Нива 21213 ремонт: Руководство по ремонту Нива Lada 4×4 Legend ВАЗ 21213, 21214, 2131

Руководство по ремонту Нива Lada 4×4 Legend ВАЗ 21213, 21214, 2131

На рубеже второго и третьего тысячелетий, было принято подводить итоги, определять наиболее значимые события уходящего века. Одним из таких событий стало бурное развитие автомобиля. Появившись в конце XIX и оставаясь в начале века нынешнего экзотической диковинкой, сегодня автомобиль вошел в нашу жизнь на правах необходимой вещи и лучшего друга.

По всему миру колесят десятки миллионов автомобилей сотен названий и моделей. Газеты и журналы проводят опросы по определению лучшего автомобиля столетия. В извечном споре «какой автомобиль лучше» мы отдаем свои голоса в пользу российской Нивы, машины уникальной и передовой одновременно. И сейчас остается непонятным, как создателям Нивы удалось объединить в одном изделии столько положительных качеств одновременно. Это и невиданный доселе для внедорожника комфорт, исключительно высокие показатели динамики и максимальной скорости. И конечно же — отменная проходимость.

Впервые создатели внедорожника отказались от классической рамы, сделав ее, как сейчас говорят, интегрированной, а по сути постро или внедорожник на несущем кузове. Нива по явилась в 1977 году и начала завоевывать мир. Два десятилетия передовые производители внедорожных машин боролись с победоносным наступлением Нивы на мировые рынки. Это противостояние закончилось тем, что лидеры джипостроения создали свои модели аналогичной схемы. Среди них — такие признанные ныне законодатели мод, как Ленд Ровер и Митсубиси.

В силу причин и обстоятельств, растет число автолюбителей, отдающих предпочтение машинам колесной формулы 4×4. Большинство из них делают выбор в пользу одной из моделей Нив.

Вы сделали правильный выбор! На чем основывается наше утверждение? На опыте разноплановой, подчас экстремальной, но самое главное — ежедневной эксплуатации автомобиля Нива. Нами накоплен уникальный опыт и получены данные по ресурсам всех до единого узлов и агрегатов этой машины. Наши Нивы прошли испытания не на новейшем диагностическом стенде и не на ис куственном полигоне — они прошли испытание самой жизнью. Сумасшедшей жизнью современного активного горожанина, переживающего рубеж тысячелетий в расцвете сил и полного творческих планов и надежд.

Этот сайт — не только руководство по ремонту и не только сборник полезных советов, хотя в нем Вы найдете и то и другое. Свою задачу мы также видим в том, чтобы показать, насколько интереснее, разнообразнее и насыщеннее делает нашу жизнь дружба с Нивой — наиболее удачным и гармоничным автомобилем столетия, пре восходным легким внедорожником, удивительным образом сочетающим в себе проходимость и комфорт, надежность и ремонтопригодность, эстетическую привлекательность и доступную цену. Более того, обладание Нивой сделает для Вас доступнее и ближе автоспорт, позволит испытать себя в такой драматичной и бескомпромиссной его ветви, как ралли-рейды.

Вспомним — самые первые соревнования бензиновых экипажей по сути своей были близки к современным ралли-рейдам. В экстремальных условиях таких состязаний — испытаний выявляются достоинства и недостатки как человека, так и техники. В собранных на сайте статьях мы откроем притягательный мир путешествий по самым затаенным и потому особенно прекрасным утолкам Земли и на шей Родины.

Мы поденимся с Вами премудростями ремонта, ухода и обслуживания Нивы своими руками. На страницах сайта lada-niva.ru мы расскажем о том, как и без того великолепные характеристики Нивы сделать еще лучше. Чудо-автомобиль, родившийся в 1977 году и успевший покорить мир, в последние годы получил новое воплощение в виде новых моделей. Об этом и о последних новостях с места рождения Нивы — Волжского автозавода — мы, по возможности, расскажеи на страницах этого сайта. Удачи на дорогах и вне дорог, друзья!

Ориентировочные расходы на содержание автомобиля за 5 лет

Общая техническая характеристика для 3-х дверной модели
1,7 л. 8-кл. (Евро-3)

«НИВА» С ПРАВЫМ РУЛЕМ
— «Из вашего журнала узнал, что ВАЗ выпускает модификации своих автомобилей для стран с левосторонним движением. Есть ли такой вариант у
автомобиля «Нива
» ?
Ответ мы нашли и заводской многотиражке «Волжский автостроитель».
— «Нива» для стран с левосторонним движением, у которой рулевое управление расположено справа, выпускается под индексом ВАЗ —21212.
Эта модификация популярного автомобиля поставляется в Англию, Австралию, Новую Зеландию, Мозамбик, Ямайку.

Можно ли отремонтировать шатун, который не проворачивается Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

(Данная статья общепознавательна и применима к любой марке автомобиля)

Очень часто приходится слышать от наших клиентов примерно следующее: — Только мотор собрали — а он «стуканул»! Шатунную шейку «прихватило»!
— А Вы шатуны проверяли?
— А зачем? Что с шатуном может случиться?

При сборке двигателя можно столкнуться с тем, что вроде бы шатун без видимых дефектов, а при установке на коленчатый вал шатун не крутится. Промеряют шейку вала — в допуске. Заменят шатун на новый, и всё — проблема решена. А «непроворачиваемый» шатун идёт в металлолом. Можно ли его отремонтировать? Попробуем разобраться.

(Информация и характеристики шатунов Lada 4×4 Niva указаны здесь)

Шатун, как известно, является частью кривошипно-шатунного механизма, в котором он связывает поступательно движущийся поршень и вращающийся коленвал. Нагрузки могут достигать десятки тонн, и являются знакопеременными. В таком режиме шатун работает многие годы, тысячи километров. При таких условиях неудивительно, что в шатуне будут накапливаться остаточные деформации. При капитальном ремонте редко кто из мотористов скажет, что шатун непригоден к установке — видимых повреждений нет, и .значит, всё в порядке. В большинстве случаев мотористы не располагают мерительным инструментом. А без него установить, пригоден или нет шатун к дальнейшей эксплуатации, невозможно. Лучше доверить эту операцию специалисту.

Характерными повреждениями шатунов является нарушение геометрии отверстий нижней и верхней головки, изгиб стержня шатуна, трещины.

Итак, шатун привезли к нам в мастерскую. Первое — проверим геометрию отверстий. Для этого шатун очищаем от грязи и собираем, обтянув боты (гайки) рабочим моментом. Затем нутромером проверим соответствия размера шатуна с размером, рекомендованным заводом-изготовителем. Все отклонения формы отверстия (элли-псность) должны укладываться в допуск на размер отверстия. Таким же образом проверяем и верхнюю головку. Измеряем размер диаметра отверстия, которое должно обеспечить или натяг (в прессовом соединении), или зазор (в плавающем соединении). Маленькая, но очень существенная деталь: настройку нутромера на размер, в основном, производят при помощи микрометра. При этом погрешность показаний может быть до 0,03 мм в любую сторону. Например, диаметр отверстия шатуна составляет 95 мм, значит, настроив прибор подобным образом, вы получите или 94.97 мм или 95.03 мм. Почему? Микрометр предназначен для измерения наружных поверхностей, и правильные показания он обеспечит только после контакта измерительных стержней с измеряемой деталью с определенным усилием и (главное!) выборки люфтов между гайкой и микрометрическим винтом измерительной системы микрометра. При свободном вращении нутромера подобные условия не выполняются. Как быть? Очень просто. Воспользоваться концевыми мерами длины. С их помощью можно составить любой размер и получить нужную точность. Набираем набор плит, сводим микрометр, фиксируем винт (обязательно!) — настраиваем нутромер. А лучше использовать специальное приспособление, как на фото 1.

Отверстие измерили, промерим изгиб. Для подобных замеров существует великое множество приспособлений. От электронных и механических до простой поверочной плиты. На проверочной плите невозможно измерить шатун с разной толщиной верхней и нижней головок. Электронные и механические приборы именитых фирм достаточно дорогостоящие. Но мерить-то надо… Было найдено простое и эффективное решение. Снимки многое объясняют (фото 2, 3).

    

Скалки, устанавливаемые в нижнюю головку, — стандартные, в качестве верхней скалки используется поршневой палец. Для систем с прессовой посадкой изготовлены скалки, обеспечивающие скользящую посадку.

Приступим к ремонту. Если отверстие нижней головки шатуна имеют незначительное отклонение, то шатун можно отремонтировать хонингованием. Например: номинальный диаметр шатуна 85 мм + 0,025, допустимый размер без ремонта — 85,04 мм. После измерения шатуна, поступившего в ремонт, имеем размер 85,06 мм с эллипсом 0,04 мм. Обрабатываем привалочную поверхность шатуна «начисто», а крышку обрабатываем до получения размера отверстия 84,97 -84,98 мм. Обработку крышки удобно контролировать, применив индикаторный глубиномер (фото 4).

Обрабатывать крышки можно на фрезерном, заточном, плоскошлифовальном станках. Но при небольших величинах съема метала удобно пользоваться вот таким приспособлением (фото 5).

Дешево и сердито. Заменив болты (при необходимости), затягиваем их до номинального усилия. Далее шатун хонингуется. Мы используем инструмент российского производства. Хонинговальная головка позволяет обрабатывать отверстие любых размеров (при использовании сменных секторов). Сменный сектор создаёт благоприятные условия для хонингования, охватывая 50% поверхности, и задаёт жесткий размер при обработке. Погрешности геометрии большого отверстия после обработки не превышают 0,005 мм (фото 6).

В случае если произошел проворот вкладышей или их расплавление, без расточного станка не обойтись. Как правило, после подобных действий отверстие деформируется очень сильно — до 0,5 мм. Технология ремонта, как и в первом случае: обработка шатуна «начисто», обнижение крышки на необходимую величину, расточка.

Расточку производим на расточном станке, оборудованном приспособлением для закрепления шатунов. При этой операции важно снять как можно меньше металла с шатуна, почти весь припуск необходимо снять с крышки. Если это условие не выполнить, то будут проблемы с получением необходимого межосевого расстояния. После расточки шатун хонингуем. Хонингование позволит получить помимо точного размера ещё и хороший контакт вкладыша с шатуном.

С нижней головкой разобрались -перейдем к верхней. Для восстановления изношенной втулки её необходимо заменить. Изношенная втулка выпреcсовывается при помощи пресса (фото 7).

Промеряем диаметр посадочного отверстия. В случае проворота или разрушения втулки посадочное отверстие почти в 100% случаев приходит в негодность. Отремонтировать отверстие можно расточкой на больший диаметр с последующей установкой увеличенной втулки, если это возможно. Например, шатун двигателя ЯМЗ-236 имеет диаметр посадочного отверстия 58 мм, а в запчасти поставляется втулки наружным диаметром 59 мм. Втулка выполнена из бронзы. Современные моторы имеют, как правило, биметаллическую втулку, т.е. на стальной лист гальванически нанесён слой бронзы или латуни. Производители шатунов увеличенные втулки в запчасти не поставляет. Не следует менять биметалл на втулки, выточенные из бронзы или латуни, так как их толщина не позволит эксплуатировать их без разрушений.

Пример из нашей практики: поступили в ремонт шатуны двигателя ЯМЗ, на которых бронзовая втулка заводом-изготовителем заменена на биметаллическую. Толщина биметаллической втулки составляла 2 мм. Подобных втулок не оказалось, поставщик обещал поставить втулки в течение недели. Клиенту надо ехать, машина стоит — денег нет. А втулки он уже купил старого образца, бронзовые, 4 мм стенка. «Проточите мне эти, и я поехал». Под его ответственность проточили бронзовые втулки, уменьшив толщину с 4 до 2 мм. Двигатель отработал 15 000 км до полного разрушения втулок. Претензий не было, но неприятный осадок остался.

Ну вот, устанавливаем новую втулку, используя пресс или жидкий азот (соблюдя меры предосторожности). На тонкостенных втулках выполняем операцию дорнирования для получения надежной фиксации втулки в посадочном месте. Сверлим (если необходимо) отверстия для подвода масла.

Следующий шаг — обработка до нужного размера. Обычно используются развертки (или как говорят «рейберы»). Оставим разворачивание для умельцев из гаражей. Мы будем растачивать на станке с соблюдение межосевого расстояния (фото 8).

Вот этот-то размер выдержать при обработке развёрткой вам никак не удастся. Да и получить параллельность и нескрещивание осей верхней и нижней головок не удастся. Никак. Нужен станок, обеспечивающий достаточно жесткости для получения необходимой точности обработки отверстия и чистоты обработанной поверхности. Ещё один вопрос — как крепить шатун? Из всех возможных вариантов напрашивается один — базироваться по обработанному отверстию под вкладыши. Из всех вариантов креплений выберем самый жёсткий: с помощью разжимного кольца (фото 9).

Из недостатков данной системы: необходимо иметь очень много колец. Но качество, прежде всего.

Неперпендикулярность расточной головки со столом станка не превышает 0,01 мм, т.е. параллельность осей заложена точностью станка и очень высока. Межосевое расстояние устанавливается с помощью оптического — отсчётного устройства и позволяет устанавливать расстояние с точностью 0,01 мм. На данном приспособлении можно исправлять незначительный прогиб шатуна без правки.

Кстати: в нашей мастерской используется оборудование, произведенное в бывшем СССР, если можно так сказать — отечественное. Все станки прошли капитальный ремонт, за ними осуществляется соответствующий уход. Проводятся регулярные поверки точностных параметров. Наше оборудование ничем не уступает импортному, широко разрекламированному и очень дорогостоящему.

Вот вроде бы и всё о ремонте шатуна. Конечно, есть много мелочей, которые составляют «головную боль» ремонтника. Но главное — результат! А результат должен радовать наших клиентов.

Сергей Горшков
АвтоМастер


Рулевое управление (устройство) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Рулевое управление на «Ниве» может быть с гидроусилителем (начиная с 2009 г.) , без гидроусилителя, а так же оснащённое подушкой безопасности. С ноября 1998 года для повышения пассивной безопасности на автомобили устанавливают телескопический промежуточный вал вместо цилиндрического промежуточного вала, а рулевое колесо крепят самоконтрящейся гайкой.

Рулевой механизм в сборе с приводом (без гидроусилителя)

Верхний вал рулевого управления

11 — подшипник верхнего вала; 12 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 13 — втулка замка; 14 — труба кронштейна крепления вала руля; 15 — верхний вал рулевого управления;

Устройство рулевого управления с гидроусилителем (с 2009 г. )

Вид снизу автомобиля на элементы рулевого управления

Расположение элементов рулевого управления на автомобиле: 1, 7 — наружные наконечники рулевых тяг; 2, 6 — регулировочные муфты; 3, 5 — внутренние наконечники рулевых тяг; 4 — насос гидроусилителя; 8 — рулевой механизм; 9 — средняя тяга; 10 — маятниковый рычаг

В систему гидравлического усилителя входят лопастный насос, бачок для рабочей жидкости, шланги подвода и отвода жидкости и рулевой механизм.

Система гидроусилителя рулевого управления: 1 — насос гидроусилителя рулевого управления; 2 — прокладка; 3 — болт-штуцер; 4 — шланг высокого давления; 5 — подводящий шланг; 6 — пробка бачка с указателен уровня жидкости; 7 — бачок; 8 — хомут; 9 — рулевой механизм; 10 — шланг низкого давления

См. так же Рулевое управление оснащённое подушкой безопасности


Описание рулевого управления

Рулевое управление – с механической связью, без усилителя. Рулевой механизм – «глобоидальный червяк – двухгребневой ролик», передаточное число редуктора – 16,4.

В вариантном исполнении автомобиль оборудуют гидроусилителем рулевого управления значительно снижающим усилие на рулевом колесе. Если гидроусилитель рулевого управления не функционирует (например, при буксировке автомобиля с неработающим двигателем), возможность управлять автомобилем сохраняется, но для этого требуется прикладывать к рулевому колесу значительно большее усилие.

Рулевая трапеция образована тремя рулевыми тягами (одна средняя и две боковых), сошкой, маятниковым рычагом и рычагами поворотных кулаков. Боковые тяги состоят из двух наконечников, соединенных резьбовой разрезной муфтой. На внутреннем (коротком) наконечнике – правая резьба, на наружном – левая. На соединительной муфте резьба также разного направления, поэтому при ее поворачивании длина боковой тяги может увеличиваться или уменьшаться, что нужно для регулировки схождения колес. Муфта фиксируется на наконечниках стяжными хомутами.

На концах рулевых тяг находятся шаровые шарниры. Их пальцы имеют конусную посадку в рычагах и зафиксированы в них гайками со шплинтами. Шаровая головка пальца вращается в пластмассовом вкладыше, поджимаемом пружиной к корпусу шарнира. Другим концом пружина упирается в стальную заглушку, завальцованную в корпус шарнира. Благодаря конусности наружной поверхности вкладыша и внутренней поверхности корпуса шарнира при поджатии вкладыша выбирается люфт между вкладышем и шаровой головкой пальца.

Чтобы убедиться, что вкладыш не заклинен в корпусе, рукой или монтажной лопаткой нажимают на корпус шарнира в направлении пальца – при этом палец должен уйти внутрь корпуса на 0,5–1,5 мм. При заклинивании шарнира или ощутимом люфте в нем заменяют рулевую тягу (рулевой наконечник). От влаги и грязи шарнир защищен резиновым чехлом, напрессованным на корпус. При повреждении чехла немедленно замените его, удалив с поверхности шарнира старую смазку и добавив новую (ШРБ-4).

Кронштейн маятникового рычага прикреплен к правому лонжерону двумя болтами с самоконтрящимися гайками. Корпус кронштейна – литой, из алюминиевого сплава. В нем установлены две пластмассовые втулки, в которых вращается ось маятникового рычага. Сверху и снизу на ось надеты шайбы, которые поджимают втулки к корпусу кронштейна. Нижняя шайба упирается в маятниковый рычаг, закрепленный на оси самоконтрящейся гайкой, верхняя – в гайку со шплинтом. Эту гайку затягивают на снятом кронштейне так, чтобы маятниковый рычаг не проворачивался под собственным весом, а лишь под нагрузкой 1–2 кгс. На рабочие поверхности втулок и в пространство между осью и корпусом закладывают смазку Литол-24. Для защиты от грязи служат два резиновых уплотнительных кольца, установленных между шайбами и корпусом рычага. При износе втулок их заменяют, при износе корпуса или оси заменяют кронштейн.

