Голубой дым из выхлопной трубы бензинового двигателя: Синий дым из выхлопной трубы, основные причины

Дым из выхлопной трубы бензинового двигателя: причины и последствия — Информация

Многие автолюбители на дым из выхлопной трубы бензинового двигателя не обращают никакого внимания. Дымит — значит работает. Но автомобильная выхлопная система и дымоходная труба печки — это не одно и то же. Наличие дымовыделения у машины служит индикатором различных неполадок.

При этом, очень желательно замечать их как можно раньше, и своевременно принимать соответствующие меры. Промедление в данном случае — это резкое снижение ресурса мотора, дикий жор масла, нарушение работоспособности системы охлаждения, повышенный расход топлива, ухудшение динамики и другие проблемы (как по-отдельности, так и все разом).

Разновидности дыма из выхлопной трубы

Если спросить у ежедневно “общающегося” с машинами специалиста, как может дымить бензиновый двигатель, он с лету накинет, как минимум, с десяток разных вариантов:

1. Белый пар. 2. Белый густой дым. 3. Дым “на холодную”. 4. Синий или сизый дым. 5. Черный дым. 6. Дым из выхлопной после замены масла. 7. Дымок после остановки двигателя. 8. Дым из выхлопной трубы после долгого простоя. 9. Дымление после удаления катализатора. 10. Дым под нагрузкой.

А вот если у него же поинтересоваться о том, как выглядит выхлоп исправного автомобиля, он сразу же скажет, что никак. Если все узлы и системы работают, как надо, дымом назвать то, что вылетает из трубы, можно разве что условно. В его составе нет ничего такого, что можно было бы заметить глазом. Выхлоп — полностью прозрачный, то есть, невидимый. Его можно разве что ощутить тактильно, поднеся руку прямо к трубе.

Исключением является только сырая или холодная погода. Потому с этого и начнем изучение природы дыма из выхлопной трубы бензинового двигателя.

Белый пар из выхлопной трубы бензинового двигателя

Это не опечатка. Речь действительно пойдет не о дыме, а о паре. О водяном паре. Как его отличить от остальных выбросов выхлопной системы автомобиля? Во-первых, он белый, как сигаретный дым. Во-вторых, если к выхлопной поднести белую салфетку, пар не оставит на ней никаких следов, кроме влаги. В-третьих, если на улице нету тумана, дождя или мороза, то это не пар, а именно дым. О нем мы поговорим в следующем разделе.

Откуда же берется этот пар? На самом деле источников бывает сразу несколько. Самых простой — это конденсат, скапливающийся в выхлопной трубе. Образуется он там тогда, когда после очередной поездки система еще горячая, а на улице всегда температура ниже. Все. Капельки конденсата готовы. Потом, когда вы запустите мотор, они начнут испаряться, и проявляться в виде белого “дыма” из выхлопной трубы.

Второй источник белого пара — это конденсат, который образуется в результате резкого перепада температуры и влажности в выхлопной трубе и за ее пределами. Например, если на улице крепкий мороз или сырая погода — машина может парить постоянно. Причем, клубы пара будут такими густыми и плотными, как будто в выхлопной трубе поселился вэйпер (кто не знает, что это за чудо, загуглите).

Следующий источник белого “дыма” — влага, попадающая в цилиндры двигателя. Попадать она туда может как с топливом, так и вместе с воздухом, который используется карбюратором или системой впрыска для приготовления топливовоздушной смеси. Под воздействием высокой температуры в камерах сгорания эта влага превращается в пар, которому, кроме как вырваться из выхлопной трубы, больше деваться некуда.

Как можно понять, белый пар из выхлопной трубы бензинового двигателя не является индикатором какой-либо неисправности. Если только в ваш топливный бак не попала вода. Все остальное — не страшно, и с наступлением хорошей погоды или после прогрева мотора — проходит само собой.

Совсем другое дело, если из выхлопной трубы белый пар валит постоянно, независимо от влажности и температуры воздуха. Причем, конкретными густыми клубами. Такой дым тоже является паром, но он уже может свидетельствовать о разгерметизации системы охлаждения. Более того, не о внешней, которую можно заметить визуально по подтекам, а о внутренней. То есть, охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, и очень интенсивно испаряется.

Последствия эксплуатации двигателя с такой неисправностью могут закончиться весьма печально. Во-первых, велика вероятность оставить мотор без достаточного объема охлаждающей жидкости, и он заклинит от перегрева. Во-вторых, антифриз, попавший туда, куда не надо, очень эффективно будет смывать там масляную пленку, в результате чего смазка двигателя значительно ухудшится. Результатом может быть как перегрев, так и ускоренный износ трущихся деталей.

Дым “на холодную”

Наличие дыма при первом утреннем запуске холодного двигателя не всегда является симптомом неисправности. Если он белого цвета — то это просто пары конденсата, о которых было сказано выше.

Вполне нормальным явлением считается даже синеватый дымок, если мотор действительно холодный. Свидетельствует он о том, что детали поршневой группы еще не прогрелись, и не расширились, то есть, между ними присутствует микроскопический зазор. Через него в камеры сгорания попадает немного масла, горение которого и проявляется в виде сизого или синего дымка. По мере прогрева двигателя — должен пропадать. Это норма.

Черный дым “на холодную”, если он пропадает после прогрева, тоже ничего страшного не предвещает. Разве что имеются некоторые неполадки в системе питания двигателя. Очень часто из строя выходят устройства, отвечающие за “прогревочные обороты”. Если они “мертвые” или работают некорректно, то в холодный двигатель просто подается слишком обогащенная топливовоздушная смесь. Обогащенная — это когда для полного сгорания порции бензина не хватает кислорода. Вот не прогоревшее топливо и дает черный дымок на старте.

Синий дым из выхлопной трубы бензинового двигателя

Если синий или сизый дым валит из выхлопной трубы постоянно, то это явный признак горения моторного масла. Гореть оно может только в камерах сгорания, а вот попасть туда оно может несколькими путями. Чаще всего “пропускают” масло кольца на поршнях. В исправном состоянии при движении поршня вниз они должны “сгонять” масляную пленку, образованную там во время обратного движения. Если же кольца износились или “залегли”, масляная пленка оказывается на стенках цилиндра на рабочем такте (когда горит топливовоздушная смесь). Смазка горит, а результат — синий дым.

Второй “путь” смазки в камеры сгорания может пролегать через систему клапанов. Своевременным его удалением оттуда “занимаются” маслосъемные колпачки. Если они изношены, масло попадает в цилиндры, горит и дымит синим цветом.

Любая из этих неисправностей сулит неприятности. Во-первых, по мере ухудшения ситуации машина будет ведрами жрать масло. Во-вторых, добавка в топливовоздушную смесь в виде моторного масла отнюдь не улучшает горение, а значит негативно отразится на динамике и приемистости автомобиля. Расход топлива на сотню тоже будет расти непомерно. Ну а, если достаточно долго не обращать внимание на синий дым из выхлопной трубы бензинового двигателя, рано или поздно последний останется без достаточного количества смазки, отчего ресурс его сократится вплоть до заклинивания.

Черный дым из выхлопной трубы бензинового двигателя

Многие ошибочно полагают, что черный дым — это как раз и есть результат горения моторного масла. На деле это не так. Черный дым, как уже было упомянуто выше, дает не прогоревший как следует бензин. Не прогореть он может по нескольким причинам. Но основная из них — это обогащенная топливовоздушная смесь. Бензину просто не хватает кислорода, чтобы полностью выгореть.

Как уже многие догадались, “собака зарыта” в системе питания двигателя. Это может быть как карбюратор, так и современная система впрыска. Если на вашей машине за приготовления “пищи для мотора” отвечает карбюратор, его нужно проверить на износ, почистить и отрегулировать. С системой впрыска немного сложнее, так как там “балом правит” электроника. К обогащению топливовоздушной смеси может привести все, что угодно — неисправные датчики, нагар, сбой в бортовом компьютере и так далее. Могут быть виноваты, кстати, не только компоненты системы питания. Если есть неисправности за ее пределами, но там, где есть ее датчик, электроника будет “сбита с толку”, и на форсунки пойдут некорректные “указания”.

Последствия эксплуатации двигателя, в котором регулярно сжигается обогащенная топливовоздушная смесь, такие:

  • повышенный расход бензина;
  • образование сажи на свечах зажигания;
  • снижение мощности двигателя;
  • нагар на поршнях и клапанах;
  • неустойчивые холостые обороты;
  • “тупящий” мотор.

Кстати, “виновником” черного дыма из выхлопной трубы бензинового двигателя не в 100% случаях является система питания. Проблема может быть также в пропусках зажигания. Это когда из-за неисправности системы зажигания искра образуется “через раз”. В результате этого тоже не все топливо перегорает в процессе очередного рабочего такта, а черный дымок из выхлопной трубы сопровождается тем, что автомобилисты называют “мотор троит”.

Дым из выхлопной трубы после замены масла

Довольно нередкий случай, приводящий автовладельца в недоумение. Казалось бы — свеженькое масло, качественное, может быть даже очень дорогое… А исправно работающий до замены двигатель вдруг начинает неистово дымить. Как новое масло может так повлиять на мотор?

Отгадка кроется в вязкости масла, а также в степени износа деталей поршневой группы. Как правило, дымление такого рода проявляется только в тех случаях, когда на замену более вязкого масла, заливается менее вязкое. Например, было 10W40, а залили 5W30. Проблема в том, что менее текучее масло хуже проникает туда, где уже есть износ и микроскопические зазоры. Когда же заливается менее вязкое масло, оно легче “просачивается” в камеры сгорания, ну а дальше вы уже знаете…

Чем чревата такая эксплуатация? Во-первых, ездить на машине, которая так себя проявила после замены масла — крайне не рекомендуется. На лицо явный износ, требующий срочного ремонта. Во-вторых, ситуацию в некоторых случаях можно исправить при помощи раскоксовки двигателя. В-третьих, последнее срабатывает только в 20% случаев, а в остальных — без ремонта поршневой не обойтись.

Дым из выхлопной трубы после остановки двигателя

Достаточно многие автолюбители замечали (чаще случайно), что сразу же после остановки двигателя из выхлопной трубы небольшой струйкой идет белый или темный дымок. Прекращается это лишь спустя несколько минут. О чем свидетельствует такое дымление, если двигатель не работает, и дымить уже ничего не должно в принципе?

На этот вопрос есть всего два ответа:

  1. Это пары конденсата.
  2. Что-то догорает в катализаторе.

Генерация пара из выхлопной трубы вполне может начаться сразу после остановки мотора. Но для этого нужны определенные условия. Может быть так, что в “банках” выхлопной системы имеется водичка. Она там часто скапливается, когда машина используется для кратковременных поездок — конденсат не успевает как следует испариться из трубы, и скапливается на дне “банок”. Чтобы избавиться от воды в выхлопной трубе, просверлите в ней отверстие необходимо регулярно осуществлять более или менее длительные поездки, дабы вся влага успевала выводиться из системы.

На счет догорания всякой дряни в катализаторе. Это вполне нормальная картина, если мотор “поджирает” масло, либо вы заправляете бензин крайне низкого качества. Все это дело попадает в каталитический нейтрализатор, и после остановки двигателя продолжает прогорать или испаряться. Аналогичная ситуация возникает, если агрессивно поработать педалью газа, а потом сразу же заглушить мотор.

Последствия. Самое плохое, что может случиться, это ускоренное засорение катализатора. Чтобы этого не происходило, а также чтобы не наблюдать дым из выхлопной трубы после остановки двигателя, давайте ему немного поработать на холостых оборотах прежде, чем глушить.

Дым из выхлопной трубы после долгого простоя

Здесь вообще легко установить причину. Когда автомобиль длительное время не эксплуатируется, первый запуск всегда будет сопровождаться обильным дымовыделением из выхлопной трубы. Под долгим простоем здесь имеется в виду перерыв не менее пары недель. Почему дымит?

Если проблема пропадает по мере прогрева двигателя, то ничего страшного в таком дыме нет. Откуда он берется, рассказано выше, в разделе про холодный запуск. Неприятных последствий ожидать особо не стоит.

Совсем другие выводы придется делать в том случае, если после долгого простоя машина все дымит, и дымит, не переставая. Это указывает, скорее всего, на то, что “залегли” маслосъемные кольца, и больше не выполняют свою работу. Ездить с такой проблемой не стоит, поскольку в итоге залягут не только кольца, но и весь двигатель.

Опять же, иногда решить подобную проблему позволяет раскоксовка мотора. Кольца надо слегка “размочить”, чтобы они вышли из своих канавок и “расправили крылья”. Обычно, если мотор до постановки на длительную стоянку не дымил, то раскоксовка помогает всегда. Если же не помогает, возможно, ранее вы просто не обращали внимание на дым из выхлопной трубы, а он уже был до этого. В таких случаях спасет только ремонт поршневой, а также проверка и возможная замена маслосъемных колпачков.

Дым из выхлопной трубы после удаления катализатора

Удаление каталитического нейтрализатора в нашей стране не является чем-то диковинно недопустимым. Ну да — воздух машина начинает загрязнять пуще прежнего. Но кто у нас за этим следит? По крайней мере, на момент написания этой статьи, никто. А из-за некачественного топлива и других неблагоприятных условий эксплуатации деталь эта изнашивается очень быстро. Засоряется, как правило. Ее замена стоит немалых денег. А вот удаление — проще, дешевле, к тому же, мощности автомобилю прибавляет заметно.

Но вернемся к дыму из выхлопной трубы. Ведь часто бывает и так, что после удаления этого самого катализатора двигатель начинает испускать черный дымок. Откуда он? А все оттуда же — из-за переобогащенной топливовоздушной смеси. Дело все в том, что за работой катализатора с помощью датчиков “наблюдает” электроника. И когда этот элемент удаляется, электронику забывают “поставить об этом в известность”. Соответственно, система “видит”, что что-то не то, и начинает увеличивать дозировку бензина, то есть, обогащает топливовоздушную смесь. Ну а, что от этого бывает, вы уже в курсе.

Решается проблема очень просто — путем перепрошивки БК или сброса ошибок, которые электроника по-любому выдаст, когда “не обнаружит” катализатора.

Дым под нагрузкой

Нагрузкой для двигателя может быть два действия. Первое — “тапок в пол” до отсечки, когда машина стоит на месте. Второе — затяжной подъем на крутую гору с нагруженным прицепом или что-то подобное. В обеих ситуациях может наблюдаться обильное дымление из выхлопной трубы. В принципе, катастрофически страшного ничего в этом есть, если нагрузки действительно чрезмерные. Если же двигатель начинает дымить при малейших нагрузках, то это уже сигнал о том, что скоро вас ожидает ремонт.

Резюме

Подведем итоги:

  • Белый дым — это пар, в котором нет ничего страшного, если двигатель холодный, на улице мороз или сырая погода. Если нет, то разгерметизировалась система охлаждения.
  • Синий дым — свидетельствует о попадании в цилиндры моторного масла, что сулит проблемы, если дым не пропадает после прогрева двигателя.
  • Черный дым — признак переобогащенной топливовоздушной смеси. Проблема в системах питания или зажигания.

Также следует запомнить, что любой “вредный” дым из выхлопной трубы бензинового двигателя всегда оставляет на чистой салфетки следы — капли антифриза, масла, сажу. “Безвредный” дым является паром, и никаких следов не оставляет (кроме антифриза, естественно).

Схожий материал

Как подготовить машину к зиме

Как подключить амперметр в автомобиле

Запах бензина в салоне автомобиля: 10 причин и методика их поиска

Как изготовить бампер для автомобиля с помощью монтажной пены и стекловолокна

Полировка машины своими руками: проверенные способы

Почему плохо крутит стартер: диагностика и ремонт своими руками

7 причин повышенного расхода масла в двигателе и как его правильно рассчитать

Каким давлением накачивать шины и на что это влияет

10 способов как узнать — была ли машина в ДТП

Как узнать — была ли машина в такси и чем она плохая

Действия после покупки автомобиля: как правильно подготовить к эксплуатации

На что смотреть при покупке б/у автомобиля и как себя вести с продавцом

Какой двигатель лучше — дизель или бензин

Как можно заработать на машине и покроет ли доход расходы

Как не уснуть за рулем — проверенные рекомендации и мифы

Первая машина — какую выбрать

Как определить скрученный пробег автомобиля и не купить хлам по завышенной цене

Антибликовый козырек и другие средства против “китайского ксенона”

Жидкое стекло или керамика — правда и маркетинг

Плюсы и минусы бензинового двигателя с подробными пояснениями

Преимущества и недостатки дизельного двигателя

Синий и белый дым из выхлопной трубы.

Причины появления и способы устранения

Как и обещали, перед вами вторая часть специальных материалов, посвященная выхлопным газам. В предыдущей статье мы разобрались почему возникает черный дым, его характер, а также процессы о которых он сигнализирует. В этой части статьи речь опять пойдет о не специфических видах выхлопных газов, с которыми часто встречается, или может встретиться любой водитель независимо от страны производителя, ценника и года выпуска своего автомобиля. Ниже мы опишем все самые важные факторы и причины появления белого и синего дыма. Что означает их появления? И самое главное, как устранить синий и белый дым из выхлопной трубы? Читайте далее.

Как и в случае с черным аналогом, дым белого и синего цвета является предвестников нежелательных процессов в начинке автомобиля. Сигнальный маяк в виде испарений, исходящих из глушителя это с одной стороны плохо, а с другой стороны верный помощник в борьбе с только проявившимися проблемами. Если вовремя сосредоточиться на устранении первопричины – можно здорово сэкономить время и средства на ремонт автомобиля.

Так как проявления у этих двух типов дыма разные, каждые из примеров мы отдельно разберем по отдельности, полностью раскрывая суть проблемы. Но, некоторые из факторов таких выхлопов очень схожи. Например, нехарактерный цвет и консистенция испарений может возникать в случае перегрева мотора, использования двигательного масла низкого качества (в их составе обычно дешевые аналоги присадок), а также внешних погодных факторов (влажность воздуха).

Появление белого дыма следует проверять вместе с другими отклонениями в системе двигателя

Синевато-белый дым при запуске двигателя

Довольно распространённая жалоба многих автомобилистов связана с появлением несвойственного синевато-белого дыма при прогреве двигателя. Синий дым из выхлопной трубы исчезает по мере все большего нагревания, а после пропадает вовсе. Сразу спешим успокоить, причин для паники в такой ситуации не должно быть вовсе. Это странное проявление происходит сразу по нескольким причинам, каждое из которых лежит в основе правил физики.

Все мы знаем о свойствах любых физических плоскостей расширятся под воздействием низкой температуры. Как и любые другие детали – автомобильные не исключения. Но вот во время перепадов температуры, детали при зажигании нагреваются достаточно, чтобы уменьшить образовавшиеся зазоры. Двигательное масло(именно оно придает синий цвет выхлопным газам) перестает проникать в камеру сгорания, и выхлоп возвращается до своего прежнего состояния.

Синий дым из выхлопной трубы может возникать на автомобилях разного производства и года выпуска

Постоянный синевато-белый дым

Казалось бы, такой незначительный фактор как продолжительность испускания нестандартного выхлопного дыма не является поводом для беспокойства, однако это не так. В отличие от предыдущего случая, этот дым продолжает образовываться даже после достаточного прогрева автомобиля. Это означает, что зазоры всё еще не уменьшились. Но в чем же причина таких проявлений, и почему синий дым из выхлопной трубы бензинового двигателя не уменьшается?

Дело в том, что дым синего цвета в народе получил название «масляный». Всё благодаря факту сгорания моторного масла в двигателе внутреннего сгорания. Кроме дыма, частым проявлением таких проблем становятся повышенные показатели расхода двигателем топлива. Причина таких неприятностей в том, что цилиндр не обеспечивает необходимой герметичности, а значит масло будет проникать далее в камеру сгорания через зазоры между втулками и стержнями клапанов или через поршневые кольца.

Причиной многих нарушений является забитость прокладок

Если вы сомневаетесь в появлении такой проблемы у себя (а предпосылки к этому имеются), можете замерить уровень масла при помощи щупа. Эффект будет положительным в том случае, если расход необоснованно увеличенный из-за зазоров. Этот метод особенно эффективен на новых авто, модифицированные нейтрализаторы которых очищают даже подобные газы.

Но вернемся к причинам синего дыма. Основными факторами появления могут быть: изменения формы цилиндра, нарушения, связанные с поршневыми кольцами (коррозия, дефекты геометрии в результате износа), пропускная способность маслосъемного колпака. Кроме того, в автомобилях с турбированным мотором синий дым из глушителя сигнализирует об неисправностях подшипников и уплотнений ротора компрессора. Более редкой, но все же веской причиной является износ мембраны регулятора автоматической коробки передач (если такое авто имеет вакуумный измеритель нагрузки).

Густой белый дым из выхлопной трубы

Белый дым из выхлопной трубы на холодном двигателе

Густой белый дым из выхлопной трубы при запуске двигателя может образовываться в результате наличия конденсата на стенках внутри глушителя (чаще всего возникает по причине разницы температур). Находящаяся влага на стенках начинает нагреваться, после запуска двигателя, а после и вовсе испаряется. Образованная пара в таком случае может возникать как в теплую пору года, так и при холодных температурах (особенно этот эффект часто наблюдают водители оставившие свои автомобили на ночь под открытым небом, или в регионах с повышенной влажностью).

Густой белый дым после прогрева двигателя

Причин для переживаний водителям, заметившим исходящий белый дым из выхлопной трубы дизельного двигателя искать не нужно, ведь это самая стандартная и безобидная по своей природе физическая реакция. Нагретый водяной пар, вступающий в реакцию с топливной смесью, выходя из глушителя (особенно в холодную пору) моментально остывает. Эффект проявляется больше от амплитуды в разнице температуры – то есть чем больше нагрелся двигатель, тем больше белого дыма будет выходить из глушителя.

Проверка масла щупом поможет определить уровень проблемы

Однако, следует быть достаточно аккуратным. Водителям, которые заметили обильное выделение белого дыма из выхлопной трубы, независимо от времени работы двигателя или окружающей температуры мы советуем обратить особое внимание на расход охлаждающей жидкости (антифриза). Если показатели его расходы резко выросли (добавление происходит почти каждый день), а обороты постоянно то падают, то поднимаются это свидетельствует о поломке.

Вышеописанная ситуация информирует о попадании охлаждающей жидкости в цилиндры, где, смешавшись с топливно-воздушной смесью она выходит к выхлопной трубе. При наличие такой ситуации нужно как можно скорее обратиться в автомастерскую. В противном случае игнорирование такой ситуации наносит серьезный ущерб двигателю автомобиля, и всё может закончится полной неисправностью последнего.

Синий дым из выхлопной трубы бензинового двигателя

Этот весьма тревожный, даже опасный, симптом наглядно демонстрирует сбой в работе двигателя. Пренебрежительное отношение к возникшей проблеме в дальнейшем обернется досрочным выходом из строя катализатора, падением мощности двигателя, повышением расхода топлива. Опытный мастер по цвету выхлопных газов предположит категорию проблем и целенаправленно выполнит диагностику.
Интенсивность и окраска пара будет меняться по мере прогревания двигателя, движения масла, переключения режимов работы. Специфическая особенность масляного дыма — медленное рассеивание плотного тумана. Тест с бумагой покажет летящие из трубы капельки жира с выхлопными газами. Все эти симптомы дополняются тем, что машина начинает стремительно поглощать масло без видимых причин.

Причины появления синего дыма из выхлопной трубы
Дым с характерной голубизной дает горящее масло, мешающее цилиндрам двигателя (камеры сгорания) эффективно работать. Горячая жидкость попадает туда вследствие образования зазоров между деталями. Подобное случается после долгого простоя автомобиля, при необходимости замены деталей цилиндро-поршневой группы, если их поверхность успела покрыться слоем ржавчины, а также в случае отступления от регламента ремонта составляющих двигателя или при выборе некачественных автодеталей. Маслянистая смесь просачивается в емкость камеры сгорания по бороздам расшатавшихся поршневых колец снизу или льется в щели стержней клапанов и направляющих втулок сверху.

Поломки, провоцирующие синий дым и стремительный расход масла
Важно осмотреть цилиндр и прилегающие к нему запчасти на предмет наличия трещин, царапин и прочих деформаций, к которым способно привести плохо отфильтрованное масло, царапающее поверхность рабочих деталей абразивными частицами.
Помощь компрессора и тестера утечек позволит механику проверить технические показатели работоспособности систем автомобиля. Коварство масла состоит в неплохих уплотняющих способностях: когда в цилиндрах его накапливается больше, чем обычно, оно скрывает люфт в узлах. Результат оценки компрессии окажется близким к норме, что запутает мастера и усложнит обнаружение реально возникшей поломки.

Бездействие одного из цилиндров
Облако сизого дыма окружает автомобиль при бездействии одного из цилиндров из-за поломки зажигания или если нарушена герметичность клапанов. Мастер обнаружит, что на свече образуются наросты из плотного нагара черного цвета. За счет того, что компрессия в этом цилиндре отсутствует или незначительна, выявить данный дефект достаточно легко.
При других неисправностях уточнить диагноз помогут дополнительные симптомы в виде постукиваний и дребезжания, которые меняют тембр в момент прогрева двигателя, повышения нагрузки и увеличения числа оборотов. Нестабильность в работе двигателя появляется, когда цилиндры вообще бездействуют (часто дефект выявляется при холодном пуске).

Механические повреждения либо износ деталей
Еще одна группа поломок, дающих синий дым из трубы и неоправданную трату масла — это механические повреждения деталей, износ направляющих втулок, маслосъемных колпачков, стержней клапанов. Чрезмерно горячее масло ускоренными темпами проникает в камеру сгорания сквозь щели и трещины прохудившихся запчастей.
Диагносты на СТО находят и весьма редкие поломки, провоцирующие синий дымок из выхлопной трубы и стремительный расход масла. Например, разорвавшуюся мембрану регулятора автоматической коробки передач, оснащенную вакуумным датчиком нагрузки. Ее полость соединяется с впускным коллектором посредством рукава и двигатель запросто выцеживает оттуда масло.


Надеемся, что все автолюбители уже успели понять: установить точный диагноз и сказать, почему из трубы идет дым голубого цвета, сможет только опытный специалист сервисного центра, имеющий необходимое оборудование. Своевременный визит на СТО позволит сэкономить деньги в будущем и продлить жизнь вашему верному помощнику.

Причины дыма из выхлопной трубы

При покупке подержанного автомобиля многие смотрят на цвет дыма, выходящего из выхлопной трубы. Он бывает сизым, белым, чёрным, а иногда его может вообще не быть! В чём же причина?

Нормальные показатели выхлопных газов на дизельных и бензиновых двигателях

Если двигатель работает исправно, то и дым из него выходит «исправный», прозрачный, практически исчезающий после прогрева мотора. При проверке специальным прибором, газоанализатором, такие отработанные газы будут обладать следующими показателями:

Для того чтобы выявить неисправность, совсем необязательно использовать это устройство, однако оно поможет точнее определить причину неполадок в двигателе. Чтобы использовать газоанализатор, достаточно включить технику и вставить специальный штырь в выхлопную трубу. Замер начнётся автоматически.

Газоанализатор применяется редко, не стоит покупать его для однократного использования. Такие приборы часто встречаются на СТО, также их можно взять напрокат в конторах, занимающихся арендой оборудования. Если же возникла необходимость в покупке, такие устройства можно найти в автомагазинах.

Диагностика работы двигателя и выхлопной системы по цвету дыма

Определить точную причину поломки авто только лишь по цвету выхлопных газов не удастся. Часто нужен целый ряд манипуляций

Белый

Из выхлопной трубы выходит пар, что свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в цилиндры или о низкой температуре окружающей среды

На любом типе двигателя, будь то бензин или дизель, и независимо от типа его питания причин возникновения белого дыма две:

  • Попадание в цилиндры охлаждающей жидкости из-за неисправности двигателя;
  • Низкая температура окружающей среды. Обильный пар появляется при показателях ниже нуля градусов.

Важные факты о возникновении белого дыма:

  • До прогрева двигателя появление белого дыма нормально. Это происходит из-за скопившегося в выхлопной системе конденсата.
  • Если после прогрева белый дым не уходит, а на улице тепло, то у двигателя проблемы с попаданием антифриза или воды в цилиндры.
  • Оттенок дыма зависит от антифриза и его состава. Порой он может напоминать испарения от сгоревшего масла. Если выхлопные газы сразу улетучиваются — это пар, от масляного дыма же остаётся лёгкий туман.
  • Попадание охлаждающей жидкости в цилиндры вызвано трещинами в блоке или головке цилиндров. Также возможен вариант с износом прокладок и сальников.
  • Зимой пар из трубы может выходить и после прогрева двигателя. Это нормально и вызвано испарением конденсата.
Устранение проблемы дымности летом и зимой
  • Трещины на блоке или головке цилиндров, скорее всего, вызваны перегревом мотора. Нужно проверить всю систему охлаждения: термостат, радиатор и прочие детали.
  • Если система охлаждения в порядке, нужно закрыть трещины. Здесь поможет опрессовывание головки блока, заварка трещин или полная замена двигателя.
  • Если проблема не в трещинах, поможет замена прокладок и сальников.

Сизый (синий или голубой)

Сизый дым выходит из выхлопной трубы, что означает попадание масла в двигатель или неисправность деталей поршневой группы

Причины возникновения

Сизый дым возникает по одной и той же причине и на бензиновом, и на дизельном двигателе с любой системой питания. Главная причина возникновения сизого дыма — попадание масла в цилиндры и его сгорание. Это может быть вызвано:

  • Неисправностью маслосъёмных колпачков;
  • Неисправностью или закоксованность маслосъёмных колец;
  • Износом других деталей поршневой группы: головки цилиндров, блока, компрессионных колец;
  • Неисправностью свечей зажигания;
  • Некачественным топливом или маслом;
  • Негерметичностью клапанов.
Как устранить

Перед тем как устранять сизый дым, определите, не пар ли это. Поднесите чистый лист бумаги к выхлопной трубе работающего двигателя. Если на тестовом листе остаются жирные пятна, в двигатель действительно попадает масло. Когда пятен нет, это пар, о котором писалось выше.

Способы устранения сизого дыма следующие:

  • Замена маслосъёмных колпачков;
  • Раскоксовка поршневых колец;
  • Ремонт или замена поршневой группы мотора.

Чёрный

Автомобиль выпускает чёрный дым из трубы. Это означает неполное сгорание смеси, некачественное топливо или неисправность электронных систем

Причины возникновения на бензиновом двигателе

В случае с бензиновым двигателем причин несколько, среди них:

  • Переобогащённая топливная смесь, в цилиндрах сгорает слишком много топлива;
  • Некачественное топливо;
  • Неисправность систем контроля сгорания топлива. Сюда входят датчик кислорода, электронный блок управления мотором и другие.

Эти причины не зависят от типа питания, будь то карбюраторный или инжекторный мотор.

На дизельном

С дизелями ситуация сложнее, чёрный дым может идти и при нормальной работе двигателя, однако в небольших количествах. Если же выхлоп густой и насыщенно-чёрный, причины заключаются в следующем:

  • Некачественное топливо;
  • Переобогащённая топливная смесь;
  • Забит сажевый фильтр (если он есть).
Устранение на бензиновом с инжектором или карбюратором
  • Если двигатель карбюраторный, нужно отрегулировать карбюратор. Это достаточно тонкий процесс и если не хватает практического опыта, лучше обратиться к специалисту.
  • В случае инжекторного двигателя нужно проверить форсунки топливной системы, а точнее их герметичность. Если они закрываются не до конца, в двигатель поступает лишнее топливо, образующее сажу.
  • Также для обоих типов двигателя нужно проверить датчик массового расхода воздуха. В случае его неисправности пропорциональность смеси нарушается, а в цилиндры попадает лишний бензин.
Как быть с дизелем
  • Перенастроить топливный насос высокого давления. В случае его неверной калибровки в цилиндры поступает лишнее топливо.
  • Все остальные способы совпадают с теми, что предлагаются для бензиновых двигателей.

Серый

Из выхлопной трубы автомобиля выходит серый дым, что свидетельствует о попадании масла или трансмиссионной жидкости в цилиндры

Откуда появляется повышенное количество дыма

Причины возникновения серого дыма достаточно сложно диагностировать. Он может возникать из-за следующего:

  • Попадание масла в цилиндры. Иногда в таком случае дым не сизый, а серый.
  • Попадание трансмиссионной жидкости в цилиндры.
  • Неисправность клапана вентиляции картера.

Эти причины подходят как бензиновому, так и дизельному двигателю.

Какие действия предпринять
  • Если в цилиндры попадает масло или трансмиссионная жидкость, пути исправления те же, что и в случае сизого дыма.
  • В случае с клапаном вентиляции необходима его замена. К счастью, стоят такие детали недорого и достаточно быстро меняются.

При запуске дизельного двигателя из выхлопной трубы не идёт дым

А где же дым?

Как можно определить причину

Причина такого поведения двигателя только одна, топливо не поступает в цилиндры.

Что надо сделать

Исправить подобную проблему трудно, нужно смотреть топливный насос, форсунки, карбюратор (если он есть), проводку и систему зажигания.

Проблема повышенной дымности достаточно распространена, особенно на двигателях, которые требуют капремонта или сложной диагностики. Иногда подобную неисправность можно продиагностировать и попытаться решить самому в домашних условиях, однако при отсутствии практического и теоретического опыта лучше обратиться на станцию технического обслуживания.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Синий дым из выхлопной трубы бензинового двигателя или дизеля, по каким причинам

Синий дым можно встретить на автомобилях с пробегом. В ходе эксплуатации транспортного средства бензиновый двигатель перестает работать правильно. Существует несколько распространенных причин, из-за чего появляется подобная проблема.

Синий дым из выхлопной трубы

Количество и цвет газов бензинового мотора напрямую зависит от четырех факторов:

  • температура;
  • качество масла;
  • обороты;
  • влажность воздуха.
Синий дым

Синий дым из выхлопной трубы бензинового двигателя производится в большем количестве при сырой погоде, что позволяет облегчить процесс определения примесей в дыму. Синий цвет может иметь голубой или темно-синий оттенок. Особенностью является высокая маслянистость. Из-за этого дым не развеивается, а вместе с газами вылетают жирные капли — масло.

Появление синих оттенков в выхлопных газах является основанием для замера уровня масла в ДВГ.

Попадание масла в камеру сгорания проявляется не только в изменении цвета дыма. Другие последствия нахождения масла в цилиндрах:

  • в холодную погоду трудно завести автомобиль;
  • имеется запах гари;
  • нестабильная работа движка;
  • рост расхода моторного масла;
  • свечи зажиганию имеют низкий срок эксплуатации;
  • цилиндры теряют компрессию.

О чем это говорит

Самым простым способом проверки причины образования синего дыма, является листок бумаги. Его необходимо поднести к трубе глушителя во время работы двигателя.

Поверхность бумаги должна покрыться масляными пятнами.

Причина образования синего дыма заключается в попадании масла в камеру сгорания. Попасть оно может несколькими путями через различные точки устройства двигателя:

  • Каналы впускного коллектора. Масло вместе с воздухом попадает во время открытия впускных клапанов.
  • Картер двигателя. При проблемах с поршневыми кольцами из картера подсасывается масло.
  • Клапанная коробка. Изношенные уплотнители позволяют проникать маслу в камеру сгорания.

Почему бензиновый мотор дымит

Образование дыма непрозрачного цвета напрямую говорит о наличии неисправности в двигателе. Если состояние мотора хорошее, то окрашивающие вещества не будут попадать выходить из системы вместе с выхлопными газами.

Выхлопные газы являются смесью азота, кислорода и продуктов горения бензина, что составляет около 95% от общего объема. Из-за отсутствия цвета, получаемый дым не обнаруживается человеческим глазом. Только 5% — это горячие водяные пары, полученные путем термического разложения бензина.

Состав выхлопных газов

При работе бензинового двигателя используется не только бензин, но и вспомогательные материалы. Если они попадают в цилиндры мотора при сгорании топлива, то в выхлопном газе появляются посторонние вещества.

Причин, по которым эти вещества попадают в двигатель — множество. Оттенок и цвет дыма будет отличаться в зависимости от причины возникновения неисправности. Можно встретить белый, синий и черный выхлопной газ.

По каким причинам дизельный двигатель дымит

Принцип работы бензинового и дизельного двигателей един. Если агрегат полностью исправен, то выходящие выхлопные газы будут немного заметны. Когда дымит дизельный двигатель сизым дымом, причины заключаются в неисправности мотора.

Причина может крыться в низком качестве топлива, неисправностях двигателя или попадании других жидкостей в цилиндры мотора.

У автомобилей, использующих в качестве топлива дизель, сизый дым встречается чаще. Причина заключается в солярке. Она воспламеняется от раскаленного воздуха, а не от свечей зажигания, как при использовании бензина. Работа дизельного топлива сопровождается беспрерывной работой всасывающего тракта и системы питания. Еще одной причиной неоднородности дыма является высокая скорость образования топливно-воздушной смеси.

Все причины появления синего (сизого или серого) дыма из выхлопной трубы

Работа поршня основана на компрессии, которая достигается при помощи двух компрессионных колец. Для избавления от излишек масла применяются маслосъемные кольца. Если они работают некорректно, то автомобиль будет дымить. Объем выхлопов будет прямо пропорционален количеству оборотов.

Выход из строя маслосъемных колец

Чтобы избавиться от проблемы необходимо раскоксовать двигатель. Но такой оперативный метод помогает только в 20% случаев. Чаще приходится вскрывать двигатель и производить полноценную ревизию всех поршней. Если двигатель недорогой, то просто приобретают новый мотор, так как стоимость ремонта будет равна или выше цены товара.

Проблема с системой вентиляции картера

В картер даже нового двигателя попадает какое-то количество топлива и выхлопных газов. Для извлечения летучих веществ используют несколько способов.

Если не удалять выхлопные газы, то они будут агрессивно воздействовать с маслом.

Вентиляция картера постоянно усложняется и совершенствуется. Причиной этому являются повышаемые требования экологического стандарта. Вначале из маслоналивной пробки выглядывал фильтр, а выход находится под двигателем в виде скошенной трубы. Такая система удаления газов называется открытой. Встретить ее можно было на автомобиле ЗМЗ 21а.

Двигатель ЗМЗ 21а

После введения новых требований безопасности и экологии произошли изменения способов вентиляции. В 1978 году все автомобили должны были использовать закрытые системы. Выхлопные газы направлялись в коллектор, где происходило их догорание. Такая система применялась в карбюраторных двигателях.

Картер соединялся с воздушным фильтром, а во избежание попадания масла устанавливалась сетка. Отсутствие такого маслоотделителя влекло за собой появление синеватого дыма из двигателя.

Но таких способов стало недостаточно для поддержания должного уровня экологии, и схема была усложнена. Теперь сетка заменилась на уловитель масла, а картерные газы проходили через специальный клапан.

Неисправный и загрязненный клапан становится причиной увеличения среднего потребления масла и некорректной работы двигателя.

Фото маслоотделителя

Чтобы проверить работу современной системы вентиляции картера, необходимо выполнить два действия:

  • Открыть маслоналивную горловину и положить на нее ладонь. Система должна втягивать ее внутрь.
  • Проверить шланги впускного коллектора на наличие масла. Оно не должно присутствовать в системе.

Если одно из условий не выполнено — система работает некорректно.

Проблема с маслосъемными колпачками

Чаще всего проблема встречается у автомобилей, которые находятся в эксплуатации более семи лет. Когда маслосъемные кольца получают повреждения, то это проявляется в виде синего дыма первые 30 секунд после запуска и набора оборотов.

Причина заключается в глубоком разрежении во впускном коллекторе, когда машина стоит на «холостых». Из-за этого масло течет по стержням клапанов, а при открытии дросселя разряжение уменьшается, а скопившееся масло быстро сгорает, после чего пропадает синий оттенок. Для решения проблемы нужно заменить маслосъемные колпачки.

Нестандартные причины

Синий дым может идти не только из двигателя автомобиля с пробегом, но и нового транспортного средства. Такое случается, если мотор перегревается потому, что детали еще не притерлись и сохранились зазоры, когда двигатель находится в холодном состоянии. Проблема исчезает после полного прогрева.

При наличии установленной турбины на автомобиле она может стать причиной синего дыма. При износе уплотнений и подшипников масло попадает в мотор через появившиеся отверстия.

Если автомобиль снабжен АКПП, то при наличии неисправности мембраны регулятора, необходимого для корректной работы вакуумного датчика нагрузки. Последствием проблемы является возникновение нагара на свечах зажигания красноватого или желтоватого оттенка, в зависимости от цвета масла для коробки передач.

Датчик вакуумного давления

Причиной образования густых клубов синего дыма может более серьезная поломка:

  • деформация шатуна;
  • деформация юбок поршней с вытекающим появлением зазоров;
  • завальцованные кольца;
  • поломка перемычек между кольцами поршней после небольших взрывов внутри двигателя;
  • пригорание или залегание колец.

Такие проблемы появляются в одном или нескольких цилиндрах. Поэтому требуется проводить диагностику всех компонентов двигателя.

Что делать в такой ситуации

Если из выхлопной трубы клубами выходит синий дым, то следует проверить уровень масла в двигателе. Далее необходимо конкретизировать причину попадания масла в мотор. Самым надежным вариантом является обращение в сервис. Специалисты смогут установить место протечки и заменить его. В самых серьезных случаях потребуется капитальный ремонт двигателя. Для недорогих автомобилей лучшим выходом из подобных ситуаций является приобретение нового мотора.

Почти все причины, по которым возникает проблема, связаны с колпачками, кольцами и цилиндрами. При синих выхлопных газах эксплуатировать автомобиль можно, но не желательно, так как расходуется большее количество масла, а в двигателе накапливается увеличенный слой нагара. Ранняя диагностика и проведение работ по устранению неисправностей позволит предотвратить дорогостоящий ремонт

Белый дым из выхлопной трубы бензинового двигателя

У полностью исправного авто выхлоп состоит из углекислого газа и воды. В идеальном соотношении он не должен содержать никаких примесей, однако при сгорании может появляться азот и иные компоненты. Белый дым из выхлопной трубы бензинового двигателя нередко говорит о разнообразных поломках, также проблема может касаться и дизельного силового агрегата. Именно поэтому всегда следует уделять внимание цвету: он бывает черным, белым, иногда синим. Мы расскажем, в каких случаях стоит срочно обращаться в мастерскую за ремонтом авто и на какие неисправности указывает оттенок выхлопа автомобиля.

Содержание статьи:

Когда идет синий дым из выхлопной трубы

Проблема чаще объясняется тем, что масляные частицы попадают в силовой агрегат. Масло может давать различный оттенок – от белого до голубоватого. Вместе с изменением цвета выхлопа может возрасти объем потребляемого топлива и смазки. Например, 1 литр масла на 100 км – это достаточно много. Однако проблема решается путем замены колец или ремонта цилиндропоршневой группы. Чаще всего от такой проблемы страдают автомобили с большим пробегом. Стоит обратить внимание и на то, что при небольших зазорах колец при измерении компрессии результат может быть в пределах нормы, однако под нагрузкой машина плохо тянет или значительно увеличивается потребление масла.

Если автомобиль новый, а дым синий, на это можно не обращать внимания, так как со временем его количество снизится, и выхлоп станет нормальным: это связано с притиркой новых деталей. При прогревании мотора количество этого дыма будет снижаться. Для изношенного мотора, наоборот, объем синего либо белесого дыма увеличивается. В этом случае стоит обратить внимание на неисправности, провести диагностику и починку двигателя. Стоит проверить свечи: если на них много черного нагара, значит, в цилиндрах избыточное количество масляного остатка.

Если идет черный дым

Такой выхлоп может свидетельствовать об определенных неисправностях, однако не следует опасаться масштабного ремонта. Появление дыма угольного оттенка связывают с системой топливной подачи и зажигания. Неполадку нужно устранить сразу, иначе действительно придется заплатить за ремонт достаточно много.

Черный дым появляется в результате неправильной пропорции в воздушно-бензиновой смеси: она чрезмерно насыщенная. Топлива слишком много, и оно не сгорает внутри полностью. В итоге тяга мотора ослабевает, расход значительно повышается, а внутри цилиндра образуется нагар, который вредит двигателю. Черный выхлоп намного токсичнее обычного. Такой дым появляется из-за того, что не все топливо воспламеняется в камере сгорания и попадает в жидком виде в выхлопную систему. Владелец сможет увидеть, как из трубы падают капли бензина или дизельного топлива.

Главной причиной проблемы является неправильная работа системы подачи топлива. Можно проверить и работу зажигания, реже проблема связана именно с ней. Если автомобиль карбюраторный, то неправильный цвет выхлопного газа связан именно с ним, поэтому диагностику нужно начинать с отладки работы карбюратора. Его стоит прочистить, настроить поплавковую камеру, возможно, заменить резиновые детали.

Белый дым из выхлопной трубы

Если количество со временем после запуска снижается после того, как двигатель будет прогрет, тревожиться не нужно – это вполне обычное явление, особенно при пониженной атмосферной температуре. Если дым остается сгущенным и белесым, и его объем не снижается, стоит задуматься о диагностике силового агрегата. Причин проблемы существует не так много:

  • Технические сбои разнообразного характера.
  • Естественное испарение конденсата.

При втором явлении особенного повода для беспокойства нет: конденсатные капли могут образоваться при резких перепадах температуры или в холодный сезон. Скапливается влага в самой выхлопной трубе, особенно это актуально для автомобилей, которые оставляют на ночь на улице (зимой это может привести к замерзанию влаги в трубе, в результате придется отогревать систему). Газ становится нормальным, когда вся влага испарится и перестанет смешиваться с выхлопом.

При запуске бензинового двигателя при пониженных температурах (менее 10 градусов) из трубы машины появляется белый дым, который исчезнет, когда мотор прогреется. На самом деле выходит пар. При неполадках выходит именно дым: он не рассеивается, достаточно густой и не пропадает даже после прогрева. Придется ехать на СТО, чтобы выявить неисправности.

Белый дым из выхлопной трубы дизельного двигателя

Для дизельного силового агрегата при прогреве белесый газ считается нормой. Если после процедуры цвет не поменялся, то имеются определенные проблемы. Белый дым идет из выхлопной трубы машины, оснащенной бензиновым двигателем, часто в тех случаях, когда неисправна топливная система.  Оттенок может указывать на следующие неполадки:

  • В топливе есть конденсат.
  • Низкая компрессия.
  • Топливо сгорает не до конца.
  • Неправильно работают форсунки.
  • Охлаждающая жидкость попала в коллектор.

Необходимо проверить, в каком состоянии находится прокладка ГБЦ, сажевый фильтр, иногда дым возникает при сгорании частиц сажи. Это не страшно, обратите внимание на расход масла, возможно, износ колец в цилиндрах слишком большой. Часто требуется настройка инжектора или карбюратора, чистка последнего.

Белый дым из выхлопной трубы бензинового двигателя

В холодную погоду при прогреве автомобиля белый дым из выхлопной трубы бензинового двигателя считается нормой, однако если на горячую цвет дыма не меняется, стоит поступить так же, как и в случае проблем с дизелем. Требуется внимательно изучить его и диагностировать неисправность. Белый выхлоп может образоваться по следующим причинам:

  • Скопление конденсата в выхлопной системе. Чаще всего влага скапливается внутри глушителя, и проблема исчезает после того, как она полностью испарится.
  • В цилиндры попадает охлаждающая жидкость. Это серьезная проблема, необходимо срочно принять меры для ее устранения.
  • Неисправность инжектора либо карбюратора.
  • Масло попадает в цилиндры мотора, не снимается маслосъемными кольцами полностью. Поломку можно диагностировать по увеличенному расходу масла и безостановочному появлению белесого дыма.
  • Плохое качество бензина.
  • Иные причины, которые могут выявить в сервис-центре или на СТО.

Как проверить, почему появился белый дым?

Газ такого оттенка из глушителя может выходить по различным причинам, поэтому прежде чем начинать какой-либо ремонт, следует точно установить его причину. Начать требуется с проверки количества оставшегося масла. Обратите внимание на цвет жидкости, не появилась ли эмульсия. В смазке не должно быть воды, это крайне вредит двигателю. Если жидкость присутствует, выхлоп станет не просто белым, а приобретет сизый тон. Его отличительная черта – он не рассеивается вовсе, а выглядит как туманное облако позади авто.

Снимите крышку расширительного бака для охлаждающей жидкости и посмотрите, есть ли там какой-либо осадок. Часто там появляется густая пленка. Если вы слышите посторонний запах, то это также плохой знак, указывающий на присутствие влаги в моторе. Открутив свечу зажигания, обратите внимание, не почернела ли она: если есть нагар, значит, топливо не сгорает полностью. Авто может плохо заводиться, опять же стоит проверить свечи, если они испачканы масляными частицами или мокрые, то в двигателе есть неисправности.

Проверка бумагой

Если у вас есть белая салфетка или бумажный лист, можно провести такую проверку: поднесите его к выхлопной трубе и подержите несколько секунд, не прислоняя вплотную. Если в системе присутствует влага, поверхность останется белой. При посторонних примесях ее цвет поменяется. Например, при наличии масляных компонентов на бумаге останутся жирные пятна, охлаждайка сделает их синими или желтыми, с ярко выраженным неприятным ароматом.

Проверьте состояние прокладки и блока цилиндров. Если там есть трещины, вода попадает внутрь через них. Особое внимание надо уделить поверхности ГБЦ. Осмотрите внутренность цилиндра, место, где находятся клапана. Иногда трещины не видно визуально, для этого проводят тест давлением. Однако это делать нужно с осторожностью, при значительном повреждении блока произойдет гидроудар, связанный со скоплением жидкости над поршнями.

Эмульсия на крышке

В радиаторной части не всегда слышен запах выхлопа, давление может оставаться в норме, однако охлаждающее вещество попадает в мотор. Узнать об этом можно просто: белый дым, низкий уровень жидкости, эмульсионные следы под крышечкой расширительного бака. Охлаждайка попадает в движок через впускную систему.

Придется посмотреть, в каком состоянии находится впускной коллектор, для этого необязательно снимать головку блока цилиндров. Причины нужно непременно устранить, иначе мотору будет нанесен существенный вред, начиная от проблем с постоянным перегревом и заканчивая более сложными поломками.

Чем отличается белый выхлоп от пара

Прежде всего, нужно понять, выходит из выхлопной трубы белый дым или простые испарения. У бензинового двигателя пар не является проблемой, а вот если труба дымит, стоит насторожиться.

Оценивая неприятность, сначала обратите внимание на температурный режим окружающей среды. Если погода сырая, влажная, температура до +12 градусов, то, скорее всего, образуется испарение. В летнее время оно должно оставаться прозрачным. Точно так же работает и дизельный движок, поэтому существенной разницы в этом аспекте не будет. Пар не имеет резко выраженного запаха, легко рассеивается, не причиняет вреда атмосфере и не задерживается в выхлопной системе. В свою очередь, дымный выхлоп имеет насыщенный белый цвет, он густой и после выхода висит плотным туманом, не рассеиваясь сразу. Он может иметь неприятный запах.

Вовремя заметив изменение цвета выхлопных газов, вы можете диагностировать серьезные трудности и устранить их без опасных для автомобиля последствий.

Определяем причину белого дыма (видео)

В заключении предлагаем посмотреть сюжет от авто-блоггера:

Загрузка…

    

Сизый дым из выхлопной трубы: причины

На новом автомобиле водители редко уделяют внимание внешнему виду выхлопов из глушителя. При этом спустя некоторый промежуток времени со стороны трубы могут появляться клубы разных оттенков. Нередко образуется сизый дым из выхлопной трубы, причины образования которого скрываются в подкапотном пространстве. Своевременное устранение неполадок в подобной ситуации поможет избежать существенных негативов.

Образование цветного облака

Раскрашенные отработанные автомобильные газы всегда являются следствием нежелательных событий какой-либо системы в легковушке или грузовике. Даже простая наблюдательность поможет выявить подобные факторы.

Опытные водители считают, что синий дым из выхлопной трубы бензинового двигателя возникает при заливании в камеру сгорания порции моторного масла.

Иногда аналогичный смог механики-двигателисты называют «масляным». Стоит обращать внимание на то, что цветовая палитра выбросов слегка дифференцируется в зависимости от внешних условий:

  • уровень текущих оборотов коленвала;
  • температура нагрева силовой установки;
  • качество и химический состав применяемой марки масла;
  • влажность окружающего воздуха;
  • качество наружного освещения и пр.

Когда на холодную дымит синим дымом мотор, то параллельно расходуется моторное мало. Это будет заметно по уровню, контролируемому щупом. Когда штатный расход происходит обычно во время переходных режимов, то превышение расхода будет сопровождаться дополнительным сизым шлейфом во время любого типа движения.

Внешние и внутренние параметры

Бывалые автомобилисты, исходя из полученного опыта, способны определять по типу задымления возникшие неполадки с автомобилем. К подобным ситуациям относят такие случаи:

  • Когда проявляется бело-синий выхлоп лишь во время прогрева мотора, а со временем выхода в рабочий режим смог становится прозрачным, то переживать за износ систем и узлов не стоит. Это связано с физическим явлением теплового расширения. По мере роста температуры зазоры минимизируются или полностью устраняются, что блокирует проникновение масла в цилиндры.
  • При продолжительном характере сизого задымления на горячую или дополнительного усиления эффекта признаки вероятного повышения износа становятся очевидными. Причиной явления служит невозможность герметизации образовавшихся зазоров. Таким образом, горячее масло стремится проникнуть во все образовавшиеся щели, включая пространство около цилиндра.

Важно периодически следить за уровнем масла. Как только вместе с дымом станет заметно «таять» смазка из картера, то факт должен насторожить автовладельца. Не всегда дым имеет явный синеватый окрас в новых машинах, ведь большинство современных авто оснащено в комплектации нейтрализаторами, используемыми для очистки выхлопов. При выходе их из строя или временном отключении удастся заметить нужный оттенок.

Хорошая машина обладает компрессией в заданном производителем интервале. Проводить замеры нужно правильно, так как масло способно временно герметизировать щели, а компрессометр продемонстрирует оптимальные значения.

Почему идет синий дым из выхлопной трубы

Даже начинающий автомобилист, знакомый с устройством двигателя, имеет представление о том, каким образом масло способно проникнуть в камеру сгорания:

  • сквозь зазоры, сформированные поршневыми кольцами;
  • между втулками и направляющими стержней клапанов.

Исходя из этого, круг поиска причин сводится к определенным факторам:

  • искажение геометрических параметров рабочего цилиндра;
  • возникновение задиров на стенках камеры сгорания;
  • механический дефект кольца поршня;
  • выработка маслосъемной втулки;
  • потеря герметичности клапана.

Чаще всего на практике сизый дым проявляется при дефектах колец. Фактор приводит к увеличению расхода масла. Износ кольца происходит не только на наружной плоскости, но и на торцах вследствие повышенного давления в рабочей зоне. Появление изношенных канавок стимулирует негативный эффект «насоса», проявляющийся в отправке масла внутрь цилиндра даже при работоспособных (новых) маслосъемных кольцах.

Традиционно одной из наиболее изнашиваемых зон является область в цилиндре, где тормозит кольцо в верхней мертвой точке поршня. Средняя часть цилиндра со временем меняет геометрию в сторону эллипсовидного сечения. В процессе диагностических операций удается проконтролировать отклонения от цилиндричности, а далее можно избавиться от дефекта.

Важно знать, что для контроля геометрических параметров потребуется проводить независимые измерения по горизонтали в четырех уровнях и по вертикали в двух плоскостях.

Механические царапины и задиры внутри цилиндров способствуют проникновению масла в зону сжигания топливной смеси. Подобные повреждения металла случаются по причинам:

  • в смазке при некачественной фильтрации попадаются абразивные частички;
  • на кольцах появились коррозионные сколы из-за длительного стояния авто без эксплуатации;
  • автовладелец или сотрудники ремонтной станции не соблюдали технологию ремонта либо использовали некачественные запчасти.

Автолюбителям нужно своевременно проводить ТО и ремонт своего авто. Производить эти операции необходимо только с рекомендованными производителями запчастями.

Решение вопросов

В турбированных моторах симптоматика окрашенных выхлопов зачастую связывается с интенсивной выработкой уплотнителей, а также подшипников компрессорного ротора. Износ сальников на переднем подшипнике турбины выражается в сизом дыме. Аналогичный эффект возникает от нагара свечей и стертых маслосъемных колпачков.

Реже может встречаться проблема с мембраной на регуляторе коробки-автомата. Факт присутствует там, где используется вакуумный датчик нагрузки. Дополнительно свечи будут выпачканы маслом с красноватым оттенком из коробки передач.

В любом случае синий дым проявляется там, где масло способно проникать в камеру сгорания. Анализ утечки смазки является первостепенной задачей для любого мастера.

Эд из дилеров Wheeler расследует синий дым, создаваемый Ford Sierra Cosworth

Различное давление в камере сгорания на протяжении всего цикла двигателя приведет к всасыванию масла через любые утечки таким же образом, как воздушно-топливная смесь всасывается через отверстие впускного клапана.Все это может привести к недостаточной компрессии в цилиндрах и увеличению давления в картере, что приведет к снижению мощности.

Синий дым может быть особенно распространен в модифицированных и турбированных автомобилях. При увеличении выходной мощности двигателя к каждому компоненту двигателя прилагается гораздо большая нагрузка, что увеличивает износ и вероятность утечек масла. Сами турбокомпрессоры также могут выйти из строя, позволяя маслу, используемому для смазки вращающейся турбины, выливаться из хитроумных уплотнений в цилиндры вместе со сжатым воздухом, увеличивая загрязнение топливно-воздушной смеси.

Белый дым

Из выхлопной трубы Audi при холодном запуске видно пар

Это, наверное, не дым, а пар.И это может быть не о чем беспокоиться, или вы можете быть в миле или двух от замены двигателя. Вы можете заметить, что при холодном запуске из выхлопных патрубков будут исходить клубы белого дыма. К счастью, это не повод для беспокойства, потому что он создается паром, который естественным образом образуется в результате сгорания.

Когда выхлопная система еще холодная, пар будет намного плотнее, до такой степени, что он станет видимым. Этот пар все еще можно увидеть, когда температура ниже десяти градусов по Цельсию, когда температура и влажность воздуха изменяют темноту и видимость белого пара.

Если ваш автомобиль полностью прогрет, температура окружающего воздуха приемлемая и ваш автомобиль все еще производит пар, возможно, вы обнаружите неисправность прокладки головки блока цилиндров или даже треснувшую головку блока цилиндров или блок от перегрева.

Прокладка головки предназначена для разделения систем масла и охлаждающей жидкости, а также для скрепления головки блока цилиндров и камер сгорания вместе. Раскол в прокладке (в основном из-за перегрева или из-за того, что ваш двигатель не прогревается постепенно) направит жидкости в места, где им быть не должно. При выходе из строя прокладки головки блока цилиндров охлаждающая жидкость попадет в цилиндры.

