нужно вспомнить – это функции амортизатора. В них можно отметить три основные:

• Обеспечение плавности хода.

• Удаление вибрации.

• Сглаживание ударов.

В общем, понятно, что стойка предназначена для контроля и управления автомобилем на дороге, чтобы его не «носило» и он уверенно держался на «плаву.

К ОП можно применить словосочетание, как верхняя опора амортизатора.

Где она устанавливается, наверняка, автомобилист слышал такое понятие, как «стакан»? Это опорная часть кузова автомобиля, куда прикручивается шток амортизатора.

Опорники в стойке

Имейте виду, что соединение не «мертвое», а через подшипник. То есть, на верхней части штока есть разделение, на «голый» вал с хромированным покрытием (который и взаимодействует с опорным подшипником) и часть с резьбой, где навинчивается стопорная гайка (в некоторых случаях, дополненная шпилькой), не дающая амортизатору «выпрыгнуть» при наезде на кочки и ухабы.

Помните, что неисправный подшипник, может привести к ухудшению управляемости машины.

Устройство

Чтобы вы понимали, классический опорный подшипник состоит из трех основных деталей:

• Верхняя пластина, зачастую там располагается крепежный элемент.

• Непосредственно сам подшипник.

Кстати, они бывают нескольких разновидностей.

• Третья часть – это основание этой чашки. Зачастую оно впрессовывается в верхнюю пластину вместе с подшипником.

Вариантом исполнения, если честно существует огромное множество. К примеру, выделяют такие «опорники», где помимо подшипника, в «теле» «чашки» впрессовывается, так называемая стопорная гайка или просто, определенной формы кусок метала, который приваривается к чашке сверху. У каждого производителя свои особенности, кто-то проще, может просто предусмотреть «выемку» под гайку, для удобного завинчивания.

Вы удивитесь, но на некоторых моделях машин, даже не предусмотрены гайки для крепления штока. Он упирается с помощью резиновой проставки в саму «чашу», на которой сверху находится специальная пластина, не дающая штоку «проваливаться» наверх. Популярность способа крайне мала, поэтому его встретить на современных машинах все сложней.

Разновидности ОП

Отличия подшипников будут описаны с помощью сложных технических нюансов, иначе простым языком, объяснить разницу очень сложно. Нужно знать принцип работы, его, так называемое «тело». Итак, различают такие виды опорных подшипников, устанавливаемых для амортизаторов:

1. Первый тип подразумевает встроенное внутреннее и внешнее кольцо. Такой тип не подразумевает наличия дополнительных прижимных колец, он имеет отдельные крепежные отверстия.

2. Второй тип, предусматривает наличие только внешнего кольца, разделяемого в одной точке. По мнению специалистов, такой тип наиболее устойчив к воздействию, достигается максимальная прочность и жесткость.

Виды опорных подшипников

3. Третий вид, подразумевает наличие отделяемого внутреннего кольца для вращения наружного. В таких модификациях, внутреннее «стопоры» отделяемые, а внешние служат одновременно «связным» звеном с корпусом.

4. Четвертый тип, наоборот, с отделяемым наружным, позволяющим вращаться внутреннему кольцу.

Помните, что ОП только похож на классического представителя «семейства», но, в целом, позволяет принимать такому устройству гораздо больше нагрузки, причем независимо от направления. Дело в том, что в обычных подшипниках (качения), как правило, применят шарики, здесь же ролики, цилиндрические «тела», размещающиеся друг к другу под прямым углом, перпендикулярно. Таким образом, они могут переносить гораздо больше нагрузки и с любого «направления».

Ресурс и причины неисправностей

Как понимаете, нет вечных деталей, поэтому и подшипники могут изнашиваться. Срок службы зависит от множества факторов, главным среди них, безусловно, числятся, манера вождения и состояние дорожного покрытия. Как правило, производители говорят о среднем «пробеге» в 70 000 км.

Неисправный опорный подшипник Rezzo. После 8 лет эксплуатации и 148 000 км пробега. Фото — drive2.ru

Среди главных причин выхода из строя, можно отметить:

• Езду по плохим дорогам.

• Попадание грязи, песка, влаги.

• Разрушение подшипника из-за серьезного наезда на яму, когда опора в принципе испытывает огромные потрясения.

• Не до конца вкрученные гайки, тоже могут приблизить ремонт.

• Плохое качество запчастей, тоже не редкость.

Здесь подшипник просто рассыпался

Как диагностировать неисправность?

Способов проверки не так много, по большому счету, их два, не считая полной разборки узла.

Первый способ подразумевает наличие обязательного помощника. Один должен раскачивать машину, а второй визуально осматривать подшипник, есть люфт или нет. Можно порулить, если люфт есть, он ощущается, для этого необходимо приложить к «чашке» руку.

Второй способ поможет, если люфт в ОП, реально есть и серьезный. Достаточно взяться за верхнюю часть «чашки», которая выступает, и покачать её в стороны.

Помните, что все манипуляции производятся только на ровной площадке, нет даже необходимости вывешивать колеса.

Стойка с новым опорником

Признаки неисправностей

1. Руль стал плохо вращаться.

2. Появился непонятный стук спереди.

3. Появление хруста, стука при движении по ровной поверхности.

4. «Разболтанность» автомобиля на дороге. То есть машину начинается немного «водить», хотя такие признаки могут свидетельствовать не только о проблемах с ОП.

Определение опоры подшипника

| Словарь английских определений

подшипник


n

1 опора, направляющая или фиксирующая деталь для вращающейся или возвратно-поступательной механической части

2 далее: по или после релевантность (к)
не имеет отношения к этой проблеме

3 общее социальное поведение человека, особеннов манерах, одежде и поведении

a Действие, период или способность производить плод или молодь

b — произведенное количество; доходность

5 Часть балки или перемычки, которая опирается на опору

6 все, что несет вес или действует как опора

7 угловое направление линии, точки или курса, измеренное от истинного севера или юга (истинный пеленг), магнитного севера или юга (магнитный пеленг) или собственного местоположения

8 обычно pl положение или направление судна, зафиксированное относительно двух или более известных точек

9 обычно pl ощущение своего относительного положения или ситуации; ориентация (особеннов фразах потерять, достать или сориентироваться)

10 (Символика)

а устройство или эмблема на геральдическом щите; плата

b другое название для → герб

шарикоподшипник
n

1 подшипник, состоящий из множества шариков из твердой стали, катящихся между металлической втулкой, установленной на вращающемся валу, и внешней втулкой, удерживаемой в корпусе подшипника, что снижает трение между движущимися частями

2 металлический шар, особенно.один использованный в таком подшипнике

опора подшипника
n независимая опора для подшипника, обычно включающая корпус подшипника

несущая свая
n фундаментная свая, поддерживающая вертикальный вес
Сравнить → шпунт

несущий повод
n (в основном британский) повод от удила до седла, предназначенный для удержания головы лошади в желаемом положении (обычный U.Меч) контрольная

подшипник
n

a акт или процесс вынашивания и рождения ребенка

б (как модификатор)
детородного возраста

игольчатый подшипник
n (инженерный) роликовый подшипник качения, в котором длинные ролики очень малого диаметра заполняют дорожку без сепаратора, чтобы между ними были проставки

роликовый подшипник
n подшипник, в котором вал вращается на нескольких роликах из закаленной стали, удерживаемых в сепараторе

подшипник качения
n любой подшипник, в котором антифрикционное действие зависит от качения шариков или роликов

конический роликоподшипник
n (инженерное дело) подшипник качения, в котором используются конические ролики, вращающиеся с коническими дорожками и способный воспринимать осевое усилие, а также обеспечивать положение вала
Сравнить → упорный подшипник

упорный подшипник
n (инженерный) подшипник с низким коэффициентом трения на вращающемся валу, который противостоит осевому давлению в валу.Обычно он состоит из хомута, который упирается в кольцо из хорошо смазанных стационарных, а иногда и регулируемых опор.
Сравнить → конический роликоподшипник

Подшипниковые опоры

Изображение Номер детали Краткое описание Обычная цена Цена продажи! В корзину
Б-2350 КОРПУС ПОДШИПНИКА АЛЮМИНИЕВЫЙ с ПОДШИПНИКОМ.930 $ 112,50 89,99 долл. США
Б-2370 КОРПУС ПОДШИПНИКА АЛЮМИНИЕВЫЙ с ПОДШИПНИКОМ .930 ЧЕРНЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ $ 123,75 98,99 долл. США
Б-2353 КОРПУС ПОДШИПНИКА АЛЮМИНИЕВЫЙ с ПОДШИПНИКОМ. 1,180 $ 112,50 89,99 долл. США
Б-2373 КОРПУС ПОДШИПНИКА АЛЮМИНИЕВЫЙ с ПОДШИПНИКОМ.1.180 ЧЕРНЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ $ 123,75 98,99 долл. США
Б-2355 КОРПУС ПОДШИПНИКА АЛЮМИНИЕВЫЙ с ПОДШИПНИКОМ 1.430 $ 112,50 89,99 долл. США
Б-2375 КОРПУС ПОДШИПНИКА АЛЮМИНИЕВЫЙ с ПОДШИПНИКОМ 1.430. ЧЕРНЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ $ 123,75 98,99 долл. США
Б-2357 КОРПУС ПОДШИПНИКА АЛЮМИНИЕВЫЙ с ПОДШИПНИКОМ 1.680 120,00 $ $ 94.99
Б-2377 КОРПУС ПОДШИПНИКА АЛЮМИНИЕВЫЙ с ПОДШИПНИКОМ 1.680. ЧЕРНЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ 132,00 103,99 долл. США
Б-2359 КОРПУС ПОДШИПНИКА АЛЮМИНИЕВЫЙ с ПОДШИПНИКОМ 1.930 120,00 $ $ 94.99
Б-2379 КОРПУС ПОДШИПНИКА АЛЮМИНИЕВЫЙ с ПОДШИПНИКОМ 1.930. ЧЕРНЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ 132,00 103,99 долл. США
УЗО-202025-01 КОРПУС ПОДШИПНИКА АЛЮМИНИЙ-СТАНДАРТ $ 109,44 88,99 долл. США
Б-2390 ПОДШИПНИК ПОДШИПНИКА $ 27.20 $ 22,99
RCD-351005-354 УПОРНОЕ КОЛЬЦО ОПОРЫ ПОДШИПНИКА 10 долларов США.08 $ 8,99
RCD-352505-50 ШАЙБА 3/8. ОПОРА ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА $ 7.60 $ 5,75
УЗО-202035-35 ОПОРНАЯ ПОДСТАВКА ЗАВОДА 1,25 дюйма x 5 дюймов 65,28 $ $ 53,99
RCD-202035-40 ОПОРНАЯ ПОДСТАВКА ШАТУРА 1,25 дюйма x 5,5 дюйма 65 долларов.28 $ 53,99
RCD-202035-45 ОПОРНАЯ ПОДСТАВКА ШАТУРА 1,25 дюйма x 6 дюймов $ 66,56 54,99 долларов США
I-3330 7/16 ID CRANK TRIGGER BRACKET SPACER FLUSH ea 10,00 $ $ 6,99
I-3332 7/16 ID КРОНШТЕЙН КРОНШТЕЙНА РУКОЯТКИ.150 шт. 10,00 $ $ 6,99

Основы установки и снятия подшипников

Правильная установка радиальных шариковых или роликовых подшипников имеет решающее значение для достижения полного срока службы компонента. Неправильные методы монтажа, в которых используются короткие пути, такие как использование молотка или резака, приведут к преждевременному выходу из строя или потенциальной угрозе безопасности. В этой статье рассматриваются советы по правильной установке подшипников, в частности, установка подшипников без корпуса, в отличие от подшипниковых узлов в корпусе, таких как опорный блок.

Крайне важно, чтобы все вопросы безопасности были решены, для работы было отведено достаточно времени, а процедура была понятна всем до начала работ по установке подшипников. Инвестиции в соответствующие инструменты, процедурное обучение и время приведут к окончательной экономии средств и продлению срока службы подшипника и машины, на которой он установлен. Цена подшипника и количество человеко-часов, затрачиваемых на его правильную работу, ничтожно мала по сравнению с общей стоимостью простоя, начальной ценой машины, потенциальным дополнительным повреждением и, конечно же, вредом, который может быть нанесен установщику или оператору станка. .«Сделай правильно с первого раза» — это не просто клише; это должно быть обязательным и неотъемлемой частью культуры ухода на вашем предприятии. Все необходимые средства индивидуальной защиты (СИЗ) следует использовать во время этих процессов.

Механическое снятие, установка и методы

Безопасное и правильное удаление вышедшего из строя подшипника — это первый шаг. Съемники и прессы, разработанные для этой цели, являются лучшими вариантами по трем причинам: безопасность, экономия времени и минимизация повреждений вала и корпуса во время процесса.Двух- и трехкулачковые механические съемники равномерно тянут наружное кольцо по мере затягивания резьбового стержня, который центрируется на конце вала (см. Рисунок 1).

Другой тип съемника — это разделительный или ножевой инструмент с двумя пластинами, расположенными за подшипником. Съемники для тяжелых условий эксплуатации оснащены гидроцилиндрами, обеспечивающими простоту снятия. Если снять подшипник с помощью высокоскоростного отрезного инструмента и при неосторожном использовании, вал и корпус могут быть повреждены. Хотя размер и ограниченность пространства иногда диктуют необходимость этого метода, любые последующие зазубрины и выбоины на валу или в корпусе приводят к удалению металла.Удаление металла, в свою очередь, изменяет важнейшие допуски на размеры и правильную установку подшипника. По возможности избегайте открытого огня или искр во время процесса.

Обычно не рекомендуется повторно использовать подшипник, который был снят с эксплуатации, но рекомендуется проверить подшипник после снятия на предмет причины неисправности. Стресс со временем может привести к повреждениям, которые не видны невооруженным глазом. Это также требует некоторого образования и опыта в области анализа неисправностей, чтобы определить причину и характер неисправности.Подшипник можно использовать повторно только в том случае, если он был отправлен обратно производителю для очистки, осмотра, измерения, переточки и повторной сборки. Это неэффективно с меньшими подшипниками.

Бережное обращение с заменяемым подшипником при хранении или в процессе установки является обязательным. Лучше всего хранить в чистых, сухих, окружающих условиях и без вибрации. Не разворачивайте подшипник до тех пор, пока он не будет готов к установке. Не смывайте заводскую смазку, если это не требуется из-за особых требований к смазке.Чистота — это образ жизни механиков и подшипников.

Важно убедиться, что используется точная замена. Есть два способа идентифицировать механический компонент: измерение и / или проверка номера детали. Авторитетные производители маркируют кольца подшипника номером детали. На этот номер можно ссылаться в каталоге, в котором указаны размеры и допуски колец. Грубое измерение можно получить с помощью штангенциркуля. Для точных измерений используется откалиброванный, сертифицированный микрометр Вернье с точностью до 0.Рекомендуется 0001 дюйм.

Вал и корпус должны быть чистыми, без зазубрин и заусенцев. Хотя в промышленности для этой цели обычно используется наждачная бумага, имейте в виду, что частицы, отделяющиеся от бумажной основы, могут загрязнить подшипник. Желательно использовать промышленные подушечки Scotch-Brite для очистки вала или корпуса от истирания или коррозии. Легкое машинное масло можно использовать для удаления влаги или кислот. Чистота необходима на протяжении всего процесса. Помните, что размер, форма и состояние вала и корпуса напрямую влияют на срок службы заменяемого подшипника.

Обязательно измерить и проверить отверстие вала и корпуса, чтобы убедиться, что они находятся в пределах рекомендуемых допусков на размер для данного применения и размера подшипника. Следует использовать калиброванные измерительные инструменты, такие как микрометр или штангенциркуль. Как для вала, так и для корпуса рекомендуется восьмиточечный метод измерения (см. Рисунок 1). Это включает четыре измерения в разных местах, чтобы определить, что вал и корпус не эллиптические, а стороны параллельны. В руководствах по установке подшипников и справочниках для машинистов будут перечислены различные типы посадки и точные допуски на размеры как для колец подшипников, так и для валов и корпусов.Если они не соответствуют предложенным спецификациям, это приведет к уменьшению срока службы подшипников. Увеличенный вал или корпус меньшего размера уменьшат требуемый внутренний зазор в подшипнике. Этот зазор необходим для свободного вращения тел качения, смазочной пленки и расширения металла, которое будет происходить из-за тепловых изменений. Слишком слабая посадка приведет к тому, что подшипник будет ходить или ползать, вытягивая металл, который неизбежно попадет в подшипник. Помните, измеряйте перед установкой.

Три основных типа посадки: посадки с натягом или с натягом, посадки по прямой и с зазором или без посадки. Посадка определяется характером применения, нагрузкой, размером, типом подшипника и вращающимся кольцом.

Уровень усилия, необходимого для правильной установки подшипника, определяется типом и степенью запрессовки. В большинстве случаев, какое бы кольцо ни вращалось, будет запрессовываться. Например, вал электродвигателя вращается вместе с ротором. Следовательно, внутреннее кольцо подшипника потребует запрессовки, а внешнее кольцо будет посадкой по прямой или с зазором.

Подшипники диаметром менее 50 миллиметров (мм) могут быть установлены с помощью отвертки для подшипников, если кольца установлены с легким натягом. Забивные инструменты состоят из металлической трубки, полимерных ударных колец и глухого молотка (см. Рис. 2). Этот тип трубчатого оправки может использоваться со втулками и масляными / консистентными уплотнениями. Важно использовать втулку и ударное кольцо подходящего размера, а также следить за тем, чтобы подшипник не взвился во время посадки.

оправочный пресс — безопасный метод снятия и установки.Пресс должен быть прикреплен болтами к прочному верстаку или полу. Рейка и шестерня вместе с длинной ручкой используются для обеспечения рычага. При нажатии на ручку стойка опускается. Никогда не прикрепляйте трубу к ручке. Медленно надавливайте. Пластина с прорезями, обычно называемая опорой, используется для поддержки детали станка и обеспечения сквозного доступа к валу. В идеале использовать только аксессуары, предназначенные для пресса. Правильная блокировка колец подшипника очень важна, как и выравнивание и прямоугольность заготовки для эффективного равномерного усилия.При использовании пресса убедитесь, что кольца подшипника заблокированы правильно, чтобы монтажные усилия не передавались через тела качения. Эти силы вызовут вмятины на дорожках качения, известные как истинный бринеллинг.

Гидравлический пресс — это полезный и эффективный инструмент для снятия и установки подшипников, но его использование связано с некоторыми оговорками. Крайне важно, чтобы технический специалист прошел обучение технике безопасности и правильному использованию. Опасности для оператора многочисленны, и есть вероятность повредить связанные с ним обработанные компоненты.Эти прессы обычно измеряются в тоннах давления. Держите руки подальше, определите кнопку пуска / останова и наденьте СИЗ. Те же соображения, что и при использовании ручных прессов, применимы и к использованию гидравлических прессов. Требуется выравнивание и выравнивание заготовки, надлежащая блокировка подшипника и вала, а также медленное, равномерное давление. Медленно опустите гидроцилиндр и посмотрите, куда прилагается сила. Тот же человек должен вставлять / настраивать работу и управлять прессом. Не превышайте предельную рабочую нагрузку пресса.

Термическое удаление, установка и методы

Понижение или повышение температуры подшипника, вала и / или корпуса в заданных пределах — еще один метод снятия и установки подшипников. Все предостережения, упомянутые в отношении методов механического удаления, также применимы к термическим методам. Вал и корпус должны быть чистыми, без зазубрин и заусенцев. Необходимо выделить время для измерения и подтверждения того, что вал и корпус находятся в пределах рекомендуемых размеров. Если вал или корпус не находятся в пределах рекомендуемых допусков, их следует заменить.Хотя использование связующих веществ может временно выиграть время, монтажные компаунды для подшипников не заменяют требования к хорошей размерной подгонке.

Использование жидкого азота или сухого льда для понижения температуры стальных компонентов следует использовать только при предельной посадке с натягом. В зимние месяцы в северных странах техники обычно размещают валы большого диаметра снаружи на ночь, а утром нагревают подшипник и собирают их вместе. Помните, что побочным продуктом этого процесса может быть образование воды из-за быстрых изменений температуры и относительной точки росы.Вода на стали — это ржавчина.

Существуют различные нагреватели подшипников, такие как конусные, нагревательные плиты, печи для пиццы и широко распространенные масляные ванны. У всех этих типов есть две общие черты: они медленные и обычно грязные. Для установки подшипников на вал лучше всего использовать современный индукционный нагреватель подшипников (см. Рис. 3). Они безопасны, быстры, эффективны и чисты. Индукционные нагреватели доступны в различных размерах, большинство из них можно переносить вручную или размещать на тележке.Их также можно использовать для нагрева других компонентов, таких как ступицы муфт и втулки.

Индукционные нагреватели подшипников создают сильное переменное магнитное поле для индукции вихревых токов в металле. Эти токи вызывают быстрый нагрев кольца. Его можно сравнить с трансформатором, использующим первичную обмотку с множеством обмоток и вторичную обмотку с несколькими обмотками (подшипник). Вторичная обмотка выдает низкое напряжение при высоком токе. Подшипник действует как короткозамкнутая одновитковая вторичная обмотка, через которую проходит низкое переменное напряжение при высоком токе.Результат: ближайшее к штанге кольцо быстро нагревается. Одним из побочных продуктов этого процесса является намагничивание. Современные нагреватели имеют автоматический цикл размагничивания в конце процесса. Помните, что датчик температуры должен быть размещен на внутреннем кольце для расширения, чтобы обеспечить плотную посадку на валу. Рекомендуемая температура составляет 110 ° C или 230 ° F. Оператор имеет полный контроль над настройками.

Напоминания об установке подшипников

  • Наденьте СИЗ.
  • Бережное обращение и чистота важны.
  • По возможности избегайте стальных молотков или искр.
  • Осмотрите вал и корпус. Удалите заусенцы.
  • Измерьте, измерьте и еще раз измерьте.
  • Подгонка имеет значение.
  • Используйте идентичные замены.
  • Избегайте перегрева.
  • Используйте правильные инструменты.
  • Будьте осторожны, думайте безопасно, делайте это безопасно!

Заключение

Правильная установка радиального шарикового или роликового подшипника имеет решающее значение для достижения полного срока службы компонента.Для правильной установки подшипников необходимо, чтобы все вопросы безопасности были решены, для работы было отведено достаточно времени, а процедура была понятна всем до того, как работа начнется.

Ричард Р. Кнотек (Richard R. Knotek) — специалист по техническому обучению в Motion Institute, подразделении Motion Industries. Он проработал 43 года в Motion Industries, занимая различные должности, включая должности водителя, внутренних продаж, операционного менеджера, продавца, менеджера филиала и специалиста по продуктам.Knotek, в прошлом адъюнкт-инструктор Программы промышленного обслуживания Университета Северного Мичигана, также является опубликованным автором книги «Механические системы и принципы» (ISBN 0-13-049417-8). Для получения дополнительной информации посетите motionindustries.com или видеоканал MiHow2.com, где есть обучающие видеоролики, в том числе советы по установке подшипников.

Руководство по использованию соединителей подшипников в SOLIDWORKS Simulation

Для чего нужны соединители подшипников? При использовании SOLIDWORKS Simulation соединительный элемент подшипника имитирует опору и движение между опорой корпуса и валом без необходимости физического компонента подшипника.Это немного отличается от крепления подшипника.

Крепление подшипника предполагает, что опора корпуса намного более жесткая, чем вал, поэтому ее гибкость не важна, и ее можно считать заземленной. Таким образом, если опора корпуса не жесткая и необходимо учитывать ее гибкость, вам может потребоваться соединитель подшипника. При использовании соединителя подшипника необходимо смоделировать как вал, так и опору корпуса.

Создание соединителя подшипника и его опций

  1. Для вала: цилиндрическая грань или круговые кромки оболочки.
    1. Создайте разделительную линию s на валу, чтобы определить, какая часть вала будет контактировать с «подшипником», который затем соединяется с корпусом.

  2. Для корпуса: цилиндрическая поверхность или круглая кромка корпуса.

  3. Параметры самовыравнивания
  4. : этот параметр определяет, допускает ли выравнивание неограниченное внеосевое вращение или нет.
    1. Разрешить самовыравнивание отключено: это не позволяет валу вращаться вне оси.Он связан с игольчатым или роликовым подшипником и представлен пружинами, которые равномерно распределены в радиальном направлении вокруг вала и выступают в сторону опоры корпуса. Наглядное изображение этой опции показано на рисунке ниже.

    2. «Разрешить самовыравнивание» активен: позволяет валу вращаться вне оси. Это означает, что подшипник нечувствителен к несовпадению углов между корпусом и валом. Это обеспечивает отсутствие сопротивления деформации изгиба вала.Это связано с самоустанавливающимся подшипником с парой рядов шариков, которые выравниваются по вогнутым сферическим дорожкам качения на наружном кольце. Он представлен пружинным элементом, который обеспечивает жесткость в радиальном и осевом направлении, и соединен жесткими стержнями по всей поверхности вала и выступает на опору корпуса. Наглядное изображение этой опции показано на рисунке ниже.

  5. Параметры жесткости
    1. Жесткий: этот параметр создает высокое значение жесткости для всех пружин (когда он не самовыравнивающийся) или пружинного элемента (при самоустанавливающейся).Не сможет двигаться в осевом или радиальном направлении.
    2. Гибкий: эта опция позволяет регулировать жесткость пружин для боковой части, чтобы позволить ей деформироваться, и осевую жесткость, чтобы позволить ей смещаться.
  6. Стабилизатор вращения вала
    1. Когда это выбрано, это предотвратит свободное вращение вала и устранит нестабильность, это действует как штыревой соединитель, который не может вращаться.
  7. Настройки символа
    1. Они управляют цветом и размером стрелок, которые появляются при отображении соединения.

Рекомендации по использованию соединителей подшипников

  • Физическая геометрия подшипника не требуется для использования соединительного элемента подшипника. Если некоторые из них уже определены, их необходимо подавить в дереве FeatureManager.
  • Используйте линии разделения на валу, чтобы определить контакт между валом и опорой корпуса.
  • Создайте отдельные подшипниковые соединения для каждого соединения между двумя телами.

Анализ результатов

  • При измерении результатов для соединителя подшипника, убедитесь, что измеряете их далеко от соединителя, иначе вы можете зафиксировать эффекты концентрации напряжений.
  • Опорные силы, действующие на соединитель, — это поперечная сила, осевая сила и изгибающий момент. Крутящий момент не является достоверным результатом, поскольку подшипники не предназначены для обеспечения значительного крутящего момента.
  • Чтобы просмотреть силы в каждом из соединителей подшипников, щелкните правой кнопкой мыши папку «Результаты» и выберите «Список усилий в соединителе».

Другие учебные пособия по SOLIDWORKS Simulation

График исследования частоты с помощью SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation выгружен

7 шагов для выполнения анализа усталости в SOLIDWORKS Simulation

В чем разница между подшипниками? Различные типы и особенности подшипников / Bearing Trivia / Koyo Bearings (JTEKT)

Существуют различные типы подшипников, и мы должны выбрать тип подшипника, наиболее подходящий для конкретной конструкции и использования машины.

В этой части мы разделим типы подшипников на широкие категории, а затем объясним основные особенности подшипников.

1. Классификация подшипников

Подшипники поддерживают силы, прикладываемые с разных направлений, поэтому их можно разделить на категории в зависимости от «направления силы».
Во-первых, мы объясним силы, приложенные к подшипникам.

На рисунке 1 показаны силы, приложенные к подшипнику, используемому в колесе автомобиля с шиной на нем.
Сила, создаваемая весом транспортного средства (синяя стрелка на рис. 1), прикладывается перпендикулярно оси.
И наоборот, центробежная сила, возникающая при повороте автомобиля (красная стрелка на рис. 1), действует в том же направлении, что и ось.

Рис. 1: Силы, приложенные к подшипнику, используемому в колесе автомобиля с шиной на нем

Таким образом, к подшипникам всегда прикладываются силы с разных направлений.
Подшипники классифицируются в зависимости от того, в каком направлении исходит сила и какое усилие может быть приложено.

Радиальные и осевые нагрузки, приложенные к подшипнику

Сила, приложенная к подшипнику, называется «нагрузкой».
Сила, приложенная перпендикулярно к валу, называется «радиальной нагрузкой»,
, а сила, приложенная в том же направлении, что и вал, называется «осевой нагрузкой».

Рис.2: Радиальные и осевые нагрузки

Классификация типов подшипников

Как видно из таблицы 1, подшипники можно разделить на четыре группы в зависимости от направления поддерживаемой силы и формы тел качения.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, взгляните на Часть 3!

Часть 3: «Какая конструкция подшипника? Роль конструкции и деталей в снижении трения»

Таблица 1: Классификация типов подшипников

..
Элемент качения
Мяч Ролик
Направление наибольшего приложения силы Перпендикулярно валу
(радиальная нагрузка)
Подшипник шариковый радиальный Подшипник роликовый радиальный
В том же направлении, что и вал
(осевая нагрузка)
Подшипник шариковый упорный Подшипник роликовый упорный

Из четырех типов подшипников, перечисленных в таблице 1, наиболее часто используются радиальные шарикоподшипники и радиальные роликоподшипники.Мы немного объясним эти два типа подшипников.

2. Подшипник шариковый радиальный

«Радиальные шарикоподшипники» — это шарикоподшипники, которые могут выдерживать силу, приложенную перпендикулярно к валу.

Подшипник шариковый радиальный

Радиальные шарикоподшипники являются наиболее широко используемыми среди всех подшипников.
Они могут выдерживать как радиальную нагрузку, так и определенную осевую нагрузку, поступающую с обоих направлений одновременно.
Если требуется подшипник, способный выдержать очень большую осевую нагрузку, используются «радиально-упорные шарикоподшипники», описанные ниже.

Информация о продукте: Радиальный шарикоподшипник

Радиально-упорные шариковые подшипники

Радиально-упорные шарикоподшипники могут одновременно выдерживать радиальную нагрузку и однонаправленную осевую нагрузку.
Когда должны поддерживаться осевые нагрузки, поступающие с обоих направлений, два или более радиально-упорных шарикоподшипника объединяются вместе.

Рис. 3: Комбинация радиально-упорных шарикоподшипников для поддержки осевых нагрузок, исходящих с обоих направлений

Вот дополнительное объяснение угла контакта радиально-упорных шарикоподшипников.

Угол контакта радиальной и осевой нагрузок

Рис. 4: Конструкция радиально-упорного шарикоподшипника, воспринимающего радиальные и осевые нагрузки

Угол контакта — это угол, образованный направлением нагрузки, прилагаемой к кольцам (дорожкам качения) подшипников и телам качения, и плоскости, перпендикулярной валу, когда к валу прилагаются как «радиальная нагрузка», так и «осевая нагрузка». несущий.

Информация о продукте: Радиально-упорный шарикоподшипник

3.Подшипник роликовый радиальный

Радиальные роликоподшипники — это роликовые подшипники, которые могут выдерживать силу, перпендикулярную валу. Они могут выдерживать даже большую нагрузку, чем радиальные шарикоподшипники, и существуют типы подшипников, соответствующие типу ролика.

Подшипник роликовый цилиндрический

В них в качестве тел качения используются цилиндрические ролики. Цилиндрические роликоподшипники могут выдерживать даже большую радиальную нагрузку, чем радиальные шарикоподшипники, и используются в машинном оборудовании, где они будут испытывать сильные удары.

Информация о продукте: Цилиндрический роликоподшипник

Игольчатые роликоподшипники

В них в качестве тел качения используются игольчатые ролики. Игольчатые ролики имеют меньший диаметр, чем цилиндрические ролики, поэтому (как видно на рисунке 5) подшипники имеют меньшую высоту поперечного сечения и способствуют уменьшению размеров оборудования.

Рис. 5: Разница в высоте поперечного сечения цилиндрического роликоподшипника и игольчатого роликоподшипника

Информация о продукте: Игольчатый роликоподшипник

Подшипник роликовый конический

В них в качестве тел качения используются конические ролики в форме конических трапеций.Конические роликоподшипники
являются наиболее широко используемыми среди всех роликовых подшипников и могут одновременно выдерживать радиальную нагрузку и однонаправленную осевую нагрузку.
Когда должны поддерживаться осевые нагрузки, поступающие с обоих направлений, два или более конических роликоподшипника комбинируются вместе.

Рис. 6: Комбинация конических роликовых подшипников для поддержки осевых нагрузок в обоих направлениях

Информация о продукте: Конический роликоподшипник

Подшипник роликовый сферический

В них в качестве тел качения используются бочкообразные выпуклые ролики.Как показано на рис. 7, они вставляются между сферической поверхностью дорожки качения внешнего кольца и поверхностью дорожки качения внутреннего кольца. Вот почему внутреннее кольцо, элементы качения и сепаратор сферического роликоподшипника могут вращаться, будучи наклоненными к внешнему кольцу.

Рис.7: Конструкция сферического роликоподшипника

Как показано на Рисунке 8, сферические роликоподшипники могут выдерживать большие нагрузки и используются в машинах, где вал легко изгибается.

Рис.8: Изгиб вала

Информация о продукте: Сферический роликоподшипник

Заключение

Существуют различные типы подшипников, которые классифицируются по направлению и величине силы, которую они могут выдерживать, и оптимальный тип подшипника выбирается с учетом конструкции машины.
Есть много других типов подшипников, которые мы не рассказывали в этой статье.
Для тех, кто хочет узнать больше, нажмите на страницы типов продукции Koyo Bearing или в каталог ниже.Вы также можете напрямую связаться с JTEKT.

Поиск по типу продукта
Каталог шариковых и роликовых подшипников
Свяжитесь с нами

Комплект для обслуживания подшипников

для спирального вакуумного насоса

Каталожный номер: 7587500

Кол-во:

Цена: 1290,00 $

Атрибуты

  • Применимые продукты: Спиральные вакуумные насосы

Вес в упаковке:0 фунтов

  • Расчетный вес в упаковке: 0,9 кг
  • Размеры: 10 дюймов x 6 дюймов x 1 дюйм
  • В сервисный комплект для замены подшипников входят все детали, необходимые для замены подшипников в спиральных вакуумных насосах. Включает контактные подшипники, торцевую крышку вала, шайбы, винты, заглушки и уплотнительные кольца.

    Наши представители всегда готовы помочь

    Сопутствующие товары

    Сублимационная сушилка

    Настольные сублимационные сушилки и мобильные консоли.Доступны модели с температурой до -105 ° C. Лиофилизация, выпаривание или концентрирование, что лучше всего подходит для ваших образцов?

    ПРОСМОТРЕТЬ ОБРАЗЕЦ ПОДГОТОВКИ КНИГИ

    Сухие испарители с продувкой азотом

    В этих испарителях для нескольких проб используется сочетание мягких сил — вихревого движения, сухого тепла и продувки азотом — для быстрого измельчения проб и повышения производительности.

    Центробежные вакуумные концентраторы

    Центробежные вакуумные концентраторы CentriVap используют комбинацию центробежной силы, вакуума и тепла для ускорения лабораторного испарения нескольких небольших образцов.Ловушки CentriVap Cold Traps защищают ваш вакуумный насос от агрессивных химикатов.

    Бардачки и газоочистители

    Labconco предлагает перчаточные боксы с фильтром, контролируемой атмосферой и комбинированные перчатки, которые создают физический барьер между пользователем и материалами внутри.

    Лабораторные вакуумные насосы

    Labconco предлагает ряд типов вакуумных насосов, в том числе пластинчато-роторные насосы, комбинированные насосы, диафрагменные насосы и спиральные насосы.

    Получайте информационные бюллетени о безопасности лабораторий, дизайне и эксклюзивных предложениях.

    Пожалуйста, используйте действующий адрес электронной почты для подписки. Пожалуйста, установите флажок recaptcha.

    Спасибо что подписались. Используйте ссылку «Управление подписками» внизу наших писем, чтобы выбрать параметры.

    Компания

    General Atomics заключила контракт на производство опорных конструкций для подводных лодок класса Columbia

    САН-ДИЕГО, Калифорния, 11 СЕНТ.2019 г. — Компания General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) объявила сегодня о заключении контракта с Центром надводных боевых действий ВМС США. Carderock Division (NSWCCD) изготовит и поставит две большие несущие конструкции (BSS) для подводных лодок класса COLUMBIA.

    «Этот контракт использует нашу обширную производственную компетенцию, чтобы гарантировать, что эти критические конструкции будут доставлены в NSWCCD, поскольку первая новая подводная лодка класса COLUMBIA начнет строительство в октябре 2020 года», — заявил Скотт Форни, президент GA-EMS. «У нас есть проверенный опыт производства компонентов высшего качества и критически важных систем безопасности для подводных и надводных судов. Эта награда также позиционирует GA-EMS как ресурс, к которому верфи обращаются за помощью, позволяющим запускать в производство сложные компоненты с соблюдением жестких и быстрых сроков.”

    GA-EMS будет производить две BSS на своих предприятиях в Тупело, штат Массачусетс. ВМФ намерен построить 12 подводных лодок класса COLUMBIA в течение следующих 20 лет.

    «Мы потратили последнее десятилетие на разработку и поставку первых в своем роде технологий, таких как электромагнитные системы запуска самолетов и усовершенствованное предохранительное снаряжение, для поддержки парка самолетов следующего поколения», — заявил Рольф Цизинг, вице-президент по программам. «Мы придерживаемся ведущих в отрасли стандартов качества и производственных процессов, чтобы гарантировать, что мы поставляем продукцию в соответствии со спецификациями и исправляем с первого раза.И мы постоянно расширяем наши навыки и производственные возможности для решения технологических задач, стоящих перед усилиями по модернизации ВМФ ».

    Замена топливного фильтра поло: Замена топливного фильтра Volkswagen Polo седан

    Замена топливного фильтра Volkswagen Polo седан

    В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля «Фольксваген Поло» замену топливного фильтра необходимо проводить через каждые 30 тыс. км пробега. Сделать это самостоятельно поможет автовладельцу наша пошаговая инструкция с фото.

    В топливном фильтре VW Polo встроен регулятор давления топлива, поэтому нужно устанавливать фильтр только аналогичной конструкции.

    Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

    Топливо в системе питания находится под давлением. Поэтому перед обслуживанием системы питания необходимо сбросить давление топлива.

    2276-4-13-01

    Для этого, потянув, снимаем крышку монтажного блока в салоне.

    2276-4-13-02

    При выключенном зажигании вынимаем предохранитель BS32 топливного насоса.

    Пускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки топлива. Затем включаем стартер на 2–3 с. После этого давление в системе питания будет сброшено.

    Топливный фильтр установлен с правой стороны топливного бака.

    2276-4-13-03

    Нажав отверткой на фиксатор трубки слива топлива из топливного фильтра, отсоединяем трубку от штуцера топливного фильтра.

    2276-4-13-04

    Аналогично отсоединяем подводящую и отводящую трубки от штуцеров топливного фильтра.

    2276-4-13-05

    Выводим трос стояночного тормоза из держателя.

    2276-4-13-06

    Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления топливного фильтра.

    2276-4-13-07

    Вынимаем топливный фильтр из хомута, выведя при этом штифт фильтра из держателя на хомуте.

    Так как в фильтре остается топливо, сливаем его в заранее приготовленную емкость.

    Устанавливаем фильтр в обратной последовательности.

    При этом стрелка на корпусе фильтра должна быть направлена по направлению движения топлива (к передней части автомобиля).

    2276-4-13-08

    Внешний вид топливного фильтра с нанесенными на него стрелками-указателями направления подачи топлива.

    Наконечники топливных трубок надеваем на штуцеры фильтра до защелкивания фиксаторов.

    2276-4-13-09

    Наконечник трубки с синим фиксатором (трубка слива топлива из топливного фильтра) надеваем на средний штуцер топливного фильтра.

    Штифт вставляем в держатель на хомуте. Установив предохранитель топливного насоса, включаем зажигание и проверяем герметичность соединений.

    [Как сократить расходы на техническое обслуживание Volkswagen Polo седан] [Техническое обслуживание Volkswagen Polo седан на 15 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Volkswagen Polo седан на 30 тыс. км пробега] [Инструмент, необходимый для проведения технического обслуживания Volkswagen Polo седан] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля]

    Замена топливного фильтра на Volkswagen Polo Sedan (инструкция)

    Как известно, исправность топливной системы определяет эффективность работы автомобильного двигателя, а также динамических и скоростных свойств машины в целом. А постепенное снижение важных технических характеристик авто влияет не только на качество вождения, но и на возникновение поломок. В это статье мы расскажем о том, как часто должна производится замена топливного фильтра на Фольксваген Поло Седан и том, как это делается.

    Немецкий производитель не дает четких указаний по интервалу замены топливного фильтра. В частности, Volkswagen утверждает, что срок эксплуатации этого компонента равен сроку использования всего авто. Однако, отечественные водители доказали, что на практике все по-другому. На работоспособность этой детали, в первую очередь влияет качество заправляемого бензина и различная грязь, попадающая в топливную систему через нее несмотря на все меры предосторожности предпринятые инженерами концерна.

    Как показывает практика, оптимальнее всего производить замену бензинового фильтра каждые 20-30 тысяч км пробега. Помните, такие цифры приведены не компанией-производителем, а отечественными автолюбителями, поэтому замена топливного очистительного элемента может проводиться и ранее в случае его засорения. Если во время движения двигатель машины начинает троить или периодически глохнуть, то по всей вероятности срок эксплуатации фильтра в вашем авто подошел к концу.

    Новый фильтр KL 756 для VW Polo Sedan

    На ранних стадиях засорения компонента неисправности могут быть незаметны для неопытного водителя, но бывалый автомобилист сможет обнаружить поломку вовремя. Что касается признаков поломки элемента в автомобиле Фольксваген, то они бывают следующие:

    1. Как сказано выше, в первую очередь — это неровная работа мотора.
    2. Также владельцы моделей Поло Седан отмечают падение «тяги» (мощности) авто.
    3. Еще один признак — это увеличенный расход бензина в результате засорения компонента, если сравнивать со стандартными показателями конкретно для вашей модели машины.
    4. Если вы не можете завестись, а перед этим ваше авто троило и «чихало», то, по всей вероятности, топливный фильтр достиг крайнего уровня загрязнения.

    Содержание

    [ Раскрыть]

    [ Скрыть]

    Инструментарий

    Итак, если бензиновый фильтр вашего авто вышел из строя и вы решили его заменить, то вам понадобится следующее:

    • отвертка плоская;
    • отвертка крестообразная;
    • ветошь;
    • небольшая емкость для топлива в фильтре.

    Ну и, естественно, вам понадобится новый топливный очистительный элемент. Чтобы этот компонент работал стабильно и практично, нужно покупать оригинальную модель от производителя Volkswagen. Когда все это подготовлено, можно приступать к непосредственной замене.

    Плоская и крестообразная отвертки

    Инструкция

    В моделях Поло Седан нужный нам элемент расположен с правой стороны от бака с бензином. В фильтрах на Фольксваген установлен регулятор давления бензина, поэтому при замене нужно купить аналогичный компонент. Также придется найти яму или эстакаду.

    1. Когда автомобиль на яме, вам необходимо сбросить давление бензина в топливной системе. Для этого нужно снять крышку блока предохранителей, который расположен в салоне под рулем.

      Блок предохранителей на Volkswagen Polo

    2. Предварительно заглушив автомобиль демонтируем предохранитель бензинового насоса (маркировка BS 32).
    3. Далее запускаем мотор и не газуя включаем нейтральную передачу пока автомобиль не заглохнет.
    4. Теперь включаем стартер (не заводя автомобиль) на несколько секунд, чтобы давление в системе сбросилось.
    5. Берем плоскую отвертку и жмем на фиксатор шланга слива бензина из заменяемого элемента.

      Отключение трубки от штуцера топливного фильтра

    6. Отсоединяем трубку от штуцера топливного компонента.
    7. То же самое делаем с подводящим и отводящим шлангами от штуцеров.
    8. Затем аккуратно снимаем трос ручного тормоза из крепления.
    9. Берем крестовую отвертку и откручиваем затяжки хомутов и крепления меняемой детали.

      Ослабляем затяжку хомута крепления топливного фильтра

    10. Далее демонтируем свой фильтр из креплений.
    11. Подносим заранее подготовленную емкость и сливаем из него около 100 грамм топлива.
    12. Затем достаем новый фильтр и заливаем в него немного бензина (желательно нового топлива, а не того, что осталось в старом).
    13. Ставим фильтр в держатель и собираем все в обратном порядке.

    Не забываем о том, что после всего этого нужно поставить на место предохранитель топливного насоса, в противном случае вы не сможете завести ваше авто.

    Работая с компонентами топливной системы, не забывайте о пожарной технике безопасности. Во время работы в гараже нельзя курить или подходить к своему авто с открытым огнем. Также фильтр не рекомендуется менять в помещениях, где находятся приборы, работающие на природном газе.

    В том случае, если ваш поло седан эксплуатируется в условиях повышенной запыленности или вы заливаете в него не очень качественный бензин, то замену топливного фильтра желательно производить чаще чем каждые 30 тысяч км пробега.

    Видео «Замена топливного фильтра в Volkswagen Polo Sedan»

    В видео показано как провести замену топливного фильтра в автомобиле Фольксваген Поло Седан.

    Если вам помог наш материал или вам есть что добавить, пожалуйста, оставьте свой отзыв.

    Замена топливного фильтра Фольксваген Поло подробная инструкция

    Замена топливного фильтра Фольксваген Поло седан требуется раз в 30 тысяч километров. Для данной операции вам потребуется яма или эстакада, поскольку сам фильтрующий элемент находится под днищем, рядом с бензобаком. Топливный фильтр VW Polo имеет регулятор давления. Поэтому внимательно следите за оригинальной маркировкой фильтра, который вам предлагают продавцы в автозапчастях.

    В топливной системе постоянно имеется давление, которое необходимо сбросить. Иначе при замене фильтрующего элемента топливо брызнет во все стороны, возможно вам в глаза, что небезопасно для здоровья. Что бы сбросить давление достаточно отключить топливный насос. Для этого, под рулевой колонкой снимаем крышку и вынимаем из блока предохранителей предохранитель BS32. Операцию проводим при выключенном зажигании.

    Теперь заводим двигатель, который работает на остатках топлива и глохнет. Для надежности можно покрутить стартер пару секунд. если мотор уже не заводится. значит никакого давления в системе нет. Вот теперь можно заглянуть под днище. Топливный фильтр Поло седан установлен с правой стороны топливного бака.

    Нажав отверткой на фиксатор трубки слива топлива из топливного фильтра, отсоединяем трубку от штуцера топливного фильтра. Аналогично отсоединяем подводящую и отводящую трубки от штуцеров топливного фильтра.

    Выводим трос стояночного тормоза из держателя. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления топливного фильтра. Вынимаем топливный фильтр из хомута, выведя при этом штифт фильтра из держателя на хомуте.

    Так как в фильтре остается топливо, сливаем его в заранее приготовленную емкость. Устанавливаем фильтр в обратной последовательности. При этом стрелка на корпусе фильтра должна быть направлена по направлению движения топлива, к передней части машины. Поставить фильтр неправильно довольно сложно, хотя всякое бывает.

    замена топливного фильтра Фольксваген (VW Polo) с гарантией качества в Санкт-Петербурге

    Исправная деятельность топливной системы влияет на эффективную работу автомобильного мотора, характеристику мощности и скорости машины. Постепенное уменьшение немаловажных технических свойств Фольксвагена Поло ведет за собой снижение качества вождения и возникновение нарушений.

    Немецкие конструкторы утверждают, что эксплуатационный срок топливного фильтра почти такой же, как и у самого автомобиля. Но все знают о качестве наших дорог и частой подделке топлива, из-за чего различные осадки и грязь, несмотря на предусмотренную немецкими инженерами защиту, попадают в систему топлива.

    Часто в наш сервис для замены пригоняют автомобили с фильтрами, отслужившими как 60, так и 30 тысяч км. Цена на топливный фильтр достаточно маленькая, и позволить произвести замену в условиях салона может любой владелец Фольксвагена Поло.

    Поло седан: замена топливного фильтра в наших автосервисах

    Основная задача фильтра – топливная очистка от нежелательных примесей: пыли, грязи, мелких насекомых, кусочков растений, отработанной смолы и конденсата. Если в топливной системе будет обнаружена вода, то форсунки покрываются коррозией, что сокращает срок работы мотора. Если топливный фильтр прекращает выполнять свое назначение, то страдают топливная система и двигатель.

    Для своевременной замены топливного фильтра на Поло седан необходимо обращаться в сервис. Наши мастера качественно проведут диагностику и при необходимости заменят топливный фильтр. При визуальном осмотре видны следы топлива на оболочке фильтра, на участках соединения топливных шлангов, подтеки бензина на дороге под машиной. Также можно увидеть черный фильтр и твердые осадочные вещества в прозрачных корпусах фильтра или разбирающихся конструкциях, содержащих сменные картриджи. Зимой замерзшая вода не дает выйти топливу через слив снизу, расположенный в специальном отстойнике.

    Также, чтобы понять, когда пришло время его смены, мы используем манометр, который подсоединяем к ниппелю, находящемуся на топливной раме форсунок, затем запускаем двигатель, при этом фиксируем уровень давления топлива. Если значения будут ниже 390 кПа, то фильтр пора менять.

    Поскольку его расположение возле бензинового бака, то для удобства мы загоняем автомобиль на эстакаду. Вместе с топливным фильтром меняется регулятор бензинового давления.

    Мы не советуем менять фильтр самостоятельно или обращаться в непроверенные и сомнительные места, где вряд ли будет соблюдаться пожарная безопасность и правильный подбор.

    Предпосылки замены топливного фильтра Фольксваген Поло седан

    Повреждения и нарушения в работе очистительного элемента могут стать источником серьезных последствий при работе автомобиля, вплоть до полного отказа двигателя.

    Топливный фильтр может иметь следующие неисправности:

    • первичный дефицит впускной возможности, при которой фильтр не пропускает необходимый топливный объем;
    • сниженная степень фильтрации, при которой не происходит задержка крупных загрязняющих частиц в систему впрыска;
    • уменьшение пропускной возможности;
    • топливо полностью не проходит через фильтрующий элемент из-за замерзания в зимний период;
    • из-за прорыва материала фильтра все вредные частицы и вода проходят в систему без предварительной очистки;
    • топливная утечка.

    Данные проблемы вызывают поломку двигателя или отдельных частей, например износ форсунок, их заклинивание, из-за чего нарушается топливное распыление и уменьшается продуктивность топливного сгорания.

    Признаки неисправности фильтрующего элемента становятся заметны со временем, когда развиваются негативные последствия и проявляются неустойчивой работой мотора, увеличением топливного расхода, дефицитом объема топливной подачи и давления в рампе.

    Владельцы Фольксвагена Поло отмечают падение тяги мотора, он не выходит на повышенные обороты.

    Данные неисправности фильтра наши мастера объясняют следующими обстоятельствами, из-за которых топливная очистка не выполняется в полной мере:

    1. Фильтр был подобран неправильно, у него маленькая пропускная способность и несоответствие материала для очистки, когда происходит проникновение крупных загрязнений.
    2. Монтаж фильтра был произведен с нарушениями, когда не было учтено рекомендуемое направление топлива, например против указанной стрелки на корпусе.
    3. Соединения разъемного корпуса недостаточно затянуты, или повредилось его уплотнение во время замены топливного фильтра Поло.
    4. Крепеж соединяемых топливных шлангов недостаточно затянут.

    Такие ошибки являются следствием обращения в некачественные салоны из-за желания сэкономить свои деньги. Помимо этого сам владелец допускает загрязнение фильтра вредными примесями, наличие ржавчины на стенках бака для топлива или повреждение фильтра из-за механического или высокого температурного воздействия.

    Хотим напомнить, что выйдет большая сумма за ремонт, если вы продолжите ездить с неисправным топливным фильтром, постепенно убивая двигатель.

    Доступная стоимость замены топливного фильтра на Фольксваген Поло

    Наш салон придерживается политики, что любой труд должен быть оплачен, тем более качественный и надежный. Сумма замены топливного фильтра VW Polo состоит из оплаты диагностики, нового устройства и самой работы. Наши мастера не заставят вас долго ждать и в короткие сроки проведут необходимую проверку и последующий монтаж.

    Фольксваген Поло: замена топливного фильтра с гарантией качества

    Обращаясь в наш салон, вы будете уверены в правильном выборе топливного фильтра, подходящего именно для вашего Фольксвагена Поло и рекомендуемого производителем. Поскольку современный элемент должен обрабатываться антикоррозийной жидкостью, мы уже нашли и подобрали такой фильтр, избавив вас от утомительных поисков и лишней траты денег.

    Мы устанавливаем только качественные изделия, избегая приобретать подделки, которые не могут похвастаться возможностями эффективной очистки топлива от загрязняющих примесей и воды. Будем рады вам всегда!


    Замена топливного фильтра, дизельный двигатель Volkswagen Polo 4

    Во избежание получения травм и нанесения урона автомобилю проведение замены топливного фильтра, дизельный двигатель категорически не рекомендуется выполнять самостоятельно или без должной подготовки. Доверяйте проведение работ по замене топливного фильтра, дизельный двигатель над своим автомобилем Фольксваген только прошедшим специальную подготовку специалистам, обладающим соответствующими навыками и использующим современное специализированное оборудование.

    Регламент по замене топливного фильтра, дизельный двигатель Volkswagen Polo 4

    Рекомендуем производить работы по замене топливного фильтра, дизельный двигатель по регламенту от производителя , либо после диагностики при следующих симптомах: потеря мощности двигателя Volkswagen Polo 4.

    Запчасти какого производителя лучше использовать?

    Советуем устанавливать оригинальные запчасти. Такие детали отличаются качеством и поставляются в фирменной упаковке. Срок службы неоригинальных деталей значительно ниже, чем у оригинальных. Установка неоригинальных запчастей, может привести к повторному ремонту.

    Как записаться на замену топливного фильтра, дизельный двигатель для Фольксваген?

    Получить данную услугу можно заполнив онлайн-форму на нашем сайте или позвонив на телефонный номер +7 (495) 023-57-03. На Ваш звонок ответит консультант, даст ответы на все интересующие Вас вопросы и оформит заявку. Это даст возможность приехать в удобное Вам время и без очередей и задержек получить обслуживание.

    Замена топливного фильтра поло седан

    Замена топливного фильтра Поло Седан дело не сложное.

    Для начала снижаем давление в топливной системе, для этого вынимаем предохранитель топливного насоса, из блока предохранителей предварительно сняв клеммы с аккумулятора.

    На новом топливном фильтре есть стрелочка, показывающая направление протекания бензина, от бака к двигателю.

    Топливного фильтр для  Поло Седан вы сможете заказать в Интернет-магазине http://sbl-auto.ru. «АвтоЗапчасти.ru» – широчайший ассортимент кузовных деталей и оптики, более 25000 наименований. «АвтоЗапчасти.ru» продают только сертифицированные и имеющих легальное происхождение автозапчасти. Недорогие цены и наличие скидок и акций, Вас приятно удивят. Интернет-магазин дает гарантию на купленный товар и осуществляет обмен товаров ненадлежащего качества.

    Загоняем машину на смотровую яму, для замены фильтра нам понадобится крестовая отвертка и пару рук. Фильтр находится на днище автомобиля, справа от бензобака. замена топливного фильтра поло седан

    Для того, чтобы снять топливный фильтр, необходимо снять 3 штуцера. Сперва счищаем грязь со штуцеров. Шланги снимаются нажатием на кнопочку на креплении шланга, т.е. нажимаете на кнопку и тащите шланг от фильтра.  замена топливного фильтра поло седан

    Вот сейчас нам и пригодится крестовая отвертка. Будьте аккуратны, возможна протечка бензина, лучше одеться по хуже. Теперь откручиваем крестовой отверткой болт, который держит фильтр

    и снимите сам фильтр.

    Теперь снимаем заглушки с нового топливного фильтра и вставляем его на место, одеваем шланги (до щелчка) и закручиваем саморез. На всякий случай, следует, проверить не течет ли фильтр, заводим машину и смотрим снизу нет ли протечек на стыке фильтра со шлангами. Все замена топливного фильтра Поло Седан произведена.

    Замену топливного фильтра Поло Седан осуществляю при достижении пробега 60 тысяч километров или 4-ом году эксплуатации автомобиля.  Читайте статью “Регламент ТО“. Когда ехать на техобслуживание?

     

     

    Видео-руководство по замене топливного фильтра

    Замена топливного фильтра фольксваген Поло Седан

    Двигатель – сердце автомобиля. Чтобы он не давал сбоев и работал бесперебойно и исправно топливо в него должно поступать идеальное. Фильтр очистки топлива требует регулярной профилактики и своевременной замены в случае сильного загрязнения. Именно он бережет мотор от попадания в него посторонних частиц, пылевых загрязнений и различных примесей из некачественного горючего.

    Рекомендованные производителем сроки замены фильтрующего топливо элемента не совпадают с реально необходимыми. Мануал предписывает проводить эту работу не чаще 60 тыс. км пробега, но качество топлива и условия его транспортировки вынуждают автовладельцев делать это в 3 раза чаще – уже после 20 тыс. км пробега по отечественным дорогам.

    Признаки загрязнения топливного фильтра:

    • снижение мощности;
    • увеличение расхода топлива;
    • трудности при запуске двигателя.

    Подходящие модели фильтров:

    VAG6Q0201051J
    MAHLEKL 756
    1K0201051K

    Чтобы заменить топливный фильтр в Volkswagen Polo Sedan машину следует загнать на эстакаду или поставить на смотровую яму. Специальных инструментов и умений не потребуется, а выполнение пошаговой инструкции сохранит еще больше вашего времени.

    Перед началом процесса в топливной системе нужно осуществить сброс давление.

    Топливный фильтр в авто Фольксваген Поло Седан размещен справа от бензобака.

    1. Снять штуцеры, нажав плоской отверткой на фиксирующие их кнопки.

     

     

    1. Отводящую и подводящую трубки снимаем также.
    2. Из крепления осторожно вынимаем трос ручного тормоза.
    3. При помощи крестовой отвертки снимаем все крепежные элементы, удерживающие фильтрующий элемент.

     

    1. Вынимаем заменяемый топливофильтр и сливаем в подготовленную емкость оставшееся в нем горючее.
    2. В новый фильтр заливаем около 100 мл нового топлива.
    3. Устанавливаем чистый фильтрующий элемент в держатель и проводим сборку в обратном порядке.

    После окончания сборки не забудьте подключить предохранитель насоса топлива. Мотор запускаем и проверяем соединения на герметичность. Если есть подтеки – крепче затяните трубки и штуцера.

    При работе с горючими материалами не пренебрегайте правилами безопасности – не курите, не сжигайте использованные бумаги или ветошь, не проводите ремонтные работы возле открытого огня.

    Так же посмотрите видео на эту тематику:

    Как поменять топливный фильтр на Фольксваген Поло седан. Как поменять топливный фильтр своими руками на Фольксваген Поло седан после сколько поменять топливный фильтр поло седан

    Замена топливного фильтра Поло Седан Дело не сложно.

    Для начала понижаем давление в топливной системе, для этого вынимаем предохранитель топливного насоса, из блока предохранителей, предварительно сняв клемму с АКБ.

    На новом топливном фильтре стрелка показывает направление потока бензина от бака к двигателю.

    Фильтр топливный для поло седан заказать в интернет-магазине http://sbl-auto.ru. «Автозапчасти.» — широчайший ассортимент кузовных деталей и оптики, более 25000 наименований. «Автозапчасти.» Продавайте только сертифицированное и законное происхождение автозапчастей. Низкие цены и наличие скидок и акций вас приятно удивят. Интернет-магазин дает гарантию на купленный товар и обменивает товар ненадлежащего качества.

    Гоняем машину на смотровой яме Для замены фильтра нам понадобится крестовая отвертка и пара рук.Фильтр находится в нижней части автомобиля, справа от бензобака.

    Для снятия топливного фильтра необходимо снять 3 штуцера. Сначала рассмотрим грязь от фурнитуры. Шланги снимаются нажатием кнопки на держателе шланга, т.е.нажимаем кнопку и перетаскиваем шланг с фильтра.

    Теперь воспользуемся крестовой отверткой. Будьте осторожны, возможна утечка бензина, лучше одеться хуже. Теперь откручиваем крестовой отверткой болт, который держит фильтр

    .

    и снимите сам фильтр.

    Теперь снимаем заглушки с нового топливного фильтра и вставляем на место, одеваем шланги (до щелчка) и закручиваем винты. На всякий случай следует проверить, не протекает ли фильтр, заводим машину и смотрим дно течи на стыке фильтра со шлангами. Вся замена топливного фильтра на поло седан производится.

    Замена топливного фильтра поло седан производится при достижении пробега 60 тысяч километров или 4-го года эксплуатации автомобиля.Читать статью «». Когда переходить на техническое обслуживание?

    Видео-инструкция по замене топливного фильтра

    Оригинальный топливный фильтр polo sedan имеет артикулу VAG 6Q0201051J. . Средняя цена запчастей — 1200 руб. Устанавливается отдельно от топливного модуля, который находится в баке. Как показывает практика, часто путают драйверы, и вместо указанного фильтра устанавливается оригинал с номером VAG 1K0201051K. , который не предназначен для поло седана. Внешне обе части практически идентичны. Отличия только в регуляторе давления. Такой показатель в оригинале 6Q0201051J. Делает 4 такта. При установке не предназначенный для автомобиля фильтр ВАГ 1К0201051К. (при давлении клапана регулятора в 6,4 бар) слышен хороший гул топливного насоса.

    Характеристики топливного фильтра для поло седан с двигателем 1.6

    Фильтр топливный завод VAG 6Q0201051J. По умолчанию устанавливается на все модификации Polo Sedan.С двигателем 1,6 л. Вне зависимости от года выпуска. Производство Китай, UFI. Имеет цельнометаллическую конструкцию в виде цилиндра с 2 входными и одной выходной патрубками. Фильтрующий элемент изготовлен из специальной плотной бумаги. Эту запчасть также можно купить напрямую в UFI. В каталоге производителя он имеет номер 3183300. , Стоимость — 780 руб.

    Также в продаже можно встретить оригинальный топливный фильтр VAG 6Q0201051C. по цене 2000 руб.Отличается от VAG 6Q0201051J. Именно то, что производится компанией Sofima (Китай), и используется в качестве оригинального изделия в основном на внутреннем китайском рынке. В остальном отличий между двумя оригинальными деталями нет.

    Фильтр очистки топлива на седане расположен под днищем автомобиля, рядом с задним правым колесом. Чтобы получить к нему доступ, вам нужно использовать смотровую яму.

    Размеры оригинального Топливного фильтра VAG 6Q0201051J

    Место посадки топливного фильтра имеет довольно большие размеры, а в зажиме крепления есть специальный стяжной болт под разные размеры.Поэтому здесь можно установить фильтр, немного отличающийся по размеру от оригинала.

    Аналоги фильтра очистки топлива для Polo Sedan

    Для поло седан также имеет богатый выбор аналогов топливного фильтра. Главный критерий выбора заменителей — показатель регулятора давления, который должен быть 4 бара. Самые популярные модели:

      WK 69/2. от Mann-Filter (Германия). Цена — 900 руб. Размер полностью совпадает с оригиналом.Особенностью данной модели является более качественный фильтрующий элемент, чем у оригинальной детали;

      ГБ-3229. от Big Filter (Россия). Цена — 520 руб. Лидер в категории цена / качество. Драйверы, которые его использовали — только положительные. Немного уступает оригинальной детали по качеству фильтрующего элемента, имеет меньшую плотность фильтровальной бумаги;

      PP8364. от Filtron (Польша). Цена — 860 руб. По качеству похож на топливный фильтр от MANN-Filter. Больше в диаметре на 7 мм, но установил без проблем.

    MANN-FILTER WK 69/2

    Большой фильтр GB-3229

    Сетка фильтра (грубой очистки топлива) находится в баке. Он установлен в топливном модуле и прикреплен к топливному насосу. По инструкции данная запчасть отдельно не меняется, поэтому в каталогах нет номера, и отдельно не продается, только в сборе с ТНВД. Но так как степень загрязнения влияет на работу бензонасоса, можно купить ближайший аналог A2C53097154. производства Siemens. Цена — 240 руб. Данная фильтрующая сетка входит в стандартную комплектацию ГАЗ-3302 Евро-3. Большинство водителей предпочитают при замене основного топливного фильтра, его просто промывают сеткой с жидкостью для чистки карбюраторов или ацетоном.

    Когда заменять топливный фильтр на поло седан

    По официальной инструкции и менять топливный фильтр каждые 60 тыс. Км пробега. Как правило, наряду с фильтром основной очистки топлива водители также рекомендуют заменить и сетку фильтра (или хотя бы почистить).Стоимость данной операции официальный дилер колеблется в районе 500 рублей. Можно легко обойтись без проблем.

    Двигатель — сердце автомобиля. Чтобы он не давал сбоев и работал бесперебойно и исправно, топливо в нем должно быть идеальным. Фильтр очистки топлива требует регулярной профилактики и своевременной замены в случае сильного загрязнения. Именно он защищает мотор от попадания в него посторонних частиц, пылевых загрязнений и различных примесей от некачественного топлива.

    Рекомендованная производителем замена фильтрующего топливного элемента не совпадает с реально необходимой. Инструкция предписывает проводить эту работу не более 60 тыс. Км пробега, но качество топлива и условия его транспортировки заставляют автовладельцев делать это в 3 раза чаще — после 20 тыс. Км пробега по отечественным дорогам.

    Признаки загрязнения топливного фильтра:

    • снижение мощности;
    • увеличить расход топлива;
    • трудности при запуске двигателя.

    Подходящие модели фильтров:

    Ваг. 6Q0201051J.
    Mahle. KL 756.
    1К0201051К.

    Для замены топливного фильтра в Volkswagen Polo. Седан Машину следует загнать в эстакаду или поставить на смотровую яму. Особых инструментов и навыков не потребуется, но выполнение пошаговой инструкции Сэкономьте еще больше вашего времени.

    Перед запуском процесса в топливной системе нужно сбросить давление.

    Топливный фильтр в автомобиле Volkswagen Polo Sedan расположен справа от бензобака.

    1. Снимите фитинги, прижав плоскую отвертку к фиксирующим кнопкам.
    1. Снятие и подающие трубки также снять.
    2. Из насадки осторожно извлеките трос ручного тормоза.
    3. С помощью раздавливающей отвертки снимите все крепления, удерживающие фильтрующий элемент.
    1. Вытаскиваем сменный топливный фильтр и сливаем оставшееся в нем топливо в подготовленную емкость.
    2. В новый фильтр Заливаем около 100 мл нового топлива.
    3. Устанавливаем чистый фильтрующий элемент в держатель и проводим сборку в обратной последовательности.

    После сборки не забудьте подключить топливный предохранитель. Мотор завести и проверить компаунд на герметичность. Если есть приближение — подтянуть, затянуть трубки и штуцер.

    При работе с горючими материалами не пренебрегайте правилами безопасности — не курите, не сжигайте использованную бумагу или тряпку, не проводите ремонтные работы Возле открытого огня.

    Также смотрите видео по этой теме:

    Как известно, работа топливной системы определяет эффективность работы двигателя автомобиля, а также динамические и скоростные свойства машины в целом. И постепенное снижение важных технических характеристик Авто влияет не только на качество езды, но и на возникновение поломок.В этой статье мы расскажем, как часто это следует делать на седане Фольксваген Поло и как это делается.

    Немецкий производитель не дает четких указаний по интервалу замены топливного фильтра. В частности, Volkswagen утверждает, что срок службы этого компонента равен срокам использования всего автомобиля. Однако отечественные водители доказали, что на практике все иначе. Работоспособность этой детали, в первую очередь, влияет на качество заправки бензином и попадание различных загрязнений в топливную систему через нее, несмотря на все меры предосторожности, принятые инженерами концерна.

    Как показывает практика, бензиновый фильтр лучше всего менять каждые 20-30 тысяч км пробега. Помните, такие номера предоставляет не производитель, а отечественные автомобилисты, поэтому замену элемента очистки топлива можно провести раньше в случае засорения. Если во время движения двигатель начинает обрезать или периодически забивать, то, по всей видимости, использование фильтра в вашей машине подошло к концу.


    Новый фильтр KL 756 для VW Polo Sedan

    На ранних стадиях засорения компонент неисправности может быть незаметен для неопытного водителя, но действующий автомобилист сможет вовремя обнаружить поломку.Что касается признаков поломки элемента в автомобиле Volkswagen, то они следующие:

    1. Как уже было сказано выше, в первую очередь — это неравномерная работа мотора.
    2. Также владельцы моделей поло седан отмечают падение «тягового» (силового) автомобиля.
    3. Еще одна особенность — повышенный расход бензина в результате засорения компонентов по сравнению со стандартными показателями конкретно для вашей модели машины.
    4. Если вы не можете завести машину, а до этого ваша машина Троило и Чихели, то, по всей вероятности, топливный фильтр достиг экстремального уровня загрязнения.

    [Скрыть]

    Инструменты

    Итак, если бензиновый фильтр в Вашем автомобиле вышел из строя и Вы решили его заменить, Вам понадобятся:

    • отвертка плоская;
    • крестообразное дробление;
    • тряпка;
    • маленький топливный бак в фильтре.

    Естественно, вам понадобится новый элемент очистки топлива. Чтобы этот компонент работал стабильно и практично, нужно покупать оригинальную модель от производителя Volkswagen .. Когда все это подготовлено, можно переходить к непосредственной замене.


    Плоско-тигельная отвертка

    Инструкция

    В моделях поло седан нужный вам элемент располагается с правой стороны бака с бензином. В фильтрах на Фольксвагене установлен регулятор давления бензина, поэтому при замене нужно покупать аналогичный компонент. Также надо найти яму или эстакаду.

    1. Когда машина стоит на яме, нужно сбросить давление бензина в топливной системе. Для этого снимаем крышку блока предохранителей, которая находится в салоне за рулем.

      Блок предохранителей на Volkswagen Polo

    2. После заправки автомобиля демонтировать предохранитель бензонасоса (маркировка BS 32).
    3. Далее запускаем мотор, а не газ, чтобы включить нейтральную передачу, пока машина не глохнет.
    4. Теперь включите стартер (не чулочную машину) на несколько секунд, чтобы сбросить давление в системе.
    5. Берем плоскую отвертку и нажимаем на фиксатор слива бензина со сменного элемента.

      Отключение трубки от штуцера топливного фильтра

    6. Отсоедините трубку от штуцера топливного компонента.
    7. То же делает видимые и напорные шланги от арматуры.
    8. Затем осторожно снимите трос ручного тормоза с крепления.
    9. Берем поход и откручиваем затяжку хомутов и крепление сменной части.

      Ослабление затяжки хомута топливного фильтра

    10. Затем снимите фильтр с креплений.
    11. Возьмите заранее подготовленную емкость и слейте из нее около 100 граммов топлива.
    12. Затем достаем новый фильтр и заливаем в него немного бензина (желательно новое топливо, а не то, что осталось в старом).
    13. Ставим фильтр в держатель и собираем все в обратном порядке.

    Не забывайте, что после всего этого нужно поставить предохранитель бензонасоса, иначе у вас не получится завести машину.

    Работая с элементами топливной системы, не забываем и о пожарной технике. Во время эксплуатации в гараже нельзя курить или приближаться к машине с открытым огнем. Также фильтр не рекомендуется менять в помещениях, где есть устройства, работающие на природном газе.

    В том случае, если ваш поло седан эксплуатируется в условиях повышенной запыленности или вы заливаете в него не очень качественный бензин, замену топливного фильтра желательно производить чаще, чем каждые 30 тысяч км пробега.

    Видео «Замена топливного фильтра в Фольксвагене Поло седан»

    На видео показано, как заменить топливный фильтр в автомобиле Фольксваген Поло седан.

    В топливный фильтр VW Polo встроен регулятор давления топлива, поэтому нужно устанавливать фильтр только аналогичной конструкции.

    Работы на смотровой канаве или эстакаде.

    Топливо в системе находится под давлением. Поэтому перед обслуживанием системы питания необходимо сбросить давление топлива.

    Для этого, потянув, снимаем блок крепления крышки в салоне.


    При выключении зажигания снимаем предохранитель топливного насоса BS32.

    Дайте двигателю поработать на холостом ходу. Перед остановкой из-за образования топлива. Затем включите стартер на 2-3 с.После этого произойдет сброс давления в системе питания.

    Топливный фильтр установлен на правом топливном баке.


    Нажав отверткой фиксатор трубки подачи топлива от топливного фильтра, отсоединить трубку от штуцера топливного фильтра.


    Аналогичным образом отсоедините подающую и напорную трубки от штуцеров топливного фильтра.


    Извлеките трос стояночного тормоза из держателя.


    Проводящая отвертка ослабляющая затяжку хомута топливного фильтра.


    Вытаскиваем топливный фильтр из зажима, прижимом фильтра из держателя на даче.

    Так как топливо остается в фильтре, перетаскиваем его в заранее подготовленную емкость.

    Установите фильтр в обратной последовательности.

    В этом случае стрелка на корпусе фильтра должна быть направлена ​​в сторону движения топлива (в переднюю часть автомобиля).


    Внешний вид топливного фильтра с нанесенными на него указателями поворота подачи топлива.

    Наконечники топливных трубок надевают фитинги фильтра перед защелкиванием зажимов.


    Наконечник трубки с синим фиксатором (трубка слива топлива от топливного фильтра) надеваем на штуцер среднего топливного фильтра.

    Штифт вставка в держатель на даче. Установив предохранитель бензонасоса, включаем зажигание и проверяем герметичность соединений.

    [Как снизить затраты на техническое обслуживание Volkswagen Polo Sedan] [Техническое обслуживание Volkswagen Polo Sedan при пробеге 15 тысяч миль] [Техническое обслуживание Volkswagen Polo Sedan при пробеге 30 000 км] [Инструмент, необходимый для технического обслуживания Volkswagen Polo Sedan] [Независимое поведение — Общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном обслуживании автомобиля]

    Замена топливного фильтра Volkswagen Polo Sedan

    Вы уже видели наш самый популярный новый видеоролик? Они здесь. А вот и наши самые популярные новые фотогалереи.

    Подпишитесь на автоновости на нашем канале в Яндекс Дзен

    Ошибка в тексте? Выделите его мышью! И нажимаем: Ctrl + Enter

    www.zr.ru.

    Замена топливного фильтра на Volkswagen Polo

    Как известно, исправность топливной системы определяет КПД автомобильного двигателя, а также динамические и скоростные свойства машины в целом. Причем постепенное снижение важных технических характеристик автомобиля сказывается не только на качестве езды, но и на возникновении поломок.В этой статье мы расскажем о том, как часто производится замена топливного фильтра на седане Фольксваген Поло и как это делается.

    Немецкий производитель не дает четких указаний по интервалу замены топливного фильтра. В частности, Volkswagen утверждает, что срок службы этого компонента равен срокам использования всего автомобиля. Однако отечественные водители доказали, что на практике все иначе. Работоспособность этой детали, в первую очередь, влияет на качество заправки бензином и попадание различных загрязнений в топливную систему через нее, несмотря на все меры предосторожности, принятые инженерами концерна.

    Как показывает практика, бензиновый фильтр лучше всего менять каждые 20-30 тысяч км пробега. Помните, такие номера предоставляет не производитель, а отечественные автомобилисты, поэтому замену элемента очистки топлива можно провести раньше в случае засорения. Если во время движения двигатель начинает обрезать или периодически забивать, то, по всей видимости, использование фильтра в вашей машине подошло к концу.


    Новый фильтр KL 756 для VW Polo Sedan

    На ранних стадиях засорения неопытный водитель может не заметить неисправную составляющую, но опытный автомобилист сможет вовремя обнаружить поломку.Что касается признаков поломки элемента в автомобиле Volkswagen, то они следующие:

    1. Как уже было сказано выше, в первую очередь — это неравномерная работа мотора.
    2. Также владельцы моделей поло седан отмечают падение «тяги» (мощности) автомобиля.
    3. Еще одна особенность — повышенный расход бензина в результате засорения компонентов по сравнению со стандартными показателями конкретно для вашей модели машины.
    4. Если вы не можете завести машину, а перед ней ваша машина Троило и Чихели, то, по всей вероятности, топливный фильтр достиг предельного уровня загрязнения.

    Инструменты

    Итак, если у вашего автомобиля бензиновый фильтр вышел из строя и вы решили его заменить, то вам понадобятся:

    • отвертка плоская;
    • крестообразное дробление;
    • тряпка;
    • маленький топливный бак в фильтре.

    Естественно, вам понадобится новый элемент очистки топлива. Чтобы этот компонент работал стабильно и практично, нужно покупать оригинальную модель от производителя Volkswagen. Когда все это подготовлено, можно переходить к непосредственной замене.


    Плоско-тигельная отвертка

    Инструкция

    В моделях поло седан нужный вам элемент располагается с правой стороны бака с бензином. В фильтрах на Фольксвагене установлен регулятор давления бензина, поэтому при замене нужно покупать аналогичный компонент. Также надо найти яму или эстакаду.


    Не забывайте, что после всего этого нужно поставить предохранитель бензонасоса, иначе у вас не получится завести машину.

    Работая с элементами топливной системы, не забываем и о пожарной технике.Во время эксплуатации в гараже нельзя курить или приближаться к машине с открытым огнем. Также фильтр не рекомендуется менять в помещениях, где есть устройства, работающие на природном газе.

    В случае, если ваш поло седан эксплуатируется в условиях повышенной запыленности или вы заливаете в него не очень качественный бензин, то желательно заменять топливный фильтр чаще, чем каждые 30 тысяч км пробега.

    Видео «Замена топливного фильтра в Фольксваген Поло седан»

    На видео показано, как заменить топливный фильтр в автомобиле Фольксваген Поло седан.

    Если вам помог наш материал или у вас есть что добавить, оставьте, пожалуйста, свой отзыв.

    avtozam.com.

    Замена топливного фильтра автомобиля Volkswagen Polo Sedan

    На главную »Техническое обслуживание и ремонт» Двигатель

    Производители концерна Volkswagen уверяют, что фильтр для топливного поло седана автомобиля может быть надежным в работе не меньше, чем сам автомобиль . Однако его функциональность, в первую очередь, зависит от качества бензина, а также от грязи, которая, несмотря на бережную эксплуатацию, все же попадает в топливную систему.В результате этот пункт должен измениться.

    Фильтр рекомендуется использовать через каждые 20-30 тысяч км пробега. это оптимальный вариант. Но когда предмет сильно забит, его можно заменить раньше. И если двигатель начинает увлекаться или трогать, то, скорее всего, проблема именно в фильтрующем элементе, срок действия которого подошел к концу.

    Признаки поломки

    Если в автомобиле забился топливный фильтр, водитель может определить это, учитывая:

    • неравномерную работу двигателя;
    • падение мощности автомобиля;
    • повышенный расход топлива по сравнению со стандартным для данной модели;
    • трудности при запуске двигателя.

    Засорение фильтра на ранних стадиях незаметно. Однако опытный водитель ее не чистит. Он сразу определит неисправность и устранит ее.

    Замена фильтрующего элемента

    Для замены необходимы две отвертки с плоским и поперечным нарезанием, ветошь, а также топливный бак, который находится в фильтре. И, конечно же, новый очиститель топлива.

    Топливный фильтрующий элемент в автомобилях поло седан расположен с правой стороны бензобака.Фильтр снабжен регулятором доливки топлива, поэтому при покупке придется учитывать эту составляющую. Для удобства работы машину лучше загнать в яму или подъездную дорожку.

    Если машина стоит на яме, нужно сбавить давление топлива в системе, отсоединить крышку, под которой находится блок предохранителей, и отсоединить предохранитель. В салоне автомобиля стоит блок за рулем.

    Последовательность действий следующая:


    Стоит помнить, что после завершения процедуры замены нужно установить предохранитель топливного насоса.Если этого не сделать, автомобиль не заведется.

    При манипуляциях с топливной системой стоит помнить о технике пожарной безопасности. Если замена проводится в гараже, недопустимо задымить или подвести к автомобилю уличный огонь. Кроме того, не рекомендуется заменять фильтр в помещениях, где установлена ​​техника, работающая на природном газе.

    Если автомобилю приходится работать в условиях высокой пылеобразования, а в бак заливается некачественный газ, то топливный фильтр необходимо менять чаще, чем 30 тыс. Км пробега.Если этого не сделать, со временем машина начнет плохо работать, а потом и вовсе откажется заводиться.

    Замена топливного фильтра на Фольксваген Поло седан и хэтчбек своими руками

    Качественная работа автомобильного мотора возможна только при эффективной очистке используемого топлива от загрязнений. Благодаря очистке топлива обеспечивается рабочее состояние топливной системы. Ниже мы расскажем, как заменить топливный фильтр на седан поло и какой очиститель лучше использовать для переключения передач.

    В автомобилях VOLKSWAGEN Polo Sedan 2011, 2012, 2013 и других выпусков Производитель машин решил разместить фильтр под днищем автомобиля, сзади в районе топливного бака. Вы можете увидеть пылесос прямо под правым задним колесом.


    Крепление очистителя топлива

    Когда нужно менять?

    А теперь посчитайте, сколько километров пробега вам нужно, чтобы поменять чистящее устройство. Согласно Официальному техническому регламенту в Volkswagen Polo Sedan периодичность замены фильтрующего элемента осуществляется каждые 30 тысяч км пробега.Этот период необходимо соблюдать при условии, что вы заливаете в машину хорошее топливо. При использовании некачественного бензина фильтрующее устройство меняется каждые 20 тысяч км. Если нужно сменить ТФ, нужно подумать о выборе другой АЗС.

    Согласно регламенту замена топливного фильтра на поло седан производится с такими неисправностями:

    • двигатель автомобиля стал «трожурн», водитель ощущает вибрации при движении и парковке, если мотор машины работает на холостом ходу. ;
    • упала «тяга» силового агрегата, машине требуется больше времени для разгона;
    • есть сбои при нажатии водителем педалью водителя;
    • мотор машины может произвольно заклинивать;
    • двигатель не запускается.

    Пользователь Андрей Любоснинов снял видео, на котором демонстрировал процедуру самостоятельной замены фильтрующего устройства в седане Volkswagen Polo.

    Как заменить топливный фильтр самостоятельно?

    Снять и поменять чистящее устройство, как своими руками, так и с помощью специалистов можно за сотню. Ниже мы разберем, как заменить сам элемент.

    Инструменты и материалы

    Перед снятием и заменой фильтра подготовьте следующее:

    1. Новый TF.Чтобы желаемый прибор мог выделить фильтр топливного экономкера, поступающий в топливную систему, необходимо отдать предпочтение оригинальным деталям. В Volkswagen Polo Sedan или Hatchback можно использовать чистящие устройства Mann. Артикул оригинала — WK692. Важно, чтобы фильтр был оборудован регулятором давления.
    2. Отвертка с плоским жалом. Надо будет приглушить и снять зажимы, фиксирующие ТФ.
    3. Отвертка с крестовым наконечником.
    4. Чистая ветошь.
    5. Короткая бутылка или другой небольшой контейнер. Понадобится при демонтаже собрать остатки топлива из очистного устройства.

    Пользователь Шлепанован снял видео, на котором наглядно демонстрируется процедура замены чистящего устройства в автомобиле Volkswagen Polo.

    Этапы замены

    При приближении срока ремонта воспользуйтесь фотоинструкцией и описанием всех нюансов процесса замены топливного фильтра.

    Порядок замены спрея-очистителя будет выглядеть так:

    1. Рассчитайте свою машину в гараж с ямой или на эстакаду.
    2. Процедуру замены проводить при отсутствии давления в топливной рампе. Чтобы его уменьшить, нужно найти блок предохранителей, установленный в стекле автомобиля под рулем. Двигатель должен быть заглушен. Откройте пластиковую крышку блока предохранителей и снимите с места посадки устройство, отвечающее за работу топливного насоса. В Volkswagen Polo Cars этот элемент имеет маркировку BS 32.
    3. Получите двигатель автомобиля. Нажимать педаль газа не нужно, включаем нейтральную скорость. Так мотор какое-то время поработает, пока не заглохнет.
    4. При выпивке силового агрегата включить зажигание на 5 секунд, не более. За это время давление в топливной системе снизится.
    5. Возьмите отвертку с плоским жалом. Вставьте под днище вашего Volkswagen Polo и найдите место установки чистящего устройства. Отверткой надавите на крепление топливного патрубка. Отсоедините магистраль, подключенную к фильтру. Аналогичным образом отсоедините два шланга, соединенные с деталями — подающую и напорную магистрали.
    6. Осторожно отсоедините трос стояночного тормоза от держателя.
    7. Отверткой крестовым ходом откручиваем крепежные стяжные и чистящие замки. Если хомуты изношены, после установки нового ТФ их необходимо заменить.
    8. Снимите чистящее устройство с места посадки. При снятии используйте тряпку, так как топливо может вытечь из фильтра. Возьмите обрезанную бутылку и, подставив ее под очиститель, аккуратно разберите. Из фильтра уйдет около ста граммов топлива.
    9. Установите новый очиститель на место посадки. Залейте в него примерно 50-100 грамм свежего топлива (то, что вышло из разобранного фильтра, лучше не использовать). Процедура установки проводится в обратной последовательности. При установке помните, что стрелка, расположенная на корпусе пылесоса, должна быть направлена ​​в сторону передней части машины, чтобы в топливной системе циркулировало топливо. Наконечники магистралей нужно установить на штуцеры очистного устройства до момента, пока они не сломаются.На завершающем этапе вставляем предохранительный элемент на место. Поверните ключ в замок зажигания и запустите двигатель. С первых попыток он может не завестись, это связано с отсутствием давления в рампе. После нескольких попыток блок питания запускается. Убедитесь, что все соединения герметичны и нет утечек.
    Снимите крышку блока предохранителей и снимите часть, которая отвечает насосу, чтобы ослабить крепеж и отсоединить магистраль, подключенную к очистному устройству, демонтируйте фильтрующий элемент и замените его, отсек немного свежего топлива внутри средняя стоимость чистящего устройства для Volkswagen Polo составляет около 1000 рублей. Можно найти более дешевый вариант. Цена аналога аналога 300-600 рублей, но все зависит от продавца и магазина, а также качества покупаемой детали.

    Последствия несвоевременной замены

    Если фильтр окончательно забился, вы не сможете запустить двигатель своего автомобиля.

    Прочие возможные последствия Замена безымянного фильтра Топливный фильтр:

    1. С проблемой засорения системы питания столкнется автовладелец. Точечная очистка топлива приведет к загрязнению бензиновых форсунок.
    2. Как следствие, это повлечет некорректную работу силового агрегата и снижение его мощности. Водителю придется иметь больше газа для газа, чтобы разогнаться в обычном темпе, но это не сработает. В результате засорения силового агрегата потребуется больше времени для увеличения скорости машины. Что приведет к увеличению расхода топлива. Обнаружить эту проблему без точного измерения не удастся, так как разница может быть незначительной и составлять 200-300 грамм на 100 километров пробега.
    Загрузка …

    Видео «Как поменять фильтр на Фольксваген Поло?»

    Пользователь Александр Масленников снял и опубликовал видео, в котором подробно показана процедура замены устройства очистки топлива с указанием всех нюансов и особенностей.

    Возникли вопросы? Вам помогут специалисты и читатели сайта Autodvig, задайте вопрос в поддержку проекта — поделитесь ссылкой, спасибо! Оцените пользу статьи: (1 голос (ов), Средний балл: 5.00 из 5) Загрузка …

    VW Polo Топливный фильтр. Когда менять топливный фильтр на поло седан

    Топливный фильтр — это механизм, предотвращающий попадание различных элементов постороннего происхождения в топливную и моторную систему. Необходимость в этом устройстве актуальна вдвойне из-за некачественного топлива в России. При поздней замене топливного фильтра в топливопровод попадет топливо с примесями, что, безусловно, приведет к очень аварийной поломке системы двигателя.

    Когда менять

    Как уже было сказано, топливный фильтр — обычный расходник, который нужно менять каждые 20-25 тыс. Км. Или полтора года эксплуатации, как рекомендует заводской завод VW. Однако нужно плохо учитывать топливо и посторонние примеси, и фильтр промывается вдвое быстрее. При эксплуатации авто на территории Росси рекомендуется менять фильтр каждые 10-15 тысяч км.

    Первый признак изношенности топливного фильтра — резкий запуск двигателя.Кроме того, изношенному топливному фильтру присуще заметное увеличение расхода топлива и уменьшение вместимости автомобиля.

    Инструкция по замене топливного фильтра на VW Polo своими руками

    Процедура замены топливного фильтра занимает не более 1 часа. Топливный фильтр прикреплен справа от бензобака. При замене фильтра нужен либо подъемный бокс, либо смотровая яма, также необходимо иметь минимум инструментов, например:

    1. Отвертка крестовая.
    2. Тряпка.
    3. Топливный фильтр.
    4. Ищу яму или бокс.

    Порядок замены :

    1. Установить автомобиль на смотровую яму.
    2. Снимите три штуцера топливного фильтра.
    3. Снимите шланги. Убрать их можно, нажав на кнопку крепления шланга. Нажмите и оттолкнитесь. Стоит осторожно, ведь бензин есть во всем топливе Майнера И его утечка неизбежна.
    4. Открутите болт крепления топливного фильтра крестовой отверткой.
    5. Снимите фильтр.
    6. Снимите заглушки с нового топливного фильтра и установите его на место старого. На новом фильтре появится специальная стрелка, показывающая направление потока бензина от бака к двигателю. В установке не ошибся.
    7. Заправьте шланги перед щелчком.
    8. Винты с разрезной головкой.
    9. Проверить фильтр на утечки из шлангов. Для этого запустите двигатель и залезьте под машину. Если нет выходов — заглушите машину.

    Как видите, для замены топливного фильтра нет необходимости ехать в сервисный центр. Это можно сделать и самому, даже не имея опыта ремонта автомобилей.

    Видео

    Когда менять топливный фильтр поло седан

    Согласно сервисной книжке замена топливного фильтра проводится каждые 60000 км . Однако использование недостаточно качественного бензина и некачественных присадок, заправка съеденным бензином, применение сказывается на пробеге замены ТФ.

    В тяжелых условиях Операцию по замене топливного фильтра рекомендуется производить через 30000 км.

    Помимо нормативных возможна замена топливного фильтра при появлении гула бензонасоса. Это явный сигнал, сообщающий о возникновении поломки в системе.

    Если у вас нет навыков ремонта для выполнения этой процедуры и вы не уверены в своих силах, то лучше обратитесь на станцию ​​техобслуживания.

    Инструменты и материалы для замены топливного фильтра

    Для удачного I.Для быстрой замены ТП VW Polo необходимо заранее приобрести необходимые инструменты и материалы.

    Какой топливный фильтр поставил поло седан — оригинальный топливный фильтр с регулятором давления VAG 6Q0201051 рекомендуется по цене 1140 руб. Допускаются аналоги: MANN-Filter WK692, UFI 3183300, Big Filter GB3229, Filtron PP8364, Bosch F026403006.

    Стоимость подходящих аналогов фильтра будет на 300-500 рублей ниже, в зависимости от фирмы производителя.

    Так как топливный фильтр находится под автомобилем, то для успешного завершения работ данную процедуру рекомендуется проводить на смотровой яме, эстакаде или подъемнике.

    От инструмента потребуется :

    • крестообразная отвертка;
    • тряпки чистые;
    • тара для слива бензина из фильтра.

    Инструкция по замене топливного фильтра на поло седан

    1. Для начала необходимо понизить давление топлива в системе. Отсоедините аккумулятор.
    2. Снимите блок крепления крышки в салоне.
    3. Снимите предохранитель топливного насоса BS32. Зажигание следует выключить.
    4. Подсоедините аккумулятор. Производим запуск двигателя. Пусть работает до упора.
    5. После того, как давление упало. Спуститесь под машину. Топливный фильтр находится справа под бензобаком.
    6. Отсоедините три зажима топливных наконечников и отсоедините топливный фильтр.
    7. С помощью крестообразного манекена прикручиваем болт крепления хомута топливного фильтра и снимаем фильтр.
    8. Установка фильтра производится в порядке снятия.

    Качественная работа автомобиля Двигатель Возможна только при эффективной очистке используемого топлива от загрязнений.Благодаря очистке топлива обеспечивается рабочее состояние топливной системы. Ниже мы расскажем, как заменить топливный фильтр на седан поло и какой очиститель лучше использовать для переключения передач.

    Где топливный фильтр?

    В автомобилях Фольксваген Polo Sedan. 2011, 2012, 2013 и другие годы выпуска Производитель машин решил разместить фильтр под днищем автомобиля, сзади в районе топливного бака.

    Вы можете увидеть пылесос прямо под правым задним колесом.

    Крепление очистителя топлива

    Когда мне менять?

    А теперь посчитайте, сколько километров пробега вам нужно, чтобы поменять чистящее устройство. Согласно Официальному техническому регламенту в Volkswagen Polo Sedan периодичность замены фильтрующего элемента осуществляется каждые 30 тысяч км пробега. Этот период необходимо соблюдать при условии, что вы заливаете в машину хорошее топливо. При использовании некачественного бензина фильтрующее устройство меняется каждые 20 тысяч км. Если нужно сменить ТФ, нужно подумать о выборе другой АЗС.

    Согласно регламенту замена топливного фильтра на поло седан производится с такими неисправностями:

    • двигатель автомобиля стал «трожурном», водитель ощущает вибрации при движении и парковке, если мотор машины работает на холостом ходу;
    • упала «тяга» силового агрегата, машине требуется больше времени для разгона;
    • есть сбои при нажатии водителем педалью водителя;
    • мотор машины может произвольно заклинивать;
    • двигатель не запускается.

    Пользователь Андрей Любоснинов снял видео, на котором демонстрировал процедуру самостоятельной замены фильтрующего устройства в седане Volkswagen Polo.

    Как заменить топливный фильтр самостоятельно?

    Снять и поменять чистящее устройство, как своими руками, так и с помощью специалистов можно за сотню. Ниже мы разберем, как заменить сам элемент.

    Инструменты и материалы

    Перед тем, как снимать и заменять фильтр, подготовьте следующее:

    1. Новый TF.Чтобы нужный прибор смог выделить топливо, поступающее в топливную систему, необходимо отдать предпочтение оригинальным деталям. В Volkswagen Polo Sedan или Hatchback можно использовать чистящие устройства Mann. Артикул оригинала — WK692. Важно, чтобы фильтр был оборудован регулятором давления.
    2. Отвертка с плоским жалом. Надо будет приглушить и снять зажимы, фиксирующие ТФ.
    3. Отвертка с крестовым наконечником.
    4. Чистые тряпки.
    5. Короткая бутылка или другой небольшой контейнер.Понадобится при демонтаже собрать остатки топлива из очистного устройства.

    Пользователь Шлепанован снял видео, на котором наглядно демонстрируется процедура замены чистящего устройства в автомобиле Volkswagen Polo.

    Этапы замены

    Если подошел срок ремонта, воспользуйтесь фотоинструкцией и описанием всех нюансов процесса замены топливного фильтра.

    Порядок замены спрея-очистителя будет выглядеть так:

    1. Рассчитайте машину в гараж с ямой или на эстакаду.
    2. Процедуру замены проводить при отсутствии давления в топливной рампе. Чтобы его уменьшить, нужно найти блок предохранителей, установленный в стекле автомобиля под рулем. Двигатель должен быть заглушен. Откройте пластиковую крышку блока предохранителей и снимите с места посадки устройство, отвечающее за работу топливного насоса. В автомобилях Volkswagen Polo этот элемент имеет маркировку BS 32.
    3. Достаньте двигатель автомобиля. Нажимать педаль газа не нужно, включаем нейтральную скорость.Так мотор какое-то время поработает, пока не заглохнет.
    4. Когда силовой агрегат выпит, включить зажигание на 5 секунд, не более. За это время давление в топливной системе снизится.
    5. Возьмите отвертку с плоским жалом. Вставьте под днище вашего Volkswagen Polo и найдите место установки чистящего устройства. Отверткой надавите на крепление топливного патрубка. Отсоедините магистраль, подключенную к фильтру. Аналогичным образом отсоедините два шланга, соединенные с деталями — подающую и напорную магистрали.
    6. Осторожно отсоедините трос стояночного тормоза от держателя.
    7. Отверткой с крестовым ходом откручиваем крепежные стяжные и чистящие замки. Если хомуты изношены, после установки нового ТФ их необходимо заменить.
    8. Убрать чистящее устройство с места посадки. При снятии используйте тряпку, так как топливо может вытечь из фильтра. Возьмите обрезанную бутылку и, подставив ее под очиститель, аккуратно разберите. Из фильтра уйдет около ста граммов топлива.
    9. Установите новый очиститель на место посадки. Залейте в него примерно 50-100 грамм свежего топлива (то, что вышло из разобранного фильтра, лучше не использовать). Процедура установки проводится в обратной последовательности. При установке помните, что стрелка, расположенная на корпусе пылесоса, должна быть направлена ​​в сторону передней части машины, чтобы в топливной системе циркулировало топливо. Наконечники магистралей нужно установить на штуцеры очистного устройства до момента, пока они не сломаются.На завершающем этапе вставляем предохранительный элемент на место. Поверните ключ в замок зажигания и запустите двигатель. С первых попыток он может не завестись, это связано с отсутствием давления в рампе. После нескольких попыток блок питания запускается. Убедитесь, что все соединения герметичны и нет утечек.

    Цена вопроса

    Средняя стоимость чистящего устройства для Volkswagen Polo около 1000 руб. Можно найти более дешевый вариант. Цена аналога аналога 300-600 рублей, но все зависит от продавца и магазина, а также качества покупаемой детали.

    Последствия несвоевременной замены

    Если фильтр окончательно засорился, вы не сможете запустить двигатель вашего автомобиля.

    Другие возможные последствия несвоевременная замена Топливный фильтр:

    1. Автовладелец столкнется с проблемой засорения системы питания. Точечная очистка топлива приведет к загрязнению бензиновых форсунок.
    2. Как следствие, это повлечет некорректную работу силового агрегата и снижение его мощности.Водителю придется иметь больше газа для газа, чтобы разогнаться в обычном темпе, но это не сработает. В результате засорения силового агрегата потребуется больше времени для увеличения скорости машины. Что приведет к увеличению расхода топлива. Обнаружить эту проблему без точного измерения не удастся, так как разница может быть незначительной и составлять 200-300 грамм на 100 километров пробега.

    Пользователь Александр Масленников снял и опубликовал видео, в котором подробно показана процедура замены устройства очистки топлива с указанием всех нюансов и особенностей.

    Посмотрите интересное видео По этой теме

    Оригинальный топливный фильтр polo sedan имеет артикулу VAG 6Q0201051J. . Средняя цена запчастей — 1200 руб. Устанавливается отдельно от топливного модуля, который находится в баке. Как показывает практика, часто путают драйверы, и вместо указанного фильтра устанавливается оригинал с номером VAG 1K0201051K. , который не предназначен для поло седана. Внешне обе части практически идентичны.Отличия только в регуляторе давления. Такой показатель в оригинале 6Q0201051J. Делает 4 такта. При установке не предназначенный для автомобиля фильтр ВАГ 1К0201051К. (при давлении клапана регулятора в 6,4 бар) слышен хороший гул топливного насоса.

    Характеристики топливного фильтра для поло седан с двигателем 1.6

    Фильтр топливный завод VAG 6Q0201051J. По умолчанию устанавливается на все модификации ПОЛО СЕДАН с двигателем 1,6 л. Вне зависимости от года выпуска.Производство Китай, UFI. Имеет цельнометаллическую конструкцию в виде цилиндра с 2 входными и одной выходной патрубками. Фильтрующий элемент изготовлен из специальной плотной бумаги. Эту запчасть также можно купить напрямую в UFI. В каталоге производителя он имеет номер 3183300. , Стоимость — 780 руб.

    Также в продаже можно встретить оригинальный топливный фильтр VAG 6Q0201051C. по цене 2000 руб. Отличается от VAG 6Q0201051J. Именно то, что производится компанией Sofima (Китай), и используется в качестве оригинального изделия в основном на внутреннем китайском рынке.В остальном отличий между двумя оригинальными деталями нет.

    Фильтр очистки топлива на седане расположен под днищем автомобиля, рядом с задним правым колесом. Чтобы получить к нему доступ, вам нужно использовать смотровую яму.

    Размеры оригинального Топливного фильтра VAG 6Q0201051J

    Место посадки топливного фильтра имеет довольно большие размеры, а в зажиме крепления есть специальный стяжной болт под разные размеры. Поэтому здесь можно установить фильтр, немного отличающийся по размеру от оригинала.

    Аналоги фильтра очистки топлива для Polo Sedan

    Для поло седан также имеет богатый выбор аналогов топливного фильтра. Главный критерий выбора заменителей — показатель регулятора давления, который должен быть 4 бара. Самые популярные модели:

      WK 69/2. от Mann-Filter (Германия). Цена — 900 руб. Размер полностью совпадает с оригиналом. Особенностью данной модели является более качественный фильтрующий элемент, чем у оригинальной детали;

      ГБ-3229. от Big Filter (Россия). Цена — 520 руб. Лидер в категории цена / качество. Драйверы, которые его использовали — только положительные. Немного уступает оригинальной детали по качеству фильтрующего элемента, имеет меньшую плотность фильтровальной бумаги;

      PP8364. от Filtron (Польша). Цена — 860 руб. По качеству похож на топливный фильтр от MANN-Filter. Больше в диаметре на 7 мм, но установил без проблем.

    MANN-FILTER WK 69/2

    Большой фильтр GB-3229

    Сетка фильтра (грубой очистки топлива) находится в баке.Он установлен в топливном модуле и прикреплен к топливному насосу. По инструкции данная запчасть отдельно не меняется, поэтому в каталогах нет номера, и отдельно не продается, только в сборе с бензонасосом. Но так как степень загрязнения влияет на работу бензонасоса, можно купить ближайший аналог A2C53097154. производства Siemens. Цена — 240 руб. Данная фильтрующая сетка входит в стандартную комплектацию ГАЗ-3302 Евро-3. Большинство водителей предпочитают при замене основного топливного фильтра, его просто промывают сеткой с жидкостью для чистки карбюраторов или ацетоном.

    Когда заменять топливный фильтр на поло седан

    По официальной инструкции и менять топливный фильтр каждые 60 тыс. Км пробега. Как правило, наряду с фильтром основной очистки топлива водители также рекомендуют заменить и сетку фильтра (или хотя бы почистить). Стоимость данной операции официальный дилер колеблется в районе 500 рублей. Можно легко обойтись без проблем.

    Двигатель — сердце автомобиля. Чтобы он не давал сбоев и работал бесперебойно и исправно, топливо в нем должно быть идеальным.Фильтр очистки топлива требует регулярной профилактики и своевременной замены в случае сильного загрязнения. Именно он защищает мотор от попадания в него посторонних частиц, пылевых загрязнений и различных примесей от некачественного топлива.

    Рекомендованная производителем замена фильтрующего топливного элемента не совпадает с реально необходимой. Инструкция предписывает проводить эту работу не более 60 тыс. Км пробега, но качество топлива и условия его транспортировки заставляют автовладельцев делать это в 3 раза чаще — после 20 тыс. Км пробега по отечественным дорогам.

    Признаки загрязнения топливного фильтра:

    • снижение мощности;
    • увеличить расход топлива;
    • трудности при запуске двигателя.

    Подходящие модели фильтров:

    Ваг. 6Q0201051J.
    Mahle. KL 756.
    1К0201051К.

    Для замены топливного фильтра в Volkswagen Polo.Седан Машину следует загнать в эстакаду или поставить на смотровую яму. Особых инструментов и навыков не потребуется, но выполнение пошаговой инструкции Сэкономьте еще больше вашего времени.

    Перед запуском процесса в топливной системе нужно сбросить давление.

    Топливный фильтр в автомобиле Volkswagen Polo Sedan расположен справа от бензобака.

    1. Снимите фитинги, прижав плоскую отвертку к фиксирующим кнопкам.
    1. Снятие и подающие трубки также снять.
    2. Из крепления аккуратно вытащите трос ручного тормоза.
    3. С помощью раздавливающей отвертки снимите все крепления, удерживающие фильтрующий элемент.
    1. Вытаскиваем сменный топливный фильтр и сливаем оставшееся в нем топливо в подготовленную емкость.
    2. В новый фильтр Заливаем около 100 мл нового топлива.
    3. Устанавливаем чистый фильтрующий элемент в держатель и проводим сборку в обратной последовательности.

    После сборки не забудьте подключить топливный предохранитель.Мотор завести и проверить компаунд на герметичность. Если есть приближение — подтянуть, затянуть трубки и штуцер.

    При работе с горючими материалами не пренебрегайте правилами безопасности — не курите, не сжигайте использованную бумагу или тряпку, не проводите ремонтные работы Возле открытого огня.

    Также смотрите видео по этой теме:

    Когда менять топливный фильтр на Фольксваген Поло 6?

    Вы знаете, что для того, чтобы ваш автомобиль оставался на долгий срок, его необходимо обслуживать ежедневно.Итак, вы знаете, что вам необходимо регулярно проверять фильтры вашего Volkswagen Polo 6, но вы не знаете , когда нужно заменять топливный фильтр ?

    Вы должны знать, что дизельный фильтр будет проверен во время технического осмотра, поэтому, если вы хотите избежать встречного посещения, рекомендуется заранее проверить его состояние.

    Дизельный фильтр, также называемый бензиновым фильтром или топливным фильтром, выполняет важную функцию на Volkswagen Polo 6. На самом деле он должен защищать двигатель от окружающих загрязнений и остатков.Двигатель оказывается требовательной и хрупкой системой, поэтому в случае загрязнения он может очень быстро потерять эффективность и быстрее выйти из строя. А когда ремонт не будет проведен вовремя, он будет дороже, потому что пыль довольно быстро рассеивается в системе и может повредить несколько компонентов.

    Вот почему мы поможем вам узнать, когда следует заменить топливный фильтр на Volkswagen Polo 6.

    Для этого мы сначала объясним вам процедуру, которой нужно следовать для частого обслуживания топливного фильтра на Volkswagen Polo 6 .Затем, помимо регулярного технического обслуживания, мы перечислим вам признаков засорения топливного фильтра на Volkswagen Polo 6 . И напоследок, если вы в этом случае, мы вкратце расскажем вам технику замены топливного фильтра на Volkswagen Polo 6.

    1-Регулярное обслуживание топливного фильтра на Volkswagen Polo 6

    Установлен дизельный фильтр. на топливном контуре. Это позволит фильтровать частицы, которые накапливаются в контуре, прежде чем топливо будет впрыскиваться в карбюратор.Таким образом, фильтруя весь мусор, возникает риск засорения и заклинивания системы. Это причина того, почему важно поддерживать его постоянно.

    Чтобы проводить регулярное техническое обслуживание вашего Volkswagen Polo 6, вы можете позвонить в мастерскую, чтобы провести полную проверку системы, например, во время обслуживания.

    Вы должны знать, что настоятельно рекомендуется проводить предварительный технический контроль, который является обязательным каждые два года.

    В противном случае вы также можете сделать это самостоятельно, если вы постоянный клиент.В то же время вы должны знать, что для выполнения такого рода манипуляций вы должны быть с ними знакомы, потому что, если вы невольно добавляете примеси в двигатель, это будет иметь серьезные последствия.

    Поэтому мы советуем вам проверять дизельный фильтр, как правило, каждые один-два года или около того. Подождите примерно 40 км, если вы часто ездите.

    Имейте в виду, что в настоящее время в подающий насос установлены топливные фильтры. В этом случае замена фильтра означает замену других компонентов и, следовательно, будет дороже.Однако преимущество в том, что эти фильтры имеют более длительный срок службы. На самом деле, согласно рекомендациям производителя, эти фильтры лучше менять каждые 180 км.

    В любом случае вы можете прочитать руководство по обслуживанию вашего Volkswagen Polo 6. В нем вы найдете рекомендации производителя по уходу за топливным фильтром.

    2 признака засорения топливного фильтра на Volkswagen Polo 6

    Даже если вы проводите регулярное техническое обслуживание своего Volkswagen Polo 6, возможно, что ваш дизельный фильтр забьется преждевременно.Это причина, по которой необходимо знать, как определять признаки. В самом деле, когда это происходит с вами, мы советуем вам как можно скорее отправиться в гараж, потому что чем больше времени вы дадите пройти, тем сильнее будут распространяться удары в системе и увеличится стоимость ремонта.

    Итак, если вы чувствуете потерь мощности при ускорении, ощущения рывков , возможно, топливный фильтр забит и забивает впрыск топлива в карбюратор. Это нарушит измерения расходомера, который больше не сможет подавать правильную пропорцию воздуха к топливу, необходимую для оптимальной работы двигателя.

    Таким образом, без хорошей пропорции вы будете потреблять больше бензина и у вас будет меньше мощности двигателя.

    3-Как заменить топливный фильтр на Volkswagen Polo 6

    3. 1-Где находится топливный фильтр

    Чтобы заменить топливный фильтр на вашем Volkswagen Polo 6, вы можете обратиться к руководству ниже, чтобы понять, где находится топливный фильтр на Volkswagen Polo 6.

    3. 2-Цена замены топливного фильтра Volkswagen Polo 6

    Тогда, если вы хотите заменить топливный фильтр на вашем Volkswagen Polo 6, вы можете пойти в гараж, там все -включающие пакеты от 20 до 80 евро в зависимости от бренда.

    Там, где вы замените его самостоятельно, вы найдете дизельные фильтры около 10 и 40 € на сайтах онлайн-продаж.

    Рекомендуем приобрести тот же фильтр, что установлен производителем. Вы найдете соответствующие ссылки в руководстве по обслуживанию вашего Volkswagen Polo 6. Таким образом вы гарантированно получите такое же качество и, в особенности, такой же формат.

    3. 3-Замена топливного фильтра Volkswagen Polo 6

    Замена масляного фильтра занимает от 20 до 40 минут в зависимости от вашего уровня знаний.

    Небольшое предупреждение, если вы не являетесь обычным специалистом, важно не допускать случайного попадания пыли в систему. Это может привести к значительному ущербу. Так что, если вы не знакомы с процедурой, возможно, лучше будет сделать ее профессионал.

    Тогда вы будете работать с элементами с топливом, поэтому обращаться с ними нужно осторожно. Не забывайте держать подальше от всех источников тепла или легковоспламеняющихся предметов. Защищайте глаза от проекций и надевайте перчатки. Тогда вам также придется подумать об утилизации старого фильтра, который сильно загрязняет окружающую среду.

    Когда вы примете все эти меры, вам сначала нужно будет вооружиться контейнером, чтобы восстановить слив топлива.
    Затем прочистите фильтр, открутив сливной винт, подождите, пока слилось дизельное топливо.
    Затем вам нужно будет отсоединить два шланга, которые соединяют фильтр с питающей цепью. Небольшое предупреждение, что снова могут быть брызги топлива. Будьте осторожны, чтобы не попасть внутрь шлангов. И, наконец, замените фильтр на новый, снова подсоедините шланги и убедитесь, что они запломбированы, потому что плохое соединение может быть причиной утечки дизельного топлива на Volkswagen Polo 6.

    В заключение: настоятельно рекомендуется часто проверять топливный фильтр вашего автомобиля, так как это гарантирует, что ваш двигатель работает должным образом и потребляет достаточное количество топлива. Для этого вы можете запросить проверку во время капитального ремонта вашего Volkswagen Polo 6 в среднем каждые два года.

    Если вы хотите немного продвинуться в обслуживании вашего Volkswagen Polo 6, вы можете обратиться к другим нашим страницам, посвященным Volkswagen Polo 6.

    5 Признаки засорения топливного фильтра (и стоимость замены в 2021 году)

    Последняя Обновление от 16 февраля 2021 г.

    Поскольку топливный бак со временем постоянно притягивает пыль, грязь и мусор, собранные частицы могут повредить топливный фильтр и даже поставить под угрозу топливный насос.В конце концов, все эти загрязнения начнут забивать топливный фильтр, и он не будет работать эффективно, чтобы пропустить достаточное количество топлива к топливному насосу.

    Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

    Оставление топливного фильтра вашего автомобиля, забитого грязью и мусором на длительное время без замены, может серьезно повлиять на производительность двигателя вашего автомобиля. При засорении топливного фильтра засорение не позволяет достаточному количеству топлива проходить через фильтр, что может привести к перегрузке топливного насоса.

    Чтобы топливный фильтр оставался чистым и работоспособным, его необходимо заменять в соответствии с интервалами замены производителя транспортного средства, а не ждать, пока он полностью изнашивается. Учитывая дешевизну топливного фильтра, стоимость замены никогда не должна служить оправданием плохого топливного фильтра.

    Как работает топливный фильтр

    Image Credit

    Топливный фильтр очищает топливо от любых примесей, таких как частицы пыли или любой другой мусор, присутствующий в топливном баке, размер которых достаточно велик, чтобы попасть в него топливным фильтром.Топливный фильтр предназначен для «фильтрации» топлива от таких примесей, прежде чем они попадут в насос.

    Он работает аналогично тому, как масляный фильтр очищает моторное масло, а воздушный фильтр очищает воздух, прежде чем он попадет в камеру сгорания.

    Мусор в топливном баке может иметь различную форму, например ржавчину. Эта ржавчина может образоваться из-за удержания влаги в бензобаке. Из-за этой ржавчины топливо может загрязняться, поэтому его необходимо очищать с помощью топливного фильтра.

    Очищая топливо, топливный фильтр защищает двигатель от возможных повреждений, которые могут быть вызваны таким загрязнением, обеспечивая чистоту и чистоту топлива, поступающего в топливный насос.

    Но даже самый лучший в мире топливный фильтр имеет ограниченный срок службы. Чем больше загрязняющих веществ он улавливает, тем меньше топлива может пройти. Когда он достаточно засорен, у вас возникнут проблемы с расходом топлива. Вам нужно будет заменить фильтр до того, как он достигнет этой стадии.

    Когда заменять топливный фильтр

    Интервал замены топливного фильтра определяется двумя способами: пробегом и временем. Замена фильтра при установленном пробеге — это нормальный способ определить, когда нужно менять топливный фильтр.

    Для старых автомобилей и грузовиков рекомендуемый интервал замены топливного фильтра обычно составляет от 20 000 до 40 000 миль. Если автомобиль не ездят очень часто, вы все равно захотите заменять его каждые 2-3 года.

    В современных автомобилях перед заменой топливного фильтра обычно можно подождать дольше. Большинство производителей советуют менять топливный фильтр где-то между 40 000 и 80 000. Но некоторые производители не указывают интервал, имеют очень большой интервал (150 000 миль для Mercedes Benz) или даже говорят, что топливный фильтр не требует замены (например, Toyota).

    Лучше всего следовать рекомендациям производителя, которые обычно можно найти в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Если по какой-то причине у вас нет доступа к нему, позвоните в местное представительство или просто используйте 60 000 миль в качестве интервала замены, если у вас есть автомобиль, произведенный в течение последних 15 лет или около того.

    Те, у кого дизельные двигатели, вероятно, должны будут заменить свои топливные фильтры намного раньше. Например, грузовики GM с дизельным двигателем Duramax нуждаются в замене топливных фильтров через каждые 22 500 миль для некоторых из их новых грузовиков, в то время как у многих дизельных грузовиков Ford интервал замены составляет 15 000 миль.

    См. Также: Что произойдет, если кто-то залит отбеливатель в ваш бензобак?

    Топ-5 симптомов неисправного топливного фильтра

    Если вы потеряли счет как пробег, так и время, прошедшее с момента последней замены топливного фильтра, вам следует следить за появлением любых общих симптомов, которые могут указывать на то, что ваш необходимо заменить топливный фильтр.

    Следующие ниже симптомы засорения топливного фильтра помогут вам быстро определить проблему, чтобы в конечном итоге спасти вас от поврежденного топливного бака.

    # 1 — Колебания или пропуски зажигания

    Если вы заметили, что ваш двигатель беспорядочно колеблется, когда вы нажимаете на педаль газа, вам следует подумать о проверке топливного фильтра, потому что он может забивать большое количество грязи.

    Любая степень блокировки предотвратит нормальный поток газа в двигатель, ведущий к необычному сгоранию и окончательному снижению мощности и реакции транспортного средства.

    Помимо колебаний, грязный топливный фильтр может вызывать периодические пропуски зажигания в двигателе, особенно при ускорении.Это связано с тем, что из-за частично забитого фильтра не происходит стабильного потока топлива.

    # 2 — Двигатель не запускается

    Для запуска каждого автомобильного двигателя требуется сочетание воздуха и газа. Поэтому без достаточного количества газа через топливный фильтр он вообще не запустится. Это означает, что у вас сильно забит топливный фильтр, который требует немедленной замены. В противном случае в двигатель никогда не попадет достаточно топлива, чтобы он мог запуститься.

    # 3 — Плохое ускорение

    Хотя многие факторы могут способствовать заметному снижению нормального ускорения, плохой топливный фильтр определенно является одним из них.Когда в камеру сгорания поступает недостаточно топлива, компьютер транспортного средства ограничивает выходную мощность, чтобы предотвратить повреждение двигателя из-за слишком обедненной смеси.

    Это будет наиболее заметно при ускорении под большими нагрузками, например, при движении по склону. В редких случаях фильтр может быть настолько плохим, что автомобиль перейдет в безвыходный режим.

    # 4 — Горит индикатор Check Engine

    Даже если индикатор Check Engine может загореться из-за всевозможных проблем с вашим автомобилем, неисправный топливный фильтр сам может вызвать его.Обычно это происходит с автомобилями, у которых есть датчик давления топлива для контроля количества топлива, проходящего через систему.

    При сканировании диагностический код неисправности может указывать на отказ датчика, хотя на самом деле это происходит из-за засорения топливного фильтра. Профессиональный механик должен помочь вам диагностировать основную причину появления индикатора Check Engine.

    Связано: Код P0178 (Проблема с датчиком состава топлива)

    # 5 — Запах топлива

    Если после вождения вы заметили запах, похожий на запах на заправочной станции, возможно, где-то есть утечка топлива .После того, как вы исключили возможность затянуть крышку бензобака, нужно подумать о других моментах.

    Хотя наиболее частыми причинами утечки топлива являются плохой топливопровод, бензобак, топливная форсунка, угольный баллон или сломанная свеча зажигания, плохой топливный фильтр также может протекать, вызывая запах бензина. На самом деле его симптом должен появляться вместе с другим симптомом, который необходимо учитывать.

    Стоимость замены топливного фильтра

    Средняя стоимость замены топливного фильтра зависит от года выпуска, марки и модели рассматриваемого транспортного средства, будь то встроенный фильтр или фильтр в баке, является ли деталь OEM или послепродажной. , и ремонтную мастерскую, в которую вы ходите.

    Сам по себе топливный фильтр в большинстве случаев является очень недорогой деталью. В большинстве случаев один фильтр можно купить за 10-40 долларов, хотя запчасти OEM часто могут поднять эту цену до 50 долларов и более. В некоторых случаях топливный фильтр является частью топливного насоса, и стоимость всей сборки может составить от 20 до 500 долларов.

    Обычно стоимость рабочей силы превышает стоимость самой детали. Большинство топливных фильтров можно заменить в течение часа, поэтому планируйте затраты на оплату труда от 60 до 120 долларов. Некоторые фильтры в баке или те, которые являются частью узла топливного насоса, могут потребовать дополнительного рабочего времени.

    В среднем, общая стоимость замены топливного фильтра составит около 70–160 долларов США , включая детали и рабочую силу. Как упоминалось выше, есть много факторов, которые могут увеличить эту цену. И не забывайте учитывать налоги и сборы.

    Если у вас есть опыт ремонта автомобилей и под рукой хорошее руководство по ремонту, вы можете сэкономить много денег, сделав замену самостоятельно.

    Признаки засорения топливного фильтра

    Независимо от типа двигателя (традиционный или дизельный) все автомобили имеют топливные фильтры, очищающие масло до того, как оно попадет в двигатель.Эта грязная работа делает фильтры особенно уязвимыми для накопления мусора, а когда ваш забивается, это помогает увидеть предупреждающие знаки и устранить их как можно скорее.

    Проблемы с запуском двигателя

    Наиболее частым признаком засорения топливного фильтра являются проблемы с запуском автомобиля, поскольку они истощают подачу масла, идущего к двигателю. Хотя грязный топливный фильтр затрудняет зажигание, полностью забитый фильтр выйдет из строя полностью, и двигатель вообще не запустится.

    Проблемы, ускоряющиеся

    Если вы нажимаете на газ для разгона, но скорость не меняется, возможно, у вас загрязнен топливный фильтр.

    Частый холостой ход и разбрызгивание

    Во многих случаях двигатель запускается нормально, но выключается при попытке остановиться. Это означает, что достаточное количество масла проходит через фильтр во время движения, но ослабевает, когда автомобиль простаивает.

    Кроме того, если автомобиль шумит при движении на малых скоростях, вероятно, в топливном фильтре есть небольшая засорение — признак того, что необходимость в замене не за горами.

    Сильный запах

    Если из выхлопной трубы вашего автомобиля выделяются сильные пары, это может быть признаком грязного топливного фильтра.Это может означать, что есть и другие опасные проблемы. В любом случае неприятный запах означает, что вам следует как можно скорее обратиться к профессионалу.

    Пропуски зажигания в двигателе / ​​низкая производительность

    Часто из-за ослабленного топливного фильтра возникают пропуски зажигания в двигателе. В таких случаях может помочь быстрая очистка, но также может потребоваться полная замена. Кроме того, если начинает ухудшаться топливная эффективность или двигатель работает ненормально / хаотично, вам может потребоваться новый фильтр.

    Примечание. Даже без этих симптомов вы можете быстро проверить качество топливного фильтра, сняв его и продув.Если воздух проходит, то можно идти. В противном случае его необходимо заменить.

    Когда заменять топливный фильтр

    Хотя руководство по эксплуатации предоставит вам точную информацию, большинство производителей рекомендуют менять топливный фильтр каждые пять лет или 50 000 миль. Многие механики, с другой стороны, считают эту оценку слишком экстремальной и предлагают чистить или заменять ее каждые 10 000 миль. Поскольку этот небольшой компонент несет большую ответственность, его регулярное изменение должно быть главным приоритетом.

    По всем вопросам ремонта и технического обслуживания вашего автомобиля не забудьте позвонить в ER Auto Care в Плейн-Сити, штат Огайо, по телефону 614-873-3952 сегодня!

    Позвоните в ER Auto Care по телефону 614-873-3952, чтобы записаться на прием сегодня!

    Как долго прослужит топливный фильтр?

    Топливный фильтр в вашем автомобиле помогает подавать чистый бензин в двигатель вашего автомобиля, а также защищает топливные форсунки. Однако со временем топливный фильтр может засориться, пропуская все меньше и меньше топлива в двигатель, пока он в конечном итоге не перестанет работать.

    Единственный способ, которым автомобиль сможет правильно запускать и вращаться, — это заправить нужное количество бензина. Убедиться, что каждый из компонентов топливной системы работает должным образом, должно быть одной из главных забот автовладельца. Среди наиболее важных и часто упускаемых из виду частей топливной системы является топливный фильтр. Этот фильтр помогает отфильтровывать как влагу, так и мусор, который может попасть в топливную систему автомобиля. Топливный фильтр на вашем автомобиле используется каждый раз, когда вы заводите двигатель и водите его.

    Когда нужно менять топливный фильтр?

    Практическое правило при замене топливного фильтра на автомобиле старой модели — не реже одного раза в 2 года или 30 000 миль. На более новых моделях этот интервал может длиться дольше. Лучший способ узнать, нуждается ли ваш топливный фильтр в замене, — это попросить механика проверить давление топлива. Это позволяет механику узнать, сколько фунтов на квадратный дюйм вырабатывает топливный насос на топливной рампе при неисправном топливном фильтре, снижающем создаваемое давление. Нормальное давление для автомобиля с впрыском топлива составляет от 30 до 60 фунтов на квадратный дюйм.

    Если не заменить этот фильтр, когда это необходимо, это приведет к большой степени нестабильности вашего автомобиля. Как и любой другой фильтр на автомобиле, в конечном итоге топливный фильтр забивается и не может выполнять свою работу. Расположение топливного фильтра зависит от типа автомобиля. Некоторые автомобили имеют топливные фильтры, которые установлены в топливной магистрали, а некоторые — в топливном баке. Независимо от того, где расположен ваш топливный фильтр, важно следить за признаками того, что его необходимо заменить, для обеспечения надежности вашего автомобиля.

    Вождение автомобиля с плохим топливным фильтром может привести к поломке на обочине дороги. Обычно при замене топливного фильтра появляется ряд предупреждающих знаков. Неспособность заметить и действовать при появлении этих предупреждающих знаков может привести к ряду различных проблем.

    Признаки неисправности топливного фильтра

    После того, как выяснилось, что в вашем автомобиле неисправен топливный фильтр, попросите механика заменить его. Вам также следует посоветоваться с механиком, чтобы определить лучший топливный фильтр для вашего автомобиля.Некоторые из симптомов, связанных с неисправным топливным фильтром, включают:

    • Двигатель глохнет или разбрызгивается во время движения, особенно при разгоне
    • Двигатель на неровном холостом ходу
    • Автомобиль не обладает мощностью
    • Машина не заводится
    • Очень плохой расход бензина
    • Контрольная лампа двигателя горит
    • Автомобиль не будет проворачиваться

    На этом этапе попросите механика заменить ваш старый фильтр. Легкость этого процесса зависит от того, где в вашем автомобиле расположен топливный фильтр.На старых моделях топливный фильтр находится между бензобаком и двигателем. Самый простой способ найти это — проследить за топливопроводом. Чаще всего фильтр крепится к брандмауэру автомобиля или под задней частью автомобиля, рядом с топливным баком. В современных автомобилях топливный фильтр обычно находится внутри топливного бака, и его сложнее заменить.

    Плохой топливный фильтр может серьезно повредить двигатель и вывести автомобиль из строя. Профессиональный механик без проблем заменит ваш топливный фильтр.

    Все, что вам нужно знать о топливном фильтре вашего автомобиля

    Топливный фильтр, как и большинство частей вашего автомобиля, абсолютно необходим для правильной работы двигателя. Однако, в отличие от большинства важных деталей, таких как колеса вашего автомобиля или блок двигателя, вы, вероятно, никогда не слышали о своем топливном фильтре — и его обслуживание, вероятно, не входит в число ваших приоритетов. Что такое топливный фильтр? Где он находится? И каковы признаки его отказа?

    Какой у вас топливный фильтр?

    Ваш автомобиль использует бензин из топливного бака для питания двигателя.Однако мелкие примеси, такие как грязь, мусор или другие твердые частицы, могут отрицательно повлиять на производительность вашего двигателя. Топливный фильтр был разработан для улавливания этих мелких примесей из вашего газа до того, как он попадет в двигатель, поэтому используется только чистый бензин. Ваш топливный фильтр работает так же, как воздушный фильтр; улавливание твердых частиц тонкой пленкой до того, как они попадут в двигатель. Некоторые новые автомобили поставляются с простым топливным фильтром, который заменяется только полной топливной сборкой.

    Где находится топливный фильтр?

    Топливный фильтр находится где-то между топливным баком и двигателем.Как правило, топливный фильтр находится либо внутри топливного бака (в отверстии топливопровода, по которому газ подается в ваш автомобиль), либо где-то в топливной магистрали (обычно это внизу вашего автомобиля). Если вы не уверены в местонахождении топливного фильтра, то в документации к вашему автомобилю будет дан точный ответ.

    Когда мне следует менять топливный фильтр?

    Как и любой фильтр, ваш топливный фильтр улавливает грязь и другой мусор. По мере прохождения срока службы вашего автомобиля топливный фильтр может засориться и загрязниться, что может повлиять на производительность вашего автомобиля, позволяя топливу с твердыми частицами попадать в топливную форсунку или останавливая оптимальный поток топлива.Ранее в отрасли срок службы топливного фильтра оценивался от 30 000 до 60 000 км, однако, по мере того, как топливо становится все более чистым, топливный фильтр может оптимально работать до 100 000 км. Как ни парадоксально, замена топливного фильтра впервые на пробеге более 150 000 км может привести к отказу двигателя; Скорее всего, это связано с тем, что ваш топливный насос усерднее пытается преодолеть грязный фильтр. Вы должны проявлять осторожность при замене фильтров на этих этапах и проконсультироваться с механиком перед их выполнением.