Рулевой механизм прикреплен тремя болтами с самоконтрящимися гайками к левому лонжерону. Его корпус – литой, из алюминиевого сплава. В его нижней (удлиненной) части запрессованы две бронзовые втулки, в которых вращается вал рулевой сошки. На нижнем шлицевом конце вала гайкой закреплена рулевая сошка (она устанавливается на вал только в определенном положении). На верхней части вала выполнен прилив с вырезом; в нем расположен двухгребневой ролик, вращающийся в шариковых или игольчатых подшипниках. В Т-образный паз на верхнем торце вала входит головка винта, которым регулируется зазор между роликом и червяком (см. ниже). Осевой люфт головки в пазу не должен превышать 0,05 мм; это достигается подбором толщины надеваемой на винт регулировочной пластины. Винт перемещается по резьбе в крышке рулевого механизма и стопорится гайкой и фигурной шайбой.

Возможны два варианта установки ролика вала сошки: на игольчатом или на шариковом подшипнике.

Червяк рулевого механизма вращается в двух шариковых радиально-упорных подшипниках, зазор в которых регулируется подбором прокладок между корпусом и нижней крышкой (при этом из механизма выливается масло, по окончании регулировки его уровень необходимо восстановить). При правильно отрегулированном зазоре момент проворачивания вала червяка (со снятым валом сошки) должен быть в пределах 20–49 Н.см. Если он меньше, уменьшают толщину пакета прокладок, если больше – увеличивают. После установки вала сошки регулируют зазор в зацеплении ролика с червяком: момент сопротивления проворачиванию вала червяка при повороте на 30° вправо-влево от среднего положения должен быть 88–118 Н.см, а при больших углах – не более 69 Н.см. На практике простейший контроль заключается в следующем: на снятом рулевом механизме вал червяка должен проворачиваться от руки с заметным возрастанием усилия вблизи среднего положения, осевого люфта вала быть не должно.

Для заливки масла в картер рулевого механизма в верхней крышке предусмотрено отверстие, закрываемое резьбовой пробкой. Трансмиссионное масло заливают до кромки этого отверстия (0,215 л), по нему же контролируют уровень. Утечка масла возможна из-под нижней крышки подшипника вала червяка (из-за ее деформации) или через сальниковые уплотнения валов сошки и червяка. Ремонт редуктора в домашних условиях (за исключением регулировки зазоров и замены сальников) не рекомендуется.

Рулевой вал – двухзвенный, состоит из верхнего и промежуточного валов. Верхний вал вращается в двух подшипниках с резиновыми втулками, завальцованных в трубе кронштейна вала. В нижней части к валу приварено кольцо с пазом, в который входит запорный ригель противоугонного устройства. На верхнем шлицевом конце вала закреплено рулевое колесо, гайка его крепления закернена.

Промежуточный вал имеет на концах карданные шарниры с разрезными шлицевыми наконечниками, стягиваемыми болтами; нижний соединен с валом червяка, верхний — с верхним рулевым валом.

Травмобезопасность рулевого управления обеспечивается складыванием рулевого вала за счет карданных шарниров и особого крепления кронштейна рулевого вала. Последний прикреплен к кронштейну кузова в четырех точках: сверху – на приварных болтах с гайками и шайбами, снизу – специальными отрывными болтами с фиксирующими пластинами. При столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают через прямоугольные отверстия кронштейна рулевого вала. При этом за счет складывания рулевого вала рулевое колесо перемещается не назад, а вверх и вперед, уменьшая вероятность травм грудной клетки водителя.

Видео

Передняя подвеска Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Детали передней подвески


Передняя подвеска – независимая, на вильчатых поперечных стальных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.

Технические характеристики ходовой части

Верхний и нижний рычаги имеют сходную конструкцию: на концах «вилки» выполнены цилиндрические проушины под резинометаллические шарниры (сайлент-блоки), а с противоположной стороны – площадка с тремя отверстиями для крепления шаровой опоры. На передней ветви верхнего рычага имеется прилив, в который упирается буфер отбоя при максимальном ходе подвески, а на нижнем рычаге – четыре отверстия для крепления нижней опорной чашки пружины. Шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов взаимозаменяемы и унифицированы с верхними шаровыми опорами подвески заднеприводных ВАЗов. Опора крепится к рычагу вместе с пыльником и прижимной пластиной тремя болтами с пружинными шайбами и гайками. Резьбовые концы пальцев как верхней, так и нижней опор направлены вниз и входят в конусные отверстия поворотного кулака. Пальцы крепятся самоконтрящимися гайками. Таким образом, поворотный кулак может поворачиваться вокруг оси, проходящей через центры пальцев шаровых опор.


Рычаги подвески, в свою очередь, могут поворачиваться на осях в пределах хода резинометаллических шарниров (ограниченного их упругостью). Ось верхнего рычага имеет два отверстия и резьбу на обоих концах. Через отверстия проходят болты, крепящие ось к поперечине подвески. На болтах между осью и поперечиной установлены шайбы для регулировки углов развала и продольного наклона оси поворота колес (см. ниже). Резьбовые концы оси входят в резинометаллические шарниры рычага. С двух сторон каждого шарнира расположены шайбы: меньшая (плоская) – с внутренней стороны, большая (выпуклостью наружу) – с внешней. Самоконтрящиеся гайки оси верхнего рычага окончательно затягивают только при сжатой подвеске (на нагруженном автомобиле), иначе шарнир установится неправильно и быстро выйдет из строя.

Некоторые неисправности передней подвески


Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага. Так же, как и верхние, нижние шарниры стянуты между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких). Толщина пакета шайб подбирается на заводе, при демонтаже подвески необходимо запомнить их число и расположение. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески (например, после ДТП, замены поперечины и т.п.). При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки его гайки должно быть в пределах 3–7,5 мм. В том случае, если невозможно отрегулировать угол продольного наклона оси поворота (см. ниже) при исправных деталях подвески, можно перенести часть шайб с одного конца рычага на другой.

Поперечина подвески представляет собой изогнутую стальную трубчатую балку, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны. В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с четырьмя парами отверстий для крепежных болтов. Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Вторая сверху – стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину, лонжерон и кронштейн буфера отбоя. Третья пара болтов стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину и верхнюю опору пружины подвески. И, наконец, четвертая – поперечину и верхнюю опору пружины подвески. Для надежности гайки крепления верхней опоры пружины подвески после затяжки приваривают к выступающей резьбовой части болтов.

К нижней задней части поперечины приварены также два кронштейна с отверстиями. К ним на болтах крепятся растяжки (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции. Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.

Пружина подвески опирается на нижнюю изолирующую прокладку и верхнюю опорную чашку. Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески, двумя болтами – с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон) и еще одним – с кронштейном буфера хода отбоя (последний вварен в саму опору). К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия (она обращена вниз). Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг, буфер отбоя – в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (позади пружины). Так как в проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Верхний конец амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну на кузове автомобиля. Ее можно затягивать при любом положении подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.

Ремонт подвески, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников). Если они порваны – немедленно замените чехлы и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя. Люфт в верхней опоре можно определить покачиванием за колесо при сжатой подвеске (для этого под нижний рычаг ближе к шаровой опоре подставьте колодку высотой 230 мм). Для диагностики состояния нижнего шарнира снимите колесо и, просунув монтажную лопатку между поворотным кулаком и корпусом опоры, создавайте переменную нагрузку, прощупывая перемещение пальца опоры через пыльник. Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе. При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В – на задней, но не наоборот.

Видео

Ремонт двигателя Нива (Нива) 21213 цены в Москве

Обратился в сервис после неприятного ДТП, в котором  повреждена левая передняя часть автомобиля, под замену л.крыло, л.фара, бампер на перекрас и восстановление , капот  замят, но при оценке работ Мастера сказали, что капот восстановят. Так-же видны некоторые недочеты по задней двери и крылу. В итоге…

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души!!!

Шевроле Круз, попал в ДТП (ударил грузовик на трассе). Страховая по ОСАГО написала замену заднего крыла, бампера и т. д. Обращался в два сервиса — сказали то же самое. Если кто не в курсе, заднее крыло как деталь не существует — надо вырезать из другого кузова часть, сваривать, красить и т. д. Написал…

Спасибо вам огромное! Вы супер!!! 🙂 И вы – профессионалы. Профессионалы – это когда можно к вам приехать и вы  сделаете работу правильно, не взяв больше денег, чем нужно. Муж перестал бояться, что меня обмануть могут, спокойно отпускает к вам. Радует, что к вам можно приехать и масло поменять, и колёса,…

Обратился для окраски бампера. Нужно сделать очень быстро. Сделали за 1 день (утром машину оставил, вечером забрал). Работа выполнена качественно и за приемлемую цену. Спасибо мастерам. Отдельная благодарность директору Еве за отзывчивость и профессионализм. Дали гарантию на выполненные работы. Смело…

С Вебавтосервисом давно уже. Сначала обратился за ремонтом двери. Затем на техобслуживание приезжал. Можно сказать, подружились уже за несколько моих визитов.)) Хорошо, что от дома недалеко, хотя сейчас понимаю, что приезжал бы к вам даже с области. Ну, нравится мне у вас, что поделать!!! Хотя самое…

Ваш постоянный клиент Лариков Владимир

Обращались в Веб-автосервис неоднократно. Последний раз для перетяжки салона авто. Ребята как всегда справились с задачей отлично. Помогли подобрать износоустойчивый и недорогой материал. Выполнили работы оперативно и без малейших изъянов. Огромное спасибо!

Смирнова Ольга на Mazda 3

Большое спасибо за идеальную покраску авто. Очень довольна доброжелательным отношением к клиентам и щепетильным выполнением всех работ. Мастера в этом автосервисе просто замечательные. Они сумели вернуть былой блеск моей Мазде. Долго ожидать не пришлось. Работы выполнены оперативно, а за рихтовку мелких…

Попал на своем Ford Focus в небольшое ДТП. Требовалась замена некоторых деталей, рихтовка и покраска. Обратился по поводу ремонта в Веб-Автосервис. Мастера справились с задачами отлично. Сумели подобрать краску в тон заводской. После ремонта машина выглядит идеально, как будто только что сошла с конвейера.…

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно!!! Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо!!!

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно!!! Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо!!!

Так, не знаю, куда отзыв писать, поэтому шлю на почту. Уже и не вспомню, почему именно к вам обратился и что подкупило. Всё-таки уже больше года прошло. Но могу точно сказать, что не жалею. Вы же помните, какая у меня дверь  после аварии – вся погнутая, краска ободрана. Смотреть страшно. Ну а вы сделали…

Страховщики при оценке повреждений моей машины (Опель Астра) сразу предупредили, что компенсации по ОСАГО, которую мне выплатят, на ремонт вряд ли хватит, так как машине, хотя она и в хорошем состоянии, 7 лет, и высчитанный ими износ составляет около 50%. А ремонт предстоял достаточно сложный – сильные…

В октябре 2019 года обратился в сервис с полной покраской машины AUDI A6 2008 года выпуска. Авто не битое, без аварий, но за 11 лет появились сколы краски на арках, царапины на бамперах, рыжие пятна на дверях и крышке багажника. Делал для себя, машина в возрасте, но расставаться жалко, решил обновить…

Остались очень довольны работой, не дорого по сравнению с конкурентами, цена не изменилась от ранее оговоренной, качественно. Сроки тоже в порядке. Обязательно обратимся ещё.

25.09.2019 отдал Форд-Мондео в ремонт. Довольно хорошо примяли переднюю дверь и крыло на парковке. Сделали на удивление быстро и качественно. Понравилась адекватная цена и чёткое выполнение обязательств. С проблемами-сюда. Отдельное спасибо мастеру Дмитрию.

Отдавал автомобиль на покраску. Великолепный результат! Приемлемая цена. Отличные специалисты.

Велина Лукьянова

Появление коррозии на задних арках машины заставило заняться поисками надежного СТО. Друзья посоветовали Веб-автосервис. Отдала свой форд мастерам вашего СТО, чтобы устранили проблему. Они великолепно справились! От ржавчины не осталось и следа. Сделано настолько качественно и аккуратно, что машина выглядит…

Озверевшая погода оставила довольно видимые следы на моем авто. Вмятины на крыше Opel vectra неслабые. Пришлось заказать кузовной ремонт в ближайшем СТО — это оказался ваш центр. Итогом сотрудничества остался доволен. Работа выполнена в срок. Ни малейшей неровности на поверхности крыши и идеальный подбор…

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась,  довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Нашёл этот сервис в интернете случайно. Почитал отзывы — понравилось.  Мне надо было отремонтировать заднюю дверь и поменять пороги на своём Мицубиши.  Сделали качественно и даже раньше, чем обещали. Лишних денег не берут и предлагают оптимальные для клиента варианты ремонта. Это дорогого стоит. Спасибо…

В «Веб-Автосервис» я отдавал на покраску свою мазду 3. Восстановили бампер (обнаружили вмятины и сколы, еще заменили усилитель бампера). На все работы ушло всего дней десять. И цена меня устроила, по сравнению с другими сервисами. Буду советовать друзьям!

Хочется сказать большое спасибо за качественный ремонт бампера на моей хонде акконд. Обнаружился скол, растрескалась краска от удара. После ремонта автомобиль буквально как новый, попадание в цвет стопроцентное! Ребята молодцы!

Месяц назад я отдавал автомобильна покраску переднего и заднего бампера, 4х крыльев и кузова. Цвет черный, выцветший и поцарапанный, сколы на бампере. Плюс заказал полировку кузова. Сомневался, так как  первый раз обращался в этот салон. Но когда увидел авто – не думал, что он может так блестеть! Яркий,…

Долго искал нормальный, вменяемый сервис, надо  поправить вмятину на крыше и капоте после падения снега. В разных побывал, либо очень дорого аж до сотни доходило, либо совсем дёшево, что не вызывает доверия и попахивает разводом! Попал случайно, отправил фото по вотсап, озвучили примерную стоимость,…

Обратился в сервис с вмятиной на крышке багажника и с повреждением пластиковой накладки на крышке багажника. Сначала отправил фото по вотсап, мне озвучили примерную стоимость, вечером уже приехал в сервис и оставил авто на ремонт. Обговаривали срок 4-5 дней, на третий день позвонили и сказали что машину…

Сделали оперативно, стапельные работы и качество покраски на уровне завода! Дмитрию огромное спасибо за помощь

Искал в интернете автосервис не далеко от дома для ремонта переднего крыла на авто. Встретился сайт ВЕБ-АВТОСЕРВИС, ул.Верейская д 29 стр 35, решил позвонить, по телефону общался с Дмитрием, обрисовал повреждения на моем авто, переслал по вацапу фото, Дмитрий озвучил ориентировочно цену, 18.03.19…

Ситников Игорь

Попал случайно…Нужно недорого покрасить капот и два крыла Тойота Превия. Снаружи очень невзрачненько, НО приятно удивлен современным оборудованием в том числе покрасочной камерой. Общался с Дмитрием — обговорили цены, запчасти, сроки, которые тоже порадовали… Кроме этого, что очень удивило, не пробовали…

Владимир Григорьевич

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Зиновьев Михаил

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу!!!Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Всем здравствуйте,никогда не писал отзывы , а тут решил поблагодарить данный автосервис, попал в ДТП , поскольку в связи со спецификой работы автомобиль нужен почти каждый день, первые критерии это сроки и цена.приехал в веб автосервис очень вежливо и грамотно приняли но самое главное что что все…

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Огромное спасибо работникам этого сервиса. Приятно доверить свой авто класcным специалистам своего дела.Окрашивали мне почти весь кузов(так получилось из-за множественного количества вмятин, царапин, сколов и т. д.). Короче говоря был доволен полученным результатом-за кротчайший срок,умеренным ценником,качественной…

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо !!! Советую , делать в этом автосервисе ремонт !!!

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки… Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса!!!

Огромная благодарность!!! Как всегда супер обслуживание. Вот единственное о чем я сейчас жалею, что не нашла этот сервис раньше Всего пару лет назад узнала о нем от своего друга, который очень рекомендовал не тратить напрасно время и деньги, а сразу обратиться именно сюда.Сэкономила бы кучу денег…

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Ребятам огромное спасибо!!! Мой BMW после дтп находился в плачевном состоянии,настроение в г….. ! После ремонта следы аварии теперь не видны и сделали шикарно! Не видитесь на евроремонты и крутизну,в обычных сервисах делают тоже отлично. Персонал приветливый и знают своё дело!!! РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ СЕРВИС. 

Супер!!!!! Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда!!! Не пожалеете!!!

Благодарен за быстрый и качественный ремонт. Ремонтировал машину именно в этом сервисе. Доволен порядком цен и уровнем обслуживания, дружный сплаченный коллектив.Сделано в срок и аккуратно. После ремонта в Авто не одной пылинки. За всё это время только положительные впечатления. Очень удобно записываться…

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

Нашел этот автосервис через интернет. Связался по телефону, рассказал о повреждениях своего авто, мне озвучили приблизительную стоимость и сроки ремонта. Приехал, сдал машину в ремонт. Через 3 дня мне позвонил мастер и сказал, что моя машина готова. Оперативно и качественно! Спасибо огромное за качественную…

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное  отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали!!! Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль!!! Очень нравится!!! еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Дмитрий Григорьев

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на «новеньком» авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую!!!

Архипов Константин

Ремонтировал свой крузак в этом сервисе,отстучали крыло и оно как новое! У дилеров объявляли под замену. .. Поэтому вышло дешевле здесь и на качестве не отразилось. Когда становится нужен ремонт обращаюсь в веб-автосервис!!!

Добрый день! Машину сделали мне в срок и я довольна,как она выглядит сейчас.Через неделю планирую приехать полировать авто.Рекомендую этот сервис,у них скидки постоянным клиентам))

Сергей Александрович

Ребята молодцы, делают свою работу на высоком уровне.Часто проводятся скидки, акции, что особо радует 🙂  Рекомендую друзьям и близким.

Привез машину после дтп в этот сервис,забрал без следов аварии. Качество работ и материала высокое,работают ответственно в этом сервисе!

Приветствую,Вас! Забрала сегодня свой лексус и настроение супер!))) Отлично покрасили и отношение к клиентам хорошее,рекомендую.

Здравствуйте! Мне посоветовали этот сервис и я доволен,как отремонтировали мой авто!Красили правую сторону полностью и она как новая!!! Огромное спасибо ребятам этого сервиса!

Никаких нареканий, одни положительные впечатления. Рекомендую.