Затем двигатель попытается сжать и сжечь воду, что приведет к потенциально катастрофическому повреждению двигателя, а также к выходу пара из выхлопной трубы.Размер утечки будет определять, сколько пара будет производиться, но часто, когда прокладка головки снимается, это на самом деле , и вы не сможете видеть через заднее окно из-за парового двигателя, который внезапно превратился в вашу машину. . Чтобы предотвратить это с вашим автомобилем, нажмите здесь, чтобы подробнее узнать об этом потенциальном убийце двигателя.

Выхлопные системы, попадающие во внешний мир, могут различаться по цвету, плотности и объему, а также по своему значению для вашего двигателя, выходящего из строя.От призрачно-белого до глубокого черного, как сажа, разнообразие дыма и паров может означать либо всего лишь замену воздушного фильтра, либо ремонт ЭБУ и даже полную замену двигателя. Стоит следить за тем, что выходит из вашего выхлопа, поскольку — как и люди — вы можете многое диагностировать, просто проверив, что выходит (отвратительно, но это правда).

Вы когда-нибудь испытывали подозрение, что дым выходит из вашей выхлопной системы? Проявлялся ли когда-нибудь в вашем двигателе страшный отказ прокладки головки блока цилиндров? Прокомментируйте ниже свой опыт!

.

Вес туарега 2019: Volkswagen Touareg – технические характеристики и габариты Фольксваген Туарег 2019/2020

Технические характеристики Volkswagen Touareg 2017 года

Рабочий объем, л./куб. см.

2,0 / 1984

3,0 / 2995

3,0 / 2967

Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин

183/ 249/ 5000-6000

250/ 340/ 5300-6400

183/ 249/ 3000-4500

Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин

370/ 1600-4500

450 / 1340-5300

600 / 1500-2750

Снаряженная масса, кг

Полная масса, кг

Полезная нагрузка, кг

Допустимая нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг

1310 / 1420

1380 / 1460

1410 / 1450

Допустимая масса буксируемого прицепа (без тормозной системы), кг

Максимальная нагрузка на фаркоп / крышу, кг

90 / 100

90 / 100

90 / 100

Макс. скорость, км/ч

Время разгона до 80 км/ч / 100 км/ч, с.

4,7 / 6,8

4,0 / 5,9

4,6 / 6,8

Расход топлива

Расход топлива в городском цикле, л/100км

Расход топлива в загородном цикле, л/100км

Расход топлива в смешанном цикле, л/100км

Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км

Прочие размеры

Ширина (включая наружные зеркала), мм

Дорожный просвет (клиренс), мм

Диаметр разворота, м

Объем багажника, л

810-1800

810-1800

810-1800

Объем топливного бака, л

Volkswagen Touareg 3 3.0 V6 TDI 231HP 4Motion Технические характеристики, расход топлива

Volkswagen Touareg 3 3.

0 V6 TDI 231HP 4Motion производительность
Максимальная скорость : 235 km/h
от 0 до 100 км/ч (от 0 до 62 миль/ч) : 7.5 s

Volkswagen Touareg 3 3.0 V6 TDI 231HP 4Motion Размеры, вес и аэродинамика

Body : SUV / TT
Num. of Doors : 5
Колесная база : 290.4 cm
Длина : 487.8 cm
Высота : 198.4 cm
Ширина : 171.7 cm
Front Axle : 166.9 cm
Rear Axle : 168.5 cm
Масса буксируемого прицепа : 3500 Kg
Num. of Seats : 5
Cx :
Передние тормоза : Дисковые вентилируемые ( 330 mm)
Задние тормоза : Дисковые ( 330 mm)
Передние шины : 235/65 R18
Задние шины : 235/65 R18
Диаметр разворота : 12. 2 m / 40 feet
Снаряженная масса : 1970 kg
Соотношение веса и выхода : 8.5 kg/hp
Багажник : 810-1800 L
Передняя подвеска : Independent Double Wishbones. Coil Springs. Anti-roll bar.
Зажняя подвеска : Independent Double Wishbones. Coil Springs. Anti-roll bar.

Туарег или Ауди Q7 — что лучше, сравнение автомобилей Audi Q7 и Volkswagen Tuareg: характеристики, цены, фото

Экстерьер

Инженеры Ингольштадта не смогли допустить, чтобы их детище Q7 было как две капли воды похоже на Туарег или Порше Кайен, которые во втором поколении точно получились близнецами. Новая Ауди – это сочетание силы, брутальности и элегантности одновременно. У нее нет ни одного острого угла, к которому можно было бы придраться. Все плавно и точно, и именно этого не хватает ее сопернику, ведь новый Туарег все также выглядит бравым молодцем с подчеркнутой зональностью.

Посмотрев на переднюю часть автомобилей, сразу отмечаем мощный взгляд Ауди. Во втором поколении это авто приобрело шестиугольную радиаторную решетку Singleframe, дополненную семью (символично, правда?) стильными серебристыми ламелями. Это, пожалуй, единственные углы в экстерьере автомобиля. Если сравнить Ауди Q7 и Туарег 2016-2017 годов, то первый, несомненно, выигрывает по дизайну. Чтобы поспорить за золото,  Volkswagen пришлось меняться. Дизайнеры не стали отходить от общих тенденций концепта и просто соединили радиаторную решетку с фарами. Получилось довольно стильно с учетом расширенного ряда ламелей. При этом Туарегу все же надо было выделиться, и сделать это удалось благодаря заостренной форме воздухозаборников, соединенных между собой серебристой перекладиной на бампере. А вот в Ауди не стали акцентировать на этой детали внимание и оставили классический прямоугольник как у воздухозаборников, так и у фар: они как будто вторят друг другу, находясь на разных ярусах.

Сравнение Ауди Q7 и Фольксваген Туарег 2018 сразу дает понять, кто главный на дороге ночью. В обеих машинах предустановленна светодиодная оптика, но в Туареге она просто превосходит все ожидания. Фары его не святят, а сияют, плавно распространяя свет по всей радиаторной решетке. Ходовые огни сделаны в виде буквы «С». Ауди тоже не так проста, как кажется на первый взгляд. Да, у нее классическая форма подсветки, но зато у этого автомобиля есть интеллектуальная система светодиодов Audi Matrix, работающая в комплексе с многочисленными датчиками и сенсорами: благодаря такой оптике автомобиль как будто живет своей жизнью на дороге в темноте. Он оценивает дорожную ситуацию, за доли секунд переключает свет, блокирует бликование дорожных знаков. Нечто похожее есть и у соперника: три режима подсветки «при обгоне», «на бездорожье» и «при плохой погоде». Кроме того, этому автомобилю впервые досталась система ночного видения, благодаря которой фары распознают в темноте пешеходов и подсвечивают опасные участки, выводя при этом данные о помехе на дороге на сенсорный экран.

Нельзя сказать, что дизайн кузовной части Ауди Q7 лучше, чем у Туарега, ведь обе машины очень похожи. Все та же плавная боковая выштамповка с волной в нижней части двери и высокие пороги с защитой. Даже внешние зеркала заднего вида расположены одинаково, из дверей, хотя это считается фишкой Ингольштадта. Единственное отличие в дизайне боковой части – оформление колесных арок. У Audi они более массивные. То же касается и плечевой линии, которая четче прорисована у Ку седьмой, проходя от фар до задних фонарей.

А вот сзади машины точно не спутать. Кажется, что при проектировании Ауди дизайнеры сосредоточились на корме и полностью забыли о заднем остеклении, особенно, если сравнивать его с габаритными боковыми окнами в стильном серебристом подрамнике. Массивный бампер и крышка багажника, заходящая на бока, – именно они сразу бросаются в глаза. Визуальный эффект широкой кормы дают задние фонари и горизонтально вытянутые габариты на бампере. У Tuareg все более сдержано: лаконичный багажник, разрывающий линию фонарей, и тонкая габаритная полоска, проходящая вдоль воздухозаборников.

Выбрать Ауди Ку 7 или Туарег помогут цифры.

Параметры

Q7

Tuareg

Длина кузова, мм

5052

4878

Высота кузова, мм

1740

1702

Колесная база, мм

2994

2894

Клиренс, мм

235

201

Собственная масса, кг

1980

2073

Колеса

255/55 R19

255/55/R19

Интерьер

Даже по фото интерьера видно, что цена на обновленную Ауди Q7 2017 и Туарег третьего поколения вполне оправдана. Внутренний дизайн одновременно и схож, и различен. Заглянув в салон, обращаешь внимание на центральный тоннель, по которому не сразу понимаешь, перед тобой Туарег 2018 или новый Ауди Q7. Здесь тот же квадратный селектор в окружении подстаканников и кнопок управления. В остальном же интерьер разнится, и у Ауди он выглядит гораздо богаче. В лучших традициях концерна представлена удлиненная панель с дефлекторами обдува, что значительно расширяет восприятие внутреннего пространства. У соперника же все зоны расположены более плотно и сосредоточены под рукой у водителя.

Автомобили разрабатываются с учетом последних технологий, поэтому в обеих моделях есть цифровой дисплей для навигационной системы. В этой части побеждает Volkswagen, у которого просто огромный монитор встроен в переднюю консоль и развернут к водителю. Ауди же оставила несуразно торчащий сверху торпеды экран.

Приборная панель удобна и там, и там. В Audi это система Audi virtual cockpit, работающая не только как навигатор, но и как собиратель данных с многочисленных датчиков и камер. У Туарега также есть подобная система Innovision Cockpit, но по обзорности она несколько хуже, так как все основные навигационные данные и функции мультимедиа сосредоточены на главном мониторе. Но все это опции, в базовой же комплектации автомобили очень похожи.

Изучая особенности внутреннего пространства, сразу можно сказать, что новая Ауди Q7 – машина для большой семьи, не идущая ни в какие сравнения с Туарегом 2018 и уже точно его подержанным предшественником. Авто от Ингольштадта рассчитано на семерых, Туарег же остался стандартным пятиместным автомобилем. По уровню комфорта для пассажиров обе модели одинаковы: здесь есть и зональный климат-контроль, и подголовники на всех посадочных местах, и регулируемый по горизонтали задний диван.

Базовая версия Audi может быть дополнена комфортными передними креслами с индивидуальной настройкой контура и функцией массажа. У Tuareg также есть все эти функции плюс обогрев и вентиляция обоих передних сидений.

Начальные версии авто продаются в тканевом салоне. Опционально предусмотрена кожаная обивка и декорирование панелей под дерево, хром или алюминий, тканью Alcantara или кожей. Также предложено 30 дополнительных вариантов подсветки рабочих зон.

Отдельного внимания заслуживает багажник. В пятиместной Ауди (да, есть и такая) полезный объем багажного отделения составляет 890 литров, причем при поднятых спинках (общий же объем багажника – 2075 литров). У соперника габариты гораздо скромнее – 687 литров, и даже при сложенных задних спинках он не догонит противника (810 литров). Плюс багажника у Ауди – возможность подстраиваться под погрузку вещей. Для этого в грузовом отсеке предусмотрена кнопка, нажав на которую, можно опустить кузов.

Технические характеристики

Автомобили производятся на одной платформе MLB evo, поэтому по техническим характеристикам очень похожи. Благодаря алюминию в основе удалось снизить вес обеих моделей. Но это единственный плюс для Ауди, ведь новая платформа буквально украла габариты авто. Считать ли это минусом? У Volkswagen она еще короче, что и отображается на общих размерах автомобиля.

И все же общего у них больше. Прежде всего, продольное расположение узлов, а также независимая подвеска передней и задней оси. Стандартно предлагается двухрычажная впереди и многорычажная сзади, что в совокупности с системой полного привода дает неплохие показатели по курсовой устойчивости. За распределение крутящего момента отвечает многодисковая муфта. А ведь когда-то у Туарега была понижающая передача и блокировка дифференциала, благодаря которым он претендовал на звание внедорожника. Теперь эта модель стала обычным паркетником.

Потерянные внедорожные качества Tuareg практически сравняли его по жесткости с Ку седьмой. Теперь обе машины четко реагируют на сложные дорожные условия и жестко отзываются на ямы. Но это не значит, что автомобили подпрыгивают на каждой кочке, все же энергоемкость подвески скрадывает неровности.

Обе машины комплектуются обычной пружинной подвеской, пневматическая же считается опцией. Но даже в базе клиренс Audi больше, чем у Tuareg, а это дает лучшую проходимость по бездорожью. За счет пневмоподвески можно регулировать дорожный просвет, но все равно Ингольштадт останется впереди.

Регулируемая подвеска в совокупности с системой настройки типа движения позволяет менять динамические показатели автомобиля. У Ауди это система Drive select с шестью режимами, у Туарега – Off-Road с четырьмя. Плюс этих систем – возможность экономить топливо. У Audi, в отличие от Volkswagen, предусмотрена также система Start-stop, отключающая двигатель при езде накатом и при остановках, что также позволяет регулировать расход горючего. У Ку седьмой имеются передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости, которые позволяют удерживать крен при поворотах. У Туарега же задников нет, для этой машины опционально ставятся электромеханические стабилизаторы, которые запитаны от 48-вольтовой сети. Они минимизируют крен на поворотах и увеличивают обороты колес в условиях бездорожья. Если сравнивать машины по уровню безопасности, то, скорее всего, лидерство останется за Ку, у которой тормозной путь гораздо короче.

На российском рынке обе машины продаются как с дизельным, так и бензиновым мотором. Если в Ауди превалирует бензин, то у Туарега – дизель. Бензиновых движков в нашей стране продается больше, поэтому сравним их.

Параметры

Q7

Tuareg

Тип

45 TFSI 

2.0 TSI

Объем, см3

1984

1984

Мощность, Л.С.

252

249

Крутящий момент, Нм/об. мин

370

370

Разгон со старта, сек.

6,9

8,4

Скорость, км/ч

233

225

Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км

6,3

10. 9

Расход топлива, город, л/100 км

7.3

14.5

Расход топлива, за городом, л/100 км

5.7

8.8

Также официальные дилеры могут предложить Ауди с двигателем 45 TDI quattro объемом 3.0 и мощностью 249 Л.С. и 55 TFSI quattro объемом 3.0 и мощностью 333 Л.С. Tuareg поставляется с бензиновым движком V6 3.0 (340 л.с.) и дизелем V6 3.0 (249 л.с.). А вот коробка передач у обеих моделей во всех комплектациях одинаковая – восьмиступенчатый tiptronic

Идет борьба и за количество ассистентов. В стандарте у Ауди это контроллер самопроизвольного движения, датчики оценивания дорожной ситуации, круиз-контроль с ограничением скорости, парктроник с передними и задними датчиками. Как опция – система безопасности Audi pre sense rear с функцией обнаружения слепых зон и контроля при перестраивании в другую полосу; система безопасности Audi pre sense basic, собирающая информацию с многочисленных датчиков и предугадывающая опасные моменты; ассистент сохранения полосы движения. У Туарега тоже есть помощники: система ночного видения, полуавтоматизированное управление на скорости до 60 км/ч, помощник движения через перекресток, матричные фары с системой управления через камеру.

Если бы вопрос состоял в том, что лучше купить: Ауди Q7 2018 или Туарег 2016, то в соотношении цена-качество преимущество оставалось бы за Tuareg. Третье же поколение некогда бывшего внедорожника проигрывает новой Ку седьмой почти в три раза.

технические характеристики большого городского кроссовера

Достаточно неплохой внедорожник Туарег, технические характеристики которого успели поразить многих автовладельцев, твердо занимает свои лидирующие позиции как на рынке новых автомобилей, так и в случае с подержанными транспортными средствами. О том, в чем же кроется такая популярность, мы и поговорим сейчас.

СодержаниеПоказать

Масса Туарега

Прежде всего, многих интересует, сколько весит Туарег. Данная характеристика является одной из самых важных в случае внедорожников, ведь от нее отталкиваются многие остальные параметры. Исходя от конкретной модификации, масса Фольксваген Туарег достигает от 2035 до 2420 килограмм.

Следующей характеристикой после веса Фольксваген Туарег являются его габариты, они примерно такие же, как у Порше Кайен. В целом, размер автомобиля выглядит так:

  • длина – в среднем, около 475 сантиметров;
  • ширина – 192,8-194 сантиметра;
  • высота – 170,3-172,3 сантиметра;
  • колесная база – 285,5-289,3 сантиметра.

Как габариты, так и вес Туарега делают данный автомобиль достаточно внушительным. Грозный внешний вид значительно повысит статус владельца, независимо от года выпуска транспортного средства.

VW Touareg: технические характеристики двигателя

После веса автомобиля Фольксваген Туарег многие хотят узнать, что же представляет собой силовой агрегат этого авто. Самыми распространенными являются бензиновые двигатели объемом 3,6 (249 и 280 лошадок) и 4,2 (360 лошадиных сил) литра. При этом их характеристики выглядят так:

  • максимальная скорость – 228-242 километра;
  • разгон до сотни – 5,8-9,8 секунд;
  • расход топлива (смешанный цикл) – 11,4-12,4 литра.

Характеристики Туарег с дизельным мотором несколько отличаются. Здесь также 3 модели. 2 движка с объемом в 3,0 литра (204 и 240 лошадок), а также движок на 4,2 литра. Такие авто несколько менее резвые (разгоняются до 202, 218 и 242 км/ час за 8,9, 7,8 и 5,8 секунды соответственно). Топлива берут около 7,4 литров на каждую сотню километров. В новом Туареге 2018 характеристики сильно не поменялись, поменялся только внешний вид и салон стал более современный.

Основные преимущества

Масса Touareg, в сочетании с большой мощностью движка, позволяет добиться стабильной тяги как на асфальтовом покрытие, так и на бездорожье. В результате, на авто можно преодолеть практически любое препятствие. Кроме того, такой вес машины Туарег делает ее достаточно устойчивой, независимо от типа дорожного покрытия.

WV Touareg: технические характеристики трансмиссии

Если говорить о ТТХ Фольксваген Туарег, то нельзя пропустить трансмиссию. В случае со всеми современными моделями, автомобиль оснащен полным приводом. Новые модели комплектуются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

В результате, автомобиль отлично подходит и для дороги, и для езды по бездорожью. Качественная подвеска поглощает все неровности, в силу чего и пассажирам, и водителю будет максимально комфортно.

А далее видео о том, как надо подбирать Туарег:

Оцените статью

2019 VW Touareg. Презентация по-пекински

После изнурительной тизерной кампании и множества шпионских снимков, Volkswagen, наконец, показал новый Touareg — высокотехнологичный внедорожник, который в новом поколении будет представлен на большинстве рынков мира, кроме…США. Для тех стран, где третье поколение появится в продаже и будет являться флагманской моделью компании, он будет привлекать покупателей, задрав планку до практически премиального сегмента.

Младший член семейства SUV на платформе MLB Evo, в которое входят Audi Q7, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus, обновленный Touareg вырос в размерах, чтобы обеспечить больше места в салоне. Он стал на 77 мм длиннее (4 878 мм), на 44 мм шире (1 984 мм) и на 7 мм ниже (1 702 мм). Больший размер выдает дивиденды в виде большего багажника, который вырос с 697 до 810 литров с разложенными задними сидениями.

Несмотря на увеличившиеся размеры, за счет новой платформы удалось сократить вес на 106 кг, благодаря сочетанию алюминия (48%) и того, что VW называет как «высокотехнологичные стали» (52%).

Теперь о стиле. Новому Touareg полностью переделали переднюю часть. Прям как на концепте Arteon с фарами, буквально интегрированными в радиаторную решетку. Новая внешность подарила внедорожнику смелый и решительный имидж, выделив его из всей линейки VW.

Кстати, это не обычные светодиоды, а матричные, которые считаются самыми продвинутыми в автомобильной сфере. Не менее 128 светодиодов на одну фару с возможностью индивидуальной активации и VW уверен, что они обладают достаточной мощностью, чтобы «ночью было светло как днем».

Задняя часть Touareg — это, скорее, эволюция, чем революция, по сравнению с нынешним поколением. Как и у вышеупомянутого Arteon, название модели написано крупными буквами по центру крышки багажника и окружено светодиодными задними фонарями.

Если смотреть в профиль, сразу заметна характерная четкая линия над дверными ручками. Рядом с задними стойками — большое стекло, чтобы подчеркнуть увеличившиеся пропорции кузова. Уже в базовой комплектации имеются 18-дюймовые диски, на размер больше тех, что имеются в нынешнем поколении, а топовые версии получат массивные 21-дюймовые диски.

Если вы не впечатлились экстерьером, то смотрите в салон. Вот где произошло настоящее волшебство. В топовых версиях нового Touareg имеется 12-дюймовая цифровая приборная панель и 15-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Volkswagen пришлось переместить диффузоры вентиляции ниже, чтобы разместить большой дисплей, в который, как видно, интегрировано большинство функций комфорта, поскольку обычных кнопок и переключателей на консоли категорически мало.

Touareg однозначно понравится поклонникам высокотехнологичных внедорожников. У него есть все: от управления всеми четырьмя колесами до системы ночного видения. Многие из этих систем можно заказать за дополнительные деньги, включая пневматическую подвеску с электронным управлением жесткостью, вентилируемые передние сидения с массажем, четырехзонный климат-контроль, акустическую систему Dynaudio с 14 динамиками мощностью 730 Ватт и самую большую панорамную крышу с люком, которая только возможна на автомобилях VW.

Что касается двигателей, то новый Touareg поступит в продажу в Европе с двумя дизельными двигателями V6 с турбонаддувом, мощностью 231 и 286 л.с. Осенью к линейке двигателей присоединится бензиновый V6 мощностью 340 л.с. В качестве топового силового агрегата будет 4,0-литровый дизельный V8 мощностью 421 л.с. и, вероятно, крутящим моментом, способным двигать горы. Китайский рынок получит гибридный силовой агрегат суммарной мощностью 367 л.с., который позже (пока неизвестно когда) попадет и на европейский рынок.

Третьему поколению Touareg предстоит многого добиться, учитывая, что продажи его предшественников достигли почти одного миллиона единиц. Volkswagen выдвигает новый внедорожник на новый рынок дорогих автомобилей, снабдив Touareg всеми возможными технологиями, которые только может предложить бренд VW на данный момент, как это в свое время было с Phaeton (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы внедорожник не последовал за седаном).

Тест драйв Volkswagen Touareg — Сдвиг рабочей точки (Touareg TSI Hybrid)

“Volkswagen Touareg” примеряет гибридную трансмиссию

“Тouareg” – признанный лидер по части проходимости в своем классе. Наличие полноценной раздатки с пониженной передачей, постоянный полный привод, пневмоподвеска, способная увеличивать дорожный просвет до джиперских значений, электроника, помогающая справиться с любым бездорожьем, отменные динамические качества… Чего же недоставало инженерам и маркетологам “Volkswagen”, чтобы чувствовать себя на любом рынке вне досягаемости? Оказывается – гибридной версии. И особенно если этот рынок – американский.

ПОКА гибридный “Тouareg” – это всего лишь прототип. Экспериментальная силовая установка, смонтированная на старом шасси. Кузов соответственно тоже старый. Точнее, тот, который вып ускается сегодня. Когда гибрид пойдет в серию (а этот день не за горами) с фольксвагеновского конвейера уже будет сходить “Тouareg” нового поколения. На его базе и будет строиться гибридная модификация.

О том, каким будет этот автомобиль в дета ля х, говорить пока рано. Конкретики не много, нюансы засекречены. Но уже сейчас ясно, что бензоэлектрический “Volkswagen Touareg” остается почестному полноприводным.

Параллельная мощность

ТРЕХЛИТРОВЫЙ бензиновый мотор “V6 TSI”, выдающий нагора 333 л.с., знаком нам по моделям “Audi”. Двигатель отличается минимальными размерами, наличием механического нагнетателя непосредственного впрыска. Особенная гордость инженеров “Volkswagen” – отключаемый водяной насос в системе охлаждения. Благодаря этому мотор прогревается до рабочей температуры почти мгновенно, что ведет к экономии топлива и снижению вредных выбросов.

Между бензиновым двигателем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач установлен тороидальный электромотор мощностью 52 л.с. Он подсоединен к валу двигателя внутреннего сгорания через управляемую электроникой муфту. Такой тип привода специалисты называют параллельным. Электромотор “везет” автомобиль либо в одиночку, либо в жесткой связке с бензиновым собратом. Потому суммарная мощность обоих двигателей может быть фактически сложена вместе.

Вся гибридная система, включая муфту, электромотор-генератор, батарею в багажнике, электронные блоки и толстые силовые провода, весит около 175 кг. Вес немалый, и под этой тяжестью “Touareg Hybrid” заметно проседает. И это даже несмотря на то, что конструкцию автомобиля явно облегчали.

Например, инженеры были вынуждены пойти на компромисс и смириться с утратой некоторой части внедорожных качеств. У гибридного “Туарега” нет понижающей передачи и принудительной блокировки межосевого дифференциала – в целях экономии веса от довольно тяжелой раздаточной коробки в ее привычном понимании пришлось отказаться. Вместо нее теперь используется легкий и компактный дифференциал “Torsen”. И все равно машина заметно проседает. Не спасает даже адаптированная, более жесткая задняя подвеска.

Беззвучный поток

САЛОН экспериментального “Touareg Hybrid” в точности такой же, как и на обычной бензиновой модификации. Никаких специальных приборов типа “указателей расхода мощности” или ваттметров нет. Стандартные органы управления, монитор по центру консоли… Единственное отличие – отсутствие селектора режимов раздаточной коробки слева от ручки АКПП.

Утапливаем ключ в замке. Оживают приборы, гаснут контрольные лампы и… ничего не происходит – никакого гула мотора на “холостых”. Пора привыкать к новым ощущениям на старте: начало движения автомобилей гибридной эры происходит в полном безмолвии. Примерно до трети хода педа ли акселератора “ Touareg Hybrid” способен разгоняться на аккумуляторной батарее. Конечно, если она не полностью разряжена. Нажимаешь “газ” сильнее, или дорога пошла на подъем – мгновенно запускается двигатель, без малейших рывков подключается к трансмиссии, и ускорение не заставит себя ждать. Если же “топн уть” по педа ли с места, динамика ускорения вмиг напомнит о суммарных 374 л.с. и 550 Нм момента.

Стоит, однако, дороге пойти под уклон или вам отпустить педаль, как бензиновый мотор незаметно отключится. При замедлении даже небольшое касание педали тормоза переводит электродвигатель в режим генератора, и энергия движения, улетучивающаяся в обычном автомобиле с теплом тормозных дисков и колодок, в гибриде частично осядет “бонусом” в аккумуляторной батарее. Это и есть главное, ради чего создана гибридная трансмиссия, – возможность запасти часть энергии движения в виде электричества и употребить ее при следующем разгоне, снизив ровно на столько же нагрузку на двигатель. А значит, снизится и расход топлива, меньше станет вредных выбросов.

Кстати, долгое время ездить на одной лишь электротяге не получится. Полностью заряженного аккумулятора гибридному “Т уарегу” хватит всего на три минуты. Немного, далеко не уедешь. Видимо, поэтому на прототипе на всякий случай не предусмотрена кнопка принудительного отключения бензинового двигателя. Вдруг кто-то, донельзя озабоченный проблемами экологии, попытается обходиться без загрязняющего атмосферу бензинового двигателя вообще? Что тогда? Аккумуляторы сядут, и привет. Хотя на серийной машине эта опция, возможно, появится.

Тем не менее множество изменений в конструкции “Touareg Hybrid” сделано с расчетом на то, что он в отличие от обычного “Т уарега” может двигаться при заглушенном бензиновом моторе. Поэтому рулевое управление сделано электрогидравлическим. Восьмиступенчатая АКПП имеет электрический масляный насос. Компрессор системы кондиционирования работает от аккумулятора и т.д. А еще бензиновый двигатель не имеет привычного стартера – его роль выполняет тяговый электромотор.

Характерные особенности

СИЛОВАЯ установка “Touareg Hybrid” допускает два режима движения при работающем бензиновом двигателе. Первый соответствует разряженному аккумулятору, второй соответственно заряженному. При “полной” батарее мощность ДВС расходуется только на поддержание заряда и обеспечение 12-вольтовых потребителей – как в обычном автомобиле. В противном случае (если батареи на исходе) бензиновый мотор работает в режиме повышенной мощности, заряжая аккумулятор через электродвигатель-генератор.

Этот режим инженеры “Volkswagen” называют “сдвигом рабочей точки” и считают его наиболее эффективным по соотношению нагрузка/скорость. “Hybrid Manager” – электронный диспетчер всех процессов, протекающих внутри силовой установки, – достаточно ровно чередует эти фазы, по крайней мере заметного снижения “максималки” во время зарядки здесь не происходит.

Но самое, пожалуй, неожиданное свойство параллельной гибридной схемы – сверхэкономичный режим движения накатом. При отпущенной педали газа муфта отсоединяет бензиновый двигатель от коробки передач. Это возможно даже на скорости 160 км/ч. Специалисты “Volkswagen” уверяют, что в чередовании разгона и наката кроется дополнительная экономия. Неужели старый добрый принцип передвижения на тихоходных грузовиках “разогнался – накати” воплотится в самой современной конструкции? Похоже на то, что прогресс действительно движется по спирали!

Краткая техническая характеристика “Volkswagen Touareg V6 TSI Hybrid”

Габаритные размеры

476х193х173 см

Снаряженная масса

2. 400 кг

Двигатель

V6, 2.995 куб. см

Мощность

333 л.с. при 5.500 об/мин

Крутящий момент

440 Нм при 3.000 об/мин

Электромотор

288 В переменного тока

Мощность

52 л.с.

Крутящий момент

300 Нм

Суммарная мощность

374 л.с.

Суммарный момент

550 Нм

Коробка передач

8-ст., авт.

Тип привода

полный

Максимальная скорость

250 км/ч

Разгон 0-100 км/ч

6,8 с

Средний расход топлива

9 л/100 км

Запас топлива

100 л

Автор
Евгений ХВАТОВ
Издание
Клаксон №4 2009 год
Фото
фото автора и “Volkswagen”

Volkswagen Touareg V8 TDI. Самый мощный внедорожник в Германии

Volkswagen начинает прием заказов на новый Volkswagen Touareg V8 TDI с дизельным двигателем V8 TDI мощностью 421 л.с.

На сегодняшний день Volkswagen Touareg V8 TDI – это действительно самый мощный дизельный внежорожник на территории страны. Крутящий момент нового двигателя 900 Нм.

И Volkswagen оценил новый семейный SUV в 89 825 евро. Не взирая на дизельный скандал.

Новый Touareg способен буксировать прицеп весом в 3,5 тонны, легко разгоняется до сотни за 4,9 секунды и, по словам разработчиков, поддерживает прекрасную тягу во всем диапазоне оборотов двигателя и на любом дорожном покрытии, благодаря фирменной системе полного привода 4Motion.

 

Уже в базе Volswagen предлагает 19-дюймовые легкосплавные колесные диски Tirano, датчики света и дождя, кожаный салон и пневматическую подвеску.

Доступны два варианта отделки салона: Elegance и Atmosphere. В первом случае применены металлические детали интерьера, во втором – деревянные. В соответствии с этим подобраны и цвета остальных элементов и отделочных материалов. Для любителей спорта уже предлагается комплектация R-Line.

Цена в 89 825 всего лишь базовая. Volkswagen предлагает такой список дополнительного оборудования, что добраться до ценника в 100 000 евро не самая большая проблема.

В качестве опции предлагается система ночного видения, построенная на основе тепловизионной камеры, систему удержания автомобиля в полосе движения, систему «частичного автономного управления» и полноуправлемое шасси. И это только начало.

В Вольфсбурге надеются таким образом вернуть VW Touareg былую популярность. На заре его производства в 2004-2005 году, Volkswagen продавал до 40 000 своих больших внедорожников. Теперь же спросом в Европе продается только половина.

В Украине открыт прием заказов на кроссовер Volkswagen T-Roc
Первые официальные изображения нового Volkswagen Golf
10 самых крутых пикапов Volkswagen за всю историю марки

2019 VW Touareg добавляет новые технологии, но снижает вес для люксового внедорожника

Самый шикарный внедорожник Volkswagen был обновлен: VW Touareg 2019 года обещает больше технологий, больше стиля и больше мощности, чем раньше. Теперь в своем третьем поколении новый Touareg уступает большую часть приборной панели цифровым дисплеям, но, что немаловажно, также имеет немаловажный вес, опережая Touareg Plug-In Hybrid.

Снаружи он немного шире и длиннее, чем уходящий Touareg, который VW использовал для увеличения кабины и грузового пространства.В самом деле, вы получаете целых 810 литров багажного отделения даже с поднятым задним сиденьем, что значительно больше, чем у 697 литров старой модели. В то же время, за счет замены конструкции на 48-процентный алюминий, Touareg 2018 года похудел на целых 234 фунта.

Это должно сделать вождение более веселым. Первоначально будут предлагаться два двигателя, по крайней мере, в Европе: оба дизеля V6 мощностью 228 или 282 лошадиных силы. Затем появятся газовый двигатель V6 мощностью 335 л.с. и турбодизель V8 мощностью 415 л.с.Наконец, VW сообщает, что в настоящее время ведутся работы над подключаемым гибридом, который, как ожидается, будет иметь около 362 л.с. общей мощности системы от его ДВС и электрического комбо.

Снаружи это более свежий и взрослый внедорожник, в котором заимствовано множество стилей у высококлассных седанов автопроизводителя. Это включает в себя характерную широкую переднюю решетку, которая теперь обрамлена матричными светодиодными фарами IQ.Light, которые при желании могут автоматически управлять дальним и ближним светом. Существует также множество технологий помощи водителю, например, Roadwork Lane Assistance, которая может полуавтоматизировать рулевое управление и удержание полосы движения, а также контролировать скорость до 37 миль в час.

Активное рулевое управление всеми колесами также является опцией вместе с системой Front Cross Traffic Assist. Под кожей скрывается новая система стабилизации Rolle со стабилизаторами поперечной устойчивости с электромеханическим управлением. Все они контролируются новой Innovision Cockpit, обновленной версией существующей Digital Cockpit VW.

Это заменило приборную панель водителя 12-дюймовым дисплеем, и теперь в центральной консоли есть соответствующий 15-дюймовый сенсорный экран для высококлассной информационно-развлекательной системы Discover Premium.VW объединяет их с помощью единой глянцевой отделки, и вместе они справляются со всем, от режимов движения внедорожника до развлекательных и комфортных настроек. Также есть опция проекционного дисплея, а также функция ночного видения с использованием тепловизионной камеры.

К несчастью для тех из нас, кто живет в США, Volkswagen, похоже, отказался от потенциала внедорожника здесь, как раз в тот момент, когда Touareg становится все более интересным. Последняя модель была постепенно выведена из продажи в США в пользу гораздо более доступного VW Atlas, трехрядного внедорожника, который автопроизводитель разработал специально для американского рынка.Таким образом, вместо Touareg 2019 года водители из США, вероятно, увидят новый пятиместный Atlas, который VW дразнил в понедельник и представит на автосалоне в Нью-Йорке на следующей неделе.

Volkswagen Touareg 2019 — запретный плод высоких технологий

Текущее поколение Volkswagen Touareg — последнее, которое мы получим в США.С этого момента США должны довольствоваться Atlas и Tiguan. Но Touareg по-прежнему является крупным бизнесом на других рынках, и модель 2019 года включает в себя целый ряд крупных обновлений, чтобы укрепить свои позиции в качестве модного Vee-Dub, заслуживающего внимания.

Touareg выглядит более похожим на Audi, чем когда-либо прежде, с угловатыми фарами, острыми складками на каждой панели и профилем задней части, который больше, чем маленький Q7. Но он связан с другими современными VW благодаря интеграции его фар с фирменной решеткой радиатора.Он немного шире и длиннее, чем раньше, что VW использовал для значительного увеличения грузоподъемности, но алюминий помогает удерживать снаряженную массу примерно на 220 фунтов ниже, чем раньше.

Больше, вместительнее и легче. Что не нравится?

Фольксваген

Но настоящее мясо и картошка нового Туарега — внутри. В наличии экрана для приборной панели нет ничего нового, как и экрана информационно-развлекательной системы, поэтому Volkswagen решил объединить их вместе. Система Innovision Cockpit объединяет в себе 12-дюймовый дисплей и 15-дюймовый информационно-развлекательный экран высшего уровня. Это довольно впечатляюще с визуальной точки зрения, и это еще больше снижает беспорядок физических кнопок вокруг информационно-развлекательного экрана. Также есть проекционный дисплей, на случай, если вам не хватит экрана.

VW утверждает, что в Touareg собрана самая большая коллекция систем помощи водителю из всех продаваемых им автомобилей, и я бы в это поверил. В смеси есть камера ночного видения, в дополнение к системе помощи при удержании полосы движения, которая будет работать на участках дорожных работ, фронтальной системе помощи при перекрестном движении и рулевому управлению четырьмя колесами.Дополнительные светодиодные фары матричного типа могут направлять лучи света на встречных транспортных средствах для предотвращения ослепления.

Touareg 2019 года будет выпускаться с двумя различными дизельными двигателями V6 мощностью 228 или 282 лошадиных силы. За ним последует бензиновый V6 мощностью 335 л.с. и дизельный V8 мощностью 415 л.с. В конце концов, Китай и Европа также получат подключаемый гибрид с полезной мощностью 362 л.с. Новый Touareg поступит в продажу в конце этого года, но это не имеет значения ни для вас, ни для меня.

Volkswagen Touareg Характеристики и характеристики

Передние комфортные сиденья с подогревом и вентиляцией с электроприводом для поясницы — 14-позиционная регулировка с электроприводом, память водителя и передние сиденья с активным контролем вентиляции

Сиденье водителя

Пассажирское место

40-20-40 Складная раздельная скамья, обращенная вперед, с подогревом, с ручным управлением, откидывающаяся, откидывающаяся вперед, спинка заднего сиденья с ручным управлением вперед / назад

Рулевая колонка с усилителем наклона / телескопирования

Датчики -inc: спидометр, одометр, температура охлаждающей жидкости двигателя, тахометр, высотомер, одометр и путевой компьютер

Задние окна с электроприводом, фиксированные окна третьего ряда и солнцезащитные шторки с ручным управлением

Кожаное рулевое колесо с подогревом / черный рояль

Передний подстаканник

Задний подстаканник

Передний прикуриватель (и)

Пепельница

4 розетки постоянного тока 12 В

Компас

Бесконтактный ключ для дверей и кнопочный пуск

Услуги камердинера

Тип блокировки топливной заслонки

Дистанционный вход без ключа со встроенным передатчиком ключа, бордюр для 4 дверей, вход с подсветкой и тревожная кнопка

Удаленные релизы -Inc: легкий доступ к открытому проксимальному грузу

Передатчик для гаражных ворот HomeLink

Круиз-контроль

Дистанционное регулирование

Двухзонный передний автоматический кондиционер

HVAC -inc: воздуховоды под сиденьями, система рециркуляции остаточного тепла и консольные воздуховоды

Запирающийся перчаточный ящик с подсветкой

Подставка для ног водителя

Полный тканевый хедлайнер

Вставка дверной отделки из кожзаменителя

Кожа / материал переключателя передач под металл

Кожаные сиденья Vienna

Внутренняя отделка: вставка из натурального дерева / металла в приборной панели, вставка из натурального дерева / металла в дверную панель, вставка консоли из натурального дерева / металла и декоративные элементы интерьера из хрома / металла

Зеркало заднего вида с функцией дневного и ночного освещения с автоматическим затемнением

Косметические зеркала заднего вида для водителя и пассажира с подсветкой для водителя и пассажира, вспомогательное зеркало для водителя и пассажира

Полноценная напольная консоль с крытым хранилищем, мини-консоль над головой, 4 розетки постоянного тока 12 В и 1 розетка переменного тока

Передние и задние фонари карты

Внутреннее освещение Fade-To-Off

Полное ковровое покрытие-вкл: ковровые передние и задние коврики

Отделка коврового покрытия

Автоблокировка багажника / люка

Сворачиваемый грузовой чехол

Cargo Features -inc: Комплект для передвижения запасных шин

Огни грузового пространства

FOB Controls -inc: доступ к грузу

Интегрированная система навигации с голосовой активацией

Настройки памяти -inc: дверные зеркала и рулевое колесо

Крытое хранилище на приборной панели, охлаждаемый / охлаждаемый бокс, расположенный в перчаточном ящике, в ящиках для водителя / пассажира и в задней двери, а также в багажном отсеке 1-го ряда

Питание окон 1-го ряда с передним и задним нажатием вверх / вниз

Задержка питания аксессуаров

Дверные замки с электроприводом и функцией автоблокировки

Системный монитор

Резервный цифровой спидометр

Бортовой компьютер

Наружный датчик температуры

Аналоговый дисплей

Сиденья с материалом спинки из кожзаменителя

Регулируемые передние подголовники с ручной защитой от хлыста и задние подголовники с ручной регулировкой

Подлокотники водителя и переднего пассажира, а также задний средний подлокотник с сквозным проходом

2 кармана для хранения на спинке сиденья

Сигнализация по периметру

Иммобилайзер двигателя

4 розетки постоянного тока 12 В и 1 розетка переменного тока

Фильтрация воздуха

Volkswagen Touareg III (CR) 2019 года выпуска 3.

0 V6 TSI (340 л. 9017 9016 905 9016 901 Расход топлива эконом) — городской Мощность 340 л.с. @ 5300-6400 об. / Мин. Тормоза Привод
Модель Touareg
Поколение Touareg III (CR)
Модификация (двигатель) 3.0 V6 TSI (340 л.с.) 4MOTION Tiptronic
Архитектура силового агрегата Двигатель внутреннего сгорания
Тип кузова Внедорожник
Сиденья 5
Двери 5 9016
11.4 л / 100 км 20,63 миль на галлон США
24,78 миль на галлон Великобритании
Расход топлива в городе 7,5 л / 100 км 31.36 US mpg
37.66 UK mpg
Расход топлива (экономичный) в смешанном цикле 8,9 л / 100 км 26,43 миль на галлон США
31,74 миль на галлон в Великобритании
CO 2 выбросы 203 г / км
Тип топлива Бензин (бензин)
Ускорение 0169 км / ч 59 сек. 250 км / ч 155,34 миль / ч
Нормы выбросов Euro 6d — TEMP
Отношение массы к мощности 5,9 кг / л.с., 168,3 л.с. / тонна
Характеристики двигателя
Мощность на литр 113,5 л.с. / л
Крутящий момент 450 Нм @ 1340-5300 об. / Мин. 331,9 фунт-фут. @ 1340-5300 об. / Мин.
Расположение двигателя Передний, продольный
Модель двигателя DCBE
Объем двигателя 2995 см 3 182,77 куб. дюймы
Количество цилиндров 6
Положение цилиндров V-образный двигатель
Количество клапанов на цилиндр 4
Топливная система Прямой впрыск Аспирация двигателя Турбокомпрессор
Объем моторного масла 7. 6 л 8,03 кварты США | 6,69 UK qt
Пространство, объем и вес
Снаряженная масса 2020 кг 4453,34 фунта.
Макс. вес 2790 кг 6150,9 фунтов.
Макс нагрузка 770 кг 1697,56 фунтов.
Багажник (багажник) — минимум 810 л 28.6 куб. футы
Багажник (багажник) — максимум 1800 л 63,57 куб. футы
Емкость топливного бака 75 л 19,81 галлонов США | 16,5 британского галлона
Макс. нагрузка на крышу 75 кг 165,35 фунтов.
Допустимая нагрузка прицепа с тормозами (12%) 3500 кг 7716,18 фунтов.
Допустимая нагрузка прицепа без тормозов 750 кг 1653.47 фунтов.
Разрешенная загрузка фаркопа 140 кг 308,65 фунтов.
Размеры
Длина 4878 мм 192,05 дюйма
Ширина 1984 мм 78,11 дюйма
Высота 1717 мм 67,6 дюйма
Колесная база 2904 мм 114.33 дюйма
Колея передняя 1653-1669 мм 65,08 — 65,71 дюйма
Задняя (задняя) колея 1669-1685 мм 65,71 — 66,34 дюйма
Угол въезда 23,3 °
Угол съезда 17,2 °
Угол рампы 13,5 °
Ведущее колесо Полный привод (4×4)
Кол-во передач (АКПП) 8 Типтроник
Передние тормоза Дисковые вентилируемые
Задние тормоза
70 Дисковые вспомогательные
70 системы ABS (Антиблокировочная тормозная система)
Тип рулевого управления Рулевая рейка
Усилитель руля Электроуправление

Обзор Volkswagen Touareg 2019 | CarAdvice

Новый Volkswagen Touareg является достойным флагманом австралийского подразделения бренда и позволяет определить, сколько людей платят за значок. Это наша первая поездка по австралийским берегам.

Плюсы и минусы

Плюсы

  • Комфортный, технологичный интерьер
  • Активные функции безопасности
  • Буксировка 3,5 тонны, реальные внедорожные качества
  • Езда на стандартной пневматической подвеске

Минусы

  • Нет семиместного варианта
  • Отсутствует полноразмерная запаска
  • Дорого для Volkswagen

Volkswagen искренне верит, что его первый за десятилетие полностью новый Touareg может сравниться с BMW X5, Mercedes-Benz GLE и родственным Audi Q7.

Это высокая цель для бренда, который не привык играть в такой разреженной атмосфере, но, по крайней мере, на бумаге у новой модели есть то, что нужно.

Для доказательства вам не нужно смотреть дальше, чем основы «MLB», по своей сути те же, что и в упомянутом Q7, а также в Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и даже Lamborghini Urus — все это дочерние компании Volkswagen.

В то же время, если мы вернемся к земле, также ясно, что новый Touareg составит серьезного соперника таким продуктам, как первоклассный Jeep Grand Cherokee Overland (82 950 долларов США), Ford Everest Titanium. (73 990 долларов США) и Toyota Prado Kakadu (84 119 долларов США).

Запуск будет поэтапным, все начальные поставки будут называться Launch Edition по цене 89 990 долларов без учета дорожных расходов — это на 4500 долларов больше, чем у MLP старой модели. Это означает, что вы, вероятно, не уедете на одном автомобиле менее чем за шестизначную сумму, если заплатите дилерские расходы и налоги.

ПОДРОБНЕЕ: цены и характеристики Volkswagen Touareg Launch Edition 2019 года

Однако, исходя из информации из брошюр и данных о планировании выпуска продукции, Land Rover Discovery SD4 HSE с опцией, соответствующей VW, обойдется вам примерно в 113000 долларов, а Audi Q7 с теми же опциями около 136000 долларов. На самом деле вопрос сводится к престижу значка.

Учитывая десятилетний рабочий цикл своего предшественника, само собой разумеется, что этот новый Touareg является в основном переделанным с нуля, за заметным исключением «модернизированного» дизельного двигателя V6.

Новая платформа похудела примерно на 120 кг, а масса снизилась примерно до двух тонн. Подвеска представляет собой довольно стандартную пятирычажную стойку Макферсона спереди и пятирычажную сзади, а дисковые тормоза (шестипоршневые спереди, одинарные сзади) имеют роторы 350 мм и 330 мм соответственно.

Возможно вам понравится

Подробнее

Но что интересно, все Launch Editions поставляются со стандартной регулируемой (наполненной кислородом) пневматической подвеской, которая может увеличивать высоту автомобиля на низких скоростях. Эта система связана с адаптивными амортизаторами, которые становятся более жесткими или мягкими при повороте поворотного переключателя, причем последний улучшает комфорт езды, а первый — управляемость.

Австралийская пусковая установка включала около 400 км по некоторым из более сложных асфальтированных покрытий Тасмании, гофрированного гравия и не по сезону снежных трасс.Несмотря на движение на 20-дюймовых колесах (обутых в шины 285/45), комфорт при езде исключительно хорош, изолируя пассажиров кабины от всех, кроме самых ужасных колей и выбоин.

В то же время управляемость и управляемость кузова в поворотах выше среднего, при этом Touareg остается относительно плоским по сравнению с любым другим конкурентом с кузовом-на-раме Rolly-Polly. Электромеханическое рулевое управление нагружается на более высоких скоростях и связано с системами режима движения.

Система постоянного полного привода 4Motion может переключать крутящий момент между осями по запросу, но всегда, по крайней мере, частично задействует обе оси.В то время как вы обойдетесь без обычного низкого диапазона, вы получите несколько умных режимов снега и грязи / камня, которые изменяют дроссельную заслонку, коробку передач и системы контроля устойчивости, чтобы они подходили для поверхностей с низким сцеплением.

Указанный снежный режим эффективно работал в этой поездке, давая на газ и взлетая более убедительно, ослабляя отображение газа и действия ESC.

Я укажу вам на особенность прошлого года, в которой мы без особой суеты водили туарегов через части пустыни Сахара в Марокко — преодолевая песок с частично спущенными шинами, прыгая по мелким руслам рек и лазая по грязи. склоны.

Это довольно командно за пределами проторенных дорог, очень похоже на LR Discovery. Клиренс составляет 215 мм, глубина преодолеваемого брода 500 мм, а максимальный подъем составляет 60 градусов.

Одна вещь, которая является просто обновлением, — это двигатель, 3,0-литровый турбодизель, развивающий пиковую мощность 190 кВт при 4000 об / мин и максимальный крутящий момент 600 Нм при 2250 об / мин. Он сертифицирован только по стандарту Euro 5 и оснащен сажевым фильтром. Он подходит для восьмиступенчатой ​​автоматической коробки передач с гидротрансформатором немецкой компании ZF.

Это, по сути, трансмиссия, используемая в «рабочей лошадке» Amarok V6, берущая начало от Audi.Он разгоняет большой Touareg до 100 км / ч с места за 6,5 секунды, как у Golf GTI, и управляет заявленным расходом топлива в смешанном цикле 7,4 л / 100 км. За время нашего долгого пребывания за рулем за пределами города я набрал в среднем 7,2 л / 100 км (заявка за пределами города — 6,7 л / 100 км).

Есть и другие двигатели за рубежом, такие как дизели мощностью 170 и 210 кВт, бензиновый V6 мощностью 250 кВт и мощный 4,0-литровый турбодизель V8 Euro6d-TEMP, который был настроен на выдачу 310 кВт мощности и 900 Нм крутящего момента. Они на радаре, но пока это просто двигатель, который вы видите здесь.Планировщики продукции VW ничего конкретного о сроках не дали.

Volkswagen хорошо поработал, чтобы двигатель, шум и вибрации не попали в салон. Это удивительно совершенный двигатель, а коробка передач обычно плавная. Большой плюс Touareg в том, что он буксирует прицеп с тормозной системой массой 3,5 тонны, хотя на самом деле его максимальная нагрузка на буксирный шар составляет 280 кг (с двумя пассажирами). Если вы буксируете лодку, поплавок или караван, это хорошая ставка.

Для людей, планирующих длительные региональные поездки, также стоит отметить, что Launch Edition стандартно поставляется с хитрыми матричными светодиодными фарами с автоматическим дальним светом, которые пять лет назад были уделом более дорогих металлов, таких как суперкар Audi R8.Круто, как технологии просачиваются вниз…

Одно из объяснений цены в 90 тысяч долларов — это уровень стандартной помощи водителю.

Вы получаете AEB с прогнозируемым обнаружением пешеходов и велосипедистов, предупреждениями о переднем и заднем перекрестном движении для перпендикулярных участков, автоматической парковкой, активным круиз-контролем с радарным наведением и системой помощи при выезде с полосы движения, которая толкает колесо между линиями дороги. Сначала эта система кажется навязчивой, но к концу мы позволили ей загнать нас в угол. При желании его можно выключить.

Он также имеет пятизвездочный рейтинг ANCAP.

В салоне довольно много функций, в том числе четырехзонный (передний и задний ряды) климат-контроль с фильтрами от пыли и пыльцы, а также кожаные сиденья Savona с 18-позиционной электрической регулировкой, обогревом и вентиляцией для передних пассажиров, а также восемь режимов массажа, работающие через 10 пневмоподушек. Кожа конкурирует с сортом Наппа.

Infotainment входит в стандартную комплектацию с 9,2-дюймовым сенсорным экраном со встроенной спутниковой навигацией, а также с Apple CarPlay и Android Auto.Система включает в себя зарядную площадку для беспроводного телефона, четыре входа USB и Bluetooth, но не поддерживает DAB +. Вместо этого VW предлагает использовать приложение Commercial Radio Australia через систему App Connect.

Ниже находятся аппаратные кнопки для управления вентиляцией. Между аналоговыми датчиками находится 7,0-дюймовый цифровой дисплей.

Однако наш тестовый автомобиль поставлялся с пакетом инноваций за 8000 долларов (включая налоги), который переключает 9,2-дюймовый дисплей на огромный 15-дюймовый центральный дисплей с сенсорными вводами для вентиляции и различными настраиваемыми виджетами, а также полноэкранными картами, которые дают Теслас подтолкнул.

Это также добавляет 12,3-дюймовый цифровой дисплей TFT перед драйвером, хотя предполагаемое соединение этих двух дисплеев заподлицо оставляло желать лучшего. В этот пакет также добавлен HUD, выступающий за лобовое стекло, вставки из нержавеющей стали и 30 вариантов цвета подсветки салона. Это все как в Голливуде, хотя и дорого.

ПОДРОБНЕЕ: Цены и характеристики Volkswagen Touareg Launch Edition 2019 года

Интерьер хорошо сделан, с натуральной кожей, фетром и матовым алюминием поверхностями, а также большим пространством и местом для хранения спереди.Лицевая панель очень ориентирована на водителя, а это означает, что передние пассажиры не могут лучше видеть экран. Мы предполагаем, что многим покупателям также понадобится люк на крыше, который также стоит 3000 долларов дополнительно.

На задних сиденьях достаточно места для ног и головы для моей 194-сантиметровой рамы, а пассажиры получают USB-разъемы сзади, контроль температуры, откидные солнцезащитные шторы и светодиодное освещение. По-прежнему нет варианта размещения в третьем ряду, который, как мы предполагаем, может отпугнуть некоторых потенциальных покупателей после выбора сиденья 5 + 2 для школ и спортивных пробежек.Будет место.

Доступ к багажному отделению осуществляется через дверь багажного отделения с электроприводом и небольшие рычаги, позволяющие опускать задние сиденья. Используемые сиденья имеют площадь 1051 мм x 1173 мм, включая колесные арки и 810 л грузового пространства. Откиньте задние сиденья — и там 1800 л.

Люди, планирующие выезд по бездорожью или буксировку, могут быть встревожены, узнав, что под полом находится только компактное временное запасное колесо, хотя есть приличное место для установки колес послепродажного обслуживания.Volkswagen Australia заявляет, что завод не предлагает полноразмерных запасных частей, поэтому не может.

С точки зрения владения автомобилем Volkswagen Australia недавно улучшила свою игру, представив пятилетнюю гарантию без ограничения расстояния и 12 месяцев бесплатной помощи на дороге.

Общедоступных цен на услуги пока нет, но первые три посещения старой модели (каждые 12 месяцев / 15 000 км, как и в случае с этим обновленным двигателем) стоят 515, 739 и 617 долларов за штуку. Должно быть похоже.

Итак, готовимся к запуску нового Volkswagen Touareg, который, честно говоря, представляет собой грозный роскошный внедорожник, использующий технологии и основы, взятые из гораздо более дорогих предложений.

Это интригующая промежуточная точка между обычным и роскошным набором, позволяющая количественно оценить ценность премиального значка.

ПОДРОБНЕЕ: Новости, обзоры, сравнения и видео Touareg
ПОДРОБНЕЕ: Все Volkswagen

Наши рейтинги

7.9

Комфорт в салоне и упаковка

9,2

Информационно-развлекательная система и возможности подключения

Volkswagen Touareg 190TDI Launch Edition Review

В двух словах: Значительно улучшенное третье поколение большого пятиместного внедорожника Voll Volkswagen, которое заполняет пробел между основными и люксовыми брендами.

2019 Volkswagen Touareg 190TDI Launch Edition Технические характеристики

Цена 89 990 долларов + ORC Гарантия 5 лет, неограниченно км Интервалы обслуживания 12 месяцев, 15000 км Безопасность 5-звездочный двигатель ANCAP.0-литровый турбодизель V6 Мощность 190 кВт при 4000 об / мин Крутящий момент 600 Нм при 2250 об / мин Трансмиссия 8-ступенчатая автоматическая Привод AWD Размеры 4878 мм (L), 1984 мм (W), 1686 мм (H), 2899 мм (WB) ) Дорожный просвет 213 мм Снаряженная масса 2086 кг Буксировка 3500 кг Буксирный крюк До 280 кг Объем багажного отделения 810 л Запасной Space Saver Топливный бак 75 л Жажда 7,4 л / 100 км Volkswagen большой внедорожник, который, как правило, занимал ведущие позиции в сегментах мейнстрима и роскоши.

Но третье поколение самого большого и самого дорогого автомобиля Volkswagen сейчас продвигает элитный рынок, надеясь соблазнить людей от традиционных люксовых брендов широким спектром оборудования и более убедительными впечатлениями от вождения.

Что входит в ассортимент и сколько это стоит?

На данный момент существует одна модель Touareg, но она будет развиваться в течение 2019 и 2020 годов, чтобы превратиться в более широкое семейство.

В отличие от предыдущих версий Touareg, у Volkswagen не будет двух выходных мощностей для своих дизельных моделей V6, вместо этого все будут обозначены как 190TDI (190 означает выходную мощность в киловаттах).Все будут приводить в движение все четыре колеса и использовать восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Другие подробности о других моделях пока неизвестны, хотя ожидается, что начальная цена будет где-то около 75 тысяч долларов.

На данный момент тяжелую работу выполняет 190TDI Launch Edition, его цена в 89 990 долларов — большой шаг вперед по сравнению с ценой менее 70 тысяч долларов на предыдущий Touareg. Но он поставляется с соответствующим оборудованием, включая некоторые дорогостоящие предметы, такие как пневматическая подвеска, четырехзонная вентиляция, матричные светодиодные фары, плюшевая кожа и новые технологии активной безопасности, такие как предупреждение о перекрестном движении спереди и сзади с автоматическим торможением.

Также есть 20-дюймовые легкосплавные диски, тонированные стекла, датчики парковки с обеих сторон, внешнее освещение, электрическая задняя дверь с зарядкой для беспроводного телефона и электрические сиденья с функцией массажа, вентиляции и обогрева.

Один из вариантов, привлекательных для выставочного зала, — это пакет Innovision, который добавляет огромный 15-дюймовый центральный информационно-развлекательный экран и объединяет его с 12,3-дюймовым изогнутым цифровым приборным щитом. За 8000 долларов он также предлагает проекционный дисплей и более продвинутую систему окружающего освещения.Люк на крыше стоит еще 3000 долларов, а любой цвет, кроме белого, — 2000 долларов.

Какой интерьер и практичность?

Это большой автомобиль, и он ощущается, что усиливается большой приборной панелью, на которой в наших автомобилях преобладали яркие цветные экраны.

Сиденья уютные и удобные, с различными функциями массажа для тех, кто любит качаться в движении. Сами сиденья также имеют удобную поддержку и отлично работают на извилистых дорогах.

Несмотря на размер, Touareg является строго пятиместным, оставляя самую заднюю часть для длинной и широкой багажной площадки объемом 810 литров (немного меньше, если задние сиденья сдвинуты назад). самая позиция). Это, безусловно, удобное место для багажа и отличный семейный автомобиль, который при необходимости может с комфортом перевезти пятерых взрослых.