    Fiix может диагностировать и заменить топливный фильтр у вас дома или по месту жительства.

    Аи что такое: Слово АИ — Что такое АИ?

    основные характеристики бензина – petrolcards.ru

    Бензином регулярно пользуется практически каждый автовладелец. Нефтеперерабатывающие компании и АЗС по всей стране предлагают большое разнообразие горючего. Оно различается составом, наличием присадок, физическими и химическими свойствами, маркировкой. 

    Несложно заметить, что использование бензина разных марок обычно сразу же сказывается на работе двигателя и общих ходовых характеристиках авто. Но от правильного выбора топлива зависит не только скорость, но также надежность, безопасность и долговечность топливной и иных систем. 

    Какие параметры следует учитывать и на что обратить внимание владельцам автомобилей с бензиновыми двигателями?

    Виды и типы бензинов

    На отечественных заправках представлен бензин разного типа. Топливо различается составом, чистотой и некоторыми другими параметрами. Все они обычно маркируются с учетом их основного показателя – октанового числа. 

    Требованиями ГОСТ, ТУ и других нормативных документов в РФ предусмотрены следующие марки бензинов: А-72, А-76, А-80, АИ-91, А-92, АИ-93, АИ-95, А-96, АИ-98. Потребление низкооктанового топлива в последнее время существенно снижается, высокооктанового, наоборот, растет. Бензин А-72 сегодня практически не используется, так как просто нет техники, которая бы на нем работала.

    Более современная классификация бензинов насчитывает шесть основных видов этого топлива с различным октановым показателем:

    • Нормаль – АИ-80.
    • Регуляр – АИ-92.
    • Премиум – АИ-95.
    • Супер – АИ-95+.
    • Экстра – АИ-98.
    • ЭКТО – АИ-100.

    Раньше в некоторые марки бензина для увеличения октанового числа добавлялись этиловые соединения, что позволяло повысить физико-химические свойства топлива с минимальным ростом его стоимости. Сегодня официально производство этилированного топлива прекращено.

    Также современная маркировка предполагает указание не только отечественных, но и европейских стандартов: Евро-4, Евро-5 и т.д. Поэтому полное наименование бензина обычно выглядит следующим образом «АИ-98-5». Это означает, что бензин автомобильный (А), его октановое число определено по исследовательскому методу (И) и составляет 98, а по экологическим стандартам топливо соответствует техническим регламентам «Евро-5».

    Октановое число бензина

    Если говорить про основные параметры топлива, то его октановый показатель – едва ли не самая важная характеристика. При работе двигателя внутреннего сгорания топливная смесь сжимается под высоким давлением и потом воспламеняется. Происходит ее расширение. Для безопасности, надежности работы, сохранности двигателя и его отдельных элементов – важно, чтобы сгорание бензина происходило в нормальном режиме – без детонации. Октановое число как раз определяет детонационную стойкость топлива, что особенно важно в бензиновых двигателях с высокой степенью сжатия. Чем более качественный бензин, тем выше его октановое число. Кроме того, этот параметр сказывается и на расходе топлива при движении. 

    Высокооктановые бензины расходуются медленнее, что заметно нивелирует разницу в цене разного топлива.

    Определяется октановое число бензина соотношением содержания изомеров октана в сравнении с количеством гептана в топливе. То есть в топливе АИ-92 содержание изооктана в смеси с гептаном составляет 92%. Следует отметить, что октановое число не определяет именно содержание, а вычисляется путем сравнения антидетонационных качеств конкретного бензина с эталонной смесью. Поэтому у некоторых специализированных видов топлива октановое число может быть больше 100. Это означает, что по устойчивости к детонации данный бензин превосходит чистый изооктан.

    На показатели октанового числа влияет фракционный состав топлива (более подробно о котором мы расскажем далее). Чем больше в бензине легких фракций, тем он качественнее и безопаснее в плане детонационной составляющей. 

    Также изменить октановое число топлива можно путем добавления в него различных присадок. Раньше широко использовались соединения на основе свинца и этила (например, тетраэтилсвинец). Их введение в состав бензина позволяет легко превратить АИ-92 в АИ-95. Но с 2003 года из-за высокого вреда, наносимого атмосфере и окружающей среде, от использования соединений свинца в составе бензина отказались.

    Также повысить октановый показатель можно добавлением этилового спирта. Но такой метод экономически невыгоден, поэтому в промышленных масштабах не применяется. Еще один способ повышения октанового показателя – добавление в бензин ацетона. Часто в качестве присадок используются соединения пропана и метана, у которых более высокая детонационная устойчивость, чем у изооктана.

    Химическая стабильность бензина

    Еще один важный показатель в бензине, особенно актуальный для топлива с присадками, – его химическая стабильность. С одной стороны, добавление присадок – например, метана и пропана в бензин позволяет повысить его октановое число. Но эти элементы достаточно легкие и летучие, а потому испаряются с большей скоростью и при более низких температурах, чем основная фракция топлива. 

    Нормативными требованиями установлено, что бензин должен сохранять свои физико-химические свойства в течение пяти лет – при условии соблюдения норм и правил хранения. Поэтому, если производитель вводит в топливо присадки с целью повышения его детонационной устойчивости, то должен использовать устойчивые химические соединения. В противном случае бензин довольно быстро потеряет свои качества.

    На недобросовестность производителя или продавца указывает сильный специфический запах газа, который нередко присутствует на АЗС. Это значит, что метан и/или пропан, добавленные в бензин, активно испаряются, а само топливо заведомо не соответствует маркировке.   

    Другие показатели топлива

    Одним из важных показателей ГСМ является его фракционный состав. Бензин состоит из различных нефтепродуктов – легких и тяжелых углеводородов, входящих в состав топлива в разном количестве. Именно фракционным составом в первую очередь определяются основные физико-химические параметры и эксплуатационные свойства бензина, такие как летучесть, вязкость, температура замерзания. Чем больше легких фракций в топливе, тем лучше оно испаряется и тем ниже температура его замерзания. Поэтому в условиях сверхнизких температур и сурового северного климата обычно используются специализированные бензины пониженной вязкости и с низкой температурой застывания. Стоит такой бензин дороже обычного, но в некоторых случаях его использование – неизбежная необходимость.

    Еще один важный фактор, определяющий экологическую безопасность бензина, – содержание различных примесей. В основном оценивается количество соединений серы и ароматических углеводородов в бензинах. Эти вещества при сгорании образуют ядовитые соединения, которые наносят вред не только окружающей среде, но и топливной и выхлопной системе автомобиля, а также жизни и здоровью людей.

    Содержание опасных примесей в бензине регламентируется соответствующими нормативными документами. Оптимальным выбором сейчас является бензин с маркировкой Евро-5, который наряду с более высококачественным топливом Евро-6 сегодня применяется в большинстве европейских стран. В России же на бензин приняты и действуют экологические стандарты Евро-4 и Евро-5.

    Среди основных параметров следует отметить и испаряемость, которая также зависит от фракционного состава бензина. Этот показатель важен для климатических условий, в которых эксплуатируется автомобиль с бензиновым двигателем. Так для холодной полосы важно, чтобы показатель испаряемости был высоким. В противном случае будут неизбежно возникать проблемы с запуском двигателя. В жарком климате, наоборот, высокая испаряемость – это угроза взрывоопасности.

    Параллельно испаряемости существует еще один значимый показатель – давление насыщенных паров. Оно дает дополнительное представление о фракционном составе и испаряемости топлива. Чем выше это значение, тем больше вероятность образования газовых пробок в бензиновых двигателях, что также представляет опасность из-за вероятности воспламенения и взрыва.

    Как выбирать бензин

    Правильно подобранное топливо – залог долгой и эффективной службы авто. При выборе мы советуем прислушиваться к рекомендации производителя конкретного автомобиля (и, соответственно, бензинового двигателя). Если в руководстве указано топливо с октановым показателем 95, то лучше использовать именно АИ-95, а не 92-й или 98-й бензины. В таком случае вы сможете быть уверены в надежности и стабильности работы авто.

    Еще один важный момент, на который стоит обращать внимание, экологические параметры бензинов. Стандарты Евро – 4, 5 или 6 – гарантия того, что вы сможете не только беспрепятственно выезжать на авто за границу, но и залог долгой службы двигателя, топливной и выхлопной систем автомобиля.
    К сожалению, оценить, насколько качественный бензин в конкретной АЗС сложно. Как уже упоминалось выше, ключевым фактором, что свидетельствует о невысоком качестве топлива, является наличие сильного запаха газа на заправке. Таким бензином авто лучше не заправлять.

    Для проверки качества можно приобрести бензин, налив его в прозрачную емкость. Топливо должно быть прозрачным с легким бледно-желтым оттенком без осадков и примесей. Если добавить в бензин марганцовку, то качественное топливо не окрасится в розовый цвет. Появление же оттенка говорит о том, что в бензин добавлена вода.


    Цены на бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98, ДТ сегодня в Москве и регионах России

    Выберите город/регион

    Алтайский край

    Амурская область

    Архангельская область

    Астраханская область

    Белгородская область

    Брянская область

    Владимирская область

    Волгоградская область

    Вологодская область

    Воронежская область

    Еврейская автономная область

    Забайкальский край

    Ивановская область

    Иркутская область

    Кабардино-Балкарская Республика

    Калининградская область

    Калужская область

    Камчатский край

    Карачаево-Черкесская Республика

    Кемеровская область

    Кировская область

    Костромская область

    Краснодарский край

    Красноярский край

    Курганская область

    Курская область

    Ленинградская область

    Липецкая область

    Магаданская область

    Москва

    Московская область

    Мурманская область

    Ненецкий автономный округ

    Нижегородская область

    Новгородская область

    Новосибирская область

    Омская область

    Оренбургская область

    Орловская область

    Пензенская область

    Пермский край

    Приморский край

    Псковская область

    Республика Адыгея

    Республика Алтай

    Республика Башкортостан

    Республика Бурятия

    Республика Дагестан

    Республика Ингушетия

    Республика Калмыкия

    Республика Карелия

    Республика Коми

    Республика Крым

    Республика Марий Эл

    Республика Мордовия

    Республика Саха (Якутия)

    Республика Северная Осетия-Алания

    Республика Татарстан

    Республика Тыва

    Республика Хакасия

    Ростовская область

    Рязанская область

    Самарская область

    Санкт-Петербург

    Саратовская область

    Сахалинская область

    Свердловская область

    Севастополь

    Смоленская область

    Ставропольский край

    Тамбовская область

    Тверская область

    Томская область

    Тульская область

    Тюменская область

    Удмуртская Республика

    Ульяновская область

    Хабаровский край

    Ханты-Мансийский автономный округ Югра

    Челябинская область

    Чеченская республика

    Чувашская Республика

    Чукотский автономный округ

    Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ярославская область

    Бензин – его качество, состав и свойства

    Самое распространенное горючее для автомобилей и не только – бензин – топливная смесь, получаемая из нефти, имеет сложный состав, различается по множеству категорий и применяется с начала ХХ века. В настоящее время качество бензина в десятки раз улучшено в сравнении с первыми видами топлив, а производственные нормы, требования к составу регулируются условиями сразу нескольких ГОСТ и пересматриваются в соответствии с усилением экологической безопасности по спецификациям Европейского парламента и Совета. Тем не менее, автовладельцам по сей день приходится иметь дело с бензинами недостаточного качества. В обзоре обсуждаем, в чем опасность таких топливных смесей и как избежать нежелательных последствий заправки низкосортным бензином на сомнительных АЗС.

    1. Состав и марки бензина
    2. Как получают бензин
    3. Требования к качеству бензина
    4. Какие марки бензина продают на АЗС
    5. Присадки в бензин
    6. Всегда ли нужны присадки для повышения октанового числа
    7. Где покупать качественный бензин


    Состав и марки бензина

    У такого вида горючего всегда сложный, многокомпонентный состав – несколько тяжёлых и лёгких фракций нефти, кислосодержащие соединения, также отличаются пропорции углеводородов, примесей. Для определения качества бензинов применяется оценка их физико-химических свойств, но в любом виде бензин производят исключительно из нефти. К слову, происхождение нефти, расположение скважины, отчасти тоже влияет на производство конечного продукта. Например, практически любой состав отечественных месторождения «грешит» увеличенной концентрацией серы. Такая особенность сырья требует дополнительной очистки фракций: присутствие серы в готовом бензине, согласно международным эко-стандартам,  должно быть сведено к мизерным показателям.   

    Производство бензина

    Получение топлива из сырой нефти – это многоступенчатый сложный технологический цикл. Пропуская непосредственно добычу и транспортировку сырья на предприятие, началом изготовления бензина, как конечного продукта, можно считать снятие проб с нефти. 

    Этот этап важен именно для получения информации об элементном и групповом составе, плотности нефти – присутствие в сырье различных соединений всегда непостоянно и обусловлено расположением скважин. После определения концентрации элементов, соединений, нефть направляется в производственный многоэтапный процесс очистки, перегонки, крекинга при высоких температурах, риформинга. Бензин с одним из октановых чисел получают после обработки смеси в газофракционирующей установке, где производится регулировка содержания изобутана, пропан-бутана в топливной смеси. 

    Требования к качеству бензина

    Поскольку применение высокотоксичных, с присутствием тетраэтилсвинца этилированных бензинов запрещено в России и в большинстве стран мира, параметры качества выдвигаются и оцениваются только в отношении неэтилированных марок горючего.  Характеристики химического и фракционного состава бензина, полученного в процессе многоступенчатой переработки, указаны в трех ГОСТах и одном ТУ (№0251-001-12150839-2015). К параметрам качества автомобильных, мотоциклетных бензинов выдвигаются требования с учётом октанового числа топлива:

    • ГОСТ 2084-77 – межгосударственный документ для стран СНГ, на территории РФ его действие распространяется только на бензин АИ-76;

    • ГОСТ Р 51105-97 – для марок бензина Нормаль-80 и Регуляр-92, более знакомых под обозначениями АИ-80 и АИ-92, стандарт на основе европейского EN 228-1993;

    • ГОСТ Р 51866-2002 – для бензинов с октановым числом 95 и 98, Премиум Евро-95 и Супер Евро-98, включая их виды, документ адаптирован по EN 228-2004.  

    Общие технические требования и разбивка по классам для всех составов бензинов определены в ГОСТ 32513-2013. Этим регламентом можно пользоваться при оценке новых марок бензина, например, ЭКТО-100 (Pulsar 100, Ultimate 100 или АИ-100), а также спортивных разработок 100+ с октановым числом, не менее 102 (С-102) и 105. Топливо двух последних видов рекомендуется для гоночных авто, суперкаров, гибридных моторов, такие бензины в повседневном применении пока не популярны.  

    Подробнее о составе бензинов с разным октановым числом, об эффективности топлива и параметрах качества относительно разных конструкций двигателей и КПП:

    Какие марки бензина продают на АЗС

    Самая известная и распространенная система категоризации топлива – по октановому числу. Параметр указывает на сопротивляемость бензина к детонации при определенной степени сжатия в камере сгорания. Чем выше бензин имеет октановое число, тем выше и степень сжатия, а значит, и двигатель должен работать плавнее, равномерно сжигая топливно-воздушную смесь. 

    Октановое число для любых бензинов определяется лабораторно, исследовательским и моторным методом, с помощью профессиональных установок, позволяющих имитировать режим поездки «город» (исследовательский метод, при небольших оборотах мотора), а также при максимальной нагрузке на двигатель (моторный метод).  

    В уже перечисленных ГОСТах указаны все официальные марки для бензинов с разным октановым числом. Начиная с апреля 2003 года, на российских АЗС автовладельцам доступны бензины 4 марок (согласно №34-ФЗ от 22.03.2003): 

    • АИ-80 – он же А-76, Н-80 или бензин Нормаль-80 в тексте ГОСТ Р 51105-97;

    • АИ-92 – в документе указан, как Регуляр-92;

    • АИ-95 – в ГОСТ Р 51866-2002 этот бензин именуется, как Премиум-95, Премиум-Евро-95;

    • АИ-98 – согласно тому же ГОСТ это Супер-98 или Супер-Евро-98.  

    Кроме того, в наименовании бензинов указывается класс экологической безопасности – чем больше цифра, тем благоприятнее для окружающей среды состав продуктов отработки топливно-воздушной смеси. Полностью обозначение бензина выглядит и расшифровывается так: 

    Экологические классы бензинов К1, К2 и К3 в России или запрещены, К4 не производится или практически выведено из обращения, а о том, какое топливо лучше, единого мнения не существует. Но всё же решение такого непростого для мотора и финансов вопроса стоит доверить производителю. На современных авто информация от минимальном октановом числе в рекомендуемом бензине размещена на внутренней стороне люка бензобака. 

    Не для всех моторов самое высокое октановое число бензина будет означать наилучшую работу клапанов. Бензин рекомендуется выбирать по конструкции и мощности двигателя: высокооктановый АИ-95 не улучшит параметры ДВС со средними характеристиками, литражом, оборотами. И напротив: турбированным версиям двигателей, гибридным моделям рекомендуются виды бензинов с октановым числом от 98, включая спортивный состав топлива или искусственное увеличение параметра с помощью присадок – октан-корректоров.    

    Подробно о самых распространённых заблуждениях в вопросе подхода к выбору бензина:

    Присадки в бензин

    Спорить о том, вредны или полезны специальные добавки к бензину, совершенно необязательно, список разрешенных, а значит безопасных для автомобиля добавок можно найти в регламенте таможенного союза ТР ТС 013/2011. Согласно информации в документе, бензин уже на этапе производства не может содержать такие соединения, как железо, свинец и марганец. Это же условие разумно применить и к выбору присадок для заливки к бензину непосредственно в баке автомобиля самостоятельно.  

    Настороженно стоит отнестись к присутствию монометиланилинов (N-метиланилин), несмотря на то, что именно это химическое соединение является самым популярным для повышения антидетонационных свойств бензина. Октановое число такой присадки составляет 280 (по исследовательскому методу), но оптимизм автовладельцев заметно угасает при изучении негативного влияния N-метиланилина на состав бензинов. Недостаточно равномерное растворение любой такой присадки в бензине со временем приводит к образованию смолистых соединений и повышенной нагрузке, износу узлов и деталей двигателя. 

    Как более дружелюбные по отношению к бензинам и мотору ТР ТС 013/2011 заявляет присадки на основе трет-бутилметиловых эфиров – МТБЭ. Соединения показывают октановое число в 115-135 по исследовательскому методу, и не является токсичным, способствуя в то же время равномерности сгорания топлива, уменьшению риска коррозии. 

    Промышленное производство бензинов допускает ввод присадок, но смешивание разных фракций должно осуществляться контролируемо, на специальных установках, которые и позволяют добиться равномерной консистенции конечного продукта.    

    Всегда ли нужны присадки для повышения октанового числа

    КПД и мощность мотора не улучшатся, если на АЗС покупается та марка бензина, которая соответствует характеристикам двигателя и рекомендациям производителя авто. В этом случае октан-корректоры не нужны. Их безосновательное применение может ухудшить экономичность ДВС. Вместо октаноповышающих соединений можно обратить внимание на катализаторы горения. 

    Если на авто установлен двигатель, работающий под АИ-95 или АИ-98, а по стечению обстоятельств залить любой из этих бензинов возможности нет, октаноповышающая присадка нужна. Без корректора нарушается работа датчика детонации, срабатывая на опережение зажигания. Это может привести в лучшем случае к снижению мощности мотора, а при неблагоприятном прогнозе к прогоранию поршней, детонации и выходу двигателя из строя. 

    Стоит учесть, что на рынке автомобильного топлива присутствуют нечистоплотные продавцы бензина, расценивающие предупреждения на применение нежелательных присадок, как безграничное разрешение подобных манипуляций. В итоге автовладельцы, не догадываясь о том, что заправляют бак бензином, разбавленным сторонними смесями, замечают неполадки в работе двигателя. 

    Где покупать качественный бензин

    Рекомендуется заливать бензин только на АЗС официальных производителей, имеющих достойную репутацию и крупные сети по всей стране. Такие станции всегда готовы предоставить паспорт качества и сертификаты на любую партию топлива. Найти ближайшую проверенную заправку, даже находясь в незнакомом городе, можно на карте АЗС, участвующих в программе организации сети надёжных компаний нефтегазовой сферы: производителей, поставщиков и ритейлеров ГСМ.

    К4, АИ и октановое число: 8 актуальных вопросов о качестве бензина в Казахстане

    Характеристики бензина зависят от разных факторов: способа переработки нефти, из которой этот бензин произведён, экологического класса топлива, добросовестности АЗС, на котором этот бензин продавался, и много от чего ещё. Объективно оценить качество топлива можно только в специальной лаборатории, но каждому автомобилисту пригодятся хотя бы базовые знания о бензине, чтобы избежать поломок автомобиля по вине топлива.

    1. Как расшифровываются марки бензина – «А» и «АИ»?

    Казахстанские АЗС предлагают четыре вида бензина: АИ-80, АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Обозначение каждой марки включает три группы знаков. Буква «А» в аббревиатуре «АИ» означает, что этот бензин предназначен для заправки автомобилей (самолётам, например, не подходит). Буква «И» в той же аббревиатуре значит, что октановое число топлива определили при помощи исследований в лаборатории. За пределами СНГ результаты измерения обозначают как MON (моторный метод) и RON (исследовательский метод). Бензин, в обозначении которого присутствует буква «И», называется «высокооктановым».

    Цифры 80, 92, 95, 98 в названии марок бензина обозначают октановое число.

    В техническом регламенте Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», ратифицированном в Казахстане, написано, что информация о наименовании, марке топлива и экологическом классе должна быть размещена на топливно-раздаточном оборудовании и кассовых чеках, выдаваемых на заправках. Какая именно информация: наименование, марка и экологический класс топлива. По требованию потребителя продавец обязан предъявить копию документа о качестве (паспорт) топлива.

    2. Что означает октановое число «80», «92», «95» и «98», которое мы видим, когда покупаем бензин?

    Октановое число – главная характеристика бензина, которая говорит о его детонационной стойкости. Бензин попадает в двигатель, сгорает и за счёт этого приводит автомобиль в движение. Если октановое число высокое, бензин в цилиндре двигателя загорается в нужный момент и толкает поршень с нужной силой. Но если октановое число топлива ниже, чем требуется автомобилю, бензин сгорает слишком быстро и детонирует, то есть взрывается, нарушая рабочий цикл двигателя. Такие взрывы приводят к ускоренному износу двигателя.

    Детонационная стойкость всех марок бензина вычислена в лабораторных условиях и складывается из содержания в топливе изооктана и н-гептана. Изооктан почти не взрывоопасен – это эталон, детонационная стойкость которого берётся за 100 условных единиц. Н-гептан, напротив, может воспламениться при малейшем повышении давления. Его детонационная стойкость равна 0. Поэтому в составе АИ-92 условно содержится 92% изооктана и 8% н-гептана.

    3. Высокое октановое число говорит о том, что бензин качественный?

    Октановое число – это только одна из характеристик топлива. Для повышения октанового числа используются различные присадки. Раньше широко использовался тетраэтилсвинец, но он ядовитый, сильно загрязняет атмосферу и быстро выводит из строя каталитические нейтрализаторы и датчики, без которых не эксплуатируется ни один современный автомобиль. Ещё один популярный вид присадок – ферроценн – образовывает налёт на свечах зажигания, из-за чего они быстро выходят из строя.

    Современные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) чаще используют более экологичные и относительно безвредные для машин присадки на основе эфиров или спиртов. Но они подходят только для высокооктанового топлива, потому что если содержание эфиров и спиртов в топливе превысит 15%, топливо начнёт разъедать резиновые и пластиковые патрубки и датчики.

    4. А как вообще производят современный бензин?

    Бензин – это нефтепродукт, состоящий из углеводородов с примесями серных, азотных, кислородосодержащих соединений. Важнейшая задача при производстве – достигнуть баланса легких и тяжелых фракций углеводородов, от которого зависит испаряемость топлива.

    Самый простой и архаичный способ производства бензина – прямая перегонка. Нефть нагревают, чтобы отделить легкие фракции (светлые углеводороды) от тяжёлых – они испаряются и выпадают в виде конденсата. При прямой перегонке из литра нефти обычно получается всего 150 мл бензина с низким октановым числом до 65 единиц. Чтобы получить из него АИ-92, полуфабрикат разбавляют присадками, повышающими октановое число. Но даже с добавлением присадок, качество такого топлива оставляет желать лучшего.

    Крупные НПЗ перешли на многоступенчатое производство. В Казахстане топливо на трёх главных НПЗ производят с применением технологий каталитического крекинга и риформинга. Октановое число и качество бензина значительно выше, чем в первом случае. К примеру, процесс риформинга может повысить октановое число нефтепродукта до 97-98 единиц по исследовательскому методу. Но топливные присадки всё ещё нужны.

    5. А есть какие-то международные стандарты, регламентирующие качество бензина?

    Да. Экологический класс топлива. Это международный регламент с требованиями к составу бензина с учётом его влияния на окружающую среду.

    С 1 января 2018 года в Казахстане запрещено производство и реализация бензина и дизельного топлива ниже класса Евро-4. В странах Таможенного союза (ТС) действует свой экологический стандарт «K», идентичный «Евро». Бензин класса К4 содержит 50 мг/кг серы, а К5 — 10 мг/кг. Это в 10–50 раз меньше, чем в устаревшем К2. Также, в топливе К4 и К5 в пять раз снизили долю бензола.

    Сокращение количества серы в составе бензина снижает её негативное воздействие на автомобиль. При сгорании топлива образуются серная и сернистая кислоты, которые разъедают силовой агрегат двигателя, катализаторы и выпускные системы. Что касается бензола, машины на бензине К4 и К5 производят меньше токсичных выбросов с отработавшими газами в атмосферу. Уменьшается и нагарообразование в камерах сгорания и на клапанах двигателя. А ещё производство и использование бензина класса К5 исключает использование высокотоксичной присадки монометиланилина (ММА).

    6. Каким бензином лучше заправлять автомобиль?

    Оптимальное октановое число бензина зависит от степени сжатия двигателя вашего автомобиля. В идеале заправлять машину надо той маркой топлива, которую рекомендует производитель. Эту информацию можно найти в инструкции по эксплуатации или уточнить в сервисном центре.

    Бензин на заправках не всегда соответствуют заявленному октановому числу. Детонацию в двигателе предотвращает специальный датчик. Это устройство, как микрофон, улавливает изменения в работе мотора. Если под видом 95-го бензина вам залили 92-й, система автоматически скорректирует работу мотора, чтобы предотвратить детонацию. Датчик подаст сигнал на электронный блок управления двигателем, а тот подстроит режимы подачи топлива и зажигания. На низких и средних оборотах водитель не почувствует разницы в топливе, но сильно разгоняться тоже не стоит. Датчик может и не справиться.

    Если ваш автомобиль рассчитан на АИ-92-95, а вы заправили его бензином с большим октановым числом, хуже двигатель работать не будет – немного снизится расход топлива, но мощности не прибавится. А вот владельцам старых машин, рассчитанных на низкооктановое топливо (АИ-80), резко менять бензин не рекомендуется.

    7. Если всё топливо, которое продаётся в Казахстане, должно соответствовать единому стандарту, почему оно продаётся по разным ценам?

    Разница цен на бензины возникает из-за особенностей их производства. К примеру, изготовление топлива марки АИ-98 требует более сложных технологий, чем АИ-92. Продвинутый НПЗ может производить качественный бензин АИ-92 фактически без октаноповышающих присадок. Чтобы получить бензины АИ-95 и АИ-98, понадобятся эфиры. При этом базовый бензин должен обладать относительно высоким октановым числом и пройти вторичные стадии обработки до смешения топлива с присадкой.

    На деле же автовладельцев нередко обманывают. На АЗС под видом высокооктанового бензина могут продать низкокачественное топливо, разбавленное токсичными присадками, или смесь из разных марок. Определить качество бензина до заправки в бензобак и без пары километров хода практически нереально, и, хотя существуют бытовые экспресс анализаторы, они не гарантируют точную оценку октанового числа. Такие устройства настроены на определённые параметры топлива. Учитывая, что каждый НПЗ выпускает свой нефтепродукт, анализатор может не распознать незнакомый бензин. Поэтому рекомендуем заправлять автомобиль преимущественно на проверенных АЗС с хорошей репутацией.

    8. Выходит, обычному автомобилисту недоступна процедура проверки качества топлива. Но АЗС то как-то его проверяют?

    Ещё одна проблема – отсутствие строгого единого контроля качества бензина со стороны государства. В лучшем случае крупные сети АЗС самостоятельно проверяют качество своей продукции на нефтебазах и автозаправках. У некоторых компаний кроме стационарных лабораторий есть и мобильные. Они тестируют бензин на АЗС по всей сети минимум раз в месяц.

    В лабораторные экспресс-анализаторы загружена база с эталонными параметрами бензинов, которым должны соответствовать проверяемые образцы. Если прибор не распознаёт бензин или не может оценить некоторые его параметры, лаборант сразу об этом узнаёт. При этом библиотека образцов регулярно обновляется. Увы, такие передвижные лаборатории проверяют АЗС далеко не в каждом казахстанском городе, поэтому автовладельцам остаётся рассчитывать на проверенные заправки, где налажен внутренний контроль качества.

    простыми словами о технологиях / Блог компании Инфосистемы Джет / Хабр

    Представляем исчерпывающую шпаргалку, где мы простыми словами рассказываем, из чего «делают» искусственный интеллект и как это все работает.

    Разграничение понятий в области искусственного интеллекта и анализа данных.

    Artificial Intelligence — AI (Искусственный Интеллект)


    В глобальном общечеловеческом смысле ИИ — термин максимально широкий. Он включает в себя как научные теории, так и конкретные технологические практики по созданию программ, приближенных к интеллекту человека.
    Раздел AI, активно применяющийся на практике. Сегодня, когда речь заходит об использовании AI в бизнесе или на производстве, чаще всего имеется в виду именно Machine Learning.

    ML-алгоритмы, как правило, работают по принципу обучающейся математической модели, которая производит анализ на основе большого объема данных, при этом выводы делаются без следования жестко заданным правилам.

    Наиболее частый тип задач в машинном обучении — это обучение с учителем. Для решения такого рода задач используется обучение на массиве данных, по которым ответ заранее известен (см.ниже).


    Наука и практика анализа больших объемов данных с помощью всевозможных математических методов, в том числе машинного обучения, а также решение смежных задач, связанных со сбором, хранением и обработкой массивов данных.

    Data Scientists — специалисты по работе с данными, в частности, проводящие анализ при помощи machine learning.


    Рассмотрим работу ML на примере задачи банковского скоринга. Банк располагает данными о существующих клиентах. Ему известно, есть ли у кого-то просроченные платежи по кредитам. Задача — определить, будет ли новый потенциальный клиент вовремя вносить платежи. По каждому клиенту банк обладает совокупностью определенных черт/признаков: пол, возраст, ежемесячный доход, профессия, место проживания, образование и пр. В числе характеристик могут быть и слабоструктурированные параметры, такие как данные из соцсетей или история покупок. Кроме того, данные можно обогатить информацией из внешних источников: курсы валют, данные кредитных бюро и т. п.

    Машина видит любого клиента как совокупность признаков: . Где, например, — возраст, — доход, а — количество фотографий дорогих покупок в месяц (на практике в рамках подобной задачи Data Scientist работает с более чем сотней признаков). Каждому клиенту соответствует еще одна переменная — с двумя возможными исходами: 1 (есть просроченные платежи) или 0 (нет просроченных платежей).

    Совокупность всех данных и — есть Data Set. Используя эти данные, Data Scientist создает модель , подбирая и дорабатывая алгоритм машинного обучения.

    В этом случае модель анализа выглядит так:


    Алгоритмы машинного обучения подразумевают поэтапное приближение ответов модели к истинным ответам (которые в обучающем Data Set известны заранее). Это и есть обучение с учителем на определенной выборке.

    На практике чаще всего машина обучается лишь на части массива (80 %), применяя остаток (20 %) для проверки правильности выбранного алгоритма. Например, система может обучаться на массиве, из которого исключены данные пары регионов, на которых сверяется точность модели после.

    Теперь, когда в банк приходит новый клиент, по которому еще не известен банку, система подскажет надежность плательщика, основываясь на известных о нем данных .

    Однако, обучение с учителем — не единственный класс задач, которые способна решать ML.

    Другой спектр задач — кластеризация, способная разделять объекты по признакам, например, выявлять разные категории клиентов для составления им индивидуальных предложений.

    Также с помощью ML-алгоритмов решаются такие задачи, как моделирование общения специалиста поддержки или создание художественных произведений, неотличимых от сотворенных человеком (например, нейросети рисуют картины).

    Новый и популярный класс задач — обучение с подкреплением, которое проходит в ограниченной среде, оценивающей действия агентов (например, с помощью такого алгоритма удалось создать AlphaGo, победившую человека в Го).

    Нейронная сеть


    Один из методов Machine Learning. Алгоритм, вдохновленный структурой человеческого мозга, в основе которой лежат нейроны и связи между ними. В процессе обучения происходит подстройка связей между нейронами таким образом, чтобы минимизировать ошибки всей сети.

    Особенностью нейронных сетей является наличие архитектур, подходящих практически под любой формат данных: сверточные нейросети для анализа картинок, рекуррентные нейросети для анализа текстов и последовательностей, автоэнкодеры для сжатия данных, генеративные нейросети для создания новых объектов и т. д.

    В то же время практически все нейросети обладают существенным ограничением — для их обучения нужно большое количество данных (на порядки большее, чем число связей между нейронами в этой сети). Благодаря тому, что в последнее время объемы готовых для анализа данных значительно выросли, растет и сфера применения. С помощью нейросетей сегодня, например, решаются задачи распознавания изображений, такие как определение по видео возраста и пола человека, или наличие каски на рабочем.

    Интерпретация результата


    Раздел Data Science, позволяющий понять причины выбора ML-моделью того или иного решения.

    Существует два основных направления исследований:

    • Изучение модели как «черного ящика». Анализируя загруженные в него примеры, алгоритм сравнивает признаки этих примеров и выводы алгоритма, делая выводы о приоритете каких-либо из них. В случае с нейросетями обычно применяют именно черный ящик.
    • Изучение свойств самой модели. Изучение признаков, которые использует модель, для определения степени их важности. Чаще всего применяется к алгоритмам, основанным на методе решающих деревьев.

    Например, при прогнозировании брака на производстве признаки объектов — это данные настроек станков, химический состав сырья, показатели датчиков, видео с конвейера и т. д. А ответы – это ответы на вопрос, будет ли брак или нет.

    Естественно, производство интересует не только прогноз самого брака, но и интерпретация результата, т. е. причины брака для их последующего устранения. Это может быть долгое отсутствие тех.обслуживания станка, качество сырья, или просто аномальные показания некоторых датчиков, на которые технологу стоит обратить внимание.

    Потому в рамках проекта прогноза брака на производстве должна быть не просто создана ML-модель, но и проделана работа по её интерпретации, т. е. по выявлению факторов, влияющих на брак.


    Когда есть большой набор статистических данных, но найти в них зависимости экспертными или классическими математическими методами невозможно или очень трудоемко. Так, если на входе есть более тысячи параметров (среди которых как числовые, так и текстовые, а также видео, аудио и картинки), то найти зависимость результата от них без машины невозможно.

    Например, на химическую реакцию кроме самих вступающих во взаимодействие веществ влияет множество параметров: температура, влажность, материал емкости, в которой она происходит, и т. д. Химику сложно учесть все эти признаки, чтобы точно рассчитать время реакции. Скорее всего, он учтет несколько ключевых параметров и будет основываться на своем опыте. В то же время на основании данных предыдущих реакций машинное обучение сможет учесть все признаки и дать более точный прогноз.

    Как связаны Big Data и машинное обучение?


    Для построения моделей машинного обучения требуются в разных случаях числовые, текстовые, фото, видео, аудио и иные данные. Для того чтобы эту информацию хранить и анализировать существует целая область технологий — Big Data. Для оптимального накопления данных и их анализа создают «озера данных» (Data Lake) — специальные распределенные хранилища для больших объемов слабоструктированной информации на базе технологий Big Data.

    Цифровой двойник как электронный паспорт


    Цифровой двойник — виртуальная копия реального материального объекта, процесса или организации, которая позволяет моделировать поведение изучаемого объекта/процесса. Например, можно предварительно увидеть результаты изменения химического состава на производстве после изменений настроек производственных линий, изменений продаж после проведения рекламной кампании с теми или иными характеристиками и т. д. При этом прогнозы строятся цифровым двойником на основе накопленных данных, а сценарии и будущие ситуации моделируются в том числе методами машинного обучения.
    Data Scientiest’ы! Именно они создают алгоритм прогноза: изучают имеющиеся данные, выдвигают гипотезы, строят модели на основе Data Set. Они должны обладать тремя основными группами навыков: IT-грамотностью, математическими и статистическими знаниями и содержательным опытом в конкретной области.

    Машинное обучение стоит на трех китах


    Получение данных
    Могут быть использованы данные из смежных систем: график работ, план продаж. Данные могут быть также обогащены внешними источниками: курсы валют, погода, календарь праздников и т. д. Необходимо разработать методику работы с каждым типом данных и продумать конвейер их преобразования в формат модели машинного обучения (набор чисел).

    Построение признаков
    Проводится вместе с экспертами из необходимой области. Это помогает вычислить данные, которые хорошо подходят для прогнозирования целей: статистика и изменение количества продаж за последний месяц для прогноза рынка.

    Модель машинного обучения
    Метод решения поставленной бизнес-задачи выбирает data scientist самостоятельно на основании своего опыта и возможностей различных моделей. Под каждую конкретную задачу необходимо подобрать отдельный алгоритм. От выбранного метода напрямую зависят скорость и точность результата обработки исходных данных.


    Процесс создания ML-модели.


    1. Всё начинается с гипотезы


    Гипотеза рождается при анализе проблемного процесса, опыта сотрудников или при свежем взгляде на производство. Как правило, гипотеза затрагивает такой процесс, где человек физически не может учесть множество факторов и пользуется округлениями, допущениями или просто делает так, как всегда делал.

    В таком процессе применение машинного обучения позволяет использовать существенно больше информации при принятии решений, поэтому, возможно, удается достичь существенно лучших результатов. Плюс ко всему, автоматизация процессов с помощью ML и снижение зависимости от конкретного человека существенно минимизируют человеческий фактор (болезнь, низкая концентрация и т. д.).

    2. Оценка гипотезы


    На основании сформулированной гипотезы выбираются данные, необходимые для разработки модели машинного обучения. Осуществляется поиск соответствующих данных и оценка их пригодности для встраивания модели в текущие процессы, определяется, кто будет ее пользователями и за счет чего достигается эффект. При необходимости вносятся организационные и любые другие изменения.

    3. Расчет экономического эффекта и возврата инвестиций (ROI)


    Оценка экономического эффекта внедряемого решения производится специалистами совместно с соответствующими департаментами: эффективности, финансов и т. д. На данном этапе необходимо понять, что именно является метрикой (количество верно выявленных клиентов / увеличение выпуска продукции / экономия расходных материалов и т. п.) и четко сформулировать измеряемую цель.

    4. Математическая постановка задачи


    После понимания бизнес-результата его необходимо переложить в математическую плоскость — определить метрики измерений и ограничения, которые нельзя нарушать. Данные этапы data
    scientist выполняет совместно с бизнес-заказчиком.

    5. Сбор и анализ данных


    Необходимо собрать данные в одном месте, проанализировать их, рассматривая различные статистики, понять структуру и скрытые взаимосвязи этих данных для формирования признаков.

    6. Создание прототипа


    Является, по сути, проверкой гипотезы. Это возможность построения модели на текущих данных и первичной проверки результатов ее работы. Обычно прототип делается на имеющихся данных без разработки интеграций и работы с потоком в реальном времени.

    Создание прототипа — быстрый и недорогой способ проверить, решаема ли задача. Это весьма полезно в том случае, когда невозможно заранее понять, получится ли достичь нужного экономического эффекта. К тому же процесс создания прототипа позволяет лучше оценить объем и подробности проекта по внедрению решения, подготовить экономическое обоснование такого внедрения.

    DevOps и DataOps


    В процессе эксплуатации может появится новый тип данных (например, появится ещё один датчик на станке или же на складе появится новый тип товаров) тогда модель нужно дообучить. DevOps и DataOps — методологии, которые помогают настроить совместную работу и сквозные процессы между командами Data Science, инженерами по подготовке данных, службами разработки и эксплуатации ИТ-систем, и помогают сделать такие дополнения частью текущего процесса быстро, без ошибок и без решения каждый раз уникальных проблем.

    7. Создание решения


    В тот момент, когда результаты работы прототипа демонстрируют уверенное достижение показателей, создается полноценное решение, где модель машинного обучения является лишь составляющей изучаемых процессов. Далее производится интеграция, установка необходимого оборудования, обучение персонала, изменение процессов принятия решений и т. Д.

    8. Опытная и промышленная эксплуатация


    Во время опытной эксплуатации система работает в режиме советов, в то время как специалист еще повторяет привычные действия, каждый раз давая обратную связь о необходимых улучшениях системы и увеличении точности прогнозов.

    Финальная часть — промышленная эксплуатация, когда налаженные процессы переходят на полностью автоматическое обслуживание.



    Шпаргалку можно скачать по ссылке.

    Завтра на форуме по системам искусственного интеллекта RAIF 2019 в 09:30 — 10:45 состоится панельная дискуссия: «AI для людей: разбираемся простыми словами».

    В этой секции в формате дебатов спикеры объяснят простыми словами на жизненных примерах сложные технологии. А также подискутируют на следующие темы:

    • В чем разница между Artificial Intelligence, Machine Learning и Data Science?
    • Как работает машинное обучение?
    • Как работают нейронные сети?
    • Что нужно для качественного машинного обучения?
    • Что такое разметка, маркировка данных?
    • Что такое цифровой двойник и как работать с виртуальными копиями реальных материальных объектов?
    • В чем суть гипотезы? Как пройти путь от её постановки до оценки и интерпретации результата?

    В дискуссии принимают участие:

    Николай Марин, директор по технологиям, IBM в России и СНГ
    Алексей Натекин, основатель, Open Data Science x Data Souls
    Алексей Хахунов, технический директор, Dbrain
    Евгений Колесников, директор Центра машинного обучения, Инфосистемы Джет
    Павел Доронин, CEO, AI Today

    Дискуссия будет доступна на канале YouTube «Инфосистемы Джет» в конце октября.

    Какой бензин лучше: А-92 или А-95

    Многие автомобилисты порой заправляются совершенно машинально. Они подъезжают к АЗС, просят оператора залить в бак определённое количество бензина той или иной марки.

    Причём не все вспомнят, почему именно они решили заправляться таким топливом, а не другим. Некоторые делают выбор на уровне инстинктов. Другие, сменив машину, не меняют привычку заливать то топливо, которое подходило старому автомобилю. Есть и те, кто просто послушал знакомых или вычитал какую-то информацию в журналах или на тематических форумах.

    Но от правильного выбора бензина зависит очень многое. Поэтому этот вопрос следует изучить детальнее и решить, что всё же лучше между 92 и 95 марками горючего.

    Немного общей информации

    Практически каждый автомобилист и просто автолюбитель знает, что для получения топлива осуществляется процесс переработки и перегонки нефтепродуктов. Но при этом не все до конца понимают, что означает маркировка 92 и 95, когда речь идёт про бензин.

    Если отталкиваться от действующего ГОСТа, то бензин делится на 4 общие категории:

    • Категория Normal. Сюда относится топливо марки АИ-80.
    • Regular. Это уже более высокоэффективное горючее АИ-92.
    • Под категорией Premium понимают марку АИ-95.
    • Самым высоким считается бензин Super, соответствующий марке АИ-98.

    Причём многие уверены, что номер марки является отражением октанового числа рабочей жидкости. То есть о 95-го бензина октановое число 95, а у восьмидесятого ровно 80.

    И чем выше показатель октанового числа, тем в итоге качественнее оказывается горючее. Отсюда более высокая стабильность смеси, непосредственно влияющей на детонацию в двигателе. То есть при более высоком октановом числе вероятность взрыва уменьшается.

    В теории всё так и выглядит. Но на практике повышенное октановое число не является объективно лучшим решением для конкретного автомобиля. И заливать 98 бензин во все машины подряд нельзя, поскольку многое зависит от самого двигателя и его топливной системы.

    Автопроизводители не просто так практически всегда вписывают в инструкции и руководство по эксплуатации конкретной марки топлива, под которую адаптирован двигатель той или иной модели транспортного средства.

    Показатели октанового числа далеко не всегда соответствуют марке топлива. Покупая даже АИ-80, не стоит рассчитывать, что там будет ровно 80 единиц. Зачастую значение оказывается ниже.

    Чтобы лучше понять суть каждой марки бензина, нужно изучить их ключевые особенности, а также разобраться в имеющихся отличительных характеристиках.

    В чём разница

    Первым делом следует уловить разницу между 92 и 95-м бензином для автомобилей, дабы приблизиться к ответу на вопрос о том, какому из них отдать предпочтение при посещении автозаправочной станции.

    На самом деле обычного потребителя мало интересуют физико-химические аспекты, такие как теплота сгорания, актуальная плотность или же скорость горения применительно к маркам бензина 92 и 95. Хотя некоторая разница по этим параметрам имеется, она не такая значительная, как может показаться. Поэтому марки бензина 92 и 95 одинаково активно используются автомобилистами.

    Куда привлекательнее при сопоставлении бензина 92 и 95 для потребителя будут такие значения как октановое число и расход топлива. Вот здесь определённую разницу между типами бензина 92 и 95 найти можно.

    Про октановое число уже известно. В теории оно выше именно у 95-го бензина, поскольку он производится в соответствии с более жёсткими требованиями и стандартами, предназначаясь для машин с современными топливными системами. А вот у 92 бензина показатель октанового числа несколько ниже. Причём разница составляет буквально несколько единиц, что нельзя считать существенным значением.

    Некоторые автолюбители заявляют, что между этими типами топлива пропасть и ни в коем случае нельзя заливать 95, когда производитель рекомендует 92, или же наоборот.

    Но наглядное сравнение одинаково качественного 95 и 92 автомобильного бензина показывает, что они друг к другу близки и катастрофических отличий по техническим и физико-химическим характеристикам не наблюдается. Это позволяет развеять миф о том, что при заливке 95 вместо второго клапана сгорают моментально. На деле ничего подобного не произойдёт и опасаться не стоит.

    Существует ещё один распространённый миф, связанный с тем, что регулярное использование 95 топлива заставляет автомобилистов чаще менять свечи зажигания. Тут дело вовсе не в марке, а в качестве конкретного горючего. Если посещать сомнительные АЗС, тогда действительно свечи выйдут из строя намного быстрее. Ровно тоже самое произойдёт, если покупать там 92 бензин.

    Немаловажным фактором является то, какой бензин всё же экономичнее, если сравнивать 95 и 92. Отталкиваясь от горючего хорошего качества, определённое преимущество будет на стороне первого варианта, то есть более высокооктанового. Но говорить о том, что он значительно экономнее, чем 92, тоже нельзя. Тут многое зависит от конкретной топливной системы и её адаптированности под работу на том или ином виде горючего.

    Многочисленные эксперименты доказали, что расход 92 буквально на небольшую долю выше, чем у 95. При этом второй вид бензина всегда стоит дороже. И если ваша машина адаптирована под работу на менее высокооктановом горючем, экономия за счёт заправки 95 бензина себя не оправдает.

    А вот чем ещё отличаются марки бензина АИ-92 от АИ-95, так это стоимостью. На всех АЗС без исключения пятый традиционно будет стоить дороже второго. Причём это весомый аргумент для обычного потребителя перейти на 92. Некоторые почему-то уверены, что периодическая заливка более высокооктанового топлива, несмотря на рекомендации автопроизводителя заливать лишь 92, оказывает хороший профилактический эффект для топливной системы. Но это распространённое заблуждение, не имеющего ничего общего с реальностью.

    Характеристики АИ-92

    В основном, 92 бензин ориентирован на карбюраторные силовые агрегаты, использующие в своей основе принцип внутреннего сгорания. Подобные моторы характеризуются тем, что они функционируют в условиях повышенной степени сжатия.

    Эта марка горючего способствует обеспечению хорошей защиты против детонации, а также помогает механизму работать более плавно и стабильно.

    Фактически это топливо, полученное методом прямой перегонки нефтепродуктов, в которое добавляются антидетонационные присадки. Путём чистой перегонки даже на самом современном оборудовании получить октановое число выше 93 единиц невозможно. Всё, что имеет большее число, является результатом работы соответствующих присадок и химических добавок.

    В настоящее время все страны ЕС, а также множество государств в мире отказались от 92 марки. Такое топливо не производят, поскольку оно не подходят для автомобилей с современными и модернизированными системами зажигания. А вот в России, Украине и странах СНГ это очень распространённое и востребованное горючее.

    Помимо карбюраторных моторов, 92 неплохо питает сравнительно старые инжекторные двигатели. Есть редкие исключения, когда для новых авто рекомендуют заливать именно 92 марку.

    92 бензин делят на неэтилированный и этилированный. Основная разница между ними заключается в объёмах содержащегося свинца в составе.

    Нюансы АИ-95

    В плане качества 95 немного, но превосходит своего конкурента и также содержит в своём составе присадки, оказывающие противодетонирующее воздействие.

    Ещё пятый делится на обычный и экстра. Во втором случае из состава исключается такой компонент как свинец. Несмотря на его отсутствие, качество от этого только повышается, а также увеличивается стоимость улучшенного топлива. Фактически в этом и заключается основное отличие.

    В 95 добавляют различные дополнительные вещества. На некоторых производствах широко используется газовый бензин. Сами производители 95 экстра заявляют о том, что при заправке таким горючим лучше очищается топливная система, а также повышается мощность силовой установки. Верить этим утверждениям или нет, дело лично каждого. Но на практике экстра ведёт себя лучше, чем обычный 95.

    Марка 95 является самой распространённой и востребованной в Европе, что обусловлено её соответствием всем актуальным требованиям и высоким стандартам качества. В России и странах СНГ его преимущественно заливают в иномарки.

    Можно с уверенностью говорить о том, что детонационная стойкость характерна для двух марок топлива, поскольку этот показатель выступает одним из ключевых в отношении бензина. Детонационная стойкость скорее выступает как объединяющий фактор, а не как отличие между марками.

    Если топливо характеризуется отличной детонационной стойкостью, это означает вхождение в его состав олефинов, циклопарафинов, изопарафиновых углеводородов, а также гомологов бензола. Хотя для обычного автомобилиста все эти сложные названия химических веществ не дают ровным счётом никакой полезной информации.

    Какому топливу отдать предпочтение

    И теперь главный вопрос, касающийся того, какой бензин всё же лучше для автомобиля: 92 или 95.

    Первое правило для каждого автовладельца заключается в том, чтобы выбирать исключительно качественные, проверенные и надёжные АЗС. Не гонитесь за мнимой экономией, пытаясь купить более дешёвое топливо на сомнительной заправке. Это лишь приведёт к дополнительным проблемам.

    Чаще всего даже на хороших заправках используются в составе топлива дополнительные присадки. Причём идут они ещё с завода. Но одно дело, когда это запатентованные, стандартизированные и соответствующие ГОСТу добавки, и совсем другое, когда это сомнительная автохимия или банальный ацетон в огромных количествах. Да, химический анализ покажет высокое октановое число, но такой разбавленный бензин способен спровоцировать серьёзные проблемы с силовой установкой.

    Вопрос о том, бензин какой марки лучше и предпочтительнее заливать, когда выбор стоит между 92 и 95, кажется вечным. Он будет актуальным до тех пор, пока и у нас не отменят производство и продажу более низкооктанового горючего.

    Некоторые уверены, что преимущества на стороне 92, поскольку в его составе используется меньше присадок и горючее оказывается по итогу чище. А вот если залить пятый, тогда обязательно появится нагар, покраснеют свечи и появятся прочие признаки износа топливной системы. Но это ошибочное мнение и серьёзное заблуждение.

    Вряд ли кого-то удастся удивить тем, что по факту нынешний 92 является улучшенной версией 80 бензина, в который просто добавили пакет активных октаноповышающих присадок. Пусть и не всегда, но в большинстве случаев. Это было доказано проведёнными экспертизами на множестве АЗС по всей стране.

    Суть в том, что заявленное заправкой октановое число практически никогда не соответствует реальным значениям. Но оно максимально приближено к стандартам на хороших АЗС, куда поставляется горючее от ведущих производителей.

    Несложно ответить самому себе на вопрос касательно того, какой бензин предпочтительнее и лучше лить в бак своего транспортного средства, если на выбор предлагается 92 и 95 марки. Ответ ищите в руководстве по эксплуатации, в технической документации или просто на внутренней стороне лючка бензобака. Именно там автопроизводитель указывает, под какое горючее лучше адаптирована конкретная машина с установленным на неё двигателем.

    Руководствуйтесь максимально простой логикой, которая заключается в следующем:

    • Если автопроизводитель указал, что заливать нужно только 95, и никаких других рекомендаций нет, тогда в бак должен поступать бензин исключительно 95 марки. Так вы минимизируете любые негативные последствия.
    • Если в инструкции сказано, что машина адаптирована под 92, без дополнительных упоминаний 95 марки, тогда тратить больше денег и заливать пятый нет смысла. Эта машина лучше работает на 92.
    • Есть автомобили, где допускается применение двух марок топлива. Тогда решение за самим автомобилистом.

    В последнем случае становится интересно, какое топливо всё же лучше и предпочтительнее заливать, 92 или 95, если автопроизводитель даёт право выбора.

    Обычно заливка пятого даёт некоторые преимущества в плане расхода топлива, улучшения динамики, разгонных характеристик и износа элементов топливной системы. Но если остаться на более бюджетном 92, ничего плохого не произойдёт. Опять же повторимся, это утверждение применительно к высококачественному топливу и машинам, адаптированным под работу на двух марках бензина.

    Если вас интересует, бензин какой марки заливать выгоднее, то тут можно поставить определённый знак равенства между 92 и 95. На покупку 92 нужно меньше денег, и это факт. Но заливка 95 способствует некоторому улучшению экономичности и общего состояния двигателя. А потому снижаются затраты на обслуживание, увеличивается интервал между ремонтом и пр. В итоге то на то и выходит. Если вы заинтересованы в сохранности узлов и продлении жизни мотора, берите качественный 95.

    Взаимозаменяемость 92 и 95

    Ещё один крайне интересный вопрос, волнующий миллионы автомобилистов. Всем интересно знать, каким будет эффект, если одну марку топлива заменить другой.

    Как вы уже знаете, при допуске автопроизводителем использовать обе марки бензина, смена топлива ни к чему ужасному точно не приведёт. 95 даст некоторые преимущества, но тут всё условно.

    Куда интереснее посмотреть на поведение машин и двигателей в частности, если нарушить рекомендации автопроизводителя.

    В теории, когда машина адаптирована до 92, использовать более высокооктановое горючее не стоит. Но на практике сильного вреда двигателю вы не причините. Исключением могут быть ситуации, когда разница между октановым числом выше, чем 2-3 единицы. Поэтому заливать 92 вместо 80 намного опаснее из-за риска прогорания выпускных клапанов.

    Многочисленные испытания показали, что 95 горючее в машине под 92 бензин ничего плохого не даёт. Зачастую даже удаётся получить некоторые преимущества в виде увеличения динамики и снижения расхода топлива. Но всё это будет справедливым лишь в ситуации, когда заливается действительно качественное топливо, а не разбавленная огромным количеством присадок жидкость.

    Совершенно иначе следует воспринимать заливку 92 вместо 95. Если машина должна работать на более высокооктановом топливе, тогда заливать туда горючее с низким числом нежелательно. В противном случае можно спровоцировать неприятные последствия. А именно:

    • детонация мотора;
    • увеличенный расход топлива;
    • падение динамики разгона;
    • рывки;
    • надрыв двигателя.

    Если переход с низкооктанового на высокооктановое ещё допускается, то наоборот делать категорически не рекомендуется. Иначе сократится ресурс двигателя, и вы сами же приблизите момент, когда мотору потребуется капитальный ремонт.

    Можно сказать, что 92 марка является устаревшим, но всё ещё актуальным в некоторых странах топливом, которое хорошо себя показывает применительно к карбюраторным моторам и стареньким инжекторным двигателям.

    95 марка бензина выступает как более современный и высококачественный продукт, предназначенный для новых автомобилей с модернизированными топливными системами.

    На вопрос о том, какому топливу отдать предпочтение, ещё на этапе разработки ответил сам автопроизводитель. И не доверять ему нет никаких оснований. Поэтому главным требованием к автовладельцу является выбор в пользу качественных и проверенных АЗС, где продают максимально приближенное к государственным стандартам топливо. Именно его и нужно заливать в свой бензобак.

    Характеристики бензина

    Автомобильный бензин обычного качества. Содержит антидетонационные присадки. Бензин производят этилированный с содержанием свинца не более 0,15 г/л и неэтилированный с содержанием свинца не более 0,013 г/л. Содержание серы — не более 0,05%. Плотность — не более 0,755 г/смА-803. Октановое число по моторному методу — 76, а по исследовательскому методу — 80. Фактически — это бензин марки с немного улучшенными характеристиками. 

    Бензин А-80 относят к неэтилированным автомобильным бензинам. Данный продукт получают в процессе возгонки нефти при производстве различных нефтепродуктов. Стандартный состав топлива аи 80 – это молекула от С5 до С10.

    Вы можете купить бензин А-80 надлежащего качества на АЗС «ESCO» по доступным ценам.

    Свойства бензина А-80:   

    — имеет незначительную массовую долю серы;
    — содержит малое количество свинца;
    — не имеет в составе металлсодержащих присадок.

    Одним из достоинств бензина А-80 является низкая цена, по которой Вы можете купить продукт на наших АЗС.

    Технические характеристики

    Марка Аи-80
    Октановое число, не менее: моторный метод 76,0
    Октановое число, не менее: исследовательский метод 80,0
    Содержание свинца, г/дм3, не более 0,010
    Содержание марганца, мг/дм3, не более 50
    Содержание фактических смол, мг /100 см3, не более 5,0
    Индукционный период бензина, мин, не менее 360
    Массовая доля серы, %, не более 0,05
    Объемная доля бензола, %, не более 5
    Испытание на медной пластине Выдерживает, класс 1
    Внешний вид Чистый, прозрачный
    Плотность при 15 °С, кг/м3 700-750

    ау — определение и значение

  • «Пусть они повесят», « ay — (_ay_)» и СЖЕГАТЬ ТОЖЕ »было« диспозицией », которой они« помешали », — измеряя« добычу четвертованных рабов », которую она _ должна_ сделать», бы знать, но отложить в сторону свою правду ».

    Философия пьес Шекспира в развернутом виде

  • Imbes na pagbabago, imbes na kaunlaran, ang nasaksihan natin ay ang kabaligtaran.

    Global Voices на английском языке »Филиппины: реакция на девятое послание о положении нации

  • «Смех Ума- и — зловещий знак, он означает несчастье или даже смерть», — сказал племенной охотник на диалекте хилига-онон.

    Архив 2008-02-01

  • Ayun pagkatapos kumain ay nagpalit ako ng t shirt for kunwari naligo pero hindi naman talaga tapos pumunta na kami kayla Keisha and sa daan nakoh….

    Архив 2006-10-01

  • Pagbabang pagbaba namin ay bumuhos ang malakas na ulan.

    Архив 2006-10-01

  • Edi — это un binasa ko na and pagkatapos kong basahon ang dapat kong basahin ay tinanong na ako ni Sir …

    Архив 2006-10-01

  • Ng и on, susubukan kong magpahaba uli ng buhok (bago ako kinasal, mahaba talaga ang buhok ko, tawag ng iba sa akin ay «si ponytail»).

    bigotillo

  • Ng и on, susubukan kong magpahaba uli ng buhok (bago ako kinasal, mahaba talaga ang buhok ko, tawag ng iba sa akin ay «si ponytail»).

    Архив 2004-06-01

  • Турецкий чай или Ç производится на восточном побережье Черного моря с мягким климатом с большим количеством осадков и плодородной почвой.

    Все о чае

  • Иногда мне кажется, что это именно то, что имеется в виду под непростительным грехом — да , что я делаю!

    Хроники Авонлеи

  • ay — Викисловарь

    Английский [править]

    Этимология 1 [править]

    Произношение [править]
    Interjection [править]

    ау

    1. А! увы!
    2. Альтернативное написание aye («да»)
      • 1883 , Говард Пайл, Веселые приключения Робин Гуда Глава V
        «Доброе утро, веселый парень, — промолвил Робин, — ты выглядишь счастливым в это веселое утро.«
        « Да, , то есть я, — сказал веселый Мясник, — и почему бы мне не быть таким? Разве я не бледен и слаб? Разве я не самая красивая девушка во всем Ноттингемшире? И, наконец, не правда ли? жениться на ней в следующий четверг в милом Локсли-Тауне? »
      • 1887 , Х. Райдер Хаггард, Она: История приключений [1] :

        «Я также клянусь, что буду чтить и лелеять Тебя, Калликрат, которого захлестнула волна. времени назад в мои объятия, эй, до самого конца, рано или поздно наступит.»

    Существительное [править]

    ау ( множественное число айс )

    1. Альтернативное написание aye («да»)
      подсчет айсов и голосов в голосовании

    Этимология 2 [править]

    из среднеанглийского ai , из древнескандинавского ei , из протогерманского * aiwaz («вечность, возраст»), из протоиндоевропейского * h₂eyu- («жизнеспособность»); родственны древнеанглийскому ā , древнегреческому ἀεί (aeí, «всегда») и латинскому aevum («век»).

    Альтернативные формы [править]
    Произношение [править]
    Наречие [править]

    ау ( не сопоставимо )

    1. (архаичный, поэтический или Северная Англия) Всегда; Когда-либо; постоянно; на неопределенное время.
      • 1670 , Джон Барбур, Действия и жизнь самого победоносного завоевателя Роберт Брюс Король Шотландии , цитируется в 1860 году, Томас Корсер, Collectanea Anglo-poetica , стр. 160
        О имеющий и жил свободно, […]
    Синонимы [править]

    Этимология 3 [править]

    Произношение [править]
    Interjection [править]

    ау

    1. Новозеландское написание eh (вопросительный знак)

    Дополнительная литература [править]

    Анаграммы [править]


    Ангутимри [править]

    Существительное [править]

    ау

    1. (Mpakwithi) овощной

    Ссылки [править]

    • Терри Кроули, Мпаквитский диалект Ангутимри (1981), стр. 184

    Азербайджанский [править]

    Этимология [править]

    Из прототюркских * āń (k) .Связать с чувашским уйӑх (уджа) См. Турецкий ay , чтобы узнать больше родственных слов.

    Произношение [править]

    Существительное [править]

    ay ( определенный винительный падеж ayı , множественное число aylar )

    1. луна
    2. месяц
    3. число (день месяца)
    Cклонение [править]

    Чавакано [править]

    Наречие [править]

    ау

    1. Обозначает будущее время.

    Крымскотатарский [править]

    Этимология [править]

    Из прототюркского * āń (k) («луна, месяц»). Сравните с турецким ay («луна, месяц»).

    Существительное [править]

    ау

    1. месяц
    2. луна
    Cклонение [править]

    Склонение ay

    именительный падеж гу
    родительный падеж айнин
    дательный падеж айя
    винительный падеж айны
    местный падеж айда
    абляционный айдан
    Ссылки [править]
    • Миржев, В.А .; Уседжинов, С. М. (2002) Украинско-крымскотатарский словарь [ Украинско-крымскотатарский словарь ] [2] , Симферополь: Доля, → ISBN

    Interjection [править]

    ау

    1. устаревшая типографика aj

    Этимология 1 [править]

    Из прототюркского * āń (k) («луна, месяц»). Сравните с турецким ay («луна, месяц»).

    Существительное [править]

    ay ( определенный винительный падеж ayı , множественное число aylar )

    1. луна
    2. месяц

    Этимология 2 [править]

    Заимствовано из древнегреческого ἅγιος (hágios).

    Существительное [править]

    ay ( определенный винительный падеж ayı , множественное число aylar )

    1. святой

    Хайленд Пополука [править]

    Существительное [править]

    ау

    1. лист

    Ссылки [править]

    • Elson, Benjamin F .; Gutiérrez G., Donaciano (1999) Diccionario popoluca de la Sierra, Veracruz (Serie de dictionaryios y diccionarios indígenas «Mariano Silva y Aceves»; 41) [3] (на испанском языке), Instituto Lingüístico de Verano de Verano de Verano de Verano de Verano de Veracruz .C., → ISBN , стр. 10

    Этимология [править]

    С древнеиспанского га и («там есть»).

    Глагол [править]

    ay ( латинское написание )

    1. есть, есть

    Среднефранцузский [править]

    Глагол [править]

    ау

    1. настоящее время в единственном числе от первого лица, указывающее на эров

    Rayón Zoque [править]

    Существительное [править]

    ау

    1. лист
    2. поля (шляпы)

    Ссылки [править]

    • Харрисон, Рой; Б.де Харрисон, Маргарет; Лопес Хуарес, Франсиско; Ordoñes, Cosme (1984) Vocabulario zoque de Rayón (Serie de diccionarios y Vocabularios indígenas Mariano Silva y Aceves; 28) [4] (на испанском языке), Мексика, DF: Instituto Lingüístico de Verano,
    , стр. 4

    Этимология [править]

    Вероятно, из-за использования aye для выражения согласия.

    Наречие [править]

    ay ( не сопоставимо с )

    1. да

    Существительное [править]

    ау ?

    1. собака

    Испанский [править]

    Произношение [править]

    Этимология 1 [править]

    Interjection [править]

    ¡ау!

    1. Ах !, Увы!
    2. Горе!
    3. выражает боль, печаль или удивление
    Производные термины [править]

    Этимология 2 [править]

    Глагол [править]

    ау

    1. Устаревшее написание hay

    Дополнительная литература [править]


    Сранан Тонго [править]

    Существительное [править]

    ау

    1. Альтернативное написание ai .

    Тагальский [править]

    Альтернативные формы [править]

    • ‘y (исключенная форма, неформальная, после слова, оканчивающегося на гласную или «n»)

    Произношение [править]

    Этимология 1 [править]

    Познакомьтесь с Hanunoo ay .

    Частица [править]

    ау

    1. Copula, используется в предложениях, написанных пассивным залогом. Эквивалентно формам быть.
      Ang kuwarto ‘ y nilinis natin.
      Комната была убрана нами .
      Ако ау Пилипино.
      I ‘ m Филиппинский.
    Примечания по использованию [править]

    Обычно опускается до ‘и после слова, оканчивающегося на гласную в речи и случайном письме.

    Этимология 2 [править]

    Из протоавстронезийского * ai .

    Interjection [править]

    ау

    1. Общее восклицание: увы; нет; ой; ой
      Ай ! Наулог.
      Ой, ! Он упал.

    Турецкий [править]

    Этимология 1 [править]

    С османского турецкого آی (ай, «луна, месяц, полумесяц, красивое лицо»), с прототюркского * āń (k) («луна, месяц»). [1]

    Сопоставить с древнетюркским 𐰖 (y¹ / ay /, «месяц»), Karakhanid ااىْ (āy, «луна, месяц»), Old Uyghur [необходим шрифт] ( ай, «луна, месяц»), азербайджанский ай («луна»), башкирский ай (ай, «луна»), чувашский уйӑх (уджах, «луна»), казахский ай (ай, «Луна»), хакасский ай (ай, «луна»), киргизский ай (ай, «луна»), Южный Алтай ай (ай, «луна»), татарский ай (ай, « луна »), туркменский āý (« луна »), тувинский ай (ай,« луна »), уйгурский ئاي (ай,« луна »), узбекский oy (« луна »), якутский ый (ıy, «луна»).

    Произношение [править]
    Существительное [править]

    ay ( определенный винительный падеж ayı , множественное число aylar )

    1. луна
    2. месяц
    Cклонение [править]
    Связанные термины [править]

    Этимология 2 [править]

    Османский турецкий آی (ай!), Сродни караханидскому [нужен сценарий] (ау !, «ой!»), Староуйгурский [нужен скрипт] (ау !, «ой!»)

    Interjection [править]

    а.у.

    1. восклицание удивления, шока или страха: ах!

      Ay kim gelmiş! Ой, (посмотрите) кто (судя по всему) здесь!

    2. восклицание боли: ой!

      Ay , başım! Ой , голова (болит)!

    Связанные термины [править]
    См. Также [править]

    Дополнительная литература [править]

    • ay в турецких словарях в Türk Dil Kurumu

    Ссылки [править]


    Статья [править]

    ау

    1. некоторые (неопределенный артикль во множественном числе)
    Примечания по использованию [править]

    Перед существительным.

    Что означает «Ай Ай» по-испански?

    Ay ay — одно из тех культурных сленговых слов, которые имеют значение, но просто не могут быть определены. Если вы из Эль-Пасо, то знаете, что это значит, но можете ли вы дать определение? Не совсем. Вы можете попробовать, но вам придется нелегко.

    Я ходил вокруг, пытаясь найти хорошее определение этой фразы в Интернете, но ничего не нашел. Я наткнулся на определение этого слова в Городском словаре. Однако на самом деле это не дало полезного ответа.

    «Часто используется в Эль-Пасо, Техас, США, и Сьюдад-Хуарес, Чиуауа, Мексика,« ай ай »является повторением испанского слова« ай », которое эквивалентно междометию« о »в английском языке. Когда «ау» произносится дважды, то есть «ау-ау», оно действует как выражение или признание разочарования, абсурда, презрения и других «негативных» чувств ». — Городской словарь

    Также, кажется, пишется по-разному. В этом обсуждении обмена стеками использования языка перечислены следующие варианты, используемые в серии Power Rangers:

    • да яй яй
    • айе йи йи
    • айы
    • ау ау
    • да да да
    • я-я-я

    Когда я впервые переехал в Эль-Пасо из Лос-Анджелеса, я слышал, как мои одноклассники говорят: «Да, да», и я был озадачен, чтобы понять, что это значит.Я помню, как спросил их, что это значит, а они сами не знали. Когда я рос, друзья говорили мне, что это все равно что пытаться сказать «правда?» — но вы действительно не говорите. Например, вы разговариваете с друзьями, кто-то шутит, и все смеются. Тогда кто-то может просто ответить «Да, ай!»

    Да, ай — не единственное слово, которое нельзя перевести с испанского на английский. Их несколько, и определить их довольно сложно. Я нашел видео, в котором предпринимается попытка определить слова, у которых есть определение или перевод.На самом деле интересно наблюдать за попытками.

    С годами я смог составить собственное предположение об этой фразе. Это как словесный наполнитель для Эль-Пасо. Например, «слова», например, «шшш» или «черт», которые имеют значение, но на самом деле не определены. Когда мы говорим «ай-ай», чтобы дать ответ в нашем разговоре, определение меняет эмоции и тон. Это может быть юмористический или чуткий ответ. Различается.

    В чем разница между ay и yes?

    Английский

    Междометие

    ( и междометие )
  • А! увы!
  • («да»)
  • * 1883 , ( Говард Пайл ), ( Веселые приключения Робин Гуда )
  • *: «Доброе утро, веселый парень, — сказал Робин, — ты выглядишь счастливым в это веселое утро».«
  • *: « Да, , это я, — сказал веселый Мясник, — а почему бы мне не быть таким? Разве я не бледен ветром? Разве я не самая красивая девушка во всем Ноттингемшире? Я не женюсь на ней в следующий четверг в милом Локсли-Тауне? »
  • (вопросительный знак)
  • Наречие

    ()
  • Всегда; Когда-либо.
  • * 1670 , Джон Барбур, Действия и жизнь самого победоносного Завоевателя Роберта Брюса, короля Шотландии », цитируется в 1860 г., Томас Корсер, » Collectanea Anglo-poetica , page 160
  • О тот, кто имел ау жил свободно, […]

    Альтернативные формы
    * да

    Прилагательное

    ()
  • На неопределенное время.
  • Синонимы
    * всегда * постоянно * навсегда

    Существительное

    ( en имя существительное )
  • («да»)
  • подсчет айс и отрицательных при голосовании

    См. Также

    *

    Английский

    ( да и нет )

    Частица

    ()
  • Слово, используемое для обозначения согласия или принятия.
  • Да , вы правы.
    Да , теперь можешь пойти поиграть на улице.
    Да , сэр, ваша посылка у нас прямо здесь.
  • Слово, используемое для обозначения несогласия или несогласия в ответ на отрицательное утверждение.
  • Это не моя вина, что мы проиграли гонку.
    Ой, да , было!

    Синонимы
    * Диалект или архаические формы: arr, ay, aye, yea, yassuh * Морской, военный, телекоммуникационный: утвердительно * Разговорные или сленговые формы: ya, yah, yeah, yeh, yep, yeppers, yup, yuppers, yus, ahuh, mhm, uh huh.* Смотрите также:

    Антонимы
    * Стандартная форма: нет * Морской, военный, телекоммуникационный: отрицательный * Диалект или архаические формы: нет * Разговорные или сленговые формы: ixnay, nah, naw, nope * Смотрите также:

    Производные условия
    * да и аминь * и да и нет * да-нет вопрос

    Примечания по использованию
    * В старом и среднеанглийском языке да »было более убедительным утвердительным, чем« да ». * Пример да используется для несогласия с утверждением: вопросы «Вы не хотите этого, не так ли?» и «Разве ты не хочешь?» отвечают «да», если респондент хочет предмет, и «нет», если нет.Во многих языках для этой цели используется определенное слово; см. таблицу переводов выше.

    Междометие

    ( en-interj )!
  • Используется для выражения удовольствия, радости или большого волнения.
  • Наш второй гол в матче! Да !

    Антонимы
    * нет

    Существительное

    ( существительное )
  • Утвердительное выражение; ответ, который показывает согласие или принятие.
  • Это было «да»?
  • Голосование в поддержку чего-либо.
  • Рабочие проголосовали за забастовку, и было тридцать «за» и один «нет».

    Синонимы
    * ( ответ, подтверждающий согласие или принятие ) да, да * ( голосов в поддержку ) да, да

    Антонимы
    * ( ответ, подтверждающий согласие или принятие ) нет, нет * ( голосуют за ) нет

    Глагол

  • (разговорный) Согласиться, подтвердить, одобрить.
  • Право вето да ?
    {{цитата-журнал
    , дата = , год = 1972 , month = октябрь , первый = , последний = , author = Джон Барт , соавторы = , title = Персеида , объем = , проблема = , page = 79 , magazine = Журнал Харпера , издатель = , issn = , url = , пассаж = «Это действительно то, что вы хотели?» Я да оба; … }}
  • (сленг) Пытаться льстить кому-то, привычно соглашаясь.
  • Синонимы
    дать согласие,

    Ay | царь Египта

    Ay , также пишется Aye (период расцвета 14 век до н. э.), царь Древнего Египта (годы правления 1323–1919 гг. до н. э.) из 18 династии, выросший из рядов гражданской службы и армии стать королем после смерти Тутанхамона.

    Подробнее по этой теме

    Древний Египет: Ай и Хоремхеб

    Похороны Тутанхамона около 1323 г. до н. Э. Были проведены его преемником, возрастом г. ай (годы правления 1323–19 гг. До н. Э.), …

    Ай впервые появляется как член двора Эхнатона в его столице Ахетатоне, где находится большая личная гробница Ай. В его военные функции входили командир коня и командир отряда, но его главный титул «Отец Бога» указывает на особенно близкие отношения с королевской семьей.Жена Ай, Тей, также служила медсестрой Нефертити, королеве Эхнатона, и было высказано предположение, что Ай и Тей были ее родителями.

    После смерти Эхнатона и восшествия на престол молодого Тутанхамона Ай вполне мог взять на себя роль старейшего государственного деятеля и, возможно, был одной из руководящих рук, стоящих за отказом двора от Ахетатона (Телль-эль-Амарна) и восстановление главенства Амона в Фивах. Нет достаточных доказательств того, что он получил титул визиря при Тутанхамоне, но, когда король умер бездетным в молодом возрасте, Ай председательствовал на похоронах в роли предполагаемого наследника Тутанхамона.

    Хотя утверждалось, что Ай женился на вдове Тутанхамона, Анхесенамен, на основании их имен, совместно указанных на нескольких небольших предметах, нет никаких доказательств такого союза, и Ай оставался женатым на своей жене много лет. Похоже, что Ай узурпировал и гробницу, и заупокойный храм Тутанхамона в Фивах, причем последний похоронен в наспех преобразованной частной гробнице в Долине царей, а Ай получил гробницу гораздо большего размера в соседней западной долине. В остальном он продолжал чтить память своего юного предшественника, добавляя свои собственные тексты рядом с текстами Тутанхамона и продолжая украшать Храм Луксора.

    Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

    Ай умер после непродолжительного правления, и его сменил генерал Хоремхеб.

    Беспроводная технология 802.11ay: WiFi нового поколения с частотой 60 ГГц

    Новый стандарт Wi-Fi 60 ГГц выходит за рамки скорости и диапазона беспроводной связи 802.11ad

    Появляется новый стандарт высокоскоростного мультигигабитного Wi-Fi. Хотя продукты, основанные на стандарте IEEE 802.11ad (WiGig), на самом деле только начали разворачиваться, попытка предоставить усовершенствование под названием IEEE 802.11ay, который обещает предоставлять более быстрые и большие сети Wi-Fi, набирает обороты.

    Предстоящий стандарт 802.11ay является усовершенствованием стандарта 802.11ad в нелицензируемом диапазоне миллиметровых волн 60 ГГц и должен стать естественным обновлением. Обновление предложит значительные улучшения скорости и дальности полета.

    Логотип CableFree WiFi

    Техническое описание

    802.11ay — это тип WLAN в наборе WLAN IEEE 802.11. Он будет иметь частоту 60 ГГц, скорость передачи 20–40 Гбит / с и увеличенное расстояние передачи 300–500 метров.Также было отмечено, что он, вероятно, будет иметь механизмы для связывания каналов и технологии MU-MIMO. Ожидается, что он будет выпущен в 2017 году. 802.11ay не будет новым типом WLAN в наборе IEEE 802.11, а будет просто улучшением 802.11ad.

    Там, где 802.11ad использует максимальную полосу пропускания 2,16 ГГц, 802.11ay связывает четыре из этих каналов вместе для максимальной полосы пропускания 8,64 ГГц. MIMO также добавляется максимум с 4 потоками. Скорость канала на поток составляет 44 Гбит / с, с четырьмя потоками — до 176 Гбит / с.Также добавлена ​​модуляция более высокого порядка, возможно, до 256-QAM. Приложения 802.11ay могут включать замену Ethernet и других кабелей в офисах или домах, а также обеспечивать транзитное соединение за пределами для поставщиков услуг.

    В чем разница между ad и ay?

    Стандарт 802.11ad был опубликован в 2012 году, и эта технология предоставляет устройствам доступ к нелицензированному и относительно незагрязненному диапазону миллиметровых волн 60 ГГц для потоковой передачи мультимедиа, подключения гарнитуры виртуальной реальности, беспроводных соединений между компьютером и монитором и других приложений, которые не требуют более 30-40 футов беспрепятственного пространства.Он был принят производителями микросхем, а также поставщиками маршрутизаторов, точек доступа и других устройств. Wi-Fi Alliance запускает программу сертификации WiGig для поставщиков, и раннее оборудование 11ad, представленное на рынке, чаще всего поддерживает скорость передачи данных 4,6 Гбит / с — намного быстрее, чем 802.11n и 11ac, но более ограниченный диапазон и неспособен проникать в твердые объекты. .

    Обратно совместимая поправка 802.11ay к 802.11ad предназначена для увеличения скорости в несколько раз. Первоначально это будет составлять скорость передачи от 20 до 30 Гбит / с и диапазон от 33 до 100 футов с настройками устройства с 11 до 11 каналов, но после использования связывания каналов, MIMO и других возможностей вы можете приблизиться к 200 Гбит / с и достичь расстояния, приближающиеся к 1000 футов, по мнению игроков отрасли.

    11ay, в то время как спецификации разрабатываются, «действительно позволяет использовать более широкий спектр продуктов, чем вы бы получили с рекламой, которая имеет один набор скоростей передачи данных, которые все поддерживают… у ay есть гораздо больше параметров для игры в канале. соединение, MIMO и функции на уровне MAC, чтобы обеспечить гораздо больший диапазон производительности и продуктов », — сказал один из поставщиков набора микросхем.

    Другие будущие стандарты Fast WiFi: 802.11ax

    Сеть IEEE 802.11ay 60 ГГц

    Пользователи не должны путать 802.11ay с 802.11ax, который будет работать в диапазонах 2,5 и 5 ГГц. Полосы более низких частот для 11ax будут проникать сквозь стены. 11ay не будет.

    Для чего будет использоваться 802.11ay?

    Еще неизвестно, как скоро высокие скорости 11ay действительно понадобятся для внутреннего использования, поскольку 802.11ac, включая продукты Wave 2, уже достаточно надежен. Но эксперты говорят, что, если 11ad не совсем сделает это за вас с учетом ограничений расстояния, «11ay, наконец, станет технологией, которая позволит вам обрезать этот кабель Ethernet — вам больше не нужно протягивать кабели Ethernet к каждому столу… беспроводных сетей достаточно. пропускная способность в ау.”

    Многие с энтузиазмом относятся к потенциалу 802.1ay как технологии наружного транзитного соединения точка-точка или точка-многоточка, особенно в свете сокращенных планов развертывания оптоволокна такими поставщиками, как Google и Verizon, перед лицом чрезвычайных затрат, связанных с такими операциями. реализации. «Я более оптимистичен в отношении использования рекламы и услуг для транспортных сетей (вместо ячеистой сети) в случае кампусов и городских сетей — при условии, что у них есть полезный диапазон», — сказал один отраслевой эксперт

    .

    Но возможно, что 802.11ay может найти свою роль во внутренних ячеистых и магистральных сетях, а также для других целей, таких как обеспечение подключения к гарнитурам виртуальной реальности, поддержка резервного копирования серверов и обработка облачных приложений, требующих низкой задержки. «Я считаю, что в конечном итоге для этого появятся корпоративные приложения, но, вероятно, это произойдет через несколько лет в будущем, учитывая, что у нас довольно скоро будет 802.11ax, и потому что для этого все еще доступно много диапазона 5 ГГц (и переменного тока). .

    Когда 802.11ay станет реальностью?

    Модель 802.Целевая группа 11ay провела свое первое собрание в 2015 году, а спецификация вышла на этап Draft 0.1 только в январе. Хотя ожидается, что он достигнет Draft 1.0 к июлю 2017 года, согласно целевой группе IEEE. Если эта отметка будет достигнута, ожидайте, что стандартные продукты 11ay начнут выпускаться в течение года после этого.

    Кто стоит за 802.11ay?

    В рабочую группу IEEE, возглавляющую работу 11ay, входят представители основных производителей оборудования и чипсетов. Группа заявляет о своей цели так: «Ожидается, что рабочая группа разработает поправку, которая определяет стандартизованные модификации IEEE 802.11 физических уровней (PHY) и уровень управления доступом к среде (MAC) IEEE 802,11, который обеспечивает по крайней мере один режим работы, способный поддерживать максимальную пропускную способность не менее 20 гигабит в секунду (измеряется в точке доступа к службе данных MAC) , при сохранении или повышении энергоэффективности на станцию. Эта поправка также определяет операции для не требующих лицензирования диапазонов выше 45 ГГц, обеспечивая при этом обратную совместимость и сосуществование с устаревшими направленными мультигигабитными станциями (определенными IEEE 802.Поправка 11ad-2012), работающих в том же диапазоне ».

    Для получения дополнительной информации

    Свяжитесь с нами

    Английский: Как произносится AY [eɪ] Diphthong

    С тегами: Звуковые инструкции

    Дифтонг — это два гласных звука вместе. Это означает, что ваш рот должен двигаться: есть начало и конец. Изучите этот дифтонг с иллюстрациями и крупным планом, замедленной речью.

    YouTube заблокирован? Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео.

    Видео Текст:

    «ай» как дифтонг «саей». Первый звук в этом дифтонге не встречается сам по себе как гласный в американском английском, e, e, ay. Чтобы издать этот первый звук, язык продвигается вперед и прижимается к нижним передним зубам, e, e. Передняя часть будет широкой, ау, ау. Вторая половина — это «ih», как гласная «сидеть». Итак, чтобы сделать эту часть дифтонга, передняя / средняя часть языка поднимется к нёбу, да, да.Когда язык поднимется, челюсть несколько сомкнется. Да, скажи.

    Вот два звука рядом. Вы можете видеть, что при первом звуке дифтонга челюсть опускается еще больше. Вот два звука в профиль. Опять же, обратите внимание, что при первом звуке челюсть опускается чуть сильнее. Здесь втягиваются части рта. При первом звуке дифтонга язык тянется дальше вперед. Во втором звуке он более вперед и вверх, а язык поднимается ближе к небу.В обоих звуках кончик языка касается передних нижних зубов. Примеры слов: может, играю, сосед. Пример предложения: Я боялся, что если задержусь допоздна, я сегодня устану. Теперь вы увидите это предложение вблизи и в замедленном движении, прямо и под углом, так что вы действительно сможете изучить, как движется рот при произнесении этого звука.

    Я, используя «ай», как в дифтонге «бай», сказал: губы образуют W-образную форму, боюсь, нижняя губа поднимается вверх для буквы «Ф», а теперь вот и «ай», как в дифтонге «сэй».Поднимите язык вверх, чтобы получилась буква D. Если я останусь, снова произнесите «ай», как в «скажи» дифтонг, и поднимите язык для «Д.». Поздно, снова «ай», как в «сказать» дифтонг, и язык. переходит в положение T. Что я устал сегодня от дифтонга «ай», как в дифтонге «покупай». Снова «ай», как в «саей» дифтонг.

    А теперь под углом. Я с «ай», как в дифтонге «покупай», испугался. «Ай», как и «скажи», язык вперед, а затем вверх, к нёбу. Там наконечник делает D.Если бы я остался, то снова «ай», как в «сэй», но здесь это происходит очень быстро, челюсть не сильно опускается, прежде чем язык поднимется, чтобы издать звук D. Теперь вот буква L, и она снова опускается, ля-, в «ай», как в «саи» дифтонг. Что я сегодня устал. И снова «ай» как дифтонг «скажи». Челюсть опускается, язык выступает вперед, а затем челюсть закрывается, когда язык поднимается к небу.

    Незамерзайка из голов самогона рецепт: Омывайка/незамерзайка из голов самогона. Способ изготовления | awesomevodka

    Как сделать незамерзайку своими руками для автомобиля? Основные правила и рецепты

    Незамерзайка – жидкость, которая позволяет сохранить стекло автомобиля в надлежащем состоянии в зимнее время года. Если летом можно обойтись водой, залитой в бачок омывателя, то в морозы следует прибегать к специальным средствам, чтобы сохранять стекло в пригодном для вождения состоянии.

    Цена распространенной посредственной незамерзайки довольно низкая, и купить ее можно не только в любом автомобильном магазине, но и на трассах или в супермаркетах. Однако, как показывают исследования, незамерзайка от неизвестного производителя не только малоэффективна, но и вовсе может быть опасна для водителя, пассажиров и окружающей среды. Можно купить качественную незамерзайку, но стоит она значительных денег, и за весь зимний период придется потратить немалую сумму на жидкость для омывателя. Есть и третий вариант – сделать собственную незамерзайку, в качестве которой можно будет не сомневаться. Имеется несколько рецептов приготовления жидкости для омывателя.

    Незамерзайка своими руками – основные правила приготовления

    Приготовить незамерзайку в домашних условиях из подручных средств может каждый без особых проблем и не потратив на работу большое количество времени. При этом на выходе получится раствор, который гораздо лучше большинства жидкостей для омывателя, продающихся в магазинах.

    Несмотря на то, что указанные ниже рецепты идеально выверены, следует знать несколько основных правил приготовления незамерзайки своими руками:

    • Для состава незамерзайки можно использовать только хорошо очищенную воду. Поскольку вода из-под крана далеко не всегда идеальна, лучше приобретать питьевую воду в больших бутылках, иначе велика вероятность, что самодельная незамерзайка будет оставлять разводы и солевые накопления на стекле;
    • Первым делом рекомендуется готовить «пробники» незамерзайки. Заготовив поллитра-литр раствора по одному из рецептов, поставьте его на ночь на балкон или в холодильник, чтобы проверить его способность противостоять морозу;
    • Перед тем как заливать незамерзайку в бачок «до граней», налейте немного и проверьте из салона автомобиля – не остается ли на стекле  лишних разводов, которые могут привести к возникновению аварийной ситуации;
    • Следует позаботиться о запахе незамерзайки во время тестирования. Поскольку во многих автомобилях аромат незамерзайки попадает в салон, нельзя допустить, чтобы он был слишком терпким.

    Если вы купили незамерзайку на трассе или в супермаркете, ей не помешают все тесты, описанные выше. Обязательно проверяйте жидкость перед тем как заливать ее в бочок омывателя целиком. Это позволит максимально уменьшить возможность возникновение проблем из-за некачественной незамерзайки по время движения.

    Рецепты для приготовления незамерзайки своими руками

    За то время, что автомобилисты используют зимнюю жидкость для омывателя, были придуманы десятки рецептов по приготовлению незамерзайки своими руками. Считается, что в подобных жидкостях незаменимым ингредиентом является спирт, который позволяет раствору не замерзать при минусовых температурах. Это вовсе не так, приготовить незамерзайку самостоятельно можно, как с использованием этилового спирта, так и без него.

    Незамерзайка на основе средства для чистки окон

    Приготовить омывающую жидкость «на скорую руку» можно из средства для чистки окон. Самое главное в данном рецепте – подобрать верное средство для мытья окон и соблюсти пропорции. Перед тем как создавать незамерзайку из моющего средства, убедитесь, что у него в составе имеется спирт. Смешивать жидкость для бочка омывателя необходимо в следующих пропорциях: 33% моющего средства и 67% дистиллированной воды. Таким образом, если требуется приготовить незамерзайку из полной 5-литровой бутылки с питьевой водой, потребуется 2,5 литра средства для чистки окон, и в итоге у вас получится 7,5 литров готового раствора.

    Незамерзайка своими руками из этилового спирта

    Приготовление незамерзайки из медицинского спирта можно считать «классическим» рецептом, который используется уже десятки лет. Для раствора потребуется взять 3 литра воды и смешать их со спиртом. В зависимости от того, насколько чистым является спирт, рекомендуется выбирать следующие соотношения: спирт около 97% — 650 грамм, спирт в 70% — 750 грамм. Если спирт более разбавленный, высчитать самостоятельно соотношения не составит труда, но не забывайте учитывать при расчетах воду, которая поступает вместе со спиртом. Замешав спирт и воду, следует добавить в раствор 1 столовую ложку стирального порошка, после чего хорошо растворить его в получившейся незамерзайке.

    Незамерзайка из уксуса

    Весьма неоднозначный, но эффективный рецепт – это незамерзайка из уксуса. Его особенность в том, что использовать готовый раствор рекомендуется только при температуре на улице ниже -10 градусов по Цельсию. Связано это с тем, что незамерзайка из уксуса имеет ярко выраженный неприятный запах, который «глушится» при низких температурах.

    Чтобы приготовить незамерзайку из уксуса, следует смешать жидкости в соотношении 1 к 1. То есть, желая получить 2 литра уксусной незамерзайки, требуется перемешать 1 литр столового уксуса и 1 литр чистой воды.

    Незамерзайка на основе аммиака

    Имея доступ к большим объемам аммиака, можно приготовить хорошую незамерзайку на его основе. Для этого берется аммиак и вода из расчета, что воды должно быть в 2 раза больше. К примеру, для приготовления 3 литров незамерзайки с аммиаком необходимо: 2 литра чистой воды, 1 литр аммиака. Перемешайте компоненты между собой в таре, где их можно будет размешивать самостоятельно, а не с помощью тряски. Ни в коем случае нельзя, чтобы при смешивании раствора образовалась пена, именно поэтому рекомендуется размешивать незамерзайку подобного плана ложкой.

    Незамерзайка из аммиака может быть доработана. При использовании в условиях повышенного холода, в нее рекомендуют добавлять 100-150 грамм уксуса (на указанный выше объем). Если запах аммиака в салоне кажется слишком резким, можно попробовать его улучшить за счет использования различных ароматизирующих средств, имеющих в своем составе минимальное количество химических элементов, которые могут вступить в реакцию.

    Незамерзайка из средства для мытья посуды

    При приготовлении жидкости для омывателя на основе средства для мытья посуды, необходимо грамотно подойти к его выбору. Нужно использовать концентрированное средство от хорошего производителя. Отлично для подобных целей подойдет средство для мытья посуды Fairy. Если используется другая жидкость для мытья посуды, то также необходимо убедиться в ее устойчивости к холоду. Поставьте экспериментальный образец на балкон или в морозилку на ночь.

    Незамерзайка на основе средства для мытья посуды является одним из самых бюджетных вариантов. Для приготовления 5 литров раствора потребуется всего 1,5 столовые ложки концентрированного средства для мытья посуды. Если используется разбавленное средство, то лучше предварительно поэкспериментировать с пропорциями.

    Как видно, приготовить незамерзайку своими руками совсем несложно, и она получится явно не хуже, чем у барыг, которые продают подобное средство на обочине без разрешений и сертификатов. Покупать средство для бочка омывателя следует в специализирующихся автомобильных магазинах, но его цена сильно отличается от стоимости дешевых растворов. Желая сэкономить, лучше приготовить незамерзайку самостоятельно, по крайней мере, так можно быть точно уверенным в ее безопасности для здоровья человека.

    Загрузка…

    Как сделать хорошую незамерзайку в домашних условиях — CARHack.ru

    Как сделать хорошую незамерзайку для машины в домашних условиях? Можно ли сделать ее из спирта, водки, уксуса и других подручных средств? Какие рецепты существуют и в каких пропорциях смешивать ингредиенты, чтобы стеклоомывайка не замерзала на морозе? И есть ли смысл самому делать дома незамерзайку на продажу? Обо всем этом  в нашей статье.

    Сегодня в продаже много всяких незамерзаек. Разных видов, цветов и запахов. Соответственно, качество тоже разное. И при этом цены вполне приемлемые. Не понравилась одна, – можно в ближайшем магазине купить другую. Однако, несмотря на широкий выбор и доступность омывайки, русские Кулибины все время пытаются изобрести что-то свое.

    В Сети много рецептов, как можно сделать качественную незамерзайку для авто в домашних условиях: из спирта, водки, уксуса, стеклоочистителя, даже из самогона. Рассказывается, в каких пропорциях все это смешать, чтобы сделать хорошую незамерзайку своими руками.

    По большому счету овчинка выделки не стоит. Проще купить, чем возиться с мензурками. Но давайте представим, что другого пути нет. Например, средь зимы вы вдруг оказались на краю света и купить автохимию просто негде, а свою вы уже использовали. Тогда вам придется сделать незамерзайку из подручных средств.

    Как сделать незамерзайку: главные моменты

    Какой бы состав вы ни приготовили, он должен:

    • очищать ветровое стекло от грязи и льда;
    • оставаться жидким при отрицательных температурах;
    • быть безопасным как для человека, так и для деталей машины.

    Все, пожалуй, больше от омывайки ничего не требуется.

    Как правило, в основу незамерзающей жидкости входят обычная дистиллированная вода, спирт и кое-какие добавки для отдушки, окраски и улучшения очищающих свойств. Из спиртов на производстве применяют метиловый, этиловый и изопропиловый.

    Метиловый спирт вреден для здоровья, поэтому в России незамерзайки на его основе запрещены. И даже если у вас где-то в гараже завалялась канистра этого вещества, не стоит заливать его в машину.

    Изопропиловый спирт в народе встречается крайне редко, это техническая жидкость имеет резкий запах. Ее можно попросить у того, кто на дому ремонтирует и чистит оргтехнику. Правда, больше полулитра в запасе у такого мастера обычно не бывает. И стоит он кстати намного дороже того же этанола.

    Этиловый спирт – самый доступный вариант. У многих дома стоит бутылочка медицинского, технического или даже пищевого этанола. Впрочем, нашу любимую водку тоже никто не отменял, ведь о сути это – водный раствор этилового спирта.

    Чтобы сделать незамерзайку в омыватель в домашних условиях, многие также используют соль, кислоты, моющие средства. Но обо всем по порядку.

    Незамерзайка из водки

    Водка есть почти в каждом доме, поэтому чтобы сделать из нее незамерзайку, надо взять:

    • 0,5 литра водки;
    • 0,5 литра чистой воды;
    • 2 ч. л. средства для мытья посуды (например, Fairy).

    Если вам непременно хочется красивую омывайку, подсыпьте в раствор совсем немного синьки или марганцовки.

    Раствор совершенно безопасен для человека и механизмов. Такая незамерзайка годится для температур выше –15 градусов. В мороз разбавлять водку водой не надо. Вот только если температура за окном ниже – 30 градусов, то и чистая водка не спасет, она просто замерзнет.

    Незамерзайка из этилового спирта

    Чем крепче водно-спиртовой раствор, тем устойчивее он к морозу. Базовая крепость спирта – 96% +/- 2%. Вот таблица, показывающая, в каком соотношении нужно смешать воду и спирт, чтобы в домашних условиях сделать из них незамерзайку для различных погодных условий:

    Температура воздуха в градусахСоотношение спирт/вода в доляхСоотношение спирт/вода в натуральном выражении
    -3,51/8125 мл спирта на 1 литр воды
    -4,51/6165 мл спирта на 1 литр воды
    -71/4250 мл спирта на 1 литр воды
    -101/3300 мл спирта на 1 литр воды
    -171/20,5 литра спирта на 1 литр воды
    -31,51/11 литр спирта на 1 литр воды
    -1171/0чистый спирт

    В домашних условиях в раствор также можно добавить немного эфирного масла для запаха и столовую ложку стирального порошка для повышения очищающих свойств. Только не надо сыпать порошок прямо в канистру. Отлейте 2/3 стакана подготовленной для раствора воды и всыпьте порошок туда. Размешайте, дайте отстояться. Потом можно вылить это в емкость с незамерзайкой, отфильтровав осадок.

    Нередко в рецепте присутствует моющее средство. Выбирайте обычное кухонное, которое неагрессивно по отношению к металлу и пластику.

    Просто отлично, если у вас есть немного свободного этиленгликоля или антифриза. Их использование добавляет пару плюсиков к характеристикам самодельной омывайки. Необходимый объем вычислите сами из расчета, что на каждый градус ниже нуля желательно влить 10–15 капель. Получается, что в сильный мороз вам понадобится примерно 2 стакана этиленгликоля или антифриза.

    Незамерзайка из самогона

    Перед тем как сделать незамерзайку для авто из самогона, было бы неплохо узнать, сколько градусов в вашем «первячке». Если он готовился для пищевого применения, в нем градусов 30–40. Если для медицинского или технического, – там могут быть все 90 градусов.

    В высокопроцентном или плохо перегнанном самогоне содержатся метанол и ацетон. Но сильно бояться этого не стоит. Концентрация этих ядов (назовем их именно так) делает самогон опасным для здоровья при внутреннем употреблении, но патрубки и бачек омывателя она повредит навряд ли. На всякий случай поберегитесь: не надо нюхать раствор.

    Незамерзайку на основе 90%-го самогона делают так же, как из этилового спирта, только с поправкой на крепость. Если суррогат пищевой – воспользуйтесь рецептом омывайки из водки. Но опять же учитывайте массовую долю спирта. То есть если не уверены, что в вашем самогоне 40%, вливайте его в канистру чуть больше нужного.

    Незамерзайка из уксуса

    Если ни спирта, ни водки под рукой не оказалось, самому в домашних условиях сделать незамерзайку для авто можно из обычного 9%-го яблочного уксуса. Да-да, из того самого, который стоит на кухне у 99% хозяек. Дешево и сердито!

    Просто берете пол-литра уксуса, столько же чистой воды и пару ложечек средства для мытья посуды. Все перемешиваете, и омывайка готова. Правда, в мороз она быстро замерзнет. Использовать ее можно максимум до –10 градусов. А еще уксус сильно пахнет и при длительном применении портит патрубки: делает пластик и резину менее эластичными и более хрупкими.

    Незамерзайка из других средств

    Если так получилось, что ни уксуса, ни спирта, ни даже водки дома нет, сделать незамерзайку в омыватель своими руками можно из аммиака, средства для мытья окон или хорошего бальзама для мытья посуды. Вот рецепты:

    • 0,4 л жидкости для мытья окон (стеклоочистителя) + 0,6 л воды.
    • 1 ч. л. средства для мытья посуды + 1 л воды.
    • 0,2 л раствора аммиака (нашатырного спирта) + 0,6 л. воды.

    Учтите, что все три вида омывайки не предназначены для слишком низких температур. Они больше для межсезонья.

    Как сделать незамерзайку самому: важные правила

    Итак, все рецепты, как можно сделать незамерзайку прямо у себя дома, вам даны. Что еще требуется? Чтобы ваша домашняя омывайка не навредила машине и вам тоже. Поэтому:

    1. По возможности выбирайте компоненты без резкого запаха.
    2. Не используйте компоненты для приготовления незамерзайки, которые могут испортить омыватель.
    3. Начинайте с пробного образца. Сначала сделайте 100–150 грамм незамерзайки и протестируйте. Нанесите на стекло, а также на время поставьте в морозилку, чтобы посмотреть, замерзнет ли раствор и как быстро это произойдет.

    Есть ли смысл делать дома незамерзайку для продажи

    Многих интересует, как сделать незамерзайку для продажи. Сразу отвечаем: заработать на домашней омывайке навряд ли получится.

    Потребителю нужна качественная омывайка на спирту. Заводы покупают этанол оптом, с большими скидками. И тару для жидкости тоже. За счет этого себестоимость продукта сильно снижается. У вас же она будет гораздо выше.

    Даже если вам удастся сделать незамерзайку автомобиля чуть дешевле, чем в магазине, вы больше сил, нервов и времени потратите на маркетинг, то есть на рекламу и поиск покупателей. И все равно клиенты предпочтут магазинный вариант, потому что это надежнее, чем брать с рук жидкость сомнительного качества. Плюс есть куда обратиться с претензией в случае брака.

    Поэтому если вдруг вышло, что купить стеклоомывающую жидкость негде, сделайте ее сами по одному из наших рецептов. А в остальных случаях покупайте ее в магазине и не парьтесь!

    Самогонка » Архив сайта » Незамерзайка из голов самогона

    Куда девать «головы» от дистиллята?

    Что делать с головами самогона / Самогоноварение / Самогон Саныч

    Незамерзайка своими руками

    Как самому дешево сделать незамерзайку. Рецепт незамерзающей жидкости.

    Брага из пшеницы. Трудовые будни самогонщика. Детали вкрадце

    Как использовать «головы» после дистилляции самогона

    Самогон, используем головы

    Что делать с головами самогона ? или куда девать первак

    Лучший способ использования «голов»

    Приготовление Незамерзайки Жидкость Омывателя Стекла Автомобиля Зимняя -15°

    Также смотрите:

    • Из чего изготавливается самогонный аппарат
    • Самогонный аппарат змеевик в пластиковой бутылке
    • Как правильно сделать брагу из сырых дрожжей
    • Температура гоним самогон
    • Самогон из груш в домашних условиях видео
    • Настой на ирге из самогона
    • Самогон под виски рецепты
    • Технология изготовления самогона
    • Какой нужен электро тен для самогонного аппарата
    • Температура при перегоне самогона
    • Что нужно сделать чтобы убить сапах самогона
    • Домашний коньяк из самогона рецепт с черносливом
    • Ретцепт самогона и счего его делают
    • Чем хороша брага
    • Как отделить спирт от браги

    Дробная перегонка самогона | Самогонок.

    РФ

    Известно, что самогон, полученный при обычной дистилляции, сложно отнести к полезным продуктам. Внем содержатся вредные примеси, в том числе и композиция, называемая «сивушными маслами», исключительно вредная для здоровья. Избавиться от этих веществ позволяет дробная перегонка. То есть, из полученного в первый перегон спирта, можно удалить вредные компоненты, воспользовавшись тем, что все примеси имеют разные температуры кипения.

    • 1 Теория процесса
    • 2 Как проводить
      • 2.1 Выгоняем «головы»
      • 2.2 Выгоняем «тело»
      • 2.3 Получаем «хвосты»
      • 2.4 Очищенный самогон

    Теория процесса

    Состав самогонного сырца очень сложен. В нем содержатся:

    • альдегиды;
    • эфиры;
    • метиловый спирт;
    • уксусная и муравьиная кислоты;
    • фурфурол и прочие ингредиенты.

    Все эти вещества кипят при разных температурах, и это позволяет даже на элементарном оборудовании (дистилляторе) отделить примеси от этилового спирта, который имеет температуру кипения 78,3°C.

    Таблица вредных примесей неочищенного самогона

    Нужно отметить, что фракционная дистилляция и ректификация — не одно и то же. На дистилляторах невозможно получить такой чистый продукт, как на ректификаторах. То есть, отделение вредных фракций ведется приблизительно. При этом теряется до 10–15% спирта. Зато полученный алкоголь сохраняет вкус и аромат сырья, из которого готовится напиток. Потому у дистилляции есть свои ценители.

    Как проводить

    После первой перегонки мы получаем сырец определенной крепости (80°–93°). Его необходимо развестиподготовленной водой до 40°–45° (некоторые технологи считают, что оптимально разводить до 25°–30°). Далее можно отправлять полученный продукт на дробную перегонку. Производится она с выделением и удалением фракций, содержащих опасные примеси в высокой концентрации.

    Крайне важно придерживаться указанных температурных режимов. Так удастся удалить максимум вредных примесей.

    До того, как будет проведена фракционная дистилляция, рекомендуется химически очистить самогон углем, содой или другими веществами.   После нагревания в кубе продукты реакции будут нейтрализованы.

    Алкоголь, получаемый при дробной вторичной переработке, принято условно делить на три фракции:

    • «Голова». Составляет около 8% от чистого спирта в самогоне. В эту часть отгона попадают наиболее летучие и вредные вещества. Пить этот продукт нельзя, перегонять на дистилляторе бессмысленно.
    • «Тело». Основная часть самогона, составляет около 85% от объема. Крепость этой части — от 85° в начале отгона и до 40° в конце. Как только из каплеуловителя начинает поступать алкоголь слабее 40°, начинается отбор следующей фракции.
    • «Хвосты». Эта часть составляет приблизительно 7%. В ней много трудно отделимых веществ с высокими температурами кипения. Считается, что «хвосты» можно перегнать, удалить сивушную составляющую и получить более чистый напиток.

    Важно: если вы готовите самогон из ароматного сырья и хотите получить кальвадос, виски или другой аналогичный напиток, «головы» нужно обирать по запаху. То есть, удалить только спирт с неприятным запахом.

    Выгоняем «головы»

    Фракции самогона

    Начинается фракционная дистилляция с перегонки сырца на большом пламени пока бражка не нагреется до +60°C. Когда порог будет достигнут, нужно сделать огонь поменьше и постепенно поднимать температуру до +85°C. Так мы удалим из браги наиболее летучие вещества, в частности уксусный альдегид и ядовитый метиловый спирт.

    По объему «головы» должны составлять ориентировочно 40–50 мл на 1 литр чистого спирта. Пить эту фракцию категорически нельзя, хотя ранее считалось, что этот «первач» и есть самый ценный напиток. Очень желательно после этой части отгона промыть шланги, сухопарник.

    Совет: «головную» фракцию нельзя заливать и в качестве незамерзайки. При нагревании образуются ядовитые пары, от которых можно потерять сознание.

    Выгоняем «тело»

    Эту фракцию также называют «сердцем», поскольку ради ее получения и затевается весь процесс винокурения и дробной перегонки. Гнать эту фракцию нужно на сильном огне, но не поднимать температуру выше 95°C–96°C, чтобы не получить вместо самогона водяной пар с добавлением муравьиной и уксусной кислоты. Также нужно следить за температурой получаемого алкоголя: он не должен быть теплее +30°C.

    Отбирается «тело» в отдельную тару. Его перегонка прекращается, когда крепость алкоголя падает ниже 45°–40°. Эту фракцию можно будет позднее довести до ума углем или другими очищающими веществамиили же еще раз перегнать.

    Получаем «хвосты»

    Отделение «голов и хвостов»

    «Хвостовая» фракция имеет неприятный запах, вкус и некоторую мутность, так что добавлять ее к основному напитку не рекомендуется. Можно собирать «хвосты» и позже вливать их в бражку или вино и перегонять вновь. Такая множественная дробная перегонка позволяет значительно улучшить качество алкоголя. Считается, что «хвост» должен составлять около 60 мл на 1 литр чистого самогона.

    После разделения на фракции, самую ценную — «тело» — стоит развести водой и перегнать еще раз. «Головы» и «хвосты» при этом можно отсекать, ориентируясь на обоняние и вкус, строго придерживаться дозировок для первой перегонки не обязательно.

    Очищенный самогон

    Существует ряд мнений по поводу первичной, вторичной и третичной перегонки самогона. Каждый винокур сам для себя решает, как доводить свой напиток до ума. Некоторые предпочитают, чтобы в самогоне сохранились запах и привкус продукта, из которого он готовится, и обходятся одной дробной перегонкой. Большинство предпочитает перегонять алкоголь два-три раза, чтобы получить действительно чистый и безопасный продукт.

    Двойная перегонка самогона в домашних условиях

    Как известно из легенд, если отрубить голову гидре, то на её месте вырастет две. К счастью, самогон к мифическим существам не относится – в большинстве случаев головы у дистиллята достаточно отсечь один раз. Делают это, в основном, во время второй перегонки. О ней и поговорим.

    Данная статья носит исключительно рекомендательный характер и относится лишь к традиционной фракционной дистилляции. Здесь, как и во всех остальных статьях о самогоне на Ромовом, я отстаиваю позицию, что двойная перегонка самогона в домашних условиях является обязательным условием приготовления качественных напитков. Если вы по какой-либо причине считаете иначе, добро пожаловать в комментарии, но доказать мне нецелесообразность второй перегонки и дробления дистиллята будет сложно.

    Итак, если вы читаете эту статью, значит у вас уже есть брага. Скорее всего, вы её готовили из сахара, но второй перегон актуален практически для любого дистиллята – крахмалосодержащего, фруктового и т.д. Будем считать, что брага готова, хорошо отбродила, вы её грамотно подготовили для перегонки – максимально осветлили (бентонитом, каркаде и т.д.) и сняли с осадка. Заливайте брагу в перегонный куб, собирайте самогонный аппарат и ставьте его на огонь. На данном этапе наша основная задача получить спирт-сырец (СС), то есть выжать из сбродившего сырья максимум спиртосодержащей смеси и избавиться от нерастворимых примесей браги.

    Первая перегонка самогона

    Куб заполняем на 2/3, максимум на 3/4. Первые капли начнут капать при температуре в кубе 88-89оС (этот параметр зависит от крепости браги). Не забываем включить подачу холодной воды к змеевику. Первую перегонку ведут, как правило, на максимальной мощности, без отбора «голов» и «хвостов». Это обусловлено тем, что при кипячении дрожжей происходит разрыв их оболочек и разложение белков. В основном, именно из-за этого СС приобретает очень неприятный запах и вкус. Соответственно, чем дольше «варить» дрожжи, тем неприятнее будет становиться СС.

    Однако часто наблюдается практика, когда головы и хвосты отсекают при первой перегонке сахарной браги. Правда, температурный режим оставляют прежним (без уменьшения нагрева, как это делается во время второго перегона), то есть отбирают не покапельно. Даже при интенсивном нагреве головы выходят первыми – температура кипения легких примесей, которые и называют «головами», составляет порядка 65-68°С. Поэтому рекомендуется собрать первые 30 мл с каждого 1 кг сахара сразу и избавиться от них. К примеру, при первой перегонке браги из 5 кг сахара нужно отобрать 150 мл голов.

    После отбора голов продолжаем интенсивный нагрев куба и отбираем уже основную фракцию, в простонародье «тело». Если ваш дистиллятор оснащен термометром, гнать нужно до 98 градусов в кубе. После того, как температура в кубе поднимется до 96°С, рекомендуется сменить приемную ёмкость – в идеале из холодильника начнут выходить так называемые «хвосты», в простонародье «сивуха», «сивушные масла» — не пищевая часть браги, особо вонючая и вредная.

    Для обладателей термометров, врезанных в куб, предлагаю следующую таблицу в помощь:

    Вообще, во время первой перегонки хвосты отбирают только у сахарной браги. Для зерновых и фруктовых дистиллятов они имеют слишком большое значение, ведь именно тяжелые фракции, температура кипения которых выше температуры кипения этилового спирта (выше 78°С), задают вкус напитка. Поэтому зерновые и фруктовые браги перегоняют до тех пор, пока в струе присутствует хоть какой-то намек на спирт (обычно до 5%). Но в хвостах сахарной браги нет ни чего хорошего, поэтому их принято отсекать уже при первой перегонке, тем более для этого не нужно уменьшать интенсивность нагрева. Если ваш перегонный куб не оснащен термометром, отбирайте тело до тех пор, пока СС на выходе горит или его крепость не опускается ниже 40%.

    Хвосты после первой перегонки выбрасывать не нужно. Их можно добавить в следующую брагу для повышения выхода продукта. Этот процесс называется «кольцеванием хвостов». Отобранные головы после первой перегонке лучше вылить вообще.  В результате вы должны получить СС приемлемого качества, но не пригодного для употребления. Перед второй перегонкой его желательно подвергнуть очистке.

    Очистка СС перед второй перегонкой

    После первой перегонки СС подвергают так называемой «промежуточной» очистке. Этот процесс значительно улучшает органолептические качества самогона. Есть несколько способов промежуточной чистки СС перед второй перегонкой: марганцовкой, молоком, растительным маслом, активированным углём и т.д. Сильно углубляться в процессы не буду – самые популярные способы промежуточной очистки описаны в мануале по приготовлению сахарного самогона.

    Примитивный угольный фильтр из пластиковой бутылки.

    Сам я склоняюсь к комплексной чистке: сначала растительным маслом, затем углеванием. Для очистки маслом разбавляем СС до 15%, переливаем его в емкость с плотной крышкой и добавляем 20 мл растительного рафинированного масла на 1 л СС. Интенсивно перемешивает 3 раза по 1 минуте с интервалом в 1-2 минуты. Через 12-24 часа аккуратно сливаем более-менее чистый СС снизу – масло, с растворенными в нём примесями, соберется однородной пленкой сверху емкости. Дальше фильтруем СС несколько раз через любой фильтр: ватный, марлевый, кофейный и т.д. Затем СС нужно пропустить через угольный фильтр. Примитивный или нет – тут зависит от вашей фантазии. Подробнее о чистке самогона активированным углём описано в этой статье.

    Промежуточная очистка СС применима не только для сахарного самогона, а и для дистиллята из крахмалосодержащего сырья. Для фруктово-ягодного сырья промежуточную очистку проводят крайне редко, ограничиваясь лишь двумя-тремя дробными дистилляциями.

    Вторая перегонка по классической технологии

    Принцип классической технологии второй перегонки мало чем отличается от первой, если речь идет о сахарном дистилляте. Впрочем, некоторые нюансы все же присутствуют. Прежде всего, если вы по какой-либо причине не проводили промежуточную очистку, к примеру, вы делаете фруктовый дистиллят, СС нужно разбавить до 15-20%. Для этого можно использовать наш калькулятор разбавления спирта водой. Процедура эта необходима для лучшего разделения дистиллята на фракции (в комментариях к мануалу по сахарному самогону есть целая дискуссия на эту тему).

    Для удобного разделения самогона на фракции можно использовать «попугай». С его помощью можно четко контролировать крепость дистиллята.

    Разбавленный СС заливаем в куб, ставим его на огонь, бдим. Когда пойдут первые капли, уменьшаем интенсивность нагрева примерно на треть – очень важно отбирать головы медленно, буквально по 1-3 капли в секунду. Сколько отбирать голов при второй перегонке? Есть несколько способов. Самый простой, разумеется, ориентироваться на запах. Головы содержат легко кипящие соединения (эфиры, метиловый спирт), пахнут очень резко, в основном ацетоном. Вот когда резкий ацетонный запах пропал, значит можно менять емкость и отбирать тело. Лучше растирать «головы» на запястье или на ладонях – так запах улавливается лучше.

    Принцип работы «попугая».

    Но новичкам зачастую сложно понять ароматику дистиллята, поэтому проще все же ориентироваться на объемы. Для каждого сырья они свои. Для сахарного дистиллята достаточно отобрать 50 мл голов с каждого переработанного 1 кг сахара или 5% от абсолютного спирта (АС) в СС, тут как вам удобней. Определить содержание АС можно банальным умножением. К примеру, если вы перегоняете 10 л 20% СС, то мы имеем 2 л АС (10х0,2=2). Получается, с 10 л 20% СС нам нужно отобрать всего 100 мл голов.

    Но если речь идёт о других дистиллятах, то головы нужно отбирать «щадяще» — чем меньше отобрать голов, тем более цветочным и эфирным получится ваш дистиллят.

    Поэтому для зерновых и фруктовых браг порой достаточно отобрать 0,5-2% от АС. Правда, есть сырье, у которого головы лучше отбирать по максимуму, вплоть до 10%, к примеру, у яблочного дистиллята я рекомендую отбирать около 8% голов от АС (считается, что подобные браги содержат очень много метанола). Это только на первый взгляд всё так сложно – с опытом приходит абсолютное понимание.

    Итак, отобрали головы – сменили приемную посуду. Если используете дистиллятор с сухопарником – замените и его. После отбора голов увеличиваем нагрев куба, отбираем тело. Это, в основном, этиловый спирт, температура кипения которого 78,3°C. Если делали сахарную брагу, значит гнать нужно до тех пор, пока крепость дистиллята в струе не опустится ниже 45%, после чего нужно сменить приемную посуду и отбирать хвосты. Не забываем, что измерять крепость дистиллята, точнее его плотность, следует строго при 20°С. Любое отклонение температуры ведет к искажению показаний ареометра. Также посоветую для этого дела использовать не бытовые спиртометры, которые почти в 100% случаев покажут вам что угодно, только не крепость раствора, а более точные ареометры типа АСП-3. Все, что надо знать о спиртометрах вы можете прочитать тут.

    Ареометры АСП-3, в зависимости от диапазона, делятся на 3 вида.

    Для зерновых и фруктовых дистиллятов рекомендую использовать немного другой принцип отбора «сердца», более строгий. Если вы очень-очень жадный человек, то всё равно прекратите отбор тела при падении градуса ниже 55%. Если же вы понимаете, что на себе экономить нельзя, то прекращайте отбор при 60-65%. Хвосты же собирайте до тех пор, пока в струе есть признаки присутствия спирта. Собранные хвосты вместе с головами можно «кольцевать», то есть добавлять в следующую партию СС. Головы сахарного дистиллята лучше отправить в утиль.

    Итак, вы только что получили двойной самогон, который уже должен сильно отличаться от той мутной, вонючей жижи, которой вы пили в лихие 90-е. В зависимости от конструкции самогонного аппарата и условий приготовления браги, после второй перегонке вы получите порядка 400 мл 50-60% дистиллята с каждого 1 кг сахара. Сколько получится с 1 кг фруктового или крахмалосодержащего сырья сказать сложно – слишком много переменных. В любом случае, вы получите продукт высокого качества, который по достоинству должны оценить ваши друзья и знакомые.

    Вторая перегонка с «ловлей» изоамилола

    Когда вы постигните мастерство дробной дистилляции, вдоволь «наиграетесь» с сахарным дистиллятом и иже с ним, вы непременно заходите повысить своё мастерство и попробовать что-то новое. Вторая перегонка самогона с «ловлей» изоамилового спирта – технология относительно новая, только-только набирающая интерес со стороны наших самогонщиков. Для начала рекомендую к почтению более чем подробный топик на forum. homedistiller.ru. Много занимательного чтива про так называемые «переходные фракции».

    Переходными называют фракции, которые трудно отнести и к головам, и к хвостам. Самой, пожалуй, опасной из переходных фракция является изоамилоловый спирт (изоамилол, изик, ИА). Вообще, в этой теме я пока разбираюсь постольку поскольку, поэтому рекомендую тщательно изучить материал на форуме. Но в целом картину я вижу следующим образом. Чем меньше концентрация спирта в кубе, тем быстрее из браги испаряется ИА. Следовательно, когда мы перегоняем, к примеру, 10% брагу, то после 50% отгона в ней остается минимальное количество ИА. Это и есть суть всей технологии.

    Во время первой перегонки СС можно собирать в герметично закупоренную ёмкость — это позволит уменьшить неприятный запах в помещении.

    Теперь применяем на практике (речь больше идет о зерновых дистиллятах). Во время первой перегонки, которая интенсивная и без деления на фракции, отбираем 50% от предполагаемого выхода дистиллята. Меняем посуду, собираем всё остальное. После этого первую часть перегона, которая «загажена» ИА, перегоняем на ректификационной колонне, лучше пленочной, с делением на фракции, разумеется (автор методы не рекомендует разбавлять СС перед ректификацией). Вторую часть первого перегона гоним дробно, забирая столько хвостов, сколько нам нужно для вкуса. Итого, получаем вкусный дистиллят и крепкий ректификат с минимальным содержанием изоамилола. Их можно смешать или употреблять отдельно.

    Что делать с двойным самогоном?

    Собственно, главный вопрос: что потом делать с полученным двойным дистиллятом? Во-первых, разбавляем его до нужной нам крепости, это очевидно. Перед употреблением в чистом виде отстаиваем минимум пару дней. Зерновые и фруктовые дистилляты в дополнительной очистке не нуждаются, вернее, мало кто этим занимается. Сахарный самогон можно еще разок почистить, на этот раз молоком, к примеру. Если хотите получить аналог водки, пропустите дистиллят через угольный фильтр (самодельный или через фильтровальный кувшин для воды). Простор для фантазии есть.

    Наконец, если вы забрели на Ромовый не случайно, на основе полученного продукта можно приготовить огромное количество настоек-ликеров-наливок. Советую посмотреть в сторону имитации коньяка или, того лучше, виски – вот уж где можно оторваться по полной. В конце концов, когда вы постигните дзен, когда ваш продукт начнет исчисляться десятками литров, обзаведитесь хорошей дубовой бочкой. В общем, забавляйтесь как умеете! 😉

    Выгонка браги в домашних условиях

    Домашнее самогоноварение – многоэтапный процесс, требующий основательного и разумного подхода. Перегон браги в самогон, пожалуй, самая ответственная и кропотливая стадия, которая требует постоянного внимания и хотя бы минимальных теоретических знаний. Правильность проведения дистилляции определяет вкус и качество напитка, а несоблюдение технологии может привести к серьезным последствиям для ремонта на кухне и вашего здоровья.

    фото с сайта www. youtube.com

    Подготовительный этап: мелочи имеют значение

    Удостовериться в соблюдении всех тонкостей стоит еще до того, как зажигать плиту. В противном случае все ошибки будут выявлены опытным путем, что не самый лучший способ при работе с высокими температурами и легковоспламеняющимися жидкостями.

    Готовность браги

    Перед тем, как перегнать брагу в самогон, следует убедиться, что она готова к дистилляции. Бывалые самогонщики легко определяют это по виду и вкусу, но для достоверных результатов используйте проверенные методы:

    • Измеренная ареометром плотность браги не должна превышать 1,002. Если показания прибора выше, в емкость с брагой следует добавить немного воды и дрожжей и отправить добродить в теплое место.
    • Если у вас нет ареометра, попробуйте брагу на вкус. Сладость жидкости говорит о том, что еще не весь сахар переработан в спирт и сбраживание нужно продолжить.

    Вопрос можно ли перегонять недобродившую брагу, нередко слышен от новичков самогоноварения. Конечно можно, но зачем? В ней остался не переработанный сахар, который напрасно пропадет, а из-за того, что не достигнут максимум крепости, выход самогона также будет скромным.

    фото с сайта http://kolaborea.com

    Техника безопасности

    Времена самодельных аппаратов из бидонов и кастрюль ушли в прошлое, и, если вы планируете готовить домашний алкоголь регулярно, покупка нормального устройства окупится с лихвой.

    Выбирая самогонный аппарат, обратите внимание на толщину металла – на стенках она должна быть не менее 1,5 мм, а на дне составлять 2-3 мм. Широкая заливная горловина облегчит мытье перегонного куба, а разборной сухопарник позволит ароматизировать напиток во время второй перегонки. Также желательно выбирать аппарат с термометром, который позволит держать под контролем процесс дистилляции.

    Техника безопасности при работе наработана не одним десятком обожженных рук и взорвавшихся приборов, так что изучите хорошенько этот раздел:

    • Брагу перед перегонкой обязательно профильтруйте через марлю. Частицы сусла или подкормки могут попасть в трубки паропровода, что грозит взрывом от избыточного давления.
    • Приемную банку установите подальше от газовой конфорки, и подстрахуйтесь от проливания, подставив под нее еще одну емкость. Спирт является легковоспламеняющейся жидкостью, и ошибок не прощает.
    • Проверьте герметичность аппарата. Для этого наденьте шланг на выходное отверстие, дуньте в него и зажмите на несколько секунд. После того, как вы отпустите шланг, воздух с шипением выйдет из герметичного пространства. Пары спирта, вытекающие из негерметичных стыков, не только уменьшат выход, но и могут воспламениться.
    • Держите под рукой перчатки, так как металлические детали сильно нагреваются при работе. Защита рук пригодится при смене сухопарника.
    • Не вскрывайте перегоночный куб до его остывания, чтобы избежать ожога паром.

    Эти правила опытным самогонщикам хорошо известны, но написать их стоило, даже если они помогут всего одному новичку.

    Температурные режимы перегонки браги

    фото с сайта doska.vse42.ru

    Принцип дистилляции основан на том, что в состав браги входят вещества с разной температурой кипения. Благодаря последовательной смене нагрева перегонного куба, эти вещества поочередно переходят в газообразное состояние. Это позволяет разделить самогон на фракции, отличающиеся по содержанию посторонних примесей:

    • Испарение альдегидов, эфиров, метанола и прочих вредных примесей начинается при 65⁰С. Такая температура при перегонке браги в самогон поддерживается до отделения первой фракции – голов. Объем этой фракции рассчитывается как 30-60 мл на каждый килограмм использованного для браги сахара.
    • После этого нагрев увеличивают до уровня, когда в перегонном кубе будет достигнута температура перегонки браги в самогон. Этиловый спирт испаряется при 78⁰, и в результате получается вторая, самая чистая фракция самогона – тело. На этом этапе температура в кубе медленно растет, но не должна достигать 85⁰С.
    • Отделение третьей фракции – это последняя отметка, которую должна достичь температура браги при перегонке. Сивушные масла начинают испаряться при температуре 85⁰С, и в этот момент отсекают хвосты.

    Когда температура перегонки браги достигает отметки в 98,5⁰С, дистилляцию можно прекращать, так как конденсируемая жидкость содержит не больше 1% этанола. Хотя до этой стадии дистилляции доходят только самые терпеливые.

    Перегонка браги в самогон по шагам

    фото с сайта podarok.kg

    По поводу необходимости проведения двукратной дистилляции, самогонщики придерживаются единого мнения. Это позволяет получить необыкновенно мягкий, чистый продукт, лишенный посторонних примесей, которые отвечают за органолептические качества напитка и утреннее самочувствие. Самые дотошные умудряются перегонять самогон три, и даже четыре раза. Но большинство сходится на достаточности двойной перегонки.

    Как правильно выгнать самогон из браги: первая дистилляция

    Технология проведения первой дистилляции не имеет такой однозначной точки зрения. В этом вопросе самогонщики разделились на два лагеря, и каждый из них имеет свои аргументы. Не будем разбираться, чей метод правильнее, поскольку даже многолетние споры к рожденью истины не привели.

    Быстрая перегонка браги

    Суть методики состоит в том, чтобы оставшиеся в браге дрожжи и примеси не подвергались длительной тепловой обработке, которая увеличивает количество примесей. Дистилляция проводится на максимальной мощности, без поддержания раздельного температурного режима и отбора фракций:

    1. Поставьте перегонный куб на огонь и подведите воду к змеевику.
    2. Нагревайте максимально быстро, пока брага не закипит.
    3. Продолжайте дистилляцию на максимальной скорости до 3-5⁰С в струе.