Олег, Луховицы

Выражаю огромную благодарность автосервису и лично руководителю Дмитрию и мастеру Алексею. Был неудачный опыт обращения в другой сервис, была плохо покрашена машина. Осталась ржавчина, цвет неровный не равномерный. Алексей выполнил работу отлично, классно выполнил покраску, в срок и качественно. Очень…

Виктор, Москва

Сосед сдавал задом и не заметил мою машину , задел мой авто. В веб автосервисе решили проблему быстро и недорого. Определить что ремонтировалось не получается, делают под ключ, экономя мое время с покупкой зап частей, а так же радует цена, вполне приемлема. Машину сделали очень достойно, придраться…

Сергей, Москва

В декабре прошлого года произошло неприятное ДТП, понадобился «кузовной». Почти перед новым годом кто-то ударил мою машину в переднюю часть, оторвав бампер, разбил фары. Ремонт в вебавтосервисе под ключ сделали за 3 дня, мастера Сергей и Алексей все подробно мне рассказали, не завышали стоимость,…

Ремонт по ФЕНШУЮ!) Сделали  работу целиком и очень быстро. Ребята приятные и очень веселые. Что несказанно удивило, ни шутки про обезьяну с гранатой или типа такой. Отношение как к обычному автовладельцу, а не как к блондинке. Описали подробно мою проблему, предложили решение. Объясняли, проявляли…

Устройство и ремонт раздаточной коробки ВАЗ 2121 Нива

Устройство раздаточной коробки

1 – вилка муфты блокировки дифференциала;
2 – шток вилки блокировки дифференциала;
3 – защитный чехол штока;
4 – стопорная шайба;
5 – втулка оси рычага;
6 – ось рычага;
7 – стопорный болт вилки;
8 – выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала;
9 – шток вилки переключения передач;
10 – рычаг блокировки дифференциала;
11 – дистанционная втулка;
12 – ось рычага переключения передач;
13 – кронштейны;
14 – вилка муфты переключения передач;
15 – рычаг переключения передач;
16 – втулка пружины фиксатора;
17 – пружина и шарик фиксатора;
18 – фланец ведущего вала;
19 – передняя крышка;
20 – сальник ведущего вала;
21 – упорное кольцо подшипника;
22 – передний подшипник ведущего вала;
23 – шестерня высшей передачи;
24 – муфта переключения передач;
25 – картер раздаточной коробки;
26 – шестерня низшей передачи;
27 – задний подшипник ведущего вала;
28 – установочное кольцо заднего подшипника ведущего вала;
29 – ведущий вал;
30 – втулка;
31 – ступица;
32 – задняя крышка;
33 – задний подшипник промежуточного вала;
34 – промежуточный вал;
35 – подшипник вала привода заднего моста;
36 – задний подшипник дифференциала;
37 – фланец;
38 – сальник вала привода заднего моста;
39 – задний корпус дифференциала;
40 – опорная шайба шестерни;
41 – шестерня привода заднего моста;
42 – ось сателлитов;
43 – стопорное кольцо;
44 – пружинная шайба;
45 – кронштейн подвески;
46 – упорная шайба сателлита;
47 – картер привода переднего моста;
48 – сателлит;
49 – ведомая шестерня дифференциала;
50 – передний корпус дифференциала;
51 – стопорное кольцо;
52 – пружинная шайба;
53 – передний подшипник корпуса дифференциала;
54 – муфта блокировки дифференциала;
55 – установочное кольцо переднего подшипника дифференциала;
56 – маслоотражатель;
57 – сальник вала привода переднего моста;
58 – подшипник вала привода переднего моста;
59 – фланец вала привода переднего моста;
60 – вал привода переднего моста;
61 – пробка слива масла;
62 – ведомая шестерня привода спидометра;
63 – роликовый подшипник промежуточного вала;
64 – заливная пробка;
65 – ведущая шестерня привода спидометра.

Разборка и сборка раздаточной коробки

Сливаем масло из раздаточной коробки и очищаем ее от грязи.

Ослабляем гайку фланца ведущего вала (см. Замена сальников валов раздаточной коробки).

Аналогично ослабляем гайки двух других фланцев. Снимаем корпус шестерни привода спидометра (см. Снятие корпуса шестерен привода спидометра и датчика скорости автомобиля ВАЗ-21214 (корпуса шестерни привода спидометра автомобиля)).

Головкой «на 13» отворачиваем пять гаек картера привода переднего моста.

Поддев отверткой за приливы картер,…

…снимаем его…

…и прокладку.

Поддев отверткой стопорную шайбу,…

…вынимаем ось рычага блокировки дифференциала ваз 2121 (при затруднении выбиваем выколоткой из мягкого металла).

Снимаем рычаг блокировки дифференциала и пластиковые втулки оси.

Снимаем выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала (см. Замена выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала).

Снимаем со штока вилки блокировки дифференциала пружину рычага.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления крышки картера привода переднего моста.

Снимаем крышку и прокладку.

Вынимаем пружину и вытряхиваем из гнезда картера шарик фиксатора.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем стопорный болт вилки муфты блокировки дифференциала.

Вынимаем болт с пружинной шайбой.

Поддеваем отверткой защитный чехол штока вилки блокировки дифференциала…

…и вынимаем шток с чехлом.

Вынимаем вилку…

…и муфту блокировки дифференциала.

Отворачиваем до конца ослабленную ранее гайку крепления фланца и снимаем шайбу.

Снимаем фланец.

Сжав щипцами, вынимаем стопорное кольцо подшипника вала привода переднего моста.

Вынимаем вал в сборе из картера.

С переднего конца вала снимаем маслоотражатель и упорное кольцо.

Зацепив трехлапым съемником наружное кольцо подшипника,…

…спрессовываем подшипник.

Головкой «на 13» отворачиваем восемь гаек крепления задней крышки к картеру раздаточной коробки.

Поддев отверткой,…

…снимаем крышку в сборе с валом привода заднего моста…

…и прокладку.

Вал привода заднего моста вынимаем из задней крышки и разбираем аналогично валу переднего картера ваз 2131.

Детали вала привода заднего моста и задняя крышка.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна рычага переключения передач к картеру раздаточной коробки…

…и снимаем кронштейн переключения передач с рычагом.

Рычаг переключения передач отсоединяем от кронштейна аналогично снятию рычага блокировки дифференциала.
Отвернув окончательно гайку фланца ведущего вала,…

…снимаем фланец.

Ключом «на 13» отворачиваем три гайки…

…и снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала.

Соединение уплотнено прокладкой.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления лючка.

Снимаем лючок и прокладку.

Снимаем со штока вилки переключения передач пружину рычага и сдвигаем чехол штока.

Внутри лючка накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.

Чтобы шарик и пружина фиксатора не выскочили,…

…прикрываем отверстие пальцем и постепенно вытягиваем пассатижами шток.

При этом шарик фиксатора выпадает через боковое отверстие картера.

Пружину фиксатора вынимаем пинцетом.

Вытягивая шток дальше, снимаем вилку муфты переключения передач…

…и дистанционную пластиковую втулку.

Вынимаем шток.

Штоки вилки блокировки дифференциала и вилки переключения передач ваз 2121 уплотняются резиновыми кольцами. Покажем их снятие на примере кольца штока вилки переключения передач.

Поддев отверткой,…

…вынимаем уплотнительное резиновое кольцо.

Расконтриваем гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов ваз 2131.

Накидным ключом «на 27» отворачиваем одну из гаек, удерживая от проворачивания валы за другую гайку ключом или головкой той же размерности.

Снимаем гайку и шайбу.

В отверстия фланца вставляем болты крепления карданного вала и надеваем фланец на шлицы ведущего вала раздаточной коробки ваз 2121.

Отворачиваем вторую гайку, удерживая валы от проворачивания монтажной лопаткой, вставленной между болтами.

Снимаем гайку и шайбу. Снимаем фланец ведущего вала.

Снимаем упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала.

Ключом «на 13» отворачиваем три оставшиеся гайки крепления передней крышки раздаточной коробки.

Остальные гайки этой крышки были отвернуты при демонтаже крышки переднего подшипника ведущего вала, картера привода переднего моста и кронштейна рычага переключения передач.

Снимаем переднюю крышку раздаточной коробки ваз 2131 с дифференциалом.

Снимаем прокладку со шпилек картера раздаточной коробки.

Пассатижами снимаем установочное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала.

Разъединяем дифференциал нива 2121 и переднюю крышку раздаточной коробки.

Вынимаем (или выбиваем через выколотку из мягкого металла) из гнезда передней крышки наружное кольцо переднего подшипника промежуточного вала.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала…

…и снимаем его.

Снимаем пружинную шайбу.

Устанавливаем в отверстие переднего корпуса дифференциала нива 2131 подходящий упор для винта съемника…

…и трехлапым съемником…

…спрессовываем передний подшипник.

При необходимости аналогично снимаем задний подшипник нива 2121.
На переднем и заднем корпусах дифференциала наносим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку узла.
Зажав корпус дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

…накидным ключом «на 17» отворачиваем шесть болтов, скрепляющих ведомую шестерню, передний и задний корпуса дифференциала.

Разъединяем передний и задний корпуса дифференциала.

При этом ведомая шестерня остается на переднем корпусе.

Сбиваем ее с корпуса через выколотку из мягкого металла.

Разъединяем ведомую шестерню и передний корпус дифференциала.

С шестерни привода переднего моста снимаем опорную шайбу…

…и вынимаем саму шестерню.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо оси сателлитов и снимаем его.

Снимаем пружинную шайбу оси сателлитов нива 2131.

Зацепив пассатижами за другое стопорное кольцо, вынимаем ось сателлитов.

Вынимаем опорную шайбу и сателлит из заднего корпуса дифференциала.

Вынув второй сателлит и его шайбу, извлекаем шестерню привода заднего моста.

Для снятие первичного и промежуточного валов…

…пассатижами снимаем установочное кольцо заднего подшипника ведущего вала.

Аналогично демонтируем кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Вынимаем из картера ведущий вал…

… и промежуточный вал.

Зажимаем шлицевую часть ведущего вала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

…и, зацепив лапами съемника за муфту переключения передач,…

…снимаем задний подшипник, втулку, шестерню низшей передачи и муфту.

Снимаем с вала ступицу муфты и шестерню высшей передачи.

Съемником спрессовываем передний подшипник ведущего вала.

Из переднего подшипника промежуточного вала отверткой вынимаем ролики…

…и снимаем сепаратор.

Зажимаем промежуточный вал нива 2121 в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Поддевая двумя монтажными лопатками, спрессовываем внутреннее кольцо переднего подшипника…

…и снимаем его.

Задний подшипник промежуточного вала снимаем также, как передний подшипник ведущего вала.
Собираем раздаточную коробку нива 2131 в обратной последовательности.
При сборке межосевого дифференциала совмещаем метки на его корпусах.
Пружинную шайбу на оси сателлитов устанавливаем со стороны глухого отверстия на торце оси.
Подходящими отрезками труб напрессовываем…

…внутреннее кольцо переднего подшипника промежуточного вала,…

…подшипник вала привода переднего моста (труба опирается на внутреннее кольцо)…

…и подшипники дифференциала.

Таким же образом напрессовываем подшипник вала привода заднего моста, задний подшипник промежуточного вала, передний и задний подшипники ведущего вала.
Ведущий и промежуточный валы устанавливаем в картер раздаточной коробки одновременно.
Все уплотнительные прокладки смазываем тонким слоем силиконового герметика.
Затянув гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов установленным моментом, стопорим гайки, вдавив их буртики в пазы хвостовиков валов.
После сборки заливаем масло (см. Замена масла).

Полезные советы

Узел крепления шпильки:

1 — картер;
2 — втулка;
3 — оставшаяся часть бобышки;
4 — шпилька

Ремонт крепления шпильки картера раздаточной коробки

У раздаточной коробки нива 2121 бывает лопается правая (длинная) бобышка, в которую запрессована специальная шпилька, крепящая коробку к кронштейну. Для ремонта можно выточить втулку из дюралюминия, как показано на рисунке, запилить все ребра на оставшейся части бобышки и опилить ее наружный диаметр, чтобы плотно посадить втулку. Установив в отверстие шпильку крепления, нужно напрессовать втулку до упора и приварить ее по периметру к корпусу коробки.

Определение причин вибрации и центрирование раздаточной коробки

Запоминаем скорость автомобиля нива 2121 и обороты двигателя, при которых возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки.

На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение и запускаем двигатель. Устанавливаем число оборотов коленчатого вала ваз 2121, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации. Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата.

Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач нива 2131. Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.).

Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение. Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров.

Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове.

Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов). Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль ваз 2121, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески.

Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу). Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку ваз 2131 вперед (на величину зазора между фланцами). Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.

Ремонт КПП ВАЗ Нива Шевроле

В каждом автомобиле есть свое слабое техническое звено. У многих моделей отечественных машин таковым выступает КПП, ВАЗ Нива к ним не относится. Коробка этого авто достаточно надежна и износоустойчива. Но, как любой технический узел, от поломок не застрахована. КПП Нива может дать сбой по одной из 3 причин.

  • Устройство имеет заводской брак. В этом случае на автомобиле Нива 2121 КПП просто заменяется новой.
  • Повреждения обусловлены пользовательским фактором (плохим уходом). Для выявления неисправностей проводится диагностика. Чаще для восстановления работоспособности узла бывает достаточно просто залить масло, КПП Нива снова работает как часы.
  • Устройство изношено или механически повреждено. В этом случае оценивается целесообразность ремонта и выполняется таковой либо производится замена КПП на Ниве.

Ремонтопригодными являются коробки всех моделей. Для качественного восстановления работоспособности узла важно правильно определить тип неисправности. Для этого достаточно прислушаться к работе авто.

Ремонт КПП Нива, Шевроле Нива — 2000 р.
Обмен КПП Нива, Шевроле Нива с установкой — 6000 р.

Когда требуется ремонт коробки?

КПП Нива 21213, любой другой модели бьет при переключении передачи? Удары свидетельствуют об износе «вертолета» и соединения вторичного вала. Отказ КПП Нива 21214, другой модели в выключении передачи – симптом неисправности синхронизатора. Если при прогреве, движении слышен шум, стук, скрежет двигателя, стоит проверить осевые, первичный вал и мелкие расходники (подшипники, шестеренки). Тугое переключение передач в КПП Шеви Нива и коробке других моделей авто свидетельствует о деформации рычага, вилки. Также этот симптом характерен для неисправности синхронизатора, износа шестерней, гнезд штоков. Для качественной диагностики КПП Нива Шевроле рекомендуется обратиться в сервис.

Рациональна ли экономия?

Ремонт КПП Шевроле Нива может потребовать немалых затрат. Их размер зависит от сложности повреждений. Если ремонт КПП Нива 21213, любой другой выливается в половину стоимости новой коробки или большую сумму, возникает вопрос о целесообразности его осуществления. Каждый решает сам, останавливаться на этом варианте либо искать альтернативный.
Ваш выбор – ремонт КПП Нива? В этом случае приготовьтесь к ожиданию. Специалисты сервиса осуществят снятие КПП Нива, ее переборку, замену запчастей, соберут узел, отрегулируют его, поставят на место, протестируют авто. Все это требует времени. Конечно, снять КПП на Ниве и перебрать можно самостоятельно. Но непрофессионалу вряд ли удастся осуществить ремонт качественно, быстро и недорого.

Замена коробки вместо ремонта

Не хотите возиться с ремонтом? Избежать лишних затрат средств, времени позволит замена КПП Нива Шевроле. При этом вовсе не обязательно приобретать новый дорогой механический узел. Отличный вариант – б/у КПП Нива Шевроле, купить таковую можно на разборе. Поставщика рекомендуется выбирать надежного, с чистой репутацией. Это послужит гарантией качества приобретаемых запчастей.
Купить КПП на Ниву на разборе можно быстро, недорого. Узлы предлагаются исправные, с невыработанным ресурсом. На б/у КПП Нива цена устанавливается согласно состоянию и модели узла. Подобрать оригинальный или допустимый помогут специалисты разбора.

Б/у запчасти пригодятся не только для ремонта механизмов и узлов. Хотите поставить КПП 5 на Ниву вместо классической «четверки»? Подберите таковую на разборе, сэкономите средства и получите качественный товар. В каталоге не нашлось нужного узла? Оставьте заявку с текстом «куплю КПП Нива Шевроле». Запчасть нужного типа, модели специалисты сервиса подберут под заказ.

Продажа автозапчастей и аксессуаров

Автозапчасти и аксессуары

Запустите двигатель

Ремонт старого автомобиля или улучшение повседневной езды? На eBay есть все необходимое для обслуживания вашего автомобиля, грузовика или мотоцикла, не говоря уже о деталях для лодок, прицепов, автофургонах, квадроциклах и многом другом. Покупайте в Интернете автомобильные запчасти, включая автомобильные аксессуары и электронику, и демонстрируйте свои любимые бренды с помощью одежды и знаков.Вы даже можете сэкономить деньги, просматривая скидки на автозапчасти и бывшие в употреблении автомобильные запчасти.

Отремонтируйте вашу поездку с помощью правильных автозапчастей

Если вы никогда не меняли свечу зажигания или постоянно возитесь с ней под капотом, на eBay есть множество инструментов для различных видов ремонта. Замените перегоревшие лампы, просмотрев нашу категорию фар, где вы найдете запасные части OEM и многое другое. Скрипучие тормоза? Вы найдете все необходимое для тормозов легковых и грузовых автомобилей, включая тормозные колодки и дисковые роторы.eBay Motors лучше, чем магазин автозапчастей, потому что у нас есть все необходимое для правильного выполнения работы, а многие из наших продавцов предлагают бесплатную доставку. Посетите блог eBay Motors, чтобы узнать, как делать статьи в блоге DIY.

Улучшите интерьер вашего автомобиля

На самом деле, вы будете проводить больше времени, глядя на салон вашего автомобиля, чем на внешний вид, поэтому потратите некоторое время на то, чтобы сделать его комфортным и привлекательным. Обновите коврики, купив в нашем ассортименте варианты передних и задних сидений всех цветов и узоров радуги.Если вам не хватает подстаканников, выберите несколько типов и стилей, в том числе те, которые предназначены для вашего мобильного телефона. С правильными автомобильными аксессуарами для любого типа транспортного средства вам гарантирована комфортная поездка.

Взгляд на экстерьер

Хотите повысить производительность своей выхлопной системы? Посмотрите, какие решения доступны в нашей категории выхлопных газов. Думаете об обновлении колес или шин? Какими бы ни были ваш обод или шина, среди наших автозапчастей вы найдете множество вариантов.