Действительно, на этих задних сиденьях достаточно места для головы и ног для больших рам; запас по высоте отличный.Только центральный пассажир получит меньше удовольствия от роскоши, туннель трансмиссии на полу займет немного места для ног, а приподнятое сиденье лишится этого приятного ощущения. Заднее сиденье также сдвигается и раскладывается в конфигурации 60/40.

Какие элементы управления и информационно-развлекательная система?

Все наши автомобили на момент запуска были оснащены пакетом Innovision за 8000 долларов, который заменяет обычный 9,2-дюймовый информационно-развлекательный экран на 15-дюймовый. Частично аналоговые инструменты также заменены настраиваемым цифровым дисплеем.Все это вызывает техническую перегрузку, центральный экран доминирует над приборной панелью. В нем много всего, и он ясный и яркий, с четкими дисплеями, значками и графикой.

Большая виртуальная кнопка «Домой» заставляет задуматься над iPhone на дисплее, что-то продолжалось с функцией щипка и смахивания для быстрого перехода между меню. Проведите двумя пальцами, и он выполнит разные задачи, что усиливает необходимость ознакомиться с его работой, прежде чем врезаться в пробку.

Экран также может быть индивидуализирован с помощью различных приложений, которые можно закрепить на главной странице, в сочетании с постоянной полосой внизу, чтобы контролировать такие параметры, как температура в салоне и обогрев / вентиляция сидений.

Один циферблат, который ближе остальных, — это циферблат с циферблатом, расположенный на центральной консоли и с качественной рифленой отделкой. Два круглых регулятора рядом с этой ручкой регулировки громкости позволяют регулировать пневматическую подвеску (а также нормальную высоту дорожного просвета, меньшую погрузочную высоту и две высоты для бездорожья) и различные режимы движения (Eco, Comfort, Normal, Sport, Offroad и Снег, а также настраиваемый индивидуальный режим).

Те, кто хочет держать свои гаджеты заряженными, могут использовать один из четырех портов USB (два спереди и два сзади) или беспроводную зарядную площадку в основании приборной панели.

Какая у вас производительность?

3,0-литровый турбодизель V6 представляет собой серьезную модификацию предыдущего двигателя, хотя и обеспечивает повышение производительности и эффективности. Пиковая мощность 190 кВт — это прилично, в то время как крутящий момент 600 Нм при 2250 об / мин действительно впечатляет.

Он обеспечивает щедрый и легкий толчок, который легко справляется с ближним-2.Кузов весом в 1 тонну. Этому помогает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, которая интуитивно понятна и умна, регулярно опираясь на низкооборотные мышцы. Есть спортивный режим, который обеспечивает более четкую реакцию и иногда переключает передачу на более низкую передачу, хотя в обычном режиме D для движения автомобиль в целом чувствует себя более расслабленным.

Так же впечатляюще, как и производительность, двигатель издает приглушенный рокот, едва заметный в повседневной поездке. В сочетании с заявленным респектабельным расходом топлива 7.4 литра на 100 км — впечатляющая и хорошо подобранная трансмиссия.

Как там в дороге?

Комфорт — это главная цель Touareg Launch Edition, оснащенного пневматической подвеской и 20-дюймовыми колесами. Вы можете прочитать нашу первую международную поездку, в которой рассказывается об опыте вождения этих вариантов Toureg с без пневматической подвески.

Есть выбор между настройками подвески «Комфорт», «Нормальный» и «Спорт»: первые два красиво подавляют неровности, а третий натягивает до такой степени, что ходовые качества заметно ухудшаются.Мы не можем представить себе слишком много австралийских дорог, на которых спорт имел бы смысл.

Тогда лучше оставить его в более мягких настройках. В сочетании с тихим двигателем и тихой кабиной это дает ощущение безмятежности. Touareg также прекрасно управляем, его широкая площадь основания добавляет уверенности в поворотах, а шины обеспечивают достаточное сцепление с дорогой. Рулевое управление немного оцепенело, но это небольшая проблема в сложившемся динамическом уравнении, которое с легкостью съедает километры.

Как там бездорожье?

На бездорожье мы проезжали по засыпанным снегом гравийным дорогам, с которыми Touareg справился без проблем. Несмотря на то, что у него дорожный просвет 213 мм, он более мягкий, хотя и с некоторыми базовыми электронными дополнениями, которые помогут вам в этом. Режимы Offroad и Snow в системе выбора водителя адаптируют реакцию дроссельной заслонки и контроль тяги, чтобы максимизировать тягу и управляемость. Но, опять же, мы будем делать вещи более мягкими, а не слишком жесткими, что усиливается отсутствием полноразмерной запасной шины.

Есть ли запасной?

Есть запасное колесо и шина, но это тонкая экономия места, которую необходимо накачать перед использованием с бортовым компрессором. Он оснащен датчиками давления в шинах, чтобы предупреждать о любых проблемах.

Можно буксировать с ним?

Touareg имеет большое преимущество в буксировке перед многими соперниками: он может буксировать до 3500 кг с опущенным шаром до 280 кг. Однако, как только вы начнете загружать его людьми и / или багажом, предел нагрузки на буксирный шар снижается до 130 кг, что почти наверняка ограничит то, сколько вы сможете перевезти.Итак, сверьтесь с руководством по эксплуатации, прежде чем запрячь этот массивный фургон за спиной.

А как насчет владения?

Volkswagen рассматривает пятилетнюю гарантию с неограниченным пробегом как большое преимущество по сравнению с трехлетней гарантией большинства люксовых брендов (Lexus и Infiniti имеют четырехлетнюю гарантию, а будущий бренд Genesis — пять лет).

Учитывая, что Touareg продается на том же рынке, что и такие автомобили, как BMW X5, Mercedes-Benz GLE и Audi Q7, он дает более респектабельную заводскую гарантию — и потенциально стоит тысячи долларов.

Обслуживание должно выполняться каждые 12 месяцев или 15 000 км, при этом стоимость первых пяти услуг составляет 3248 долларов США. Volkswagen также предлагает планы обслуживания с предоплатой, которые обычно приносят небольшую скидку.

Какие функции безопасности он имеет?

Есть восемь подушек безопасности, обеспечивающих фронтальную защиту для тех, кто находится впереди, и боковую защиту головы и груди всех пассажиров подвесного мотора. Это помогает Touareg достичь пятизвездочного рейтинга безопасности ANCAP.

Существует также здоровый набор оборудования для активной безопасности, который способствует этому рейтингу, а также выходит за рамки требований ANCAP. При автономном экстренном торможении используются обращенные вперед радар и камера, каждая из которых может реагировать на приближающиеся препятствия на скорости более 150 км / ч. Контроль слепых зон, адаптивный круиз-контроль и помощь в удержании полосы движения также входят в стандартную комплектацию. Кроме того, есть заднее автоматическое торможение при парковке.

Еще одна полезная функция, которая редко встречается в наши дни, — это предупреждение о перекрестке не только сзади, но и спереди.Это означает, что независимо от того, двигаетесь ли вы задним ходом или выезжаете с парковочного места с плохой видимостью (или узкого переулка или проезжей части), автомобиль может предупредить о приближении транспортных средств с любой стороны и даже задействовать тормоза, чтобы избежать столкновения.

Оценка

Как мы оцениваем интерьер и практичность?

4

Как мы оцениваем ценность?

4

Как мы оцениваем элементы управления и информационно-развлекательную систему?

4.5

Как мы оцениваем производительность?

4

Как мы оцениваем плавность хода и управляемость?

4,5

Как мы оцениваем безопасность?

4,5

Оценка редакции

Как мы оцениваем интерьер?

Как мы оцениваем информационно-развлекательные системы и элементы управления?

Как мы оцениваем производительность?

Как мы оцениваем плавность хода и управляемость?

Как мы оцениваем безопасность?

«Практика вождения» утверждает, что последний Volkswagen Touareg не противоречит формуле, разработанной первыми двумя поколениями, но уточняет ее и выводит вещи на более престижный уровень, продолжая посягать на традиционные люксовые бренды.Это создает возможности и проблемы, наиболее очевидные из которых связаны со значком и его способностью конкурировать с традиционными игроками в сфере роскоши; Конечно, Touareg соответствует требованиям роскоши, но авторитет VW не так силен в сегменте роскоши, как BMW, Mercedes-Benz или родственная компания Audi. А без третьего ряда сидений некоторым покупателям он не подойдет. Все это в сумме дает большой пятиместный внедорожник, который является ценным и функциональным для тех, кто готов водить роскошный Volkswagen.

2019 Volkswagen Touareg III (CR) 4.0 V8 TDI (422 Hp) 4MOTION Tiptronic

Volkswagen Touareg III (CR) 4.0 V8 TDI (422 Hp) 4MOTION Tiptronic 2019, 2020 Технические характеристики

Общая информация
Марка Volkswagen
Модель Touareg
Поколение Touareg III (CR)
Модификация (двигатель) 4.0 V8 TDI (422 л.с.) 4MOTION Tiptronic
Начало производства 2019 г. SUV
Сиденья 5
Двери 5
Рабочие характеристики
Расход топлива (экономия) в городе 8.5 л / 100 км 27,67 миль на галлон США
33,23 миль на галлон Великобритании
Расход топлива в городе 6,7 л / 100 км 35.11 US mpg
42.16 UK mpg
Расход топлива (экономичный) в смешанном цикле 7,4 л / 100 км 31,79 миль на галлон США
38,17 миль на галлон в Великобритании
CO 2 выбросы 195 г / км
Тип топлива Дизель
Разгон 0-100 км / ч 4.9 сек. 250 км / ч 155,34 миль / ч
Стандарт выбросов Euro 6d — TEMP — EVAP — ISC
Отношение массы к мощности 5,5 кг / л.с., 182,7 л.с. / тонна
Характеристики двигателя9 Мощность 422 л.с.
Мощность на литр 106.7 л.с. / л
Крутящий момент 900 Нм @ 1250-3250 об. / Мин. 663,81 фунт-фут. @ 1250-3250 об. / Мин.
Расположение двигателя Передний, продольный
Модель двигателя DMV
Объем двигателя 3956 см 3 241,41 куб. дюймы
Количество цилиндров 8
Положение цилиндров V-образный двигатель
Количество клапанов на цилиндр 4
Топливная система 17 Дизель Аспирация двигателя BiTurbo, интеркулер
Пространство, объем и масса
Снаряженная масса 2310 кг 5092.68 фунтов.
Макс. вес 3000 кг 6613,87 фунтов.
Макс нагрузка 690 кг 1521,19 фунтов.
Багажник (багажник) — минимум 810 л 28,6 куб. футы
Багажник (багажник) — максимум 1800 л 63,57 куб. футы
Емкость топливного бака 90 л 23.78 галлонов США | 19,8 британского галлона
Макс. нагрузка на крышу 100 кг 220,46 фунтов.
Допустимая нагрузка прицепа с тормозами (12%) 3500 кг 7716,18 фунтов.
Допустимая нагрузка прицепа без тормозов 750 кг 1653,47 фунтов.
Разрешенная загрузка фаркопа 140 кг 308,65 фунтов.
Размеры
Длина 4878 мм 192.05 дюйм.
Ширина 1984 мм 78,11 дюйма
Высота 1761 мм 69,33 дюйма
Колесная база 2899 мм 114,13 дюйма
Колея передняя 1660-1676 мм 65,35 — 65,98 дюйма
Задняя (задняя) колея 1670-1686 мм 65,75 — 66,38 дюйма
Угол въезда 23.3 °
Угол съезда 17,2 °
Угол рампы 13,5 °
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески
Привод всех колес
Кол-во передач (АКПП) 8 Tiptronic
Тормоза передние Дисковые вентилируемые
Тормоза задние Дисковые вентилируемые
Антиблокировочная тормозная система Вспомогательные системы
Тип рулевого управления Рулевая рейка
Усилитель руля Электроуправление
.

Иконки автомобилей: Изображения Значок автомобиля | Бесплатные векторы, стоковые фото и PSD

Компания Geely официально представила новый кроссовер Geely Icon

На дизайнерском семинаре в городе Нанкин состоялась официальная презентация нового автомобиля Geely Icon.

На дизайнерском семинаре в городе Нанкин состоялась официальная презентация нового автомобиля Geely Icon – второго кроссовера Geely, построенного на платформе BMA (B-segment Modular Architecture), разработанной Geely совместно с Volvo. Сохранив основные черты концепта, который представили на международном автосалоне в Пекине в 2018 году, Geely Icon демонстрирует усовершенствованную дизайнерскую концепцию Geely «Расширяющаяся Вселенная».

Созданный в духе своего времени, Geely Icon отходит от традиционного внедорожного дизайна и воплощает более минималистичные и четкие формы. Над дизайном компактного кроссовера Icon работали специалисты из разных дизайнерских студий Geely по всему миру: экстерьер спроектирован в Барселоне, интерьер – в Калифорнии, а финальные работы проведены в Шанхайской студии.

Кузов серийного Geely Icon сохранил отчетливую блочную структуру концепт-кара. Кроме того, у серийного Icon также осталась горизонтальная решетка радиатора прямоугольной формы, фары в форме петли бесконечности и тонкие светодиодные дневные ходовые огни. Боковой профиль со скрытыми выдвижными дверными ручками и зеркалами заднего вида со встроенными поворотниками усиливает впечатление от автомобиля, выполненного в стиле хай-тек. В задних фонарях прямоугольной формы также прослеживается мотив бесконечности.

Интерьер также выполнен в минималистичном дизайне. Благодаря этому в автомобиле появилось больше свободного пространства. На торпедо Geely Icon располагаются два больших экрана – панель приборов и центральная информационно-развлекательная консоль. С помощью этих интерактивных экранов пользователи могут взаимодействовать с транспортным средством и подключаться к остальному миру через интеллектуальную экосистему GKUI.

Icon – это идол, представитель эпохи, а также значок приложения в цифровых устройствах одновременно. Выбор названия Icon для этой модели показывает уверенность Geely в своем авангардном дизайне и технологиях как символе времени. Geely Icon открывает новую эру интеллектуальной мобильности для поколения пользователей, которое требует высокотехнологичных и вдохновляющих на большее автомобилей.

Три иконки в машине — кто они? Почему трое? И что думает РПЦ? — журнал За рулем

А еще: важно ли, где их разместить и к чему на самом деле они призывают? Теперь у вас есть ответы.

Три иконки в машине можно увидеть довольно часто: и в салонах легковых автомобилей, и в кабинах грузовиков и автобусов — так же как и одиночные образы, деревянные, металлические, пластиковые кресты, четки и прочие атрибуты веры.

Материалы по теме

Чаще всего на триптихах изображены Пресвятая Богородица (Богоматерь), Иисус Христос и Николай Чудотворец — один из наиболее чтимых святых, к которому обращаются в разных жизненных ситуациях, он также покровитель путешественников (к которым можно отнести и автомобилистов). Нередко (чаще — у католиков, но встречаются и у православных) используется изображение святого Христофора, также считающегося покровителем путешественников, — иногда с надписью на испанском «Si en San Cristóbal confías, de accidente no morirás» («Если веришь в святого Христофора — не умрешь в аварии»). Однажды Христофор перенес Христа на руках через бурный поток. В благодарность он был окрещен.

Для большинства иконы и кресты в машине — разновидности амулетов, оберегов, призванные защитить от аварии, травм и даже смерти. Да, это суеверие, отрицаемое православием, но в жизни то и другое нередко смешивается. И, конечно, бывают такие ситуации, когда от аварии спасает только чудо — как говорится, святой дух выносит. Об этом напоминает священник Алексей Матвеев из Тульской епархии.

Материалы по теме

В принципе, Церковь не против использования икон в машинах, и автомобильные триптихи часто встречаются в церковных лавках. А те, что куплены вами в обычном автомагазине, священники советуют освятить в храме — хотя это и не обязательно. Что касается размещения в салоне — конечно, место для икон должно быть светлым и чистым. Большинство автовладельцев крепят их на торпедо (приборную панель) или к потолку. ПДД это не запрещает — если не страдает (не ограничивается) видимость с водительского места.

И все же иконы лучше не выставлять напоказ, не делать частью своего имиджа, и тем более не относиться к ним как к аксессуарам и амулетам. По словам священника, глупо и грешно думать, что если вы повесили икону в машине, значит, обязали Бога вас защищать. Обратите внимание, говорит Алексей Матвеев, что часто в репортажах о тяжелых ДТП показывают валяющуюся в салоне искореженного автомобиля иконку.

Икона в машине не отменяет обязанности соблюдать ПДД и вести себя как подобает христианину, в том числе на дорогах.Это напоминание о молитве, образ, помогающий обратиться к Богу и напоминающий об обязанности сделать доброе дело, будучи за рулем: уступить в сложной ситуации, помочь коллеге, подвезти кого-нибудь — вариантов множество.

Автомобили из Америки, авто из США, новые автомобили из США, подержанные автомобили с аукционов США

Наша компания AutoBazar.US – это ваш надежный партнер по вопросам покупки авто с аукциона США с доставкой. Мы доставим авто в любую страну: Россию, Беларусь, Украину, Казахстан, Грузию, Азербайджан, Узбекистан, а также Германию, Китай, Южную Корею и тд. Уже 20 лет мы оказываем свои услуги:

  • Поиск авто в США с ценами;
  • Заказ авто из США;
  • Пригнать авто из США.

Мы знаем свое дело и можем гарантировать чистоту и безопасность каждой сделки.

С кем мы сотрудничаем при покупке авто из США (Америки)?

Тех, кому могут понадобиться наши услуги немало. В их числе:

Обычные потребители, физические лица. Им просто нужно купить хорошую машину без риска нарваться на мошенников, а также им часто нужна услуга растаможка авто из США. Дилеры, которые занимаются продажей качественных бу автомобилей импортного (американского) производства; Брокеры – специалисты, которые от лица заказчика производят все операции: поиск, покупку, оформление. К каждому клиенту мы находим индивидуальных поход, стараемся максимально вникнуть в запросы, предпочтения, возможности. В результате такого сотрудничества все получают тот результат, который им нужен.

Всесторонняя помощь, покупка под ключ

Мы не только занимаемся сопровождением сделки, но и предоставляем отдельные услуги:

  • Поиск машин по разным параметрам на аукционах;
  • Консультации по покупке и оформлению документов;
  • Помощь по растаможке и транспортировке.

Мы следим за качеством своих услуг, не работаем с мошенническими системами, только легальные и надежные аукционы США по продаже авто:

  • Manheim;
  • ADESA;
  • Iaai;
  • Copart.

Основная часть нашего бизнеса – это экспорт новых автомобилей из США. Если вам нужна новая машина из Америки, то мы с удовольствием поможем вам осуществить мечту. Посетите раздел «Новые авто» на нашем сайте, чтобы больше узнать о наших возможностях.

Отзывы о нашей работе собраны в отдельном разделе, чтобы вы могли предварительно ознакомиться и убедиться в нашей порядочности. Мы поможем найти подходящий аукцион машин, где можно приобрести не только автомобили, а также скутеры, мотоциклы, водный транспорт, трейлеры, спецтехнику и т.д. Если необходимо, мы произведем ремонт техники, и отправить вам уже восстановленный автомобиль.

Вас приятно удивит цена, мы поможем рассчитать стоимость доставки – все сотрудничество предельно прозрачное. Если вы хотите расти и зарабатывать вместе с нами, советуем почитать раздел «Как стать дилером».

Покупая с нами, вы надежно себя защищаете от недобросовестных продавцов, битых машин и других разочарований. AutoBazar.Us – это ваш партнер и доверенное лицо на авторынке новых и подержанных машин в Америке.

Geely представила концепт-кар Concept Icon

Компания Geely провела презентацию своего нового концептуального автомобиля Concept Icon на международном автосалоне в Пекине.

Компания Geely провела презентацию своего нового концептуального автомобиля Concept Icon на международном автосалоне в Пекине. В основе идеи концепта лежат два ключевых слова: «высокотехнологичный» и «вдохновляющий».

Geely Concept Icon был разработан в студии Geely Design в Шанхае под руководством главного дизайнера центра Гая Бургойна.

«Этот автомобиль должен стать настоящей «иконой» и выглядеть соответствующе, поэтому мы отошли от традиционного силуэта кроссовера, придав ему массивность и четкость линий, и сделали очертания автомобиля более плоскими, вдохновившись 8-битной графикой. Поверхности и графика корпуса доведены до минималистской формы, которая вполне соответствует современным гаджетам: простая снаружи, а внутри скрывается изысканный и технологичный интерьер», — рассказал Бургойн.

Geely Design превратил Concept Icon в настоящий холст, на котором разместились замысловатые элементы дизайна, вызывая восхищение удивительным контрастом. К примеру, символ бесконечности, который прослеживается на передних и задних фонарях автомобиля, встречается и на других частях автомобиля, особенно примечателен он на стеклянной крыше. Фирменная круговая решетка радиатора, которая присутствует на всех машинах Geely, также подверглась изменениям и была сильно уменьшена в высоту, но при этом сохранила традиционную айдентику Geely.

Команда Geely Design уделила особое внимание информации, которую водитель считывает с приборов. Центральная приборная панель гармонично сочетается с элементами декора и незаметно прячется, если не используется, смещая акцент на центральную информационно-развлекательную зону. Пассажиры автомобиля могут пользоваться передним и задним экранами.

«Благодаря упрощенному интерьеру появилось больше пространства для хранения информации, что оказывается полезным, поскольку пользователи ежедневно используют несколько устройств. В этой модели можно увидеть плавающую консоль Energy Hub, которая впервые была представленная в Geely Bo Rui GE. Она позволяет пользователям заряжать свои устройства на ходу и обмениваться информацией через автомобильные экраны без проводов», — пояснил Бургойн.

Ян Каллум удостоился премии Icon Award на Classic Car Show в Лондоне

ЯН КАЛЛУМ УДОСТОИЛСЯ ПРЕМИИ ICON AWARD НА CLASSIC CAR SHOW В ЛОНДОНЕ

Главный дизайнер бренда Jaguar Ян Каллум (Ian Callum) получил престижную премию Icon Award в ходе торжественной церемонии Classic Car Show в Лондоне. Будучи одним из самых успешных автомобильных дизайнеров в мире, Каллум был удостоен этой награды за свою выдающуюся карьеру и весомый вклад в глобальную индустрию.

В ходе пятого ежегодного события London Classic Car Show состоялась торжественная выставка самых знаковых автомобилей, созданных Каллумом и во многом сформировавших его творческий почерк. Среди них был представлен полностью электрический Jaguar I-PACE и обладатель премии «Лучший автомобильный дизайн 2013 года» Jaguar F-TYPE. Также гости шоу смогли увидеть и модели других брендов, ставшие важными вехами в ранней карьере Яна.

Ян Каллум, главный дизайнер Jaguar: «Это большая честь получить такую награду от London Classic Car Show и услышать столько приятных слов о моем вкладе в автомобильный дизайн. Самым невероятным для меня было увидеть столь внушительную коллекцию моих собственных работ в одном месте – такого раньше никогда не случалось».

Бас Бангиш (Bas Bungish), директор London Classic Car Show: «Присуждение Яну награды Icon Award – явление закономерное. Его невероятная карьера подарила миру одни из самых признанных и узнаваемых моделей современности, которые в будущем несомненно станут настоящей классикой».

Ян Каллум присоединился к команде Jaguar в 1999 году и впоследствии совершил настоящую революцию дизайна бренда и полностью трансформировал его эстетику.

В 2005 году Ян был удостоен звания Королевского промышленного дизайнера (Royal Designer for Industry) от Королевского общества художеств (RSA), а в 2014 году получил медаль Minerva – высшую награду от Профессионального сообщества дизайнеров. Каллум продолжает руководить командой талантливых дизайнеров в студиях Jaguar в британском Ковентри. На его счету – шесть почетных докторских степеней от университетов по всему миру.

***

О Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover – крупнейший британский автопроизводитель, объединяющий два культовых бренда – премиальные внедорожники с полным приводом Land Rover и роскошные спортивные седаны, спорткары и SUV Jaguar.

Все сотрудники Jaguar Land Rover объединены одной целью – дарить людям эмоции, которые они запомнят на всю жизнь. Продукты компании неизменно пользуются спросом по всему миру. Так, в 2018 году было реализовано 592 708 автомобилей Jaguar и Land Rover в 128 странах.

Штат дилерских центров, поставщиков и местных подрядчиков компании составляет порядка 260 000 человек. Основные производственные предприятия Jaguar Land Rover, в том числе две крупнейшие дизайнерские и инженерные производственные площадки, три завода по производству автомобилей и Центр по сборке двигателей находятся в Великобритании. Дополнительные мощности расположены в Китае, Бразилии, Индии, Австрии и Словакии.

Jaguar Land Rover непрерывно инвестирует средства в свое развитие: на разработку новых продуктов и капитальные расходы в этом году будет направлено 4 миллиарда фунтов стерлингов.

С 2020 года клиенты компании получат возможность установки электрических моторов на все новые модели Jaguar Land Rover. В ближайшее время компания планирует представить версии текущих автомобилей с электрическими, гибридными силовыми установками и в версии мягкого гибрида, а также продолжить выпуск автомобилей с передовыми бензиновыми и дизельными двигателями.

иконок автомобилей — скачать бесплатно, PNG и SVG

иконки автомобилей — скачать бесплатно, PNG и SVG

Иконки

Фото

Музыка

Иллюстрации

Поиск

Автомобиль

+ Коллекция

Автомобиль

+ Коллекция

Автомобиль

+ Коллекция

Автомобиль

+ Коллекция

Автомобиль

+ Коллекция

Анимированный

Автомобиль

9000

+ Коллекция

9000

+ Коллекция

9000

+ Коллекция Коллекция

Animated

Car

+ Collection

Car

+ Collection

Car

+ Collection

Car

+ Collection

Car

+ Collection

Car Collection

Автомобиль

+ Сбор

Автомобиль

+ Сбор

Автомобиль

+ Сбор

Автомобиль

+ Сбор

Автомобиль

+ Сбор

Автомобиль

+ Сбор

Автомобиль

+ Сбор

Автомобиль

Автомобиль

+ Коллекционный

Автомобиль

+ Коллекционный ция

Автомобиль

+ Сбор

Автомобиль

+ Сбор

Автомобиль

+ Сбор

Автомобиль

+ Сбор

Автомобиль

+ Сбор

Автомобиль

+ Сбор

+ Сбор

Автомобиль

+ Коллекция

Анимированные

Автомобиль

+ Коллекция

Автомобиль

+ Коллекция

Автомобиль

+ Коллекция

Автомобиль

+ Коллекция

Автомобиль

+ Коллекция

+ Коллекция

+ Коллекция

Анимированный

Автомобиль

+ Коллекция

Автомобиль

+ Коллекция

Автомобиль

+ Коллекция

Автомобиль

+ Коллекция

Анимированный

Автомобиль

+ Коллекция

+ Коллекция

Значок автомобиля

+ Коллекция

Автомобиль Плохой ge

+ Коллекция

Значок автомобиля

+ Коллекция

Значок автомобиля

+ Коллекция

Значок автомобиля

+ Коллекция

Значок автомобиля

+ Коллекция

Значок автомобиля

+ Коллекция

+ Коллекция

+ Коллекция

Значок автомобиля

+ Коллекция

Значок автомобиля

+ Коллекция

Значок автомобиля

+ Коллекция

Значок автомобиля

+ Коллекция

Значок автомобиля

+ Значок

+ Автомобиль

Коллекция

Значок автомобиля

+ Коллекция

Автомобиль Fire

+ Коллекция

Автомобиль Fire

+ Сбор

Автомобиль Fire

+ Коллекция

Руководство по покупке японских значков мощных автомобилей

TG

Honda Type R 1998–2001

НАШ ВЫБОР: Honda Integra Type R DC2 (Великобритания) до 15 000 фунтов стерлингов

Подобно японским мастерам ножей или владельцам гостиниц рёканов, люди, разрабатывающие Type R, на грани одержимости выслеживают инженерные хитрости для повышения точности вождения.Type R — это не просто обычная Honda с более мощным двигателем и грубо усиленными пружинами. Нет, это самый почетный праздник детализации. Удалите эту «границу». Если вам помогут легкое заднее сиденье, титановая ручка переключения передач, двигатель с ручной балансировкой, усиленный кожух или утонченная звукоизоляция, то это то, что они получают. Повесьте счет.

Существует несколько неофициальных автомобилей Type R для внутреннего рынка Японии (JDM), таких как маленький EK9 Civic 1997 года выпуска или седан FD2, а также неизвестные британским глазам Integra.Или действительно удивительный NSX Type R, единичный пример которого была привезена Honda UK, но неофициальные также пришли, потому что они трансцендентны и неотразимы. Должен ли родстер S2000 быть Type R? Мы говорим да. На самом деле, он стартует в Великобритании в 1998 году с четырехфарового фонаря DC2 Integra Type R, достойного кандидата на звание переднего водителя с лучшей управляемостью. Потрясающе острый, он был регулируемым, но все же прощающим и полным болтовни. Не говоря уже о тонких шинах и маленьком двигателе, потому что, когда он будет разгоняться от нуля до шестидесяти на шестерках и набирать обороты до высоких восьмерок, вас это мало заботит.Вы даже не обращаете внимания на мучительный дорожный шум и неровную езду.

Это заложило основы, в то время как Civic EP3 поставила Type R в массовое сознание. С тех пор были внесены изменения, включая седан Accord, возможно, окончательный Q-car — его крыло багажника Airbus было опцией удаления, см. Каждый был сложным механизмом магически точного ответа. Они чувствовали себя хрупкими и лишенными дряблости, но при этом неутомимыми и жесткими, как струна рояля. Если более поздние модели Civics с турбонаддувом имеют более грубый характер двигателя и большее сцепление с дорогой, они сохраняют чувствительность трансмиссии и шасси.Чувствительность почти что психическая.

dangnelson / car-made-icons: значки SVG / шрифт для автомобилей Соответствует API Edmunds

Инфинити Киа Мицубиси Пежо Пежо-альт Subaru Сузуки Вольво-альт
акура
альфа-ромео
альфа-ромео-альт
ам-генерал
Астон-Мартин
Астон-Мартин-Альт
audi
бентли
БМВ
bugatti
Бьюик
кадиллак
шевроле
Крайслер
ситроен
daewoo
додж
орел
феррари
фиат
Fiat-Alt
Фискер
форд
генезис
geo
gmc
хонда
Хаммер
Hyundai
isuzu
ягуар
ягуар-альт
джип
джип-альт
Ламборджини
lamborghini-alt
лендровер
лексус
линкольн
лотос
лотос-альт
maserati
майбах
mazda
mazda-alt
Макларен
Макларен-Альт
Мерседес-Бенц
Мерседес-Бенц-Альт
ртуть
мини
мини-альт
ниссан
oldsmobile
опель
панорама
Плимут
Понтиак
Порше
ползун
таран
рено
renault-alt
роллс-ройс
saab
saab-alt
сатурн
привой
сиденье
шкода
умный
шпион
spyker-alt
subaru-alt
тесла
Тойота
фольксваген
Вольво

Основатель и генеральный директор Icon Джонатан Уорд заинтересовался ошибкой

Джонатан Уорд, основатель и генеральный директор Icon, обнаружил ошибку.49-летний мужчина постоянно задает вопросы, чтобы лучше понять свои совершенно разные увлечения, а его необычная, остроумная личность влияет на дизайн и стиль каждой созданной Icon. В течение последних 12 лет Icon тщательно и искусно модернизировал классические автомобили и грузовики. Каждый из них тщательно отделан нетрадиционными материалами, такими как светодиоды от истребителей, потому что Уорд любит исследовать новые методы реставрации и закупать такие товары, как текстиль и ткани, у нетипичных поставщиков.

Посмотреть все 72 фотографии

«Я либо достаточно глуп, либо достаточно дерзок, чтобы просто понять это», — говорит Уорд о своем подходе к настройке. Он ценит традиции, но не следует им слепо, спасая то, что стоит сохранить, и улучшая то, что не стоит. «Я постоянно любознателен и хочу, чтобы меня развлекали, поэтому я искренен, поэтому вовлечен и всем сердцем вкладываюсь в то, что я делаю», — говорит он. Уорд — и всегда им был — ребенок с широко открытыми глазами, трепещущий перед своим миром.

Посмотреть все 72 фотографии

В 1977 году семья Уорд переехала из глухого городка Элкридж, штат Мэриленд, в район Адской кухни Нью-Йорка, чтобы семилетний Джонатан мог продолжить актерскую карьеру; Вскоре арендная плата за талантливого малыша была покрыта.Уорд встретил своих первых муз на Манхэттене: шум, беспорядок, уличные фонари, кабины Checker, витрины, архитектура и античные театры, в которых он работал. Он пробирался на чердак театра Вивиан Бомонт, чтобы изучить забытые шестеренки, тросы и шкивы. который когда-то откидывал свою сочленяющуюся крышу. В выходные Уорд катался на роликах между игровыми автоматами или рылся в мусоропроводе своего многоквартирного дома в поисках бумбоксов, вентиляторов или другой электроники, которую он мог бы разобрать, изучить, починить и продать.Он суетился с жителями Нью-Йорка до 1985 года, когда телеканал CBS переехал в Лос-Анджелес, чтобы играть среднего брата в телешоу Charles in Charge .

После регулярных поездок на черном Corvette с разделенным стеклом Тони Данзы и модифицированном Porsche 911 Turbo из Charles in Charge, партнер по фильму Уилли Эймс и с водительскими правами Калифорнии в поле зрения, Уорд решил, что он над Нью-Йорком. Он стал фанатиком и начал покупать, ремонтировать и переворачивать машины в своем домашнем гараже.Он записался в классы автошопов и начал слоняться по обивочной мастерской легенды хот-родов Тони Нэнси в Шерман-Оукс. «Он брал что-то, улучшал и совершенствовал это», — говорит Уорд, но когда Нэнси воссоздала идеальные фабричные струйки излишка грунтовки, юный Уорд задался вопросом: «Почему« правильно »повторять недостатки?»

Просмотреть все 72 фотографии

Подросток путешествовал по крайней мере два месяца в году, и когда он уезжал за границу — в Африку, Азию, Австралию, Ближний Восток — он видел стаи Toyota Land Cruiser FJ40, красивые и прочные машины с эстетикой, подразумевающей функциональность. .Уорд уступил своей новой сирене и начал охоту на FJ на своем Ford F-250 65 года, оснащенном двигателем 351 Cleveland, снятым с De Tomaso Pantera. Он рыскал по маленьким городкам в Нью-Мексико, Аризоне, Юте и Колорадо, листал Penny Savers и местные газеты и буксировал домой любой FJ, достойный восстановления. «Все это хобби начало выходить из-под контроля, но мне казалось, что будет много людей вроде меня, которые путешествовали и копали Land Cruisers, которые выйдут на рынок, если вы повысите качество того, что представляете. , — вспоминает он.

Когда он приблизился к своим 20 годам, озлобленный Голливудом, Уорд решил бросить актерскую игру. Женщина, с которой он встречался, Джейми, тоже хотела оставить свою работу, поэтому во время романтического ужина в Южной Африке он сказал ей: «Я знаю, что мое хобби приносит больше удовлетворения и делает меня более счастливым человеком, и я думаю, что мы сможем жить. прочь. Мы можем заставить это работать «. Когда пара вернулась в Америку, Уорд уволил своего агента, Джейми уволилась с работы в музыкальном менеджменте, и вместе они начали заниматься фиджеями на полную ставку. Они арендовали стеклянный фасад и 1200 квадратных футов торговых площадей в Ван-Найсе и открыли TLC 4×4.

Посмотреть все 72 фотографии

«Мы взяли все грузовики, которые у меня уже были, запаковали это место, как консервную банку, и повесили на двери стикер« Звоните, если интересно ». Я отнес свой кирпич Motorola и стал ждать. чтобы он зазвонил, — говорит Уорд. В соседнем магазине был пул ставок на случай, когда пара потерпит неудачу, но TLC 4×4 стал неожиданной сенсацией после того, как Уорд обменял FJ на нечто, называемое веб-сайтом. Внезапно у TLC 4×4 появились клиенты по всему миру, включая автомобильные музеи, дилеры Toyota и даже Mr.Сам Тойода, который попросил Уорда построить три классических FJ для сопровождения концепта FJ Cruiser, дебютировавшего на автосалоне в Детройте в 2003 году.

«Вы создаете его до совершенства, каким оно было , сделанного в те времена, , но эти автомобили действительно не используются и не используются».

Пока TLC 4×4 доказал свою ценность, и вскоре Уорд захотелось сделать больше, чем просто рутинную реставрацию. «Вы доводите его до совершенства, как это делали раньше, но зачастую эти машины не используются и не управляются», — говорит он.«Клиент быстро разочаровывается, потому что его радужные идеи на самом деле не отражаются в архаической реальности управления автомобилем. Они не понимают мученичества. Когда я основал Icon, это была очень простая предпосылка пересмотра классического транспорта в современном контексте. , и это означало, по сути, две вещи: существенный технический контроль над механическими улучшениями для реального развития всего пользовательского опыта и признание того факта, что все мы испорчены извращениями и функциональными возможностями современных серийных автомобилей.Я волновался, что рынок не воспримет подход Icon как что-то новое, если я не определю эстетику, которая визуально отличит его от оригинала ».

Просмотреть все 72 фотографии

Его беспокойство абсурдно в ретроспективе: на сегодняшний день Icon построил более 100 сделанных на заказ FJ. каждый был продан за 200 000 долларов или больше. Сначала Уорд придерживался жесткой, чистой, монохромной эстетики, но постепенно он позволил своей личности просочиться и просочиться в сборки. Теперь большинство его постоянных клиентов, на долю которых приходится 40% бизнеса Icon, позволяют ему свободно рассматривать свои готовые автомобили.Процедуры Уорда могут быть вдохновлены чем угодно: оригинальным замыслом дизайнера, сувениром из заграничных путешествий или людьми и местами, которым он подражает. Уорд восхищается Nike и ее секретной «кухней инноваций», и он может часами рассказывать о Чарльзе и Рэе Имсах и о том, как они положили начало новому поколению дизайна мебели с использованием простых материалов. Даже аргентинский революционер-марксист Эрнесто «Че» Гевара говорит Уорду: «Он видел мир в правильной структуре, по-своему, и имел смелость преследовать его.Я здесь не для того, чтобы говорить правильно или неправильно, но по-его. Уважайте свою точку зрения ».

Просмотреть все 72 фотографии

Восемь лет назад TLC 4×4 и Icon переехали в просторный гараж площадью 44 000 квадратных футов в Чатсуорте, где выглядят трехмерные принтеры, столы для плазменной резки и пятиосевой стан с ЧПУ. уморительно сложный рядом с токарным станком 1890 года. По мере того, как собственные прототипы и инженерные способности Icon развивались, Уорд добавил две новые модельные линии: одну для Ford Bronco, а другую для пикапов Chevy с 47 по 53 год под названием «Thriftmasters».«Затем он начал продвигать одноразовые сборки под названием« Изгои »и« Реформаторы », в которых используются туши всех странностей, которые он находит в объявлениях; самые интенсивные сборки стоят более миллиона долларов. Совсем недавно Icon выпустил полностью электрический Купе Mercury ’49 с двумя двигателями и аккумуляторной батареей Tesla мощностью 85 кВтч, и скоро будет представлен проект «Hellion», Plymouth Superbird 70-го года с ходовой частью Hellcat и независимой подвеской всех четырех колес.

Концепция Helios — это алюминиевый обтекаемый корпус, который Ховард Хьюз создал бы, если бы не построил самолет DC-1.

Ward стремится добавить четвертую линейку автомобилей Icon: возможно, заднеприводное европейское купе 60-х годов, слегка рестайлинговое и сочетающееся с механикой своих современников. Он также хочет создать подразделение по созданию «набросков на салфетках», которое разрабатывает еще не существовавшие автомобили на основе гипотетических ревизионистских вопросов истории, которые он задает себе после слишком большого количества пальцев виски; Пышная концепция Helios, нарисованная пьяным Уордом, представляет собой клепаный алюминиевый обтекаемый корпус, который создал бы миллиардер Говард Хьюз, если бы он не построил экспериментальный самолет DC-1.Уорд грезил о микрозаводах Icon в разных городах Америки, каждый из которых был сосредоточен на одной линейке автомобилей, но беспокоился, что качество сборки пострадает в его отсутствие. Кроме того, он стремится сотрудничать с производителями автомобилей в качестве «независимого, не зависящего от бренда партнера по развитию», который производит автомобили продолжений, специальных или ограниченных выпусков, а также хочет производить часы под брендом Icon — то есть, если Джейми позволяет это. Его 25-летняя жена требует, чтобы он сначала продал оставшиеся часы Dueseys за 11 500 долларов, которые он представил два года назад.

Просмотреть все 72 фотографии

«Я совершил несколько фальстартов по ошибке», — признает Уорд. «Я хочу сделать это следующим», я хочу «попробовать это», я хочу «выйти с этим» на ошибку, и я признаю эту ошибку. С точки зрения бизнеса, это глупо. Я должен продолжать продавать FJ, делать они становятся все лучше и лучше, эффективнее и быстрее, и продолжают делать то, на что есть незаполненный спрос. Возможно, более осмотрительный владелец бизнеса сосредоточится исключительно на масштабировании текущих продуктов, но этот бренд прогрессивен и основан на моих мечтах, поэтому я чувствовать ответственность также за то, чтобы продолжать исследования, развиваться и прогрессировать.

Как генеральный директор, он также должен учитывать благополучие своих 50 сотрудников, которые хорошо разбираются в его эксцентричностях и недостатках, но, тем не менее, верят в Уорда и его мрачное воображение. Джей Майерс, менеджер по обслуживанию с 1998 года, знает Уорда может опередить себя, но он уважает его за то, что он никогда не сходит с ума. Главный операционный директор Icon, Шериф Ясса, говорит, что Уорд «исключительно талантливый человек с врожденной способностью делать все, чтобы все казалось простым». Его разум просто так обрабатывает вещи. Он понимает, что исполнение имеет первостепенное значение в развитии бизнеса, и усердно работал над улучшением своей дисциплины.«

Уорд хочет оставаться сосредоточенным на том, что у него есть, одновременно создавая производственные иконки следующего поколения, а также увлекается изготовлением мебели, кожаными изделиями и всем остальным, что он может сделать для реализации своих устремлений. Иногда он может быть слишком любопытным, но это необузданное любопытство привело его к успеху — обоюдоострое чудо, которое определяет, чем является Icon и чем он станет.

Портрет Джонатана Уорда предоставлен Icon.

Просмотреть все 72 фотографии

Вот какие предупреждающие огни у вашего автомобиля и символы означают

Как и многие вещи, автомобили не идеальны.Справедливо предположить, что что-то в конечном итоге сломается или перестанет работать, независимо от того, какую машину вы покупаете, и независимо от того, насколько она надежна, по слухам. К счастью для вас, пресловутый мозг вашего автомобиля распознает надвигающуюся проблему раньше вас и чаще отправляет вам предупреждение. В новых автомобилях есть датчики и сигнальные лампы, которые предупреждают об уровне давления в шинах и уровне омывающей жидкости. Но знаете ли вы, что означают все эти маленькие значки на панели инструментов? Если нет, мы вас прикрыли.Мы собрали это руководство по 10 наиболее распространенным автомобильным сигнальным огням.

Противотуманные фары

Просмотреть все 10 фото

Начнем с приборной панели, которая технически не является сигнальной лампой. Символ противотуманных фар очень похож на тот, который используется для обычных фар, хотя и с волнистой линией перед ним вместо трех линий, которые выглядят как лучи. Однако не все автомобили оснащены противотуманными фарами, поэтому возможно, что вы никогда не увидите эту подсветку приборной панели во время владения автомобилем.

Низкое давление в шинах

Посмотреть все 10 фото

Современные автомобили оснащены системами контроля давления в шинах, а маленький восклицательный знак внутри полукруга означает, что в одной или нескольких ваших шинах низкое давление. Если вы видите этот знак, не волнуйтесь. Вместо этого найдите безопасное место, чтобы остановиться и осмотреть свои шины. Если они выглядят немного низко, осторожно пройдите к ближайшей заправке, чтобы наполнить их воздухом. На большинстве автомобилей этот свет гаснет сам по себе после того, как вы отремонтируете шины.

Индикатор уровня масла в двигателе

Посмотреть все 10 фото

Автомобили могут контролировать давление масла в двигателе уже много лет. Если вы видели, как на приборной панели загорелся световой индикатор соуса, это означает, что проблема с давлением масла в двигателе. Без достаточного давления масла двигатель не может должным образом смазывать себя. Это может привести к серьезным механическим проблемам — двигатель может заклинивать, и вы можете оказаться в затруднительном положении. В результате, лучше сразу же проверить это.

Контрольная лампа двигателя

Просмотреть все 10 фото

Контрольная лампа двигателя означает, что один из многих датчиков, контролирующих ваш автомобиль, обнаружил проблему с двигателем. Это может быть что угодно, от неисправности свечи зажигания до отказа чего-то серьезного, например, впускного коллектора или низкой компрессии. Если вы не очень удобны, вы должны оставить такое исправление механику, которому доверяете. В любом случае, если вы видите на приборной панели индикатор проверки двигателя, что-то пошло не так, и вам не следует откладывать поездку в магазин.Чем раньше вы это исправите, тем лучше.

Фонарь контроля тяги или устойчивости

Просмотреть все 10 фото

Большинство автомобилей с системой контроля тяги или устойчивости позволяют отключать эти функции. Если вы видите то, что выглядит как вид сзади старого седана, за которым следуют несколько волнистых линий на дороге, это означает, что ваша система контроля устойчивости частично или полностью отключена. Это означает, что здесь произошло одно из двух: либо вы отключили функцию, потому что хотели немного спортивного вождения (включите ее снова, вы не Льюис Хэмилтон), либо функция вообще не работает.Безопаснее всего позволить компьютеру думать о сцеплении с дорогой, поэтому найдите способ вернуть его как можно скорее.

Контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости

Просмотреть все 10 фото

Если вы видите, что на приборной панели появляется маленький термометр, это означает, что ваша машина, вероятно, перегревается. Есть несколько вещей, которые могли произойти, но лучше всего остановить машину и подождать, пока двигатель не остынет сам по себе. Затем возьмите тряпку, откройте капот и тряпкой поднимите крышку бачка с охлаждающей жидкостью и проверьте уровень охлаждающей жидкости.Если ваш автомобиль настолько горячий, что двигатель, резервуар с охлаждающей жидкостью или резервуар с охлаждающей жидкостью «дымит», вы можете вызвать службу эвакуации.

Контрольная лампа тормозной системы

Просмотреть все 10 фото

Если вы видите восклицательный знак с кружком вокруг него на приборной панели, это означает, что что-то не так с вашими тормозами. Возможно, возникла проблема с компонентами тормоза, или может потребоваться доливка гидравлической жидкости. Остановите машину и вызовите эвакуатор, как только сможете. Вождение без полностью функционирующей тормозной системы опасно (не говоря уже о полностью гаечных) и должно быть исправлено как можно скорее.

Контрольная лампа датчика АБС

Просмотреть все 10 фото

Хотя она связана с тормозной системой, контрольная лампа АБС не сигнализирует о неисправности физических тормозов. Вместо этого это сигнализирует о проблеме с антиблокировочной тормозной системой. Вполне вероятно, что если вы остановитесь слишком резко с включенным светом, то тормоза вашего автомобиля могут заблокироваться, что может затруднить полную остановку. В этом случае лучше всего отнести свою машину в магазин, поскольку АБС — одно из самых важных средств повышения безопасности в автомобилях с момента изобретения ремня безопасности.

Сигнальная лампа подушки безопасности

Посмотреть все 10 фото

В наши дни подушки безопасности есть во всех автомобилях. Это предписано федеральными властями (как и должно быть), и иногда вы увидите сигнальную лампу подушки безопасности на приборной панели. Этот свет может означать несколько вещей. Это может указывать на проблему с любым количеством элементов, включая датчики, которые обнаруживают аварии и срабатывают подушки безопасности в случае аварии. Если этот свет постоянно загорается на вашей приборной панели, то пора отвести машину в магазин для осмотра.

Индикатор батареи

Посмотреть все 10 фото

Если вы видите маленькую красную батарейку на приборной панели, это означает, что вы в настоящее время питаете свой автомобиль только от батареи. Когда двигатель не работает, генератор не заряжает аккумулятор активно. Это означает, что в конечном итоге вы разрядите аккумулятор, и вам, вероятно, понадобится толчок, чтобы снова начать работу. Если этот индикатор горит при включенном двигателе вашего автомобиля, то обычно это признак того, что система зарядки аккумулятора не работает. В этом случае вам придется куда-нибудь отвезти машину, чтобы диагностировать проблему.

Знайте, что означают индикаторы и символы на приборной панели автомобиля

Сегодняшние автомобили имеют множество различных индикаторов приборной панели, предназначенных для предупреждения водителей о возможных проблемах и для того, чтобы вы могли быстро их решить.

Вот краткое руководство по распространенным сигнальным лампам приборной панели и символам автомобилей.

Контрольная лампа двигателя

В более новых автомобилях светящийся значок будет выглядеть как двигатель. Это означает, что компьютер автомобиля выдал диагностический код неисправности, указывающий на наличие проблемы.Если он время от времени включается и выключается, это временная проблема, и вам просто нужно проверить ее в следующий раз, когда вы возьмете ее на обслуживание.

Однако, если он остается включенным, это означает, что проблема сохраняется — хотя это может быть так же просто, как неплотно закрываемая крышка бензобака. Если проблема не исчезнет, ​​проверьте двигатель. Если индикатор быстро мигает, проблема может быть серьезной, и вам следует немедленно обратиться в ремонтную мастерскую.

Сигнальная лампа давления в шинах

Этот индикатор на приборной панели выглядит как шина с восклицательным знаком и означает, что давление в шинах по крайней мере в одной из ваших шин низкое и недокачанное.Вам нужно немедленно проверить давление воздуха в шинах. Вам все равно следует проверять давление в шинах раз в месяц.

TPMS светильник

Этот индикатор на приборной панели обозначает систему контроля давления в шинах, и когда он загорается, есть проблема с системой контроля — вероятно, неисправный датчик в одном из колес. Некоторые люди ошибочно полагают, что это означает, что давление воздуха в шинах низкое, но система TPMS отвечает за отслеживание давления воздуха в шинах; когда он замечает, что шина опустилась, он включает световой индикатор низкого давления в шинах.Если индикатор TPMS продолжает гореть, проверьте датчики во время регулярного технического обслуживания — и никогда не полагайтесь только на предупреждающие сигналы.

Сигнальная лампа давления масла

Если вы видите свет на приборной панели, похожий на канистру с маслом, вам нужно остановиться на ближайшей заправке. Этот свет сигнализирует о потере давления масла, и вам необходимо проверить, не теряется ли масло.

Контрольная лампа температуры двигателя

Предупреждающий световой индикатор на приборной панели, похожий на термометр, означает, что температура двигателя превышает нормальные пределы, и его следует немедленно проверить, чтобы предотвратить перегрев автомобиля.Вам нужно будет проверить уровень охлаждающей жидкости и убедиться, что крышка радиатора должным образом закрыта, а также поискать утечки охлаждающей жидкости. Однако перед проверкой уровня охлаждающей жидкости всегда дайте двигателю остыть, чтобы избежать ожогов.

Контрольная лампа заряда аккумулятора

Когда загорается индикатор на приборной панели, похожий на батарею, ваш уровень напряжения ниже нормы. Это означает, что система зарядки автомобиля не работает должным образом, поэтому вам необходимо проверить клеммы аккумулятора и ремень генератора.Если это старая батарея, возможно, вам потребуется ее заменить. Узнайте больше о том, когда менять автомобильный аккумулятор.

Сигнальная лампа тормозной системы

Подсветка приборной панели, которая выглядит как круг внутри круглых скобок с восклицательным знаком посередине, представляет вашу тормозную систему — и если она загорается во время движения, вам нужно немедленно обратить на нее внимание. Это может быть вызвано движением с включенным стояночным тормозом, но это также может означать, что вы теряете тормозную жидкость.

Если он периодически включается и выключается и вы не замечаете изменения тормозной способности, вам следует как можно скорее отнести его в ремонтную мастерскую.Но если он не исчезнет, ​​возникнет проблема, которую необходимо решить немедленно, и вам следует отбуксировать ее в ремонтную мастерскую.

В случае, если вам все же нужно пойти в ремонтную мастерскую и выполнить работу, убедитесь, что у вас лучшее покрытие. Узнайте больше о том, как страхование автомобилей Nationwide может защитить вас и сэкономить ваши деньги.

64 символа тире говорят вам, что автомобиль сломан

КОГДА во время вождения на приборной панели мигает предупреждающий символ, ваша первая реакция, вероятно, — паника.

И вы не будете одиноки, поскольку исследования показали, что толпы людей не понимают, что на самом деле означают символы, сообщает The Sun.

Существует множество возможных признаков, которые могут вспыхнуть, чтобы сообщить вам, что вам нужно добраться до механика, или сообщить, что что-то нужно проверить.

Многие водители понятия не имеют, что такое сигнальная лампа давления в шинах или символ, указывающий на проблему с сажевым фильтром.

Но сколько вы можете идентифицировать? Вы их все знаете? — не волнуйтесь, мы вас прикрыли.

Исследование, проведенное приложением для диагностики автомобилей Engie, показало, что половина опрошенных (50 процентов) не смогли распознать предупреждение о низком давлении в шинах.

Затем загорелась сигнальная лампа сажевого фильтра, на которой четыре из десяти гасли.

Контрольная лампа двигателя, которая может указывать на серьезную механическую проблему и привести к непоправимому повреждению автомобиля, если ее не проверит профессионал, была третьим наиболее неидентифицируемым символом, 38 процентов неправильно понимали его.

Четвертым в списке оказался свет тормозной системы, причем каждый третий (36%) не смог описать, что он означает.

Читайте дальше, чтобы узнать, что символы пытаются рассказать вам о вашей машине.

Сколько из них вы можете угадать? Источник: Прилагается

1. Индикатор нажатия сцепления.

2. Индикатор нажатия педали тормоза.

3. Блокировка рулевого колеса.

4. Включен полный свет.

5. Низкое давление в шинах.

6.Боковые огни включены

7. Проблемы с фарами / задними фонарями / сигнальными лампочками.

8. Проблемы со стоп-сигналами.

Может быть, у вас получится лучше с этим набором Источник: Поставляется

9. Зимний режим.

10. Информационный индикатор

11. Дополнительный дизельный отопитель.

12. Предупреждение об обледенении

13. Проблемы с системой запуска.

14. Ключа нет в машине

15. Низкий уровень заряда батареи.

16.Предупреждающее расстояние до другого автомобиля

Удалось ли вам до сих пор получить их все правильно? Источник: Поставляется

17. Контрольная лампа обслуживания.

18. Адаптивное освещение поворотов включено.

19. Регулировка угла наклона фар.

20. Проблемы с регулируемым задним спойлером

21. Проблемы с включением электропривода крыши.

22. Передняя подушка безопасности выключена.

23. Ручной тормоз включен.

24. Включены передние противотуманные фары.

Было бы неприятно, если бы вы увидели все это сразу.Источник: Прилагается

25. Проблемы с гидроусилителем рулевого управления.

26. Включены задние противотуманные фары.

27. Низкий уровень жидкости для лобового стекла.

28. Изношенные тормозные колодки.

29. Круиз-контроль активирован.

30. Сигнальные индикаторы.

31. Неисправность датчика освещенности или датчика дождя.

32. Вода в топливном фильтре.

Если вы на 100%, у вас дела идут лучше, чем у нас.

33.Подушка безопасности выключена

34.

Подключение саба к штатной магнитоле: 3 способа — как подключить сабвуфер к штатной магнитоле

3 способа — как подключить сабвуфер к штатной магнитоле

Даже если человек не меломан, он обычно всё равно что-то слушает в машине: радио или треки, записанные на «флешке». Но бывает, что со временем звук заводской аудиосистемы перестаёт устраивать. Хочется больше громкости, более глубокого баса. Это значит, что самое время добавить сабвуфер к штатной магнитоле!

Если в машине есть головное устройство или, как его ещё называют по старинке, — магнитола, установленное не на заводе-производителе, то расширить аудиосистему несложно. Для этого надо подключить к линейным выходам ГУ внешний усилитель, а от него — сабвуфер.

Как подключить сабвуфер к усилителю

Со штатной магнитолой не всё так просто. Дело в том, что у таких устройств обычно нет линейных выходов (RCA или «тюльпанов»). А именно к линейным выходам подключают усилители.

Можно ли подключить сабвуфер к штатной магнитоле?

Узнав, что у вашего штатного головного устройства нет линейных выходов, не стоит расстраиваться. Эту проблему можно решить. И подключить сабвуфер к штатной магнитоле не так уж сложно. Для этого существуют способы, реализовать которые может даже неопытный человек.

Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле?

Есть три варианта подключения сабвуфера к штатной магнитоле: вывести линейный выход из него, воспользоваться отдельным высокоуровневым преобразователем или же подключиться к входам высокого уровня в усилителе. Рассмотрим их ниже.

Первый вариант

В первом варианте производится процедура, которую называют «выпаять линейники». При этом головное устройство снимается с автомобиля, разбирается, а с его платы выводятся линейные низкоуровневые выходы.


Они выглядят как два обычных RCA-разъёма. После такой операции к ним можно подключать усилитель, а к усилителю — сабвуфер.

Человек, далёкий от электроники, вряд сможет сделать такое самостоятельно. Поэтому проще снять головное устройство и отнести к людям, занимающимся ремонтом автомобильного аудио. После фразы «мне нужно выпаять линейники» обычно у специалистов вопросов не возникает.

Небольшой сложностью может быть процесс снятия штатной магнитолы. Сначала кажется, что это непосильная задача. На самом деле тут всё просто. Нужно всего лишь прочитать инструкцию, если она есть. Или найти на просторах интернета руководство по снятию ГУ. Часто люди выкладывают фотографии или видеозаписи, которые помогут вам в этом.

Обычно для того, чтобы снять штатную магнитолу, нужно отсоединить переходную рамку, если есть такая необходимость. Затем, с помощью двух или четырёх спиц, которые вставляются в небольшие отверстия на магнитоле, отщёлкиваются фиксаторы и ГУ снимается.
Вместо спиц можно использовать другие подручные средства, например, тонкие металлические полоски или что-то другое, в зависимости от модели головного устройства.

Второй вариант

Второй вариант ещё проще. За сумму, которая может составлять от $20 до $100, приобретается высокоуровневый преобразователь, представляющий из себя пластиковую коробочку с торчащими из неё проводами.

С одной стороны — «тюльпаны», с другой — провода для акустики. Например:

  • Audio Control LC7i,
  • Connects 2,
  • Hollywood HLC 3,
  • Helix AFC Competition,
  • Helix AAC Active,
  • Carpower FGA 22HQ,
  • Stinger SG N12 и другие похожие модели.

Потом нужно найти провода, идущие на задние динамики. Обнаружить их можно непосредственно на выходе из головного устройства. Чтобы узнать, что это нужные вам провода, ищите распиновку для вашей модели ГУ.