    Помните, что измерять крепость нужно в небольшом количестве дистиллята, при температуре 20⁰С. Если температура выше, то используются специальные таблицы с поправочными коэффициентами. Впрочем, самогон в струе не должен нагреваться выше 30⁰ при нормально работающем охладителе, так что ждать пока остынет практически не придется.

    Сторонники этой методики считают, что в отделении голов и хвостов при первой дистилляции нет необходимости, так как фильтрация через уголь и покапельный отбор фракций при второй перегонке дают достаточно качественный продукт.

    Пофракционный первый перегон браги

    фото с сайта vlk-games.org

    Угольные фильтры не стоит применять в случае приготовления фруктовых и зерновых самогонов, поскольку мощный абсорбент снижает выраженность аромата исходного сырья. В таком случае, отсечение голов и хвостов производят и при первой, и при второй перегонке.

    • Прогрейте куб до температуры в 65⁰С и уменьшите нагрев сразу, как только появятся первые капли.
    • При первой перегонке объем голов составляет 30 мл на каждый кг сахара, но опытные самогонщики легко отличают их по резкому запаху ацетона.
    • Смените емкость сбора самогона и увеличьте нагрев так, чтобы получить нечто среднее между частыми каплями и тонкой струей.
    • Продолжайте отбор тела вплоть до достижения 30⁰ крепости в струе. Некоторые самогонщики практикуют отсечение хвостов уже на 45⁰, но при двойной или тройной перегонке это лишнее.
    • Снова смените емкость и увеличьте нагрев до максимума. Собирайте хвосты до 5% содержания этанола.

    Головы, полученные при первой перегонке, и есть тот самый первач, который народная слава наградила сногсшибательной репутацией. С ног он, конечно, сшибает и опьянение наступает быстро, но концентрация токсичных примесей в нем зашкаливает, и самочувствие не преминет напомнить об этом тем, кто рискнет попробовать этот адский напиток.

    фото с сайта alcopribor.ru

    Полученная вторая фракция (тело) – это спирт-сырец. Пить его, конечно, можно, но качество будет средним. Раз уж вы взялись за приготовление домашнего алкоголя, то доведите дело до конца и приготовьте напиток, который заткнет за пояс любую именитую марку водки.

    Как правильно перегнать брагу на самогон: вторая дистилляция

    Спирт-сырец имеет естественную легкую мутность, типичную для деревенского самогона, и умеренное количество посторонних примесей, если головы и хвосты уже отбирались.

    Фильтрация

    Перед тем, как выгнать самогон из браги с аппаратом, спирт-сырец рекомендуют разбавить до 25-30⁰ крепости, и профильтровать от сивушных масел одним из приведенных ниже способов:

    • Добавить 20 г рафинированного растительного масла на литр жидкости, закрыть крышкой и хорошенько взболтать. Через 12 часов слить жидкость из-под масляной пленки гибкой трубкой. Пропустить через марлевый или ватный фильтр.
    • В лейку положить ватный фильтр, а сверху насыпать березовый, косточковый или кокосовый активированный уголь. При отсутствии подходящего сырья, смело пускайте в дело обычный аптечный активированный уголь. Профильтруйте спирт через лейку.

    Фильтровать можно самогон на сахарном или крахмалсодержащем сырье, а вот фруктовый дистиллят вместе с сивушными маслами потеряет часть вкусо-ароматических качеств, так что для него лучше использовать тройной перегон браги. Если есть время и вдохновение, эти два метода очистки используются последовательно.

    фото с сайта muzvids.ru

    Вторая перегонка

    Собственно, технология практически не отличается от пофракционной первой дистилляции, за исключением некоторых тонкостей:

    • Чем медленнее будет проходить отсечение голов, тем качественнее получится продукт. Оптимальная скорость поступления жидкости – 1-3 капли в минуту.
    • Если в первый раз вы не отбирали головы, то сейчас отберите 50-60 мл на каждый использованный килограмм сахара. При повторном отборе достаточно будет отсечь 30 мл голов.
    • Смените емкость и прогрейте куб до 78⁰С, дистилляцию второй фракции проводите на средней скорости.
    • Когда крепость в струе упадет до 45⁰С, снова смените емкость и продолжайте дистилляцию хвостов на максимальной мощности.

    Если перегонка браги в самогон проведена правильно, вы получите напиток 50-60⁰ крепости. Такой градус алкоголя не всех устраивает, и довести его до желанной крепости можно, разбавив водой. Подойдет дистиллированная, бутилированная или профильтрованная через фильтр-кувшин вода.

    Очистка готового самогона

    фото с сайта bayan.tv

    Вопрос довольно неоднозначный, и к общему знаменателю в его решении самогонщики так и не пришли. Бесспорно, самым эффективным способом очистки является правильная перегонка с тщательным, а лучше с запасом, отделением хвостов и голов. Очистка требуется только некачественному напитку, чтобы удалить из него хоть какую-то часть примесей. С этой целью используются:

    • перманганат калия;
    • молоко;
    • яичный белок;
    • ржаной хлеб;
    • заморозка в металлической таре.

    Но все эти методики нельзя назвать действенными, поэтому лучше соберитесь с силами и перегоните некачественный самогон еще раз, старательно разделив его на три фракции.

    Головы и хвосты: польза из отходов

    фото с сайта http://procrossover.ru

    Пить первую и последнюю фракцию не стоит, но это не значит, что ей не найдется применение. Содержание спирта в них довольно значительное, и хозяйственный человек найдет, где это использовать:

    • Головы применяют в качестве технического спирта. Они могут служить растворителем, пятновыводителем, незамерзающей жидкостью для омывателя стекол и пр.
    • Хвостовые фракции отлично подойдут для приготовления лекарственных настоев, только для наружного применения.
    • Очень часто хвосты рекомендуют добавлять в следующую порцию браги, но пользователи профильных форумов говорят, что при многократной повторной дистилляции качество самогона падает.

    Теперь вы точно знаете, как правильно перегонять брагу от начала до конца. Описание процесса может показаться объемным, но проделав его два-три раза вы запомните все тонкости назубок, а через некоторое время наработаете свои хитрости получения качественного домашнего самогона!

    Как получить самогон при помощи аппарата, в общих чертах, наверное, представляют все. Но подробности знают только те, кто уже занимался этим на практике. Чтобы новичку понять, как же правильно выгнать самогон из браги, нужно иметь подробное представление обо всех этапах этого процесса.

    Готовим брагу в домашних условиях

    Прежде чем пустить в действие самогонный аппарат и начать перегонку, необходимо создать сырье для этого процесса — подготовить брагу.

    Сначала подготавливается сусло, традиционный рецепт: 1 кг сахара разводится в пяти литрах воды. Затем в него добавляют 100 грамм прессованных дрожжей, и начинается брожение сусла. Емкость с ним ставят в темное теплое место. Для предотвращения взаимодействия с кислородом следует герметично закрыть. А для выпуска образующегося углекислого газа устанавливают гидрозатвор. Простейшая конструкция последнего — надетая на посуду резиновая перчатка с проколотым пальцем для выхода газа.

    Через одну-две недели вместо сусла образуется брага — полностью перебродившее сусло, в котором сахар преобразовался в этиловый спирт. Готовность ее к перегонке можно определить на вкус (так поступают самогонщики с опытом): если имеет сладкий привкус, значит, еще не весь сахар перебродил. Можно воспользоваться ареометром: плотность должна быть меньше 1,002.

    Дегазация

    В уже готовой браге остается какой-то объем углекислого газа. Его наличие будет создавать проблемы при перегонке, поэтому необходимо этот газ удалить. Просто открыть сосуд с брагой на длительный срок нельзя: при взаимодействии с кислородом она начнет скисать, превращаясь в уксус.

    Брагу сначала переливают в другую емкость, оставляя примерно 1,5–2 см жидкости с осадком. Затем приступают к дегазации по любому из двух проверенных вариантов:

    1. Брага интенсивно перемешивается в течение нескольких минут. Для большего ускорения используют электродрель со специальной насадкой.
    2. Брага резко нагревается до 50 градусов. Выделяющийся газ образует пену. Пропадание пены свидетельствует о том, что весь газ вышел.

    Осветление

    В готовой браге все же остаются неперебродившие дрожжи, из-за которых она выглядит мутной. При перегонке они добавляют самогону неприятный вкус, поэтому удаляются из браги, что дает ее осветление.

    Одним из осветлителей является бентонит — порошок белой глины. Он продается в аптеках как косметическое средство. Для пяти литров браги потребуется половина столовой ложки этого порошка. Но предварительно надо размешать бентонит в стакане воды и только затем вылить в брагу.

    Емкость с брагой закрыть и выждать сутки. В результате осветления на дне посуды образуется осадок. Брагу переливают с помощью трубки в другой сосуд, не трогая его.

    Техника безопасности

    Перед началом перегонки будет нелишним проверить готовность аппарата и вспомнить нехитрые правила, обеспечивающие безопасность. Горячий пар и легковоспламеняющийся спирт при небрежном отношении к ним могут доставить немало неприятностей.

    1. Все соединения аппарата должны быть надежно герметизированы. Проверить непроницаемость можно, сильно дунув в выходную трубку.
    2. Емкость для приема готового самогона устанавливается в стороне от источников огня и в какой-нибудь поддон для подстраховки от проливания.
    3. Перед самой перегонкой брага фильтруется через марлю или бумажный фильтр. Делается это для того, чтобы избежать попадания в перегонный куб крупных частиц браги. Они могут засорить паропровод и вызвать его взрыв.
    4. По окончании перегонки надо дождаться остывания аппарата и только потом открывать перегонную емкость.

    Температурные режимы браги

    По мере нагревания браги в процессе перегонки в паропровод уходят пары веществ с разной температурой кипения. На этом основан принцип дистилляции.

    1. При температуре 65–78 °С происходит испарение так называемых голов — фракции самых легкокипящих жидкостей: метанола и эфиров. Это вредные вещества, и их отсекают при перегонке.
    2. Перегонка самого этилового спирта ведется в диапазоне температур 78–85 °С. Это основная фракция перегонки — ее «тело».
    3. При температуре 85 °С начинают испаряться сивушные масла. Это третья фракция перегонки — «хвосты». Последние должны отделяться от основной фракции, но не выбрасываться, так как им можно найти применение.

    Поэтапная перегонка браги в самогон

    Большинство самогонщиков сходится во мнении, что для получения качественного самогона необходимо проводить двойную дистилляцию. Именно два этапа перегонки обеспечивают качество самогона и отсутствие в нем нежелательных примесей. Третья перегонка представляется излишней.

    Первая дистилляция

    Помимо традиционной перегонки при первой дистилляции, существует и метод быстрой перегонки. При этом брага быстро нагревается до кипения, и перегонка осуществляется сразу при максимальной температуре и на самой большой скорости. Отбор голов и хвостов не производится, так как поклонники этого метода считают, что последующая фильтрация и вторая стадия перегонки и так обеспечат качественный продукт.

    Но большинство все же придерживается традиционной методики с пофракционным отбором:

    1. Брага в перегонном кубе нагревается до 65–70 °С, и начинается отбор первой фракции — голов. Температура держится до его окончания, обычно это 5–10 % от всего итогового количества алкоголя. Но опытные самогонщики определяют окончание отделения голов по отсутствию резкого неприятного запаха.
    2. На втором этапе меняется приемная емкость, и брага нагревается выше 78 °С, то есть выше точки испарения этилового спирта. Но не выше 84 градусов, когда начинают испаряться тяжелые масла. В это время приходит основной продукт дистилляции — тело, содержащее этиловый спирт.
    3. На третьем этапе температура браги переваливает за отметку 85 градусов, и отбираются хвосты дистилляции. Можно довести до 98 градусов, но при такой температуре содержание этанола на выходе — не более 1 %.

    Вторая дистилляция

    Сама дистилляция проводится точно так же, как и первая по методу отделения фракций. Но вот подготовка перегнанного самогона ко второму этапу имеет ряд особенностей.

    1. Крепость самогона от первой дистилляции рекомендуется понизить до 25–30 градусов.
    2. Проводится фильтрация продукта. Особенно это касается самогона, полученного при быстрой перегонке. Очищать самогон можно обычными угольными фильтрами для очистки воды.
    3. Если перегоняется самогон из фруктовой браги, то фильтровать его не стоит, так как при этом будут потеряны вкусовые качества такого напитка. Лучше провести тройную перегонку.

    После второго этапа перегонки получается качественный напиток со спиртовой крепостью в 50–70 градусов.

    Очистка готового самогона

    Об этой стадии тоже нет единого мнения. Опытные самогонщики считают, что правильно проведенная двойная дистилляция не нуждается в дополнительной очистке. Если же таковая требуется, значит, были нарушения при перегонке.

    Но есть и сторонники обязательной очистки продукта даже после двух этапов дистилляции.

    Чаще всего очистка от примесей проводится с применением таких абсорбентов:

    Вредные примеси поглощаются абсорбентами и оседают на дно.

    Применение «голов» и «хвостов»

    Хотя «головы» и «хвосты» тщательно отделяются от основной фракции, и употреблять их как напитки настоятельно не рекомендуется, не стоит считать эти продукты перегонки совсем пропащими. Все же это жидкости, содержащие спирт, и применение им всегда можно найти.

    Хвосты часто добавляются в брагу для повышения ее крепости. С их использованием готовятся лекарственные настои для наружного применения.

    Головы пить категорически не рекомендуется. И использовать их следует только в технических целях. Они идут как растворитель, пятновыводитель, для розжига костров. Автолюбители заливают их в бачок омывателя как «незамерзайку».

    Когда следует остановиться?

    Во время всего процесса перегонки браги в самогон приходится принимать решения об окончании одной стадии и переходе к другой. Для этого нужно научиться определять крепость и качество выходящего в данный момент напитка. Опытные самогонщики делают это при дегустации продукта, определяя крепость и наличие тех или иных примесей органолептическими методами. Но увлеченность этими проверками может сказаться на здоровье дегустатора.

    Лучше научиться определять нужные моменты, применяя объективные приборы — термометры и спиртометры.

    • 1. Первая перегонка
    • 2. Вторая перегонка
    • 3. Когда прекращать перегонку
    • 4. Контроль процесса перегонки
    • 5. Разбавление и отстаивание

    Первая перегонка

    Полностью готовую брагу заливаете в перегонный куб. Цель первой перегонки – отделить спирт от органических веществ. Процесс происходит на максимально доступной скорости.

    Если самогонный аппарат у нас – это колонна с дефлегматором и холодильником, на первой перегонке достаточно использовать только холодильник или собрать аппарат в режиме потстилл.

    Необходимо, чтобы спирт-сырец на выходе аппарата даже на максимальной скорости продолжал оставаться холодным. Хорошо, если при этом вода на выходе системы охлаждения была горячей или теплой. Это значит, что она расходуется эффективно. Заканчиваем первую перегонку, когда крепость на выходе будет ниже 5° или, что тоже самое, температура в кубе достигнет 100°С.

    Первая перегонка самогона (видео)

    Вторая перегонка

    На второй перегонке весь выход напитка делится на фракции, которые мы будем именовать общепринятыми названиями: «голова», «тело» и «хвост».

    Вторая перегонка имеет целью не только укрепление, но и дополнительную очистку от вредных и вонючих примесей. Она занимает длительное время. Аппарат собирается в режиме укрепляющей колонны с подключением холодильника и дефлегматора. Спирт-сырец, полученный после первой перегонки, необходимо разбавить до крепости ниже 40°.

    Первый этап – отбор «голов». Это самые летучие и ядовитые фракции. Объем отбираемых «голов» обычно составляет 10% от количества абсолютно спирта в баке. Самое важное в отборе голов – медленная скорость, 1-2 капли в секунду. Поэтому этап отбора «голов» может быть длительным, до 3-4 часов. По окончании отбора голов следует проверить запах продукта на выходе: он должен быть нейтрально-спиртовым, без ацетоновых и других неприятных ноток.

    Далее отбираем тело. Управляя нагревом куба и охлаждением на дефлегматоре, добиваемся на выходе необходимой скорости и крепости продукта (в зависимости от нашей цели).

    На классических аппаратах отбор заканчивается при крепости продукта на выходе 40°. На аппаратах колонного типа к концу отбора тела скорость замедляется и сходит на нет. В любом случае, ближе к концу отбора следует контролировать продукт на появление неприятных хвостовых (сивушных) запахов.

    Желающие после отбора тела могут сменить приемную емкость, перекрыть охлаждение на дефлегматоре и на максимальной скорости отобрать хвосты для последующей повторной перегонки.

    Вторая перегонка спирта-сырца (видео)

    Когда прекращать перегонку браги

    Есть несколько способов определения момента прекращения процесса перегонки:

    1) Самый простой — гнать брагу до тех пор, пока ощущается спиртуозность на вкус, чтобы взять весь спирт из перегонного куба. Таким образом, пробуем на вкус и принимаем решение.

    2) Бумажную салфетку смачиваем капающим дистиллятом и пробуем поджечь: если воспламеняется быстро – отбор стоит продолжать, если не горит – спирт уже вышел и процесс можно прекращать.

    3) Если у вас есть термометр в перегонном кубе, то определяем температуру 96°C, таким образом мы ограничиваем содержание сивушных примесей в самогоне. Этот момент соответствует выходу самогона из охладителя крепостью 40%.

    Мы знаем что, управление перегонкой самогона по температуре в перегонном кубе основана на том, что каждому содержанию спирта в самогоне соответствует определенная температура кипения.

    Данные взяты из таблицы ниже.

    Контроль процесса перегонки по термометру

    ВКонтакте:

    Особенности и технология приготовления самогона первака


    Самогон — это спиртной напиток высокой степени крепости, который изготавливают в домашних условиях. Как правило, для этого используют самодельные самогонные аппараты. Основа — зерновые культуры и сахаросодержащие продукты. В результате их брожения образуется брага, которая перегоняется несколько раз до получения самогона. Крепость готового продукта составляет примерно 30–40°, однако существует немалое количество любителей самогона первой перегонки, благодаря крепости около 70° и забористости.

    Как появляется первак

    Процесс самогоноварения начинается с настаивания браги, основным компонентом которой являются дрожжи. Независимо от вида, все дрожжи являются микроскопическими микроорганизмами, которые обязательно выделяют продукты жизнедеятельности, в частности метанол. Помимо этого, в процессе сбраживания появляются другие вредные вещества, сивушные масла.

    После получения браги, процесс самогоноварения представляет собой 3 этапа отбора:

    • «голов»;
    • «тела»;
    • «хвостов».

    Выделение «голов» начинается при нагреве куба до температуры 65-75 оС. В «головах» содержится много вредных веществ. Напиток имеет неприятный вкус и запах. Однако некоторые люди являются даже почитателями первача, но после застолья с ним обязательно будет тяжелое похмелье.

    Полезные советы

    Даже после очисток первач значительно более ядовит, чем «тело» самогона, которое пригодно для употребления. Мы собрали полезные советы и надеемся – они помогут вам пить качественный продукт собственного производства:

    • при неимении термометра (хотя им должен быть оборудован современный самогонный аппарат) крепость проверяют по-старинке – поджогом. Набирают в ложку немного вытекающей жидкости или смачивают под струей кусок газеты и поджигают. Если горит голубым пламенем – нужно еще гнать, вспыхивает и гаснет – пора прекращать. «Вспышки» говорят о том, что в жидкости примерно 30-40°, и пошли уже хвосты. Их собирают в отдельную посуду и выливают в следующую брагу при перегоне, повышая отдачу готового продукта;
    • пользуйтесь хорошим самогонным аппаратом хотя бы с одним сухопарником;

    Внимание. Применение одного сухопарника очищает первач примерно на 30% от всякой дряни. А три, расположенные последовательно, дают почти полную очистку, оставляя близкий сердцу пьющего приятный аромат и вкус.

    • при перегоне на ректификационной колонне получают спирт-сырец, не содержащий голов. Вся «сивуха» через насадки и тарелки сливается обратно в куб. Полноценной считается колонна, высота которой превышает 45 см. Единственный недостаток – исчезает самогонная органолептика;
    • употребляйте алкоголь умеренно. Перед застольем съешьте немного жирной пищи, она поможет задержать опьянение.

    Сколько градусов в перваке самогона

    В зависимости от профессионализма изготовителя самогона, градусы в «голове» сильно могут варьироваться.

    Первак сколько градусов может иметь? В среднем, речь идет о 70-90 о в первой фракции. Постепенно градусы в дистилляте падают, и когда начинается отбор «тела», они равняются 70-40 о. А в хвостах еще меньше, 10-15 о.

    Полезные советы

    Если вы все же не привыкли к двойной перегонке и считаете ее излишней, то вот несколько советов для вас:

    • используйте только качественный самогонный аппарат. Идеальным будет — с ректификационной колонной. Менее идеальным, но все же лучше, чем «прямой» – аппарат с сухопарником, который также «улавливает» большую часть самых вредных фракций;
    • обязательно отбирайте головы — именно в них больше всего яда;
    • не жадничайте, прекращайте выгонку, когда дистиллят уже не горит. Крепкий самогон лучше развести водой, чем «хвостами»;
    • чтобы получить продукт более достойного качества, очистите самогон. Лучше всего это делать древесным углем.

    Технология приготовления первака самогона

    Несмотря на наличие большого количества сивушных масел, и других вредных веществ, некоторые люди предпочитают первак чистому самогону, называя его забористым. За счет этого качества наступает быстрое опьянение, хотя некоторые процедуры очистки позволяют улучшить запах и вкусовые качества.

    Существует несколько методик перегонки самогона. По одной из них, брагу гонят по принципу «пока горит». Ничего не отбирают на фракции. Можно ли пить такой первак самогона, не навредив своему здоровью – очень большой вопрос. Такой напиток наносит серьезный ущерб печени, ей приходится перерабатывать не только продукты распада спиртного, но и ядовитые вещества, содержащиеся в самогоне.

    По этой причине, лучше всего сделать повторную перегонку. Первый раз можно гнать до 40 или даже 20 градусов. Не стоит удивляться, напиток будет мутным, с неприятным запахом.

    Второй перегон позволит получить уже качественный продукт и не такой вредный. Процесс должен быть медленным, самогон не должен течь, а капать. Когда пойдет «тело» огонь можно сделать больше и ускорить процесс.

    Сколько первака сливать с 10 литров браги? Считается правильным, что первый 1% от объема браги и является «головой». Хотя это слишком упрощенный числительный подсчет, ведь многое зависит от концентрации сахара, самим процессом брожения.

    Можно ли пить головы самогона?

    Однозначно нельзя, ни в коем случае.


    Первые капли дистиллята перенасыщены вредными примесями, поэтому употреблять внутрь их нельзя.

    Бытует мнение, что от первых капель дистиллята идёт очень быстрое и хорошее опьянение, так как самогон свежий и только-только сошёл с аппарата.

    На самом деле идёт не опьянение, а отравление организма насыщенной вредными примесями жидкостью: ацетоном и метиловым спиртом в первую очередь.

    Употреблять такую концентрированную жидкость — напрягать пищеварительную систему и подвергать опасности своё здоровье. Абсолютно нецелесообразно, поэтому старайтесь не пить этот яд.

    Наиболее подходящие методики очистки первака

    В самогоноварении разработано множество вариантов улучшения качества первача. Могут использоваться лечебные травы, ягоды, фрукты и даже настаивание в дубовой бочке. Но, есть и другие, более простые и проверенные способы.

    Марганцовкой

    Относительно очистки первака марганцовкой очень много споров, часть самогонщиков утверждают, что это вредно, другие очищают и пьют самогон.

    Для очистки 1 литра первака потребуется 2 г марганца. Для улучшения процесса растворения кристаллов, напиток можно немного подогреть. Смесь прячут в темное место на 10 дней. По истечении этого времени, если появится осадок, а жидкость станет прозрачной, значит, процесс очистки прошел удачно. Предварительно снятый с осадка напиток, фильтруют через ватно-марлевый фильтр.


    Углем

    Довольно часто можно встретить рекомендацию относительно очистки первача при помощи активированного угля. Действительно, это можно сделать, приобретя уголь в аптеке. Но, следует понимать, что напиток тогда приобретет горчинку, так как в нем содержится крахмал.

    Для фильтрации берут марлю, сложенную в несколько раз, помещают в нее уголь и прогоняют первак. Можно фильтрацию провести по другой методике:

    • уголь тщательно измельчают;
    • смешивают с первачом;
    • отправляют смесь отстаиваться на 7 дней;
    • ежедневно взбалтывают емкость, желательно 2 раза;
    • снимают с осадка;
    • фильтруют.

    Важно! Чтобы не изменился вкус первача после фильтрации, а напиток стал чистым и приятным на вкус, лучше использовать березовый, древесный или кокосовый уголь.

    Березовый уголь, по отзывам считается самым лучшим. Его можно приобрести в лавках с кальянами и курительными смесями. Однако всегда надо тщательно читать состав, в угле не должно быть никаких добавок. Тяжело предположить, как поведет какая-либо добавка при контакте со спиртом.

    Можно ли пить первак после такой очистки? Конечно это лучше, чем пить напиток сразу после перегонки.


    Молоком и содой

    Способ очистки при помощи молока известен еще с древних времен, он был популярен в селах.

    Обратите внимание! Фильтрация при помощи соды и молока подходит даже для первака первой перегонки.

    На 10 литров самогона потребуется 100-150 мл молока, обезжиренного или с минимальным процентом жирности. Можно использовать пастеризованное или сухое, которое разводят с водой.

    Первач не должен превышать по крепости 60 о, в противном случае молочный белок свернется и никакой фильтрации не будет. Две жидкости смешивают и прячут на неделю в место, где будет темно и комнатная температура. Тару следует плотно закрыть и первые 5 дней регулярно встряхивать. Реакция должна быть моментальной, она будет бурной и сразу появится осадок в виде хлопьев.

    Через 7 дней можно делать фильтрацию. На этом этапе можно даже совместить очистку с древесным углем, добавив его в марлю. Если молоко было жирным, то очищенный первак может быть слегка мутным.

    Процесс очистки молоком можно включить между первой и второй перегонкой. В отличие от первого метода, на выходе получается действительно качественный и экологически чистый напиток.

    Очистку проводят по первой методике и после этого проводят вторую перегонку. Только первые 4 дня настаивания на молоке, банку открывают каждый день и тщательно перемешивают содержимое. Через 6-7 дней первак фильтруют, разводят водой до 20 градусов и опять перегоняют и можно употребить.

    Относительно пользы фильтрации самогона и первака пищевой содой нет однозначного мнения. В любом случае, она не содержит никаких неестественных компонентов, поэтому если придерживаться дозировки, то никакого вреда организму не будет. Для фильтрации 1 л первача потребуется 10 мл воды и 10 г соды. Последние 2 компонента смешивают, соду размешивают до полного ее растворения. Заливают концентрированный раствор в напиток, плотно закрывают емкость и тщательно взбалтывают. Через 40 минут опять взбалтывают и оставляют в покое на 12-14 часов. После снятия с осадка проводят фильтрацию.

    Второй способ очистки при помощи соды предполагает добавление соли. На 1 л первача потребует по 1 ч. л. соды и соли. Процедуру чистки проводят так же, как и в предыдущем рецепте.


    Вкусная водка Первак

    «Первак» водка — это крепкий алкогольный напиток, отличие которого от других в том, что получают напиток после первой, начальной перегонки. Обычно водка вмещает 60-70 % спирта. Так как спирт содержит эфиры, альдегиды, небезвредные для человека металлы, то водка обязательно проходит очистку активированным углем. После такой очистки водка «Первак» принимает мягкость во вкусе и чистый аромат. Первак изначально — это первач, крепкий самогон, который получен на начальном этапе перегона спиртосодержащего сырья. Издревле первачом именовали лучшие, высочайшего качества спиртные продукты.

    Советы по изготовлению и употреблению первака самогона

    Независимо от того, сколько градусов имеет первак, лучше не употреблять его без очистки, а лучше всего сделать двойную перегонку. Помимо этого, чтобы напиток пошел впрок, необходимо соблюдать некоторые простые правила:

    • откажитесь от использования самодельного самогонного аппарата;
    • лучше всего, чтобы аппарат был оснащен сухопарником, даже не одним;
    • нельзя использовать замороженные дрожжи для приготовления браги;
    • если использовать ректификационную колонну, то даже после первой перегонки, первач не будет содержать «сивуху»;
    • брага лучше всего будет бродить при постоянной температуре при 20 оС;
    • для бражки лучше подойдет крупнозернистый сахар, он намного лучше бродит.

    Чтобы не навредить своему здоровью, потреблять любые спиртные напитки надо умеренно. Перед застольем рекомендуется съесть немного жирной пищи, которая не позволит быстро опьянеть. При этом во время застолья не стоит увлекать жирными блюдами, чтобы потом не лечить поджелудочную железу, так как есть большой риск развития панкреатита.

    Первач подходит в качестве антисептического средства, которым можно обрабатывать раны и делать компрессы.

    Дополнительная информация! Из первака можно даже сделать незамерзайку в домашних условиях.

    Как из первака сделать незамерзайку? Все очень просто, на 1 часть первача потребуется 2 части дистиллированной воды, которую можно приобрести в аптеке или заменить летней жидкостью. Самогон с водой тщательно смешивают и добавляют по 1 ст. л. стирального порошка и средства для мытья окон. Чтобы устранить неприятный запах первача, можно использовать несколько капель эфирного масла.

    Если вместо дистиллированной воды будет добавляться летний омыватель стекол, то никакие другие компоненты (порошок, моющее средство) не требуется.

    Этот способ создания незамерзайки использовался еще в советские времена, поэтому качество и его работоспособность доказана временем.

    Теория

    Количество вредных примесей зависит от сырья, воды, дрожжей, температуры, длительности брожения, конструкции самогонного аппарата и технологии перегонки. Даже в браге по одному и тому же рецепту концентрация вредных веществ может меняться каждый раз, но в домашних условиях анализ состава браги невозможен, поэтому приходится брать за основу примерные значения.

    «Голова» самогона (еще называется «первач» или «первак») – начальная фракция с резким неприятным запахом. Содержит самые опасные примеси: метиловый спирт (много в зерновых и фруктовых брагах), ацетон, уксусный альдегид и другие. Благодаря тому, что температура кипения вредных веществ ниже, чем у этилового спирта, при перегонке они выходят первыми, следственно, можно не допустить их попадания в основной продукт.


    Головы самые крепкие

    В обиходе первач считается самым качественным самогоном, поскольку крепкий и быстро опьяняет. На самом деле это яд в чистом виде, его употребление вызывает токсическое отравление, которое часто путают с опьянением.

    Голову самогона нельзя пить или использовать для растирания. Эта фракция может пойти исключительно на технические нужды, но из-за неприятного запаха в большинстве случаев её просто выливают.

    «Тело» – питьевая часть, основная цель самогонщика (второе название – «сердце»). В теории содержит только этиловый спирт и воду, но на практике в «теле» всегда есть другие примеси, поскольку при дистилляции чисто физически невозможно разделить выход на четкие фракции, в той или иной степени разные вещества с близкой температурой кипения всегда перемешиваются, выход получается «смазанным».

    Для полного разложения на фракции нужна ректификация, благодаря которой можно получить чистый этиловый спирт. Недостаток метода – вместе с вредными примесями удаляются вещества, отвечающие за органолептические свойства напитка.

    Это значит, что после ректификации вкус и запах самогона из разного сырья (сахара, зерна и фруктов) будет одинаковым, поскольку в напитке останется только этиловый спирт.

    Следует помнить, что вред и польза многих веществ в дистилляте относительна. Например, сивушные масла заставляют печень активизироваться раньше, чем начинает действовать спирт, это защищает организм от губительного воздействия алкоголя.

    Исследование профессора НИИ наркологии Минздрава РФ Нужного Владимира Павловича доказало, что спирт-ректификат (водка) вызывает алкогольную зависимость в разы быстрее, чем дистилляты – виски, коньяк, текила и т.д. Около 70% зависимых людей являются именно водочными алкоголиками. Чем чище яд (в нашем случае этиловый спирт), тем стремительнее развивается привыкание.

    Правильное разделение самогона на фракции при дистилляции на классическом самогонном аппарате позволяет убрать почти все вредные вещества, но оставить те, что отвечают за аромат и вкус напитка, чего нельзя сделать при ректификации.

    «Хвост» самогона – третья фракция, кроме этилового спирта содержит сивушные масла, дающие неприятный запах, вкус и мутный цвет. Температура кипения сивухи выше, чем у этилового спирта, поэтому чтобы отделить хвост самогона, достаточно вовремя прекратить сбор основного продукта – «тела».

    Хотя после дистилляции в «хвостах» остается много этилового спирта (до 40%), но попадание вместе с ним других веществ портит качество самогона, поэтому так важно вовремя закончить перегонку.


    Хвосты можно перерабатывать, но обычно это не стоит потраченной энергии

    В отличие от «голов», «хвосты» поддаются переработке, их можно добавить в новую порцию браги (непосредственно перед перегонкой) или очистить на ректификационной колонне. Перегонять «хвосты» второй раз на самогонном аппарате бесполезно, это не повысит качество!

    Вопрос о том, сколько отбирать «голов» и «хвостов» – это компромисс между количеством и качеством самогона. Дальше мы будем пользоваться «золотой серединой» – параметрами, проверенными не одним поколением самогонщиков. Вы можете менять их по своему усмотрению как в одну, так и в другую сторону. Дальше я буду уделять внимание не конкретным цифрам, а способам подсчета.

    Как купить фирменный алкоголь

    Стремясь приобрести фирменный алкоголь от именитой торговой марки, проявите должный уровень внимания. Процесс приобретения спиртного сегодня сопряжен с большим количеством рисков. Фальсификаторы не обходят стороной ни один популярный бренд. Желая уберечь себя от необоснованной траты финансовых средств на приобретение спиртного, рекомендуем в процессе выбора учитывать следующие нюансы:

    • Структура жидкости. Водка Первак может быть немного мутной, но при этом ее консистенция должна оставаться кристально-чистой и прозрачной. Любые новообразования в структуре говорят о поддельной натуре спиртного. Кроме того, важно уделить внимание вязкости продукта. Водка должна немного «тянуться». Проверить этот эффект просто. Достаточно перевернуть тару и взглянуть на ее стенки. По ним еще несколько секунд будут стекать остатки спиртного.
    • Внешний вид тары. Разливаются спиртные изделия бренда по оригинальным прямоугольным бутылкам, которые закупориваются специальными пробками. Вся серия напитков поставляется на рынок без дозаторов.
    • Качество оформления. Компания Global Spirits ответственно следит за тем, чтобы ее продукты радовали потребителей безупречным внешним видом. Именно по этой причине завод по выпуску спиртного был оборудован самыми современными линиями разлива. Следовательно, на фирменной таре вы не встретите сколов стекла, поврежденных механизмов открытия, смазанных тиснений, потеков клея и прочих признаков заводского браках.
    • Место приобретения. Старайтесь покупать спиртное только в специализированных алкомаркетах. Так вы сможете уберечь себя от подделок. Практика показывает, что наибольшее количество контрафакта сегодня присутствует непосредственно в ларьках, местных гастрономах и прочих местах продажи, где клиенту по первому желанию не могут предоставить сертификаты качества на продукцию.

    Знаете ли вы? Global Spirits согласно официальным статистическим данным занимает третью позицию по производству водки в мире.

    Популярные вопросы по дистилляции

    1. Нужно ли делать дробную дистилляцию, если в аппарате есть сухопарник?

    Да, нужно. Сухопарник (дефлегматор) за счет разницы температур улавливает примеси, но в малом количестве. Он даже больше нужен для защиты от попадания браги в холодильник (брызгоунос). В любом случае, от дробной дистилляции отказываться нельзя.

    1. Нужна ли дробная дистилляция при работе с фруктовыми брагами?

    Да, нужна. В них концентрация сивухи, кислот и спиртов не меньше, чем в сахарной и зерновой. Прогонять желательно 2, а для винного спирта даже 3 раза, но чистить не содой или марганцовкой, а углем. Так сохраниться характерный вкус.

    1. Сколько отбирать хвостов и голов у сахарной браги?

    У каждого свой способ. По отбору голов мы рекомендуем ориентироваться по сахару – в среднем около 100 мл с каждого кг перебродившего сахара за оба перегона. Получается на первом вы собираете 50 мл с каждого кг, и на втором столько же. Хвосты отсекают (сливают в другую емкость), как только крепость падает ниже 40° — можно использовать спиртометр или старым дедовским способом поджечь в ложки.

    1. При какой температуре надо гнать бражку?

    Большинство самогонных аппаратов поддерживают температуру на отметке 78-83°C, чтобы на выходе получился кристально чистый продукт.

    ВИДЕО: Домашний хеннеси

    Повторная перегонка самогона при соблюдении правильной методики убирает сторонние примеси, улучшая качество. В народе конечный продукт называют «двойным самогоном». Придется потратить на 2-3 часа больше времени, зато в итоге получится кристально чистый, мягкий дистиллят без запаха.

    Вторичному перегону поддается любой самогон независимо от сырья. Рецепт браги и выбранная технология дистилляции (самогонный аппарат) не меняются. Облагородить можно даже напиток, выгнанный намного раньше.

    Как сделать самогон — Принадлежности для молотка

    Этот блог предоставляет информацию только для образовательных целей. Прочтите наше полное резюме для получения дополнительной информации.

    16 ноября 2018 г.

    Многие спрашивают нас, как приготовить самогон. Дистилляция блеска — это не ракетостроение, но и не все знают, как это делать. Вот наш любимый рецепт самогона из кукурузного виски, а также несколько бонусных рецептов. Как всегда, это только в образовательных целях.

    Кукурузный виски Moonshine Mash

    Усиленный самогон «Тонкое пюре»

    Сахарный блеск

    Дистилляционный спирт

    Изготовление отрезов

    Юридические вопросы

    Пюре из кукурузного виски и самогона

    Рецепт цельнозернового кукурузного виски — вот какой должен быть вкус самогона.Он мягкий, с богатым ароматом и сильным вкусом. Кукуруза проникает громко и ясно, что делает этот продукт опасным, потому что на вкус он менее сильный, чем есть на самом деле. Вот видео о цельнозерновом пюре, сделанном из небольшого количества соложеного ячменя для инициации превращения крахмала:

    Состав

    • 6,75 галлона воды
    • 9 фунтов. кукурузные хлопья (кукуруза)
    • 2 фунта. ячмень солодовый и дробленый
    • Дрожжи (дистилляционные дрожжи или даже хлебные дрожжи)
    • Сахарный песок (по желанию)

    Процедура затирания

    1. Нагрейте воду до 165 градусов по Фаренгейту.
    2. Добавьте кукурузу (поместите в нейлоновый сетчатый мешок или в корзину со стальной сеткой).
    3. Перемешайте и дайте настояться, пока температура не упадет до 148 градусов по Фаренгейту.
    4. Добавьте солодовый ячмень и оставьте на 60 минут, помешивая каждые 10 минут.
    5. Удалите зерна и дайте им стечь в чайник.
    6. Пастеризовать путем нагревания как минимум до 170 ° F (необязательный этап).
    7. Охладите затор до 75 градусов по Фаренгейту.
    8. Перелейте в ведро для брожения и добавьте дрожжи.
    9. Дать бродить 7-10 дней.

    Рецепт усиленного самогона «Тонкое пюре»

    С кукурузой довольно сложно работать во время процесса затирания, потому что она становится очень густой еще до того, как крахмал начинает распадаться на сахар. Это означает, что приготовление пюре из кукурузы с содержанием алкоголя выше 8-10% может быть довольно трудным. Чтобы преодолеть это ограничение, дистилляторы иногда добавляют сахарный песок после затора, чтобы увеличить содержание алкоголя.

    Чтобы приготовить самогон с тонким пюре, выполните шаги 1-6 выше и просто добавьте сахарный песок, прежде чем переходить к шагу 7.Обратите внимание, что питательные вещества для дрожжей следует добавлять в любое заторное сусло, которое либо сделано не из 100% зерна, либо крепость превышает 10%.

    Ниже приведена таблица, иллюстрирующая увеличение крепости алкоголя за счет добавления сахара. Согласно таблице, чтобы увеличить объем кукурузного сусла объемом 5 галлонов с 10% до 19,5% (что потребовало бы увеличения на 9,5%), необходимо добавить 8 фунтов сахара.

    Добавленный сахар по сравнению с потенциальным алкоголем в 1, 5 и 10 галлонах затора
    Фунтов сахара Пюре 1 галлон Пюре 5 галлонов Пюре 10 галлонов
    1 фунт. 5,9% 1,2% 0,6%
    2 фунта. 11,9% 2,3% 1,2%
    3 фунта. 17,7% 3,6% 1,8%
    3,5 фунта. 20,5% 4,1% 2,1%
    4 фунта. х 4,8% 2,3%
    5 фунтов. х 5,9% 3.0%
    6 фунтов. х 7,1% 3,6%
    7 фунтов. х 8,3% 4,1%
    8 фунтов. х 9,5% 4,8%
    9 фунтов. х 10,7% 5,4%
    10 фунтов. х 11,9% 5,9%
    11 фунтов. х 13% 6.6%
    12 фунтов. х 14,2% 7,1%
    13 фунтов. х 15,4% 7,7%
    14 фунтов. х 16,5% 8,3%
    15 фунтов. х 17,7% 8,9%
    16 фунтов. х 18,8% 9,5%
    17 фунтов. х 20% 10.1%
    18 фунтов. х х 10,7%

    Сахарный блеск

    Сахарный самогон или «сахарный блеск» — самый простой в приготовлении дистиллированный спирт. Не требует затирания. Однако полезно иметь большую кастрюлю для нагрева воды, чтобы сахар растворился. Однако для этого можно использовать еще.

    Просто растворите белый столовый сахар в воде, нагрейте до пастеризации (по желанию), затем добавьте питательные вещества для дрожжей (очень важно) и дрожжи.

    Процедура дистилляции

    Нагревание смеси воды и алкоголя (пиво) выше 174 градусов, но ниже 212 градусов приведет к кипению этанола, но останется вода. Почему? Потому что этанол закипает при 174, а вода при 212. В действительности это будет

    .
    1. Откачайте «пиво» ​​в медный куб емкостью 5 галлонов с насадочной колонной.
    2. Быстро нагрейте до 174 градусов, затем убавьте огонь до кипения.
    3. Собрать дистиллят в небольшие емкости размером с пинту.

    Изготовление отрезов

    Дистилляция — это деликатный процесс, который включает в себя разделение разных частей «пробега» в отдельные емкости и смешивание только лучших частей, называемых сердечками.

    Когда одна пинта наполнится, пронумеруйте ее, отложите и залейте еще одну пинту.

    Foreshots

    Первая половина банки назовем форшотами. Его нужно выбросить, так как он может быть ядовитым.

    Головки

    Вторая часть пробега называется головами. Головки содержат такие соединения, как ацетон, ацетальдегид и ацетат. Эти соединения имеют резкий вкус и неприятный запах. Они также вызовут похмелье. Отложите их в сторону.

    Сердца

    Сердца содержат этанол и другие желательные соединения. У них богатый аромат и вкус, они довольно мягкие. Сохраните это.

    Хвосты

    Богатство средней части переходит в так называемые решки. Этот участок пробега имеет тусклый водянистый вкус. Сохраните это и смешайте с головами для будущих пробежек.

    Юридические вопросы и ответы

    Законна ли дистилляция? Согласно федеральным правилам, владение перегонным кубом любого размера является законным и не требует разрешения.Тем не менее, перегонный куб должен использоваться или предназначаться только для перегонки безалкогольных веществ. Если кто-то намеревается перегонять спирт, требуется федеральное разрешение DSP или топливного спирта. Обратите внимание, что DSP очень сложно получить. Большинство клиентов Clawhammer получают разрешения на топливный алкоголь, что означает, что им не разрешается употреблять производимый алкоголь. Будьте осторожны и законно, друзья!

    ]]>

    Дистилляция замораживанием — как приготовить спиртные напитки без дистиллятора

    Несмотря на то, что технически это процесс конденсации, а не дистилляции, термин «дистилляция замораживанием» прижился у любителей по всему миру.Дистилляция с замораживанием — это процесс изготовления ликера без перегонного куба путем замораживания алкогольного напитка или сброженного сусла. Благодаря разным температурам замерзания воды и спирта, последний можно слить со льда в процессе размораживания.

    Как работает перегонка замораживанием?

    В основе процесса ледяной дистилляции лежит различная температура замерзания этанола и воды. В то время как вода замерзает при температуре 32 ° F (0 ° C), этанол имеет гораздо более низкую температуру замерзания — -173.-114,1 ° C (4 ° F).

    Поскольку этанол, масла и вода в алкогольном напитке образуют разбавленный раствор, невозможно просто довести его до температуры ниже 32 ° F (0 ° C), чтобы заморозить воду и удалить ее из смеси.

    Различия в точках замерзания различных жидкостей наиболее очевидны в процессе размораживания. Таким образом, при перегонке замораживанием жидкость, содержащая спирт, полностью замораживается, а затем оставляется для медленного размораживания. В процессе размораживания этанол и другие ароматические компоненты размораживаются раньше и сливаются из замороженной жидкости.

    История дистилляции спирта путем замораживания

    Несмотря на то, что этот простой процесс изготовления спиртного, вероятно, существует уже тысячи лет, первые упоминания о дистилляции замораживания относятся ко второй половине 18 века. Колониалисты на севере Соединенных Штатов хранят крепкий сидр на улице холодными зимними ночами. Как только ледяной блок начал размораживаться в дневное время, они вскоре обнаружили, что жидкость в их бочках была намного сильнее, чем у обычного крепкого сидра.И им это нравится. Колонизаторы назвали процесс перегонки через лед «домкратом». Так родился яблочный джек.

    Поскольку процесс «домкрат», в отличие от обычного процесса дистилляции, не удаляет какие-либо потенциально вредные вещества из затора, обычный процесс дистилляции в основном используется сегодня для производства яблочного джека.

    Риски для здоровья при перегонке замораживанием

    Ферментированный раствор, такой как крепкий сидр, обычно содержит смесь этанола (питьевой спирт), метанола (токсичный алкоголь — то вещество, которое заставляет вас ослепнуть, если вы потребляете его в достаточном количестве), сивушные спирты (вещество от головной боли) и эфирные масла (не токсичны, но придают ликер неприятный привкус).

    В обычном процессе дистилляции в дистилляторе метанол испаряется первым при более низкой температуре, чем этанол. Эти побочные продукты называются «форшотами» и «головами». В процессе дистилляции они выбрасываются, и они больше не являются частью конечного продукта.

    Поскольку в процессе перегонки с замораживанием не происходит испарения, эти потенциально вредные побочные продукты остаются в конечном продукте. Для ясности: абсолютное количество этих веществ в сидре такое же, как и в яблочном соке, но концентрация выше.Итак, пока вы пьете нормальное количество яблочной джек, полученной замороженной дистилляцией, нет более высокого риска, чем выпить стакан крепкого сидра.

    Яблочное параличное похмелье

    Но так как гораздо легче выпить немного больше крепкого спиртного, печально известное похмелье от замороженной яблочной пудры получило собственное название и называется «яблочный паралич». Яблочный паралич — это особенно сильное похмелье с сильными головными болями, вызванными употреблением яблочной джек. Это вызвано высокой концентрацией метанола и сивушных спиртов.

    Следовательно, вы должны использовать процесс перегонки с замораживанием, химически известный как фракционное замораживание, только с коммерчески производимыми спиртовыми основаниями. Это может быть яблочный сидр, вино или пиво, поскольку они содержат низкий уровень метанола и других вредных веществ.

    Правовой статус замораживания дистилляции

    Правовой статус замораживания дистилляции в США и большинстве других западных стран несколько оспаривается. Федеральный закон США считает любую форму дистилляции незаконной.Но даже если в этом посте мы называем это «дистилляцией», замораживание — это, по сути, просто концентрация алкоголя. Следовательно, это не является явно незаконным. Но что касается любого хобби, связанного с дистилляцией: не пытайтесь продавать продукт и не говорите о нем не тем людям, и, скорее всего, у вас все будет хорошо. Правительство не преследует тех, кто время от времени делает себе бутылку спиртного.

    Более подробную информацию о правовом статусе винокурни в вашем штате можно найти здесь.

    Замораживание дистилляции: пошаговое руководство по изготовлению крепленого вина

    Несмотря на продолжающиеся дискуссии о законности и безопасности, замораживание дистилляции по-прежнему является отличным способом укрепить напиток. И имейте в виду: ликер, полученный из бутылки вина, содержит такое же количество «плохих» спиртов, как и сама бутылка вина. Так что, если вы подвергнете свое тело риску выпить бутылку вина, вы сможете насладиться конденсированным более сильным производным без каких-либо других проблем с безопасностью.

    И так как процесс ледяной дистилляции не отфильтровывает побочные продукты, большая часть ароматических и красящих компонентов останется в конечном продукте. Таким образом, полученный напиток будет крепче, красочнее и ароматнее.

    А сейчас мы поделимся с вами рецептом приготовления крепленого вина. Узнайте, как превратить бутылку розового вина в 13 унций ароматного крепленого вина с крепостью 24-25%.

    Процесс перегонки замораживанием

    • Налейте бутылку вина (желательно розового, но также возможно красного или белого) в питьевую бутылку.
    • Не закрывайте крышку бутылки.Жидкости расширяются во время процесса замораживания, а закрытая крышка может разбить бутылку и испортить морозильную камеру.
    • Поместите в морозильную камеру при 0 ° F (-18 ° C)
    • Оставьте в морозильной камере на полный день (или до твердого состояния)
    • Теперь у вас будет твердый замороженный блок льда
    • Переверните бутылку вверх дном вниз. Поместите его в емкость большего размера и убедитесь, что жидкость все еще может вытекать из бутылки. Я бы рекомендовал поместить предмет в большую чашку, чтобы бутылка не касалась дна чашки.Вы можете увидеть это на картинке ниже.
    • Поставьте чашку с бутылкой в ​​холодильник, чтобы она медленно стекала. Оставить на 1-2 часа. Время от времени проверяйте его и время от времени сливайте жидкость из чашки. Когда оставшийся лед почти полностью обесцвечивается, процесс завершается. Это связано с тем, что спирт и ароматизаторы, содержащие краски, начинают сливаться и стекать в миску.
    • Перелейте жидкость из чашек в емкость для хранения и выбросьте лед.
    Бутылки внутри чашек не могут касаться дна чашек.В процессе размораживания изо льда сливают спирт и другие вещества. В левой бутылке по цвету оставшегося льда видно, что процесс почти завершен.

    Теперь у вас есть хорошее крепленое вино. Вы превратили вино в ароматный напиток крепостью около 24-25%. Если вы хотите увеличить крепость напитка, повторите процесс 3-4 раза, пока он не перестанет замерзать в обычной морозильной камере. Это означает, что крепость вашего дистиллята составляет около 35%.

    Прочтите этот пост, чтобы узнать температуру замерзания различных алкогольных напитков.

    Как вы видели, перегонка спирта путем замораживания — отличный способ приготовить ликер в домашних условиях без перегонного куба. Это позволяет вам создать собственное крепленое вино или яблочный сок с удивительным вкусом.

    По теме

    Подпишитесь на информационный бюллетень The BoozeMakers

    Не волнуйтесь, мы не спамим

    Рецепты самогона | Полные пошаговые рецепты приготовления самогона

    Рецепт ромового самогона

    Это простой рецепт рома, который выиграет в слепом тесте на вкус среди бутылок рома с самым высоким рейтингом, которые вы найдете на полке винного магазина.Ничто на полке не может сравниться с рецептом ручной работы небольшой партии рома.

    Рецепт рома 6,5 галлона

    ингредиентов, необходимых для рецепта рома;

    7 фунтов тростникового сахара

    5 фунтов несульфированной патоки

    1 стакан меда

    1 пакет Mile Hi Distilling Rum Yeast 133 г пакет

    материалов, необходимых для рецепта рома;

    Ведро для брожения на 8 галлонов с крышкой и воздушным затвором

    Большая ложка из нержавеющей стали

    Кастрюля или пивоварня на 8 галлонов или больше

    Pot Still

    Процесс изготовления рецепта рома;

    Нагрейте 2 галлона воды до кипения, затем медленно смешайте с сахаром, пока он не растворится, затем добавьте одну чашку меда.После того, как сахар растворится, добавьте патоку и доведите до 6,5 галлона. Переместите содержимое в ферментер на 8 галлонов. Когда температура опускается ниже 80F и выше 70F, добавьте один пакет дрожжей Mile Hi Rum. Вмешайте дрожжи и отложите немного, чтобы посыпать их сверху.

    Закройте крышку и воздушный шлюз и оставьте на 24 часа, затем перемешайте несколько минут, затем снова закройте крышку и воздушный шлюз и оставьте на 8 дней. Держите между 70F-75F для оптимального брожения. После завершения брожения поместите 8-галлонный ферментер на столешницу и слейте промывную воду с верхней части ферментера через ситечко с марлей в другое чистое ведро.Оставьте тяжелый осадок на дне, не сливайте его. Затем еще раз пропустите фильтрацию через марлю, после чего промывка будет готова к дистилляции.

    Мы рекомендуем использовать кастрюлю для дистилляции рома. Перегонные кубы сохранят аромат. Сделайте все еще очень медленно при крепости 140–160, чтобы получить чистый ромовый спирт. В зависимости от конструкции перегонного куба некоторые ликеро-водочные заводы пропустят рецепт рома сначала через очистку, а затем через финальную проверку спирта при крепости 160.

    Идеи для дистилляции;

    Оставьте как есть для белого рома.

    Добавьте дубовую стружку или дубовые спирали в стеклянные банки и дайте настояться пару месяцев.

    Положите ром в использованную бочку для виски и выдержите несколько месяцев. Это стало популярным на винокуренных заводах, и из него получается уникальный ром.

    Теперь, когда вы создали великий дух, ознакомьтесь с этими замечательными рецептами коктейлей с ромом и наслаждайтесь!

    Изготовление самогона — Инструкции

    Упрощенное руководство по изготовлению самогона

    Автор: Джейсон Стоун

    Заявление об ограничении ответственности: данное руководство предназначено только для общих информационных целей.Информация в этом руководстве не является юридической консультацией. Whiskey Still Co. не гарантирует, что информация является точной во всех отношениях. Whiskey Still Co. не несет ответственности за ошибки, упущения или неточности в руководстве или за результаты, полученные в результате использования информации, представленной в нем. Whiskey Still Co. не будет нести никакой ответственности за прямые, косвенные, особые или косвенные убытки или убытки, возникшие в результате использования данного руководства или продукта. Whisky Still Co.не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть в результате неправильного использования продукта.

    Назначение

    Искусство самогона — это и есть искусство. Есть миллион и один способ сделать это, и большинство из них правильные. Объем доступной информации по этому вопросу велик и достаточно запутан, чтобы немедленно сокрушить дух нового производителя спиртных напитков, прежде чем они когда-либо сделают хоть один шаг вперед. Цель этого руководства — помочь начинающему самогонщику успешно приготовить свою первую партию самогона — от начала до конца.Однако обучение на этом не должно останавливаться. Будь то виски, ром, водка или джин, есть много замечательных людей, ресурсов и книг, которые полны отличной информации о любом деле, которое вы задумали.

    Обзор

    Принцип брожения:

    При изготовлении пива, вина или самогона основы создания алкоголя с нуля одинаковы. Проще говоря, ингредиентов всего три: вода, сахар и дрожжи. Дрожжи — это микроорганизмы, которые живут в воде, питаются сахаром, а их побочными продуктами (отходами) являются углекислый газ и алкоголь.

    Принцип перегонки:

    Когда у вас есть раствор воды и спирта, вам нужно разделить их. Дистилляция достигает этого за счет использования различных точек кипения воды (212 ° F / 100 ° C) и спирта (173 ° F / 78 ° C). Теоретически, если температура водно-спиртовой смеси повысится до 174 ° F (79 ° C), спирт начнет выкипать, но вода все равно должна быть слишком холодной, чтобы закипеть. Затем вы можете уловить пары спирта, охладить их и оставить жидкий спирт.

    Опасности

    Воспламеняемость спирта:

    Спирт легко воспламеняется и в парообразном состоянии может быть взрывоопасным. Следует проявлять осторожность, бдительность и внимание к деталям во время дистилляции и обращения с любыми очищенными алкогольными продуктами. Хотя дистилляцию можно практиковать в помещении, не рекомендуется делать это, если у вас нет опыта. Кроме того, никогда не следует проводить дистилляцию с использованием источника тепла с открытым пламенем во время перегонки в помещении или других замкнутых пространствах.

    Токсичность метанола:

    Метанол — смертельный яд, и даже небольшое воздействие может вызвать повреждение зрительного нерва (слепоту). Он создается как побочный продукт брожения, но в таких небольших количествах, что его обычно не нужно удалять. Однако обычно это делается в качестве меры предосторожности и для улучшения вкуса вашего продукта. Поскольку метанол кипит при 144 ° F (62 ° C), он закипит первым, когда вы будете перегонять, и по этой причине вы должны выбросить первую унцию спирта на каждые 5 галлонов затора.

    Законность:

    Дистилляция алкоголя, даже для домашнего использования, является незаконной, если у вас нет надлежащего разрешения правительства (как штата, так и федерального). Проконсультируйтесь с местными, государственными и федеральными законами, прежде чем пытаться производить дистилляцию легально. Если вы решите заниматься дистилляцией незаконно, знайте, что если вас поймают, это может повлечь за собой штраф и / или тюремное заключение.

    Давайте начнем

    Список продуктов: что вам понадобится для рецепта на 10 галлонов

    Этот рецепт полностью масштабируем. Если вы хотите приготовить 5 или 20 галлонов, просто вдвое или вдвое меньше рецепта.

    1. 1 банка (12 унций) томатной пасты (не соус)

    2. 1 лимон (большой или три маленьких)

    3. Картофель 2,5 фунта (подойдет любой вид, просто возьмите дешевый пакет 5 # и используйте половина)

    4. 20 фунтов белого сахара

    5. 2 столовые ложки пекарских дрожжей (Fleischmann’s или Red Star, купите бутылку на 4 унции вместо пакетов, чтобы сэкономить деньги. Если у вас есть Costco или Sam’s поблизости, вы можете сэкономить тонну, покупая оптом. Также выберите высокоактивный, если у вас есть выбор)

    6.Ферментер на 10 галлонов, это то, что продержит затор в течение 1-2 недель, пока оно сбраживается. Здесь доступно несколько вариантов. Во-первых, мусорные баки для грубых отходов сделаны из пищевого пластика и из них получаются отличные ферментеры. Второй: местные магазины пончиков обычно раздают или продают свои старые ведра с начинкой; они также пригодны для пищевых продуктов и очень дешевы, попробуйте приобрести их в 5 галлонах. Третье: купите новые ведра на 5 галлонов в местном магазине пивоварен за 5 долларов. * Примечание: * при приготовлении 10-галлонного сусла смешивание намного проще в контейнере, который может вместить все 10 галлонов, однако подъем и перемещение его становится монументальной задачей.Два ведра по 5 галлонов гораздо легче перемещать в одиночку, но немного сложнее перемешивать.

    Приготовление пюре:

    1. Отварите примерно 2,5 фунта картофеля, затем полностью разомните. Желательно сделать их жидкими, потому что они легче перемешиваются.

    2. Заполните ферментер наполовину горячей водой. Для этого рецепта подходит любая вода, которую вы можете пить, включая водопроводную.

    3. Смешайте 20 фунтов сахара с горячей водой. Перемешайте до полного растворения.

    4. Смешать картофельное пюре.Перемешайте до полного растворения.

    5. Смешайте 12 унций томатной пасты. Перемешайте до полного растворения.

    6. Выдавить сок из одного большого лимона, добавить сок в смесь ферментера.

    7. Долейте до 9 галлонов воды. Чередуйте горячие и холодные, чтобы достичь целевой температуры 80 ° F (27 ° C) — 70-90 ° F (21–32 ° C) нормально, но не превышайте 95 ° F (35 ° C) или вы может убить дрожжи.

    8. После достижения целевой температуры добавьте 1 унцию (2 столовые ложки) дрожжей. Перемешайте до полного растворения.

    9.Неплотно закройте ферментер крышкой. Вы хотите, чтобы газообразный углекислый газ мог легко уйти, но не допускать попадания насекомых внутрь.

    10. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и поддерживайте температуру между 70-80 ° F (21-27 ° C)

    11. Затирание должно начаться. чтобы шипеть или пузыриться в течение первых 24-48 часов.

    12. Проверяйте ежедневно, пока не прекратится вся активность затора или пока затор не ферментируется в течение двух полных недель.

    13. Быстро перегонять (в течение 3 дней).

    Дистилляция

    Первое использование:

    При первом использовании нового дистиллятора вы должны очистить его более тщательно, чем при обычном использовании.Процедура начинается с тщательного мытья всех частей аппарата горячей водой с мылом. Многократное наполнение и слив каждой детали часто необходимо для удаления побочных продуктов производства. Второй шаг называется уксусной пробой. Просто смешайте в равных частях уксус и воду примерно до одной пятой емкости дистиллятора (т. Е. 1 галлон смеси на 5 галлонов). Установите перегонный куб и конденсатор (без воды), влейте смесь и нагревайте до тех пор, пока жидкость с уксусом и пар не выйдут из конденсатора.Если жидкость, выходящая из конденсатора, НЕ ПОЛНОСТЬЮ прозрачна, вам нужно будет повторить этот шаг еще раз. Выключите огонь, дайте остыть и выбросьте содержимое.

    * примечание * Есть несколько вещей, которые могут вызвать обесцвечивание и привкус. Это остаточный флюс от пайки / сварки, окисления меди и отметины от разметки листовой меди для резки. Все они сертифицированы как нетоксичные, но, очевидно, их следует удалить перед приготовлением питьевой партии. К первому этапу очистки следует отнестись серьезно, чтобы не тратить впустую более одного цикла.

    Далее идет заключительный этап очистки, называемый жертвенным проходом. Этот шаг рекомендуется, но не является обязательным. Вы будете следовать приведенным ниже инструкциям, как если бы вы напивались, но выбросите всю свою первую партию самогона. Это очистит кубик от всего, что может испортить вкус будущих прогонов. По ненаучным причинам это также считается обрядом посвящения в новую винокурню и является важнейшим крещением перегонного куба.

    Меры предосторожности

    1.Никогда не оставляйте работающий без присмотра.

    2. Никогда не пейте во время перегонки.

    3. Никогда не загораживайте выходное отверстие аппарата. Это может привести к избыточному давлению и взрыву.

    4. Никогда не используйте источник тепла с открытым пламенем во время дистилляции в помещении. Всегда предпочтительнее перегонять на открытом воздухе.

    Установка

    1. Установите основание перегонного куба на вашем источнике тепла.

    2. Залейте затор, но следите за тем, чтобы осадок, осевший на дне емкости, не попал в перегонный куб, так как он может вызвать неприятный запах.Кроме того, оставьте примерно 4 дюйма пространства в верхней части куба, чтобы предотвратить выкипание верхней части или, что еще хуже, лебединой шеи и конденсатора.

    3. Положите и закройте верхушку лука. Герметизацию можно выполнить, используя густую смесь воды и муки и вдавливая ее в шов и вокруг него, где встречаются верх и низ. Другой вариант — обернуть нижнюю часть головки лука тефлоновой лентой сантехника перед тем, как закрепить ее в нижней части перегонного куба.

    4. Присоедините конденсатор.

    5.Держите конденсатор в прохладном месте. Это достигается путем наполнения корпуса конденсатора водой и постоянного добавления льда (бутыли с замороженной водой тоже отлично подходят) или использования непрерывной струи холодной воды из кухонного крана или водяного шланга. Просто вставьте подающий шланг в конденсатор и позвольте ему перетекать естественным образом, либо используйте выпускную насадку, чтобы направить поток в кухонную раковину или клумбу.

    6. Установите на выходе из аппарата емкость для сбора самогона. Имейте в виду, что, хотя некоторые пластмассы подходят для использования, большинство из них не могут безопасно обрабатывать высокие концентрации алкоголя.Не рискуйте и используйте стекло, для этого отлично подходят банки Мейсона.

    The Run

    1. Начните подавать тепло. Включите сильный огонь, пока не услышите закипание затора. Вы также можете осторожно прикоснуться к трубе, соединяющей верхушку лука с конденсатором, когда температура в кубе достигнет рабочей, она очень быстро перейдет от холодной к теплой и горячей. Как только вы достигнете этой точки, уменьшите огонь наполовину и посмотрите на датчик температуры.

    2. Регулировка нагрева: как только жидкость начинает выходить из конденсатора, вы хотите уменьшить нагрев, чтобы он не был постоянным потоком.Капли — это нормально, равно как и прерывистые или прерывистые потоки, но постоянный поток означает, что температура слишком высока. Чистый спирт кипит при 173,3 ° F (78,5 ° C), а вода — при 212 ° F (100 ° C). Чем ближе вы подойдете к 173,3 ° F (78,5 ° C), тем более чистым будет ваш продукт, но для его дистилляции потребуется больше времени и он будет менее вкусным. И наоборот, чем ближе вы подойдете к 212 ° F (100 ° C), тем слабее будет продукт, но он будет более вкусным и займет меньше времени. Для первой пробежки просто разделите разницу и стремитесь к температуре 190–194 ° F (88–90 ° C), отрегулировав температуру.

    3. Выбросьте головы: в качестве меры предосторожности против отравления метанолом вы выбросите первую унцию на 5 галлонов затора.

    4. Следите за утечками: часто проверяйте шов между вершиной лука и горшком на предмет выхода пара. Если они обнаружены, просто добавьте смесь муки и воды, стараясь не обжечься горячим выходящим паром.

    5. Держите воду в конденсаторе прохладной: часто контролируйте температуру воды в конденсаторе. Холодная или прохладная вода — это здорово, теплая вода — предупреждение о том, что она должна быть прохладнее.Если вода станет теплее, а не теплее, немедленно прекратите дистилляцию.

    6. Завершение цикла: вы заметите, что после того, как вы правильно настроите тепло, манипуляции с ним будут минимальными. Это один из способов узнать, когда вы закончили дистилляцию. Когда вы дойдете до конца цикла, вы заметите, что температура лука внезапно упадет вместе с самогоном, выходящим из конденсатора. Это произойдет без изменения подачи тепла. Всякий раз, когда вы испытываете значительные изменения в этом способе, вы можете сделать вывод, что цикл окончен, поэтому выключите огонь и дайте перегонному кубу полностью остыть перед очисткой.

    7. Когда перегонный куб и затор остынут, утилизируйте затор. Клумбы прекрасны, потому что потраченное впустую сусло чрезвычайно богато питательными веществами.

    8. Вымойте перегонный куб с мылом для посуды и горячей водой, затем немедленно вытрите полотенцем. Змеевик конденсатора можно промыть горячей водой, мыло не требуется. (если вы планируете запустить еще одну партию сразу после этого, будет достаточно быстрой промывки водой)

    Последствия

    После того, как у вас есть самогон, вы можете делать с ним бесконечное количество вещей.Я расскажу только о некоторых из наиболее распространенных.

    Нарезка:

    Это процесс буквально снижения концентрации алкоголя. Основная цель этого — придать алкоголю объем. Например: 1 кварту самогона крепостью 160 см можно разбавить до 2 кварт все еще очень крепкого самогона крепости 80.

    Повторная дистилляция:

    Это процесс дальнейшего повышения стойкости уже дистиллированного самогона.

    Угольные фильтры:

    Уголь используется во многом как фильтр для воды для удаления неприятных на вкус загрязнений из самогона.К сожалению, он также удаляет хорошие вкусовые качества. Из-за этого они обычно используются для приготовления нейтрального самогона, который позже будет смешан с фруктами или вином.

    Ароматизатор:

    Это процесс простого добавления ароматизаторов и / или сахара в банку с самогоном для улучшения вкуса. От яблочного пирога до кофе можно употреблять почти все. Через несколько недель процедите грязь с помощью кофейного фильтра.

    Выдержка:

    Многие виды спиртных напитков имеют особый процесс старения, который определяет их, например, виски.Частью процесса является то, что он хранится в бочке из обугленного дуба в течение определенного времени. Поскольку у большинства начинающих самогонщиков нет доступа к дубовым бочкам, их можно воссоздать, просто обуглив кусок белого дуба и поместив его в каменную банку, наполненную самогоном. Со временем самогон постареет, изменит цвет и станет очень простым виски.

    Вопросы? нужно больше информации? Начните свое обучение здесь:

    Книги:

    Современные методы самогона Билла Оуэнса

    Библия аляскинского самогона Леона У.Кания.

    Онлайн:

    http://homedistiller.org/forum/

    Удачи и счастливой дистилляции!

    -Джейсон Стоун

    Дистилляция замораживанием — Дистилляция льда — Простейшая форма дистилляции спирта


    Дистилляция замораживанием — Дистилляция льда — простейшая форма дистилляции спирта

    Автор: Whats4Chow

    Тип рецепта: Дистилляция

    • 2 литра вина (любое вино по вашему выбору)
    1. Из эпизодов назад я упоминал, что мы будем освещать базовый курс домашней дистилляции.Это первая серия этого сериала. Прежде чем мы продолжим, дистилляция является незаконной в некоторых странах, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с местными властями, прежде чем вмешиваться в это. В любом случае процесс очень интересный, а наука и понимание, лежащие в его основе, по крайней мере, обогатят вашу жизнь.
    2. Эта первая из серии охватывает самую простую форму перегонки, называемую перегонкой замораживания. Опять же, прежде чем мы продолжим, этот метод дистилляции хорош только для обогащения коммерчески производимых вин, пива или сидра.
    3. Чтобы объяснить это, давайте рассмотрим процесс дистилляции. Когда сусло или ферментированная жидкость перегоняется, сначала появляются несколько компонентов. Метанол, этанол и эфирные масла являются их основной составляющей. Этанол — это алкоголь, а метанол токсичен, а эфирные масла просто ужасны на вкус.
    4. При перегонке с перегонным кубом или перегонным кубом сначала выделяются метанол и летучие вещества, которые называются головками. Эти головки удаляются из расчета 100 мл на 20 литров затора.
    5. При перегонке с замораживанием невозможно удалить головки, и по этой причине этот процесс подходит только для промышленных вин. В коммерческих винах используются специально разработанные дрожжи, которые подавляют образование метанола и летучих веществ, что делает их безопасными для использования при перегонке замораживанием. Итак, теперь вопрос в том, зачем вам это делать?
    6. Дистилляция замораживанием идеальна для обогащения вин или увеличения содержания алкоголя, и особенно полезна для сохранения некачественных или испорченных вин.
    7. Итак, приступим. Дистилляция с замораживанием основана на простом принципе: спирт и вода замерзают при разных температурах.
    8. Вода, как мы все знаем, замерзает при температуре около нуля по Цельсию, а этанол замерзает при -114 ° C. Это огромное несоответствие означает, что если мы замораживаем вино в обычном домашнем морозильнике при температуре от -15 до -25 ° C, содержание воды в вине замерзает, а содержание этанола остается жидким. Эта жидкость затем сливается из замороженного блока, давая вам крепленое и очень хорошо осветленное вино.
    9. Вот расчеты, которые дадут вам некоторое представление о конечном содержании спирта в вашем дистилляте.
    10. Имейте в виду, что не замерзает не только этанол. В дистиллят будет входить большая часть сиропов или ароматических компонентов вина. Это незначительное количество, но оно добавит цвету и вкусу полученному продукту.
    11. Если вы начнете с литра вина крепостью 13% и соберете 500 мл стока талой воды, то у вас будет крепленое вино с крепостью чуть ниже 26%.Если вы соберете всего 250 мл стока, у вас будет крепость чуть менее 52%.
    12. Итак, приступим. Я собираюсь сделать это двумя разными способами. Первый метод, безусловно, самый быстрый, но не такой точный, как второй.
    13. Застройте большой дуршлаг пищевой пленкой. Влейте литр вина.
    14. Второй метод заключается в том, чтобы налить литр вина в бутылку, пригодную для пищевых продуктов.
    15. Поместите их в морозильную камеру. Просто помните, что жидкости на водной основе расширяются при замораживании, и по этой причине вы действительно не хотите закручивать крышку бутылки…. завинтите его неплотно, иначе вы можете разорвать бутылку в морозильной камере.
    16. На следующий день, когда все хорошо замерзнет, ​​достаньте их из морозильной камеры.
    17. Снимите крышку с бутылки и переверните бутылку в мерный кувшин.
    18. Поставьте дуршлаг над большой миской. Выньте замороженное вино и извлеките пищевую пленку из-под замороженного вина.
    19. Просто оставьте оба на столешнице, чтобы начать размораживание. Время, необходимое для сбора сточных вод, зависит от температуры окружающей среды в помещении.
    20. Со временем вы заметите, что содержание льда в каждом методе становится все более и более бледным по мере того, как содержание алкоголя и сиропа в замороженном вине стекает из основной массы.
    21. Используя расчеты, упомянутые ранее, все зависит от вас, сколько дистиллята вы соберете и насколько крепким будет ваш дистиллят.
    22. Я собрал 500 мл из каждой партии объемом 1 литр, это означает, что мой дистиллят был обогащен на 200 процентов, что дало мне конечную крепость алкоголя 26%.
    23. Вы также заметите, что полученный дистиллят выглядит намного более прозрачным, чем исходное вино. Это связано с тем, что большой процент примесей в вине улавливается льдом, а небольшой процент, который уходит в дистиллят, почти сразу осаждается на дно дистиллята.
    24. Теперь остается только перелить дистиллят или крепленое вино в бутылку, пригодную для пищевых продуктов, для хранения.
    25. И вот оно, крепленое вино крепостью 26%, сделанное из очень дешевой розы ».
    26. Я буду публиковать 1 видео о дистилляции в неделю, пока не закончу этот короткий курс. А пока мы продолжим программировать обычное питание.

    3.5.3251


    Как приготовить самогон — HowtoMoonshine

    Научиться делать самогон в домашних условиях можно с помощью нашего простого пошагового руководства!

    Приготовление спиртных напитков в домашних условиях — это то, что может сделать каждый, используя правильные инструменты и ингредиенты.Хотя многие люди знают о наборах, доступных для приготовления собственного пива или вина, они могут не знать, что вы действительно можете сделать свой собственный виски, бурбон, джин или водку с такой же легкостью.

    Как? Это простой процесс, называемый самогонным аппаратом. Нет, это не то, что вы будете делать на открытом воздухе или в секрете. Это простой трехэтапный процесс, позволяющий превратить сахар, воду и дрожжи в вкусные спиртные напитки, не выходя из дома.

    Хотя традиционные спиртные напитки производятся на крупных ликероводочных заводах по всему миру, существуют простые домашние наборы для перегонки, которые позволяют использовать ту же технологию (в уменьшенном масштабе, конечно) и использовать ее дома.

    С ростом популярности комплектов «все в одном» и даже комплектов для кондиционирования воздуха, самогонный свет больше не доступен только тем, кто может изготавливать свое собственное оборудование. Вместо этого каждый может легко получить все необходимое, чтобы начать делать самогонный аппарат.

    Как приготовить самогон?

    Изготовление самогона — хобби не новое. На самом деле его история даже старше самих Соединенных Штатов. Брожение, которое является вторым этапом самогона, восходит к 7000 году до нашей эры.Конечно, этот процесс не был напрямую связан с производством самогона. Скорее, это было связано с производством еды, а также напитков.

    Проще говоря, приготовление самогона — это трехэтапный процесс: приготовление сусла, ферментация и дистилляция.

    Изготовление самогона — увлекательное и полезное хобби. Однако это не то, чего можно достичь за день. Фактически, один только процесс ферментации занимает в среднем около 7-10 дней. Однако результаты того стоят.

    Как сделать самогон: первый шаг

    Все, что вам действительно нужно для приготовления самогона, — это сахар, дрожжи и вода. Дрожжи по сути «съедают» сахар, и результат может быть переработан в самогон.

    В большинстве рецептов приготовления самогона используются зерна, которые превращаются в сахар. Этот процесс называется приготовлением сусла. Это также можно назвать стиркой.

    Этот процесс может показаться пугающим, но на самом деле вы просто готовите зерна, чтобы высвободить их ферменты, а затем добавляете солодовый ячмень.Тем не менее, новички могут даже сделать первую стирку, используя только сахар и воду. Чем больше вы практикуете этот шаг, тем увереннее вы становитесь.

    Приготовление пюре


    Приготовление сусла больше похоже на выпечку, чем на приготовление пищи. Хотя это может показаться забавным, это связано с тем, что для приготовления затора требуются технические детали, которым необходимо следовать.

    Некоторые из наиболее важных факторов при приготовлении затора — это объем, температура и текстура.

    Продвинутые методы затирания

    По мере того, как вы начинаете чувствовать себя более комфортно с основами приготовления затора, вы можете начать экспериментировать, чтобы найти различные способы персонализировать свой самогон.

    Например, по мере того, как вы становитесь более продвинутыми, могут быть предприняты дополнительные шаги для регулировки PH вашего затора, а также выбор техники.

    Некоторые люди предпочитают удалять твердые частицы из стирки перед ферментацией, а другие делают это после.Оба метода будут работать. Это просто сводится к вашим личным предпочтениям и тому, как вы хотите, чтобы ваш блеск.

    Еще одно отличие состоит в том, что на самом деле используется для приготовления затора. Традиционно многие фермеры обнаружили, что, ферментируя кукурузу в виски, они могут продать ее гораздо дороже.

    Многие традиционалисты захотят использовать кукурузу для приготовления самогона. Однако самогон нельзя приготовить только из кукурузы, для его работы также требуется солодовый ячмень или добавленный фермент.

    Помимо кукурузы, самогон можно приготовить практически из любого вида зерна. Первопроходцы часто использовали рожь или ячмень. Однако кукуруза — самый популярный метод.

    Начинающие самогонщики могут делать пюре даже из обычного сахарного песка. Хотя из этого затора не получится самогон высочайшего качества, это отличный способ начать работу с ингредиентами, которые есть у вас в доме.

    Оборудование, необходимое для приготовления месива


    Простое средство для мытья посуды с сахаром


    Из этого простого затора получится затор невысокого качества, который идеально подходит для новичков, обучающихся искусству приготовления самогона.

    Состав:

    • 5 галлонов (18,9 л) воды
    • 8 фунтов (3,6 кг) сахара
    • Дрожжевой закваски

    Налейте два галлона воды в большую кастрюлю и нагрейте до кипения. Не позволяйте жаре подниматься выше 120 ° F. Добавляйте сахар по несколько фунтов за раз и дайте ему раствориться. Продолжайте добавлять сахар до 8 фунтов. растворяются.

    1. Как только сахар растворится, добавьте промывку в ведро для брожения.
    2. Добавьте оставшуюся воду. Не стесняйтесь использовать более прохладную воду, так как мы хотим охладить белье.
    3. Как только ваше белье остынет до 70 ° F, вы можете добавить дрожжи.
    4. Вы можете добавить герметичную крышку и встряхнуть белье, чтобы оно проветрилось в течение примерно 60 секунд.
    5. Добавьте воздушный затвор в крышку и оставьте в зоне с умеренным климатом на неделю для брожения и еще на неделю для отстоя. * Если вы хотите сократить время обработки, перейдите в наш раздел для очистки затора *
    6. Откачать сусло для дистилляции.

    После того, как вы победили этот простой сахарный блеск, вы готовы попробовать сделать следующий шаг в самогоне — кукурузное пюре. Рецепт приготовления пюре из кукурузы основан на традициях. Кукуруза дает сладкий вкус и мягкий самогон, который производит впечатление.

    Рецепт кукурузного пюре

    Этот рецепт кукурузного пюре — новый уровень в самогонном искусстве. Вместо растворения сахара это затор будет производить твердую зерновую массу и жидкую промывку. При приготовлении такого традиционного затора у вас есть возможность удалить зерна перед ферментацией или после того, как ферментация будет завершена.Это зависит от личных предпочтений. Однако важно знать, что все зерна необходимо удалить перед дистилляцией, так как они сгорят в вашем перегонном кубе.

    Некоторые универсальные комплекты поставляются со встроенным сетчатым фильтром. Это может быть удобно, чтобы избежать использования другого средства для процеживания, например марли.

    Состав:

    5 галлонов (18,9 литров) воды

    8,5 фунта (3,85 кг) кукурузных хлопьев

    1.5 фунтов (0,68 кг) ячменного солода

    Закваска дрожжевая

    1. Налейте воду в большую кастрюлю и нагрейте до 165 ° F.
    2. Как только температура достигнет 165 ° F, выключите огонь и добавьте кукурузу.
    3. Непрерывно перемешивайте затор в течение пяти минут, а затем примерно раз в пять минут, пока температура не упадет до 152 ° F.
    4. Как только температура достигнет 152 ° F, добавьте солодовый ячмень.
    5. Крышка. Оставьте на 90 минут, хорошо перемешивая каждые 15 минут.
    6. Через 90 минут все зерна должны превратиться в сахар.

    Дополнительные шаги:

    * На этом этапе вы можете осушить зерно, используя марлю или ситечко, или подождать, пока закончится брожение.

    * Вы можете провести тест на йод, чтобы увидеть, превратились ли ваши зерна в сахар. (см. наш раздел, посвященный тестам на йод)

    1. Перед добавлением дрожжей температура затора должна быть 70 ° F. Некоторые самогонщики используют оборудование, такое как иммерсионные чиллеры, для быстрого достижения этой цели, однако вы можете просто оставить затор на несколько часов, чтобы сделать это простым способом.

    1. Как только температура затора достигнет 70 ° F, вы можете добавить дрожжи. Установите герметичную крышку и проветривайте белье, встряхивая ее в течение 60 секунд. Если в вашей крышке есть отверстие для воздушного шлюза, не забудьте закрыть его перед тем, как встряхнуть!

    1. Добавьте воздушный шлюз и дайте затору бродить в умеренном климате в течение недели или двух. Дайте отстояться примерно на неделю, и вы готовы к перегонке.

    Как приготовить пюре из фруктов

    Одна из самых крутых вещей в приготовлении самогона — это то, что его можно сделать из очень многих вещей.Одной из причин того, что самогон стал настолько популярным среди первых поселенцев в Соединенных Штатах, был тот факт, что они могли превратить то, что у них было в избытке (кукуруза), во что-то, что стоило гораздо больше (виски).

    Конечно, в самогон можно превратить не только крупу. Фрукты и овощи также можно легко преобразовать. Это хороший вариант для тех, у кого в собственности есть фруктовые деревья. Это также хорошая возможность съездить на близлежащие фермы в конце сезона, чтобы купить перезрелые фрукты для сделки (спросите, можно ли расплатиться самогоном!)

    В любом случае, приготовление пюре из фруктов — отличный способ для самогонщиков попробовать что-то новое или для тех, у кого есть доступ к перезрелым фруктам, превратить их в нечто более увлекательное, чем варенье или желе.

    Помимо приготовления пюре с фруктами, есть возможность приготовить пюре с фруктовым сидром. Одним из примеров является наш AppleJack Moonshine. Это один из способов приготовить пюре со вкусом фруктов без кожуры и разрезания.

    Пюре из самогона с персиковым бренди

    Вы хотите, чтобы ощущение лета от свежего персика сохранялось до осени? Превратите ½ бушеля персиков и немного сахара в сладкий самогон, которым можно наслаждаться круглый год.

    Необходимое оборудование:

    Состав:

    ½ бушеля персиков (около 25 фунтов)

    6 фунтов тростникового сахара

    2 пакета хлебных дрожжей

    1. Первый шаг — хорошо вымыть персики. Убедитесь, что с кожи удалены все пестициды и натуральные дрожжи.
    2. Затем разделите персики на четвертинки и удалите косточку.
    3. Поместите в кухонный комбайн, чтобы нарезать персики небольшими кусочками.
    4. Перелейте персики в большую кастрюлю
    5. Нагрейте до 160 ° F, чтобы убить любые бактерии или дикие дрожжи.
    6. Как только температура достигнет 160 ° F, вылейте затор в ведро для брожения.
    7. Добавьте четыре фунта. сахара и хорошо размешать ложкой до полного растворения.
    8. Добавьте холодную воду в затор, пока в ведре для брожения не будет 5,5 галлона.
    9. Хорошо перемешайте, чтобы смешать все ингредиенты в заторе.
    10. Снимите показания силы тяжести с помощью рефрактометра. Добавляйте сахар, пока рефрактометр не покажет 1,060.
    11. Дайте затору остыть до 70 ° F. Вы можете использовать погружной чиллер для этого шага или просто подождать несколько часов.
    12. Как только температура затора достигнет 70 ° F, вы можете добавить дрожжи и аэрировать затор, переливая его из одного ведра объемом 5 галлонов в другое.
    13. Установить на герметичную крышку и воздушный шлюз. Поместите ведро в зону с умеренным климатом примерно на 7-14 дней. Следите за отсутствием активности в воздушном шлюзе два дня.
    14. Не забудьте процедить затор перед дистилляцией!

    Какие дрожжи мне использовать?

    Дрожжи, пожалуй, самый важный ингредиент в вашем заторе. Хотя он составляет всего одну или две столовые ложки, он делает всю тяжелую работу в процессе ферментации. У многих людей, плохо знакомых с ремеслом самогона, возникает множество вопросов по дрожжам. В конце концов, многие рецепты, доступные в Интернете, освещают эту тему, но она имеет первостепенное значение.

    Одна из причин, по которой в большинстве рецептов не указывается количество используемых дрожжей, заключается в том, что оно часто меняется в зависимости от используемого типа. Конечно, для новичка в самогонном искусстве, который пытается собрать ингредиенты для своего первого затора, это может быть очень неприятно.

    Знать, сколько дрожжей покупать, — это только половина дела. Также очень важный вопрос, какие дрожжи покупать. Конечно, это может зависеть от личных предпочтений.Есть много разных типов дрожжей, которые подойдут, даже хлебные дрожжи, которые у вас, вероятно, есть в вашем шкафу!

    Пивные / шампанские дрожжи: Этот тип дрожжей обычно упаковывается так, что один пакет используется для 5 галлонов сусла. Если в инструкциях не указано иное, используйте одну упаковку на 5 галлонов пюре.

    Дистилляторные дрожжи: Если вы используете дистилляционные дрожжи, важно сначала ознакомиться с инструкциями на упаковке.Если нет доступных указаний, используйте 1 столовую ложку на 5 галлонов пюре.

    Хлебные дрожжи: Хлебные дрожжи легко доступны, недороги и хорошо работают. Хлебные дрожжи можно приобрести отдельными пакетами или оптом. Вы можете использовать одну столовую ложку дрожжей на 5 галлонов пюре или следовать инструкциям ниже, чтобы приготовить дрожжевую закваску.

    Как приготовить дрожжевую закваску

    Отличная идея — приготовить дрожжевую закваску.Это один небольшой дополнительный шаг, который может иметь большое значение для ваших конечных результатов. Делая закваску для дрожжей, вы добавляете в затор здоровые дрожжевые клетки. Это отличный способ обеспечить ускоренное брожение и предотвратить рост диких бактерий, которые могут изменить окончательный вкус вашего самогона.

    Если вы когда-либо испекали буханку хлеба, у вас будет преимущество на этом этапе, поскольку вы уже приготовили дрожжевую закваску. Процесс приготовления дрожжевой закваски для вашего сусла практически идентичен.Фактически, вы даже можете использовать хлебные дрожжи!

    Рецепт дрожжевой закваски

    Ниже приводится рецепт дрожжевой закваски для 5 галлонов сусла.

    Состав:

    ½ стакана теплой воды

    2 чайные ложки сахара

    2 пакета дрожжей (1 TBSP или 14 граммов, если используются нерасфасованные дрожжи)

    Направление:

    1. Нагрейте воду до 110 ° F и перелейте в стерилизованную банку.
    2. Добавьте сахар в воду и тщательно перемешайте
    3. Добавьте оба пакета дрожжей
    4. Вращайте банку, чтобы тщательно перемешать ингредиенты.
    5. Поместите сверху полиэтиленовую пленку.
    6. Дайте банке постоять 20 минут (или пока дрожжи не увеличатся вдвое).
    7. Добавьте в затор и проветрите.

    Продвинутые методы затирания

    Хотя мы описали, как приготовить базовое заторное масло, по мере того, как вы лучше знакомитесь с этапами и оборудованием, вы можете перейти к некоторым дополнительным методам измельчения затора. Эти методы помогут вам создать свой собственный уникальный стиль и дух, а также узнать больше о науке, лежащей в основе самогонного сияния.

    Конечно, мы не хотим сразу бросать вам слишком много информации. Вот почему мы описали некоторые базовые методы, которые нужно сначала освоить, а затем несколько более сложных шагов, которые не являются обязательными, но улучшат ваш конечный продукт.

    Использование погружного чиллера

    Некоторые самогонщики предпочитают использовать погружной чиллер, чтобы быстро снизить температуру затора после приготовления. Использование погружного чиллера заключается в помещении металлических змеевиков (обычно медных), через которые проходит холодная вода, в затор, чтобы быстро снизить температуру.Ожидание естественного понижения температуры может занять несколько часов, некоторые погружные чиллеры могут снизить температуру примерно за 15 минут.

    Некоторые иммерсионные чиллеры можно подключить к смесителю на кухне или в садовом домике для удобного использования дома.

    Не только экономия времени привлекает домашних дистилляторов к погружным чиллерам. Они обеспокоены тем, что их затор может быть заражен бактериями. Бактерии любят теплую влажную среду.Быстро охлаждая затор, вы препятствуете росту бактерий, быстро охлаждая затор.

    Конечно, вы всегда можете пойти по пути «сделай сам», наполнив кухонную раковину ледяной водой, чтобы охладить затор. Многие самогонщики сообщают, что этот шаг занимает всего около 30 минут. Вы можете довольно дешево купить пакеты со льдом в местном магазине на углу.

    Промывка зерна

    Во время варки сусла некоторые самогонщики рециркулируют воду над зернами, чтобы высвободить все сахара.Это намного проще сделать, когда между дном горшка и зернами есть пространство. Некоторые кастрюли имеют встроенный кран для слива жидкости, а затем ее можно рециркулировать вручную. Это делается путем наполнения кастрюли, а затем добавления металлического ситечка поверх кастрюли, чтобы не слишком беспокоить зерновой слой. После того, как горшок наполнится, вы можете медленно вылить заторную воду на грядку с зерном.

    Это сложная техника, в ней нет необходимости, особенно для начинающих.

    Как отфильтровать затор

    Фильтрование затора — это метод удаления из затора отработанных зерен.Делать это можно в разные моменты процесса приготовления самогона. Некоторые из них удаляют зерна после приготовления сусла после того, как из зерен удален весь сбраживаемый сахар. Для других они будут ждать и отфильтровывать твердые частицы из жидкости после ферментации.

    Многие домашние дистилляторы предпочитают не фильтровать твердые частицы и даже удерживать их в процессе дистилляции. Они делают это с помощью пароварки или метода «паровой» дистилляции, чтобы зерна не горели на дне перегонного куба.

    Хотя этот процесс может работать в целом хорошо. Это оставляет много места для ошибок. Следы отработанного зерна, попавшие в аппарат, могут повлиять на вкус вашего самогона. Некоторые описывают это как оставление химического или даже чесночного привкуса их блеску.

    Как определить вашу крепость — алкоголь по объему

    Одна из особенностей самогона, которую вы заметите, — это то, что существует множество научных терминов. Причина в том, что приготовление самогона — это не более чем трехэтапный научный эксперимент, каким бы увлекательным ни был конечный продукт.Наряду с научными методами, используемыми для производства вашего самогона, есть также научные термины и инструменты, которые нужно изучить в процессе.

    Одним из важных инструментов при изготовлении самогона является ареометр. Это инструмент, который используется для определения потенциальной крепости вашего затора. Его также можно использовать для определения того, завершилась ли ферментация. Это полезный инструмент при самогонном освещении, и им довольно легко пользоваться, когда вы освоите его.

    Конечно, при приготовлении самогона использование ареометра не является обязательным.Некоторые самогонщики просто добавляют затор в ведро для брожения и ждут, пока активность прекратится в воздушном шлюзе. Это вполне приемлемо, особенно для новичков в этом ремесле. Однако, если ваши партии не выходят должным образом или у вас низкие объемы алкоголя, это может быть причиной.

    Использование ареометра

    Ареометр используется для определения плотности или удельного веса (SG) жидкости по сравнению с водой. Спирт тоньше воды, поэтому чем выше объем спирта, тем ниже утонет поплавок.Спирт имеет удельную плотность 1.000 по шкале ареометра.

    Температура также будет влиять на показания ареометра. Ваш ареометр должен показывать температуру, на которую он откалиброван (стандартная температура считывания составляет 70 ° F или 20 ° C). Ваш ареометр также должен включать в себя таблицу преобразования, если ваше заторное масло показывает температуру, отличную от той, на которую откалиброван ваш ареометр.

    Определение исходной силы тяжести

    Перед добавлением дрожжей важно измерить плотность затора.Сделать это довольно просто. Добавьте жидкую кашицу в ареометр так, чтобы она была заполнена примерно на ⅔ до верха. Медленно вставьте ареометр. Аккуратно скатайте его руками, чтобы удалить пузырьки воздуха. Определите, где поверхность жидкости попадает на ареометр.

    Это число может помочь предсказать потенциальную концентрацию алкоголя в вашем заторе.

    Первоначальная плотность — потенциально алкоголь

    • 062 → 7,875%
    • 064 → 8.125%
    • 066 → 8,375%
    • 068 → 8,625
    • 070 → 8,875%
    • 072 → 9,125%
    • 074 → 9,375%
    • 076 → 9,75%
    • 078 → 10%
    • 080 → 10,25%
    • 082 → 10,5%
    • 084 → 10,75%
    • 086 → 11%
    • 088 → 11,25%
    • 090 → 11,5%
    • 092 → 11,75%
    • 094 → 12,125%
    • 096 → 12,375%
    • 098 → 12,75%
    • 100 → 13%
    • 102 → 13.25%
    • 104 → 13,5%
    • 106 → 13,875%
    • 108 → 14,125%

    Конечная гравитация

    Как только вы заметите, что активность в вашем воздушном шлюзе замедляется, вы можете снять окончательные показания силы тяжести, чтобы определить, готово ли затор к брожению. Если вы читаете 1.000 или меньше, это определенно сделано. Если ваше значение составляет 1,020 или выше, вам следует подождать несколько дней. Однако, если ваши показания не изменились через три дня, ферментация завершена.

    Затем вы можете использовать свои показания, чтобы определить, какой будет ваша крепость после завершения дистилляции. Просто используйте следующую формулу, чтобы определить свою крепость.

    ABV = (OG — FG) x 131

    Хотя эти цифры не являются стопроцентной гарантией, они дают вам довольно хорошее представление о том, чего ожидать после дистилляции.

    Регулировка PH вашего затора

    Конечно, новичкам не стоит беспокоиться о том, чтобы регулировать PH вашего затора, это полезный дополнительный шаг для улучшения здоровья ваших дрожжей, а также для улучшения того, что вы можете ожидать от зерна.

    Шкала PH от 1 до 14, где 7 — нейтральный. Все, что ниже семи, является кислотным, а все, что выше 7, является щелочным (также называемым основанием).

    Идеальное значение pH затора перед ферментацией составляет от 4 до 4,5. Идеальное значение pH для медовухи, сидра и вина — 3,4. Все, что ниже 7, хорошо для пива.

    Чтобы снизить pH затора, добавьте лимонный сок. Чтобы поднять pH затора, добавьте пищевую соду.

    Вы можете использовать прецизионные тест-полоски для проверки PH, однако не все полоски подходят для считывания всей шкалы PH.Убедитесь, что у вас есть полоски, подходящие для вашего типа дистилляции. Вы также можете использовать PH-ридер, который будет считывать всю шкалу и давать вам точные показания.


    Ферментация

    Второй этап приготовления самогона — брожение. По сравнению с приготовлением пюре и дистилляцией этот шаг в значительной степени проще простого. Брожение требует от вас много времени и ничего больше, кроме терпения.Это потому, что процесс брожения не требует кислорода. Так что открывать герметичную крышку для проверки содержимого — плохая идея, если только вы не уверены, что все готово.

    Что такое ферментация?

    Научное объяснение ферментации следующее: процесс, в котором молекулы, такие как глюкоза, расщепляются анаэробно (без потребности в кислороде). При ферментации этанола одна молекула глюкозы расщепляется на две молекулы этанола и три молекулы углекислого газа.

    Для тех из нас, у кого нет ученой степени, или просто для тех, кто не уделял достаточно внимания на уроках естествознания в средней школе, это действие, при котором полезные микробы (дрожжи) реагируют на сахара в заторе с образованием этанола. После завершения брожения вы удалите этанол из воды в стирке путем ее дистилляции.

    Ферментация этанола — только один из трех типов ферментации. Также существует молочнокислое брожение и уксусно-кислотное брожение.

    Некоторыми примерами молочнокислого брожения являются хлеб на закваске, соленые огурцы, кимчи и йогурт. Некоторые примеры ферментации уксусной кислоты — яблочный уксус, винный уксус и чайный гриб.

    Интересный факт: слово «фермент» происходит от латинского слова «fervere», что означает «кипятить», но ферментация возможна без нагрева!

    В процессе приготовления самогона для брожения требуется несколько ключевых элементов. Один из важнейших элементов — здоровые дрожжи.Это одна из причин, по которой многие самогонщики предпочитают делать «дрожжевую закваску», чтобы убедиться, что их дрожжи настолько здоровы, насколько это возможно, прежде чем добавлять их в затор.

    Что делает дрожжи полезными?

    Кислород: Дрожжи нуждаются в кислороде для быстрого старта брожения, поэтому важно аэрировать затор перед брожением. Вы можете аэрировать затор, переливая его из одного ведра в другое примерно 12 раз или взяв ведро и встряхивая его в течение примерно 60 секунд.Независимо от того, как вы выберете аэрацию, самое главное, чтобы вы это сделали. От этого зависят ваши дрожжи.

    PH: Хорошие показания pH необходимы для того, чтобы ваши дрожжи процветали в здоровой среде. Это еще один дополнительный шаг, который, как понимают многие опытные самогонщики, может помочь отличить хорошую партию от отличной. Обратитесь к нашему разделу PH выше, чтобы узнать, как рассчитать и отрегулировать PH вашего затора.

    Температура: Ваша необходимая температура будет зависеть от инструкций производителя для дрожжей, которые вы использовали.Тем не менее, поддержание постоянной температуры — идеальный вариант. Убедитесь, что место, где вы храните затор, не будет попадать под прямые солнечные лучи или сквозняки, где можно поддерживать равномерную температуру. Некоторые люди даже укутывают пюре одеялом, чтобы поддерживать идеальную температуру.

    Питательные вещества: Питательные вещества необходимы, так как дрожжи — это живой организм, и для выживания им нужны питательные вещества. К счастью, партии зерна, приготовленные из ржи, пшеницы или солодового ячменя, которые предназначены для мытья с 5-10% спирта, уже должны содержать достаточно питательных веществ, чтобы здоровые дрожжи могли расти.

    Дезинфекция: Это хорошее практическое правило не только во время ферментации, но и в течение всего процесса самогона. Продезинфицируйте все свое оборудование и используйте воздушный шлюз, наполненный дезинфицированной водой.

    Что происходит с дрожжами при стрессе?

    Для хорошего брожения необходимы здоровые дрожжи. В процессе брожения здоровые дрожжи производят этанол и углекислый газ. Однако, если дрожжи подвергаются стрессу, могут возникнуть некоторые нежелательные эффекты, которые могут повредить затор.

    Эти нежелательные эффекты могут включать:

    Сивушные спирты: Хотя эти химические соединения не влияют на запах или вкус вашего самогона, они вызывают ужасное похмелье. Хотя эти нежелательные соединения можно удалить во время резки (мы обсудим это подробнее в разделе о дистилляции), всегда лучше свести производство сивушных спиртов к минимуму. Вы можете сделать это, придерживаясь рекомендованной температуры дрожжей и поддерживая ее как можно более постоянной.Даже небольшой скачок температуры может способствовать нежелательному образованию побочных продуктов метаболизма.

    Сера : Что может быть хуже, чем потратить кучу времени и денег на изготовление самогона только для того, чтобы он стал на вкус тухлыми яйцами? Избежать этой неприятной участи можно, удалив из белья как можно больше серы. Большая часть серы естественным образом удаляется из углекислого газа, производимого дрожжами. Использование закваски для дрожжей — отличный способ обеспечить удаление серы.Кроме того, использование медного куба также может быть полезным для удаления серы в процессе дистилляции.

    Ацетальдегид: Это неприятное соединение — одна из причин, по которой нельзя употреблять форшоты (подробнее об этом во время раздела дистилляции). В пиве ацетальдегид имеет вкус зеленых яблок и может возникнуть, когда затор не завершает ферментацию, когда промывка насыщена кислородом или когда затор слишком долго находится без дистилляции.

    Фенолы: Эти неприятные соединения могут придать вашему затору лекарственный, пластичный или пластичный привкус.Заражение дикими дрожжами может способствовать присутствию фенольных соединений. Чтобы избежать этого, важно использовать в заторе бутилированную или фильтрованную воду (чтобы избежать использования хлорированной воды) и продезинфицировать все оборудование, которое вы используете для приготовления затора.

    Чрезмерно сладкое: Если у вас слишком сладкое пюре, есть две возможные причины. Во-первых, вы могли получить слишком много неферментируемых сахаров перед процессом ферментации. Это также может произойти, если затор не ферментирован достаточно долго, чтобы превратить все сбраживаемые сахара в спирт.

    Чрезмерно сухое: Если у вашего затора абсолютно нет сладости или вкуса, виноваты дрожжи. В некоторых случаях дрожжи прорастают и поглощают все, что есть в заторе. Это часто случается с шампанскими или дистилляционными дрожжами.

    Сколько времени длится брожение?

    Брожение может быть самым простым этапом приготовления самогона, но также и самым длинным. В общем, брожение требует постоянной температуры, хороших условий и большого терпения.Есть несколько факторов, которые могут повлиять на время брожения вашего затора.

    Температура: Стабильная температура идеальна для хорошего процесса ферментации, но более высокая температура ускорит процесс. Важно проверить упаковку дрожжей, чтобы знать, какая температура необходима для хорошего брожения, и следовать этим рекомендациям. Однако чем выше температура, тем быстрее завершится брожение.

    Содержание сахара: Чем больше сахара в заторе, тем дольше длится брожение.Это имеет смысл, если учесть, что ферментация — это превращение сахара в спирт. Чем больше работы предстоит сделать дрожжам, тем больше времени потребуется для завершения процесса.

    Тип дрожжей: Тип используемых дрожжей также определяет продолжительность брожения.

    Как узнать, когда брожение завершено

    Есть несколько способов узнать, когда брожение закончилось. Один из самых простых способов — использовать для брожения герметичную емкость с воздушным затвором.Воздушный шлюз покажет активность, так что вы сможете проверить свое затор, не поднимая крышку. Помните, что кислород не рекомендуется добавлять в процесс ферментации после аэрации.

    С этим типом системы «установил и забыл» не совсем научная, но довольно простая и эффективная. Если вы хотите использовать этот метод, просто проверьте воздушную пробку между 18 и 48 часами после добавления дрожжей. Вы должны видеть пузыри каждую минуту или две. Это покажет вам, что брожение происходит правильно.

    Что делать, если я не вижу пузырей?

    Если вы не видите пузырьков в воздушном шлюзе через 18–48 часов, убедитесь, что ведро герметично. Если ведро герметичное, взболтайте содержимое, чтобы хорошо перемешать. Проверьте активность через 12 часов. Если через 12 часов вы все еще не видите активности, добавьте новую закваску. Также убедитесь, что затор достаточно теплый. Хлебные дрожжи лучше всего растут при температуре от 74 до 78 ° F или от 23 до 25 ° C.

    Как только вы получите это подтверждение о том, что процесс идет, вы можете оставить затор на 14 дней. Через 14 дней проверьте свой воздушный шлюз.

    По сути, ваш воздушный шлюз будет показывать пузырьки, чтобы вы знали, что дрожжи все еще работают. Помните, что ферментация превращает сахар в этанол, а также в углекислый газ (который производит эти пузыри). Общее практическое правило — следить за прекращением активности в воздушном шлюзе. Если вы не видите пузырьков в течение двух дней, вы можете проверить, завершилось ли брожение.

    Ферментация на открытом воздухе

    В то время как большинство домашних дистилляторов будут использовать метод ферментации, который включает в себя герметичное уплотнение и воздушный шлюз для выпуска газа, сохраняя при этом воздух. Однако ферментация на открытом воздухе — это еще один вариант, который выбирают многие домашние пивовары и даже пивоварни. Хотя вы можете подвергнуться риску заражения, ферментация на открытом воздухе также имеет свои преимущества.

    Традиция: Многие самогонщики хотят сиять по старинке.Традиционно многие самогонщики бродят под открытым небом. Это могло быть связано с незаконным характером самогона и необходимостью тайного сбраживания большого количества сусла.

    Газ: Газ на открытом воздухе становится легче. Однако это не так просто, как снять крышку с ведра. Идеальная форма — широкая и мелкая, чтобы было легче производить сложные эфиры, поэтому такая практика популярна на многих пивоварнях. Сложные эфиры придают пиву привкус и аромат.

    Ферментация и очистка на открытом воздухе

    Если вы смотрели ролик о ферментации выше, вы можете заметить несколько «красных флажков», когда дело касается санитарии. Этот тип брожения на открытом воздухе делает затор уязвимым для непогоды. Грязь, пыль, насекомые и бактерии могут повлиять на вкус и качество вашего конечного продукта.

    Кроме того, никогда не рекомендуется класть в затор не продезинфицированные предметы, особенно руки!

    Использование йода для проверки ферментации

    Приготовление пюре — это научный эксперимент для 10-х классов.Погружение зерен в воду и добавление солода для превращения зерен в сахар очень простое и требует тепла и воды.

    Если вы хотите проверить, готово ли затор к дистилляции, вы можете сделать это с помощью простого йодного теста. Все, что вам нужно для этого теста:

    • Йод
    • Белая тарелка (подойдет боковая тарелка или блюдце)
    • Небольшое количество жидкого сусла
    1. Помните, что при проведении теста вы хотите, чтобы затор был прохладным.Это легко сделать, поместив небольшую тарелку или блюдце в холодильник примерно на 30 минут, чтобы она остыла и остыла перед тестом.
    2. Удалите небольшое количество жидкости из затора (без твердых частиц) и поместите на тарелку
    3. Добавьте несколько капель йода.
    4. Если смесь становится синей, значит, в вашем заторе все еще есть крахмал, и вам нужно продолжить ферментацию.
    5. Если смесь не меняет цвет, вы готовы к перегонке.
    6. Не забудьте утилизировать тестовую партию и не добавлять ее обратно в затор.

    Использование ареометра для проверки ферментации

    Единственный научный способ проверить ферментацию — использовать ареометр. Использование ареометра перед добавлением дрожжей для получения исходного значения плотности (OG) и окончательного значения плотности (FG) после ферментации может помочь определить вашу ABV (объем алкоголя).

    Если все эти шаги кажутся вам слишком сложными для вас сейчас, не волнуйтесь. Вы можете просто использовать ареометр, чтобы узнать, закончилось ли брожение сусла.Использовать ареометр просто, и он может сказать вам, что именно вам нужно знать, чтобы начать процесс дистилляции.

    Как пользоваться ареометром

    Использовать ареометр — не сложная задача. Просто заполните ареометр ⅔ полностью. Осторожно добавьте ареометр и медленно покрутите ареометр в руках, чтобы удалить пузырьки. Когда ареометр упадет, снимите показания. Если ваше значение равно 1.000, то месиво готово к перегонке.Если показатель составляет 1,020 или выше, вам все равно нужно бродить в течение дня или двух. Если ваше значение выше 1,020, но не изменилось за последние три дня, ферментация завершена.

    Очистка месива

    Очистка затора — важный шаг в сохранении целостности самогона. Хотя это необязательный шаг, невыполнение этого шага может привести к тому, что частицы стирки / затора пригорят на дне аппарата.

    Любой, кто когда-либо позволял соусу подгореть на плите, знает, что это не только приводит к большому беспорядку, который нужно соскоблить, но и к ожогу всей вашей партии. То же самое и с самогоном.

    Перед тем, как уточнить, важно выпустить углекислый газ из затора. Когда дрожжи в пюре / смывке поедают сахар и превращают его в спирт, они также выделяют углекислый газ. Перед очисткой затора важно выпустить этот углекислый газ, потому что он может легко помешать процессу.

    Очистка затора заключается в том, чтобы осесть весь осадок, чтобы вы могли удалить жидкость из частиц. Если вы задержали углекислый газ в жидкости, он может действовать как барьер, который останавливает этот процесс.

    Как высвободить углекислый газ в вашем блеске / пюре

    Выпустить углекислый газ в затор может быть так же просто, как встряхнуть ведро для брожения, снять крышку, чтобы углекислый газ ушел, и повторить при необходимости.Вы также можете использовать большой венчик, чтобы взбалтывать стирку / затор, а затем дать углекислому газу вырваться наружу.

    Различные методы очистки пюре / блеска

    Теперь, когда вы удалили углекислый газ из затора / блеска, пришло время уточнить. Есть несколько разных способов сделать это, все с использованием разных добавок и с разными временными рамками.

    1. Плотность: Это наиболее экономичный метод, поскольку он не требует добавления ничего в затор или блеска.Вам просто нужно подождать, пока все частицы в вашей смеси осядут на дно емкости для брожения. Обычно это занимает от двух до трех недель в зависимости от размера затора и используемых ингредиентов.
    2. Бентонит : По сути, это глина, которая действует как сито для вашего затора. Он будет поглощать воду, расширяться, а затем медленно оседать на дно, захватывая частицы вашей смеси по мере ее падения. Бентонит обычно очищает затор примерно за 24-48 часов.
    3. Спарколлоид : работает так же, как бентонит, за исключением того, что вы добавляете воду в этот спарколлоид, прежде чем добавлять его в затор. Спарколлоид обычно очищает затор примерно за 24-48 часов.
    4. Turbo-Clear: Он состоит из 2 частей: A и B. Эти два химиката имеют положительный и отрицательный заряд. Вы добавляете часть A, а затем примерно через 20 минут добавляете часть B. Ваша партия очистится примерно через 24-48 часов.
    5. Желатин: Не используйте желе! Это должен быть желатин без запаха и без сахара.Маленькие упаковки желатина поставляются с четырьмя разными пакетиками питания. Двух пакетиков должно хватить на 5 галлонов сусла. Однако при использовании этого метода важно отметить две вещи. Во-первых, для того, чтобы этот метод работал, ваше сусло необходимо охладить. Если ваше ведро для брожения слишком велико для вашего холодильника или у вас нет возможности охладить затор, выберите другой метод. Во-вторых, желатин нужно приготовить с водой по инструкции. Не просто вливайте его.
    6. Холодное измельчение: Если у вас есть морозильный ларь, вы можете положить затор в морозильный ларь. Жирные кислоты в вашем заторе затвердеют и выступят в роли сита, осветляющего затор примерно через 24-48 часов.

    После осветления затора вы можете слить жидкость из верхней части бродильного ведра и приготовиться к первому запуску.

    Дистилляция

    Итак, вы завершили ферментацию и готовы к первому запуску.Это забавный и захватывающий шаг, который требует небольшой подготовки, чтобы получить отличный конечный продукт.

    Что такое дистилляция?

    Дистилляция — это процесс, в котором ваш алкоголь отделяется от затора, чтобы его разлить по бутылкам и насладиться им. По сути, это горшок с золотом в конце радуги вашего самогона, но для новичков это может быть немного пугающим.

    Distillation не должно пугать, особенно если вы знаете, что делаете.В этом разделе мы рассмотрим все, что вам нужно знать для использования вашего дистиллятора, от сборки, эксплуатации, фракционирования и очистки. Вы легко станете экспертом в кратчайшие сроки с множеством вкусных спиртных напитков, которыми можно поделиться с семьей и друзьями.

    Как работает дистилляция?

    Процесс дистилляции заключается в том, чтобы жидкость, состоящая из различных элементов, разделялась путем их нагрева и охлаждения. Процесс дистилляции начинается с нагревания затора до точки кипения.Поскольку спирт имеет более низкую температуру кипения, чем вода, спирт превращается в пар, а затем снова охлаждается до жидкого состояния. В результате из затора удаляется спирт и получается самогон. Этот процесс превратит ваш самогон из ферментированного сусла в дистиллят. В процессе дистилляции остается много примесей.

    Ваш дистиллятор будет использовать холодную воду или вентилятор для охлаждения жидкости. Дистилляторы, в которых используются вентиляторы, называются перегонными кубами, и их немного проще настроить.

    Вода имеет более высокую температуру кипения, чем спирт. Температура кипения воды составляет 212 ° F (100 ° C), а точка кипения этанола составляет 173 ° F (78,3 ° C). Вот почему температура играет такую ​​важную роль при перегонке. Удерживая температуру на уровне 175 ° F, вы можете испарить этанол из затора и оставить воду.

    Однако этанол — не единственное вещество, которое подлежит перегонке. Помимо этанола, в вашем самогоне есть и другие элементы, которые могут повлиять на запах, вкус и похмелье, вызванные вашим конечным продуктом.Температура также играет важную роль в устранении этих нежелательных явлений. Существует простой процесс, называемый фракционированием, который предотвращает попадание нежелательных элементов в конечный продукт. Это часть дистилляции, которую вы со временем оттачиваете, чтобы улучшить свое настроение, однако есть несколько простых шагов, которые необходимо предпринять, чтобы убедиться, что вы получите вкусный урожай.

    Отрубы и дроби

    Как только вы настроите и нагреете ваш аппарат, вы начнете замечать, как вытекает жидкость.Успех! Вы приготовили самогон. Ну … не совсем так.

    Для перегонки в кастрюле требуется немного больше, чем просто собрать самогон из перегонного куба. Чтобы получить качественный (и безопасный) продукт, вам нужно фракционировать свой урожай. Хотя это звучит сложно, на самом деле это приобретенный навык, который приходит с практикой.

    Что такое сокращения и дроби?

    Отрезки или фракции — это заранее определенные точки, в которых вы разделяете свой урожай и собираете его в другой сосуд.Каждое судно будет иметь свой вкус, качество и крепость. Чтобы узнать, где делать сокращения в вашем беге, вам нужно сначала понять доли вашего бега и распознать их характеристики. Ваш пробег можно разбить на следующие дроби:

    • Foreshots
    • Головки
    • Сердца
    • Хвосты

    Есть три разных способа распознать эти фракции: по температуре неподвижного воздуха, по крепости и по внешнему виду.По мере того, как вы узнаете реальную производительность своего перегонного куба, а также научитесь искусству самогона, это станет легче и легче распознать.

    Различные элементы испаряются при разных температурах, однако для вашего самогона вам нужно собирать только этанол. Поэтому поддержание постоянной температуры и тщательный мониторинг температуры имеют важное значение при фракционировании. Поскольку ваш еще нагревается и на выходе появляется жидкость, это не этанол. Обратившись к приведенной ниже таблице, вы сможете более или менее точно определить, каким может быть результат.

    Выход

    Температура

    Дробь

    Оставить или бросить?

    Ацетон

    56,5 ° C или 134 ° F

    Foreshots

    ТОСС

    Метанол

    147 ° F или 64 ° C

    Головки

    ТОСС

    Этилацетат

    171 ° F или 77.1 ° С

    Головки

    Оставить для второй перегонки или выбросить

    Этанол

    172 ° F или 78 ° C

    СЕРДЦА

    СОХРАНИТЬ

    2-пропанол

    82 ° C или 207 ° F

    Хвосты

    Оставить для второй перегонки или выбросить

    1-пропанол

    97 ° C или 207 ° F

    Хвосты

    Оставить для второй перегонки или выбросить

    Вода

    212 ° F или 100 ° C

    Хвосты

    Оставить для второй перегонки или выбросить

    Бутанол

    241 ° F 116 ° C

    Хвосты

    Оставить для второй перегонки или выбросить

    Амиловый спирт

    280 ° F или 137.8 ° F

    Хвосты

    Оставить для второй перегонки или выбросить

    Фурфурол

    322 ° F или 161 ° C

    Хвосты

    Оставить для второй перегонки или выбросить

    • Foreshots — Примерно первые 10% вашего урожая считаются прогнозами. Это то, что пить нельзя.Многие рассказы о слепоте от самогона и других подобных опасностях происходят из-за употребления лука. Это связано с тем, что форшоты содержат большое количество ацетона, который вы не хотите вводить в свое тело. Вы заметите, что выходной сигнал по-прежнему начинается при температуре около 106 ° F или 50 ° F. Это нужно собрать и выбросить.
    • Головки : Когда вы дойдете до головной части вашего самогона, вы заметите сладкий запах смеси растворителей. Головная фракция представляет собой смесь ацетона, метанола, этилацетата и этанола.Некоторые люди решают перебросить голову, а другие оставляют ее для повторной дистилляции. Это зависит от вашего уровня комфорта и личных предпочтений. В ваших головах будет достаточно этанола, поэтому стоит попробовать вторую перегонку.
    • Сердца: — цель вашего забега. Фракция сердец содержит наибольшее количество этанола, но, в отличие от голов, будет иметь чистый вкус без кусочков. Его можно собирать при температуре от 172,4 ° F до 179,6 ° F (78-82 ° C). Сердечки всегда должны быть основой вашего блеска, если вы планируете смешивать фракции.
    • Tails: Вы чувствуете запах мокрой собаки? Это один из явных признаков того, что вы «на хвосте». Фракция хвостов содержит большое количество сивушных масел, которые вызывают нежелательный привкус в вашем продукте. Тем не менее, в хвостах все еще есть много богатого вкуса и этанола, что может быть полезно, если вы делаете ром или виски. Сбор хвостов можно закончить, когда все еще температура достигнет 94-95 ° C (201 ° F и 203 ° F).

    Совет от профессионала: собери самогон из 12 банок!

    Новичкам в самогоне будет полезно использовать около 12 каменных кувшинов для сбора самогона.Собирая банки меньшими партиями и маркируя их от 1 до 12, вы можете внимательно наблюдать за запахом и вкусом своего самогона, чтобы вы могли лучше разделить свой пробег и различать передние планки, головы, сердца и хвосты. Собирая в небольших количествах, будет легче попытаться определить, где упадет банка в вашем пробеге, постфактум, чем пытаться принимать такие решения на лету.

    Поздравляем с покупкой набора для самогонного аппарата Appalachian Stove Top.Этот комплект — отличный вариант для тех, кто занимается самогонным искусством, поскольку в нем есть все необходимое для начала работы. Встроенный термометр позволяет легко контролировать температуру, что очень важно на каждом этапе самогона.

    Первый шаг: дезинфекция

    Первым шагом после распаковки набора является его тщательная очистка водой с мылом. Санитария — важный шаг в самогонном очистке. Даже если вы почистили перегонный куб после последнего использования, мы все равно рекомендуем чистить оборудование ПЕРЕД использованием, особенно если оно какое-то время простояло.

    Второй шаг: соберите оборудование

    Несмотря на то, что в вашем комплекте есть все необходимое для приготовления самогона, если вы планируете готовить затор и бродить в одной кастрюле, мы рекомендуем иметь под рукой еще одну большую кастрюлю из нержавеющей стали или меди, чтобы использовать ее при процеживании затора.

    Водяной насос также необходим во время процесса дистилляции. Если вы выполните шаги, включенные в ваш комплект, вы можете получить водяной насос бесплатно.

    Также необходима длинная ложка или лопатка для перемешивания ингредиентов.

    После того, как вы подготовили свое оборудование. Пришло время собрать ингредиенты. Вы можете попробовать рецепты, которые мы включили в это руководство. Ищете больше вдохновения? Ознакомьтесь с нашими рецептами!

    Соберите плиту Still

    Извлеките все отдельные части оборудования из коробки. Многие из предметов находятся внутри вашего универсального горшочка.Вы должны получить:

    • Большой котел для варки / брожения / дистилляции с крышкой и крышкой
    • Силиконовый шланг
    • Охлаждающий бак с медным змеевиком и 2 ножками из нержавеющей стали
    • Термометр металлический
    • Пластина из нержавеющей стали на трех ножках
    • Мешок марлевый
    • Металлический зажим и скоба
    • Воздушный затвор и выпускной клапан
    • Силиконовая заглушка
    • Расширенная мощность

    Сборка котла для варки / ферментера

    1. Поместите три ножки на пластину из нержавеющей стали.Они должны просто защелкнуться на месте. Затем поместите пластину из нержавеющей стали на дно кастрюли. Это поможет сохранить твердые частицы затора от пригорания.

    1. На крышке два отверстия. Поместите термометр в одно из отверстий, снимите гайку с термометра и используйте ее, чтобы прикрепить термометр к крышке.

    Теперь вы готовы готовить

    1. Подсоедините выпускной клапан к воздушной пробке.Откройте красный выпускной клапан.

    1. Убедитесь, что уплотнение находится по окружности горшка.

    * Необязательно. Вы можете использовать марлевый пакет из комплекта, чтобы процедить затор. Некоторые самогонщики предпочитают процедить твердые вещества перед ферментацией, а другие ждут, пока не начнется брожение. Мы не рекомендуем оставлять твердые частицы для перегонки. *

    Теперь вы готовы к брожению

    1. Прикрутите две ножки к дну охлаждающей емкости
    2. Используйте зажим и прокладку, чтобы подсоединить охлаждающую емкость к емкости.
    3. Закройте красный выпускной клапан и снимите воздушную пробку
    4. Отмерьте и разрежьте шланг на две равные части
    5. Присоедините по одному шлангу к каждому из выпускных клапанов охлаждающей камеры.
    6. Нижний выпускной клапан — это ваш водозабор.
    7. Верхний выпускной клапан — это выход воды.
    8. Присоедините водяной насос к водопроводу.
    9. Эти клапаны должны быть открыты во время перегонки

    Теперь вы готовы перегонять

    Посмотрите это простое видео, чтобы собрать перегонный куб.

    После того, как ваше заторное сусло закончило брожение (см. Раздел брожения выше, чтобы узнать, завершено ли брожение), вы готовы к дистилляции. Перед началом процесса дистилляции убедитесь, что вы полностью отфильтровали все твердые частицы из затора. Вы можете использовать вторую кастрюлю или ведро (убедитесь, что они продезинфицированы) и оберните марлей верх ведра или кастрюли, чтобы собрать все твердые частицы. Вы даже можете выдавить пакет (продезинфицированными руками), чтобы обязательно удалить все жидкости.

    После того, как вы очистите горшок. Начните сборку своего набора, чтобы вы были готовы к дистилляции. Вылейте затор в кастрюлю и поставьте кастрюлю на плиту. Включите средний огонь, чтобы начать нагревать перегонный куб. Температура — важная часть процесса дистилляции, и важно правильно ее контролировать.

    Слишком сильный нагрев приведет к тому, что ваш дистиллятор закипит и «рвёт» в сборный сосуд. Из-за этого ваш самогон станет мутным.Слишком мало тепла может привести к тому, что пробежка займет больше времени, но не испортит ее. Начните с меньшего тепла и медленно увеличивайте его. Когда ваша температура правильная, ваш дистиллятор должен производить от 2 до 4 капель в секунду. Если у вас все еще течет жидкость, уменьшите температуру. Если выходная мощность меньше двух-четырех капель в секунду, увеличьте ее.

    Убедитесь, что у вас есть много банок для сбора различных фракций.

    Подсоедините водяные шланги и опустите их в кухонную раковину, наполненную ледяной водой.Поместите водяной насос в воду и включите его.

    Обратитесь к приведенной выше таблице фракционирования, чтобы узнать, какой выход ожидать при каждой температуре. Соберите свои сердца и бутылку в продезинфицированную каменную банку с крышкой. Вы можете заморозить самогон или поставить в холодильник на 6 месяцев.

    Поздравляем с покупкой Mist 1 Gallon Mini Airstill! Это по-прежнему отличный вариант для новичков, людей с ограниченным пространством или тех, кто хочет перегонять без использования воды.Одной из лучших особенностей этого мини-куба является его способность быстро перегонять с минимальными усилиями со стороны пользователя. Многие считают его похожим на чайник как по размеру, так и по количеству усилий, которые необходимо приложить пользователю.

    Первый шаг: дезинфекция

    Первым шагом в изготовлении духов всегда является дезинфекция всего вашего оборудования. В отличие от многих предвзятых представлений о приготовлении самогона, это всегда нужно делать в исключительно чистой среде с продезинфицированным оборудованием.

    Второй шаг: соберите оборудование

    В то время как ваш airstill — универсальный магазин, когда дело доходит до дистилляции спиртных напитков, на самом деле это последний шаг в создании спиртных напитков. Важно собрать все необходимое оборудование для приготовления пюре / блеска и закваски.

    Перечень оборудования:

    Когда у вас есть все необходимое оборудование, вы готовы приступить к работе. Многие новички любят начинать с нашего рецепта сахарного блеска, чтобы намочить ноги.Это простой способ начать с простых ингредиентов. Сахарный блеск также не производит нежелательных элементов, таких как метанол, поэтому не требует фракционирования. Однако с сахаром вы ищете водку без запаха и вкуса в качестве конечного продукта. Это отличная основа для многих наших забавных рецептов коктейлей, таких как клубничный лимонад или иричный самогон.

    После того, как вы подготовили свое оборудование. Пришло время собрать ингредиенты.Вы можете попробовать рецепты, которые мы включили в это руководство. Ищете больше вдохновения? Ознакомьтесь с нашими рецептами!

    Теперь пора приготовить, а затем сбродить сусло. Важно внимательно следить за нашими рецептами, поскольку они являются отчасти рецептом, а отчасти научным экспериментом. Хотя изготовление самогона — увлекательный процесс, он требует особого внимания к деталям.

    После того, как вы приготовили пюре, ферментировали и осветлили его, вы готовы к дистилляции. Теперь мы можем наконец испытать нашу воздушную неподвижность!

    Использование Airstill

    Самое лучшее в использовании стилуса воздуха — это то, что это действительно невмешательский процесс.

    1. Залейте затор в замес до отметки 4 л.
    2. Добавьте керамические усилители кипения (они выглядят немного больше, чем гравий из аквариумов) и ваш кондиционер для перегонки (используется для предотвращения бурного кипения).
    3. Убедитесь, что удлинительная насадка и стеклянный сосуд для сбора самогона прикреплены и готовы к работе.
    4. Нажать кнопку сброса
    5. Установите верхнюю крышку на место и вставьте кабель вентилятора в розетку корпуса.
    6. Подсоедините шнур питания к перезаряжаемому аппарату и розетке электросети и включите сетевой выключатель. Вы сразу услышите вентилятор в верхней крышке старта стенда
    7. После того, как вы включите воздушный поток, потребуется около часа, чтобы он нагрелся до точки, при которой жидкость будет выходить из воздушного потока.
    8. Дайте жидкости собраться, пока у вас не будет около 700 мл (23,6 жидких унций США) спирта. Крепость этого напитка составляет 60%, и вы можете использовать его для приготовления бутылки объемом 1 л (1 кварта США) с содержанием алкоголя 38-40%.
    9. Выключите машину и дайте ей остыть не менее 20 минут, прежде чем снимать крышку.

    Если вы не делаете рецепт сахарной промывки, вам необходимо фракционировать затор. Прочтите наш раздел о фракционировании, чтобы убедиться, что вы удаляете из своего самогона все вредные вещества.

    Поздравляем с покупкой комплекта для самогонного аппарата Blue Ridge на 5 галлонов из нержавеющей стали / меди! Этот набор объединяет емкость для брожения с дистиллятором, чтобы сделать самогонный аппарат простым и увлекательным.

    Первый шаг: санитария

    Несмотря на то, что ранние самогонщики часто работали не в санитарных условиях, современные мастера осознают важность чистоты оборудования и инструментов. Рекомендуется дезинфицировать оборудование перед каждым использованием и чистить его перед тем, как убрать его. Это всего лишь шаг к тому, чтобы вы начали с максимально чистых условий.

    Второй шаг: соберите оборудование

    Самое замечательное в покупке такого универсального набора, как Blue Ridge, заключается в том, что вам действительно не нужно собирать много оборудования! Хотя вы можете готовить в своем котле для ферментера (в нем даже есть встроенный термометр), вам понадобится еще одна емкость, чтобы процедить затор.Так что другая кастрюля или ведро как минимум пригодится.