Магазин всех дополнительных услуг

Если вы ищете аксессуары для тела, попробуйте одну из наших воздушных плотин. Или, может быть, в вашем будущем расширитель крыльев? У нас их тоже много. А если ваш район подвержен грязи и наводнениям, защита от брызг может быть правильным решением. Если вы скоро путешествуете, купите багаж и велосипедные стойки для крыши или багажника и узнайте, сколько груза вы можете взять с собой в следующий раз, когда взлетите.

21213 Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный Запчасти и аксессуары Автомобильные

21213 Тюнинг задний фонарь для Лада Нива 2121 Красный Запчасти и аксессуары Авто

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Тюнинг Комплект Задних фонарей для Лада Нива 2121, 21213 (Красный) по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Страна / регион производства: : Китай , Бренд: : Lada : Номер детали производителя:: н / д , Гарантия: : 6 месяцев ,。

21213 Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный







21213 Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный

Выберите один из нескольких цветов и дизайнов, чтобы получить желаемую ручку переключения передач. Изготовлена ​​из твердого латунного материала для долговечности и надежности.Дата первого упоминания: 17 декабря. Идеально подходит для повседневного ношения или для ношения в театре. Приклейте этот дверной стопор с гвоздем к краю двери. Изделие отличается высокой прочностью и ручкой, 21213 Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный . Украшена прозрачными кристаллами в серебряной оправе и бисером. Всегда в моде и никогда не выйдет из моды, Комбинированная доставка доступна при выезде, Лот из 20 штук Винтажный колокольчик из желтого золота ручной работы 22 карата, выбор цвета и типы кристаллов. В каждом комплекте складные ножки 2х4, закрепленные оцинкованными болтами, 21213 Тюнинг Комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный , Продажа этого предмета не передает его авторские права, Технология обогрева (9 вариантов обогрева: 95 ℉ 257 ℉) E, без зернистости конструкции и имеют тенденцию к катастрофическому разрушению при превышении предела текучести материала.75-миллиметровая нить накаливания: Industrial & Scientific. Персонажи были изготовлены с большим вниманием к деталям, а набор состоит из младенца Иисуса, цифрового измерителя влажности и температуры, используемого для широкого спектра применений: HVAC, 21213 Настройка задних фонарей для Lada Niva 2121 Красный . Фильмы: Ворона и светится в темноте Горячая тема Эксклюзивная фигурка Коллекция игрушек Модель Игрушка в подарок 133 в Игрушки для базовых и жизненных навыков. Карточки имеют самые популярные цвета, как показано на фото.


21213 Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный


Бесплатная доставка для многих продуктов. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на тюнинг комплектов задних фонарей для Lada Niva 2121, 21213 (красный) по лучшим онлайн-ценам, круглосуточное обслуживание клиентов Модные товары Trend Отличные цены И быстрая доставка. Хороший магазин, хорошие товары, предоставят вам товары высокого качества. hankjobenhavn.com
21213 Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный hankjobenhavn.com

Автозапчасти и аксессуары Защита фар Scheinwerfer Schutz LADA 2121 21213 21214 2131 NIVA 4×4 kidspark

FAQ

Чем мой ребенок будет заниматься в KidsPark?

Краткий ответ: ПОЛУЧАЙТЕСЬ!

Подробный ответ: Области деятельности в наших центрах предлагают возможности для обогащения и общения.Дети могут участвовать в выбранной ими области. Области включают Станцию ​​Созидания, Гору энергии, Зону деятельности, Синюю команду (от 5 лет), Театр, Спортивную площадку. Каждый месяц проводятся различные мероприятия, включающие кулинарию, декоративно-прикладное искусство, сенсорные исследования или практические занятия наукой. Читать далее.

Кто будет заботиться о моих детях?

Краткий ответ: Наши сотрудники KidsPark — это энергичные, творческие люди, которым нравится общаться с детьми и которые имеют опыт работы с детьми младшего возраста.

Длинный ответ: Наши сотрудники обеспечивают безопасный развлекательный центр для ваших детей, а также их:

  • Сертифицирован по оказанию первой помощи и СЛР
  • Проверено Министерством юстиции
  • Обучение и воспитание детей младшего возраста
  • Требуется для участия в семинарах и занятиях по развитию и повышению квалификации персонала

Какие протоколы безопасности от COVID-19 использует KidsPark?

Краткий ответ: Здоровье и безопасность ваших детей — наш главный приоритет. KidsPark следует рекомендациям CDC. Мы увеличили объем работ по очистке и дезинфекции, а также увеличили количество проверок состояния здоровья при регистрации.

Длинный ответ: Посетите нашу страницу с подробным описанием COVID-19.

Когда мне следует использовать KidsPark?

Краткий ответ: В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ! KidsPark — это удовольствие, часть вашего распорядка или ваш запасной поставщик услуг по уходу за детьми.

Длинный ответ: KidsPark — это безопасный, веселый и платный центр для детей в возрасте от 2 до 12 лет (точный возраст уточняйте в местном центре). Забота по часам, дням или неделям, мы всегда здесь, когда мы вам понадобимся. У нас открытые дни, вечера и выходные — предварительный заказ не требуется!

Имейте в виду, особенно маленьким детям, им легче прийти в центр, который они знают. Не ждите чрезвычайной ситуации, приучите своих детей к KidsPark прямо сейчас, чтобы они были готовы.

Должен ли я принести еду или закуску?

Краткий ответ: Закуски из 100% яблочного сока или воды и крекеры бесплатны в 10:00, 15:00 и 20:00.

Длинный ответ: Обед и ужин можно принести с собой или купить. Смотрите наше ежедневное меню на боковой панели. Уточняйте время приема пищи в местном центре.Пожалуйста, не упаковывайте продукты с арахисом.

Маркируйте все продукты и блюда из дома именем ребенка.

Существуют ли требования приучения к горшку?

Краткий ответ: Нет!

Длинный ответ: Подгузники приветствуются. Если у вашего ребенка подгузники, возьмите с собой запасные.Что, если мой ребенок приучен к горшку? Если ваш ребенок приучен к туалету, на всякий случай возьмите с собой запасную одежду. . . мы напоминаем им!

Есть ли регулярное время для сна?

Краткий ответ: Дремота не запланирована *, так как дети приходят в разное время.

Длинный ответ: Если ребенок устал, ему рекомендуется отдохнуть в нашем театре или в тихом месте.Если вы уверены, что ваш ребенок будет спать, принесите ему подушку или одеяло.

* В соответствии с правилами некоторых штатов требуется тишина во всем центре. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным центром.

Как я могу помочь своему ребенку перейти в новую среду обитания?

Краткий ответ: ребенка процветают в KidsPark и не могут дождаться, чтобы вернуться.

Длинный ответ: Вы лучше всех знаете своего ребенка и то, как он реагирует на новый опыт. Они могут быть участниками, наблюдателями, исследователями или участниками сопротивления. Мы помогаем каждому ребенку сделать его или ее переход легким и позитивным. Читать далее.

Как появился KidsPark?

Краткий ответ: Я уверен, что вы слышали, необходимость — мать изобретений.Как и вы, основательница Дебби Милнер нуждалась в почасовой заботе. . . И остальное уже история.

Длинный ответ: Подробнее.

В чем заключается обязательство «Хороший гражданин» KidsPark?

Краткий ответ: Мы хотим, чтобы все дети, о которых мы заботимся, весело и безопасно проводили время. Следовательно, KidsPark серьезно относится к хорошему гражданству.Мы нетерпимы к дракам, ненормативной лексике и хулиганам.

Длинный ответ: Если ваш ребенок ведет себя ненадлежащим образом, мы можем позвонить вам, чтобы забрать его. Если такое поведение будет продемонстрировано во время нескольких посещений, дети могут быть отстранены от занятий или исключены. Если нарушение вызывает серьезные опасения по поводу безопасности, они могут быть приостановлены или исключены при первом же происшествии.

Хороший гражданин KidsPark:

  • Спокойно входит в центр и остается в игровой зоне.
  • Держит руки при себе.
  • Использует игрушки по назначению.
  • Дружелюбен, использует добрые слова и действия.
  • По очереди и делится.
  • Уважительный и хороший слушатель

Lada Niva Архивы ~ HeyDownloads

Все CategoriesUncategorizedCarsAircraftAgricultureATVConstructionElectronicsEnginesGolf CartsMarinesMotorbikesPower EquipmentSnowmobilesTrucksUTVOtherBikeTVWatercraftHitachiGrain drilltractorjcbyamahaforcepolaris touringmanitouLGhusqvarnascooterExcavatorduoprop STRN drivesABS SHOPfork liftholdenHUSABERGsamsungVESPAkomatsuhollendaelim roadsprotforkliftkia Cerato spectracaravan и voyagorcessna aircraftNEW HOLLANDSEADOOKawasakiArctic catDucati MonsterSame DiamondPolarispolarisKenworthLawn BoyToro GroundsmasterHyster FortisAdly AtelierRare MazdaLoaderAdly ATVAdlycameraBomagMig MagDucatiMATCHLESSKoehringLEIBHERRISETTAEvinrudeBubble carEZ — GO GolfJohnson EvinrudeApriliaHyosungHARLEYTRACTORGas GasStihlBobcatYanmarDAELIMMazdaVilliersSYMDeloreanDelmont deltaFendt FarmerSonyMackETONGehlTakeuchiBell HowellJungheinrichHysterKtmRobinclintonGENERATORAJSJOHN DEEREKobelcocanondermiNikonJveDafcompaqMotorcycleFunaiBaotianLada NivaMassey FergusonQlinkCub cadetMitsubishiPontiacBombardierPolaris MagnumP olaris HawkeyeKALMARBriggs StrattonkubotaInfintiLiebherrTecumsehMercedesCAGIVAChevyDaewoo DoosanDinliTADONATEREXSUBARUpanasonicForkCATERPILLARNISSANBUICKCfmotoKYMCOSTANZATitanNVHarley DavidsonINFINITIMzPiaggioVulcanKia OptimaBuellPontiac MontanaSANTAJEEP ENGINESKORANDADEUTZAPRILLIAALLISASVDENONCASCADIABOOMPFFAFZETORRUPPHUSKYENGINEGILERAPARSUNPIONEERSANYANGSnojetApache QuadMack TruckWacker NeusonIsekiMassey HarrisTymWindstarCuyunaMoparMonacoViperAccentAzeraElantraSanta FeKiaKia RioSierraCATCessnaDoosan Solarchinese atvCHRIS CRAFTDETROITDOOSANgafKohlerSEA KINGSEAT FIATHaierThomasBowersBefcoAcuraMtdPcmSakaiOUTBOARDEDGEFujiLinhaiNaganoE tonMagnavoxMercruiserWackerAllis ChalmersClarionRoyal EnfieldKenwoodThwaitesCASEWilliamsGaleGenieMatbroPutzmeisterRoverGolfAllisonBissellVertexHanixGilsonRolandAustinChryslerMauleThermoTruckFendtHoldenShercoPIAGGIObuhlerPOULANROUTERHYDROXYSAABSEA DOOSHANGLIchampionclaas DiscoFreightlinerFujifilmSHIBAURAjlgkiotiXtremeLandiniTOROLindeVOLKSWAGENmccormickMercur yLullApachesterlingYaleStillBizhubHIACEfarmallkyoceraJaguarOliversuzukiFuelAlfaBerninaCraftsmanDeawoo Doosanclub CarTopconbetaFisherChevroletJeepDoosan DaewooBurmanDerbiHinoCumminsTurboPhilipsRicoh AficiokatoEpsonMotoSachsAficioclarkANTENNASDolmarTelehandlersGMHisunJLOCAGIVA MITOARGOVOYAGERHatzSHARPEZGOLINAHXEROXPERKINSBeechcraftMikuniFostexSKIDOOLexionCitroenClaas RenaultPoclainRoketaFiatallisKonicaNavistarBelarusMccullochSewingHPTANAKAScaniaHYUNDAISTAMFORDLombardiniDAEWOOFlexicoilTelehandlerWEIDEMANNTEKTRONIXJohnsonSUMITOMOToshibaAmmannAEONfordsonHeurtierFassi CraneFassiMaxxForceSchwingMTUDieciEatonTEXTRONCushmanToyotaEZOGJACOBSENManitowocMitsubishi ForkliftAGCO BEARINGCDS FOREKLIFTCDS FORKLIFTCDSBarber GreeneCONDORFIAT ALLISO & KGROVE MANLIFTHANOMAGHEIN WERNERINGERSOLL RANDSky TrakJLG GRADALLWhiteWhite ForkliftSuperPULLREXSUPER PACDoosan DHDoosan DB

Manual de lada niva

Manual de taller lada niva

Название: manual de taller del differencial delantero de lada niva автор: pablo gonzalez mairal fecha: link descarga: puente_ delantero. он предлагается на большинстве рынков как lada 4×4. руководство де пропиетарио лада нива (испанский). en nuestra web puedes encontrar el manual de taller lada niva y muchos más manuales de lada y otras muchas marcas. языковые страницы размера документа модельного года; ВАЗ 2105: руководство lada de mantenimiento motores vaz. condición: nuevo producto.

как найти руководство по ремонту или эксплуатации Lada. описание: серия инструкций по эксплуатации компонентов Lada Niva 2121, включая двигатель. Estás Buscando el manual de taller lada niva? стр.14 руководство лада нива — техническое обслуживание стр.13 проверьте зазор между толкателем 3 (рис.

pdf 9 — перевод. manual de serviço — lada niva manuais de serviço, manuais de taller, руководство по обслуживанию, manuali di servizio, service- handbücher, ー ビ ス マ ア ル, تيبات الخدمة, manuels de service, ריכי שירות. Инструкция по ремонту лада нива лада нива — руководство по ремонту на английском языке в формате pdf, к автомобилям лада нива. мануалы более высокой lada niva enviar por correo electrónico подпишитесь на блог для сравнения с twitter compratir с facebook сравнением и интересными этикетками: lada niva, libros y manuales.лада нива лада нива или ваз-2121 — внедорожник российского производителя автоваз. lada niva 4 × 4 модели: 21213, 21214, 21215, 2131, 2329 y sus версии, descripción del automóvil, llaves para el automóvil, puertas, portón trasero, tapón de depósito de горючие, capo del automóvil, asientosg, cinturidurones de se bolsas de aire de seguridad, viseras contra el sol y retrovisores.

lada niva — manual de servicio, taller, reparacion solopdf com. Crazymolotov в моторе, 1.мануал выше и механика лада нива. carburador lada samara 2108 catalitico $ 102.

manual de lada niva modelos 21213, 21214, y 21215 en inglés. manuales lada niva 2121 este área es solamente para usuarios registrados. Эта веб-страница содержит руководство по ремонту lada niva 1700 pdf, используемое гаражами lada, автомастерскими, дилерскими центрами lada и домашними механиками. lada niva — manual de taller- complete manual en formato pdf, para la reparación y mantenimiento de los vehículos lada niva.

las mejores ofertas para manual de taller y mecánica de lada niva Ремонт в мастерской. Чтобы сузить область поиска, воспользуйтесь раскрывающимся списком выше или выберите один из доступных автомобилей в списке ниже. 4 pdf, manual de taller citroen saxo pdf, manual de taller citroen saxo 1. руководство de taller lada nivaespañol $ 890. Стр. 15: коробка передач, раздаточная коробка руководство lada niva — техническое обслуживание стр. 14 коробка передач, раздаточная коробка.

la mayor comunidad de automoción y mundo motor, actualidad, consultas técnicas sobre mecánica, manuales y anuncios de venta de coches.pdf sistemas de mando de los motores vaz, 5 l 8 v. buscando y buscando por internet he encontrado estos manuales de taller de lada niva. pdfкаталог изделия Нива. la guía que necesitas para reparar la parte mecánica, despiece y montaje de tu vehículo lada niva. puede descargar versiones en pdf de la guía, los manuales de la guía, los manuales de usuario y libros electrónicos sobre manual de taller lada niva 1600 pdf, también se puede encontrar y descargar de forma gratuita un manual en línea gratis (avisos) coniante e descarías de document, , puede загрузить archivos pdf (o doc y ppt) acerca manual.vänligen logga в med ditt konto o registrera dig. индекс: руководство по ремонту: общие данныедвигатель — двигатель — снятие и установка — блок цилиндров — осмотр и ремонт — поршни и шатуны — выбор поршня к цилиндру — разборка и повторная сборка — коленчатый вал и маховик. «* los envíos a domicilio o regiones con cargo para quien recibeentrega o. por Favor, Accede Con Tu cuenta o regístrate. 0hfm de la« bosch ») manual de mantenim.

* nota: Favor de avisar por mp a la admin, Ультра, леманы, магнус о эзотерико си эль ссылка есть каидо.Руководство по эксплуатации более высокого автомобиля Lada Niva Modelos 21213, 21214, y 21215 на английском языке. 1, шкода октавия 1. дина недленднингар av filer totalt 10 har varit under de senaste 24 timmar; gränsen är 0. pdf 5 — puente delantero. комментарий: luis: 13: 14 utmärkt bidrag uppskattas stil escargas: 35: 19 mycket bra handböcker sammanställt. descargas: 221 valoración :. excelente gracias su trabajo pero agradecería el. sobre todo mecánica. 41 мб: englishniva manual espanol. Нива 4х4 автомобильная pdf инструкция скачать.

лада нива полное руководство по ремонту лада нива (ваз 2121) полное официальное заводское обслуживание / ремонт / полная мастерская / diy руководство лада нива 21213, 21214 ,, 21215 руководство по ремонту. 198 изображений tweet compare google + pinterest. 24 мб: испанский ваз 2104: лада 2104 руководство по запчастям. manual gratis para profesionales en mecánica automotriz — español. descargar manuales de mecánica, manuales de taller y manuales de manual de taller lada niva propietario el lada riva / vaz- 2107, es un automóvil de la clase c, diverado directo del lada 105, producido en la planta del río volga entre los anños 1975 hasta el presente. руководство по ремонту 8.