Также их можно отыскать в области центральной стойки, перед их проходом в дверь, это будет даже проще. Провода для акустики подключаются к преобразователю с одной стороны. А «тюльпаны», с помощью межблочного кабеля, соединяются с линейным входом усилителя.

Третий вариант

Третий вариант — подключить провода, идущие к задним динамикам, к высокоуровневым входам на усилителе, если они есть в наличии. Если сабвуфер активный, то есть — со встроенным усилителем, входы высокого уровня в нём также могут присутствовать.

Найти акустические провода, которые идут к задним динамикам можно так же, как и во втором варианте. Причём отрезать их полностью необязательно. Достаточно снять изоляцию и, без разрезания кабеля, подсоединить сабвуферный усилитель.

Конечно, если динамики находятся в задней полке, а сабвуфер в багажнике, то лучше выбрать что-то одно. Совместная работа «саба» и задних динамиков не рекомендуется, так как низкочастотный динамик будет мешать полочным динамикам, ухудшая их звук.

Если же динамики находятся в задних дверках, их можно не отключать, а сначала послушать.

Схема подключения сабвуфера к штатной магнитоле

Схема подключения выглядит элементарно:

— ГУ (провода, идущие на задние динамики, обозначаются на схемах, как RR+- и RL+-) — преобразователь сигнала — внешний усилитель.

Если же используются высокоуровневые входы на усилителе, то ещё проще:

— ГУ — усилитель. На усилителе входы высокого уровня обозначены, как Hi Level Input, Hi Input или Speaker Level Input.

ЕЩЁ

Какое качество звука будет при таком подключении?

Сразу же следует сказать, что все манипуляции, описанные в этой статье, оправданы, если вы хотите с небольшими усилиями улучшить качество звучания вашей штатной акустической системы. Добавление сабвуфера значительно расширит динамический диапазон музыкальных треков, которые вы сможете слушать. Звук станет более глубоким и объёмным.

Но ожидать значительного прироста качества всё же не стоит, поскольку большинство штатных магнитол в принципе не могут выдать звук высокого качества. Если вы выбрали первый вариант, как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, с выпаиванием линейных выходов, качество звука будет выше, по сравнению с другими вариантами. Если вы воспользовались внешним высокоуровневым преобразователем или входами высокого уровня в усилителе, качество будет немного хуже.

Возможно, большинству людей этого будет достаточно. Если же нет, выход один — менять головное устройство или устанавливать отдельную магнитолу, с необходимой вам функциональностью и достаточным количеством линейных выходов.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

3 способа — как подключить сабвуфер к штатной магнитоле

Даже если человек не меломан, он обычно всё равно что-то слушает в машине: радио или треки, записанные на «флешке». Но бывает, что со временем звук заводской аудиосистемы перестаёт устраивать. Хочется больше громкости, более глубокого баса. Это значит, что самое время добавить сабвуфер к штатной магнитоле!

Если в машине есть головное устройство или, как его ещё называют по старинке, — магнитола, установленное не на заводе-производителе, то расширить аудиосистему несложно. Для этого надо подключить к линейным выходам ГУ внешний усилитель, а от него — сабвуфер.

Как подключить сабвуфер к усилителю

Со штатной магнитолой не всё так просто. Дело в том, что у таких устройств обычно нет линейных выходов (RCA или «тюльпанов»). А именно к линейным выходам подключают усилители.

Можно ли подключить сабвуфер к штатной магнитоле?

Узнав, что у вашего штатного головного устройства нет линейных выходов, не стоит расстраиваться. Эту проблему можно решить. И подключить сабвуфер к штатной магнитоле не так уж сложно. Для этого существуют способы, реализовать которые может даже неопытный человек.

Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле?

Есть три варианта подключения сабвуфера к штатной магнитоле: вывести линейный выход из него, воспользоваться отдельным высокоуровневым преобразователем или же подключиться к входам высокого уровня в усилителе. Рассмотрим их ниже.

Первый вариант

В первом варианте производится процедура, которую называют «выпаять линейники». При этом головное устройство снимается с автомобиля, разбирается, а с его платы выводятся линейные низкоуровневые выходы.


Они выглядят как два обычных RCA-разъёма. После такой операции к ним можно подключать усилитель, а к усилителю — сабвуфер.

Человек, далёкий от электроники, вряд сможет сделать такое самостоятельно. Поэтому проще снять головное устройство и отнести к людям, занимающимся ремонтом автомобильного аудио. После фразы «мне нужно выпаять линейники» обычно у специалистов вопросов не возникает.

Небольшой сложностью может быть процесс снятия штатной магнитолы. Сначала кажется, что это непосильная задача. На самом деле тут всё просто. Нужно всего лишь прочитать инструкцию, если она есть. Или найти на просторах интернета руководство по снятию ГУ. Часто люди выкладывают фотографии или видеозаписи, которые помогут вам в этом.

Обычно для того, чтобы снять штатную магнитолу, нужно отсоединить переходную рамку, если есть такая необходимость. Затем, с помощью двух или четырёх спиц, которые вставляются в небольшие отверстия на магнитоле, отщёлкиваются фиксаторы и ГУ снимается.
Вместо спиц можно использовать другие подручные средства, например, тонкие металлические полоски или что-то другое, в зависимости от модели головного устройства.

Второй вариант

Второй вариант ещё проще. За сумму, которая может составлять от $20 до $100, приобретается высокоуровневый преобразователь, представляющий из себя пластиковую коробочку с торчащими из неё проводами.

С одной стороны — «тюльпаны», с другой — провода для акустики. Например:

  • Audio Control LC7i,
  • Connects 2,
  • Hollywood HLC 3,
  • Helix AFC Competition,
  • Helix AAC Active,
  • Carpower FGA 22HQ,
  • Stinger SG N12 и другие похожие модели.

Потом нужно найти провода, идущие на задние динамики. Обнаружить их можно непосредственно на выходе из головного устройства. Чтобы узнать, что это нужные вам провода, ищите распиновку для вашей модели ГУ.

Также их можно отыскать в области центральной стойки, перед их проходом в дверь, это будет даже проще. Провода для акустики подключаются к преобразователю с одной стороны. А «тюльпаны», с помощью межблочного кабеля, соединяются с линейным входом усилителя.

Третий вариант

Третий вариант — подключить провода, идущие к задним динамикам, к высокоуровневым входам на усилителе, если они есть в наличии. Если сабвуфер активный, то есть — со встроенным усилителем, входы высокого уровня в нём также могут присутствовать.

Найти акустические провода, которые идут к задним динамикам можно так же, как и во втором варианте. Причём отрезать их полностью необязательно. Достаточно снять изоляцию и, без разрезания кабеля, подсоединить сабвуферный усилитель.

Конечно, если динамики находятся в задней полке, а сабвуфер в багажнике, то лучше выбрать что-то одно. Совместная работа «саба» и задних динамиков не рекомендуется, так как низкочастотный динамик будет мешать полочным динамикам, ухудшая их звук.

Если же динамики находятся в задних дверках, их можно не отключать, а сначала послушать.

Схема подключения сабвуфера к штатной магнитоле

Схема подключения выглядит элементарно:

— ГУ (провода, идущие на задние динамики, обозначаются на схемах, как RR+- и RL+-) — преобразователь сигнала — внешний усилитель.

Если же используются высокоуровневые входы на усилителе, то ещё проще:

— ГУ — усилитель. На усилителе входы высокого уровня обозначены, как Hi Level Input, Hi Input или Speaker Level Input.

ЕЩЁ

Какое качество звука будет при таком подключении?

Сразу же следует сказать, что все манипуляции, описанные в этой статье, оправданы, если вы хотите с небольшими усилиями улучшить качество звучания вашей штатной акустической системы. Добавление сабвуфера значительно расширит динамический диапазон музыкальных треков, которые вы сможете слушать. Звук станет более глубоким и объёмным.

Но ожидать значительного прироста качества всё же не стоит, поскольку большинство штатных магнитол в принципе не могут выдать звук высокого качества. Если вы выбрали первый вариант, как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, с выпаиванием линейных выходов, качество звука будет выше, по сравнению с другими вариантами. Если вы воспользовались внешним высокоуровневым преобразователем или входами высокого уровня в усилителе, качество будет немного хуже.

Возможно, большинству людей этого будет достаточно. Если же нет, выход один — менять головное устройство или устанавливать отдельную магнитолу, с необходимой вам функциональностью и достаточным количеством линейных выходов.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

3 способа — как подключить сабвуфер к штатной магнитоле

Даже если человек не меломан, он обычно всё равно что-то слушает в машине: радио или треки, записанные на «флешке». Но бывает, что со временем звук заводской аудиосистемы перестаёт устраивать. Хочется больше громкости, более глубокого баса. Это значит, что самое время добавить сабвуфер к штатной магнитоле!

Если в машине есть головное устройство или, как его ещё называют по старинке, — магнитола, установленное не на заводе-производителе, то расширить аудиосистему несложно. Для этого надо подключить к линейным выходам ГУ внешний усилитель, а от него — сабвуфер.

Как подключить сабвуфер к усилителю

Со штатной магнитолой не всё так просто. Дело в том, что у таких устройств обычно нет линейных выходов (RCA или «тюльпанов»). А именно к линейным выходам подключают усилители.

Можно ли подключить сабвуфер к штатной магнитоле?

Узнав, что у вашего штатного головного устройства нет линейных выходов, не стоит расстраиваться. Эту проблему можно решить. И подключить сабвуфер к штатной магнитоле не так уж сложно. Для этого существуют способы, реализовать которые может даже неопытный человек.

Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле?

Есть три варианта подключения сабвуфера к штатной магнитоле: вывести линейный выход из него, воспользоваться отдельным высокоуровневым преобразователем или же подключиться к входам высокого уровня в усилителе. Рассмотрим их ниже.

Первый вариант

В первом варианте производится процедура, которую называют «выпаять линейники». При этом головное устройство снимается с автомобиля, разбирается, а с его платы выводятся линейные низкоуровневые выходы.


Они выглядят как два обычных RCA-разъёма. После такой операции к ним можно подключать усилитель, а к усилителю — сабвуфер.

Человек, далёкий от электроники, вряд сможет сделать такое самостоятельно. Поэтому проще снять головное устройство и отнести к людям, занимающимся ремонтом автомобильного аудио. После фразы «мне нужно выпаять линейники» обычно у специалистов вопросов не возникает.

Небольшой сложностью может быть процесс снятия штатной магнитолы. Сначала кажется, что это непосильная задача. На самом деле тут всё просто. Нужно всего лишь прочитать инструкцию, если она есть. Или найти на просторах интернета руководство по снятию ГУ. Часто люди выкладывают фотографии или видеозаписи, которые помогут вам в этом.

Обычно для того, чтобы снять штатную магнитолу, нужно отсоединить переходную рамку, если есть такая необходимость. Затем, с помощью двух или четырёх спиц, которые вставляются в небольшие отверстия на магнитоле, отщёлкиваются фиксаторы и ГУ снимается.
Вместо спиц можно использовать другие подручные средства, например, тонкие металлические полоски или что-то другое, в зависимости от модели головного устройства.

Второй вариант

Второй вариант ещё проще. За сумму, которая может составлять от $20 до $100, приобретается высокоуровневый преобразователь, представляющий из себя пластиковую коробочку с торчащими из неё проводами.

С одной стороны — «тюльпаны», с другой — провода для акустики. Например:

  • Audio Control LC7i,
  • Connects 2,
  • Hollywood HLC 3,
  • Helix AFC Competition,
  • Helix AAC Active,
  • Carpower FGA 22HQ,
  • Stinger SG N12 и другие похожие модели.

Потом нужно найти провода, идущие на задние динамики. Обнаружить их можно непосредственно на выходе из головного устройства. Чтобы узнать, что это нужные вам провода, ищите распиновку для вашей модели ГУ.

Также их можно отыскать в области центральной стойки, перед их проходом в дверь, это будет даже проще. Провода для акустики подключаются к преобразователю с одной стороны. А «тюльпаны», с помощью межблочного кабеля, соединяются с линейным входом усилителя.

Третий вариант

Третий вариант — подключить провода, идущие к задним динамикам, к высокоуровневым входам на усилителе, если они есть в наличии. Если сабвуфер активный, то есть — со встроенным усилителем, входы высокого уровня в нём также могут присутствовать.

Найти акустические провода, которые идут к задним динамикам можно так же, как и во втором варианте. Причём отрезать их полностью необязательно. Достаточно снять изоляцию и, без разрезания кабеля, подсоединить сабвуферный усилитель.

Конечно, если динамики находятся в задней полке, а сабвуфер в багажнике, то лучше выбрать что-то одно. Совместная работа «саба» и задних динамиков не рекомендуется, так как низкочастотный динамик будет мешать полочным динамикам, ухудшая их звук.

Если же динамики находятся в задних дверках, их можно не отключать, а сначала послушать.

Схема подключения сабвуфера к штатной магнитоле

Схема подключения выглядит элементарно:

— ГУ (провода, идущие на задние динамики, обозначаются на схемах, как RR+- и RL+-) — преобразователь сигнала — внешний усилитель.

Если же используются высокоуровневые входы на усилителе, то ещё проще:

— ГУ — усилитель. На усилителе входы высокого уровня обозначены, как Hi Level Input, Hi Input или Speaker Level Input.

ЕЩЁ

Какое качество звука будет при таком подключении?

Сразу же следует сказать, что все манипуляции, описанные в этой статье, оправданы, если вы хотите с небольшими усилиями улучшить качество звучания вашей штатной акустической системы. Добавление сабвуфера значительно расширит динамический диапазон музыкальных треков, которые вы сможете слушать. Звук станет более глубоким и объёмным.

Но ожидать значительного прироста качества всё же не стоит, поскольку большинство штатных магнитол в принципе не могут выдать звук высокого качества. Если вы выбрали первый вариант, как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, с выпаиванием линейных выходов, качество звука будет выше, по сравнению с другими вариантами. Если вы воспользовались внешним высокоуровневым преобразователем или входами высокого уровня в усилителе, качество будет немного хуже.

Возможно, большинству людей этого будет достаточно. Если же нет, выход один — менять головное устройство или устанавливать отдельную магнитолу, с необходимой вам функциональностью и достаточным количеством линейных выходов.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Подключение сабвуфера к штатной магнитоле 🔊 все варианты подключения |CarAudioInfo.ru

Хорошая и громкая музыка в салоне автомобиля – этого хотят многие автолюбители, особенно молодежь. Но существует некоторая проблема, далеко не каждая машина уже оборудована качественной аудиосистемой. Поэтому в этой статье мы постараемся в полной мере и доходчиво рассказать, как можно самостоятельно выполнить подключение сабвуфера к штатной магнитоле, к той, какая у вас уже имеется, установленная заводом изготовителя.

Правда хочется сразу оговориться. Что если вы решили сами выполнить всю работу и подключить активный сабвуфер, то ответственность будет лично на вас. Но не надо испытывать излишних страхов, если ваши руки могут держать отвертку и пассатижи, то подключение усилителя к штатной магнитоле, будет вам по силам.

Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, без линейных выходов

Есть желание слушать во время езды любимых исполнителей, есть автомагнитола, но она, к сожалению, не дает желаемого эффекта, музыка играет, но хотелось бы чего-то более мощного. Для этого и нужен сабвуфер, но подключение саба все-таки сопровождается некоторыми трудностями. На него, как и на любой другой усилитель, нужно подать питание, а также подключить и кабель, по которому будет передаваться аудиосигнал.

И вот тут, если вы, не продвинутый радиолюбитель, можно зайти в тупик, потому что в автомагнитоле вы не находите ни одного отверстия, куда можно было бы подключить желаемый усилитель.Появляется закономерный вопрос можно ли вообще, и если возможно, то, как подключить усилитель к штатной магнитоле?

1) Приобретение новой магнитолы

Первый способ хорош для тех, кто плохо разбирается в радиоделе, но не имеет особых ограничений в денежных средствах. Надо просто пойти в автомагазин и приобрести новую магнитолу, более современную, и вполне возможно, что все вопросы решатся сами собою. Этот способ действительно неплохой, но требует соблюдения некоторых формальностей. Например, ваше авто должно поддерживать покупаемое штатное головное устройство. Также в магнитоле должна быть функция поддержки, чтобы подключаемый сабвуфер работал, и давал прекрасный звук. Ну и последний немаловажный пункт – это стоимость головных устройств, с современным кризисом их цена подпрыгнула до цены космических кораблей.

У этого раздела есть один скрытый плюс, установив магнитолу 2DIN у вас появится возможность подключить камеру заднего вида.

2) Обратиться к радиолюбителям

Итак, если вы не миллионер, и к тому, же не очень хорошо разбираетесь в проводах, то для вас наилучшим выходом будет обращение за помощью к опытным радиолюбителям.

Найти их можно в небольших мастерских. Некоторые специалисты буквально за считаные минуты, у вас на глазах, разберут вашу магнитолу, припаяют дополнительные провода и выведут их наружу RCA разъёмы. Схема простая, но на все 100% рабочая. Вы уже дальше сами сможете на выведенные контакты подключить усилитель или сабвуфер. Если мастер хороший, то он обеспечит вам не только прекрасный звук, но и полную безопасность в салоне машины.

 

3) Установить линейный преобразователь

Следующий вариант подходит для тех людей, которые сами плохо разбираются в тонкостях радиодела, но не хотят обращаться к другим. В данной ситуации лучший выход покупка преобразователя уровня. Именно через него и можно будет соединить между собою два прибора, головное устройство без нужных нам выходов и сабвуфер, или усилитель. Купить данный преобразователь можно в любом магазине автозвука. Сам этот прибор простой, и поэтому не будем вникать в его внутренний мир, а вот снаружи у него с одной стороны два тюльпана (так называются аудиоразъемы – RCA), а с другой — четыре провода.

Справиться с подключением преобразователя может даже школьник, главное не перепутать контакты, плюс и минус присоединяются к правому динамику, оставшиеся два проводка подключаются к левому динамику. Более наглядно это можно увидеть изучив схему подключения магнитолы. На этом все, ваши высокоуровневые частоты превращаются в низкоуровневые, и вы в полной мере, насколько это, возможно, наслаждаетесь музыкой. И еще один немаловажный момент, что вследствие подобного подключения вся ваша электроника будет в полной безопасности.

4) Выбирать усилитель или сабвуфер с низкоуровневым входом

Последний вариант, пожалуй, самый простой, но опять-таки все упирается в деньги. То есть, имея определенную сумму на руках, вы снова идет в магазин электроники, и покупаете так называемый активный сабвуфер или усилитель с низкоуровневым входом. Также, не вникая в принцип его работы, отмечаем, что в этом аппарате линейный преобразователь уже встроен. Вы его подключаете согласно инструкции к динамикам и наслаждаетесь музыкой.

Полезная статья: «Как выбрать автомобильный усилитель» здесь мы подробно расскажем на что стоит обратить внимание выбирая усилитель для вашей аудиосистемы.

Как видите, в принципе, ничего сложного, даже в самом сложном варианте нет. Имея пару инструментов и ровные руки, можно все сделать самостоятельно. Необязательно тратить много денег, и не надо каких-то специальных знаний, нужно просто желание, и музыка в вашем салоне будет звучать всегда!

Теперь вам известны все способы как можно взять сигнал с магнитолы, которая не имеет линейных выходов, рекомендуем к прочтению следующую статью «как правильно подключить усилитель».

Как подключить саб к штатной магнитоле опель астра н

Главная » Opel » Как подключить саб к штатной магнитоле опель астра н

подключение сабвуфера к штатной голове — бортжурнал Opel Astra GTC 2009 года на DRIVE2

Давно хотелось улучшить звучание стандартной аккустики, не сказал бы что 7 колонок играют плохо, при подключении mp3 плеера через aux было достаточно громко, но приходилось убавлять басс чтобы не пердели колонки. Объема звучания хватает и громкости тоже. но баса то нет. )))Есть несколько способов улучшить низкие частоты со штатной головой1. Пропаять магнитолу, с помощью нескольких транзисторов она запоет намного лучше2. Поменять колонки на эстраду, при этом нужен усилок, распаивать линейные выходы на магнитоле, чтобы подключить усилитель ну и соотевственно проклеивать двери3. (По моему мнению самый оптимальный) установка активного сабвуфераЦелей ехать на соревнования по звуковому давлению или пугать окружающих не было.Цель была одна — улучшить басс и максимально сохранить размер багажника.Для этого подходит оформление сабвуфера ЗЯ (закрытый ящик) небольшой по размеру, не сильно громкий.Был выбран сабвуфер Kicx icq 250 — 10 дюймов, есть возможность подключения по высокоуровнему сигналу! Т.е. не нужно выпаивать линейные выходы и не нужно покупать дополнительный преобразовательПровода покупались по отдельности:10 метров аккустического кабеля + 4 метра для remote6 метров силового кабеля kicx восьмерка (для данного саба достаточно)Колба и предохранитель на 80аКлеммы, гофра, термоусадка, медные соединители проводов, изолента, стяжки.Много всяких инструментов…Отсоединяем аккумулятор1. Достать и отключить магнитолу, на магнитоле сверху есть распиновка, нужно найти RC или remote туда напаять или подключить зажимом сигнальный провод, убрать его в сторону руля2. Найти FL+ FL- и FR+ FR- Откусить их на расстоянии 10 см кусачками, зачистить, с другой стороны тоже, приготовьте акустические кабеля и подключите их через соединители (см фото), сначала левую переднюю потом переднюю правую колонку, таким образом у нас будет идти сигнал с передних колонок на усилок сабвуфера. Передние колонки не порезаны фильтрами, поэтому подключаемся к ним.3. Снимаем бардачок(4 болта) снимаем оба передних порога (все на клипсах) снимаем защиту между рулем и педалями, кабеля подключенные к колонкам (сигнальные) тянем через бардачок в правый порог.4. Проводим силовой кабель от аккумулятора в салон через технологическое отверстие (за бачком с тормозухой, см фото) оставляем под капотом пол метра, будет достаточно. Желательно его проложить через гофру. Ловим кабель над педалями и проводим его к левому порога закрепляя его стяжками чтобы ничего не задевало. Под левым порогом есть болт для подключения минусового кабеля, нужно отрезать 2-2.5 метра для минуса. В идеале конечно минусовой кабель тащить до самого аккума, но тогда надо 9-10 метров. У меня было 6 метров, подключил на болт.5. Далее оба силовых кабеля + от аккума и — от болта прокладываем по порогу соединяя их с основной косой из кабелей стяжками или изолентой. (См фото) Дело за самым потным делом!Нужно снять сидушку заднего дивана. тут то я и припотел. Сняли? Отлично! Берем стальной прутик или толстую проволоку, приматываем к ней силовые провода и ремот кабель который вы тоже проложили в левый порог. Этот прутик надо просунуть между резинкой и центральной стойкой над крылом и поймать в углу около багажника (см фото) после того как поймали там кабеля вытягиваете их в багажник. То же самое делаем и с сигнальными кабелями, выводим их в багажник.6. Прежде чем все собирать подключите аккумулятор и сабвуфер, проверьте на включение саба!Если все работает собираем обратно защиту под рулем, бардачок, пороги и… Диван! Поставили диван на место? Мне кажется еще чуть чуть и я бы сломал рычаги дивана…

7. После того как все собрали, нужно настроить саб. поставьте gain на сабвуфере на 20% а звук на магнитола так громко как максимально слушаете, предварительно поставив на магнитоле/усилителе басс на 0. Когда вы выставили нужную громкость на магнитоле потихоньку добавляйте gain на сабвуфере/усилителе до того момента когда баса будет достаточно

Цена вопроса: 7 000 ₽ Пробег: 140001 км

Установка штатного сабвуфера. Cравнение CD400 & Android/( — бортжурнал Opel Astra GTC БеляШ 2013 года на DRIVE2

Свершилось таки чудо, спустя неделю катания в багажнике подключил штатный сабвуфер)Сразу хочу сказать спасибо sashabmx за данный девайс, и за распиновку разъема, это ускорило процесс.Причина покупки банальна, бесит что то лишнее в багажнике, хоть у меня и был маленький Hertz DBA 200, но все равно, периодически и его приходилось закидывать в салон, т.к. последние полтора года перевожу достаточно много габаритного груза. Он меня кстати более чем устраивал звучанием, более того, он был выкручен на четверть и при этом отчетливо ощущался в салоне, те кто слушал музыку и после видели от чего она исходи удивлялись не слабо. И однажды появился в продаже штатный саб, я признаться долго ломался.

В итоге очень доволен, он блин нормально долбит и отыгрывает! Я не меломан, мне нужно, что бы звук был не таким плоским, как без саба. Колонки менять не хочу, как и возить гроб в багажнике, на возился на предыдущих машинах! Те, кто скажет что штатный вообще не играет — будут не совсем правы, я почти 2 недели по пару часов в день рыл интернет в поисках примеров установки штатных сабов, и находил много примеров, когда ШТАТНЫЙ САБ играет совершенно по другому на НЕ ШТАТНОМ УСИЛИТЕЛЕ! Находил много примеров как сравнения, так и таких людей, которые просто до устанавливали отдельный усилитель штатному сабу, и офигевали от контраста.

Саб имеет две катушки, вроде как по 2ом, корпус имеет фазоинвертор, мощность из недостоверных источников и предположений 120-150Вт.Устанавливается вместо одной из половинок пенопласта, ни чего переделывать не нужно!Распиновка разъема: катушка1: — (+) красный, (-) черный; катушка2: — (+) серый, (-) желтыйЯ по совету подключал последовательно, соответственно перемкнул красный с желтым, а черный и серый на усь.что бы не обрезать штатную фишку (хотя наверное и стоило бы ее рубануть.) подходят клеммы мама 2.8мм.

Вся остальная проводка у меня осталась от HERTZ’а.

Усилитель взял временно, а может и на постоянку Alpine PMX-T320 (гейн на середине), очень своеобразный усилитель, из настроек только гейн). Опять же его многие на штатные сабы лепили, и достался он мне за копейки новым, если не понравится, то планирую прикупить TEAC TE-MD1, либо TE-MD4 — много слышал о них хорошего, при их размере с пачку сигарет, но греются…

Усилитель временно в кармане на время теста, как определюсь с окончательным вариантом — переедет под обшивку.

Cравнение CD400 & Android/(:Месяца полтора снял Android, решил какое то время покататься без него и понять нужен он мне или нет…В общем с первой секунды появления CD400 обратно я огорчился ее звуком, он менее насыщенный, более плоский какой то… Радио стало шипеть очень часто, и вообще ловить на порядок хуже. Ну еще не хватало приложения Стрелка, остальное не так важно для меня.

Собственно саб и пролежал неделю в ожидании возврата Android, т.к. подключать хотел сразу через линейки, а не через высокоуровневый вход (хотя и его тоже опробую).

В общем как то так)

Установка сабвуфера в Опель астра h — DRIVE2

Всем привет, раньше не думал о установки саба, но иногда помещали мысли такие, в итоге мне отдали саб с усилителем, решил установить

Полный размер

Для начало были приобретены провода сечение 2,04 , заворачиваться не стал, покупая дорогие провода в итоге взял эти

Полный размер

Теперь нужно сделать линейки, купил чип и дип тюльпаны припаял в ним провода, потом к усилителю магнитолы все делал сам так как с паяльником дружбу давно) информацию по выпайке линейных выходов брал тут www.drive2.ru/l/3838406/ огромное спасибо этому человеку все грамотно расписал и результат хороший

Полный размер

Главное правильно проложить провода, по правой стороне тянем плюс и провод ремоут, по правой линейные выходы тем самым мы избегаем помех в работе саба и магнитолы

Полный размер

Провод ремоут подключил к клеме Ar, в фишке как правило клеммы нет, в итоге нашёл подходящую клемму ‘маму’ припаял к проводу ремоут и при включении магнитолы включается усилитель

Полный размер

Когда подключил мне не понравилось звук саба его практически не было слышно а передние колонки хрипят, в итоге много разных настроек куча мучений)) звук перевёл в не много назад на 5 в настройках магнитолы, сейчас он саб разыгрался настроил его по новой, сейчас все устраивает звук чистый, всем ровных дорог!)

Подключение звука к штатной проводке не повреждая ее — бортжурнал Opel Astra GTC 2007 года на DRIVE2

Всем привет!Сразу говорю: Да! Колхоз! Слабонервным просьба не читать!Тем не менее.

Я все праздники устанавливал магнитолу и ни времени ни желания делать проводку у меня не осталось. Решил подключить к штатной проводке, но так, чтобы можно было все по-быстрому исправить. Т.к. штатная магнитола — это еще и бортовой компьютер, то мне было нужно, чтобы она работала. Оказалось, что штекер к магнитоле общий и на питание и на звук и на бортовой компьютер. Так что переходник — не вариант. Так я и решил: просто выдерну проводки, которые идут на колонки и все. До лета покатаюсь. Но, только так, чтобы все вернуть на место!

На штекере имеется фиолетовая вставочка.Вынимается просто. Я поддел отверткой.Не знал, как фиксируется клемничек, поэтому, спустя минут 40 я не выдержал и варварски выдернул его узкогубцами, слегка повредив штекер. Оказалось, что клемничек на двух защелках. На фото видна только одна. На самом деле их две. Они расположены с одной и с другой стороны клемничка.К этим защелкам можно подобраться с этой стороны за счет крестовидной формы тоннельчика, в котором они зафиксированы.Берем две иголки, да потоньше.И вставляем с двух сторон отжимая тем самым защелки.Так как иголки хоть и отжимают защелки, но немного зажимают клемничек в узком тоннельчике, вытаскивать их все равно приходится силой. Я воспользовался все теми же узкогубцами, только уже осторожно.Так довольно быстро я и вынул все провода, идущие к динамикам. Их схема имеется на корпусе магнитолы. Штекер цел и не вредим (не считая первой варварской попытки).Дальше я просто соединил на скрутках все провода и подвел их к магнитоле. Так я думаю подключать не правильно. Но, так как подключение временное, никакого шткера придумывать не стал.А вот, собственно, из-за чего весь сыр-бор.

Полный размер

Alpine UTE92BT

Данная статья размещена исключительно для того, чтобы показать способ извлечения клемничков из штекера. Надеюсь, кому-нибудь будет полезна.

Всем спасибо за уделенное время. Как обычно любые комментарии приветствуются. Особенно те, которые расскажут нам о другом способе или даже о специальном для того инструменте. Возможно такой есть в природе. Если найду, обязательно дополню статью. Начну с магазина радио-деталей.

Установка сабвуфера Seat Leon, подключение к штатной магнитоле

К нам на установку заехал красный Seat Leon FR на установку сабвуфера. Сабвуфер и усилитель клиент привез сам, наша задача была в том чтобы подключить это все к штатной аудиосистеме.  На этом автомобиле была комплектация с системой Seat EasyConnect, с разнесенными отдельно блоками экрана и головного устройства. 

В этой комплектации головное устройство со встроенным усилителем расположено в «бардачке», оно имеет стандартный 1 din формат. Именно оттуда мы и берем аудиосигнал для подключения сабвуфера. Штатная магнитола не имеет ни линейных выходов ни выхода на включение усилителя.

Усилитель Blaupunkt, который привез клиент имел высокоуровневый вход для того чтобы взять аудиосигнал прямо с выходов на динамики, однако для того чтобы грамотно организовать включение/выключение усилителя нам пришлось использовать дополнительный адаптер высокого уровня в линейный Connects2 CTLOC20, особенностью которого является наличие выхода на включение усилителя, который активируется при подаче аудиосигнала на вход адаптера.

Таким образом решается сразу и задача преобразования высокого уровня в линейный и правильного включения/выключения усилителя.

Адаптер мы установили в непосредственной близости от головного устройства, это удобно так как с магнитолы можно взять и питание и сигнал. Также здесь удобно настраивать уровень сигнала (имеется соответствующая регулировка).

Межблочный кабель протянули по правому порогу. Силовой кабель из комплекта Connects2 CT35-8AWG протянули по левому борту. В подкапотное пространство кабель заходит через штатную резиновую «переходку». 

Нам показалось удобным разместить предохранитель силового кабеля в штатном корпусе предохранителей под капотом. Такое решение не нарушает внешний вид и предохранитель хорошо защищен от влаги и грязи.

Двухканальный усилитель Blaupunkt GTA 275 расположился на спинке заднего сидения, за сабвуфером.

4981 Всего 3 Сегодня

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Подключение сабвуфера к штатной магнитоле рено дастер — Подключение усилителя и сабвуфера к штатной магнитоле Lada XRAY

Подключение усилителя и сабвуфера к штатной магнитоле Lada XRAY

Штатная магнитола на Lada XRAY досталась от Renault и называется Media Nav Evolution. Если собираетесь подключить к ней усилитель или активный сабвуфер, то стоит учитывать, что французская аудиосистема не имеет линейных выходов. Поэтому любители громкой музыки чаще всего подключают усилитель на выходы задних динамиков. Рассмотрим процесс в деталях.

Типичная схема подключения силовой проводки усилителя:

  • сила тока предохранителя должна соответствовать сечению кабеля.
  • конденсатор нужен для предотвращения падений напряжения, вызванных глубоким басом.
  • провод из моторного отсека прокладываем через отверстие вместе с тросом капота.
  • к желтому проводу с разъема магнитолы (на нем +12В появляется при включении зажигания). Таким образом, если машину заглушить и выключить зажигание, то сабвуфер тоже отключиться. Если включить магнитолу без ключа, то будут играть только колонки в дверях (экономим заряд аккумулятора).
  • к красному проводу (на нем +12В постоянные). В этом случае в разрыв провода лучше поставить кнопку.

Подключение акустических проводов. Если у усилителя нет высокоуровневых входов, тогда дополнительно потребуется установить преобразователь уровня сигнала (конвертер вывода звука). Два выхода RCA подключаем к усилителю (в разъем «вход» или IN), а четыре провода к задним динамикам (как снять обшивку двери), соблюдая полярность. Если усилитель устанавливается в передней части автомобиля, тогда необходимые контакты можно позаимствовать у разъема магнитолы.

Прокладывайте провода питания и акустических систем по разным сторонам автомобиля, чтобы исключить наводки.

При таком подключении усилителя к Media Nav он будет усиливать сигнал, который к нему поступает после усилителя, который встроен в самой магнитоле. В результате будет страдать качество звучания. Рекомендуется подключать усилитель к аудиосистеме через линейные выходы, которые можно выпаять самостоятельно.

Напомним, прошивку магнитолы можно заменить, что позволит смотреть видео, пользоваться другими навигационными программами и т.д.

Ключевые слова: магнитола lada xray | торпедо lada xray | задние колонки lada xray | аксессуары lada xray

Похожие материалы

Как подключить сабвуфер к автомобильной стереосистеме без усилителя

Установка усилителя на автомобильную стереосистему значительно усилит ваши басы. В большинстве случаев сабвуферы уже поставляются с усилителем для улучшения звука. Но что, если в купленном вами сабвуфере не было усилителя, вы просто потратили деньги на устройство, которое теперь бесполезно? К счастью, нет. В этом руководстве мы научим вас, как подключить сабвуфер к автомобильной стереосистеме без усилителя.

Что вам понадобится

Прежде чем мы проведем вас через пошаговый процесс подключения всего, вот необходимые инструменты:

  • Тестер
  • Гаечный ключ и молоток
  • Винт и плоскогубцы

Как подключить сабвуфер к автомобильной стереосистеме без усилителя — шаги

Отключите динамик

Вашим первым шагом является отключение динамиков.Во-первых, отключите аккумулятор и выключите информационно-развлекательную систему, чтобы избежать случайных ударов. Вам нужно снять динамик с док-станции и получить доступ к проводке под ним.

Подключения

Следующая часть довольно проста. Подключите разъем LFE (низкочастотные эффекты) к выходному порту сабвуфера. Он может быть помечен как «сабвуфер» или «сабвуфер». Эта этикетка предназначена только для сабвуферов и обычно является единственным портом RCA, что упрощает идентификацию.

Если вы успешно подключили сабвуфер, перейдите к последнему абзацу шага 3.

Другие соединения

Если вы не видите выход LFE или у сабвуфера отсутствует вход, попробуйте найти левый и правый стереоразъемы (иногда обозначаемые как R и L). Если для линейного входа используются кабели, просто подключите его к левому или правому разъему на корпусе сабвуфера. Однако, если у вас два разъемных конца кабеля, подключите его как к L, так и к R.

Убедитесь, что полюса правильные: отрицательный с отрицательным и положительный с положительным. Это когда ваш тестер пригодится вам, чтобы проверить прохождение электрического тока, просто чтобы убедиться, что кроссовер и все работает нормально.

Закройте сабвуфер

Когда все будет сделано и соединение будет безупречным, закройте сабвуфер и поместите динамик обратно в держатель. Теперь вы можете свободно наслаждаться музыкой с мощными басами!

Чтобы дать вам небольшую дополнительную помощь и обеспечить максимальную отдачу от вашей новой стереосистемы, мы представим вам различные типы сабвуферов, чтобы вы могли принять осознанное решение.

Типы сабвуферов

Когда вас спросят, какой сабвуфер вам нужен, вы, скорее всего, подумаете, что хотите «лучший».Но какой «лучший»? Чем топовые 8-дюймовые сабвуферы отличаются от других типов? Сабвуфер, который вы получите, зависит от вашего автомобиля, типа басов, который вы хотите, и, конечно же, от вашего бюджета. Итак, давайте посмотрим, что вы можете найти на рынке.

Powered

Активный сабвуфер уже имеет встроенный усилитель, который экономит ваше время и место. Однако недостатком является то, что он может не иметь такой мощности, как один с внешним усилителем, например, некоторые из наших лучших решений для 5-канальных усилителей.Для тех, кому не нужна точность, отлично подойдут активные сабвуферы.

Сабвуфер для драйверов

Это основные типы, которые поставляются в корпусе. Однако для питания этих опций требуется внешний усилитель.

Сабвуферы для конкретного автомобиля

Некоторые сабвуферы сделаны специально для вашего автомобиля. Если у вас более компактный автомобиль меньшего размера, эти сабвуферы будут вам полезны. Они учитывают экономию места, а также бюджет и внешний вид.Если ваш приоритет — скрытность, подумайте об этих верхних сабвуферах под сиденьем для вашего автомобиля,

Как выбрать правильный сабвуфер для вашего автомобиля

Вы знаете, какой сабвуфер вам нравится, и думаете, что он будет хорошо смотреться в вашей машине, но подходит ли это для вашего автомобиля?

Сначала нужно проверить корпуса. Некоторые сабвуферы поставляются с корпусом, а некоторые — нет. Существуют две основные формы, при этом круглые сабвуферы более распространены на рынке. Однако, если у вас была возможность просмотреть некоторые из наших лучших списков сабвуферов, вы также увидите несколько квадратных вариантов.Квадратные аналоги считаются намного более прочными и эффективными. Некоторые модели даже совместимы для установки на заводскую стереосистему.

Рассмотрите также звуковые катушки. Некоторые из них одинарные, а некоторые — двойные, что обеспечивает большую гибкость подключения. Наконец, рейтинг чувствительности также важен, поскольку он напрямую влияет на мощность, необходимую для работы и воспроизведения басов.

Заключение

Вам не обязательно нужен усилитель для автомобильного сабвуфера.Иногда размер является более важным фактором, и это то, что вы можете попробовать с лучшими сабвуферами для неглубокой установки. Однако усилители помогают с уровнями звука и басами. Если в вашем новоприобретенном сабвуфере нет усилителя, может быть утомительно найти тот, который есть, и вам действительно нужны определенные ноу-хау, чтобы это сделать. Найдите тот, который относительно легко настроить, чтобы дать себе душевное спокойствие и с наименьшим возможным стрессом.

Уильям Джонсон — владелец и основатель RatedRadarDetector.орг. Он пишет об автомобильных аксессуарах, его страсть проистекает из глубокого энтузиазма в отношении всего автомобильного. Его веб-сайт RRD посвящен подробным обзорам автомобильных аксессуаров, чтобы помочь людям найти лучшие и новейшие продукты на рынке.

Подключение сабвуфера к автомобильной стереосистеме [5 чертовски полезных шагов]

В большинстве случаев, чтобы подключить сабвуфер, он должен быть соединен с усилителем перед подключением к автомобильной стереосистеме. Однако это не обязательно так.Действительно, можно обойти это требование и установить прямое соединение со стереосистемой. В этом случае вы должны обладать глубокими знаниями о том, как подключить сабвуфер.

В качестве меры предосторожности настоятельно рекомендуется использовать только один сабвуфер на случай, если вы решите не использовать автомобильный усилитель. Это необходимо для предотвращения перегрузки систем электропитания вашего автомобиля. Кроме того, вы не хотите создавать слишком сложное соединение, которым вы не можете управлять самостоятельно.

В обсуждениях, которые следуют ниже, мы собираемся провести вас через пошаговые процедуры, которым необходимо следовать для выполнения работы.

Как подключить сабвуфер к автомобильной стереосистеме

Необходимые инструменты

  • Винт и плоскогубцы
  • Гаечный ключ и молоток
  • Тестер
  • Паяльник (дополнительно)

007 Отсоедините 9000 проводов динамика3 9000

Отсоедините провода динамиков от различных динамиков в автомобиле или от полки. Выключите информационно-развлекательную систему своего автомобиля, чтобы избежать ударов током или удара током.После этого извлеките штифты из их гнезд.

Целью этого отключения является создание благоприятных условий для последующего подключения соответствующих проводов. Это связано с тем, что провода под напряжением потенциально опасны и, как правило, указывают на риск поражения электрическим током и поражения электрическим током.

Для этого просто найдите главный блок питания автомобиля. Выключите его, после чего приступите к физическому отключению проводов от различных разъемов и клемм.

Определите соответствующие выходные порты

Идентифицируйте соответствующий выходной порт сабвуфера. Обратите внимание на выходной порт низкочастотных эффектов (LFE). Это порт, который обрабатывает низкие и глубокие звуки в диапазоне от 3 до 120 Гц.

Этот выходной порт помечен как «SUBWOOFER» или «SUB OUT», который подключается к стереосистеме корпуса. Если вы не видели его даже после выполнения описанной выше процедуры, обратитесь к руководству производителя.

Установите соответствующее соединение

После определения соответствующих портов вывода теперь необходимо установить соответствующие соединения. Для этого просто подключите гнездо LFE на ресивере к выходному порту коробки сабвуфера. В большинстве моделей сабвуферов этот разъем обычно является единственным разъемом RCA на обоих концах устройства. Обычно вам нужно просто вставить гнездо в отверстие, доступное на порту.

Укрепите связи

Продолжайте укреплять связи.Присоедините положительные провода динамика, выходящие из коробки сабвуфера, к проводу левого заднего динамика, отмеченному знаком (+). Затем соедините отрицательный провод динамика, идущий от дополнительной коробки, с проводом правого заднего динамика, который отмечен (-). Такое расположение гарантирует высочайший уровень мощности автомобильной стереосистемы. Перед тем, как перейти к следующему этапу, проверьте устройство.

После того, как вы закончите этот этап, вы должны еще раз протестировать систему, чтобы убедиться, что она безупречна.Используйте тестер, чтобы проверить, безупречно ли протекает ток. Просто поместите наконечник тестера на токоведущий провод и наблюдайте за индикатором. Очевидно, вам придется внести некоторые коррективы, если вы не заметите никаких сигналов.

Закройте сабвуфер

После установления этого соединения вам нужно поместить сабвуфер в соответствующую коробку. При этом убедитесь, что сторона конуса направлена ​​от сиденья, предпочтительно в сторону крышки багажника.Такая компоновка даст вам возможность слышать более громкие звуки внутри автомобиля, так как это повысит эффективность салона.

Заключение

Несмотря на то, что процедура подключения сабвуфера к автомобильной стереосистеме без включения усилителя не так уж сложна, рисковать не стоит. Это потому, что вся процедура обычно опасна из-за возможности получить поражение электрическим током и повредить электронную систему вашего автомобиля.

Именно по этой причине вы хотите обратиться за помощью к квалифицированному электрику, который поможет вам.Найдите того, кто это уже сделал. Позвольте этому человеку вести вас, пока вы уделяете пристальное внимание на каждом этапе пути. Не стесняйтесь задавать вопросы, если вы застряли.

Как подключить сабвуфер к головному устройству Pioneer с помощью прямого сабвуфера

Если вам посчастливилось иметь машину Pioneer головное устройство, имеющее прямую вспомогательную функцию, оно позволяет запитать небольшой сабвуфер без подключения внешнего усилителя. Это экономит ваше время установка послепродажного усилителя для сабвуфера, а также деньги, если вы не после большого баса.Как работает функция прямого саб-привода на автомобильной стереосистеме Pioneer он соединяет два канала вместе сзади. Также применяется низкий проход фильтр на тыловые каналы для воспроизведения только басов и остановки вокала. Итак, ваш фронт дверные динамики воспроизводят вокал, а задние каналы используются для привода либо колонки 6×9, либо небольшой 10-дюймовый активный сабвуфер для воспроизведения басов. Так вокал впереди и бас сзади машины. Легко настроить функция прямого сабвуфера на автомобильной стереосистеме Pioneer для питания небольшого сабвуфера.я не знал об этой функции до сегодняшнего дня, поэтому я решил составить полное руководство для вы, ребята, устанавливаете дома свою собственную систему.


1) Вам нужно будет соединить задние каналы перемычкой с сабвуфер. Лучше всего отсоединить провода от колонок, идущих в заднюю полку. Если они недостаточно длинные, лучше их удлинить используя провод динамика, чтобы он доходил до клемм на коробке.

2) Чтобы соединить задние каналы для одного динамика, просто возьмите отрицательный слева и положительный справа и подключите его в разъемы на коробке сабвуфера.Бриджинг — это еще один термин для добавление двух каналов в один. Таким образом, требуется сила от обоих, давая вам еще один мощный выход, обычно удваивающий среднеквадратичное значение.

3) Теперь вы сделали сложную часть, Теперь вам необходимо настроить прямой дополнительный привод на автомобильной стереосистеме Pioneer. Зайдите в настройки звука и включите Rear SP: S / W. Это увеличит мощности и добавьте фильтр LPF на задний канал. Теперь вы можете управлять сабвуфер через эквалайзер, чтобы еще больше усилить басы.

Функция прямого саб-привода Pioneer — это своего рода круто, я думаю, я обнаружил это только сегодня, когда пролистал руководство и протестировал его на 10-дюймовом сабвуфере Sony Xplod. С правильной песней я может переместить переднее зеркало, так что это определенно стоит попробовать, если вы после большого баса, но хотелось бы добавить немного больше энергии в автомобильную аудиосистему система.

Можно ли подключить сабвуферы к штатной стереосистеме?

Итак, вы хотите обновить звуковую систему вашего автомобиля, но, возможно, у вас мало средств.Вам может быть интересно, могу ли я подключить сабвуферы к своей штатной стереосистеме?

Что ж, в этой статье мы рассмотрим ответ на этот и любые другие вопросы, которые могут у вас возникнуть.

Мы объясним шаги, которые необходимо предпринять для подключения сабвуферов к вашей стандартной стереосистеме, и расскажем, хорошая это идея или нет. Прочтите, чтобы узнать все, что вам нужно знать о подключении сабвуферов к штатному радио.

Можете ли вы подключить сабвуфер к штатной стереосистеме

Итак, переходя сразу к вопросу о том, можно ли подключить сабвуферы к штатной стереосистеме, ответ — да, можно.На самом деле это хороший способ усилить звук вашего радио, не отказываясь от привычных элементов управления. Кроме того, это может сэкономить вам немного денег по сравнению с обновлением всей системы. Эти дополнительные деньги можно потратить на приобретение лучшего набора подводных лодок или оставить в кармане для дальнейших обновлений позже.

Одна вещь, которую следует запомнить, этот ответ не означает, что вы можете подключать сабвуферы непосредственно к головному устройству на вашей стереосистеме. Это потому, что стандартное головное устройство на вашем радио воспроизводит очень широкий диапазон звуков.Если вы подключите свои сабвуферы прямо к радио, оно будет пытаться воспроизвести все звуки, и это будет плохо звучать. Сабвуферы, воспроизводящие звуки за пределами своего диапазона, могут привести к сильным искажениям. Вы не хотите, чтобы в ваших новых сабвуферах появлялись искажения, потому что весь их смысл состоит в том, чтобы звуковая система звучала лучше, а не хуже. Так как же предотвратить искажение?

Можно ли подключить сабвуферы к стандартной стереосистеме?

Использование усилителя

Способ избежать искажений — использовать усилитель для ваших сабвуферов.Усилитель подключается к головному устройству, а сабвуферы подключаются к усилителю. Усилитель помогает отфильтровать звуки, которые не могут воспроизводить сабвуферы, и не дает им проникнуть внутрь.

Тем не менее, вам необходимо провести исследование и выбрать усилитель, подходящий для работы. Усилители могут иметь разную мощность, то есть мощность, которую они удерживают. Вы хотите получить тот, у которого будет как минимум достаточно ватт, чтобы подтолкнуть сабвуферы, которые вы собираетесь запускать.

Также вы можете приобрести усилители с фильтрами нижних и верхних частот.Они не пропускают определенные звуки, и вы захотите получить такой, который устраняет звуки, выходящие за пределы диапазона ваших сабвуферов.

Для ваших сабвуферов важно получить усилитель высшего качества. Это потому, что звук проходит через него, прежде чем добраться до ваших сабвуферов. Если усилитель выдает звук плохого качества, то и сабвуферы тоже. Таким образом, некоторая экономия денег за счет отсутствия нового радио может быть использована для приобретения хорошего усилителя для ваших сабвуферов. Таким образом, вы сможете добиться наилучшего качества звука от ваших новых сабвуферов без искажений.Что касается хорошего качества, вы также хотите использовать провод хорошего качества при электромонтаже. Это потому, что провод — это то, что несет электронный сингл, и если либо усилитель, либо сабвуфер получают плохой сигнал, то звук, который вы получаете от них, будет плохим.

Электропроводка

Итак, теперь, когда вы знаете, что вам нужно подключить усилитель к радио, а затем сабвуферы к усилителю, вам может быть интересно, как это сделать. Что ж, проводка от радио к радио и от автомобиля к автомобилю отличается, поэтому в этом руководстве мы не можем дать точного руководства, которое подойдет всем.

Однако мы можем дать несколько полезных советов. Первое, что мы уже давали, это использование качественной проводки. Следующее — не торопитесь при выполнении работы, чтобы убедиться, что вы делаете ее правильно. Вы можете найти модель своего автомобиля и штатную стереосистему и, возможно, найти в Интернете руководство, которое поможет вам с подключением к усилителю. Если вы не можете этого сделать, то вам может помочь местный магазин аудиотехники.

Подключить усилитель и сабвуферы к штатному радио — не такая уж и сложная задача.Ключ в том, чтобы снять магнитолу с машины, чтобы добраться до проводов. Затем вам нужно найти выходные провода для нужного вам звукового диапазона и подключить их ко входу усилителя.

После этого нужно взять провода и подключить их к выходу усилителя. Затем вы берете другой конец этих проводов и подключаете их к сабвуферам. Вам также необходимо подключить питание от радио к усилителю, а затем от усилителя к сабвуферу. Еще одна важная вещь, о которой следует помнить о проводах, — это чем мощнее усилитель, с которым вы использовали, тем толще и прочнее провода, которые вам понадобятся от усилителя к сабвуферу.

Что после проводки

После того, как вы все подключили, вы, возможно, задаетесь вопросом, что делать дальше. Что ж, пришло время для повторной сборки, но иногда это может быть сложно. Вам может быть интересно, где следует установить усилитель и сабвуферы.

Что ж, большинство сабвуферов устанавливаются в багажник, потому что, если вы используете достаточно мощный усилитель, вы сможете их хорошо слышать. Вы также можете установить усилитель в багажник, но у некоторых усилителей есть элементы управления, к которым вам, возможно, будет проще добраться.Кроме того, протянуть провод от головного стерео к багажнику — это долгий путь.

Чтобы вам не приходилось протягивать столько проводов от радио, когда под одним из передних сидений устанавливаются усилители. Таким образом, у вас будет доступ к таким элементам управления, как питание, а также вам не придется протягивать провода так далеко.

Заключение

Итак, чтобы ответить на вопрос, можете ли вы подключить сабвуферы к штатной стереосистеме, ответ — да. Тем не менее, не рекомендуется подключать сабвуферы непосредственно к штатной магнитоле, вы можете найти подходящее головное устройство с двойным DIN.Это потому, что вы получите искажение, и это не будет звучать хорошо. Вместо этого вы должны подключить усилитель к штатной звуковой системе, а затем подключить сабвуферы к усилителю. Таким образом вы сможете добиться наилучшего звучания сабвуферов. Ключевым моментом здесь является получение хорошего усилителя, который сочетается с вашими хорошими сабвуферами, а также использование хорошего провода динамика. Подключение сабвуферов к штатному устройству — не такая уж сложная работа, и она действительно может изменить вашу звуковую систему. К счастью, после прочтения вы теперь знаете, какие шаги нужно предпринять, чтобы начать обновление аудиосистемы вашего автомобиля.

Как подключить сабвуферы

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Обзоры Книги с инструкциями Ссылки Семинары О нас Контакт

Как подключить сабвуферы
© 2014 KenRockwell.com. Все права защищены.

Самый большой источник поддержки на этом бесплатном веб-сайте — это использование этих ссылок, особенно этой ссылки на хорошие сабвуферы на eBay (см. Как выиграть на eBay), когда вы получаете чего угодно, независимо от страны, в которой вы живете.Спасибо! Кен.

март 2014 Аудио обзоры HDTV Все обзоры

Зачем нужны стереофонические сабвуферы

Управление басами.

Обзор кроссовера

Heathkit AD-1702.

Как подключить сабвуферы

Кроссовер и его настройка имеют решающее значение для получения отличного звука. Есть миллион способов сделать это, и только один подойдет вам лучше всего.

Внешние кроссоверы работают лучше всего.

Встроенные кроссоверы в сабвуфер, предусилитель или ресивер могут работать хорошо, но им, как правило, не хватает гибкости, присущей выделенному внешнему кроссоверу. Гибкость дает нам больше способов оптимизировать систему, и поэтому внешние кроссоверы, как правило, дают нам больше шансов получить лучший звук. Каждая установка отличается; сначала попробуйте свои встроенные кроссоверы, если у вас еще нет готовых кроссоверов.

После выполнения описанных ниже подключений точная настройка точных уровней, крутизны и частот кроссовера может занять месяцы.

Мне нравится программное обеспечение Dirac, которое помогает настроить комнату. Еще сложнее разместить сабвуфер. Звук будет резко меняться через каждые несколько дюймов, на которые вы перемещаете сиденье или сабвуфер, а сабвуферы тяжелые, и их трудно сдвинуть. Продолжайте пытаться; Обычно у меня уходят месяцы или даже годы экспериментов, пока я не доберусь до «Ага!» место, которое звучит великолепно.

Подсказка: немногие люди за пределами профессионального мира понимают, что небольшой сабвуфер, удачно расположенный в хорошей комнате, будет работать намного лучше, чем необычный сабвуфер, небрежно размещенный в наиболее удобном углу или используемый в посредственной комнате.Легко перемещая динамики и места для прослушивания, можно изменять низкие частоты на 20–30 дБ, что намного больше, чем разница между самым маленьким и самым большим сабвуферами.

Я предполагаю, что вы используете сабвуфер со встроенным усилителем мощности. Если вы используете пассивные сабвуферы (необработанные драйверы в шкафах), вы делаете то же самое, что и ниже, только когда я говорю «запитать сабвуфер», я, конечно, имею в виду подачу на усилитель мощности, который вы используете для управления этим сабвуфером.

Как подключить моно сабвуфер

Если все, что у вас есть, это один сабвуфер, это просто: подключите его к выходу Subwoofer или LFE (низкочастотные эффекты) вашего предусилителя или ресивера.

Установите предусилитель или ресивер в положение «Small» для других громкоговорителей.

Не подключайте сабвуфер с помощью провода динамика. Сабвуфер будет работать хорошо, но эти проводные соединения динамика на задней панели сабвуфера, если они есть, плохо справляются с изоляцией низких частот от основных динамиков.

Это нормально — включить широкополосные основные динамики и самостоятельно подключать сабвуферы.

Это было легко. Сегодня сложнее всего, как соединить два сабвуфера для получения настоящего стерео с помощью современного оборудования, рассчитанного на использование только одного (моно) сабвуфера.

Как подключить стереофонические сабвуферы

Зачем нужны стереофонические сабвуферы

A / V-ресиверы

Здесь вряд ли помогут A / V-ресиверы

с их монофоническими выходами LFE. Если все, что у вас есть, это A / V-ресивер, используйте его выходы стерео предусилителя и входы основного усилителя (если они есть), как если бы у вас была компонентная система, и следуйте инструкциям ниже.

Отдельные компоненты (предусилитель и усилитель мощности)

В идеале вам нужно использовать отдельные предусилители и усилители мощности.

Вы используете отдельный низкоуровневый кроссовер, чтобы разделить выход предусилителя на основной (высокочастотный или ВЧ) и вспомогательный (низкочастотный или низкочастотный) сигналы.

Подайте стерео кроссовер на выходы вашего предусилителя (или плеера). Выходы ВЧ кроссовера подаются на ваш основной усилитель и динамики. НЧ-выходы кроссовера подаются либо непосредственно на активные сабвуферы, либо на ваш басовый усилитель и пассивные сабвуферы.

При воспроизведении с компьютера программа Pure Music также работает как кроссовер.Вы, конечно же, получите еще один ЦАП для двух дополнительных басовых каналов вывода.

Я пользуюсь кроссовером Heathkit AD-1702 десятилетиями. Сегодня присмотритесь к низкоуровневому активному кроссоверу на свой вкус.

Правильный выбор частот, крутизны и фаз кроссовера может занять целую вечность. Это похоже на размещение динамиков. Секции HF и LF могут нуждаться в разных настройках, если вы можете установить их отдельно, потому что спад НЧ вашего основного динамика является частью суммарной акустической характеристики ВЧ-динамиков.Другими словами, если ваши основные динамики спадают на 40 Гц, вы уже получили эффект бесплатного кроссовера 40 Гц для основных динамиков.

Кроссоверы, которые вы сегодня чаще всего найдете в продаже, предназначены для концертного и PA-звука, а не для домашней стереосистемы. Также посмотрите на это. Субгармонические синтезаторы JPG также имеют встроенные стереофонические кроссоверы сабвуфера. Чтобы получить качество, которое вы, вероятно, хотите в хорошей домашней системе, вам все равно может потребоваться быть инженером и создать свой собственный, чтобы получить лучший звук, как в 1950-х годах.

Собственные кроссоверы сабвуфера

Если вы хотите пропустить специальный кроссовер, большинство сабвуферов имеют встроенные кроссоверы. Даже если кроссоверы, входящие в сабвуфер, великолепны, на самом деле их использование — это совсем другая история с необходимыми кабелями. Встроенные кроссоверы менее оптимальны, но зато легки и бесплатны.

Инструкции для вашего сабвуфера содержат подробную информацию, доступную вам для ваших конкретных сабвуферов.

Наилучший и наиболее практичный способ использования собственных кроссоверов сабвуферов — это включить обычные динамики в полный диапазон, а сабвуферы должны быть перекрещены там, где отходят основные динамики.Используйте Y-образный кабель или другой способ для передачи одного и того же сигнала предусилителя на усилитель мощности для основных динамиков, а также на сабвуферы. Вы также можете питать сабвуферы с уровня динамиков, если у них есть этот вход.