    Перечень оборудования:

    Большая кастрюля из нержавеющей стали или меди для приготовления ингредиентов

    Длинная ложка

    Йод * дополнительно

    12 каменных банок

    Сборка котла для варки / ферментера

    1. Поместите три ножки на пластину из нержавеющей стали. Они должны просто защелкнуться на месте.

    2. Затем поместите пластину из нержавеющей стали на дно кастрюли.Это поможет сохранить твердые частицы затора от пригорания.

    3. Наклейте на горшок наклейку с термометром для контроля температуры

    4. Крышка вашей кастрюли имеет прокладку, глухой фланец и зажим для использования обычной крышки. Для брожения вы замените эти предметы силиконовой пробкой и воздушной пробкой. Это изменение очень важно, поскольку воздушный шлюз позволяет улетучиваться углекислому газу.

    Создайте свое месиво

    Создайте месиво, внимательно следуя одному из рецептов в этом руководстве или обращаясь к нашему списку рецептов.

    Вы можете процедить затор после приготовления или после ферментации.

    Ферментация

    Брожение может длиться 7-10 дней. Однако это может сильно различаться в зависимости от содержания сахара в заторе, температуры и других факторов. Ознакомьтесь с нашим разделом ферментации, чтобы получить несколько советов и узнать, как проверить, закончилось ли брожение сусла.

    Ознакомьтесь с нашим разделом по осветлению затора, чтобы убедиться, что вы удалили весь осадок перед началом дистилляции.

    Дистилляция

    Наконец-то мы готовы к большому шоу! Чтобы понять этапы дистилляции, вам необходимо иметь общее представление о процессе. Когда мы перегоняем сусло, мы, по сути, нагреваем его до точки кипения, чтобы он превратился в пар, охлаждали его, чтобы он снова превратился в жидкость, и собираем его. Мы собираемся использовать печь, чтобы нагреть его, и воду, чтобы остудить.

    Многие люди любят добавлять в дистиллятор как можно меньше твердых частиц, чтобы избежать ожога.Это может испортить как дистиллятор, так и вкус затора. Ваш дистиллятор имеет фальш-дно. Вы прикрепите ножки к ложному дну и поместите его на дно дистиллятора.

    Если вы хотите провести дистилляцию с твердыми частицами в заторе, вы можете просто положить их в прилагаемую марлевую ткань. Сначала поместите ложное дно в кастрюлю дистиллятора, а затем влейте жидкость. Наконец, добавьте мешок с сухими веществами затора.

    Если вы хотите добавить только жидкость, которую вы все равно можете добавить в ложное дно, просто выбросьте твердые частицы перед дистилляцией (то есть, если вы не отфильтровали их перед ферментацией).Ложное дно все еще может помочь остановить образование отложений, которые вы, возможно, не удалили в процессе осветления.

    В комплект входит силиконовая трубка, которую нужно разрезать пополам, чтобы образовались две отдельные трубки для входа и выхода воды. Подключите трубки к горшку и прилагаемому водяному насосу. Наполните кухонную раковину ледяной водой и вставьте насос. Вставьте насос в розетку.

    Теперь пора приступить к перегонке. Обратитесь к нашей таблице в разделе разрезов и фракций, чтобы узнать, какие температуры вам следует искать.Очень важно фрагментировать ваш вывод, чтобы избежать потребления чего-либо, кроме этанола, который вы ищете. Когда вы закончите, попробуйте один из наших рецептов, например, Рецепт бананового бренди самогона!

    Самогон, вопросы и ответы

    У нас есть ответы на все самые распространенные вопросы о приготовлении собственных духов в домашних условиях.

    Можно ли приготовить самогон дома?

    Конечно! Приготовление самогона стало проще, чем когда-либо, особенно с нашими удобными универсальными наборами и воздушными установками.Найти ингредиенты для приготовления любимых рецептов стало проще, чем когда-либо, с покупками в Интернете, а современное оборудование для самогона занимает меньше места.

    Вы можете не только приготовить самогон дома, но и с помощью глушителей, вы можете приготовить самогон практически в любом месте, где есть доступ к электричеству. Поскольку нашим воздушным установкам не нужна вода для конденсации пара обратно в жидкость, они идеально подходят для вашей лодки, кемпера и для тех, кто живет за пределами сети.

    Как пить самогон?

    Есть несколько способов насладиться самогоном.На самом деле способ наслаждения самогоном так же уникален, как и человек, который его создает.

    Можно ли пить самогон прямо?

    Самогон, конечно, можно пить прямо, даже если это не всегда рекомендуется. Это потому, что, наряду с любым крепким алкоголем, даже немного самогона может иметь сильное воздействие. Кроме того, пока вы все еще учитесь дробить урожай, важно проявлять осторожность.

    Если вы хотите пить самогон прямо, попробуйте пить меньшими порциями.Мы рекомендуем пить небольшое количество.

    Пейте много воды. Самогон, как и любой крепкий спирт, очень обезвоживает. Мы рекомендуем чередовать воду и самогон, чтобы поддерживать водный баланс и избежать неприятного похмелья.

    Выпейте маринованный сок. Самогон точно может гореть. Может помочь употребление маринованного сока. Это связано с тем, что соль в маринованном соке помогает противодействовать ожогу от самогона.

    Можно ли приготовить коктейли из самогона?

    Совершенно верно! Из самогона можно приготовить множество вкусных коктейлей.Ознакомьтесь с нашими рецептами самогона с ириской, клубнично-лимонадным самогоном и рецептом кремового самогона. Эти рецепты — сладкий и вкусный способ для тех, кто любит сладкие напитки, но хочет насладиться собственным самогоном. Предупреждение, однако, эти напитки могут быть не очень крепкими, но они определенно сильные. Пейте медленно и пейте на свой страх и риск.

    Может ли самогон ослепнуть?

    Самогон не ослепнет, но большие дозы метанола могут.Метанол образуется в процессе ферментации, особенно в партиях фруктов. Метанол присутствует не только в самогоне, но и при производстве вина и пива. Причина, по которой многие озабочены производством самогона по сравнению с производством вина или пива, заключается в том, что метанол в вине и пиве распределяется по всей партии. Однако с самогонным аппаратом выход метанола очевиден, так как он кипит при более низкой температуре, чем этанол. Так что теоретически, если бы вы выпили форшот, у вас могло бы закончиться неприятное похмелье, хотя метанола не хватило бы почти для того, чтобы ослепнуть.

    Одна из причин, по которой производство самогона вызывает такое большое беспокойство, заключается в том, что в прошлом многие самогонщики использовали опасные методы для увеличения содержания алкоголя в своем самогоне. Эти самогонщики добавляли медицинский спирт, чтобы усилить стойкость самогона. Медицинский спирт содержит метанол в качестве добавленного ингредиента. Добавление медицинского спирта в самогон — опасная практика, приводящая к нездоровым результатам.

    Изготовление самогона незаконно?

    В Соединенных Штатах изготовление самогона является незаконным, однако владение перегонным кубом запрещено.Иметь перегонный кубик — это прекрасно, если вы используете его для дистилляции воды или для производства эфирных масел. К счастью, наши кадры также можно использовать для изготовления всего этого.

    Физические лица могут получить разрешение на использование перегонного куба для производства этанола в качестве топлива для газонокосилок или для использования в коммерческих целях.

    В Канаде запрещено производить самогон без федеральной лицензии. В зависимости от провинции, в которой вы живете, вам также может потребоваться провинциальная лицензия.

    Получить федеральную лицензию несложно, но дорого и требуется немного оформить документы. Фактически, до 1985 года было незаконно варить пиво или вино у себя дома без федерального разрешения. Возможно, со временем разрешение на изготовление духов отпадет.

    Многие производители домашнего пива отмечают, что домашнее пивоварение обычно не применяется, потому что на самом деле это нарушение налогового законодательства. Большинство местных отрядов не заботятся о домашнем пиве, пока оно не продается, не раздается несовершеннолетним и ограничивается небольшими личными объемами.

    Как узнать, безопасен ли самогон?

    Лучший способ убедиться, что ваш самогон безопасен, — это следовать нашим рекомендациям по фракционированию урожая. Хотя было много сообщений о том, что люди сильно заболевали или умирали от употребления самогона, это было результатом того, что самогонщики добавляли ядовитые элементы в свой самогон, чтобы усилить стойкость или «дать толчок» своему блеску. При приготовлении самогона обычно наибольшую озабоченность вызывает тот факт, что конечный продукт имеет высокую концентрацию алкоголя и его следует пить.

    Какое доказательство обычно бывает самогоном?

    При правильном приготовлении самогон может быть до 150 стойкости. Самогон известен как очень крепкий алкоголь с сильным ударом, потому что он не выдержан. Однако состарить самогон можно. Ознакомьтесь с нашим рецептом пюре из бурбона.

    Почему у меня мутный самогон?

    При правильной дистилляции самогон должен быть кристально чистым. Однако многие самогонщики, особенно новички в самогоне, испытают облачный самогон.

    Один из самых больших факторов, способствующих возникновению облачного самогона, — это когда вас все еще «рвет» в сборный сосуд. Причина, по которой это происходит, заключается в том, что ваш еще выкипел. Контроль температуры — важный фактор при приготовлении самогона. Если вас все еще рвет, значит, у вас слишком сильный жар. Убавьте огонь, чтобы этого не произошло. Вы знаете, что у вас правильная температура, когда вы производите от 2 до 4 капель в секунду.

    Еще одна причина облачности вашего самогона заключается в том, что у вас есть хвосты в ваших конечных продуктах.В некоторых случаях ваш самогон может сначала казаться прозрачным, но затем станет мутным после охлаждения.

    Хвосты в самогоне не только создают мутность, но и ухудшают вкус и запах конечного продукта.


    Теперь вы готовы!


    Большое спасибо за то, что нашли время прочитать наш путеводитель по самогону. Мы хотим помочь вам в вашем путешествии. Нужны ли вам вдохновение для рецептов, оборудование или даже совершенно новый перегонный куб.Мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе пути.

    Как дистиллировать виски и самогон

    Существует несколько методов дистилляции, но наиболее распространенными являются кипячение в котле и перегонка с водяным паром. Наиболее распространенная дистиллированная вода во всем мире — это вода, которая используется в медицинских учреждениях, лабораториях и других местах, где чистая вода имеет первостепенное значение. И многие виды бутилированной воды подвергаются дистилляции для улучшения вкуса.Однако следующая наиболее дистиллированная вещь — это алкоголь или спиртные напитки. Хотя, если вы планируете перегонять спиртные напитки у себя дома в США, вам потребуются соответствующие разрешения и лицензии, но любой может владеть дистилляцией и наслаждаться ею, перегоняя воду или эфирные масла.

    Эфирные масла часто перегоняют паром, так как их нежные растительные вещества не выдерживают прямого кипячения. И есть много растений, которые слишком нежны даже для паровой дистилляции.

    Вы должны обязательно провести исследование эфирных масел перед тем, как приступить к дистилляции, чтобы вы были уверены, что используете правильный метод для извлечения нужного вам эфирного масла.Ознакомьтесь с нашим руководством по эфирным маслам для новичков, чтобы начать работу.

    Дистилляция виски, самогона или других спиртных напитков — не обязательно легкий процесс, но и не сложный. Выполните несколько важных шагов, добавьте свой собственный стиль, и вы сможете разработать прекрасный процесс дистилляции, немного потренировавшись.

    Шаг 1. Купите и подготовьте перегонный стол

    Производители первичной дистилляции часто совершают ошибку, покупая перегонный куб, который не соответствует их планам, и застревают с перегонным кубом, которым не могут пользоваться.Сначала проведите небольшое исследование и узнайте, почему лучшие кадры из меди и какие из них вам следует использовать. Несмотря на то, что вы хорошо познакомитесь со всеми частями своей меди, как только вы возьмете ее в руки, начнете чистить и использовать ее, может быть полезно ознакомиться с частями перегонного куба, прежде чем вы возьмете одну в свои руки.

    После того, как медь еще прибудет, вам нужно будет полностью очистить ее и подготовить к первому использованию. Очистить медный кубик внутри и снаружи так же просто, как использовать раствор 50/50 белого уксуса и теплой воды и много смазки для локтей.После чистки всех частей новой неиспользованной туалетной щеткой или щеткой для бутылочек следует хорошо промыть ее горячей водой и тщательно высушить.

    Наконец, вы выполните цикл уксуса, чтобы тщательно очистить и стерилизовать все части медного перегонного куба. Убедитесь, что перегонный куб установлен на источнике тепла, и наполните кастрюлю на 20% смесью чистой воды и белого уксуса. Нагрейте перегонный куб, не охлаждая змеевик конденсатора, чтобы горячий уксус и пар выходили из змеевика в сборный стакан.Как только вы достигли этой температуры, вы знаете, что вся внутренняя часть перегонного куба была тщательно очищена.

    Дайте медному кубу остыть перед тем, как промыть его горячей водой, высушить, разобрать и поместить на хранение. Он не готов перегонять все, что вы хотите.

    Шаг 2: приготовьте месиво

    Растительный материал, который ферментируется для производства конечного алкогольного продукта, который вы ищете, называется «затор». Если у вас нет надежного рецепта приготовления пюре, когда вы покупаете перегонный куб, вы можете выбрать один из сотен доступных.

    Пюре из виски и самогона состоит из зерна, такого как овес, ячмень или пшеница, и чего-то, что превращает натуральный сахар, содержащийся в зерне, в спирт. Другими ингредиентами часто являются дрожжи, сахар и вода. Пюре часто нужно отстаивать и перемешивать в течение 14-30 дней в отдельном, герметичном и вентилируемом контейнере.

    Вы можете наполнить пюре ароматизаторами с самого начала, а некоторые спирты настолько эксклюзивны для своих рецептов, что, если вы не следуете рецепту в точности, вы не можете назвать это напитком.

    Скотч, например, должен быть на 100% из Шотландии, произведен в Шотландии с использованием шотландских ингредиентов. Он также включает рецепт, в котором овес сушат и коптят на открытом торфяно-моховом огне — это то, что придает скотчу его неповторимый вкус и однозначно квалифицирует напиток как настоящий скотч.

    Шаг 3. Подготовка к безопасности

    Когда вы собираетесь перегонять спирт, воду или эфирные масла в домашних условиях, вам необходимо знать о мерах безопасности и рисках работы с высокой температурой и парами спирта, а также о важности никогда не использовать пластиковые инструменты и материалы.

    Основные советы по безопасности

    Возможно, вы захотите иметь под рукой огнетушитель. Вам определенно понадобится много холодной воды или пакетов со льдом для змеевика конденсатора и убедитесь, что у вас есть хотя бы один термометр, который поможет вам контролировать температуру дистилляции. Вы также захотите иметь тепловые перчатки и, возможно, даже подумайте о защите глаз. См. Наш список из 7 советов по безопасности при домашней дистилляции.

    Сделайте свою мучную пасту

    Вы сделаете пасту из муки, чтобы пары спирта в вашем кубе не выходили через швы во время процесса дистилляции.Это серьезная проблема безопасности, потому что пары спирта могут быть легковоспламеняющимися, и вы можете создать потенциально взрывоопасную среду, если они ускользнут. Также очень важно поддерживать качество конечного дистиллята. Чтобы ваш финальный виски или самогон оставался в лучшем виде, вам нужно, чтобы все швы были закрыты. Посмотрите наш рецепт простой пасты из ржаной муки из муки, которая поможет вам провести все ваши дистилляции с максимальной производительностью.

    Шаг 4: «Прогон» дистилляции из 6 частей

    Настал день, когда вы начнете свою настоящую дистилляцию, и вы готовы приготовить немного самогона.Возьмите затор и следуйте этим инструкциям:

    , часть 1: настройка вашего неподвижного изображения

    Начните с установки вашего чистого перегонного куба на источник тепла в хорошо вентилируемом помещении, имея под рукой все необходимые средства безопасности. Убедитесь, что ваш дистиллятор надежно закреплен, а змеевик конденсатора снабжен системой охлаждения из уплотненного льда, проточной холодной воды или бутылок с замороженной водой. Если возможно, вы хотите, чтобы ваш сборный контейнер стоял на ровной поверхности, и никогда не хотите использовать пластик. Кувшины каменщика, керамические или металлические контейнеры — все это традиционные чашки для сбора самогона.

    Перелейте затор в кастрюлю перегонного куба, оставив место наверху. Мы рекомендуем около 4 дюймов для медного перегонного куба на 10 галлонов. Вам пока не нужно будет наносить мучную пасту, но она должна быть готова. Вылейте затор в медный самогонный аппарат, оставив место наверху.

    Часть 2: Нагрейте месиво

    Включите источник тепла и увеличивайте его до тех пор, пока не услышите закипание затора или трубку, соединяющую головку лука и конденсатор перегонного куба, пока она не станет горячей на ощупь. Когда температура в негазированной кастрюле достигнет 100 градусов и медь начнет нагреваться на ощупь, нанесите мучную пасту на швы между кастрюлей, колонкой и змеевиком конденсатора (если таковой имеется).Если вы заметите какие-либо другие небольшие утечки, вы можете попробовать использовать немного мучной пасты для их герметизации, но если есть какие-либо большие трещины или проблемы с паром и утечкой, немедленно прекратите дистилляцию и обратитесь к меднику для проверки.

    Многие старые самогонщики узнают, когда перегонный куб достигает нужной температуры, по количеству дистиллята. Вы хотите, чтобы в сборную чашу поступал ровный поток — не струйка или медленная капля, а постоянная капля 1-2 капель каждую секунду или две.Наиболее полезно иметь два термометра для контроля температуры как в перегонном кубе, так и в верхней части колонны или в головке лука, непосредственно перед змеевиком конденсатора. Вы можете контролировать температуру змеевика конденсатора наощупь — он всегда должен быть прохладным, пока работает холодильник. Если змеевик достигает комнатной температуры или нагревается, немедленно охладите его холодной проточной водой или пакетами со льдом. Если он станет горячим на ощупь, немедленно прекратите дистилляцию.

    Начните сильно нагревать медный перегонный куб для виски. Уменьшите огонь и следите за температурой в верхней части головки лука.Поддерживайте температуру от 174 до 190 по Фаренгейту, регулируя источник тепла.

    Часть 3: Следите за своим дистиллятом

    Помимо учета температуры пробега, чтобы рассказать о его различных этапах, вы также захотите обратить внимание на внешний вид, ощущение и запах вашего самогона или другого конечного продукта. Использование ноутбука или другого записывающего устройства для документирования того, на что был похож дистиллят при различных температурах во время прогона, может помочь вам узнать, как делать более качественные разрезы в будущем, а также лучше понять, как выглядит «успешный» прогон для вашего по-прежнему.(Каждый по-прежнему имеет свою индивидуальность, и может потребоваться несколько раз использовать его, прежде чем вы заметите какие-либо особенности в его темпераменте. Как хорошая машина или любимый инструмент, наберитесь терпения, и вы сможете узнать, что вам нужно. чтобы знать, чтобы каждый запуск был успешным.)

    Постоянно проверяйте перегонный куб на предмет утечек паров и при необходимости залатывайте мучную пасту. Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим металлом или паром от змеевика конденсатора или незапечатанных швов.

    Часть 4: Прекратите пробег

    По соображениям безопасности, а также по практическим соображениям нельзя собирать все из вашего самогонного аппарата в один контейнер.Обязательно ознакомьтесь с тем, что значит «сократить пробу» во время дистилляции, чтобы вы могли производить высококачественный, приятный самогон и виски.

    Самая важная резка в вашем забеге — первая — всегда собирайте «форшоты» в отдельный контейнер. Поскольку метанол выкипает при более низкой температуре, его много в начале пробежки. Метанол ядовит , и люди должны употреблять , а не . Собрав все форшоты в один контейнер, вы можете не допустить попадания метанола в свой самогон, сохраняя его безопасным для всех, кто его пьет.Всегда выбрасывайте форшоты после того, как сделаете первый надрез.

    Часть 5: Знайте, когда нужно закончить

    Нет причин нагревать еще более 212 градусов по Фаренгейту, так как это температура, при которой вода закипает. Когда температура по-прежнему достигнет 212 градусов, вы можете выключить источник тепла. В этой конечной части цикла в дистилляте будет больше дистиллированной воды, чем в начале цикла, и чем горячее вы используете дистиллят, тем больше воды попадет в хвосты цикла.

    По окончании цикла температура в головке лука внезапно упадет, и конденсатор перестанет капать спирт.Несмотря на то, что в заторе в негазированной посуде может остаться немного спирта, усилия, которые потребуются для его удаления, не стоят того. Вы можете запустить перегонный куб еще немного, но все части ваших хвостов будут добавлены в будущий цикл дистилляции, чтобы вы могли дополнительно очистить их и превратить в сердца.

    Часть 6: Охлаждение и очистка

    После завершения цикла дайте кубу полностью остыть, прежде чем разбирать и чистить его. Вы сможете легко удалить сухую мучную пасту со швов, но она полностью растворится после того, как перемыть перегонный куб.Вы должны осторожно опорожнять затор на открытом воздухе — выберите место во дворе, где вы не будете возражать, если трава станет коричневой, поскольку затор, скорее всего, быстро ее убьет.

    Чтобы вымыть и полностью очистить медный перегонный куб, используйте смесь горячей воды и белого уксуса и обязательно протрите все внутренние поверхности. Промойте перегонный куб и высушите его перед хранением для следующей дистилляции.


    Приготовление алкоголя может быть одновременно увлекательным и сложным занятием, и есть несколько способов получить правильную формулу.Будь то виски, самогон, водка или другой спирт, хорошая дистилляция всегда приводит к тосту за хорошо выполненную работу.

    Автор: Джим Томас

    Фото: Лесли Калохи




    .

    Дизельное топливо что это: Свойства и виды дизельного топлива – petrolcards.ru

    Свойства и виды дизельного топлива – petrolcards.ru

    Дизельное топливо (ДТ) – одно из наиболее популярных видов горючего, что используется для двигателей внутреннего сгорания. Оно более экономичное, чем бензин, к тому же стоит дешевле. Поэтому все больше автомобилей – не только грузовых, но и легковых, сегодня используют разные виды дизельных топлив. Какие характеристики у этого горючего и что надо знать, выбирая топливо, читайте далее.

    Виды дизельного топлива

    Качественно-количественный состав и физико-химические характеристики топлива для дизельных двигателей обуславливают его классификацию. Различают три основных марки ДТ:

    • Л – летнее, используется преимущественно в теплый сезон, когда температура окружающей среды выше 0С;
    • Е – межсезонное, которое может использоваться круглогодично, если температура окружающей среды не ниже -15С;
    • З – зимнее, применяемое в холодное время года, когда температура воздуха выше -20С;
    • А – арктическое, которое можно использовать в особо суровых условиях при температуре окружающего воздуха до -50С.  

    Эти виды топлива различаются между собой фракционным составом, вязкостью, плотностью, температурой испарения и застывания, а также иными характеристиками, о которых мы поговорим ниже.

    Также существует подразделение топлива на экологические классы, что определяется содержанием соединений серы в выхлопе. Используемые у нас в стране классы – от К2 до К5 – соответствуют европейской маркировке. То есть топливо К4 – это Евро 4 и т.д.

    Цетановое число дизельного топлива

    Это основное свойство дизельного топлива, аналогичное октановому числу бензина. Цетановое число определяет воспламеняемость горючего. Чем оно выше, тем более качественным считается топливо, так как сгорает оно более равномерно и с низкой скоростью нарастания давления в двигателе. Это положительно сказывается на ходовых характеристиках авто, эксплуатационных свойствах и долговечности ДВС.

    Но повышение цетанового числа сверх рекомендованного для конкретного двигателя может наоборот привести к возрастанию нагрузки на него и снижению характеристик, падению экономичности и повышению уровня дымности отработанных газов.

    Цетановое число топлива определяется опытным путем как объемная доля количества цетана в смеси с альфа-изомером метилнафталина в топливе. Для сравнения используют эталонную смесь с известным содержанием цетана и метилнафталина. Этот показатель топлива напрямую зависит от углеводородного состава горючего и определяет мощность, экономические показатели работы двигателя. Цетановое число дизельного топлива связано линейной зависимостью с его температурой кипения.

    У топлива для дизельных автомобилей, реализуемого на отечественном рынке показатель цетанового числа колеблется в пределах от 30 до 80. Для горючего, идущего на экспорт, а также иностранного ДТ применяют другой показатель – дизельный индекс, который может иметь значение от 20 до 80. Численно эти характеристики примерно соизмеримы.

    Фракционный состав топлива

    Этот показатель определяет качественно-количественный состав горючего, а также влияет и на цетановое число. Чем больше легких углеводородных фракций содержится в топливе, тем меньше кислорода необходимо для образования горючей смеси. Соответственно, тем быстрее топливо воспламеняется и тем полнее идет процесс его сгорания. Таким образом, ДТ, богатое легкими углеводородами, более экономично в использовании и имеет высокие экологические показатели.

    Влияние фракционного состава у дизельного топлива не столь велико для двигателей с предкамерным и вихрекамерным смесеобразованием. А вот ходовые и экономические показатели ДВС с непосредственным впрыском в силу конструктивных особенностей сильно зависят от фракционного состава топлива.

    Вязкость и плотность топлива

    Это очень близкие физические показатели, находящиеся в прямой зависимости. Чем ниже вязкость топлива (и, соответственно, его плотность), тем лучше оно испаряется и распыляется, что способствует лучшему и более простому смесеобразованию. Наоборот, повышение плотности и вязкости горючего ведет к росту диаметра капель в топливной смеси, что негативно сказывается на качестве и препятствует полному сгоранию.

    Но и слишком низкий показатель вязкости топлива имеет негативные последствия. Такое горючее, вследствие своей высокой текучести, просачивается между движущимися элементами топливной системы и не обеспечивает требуемого внутреннего давления, что снижает производительность насоса и увеличивает нагрузку на него.

    Нормальной вязкостью дизельного топлива считается показатель в пределах 1,8-7,0 мм/с. Изменение вязкости в этих границах практически не сказывается на мощности, экономичности и долговечности дизельного мотора.  

    Чистота топлива

    Этот качественный показатель определяется коэффициентом фильтруемости горючего. Для его измерения используют специализированные бумажные фильтры, через которые несколько раз пропускают порции топлива, измеряя время полной фильтрации. Чем меньше в ДТ примесей, тем быстрее оно фильтруется. Негативное влияние на свойства топлива оказывают содержащиеся в нем:

    • Вода. Она может составлять 0,002-0,008% топлива по объему. Этот показатель считается нормальным и не влияет на характеристики горючего. Повышение его до 0,01% приводит к падению мощности, росту расхода топлива и снижению долговечности движущихся элементов.
    • Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Основными соединениями этого типа являются мыла нафтеновых кислот, которые повышают вязкость топлива и негативно сказываются на его эксплуатационных свойствах.
    • Смолистые соединения. Они снижают цетановое число и препятствуют полному сгоранию топлива. Использование горючего с эфирными и смолистыми примесями влечет образование нагара на свечах и стенках цилиндров.
    • Мелкодисперсные твердые примеси. В качественном топливе их содержание составляет не более 0,002-0,004%. Больший показатель – это потенциальная опасность повреждения движущихся элементов топливной системы.

    Работа на дизельном топливе с большим количеством примесей – воды, грязи, ПАВ – снижает не только мощностные и экономические показатели, но и увеличивает износ основных элементов топливной системы. 

    Другие важные характеристики дизеля 

    Еще одно важное свойство ДТ – температура вспышки. Для дизельных двигателей (особенно, с непосредственным впрыском) очень важно, при какой температуре воспламеняются топливная смесь. Подбор оптимальной температуры способствует полному сгоранию дизельного горючего. Если же температура слишком низкая (или наоборот высокая), то некоторые составные вещества – в основном непредельные углеводороды – сгорают не полностью, образуя на поверхности цилиндров, свечах и других элементах двигателя нагар.

    Не менее важны и низкотемпературные характеристики топлива, что определяет климатическую зону его использования. На этот показатель влияет углеводородный состав. Легкие фракции низкой плотности и высокой текучести замерзают (загустевают) при более низких температурах. Но производство таких топлив более затратно. Для снижения стоимости к топливу обычно добавляют так называемые депрессорные присадки – вещества, понижающие температуру застывания горючего. Такое топливо отличается меньшим расходом и повышенными мощностными характеристиками при низкой температуре окружающей среды. Кроме того, на таком горючем дизельные автомобили лучше и стабильнее работают, быстрее заводятся.    

    Еще немного о дизельном топливе

    Как видим, качественные характеристики и состав топлива очень важны для работы топливной системы и общих характеристик двигателя в целом. В основном это касается мощности и расхода. Но даже если эти показатели не столь существенны для вас, следует помнить, что некачественным топливом очень просто загубить двигатель – в результате повышенной нагрузки и износа движущихся элементов.


    Есть ли отличие между соляркой и дизельным топливом

    06.05.2018

    Чем отличается солярка от дизельного топлива, применяемого для двигателей внутреннего сгорания? Кроме названия разницы между ними нет никакой. Это один и тот же нефтепродукт, получивший множество синонимов, имеющих абсолютно одинаковое определение. Дизельное топливо – вещество жидкой консистенции, получаемое путем прямой перегонки нефти с использованием керосиновых и газойлевых фракций.

    Свое название солярка получила благодаря немецкому слову Solaröl, что в переводе с немецкого – солнечное масло


    Почему дизтопливо называют соляркой

    Среди версий, почему дизтопливо называют соляркой можно выделить одну – сходство с соляровым маслом. Когда впервые началась его перегонка из сырой нефти, материал стал очень популярен. Его использовали для смазки и освещения. Со временем слова «дизтопливо» и «солярка» стали взаимозаменяемы. Чаще всего солярой ДТ называют те, кто работает с сельхозтехникой.

    Соляровое масло является нефтяной фракцией и проходит щелочную очистку. Его характеристики:

    • Вскипание – при t°240-400°С.
    • Застывание – при t°не выше -20°С.
    • Вспышка – при t° не ниже 125°С.
    • Вязкость при t°50°С – 5-9 сст.
    • Содержание серы – не выше 0,2%.

    Слово солярка сугубо разговорное, его не встретишь в технической литературе и словарях

    Для чего подходит дизельное топливо (солярка)

    Солярка – это дизельное топливо, получившее широкое применение в разных сферах деятельности. Его используют для заправки транспортных средств:

    • Железнодорожных.
    • Автомобильных.
    • Водных.

    Недорогой нефтепродукт необходим для обслуживания как военной, так и сельскохозяйственной техники, спецоборудования. Кроме того, его добавляют к различным средствам, предназначенным для смазки и охлаждения. Также вещество смешивают с закалочными растворами, необходимыми для механической и термической обработки металлов.

    Остаточное дизельное топливо все чаще используют для заправки оборудования в котельных


    Дизельное топливо и солярка – в чем различие марок

    Дизельное топливо и солярка – различие выпускаемых видов заключается в характеристиках, позволяющих использовать ДТ в различных климатических условиях. Можно выделить три основных марки дизеля:

    • Летнюю (ДТЛ).
    • Зимнюю (ДТЗ).
    • Арктическую (ДТА).

    Наиболее часто встречаемые вопросы и ответы о топливе можно найти в соответствующем разделе на сайте ООО ТК «АМОКС». Если же вы хотите понять, как выбрать подходящий класс солярки, стоит ориентироваться на температурные показатели, такие как:

    • Диапазон использования.
    • Вспышка ДТ.
    • Застывание вещества.

    Характеристики дизельного топлива в соответствии с ГОСТом 305-82


    Солярка и дизельное топливо одно и то же, при этом отличаться может сырье, произведенное в РФ, предназначенное для использования в стране, от того которое будет экспортировано. Показатели ДТЭ приведены в таблице:

     

    Основные характеристики

    Марки

    Летнее ДТ

    Зимнее ДТ

    Индекс (не ниже)

    53

    53

    Фракционный состав и предельная t°С перегонки

    50 %

    280

    280

    90 %

    340

    330

    96 %

    360

    360

    Кинематическая вязкость при 20°С, мм2

    3,0-6,0

    2,7-6,0

    Плотность при 20°С, кг/м3

    860

    845

    Зольность в % (не выше)

    0,01

    0,01

    Содержание механических примесей

    Нет

    Прозрачность при температуре 10°С

    Прозрачно

    Температурные показатели

    Застывания (не более)

    -10

    -35

    Максимальной фильтруемости (не более)

    -5

    -25

    Вспышки в закрытом тигле (не менее)

    65

    60

    Массовая доля серы в топливе в % (не выше)

    І вид

    0,2

    0,2

    ІІ вид

    0,3

    Только качественное дизтопливо будет действительно правильным решением для заправки авто, спецтехники и прочих целей

    Как видите, отличия солярки от дизельного топлива нет, но выбирая нефтепродукты, обязательно учитывайте климатические условия и характеристики продукции. Все показатели можно найти в соответствующих сопроводительных документах каждой партии. Узнать, от чего зависит цена дизтоплива можно у специалистов организация «АМОКС». Звоните прямо сейчас!

    Возникли вопросы?

    Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!


    Статьи на тему Дизельное топливо

    ГК Трэйд-Ойл > Дизельное топливо — Информация

    Данный раздел содержит информацию о дизельном топливе:

    Что такое дизельное топливо: состав, производство, характеристики и применение

    Раздел: Дизельное топливо

    К самым востребованным нефтепродуктам относится дизельное топливо (ДТ, дизтопливо). Применяется в качестве горючего во многих сферах. Ввиду экономичного расхода по спросу не уступает, а иногда даже превосходит бензин. В связи с этим предлагаем подробнее изучить, что такое дизельное топливо, из чего и как его производят, а также марки и сферы применения.

    Сколько стоит дизельное топливо

    Раздел: Дизельное топливо

    Дизельное топливо выгоднее бензина, поскольку имеет более низкую стоимость за 1 л. Кроме того, оно более экономичное, ведь обладает меньшим расходом. Это одна из причин, по которой в последние годы многие иностранные марки выпускаются с дизельным двигателем. Примерами выступают Renault Duster, Citroen Grand C4 Picasso, Volkswagen Caddy, Skoda Octavia.

    При какой температуре замерзает дизельное топливо: что делать при застывании

    Раздел: Дизельное топливо

    Дизельное топливо имеет более высокую температуру замерзания, нежели у бензина. При похолодании оно склонно к кристаллообразованию. Образующиеся кристаллы блокируют возможность топлива проходить через фильтры. Этим объясняется выпуск разных марок дизеля, предназначенных для разных сезонов. Они различаются свойствами, среди которых и температура замерзания.

    Работа дизельных двигателей

    Раздел: Дизельное топливо

    Несколько десятилетий назад многие скептики были убеждены, что бензиновые двигатели постепенно вытеснят дизельные аналоги с рынка машиностроения. Но время показало, что мнение было ошибочно.

    Топливо для спецтехники

    Раздел: Дизельное топливо

    Большинство видов спецтехники оборудуется дизельными двигателями, поэтому организации, занимающиеся строительством, разработкой месторождений, дорожным строительством и другими направлениями деятельности закупают большие объемы дизельного топлива для обеспечения бесперебойной работы спецтехники и спецтранспорта на площадках

    Отопление загородного дома дизельным топливом

    Раздел: Дизельное топливо

    Дизельный котел можно заслуженно назвать функциональным прибором, так как он может выполнять две важнейшие функции – это отопление помещения и обеспечение горячим водоснабжением

    Как бороться с грибком в дизельном топливе

    Раздел: Дизельное топливо

    Ниже приведены процедуры, которые помогут определить, есть ли у вас проблемы с грибком, плесенью или бактериями в резервуарах для хранения топлива

    Двигатель на бензине или дизеле. Что выгоднее?

    Раздел: Автомобильный бензин

    Все жители столицы прекрасно знакомы с непростой транспортной ситуацией в городе: высокая плотность движения, непредсказуемость водителей, огромное количество пробок, сложная система светофоров, транспортных развязок.

    Прокачиваемость дизельного топлива

    Раздел: Дизельное топливо

    В топливную систему дизельных двигателей входят топливный бак, насосы топливопроводов, а также фильтры грубой очистки, которые предназначены для задержки механических частиц размером от 50 до 60 мкм, и фильтры тонкой очистки, которые улавливают твёрдые частицы размером более 2-5 мкм.

    Смеси дизтоплива и керосина

    Раздел: Авиационный керосин ТС-1 и РТ

    Марка дизельного топлива «Л» (летнее) используется в таких условиях, когда температура воздуха составляет 0 °С и выше, марка «З» (зимнее) – до -20 °С, а марка «А» (арктическое) – до -50 °С.

    Цетан – признак качества дизельного топлива

    Раздел: Дизельное топливо

    Цетан является идеальным дизельным топливом. Его используют как эталон для оценки качества дизтоплива считая его цетановое число за 100. Температура вспышки 135 °C.

    Дизельное топливо Евро

    Раздел: Дизельное топливо

    Мы предлагаем вам дизельное топливо класса Евро от проверенных производителей! Доставим быстро в любую точку страны! С нами топливная системы вашей техники – в полной безопасности!

    Присадки для дизельного топлива

    Раздел: Дизельное топливо

    Топливные присадки используются для изменения основных свойств топлива при помощи определённых химических веществ. Сегодня существует огромное количество самых разных присадок, но как не ошибиться, покупая ту или иную присадку, и не выбросить деньги на ветер?


    Что такое дизельное топливо | Wiki

    09.02.2021

    Дизельное топливо (ДТ) – это нефтепродукт, используемый как топливо для ДВС, т. е. двигателей внутреннего сгорания. Является одним из самых известных и востребованных среди существующих сегодня. ДТ получают при первичной переработке нефти после отгона из нее определенных фракций.

    Фракционный (химический) состав, особенности и характеристики дизельного топлива (ДТ)

    Традиционно дизельное топливо представляет собой комбинацию газойлевых и керосиновых фракций нефти. В основе нефтепродукта смесь углеводородов, выкипающих при температуре 180-360 °C. В зависимости от вязкости выделяют 2 вида дизтоплива:

    • Маловязкое. Иначе называется дистиллятным, используется в быстроходных двигателях. В составе гидроочищенные керосиново-газойлевые фракции первичной переработки нефти, дополненные 20% газойлей, полученных путем коксования и крекинга.
    • Высоковязкое. Считается остаточным, используется в тихоходных двигателях. В составе содержатся мазуты с керосиново-газойлевыми фракциями.

    Важные характеристики:

    • Теплота сгорания (сколько выделяет тепла при горении) – 42624 кДж/кг (10180 ккал/кг).
    • Концентрация серы – не более 2000 мг/кг по ГОСТ 32139 и не более 50 мг/кг по ГОСТ ISO 20846.
    • Зольность – не более 0,01%.
    • Коксуемость 10%-го остатка – не боле 0,2%.
    • Общее загрязнение – не более 24 мг/кг.
    • Содержание воды – не более 200 мг/кг.

    Цетановое число

    Качество горючего отражает цетановое число. Этот показатель отражает время, которое происходит до возгорания топливной смеси в двигателе. Для легковых автомобилей число должно быть не менее 42, для тяжелой техники – от 48. Слишком высокие показатели (больше 60) не рекомендованы. Топливо не успевает сгореть, что ведет к дымным выхлопам и повышенному расходу.

    Марки топлива

    Дизтопливо классифицируется на несколько видов:

    • Летнее. Кинематическая вязкость – 3-6 сСт. Используется при температуре выше 5 °C, при -10 °C полностью застывает.
    • Межсезонное. Используется при температуре от -15 °C и выше.
    • Зимнее. Кинематическая вязкость – 1,8-5 сСт. Разработан для эксплуатации в холодное время года и в северных регионах, где могут быть морозы до -25 и -35 °C.
    • Арктическое. Кинематическая вязкость – 1,5-4 сСт. Используется в особенно суровых условиях, когда температура воздуха опускается до уровня -45 °C и ниже.

    Основная разница между указанными видами заключается в температурных показателях. Зимнее топливо дороже, но оно необходимо, поскольку летнее дизтопливо зимой просто загустевает. Во всех перечисленных марках не должна содержаться вода, поскольку водяная пробка в магистрали приводит к остановке работы двигателя.

    Характеристики летних марок:

    • Цетановое число – больше 51.
    • Вязкость – 3-6 мм2/с.
    • Плотность – не более 863,4 кг/м3.

    Характеристики межсезонных марок:

    • Цетановое число – больше 45.
    • Вязкость – 3-6 мм2/с.
    • Плотность – не более 863,4 кг/м3.

    Характеристики зимних марок:

    • Цетановое число – больше 48.
    • Вязкость – 1,8-5,0 мм2/с.
    • Плотность – не более 843,4 кг/м3.

    Характеристики арктических марок:

    • Цетановое число – больше 40.
    • Вязкость – 1,5-4 мм2/с.
    • Плотность – не более 833,5 кг/м3.

    Температура вспышки летнего и межсезонного дизтоплива составляет 40 °C, а зимнего и арктического — 30 °C.

    Способы получения дизельного топлива (ДТ)

    Для получения дизельного топлива нефть подвергают переработке с использованием ректификационных колонн, где она нагревается до нужной температуры и делится на фракции. Дизельная фракция – около четвертой части – получается при нагреве до 180-360 °C. Остальное получают в результате крекинг-процессов с катализаторами в виде металла, водорода или температуры. На этапе крекинга получают до 80% объема дизельного топлива. В конце его подвергают щелочной очистке от примесей.

    Способы (область) применения и виды

    Дизтопливо используют в качестве горючего для транспорта:

    • Железнодорожного: тепловозов, дизель-поездов, автомотрисов.
    • Автомобильного: грузовых машин, автобусов, военной и сельскохозяйственной техники, легкового дизельного транспорта, дизельных электрогенераторов.

    В тихоходных агрегаторах часто используют один из аналогов дизельного топлива – соляровое масло (в народе «солярка»). Их часто сравнивают между собой, но солярка – отдельный нефтепродукт, выступающий лишь частью дизтоплива.

    Использование солярового масла в ДВС не слишком эффективно, но ввиду невысокой стоимости его активно применяют в быту, строительстве и на производстве. Солярка может использоваться как горючее на котельных. Дополнительно она применяется для пропитки кожи, в обработке металла, а также как смазочно-охлаждающее средство или закалочная жидкость.

    Особенности транспортировки и хранения

    Дизельное топливо транспортируют по правилам перевозки опасных грузов. Используется водный, воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Последний считают наиболее удобным и доступным. Для перевозки используют автоцистерны вместимостью до 1500 л.

    Регламентирующие документы (ГОСТы, ТУ)

    Дизельное топливо ЕВРО производится в соответствии с ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009), а обычное – по ГОСТ 305-2013.

    Стандартная морозоустойчивость — Журнал «Сибирская нефть» — №104 (сентябрь 2013) — ПАО «Газпром нефть»

    1 июля 2014 года будет введен в действие новый государственный стандарт на дизельное зимнее и арктическое топливо. Инициаторами разработки нового ГОСТа выступили специалисты «Газпром нефти».

    Низкозастывающее дизельное топливо, произведенное с помощью каталитической депарафинизации, не замерзает при –52°С и может использоваться в условиях Крайнего Севера

    НЕТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

    Российская система государственных стандартов требует обновления во многих отраслях. В первую очередь такая необходимость диктуется техническим прогрессом, иногда принципиально меняющим сам стандартизируемый продукт или технологию его производства. Именно так обстоят дела со стандартами на зимние сорта дизельного топлива.

    Основной действовавший до 2013 года стандарт на дизельное топливо ГОСТ 305–82 «Топливо дизельное. Технические условия» был принят в 1982 году. В то время на большинстве отечественных нефтеперерабатывающих производств все виды дизельного топлива получали путем прямой перегонки нефти. Отбор углеводородных фракций для летнего дизельного топлива происходил при температурах выкипания в диапазоне 180—360°C. Такое топливо замерзает (температура застывания) уже при –5°C. Чтобы получать зимнее дизельное топливо, не замерзающее до –35°C, температуру выкипания понижали до 340°C. При таких условиях в топливо не попадают тяжелые фракции углеводородов (парафины), для которых как раз и характерно застывание при более высоких, летних температурах. В дальнейшем эти «отсеянные» фракции идут на производство мазута — одного из самых низкомаржинальных продуктов.

    Предельное значение температуры выкипания в 340°C для зимнего дизельного топлива было зафиксировано среди прочих физических и химических параметров в ГОСТ 305–82. Однако в настоящее время разработан более эффективный способ получения зимнего и арктического дизельных топлив — с помощью каталитической депарафинизации. В этом случае предельная температура выкипания для зимнего топлива будет такой же, как и для летнего: 360°C. Это несоответствие ГОСТу и было до последнего времени камнем преткновения на пути наиболее технологичного производства зимнего дизеля.

    Впрочем, не исчезло это противоречие и с принятием другого ГОСТа, который сейчас регламентирует качество дизельного топлива. «С 2013 года в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ГОСТ 305–82 распространяется только для поставок на экспорт и нужд гособоронзаказа, — пояснила доктор технических наук, профессор Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ВНИИ НП) Тамара Митусова. — Основным документом, по которому в настоящее время вырабатывается дизельное топливо, стал ГОСТ Р 523685–2005 «Топливо дизельное „Евро“. Топливо „Евро“ предназначено для применения в современных дизелях, оно содержит в своем составе пакет присадок различного функционального назначения и отличается более высоким качеством по сравнению с топливом, соответствующим ГОСТ Р 305–82».

    Однако и ГОСТ «Евро» — аналог европейского ЕН 590 — не идеален: помимо того что в нем фигурирует все та же температура выкипания 340°C, характерная для зимнего топлива, произведенного прямой перегонкой, в нем отсутствуют стандарты для арктических топлив. Температура применения зимнего дизеля «Евро», обозначенная в ГОСТе, — не ниже –44°C. В то же время низкозастывающее дизельное топливо, произведенное с помощью каталитической депарафинизации, не замерзает при –52°C и может использоваться в условиях Крайнего Севера.

    ДИЗЕЛЬНЫЙ ПРОРЫВ

    Технология каталитической депарафинизации, повлекшая необходимость разработки нового стандарта, была изобретена еще в конце прошлого века. Ее суть заключается в том, что длинные молекулы нормальных парафиновых углеводородов расщепляются (крекируются) и изомеризуются с помощью специально подобранных кристаллов со сложной структурой — катализаторов (см. схему). То есть фактически — укорачиваются. При этом их температура замерзания значительно понижается и соответствует температурам более легких фракций. В зависимости от типа процесса депарафинизации выход депарафинированного топлива может составлять 85–95%. Кроме того, цетановое число топлива, полученного таким путем, выше, чем у обычного дизеля. На практике это означает снижение потребления топлива и повышение КПД двигателя.

    Долгое время метод каталитической депарафинизации не находил промышленного применения из-за дороговизны и сложности производства катализаторов, а также необходимости модернизации соответствующих нефтеперерабатывающих установок. На Западе его внедрение началось несколько раньше, чем в России. У нас в стране в настоящее время каталитическую депарафинизацию применяют всего несколько производств, в том числе и Омский нефтеперерабатывающий завод. Для этого в 2011 году на ОНПЗ было модернизировано оборудование на установке гидроочистки дизельных топлив Л-24/7.

    ФАКТОРЫ ОБНОВЛЕНИЯ

    Каталитическая депарафинизация на Омском НПЗ была запущена в 2012 году. Это позволило значительно увеличить выпуск зимнего дизельного топлива. Так как получаемое топливо не соответствует существующим ГОСТам (по температуре выкипания), то его выпускали по ТУ — техническим условиям. C юридической точки зрения применение госстандартов носит добровольный характер, обязательно лишь следование Техническому регламенту*, определяющему основные параметры продукта. Это полностью обеспечивается техническими условиями.

    Однако разработка нового ГОСТа все же была необходима по нескольким причинам. Во-первых, на рынке существуют крупные потребители, такие как Минобороны или Росрезерв, которые в силу некоторых внутренних особенностей используют только продукты, соответствующие ГОСТу. «Если в договорах на поставку продукции есть ссылки на необходимость соблюдения стандартов, то они рассматриваются как приложение к договору и их неисполнение — это нарушение договора», — уточнил главный технолог ВНИИ НП Владимир Булатников.

    Во-вторых, отношение потребителя к гостовской продукции традиционно лучше, чем к продуктам, произведенным по заводским ТУ, отраслевым стандартам и т.д. Так как в перспективах компании масштабное увеличение объема выпуска дизтоплив на МНПЗ, соответствие ГОСТу может стать решающим фактором: московский рынок наиболее капризен и чувствителен к маркетинговым маркерам.

    И, наконец, не стоит забывать, что Россия входит в Таможенный союз, имеющий собственный техрегламент. Соответствие продукции ГОСТам обеспечивает их легитимность на территории государств, входящих в Союз. «В соответствии с соглашением „О единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации“, национальные стандарты являются документом, дополняющим регламент и облегчающим доказательство соответствия продукции требованиям технического регламента. Технические условия таким документом не являются», — уточнил Владимир Булатников.

    Новый ГОСТ Р 55475 «Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное» разрабатывался в ВНИИ НП в течение двух лет. Стандарт (а фактически само выпускаемое по новой технологии зимнее дизельное топливо) прошел процедуру согласования с крупнейшими производителями автомобильных двигателей — КамАЗом и Ярославским моторным заводом. Сейчас ГОСТ находится в печати и начнет действовать с 1 июля 2014 года.

    В том, что новый зимний дизель будет востребован на рынке, сомнений нет. В настоящее время в России ощущается нехватка низкозастывающих топлив. Выпуск зимнего дизеля от общего объема дизельного топлива составляет всего 14,6%, а арктического топлива — не более 1%. По данным начальника управления рыночного прогнозирования «Газпром нефти» Александра Родионова, в 2012 году все поставки зимнего дизельного топлива (сорта с предельной температурой фильтруемости (ПТФ) не выше –20°C по действующему Техрегламенту на моторные топлива) на рынок РФ в 2012 году составили около 10,6 млн тонн. При этом спрос на ДТз оценивался на уровне 11,7 млн тонн. Недостаток топлива покрывался суррогатными и межсезонными сортами дизтоплив. Всего в 2012 году доля поставок «Газпром нефти» зимнего дизельного топлива, соответствующего Техрегламенту, составила около 15%. С вводом в действие нового ГОСТа выпуск ДТз методом каталитической депарафинизации на ОНПЗ увеличится на 60–80 тыс. тонн в год. После ввода в эксплуатацию процессов депарафинизации и гидрокрекинга на других заводах компании «Газпром нефть» сможет полностью закрыть свои рыночные ниши по зимнему дизелю в 2016–2019 годах.

    * Технический регламент — документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или межправительственным соглашением, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования: продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

    Игорь Барсуков,
    начальник департамента
    развития нефтепереработки
    и нефтехимии

    Утверждение нового стандарта — долгожданное событие, мы приложили немало сил, чтобы оно состоялось. Этот ГОСТ позволит нам нарастить объемы производства зимнего дизеля, тем самым покрыть собственные потребности и занять приличную долю на российском рынке. К тому же дизельное топливо, произведенное по технологии каталитической депарафинизации, будет более качественным и экологичным. Это еще один несомненный плюс.

    Российская экономика очень сильно завязана на северные районы, сейчас мы начали активное освоение Арктики, а это значит, что потребление зимних сортов дизтоплива будет только расти, и «Газпром нефть» к этому готова.

    Дизель или бензин — плюсы и минусы

    Каждый автолюбитель, который планирует приобрести автомобиль, задается вопросом: «Какой двигатель лучше: дизельный или бензиновый?». Однозначный ответ найти сложно, поскольку выбор конкретного силового агрегата зависит от многих факторов: типа кузова авто, его назначения, особенностей местности, где машина будет эксплуатироваться, и др.

    У моторов любого типа есть свои преимущества и недостатки, поэтому отнеситесь к выбору серьезно, ведь именно от двигателя зависит расход топлива транспортного средства, время его разгона до 100 км/ч, максимальная скорость и другие важные характеристики.

    Принцип работы моторов

    И дизельные, и бензиновые силовые агрегаты относятся к двигателям внутреннего сгорания.

    В бензиновом двигателе топливовоздушная смесь формируется во впускном коллекторе, то есть за пределами цилиндра. В конце такта сжатия происходит перемешивание паров бензина и воздуха. Эта гомогенная смесь равномерно распределяется по объему. Результатом сжатия становится повышение температуры смеси до 500˚С – этот показатель ниже, чем температура воспламенения бензина. Искру дают свечи зажигания – смесь загорается.

    В цилиндре дизельного мотора сжимается только воздух под давлением 30–50 бар. В результате сжатия температура воздуха повышается до 900˚С. В это же время в камере сгорания перед верхней мертвой точкой поршня распыляется дизельное топливо. Мелкие капли жидкости испаряются, образуется топливовоздушная смесь, которую называют гетерогенной – она самовоспламеняется и сгорает.

    КПД двигателя и мощность

    Сгорание рабочей смеси в дизельном моторе более эффективно. Это возможно за счет высокой степени сжатия: 20 единиц у дизеля против 10 единиц у бензина. КПД дизельного мотора на 40% выше, а расход топлива на 20% меньше. Бензиновый агрегат характеризуется большей мощностью.

    Шум

    Из-за высокого давления при сгорании топлива дизельные моторы создают больше шума и вибраций, но ситуацию спасает качественная шумоизоляция авто.

    Выхлопы

    Более экологичными считаются дизельные версии ДВС. Современные агрегаты полностью соответствуют стандартам «Евро-4» и оснащаются сажевым фильтром, что минимизирует воздействие на окружающую среду.

    Безопасность

    Разница между дизельным и бензиновым топливом состоит в следующем: дизель испаряется медленнее, что снижает вероятность возгорания. Кроме того, в дизельных агрегатах система зажигания не используется.

    Эксплуатация

    Теоретически дизельный двигатель более долговечен за счет жесткого и прочного блока цилиндров, коленчатого вала, элементов цилиндропоршневой группы, головки блока цилиндров. Однако эта характеристика напрямую зависит от качества дизельного топлива. С этой точки зрения бензиновый агрегат менее прихотлив и более устойчив к топливу низкого качества.

    Дизельный двигатель, в отличие от своего бензинового аналога, не приемлет низкие температуры. Уже при –15˚С летняя солярка густеет и перестает проходить через топливный фильтр, в результате чего авто отказывается заводиться. Однако проблема имеет простое решение – использование специальных сортов топлива или установка современных отопительных систем. Кроме того, дизельные двигатели долго прогреваются, поэтому тепло в салоне станет лишь спустя 10–15 минут интенсивного движения. Если Вы живете в местности, где сильные морозы не редки, отдайте предпочтение бензиновой установке.

    Кроме того, дизель не боится воды, поскольку электричество в таких моторах используется только для запуска. Именно поэтому дизельными агрегатами оснащают внедорожники и кроссоверы.

    Обслуживание

    Владельцам машин с дизельными моторами приходится чаще менять фильтры и масла и проверять компрессию в цилиндрах. Подобные агрегаты отличаются сложной конструкцией, поэтому специалисты автосервиса смогут устранить не каждую поломку. Ремонт дизельного двигателя, как правило, обходится дороже.

    Дизель требует больших капиталовложений, но только если говорить о краткосрочной перспективе. Если Вы покупаете авто надолго (от 5 лет) и планируете проезжать минимум 20 тысяч километров в год, то благодаря низкому расходу топлива дизель сэкономит Вам деньги.

    Стоимость

    Дизель обходится дороже бензина, однако учтите, что и обслуживание такого мотора потребует больших капиталовложений.

    Дизель или бензин: плюсы и минусы

    Бензиновые двигатели

    Плюсы

    Минусы

    ☑ Низкий уровень шума
    ☑ Высокая мощность
    ☑ Возможность работать на высоких оборотах без последствий для мотора
    ☑ «Устойчивость» к некачественному топливу
    ☑ Доступность запасных частей
    ☑ Дешевизна обслуживания
    ☑ Способность хорошо переносить низкие температуры
    ☒ Больший расход топлива
    ☒ Меньшая долговечность
    ☒ Возможность достичь максимальной мощности в небольшом диапазоне оборотов

    Дизельные двигатели

    Плюсы

    Минусы

    ☑ Экономичность
    ☑ Невысокая стоимость топлива
    ☑ Отсутствие системы зажигания
    ☑ Высокий крутящий момент
    ☑ Долговечность
    ☑ Экологичность
    ☑ Возможность контакта с водой
    ☒ Большая масса
    ☒ Меньшая мощность
    ☒ Чувствительность к некачественному топливу
    ☒ Низкая морозоустойчивость
    ☒ Дороговизна обслуживания
    ☒ Невозможность ремонта в большинстве случаев

    Что же лучше? Какой двигатель более надежный? Каждый автолюбитель ответит на эти вопросы самостоятельно исходя из своих приоритетов – мощность или экономичность, низкая или высокая морозоустойчивость и др. Идеальный мотор – это агрегат, объединяющий преимущества дизельного и бензинового двигателей.

    Почему дизельное топливо называют соляркой? Отличия солярового масла и ДТ

    Люди часто задают вопрос — почему дизельное топливо называют соляркой? Понятие солярка плавно перешло в наше время из СССР. Каждый год меняются и совершенствуются технологии производства, но в быту мы и сейчас часто называем ДТ соляркой, хотя это давно уже это продукт совершенно новой технологии производства.

    Высокое качество очистки, добавление улучшающих характеристики присадок делает современное ДТ, особенно классов Евро, совершенно новым видом топлива, не имеющим ничего общего с соляркой.

    Солярка и ДТ – важные отличия

    Единственное общее, что есть у современного ДТ и солярового масла – их получают путем переработки сырой нефти. На этом сходство заканчивается.

    Соляровое масло – выделенные из нефти фракции, прошедшие щелочную очистку. Получают соляр путем перегонки сырой нефти и каменноугольного дегтя. Это хороший смазочный материал с удельным весом 0,85, а также топливо для тихоходных двигателей (тракторных, судовых дизелей).

    Солярка также с успехом применяется при обработке металлов и в кожевенном производстве. Характеристики солярового масла:

    • Температура выкипания – 240 – 400 градусов.
    • Вязкость – 5 – 9 сст (при 50 градусах).
    • Содержание серы – не более 0,2 процента.
    • Температура застывания – не выше минус 20 градусов.
    • Вспышка в открытом тигле – не ниже 125 градусов.

    По степени очистки и фракционному составу солярка значительно уступает современному ДТ, но все еще применяется в сельском хозяйстве.

    Современное ДТ – характеристики

    Усовершенствование технологий производства, модернизация оборудования на нефтеперерабатывающих заводах позволяют производить качественное топливо путем прямой перегонки керосиново-газойлевых фракций из сырой нефти.

    Характеристики ДТ:

    • Цетановое число – Л-45.
    • Возгорание – не выше 70 градусов.
    • Температура кипения – 180 – 350 градусов.
    • Вязкость – 2 – 4,5 сст.

    Для быстроходных дизельных двигателей предназначено маловязкое дистиллятное ДТ, а высоковязкое топливо (остаточное) используется для тихоходов.

    • Маловязкое ДТ дистиллятное – это керосино-газойлевые фракции, получаемые путем прямой перегонки нефти и газойли, образующиеся в процессе каткрекинга и коксования. Но газойлей в маловязком топливе не более, чем 1/5.
    • Вязкое ДТ – смесь мазута с керосиново-газойлевым фракциями.

    Заправлять современные дизели вязким дизтопливом – осознанное убийство двигателя, всей топливной системы и фильтров.

    Отличие ДТ от солярки

    Солярка – топливо для тракторов и другой тихоходной техники, а ДТ – для самолетов и других современных скоростных дизелей.

    ДТ подвергается высокотехнологичной очистке, поэтому его вязкость снижается до 2 – 4,5 мм2/с и температура кипения повышается – до 400 градусов. Это топливо для скоростных движков нового поколения.

    Топливная компания «ExpressDiesel» предлагает своим клиентам в северо-западном регионе только качественное сертифицированное ДТ по выгодным оптовым ценам.

    Объяснение дизельного топлива — Управление энергетической информации США (EIA)

    Что такое дизельное топливо?

    Дизельное топливо — это общий термин для нефтяного дистиллятного мазута, продаваемого для использования в транспортных средствах, в которых используется двигатель с воспламенением от сжатия, названный в честь его изобретателя, немецкого инженера Рудольфа Дизеля. Он запатентовал свой оригинальный дизайн в 1892 году.

    Одним из видов топлива, которое Рудольф Дизель первоначально рассматривал для своего двигателя, было масло из семян растений, идея, которая в конечном итоге способствовала производству и использованию биодизеля сегодня.

    Дизельное топливо производится из сырой нефти

    Дизельное топливо очищается от нефти на нефтеперерабатывающих заводах. Нефтеперерабатывающие заводы США производят в среднем от 11 до 12 галлонов дизельного топлива из каждого барреля сырой нефти объемом 42 галлона (США).

    До 2006 года большая часть дизельного топлива, продаваемого в США, содержала большое количество серы. Сера в дизельном топливе вызывает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, которые вредны для здоровья человека.В 2006 году Агентство по охране окружающей среды США издало требования по снижению содержания серы в дизельном топливе, продаваемом для использования в США. Требования вводились поэтапно, начиная с продажи дизельного топлива для транспортных средств, используемых на дорогах, и, в конечном итоге, включая все дизельное топливо для внедорожников. Дизельное топливо, которое сейчас продается в Соединенных Штатах для использования на автомагистралях, представляет собой дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (ULSD), в котором содержание серы составляет 15 частей на миллион или меньше. Большая часть дизельного топлива, продаваемого для внедорожников (или внедорожников), также относится к ULSD.

    Грузовой автомобиль с дизельным двигателем

    Источник: стоковая фотография (защищена авторским правом)

    Нажмите для увеличения

    Дизельное топливо имеет много применений

    Большинство грузовых автомобилей и грузовиков, а также поездов, автобусов, лодок, сельскохозяйственных, строительных и военных машин имеют дизельные двигатели. Некоторые небольшие грузовики и легковые автомобили также имеют дизельные двигатели.Дизельное топливо также используется в генераторах дизельных двигателей для выработки электроэнергии, например, в отдаленных деревнях на Аляске и в других местах по всему миру. Многие промышленные объекты, большие здания, учреждения, больницы и электроэнергетические компании имеют дизельные генераторы для резервного и аварийного электроснабжения.

    В 2019 году потребление дистиллятного топлива (в основном дизельного топлива) транспортным сектором США составило около 47,2 миллиарда галлонов (1,1 миллиарда баррелей). Эта сумма составила 15% от общего количества U. S. потребление нефти и, в пересчете на содержание энергии, около 23% от общего потребления энергии транспортным сектором.

    Последнее обновление: 12 июня 2020 г.

    Что такое дизельное топливо

    Что такое дизельное топливо

    W. Addy Majewski, Hannu Jääskeläinen

    Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым исходным содержанием. Для полного доступа требуется подписка DieselNet.
    Пожалуйста, войдите в систему , чтобы просмотреть полную версию этого документа.

    Реферат : Дизельное топливо — смесь углеводородов, полученная путем перегонки сырой нефти. Важные свойства, которые используются для характеристики дизельного топлива, включают цетановое число (или цетановый индекс), летучесть топлива, плотность, вязкость, характеристики при низких температурах и содержание серы. Характеристики дизельного топлива различаются для разных марок топлива и в разных странах.

    Переработка сырой нефти

    Начало нефтехимической промышленности относится к 1850-м годам. Первые современные нефтеперерабатывающие заводы были построены Игнацием Лукасевичем недалеко от Ясло, Польша (тогда под властью Австрии) в 1854–56 гг. [3410] . Очищенные продукты использовались в керосиновой лампе Лукасевича, а также в искусственном асфальте, машинном масле и смазках. Несколько лет спустя, в 1859 году, сырая нефть была обнаружена в Пенсильвании в Соединенных Штатах. Первым продуктом, очищенным из нефти в Пенсильвании, был также керосин, используемый в качестве лампового масла [1149] .

    Поскольку только часть сырой нефти могла быть переработана в керосин, первые нефтеперерабатывающие заводы остались с большим количеством побочных нефтепродуктов.Эти побочные нефтепродукты привлекли внимание Рудольфа Дизеля, изобретателя поршневого двигателя с воспламенением от сжатия. Дизель, чья первая концепция двигателя была разработана для использования угольной пыли в качестве топлива, признала, что жидкие нефтепродукты могут быть более эффективным топливом, чем уголь. Двигатель был перепроектирован для работы на жидком топливе, в результате чего в 1895 году был создан успешный прототип. И двигатель, и топливо до сих пор носят название Diesel.

    Дизельное топливо представляет собой смесь углеводородов с температурой кипения в диапазоне от 150 до 380 ° C, которые получают из нефти.Нефть состоит из углеводородов трех основных классов: (1) парафиновых, (2) нафтеновых (или циклопарафиновых) и (3) ароматических углеводородов. Ненасыщенные углеводороды (олефины) редко встречаются в сырой нефти. Следует отметить, что термины «парафиновый» и «нафтеновый» кажутся устаревшими; мы используем их, потому что они все еще распространены в нефтехимической промышленности. В современной химии соответствующие группы углеводородов называются алканами и циклоалканами .

    Состав сырой нефти может варьироваться от жидких светлых коричневатых или зеленоватых нефтей низкой плотности до густых и черных масел, напоминающих расплавленную смолу. Тонкая нефть с низкой плотностью называется сырой нефтью с высокой плотностью, а толстая нефть с высокой плотностью — с низкой плотностью. Это соглашение, которое довольно сбивает с толку тех, кто не работает в нефтяной промышленности, объясняется использованием «плотности в градусах API», которая представляет собой свойство топлива, обратно пропорциональное его плотности, уравнение (5).

    В процессе переработки сырая нефть превращается в транспортное топливо — бензин, авиакеросин и дизельное топливо — и другие нефтепродукты, такие как сжиженный нефтяной газ (СНГ), топочное топливо, смазочное масло, воск и асфальт.Сырая нефть с высокой плотностью содержит больше легких продуктов, необходимых для производства транспортного топлива, и, как правило, имеет более низкое содержание серы. Современные процессы нефтепереработки также могут превращать сырую нефть с низкой плотностью в более легкие продукты за счет дополнительных затрат на более сложное технологическое оборудование, большее количество этапов обработки и больше энергии.

    Современные процессы нефтепереработки можно разделить на три основные категории:

    • Разделение: Сырая нефть разделяется на компоненты на основе некоторых физических свойств.Наиболее распространенным процессом разделения является дистилляция, при которой компоненты сырой нефти разделяются на несколько потоков в зависимости от их температуры кипения. Процессы разделения не изменяют химическую структуру компонентов сырья.
    • Конверсия: Эти процессы изменяют молекулярную структуру компонентов сырья. Наиболее распространенными процессами конверсии являются каталитический крекинг и гидрокрекинг, которые, как следует из названий, включают «крекинг» больших молекул на более мелкие.
    • Модернизация: Обычно используется в реформулированном топливе для удаления соединений, присутствующих в следовых количествах, которые придают материалу некоторые нежелательные качества. Наиболее часто используемым процессом повышения качества дизельного топлива является гидроочистка, которая включает химические реакции с водородом.

    Схема современного нефтеперерабатывающего завода с выделенными потоками дизельного топлива показана на Рисунке 1 [1149] . В колонне первичной дистилляции, работающей при атмосферном давлении, сырье сырой нефти разделяется на ряд потоков со все более высокой температурой кипения, которые называются прямыми продуктами (например.г., , прямогонный дизель ). Материал, который слишком тяжел для испарения при атмосферной перегонке, удаляется из нижней части колонны (так называемые «атмосферные кубовые остатки»). На большинстве нефтеперерабатывающих заводов атмосферный кубовый остаток дополнительно фракционируется второй перегонкой, проводимой в вакууме.

    Рисунок 1 . Дизельные потоки на современном нефтеперерабатывающем заводе

    AGO — газойль атмосферный; ВГО — вакуумный газойль; HCO — мазут тяжелого цикла

    (любезно предоставлено Chevron)

    Количество и качество потоков, отводимых при перегонке, зависит от химического состава сырой нефти. Сырая нефть также дает пропорции бензина, дизельного топлива, мазута и других продуктов, которые обычно отличаются от структуры спроса на продукты на определенных рынках. Единственный способ сбалансировать структуру производства нефтеперерабатывающих заводов с требованиями рынка — это последующие конверсионные процессы. В этих процессах преобразования большие молекулы углеводородов разбиваются на более мелкие под воздействием тепла, давления или катализаторов. Нефтеперерабатывающие заводы используют термический крекинг (висбрекинг и коксование), каталитический крекинг и гидрокрекинг (также использующий катализатор, но проводимый под высоким давлением водорода) для увеличения выхода желаемых продуктов за счет крекинга нежелательных тяжелых фракций.Конечные продукты получают путем смешения продуктов конверсии (компонентов крекинга) с потоками первичной перегонки.

    И для смешанных, и для прямогонных продуктов может потребоваться различная степень облагораживания для снижения содержания серы, азота и других соединений. В ряде процессов, называемых гидрообработка , используется водород с подходящим катализатором для улучшения нефтеперерабатывающих потоков. Гидроочистка может варьироваться от мягких условий гидроочистки , при которой удаляются химически активные соединения, такие как олефины и некоторые соединения серы и азота, до более жестких условий гидроочистки , которая насыщает ароматические кольца и удаляет почти все соединения серы и азота.

    Как видно из рисунка 1, дизельное топливо, используемое в автомобильном транспорте, представляет собой дистиллятное топливо , то есть оно не содержит (некрекинговых) остаточных фракций. Нефтяные остатки содержатся в топочном масле, а также в судовом топливе (также известном как бункерное топливо). Эти продукты обычно имеют свойства, сильно отличающиеся от свойств дистиллятного дизельного топлива.

    ###

    Дизельное топливо — обзор

    3.2.4 Дизельное топливо

    Дизельное топливо по существу такое же, как топочный мазут, но доля крекированного газойля обычно меньше, поскольку высокое содержание ароматических веществ в крекированном газойле снижает цетановое число стоимость дизельного топлива.

    Допустимое содержание серы для керосина со сверхнизким содержанием серы и дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (15 частей на миллион) намного ниже, чем предыдущий дорожный стандарт США для дизельного топлива с низким содержанием серы (500 частей на миллион), что не только снижает выбросы соединений серы. (причина кислотных дождей), но также позволяет устанавливать передовые системы контроля выбросов, которые в противном случае были бы отравлены этими соединениями. Эти системы могут значительно снизить выбросы оксидов азота и твердых частиц.

    Дизельное топливо изначально представляло собой прямогонный продукт, полученный при перегонке сырой нефти.Однако при использовании различных процессов крекинга для получения компонентов дизельного топлива дизельное топливо также может содержать различные количества выбранных крекинг-дистиллятов для увеличения объема, доступного для удовлетворения растущего спроса. Особое внимание уделяется выбору растрескавшейся ложи таким образом, чтобы она соответствовала спецификациям.

    В широком определении свойств дизельного топлива (таблица 3.3) существует множество возможных комбинаций характеристик (таких как летучесть, качество воспламенения, вязкость, сила тяжести, стабильность и другие свойства).Чтобы охарактеризовать дизельное топливо и тем самым установить рамки определений и ссылок, в разных странах используются различные классификации.

    Примером является ASTM D975 в Соединенных Штатах, в котором сорта № 1D и 2-D представляют собой дистиллятные топлива, типы, наиболее часто используемые в высокоскоростных двигателях мобильного типа, в стационарных двигателях средней скорости и в железнодорожных двигателях. . Сорт 4-D относится к классу более вязких дистиллятов, а иногда и к смесям этих дистиллятов с мазутом.Топливо № 4-D применимо для использования в двигателях с низкой и средней частотой вращения, используемых в системах, предполагающих постоянную нагрузку и преимущественно постоянную скорость.

    Цетановое число — это мера склонности дизельного топлива к детонации в дизельном двигателе. Шкала основана на характеристиках воспламенения двух углеводородов n -гексадекан (цетан) и 2,3,4,5,6,7,8-гептаметилнонан (изоцетан). Цетановое число имеет короткий период задержки во время воспламенения, и ему присвоено цетановое число 100; изоцетан имеет длительный период задержки и ему присвоено цетановое число 15.Так же, как октановое число имеет значение для автомобильного топлива, цетановое число является средством определения качества воспламенения дизельного топлива и эквивалентно процентному содержанию цетана по объему в смеси с изоцетаном, которое соответствует качеству воспламенения испытуемого топлива. (ASTM D613).

    Когда-то при производстве мазута использовалось в основном то, что осталось после удаления желаемых продуктов из сырой нефти. В настоящее время производство мазута представляет собой сложный вопрос выбора и смешивания различных нефтяных фракций для удовлетворения определенных требований, а производство однородного, стабильного жидкого топлива требует опыта, подкрепленного лабораторным контролем.

    Как и бензин, присадки также доступны для дизельного топлива. Присадки к дизельному топливу выполняют две основные функции. Первая добавка к дизельному топливу — поддержание чистоты форсунок. Чистый инжектор будет распылять идеальный туман дизельного топлива с рисунком «лисьего хвоста», обеспечивая эффективное сгорание. Грязные форсунки производят брызги топлива, которые не являются равномерно мелким туманом, что, помимо прочего, влияет на расход топлива, выходную мощность и качество холостого хода. Вторая роль присадок к дизельному топливу — предотвратить гелеобразование в холодную погоду.Без надлежащей присадки дизельные двигатели не запустятся, когда температура опустится ниже определенной точки.

    Дизельное топливо — обзор

    Присадки для улучшения характеристик

    Бензин и дизельное топливо часто содержат присадки для улучшения характеристик двигателя. Некоторые их примеры показаны в Таблице 2. Наиболее важным классом добавок с улучшенными характеристиками являются детергенты / диспергаторы. Хотя они выполняют указанную задачу по минимизации отложений в двигателе, они также служат в качестве основного средства, с помощью которого маркетологи дифференцируют свои продукты.Очень часто продукты распределяются и обмениваются как товары между местом производства и конечной продажей потребителю. В результате свойства базового топлива могут быть одинаковыми у разных продавцов. Таким образом, добавление присадок на топливном терминале обеспечивает простое и эффективное средство повышения ценности продукта. Пакет высокоэффективных присадок может дать конкретному маркетологу конкурентное преимущество; поэтому состав этих материалов часто держится в секрете.

    Таблица 2. Некоторые распространенные присадки к бензину

    Циклоэтил-октопил Моющие средства Биологически активные вещества в резервуарах для хранения
    Описание Функция Состав (типовой)
    Свинец Антидетонация трикарбонил
    Антиоксидант Минимизация камеди (остаток) Ароматические диамины, затрудненный алкилфенол
    Деактиватор металлов Хелатные следы металлов

    007 N

    -N -пропилен -N -N -N ,
    Краситель Визуальная идентификация Антрахиноны, азосоединения
    Ингибитор коррозии Предотвращение ржавчины Органические кислоты и соли
    Моющие средства, карбюратор
    Диспергатор Поддерживайте всю систему всасывания a в чистоте Полимерный b амины и сукцинимиды
    Дегазатор Коалесцируют взвешенные капли воды Этоксилированный Соли четвертичного аммония, соединения бора

    Из-за их химического несходства с матрицей, низкой дозы, в которой они используются, и их стратегической важности для идентификации бренда, добавки представляют одну из лучших возможностей для сложный анализ в нефтяной промышленности. Когда аналитик знает химическую природу целевого соединения, например, когда он / она разрабатывает метод мониторинга добавки, выбор метода может быть очевиден. Когда он / она пытается обнаружить или идентифицировать неизвестный материал, например, в топливе конкурента, ситуация усложняется. В любом случае, скорее всего, потребуется удалить основную часть бензина, как правило, путем испарения. Фактически, в некоторых случаях вес остатка после выпаривания (количество смолы) может быть достаточным, чтобы указать на присутствие добавки.К остатку могут быть применены более вероятные спектральные методы для определения характеристической оптической плотности функциональных групп. Полимерная основа большинства добавок обычно охватывает диапазон относительной молекулярной массы. Это ограничивает полезность масс-спектрометрии, которая в противном случае была бы полезной из-за высокой чувствительности, обеспечиваемой этим инструментом. Чаще всего именно ИК-спектроскопия дает наибольшее количество информации о добавках, улучшающих рабочие характеристики.

    Разделение остатка после выпаривания с помощью жидкостной хроматографии позволяет получить фракции для последующего анализа, которые обычно менее сложны, чем весь остаток.Типичная схема может использовать силикагель или аналогичный полярный адсорбент в колонке диаметром 10–20 мм. Элюирование образца растворителями с увеличивающейся силой, таким образом, служит для отделения неполярных компонентов (минеральное масло или углеводородные полимеры, такие как полиизобутилен) от более высокофункциональных компонентов пакета присадок. Диапазон относительной молекулярной массы многих общих классов добавок затрудняет их сбор в единую фракцию, и для достижения наилучшего разделения часто требуется метод проб и ошибок.Для такого анализа нет стандартной практики, и здесь требуется немало «искусства». Как и во многих других методах, опыт — лучший учитель, и каждая лаборатория, вероятно, имеет предпочтительный способ работы, а также библиотеку спектров из предыдущей работы. Тем не менее, существует множество возможностей для нового применения инструментальных и микромасштабных методов, например, гель-проницаемости и SFC с последующей спектроскопией ядерного магнитного резонанса или масс-спектрометрией. Наконец, начинающие аналитики должны помнить, что добавки, будучи коммерческими продуктами, редко бывают такими простыми, как можно было бы предположить при использовании патента или синтетического пути.Побочные продукты являются обычными, и они часто имеют более высокую относительную молекулярную массу, например, димеры или другие продукты реакции. Присутствие этих материалов в незначительных количествах часто может усложнить интерпретацию и искажать калибровочные коэффициенты.

    Присадки к дизельному топливу в целом аналогичны бензину и представляют собой азотсодержащие, растворимые в углеводородах детергенты и диспергенты. Менее летучая природа матрицы может усложнить стадию концентрирования, но в остальном общий подход аналогичен подходу для добавок к бензину.

    В чем разница между дизельным топливом и газом?

    При выборе нового автомобиля необходимо учитывать несколько факторов. Вы должны решить, хотите ли вы седан, грузовик или внедорожник. Затем вам нужно выбрать, какой тип доступных функций вы хотите. Вы также должны подумать, хотите ли вы бензиновый или дизельный двигатель. Однако тогда вы можете задаться вопросом, в чем разница между бензином и дизельным топливом. В этом полезном руководстве будут рассмотрены основные различия между этими двумя движками, чтобы вы могли решить, какой из них вам подходит.

    Изобретение газового и дизельного двигателя

    Разница между дизельными и газовыми двигателями начинается с их изобретения. В 1876 году Николаус Август Отто изобрел газовый двигатель. Этот четырехтактный двигатель внутреннего сгорания не был особенно эффективным. Только около 10% топлива было использовано для приведения в действие транспортного средства. Остальное топливо просто выделяло тепло. Однако этот газовый двигатель стал основой для современных автомобильных двигателей.

    В 1878 году Рудольф Дизель изучал инженерное дело в высшей политехнической школе, когда узнал о низкой эффективности бензиновых двигателей.Он считал, что должно быть более эффективное решение, и намеревался его найти. В 1892 году он изобрел и запатентовал то, что на тот момент называлось двигателем внутреннего сгорания. Сегодня мы знаем его как дизельный двигатель.

    Работа двигателя

    В основном, бензиновые и дизельные двигатели работают одинаково. Оба двигателя используют внутреннее сгорание и серию быстрых взрывов внутри двигателя, чтобы превратить топливо в механическую энергию и продвинуть автомобиль вперед. Разница в том, как происходят эти взрывы.

    В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, сжатым поршнями. Свечи зажигания воспламеняют эту смесь для движения автомобиля. С другой стороны, в дизельном двигателе воздух сначала сжимается. Это делает воздух горячим. Затем топливо воспламеняется, когда попадает в горячий воздух.

    Впрыск топлива

    Бензиновые и дизельные двигатели впрыскивают топливо по-разному. В бензиновом двигателе впрыск топлива может происходить двумя способами: через систему впрыска или через карбюратор. Система впрыска через порт впрыскивает воздух в топливо прямо перед тактом впуска.Напротив, карбюратор смешивает топливо и воздух перед тем, как отправить его в цилиндр для сжатия.

    В дизельном двигателе топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр. Поскольку этот процесс является важной частью работы дизельных двигателей, дизельные форсунки могут стать сложной частью процесса. Чтобы подавать мелкодисперсный топливный туман, необходимый для работы процесса, форсунки должны выдерживать высокие температуры и большое давление. По сей день инженеры работают над тем, чтобы сделать эту систему более эффективной.

    Примеры усовершенствований двигателей включают модули управления двигателем и свечи накаливания. Модули управления двигателем используют многочисленные датчики для правильного выбора времени впрыска, а свеча накаливания представляет собой горячий провод, который может быстро повысить температуру воздуха в холодном двигателе, чтобы помочь ему запустить более эффективно.

    Выходная мощность

    Когда вы изучаете варианты своего нового автомобиля, вы можете много говорить о мощности и крутящем моменте. Лошадиная сила — это мера мощности, а крутящий момент — это величина крутящего момента на трансмиссии двигателя.

    Если у вашего автомобиля много лошадиных сил, но мало крутящего момента, он будет медленно двигаться. Крутящий момент — вот что заставляет автомобили двигаться. Дизельные двигатели обычно имеют более высокий крутящий момент, но меньшую мощность. Вот почему у спортивных автомобилей обычно есть бензиновые двигатели, а у больших грузовиков — дизельные. Спортивным автомобилям нужна дополнительная мощность, которую предлагает бензин, а большим грузовикам требуется дополнительный крутящий момент от дизельного двигателя для перемещения тяжелых грузов.

    Различия в эффективности

    Помимо разницы в мощности, еще одно различие между дизельным и бензиновым двигателями — это эффективность.Дизельные двигатели, как правило, имеют более высокие показатели экономии топлива по сравнению с бензиновыми двигателями. Эти более высокие показатели эффективности в основном связаны с тем, как работают двигатели. Бензиновый двигатель должен быть уверен, что он никогда не достигнет температуры самовоспламенения во время такта сжатия, поскольку это может потенциально разрушить двигатель. В результате газовый двигатель должен поддерживать низкую степень сжатия.

    Поскольку дизельный двигатель не содержит топлива в смеси во время такта впуска, он может сильнее сжимать воздух и иметь более высокую степень сжатия.Более высокая степень сжатия означает лучшую топливную экономичность.

    Бензин и дизельное топливо

    Поскольку бензиновые и дизельные двигатели работают по-разному, они требуют разных видов топлива. Хотя и бензин, и дизельное топливо начинаются как сырая нефть, добытая из земли, в процессе переработки они затем разделяются на различные виды топлива. Дизельное топливо гуще бензина, а значит, испаряется медленнее. Дизельное топливо также имеет большую плотность энергии.

    Эти особенности — еще одна причина, по которой дизельные двигатели, как правило, имеют лучшую экономию топлива, чем газовые.Хотя дизельное топливо обычно стоит больше, чем бензин, большинству дизельных двигателей требуется меньше его для выполнения того же объема работы, что и бензинового двигателя.

    Plus, владельцы дизельных двигателей получают доступ к новому варианту заправки: биодизель. Биодизельное топливо производится из ненефтяных источников, таких как растительное масло. Преобразование дизельного двигателя для работы на биодизеле требует некоторых модификаций, особенно если у вас старый двигатель. Однако, поскольку эффективность и экологичность становятся все более популярными, биодизель может стать следующим распространенным альтернативным топливом.

    Надежность

    Поскольку дизельные двигатели работают без свечей зажигания и без электрической системы, необходимой для работы свечей зажигания, в них меньше деталей, которые могут выйти из строя. По большей части дизельные двигатели могут проехать больше миль и часов работы, прежде чем им потребуется какое-либо серьезное обслуживание. Дизельные двигатели также имеют тенденцию иметь меньшие счета за ремонт, когда что-то идет не так.

    Теперь, когда вы знаете больше о разнице между дизельным и бензиновым двигателями, вам будет легче решить, какой из них подойдет вашим потребностям.Когда вы будете готовы выбрать свой следующий новый автомобиль, свяжитесь с Суини Шевроле, чтобы ознакомиться со всеми вашими бензиновыми и дизельными вариантами.

    7 фактов о дизельном топливе, которых вы могли не знать

    1. Дизельные двигатели более эффективны, чем бензиновые.

    КПД газового двигателя составляет всего около 20%. Это означает, что только 20% топлива фактически приводит в движение автомобиль, а остальное теряется на трение, шум или функции двигателя, либо уходит в виде тепла в выхлопных газах. Но дизельные двигатели могут достигать КПД 40% и выше.Вот почему они так популярны для перевозки тяжелых транспортных средств, таких как грузовики, где дополнительное топливо действительно начинает дорожать.

    2. Если бросить зажженную спичку в лужу с дизельным топливом, она погаснет.

    Это потому, что дизельное топливо гораздо менее воспламеняемо, чем бензин. В автомобиле для зажигания дизельного топлива требуется сильное давление или устойчивое пламя. С другой стороны, если вы бросите спичку в лужу с бензином, она даже не коснется поверхности — она ​​воспламенит пары над поверхностью.(Пожалуйста, не делайте этого дома!)

    3. Сейчас мы производим биодизеля примерно в 100 раз больше, чем 10 лет назад.

    В 2002 году Соединенные Штаты произвели около 10 миллионов галлонов биодизеля. В 2012 году это число составляло 969 миллионов.

    4. На большой высоте дизельные двигатели получают большую мощность, чем бензиновые.

    Бензиновые двигатели работают с очень специфическим соотношением топлива и воздуха. На больших высотах воздух тоньше — буквально: на кубический фут меньше молекул воздуха.Это означает, что в горах бензиновые двигатели должны добавлять меньше топлива, чтобы поддерживать идеальное передаточное число, что влияет на производительность. Дизельные двигатели имеют турбонагнетатели, которые нагнетают больше воздуха в камеры сгорания на больших высотах, что помогает им работать лучше.

    5. Дизель не такой уж грязный.

    Агентство по охране окружающей среды США требует, чтобы дизельные двигатели соответствовали тем же критериям загрязнения, что и бензиновые двигатели. Автопроизводители добавили устройство, называемое сажевым фильтром, которое удаляет видимый дым.«Если вы покупаете автомобиль с дизельным двигателем 2007 года выпуска или позже, он не грязнее, чем автомобиль с бензиновым двигателем», — говорит инженер-механик из Аргонна Стив Чиатти.

    6. Дизельные двигатели демонстрируют максимальную производительность при скорости ниже 65 миль в час.

    Они получают пиковую мощность при низких оборотах двигателя в минуту (об / мин), обычно на скоростях ниже 65 миль в час. Бензиновые двигатели, напротив, достигают максимальной мощности, работая быстро и на высоких оборотах и ​​при 5000 оборотах в минуту (то есть с педалью до упора).

    7. Дизель — интересный вариант для неравнодушных к окружающей среде.

    Поскольку они производят меньше углекислого газа, работают более эффективно, увеличивают расход топлива на галлон и очищают свои выбросы, автомобили с дизельным двигателем являются альтернативой для тех, кто хочет уменьшить свой углеродный след. Поскольку технология уже хорошо развита, они, как правило, также относительно дешевы.

    Что, если бы вы могли объединить лучшее, что есть в бензиновых и дизельных двигателях? Именно этим занимается аргоннский инженер Стив Чиатти.

    Что такое дизельный газ? | Келли Синяя книга

    Обычные автомобили обычно работают на одном из двух видов топлива: бензине или дизельном топливе. Дизельный газ часто используется для привода транспортных средств, таких как грузовики и лодки. Дизель состоит из смеси компонентов сырой нефти, известных как углеводороды. Благодаря своим преимуществам, дизельное топливо имеет широкий спектр применений, начиная от заправки транспортных средств общественного транспорта, транспортных средств доставки и 18-колесных транспортных средств и заканчивая приводом в действие гидроциклов и многих внедорожников.

    Хотя дизельное топливо обычно используется для тех же целей, что и бензин, одно из наиболее важных различий между этими двумя типами топлива заключается в том, что дизельное топливо горит не так, как бензин. В результате, для правильной работы дизеля требуется двигатель другого типа. В то время как в бензиновых двигателях для воспламенения смеси топлива и воздуха используется свеча зажигания, в дизельном двигателе для зажигания используется сжатый воздух.

    Недавние разработки альтернативных источников топлива привели к производству биодизеля.В отличие от традиционного дизельного газа, биодизель не основан на ископаемом топливе. Вместо этого это производное растительного масла. По сравнению с традиционным дизельным топливом, биодизель горит чище и способен растворять грязь и другой мусор в топливных магистралях.

    В настоящее время на рынке доступны различные типы дизельного топлива, каждый с различным соотношением компонентов. Соотношения часто зависят от назначения топлива, температуры, в которой топливо будет использоваться, и местных правительственных постановлений. Одной из самых серьезных проблем при производстве дизельного топлива является использование серы, которая может привести к опасным выбросам при сжигании топлива.В результате большая часть дизельного топлива, используемого в Соединенных Штатах, представляет собой ULSD, или дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы, из которого большая часть серы была удалена для снижения вредных выбросов.

    Дизель имеет ряд преимуществ перед бензином. В первую очередь, автомобили с дизельным двигателем обычно более экономичны, чем автомобили, работающие на бензине. Эта повышенная экономия топлива является результатом общего более высокого содержания энергии и эффективности. Кроме того, современные дизельные двигатели можно рассматривать как более экологически чистые из-за низкого содержания присадок, что приводит к снижению выбросов парниковых газов.По сравнению с бензином дизельное топливо более плотное, менее горючее и летучее. В результате дизельный газ обычно более эффективен, особенно в отношении больших нагрузок. Вот почему дизельное топливо часто используется в качестве топлива для грузовиков.

    Хотя дизельное топливо имеет множество преимуществ по сравнению с обычным бензином, следует иметь в виду, что не все автомобили предназначены для работы на дизельном топливе.

    .

    Kia sportage или nissan qashqai 2019: Kia Sportage против Nissan Qashqai. Как корейцы японца порвали

    Киа Спортейдж или Ниссан Кашкай

    В настоящее время полноразмерные внедорожники уже не являются столь актуальными — в моде небольшие кроссоверы, предназначенные исключительно для езды по хорошему асфальту. Одним из лидеров мировых продаж в этом классе является Nissan Qashqai, который привлекает потребителей ярким дизайном и невысокой стоимостью, делающей его доступным очень широкой аудитории. Среди наиболее близких конкурентов можно назвать KIA Sportage, который нисколько не уступает в оригинальности облика, но отличается более высокой стоимостью. Тем интереснее, какой же кроссовер окажется более приспособленным к городским условиям — КИА Спортейдж или Ниссан Кашкай, и какие параметры автомобилей выйдут на передний план по важности.

    Сравнение двух конкурентов на рынке продаж: Киа Спортейдж и Ниссан Кашкай

    Оснащение

    Всё для комфорта

    Как уже было сказано выше, Nissan Qashqai отличается меньшей стоимостью, но при этом предлагает своим покупателям очень широкий список устанавливаемого оборудования. В частности, даже средние комплектации автомобиля, предлагаемые компанией Nissan, оснащены кожаным салоном и подогревом лобового стекла, который недоступен для сопоставимого KIA. Однако главное, в чём стоит сравнивать Спортейдж или Кашкай — современная электроника, облегчающая процесс парковки в условиях очень ограниченного пространства. У Qashqai полноценный электронный «помощник» отсутствует — зато в японском кроссовере есть уникальная система кругового обзора.

    У KIA Sportage — свои преимущества. Пусть кожаная обивка сидений доступна только при покупке «топовой» версии, зато задний диван всегда обогревается, радуя пассажиров, замёрзших в холодное время года. Больше никаких особых преимуществ, недоступных для среднестатистического автомобиля, у KIA Sportage нет. За исключением интеллектуальной системы помощи при парковке, которая выдаёт водителю очень точные рекомендации, позволяющие сохранить точность въезда на нужное место на уровне нескольких сантиметров.

    KIA Sportage более комфортабелен и практичен

    Системы полного привода

    Сравнивать по внедорожным возможностям Nissan Qashqai или KIA Sportage смысла нет — оба автомобиля предназначены исключительно для городской езды и их остановит любое серьёзное препятствие за пределами асфальтовой дороги. Но всё же Nissan Qashqai в этом плане имеет лучшее оснащение — установленная на нём муфта подключения заднего привода позволяет отключить электронику и жёстко заблокировать механизм, имитируя работу симметричного межосевого дифференциала. Это может спасти водителя Qashqai при движении по рыхлому грунту или песку, а также при необходимости подъёма на высокие бордюры в условиях сильного гололёда. Вот только пользоваться выбором режимов работы муфты необходимо предельно осторожно — её запрещается трогать при движении, повёрнутом в сторону руле, а также во множестве прочих случаев — иначе на сервисе поломку вашего Nissan Qashqai признают не попадающей под гарантийное обслуживание.

    Технические характеристики
    Марка автомобиля:KIA SportageNissan Qashqai
    Страна производитель:Корея (Сборка — Россия, Калининград)Корея (Сборка — Великобритания)
    Тип кузова:КроссоверКроссовер
    Число мест:55
    Число дверей:55
    Объём двигателя, куб. см:19991997
    Мощность, л. с./об. мин.:150/6200144/6000
    Максимальная скорость, км/ч:187194
    Разгон до 100 км/ч, с:10,59,9
    Тип привода:ПолныйПолный
    КПП:5 МКПП6 МКПП
    Тип топлива:Бензин АИ-95Бензин АИ-95
    Расход на 100 км:В городе 11,2 / За городом 6,9В городе 10,7 / За городом 6,0
    Длина, мм:44404377
    Ширина, мм:18551806
    Высота, мм:16301590
    Клиренс, мм:167200
    Размер шин:225/60 R17215/60 R17
    Снаряженная масса, кг:14691383
    Полная масса, кг:20301865
    Объём топливного бака:5855

    В отношении проходимости KIA Sportage намного проще — в том числе и благодаря малому клиренсу, составляющему всего 167 мм. Однако полноприводная трансмиссия, разработанная компанией Magna Steyr, намного надёжнее и выносливее. В частности, она перегревается только при длительном активном использовании — например, при езде на Sportage по замёрзшим дорогам, которые ещё не успели посыпать материалом, предотвращающим скольжение. Имитации блокировки межосевого дифференциала нет — поэтому за рулём KIA не стоит съезжать с дороги даже на лесную просеку, внешне выглядящую вполне безопасно и надёжно.

    Интерьер: практичность и стиль

    Место водителя

    Когда попадаешь в Nissan Qashqai через переднюю дверь, словно бы проваливаешься в невероятно мягкое водительское кресло. С одной стороны, Nissan позволяет больше расслабляться в городе, не ощущая жёсткого каркаса сидения, а с другой — при длительном движении он заставляет постоянно менять положение тела, пытаясь избежать чувства дискомфорта. В остальном же кресла Qashqai просто идеальны — они обладают простором, позволяющим уместиться здесь человеку крупной комплекции, а также боковой поддержкой, способствующей повышению удобства при активном маневрировании. Если обратить внимание на переднюю панель Nissan Qashqai, то в глаза сразу бросаются красивые приборы с белой подсветкой и крупным дисплеем маршрутного компьютера. На центральной консоли отчётливо выделяется монитор мультимедийной системы, на который и поступает сигнал от камер кругового обзора, а над ним — очень высоко поднятые прямоугольные дефлекторы системы обдува.

    Если поставить для себя цель узнать, что лучше — Кашкай или Спортейдж, то, пожалуй, японский кроссовер выиграет по удобству размещения на переднем ряду сидений. В KIA Sportage кресла имеют далеко не оптимальную форму спинки, вынуждающую постоянно ощущать напряжение — ситуацию не спасает даже удобная боковая поддержка, подходящая для человека любых габаритов. Кроме того, не стоит покупаться на маркетинговые ходы KIA и заказывать дорогостоящий кожаный салон — в отличие от Nissan Qashqai, обивка здесь очень скользкая и неприятная на ощупь. На приборах Sportage взгляд задерживать не хочется — мы уже множество раз видели комбинацию из двух крупных циферблатов, разделённых маршрутным компьютером. А вот центральная консоль KIA привлекает внимание — крупный дисплей электронного комплекса окружён достаточно интересными элементами:

    • Снизу — блок управления микроклиматом, созданный из чёрного пластика, резко контрастирующего с серебристой консолью.
    • По обе стороны — «ушки» вертикальных дефлекторов.
    • Сверху — небольшой козырёк, под которым прячутся контрольные лампы KIA Sportage.

    Сзади

    Разместиться в Nissan Qashqai на заднем диване достаточно сложно — высоким людям будет мешать отсутствие пространства над головой, а также малое расстояние до передних кресел. Не всегда хватает в Qashqai и ширины, но это частично компенсируется идеальным профилем сидений, позволяющим расслабиться, забыв обо всех неприятностях. Возможности грузоперевозок в Nissan при нормальном положении сидения весьма ограничены — всего 430 литров объёма багажника — зато складывание дивана Qashqai позволяет получить грузовой отсек в 1,5 кубометра.

    Если говорить о KIA Sportage, то он намного комфортабельнее. Здесь достаточно места во всех направлениях — перевозка троих взрослых, имеющих рост более 180 см, не станет для вас проблемой. Единственное, на что хочется пожаловаться — неудачная форма сидений, словно «выталкивающих» пассажиров. Грузовой отсек в нормальном положении позволяет говорить о лидерстве — 530 литров, зато после опускания посадочных мест он серьёзно проигрывает с показателем 1,3 кубометра и ступенькой посреди пола.

    Драйв или комфорт

    Дорогое удовольствие

    Оба автомобиля имеют приблизительно одинаковые силовые агрегаты — их объём составляет 2,0 литра, а мощность — 144 лошадиные силы у Nissan Qashqai и 150 у KIA Sportage. Вместе с тем их характеры вовсе не одинаковы — к примеру, Nissan позволяет добиться более активной езды. Если устраивать сравнение Nissan Qashqai vs KIA Sportage, японский автомобиль намного быстрее ускоряется — во многом и благодаря небольшой массе. При этом шестиступенчатая механическая трансмиссия обладает укороченными передачами, позволяющими использовать в городе первые четыре из них. Однако с этим связано и определённое неудобство — Qashqai заставляет водителя постоянно работать правой рукой, не давая долго двигаться на одной передаче.

    А вот KIA Sportage по динамике во всём проигрывает аналогичному Nissan. Главная беда корейского кроссовера — очень тяжёлый демпфер педали газа, который не допускает резких ускорений даже в комплектации с механической коробкой передач. Да и трансмиссия с пятью ступенями рассчитана скорее на экономичность, чем на быструю езду и резкие старты со светофоров. Вот только этой самой экономичности и не выходит — в сравнительном тесте Ниссан Кашкай против КИА Спортейдж последний показал расход горючего на 0,5–0,8 литра на 100 км больше при откровенно слабой динамике. Справедливости ради стоит сказать, что и Nissan Qashqai обойдётся активному водителю дорого — в городе редко удаётся держать потребление топлива у обоих автомобилей ниже 10 литров на 100 км.

    В центре и по окраинам

    Хочется вспомнить историю Nissan Qashqai прошлого поколения — ориентируясь на спортивный характер, инженеры сделали подвеску кроссовера чересчур жёсткой, а затем, получив множество жалоб, вынуждены были серьёзно изменить её настройки при рестайлинге. Кажется, она повторяется — Qashqai опять стал менее комфортабельным. Однако в этот раз подобная особенность не столь заметна — при движении по ровной дороге, лишь изредка прерываемой препятствиями вроде трамвайных путей, Nissan вообще не тревожит своих пассажиров. Взамен же Qashqai предоставляет водителю отличную управляемость, преимуществами которой можно назвать отсутствие кренов и естественное обратное усилие на руле. Кстати, Nissan также оснащается системой изменения производительности усилителя руля.

    Если устраивать сравнение Sportage vs Qashqai, то обязательно стоит удалиться за пределы центра современного мегаполиса. Когда на дороге увеличивается количество ям, Nissan Qashqai полностью преображается — вместо былой собранности появляется тряскость и отсутствие комфорта для пассажиров. А самое неприятное — это колебания руля, который постоянно вырывается из рук, стремясь сбить машину с выбранного курса.

    Если выбирать новый Кашкай или новый Спортейдж, однозначного победителя в области комфортабельности ходовой части не будет. Да, KIA Sportage обладает такими же острыми реакциями на руль и даже таким же усилителем руля с изменяемой производительностью. Однако подвеска ещё более жёсткая — сильные удары ощущаются даже при проезде люков, выступающих из проезжей части, не говоря уж о распространённых везде «лежачих полицейских».

    Испытывая KIA Sportage, также стоит отправиться на окраину современного города, чтобы провести тестирование плохой дорогой. И вновь мы ощущаем тряску, которой удивляет спокойный и комфортабельный на первый взгляд Nissan Qashqai. Правда, есть у KIA Sportage и положительные черты — руль кроссовера почти не передаёт колебаний, а серьёзного снижения курсовой устойчивости не происходит.

    Лучший для города

    Выбирая Sportage или Qashqai, подумайте о том, что является для вас приоритетным. При меньшей стоимости Nissan позволит вам использовать лучшую комплектацию, экономичный двигатель и удобные передние кресла. Кроме того, Qashqai способен выручить на лёгком бездорожье, тогда как на KIA вообще не стоит выезжать за пределы асфальта. К числу преимуществ Sportage можно отнести только более просторный салон и лучшую управляемость на неровностях.

    Кашкай и Спортейдж: сравнение, салон, характеристики, габариты,

    Автор nissanpetr1nissan На чтение 6 мин Просмотров 46 Опубликовано

    В материале попробуем осуществить детальное сравнение Nissan Qashqai и Kia Sportage. Разберем оснащение и дизайн салона, ходовые качества автомобилей, технические характеристики моторов и габариты кузовов. На основе полученной информации сделаем вывод, что лучше Киа Спортейдж или Ниссан Кашкай.

    Салон Qashqai и Sportage

    Для начала проведем сравнение салонов, чтобы определить, кто лучше Кашкай или Спортейдж. Сразу отметим богатое техническое оснащение обеих моделей.



    Nissan Qashqai комплектуется камерой с обзором в триста шестьдесят градусов, тогда как на Спортейдж устанавливается одна задняя камера. Она отличается повышенной четкостью изображения и динамической разметкой.

    На Kia Sportage предусмотрен программный комплекс помощи при движении с горы и блокиратор межосевой муфты (AutoHold). Также имеется система автоматического открывания багажника, которая срабатывает при нахождении возле задней двери с ключами в кармане, в течение нескольких секунд. На Ниссан Кашкай используется адаптивный круиз контроль.

    Салон Nissan Qashqai J11 отличается практичностью, удобностью и стильностью, которая подчеркивается полноценной панорамной крышей. В сравнении с моделями первого поколения используются материалы отделки лучшего качества. Передние кресла специально разрабатывались для предотвращения усталости при преодолении больших расстояний.

    Выделяется не идеальная эргономика салона, что проявляется в неудачном монтаже кнопок управления. В центральной части приборной панели смонтирован информативный бортовой компьютер с хорошо читаемыми данными. Предусмотрен многофункциональный руль, который в нижней части имеет горизонтальный срез. Это способствует легкой посадке водителя в автомобиль. Дизайн салона подчеркивается использованием серебристого пластика на рулевом колесе и приборной панели.



    Салон Киа Спортейдж, в сравнении с Nissan Qashqai, визуально более простой, несмотря на разницу в цене. Эргономика продумана значительно лучше в сравнении с Ниссаном Кашкай. Кнопки управления расположены в удобных зонах, а их предназначение понятно. Единственная придирка — безвкусный дизайн клавиш. В верхней части торпедо смонтирован мультимедийный дисплей.

    Второй ряд кресел Ниссан Кашкай установлен достаточно близко к спинкам передних сидений. Но, если ваш рост 185 см и ниже, серьезных неудобств вы не испытаете. В то же время на автомобилях Спортейдж места для ног задних пассажиров значительно больше.

    Сравнивая вместимость багажного отделения, преимущество останется за Kia Sportage. Его объем — 491 литр, тогда как на Ниссан Кашкай – 430 л.

    Кто лучше на ходу Кашкай или Спортейдж?

    Теперь произведем сравнение динамики, подвески и рулевого управления автомобилей, чтобы понять, что лучше Ниссан Кашкай или Киа Спортейдж.

    Nissan Qashqai J11 российской сборки, отличается качественными амортизаторами и пружинами. Благодаря жесткой фиксации подрамника увеличиваются прочностные и энергоемкие показатели подвески, что сопровождается плавным ходом автомобиля. Управление рулевым колесом отличается хорошей обратной связью. Руль имеет четко выраженную нулевую отметку, что позволяет легко определить угол поворота колес.

    При этом следует отметить слабую динамичность Кашкай. Отсутствует резкий старт даже на двухлитровом силовом агрегате в спортивном режиме. Причина — вариатор.



    В сравнении с Киа Спортейдж, Кашкай значительно уступает в динамичности. Двигатель корейского SUV быстро набирает обороты, что в сочетании с АКПП или МКПП сопровождается уверенныйм разгоном. При этом подвеска Kia Sportage периодически жестко реагирует на неровности. Также отмечается более тугой ход рулевого колеса на больших скоростях.

    Характеристики

    Теперь осуществим сравнение основных технических характеристик Киа Спортейдж и Ниссан Кашкай. По всем размерам кузов Спортейдж больше Кашкая. Модель Nissan Qashqai с полным приводом оснащается вариатором, тогда как у кроссовера Киа полный привод доступен и с механической коробкой и с автоматом. Далее остановимся на сравнении габаритов и силовых агрегатов.

    Nissan Qashqai J11 рестайлинг

    Габариты

    Если выбирать модель по вместимости, то при сравнении Qashqai или Sportage выбор в пользу корейца. Ширина кузова Спортейдж составляет 1855 мм, при длине 4485 мм и высоте 1645 мм. Аналогичные показатели габаритов кузова Кашкай равняются: 1836 х 4379 х 1590 мм.

    Сравнивая объем багажника, преимущество также останется за Kia Sportage. Его величина составляет 491 литр, тогда как на Кашкай – 430 л. Вместительность топливного бака корейской модели равняется 62 л, а в Nissan Qashqai на два литра меньше.

    Nissan Qashqai J11 после рестайлинга

    При этом показатель дорожного просвета лучше у Ниссан Кашкай и составляет 200 мм. Клиренс Sportage равняется 182 миллиметрам.

    Двигатели

    Чтобы выбрать между Ниссан Кашкай или Киа Спортейдж, рассмотрим комплектации силовых агрегатов и коробок передач. Кашкай доступен с механикой или вариатором, а трансмиссия Спортейдж – механика или классический автомат.

    Nissan Qashqai имеет следующие комплектации двигателей:

    • Бензиновый 2.0 MR20DD с вариатором и полным приводом. Мощность мотора составляет 144 лошадиные силы. Средний расход топлива — 7.3 л. До сто километров в час автомобиль разгоняется за 10,5 секунд. При этом максимальный крутящий момент двигателя (М)- 200 Н*м;
    • Бензиновый 1.2 HRA2 (115 л.с.) с вариатором. Показатель среднего расхода топлива — 6,2 литра. Мотор разгоняет SUV до 100 км/ч за 12,9 с, а значение М — 190 Н*м;
    • Дизельный 1.6 л R9M с вариатором. Указанный силовой агрегат обладает показателем М = 320 Н*м, при разгоне до сотни за 11,1 с. При этом средний расход топлива — 4,9 литра, а мощность мотора составляет 130 лошадиных сил.
    Nissan Qashqai J11 рестайлинг

    На Kia Sportage устанавливаются следующие модификации двигателей:

    • G4KJ – бензиновый 2.4 л с АКПП и полным приводом, мощностью 184 лошадиных сил. Для разгона до 100 км/ч требуется 9.6 секунды при М = 237 Н*м. В смешанном цикле мотор потребляет 8,6 л/100 км;
    • G4NA – бензиновый мотор 2.0 (М = 192 Н*м) с МКПП. Мощность 150 л.с. разогоняет автомобиль до 100 км/ч за 11.1 секунды с расходом в 8,2 л; G4NA с АКПП – в указанной компоновке средний расход топлива — 7.9 л/100 км;
    • D4HA – дизельный двухлитровый мотор с АКПП-6 обладает 185 л. с. при М = 400 Н*м. Это позволяет разогнаться до сотни за 9.5 с. При этом среднее потребление дизеля на 100 км — 6,3 литра.

    Заключение

    Сделать однозначный выбор в пользу Ниссан Кашкай или Киа Спортейдж практически невозможно. Каждый из кроссоверов обладает сильными сторонами. Они касаются как технических характеристик, так и стоимости.

    Видео

    Подержанный Nissan Qashqai или Kia Sportage: что выбрать?

    Городские кроссоверы Kia Sportage и Nissan Qashqai стали по-настоящему успешными моделями в своем классе. У автомобилей много общих черт и характеристик, поэтому чтобы выбрать оптимальный вариант, предлагаем сравнить машины между собой.

    В статье от экспертов FAVORIT MOTORS вы узнаете какой автомобиль выбрать: Ниссан Кашкай или Киа Спортейдж.

    Экстерьер

    Дизайн Киа Спортейдж вызывает интерес. Внешность кроссовера, за которую автомобиль получил престижную награду Red Dot Design Award, была создана Петером Шрайером.

    Главными отличительными особенностями экстерьера южнокорейского кроссовера являются высоко поднятые фары, рельефная крышка капота, множество воздухозаборников, крупная радиаторная решетка и массивные колесные арки.

    Благодаря уменьшенной площади остекления визуально автомобиль кажется более массивным. Эффектно смотрится оригинальный дизайн передней и задней оптики, а также фигурные бампера с дутыми крыльями и глухие задние стойки.

    Внешний облик Ниссан Кашкай выполнен в духе концепции японской компании. Спортивный стиль формируют стремительные линии кузова, которые визуально делают авто больше. По габаритам японский кроссовер немного меньше своего оппонента: на 5 см по ширине и в высоте, на 9 см в длине. Если не смотреть на цифры, то разницу увидеть практически невозможно.

    Переднюю часть автомобиля украшает стильная решетка радиатора и массивный бампер с продолговатыми фарами и крупным воздухозаборником. Крыша скошена под углом 15°. За счет такого решения инженерам удалось увеличить пространство для пассажиров заднего ряда.

    Какая модель лучше в плане экстерьера: Nissan Qashqai или Kia Sportage? Однозначного ответа нет. У каждого свои вкусы и предпочтения. Но можно с уверенностью сказать, что оба кроссовера выглядят стильно, современно и пропорционально с любого ракурса.

    Интерьер

    Интерьер Кашкай имеет много общего со Спортейдж.

    Салон Киа выполнен из высококачественных материалов. Часть владельцев говорит, что к расположению кнопок нужно привыкать, но это нормально, через несколько дней использования вопрос отпадает. Эргономика у авто средняя в своем классе. Главное преимущество интерьера авто – обилие свободного места как спереди, так и сзади.

    У Спортейдж также комфортный салон, сзади могут разместиться трое взрослых людей.

    Подборка б/у автомобилей KIA Sportage

    Технические характеристики

    На вторичном рынке пользуются спросом кроссоверы Ниссан Кашкай с бензиновым мотором 2.0 л. На выбор предлагается передний или полный привод. В виде трансмиссии задействуется механическая или шестиступенчатая автоматическая трансмиссия, а также вариатор Xtronic.

    Полноприводную трансмиссию «корейца» разрабатывала компания magna Steyr. Задние колеса получают крутящий момент, даже когда автомобиль движется по сухому дорожному покрытию. Полный привод задействуется при резком старте с места, прохождении скольких поворотов и езде по бездорожью.

    До первой сотни Кашкай разгоняется за 10.5 сек., а Спортейдж за 11.6 сек. Но разница небольшая, и в условиях города она незаметна.

    Оснащение и оборудование

    Базовое оснащение Kia Sportage включает тканевую отделку салона, легкосплавные диски 16 дюймов. Безопасность обеспечивается за счет интеллектуальной системе VSM, подушек и шторок.

    Кроссовер оснащается электронными ассистентами для подъема и спуска, мультирулем, аудиосистемой и электропакетом.

    Kia Sportage оснащается:

    • светодиодными фарами;
    • подогревом сидений, руля и боковых зеркал;
    • навигационной и мультимедийной системой с 8-ми дюймовым дисплеем и поддержкой голосовых команд;
    • датчиками парковки;
    • регулирующимся по высоте и вылету рулевым колесом с кожаной отделкой;
    • бортовым компьютером с 4.2 дюймовым экраном;
    • контролем слепых зон;
    • складывающимися зеркалами бокового вида;
    • автоматическим управлением;
    • двумя 12-вольтными розетками;
    • Apple CarPlay и Android Auto;
    • круиз-контролем адаптивного типа.

    В штатном оснащении Ниссан Кашкай комплектуется 6 подушками безопасности, мультирулем, аудиосистемой с поддержкой беспроводного интерфейса Bluetooth и электронными помощниками.

    Для отделки внутреннего пространства используется износостойкая ткань и мягкий пластик. За комфорт водителя и пассажиров отвечают двухзонный климат-контроль, подогрев переднего стекла и сидений.

    Увеличивают и дополняют функциональные возможности курсовой устойчивости система активного торможения двигателем и контроль траектории движения авто.

    Опциональное оборудование Nissan Qashqai:

    • диодные фары головного света;
    • подогрев сидений;
    • цветной дисплей 8 дюймов;
    • бесключевой доступ;
    • парктроник;
    • складывающиеся зеркала;
    • камера 360 градусов;
    • мультимедийная система «Яндекс Авто».

    Многие дополнительные опции автомобилей Ниссан Кашкай и Киа Спортейдж дублируют друг друга. Отличия минимальные.

    Подборка б/у автомобилей Nissan Qashqai

    У Ниссан Кашкай и Киа Спортейдж множество общих достоинств:

    • элегантный внешний вид;
    • комфортный салон с качественной отделкой;
    • отзывчивое управление;
    • надежность и неприхотливость в эксплуатации;
    • мощные и экономичные моторы;
    • хорошая проходимость на сложных участках дороги;
    • богатое базовое оснащение.

    Слабые места

    У Ниссан Кашкай и Киа Спортейдж есть свои слабые стороны.

    Недостатком южнокорейского кроссовера можно считать лакокрасочное покрытие подверженное к деформации, но тут скорее вопрос аккуратности.У японского кроссовера слабая шумоизоляция, но сильный звук мотора слышно только при езде на большой скорости.

    Какой автомобиль лучше?

    Между Киа Спортейдж и Ниссан Кашкай достаточно тяжело выбрать автомобиль, который имеет весомые преимущества над конкурентом. Предлагаем вам посмотреть модели в живую, пройти тест-драйв и выбрать машину, которая подойдет именно вам!

    Приобретение подержанного кроссовера по доступным ценам

    В автосалонах FAVORIT MOTORS вы можете на выгодных условиях купить Kia Sportage или Nissan Qashqai.

    Продаваемые в шоу-руме автомобили проверяются специалистами салона, и вся информация заносится в диагностическую карту машины.

    Предлагаем месячную гарантию на приобретенное у нас авто.

    Хотите лично ощутить динамик и комфорт выбранного кроссовера? Записывайтесь на прохождение тест-драйва.

    Вы можете зарезервировать до трех авто на 12 часов, приехать в салон, осмотреть машины и попробовать их на дороге. Записывайтесь на сайте или по телефону!



    Citroen C5 Aircross, Kia Sportage и Nissan Qashqai: ставка на экономичность — АвтоТема

    Передняя часть Citroen C5 Aircross выглядит весьма авангардно

    Широкая центральная панель Sportage немного повернута к водителю

    Kia обладает 466-литровым багажником

    Багажник Citroen самый большой – минимум 550 л

    В Qashqai меньше места для ног, чем у соперников

    Задние сиденья Sportage оснащены подогревом

    Кресла второго ряда в C5 Aircross получили горизонтальную регулировку

    Приборы Nissan помещены в отдельные колодцы

    Показания приборов Citroen выведены на дисплей

    Фары Kia Sportage высоко посажены

    Заднее стекло Qashqai сверху прикрыто спойлером

    Узкие фонари Sportage соединены прозрачной вставкой

    Заднее стекло C5 Aircross кажется панорамным

    Nissan тяжелее конкурентов, весит 1575 кг

    У Kia большой угол наклона лобового стекла

    Citroen самый крупный в тройке – 4500 мм

    Стреловидные фары Nissan Qashqai дополнены ходовыми огнями

    Объем багажника Nissan – 439 л

    В десятке самых популярных моделей 2018 года шесть – автомобили повышенной проходимости. Интересно, что далеко не всегда покупатели выбирают полноприводные версии, ведь порой автомобили используют исключительно в городе. К тому же, варианты с передним приводом дешевле и экономичнее, особенно если речь идет о дизельных модификациях. Некоторые модели вроде нового Citroen C5 Aircross и вовсе пока недоступны с полным приводом. Мы решили сравнить его с популярными Kia Sportage и Nissan Qashqai.

    Дизайн Citroen C5 Aircross получился весьма выразительным и авангардным. Сразу обращают на себя внимание «двухэтажная» оптика и логотип французской марки на «носу». В переднем бампере заметны три небольшых воздухозаборника. У вседорожника высокий капот и оригинальная изогнутая оконная линия. Нижняя часть кузова прикрыта защитными накладками Airbump, заполненными внутри воздухом. Оконные рамки получили хромированную окантовку. Заднее стекло прикрыто спойлером и кажется панорамным из-за окрашенных в черный цвет стоек крыши. Крупные фонари расположены по краям кузова.

    Kia Sportage четвертого поколения – самый продаваемый автомобиль в Украине за 2016-2017 годы и один из лидеров 2018-го. Недавно модель прошла обновление. У вседорожника большой угол наклона лобового стекла и высокая оконная линия. Высоко посаженные фары сочетаются с фирменной продолговатой решеткой радиатора. В переднем бампере появился новый молдинг. Капот и боковины выполнены профилированными, а колесные арки расширены. Пятая дверь выполнена рельефной, а сверху ее прикрывает немаленький спойлер. Узкие фонари соединены прозрачной накладкой.

    Освеженный Nissan Qashqai у нас начали продавать год назад. Его дизайн довольно мускулистый – с профилированными боковинами и капотом. Новая радиаторная решетка выполнена V-образной и украшена хромированным молдингом. Стреловидные фары дополнены светодиодными ходовыми огнями. В новом заостренном бампере заметен узкий воздухозаборник. Расширенные «плечи» задних крыльев подчеркнуты новыми раскосыми фонарями. У задних стоек крыши большой угол наклона, а пятая дверь сверху прикрыта спойлером.

    Citroen немного крупнее своих соперников – достигает 4500 мм в длину при колесной базе в 2730 мм. У Sportage эти показатели равны 4480 мм и 2670 мм, соответственно. Длина Qashqai – 4377 мм, а колесная база – 2630 мм. При этом японский вседорожник несколько тяжелее конкурентов: его масса равна 1575 кг, корейский автомобиль  весит 1530 кг, а французский – всего 1430 кг.

    Салон Citroen C5 Aircross выглядит весьма неординарно. Передняя панель выполнена рельефной. Трехспицевое рулевое колесо слегка скошено снизу и обшито кожей. Показания приборов выведены на 12,3-дюймовый жидкокристаллический дисплей. Большую часть центральной панели занимает 8,0-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Переключателей блоков аудиосистемы и климат-контроля довольно много и все они очень мелкие. Часть кнопок сенсорные – срабатывают от легкого касания. Интересно, что кнопка запуска двигателя установлена в самом низу центральной панели и дотянуться до нее мешает селектор трансмиссии. К слову, он выглядит нестандартно и напоминает джойстик.Рулевая колонка Citroen C5 Aircross регулируется по высоте и вылету. Передние сиденья мягкие и комфортабельные, хотя боковой поддержки у них немного. Зато есть подогрев. Разделяет их высокий трансмиссионный тоннель, на котором установлены подстаканники и пара подлокотников, прячущих бокс для мелкой поклажи. Обзорность вперед и по сторонам хорошая, а вот назад – не самая лучшая из-за узкого стекла.

    Салон Kia Sportage декорирован тканью, присутствуют в отделке и черные лакированные вставки. Новое трехспицевое рулевое колесо компактное, а его обод обшит кожей. Циферблаты приборов разделены цветным дисплеем бортового компьютера. Внутри спидометра находится указатель остатка топлива в баке, а в тахометре установлен датчик температуры двигателя. Широкая центральная панель немного повернута к водителю. Сверху на ней установлен 7,0-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы UVO. Клавиши блоков аудиосистемы и климатической установки четко разделены друг от друга и довольно крупные, чтобы пользоваться ими на ощупь. Их подсветка – ярко-красная. У рулевой колонки изменяются высота и глубина. Передние сиденья несколько упругие, но зато обладают неплохой боковой поддержкой. Они оснащены подогревом, обогревается и рулевое колесо. Кресла разделены высоким трансмиссионным тоннелем, на котором установлены подстаканники и подлокотник с боксом внутри. Толстые задние стойки крыши несколько ограничивают обзорность.

    Внутри Nissan Qashqai довольно много серебристых накладок и черных лакированных поверхностей. Новое трехспицевое рулевое колесо скошено внизу и обшито кожей. Циферблаты приборов дополнены хромированными ободками. Внутри спидометра расположен указатель остатка топлива в баке, а в тахометре – датчик температуры двигателя. По центру установлен цветной дисплей бортового компьютера. Широкая центральная панель по форме напоминает щит. Клавиши блоков аудиосистемы и климат-контроля крупные и удобные в пользовании. Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету. Новые передние сиденья Nissan способствуют улучшению кровообращения и снижают нагрузку на поясницу, поэтому неплохо приспособлены для дальних путешествий. Есть и  функция подогрева. Центральный подлокотник прячет вместительный бокс. Обзорность вперед и по сторонам хорошая, а вот сзади ее несколько ограничивают толстые стойки крыши.

    На втором ряду Citroen самое большое пространство над головой, хотя в Kia и Nissan оно не намного меньше. У Sportage довольно щедрое место для ног, а салон весьма широкий в районе плеч. Задние сиденья Kia обогреваются, а угол наклона их спинки регулируется. В C5 Aircross кресла оснащены горизонтальной регулировкой. В зависимости от их положения объем багажника равен 550-690 л тогда, как у корейской модели его объем – 466 л, а у японской – 439 л. Со сложенными сиденьями получается 1310, 1455 и 1503 л, соответственно.

    В сравнительном тест-драйве участвуют приблизительно равноценные варианты моделей – Citroen C5 Aircross 1,5 BlueHDi Live, Kia Sportage 1,6 CRDi Comfort и Nissan Qashqai 1,6 dCi Acenta. Все они оснащены двухзонным климат-контролем, электроприводами стеклоподъемников и зеркал заднего вида, аудиосистемой, связью Bluetooth, датчиками света и дождя, легкосплавными дисками, 6 подушками безопасности, круиз-контролем, системами стабилизации и контроля давления в шинах.  Sportage получил камеру заднего вида.

    Все три автомобиля укомплектованы четырехцилиндровыми турбодизельными двигателями. Citroen C5 Aircross оснащен 1,5-литровым 130-сильным двигателем, который работает тихо и без вибрации. Максимальные 300 Н∙м крутящего момента достигаются при 1750 об/мин. Автоматическая 8-ступенчатая трансмиссия работает плавно, но не очень быстро. Разгон до 100 км/ч занимает 11,8 с, а максимальная скорость составляет 189 км/ч. Citroen самый экономичный: в городском цикле расход топлива составляет 4,4 л/100 км, а в загородном – 3,9 л/100 км. В Украине автомобиль также предлагают с 2,0-литровым 180-сильным турбодизелем и 1,6-литровым турбомотором мощностью 165 л. с.

    Под капотом Kia – новый турбодизель объемом 1,6 л, являющийся самым мощным в тройке – 136 л. с. при 4000 об/мин. Его преимущество – приличный подхват на малых оборотах, однако 320 Н∙м крутящего момента в распоряжении в малом диапазоне 2000-2250 об/мин. Мотор довольно громкий, но вибрации неощутимы. Трансмиссия с двумя сцеплениями работает быстро. Разгон до 100 км/ч занимает 11,8 с, а максимальная скорость составляет 180 км/ч. В городе вседорожник расходует 5,0 л/100 км, а на трассе – 4,8 л/100 км. В Украине также доступны версии с бензиновыми двигателями объемом 1,6 л (177 л. с.) и 2,0 л (150 л. с.), а также с 2,0-литровым 184-сильным турбодизелем.

    Nissan Qashqai оснащен 1,6-литровым турбодизелем мощностью 130 л. с. Максимальные 320 Н∙м крутящего момента достигаются с 1750 об/мин, но лучше мотор чувствует себя после 2000 об/мин. Двигатель негромкий и работает плавно. Очень хорошо настроен бесступенчатый вариатор CVT: он неплохо подбирает обороты двигателя и обеспечивает лучшую в тройке динамику – 11,1 с до 100 км/ч. Максимальная скорость равна 183 км/ч. В городском цикле вседорожник расходует 5,6 л/100 км, а на шоссе – 4,9 л/100 км. В нашей стране Qashqai также предлагают с бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (115 л. с.) и 2,0 л (144 л. с.).

    Если Nissan и Kia можно выбрать с полным приводом, то у Citroen он пока недоступен даже за доплату (полноприводным будет только гибрид). Зато преимущество C5 Aircross – высокий (230 мм) клиренс: у Qashqai он равен 200 мм, а у Sportage – 182 мм.

    У Citroen C5 Aircross на первом месте – комфорт. Его подвеска снабжена технологией Progressive Hydraulic Cushions (PHC) – амортизаторам со встроенными гидравлическими буферами. С ними дорожные неровности поглощаются гораздо более плавно – почти как с пневмоподвеской. К тому же, у автомобиля высокопрофильные шины. Впрочем, при этом очень выражены крены кузова в поворотах. Рулевое управление очень легкое и не самое информативное. Зато хорошо выполнена шумоизоляция, а потому на больших скоростях в салоне достаточно тихо.

    Настройки ходовой Kia позволяют весьма увлекательную езду. Подвеску сделали несколько комфортнее, чем у предшественника, хотя с на дорогах низкого качества неровности все же ощутимы. Вседорожник не слишком кренится в виражах, а недостаточная поворачиваемость у него редко проявляется. Рулевое управление весьма точное, но обратной связи у него немного. Курсовая устойчивость на больших скоростях очень хорошая. Также у Sportage качественная шумоизоляция, что особенно заметно после 120 км/ч.

    Qashqai приятно удивляет своей управляемостью. Рулевое довольно точное, а его остроту можно регулировать. На малых скоростях руль легкий. С недостаточной поворачиваемостью борется технология Active Trace Control, имитирующая дифференциал повышенного трения. Крены кузова в поворотах относительно небольшие, хотя при этом комфорт езды на высоте и большинство выбоин легко поглощаются. Замедление со 100 км/ч осуществляется на отрезке в 38 м. На больших скоростях дают о себе знать шумы шин.

    Nissan Qashqai 1,6 dCi Acenta самый доступный в тройке – 667 500 гривен. Его преимущество – хорошая динамика. Kia Sportage 1,6 CRDi Comfort стоит 692 тыс. гривен и привлекает богатой комплектацией. Новый Citroen C5 Aircross 1,5 BlueHDi Live несколько дороже – 762 тыс. гривен, зато он самый экономичный и обладает вместительным багажником.

     Технические характеристики

    Модель

    Citroen C5 Aircross

    Kia Sportage

    Nissan Qashqai

    Тип кузова

    универсал

    Количество дверей/мест, шт.

    5/5

    Снаряженная масса, кг

    1430

    1545

    1575

    Длина/ширина/высота, мм

    4500/1869/1689

    4480/1855/1645

    4377/1806/1595

    Колесная база, мм

    2730

    2670

    2630

    Колея передняя/задняя, мм

    1585/1585

    1585/1585

    1560/1560

    Клиренс (дорожный просвет), мм

    230

    182

    200

    Объем багажника мин/макс, л

    550/1310

    466/1455

    430/1503

    Диаметр разворота, м

    10,7

    10,6

    10,7

    Двигатель

    Рабочий объем, см3

    1499

    1598

    1598

    Тип

    Дизельный, с турбонаддувом

    Расположение

    спереди, поперечно

    Расположение и количество цилиндров

    В ряд, 4

    Количество клапанов/распредвалов, шт.