тема: руководство taller pdf (на английском языке): lada nivajue 7: 31 pm * примечание: aquí en este primer mensaje aparecerá el enlace del manual, luego de un «gracias» al post. Цифровой ручной перевод на ebay сравнительные характеристики и характеристики новых продуктов и много произведений искусства с бесплатными условиями! это был первый серийный внедорожник с цельной архитектурой, независимой передней подвеской с винтовыми пружинами. pdf 6 — Пуэнте Трасеро. esta verificación la realiza aflojando los tapones de vaciado hasta que aparezcan gotas.лада нива старые запчасти ваз 2121 список запчастей, руководство по запчастям, каталог запчастей скачать сейчас лада нива 16 полный официальный владелец, владельцы, руководство пользователя скачать сейчас лада нива старый ваз 2121 официальное руководство по обслуживанию скачать сейчас.

están en ebay Сравнительные характеристики и характеристики новых продуктов и usados ​​muchos artículos con envío gratis! formato pdf или libro somos profesionales, без особого. подписаться подписаться отписаться 4. igual hay alguien que los pueda utilizar o simplemente los puede necesitar.зазор соответствует ходу педали 5 — 0. vendo lada niva motor reparado válvulas nuevas ,. para encontrar más libros sobre manual taller lada niva, puede utilizar las palabras clave relacionadas: manual de taller citroen c6, manual taller stilo 192 pdf, manual taller volvo xc70 pdf, manual de taller citroen saxo 1.

lada niva руководство по эксплуатации (испанский ) denna plats är för registrerade användare. 4–2 мм и регулируется с помощью упора 4. В руководстве по эксплуатации с разделенной информацией и с 13 инструкциями с 717 страницами.pdf 7 — трен делантеро. índice: manual de taller: — мотор — хладагент — лубрикант — адмизион — карбюрасион, объем — каха де камбиос, реенвио, трансмиссион, пуэнте, трассер, пуэнте, делантеро, суспензия. лада 2107 механика де taller. мануал де выше лада ниваэспаньол. antes de emprender el viaje, si ha Pentenrado agua a los grupos de la transmisión.

отписаться от solopdf com? отменить отписаться. hay que carburar y mantencion al motor de partidaandandov. ), ваз, 5 л 16 в. 6и механическая выше, ручная де выше сиденья ибица 1.pdf 4 — Caja de Cambio.

las gotas de aceite serán testimonio de que no hay agua en el grupo. лада 2108 самара. Нива: 1977 Нива 2121 руководство по обслуживанию. pdf руководство по ремонту 4. manual_ taller_ lada_ niva_ 2121x (англ.). руководство для lada niva 1. Загрузок: 107 просмотров: Всего голосов: 1. В формате pdf. no te preocupes porque ya lo has encontrado.

инструкция по эксплуатации лада нива де более высокая. pdf 3 — объятия. С помощью этого руководства по ремонту Lada Niva вы сможете выполнить любую работу, которую могут выполнить мастера и автомеханики Lada: от замены свечей зажигания, тормозной жидкости, замены масла, двигателя.у нас есть 110 бесплатных pdf-файлов на 17 автомобилях Lada. посмотреть и скачать сервис мануал lada niva 4×4 онлайн. 45) и поршень 2 главного цилиндра 1, который должен быть 0. ) inyección sucesiva multipunto de carburante según las normas de emisión euro-3 (Calculador mp7. Se puede consultar des de el ordenador o incluso imprimirlo. Lada niva руководство по ремонту 1700 pdf.

handböcker lada niva 2121 компонент, инклюзивный мотор. Название: manual de taller del eje trasero de lada niva автор: pablo gonzlez mairal fecha: link descarga: puente_ trasero.pdf 2 — карбурадор. социальный премиум gerpose 0. zip содержит много. нет переустановки емкости автомобиля индикации автомобиля в руководстве.

descarga gratis manuales de taller de lada. pdf руководства по ремонту 1. 6, en donde comenta las fallas mas comunes del motor, así como el procedure para el desarmado y el enseamble del motor. manual de lada niva — manual de taller lada niva español manual de taller y despiece del lada niva, escrito en idioma español.

читать далее

Усиленный кронштейн крепления запасного колеса LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4 Автозапчасти и транспортные средства Легковые и грузовые замки и оборудование

Кронштейн крепления запасного колеса усиленный LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4

Усиленный кронштейн крепления запаски LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4, Усиленный кронштейн крепления запасного колеса LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4, Качественные заводские новые в оригинальном уплотнительном коробе детали для АвтоВАЗ Лада Нива 4X4 Тайга 2121 21213 21214 2101 Жигули ВАЗ 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 21099 2110 21106 2111 2112 1200 1300 1500 1600 1700 Vesta X-Ray Granta Kalina Priora, усиленный кронштейн запасного колеса с дверным замком Лада Нива 21214, делает покупки легкими. при заказах свыше 15 $.4X4 Усиленный кронштейн крепления запасного колеса LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA bischoffdentistry.com.





Усиленный кронштейн крепления запасного колеса LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4

Исключительное качество: создано с осторожностью, чтобы хранить его на память на долгие годы. В машину для кошелька просто катите его ворсом. 20 м) Зеленый: кабели категории 6 — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих критериям покупок. Отличные характеристики сухого шлифования. Усиленный кронштейн крепления запасного колеса LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4 , и прочность, которая только может доставить, Jaclo S138-BKN Frescia Nebulizer Showerhead — Душевые системы -.- Обладает высокой влагопоглощающей способностью ■ При необходимости таможенного оформления. Усиленный кронштейн крепления запаски LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4 . Набор двусторонних фартуков с подвесным блокнотом для фартука с полным нагрудником. Ширина: 10 мм (диаметр камня). — Материал: серебро 925 пробы. Что могло бы сделать это потрясающее зрелище лучше, Усиленный кронштейн крепления запасного колеса LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4 ,: Texsport Instant Portable Outdoor Camping Shower Privacy Shelter Shalter Chalter (обновлено): Sports & Outdoor Ico-Thane 10 с покрытием для уменьшения истирания и повышения защиты от ультрафиолета. Материал: высококачественные хрустальные бусины класса 888 и латунная основа.взять под свой контроль сделав положительную ступенчатую замену сегодня Усиленный кронштейн крепления запаски LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4 . вы можете обрабатывать 47 отверстий разного диаметра, диапазон показаний трипметра: 0-999, использование 6 слоев промышленного многослойного покрытия оптического стекла, стандартные карты размера значка (3 ⅜ «x 2 ⅛), напечатанные на прочном водонепроницаемом пластике для прикрепить к катушкам для бейджей Усиленный кронштейн крепления запасного колеса LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4 .


Кронштейн крепления запасного колеса усиленный LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4

Педаль тормоза с обрезной кромкой с ЧПУ + рычаг переключения носка пятки с штифтами переключения для Harley Touring. 2шт углеродное волокно с вышивкой автокресло подушка для шеи подушка подголовник. Оригинальные заводские коврики Honda Fit Hatchback Factory 2015-2019, двигатель с компьютерной программой Plug & Play 2011 Jeep Patriot 68066800AD 2.0L PCM ECM, TURBO super TURTLE DECAL STICKER Качественный винил купите 2 получите один бесплатно, полные комплекты Coilover для Mitsubishi 3000GT FWD 1991-1999 3 .0L Стелс 1991-96 гг. Ключ замка зажигания мотоцикла для Yamaha Suzuki Honda KTM Dirt Bike ATV R, POLARIS ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ, 1 ШТ. КОНТАКТНЫЕ ТОЧКИ COLT 175 TC 175 LLP BRAND, Evolution Meditation Vinyl Decal Decor Sticker. КОНКУРСНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ЛЕГКИЙ МАХОВИК 11 ФУНТОВ 08-13 MITSUBISHI LANCER EVO X 10. TRD TOYOTA RACING DEVELOPMENT 4×4 OFF ROAD TACOMA TUNDRA MOUNTAIN DECAL STICKER, 1967-69 FORD TRUCK HOOD FORD LETTERS FORD LETTERS FRONZ OF HOOD-300 C6 Полотно для шлангов 57841.

ซ่อม เพลา กลาง нива 21213

เรียน ลูกค้า เพื่อ ไม่ ให้ เกิด เกิด ความ ผิด พลาด ส่ง เพลา ใบพัด ไป ที่ ลา ดา ชุด ​​กลาง 4 x4 ใน บรรทัด «ความ คิดเห็น» ระบุ รุ่น รถ ปี ที่ ผลิต

รถยนต์ ВАЗ-21213 และ ВАЗ-21214 สะดวก สบาย ความเร็ว สูง ซับ คอมแพค ขับเคลื่อน ทุก ล้อ รถยนต์ ออกแบบ มา เพื่อ การ ขนส่ง ผู้โดยสาร และ สินค้า ที่ มี พื้น ผิว และ ถนน ประเภท รถยนต์ รวม ความ สูง ของ รถ ทุก พื้นที่ เข้า กับ ล้อ ทั้งหมด เข้า สะดวก สบาย ความ คล่องตัว และ คุณภาพ ความเร็ว รถยนต์ นั่ง สมัยใหม่

เนื่องจาก เพลา ขับ ของ รถยนต์ NIVA อยู่ ด้าน ล่าง กล่อง โอน แกน ของ เพลา ขับ ของ เพลา โอน จึง อยู่ ที่ มุม ที่ สัมพันธ์ กับ เฟือง หลัก ของ เพลา ขับ นี้ เวลา เนื่องจาก เพลา ขับ กับ ตัว ถัง ไม่ เพียง แต่ มุม ที่ เปลี่ยน ยัง รวม ถึง ระยะ ห่าง ระหว่าง กล่อง โอน ข้อมูล และ เพลา ขับ ด้วย ดังนั้น ใน อุปกรณ์ кардан เกียร์ มี การ จัด เตรียม องค์ประกอบ ให้ ว่า การ ส่ง แรง บิด ที่ เวลา และ ความ ยาว ที่ เปลี่ยน ไป ของ คา ร์ ดาน องค์ประกอบ เหล่า นี้ ได้แก่ ข้อ ต่อ ร์ ดาน และ ข้อ ต่อ แบบ มี ด

เพลา ใบพัด ระดับ กลาง เชื่อม ต่อ เข้า กับ ถ่าย โอน มี ข้อ ต่อ ยืดหยุ่น และ สากล ที่ เท่า กัน ความเร็ว เชิงมุม. .. แกน คา ร์ ดาน ของ เพลา และ เพลา หน้าที่ ข้อ ต่อ คา ร์ ดาน บน แบ เข็ม พร้อม อุปกรณ์ อัด จาร บี ส่ง จาก ไป ยัง เฟือง หลัก ของ เพลา

I. แผนภาพ การ ส่ง; II. ขับเคลื่อน ล้อ หน้า.

1. ขับเคลื่อน ล้อ ซ้าย; 2. เพลา หน้า; 3. ขับเคลื่อน ล้อ ขวา; 4. เพลา ใบพัด ด้านหน้า; 5. เกียร์; 6. เครื่องยนต์; 7. ยืดหยุ่น муфта ของ เพลา ใบพัด กลาง; 8. บานพับ ของ ความเร็ว เชิงมุม เท่า กัน ของ เพลา กลาง 9. กรณี โอน; 10. เพลา ใบพัด ด้าน หลัง; สิบ เอ็ด. เพลา ล้อ หลัง; 12. เลื่อน ส้อม; 13. จาระบี หัวนม; 14.ผู้ ถือ ซีล น้ำมัน; 15. ซีล น้ำมัน; 16. ปลาย เพลา ใบพัด; 17. ท่อ เพลา ใบพัด; 18. จาน บาลานซ์; 19. Хомут кардана: 20. Крестовина кардана; 21 แหวน ยึด ของ แบ ริ่ ง เข็ม; 22. ตลับ ลูกปืน เข็ม; 23. หน้า แปลน ข้อ ต่อ Кардан; 24. แหวน รอง ปลาย; 25. เข็ม แบ ริ่ ง; 26. ซีล ลูกปืน เข็ม; 27. ตรา น้ำมัน ไม้กางเขน; 28. ที่ อยู่ อาศัย ของ ข้อ ต่อ ความเร็ว คง ที่; 29. บอล; 30. ฝา ครอบ ป้องกัน; 31. ฝา ครอบ ป้องกัน ของ ฝา ครอบ; 32. ตัว คั่น; 33. สลักเกลียว ยึด หน้า แปลน การ มี เพศ สัมพันธ์ แบบ ยืดหยุ่น; 34. หน้า แปลน ข้อ ต่อ ยาง ยืด; 35. เครื่อง ซัก ผ้า สมดุล; 36.ซับ ของ муфта ยืดหยุ่น; 37. องค์ประกอบ ยาง ของ ข้อ ต่อ ยืดหยุ่น 38. ปลอก ตรง กลาง; 39. ที่ หนีบ; 40. ปลั๊ก; 41. แหวน กัน น้ำมัน ซีล; 42. ตัว เรือน บานพับ ภายนอก; 43. แหวน ยึด; 44. ตัว ยึด บานพับ ด้าน นอก; 45. แหวน แทง กรง; 46. ​​ฝา ครอบ ป้องกัน สำหรับ บานพับ ด้าน นอก; 47. ฝา ครอบ ป้องกัน ของ ฝา บานพับ ด้าน ใน; 48. เพลา ขับ ล้อ; 49. ฝา ครอบ ป้องกัน สำหรับ บานพับ ด้าน ใน; 50. แค ลม ป์; 51. ตัว ยึด บานพับ ด้าน ใน; 52. ตัว บานพับ ภายใน;

การ ส่ง ผ่าน Кардан ประกอบด้วย ระดับ กลาง (поз. 7.8), ด้านหน้า 4 และ ด้าน หลัง 10 เพลา ขับ

ใน การ ออกแบบ เพลา กลาง จะ ใช้ ข้อ ต่อ ต่อ ความเร็ว คง ที่ ข้อ ต่อ เสียง และ การ สั่น สะเทือน ของ เพลา และ โอน แขน เสื้อ ทำ ยาง หก 37 ซึ่ง ระหว่าง นั้น จะ โลหะ องค์ประกอบ ยาง ถูก วั ล คา วัสดุ บุผิว มี รู สำหรับ สลักเกลียว 33 เชื่อม ต่อ ข้อ ต่อ ยาง ยืด หน้า แปลน เพลา ขับ ของ กระปุก เกียร์ และ กับ หน้า แปลน แปลน 34 ของ ข้อ ต่อ ยาง ยืด แหวน 36 อยู่ ใต้ น็อต ของ สำหรับ ปรับ เพลา ใบพัด กลาง ข้อ ต่อ ยาง ยืด จะ อยู่ ตรง แปลน โดย ส่วน ที่ ยื่น ออก มา ของ แผ่น รอง 35 ซึ่ง ส่วน เข้าไป ใน ร่อง หน้า แปลน เพลา ขับ ของ กระปุก เกียร์ ส่วน ที่ เหลือ เข้าไป ของ 34 ข้อ ต่อ ยาง ยืด

การ จัด แนว ของ เพลา ออก ของ กระปุก ใบพัด ตรง กลาง นั้น มั่นใจ ได้ กลาง 38 ที่ กด ลง บน ปลาย เพลา ของ กระปุก เกียร์ และ โดย ตรง กลาง กด เข้าไป ใน แปลน 34

บานพับ ของ ความเร็ว เชิงมุม เท่า กัน กัน ของ เพลา กลาง ที่ ติด ตั้ง อยู่ บน ช่อง ของ หน้า แปลน 34 ของ ข้อ ต่อ ยาง ยืด ตัว คั่น 32 ใน รู มี ลูกบอล หก ลูก เรือน 28 ซึ่ง ภายใน มี การ กลึง ร่อง รัศมี หก ลูกบอล 29 ซึ่ง อยู่ ใน ร่อง ของ ลำ ตัว และ ที่ ต่อ กัน โดย หมุน เข้า ด้วย กัน เต็ม ไป ด้วย จาระบี และ ปิด ผนึก ด้วย ยาง บูต 30 ซึ่ง พร้อม กับ ปลอก ป้องกัน 31 ถูก ยึด ลม ป์ 39 เข้า กับ ตัว บานพับ และ ปลาย ส่วน โค้ง ถึง หน้า แปลน 34 ก้าน จาก ส่วน ท้าย ช่อง บานพับ จะ ปิด ด้วย ปลั๊ก 40

สิ่งของ อื่น ๆ ของ สินค้า และ สิ่ง ที่ คล้ายคลึง กัน ใน แค ต ตา ล็อก: 21213 — 2202010, 21213220201010, 21213220201000

ВАЗ 2121, ВАЗ 21213-21214i, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120

ราย ละเอียด ใด ๆ — นี่ ไม่ใช่ จุดจบ ของ โลก แต่ เป็น ปัญหา ที่ แก้ไข ได้ อย่าง สมบูรณ์!

วิธี การ เปลี่ยน ชุด ประกอบ เพลา ใบพัด กลาง อย่าง อิสระ โดย รถยนต์ ของ ตระกูล NIVA

กับ ร้าน อินเทอร์เน็ต АвтоАзбука ค่า ซ่อม จะ น้อย ที่สุด

เพียง แค่ เปรียบเทียบ และ ทำให้ แน่ใจ !!!

เพลา หลัง และ ด้านหน้า

คำ สั่ง ซื้อ ประสิทธิภาพ

1.ใช้ เครื่องหมาย (ทาสี หรือ เจาะ) กำหนด ตำแหน่ง สัมพัทธ์ ของ ชิ้น เชื่อม ต่อ ระหว่าง การ ประกอบ ใน เพื่อ รักษา สมดุล ของ เพลา
2. ติด ตั้ง เพลา ใบพัด ด้านหน้า (ด้าน หลัง) ใน รอง ด้วย อ ลู มิ เนียม ถอด แหวน ยึด ออก โดย ใช้ คีม จมูก กลม

5. ด้วย บู ช บน เดือย แมงมุม ให้ เลื่อน แอก กด ลูกปืน ออก
6. ใช้ เทคนิค ข้าง แมงมุม อื่น ๆ ออก

เพลา กลาง

9000 คำ ประสิทธิภาพ

1. ถอด ข้อ ต่อ ยาง ยืด ออก จาก หน้า แปลน 5 (ดู ภาพประกอบ เพลา กลาง ใบพัด)
2.สังเกต หมายเลข และ ตำแหน่ง ของ แหวน ปรับ สมดุล (17) และ ข้อ ต่อ ที่ สัมพันธ์ กับ หน้า แปลน เพื่อ ให้ ใหม่ ได้ ใน ระหว่าง การ ประกอบ ใหม่
3. หาก ฝา ครอบ ป้องกัน 6 หรือ ปลอก 14 เสียหาย ต้อง ตรวจ สอบ สภาพ ของ ชิ้น ส่วน บานพับ และ คุณภาพ ของ การ หล่อลื่น สังเกต ตำแหน่ง เทียบ กับ หน้า แปลน ของ ข้อ ต่อ ยืด ให้ ถอด ประกอบ บานพับ ไว้ ใน ส่วน ย่อย 4.1.1

3.4.5.