Таким образом, нам не нужно передавать основной сигнал на сабвуферы и обратно. Установите частоты кроссовера сабвуферов на уровень -6 дБ ваших динамиков и установите наклон (если предлагается) на 12 дБ / октаву, если ваши основные динамики герметичны, и 24 дБ / октаву, если ваши основные динамики вентилируемые или есть пассивные радиаторы.

Еще один простой способ использовать встроенный кроссовер сабвуфера с любой системой — это использовать выходы уровня громкоговорителей с сабвуферами, имеющими разъемы для громкоговорителей. Это также наихудший вариант, поскольку пассивный кроссовер высокого уровня в сабвуфере представляет собой только последовательный конденсатор.

Кажется, что хороший способ, за исключением того, что он включает в себя прохождение основного сигнала по всему дому, — это подать выходы предусилителя на сабвуферы, а затем подключить выходы кроссовера ВЧ сабвуферов обратно к основному усилителю.Это не оптимально, потому что вы будете подключать низкоуровневые кабели RCA к своим сабвуферам и обратно к вашим основным усилителям, и вы, вероятно, услышите гул.

Сигналы сабвуфера ничего не теряют при длине 25 футов, но вы испытываете проблемы с подключением низкоуровневых, полнодиапазонных небалансных кабелей RCA на расстоянии 25 футов к вашим сабвуферам и 25 футов назад к вашим основным усилителям. Вот почему профессионалы используют симметричные кабели с низким сопротивлением; они без проблем бегают на большие расстояния. Если вы должны это сделать, надейтесь, что выходы кроссовера вашего предусилителя и сабвуфера имеют низкое сопротивление источника.

Выбор частоты кроссовера

Большинство людей используют кроссовер с частотой 80 Гц, которая является стандартной для A / V-ресиверов, но вот подсказка: установите сабвуфер ниже, скажем, 40 Гц, и увеличьте уровень сабвуфера.

Теперь вы получите тот же средний бас, и вы получите больше глубоких басов, для которых у вас изначально есть сабвуфер.

Самый простой способ заменить гулкие нечеткие басы глубокими плотными басами — это установить кроссовер сабвуфера на самое низкое значение, обычно от 30 до 50 Гц, а затем увеличить уровень сабвуфера.

Если вы не пытаетесь создать концертную акустическую систему для максимальной мощности, я установил частоту кроссовера для основных динамиков на основе фактического прослушивания. Если вы изменяете частоту кроссовера, если она настраивается отдельно от сабвуферов, низкие частоты будут меняться. На точную настройку может уйти много времени; слушайте и экспериментируйте для получения наилучшего звука.

Помогите мне помочь вам наверх

Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, как бы безумно это ни казалось.

Самая большая помощь — это использование любой из этих ссылок, когда вы получаете чего угодно, независимо от страны, в которой вы живете. Это ничего не стоит вам и является самым большим источником поддержки для этого сайта, а значит, и для моей семьи. В этих местах лучшие цены и лучший сервис, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт. Рекомендую их всех лично .

Если вы найдете это страница столь же полезна, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось принять, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.

Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья. Такие замечательные люди, как вы, позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!

Если вы еще не помогли, сделайте это, и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.

Поскольку эта страница защищена авторским правом и официально зарегистрирована, изготовление копий, особенно в виде распечаток для личного пользования, является незаконным. Если вы хотите сделать распечатку для личного использования, вам предоставляется одноразовое разрешение, только если вы PayPal мне 5 долларов.00 за распечатку или ее часть. Спасибо!

Спасибо за чтение!

Мистер и миссис Кен Рокуэлл, Райан и Кэти.

Дом Пожертвовать Новый Поиск Галерея Обзоры Практические руководства Ссылки Семинары О нас Контакт

Как подключить сабвуфер к интегрированному стереоусилителю

Сабвуферы часто интегрируются со звуковыми системами домашнего кинотеатра, чтобы они могли воспроизводить более широкий диапазон частот .Это позволяет аудиосистемам учитывать все разнообразие нот, которые посылает сигнал вашего источника звука. Без встроенного сабвуфера вы можете пропустить разные звуковые частоты, которые являются частью исходной звуковой дорожки, и в вашем общем опыте прослушивания могут отсутствовать некоторые важные компоненты, такие как басовые ноты. Хотя эта технология чаще используется в системах объемного звука или домашнего кинотеатра, ее также можно интегрировать со стереоусилителями для улучшения качества звука.

В то время как домашний кинотеатр и AV-ресиверы подключаются к сабвуферу с помощью одного соединительного кабеля, стереоресиверы и предусилители не имеют одинаковых вариантов управления низкими частотами. Например, AV-ресиверы позволяют направлять низкие частоты на динамики через канал, который настраивает диапазоны частот до того, как они достигнут выхода. В настройке стереоусилителя требуется более высокий уровень (или поверхностный уровень) соединений из-за отсутствия внутреннего управления низкими частотами. При подключении стереосистемы из-за наличия двух каналов все соединения необходимо удвоить.

Некоторые сабвуферы поставляются с уже интегрированными внутренними усилителями, но если у вас его нет или ваш внутренний усилитель не такой мощный, вы можете интегрировать отдельный стереоусилитель в свою звуковую систему. Если у вас есть двухканальный интегрированный усилитель или двухканальный стереоресивер без выхода сабвуфера RCA для подключения к активному сабвуферу, это руководство покажет вам, как интегрировать его с двухканальным интегрированным усилителем с выходом только для динамика B. . Выход Speaker A будет подключен к фронтальным динамикам.

Требования к оборудованию Перед началом работы

Перед тем, как начать, вам необходимо проверить следующее на вашем двухканальном стерео ресивере или двухканальном стерео интегрированном усилителе (например, эти): у вас должны быть динамики A и B на этом устройстве. В этом руководстве выход вашего динамика A будет подаваться в вашу настройку переднего динамика. Выход вашего динамика B — это то, что мы будем использовать для его интеграции со встроенным сабвуфером активного усилителя. Подойдите к задней части вашего двухканального усилителя-ресивера и обратите внимание, что здесь нет видимого выхода сабвуфера.Вместо этого вы найдете выход динамика A (правый и левый) и выход динамика B (правый и левый).

Сетевой аудиоприемник Yamaha R-N402 спереди и сзади с выходами динамика A + динамик B и выходами динамика A + динамика B.

На активном сабвуфере вместо низкоуровневых входов RCA вам понадобятся высокоуровневые входы для подключения проводов левого и правого динамиков. Подойдите к задней части активного сабвуфера и найдите левый и правый входные порты высокого уровня.

Помимо этого, для этой установки вам понадобится еще два набора из двух кабелей для акустических систем.

После того, как вы убедились, что ваше оборудование соответствует двум указанным выше условиям, и подготовили провода для динамиков, вы можете приступить к подключению, описанному выше.

Установка

  1. Убедитесь, что ваш сабвуфер и стереоусилитель отключены от любого источника питания и выключены.
  2. Подключите выходы динамика A от двухканального выходного ресивера к настройке передних динамиков. Подключения входных разъемов активного сабвуфера с помощью проводов динамика B.Изображение: TeeJay
  3. Возьмите комплект проводов динамика и подключите его от положительных и отрицательных клемм правого выхода динамика B на задней панели ресивера двухканального стереоусилителя к положительным и отрицательным клеммам на правой стороне. вход высокого уровня вашего активного сабвуфера. Помните о положительных / отрицательных и правой / левой пометках и точно сопоставьте их. Вы можете закрепить прямые провода или использовать провода с банановыми вилками для удобства.
  4. Повторите вышеуказанный шаг с другим комплектом проводов динамика для левого выхода двухканального стереоусилителя-приемника и высокоуровневого входа активного сабвуфера.
  5. Расширенная настройка: если вы хотите заняться настройкой сабвуфера, начните со следующих настроек. Для сабвуферов размером 4 дюйма или меньше установите частоту кроссовера (используемую во встроенном фильтре нижних частот) на 100 Гц или выше. Для сабвуферов размером 5 дюймов или больше используйте частоту кроссовера 80 Гц или ниже. Этот шаг не является обязательным. Большинство сабвуферов поставляются с уже сконфигурированными умеренными базовыми настройками.
  6. Перед включением системы поместите ее где-нибудь рядом с экраном мультимедиа.Поскольку сабвуфер в первую очередь работает для усиления низких частот и низких частот, размещение этой акустической системы не имеет решающего значения для определения звучания. При более высоких частотах вы должны обращать внимание на угол наклона динамика и возможное эхо или возврат, чтобы получить максимальную отдачу от этих тонов. Однако с сабвуфером это намного проще, и ваш динамик можно произвольно разместить где угодно. Рекомендуется держать его близко к экрану и смотреть в том направлении, где требуется звук.
  7. Подключите усилитель к источнику питания с выключенным выключателем. Подключения двухканального стереоресивера и активного сабвуфера к портам динамика B.
  8. Проверьте проводку в последний раз, как описано в шагах выше. Убедитесь, что соединения установлены надежно и правильно.
  9. Когда все будет готово, включите питание.
  10. Включите динамик A и наблюдайте за звуком в передних динамиках. Выключите его, а затем включите динамик B и наблюдайте за низкими частотами на сабвуфере.Включите оба одновременно, чтобы получить усиленный выход басов.
  11. Отрегулируйте громкость сабвуфера до уровня, при котором вы можете слышать низкие частоты и низкие частоты. Если вы хотите больше басовых нот, увеличьте это значение. Отрегулируйте основной регулятор громкости на динамиках, чтобы установить фактическую громкость, а регулятор громкости сабвуфера — для произношения низких частот.

Verdict

После завершения начальной настройки вам нужно будет прослушать множество песен с разными уровнями низких частот, чтобы вернуться и отрегулировать частоту разделения и громкость сабвуфера.Это займет некоторое время, чтобы оптимизировать именно то, что вам нужно для большей части музыки или звука, которые вы собираетесь слушать. Частоты кроссовера, указанные в процедуре настройки ранее, являются общими стандартными частотами для интеграции сабвуфера и стереоусилителя. Однако для вашего вкуса вы можете немного подправить их.

Лучший способ подключения сабвуфера — PS Audio

Во вчерашнем посте мы кратко коснулись сабвуферов и их настройки. Я не упомянул, как лучше всего подключить сабвуфер, если вы решите приложить дополнительные усилия и завершить свою систему.

Лет назад были в основном пассивные сабвуферы, но со временем это изменилось. Современные сабвуферы имеют внутреннее усиление. Таким образом, может показаться интуитивно понятным подключение их, как любого усилителя мощности, с подключением к предусилителю или ЦАП. Это работает, но это не мой первый выбор.

Проблема с кабелями и сабвуферами двоякая: межблочные соединения двойной длины и упущенная возможность и синергия.

Предварительные усилители

не особо ценят кабели, соединяющие их с усилителями.Чем короче, тем лучше, если ты умеешь управлять. Хуже того, когда вы складываете кабели вдвое: один к усилителю громкоговорителя, другой — к усилителю сабвуфера. Гораздо более чистый и лучший способ сделать это — использовать Y-образный соединитель на усилителе. В этом случае у вас есть один кабель между предусилителем и усилителем (с Y-разъемом на входе усилителя). Короткое соединение между Y-образным разъемом и сабвуфером замыкает цепь. Это снижает нагрузку на предусилитель по сравнению с двумя параллельными линиями межблочного соединения.

Мой любимый метод — вместо этого использовать выход усилителя мощности громкоговорителя. Некоторые сабвуферы имеют вход высокого уровня, который может принимать выходы основного усилителя мощности. (Перед покупкой сабвуфера убедитесь, что эта функция доступна). В этой конфигурации мощность усилителя не используется сабвуфером, а используется только его сигнал. Внутри сабвуфера расположены дорогостоящие резисторы, которые соединяют большую мощность усилителя с чем-то, что можно использовать для внутреннего усилителя сабвуфера.

Преимущество использования второго метода — сохранение качества звука усилителя мощности. Как мы знаем, каждый усилитель мощности имеет свою звуковую сигнатуру. Если вы используете выход усилителя для питания субусилителя, вы сохраните согласованность звука и улучшите синергию системы.

Помните, что цель сабвуфера — расширить низкочастотную характеристику основных громкоговорителей. Мы не хотим, чтобы слышал сабвуфер. Мы только хотим убедить, что наши основные динамики имеют низкочастотное расширение (чего у большинства нет).

Если вы хотите узнать больше по этому поводу, ПОСМОТРИТЕ ЭТО ВИДЕО, которое я подготовил для вас.

Где находится насос омывателя лобового стекла: где находится, как разобрать и замена

Замена насоса омывателя лобового стекла на ВАЗ 2110: его характеристики, самостоятельная доработка форсунок

Содержание:

  1. Основные функции
  2. Основные неисправности
  3. Параметры насоса
  4. Замена
  5. Доработка форсунок

Изобретение омывателя стекла позволило обеспечить дополнительный комфорт и безопасность автомобилистам, пассажирам и всем участникам дорожного движения.

Когда омыватель работает хорошо, четко выполняет поставленные перед ним задачи, мало кто обращает на него внимание. До тех самых пор, пока устройство не начнет «барахлить» и подавать первые признаки неисправности.

Зачем он нужен?

Что делает водитель, если на улице слой пыли или какой-то грязи вдруг загрязнил лобовое стекло? Правильно, нажимает специальный рычаг под рулем своего ВАЗ 2110, включает в работу насос омывателя, который, в свою очередь, взаимодействует с дворниками и убирает весь этот мусор. А если насос вышел из строя? Тогда варианта два:

  1. Ехать дальше, не останавливаться, проглядывая сквозь загрязненное лобовое стекло, либо вовсе смотреть на дорогу, высунувшись через боковое стекло;
  2. Остановиться, протереть лобовое стекло вручную и продолжить движение.

Второй вариант более привлекателен. Но это временная мера, которая позволит добраться до гаража, где вы отремонтируете свой омыватель.

Помпа омывателя

Главные проблемы

У омывателя лобовушки все существующие неисправности можно разделить на два основных типа, у которых есть свои подпроблемы, скажем так. Предлагаем вам ознакомиться с ними в таблице.

Тип неисправности

Варианты поломок

Механические неисправности

Опустел бачок с омывающей жидкостью

Слетел шланг с насоса

Забились форсунки

Электрические неисправности

Сгорел предохранитель

Зажимы окислились

Сломался выключатель

Но каждая из этих неисправностей заслуживает более детального рассмотрения.

Механические поломки

Именно с механическими неисправностями омывателя чаще всего сталкиваются владельцы ВАЗ 2110. Это если сравнивать с регулярностью возникновения проблем электрического характера.

  1. Опустел бак с омывающим веществом. Неопытные водители часто начинают грешить на неисправный насос, хотя на практике просто забывают проверить уровень незамерзайки в бачке. Отсюда и неоправданные затраты на услуги станций технического обслуживания. Не забывайте проверять уровень жидкости, а в зимний период обязательно сливайте обычное омывающее вещество, а на его место заливайте незамерзайку. Обычная вода при отрицательных температурах превратится в лед, а потому принимать участие в очищении лобового стекла не сможет. Если вы все же забыли слить, и вода замерла, прогрейте машину некоторое время, чтобы лед растаял, после чего сливайте и заливайте подходящую жидкость.
  2. Слетел шланг. От бачка к лобовому стеклу незамерзайка поступает с помощью насоса и специальных шлангов. Если эти самые шланги начнут соскакивать со своих мест, жидкость не сможет поступать к форсункам. Как результат, омыватель не функционирует. Постарайтесь лучше закрепить их. А если они износились, просто замените старые шланга на новые. При нормальном креплении вода все равно может не поступать к форсункам. В данном случае проверьте, не пережаты ли шланги.
  3. Забиты форсунки. Незамерзайка, подаваемая насосом и идущая по шлангам, далее выходит на лобовое стекло с помощью форсунок. Это те самые маленькие девайсы, из которых поступают струйки воды. Если они загрязнили, отключите шланги от форсунок, проверьте их состояние. Не редко проблема заключается в жиклерах. Они легко очищаются, но в некоторых ситуациях может потребоваться их замена.

Насос и бачок

Электрические поломки

Хотя механические неисправности случаются чаще, про электрические проблемы забывать не стоит.

  1. Сгорел предохранитель. Если при включении устройства для очищения лобовушки насос не подает признаков функционирования, существует достаточно большая вероятность того, что причина заключается в вышедшем из строя предохранителе. Проверьте его состояние. Если девайс действительно перегорел, его достаточно просто заменить на новый.
  2. Не работает выключатель. Если насос перестал работать, но предохранитель целый, тогда проблема может заключаться в неисправном подрулевом выключателе. Чтобы проверить это, проведите небольшое тестирование системы. Но для этого вам потребуется помощник. Включите зажигание и попросите товарища включать омыватель. Сами при этом идите к насосу и проверяйте наличие в нем напряжения. При наличии напряжения, но отсутствии функциональности, вам придется поменять моторчик, то есть насос. Если напряжения нет, тогда виновником выступает переключатель, реле или проводка. Все проверьте. Что необходимо — замените.
  3. Зажимы окислились. Обязательно проверьте состояние клемм насосика. Не редко проводка окисляется из-за влаги, буквально разваливается с течением времени. Если это произошло с вашим омывателем, постарайтесь качественно заменить испорченную проводку.

Параметры насоса

При замене насосика омывателя для лобового стекла, необходимо подобрать аналогичное установленному ранее устройству.

Для автомобиля ВАЗ 2110 подходит определенный девайс с заводским обозначением 2010-5208009.

Приведем в таблице основные показатели и характеристики устройства.

 

Параметр

Показатель

Диапазон рабочих температур

От -40 до +125 градусов по Цельсию

Номинальное напряжение

12В

Габариты

108х45х37 миллиметров

Вес

Не более 120 грамм

Потребляемое количество тока

Не более 4,5 А

Развиваемое давление

Минимум 0,25 Мпа

Расход жидкости

Не меньше 30 мл/сек

Замена

Подобрав подходящий по характеристикам насосик, можно приступать к его замене на вашем автомобиле ВАЗ 2114.

Проверка показала, что причина не работающего омывателя заключается именно в помпе (насос). Следовательно, самое оптимальное решение в такой ситуации — полностью заменить этот самый насосик.

 

На работу вы потратите не более 30 минут. Ну, если вы совсем новичок в этом деле, тогда придется уделить данному вопросу примерно час своего времени. В данной ситуации нет никакой необходимости обращаться на станцию технического обслуживания. Вся работа легко выполняется своими руками.

  1. Снимите минусовую клемму с вашей аккумуляторной батареи.
  2. Открутите крепежные гайки на бачке омывателя, что позволит без труда его снять.
  3. Отключите клеммы и протяните их вверх, после чего извлеките со своего посадочного места насос и электромоторчик.
  4. Изучите состояние резинки на предмет следов износа, разрыва. Но даже если она целая, с целью профилактики лучше сразу заменить ее на новую.
  5. Поставьте на место уже новый насосик.
  6. Верните обратно бачок с омывающей жидкостью, выполните подключение клемм.
  7. Проверьте количество жидкости, залитой в бачок. При необходимости добавьте или полностью ее замените, если она находится там не первый сезон.
  8. Подключите минусовую клемму аккумулятора.
  9. Проверьте работоспособность вашего омывателя уже с новым насосом.

Доработка форсунок

Если новый моторчик приступил к своей работе, жидкость без проблем поступает через трубки на форсунки, тогда вы все сделали совершенно верно. Но порой распылители не позволяют полноценно насладиться работой отремонтированного омывателя. Они распыляют незамерзайку недостаточно эффективно, потому требуют вмешательства.

Есть несколько вариантов справиться с данной ситуацией:

  1. Поставить новые, не изношенные штатные форсунки. Серьезных изменений не ждите, но в первое время омыватель точно будет работать лучше.
  2. Использовать веерные или двойные жиклеры, устройства от иномарки. Здесь главное подобрать все точно под разъемы. Подобные жиклеры качественнее распыляют воду, обеспечивают лучшее омывание лобовушки.
  3. Поставить дополнительную форсунку. Работа не самая простая, но позволяет получить определенные плюсы от этого.
  4. Заменить заводские трубки на более современные и качественные. Так вы сможете избежать замерзания жидкости в зимний период времени. Примечательно, но в данной ситуации великолепно демонстрируют свою эффективность трубки, используемые в аквариумах.

За омывателем и состоянием насоса следить необходимо регулярно. Вы ведь не хотите, чтобы этот девайс на вашем ВАЗ 2110 подвел вас в самый неподходящий момент?!

Форсунки омывателя

 Загрузка …

Хёндай Солярис не работает омыватель лобового стекла

Во время дождя, мокрого снега, слякоти неоценимую роль играет омыватель лобового стекла. Это изобретение облегчает жизнь водителям, но и может доставить беспокойства, если неожиданно выходит из строя. На Хёндай Солярис это случается не часто. Если неприятность произошла, то в условиях ограниченной видимости дальнейшее движение может оказаться невозможным.

Нужно отремонтировать систему. Что нужно знать о её устройстве, почему случаются поломки, с чего начинать починку своими руками? Рассмотрим ответы на эти вопросы.

Устройство омывателя стекла лобового стекла на Хёндай Солярис

Система состоит из таких основных элементов:

  1. Бачок из пластика – ёмкость, куда заливается жидкость в объёме 4 литров с хвостиком. Находится этот элемент с передней правой стороны по ходу движения автомобиля под крылом, доступ к нему закрыт подкрылком.

    Бачок омывателя находится под крылом с правой стороны автомобиля.

  2. Электрический насос – двигатель для подачи жидкости под давлением на лобовое и заднее стекло к форсункам, установлен рядом с бачком омывателя.

    Насос расположен в пластмассовом фиксаторе на бачке омывателя.

  3. Датчик уровня – специальный электрический прибор, выводящий показания наличия на приборную панель, загорается световая индикация, когда остаётся меньше поллитра жидкости, вмонтирован в пластиковый бачок снизу.

    Датчик уровня жидкости.

  4. Трубопровод – состоит из трубочек небольшого диаметра, через которые жидкость подаётся из бачка к форсункам. Имеет две ветви, одна подходит к заднему стеклу, а другая – к ветровому.
  5. Форсунки – пластиковые разбрызгиватели направленного действия, подают жидкость в зону действия стеклоочистителей (дворников).

    Форсунки омывателя.

Это основные элементы системы, которые работают в одной связке, как целостный механизм. Отказ работы может быть связан с повреждением одного из этих элементов.

Простые причины неисправности

В летний период основная проблема – засорение форсунок, которая решается с помощью обычной иголки либо острого конца булавки, которым необходимо прочистить каждое отверстие механизма. При необходимости понадобится повторить процедуру несколько раз.

В случае замены форсунок омывателя мы рекомендуем веерные форсунки.

Ещё одна проблема, связана с полным износом форсунок. Решение простое – замена на новые. Для этого достаточно чем-то острым аккуратно поддеть пластиковый корпус, немного вытянуть устройство из ниши, и снять с посадочного места трубочку. Установить новый элемент и все действия повторить в обратном порядке.

Видео о замене форсунки омывателя стекла Хёндай Солярис

Бывает, что подводной шланг перегибается, что не даёт возможности жидкости поступать к форсункам. Нужно внимательно осмотреть всю систему, если необходимо заменить трубки, либо прихватить пластиковыми хомутами в местах перегиба.

В зимнее время года жидкость в системе может замёрзнуть, из-за чего она не подаётся на стекла. При этом слышно жужжание электродвигателя, но больше ничего не происходит. После того, как машина хорошо прогрета, периодически необходимо понажимать на рычаг подачи жидкости кратковременно, при отсутствии эффекта через несколько минут десять повторить процедуру. Обычно после этого причина неисправности устраняется.

Нельзя допускать, чтобы летнее омывающее вещество оставалось на зиму. Выход – своевременная замена.

Другие трудности, которые решаются сложнее

В целом их можно разделить на два вида:

  • Неисправности электрической системы.
  • Поломки механического характера.

По первой категории у нас есть также три варианта того, что может выйти из строя:

  • насос с электрическим двигателем – нужно заменить новым;

    В случае отказа омывателя стекла, следует проверить работоспособность насоса.

  • предохранитель – установить исправный с такой же силой тока;

    Заменить предохранитель, обозначенный на схеме.

  • датчик уровня – поменять деталь.

    Одна из причин поломки омывателя — выход из строя датчика уровня омывающей жидкости.

Механические неисправности связаны с такими нюансами:

  • лопнувший бачок омывателя можно заменить или запаять;

    В случае появления течи омывающей жидкости, необходимо проверить целостность бачка.

  • повреждённые части трубопровода нужно демонтировать и установить целые.

Последовательность замены износившихся элементов

Если из строя полностью вышел бачок, датчик либо насос, то нам понадобятся следующие инструменты для произведения работ:

  • разводной ключ;
  • ключ торцевой на 10;
  • отвёртки плоская и крестовая;
  • домкрат.

Чтобы добраться до наших важных составляющих, снимаем переднее правое колесо, демонтируем подкрылок. Предварительно снимаем клемму «-» с аккумуляторной батареи, отсоединяем трубку омывателя от штуцера насоса, освобождаем разъем электрического провода от датчика уровня жидкости, а также насоса. Приступаем к выворачиванию болтов, которые крепят бачок к корпусу автомобиля.

Отсоединяем колодку проводов от разъема датчика уровня омывающей жидкости.

Отсоединяем шланг от штуцера насоса.

Отсоединяем колодку проводов от разъема насоса.

Отворачиваем винт верхнего крепления бачка.

Головкой на 10 отворачиваем болт нижнего и среднего крепления бачка.

Снимаем бачок с насосом и датчиком уровня.

Весь механизм из трёх основных элементов у нас в руках. Производим замену, вышедшего из строя, и ставим все обратно.

Важно учесть, что при замене датчика заодно нужно поменять и резиновое уплотняющее кольцо, во избежание протечек.

Порванное или потерявшее эластичность кольцо заменяем новым.

Теперь наша система очистителя стекла стала как новая, ремонт окончен.

Видео об устранении неисправностей омывателя стекла Хёндай Солярис

Почему не работает омыватель лобового стекла: причины и ремонт

Водитель автомобиля должен иметь идеальную обзорность, что позволяет минимизировать шанс возникновения аварийной ситуации. Контролировать ситуацию на дороге водителю помогают стекла и зеркала, и максимум информации он получает через лобовое стекло. Важно не допускать повреждения, запотевания и загрязнения лобового стекла. Если обзорность водителя будет снижена, он рискует стать виновником аварии.

Для поддержания лобового стекла в чистом состоянии используется омыватель. Он работает в паре с дворниками, которые растирают выпрыскивающуюся из омывателя на лобовое стекло жидкость, тем самым очищая его от грязи. Вождение машины с неисправным омывателем не является нарушением правил дорожного движения. Данная система необходима, чтобы водителю не приходилось самостоятельно очищать стекло при появлении на нем грязи. В интересах водителя определить, почему не работает омыватель лобового стекла, если произошла подобная проблема, и устранить неисправность в положенный срок.

Принцип работы омывателя лобового стекла

Омыватель лобового стекла является довольно простым устройством, которое состоит всего из трех компонентов: бачок, форсунки и насос. Во время работы насос перекачивает из бочка воду или специальное средство для ее подачи в форсунки, которые распрыскивают жидкость на середину лобового стекла, откуда ее забирают дворники, производя чистку.

Наиболее сложным элементом омывателя лобового стекла является насос. Его основная деталь – небольшой моторчик, который состоит из щеток, рабочего колеса и сальников.

Условно все неисправности, связанные с омывателями, можно разделить на механические и электрические. Ниже пойдет речь о причине их возникновения, а также, о способах устранения.

Не работает омыватель лобового стекла по механическим причинам

Механические неисправности омывателей встречаются чаще, чем электрические проблемы. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых не работает омыватель:

  • Проблемы с бачком и жидкостью. Многие водители забывают следить за уровнем жидкости в бачке омывателя и не доливают ее. Если форсунки перестали распрыскивать жидкость на лобовое стекло, первым делом следует убедиться в ее наличии. В холодное время года обычная вода замерзает в бачке омывателя, поэтому использовать необходимо специальные средства (незамерзайки). Обратите внимание, если в вашем бачке уже вода превратилась в лед, следует дать поработать некоторое время машине с включенным двигателем, тогда она растопится и ее можно будет слить. Еще один способ удалить лед из бачка омывателя – это загнать машину в отапливаемый гараж на некоторое время.
  • Вода не доходит до форсунок. Самой частой проблемой, из-за которой не работает омыватель, является обрыв шланга подачи жидкости от насоса к форсункам. Шланг может оборваться, соскочить или оказаться придавлен.
  • Загрязнены форсунки омывателя. Многие водители используют в бачке омывателя обычную воду из-под крана. Делать этого нельзя, поскольку подобная вода содержит массу примесей, и они могут забить форсунки или стать причиной появления царапин на лобовом стекле автомобиля. Перед тем как форсунки перестанут работать из-за загрязнения, вода из них будет некоторое время подаваться неровной струей или сократится ее количество. Проверить загрязненность форсунок можно отсоединением шланга от них и проверкой стабильности подачи воды. Если через шланг вода проходит, потребуется замена или чистка форсунок.

Выше рассмотрены три основных проблемы механического характера, из-за которых перестает работать омыватель. При этом нельзя исключать и другие неисправности  механического толка – образование трещин на элементах системы или выход из строя моторчика в насосе по причине поломки деталей.

Не работает омыватель лобового стекла по электрическим причинам

Насос омывателя лобового стекла работает от электроэнергии. Если она не подается, он не будет качать воду и передавать ее в форсунки. Можно выделить следующие причины неисправности омывателя электрического характера:

  • Неисправный предохранитель. Чтобы в этом убедиться, необходимо найти блок предохранителей и определить какой из них отвечает за работу омывателя. Диагностировать вышедший из строя предохранитель можно визуально или экспериментально. Если вы не уверены, что предохранитель не работает, установите на его место один из идентичных предохранителей блока, после чего убедитесь в исправности или неисправности омывателя, сделав выводы о состоянии предохранителя.
  • Проблема в цепи передачи команды от рулевого управления к омывателю. Если сломался выключатель омывателя или команда от него не доходит до механизма, следует проверить цепь на разрывы. Перед тем как к этому приступать, убедитесь в отсутствии напряжения на клеммах насоса омывателя. Для этого включите устройство и проверьте напряжение при помощи мультиметра. Если оно отсутствует, придется искать место разрыва в проводке.
  • Неисправный насос. Клеммы насоса в процессе работы, если на них попадает вода, могут окислиться и придти в неисправное состояние, из-за чего омыватель перестанет работать. Если следы ржавчины имеются на клеммах или контактах, зачистите их.

Причины, по которым не работает омыватель лобового стекла, чаще всего очевидны. Механизм содержит минимум компонентов, и наиболее неприятной неисправностью можно считать обрыв электрической цепи, для поиска которого могут потребоваться услуги специалистов, тогда как все остальные проблемы водитель может устранить самостоятельно.

Загрузка…

почему не брызгают форсунки, где находится и как снять насос; замена предохранителя, моторчика

Проверить уровень омывающей жидкости в бачке – первое, что приходит на ум, когда перестали брызгать форсунки омывателя лобового стекла. Убедившись в наличие омывайки, можно переходить к поиску причины, из-за которой не работает омыватель ветрового либо заднего стекла.

Почему форсунка не брызгает

  • Перегорел предохранитель насоса омывателя. Месторасположение плавкой вставки, защищающей цепь электродвигателя, вы можете узнать из руководства по ремонту и эксплуатации. Очень часто на заглушке, прикрывающей монтажный блок предохранителей, производитель с помощью графических символов указывает номер плавкой вставки и потребитель, цепь которого она в случае короткого замыкания разрывает. Если для работы омывателя вам приходится часто менять предохранитель, в цепи присутствует короткое замыкание.

Взамен сгоревшей вставки устанавливайте только предохранитель соответствующего номинала. Установка предохранителей, рассчитанных на большую силу тока, чревата возгоранием автомобиля.

  • Вышел из строя насос. Спровоцировать поломку может блокировка вращения лопастного колеса грязью, коррозией. Мощности электродвигателя недостаточно, чтобы провернуть вал якоря электродвигателя. В некоторых видах конструкции коррозия, грязь блокирует вращение якоря моторчика.
  • Форсунка омывателя плохо либо и вовсе не брызгает, так как забит канал распылителя. Причиной неисправности становится корродирование каналов внутри форсунки, попадание в бачок мусора.
  • Неисправность цепи электродвигателя. Выход из строя подрулевого переключателя, обрыв цепи по причине повреждения проводов, образования окислов на клеммах – наиболее вероятные причины, из-за которых не работает омыватель лобового стекла.
  • Шланг порвался, переломился либо соскочил со штуцера насоса. Осмотрите внимательно место перехода шланга из моторного отсека в капот, надежность посадки шлангов на штуцеры форсунок, насоса омывателя.
  • Замерзла омывающая жидкость в бачке.

Принцип работы

В основе системы очистки лобового, заднего стекла лежит помпа с электрическим приводом. Вал якоря моторчика соединен с лопастным колесом, которое при вращении подает омывающую жидкость по шлангам к форсункам омывателя стекла. Уплотнительный манжет препятствует попаданию омывающей жидкости к электродвигателю. Именно нарушение герметичности становится основной причиной, из-за которой не работает насос омывателя лобового стекла. Попадающая внутрь вода, жидкость для омывания стекол, запускают процесс корродирования, ухудшая качество контактов и повышая сопротивление вращению якоря помпы.

В качестве моторчика используется двигатель постоянного тока. Существует как минимум 2 разновидности конструкции:

  • корпус помпы одновременно является и корпусом электродвигателя, поэтому к нему прикреплены постоянные магниты;
  • используется отдельный моторчик, который в сборе устанавливается в корпус омывателя ветрового стекла.

В большинстве систем для разных контуров устанавливаются отдельные помпы. Но в некоторых автомобилях один электродвигатель может омывать и заднее, и лобовое стекло. В таком случае направление подачи жидкости зависит от полярности подаваемого на электродвигатель напряжения. Для переменной подачи жидкости в разных направлениях в конструкции используется обратный клапан.

Поиск причины поломки

Чтобы определить поломку, из-за которой перестал работать омыватель стекла, действуйте методом исключения.

  1. Включите омыватель стекла (двигатель запускать не нужно, достаточно включить зажигание). Прислушайтесь, исходит ли от места установки бачка жужжание, свидетельствующее о включении электродвигателя. Если моторчик жужжит, ищите причину выхода из строя в шлангах, форсунках.
  2. Электродвигатель не включается. Отсоедините разъем помпы. Если вокруг бачка достаточно места, насос можно проверить без снятия. Чтобы проверить, почему не работает моторчик, достаточно подать напрямую питание на его контакты от АКБ. Для этого вам потребуется два отрезка проводов, один конец которых закрепите на плюсовом и минусовом выводе АКБ. Ответными частями проводов кратковременно дотроньтесь до выводов моторчика омывателя стекла. Если сразу реакции не последует, подайте напряжение зеркальным образом (избежать ошибки можно, если предварительно изучить принципиальную схему включения насоса на вашем автомобиле). Если моторчик сработает, омыватель не работает из-за проблем в цепи управления. В обратном случае причина в самом насосе.

Диагностика цепи

Проверка напряжения осуществляется контролькой. Для прозвонки цепи на предмет обрыва потребуется знание правил использования мультиметра и сам универсальный измеритель.

  1. Включите зажигание.
  2. Один вывод контрольки прикрепите к детали, контактирующей с неокрашенной частью кузова.
  3. Попросите помощника включить омыватель либо зафиксируйте подрулевой переключатель в соответствующем положении.
  4. Вторым контактом контрольки прикоснитесь к пину разъема питания насоса, на котором при работающем омывателе стекла должно быть +12 В. Аналогичным способом проверяется масса, только нужно переставить контакт контрольки с металлической детали на плюсовой вывод АКБ.

ВАЗ 2110

Если моторчик исправен, а омыватель не работает, то вы обязательно обнаружите отсутствие питания или массы. Далее, необходимо изучить электрическую схему и выделить все элементы, влияющие на работу омывателя лобового, заднего стекла. Используйте мультиметр в режиме измерения сопротивления для проверки проводки. Начинайте диагностику с наиболее доступных для диагностики участков цепи. Рассоединяя разъемы, обращайте внимание на наличие окислов, которые негативно влияют на работу омывателя лобового и заднего стекол.

Ремонт или замена насоса?

Целесообразность ремонта обуславливается стоимостью нового насоса. Большое количество помп неразборные, поэтому их для ремонта придется разрезать, а затем склеивать пластиковый корпус. Для ремонта своими руками достаточно полностью разобрать моторчик, очистить его внутренности от грязи, коррозии и наростов.

Разумеется, запчастей к насосу омывателя вы не найдете, поэтому уплотнительный манжет останется старым. Если именно он стал причиной заклинивания, то уже через год омыватель лобового стекла, скорее всего, опять не будет работать.

Как снять и промыть инжекторы

Форсунки омывателя лобового стекла удерживаются за счет пластиковых фиксаторов. Чтобы без повреждений корпуса снять форсунку, пробейте по каталогу оригинальных запчастей ее номер. Отыскав по номеру фотографию инжектора, вы увидите, где именно располагаются защелки. Снять форсунку можно тонкой шлицевой отверткой.

Для прочистки можно использовать иголку, меньшую за диаметр отверстия распылителя. Рекомендуем предварительно оставить на некоторое время засоренные форсунки в растворе лимонной кислоты. После отмачивания налет можно будет удалить с помощью очистителя карбюратора либо сжатого воздуха.

Насос омывателя лобового стекла — изучаем принцип его работы

У омывателя лобового стекла есть специальный насос, который отвечает за подкачку воды к механизму. Насос внешне представлен небольшой деталью, которая крайне важна для работы всей системы. Из-за значительной нагрузки устройство быстро изнашивается. Несмотря на то, что насос внешне похож на деталь игрушечной машинки, выход из строя этого звена цепи может стать большой проблемой для водителя, особенно, в дождь или снег.

Устройство и принцип работы омывателя лобового стекла

Омыватель является важной деталью автомобиля как системы. С его помощью можно поддерживаться лобовое стекло в чистоте. Использовать это устройство можно в абсолютно любую погоду, причем использование будет оправданным. Этот факт обусловлен тем, что во время дождя окно покрывается грязью из-за активного движения машин в соседнем ряду, зимой к грязи добавляется слякоть и снег, а летом во время быстрой езды к лобовому стеклу прилипает большое количество насекомых.

Ключевые элементы омывателя любого вида и производителя – это насос, бачок и форсунки, подающие на стекло воду для очищения. Монтировать форсунки нужно так, чтобы струя воды попадала прямо на середину лобового стекла. Насос же нужен для того, чтобы подавать в бачок воду. Имеет смысл указать на то, что у некоторых моделей автомобилей предусмотрена подача воды не только на лобовое стекло, но и на фары и заднее стекло.

Насос – это мелкогабаритный мотор, который состоит из рабочего колесика, щеток и сальника. Щетки – это дворники. Наносы у всех моделей машин разные по устройству и внешнему виду. Но механизмы разных марок машин работают по одному и тому же принципу: нанос принудительно подает воду или специальную жидкость для омывания стекол. Если в машине перестал работать омыватель, то высока вероятность поломки форсунка или бачка. Исходя из особенностей модели автомобиля, эти элементы можно будет или отремонтировать, или полностью заменить. Но если сломался насос в омывателе, то водитель наверняка окажется в замешательстве из-за поломки детали, которая зачастую оказывается лишенной внимания.

Насос омывателя лобового стекла – поломки и их причины

Если в омыватель перестала поступать жидкость, то это верный признак того, что насос сломался. Если была обнаружена поломка, то нужно в кратчайшие сроки перейти к ремонтным работам, так как чистота стекол машины влияет на комфорт и безопасность передвижения. Но не всегда омыватель перестает работать из-за насоса. более частыми бывают ситуации, когда омыватель не функционирует по причине того, что:

1) Засорились жиклеры или сам фильтр. Чтобы восстановить и наладить работу, нужно тщательно промыть все элементы системы, которые Вы должны перед этим демонтировать. Иногда может возникать необходимость в продувании системы омывания;

2) Шланги, через которые подается вода, потеряли свою герметичность. Для того, чтобы избавиться от этой поломки, изношенные элементы нужно будет заменить на новые;

3) Детали были неправильно соединены;

4) Валы электрического двигателя и насоса слабо соединены. Для восстановления работы нужно просто закрепить деталь;

5) Сломался сам моторчик. Перед тем, как заменить деталь, предпримите попытки очистить все элементы и щетки, попробуйте убрать коррозийные элементы обыкновенным ластиком.

Как заменить насос омывателя?

Если в системе омывания сломался насос, то его желательно сразу же заменить на новое устройство. В принципе, для любой модели машины можно отыскать альтернативный вариант модели насоса, который станет к бачку как влитой. Очень большое количество автовладельцев могут задаться вопросом относительно того, как же произвести замену насоса омывателя? Подобная работа будет достаточно простой и не займет много времени. Вы можете смеяться, но Вам нужно будет взять только отвертку для того, чтобы поставить новую деталь.

Чтобы проверить насос, его нужно включить, но только на пару секунд. Если он проработает больше, то высока вероятность того, что он попросту сгорит, ведь работает он в воде, а не на воздухе.

Для начала нужно найти в машине бачок, его расположение лучше посмотреть в руководстве по использованию машины. Иногда его можно заметить сразу же после того, как Вы откроете капот, но в некоторых моделях авто для того, чтобы отыскать бачок, придется демонтировать даже внутреннюю защиту крыла, дабы добраться до емкости. Последовательность действий при выполнении такой работы следующая. Сначала нужно отключить от клеммы «-» аккумуляторной батареи провод, после чего нужно будет отключить обе колодки проводов от движка насоса. После этого можно будет снимать бачок.

После этого нужно будет разделить штуцер и шланг, а потом нужно слить жидкость. Отверткой нужно будет вытолкнуть из втулки уплотнителя заборник. После того, как Вы выполните все действия, можно будет снимать с бачка насос. Нужно будет поставить новую втулку, так как именно из-за нее насос чаще всего ломается. После замены нужно будет выполнить все действия, только в обратном порядке, дабы вернуть систему омывателя в изначальное состояние.

Чистота машины, в том числе, стекол будет говорить о том, какой водитель сидит за рулем. Поэтому для создания своего собственного имиджа в глазах остальных автовладельцев следите за системой, с помощью которой нужно будет поддерживать в порядке стекла машины.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Расположены разные бочонки, бывают в противоположных от

Одной из часто выводимых устройств обслуживания автомобиля является выход из строя омывателя стекол. Это, в большинстве своем, связано не с механическими поломками, а по причине перегорания предохранителя омывателя стекол. Чтобы быстро устранять такие поломки без посторонней помощи, своими руками, достаточно просто знать где и какой предохранитель отвечает за омыватель лобового стекла. Без исправного омывателя невозможно проехать большое расстояние.

Содержание статьи:

    1. Устройство омывателя лобового стекла.
    2. Расположение бачка омывателя.
    3. Расположение предохранителя омывателя.
    4. Омыватель: поломки.
    5. Усовершенствование для очистки лобового стекла.

 

Устройство омывателя лобового стекла

Узел омывателя состоит из:
  • бачок;
  • насос;
  • шланчики для подачи воды;
  • распыляющие воду форсунки.

Наиболее оптимальное расположение водяных форсунок в таком положение, при котором струя будет попадать на середину лобового стекла.

Насос в этой системе служит для нагнетания воды в форсунки. Есть модификации, в которых осуществляется одновременная подача моторчиком (насосом) воды и на фары, и на заднее стекло.

Устройство насоса омывателя:
  • моторчик;
  • рабочие колеса с лопатками;
  • щеточки.

При выходе из строя моторчика, он, как правило, не ремонтируется, его просто заменяют. Обычно бывают проблемы с форсунками.

 

 

Расположение бачка омывателя

Как оказалось, очень много водителей, особенно женского пола не знают где расположен бачок омывателя и как он работает. Если открыть капот автомобиля, бывают модели, где рядом расположены разные бочонки, бывают в противоположных от двигателя местах, но какой именно бачок для жидкости омывателя, надо разобраться.

В некоторых автомобилях бачок для незамерзайки расположен слева от двигателя, а в некоторых — справа. Но, в большинстве марок и моделей машин расположение справа. Также и с блоком предохранителей, в некоторых — слева, в некоторых — справа.

 

Расположение предохранителя омывателя

В разных автомобилях блоки предохоранителей и сами предохранители расположены в разных порядках, нет единого стандарта, чтобы блок находился, например, именно справа и был определенный порядок, какой предохранитель за что отвечает. Узнают расположение блока и конкретного предохранителя, например, при замене предохранителя прикуривателя. Поэтому рассмотрим для конкретных марок и моделей машин на фото.

На авто VW Jetta 6 (Фольксваген Джетта 6) предохранитель омывателя расположен в отсеке мотора, справа от двигателя. Расположение предохранителя омывателя в блоке Ваз 2110. Сам блок находится в салоне с водительской стороны. Предохранитель, отвечающий за работу омывателя под номером 9 (второй справа сверху).

Расположение предохранитель омывателя Wolksvagen Passat B7

 

Омыватель: поломки

Признаки поломки системы омывателя просты. Это:

  • если моторчик работает, но жидкость не брызгает на стекла;
  • если при включении рычага омывателя, никакой реакции не происходит (не жужжит моторчик).

Неполадкам при работающем моторчике называются механическими. Неполадки при неработающем моторчике (насосе) — электрическими.

Разберем, какие, конкретно, поломки бывают по механической части:

  1. Замерзла жидкость в бачке омывателя и в шлангах подачи. Для ремонта в этом случае, надо поставить авто в теплый гараж, завести мотор и ждать пока лед в бочонке не растает.
  2. Отсоединился шланг. Есть есть порезы в местах соединения на шлангах, срезать часть шланга до удаления трещин и соединить плотно зажав хомутом.
  3. Закончилась омывающая жидкость. Долить. В холодное время года — незамерзайку. Летом можно воду.
  4. Частичная поломка насоса. Бывает, что вал насоса провернулся. При этом он рабочий, слышен шум насоса, но он не может качать жидкость. Решается путем замены вышедшего из строя механизма.
  5. Шланг треснут или загнут. Заменить при порезах. Выпрямить и сделать так, чтобы не пережимался на 90 градусов.
  6. Отверстия в форсунках для разбрызгивания воды забились. Очистить или поставить новые.

Виды поломок по электрической части и методы их устранения:

  1. Перегорел предохранитель. Это самая самая распространенная причина выхода из строя не только системы омывки лобового и других стекол, но и обогревателя заднего стекла Ваз 2107. Решается вопрос путем замены предохранителя. Но, здесь возникает такая сложность, как: а где находится предохранитель бачка омывателя лобового стекла. Чтобы это выяснить, надо скачать схему для данной марки и модели автомобиля и, найдя тот, который отвечает за это, снять перегоревший и установить новый. Дедовский способ (вместо предохранителя кусочек проволоки или ставят монету) в этом случае можно использовать, например, чтобы доехать в дождливую погоду до дома. При замыкании, так как предохранитель уже отсутствует, перегорит моторчик.
  2. Окислились клеммы подключения моторчика. Часто окисляются, особенно если есть соединения алюминия с медью. Решается чисткой или заменой клемм.
  3. Рычаг включения/отключения подачи жидкости на стекла вышел из строя. Возможно отошел штекер. Требуется замена или ремонт.

 

 

Усовершенствование для очистки лобового стекла

Доработка и усовершенствование омывателя ветровых, лобового и заднего стекол значительно улучшают эксплуатацию.

Улучшение работы омывателя заключается в следующем: надо купить новый бачок с возможностью установки одного или более моторчика. Существуют бачки с выемками для двух моторчиков. Также по материалу есть мягкие и твердый пластмасс, твердые дольше эксплуатируются и выдерживают лед (если вода или незамерзайка замерзла). Некоторые подключают один моторчик к одной форсунке. При этом повышается расход, но напор увеличивается. В общем, смотрите видео по доработке омывателя.

Автор публикации

15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

Мотор омывателя

Мотор омывателя

В любом автомобиле можно найти систему для удаления загрязнений с ветрового (а иногда и заднего) стекла — стеклоомыватель. Основу данной системы составляет связанный с насосом электродвигатель. О моторах омывателей, их типах, конструкции и работе, а также об их покупке и замене — узнайте из статьи.


Что такое мотор омывателя

Мотор омывателя — компактный электрический двигатель постоянного тока, выступающий в качестве привода насоса автомобильного стеклоомывателя.

На каждом современном автомобиле предусмотрена система очистки ветрового стекла (а на многих машинах — и стекла двери задка) от загрязнений — стеклоомыватель. Основой данной системы выступает насос с приводом от мотора омывателя — с помощью этих агрегатов осуществляется подача жидкости к жиклерам (соплам) под давлением, достаточным для уверенной очистки стекла от загрязнений.

Поломка мотора стеклоомывателя во многих ситуациях может нарушить нормальную работу автомобиля, а иногда привести к аварийным ситуациям. Поэтому данную деталь при первых признаках неисправности следует заменить, а, чтобы сделать верный выбор, следует рассмотреть особенности и характеристики современных моторов стеклоомывателей.


Типы, конструкция и принцип работы моторов стеклоомывателя


Насосный узел омывателя с вынесенным мотором и погружным насосом


Мотор-насос с интегрированным электродвигателем

Современные стеклоомыватели оснащаются электромоторами постоянного тока на 12 и 24 В (в зависимости от напряжения бортовой сети), которые отличаются конструктивным исполнением:

  • Раздельные электродвигатель и насос;
  • Мотор-насосы — моторы, интегрированные в корпус насосов.

К первой группе относятся обычные маломощные электромоторы, используемые вместе с погружными насосами. В настоящее время такое решение почти не встречается на легковых автомобилях, но все еще достаточно широко используется в автотракторной технике (особенно отечественной). Электродвигатель этого типа помещается в герметичный пластиковый корпус, защищающий от попадания воды и загрязнений. Он с помощью кронштейна или выполненных в корпусе отверстий монтируется на бачок с омывающей жидкостью, соединяясь с расположенным внутри бачка насосом с помощью вала. На корпусе мотора обязательно предусмотрены клеммы для подключения к электросети автомобиля.

Ко второй группе относятся агрегаты, объединяющие в себе насос центробежного типа и электромотор. Основу конструкции составляет разделенный на два отсека пластиковый корпус с патрубками и вспомогательными отверстиями. В одном отсеке располагается насос: его основу составляет пластиковая крыльчатка, которая забирает жидкость от подающего патрубка (расположен на торце насоса, у оси крыльчатки), и отбрасывает ее к периферии корпуса (за счет центробежных сил) — отсюда жидкость под давлением через выпускной патрубок уходит в трубопроводную арматуру и к жиклерам. Для отвода жидкости на боковой стенке насосного отсека предусмотрен патрубок — он меньшего сечения, чем впускной, и расположен по касательной к окружности корпуса насоса. Во втором отсеке агрегата располагается электродвигатель, на его вал (пропущенный через перегородку между отсеками) плотно насажена крыльчатка насоса. Для предотвращения попадания жидкости в отсек с электродвигателем предусмотрено уплотнение вала. На наружной стенке агрегата расположен электрический разъем.

Как и в случае отдельного двигателя, мотор-насосы монтируются непосредственно на бачке стеклоомывателя. Для этого в бачке выполняются специальные ниши, расположенные у дна — так обеспечивается максимально полное использование омывающей жидкости. Монтаж выполняется без применения винтов или иного крепежа — для этого используются прижимные кронштейны или защелки. Причем впускной патрубок насоса сразу устанавливается в отверстие в бачке с резиновым уплотнителем, что делает ненужным применение дополнительных трубопроводов.

В свою очередь, мотор-насосы разделяются на три типа по производительности и особенностям работы:

  • Для подачи жидкости только на один жиклер омывателя;
  • Для подачи жидкости на два жиклера однонаправленного действия;
  • Для подачи жидкости на два жиклера двунаправленного действия.

Агрегаты первого типа имеют насос малой производительности, достаточной только для питания одного жиклера омывателя. В бачке стеклоомывателя устанавливается два или три (при наличии функции очистки заднего стекла) мотор-насоса, каждый подключается к электросистеме с помощью своего разъема. Такое решение требует применения большего числа деталей, однако при выходе из строя одного мотора сохраняется способность частичного обмыва стекла при загрязнении.

Агрегаты второго типа по конструкции аналогичны только что описанным, однако они имеют более высокую производительность за счет применения электродвигателя повышенной мощности и увеличения насоса. Мотор-насос может подключаться к арматуре омывателя двумя отдельными патрубками, ведущими на каждый жиклер, либо с помощью одного патрубка с дальнейшим разветвлением трубопровода на два потока (с помощью тройника в трубопроводной арматуре).

Агрегаты третьего типа устроены сложнее, они имеют и другой алгоритм работы. Основу мотор-насоса также составляет корпус, разделенный на два отсека, но в насосном отсеке выполнено два патрубка, между которыми располагается клапан — в один момент всегда может быть открыт только один из патрубков. Мотор данного устройства может вращаться в обе стороны — при изменении направления вращения под давлением жидкости срабатывает клапан, открывая то один патрубок, то другой. Обычно такие мотор-насосы используются для обмыва лобового и заднего стекла: при одном направлении вращения двигателя жидкость подается на жиклеры ветрового секла, при другом направлении вращения — на жиклер заднего стекла. Для удобства производители мотор-насосов окрашивают патрубки в два цвета: черный — для подачи жидкости на ветровое стекло, белый — для подачи жидкости на заднее стекло. Устройства двунаправленного действия позволяют сократить число мотор-насосов на автомобиле до одного — это снижает расходы и упрощает конструкцию. Однако в случае неисправности водитель полностью лишается возможности очистить стекла автомобиля.

Для подключения моторов и мотор-насосов используются стандартные клеммы типа «папа» различных типов: отдельные разнесенные (две клеммы, к которым подключаются две раздельные клеммы типа «мама»), с Т-образным расположением (для защиты от неправильного подключения) и различные двухклеммные разъемы в корпусах с защитными пластиковыми юбками и ключами для защиты от ошибочного соединения.



Общее устройство мотор-насоса омывателя

Как верно подобрать и заменить мотор омывателя

Выше уже указывалось, что стеклоомыватель важен для нормальной эксплуатации транспортного средства, поэтому его ремонт даже при незначительных поломках откладывать нельзя. Особенно это относится к мотору — если он вышел из строя, его следует осмотреть и попытаться отремонтировать, а если это невозможно, то заменить на новый. На замену следует использовать мотор или мотор-насос того же типа и модели, что был установлен ранее — только так есть гарантия, что стеклоомыватель будет функционировать надежно и эффективно. Если автомобиль уже не на гарантии, то можно попробовать подобрать агрегат другого типа, главное, чтобы он имел необходимые установочные размеры и производительность.

Выполнять замену деталей следует в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля. Как правило, эта работа проста, она сводится к нескольким операциям:

  1. Снять провод с клеммы АКБ;
  2. Снять разъем с мотора омывателя и трубопроводную арматуру с патрубка (патрубков) насоса;
  3. Демонтировать мотор или мотор-насос в сборе — для этого может потребоваться снять крышку с погружным насосом (на старых отечественных авто), либо убрать кронштейн или аккуратно вынуть агрегат из своей ниши в бачке;
  4. При необходимости — очистить посадочное место мотора или мотор-насоса;
  5. Установить новое устройство и произвести сборку в обратном порядке.

Если работы производятся на автомобиле с мотор-насосами, то под бачок рекомендуется поставить емкость, так как при демонтаже мотора из бачка может пролиться жидкость. А если выполняется замена мотор-насоса двунаправленного действия необходимо следить за правильностью подключения трубопроводов к патрубкам насоса. После монтажа нужно выполнить проверку работы стеклоомывателя, и, если допущена ошибка, поменять трубопроводы местами.

При правильном выборе и замене мотора омывателя вся система начнет работу без дополнительных настроек, обеспечивая чистоту стекол в любых погодных условиях.

Другие статьи

#Бачок ГЦС

Бачок ГЦС: надежная работа гидропривода сцепления

14.10.2020 | Статьи о запасных частях

Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.

как это работает, симптомы, проблемы, тестирование

14 февраля 2020

В современных автомобилях насос омывателя лобового стекла представляет собой единое целое с небольшим электродвигателем. Обычно насос омывателя лобового стекла устанавливается в нижней части бачка (бутылки) с жидкостью омывателя лобового стекла.

Насос (электродвигатель) омывателя лобового стекла расположен в нижней части бачка омывателя лобового стекла.

В большинстве автомобилей бачок омывателя лобового стекла расположен за передним бампером, перед одним из передних колес; см. иллюстрацию.

Как это работает: Когда вы управляете стиральной машиной с помощью переключателя, он посылает сигнал на модуль управления (например, BCM), который через реле управляет насосом омывателя ветрового стекла. Насос перекачивает жидкость для омывателя лобового стекла по шлангам, которые подсоединены к форсункам омывателя.

Проблемы с насосом омывателя лобового стекла

Одна из распространенных проблем — отказ электродвигателя насоса омывателя лобового стекла, который не работает при включении переключателя. В некоторых случаях насос выходит из строя, поэтому вы можете слышать, как двигатель работает, когда включен переключатель омывателя, но омывающая жидкость не разбрызгивается.Неисправный насос (мотор) омывателя лобового стекла необходимо заменить.

Есть несколько других проблем, из-за которых стеклоомыватели не работают. Например, коррозия электрического разъема насоса омывателя или проблемы с электрической цепью также могут привести к тому, что насос не будет работать. Не все проблемы с омывателями лобового стекла вызваны проблемами с насосом омывателя. Например, протекающий или зажатый шланг для жидкости также может привести к тому, что омыватели не будут работать даже при работающем насосе омывателя.Признаком отсоединенного шланга является утечка омывающей жидкости где-то под автомобилем при работе насоса омывателя. Из-за своего расположения бачок омывающей жидкости также подвержен повреждениям или трещинам, которые могут вызвать утечку жидкости. Другой распространенной проблемой при температурах ниже нуля является замерзание жидкости в бачке омывателя, подробнее читайте ниже.

Реклама — Продолжить чтение ниже

Замена насоса омывателя лобового стекла

Замена насоса (мотора) омывателя лобового стекла не представляет особой сложности, если есть хороший доступ к его месту.В большинстве автомобилей он просто вставляется в резиновую втулку, установленную на бутылке. Ключом к замене насоса является его осторожное снятие, не повреждая резиновую втулку. Если резиновая втулка высохла, поможет распыление силиконовой смазки.

Насос омывателя лобового стекла (мотор).

Новый насос (мотор) омывателя лобового стекла стоит от 15 до 35 долларов. Ремонтная мастерская может потребовать от вас 50-150 долларов за его замену. Плата за диагностику обычно отдельная.