    16/2

    Макс. мощность, л. с. при об/мин

    130 при 3750

    136 при 4000

    130 при 4000

    Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин

    300 при 1750

    320 при 2000

    320 при 1750

    Топливо/емкость бака, л

    Дт/53

    Дт/62

    Дт/60

    Трансмиссия

    Тип привода

    передний

    Коробка передач

    8-ст. автоматическая

    7-ст. роботизированная, с двумя сцеплениями

    вариатор

    Ходовая

    Передняя подвеска

    Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

    Задняя подвеска

    Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

    Тормоза передние

    дисковые, вентилируемые

    Тормоза задние

    дисковые

    Количество подушек безопасности, шт.

    6

    Сервисные и тормозные системы

    ABS, EBD, ESP

    ABS, EBD,  BAS, ESC

    ABS, EBD, VSC

    Размер шин

    215/65 R17

    225/60 R17

    215/60 R17

    Эксплуатационные показатели

    Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

    11,8

    11,8

    11,1

    Максимальная скорость, км/ч

    189

    180

    183

    Расход топлива, л/100 км

     

     

     

    городской цикл

    4,4

    5,0

    5,6

    загородный цикл

    3,9

    4,8

    4,5

    смешанный цикл

    4,1

    4,9

     

    4,9

     

    Стоимость тестируемого автомобиля, гривен  

    762 000

    692 000

    667 500

    Первое техобслуживание, км

    10 000

    Периодичность техобслуживания, км

    10 000

    Сравнение kia sportage и nissan qashqai


    проверка бездорожьем и асфальтом — журнал За рулем

    Arkana — это не Duster и не Kaptur, как нас уверяют. «За рулем» проверил, что она может противопоставить популярным Nissan Qashqai и Kia Sportage.

    Материалы по теме

    — Саня, ты это видел? Что за ерунда?

    Наш фотограф Гоша Садков подтащил меня к Аркане и ткнул в солнцезащитные козырьки: их перепутали местами — при сложенных козырьках макияжные зеркала смотрят вниз. И это на машине за полтора миллиона, Карл! Может, рановато ее сравнивать с приличными кроссоверами?

    Но не будем же отступать! Arkana — с турбомотором мощностью 150 сил и вариатором. Qashqai — с таким же вариатором и хорошо знакомым 144‑сильным двухлитровым атмосферником; с панорамной крышей и массой допов он тянет на миллион восемьсот.

    Sportage тоже двухлитровый, но у него классический автомат. Комплектация ближе к народу — с тканевыми сиденьями. Такой автомобиль стóит миллион семьсот.

    Nissan Qashqai

    Представлен в 2014 году. Рестайлинг — в 2017 году, но у нас обновленный Qashqai появился лишь в 2019-м. Сборка — в Санкт-Петербурге.

    ДВИГАТЕЛИ:
    бензиновые: 1.2Т (115 л.с.) — от 1 250 000 ₽
    2.0 (144 л.с.) — от 1 400 000 ₽

    Renault Arkana

    Дебют состоялся в 2019 году. В основе — платформа Global Access, в которой больше половины узлов новые. Сборка — в Москве.

    ДВИГАТЕЛИ:
    бензиновые: 1.6 (114 л.с.) — от 1 015 000 ₽
    1.3Т (150 л.с.) — от 1 249 990 ₽

    Kia Sportage

    Дебютировал в 2015 году. В 2018 году — рестайлинг. Сборка — в Калининграде.

    ДВИГАТЕЛИ:
    бензиновые: 2.0 (150 л.с.) — от 1 389 900 ₽
    2.4 (184 л.с.) — от 1 854 900 ₽
    дизельный: 2.0 (185 л.с.) — от 2 304 900 ₽

    Жилплощадь

    Рено-вация в действии: взяли «старую хрущевку» платформы B0 и перестроили в большую и красивую машину другого класса. Фаса

    Сравните Kia Sportage и Nissan Qashqai. Что лучше?

    Сравнение Kia Sportage с Nissan Qashqai может помочь покупателям решить, какая модель лучше. Мы выявили 21 причину купить Kia Sportage — по аргументам он выше Nissan Qashqai. Nissan Qashqai по-прежнему показывает 5 причин выбрать его вместо Kia Sportage. Матч Kia Sportage и Nissan Qashqai учитывает все важные факторы и дает информацию. Это может помочь вам найти более эффективный вариант — сравнить две машины перед покупкой.Sportage был произведен Kia, чтобы опередить конкурентов в этой сфере. Кого из участников нашего матча вы бы купили?

    Внешний вид

    21 причина купить Kia Sportage

    Двигатель и трансмиссия
    Больше клапанов на цилиндр 4 и 2 Еще 2 клапана на цилиндр.Чем больше клапанов, тем лучше сгорает топливо.
    Лучшее сжатие 16.5 и 15.3 7% или 1,2. Чем выше степень сжатия, тем меньше топлива необходимо для выработки той же мощности.
    Диаметр поршня больше 84 мм и 76 мм На 10% больше или на 8 мм. Больший диаметр цилиндра = больший коэффициент заполнения. Минусы: увеличиваются выбросы токсичных веществ.
    Увеличенный ход поршня 90 мм и 80.5 мм На 11% больше или на 9,5 мм. Более длинный ход = меньший расход топлива и меньше выбросов.
    Больше мощности двигателя

    134 л.с. и 106 л.с.

    100 кВт.и 78 квт.

    На 21% больше или на 28 л.с. Больше мощности автомобиля = больше максимальной скорости.
    Больше крутящего момента320 НМ и 240 НМ На 25% больше или на 80 Нм.Больше крутящего момента = более быстрое ускорение.
    Производительность
    Более быстрое ускорение от 0 до 60 миль / ч 10,9 сек. против 12,2 сек. 1,3 сек.
    Больше максимальной скорости 112 миль / ч и 108 миль / ч 4 миль / ч
    Расход топлива
    Меньший расход топлива (шоссе) 52.33 миль на галлон и 58. 85 миль на галлон На 12% или на 6,52 миль на галлон
    Меньше расход топлива (город) 40.41 миль на галлон и 47.11 миль на галлон На 17% или на 6.7 миль на галлон
    евро пробега лет
    Выбросы
    Более высокий европейский стандарт выбросов 5 евро против 4 1 поколение
    Масса и грузоподъемность
    Больше минимальной загрузочной емкости564 л. И 410 л. на 27% или на 154 л.
    Больше места в багажнике 1353 л. И 660 л. На 51% или на 693 литра
    Больше максимально допустимой массы 2140 кг и 1930 кг На 10% или на 210 кг
    Больше максимальной несущей способности540 кг и 523 кг на 3% или 17 кг
    Больше максимальной буксирной массы без тормозов 750 кг и 740 кг 1% или 10 кг
    Больше максимальной буксирной массы с тормозами 2000 кг и 1200 кг На 40% или на 800 кг
    Больше максимальной нагрузки на крышу100 кг и 75 кг На 25% или на 25 кг
    Гарантия
    Больше стандартной гарантии — 99441 миль и 62150 миль На 38% или на 37291 миль
    Больше стандартной гарантии — 7 лет и 3 года 57% или на 4 года
    Сервисный цикл
    Увеличенный интервал обслуживания — Пробег 18645 миль и 12430 миль На 33% или 6215 миль

    5 причин купить Nissan Qashqai

    Расход топлива
    Меньший расход топлива (смешанный цикл) 54. 25 миль на галлон и 47.11 миль на галлон На 13% или на 7,14 миль на галлон
    Выбросы
    Меньше CO 2 выбросов 86 г / миля и 97 г / миля На 13% или на 11 г / милю
    Масса и грузоподъемность
    Больше ёмкости топливного бака 65 л. И 58 л. На 11% или на 7 литров
    Гарантия
    Больше гарантии от коррозии 12 лет и 6 лет на 50% или на 6 лет
    Прочие характеристики
    Меньший вес 1407 кг и 1600 кг На 14% или на 193 кг.Масса автомобиля влияет на расход топлива, динамику ускорения, тормозной путь и т. Д.

    Нейтральные причины Kia Sportage vs. Nissan Qashqai

    Двигатель и трансмиссия
    Объем двигателя 1995 см 3 и 1461 см 3 На 27% или на 534 см 3 больше
    Положение двигателя Передняя поперечная и Передняя поперечная
    Расположение цилиндров В строке и в строке
    Подача топлива COMMON RAIL против COMMON RAIL
    Турбонаддув Да против Да
    Габаритные размеры
    Длина 4440 мм и 4315 мм На 3% или на 125 мм меньше
    Ширина 1855 мм и 1780 мм На 4% или на 75 мм больше
    Высота 1645 мм и 1615 мм На 2% или на 30 мм больше
    Колеса и шины
    Колесная база 2640 мм и 2630 мм На 0% или на 10 мм больше
    Размер передних шин 235/55 R18 и 215/60 R17
    Размер задних шин 235/55 R18 и 215/60 R17
    Запасное колесо 235/55 R18 и Compact
    Тип колес 18-дюймовые легкосплавные диски и 17-дюймовые легкосплавные диски
    Стиль колес 5 двойных спиц и 5 спиц

    Сравнение Kia Sportage и Nissan Qashqai: выводы и мнения

    Итак, давайте узнаем важную информацию о Nissan Qashqai и Kia Sportage. Уделите 2 минуты, чтобы узнать все о сравнении. Мы сгруппировали факты о Nissan Qashqai и Kia Sportage в таблицы, которые легко изучить и понять.
    Общий обзор Kia Sportage и Nissan Qashqai
    Для начала будет показана общая информация о различиях. Многие водители выступают за автомобили Kia, включая Sportage. Qashqai проигрывает с точки зрения эффективности, но Nissan по-прежнему поставил много автомобилей. Иногда водители сначала оценивают высоту и ширину.Kia Sportage весит 1600 кг; Его длина — 4440 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1645 мм. Nissan Qashqai имеет высоту 1615 мм, ширину 1780 мм и длину 4315 мм. Его вес 1407 кг. Колесная база составляет 2640 мм у Kia Sportage против 2630 мм у Nissan Qashqai.
    Также стоит посмотреть моторы моделей. Суммарная мощность двигателя Kia Sportage составляет 134 л.с., он имеет 4 цилиндра. В Nissan Qashqai установлен 4-цилиндровый двигатель мощностью всего 106 л.с. Если говорить о динамике, Kia Sportage разгоняется с 0 до 60 миль в час за 10. 9 сек. в то время как Nissan Qashqai разгоняется за 12,2 секунды. Kia Sportage может развивать скорость до 112 миль в час, по сравнению с максимальной скоростью Qashqai 108 миль в час.
    Безопасность Kia Sportage по сравнению с Nissan Qashqai
    Эти автомобили считаются достаточно безопасными. Kia много инвестировала в технологии безопасности для Kia Sportage. Многочисленные тесты констатируют, что Sportage — безопасная модель. Производители Nissan Qashqai уделяют большое внимание безопасности людей. Водители Nissan иногда пишут в отзывах, что это очень безопасная модель.Замечательное рулевое оборудование Qashqai повышает его безопасность.
    Какой автомобиль экологичнее: Nissan Qashqai или Kia Sportage
    Экологичное вождение стало действительно важным фактором для владельцев транспорта. Выбросы CO2 у Nissan Qashqai составляют 86 г / милю, но Kia Sportage ухудшает этот показатель — 97 г / милю. Итак, Sportage менее экологичен, чем Qashqai. Владельцы должны понимать, какие типы двигателей обеспечивают больше выхлопа. Рассмотрим Nissan: его модель обеспечивает мощность в 106 л.с.У Kia мощность мотора увеличивается до 134 л.с.
    Расход топлива и экономичность Nissan Qashqai и Kia Sportage
    Обычно расход бензина является очень важным параметром при поиске автомобиля. Это число составляет около 54,25 миль на галлон для Nissan Qashqai и увеличивается до 47,11 миль на галлон для Kia Sportage. Каждый может сделать вывод, что Nissan может сэкономить вам больше денег, чем Kia. 65 литров топлива позволяют владельцам проехать на Qashqai довольно большие расстояния на одной заправке. Бензобак Sportage составляет 58 литров.Объем двигателя 1995 см. 3 дает владельцам привилегии использования Kia Sportage. Двигатель Sportage доставляет меньше проблем, чем двигатель Qashqai. Но вождение Nissan Qashqai с двигателем 3 1461 см, безусловно, может помочь спасти природу и экосистему.
    Заключение и мнения
    Никто не может определиться на 100%, действительно ли Kia Sportage лучше Nissan Qashqai. Покупателей, готовых платить за эти модели, очень много. Мы выявили 21 причину, по которой стоит остановиться на Sportage и 5 идей поменять его на Qashqai.Честно говоря, смотрите на плюсы и минусы Kia и Nissan.

    * Технические характеристики могут отличаться в зависимости от комплектации и года выпуска (взяты параметры последних выпущенных версий)

    ,Сравнение

    — Kia Sportage SX 2019 — против — Nissan Qashqai Tekna 2018

    Стоит ли КУПИТЬ Kia Sportage 2020 года или ЖДАТЬ ПЕРЕРАБОТКИ?

    2020 Kia Sportage: ПОЛНЫЙ ОБЗОР + ПРИВОД | Обновление выдающегося стиля Kia

    2017 Kia Sportage SX — Redline: Обзор

    2017 Kia Sportage Подробный обзор Малайзии | Бобби Анг

    ,

    Сравните Kia Sportage и Nissan Qashqai + 2. Что лучше?

    Сравнение Kia Sportage с Nissan Qashqai + 2 поможет водителям понять, какая модель лучше. Мы нашли 18 веских причин, по которым Kia Sportage на самом деле является более выгодной покупкой, чем Nissan Qashqai + 2. Тем не менее, Nissan Qashqai + 2 демонстрирует 9 сильных преимуществ, которые превращают его в отличную покупку вместо Kia Sportage. Обзор Kia Sportage и Nissan Qashqai + 2 рассматривает каждую особенность и суммирует данные.Вы можете сравнить две машины и сформировать личные эмоции о моделях. В Sportage вошли самые эффектные идеи Kia. В любом случае Qashqai + 2 сложно назвать менее достойной моделью, так как Nissan вложил в проект много сил. Кого из участников нашего матча вы бы купили?

    Внешний вид

    18 причин купить Kia Sportage

    Двигатель и трансмиссия
    Больше клапанов на цилиндр 4 и 2 Еще 2 клапана на цилиндр.Чем больше клапанов, тем лучше сгорает топливо.
    Лучшее сжатие 16.5 и 15.3 7% или 1,2. Чем выше степень сжатия, тем меньше топлива необходимо для выработки той же мощности.
    Диаметр поршня больше 84 мм и 76 мм На 10% больше или на 8 мм. Больший диаметр цилиндра = больший коэффициент заполнения. Минусы: увеличиваются выбросы токсичных веществ.
    Увеличенный ход поршня 90 мм и 80.5 мм На 11% больше или на 9,5 мм. Более длинный ход = меньший расход топлива и меньше выбросов.
    Больше мощности двигателя

    134 л.с. и 106 л.с.

    100 кВт.и 78 квт.

    На 21% больше или на 28 л.с. Больше мощности автомобиля = больше максимальной скорости.
    Больше крутящего момента320 НМ и 240 НМ На 25% больше или на 80 Нм.Больше крутящего момента = более быстрое ускорение.
    Производительность
    Более быстрое ускорение от 0 до 60 миль / ч 10,9 сек. против 13,3 сек. 2,4 сек.
    Больше максимальной скорости 112 миль / ч и 106 миль / ч 6 миль / ч
    Расход топлива
    Меньший расход топлива (шоссе) 52.33 миль на галлон и 56.46 миль на галлон На 8% или на 4,13 миль на галлон
    Меньше расход топлива (город) 40. 41 миль на галлон и 41.48 миль на галлон 3% или 1.07 миль на галлон
    евро пробега лет
    Выбросы
    Более высокий европейский стандарт выбросов 5 евро против 4 1 поколение
    Масса и грузоподъемность
    Больше минимальной загрузочной емкости564 л. И 130 л. На 77% больше или на 434 литра
    Больше максимальной буксирной массы с тормозами 2000 кг и 1200 кг На 40% или на 800 кг
    Больше максимальной нагрузки на крышу100 кг и 75 кг На 25% или на 25 кг
    Гарантия
    Больше стандартной гарантии — 99441 миль и 62150 миль На 38% или на 37291 миль
    Больше стандартной гарантии — 7 лет и 3 года 57% или на 4 года
    Сервисный цикл
    Увеличенный интервал обслуживания — Пробег 18645 миль и 12430 миль На 33% или 6215 миль
    Прочие характеристики
    Меньший радиус поворота 10. 6 метров и 11 метров На 4% или на 0,4 метра

    9 причин купить Nissan Qashqai + 2

    Расход топлива
    Меньший расход топлива (смешанный цикл) 49.58 миль на галлон и 47.11 миль на галлон На 5% или на 2,47 миль на галлон
    Выбросы
    Меньше выбросов CO 2 93 г / миля и 97 г / миля На 4% или на 4 г / милю
    Масса и грузоподъемность
    Больше места в багажнике 1520 л. И 1353 л. На 11% или на 167 литров
    Больше ёмкости топливного бака 65 л. И 58 л. На 11% или на 7 литров
    Больше максимально допустимой массы 2170 кг и 2140 кг на 1% или 30 кг
    Больше максимальной несущей способности659 кг и 540 кг На 18% или на 119 кг
    Гарантия
    Больше гарантии от коррозии 12 лет и 6 лет на 50% или на 6 лет
    Прочие характеристики
    Меньший вес 1511 кг и 1600 кг На 6% или на 89 кг. Масса автомобиля влияет на расход топлива, динамику ускорения, тормозной путь и т. Д.
    Больше мест 7 и 5 2

    Нейтральные причины Kia Sportage vs. Nissan Qashqai + 2

    Двигатель и трансмиссия
    Объем двигателя 1995 см 3 и 1461 см 3 На 27% или на 534 см 3 больше
    Положение двигателя Передняя поперечная и Передняя поперечная
    Расположение цилиндров В строке и в строке
    Подача топлива COMMON RAIL против COMMON RAIL
    Турбонаддув Да против Да
    Габаритные размеры
    Длина 4440 мм и 4525 мм На 2% или на 85 мм меньше
    Ширина 1855 мм и 1780 мм На 4% или на 75 мм больше
    Высота 1645 мм и 1638 мм На 0% или на 7 мм больше
    Колеса и шины
    Колесная база 2640 мм и 2765 мм На 5% или на 125 мм меньше
    Размер передних шин 235/55 R18 и 215/65 R16
    Размер задних шин 235/55 R18 и 215/65 R16
    Запасное колесо 235/55 R18 и Compact
    Тип колес 18-дюймовые легкосплавные диски и 16-дюймовые легкосплавные диски
    Стиль колес 5 двойных спиц и 5 спиц

    Сравнение Kia Sportage и Nissan Qashqai + 2: выводы и мнения

    Итак, давайте рассмотрим некоторые важные данные о Nissan Qashqai + 2 и Kia Sportage. Прежде чем принять решение о покупке, ознакомьтесь с нашими фактами об этих двух автомобилях. Узнайте факты о Nissan Qashqai + 2 и Kia Sportage, которые помогут вам принять решение.
    Общий обзор Kia Sportage и Nissan Qashqai + 2
    Между этими двумя автомобилями есть большие и второстепенные различия. Многие водители выбрали модели Kia, в том числе Sportage. Но Nissan со своим Qashqai + 2 также дает большие возможности и в некоторых случаях выходит вперед. Размеры машин — интересная особенность для сравнения.Kia Sportage весит 1600 кг, имеет длину 4440 мм, ширину 1855 мм и высоту 1645 мм. Сопоставьте его с 1638 мм высоты, 1780 мм шириной и 4525 мм длины Nissan Qashqai + 2. Его вес 1511 кг. Что касается колесной базы, то у Kia Sportage — 2640 мм, у Nissan Qashqai + 2 — 2765 мм.
    А теперь пора сравнить двигатели. В двигателе Kia Sportage 4 цилиндра, который выдает автомобилистам 134 л.с. В Nissan Qashqai + 2 установлен 4-цилиндровый двигатель мощностью всего 106 л.с.Если говорить об ускорении, Kia Sportage разгоняется от 0 до 60 миль в час за 10,9 секунды. в то время как Nissan Qashqai + 2 требует 13,3 секунды. На Qashqai + 2 невозможно проехать более 106 миль в час по сравнению с максимальной скоростью Sportage в 112 миль в час.
    Безопасность Kia Sportage по сравнению с Nissan Qashqai + 2
    Для обоих производителей безопасное вождение было приоритетом при проектировании автомобилей. Kia вложила много средств в варианты безопасности для Kia Sportage. Международные экзамены подтверждают, что Sportage — безопасная модель.Функции безопасности Nissan Qashqai + 2 эффективны для пешеходов. Владельцы Nissan иногда пишут в отзывах, что это очень безопасный автомобиль. Эффективное рулевое управление Qashqai + 2 повышает его безопасность.
    Какой автомобиль экологичнее: Nissan Qashqai + 2 или Kia Sportage
    Экологическое вождение имеет очень важное значение для покупателей транспортных средств. Для Kia Sportage выхлоп включает около 97 г / милю CO2, этот показатель снижается до 93 г / милю, если сравнивать с Nissan Qashqai + 2.Эти результаты делают Sportage более выгодной покупкой, чем Qashqai + 2. Очевидно, вам нужно сравнить объем двигателя. Сравните 106 л.с. мощности двигателя, произведенного Nissan, в то же время Kia обеспечивает 134 л.с., что делает различие.
    Расход топлива и эффективность Nissan Qashqai + 2 и Kia Sportage
    Очень важно, сколько миль ваш автомобиль проезжает с 1 галлоном бензина. Kia Sportage может расходовать всего 47,11 миль на галлон, в то время как Nissan Qashqai + 2 увеличивает этот показатель до 49,58 миль на галлон. Мы понимаем, что Nissan больше обеспокоен бюджетами владельцев, чем Kia.65 литров бензина позволяют проехать довольно большое расстояние с Qashqai + 2 на одной заправке. Сравните это с объемом бака 58 литров в Sportage. Управляя Kia Sportage, вы пользуетесь преимуществами двигателя 3 1995 см. Владельцы Sportage считают, что он надежнее Qashqai + 2. Но на самом деле Nissan Qashqai + 2 может сэкономить водителю бюджет, ведь размер мотора всего 1461 см 3 .
    Заключение и мнения
    Итак, Kia Sportage и Nissan Qashqai + 2 получили много хороших отзывов. Но есть и достоинства, и недостатки. Мы обнаружили 18 факторов для покупки Sportage и 9 причин выбрать Qashqai + 2. Сделать выбор между Kia и Nissan не составит большого труда для поклонников компаний.

    * Технические характеристики могут отличаться в зависимости от комплектации и года выпуска (взяты параметры последних выпущенных версий)

    ,

    Kia Sportage ve Nissan Qashqai Karşılaştırması. Hangisi Daha İyi?

    Motor ve transmisyon
    Silindirler için daha çok valf 4 и 2 2 vanalar ve bir silindire daha çok. Valfların sayısı ne kadar büyükse, yakıt yanması da o kadar büyüktür. Бу nedenle güç artar ве daha iyi dolma ile atık gazların emisıyonundan dolayı yüksek hızdaki döndürme torku da artar.
    Daha büyük sıkıştırma derecesi 16.5 и 15.3 7% вея 1.2. Sıkıştırma derecesi ne kadar büyükse, aynı gücü elde etmek için yakıt tüketimi o kadar azdır.
    Поршень çapları daha büyük 84 мм и 76 мм 10% даха чок вея 8 мм. Silindre çapı ne kadar büyükse, giriş valfının çapı ile doldurma kat sayısı da o kadar büyüktür. Atık gazların emisyonu da artmaktadır.
    Шток поршня daha büyük 90 мм и 80.5 мм 11% даха чок вея 9,5 мм. Strok ne kadar büyükse, yakıt tüketim hacmi ile atık gazların emisyonu o kadar azdır.
    Двигатель gücü daha büyük

    134 BG и 106 BG

    100 кВт и 78 кВт

    21% daha çok veya 28 BG Aracın güç çıkışı ne kadar büyükse, azami hız da o kadar büyüktür. Bu arada beygir gücünün artmasının taşıt vergisi miktarının da artmasını etkilediğini unutmamalısınız!
    Döndürme torku daha büyük

    320 Нм и 240 Нм

    236 фунт-фут и 177 фунт-фут

    25% daha çok veya 80 Nm.Döndürme torku ne kadar büyükse, o kadar da hızlanma hızlıdır.
    Verimlilik
    0 — 100 км / saate kadar daha hızlı hızlandırma 10.9 с и 12.2 с 1,3 с.
    Azami hız daha büyük 180 км / saate и 174 км / saate 6 км / час
    Emisyon
    Avrupa emisyon standardı daha yüksek AVRO 5 vs AVRO 4 1 другой
    Güvenlik
    Ön ve yan çarpışmalar durumunda daha iyi 9 и 5 4
    Yaya güvenliği daha iyi 9 и 2 7
    Ağırlığı ve hacmi
    Bagajın asgari hacmi daha büyük 564 л.против 410 л. 27% вея 154 л.
    Bagajın azami hacmi daha büyük 1353 л. против 660 л. 51% вея 693 л.
    Müsade edilen azami ağırlık daha büyük 2140 кг и 1930 кг 10% вея 210 кг
    Azami taşıma kapasitesi daha büyük 540 кг и 523 кг 3% вея 17 кг
    Frensiz azami çekme ağırlığı daha büyük 750 кг и 740 кг 1% вея 10 кг
    Frenli azami çekme ağırlığı daha büyük 2000 кг и 1200 кг 40% вея 800 кг
    Чатия олан азами юк даха бююк100 кг и 75 кг 25% вея 25 кг
    Garanti
    Standart garanti daha büyük — производительность в километре 160000 км и 100000 км 38% вея 60000 км
    Standart garanti daha büyük (yıl olarak) 7 и 3 57% вея 4
    Servis aralığı
    Servis aralığı daha büyük — производительность в километрах 30000 км и 20000 км 33% вея 10000 км
    .

    ТОП-10 SUV России: Nissan Qashqai уступил Mazda CX-5, a Kia Sportage вернулся в список

    В ноябрьском рейтинге самых продаваемых кроссоверов отрицательная динамика зафиксирована у обеих моделей Renault, а также у внедорожника Chevrolet Niva.

    Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам минувшего месяца лидер в списке самых популярных SUV в РФ – Hyundai Creta – вышел из «минуса», в котором модель пребывала в октябре. Кстати, кроссовер «отыграл» тот провал «на ура»: у него зафиксирован лучший результат с момента старта продаж в августе 2016 года (в ноябре было продано 6 800 машин).

    Продажи Creta заметно выросли и по сравнению с ноябрём 2017-го – на 18%. Кстати, авторынок РФ в целом показал в прошлом месяце положительную динамику, продажи новых машин выросли на 10,1% до 167 494 экземпляров.

    На второй строчке по-прежнему Renault Duster, интерес к которому постепенно падает. В прошлом месяце его купили 3 618 клиентов, что на 16,3% меньше, чем годом ранее. В небольшом, но всё-таки «минусе» и его сосед по модельному ряду – Kaptur. В его пользу выбор сделали 2 814 покупателей, что на 3,3% меньше, чем в ноябре 2017-го.

    Кстати, Renault Kaptur ещё в октябре был на пятой строчке рейтинга, а теперь кроссоверу пришлось спуститься вниз, пропустив Kia Sportage в первую половину ТОП-10. У «корейца» калининградской сборки ноябрьский результат – 3 100 машин, что говорит о приросте на 50%.

    ТОП-10 самых популярных автомобилей сегмента SUV в России
    МестоМодельПродажи в ноябре 2018 года, шт.Продажи в ноябре 2017 года, шт.Разница, шт.Разница, %
    1Hyundai Creta6 8005 7581 042 + 18,1
    2Renault Duster3 6184 322— 704— 16,3
    3Volkswagen Tiguan3 4872 740747 + 27,3
    4Kia Sportage3 1002 0651 035 + 50,1
    5Lada 4×43 0952 776319 + 11,5
    6Renault Kaptur2 8142 910— 96 — 3,3
    7Mitsubishi Outlander2 4511 724727 + 42,2
    8Mazda CX-52 4311 812619 + 34,2
    9Chevrolet Niva2 3652 696— 331 — 12,3
    10Nissan Qashqai2 2992 071228 + 11,0

    В тройке лидеров также Volkswagen Tiguan, который разошёлся по стране тиражом 3 487 машин и продемонстрировал положительную динамику (на 27,3%). На четвёртой строчке – отечественный внедорожник Lada 4×4 с показателем 3 095 шт и приростом на 11,5%.

    У собираемого по-соседству в Тольятти другого «вездехода» – Chevrolet Niva – дела идут хуже. За ноябрь дилеры реализовали 2 365 машин, что на 12,3% меньше по сравнению с АППГ. Это обеспечило модели девятую строчку в рейтинге.

    По-прежнему неплохо продаётся Mitsubishi Outlander (2 451 автомобиль, прирост – 42,2%). Заметно нарастил продажи кроссовер другой японской марки – Mazda CX-5. Обычно он оказывался либо на последних местах списка, либо за его пределами, но в ноябре поднялся до восьмой строчки. Его результат – 2 431 шт, что на 34,2% больше, чем годом ранее.

    На фото: Mitsubishi Outlander

    В итоге CX-5 сумел обогнать Nissan Qashqai, который замкнул десятку самых востребованных SUV в РФ. Выпускаемый в Санкт-Петербурге кросс купили 2 299 клиентов, что на 11% больше, чем в прошлом году.

    Toyota RAV4 хоть и вернулся в ТОП-25 самых популярных автомобилей в РФ, но в десятку кроссоверов пробиться пока что не смог. Всего за ноябрь было продано 2 291 единиц, что на 19% меньше, чем годом ранее. Также в список самых продаваемых SUV на этот раз не вошёл Skoda Kodiaq (2 013 шт), который впервые попал в него в сентябре 2018 года.

    Реальный расход дизельного Nissan Qashqai

    Вот уже несколько лет многие отождествляют марку Nissan преимущественно с «Кашкаем», стабильно входящим в шорт-листы бестселлеров не только России, но и стран Европы. А в Старом Свете, где кроссовер предлагается в том числе с дизельным двигателем, он даже фигурирует в ТОП-5 самых продаваемых новых автомобилей на «тяжёлом топливе». Этого было достаточно, чтобы мы взяли Qashqai на тест с новым 1,7-литровым дизелем и выяснили его реальный расход топлива на стандартном маршруте между Римом и Форли.

    Причём наш выбор пал самую мощную из доступных дизельных модификаций — Qashqai 1.7 dCi 150 4WD CVT Tekna+ со 150-сильным мотором, полным приводом и вариатором CVT Xtronic. Продемонстрированный им в испытаниях расход 5,2 л/100 км (19,3 км/л), оказался немного ниже среднего у сопоставимых одноклассников, но отнюдь не рекордным и даже не впечатляющим. Впрочем и при таких значениях потребления владельцев дизельного «Кашкая» не должна беспокоить стоимость 1 км поездки. Например, за время теста для преодоления 360 км пути мы потратили на дизтопливо 27,31 евро.

    Некоторые полноприводные SUV оказались лучше

    И хотя со средним расходом 5,2 л/100 км модернизированный Qashqai с новым 1,7-литровым дизельным двигателем нельзя назвать прожорливым, всё же в таблице испытанных нами полноприводных кроссоверов и внедорожников есть те, кто добился в вопросах эффективности большего успеха. Например, BMW X2 xDrive 25d с его 4,3 л/100 км (23,2 км/л), следом за которым идут 110-сильная Dacia Duster 4X4 1,5 dCi (4,6 л/100 км — 21,7 км/л), 150-сильный Skoda Karoq 2.0 TDI DSG 4×4 (4,8 л/100 км — 20,8 км/л), а также 136-сильный Kia Sportage 1. 6 CRDi DCT7 AWD и Audi Q3 40 TDI quattro S tronic, потребляющие по 5,1 л/100 км (19,6 км/л).

    Но были, конечно же, и те, что выпивал на сотню больше дизтоплива, чем Qashqai 1.7 dCi. В частности Volvo XC40 D4 Geartronic AWD (5,25 л/100 км — 19 км/л) и более крупный Audi Q5 3.0 TDI quattro tiptronic (5,5 л/100 км — 18,1 км/л), а также 175-сильная Mazda CX-5 2.2 Diesel 4WD Automatic (5,6 л/100 км — 17,8 км/л).

    Tekna+ и её оснащение

    Испытуемый Nissan Qashqai 1.7 dCi 150 4WD CVT в комплектации Tekna+ является самым дорогим и лучше всего укомплектованным опциями вариантом кроссовера. В нём есть всё оснащение, доступное для этой модели: от кожаного салона, панорамной крыши и светодиодной оптики до красивых 19-дюймовых легкосплавных дисков, системы автономного управления ProPilot и акустики Bose. А стоит такой паркетник в Европе 42 955 евро.

    За эти деньги вы получите компактный кроссовер с налётом роскоши, работающей плавно и тихо бесступенчатой коробкой передач Xtronic, полноприводной трансмиссией, приличным багажником и преимущественно скромным аппетитом. Придраться можно разве что к качеству и мягкости пластмасс в отделке интерьера, которые можно было бы сделать получше.

    Приемлемый расход

    Как показал тест-драйв, в смешанном цикле наш 150-сильный дизельный Qashqai потребляет 6,8 л/100 км (14,7 км/л), что не так уж и плохо. По пробкам в центре Рима средний расход у него возрастает до 9 л/100 км (11,1 км/л). А на трассе значение падает до 7 л/100 (14,2 км/л).

    Несколько хуже выглядят цифры максимального расхода дизельного паркетника при движении в затяжном подъёме — 29,4 л/100 км (3,4 км/л). В то же время в самом бережливом темпе с постоянной невысокой скоростью паркетник в среднем тратит 4,6 л/100 км (21,7 км/л).

    Данные

    Автомобиль: Nissan Qashqai 1.7 dCi 150 4WD CVT Tekna+
    Базовая цена: 42 055 евро
    Дата теста: сентябрь 2019 г
    Погода: ясно, +39°
    Цена топлива: 1,459 евро/л (дизтопливо)
    Пробег за время теста: 2099 км
    Пробег перед началом теста: 510 км
    Средняя скорость на участке Рим-Форли: 80 км/ч
    Шины: Michelin Pilot Sport 4 — 225/45 ZR19 96W XL (маркировка UE: B, A, 71 dB)

    Расход

    «Реальный» средний: 5,2 л/100 км (19,23 км/л)
    По бортовому компьютеру: 5,3 л/100 км
    По чекам с АЗС и одометру: 5,1 л/100 км

    Затраты

    «Реальные» затраты: 27,31 евро
    Ежемесячно (800 км в месяц): 60,69 евро 
    Пробег на 20 евро (1425 руб): 264 км
    Дальность с полным баком: 1058 км

    Kia Sportage против Nissan Qashqai

    Делать:

    Выберите MakeAcuraAlfa RomeoAudiBMWBuickCadillacChevroletChryslerDodgeFIATFordGenesisGMCHondaHyundaiINFINITIJaguarJeepKiaLand RoverLexusLincolnMaseratiMazdaMercedes-BenzMINIMitsubishiNissanPontiacPorscheRAMScionSubaruToyotaVolkswagenVolvoACAcuraAlfa RomeoAllardAM GeneralAMCAmerican BantamArielAscariAston MartinAsunaAuburnAudiAustinAustin-HealeyAutobianchiAutozamAvantiBeaumontBedfordBentleyBertoneBMCBMWBricklinBristolBugattiBuickCadillacCaterhamChevroletChryslerCitroenCizetaClenetCommuter CarsCordCrosleyCutlass CruiserDaewooDAFDaihatsuDaimlerDatsunDe TomasoDelahayeDeLoreanDeSotoDiamond TDodgeDual-GhiaDuesenbergEagleEdselEunosExcaliburFacel VegaFargoFerrariFIATFiskerFordFranklinFreightlinerGardnerGenesisGeoGinettaGMCGrahamHillmanHoldenHondaHSVHudsonHumberHummerHyundaiINFINITIIntermeccanicaInternational HarvesterIsoIsuzuItaldesignJaguarJeepJensenKaiserKarmaKiaKoenigseggLadaLaDarwiLagondaLamborghiniLanchesterLanciaLand RoverLaSalleLexusLeylandLincolnLocomobileLondonLotusMaseratiMaxwellMaybac hMazdaMcLarenMercedes-BenzMercuryMerkurMesserschmittMEVMGMINIMitsubishiMobility VenturesMorganMorrisMoskvitchMuntzNashNissanNobleOaklandOldsmobileOpelPackardPaganiPanozPeelPeroduaPeugeotPierce-ArrowPininfarinaPlymouthPolestarPontiacPorscheProtonRAMRamblerReliantRenaultREORileyRivianRolls-RoyceRoverSaabSaleenSaturnSaxonScionSeatShelbySiataSimcaSkodasmartSpykerSRTSsangYongSSCSterlingSteyr-Daimler-PuchStudebakerStutzSubaruSunbeamSuzukiSwallowTalbotTeslaToyotaTrabantTriumphTuckerTVRUltimaValiantVanden PlasVauxhallVectorVolkswagenVolvoVPGWartburgWiesmannWillysYugoZastavaZenvo

    Модель:

    Выберите модельCadenzaCarnivalForteForte KoupForte5K5K900NiroNiro EVNiro Hybrid Plug-InOptimaOptima HybridOptima Hybrid Plug-In RioRio5RondoSedonaSeltosSorentoSorento HybridSoulSoul EVSpectraSportageStingerMentorphideAA

    Год:

    Выберите год20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520022001200019991998199719961995

    Отделка:

    Выберите TrimEX AWDEX FWDLX AWDLX FWDightfall AWDightfall FWDSX Turbo AWDSX Turbo FWD

    Nissan Qashqai VS Kia Sportage

    Если вы ищете кроссовер по разумной цене, вы, вероятно, уже сузили свой выбор до этих двух, Nissan Qashqai и Kia Sportage. Два самых больших соперника, и это правильно. Обе машины стоят примерно одинаково (Qashqai от 19995 фунтов стерлингов, Sportage от 20305 фунтов стерлингов), выглядят неплохо, хорошо ездят и оснащены множеством удобных технологий.

    Внешний вид:

    После трех успешных лет продаж Nissan обновил Qashqai до середины его жизни, и последняя версия Qashqai выглядит заметно лучше, чем когда-либо прежде.

    У Kia четвертого поколения такая же решетка с «тигровым носом», что и в других моделях линейки, и она имеет немного мармитовый оттенок.Любите или ненавидите, это, безусловно, значительное улучшение старого мягкого дизайна.

    Обе машины выглядят нормально. Это не самые красивые машины, которые вы когда-либо видели, но они не должны быть такими. Это практичные, хорошо продуманные семейные автомобили.

    Интерьер и место для хранения:

    Kia Sportage:

    Интерьер Kia выглядит немного более современным, и его можно найти даже с Apple CarPlay и Android Auto, которые еще не реализованы Ниссан пока что. Скорее всего, в большинстве моделей вы найдете спутниковую навигацию, Bluetooth, климат и круиз-контроль.

    Еще одна вещь, о которой вы, возможно, не думаете, — хранение. У Sportage есть огромные дверные полки, достаточно большие, чтобы вместить литровую бутылку, множество удобных ниш, большое пространство под передним подлокотником и два подстаканника хорошего размера спереди, а также складной подлокотник сзади с еще двумя. встроенные подстаканники в стандартной комплектации.

    Вы получите багажник хорошего размера, 503 литра, это больше, чем у Qashqai.Кроме того, при полностью сложенных задних сиденьях 60:40 общий объем хранения увеличивается до впечатляющих 1492 литров.

    Nissan Qashqai:

    Qashqai не может сравниться со Sportage по пространству для хранения вещей и местам для хранения вещей, но в дверных ящиках все еще достаточно места для однолитровой бутылки, а спереди есть два больших подстаканника, но только Модели Acenta и выше поставляются со складывающимся подлокотником и подстаканниками сзади.

    Nissan может поставляться не со всеми функциями Sportage, но вы также можете ожидать наличия спутниковой навигации, Bluetooth и всех обычных приспособлений, а также ассистента движения по полосе, камеры с обзором 360 и парковочного ассистента для как параллельная, так и бухта.

    430-литровый багажник ненамного больше, чем любой, который вы найдете в обычном семейном автомобиле, но он все же достаточно велик, чтобы вместить несколько чемоданов. Тем не менее, вы получаете то, что Nissan называет «гибким подпольным хранилищем» — фальшивым полом багажника, скрывающим место для хранения небольших предметов, которые вы бы предпочли скрыть из виду.

    Привод:

    Nissan Qashqai доступен с двумя бензиновыми двигателями и одним дизельным, а также с шестиступенчатой ​​механической или опциональной автоматической коробкой передач.

    Kia Sportage доступен с двумя бензиновыми, двумя дизельными и одним умеренно-гибридным двигателями, в которых дизельный двигатель сочетается с электродвигателем для повышения экономии топлива и производительности.

    Давайте будем честными, вас не интересует ни одна из этих машин из-за того, насколько хорошо они водят. Что действительно важно, так это комфорт. Qashqai намного удобнее в управлении, чем Sportage, но оба они достаточно хороши.

    Наш вердикт:

    Kia Sportage предлагает более мощные двигатели, которые лучше подходят для буксировки.Вы также можете получить современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto. При этом Nissan Qashqai лучше подходит для круизов по автомагистралям и предлагает лучшие функции безопасности.

    Все еще не уверены? Зайдите на наш сайт West Malling и поговорите без давления с одним из наших дружелюбных консультантов по продажам или ознакомьтесь с нашим ассортиментом подержанных автомобилей Kia Sportage здесь и наших подержанных автомобилей Nissan Qashqai здесь.

    Nissan Qashqai против Kia Sportage против Hyundai Tucson: информационно-развлекательная перестрелка! — Покупка автомобиля

    Стюарт Джонстон

    Nissan Qashqai был одним из пионеров в сегменте кроссоверов, но очень скоро у него возникла серьезная конкуренция со стороны Kia Sportage и Hyundai Tucson (ранее известного как ix35). Здесь мы сравниваем их информационно-развлекательные системы.

    Nissan Qashqai: этот новаторский кроссовер от Nissan был обновлен в начале 2018 года и претерпел серьезные изменения в интерьере, чтобы сделать его более острым.

    Здесь мы взглянули на информационно-развлекательную систему, представленную в топовой модели Tekna, которая имеет семидюймовый сенсорный экран.

    Эта информационно-развлекательная система практически идентична той, которая установлена ​​на модели Nissan XTrail, и расположена на приборной панели над областью консоли.

    Совместимость Apple и Android

    Система имеет все ожидаемые функции, в том числе голосовую активацию и сопряжение смартфонов для систем Apple и Android, и их можно подключить через порт USB. Но система имеет навигацию как стандартную функцию, и к ней можно получить мгновенный доступ с помощью кнопки слева от сенсорного экрана

    .

    Система работает хорошо, предлагая все обычные функции для персонального аудио, навигации, сопряжения по телефону и радио. Сенсорный экран дополнен кнопками для различных функций, расположенными вертикально вниз по обе стороны от сенсорного экрана.

    Интересной особенностью информационно-развлекательной системы является рейтинг Eco Driving Score. Активируйте эту функцию, и вы сможете оценить, насколько экономично вы ведете машину, с помощью графики, показывающей особенности трогания с места, крейсерской скорости и замедления. Цифровая оценка дается в удобном для чтения размере, также есть функция истории вождения.

    Система камер объемного звучания 360 градусов

    Очень удобна система камеры объемного звучания на 360 градусов на Qashqai Tekna, которая обеспечивает безопасное маневрирование и дает уверенность в том, что вы не повредите это умное лакокрасочное покрытие или не станете шлифовать легкосплавные диски.

    Внешний вид системы Qashqai несколько скромен. Возможно, ему не хватает визуальной драматичности и четкости, как у его конкурентов на информационно-развлекательной арене. К тому же графика не такая острая, как могла бы быть.

    Нам нравится тот факт, что основные функции поддерживаются кнопками, которыми можно интуитивно управлять для изменения экранного меню, а активировать эти функции очень просто.

    Соперники

    Hyundai Tucson Elite : Elite является топовой моделью в линейке Hyundai Tucson и была обновлена ​​к концу 2018 года.Главным среди этих обновлений была информационно-развлекательная система в виде капсул, расположенная в верхней части приборной панели.

    Дизайн капсулы очень современный и элегантный. Пожалуй, единственный минус в том, что похоже, что это была добавленная запоздалая мысль, а не проработанная с остальной частью интерьера автомобиля. Та же самая критика относится к Mercedes-Benz с сенсорным экраном в новом A-Class.

    Система Hyundai имеет навигацию, а также совместимость с Apple и Android, а графика на экране превосходна.Голосовая активация также является функцией, как и функция камеры заднего вида.

    Kia Sportage EX Plus : Kia Sportage имеет высоко оцененную информационно-развлекательную систему, которая также была модернизирована в конце прошлого года. Почти все функции, доступные на восьмидюймовом сенсорном экране, дублируются набором кнопок, расположенных между нижним краем экрана и элементами управления климатом на консоли.

    Чуть ниже находится платформа для зарядки сотовых телефонов, а также порт SSB для подключения телефонов Apple или Android.

    Система Kia также позволяет управлять рядом функций с помощью органов управления на левой спице рулевого колеса.

    Графика в этой системе Kia является лучшей из трех рассматриваемых здесь устройств, и есть альтернативные «любимые» экранные меню, которые позволяют быстро переключаться на различные другие часто используемые функции, такие как радиотюнер, время, Навигация и вкладка для возврата ко всем меню.

    В дополнение к четкости графики система Kia имеет самый современный вид в сочетании с простотой эксплуатации. И как единое целое он также имеет самый интегрированный вид из всех представленных здесь информационно-развлекательных систем. Он также включает в себя динамическую камеру заднего вида.

    Победитель

    Для нас тогда выигрывает система Kia, за которой следуют система Hyundai и система Nissan. Но со всеми тремя на самом деле очень легко жить, если вы познакомитесь с их функциями.

    Возможно, вы захотите узнать больше о других аспектах этих автомобилей. Щелкните здесь, чтобы получить обзоры на Hyundai Tucson , Kia Sportage и Nissan Qashqai.

    KIA Sportage против Hyundai Tucson против Nissan Qashqai: у какой из них лучшая информационно-развлекательная система? — Покупка автомобиля

    Фарзана Чаумоо

    Рассмотрим информационно-развлекательные системы трех популярных семейных внедорожников.

    КИА Спортейдж — 3,5 / 5

    Все модели KIA Sportage EX оснащены 7-дюймовым сенсорным экраном, который установлен в верхней части приборной панели. Модели EX + оснащены 8-дюймовым сенсорным экраном.Он довольно прост в использовании и довольно быстро реагирует.

    Отсутствие цвета в меню может затруднить выбор правильной функции. Однако есть и положительный момент: под экраном есть ряд физических кнопок быстрого доступа, которые наверняка помогут вам переходить от одной функции к другой, не отрывая глаз от дороги слишком долго.

    Радио

    RDS и возможность подключения по Bluetooth с помощью пульта дистанционного управления аудиосистемой входят в стандартную комплектацию всех моделей Sportage. В моделях EX и EX + добавлена ​​функция распознавания голоса.

    Спутниковая навигация

    входит в стандартную комплектацию только моделей EX + plus и не является обязательной для моделей начального уровня. Хотя без навигации, модели EX получат выгоду от функции дублирования экрана смартфона Apple CarPlay и Android Auto, которая позволяет вам использовать различные навигационные приложения вашего телефона через встроенный экран.

    Hyundai Tucson — 4/5

    Интерьер Hyundai Tucson разделяет несколько компонентов с Sportage. Даже 7-дюймовый информационно-развлекательный экран находится в том же положении, а ключевые точки касания также заметно схожи.Tucson имеет более приятные на ощупь материалы и даже выглядит менее скучным, чем Sportage.

    Информационно-развлекательная система входит в стандартную комплектацию всех моделей Tucson этой линейки. Информационно-развлекательная система связана с многофункциональными элементами управления на рулевом колесе, которые в стандартной комплектации всех моделей подключены к аудиосистеме, Bluetooth, круиз-контролю и бортовому компьютеру.

    Информационно-развлекательный экран достаточно яркий, а также имеет удобный набор кнопок быстрого доступа, которые помогают при вождении.

    В Tucson нет спутниковой навигатора, но вы можете использовать Apple Carplay, который будет синхронизировать ваш iPhone с бортовым дисплеем для беспрепятственного развлечения (например, Spotify), общения и передачи навигационных приложений вашего телефона.

    Nissan Qashqai — 3/5

    Nissan Qashqai поставляется с радио AM / FM с CD / MP3 / USB / дополнительным разъемом и совместимостью iPod с RDS, а также системой громкой связи Bluetooth в стандартной комплектации для всех моделей. Однако в них отсутствует какой-либо центральный информационно-развлекательный экран или система спутниковой навигации.

    Top spec 1.5dCi Tekna — единственная модель, которая поставляется с аудиосистемой Bose Premium Audio с 7-дюймовым сенсорным дисплеем. Хотя, говорят, графика меню немного переполнена, а экран не самый резкий по сравнению с экранами Tucson и Sportage, которые современны и легче читаются.

    Положительным моментом является то, что система имеет быстрое время отклика при касании экрана, а последняя модель должна понимать жесты смартфона, такие как сжатие для увеличения.

    Спутниковая навигация входит в стандартную комплектацию только модели Nissan Qashqai 1.5dCi Tekna. Хотя указания просты, было сказано, что указания на пятидюймовом дисплее водителя могут быть немного медленными и могут быть затруднительными в плотном потоке, когда необходимо выполнить повороты или смену полосы движения.

    Модель Visia начального уровня — единственная модель, которая должна обходиться хрупкой стереосистемой с четырьмя динамиками, в то время как все производные модели Acenta Premium и Acenta Plus имеют улучшенную систему с шестью динамиками.Как уже упоминалось, топовая модель Tekna получает значительно лучшую стереосистему в стандартной комплектации с восемью динамиками и сабвуфером с усилением басов, которого нет в качестве дополнительной опции на более дешевых моделях.

    Рекомендовано : Hyundai Tucson vs KIA Sportage vs Renault Kadjar: какой вариант лучше всего за свои деньги?

    Kadjar vs Qashqai vs Sportage vs Tucson vs Kuga

    Компактный внедорожник никогда не был более популярным, и нетрудно понять почему.Такие автомобили, как Nissan Qashqai и его конкуренты, предлагают экономию топлива и эксплуатационные расходы, сопоставимые с семейным хэтчбеком, а также красивый, мускулистый внешний вид, который добавляет привлекательности их выставочному залу. Зачем водить «обычный» семейный автомобиль, если можно отправиться в приключение на внедорожнике?

    Более того, их привлекательность в демонстрационном зале означает, что они пользуются спросом из вторых рук, что делает финансирование PCP более доступным, чем вы могли ожидать. Но в какой из нынешних компактных внедорожников лучше всего вкладывать деньги своей семьи? Мы протестировали пять самых популярных моделей на рынке, чтобы выяснить это.

    Лучшие семейные внедорожники для покупки в этом году

    Оригинальный Nissan Qashqai, возможно, был пионером в своем классе. Хотя компактные внедорожники существовали много лет, прежде чем они прибыли в Великобританию в 2006 году, Qashqai преодолел разрыв между хэтчбеками невиданным ранее способом и открыл дорогу другим производителям, которые последовали его примеру. Renault был одним из первых, и его Kadjar фактически делит большую часть своей структуры с нынешним Qashqai — у двух брендов есть стратегическое партнерство. Экономия топлива и практичность — знаменитые достоинства обеих моделей, но удовольствие от вождения не стоит на первом месте в их списке приоритетов.

    То же самое можно сказать и о двух компаниях из Южной Кореи, причем Kia Sportage и Hyundai Tucson уже много лет являются братскими соперниками. Sportage эволюционировал от более традиционной формы внедорожника и с 2004 года поделился своей структурой с Tucson, включая многие детали, характерные для моделей Hyundai и Kia. Это благо для удобства пользователя, и оба бренда известны своей надежностью и впечатляющей поддержкой клиентов.

    Ford относительно поздно присоединился — он сидел в первом раунде, но четко усвоил правила по мере развития игры. Когда Ford Kuga был запущен в 2008 году, он обещал получить удовольствие от вождения Ford Fiesta и Ford Focus, а обмен мнениями с последним убедил его в этом. Однако это потенциально рискованная стратегия, которая может оттолкнуть тех, кто ищет беззаботного семейного комфорта и повседневной практичности. Так может ли Kuga сравниться с Kadjar, Qashqai, Tucson и Sportage как простой универсал?

    Kuga, Kadjar, Qashqai, Tucson и Sportage практичность

    Изображение в сторону, практичность — самое сильное преимущество внедорожника, но у всех пяти из этих автомобилей есть свои плюсы и минусы.Например, если ваша семья немного постарше и у вас есть пара долговязых подростков, которых нужно водить, Ford Kuga превосходит остальных, предлагая наибольшее пространство для головы на задних сиденьях. В этом отношении он незначительно превосходит Tucson и Sportage, оставляя позади Kadjar и Qashqai.

    Однако ни в одной из этих машин не так уж мало места для ног сзади; младшим детям будет комфортно в любом из них. Все пять также предлагают множество удобных внутренних хранилищ для мелочей. В этом отношении лидирует Kadjar с 30 литрами свободного пространства, за которым следует Qashqai.Передние держатели для напитков Kuga заслуживают уважения по сравнению с Tucson и Sportage, хотя все они предлагают больше места для мелочей, чем ваш средний семейный хэтчбек.

    В том, что касается грузоподъемности, все изменилось. Здесь 513-литровый Tucson, безусловно, самый большой — на 10 литров вместительнее Sportage. Несмотря на структурное сходство с Qashqai, задняя часть Kadjar длиннее, а его 472-литровый багажник больше по размеру из двух моделей, за ним следует 430-литровый Qashqai.

    456-литровый Kuga предлагает второй по размеру багажник, но немного затмевает даже Kadjar, когда задние сиденья сложены. Фактически, плоский багажник Ford с гладкими стенками является одним из самых простых для загрузки, хотя задние сиденья складываются вместе с полом во всех пяти автомобилях. В целом, Hyundai Tucson выдерживает эту дистанцию ​​благодаря своей универсальности.

    Бензиновый расход топлива

    Хотя внедорожники и дизельные двигатели кажутся неразрывно связанными, многим семьям будет лучше с одним из современных бензиновых двигателей.Они лучше подходят для коротких поездок с остановками, таких как школьная пробежка и походы в магазины, и в первую очередь их неизменно дешевле покупать. Последнее относится ко всем пяти автомобилям в этом сравнении.

    Несмотря на то, что 1,3-литровые бензиновые двигатели Kadjar и Qashqai идентичны, Renault будет возвращать 42,8 миль на галлон по сравнению с показателем расхода топлива Nissan в 41,5 миль на галлон — хотя вы вряд ли заметите разницу на насосах. По совпадению, у Kuga, Sportage и Tucson также довольно схожий показатель расхода топлива — 35 миль на галлон на 1 штуку.Двигатели объемом 5 и 1,6 л соответственно.

    Все эти цифры относятся к автомобилям с передним приводом и механической коробкой передач. Добавление полного привода или автоматической коробки передач увеличит расход топлива, а также увеличит выбросы и взимаемый с них налог на служебные автомобили Benefit-in-Kind (BiK). Бизнес-пользователям, вероятно, понравится Qashqai больше всего, так как его низкие выбросы означают, что у него самый низкий показатель BiK.

    Экономия дизельного топлива

    Если вы планируете совершать много длинных и быстрых поездок и преодолевать более 12 000 миль в год, дизельные двигатели, скорее всего, вам понравятся. Безусловно, самый экономичный из них — 1,5-литровый dCi, обычный для Qashqai и Kadjar, который может выдерживать 56,5 миль на галлон в Kadjar — впечатляющая цифра для внедорожника.

    1,6-литровый дизель на 51,4 миль на галлон в Tucson — лучший из остальных, превосходя Sportage на 50,5 миль на галлон и Kuga на 43,5 миль на галлон. Один из самых экономичных двигателей также наименее загрязняет окружающую среду: Nissan контролирует выбросы CO2 на уровне 100 г / км. Это означает, что дизельный Qashqai занимает ту же позицию BiK, что и самый маленький бензиновый двигатель, даже с учетом нынешнего 4% дополнительного налога на дизельное топливо.

    С другой стороны, если мощность более привлекательна, чем экономичность, Tucson и Sportage предлагают варианты с более мощным дизельным двигателем, чем любые другие. Вы можете выбрать его с 2,0-литровым двигателем мощностью 182 л.с., а также с полным приводом и автоматической коробкой передач, но с MPG ниже 40-х годов он будет дороже в эксплуатации.

    Страхование

    Два южнокорейских автомобиля лидируют в плане низких затрат на страхование. Sportage и Tucson предлагают версии с привлекательной оценкой группы 12 от ABI (Ассоциации британских страховщиков), обе с мощностью 114 л.с.6-литровый дизель.

    1,5-литровый бензиновый Kuga стартует в группе 14, но эта цифра быстро возрастет, если вы обновитесь с уровня отделки салона Zetec. Это единственная отделка, которая предлагает двигатель мощностью 118 л.с. Версия 148 л.с. увеличивает рейтинг до группы 19. Однако 1,5-литровый дизель мощностью 118 л.с. доступен во всем диапазоне и начинается в группе 15.

    Renault Kadjar стартует в группе 17 с новой комплектацией Play начального уровня мощностью 114 л.с. -литровая дизельная форма, наименее мощная бензиновая — в 19-й группе.Между тем его сестра Qashqai стартует в группе 14 независимо от того, выберете ли вы наименее мощный бензиновый или дизельный двигатель. Это относится только к модели Tekna с высокими техническими характеристиками, чьи системы помощи водителю снижают страховой рейтинг по сравнению с группой Acenta 17.

    Гарантия

    Для тех, кто планирует долгое время держать компактный внедорожник, Kia — это лучший вариант. явный победитель в том, что касается гарантии. Политика бренда, рассчитанная на семь лет / 100 000 миль, подойдет тем, кто покрывает средний (12 000 миль в год) пробег или меньше, и ее можно полностью передать следующему владельцу.Однако Hyundai далеко не отстает, и любой, кто рассчитывает покрыть высокий годовой пробег, найдет его 5-летнюю / неограниченную гарантию очень щедрой.

    Между тем Ford, Renault и Nissan имеют трехлетнюю гарантию, и все три имеют пробег в 60 000 миль. Однако пробег Ford в первый год не ограничен.

    Прочтите наш путеводитель по лучшим семейным автомобилям в продаже.

    Kia Sportage против Nissan Qashqai — технические характеристики

    9 0597
    Kia Sportage Nissan Qashqai
    Цена на дороге / общая по результатам тестирования £ 20,777 / 21212 фунтов стерлингов £ 23,592 £ 23,592
    Остаточная стоимость (через 3 года / 30 000) Н / Д £ 11 278/48. 0%
    Годовое налоговое обязательство, стандартная / повышенная ставка £ 956/1 912 £ 1175 £ / 2350 £
    Годовые расходы на топливо (12,000 / 20,000290 миль) 1726 фунтов стерлингов / 2876 фунтов стерлингов нет данных
    группа Ins / предложение / диапазон дорожного налога / стоимость 13/565 фунтов стерлингов / G / 155 фунтов стерлингов 23/413 фунтов стерлингов / H / 180 фунтов стерлингов
    Стоимость 1-го / 2-го / 3-го обслуживания НЕТ £ 157 / £ 157 / £ 297
    Длина / колесная база2,440 мм 4330/2 631 мм
    Высота / ширина 1645/1855 мм 1,606/1783 мм
    Двигатель 4-цилиндровый рядный / 1,995 куб. См 4-цилиндровый рядный / 1,9908 куб. См Пиковая мощность 134/4000 л. с. / об / мин 148/4000 л.с. / об / мин
    Пиковый крутящий момент e 320/1800 Нм / об / мин 320/2000 Нм / об / мин
    Трансмиссия 6-ступенчатая механика / 4wd 6-ступенчатая механика / 4wd
    Емкость топливного бака 58 литров / полноразмерный 65 литров / компактный
    Объем багажника (сиденья вверх / вниз) 564/1353 литра 410/1513 литров
    Kerbweight / полезная нагрузка / буксировочная масса 1,754 / 386 / 2,000 кг 1,590 / 415 / 1,400 кг
    Диаметр поворота / коэффициент лобового сопротивления N / A / 0.37Cd 10,6 м / н / д
    Базовая гарантия (мили) / восстановление 7 лет (100 тыс.) / 1 год 3 года (60 тыс.) / 3 года
    Интервалы обслуживания / дилеры в Великобритании 10 000 миль 140 12 500 миль / 209
    Driver Power дилер / производитель поз. 18/16 25/25
    Euro NCAP: Взрослый / ребенок / пед. / Баллы НЕТ 5/4/2/95
    0-60 / 30-70 миль / ч 10.4 / 11,4 с 10,6 / 10,9 с
    30–50 миль / ч 3/4 4,3 / 5,7 с 3,6 / 5,6 с
    50–70 миль / ч 5/6 8,3 / 13,0 с 7,4 / 10,8 с
    Максимальная скорость / об / мин при 70 милях в час 112 миль в час / 2050 об / мин 118 миль в час / 2200 об / мин
    Торможение 70-0 / 60-0 / 30-0 миль в час 50,7 / 38,8 9,3 м 46,5 / 33,6 / 9,6 м
    Auto Express в экономичном режиме / дальность полета 37.9 миль на галлон / 484 миль N / A / N / A
    Правительственный городской / загородный / комбинированный экономичный 40,4 / 52,3 / 47,1 миль на галлон 33,2 / 49,6 / 42,1 миль на галлон
    Фактический / заявленный CO2 200/156 г / км N / A / 167 г / км
    Налоговая скоба 23% 25%
    Датчики безопасности
    Подушки безопасности Шесть / да / да Шесть / да / да
    Автоматическая коробка передач / стабилизация / круиз-контроль £ 1230 / да / да £ 1200 / да / да
    Климат-контроль / кожа / подогрев сидений Да / да / да Да / нет / нет
    Металлическая краска / ксеноновые фары / бесключевой доступ £ 435 / нет / нет £ 440 / нет / нет
    Sat-nav / CD-чейнджер / MP3 / Bluetooth Нет / нет / да / да Да / да / да / да

    Kia Sportage против Nissan Qashqai — что лучше?

    Сравнить Kia Sportage с Nissan Qashqai

    Ниже приводится подробное сравнение автомобилей Kia Sportage и Nissan Qashqai, основанное на цене, технических характеристиках и других характеристиках. Цена Kia Sportage составляет от 29 990 до 49 490 долларов, а Nissan Qashqai — от 26 990 до 41 840 долларов. Если говорить о технических характеристиках, то в Kia Sportage Si Petrol AT установлен двигатель объемом 1999 куб. См, в то время как объем двигателя Nissan Qashqai ST MT составляет 1998 куб.

    Сравнение отзывов пользователей

    Заинтересованы в написании собственного сравнения? Расскажи нам что ты думаешь.

    Сравнить сейчас

    Технические характеристики

    Детали двигателя

    Число цилиндров 4 4
    клапанов на цилиндр 4 4

    Трансмиссия

    Тип привода 2WD ППД
    Коробка передач 6-ступенчатая 6-ступенчатая
    Тип трансмиссии Автомат Руководство

    Производительность

    Тип топлива Бензиновый Бензиновый
    Объем двигателя 1999 куб. см 1998 куб.см
    Мощность 153 л.с. 142 л.с.
    Крутящий момент 192 Нм 200 Нм

    Размеры и вместимость

    Вместимость 5 5
    Кол-во дверей 5 5
    Длина 4485 мм 4394 мм
    Ширина 1855 мм 1806 мм
    Высота 1655 мм 1595 мм
    Дорожный просвет 172 мм 188 мм
    Колесная база 2670 мм 2646 мм
    Емкость топливного бака (литры) 62 л 65 л
    Объем груза 466 мм430 л

    Подвеска и тормоза

    Передняя подвеска Стойка Макферсон Стойка Макферсон
    Подвеска задняя Multi-Link Multi-Link

    Колеса и шины

    Размер шин 225/60 R17 215/60 R17
    Тип шины Радиальный Радиальный
    Размер колеса R17 R17
    Размер легкосплавного диска 17 дюймов 17 дюймов

    Рулевое управление

    Тип рулевого механизма Стойка и шестерня Стойка и шестерня
    Регулируемая рулевая колонка Есть Есть
    Рулевая колонка Наклонно-телескопическая Наклонно-телескопическая
    Тип рулевого управления Электроэнергетика Электроэнергетика

    Безопасность и охрана

    Безопасность

    Антиблокировочная тормозная система
    Датчики парковки
    Подушка безопасности водителя
    Боковая подушка безопасности передняя
    Ремни безопасности задние
    Предупреждение о ремне безопасности
    Ассистент торможения
    Предупреждение о приоткрытой двери
    Датчик удара
    Боковые противоударные балки
    Передняя противоударная балка
    Задняя камера
    Противобуксовочная система
    Ebd
    Предупреждение о проверке двигателя

    Характеристики

    Детали двигателя

    Двигатель 0L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC»> 2.Бензиновый двигатель 0 л, рядный 4-цилиндровый 16-клапанный DOHC Бензиновый двигатель 2,0 л, 4 цилиндра, 16 клапанов

    Комфорт и удобство

    Кондиционер
    Усилитель руля
    Кнопка запуска / остановки двигателя
    Розетка для дополнительных устройств
    Складное заднее сиденье
    Регулируемые сиденья
    Сигнальная лампа низкого уровня топлива
    Подголовник заднего сиденья
    Подлокотник заднего сиденья
    Подстаканники-передние
    Держатель для бутылок
    Круиз-контроль
    Многофункциональное рулевое колесо
    Зеркало заднего вида с электроприводом складывания
    Стол складной задний
    Нагреватель
    Сиденье водителя с регулировкой по высоте
    Передние электрические стеклоподъемники
    Задний стеклоподъемник
    Бортовой компьютер

    Развлечения и связь

    Навигационная система
    FM / AM / Радио
    Передние динамики
    Задние динамики
    Интегрированный 2DIN-звук
    Подключение по Bluetooth
    USB и дополнительный вход
    Сенсорный экран

    Внешний вид

    Тип переднего тормоза Диски вентилируемые Диски вентилируемые
    Тип заднего тормоза Диски Твердые диски
    Литые диски
    Интегрированная антенна
    Наружное зеркало заднего вида с ручной регулировкой
    Указатель поворота наружного зеркала заднего вида
    Зеркало заднего вида с регулировкой мощности
    Силовая антенна
    Задний спойлер
    Стеклоочиститель заднего стекла
    Съемный складной верх
    Боковой шаговый
    Колпаки колес

    Разное

    Кожаные сиденья
    Ткань обивка
    Централизованный топливный бак
    Цифровые часы
    Цифровой одометр
    Электрические регулируемые сиденья
    Тахометр

    Сравнить Kia Sportage с подобными автомобилями

    • Киа Спортейдж

      29 990–49 490

      VS

    • Киа Спортейдж

      29 990–49 490

      VS

    • Киа Спортейдж

      29 990–49 490

      VS

    • Киа Спортейдж

      29 990–49 490

      VS

    • Киа Спортейдж

      29 990–49 490

      VS

    Сравните Nissan Qashqai с аналогичными автомобилями

    • Nissan Qashqai

      26 990–41 840 долл. США

      VS

    • Nissan Qashqai

      26 990–41 840 долл. США

      VS

    • Nissan Qashqai

      26 990–41 840 долл. США

      VS

    • Nissan Qashqai

      26 990–41 840 долл. США

      VS

    .

    Отличие заднего привода от переднего: Задний, передний, или полный привод? / Полезные статьи / Атлант М

    Задний, передний, или полный привод? / Полезные статьи / Атлант М

    Задний привод сложнее в управлении, передний привод проще и потому безопаснее, а полный привод – «супер» с любой точки зрения. Такое мнение весьма распространено в автолюбительских кругах. Но далеко не все общепризнанное является верным и в этом мы, в том числе на страницах нашего сайта, уже убеждались. Давайте разберемся, что к чему, что правда о схемах привода, что нет, и начнем с автомобилей, ведущей осью которых является задняя.

    Задний привод

    В том, что заднеприводные автомобили предъявляют некоторые требования к точности и скорости работы рулевым управлением и аккуратностью обращения с педалью акселератора («газа», в просторечии) – есть доля правды. Дело в том, что данная схема привода, в которой ведущие колеса расположены позади центра масс транспортного средства и пятен контакта с дорогой управляемых (передних) колес, является динамически неустойчивой. Это проявляется в так называемой избыточной поворачиваемости автомобиля, в стремлении уменьшить радиус поворота при маневрировании, сорвать заднюю ось в занос при неаккуратном обращении с рулевым колесом и/или «газом». Особенно это заметно на скользком дорожном покрытии. Стоит лишь чуть-чуть «перекрутить» руль и/или чуть-чуть «передавить» педаль акселератора – автомобиль немедленно начинает «мести хвостом», уходя в занос. Вестибулярный аппарат обычного водителя, который не настолько тренирован, как у летчиков и автогонщиков, воспринимает такое движение быстро и тревожно. Особенно водителя начинающих. Отсутствие навыков управления в таких ситуациях, азов контраварийной подготовки ситуацию усугубляет, автомобиль «проваливается» в занос, который, бывает, прекращается только в кювете или при столкновениях.

    Что же, задний привод таки действительно опасен? Отнюдь! При такой схеме привода, для прекращения начинающегося заноса, в большинстве случаев нужно лишь плавно уменьшить обороты двигателя (плавно «сбросить газ»), и задняя ось, связанная с силовым агрегатом трансмиссией, сыграет роль стабилизирующего парашюта, останавливающего вращательное движение автомобиля. Кроме того, скорость, при котором автомобиль начинает реагировать заносом на действия рулевым колесом и «газом», является сигналом водителю: быстрее – опасно! Скользко! Поэтому никаких оснований для того, чтобы назвать автомобиль с задней ведущей осью «опасным», или «сложным в управлении», нет. Тем более, современный заднеприводный авто, оснащенный системами траекторной стабилизации. Есть лишь нюансы в управлении, зная и отрабатывая которые, водитель может не только двигаться безопасно, но и получать удовольствие от вождения. Такого предупреждения от автомобиля, имеющего передний привод, не дождешься…

    Передний привод

    Переднеприводная схема является динамически устойчивой. Ведущие колеса, они же и управляемые, находятся впереди центра масс переднеприводного автомобиля, не толкая автомобиль, а увлекая его за собой. Это придает ему так называемую недостаточную поворачиваемость, то есть, стремление распрямлять траекторию, увеличивать радиус поворота при маневрировании. Поэтому, в отличие от заднего привода, такая схема не позволит автомобилю сорваться в занос, если повышать обороты двигателя при прямолинейном движении, или же проходить повороты, как говорят профессионалы, «под тягой». Данный эффект переднего привода и породил мнение о том, что он прощает ошибки, что «переднеприводники» более просты в управлении на скользких дорожных покрытиях, и тому подобное. Но подводных камней в управлении переднеприводными авто, на самом деле, ничуть не меньше! И самый главный из них – ощущения водителя, которые имеют место из-за стабильности прямолинейного движения при любом состоянии дорожного покрытия и прощения ошибок управления на малых скоростях. В отличие от заднеприводных авто, водитель, особенно малоопытный, не так остро чувствует, что под колесами может быть скользко. В результате, какое-либо маневрирование, например, перестроение или вход в поворот, может закончиться не так, как планировал водитель. Сброс «газа» при перестроении на скользкой дороге может развиться в занос, парируемый на заднем приводе несколько иначе, а вход в поворот с превышением скорости, безопасной для маневра, превращается в снос передней оси и «вылет» за пределы дороги. А подсказок, в отличие от заднеприводных автомобилей, намекающих на сложные дорожные условия легкими заносами в прямолинейном движении – никаких. Особенно коварен снос, когда передние колеса не желают ехать туда, куда повернуты водителем, и скользят наружу поворота. В отличие от заноса, который быстро распознается вестибулярным аппаратом человека, снос развивается по иному сценарию, и водитель, особенно начинающий, замечает, что дело идет не так, как надо, когда отклонение от курса уже приняло критический характер. Стабилизационные системы помогут далеко не в каждом случае. Не на каждом авто они «обучены» бороться со сносами, работая только против заносов. Впрочем, занос на «переднеприводнике» — тоже не подарок для многих водителей. Дальнейший сброс «газа» или торможение в испуге лишь усугубляют ситуацию. Поэтому для подготовленного водителя нет различий по сложности управления и безопасности движения между автомобилями с передним и задним приводом. Физику обмануть невозможно.

    Полный привод

    Теперь перейдем к автомобилям с трансмиссией 4Х4, то есть, к полноприводным. В отличие от автомобилей с одной ведущей осью, нюансы управления которыми, будь-то с передним приводом, будь-то задним, для опытного водителя, понятны и однозначны, с «полноприводниками» нет никакой однозначности!!! Прежде всего, из-за обилия конструктивных схем полноприводных трансмиссий. Постоянный задний привод с подключаемым передним мостом вручную, постоянный задний с автоматически подключаемой передней осью, постоянный передний привод с автоматически подключаемой задней осью, постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала виско-муфтой, электромагнитной муфтой, или постоянный полный привод с межосевым дифференциалом Torsen. Этот перечень, как говорится, «навскидку». Есть ещё ряд реализаций 4Х4, и КАЖДЫЙ НЮАНС конструктивной схемы полного привода, настроек его систем управления, наделяет автомобиль своими нюансами поведения. Зайти в поворот, как на заднем приводе, а выйти, как на переднем, или наоборот, или «махнуть хвостом» в прямолинейном движении, при увеличении оборотов двигателя – вариантов развития событий множество. И далеко не в каждом случае стабилизационные системы способны предотвратить развитие нештатной ситуации. Физику обмануть невозможно. Единственное, в чем поведение 4Х4, и преимущество полного привода для обычного водителя однозначно – выбраться из сугроба, взобраться на обледеневший подъем. И за это преимущество придется заплатить много раз: первый раз при покупке полноприводного авто, а оставшиеся – в кассу АЗС. Потребление горючего у таких авто, как правило, заметно выше. Особенно у тех, что оснащены постоянным полным приводом. И единственным неоспоримым аргументом «ЗА», при покупке полноприводной машины, является повышенная проходимость настоящих, а не «паркетных», внедорожников. Но этот аргумент лишь для тех, кому такой автомобиль нужен для жизни, работы, хобби.

    Вот и все про привод, как без прикрас, так и без негатива. А уж что выбирать – решать только вам, уважаемые коллеги, исходя из потребностей и трезвой оценки своих водительских навыков. Ведь «плохих» и «хороших» схем привода, с точки зрения устойчивости и управляемости, не бывает!

     

    С Уважением, Денис Козлов (ДОК)
    Ваш эксперт в выборе и обслуживании автомобиля
    Вы всегда можете
    задать мне вопрос online

    Какой привод лучше: передний или задний

    Спор о том, какой привод лучше и надежнее, схож со спором о том, какой автомобиль взять: на дизеле или бензине, механике или автомате. И у каждого водителя на этот счет свои доводы: одни любят передний привод за предсказуемость, другие — задний за эмоции от вождения.

    Если максимально упростить строение приводного узла, то функционирует он следующим образом. Работающий двигатель передает крутящий момент на колеса. Пара колес, на которую попадает энергия вращения, считается ведущей.

    Вопрос типа привода волнует только из соображений управляемости. Все остальные детали касаются производителей, которые стараются сделать одновременно мощный, просторный и интересный автомобиль. Рассмотрим, чем, кроме управляемости, отличаются передний и задний приводы, и поймем, как эта информация полезна для покупателей.

    Плюсы и минусы заднего привода

    До современного века автомобилестроения все машины производились с приводом на заднюю ось, поэтому задняя компоновка считается классической. При ведущем заднем приводе нагрузка равномерно распределяется по всему кузову автомобиля. Для производителя это означает простоту настройки рулежки.

    Эталонные спортивные автомобили по-прежнему создаются с приводом на заднюю ось. Под капотом заднеприводного автомобиля остается место для большого, мощного мотора. При резком разгоне машина в классической компоновке «приседает» на задние колеса, в то время как передняя ось немного разгружается. Прижимная сила задних колес увеличивается, а вероятность скольжения и пробуксовки уменьшается.

    Заднеприводные машины способны забраться в более крутую гору, нежели переднеприводные авто. Все дело в перераспределении массы автомобиля: догружается задняя ось, которая «толкает» автомобиль вверх, увеличивая сцепление с дорогой. Машины с классическим приводом более маневренны: колеса способны поворачиваться с большим углом благодаря отсутствию приводов ШРУСа у передних колес.

    Зимой заднеприводные машины легче входят в занос, но так же легко из него выходят. Чтобы выйти из заноса на переднем приводе, чаще всего нужно нажать на педаль газа, а на машине с задним приводом — наоборот, отпустить. В критической ситуации инстинктивно водителю проще убрать ногу с педали, чем сообразить, что на педаль нужно продолжать нажимать.

    Легкость входа в занос и снос — один из основных минусов для обычной городской езды. В дождливую погоду или на снежном скользком дорожном покрытии заднеприводный автомобиль трансформируется в участника дрифт-соревнований. Даже на прямой, но скользкой дороге водитель вынужден «ловить» заднеприводный автомобиль: капот машины сносит то в одну сторону, то в другую. Чем опытнее водитель, тем менее для него заметны эти подруливания. Поэтому новичкам следует быть внимательными при выборе заднеприводного авто.

    Из-за карданного вала, которого нет в строении переднеприводных машин, полезная площадь салона заднеприводных авто меньше. Это стоит учитывать, если вместительность салона играет одну из важных ролей при выборе машины.

    Также читайте: Что нужно знать о типах подвески, выбирая автомобиль

    Плюсы и минусы переднего привода

    Если перенести привод на переднюю ось, то салон автомобиля становится больше при тех же габаритах кузова и легче из-за отсутствия карданного вала. Проходимость у переднего привода выше, чем у заднеприводных авто, а управляемость — лучше.

    Переднеприводная машина точнее отзывается на повороты руля, поэтому проще прогнозировать траекторию автомобиля, и не склонна к заносам на прямой дороге.

    Минусами переднего привода считается медленный старт, ведь передние колеса начинают буксовать при резком увеличении нагрузки.

    Под капот переднеприводного автомобиля поперек невозможно поставить по-настоящему мощный мотор. Раньше американские и немецкие автопроизводители устанавливали V8 продольно, но в этом случае нагрузка на переднюю ось оказывалась слишком высокой, и это снижало управляемость.

    При производстве переднеприводных машин изготовитель экономит на материалах (не тратится на задний мост и кардан) и времени на сборку. В автомобили не устанавливают мощные моторы, и это тоже заметно снижает конечную стоимость машин с передним приводом.

    Также читайте: Машины с неродными запчастями: стоит ли покупать

    Какой привод лучше

    Нужно понимать, что в современных автомобилях за управляемость отвечает не только передне- и заднеприводная компоновка. На нее также влияют настройки рулевого управления, подвесок и электронные помощники.

    Сделать итоговый выбор поможет понимание, по каким дорогам будет ездить автомобиль. На сухом асфальте разница в управлении почти не заметна, не считая сносов передней оси на заднеприводных машинах. А если в планах, например, рассекать по горным серпантинам, то передний привод будет безопаснее.

    Также важно учитывать манеру вождения: для размеренной езды на невысокой скорости передний привод более удобный и предсказуемый, чем задний. Заднеприводные автомобили заносит на льду, но для разворота им требуется меньше места, что очень удобно в больших городах.

    Передний привод комфортнее и удобнее для новичков. Он безопаснее и проще в управлении даже без электронных помощников. Задний привод подойдет тем, кто получает удовольствие от дрифтовых заносов. Любители покрутить «пяточки» на парковках зимой чувствуют, как адреналин бежит по их венам во время управляемого скольжения.

    Машины с задним приводом, как правило, более спортивные: с мощными моторами и выверенной развесовкой по осям. На больших, спортивных и дорогих автомобилях задний привод считается хорошим тоном. Для всех остальных случаев существует полный привод.

    Итак, обобщив все плюсы обоих типов привода, мы определили лучший.

    По сумме баллов передний привод обошел задний, но выбор, конечно же, остается за вами.

    Автор: Екатерина Липатова

    А какой тип привода выбираете вы и почему? Напишите в комментариях. 

    Задний привод или передний — отличия и какой лучше?

    Автоликбез26 августа 2017

    При покупке нового либо подержанного автомобиля у будущего владельца всегда возникает вопрос, выбрать задний привод или передний. Разница между ними существенна и принципиальна, каждый способ передачи крутящего момента колесам имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы сделать верный выбор, соответствующий условиям эксплуатации машины, стоит подробнее рассмотреть различия в конструкции, управляемости авто и сложности ремонта.

    Технические особенности

    Для полноты картины следует разобраться, чем отличается устройство одного типа привода от другого. Понятно, что в первом случае ведущую роль играют задние колеса, а во втором – передние. Чтобы представлять, с какими трудностями придется столкнуться в процессе эксплуатации автомобиля, нужно знать, как это реализовано технически.

    Принцип действия заднего привода выглядит так:

    1. Двигатель в этих машинах всегда стоит вдоль оси кузова, как правило, в передней части. Через блок сцепления коленвал мотора связан с первичным валом коробки передач, находящейся в центральном тоннеле.
    2. Получая крутящий момент от силового агрегата, коробка через выбранную в ручном либо автоматическом режиме скорость передает его карданному валу. Последний установлен в продолжении центрального тоннеля.
    3. Кардан вращает планетарную пару шестерен редуктора заднего моста. К ней через дифференциалы подключены 2 полуоси, передающие крутящий момент на колеса.

    Примечание. В одних автомобилях задний мост представляет собой неразрезную балку, куда встроены полуоси с редуктором. В других применена многорычажная или торсионная подвеска, где приводные валы открыто вращаются на шарнирах, а редуктор стоит отдельно.

    В переднеприводном авто трансмиссионные узлы и агрегаты сконцентрированы в носовой части кузова. Схема работы такая:

    1. В подавляющем большинстве случаев мотор стоит поперек оси автомобиля. Он располагается вместе с коробкой передач в подкапотном пространстве.
    2. Вращение коленчатого вала передается прямо в коробку (через сцепление).
    3. Полуоси (на жаргоне – ШРУСы), присоединенные к передним колесам, получают крутящий момент прямо от коробки, дифференциалы установлены внутри ее корпуса.

    Как нетрудно заметить, техническое отличие заднего привода заключается в сложности: на переднеприводной машине отсутствует карданный вал и редуктор. Сзади находится только подвеска и колеса, крутящиеся на подшипниках.

    Плюсы и минусы заднеприводной конструкции

    Задние ведущие колеса дают автомобилю следующие технические преимущества:

    • в моторном отсеке больше свободного места, благодаря чему туда помещаются двигатели высокой мощности;
    • нагрузка от веса узлов и агрегатов заднего привода равномерно распределена по всему кузову авто;
    • функции колес разделены поровну: у задних – ведущая, передних – управляющая, поэтому шины стираются равномерно;
    • благодаря такому разделению радиус разворота машины значительно уменьшается из-за больших углов поворота колес;
    • рычаг переключения скоростей выходит прямо из коробки, нет промежуточной кулисы;
    • продольная компоновка позволяет спокойно устанавливать вариаторы и автоматические коробки передач, обладающие большой массой.

    Немаловажное достоинство заднего привода – простота разборки и ремонта узлов. Снять полуоси для замены подшипников или демонтировать коробку значительно легче, чем в переднеприводной машине.

    Теперь о недостатках:

    1. В отличие от переднего привода, задний включает в себя дополнительные элементы – карданный вал и редуктор, увеличивающие вес автомобиля.
    2. Конструкция сложнее и дороже изначально.
    3. Центральный тоннель, куда помещен кардан, отнимает полезный объем салона. Больше неудобств ощущают пассажиры заднего ряда сидений.

    На многих элитных автомобилях и спорткарах практикуется среднемоторная и заднемоторная компоновка, совмещенная с приводом на задние колеса. В первом случае двигатель стоит ближе к середине кузова (McLaren), во втором – сзади (Porshe). В подобных машинах карданный вал отсутствует. Но они чересчур дороги для рядового автомобилиста и потому не могут участвовать в сравнении.

    Достоинства и недостатки переднеприводных авто

    Передача крутящего момента от силового агрегата передним колесам – удачное решение для микро– и малолитражек, занимающих огромный сегмент рынка. В чем плюсы данной конструкции:

    • подобная схема технически проще и дешевле в реализации, что влияет на конечную стоимость автомобиля;
    • общая масса элементов трансмиссии снижена за счет отсутствия кардана и редуктора;
    • задняя часть авто свободна от вращающихся деталей, а центральный тоннель в салоне отличается небольшим размером и практически не мешает пассажирам;
    • весь износ приходится на передние скаты, протектор на задних шинах стирается очень медленно.

    Примечание. Практика показывает, что резина от заднего моста «живет» вдвое, а то и втрое дольше скатов на передних колесах.

    Хотя конструкция переднеприводной трансмиссии отличается простотой, ремонтировать малолитражку проблематичнее. Судите сами: к элементам передней подвески добавлены полуоси с шарнирами, что усложняет разборку ходовой части. Доступ к ремню ГРМ и привода генератора довольно неудобен, как и к остальным агрегатам, размещенным под капотом.

    Есть и другие негативные стороны:

    1. «Атмосферный» двигатель мощностью 200 л. с. и выше с большим трудом помещается в моторный отсек вместе с коробкой. Нарушается так называемая развесовка, передняя часть машины прилично нагружена, а задняя – пуста.
    2. Более легкий мотор с турбонаддувом занимает подкапотное пространство очень плотно. Без разборки можно только проверить уровни жидкостей и сменить воздушный фильтр.
    3. Вследствие малых углов поворота колес, ограничиваемых шарнирами полуосей, увеличен радиус полного разворота.
    4. Для управления механической коробкой передач нужен удлинитель рычага – кулиса, снижающая точность включения скоростей.

    Для водителей – новичков и женщин технические достоинства переднеприводных машин не так важны, как эксплуатационные. Да и бывалые автомобилисты не прочь ездить с комфортом, поэтому сравнивать авто необходимо по всем критериям.

    Сравнение по ездовым характеристикам

    Чтобы понять, какой привод вам больше подходит – передний или задний, следует сопоставить поведение автомобилей в различных условиях езды. Машины с передними ведущими колесами отличаются такими особенностями:

    • при попытке динамичного разгона по прямой нередко возникает пробуксовка, особенно когда на заднем ряду сидят пассажиры;
    • в скоростном повороте наблюдается снос передней оси, причем контролировать ситуацию помогает нажатие на педаль акселератора, а не тормоза;
    • на оборотах двигателя, близких к максимальным, шум и вибрация могут передаваться в салон и ощущаться на руле;
    • на скользкой дороге или бездорожье авто уверенно держит траекторию передних ведущих колес, пока движению не помешает глубокая колея, грязь либо снежный сугроб;
    • руль машины более «острый», управляемость хорошо приспособлена к городским условиям.

    При прочих равных условиях у переднего привода есть дополнительное преимущество: меньший расход топлива. Причина очевидна – вырабатываемая мотором энергия не тратится на вращение лишних деталей и перемещение большого веса.

    Для езды на заднем приводе желательно иметь водительский опыт, поскольку он ведет себя иначе:

    1. При входе в крутой поворот на высокой скорости возможен занос кормы автомобиля. Необходимо отпустить педаль газа, а в некоторых ситуациях даже притормозить.
    2. Динамичный старт по прямой на ровном твердом покрытии – конек заднеприводных машин. Благодаря оптимальному распределению массы ведущие колеса отлично «цепляются» за дорожное покрытие.
    3. Гололед, снег и раскисший грунт – враг заднего привода. Чтобы удержать авто от заносов на подобных дорогах, необходим немалый опыт.
    4. По управляемости задний привод проигрывает переднему.
    5. Автомобиль хорошо приспособлен для дальних поездок за пределами городов, в том числе с прицепом.

    Справка. Автомобиль с задним ведущим мостом чувствует себя увереннее на скользких покрытиях, если его основательно нагрузить.

    Советы по выбору

    Нельзя однозначно сказать, что лучше – передний привод или задний. Их плюсы и минусы по-разному проявляются в различных условиях эксплуатации, поэтому выбирать машину следует с учетом рекомендаций:

    1. Для ежедневных городских поездок на работу подойдет небольшое переднеприводное авто.
    2. В качестве семейного автомобиля стоит взять просторную модель с задними ведущими колесами.
    3. Для мелких грузоперевозок лучше взять микроавтобус либо авто, оснащенное задним приводом.
    4. Чтобы ездить по заснеженным или грунтовым дорогам, нужен передний или полный привод.

    Надо сказать, что при покупке автомобиля расположение ведущих колес не играет решающей роли, исключая особые условия эксплуатации. Вдобавок появились модели машин с автоматическим подключением переднего либо заднего моста, пригодные на все случаи жизни.

    Передний и задний привод зимой. Способы улучшить проходимость

    [RWD] Задний привод зимой: улучшаем проходимость

    RWD (Rear Wheel Drive) — великий и ужасный задний привод никого не оставляет равнодушным. Одни его обожают, другие — ненавидят или не понимают.

    Задний привод называют классическим — именно задние колёса были ведущими на первых автомобилях. В отличие от переднего, в управлении он требует от водителя естественных реакций на снос и занос, за что и ценится — именно задний привод применяют в наиболее «драйверских» машинах. Владельцы которых любят устраивать дрифт на скользкой дороге, вызывая праведный гнев окружающих.

    Но вот проходимость, в отличие от управляемости, — не сильная сторона заднего привода. Основная причина — лёгкая задняя ось, если мы говорим о машине классической компоновки с двигателем впереди (заднемоторный «Запорожец» удивлял проходимостью не одно поколение советских автомобилистов). Отсюда и наиболее очевидный способ повысить проходимость заднеприводной машины — загрузить багажник. Главное, хорошо закрепить балласт: сместившийся в багажнике груз вполне может промять изнутри тонкий металл задних крыльев. Ниша для запасного колеса — идеальное место. Но не перегружайте багажник сверх меры, пожалейте задние пружины.

    Для проходимости заднего привода тоже важна правильная работа рулём. Но, в отличие от переднего привода, здесь всё наоборот: рулём лучше НЕ крутить, чтобы не создавать лишнее сопротивление качению. Если нужно тронуться на снегу или льду — держите передние колёса ровно, чтобы повысить шансы на успех.

    Хороший разгон для заднего привода ещё важнее, чем для переднего. Иногда взять скользкий подъём можно только ходом, хорошо разогнавшись перед ним. Поэтому «читайте» дорожную обстановку, просчитывайте всё наперёд и оставляйте больше места до едущей впереди машины.

    Наконец, для трогания с места на скользкой дороге есть довольно хитрый способ именно для заднего привода: слегка (на пару щелчков) затянуть ручник. Это создаст преднатяг в дифференциале и сработает, как эмуляция блокировки.

    полный, передний или задний привод?

    Здравствуйте, уважаемые читатели блога Kak-Kupit-Auto.ru. В сегодняшнем нашем с Вами разговоре, давайте попробуем выбрать привод автомобиля и выяснить какой привод лучше: передний, задний или полный? Привод автомобиля – это одна из важнейших его характеристик, поэтому перед тем, как решить, какой выбрать привод, необходимо разобраться, чем виды приводов автомобиля отличаются друг от друга.

    План по выбору привода автомобиля:

    Какой привод: передний, задний или полный?

    Привод автомобиля определяет, на какие колеса передается тяга его двигателя. Все современные легковые авто имеют по четыре колеса – два передних и два задних, при этом мощность двигателя у автомобиля может передаваться либо на все четыре колеса, либо на одну пару колес – переднюю или заднюю. Чем же отличаются между собой передний, задний и полный привод?

      • Передний привод – это когда тяга двигателя передается только на переднюю пару колес. Передние колеса, цепляются за дорогу и тянут за собой весь автомобиль, при этом задние колеса свободно катятся следом.

      • Задний привод – это когда мощность двигателя передается только на задние колеса. Они вращаются, цепляются за грунт и как бы толкают автомобиль вперед.

      • Полный привод – это когда крутящий момент от двигателя передается на обе оси автомобиля, то есть одновременно на все четыре колеса.

    Вообще, полный привод не обязательно должен быть постоянным, и автомобильные конструкторы давно это поняли. Чуть ниже, мы с Вами, дорогие читатели, рассмотрим, какие бывают виды полного привода.

    Какой привод безопаснее? Какой привод наиболее безопасен?

    Передний привод управляется намного проще, переднеприводый авто труднее пустить в занос, поэтому в качестве первого автомобиля лучше выбирать машину именно с передним приводом. С другой стороны, занос заднеприводного авто легко исправляется интуитивным сбросом газа – отпустил газ и машина вернулась на траекторию. А на переднем приводе занос означает, что водитель перешел все допустимые границы.

    Вызвать занос на передне-приводном авто сложнее, чем на заднем, но и для выхода из заноса на переднем приводе – нужно гораздо большее мастерство. На заднем приводе, занос – это норма и он возникает постоянно, а чтобы его устранить обычно бывает достаточно просто отпустить педаль газа. Можно сказать, что задний привод сразу показывает водителю всю опасность скользкой дороги, а передний – до последнего скрывает ее от водителя. Впрочем, даже для заднего привода есть предел скорости, после которого сброс газа не способен стабилизировать автомобиль.

    Что касается полного привода, то с ним все еще сложнее. Полный привод на скользком покрытии может повести себя как передний или как задний, в зависимости от того, под каким колесом скользко.

    Для переднего привода характерна более высокая курсовая устойчивость, чем у заднего. На заснеженной или грязной трассе передний привод идет, как паровоз по рельсам, в то время, как с задним приводом работать газом на скользкой дороге надо очень осторожно – машину может развернуть.

    А вот полный привод снежную кашу, как и бездорожье, переносит даже лучше, чем передний, но если нет межосевого дифференциала, то в поворот он входит неохотно. Будьте осторожны!

    Задний привод позволяет быстрее разгоняться, легко входит в занос, но также просто из него выводится, а все это вместе делает езду на заднеприводном авто более интересной. На скользкой дороге, задний привод управляется совсем не так, как передний, но многие водители за это его и ценят. 

    Итак, какой же привод считать более безопасным? Увы, но однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Каждый вид привода автомобиля ведет себя по-разному, у каждого свои плюсы и минусы, каждым видом привода надо умело пользоваться, не нарушая законы физики. Но одно можно сказать с уверенностью: если Вам нужен безопасный автомобиль, то он может обладать любым видом привода, главное, чтобы на нем обязательно была включена система курсовой устойчивости – ESP. Эта умнейшая программа способна подтормаживать каждое колесо в отдельности, таким образом, исправляя многие ошибки водителя.

    Какой привод самый проходимый?

    Действительно, у переднего привода проходимость немного выше, чем у заднего и на это есть, как минимум, две причины. Во-первых, ведущие колеса у переднего привода прижаты к земле весом двигателя, что уменьшает пробуксовки. Во-вторых, ведущие колеса у переднего привода, являются рулевыми, а это позволяет водителю задавать направление тяги.

    В случае пробуксовки ведущих колес, водитель передне- или полно-приводного авто может передними колесами вытянуть автомобиль из снежного плена, при этом задние колеса следуют за передними. Задний привод в такой ситуации ведет себя хуже — задок начинает сносить управлять этим процессом очень сложно.

    Передний привод, на скользкий подъем взбирается увереннее, чем задний. Ведущие передние колеса буксуют, но тянут машину к вершине, а задний привод, в такой ситуации, буксует и норовит развернуть автомобиль. Королем скользких подъемов, бесспорно, является его величество полный привод, который поднимается по ледяному склону без пробуксовок.

    И все-таки, разъезжая зимой по скользким дорогам, уповать только на полный привод нельзя, ведь его возможности не безграничны. С шипованной резиной, взобраться на скользкий зимний подъем можно на любом приводе, особенно если машина оснащена анти-пробуксовочной системой ESP.

    Итак, самым проходимым, конечно же, является полный привод. Задний привод, для штурма бездорожья подходит меньше всего, но и на переднем приводе с твердого покрытия лучше не съезжать.

    Задний привод подойдет Вам, если Вы не планируете покидать пределов дорог с твердым покрытием. Если иногда собираетесь совершать рискованные вылазки в поля, то надо брать хотя-бы машину с передним приводом, а для серьезных вылазок на бездорожье Вам понадобится автомобиль, оснащенный полным приводом.

    Какой привод быстрее разгоняется?

    На сухом асфальте, задний привод разгоняется быстрее переднего. При разгоне вес автомобиля перекладывается на заднюю ось, в то время, как передние колеса разгружаются, вот почему передний привод во время разгона допускает сильные пробуксовки. Но быстрее всего разгоняется автомобиль с полным приводом, естественно, для этого он должен быть оснащен мощным двигателем.

    Итак, если Вам нужна машина, которая разгоняется быстрее других, то Вам надо выбирать автомобиль, с задним, а лучше с полным приводом и как можно более мощным мотором.

    Какой привод лучше? Передний или задний привод?

    Передний привод выигрывает у заднего по такому показателю, как расход топлива. В среднем, передний привод экономичнее заднего, и разница может достигать 7%. А вот полный привод, по экономичности, занимает почетное третье место – он самый прожорливый, во многом из-за этого, больше всего автомобилистов выбирают именно передний или задний привод.

    В заднеприводных авто, передние колеса не имеют приводных валов, поэтому максимальные углы поворота рулевых колес, на заднем приводе, больше, а радиус разворота – меньше, что весьма полезно в условиях города.

    Передний привод в производстве дешевле заднего, поэтому машины с передним приводом продаются по более доступным ценам. Более низкая цена – это главное преимущество переднего привода перед задним и полным. Именно благодаря низкой цене, передний привод завоевал место самого распространенного из всех видов привода: автомобилей с передним приводом выпускается больше, чем с задним и полным приводом вместе взятых. Второй причиной высокой популярности переднего привода является простота его использования на скользкой дороге, его низкая требовательность к мастерству водителя.

    Если выбирать передний или задний привод, то в большинстве случаев передний привод является оптимальным вариантом. Он доступнее, экономичнее, проще в устройстве и менее требователен к мастерству пилота. Задний привод – Ваш вариант, если за плечами у Вас уже есть приличный опыт, и теперь Вы хотите не просто ездить на машине, а получать удовольствие от самого процесса управления автомобилем.

    Какой привод автомобиля лучше?

    Итак, надо подводить итоги. Если все сильно упростить, то вывод можно сделать такой: лучшим видом привода является полный привод, работающий в паре с системой курсовой устойчивости ESP. Однако, полный привод обходится дороже при покупке и дорог в обслуживании, да и потребляет много топлива. Если же Вам нужно что-то более экономичное, то оптимальным вариантом станет передний привод, который обладает идеальным сочетанием характеристик. Ну а задний привод стоит выбирать, только если у Вас есть опыт и машина нужна Вам, в первую очередь, чтобы получать удовольствие от вождения.

    Преимущества переднего привода:
    • Низкая цена
    • Пониженный расход топлива
    • Проходимость выше, чем у заднего привода
    • Хорошо держит курс на скользкой дороге

    Преимущества заднего привода:
    • Разгоняется быстрее переднего
    • Проще выходит из заноса

    Преимущества полного привода:
    • Проходимость на порядок выше
    • Разгоняется еще быстрее, чем задний привод
    Минусы полного привода:
    • Высокий расход топлива
    • Высокая цена
    • Дорогой ремонт и обслуживание

    Основные типы привода мы разобрали, теперь давайте посмотрим, какие есть виды полного привода.

    Виды полного привода

    Постоянный полный привод

    В этом варианте все четыре колеса постоянно соединены с двигателем, каждое из них всегда цепляется за дорогу и толкает автомобиль вперед и это уже само по себе является большим плюсом (например, на скользком подъеме).

    Однако, постоянный полный привод по-настоящему хорош, только когда он оснащен системой курсовой устойчивости (ESP), которая подтормаживает нужное колесо и не дает ему забуксовать, если оно попало на более скользкую поверхность.

    Недостатком постоянного полного привода является высокий расход топлива, а преимуществом – большая надежность. Что касается проходимости, то штурмовать просторы бездорожья на постоянном полном приводе можно, но лишь в том случае, если в его конструкции предусмотрены блокировки центрального и межосевых дифференциалов.

    Преимущества постоянного полного привода:
    • Постоянная готовность
    • Высокая надежность
    Недостатки постоянного полного привода:
    • Повышенный расход топлива

    Подключаемый вручную полный привод

    Это самая старая и самая неудобная разновидность полного привода, а вот проходимость у нее, пожалуй, самая высокая. Такой авто, в обычном состоянии, имеет задний привод, а передние колеса можно подключить вручную, но для этого необходимо сделать остановку. Постоянно ездить с подключенным передним мостом, на таком автомобиле – нельзя, так как это создает нагрузки на раздаточную коробку и ускоряет износ шин. Также, недостатком этой схемы можно считать довольно большой расход топлива, независимо от того, включен полный привод или выключен.

    Есть у этой разновидности полного привода и свои преимущества. Во-первых, такой привод очень хорош на бездорожье, а во-вторых, он еще и обладает очень высокой надежностью.

    Плюсы подключаемого вручную полного привода:
    • Высокая проходимость
    Минусы подключаемого вручную полного привода:
    • Неудобство включения полного привода
    • Большой расход топлива

    Автоматически подключаемый полный привод

    Это самый современный вид полного привода и самый перспективный, но он еще не доведен до совершенства и не очень хорошо переносит серьезное бездорожье. Варианты реализации автоматически подключаемого полного привода бывают самые разные, но общий принцип такой, что одна пара колес соединена с двигателем постоянно, а вторая подключается только по необходимости. Подключение это происходит через многодисковую муфту, а управляет всем этим процессом компьютер. Таким образом, в обычном режиме автомобиль обладает приводом на одну ось, а полно-приводным становится только когда это действительно нужно.

    Главными плюсами такой схемы являются экономия топлива и удобство использования. Водителю не нужно выполнять никаких действий, компьютер сам подключает вторую пару колес, когда это необходимо.

    С другой стороны, многодисковая муфта намного менее надежна, чем классический полный привод. Автоматически подключаемый полный привод позволяет не замечать снежных заносов в городе и без труда взбираться на ледяной подъем, но он не предназначен для штурма серьезного бездорожья.

    Плюсы автоматически подключаемого полного привода:
    • Экономия топлива
    • Удобство использования
    Минусы автоматически подключаемого полного привода:
    • Более низкая надежность

    Теперь, друзья, вы знаете чем отличаются разные виды привода и сможете сделать правильный выбор. Обязательно оценивайте статью, делитесь ею с друзьями и оставляйте ваши комментарии.

    © Kak-Kupit-Auto.ru

    Передний привод против заднего: что лучше

    Автолюбители уже не один год спорят о том, какой вариант привода предпочтительнее: привод на передние колеса или на задние? Сегодня многие модели легковых автомобилей самых разных брендов имеют именно передний привод, но по-прежнему в тех же известных брендах выпускаются и заднеприводные легковые автомобили. Какие положительные и отрицательные стороны можно назвать у каждого из вариантов привода?

    Рассмотрим для начала передний привод, как самый распространенный на данный момент, особенно на относительно недорогих и небольших авто. Замысел создания переднего привода появился одновременно с идеей создания автомобиля (то есть, самоходного устройства без использования тяговой силы лошади) и был реализован в паровой телеге Кюньо, построенной во Франции в семидесятых годах восемнадцатого века. Пар от котла отводился в цилиндры, поршни которых через передаточный механизм толкали переднее колесо. Такая идея была вполне логична, ведь лошадь, тянущую телегу, запрягали именно спереди.

    Главным достоинством переднего привода для производителей является его сравнительно меньшая себестоимость и большая технологичность. Массовое распространение передний привод получил в семидесятые годы прошлого столетия. В это время переднеприводные автомобили действительно имели значительные преимущества, но не благодаря именно переднему приводу, а за счет того, что в конструкциях стали использоваться более совершенные новые технологии.

    Плюсы переднего привода:

    Для водителя со средним водительским опытом в большинстве дорожных условий такие модели демонстрируют стабильные показатели управляемости и устойчивости.

    Вариант компоновки с передним двигателем является более эффективным в плане использования пространства автомобиля. При тех же размерах салон получается более просторным, так как нет необходимости проводить под полом в ногах у пассажиров приводной вал. Опустив пол багажника, можно сделать его более объемным. Или, не меняя объема багажника, можно уменьшить внешние габариты автомобиля.

    По сравнению с так называемым классическим вариантом компоновки автомобиля (с передним расположением мотора и задним приводом) снаряженная масса авто с передним приводом меньше, так как нет необходимости в ряде узлов. Особенно эта разница ощутима в малолитражных моделях, и не так заметна в автомобилях более высокого класса.

    Можно намного упростить и удешевить конструкцию задней подвески не в ущерб управляемости и устойчивости. Меньшее количество деталей в приводе увеличивает его надежность и увеличивает КПД при передаче энергии к колесам от мотора.

    Переднеприводный автомобиль характеризуется также очень хорошей устойчивостью на прямолинейных участках пути в нормальных дорожных условиях.

    Минусы переднего привода:

    При посадке в автомобиль пассажиров и загрузке багажника его динамические качества ухудшаются, так как уменьшается нагрузка на переднюю ведущую колесную ось. Худшая динамика проявляется при разгоне и торможении, особенно в неблагоприятных условиях: на мокром дорожном покрытии во время дождя, на дорожном покрытии с небольшим коэффициентом сцепления или во время гололеда.

    Машина с передним приводом имеет проходимость более низкую , чем авто с задним приводом.

    Некогда в салонах переднеприводных моделей в большей степени ощущались вибрации и шумы, сегодня с этим недостатком успешно борются, используя современные технологии: гидравлические и пневматические опоры силовых установок.

    В Европе одной из первых компаний, занимавшихся массовым производством автомобилей с передним приводом стала Ситроен. Компания потратила значительные средства на разработку переднего привода и чуть не разорилась. Модель Ситроен ТА получила название от Traction Avant — «передний привод».

    Если говорить о плюсах заднего привода, то стоит отметить следующее:

    Автомобили показывают хорошую динамику при разгоне, благодаря тому, что автомобилю обеспечивается большее сцепление с дорогой, более эффективно используется тяга двигателя. Поэтому же заднеприводный автомобиль легче берет подъемы даже при меньшей мощности мотора.

    Занос на автомобиле с задним приводом может произойти при меньшей критической скорости, чем с передним, но является более предсказуемым и проще устраняется.

    При одинаковой колесной базе радиус разворота заднеприводного автомобиля меньше.

    Модели с задним приводом демонстрируют лучшую проходимость по снегу или по грунтовой дороге, и в отличие от переднеприводных, наличие пассажиров и груза только увеличивает сцепление с дорожным покрытием, а значит, и их проходимость.

    Что касается минусов заднего привода, то их уже можно назвать, ознакомившись с плюсами переднего. При прочих равных условиях заднеприводный автомобиль будет тяжелее из-за наличия дополнительных узлов. Соответственно, и производство таких моделей обходится производителям дороже. Также в салоне остается меньше свободного пространства.

    Так какой же привод лучше? Однозначного ответа на этот вопрос по-прежнему нет. Каждый водитель имеет свою технику вождения, свои предпочтения, взгляды на те или иные параметры автомобиля. Часто критериями при выборе служат имидж компании производителя, позиционирование определенной модели и прочее. В целом автомобиль с передним приводом, скорее всего, больше подойдет водителю со средней квалификацией. Передний привод лучше держит дорогу, меньше склонен к заносам. Опытные водители с хорошими навыками вождения любят задний привод за его динамичность, но, с другой стороны, он требует большей аккуратности при вождении в сложных дорожных условиях.

    Современные производители за годы работы заметно улучшили качество, динамику и комфортность автомобилей, как переднеприводных, так и заднеприводных, благодаря использованию электроники и других технологических новшеств.

    Что делать, что выбрать? Выбирайте по своим ощущениям, эмоциям, проходите тест драйв, чтобы определить, что вам больше по нраву.

    Автор
    Кирилл Раченков
    Издание
    MotorPage.Ru

    Передний или задний – какой привод выбрать?

    При выборе автомобиля мало кто из нас ставит тип привода во главу угла. Но в гаражных курилках можно услышать совершенно противоположные вещи – от предостережения: «Да ты с ума сошел – заднеприводную брать!» – до мечтательного: «Вот поднакоплю деньжат и возьму купе на «механике» и с приводом на заднюю ось…» А если без лирики?

    Начнем с того, что привод – это передача крутящего момента двигателя на ведущие колеса. У большинства машин ведущей является одна пара колес – передняя или задняя (еще говорят: колеса одной оси, хотя, по сути, на одной оси они не сидят и никогда не сидели, поскольку автомобиль – не телега).

    Справедливости ради нужно сказать, что за всю более чем 130-летнюю историю автомобиля дилемма «передний или задний» потребителя в принципе не волновала. В отличие, например, от кузова, который люди хотели видеть все более и более комфортным. Или, скажем, двигателя, который покупателю требовался все более и более мощный и вместе с тем экономичный. Вопросом привода озадачивались исключительно автопроизводители с их извечной тягой к экономии. Экспериментируя с типом привода, да и с компоновкой агрегатов в целом, конструкторы и технологи все сто тридцать лет пытались выиграть килограмм-другой массы и хотя бы пару процентов себестоимости. Трансмиссия с ее материалоемкими узлами и агрегатами постоянно подвергалась «атакам» рационализаторов.

    Привод сзади

    Первые автомобили были заднеприводными, что при передних управляемых (поворачивающихся вправо-влево) колесах на то время было абсолютно логичным. Постепенно к середине 1920-х оформилась компоновка, до сих пор называемая классической. Для тех, кто успел забыть наши «Жигули», «Москвичи» и «Волги», напомним, что это означает переднее расположение двигателя с коробкой передач, заднее расположение ведущих колес и наличие карданного вала, соединяющего их и, соответственно, тянущегося через всю машину. У таких автомобилей обычно длинный капот (двигатель-то стоит вдоль машины, чтобы быть соосным коробке передач и кардану). В пол салона, как правило, вдается относительно высокий центральный тоннель карданного вала, а в ногах водителя и переднего пассажира обязательно есть еще более высокий кожух коробки передач. Это главные особенности заднеприводной компоновки, и для многих рядовых водителей на этом они и заканчиваются. Но не для всех.

    Все спереди

    Передний привод, безоговорочно победивший сегодня все остальные, – не самоцель. Он лишь результат стремления создателей техники к упрощению производства. Поэтому типичная современная легковушка с точки зрения компоновки силового агрегата выглядит куда проще вышеописанной «классики». Спереди под капотом спрятано все: и двигатель, развернутый поперек машины, и сцепление, и коробка передач, и привод к ведущим колесам, и собственно сами ведущие колеса.

    В самом деле, какой-то технологический рай получается – на заводском конвейере просто взял все это добро и одним блоком прикрутил к машине. Никакой тебе мороки с размещением под днищем и креплением там коробки передач, частей карданного вала с промежуточными опорами, заднего моста или отдельного редуктора и колесных приводов. Просто взял силовой агрегат в сборе и одним движением засунул под капот!

    Cord L29 – первый серийный переднеприводный автомобиль

    Правда, дается такое счастье немалой ценой. Конструировать переднеприводные автомобили сложнее. Им труднее настраивать подвеску, нужны особая выхлопная система и компактный (точнее, короткий) двигатель, такая же небольшая коробка передач. А еще в трансмиссии появляются такие непростые и недешевые узлы, как ШРУСы – шарниры равных угловых скоростей, которые весь мировой автопром не мог освоить в производстве лет эдак тридцать…

    Но ведущие автопроизводители давно научились эти проблемы решать, добившись главного – экономии материалов (минус кардан и задний мост) и времени на сборку. Попутно производители получили возможность без особых затрат переделывать легковушки в развозные коммерческие фургончики – бери кабину с капотом и силовым агрегатом и пристраивай сзади хоть грузовую платформу, хоть будку любой длины, без привязки к длине кардана и габаритам заднего моста. Правда, рядового потребителя это никак не касалось – ему просто объяснили, что передний привод лучше.

    Нюансы управляемости

    Впрочем, несколько действительно важных для водителя отличий между передним и задним приводом есть. Прежде всего это поведение автомобиля на скользкой дороге. Именно на скользкой, на сухом асфальте принципиальной разницы нет.

    Так, даже на прямых участках при движении по снегу или гололеду заднеприводный автомобиль водителю приходится «отлавливать». Особенно при разгоне. Корму время от времени уводит в сторону, поскольку задние колеса, толкающие машину вперед, пробуксовывают и не могут противодействовать боковым силам, действующим на них на мелких неровностях, уклонах дорожного полотна и проч. Опытный водитель заднеприводной машины на гололеде даже не замечает этого, автоматически совершая такие себе микроподруливания или инстинктивно сбавляя скорость.

    Совсем другое дело на скользкой дороге – передний привод. Тенденции к заносам у этих машин нет, хорошо загруженные передние ведущие колеса меньше пробуксовывают и уверенно тянут автомобиль вперед. Правда, лишь до тех пор, пока не приходится маневрировать – тут уже водителям обоих типов привода выпадает бороться за траекторию, пусть и каждому по-своему.

    Водитель переднеприводной машины на скользкой дороге должен заранее заботиться о снижении скорости перед поворотом, потому что на дуге сбрасывать газ ему особенно нежелательно: это провоцирует снос передней оси, исправить ситуацию будет непросто. На заднем приводе перебор со скоростью в скользком повороте приводит к заносу кормы, который корректируется снижением оборотов и, если нужно, поворотом руля в сторону заноса.

    Обслуживание и ремонт

    Замечает ли среднестатистический водитель, на каком приводе он ездит в повседневной жизни? Нет! Хотя свои тонкости есть и тут. Так, считается, что задний привод более комфортен, поскольку длинная труба кардана с муфтами сглаживает рывки в трансмиссии, чего не могут сделать тонкие и короткие полуоси. Не зря ведь многие премиальные седаны имеют именно заднеприводную компоновку. Для машин со спортивной харизмой тоже самым правильным приводом признан задний, поскольку с ним проще контролировать автомобиль в скоростных поворотах, да и управляемый занос при умении можно использовать.

    Переднеприводная схема используется на большинстве автомобилей, включая кроссоверы

    Передний привод дороже в ремонте. Замена таких высокотехнологичных узлов, как ШРУСы, обходится существенно дороже, чем ремонт кар­данных сочленений. Владелец должен следить за состоянием защитных пыльников ШРУСов, поскольку их повреждение приводит к преждевремен­ному выходу шарниров из строя. Кроме того, этот узел, хоть и очень редко, страдает от ударов колес на колдобинах – может лопнуть сепаратор. Примерно такой же редкий случай – повреждение кардана о дорожные препятствия на машине заднеприводной компоновки.

    Брать – не брать?

    Исходить из типа привода при выборе автомобиля по большому счету не стоит. Принципиальных отличий для потребителя нет, и, скорее всего, о типе привода своей легковушки вы узнаете, уже определившись с другими, более важными характеристиками.

    Підпишіться на наш Telegram-канал або читайте нас в Google News, щоб нічого не пропустити.

    FWD vs RWD — что лучше?

    Передний привод и задний привод — это две наиболее распространенные компоновки двигателя и трансмиссии для автомобилей, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Компоновка, которую вы должны выбрать при покупке следующего автомобиля, зависит от ваших предпочтений вождения и того, как вы планируете использовать свой автомобиль.

    Что такое FWD и RWD?

    Большинство современных автомобилей имеют передний привод. Обычно двигатель и трансмиссия в автомобилях с передним приводом устанавливаются в передней части автомобиля поперечно, и эти части передают мощность на два передних колеса, которые тянут автомобиль самостоятельно.В отличие от этого, автомобили с задним приводом передают мощность от двигателя только на задние колеса. Большинство построенных автомобилей с задним приводом имеют двигатель, установленный спереди, но некоторые автомобили с задним приводом вместо этого имеют двигатели в средней или задней части автомобиля — что наиболее типично для спортивных автомобилей.

    Преимущества переднего привода

    Одним из основных преимуществ переднеприводных автомобилей по сравнению с заднеприводными автомобилями является улучшенная тяга, обусловленная распределением веса. В автомобилях с передним приводом вес двигателя над передними шинами позволяет шинам более эффективно сцепляться с дорогой.Эта дополнительная тяга делает автомобили с передним приводом полезными, когда идет снег или когда вам нужно двигаться по дорогам с плохим покрытием. Поскольку тяга более эффективна, чем толкание, когда транспортному средству приходится выскакивать из грязи или снега, переднеприводные автомобили особенно хороши для выезда с парковочных мест с низким сцеплением. С зимними шинами переднеприводный автомобиль может управлять зимними поездками намного надежнее, чем заднеприводный.

    В дополнение к лучшему сцеплению, автомобили с передним приводом обычно имеют больше места, чем автомобили с задним приводом.Это потому, что поперечные двигатели в большинстве переднеприводных автомобилей не доходят до внутреннего пространства салона, в отличие от автомобилей с задним приводом. Для многих заднеприводных автомобилей требуется центральный туннель через середину автомобиля, который создает горб в полу пассажирской зоны, чтобы закрыть карданный вал, соединяющий задние колеса и двигатель. Это дополнительное пространство в переднеприводных автомобилях обеспечивает более комфортные условия для пассажиров и дает дополнительное место для хранения вещей. Автомобили с передним приводом также, как правило, дешевле в производстве. Поскольку трансмиссии с передним приводом производятся в виде отдельных блоков, для сборки переднеприводных автомобилей требуется меньше деталей, что снижает затраты на сборку.Трансмиссии с передним приводом также легче, чем трансмиссия и мосты в заднеприводных автомобилях, поэтому они расходуют больше бензина, экономя ваши деньги. Многие автомобили эконом-класса являются переднеприводными автомобилями, потому что они более экономичны и экономичны по стоимости. Более компактная конструкция передних приводов также гарантирует, что они могут быть изготовлены меньше, чем заднеприводные.

    Недостатки переднего привода

    Одним из наиболее существенных недостатков переднеприводных автомобилей является их управляемость. Хотя их сцепление с дорогой в плохую погоду выше, они не так точно проходят повороты, как задние приводы.Давление, которое гидроусилитель и рулевой механизм оказывают на переднюю ось, имеют тенденцию к нагрузке на передние шины, что снижает ловкость во время вождения. Иногда вы можете даже почувствовать, что автомобиль не очень хорошо реагирует на ваше рулевое управление или имеет тенденцию задерживать ваши действия. Эта проблема наиболее заметна при быстрой езде. В моделях с передним приводом шины изнашиваются быстрее из-за оборудования с фронтальной загрузкой, что в долгосрочной перспективе требует больших затрат на ремонт. Кроме того, тяжелая конструкция передних приводов иногда заставляет их поддаваться крутящему моменту, при котором быстрое ускорение заставляет автомобиль самостоятельно дрейфовать влево или вправо.В результате большинство высокопроизводительных спортивных автомобилей выбирают заднеприводную или полноприводную компоновку. К счастью, электронная противобуксовочная система во многих современных переднеприводных автомобилях помогает смягчить проблемы с управляемым крутящим моментом и связанные с этим проблемы.

    При езде на переднеприводном автомобиле вы можете заметить, что автомобиль поворачивает слишком широко, поскольку поперечно расположенные двигатели оставляют меньше места для поворота передних колес. Это затрудняет выполнение разворотов с большим передним приводом.

    Преимущества заднего привода

    Заднеприводные автомобили представляют собой наиболее исторически традиционную компоновку автомобиля, хотя автомобили с задним приводом таковыми не являются. как принято в 21 веке.На протяжении большей части автомобильной истории эта система полного привода была единственной доступной, поэтому многие классические автомобили по умолчанию имеют задний привод. Ключевым преимуществом компоновки задних колес является то, что каждый комплект шин выполняет только одну задачу, обеспечивая одинаковую нагрузку на оба: передний комплект управляет, а задний комплект обеспечивает мощность. В результате автомобили с задними колесами могут более плавно управлять поворотами. Чтобы делать особенно крутые повороты, водитель с задним приводом может поднимать или опускать дроссельную заслонку, чтобы создать силовую заслонку, хотя на дорогах общего пользования этот прием обычно запрещен.Уравновешенное ощущение от RWD — вот почему автомобили с высокими характеристиками используют эту систему.

    Автомобили с задним приводом могут буксировать прицеп с большей эффективностью, чем переднеприводные, поскольку вес прицепа дает задним шинам заднего привода больше тяги. Кроме того, передние шины RWD, будучи менее загруженными, чем шины FWD, обычно могут более точно маневрировать прицепом в условиях дорожного движения. Платформы для автомобилей с задним приводом имеют более гибкую конструкцию, поскольку двигатель может располагаться в передней, средней или задней части автомобиля, в то время как автомобили с передним приводом требуют, чтобы двигатель располагался спереди.Заднеприводные двигатели также могут работать с более крупными двигателями, потому что вес и мощность этой более крупной силовой установки менее подвержены нагрузке на передние колеса.

    Способность управлять большей мощностью — вот почему многие правоохранительные органы продолжают использовать седаны с задним приводом в качестве автомобилей для преследования, даже несмотря на то, что изменения в конструкции транспортных средств за последние десятилетия сделали различия в долговечности между передними и заднеприводными автомобилями менее значительными. .

    Недостатки заднего привода

    Хотя автомобили с задним приводом имеют много преимуществ по сравнению с переднеприводными, их плохое сцепление с дорогой остается большим недостатком, особенно во время дождя или снега.Сильно плохая погода, такая как метель, может затруднить управление заднеприводными автомобилями. Меньшее тяговое усилие также означает, что заднеприводные автомобили не могут так легко преодолевать крутые подъемы или держать такой же плотный курс на грязных или плохо вымощенных дорогах. Выезжать из заснеженных парковочных мест особенно сложно для заднеприводных автомобилей, поскольку на некоторых автомобилях с автоматической коробкой передач помогает только ручной выбор передач или предустановленный снежный режим. Если вы планируете ездить на заднеприводном автомобиле зимой практически в любом месте, убедитесь, что на нем установлены зимние шины.В противном случае вы можете поскользнуться на дороге и представлять опасность для вас и окружающих на улице. Кроме того, системы с задними колесами более сложны, чем системы с передними колесами, поэтому их изготовление стоит дороже, и они более дорогие. Кроме того, у большинства современных экономичных автомобилей нет мощности, необходимой для упрощения освоения передовых методов вождения с заднеприводными автомобилями.

    На каких колесах лучше всего ездить?

    Если вы предпочитаете экономию топлива и хорошее сцепление с дорогой для автомобилей с передним приводом или характеристики управляемости и производительности для автомобилей с задним приводом, это может помочь вам решить, какая система подходит именно вам.Большинство современных автомобилей имеют передний привод, что, вероятно, лучше всего подходит для водителей, которым не интересны трек-дни или трассы автокросса. Тем не менее, у заднеприводных автомобилей есть классика, которую ощущают многие профессиональные гонщики, и пропорции, которые энтузиасты роскошных автомобилей считают необходимыми.

    Если вам не подходит ни одна из схем, возможно, вам лучше выбрать полноприводный автомобиль. Полноприводные автомобили обеспечивают мощность на всех четырех колесах, обеспечивая баланс тяги и управляемости, который идеально подходит для широкого диапазона условий движения и способности справляться с высокими уровнями мощности.Важно только то, что вы найдете систему, которая вам подходит.

    Сравнение переднего привода и заднего привода

    Важной особенностью транспортного средства является полный привод. Два основных типы бывают переднеприводными или заднеприводными, хотя бывают даже еще варианты: полный привод или 4х4. Мы хотим помочь вам понять сходства и различия между двумя основными типами.

    Привод передних колес

    Если автомобиль оснащен передним приводом (FWD), трансмиссия передает мощность от двигателя на передние колеса.Замечательная вещь о FWD заключается в том, что его дешевле спроектировать и изготовить, чем другие приводы, которые означает, что автомобиль может быть менее дорогим для потребителей.

    В большинстве случаев автомобили с передним приводом расходуют больше бензина. потому что вес трансмиссии меньше, чем у заднего колеса транспортное средство. Транспортные средства с передним приводом также получают лучшее сцепление с дорогой, поскольку вес двигатель и трансмиссия находятся над передними колесами. Вообще говоря, хорошее сцепление с дорогой в снегу и под дождем делает вашу поездку более безопасной, чем если бы вы были в автомобиле с задним приводом (RWD).

    Обратной стороной автомобиля с передним приводом является то, что его управляемость несколько страдает. Несмотря на хорошее сцепление с дорогой, управляемость на поворотах и ​​поворотах не такой прочный, как заднеприводный автомобиль, особенно на высоких скоростях. Если вы сделаете много ездите по извилистым дорогам, вы, вероятно, заметите разницу между двумя разными типами. FWD не будет таким отзывчивым или на дороге шустрая как заднеприводный.

    Автомобили с передним приводом могут также иметь полный привод. В этом случае, все четыре колеса будут получать питание, когда вам это нужно, и у вас будет лучшая тяга.

    Задний привод

    Автомобили с задним приводом немного сложнее. Мощность передается от трансмиссии на задние колеса посредством длинный карданный вал к дифференциалу. Автомобили с задним приводом управляются намного лучше чем переднеприводные автомобили, и вы заметите разницу в повороты, повороты и при проезде через дорожные ситуации. Тяга будет не так хорошо, особенно на мокрой или заснеженной дороге.

    Автомобили с задним приводом лучше буксировать, потому что передние колеса имеют лучшее рулевое управление без тонны веса на них.Плюс, с передача мощности и вес дышла прицепа, задняя часть автомобиль садится на корточки, что увеличивает тягу задних колес. Если вы получите застрял, добавление веса на задние колеса может помочь.

    Заднеприводные автомобили иногда имеют 4 × 4. Когда вы ставите транспортное средство в 4 × 4, транспортное средство получит мощность на все четыре колеса, как нужный.

    Рекомендации

    Для длительных поездок с небольшим трафиком вам может понадобиться автомобиль FWD с хорошим расходом топлива, например Chevrolet Cruze или Hyundai Elantra.Если вас не беспокоит расход бензина или дорожные условия, и вы хотите улучшить управляемость, вы можете выбрать Chevrolet Silverado или Cadillac CTS

    .

    Когда дело доходит до выбора привода на колеса для вашего следующего автомобиля, подумайте о том, для чего вы планируете использовать свой автомобиль, чтобы обосновать свое решение.

    Общие сведения о вашей трансмиссии RWD, FWD, AWD

    СОВЕТЫ АВТОНОМУ 5 октября 2020 г.

    Узнайте о различиях в трансмиссии вашего автомобиля

    Когда вы подумываете о новом автомобиле, необходимо учесть несколько моментов.Один из самых важных — найти подходящую трансмиссию для поиска новых дорог. У каждого есть свои преимущества и недостатки, и важно понимать каждый из них, чтобы принять правильное решение за вас. Четыре различных типа трансмиссии — это полноприводный (AWD), передний привод (FWD), задний привод (RWD) и 4WD (полный привод).

    Привод на передние колеса — FWD Значение

    FWD означает, что мощность двигателя передается на передние колеса вашего автомобиля. С FWD передние колеса тянут автомобиль, а задние колеса не получают никакой мощности сами по себе.Плюсы переднеприводных автомобилей заключаются в том, что они обычно экономят топливо и выделяют меньше углекислого газа. Поскольку вес двигателя приходится на ведущие колеса, автомобиль с передним приводом может сохранять лучшее сцепление с дорогой на снегу. Однако энтузиасты производительности утверждают, что управлять автомобилем FWD менее увлекательно.