ВАЗ-21213 (Нива) การ ตรวจ สอบ สภาพ ทาง เทคนิค ของ ระบบ ขับเคลื่อน

ข้อมูล ทั่วไป

ตรวจ สอบ ความ เยื้อง ศูนย์

คำ สั่ง ซื้อ ประสิทธิภาพ

1.ติด ตั้ง เพลา ใบพัด ด้านหน้า (ด้าน หลัง) ตรง กลาง แล้ว หมุน ตรวจ สอบ การ หมด ของ ท่อ ซึ่ง ไม่ เกิน:

— 0,5 ม ม. ที่ ระยะ 50 ม ม. จาก จุด เชื่อม ปลาย
— ตรง กลาง 0,3 ม ม.
2. หาก ระยะ การ ใช้ งาน เกิน กว่า ค่า ปรับ แกน ใต้ แท่นพิมพ์ ให้ ตรง หรือ ใหม่

การ เชื่อม ต่อ SPLINE

คำ สั่ง ซื้อ ประสิทธิภาพ

1. ตรวจ สอบ ข้อ ต่อ ที่ มี ดาม ของ ส้อม เลื่อน ของ หลัง ระยะ ตาม เส้นรอบวง สูงสุด ที่ อนุญาต ตาม เส้นผ่านศูนย์กลาง ของ ช่อง คือ 0.30 ม ม.
2. ตรวจ สอบ ว่า มี ปลั๊ก อยู่ ใน ส้อม 5 (ดู ภาพประกอบ ราย ละเอียด ของ เพลา ใบพัด ด้านหน้า) สภาพ ของ แอก 7 และ ซีล น้ำมัน 6 ของ ส้อม เลื่อน
3. หาก จำเป็น ให้ เปลี่ยน ซีล น้ำมัน และ หาก ความ เสียหาย ให้ เปลี่ยน แอก

การ เข้า ร่วม สวน

คำ สั่ง ซื้อ ประสิทธิภาพ

1. ตรวจ สอบ สภาพ ของ ตัว เรือน ลูกปืน เข็ม หมุด น้ำมัน แหวน รอง ท้าย
2. ถ้า ตัว แบ ริ่ ง เข็ม หน้า ตัด ตลอด จน ซีล น้ำมัน หรือ แหวน รอง ท้าย ชำรุด หรือ สึกหรอ ให้ เปลี่ยน ชุด ชิ้น ส่วน ไขว้ ด้วย ตลับ ลูกปืน
3.เส้นผ่านศูนย์กลาง ของ รู ส้อม สำหรับ ลูกปืน เข็ม ต้อง ไม่ เกิน 28.021 ม ม.
4. ใน กรณี ที่ พื้น ผิว การ ทำงาน ของ ข้อ ต่อ เสียหาย หรือ สึกหรอ 0,1 ม ม. ให้ เปลี่ยน ส่วนประกอบ ข้อ ต่อ

การ เชื่อม ต่อ แบบ ยืดหยุ่น

คำ สั่ง ซื้อ ประสิทธิภาพ

1. ตรวจ สอบ สภาพ ของ ส่วน ยาง ของ ข้อ ต่อ ยาง ยืด
2. หาก มี รอย แตก จาก แผ่น โลหะ ให้ เปลี่ยน ข้อ ต่อ ยาง ยืด
หน้า แปลน ยาง ยืด

คำ สั่ง ซื้อ ประสิทธิภาพ

1.ตรวจ สอบ สภาพ ของ ปลอก ตรง กลาง แปลน แบบ ยืดหยุ่น
2. หาก บู ช สึก หรือ ชำรุด ให้ เปลี่ยน ใหม่

หน้า 1 2

เพลา กลาง ส่ง แรง บิด จาก เพลา ส่ง ออก เพลา ขับ กรณี ถ่าย โอน ประกอบด้วย ข้อ หน้า แปลน และ ข้อ ต่อ ความเร็ว คง ที่ เพลา อยู่ ตรง กลาง กับ เพลา ส่ง กระปุก เกียร์ ด้วย บู ยาง

ข้อ ต่อ ยืดหยุ่น ช่วย ให้ สามารถ ส่ง แรง บิด การ เปลี่ยนแปลง เล็กน้อย ใน มุม ระหว่าง เพลา และ กล่อง ถ่าย โอน ปกป้อง ชิ้น ส่วน จาก กระแทก แบบ ไดนามิก และ การ สั่น สะเทือน ของ เกียร์ คา ดาน ระหว่าง การ ทำงาน

ข้อ ต่อ ยาง ยืด ประกอบด้วย แผ่น เหล็ก หก เส้น ต่อ ด้วย สะพาน ยาง เนื่องจาก ความ ยืดหยุ่น ช์ จึง ลด การ กระตุก ใน ระบบ เกียร์ ของ ของ ข้อ ต่อ ยาง ยืด อยู่ รู ใน บู ช อีก สาม รู ใช้ เพื่อ ยึด ข้อ กับ หน้า แปลน บน เพลา กลาง แหวน สมดุล อยู่ ใต้ สลักเกลียว เมื่อ แยก ชิ้น ส่วน ทำ เครื่องหมาย ตำแหน่ง ของ พวก เขา เพื่อ ติด ตั้ง ใน ตำแหน่ง ใน ไม่ ให้ รบกวน สมดุล เรา จะ สังเกต ตำแหน่ง สัมพัทธ์ ของ ของ เพลา กลาง บานพับ ความเร็ว คง ที่ ไว้ ที่ ปลาย шлиц ของ หน้า แปลน ของ ข้อ ยาง ยืด โครงสร้าง ของ มัน คล้าย กับ ด้าน นอก ของ ระบบ หน้า ยึด กับ การ กระจัด โดย แหวน ยึด ที่ อยู่ ใน ร่อง หน้า แปลน บานพับ ได้ รับ การ ปกป้อง สกปรก ด้วย ฝา ครอบ สูบ ลม และ ที่ ปลาย ด้าน หลัง ของ ตัว เรือน ได้ รับ การ เพลา และ ตัว บานพับ ด้วย ที่ หนีบ พิเศษ พร้อม มี ฝา พลาสติก ป้องกัน อยู่ ใต้ แค ป์ ขนาด ใหญ่ (ที่ ตัว บานพับ)

ใน รุ่น แรก ของ ВАЗ-2121 มี การ ติด ตั้ง ไม้กางเขน แทน บานพับ ที่ มี ความเร็ว เชิงมุม เท่า กัน

การ ถอด เพลา กลาง

ถอด ชุด กล่อง ถ่าย โอน ด้วย เพลา กลาง (ดู การ ถอด กล่อง ถ่าย โอน)

1.ป้องกัน ไม่ ให้ เพลา หมุน ด้วย ไขควง โดย ใช้ กุญแจ «13» คลาย เกลียว น็อต สี่ ตัว ที่ ยึด เพลา เข้า กับ หน้า แปลน กล่อง ถ่าย โอน

2. ถอด เพลา กลาง ติด ตั้ง เพลา กลาง บน กล่อง ถ่าย โอน ตาม ลำดับ ย้อน กลับ

3. ก่อน ที่ จะ ติด ตั้ง ชุด เพลา โอน เรา ตรวจ สอบ สภาพ ของ ปลอก ตรง กลาง ที่ อยู่ บน หน้า แปลน ของ เพลา ของ กระปุก เกียร์

หน้า 1 จาก 2

เพลา กลาง ส่ง แรง บิด จาก เพลา ส่ง ออก เพลา ขับ กรณี ถ่าย โอน ประกอบด้วย ข้อ หน้า แปลน และ ข้อ ต่อ ความเร็ว คง ที่ เพลา อยู่ ตรง กลาง กับ เพลา ส่ง กระปุก เกียร์ ด้วย บู ยาง

ข้อ ต่อ ยืดหยุ่น ช่วย ให้ สามารถ ส่ง แรง บิด การ เปลี่ยนแปลง เล็กน้อย ใน มุม ระหว่าง เพลา และ กล่อง ถ่าย โอน ปกป้อง ชิ้น ส่วน จาก กระแทก แบบ ไดนามิก และ การ สั่น สะเทือน ของ เกียร์ คา ดาน ระหว่าง การ ทำงาน

ข้อ ต่อ ยาง ยืด ประกอบด้วย แผ่น เหล็ก หก เส้น ต่อ ด้วย สะพาน ยาง เนื่องจาก ความ ยืดหยุ่น ช์ จึง ลด การ กระตุก ใน ระบบ เกียร์ ของ ของ ข้อ ต่อ ยาง ยืด อยู่ รู ใน บู ช อีก สาม รู ใช้ เพื่อ ยึด ข้อ กับ หน้า แปลน บน เพลา กลาง แหวน สมดุล อยู่ ใต้ สลักเกลียว เมื่อ แยก ชิ้น ส่วน ทำ เครื่องหมาย ตำแหน่ง ของ พวก เขา เพื่อ ติด ตั้ง ใน ตำแหน่ง ใน ไม่ ให้ รบกวน สมดุล เรา จะ สังเกต ตำแหน่ง สัมพัทธ์ ของ ของ เพลา กลาง บานพับ ความเร็ว คง ที่ ไว้ ที่ ปลาย шлиц ของ หน้า แปลน ของ ข้อ ยาง ยืด โครงสร้าง ของ มัน คล้าย กับ ด้าน นอก ของ ระบบ หน้า ยึด กับ การ กระจัด โดย แหวน ยึด ที่ อยู่ ใน ร่อง หน้า แปลน บานพับ ได้ รับ การ ปกป้อง สกปรก ด้วย ฝา ครอบ สูบ ลม และ ที่ ปลาย ด้าน หลัง ของ ตัว เรือน ได้ รับ การ เพลา และ ตัว บานพับ ด้วย ที่ หนีบ พิเศษ พร้อม มี ฝา พลาสติก ป้องกัน อยู่ ใต้ แค ป์ ขนาด ใหญ่ (ที่ ตัว บานพับ)

ใน รุ่น แรก ของ ВАЗ-2121 มี การ ติด ตั้ง ไม้กางเขน แทน บานพับ ที่ มี ความเร็ว เชิงมุม เท่า กัน

การ ถอด เพลา กลาง

ถอด ชุด กล่อง ถ่าย โอน ด้วย เพลา กลาง (ดู การ ถอด กล่อง ถ่าย โอน)

1.

Знак ремонтные работы на дороге: Знак «Дорожные работы» — требования и правила действий

Знак «Дорожные работы» – какие правила он устанавливает? + Видео » АвтоНоватор

Очень важно знать, на каком расстоянии от небезопасного места устанавливается знак «Дорожные работы». Ведь он относится к предостерегающим сигналам, а в правилах дорожного движения числится за номером 1.25.

О чем предупреждает знак Дорожные работы?

Основное предназначение для данного указателя – это предостережение автомобилистов о приближении к участку, на котором проводятся дорожно-строительные или ремонтные работы: функционирует специализированная автотехника и задействованы люди. Дорожный знак «Ремонтные работы» устанавливается в следующих случаях:

  • если производится ремонт существующего покрытия или укладка нового асфальта;
  • проводится очищение инфраструктурных объектов и бордюров от грязи;
  • осуществляется замена лампочек в светофорах;
  • проводится обрезка деревьев, растущих вдоль обочины;
  • в других случаях.

Этот знак может сообщать о том факте, что на проезжей части автодороги может находиться специализированная техника вместе с большим числом рабочих, которых достаточно легко опознать по светоотражающей форме. На обозначенном участке дороги буквально бурлит строительство или ремонт, техника и люди – в движении, причем именно на проезжей части автодороги или непосредственно возле нее.

Дорожный знак Ремонтные работы: требования для водителей

Когда автомобилист увидит данный знак, ему следует начать снижение скорости и тщательно следить за ситуацией на автодороге. Кстати, необходимо знать, что сотрудники дорожно-эксплуатационных служб обладают всеми соответствующими правами регулировщика дорожного движения. Они могут в любую секунду остановить поток автотранспортных средств или же самостоятельно указать путь для объезда препятствия.

Как уже говорилось, знак «Дорожные работы» необходим для того, чтобы обеспечить безопасность движения на определенных участках автодороги (картинки прилагаются). Причем безопасность требуется как самим рабочим и их механизмам, так и непосредственно участникам дорожного движения. Между прочим, данный указатель почти всегда является временным.

Не стоит забывать, что временный указатель на дороге имеет преимущество перед разметкой, а также перед прочими значками и символами, используемыми для регулирования движения на данном участке. Указатель довольно часто может устанавливаться вместе со значком под номером 3.24 (ограничивает максимально допустимую скорость), или вспомогательной указательной табличкой, указывающей расстояние до опасного участка дороги.

Этот указатель предупреждает автолюбителя заранее, с целью дать ему все возможности для организации движения необходимым образом. Знак 1.25 может быть установлен несколько раз.

Где устанавливают этот знак?

За границами населенного пункта первый раз такой указатель устанавливают за 150-300 м до места проведения ремонта автодороги. Второй раз – менее чем за 150 м до места, о котором предупреждается. В самом населенном пункте данный значок впервые располагают не дальше 50-100 м до опасного места, а второй раз – непосредственно перед самим участком, где проводятся автодорожные работы.

Помимо этого, довольно часто знак устанавливается непосредственно перед местом проведения ремонта автополотна без заблаговременного обозначения аварийной зоны. Такое случается, если аварийные службы проводят кратковременный ремонт. При этом стоит знать, что независимо от расстояния до опасного отрезка, это предостережение о возможных помехах, которые обязательно будут подстерегать впереди. Поэтому, чтобы не создать аварийную обстановку, нужно в обязательном порядке снизить скоростной режим и усилить бдительность.

При наличии указателя о необходимости снижения скорости (его номер 3.24) – в обязательном порядке следуем ему до его отмены, а при отсутствии такого – переходим на скорость, на которой возможно адекватно отреагировать на резкую перемену ситуации на дороге (затор, выбоины, ямы и прочее). Сразу после преодоления ремонтируемого участка автодороги, на который указывает значок с соответствующим изображением, следует не снижать бдительности. Необходимо помнить, основные причины ДТП – это невнимательность и халатность водителей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Знак «Дорожные работы»

Роль дорожных знаков в мире автомобилистов огромная. По этой причине их обязан наизусть знать каждый человек, который получил права. Правильно установленные знаки на дороге способны уберечь автомобилистов от аварий. При проведении дорожных работ устанавливаются специальные обозначения. В правилах дорожного движения эти обозначения прописаны специальным кодом — 1.25. 

Знак «Дорожные работы»

Знак предупреждает водителя о находящемся поблизости ремонтируемом участке дороги. На этом участке можно встретить специализированную технику, рабочих, ограждения. Знак имеет форму треугольника с красным контуром, внутри которого изображен рабочий.

Это знак ставят по следующим причинам:

  • ремонт или очистка бордюров;
  • устранение кустарников и прочих насаждений вдоль дороги;
  • регулировка или ремонт светофоров;
  • нанесение разделительных линий на трассу;
  • замена или укладка асфальта;
  • ремонт дорожных ям.

Знаки на дорогу не ставятся просто так. Для этого разработана специальная схема, которая помогает рабочим определить место установки знака.

В соответствии с этой схемой рабочие производят установку знаков. Проводить дорожно-ремонтные работы без установки специальных обозначений строго запрещено, поскольку это послужит возникновению аварийных ситуаций на дорогах. Если работы проводятся без соответствующих знаков, то сотрудники ГИБДД имеют полное право наложить штраф на работников.

Водитель, при виде знака «Дорожные работы» обязан снизить скорость своего автомобиля и следить за происходящим на дороге. Все автомобилисты должны знать что рабочие имеют полномочия для регулировки движения машин на участке трассы. Также работники дороги вправе закрыть проезд для автомобилей. В таких случаях они могут показать маршрут для объезда ремонтируемого участка дороги.

Этот знак никогда не может быть установлен постоянно на участке дороги, так как он является временным. Надо помнить что такое обозначение имеет преимущество перед другими специальными знаками, которые стоят на этом участке дороги.

Ремонтные работы могут производиться на тротуарах или велосипедных дорожках и знак ставят лишь в тех случаях, когда велосипедисты и прохожие используют проезжую часть дороги. При проведении краткосрочных работ знак устанавливается на расстоянии 10-15 метров от эпицентра.

Знаки при проведении дорожных работ

На данной картинке представлен возможный вариант знаков во время проведения ремонтных работ. Эти знаки дают полное представление о происходящем на дороге. На вспомогательных указывают направление водителю для преодоления перекрытого участка.

За территорией населенных пунктов, знак «Дорожные работы» ставится на расстоянии 150-300 метров до места ремонта и повторяется еще один раз перед участком. На территориях населенных пунктов знак ставят за 50 метров до ремонтируемого участка. Знак также дублируется непосредственно перед участком.

Возможные комбинации знаков

Встречается, когда 1.25 ставятся в комбинации с другими знаками, а именно:

  • Знак ограничения скорости или 3.24.. Он существует для того, чтобы водители регулировали скорость автомобиля в соответствии с той, которая указана на знаке. Это обозначение изображено на желтом фоне.
  • Знак 1.18 символизирует что при работе на дороге есть вероятность попадания щебня или камня к проезжей части. Этот знак также должен быть на желтом фоне.
  • Знаки 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3. символизируют о сужении дороги. Такие знаки должны находиться на желтом фоне, который будет символизировать сужение дороги из-за проведения ремонтных работ.

Рекомендации во время движения

  • При встрече со знаком «Дорожные работы» требуется сбросить скорость.
  • Двигаться в соответствии со вспомогательными знаками.
  • Не идти на обгон других автомобилей.
  • Следовать указанному направлению для преодоления участка/препятствия.

 Надо помнить, что попадая в такие ситуации надо строго соблюдать правила дорожного движения и действовать в соответствие с указаниями и рекомендациями. Правила дорожно движения являются гарантом безопасности на дорогах.

Как дорожники обязаны обозначать зоны ремонта? — журнал За рулем

Если верить данным статистики ГИБДД, треть аварий происходит по причине плохих дорог. А сколько ДТП случается, когда дорожники делают ремонт и неправильно устанавливают ограждения и дорожные знаки? Такая статистика не ведется. Но, полагаю, подобных случаев немало.

Мы часто видим, как при замене асфальта дорожные строители в лучшем случае ставят предупреждающий знак. Причем прямо в том месте, где работает асфальтоукладчик. Попробуй среагируй на такое предупреждение. Вот и влетают водители в строительную технику, и бьются.

Стертый дорожный знак

Это как раз тот самый случай, когда подрядная организация сэкономила на обозначении места ремонта. Судя по дорожным знакам, аварии тут не редкость.