Жидкость омывателя лобового стекла замерзает при низких температурах

Это происходит, когда в бачке с омывающей жидкостью остается летняя жидкость для омывателя лобового стекла. При понижении температуры летняя жидкость замерзает. Решение — занести машину в теплый гараж и дать льду растаять. Это может занять несколько часов. Некоторые люди выливают теплую воду на стенки бутылки с омывателем лобового стекла, чтобы растопить в ней лед. Как только жидкость растает и насос омывателя заработает, слейте старую жидкость и залейте в бутылку зимнюю жидкость для омывателя ветрового стекла.Жидкость может замерзнуть не только в бутылке, но и в шлангах и форсунках омывателя.

Как проверяется насос (двигатель) омывателя лобового стекла

Сначала проверьте предохранитель.

Когда вы нажимаете выключатель омывателя, насос (двигатель) питается от 12-вольтной аккумуляторной батареи. Он работает только при включенном зажигании или при работающем двигателе. Если вы не слышите, как работает насос омывателя при включении выключателя омывателя, первым делом проверьте предохранитель.Расположение предохранителя можно найти на крышке блока предохранителей или в руководстве пользователя.

На предохранителе написано «Шайба», см. Фото. В большинстве автомобилей есть как минимум два блока предохранителей. Один находится под капотом; другой находится внутри машины. На фото этой Хонды блок предохранителей в салоне расположен над левой передней панелью защиты. См .: Как проверить предохранитель в автомобиле. Если предохранитель исправен, необходимо проверить напряжение на двигателе. См. Следующий шаг.

На разъеме 12 В.Если разъем не корродирован и двигатель не работает, двигатель неисправен.

Вы можете найти соответствующую процедуру в руководстве по обслуживанию. Обычно напряжение на насосе измеряется, когда разъем все еще подключен к насосу (двигателю), когда переключатель активирован. Это называется обратным зондированием. Если на разъеме насоса (мотора) 12 Вольт (см. Изображение), но насос не работает, значит, сам насос (мотор) неисправен и его необходимо заменить. Разумеется, разъем также необходимо проверить на предмет коррозии.

Почему необходимо проверять напряжение при все еще подключенном разъеме: Таким образом, если один из проводов подвергся коррозии, мультиметр покажет низкое напряжение или его отсутствие. Если вы измеряете напряжение при отключенном разъеме, даже если один из проводов сильно корродирован, он все равно будет показывать 12 вольт. Это потому, что в цепи нет нагрузки и, следовательно, нет тока.

При включении переключателя на двигателе нет напряжения

Принципиальная электрическая схема насоса / двигателя омывателя лобового стекла

Если при включении переключателя на насосе отсутствует или низкое напряжение, необходимо проверить электрическую цепь.Схема насоса (электродвигателя) омывателя проста: многофункциональный переключатель посылает сигнал на модуль управления кузовным оборудованием или BCM. В некоторых автомобилях модуль управления может иметь другое имя, например, в некоторых Honda он называется MICU. Модуль управления подает питание 12 В на реле или непосредственно на насос (двигатель).
Если на двигатель отсутствует питание, необходимо проверить напряжение на разъеме на модуле управления.

Также может быть другой разъем между электродвигателем омывателя лобового стекла и модулем управления.Поскольку во многих автомобилях он расположен за передним бампером или в колесной арке, он подвержен коррозионным повреждениям. Если на модуле управления нет питания, необходимо проверить питание на переключателе. Работу переключателя также можно проверить с помощью диагностического прибора, имеющего доступ к BCM.
Клемма заземления — еще один важный момент, который необходимо проверить. Ослабленная или корродированная клемма заземления — одна из наиболее частых причин многих трудно диагностируемых электрических проблем.
Если вам нужна правильная электрическая схема для вашего автомобиля, прочтите: Как найти руководство пользователя или руководство по обслуживанию для вашего автомобиля в Интернете.


Насосы омывателя лобового стекла: обслуживание, устранение неисправностей, замена

Какой бы автомобиль вы ни приобрели, будь то джип или классический мустанг, насос омывателя ветрового стекла или электродвигатель стеклоочистителя — это одна из тех вещей, которые вы не очень цените, пока он не перестанет работать, и вы должны это отремонтировано. Насос омывателя ветрового стекла и достойные дворники являются довольно важной частью безопасного вождения — без них это может стать чрезвычайно опасным.Он защищает ваш обзор от грязи и сажи, попадающей на лобовое стекло. Если вы когда-либо ездили под туманным дождем, зимним льдом и соляными брызгами или в пыльную жару, вы знаете, сколько вещей может попасть на стекло. Становится беспорядочно, и иногда становится трудно (если не невозможно) четко видеть.

Это когда вам нужно, чтобы насос омывателя ветрового стекла работал больше всего. Вы едете, почти ничего не видите. Итак, вы дергаете за рычаг омывателя лобового стекла и… ничего. После того, как вы благополучно вернетесь домой, следующее, что вам нужно сделать, это выяснить, в чем проблема.Возможно, у вас сломался насос омывателя лобового стекла. Если это так, заменив это простой работой, с которой некоторые механики-любители могли бы справиться самостоятельно; но прежде чем вы сможете это исправить, вам нужно убедиться, что у вас есть лучший насос омывателя лобового стекла для вашего автомобиля.

Техническое обслуживание и первые признаки неисправности

Работа насоса омывателя ветрового стекла заключается в перекачивании жидкости из резервуара через шланги в форсунки и на лобовое стекло. Насос моторизованный.Все, что связано с движущимися частями, со временем может сломаться, и насос омывателя лобового стекла ничем не отличается. Прежде чем вы сделаете такой вывод, вам нужно проверить еще несколько вещей.

При надлежащем уходе некоторые насосы омывателя ветрового стекла могут прослужить весь срок службы автомобиля, но они подвержены износу. Одна из основных вещей, которые вы можете сделать для обслуживания насоса омывателя ветрового стекла, — это следить за тем, чтобы бачок омывателя ветрового стекла всегда был полон. Рекомендуется проверять каждый раз, когда вы заправляете бензобак.

Омывающая жидкость не только очищает лобовое стекло. Фактически он действует как охлаждающая жидкость для двигателя насоса. Если вы попытаетесь использовать пустой насос, это может привести к его повреждению. И, конечно же, также важно убедиться, что у вас всегда есть достаточное количество омывающей жидкости, чтобы вы могли хорошо видеть и безопасно управлять автомобилем.

Есть некоторые первые признаки того, что у вас может быть надвигающаяся проблема с насосом омывателя лобового стекла.

  • Ничего не происходит, когда вы пытаетесь распылить жидкость для омывателя — Вы, наверное, заметили, что слышите, как работает насос, когда вы запускаете его для распыления жидкости.Если вы его не слышите, это обычно означает, что помпа полностью сломана или возникла какая-то проблема с электричеством.
  • Омывающая жидкость не разбрызгивается, как положено. — Омывающая жидкость должна равномерно покрывать лобовое стекло. Если у вас есть форсунки на капоте вашего автомобиля, вы обычно можете увидеть, как поток омывающей жидкости выходит из них обоих с одинаковым давлением и под одинаковым углом. Если одна сторона слабее или вообще не распыляется, это может означать проблему со шлангами, форсунками или насосом.
  • Омывающая жидкость совсем не разбрызгивается — это может означать, что бачок насоса омывателя ветрового стекла пуст. Если это не так, возможно, это сломанный шланг или насос.

Простое устранение неисправностей
  1. Проверить омывающую жидкость . Убедитесь, что в бачке есть жидкость для омывателя лобового стекла. Даже если вы недавно пополнили его, возможно, вы использовали больше, чем предполагаете. Это легко может произойти снежной зимой, когда на лобовое стекло постоянно попадают слякоть и соль.Или у вас могла быть утечка в резервуаре.
  2. Проверить резервуар на загрязнение . Если осадок осел таким образом, что препятствует проникновению жидкости, все, что может потребоваться, — это очистка, чтобы снова начать работу.
  3. Проверить шланги . Шланги также могут быть источником проблемы, если у них есть трещины или утечки, которые препятствуют попаданию жидкости в форсунки. Если вы обнаружите, что с резервуаром или шлангами что-то не так, замените их и попробуйте снова.Это может быть относительно простое решение проблемы.
  4. Проверить электрические проблемы . Если ничего из этого не работает, следующее, что вы можете сделать, — это проверить электрические проблемы. Проверьте предохранитель и при необходимости замените его. В качестве альтернативы попросите вашего механика проверить это. Если электрическая система в порядке, возможно, пришло время заменить насос омывателя лобового стекла.

Замена

Замена насоса омывателя лобового стекла может быть немного сложной задачей, в основном потому, что у некоторых марок и моделей до него не так просто добраться.Возможно, вам придется снять автомобильный аккумулятор, аккумуляторный поддон и, возможно, даже покрышку или подкрылок, прежде чем вы сможете получить доступ к резервуару и насосу. Если вы чувствуете себя комфортно, в Интернете есть множество ресурсов, которые могут вам помочь. Если вы этого не сделаете, то можете записаться на прием к механику.

К сожалению, у вас нет особого выбора, когда дело доходит до замены. Как правило, вам необходимо использовать тот, который соответствует марке и модели вашего автомобиля. Доступны несколько стандартных насосов для омывателей ветрового стекла, а некоторые являются сертифицированными запасными частями различных производителей и моделей.Сколько инвестиций вы хотите сделать, зависит от вас, но даже сертифицированные запасные части не являются чрезмерно дорогими.

Ясно

Если у вас возникла проблема, воспользуйтесь нашими советами по устранению неполадок. Если проблема не исчезнет, ​​пора разобраться в ней подробнее. Какой бы ни была проблема, важно решить ее как можно скорее. Жидкость для омывателя ветрового стекла может понадобиться не каждый день, но ездить без нее небезопасно. Никогда не знаешь, когда что-то будет мешать твоему обзору.Помните, вы не пропустите насос омывателя лобового стекла до того дня, когда он вам действительно понадобится.

Как обслуживать насос омывателя ветрового стекла

Омыватели ветрового стекла плохо работают? А может, при использовании рычага омывателя экрана ничего не происходит? Может быть проблема с насосом омывателя ветрового стекла, но это то, что вы можете отремонтировать или починить самостоятельно, если вам нравится возиться со своим автомобилем.

Здесь мы предоставляем полное руководство по обслуживанию насоса омывателя ветрового стекла, от устранения распространенных неисправностей до замены самого насоса.

Быстрые ссылки

Что такое насос омывателя ветрового стекла и как он работает?

Насос омывателя ветрового стекла — это небольшой насос, который подает жидкость из бачка омывателя ветрового стекла к форсункам омывателя. Насос приводится в действие двигателем, который необходим для создания давления, достаточного для вытеснения жидкости по подающим трубкам омывателя и из форсунок омывателя на лобовом стекле, фарах или заднем стекле.

Где я могу найти насос омывателя ветрового стекла?

Насос омывателя прикреплен к основанию бачка стеклоомывателя.На некоторых автомобилях могут быть два насоса и два двигателя, обслуживающие как переднее, так и заднее ветровое стекло. Часто проще всего получить доступ к насосу омывателя ветрового стекла из-под автомобиля, но на некоторых моделях может потребоваться снять одно из передних колес и получить доступ к нему через открытую колесную арку.

Если вы не знаете, где находится насос омывателя ветрового стекла, проследуйте по линиям подачи форсунки омывателя от верхней части брандмауэра (место, где моторный отсек встречается с пассажирским салоном). В качестве альтернативы в вашем руководстве должна быть представлена ​​схема компоновки двигателя.

Поиск и устранение неисправностей Распространенные неисправности омывателя ветрового стекла

Насосы омывателя ветрового стекла могут иметь неисправности, которые влияют на качество работы омывателей или полностью препятствуют их разбрызгиванию. Вот некоторые из наиболее распространенных из них:

Грязь в форсунках

Одной из наиболее частых причин проблем с стеклоочистителями является засорение форсунок омывателя. Это происходит, когда мелкие частицы пыли и грязи попадают в форсунки, прикрепленные к верхней части крышки, не позволяя распылителю работать.

The Fix

Используйте английскую булавку или иглу, чтобы протолкнуть насадки внутрь и очистить засорение. Возможно, вам придется несколько раз опрыскать стеклоочиститель, пока засор полностью не очистится.

Засоренные трубы подачи шайбы

Иногда грязь и биты могут попасть внутрь подающих трубок, ведущих от резервуара к форсункам, и это может накапливаться, вызывая закупорку. Симптомы засорения шланга омывателя включают прерывистое распыление или полное отсутствие стеклоочистителя из форсунок.

The Fix

Начните с отсоединения шлангов от бачка омывателя ветрового стекла; они удерживаются на месте с помощью зажимов и резиновой втулки, поэтому вам понадобится отвертка, чтобы ослабить их. Затем, взяв авиалинию или баллончик со сжатым воздухом, опрыскайте форсунку так, чтобы мусор вытеснялся из конца шланга омывателя. Не делайте этого другим способом (распыляя струю вниз по шлангу к форсункам), так как вы вытолкнете грязь и мусор в головку форсунки, где их будет труднее удалить.

Неисправен насос омывателя ветрового стекла

Если вы очистили форсунки и шланги, но работа омывателя по-прежнему снижается, проблема может быть в самом насосе. Вот что нужно сделать для устранения неисправностей и диагностики насоса омывателя ветрового стекла:

  • Попросите кого-нибудь включить выключатель омывателя в автомобиле, пока вы кладете руку на резервуар. Прислушайтесь к жужжанию насоса и посмотрите, чувствуете ли вы какую-либо вибрацию при включении переключателя. Если вы не можете, насос неисправен; если можете, вероятно, есть закупорка или утечка из резервуара.
  • Если насос не работает, выключите питание и получите доступ к нижней части бачка омывателя. Возможно, электрические соединения покрыты грязью и сажей, и в этом случае простая очистка может решить проблему.
  • В противном случае вам необходимо отсоединить двигатель и насос от корпуса резервуара, который обычно крепится парой винтов. Когда вы это сделаете, снова включите зажигание и с помощью электрического тестера проверьте, подается ли питание на насос и двигатель.
  • Если нет питания, возможно, потребуется заменить предохранитель, что относительно просто. Просто используйте свое руководство, чтобы найти блок предохранителей и заменить предохранитель насоса омывателя новым.
  • При наличии питания может потребоваться замена насоса омывателя ветрового стекла; мы покажем вам, как это сделать, ниже.

Сколько стоит замена насоса омывателя ветрового стекла?

Новый насос омывателя ветрового стекла будет стоить от 20 до 60 фунтов стерлингов, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.Вы можете найти более дешевые альтернативы на таких сайтах, как eBay.

Как заменить насос омывателя ветрового стекла

Заменить насос омывателя ветрового стекла очень просто; Следующие шаги покажут вам, как это делается:

  • Отсоедините старый насос от резервуара, если вы еще этого не сделали, прежде чем откручивать стопор, удерживающий подающие шланги на месте.
  • Следуя инструкциям производителя, прикрепите новый насос к электрическому соединению, шлангам и резервуару.
  • Убедившись, что в баке достаточно жидкости для мытья посуды, протестируйте новый насос, чтобы убедиться, что он работает должным образом — и все готово.

Обслуживание насоса и системы омывателя ветрового стекла

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы поддержать эффективность мойки стекла и убедиться, что насос, шланги и форсунки продолжают работать должным образом. Вот некоторые вещи, о которых следует помнить:

  • Всегда проверяйте наличие стеклоомывателя в резервуаре — Если вы используете форсунки омывателя, когда в баке нет стеклоомывателя, это создает большую нагрузку на насос и двигатель. , что может привести к возникновению неисправностей.
  • Будьте осторожны при добавлении стеклоомывателя — не допускайте попадания грязи и пыли внутрь резервуара, когда вы добавляете стеклоомыватель в автомобиль. Большинство крышек заливных горловин имеют фильтр, предотвращающий попадание биты внутрь, но если у вас его нет, мы рекомендуем использовать воронку.
  • Следите за чистотой форсунок омывателя — При мойке автомобиля найдите время, чтобы быстро обработать форсунки омывателя с помощью мойки высокого давления. Во время чистки вы также должны стараться не допускать попадания грязи на сопла; работайте подальше от них, чтобы грязь не попала внутрь.

С Prestone легко содержать лобовое стекло в чистоте и без разводов. Наша высокоэффективная стеклоомыватель прорезает грязь в любых условиях, обеспечивая полную видимость. Чтобы узнать больше, посетите нашу домашнюю страницу сегодня .

Как диагностировать и отремонтировать неисправный насос омывателя лобового стекла

Роль насоса омывателя лобового стекла в вашем автомобиле заключается в том, чтобы забирать омывающую жидкость из бачка и направлять ее по трубкам к форсункам омывателя лобового стекла.Затем форсунки распыляют омывающую жидкость на переднее или заднее лобовое стекло автомобиля, что позволяет быстро мыть окна автомобиля, особенно когда ваше зрение ухудшается из-за грязных полос, мусора, птичьего помета или мертвых насекомых.

Если вы пытаетесь включить форсунки омывателя вашего автомобиля, но ничего не происходит, вероятная причина в том, что у вас просто закончилась жидкость. Однако форсунки также часто забиваются, и иногда в автомобиле может даже выйти из строя насос омывателя. Вот способы помочь очистить забитые форсунку и трубки омывателя ветрового стекла автомобиля, а также диагностировать неисправный насос омывателя ветрового стекла.

Часть 1 из 2: Проверка на предмет утечек в трубках и засорения форсунок

Необходимые материалы

Шаг 1. Подготовьте автомобиль . Припаркуйте машину на ровной площадке. Затем поверните ключ в положение ON, но не запускайте двигатель.

Шаг 2: Найдите бачок омывателя . Откройте капот автомобиля, подперните его и найдите бачок омывателя.

Шаг 3. Откройте крышку резервуара и загляните внутрь .Если резервуар пуст, залейте внутрь немного жидкости для омывателя ветрового стекла и несколько раз проверьте форсунки, чтобы убедиться, что это позволяет им работать.

Шаг 4: Положите руку на резервуар и снова проверьте сопла . Если в резервуаре есть жидкость, а форсунки все еще не могут распылить ее на лобовое стекло, попробуйте положить руку на резервуар, пока друг управляет форсунками омывателя.

Почувствуйте и прислушайтесь к работе насоса омывателя.

Шаг 5: Осмотрите автомобиль .Если вы чувствуете или слышите работу насоса, осмотрите автомобиль.

Обратите внимание на землю и попытайтесь найти лужи с водой. Его обнаружение, вероятно, указывает на утечку. Если луж нет, значит, вы имеете дело со слабым насосом омывателя или забитыми форсунками

.

Шаг 6: Найдите источник утечки и при необходимости замените трубку . При замене трубки для форсунок соединители снимаются, чтобы их можно было обрезать до нужного размера.

  • Наконечник : Обязательно принесите поврежденный шланг в местный магазин запчастей, так как это позволит вам получить шланг правильного диаметра для замены.

Шаг 7: При необходимости прочистите форсунки омывателя . Засоренные сопла можно исправить с помощью швейной иглы.

Вставьте одну сторону иглы в отверстия форсунок омывателя, чтобы удалить засор, и повторите при необходимости. Повторите попытку форсунки автомобиля еще раз, чтобы убедиться, что это улучшило поток воды.

Часть 2 из 2: Проверка предохранителя насоса омывателя лобового стекла

Если во время этой проверки вы не смогли увидеть или услышать включение насоса омывателя ветрового стекла, следующим шагом будет поиск и проверка предохранителя насоса.

Шаг 1. Найдите предохранитель насоса омывателя. Используя руководство пользователя, найдите предохранитель для насоса омывателя.

Шаг 2: Проверить предохранитель контрольной лампой . Прикрепите зажим текстовой лампы к любой голой металлической поверхности автомобиля. Это заземлит тестовую лампу.

Попросите друга активировать форсунки омывателя, пока вы касаетесь обеих сторон предохранителя контрольной лампой. Если предохранитель исправен, контрольная лампа загорится на обоих выводах предохранителя.

Шаг 3. При необходимости замените неисправный предохранитель . Если нет питания, снимите, осмотрите и при необходимости замените предохранитель подходящим предохранителем. Еще раз проверьте форсунки.

Шаг 4. Проверьте сам насос омывателя . Если на предохранителе есть напряжение, но из форсунки по-прежнему нет брызг, пора вернуться к бачку омывателя.

Найдите насос омывателя на дне бачка. Снова прикрепите зажим для контрольной лампы, попросите друга активировать форсунки омывателя и приступите к исследованию задней части разъема на насосе омывателя.

Когда форсунки активированы, контрольная лампа должна указывать на наличие питания на одном из двух проводов. Если мощность проверена, это подтверждает, что сам двигатель насоса омывателя действительно не работает и, возможно, его необходимо заменить.

Вы можете выполнить этот ремонт самостоятельно или, если вам не нравится эта задача, попросите квалифицированного механика, например, из YourMechanic, выполнить его за вас. Большинство ремонтов, выполняемых профессионалами, проходят без гарантии гарантии.

Замена насоса жидкости стеклоочистителя

Замена жидкостного насоса стеклоочистителя на вашем автомобиле не является предметом регулярного технического обслуживания.Насосы омывателя лобового стекла обычно служат намного дольше, чем другие компоненты в вашем автомобиле, поэтому их обычно не нужно заменять перед отправкой вашего автомобиля на свалку.

В некоторых случаях может потребоваться замена жидкостного насоса стеклоочистителя. Например, если в вашей системе установлена ​​неправильная жидкость для стеклоочистителя, а погода становится слишком холодной, жидкость может замерзнуть внутри насоса, разрушив ее изнутри. Кроме того, если у вас нет хорошего экрана или надежного колпачка на системе мойки лобового стекла, грязь и мусор могут попасть в систему, что может легко засорить и повредить ваш насос, заставляя его не работать.Наконец, если вы дадите закончиться омывающей жидкости, работа насоса всухую в течение продолжительных периодов времени также может вызвать повреждение насоса и привести к его замене.

Если вы оказались в такой ситуации, когда подозреваете, что вам необходимо заменить помпу, обязательно проверьте другие возможные причины, по которым помпа не работает, чтобы убедиться, что вы не зря теряете время. Первое, что вы должны проверить при выходе из строя любого электрического компонента, — это предохранитель. Если предохранитель исправен, вы также можете проверить выключатель стеклоочистителя.В большинстве автомобилей есть функция автоматического включения дворников после включения омывателей лобового стекла. Если дворники не включаются автоматически после того, как вы нажали кнопку омывателя, вы можете проверить правильность работы переключателя стеклоочистителя. Последнее, что нужно проверить, — это проводка, идущая к насосу. Насос омывателя лобового стекла, скорее всего, расположен спереди или очень низко на транспортном средстве, что подвергает его сильному истиранию дорожным мусором и ударами. Нередко проводка к насосу повреждается из-за своего местоположения, поэтому найдите время, чтобы осмотреть проводку на предмет обрывов или отсоединений.

Если вы выполнили все эти проверки и по-прежнему не имеете работающего насоса жидкости стеклоочистителя, то, скорее всего, вам действительно необходимо заменить насос по одной из причин, перечисленных выше. Жидкостной насос стеклоочистителя я обнаружил в резервуаре для жидкости стеклоочистителя, поэтому начните с определения местоположения этой крышки и проследите за заливной трубкой вниз к резервуару. Скорее всего, вам нужно будет снять или хотя бы размонтировать резервуар, чтобы заменить насос, поэтому удалите все вокруг резервуара, чтобы получить доступ.Это может быть передний бампер, подкрылок, внутреннее крыло или другие мелкие детали. Получив доступ, отсоедините электрический разъем как можно ближе к насосу.

Затем вам, возможно, придется снять резервуар для жидкости или просто сориентировать его так, чтобы насос был открыт и легкодоступен. После того, как вы подверглись воздействию насоса, вы можете удалить его, либо открутив крепежные винты, либо просто вытащив его из резервуара, если он защелкнулся. Установка нового насоса выполняется в обратном порядке по отношению к шагам, перечисленным выше!

После того, как вы установили новый насос для жидкости стеклоочистителя, обязательно заполните резервуар для жидкости высококачественной жидкостью для стеклоомывателя, чтобы ваш новый насос работал безупречно долгое время.BlueDevil Windshield Washer Concentrate — это концентрированная формула промышленной мощности, которая сохранит вашу помпу в безопасности и ваше лобовое стекло в чистоте, сэкономив ваши деньги и не занимая место в вашем гараже. Для получения дополнительной информации о концентрате омывателя лобового стекла BlueDevil посетите страницу с информацией о продукте здесь: Концентрат омывателя.

Вы можете найти BlueDevil Washer Concentrate в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:

  • AutoZone
  • Advance Auto Parts
  • Bennett Auto Supply
  • CarQuest Автозапчасти
  • НАПА Автозапчасти
  • Автозапчасти O’Reilly
  • Пеп Мальчики
  • Fast Track
  • Бампер к специалистам по автозапчастям бампера
  • Распределитель быстрой смазки S&E
  • DYK Automotive

Фотографии предоставлены:

washer_fluid.jpg — Автор Ingram Publishing — Лицензия Thinkstock Photos — Исходная ссылка
washer_fluid_cap.jpg — Автор Jupiterimages — Лицензия Thinkstock Photos — Оригинальная ссылка

BA Автохимия | Жидкость для омывателя лобового стекла моего автомобиля не разбрызгивается. Что я должен делать?

Брайан Ингланд , Пн, 27 октября 2014 г.


Да, я знаю, что сейчас только конец октября, но прежде, чем вы узнаете, наступит зима. Фактически, в «Фермерском альманахе» говорится, что в декабре этого года следует ожидать на три дюйма больше снега, чем обычно!

Когда вы в последний раз тестировали или использовали жидкость для стеклоочистителей в своем автомобиле?

Попробуйте, прежде чем он вам понадобится.Если вы обнаружите, что жидкость для омывателя лобового стекла вашего автомобиля не разбрызгивается, выполните этот трехэтапный процесс, чтобы устранить проблему.

Шаг 1. Проверьте бачок с жидкостью омывателя ветрового стекла.

Если омывающая жидкость не разбрызгивается, возможно, бачок омывающей жидкости пуст. Я знаю, что это кажется очевидным, но сколько раз мы упускаем из виду очевидное в повседневной жизни. Бачок омывателя ветрового стекла легко найти. В большинстве случаев на крышке бачка есть изображение шайб.Идите и откройте колпачок. Затем проверьте щуп, чтобы увидеть уровень заполнения. Если вам нужно долить, используйте предварительно приготовленную жидкость, чтобы знать, что у вас есть правильный раствор. Меньше всего вам нужно, чтобы жидкость замерзла зимой.

Если вам нужно пополнить резервуар, после того, как вы закончили работу, обязательно проверьте под автомобилем, на земле, на наличие жидкости. Убедитесь, что утечка в резервуаре-накопителе не была причиной проблемы.

Шаг 2: Послушайте, не слышно ли работает насос омывателя.

Лучше всего это сделать при включенном зажигании, но не работающем двигателе. Так будет легче услышать. Найдите помощника. Вам понадобится, чтобы кто-нибудь нажал или повернул ручку, пока вы слушаете. Если вы слышите, как работает мотор, это прекрасно. Если жидкость для омывателя ветрового стекла по-прежнему не разбрызгивается, переходите к этапу 3…

Шаг 3. Убедитесь, что форсунки омывателя свободны.

Проблема может заключаться в засорении форсунок стеклоочистителя.Полироль может легко заблокировать эти форсунки. Расположение форсунок варьируется от машины к машине. Найдите свое лобовое стекло у основания. Если не работают жиклеры заднего стеклоочистителя, проверьте наличие жиклеров в верхней части заднего стекла. После того, как вы их обнаружите, используйте прямую ручку, чтобы очистить струи.

Надеюсь, это дало вам некоторое представление о причине проблемы. Если да, то поздравляю! Работа сделана хорошо.

Если вы начали их использовать и они размазываются, ознакомьтесь с этим сообщением в блоге о предотвращении размазывания дворников.

И, наконец, если вы не можете определить причину, по которой жидкость для стеклоочистителя не разбрызгивается, обратитесь в местную ремонтную мастерскую, чтобы они ее проверили. Помните, что если вы находитесь в Колумбии, штат Мэриленд, вы всегда можете привезти свой автомобиль в компании BA Auto Care!


Замена насоса омывателя лобового стекла (двигателя) | Жидкостные насосы стеклоочистителя

Что такое насос омывателя ветрового стекла и где он находится?

Насос омывателя ветрового стекла — это насос, приводимый в действие небольшим электродвигателем.Обычно он прикреплен к бачку омывающей жидкости, расположение которого может варьироваться в зависимости от автомобиля, но обычно его можно найти рядом с радиатором. Иногда насос омывателя соединяется с электродвигателем стеклоочистителя, который расположен под дворниками под капотом.

Если вы едете по грунтовым дорогам или живете в местах, где много дорожной соли, то вы, вероятно, знакомы с назначением насоса омывателя лобового стекла. Насос омывателя отвечает за перекачку омывающей жидкости из бачка омывателя лобового стекла, в котором хранится жидкость.Оттуда он по шлангам поступает к форсункам омывателя, которые разбрызгивают жидкость на лобовое стекло. Затем, благодаря щеткам стеклоочистителя (и многочисленным другим частям системы стеклоочистителей, которые соединяются с щетками и приводят в движение их движение), которые «вытирают» жидкость по всему лобовому стеклу, вы можете смыть грязь и мусор с него. лобовое стекло и очистите его. Это не только удобно, так как позволяет чистить лобовое стекло, не останавливаясь и не сжимая его на каждой заправке во время поездки, но и важно для того, чтобы поддерживать вашу видимость во избежание дорожных опасностей.

Весь процесс запускается с помощью переключателя стеклоочистителя лобового стекла, расположенного сбоку на рулевой колонке. Переключатель активирует насос омывателя ветрового стекла, который перекачивает омывающую жидкость из бачка к форсункам омывателя, и приводит в движение дворники автомобиля. Все это позволяет поддерживать чистоту лобового стекла и хорошую видимость во время вождения. Многие из них являются многофункциональными рычагами, которые также включают в себя шкалы и переключатели для активации других систем, например, противотуманных фар.Рычаг подключается к переключателю внутри рулевой колонки, который содержит схему, которая передает сигнал водителя на электродвигатель стеклоочистителя и насос омывателя. Некоторые агрегаты объединяют рычаг и переключатель в одно целое.

Некоторые внедорожники, фургоны и фургоны также имеют дворники и насос омывателя заднего стекла. Часто в этих системах используется один бачок омывающей жидкости, к которому прикреплены два насоса.

Как узнать, требуется ли замена насоса омывателя лобового стекла?

Если вы активируете омыватель ветрового стекла, а жидкость не разбрызгивается, или брызги слабые, то, возможно, пришло время подумать о замене насоса омывателя ветрового стекла.Существуют и другие проблемы, которые могут препятствовать потоку омывающей жидкости, поэтому лучше всего проверить всю систему омывателя. Убедитесь, что сопла не забиты, а шланги не пережаты, не протекают и не забиты. Убедитесь, что бачок омывающей жидкости полный и не протекает. Один из способов изолировать насос омывателя как источник проблемы — попытаться запустить его при включенном автомобиле или грузовике, но при выключенном двигателе. Это позволит вам услышать, работает ли двигатель насоса омывателя лобового стекла.Если двигатель насоса омывателя не работает, вы можете использовать вольтметр, чтобы проверить, получает ли он ток. Если вы получаете надлежащее напряжение на насос, когда переключатель стеклоочистителя активирован, но жидкость не течет через систему, пора заменить насос омывателя.

Существует ряд факторов, которые могут способствовать отказу насоса омывателя. Со временем уплотнения внутри насоса могут высохнуть, что приведет к падению давления и невозможности правильного распыления. Они также могут заклинивать и выходить из строя, если слишком часто работать без омывающей жидкости.Использование воды вместо омывающей жидкости также может повредить внутренние детали насоса. В холодную погоду вода может замерзнуть и расшириться, что приведет к повреждению насоса. Также можно сжечь электродвигатель насоса омывателя лобового стекла при очень частом использовании. К сожалению, это означает, что у водителей, которым больше всего нужен рабочий насос омывателя, больше шансов, что он сломан. Попытка запустить насос без жидкости для стеклоочистителя также может привести к сгоранию двигателя омывателя. В результате автомобильной аварии насос жидкости омывателя ветрового стекла также может вызвать дребезжание и повредить его внутренние компоненты.

Могу ли я самостоятельно заменить насос омывателя лобового стекла?

К счастью, вернуть насос стеклоочистителя в рабочее состояние должно быть в пределах досягаемости мастера.

Задний мост ваз: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

Гул моста | SUPROTEC | СУПРОТЕК

Нужна ли замена заднего и переднего моста, если слышен гул

К звукам работающего автомобиля прислушивается почти каждый водитель. Таким образом, мы сознательно или бессознательно, но постоянно диагностируем свою машину. Как только в привычном «шёпоте» или «рычяние» происходят изменения, знающий автовладелец примет меры. Скажем, посторонние шумы дадут нам знать, когда нужна замена заднего моста на «классике». Редуктор ведущей оси может гудеть по разным причинам, но вовремя начав поиск причины, вы решите проблему в начале, когда ее масштабы минимальны.

Также на слух можно выявить неполадки в переднеприводных моделях и автомобилях с колесной формулой «4 × 4». Конечно, замена переднего моста может понадобиться и в других случаях, когда ничего не шумит, но гул в ведущей оси – одна из самых распространенных автомобильных проблем. Главное – это знать, о какой неисправности сигнализирует определенный звук.

Гул в редукторе заднего моста

Многим водителям знакома такая неисправность, как гул в заднем мосту. Возникает он, как правило, на автомобилях пробегом под 100 тысяч километров, но может появиться и гораздо раньше. Многое зависит от качества технического обслуживания, условий эксплуатации и манеры вождения. Что вызывает гудящие или воющие звуки? Разберемся с заднеприводными автомобилями – «классикой».

Износ главных шестерен редуктора

Если вы заметили, что гул в редукторе заднего моста возникает при движении в нагрузку, а сам звук воющий, даже мелодично-певучий, значит, износилась главная пара. Примерно так же гудит ступичный подшипник, но «поет» он при любом режиме движения, а не в момент нажатия на акселератор или при движении в нагрузку.

Главной парой называется ведущая шестерня на хвостовике карданного вала и ведомое зубчатое колесо редуктора. Когда на ней появляется выработка, требуется замена редуктора заднего моста. Гул вызван именно увеличившимся зазором. Между зубьями образуется биение, возникает мелкая вибрация, генерирующая воющий звук.

Износ подшипников ведущего вала

Бывает, что звук похож не на вой или «пение», а на жужжание. Например: гул заднего моста ВАЗ 2107 слышен постоянно, усиливается при наборе скорости. В этом случае «главные подозреваемые» – подшипники ведущего вала. При износе этих деталей шумы будут именно такими.

Ведущий вал вращается примерно в пять раз быстрее остальных деталей редуктора, поэтому его подшипники изнашиваются в первую очередь. В этом случае можно обойтись без замены редуктора заднего моста. Как правило, достаточно установить новые подшипники.

Если случай запущен, гул заднего моста ВАЗ 2107 (или других моделей классической компоновки) превращается в скрежет и хруст. Особенно сильно трещит в момент остановки. Впрочем, примерно так же шумят неисправные подшипники ступицы или подвесного карданного вала. Такой же звук слышен, если перетянута подшипниковая гайка хвостовика.

Чтобы точно определить, в каком узле возникла проблема, требуется прослушать работу машины на подъемнике или смотровой яме с вывешенными колесами. Человеческое ухо – достаточно чувствительный орган. Опытные мастера способны диагностировать множество проблем на ранних стадиях. Это помогает избежать дорогостоящей замены заднего моста, вовремя установив новый подшипник.

Проблемы в полуосях

Иногда гул заднего моста вовсе не мелодичен. Если в момент нажатия на педаль акселератора или, наоборот, при сбрасывании газа слышен хрумкающий звук, проблема может крыться в полуосях. Звук настолько резкий, что создается впечатление, что узел работает без смазки или в него попал посторонний предмет.

Так шумят износившиеся подшипники полуосей ведущего моста. Иногда достаточно поменять эти запчасти, чтобы звук пропал. В некоторых случаях причина гула в заднем мосту – деформация полуосей. Если вы любите проскакивать через «лежачих полицейских» на полной скорости, прыгать через бордюры или носиться по бездорожью, такая проблема достаточно вероятна.

Износ подшипников дифференциала

Иногда хрустящий гул заднего моста ВАЗ 2107 или другой «классики» вызван износом подшипников дифференциала. Эта система конических шестеренок дает возможность колесным дискам вращаться с разной скоростью, когда автомобиль поворачивает. Когда они изношены, задний мост хрустит, может казаться, что в редуктор попал посторонний предмет или он работает без смазки.

Шумы при данной неисправности очень похожи, на те, что сигнализируют о проблемах в полуосях. Конечно, все не настолько серьезно, чтобы потребовалась срочная замена заднего моста, но запускать «болезнь» не стоит. Чтобы точно локализовать проблему, требуется прослушать машину на подъемнике или смотровой яме с вывешенными колесами.

Неправильно затянутая гайка хвостовика

Сильный хруст будет слышен, когда гайка хвостовика затянута с чрезмерным усилием. Это не самая страшная неисправность, приводящая к гулу в редукторе заднего моста. Слишком сильная затяжка приводит к ускоренному износу подшипников, но предотвратить эту проблему можно, вовремя ослабив момент затяжки.

Если при торможении двигателем возникает гул заднего моста, который напоминает звук троллейбуса, вероятно, в вашем автомобиле открутилась гайка хвостовика. Почему возникает эта проблема? На гайках хвостовиков ВАЗ 2107 и других автомобилей из Тольятти, отсутствует фиксирующий элемент. Иногда крепеж откручивается.

Данную проблему необходимо решать немедленно. Наконечник кардана свободно болтается, что приводит к ускоренному износу главной пары. Именно из-за этого появляется гул редуктора заднего моста. В тяжелых случаях хвостовик ударяет в дифференциал. Последствия плачевны: мост заклинивает или ломаются зубцы шестеренок.

Ни в коем случае не отправляйтесь в дальнюю поездку, если шум вашего автомобиля напоминает звук подъезжающего троллейбуса. Выполните ремонт или замену редуктора заднего моста. Вы ведь не хотите остаться на трассе с развороченной планетаркой или искрошенными шестернями.

Если беспокоит гул переднего моста «Нива»

Как выполнять диагностику, если вы обнаружили гул переднего моста «Нивы»? По большому счету никаких различий от описанных выше случаев нет. В этих автомобилях основные детали редуктора переднего моста совпадают аналогичным запчастям в РЗМ. Поэтому шумы при возникновении неисправностей примерно такие же.

Например, если гул переднего моста вызывает ассоциации с подъезжающим троллейбусом, значит, ослабла гайка хвостовика или в этом узле сильно изношены подшипники. Как правило, подобный шум возникает при движении в режиме торможения двигателем (педаль газа отпущена, но КПП стоит на скорости).

Для любителей УАЗов

В каких случаях требуется замена переднего моста УАЗ? Симптомы масштабных проблем, которые решаются только радикальной дорогостоящей операцией, такие же, как и в случае с задней ведущей осью.

Открученная гайка хвостовика, сильный износ подшипников этого узла – это серьезные причины, чтобы срочно заняться заменой переднего моста УАЗ. Также не стоит откладывать ремонт, если износилась главная пара.

Единственная поправка – иногда негромкий гул переднего моста в «Патриотах» или 469-х не является неисправностью. Это такая особенность отечественного автопрома. Если с течением времени характер и интенсивность шума не меняются – значит, шумит не ходовая. Можно, конечно, отправиться в автосервис, задиагностировать машину вдоль и поперек, но не найти неисправности.

Если гудит новый редуктор переднего или заднего моста

Когда гул слышен в новом редуктор заднего или переднего моста (после замены узла или в купленном автомобиле) – значит, он неверно отрегулирован. В этом случае немедленно следует обратиться в автосервис. Достаточно проехать чуть более 2 000 км с главной парой, у которой сбита регулировка, чтобы на шестернях образовалась выработка. В будущем этот дефект исправить невозможно.

Чтобы обезопасить себя от проблем, которые дают знать о себе гулом в редукторе, следите за состоянием своего автомобиля. Эта рекомендация верна в отношении и переднего, и заднего моста. Проверяйте наличие трансмиссионной жидкости. Обращайте внимание на любые посторонние шумы в работе своего стального коня, чтобы обнаруживать неполадки на ранних стадиях.

Сводная таблица симптомов наиболее распространенных проблем в мостах

Симптом

Тип неисправности

Рекомендуемая процедура

Воющий гул при движении в нагрузку

Износ главной пары

Заменить редуктор

Постоянный жужжащий звук, усиливающийся при наборе скорости

Износ подшипников ведущего вала

Заменить подшипники

Хрумкающий звук, изменяющийся при смене нагрузки

Износ подшипников дифференциала или полуосей ведущего моста

Прослушать на подъемнике, чтобы локализовать неисправность. Заменить подшипники

Звук подъезжающего троллейбуса при торможении двигателем

Слабая затяжка гайки хвостовика

Немедленно затянуть гайку в соответствии с инструкцией к автомобилю

Звук подъезжающего троллейбуса при торможении двигателем

Износ подшипников хвостовика

Заменить подшипники, проверить распорную втулку и сальники

Гул начался сразу на новом мосту

Неправильная регулировка

Выполнить регулировку

Редуктор Заднего Моста ВАЗ 2101—23

Выберите категорию:

Все Двигатель » Двигатель ВАЗ в сборе » Блок цилиндров ВАЗ » Головка блока цилиндров (ГБЦ) »» Клапана облегченные, увеличенные »» Толкатель клапана »» Распредвалы »»» Нуждин (Колобок) »»» Стольников »» Тарелка клапана / сёдла клапана / направляющая клапана / пружина клапана »» Шестерни, шкивы ГРМ »» Спортивные головки блока цилиндров »» Стандартные головки блока цилиндров » Коленчатый вал »» Шкивы коленвала »» Коленчатый вал ВАЗ классика — нива »» Коленчатый вал ВАЗ передний привод » Система впуска »» Стандарт »» Тюнинг и Спорт »» Дросселльная заслонка »» Ресиверы Формаш »» 4х дроссельный впуск »» Ресивер IQ » Система выпуска (выпускная система) »» Выпускной коллектор «Паук» » Шатуны » Кольца / вкладыши / пальцы / прокладки ДВС » Мотокомплекты » Поршни »» ТДМК »» СТИ кованные »» Кованные поршни » Топливная система » Системы охлаждения Трансмиссия » Коробка передач »» Коробка передач ВАЗ в сборе »»» Коробка передач Chevrolet- Niva »»» Коробка передач ВАЗ 2121-2131 (1) »»» Коробка передач ВАЗ 2101-2107 в сборе »»» Коробка передач ВАЗ 2108-21099 »»» Коробка передач ВАЗ 2110-2112 »»» Коробка передач Приора »»» Коробка передач Vesta »»» Коробка передач Калина »»» Коробка передач Granta »»» Коробка передач Largus »»» Коробка передач Газель »»» Коробка передач ОКА »» Шестерни коробки передач »»» Шестерни КПП ВАЗ передний привод »»» Шестерни КПП ВАЗ Классика\ НИВА »» Синхронизаторы КПП ВАЗ »» Муфты коробки передач ВАЗ » Сцепление / корзины / диски / маховики » Главная пара »» Главная пара КПП ВАЗ передний привод »» Главная пара КПП ВАЗ передний привод прямозубая »» Главная пара редуктора ВАЗ «классика» и Нива » Ряды передач КПП на ВАЗ »» Спортивный ряд кпп Классика / НИВА »» Спортивные ряды кпп передний привод »» Кулачковые ряды коробки переключения передач »» Комплекты 6 ой передачи » Дифференциалы (Блокировка) »» Блокировка диффернциала передний привод на а/м ВАЗ »» Блокировка дифференциала на а/м ВАЗ 2123 — Шевроле НИВА, 21214м »» Блокировка дифференциала на а/м ВАЗ Классика/НИВА »» Блокировка дифференциала VAL Racing на а/м ВАЗ »» Блокировка дифференциала Lada Special Transmission на а/м ВАЗ »» Блокировка дифференциала на УАЗ » Кулисы, механизмы выбора передач » Привод колес » Карданные валы » Шрус ВАЗ, Ларгус, Шевроле НИВА » Комплект равного привода, промвал ВАЗ » Раздаточная коробка передач » Редуктор Заднего Моста ВАЗ 2101—23 »» Редуктора заднего моста с блокировкой IQ-Racing Technology »» Редуктор заднего моста »» Редуктор заднего моста с блокировкой LST »» Редуктор заднего моста + блокировка Val Racing » Редуктор Переднего Моста »» Редуктор переднего моста »» Редуктор переднего моста ВАЗ 2121-2123 с дисковыми блокировками »» Редуктор переднего моста с Винтовой блокировкой IQ-RacingTechnology » Полуоси Подвеска » Треугольные рычаги » Подрамники » Усиленные реактивные тяги/ А — образные рычаги » Распорки, растяжки, крабы » Независимая подвеска » Шпильки/Проставки/Гайки/Ось » Поперечены » Амортизаторы »» Передний привод »»» ALTERNATIVA »» Задний и полный привод » Стойки в сборе » Пружины » Опоры » Шаровые Тормозная система » Стандартная тормозная система »» Супорт »» Тормозные диски и барабаны »» Тормозные цилиндры »» Колодки »» Шланги »» Вакуумный усилитель »» Главный тормозной цилиндр » Тормозная система тюнинг »» Вакуумный услилитель »» Тормозные шланги »» Тормозные колодки »» Комплектующие »» Переходные пластины »» Задние дисковые тормоза (ЗДТ) Рулевое управление » Рулевая рейка » Рулевая колонка » ЭУР » ГУР » Комплектующие » Спортивные рули »» Nardi Нива 4х4, Шевроле Нива » КПП » Лифт комплекты » Раздаточная Коробка Передач » Отключение переднего моста (ОПМ) » Стальной корпус редуктора переднего моста (СРПМ) » Редуктора » Главная пара » Тормозная система » Полуоси » Привода, вал привода, шрусы » Кронштейн переноса генератора » Кит Комплекты » Ступицы и поворотные кулаки » Отвязка переднего моста » Шноркели » Силовые Бампера » Расширители арок » Чулок заднего моста » Защита агрегатов » Лебедки и тали » Экспедиционные багажники »» Niva 4×4 (Нива 4х4) »» Chevrolet Niva (Шевроле Нива) » Доп. оборудование »» Защита бампера »» Пороги »» Нива комфорт » Усилители кузова Тягово-сцепные устройства (фаркоп) » Фаркоп Chevrolet-Niva » Фаркоп Нива » Фаркоп ВАЗ 2108-21099 » Фаркоп Largus » Фаркоп Vesta » Фаркоп 2101-2107 » Фаркоп Priora » Фаркоп 2113-2115 » Фаркоп 2110-2112 » Фаркоп X-Ray » Фаркоп Granta » Фаркоп Калина » Фаркоп Калина 2 » Фаркоп Datsun Автобоксы Кузовной пластик » Бампер » Решётка радиатора » Накладка на пороги » Спойлер » Комплекты обвеса » Расширители арок / Фендеры » Обивка салона »» Обивки дверей »» Торпеда » Воздухозаборники » Lapter Рейлинги » Рейлинги для LADA »» Рейлинги Lada X-Ray »» Рейлинги Datsun »» Рейлинги Лада Калина »» Рейлинги для LADA Granta »» Рейлинги для Lada 4×4 »» Рейлинги ВАЗ 2110-2112 »» Рейлинги Lada Priora »» Рейлинги Chevrolet-Niva »» Рейлинги Lada Largus »» Рейлинги Lada Vesta Ларгус Vesta X-Ray Электрика » Предпусковые подогреватели » Светодиодные балки » Фары » Фонари » Генератор » Стартер » Проводка » Монтажный блок » Комбинация приборов Аксессуары » Прочее » Инструмент » Спортивная Резина »» Спортивная резина Б\У »» Спортивная резина новая УАЗ

Производитель:

ВсеAlnasEdscha (Чехия)IQ Racing TechologyIQ RTLada Sport TransmissionVal RacingАВТОВАЗАвтопродуктАльтернативаБЕЛМАГЛада Спорт КомплектНуждин»Колобок»ОПППарксПарксРоссияСерп и МолотСкопиноСоколовСТИТДМКТехно Рессор г. МоскваТЕХНО СФЕРАТольяттиТорг-МашУправление спортивных автомобилейФорвард

Замена масла в заднем мосту ВАЗ-2107

Редуктор заднего моста ВАЗ-2107 представляет собой сложное устройство, при помощи которого обороты коленчатого вала преобразуются во вращение задних колёс. Ведущий мост закреплён на кузове машины с помощью тяг. Для надёжной работы редуктора предусмотрена заливка специальной смазки, которая предохраняет механические детали от преждевременного изнашивания. Это устройство функционирует при больших перепадах температур и постоянной высокой нагрузки. Поэтому для защиты поверхностей требуется специальное масло с повышенными защитными свойствами.

Как заменить масло у заднего моста Ваз 2107

Задний мост часто работает под высокой температурой (около 140 градусов). Под воздействием воздуха происходит окисление состава смазочной жидкости, образуются сгустки, осадок, снижается вязкость. Как результат, защитная смазка становится бесполезной. А детали ведущего моста разрушаются. Замена масла в заднем мосту ВАЗ-2107 позволяет значительно продлить срок эксплуатации автомобиля.

Конструкция редуктора ВАЗ-2107 представляет собой гипоидную передачу со смещёнными осями. Такая структура снижает шумовые показатели во время притирания деталей механизма. Но одновременно дополнительное скольжение может вызывать заедание узлов. Качественная смазка предохраняет от появления такого рода неисправности.

Когда может понадобиться замена

Смазка со временем теряет свои свойства. Менять масло в мосту надо регулярно, согласно инструкции. Но при эксплуатации могут появиться признаки неисправностей, которые сигнализируют о необходимости более быстрой смены отработанной жидкости:

  • появляются свист и шум со стороны моста;
  • при изменении характера нагрузки становятся слышны стуки;
  • наблюдаются потёки и следы масляной жидкости на редукторе.

Инструкция по уходу за авто гласит, что в ВАЗ-2107 замена масла заднего моста первый раз осуществляется после обкатки (2000 км. ). А затем его нужно менять каждые 60 тысяч километров. Но, учитывая тяжёлые климатические условия со сверхнизкими температурами, плохие дороги и постоянную езду в режиме городских пробок, новое масло рекомендуют заливать через 30 – 35 тысяч километров пробега. Внеплановое ТО при покупке подержанного авто, капитальный ремонт также сопровождаются заменой смазочной жидкости.

Менять масло у заднего моста Ваз-2107 нужно каждые 30 км

Специалисты советуют менять смазку в разные сезоны (зимний и летний). Зимой масляный состав должен быть более жидкий, с пониженной температурой потери текучести. А летом – более вязким.

Проверка уровня масла

Контрольные проверки объёма жидкости в редукторе нужно проводить каждые 10 тысяч километров, а также при появлении неисправностей, возникновении визуальных утечек. Проверить уровень масла в заднем мосту достаточно просто. Для этого потребуются ёмкость объёмом около полутора литров, ключ на 17 и отвёртка. Далее шаги следующие:

  • автомобиль ставится на смотровую яму, эстакаду или подъёмник;
  • очищается от грязи заливная пробка;
  • ключом на 17 откручивается заливная пробка;
  • уровень масла контролируется отвёрткой: жидкость должна доходить до края отверстия.

В случае недостатка защитной жидкости необходимо долить её при помощи шприца или другого приспособления.

Какую выбрать смазку

У многих водителей возникает резонный вопрос: какое масло залить? Масло в редуктор заднего моста автомобиля ВАЗ-2107 механики рекомендуют заливать с вязкостью 75W90, 80W90 или другое подходящее с классификацией API GL-4/ GL-5. Например, Кастрол 75W90, Лукойл 80W90. В зимнее время в задний мост ВАЗ-2107 лучше заливать синтетику. Летом минералку.

Подходящее масло для заднего моста Ваз 2107 — Кастрол 75W90

Сколько масла требуется

Прежде чем приступать непосредственно к процедуре, следует определиться, сколько масла заливать. По мануалу объём требуемого масла в редукторе ведущего моста «классики» составляет 1,35 литра. Поэтому при подготовке к процедуре его смены советуют подготовить большее количество – примерно 1,5 литра жидкости. Оставшийся объём нужен для внутренней очистки редуктора: заливается смесь с дизельным топливом.

Инструкция по замене масла

Провести замену смазки редуктора можно на смотровой яме, эстакаде или подъёмнике. Перед тем как загнать машину на яму, следует немного проехаться и прогреть жидкость моста. Также заранее следует подготовить инструмент (набор ключей и отвёрток), тару для отработки, защитные перчатки, ветошь, специальный шприц или приспособление со шлангом для заливки.

Старое масло сливается в заранее приготовленную тару

Замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ-2107 выполняется в таком порядке:

  1. Очистите от грязи сливную и заливную пробки.
  2. Ключом на 12 открутите сливную пробку.
  3. Слейте старое трансмиссионное масло в приготовленную тару. Помните, что жидкость будет после прогрева горячей.
  4. Закрутите пробку сливного отверстия.
  5. Открутите заливную пробку.
  6. Налейте туда столько масла, чтобы оно доставало до нижнего края отверстия.
  7. Закрутите пробку заливного отверстия. Убедитесь в отсутствии утечек.

Если осмотр отработанной жидкости показывает сильное загрязнение, то нужно перед заливкой нового промыть редуктор. Для этого смешивается трансмиссионное или моторное масло с дизельным топливом в пропорции три к одному. Полученная смесь заливается в редуктор. Домкратом поднимается одно колесо. Запускается двигатель, подключается первая передача. Такой процесс длится несколько минут. После этого очищающую жидкость можно слить и залить новую смазку ведущего моста.

Отвечают специалисты — журнал За рулем

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

/ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

На АвтоВАЗе:

ЕВГЕНИЙ БАЙБОРИН — ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ДОВОДКИ ДВИГАТЕЛЕЙ; НИКОЛАЙ ТАЗТДИНОВ — ВЕДУЩИЙ КОНСТРУКТОР ТЕМЫ 2120;

ВЛАДИМИР ХРОМОВ — ИНЖЕНЕР-ИСПЫТАТЕЛЬ ОТДЕЛА ДОВОДКИ ШАССИ; АЛЕКСАНДР ЛЮБИМОВ — НАЧАЛЬНИК БЮРО ДОВОДКИ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ

После установки гидрокомпенсаторов на автомобиль VAZ 21061 (пробег 50 тыс. км) компрессия уменьшилась с 10,3–11,2 до 8,2–9,0 кгс/см2. Что предпринять для ее восстановления?

Величина компрессии зависит от многих факторов, а потому сравнивать полученные после замеров значения можно, только соблюдая ряд условий.

Если замер компрессии проводился непосредственно до и после установки гидрокомпенсаторов одним и тем же прибором, по одинаковой методике (прогретый двигатель и полностью открытая дроссельная заслонка, все свечи вывернуты), с аккумулятором одного состояния, при одинаковой частоте вращения двигателя, то, скорее всего, в снижении показателей виноваты установленные детали. Среди наиболее частых причин отказа отечественных гидроопор — подклинивание плунжера в корпусе как результат деформирования последнего от чрезмерной затяжки. Иногда подклинивание или разгерметизацию клапана вызывает попавшая в узлы грязь.

Окончательно установить причину снижения компрессии можно, еще раз сделав замеры после замены установленных деталей штатными. При этом надо знать, что гидроопоры можно использовать только в комплекте со специальным распределительным валом. В противном случае сочетание штатного профиля кулачка и гидроопоры существенно исказит фазы газораспределения, что ухудшает характеристики работы двигателя при частичных нагрузках.

Будет ли мини-вэн VAZ 2120 подвергаться доработкам и оснащаться дизельным двигателем?

На Московском автосалоне демонстрировали модернизированный вариант такси VAZ 2120 с увеличенным на 300 мм задним свесом (на столько же увеличился багажник) и высокой крышей (плюс 180 мм). В скором времени появится несколько модификаций с аналогичными изменениями — грузопассажирский вариант, «менеджер» и «скорая помощь». Увы, для такой, весьма тяжелой, машины своего дизеля у нас пока нет. Упомянутый образец такси оборудован впрысковым двигателем с газобаллонным оборудованием «Сага-6». В ближайшем будущем «двадцатки» будут комплектовать впрысковыми двигателями 21214–10 (1,7 л) или 2130–20 (1,8 л). Прорабатывается вариант машины с двухлитровым вазовским двигателем. Возможно, ее будут выпускать в заднеприводном варианте с трансмиссией, заимствованной от «Волги» GAZ 3110.

Почему при движении VAZ 21063 из сапуна заднего моста выбивает масло (уровень в норме)?

По нашим данным, такое бывает при применении некачественного масла. Например, формально подходящего для этих целей, но хранившегося после выпуска пять и более лет. Причина одна: в масле отсутствуют или полностью разложились антипенные присадки.

Задний мост VAZ 2105 при движении по шоссе сильно нагревается. В чем может быть причина?

В свое время проводились специальные испытания по термометрированию главной пары «классики». Было установлено, что у недостаточно обкатанного редуктора при равномерном движении в летнее время температура масла численно равна (с «допуском» минус 10–15 градусов) величине скорости движения в километрах в час (после пробега порядка 20 тыс. км редуктор окончательно прикатывается и его температура снижается на 5–10 градусов). Так что при движении со скоростью 120 км/ч температура масла в редукторе может подниматься выше 100 градусов. Это нормальное явление для гипоидной передачи, тем более что антизадирные присадки в гипоидных маслах наиболее эффективно работают при температуре 95–135 градусов.

Различаются ли передние и задние редукторы на «Ниве»? Насколько они взаимозаменяемы?

На «Ниве» VAZ 21213 стоит редуктор заднего моста от VAZ 2106 с передаточным отношением 3,9:1. Для заднего моста его, как и в «классике», собирают с корпусом дифференциала и в таком виде вставляют в балку. Передний же редуктор, из-за конструктивных особенностей автомобиля (независимая подвеска), собирают в отдельном корпусе. А вот «начинка» переднего и заднего редукторов (главная передача и дифференциал) одинаковая.

На «Ниве» дал течь регулятор давления. Можно ли его отключить или заменить на «классический»?

Для «Нивы» предусмотрен свой регулятор 2121 с характеристикой, которая отличается от 2101. Эксплуатация автомобиля без регулятора недопустима — это существенно ухудшает курсовую устойчивость и управляемость машины при торможении.

После замены передних рабочих цилиндров на VAZ 21063 педаль тормоза стала очень мягкой. Утечки жидкости не обнаружено. Замена главного тормозного и задних рабочих цилиндров, трубок, шлангов, тормозной жидкости, отключение «колдуна» ничего не изменило. Помогите…

Заочно ставить диагноз весьма сложно. Возможно, неправильно были установлены цилиндры (перепутаны местами) и при прокачке воздух из них удаляется неполностью. Другая причина — профиль канавки уплотнительного кольца на цилиндре выполнен с отклонениями от чертежа, что может увеличить отход поршня при растормаживании. А вообще-то странно: вы меняли все, что только можно, кроме деталей, после замены которых, собственно, и возникли изменения в работе тормозной системы.