    Привод на задние колеса — RWD Значение

    RWD означает, что мощность от двигателя передается на задние колеса, а задние колеса толкают автомобиль вперед. Передние колеса не получают мощности и могут свободно маневрировать.Поскольку вес автомобиля с задним приводом распределяется более равномерно, чем у автомобиля с передним приводом, достигается лучший баланс веса. Вот почему большинство спортивных автомобилей, таких как Corvette и Camaro, являются заднеприводными, и ими легче управлять. Недостатком автомобиля с задним приводом является то, что они плохо работают в плохих погодных условиях, таких как дождь или снег, потому что они более склонны к потере тяги на скользких дорогах.

    Четыре колеса — 4WD Значение

    4WD означает, что мощность от двигателя передается на все 4 колеса все время, когда 4X4 включен, и имеет возможность работать в формате RWD для экономии топлива.Самым большим преимуществом полноприводного автомобиля является то, что он обеспечивает универсальность и мощность, необходимые для работы на любой местности и в любых погодных условиях. Минус автомобиля с полным приводом в том, что он большую часть времени работает в формате RWD и имеет меньшую тягу, чем автомобиль с полным приводом.

    Полный привод — AWD Значение

    Полный привод: трансмиссия, в которой используется передний, задний и центральный дифференциал для обеспечения мощности всех четырех колес автомобиля.

    Как следует из названия, полноприводные системы постоянно приводят в действие как передние, так и задние колеса.Но на практике существует два типа трансмиссии, которые называются AWD. Фактически, один из них приводит в движение все колеса непрерывно, и некоторые производители называют это постоянным полным приводом. Второй, часто называемый неполным полным приводом или автоматическим полным приводом, большую часть времени работает в режиме полного привода, при этом мощность подается на все четыре угла только тогда, когда требуется дополнительный контроль тяги.

    Независимо от выбора трансмиссии помните, что зимой всегда важно иметь хороший комплект зимних шин.

    Передние, задние, полноприводные или полноприводные?

    Понимание различий между каждой трансмиссией, доступной на автомобиле, приблизит вас на один шаг к поиску идеального нового двигателя. На выбор три — передний привод (FWD), задний привод (RWD), полный привод (AWD) и полный привод (4WD).

    Каждая трансмиссия влияет на характеристики автомобиля с точки зрения управляемости, расхода топлива и проходимости по бездорожью.Читайте дальше, чтобы узнать, какой из них больше всего подходит вашему стилю вождения.

    Задний привод

    Было бы грубо не начать с самой старой и самой традиционной трансмиссии из четырех. Вплоть до 1970-х и 80-х годов заднеприводные автомобили были самым популярным выбором для автомобилей.

    Сегодня задний привод чаще всего встречается на спортивных и мощных автомобилях, которые сконструированы таким образом, чтобы ориентироваться на водителя.

    Преимущества

    В автомобилях с задним приводом мощность передается от двигателя на задние колеса через карданный вал, соединенный с задними осями.Большинство заднеприводных автомобилей оснащены передним двигателем, который передает крутящий момент (мощность) на заднюю часть автомобиля. В этом случае передние колеса освобождаются от нагрузки для маневрирования автомобиля.

    Заднеприводные автомобили

    считаются наиболее универсальным вариантом, а также им приятно управлять. Это связано с тем, что распределение веса более сбалансировано, в отличие от FWD, где передняя часть автомобиля нагружена двигателем, расположенным над ведущими колесами.

    Стало популярным оснащение более спортивных и мощных автомобилей с задним приводом.Это связано с тем, что вес, передаваемый на заднюю часть автомобиля во время ускорения, нагружает задние колеса и увеличивает их сцепление с дорогой.

    Недостатки

    Автомобили с задним приводом, однако, не лишены недостатков. В неблагоприятную погоду, такую ​​как снег и лед, контроль тяги намного меньше, чем в FWD или AWD / 4WD. Последние для этого увеличивают нагрузку на ведущие колеса.

    Автомобили с задним приводом обычно имеют намного меньше внутреннего пространства, потому что больше места занимает карданный вал и трансмиссионный туннель.То же самое касается багажника, который часто скомпрометирован, чтобы освободить место для оборудования, необходимого для питания автомобиля, который здесь хранится.

    Какие автомобили имеют задний привод?

    Как упоминалось ранее, многие автомобили с задним приводом, как правило, представляют собой небольшие спортивные автомобили или мощные внедорожники и седаны.

    Mazda MX-5 — один из самых образцовых автомобилей с такой трансмиссией. На протяжении многих лет он пользовался большим уважением благодаря маневренности и высокому крутящему моменту, обеспечиваемому амбициозными двигателями.

    Однако, если двухместная установка вас не устраивает, BMW X3 доступен с задним приводом и имеет практическое преимущество в виде семейного внедорожника. Доминирующая позиция водителя, просторный салон и стандартный багажник объемом 450 литров могут вскружить голову любому водителю.

    Передний привод

    В отличие от RWD, FWD передает мощность от двигателя, установленного перед передней осью, на передние колеса автомобиля. Это самый популярный тип трансмиссии в современных автомобилях.

    Преимущества

    Компактная и моноблочная установка двигателей FWD делает их наиболее эффективным вариантом для производителей.

    Основное преимущество FWD — это тяга, которую вы получаете в таких условиях, как снег и дождь, которая значительно лучше, чем RWD. Вес двигателя над ведущими колесами придает автомобилю дополнительную тягу.

    Компактная конструкция позволяет разместить больше места в салоне переднеприводных автомобилей. С задним приводом требуется больше внутреннего пространства для туннеля карданного вала и заднего дифференциала.Автомобили FWD также часто легче из-за меньшего количества компонентов, что делает их более экономичными, чем более сложные системы RWD.

    Недостатки

    Если вы хотите использовать свой следующий автомобиль в качестве тягача, передний привод, вероятно, не лучший вариант для вас. Из-за того, что они «тяжелые», переднеприводные автомобили, как правило, имеют недостаток тяги, так как на ведущие колеса приходится меньше веса, если на заднем сиденье находится эвакуатор.

    Поскольку весь вес приходится на переднюю часть автомобилей с передним приводом, существует больший риск недостаточной поворачиваемости (когда автомобиль недостаточно поворачивает в зависимости от вашего рулевого управления).

    Какие автомобили имеют передний привод?

    Некоторые из самых популярных автомобилей с передним приводом — это хэтчбеки с низкими эксплуатационными расходами, просторным салоном и простой установкой водителя.

    Volkswagen Golf — один из самых знаменитых автомобилей в этом классе благодаря эффективному двигателю с мягким гибридным двигателем в стандартной комплектации и приятной управляемости.

    В список самых перспективных моделей FWD входит Ford Focus. В частности, модели Zetec среднего класса оснащены большим количеством оборудования для обеспечения безопасности, включая круиз-контроль, передние фонари освещения поворотов и голосовое управление информационно-развлекательной системой.

    Полный привод

    При использовании AWD все четыре колеса всегда приводятся в движение от передней, задней и центральной трансмиссии.

    Различные производители предлагают вариации на эту тему, такие как «неполный полный» привод, при котором автомобиль работает в основном на заднем приводе и использует полный привод только тогда, когда требуется дополнительная антипробуксовочная система.

    Преимущества

    Как следует из названия, AWD — идеальный выбор, если вы живете в районах со сложной местностью и неблагоприятными погодными условиями.Или для лучшей управляемости при вождении в целом.

    Несмотря на то, что считается, что полный привод предназначен для любого бездорожья, большинство производителей автомобилей предлагают полный привод в качестве опции для автомобилей из-за его популярности. Тем более, что автомобильные фанатики ценят его управляемость для повседневной езды.

    Мы все делаем в машине ускорение. В автомобилях с полным приводом любая форма ускорения, особенно на скользкой дороге, будет более точной, чем у полноприводного двигателя. Основная причина этого в том, что тяга равномерно распределяется между всеми шинами в момент нажатия на педаль акселератора и даже после этого.

    Недостатки

    Обратной стороной AWD является то, что это часто самый дорогой вариант просто из-за его универсальной пригодности на любых дорогах или местности.

    В дополнение к этому, автомобили с полным приводом имеют тенденцию сжигать топливо быстрее, так как для поддержания движения всех четырех шин требуется больше мощности. Что нужно учитывать, если вы хотите снизить текущие расходы.

    Много шумихи часто окружают автомобили с полным приводом и их способностью работать в любую погоду.Однако реклама от производителей не всегда может быть на 100% точной для вашего автомобиля. Поэтому обязательно прочтите руководство по эксплуатации вашего нового двигателя и проведите исследование, чтобы точно знать, как правильно управлять автомобилем в неблагоприятных условиях.

    В каких автомобилях используется полный привод?

    Автомобили

    AWD бывают всех форм и размеров, и некоторые производители предлагают эту трансмиссию на своих самых маленьких хэтчбеках. Однако вы обнаружите, что самые успешные машины в этой категории крепки, как старые ботинки, и любят преодолевать сложные территории.

    Кстати, уважаемый автомобиль с полным приводом — Subaru Outback. Вождение по дорогам Великобритании так же просто, как 123, благодаря постоянно работающему AWD, который избавляет от пробуксовки колес на дорогах с песком и густой грязью.

    На более высоком уровне у вас есть Audi A4 Allroad с большим дорожным просветом и роскошной деревянной отделкой внутри. Кожаные сиденья, приподнятая подвеска и информационно-развлекательная система HD 10 ″ с возможностью подключения смартфона являются стандартными функциями и делают его одним из самых востребованных автомобилей в своем классе.

    Полный привод

    Часто возникают вопросы о разнице между 4WD и AWD. Несмотря на то, что они схожи в том, какие колеса передают мощность, 4WD использует два дифференциала (устройство, которое распределяет крутящий момент двигателя на два направления) спереди и сзади. С другой стороны, полный привод использует три дифференциала спереди, в центре и сзади автомобиля.

    Преимущества

    Обычно называемые «четыре на четыре» (или 4 × 4), полноприводные, как и полноприводные, передают мощность как на передние, так и на задние колеса автомобиля.Это особенно полезная функция, которая позволяет вашему автомобилю преодолевать сложную местность, например заснеженную, каменистую и грязную поверхность.

    Как правило, 4WD можно найти на более крупных транспортных средствах, которые производители проектируют с универсальными возможностями, включая внедорожники, грузовики и грузовики. Дополнительный контроль тяги и крутящий момент делают его идеальным для буксировки больших грузов, медленного спуска с горы и приключенческой езды по бездорожью.

    Недостатки

    Учитывая характер функциональности 4WD, немногие люди, ищущие свой следующий автомобиль, могут оправдать дополнительные затраты по сравнению с более традиционными трансмиссиями.

    В отличие от AWD, 4WD зарезервирован для автомобилей, которые не так популярны, особенно для частного использования. Например, пикапы с полным приводом обычно используются в горных ландшафтах, таких как Аляска и Вайоминг в США.

    В каких автомобилях используется полный привод?

    Прочный, надежный и безупречный автомобиль. Речь идет о Toyota Land Cruiser.

    Немногие внедорожники могут сравниться с Cruiser, когда дело касается езды по бездорожью. Его грозное присутствие можно почувствовать, просто стоя рядом с ним, но, ступив на дверной подоконник, вы узнаете, что едете на Голиафе в машине.

    Единственным недостатком Cruiser является то, что он имеет только один 2,8-литровый дизельный двигатель. Тем не менее, он в среднем составляет 40 миль на галлон, и вы будете благодарны за функцию DAC (Downhill Assist Control), которая контролирует автомобиль, если вы берете его в естественную среду обитания.

    Если для вас важны излишества, всегда есть в наличии Land Rover Discovery 4 × 4.

    Сойти с проторенной дорожки здесь намного стильнее, в основном потому, что британский производитель предлагает кожаный салон для моделей SE среднего класса и выше.И это еще не все: система помощи при парковке на 360 градусов, контроль градиентного ускорения и помощь при старте с холма.

    Какая трансмиссия мне подходит?

    Нет правильного или неправильного выбора, и это полностью зависит от ваших предпочтений как водителя. Также важно учитывать, по каким покрытиям вы будете ездить на своей новой машине.

    Если вам нравится веселый спортивный автомобиль, RWD даст вам его, а не более популярный FWD. Но если у вас ограниченный бюджет, популярный FWD, несомненно, сэкономит вам деньги по сравнению с двумя другими.Он также будет предлагать вам хорошую практичность благодаря компактному дизайну.

    Вам нужна хорошая управляемость и производительность? Тогда стоит подумать о спортивном автомобиле с полным приводом. Однако за это придется заплатить!

    Как и AWD, приобретение 4WD даст вам универсальность, позволяющую ездить по бездорожью или перевозить большие грузы, не оказывая негативного влияния на ваши впечатления от вождения.

    Хотите найти свой идеальный новый автомобиль с одной из этих трансмиссий? Тогда сконфигурируйте свою идеальную модель сейчас и сравните цены по лизинговым сделкам.

    Есть еще вопросы по лизингу? Перейдите на страницу наших удобных руководств, чтобы узнать все, что вам нужно знать.

    Ваш автомобиль передний или задний привод?

    Вождение автомобиля с задним приводом значительно отличается от вождения автомобиля с передним приводом. Автомобили с задним приводом, как правило, обладают большей мощностью, а автомобили с передним приводом демонстрируют больший контроль, особенно на мокрой или скользкой дороге.

    Умение отличать эти два автомобиля может помочь, когда придет время выбирать автомобиль, особенно если это различие важно для вас.Вот четыре способа определить разницу.

    Проверьте двигатель

    Ориентация двигателя позволяет легко определить, какой у вас автомобиль: передний или задний.

    Автомобили с двигателем сзади всегда имеют задний привод. Автомобили с двигателем спереди бывают заднеприводными или переднеприводными, в зависимости от положения ремней.

    Двигатели, установленные сбоку, с ремнями, обращенными к одной или другой стороне автомобиля, скорее всего, относятся к автомобилям с передним приводом.

    Двигатели, установленные спереди назад, с ремнями, обращенными к передней части автомобиля, скорее всего, относятся к автомобилям с задним приводом.

    Проверка руководства пользователя

    Просмотр руководства пользователя представляет собой еще один простой способ определить, какой у вас привод — передний или задний. Чаще всего вы можете найти эту информацию в начале руководства под техническими характеристиками автомобиля.

    Грузовики, полноразмерные внедорожники и маслкары обычно имеют задний привод. Семейные автомобили, компактные автомобили, минивэны и роскошные автомобили, как правило, имеют передний привод.

    Поиск автомобиля в Интернете

    Вы также можете исследовать автомобиль в Интернете, чтобы узнать, какой тип трансмиссии у него есть.

    Поищите в Интернете марку, модель и год вашего автомобиля и поищите его характеристики в результатах.

    Ищите сокращения, такие как RWD для заднего привода и FWD для переднего привода. Другие сокращения включают AWD для полного привода и 4×4 для полного привода.

    Веб-сайт производителя транспортных средств также является отличным местом для поиска спецификаций для новых автомобилей.

    Ищите мост или задний дифференциал

    Некоторые другие компоненты, которые могут помочь вам определить, какой у вас привод на передние или задние колеса, включают ось и дифференциал.

    Проверьте расстояние между передними и задними колесами. Какой бы комплект шин ни имел ось между двумя колесами, представляет собой ведущие колеса. Если вы заметили и переднюю, и заднюю оси, значит, у вас полноприводный автомобиль.

    Вы также можете заглянуть под заднюю часть автомобиля в поисках дифференциала.Дифференциал, если он есть, должен располагаться прямо между двумя задними шинами и иметь размер тыквы. Кроме того, дифференциал должен иметь длинную сплошную трубку, соединяющую его с трансмиссией, расположенную непосредственно за двигателем.

    Независимо от того, передний или задний привод у вас, вам нужно искать автомобили с функциями безопасности. И хотя страховые взносы для переднеприводных и заднеприводных автомобилей одинаковы, улучшенная управляемость переднеприводного автомобиля снижает вероятность его попадания в аварию.

    2-х колесный привод и 4-х колесный привод: краткое руководство

    Если вы хотите купить новый автомобиль, перед покупкой необходимо учесть несколько моментов. Даже если вы знаете, какой автомобиль или внедорожник хотите купить, вам нужно принять решение, например, нужен ли вам полный или двухколесный привод. В этой статье мы обсудим особенности автомобиля с приводом на 2 колеса и автомобиля с полным приводом.

    Различные трансмиссии автомобиля

    Трансмиссия, которая передает мощность на колеса автомобиля, может существенно повлиять на поведение автомобиля в дождь, снег или на грунтовых дорогах.Согласно Consumer Reports, легковые автомобили, произведенные с 2012 года и позже, оснащены электронной системой контроля устойчивости. Эта функция работает с контролем тяги, чтобы улучшить курсовую устойчивость автомобиля независимо от трансмиссии. Однако, если вы ищете лучшее сцепление с дорогой, полноприводные системы, как правило, лучше работают на мокрой дороге.

    Как указано в разделе «Экономика», системы полного привода входят в стандартную комплектацию большинства легковых автомобилей. С приводом на два колеса двигатель передает мощность на два колеса автомобиля, позволяя двум другим колесам вращаться.Поскольку двигателю не требуется использовать энергию для приведения в действие всех четырех колес, и поскольку системы с приводом на два колеса весят меньше, чем полноприводные, автомобили с приводом на два колеса легче и экономичнее.

    Плюсы и минусы двухколесного привода

    Полноприводные автомобили бывают как переднеприводными, так и заднеприводными. Это означает, что, в зависимости от автомобиля, двигатель передает мощность либо на передние, либо на задние колеса. Согласно Autotrader, полноприводные автомобили — отличный выбор для водителей в Южной Калифорнии, Техасе и на юго-востоке, потому что в этих регионах мягкие погодные условия.В таких регионах, как Средняя Атлантика, где иногда можно увидеть снег, достаточно двухколесных транспортных средств, если это то, что вам удобно.

    Как отмечает Be Forward, у вождения полноприводных автомобилей есть свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести следующее:

    • Автомобили с приводом на два колеса дешевле, чем модели с полным приводом.
    • Автомобили с приводом на два колеса потребляют меньше энергии для привода колес, поэтому они более экономичны.
    • Автомобили с приводом на два колеса легче, поэтому они маневреннее.

      Минусы включают:

      • Автомобили с приводом на два колеса дают меньше мощности, чем модели с полным приводом.
      • Полноприводные автомобили подходят не для любой местности.

        Esurance отмечает, что большинство полноприводных автомобилей имеют переднеприводную конфигурацию. За исключением нескольких моделей внедорожников, большинство внедорожников имеют передний привод и оснащены дополнительными компонентами, которые при необходимости могут передавать мощность на задние колеса. Системы с передним приводом обходятся дешевле и занимают меньше места, чем конфигурации с задним приводом.Поскольку в конфигурации с передним приводом вес двигателя помещается над передними колесами, это также обеспечивает лучшее сцепление с дорогой. В автомобилях с передним приводом нет выступа трансмиссии, необходимого для размещения системы заднего привода, поэтому у вас больше места для пассажиров и груза.

        Конфигурации с задним приводом

        Consumer Reports отмечает, что пикапы, внедорожники на базе грузовиков, спортивные автомобили, высокопроизводительные автомобили и высококлассные седаны оснащены системой заднего привода. В конфигурации с задним приводом грузовики могут перевозить громоздкие и прочные компоненты.Задний привод также обеспечивает лучшую тягу пикапа при буксировке или транспортировке тяжелых грузов.

        Автомобили с высокими характеристиками поставляются с задним приводом, поскольку система уравновешивает вес автомобиля от передней части к задней части, обеспечивая улучшенную управляемость. Когда управление и рулевое управление разделены между передними и задними колесами, это позволяет оптимизировать подвеску. Однако из-за того, что у заднеприводных автомобилей меньше тяги, большинство роскошных автомобилей предоставляют возможность полного привода.

        Как указывает Autotrader, большинство водителей не могут отличить передний и задний привод. Однако системы привода на задние колеса рассчитаны на высокие эксплуатационные характеристики, а системы привода на передние колеса — на безопасность, особенно в суровых погодных условиях. В семейных автомобилях чаще встречаются переднеприводные системы.

        Сравнение полного привода с полным приводом

        Системы полного привода, согласно Economical, часто используются в пикапах и других транспортных средствах, используемых для поездок по бездорожью.Однако все больше производителей добавляют их во внедорожники и кроссоверы. В полноприводном автомобиле двигатель передает мощность на все колеса, обеспечивая оптимальное сцепление с дорогой и управляемость, особенно на пересеченной местности. Такое сцепление с дорогой пригодится, если вы едете в гору, по каменистой местности или по снегу.

        Системы полного привода настроены для работы в одном из трех режимов, включая:

        • Постоянный: Все четыре колеса постоянно включены.
        • Неполный рабочий день: Водитель может вручную переключаться между двухколесным и полным приводом в зависимости от условий движения.
        • Автоматический: Автомобиль отслеживает дорожные условия и при необходимости автоматически переключается с двухколесного привода на передний.

          Транспортные средства с неполным или автоматическим приводом на четыре колеса, как правило, более экономичны, поскольку они потребляют меньше энергии для работы в режиме полного привода.

          Хотя в тексте продаж термины «полный привод» и «полный привод» часто используются как взаимозаменяемые, как указывает Consumer Reports, между ними есть некоторые различия. Полноприводные системы разработаны для движения по пересеченной местности и имеют высокие и низкие диапазоны передач для преодоления подъемов.Многие полноприводные автомобили также имеют дифференциалы, заблокированные для оптимального сцепления с дорогой.

          Economical указывает, что в то время как полноприводные автомобили могут преодолевать каменистую местность, крутые холмы и глубокую воду, полноприводные автомобили лучше подходят для езды по скользким зимним улицам, по грязи и по рыхлым поверхностям, таким как песок. Система полного привода позволяет всем четырем колесам вашего автомобиля обеспечивать тягу. Это означает, что если два колеса застряли в грязи или снегу, два других колеса все еще могут вытащить автомобиль.Системы полного привода работают постоянно и управляются компьютерной системой, которая определяет, каким колесам требуется больше мощности.

          В зависимости от конструкции системы полноприводные системы могут обеспечить автомобилю максимальное тяговое усилие при ускорении. Большинство систем предназначены для подачи первичной энергии на передние или задние колеса. Система может перераспределять мощность, когда обнаруживает проскальзывание. При таком полном приводе, как в моделях Subaru, 20 процентов мощности двигателя всегда распределяется на задние колеса.Другие системы передают 100 процентов мощности на передние колеса, приводя в действие только задние колеса при проскальзывании.

          Плюсы и минусы полноприводных систем

          Как и у полноприводных автомобилей, у полноприводных автомобилей есть свои преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести:

          • Полноприводные автомобили подходят для езды по бездорожью.
          • Многие системы полного привода позволяют переключиться на привод на два колеса, когда вам не нужна мощность полного привода.

            Недостатки:

            • Полноприводные автомобили тяжелее, потому что полноприводные системы весят больше.
            • Полноприводные автомобили дороже, чем полноприводные.
            • Полноприводные автомобили потребляют больше топлива, потому что полноприводные системы потребляют больше энергии.

              В некоторых ситуациях хороший комплект шин имеет большее значение, чем трансмиссия автомобиля. Например, зимние шины помогают вам останавливаться и поворачивать на зимних дорогах, в чем трансмиссия вам не помогает.

              При выборе между полноприводными и полноприводными автомобилями учитывайте, где вы живете и какой тип вождения.

              Информация и исследования в этой статье проверены сертифицированным специалистом ASE Duane Sayaloune из YourMechanic.com . Для любых отзывов или запросов на исправления, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected] .

              Источники:

              https://www.consumerreports.org/cro/2012/12/2wd-awd-or-4wd-how-much-traction-do-you-need/index.htm

              https://www.economical.com/en/blog/economical-blog/feb February-2017/two-wheel-four-wheel-all-wheel-drive-differences

              https: //www.autotrader. com / car-shopping / 2wd-4wd-or-awd-which-is-best-for-you-215919

              https://blog.beforward.jp/car-talk/features-differences-two-wheel-drive -four-wheel-drive.html

              https://blog.esurance.com/whats-the-difference-between-2wd-4wd-and-awd/

              https://www.caranddriver.com/features/ a27630736 / awd-vs-4wd /

              https: // www.caranddriver.com/features/a28183249/new-tire-buying-guide/

              Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

              Передний привод vs задний привод | BuyaCar

              Если вы ищете новую машину, вы, возможно, подобрали автомобильный журнал, где писатель передал 200 ценных слов, описывающих, почему автомобиль, о котором он или она пишет, выигрывает от того, что он заднеприводный. -привод.

              Но что все это значит?

              По сути, передний привод (часто сокращенно FWD) означает, что мощность двигателя автомобиля передается на дорогу через передние колеса. А задний привод (сокращенно RWD) означает, что его мощность передается на задние колеса.

              Плюсы и минусы переднего привода

              Плюсы

              • Дешевле
              • Более компактный
              • Проще

              Минусы

              • Меньше удовольствия
              • Менее мощные двигатели
              • Обычно менее качественные автомобили

              В переднеприводных автомобилях, например Ford Fiesta, Vauxhall Astra и Nissan Qashqai, мощность двигателя передается на передние колеса.Это означает, что двигатель спереди соединен с передними колесами, что исключает использование механических компонентов для передачи мощности на задние колеса.

              Это означает, что на задних сиденьях больше места для пассажиров. Это также удешевляет производство автомобиля, поскольку в нем задействовано меньше компонентов. Дополнительным преимуществом является то, что на скользкой дороге, например на снегу, вес двигателя над передними колесами означает большее сцепление с дорогой, чем в автомобиле с задним приводом.

              Недостатки переднеприводных автомобилей, как правило, связаны с вождением.Автомобили с передним приводом, по сути, «тянут», а не толкают, а это означает, что ими управлять, как правило, не так интересно. Они также по своей природе тяжелые, поскольку двигатель и все механические части, передающие мощность, находятся в одном месте.

              Плюсы и минусы заднего привода

              Плюсы

              • Более сбалансированный
              • Может выдерживать большую мощность
              • Обычно более качественные автомобили

              Минусы

              • Дороже
              • Менее компактные
              • Больше ошибок

              Вы можете прочитать, что автомобили с задним приводом более сбалансированы — это потому, что двигатель находится спереди, а мощность передается сзади.

    Компрессор автомобильный двухпоршневой: Автомобильные компрессоры для накачки шин

    Автомобильные компрессоры для накачки шин

    Полезная информация

    Автомобильные компрессоры представляют собой компактные устройства для накачивания шин, мячей, резиновых лодок и матрасов. Их подключают к аккумулятору через прикуриватель или непосредственно клеммами. Оборудованием можно пользоваться в любом месте: в гараже, на улице, на отдыхе.

    Как устроены компрессоры автомобильные?

    Большая часть ассортимента представлена моделями, которые состоят из двигателя, редуктора и поршневого насоса с цилиндром. Существуют диафрагмальные компрессоры, в которых сжатие воздуха происходит за счет колебания мембраны. Поршневые считаются более долговечными, так как постоянно изгибающаяся диафрагма разрушается быстрее.

    • Манометр — необходим для контроля за давлением в шине. Он может быть съемным (Sturm MC88724), что позволяет применять его, как отдельное устройство.
    • Дополнительные насадки — с ними компрессор автомобильный можно использовать для надувания мячей, резиновых матрасов.
    • Шланг высокого давления — гибкий, от 2 до 5 м, чем длиннее, тем удобнее пользоваться.
    • Защита от перегрева — важное преимущество, которым может обладать автокомпрессор, что подтверждают отзывы покупателей. Она увеличивает время непрерывной работы до 20 минут. При ее отсутствии после накачки каждой шины делают перерыв на 5 минут.
    • Сумка — в ней удобнее хранить и переносить устройство.
    • Фонарь — позволяет работать в темноте.

    Подбор по характеристикам

    Основной параметр для выбора оборудования — производительность. От нее зависит, как быстро будет накачиваться колесо. При минимальной величине 10 л/мин, пустая камера объемом 19 л будет накачана примерно за 2 минуты, при 60 л/мин — менее чем за 20 секунд. Поэтому для накачивания шин грузовика нужен более производительный компрессор, чем для легковой машины.

    В интернет-магазине «ВсеИнструменты. ру» вы можете купить автокомпрессоры с разными характеристиками, цена и возможные скидки указаны в карточке товара. Позвоните нашему менеджеру, и мы быстро доставим вам этот нужный для гаража аппарат.

    Автомобильный компрессор в кейсе Inforce 04-06-10 — цена, отзывы, характеристики, 1 видео, фото

    Данил

    28.04.2021

    Добрый день! Когда ожидать поступления данного насоса в магазин?

    ВсеИнструменты

    29.04.2021

    Здравствуйте, Данил! Срок поставки первая половина июня.

    Васильков

    04.03.2021

    Добрый вечер. Скажите, как он переносит холодную зиму в машине и на сколько действует гарантия?

    М

    26.03.2021

    Хорошо переносит, только черный шланг немного дубеет на морозе. Гарантия 1 год

    Павел

    18.02.2021

    Добрый день. У данного компрессора имеется ли встроенный предохранитель, как у насосов Беркут, Качек и Агрессор?

    ВсеИнструменты

    18.02.2021

    Здравствуйте, Павел! Предохранитель чего?

    Павел Васильков

    04. 03.2021

    Обычно у компрессоров беркут стоят дополнительные предохранители на проводе

    ОЛЕГ

    06.02.2021

    Здравствуйте. Каков внутренний диаметр воздушного шланга и спирального у насоса INFORCE ? Заказал у вас Адаптер Калибр ф6 мм артикул 15394282. Подойдёт ли он к обоим шлангам для накачки камер легкового авто? СПАСИБО

    ВсеИнструменты

    07.02.2021

    Здравствуйте! Внутренний диаметр шланга 5мм

    Юрий Бобровский

    20.12.2020

    Две жёлтые крышки в торце: за одной разъемы для usb , а за второй что это, для чего?

    ВсеИнструменты

    22.12.2020

    Здравствуйте, Юрий ! Второй для подключения кабеля питания компрессора.

    Евгений Прудников

    10.10.2020

    Какой разъём на самом компрессоре для подключения шланга? 1/4 мама?

    ВсеИнструменты

    12.10.2020

    Здравствуйте! Шланг с компрессором имеет резьбовое соединение.

    Евгений

    19.01.2020

    Здравствуйте , можно ли насадку поменять на быстросъёмную, как на заправках компрессоры? Очень неудобно каждый раз накручивать

    ВсеИнструменты

    20. 01.2020

    Здравствуйте, Евгений! Насадку поменять можно.

    Dmitry

    23.12.2019

    Подскажите, как сменить единицы измерения? как пользоваться памятью? В инструкции ничего не сказано, как вообще пользоваться кнопками.

    ВсеИнструменты

    23.12.2019

    Здравствуйте! Изменить единицы измерения можно удерживая кнопку «M»несколько секунд. Устанавливать давление нужно с помощью кнопок «+» и «-«.

    алексей

    29.08.2019

    добрый день а почему в гарантийном талоне написано 1 год гарантия,а на йте 2 года??

    ВсеИнструменты

    29.08.2019

    Здравствуйте, Алексей! Старый гарантийный талон. Гарантия составляет 2 года.

    Алексей

    29.08.2019

    А как же мне теперь быть,со старым гарантийным талоном где написано 1 год

    как выбрать, плюсы и минусы

    Многие люди не имеют представления о том, для чего нужен автомобильный компрессор. Этот аппарат необходим в каждом транспортном средстве. Используется он для накачивания колес и определения давления в шинах.

    Устройства бывают больших размеров и маленьких. Миниатюрные модели можно брать с собой в поездку, разместив в багажнике автомобиля, большие – устанавливаются в гараже стационарно. Многие экземпляры способны оказать помощь в покраске кузова. Есть экземпляры со встроенным фонариком и функцией автоотключения.

    Для того чтобы приобрести качественный автомобильный компрессор, который прослужит долго необходимо правильно подойти к его выбору. В случае приобретения некачественного аппарата, есть риск столкнуться с поломкой устройства спустя всего пару месяцев.

    В выборе автомобильного устройства для подкачки покрышек вам поможет эта статья. Для вас собраны лучшие модели компрессоров для автомобилей. При составлении подборки учтены технические характеристики каждой модели и отзывы потребителей. Указаны все достоинства и недостатки моделей.

    Лучший автомобильный компрессор для внедорожников

    Berkut R24

    Автомобильный компрессор для внедорожников Berkut R24 обладает высокой производительностью и удобен в применении. Оборудован высокоточным аналоговым манометром. Подключается устройство к автомобильному аккумулятору. При работе не вибрирует и не шумит.

    В комплект входят: Витой шланг-удлинитель, на котором установлен манометр DF-029, 2 адаптера для накачивания матрасов, 1 адаптер для накачивания воздухом резиновых мячей, сумка-чехол для хранения и транспортировки.

    Плюсы:

    • Высокий КПД.
    • Точные показания аналогового манометра.
    • Низкий уровень издаваемого шума.
    • Накачка шин занимает мало времени.
    • Цанговое соединение воздушного шланга и клапан-дефлятор не повышают температуру в процессе использования.
    • Штуцер подсоединения к колесу не сильно нагревается при долгой работе, температура комфортна для рук.
    • Скорость потока воздуха – 64 литра в минуту, это больше, чем у большинства компрессоров данного типа.
    • Качественная сборка и комплектующие.
    • В комплект входят сменные насадки.
    • Малый вес – всего 5,5 кг.
    • Небольшие габариты: 350х140х183 мм.
    • Долгое время эксплуатации без перерыва – 1 час.

    Минусы:

    • Слишком жесткий колпачок кнопки выключателя.
    • При долгой работе компрессора сильно нагревается головка цилиндра.

    Лучший двухпоршневой автомобильный компрессор

    Качок К90х2С

    Компрессор Качок К90х2С – аппарат российского производства. Обладает низким электропотреблением и высокой производительностью. Поставляется в комплекте с сумкой чехлом и набором насадок.

    Оснащен системой защиты от перегрева и предохранительным клапаном давления. Способен работать до 30 минут без перерывов. Устройство имеет компактные размеры и ручку для транспортировки. Подключается в гнездо автомобильного прикуривателя.

    Плюсы:

    • Низкий ток потребления. Максимальное значение – 14 А.
    • Высокая скорость подачи воздуха – 57 литров в минуту.
    • Богатая комплектация.
    • Длинный универсальный удлинительный воздушный шланг – 5,5 м.
    • Имеется система предохранения от перегрева.
    • Аналоговый манометр высокой точности, производящий измерения по двум шкалам.
    • Предохранительный клапан давления.
    • Высокая скорость накачки.
    • Ручка для переноски.
    • Устройство имеет малые размеры: 260 x 220 x 230 мм.
    • Небольшой вес – 2,7 кг.
    • Время использования устройства без перерыва – 30 минут.
    • Имеется кнопка спуска давления.

    Минусы:

    • Более высокая цена в сравнении с аналогами.

    Лучший автомобильный мембранный компрессор

    Berkut R15

    Модель имеет малый вес и размеры, что безусловный плюс для автомобильного компрессора. В комплектации имеется длинный шланг, позволяющий дотянуться до любого колеса и набор съемных насадок разных размеров.

    Отличается высокой производительностью в сочетании с компактностью устройства. Аппарат оснащен высокоточным манометром и автоматической защитой от перегрева. Подключается к автомобильному аккумулятору или к прикуривателю.

    Плюсы:

    • Хорошая производительность – 40 литров в минуту.
    • Автоматизированная защита от перегревания.
    • Высокоточный манометр с двумя шкалалами измерения: АТМ и PSI.
    • Длинный воздушный шланг – 1,20 м.
    • Наличие встроенного плавкого предохранителя.
    • Длительность непрерывного использования – более 30 минут.
    • Наличие спускного клапана.
    • Пыленепроницаемое исполнение.
    • Стойкое к истиранию поршневое кольцо, изготовленное из фторопласта.
    • Воздушные клапаны, выполненные из нержавеющей стали.
    • Большой набор сменных адаптеров.
    • Низкий вес – 2,36 кг.
    • Малые габариты: 90 x 155 x 170.

    Минусы:

    • Высокая стоимость.

    Лучший поршневой автомобильный компрессор

    Vitol KA-T12181 Торнадо

    Покупка автомобильного поршневого компрессора Vitol KA-T12181 Торнадо обойдется дешевле, чем покупка другой поршневой модели. Производитель снизил стоимость аппарата за счет некоторых существенных упрощений.

    Модель идеальна для легковых автомобилей, а вот с грузовыми могут возникнуть трудности. Имеет высокую производительность и низкий ток потребления. Оснащена мощным фонарем. Имеется автоматическая защита от перегрева. Устройство подключается к аккумулятору.

    Плюсы:

    • Высокая производительность – 35 литров в минуту.
    • Низкий ток потребления. Максимальное значение – 14 А.
    • Аналоговый манометр высокой точности.
    • Диапазон температур при которых работает устройство – от -40°С до + 80°С.
    • Хорошая мощность – 150 Ватт.
    • Длинный воздушный шланг – 3 м.
    • Длинный кабель питания – 2,7 м.
    • Длительность непрерывного использования – 20 минут.
    • Удобная сумка-чехол из ткани для транспортировки, с резиновыми вставками в основании,предотвращающими скольжение в багажнике.
    • Модель оборудована встроенным фонариком из 5 светодиодов.
    • Предусмотрена защита от перегревания.
    • Минимальные размеры: 207x80x160 мм.
    • Низкий вес – всего 2,4 кг.
    • Низкая стоимость.

    Минусы:

    • Мало насадок в комплектации.

    Лучший автомобильный компрессор от прикуривателя

    Hyundai HY 60

    Компрессор с высокой производительностью и низким уровнем шума. Не издает вибрации. Применяется для накачивания покрышек легковых авто, мотоциклов, велосипедов и даже надувных резиновых лодок.

    В корпус встроен светодиодный фонарь. Аппарат имеет компактные размеры и автоматическую систему защиты от перегрева. Подключается устройство к бортовой сети автомобильного средства через прикуриватель.

    Плюсы:

    • Высокая скорость подачи воздуха- 60 литров в минуту.
    • Низкий уровень вибрации и шума.
    • Оснащен встроенным светодиодным фонариком.
    • Компактный. Размеры: 100 x 155 x 200.
    • Легкий вес – 1,8 кг
    • Не нагревается при длительном использовании.
    • Высокая скорость накачивания.
    • Наибольшее давление – 10,5 бар.
    • Комфортная сумка для хранения и транспортировки.
    • Приемлемое время работы без перерывов – 30 минут.
    • Плавкий предохранитель – 15 А.
    • Длинный шнур питания – 3 метра.
    • Низкий ток потребления. Максимальное значение – 12 А.
    • Коннектор с клапаном сброса давления.
    • Невысокая стоимость.

    Минусы:

    • Небольшие погрешности в показаниях манометра.
    • Короткий воздушный шланг – 80 см.

    Лучший автомобильный компрессор от аккумулятора

    AVS Turbo KS 600

    Модель можно использовать не только для накачки автомобильных колес, но и для надувных лодок или матрасов, для этого в комплекте имеются соответствующие насадки. Аппарат обладает высокой производительностью и низким током потребления.

    Оснащен защитой от перегрева и манометром высокой точности. Имеется кнопка спуска воздуха. Предусмотрены нескользящие прорезиненные ножки для большей устойчивости устройства.

    Плюсы:

    • Высокая скорость подачи воздуха – 60 литров в минуту.
    • Мощность устройства – 250 Ватт.
    • Небольшой ток потребления. Максимальное значение – 23 А.
    • Кнопка для спуска излишков воздуха и коррекции давления.
    • Нескользящие прорезиненные ножки.
    • Автоматизированная система защиты от перегревания.
    • Высокоточный двушкальный аналоговый манометр.
    • Богатая комплектация: сумка-чехол для переноски, большой набор насадок различных размеров.
    • Универсальный удлинительный шланг.
    • Провод питания – 3 м.
    • Небольшой вес и размеры.
    • Быстросъемное соединение.
    • Не высокий уровень издаваемого при работе шума.
    • Быстрая накачка колес.
    • Низкая стоимость.

    Минусы:

    • Сильно нагревается при долгой работе, поэтому производителем установлена специальная ручка для переноски.

    Лучший автомобильный компрессор, работающий от сети 220 В

    BERKUT SMART POWER SAC-180

    Аппарат предназначен для накачивания и проверки давления в колесах транспортных средств любого типа. Работает компрессор от бытовой сети 220 В. Выполнен в ударопрочном корпусе. Имеет автоматическую защиту устройства от перегревания.

    Манометр дает показания с высокой точностью. Устройство продается в комплекте с дополнительными штуцерами и насадками. Обладает высокой производительностью и долговечностью эксплуатации.

    Также, стоит отметить, широкие возможности применения и низкий уровень издаваемого при эксплуатации шума.

    Плюсы:

    • Широкие функциональные возможности.
    • Высокая производительность: 180 литров в минуту.
    • Хорошая комплектация.
    • Большой набор дополнительных насадок и штуцеров.
    • Ударопрочный корпус.
    • Низкий уровень издаваемого при работе шума.
    • Защита от перегрева.
    • Минимальные габариты для компрессора данного типа – 300х225х340 мм.
    • В сравнении с аналогами, небольшой вес 6 кг.
    • Удобный воздушный шланг, длиной 3,1 м.
    • Шиномонтажный пистолет.
    • Высокая точность показаний манометра.
    • Хорошая длительность непрерывного использования: около 30-40 минут.
    • Вместительный карман для хранения проводов и насадок.

    Минусы:

    • Высокое электропотребление – 1100 В.
    • Стоимость устройства.

    Лучший автомобильный компрессор с аккумулятором

    AIRMAN OWL 2000

    Компрессор с аккумулятором создан специально для тех, кому не хочется возиться с проводами. И хоть AIRMAN OWL 2000 аппарат не самой высокой производительности, он —лучший экземпляр среди компрессоров с аккумулятором.

    Рекомендуется для накачки шин небольших размеров легковых автомобилей.

    Плюсы:

    • Нет необходимости возиться с проводами.
    • При желании прибор можно подключить в разъем прикуривателя, при этом производительность устройства и скорость подачи воздуха значительно увеличиваются.
    • Малые размеры: 205х75х60 мм.
    • Легкий вес: 1 кг.
    • Длинный провод питания – 3,4 м.
    • Низкие показатели потребления тока. Максимальное потребление – 14А.
    • Отличная комплектация: сменный аккумулятор, мощностью в 9,6 В; набор сменяемых насадок разных размеров; зарядное устройство; провод для подключения устройства к гнезду прикуривателя автомобиля; удобная сумка для транспортировки; автоматический регулятор давления.

    Минусы:

    • Невысокая производительность – 18 литров в минуту.
    • Медленная накачка.

    Лучший автомобильный компрессор с электронным манометром

    AVS KE 350EL

    Модель выполнена в пластиковом корпусе. Компрессор оборудован вентилируемыми панелями и фонарем с рассеянным оранжевым освещением. В комплекте имеются три съемные насадки.

    Шланг оборудован легко и быстро снимающимся зажимным наконечником. Дисплей у модели – жидкокристаллический. Для транспортировки аппарата имеются две ручки из металла. Подключается устройство в гнездо прикуривателя.

    Плюсы:

    • Высокая точность показаний электрического манометра.
    • Отличная скорость подачи воздуха. 35 литров в минуту – это выше, чем у большинства аналогов.
    • Устойчивые прорезиненные ножки.
    • Большой набор сменных адаптеров, расширяющий границы применения.
    • Наличие фонаря.
    • Довольно длительное время непрерывной эксплуатации – 30 минут.
    • Низкое энергопотребление – 12 В.
    • Небольшие габариты.
    • Вес устройства всего 2 кг.
    • Система защиты устройства от перегревания.
    • Быстросъемный зажимный наконечник.
    • ЖК дисплей.
    • Наличие ручек для переноски.
    • Невысокий уровень извадаемого шума и отсутствие вибраций.
    • Автоматический ограничитель уровня давления.
    • Доступная стоимость.

    Минусы:

    • Скудная комплектация: набор насадок, сумка-чехол для хранения.

    Лучший автомобильный компрессор с ресивером

    Агрессор AGR-3LT

    Аппарат предназначен для быстрого накачивания колес разных размеров. Компрессор оснащен ресивером емкостью 3 литра. Компрессор обладает довольно высокой скоростью подачи воздуха – 35 литров в минуту, это позволяет наполнить ресивер сжатым воздухом за две минуты.

    При полном наполнении ресивера устройство автоматически отключается.

    Полиуретановый шланг длиной в 10 метров не теряет гибкость при минусовых температурах. Пистолет оборудован манометром с двумя шкалами измерений и перепускным клапаном.

    Корпус аппарата выполнен из металла, это позволяет компрессору избегать перегрева в процессе работы. Подключается компрессор к прикуривателю либо аккумулятору транспортного средства.

    Плюсы:

    • Длинный шланг – 10 метров.
    • Высокая производительность – 35 литров в минуту.
    • Наличие ресивера, объемом в 3 литра.
    • Двушкальный манометр высокой точности.
    • Встроенный предохранитель для защиты от перепадов напряжения.
    • Длительная беспрерывная работа – 30 минут.
    • Невысокий ток потребления. Максимальное значение – 14 А.
    • Широкий диапазон температурыпри которой возможно использование: от -40°С до +80°С.
    • Небольшой вес – 6 кг.
    • Компактные размеры – 340 х 245 х 290 мм.
    • Есть кнопка спуска давления.
    • Хорошая комплектация: удлинительный шланг, переходник для подключения пневмоинструмента, провода для подключения к аккумулятору и прикуривателю, запасной предохранитель, запасные уплотнительные кольца.

    Цена соответствует качеству.

    Минусы:

    • Распространены поломки штекера прикуривателя.

    Лучший автомобильный компрессор с фонарем.

    Качок К70

    Компрессор в корпусе из пластика. Оснащен вентилируемыми панелями на боковых стенках корпуса. На одной из стенок размещен фонарь.

    Жидкокристаллический дисплей с подсветкой обеспечивает удобство чтения показаний. Кнопки управления удобно расположены и просты. Имеется ручка для транспортировки устройства и сумка-чехол для хранения.

    Плюсы:

    • Высокая скорость подачи воздуха – 40 литров в минуту.
    • Двушкальный цифровой манометр.
    • Фонарь, освещающий красным светом – это удобно, можно использовать в аварийной ситуации. Имеет два режима работы – постоянный и прерывистый.
    • Возможность проверки состояния аккумулятора и генератора.
    • Присутствует функция установления предела накачивания.
    • Низкий уровень издаваемого при работе шума, отсутствие вибраций.
    • Широкий диапазон допустимых температур: -30°С до +40°С.
    • Невысокий ток потребления. Максимальное значение 13 А.
    • Автоматическая защита от перегрева.
    • Удобные размеры – 230х225х110 мм.
    • Небольшой вес устройства – 2,2 кг.
    • Длительность непрерывного использования – 30 минут.
    • Умеренная цена.

    Минусы:

    • Малое количество сменных насадок – 3 шт.
    • Скудная комплектация: набор сменных насадок, сумка-чехол.

    Лучший профессиональный автомобильный компрессор

    Heyner 230 V/500W

    Портативный компрессор высокой мощности. Используется для накачивания колес любых транспортных средств. Работает от сети 220 В. Обладает высокой производительностью, справляется с накачиванием покрышек грузовых автомобилей и микроавтобусов.

    В комплект входят 4 съемные насадки разных размеров и сумка. Имеет хорошую устойчивость, благодаря опорной плите.

    Плюсы:

    • Высокая производительность – 50 литров в минуту.
    • Длинный кабель – 3,4 м.
    • Высокое давление – 10 бар.
    • Манометр высокой точности -10 атм/150 PSl.
    • Небольшой вес – 3,7 кг.
    • Малые габариты – 120 x 180 x 250 мм.
    • Высокая мощность – 500 Ватт.
    • Наличие опорной плиты.
    • В сравнении с аналогами – низкая стоимость.

    Минусы:

    • Короткий шланг – всего 1 м.
    • Малая длительность непрерывной работы – 2 минуты.
    • Скудная комплектация: сумка, 4 адаптера.

    Лучший автомобильный компрессор с функцией автоотключения.

    CHAMELEON AC-200

    Эксплуатация устройства очень проста – управляется в электронном режиме и оснащен функцией автоотключения. После подсоединения шланга к ниппелю и выбора необходимого давления компрессор сделает все самостоятельно.

    Оборудован жидкокристаллическим дисплеем и встроенным фонарем.


    Диапазон температур при которых возможна эксплуатация – от -30°С до +50°С.

    Имеет термодатчик и датчик контроля напряжения.

    Продается в комплекте с набором насадок различной величины. Имеется специальный отсек для хранения проводов и шланга. Работает компрессор от прикуривателя.

    Плюсы:

    • Хорошая точность электронного манометра.
    • Автоотключение.
    • Наличие термодатчика и тестера АКБ.
    • Длительное время непрерывной эксплуатации – 30 минут.
    • Низкий ток потребления – 10 А.
    • Длинный кабель питания – 3,5 м.
    • Автоматическая защита от перегрева.
    • Небольшой вес – 1,65 кг.
    • Компактные размеры.
    • Имеются дополнительные насадки.
    • Наличие встроенного фонаря.
    • Низкая стоимость.

    Минусы:

    • Короткий шланг – 70 см.
    • Скудная комплектация: набор из трех насадок.

    Лучший автомобильный компрессор для аэрографа

    Fiac Cosmos 50

    Поршневой масляный компрессор FIAC SUPER COSMOS 50 используется в повседневных делах и ремонтных мастерских для работы с аэрографами.

    Обладает большой мощностью и производительностью. Вес устройства высок, но это компенсируется наличием колес для транспортировки. Работает аппарат от бытовой сети 220 В.

    Плюсы:

    • Отличная производительность – 240 литров в минуту.
    • Большой объем ресивера – 50 литров.
    • Низкий уровень производимого при работе шума и вибраций.
    • Наибольшее рабочее давление – 8 бар.
    • Наличие опорной ножки для устойчивости.
    • Два высокоточных аналоговых манометра контроля давления.
    • Редуктор регулировки давления.
    • Колеса для транспортировки.

    Минусы:

    • Занимает довольно много места. Габариты: 760 x 320 x 670 мм.
    • Большой вес: 36 кг.
    • Высокая стоимость.

    Лучший роторный автомобильный компрессор

    КАТУНЬ-307

    Аппарат используется для накачки колес легковых и малогабаритных грузовых автомобилей. Устройство имеет пластмассовый корпус со специальными вентиляционными отверстиями. Обладает высокой производительностью и низким потреблением энергии.

    Аналоговый манометр дает показания с высокой точностью. Аппарат оборудован лампочкой и выключателем. Питание аппарата происходит от подключения к гнезду прикуривателя автомобиля.

    Плюсы:

    • Низкий ток потребления. Максимальное значение – 12 А.
    • Высокая скорость подачи воздуха – 40 литров в минуту.
    • Высокоточный аналоговый манометр.
    • Длинный кабель питания – 3 м.
    • Малые размеры: 160х80х155 мм.
    • Легкий вес – 1,85 кг.
    • Лампа для подсветки.

    Минусы:

    • Очень короткий воздушный шланг – 30 см.
    • Малая длительность непрерывной работы – 12 минут.

    Лучший автомобильный стационарный компрессор

    Беркут PRO-24

    Стационарный автомобильный аппарат для накачки шин Беркут PRO-24 является одним из самых мощных. Обладает высокой производительностью и компактными габаритами.

    Главная отличительная особенность аппарата – это долгая непрерывная работа. Устройство оснащено датчиком перегрева и системой защиты IP67. В комплект входит набор для монтажа.

    Плюсы:

    • Высокая производительность – 47 литров в минуту.
    • Возможность непрерывной работы – 2 часа.
    • Защита от перепадов температур.
    • Защита от воды – I
    • Комплект для монтажа.
    • Высокий КПД.
    • Рабочая мощность устройства – 250 Ватт.
    • Не сильно высокий уровень шума.
    • Малые габариты – 284x102x167 мм.
    • Малый вес, для стационарной установки – 5,6 кг.
    • Диапазон температур при которых возможно использование: от -30 °C до +80 °C.

    Минусы:

    • Короткий шланг – 50 см.
    • Высокий ток потребления – 21 А.

    Лучшие автомобильные компрессоры по рейтингу 2018—2019 года

    Мы составили рейтинг надежности автомобильных компрессоров, на которые можно положиться. Наше мнение основано на опыте специалистов и отзывах покупателей. Здесь собраны лучшие модели компрессоров на 2018 и 2019 годы.

      Лучшие компрессоры для колес диаметром:
    1. R14—16 дюймов
    2. R17—19
    3. R20—24
    4. Больше R24

    Диаметр колес R14—16

    Модель Преимущества Недостатки Производительность

    1. AVS Turbo KA580
    Лучший компрессор по соотношению здравый смысл — стоимость. Поршень алюминиевый, кольцо из фторопласта — долговечен. Металлический корпус работает как радиатор, чтобы компрессор не перегрелся. Без перерыва может качать 30 минут, в жару и мороз. Может встретится посредственно собранный аппарат, но работать будет. 40 л/мин

    2. Беркут R15
    Беркут — эталон компактного компрессора. Конструкция рассчитана на долговечную работу, к сборке и материалам не придраться. Насадка оснащена дефлятором — стравливает лишний воздух из шины. Жесткий провод, на холоде дубеет. 40 л/мин

    3. Беркут SPEC-15 (BERKUT Specialist)
    Прокачанный Беркут. Теперь компрессор легко переносить. Переживет грязь и лужу — стоит в защитном боксе. В него же складывается шланг. У компрессора повысили производительность. 
    Вместе с боксом весит 3 килограмма. 44 л/мин

    4. Hyundai HY 1645
    Эту модель выбирают, когда нужен компрессор со встроенным фонарем. Модель долговечная: производитель дает гарантию 3 года, что аппарат проработает. Стоит дороже конкурентов, отличается только фонарем. 40 л/мин

    5. AVS Turbo KE350EL Цифровой
    Компрессор с цифровым манометром. Сам накачает шину до указанного давления. Сам остановится, не перекачает. Провод и шланг помещаются в корпусе, есть фонарик. После выключения забывает ранее настроенное давление.   35 л/мин

    Диаметр колес R17—19

    Модель Преимущества Недостатки Производительность

    1.  Аллигатор AL-500
    Компрессор с фонарем и двумя поршнями. Когда в других моделях трудится один поршень, здесь два — равномерно делят нагрузку. Так компрессор прослужит дольше. Два поршня по цене одного. Клапан без дефлятора. 55 л/мин

    2. Беркут R17
    Беркут производит эталонные надежные компрессоры, модель R17 — не исключение. Материалы поршня рассчитаны на работу в экстремальных условиях. Шланг витой, на конце — манометр и дефлятор. Громкий, потому что мощный. 55 л/мин

    3. AVS Turbo KS600
    Сильно дешевле других моделей, а по скорости накачивания им не уступает. Шланг витой с манометром и дефлятором на конце. Накачает лодку: переходник в комплекте. Корпус нагревается. Спасает ручка с резиновой оплеткой. 60 л/мин

    4. Hyundai HY 1765
    Мощный компрессор с ярким фонарем. Производитель дает гарантию 3 года, что компрессор проработает без поломок. Манометр встроен в корпус — выше погрешность при измерении давления. Нет дефлятора. 55 л/мин

    Диаметр колес R20—24

    Модель Преимущества Недостатки Производительность

    1. AVS Turbo KS750D
    Оптимальный по цене компрессор для большого автомобиля. Качают два поршня, поэтому долговечный. Поршни равномерно делят нагрузку. Ресурс выше — проработают дольше.  Компрессор может быть внутри неаккуратно собран, но работает надежно.
    75 л/мин

    2. Агрессор AGR-75
    Хороший компрессор для внедорожника. Работают два цилиндра, светит яркий фонарь. Собран аккуратно. Универсальный — в комплекте 12 переходников.  На морозе шланг дубеет —как стальной прут. И шумный. 75 л/мин

    3. Беркут R20
    Самый надежный компрессор, сделан качественно. У него дорогая и долговечная фурнитура — шланг, провода, спусковой клапан. И качает быстро. В комплектной сумке крайне удобно переносить Беркут.
    Недостатков не обнаружили. 72 л/мин

    Диаметр колес больше R24

    Модель Преимущества Недостатки Производительность

    1. Агрессор AGR-160
    Самый мощный поршневой компрессор. Успешно накачает четверку колес R32. Еще у него больше всех переходников для накачки предметов, помимо колес. Громкий. 160 л/мин

    2. Беркут R24 Профи
    Флагман Беркута. Эта модель с лучшим теплоотводом — работает без помех в течение часа. Внутри установлен фильтр, который очищает воздух. Хранится в удобнейшей сумке. Недостатков не обнаружили. 98 л/мин

    3. AVS Turbo KS900
    Самый доступный компрессор для внедорожников. Накачивает колесо так же быстро, как и дорогой компрессор. В комплекте сумка и комплект переходников, чтобы накачать матрац, лодку, велосипед, мяч. Может встретится неаккуратная сборка деталей, но работать будет надежно. 90 л/мин

    Компрессор автомобильный двухпоршневой Airline X6

    Компрессор автомобильный двухпоршневой Airline X6 предназначен для получения сжатого воздуха. Благодаря наличию специальных клемм работает от автомобильного аккумулятора. Используется для наполнения воздухом шин всех видов легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов, мотоциклов и велосипедов. Также подойдет для накачки футбольных или гимнастических мячей, матрасов и лодок.

    Оцените преимущества и особенности модели

    • Процесс накачивания шин не требует затрат физической силы.
    • Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность накачивания до 70 литров в минуту.
    • Съемный стрелочный манометр точно отображает значение давления в шине.
    • Длинный кабель питания (3 метра) в сочетании со шлангом длиной 5 метров позволяют дотянуться до любого колеса автомобиля.
    • Устойчивые ножки обеспечивают надежную фиксацию во время эксплуатации.
    • В комплекте предусмотрены две насадки для накачивания различных надувных изделий.
    • Устройство обладает небольшими размерами и весом, благодаря чему может легко поместиться в любом багажнике.

    Теперь накачка шин не требует посещения специализированных автозаправок или автомастерских — необходимый прибор всегда будет рядом!

    Внимание!

    Обратите внимание на то, что поддержание рекомендованного изготовителем давления в шинах является одним из главных условий безопасного движения на дороге. При игнорировании данного вопроса может произойти аварийная ситуация, поэтому каждый автомобилист всегда должен следить за показателями давления во всех четырех шинах.

    Купить Купить в 1 клик

    Цена:  5 922р.

    Купить Купить в 1 клик

    Автомобильные компрессоры в Екатеринбурге от компании Express-Шина

    Автомобильные компрессоры в Екатеринбурге

    Компрессор для автомобильных шин предназначен для контроля давления в них и поддержания его на нужном уровне. Наличие компактного устройства, позволяющего в любой момент подкачать колесо, позволит избежать ситуаций, приводящих к повышенному износу резины и чрезмерному расходу топлива в результате скачка давления в шинах.

    На рынке представлено большое разнообразие устройств как отечественных, так и зарубежных производителей. Чтобы купить автомобильный компрессор с оптимальными характеристиками, следует знать основные функциональные особенности данных изделий. Основное деление происходит по типу работы – есть поршневые и мембранные компрессоры. Пользование последними при минусовой температуре часто затруднительно, поэтому лучше остановить выбор на поршневых агрегатах.

    Поршневые компрессоры могут различаться по следующим параметрам:

    • тип подключения: от прикуривателя, либо на клеммы АКБ, есть модели со встроенным аккумулятором,

    • манометр может быть как аналоговым, так и цифровым,

    • наличие фонарика и функции «автостоп» – автоматического отключения компрессора при достижении нужного давления,

    • однопоршневые устройства и двухпоршневые. Последние отличаются большими мощностью и производительностью.

    Интернет-магазин «Express-Шина» из Екатеринбурга – федеральная сеть с более чем 10-летним опытом работы в сфере автозапчастей. Представительства во многих регионах России и налаженная логистика позволяют нам оперативно доставлять заказы даже в самые дальние уголки страны. На сайт имеется удобная система поиска с возможностью подбора автомобильных компрессоров по цене и другим характеристикам. Для тех, у кого нет времени на самостоятельный поиск товара, есть возможность получить консультацию и оформить заказ с помощью горячей телефонной линии.

    Как выбрать двухпоршневой компрессор для автомобиля?

    На чтение 4 мин. Просмотров 236

    насос для автомобильных шин электрический, особенности выбора и подробные технические характеристики различный видов этого автомобильного устройства

    Прокол колеса весьма неприятное событие. Еще хуже если это произошло летом в жару, а в багажнике у вас только ручной или ножной поршневой насос. Впрочем, этот кошмар автомобилистов уже давно в прошлом – сейчас можно приобрести электрический автомобильный компрессор, работающий от 220 вольт или от прикуривателя. Главное, выбрать подходящий именно для вашего размера автомобильных шин насос.

    Компрессор поршневой или двухпоршневой, или автомобильный электрический насос. На сегодняшний день на рынке представлено великое множество моделей, главное, только сделать правильный выбор.

    Как не прогадать с выбором

    В первую очередь следует определиться с тем, какой компрессор подойдет именно вам. Обычно все зависит от функций, которые выполняет устройство. Если это автомобильный насос, главный, параметр — это его производительность. Естественно, она будет идеальной, если он электрический и работает от 220 вольт. Остальные насосы значительно проигрывают, независимо будь это поршневой или двухпоршневой автомобильный агрегат. Впрочем, это и не удивительно электрический от 220 вольт будет работать бесконечно долго в отличие от насоса для автомобильных шин, которые питаются от прикуривателя. Последние быстро перегреваются и в случае, если необходимо подкачивать шину в режиме нон стоп, к примеру, чтобы доехать до СТО, могут выйти из строя.

    Все преимущества, правда, перекрывает один нюанс – электрический агрегат для шин вы сможете использовать только там, где есть розетка, а на трассе их, как известно не бывает. Поэтому рассматриваем только переносной поршневой или двухпоршневой агрегат. Также можно рассмотреть вибрационный компрессор для шин. Однако обо всем по порядку

    Поршневой компрессор

    Основное назначение такого устройства – подкачка колес с радиусом не более 15 и с давление до 3 атмосфер. Поршневой, пожалуй, самый дешевый из всех насосов, что есть сегодня на рынке. Правда , и качество оставляет желать лучшего. Компрессор выручит вас максимум, раз 5 после чего откажется работать. Не очень хороший вариант для автомобильных шин с большим радиусом. Использовать целесообразно на мотоциклах или мотороллерах не более.

    Двухпоршневой компрессор

    Двухпоршневой агрегат – устройство уже совсем другого уровня. Подойдет для подкачки колес любого объема. Кроме того, прибор можно использовать и в бытовых целях. Он за пару минут надует матрас, резиновую лодку или бассейн. Фактически благодаря двум поршням такой насос для автомобильных шин получает удвоенную мощность и долговечность. Кроме того, он гораздо менее шумный чем однопоршневый. Также стоит отметить, что новые модели оснащены предохранителями от перегрузок и воздушными фильтрами. Ну и, главное, работает такое устройство от автомобильных прикуривателей.

    Вибрационный компрессор

    Вибрационный автомобильный насос также стоит рассмотреть при выборе подходящего варианта. Работает такое устройство за счет электродвигателя, однако, для его работы вполне достаточно прикуривателя. Принцип работы такого насоса заключается в том, что воздух в систему попадает в результате вибрации мембраны. Примечательно, что вибрационные насосы подают в шины чистый и негорячий воздух, правда, в нашем случае это не имеет никакого значения.

    Фактически покупать такой насос стоит если это единственно возможный вариант. Поскольку устройство не может дать большого объема воздуха. Ставка при его работе делается именно начистоту.

    Вихревые компрессоры

    Пожалуй, самый серьезный вариант как по мощности, так и по надежности. Принцип работы схож с мясорубкой. У устройства тоже есть вал. Причем он идеально подогнан к корпусу, при вращении захватывает потоки воздуха и загоняет их в ресивер. Компрессор способен давать очень большие объемы воздуха за короткий срок.

    Минусы вихревых устройств, что называется навиду. Они весьма дорогостоящи и могут работать только от 220 вольт. Поэтому исходя из вышеперечисленного, выбирать для своего автомобиля стоит именно поршневой или двухпоршневой компрессор. Только так вы будете ограждены от неприятностей со стороны автомобильных шин даже на трассе.

    Vintage Air Basic Автоматический компрессор кондиционера Факты

    Основные факты об автоматическом компрессоре кондиционера

    Следующей наиболее важной частью системы кондиционирования воздуха с точки зрения обеспечения оптимальной производительности и бесперебойного обслуживания является согласование компрессора с другими компонентами системы.

    Тип компрессора, наиболее часто используемого в настоящее время в системах вторичного рынка, — это осевой компрессор от Sanden (см. Нашу линейку SANDEN COMPRESSORS ). Мы действительно видим несколько замен двигателей, которые сохраняют оригинальные компрессоры General Motors / Frigidaire (DAG и R4) или Ford Nippondenso.И да, очень немногие York / Tecumseh все еще хранятся на некоторых отреставрированных классических произведениях. Компрессор Sanden представляет собой компактный цилиндрический блок длиной около 8-1 / 2 дюйма и диаметром около 5 дюймов. Его легко заметить по форме ствола, алюминиевому цвету и небольшому габариту. Он имеет пять или семь цилиндров, вращающихся в продольном направлении, отсюда и название осевой компрессор . Несмотря на то, что его обычно называют вращающимся , это не так. Sandens настолько популярны, потому что они работают плавно, с минимальным крутящим моментом, необходимым для работы, потому что нагрузка распределяется между несколькими короткоходовыми цилиндрами. Компрессор Sanden имеет еще одну характеристику, которая нам нравится, особенно для уличных штоков: его короткий ход, конфигурация с низким рабочим объемом на цилиндр, как правило, делает его менее эффективным в диапазонах низких оборотов (1200 и ниже), той же скорости, на которой работает наш двигатель -приводные вентиляторы радиатора наименее эффективны. Это снижает тепловую нагрузку на конденсатор и, следовательно, на радиатор на холостых оборотах. Для среднего классического автомобиля, требующего конденсатора меньшего размера, это благо. Выше 1200 об / мин эффективность быстро увеличивается; при рабочих скоростях от 1800 до 2400 об / мин это один из самых эффективных насосов на рынке.Он может работать при непрерывной скорости вращения кривошипа 6000 об / мин. Эти характеристики делают Sanden почти идеальным компрессором.

    Размеры рабочего объема для блоков Sanden указаны по номерам на этикетке на корпусе. Система нумерации интерпретируется следующим образом: SD 508 = 5 цилиндров / 8,4 кубических дюймов, SD 7 = 7 цилиндров / 6,1 кубических дюймов.

    Другие типы компрессоров: York
    Компрессор York был OEM-оборудованием большинства американских автомобилей в пятидесятых, шестидесятых и начале семидесятых годов.Йорк — большая редкость в наши дни, но его можно узнать по его большой квадратной форме. Компрессор York очень похож на двигатель газонокосилки и представляет собой двухцилиндровый поршневой насос. Возвратно-поступательное движение заставляет его вибрировать больше, чем современные компрессоры Sanden. York также предъявляет более высокие требования к крутящему моменту для пиковой накачки, и им не нравятся более высокие рабочие скорости вращения.

    Другие типы компрессоров: GM / Frigidaire
    Компрессор GM / Frigidaire A-6 (длинный) имеет ту же базовую конструкцию, что и Sanden, с одним дополнительным цилиндром.Он имеет те же характеристики, за исключением того, что он очень большой, как по вместимости, так и по внешним габаритам. Это около 12,5 дюймов в длину и 5 дюймов в диаметре, с объемом смещения более 12 кубических дюймов за один оборот. Мы упоминаем об этом компрессоре лишь слегка, потому что единственное место, где мы бы порекомендовали его использовать, — это дорогостоящий проект чистого восстановления или очень большой автомобиль с испарителем большой мощности или даже двумя испарителями. Использование компрессора GM / A-6 было болезненным и дорогостоящим опытом для многих реставраторов и мастеров.

    GM / Frigidaire R-4 — это короткий (7 1/2 дюйма) и толстый (диаметр 7 дюймов) компрессор, применяемый на более поздних автомобилях GM. Он имеет рабочий объем чуть менее 10 кубических дюймов за оборот, при этом четыре цилиндра расходятся от его коленчатого вала. Он имеет в основном те же характеристики, что и компрессор A-6, за исключением того, что он, кажется, помещается в меньшее пространство и намного легче из-за своей в основном алюминиевой конструкции. R-4 больше по вместимости, чем нам нравится в средней классической автомобильной установке. Однако это был бы лучший выбор, чем его старший брат A-6.Ремонтировать компрессоры GM R-4 не рекомендуется.

    Компрессор GM / Frigidaire DA-6 немного больше компрессора Sanden и будет нормально работать на многих установках для замены двигателя, где сохраняется привод двигателя OEM. Это компрессор осевого типа с рабочим объемом чуть менее десяти кубических дюймов. Установка этого компрессора по индивидуальному заказу затруднена в приложениях, не производимых OEM, а стоимость новых запасных частей высока.

    Компрессоры с регулируемым рабочим объемом
    Эти типы компрессоров не рекомендуются для систем кондиционирования, в которых используются ресивер / осушитель и терморегулирующий клапан (TXV).Регулируемые компрессоры увеличивают и уменьшают ход поршня (и, следовательно, поток холода) в зависимости от требований системы кондиционирования для регулирования производительности испарителя. Это делает компрессор основной точкой управления в системе кондиционирования воздуха с переменной производительностью.

    В системе с циклическим сцеплением и расширительным клапаном тепловой расширительный клапан увеличивает и уменьшает поток хладагента в зависимости от потребности системы A / A для регулирования производительности испарителя, делая TXV основной точкой управления для системы. Для всех систем кондиционирования требуется первичная контрольная точка. А если используется вторичный контроль, он должен подчиняться первичному контролю.

    Использование компрессора с регулируемым рабочим объемом в системе теплового расширительного клапана с циклическим переключением сцепления приводит к двум основным контрольным точкам, и это похоже на бизнес с двумя президентами: он обречен на провал. Регулирующие действия регулируемого компрессора и расширительного клапана противоречат друг другу и «преследуют» друг друга, в результате чего система никогда не работает оптимально. Плюс такая комбинация может привести к масляному голоданию и отказу компрессора.

    Есть некоторые OEM-системы, которые используют комбинацию устройств модуляции, однако они являются результатом долгосрочных программ развития и, как говорится, «не пробуйте это дома!»

    Другие типы компрессоров: Ford Nippondenso
    Компрессор Ford Nippondenso — это осевой компрессор с рабочим объемом около 9,5 кубических дюймов. Это нормально для приложений, в которых привод двигателя OEM остается на замене двигателя. Но монтаж более сложен в приложениях, не относящихся к OEM, а стоимость новых запасных частей высока.Не рекомендуем ремонтировать компрессоры этой модели.
    Производительность компрессора критична
    Производительность критична при выборе компрессора. Почему? Слабым звеном в большинстве послепродажных систем кондиционирования воздуха является способность конденсатора удовлетворять потребности других компонентов системы кондиционирования воздуха. Эти требования заключаются в том, чтобы сконденсировать хладагент в количестве, достаточном для поддержания давления в головке компрессора и соответствующей температуры хладагента в допустимых рабочих пределах (примерно вдвое выше дневной температуры окружающей среды, плюс пятнадцать процентов), а также в обеспечении испарителя достаточным хладагентом.Вообще говоря, если компрессор имеет слишком большую мощность, результатом будет чрезмерное давление и температура на стороне высокого давления, повреждение компрессора и чрезмерная нагрузка на двигатель. Если у компрессора слишком малая мощность, испаритель будет работать с недостаточной производительностью. Наш базовый минимум, указанный в конденсаторной части этой статьи, больше, чем используется в большинстве систем вторичного рынка. Однако мы будем использовать его в качестве конденсатора стандартного размера. Компрессор с рабочим объемом 8 или 8,5 кубических дюймов на оборот идеально подходит для классического автомобиля или грузовика с нашим конденсатором стандартного размера и вторичным испарителем среднего размера (прибл.200 кубических дюймов массы катушки). Мы всегда склонялись к меньшему компрессору, прежде чем переходить к большему.

    Далее: Автоматические выключатели безопасности для кондиционеров ->

    Как работает воздушный компрессор

    Несколько лет назад в магазинах было обычным делом иметь центральный источник энергии, который приводил в действие все инструменты через систему ремней, колес и приводных валов. Электроэнергия передавалась по рабочему пространству с помощью механических средств. Хотя ремни и валы могут исчезнуть, многие магазины по-прежнему используют механическую систему для перемещения энергии по цеху.Он основан на энергии, хранящейся в воздухе, находящемся под давлением, а сердцем системы является воздушный компрессор.

    Вы найдете воздушные компрессоры, которые используются в самых разных ситуациях — от угловых заправочных станций до крупных производственных предприятий. И все больше и больше воздушных компрессоров находят применение в домашних мастерских, подвалах и гаражах. Модели, рассчитанные на любую работу, от надувных игрушек для бассейнов до электроинструментов, таких как гвозди, шлифовальные машины, дрели, ударные ключи, степлеры и краскопульты, теперь доступны в местных домашних центрах, у дилеров инструментов и в каталогах по почте.

    Большим преимуществом пневмоэнергетики является то, что для каждого инструмента не нужен собственный громоздкий двигатель. Вместо этого один двигатель компрессора преобразует электрическую энергию в кинетическую. Это позволяет создавать легкие, компактные, простые в обращении инструменты, которые работают бесшумно и содержат меньше изнашиваемых деталей.

    Типы воздушных компрессоров

    Хотя существуют компрессоры, в которых для создания давления воздуха используются вращающиеся рабочие колеса, компрессоры объемного действия более распространены и включают модели, используемые домовладельцами, плотниками, механиками и подрядчиками.Здесь давление воздуха увеличивается за счет уменьшения размера пространства, содержащего воздух. Большинство компрессоров, с которыми вы столкнетесь, выполняют эту работу с возвратно-поступательным поршнем.

    Как и небольшой двигатель внутреннего сгорания, обычный поршневой компрессор имеет коленчатый вал, шатун и поршень, цилиндр и головку клапана. Коленчатый вал приводится в движение электродвигателем или газовым двигателем. Хотя есть небольшие модели, которые состоят только из насоса и двигателя, большинство компрессоров имеют воздушный резервуар для удержания количества воздуха в пределах заданного диапазона давления.Сжатый воздух в резервуаре приводит в движение пневматические инструменты, а мотоцикл включается и выключается, чтобы автоматически поддерживать давление в резервуаре.

    В верхней части цилиндра вы найдете головку клапана, которая удерживает впускной и выпускной клапаны. Оба являются просто тонкими металлическими заслонками — одна установлена ​​под ней, а другая — наверху тарелки клапана. По мере того, как поршень движется вниз, над ним создается разрежение. Это позволяет наружному воздуху при атмосферном давлении открыть впускной клапан и заполнить область над поршнем.Когда поршень движется вверх, воздух над ним сжимается, удерживает впускной клапан закрытым и толкает выпускной клапан. Воздух движется из выпускного отверстия в резервуар. С каждым ходом в бак поступает больше воздуха, и давление повышается.

    Типичные компрессоры выпускаются в 1- или 2-цилиндровых версиях, в зависимости от требований к оборудованию, которое они приводят в действие. На уровне домовладельца / подрядчика большинство двухцилиндровых моделей работают так же, как и одноцилиндровые, за исключением того, что на один оборот приходится два хода, а не один.Некоторые коммерческие двухцилиндровые компрессоры представляют собой двухступенчатые компрессоры: один поршень нагнетает воздух во второй цилиндр, что дополнительно увеличивает давление.

    Компрессоры

    используют реле давления для остановки двигателя, когда давление в баллоне достигает заданного предела — около 125 фунтов на квадратный дюйм для многих одноступенчатых моделей. Однако в большинстве случаев такое давление не требуется. Следовательно, в воздуховоде будет регулятор, который вы настроите в соответствии с требованиями к давлению используемого вами инструмента. Манометр перед регулятором контролирует давление в баллоне, а манометр после регулятора контролирует давление в воздушной линии. Кроме того, в баке есть предохранительный клапан, который открывается при выходе из строя реле давления. Реле давления может также включать разгрузочный клапан, который снижает давление в баллоне при выключенном компрессоре.

    Многие компрессоры с шарнирно-поршневыми поршнями смазываются маслом. То есть они имеют масляную ванну, которая смазывает подшипники и стенки цилиндра разбрызгиванием при вращении кривошипа. Поршни имеют кольца, которые помогают удерживать сжатый воздух наверху поршня и удерживают смазочное масло от воздуха.Однако кольца не совсем эффективны, поэтому некоторое количество масла попадет в сжатый воздух в виде аэрозоля.

    Наличие масла в воздухе не обязательно является проблемой. Многие пневмоинструменты требуют смазки, и встроенные масленки часто добавляются для повышения равномерности подачи к инструменту. С другой стороны, эти модели требуют регулярных проверок масла, периодической замены масла, и они должны работать на ровной поверхности. Прежде всего, есть некоторые инструменты и ситуации, в которых требуется безмасляный воздух. Распыление масла в воздушном потоке вызовет проблемы с отделкой.Многие новые инструменты для деревообработки, такие как гвоздезабиватели и шлифовальные машинки, не содержат масла, поэтому нет никаких шансов загрязнить деревянные поверхности маслом. В то время как решения проблемы воздушного масла включают использование маслоотделителя или фильтра в воздушной линии, лучшая идея — использовать безмасляный компрессор, в котором вместо масляной ванны используются подшипники с постоянной смазкой.

    Разновидностью поршневого компрессора автомобильного типа является модель, в которой используется цельный поршень / шатун. Из-за отсутствия пальца на запястье поршень наклоняется из стороны в сторону, когда эксцентриковая шейка вала перемещает его вверх и вниз.Уплотнение вокруг поршня поддерживает контакт со стенками цилиндра и предотвращает утечку воздуха.

    Там, где потребность в воздухе невысока, может быть эффективен мембранный компрессор. В этой конструкции мембрана между поршнем и камерой сжатия изолирует воздух и предотвращает утечку.

    Мощность компрессора
    Одним из факторов, используемых для определения мощности компрессора, является мощность двигателя. Однако это не лучший показатель.Вам действительно нужно знать количество воздуха, которое компрессор может подавать при определенном давлении.

    Скорость, с которой компрессор может подавать объем воздуха, указывается в кубических футах в минуту (куб. Поскольку атмосферное давление играет роль в скорости движения воздуха в цилиндр, куб.футов в минуту будет изменяться в зависимости от атмосферного давления. Он также зависит от температуры и влажности воздуха. Чтобы установить равные условия игры, производители рассчитывают стандартные кубические футы в минуту (scfm) как кубические футы в минуту на уровне моря при температуре воздуха 68 градусов по Фаренгейту и относительной влажности 36%.Номинальные значения стандартных кубических футов в минуту приведены для конкретного давления, например, 3,0 кубических футов в минуту при 90 фунтах на квадратный дюйм. Если вы уменьшите давление, scfm повышается, и наоборот.

    Вы также можете встретить рейтинг под названием displacement cfm. Эта цифра является произведением рабочего объема цилиндра и числа оборотов двигателя. По сравнению с scfm, он обеспечивает показатель эффективности компрессорного насоса.

    Номинальные значения кубических футов в минуту и ​​фунтов на квадратный дюйм важны, поскольку они указывают на инструменты, которыми может управлять конкретный компрессор. Выбирая компрессор, убедитесь, что он может подавать то количество воздуха и давление, которое необходимо вашим инструментам.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Хотите знать об автомобильном компрессоре кондиционера?

    Большинство водителей не знают обо всем, что происходит под капотом и за приборной панелью, чтобы им было прохладно летом и чтобы лобовое стекло было чистым зимой. Благодаря свойствам теплопередачи хладагента, приводимого в движение компрессором автомобильного кондиционера, комфорт становится всего одним нажатием кнопки.

    Детали кондиционирования воздуха

    Сама система кондиционирования воздуха состоит из нескольких основных частей. Хладагент течет от компрессора кондиционера (АС) к конденсатору перед радиатором, где отдает тепло в атмосферу. Затем нагретый хладагент поступает в расширительный клапан или трубку с фиксированным отверстием. Сразу после этого в испарителе он поглощает тепло изнутри кабины, прежде чем вернуться к компрессору.По пути хладагент (обычно R-134a или R-1234yf) проходит через трубки и шланги, фильтр и осушитель.

    Помимо переключателя для включения кондиционера, электрическая система использует датчики давления, чтобы определять, когда включать и выключать электромагнитную (EM) муфту. На обычных автомобилях сцепление приводится в движение клиновым ремнем или змеевиком. На гибридных и электрических транспортных средствах компрессор кондиционера приводится в действие напрямую от высоковольтного электродвигателя, некоторые из которых достигают 400 вольт. Менее распространены компрессоры с регулируемой наклонной шайбой, которые регулируют свою мощность без цикла.

    Основные сведения о компрессоре кондиционера

    Типичный автомобильный компрессор кондиционера представляет собой 12-поршневой шестиканальный агрегат с наклонной шайбой. Качающийся диск установлен вне оси на приводном валу, «качается», когда вал приводится в движение электромагнитной муфтой или электродвигателем. Шесть двусторонних поршней приводятся в движение наклонной шайбой, причем каждый поршень выполняет двойную функцию впуска и сжатия. Герконовые клапаны регулируют поток хладагента.Мелкодисперсный масляный туман циркулирует с хладагентом, смазывая движущиеся части и уплотняя резиновые шланги и уплотнения.

    Техническое обслуживание компрессора

    Поскольку это герметичная система, единственное техническое обслуживание, которое требуется для типичного компрессора кондиционера, — это регулярное использование, чтобы смазка оставалась распределенной по всей системе. При решении проблем с кондиционированием воздуха важно учитывать заправку хладагента, поскольку чрезмерное или недостаточное давление может вывести систему из строя. Ремни привода должны быть чистыми и натянутыми для надежного зацепления.Наконец, электрические проверки подтверждают правильность работы датчиков и переключателей давления; предохранитель и реле электромагнитной муфты; и катушка сцепления.

    Тип и вязкость масла зависят от хладагента и компрессора. Например, компрессоры с R-134a смазываются полиалкиленгликолем (PAG), который может быть несовместим с запатентованными компрессорными маслами R-1234yf. Вязкость также важна, поскольку более легкие масла PAG 46 могут не защищать компрессоры, требующие более тяжелых масел PAG 100 или PAG 150.

    Замена компрессора кондиционера

    Компрессоры кондиционера могут выйти из строя из-за возраста, износа или небрежного обращения.Многие муфты ЕМ можно заменить, но некоторые муфты ЕМ и все компрессоры с моторным приводом заменяются в сборе. При замене компрессора кондиционера, например, в модернизированном компрессоре кондиционера, используйте рекуперационную машину для извлечения хладагента и защиты атмосферы. При повторной сборке обеспечьте надлежащую заправку хладагента и масла для обеспечения производительности и надежности. Эти характеристики находятся в руководстве по ремонту.

    К счастью, автомобильный кондиционер не слишком сложен, но он чувствителен.Если у вас проблемы с кондиционированием воздуха, причиной их может быть компрессор кондиционера. Однако не забудьте исключить все другие возможности, прежде чем углубляться в эту герметичную систему.

    Ознакомьтесь со всеми деталями системы кондиционирования воздуха , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о ремонте компрессора кондиционера поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    Фото любезно предоставлено Pixabay.

    Сравнение одноступенчатых и двухступенчатых воздушных компрессоров

    Некоторые воздушные компрессоры бывают двух типов: одноступенчатые и двухступенчатые. Когда дело доходит до покупки одноступенчатого или двухступенчатого воздушного компрессора, первый вопрос, который часто задают потенциальные покупатели: «В чем разница между ними?»

    Сравнение одноступенчатого воздушного компрессора с двухступенчатым

    Основное различие между одноступенчатыми и двухступенчатыми компрессорами заключается в том, сколько раз воздух сжимается между впускным клапаном и соплом инструмента.В одноступенчатом компрессоре воздух сжимается один раз; в двухступенчатом компрессоре воздух сжимается дважды для увеличения давления вдвое.

    Одноступенчатые компрессоры также известны как поршневые компрессоры. Процесс, происходящий в одноступенчатом компрессоре, выглядит следующим образом:

    • Воздух всасывается в цилиндр
    • Захваченный воздух сжимается за один ход поршнем под давлением примерно 120 фунтов на квадратный дюйм
    • Сжатый воздух поступает в накопительный бак

    В накопительном баке сжатый воздух служит энергией для набора инструментов, для работы с которыми сконструирован одноступенчатый компрессор.

    Процесс в двухступенчатом компрессоре, который также называют двухступенчатым компрессором, аналогичен одноступенчатому, но с одним отличием: сжатый воздух не направляется в резервуар для хранения; вместо этого он направляется на поршень меньшего размера для второго хода, на этот раз примерно при 175 фунтах на квадратный дюйм. Оттуда воздух с двойным давлением охлаждается и подается в резервуар для хранения, где он служит энергией для огромных арсеналов мощного оборудования.

    Сколько ступеней компрессора у меня есть?

    Люди, которые плохо знакомы с воздушными компрессорами, часто путают количество цилиндров с количеством ступеней в воздушном компрессоре, хотя на самом деле и одноступенчатые, и двухступенчатые компрессоры используют два цилиндра, потому что таким образом легче сбалансировать воздух.

    Вы можете определить, сколько ступеней имеет ваш воздушный компрессор, исходя из размера цилиндров и количества воздухозаборников. В одноступенчатом компрессоре все цилиндры будут одинакового размера и иметь собственные впускные клапаны. С другой стороны, в двухступенчатых компрессорах есть только одно впускное отверстие, а второй поршень короче первого, и оба соединены охлаждающей трубкой, которая снижает температуру воздуха перед вторым циклом сжатие.

    Одноступенчатые воздушные компрессоры часто представляют собой небольшие агрегаты, которые можно легко транспортировать из одного помещения в другое.Напротив, многоступенчатые компрессоры обычно больше и несколько тяжелее.

    Использование одноступенчатых и двухступенчатых воздушных компрессоров

    Двухступенчатые воздушные компрессоры производят более высокую воздушную мощность, что делает их лучшим вариантом для крупномасштабных операций и непрерывного применения. Однако двухступенчатые компрессоры также стоят дороже, что делает их более подходящими для заводов и мастерских, чем для частного использования. Для независимого мастера одноступенчатый компрессор будет приводить в действие различные ручные пневматические инструменты, давление которых не превышает 100 фунтов на квадратный дюйм. В автомастерских, прессовых цехах и других местах, где используется сложный арсенал пневматического оборудования, более предпочтительным вариантом являются двухступенчатые агрегаты большей мощности.

    Деревообработка

    Из всех видов деятельности, которые человек мог бы сделать в своем гараже или на заднем дворе, лишь немногие из них требуют таких инструментов, как обработка дерева. От резки и пиления до шлифования, сверления и забивания гвоздей — на каждом этапе процесса используется жизненно важный инструмент, независимо от того, делаете ли вы мебель, каноэ или светильники для гостиной.Некоторые из инструментов, используемых на этих этапах, могут быть довольно интенсивными, поскольку требуют больших физических нагрузок. Таким образом, обработка дерева требует определенной степени физической выносливости, а также зрительно-моторной координации.

    Однако для всех инструментов, требующих такого напряжения, есть пневматический эквивалент, который выдержит основную тяжесть данной задачи. Представьте себе возможность равномерно и легко разрезать каждую доску и просверливать каждое отверстие за считанные секунды; все это возможно с помощью пневматических пил и дрелей.Все, что вам нужно сделать, это держать инструмент на месте, а все остальное сделает авиация — никаких напряженных запястий, никаких переутомленных плеч или локтей. Лучше всего то, что каждое приложение выполняется так быстро, что остается мало времени, чтобы промахнуться или испортить проект.

    С одноступенчатым воздушным компрессором вы можете привести в действие широкий спектр деревообрабатывающих инструментов, которые позволят за считанные минуты сделать то, что в противном случае заняло бы часы с использованием старинных ручных инструментов. С помощью одноступенчатого компрессора можно выполнить следующие задачи:

    Распиловка : После того, как проект деревообработки был задуман, первым важным шагом является обрезка досок и вырезание форм и панелей для использования. Исторически сложилось так, что рубка леса была опасным занятием, и его лучше всего доверить сильным и опытным. Но теперь это намного проще с пневматической скоростной пилой, которая может разрезать древесину за долю времени, необходимого для ручного перемещения твердосплавных лезвий с одной стороны доски на другую. Пневматические скоростные пилы могут оснащаться лезвиями разной длины для разной толщины досок.

    Забивание гвоздями : Склеивание предметов вместе может быть одной из самых неудобных и рискованных частей любого деревообрабатывающего проекта.Неудобно, потому что из-за промаха руки ноготь может погнуться или искривиться. Рискованно, потому что вы также можете не попасть в цель и ударить большим пальцем, доской или даже по подстилающей поверхности. Хуже всего то, что гвозди часто не заходят полностью, либо из-за твердой, непроницаемой глубины, либо из-за того, что гвоздь изначально не был прямым. Решением этих проблем является пневматический гвоздезабиватель, который без проблем забрасывает гвозди прямо и даже в толщину. Лучше всего то, что он сделает все это за секунды, поднимаясь и опускаясь по заданной доске.

    Сверление : Из-за того, что формирование отверстия в значительной степени зависит от координации рук и глаз, действие сверла может быть столь же неудобным, как забивание гвоздя. Любое проскальзывание запястья или локтя может вызвать искривление сверла или привести к тому, что отверстие станет слишком широким для предусмотренных гаек и болтов. Сверло также является очень мощным устройством, которое может быть проблематичным, если вы стреляете не по цели и выводите линию отверстий из равновесия. Такие риски значительно снижаются при использовании дрели с пневматическим приводом, которая может просверливать отверстия размером 2×4 быстрее и с большей точностью.

    Шлифование : После сборки проекта необработанные края и шероховатые поверхности необходимо зачистить и отполировать. Шлифовка — это разница между необработанной древесиной и панельным материалом, но для достижения такой трансформации обычно требуется оборудование. Конечно, наждачная бумага существует уже много лет, но песчинки обычно оставляют следы или полосы в любом направлении, в котором движется рука. Это не подходит для любого куска дерева, который человек может использовать для стула, шкафа или рамы для картины.Это причины, по которым для обработки дерева требуется орбитальная пневматическая шлифовальная машина, которая перемещается в нескольких направлениях для получения гладкой, без разводов отделки на всех типах деревянных поверхностей.

    Металлические изделия

    Если деревообработка — это отрасль, которой в значительной степени способствует использование воздушных компрессоров, то работа с металлом без них практически невозможна. Металл, являющийся самым прочным материалом в мире, труднее резать, сверлить, формовать и соединять. Хотя все еще можно, хотя и не совсем предпочтительно, приводить в действие деревообрабатывающие инструменты с помощью собственной физической силы, этого нельзя сказать о металлоконструкциях. Проще говоря, для изготовления металлических изделий требуются электрические или пневматические инструменты, которые выходят за рамки человеческих возможностей.

    Следующие задачи могут быть выполнены на металле за секунды с помощью одноступенчатого компрессора и соответствующих пневматических инструментов.

    Резка : Согласно общепринятым представлениям, металлические сплавы должны формоваться определенным образом, чтобы готовый продукт имел определенную форму. Большинство людей не знают о мощности пневматических металлорежущих инструментов.С помощью ножниц с пневматическим приводом слесари могут разрезать листы металла аналогично резке картона роторным резаком.

    Шлифование : Все знают, что делать, если обрезка необходима на деревянных листах и ​​досках, но как насчет того, когда то же самое необходимо для металлических труб, труб и стержней? С материалом, который предположительно является непроницаемым, пневматические шлифовальные машины творят чудеса. Если вам нужно разрезать длинный латунный стержень пополам или обрезать край алюминиевой трубы на дюйм, все это можно сделать менее чем за минуту с помощью пневматической шлифовальной машины.При присоединении к одноступенчатому воздушному компрессору шлифовальный инструмент может быть особенно полезен, когда эта небольшая, но важная металлическая деталь на несколько миллиметров превышает ширину, чтобы уместиться в соответствующем пространстве.

    Клепка : Сварка — не единственный способ соединения металлических деталей. При изготовлении металлических ящиков или шкафов металлические пластины соединяются аналогично деревянным панелям в мебели из дуба или красного дерева, только крепежные детали отличаются.Когда металлические листы объединяются для строительства навесов и других конструкций, обычно предпочтительным крепежом являются заклепки. Используя пневматический заклепочник, вы можете за секунды плотно соединить две металлические панели по швам. Пневматический заклепочник пропускает штифтовые застежки через предварительно сделанные металлические отверстия для плотной и надежной посадки.

    Трещотка : Некоторые металлические застежки необходимо расстегнуть; Беда в том, что время действует как прирожденный сварщик. Когда гайка закручена настолько туго, насколько это возможно, с целью никогда не откручивать, вы можете сократить свою работу за вас с помощью обычного гаечного ключа.Для решения подобных проблем есть храповик с пневматическим приводом, который отломает давно застрявшие гайки от болтов и позволит вам разбирать предметы, независимо от того, как давно они появились. В считанные секунды храповик может отделить то, что в противном случае навсегда останется на свалке.

    Все эти работы по дереву и металлу могут выполняться независимо с помощью инструментов, работающих под давлением 90 фунтов на квадратный дюйм или ниже с одноступенчатым компрессором.

    Автоматическая сборка и обслуживание

    При таком большом количестве тяжелых работ, выполняемых в процессе строительства транспортных средств, пневматические инструменты и машины экономят неисчислимые суммы энергии на сборочных предприятиях. Однако, в отличие от личных ремесел и небольших операций, сборочным предприятиям требуется более 100 фунтов на квадратный дюйм для выполнения строительства и обслуживания транспортных средств.

    Как на заводах, так и в ремонтных мастерских двухступенчатые компрессоры позволяют пневматически приводить в действие следующие устройства:

    Подъем : Сборка автомобилей требует подъема тонны деталей, от рамы и корпуса до двигателя и салона. На ранней стадии строительства транспортного средства есть детали, которые необходимо установить на конвейерную ленту для пошаговой сборки.После того, как автомобиль в основном собран, его нужно поднять над головой, чтобы можно было нанести последние штрихи. Двух- или трехступенчатый воздушный компрессор может использоваться для пауэрлифтинга с достаточно сильным всасыванием для тяжелых нагрузок.

    Винт : От деталей двигателя до колпаков, существует множество деталей, которые необходимо прикрутить и скрутить при производстве. С помощью ударных гаечных ключей и трещоток с пневматическим приводом рабочие бригады могут быстро собирать и разбирать детали автомобилей, так что каждый автомобиль можно перемещать по конвейеру с максимальной эффективностью.

    Смазка : Двигатель состоит из нескольких основных частей, которые постоянно находятся в движении во время работы автомобиля. Большинство этих движущихся частей сделаны из металлов, которые, если бы не смазка, сошли бы друг с другом и изнашивались бы от трения. Как и для большинства машин, включая воздушные компрессоры, смазка жизненно важна для жизни каждого автомобиля. На сборочных заводах смазочные машины с пневматическим приводом наносят смазочные материалы на различные детали автомобилей, некоторые из которых труднодоступны или слишком горячие в обращении.

    Покраска : В глазах стороннего наблюдателя краска делает автомобиль. То, что обычно не понимают, — это сложный процесс покраски корпусов автомобилей. Корпуса должны быть загрунтованы и покрыты в чистой среде, без влаги или масла как в пневматическом, так и в атмосферном воздухе. Двухступенчатые компрессоры могут использоваться для приведения в действие распылителей краски, которые обеспечивают покрытие без полос и пятен для общей гладкости, которая никогда не была бы достигнута с помощью аэрозольных баллончиков или валиков.

    Двух- и трехступенчатые компрессоры также идеально подходят для питания пневматических инструментов и оборудования на производственных линиях мебельных фабрик и предприятий по упаковке пищевых продуктов.

    Производство напитков

    Двухступенчатый поршневой воздушный компрессор жизненно необходим на любом заводе, который разливает напитки в бутылки для массового распространения. С помощью сжатого воздуха компании по производству газированных напитков и фруктовых напитков могут производить тысячи единиц в день с помощью следующих пневматических процессов:

    Формование: Пищевые продукты и напитки в упаковке обычно поставляются в контейнерах, сформированных с помощью пневматического оборудования. В производстве напитков воздушные компрессоры сначала формуют бутылки из стекла. Вдоль конвейерных систем на стекольных заводах пневматические машины разливают жидкое стекло в полые формы. Затем сушилки с пневматическим приводом затвердевают отформованному стеклу. Похожий процесс используется для изготовления жестяных банок на фабриках по упаковке продуктов.

    Розлив: После того, как бутылки готовы, они распределяются по форме и цвету среди различных производителей напитков, включая производителей вина, безалкогольных напитков и фруктовых соков.На заводе по розливу каждая бутылка отправляется по конвейерной системе, где пневматические машины наполняют каждую бутылку заранее запрограммированным количеством напитка.

    Уплотнение: После заполнения бутылок они должны быть закрыты герметичными крышками, защищенными от неправильного обращения. Одна пневматическая машина удаляет весь воздух из пустой части бутылки, а другая закрывает крышку. Например, бутылки из-под газировки и пива имеют металлическую крышку по окружности крышки.

    Этикетка: Наконец, каждая бутылка должна иметь этикетку. Иногда это связано с нанесением логотипа на стекло. В большинстве случаев пневматические манипуляторы наклеивают наклейку на бутылку.

    Упаковка: После того, как бутылки наполнены, запечатаны и промаркированы, они готовы к упаковке и отправке. Некоторые напитки сгруппированы в упаковки по четыре или шесть штук, а другие продаются отдельно. На заводах по производству напитков пневматические роботы-манипуляторы безопасно и аккуратно упаковывают каждую бутылку в коробку для облегчения доставки.

    Аналогичный процесс происходит на фабриках по упаковке продуктов в консервные банки и банки. Двухступенчатые компрессоры идеально подходят для процессов, используемых в конвейерных системах на предприятиях по производству продуктов питания и напитков.

    Приготовление и упаковка пищевых продуктов

    Для сборки и упаковки пищевых продуктов может потребоваться одноступенчатый или многоступенчатый компрессор. Это зависит от масштаба и масштабов процессов. Если вы производите продукты в пекарне или на кухне супермаркета, вы, вероятно, сможете сделать все с помощью одноступенчатого воздушного компрессора.Для массового приготовления и упаковки на заводе вам понадобится двухэтапный. В любом случае сжатый воздух обычно используется для управления следующими процессами в пищевой промышленности:

    Смешивание: Пневматические инструменты часто используются для смешивания ингредиентов различных хлебобулочных изделий, таких как хлеб, выпечка, торты и печенье. После того, как ингредиенты точно отмерены и добавлены для каждой партии, смесь готовится в большой емкости с пневматическим оборудованием для смешивания.Таким образом, пекари могут производить эти товары в гораздо больших количествах, чем это было бы возможно, если бы смешивание производилось руками человека.

    Присыпка: Для массового производства порошкообразных пончиков и печенья порошком обычно пользуется пневматическое оборудование. Воздуха и радиуса применяемого воздуха достаточно, чтобы покрыть всю поверхность каждого съедобного предмета за одно нанесение, а также достаточно легкого, чтобы предотвратить повреждение. Пончики, например, будут вращаться по трубам, где сахарная пудра распыляется с обеих сторон, обеспечивая одинаковое покрытие каждого пончика к моменту упаковки.

    Глазурь: Для тортов и других замороженных лакомств глазурь наносится пневматическими инструментами. Пневматические инструменты также вводят в выпечку начинки, такие как крем или желе.

    Измельчение: Пневматические инструменты обычно режут нарезанные или нарезанные продукты. Картофельные чипсы, например, равномерно режут из сырого картофеля. На фабриках картофель, очищенный от кожуры, проходит через конвейеры, где он нарезается с высокой точностью, иногда с помощью специально разработанных режущих инструментов, которые придают определенным картофельным чипсам гребни.После обжаривания ломтики сушат сжатым воздухом и ароматизируют с помощью пневматического оборудования.

    Охлаждение: Пневматические инструменты охлаждают запеченные или жареные продукты, чтобы вернуть их к комнатной температуре. Это сокращает время охлаждения, поэтому продукты можно упаковать быстрее. Без помощи воздушного охлаждения некоторым из этих нагретых продуктов может потребоваться до часа, чтобы остыть до температуры, подходящей для упаковки.

    Очистка: Пневматический выдувной инструмент очищает контейнеры для пищевых продуктов и напитков перед упаковкой.Контейнеры на конвейерной системе получают поток воздуха для удаления грязи, влаги или связанных с воздухом примесей, которые могли приставать к внутренним поверхностям.

    Азот : Для некоторых упакованных пищевых продуктов пневматические нагнетатели азота нагнетают азот в упаковку перед запечатыванием, чтобы предотвратить раздавливание содержимого.

    В пекарне одноступенчатые воздушные компрессоры идеально подходят для процесса с пневматическим приводом, который обычно требуется для приготовления пищи. Одноступенчатый компрессор может быть перемещен в другое место, если необходимо, для выполнения задач данного дня.Для массового производства пищевых продуктов фабрикам нужен двухступенчатый компрессор, чтобы удовлетворить более высокие требования к промышленному оборудованию.

    Аэрокосмическая и военная промышленность

    Для самолетов, танков и другой крупногабаритной техники на всех этапах сборки используются пневматические машины. Как и при любом заводском производстве, вам понадобится двухступенчатый компрессор для выработки энергии воздуха, необходимой для имеющегося оборудования. Так как же работает двухступенчатый компрессор в авиастроении и артиллерийском строительстве? Это происходит следующим образом:

    Резка: Детали, из которых состоит самолет, реактивный самолет или ракета, должны быть сначала отформованы из необработанного металла и нарезаны на готовые формы.Эти шаги выполняются по большим конвейерным системам. Сначала сырые металлы разрезаются на формы с определенными размерами. Затем детали формуются внутри формовочных полостей. Затем эти детали отправляются на полировку и дальнейшую подготовку. Аналогичный набор ступеней используется для наземной техники и артиллерии. Для таких операций обычно требуются двухступенчатые воздушные компрессоры большой мощности.

    Формовка: Необработанные детали, из которых состоит транспортное средство или самолет, измеряются и проверяются перед отправкой по пути сборки.Если у детали есть необработанные края, которые не совсем соответствуют точным размерам данной конструкции, ей необходимо придать форму с помощью пневматических пильных инструментов. Затем деталь необходимо повторно осмотреть, чтобы убедиться, что она готова к подключению к соответствующим частям рассматриваемой конструкции. Части, которые проходят через эти ступени на конвейерной системе, включают крылья, рули направления, закрылки, элероны, гребные винты и части двигателя.

    Сборка: После того, как все детали самолета или артиллерийской машины проходят проверку, они перемещаются на конвейерные ленты, где происходит сборка. Рабочие-люди работают с роботизированными руками и используют пневматические инструменты, чтобы прикрепить каждую часть к другой в методическом порядке. На каждой остановке конвейерной системы проходная часть соединяется с другими частями, пока она не станет законченным компонентом более крупной конструкции.

    Крепление: Одной из важнейших задач конвейерных систем самолета является крепление деталей, так как этот этап обеспечивает устойчивость и безопасность самолета. Каждая часть должна быть приклепана болтами или заклепками для обеспечения максимальной прочности на больших высотах.На этом этапе люди работают с пневматическими инструментами или наблюдают за роботизированными манипуляторами, управляемыми компьютером.

    Отделка: После сборки компонентов самолета или военного автомобиля некоторые из последних этапов включают внешнюю отделку. Для самолета это включает в себя окраску и наклейки, которые придают каждому самолету индивидуальный вид и фирменный стиль. Для танков и другого оборудования это включает окраску, которая позволяет гармонировать с цветами вооруженных сил. Эти последние штрихи дополняют пневматические шлифовальные машины, воздуходувки, малярные машины и сушилки.

    С помощью воздушного компрессора с двумя насосами производители самолетов, вертолетов, ракет и военной техники могут производить новые и более мощные модели со скоростью и точностью для максимальной эффективности. Когда возникает острая необходимость в новой артиллерии, воздушные компрессоры позволяют построить новую технику в рекордно короткие сроки. Без сжатого воздуха производители не смогли бы удовлетворить столь быстрые производственные потребности.

    Является ли одноступенчатый более надежным, чем двухступенчатый?

    Одно из основных различий между одноступенчатыми и двухступенчатыми насосными компрессорами заключается в том, что первые предназначены для периодического использования, а вторые подходят для текущих приложений.Следовательно, фактор надежности будет зависеть от того, что вы планируете делать со своим воздушным компрессором.

    Если вам нужен сжатый воздух для электроинструментов в гараже или кухонного оборудования на кухне, одноступенчатый компрессор должен удовлетворить все ваши потребности. Если вам нужен воздушный компрессор для заводского применения, одноступенчатый агрегат не будет надежным механизмом. Детали в одноступенчатом корпусе больше и более склонны к конденсации. Более того, одноступенчатые компрессоры не предназначены для непрерывного использования в течение заданного рабочего цикла.Многоступенчатые компрессоры имеют производительность, необходимую для работы с большим арсеналом пневматических инструментов. Они также больше подходят для таких сложных задач, как шлифование и покраска.

    Одноступенчатый или двухступенчатый более дорогой?

    Двухступенчатые воздушные компрессоры дороже своих одноступенчатых аналогов, поскольку в них задействовано больше деталей. Однако детали в двухступенчатом агрегате меньше по размеру и обычно требуют менее частого обслуживания. Следовательно, эксплуатация двухступенчатого компрессора в долгосрочной перспективе может быть дешевле.Двухступенчатый компрессор также может удешевить вашу работу, если ваши приложения масштабируются на заводе. Если у вас много пневматических инструментов, вам понадобится компрессор с оптимальной производительностью для каждого приложения, которое вы собираетесь запускать одновременно. На автомобильном заводе одноступенчатого компрессора вряд ли хватит. Возможно, вам понадобится второй одноступенчатый компрессор для работы с некоторыми приложениями, что повысит ваши эксплуатационные расходы. Для заводского использования ваши предварительные вложения в многоступенчатый компрессор могут со временем сэкономить вам деньги.

    Что лучше: одноступенчатый или двухступенчатый воздушный компрессор?

    Одноступенчатые компрессоры имеют один цилиндр. Следовательно, на каждый оборот сжатого воздуха приходится только один ход поршня. Относительная бесшумность этих устройств делает их идеальными для небольших рабочих помещений, таких как кухни, гаражи, мастерские и дома. Когда дело доходит до производительности воздушного компрессора, наиболее важной характеристикой является кубический метр в минуту, который указывает рабочую мощность. Если, например, у вас есть несколько пневматических инструментов, которые вы планируете использовать одновременно, вам нужно будет убедиться, что выбранный вами компрессор будет превышать требования кубических футов в минуту.Что касается лошадиных сил, представьте, что 1 л.с. перемещает 550 фунтов на 1 фут в минуту, а затем представьте, на что будут способны 2 или 3 л.с. В конечном счете, ваш выбор между одноступенчатым или многоступенчатым компрессором должен основываться на размере и характере ваших операций. Таким образом, одноэтапные блоки предназначены для небольших проектов и личного использования, а двухступенчатые модели больше ориентированы на промышленные арсеналы.

    Подробнее об одноступенчатых и двухступенчатых воздушных компрессорах

    Независимо от размера или объема данной операции, пневматические инструменты имеют важное значение для производительности как мастеров, так и рабочих бригад. Если вы независимый плотник или владелец ремесленной линии, одноступенчатый компрессор может помочь вам изготавливать продукцию быстрее, лучше и эффективнее. Если вы управляете рабочей бригадой на большом прессовом заводе, двухступенчатые компрессоры могут использоваться для питания наиболее тяжелых аспектов вашего производства.

    Когда дело доходит до воздушных компрессоров, Quincy Compressor уже давно зарекомендовала себя как одно из самых надежных имен в бизнесе. Чтобы узнать больше о наших небольших портативных и больших стационарных устройствах, посетите нашу страницу продаж и обслуживания, чтобы найти ближайшего сервисного представителя Quincy.

    Поршневой компрессор

    — обзор

    9.1.2 Воздушные компрессоры

    На рынке доступно множество воздушных компрессоров принципиально различных типов конструкции. В принципе, используются два основных средства сжатия воздуха: поршневые компрессоры или динамические компрессоры. В то время как поршневой компрессор выполняет функцию сжатия объема воздуха в камере сжатия до фиксированного уровня давления, динамическое сжатие обеспечивается крыльчатками, которые увеличивают скорость воздуха, а затем превращаются в повышенное давление.

    Объемные компрессоры бывают поршневого или роторного типа.

    Кроме того, еще одно важное различие между компрессорами заключается в том, используют ли они масляную смазку или не содержат масляной смазки. Компрессоры, не содержащие смазочного масла, предпочтительны для систем, требующих высокого качества воздуха, где небольшие молекулы масла могут оказывать негативное влияние, например, на продукты или комнату. Компрессоры без смазки часто используются, например, в пищевой промышленности. Обратной стороной является то, что компрессоры, не содержащие смазочного материала, потребляют больше энергии, чем компрессоры с впрыском смазочного масла.

    Отчет Повышение эффективности системы сжатого воздуха: Справочник по промышленности дает хороший обзор различных типов компрессоров. Четыре наиболее распространенных типа воздушных компрессоров в промышленности:

    Поршневой (поршневой) компрессор

    Роторно-лопастной компрессор

    Винтовой компрессор

    904

    Центробежный компрессор

    9.
    1.2.1 Поршневой компрессор

    Поршневой компрессор, также называемый поршневым, представляет собой поршневой компрессор, который состоит из движущегося поршня, который сжимает воздух. Он имеет высокий КПД как при полной, так и при частичной нагрузке, но менее положительными моментами являются то, что он шумный и, кроме того, требует больше места, чем другие типы компрессоров. Кроме того, из-за большого количества движущихся частей в компрессоре этого типа, которые могут изнашиваться, стоимость обслуживания выше, чем для других типов компрессоров. Поршневые компрессоры могут поставляться как без масла, так и с впрыском масла.

    9.1.2.2 Роторно-пластинчатый компрессор

    Роторно-пластинчатый воздушный компрессор представляет собой поршневой компрессор, который вращается вокруг вала. Он имеет средне-высокий КПД при полной нагрузке и более низкий КПД при частичной нагрузке. Роторно-пластинчатый компрессор является самым тихим типом воздушных компрессоров и имеет очень компактную конструкцию, что делает его пригодным для использования в местах с ограниченным пространством для размещения воздушных компрессоров. Кроме того, из-за большого количества движущихся частей в компрессорах этого типа, которые могут изнашиваться, стоимость обслуживания выше, чем у других типов компрессоров, но не так высока, как у поршневых компрессоров.Пластинчато-роторные компрессоры могут поставляться как без смазочного масла, так и с компрессорами с впрыском масла.

    9.1.2.3 Винтовой компрессор

    Винтовой компрессор представляет собой поршневой компрессор, в котором вращающиеся винты используются для сжатия воздуха. По сравнению с поршневым компрессором винтовой компрессор сжимает воздух непрерывно без пульсаций. Он имеет высокий КПД при полной нагрузке и низкий КПД при частичной нагрузке. Он менее шумный, чем поршневой компрессор, и имеет очень компактную конструкцию, что делает его пригодным для использования в местах с ограниченным пространством для размещения воздушных компрессоров.У ротационного винтового компрессора очень мало деталей, которые могут изнашиваться, поэтому затраты на техническое обслуживание ниже, чем у поршневых и пластинчато-роторных компрессоров. Винтовые компрессоры могут поставляться как без масла, так и с впрыском масла.

    9.1.2.4 Центробежный компрессор

    Центробежный компрессор представляет собой компрессор динамического типа, в котором для сжатия воздуха используется вращающееся рабочее колесо. Он имеет высокий КПД при полной нагрузке и низкий КПД при частичной нагрузке.Он менее шумный, чем поршневой компрессор, и имеет очень компактную конструкцию, что делает его пригодным для использования в местах с ограниченным пространством для размещения воздушных компрессоров. В центробежном компрессоре очень мало деталей, которые могут изнашиваться, поэтому стоимость обслуживания невысока. Кроме того, центробежный компрессор не содержит смазочного масла.

    9.1.2.5 Компрессоры под нагрузкой и без нагрузки

    Традиционно воздушные компрессоры работают как без нагрузки, так и без нагрузки. Это означает, что когда компрессор не работает, он переходит в режим холостого хода, в котором не производится воздух. В режиме без нагрузки используется около 40–50% мощности компрессора по сравнению с потребляемой мощностью в условиях нагрузки. С появлением частотно-регулируемых приводов (VSD) теперь можно покупать компрессоры VSD. Компрессор VSD значительно более энергоэффективен, чем обычные компрессоры без нагрузки / включения, при условии, что потребность в сжатом воздухе меняется, или же он действует как так называемый компрессор с максимальной нагрузкой. Если это не так, но вместо этого компрессор состоит из базовой нагрузки в системе сжатого воздуха, или потребность в сжатом воздухе не меняется в значительной степени, обычный компрессор без нагрузки и под нагрузкой также работает.

    Важной процедурой повышения эффективности воздушных компрессоров, помимо профилактического и оперативного обслуживания, является остановка компрессоров в конце рабочего дня или при отсутствии спроса.

    9.1.2.6 Компрессоры с частотно-регулируемым приводом

    Во многих приложениях, где используются электродвигатели, регулируемые приводы (VSD) позволили значительно повысить энергоэффективность. Воздушные компрессоры ничем не отличаются. Однако в компрессорной станции, которая состоит как из компрессоров с базовой, так и с максимальной нагрузкой, важно оценить, нужен ли VSD или нет.Для компрессора с базовой нагрузкой, который большую часть времени работает с полной нагрузкой, VSD может быть не таким эффективным, как если бы он был установлен, как компрессор с максимальной нагрузкой.

    9.1.2.7 Вакуумные насосы и бустер

    Воздушные компрессоры также часто могут использоваться в качестве вакуумных насосов, которые обычно работают при давлении 0,1–1 бар. В системе сжатого воздуха встречаются даже так называемые бустеры, то есть бустеры, размещенные локально в решетке сжатого воздуха, которые сжимают воздух до более высокого давления, чем в других частях системы сжатого воздуха.

    % PDF-1.4 % 12 0 obj> эндобдж xref 12 804 0000000016 00000 н. 0000017696 00000 п. 0000016376 00000 п. 0000017774 00000 п. 0000017952 00000 п. 0000028134 00000 п. 0000028178 00000 п. 0000028222 00000 п. 0000028266 00000 п. 0000028310 00000 п. 0000028354 00000 п. 0000028398 00000 п. 0000028442 00000 п. 0000028486 00000 п. 0000028530 00000 п. 0000028574 00000 п. 0000028618 00000 п. 0000028662 00000 п. 0000028706 00000 п. 0000028750 00000 п. 0000028794 00000 п. 0000028838 00000 п. 0000028882 00000 п. 0000028926 00000 п. 0000028970 00000 п. 0000029014 00000 н. 0000029058 00000 н. 0000029102 00000 п. 0000029146 00000 п. 0000029190 00000 п. 0000029234 00000 п. 0000029473 00000 п. 0000029702 00000 п. 0000029778 00000 п. 0000029936 00000 н. 0000030337 00000 п. 0000030380 00000 п. 0000030423 00000 п. 0000030466 00000 п. 0000030509 00000 п. 0000030552 00000 п. 0000030595 00000 п. 0000030638 00000 п. 0000030681 00000 п. 0000030724 00000 п. 0000030767 00000 п. 0000030811 00000 п. 0000030856 00000 п. 0000030900 00000 п. 0000030944 00000 п. 0000030988 00000 п. 0000031031 00000 п. 0000031074 00000 п. 0000031117 00000 п. 0000031160 00000 п. 0000031203 00000 п. 0000031246 00000 п. 0000031289 00000 п. 0000032556 00000 п. 0000033623 00000 п. 0000034842 00000 п. 0000035885 00000 п. 0000037166 00000 п. 0000038282 00000 п. 0000038316 00000 п. 0000038465 00000 п. 0000038588 00000 п. 0000039027 00000 н. 0000039250 00000 п. 0000040335 00000 п. 0000042698 00000 п. 0000045367 00000 п. 0000045592 00000 п. 0000045837 00000 п. 0000046072 00000 п. 0000046306 00000 п. 0000046522 00000 п. 0000046757 00000 п. 0000046971 00000 п. 0000047193 00000 п. 0000047404 00000 п. 0000047594 00000 п. 0000047780 00000 п. 0000047954 00000 п. 0000048116 00000 п. 0000048283 00000 п. 0000048457 00000 п. 0000048624 00000 н. 0000048795 00000 п. 0000048963 00000 н. 0000049122 00000 п. 0000049294 00000 п. 0000049603 00000 п. 0000049807 00000 п. 0000050044 00000 п. 0000050278 00000 п. 0000050479 00000 п. 0000050670 00000 п. 0000050863 00000 п. 0000051022 00000 п. 0000051196 00000 п. 0000051362 00000 п. 0000051538 00000 п. 0000051719 00000 п. 0000051900 00000 п. 0000052090 00000 н. 0000052270 00000 п. 0000052488 00000 п. 0000052715 00000 п. 0000052952 00000 п. 0000053189 00000 п. 0000053439 00000 п. 0000053701 00000 п. 0000053944 00000 п. 0000054211 00000 п. 0000054434 00000 п. 0000054688 00000 п. 0000054935 00000 п. 0000055019 00000 п. 0000061609 00000 п. 0000061850 00000 п. 0000062045 00000 п. 0000062267 00000 п. 0000062444 00000 п. 0000062633 00000 п. 0000062829 00000 п. 0000063021 00000 п. 0000063180 00000 п. 0000063336 00000 п. 0000063489 00000 п. 0000063642 00000 п. 0000063845 00000 п. 0000064020 00000 п. 0000064261 00000 п. 0000064458 00000 п. 0000064636 00000 н. 0000064819 00000 п. 0000064996 00000 н. 0000065180 00000 п. 0000065358 00000 п. 0000065517 00000 п. 0000065686 00000 п. 0000065886 00000 п. 0000066064 00000 п. 0000066227 00000 п. 0000066399 00000 п. 0000066594 00000 п. 0000066769 00000 п. 0000066935 00000 п. 0000067113 00000 п. 0000067322 00000 п. 0000067500 00000 н. 0000067669 00000 п. 0000067847 00000 п. 0000068025 00000 п. 0000068272 00000 п. 0000068450 00000 п. 0000068622 00000 п. 0000068800 00000 п. 0000068978 00000 п. 0000069308 00000 п. 0000069486 00000 п. 0000069658 00000 п. 0000069839 00000 п. 0000070017 00000 п. 0000070405 00000 п. 0000070583 00000 п. 0000070758 00000 п. 0000070939 00000 п. 0000071117 00000 п. 0000071521 00000 п. 0000071699 00000 н. 0000071855 00000 п. 0000072039 00000 п. 0000072217 00000 п. 0000072620 00000 п. 0000072798 00000 н. 0000072957 00000 п. 0000073144 00000 п. 0000073322 00000 п. 0000073711 00000 п. 0000073889 00000 п. 0000074045 00000 п. 0000074232 00000 п. 0000074410 00000 п. 0000074802 00000 п. 0000074980 00000 п. 0000075136 00000 п. 0000075295 00000 п. 0000075451 00000 п. 0000075629 00000 п. 0000076023 00000 п. 0000076201 00000 п. 0000076360 00000 п. 0000076519 00000 п. 0000076675 00000 п. 0000076853 00000 п. 0000077240 00000 п. 0000077418 00000 п. 0000077574 00000 п. 0000077730 00000 п. 0000077886 00000 п. 0000078064 00000 п. 0000078437 00000 п. 0000078615 00000 п. 0000078778 00000 п. 0000078937 00000 п. 0000079093 00000 п. 0000079271 00000 п. 0000079676 00000 п. 0000079854 00000 п. 0000080013 00000 п. 0000080176 00000 п. 0000080562 00000 п. 0000080740 00000 п. 0000080918 00000 п. 0000081077 00000 п. 0000081236 00000 п. 0000081649 00000 п. 0000081827 00000 н. 0000082005 00000 п. 0000082192 00000 п. 0000082348 00000 п. 0000082526 00000 п. 0000082905 00000 п. 0000083083 00000 п. 0000083270 00000 п. 0000083426 00000 п. 0000083604 00000 п. 0000084020 00000 п. 0000084164 00000 п. 0000084341 00000 п. 0000084756 00000 п. 0000084934 00000 п. 0000085090 00000 н. 0000085268 00000 п. 0000085446 00000 п. 0000085892 00000 п. 0000086064 00000 п. 0000086242 00000 п. 0000086690 00000 н. 0000086868 00000 н. 0000087040 00000 п. 0000087247 00000 п. 0000087403 00000 п. 0000087581 00000 п. 0000088011 00000 п. 0000088183 00000 п. 0000088377 00000 п. 0000088533 00000 п. 0000088705 00000 п. 0000089162 00000 п. 0000089349 00000 п. 0000089505 00000 п. 0000089677 00000 п. 00000

    00000 п. 00000 00000 п. 00000

    00000 п. 00000

    00000 п. 0000091078 00000 п. 0000091262 00000 п. 0000091418 00000 п. 0000091590 00000 н. 0000092041 00000 п. 0000092219 00000 п. 0000092665 00000 п. 0000092843 00000 п. 0000093015 00000 п. 0000093460 00000 п. 0000093632 00000 п. 0000093808 00000 п. 0000093964 00000 н. 0000094142 00000 п. 0000094559 00000 п. 0000094731 00000 п. 0000094919 00000 п. 0000095339 00000 п. 0000095511 00000 п. 0000095698 00000 п. 0000096102 00000 п. 0000096280 00000 п. 0000096467 00000 п. 0000096733 00000 п. 0000096911 00000 п. 0000097045 00000 п. 0000097291 00000 п. 0000097425 00000 п. 0000097738 00000 п. 0000097931 00000 н. 0000098195 00000 п. 0000098373 00000 п. 0000098507 00000 п. 0000098644 00000 п. 0000098778 00000 п. 0000099020 00000 н. 0000099154 ​​00000 п. 0000099459 00000 н. 0000099658 00000 н. 0000099922 00000 н. 0000100056 00000 п. 0000100193 00000 н. 0000100327 00000 н. 0000100569 00000 н. 0000100706 00000 н. 0000100843 00000 н. 0000100977 00000 н. 0000101318 00000 н. 0000101547 00000 н. 0000101811 00000 п. 0000101948 00000 н. 0000102288 00000 н. 0000102556 00000 н. 0000102785 00000 н. 0000103046 00000 н. 0000103380 00000 н. 0000103514 00000 н. 0000103655 00000 п. 0000103872 00000 н. 0000104006 00000 н. 0000104327 00000 н. 0000104464 00000 н. 0000104731 00000 н. 0000104932 00000 н. 0000105236 00000 п. 0000105528 00000 н. 0000105876 00000 н. 0000106013 00000 п. 0000106227 00000 н. 0000106364 00000 н. 0000106501 00000 п. 0000106797 00000 н. 0000106931 00000 н. 0000107072 00000 н. 0000107289 00000 н. 0000107588 00000 н. 0000107934 00000 п. 0000108151 00000 п. 0000108288 00000 п. 0000108429 00000 н. 0000108563 00000 н. 0000108697 00000 н. 0000108831 00000 н. 0000108968 00000 н. 0000109124 00000 н. 0000109476 00000 п. 0000109626 00000 н. 0000109930 00000 н. 0000110080 00000 н. 0000110297 00000 н. 0000110635 00000 п. 0000110779 00000 н. 0000110938 00000 п. 0000111075 00000 н. 0000111365 00000 н. 0000111591 00000 н. 0000111728 00000 н. 0000111872 00000 н. 0000112035 00000 н. 0000112377 00000 н. 0000112527 00000 н. 0000112818 00000 н. 0000113074 00000 н. 0000113224 00000 н. 0000113534 00000 н. 0000113700 00000 н. 0000113837 00000 н. 0000114108 00000 н. 0000114245 00000 н. 0000114445 00000 н. 0000114730 00000 н. 0000114867 00000 н. 0000115053 00000 н. 0000115378 00000 н. 0000115711 00000 н. 0000115898 00000 н. 0000116076 00000 н. 0000116349 00000 п. 0000116490 00000 н. 0000116627 00000 н. 0000116768 00000 н. 0000116905 00000 н. 0000117120 00000 н. 0000117305 00000 н. 0000117446 00000 н. 0000117756 00000 н. 0000117934 00000 п. 0000118206 00000 н. 0000118356 00000 н. 0000118582 00000 н. 0000118732 00000 н. 0000119025 00000 н. 0000119212 00000 н. 0000119375 00000 п. 0000119654 00000 н. 0000119804 00000 н. 0000120034 00000 н. 0000120184 00000 н. 0000120480 00000 н. 0000120665 00000 н. 0000120828 00000 н. 0000121271 00000 н. 0000121456 00000 н. 0000121619 00000 н. 0000121901 00000 н. 0000122176 00000 н. 0000122485 00000 н. 0000122669 00000 н. 0000122832 00000 н. 0000123257 00000 н. 0000123453 00000 п. 0000123616 00000 н. 0000123939 00000 н. 0000124141 00000 н. 0000124304 00000 н. 0000124655 00000 н. 0000124866 00000 н. 0000125029 00000 н. 0000125371 00000 н. 0000125600 00000 н. 0000125763 00000 н. 0000126103 00000 н. 0000126329 00000 н. 0000126492 00000 н. 0000126824 00000 н. 0000126990 00000 н. 0000127156 00000 н. 0000127319 00000 н. 0000127655 00000 н. 0000127821 00000 н. 0000127987 00000 н. 0000128150 00000 н. 0000128467 00000 н. 0000128633 00000 н. 0000128799 00000 н. 0000128962 00000 н. 0000129285 00000 н. 0000129451 00000 н. 0000129617 00000 н. 0000129780 00000 н. 0000130099 00000 н. 0000130265 00000 н. 0000130431 00000 н. 0000130594 00000 н. 0000130917 00000 н. 0000131080 00000 н. 0000131380 00000 н. 0000131543 00000 н. 0000131839 00000 н. 0000132002 00000 н. 0000132282 00000 н. 0000132445 00000 н. 0000132710 00000 н. 0000132873 00000 н. 0000133128 00000 н. 0000133383 00000 н. 0000133546 00000 н. 0000133804 00000 н. 0000133967 00000 н. 0000134225 00000 н. 0000134388 00000 п. 0000134645 00000 н. 0000134811 00000 н. 0000135087 00000 н. 0000135256 00000 н. 0000135524 00000 н. 0000135762 00000 н. 0000135998 00000 н. 0000136173 00000 н. 0000136432 00000 н. 0000136677 00000 н. 0000136905 00000 н. 0000137083 00000 н. 0000137340 00000 н. 0000137581 00000 п. 0000137867 00000 н. 0000138123 00000 н. 0000138368 00000 н. 0000138672 00000 н. 0000138929 00000 н. 0000139177 00000 н. 0000139491 00000 п. 0000139748 00000 н. 0000139992 00000 н. 0000140322 00000 н. 0000140578 00000 н. 0000140823 00000 н. 0000141146 00000 н. 0000141410 00000 п. 0000141647 00000 н. 0000141985 00000 н. 0000142238 00000 н. 0000142472 00000 н. 0000142788 00000 н. 0000143055 00000 н. 0000143287 00000 н. 0000143598 00000 н. 0000143833 00000 п. 0000144089 00000 н. 0000144384 00000 н. 0000144656 00000 н. 0000144900 00000 н. 0000145199 00000 н. 0000145466 00000 н. 0000145708 00000 н. 0000146016 00000 н. 0000146300 00000 н. 0000146555 00000 н. 0000146856 00000 н. 0000147153 00000 н. 0000147390 00000 н. 0000147666 00000 н. 0000148257 00000 н. 0000148592 00000 н. 0000150225 00000 н. 0000150679 00000 н. 0000150957 00000 н. 0000151347 00000 н. 0000151625 00000 н. 0000151886 00000 н. 0000152201 00000 н. 0000152473 00000 н. 0000152730 00000 н. 0000153029 00000 н. 0000153302 00000 н. 0000153562 00000 н. 0000153865 00000 н. 0000154109 00000 н. 0000154367 00000 н. 0000154653 00000 н. 0000154919 00000 н. 0000155177 00000 н. 0000155488 00000 н. 0000155752 00000 н. 0000156014 00000 н. 0000156335 00000 н. 0000156599 00000 н. 0000156859 00000 н. 0000157185 00000 н. 0000157453 00000 н. 0000157709 00000 н. 0000158050 00000 н. 0000158298 00000 н. 0000158565 00000 н. 0000158907 00000 н. 0000159162 00000 н. 0000159418 00000 н. 0000159727 00000 н. 0000159967 00000 н. 0000160230 00000 н. 0000160529 00000 н. 0000160789 00000 н. 0000161046 00000 н. 0000161328 00000 н. 0000161585 00000 н. 0000161847 00000 н. 0000162102 00000 н. 0000162283 00000 н. 0000162546 00000 н. 0000162806 00000 н. 0000163045 00000 н. 0000163223 00000 н. 0000163522 00000 н. 0000163697 00000 н. 0000163990 00000 н. 0000164159 00000 н. 0000164447 00000 н. 0000164613 00000 н. 0000164869 00000 н. 0000165028 00000 н. 0000165287 00000 н. 0000165542 00000 н. 0000165801 00000 н. 0000166054 00000 н. 0000166323 00000 н. 0000166604 00000 н. 0000166880 00000 н. 0000167210 00000 н. 0000167369 00000 н. 0000167535 00000 н. 0000167867 00000 н. 0000168033 00000 н. 0000168199 00000 н. 0000168539 00000 н. 0000168705 00000 н. 0000168871 00000 н. 0000169217 00000 н. 0000169383 00000 н. 0000169549 00000 н. 0000169912 00000 н. 0000170078 00000 н. 0000170237 00000 н. 0000170600 00000 н. 0000170759 00000 п. 0000170964 00000 н. 0000171311 00000 н. 0000171528 00000 н. 0000171884 00000 н. 0000172018 00000 н. 0000172331 00000 н. 0000172580 00000 н. 0000172787 00000 н. 0000173103 00000 н. 0000173240 00000 н. 0000173537 00000 н. 0000173674 00000 н. 0000173913 00000 н. 0000174217 00000 н. 0000174417 00000 н. 0000174554 00000 н. 0000174853 00000 н. 0000174990 00000 н. 0000175217 00000 н. 0000175510 00000 н. 0000175728 00000 н. 0000175865 00000 н. 0000176178 00000 н. 0000176401 00000 н. 0000176538 00000 н. 0000176672 00000 н. 0000176971 00000 н. 0000177180 00000 н. 0000177314 00000 н. 0000177614 00000 н. 0000177831 00000 н. 0000177968 00000 н. 0000178153 00000 н. 0000178444 00000 н. 0000178661 00000 н. 0000178970 00000 н. 0000179114 00000 н. 0000179413 00000 н. 0000179550 00000 н. 0000179737 00000 н. 0000180036 00000 н. 0000180346 00000 н. 0000180557 00000 н. 0000180742 00000 н. 0000180883 00000 н. 0000181020 00000 н. 0000181323 00000 н. 0000181457 00000 н. 0000181674 00000 н. 0000181811 00000 н. 0000182001 00000 н. 0000182138 00000 н. 0000182442 00000 н. 0000182620 00000 н. 0000182927 00000 н. 0000183138 00000 н. 0000183282 00000 н. 0000183486 00000 н. 0000183787 00000 н. 0000183965 00000 н. 0000184265 00000 н. 0000184474 00000 н. 0000184611 00000 н. 0000184755 00000 н. 0000184892 00000 н. 0000185191 00000 н. 0000185377 00000 н. 0000185527 00000 н. 0000185827 00000 н. 0000185980 00000 н. 0000186196 00000 н. 0000186346 00000 н. 0000186490 00000 н. 0000186656 00000 н. 0000186969 00000 н. 0000187103 00000 н. 0000187421 00000 н. 0000187626 00000 н. 0000187947 00000 н. 0000188106 00000 н. 0000188256 00000 н. 0000188558 00000 н. 0000188711 00000 н. 0000188928 00000 н. 0000189078 00000 н. 0000189416 00000 н. 0000189735 00000 н. 0000189872 00000 н. 00001

    00000 н. 00001 00000 н. 00001

    00000 н. 00001 00000 н. 0000190851 00000 н. 0000191001 00000 н. 0000191377 00000 н. 0000191527 00000 н. 0000191854 00000 н. 0000192161 00000 н. 0000192298 00000 н. 0000192439 00000 н. 0000192576 00000 н. 0000192799 00000 н. 0000192949 00000 н. 0000193105 00000 н. 0000193427 00000 н. 0000193577 00000 н. 0000193873 00000 н. 0000194127 00000 н. 0000194277 00000 н. 0000194601 00000 н. 0000194884 00000 н. 0000195034 00000 н. 0000195298 00000 н. 0000195629 00000 н. 0000196002 00000 н. 0000196311 00000 н. 0000196568 00000 н. 0000196718 00000 н. 0000196979 00000 п. 0000197129 00000 н. 0000197439 00000 н. 0000197773 00000 н. 0000198114 00000 н. 0000198270 00000 н. 0000198709 00000 н. 0000199055 00000 н. 0000199224 00000 н. 0000199416 00000 н. 0000199851 00000 н. 0000200020 00000 н. 0000200197 00000 н. 0000200353 00000 н. 0000200522 00000 н. 0000200977 00000 н. 0000201152 00000 н. 0000201308 00000 н. 0000201476 00000 н. 0000201921 00000 н. 0000202384 00000 н. 0000202560 00000 н. 0000203025 00000 н. 0000203199 00000 н. 0000203649 00000 н. 0000203834 00000 н. 0000204283 00000 н. 0000204467 00000 н. 0000204921 00000 н. 0000205115 00000 н. 0000205554 00000 н. 0000205740 00000 н. 0000206176 00000 н. 0000206354 00000 н. 0000206777 00000 н. 0000206955 00000 н. 0000207356 00000 н. 0000207537 00000 н. 0000207929 00000 н. 0000208116 00000 н. 0000208528 00000 н. 0000208715 00000 н. 0000209106 00000 н. 0000209299 00000 н. 0000209731 00000 н. 0000209887 00000 н. 0000210046 00000 н. 0000210449 00000 н. 0000210608 00000 п. 0000210771 00000 п. 0000211172 00000 н. 0000211331 00000 п. 0000211490 00000 н. 0000211912 00000 н. 0000212068 00000 н. 0000212224 00000 н. 0000212638 00000 н. 0000212797 00000 н. 0000212960 00000 н. 0000213370 00000 н. 0000213526 00000 н. 0000213685 00000 н. 0000214109 00000 п. 0000214265 00000 н. 0000214452 00000 н. 0000214608 00000 н. 0000214989 00000 п. 0000215173 00000 н. 0000215314 00000 н. 0000215673 00000 н. 0000215854 00000 н. 0000216010 00000 н. 0000216185 00000 н. 0000216576 00000 н. 0000216757 00000 н. 0000216929 00000 н. 0000217262 00000 н. 0000217440 00000 н. 0000217612 00000 н. 0000217872 00000 н. 0000218050 00000 н. 0000218228 00000 п. 0000218495 00000 н. 0000218661 00000 п. 0000218836 00000 н. 0000219014 00000 н. 0000219251 00000 н. 0000219414 00000 н. 0000219586 00000 н. 0000219761 00000 н. 0000220000 00000 н. 0000220159 00000 н. 0000220328 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 14 0 obj> поток x ڼ T [hSg KmMksf] vzY (cE / X8VJ_FRԑ3B2} pÔ «{wZ;

    Как работают воздушные компрессоры: анимационное руководство

    Воздушные компрессоры — универсальные и жизненно важные компоненты любого завода или мастерской.За последние годы они стали меньше и менее громоздкими, что делает их более удобными в различных рабочих ситуациях. Это очень полезные портативные машины, которые приводят в действие отдельные пневматические инструменты.