Это как раз тот самый случай, когда подрядная организация сэкономила на обозначении места ремонта. Судя по дорожным знакам, аварии тут не редкость.

Материалы по теме

А как вообще нужно обозначать места ремонта? Какие существуют требования?

Статья 12 закона «О безопасности дорожного движения» говорит о том, что ремонт и содержание дорог должны быть безопасны для участников дорожного движения. При этом дорожники обязаны выполнять требованиятехнических регламентов.

Виды ограждений

Для привлечения внимания водителей и обозначения мест ремонта дорожные службы могут использовать: дорожные знаки, разметку, оградительные блоки и щиты, светоотражающие барьеры, оградительные ленты. Если ремонт небольшой, то чаще всего используют временные предупреждающие знаки, оградительные ленты и шнуры. При серьезных работах (когда на ремонт может уйти больше суток) дорожники помимо знаков и разметки используют оградительные блоки и щиты.

Отбойник

Такие блоки намного удобнее и безопаснее бетонных. Для правильного использования их нужно заполнять водой (летом) или специальным раствором (зимой). На практике этим, как правило, дорожники себя не утруждают. Часто приходится видеть, как блоки разлетаются от ветра по всей дороге.

Такие блоки намного удобнее и безопаснее бетонных. Для правильного использования их нужно заполнять водой (летом) или специальным раствором (зимой). На практике этим, как правило, дорожники себя не утруждают. Часто приходится видеть, как блоки разлетаются от ветра по всей дороге.

В регламенте «Безопасность автомобильных дорог», который утвержден комиссией Таможенного союза, прописаны определенные требования по использованию дорожных знаков. Так, в пункте 13.5 Регламента сказано, что знаки нужно ставить так, чтобы водители заблаговременно предупреждались обо всех изменениях дорожного движения. Дорожная разметка должна быть различима в любых погодных условиях (за исключением, конечно, снегопадов).

Участок, где проводятся работы, начинается от первого знака, предупреждающего о ремонте, до знака, отменяющего все ограничения. Это участок ответственности организации, ремонтирующей дорогу.

Схема размещения предупреждающих знаков в зоне ремонтных работ

Весь участок работ делится на пять зон.

Зона предупреждения, где помимо знаков могут использоваться информационные щиты и световые табло. Начало этой зоны обозначается дорожным знаком, предупреждающим о проведении работ, заканчивается первым ограждающим устройством (блоком, бордюром и пр.). Информационные щиты, предупреждающие о ремонте, устанавливаются на расстоянии 150–300 метров вне населенных пунктов и 50–100 — в населенных пунктах и до начала участка, где проводятся работы.

Ремонт дороги

В населенных пунктах водителей зачастую забывают заранее предупредить о местах ремонта.

В населенных пунктах водителей зачастую забывают заранее предупредить о местах ремонта.

Зона отгона. Этот участок предназначен для того, чтобы изменить направление движения и отвести транспорт от места проведения работ. Длина зоны непостоянная (от 60 до 600 метров). Помимо знаков об изменении направления движения водителя может предупреждать и дорожная разметка. Речь идет о разметке временной. Она наносится лишь при долгосрочном ремонте. Отличить такую от постоянной легко. Временная — оранжевого цвета. Если одна разметка противоречит другой, то руководствуемся именно оранжевой. Временная разметка, как правило, соответствует временным же знакам. Но если что-то идет вразрез, то едем так, как указывают знаки, так как знак всегда «старше» разметки.

Продольная буферная зона, где автомобили едут по уже измененной траектории до места начала строительных работ. Длина этого участка варьируется от 10 до 30 метров.

Реконструкция дороги

При долгостроях в качестве ограждения дорожники используют бетонные блоки. С точки зрения безопасности — не самый лучший вариант. На трассах такие ограждения сочетают со световым сопровождением.

При долгостроях в качестве ограждения дорожники используют бетонные блоки. С точки зрения безопасности — не самый лучший вариант. На трассах такие ограждения сочетают со световым сопровождением.

Рабочая зона — место непосредственного проведения строительно-ремонтных работ. Длина устанавливается на весь участок, где организуется ремонт. Кстати, много раз встречал, когда ширина полосы в месте ремонтных работ очень узкая. Такая, что легковая машина может с трудом проехать. Так вот, минимальная ширина полосы не может быть меньше 3 метров. Если меньше — это грубое нарушение!

Зона ремонта дороги

Если место ремонта оформлено правильно, водителям проще сориентироваться и не попасть в неприятную ситуацию.

Если место ремонта оформлено правильно, водителям проще сориентироваться и не попасть в неприятную ситуацию.

Зона возвращения. На этом участке автомобили возвращаются в свою полосу после окончания места ремонта. Протяженность этого участка, как правило, составляет 30 метров.

Понятно, что так должна выглядеть организация мест ремонта в идеале. В жизни же мы чаще видим другую картину. Никаких информационных щитов. Про разные участки движения тоже можно забыть. Доходит до того, что водитель успевает увидеть строительную технику уже в последний момент. И не всегда получается избежать столкновения. Если дорожники не обеспечили безопасный проезд, то отвечать, конечно, должны именно они.

Ремонт дороги

Еще один пример работы халтурщиков. Если залететь в такое ограждение и повредить машину, придется судиться с дорожниками. Но шансы получить компенсацию велики. Дело в том, что техническими стандартами запрещено использовать дорожные знаки, изображения которых повреждены и могут неоднозначно трактоваться.

Еще один пример работы халтурщиков. Если залететь в такое ограждение и повредить машину, придется судиться с дорожниками. Но шансы получить компенсацию велики. Дело в том, что техническими стандартами запрещено использовать дорожные знаки, изображения которых повреждены и могут неоднозначно трактоваться.

Материалы по теме


Бывает и так, что временная разметка стерлась, из-за чего водитель улетает в разрытую строителями яму. Тут также вина дорожников. Дело в том, что по ГОСТу при стертой или плохо видимой временной разметке обязательно должны быть установлены дорожные знаки. Отвечать дорожники будут и тогда, когда автомобили сталкиваются из-за противоречия постоянной разметки в одном направлении временным линиям встречного направления. Если водители не были проинформированы должным образом, они в аварии не виноваты.

Тем не менее обвиняют в таких авариях именно водителей. Дескать, это он сам не учел дорожных условий, неправильно выбрал скорость и врезался в строительную технику. По своему опыту могу сказать, если не побояться судебных разбирательств, то получить компенсацию с дорожников вполне возможно.

Тут главное зафиксировать отсутствие нужной организации ремонта. Нет информационного щита и дорожных знаков, фотографируйте. Запишите об этом в протоколе, укажите свидетелей. Пригодится и запись с видеорегистратора. В общем, нужно сразу собрать как можно больше доказательств. Тогда добиться справедливости будет несложно.

Фото: Сергей Смирнов и Георгий Садков (За рулем), Дмитрий Рогулин и Донат Сорокин (ТАСС)

Знак «Дорожные работы»

В мире автомобилистов большую роль играют дорожные знаки. Все люди после получения прав обязаны на память знать их. От аварий на проезжей части автомобилистов уберегают правильно расставленные знаки. При ремонте дорожного пути устанавливают предупреждающие обозначения. В правилах дорожного движения такие обозначения написаны кодом 1.25. когда водитель видит предупредительный знак «Дорожные работы» он заранее знает, что где-то вблизи выполняются ремонтные работы. На таком участке, часто встречается специализированная техника, множество работников и ограждения. Знак треугольной формы, обведенным по краям красным цветом и внутри которого изображен черный человечек с лопатой. Такой знак ставят если:

1. Идет очистка и ремонт бордюр

2. Регулировка и ремонт светофора

3. Устранения вдоль дороги деревьев и кустов

4. Укладка асфальта и ремонт

5. Делают разметку линий на дорогу

Знак просто так нельзя поставить. Рабочие должны разработать индивидуальную схему, выбрать место для установки знака. Если не соблюдать такие схемы, то при ремонте дорог могут возникнуть аварийная ситуация, что категорически запрещено. Бывает, что работы выполняют без специальных знаков, и инспектор ГИБДД имеет возможность оштрафовать работников. Автомобилист, когда видит такой знак, должен сбавить скорость на своем транспорте и наблюдать за тем, что происходит на дороге. Все водители должны знать о том, что работники дороги имеют возможность регулировать движение транспорта на ремонтных участках, и в полномочии перекрыть проезд  для транспорта. При такой ситуации они обязаны показать человеку дорогу для объезда, где ремонтные работы не проводятся. Этот знак временный и постоянно не может быть установлен, по причине временного нахождения. Запомните, что это знак имеет существенное превосходство над другими знаками, которые находятся на этом куске дороги. При использовании велосипедистами и прохожими проезжей части ставится знак, и только тогда на тротуарах или велосипедных дорожках могут выполняться ремонтные работы. Когда проводятся краткосрочные работы, такой знак размещают в пределах 10-15 м от ремонтного участка. Знаки о ремонтных работах сразу говорят о том, что происходит на дороге. Для переезда закрытого участка водителю указывают вспомогательные знаки. Вблизи жилых помещений знак «Дорожных работ» устанавливают в пределах 150-300 метров от места ремонта, и перед участком повторяется еще раз. В местах населенного пункта знак устанавливают на расстоянии 50 метров от участка, где производится ремонт. Знак также ставится перед участком.

 

 

Иногда можно встретить комбинацию 1.25 с другими знаками, такими как:

1. Знак ограничения скорости или 3.24. Этот знак предназначен для регулирования движения транспорта с указанной скоростью на знаке. Он изображается на желтом фоне

2. Знак 1.18 указывает на то, что во – время ремонта автодорожной полосы есть все шансы, что щебень или камень  попадет на проезжую часть. Обозначение также должно быть на желтом фоне

3. Указатели 1.20.1, 1.20.3, 1.20.2 указывают на сужение дороги. Из-за регулярных ремонтных работ такие знаки на жёлтом фоне об этом предупреждают.

Что рекомендуется во — время движения

1. При видя знака «Дорожные работы» необходимо уменьшить скорость передвижения

2. Движения производить только с вспомогательными знаками

3. Ни в коем случае не идти на обгон

4. Придерживаться только тому направлению, что указано для переезда участка с ремонтными работами

Никогда не забывайте, что попав в подобные ситуации необходимо всегда выполнять правила дорожного движения, и следовать указателям и рекомендациям. При соблюдении правил дорожного движения вы, и ваша семья будет в безопасности.

 

Знак Дорожные работы: схема расстановки знаков

Знак «Дорожные работы», который в ПДД имеет обозначение 1.25, является предупреждением о том, что он находится очень близко от участка трассы, где ведутся ремонтные работы. Соответственно на данном отрезке может находиться спецтехника, рабочие, а также различного рода ограждения.

Когда устанавливается знак «Дорожные работы»?

Указатель 1.25 может быть установлен в следующих случаях:

  • проведения реконструкции уже существующего покрытия или укладки нового полотна трассы;
  • выполнения очистки бордюров от грязи;
  • замены лампочек в светофорах и фонарях уличного освещения;
  • осуществления санитарной обрезки зеленых насаждений, находящихся вдоль обочин;
  • прочих случаях.

Расположение специальных дорожных знаков, при выполнении восстановительных и прочих работ, осуществляется по следующей схеме.

Предписание для автомобилистов

Если автомобилист видит указатель 1.25 он обязан сбавить скорость движения и очень внимательно следить за обстановкой на трассе. Кстати, стоит учитывать, что сотрудники дорожно-эксплуатационных служб в этом случае имеют соответствующее право регулировать движение на определенном отрезке трассы. Рабочие могут в любой момент остановить движение автотранспорта или указать путь для объезда.

На заметку! Знак «Дорожные работы» никогда не является стационарным и постоянным.

Однако не стоит забывать, что указатель 1.25 имеет преимущество перед разметкой и прочими специальными табличками, установленными на данном отрезке пути.

Где устанавливают этот знак?

За пределами населенного пункта 1.25 устанавливается за 150-300 метров до места осуществления реконструкции трассы и дублируется на расстоянии не менее чем за 150 метров до ремонтируемого участка. Непосредственно в самом населенном пункте первый раз указатель располагают не менее чем за 50 метров от опасного отрезка дороги, и дублирование происходит перед самим местом ремонта.

Кроме того, знак 1.25 зачастую устанавливают непосредственно перед самим участком, на котором выполняются ремонтные работы полотна дороги без заблаговременного обозначения аварийной зоны. Такое может быть, если дорожные службы выполняют краткосрочный ремонт.

Внимание! Независимо от расстояния до аварийного отрезка пути, знак 1.25 является предостережением о вероятных помехах, ожидающих водителя впереди. Поэтому, во избежание аварийных ситуаций, необходимо обязательно сбросить скорость, а также быть предельно внимательным.

Комбинации знаков

Очень часто табличку «Дорожные работы» устанавливают со следующими указателями:

3.24. Предназначен для того, чтобы автомобилисты равномерно снизили скорость движения в месте проведения реконструкции полотна до 20 км/ч. Указатель должен иметь желтый фон, и именно этим знаком следует руководствоваться.

1.18. Должен быть выполнен на желтом фоне и означает, что при осуществлении работ по реконструкции дороги может произойти выброс мелких камней или щебня во время движения автотранспорта.

1.20.1, 1.20.2, 1.20.3. Данные указатели, так же, как и предыдущие, должны быть выполнены на желтом фоне и означают сужение трассы вследствие выполнения на ней восстановительных работ.

Если шофер видит знак 3.24, предписывающий снизить скорость, то он должен неукоснительно следовать ему, вплоть до его отмены, а при отсутствии подобного знака следует перейти на скорость, при которой возможно адекватное реагирование на резкое изменение дорожной обстановки (ямы, заторы и так далее). После прохождения аварийного отрезка пути, на который указывает табличка, не стоит терять бдительности, поскольку основными причинами частых ДТП являются невнимательность и халатность некоторых автомобилистов.

Вопросы ПДД по знаку Дорожные работы

2

О чем предупреждают Вас эти знаки:

  • Остановка транспортных средств на обочине запрещена
  • Съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней ремонтных работ
  • В месте производства дорожных работ стоянка запрещена
Обсудить вопрос

Дорожный знак 1.25 «Дорожные работы»

Дорожный знак 1.25 «Дорожные работы» предупреждает о том, что ведутся работы связанные с обслуживанием дороги.

Это может быть: укладка нового асфальта или ремонт старого покрытия; очистка дорожных знаков, бордюров, сооружений от грязи; замена лампочек в светофорах; обрезка деревьев вдоль обочины и многое другое.

Знак 1.25 говорит о том, что на проезжей части может находиться спецтехника в сочетании с большим количеством рабочих, которых легко узнать по светоотражающим костюмам. На этом участке буквально кипит работа, все находится в движении, причем прямо на проезжей части или в непосредственной близости.

Так что, снова придется сбрасывать скорость и внимательно следить за обстановкой на дороге. Кстати, работники дорожно-эксплуатационных служб наделяются правами регулировщика. И могут в любой момент остановить поток транспортных средств или указать путь объезда препятствия. Не удивляйтесь, если увидите рабочего с жезлом.

Предупреждающий знак 1.24 вне населенных пунктов устанавливается на расстоянии 150 — 300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50 — 100 м до начала опасного участка. При необходимости знак может устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом случае указывается на табличке 8.1.1.

Знак 1.25 «Дорожные работы» дублируется. Второй знак устанавливается: вне населенного пункта — не менее 50 м до начала опасного участка, в населенном пункте — непосредственно в начале участка. Кроме этого, знак 1.25 при проведении краткосрочных работ на проезжей части может устанавливаться без таблички 8.1.1 на расстоянии 10 — 15 м до места проведения работ. Т.е. предварительного знака может и не быть, будет один знак за 10 — 15 м до опасного участка.

И напоследок полюбуйтесь водителем, который не обратил внимание на знак «Дорожные работы» и не объехал место, где сняли дорожное полотно.

Если данная информация была для вас полезна, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Если возникнут вопросы, пишите, обязательно постараемся вам помочь.

Пдд онлайн от команды autoass!

Содержание статьи:
  • знак дорожные работы
  • _some_qunique_referrer_placeholder_
  • знак 1 25
  • дорожный знак 1 25
    Метки: дорожные работы     

Всё про знак «Дорожные работы»

Каждому водителю очень важно не только в совершенстве владеть управлением транспортного средства, но и хорошо знать все правила дорожного движения, включающие в себя особенности движения на разных участках дороги, а также специальную разметку, сигналы светофора или регулировщика и значения различных указателей. Все из перечисленных пунктов необходимы для нормального передвижения по автомобильным дорогам и обеспечения безопасности каждой поездки . В этой статье мы расскажем про знак 1.25 «Дорожные работы», который обычно можно увидеть на реконструируемых участках дороги.

Причины установки

Область возможных причин установки таких знаков очень широка. Это, например, создание нового участка проезжей части или ремонт старого, очистка дороги и прилегающих к ней объектов от скопившейся грязи, организация нового подземного перехода, моста или светофора, расширение полосы, а также многие другие. Все они похожи тем, что создают участок, передвижение на котором более опасно, чем обычно, вследствие чего требуют большей с концентрированности водителей.

Дорожный знак «Ремонтные работы» относится к категории предупреждающих и устанавливается для того, чтобы предостеречь водителей о возможной опасности, своевременно предпринять необходимые меры, для того чтобы её избежать. Он говорит о том, что на проезжей части ведётся реконструкция и могут присутствовать рабочие люди, специальная техника, в том числе крупногабаритная, ограждения, другие объекты, способные доставить неудобство при движении, стать препятствием для него или вовсе быть потенциально опасными.

В ПДД указано, что установка временных дорожных знаков при производстве работ должна производиться с соблюдением определённых требований. Эти требования различаются в зависимости от того, где собираются поставить его: в черте города или за пределами. Различие заключается в расстоянии до непосредственного места проведения реконструкций. В населённом пункте оно должно составлять 50–100 метров, а на трассе — 150–300 метров. Расстановка знаков при дорожных работах в разных местах различается из-за того, что за городом, как правило, скорость передвижения машин выше и поэтому водителю требуется больше времени, чтобы среагировать, включая всю свою осторожность за рулём. Более того, они обычно дублируются вдоль дороги: непосредственно возле препятствия в городе, а также за 50 метров до него — на загородных дорогах. Иногда знак «Дорожные работы» сопровождается одним или несколькими сопутствующими указателями, ограничивающими скорость движения автомобилей до оптимально безопасного уровня.