На «Москвиче»:

АЛЕКСЕЙ ДЖИГУРДА — ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ОАО «МОСКВИЧ» ПО АВТОМОБИЛЯМ

Какие колеса и шины можно устанавливать на «Москвичи»?

На автомобили семейств 2141, 2142 завод допускает установку шин размерности 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J и вылетом (ЕТ) 45 мм или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J или 6J и вылетом 37 и 33 мм соответственно. При этом надо иметь в виду, что шины шириной 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141.

Кроме того, разрешена установка шин 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J и вылетом 42 мм.

Приобрел на рынке комплект шестерен главной передачи, но, разобрав коробку, обнаружил, что детали невзаимозаменяемы со старыми: раньше ведомые шестерни третьей и четвертой передач сидели на шпонках, а тут — шлицы. Вдобавок в новой ведущей шестерне отсутствуют отверстия для подвода масла к игольчатым подшипникам. Не брак ли это?

Нет, сейчас мы используем ведущие шестерни главной передачи без маслоподводящих каналов. В центральном отверстии детали старого образца, словно в центрифуге, собиралась грязь и вскоре закупоривала канал. На практике это никак не отражалось на ресурсе и работоспособности игольчатых подшипников — к ним смазка поступает в достатке и без сверлений.

Для установки нового комплекта в коробку передач старого образца необходимо дополнительно приобрести ведомые шестерни третьей, четвертой и пятой передач (номера деталей по каталогу 2141-1701114-10, 2141-1701121-10, 2141-1701141-10 соответственно) и распорную втулку 2141–1701124. Помимо шестерен главной передачи 2141-2302020-12 (i=4,375) и 21412-2302020-10 (i=4,1), в запчасти поступают ремкомплекты 2141–1701958 и 21412–1701958, содержащие все перечисленные детали.

Напомним, что часть коробок первых лет выпуска оснащали шестернями пятой передачи с i=0,69 вместо 0,732. В этом случае придется также приобрести и ведущую шестерню 2141–1701132 для пятой передачи.

На «Симиконе»:

(радары, антирадары)

ИЛЬЯ БАРСКИЙ —

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, К.Т.Н. 

ВЛАДИМИР ПРИГОРОВСКИЙ — ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, К. Ф-М. Н. 

Существует ли возможность случайного появления ложных показаний на табло радара?

Даже не одна. Помимо промышленных и радиопомех, при работе с радаром «без селекции направления» в зону действия измерителя могут попасть цели, движущиеся по противоположной стороне. Если скорость уходящей цели больше всех, то радар измерит именно ее. Вины инспектора в этом нет, если, конечно, он специально не направит радар «не туда». Согласно действующему ГОСТу, радар должен выбирать самую быструю цель, что он и делает. По этой же причине возможна еще одна неприятность — если в момент замера вашей скорости сзади к вам приближается другой автомобиль, радар отреагирует именно на него.

Как же доказать свою невиновность? Первым делом смотрим на таймер: радар обычно срабатывает метров за 400–500, что при скорости 60 км/ч эквивалентно 30 с. На остановку, выход из машины и т. п. уходит еще 15–20 с. Если таймер показывает более 1 мин, то это, скорее всего, «не вы». Другой вопрос — имеет ли радар функцию селекции целей по направлению? Если на приборе есть соответствующий индикатор и горящая стрелка совпадает с вашим направлением движения, спорить трудно, если нет — можно попробовать.

Еще одна ситуация возможна, когда вашу скорость измеряют из движущегося патрульного автомобиля. В этом случае на табло попеременно зажигаются цифры собственной скорости патрульного автомобиля (зеленым цветом), вашей скорости (красным цветом) и показания таймера. Наличие горящего индикатора направления показывает, в каком режиме вас «взяли» — во встречном или попутном. Убедитесь, что индикатор верно указывает направление вашего движения. Если такого индикатора нет, прибор может измерять в движении только встречные цели, а потому, если патрульный автомобиль двигался по той же полосе, что и вы, измерить вашу скорость таким прибором инспектор не мог.

И последнее — познакомьтесь со свидетельством о проверке прибора. Дата его выдачи должна быть не более 1 года, а номер совпадать с тем, что выбит на его корпусе. При этом у пломбы на приборе не должно быть заметных повреждений.

На «Эларе»:

(ЭСУД)

АНДРЕЙ СЕМЕНОВ —

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Помогите разобраться в модификациях чебоксарских блоков управления для двигателей с впрыском топлива.

Выпускаемый в настоящее время блок управления М1.5.4 АВТРОН предназначен для двигателей ЗМЗ 406 с системой впрыска и полностью взаимозаменяем с блоками типа МИКАС 5.4 и МИКАС 7.1. В дальнейшем он будет заменен на ЭЛАРА М1.5.4 с уменьшенным размером корпуса и импортными комплектующими, с использованием технологии поверхностного монтажа, а также наличием «расширенной диагностики». Новинка удовлетворяет требованиям Евро II.

Совсем новый блок управления ЭЛАРА (без индекса М1.5.4) пока-что проходит испытания на Ульяновском моторном заводе — намечается его адаптация к двигателям ЗМЗ и УЗАМ. Новинка, в частности, позволит менять программное обеспечение без разборки блока — бесплатные программы для прошивки и тюнинга будут опубликованы на нашем сайте по окончании испытаний. ЭЛАРА должна в перспективе обеспечивать нормы Евро III.

Задний мост автомобиля ВАЗ

Категория:

   Автомобили ВАЗ

Публикация:

   Задний мост автомобиля ВАЗ

Читать далее:



Задний мост автомобиля ВАЗ

Задний мост с – полуразгруженными полуосями; колеса прикреплены к полуосям, которые подвергаются изгибу от массы автомобиля и кручению при передаче крутящего момента.

Полуоси имеют фланцы для крепления колес. Опорами полуосей являются: внутри — шестерни полуосей дифференциала, снаружи — шариковые подшипники во фланцах балки заднего моста.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рис. 1. Задний мост:
1 — обод колеса; 2 — тормозной барабан; 3 — щит тормоза; 4 — втулка тормозного барабана; 5 —тормозная колодка; 5 —фланец картера заднего моста; 7 —сальник; 8 — полуось; 9 — картер заднего моста; 10 — картер редуктора главной передачи; 11 — коробка дифференциала; 12 — сальник фланца ведущей шестерни заднего моста; 13 — распорная втулка; 14 — регулировочная прокладка; 15 — ведущая шестерня главной передачи; 15 — крышка подшипника дифференциала; 17 — болт крепления крышки подшипника дифференциала; 18 — задняя крышка картера заднего моста; 19 — сателлит; 20 — ведомая шестерня главной передачи; 21 — ось сателлита; 22 — регулировочная гайка ведомой шестерни главной передач»

Подшипники удерживаются на полуосях запорными кольцами, напрессованными в горячем состоянии.

Главная передача — гипоидная с передаточным отношением 4,3: 1, ведущая шестерня установлена на двух конических роликоподшипниках с помещенной между ними распорной втулкой.

Коробка дифференциала установлена на двух конических роликовых подшипниках, регулируемых специальными гайками. С помощью этих гаек осуществляется также поперечное смещение ведомой конической шестерни с тем, чтобы отрегулировать боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен, который должен быть 0,08—0,12 мм.

Ведущая и ведомая шестерни спарены по контакту и шуму.

Снятие с автомобиля

Снять колпаки с задних колес, ослабить болты крепления колес к фланцам полуосей. Приподнять заднюю часть автомобиля гидравлическим домкратом и установить ее на подставки D.15051. Отвернуть предварительно ослабленные болты и снять оба колеса, снять

сборе с маслоотражателем, пластиной крепления подшипника полуоси, шариковым подшипником и запорным кольцом. Вынуть сальник из фланца балки моста.

Выполнить те же операции на другом конце балки, затем снять редуктор, вывернув предварительно болты его крепления к балке моста. Сборка заднего моста осуществляется в обратной последовательности с учетом следующего.

При установке редуктора болты его крепления следует предварительно смазать герметизатором. Затягивать болты динамометрическим ключом.

При установке сальника во фланец балки пользоваться приспособлением А.70157. Сальник при этом необходимо покрыть смазкой ЛИТОЛ-24. Гайки нужно затягивать динамометрическим ключом. Монтаж барабанов выполнять на автомобиле, так как необходимо закрепить на рычагах привода ручного тормоза наконечники тросов ручного тормоза.

Проверка балки моста

Прежде чем выполнить проверку других деталей моста, очень важно проверить техническое состояние балки моста, особенно, если ремонт проводится на автомобиле, потерпевшем аварию.

Деформированная балка может являться причиной перегрузок и шума в агрегате. Выверка балки моста осуществляется в горизонтальной и в вертикальной плоскостях; при выполнении этих проверок необходимо придерживаться следующих правил.

Прикрепить к концам балки два фланца А.70172 и установить ее обоими фланцами на одинаковые призмы так, чтобы поверхность прилегания картера редуктора к балке находилась в вертикальной плоскости.

Проверить деформацию балки, приставляя угольник к наружной и боковой поверхностям фланца А.70172; если балка не деформирована, то угольник плотно прилегает к указанным поверхностям. При отсутствии прилегания проверить величину деформации при помощи щупа. Если щуп 0,2 мм проходит на обоих фланцах, необходимо выпрямить балку путем нагрева ее в зоне деформации. Во время правки необходимо следить за тем, чтобы пламя, направляемое на балку, не касалось сварных швов, так как это может быть причиной ухудшения их качества и утечек смазки.

Угольником проверить перпендикулярность поверхности крепления редуктора относительно опорной поверхности фланцев А. 70172. Щуп 0,2 мм не должен проходить.

Рис. 3. Выпрессовка полуоси с помощью приспособления А.47017:
1 — полуось: 2— ударный съемник А.47017

Рис. 4. Установка балки заднего моста для проверки вертикальных и горизонтальных деформаций:
1 — штифты центрирования фланца; 2 — призма А.95730 ; 3 — балка заднего моста; 4 — боковая поверхность фланца А.70172 ; 5 — наружная поверхность фланца А.70172

Повернуть балку моста на 90° и повторить проверку.

После выполнения всех правок балку необходимо тщательно промыть, магнитную пробку очистить, установить на место и проверить качество всех сварных швов, герметичность балки, чистоту внутри балки (отсутствие заусенцев, стружки и остатков смазки) и сапуна балки.

После этого балку покрасить снаружи во избежание возможной коррозии.

Установка

Установить на опорные чашки балки моста пружины в комплекте с изолирующими прокладками и верхними чашками. Поставить задний мост на гидравлический домкрат и установить его под автомобилем в положение для монтажа.

Присоединить четыре продольные и поперечную штанги к кронштейнам балки моста, установив болты с пружинными шайбами и слегка подтянув гайки крепления. Поднять мост гидравлическим домкратом таким образом, чтобы пружины были под нагрузкой, и раздвинуть амортизаторы для’ удобной их установки на верхнем и нижнем пальцах крепления. При этом резиновые подушки должны быть вставлены на место.

Закрепить амортизаторы на пальцах самоконтрящимися гайками. Тягу регулятора давления тормозов прикрепить к кронштейну на балке моста при помощи распорной и упругой втулок, болта и самоконтрящейся гайки.

Установить карданный вал, а затем пропустить через отверстия на щитах тормоза наконечнйки троса ручного тормоза и закрепить их на рычагах привода колодок. Закрепить фланцы наконечников оболочек троса к щи-ткам тормоза с помощью болтов и пружинных шайб. Соединить шланг гидравлических тормозов с трубками.

Установить тормозные барабаны и прикрепить их к полуосям резьбовыми установочными штифтами (по два штифта на барабан).

Прокачать тормозную систему и отрегулировать ножной и ручной тормоза.

Через маслоналивное отверстие залить трансмиссионное масло ТАд-17и в количестве 1,5 л в балку моста; уровень масла должен доходить до нижней кромки отверстия.

Затянуть пробку маслоналивного отверстия.

Установить колеса, временно закрепив их болтами без затягивания. Удалить подставки и опустить автомобиль гидравлическим домкратом. Затянуть болты колес динамометрическим ключом.

Установить колпаки на колеса. Нагрузить автомобиль и затянуть гайки болтов крепления штанг подвески.

Рекламные предложения:


Читать далее: Полуоси автомобиля ВАЗ

Категория: — Автомобили ВАЗ

Главная → Справочник → Статьи → Форум


Схема и устройство заднего моста ВАЗ 2107

Задний мост, играет очень важную роль для автомобилей с задним приводом. На машинах марки ВАЗ, начиная с 2101, и заканчивая 2107, задним мост имел более тяжелое устройство, нежели на переднеприводных образцах. Он включает в себя подвижные механизмы, заставляющие передавать вращение от двигателя, непосредственно, к ведущим колесам автомобиля. Детальное устройство и принцип работы, мы рассмотрим в данной статье, на примере ВАЗ 2107.

Устройство и принцип работы

Задний мост ВАЗ 2107, состоит из двух частей: карданный вал, и задняя ось, с редуктором. Кардан – состоит из двух полуосей, имеющих подвижное сочленение. Он располагается под днищем, вдоль всего кузова, от коробки передач до редуктора. Он вращается вместе с шестеренками КПП, и при смещении задней оси вверх или вниз, кардан, также меняет свое положение, для того, чтоб обеспечить дальнейшее вращение задних колес.

Редуктор – состоит из металлического кожуха, в котором расположены две шестеренки. Одни из них – находится на конце карданного вала, перпендикулярно второй, расположенной на балке задней оси. Они имеют диагональное сечение, что позволяет им вступать в контакт между собой, тем самым обеспечивая передачу вращения.

Поскольку редуктор – это устройство, в котором постоянно происходит движение деталей, и соответственно их нагревание, он должен иметь внутри себя жидкость, обеспечивающую смазку трущихся деталей, и отвода тепла от них. Обычно, данной жидкости хватает на довольно длительное время, и ее замена производится очень редко. Такая устойчивость полезных свойств масла, обеспечивается благодаря поддержанию правильного атмосферного давления, внутри редуктора заднего моста, которое обеспечивает «сапун».

Редуктор заднеприводных моделей

Состоит «сапун», из двух частей: стакана, внутри которого расположен эластичный баллон. Именно он соединяет редуктор с картером.

Помимо двух основных шестеренок, в редуктор входят два шкива, отвечающие за вращение левого и правого заднего колеса. На этом, устройство и принцип работы заднего моста завершены.

Неисправности и их устранение

Устройство редуктора, и заднего моста в целом, довольно устойчивое к износу, и неисправности с данным узлом появляются довольно редко. Но, все же, бывают случаи, когда какой-не-будь из механизмов выходит из строя. Какие поломки случаются чаще всего, и что делать в такой ситуации, рассмотрим далее в статье.

Первое, что подсказывает водителю о поломке – шум в районе задней оси. Он может исходить из двух источников: редуктор и колеса. Если шум слышен от задних колес, то необходимо проверить крепления оси к самим колесам. Иногда бывают случаи, что крепления не до конца затянуты, и в процессе езды, от постоянной вибрации, они раскручиваются, и появляется люфт. Именно он и способствует появлению шума.

Более серьезной проблемой, может быть поломка, или износ шарикового подшипника, расположенного на полуоси. В таком случае, движение категорически запрещено, так как колесо, может в любой момент отпасть. Для устранения данной проблемы, нужно поднять поврежденную часть автомобиля ВАЗ 2107, с помощью домкрата, и заменить подшипник.

Износ шлицов полуосей

Если же, при движении автомобиля, шум доносится от редуктора, то причин может быть немного больше. Первая, и самая частая причина – деформация задней оси. Такое часто происходит при сильном ударе колеса об какое-либо препятствие. Устранять такую поломку, нужно с помощью специалистов, так как от того, насколько ровной будет задняя ось, зависит уровень его шума.

Вторая причина, которая встречается довольно редко – износ шлицов полуосей или шестеренок редуктора. В таком случае, ремонт не поможет, а нужна только замена деталей на новые. Но, прежде чем их менять, нужно понять, почему износились шестеренки или шлицы.

Устройство редуктора, предусматривает отвод тепла от контактируемых, между собой, элементов, а также их смазку. Если же, детали изнашиваются, то наиболее вероятная тому причина – низкий уровень масла, или его отсутствие.

Для того, чтоб проверить, нет ли утечки в редукторе, обратите внимание на «сапун». Если на нем, или на местах его соединений, имеются потеки масла, то причина будет подтверждена. Исправить ее будет не очень просто.

Сначала, следует заменить «сапун» на новый. Если после одной – двух поездок, снова образовываются потеки, причем на тех же самых местах, то тогда, «сапун» здесь не причем. В таком случае, поломка находится в маслоотражателе редуктора, что считается более серьезной неисправностью.

Вообще, «сапун» не обязательно менять на новый, а достаточно провести над ним несколько манипуляций, для того чтоб восстановить его работоспособность. Это, конечно, займет много времени, но поможет Вам сэкономить средства.

Сапун картера

Первое, что нужно сделать для того, чтоб «сапун» заработал – прочистить его от грязи и пыли, так как при нагревании масла, данные загрязнения будут мешать стабилизации атмосферного давления, и соответственно, препятствовать охлаждению жидкости.

Вторая манипуляция – покупка ремкоплекта на «сапун». Часто бывает такое, что западает клапан внутри устройства «сапуна», и при нагревании, масло не переходит в картер, а продавливает сальники, и выходит наружу. Оттуда и появляются подтеки.

Вот мы с Вами и ознакомились с устройством и принципом работы, заднего моста автомобиля ВАЗ 2107. Теперь, при его поломке, Вы сможете определить причину, и довольно оперативно ее устранить.

Возможные неисправности заднего моста ВАЗ-2107, их причины и методы устранения

Причина неисправности Метод устранения
Повышенный шум со стороны задних колес
1. Ослабло крепление колеса 1. Затяните болты крепления колеса
2. Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси 2. Осмотрите полуось и замените подшипник
Постоянный повышенный шум при работе заднего моста
1. Балка заднего моста деформирована 1. Выправьте балку и проверьте ее размеры
2. Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение 2. Выправьте полуоси. Если они значительно повреждены — замените новыми
3. Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями 3. Замените изношенные или поврежденные детали
4. Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора 4. Определите неисправность и отремонтируйте редуктор
5. Недостаточное количество масла 5. Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли утечки через уплотнения или в балке заднего моста
Шум при разгоне автомобиля
1. Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала 1. Снимите редуктор, отремонтируйте, при необходимости замените детали
2. Неправильно отрегулировано зацепB ление зубьев шестерен главной передаB чи при ремонте редуктора 2. Отрегулируйте зацепление
3. Повреждение подшипников полуоси 3. Замените подшипники
4. Недостаточное количество масла 4. Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли подтекания в уплотнениях или в балке заднего моста
Шум при торможении автомобиля двигателем
1. Неправильный зазор в зацеплении между шестернями главной передачи 1. Отрегулируйте зазор
2. Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни вследствии ослаблеB ния гайки крепления фланца или износа подшипников 2. Проверьте момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни, подтяните гайку или замените поврежB денные детали
Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем
1. Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни 1. Замените поврежденные детали
2. Неправильный боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи 2. Проверьте шестерни и замените поврежденные, восстановив нормальный боковой зазор между зубьями шестерен
Шум при движении на повороте
1. Тугое вращение сателлитов на оси 1. Замените поврежденные или изноB шенные детали
2. Задиры на рабочей поверхности оси сателлитов 2. Небольшую шероховатость зачистите тонкой наждачной шкуркой, при не возможности устранить дефект — замените ось сателлитов
3. Заедание шестерен полуосей в коробке дифференциала 3. При незначительных повреждениях шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала, зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми
4. Неправильный зазор между зубьями шестерен дифференциала 4. Отрегулируйте зазор
5. Повреждение подшипников полуосей 5. Замените подшипники
Стук в начале движения автомобиля
1. Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем 1. Замените фланец и шестерни главной передачи
2. Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи 2. Отрегулируйте зазор
3. Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала 3. Замените коробку дифференциала
4. Ослабли болты крепления штанг задней подвески 4. Затяните болты
Утечка масла
1. Износ или повреждение сальника ведущей шестерни 1. Замените сальник
2. Износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок 2. Проверьте биение полуоси, прогиб балки; выправьте или замените поврежденные детали. Замените сальник
3. Ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста; повреждение уплотнительных прокладок 3. Затяните болты; замените уплотни тельные прокладки

лада 110 интерьер

Название модели Самара первоначально использовалось только для экспортируемых моделей, в Советском Союзе • Задний мост, полуоси и дифференциал, лампа фар и гидравлический регулятор луча, К3. модели Chevrolet Viva. 110 -Rubin Red, 127 -Cherry Red, 215 -Safari, 233 -White, 22.00 $ Добавить в корзину. Автомобиль Лада Веста 2018 вид снаружи и внутри. Некоторые снимки: Наслаждайтесь! Las mejores piezas usadas de Lada 110 Pantalla interior se pueden encontrar en ProxyParts.es. Classic Cars, Car Life, • Ahorra con nuestra opción de envío gratis.Продажи LADA Granta и LADA Vesta составили 7 720 и 6 347 машин соответственно. Рецензенты отметили, что критерии травм не превышали безопасных значений, интерьер автомобиля был хорошо продуман с точки зрения безопасности, а кузов автомобиля был очень прочным, показав лучшие результаты, чем у Nissan Almera, Ford Escort, Mitsubishi Lancer, Hyundai Accent. , и Suzuki Baleno. Все 2238 фунтов его русской славы заключены в тонких шинах и унылом 1,5-литровом двигателе. Дамы и господа, дарю вам Ладу 110! ВАЗ-2108, известный как Lada Samara в большей части Западной Европы (под кодовым названием, а затем официально обозначенный как Lada Sputnik в своей родной России), был серией небольших семейных автомобилей, производимых советским / российским автопроизводителем АвтоВАЗ под брендом Lada. с 1984 по 2013 гг.В январе 2021 года в России было продано 21 857 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA, что на 0,3% выше результата первого месяца 2020 года. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Воздушный фильтр салона для LADA 110 111 112 PRIORA Estate Hatchback 211812202010 на… Vychází z prototypu Katran. Дополнительный резервный стоп-сигнал LADA 2101-2107 RIVA 2121 NIVA 4×4. Лада 2102, 1984 бежевый — 9950 долларов. LADA 110 INTERIOR E CONFORTO на открытом воздухе в Интернете с фотографиями автомобилей Habitáculo peças de reposição доступными и оригинальными для LADA 110! Cancelamento.Å ada 110 — компактный самочуд особой марки Å ada.До 2004 года року на рынок росийским поясом тэн оферованы ‚яко ВАЗ-2110 и его одмяны надводы носи‚ ы. експортович ораз с 2004 года року на рынок росийским поясом те… LadaMoscow.com | Тюнинг, OEM и винтажные запчасти для LADA 2101-2107, Samara, NIVA 4×4 с доставкой по всему миру. На автомобиле установлен двигатель стандарта Евро-6, объем 1596 куб. См, система впрыска. Для российского производителя автомобилей АвтоВАЗ это был большой шаг вперед.Интерьер. Nyt myynnissä Lada 110 148 000 км, 2006 г. — Коувола. 110-е этого поколения состоят из тех же основных механических частей с небольшими изменениями из года в год. Задний мост, полуоси и дифференциал, C7 Лампа головного света и гидравлический регулятор луча, 7K3. 255,00 долларов США. 110 (2110) 1995-2012: Длина: Ширина: Высота: 228 мм: 210 мм: 41 мм: 216 мм: 165 мм: 40 мм Популярные теги в этом разделе. Todas las piezas Proceden Directamente de las empresas de desmontaje más fables de los Países Bajos. Lada 110 Sedan (1995 — 2007) — проÄтайте искусства других воза, поставите питанье или погледайте Å¡та су други питали за овай автомобильный. Откройте для себя высококачественные изображения интерьера этого культового внедорожника. 15.00 $ в корзину. У него есть пользовательский эскиз BeamNG Photo-room, все новые пользовательские звуки и полностью смоделированный интерьер. Из-за covid-19 время доставки может быть увеличено, поэтому, если вы выберете доставку обычной почтой или EMS — наберитесь терпения. Сказочные истории, Приборы, Переключатели и реле, Система контроля за выбросами паров N3 CARB, Система контроля за выбросами паров N3 1700 CARB, Система контроля за выбросами паров N3 1600, Система контроля за выбросами паров N3 TBI-MPFI, Система контроля за выбросами паров N3 MPFI, Выхлопные трубы N3 без катализатора CARB 1700, N3 Выхлопные трубы с катализатором 1600, N3 Выхлопные трубы с катализатором MPFI, N3 Маслоотделитель и маслоочиститель CARB-TBI.Vůz byl nabízen s motorem o objemu 1,6 litru o výkonu 66 kW. Сегодня АВТОВАЗ выпускает LADA 110 1,6 L 8V (мощность двигателя 79 л.с. и LADA 110 1,6 16V (Модель с электронным впрыском топлива мощностью 94 л.с.). На нашем складе имеется 3400 различных OEM-запчастей Lada, в том числе и для Lada Niva. 4×4. Lada Niva 2121 1600 Задняя панель 2121-5601082. $ 93.20. Vychádza z prototypu Katran. Исследуйте новый Land Rover Defender галерея салона. Lada 110-sarja на АвтоВАЗ-консервный куулуван Lada-merkin vuosina 1995-2010 valmistama henkilöautomall.LADA 110 INTERIOR E CONFORTO на открытом воздухе в Интернете с фотографиями автомобилей Habitáculo peças de reposição доступными и оригинальными для LADA 110! Технические характеристики Лада 110 16V, механическая 4-дверная о двигателе, характеристиках, ходовой части и безопасности. Остался только 1! Детали салона для LADA NIVA 4×4. $ 165,00 доставка. Ver más idea sobre autos, interior de autos, coches 4×4. Лада 110 (ВАЗ 2110) Автомобиль с каросерийным седаном, который был выпущен в 1995 году до года в 2007 году. Йехо П ™ эдчем был Лада Самара Седан. История цветового кода Lada.Lada 110 (kent in Roushie, как VAZ-2110) — седан Roushie, выпускаемый на АвтоВАЗе с 1995 года. Comprando piezas de repuesto para su Lada 110 Pantalla interior via ProxyParts.es, usted puede ahorrar hasta un 60 por ciento en el nuevo прецио. Lada 110 2002 Lada 110 2002 года была частью того же поколения 110, производившегося с 1998 по 2009 год. Стоимость доставки 32,50 долларов США. â â â â â â ñ Интернет-магазин Запасные части, обновления и детали на заказ для вашей LADA Niva ÏŸ Доставка и поддержка по всему миру. Внутреннее освещение Другое Подвеска рулевого управления Раздаточная коробка… Показать: LADA NIVA / 2101-2107 / SAMARA / LADA 110 / KALINA / PRIORA / GRANTA ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ДЛЯ ИНЖЕКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ OEM. Siihen kuuluu седан (110), пиденнетты седан «Premier» (1108), лимузиини «Konsul» (1109), фармари (111), неливето-фармари «Tarzan» (111-90) и хэтчбек sekä coupe (112) -malleja. доставка по всему миру, круглосуточная доставка. Лучшие цены и качество — LADA 110 Interiørvifte billig på nett fra Bildelerstore.co.no. У нас есть много других автомобилей в продаже !!! ¡Compra con seguridad en eBay! Внутренний радиатор охлаждения двигателя Intercambiador de Calor 2110-8101060 21108101050 для LADA 110, 111, 112 Wuhan Yuchu Trade Co., Limited 8,0–20,0 долл. США / Unidad Lada 2101, 1978 красный — 10 950 долларов. Cancelamento.

фургонов доставки Amazon, Зажигают ли соленые огурцы, Связанный с землей: Ричард Мэтисон, Зазубренный призрачный клинок Dark Souls Any Good, Обзор мотоциклов от цунами, Карри с капустой для кухни Chapathi Padhuskitchen, Безумие Джошуа Три, Интервью в Google после выезда на место, Компания J Pat O’malley Three, Дил Ка Ришта Серийный Тамил, Уильям Конрад Грейв, Контактный номер стойкого сейфа,

ВАЗ Лада Нива 1.7i Технические характеристики и габариты

ВАЗ Лада Нива 1.Технические характеристики двигателя 7i

Тип двигателя — Количество цилиндров: Рядный 4
Код двигателя: 21214
Тип топлива : Бензин
Топливная система : Рочестер топливная травма.
Охлаждающая жидкость: Вода
Регулировка двигателя: Продольный
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя: 1690 см3 или 103.1 у.е.
Диаметр цилиндра x ход поршня: 82,00 x 80,00 мм
3,23 x 3,15 дюйма
Количество клапанов: 8 клапанов
Стремление: N / A
Коэффициент сжатия : 9.30
Максимальная мощность — Выход — Мощность: 80 л.с. или 79 л.с. или 59 кВт при 5200 об / мин
Максимальный крутящий момент: 128.0 Нм или 94 фунт-фут при 5200 об / мин
Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия: Полный привод
Коробка передач Коробка передач — Количество скоростей:

ВАЗ Лада Нива 1.7i Расход топлива (экономия), выбросы и автономия

Емкость топливного бака : 42 л
9.2 галлона Великобритании
11,1 галлона США

Регулировка редуктора заднего моста ваз 2106. Регулировка редуктора заднего моста ваз

Установив коробку передач Ваз 2106 на верстак, отвернуть два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала ключом на «10» и снять пластины

Отметкой керна наносим отметки на станине и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на место

Ключом «14» откручиваем болты крышек подшипников

Вытаскиваем наружные кольца подшипников и регулировочные гайки из картера дифференциала. Если подшипники не меняются, то пометьте наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники по отдельности приработались и разбирать их нежелательно.

Проверить отсутствие радиального люфта в шестернях полуосей

Съемником прижимаем внутренние кольца конических подшипников.

Ключом «17» отвернуть восемь болтов крепления ведомой шестерни к картеру дифференциала и снять ее

Выбиваем ось сателлита битой

Поворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, отмечая их положение

Снимите ведущую шестерню и деформированную распорную втулку с картера.При сборке коробки передач замените ее на новую.

С помощью отвертки из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала-шестерни

Регулировочное кольцо установлено под подшипник для обеспечения правильной центровки главных шестерен

Используйте подходящий инструмент для выбивания наружных колец конических подшипников из картера.

Сборка шестерни Ваз 2106

Детали коробки передач тщательно промывают в керосине и внимательно осматривают.При повреждении хотя бы одного зуба (сколы, волны, риски, царапины на рабочих поверхностях) заменяем шестерни на новые. Края между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие зазубрины или закругления — заменяем основную пару на новую. Мелкие повреждения оси сателлитов, шейки шестерен полуосей и их крепежных отверстий устраняют мелкой наждачной бумагой с последующей полировкой. При сборке манжеты фланцевая гайка и распорная втулка заменяются новыми.

Если сборка КПП Ваз 2106 будет производиться в бывшем картере, изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу отклонений размеров старой и новой шестерен. Отклонение по величине со знаком «» или «-» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано -12, а на новой 4. Разница между двумя поправками будет 4 — (- 12) = 16. Следовательно, новое регулировочное кольцо должно быть 0.На 16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старом 4, а на новом –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого. Для более точного определения толщины регулировочного кольца делаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Сварите пластину длиной 80 мм и разрежьте ее на размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипником. Серийный номер и отклонение от размера выгравированы на конической части вала.Седла под подшипники отшлифовать (можно обработать мелкой наждачной бумагой) до скользящей посадки. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное приспособление установите внутреннее кольцо заднего подшипника и вставьте приспособление в картер двигателя. Установите внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затяните гайку с моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Установите картер в горизонтальное положение по уровню.

В станину подшипников помещаем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем размер зазора между ним и крепежной пластиной.Толщина регулировочного кольца определяется как разница между размером зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, размер зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни составляет –15. Значит нужно установить регулировочное кольцо толщиной 2,8 — (- 0,15) = 2,95 мм.

Установить регулировочное кольцо необходимой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера вдавить внутреннее кольцо подшипника и вставить вал в картер.Установите новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затяните гайку динамометрическим ключом до 12 кгс.м.

Определите момент поворота вала ведущей шестерни. Для этого плотно намотайте прочную нить на несколько витков вокруг шейки фланца и прикрепите к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начинает равномерно вращаться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кг.см) (для новых подшипников). Если усилия не хватает — достаем гайку фланца. При этом крутящий момент не должен превышать 26 кгс.м. Если при затяжке гайки крутящий момент превысил 20 кг. См (9,5 кгс), разобрать редуктор и заменить распорную втулку.

Установить картер дифференциала с подшипниками в картер и затянуть болты крышки подшипника. Если в шестернях полуосей обнаружен осевой люфт, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца.Шестерни полуосей должны плотно входить в картер дифференциала, но вращаться вручную.

Ключ для затяжки регулировочных гаек изготавливаем из стального листа толщиной 2,5–3 мм. Регулировка зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала производятся одновременно, в несколько этапов: накручиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного зазора зацепления

.

Штангенциркулем измерьте расстояние между крышками, заверните вторую гайку до упора и ослабьте ее на 1-2 зубца гайки.Расстояние между крышками должно увеличиться примерно на 0,1 мм; вращением первой гайки установить требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимальный ощутимый люфт пальцев в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб; вручную контролировать постоянство размера зазора в сетке и постепенно затягивать обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимое натяжение подшипника.

Медленно поверните ведомую шестерню на три оборота и одновременно проверьте зазор в зацеплении каждой пары зубцов.Если она одинакова во всех положениях шестерен, то установите стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в любом секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости замены его или торца на токарном станке. Запорные планки бывают двух типов: с одной или двумя ножками. В зависимости от положения шлицевой гайки установите одну из них.

Проверить зубчатые передачи

Проверить необходимо после окончательной сборки и регулировки редуктора заднего моста. Для этого закрасьте зубы краской.Слишком жидкую краску для этих целей наносить не нужно — она ​​растечется и пачкает зубы, слишком густая — не выдавится между зубами. Поверните шестерню в обоих направлениях, замедляя ведомую.

Выполняйте эти манипуляции до появления четкого пятна контакта. Проверка установки шестерен и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если во время регулировки необходимо было переместить ведущую шестерню, это можно сделать, изменив толщину набора регулировочных шайб, которые устанавливаются между концом внутреннего кольца подшипника задней шестерни и лицевой стороной шестерни. .

Точечные контактные зубья в шестернях заднего моста:

Задний редуктор ВАЗ 2106 — очень надежный узел этой легендарной машины, редко выходящий из строя. Основная причина выхода из строя — неправильная эксплуатация или несвоевременное обслуживание. Не исключены заводские дефекты, а также ремонт из-за большого износа деталей, связанный с большим пробегом автомобиля.

Типичные неисправности заднего редуктора

Чаще всего выход из строя этого элемента трансмиссии автомобиля связан с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены.Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

  • износ сальника хвостовика;
  • износ подшипников хвостовика или дифференциала;
  • обрыв элементов дифференциала;
  • износ или поломка деталей главной пары.

Признаки повреждения редуктора заднего моста ВАЗ 2106 нельзя не заметить. Утечка масла из КПП или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении, сразу же выдают причину неисправности.И если утечку трансмиссионного масла устранить несложно, просто заменив гильзу сальника, то шум, исходящий от сломанной трансмиссии, понять не так-то просто.

Сначала нужно проверить, пропадает ли шум при движении накатом. Если он пропадает, причина, конечно же, в главной паре редуктора. Если шум или гул остались, причиной неисправности, скорее всего, является выход из строя подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики заключается в том, что при движении накатом отсутствует силовой контакт между элементами главной пары, и соответственно их состояние не влияет на гул от автомобиля.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего основной пар подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно смазанные части коробки передач естественным образом подвергаются серьезным тепловым и фрикционным перегрузкам. В свою очередь падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при ослабленной гайке хвостовика. Вторая причина, которая часто приводит к замене коробки передач ВАЗ 2106, — это повышенная нагрузка на трансмиссию, возникающая при длительной эксплуатации транспортного средства с большой перегрузкой.В-третьих, нельзя исключить заводской брак деталей, установленных на задний редуктор, цена на которые неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена шестерни

В зависимости от причины поломки для восстановления работоспособности трансмиссии может потребоваться следующий ремонт:

  • замена сальника коробки передач ВАЗ 2106;
  • замена и регулировка главной пары;
  • поиск неисправностей подшипников дифференциала и хвостовика и их замена при необходимости;
  • замена шестерни ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора технически очень сложен. Требуются специальные знания и инструменты в процессе регулировки коробки передач ВАЗ 2106. Как правило, этот участок регламентируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео о ремонте редуктора ВАЗ 2106, вы сможете убедиться в этом сами. Между тем, чтобы не допустить выхода из строя этого передаточного элемента, необходимо следить за тем, затянута ли гайка хвостовика и нет ли утечки масла из сальников.


Замена сальника КПП ВАЗ 2106 необходима при утечке трансмиссионного масла из-под него. Одной затяжки гайки недостаточно. Поэтому, прежде чем научиться регулировать коробку передач ВАЗ 2106, узнайте, как заменить протекший сальник. Для ремонтных работ потребуется:

  • набор ключей рожковых и торцовых головок;
  • Съемник
  • для снятия сальника;
  • Смазка
  • литол-24;
  • Оправка
  • для установки нового сальника;
  • ключ шестигранный для откручивания сливной пробки;
  • молоток;
  • Емкость для слива масла
  • ;
  • трансмиссионное масло.

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше всего проводить на смотровой яме.


Замена производится в следующем порядке:

  1. Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем ее.
  2. Откручиваем карданный вал от фланца заднего моста.
  3. Откручиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
  4. Снимите фланец.Обычно он легко снимается, но при плотной установке его легко ударить молотком.
  5. Если на поверхности фланца есть углубления или образование на месте сальника, его необходимо заменить.
  6. С помощью съемника снимаем изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106
  7. Новый сальник смазан консистентной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
  8. С помощью оправки легкими ударами молотка сальник устанавливается на место.
  9. Установите фланец и затяните гайку точно на такое же количество оборотов, которое мы зафиксировали.
  10. Присоедините приводной вал к задней оси.
  11. Залить масло в коробку передач ВАЗ 2106 до уровня наливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Нелишним будет добавить в него добавку молибдена, чтобы уменьшить трение между деталями.

После ремонта необходимо также проверить состояние сапуна и, при необходимости, очистить его.Если возникла необходимость в полной замене данного участка, то нужно знать, что передаточное число коробки передач ВАЗ 2106 равно 3,9, при этом показания спидометра автомобиля гарантированы. О том, как снять коробку передач ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Регулировка коробки передач ВАЗ 2107 на задний мост …

Приветствую автолюбителей классических моделей ваз на сайте автоблога! В этих роликах мы рассматриваем коробку передач ВАЗ 2107 и регулировку.Видео Николай Владимирович посвящен владельцам заднеприводных автомобилей, как сегодня в моде редуктор заднего моста. Наглядное пособие по ремонту и регулировке показало редуктор заднего моста ВАЗ 2107, обычного отечественного автомобиля.

Рассмотрим редуктор заднего моста …

Основные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, так называемые «коньковые» и «планетарные», составляющие главную пару шестерен. Завод выпускал четыре варианта основных пар:

  • Тихоходный, устанавливаемый на ВАЗ 2102.Пара имеет 9 зубьев на конической передаче и 40 зубцов планетарной передачи. Момент передачи номер 4,44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
  • На ВАЗ 2101 — знаменитой «копейке», главная пара имела 10 зубьев на «гребне» и 43 на «планетарке», при передаточном числе 4,3 снята с производства;
  • ВАЗ 2103 соответственно 10 зубьев на «гребень» и 41 на «планетарке»;
  • Ваз 2106 — 11 зубьев на «коне» и 43 на «планетарке», передаточное число 3,9, считается редуктором.

Следует отметить, что главная пара с передаточным числом 4,44 для запчастей ВАЗ 2102, вообще говоря, не производилась и предназначалась только для комплектации коробки передач ВАЗ 2102 на заводском конвейере.

Устройство дифференциала

Планетарная передача, установленная на картере дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерен полуоси, двух сателлитов и пальца. Наиболее частые неисправности в дифференциале — это износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицев на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальцев сателлитов можно определить поворотом карданного вала на четверть и более, при отсутствии люфта вал остается практически на месте при попытке повернуть его в одну сторону или другой.

Также стоит отметить, что от дифференциала никогда не бывает шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как единое целое и оказывается, что шумить просто нечего.

Причина шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и потеря шума после сброса газа (почти 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятой шестерне это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, которая используется для прямого хода, имеет значительный износ, а сторона для реверсирования практически не изнашивается.

Если после разборки и устранения неисправностей деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то ремонт не поможет и будет пустой тратой времени и денег. Нужно только заменить основную пару.

Главная пара

Шестерни главной пары выбираются на заводе по площади контакта, шуму и другим параметрам и маркируются.Например, на выбитых планетарных передачах — ВАЗ 2103 (модель), 10 41 (передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 также нанесен на конической передаче.

После маркировки эти детали стали «основной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родственниками». На «хребте» тоже есть «- 6», это поправка на сборку главной пары в коробке передач. Если дифференциал неисправен, его подшипники проверяются на износ и при необходимости заменяются.Часто износ подшипников спровоцирован непрофессиональной заменой сальника коробки передач. Например, после замены сальника затяните гайку хвостовика, не соблюдая момент затяжки (натяжение, какое есть усилие), и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В результате после небольшого пробега после замены сальника хвостовика появляется шум коробки передач. Только в этом случае «гул» в коробке передач будет постоянным, в отличие от шума изношенных зубцов главной шестерни.В этом случае гудение продолжается постоянно, независимо от того, добавляется или сбрасывается газ.

Коробка передач заднего моста в сборе

Видео 1:

Регулировка коробки передач с помощью специальных инструментов и устройств управления …

При сборке коробка передач регулируется по 4 параметрам:

1. Выбор регулировочного кольца

Параметры из От 2,6 до 3,5. Кольцо предназначено для регулировки глубины зацепления зубьев «гребня» и «планетохода», которая строго указана.Здесь нам нужна «поправка -6» для этой основной пары, о которой говорилось выше. Конечно, для каждой основной пары эта поправка будет индивидуальной.

В этом видео регулировка главной пары будет производиться с помощью специального устройства. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого устройства нет, и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины передачи. Также будет предоставлена ​​возможность регулировки без «регулировки».

В аппарате также есть «посадка» с микрофоном, имитирующая шестерню основной пары.Индикатор обнулен. Затем ножка индикатора переносится на станину, и в этом случае индикатор показывает значение — 3,25, что нехорошо, так как оно должно лежать в пределах — 3,0. На второй посадке самолет оказался — 3,45. Среднее арифметическое — 3,3. Для настройки воспользуемся поправкой на «наконечнике» — «- 6». В этом случае (- 3,3) + (-6) = 3,36. Толщина регулировочной шайбы обязательна — 3,36 мм. Микрометром подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе хвостовика подшипник начинает вращаться на теле «лошади». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и корпус ведущей шестерни. Оказывается, при замене сальника хвостовика даже при правильном моменте затяжки не получается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и обеспечивается «вой» пары, как и ее ранний отказ.

Вернуться к коробке передач …

2.Регулировка предварительного натяга вкладышей подшипников

Подшипник хвостовика сидит на «выступе», и НЕОБХОДИМО установить НОВУЮ проставку. На видео хорошо видно, что новая гильза плоская без каких-либо деформаций, и та, которая ранее была деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика с заданным моментом (от 12 до 26 кгс) втулка принимает на себя усилие затяжки и, деформируясь, работает как пружина, создавая натяжение. Усилие затяжки гайки КПП ВАЗ 2107 значительное и хвостовик необходимо предохранить от проворачивания.

На видео мы видим, что «адаптировать» использует мастер. Затягивайте гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен вращаться с силой сопротивления 0,3-0,4 кг, чтобы предварительный натяг подшипника был произведен правильно. Это правило сборки распространяется на старые (бывшие в употреблении) подшипники.

Дифференциал с подшипниками установлен и закреплен крышками (момент затяжки около 8 кгс) и регулировочные гайки подшипников дифференциала затянуты наживкой.

3 и 4.Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и предварительного натяга подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «адаптация» с двумя индикаторами. Регулировочные гайки на видео хороши, и все показано, как двигать планетарную шестерню до зубцов «гребня» для достижения необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора составляют от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой разрыв предусмотрен для новой основной пары («кончики» и «планеткарк»). Проверяют зазор в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню.Зазор для рабочей главной пары после регулировки составляет 0,13– 0,14 мм.

После регулировки регулировочные гайки фиксируются с помощью специальных пластин для этой цели с одним или двумя «усами». На этом сборка и настройка завершены.

Видео 2:

Регулировка глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных инструментов (коробка передач у ВАЗ 2107 такая же).

В этом случае необходимо выбрать толщину регулировочной шайбы.

Итак: Вместо фиксации установить «родной» хвостовик и завернуть гайку до легкого упора, оставив зазор. Дифференциал установлен с планетарным узлом, крышки подшипников и их болты крепления затянуты.

Совет-напоминание …

При замене хвостовика сальника допускается ряд некорректных действий, которые в конечном итоге приводят к досрочному выходу из строя коробки передач. Перед тем как ослабить гайку хвостовика, согласно технологии выполнения работ по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не делается, так как объем работ увеличится в разы).Хотя по прайс-листу снятие полуосей скорее всего будет занесено в ведомость и за это будет взиматься плата, так как этого требует заводская технология для замены сальника. Это необходимое условие, так как полуось при затяжке будет создавать сопротивление и правильной регулировки добиться будет просто невозможно.

Перед тем, как отпустить гайку хвостовика, необходимо зафиксировать ее от проворачивания и с помощью динамометрического ключа проверить момент затяжки гайки в районе 12 кгс.Перед установкой сальника, если его внешняя поверхность не прорезинена, то нужно по гарантии использовать герметик. Таким образом, риска 0,15 мм на чулке коробки передач будет достаточно для прохождения масла через внешнюю поверхность сальника.

Вернуться к сборке …

Установлены гайки и предварительно выбран зазор на главной паре (конечный рабочий зазор от 0,08 до 0,12 мм). Затем из аэрозольного баллона на зубья планетарной передачи наносится краска и с помощью хвостовика необходимо совершить несколько движений в разные стороны, чтобы зафиксировать пятна контакта на краске.

Теперь, повернув шестерню «планетки» назад, можно отчетливо увидеть пятно контакта ее зубцов с зубьями «коня». По пятну контакта (в данном случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике больше требуемой толщины. Слегка затягиваем гайку хвостовика, тем самым толкая ее подшипник, что дает возможность сместить зубья шестерни друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулирующими гайками подшипников дифференциала выставляем приблизительный зазор (слегка уменьшающий).

Затем снова наносим краску на зубья планетарной шестерни и снова начинаем вращать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного приподнялось, но этого все равно мало и необходимо немного подтянуть гайку хвостовика. Такие действия с покраской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не окажется ровно посередине зубьев, и звук выточенных зубцов станет тише.

После правильной (окончательной) настройки звук будет практически не слышен.

Не забывайте при каждой затяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В результате пятно контакта располагается ровно по всей поверхности зубов. Следует отметить, что это условие расположения пятна контакта для старых (отработавших) пар. Для новых основных пар пятно контакта, как было сказано выше, должно располагаться в центре зубьев.

Далее. Приведены крышки крепления планетарного механизма и снят дифференциал. Откручиваем гайку хвостовика и снимаем. Поскольку хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остается зазор, куда шайба будет подниматься. Набор датчиков измеряет этот зазор, тем самым рассчитывая необходимую толщину прокладки.

Оказывается, как и в случае с применением приборов и приспособлений, размер под нужную регулировочную шайбу тоже был 3.36 мм. Подшипник хвостовика снимается, ставится регулировочная шайба (3,36мм), подшипник ставится на место и коробка передач собирается. Ставим хвостовик, затягиваем гайку хвостовика, не менее 12 кгс. Ставить дифференциал с планетарной передачей, закрученными колпачками и болтами, но не до конца.

Кстати, чехлы путать не надо. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и задают зазор на главной паре. Затем окончательно затягивают болты крышек дифференциала. Окончательно отрегулирован зазор в главной паре и установлены стопорные приспособления регулировочной гайки.

Видео 3 Замена сальника КПП на задний мост:

На этом работы по сборке и регулировке КПП ВАЗ 2107 заканчиваются.

Взаимовыгодный союз — Деловой журнал БРИКС

Итальянские друзья

Пятьдесят лет назад сотрудничество с иностранной компанией уже привело к созданию автомобильного завода в городе Тольятти. Еще в начале 1960-х годов Советский Союз увидел необходимость в строительстве нового автомобильного завода, который мог бы положить конец огромному дефициту на автомобильном рынке и удовлетворить потребности советских граждан, желающих иметь личный автомобиль.Одним из основных кандидатов на роль стратегического партнера был автопроизводитель Fiat, который неоднократно обращался к советскому руководству с предложениями о сотрудничестве. Однако, прежде чем принять решение о будущем лицензионном автомобиле, отечественные специалисты провели сравнительные испытания различных автомобильных марок: Renault, Peugeot, Skoda, Ford. Некоторые, например переднеприводный Renault 16, считались более современными с точки зрения дизайна, поэтому дискуссии были очень жаркими. Но предложение Fiat было более выгодным с финансовой точки зрения, и, более того, технология больше подходила для крупномасштабного производства автомобилей.Политическая составляющая тоже сыграла свою роль: в Италии была сильная коммунистическая партия. Так, 15 августа 1966 года глава Fiat Джанни Аньелли подписал контракт с министром автомобильной промышленности СССР Александром Тарасовым.

За 50 лет многое было забыто, поэтому сегодня большинство людей считает, что первый ВАЗ-2101 был практически идентичной копией модели 124, что явно не соответствует действительности. После испытаний в условиях вождения в Советском Союзе Fiat претерпел значительные изменения.В окончательной версии было внесено более 800 изменений, наиболее важными из которых были увеличенный дорожный просвет, усиленный кузов и подвеска, более жесткие задние тормоза и новый двигатель с более современной конструкцией верхнего распредвала.

Сотрудничество с Fiat продолжалось до конца 1970-х годов, когда с конвейера сошел ВАЗ-2121. «Нива» стала первой оригинальной разработкой ВАЗа и, пожалуй, первым кроссовером в мире.

Наследие Фердинанда Порше

Но нельзя было останавливаться на итальянских лаврах 1960-х годов.К концу следующего десятилетия Sixer, ранее хорошо продававшийся за границей, устарел и устарел. К тому времени АвтоВАЗ уже начал сотрудничество с Porsche. С немецким автопроизводителем был подписан трехлетний контракт на сумму 500 000 немецких марок в год. В этот период была разработана и изготовлена ​​версия «Нивы» с навесными алюминиевыми деталями, двигатель, работающий на обедненной топливовоздушной смеси, и проект по модернизации как интерьера, так и экстерьера ВАЗ-2103. Группы специалистов ВАЗа будут проходить обучение на заводе в Штутгарте в течение трех лет, что позволило кузовным ремонтникам, конструкторам и производственникам получить новые знания и навыки.Сотрудничество было настолько тесным, что заказанный автобус доставил специалистов из Тольятти в Германию.

Совместная работа принесла пользу обеим сторонам, и в 1980 году сделка была продлена. Новый контракт заключался только в разработке ВАЗ-2108 — трехдверного хэтчбека с 1,3-литровым двигателем — хотя АвтоВАЗ в то время также работал над пятидверным кузовом и другими двигателями. Летом того же года АвтоВАЗу удалось подписать зарубежный контракт с UTS, дочерней компанией Fiat. Основная проблема, с которой столкнулось трио разработчиков, никого в Советском Союзе не удивляла: катастрофические дорожные условия, из-за которых западные прототипы терпели неудачу одно дорожное испытание за другим.Даже европейские маршруты прочности не подходили для испытаний новой Самары, и основная нагрузка ложилась на собственные трассы и трассы ВАЗа. Однако испытания проводились также в Алжире, Туркменистане и Таджикистане. В результате к концу 1984 года была выпущена первая партия из 2000 грузовых вагонов ВАЗ-2108. В «Восьмерке» от классической модели осталась только одна комплектующая, а все остальные создавались с нуля. Многие дизайны были куплены в Европе. Например, специалисты ВАЗа подписали договор с Volkswagen на задний мост.

«Оттепель» началась в 21 веке, когда в 2001 году автопроизводитель удалось подписать соглашение с General Motors о создании GM-АвтоВАЗ. Новое предприятие сосредоточило все свои усилия на разработка конвейерной сборки Chevrolet Niva, обновленная версия легендарной Нивы. Степень локализации автомобиля осталось в пределах 90%

Но на этом сотрудничество с Porsche не закончилось. Он был продлен еще на два цикла и продлится в общей сложности 20 лет.На последних этапах немцы помогли в работе над 16-клапанным 1,5-литровым двигателем и будущим «Тенером», а также над рядом двигателей для «Оки».

Болезни роста суверенитета

После распада Советского Союза для АвтоВАЗа наступили тяжелые времена. Модель 2110, разработанная еще в 1989 году, была запущена в производство только в 1995 году, и в течение многих лет не было новых продуктов. Ушло в прошлое и стратегическое сотрудничество с иностранными компаниями.«Оттепель» началась в 21 веке, когда в 2001 году автопроизводителю удалось подписать соглашение с General Motors о создании GM-АвтоВАЗ. Все усилия новое предприятие сосредоточило на развитии конвейерной сборки Chevrolet Niva, обновленной версии легендарной Нивы. Степень локализации автомобиля осталась в пределах 90%. В 2004-2008 годах предприятие также выпускало Chevrolet Viva — локализованную версию Opel Astra. В 2001 году АвтоВАЗ также запустил производство классического Sevener в Египте на заводе Lada Egypt.Автомобили там производили до 2013 года, а в прошлом году велись переговоры о возобновлении производства, но уже Lada Granta.


СП с Renault-Nissan

В 2008 году АвтоВАЗ и Альянс Renault-Nissan подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Тогда альянс приобрел блокирующую миноритарную собственность за 1 млрд долларов — франко-японский альянс стал владельцем 25% плюс одна акция АвтоВАЗа. К тому времени тольяттинский автопроизводитель уже выпустил на рынок Lada Priora и Lada Kalina, которые были хорошо восприняты потребителями.Позже, в 2010 году, в сотрудничестве с альянсом на платформе Kalina была создана Lada Granta, которая и по сей день остается самым популярным автомобилем в стране. Именно тогда Renault-Nissan привез свою платформу B0 в Россию и продал АвтоВАЗу лицензию. Тольяттинский автопроизводитель взял за основу Logan и представил Lada Largus, который также приобрел большую популярность из-за своей вместительности. На той же платформе B0 в Тольятти производились Nissan Almera, Renault Logan, а также Renault Sandero и, совсем недавно, кроссовер XRAY.

В 2014 году альянс Renault-Nissan завершил сделку по передаче контроля над АвтоВАЗом. В том же году в России состоялось возрождение легендарного Datsun, который как суббренд Nissan стал конкурентом сверхпопулярных Kalina и Granta. При этом было решено, что обе модели Datsun будут производиться на тольяттинском заводе, и выбор был сделан в пользу российской платформы. On-DO основан на Granta, а хэтчбек mi-DO — на Kalina.Более того, в планах на будущее — выпуск кроссовера Datsun redi-Go, который унаследует платформу Lada Kalina Cross.

Тольяттинский автопроизводитель также разработал новую платформу под названием Lada B, на которой основана Lada Vesta, в сотрудничестве со своими зарубежными коллегами. Новый автомобиль активно продавался потребителям, и через шесть месяцев после начала продаж он стал четвертым по популярности автомобилем на российском рынке.

Motul — Масло Selector

Выберите страну или регион, чтобы отобразить конкретное содержание вашего географическое положения

AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика theCook ОстроваКоста-РикаКот д’ИвуарХорватияКубаКипрЧешская РеспубликаДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЭквадорЕгипетЭль-СальвадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияЕвропаФолклендские острова (Мальвинские острова) ФиджиФранцияГвианаФранцузская ПолинезияГранцияГранция seyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan арабских JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарВоссоединениеРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСвятой ЕленыСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСэн т Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Том и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaipeiTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Арабских EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin остров, BritishVirgin остров, U.С. Уоллис и Футуна Йемен Замбия Зимбабве

Продолжить

Обсуждение ВАЗ Lada Niva (1977 — настоящее время) в CAR SPOTTERS Guide (см. Дискуссионную доску)

dave_7 говорит:

LADA NIVA (1977-1994)

LADA NIVA (Изображение Dave_7)

LADA NIVA (Изображение Dave_7)

LADA NIVA PICKUP (Канадская версия) (Изображение 9AD3 9_7) NIVA PICKUP (канадская версия) (Изображение Dave_7)

Описание: Также известен как ВАЗ-2121.Нива — внедорожник с колесной формулой 4х4 и первый автомобиль на базе автомобиля не Fiat, произведенный АвтоВАЗом. Он продавался во многих странах мира либо в заводской форме, либо в виде разборного комплекта с местной сборкой. Он имеет цельную конструкцию с независимой передней подвеской, ведущим задним мостом, полным приводом, четырехцилиндровым двигателем и четырех- или пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Двигатель представляет собой четырехцилиндровый распредвал с карбюратором.

Технические характеристики:
Компоновка: Двигатель передний / полный привод
Двигатель: 1.6L I4
Коробка передач: 4-ступенчатая механическая
5-МКПП
Колесная база: 2200 мм (86,6 дюйма)
Длина: 3740 мм (147,2 дюйма)
Ширина: 1680 мм (66,1 дюйма)
Высота: 1640 мм (64,6 дюйма)

Продается у: Suzuki Jimny, Suzuki Samurai, Suzuki, Suzuki Sidekick

Типы кузова: 3-дверный, 5-дверный внедорожник, а также 2-дверный и 4-дверный дверной пикап.Отделка Cossack предлагалась в разных местах и ​​означала несколько разные вещи в зависимости от страны продажи, но обычно включала такие предметы роскоши, как легкосплавные диски, багажник на крыше, подножки и люк на крыше.
Первоначально опубликовано в 9:32, 19 июля 2010 г. по тихоокеанскому времени (постоянная ссылка)
выдающийся писатель редактировал эту тему много лет назад.

G-NIVA 2020 — это то, что вы получите, если смешаете Mercedes G-Class с Lada Niva

Mercedes-Benz G-Class и Lada Niva (также известные как Lada 4 × 4 и ВАЗ-2121) — два самых культовых внедорожника в истории, и этот концепт, созданный дизайнером Александром Исаевым , приносит с собой два вместе, чтобы создать G-Niva.

Пожалуй, первое, что привлечет ваше внимание в концепте, — это его компактные пропорции. Вместо того, чтобы создавать внедорожник, похожий по размеру на G-Class, Исаев решил придать G-Niva пропорции, аналогичные обычной Ниве. Хотя это означает, что он не будет таким практичным, как Mercedes, короткая колесная база поможет повысить его внедорожные качества.