    Основное преимущество воздушных компрессоров в том, что они намного мощнее обычных инструментов и не требуют собственных громоздких двигателей. Поскольку единственное реальное обслуживание, которое требуется от них, — это небольшая смазка, различные инструменты могут приводиться в действие одним двигателем, который использует давление воздуха для достижения максимального потенциала.

    Их универсальность не ограничивается только верстаком для сверл или шлифовальных машин; их можно использовать для чего угодно, от накачивания шины (например, на вашей местной заправке) до прочистки раковины дома.

    Воздушные компрессоры — это свидетельство человеческой изобретательности. Важно понимать, как они работают, чтобы вы могли выбрать подходящий воздушный компрессор для своего проекта.

    Как работают воздушные компрессоры

    Воздушные компрессоры работают за счет нагнетания воздуха в контейнер и повышения его давления.Затем воздух проходит через отверстие в резервуаре, где нарастает давление. Думайте об этом как об открытом воздушном шаре: сжатый воздух можно использовать как энергию, так как он высвобождается.

    Они приводятся в движение двигателем, который превращает электрическую энергию в кинетическую. Это похоже на то, как работает двигатель внутреннего сгорания, используя коленчатый вал, поршень, клапан, головку и шатун.

    Оттуда сжатый воздух можно использовать для питания различных инструментов. Некоторые из наиболее популярных вариантов — гвоздезабиватели, гайковерты, шлифовальные машинки и краскораспылители.

    Существуют разные типы воздушных компрессоров, и каждый из них имеет свою специализацию. Как правило, различия не так уж велики: все сводится к тому, как компрессор обрабатывает вытеснение воздуха.

    Как работает каждый тип воздушного компрессора

    Есть два метода сжатия воздуха: прямое и динамическое вытеснение. У каждого метода есть несколько подкатегорий, которые мы рассмотрим ниже. Результаты относительно схожи, но процессы их достижения различаются.

    Вот как работают положительное и динамическое смещение:

    Положительный рабочий объем

    Воздушные компрессоры прямого вытеснения нагнетают воздух в камеру, объем которой уменьшается, чтобы сжать воздух.

    Объемный объем — это общий термин, который описывает различные воздушные компрессоры, мощность которых обеспечивается за счет объемного вытеснения воздуха. Хотя внутренние системы различаются между разными машинами, метод подачи питания одинаков.

    Некоторые типы компрессоров прямого вытеснения лучше подходят для промышленных нагрузок, а другие лучше подходят для любителей или частных проектов.Вот три основных типа воздушных компрессоров, в которых используется объемный объем:

    1. Винтовой поворотный

    Винтовые компрессоры имеют два внутренних «винта», которые вращаются в противоположных направлениях, захватывая и сжимая между собой воздух. Два винта также создают постоянное движение при вращении.

    Это распространенный тип воздушного компрессора, который является одним из самых простых в уходе. Двигатели, как правило, имеют промышленный размер и отлично подходят для непрерывного использования.

    2. Ротационная пластина

    Роторно-лопастные компрессоры похожи на роторно-винтовые компрессоры, но вместо винтов на роторе установлены лопасти, которые вращаются внутри полости. Воздух сжимается между лопаткой и ее кожухом и затем выталкивается через другое выпускное отверстие.

    Роторно-пластинчатые компрессоры

    очень просты в использовании, что делает их очень популярными для частных проектов.

    3. Поршневой / поршневой тип

    Поршневой (возвратно-поступательный) компрессор использует поршни, управляемые коленчатым валом, для подачи газа под высоким давлением.Обычно они используются на небольших площадках и не предназначены для постоянного использования.

    Есть два типа поршневых компрессоров: одноступенчатые и двухступенчатые.

    1. Одноступенчатый

    В одноступенчатых компрессорах воздух сжимается с одной стороны поршня, а другая сторона отвечает за его работу: когда поршень движется вниз, воздух втягивается, а когда он движется вверх, воздух нагнетается. сжатый.

    Одноступенчатые компрессоры относительно доступны по цене по сравнению с другими компрессорами и, как правило, их легко приобрести; их можно найти практически в любом механическом магазине.

    2. Двухступенчатый

    Двухступенчатые компрессоры имеют две камеры сжатия по обе стороны от поршня. Компрессоры двойного действия обычно охлаждаются водой за счет постоянного потока воды через двигатель. Это обеспечивает лучшую систему охлаждения, чем другие компрессоры.

    Из-за своей высокой стоимости двухступенчатые компрессоры лучше подходят для заводов и мастерских, чем для частных проектов.

    Динамическое смещение

    В компрессорах

    с динамическим рабочим объемом используется вращающаяся лопасть, приводимая в действие двигателем для создания воздушного потока.Затем воздух ограничивается для создания давления, а кинетическая энергия сохраняется внутри компрессора.

    Они в основном предназначены для крупных проектов, таких как химические заводы или производители стали, поэтому маловероятно, что вы сможете найти такой у местного механика.

    Как и в случае компрессоров прямого вытеснения, существует два различных типа динамического вытеснения: осевое и центробежное.

    1. Осевые компрессоры

    В осевых компрессорах

    используется серия лопаток турбины, которые генерируют воздух, прогоняя его через небольшую площадь.Осевые компрессоры, похожие на другие лопастные компрессоры, работают со стационарными лопастями, которые замедляют воздушный поток, увеличивая давление.

    Эти типы воздушных компрессоров не очень распространены и имеют ограниченную функциональность. Они используются в основном в авиационных двигателях и на крупных воздухоразделительных установках.

    2. Центробежные компрессоры

    Центробежные или радиальные компрессоры работают за счет подачи воздуха в центр через вращающуюся крыльчатку, которая затем толкается вперед под действием центробежной или внешней силы.За счет замедления потока воздуха через диффузор генерируется больше кинетической энергии.

    Электрические высокоскоростные двигатели обычно используются для таких компрессоров. Одно из наиболее распространенных применений центробежных компрессоров — это системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    В чем разница между насосом и компрессором?

    Иногда слова «насос» и «компрессор» используются как синонимы. Они могут показаться похожими, но между ними есть разница.

    Насосы перемещают жидкости между местами, в то время как воздушные компрессоры сжимают объем газа и часто транспортируют его в другое место.В любом проекте, связанном с жидкостью, например, при перекачивании бассейна, используется насос. С другой стороны, сжатый воздух используется для получения энергии для выполнения различных задач, таких как пескоструйная обработка.

    Понимание этой разницы между двумя терминами и методами распространения может помочь вам понять, что вам нужно для вашего проекта.

    Карбюратор и инжектор разница: кто кого? — Автозапчасти для иномарок — Продажа и подбор автозапчастей на иномарки

    Карбюратор или инжектор: кто кого?

    В последнее десятилетие среди автолюбителей не утихает спор: какая система лучше — карбюраторная или инжекторная. Каждая из сторон приводит свои доводы, указывает на недостатки у конкурентов и т.д. Прийти к однозначному ответу так и не удалось. Мы постараемся рассказать Вам об этих двух устройствах, дать все необходимые определения, а также сделать сравнительную характеристику систем.

    Карбюратор: определение, принцип действия, типы

    Карбюратор — это механическое устройство в двигателях внутреннего сгорания (ДВС), которое изготавливает и подает горючую смесь. В камерах карбюратора происходит смешивание топлива и воздуха, которые затем впрыскиваются в камеру сгорания. Классический карбюратор состоит из таких основных элементов: жиклера, дроссельной заслонки, диффузора и поплавковой камеры.

    Дроссельная заслонка служит для регулировки количества поданного топлива в ДВС. Диффузор — это специальное трубчатое устройство, через которое в двигатель подается воздух. Жиклером называют специальный цилиндрический механизм, в котором сделаны отверстия, через которые в камеру сгорания поступает топливо. Количество топлива зависит от диаметра отверстий в жиклере. В поплавковую камеру, по специальной трубке, из бензобака подается топливо: если бензина много — то поплавок поднимается и иголкой перекрывает подачу бензина; мало топлива — поплавок опускается, иголка открывает отверстие и подача бензина возобновляется.

    Не вдаваясь в подробности, рассмотрим принцип действии карбюратора. Попав в поплавковую камеру, топливо опускается по жиклерам в распылитель, который находится в нижней части диффузора. Вместе с ним туда же поступает и воздух. При запущенном двигателе поршень в первом такте опускается вниз, создавая пониженное давление в камере сгорания, при этом в распылителе поддерживается постоянное атмосферное давление. Из-за этой разницы топливо и воздух смешиваются и распыляются. В этот самый момент осуществляется подача искры и происходит воспламенение получившейся смеси. Это самое простое объяснение принципа работы карбюратора — если Вам нужна более подробная информация, то без труда найдёте её в Интернете.


    • Карбюратор ГАЗ СОЛЕКС (аналог.К151) ДААЗ

      6 700 ₽
    • Карбюратор УАЗ Солекс ДААЗ

      4 950 ₽
    • Карбюратор ГАЗ-53,66,71,3402,4905,ПАЗ-672,3205 дв.53,66,672,4905 ПЕКАР

      9 650 ₽
    • Карбюратор ГАЗ-3307,53,66,3308,3307,ПАЗ-3205,3206 дв.ЗМЗ-511,513,5233,5234 ПЕКАР

      10 620 ₽
    • Карбюратор УАЗ-3151 дв.

      УМЗ-4178,4179 ПЕКАР 6 120 ₽
    • Карбюратор ЗИЛ-130 в упаковке МКАРЗ

      6 880 ₽
    • Карбюратор ГАЗ-2410 ПЕКАР

      6 630 ₽
    • Карбюратор ВАЗ-21053-20 V=1500 ДААЗ

      6 705 ₽
    • Карбюратор М-2140-70 V=1700 ДААЗ

      5 120 ₽
    • Карбюратор ГАЗ-3302 СОЛЕКС дв.

      ЗМЗ-406 ДААЗ 8 070 ₽

    Карбюраторы, в зависимости от характеристик, делятся на различные виды.

    По направлению движения рабочей смеси различают модели:

    с нисходящим потоком — смесь движется сверху вниз;
    с восходящим потоком — поток движется вверх;
    с горизонтальным потоком.

    По количеству камер карбюраторы бывают:

    однокамерные;
    двухкамерные;
    трехкамерные;
    четырехкамерные.

    Есть еще ряд других характеристик, по которым классифицируют карбюраторы, но подобные классификации редко используют в автомобилестроении.

    В магазине AvtoALL Вы найдете продукцию таких известных производителей, как ДААЗ, ПЕКАР, ИЖОРА и другие. Продукция данных компаний подходит для отечественных автомобилей. В нашем ассортименте есть карбюратор для ВАЗ-2107, -2108 и т.д.


    Инжектор: определение, принцип работы, типы

    Инжектор — это механизм, осуществляющий подачу топлива в камеру сгорания. Главное отличие от карбюраторной системы заключается в способе подачи топлива. В карбюраторных двигателях топливо буквально всасывается в цилиндр из-за разницы в давлении, при этом расходуется около 10% мощности двигателя. А вот инжектор впрыскивает топливо из форсунок в камеру сгорания.

    Принцип работы инжектора следующий: у каждого цилиндра есть своя форсунка, они соединены топливной рампой. Электрический топливный насос нагнетает внутри форсунок избыточное давление. Электронная система (контроллер), получая информацию от множества датчиков, определяет момент, когда следует открыть форсунки и осуществить подачу топлива в камеру сгорания.

    На любом инжекторном двигателе установлены датчики, который принимают информацию о:

    • температуре охлаждающей жидкости;
    • скорости автомобиля;
    • детонационных процессах в двигателе;
    • положении коленвала и частоте его вращения;
    • электрическом напряжении в бортовой сети;
    • расходе воздуха;
    • положении заслонки.

    Информацию с этих датчиков анализирует контроллер, который открывает и закрывает форсунки в нужный момент, регулирует подачу топлива, подает искру, определяет пропорцию смеси и т.д. Контроллер часто называют «мозгами». Именно наличие столь сложных электронных систем — главный недостаток инжектора.

    В зависимости от количества форсунок и точки установки различают два вида инжекторов:

    • система с центральным, или моно впрыском — на все цилиндры установлена одна форсунка. Как правило, она располагается на месте карбюратора. Инжекторы с такой конструкцией мало популярны;
    • системы с распределенным впрыском — у каждого цилиндра своя форсунка.

    Преимущества и недостатки различных систем подачи топлива

    У инжектора и карбюратора есть как плюсы, так и минусы. Расскажем о них подробнее.

    Карбюраторы имеют следующие преимущества:

    • такая система проще в обслуживании и ремонте — специалисты, разбирающиеся в карбюраторах, есть практически в каждом городке;
    • карбюраторы стоят дешевле, чем инжекторы, да и найти нужную модель, например, карбюратор для ВАЗ-2109, намного проще;
    • такие системы подачи топлива намного менее чувствительны к качеству топлива и относительно безболезненно воспринимают заправку бензином с более низким октановым числом;
    • даже на неисправном карбюраторе в большинстве случаях можно доехать до ближайшей СТО.

    К недостаткам карбюраторов можно отнести повышенный расход топлива, невысокую надежность, чувствительность к внешней температуре (зимой двигатель замерзает, а летом — сильно нагревается).

    Инжектор имеет следующие недостатки:

    • цена — он существенно дороже, чем карбюратор;
    • обслуживание — без специального оборудования невозможно провести диагностику и настройку инжектора;
    • запчасти — электронное оборудование (датчики, контроллер) выходят из строя редко, однако если это произошло — готовьтесь к солидным денежным расходам;
    • качество бензина — в бак машины с инжекторным двигателем нельзя заливать низкооктановое топливо.

    У инжектора есть и целый ряд преимуществ:

    • мощность — автомобиль с такой системой впрыска топлива на 5-10% процентов мощнее карбюраторного;
    • экономичность — благодаря электронной системе расчета состава рабочей смеси инжектор экономнее карбюратора на 10-30%;
    • экологичность — при работе инжекторного двигателя в атмосферу попадает на 50-75% меньше вредных веществ;
    • надежность — такие системы редко выходят из строя;
    • удобство — в холодное время инжекторный двигатель легко заводится и не требует длительного прогрева.

    Так что же лучше? Ответ на этот вопрос дали за нас производители — сегодня уже практически все автомобили выпускают с инжекторными двигателями, хотя по нашим дорогам карбюраторные машины будут ездить еще долго. Поэтому, если Вам нужно купить карбюратор от проверенных временем отечественных производителей (ДААЗ, ПЕКАР, ИЖОРА), — обращайтесь в магазин AvtoALL.


    Так что же выбрать?

    Карбюраторный двигатель идеально подойдет для отдаленных районов или маленьких городов. Карбюратор довольно просто устроен, поэтому ремонт или замену можно сделать даже своими руками, если, конечно, Вы можете отличить отвертку от молотка. Да и к качеству топлива он менее прихотлив (например, карбюратор для ВАЗ-2107 отлично работает и на 92-м, и на 95-м бензине), что нередко имеет большое значение.

    Инжектор же лучше подойдет жителям крупных городов, где есть множество высококлассных СТО и выбор качественного бензина. К тому же, в режиме городской езды инжекторный двигатель имеет пониженный (по сравнению с карбюраторным) расход топлива, что позволит существенно сэкономить.


    Полезные советы по уходу за карбюратором и инжектором

    Для того чтобы система впрыска топлива (неважно, инжекторная или карбюраторная) Вашего автомобиля прослужила долго, следует соблюдать несколько простых правил:

    1. регулярно меняйте топливные и воздушные фильтры. Многие автомобилисты делают это вместе с заменой масла — так просто запомнить: меняешь масло и масляный фильтр, значит, меняешь и все остальные фильтра;
    2. заправляйтесь только на проверенных АЗС и старайтесь не заливать бензин с низким октановым числом. Все это влияет на работу двигателя и его систем;
    3. периодически чистите бензобак. В нём собирается ржавчина, грязь, вода — всё это забивает жиклеры или форсунки;
    4. если возникла какая-то неисправность в инжекторе — лучше всего обратиться на СТО или к мастеру. Самостоятельный ремонт, если Вы не владеете специальными знаниями, может нанести серьезный вред.

    Чем отличается инжектор от карбюратора

    В старых автомобилях установлены карбюраторные двигатели, в современных – инжекторные. Обе системы позволяют управлять мощностью машины и расходом топлива. Но не все водители знают, чем отличается инжектор от карбюратора. 

     

    Принципы работы

    Инжектором называют систему, которая регулируется электронным блоком управления. Она впрыскивает топливо в камеру сгорания через форсунки. Инжектор позволяет точно контролировать дозу бензина, поэтому его используют в большинстве современных машин. 

    Карбюраторы использовали еще в самом начале автомобилестроения. Топливо смешивается с воздухом внутри его корпуса, а затем его засасывает под давлением впускной коллектор. 

    В карбюраторе нет датчиков, которые реагируют на количество оборотов. Из-за этого в камеру сгорания постоянно попадают одинаковые дозы топлива. Бензин расходуется неравномерно, приходится часто заправляться. А выхлопные газы довольно токсичны, они загрязняют атмосферу. 

    Таких недостатков нет у инжектора, так как он подает в камеру бензин с учетом оборотов. Благодаря такой точности сокращается выброс вредных веществ при сгорании топлива.

     

    Преимущества карбюратора

    Чтобы понять, чем отличается инжектор от карбюратора, нужно разобраться в преимуществах каждой системы. Основное достоинство карбюраторных двигателей – простое обслуживание. 

    Для начала работы водитель должен прочитать маленькое руководство и только один раз настроить систему. Дальше она будет функционировать по первым указаниям. Сбоев в эксплуатации карбюраторных двигателей практически не бывает. 

    Но и в случае поломки их легко отремонтировать. Для этого не нужны специальные инструменты. Достаточно взять несколько гаечных ключей и отвертку. Обращаться на СТО нет необходимости – водитель может заняться ремонтом самостоятельно в своем гараже. 

    Карбюратор подходит для использования низкокачественного бензина и дизеля. Он не проявляет особой чувствительности к посторонним примесям. Жиклеры засоряются быстро, но их легко чистить – можно просто продуть. Быстро меняется работа мотора в автомобилях с карбюратором. Поэтому можно ездить по бездорожью, резко поворачивать и преодолевать крутые подъемы или спуски. 

     Но есть у такой системы и несколько недостатков:

     токсичные выхлопы;

     большой расход топлива;

     чувствительность к температуре. 

    Карбюратор реагирует на атмосферное давление и температуру окружающей среды. Так как он принимает топливо с примесями, то сгоревшие частички превращаются в токсичные газы. Из-за одинаковой подачи бензин расходуется неравномерно. 

     

    Достоинства инжектора

    Преимущества электронной системы также позволяют понять, чем отличается инжектор от карбюратора. Мощность инжекторных двигателей гораздо выше, чем  карбюраторных. 

    В системе можно точно установить угол зажигания, а впрыски бензина будут дозироваться в зависимости от количества оборотов. Инжектор может стабильно работать только с качественным топливом. Благодаря этому в атмосферу попадает меньше токсичных веществ. 

    Двигатель не нужно зимой прогревать, так как он не замерзает. Такая система не реагирует на атмосферное давление и температуру окружающей среды. Управлять инжектором легко – для этого есть ЭБУ. А вся информация о его работе отображается на специальных датчиках. В устройстве системы нет трамблеров, как у карбюраторов. А в последнем типе двигателей именно они ломаются чаще всего. 

     Есть свои недостатки и у инжекторов:

     сложная диагностика;

     чувствительность к топливу;

     высокая цена ремонта и деталей. 

    Электронный двигатель позволяет увеличить мощность автомобиля, но если он сломается, то для диагностики и ремонта придется отгонять машину на СТО. А это будет стоить немало – запчасти для инжекторов довольно дорогие. Не получится использовать в такой системе дешевое некачественное топливо. Из-за него быстро забиваются форсунки, а сам инжектор может сломаться. 

     

    Основные отличия

    Основное отличие карбюратора от инжектора заключается в принципе работы. В первом случае бензин засасывает в цилиндр, а во втором он впрыскивается через форсунки в камеру сгорания. Но заключается не только в этом:

     экономичность;

     экологичность;

     стоимость обслуживания и ремонта;

     чувствительность к климату и топливу. 

    Инжектор гораздо экономичнее и экологичнее карбюратора. Он позволяет использовать меньше топлива и практически не загрязняет воздух при выпуске газов. Отличается и периодичность поломок. Карбюратор придется ремонтировать гораздо чаще. Хотя его обслуживание обойдется дешевле, чем простая диагностика инжектора. 

    По-разному две системы проявляют чувствительность к температуре окружающей среды. Карбюратор замерзает, если оставить машину зимой на улице. А инжекторный автомобиль прогревать не нужно. 

    Качество топлива также зависит от типа двигателя. В карбюраторном можно использовать дешевый бензин с примесями, инжектор такого не выдержит. Ему нужно высококачественное топливо. 

     

    Заключение

    Разница между двумя видами систем существенная. Но выбор зависит от предпочтений водителя. Если он привык сам ремонтировать автомобиль и желает сэкономить на топливе, то лучше приобрести старые модели с карбюраторными двигателями. А для тех, кому проще заплатить за ремонт, но получить более мощный транспорт, стоит остановиться на инжекторной системе. 

    Чем отличается инжектор от карбюратора

    В старых автомобилях установлены карбюраторные двигатели, в современных – инжекторные. Обе системы позволяют управлять мощностью машины и расходом топлива. Но не все водители знают, чем отличается инжектор от карбюратора. 

     

    Принципы работы

    Инжектором называют систему, которая регулируется электронным блоком управления. Она впрыскивает топливо в камеру сгорания через форсунки. Инжектор позволяет точно контролировать дозу бензина, поэтому его используют в большинстве современных машин. 

    Карбюраторы использовали еще в самом начале автомобилестроения. Топливо смешивается с воздухом внутри его корпуса, а затем его засасывает под давлением впускной коллектор.  

    В карбюраторе нет датчиков, которые реагируют на количество оборотов. Из-за этого в камеру сгорания постоянно попадают одинаковые дозы топлива. Бензин расходуется неравномерно, приходится часто заправляться. А выхлопные газы довольно токсичны, они загрязняют атмосферу. 

    Таких недостатков нет у инжектора, так как он подает в камеру бензин с учетом оборотов. Благодаря такой точности сокращается выброс вредных веществ при сгорании топлива.

     

    Преимущества карбюратора

    Чтобы понять, чем отличается инжектор от карбюратора, нужно разобраться в преимуществах каждой системы. Основное достоинство карбюраторных двигателей – простое обслуживание. 

    Для начала работы водитель должен прочитать маленькое руководство и только один раз настроить систему. Дальше она будет функционировать по первым указаниям. Сбоев в эксплуатации карбюраторных двигателей практически не бывает. 

    Но и в случае поломки их легко отремонтировать. Для этого не нужны специальные инструменты. Достаточно взять несколько гаечных ключей и отвертку. Обращаться на СТО нет необходимости – водитель может заняться ремонтом самостоятельно в своем гараже. 

    Карбюратор подходит для использования низкокачественного бензина и дизеля. Он не проявляет особой чувствительности к посторонним примесям. Жиклеры засоряются быстро, но их легко чистить – можно просто продуть. Быстро меняется работа мотора в автомобилях с карбюратором. Поэтому можно ездить по бездорожью, резко поворачивать и преодолевать крутые подъемы или спуски. 

     Но есть у такой системы и несколько недостатков:

     токсичные выхлопы;

     большой расход топлива;

     чувствительность к температуре. 

    Карбюратор реагирует на атмосферное давление и температуру окружающей среды. Так как он принимает топливо с примесями, то сгоревшие частички превращаются в токсичные газы. Из-за одинаковой подачи бензин расходуется неравномерно. 

     

    Достоинства инжектора

    Преимущества электронной системы также позволяют понять, чем отличается инжектор от карбюратора. Мощность инжекторных двигателей гораздо выше, чем  карбюраторных. 

    В системе можно точно установить угол зажигания, а впрыски бензина будут дозироваться в зависимости от количества оборотов. Инжектор может стабильно работать только с качественным топливом. Благодаря этому в атмосферу попадает меньше токсичных веществ. 

    Двигатель не нужно зимой прогревать, так как он не замерзает. Такая система не реагирует на атмосферное давление и температуру окружающей среды. Управлять инжектором легко – для этого есть ЭБУ. А вся информация о его работе отображается на специальных датчиках. В устройстве системы нет трамблеров, как у карбюраторов. А в последнем типе двигателей именно они ломаются чаще всего. 

     Есть свои недостатки и у инжекторов:

     сложная диагностика;

     чувствительность к топливу;

     высокая цена ремонта и деталей. 

    Электронный двигатель позволяет увеличить мощность автомобиля, но если он сломается, то для диагностики и ремонта придется отгонять машину на СТО. А это будет стоить немало – запчасти для инжекторов довольно дорогие. Не получится использовать в такой системе дешевое некачественное топливо. Из-за него быстро забиваются форсунки, а сам инжектор может сломаться. 

     

    Основные отличия

    Основное отличие карбюратора от инжектора заключается в принципе работы. В первом случае бензин засасывает в цилиндр, а во втором он впрыскивается через форсунки в камеру сгорания. Но заключается не только в этом:

     экономичность;

     экологичность;

     стоимость обслуживания и ремонта;

     чувствительность к климату и топливу. 

    Инжектор гораздо экономичнее и экологичнее карбюратора. Он позволяет использовать меньше топлива и практически не загрязняет воздух при выпуске газов. Отличается и периодичность поломок. Карбюратор придется ремонтировать гораздо чаще. Хотя его обслуживание обойдется дешевле, чем простая диагностика инжектора. 

    По-разному две системы проявляют чувствительность к температуре окружающей среды. Карбюратор замерзает, если оставить машину зимой на улице. А инжекторный автомобиль прогревать не нужно. 

    Качество топлива также зависит от типа двигателя. В карбюраторном можно использовать дешевый бензин с примесями, инжектор такого не выдержит. Ему нужно высококачественное топливо. 

     

    Заключение

    Разница между двумя видами систем существенная. Но выбор зависит от предпочтений водителя. Если он привык сам ремонтировать автомобиль и желает сэкономить на топливе, то лучше приобрести старые модели с карбюраторными двигателями. А для тех, кому проще заплатить за ремонт, но получить более мощный транспорт, стоит остановиться на инжекторной системе. 

    Чем отличается инжектор от карбюратора

    В старых автомобилях установлены карбюраторные двигатели, в современных – инжекторные. Обе системы позволяют управлять мощностью машины и расходом топлива. Но не все водители знают, чем отличается инжектор от карбюратора. 

     

    Принципы работы

    Инжектором называют систему, которая регулируется электронным блоком управления. Она впрыскивает топливо в камеру сгорания через форсунки. Инжектор позволяет точно контролировать дозу бензина, поэтому его используют в большинстве современных машин. 

    Карбюраторы использовали еще в самом начале автомобилестроения. Топливо смешивается с воздухом внутри его корпуса, а затем его засасывает под давлением впускной коллектор. 

    В карбюраторе нет датчиков, которые реагируют на количество оборотов. Из-за этого в камеру сгорания постоянно попадают одинаковые дозы топлива. Бензин расходуется неравномерно, приходится часто заправляться. А выхлопные газы довольно токсичны, они загрязняют атмосферу. 

    Таких недостатков нет у инжектора, так как он подает в камеру бензин с учетом оборотов. Благодаря такой точности сокращается выброс вредных веществ при сгорании топлива.

     

    Преимущества карбюратора

    Чтобы понять, чем отличается инжектор от карбюратора, нужно разобраться в преимуществах каждой системы. Основное достоинство карбюраторных двигателей – простое обслуживание.  

    Для начала работы водитель должен прочитать маленькое руководство и только один раз настроить систему. Дальше она будет функционировать по первым указаниям. Сбоев в эксплуатации карбюраторных двигателей практически не бывает. 

    Но и в случае поломки их легко отремонтировать. Для этого не нужны специальные инструменты. Достаточно взять несколько гаечных ключей и отвертку. Обращаться на СТО нет необходимости – водитель может заняться ремонтом самостоятельно в своем гараже. 

    Карбюратор подходит для использования низкокачественного бензина и дизеля. Он не проявляет особой чувствительности к посторонним примесям. Жиклеры засоряются быстро, но их легко чистить – можно просто продуть. Быстро меняется работа мотора в автомобилях с карбюратором. Поэтому можно ездить по бездорожью, резко поворачивать и преодолевать крутые подъемы или спуски. 

     Но есть у такой системы и несколько недостатков:

     токсичные выхлопы;

     большой расход топлива;

     чувствительность к температуре.  

    Карбюратор реагирует на атмосферное давление и температуру окружающей среды. Так как он принимает топливо с примесями, то сгоревшие частички превращаются в токсичные газы. Из-за одинаковой подачи бензин расходуется неравномерно. 

     

    Достоинства инжектора

    Преимущества электронной системы также позволяют понять, чем отличается инжектор от карбюратора. Мощность инжекторных двигателей гораздо выше, чем  карбюраторных. 

    В системе можно точно установить угол зажигания, а впрыски бензина будут дозироваться в зависимости от количества оборотов. Инжектор может стабильно работать только с качественным топливом. Благодаря этому в атмосферу попадает меньше токсичных веществ. 

    Двигатель не нужно зимой прогревать, так как он не замерзает. Такая система не реагирует на атмосферное давление и температуру окружающей среды. Управлять инжектором легко – для этого есть ЭБУ. А вся информация о его работе отображается на специальных датчиках. В устройстве системы нет трамблеров, как у карбюраторов. А в последнем типе двигателей именно они ломаются чаще всего. 

     Есть свои недостатки и у инжекторов:

     сложная диагностика;

     чувствительность к топливу;

     высокая цена ремонта и деталей. 

    Электронный двигатель позволяет увеличить мощность автомобиля, но если он сломается, то для диагностики и ремонта придется отгонять машину на СТО. А это будет стоить немало – запчасти для инжекторов довольно дорогие. Не получится использовать в такой системе дешевое некачественное топливо. Из-за него быстро забиваются форсунки, а сам инжектор может сломаться. 

     

    Основные отличия

    Основное отличие карбюратора от инжектора заключается в принципе работы. В первом случае бензин засасывает в цилиндр, а во втором он впрыскивается через форсунки в камеру сгорания. Но заключается не только в этом:

     экономичность;

     экологичность;

     стоимость обслуживания и ремонта;

     чувствительность к климату и топливу. 

    Инжектор гораздо экономичнее и экологичнее карбюратора. Он позволяет использовать меньше топлива и практически не загрязняет воздух при выпуске газов. Отличается и периодичность поломок. Карбюратор придется ремонтировать гораздо чаще. Хотя его обслуживание обойдется дешевле, чем простая диагностика инжектора. 

    По-разному две системы проявляют чувствительность к температуре окружающей среды. Карбюратор замерзает, если оставить машину зимой на улице. А инжекторный автомобиль прогревать не нужно. 

    Качество топлива также зависит от типа двигателя. В карбюраторном можно использовать дешевый бензин с примесями, инжектор такого не выдержит. Ему нужно высококачественное топливо. 

     

    Заключение

    Разница между двумя видами систем существенная. Но выбор зависит от предпочтений водителя. Если он привык сам ремонтировать автомобиль и желает сэкономить на топливе, то лучше приобрести старые модели с карбюраторными двигателями. А для тех, кому проще заплатить за ремонт, но получить более мощный транспорт, стоит остановиться на инжекторной системе.  

    Чем отличается инжектор от карбюратора

    В старых автомобилях установлены карбюраторные двигатели, в современных – инжекторные. Обе системы позволяют управлять мощностью машины и расходом топлива. Но не все водители знают, чем отличается инжектор от карбюратора. 

     

    Принципы работы

    Инжектором называют систему, которая регулируется электронным блоком управления. Она впрыскивает топливо в камеру сгорания через форсунки. Инжектор позволяет точно контролировать дозу бензина, поэтому его используют в большинстве современных машин. 

    Карбюраторы использовали еще в самом начале автомобилестроения. Топливо смешивается с воздухом внутри его корпуса, а затем его засасывает под давлением впускной коллектор. 

    В карбюраторе нет датчиков, которые реагируют на количество оборотов. Из-за этого в камеру сгорания постоянно попадают одинаковые дозы топлива. Бензин расходуется неравномерно, приходится часто заправляться. А выхлопные газы довольно токсичны, они загрязняют атмосферу.  

    Таких недостатков нет у инжектора, так как он подает в камеру бензин с учетом оборотов. Благодаря такой точности сокращается выброс вредных веществ при сгорании топлива.

     

    Преимущества карбюратора

    Чтобы понять, чем отличается инжектор от карбюратора, нужно разобраться в преимуществах каждой системы. Основное достоинство карбюраторных двигателей – простое обслуживание. 

    Для начала работы водитель должен прочитать маленькое руководство и только один раз настроить систему. Дальше она будет функционировать по первым указаниям. Сбоев в эксплуатации карбюраторных двигателей практически не бывает. 

    Но и в случае поломки их легко отремонтировать. Для этого не нужны специальные инструменты. Достаточно взять несколько гаечных ключей и отвертку. Обращаться на СТО нет необходимости – водитель может заняться ремонтом самостоятельно в своем гараже. 

    Карбюратор подходит для использования низкокачественного бензина и дизеля. Он не проявляет особой чувствительности к посторонним примесям. Жиклеры засоряются быстро, но их легко чистить – можно просто продуть. Быстро меняется работа мотора в автомобилях с карбюратором. Поэтому можно ездить по бездорожью, резко поворачивать и преодолевать крутые подъемы или спуски. 

     Но есть у такой системы и несколько недостатков:

     токсичные выхлопы;

     большой расход топлива;

     чувствительность к температуре. 

    Карбюратор реагирует на атмосферное давление и температуру окружающей среды. Так как он принимает топливо с примесями, то сгоревшие частички превращаются в токсичные газы. Из-за одинаковой подачи бензин расходуется неравномерно. 

     

    Достоинства инжектора

    Преимущества электронной системы также позволяют понять, чем отличается инжектор от карбюратора. Мощность инжекторных двигателей гораздо выше, чем  карбюраторных. 

    В системе можно точно установить угол зажигания, а впрыски бензина будут дозироваться в зависимости от количества оборотов. Инжектор может стабильно работать только с качественным топливом. Благодаря этому в атмосферу попадает меньше токсичных веществ. 

    Двигатель не нужно зимой прогревать, так как он не замерзает. Такая система не реагирует на атмосферное давление и температуру окружающей среды. Управлять инжектором легко – для этого есть ЭБУ. А вся информация о его работе отображается на специальных датчиках. В устройстве системы нет трамблеров, как у карбюраторов. А в последнем типе двигателей именно они ломаются чаще всего. 

     Есть свои недостатки и у инжекторов:

     сложная диагностика;

     чувствительность к топливу;

     высокая цена ремонта и деталей. 

    Электронный двигатель позволяет увеличить мощность автомобиля, но если он сломается, то для диагностики и ремонта придется отгонять машину на СТО. А это будет стоить немало – запчасти для инжекторов довольно дорогие. Не получится использовать в такой системе дешевое некачественное топливо. Из-за него быстро забиваются форсунки, а сам инжектор может сломаться. 

     

    Основные отличия

    Основное отличие карбюратора от инжектора заключается в принципе работы. В первом случае бензин засасывает в цилиндр, а во втором он впрыскивается через форсунки в камеру сгорания. Но заключается не только в этом:

     экономичность;

     экологичность;

     стоимость обслуживания и ремонта;

     чувствительность к климату и топливу. 

    Инжектор гораздо экономичнее и экологичнее карбюратора. Он позволяет использовать меньше топлива и практически не загрязняет воздух при выпуске газов. Отличается и периодичность поломок. Карбюратор придется ремонтировать гораздо чаще. Хотя его обслуживание обойдется дешевле, чем простая диагностика инжектора. 

    По-разному две системы проявляют чувствительность к температуре окружающей среды. Карбюратор замерзает, если оставить машину зимой на улице. А инжекторный автомобиль прогревать не нужно. 

    Качество топлива также зависит от типа двигателя. В карбюраторном можно использовать дешевый бензин с примесями, инжектор такого не выдержит. Ему нужно высококачественное топливо. 

     

    Заключение

    Разница между двумя видами систем существенная. Но выбор зависит от предпочтений водителя. Если он привык сам ремонтировать автомобиль и желает сэкономить на топливе, то лучше приобрести старые модели с карбюраторными двигателями. А для тех, кому проще заплатить за ремонт, но получить более мощный транспорт, стоит остановиться на инжекторной системе. 

    Инжектор или карбюратор — что выбрать? — Рамблер/авто

    Многие автомобилисты до сих пор теряются в догадках, что же лучше: карбюратор или инжектор? На вторичном рынке автомобилей можно встретить и то, и другое. Но ещё больше запутывает их одинаковая стоимость. В данной статье мы дадим подробный ответ на этот вопрос.

    Чем инжекторный двигатель отличается от карбюраторногоДостоинства и недостатки инжектора Плюсы и минусы карбюратора Какой двигатель выбрать при покупке автоМожно ли заменить карбюраторный двигатель на инжектор

    Чем инжекторный двигатель отличается от карбюраторного

    Во время рабочего цикла в карбюраторе создаётся топливно-воздушная смесь, которая нужна силовому агрегату для его функционирования. Внутрь мотора постоянно поступает одинаковое количество ТВС, и это не зависит от количества его оборотов в тот или иной момент времени. Из-за этого система потребляет больше топлива, чем нужно, что приводит не только к выброшенным деньгам, но и загрязнению атмосферы и окружающей среды отработанными газами.

    Давайте теперь разберёмся, в чём главная разница между инжекторным и карбюраторным двигателем. В инжекторных двигателях топливно-воздушная смесь рассчитывается и далее дозируется центральным электронным блоком управления. В данном случае расход топлива значительно сокращается, а это экономит денежные средства автовладельца и менее пагубно сказывается на окружающей среде. Вот и ответ ещё на один вопрос: что же экономичнее – карбюратор или инжектор.

    В двигателях с инжекторной системой впрыска ТВС можно увеличить мощность на 10% и улучшить динамические характеристики автомобиля. Инжектор не реагирует на резкие температурные перепады. Прекрасно эксплуатируется и в жару, и в морозы. Зато карбюраторные двигатели значительно менее прихотливы к качеству заливаемого топлива. Но это совсем не означает, что в них можно лить что попало. В случае систематического заливания низкокачественного топлива можно заработать немалые проблемы с ходовой частью автомобиля. Зато в случае выхода карбюратора из строя, его ремонт можно провести своими руками. Плюс стоимость запчастей для него по карману многим.

    Инжектор выходит из строя гораздо реже, и конструкция его более надёжна, хотя и сложнее. Вот только если понадобится ремонт, придется попотеть. Чтобы диагностировать поломку, потребуется специальное оборудование. Замена некоторых узлов может вылиться в круглую сумму.

    Давайте лаконично резюмируем наше сравнение инжектора и карбюратора и подытожим, какая между ними основная разница:

    Карбюратор втягивает горючее в двигатель, а инжектор дозированно распределяет ТВС по цилиндрам.Карбюратор работает нестабильно, на это влияет множество факторов. Инжектор более эффективен в эксплуатации и менее подвержен действию внешних раздражителей. Работа инжектора не зависит от температурного режима, когда карбюратор летом перегревается, а зимой замерзает.Инжекторный двигатель экологичнее.Силовой агрегат с инжектором легче набирает обороты, чем карбюраторный.Инжектор расходует топливо экономнее карбюратора на 40%.Карбюратор ломается чаще, но его ремонт можно осуществить самостоятельно в гараже. Инжектор более избирателен в плане заливаемого топлива.

    Интересно! Для предотвращения смертей коал в Австралии над трассой протягивают импровизированные канатные мосты между стволами бамбука. Животные понимают, что это для их блага, и передвигаются по ним.

    Достоинства и недостатки инжектора

    Основная причина, которая послужила катализатором повсеместной «инжекторизации», — это глобальная экологическая проблема Земли. В автомобилях с инжекторными двигателями выхлопные газы содержат токсичных веществ на 60-70% меньше, чем с карбюраторными. Но только лишь малая часть автомобилистов оценит такой вклад в экологию, когда большинство предпочитают инжектор по другой причине – высокий КПД силового агрегата.

    В отличие от карбюраторной системы впрыска, инжекторная менее подвержена поломкам, так как имеет более продуманную конструкцию. А ведь из-за чего чаще всего страдают карбюраторы? Из-за всякой мелочи, которая забивает и засоряет систему питания двигателя. В инжекторе вероятность таких поломок сведена к нулю.

    Но инжекторы имеют и свои недостатки. И это связано со сложностью самостоятельного определения проблемы и дороговизной обслуживания. Все элементы приходится чаще менять, чем ремонтировать, в отличие от «спартанского» карбюратора.

    Заливать в автомобиль с инжекторным впрыском следует только высококачественное топливо. Смолы и разного рода примеси некачественного бензина ухудшают работоспособность инжектора. От их количества зависит периодичность промывания топливной системы.

    Плюсы и минусы карбюратора

    Выясняя преимущества и недостатки карбюраторного двигателя, нельзя не отметить простоту его устройства. Это, пожалуй, его основной плюс. Если в нём нашлась какая-то неисправность, его можно разобрать своими руками, прочистить и не боясь отрегулировать. Его можно точно настроить под определённые нужды водителя и автомобиля. Запчасти к карбюратору достать легко, и стоят они недорого.

    Карбюраторные двигатели менее требовательны к октановому числу, так что они «питаются» даже АИ-76.

    Карбюраторные моторы показывают хорошую динамику за счёт формирования оптимального состава ТВС для каждого периода функционирования двигателя.

    Наиболее крупный недостаток карбюраторного двигателя – это недостаточный КПД. Только 10% идёт работу самой топливной системы.

    Карбюраторные двигатели не соответствуют даже самым низким требованиям экологических стандартов Евро, поэтому их и не устанавливают на новые модели автомобилей.И ещё один важный недостаток – это сильная чувствительность к низким и высоким температурам.

    Знаете ли Вы? Автомобильный концерн Jaguar разрабатывает систему проецирования движущихся изображений на лобовое стекло машины. Эта технология поможет водителям лучше контролировать автомобиль во время вождения.

    Какой двигатель выбрать при покупке авто

    Как вы уже поняли, невозможно единогласно ответить на вопрос, что лучше – карбюратор или инжектор. Здесь нужно отталкиваться от конкретных приоритетов владельцев автомобилей и их потребностей. Например, людям, живущим в деревне, лучше ездить на автомобиле с карбюраторной системой впрыска топлива.

    Ведь мало в каком селе найдётся профессиональный автосервис с оборудованием, которое подойдёт для корректной диагностики неисправного инжектора.

    Можно, конечно, вызвать специалиста на дом или эвакуировать авто на СТО, но это уже дополнительные расходы. Да, оно того будет стоить, если поломка действительно масштабная. Но если просто накрылся какой-то датчик, стоимость которого небольшая, и работапо его заменезаймёт минут пятнадцать? В таком случае карбюратор более актуален.

    Важно! Также это следует принять во внимание и тем, кто живёт в городе, но любит активный отдых: охота, рыбалка, выезд в лес по грибы.

    Конечно, если автовладелец живёт в большом городе, где профессиональные автосервисы расположены на каждом километре, то это не имеет большого значения. Но вот занятому человеку, у которого каждая минута на счету, возиться зимним утром с автомобилем, который никак не может завестись из-за непрогретого карбюратора, – это чревато. Ведь кто знает, сколько потом ещё придётся простоять в пробках.

    Также возникает много споров и относительно экономичности этих двух топливных систем. Как мы уже говорили, инжекторные двигатели значительно разумнее расходуют топливо, но Можно настроить карбюратор так, что топливо будет расходоваться не больше, чем с инжектором. Всё зависит не только от начинки, но и от самого автовладельца.

    Можно ли заменить карбюраторный двигатель на инжектор

    Очень часто можно встретить автомобилистов, «голубая мечта» которых – это установка инжектора вместо старого карбюратора. Причины для этого могут быть разнообразные. Кто-то не хочет отставать от прогресса, кому-то надоело возиться с карбюратором, а кто-то просто любит что-то переделывать в автомобиле.

    Важно! Не рекомендуем заниматься этим, если автомобиль сам по себе достаточно стар.

    Описание самой процедуры займёт отдельный материал, поэтому только скажем, что это сделать реально, если хорошо подготовиться. Но здесь не всё так просто, и не получится демонтировать карбюратор и просто поставить на его место инжектор. Придётся прикупить ещё около полусотни различных деталей и узлов. Нужно будет менять систему зажигания, систему топлива, генератор и прочее. Только сами детали обойдутся, как минимум, в 200 долларов. Самостоятельная переделка в среднем займёт три-четыре дня. Такая переработка должна себя оправдать, для начала, возросшей мощностью.

    Если же поручить работу кому-то другому, тогда ещё половину денег будьте готовы выложить этому человеку. Проще будет продать свой автомобиль, а эти деньги использовать для покупки машины с инжекторным агрегатом.

    Интересно! Рабочий микроавтомобиль, который попал в Книгу Рекордов Гиннеса, сконструировал известный изобретатель Austin Coulson. Размеры этого электромобиля – как у детской коляски. Место предусмотрено только для водителя, даже взрослого. Транспортное средство полностью функционально. В нём имеются даже поворотники, дворники и ремни безопасности.

    карбюратор или инжектор (отличия и преимущества)

    Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 448

    Вопрос сравнения в ракурсе «что лучше» между инжекторной и карбюраторной подачей топлива уже давно не стоит. Машин, которые оснащены карбюратором, с каждым днем становится меньше, а новые уже и вовсе не выпускают.

    Начинающие автомобилисты не разбираются в устройстве автомобильного двигателя, системе подачи топлива и т. д. Термины «карбюратор» и «инжектор» ничего им не говорят. Неопытные автомобилисты не видят разницы между их предназначением. Перед теми, кто покупает новое авто, вопрос что лучше: карбюратор или инжектор, уже не стоит. Им знать о карбюраторе ничего и не нужно, так как он давно снят с производства и не проходит экологический стандарт Евро-3.

    С этим и связан массовый переход автопроизводителей на автомобили с инжекторной системой питания. Требования, предъявляемые к очистке выхлопных газов, становятся выше, и карбюратор не может обеспечить их выполнение.

    Но не только в этом причина отказа от карбюраторов. По сравнению с инжектором у него много недостатков и мало достоинств.

    Чем отличается инжектор от карбюратора

    Принцип, по которому карбюратор подает смесь бензина с кислородом в камеры сгорания двигателя, – разница в давлении. Принудительного впрыска здесь нет, и топливоподача происходит с помощью всасывания топлива. Значит, часть мощности силового агрегата тратится на этот процесс.

    Количество воздуха в топливной смеси автоматически не регулируется. Карбюратор настраивается механическим путем еще до поездки, и эта настройка универсальная. Но в этом есть некоторые недостатки. Двигатель в определенные моменты способен получать от карбюратора больше топлива, чем он может переработать. В итоге часть бензина не сгорает, а выходит вместе с выхлопными газами, что наносит вред окружающей среде и не экономит топливо.

    В случае же с инжектором происходит принудительная подача топлива в камеры сгорания при помощи форсунок, а количество бензина регулируется электроникой, которая и отвечает за приготовление топливовоздушной смеси.

    Выхлоп инжекторного автомобиля менее токсичен, не так вреден для окружающей среды, как карбюраторный, потому что в нем меньше несгоревшего бензина.

    В этом и заключаются отличия системы питания карбюраторного двигателя от инжекторного. Теперь перейдем к вопросу «что лучше» не для экологии, а для водителя и автомобиля.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

     Плюсы двигателя с инжекторной топливоподачей

    1. Если допустить, что остальные устройства в двух автомобилях идентичны и различны только способы подачи топлива, то большая мощность остается у инжекторного мотора. Разница в лошадиных силах между карбюраторным и инжекторным ДВС может составлять 10%. Эти отличия достигаются за счет другого впускного коллектора, точно выставляемого в каждый момент угла опережения зажигания, и другого способа подачи топлива.
    2. Инжекторные моторы, по сравнению с карбюраторными аналогами, отличаются топливной экономичностью за счет точной дозированной подачи бензина. При таком способе 100% бензина сгорает в камерах двигателя, превращая тепловую энергию в механическую.
    3. Основная причина перехода всех мировых автопроизводителей на инжекторную систему –  экологичность. Карбюраторные выхлопы более токсичны.
    4. В морозную погоду инжекторный двигатель не нуждается в дополнительном прогреве перед запуском.
    5. Инжекторы намного надежнее карбюраторов, их выход из строя встречается реже, по сравнению с неисправностями карбюраторов.
    6. Инжекторные двигатели не имеют катушку-трамблер. Эта деталь часто выходит из строя на машинах с карбюраторной топливоподачей.

    Минусы инжекторов

    1. Хоть инжектор надежен, но он выходит из строя. А для его диагностики и последующего ремонта необходимо специализированное оборудование.  Ремонт в условиях «гаража» невозможен, для этого нужен опыт и квалификация. Ремонт этого устройства на СТО, как и обслуживание с профилактикой – работа дорогостоящая.
    2. Инжектор требует только качественного топлива. Если топливо содержит некоторое количество механических примесей, то нормальная его работа затруднена. Он быстро засорится и выйдет из строя. А чистка и ремонт стоят недешево.
    3. Следующий недостаток касается двигателей, на которые вместо карбюратора установили инжектор. В результате доработки повысится количество сгораемого в двигателе топлива, что повышает его рабочую температуру. Это чревато возможным перегревом ДВС со всеми вытекающими последствиями.

    Плюсы карбюраторных систем

    1. В плане обслуживания карбюраторы считаются простыми устройствами. Для их ремонта не нужно специализированное оборудование и инструмент. Все необходимое для этого найдёте в гараже.
    2. Стоимость деталей – невысока. В случае невозможности ремонта можно купить новый карбюратор. По сравнению с инжектором его стоимость низкая.
    3. Карбюратор не требует высокого качества топлива. Он нормально работает на бензине с низким октановым числом. Небольшое количество механических примесей несильно затруднит его работу. Максимум – забьются жиклеры.

    Минусы карбюраторов

    Недостатков у карбюраторных систем намного больше, чем достоинств, и поэтому существует тенденция на их замещение инжекторами.

    1. Автомобиль, двигатель которого оснащен карбюратором, потребляет больше бензина, чем инжекторный аналог. Причем излишнее потребление топлива не переходит в дополнительную мощность. Топливо не догорает и выбрасывается в атмосферу;
    2. Карбюратор не любит перепадов температур. Он чувствителен и к повышенной, и к пониженной температуре окружающей среды. Зимой его детали примерзают друг к другу. Это происходит из-за образования внутри него конденсата;
    3. Низкая экологичность.

    Как отличить инжекторный автомобиль от карбюраторного

    Если вы знаете, как выглядит карбюратор, то вам достаточно открыть капот и посмотреть под него. Но если вы не имеете о нем представления, то, чтобы его определить, вам помогут ряд признаков:

    • новый автомобиль, продающийся в автосалоне, – 100% инжекторный;
    • посмотрите на шильдик в задней части автомобиля – например, там написано BMW 525i. Вот эта «i» и есть обозначение инжекторного авто;
    •  год выпуска автомобиля. На иностранные авто инжекторы начали устанавливать в середине 90-ых годов, на отечественные – с начала 2000-ых;
    • корпус воздушного фильтра установлен прямо на карбюраторе. Если вы видите воздуховоды (например, пластиковые гофрированные короба черного цвета), то, скорее всего, перед вами инжекторная машина;
    • если индикаторы, которые загораются на приборной панели при повороте ключа, содержат сигнализатор «Check Engine», то машина перед вами инжекторная.

    Подводя итог

    1. В карбюраторных системах топливная смесь поступает в двигатель путем ее всасывания, в инжекторных – подается под давлением через форсунки методом впрыска.
    2. Карбюраторная система нестабильная, а инжектор более предсказуем.
    3. Инжектор одинаково хорошо работает в любую погоду, карбюратор не любит перепадов температуры, сильных морозов.
    4. Инжектор не так сильно загрязняет атмосферу.
    5. Инжекторный автомобиль быстрее ускоряется.
    6. Карбюратор потребляет больше топлива до 40%.
    7. Инжектор редко ломается, но его ремонт дороже обходится.
    8. Карбюратор не так требователен к качеству бензина.

    Карбюратор против впрыска топлива | Какая разница?

    С момента создания двигателя внутреннего сгорания всегда существовала необходимость найти эффективный способ подачи воздуха и топлива в камеру сгорания. Вы знали? В двигателях внутреннего сгорания ранних лет использовалась простая система слива топлива, которая, хотя и выполняла свою работу, приводила к потере топлива и низкому расходу топлива.

    Карбюратор или впрыск топлива — это два основных типа системы подачи топлива, обычно используемые в автомобилях, мотоциклах, самолетах и ​​т. Д.У автолюбителей всегда есть противоречивые мнения о плюсах и минусах использования карбюратора и впрыска топлива. Некоторые говорят, что карбюратор — это простой и эффективный метод впрыска топлива, в то время как другие ручаются за полезные характеристики системы впрыска топлива. Мы позволим вам решить.

    Как работает карбюратор?

    В своей основной форме карбюратор использует трубку Вентури , которая сужается в сечении, что снижает давление воздуха и создает вакуум. Это то, что называется эффектом Вентури в вакууме .
    Этот вакуум втягивает топливо в карбюратор против впрыска топлива, где соотношение регулируется с помощью двух клапанов; дроссель и дроссель. Дроссель уменьшает количество воздуха и увеличивает поток топлива, заставляя двигатель работать обедненной смеси ( очень полезная функция зимой или при холодном пуске). Второй клапан, называемый дроссельной заслонкой (он же дроссельная заслонка), регулирует поток топливовоздушной смеси в двигатель. Чем больше открыта дроссельная заслонка, тем больше подается воздуха-топлива, тем быстрее автомобиль разгоняется.Дроссельная заслонка соединена кабелем с педалью акселератора в автомобиле.

    Стехиометрическая смесь : Отношение массы воздуха к массе топлива, также известное как идеальная воздушно-топливная смесь, в которой и кислород, и топливо сгорают с максимальной эффективностью.

    Топливо подается через маленькие форсунки , которые точно откалиброваны для достижения максимальной эффективности и производительности. Под корпусом карбюратора находится камера с плавающей подачей , которая является своего рода вторичным топливным баком, который подает топливо в двигатель.Когда уровень топлива падает до низкого, поплавок запускает клапан для наполнения камеры.

    Карбюратор: краткая история

    Первый карбюратор был изобретен Samuel Moey в 1826 году. Хотя первым, кто запатентовал современный карбюратор, был Карл Бенц , пионер автомобилестроения, основавший Mercedes Benz. Самый популярный вид; Поплавковый карбюратор был разработан Wilhelm Maybach и Gottlieb Daimler в 1885 году.Карбюраторы были наиболее распространенным способом подачи топлива до появления системы впрыска топлива в конце 1990-х годов.

    Как работает впрыск топлива?

    Электронный впрыск топлива состоит из набора топливных форсунок, датчика кислорода и электрического топливного насоса с регулятором давления. Компьютер контролирует, сколько топлива должно быть доставлено в цилиндры, благодаря чему автомобили с впрыском топлива работают лучше и возвращают лучший расход топлива.
    Хотя они служат одной и той же цели, система впрыска топлива работает совсем иначе, чем карбюратор.Он использует насос для подачи топлива в двигатель. Здесь нет смешивания воздуха и топлива или достижения оптимального соотношения воздух-топливо, поскольку воздух и топливо, поступающие в систему, регулируются электроникой бортовым компьютером, который хранит «карту» оптимальных настроек. На каждом из цилиндров имеется топливная форсунка , распыляющая топливо во впускной коллектор. Топливо, поступающее в двигатель, распыляется и испаряется для лучшего зажигания.

    Впрыск топлива: краткая история

    Первая система впрыска топлива была разработана Гербертом Акройдом Стюартом. Он использовал рывковый насос , который в конце нагнетал топливо под давлением. Позднее его изобретение было реализовано в дизельных двигателях Bosch и Cummins. Впрыск топлива всегда использовался в дизельных двигателях изначально и был стандартной установкой на всех дизельных автомобилях к середине 1920-х годов.

    Но именно двигатель Хассельмана, изобретенный Йонасом Хассельманом в 1925 году, стал первым современным впрыском топлива, который нашел применение в бензиновых двигателях.

    Карбюратор против впрыска топлива

    Универсальность

    Карбюратор был снят с производства в автомобильной промышленности к 1990-м годам, когда произошел впрыск топлива, который получил все большее распространение.У карбюратора было много неудач, для начала карбюратор нельзя использовать в дизельных автомобилях. С другой стороны, впрыск топлива доступен как для дизельных, так и для бензиновых автомобилей в электронном и механическом вариантах.

    Производительность

    Система впрыска топлива с системой впрыска топлива с электронным управлением может постоянно регулировать подачу топлива в цилиндры, обеспечивая лучшую производительность. Карбюратор не может измерить правильное соотношение воздух-топливо и борется с изменением давления воздуха и температуры топлива.

    Экономия топлива

    Система впрыска топлива точно подает топливо в нужном количестве и может настраивать его в соответствии с несколькими параметрами, что приводит к меньшему расходу топлива и повышению топливной эффективности. Карбюратор не может регулировать соотношение топлива в соответствии с условиями двигателя.

    Техническое обслуживание

    Единственный параметр, при котором карбюратор превосходит впрыск топлива. Карбюраторы довольно просто чистить и восстанавливать. Ремонт системы впрыска топлива требует профессионального вмешательства или даже дорогостоящей замены.

    Карбюратор

    против впрыска топлива: понимание плюсов и минусов

    , который предлагает лучшую производительность, карбюратор или впрыск топлива , является очень обсуждаемым вопросом среди автолюбителей. Многие считают, что лучше всего работать с карбюратором, в то время как другие настаивают, что единственный выход — это бензин с впрыском топлива. Чтобы определить, что лучше всего подходит для вашего автомобиля, важно понимать, как работают оба компонента.

    Характеристики двигателя

    Характеристики карбюратора и впрыска топлива в основном зависят от количества воздуха и бензина, которые могут попасть в цилиндры двигателя. Цилиндры содержат поршни и камеры сгорания, в которых энергия выделяется при сгорании бензина. Карбюратор и система впрыска топлива будут подавать топливо и воздух в двигатель.

    Карбюратор

    Карбюратор содержит форсунки, которые нагнетают газ в камеры сгорания.Количество топлива, которое может протекать через эти жиклеры, полностью зависит от количества воздуха, который может быть втянут в вентиляционное отверстие карбюратора. Основная проблема с достижением максимальной производительности при использовании карбюратора заключается в том, что он не может контролировать соотношение воздуха и топлива для каждого отдельного цилиндра. Если бы для каждого цилиндра был карбюратор, это не было бы проблемой. Таким образом, с карбюратором наилучшее соотношение топлива и воздуха для каждого цилиндра приблизительно соответствует наилучшей производительности. Однако карбюраторы служат дольше, чем системы впрыска топлива, и их отдают предпочтение в автоспорте.Карбюраторы также намного проще установить, чем системы впрыска топлива, потому что в них нет электрических компонентов или обратных линий в топливный бак. Карбюратор в настоящее время намного дешевле электронных систем впрыска топлива.

    Системы впрыска топлива

    Системы впрыска топлива становятся все более популярными среди тех, кто хочет добиться от своих двигателей максимальной производительности. Существует два разных варианта впрыска топлива — впрыск топлива в порт и прямой впрыск. Портовый впрыск топлива является наиболее часто используемым, а прямой впрыск топлива является последней разработанной системой впрыска топлива.Эта система была разработана специально для четырех-двухтактных двигателей. Основное преимущество использования прямого впрыска заключается в том, что количество топлива и воздуха может быть полностью выпущено, а затем впрыскиваться в цилиндр в соответствии с условиями нагрузки двигателя. Электроника, используемая в системе, будет рассчитывать эту информацию и постоянно корректировать. Этот тип управляемого впрыска топлива приводит к более высокой выходной мощности, большей топливной эффективности и гораздо меньшим выбросам. Одна из основных проблем заключается в том, что эти системы сложны и будут стоить намного дороже, чем карбюратор.Установка более сложна, поскольку в ней используются электрические компоненты и нестандартная конфигурация головки блока цилиндров.

    Что лучше?

    Совершенно очевидно, что большинство автомобилей перейдут на системы впрыска топлива из-за более низких выбросов. Тем не менее, если стоимость этих систем не снизится значительно, то все равно будет огромное количество поклонников, которые будут придерживаться карбюраторов. Если смотреть на чистую мощность, система впрыска топлива выдает только около 10 дополнительных лошадиных сил на пике.Это способность постоянно настраивать подачу топлива и воздуха для каждого цилиндра, что улучшает производительность. Системы впрыска топлива являются лучшими, поскольку они уменьшают вибрацию и помогают преодолевать крутые склоны, которые являются традиционными для бездорожья. Опять же, какой из них лучше, полностью зависит от того, где и как вы едете.

    TVS Motor Company

    Мотоциклы с впрыском топлива быстро вытесняют карбюраторные , которые до начала нового тысячелетия господствовали на рынке.Только в 1980 году система впрыска топлива использовалась в уличных мотоциклах. На сегодняшний день почти каждый мотоцикл премиум-класса оснащен системой FI . Итак, в то время как старые добрые обезьяны-смазщики все еще клянутся надежностью, простотой настройки и удобством обслуживания карбюраторов, новые гонщики считают, что впрыск топлива лучше во всех отношениях. Итак, как именно работают эти две системы? Чем они отличаются и каковы их достоинства и недостатки? Давай выясним!

    Карбюрация

    Карбюратор — самая простая и до недавнего времени наиболее распространенная система заправки двухколесных транспортных средств, особенно в Индии. Чтобы объяснить основную работу карбюратора , представьте его как трубку, которая подает топливно-воздушную смесь в цилиндр с одного конца, с воздушным фильтром, прикрепленным к другому. Теперь где-то посередине этой трубы область прохода воздуха ограничена для увеличения скорости проходящего через нее воздуха. Эта небольшая область или часть карбюраторной системы известна как Вентури . За счет увеличения скорости воздуха через узкую область создается карман низкого давления, который, в свою очередь, облегчает всасывание топлива из сопла, расположенного рядом с трубкой Вентури.Это явление соответствует принципу Бернаулли, согласно которому скорость жидкости (или воздуха), проходящей через трубку, обратно пропорциональна создаваемому ею давлению.

    Количество всасываемого в карбюратор воздуха определяется клапаном на конце трубки, соединенной с цилиндром. Этот клапан называется дроссельной заслонкой и соединен с рукояткой акселератора вашего двухколесного велосипеда и управляет воздушно-топливным потоком через дроссельные заслонки, предоставляемые водителем.Когда вы выкручиваете дроссельную заслонку, дроссельная заслонка открывается, обеспечивая обильный поток воздуха через карбюратор. И наоборот, он закрыт, когда дроссельная заслонка на руле полностью откатывается назад.

    Топливный жиклер, расположенный рядом с трубкой Вентури, всасывает топливо непосредственно из топливного бака через поплавковую камеру, которая представляет собой небольшой резервуар для топлива с поплавковым клапаном, который перекрывает подачу топлива, когда она заполнена, и возобновляет ее, когда жиклер черпая из него топливо. Образовавшаяся воздушно-топливная смесь затем подается в цилиндр, где происходит сгорание.

    Это очень простое объяснение того, как работает карбюратор, хотя современные карбюраторы, включая карбюраторы постоянной скорости или карбюраторы CV, как правило, более сложны по конструкции. В этих карбюраторах используются такие компоненты, как диафрагма, игольчатый клапан и пилотный жиклер для управления воздушно-топливной смесью. Однако здесь важно отметить, что вся эта установка довольно проста и полностью механическая, без каких-либо электронных компонентов или датчиков.

    Впрыск топлива

    В отличие от карбюраторов система впрыска топлива состоит из сложного набора электроники и датчиков. В карбюраторных системах топливо забирается из бака, тогда как в системе с впрыском топлива это зависит от топливного насоса, установленного внутри бака для точного управления потоком топлива. Форсунка для впрыска топлива также проходит непосредственно внутрь камеры сгорания. Топливо под давлением очень хорошо распыляется в виде гомогенного тумана в случае систем FI, что обеспечивает очень эффективное и чистое сгорание.

    Подача топлива в случае FI управляется электрическим мозгом, или ЭБУ, который постоянно выполняет сложные вычисления на очень высокой частоте, чтобы обеспечить наилучшую возможную топливно-воздушную смесь.Основываясь на целом ряде параметров, таких как частота вращения двигателя, положение дроссельной заслонки, температура и нагрузка двигателя и т. Д., ЭБУ дает команду инжекторам впускать только нужное количество топлива при каждом такте впуска для обеспечения наиболее эффективного сгорания.

    Итак, хотя было доказано, что эффективность системы FI превосходит карбюратор, дело не в том, что две системы не имеют своих явных преимуществ и недостатков. Здесь мы кратко обсудим достоинства и недостатки двух систем.

    Преимущества карбюраторов

  • Карбюраторы дешевле, просты в эксплуатации и легко ремонтируются или заменяются
  • Карбюраторы позволяют пользователям настраивать их в соответствии со своими требованиями
  • Поскольку карбюраторы не встроены в двигатели, их можно обслуживать или заменять, не касаясь двигателя
  • Недостатки карбюраторов

  • Не самые эффективные системы, датированные дизайном
  • Большинство карбюраторов имеют небольшую задержку, что приводит к относительно медленной реакции дроссельной заслонки
  • Некоторые компоненты, такие как диафрагма, относительно хрупкие и склонны к повреждению
  • Воздушно-топливная смесь колеблется, влияя на плавность хода двигателя
  • Преимущества впрыска топлива

  • Оптимизированная топливовоздушная смесь и распыление обеспечивают более чистое и эффективное сгорание
  • Более резкий отклик дроссельной заслонки
  • Лучшая топливная эффективность и немного больше мощности, чем у карбюраторных систем
  • Обычно они не требуют обслуживания и не ломаются
  • Недостатки впрыска топлива

  • Существенно дороже карбюраторов
  • Невозможно отремонтировать простыми инструментами, необходимо заменить, что дорого.
  • Не может быть настроен, если вы не используете специальные карты ECU, что опять же дорого
  • Итак, хотя преимущества системы FI довольно очевидны, несмотря на ее стоимость, вы все равно будете одним из миллионов, которые все еще верят в старый добрый карбюратор. Какие технологии вы предпочитаете и почему? Сообщите нам свое мнение в комментариях ниже.

    Разница между системой впрыска топлива и карбюратором

    По отдельным статьям о двух важных устройствах автомобильного двигателя; карбюратор и система впрыска топлива, мы понимаем, что разница между ними существенна.Эти два компонента совершенно разные, даже по своей работе, форме и дизайну.

    Дело в том, что карбюратор используется на старых автомобильных двигателях, а впрыск топлива используется на более новых автомобилях. Что ж, водителям больше нравится служебный впрыск топлива, чем карбюратор.

    Зная разницу между этими двигателями, пользователи автомобилей активно обсуждали, какой из них предлагает наилучшие характеристики: впрыск топлива или карбюратор.

    Сегодня вы узнаете разницу между впрыском топлива и карбюратором.Вы также узнаете об их работе и функциях.

    Подробнее: понимание системы зарядки в автомобильном двигателе

    Разница между карбюратором и системой впрыска топлива

    Карбюратор

    Карбюратор — это компонент, используемый в двигателе внутреннего сгорания с искровым зажиганием для всасывания воздуха и топлива, необходимых для сгорания. Деталь известна как сердце автомобильных двигателей, поскольку она обеспечивает плавную работу транспортных средств и увеличивает мощность в лошадиных силах.Компонент хорошо работает даже при холодном пуске или при работе в горячем состоянии на высокой скорости, позволяя соответствующему количеству топлива и воздуха попадать в камеру сгорания.

    На самом деле впрыск топлива делает то же самое, но по-разному, поскольку подает топливо и воздух в двигатель. Карбюратор содержит форсунки, которые выталкивают топливно-воздушную смесь в камеры сгорания. Количество топлива, которое выталкивают форсунки, зависит от количества воздуха, который втягивается в вентиляционную решетку карбюратора.

    Поскольку карбюратор работает вручную, соотношение воздух-топливо для каждого цилиндра невозможно контролировать.Не будет проблемой, если для каждого цилиндра будет установлен отдельный карбюратор. Таким образом, карбюраторы работают лучше всего, когда они устанавливаются индивидуально на цилиндр для получения наилучшего соотношения топлива и воздуха.

    Карбюратор намного проще установить по сравнению с системой впрыска топлива, поскольку в нем нет электрических компонентов или обратных линий к топливному баку. И это дешевле, чем у электронной системы впрыска топлива. кроме того, карбюратор служит дольше, чем система впрыска топлива, что делает его полезным в автоспорте.Ограничение карбюратора заключается в том, что он вызывает загрязнение двигателя и окружающих его компонентов.

    Подробнее: Все, что вам нужно знать о карбюраторе

    Посмотрите видео ниже, чтобы лучше понять работу карбюратора:

    Система впрыска топлива

    Развитие технологий привело к созданию системы впрыска топлива. это введение топлива в двигатели внутреннего сгорания, а также в автомобильные двигатели с помощью инжектора. Этот процесс был введен в соответствие с законами о выбросах топлива и топливной экономичности.За некоторый период времени производители автомобилей увидели огромные преимущества впрыска топлива, и именно здесь начинается падение карбюратора. Что ж, система стала более популярной среди тех владельцев автомобилей, которые хотят максимальной производительности своих двигателей.

    Система топливных форсунок имеет небольшие форсунки, известные как топливные форсунки, с электронным управлением для распыления топлива под высоким давлением в камеру сгорания. Компонент содержит клапаны, которые могут открываться и закрываться много раз в секунду.

    Система впрыска топлива бывает двух типов; порт впрыска топлива и прямой впрыск. Впрыск через порт — обычное дело в автомобилях, а прямой впрыск — новое изобретение. Он разработан специально для четырех- или двухтактных двигателей.

    Подробнее: Понимание системы впрыска топлива в автомобильных двигателях

    Прямой впрыск дает большие преимущества, поскольку количество топлива и воздуха может быть идеально выпущено, а затем впрыскивается в цилиндр в соответствии с условиями нагрузки двигателя.В системе есть ЭБУ, который вычисляет информацию и постоянно вносит коррективы. Вот почему прямой впрыск топлива обеспечивает более высокую выходную мощность, большую топливную эффективность и гораздо меньшие выбросы. Проблема этой системы в том, что она сложна и намного дороже по сравнению с карбюратором. Его установка более сложная. Это сложно, поскольку в нем используется электрический компонент и, наконец, настраиваемая конфигурация головки блока цилиндров.

    Подробнее: Знакомство с автомобильной системой кондиционирования воздуха

    Посмотрите видео ниже, чтобы лучше понять работу системы впрыска топлива:

    Теперь посмотрим в табличной форме разницу между системой впрыска топлива и карбюратором:

    Серийный номер
    Система впрыска топлива
    Карбюратор
    1
    Новое изобретение
    Первое производство автомобилей
    2
    работает электронно
    Работает вручную
    3
    Топливо впрыскивается в соответствии с условиями нагрузки двигателя
    Соотношение топлива и воздуха не контролируется
    4
    Клапан инжектора может открываться и закрываться несколько раз в секунду
    Воздух, втягиваемый в трубку Вентури карбюратора, определяет топливо, которое выталкивают форсунки.
    5
    Обеспечивает более высокую выходную мощность и большую топливную экономичность.
    Он работает плавно и предлагает лучшую мощность
    6
    Установка сложна из-за своей сложности.
    Более простой монтаж благодаря ручной работе.

    Подробнее: Типы автомобильных двигателей

    Итак, какая из систем самая лучшая?

    С учетом вышеизложенного становится ясно, что система впрыска топлива лучше подходит для владельцев коммерческих автомобилей, поскольку она дает более низкие выбросы топлива.Но стоимость комплектующих заставит некоторых водителей отдать предпочтение автомобилям с карбюратором.

    И топливная форсунка, и карбюратор обеспечивают лучшую мощность, но впрыск топлива может обеспечить только около 10 дополнительных лошадиных сил на пике. Это способность постоянно настраивать всасываемое топливо и воздух в каждом цилиндре, что увеличивает производительность. В двигателе с системой впрыска меньше вибрации.

    Теперь вы увидели разницу между системой впрыска топлива и карбюратором.Теперь лучший из двух зависит от того, как и где вы едете.

    Подробнее: Как работает автомобильный двигатель

    В заключение, мы рассмотрели разницу между двухкомпонентным топливом в автомобилях; впрыск топлива и карбюратор. Мы видели их работу и различные функции.

    Надеюсь, вам понравилось чтение. Если да, то прокомментируйте свой любимый раздел этого сообщения и не забудьте поделиться с другими студентами технических специальностей. Вы также можете найти другую информативную статью.Спасибо!

    Карбюратор

    по сравнению с впрыском топлива. Мы проверили оба варианта на двигателе LS

    Что дает больше мощности: углеводы или компьютеры? Как только производители заменили излюбленный карбюратор на впрыск топлива, сразу же на песке нарисовалась линия с углеводами с одной стороны и впрыском с другой. Очевидно, ребята из старой закалки придерживались того, что знали, в то время как любители приключений восприняли современные технологии.

    Часто сравнение карбюрации и впрыска топлива связано не столько с методом подачи топлива, сколько с конструкцией впуска.Ваш типичный (заводской) впрыскиваемый воздухозаборник сильно отличается от одно- и двухплоскостного воздухозаборника, предлагаемого для контингента углеводов. Если бы вы сравнили один из этих заводских воздухозаборников с впрыском топлива с его карбюраторным аналогом, испытание было бы больше связано с конструкцией впуска, чем с фактической подачей топлива. Впускные испытания — все хорошо, но что произойдет, если вы исключите конструкцию впуска из уравнения и запустите и карбюрацию, и впрыск топлива на одном и том же коллекторе? Тогда единственной переменной будет подача топлива через карбюратор или форсунки, хотя и в разных положениях на впуске.Как мы выяснили, то место, куда доставляется топливо, может повлиять на выходную мощность не меньше, чем на то, как она доставляется.

    Посмотреть все 22 фотографии Чтобы проверить наши теории, мы использовали карбюратор и EFI с компьютерным управлением на тестовом двигателе объемом 6,0 л.

    Для проведения этого теста мы собрали тестовый двигатель объемом 6,0 л. Короткоблок LY6 комплектовался стоковыми головками 706 с пружинной модернизацией. Двигатель был оснащен турбонаддувом Summit Stage-3 (в планах на будущее) и одноплоскостным впуском Holley. Мы выбрали одноплоскостной впуск, потому что он позволял использовать карбюратор и корпус дроссельной заслонки с четырьмя отверстиями в стиле 4150 на одном впуске.Впуск Holley был настроен на прием отдельных портов впрыска, что означало, что каждый цилиндр имел отдельный инжектор. Перед запуском впрыска мы использовали инжекторную машину ASNU для очистки, потока и балансировки каждого инжектора. Расходы были настолько близки, насколько мы могли их получить. Из прошлого опыта мы знаем, что одноплоскостная конструкция предлагала четыре длинных (внешних) полозья и четыре коротких (внутренних) полозья. Это изменение длины рабочего колеса означает, что выработка мощности была оптимизирована в соответствующих цилиндрах при разных оборотах двигателя.Таким образом, длинные и короткие бегуны требовали разной потребности в топливе. Это позволило нам полностью использовать возможности системы управления Holley HP для индивидуальной настройки каждого цилиндра. Теперь вопрос заключался в том, кто выиграет: дополнительное охлаждение, обеспечиваемое карбюратором, или возможность оптимизировать каждый цилиндр с помощью современного впрыска топлива?

    Посмотреть все 22 фотографииНе то, чтобы это имело значение, но 6.0L был оснащен турбонаддувом Summit Stage-3. Почему турбо-кулачок? Мы увеличили планы на 6.0L после этого теста.

    Для начала мы запустили двигатель с карбюратором, используя систему управления Holley HP для контроля времени. Не было предпринято никаких усилий для управления синхронизацией отдельных цилиндров, мы просто добавили синхронизацию до тех пор, пока двигатель не перестал выдавать мощность. Мы хотели тестировать только одну переменную за раз, и этот тест был посвящен соотношению A / F. Мы начали с карбюратора Holley 750 Ultra XP, но также попробовали более крупный 850 с аналогичными результатами. Мы отрегулировали соотношение воздух / топливо на карбюраторе с помощью жиклеров и стравливания воздуха.Проблема с типичным карбюратором заключается в том, что внесение изменений в жиклеры и / или стравливания воздуха обычно приводит к глобальному изменению кривой воздух / топливо. Если вы добавляете топливо, это происходит с 3500 до 6500 об / мин. Это представляет проблему, когда вам нужно, чтобы двигатель работал с большей мощностью при 3500 об / мин, но с меньшей мощностью при 6500 об / мин, или если нужно изменить определенные точки в другом месте кривой. Хотя мы не могли настраивать конкретные точки оборотов, одним из преимуществ карбюратора над впрыском топлива через порт было охлаждение заряда. Подача топлива в камеру давала больше времени для охлаждения заряда, по крайней мере, по сравнению с впрыском в отверстие головки.Оснащенный карбюратором, мягкий 6.0L выдавал 483 л.с. при 6000 об / мин и 456 фунт-фут крутящего момента при 5100 об / мин.

    Посмотреть все 22 фотографии Короткоблок 6.0L LY6 оснащался комплектом головок блока цилиндров 706 (5.3L).

    Мы заменили карбюратор на дроссельную заслонку в стиле 4150 на 1000 кубических футов в минуту от Holley. Успокойтесь по поводу корпуса дроссельной заслонки на 1000 кубических футов в минуту, что является преимуществом. Реальность такова, что это было перебором, поскольку нашему двигателю мощностью 480 л.с. не требовалось и близко к такому потоку воздуха. Кроме того, именно поэтому мы попробовали карбюратор Holley 850 большего размера, но безуспешно.Для начала мы запустили систему EFI в периодическом режиме, то есть не только в каждый цилиндр поступало одинаковое количество топлива, но и в каждый блок, а не в отдельные цилиндры. В этом режиме 6.0-литровый двигатель выдавал 483 л.с. при 6300 об / мин и 452 фунт-фут крутящего момента при 5200 об / мин. Охлаждение наддува, предлагаемое карбюратором, показало улучшение мощности по сравнению с режимом периодического зажигания до 6000 об / мин, но при превышении этой точки оно уступало. Глядя на показания A / F для отдельных цилиндров, полученные от восьми кислородных датчиков, мы увидели, что для отдельных цилиндров действительно требовались разные стратегии подачи топлива.Самый бедный цилиндр (№ 1) показал высоту 14,1: 1, в то время как самый богатый цилиндр (№ 8) показал 11,5: 1. После индивидуальной настройки цилиндров, чтобы выровнять их все, мощность увеличилась, но не существенно, по сравнению с режимом периодического зажигания. Теперь карбюратор улучшал комбинацию EFI только до 5000 об / мин, но никогда не более чем на 9 фунт-футов. Из-за разницы в соотношении A / F по сравнению с комбинацией карбюраторов EFI предлагал дополнительные 11 л.с. при 6500 об / мин.

    Посмотреть все 22 фотографии Для этого теста мы выбрали одноплоскостной впускной коллектор Holley, предназначенный для впрыска через порт, и фланец типа 4150, подходящий как для корпуса дроссельной заслонки, так и для карбюратора.

    После проведения этого теста ответили ли мы на вопрос о том, что дает больше энергии: углеводы или компьютеры? Очевидно, нет, поскольку фактические результаты наверняка будут зависеть от конкретного приложения. Тем не менее, мы проиллюстрировали две вещи: во-первых, и карбюратор, и EFI дают почти одинаковую мощность. Если у нас не было графиков для тщательного изучения, вы не смогли бы увидеть разницу между этими двумя кривыми мощности на трассе. Наряду с этим откровением мы также продемонстрировали, что каждое из них имеет свои преимущества и недостатки.Карбюратор обеспечивал охлаждение наддува, и с немного большей работой карбюратора на дозирующих блоках и конструкции усилителя мог бы просто обеспечить большую мощность по всей кривой по сравнению с портом EFI. Карбюратор не может обеспечить точного дозирования топлива при каждой частоте вращения и каждой точке нагрузки, и уж тем более индивидуальной настройки цилиндра. Никакая работа с карбюраторами не может обеспечить возможность отклонения топливной кривой при 3700 об / мин в цилиндре № 7 при одновременной подаче топлива в цилиндр № 4 при 4300 об / мин. Это особая настройка, которая делается не столько для мощности, сколько для того, чтобы двигатель оставался живым при WOT.Нет, ребята, мы не ответили ни на один из наиболее часто задаваемых вопросов в сети, но, по крайней мере, мы предоставили больше информации для аргументации или, если хотите, подожгли огонь.

    Посмотреть все 22 фотографииЗаборник Holley был также настроен на установку восьми топливных форсунок. Мы заткнули отверстия октетом 80-фунтовых форсунок ACCEL. См. Все 22 фотографии, на которых мы набрали комбинацию EFI с этой системой управления Holley HP. См. Все 22 фотографии. Воздух и топливо для карбюраторной индукции подавал этот Holley 750 Ultra XP.См. Все 22 фотографии. Испытания карбюрации и впрыска проводились с комплектом 1 3/4-дюймовых длинных трубных коллекторов, питающих 3-дюймовый двойной выхлоп. См. Все 22 фотографии. Мы контролировали соотношение воздух / топливо в каждом цилиндре с использованием отдельного цилиндра. Датчики кислорода См. все 22 фотографии Мы также полагались на датчик O2, расположенный в коллекторе. См. все 22 фотографии При использовании катушек FAST и проводов ACCEL время зажигания (контролируемое системой управления HP) оставалось одинаковым как для испытаний карбюратора, так и для EFI Посмотреть все 22 фотографии Запустите сначала карбюратор, а именно 6.0L выдавал пиковые показатели 483 л.с. при 6000 об / мин и 456 фунт-фут крутящего момента при 5100 об / мин. См. Все 22 фотографии. Далее мы удалили карбюратор Ultra XP и заменили его дроссельной заслонкой с четырьмя отверстиями в стиле 4150. Убедитесь, что важнейший датчик MAP подключен к источнику вакуума под впуском. См. все 22 фотографии. Запущенный на динамометрическом стенде с Holley EFI, 6.0L выдавал 483 л.с. при 6300 об / мин и 452 фунт-фут крутящего момента при 5200 об / мин. После регулировки соотношения воздух / топливо в отдельных цилиндрах пики изменились до 484 л.с. и 454 фунт-фут крутящего момента, но на самом деле речь шла не о мощности, а о том, чтобы убедиться, что дополнительные обедненные цилиндры не стоили вам двигателя.Посмотреть все 22 фото 6.0L LS. Holley 750 Carb против HP EFI (HP и TQ) При рассмотрении двух кривых мощности первое, что должно быть очевидно, это то, что на самом деле разница в мощности между карбюратором и электронным впрыском топлива была очень незначительной. Форма и абсолютные числа пиков варьировались всего на 2 фунт-фута. Благодаря охлаждению наддува карбюратор увеличивал мощность примерно до 5000 об / мин, но немного терял в верхней части из-за богатой смеси. Посмотрите на следующий график, чтобы понять, почему. Смотрите все 22 фотографии6.0L LS. Holley 750 Carb против HP EFI (соотношение воздух / топливо) Глядя на кривые соотношения воздух / топливо, генерируемые карбюратором и впрыском топлива, мы видим, что сначала карбюратор был бедным, затем перешел в идеальный, а затем стал слегка богатым наверху. диапазона оборотов. К сожалению, мы не можем отрегулировать кривую воздух / топливо карбюратора при определенных оборотах. За 25 лет испытаний углеводов еще не было случая, чтобы соотношение воздух / топливо регулировалось только на 3500 об / мин и больше нигде. Продувка и стравливание воздуха обычно изменяют всю кривую.Возможно, изменения в дозирующем блоке или конструкции усилителя могут сгладить эту кривую, но это выходит далеко за рамки обычного энтузиаста. Гидравлические клапаны, гидрораспределители и воздуховыпускные устройства обычно находятся в рулевой рубке, но бурение проходов — это волшебство. Напротив, кривую отношения A / F порта EFI можно регулировать при каждой частоте вращения и каждой точке нагрузки. Обратной стороной системы EFI является меньшее охлаждение заряда, чем у карбюратора. См. Все 22 фотографии EFI 6.0L LS. Сравнение периодического зажигания и индивидуальной настройки цилиндров Перед тем, как сравнивать карбюратор с EFI, мы установили соотношение A / F для каждого отдельного цилиндра.Этот график показывает выигрыш, который дает попытка убедиться, что все цилиндры работают с одинаковым соотношением A / F. Несмотря на то, что некоторые цилиндры имеют соотношение A / F выше 14,0: 1, а другие — ниже 11,6: 1, прирост мощности оказался меньше ожидаемого. Разница крутящего момента составляла около 10 фунт-фут, но остальная часть кривой отличалась всего на 2–3 фунт-фут. См. Все 22 фотографии EFI 6.0L LS. Групповое зажигание в сравнении с настройкой отдельных цилиндров (цилиндры 1 и 8) Этот график показывает, насколько далеко находились некоторые цилиндры до настройки отдельного цилиндра и насколько близко они были после.Синие кривые представляют цилиндры 1 и 8 до индивидуальной настройки цилиндров. Цилиндр 1 измеряется как бедная смесь 14,1: 1, а цилиндр 8 — при богатой смеси 11,5: 1. Богатый цилиндр просто ограничивал мощность, но обедненный цилиндр, безусловно, мог повредить поршень, если работал слишком долго под нагрузкой. Красные кривые показывают те же два цилиндра после того, как мы установили соотношение воздух / топливо с помощью индивидуальной настройки цилиндров на блоке управления Holley HP. Мы проделали то же самое со всеми восемью цилиндрами, но прирост мощности был незначительным.Посмотреть все 22 фото EFI 6.0L LS. Индивидуальная настройка цилиндров (изменения в соотношении A / F) После набора параметров для отдельных цилиндров мы затем попробовали множество различных глобальных соотношений A / F, чтобы посмотреть, как реагирует двигатель. Мы запустили инжектированный 6.0L при 13.0: 1, 12.5: 1 и 12.0: 1, чтобы увидеть, есть ли разница в мощности. Посмотрите на следующий график, чтобы увидеть разницу в мощности, создаваемую этими изменениями в A / F. См. Все 22 фотографии EFI 6.0L LS. Индивидуальная настройка цилиндров (изменения в HP) Мы понимаем, что это сложно сказать, но на самом деле здесь есть три графика.Тот факт, что их трудно различить, говорит сам по себе, поскольку изменение с 12,0: 1 до 12,5: 1 на 13,0: 1 практически не привело к изменению мощности. За рулем не отличить эти комбинации. Это говорит нам о том, что 6.0L LS был не очень чувствителен к изменениям A / F, поэтому мы не получили большого прироста мощности от регулировки отдельных цилиндров. Регулировка и правильная настройка отдельных цилиндров (то есть работа с правильным соотношением A / F) поддерживает двигатель в рабочем состоянии.Работа 14,0: 1 на WOT в течение любого времени, безусловно, может вызвать проблемы, поэтому, даже если вы видите только несколько дополнительных л.с., настройка цилиндра — хороший способ убедиться, что вы продолжаете получать удовольствие. Спросите у механика: Карбюратор против впрыска топлива Джеймс Данст, главный механик Bell Performance, сертифицированный ASE, обсудил механические проблемы вашего двигателя в этом гостевом блоге:

    Вы когда-нибудь задумывались, почему свечи зажигания теперь служат более ста тысяч миль? Или почему в наши дни редко можно увидеть сгоревшие клапаны? Почему ваш двигатель теперь может работать более двухсот тысяч миль и более?

    Ответ на вопросы заключается в разнице между карбюраторами старой школы и электронным впрыском топлива с компьютерным управлением.

    Карбюраторы

    Карбюраторы дозируют топливо в двигатель, используя физическое явление, называемое эффектом Вентури вакуума. Когда вы даете автомобилю больше газа, больше воздуха нагнетается через трубку Вентури (конструкция трубки, которая становится узкой, увеличивая скорость проходящего через нее воздуха) в карбюраторе. Это втягивает в двигатель дополнительное топливо.

    По мере старения транспортного средства могут возникать утечки вакуумного воздуха из множества вакуумных линий, используемых в моторном отсеке.Эти утечки вызывают втягивание дополнительного воздуха во впускной коллектор, изменяя топливно-воздушную смесь с правильной смеси топлива и воздуха на более бедную смесь — слишком много воздуха, недостаточно топлива. Каждый раз, когда вы добавляете дополнительный воздух в систему впуска с тем же количеством топлива, что и раньше, это приводит к очень высокой температуре камеры сгорания — к повышению температуры, если хотите.

    Так вот, за несколько лет до того, как промышленность перешла преимущественно на впрыск топлива, у них действительно были так называемые «карбюраторы с обратной связью», которые управлялись компьютером.Они обладали такой же способностью управлять соотношением воздух / топливо, но были не такими эффективными, как впрыск топлива. Но вообще говоря, карбюраторы традиционно имели проблемы, перечисленные выше.

    Впрыск топлива

    Электронные системы впрыска топлива с компьютерным управлением состоят из компьютера, датчика кислорода, комплекта топливных форсунок, регулятора давления топлива и электрического топливного насоса. Датчик кислорода (см. Один из наших предыдущих блогов) считывает топливно-воздушную смесь в выхлопе и выдает показания напряжения.Имейте в виду, что богатая воздушно-топливная смесь (слишком много топлива, недостаточно воздуха) имеет более низкую температуру сгорания, а бедная воздушно-топливная смесь (недостаточно топлива, слишком много воздуха) имеет более высокую температуру сгорания. Кислородный датчик может генерировать напряжение от 0 до 1000 милливольт. Все, что превышает 500 милливольт, является богатой смесью, а все, что ниже 500 милливольт, является бедной смесью, тогда как 500 милливольт — это «в самый раз». Задача компьютера — поддерживать напряжение около 500 милливольт — показания, которые вы получаете, когда смесь воздух / топливо равна идеальной смеси 14.Соотношение воздух / топливо 7: 1. Это называется стехиометрическим соотношением, и это то, что необходимо каталитическому нейтрализатору для выполнения своей работы с максимальной эффективностью.

    Что делает компьютер для поддержания наилучших соотношений? Компьютер делает это, увеличивая или сокращая время, в течение которого топливные форсунки остаются открытыми. Если компьютер обнаруживает напряжение ниже 500 милливольт (помните, бедная смесь), он будет дольше держать форсунку открытым, чтобы обогатить топливно-воздушную смесь, чтобы вернуться к показанию 500 милливольт.Если компьютер видит значение напряжения выше 500 милливольт (помните, богатая смесь), это сократит время, в течение которого форсунки остаются открытыми, чтобы снова вернуться к 500 милливольтам.

    Вопросы, которые были представлены в начале этой статьи, можно объяснить теперь, когда мы знаем эту информацию. Карбюраторы не обладают механической способностью корректировать обедненную или богатую топливную смесь. Если в вакуумных магистралях возникнет утечка воздуха, в камере сгорания будет перегреваться (слишком много воздуха делает ее более горячей).Этот чрезмерный нагрев может повредить или расплавить электроды свечей зажигания, сжечь клапаны и снять напряжение с поршневых колец, что приведет к чрезмерному расходу масла и сокращению срока службы двигателя. Если присутствует богатая смесь, возможно, из-за проблем с поплавком карбюратора или заедания воздушной заслонки, вы получите плохой расход топлива, плохие выбросы и накопление углерода на свечах зажигания и поршнях. Это сократит срок службы свечи зажигания и повысит степень сжатия, в результате чего двигателю потребуется топливо с более высоким октановым числом, чтобы предотвратить проблемы с предварительным зажиганием.

    Современные двигатели служат дольше, потому что они имеют электронный впрыск топлива, который просто корректирует соотношение воздух / топливо, поэтому у вас никогда не будет чрезмерно богатой или обедненной смеси. Это основная причина, по которой свечи зажигания служат дольше, клапаны не сгорают, а поршневые кольца не теряют натяжения, что сокращает срок службы двигателя. Если проблема слишком серьезна, чтобы компьютер мог ее исправить, он включит индикатор проверки двигателя, расположенный на приборной панели, который является вашим ключом к тому, чтобы отвезти автомобиль к механику для устранения проблемы.

    Теперь вы знаете!

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этой дополнительной прошлой статьей в блоге Bell, в которой объясняется роль этих деталей в увеличении расхода топлива. Если у вас более старый автомобиль, использование Mix-I-Go или Ethanol Defense может сохранить основной кислородный датчик и клапан PCV в чистоте и в надлежащем рабочем состоянии. Как объяснил Джеймс Данст, они необходимы для увеличения срока службы вашего двигателя и максимального расхода топлива.

    Если вы нашли этот пост о карбюраторе и впрыске топлива полезным, возможно, вас заинтересуют другие посты:

    Эта запись была опубликована 18 декабря 2012 г. и обновлена ​​10 февраля 2016 г.

    Разница между карбюратором и топливной форсункой

    Карбюратор и топливная форсунка являются устройствами, используемыми для создания воздушно-топливной смеси и подачи ее в двигатель. Производительность обоих устройств одинакова, но способ их изготовления отличается. Ниже приведены различия между карбюратором и топливной форсункой.

    Структурный Разница

    Конструкция карбюратора полностью отличается от топливной форсунки. Карбюратор — воздухозаборник через воздушный фильтр, после которого устанавливается задвижка, после прохождения которой воздух проходит через горловину, в которой он смешивается с топливом, а затем находится дроссельная заслонка, после которой воздушно-топливная смесь попадает в двигатель.Конструкция топливной форсунки состоит из следующих элементов: уплотнительное кольцо, фильтр, электрический разъем, электрическая катушка, магнит, пружина, уплотнительное кольцо, клапан и заглушка

    .

    Устройство Категория Карбюратор — это чисто механическое устройство, в котором в качестве топлива инжектор может быть чисто механическим или электрическим, большинство из них электрические сейчас дни

    Рабочий Механизм В механизме работы карбюратора задействован эффект Венчура. происходит в узкой части, называемой горловиной карбюратора, где увеличение скорости воздуха приводит к падению давления в воздушном потоке.Из-за какое топливо всасывается из емкости подачи через небольшое отверстие, тогда как при впрыске топлива с электрическим управлением воздушно-топливная смесь готовится после того, как электронные устройства выполнили все вычисления в соответствии с требованиями двигателя.

    Диагностировать проблемы Полная электронная природа электрического топлива инжектор позволяет диагностировать проблемы, просто подключив ЭБУ к диагностический прибор или компьютер, где как в карбюраторах есть определенный опыт требуется для обслуживания и настройки, потому что это нужно делать вручную.

    Топливо Вариант

    Топливная форсунка позволяет двигателю работать на различных видах топлива, и работа с точки зрения водителя плавная и быстрая, это свойство полностью отсутствует в карбюраторе.

    Эффективность и сокращение выбросов

    Расход топлива можно оптимизировать в соответствии с производительность двигателя в топливных форсунках, что увеличивает КПД и снижает выбросы там, где, как в карбюраторе, расход топлива не может быть оптимизирован, потому что его рабочих явлений

    .

    Лада гранта как снять обшивку передней двери: Как снять обшивку передней двери Лада Гранта: фото и видео

    Лада Гранта как снять обшивку передней и задней двери

    Демонтаж обшивки дверной панели в модели Лада Гранта может выполнить собственными силами любой автовладелец, поскольку эта работа не таит в себе каких-либо сложностей.

    На снятие обшивки уходит незначительное время. Саму процедуру можно осуществить путем нескольких незамысловатых действий.
    Для демонтажа следует вооружиться только отвертками: плоско-профильной и фигурной. В данной статье мы опишем, как снять обшивку на Гранте с передней двери и соответственно с задней двери.

    Как собственноручно демонтировать обшивку в Гранте?

    Как снять обшивку правильно и своими руками? Первым действием потребуется отключить клемму «минус» от питающего аккумулятора Лада Гранта. В данном действии отсутствует необходимость, если двери кормы не оснащены электроприводами стеклоподъемников. При демонтаже обшивки с передней дверной карты отключение клеммы — обязательная мера!

    Для надежной посадки обшивки на свое место потребуется обзавестись новыми клипсами. Не исключен момент облома этих фиксаторов во время процедуры снятия.

    Далее на декоративной дверной панели Лада Гранта с помощью плоско-профильной отвертки поддеваем заглушку и извлекаем ее. Действуем внимательно во избежание обламывания ее крепежа. Крестообразной отверткой откручиваем фиксирующий винт. Аналогичную процедуру выполняем с болтом, располагающимся в пластмассовом гнезде.

    После этого переключаемся на заглушки, посаженные в саму ручку. Если их осторожно извлечь, то откроется доступ к двум винтам, которые также подлежат отвинчиванию. Рекомендуем складывать все элементы крепления в подходящую тару. Это позволит оперативно и безошибочно собрать узел в прежнее состояние.

    Остается единственное действие – отвинтить оставшиеся пару болтов фиксации обшивки, которые расположены внизу дверной карты.
    Для снятия блокирующей кнопки замка потребуется выполнить нехитрую манипуляцию – поворачиваем ее влево и не спеша тянем вверх. Если авто оборудовано ручным приводом механизма зеркал, то с помощью отвертки поддеваем уплотнительную прокладку рычага шарнира зеркала и извлекаем его.

    По фото рекомендуется предварительно ознакомиться с местами расположения клипс в Лада Гранта. Это позволит снизить риск возникновения повреждений и обеспечит экономию времени на работу.

    Как выполнить демонтаж ручных или электрических стеклоподъемников?

    Снятие механизмов с ручным приводом

    В данном случае, вооружившись плоской отверткой, без усилия отжимаем фиксатор ручки механизма от розетки. Далее фиксатор сдвигаем до такого положения, когда его выступ освободится от зацепления с розеткой. Теперь снимаем розетку с ручкой.

    Если стеклоподъемник электрический?

    Процесс снятия панели с электрическим механизмом на LADA Granta аналогичен рассмотренному ранее: панель поддевается и демонтируется. Для исключения помех, создаваемых извлеченной панелью, ее следует поместить внутрь дверной карты путем подачи через отверстие, являющееся посадочным местом панели.

    Датчик скорости Лада Гранта

    Гранта регулировка фар

    Пороги на Гранту

    Завершающий этап демонтажа обшивки

    Как снять обшивку аккуратно? Пользуясь пластиковой лопаткой, поддеваем обшивку и с осторожностью извлекаем ее из зацепления с фиксаторами. Далее видим коммутирующие жгуты с кабелями. Они необходимы для подключения дверных механизмов:

    • стеклоподъемника;
    • привода зеркала;
    • громкоговорителя и пр. (в зависимость от версии по комплектации).

    Их разъемы рассоединяем.

    По завершении работ следует удостовериться в наличии обломанных клипс. Если таковые присутствуют, то их заменяем на новые аналоги.
    Сборку обшивки на LADA Granta выполняем в обратном порядке. Теперь вы ознакомились с тем, как снять обшивку на отечественном авто на передней двери, и соответственно задней двери.

    Как снять обшивку передней двери на гранте


    Как снять обшивку передней двери Лада Гранта: фото и видео

    Сложность: очень легко. Время: 5 минут (дольше отвёртки искать)

    Схема расположения крепёжных элементов на карте двери

    Это надо открутить перед демонтажем карты двери

    Алгоритм снятия

    1. Откручиваем «пипку» замка двери.

      Снятие «пипки» замка

    2. Откручиваем болт в ручке закрытия двери.

      В нише ручки закрытия двери

      Выкручиваем

    3. Снимаем пластиковую заглушку в карте двери «посередине». За ней находим болт и откручиваем его.

      Снимаем заглушку

      Это заглушка

      Посадочное место

    4. Откручиваем снизу двери два болта. Их хорошо видно.

      Второй болтик

      Первый болтик

    5. Начинаем дергать на себя обшивку. Я начинаю дёргать снизу где карман. Потом иду наверх.

      Снимаем обшивку

    6. Как только обшивка снялась с пистонов, подтяните обшивку вверх и вытащите её с механизма замка.
    7. Далее отсоедените фишки электростеклоподъемников. Запомните их месторасположение для дальнейшего сбора конструкции.
    8. Если у Вас в дверях есть колонки аудио-системы, то отсоедините разъемы «папа» и «мама» с колонок.

    Так как я делал на морозе, не обошлось без потерь. С карты обшивки двери отломалось одно посадочное место, пистон остался в двери.

    Отломалось крепление

    Видео процесса

    Зачем может потребоваться снять обшивку?

    Причин много. 

    1. Ремонт стеклоподъёмников.
    2. Ремонт замка двери.
    3. Врезка колонок.
    4. Ремонт соленоида сигнализации. Это мой случай. Сигналка перестала закрывать двери, тогда как соленоид подавал признаки жизни. Вот фотка где я починил эту беду!

      Вот она

    Снятие обшивок дверей Гранты

    Решили самостоятельно сделать шумоизоляцию или просто что-то отремонтировать внутри двери (ЭСП, ручку двери и т.д.), тогда потребуется снять обшивку двери.
    Обшивки дверей ЛАДА Гранта крепятся с помощью болтов и специальных пластиковых держателей (клипсы). Есть вероятность, что при снятии обивки клипсы сломаются (особенно в холодное время года), поэтому рекомендуется купить новые клипсы заранее.    

    Необходимый инструмент: крестовая и прямая отвертки.Отключаем минусовую клемму от аккумулятора.

    1. Поддеваем отверткой заглушку винта верхнего крепления обивки;
    2. Снимаем заглушку;
    3. Откручиваем винт;
    4. Откручиваем винт крепления обивки внутри кармана двери.
    1. Поддеваем накладку ручки двери плоской отверткой;
    2. Снимаем ее и откручиваем два винта, расположенные под накладкой;
    3. Откручиваем два винта в нижней части обивки двери;
    4. Откручиваем фиксатор замка двери;
    1. На комплектациях автомобиля, где нет электростеклоподъемников, снимаем уплотнитель рычага шарнира;
    2. Вставляем длинную шлицевую отвертку между обшивкой и дверью, поочередно отщелкиваем клипсы по всему периметру обивки;
    3. Отводим обивку от двери;
    4. Отсоедините все колодки с проводами от блока управления.
    Обивка двери держится на 9ми пистонах (клипсах). Запомните их расположение, тогда снятие будет проходить гораздо легче.

    Необходимый инструмент: крестовая и прямая отвертки.Отключаем минусовую клемму от аккумулятора.

    1. Тонкой плоской отверткой отжимаем фиксатор ручки стеклоподъемника;
    2. Сдвигаем этот фиксатор в сторону;
    3. Снимаем ручку стеклоподъемника и розетку;
    4. Открутить фиксатор замка задней двери.
    1. Поддеваем лопаткой или прямой отверткой накладку ручки задней двери;
    2. Снимаем накладку задней ручки;
    3. Открутить 2 винта под накладкой ручки;
    1. Вставляем длинную шлицевую отвертку между обшивкой и дверью;
    2. Поочередно отщелкиваем клипсы по всему периметру обивки. 
    3. Отводим обивку от двери;
    4. Расположение 10 пистонов (клипс) обивки задней двери Гранты показано на схеме.
    Кстати, если сняли обивки, тогда сделайте сразу шумоизоляцию дверей.

    Ключевые слова:

    • двери гранты
    • обивки дверей гранты
    Похожие материалы

    Снятие обшивки двери Лада Гранта

     05 декабрь 2014  LadaOnline    59 431     

    Обивка (обшивка, карт) двери снимается в случае ремонта замка двери, стеклоподъемника или динамиков, а также для доработки автомобиля, например, установки дополнительной шумоизоляции. Рассмотрим пошагово, как снять обшивку двери Лада Гранта своими руками.

    Замена обшивки передней двери

    Потребуется: отключить минусовую клемму аккумулятора, приготовить прямую и крестовую отвертки, а также новые клипсы.

    1. Отвернуть кнопку блокировки замка двери.
    2. Поддеть заглушку винта крепления обивки к двери, используя плоскую отвертку.
    3. Отвернуть винт крестообразной отверткой.

    1. Отвернуть винт в нише подлокотника при помощи крестовой отвертки.
    2. Отвернуть два винта нижнего крепления обивки, используя этот же инструмент.
    3. Снятие обшивки Лада Гранта начинаем с нижнего переднего угла, вставив отвертку между обивкой и металлом двери. Аккуратно преодолеваем сопротивление пистонов.

    Продолжаем снимать обивку от двери, двигаясь от угла в обе стороны. Выводим тягу блокировки замка из отверстия обивки.

    1. Отсоединить колодку с проводами от электростеклоподъемника двери, отжав фиксатор.
    2. Отсоединить колодку с проводами проводов от электростеклоподъемника двери переднего пассажира.
    3. Снять обивку передней двери Гранты.

    На схеме показано расположение пистонов крепления обивки с ее внутренней стороны.

    Установка обивку производится в обратной последовательности.

    Замена обшивки задней двери

    Потребуется: отключить минусовую клемму аккумулятора, приготовить прямую и крестовую отвертки, а также новые клипсы.

    1. Отвернуть кнопку блокировки замка двери.
    2. Отжать розетку ручки стеклоподъемника, используя плоскую отвертку.
    3. Снять ручку вместе с фиксатором, выдвигая его.

    1. Снять заглушку ручки двери, поддев ее тонкой плоской отверткой.
    2. Отвернуть два винта крепления ручки, используя крестовую отвертку.
    3. Снять ручку двери.

    Начинаем снимать обивку двери с нижнего переднего угла, вставив плоскую отвертку между обшивкой и металлом двери. Отводим обивку от двери от угла в стороны, преодолевая сопротивление 10 пистонов. Выводим тягу блокировки замка из отверстия и снимаем обивку задней двери Гранты.

    Установка обшивки производим в обратной последовательности.

    Видео инструкция по снятию обшивки двери Лада Гранта

    См. также другие фотоотчеты по ремонту Лада Гранта.

    Фото: ЗаРулем

    Ключевые слова: двери лада гранта

    9 -2

    Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

    Похожие материалы
  • Снятие переднего бампера Лада Калина 2
  • Снятие панели приборов Лада Калина 2 и Гранта
  • Как снять обшивку двери Лада Калина 2 поколения
  • ➤ Снять обшивку двери гранта лифтбек — подробное описание

    Все модели Лада Гранта Лифтбек по умолчанию имеют предустановленную обшивку из полимерного материала поливинилхлорида.

    Нередко дверная карта становится объектом повышенного внимания со стороны водителя из-за возникновения скрипов и стуков внутри двери. Устранение дефектов, уплотнение стыков и соединений вполне допустимо самостоятельно. Процедура не сложная, обращаться в сервисный центр не обязательно.

    Распространенные причины снятия обшивки с дверей Лады Гранты Лифтбек

    • скрип, скрежет в полости дверного проема;
    • механическое повреждение, удар, вследствие чего произошла деформация;
    • брак при изготовлении;
    • деформация дверной карты из-за систематического попадания прямых лучей солнца;
    • естественный износ пластиковых защелок, клипс.

    Передняя и задняя обшивка дверей Лады Гранты Лифтбек крепится к кузову на болты и пластиковые пистоны.

    • 3 болта на «10» по нижнему периметру;
    • 8 пистонов по всему периметру дверной карты.

    В процессе установки и демонтажа будьте предельно аккуратны, так как полимеры очень хрупкие. Избыточное давление, перекос конструкции способствуют деформации, надлому пистона. Замена полимера не сложная, но требует времени на восстановление исправного состояния.

    Инструменты и материалы для снятия обшивки двери
    • отвертка с плоским, крестообразным наконечником;
    • ветошь, резиновые перчатки;
    • запасные пистоны, новая дверная карта на случай повреждения прежних.

    Последовательность действий при снятии обшивки передней двери Лада Гранта Лифтбек

    1. Помещаем машину на ровную платформу или площадку с обязательным свободным доступом по периметру.
    2. Принимаем первоочередные меры по безопасности: выжимаем ручной тормоз, устанавливаем противооткатные башмаки.
    3. Скручиваем флажок защелки.
    4. Выкручиваем три крепежных болта, фиксирующие нижний периметр карты.
    5. Поддеваем пластиковую обшивку, снимаем с посадочного места клипсы.
    6. Отсоединяем колодку с проводами от музыкальной колонки.
    7. Заменяем карту на новую, устанавливаем в обратной последовательности.

    Процесс снятия обшивки с задней двери Лады Гранты несколько усложнен. Установлены дополнительные крепления ручки для закрытия двери. Она крепится к кузову автомобиля при помощи двух болтов на «10».

    1. Аккуратно поддеваем пластиковую крышку дверной ручки. Сделать это лучше полимерным материалом, пластиковой картой. Категорически запрещено использовать металлические предметы, так как повредится кромка.
    2. Крестообразной отверткой выкручиваем два болта, фиксирующие ручку, снимаем ее.
    3. Скручиваем флажок защелки.
    4. По периметру карты отстегиваем пластиковые клипсы.
    5. В полости проема отсоединяем колодки с проводами, следующие к акустической колонке.
    6. Заменяем дверную карту, проводим профилактику, подключаем электрическую проводку. По мере необходимости устанавливаем новое вспомогательное оборудование.
    7. Сборка конструкции проводится в обратной последовательности.

    По аналогии снимаем обшивку с задней двери с противоположной стороны.

    Отзывы

    Положительные
    1. Виталий: не знаю, как у других, но у меня проблем с обивкой не было. Пластик прилегает плотно к металлу, не скрипит, не гремит. После покупки машины с салона сразу сделал обесшумку.
    2. Михаил: уже несколько раз самостоятельно снимал карту, прокладывал проводку, нареканий нет. Посадка плотная, первый раз сломал один пистон, установил новый. Нареканий нет.
    3. Игнат: рекомендую самостоятельно менять обивку на Лада Гранта Лифтбек. Ничего сложного нет, достаточно десяти минут времени и готово.
    4. Сергей: слышал, что владельцы сетуют на стук карты на Лада Гранта, подтвердить не могу. Так как с завода обесшумка не предусмотрена, поклеил самостоятельно.
    5. Семен: несмотря на бюджетный класс автомобиля, качество изготовления и сборки хорошее. Личного гаража нет, машина круглогодично стоит на морозе, на солнце панель не деформировалась.
    6. Василий: два месяца назад попал в аварию, удар пришелся в бок. Сделал легкую косметику, обшивку не менял, штатная сидит плотно, не люфтит, не скрипит.
    7. Геннадий: обивкой доволен, замечаний нет. Пожелание производителю сделать прочнее клипсы, так как хлипкие, фактически одноразовые.
    Отрицательные
    1. Максим: не могу положительно оценить качество, так как после двух месяцев использования машины начали стучать карты. Посетил автосервис, проклеили уплотнители. Не знаю надолго ли, но разве это качество.
    2. Иван: машине нет еще и полгода, а уже два раза снимал карты, уплотнял стыки. На брусчатке слышен стук, вибрации. Дополнительно оклеил обесшумку. Не могу рекомендовать качество.
    3. Виктор: начала стучать обивка после года. Возможно деформация от холода, прямых лучей солнца или брак при изготовлении.

    Вывод Несмотря на единичные негативные отзывы в адрес обивки Лады Гранты Лифтбек, конструкция дверной карты в целом качественная. Стыки плотно прилегают к металлическому кузову.

    Вероятнее всего, сторонние звуки вызваны нарушением условий эксплуатации технического средства. Например, прямые лучи солнца, отрицательные температуры.

    Видео — Как снять обшивку пассажирской двери на Лада Гранта

    Видео — Снятие обшивки двери на Лада Гранта

    Снять обшивку передней двери Лада Гранта

    Демонтаж обшивки дверной панели в модели Лада Гранта может выполнить собственными силами любой автовладелец, поскольку эта работа не таит в себе каких-либо сложностей.

    На снятие обшивки уходит незначительное время. Саму процедуру можно осуществить путем нескольких незамысловатых действий. Для демонтажа следует вооружиться только отвертками: плоско-профильной и фигурной. В данной статье мы опишем, как снять обшивку на Гранте с передней двери и соответственно с задней двери.

    Как собственноручно демонтировать обшивку в Гранте?

    Как снять обшивку правильно и своими руками? Первым действием потребуется отключить клемму «минус» от питающего аккумулятора Лада Гранта. В данном действии отсутствует необходимость, если двери кормы не оснащены электроприводами стеклоподъемников. При демонтаже обшивки с передней дверной карты отключение клеммы — обязательная мера!

    Для надежной посадки обшивки на свое место потребуется обзавестись новыми клипсами. Не исключен момент облома этих фиксаторов во время процедуры снятия.

    Далее на декоративной дверной панели Лада Гранта с помощью плоско-профильной отвертки поддеваем заглушку и извлекаем ее. Действуем внимательно во избежание обламывания ее крепежа. Крестообразной отверткой откручиваем фиксирующий винт. Аналогичную процедуру выполняем с болтом, располагающимся в пластмассовом гнезде.

    После этого переключаемся на заглушки, посаженные в саму ручку. Если их осторожно извлечь, то откроется доступ к двум винтам, которые также подлежат отвинчиванию. Рекомендуем складывать все элементы крепления в подходящую тару. Это позволит оперативно и безошибочно собрать узел в прежнее состояние.

    Остается единственное действие – отвинтить оставшиеся пару болтов фиксации обшивки, которые расположены внизу дверной карты. Для снятия блокирующей кнопки замка потребуется выполнить нехитрую манипуляцию – поворачиваем ее влево и не спеша тянем вверх. Если авто оборудовано ручным приводом механизма зеркал, то с помощью отвертки поддеваем уплотнительную прокладку рычага шарнира зеркала и извлекаем его.

    По фото рекомендуется предварительно ознакомиться с местами расположения клипс в Лада Гранта. Это позволит снизить риск возникновения повреждений и обеспечит экономию времени на работу.

    Как выполнить демонтаж ручных или электрических стеклоподъемников?

    Снятие механизмов с ручным приводом

    В данном случае, вооружившись плоской отверткой, без усилия отжимаем фиксатор ручки механизма от розетки. Далее фиксатор сдвигаем до такого положения, когда его выступ освободится от зацепления с розеткой. Теперь снимаем розетку с ручкой.

    Если стеклоподъемник электрический?

    Процесс снятия панели с электрическим механизмом на LADA Granta аналогичен рассмотренному ранее: панель поддевается и демонтируется. Для исключения помех, создаваемых извлеченной панелью, ее следует поместить внутрь дверной карты путем подачи через отверстие, являющееся посадочным местом панели.

    Датчик скорости Лада Гранта

    Гранта регулировка фар

    Пороги на Гранту

    Завершающий этап демонтажа обшивки

    Как снять обшивку аккуратно? Пользуясь пластиковой лопаткой, поддеваем обшивку и с осторожностью извлекаем ее из зацепления с фиксаторами. Далее видим коммутирующие жгуты с кабелями. Они необходимы для подключения дверных механизмов:

    • стеклоподъемника;
    • привода зеркала;
    • громкоговорителя и пр. (в зависимость от версии по комплектации).

    Их разъемы рассоединяем.

    По завершении работ следует удостовериться в наличии обломанных клипс. Если таковые присутствуют, то их заменяем на новые аналоги. Сборку обшивки на LADA Granta выполняем в обратном порядке. Теперь вы ознакомились с тем, как снять обшивку на отечественном авто на передней двери, и соответственно задней двери.

    Как снять обшивку передней двери на Гранте и задней

    Есть разные причины, по которым может понадобиться снятие обшивки дверей на Лада Гранта. Некоторые водители в таких случаях обращаются в автосервис, но стоимость услуг специалистов обойдётся недёшево. Снять обшивку передних и задних дверей несложно самостоятельно, просто надо знать порядок выполнения работ и иметь необходимые инструменты.

    Как снять обшивку передней и задней дверей на Ладе Гранте

    Довольно часто владельцев Лада Гранта не устраивает качество обшивки дверей в связи с наличием шумов, стуков и скрипов внутри двери. Чтобы устранить такие проблемы, придётся снять обшивку. Сделать это своими силами несложно и с поставленной задачей сможет справиться даже начинающий автомобилист.

    Снять самостоятельно обшивку двери несложно

    Основные причины, по которым может понадобиться снятие обшивки передних или задних дверей:

    • скрип, другие посторонние звуки внутри двери;
    • деформация дверной панели, вследствие механического или термического повреждения;
    • брак при изготовлении обшивки двери;
    • износ клипс и защёлок, что приводит к ослаблению крепления;
    • поломка стеклоподъёмника;
    • выход из строя замка или механизма открывания двери;
    • замена стекла.
    Инструменты и материалы

    Чтобы выполнить снятие обшивки дверей на Лада Гранта своими руками, надо приготовить следующие инструменты и материалы:

    • крестовая и плоская отвёртка;
    • специальная пластиковая лопатка, с её помощью проще снимать панель;
    • набор новых защёлок, так как старые могут поломаться.
    Порядок демонтажа обшивки с передней двери

    Перед тем как приступить к выполнению работ, надо установить автомобиль на ровной площадке. Обязательно его зафиксировать при помощи ручного тормоза. При наличии электрозамка надо отключить питание от аккумулятора.

    Порядок выполнения работ:

    1. Снятие кнопки блокировки замка. Для этого откручивают кнопку, затем при помощи отвёртки поддевают заглушку. После этого откручивают винт.Откручивают кнопку, затем при помощи отвёртки поддевают заглушку
    2. Откручивание винтов, находящихся в подлокотнике. Кроме этого, надо снять заглушку и открутить винт, находящийся на внешней части рукоятки.Откручивают винты в подлокотнике
    3. Извлечение двух винтов крепления кармана. Они находятся в нижней части панели.Внизу панель крепится двумя винтами
    4. Снятие чехла с ручки управления зеркалом. Для этого его просто поддевают отвёрткой.Чтобы снять чехол с ручки управления зеркалом, его поддевают отвёрткой
    5. Демонтаж панели. При помощи лопатки аккуратно поддевают обивку и срывают её с фиксаторов.
    6. Отключение проводов. Надо немного отвести панель, после чего отключить провода, идущие к колонке и к электрозамку.
    Видео: снятие обшивки с передней двери
    Снятие обшивки с задней двери

    Процесс демонтажа панели с задней двери практически не отличается от того, как это было сделано в предыдущем случае, но всё же есть определённые нюансы.

    Порядок демонтажа:

    1. Снятие кнопки блокировки замка. Проводится так же, как и на передней двери.
    2. Демонтаж ручки стеклоподъёмника. Сначала отжимают и снимают розетку, а затем выдвигают фиксатор и демонтируют ручку.Сначала отжимают и снимают розетку, а затем выдвигают фиксатор и демонтируют ручку
    3. Снятие рукоятки. Сначала поддевают заглушки, затем откручивают два винта и демонтируют рукоятку.Поддевают заглушки, затем откручивают два винта и демонтируют рукоятку
    4. Откачивание винтов, находящихся в нижней части панели.
    5. Демонтаж панели. Надо снять её с 10 фиксаторов, начинают с угла и движутся в стороны.

    Установка обшивки на передней и задней двери выполняется в последовательности, обратной процессу снятия. Будьте готовы к тому, что во время демонтажа практически всегда происходит поломка части защёлок, поэтому перед началом работы надо обязательно приобрести комплект новых клипс.

    Видео: снятие обшивки на задней двери

    Советы автолюбителей и рекомендации специалистов

    Процесс снятия обшивки с передней и задней двери Лада Гранта несложный, поэтому справиться с ним сможет даже неопытный автомобилист. Для того чтобы разобраться с одной дверью, достаточно потратить 10–20 минут, всё зависит от вашей квалификации.

    • Автор: Полищук Руслан
    • Распечатать

    Снятие обшивки передней двери Лада Гранта

    Для выполнения работ по замене или ремонту элементов автомобиля иногда приходится разбирать передние и задние двери машины, что не так и легко сделать. Автовладельцам «Лада Гранта» так же приходится сталкиваться с такими трудностями, но, придерживаясь простой инструкции, которая описана ниже, можно с легкостью выполнить все работы своими руками.

    Для чего нужно снимать обшивку дверей

    Эта процедура актуальна, если вам требуется произвести ремонтные и реставрационные работы в области дверей автомобиля «Лада Гранта». К примеру, это может быть:

    Новая обшивка салона Лада Гранта
    • ремонт обшивки. Если в некоторых местах пластик потрескался или лопнул, после снятия обшивки необходимо отремонтировать дверные карты. Можно будет во внутреннюю часть обшивки впаять металлическую сетку. Так повреждение не получит распространения, а трещины можно будет заделать грунтовкой и сверху покрыть краской. Другой способ — перетянуть двери новым материалом;
    Установка шумоизоляции на дверь автомобиля
    • шумо- и виброизоляция. Чтобы в салоне улучшилась акустика, и двери стали тише закрываться, необходимо устранить скрипы и дребезг. Для этого после снятия обшивки и разбора конструкции следует приклеить специальный материал, например, «Вибропласт». Важно не забыть заделать виброматериалом все технические отверстия. Затем все элементы следует собрать и установить на место;
    Обшивка салона
    • перетяжка дверей. Если вам требуется обновить материал обшивки, то сперва ее стоит снять и разобрать всю конструкцию. Передние двери сложнее обклеить, поскольку здесь больше изгибов и отверстий. Поэтому следует правильно произвести все расчеты. Клеят материал с центра и растягивают к краям, применяя промышленный фен. В нужных местах надо делать надрезы. Когда поверхность обработана, все элементы конструкции можно установить на место;
    • аэрография в интерьере. В последнее время актуально улучшать внешний облик не только внешней поверхности авто, но и салона. Для этого, к примеру, делают аэрографию по ткани на обшивке дверей или потолка автомобиля. Материал надо покрасить в черный или темно-синий цвет. Затем с помощью прибора аэрографа необходимо нанести полосы в виде молнии. После высыхания краски и установки обшивки на место вы увидите потрясающие эффекты в вашем авто «Лада Гранта». Выбирать мотив и цветовую гамму можно любую.

    Инструкция снятия обшивки на двери автомобиля

    Итак, чтобы снять обшивку с передних дверей автомобиля «Лада Гранта», необходимо последовательно выполнить такие действия:

    • Возьмите отвертки и приготовьте новые клипсы.
    • Отключите минусовую клемму аккумулятора.
    Выньте кнопку блокировки дверного замка.Кнопка блокировки дверного замка
    • Плоской отверткой подденьте заглушку винта крепления.
    • Затем открутите винт при помощи крестообразной отвертки.
    Открутите все винты крепления обшивки двери.Расположение винтов крепления обшивки
    • Снимать материал нужно снизу, с угла. Для этого следует вставить отвертку между металлом и обшивкой.
    • Продолжая снимать покрытие, следует двигаться в обе стороны от угла.
    • Если в дверях вмонтированы какие-либо приборы, их нужно отключить, а затем снимать покрытие полностью.
    • После этого можете приступить к работам, которые вы намереваетесь делать.
    • Установка обшивки в авто «Лада Гранта» производится в обратном порядке.
    Итак, имея желание улучшить качество вашего автомобиля «Лада Гранта», вы всегда сможете самостоятельно воплотить в жизнь любые идеи. Нужны лишь время, инструменты и подходящие материалы.

    Как снять обшивку передней двери на Гранте и задней

    Есть разные причины, по которым может понадобиться снятие обшивки дверей на Лада Гранта. Некоторые водители в таких случаях обращаются в автосервис, но стоимость услуг специалистов обойдётся недёшево. Снять обшивку передних и задних дверей несложно самостоятельно, просто надо знать порядок выполнения работ и иметь необходимые инструменты.

    Как снять обшивку передней и задней дверей на Ладе Гранте

    Довольно часто владельцев Лада Гранта не устраивает качество обшивки дверей в связи с наличием шумов, стуков и скрипов внутри двери. Чтобы устранить такие проблемы, придётся снять обшивку. Сделать это своими силами несложно и с поставленной задачей сможет справиться даже начинающий автомобилист.

    Снять самостоятельно обшивку двери несложно

    Основные причины, по которым может понадобиться снятие обшивки передних или задних дверей:

    • скрип, другие посторонние звуки внутри двери;
    • деформация дверной панели, вследствие механического или термического повреждения;
    • брак при изготовлении обшивки двери;
    • износ клипс и защёлок, что приводит к ослаблению крепления;
    • поломка стеклоподъёмника;
    • выход из строя замка или механизма открывания двери;
    • замена стекла.

    Инструменты и материалы

    Чтобы выполнить снятие обшивки дверей на Лада Гранта своими руками, надо приготовить следующие инструменты и материалы:

    • крестовая и плоская отвёртка;
    • специальная пластиковая лопатка, с её помощью проще снимать панель;
    • набор новых защёлок, так как старые могут поломаться.

    Порядок демонтажа обшивки с передней двери

    Перед тем как приступить к выполнению работ, надо установить автомобиль на ровной площадке. Обязательно его зафиксировать при помощи ручного тормоза. При наличии электрозамка надо отключить питание от аккумулятора.

    Порядок выполнения работ:

    1. Снятие кнопки блокировки замка. Для этого откручивают кнопку, затем при помощи отвёртки поддевают заглушку. После этого откручивают винт.

      Откручивают кнопку, затем при помощи отвёртки поддевают заглушку

    2. Откручивание винтов, находящихся в подлокотнике. Кроме этого, надо снять заглушку и открутить винт, находящийся на внешней части рукоятки.

      Откручивают винты в подлокотнике

    3. Извлечение двух винтов крепления кармана. Они находятся в нижней части панели.

      Внизу панель крепится двумя винтами

    4. Снятие чехла с ручки управления зеркалом. Для этого его просто поддевают отвёрткой.

      Чтобы снять чехол с ручки управления зеркалом, его поддевают отвёрткой

    5. Демонтаж панели. При помощи лопатки аккуратно поддевают обивку и срывают её с фиксаторов.
    6. Отключение проводов. Надо немного отвести панель, после чего отключить провода, идущие к колонке и к электрозамку.
    Видео: снятие обшивки с передней двери

    Снятие обшивки с задней двери

    Процесс демонтажа панели с задней двери практически не отличается от того, как это было сделано в предыдущем случае, но всё же есть определённые нюансы.

    Порядок демонтажа:

    1. Снятие кнопки блокировки замка. Проводится так же, как и на передней двери.
    2. Демонтаж ручки стеклоподъёмника. Сначала отжимают и снимают розетку, а затем выдвигают фиксатор и демонтируют ручку.

      Сначала отжимают и снимают розетку, а затем выдвигают фиксатор и демонтируют ручку

    3. Снятие рукоятки. Сначала поддевают заглушки, затем откручивают два винта и демонтируют рукоятку.

      Поддевают заглушки, затем откручивают два винта и демонтируют рукоятку

    4. Откачивание винтов, находящихся в нижней части панели.
    5. Демонтаж панели. Надо снять её с 10 фиксаторов, начинают с угла и движутся в стороны.

    Установка обшивки на передней и задней двери выполняется в последовательности, обратной процессу снятия. Будьте готовы к тому, что во время демонтажа практически всегда происходит поломка части защёлок, поэтому перед началом работы надо обязательно приобрести комплект новых клипс.

    Видео: снятие обшивки на задней двери

    Советы автолюбителей и рекомендации специалистов

    Процесс снятия обшивки с передней и задней двери Лада Гранта несложный, поэтому справиться с ним сможет даже неопытный автомобилист. Для того чтобы разобраться с одной дверью, достаточно потратить 10–20 минут, всё зависит от вашей квалификации.

    Как снять обшивку двери Лада Гранта: задняя и передняя двери

    В статье мы расскажем не только как снять обшивку двери гранта, но и как сделать это правильно и максимально быстро.

    Обивка задней двери крепится при помощи двух винтов и нескольких скрытых фиксаторов. Снимать фиксаторы необходимо бережно, не повредив при этом обшивку. Поэтому перед началом съема обшивки на всякий случай запаситесь фиксаторами.

    В автомобиле Лада Гранта снять обшивку двери сзади можно одинаково как на правой, так и на левой стороне, потому что обивка и там и там снимается идентично, в отличие от передних дверей, в которых отличается и порядок снятия обшивки, и структура самих дверей.

    Поэтому проводить снятие на таких дверях придется по-разному, а неправильное выполнение инструкции приведет к тому, что нам необходимо будет заново купить обшивку передней двери лада гранта.

    Будем рассматривать порядок снятия обшивки на примере задней левой двери. Нам понадобятся две отвертки (плоская и крестообразная), а также влажная ветошь для вытирания пыли.

    Ход выполнения работы

    Инструкция лада гранта как снять обшивку задней двери предусматривает следующее:

    1) Отключаем «минус» клеммы аккумулятора, во избежание короткого замыкания в электропроводке.

    2) Снимаем дверную ручку, предназначенную для опускания и подъема стекла. Чтобы это сделать, необходимо плоской тонкой отверткой отжать фиксатор в виде полукольца.

    3) Извлекаем фиксатор, отвертку по-прежнему не вытаскиваем.

    4) Спокойно вытаскиваем пластмассовую шайбу после снятия ручки. Если в комплектации машины задние двери предусматривают электростеклоподъемники, то вместо ручки снимаем соответствующую кнопку, поддевая ее все той же плоской отверткой. Затем отключаем разъем от связки проводов.

    5) Отворачиваем блокировочную кнопку замка.

    6) Поддев пластиковой монтажной лопаткой декоративную заглушку дверной ручки, снимаем ее.

    7) После снятия накладки можно обнаружить два винта, которые крепят ручку. Берем крестообразную отвертку и выкручиваем их.

    8) Переходим к ответу на вопрос как снять обшивку двери на гранте. Для начала снизу поддеваем ее монтажной лопаткой.

    9) Аккуратно, чтобы фиксаторы вылезли из посадочных мест дверной панели, тянем обшивку на себя.

    10) Все, с машины Лада гранта обшивка двери снята.

    Более наглядно увидеть, как снять обшивку левой задней двери у лады гранты можно на видео, которое доступно в сети Интернет для каждого желающего.

    Установка обшивки после ее снятия

    Обратная установка обшивки выполняется в обратном порядке вышеперечисленных действий. В случае повреждения фиксаторов, не забываем заменять их новыми.

    После установки обивки, проверяем легкость поднятия и опускания стекла задней двери. Теперь мы знаем, как снять обшивку двери на гранте, а затем установить ее при необходимости обратно.

    Вам также может быть интересно

    Автор всех статей на сайте!
    Собственный сервис “Нью-Лайн Авто”
    Все виды работ.
    Специализация: Lada

    переднюю, заднюю — пошаговая инструкция с фото и видео

    Заменить замок, отремонтировать стеклоподъемник или динамики – для того чтобы все это сделать понадобится снимать карту с двери. Потому сейчас мы опишем детально, как снять обшивку с двери Лады Гранта так, чтобы ваш лифтбек не пострадал от неосторожных и непродуманных действий.

    Процедуры демонтажа обшивок с передних и задних дверей авто немного отличаются, но мы расскажем подробно о каждом процессе, чтобы вы смогли самостоятельно справиться с этой не очень сложной работой.

    Дополнительная шумоизоляция тоже может стать причиной для снятия обшивки с некоторых элементов салона, но это отдельная история, которая нуждается в особом подходе.

    Схема расположения крепёжных элементов на карте двери

    Это надо открутить перед демонтажем карты двери

    Как снять обшивку задней двери на Лада Гранта

    Процедура незначительно отличается от снятия обшивки передней пассажирской двери, при этом процесс демонтажа еще легче.

    Работу необходимо выполнять в такой последовательности:

    1. Откручивается кнопка блокирования замка двери.
    2. Снимается ручка механического стеклоподъемника способом, описанным выше — сначала вынимается зацеп, а потом рукоятка (для электростеклоподъемников шаги также описаны выше).
    3. Плоским инструментом поддевается и снимается накладка ручки.
    4. Откручиваются два винта, расположенных под снятой накладкой.
    5. На обшивке задних дверей нет двух нижних болтов, которые встречались ранее, так как в этих дверях не предусмотрены карманы. Поэтому все, что остается — снять обшивку с клипс.

    Видео с пошаговой инструкцией:

    На задних дверях не придётся иметь дело с блоком управления стеклоподъёмниками, так как сзади данный элемент не предусмотрен. Провода могут находиться при наличии подключенных динамиков. Также отсутствуют зеркала заднего вида, что исключает одну заглушку. При сборке дверей обратно стоит следить за тем, чтобы не было никаких зазоров, которые со временем могут спровоцировать поломки из-за наличия конденсата, влаги и пыли. В их число входят неполадки механики и электроники, включая образование коррозии.

    Завершающий этап: снятие задних дверей.

    1. Отсоединяем пластиковую гофру от дверной стойки.
    1. Рассоединяем колодку с проводкой.
    1. Накидным ключом на «17» выкручиваем верхнее и нижнее крепление, предварительно расфиксировав ограничитель.

    На этом процесс демонтажа кузовного элемента и ее комплектующих на Ладе Гранте окончен. Установку задней двери проводим в обратном порядке.

    Пошаговый демонтаж карты передней двери

    Для замены обшивки вам понадобится набор отверток, но стоит запастись и запасными клипсами, которые необходимы для крепежа обшивки.

    Сначала в целях безопасности необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

    Ваши действия:

    1. Открутите кнопку блокировки дверного замка, чтобы получилось ее полностью извлечь.

    2. Подцепите с помощью отвертки заглушку винта, который крепит обшивку к двери.
    3. Крестообразным инструментом выкрутите сам винт.
    4. Проделайте ту же процедуру с винтом, расположенным в нише подлокотника, а также его двумя винтами в нижней части карты.
    5. Подденьте верхнюю часть ручки плоским инструментом, чтобы получилось снять ее.
    6. Открутите два винта внутри ручки, которые обнаружились под верхней накладкой.
    7. После того как обшивка больше ничем не крепится к двери, ее нужно начинать снимать с нижнего переднего края. Чтобы получить к нему доступ, достаточно плоским инструментом поддеть плотно прилегающий к металлу двери край.
    8. По мере демонтажа обивочного материала вы должны отсоединить держащие его пистоны. В такие моменты стоит быть предельно осторожным и не повредить их. Всего на двери Лады Гранта есть 8-9 пистонов (клипс), и они расположены по периметру обивочного полотна, но ближе к краям.
    9. От угла двигайтесь во время снятия карты сразу в обе стороны.
    10. Выведите тягу блокировки замка из отверстия.
    11. Отсоедините показавшуюся колодку с проводами электростеклоподъемника, отжав фиксирующий элемент. В автомобилях, комплектация которых не предусматривает электростеклоподъемники, снимите уплотнитель рычага с шарнира ручки.
    12. Только после этого вы сможете полностью удалить обивку двери.

    Алгоритм снятия

    1. Откручиваем «пипку» замка двери.

      Снятие «пипки» замка

    2. Откручиваем болт в ручке закрытия двери.

      В нише ручки закрытия двери

      Выкручиваем

    3. Снимаем пластиковую заглушку в карте двери «посередине». За ней находим болт и откручиваем его.

      Снимаем заглушку

      Это заглушка

      Посадочное место

    4. Откручиваем снизу двери два болта. Их хорошо видно.

      Второй болтик

      Первый болтик

    5. Начинаем дергать на себя обшивку. Я начинаю дёргать снизу где карман. Потом иду наверх.

      Снимаем обшивку

    6. Как только обшивка снялась с пистонов, подтяните обшивку вверх и вытащите её с механизма замка.
    7. Далее отсоедените фишки электростеклоподъемников. Запомните их месторасположение для дальнейшего сбора конструкции.
    8. Если у Вас в дверях есть колонки аудио-системы, то отсоедините разъемы «папа» и «мама» с колонок.

    Так как я делал на морозе, не обошлось без потерь. С карты обшивки двери отломалось одно посадочное место, пистон остался в двери.

    Отломалось крепление

    Подготовка машины к работе, необходимые инструменты

    Автомобиль нужно загнать в гараж или бокс (смотровая яма необязательна – только при ремонте других узлов транспорта) и зафиксировать его на месте, подперев колёса во избежание сдвига. Допускается проведение ремонта на улице в тёплую безветренную погоду на ровном асфальте или бетонной поверхности. Обязательно найти коробочку для крепежа с отсеками, чтобы не перепутать, что и откуда было извлечено.

    Для демонтированной обшивки понадобится свободное место, чтобы отложить её до самого конца всех ремонтных мероприятий. Так она будет полностью сохранена – её можно дополнительно почистить изнутри перед повторным монтажом. Надо обязательно запастись клипсами, которые могут треснуть в процессе снятия обшивки (комплект для подобной работы должен быть под рукой).

    Также следует отключить аккумулятор (минусовую клемму), чтобы исключить замыкание из-за элементов под обшивкой. Все компоненты, извлечённые из-под обшивки, можно также разместить подальше от автомобиля, чтобы не попали случайно под ноги. Следующие инструкции относятся ко всем авто марки «Лада Гранта» без изменений со стороны владельцев.

    Крепёжные элементы расположены по нижнему периметру (три болта на десять), а также по всей дверной карте – восемь пистонов. Для выполнения всей работы понадобится:

    Могут потребоваться дополнительные инструменты в зависимости от ситуации и от намеченной задачи.

    Отзывы

    Положительные
    1. Геннадий: полтора года Гранте с момента покупки, особых замечаний нет. Но шумоизоляция слабая, виброизоляция также хромает. По совету товарищей дополнительно оклеил Визалисом. Благо процесс не сложный, предварительно ознакомился с инструкцией.
    2. Василий: два года машине, сборкой доволен, после салона сразу заказал дополнительную шумоизоляцию. По кузову нареканий нет. Систематически провожу осмотр в СТО, покупаю оригинальные расходные материалы, бережно отношусь к технике.
    3. Алексей: несмотря на то, что машина бюджетного сегмента, сборка достойная, качество выше среднего. Конечно, бывают поломки, но они малозначащие и легко устранимы своими силами.
    4. Кирилл: за год активной эксплуатации машины замечаний нет, капитальных вложений не делал, за исключением покупки расходных материалов для ТО. Дополнительно проклеил периметр карты уплотнителем, так как на брусчатке стучала. Виброизоляция в заводском исполнении.
    5. Дмитрий: машиной доволен, наконец – то отечественный производитель научился делать качественные модели. Конечно, случаются неполадки, но они легко устранимы самостоятельно, без обращения в мастерские.
    6. Василий: мой положительный отзыв о Лада Гранта. Качество изготовления, сборки деталей выше среднего, запчасти доступные, цены умеренные.
    7. Александр: два года активной эксплуатации машины, собственного гаража нет, авто ночует под открытым небом. Капитальных поломок не было, пластик не деформирован, посадка плотная.
    Отрицательные
    1. Виктор: карта начала скрипеть уже на 350000 км. В сервис не обращался, оклеил уплотнителем самостоятельно. На отметке в 65000 км заменил пластик с правой стороны, деформировался.
    2. Геннадий: после нескольких простоев машины под солнцем повело пластик, начал стучать, скрипеть. Заказал в СТО переборку, дополнительную шумоизоляцию.
    3. Иван: проблемы с машиной начались после ее покупки: стук, скрип пластика, разгерметизация салона. Много недоработок, которые нужно оперативно устранять.

    Демонтаж дверной карты проводится в исключительных случаях: авария, удар, столкновение, а также при необходимости проведения дополнительной шумоизоляции. Процесс регулировки замка, замены двери вовсе не сложный, но требует внимательности со стороны мастера. Чтобы исключить нарушениярегламента, заблаговременно ознакомьтесь с инструкцией, просмотрите видеоуроки. Приобретайте преимущественно оригинальные детали с заводскими каталожными артикулами.

    Как снять обшивку задней двери на Гранте: Пошаговая инструкция, инструмент, видео

    Во-вторых, мы можем заняться заменой стекла. Для этого, нужно будет ослабить несколько саморезов, удалить декоративную панель-накладку. После, убрать уплотнитель. Открутить болт крепления и снять направляющую из панели двери. Останется убрать уплотнитель с лицевой части двери. В остальном все готово для замены стекла.

    Следующее, что мы можем сделать, это заменить стеклоподъемники. Бывают случаи, когда у нас стоят механические стеклоподъемники, и нам нужно их заменить на электрические. Чтобы правильно проделать данную процедуру, необходимо зафиксировать стекло. Снять поролоновую прокладку и выкрутить несколько гаек крепления стеклоподъемник, после откручиваем гайки направляющей и гайку верхнего крепления. Далее можем заменять механизм стеклоподъемника. Сбор происходит в обратном порядке.

    И последнее, что мы можем изменить, это то наружную ручку двери. Нужно выкрутить болт крепления ручки, и сдвинуть ее вперед. Все, процесс снятия произведен.

    Детали передней и задней части автомобиля, меняются практически идентично.

    Также, снятие обшивочного материала двери делается не только для замены комплектующих деталей, но и для тюнинга других целей.

    Например:

    1. Улучшить шумоизоляцию. Двери будут закрываться мягче и тише, и станет приятнее акустика в автомобиле. Для этого, нужно воспользоваться специальным материалом, после снятия обшивки и внутренней конструкции двери. При сборе необходимо в точности восстановить все технические отверстия.
    2. Перетяжка дверей. Делается для замены и обновления обшивочного материала. Материал прикрепляется из центра двери и перетягивается к краям с помощью промышленного фена. Передние двери тяжелее перетянуть, т.к. они имеют больше отверстий и изгибов.
    3. Аэрография внутри салона автомобиля.Это изображения чаще всего молнии, которое наносится на обшивку или панели автомобиля.Для аэрографии используются краски на водной основе. После нанесения рисунка, необходимо время, для полного высыхания.

    Как снять обшивку на двери на Ладе Гранта своими руками: видеоинструкция

    Заменить замок, отремонтировать стеклоподъемник или динамики – для того чтобы все это сделать понадобится снимать карту с двери. Потому сейчас мы опишем детально, как снять обшивку с двери Лады Гранта так, чтобы ваш лифтбек не пострадал от неосторожных и непродуманных действий.

    Процедуры демонтажа обшивок с передних и задних дверей авто немного отличаются, но мы расскажем подробно о каждом процессе, чтобы вы смогли самостоятельно справиться с этой не очень сложной работой.

    Дополнительная шумоизоляция тоже может стать причиной для снятия обшивки с некоторых элементов салона, но это отдельная история, которая нуждается в особом подходе.

    Пошаговый демонтаж карты передней двери

    Для замены обшивки вам понадобится набор отверток, но стоит запастись и запасными клипсами, которые необходимы для крепежа обшивки.

    Сначала в целях безопасности необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

    Ваши действия:

    1. Открутите кнопку блокировки дверного замка, чтобы получилось ее полностью извлечь.
    2. Подцепите с помощью отвертки заглушку винта, который крепит обшивку к двери.
    3. Крестообразным инструментом выкрутите сам винт.
    4. Проделайте ту же процедуру с винтом, расположенным в нише подлокотника, а также его двумя винтами в нижней части карты.
    5. Подденьте верхнюю часть ручки плоским инструментом, чтобы получилось снять ее.
    6. Открутите два винта внутри ручки, которые обнаружились под верхней накладкой.
    7. После того как обшивка больше ничем не крепится к двери, ее нужно начинать снимать с нижнего переднего края. Чтобы получить к нему доступ, достаточно плоским инструментом поддеть плотно прилегающий к металлу двери край.
    8. По мере демонтажа обивочного материала вы должны отсоединить держащие его пистоны. В такие моменты стоит быть предельно осторожным и не повредить их. Всего на двери Лады Гранта есть 8-9 пистонов (клипс), и они расположены по периметру обивочного полотна, но ближе к краям.
    9. От угла двигайтесь во время снятия карты сразу в обе стороны.
    10. Выведите тягу блокировки замка из отверстия.
    11. Отсоедините показавшуюся колодку с проводами электростеклоподъемника, отжав фиксирующий элемент. В автомобилях, комплектация которых не предусматривает электростеклоподъемники, снимите уплотнитель рычага с шарнира ручки.
    12. Только после этого вы сможете полностью удалить обивку двери.

    Читайте также: Как снять бардачок на Лада Гранта

    Пошаговый демонтаж карты задней двери

    Инструменты те же, так как сама суть процесса мало чем отличается от предыдущего.

    Ваши действия:

    1. С помощью плоского инструмента отожмите фиксирующий элемент ручки стеклоподъемника.
    2. Сдвиньте фиксатор в сторону и снимите полностью ручку.
    3. Извлеките вторую часть ручки и розетку.
    4. Открутите фиксирующий элемент замка.
    5. Подденьте плоским инструментом или металлической лопаткой верхнюю накладную часть ручки. Снимите ее.
    6. Открутите два винта внутри ручки.
    7. Подденьте с помощью длинного плоского инструмента обшивку внизу, просунув ее между металлом двери и картой.
    8. В процессе снятия отщелкивайте пистоны, максимально стараясь не повредить их. На задней дверце клипс больше, чем на передней, – 10 штук.
    9. Вот и все, теперь вы можете полностью снять обшивку с задней дверцы Лады Гранта.

    Установка обшивки немного отличается от демонтажа не только последовательностью действий, а и тем, для чего именно снималась старая. Потому данный вопрос будет рассматриваться отдельно.

    Новый седан LADA Granta. Держите слово — Модельный ряд — Новости

    1 сентября 300 дилеров LADA в 160 городах России начинают продажи новой LADA Granta. Автомобиль, отличающийся современным стилем, повышенным комфортом и безопасностью, стал одной из самых доступных моделей на российском рынке — не случайно главной идеей рекламной кампании LADA Granta стал слоган «Держит слово».

    Стартовая цена седана LADA Granta составляет 419 900 рублей — это лучшее предложение на российском рынке.Цена на хэтчбеки # и лифтбэки LADA Granta начинается от 436 900 рублей, универсал — от 446 900 рублей. Таким образом, в LADA Granta воплощен главный принцип LADA — лучшее качество и комплектация по доступной цене.

    Уже в базовой комплектации Standard есть подушка безопасности водителя, крепления для детских кресел ISOFIX, ЭРА-ГЛОНАСС, АБС с усилителем экстренного торможения, складывающееся заднее сиденье, светлые тонированные стекла, аудиоподготовка.

    Следующий уровень отделки салона — Classic — может похвастаться наличием почти двух десятков дополнительных деталей и систем, улучшающих стиль, комфорт и безопасность.В частности, это улучшенная звукоизоляция, бортовой компьютер, кнопка внешнего питания разблокировки багажника, электрические стеклоподъемники передних дверей, наклон руля. Цена седана в версии Classic — от 455 500 рублей, цена на хэтчбек и лифтбэк — от 470 500 рублей, универсал — от 480 500 рублей.

    Пакет Optima, включающий обогрев наружных зеркал и кондиционер, предлагается для уровня отделки салона Classic. Цена седана LADA Granta в версии Classic с пакетом Optima составляет 481 500 рублей, хэтчбека и лифтбека — от 496 500 рублей, универсала — от 506 500 рублей.

    Для всех четырех типов кузова предусмотрен более оснащенный пакет «Комфорт». Имеет подушку безопасности переднего пассажира, передние ремни с механизмом предварительного натяжения, подогрев передних сидений, электропривод и подогрев наружных зеркал, кондиционер, аудиосистему, наружные зеркала заднего вида с указателями поворота, корпуса зеркал и дверные ручки, окрашенные в цвет кузова, боковую дверь. молдинги в цвет кузова и косметическое зеркало. Цена седана LADA Granta в версии Comfort от 501 500 рублей, хэтчбека и лифтбека — от 516 500 рублей, универсала — от 526 500 рублей.

    Максимальная комплектация LADA Granta — версия Luxe. Он включает в себя такие опции, как сигнализация, противотуманные фары, климат-контроль, тканевые вставки на дверных панелях, регулировка высоты водительского сиденья и ремней безопасности передних сидений, подогрев лобового стекла, задние стеклоподъемники с электроприводом, 15-дюймовые легкосплавные диски. Цена седана в версии Luxe — от 538 800 рублей, хэтчбека и лифтбека — от 553 800 рублей, универсала — от 563 800 рублей.

    Пакет Prestige, включающий ESC, TCS, HSA, датчики парковки, датчики дождя и света, доступен для уровня отделки салона Luxe.

    Стоимость седана LADA Granta в версии Luxe с пакетом Prestige составляет от 572 800 рублей, хэтчбека и лифтбека — от 587 800 рублей, универсала — от 597 800 рублей.

    Всего для новой LADA Granta создано 56 вариантов, различающихся типом кузова, трансмиссией и перечнем опций.

    Стоит отметить, что LADA Granta — один из самых доступных автомобилей с АКПП. Так, цена седана с 16-клапанным 106-сильным двигателем и АМТ начинается от 521 500 рублей.Цена седана с 16-клапанным 98-сильным двигателем и АКПП от 581 500 рублей. В дополнение к этим двум силовым агрегатам для LADA Granta доступны 8-клапанный двигатель 87 л.с. + МКПП, а также 16-клапанный двигатель мощностью 106 л.с. + МКП.

    Сделка

    * Цены и характеристики предоставлены RYMCO, эксклюзивным дилером Lada в Ливане.
    * Плюсы и минусы основаны на собственном опыте тест-драйва.

    Русский люк поразит вас своей прочностью и привлекательным дизайном.

    Доступные модели (цены с НДС и рег.)

    Хэтчбек или Седан
    13 400 $

    Ежемесячный платеж 195 $ вместо 233 $ | Сэкономьте $ 2,280
    $ 6,300 Первоначальный взнос | 0 Включено страхование франшизы
    Вы можете пойти на авансовый платеж в размере 4100 долларов и сэкономить 2800 долларов с ежемесячным PMT в размере 235 долларов вместо 282 долларов
    Основные характеристики модели
    1.6л — 98 л.с. — 145 Нм — ПЕРЕДНИЙ — АКПП

    — Ручной корректор фар
    — Фара головная галогенная
    — Внутреннее зеркало с ручным затемнением
    — Комплект полной шумоизоляции
    — Электроусилитель руля
    — Центральный дверной замок с ДУ
    — 2 передних стеклоподъемника
    — тканевые сиденья
    — Передние сиденья с подогревом
    — Передние ручные сиденья: сдвижные и откидные
    — Заднее сиденье складное
    — Кондиционер с ручным управлением (с автоматической функцией)
    — Аудиосистема
    — Радио AM / FM — USB — SD-карта — Bluetooth (с потоковым аудио)
    — 4 динамика
    — Интерьер
    — 2 передних подстаканника
    — Экстерьер
    — Наружные зеркала с электроприводом и обогревом
    — Зеркала поворотников
    — Дневные ходовые огни
    — Брызговики
    — Подушки безопасности водителя и пассажира
    — ABS (антиблокировочная тормозная система)
    — BA (система экстренного торможения)
    — ESC (электронный контроль устойчивости)
    — EBD (электронное распределение тормозов)
    — TCS (антипробуксовочная система)
    — Противоугонное устройство (иммобилайзер)
    — Крепление детского сиденья ISOFIX
    — система оповещения ГЛОНАСС

    История объявлений

    Опубликовано в Сентябрь, 2019
    Оценка четкости: 2/3

    Настоящая машина похожа на ту, что в объявлении? Есть
    Цена включает НДС и рег.? Цена не указана, а предложение точное
    Поймать или скрыть информацию? Первоначальный взнос выше среднего, но компания отказывается от предложения даже при более низком первоначальном взносе, и это хорошо.

    Опубликовано в Июнь, 2019
    Оценка четкости: 3/3

    Настоящая машина похожа на ту, что в объявлении? Есть
    Цена включает НДС и рег.? Есть
    Поймать или скрыть информацию? Нет

    Карренн Поддержка

    Это машина для меня? Собираюсь ли я потом сожалеть о своем решении? У меня хорошая сделка? Расслабьтесь, мы вас поддержим.Заполните поле ниже и получите:

    Руководство по началу работы
    Экспертная служба поддержки
    Скидки на авто и автострахование

    АвтоВАЗ представил хэтчбек Lada Granta

    Весной 2014 года на Ижевском заводе стартует производство хэтчбека Lada Granta, который призван заменить на рынке семейные хэтчбеки Lada Samara, производство которых было завершено в 2013 году. По мнению АвтоВАЗа, седан Lada Granta — самая выгодная покупка. машина на российском рынке больше года.

    Хэтчбек Lada Granta получил новый и отличающийся от седана передним и задним бамперами. В переднем бампере, помимо оригинальной формы, присутствуют черные детали — низкая закрытие радиатора, а также накладки на места противотуманных фар. Задний бампер визуально облегчает черная пластиковая полоса внизу. Номерной знак и его фонари перенесены на пятую дверь, а в центре бампера находится светодиодная противотуманная фара. Задние фонари горизонтального расположения немного выступают за пятую дверь хэтчбека.По заявлению АвтоВАЗа, такая техника — широкая ниша под номерным знаком и горизонтальные линии заднего бампера визуально расширяют спину.

    Покатая линия крыши и поднимающаяся линия порогов — одна из главных черт нового хэтчбека, формирующих динамичный облик. Для изменения линии подоконника скорректирована конструкция задних дверей (разработаны новые штампованные дверные панели и внутренняя пластиковая отделка). Обновленный дизайн боковины призван подчеркнуть молдинги дверей, окрашенные в цвет кузова.Форма крыши и двери багажного отделения обеспечивает комфортную посадку пассажиров на заднем сиденье, обеспечивает хорошие аэродинамические свойства и способствует самоочистке заднего стекла. Это также позволило отказаться от дворника в стандартном хэтчбеке. Спортивных ноток стиля добавляют наружные зеркала заднего вида нового дизайна. В топовых версиях появятся светодиодные «поворотники».

    Что касается изменений в интерьере, то хэтчбек Lada Granta получил оригинальную ручку МКПП, новую обивку сидений с дополнительной декоративной прострочкой.Применена серебристая окантовка поручней дверей и все четыре воздуховода на приборной панели (от конфигурации «норма»). Внутренний багажник образован не только ковролином, но и разработанными пластиковыми деталями опор для полок — это улучшает стиль интерьера и акустический комфорт.























    OEM Завод Подробная информация: АвтоВАЗ, Тольяттинский завод [Россия]

    2018-03

    ЛА ** ********* ** ***** *** **** **** ****** ******** ** *** ** ******** ** ********* ***** *** ********** ******** *** * ******** **** ******** **** ***** **** ************* ** * ******* *** ********** ********* ******* ************** *** ********** ******* ** *** ************* **** ** *** *** ****** ***** **** ******* ** ** ***** ** **** ****** ** *** ** ********* **** **** *** ***** ** ******* ********* *** **** *** **** *** ********** **** ** **** ******** ** ********* * ********** *** *** ****** ***** **** ** ************* **** **** ******* *** ******** ** ********** ********** ****** *** **** *************** ********** ***** ** **** ** **** * **** ********* ** *** ******* **** ******* *** ** ********* * **************

    2017-02

    На ******** ** ******* ********* ********** ********* *** ****** **** ********** ***** ** *** ********* ***** **** ** **** ********** **** * **** *** **** ** * *** *** ** ********* *** ****** **** *** **** ****** *** **** *** **** ***** ***** ** ** ********** **** * ****** ******** ** *** ******* ***** ** ****** ** ** *** ** ***** ** ******* ****** ***** ** **** ** ********

    2017-02

    На ******** ** ******* ********* **** ** *** ******** ***** *** **** *** ************** ******** ** ***** *** ******** ** ********** ** *** **** **** ****** ** *** ********* ***** * *** ******* ********* ********* *** ******** ******* *** ** ********* ********** **** ** *********** *** ********* *** ****** ** *** ****** ** ** ******* **** *** ******** **** * ***** *** ******* *** ** **** ********** ** *** ***** ***** **** ******** ****** ******** ****** *** ************ *** ************** *** *********** *** ********* ***** * ** ** ****** ******** *** ******* ***** ** *** **** ******* * ** ***** ********* ********* *** ************** ** ****** *** **************

    2016-09

    На ********* *** ****** ********* **** ** ** ***** ** *** *** ** ****** ***** ****** ***** ***** **** ****** ** ******** * ** ** ** *** **** ***** ******** ********* **** ** *** ****** ****

    2016-07

    На **** ** ** *** ******** **** ******* ***** ** ******* **** *** ******** ** ***** ********* *** **** ****** ** **** ** ** ****** ******* *** ******* *** ** **** * *** ***** ** *** **** *** ******* *** ****** ** ***** ******** ** *** ********* ** ******* ***** ******** ***** *** ** ******* ****** *** **** **** ******* ***** ******** **** *** ** ****** **********

    2016-03

    АвтоВ ** *** ********** ***** *** ********** ** ***** ******** * ****** ** *** **** ******* *** **** ******** **** * ******** * ******* ****** ********** ** ** *** ******* ****** ****** ** ** ****** ** *** ************** ******* ********* ***** ** **** ** ***** ******* *** **** ****** **** * *** ***** ** ** ****** *****

    2016-02

    OA * ******* **** ******** *** ****** ** ********** ***** ** ** ** **** **** *** **** ** *** ********* ***** *** * ****** ** ** ******** ** ******* ****** *** ***** *** ** *** ******** * * ***********

    2016-02

    Ренау ** ****** *** ********** ***** ******* ********** *** *** *** ** ******* ** *** ****** ***** *** *************** **** ***** ****** **** ** *** ***** **** *** *** ******* ** ****** ******** ** ******** *** ****** *** ****** *** *** ***** *** *** *** ******* ******* ********* *** *** ****** **** ***** ****** ****** ** ******* *** ***** ** ***** ****** ** *** *** **** ******* ** ******* *****

    2016-02

    Продажи ** *** **** **** ******* ********* *** ** ******* ******* * * ******** *** ***** ** *** ********* ** ** ****** ** ******* *** **** **** ** ******** ** *** ** ******** ********** **** ** *** ********* ****** ** ** ****** **** *********** ***** *********** ***** ** ******* *** ** ****

    2016-01

    АвтоВ ** *** ********* *** ******* ** *** ******* ****** ******* ******* ****** *** ***** ***** ** ********* ** ** ** **** ** * ******* *** ***** *** ***** *** *** ***** ***** ******** *** * * ********* ****** ******* ****** ** ******* ****** ***** ******** *** ******** ******* ***** **** * ********* ***** * *** ***** ******** ******** **** ** ********* **** * * ******* ***** ** *** ******* *** *** ********* ****** ***** ** ***** *** *** ******* *** *** ********* ****** ******* ** ****

    2016-01

    АвтоВ ** *** ******* ********** ** *** ****** ***** ** *** **** ** * ****** ******* ******* ***** ** *** ******** **** ** *** ** ** ****** ** ******* *** *****

    2016-01

    Автов ** ******* ********* ** ******* ** ***** ****** ******** * *** ******* ** ******** *** ***** *** **** ***** ******** ** ** *** ******** ***** ** *** ********* ***** ********* ** ********* ********** ** *** **** *** ********* *** *** ** ********* ** *** ****** ***** ******** ********** ***** ** ** ******** *** ******* **** **** **** *** ***** ******* *** *** *** ****** ******* *** *** **** *** ********** **** *** * ** ********* ****** *** *** **** **** ** *** ****** ***** *** **** ***********

    2015-12

    ОАО А ****** ******** *** **** ** *** **** ***** ****** ** ***** *** ********* * ********* ******* ******* ** *** ***** **** *** ** ****** ** ****** *** **** ** *** **** ***** *** ***** ** ******* ****** ** ********* ****** ***** ********* ** *** * ***** ***** ***** ****** ******* **** *** ***** ****** *** * *** ** ***** ******

    2015-12

    Нисса * ********* ** ******** *** **** **** ** *** ***** ***** ** * ***** ****** ** ********** **** ****** *** ****** ******** ** ** *** ****** ****** *** *** ****** ***** ******* ******* ** ***** *** ****** ***** ********* ********** ***** *** ** *** ** *** ********* ***** ** ******* ****** *** *** *** **** ** ***** **** *** **** ********

    2015-12

    АвтоВ ** ******* **** ********** ** *** ******* **** **** ** *** * **** ** ********* ** ******** *** ***** *** ***** **** ** *** ***** ** ****** ** ******** *** **** *** *** ***** ***** **** ** ********* ****** *** ***** ********** **** *** ******** **** * ********* ************** ******** ****** **** *** * **** ** * ******* ****** ************* ***** ********* *** **** *** *** *** ********* ******* ******** ***** ******** * ********* *** * ******* ************** ******** ****** * *********** *** ** ******* ********* ****** ************ * *** ******* ***** ** ************ ** *** *** ** **** *** *** **** **** ** ****** ** ****

    2015-11

    ОАО А ****** **** ** ******** ** ***** **** ***** ** **** ****** **** ** *** **** **** *** ** ******* ** ******** *** ***** ** * ***** ** ********* *** ***** ** ***** ** ********* ** ****** ** ***** *** ******* **** ******** **** ******** ****** ** * ** *** ***** *** **** ** ***** ** ** ******** ***** ** ******* ** ******* ************** ********* ** **** *** **** * ** ******** ******

    2015-09

    АвтоВ ** ***** *************** ** *** *** **** ***** ******* *** ** ** ********* *** ***** *** *** **** ***** ** ***** ** ***** ***** ***** ** ******* *** ** ********* *** ****** ** ****** ** *** ***** *** *** ******* ***** ** ***** ** * *** *** ****** ** ********* ** ******* **** *** ******* ** *** *********** *** ********* *** ***** ******* ** *** *** ***** **** ** *** * * *** ***** ** ****** ** ***** *** ******** ** *********** ** ** ** *** ****** *** ************* **** ** ******** ** ***** **** ***** ** ********** *** *** **** ***** ** ******* ** * ** ******* ******** ****** **** *** ***** ** ************ *** ******* ****** *************

    2015-07

    АвтоВ ** ********* ** **** *** **** **** ** *** ******* ***** **** ****** ** *** *** **** **** **** ********** ** *** *** ***** * *** ***** ** *** ********* ********* ***** ** ******** **** * *** *** **** *** ************** ********** ****** **** ** ******** ** * ****** ******** **** ** *** ****** *** *** **** *** **** ** ** **** ** *** ***** ******* ** ***** ******* *** * ******* *** ******* ********* *** *** **** ** ****** ** ** ** **** ** ******* ************* ******* ********** *** **** *** ********* *** ********** ******** * ***** ** *** ** **** *** ** *********** *** *** ******* ********* *** *** ***** * **** *** **** **** ********** ** *** *** ***** ***** ** ***** **** ***** ** ******* ** ********* *****

    2014-12

    На De ****** *** ******* ***** *** ********** ** *** **** ***** * ***** **** ********* ************ ****** *** *** **** * ** * ******* *** ****** *** **** ********** **** **** **** *** * ***** ************* *** *** ********** **** **** **** *** ******* ************ *** **** ****** ***** **** *** *** * ** *** ** *** ******* ****** ** ******** ***** *** ****** ** ****** **** *** **** **** ** ********* ******

    2014-11

    АвтоВ ** ***** ***** ** *** **** ****** ******* ** ** ******* **** ***** ******* *** **** ****** ** ******** ** *** ********** ** ******** ** * ***** ************ *** ***** **** ** ****** ** *** ******** *** ********* ** *** ******* *** *** ****** * * *** ********

    2014-09

    АвтоВ ** *** ***** *** ******** ** *** **** ****** ***** ** *** *** ***** ** ********** ** ***** ** **** *** ********* *** ***** ** **** ******* *** **** *** ***** ** ******* *** *** **** *** *** ***** ** ********* * ***** ** ***** ***** ** ***** ***** * ***** **** ** ******* ****** ***** ******* ** ********* ** * ********* ****** ** ****** ***** *** ********* ******* *** ********* ** ******* **** ** ******* **** ** **********

    2014-09

    АвтоВ ** ********* ** ********* ** **** ** **** ******* **** **** * **** ******* ********** *********** *** **** ** ****** ** ******** ** ***** *** ** ******** ***** *********** ***** * * ********* *** *** **** *** *** *** ************** ****** * ******* ** ******** *** ***** *** *** *** **** ***** ***** ** ****** ** *** ****** ***** **** **** ** *** ** *** ***** ** *** ******* ** **********

    2014-09

    На Se ******* ** ******* ********* ****** ** *** **** ** ****** **** **** ******* ************ ********* ******** *** *** * ****** **** ** ********* **** *** ******** **** ****** * ** ** *** ******** **** ****** * **** *** ******** **** ****** * **** * **** *** ******** **** ****** ******* * **** ******* * *** *** **** *** * **** *** ******** *** ****** *** ********* ***** ******** *** *****

    2014-09

    АвтоВ ** ********** ***** ** ******** **** ** *** ********** ** * ********* ** *** ***** ** ********* ** ***** ** ******* *** * ******** *************** *** **** **** ***** ** *** ***** * * ******* ********* ** *********** ******* ******* ** **** *** *********** ** *********** ***** *** ***** ***** ***** ** *** ****

    2014-09

    АвтоВ ** ********* ** ***** ** **** ** *** ***** ********** ** *** **** ****** **** ** ********* ****** ************ ****** * **** ** **** **** *** *** ************ **** ***** ******* ** * **** ** * ***** ** *** ******** *** *** ** **** ** ** *** *** ** **** ** ******

    2014-09

    Ренау ** ******** *** ******* ******* ** ****** ** ********* ** * **** *** *** ** ******* ** ****** ** * ********* ****** ***** *** ****** ** ******* ************ ******** ******** **** ***** ** * ******* ****** ************* *** ******* ****** * ** ******* ** ********* ** * ***** ** ******* ***** ***** ** ***** *** *** **** ***** **** *** ********* ****** ** *** *** **** *** *** **** ***** **** *** ********* ******* *******

    2014-08

    АвтоВ ** *** ******** * ******* ***** ** *** ***** ******** ***** **** *** ** *** **** ****** ***** ***** *** ***** * ** ** ***** **** ** *** ***** ******* ********* ** *** **** ****** ***** ***** ******* ***** ** ***** ************* *** ***** * ** ** * ********* ***** ** ***** *** ***** ** ***** ** ********* ** ******** *** ******** ** ******* ********** ** ********* * **** ******* *** ***** ******** *** ***** ***********

    2014-08

    Потом** ****** ***** *** ******** **** **** ***** ********* ** *** ****** ***** ******* ********* ********** *** *** *** * **** ** ***** ********** *** ********* ** ***** ** ******** ** *** ** *** ***** ********* ** ***** * ********* *** *** *** *** **** ******* ** *** **** ****** ***** **** ***** ** *** ** *** * *** *** *** ***** ****

    2014-08

    Нисса * ***** **** **** *** ******** *** *** ****** ***** ** *** ** **** ************* ***** **** *** *** ***** **** ** *** **** ** *** *** ***** ** ****** *** ******* ** ***** ***** *** *** * **** ** * ********* ********* ******* ** *** ****** ***** ** ***** ********* ***** **** *** ********** ********** **** **** ******* *** **** ******** **** *** ****** *** *** ***** ** ******* ******* ** ********* *** ******* ********* *** * *** ****** *** ** * ***** ** ********** *** ***** ** **** *** * **** ** ***** *** *** *** ***** ** ***** ** ***** *** ** ****** * ******** ** *** ***** ** ***** *** *** *** ***** ******* * ** ******* ******** ****** ****** ***** **** * ********** *** *** ************ ** ********** ********* *************

    2014-08

    Ренау ** **** ******* *** *** ******* ** *** ****** ************ * ***** ***** *** ********* **** ***** ***** ** *** *** ***** ******* *** ****** ******* ** ****** ** ********* **

    2014-08

    АвтоВ ** **** *** ********** ** *** **** **** *** *** **** ***** ** **** ** ********* ******* ******** ** ******** ** *** ***** *** ** ******** *** ******* *** ***** **** **** ****** ** *** *** ***** ********* ******* **** ******** ** ******* ***** **** ****** ** *** **** ***** ******* *** ******* **** ***** ** ********* ******** *** ******** *** *************** ** ******* ******* *** **********

    2014-08

    Авто *** **** ***** ******* *** **** ****** **** *** **** **** ** ******** ** ********* ***** *** *** ******* ** ******** *** * * ******* **** *** ******** *** **** *** ******* ******* ** * *** *** ******** **** ******* ** *** ********* *** ***** ** ****** **** *** ********* ** ** *** ** ********

    2014-08

    Продукция ***** ** *** ********* ********** **** ****** ** ******* * *** ***** ** ********* *****

    2014-08

    АвтоВ ** *** ******** *** **** ****** ****** * **** *********** * ****** ** *** **** ******* *** ***** ****** ** *** ******** * ** **** ****** ***** ** ******** **** * ************** **** **** ****** ** *** ******* ** ******* **** **** ** *** **** ** *** ******** *** *** ***** ** *** *****

    2014-07

    АвтоВ ** **** ***** ***** ********** ** *** ****** * ********* ** *** **** ******* ** *** ********* ***** ** ********* ***** * ****** ***** ***** ** *** ***** *** ********* ** ** ***** *** **** *** ***** ********** ** *********** *** ********** ** *** ***** ** *** ******* ********** ***** ** ********

    2014-07

    На Ju ** ** ****** ***** *********** ******* ********* *** *** *** ****** * *** ****** ***** ******** *** ********** ***** ******* *** ****** ** ******* ***** ** ********* *** **** * * ******* ********* *** ****** ***** **** ** ****** **** *** * ******* ****** **** ***** ****** ********** **** *** ***** * **** ** **** ** ** ****** ******** ********** *** ******* * * ***** **** *******

    2014-06

    ОАО А ****** **** * ************ ** *** *** **** ****** ****** * ** **** *** ***** *** *** **** ****** ****** ** *** ****** *** **** ******* *** ******* ************ ** **** *** ***** *** ******* ** *** ***** ****** **** ***** ** *** ****** ** ***** *** **** ****** ***** ** * ******* ***** ** *** **** ****** ** ***** ** **** ** ******** ** ********* ***** *** **** *** *** ** ******** ******** ******* *** ********* *** **** *** *** ** *** *** **** ****** ***** **** ** ******** ** ******* *** * ******** *************

    2014-06

    Нисса * ** ********** ******** ****** ********** ** *** ****** * **** ** **** *** ***** *** ****** ***** ** ********* ** ** ** * *** ** ****** ***** *** ***** ********* ** **** ******** ** * * ******** ** ****** **** *** *** ** *** ****** * *** ****** ** ****

    2014-05

    ОАО А ****** **** *** ** ***** ******** ******** ***** **** *** ********* ** **** *** ** **** *** ********** **** ********* ** ***** **** *** ** ******* *** **** ***** *** **** ***** *** ********** **** ********* ** ***** *** *** ********** **** ****** ** ****** **** **** **** * ****** ******* *** *** *** * ******* **** ** ************ **** ********* *** ********* * ****** *** *** ****** *****

    2014-05

    ОАО А ****** *** ***** *** ********** ** *** ******* ******* ** **** ********* ** *** ********** ** * ***** ** ********** ** * *** ******* ****** *** ** ******** ** *** ***** ********** * ***** ******** ** *** *** ***** ** ******* ** ******** **** ********** ********* ********** ** *** ********** *** *** ** **** ******* *** ***** ** *** ******* ***** *** **** **** * *** *** ****** *** ******* **** ** ******** ** ***** *** **** ***** ***** *** * **** ** ******* ******* **** * **** ** *** ** **** ** **** *** ********** ******** ** *** ********* * ** *** ********** ** *** *** ***** *** ******** **** ** ***** ***** *** ********** ** *** *** ***** ********** ***** ** * ***** ** ******* ** ******** ********** ** *** ***** *** ******* ** *** ******** ********** ** * ***** ** ********** ***** ********** ********** ** ****** **** ******** ** *** ** ***** *** *** ** *****

    2014-05

    ОАО А ****** *** ******* *** ******** ** *** **** ****** *** *** **** ****** ** *** ** ***** ** ***** ******* *** ********** * * *** *** ****** *** *********** ******* ** ***** ** ******* *** *** ***** ** ********** ** *** ****** ******* *** **** ** **** *** **** *** ************ *** ** ****** *** **** **** ** ******* *** **** ****** ** ** *** *** ***** ** *** ******* *** **** ** *** ***** *** *** **** ****** **** ******* ** ***** ** *****

    2014-05

    Нисса * ** ********** ******** ** ********* *** **** ****** **** ** ** ******* ** ******** ** *** ***** ***** *** **** ******* ********* *** ****** ***** **** ** ********* ** *** *** ** ** ** ***** *** ***** ***** **** ** ********* ****** *** **** ** *** ******

    2014-04

    Нисса ** ***** ********** *** *** ****** ***** ***** ** ****** ** ********** *********** * *** ********** ********** *** ** **** ***** *** ***** ** ***** ** *** **** ******* *** ***** ** ******** ***** ** *** **** ******* *** ******** ********** ** ** *** ************** ***** ** ******** ** **** ***** ** * ** ****** ************* ********** ***** ** *** *** ** **** ***

    2014-04

    АвтоВ ** *** ******** **** **** ******* **** ****** ** *** ***** * **** *** ********** ****** ** ***** ** ***** ***** ******* * * **** *** ********* ****** **** *** *** **** *** ********** ***** *** ****** ** ***** ** *** ** ******* ******** ** ***** * *** ** ******** ** **** *** ***** ********** ******* ***** * ******** ****** *** ******** ********** ******** ** *** * * ******** *** ********** **** ** ******* ***** * ***** *** * ******** ********** ****** ** *** **** ****** ** ****** *** ** *** ***** ***** *** **** ** ******** ** *** *** ** *** ***** *** ****

    2014-04

    На Ap *** * ****** ***** **** **** ******** *** ****** ****** ** * ***** ** *** ******* ***** ******** ** ******* ** ** * ***** ***** ********* ****** ***** ** **** ** * * **** ** * * **** *** **** * ***** ******** ** *** ******* ** *** ******** ** ***** *** ********* ** ******* ** ****** *** **** ** ***** ** ***** * ** *** ******* ********* ****** ***** **** **** **** * **** ****** ****** ******* ***** ** ** *** *** *** **** ** ****** * **** *** ******* *** **** ** ** **** ** *** ****** ** ***** *** *** *** ******* ****** **** *** ** ** ****** ******** ****** ******* ** ** *** ** ***** **** *** **** *** ****** ***** * *** * ** **** ****** ****** **** ****** *** ****** ** *** **** *** ** ****** *** ********* ** ****** ** ****** *** ***** ** **** *** **** *** **** ** ******** ****** ****** ****** ** ****** ** ** ******* *** ********* ** ***** ******

    2014-03

    ОАО А ****** *** ****** *** *********** ** ********* ******** **** ******* ***** ** **** ** *** ********** ******* *** *** ** *** ********* ********* ** ******** *** ****** *** ***** ****** ********* ******** ** *** ** *** ** **** ********* ** ******** *********

    2014-03

    АвтоВ ** ***** ********** ** *** ******* ***** ********** ***** ** *** *** *********** **** ******** ** *** ***** **** ***** ** ** ******* ** *** ** ***** ** **** ** ** **** ** *** ****** ** ***** ** ***** **** ** *** ****** ****** ******** ** ******* **** ** ******** *** ******* ******* *** ****** ******* *** ** ** ** ******** ** *** ********* ** **** **** ** ******** ** ** *** *** ** ***** ********** ** *********** ***** *** * *** *** ****** **** ** **** ** ******** *** ****** ******** *** *** ********** ** ****** *** ******** ***** *** *** **** ** ******** **** ******* **** **** ** **********

    2014-03

    Нисса * ********* ** ***** ** **** *** ******* ****** ***** *** ** **** **** ** ******** ** ***** * ** ******* *** *** ****** *** ** *** ********* ********* *** *** ******* ******* *** **** ********* *** ******** * ****** ** *** *** ******

    2014-02

    Нисса * **** ********** ******* *** ******* *** ** ****** ****** ***** *** ******* ** ***** ** *** ******* ******* ******* ** ** ***** ** *** ****** ***** ** *********** ********** **** ** **** ***** **** ****** ** ****** ***** *** ***** ******** ** ****** ********* ***** *** ******* *** *** **** **** ** ** ***** ******** ** ***** ***** ********** ** *** ******* ** * ** ******* ***** ** *** ********** ** *** *** ** ******** *** ****** ******* **** *** ******** ** *** ******* ** *** *** ** **** **** **** ** ****** *** ***** ** *** *** ****** ** ****** * ***** ** ******** * ******* ******* ****** **** ***** ** ** ***** *** ********** ****** ***** *** ******** ******** ** ** *** *** ** ******** *** ***** ** *** ******* ****** ** ** ** ***** **** *********** ********** *** ************** *** ***** **** ********* **** ******* ** ******** ****** ***** ***** ******** ** ****** ** **** **** *** ******** ****** ** **** * ** ******* ***** ** *** ********

    2014-02

    АвтоВ ** *** ********* **** **** ** **** ******** ** *** ** **** ** ****** ******* **** ** ******* **** ** *** ******** *** **** *** ** ******** ** ******* **** **** ** **** ******** ** **** **

    2013-12

    На De ****** *** ******* ************ ********** ** *** **** * ***** ********* ********* ** *** ********* ****** ******* *** ******** *** ******* ******** ** *** **** ****** ****** ** ** ***** ***** *** ****** ** ********** ** ***** ** ***** * **** *** **** *** ***************** ********** ** *** **** ** ********** ******* ** ***** **** *** ***** ***** ***** ** * ** ********** ** ******** **** *** *** ********** ******* ** ** *** ****** ** ***** *** **** ****** ********* **** ** ** * ********* ** **** ******* ********** ** *** ********* ** * ******** ** ***** ** **** ** ******* ******

    2013-12

    Нисса * ***** **** **** **** ** **** ******* *** ****** ***** ** ** **** ** ***** ***** **** *** ***** ********** ******* ***** ** ****** *** ********** ****** ***** **** ****** ****** ** ****** ** *** ******* ** * ********* ** ***** **** ******** * * ****** ** ******* ****** ***** ** **** ***** ********** ** **** **** ** ** ** **** **** *** **** *** ****** ** *** ******* **** ***** ****** ****** **** ******* ******* ********* ** *** *** *** ******* ********* **** *** *** ****** **** **** * * ********* ********** ****** **** **** *** ************* *** *** ** ***** *** ******** ** **** ** ******* ** *** ****** * *** ******* ********** ** ******* ********* ******** *** ******** ********** *** ***** ********** ** ***** ****** * *** **** ** ****** ******* **** ***** ** ********** ** ***** *** ****** ** ******* **** **** ** ******* ****** **** *** ** ****** ** ******* *** ********* ** ***** ****** *** ***** ** ****** ** *****

    2013-11

    АвтоВ ** *** ******* *** ******** ** ******* *** ************* * * ************** ******** ** *** ********* ****** *** ** ** ******* ******* **** *** *** *** ** *** ** ************* *** ***** ** *** ***** **** ** ******* ** *** **** ****** *** *** * **** ******* ********** ********** ** ********* ** *** *** ** ****** ******* **** ***** ***** ****** ****** ****** *** * ** ********** ** ******* ******* **** ** ** ****** *** * *** ********* *** ***** ** ** ********* ** *** ****** ***** ** ** * ******* ** ********* *** **** **** ** ******* ** ********* ****** ****** ****** ** ******* *** *** ********** *** **** ******* *** ********* ***** *** ********** ******* ** * ******* *** ********** ** *** **** ****** *** **** ****** * *** ******** ** ** ** ** ***** ** ********** *********** *** * *** *** ** ****** ** *** ******** ***** ** *** **** ***** *** ** ******* **** ******* *** ****** ****** ** *******

    2013-11

    Продукция ***** ** *** ****** ****** **** ********** ***** *** **** * ******* ** ***** *** ***** ** ***** *** ********* ***** *** * **** *** ********** ** *** ****** ** **** ***** *** ***** *** * ********** **** ********* ** *** ************* ** *** *** *** *** *** ********** ******** ** ****** ***** *** **** ** * **** ***** *** ****** ******** *** ***** *** ********* **** ***** ***** ******** *** ***** *** *** ****** ******** **** ******* ** ** ******** **** ** ****** **** ******* *** ***** ** **** **** ***** ***** ** ******* **** *** ** ******** ** ** ***** ***** ** ***** ***** ** ******** *** ******** ***** ** * ***** ** *** ********** **** **** *** ***** ** ** ******* ** **** **** **** *** ******** ******* ********** ** ****** ** *** *** ******* ***** *** ******* ****** ******** ** ****** * *** * ***** ** *** ** ** *** ******* *** **** ****** ** *** *** ** *** ********* ******* ********* **** **********

    2013-11

    АвтоВ ** **** ******* *** **** *** ****** ******* ******* ***** * * *** *** ** **** *** ******* *** **** ********** ***** ** *** *** ** *****

    2013-11

    Нисса * **** ********** ***** ********** ** **** ***** *** ***** *** ****** ***** ** ****** **** ** ******* ******* **** **** *** *** ****** **** ***** *** ********* ** ***** *** ******* **** ****** *** ****** **** ****** *** **** **** **** ** **** ** ** ******* *********** ** *******

    2013-08

    На Au **** *** ******* ***** ** *********** ****** ***** ** *** *** ********* **** ****** ********** ********* *** ****** ******** ******* ******** ***** ******** *** *** * **** *** *** ** ****** ** *** ******** **** ***** ********* ****** ** * ***** **** ******* *** ***** **** ** ** ** *** ******** *** * ** ****** ********* **** ** **** ** ***** ** ** ****** **** * * ******** ******* **** ***** ****** ******* ** ****** *** ** *** *** **** ****** ** *** ******** ******* **** *** **** *** ***** ******* ***** ** *** ******** **** ***** ******** ** * **** ***** ** ***** ******* ***** ** ******* ***** ***** ** * ** *** ****** ********* ** ******* *** ****** ******* **** * * *** ** *** ****** ** **********

    2013-05

    АвтоВ ** ******* ****** ********** ** *** *** **** ******* ***** **** ** ** **** ** **** **** ****** ******** ** ******* ***** ** ** *** *** ** **** ******* ***** ** ******* ****** **** *** **** *** * ***** ** ******* **** *****

    2013-04

    На Ap *** *** ******* ******** *** **** ****** ***** ****** *** ** ******* * * **************** ***** ** * ******** **** *** * ******* *** **** ****** ***** ***** **** * ********* ***** *** ****** ******* ** *********** **** * ******* *** *** *** ****** ************ ** *** ******** *** ******* ***** ** ** ****** *** ******* **** *********** ** *********** *** *** ** ****** ** *** ********

    2013-04

    АвтоВ ** **** ********** ***** ********** ** *** *** **** ** **** ** *** *** ********* ** **** ***** *** *** **** ****** ** ****** ***** ** ******** **** * ****** ******* *** *** **** * ************ **** *** *** ***** ************* ****** **** * ** *** **** ****** ******** ***** *** ******** ******* *** ****** *** ** *** *** * ******** ****** ******** ** *** ***** * *** ** ** ** *** *** *** ****** ** ****** **** ******* ****** *** ************* *** *** ********* ******** ****** ***** ***** ** ** ** ***** ** * ********** ********* ************ *

    2013-04

    Нисса * ******** *** *** ****** ** ***** ** ** ******* ** ******* * * ** ******* **** * ********* ******** ****** ***** ** ***** ** ****** ************ ** ******* ********* ************ * ** ** ********* ** ***** **** * ******** ******* *** ****** *** ***** ****** **** ******* *******

    2013-04

    На Ap *** ** ****** ********* *** **** ** ******* ******** **** ** ******* ***** *** * ******* ** ******** ******** ** ***** ******* **** ******* ** ******* ***** * ******* ***** * **** ** **** ***** *** **** ********* ********* ******* ***

    2013-04

    АвтоВ ** **** ********** ***** ****** ********** ** *** *** **** ****** ** **** ***** **** ** ** **** ** **** *****

    2013-03

    Нисса * ******* ******** *** ****** ** ******* *** ***** ***** ** ** * ********* ******** ****** ******* ** *********** **** * ******* ** ** * ******* *** ** **** ** **** ** *** ******* ** * ******* ****** ***** ** ******* ****** ***** ** *** ****** * ** **** ******** ** *** ****** ** **** **** * **** ** ****** ** ** ** **** ** ********

    2013-03

    На Ma *** * ******* ******** **** ******** ** *** *** ******* ** ****

    2013-02

    АвтоВ ** **** ********* *** ************** ** **** ******* **** * **** ** ************ ******** **** ********** **** ***** ** ******** ************** *** ************ ******* *** * ******* ***** *** ****** ******* *************

    2013-02

    АвтоВ ** ** ******** ** ****** ****** ******* ** ** ****** ****** **** ******* ** ************** ********* *** *** **** **** ***** ****** **** ** ********* ** *** ******* **** ******** ** ******** ** **** **** *** ******** ********** ****** ** * ****** ***** *** ***** * *** ******* ********** **** **** ** *** ******* ***** ** * *** ***** ***** ** *** ** ********* *** **** ********** ** ****** ******* ** ****** ** ***** ****** ******* ** ******** ****** ******* ** ******* *** *** ***** **** ***** ******* ** *******

    2013-02

    Ренау ********* ******** *** ********** * ***** **** ** ****** * ******** **** ********* ** ********** **** ******** * ******** ******** ** ******* *** ***** ******* **** ** **** ****** ** *** ******** ***** **** **** * *** ***** *** ****** *** **** *** * *** ****** ***** ********* ** ******** **** ** ******** ************ *** ***** ******* **** ** ********* ** ** *** *** ** *****

    2013-02

    АвтоВ ** ********* **** ** *** ********* **** ** **** ******** ** *** * ***** ** ** ** **** ******** ***** **** ***** ** ******* ** *** ****** **** ** *** ******** ******* ***** ***** ***** ** ** *********** ********* ******* ******** ******* **** ** *** ********* ** ******* ******* ******* *** *** ******* *** ** ********* ******* ********* * ************* ****** * ** ******** **** ** ******* ** **** ******* ********** *** ****** **** *** ****** ** *** ********* ******* *** ******* ******** * ******* ***** *** ** ******** ** ***** *** *** *** **** ***** ** ******** ** ************** *** ******** **** ***** ********* ********* ******** *** ******* ********* **

    2013-01

    Это было * ******** **** *** ******* **** ****** **** ****** ** *** ******* ****** ** *** ****** ** ***** *** ******* ***** ** ** ***** ** ** ******** ***** *****

    2012-12

    АвтоВ ** ******** ********** ** *** ** **** ******** ******* *** ****** *** *** **** ****** ** *** ****** ***** ***** *** **** * *** ** *** ******** **** ** **** ** ********* ****** *** *** * ** ******

    2012-12

    Нисса * **** ** ******** ** *** *** *********** ******* ***** ** * ****** ********* *** **** ********* ** ******* *** ****** * * ****** ** ***** ********** ** *** ****** ***** ******** ** ***** *** ******* ***** **** ******** ********** ** ****** *** ********* **** *** ********* ** ****** ** **** ** ** **** ****** ********** *** ********* **** ** ***** ** ** ****** * ** ****** ***** *** ********** ******** ** ** ** ******* *** **** ***** *** *****

    2012-11

    Это ха * **** ******** **** ******* ** ***** ** ***** ********** ** *** **** ****** **** ** *** ******** ** ******** ******** ** ********* ******** ******* ******* ********* *** *** ** **** ****** ** ***** *** **** ****** *** ******* **** ****** ** ** *** ********* **** ** ******** *********** ******** * ********** ******* *** ******* ***** ***** ** **** ***** ** *********** ***** ******** **** ******* **** ******** ** * ** *** ** ******** *************** ***** ** **** ****** ** * * ******* ** *********** ** ******* ** *********** ** ***** ** ** ******** *** * ******* ** ********

    2012-10

    АвтоВ ** **** ********** ***** **** ******** ** *** *** **** **** ** **** ** *** *** ** ***** *** ******* **** ***** ** ****** ** * ********* ** ********* ** *** ******* *** ******** ***** * * *** ***** **** ** **** ****** *** ****** ** *** *** **** **** ** ********* *** ****** *****

    2012-10

    Это было * ******** **** ******* **** *** *** ********** ** *** *** ***** ***** **** *** ****** ** **** *** *** ***** ******* ** * **** ****** ** *** ******* ******** ***** ** ******* ****** *** *** ****** ********* ****** ******* ****** *** *** **** ******** ******* ****** *** *** ******* ********** ***** * *** *** ******* ***** *******

    2012-09

    Это было * ******** **** ******* **** ***** *** *** ******* *** ** * ** ****** ***** ** *********** *** ** ******* ***** **** *** *** *** **** ***** ******* ************ ***** ** *** *** *** ***** ***** ****** ** ***** ******* ********** ** **** ** ** ********* ** *** *******

    2012-08

    АвтоВ ** ********* ** *** ****** ***** **** *** ****** * ******* * **** ** *** ******* ********* *** *** *** ********* ***** ** ****** ******* *** ****** *** ****** ** * ****** **** *** *** ** ****** **** ** * ***** *** ****** ******* ******* ***** ** * ***** **** *** ********** *** *** ***** *** ********* ***** ** * ****** ********* ** *** ******* ********* ****** * ** ******* ***** *** ******** ******* ********** ******* *** *** ******* ***** ** *** **** *** *** ***** ** *** *** **** **** **** *** ********* ***** ****** ***** * ****** ******* ******* *** ******* ********** ***** ** *** *** ***** **** * * **** *** ***** ** ******** ** ******** *******

    2012-08

    АвтоВ ** ********* *** ****** ** **** ****** **** ** ****** *** ** *** ******** ******** *** ******** **** ** ******** **** * * ***** *************

    2012-08

    Нисса * ******** *** *** ******** ** *** ****** ***** **** ** **** ** *** *** ****** ****** ***** **** *** **** ********* ** *** * *** ******* ****** ***** ** ******** **** * ********* **** **** ****** ********* * ******* ****** ** ** ** *** * ******* ****** ** *** ** ***** ** * ******* ****** ** ********* ***** ******** ** ***** ** **** *** ******* *** **** ********** ** ******* *** ********* ** ********* ** ***** ****** *** *** * **** **** ** ****** ****** ********** *** ********** **** * **** ** **** ******** * ****** ********** ***** ********** ****** ** * **** **** ***** *** **** ***** *********** ** *** * ************* ** **** ** ***** ** * *** ********** **** ** * ** ********* ***** ** * ***** ******* ******* ******** ** ** ********* ** ** ** **** ** ***** *****

    2012-06

    АвтоВ ** ******* **** ********** ** *** ****** ******* ****** ** ******** ** *** ****** **** ***** ** ******** ***** *** **** * ******** ** ****** ****** **** ** ** ****** ************* ***** **** **** *** ** **** ** ** **** **** *** ********* ** ** ***

    2012-05

    АвтоВ ** **** ******* *** **** ****** *** ***** ******** ** *** ** ** ***** ************* **** ***** ********* ** **** ***** * * ******* ** **** ***** *** ******* *** **** ********** *** * *** ****** ** ******** *********** ************ ******** *** ********** ***** ***** ***** *** ***** **** **** ** **** **** ** ****** ******** ***** *** ******* ******** ** *** ** **** **** ** **** ***** *** **** ****** **** ** ******** ** ** ****** ********** ** ********** *** ********* *** ***** ** ******** ****** ** ******** ** ***** ************* ****** * ******** ** *****

    2012-05

    Нисса * ********* ** *** ** **** * ******* ******** ***** **** ** * *** ********** ** *** ********* ***** ** ******* ** ***** ** *** ****** **** **** ***** *** ****** ** ******** *** ****** *** ***** ** * ***** ********** **** ** *** ******** ***** ** ******* *** *** ******** ********

    2012-05

    Ренау ********* *** ******* **** *** * ****** ** ******* * ****** ** ****** ***** ** *** ***** ********** ** ** ******* ** **** ** ** ***** ****** **** ** ***** *** ****** ******* ****** ** *** **** *** ******* *** ******* ** ** ******** ** ******** * **** **** *** **** ***** ** ******* ******** ** ******* **** **** * ***** ****** ***** ** ******** *** ****** ** ****** ** ** ** *** ******* ****** ** ** ** ***** *** **** ************ **** ** ******** *** *** ******* ****** ** ** ** ******* ** ** ***

    2012-04

    АвтоВ ** **** ********** **** ** ****** ** **** ** ** ******* **** ** ** **** *** *** ******* ******** ** ******* **** ******* * ** ****** ***** *********** ***** ******* **** ** **** ** ** ***** ** *** ****** ** **** ****** ** ** ******* ******** *** * ******* *** ****** ** **** ****** *** ********* ***** **** **** **** ****** *** ****** **** **** ** *** ******* **** ** * ****

    2012-04

    Это было * ******** **** *** ***** ******* ** ******** ** * **** ** * ** **** * **** *** ***** **** ******* ** ***** **** **** ***** ** *** ** ***** ********* ** ***** ******

    2012-04

    АвтоВ ** *********** ** ***** * *** *** ********** **** **** ** ** **** ********** ******** ** ******* ******** ** *** **** ** *** ** ********** ********** *** ******* *** ********** ** *** *** ************* ***** ***** ******** ******* ***** * * ******* ******** ****** ******** **** ******* *** ****** ** **** *** *** ******** **** **** *** ********* **** ** **** *** ** *** ********** ** *** ******** ** *** *** ********** * *** ** ********* ********* *** ************ ***** ***** ** ** ** **** **** ** ******* ********** ** ***** ** ******** ** ******* ** *** ******* ******* ***** ** ***** ***** ** *** ** * ***** ** ****** *** *** ********** ** ***** ** ********** * * *** *** ********** **** ******* *** ******* ****** ***** * ** ** ** ******** ** ******* ** ******* *** ****** **** *** ** * ********* ** ******* ** ******** ***** ****** **** ** **** **** ********** ****** * ** *** ****** ******* *** * ****** * *** ******** *** ******* ***** ******** ** ** ** ***** ***** *** **** ******** ***** ******* ** ******** ** ***** ********** ** *** ***** ****** ** ******* ** *** ******* ** *****

    2012-03

    АвтоВ ** *** ************* ******** ********* **** **** **** ** ***** ******* * *************** ****** ** ***** ** ***** ** * ********** ******** **** ** ********* ** ******* ***** ** * *** ******* **** ***** ****** ** ***** ************** *** ***** ****** ** *******

    2012-03

    АвтоВ ** **** ***** ********** ** **************** *** ******* *** ****** ** ***** ***** **** ******** ** **** *** ******** ******* *** ********* *** ********* ***** ** ****** ** ******** ** ******* ******* * **** ** **** *** ***** ** ***** ****** *** ***********

    2012-03

    АвтоВ ** **** ******** ********** ** *** ***** ******* ** ****** *** ******** ****** ******* ******************* *** **** ** ********* ** *** ********** **** ***** ******** *** **** ******** ** ******* * ***** *** ****** ********* ***** **** *** ********** ** *** *** ** ***** ** **** ********* ** *** ** ** ********** ***** * ******* ***** ** ********* ** ** **** * ********* ******** ** **** ** *****

    2012-03

    Нисса * ********* **** ** ***** ****** ****** ** * ************* ** ******** ***** *** ******** ********** ****** ** ****** *** ** ***** ********* ** ****** ********** *** ****** ** ** ***

    2012-02

    На Fe ****** ** ****** ***** ********* **** ** **** ******* *** ****** ******* ***** ******** **** ** ********* ***** ** ******** *** ***** *** **** **** ********** **** ** ***** * ** *** ***** *** ******** ** ***** ** ****** ********* **** ** ******** ***** ** ******** ********** ******* ****** ** * ********* ** ****** *********** ***** ** ****** *** ** *** ****** ********* *** ******* ******* ** **** ** ******** ** * ****** ******* ** **** ****** ************* ********* ** ****** ** ****** *** ******* ** ****** ** ***** ***** *** *** *** ** *** ** *** *** ****** ************ ** *** ****** ***** ** ******** **** ** ******** *** ****** ***** ** *** ******* ******* ****** ** ** ** ***** ******** ***** ********* **** ******** ** *** ** **** **** ******* ****** ****** ***** * ** ** ***** ** *** ******* *** *** ****** *** ****** **** ***** * ****** ******** *******

    2011-12

    АвтоВ ** **** ** ******** ** **** ** *** ***** ** ******* *** ***** ** *** ***** ********* ********** ***** ** *** **** ******* ** ** ***** ** ***** ***** ** **** *** ***** ** ***** ** ** * *** ***** ******** ***** ** *** ******** ** *** ***** ******* ** * **** ** **** ** *** ******** *********** ********* *** *** *** *** ********** ******** *** ***** ** ********* **** * ** ******* ******* ********* *** *** ******* ***** ******* ** ******* ***** *********** ***** ** ********* **** *** **** *** ************ ******* **** ***** ** ******* ****** *** * ** ********** *** ****** ** ********* *** ****** **** ***** ** ******* ****** *** *** ********** *** ******* ****** *** *** ******* *** ********* ***** ** ******* ******* ***** ** ****** ** ***** ** ** ********* ***** ****** *** *** ******* * *** ** *** ********** ******** ****** ****** *** ******** ** ** ** ***** *****

    2011-10

    АвтоВ ** ********* * ********* ******** ******* ******** ** *** ***************** ** ******* *** ** ** ***** ** *** ***** ** ***** ****** ***** ** *** *** ************ **** ***** **** * **** ** ******* ** * ******* ***** ** *** ***** ** ***** * **** * ** ****** **** *** ********* ****** ** ****** *** *** ** *** ** *** * ******** ** *** *** ********** **** ** *** *** ****** **** **** **** ******** ***** ********** ** **** *** ** ***** ****** *** ***** **** *** ***** ** *** ********** **** ****** ***** ** ****** ** ** ****** *** ***** *** ***** *** ** * ******** ** ******* ******* *** ******** ***** *** **** ** ** ***** **** ****** ** ************ **** ***** ********** ** ******* *** *** ******* ******* ******* ** ******** ** ** ***** *** ***** ***** ** *** ******** *** ******* ** ******* ****** ******** ** ********** *** ********** **** ** *** ** ******* ****** ** ******** ****** **** * ************* *** * ******** ****** **** ****** ** ***** **** ** ******* *** ** *** ** ******* ******* *** *** ********* ** *** ****** ***** ************ ******** ***** ********* *** *********** ** ********* *********** ***** *** ***** *** *** ******** *** ******* ** ** ******** ** **** ***

    2011-06

    АВТОВ ** ******* *** ******** ** *** ***** *** ** *** **** ** *** ** *** ***** ** ********* **** ***** **** **** ** ********* *** * *** *** ** ***** *** ****** ********** **** ******** ** *** ****** ******* ** ***** *** ****** ** **** ** ***** ****** ** ** **** ** **** *** ******** ******* ** *** ******** ******* * ************ ** ******* ******** ** ********* ** ******* * ** ** * ******* ******* ** ********* ** ***** ******* ***** **** ** *** ** ******** ******* **** ** ***** *** ******* *** *** *** **** ** ********* ** **** ********* ** ** ******

    2011-03

    АвтоВ ** ******* *** ***** ** ********** ** *** ******** ***** ** ***** ** ********* ******** ***** **** ******* **** ****** * ** *********** ***** ** ***** ********* ************ *** ***** ******** *** *** ********* *** ********* ** *** **** * * **** ****** *** **** ** ***** ******* **** ******** ** *** *** ******* ***** ** *** *** ** *** **** *** ************ **** *** **** ***** ***** ** ********

    2011-03

    АвтоВ ** **** ******* *** ********* ***** ******* ****** ** *** * ***** ***** **** ** ******* ** **** ***** *** ********** ** * ** **** ** ******* ***** *** ***** ** ****** ** * ***** ** **** *** ******* ** ***** ** ******* ******* **** * *****

    2011-01

    «**** ******* *** ***** ******* **** ** *** **** *** ****** ** ****** ***** ******* ********* ** ******* ***** **** ** * ******** *** ******** ** ********* **** * ********* ** **** ****** ****** ***** ** * ******* ********* ************ ** ** * ***** *** ** ***** ****** *** ******** **** ** ********* **** * ********* ** ********** ****** ** * ***** ***** ** *** *** *** ******

    2010-09

    АвтоВ ** **** ***** ****** ********** ** **** ****** *** **** ** * ** ********* ** **** *** ** *** ***** **** ** ******* ***** ** ******** ***** **** ****** *** **** ****** *** ***** *** *** **** ** ******** *** ******* ***** **** ** ** **** ** *** **** *** ******* ******** ** ******** ******* *** **** ***** ** * ***** ** ** ********* ** ******* * ******* ** *********** ** *******

    2010-09

    АвтоВ ** ***** ** ******* ******* ******** ** *** *** ** ***** ** * ****** **** *** ******** **** ** ********** ********* *** * ******* ***********

    2010-08

    АвтоВ ** ********* ** *** ****** ***** ************ ** *** * ********* ****** *********** ** **** ****** ******** ** ** * ***** ******* ** ***** ************ ****** **** ** *** *** ** ************ ** ***** *** ******************* ** **** * * *** ***** ******* ***** ** ****** *** ***** ********* *** * ***** ** ******* ** ** ********* ** ****** ******** ** *** ** * ** *****

    2010-08

    АвтоВ ** **** ******* ** **** **** ********* *** ******* **** ** * ***** ************* ***** ********** *** ** *** ***** **** ***** ** *** ***** ******* ** ******* *** *** ******** ***** ********** ***** *** ******* **** ************** ******* **** **** ** ***** ** *** ******** ** ***** ******* *** **** * * **** ***** ****** ***** ******* *** ******* **** ***** *** * ***** ** ** ******** ******** **** ****** **** ***** *** ** *** ***** *** ****** ******* *** ** *** ******** **** ****** **** ***** **** ********** ******* *** ********* *** ***** ****

    2010-08

    АвтоВ ** **** ******* * *** ****** ***** ***** **** ** *** ****** * **** ***** ***** ** ******* ** ** ******** ** ****** **** *** ***** ** ********** **********

    2010-08

    ОАО А ****** **** ********* *** ******* ********* ** *** **** * ******* ** *** *** ** ***** *** *** ******* ***** ********** * ********** ********** ** ********* ** ***** ** ********* ******* ** ***** ******** **** ****** ******* ******** ** * **********

    2010-08

    Продукция ***** ** *** **** ******* ***** ******** **** ** ******* ** *********** ***** ******** ** **** ***** ***** **** **** ** ** ** ********** ***** ** ******* *** ******* **** ******** ****** ** ******* ***********

    2010-06

    АВТОВ ** ***** ** ******* ***** *** ******** **** ** **** ******* ** *** ******** ** ** *** ********* ******** ***** **** **** ********* **** *** ***** ***** ** **** ******* **** ******* ******* ** ******** *** ******* ** *** ******* ** ******** * ** **** ** ********** **** *** ******* ***** *******

    2010-06

    Ренау ********* * ******* **** ***** ********* ****** ** *** ** * ******* **** ***** ***** ** ***** **** ******* **** ***** ** ******** ** * *** *** ***** *** ***** ***** ******** ** **** * **** ****** ***** ** ********* **** *** *** ****** ***** *** **** ***** ** **************** ** ***** ** **** ******* *** *** *** ******* *** ********** ** ******* *** *** ******* ** ** **** ******* *** **** *** *********** *** ************ * * **** *** *** *** **** ** ******** **** ***** ** *** ** ****** ** *** * ** * ***********

    2010-04

    Из ***** **** ****** ******* ***** ** ******* ** ******** *** * ** ******** ** *** ******* ****** ***** ** ******** ** * *** ** ****** ********* ** *** ********* ******** *** **** **** ** **** **** ********* ****** ** ********* ************* * ** **** *******

    2010-03

    Спа** ** *** ********** **** *** *********** *** *** ****** * *** ***** ******* ***** ** **** ********** ** *** ****** *** ** ** ***** *** ****** ******** *** ******** ** *** ****** ** ****** ** ************ *** *********** ** *** ****** ** *** ******** *********************** *********** ** **** ** *** ****** **** ****** **** ******* **** *****

    2010-03

    Сука ******* **** **** **** **** ** ******** ** *** *** ** ***** * ************* ** *** ******* **** ** ******* **** ** **** * * ***** ******* *** ***** ********** ************ *** **** ** *********** *********** *** *** ***** ************* ** ********** *** ***** **** ********** ****** ** ****** **** **** *** *** ****** **** ** ******* **** *** ***** **** * * ************** **** **** ***** ** ******** *** ****** *** * ** ********* ** ***********

    2010-01

    АвтоВ ** ********* ***** ** ******** *** ****** ** ******* ** *** **** ********* ****** *** ****** **** *** ******** ***** ** **** *** ********* ******** ******* **** ***** ********* * ************ ** ** ******** ** ******** ********** ** **** **** **** **** ******* ** ****** ***** ** *****

    2010-01

    АвтоВ ** **** *** ***** ******* ** ** ******** *** ***** **** *** * ****** ***** ***** ******* ******** ** ***** ** *** ******* * ** ***** ******** ** ***** ** ****** *** ***** ** *** *** ** * ****

    2010-01

    АвтоВ ** *** ******** * ********** ********* **** ****** ****** **** ***** ** ***** ** **** *** **** *************

    2009-10

    «********* ******* *********** ******** ******** * **** ** ******* *** *********** * ********** ***** ***** ***** * **** ** *** ************ ****** **** *** ***** ******* **** ****** *** ******* ****** *** *** ***** ********

    Открыть Закрыть

    пяти отличий от седана.Что такое лифтбэк

    В последние годы автомобильный рынок значительно расширился, представив автомобили, кузов которых сложно отнести к тому или иному типу. Конечно, для специалиста это не будет проблемой, но неосведомленному человеку сложно сделать правильные выводы.

    Хэтчбек в городе

    Современные условия вынуждают покупать автомобили, которые отличаются отличной маневренностью, но не лишены комфорта.В современных городских условиях господствовавшие в прошлом веке седаны утратили практичность. Их длина значительно затрудняет маневрирование и парковку.

    Кардинально изменив кузов, производители нашли решение этой проблемы:

    • багажник соединен с салоном;
    • значительно укоротил машину сзади;
    • двигатель расположен поперечно;
    • Установлен
    • передний привод.

    Столь кардинальное изменение повлияло на появление новой модели кузова — хэтчбека, что в переводе с английского означает «хэтчбек».На название повлиял доступ в багажник через открытую заднюю дверь в салоне. И 5-дверная, и 3-дверная версии получили довольно быстрое распространение и спрос, поскольку за счет габаритов автомобилем можно четко управлять.

    Лифтбек — это то, что

    В переводе с английского слово лифтбэк буквально звучит «поднимать зад». Так выглядит кузов новой машины, расположенный посередине между хэтчбеком и седаном. Несколько видоизмененный лифтбэк отличается от обычного хэтчбека.Основное отличие — интерьер машины, который плавно переходит в багажное отделение, явно выступая из задней части машины. Новый кузов по длине автомобиля мало чем отличается от седана.

    Глядя на лифтбэк сзади, можно увидеть плавно заходящее в крышу заднее стекло, которое является основным элементом крышки багажного отделения. Плоский и плавный наклон стекла заметно отличает модель от седана.

    Поскольку этот тип кузова сложно отнести к отдельному классу, многие производители его никак не выделяют.Большинство рассматривает их как седаны. По сравнению с европейским авторынком, североамериканский лифтбэк является наиболее востребованным. Евразийский континент предпочитает седаны.

    Основные отличия кузовов

    Обе модификации характеризуются как легковые автомобили с ходовыми качествами и техническими характеристиками седана соответствующей модельной линейки … Однако лифтбэк отличается от хэтчбека следующим образом:

    • Задний свес имеет форму седана. ;
    • лифтбэк
    • имеет два способа открывания дверей;
    • отличается от двухобъемного хэтчбека лифтбеком трехобъемным, больше похожим на седан.

    Некоторые производители, не ограничиваясь этим списком отличий, проводят усиленную модернизацию серии.

    На примере лифтбека Лада Гранта можно увидеть, что наряду с новыми формами в автомобиле модернизировали шасси и тормозную систему … Не привязывая такое изменение к кузову, отечественный автогигант собирается применить новшества. к остальной части серии. Для российского потребителя данные модификации кузова представляют значительный интерес благодаря своим конструктивным решениям и габаритам.

    Кстати, такой тип кузова для автопроизводителей не новость. Он относится к хорошо забытым старинным разработкам, одной из которых был любимец советских автомобилистов ИЖ-Комби. Впоследствии автопроизводители изобрели неубиваемый и выпустили всем известную Славуту, покорившую сердца многих автолюбителей. Это говорит о том, что лифтбэк — всего лишь возрождение полюбившихся в народе прежних разработок.

    В последние годы на отечественном рынке стали активно появляться автомобили, которые не всегда можно уверенно классифицировать.Новички редко могут анализировать современную технику, поэтому у них часто возникает вопрос, чем отличается лифтбек от хэтчбека и какой из вариантов лучше выбрать.

    Характеристики лифтбека

    Самые популярные лифтбеки находятся на американском рынке.

    Лифтбек легковой автомобиль-мобиль, он практически идентичен по конструкции седану и сочетает в себе элементы как хэтчбека, так и седана. У этой модели задний свес выполнен не вертикальной формы, а аккуратно переходит в выступающий багажник. В лифтбеках часто реализовано несколько способов, позволяющих открыть заднюю дверь — полностью или исключительно с выступающим элементом.

    Слово лифтбэк происходит от английского. lift — подъемник, back — задняя часть и означает «подъем задней части».

    Отличительные особенности хэтчбека

    В случае аварии содержимое багажника может «залететь» в салон и травмировать пассажиров, сидящих на задних сиденьях.

    Хэтчбек имеет следующие особенности:

    • багажное отделение совмещено с салоном;
    • значительно укорочен задний свес;
    • базовым стандартом является приводная система с поперечным двигателем.

    Новые автомобили стали называть хэтчбеками, так как они оснащены довольно необычной конструкцией с задней дверью, через которую появляется доступ в багажное отделение. Сегодня хэтчбеки выпускаются в трех- и пятидверной комплектациях.

    Слово «хэтчбек» происходит от английского. люк — люк и задний — сзади, что дословно означает «задний люк».

    Что лучше выбрать?

    Для отечественного потребителя и хэтчбеки, и лифтбэки представляют интерес как автомобили для городских условий, которые по своим габаритам и конструктивным решениям намного удобнее седана

    Два описанных выше типа кузова могут смело можно отнести к легковым автомобилям.Если сравнить их между собой, то станут заметны следующие отличия:

    • Лифтбек практически идентичен седану, так как также имеет чрезвычайно длинный задний свес.
    • Хэтчбек комплектуется однотонным кузовом — багажник и интерьер являются как бы одами единой составляющей.
    • Лифтбек выпускается в разных вариантах проема задней двери.
    • Лифтбеки могут быть как двухобъемными, так и трехобъемными.

    Хэтчбеки существенно лучше седана подходят для начинающих водителей, так как к ним легче привыкнуть.

    При визуальном сравнении вышеперечисленных моделей станет ясно, что задний элемент хэтчбека не имеет выступов и расположен практически перпендикулярно земле. Но далеко не всем нравится внешний вид хэтчбека и его солидные габариты, в связи с чем лифтбэки пользуются особым спросом.

    Таким образом, эти версии отличаются множеством отличий, поэтому выбираются пользователями в зависимости от своих предпочтений. Тем, кто обременен семьей и нужен небольшой автомобиль для города, обратите внимание на хэтчбек.Если вы хотите купить большую машину, но седан не подходит из-за размера багажного отделения, то люди обращают внимание на лифтбэки.

    Главное, что бросается в глаза при взгляде на машину спереди, — это новый передний бампер, тоже окрашенный в цвет кузова. Собственно, в «лице» машины ничего не изменилось, однако другие воздухозаборники и зоны для противотуманок буквально преобразили старую-добрую Granta. И только в лучшую сторону. И, кстати, на новом лифтбеке вообще не будет черных бамперов даже в самой дешевой комплектации «Стандарт».

    А в профиль лифтбек смотрится намного гармоничнее седана. В первую очередь за счет покатой линии крыши и оригинальных задних дверей: дизайнеры приподняли линию подоконника, а верхнюю немного опустили. В результате силуэт седана на фоне лифтбека стал выглядеть настолько некрасиво, что владельцы 4-дверного Гранта, живо заинтересованные новинкой, уныло покачали головами. Мол, знали бы, что пятидверка будет настолько интересной, что отложили бы покупку седана.

    И это, отметим, несмотря на то, что седаны исторически пользовались у россиян большим уважением, чем все остальные кузова. Кроме того, лифтбек получил оригинальные наружные зеркала заднего вида. В них теперь встроены повторители сигналов поворота, а линзы зеркал (а также боковые стекла) менее загрязнены.

    Сзади новинку украшают более компактные фонари и встроенная в бампер противотуманная фара. Любопытно, что в базовой комплектации у автомобиля отсутствует дворник.И поэтому.

    Без грязи

    Угол наклона задней части кузова тщательно проработан с точки зрения аэродинамики. При этом конструкторы ВАЗ уверяют, что наклонное заднее стекло в дождливую погоду отлично очищается потоками воздуха. Именно поэтому в стандартной комплектации «Стандарт» заднего дворника нет. Однако он устанавливается на машины в версиях «Норма» и «Люкс». Возможно, чтобы оправдать их более высокую стоимость?

    Однако это не более чем «инженерно-маркетинговый» инцидент.Гораздо важнее то, как решается вопрос с жесткостью кузова. Поскольку автомобили в 5-дверных модификациях, в отличие от седанов, не имеют в задней части усиливающей «переборки», конструкторам приходится уделять особое внимание жесткости кузова лифтбека. Как рассказал сайт менеджер проекта Lada Granta Сергей Мединец, крыша, пол посередине салона (в районе ног задних пассажиров и под подушкой задних сидений), средний лонжерон (в области крепления рычагов задней подвески) изменена конструкция усилителей среднего лонжерона.

    Почему производитель позиционирует Гранту с пятой дверью как лифтбэк? Все очень просто — уже занята «ниша» хэтчбеков, очень похожих на Granta по дизайну.

    Подвеска: какая вам нравится?

    Но самые интересные изменения произошли в ходовой части пятидверной Гранты. Так, автомобили в версиях «Стандарт» и «Норма» хоть и получили улучшенную подвеску, но изменения в ней сводились в основном к другим настройкам.Но в версии «Люкс» лифтбэк подвеска существенно отличается от седана: стабилизаторы поперечной устойчивости как спереди, так и сзади намного мощнее, установлены газонаполненные амортизаторы и более жесткие пружины.

    Целью всех этих нововведений, по словам С. Мединца, было повышение устойчивости автомобиля в поворотах, уменьшение крена и раскачивания. Подвеска люксового лифтбека более плотная и собранная, чем у седана, хотя плавностью хода, по словам нашего собеседника, пришлось немного пожертвовать.А сам он считает подвеску в версиях Standard и Norm идеальным вариантом для наших дорог с обычными жидкостными амортизаторами и такими же рессорами, как в седане: «Типично российские дефекты дороги».

    И, наконец, новый вакуумный усилитель тормозов, которым Lada Granta получила лифтбэк. В результате ход педали, по нашим ощущениям, стал меньше, а усилие на ней увеличивается при торможении не так резко, как раньше. В целом он стал информативнее и точнее.

    «Эффект близкого»

    Приятно, что ВАЗовские инженеры, работая над новинкой, постарались исправить ошибки, раздражающие владельцев «традиционного» кузова Гранты (основные претензии сформулировали члены клубов владельцев Lada Granta). Итак, здесь значительно улучшена шумоизоляция: Гранта в пятидверном кузове воспринимается как гораздо более тихая машина, чем седан. Особенно в варианте с АКПП … Усовершенствованная механическая коробка (на лифтбэке исключительно тросовая) и не избавилась от характерного шума.

    Кроме того, лифтбек получил новые стопоры передних дверей, благодаря которым пропали скрипы при открывании, и даже появился «эффект доводчика» при закрытии. На задних дверях появились новые уплотнители — полуприкрытые стекла больше не дребезжат, как на седане. С июля на машину начнут ставить доработанные — не очень тугие — замки задних дверей.

    … И, как мы уже говорили, значительное количество решений, примененных в лифтбэке, также перейдет на седан.Не исключено, что последний получит передний бампер от пятидверки в конце года. И единственное, чего от «четырехдверки» никогда не ожидать, так это более жесткой версии подвески: она сделана с расчетом на относительно молодую аудиторию, которая ставит во главу угла управляемость, а не комфорт. На 2016 год запланирован рестайлинг всего семейства Granta. Но это совсем другая история …

    Сколько стоит лифтбек Лада Гранта? Kolesa.ru изучила новинки рынка.

    Технические характеристики автомобиля — это не только размер двигателя, мощность, подвеска и трансмиссия.Эти данные также включают тип телосложения. Сегодня не каждый автовладелец сможет отличить, например, кроссовер от внедорожника или седан от универсала. И, тем более, чтобы ответить на вопрос, сколько существует типов телосложения. В целом их больше двадцати, и один из наименее известных, но постепенно набирающих популярность — это лифтбэк. Значение слова, описание тела, отличительные особенности и другая полезная информация будут представлены в этой статье.

    Хэтчбек + седан = лифтбэк

    Одни путают этот тип кузова с седаном, другие — с хэтчбеком.На самом деле различить их очень легко.

    Лифтбек — это разновидность хэтчбека, как бы странно это ни звучало. Но не зря его называют уникальным типом кузова, поскольку он сочетает в себе практичность и презентабельность седана с вместительностью и отличной аэродинамикой хэтчбека. То есть у лифтбека есть пятая дверь со стеклом (багажник), но форма кузова обтекаемая.

    Что такое лифтбэк? Терминология и описание кузова

    Слово имеет английское происхождение (лифтбэк) и дословно переводится как «подъем сзади».Визуально лифтбэк больше похож, как правило, на пятидверный двухобъемный автомобиль, в котором багажное отделение конструктивно совмещено с салоном и практически не выделяется третьим объемом.

    Первым лифтбеком в мире смело можно считать Москвич Комби, выпущенный АвтоВАЗом в 1973 году. Известная и по сей день модель ИЖ-2125 в течение 9 лет оставалась единственным хэтчбеком на отечественном и мировом рынке. Но в те годы русскому уху было чуждо слово «лифтбэк», поэтому история этого типа кузова начинается не с «Москвич Комби».Сам термин считается относительно молодым и не так давно стал использоваться как определение отдельной группы автомобилей.

    лифтбэк с другими типами кузова

    По конструкции кузова понятно, что такое лифтбэк. Отличить его от других разновидностей не составит труда, если внимательно присмотреться к задней части автомобиля. В отличие от седана у него полноценная пятая дверь, а не крышка багажника. Он отличается от хэтчбека более обтекаемой формой кузова, то есть задняя часть не «отрублена».Спутать лифтбэк с минивэном будет невозможно из-за больших габаритов последнего. Он отличается от универсала длиной — у лифтбека задний свес намного короче за счет меньшего размера багажного отделения.

    Достоинства и недостатки лифтбека

    Сходство и различия лифтбека и хэтчбека и седана делают автомобили этого типа кузова наиболее популярными и привлекательными. Их выбирают автовладельцы со всего мира.От седана лифтбэк получил презентабельный внешний вид, а также обтекаемую форму кузова, что делает его идеальным вариантом для передвижения в мегаполисе, поскольку аэродинамические возможности автомобиля значительно увеличены. От хэтчбека он получил вместительное багажное отделение, что дает возможность перевозить крупногабаритные предметы. Лифтбек отлично подходит для тех, кто любит устраивать пикники и путешествовать по городам, ведь багажник вмещает все, что нужно в дороге.

    Основным недостатком такого типа кузова, как и у хэтчбека, является проникновение посторонних запахов из багажного отделения и более длительный прогрев салона.Удлиненный кузов, как и у седана, становится причиной худшей маневренности. Тем не менее, многие владельцы утверждают, что кузов лифтбэк — уникальная разновидность и лучшее, что могли придумать конструкторы автомобилей.

    Лучшие представители лифтбэков на мировом автомобильном рынке, ценовая политика

    Цена на лифтбэки варьируется в зависимости от производителя, комплектации и технических характеристик автомобиля. Для примера сравним две модели от Skoda — Superb и Rapid.Обновленный «Рапид» стоит порядка 600-850 тысяч рублей. А минимальная цена на Superb в 2017 году — 1300000.

    Наша любимая Lada Granta тоже набирает популярность. Если раньше он выпускался как седан и универсал, то сегодня можно увидеть лифтбэк с вполне приличными техническими характеристиками. Цена на «Гранту» начинается от 400 000 рублей и может достигать 700 000 рублей. Многие считают, что такой лифтбэк эстетичен и технически намного лучше седана и универсала той же модели.

    Другие выдающиеся представители лифтбека:

    • Skoda Octavia;
    • Hyundai Elantra;
    • Renault Laguna;
    • Audi A7;
    • Mazda 6;
    • Audi A5;
    • Опель Инсигния;
    • Форд Мондео.

    Лифтбек, как и его «отцовский» хэтчбек, в последнее время набирает популярность, став одним из самых востребованных типов кузова на автомобильном рынке … И это неудивительно, ведь автомобили отлично подходят как для езды по городу, так и для езды на автомобиле. из этого.Теперь, зная, что такое лифтбэк, гораздо легче понять, почему выбор сделан в его пользу. Это идеальный вариант для тех, кто ценит не только эстетическую привлекательность, но и возможность перевозки крупногабаритных грузов.

    Покупка автомобиля может быть утомительным процессом, особенно если вы приезжаете впервые. Будущий хозяин хочет удовлетворить все свои потребности. Выбор зависит от стоимости автомобиля, количества членов семьи (для семейных людей), вида топлива, возраста автомобиля (новый или подержанный).Также при покупке подержанного автомобиля особое внимание уделяется количеству владельцев, пробегу и техническому состоянию … Однако сегодня мы рассмотрим, на мой взгляд, важнейший критерий выбора автомобиля, определяющий его функциональность. Как вы уже догадались, речь идет о типе телосложения.

    Сравнение лифтбека и хэтчбека

    Как только производство автомобилей стало увеличиваться в масштабах, чем пара экземпляров в год, то стали появляться разные типы автомобилей, ориентированные на определенные нужды.Были комфортабельные седаны, спортивные купе, роскошные кабриолеты и многое, многое другое. Сегодня, благодаря достижениям дизайна и техническому прогрессу, многие типы кузовов автомобилей объединены в один, так родились кроссоверы, четырехдверные купе и другие. Но обозначим, пожалуй, наиболее популярные и четко очерченные типы телосложения :

    .
    1. Седан;
    2. Хэтчбек;
    3. Универсал;
    4. Минивэн;
    5. Купе;
    6. Кабриолет;
    7. Внедорожник.

    Однако этот список можно продолжить, и различия между типами могут быть весьма незначительными. Но мы подробно изучим и определим отличия хэтчбека от лифтбека. Несмотря на то, что лифтбек, по сути, является подвидом хэтчбека, ощутимые особенности у них все же есть.

    Хэтчбек или городской зверь

    Skoda Fabia хэтчбек

    Разберемся для начала с типом кузова хэтчбек и определимся, что это такое.Хэтчбек — один из самых распространенных типов кузова. Автомобиль с кузовом хэтчбек уже давно борется за доминирование на рынке с седаном. Что значит «хэтчбек»?

    Слово «хэтчбек» происходит от английского и состоит из двух слов: например, «люк» означает люк, а сзади — сзади, что буквально означает люк сзади, или дверь сзади.

    Первые автомобили в кузове хэтчбек начали выпускать под маркой Citroen в 40-х годах прошлого века, затем эту идею подхватили и другие автопроизводители, и у нас появились VW Golf, BMW 1-series, Mazda 3 и многие другие. чудесные «люки».Хэтчбеки бывают как в 3-х, так и в 5-дверном исполнении, имеют два ряда сидений, реже — один, а задний свес короткий.
    Ключевой особенностью хэтчбека является задняя дверь.
    Конструктивно длина хэтчбека короче седана, что дает ему ряд преимуществ в городе. Как правило, у хэтчбека пологий скат крыши, переходящий в крышку багажника. Этот кузов также доступен в трехобъемном исполнении, но он все же имеет укороченный задний свес.

    Достоинства и недостатки кузова хэтчбек

    Компактный городской хэтчбек

    К основным достоинствам хэтчбека относится его размер.С коротким задним свесом и общей небольшой длиной он больше других претендует на звание городского жителя. Также этот вариант, как никакой другой, подходит для начинающих водителей, которым с габаритами хэтчбека легче будет привыкнуть к габаритам автомобиля. Следующее преимущество — багажник, проем которого шире, чем у седана. Это позволяет загружать большие вещи в стиральную машину или что-то подобное.

    А к недостаткам кузова хэтчбек отсутствие перегородки между салоном и багажным отделением, что негативно сказывается на работе автомобиля.Посторонние звуки от катящихся в багажнике вещей и запаха от них могут вызвать значительный дискомфорт. Из-за отсутствия перегородки увеличивается объем воздуха в салоне, что приводит к более длительному прогреву автомобиля зимой. А в случае аварии незакрепленные предметы в багажном отделении могут травмировать пассажиров.

    Однако по сравнению с основным соперником на рынке — седаном, хэтчбек выглядит менее солидно и представительно, и это не единственное их отличие.И что еще более важно, багажное отделение в седане никак не будет мешать пассажирам во время движения.
    Но если сравнивать хэтчбек со всем знакомым универсалом, то у нашего «маленького» кузова есть пара весомых «ЗА», например более низкая стоимость (опять же из-за размеров) и более гармоничный внешний вид.
    Если сравнить этот тип автомобиля с купе, становится очевидным, что у хэтчбека больше места для багажа и места в салоне для задних пассажиров. Поэтому по сравнению с любым типом кузова у него есть как плюсы, так и минусы.Но в дальнейшем обратим свой взор на хэтчбек, а точнее на его потомок, еще более детально.

    Лифтбек, или внебрачный сын седана.

    Тип кузова Лифтбек

    Лифтбек — одна из разновидностей хэтчбека.

    Слово «лифтбэк» происходит от английского. «Lift» — поднимать, «back» — заднюю часть, а само слово «liftback» означает «подъем задней части»

    В отличие от хэтчбека, у лифтбека более длинный задний свес, а крышка багажника более плоская или ступенчатая, чем-то напоминающая седан.Это также говорит о том, что лифтбэк менее удобен для перевозки грузов. Яркими представителями этого типа автомобилей являются: BMW 5-series GT , Seat Toledo, Skoda superb, Skoda Oktavia, Lada Granta Liftback и другие.

    Отличительной особенностью некоторых лифтбэков является два возможных варианта открывания крышки багажника: как со стеклом, так и без него (только металлическая часть крышки). Так, например, у Skoda Superb открывается багажник … Этот тип багажника получил название twindore (от английского Twindoor — «двойные двери»).

    Если визуально сравнить хэтчбек и лифтбек, то бросается в глаза то, что задняя часть хэтчбека не имеет выступов и почти перпендикулярна земле. Однако внешний вид хэтчбека и его габариты не всем нравятся, а потому на лифтбэки есть спрос. Кстати, многие из нас давно знакомы с типом кузова лифтбэк. Так, в Советском Союзе произведено ИЖ-Комби — первый советский лифтбэк. Обратной стороной лифтбека, как и хэтчбека, является то, что у него единое внутреннее пространство багажника.

    Иж Комби — первый советский лифтбек

    Рассмотрев основные достоинства и недостатки лифтбека и хэтчбека и изучив их особенности, можно сделать вывод, что они выступают в разных лигах.

    Лифтбек и хэтчбек предназначены для разных задач, а тем более для разных потребителей.

    Итак, если вы не обременены семьей, и вам нужна небольшая машина для города, то хэтчбек будет как нельзя кстати.Но если вам нужен просторный автомобиль для семьи, а седан не подходит по размеру багажника, то стоит обратить свой взор в сторону прогрессивно развивающихся лифтбэков.

    Таким образом, покупая автомобиль и выбирая его тип кузова, стоит отталкиваться от задач, которые стоят перед вами и вашим автомобилем.

    Новая Лада Гранта 2016, цены и комплектация

    Официальная презентация нового бюджетного Lada Granta sedan ( ВАЗ 2190 ) состоялась 11 мая 2011 года в рамках съезда Союза машиностроителей.На мероприятие пригласил премьер-министр Владимир Путин, которому выпала честь первым испытать машину на трассе. Увы, никаких казусов не произошло. Не зная, что на гранте идет электронная педаль акселератора, так называемый «е-газ», Путин смог завести машину только с пятой попытки.

    Комплектация и цена Лада Гранта 2016.

    Оборудование Цена Двигатель Трансмиссия Привод
    1.6 (82 л.с.) Стандарт MT $ 11 200 бензин 1.6 (82 лс) Руководство (5) перед
    1.6 (87 л.с.) MT Norma $ 11 400 бензин 1.6 (87 лс) Руководство (5) перед
    1,6 (106 л.с.) Норма AMT $ 12 100 бензин 1.6 (106 лс) Автомат (5) перед
    1,6 (106 л.с.) Norm AT $ 12 700 1.Бензин 6 (106 лс) Автомат (4) перед
    1,6 (98 л.с.) MT Suite 13 000 долл. США бензин 1.6 (98 лс) Руководство (5) перед
    1,6 (106 л.с.) MT Suite $ 13 200 бензин 1.6 (106 лс) Руководство (5) перед
    1,6 (106 л.с.) Suite AMT $ 13 700 бензин 1.6 (106 лс) Автомат (5) перед

    Читайте также: Новый седан Lada Vesta

    Всего осталось завершить три новых предмета.Топовая версия «Люкс» будет стоить от 13 700 долларов. Промежуточная версия «Нормы» будет стоить 11 400 долларов. Позже Гранта ожидала компания «Люкс +» (это серебристая фотография машины), которая будет отличаться не только наличием всех возможных опций, но и мощнейшим двигателем Renault и автоматической коробкой передач японской фирмы Jatco. Когда появится Гранта «Люкс +» и сколько она будет стоить, пока под вопросом.
    Напомним, что Лада Гранта , седан построена на базе Калины, которую сняли с производства, чтобы не создавать внутренней конкуренции.В отличие от Kalina, новая Lada Granta получила иное оформление передней и задней части, а также увеличенное багажное отделение, объем которого вырос до 500 литров. Как отметил Владимир Владимирович, «два мешка картошки поместятся без проблем».
    О дизайне новинки долго говорить нет смысла, большей части это было не по вкусу. Особенно потрепанный автомобиль смотрится в базовой версии «Стандарт» с неокрашенными бамперами и 13-дюймовыми «пробивками». Но это все же бюджетная машина за небольшие деньги, поэтому красота для него не на первом месте.
    Многие недоумевают, тем самым снизилась стоимость Lada Granta, ведь за тот же седан Kalina просят на десятки тысяч рублей дороже. АвтоВАЗ говорит, что цена Гранты снижена за счет уменьшения количества используемых автомобилей в деталях конструкции. Например, бампер Калины состоит из девяти частей, бампер Гранты — трех. Передняя панель Калины вмещает 52 детали, а у новинки 32 и т. Д. Уменьшение количества деталей в задних фонарях удешевило замену лампочек при замене, и поэтому они будут проходить намного быстрее и проще.
    Купить Lada Granta можно с декабря этого года, однако первые автомобили достанутся тем, кто сделает предварительный заказ через Интернет. Часть седанов поступит в продажу, но массово они появились у дилеров весной 2012 года. Пока что оптимальным вариантом кажется комплектация «Норма» и привод в версии «Стандарт», по словам Владимира Путина, «годен для жизни». поехать в деревню ».
    Впервые автомобиль выпускался в кузове седан, но с 2013 года на конвейер АвтоВАЗ Гранта поставил в кузове пятидверный лифтбек.Кроме того, существует еще и спортивная версия Lada Granta Sport с более мощным двигателем и аэродинамикой.

    Обновленная Lada Granta 2016.

    На закрытом мероприятии для дилеров состоялась презентация обновленного седана Lada Granta 2016, премьера которого для широкой публики состоялась на автосалоне в Москве 2014. Как и ожидалось, автомобиль получил слегка ретушированный внешний вид, выполненный в стиле пятизвездочного автомобиля. дверь Гранта лифтбек. Кроме того, в списке моделей оборудования появится круиз-контроль и новый бортовой компьютер.Но технически, скорее всего, машина останется без изменений. Производство рестайлинговой версии седана Lada Granta стартовало в сентябре 2015 года.

    Просмотры сообщений: 2,780

    Техническое обслуживание Лада Гранта это ваши руки. Все хрен с Ладой Грант Лифтбек. Краткая история Lada Granta

    Конструктивные дефекты автомобиля можно исправить без сотки. Ремонт Лада Гранта производится только после ознакомления с характеристиками модели.

    Lada Granta (ВАЗ-2190) — российский автомобиль в своем классе. Выпуск модели начался в октябре 2011 года.

    Лада Гранта создана на платформе Лада Калина 2004 года выпуска.

    Модели

    состоят на 70% из одинаковых деталей и компонентов. Технически гранта практически ничем не отличается от прародителя. Производители увеличили колесную базу и впадины задних колес, подтянули переднюю часть автомобиля.

    Модификации Лада Гранта

    Lada Grant выпускается в трех модификациях.

    1. Стандарт. Самая дешевая модификация модели. Выпуск с 82-сильным 8-клапанным двигателем. Из-за конструктивных особенностей автовладельцев возникают неудобства вождения. При разгоне сложно справиться. Есть проблемы с трансмиссией и сцеплением.
    2. Норм. ВАЗ-2190 в комплектации «Норма» оснащается 8-клапанным силовым агрегатом мощностью 87 л. из. Рулевое управление оснащено электроусилителем и управляемой рулевой колонкой.
    3. Люкс. Комплектация отличается повышенной комфортностью салона и 98-сильным 16-клапанным двигателем.

    Все модификации имеют отрицательный развал колеса.

    Двигатели

    Двигатели ВАЗ-2190 комплектуются поршневой системой. При обрыве ремня ГРМ клапаны гнутся и поршень ломается. Важно своевременно провести диагностику силового агрегата.

    Выход из строя генераторов — частая неисправность моделей.Замена генератора требуется после 1000 км пробега.

    Коробка передач

    Через 20000 км КПП запускает вызывной сигнал и начинает гудеть. Переключатели без нареканий, но трос ручника нужно постоянно подтягивать.

    Шасси

    Производитель устанавливает угол развала задней подвески в 1 градус. В процессе эксплуатации в регулировке нет необходимости. Ходовые характеристики Lada Grant невысоки. Для улучшения характеристик требуются конструкции шасси.

    Модификации Lada Grant стандартно комплектуются шинами AMTEL Planet-2P. Шины отличаются низкими сцепными свойствами.

    Салон

    Салон Лада Гранта вместительный. Уровень шумоизоляции — плохо смонтированные дефлекторы системы вентиляции. Регулировки сидений по высоте нет, индикаторов температуры двигателя нет.

    Доработка Lada Granta

    Для устранения заводских неполадок модель тюнингована.

    Технический тюнинг лучше начинать с неисправности топливной системы. Нужно установить кронштейны крепления топливопровода, закрепить гофры комбайнов.

    Тюнинг внешнего вида можно совместить с улучшением аэродинамических свойств Авто и оснастить Ладу обвесом Гранта.

    Для Lada Grant очень актуален, ведь детище отечественного автопрома, как ни прискорбно, не радуют своих владельцев сверхлюдьми.Тем более, что отечественный автомобилист явно не ищет легких путей, поэтому в большинстве случаев и решается ремонт своими руками. В связи с этим на просторах русскоязычного Интернета существует своеобразный автолюбитель-массовый клуб, где счастливые обладатели Lada-Granta делятся опытом и секретами в этом непростом деле. И такой клуб не одинок.

    Никто не будет спорить с тем, что, приступая к такому ответственному делу, как ремонт собственного авто своими руками, нужно иметь хороший багаж знаний по данной теме.Таким источником технической информации будет книга. В нем можно найти подробное описание очень большого количества технических проблем и поломок.

    Правильная диагностика неисправности

    Для начала необходимо провести качественную диагностику неисправностей автомобиля. Однако вряд ли у клуба простых «пацанов» есть для этого в гараже дорогостоящее оборудование. Чтобы купить такой диагностический прибор, придется немало потратиться. А оно того стоит? Большинство автомобилистов делают выводы на основании собственных ощущений и наблюдений за своими автомобилями.Конечно, такой поверхностный анализ не может дать максимально точный вердикт, но, обратившись к ремонтной книжке, можно довольно точно определить тип большинства, не прибегая к дорогостоящим услугам на сотню.

    Например, в этой книге вы найдете признаки неисправности двигателя и других элементов агрегатной системы. Если вы заметили сильный шум при работе стартером, хлопок во впускной трубке, выстрелы в глушитель, сильную вибрацию двигателя или повышенный расход масла, то в упомянутой выше книге будут указаны первые причины устранения неисправностей. данные, а также советы, которые помогут исправить эти поломки.

    В этом своеобразном справочнике вы найдете ответы и советы на многие вопросы. Например, коленчатый вал не вращается стартером, двигатель работает нестабильно, совокупный перегрев — все это и многие другие проблемы будут перечислены в справочнике.

    Вы найдете описание и решение проблем, связанных с ходовой частью автомобиля, трансмиссией, рулевым управлением и тормозной системой. Забивание сцепления, стуки при работе подвески, шум в момент переключения передачи, вибрация при движении автомобиля, утечка масла — вот краткий перечень тех проблем, которые описаны в книге.

    Ремонт своими руками

    С диагностикой все понятно. Если обнаружите проблему и определите ее причину, то как быть, если речь идет о самостоятельном ремонте? Здесь вам пригодится такая книга, как «Руководство по ремонту Lada-Granta». Вот и ремонт двигателя, и сцепления, и коробки передач, и прочее. Вы можете найти поэтапную, подробную и предельно понятную инструкцию, которая поможет вам решать задачи разной сложности. Например, очень подробно в книге описана замена всевозможных датчиков и замена двигателя.Кроме того, там вы найдете пошаговые инструкции по ремонту тормозной системы, электрооборудования и многих других систем. Еще одно огромное преимущество — четкие, четкие и цветные иллюстрации. Все это значительно упростит процесс ремонта различных систем в автомобиле.

    Такие преимущества можно довольно легко найти во всемирной паутине, где они доступны для бесплатного скачивания. Также не стоит забывать о сервисной книжке, которая прилагается самим производителем, в ней можно найти много полезной информации по ремонту «Жигулей».Видеоуроки — это просто бесценный материал, потому что они позволяют увидеть все в действии. Именно такой подход наиболее эффективен для абсолютных новичков.

    : Эксплуатация, сервис, ремонт — темы, которые волнуют всех автомобилистов, владеющих данным типом транспортных средств. Данная модель выпущена для того, чтобы изменить мнение потребителей о продукции российского автопрома и АвтоВАЗа в частности.

    Эксплуатация автомобиля

    Управлять достаточно легко, с таким делом справится даже новичок.Машина была выполнена на базе Lada Kalina, поэтому комплектации этих двух моделей во многом схожи. Всем известная классика обрела новые формы и теперь находит все больше поклонников.

    Автомобиль неплохо работает при температуре от -30 до -50 градусов, что очень удобно для нынешней зимы, особенно в северных регионах России.

    Все автокресла оборудованы ремнями безопасности, надежно контролирующими положение пассажира. В машине предусмотрено место для детского кресла, в котором необходимо перевозить маленьких пассажиров.

    Для автомобиля этой марки идеально подходит топливо «Премиум-95» или «Премиум Евро-95». Не допускайте нулевой отметки на датчике! Это может привести к серьезной аварии. На использование кондиционера тоже нужно обращать внимание. Следите за тем, чтобы машина не перегревалась. Система охлаждения работает только при включенном двигателе, поэтому важно включать кондиционер хотя бы раз в месяц (для профилактики), если на улице — холодное время года.

    Грант-сервис

    Обслуживание автомобиля в жизни каждого сознательного водителя занимает важное место.Исключением не стала Lada Granta, которая не особо требовательна, но все же требует внимания со стороны владельца. Самое главное правило, о котором нужно помнить, — это технический осмотр не реже одного раза в год для выявления всех проблем и устранения неисправностей. Конечно, такая услуга стоит дорого, но это гарантия вашей безопасности и безопасности пассажиров.

    Вот некоторые задачи, которые стоят перед профессиональной станцией техобслуживания:

    • Обычный ремонт и обслуживание,
    • Замена масла и масляного фильтра,
    • Диагностика шасси
    • Остаток радиатора,
    • Проверка тормозной системы.

    Этот список может включать некоторые другие услуги, необходимые для автомобиля. Помните, что обслуживание могут доверять только профессионалы, и лучше всего обращаться за помощью в центр производителя или региональное представительство. Мастера выдадут гарантию и карту нового образца.

    Ремонт Лада Гранта.

    Всегда волнуйтесь, водители. Ведь любая неисправность, даже самая незаметная, может привести к аварии и даже смерти. Ремонт можно провести как с помощью мастера, так и самостоятельно.Однако квалифицированный специалист поможет решить проблемы, связанные с двигателем. Справку можно получить как на сотку, взяв советские и отечественные автомобили, так и на станциях, где заменяют элементы на иномарки. Все зависит только от ваших финансовых возможностей и предпочтений.

    Не слишком дорого. Все запчасти можно найти как в магазинах и автобаках, так и на официальном сайте производителя. Приобретение сертифицированной продукции убережет вас от дальнейших поломок.После ремонта любой сложности рекомендуется отправиться в пустынную местность и провести тест-драйв. Это поможет определить, насколько машина готова к дальнейшим поездкам.

    Для правильной эксплуатации автомобиля LADA важно не только проводить профессиональную диагностику, своевременно производить ремонт и обслуживание автомобиля, но и соблюдать некоторые правила, которые помогут поддерживать автомобиль в отличном состоянии и застрахуют вас от неожиданные неприятности. В частности, замену масла нужно проводить каждые 2000-5000 км или 1 раз в 6 месяцев.Используйте синтетику или полусинтетику.

    Всегда пристегивайте и не слишком сильно затягивайте ремни безопасности. Перед тем как отправиться в дальнее путешествие, посетите СТО. Не бойтесь вызывать эвакуатор, если случилась поломка.

    Всегда имейте страховку: в непредвиденной ситуации компания сможет оплатить часть затрат на восстановление автомобиля.

    Как проходит первая Lada Grant Перечень необходимых работ на 3-х на Лада гранты Заводская инструкция по эксплуатации и ремонту
    Lada Grant

    Семейный автомобиль Волжского завода впервые появился на рынке в 2011 году.Построенная на платформе Ваз Калина, гранта пришла на смену линейки моделей «Самара». С первых же продаж семейство Lada успешно закрепилось в сегменте бюджетных машин. Имея общее сходство с предыдущими версиями, новинка по-прежнему отличается внедрением современных технологий. После удачной доработки новое семейство Гранты представлено сразу в трех вариантах кузова. В качестве базовой модели был взят классический седан, все остальные версии машины только доработанные версии Lada Grant.Новый седан по праву может вызвать в народ, производители полностью учли потребности покупателей, будущим владельцам предлагается обширный пакет опций.

    Lada Grant Lada Gabarites Четырехдверный седан, отделяющий одну платформу от Lada Kalina, по габаритам все же превосходил предшественника, кузов машины по длине 4260 мм, ширине 1700 мм и высоте 1500 мм. Клиренс, как и у большинства отечественных моделей, соответствует всем нормам российского автопрома 16 см.

    Салон и его оборудование
    Говоря об интерьере, стоит обратить внимание не на отделку салона, подбор материалов и дизайн, а на варианты, которых довольно много.Здесь разработчики постарались создать современный автомобиль, ничем не отличающийся от аналогов зарубежных марок. Пусть отделка салона не блещет оригинальным и неповторимым дизайном, но по количеству опций Lada Grant не уступает импортным моделям. Впервые российским покупателям будут доступны такие функции, как: руль с электроприводом и блоком управления системой, а также климат-контроль, места для чашек и многое другое. На удивление радует эргономика пространства, благодаря чему в салоне много свободного места.Так что пассажирам любой комплекции будет удобно на задних сиденьях. Порадовал вместительный багажник, при его объеме 500 литров.

    Технические характеристики Lada Grant Линейка двигателей нового семейства Lada включает в себя целый пакет бензиновых силовых установок различной мощности. В базовой комплектации автомобиль укомплектован мотором с четырьмя рядами цилиндров, объемом 1,5 литра, мощностью 80 литров. из. Нельзя сказать, что агрегат экономичный, расход высокооктанового топлива 8-9 литров, а только на трассе расход снижен до 5.5 литров. Что касается трансмиссии, то отсутствие производства отечественных автоматов заставило обратиться за помощью к японским коллегам. Теперь у покупателей есть выбор боксов, установленных на отечественную модель. Комплект агрегатов состоит из пятиступенчатой ​​механики, автоматической коробки и роботизированного вариатора. В целом машина получилась довольно хорошей.

    Внешний вид этого автомобиля, а точнее даже не он сам, а информации о нем ждали абсолютно все. И даже тем, кто даже не задумывается о своей покупке при покупке ни при каких обстоятельствах.Удивлен? В конце концов, речь идет не о наиболее пострадавшем суперкаре или следующем внедорожнике премиум-класса. Речь идет о максимально дешевой компактной машине. Эх Лада Грант Лифтбек.

    Чем вызван такой интерес к довольно обыденному с точки зрения мира автомобилю автомобилю? Исключительно внешний вид Лада Грант Лифтбек . Дошло до того, что многие журналисты и автомобильные эксперты окрестили Грант Лифтбек самым красивым отечественным автомобилем. И доля правды в этих смелых заявлениях есть.Если сравнивать гранту с проклятой приорой и калиной, она действительно красиво смотрится на их фоне. А вот с иномарками гранта Лифтбек сейчас не сравнить. И все благодаря идеально подобранным пропорциям. Вот как не хватало отечественных машин. И в конце концов, дело не в том, чтобы дизайнеры просто следили за тем, чтобы их работа радовала глаз. Ради привлекательного внешнего вида пришлось изменить форму некоторых кузовных панелей, что явно не понравилось инженерам и технологам.Но заводчане пошли на такой шаг. И все для покупателей.

    Нареканий нет, если не забыть и о стоимости машины, и о салоне. И пусть все сделано из дешевого жесткого пластика, но с точки зрения дизайна все не так уж и плохо. Симпатичный трехпланкерный руль, лаконичная комбинация приборов, показания с которых читаются за секунды, скромные, но вполне удобные блоки управления аудиосистемой и микроклиматом — все это дарование Лифтбека также предложит даже самым богатым. конфигурация.Что ж, если вы научитесь платить дополнительно, вы сможете полюбоваться большим цветным дисплеем, который займет большую часть передней панели.

    Сзади места Лада Грант Лифтбек Места ровно столько, сколько в седане. Только зазор над головой стал буквально на пару сантиметров меньше, но вряд ли пассажиры смогут это почувствовать. И даже если могут, то не стоит утомлять создателей машины. Красота требует жертв, и ради такой красоты жертвовать незначительным уменьшением пространства над головой не только можно, но и нужно.Ради дизайна пожертвовал и багажник. А точнее не их самому, а доступ к нему. Красивые задние фонари немного сужали проем багажника. Было хуже? Напротив! Ведь это не седан, а лифтбек, в котором не маленькая крышка багажника, а все задние стекла. Доставить огромные коробки некуда. Да и сам объем багажника удовлетворит практически любого автомобилиста — 430 литров. А если сложить спинки задних сидений, то в нашем распоряжении будет 750 литров свободного места.

    И если по дизайну Грант Лифтбек он отличный от автомобиля с кузовом седан, то в техническом плане изменений заметно меньше. Так что двигатели нам уже знакомы. Базовый — это бензиновый восьмерично-плавильный агрегат объемом 1,6 литра, развивающий 87 лошадиных сил. Предлагает только механическую коробку передач. Но с более мощным «шестнадцатым глянцем» объемом 1,6 литра, дающим 98 или 106 «лошадей», можно заказать не только «механику», но и переключатель АКПП.

    Лада Леди Грант Лифтбек пусть не ну, но достойно. Его вполне можно сравнить с бюджетными иномарками. Но будущий владелец должен знать, что управляемость и уровень комфорта во многом будут зависеть от комплектации автомобиля. Если вы выберете самую дорогую комплектацию, в которой помимо прочего будут шикарные литые диски с низкопрофильной резиной, то будьте готовы к тому, что машина будет достаточно жесткой, чтобы преодолевать все неровности. Но управляемость хорошая. А вот на основных штампованных дисках и резине с высоким профилем Грант Лифтбек отлично подойдет для регионов, которые не могут похвастаться идеально ровными дорогами.Энергоемкости подвеска не займет, а высокопрофильная резина избавит от постоянной пробежки с мелкими неровностями.

    .