Смотрите также: Самая низкая Lada Niva в мире — это смешно, но мы не можем отвести взгляд

Вдохновение для G-класса особенно заметно в передней части, где есть бампер и решетка, похожие по форме и дизайну на Mercedes, но с разделенными фарами, более похожими на Lada.Вдобавок G-Niva имеет капот, похожий на G-Class, с выступающими из кузова сигналами поворота.

Если посмотреть по сторонам, то видно, что, несмотря на небольшую раму автомобиля, на самом деле у него четыре двери, хотя задние сиденья располагаются прямо над задней осью, неизбежно посягая на высоту над головой. Мы также можем видеть, что у G-Niva есть пара стеклянных панелей вместо традиционной крыши, которую можно снять, превратив внедорожник в Т-образную крышу.

Проверьте это: H-UAZ — детище американского Hummer и российского UAZ

Задняя часть G-Niva, пожалуй, наша любимая деталь, поскольку она очень проста и включает в себя светодиодные задние фонари, а также небольшую центральную выхлопную трубу.

Внутри внедорожник представляет собой хорошее сочетание старого и нового. Например, есть полностью цифровая приборная панель и большой информационно-развлекательный экран, а в автомобиле есть квадратные вентиляционные отверстия в стиле ретро. И как свидетельство чрезвычайно детальной работы Исаева, российский дизайнер также создал 360-градусный панорамный вид кабины; Представьте себе, что!

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Еще

фотографии …

.

Рено логан замена свечей зажигания: Замена свечей зажигания Рено Логан: инструкция, установка, проверка

замена свечей зажигания на 16-клапанном двигателе оперативно в Санкт-Петербурге

Эту небольших размеров деталь можно с полной ответственностью назвать частью сердца автомобиля. Именно благодаря свечам зажигания в камерах сгорания воспламеняется топливная смесь, заставляя автомобиль двигаться. Они испытывают огромные температурные нагрузки, и если выходят из строя, мотор работает уже не в полную силу. О том, как и когда следует менять свечи зажигания на Рено Логан второго поколения, рассказывают мастера нашего автосервиса.

Необходимая замена свечей Рено Логан 2

Производители рекомендует для лучшей и бесперебойной работы двигателя заменять свечи после 15 тыс. км пробега. Однако многое зависит от условий эксплуатации и типа используемой детали. К примеру, дорогие платиновые и иридиевые могут прослужить до полусотни тысяч. Это же относится к многоэлектродным и самоочищающимся свечам. Средняя частота замены элементов на Логан 2 составляет 30 тысяч километров.

Факторы, сокращающие жизнь детали, таковы:

  1. Топливная смесь. Ее состав может быть изменен электронным блоком управления при выходе из строя турбины или катализатора. В результате, при чрезмерном обогащении смеси на контактах образуется копоть, мешающая образованию искры, а при обеднении – оплавляется и прогорает.
  2. Утечки смазки, масла, топлива. Произойти это может по не одному десятку причин, а результат один – нагар, потеря работоспособности.
  3. Перепад температур. Актуально для России – зимой с мороза свеча попадает в жар при начале работы двигателя. Ведет к оплавлению электрода.
  4. Неправильно выбранные свечи для замены. Как правило, они служат меньше, могут вызывать сбои из-за неподходящих зазоров и порой прикипают, их сложнее извлечь из колодцев.

Все это ведет к тому, что двигатель:

  • заводится с трудом;
  • работает неравномерно;
  • расходует больше топлива
  • теряет КПД.

Когда нужна на Рено Логан 2 замена свечей зажигания?

Во время замены свечей следует обращать внимание на их состояние. Оно может многое сказать мастеру. Например, нагар сигнализирует об измененной топливной смеси или о том, что проникает смазка. Это подталкивает провести диагностику работы топливной системы, движка и ГРМ, а также сопряженных узлов.

Также при осмотре обращают внимание на:

  1. Деформации и повреждения корпуса (в том числе свеча их может получить при неаккуратной установке самим автомобилистом, а вовсе не по тому, что деталь попалась бракованная).
  2. Изменение зазора. На Рено Логан 2 он, как и на автомобиле первого поколения, составляет 1 мм. В нашем автосервисе зазор измеряется специальным щупом с учетом допустимой погрешности, а работоспособность – тестером.
  3. Оттенок, который приобрел корпус. Если она выработала свой ресурс, цвет всегда изменяется, он темнеет. О том, что стоит отказаться от присадок или заправляться на другой АЗС, скажет красноватый налет. В нормальном, работоспособном состоянии оттенок остается первозданным.

Почему замена свечей Логан 2 должна быть профессиональной?

Вся операция по замене свечей занимает обычно не более четверти часа и состоит из простых манипуляций. Однако при прикипании детали и срыве резьбы могут возникнуть большие проблемы. Тогда у не имеющих опыта новичков процесс может исчисляться не минутами, а часами.

В нашем автосервисе с подобной процедурой знакомы – автолюбители обращаются за этой услугой после неудачной попытки замены свечи.

ВНИМАНИЕ! Мастера отмечают – автолюбителям стоит быть осторожнее, если они самостоятельно меняют свечи. Довольно часто владельцы иномарок обращаются к нам, сетуя на то, что те подозрительно быстро выходят из строя. Это происходит от того, что на рынке сегодня слишком много подделок. Чтобы не ошибиться, обращайтесь в автосервис, у вас будет гарантия.

Замена свечей Логан 2 (16-клапанный двигатель): отличия и особенности

На этой модели производитель устанавливает свечи Renault (77 00 500 155), CHAMPION RC 87 YCL и EYQUEM. Причем для двигателей разного объема одним производителем используется разная маркировка. От EYQUEM — для движков 1,4 литра — RFN 58 LZ, для 1,6 – более мощные — RFC 58 LZ 2E.

Причем свечей зажигания как на 8-клапанном, так и на 16-клапанном используется всего четыре – по числу цилиндров. Однако отличие все же есть. Головка блока цилиндров выполнена в новом варианте (2 распредвала с отдельным впуском и выпуском), и каждая свеча 16-клапанника имеет четыре катушки. А управление осуществляется посредством ЭБУ.

Процесс замены абсолютно аналогичен с 8-клапанными автомобилями, разве что манипуляций требуется произвести немного больше. В любом случае, сама операция руками опытного мастера займет лишь на несколько минут дольше.

Довольно большой выбор для этой модели аналогов. При этом разброс цен довольно существенный. Сильно различаются также и характеристики. Наши мастера приводят рейтинг свечей:

  1. Renault. Оригинал, невысокая цена, полная совместимость. Средний ресурс – около 40 тысяч километров пробега.
  2. Denso K20TXR – полный дубликат Рено, однако стоят чуть дороже.
  3. Beru Z193 (бренд Federal Mogul) – одноэлектродки. Благодаря этому работают немного меньше (15-20 тыс. км), но и стоимость ниже.
  4. Bosch FR7LDC+ — двухэлектродные, долгий срок эксплуатации.
  5. NGK BKR6EK – хорошее качество, но для Логана второго поколения не оптимальный аналог (от оригинала отличается зазор искры).
  6. Свечи NGK BKR6EIX – больше подходит для Логан 2, служат долго (используется иридий), но имеют выше цену.
  7. Denso PK20PR-P8. Дорогостоящий и также не оптимальный аналог. Прекрасно подходят к автомобилям, для которых предназначены и служат долго благодаря использованию платины.

Гарантия скорости, дешевизны и качества

Время замены свечей сильно сокращается благодаря тому, что наши специалисты хорошо знакомы со всеми нюансами выбора и замены деталей для любой модели автомобиля.

«Быстро» — именно это слово встречается почти во всех отзывах наших клиентов.

«Недорого» — практически одинаково часто можно встретить в их комментариях.

«Умело» — подобные отзывы сопровождаются обычно описанием того, что правильно подобранные и замененные свечи не нужно было заменять нашим клиентам очень долгий срок.

Еще одно преимущество нашего автосервиса – то, что на все работы дается гарантия, то есть в качестве мы не сомневаемся.

Будем рады видеть вас среди наших клиентов!


Замена свечей зажигания — как поменять свечи на Рено Логан / Renault Logan

Для того чтобы поменять свечи зажигания понадобится трубчатый ключ («на 21»), либо высокая головка с удлинителем или специальный свечной ключ. Желательно чтобы ключ был со специальным магнитом или резинкой внутри которая удерживает свечу при её вытаскивании (такой ключ можно изготовить самостоятельно вставив с усилием в свечной ключ небольшой кусок жёсткой резины с таким отверстием посредине, чтобы вставленная в него свеча удерживалась на весу).

Подготавливаем свечи для замены. Завод-производитель Рено Логан даёт следующие рекомендации по применению свечей зажигания для двигателей K7J и K7M: EYQUEM, RFC58LZ2E, Sagem RFN58LZ, Champion RYCLC87. Либо находим их аналоги. По времени эксплуатации в соответствии с регламентом техобслуживания, свечи нужно менять каждые 15 тыс. км. Замену производим на холодном двигателе, на горячем это делать не рекомендуют из за того что головка блока сделана из алюминиевого сплава и когда она нагрета, то при откручивании-закручивании легче повредить резьбу.

Снимаем резиновый наконечник высоковольтного провода со свечи…

Перед тем как отвернуть свечу необходимо тщательно очистить от грязи и пыли свечной колодец. Это нужно для того чтобы грязь не попала в цилиндры во время замены свечей. Хорошо так-же для этой цели воспользоваться воздушным компрессором или на крайний случай пылесосом работающим на выдув, чтобы напором воздуха продуть свечной колодец.

Имеющимся ключом выкручиваем свечу зажигания..

и вынимаем свечу из колодца..

Берём новую свечу и аккуратно чтобы не попала оставшаяся грязь, вставляем её в свечной колодец, и «поймав» резьбу заворачиваем ключом вращая его пальцами (без воротка), если будет ощущаться сильное сопротивление значит свеча пошла не по резьбе и нужно попробовать навернуть её заново, а не пытаться преодолеть это сопротивление, что может привести к повреждению свечного отверстия цилиндра. Затягиваем свечу уже с воротком, но не чрезмерно (усилие 25–30 Н·м)

Перед тем как надеть резиновый наконечник высоковольтного провода, рекомендуется смазать его техническим вазелином

Таким же образом, поочерёдно заменяем остальные свечи. Не перепутайте наконечники высоковольтных проводов, если меняются все свечи сразу.
( Нумерация цилиндров на Logan начинается со стороны маховика.)


Замена свечей зажигания ➝ у официального дилера Renault в Москве

Автосервисы дилерских центров RTDService в Москве оказывают услугу замены свечей зажигания по низкой цене в автомобилях Renault, оснащенных бензиновыми двигателями. Использование оригинальных запчастей, профессионального инструмента, большой складской запас расходных материалов и мастерство наших специалистов – все это гарантирует первоклассный уровень сервиса.

Что такое свеча зажигания и зачем она нужна?

Это устройство, которые ввинчиваются в головку блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Свеча имеет два электрода, разделенных воздушным зазором, через который проходит ток от высоковольтной системы зажигания, образуя искру для воспламенения воздушно-топливной смеси.

Свеча зажигания состоит из трех основных слоев. Внешний слой представляет собой металлическую оболочку с резьбой, которая придает ему структурную целостность. К ней с одного конца подсоединен боковой электрод. Он заземлен, поскольку соединен с металлическим кожухом.

Внутри стального корпуса находится слой керамики. Он выполняет функцию изолирующей поверхности для основного электрода. Внутри этого изолированного фарфорового корпуса находится главный электрод, через который проходит ток. Он полностью электрически изолирован от бокового электрода с помощью керамического кожуха.

Как работает зажигание:

  • контактная головка подключена к источнику высокого напряжения, другой конец с двумя электродами погружается в камеру сгорания;
  • когда ток проходит через клемму в главный центральный электрод, между двумя электродами создается разность потенциалов;
  • газовая смесь, заполняющая зазор между ними, действует как изолятор, и поэтому электричество не выходит за пределы кончика центрального электрода;
  • по мере увеличения напряжения газы в зазоре начинают ионизироваться и проводить электричество, нагревая эту область и вызывая небольшой взрыв (искру).

Запись на сервис


Устройство свечей зажигания 

Зачем нужна замена свечей зажигания

Со временем состояние свечей ухудшается из-за постоянного контакта с раскаленными газами внутри цилиндра – они покрываются нагаром, металл разрушается, рабочий зазор между электродами нарушается. Как следствие – слабое зажигание воздушно-топливной смеси.

Через определенный период времени нужна замена этих компонентов. Когда свечи зажигания утрачивают нормальное функционирование, могут повредиться другие части двигателя. Когда автомобиль пропускает зажигание, он выбрасывает несгоревшее топливо в выхлопную систему, что в конечном итоге приводит к повреждению каталитического нейтрализатора, чья цена достаточно высока.

Несгоревший бензин также растворяет масляную пленку со стенок цилиндров, тем самым вызывая преждевременный износ кривошипно-шатунного механизма. Периодическое техническое обслуживание позволит сэкономить деньги, которые в противном случае вы бы потратили на смену деталей, поврежденных из-за неисправных устройств для воспламенения топливной смеси или капитальный ремонт ДВС.

Как понять, что пора менять свечи зажигания?

Общие признаки того, что устройства для воспламенения топливной смеси требуют замены, включают:

  • машину сложно заводить с первой попытки, особенно утром или на морозе;
  • повышается расход топлива – изношенные свечи зажигания создают дополнительную нагрузку на двигатель, так как он не может эффективно сжигать бензин в камере сгорания;
  • неравномерная работа двигателя на холостом ходу – вы слышите стук, дребезжание;
  • ДВС теряет мощность, «троит», вибрирует, дребезжит;
  • возникают проблемы с ускорением автомобиля, он теряет мощность;
  • загорается индикатор «Check engine» («Проверьте двигатель»).
  • выхлопные газы обретают черный цвет.

Как часто нужно менять свечи?

Производитель RENAULT рекомендует их заменять каждые 30 тыс. км пробега при нормальных условиях эксплуатации автомобиля. Для моделей с двигателями V4Y V6, M4R, 2ZV, h5M этот период составляет 120 тыс. км пробега. Если автомобиль эксплуатируется с повышенными нагрузками, в сложных условиях, то менять их нужно чаще и обращать внимание на ранние предупреждающие знаки вашего автомобиля.


Каждые 

30 000 км 

(рекомендовано производителем)   

Каждые 

120 000 км

для моделей с двигателями 

V4Y V6, M4R, 2ZV, h5M


Обращаем Ваше внимание на то, что на периодичность замены свечей зажигание большое влияние оказывает манера езды и топливо, которым заправляется автомобиль.  

Запись на сервис

Плюсы замены свечей зажигания в салонах RTDService


Оригинальные свечи зажигания

Наличие специальных  инструментов

Сертифицированные мастера   

Несмотря на то, что эта процедура достаточно несложная, мы не рекомендуем ее выполнять самостоятельно – некоторые двигатели придется разбирать, чтобы сменить устройства для воспламенения топливной смеси. При установке этих компонентов в ДВС может попасть пыль или песок, который повредит мотор.

Именно поэтому нужно доверять эту работу квалифицированным мастерам наших сервисов в Москве и других городах. Мы предлагаем минимальные цены, используем оригинальные запчасти, соблюдаем требования технологий, используем специальное оборудование. все это необходимо для гарантии отличного результата.

Цены на услуги вы можете узнать по телефонам:

  • +7 (495) 718-66-77, +7 (495) 787-51-41 (Москва)
  • +7 (495) 531-20-90 (Чехов)
  • +7 (4752) 79-00-11 (Тамбов)

Или заполнив форму обратной связи:

Запись на сервис

Замена свечей зажигания Рено Логан

Renault Logan

Рано или поздно каждый водитель сталкивается с проблемой замены свечей. В автомобиле Рено Логан замена свечей не составляет большого труда благодаря хорошему доступу к ним, и эта работа занимает намного меньше времени по сравнению с другими моделями. Главное, не допускать этих неприятностей в дальних поездках. Ведь иногда достаточно заправить свой автомобиль некачественным бензином, и двигатель начинает работать с перебоями, а свечи придётся менять на новые. Горящая лампочка Check Engine не зря сигнализирует о неисправности. Игнорирование будет себе дороже, так как при отказе хотя бы одной свечи зажигания может пострадать каталитический нейтрализатор. Тем более определить вышедшую из строя свечу довольно просто, она имеет характерный запах и залитые бензином электроды. Если же снятая свеча в масле, это свидетельствует о плохом состоянии поршневых колец. В таком случае свечи будут постоянно загрязняться моторным маслом.

Залить свечу довольно просто. Часто это происходит при запуске двигателя в зимнее время из-за плохой испаряемости бензина при отрицательных температурах. Но это может быть не только плохое топливо и низкая температура. Порой причина заключается в собственной оплошности, когда свечи можно залить из-за резкого нажатия педали газа. А электроны, как известно, всегда находят путь наименьшего сопротивления и «бегут» по сырому нагару, не вызывая искры.

Иногда помогает просто продувка свечей, в этом случае нужно полностью нажать педаль газа и включить стартер. Электроника в этом режиме отключает форсунки, и происходит выветривание несгоревшего в цилиндрах топлива. Если это не помогает, то придется брать в руки инструменты и заменять залитые свечи сухими. Советуем всегда иметь в запасе. Они могут быть необязательно новыми, но заведомо исправными и очищенными от нагара.

Как сделать на Рено Логан замену свечей зажигания?

  • Необходим трубчатый ключ (21 мм) либо специальный свечной ключ. Также можно использовать высокую головку с удлинителем. Есть ключи, которые имеют специальный магнит или резинку, удерживающую свечу при вытаскивании.
  • Готовим свечи для замены. Артикулы оригинальных свечей зажигания — 7700500168. Зазор в них — около 0,95 мм. Можно поставить и двухконтактные — артикул таких 7700500168 для мотора 1.4 и 77 00 500 155 для 1.6. Для двигателей K7M и K7J завод-производитель предлагает следующие свечи зажигания: RFC58LZ2E, Champion RYCLC87, EYQUEM, Sagem RFN58LZ, NGK 6418 и даже российский АУ-17-ДВРМ. Рекомендуется менять свечи через каждые 15 тысяч км, причем на холодном двигателе, т. к. на горячем при закручивании или выкручивании свечи можно повредить резьбу головки блока, сделанной из алюминиевого сплава.
  • Со свечи снимаем резиновый наконечник высоковольтного провода.
  • Чтобы грязь не попала в цилиндры при замене свечей необходимо тщательно очистить свечной колодец при помощи воздушного компрессора или, в крайнем случае, пылесоса, который работает на выдув.
  • При помощи ключа выкручиваем и вынимаем свечу зажигания из свечного колодца.
  • Осторожно вставляем новую свечу в колодец и аккуратно заворачиваем ее ключом (без воротка). После этого затягиваем ее уже с воротком (усилие от 25 до 30 Нм). Резиновый наконечник нужно перед установкой смазать техническим вазелином.
  • Поочередно меняем остальные свечи. Если нужно менять сразу все свечи, отметьте предварительно наконечники высоковольтных проводов, чтобы не перепутать.

Замена свечей зажигания Рено Логан доступна любому автолюбителю. Только помните, что нумерацию цилиндров нужно начинать со стороны маховика.

Похожие статьи:

Замена свечей зажигания Renault

 

Функциональное предназначение

Характеристики и параметры

Основные признаки выхода из строя свечи

Диагностика неисправности двигателя по состоянию свечи зажигания

Как часто необходимо производить замену свечей зажигания Renault



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Свечи зажигания принимают непосредственное участие в работе четырехтактного двигателя Renault, напрямую влияют на четкое и бесперебойное функционирование транспортного средства.

  1. такт впуска. На этапе впуска воздушно-топливной смеси в один из цилиндров двигателя, поршень двигается вниз от верхней мертвой точки, при этом впускной клапан открыт. В результате в цилиндре образуется разряжение, которое засасывает новый заряд. В этот момент цилиндр находится под давлением.
  2. такт сжатия. На втором такте работы цилиндра происходит движение поршня вверх, при котором заряд сжимается до давления степени сжатия. В конце такта сжатия воздушно-топливная смесь воспламенятся с помощью свечи зажигания. В результате в пространстве цилиндра Renault концентрируется весь заряд смеси, это позволяет увеличить коэффициент полезного действия двигателя.
  3. такт рабочего хода. Под высоким давлением горячих газов происходит движение поршня цилиндра в сторону нижней мертвой точки
  4. такт выпуска. На данном этапе происходит опустошение цилиндра двигателя от сгоревшей топливной смеси, при этом выпускной канал открыт, а поршень движется в сторону верхней мертвой точки, вытесняя выхлопные газы.

Предназначением свечей зажигания является поджиг топливно-воздушной смеси в камере мотора автомобиля, которое происходит, благодаря генерации напряжения в катушке и подаче искры в двигатель. Возникновение разряда регулируется автомобильным компьютером.

Выход из строя свечи зажигания Renault может спровоцировать неполадки в работе прочих деталей мотора автомобиля: катушек, крышки тамблера, а также каталитического нейтрализатора, поэтому необходимо контролировать двигателя и вовремя производить замену свечи зажигания.

 

 


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Свеча зажигания Renault является конструктивно сложной деталью состоящей из заличных элементов, каждый из которых играет важную роль в ее работе. Главными параметрами, влияющими на бесперебойность работы свечи являются калильное число, размер, а также материал центрального электрода:

1. Калильное число обозначает давление, при котором, возникает зажигание свечи, пропорциональное давлению внутри цилиндра:

  • от 20 атмосфер – холодные свечи;
  • от 17 до 19 атмосфер – средние свечи;
  • от 11 до 14 атмосфер – горячие свечи.

У разных моделей автомобилей Renault давление в цилиндрах мотора может отличаться, а соответственно генерация искры должна происходить при разном напряжении, и в нужный момент. Т.е. если установить «горячую свечу» зажигания в двигателе, сконструированном под «холодные свечи», искра будет генерироваться при низком давлении, зажигание будет возникать слишком рано и приведет к сбою в работе двигателя — детонации. Если наоборот, поставить «холодную свечу» в двигатель сконструированный под «горячие свечи» зажигание вообще может не произойти. Как правило, в документации транспортного средства прописывается марка свечи и калильное число, необходимые для бесперебойной работы мотора. Неправильно подобранная свеча плохо осуществляет самоочистку, а также может привести к нарушению в работе мотора.

2. Технические характеристики, при подюоре свечи по данному параметру, необходимо полностью следовать рекомендациям производителя транспортного средства. При несоблюдении данных требований , может произойти поломка двигателя;

3. Количество электродов позволяет продлить срок службы свечи. Один электрод во время работы сильно перегревается в результате чего быстро приходит в негодность. Если свеча оснащена 2-4 электродами, это значительно продлевает ее долговечность.

4. Материал центрального электрода — для улучшения изностойкости, при изготовлении свечи на центальный электрод наносится напыление из различных металлов, в том числе драгоценных: меди, никеля, платины, иридия и т.д.. Использование драгоценных металлов дает возможность обеспечить постоянную мощную искру при агрессивных режимах эксплуатации транспортного средства, тонкий электрод требует меньшего напряжения, тем самым снижая нагрузку на катушку зажигания и оптимизируя сгорание топлива.

  • никелевые или медные электроды отличаются низкой ценой, но при этом не могут эксплуатироваться больше 20 000 – 30 000 км. Этот материал имеет низкую стоимость, равнозначную сроку его службы;
  • платиновые свечи зажигания отличаются наиболее долгим сроком службы более 60 000 км пробега. Электрод, у таких свечей, тоньше, чем обычно, это способствует снижению напряжения зажигания, высокой производительности и стойкости к эрозии. Свеча зажигания с платиновым напылением отличается износостойкостью и хорошими самоочищающимися свойствами, образование нагара и налета, на данном типе свечи будет значительно меньше, что также хорошо влияет на зажигание воздушно-топливной смеси. В отличие от классических, платиновые свечи недопустимо очищать механически, это может привести к повреждению напыления на центральном электроде.
  • иридиевая свеча визуально немного отличается от платиновой, разница наблюдается только в диаметре центрального электрода 0,6 мм. вваренного с помощью лазера. Уменьшение площади контакта способствует снижению объема поглощаемого тепла, что способствует высокой производительности. Срок эксплуатации свечи с иридиевым напылением в два раза больше чем у обычных, они отличаются высоким качеством и износостойкостью, обеспечивая постоянную, мощную искру на максимальных температурах. Свеча прекрасно работает при давлении цилиндра до 25 атм..

При замене свечей зажигания Renault, первоначально нужно руководствоваться характеристиками предъявляемыми заводом изготовителем к параметрам по калильному числу, техническим характеристикам, числу электродов и металлу центрального электрода. Самым оптимальным вариантом станет свеча рекомендованная автопроизводителем, учитывающего потребности двигателя, уровень давления в цилиндре и т.д.


ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫХОДА СВЕЧИ ИЗ СТРОЯ

Существуют специализированое оборудование, которое позволяет проверить искрит свеча или нет при повышении давления, как изменяется ее цвет. Самой качественной считается яркая белая искра не меняющая своего цвета при повышении давления в двигателе. Далее по мере ухудшения голубая, синяя, розовая. Самой плохой считается красная прыгающая искра. Если при оценке работы двигателя Renault вы наблюдаете красную прыгающую или нестабильную искру — необходимо срочно производить замену свечи зажигания. Заподозрить неисправность и высокую степень износа свечи можно и без специализированного оборудования. Первыми «звоночками» свидетельствующими о неисправности являются:

  • пропуски зажигания, запуска автомобиля Renault происходит не с первого оборота ключа;
  • запах бензина, который говорит о том, что смесь в цилиндре сжигается не полностью;
  • уповышенный расход топлива, который показывает, что сжигание топливной смеси происходит не полностью;
  • ухудшение динамики транспортного средства, автомобиль плохо реагирует на подачу газа;
  • различные отложения, налет и неестественный оттенок свечи.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ПО СОСТОЯНИЮ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Особенной деталью, по состоянию которой можно оценить, как функционирует в целом вся система мотора считается свеча зажигания. Практически любые неисправности двигателя можно диагностировать с ее помощью. Кроме того, состояние свечи говорит о температуре под капотом, качестве используемого топлива и о составе топливной смеси. Оценка производится по внешнему виду, цвету, износу и характеру отложени. 


  • светлые серые или коричневые отложения на свече и боковых электродах;
  • отсутствие эрозии; 

Чёрный налёт  

  • воздушно-топливаная смесь «богатая» бензином, с недостаточным содержанием воздуха;
  • бензин не сгорает полностью и дает много сажи; 

Влажный налет с запахом бензина  

  • возникает при загрязнении изолятора бензином;
  • возможна нестабильная работа системы зажигания, приводящая к сбоям при искрообразовании;  

Шлак и масляный блеск на свече  

  • загрязнение маслом;
  • в запущенном виде приводит к закоксовыванию продуктами сгорания масла изолятора и электродов; 

Пористые отложения с запахом сероводорода  

  • частая заправка этилированным бензином;
  • топливо низкого качества; 

Остекленение свечи  

  • частая перегазовка мотора транспортного средства; 

Закругленные кромки электродов с большим зазором  

  • износ;
  • несвоевременная замена свечи с таким повреждением гарантирует проблемы при запуске транспортного средства, а также повышенное расходование топлива; 

Калильное зажигание  

  • перегрев свечи, может привести к оплавлению электродов;
  • свеча, не советующая калильному числу необходимому для двигателя; 

  • применение для заправки автомобиля низкооктанового бензина;
  • неправильно отрегулированный зазор между электродом;
  • ранее образование искры.  

Все эти причины считаются условными, повреждение свечи и возникновении на ней налета в сочетании с другими факорами может быть вызвано самыми разнообразными неисправностями. Если при осмотре двигателя автомобиля Renault вы обнаружили хотябы один или вышеперечисленных признаков, необходимо задуматься о замене свечи зажигания, эксплуатировать автомобиль с поврежденной деталью нельзя, это может привести к различным проблемам со всей системой двигателя.


КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ Renault

Свечи как и фильтры, масло, ремни и цепи ГРМ являются расходными материалами, срок службы которых, в первую очередь зависит не столько от самой свечи, сколько от состояния двигателя, исправности системы питания, зажигания и условий его эксплуатации автомобиля. При агрессивной работе, на запущенном двигателе, даже дорогостоящие иридиевые, четерехэлектродные свечи быстро придут в негодность. Общепринятым считается срок эксплуатации для:

  • никелевых электродов — 20 000 – 30 000 км. пробега;
  • медных электродов — 20 000 – 30 000 км. пробега;
  • платиновые электроды — более 60 000 км пробега;
  • иридиевые электроды — более 100 000 км пробега.

Замена свечей Renault Logan и советы по их выбору – Taxi Bolt

Автомобили, выпускаемые под маркой Renault Logan, как правило, поставляются с двигателями, известными под индексами K7M 1.6 и K7J 1.4. Их объём различается, довольно существенно, так что, свечи для них, также, нужно подбирать разные.

Порядок действий

Замена свечей, если вы уже занимались этим когда-то, занимает не более четверти часа. Перед тем, как начать работу, необходимо подготовить все базовые инструменты.

Речь идёт о:

  • самих свечах в количестве четырёх штук,
  • пинцете,
  • свечном ключике «на шестнадцать»
  • и головке «на восемь» с воротком.

Также, помочь в работе может и обычный автомобильный компрессор, который обеспечит прочистку каналов перед выкручиванием свечи. Таким образом, вы защитите цилиндры от попадания туда ненужной грязи.

Видео работы по замене

Процесс в картинках

Открываем капот автомобиля. Находим провод, который ведёт к свечам, и, взяв его ближе к наконечнику, снимаем его со свечей, на которых он находится. Как мы уже сказали, не забудьте продуть свечные шахты при помощи компрессора.

Свечным ключиком откручиваем свечуТеперь используем свечной ключик, чтобы выкрутить нужные элементы со своих мест. Извлечь свечу, скорее всего, вам будет намного удобнее посредством специального свечного провода. Внимательно осмотрите свечу. Если на ней видны повреждения, или же вы недовольны работой свечей, то их необходимо заменить новыми.

Старая свеча заменяется новойСвечи необходимо измерить. Для этого, берётся круглый щуп, которым отмеряется расстояние между зазором, располагающимся между двумя электродами. Рекомендуется, чтобы этот зазор был равен значению в 0,95 с возможными отклонениями в 0,05. Когда зазор оказывается немного меньше или больше, то его необходимо отрегулировать, просто физически воздействуя на него. Подгибать можно исключительно боковой электрод. Дело в том, что неправильное выполнение этой операции может привести к тому, что даже небольшая деформация электрода может привести к полной поломке изоляции свечи, и выхода её из строя.

Устанавливаются новые свечи в обратном разборке порядке.

Когда менять свечи (симптомы)

Симптомы, при которых может потребоваться замена свечей зажигания: Обратите внимание, что данные симптомы могут также проявляться при засорившемся топливном фильтре и засорившемся воздушной фильтре.

Полезные советы

Отмечается, что при замене свечей, их необходимо сначала затянуть рукой, после чего уже пользоваться специальными инструментами. Также, рекомендуется вращательные движения проводить свечным ключом или же удлинителем, манипулируя при этом исключительно руками. А вот трещотка, в такой ситуации, не должна использоваться.

Это же касается и воротка. Суть таких действий состоит в том, что существует опасность повреждения резьбы на свечной шахте, которую очень трудно восстановить обычными ремонтными работами.

Оптимально, провернуть свечи на четверть оборота. Если вы ощущаете проблемный ход свечи, то её нужно выкрутить, и попытаться вкрутить снова. После замены свечей, на них надеваются высоковольтные клеммы. Рекомендуется предварительно смазывать их консистентной смазкой. Рекомендуется применять FLUORINE GREASE, но можно воспользоваться и простым техническим вазелином.

Используем специальные средстваНе забывайте, что у Логана цилиндры мотора имеют нумерацию со стороны маховика.

Нестандартные особенности замены

На рассматриваемых автомобилях есть некоторые особенности замены свечей, которые уместно назвать нестандартными. Мы говорим о том, что со стандартными свечами двигатель может первое время работать с рывками на высоких и низких оборотах. Чтобы устранить проблему, снимите и наденьте клеммы ещё раз.

Индексы свечей зажигания

Если говорить конкретнее, то заводской вариант для автомобилей:

  • с мотором на 1,4 литра будет звучать, как EYQUEM RFN 58 LZ,
  • а вот его более мощный «собрат» 1,6 литра должен получить свечи под индексом EYQUEM RFC 58 LZ 2E.

None Рекомендации Рено относительно других расходников:

Особенности выбора

77 00 500 168 Uv 1 — свечи, которые устанавливают с завода на двигатель с объёмом 1.4 литра77 00 500 155 — свечи, которые устанавливают с завода на двигатель с объёмом 1.6 литраТакие свечи считаются оптимальными для нашего авто, однако это совсем не значит, что технологии стоят на месте, и нам стоит останавливаться именно на этих моделях. Так что, ничто не мешает нам найти замену от других производителей и с другими индексами. Главное, чтобы эти свечи подходили к нашему авто по всем основным спецификациям. Зачастую, они оказываются даже качественнее, однако, и их цена будет выше.

Но, также, не нужно думать, что любые дорогие свечи, лишь немного схожие с оригинальными, подойдут. В таком случае, есть большая вероятность того, что они навредят двигателю.

Проверенные артикулы свечей 1.4

NGK 6418

Упаковка свечи 6418 NGK иридиевые на Рено Логан 1.4.

Проверенные артикулы свечей 1.6

Beru UXF79

Внешний вид свечей BERU UXF79 вблизи UXF79 (слева) и стандартная свеча, которая установлена с завода (справа) Цены на Beru UXF 79 на Exist.ru

Denso K20TT

Отписывайтесь в комментариях про свой опыт, что устанавливали, какая стала реакция у мотора после этого, ваши общие впечатления. Это будет полезно Французоводам.

Когда вы меняете свечи на Renault Logan с мотором на 1,4 или же 1,6 литра, то должны быть уверенными в том, что на самих свечах видна маркировка Renault. Если вы начинающий автомобилист, то вам нужно знать, что Renault не производит большинство из этих свечей, однако на них указывается соответствие автомобилям, к которым они подходят.

Не стоит использовать свечи, в которых резьбовая часть слишком короткая или же, наоборот, слишком длинная. Дело в том, что длинная резьба может привести к тому, что выступающая часть быстро покроется слоем нагара, после чего извлекать свечи из двигателя будет необычайно сложно. К тому же, резьба, которая находится непосредственно в головке, будет подвержена возможным повреждениям, а это значит, что вам сразу же придётся менять свечу.

Убедитесь в отсутствии нагараВ той ситуации, когда свеча слишком короткая, то это может привести к тому, что нагаром покроется незакрытая часть резьбы, которая располагается в головке двигателя. А это, в свою очередь, приведёт к тому, что использовать после этого свечи обычной длины будет уже невозможно.

Конкретные параметры

Если же говорить точнее, то для Renault Logan с моторами на 1,4 и 1,6 литра должны применяться свечи с калильным числом 17. Когда у вас возникает необходимость заменить стандартные свечи новыми, то можно использовать альтернативные варианты.

Это могут быть модели от Bosch, а именно — FR7DE и FLR8LDCU, модели от DENSO — IRIK20 или K20PR-4, а также NGK BKR6EZ и некоторые другие.

Оригинальные свечи Renault LoganМенять свечи нужно тогда, когда в этом возникает необходимость. Впрочем, сам автопроизводитель рекомендует делать это не реже одного раза на пятнадцать тысяч километров пути. Если вы владеете новым автомобилем, то делать это вам придётся в рамках комплекса мер обслуживания во время прохождения ТО.

Работы по замене свечей обычно совмещают с плановыми, на которых производят следующие работы:

После пробега около 10-15 тысяч километров, свечи зажигания Renault Logan сменить своими руками не составит труда. Медлить с этим процессом не стоит, иначе свечи после того, как выработают свой срок эксплуатации, будут поддавать двигатель повышенной нагрузке из-за плохой искры. В автомобиле Логан можно использовать оригинальные свечи Renault 77 00 500 168, зазор между контактами которых составляет 0.95-0.05 мм, а также свечи Chamhion RYCLC 87 или Sadem RFNS8LZ.

Устанавливая свечи на Logan, нужно учитывать особенности этой процедуры. После установки оригинальных свечей зажигания, могут начать плавать обороты двигателя и, скорее всего, Логан будет заводиться с помехами. Если технический осмотр проводился у дилера, то можно попытаться снять высоковольтные провода со свечей, после чего одеть их обратно. Также можно осмотреть бобину и при сбое, отладить ее функционирование.

Большинство владельцев Renault Logan рекомендуют применять свечи Eyquem RFC 58 LZ 2E. Продукция этой французской фирмы наиболее востребована для многих автомобилей Франции. Также Логан сходит с конвейера именно со свечами этой компании.

Далеко не всегда заводские свечи зажигания (которые по умолчанию устанавливаются в автомобиль) имеют высокое качество. К тому же, по разным причинам эти приспособления могут прийти в негодность (тогда потребуется их замена). Для корректной работы двигателя нужно, чтобы свечи работали слаженно и синхронизировано. Это значит, что заменять их нужно все разом, а не оставлять несколько новых и старых.

Таблица оригинальных и аналогов (взаимозаменяемых) свечей на Рено Логан

Перед покупкой свечей владелец автомобиля должен выбрать для себя приоритет – низкая стоимость или качество. В любом случае, более дорогие свечи рано или поздно окупятся, так как уменьшают расход топлива.

Для модели Renault Logan существуют свечи от разных производителей. Выбор делает водитель на основании своих пожеланий.

Стоимость свечей также зависит от их вида. Традиционные стоят дешевле, но существуют иридиевые свечи. Их особенность – напыление из благородных металлов.

Благодаря этому такие свечи имеют больший ресурс работы, чем обычные (в среднем на 20-30 тысяч километров). Но и стоят они гораздо дороже.

Свечи для Рено Логан выбираемые мною

  • NGK BKR6E, а также иридиевый аналог — NGK BKR6EIX.
  • Bosch Platin Plus FR7DP или более дешевые Bosch Super Plus FR7DC+.
  • Denso: обычные K20PR-U или иридиевые Denso IK20 (которые стоят почти в 5 раз дороже).
  • Самый надежный вариант – немецко-французские свечи марки BERU. Варианты: BERU Ultra X UXF79, Ultra X Platin UXF79P или Ultra X Titan UXT1.

Цена многих свечей зависит от наличия напыления из благородных металлов (иридий, титан, платина). Стоит ли переплачивать в несколько раз за такие детали? Как отмечалось выше, свечи с напылением из драгоценных металлов долговечные.

Но многие автомобилисты меняют эти детали перед каждым следующим техническим осмотром. А в такой ситуации не важно, какие свечи использовать – обычные или с напылением из благородных металлов, ведь ни те, ни другие в итоге полностью не вырабатывают свой ресурс. Поэтому можно сказать, что иридиевые, титановые или другие свечи скорее маркетинговый ход, чем реальная необходимость для автомобиля.

Исходя из тестов и отзывов, многие водители выбирают свечи BERU Ultra X UXF79 как наиболее оптимальный вариант для своего автомобиля.

Для начала разберемся, какие инструменты для этого нужны? Есть несколько видов ключей, которые можно использовать для замены свечей: Трубчатый ключ (ключ на 21)Высокая головка в комплекте с удлинителем.

Специальный свечной ключ.

Само собой разумеется, что последнее – лучший вариант. В таких ключах есть специальный магнит (реже резинка), которые удерживают свечу на ключе после снятия и вытаскивания. Впрочем, такое приспособление можно изготовить в ручную и на любом подходящем для этой работы виде ключей, затолкав небольшой кусок жесткой резины в полость ключа с отверствием по середине, в котором бы смогла задержаться свеча на весу.

Замена свечей на Рено Логан своими руками

Подготовим свечи для замены. Производитель Рено Логан Рекомендует использовать для своих двигателей типа K7J K7M свечи: EYQUEM, Sagem RFN58LZ, RFC58LZ2E, Champion RYCLC87. Существует немало их аналогов, которые достаточно легко приобрести.

При замене свечей следует помнить, что эксплуатируется данный товар строго по регламенту техобслуживания, а значит, менять свечи нужно каждые 15 тыс. км пробега.

Полезные советы на тему какие свечи выбрать на свой Рено Логан.

Замену делаем на холодном двигателе. Головка блока данного двигателя изготовлена из алюминия, а значит, делать замену на горячем не рекомендуется – есть высокий риск повредить резьбу, когда будете откручивать или закручивать (прочность алюминия после нагрева ниже).

Итак, преступим к непосредственной замене. Во первых, снимаем резиновый наконечник высоковольтного провода. Для того, что бы грязь не попала в цилиндр, стоит очистить от пыли свечной колодец.

Для этой цели прекрасно подойдет воздушный компрессор, или, если таковой отсутствует, пылесос, работающий на выдув. Таким образом вы можете потоком воздуха прочистить канал от грязи и пыли.

Ключом выкручиваем аккуратно свечу. Следим за правильным направлением нагрузки. Не перепутайте направление, в котором крутить, иначе сорвете резьбу!

Фото как поменять свечи на Логане

Вынимаем свечу из отверстия.

Новую свечу берем аккуратно, стараясь избегать попадания на нее оставшейся грязи. Аккуратно найдя момент попадания на резьбу, закручиваем свечу плавно, вращая ключ пальцами (вороток пока не используем). Если ощутите серьезные трудности при прохождении свечи по резьбе – значит вы посадили ее криво в свечной колодец. В этом случае стоит вывернуть и поставить нормально заново, а не в коем случае не пытаться преодолеть сопротивление резьбы, ведь это практически неизбежно приведет к повреждению свечного отверстия!

Затягивайте воротком с умеренным усилием. Примерно 25-30 Н * м. Резиновый наконечник перед надеванием смажьте техническим вазелином.

Так же поменяйте все остальные свечи в нужной последовательности. Не путайте высоковольтные провода!

(Порядок цилиндров на Logan считается со стороны маховика).

Я не менял свечи на 15000 км, поскольку считаю, что это слишком мало, чтобы убить хорошие 2-х контактные свечи, особенно используя 95-й (изредка 92-й) бензин ведущих производителей на проверенных заправках.

Собственно говоря, на старых свечах двигатель работал хорошо, не троил, не дергался, тянул отлично, но 30000 — это весьма солидный срок, тем более, что приближается зима. А поскольку зимой планируются поездки, в том числе и не близкие, решено было перестраховаться и «обновить» свечи.

На замену взял 2-х контактные свечи NGK BKR6EK (V-Line № 20), как проверенный и недорогой вариант (на моей предыдущей машине ваз 2107 такие свечи ходили по 40000 км и при замене выглядели как новые) .

Немного о процедуре замены свечей. Свечные колодцы в двигателях 1. 4/1.

6 8V склонны к скоплению грязи и пыли. Чтобы при откручивании свечей все г…но не полетело в цилиндры, колодцы необходимо очистить.

Для этого я использовал обычный пылесос, к стандартной кишке которого приделал трубку, вырезанную из душевого шланга:

Ножницами расковырял засохшую грязь:

Собрал ее пылесосом:

Дополнительно несколько раз продул ртом через трубку, сделанную из шланга от стиральной машины:

Все, колодцы очищены и можно вынуть старые свечи (свечной ключ на 16 с резиновой вставкой):

Как видно, старые свечки смотрятся бодрячком. Думаю, вполне могли пройти еще столько же. Так что, на заводе ставят вполне хорошие комплектующие. Двигатель после проведенного ТО стал работать тише и ровнее, видимо, 30000 — это оптимальный период замены свечей.

Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 300075 км

Источники:

Замена свечей зажигания на Рено Логан | Многогранник

Добрый день всем!
Пришло время замены свечей зажигания. Нормативный пробег свечей зажигания у разных производителей автомобилей и марок отличается.

Менять свечи зажигания необходимо с учетом их вида и материала изготовления:

  • обычные свечи с медным электродом подлежат замене через 20-30 тыс. км ,
  • устройства с платиновыми и иридиевыми электродами меняют примерно через 90 тыс. км.

Необходимо учитывать, что во многом интервал замены свечей зажигания определяется условиями эксплуатации ТС, главным образом качеством используемого топлива. Поэтому если заправляетесь вы постоянно на проверенных сетевых АЗС, то свечи на вашем автомобиле с высокой долей вероятности смогут «отходить» положенный ресурс. Тем не менее примерно каждые 10 тыс. км пробега лучше проверять визуально отсутствие нагара на электродах, сколов керамики и т. п.

Мои свечи откатали 15000 км, и решил их заменить.

Родные свечи Renault пробег 15 тыс.км

Фото состояния электродов

вид со стороны электродов после 15 тыс. км пробега

Почитав отзывы пришел к выводу не ставить дорогие свечи и оригинальные Платить за оригинальные в 2 раза дороже, если нет разницы, не вижу смысла. Выбор пал на:

Свеча зажигания «V-LINE 28» от NGK (NGK BKR6E).

У этих свечей — BKR6E — зазор между электродами 0,9 мм. Это важно. Заказал в интернет магазине. Они мне обошлись в 500 р за комплект из 4 штук.

Фото упаковки в которой комплект из 4 свечей

Обратная сторона

коробка

Внутри индивидуальные упаковки каждой свечи

коробка со свечойфото распакованной свечи

Упаковано хорошо, имеется защитный колпачок.

Надпись ровная

Необходимо обратить внимание на надпись, которая идет по бортику. Если она не ровная, то это подделка. У меня все в норме — свечи настоящие фирменные.

Есть пара нюансов при замене свечей

1. После снятия высоковольтных электродов и перед выкручиванием необходимо продуть компрессором с насадкой свечные колодцы, чтобы частицы пыли не попали внутрь двигателя в поршневую полость.

2. Вкручивать свечи необходимо без усилия до того момента пока чувствуете что уже дальше ключ свободно не вращается, и необходимо прикладывать усилие. Это значит свеча ввернулась и уперласть уплотнительной пружинной шайбой. Дальше ключ вращаем по часовой стрелке примерно на 90 градусов.

Всем спасибо за внимание!

Замена свечей зажигания Renault Sandero. Свеча зажигания для Renault Sandero Denso Свеча зажигания для Sander 1.6 1.6 Valve

Свечи зажигания для Renault Logan — какие выбрать

Auto Brands Renault Logan с восьмиклапанными двигателями модели K7M 1.6 и K7J 1.4. Renault megane 2 фаза 1 для сброса (как на фото, и я установил Megan на свой Renault. Для этих двигателей на заводе были установлены стандартные свечи зажигания с маркировкой EYQUEM RFC 58 LZ 2E , также EYQUEM RFN 58 LZ

Эти свечи зажигания очень соответствуют характеристикам двигателей Рено Логан и рассчитаны по нормативам на 15 тысяч км пробега автомобиля.

Но когда приходит время замены свечей, у многих автолюбителей возникает вопрос, какие свечи зажигания лучше всего подходят для Renault Logan , как кандидата на необычные свечи?

Сейчас существует ряд свечей зажигания, завоевавших популярность среди автомобилистов Renault Logan . замена свечей на Рено Дастер 2 0 16в когда менять свечи зажигания? Как установить. Масляный фильтр на Рено Дастер различается в зависимости от типа и размера двигателя.На 2.0 ф4р ставят 8200768913, на 1.6 к4м ставят 7700274177, а на дизель 1.5 к9к ставят 8200768927. Все эти свечи можно разделить на несколько категорий, свечи недорогие (до 100 руб.) Относятся к первой категории, свечи зажигания дорогие попадают во вторую категорию (от 100 до 500 рублей).

Читать

Цена на свечи зажигания Рено Логан:

К недорогим и популярным свечам относятся:

Дорогие свечи, завоевавшие популярность у владельцев Логан:

Высокая стоимость этих свечей обусловлена ​​использованием дорогих металлов (титан, иридий) при производстве свечных электродов, что увеличивает их долговечность.

Многие владельцы Renault Logan положительные отзывы о двух контактных свечах Renault 77 00 500 168 и одной контактной свече Renault 77 00 500 155 производства Франции. Ремонт рулевой рейки на bmw 1 series. Ремонт рулевой рейки для автомобилей BMW в Санкт-Петербурге. Наши сервисные центры предоставляют услуги по ремонту рулевой рейки. Эти свечи работают без поломок на протяжении всей эксплуатации. Поменять свечи на Рено Свечи зажигания на Рено Логан — какие выбрать.Некоторые владельцы в целях экономии устанавливают свечи от Рено ВАЗ на Рено, хотя они и подходят для Логана, половину срока их службы не заботятся, причина тому — существенная разница в характеристиках двигателей.

Свечи для Renault Sandero Stepway 1.6

В этом видео показано свечей , которые можно использовать для автомобиля Renault Sandero Stepway 2012 1.6 л

Замена свечей зажигания на двигателях Renault Logan, Logan2, Sandero, Largus, Symbol, Canggu

Видео инструкция по замене свечей зажигания Renault Logan , Logan2, Sandero, Largus, Symbol, Canggu.

Какие свечи зажигания подходят для ренолог 1,6 1,6 клапанов

Читать

Для 8-ми клапанного двигателя объемом 1,6 НГК, из серии БКРЭ, хорошие свечи. Ездил самостоятельно, как часто меняют свечи и какие свечи киа спортейдж 3 (Киа спортейдж. Эти свечи зажигания производятся японским производителем NGK, имеют технические характеристики, полностью соответствующие требованиям как 8, так и 16 клапанных двигателей автомобиля Рено Логан.Также имеется необходимый зазор, рекомендуемый для данного типа двигателя, подробная видео инструкция по замене передних амортизаторов и пружин на Рено Логан Сандеро, Лада Ларгус, Ниссан Альмера g15-подробная видео инструкция по замене.Свечи NGK — это недорогие свечи, их стоимость варьируется в зависимости от региона, но средняя их цена составляет около 90 рублей за штуку.

Какие свечи зажигания лучше всего подходят для Renault Logan 1.6 16 клапанов

На Renault Logan с двигателем 1.6 и 16 клапанов свечи отработали хорошо NGK BKRE6IX Эти свечи NGK с иридиевыми электродами стоят на несколько порядков дороже чем другие свечи, они стоят около 400 рублей за штуку.

Но, несмотря на высокую стоимость, они имеют массу преимуществ, а именно: повышается КПД двигателя; снижение расхода топлива примерно на 5%.Подробная статья о замене передних стоек на Рено Дастер, какие амортизаторы выбрать, номера деталей, видео замены и точный алгоритм. Эти показатели достигаются за счет того, что свечи имеют уменьшенные зазоры на электродах.

Иридий, твердый металл, благодаря которому электроды менее подвержены выгоранию, что увеличивает срок службы свечей до 50 тыс. Км. Описание аккумуляторов для Рено Логан. Советы по выбору аккумулятора мастера, их виды, какие лучше.Чтобы правильно заменить масло в коробке, машина Renault Megane и Sandero, необходимо знать некоторые тонкости, которые отражены в подробной инструкции c. Производитель гарантирует безотказную работу свечей на 1.6 для Рено Сандеро. 25, заряжался от зарядки, по ошибке грешил на акб Renault Scenic 3 1.6 2011 Renault Logan exp.ptf. Но есть владельцы, которые считают эти свечи неоправданной тратой денег, что им не нужен срок службы в 50 тысяч, так как по регламенту их все же необходимо заменить через 15 тысяч км.

Если нет желания тратить такие деньги, можно выбрать более дешевый вариант свечей, например, NGK, из серии BKRE. В этом случае необходимо будет подбирать свечи по необходимому для двигателя зазору.

Какие свечи зажигания лучше всего подходят для Рено Логан 1.4 8 клапанов

Этот мотор считается едва ли не самым неприхотливым силовым агрегатом во всей линейке моторов Рено Логан. Свечи зажигания на kia sportage 1, 2, 3 (kia sportage), какие свечи зажигания подходят к kia.Он отлично работает на всех вышеперечисленных свечах, благодаря чему отпадает необходимость покупать дорогостоящие свечные варианты. Рено Сандеро 1.6, Рено Меган 2 Характеристики двигателя renault k4m 1.6 16v Каталожный номер. Многие владельцы предпочли свечи немецкой компании Bosch, а именно две контактные свечи BoschPlatinPlus FR7DP и BoschSuperPlus FR7DC Эти свечи отлично подходят для двигателей Логан, просты в замене, стоят недорого.

Замена свечей зажигания на Рено Логан / Сандеро своими руками на 1.6-ти клапанный двигатель 1.6.

Демократичный Renault Logan не так уж и обременителен в обслуживании. К тому же его обладательница вполне способна самостоятельно справиться с обычными рутинными процедурами. Сегодняшнее учебное пособие адресовано владельцам постстайлингового Логана с 16-клапанным двигателем 1.6.

Замена свечей зажигания на Logan / Sandero 1.6 16V (Logan / Sandero 1.6, 16V)

Производитель рекомендует использовать оригинальные свечи зажигания с каталожным номером 7700500155, EYQUEM RFC58LZ2E или SAGEM RFN58LZ, а также CHAMPION RC87YCL.Интервал замены — каждые 30 тысяч километров. Выполняем работы на холодном двигателе.

Установите новую свечу в обратном порядке. Аналогичным образом замените оставшиеся свечи зажигания.

НА ЗАПИСИ

Гетманенко Олег

При вворачивании свечи зажигания необходимо вращать свечной ключ или удлинитель головкой вручную, а не ручкой или трещоткой, чтобы не повредить резьбу отверстия свечи зажигания в цилиндре. голова.Если свеча не имеет резьбы, будет ощущаться сильное сопротивление вращению. В этом случае необходимо полностью открутить свечу и, очистив резьбу, заново ее завернуть. Окончательно затяните свечу с заданным моментом. Чрезмерная затяжка может повредить резьбу в отверстиях для свечей зажигания в головке блока цилиндров.

Сам процесс замены в основном прост, но требует согласованности. В условиях эксплуатации в нашей стране замену свечей лучше производить каждые 15 тысяч километров пробега.

Основное правило при замене свечей на любом двигателе — процесс «холодный», то есть двигателю нужно дать остыть.

1. Открываем капот, видим двигатель. Если силовой агрегат слишком грязный, его нужно обязательно очистить или хотя бы удалить пыль сжатым воздухом.

2. Теперь необходимо будет осторожно снять кончик высоковольтного провода со свечи зажигания.

3. Далее понадобится специальный свечной ключ или просто головка на 16 с удлинителем.Аккуратно покрутите свечу, отложите в сторону. Следите за тем, чтобы в свечу не попали посторонние предметы, в том числе мусор или грязь.

4. Осматриваем старую свечу зажигания. Сборка производится в обратной последовательности.

Обращаем ваше внимание, что при вращении новых свечей ни в коем случае нельзя применять физическую силу в этом процессе. Свечу сначала вкручивают вручную, пока она плотно не защелкнется в кожухе двигателя. Если «ударить» по нити, процесс пойдет легко и без усилий.
Если у вас есть специальный ключ с динамометром, то усилие 25-30 Нм.

Обращайтесь со свечами осторожно, чтобы не порвать нити.

Renault Sandero выпускается с 2007 года по настоящее время. Автомобиль представлен двумя поколениями, как с дизельными, так и с бензиновыми двигателями. Кроме того, в каждом поколении также есть популярные внедорожные версии автомобиля — Renault Stepway. Первое поколение (2007-2012 гг.) Получило достаточно высокую популярность на отечественном рынке. В Россию с бензиновыми двигателями поставлялись 1,4-клапанные, а также 1,6-литровые, 8-ми и 16-ти клапанные.

Свечи зажигания на Sandero 1 не отличаются ни от объема двигателя, ни от количества клапанов в нем. На Renault Stepway свечи тоже такие же, как на обычном Sandero, так как у них такие же двигатели. Компания Renault поставляет оригинальные свечи зажигания прямо на конвейер, но напрямую от трех основных производителей — Eyquem, SAGEM и Champion.

Свечи зажигания на Sandero I 1.6 и 1.4

Свечи зажигания для всех Sandero первого поколения, включая Stepway, одинаковы и имеют одинаковую артикул — 7700500168.Также они устанавливаются на бензин Рено Логан. Эти свечи бывают обыкновенные, никелевые, а также имеют 2 боковых электрода, что хорошо подходит как для 8-, так и для 16-клапанных двигателей. Свечи с 2-мя контактами изменяют площадь возгорания, так как между двумя боковыми электродами проскакивает искра. По наблюдениям водителей такие свечи обеспечивают лучшую работу двигателя, чем 1-контактные.

Размеры оригинальной свечи зажигания для Sandero 1 указаны в таблице ниже.

* Champion Nomenclature

Вы можете выбрать один из наиболее часто используемых заменителей из списка ниже.

Bosch 0241235751

Помимо этих моделей, стоит обратить внимание на аналоги, которые прямо рекомендованы производителем автомобиля. По сути, это свечи зажигания от тех же производителей, которые поставляют их на конвейер Renault.

Все вышеперечисленные свечи имеют никелевый центральный электрод, срок службы которого не слишком велик, а зажигание от таких свечей несколько хуже. Если нужны свечи более длительного действия, то обычно ставят иридий.Они служат в среднем в 3 раза дольше, и, как утверждают производители, улучшают динамику мотора. Для Renault Sandero наиболее популярными моделями с иридиевым электродом являются DENSO IK20TT, цена 620 руб. / Шт., И NGK BKR6EIX-11, цена 550 руб / шт.

Когда менять свечи на Сандеро?

Согласно регламенту технического обслуживания Renault Sandero, свечи зажигания необходимо менять каждые 15 тысяч км, независимо от объема двигателя или количества клапанов. Но, по опыту водителей этой машины, реальный ресурс их эксплуатации может превышать 30 и даже 40 тысяч км.

Свеча Renault Sandero обеспечивает зажигание топлива в камере сгорания. Но периодически с двигателем могут возникать проблемы связанные с их работой. Существует несколько основных признаков, по которым можно определить связанные с ними неисправности:

  • Затруднения с запуском двигателя
  • Неравномерная работа силового агрегата
  • Снижение мощности
  • Повышенный расход топлива

Эти проблемы могут быть вызваны не только неисправностью в системе зажигания, но стоит начинать проверку именно с этого узла, так как это наиболее вероятное место возникновения проблем.

Для оценки их состояния необходим визуальный осмотр. На неисправности могут указывать несколько симптомов:

  • Сажи и масляные отложения на электродах
  • Повреждения, трещины или сколы
  • Повреждение изолятора (белый верх свечи)
  • Повреждение нити, прокрутка.

Частота замены.

В зависимости от эксплуатации автомобиля срок службы может значительно сократиться. Это может быть связано с частыми перегрузками, работой двигателя на высоких оборотах и ​​использованием некачественного топлива.Свечи Рено Сандеро меняют каждые 30 тысяч километров. Рекомендуется проверять состояние при каждой замене масла, которая проводится каждые 6000 километров.

EYQUEM RFC58LZ2E,
CHAMPION RYCLC87,
SAGEM RFN58LZ. Renault
7700500155
Последние также используются на 16-клапанных двигателях, устанавливаемых на рестайлинговые модели.

Перед заменой необходимо снять катушку зажигания Рено Сандеро. Их устанавливают прямо