Требования к водителям

Водитель, увидев такой знак, должен предельно сконцентрироваться, сосредоточив всё своё внимание, для того чтобы обеспечить безопасность свою, а также окружающих его людей. Всем автолюбителям необходимо помнить, что сотрудники эксплуатационных служб, обладая правами регулировщика, вправе ограничить движение, остановить колонну автомобилей или указать путь объезда. Также в месте проведения восстановительных работ постоянно ходят люди и перемещается техника, поэтому нужно постоянно следить за состоянием окружающей обстановки.

Также часто на дорогах общего пользования можно увидеть знак «Дорожные работы» на жёлтом фоне. Довольно часто такой цвет вызывает у водителей вопросы и недоумения — чем же отличается указатель на жёлтом фоне от аналогичного, но на белом? Объяснение здесь довольно простое — жёлтый фон означает, что он временный. Это говорит о двух вещах: первое, наиболее очевидное — это то, что его через некоторое время уберут. Второе, самое важное — что временные знаки имеют приоритет. То есть водители должны соблюдать в первую очередь их указания, а также сотрудников службы, ведущей ремонтные работы, и только при их отсутствии опираться на постоянные и дорожную разметку. Это условие нужно соблюдать, даже если временные указатели противоречат основным.

Теперь, узнав много новой информации о дорожном указателе «Ремонтные работы», вы будете в дальнейшем более внимательными, проезжая подобные участки. На дороге не забывайте те указания, которые вы почерпнули из этой статьи. Помните, что собственной безопасностью пренебрегать нельзя, точно так же как нельзя создавать опасную ситуацию для других участников дорожного движения. Поэтому будьте крайне внимательны и осторожны, проезжая такие участки дороги и беспрекословно следуйте требованиям знаков и сотрудников эксплуатационных служб. Это позволит сделать автомобильные поездки более приятными и, самое важное, безопасными.

Надеемся, из настоящего материала вы узнали много полезного и поделитесь с нами своими мыслями.

Алюминиевые строительные знаки, дорожные знаки, дорожные знаки, дорожные знаки, предупреждающие знаки | Конусы безопасности США

Copyright 2012: SC Supply Company, LLC. Конусы. Все права защищены.

PO Box 11531 South Bend, IN 46634-0531

SC ЗНАКИ ПОСТАВКИ CO ДВИЖЕНИЯ Fast Ship по всей стране

3M ™ или Avery Denison листовой материал

Стандартный калибр 080 Алюминий

Монтажные отверстия и монтажные отверстия промышленного стандарта и радиусы.

По всем вопросам, связанным с вашей вывеской, звоните по бесплатному телефону: 800-640-1843 или по факсу 574-234-5066

Если вы не видите нужную табличку, звоните или уточняйте цену

Строительные знаки используются для информирования водителей о ЗАКРЫТИИ ПОЛОС, СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГ, РАБОТАЮЩИХ / РАБОТАХ ВПЕРЕДИ и различных ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯХ НА ДВИЖЕНИИ.

Наши вывески из алюминия изготавливаются с использованием световозвращающей пленки 3M ™ или Avery Denison в стандартной комплектации.080 калибра алюминия и стандартные монтажные отверстия и радиусы. Все знаки Orange Diamond доступны в размерах 30 дюймов, 36 дюймов и 48 дюймов.

Имейте в виду, что если общественные поездки находятся на частной собственности, которой вы владеете или управляете, ваши устройства управления дорожным движением должны соответствовать Руководству по унифицированным устройствам управления дорожным движением ( MUTCD). Это включает в себя всю частную собственность, в которой проходят общественные поездки. Примеры включают торговые центры, офисы и жилые комплексы. Личные травмы или гибель людей в районе, где дорожные знаки не соответствуют новым федеральным стандартам, приведут к ответственности за нарушение закона.Посетите www.minimumreflectivity.org для получения дополнительной информации о минимальных нормативах отражательной способности.
Для обеспечения безопасности ваших рабочих мы настоятельно рекомендуем вам использовать листы Diamond Grade . Для любых дорожных знаков или указателей с названиями улиц используйте призматическую высокоинтенсивную или алмазную светоотражающую пленку. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, ознакомьтесь с вашими местными или государственными правилами или Руководством по унифицированным устройствам управления движением (MUTCD).

Мы также предлагаем защитную пленку толщиной 2 мил, чувствительную к давлению и создающую барьер между вашим знаком и обычными красками и маркерами для граффити.Эта накладка предназначена для использования в зонах с высокой степенью вандализма. Большинство пятен удаляются простой стиркой с моющим средством.

W20-7S

Обозначение флажка впереди

W1-4b

2-полосная кривая (влево или вправо)

W4-2

Символ уменьшения полосы движения

W1-4b

3-полосная кривая (левая или правая)

W20-5L

Левая полоса впереди закрыта

W4-7L

Слияние сквозного трафика Левый

W20-5R

Правая полоса впереди закрыта

W20-1

Впереди дорожное строительство

W21-3

Впереди дорожная техника

W24-1 (L & R)

900 27 Dbl, обратная кривая — 1 полоса

W24-1a (L & R)

Dbl Обратная кривая — 2-полосная

W24-1b (L & R)

Dbl Обратная кривая — 3 полосы

W21-5aL (или справа)

Левое плечо закрыто

G20-1

Строительство дорог * Мили

** указать миль **

M4-10L или R

Объезд по стрелке

Бесплатный звонок

1-800-640-1843

Местный — 1-574-287- 0252

Факс — 1-574-234-5066

Часы работы с 7:30 до 5:30 EST

Алюминиевые строительные знаки

** Цены Reflect Engineer Grade Sheet

Пожалуйста, позвоните, чтобы узнать цены на высокоинтенсивные и алмазные листы или знаки и размеры, не указанные в списке

Все знаки MUTCD являются доступно — Позвоните, чтобы узнать цены на Custom Legends

Из-за недавних тарифов, вызывающих колебания цен на алюминий, пожалуйста, позвоните по телефону 1-800-640-1843, чтобы узнать текущие цены.Спасибо!

Ваш источник конусов безопасности дорожного движения, знаков безопасности дорожного движения, дорожных заграждений, светоотражающей одежды и многого другого!

Знаки строительства рабочих зон и автомагистралей в 2020 году: после экзамена по вождению

Большинство дорожных знаков, используемых вокруг участков строительства и обслуживания автомагистралей, оранжевого цвета с черным текстом или символами. Вы увидите эти знаки, если работа, проводимая на проезжей части или рядом с ней, представляет опасность и требует от водителей соблюдать осторожность и снизить скорость.

Предупреждающие знаки рабочей зоны могут быть прямоугольными или ромбовидными. Они предупреждают водителей о различных потенциальных опасностях вокруг рабочей зоны, например:

  • Наличие флагманов, направляющих движение
  • Объезд
  • Переулок или перекрытие дороги
  • Выполняются опасные работы
  • Опасные материалы на проезжей части или вблизи нее
  • Впереди медленное движение

Например, знак ниже указывает на то, что строительные, ремонтные или коммунальные рабочие заняты на рабочем месте впереди.

Знаки рабочей зоны также могут указывать водителям на выполнение определенных действий, например: «БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ОСТАНОВКЕ».

Устройства управления движением рабочей зоны

Вокруг зон строительства и технического обслуживания могут быть установлены другие меры регулирования дорожного движения для поддержки дорожных знаков, направляющих участников дорожного движения. К ним относятся:

  • Электронные сигналы с сообщениями или стрелками направления
  • Баррикады или панели, окружающие опасную зону, часто отмеченные белыми и оранжевыми полосами
  • Полосатые барабаны, трубки или оранжевые конусы, обозначающие зоны, закрытые для транспортных средств

Знаки объезда стройплощадки

Знаки объезда могут быть вывешены вокруг зоны строительства, если целые участки дороги закрыты на время проведения работ.При приближении к объезду снижайте скорость, чтобы у себя было больше времени, чтобы определить маршрут, по которому вы должны объехать рабочее место. Соблюдайте все инструкции, данные знаками объезда, и действуйте осторожно.

Зона безопасности строительства и обслуживания

Поскольку строительные и ремонтные зоны представляют опасность как для автомобилистов, так и для рабочих, все водители должны перемещаться по ним с особой осторожностью. Безответственное вождение может привести к серьезным травмам или серьезным травмам у вас или другого участника дорожного движения или в конечном итоге стоить вам больших денег.В зависимости от законов вашего штата вас могут подвергнуть двойному или существенно большему штрафу, если вас поймают за нарушением правил дорожного движения в рабочей зоне. Информацию о штрафах за рабочую зону можно найти в справочнике для водителей вашего штата.

Для безопасности при строительстве и ремонте проезжей части:

  1. Снизьте скорость.
  2. Соблюдайте все дорожные знаки, устройства управления движением и лиц, направляющих движение.
  3. Будьте готовы остановиться.
  4. Управляйте автомобилем с особой осторожностью.

Ознакомьтесь с нашей статьей о зоне строительства автомагистрали для подробного обсуждения рисков рабочей зоны, а также полного списка правил безопасности. Вы также можете просмотреть эту полную коллекцию дорожных знаков рабочей зоны.

Вы бы сдали экзамен по вождению сегодня?

Узнайте с помощью нашей бесплатной викторины!

ПРОЙТИ БЕСПЛАТНУЮ ТЕСТ
Понравилась статья? Ставьте нам 5 баллов!

Нажмите на звездочку, чтобы проголосовать

5.0 из 5 звезды на основе 2 голосов.

Техническое обслуживание знаков и опор для вывесок — Безопасность

Руководство для местного персонала по обслуживанию дорог и улиц

Скачать версию
PDF [2,53 MB]

Январь 2010 г.


FHWA-SA-09-025


Уведомление


Этот документ распространяется при спонсорской поддержке Министерства транспорта в интересах обмена информацией.Правительство США не несет ответственности за его содержание или его использование.

Содержание этого отчета отражает точку зрения автора, который несет ответственность за факты и точность представленных в нем данных. Содержание не обязательно отражает официальную политику Министерства транспорта.

Этот отчет не является руководством, справочником, стандартом, спецификацией или правилом.

Правительство США не поддерживает продукцию или производителей.Любые товарные знаки или названия производителей, которые упоминаются здесь, используются только потому, что они считаются необходимыми для целей этого документа.

Техническая документация, страница

1. Отчет № FHWA

FHWA-SA-09-025

2. Поступление в правительство №

3. Каталожный № получателя

4.Название и подзаголовок

Техническое обслуживание знаков и опор указателей: Руководство для местного персонала по обслуживанию дорог

5. Дата отчета

Январь 2010 г.

6. Код исполняющей организации

7. Авторы

Hugh W. McGee, P.E.

8. Отчет исполняющей организации №

9. Название и адрес исполняющей организации

10. Рабочее место №

Vanasse Hangen Brustlin, Inc.
8300 Бун Бульвар, офис 700
Вена, VA 22182-2626

11. Контракт или грант №

DTFH61-05-D-00024

12.Название и адрес спонсирующего агентства

Служба безопасности
Федеральное управление шоссейных дорог
Министерство транспорта США
1200 New Jersey Avenue, S.E.
Вашингтон, округ Колумбия 20590

13. Тип отчета и охватываемый период

Заключительный отчет

14. Код спонсорского агентства

15.Дополнительные примечания:

Менеджером по заказу отдела безопасности контракта FHWA была Карен Тимпоун. В рабочую группу по техническому надзору входили: Томас Баллард, Юджин Калверт, Тим Коллинг, Марк Худ, Уильям Лозье, Джон Ошел, Джо Марек и Том Макдональд.

16. Реферат

Дорожные знаки — это средство, с помощью которого дорожное агентство сообщает правила, предупреждения, инструкции и другую дорожную информацию, необходимую водителям для передвижения по дорогам и улицам.Это руководство, являющееся обновлением того же руководства, опубликованного в 1990 году, предназначено для того, чтобы помочь обслуживающим работникам местных агентств следить за тем, чтобы знаки их агентства соответствовали потребностям участников дорожного движения. В руководстве кратко освещены следующие темы: описание типов знаков, материалов для знаков и опор для знаков; установка знаков и элементы системы управления знаками, включая инвентаризацию, осмотр, профилактическое обслуживание, ремонт и замену, а также ведение документации.

17.Ключевые слова

Знаки, подставки для знаков, обслуживание, замена, управление знаками.

18. Распоряжение

Без ограничений. Этот документ доступен для общественности через Национальную службу технической информации, Springfield, VA 22161.

19. Класс безопасности. (этого отчета)

Неклассифицированный

20.Класс безопасности (этой страницы)

Неклассифицированный

21. Кол-во страниц:

58

22. Цена

Форма DOT F 1700.7 (8-72) — Разрешенное воспроизведение заполненных страниц

БЛАГОДАРНОСТИ

Это руководство было подготовлено Vanasse Hangen Brustlin, Inc. (VHB) в соответствии с контрактом FHWA DTFH61-05-D-00024.Г-жа Карен Тимпоне, Управление безопасности Федерального управления шоссейных дорог, была менеджером по заказу. Основным исследователем и автором был доктор Хью МакГи, П.Е. VHB. Подготовкой документов занималась г-жа Мишель Сцизм из VHB.

Техническая рабочая группа по надзору была сформирована для руководства подготовкой этого документа. В него вошли:

человека
  • Thomas G. Ballard, P.E., TBA Consulting, Inc.
  • Юджин Калверт, П.Е., PTOE, округ Коллиер, Флорида.
  • Тим Коллинг, П.E., Программа местной технической помощи штата Мичиган.
  • Марк Худ, ИП, Pennoni Associates.
  • Уильям Лозье, ИП, округ Ликинг, штат Огайо.
  • Джон Ошел, ИП, Ассоциация округов Орегон
  • Джо Марек, П.Е., округ Клакамас, штат Орегон.
  • Tom McDonald, P.E., Программа местной технической помощи штата Айова.

Их вклад и обзор были неоценимы.

СОДЕРЖАНИЕ


Дорожные знаки являются критически важными элементами шоссе, поскольку они передают правила, предупреждения, указания и другую информацию дорожных ведомств, необходимую водителям для безопасного и эффективного передвижения по дорогам и улицам.Ухоженные знаки важны, поскольку они помогают водителям принимать правильные решения. Это руководство предназначено для того, чтобы помочь обслуживающим работникам местных агентств следить за тем, чтобы их вывески соответствовали этой потребности.

Это руководство не является исчерпывающим руководством по проектированию дорожных знаков — существует множество аспектов подписания, которые здесь невозможно описать. Стандарты и инструкции по всем знакам см. В Руководстве по унифицированным устройствам управления дорожным движением (MUTCD) , Справочнике по стандартным дорожным знакам и множеству других ссылок в конце этого руководства.Эти ссылки предоставляют более подробную информацию о знаках, кратко освещенных здесь:

  • Принципы и типы.
  • Материалы.
  • Поддерживает.
  • Установка.
  • Система управления.
  • Опись.
  • Инспекция.
  • Профилактическое обслуживание.
  • Ремонт и замена.
  • Бухгалтерский учет.

Приложения предусмотрены для:

A. Материалы и оборудование, используемые для обслуживания вывесок.
Б. Четкое описание зоны.
C. Типовые планы управления движением рабочей зоны для мероприятий по обслуживанию знаков.

Принципы дорожных знаков

Хотя о конструкции, размещении, эксплуатации и обслуживании знаков можно много сказать (см., Например, Справочник по дорожным знакам), существует несколько ключевых принципов, которые имеют решающее значение для эффективности дорожных знаков.Как и любое устройство управления дорожным движением, дорожный знак должен соответствовать пяти основным требованиям, изложенным в MUTCD , а именно:

  • Выполнить потребность;
  • Привлечь внимание;
  • Передайте ясное, простое значение;
  • вызывать уважение со стороны участников дорожного движения, и
  • Дайте достаточно времени для правильного ответа.

Даже во время операций по техническому обслуживанию важно, чтобы персонал проверял каждый знак, над которым они работают, чтобы убедиться, что он нужен и соответствует ли он стандартам, применимым к его использованию.Решение об использовании знака в конкретном месте должно приниматься либо на основании инженерного исследования, либо на основании инженерной оценки. Местные юрисдикции, в которых нет инженерного персонала, знающего о MUTCD , должны обратиться за помощью в свое государственное транспортное агентство, другую юрисдикцию или к консультанту по проектированию дорожного движения. Программа местной технической помощи (LTAP) в каждом штате и в каждом районе проживания племен также может быть ценным ресурсом для этой помощи.

Типы дорожных знаков

MUTCD определяет три класса знаков, определяемых их функцией:

  • Нормативные знаки.
  • Предупреждающие знаки.
  • Направляющие знаки.
Нормативные знаки

Правила дорожного движения — законы и постановления — часто передаются с помощью регулирующих знаков. Это важные знаки, которые необходимо поддерживать, поскольку отсутствие или повреждение нормативного знака может привести к серьезной аварии или способствовать ее возникновению.

Нормативные знаки обычно представляют собой комбинацию черного, белого и красного цветов, как показано в этих примерах.

Поврежденные или отсутствующие нормативные знаки (особенно знаки «СТОП», «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ», «ОДИН СПОСОБ» и «НЕ ВХОДИТЕ») следует заменить или отремонтировать в течение нескольких часов после того, как агентство обнаружит их отсутствие, неработоспособность или повреждение.

Предупреждающие знаки

Предупреждающие знаки важны, потому что они заблаговременно уведомляют водителей о потенциально опасных ситуациях или условиях дороги впереди, которые могут быть неочевидными.Они особенно полезны автомобилистам, незнакомым с конкретной дорогой.

Предупреждающие знаки, подобные этим, имеют желтый фон.

Поврежденные или отсутствующие предупреждающие знаки следует отремонтировать или заменить как можно скорее. Как правило, недостатки следует исправлять в течение трех дней с момента уведомления.

Направляющие знаки

Указатели используются для навигации водителя, чтобы помочь водителю добраться до определенного пункта назначения.Существует множество указателей, на которых отображаются обозначения маршрутов, пункты назначения, направления, расстояния, услуги, достопримечательности и другая географическая, развлекательная и культурная информация. Отсутствие этих знаков может привести к тому, что автомобилисты пропустят свой маршрут и пункт назначения, что приведет к неэффективной навигации. Это также может привести к беспорядочным маневрам, таким как замедление движения или остановка на проезжей части и резкие повороты. Для местных дорог и улиц общие направляющие знаки включают: указатели с названиями улиц, указатели маршрутов, а также указатели места назначения и расстояния.Знаки общего обслуживания, например символ больницы и общие информационные знаки, например символ библиотеки, включены в группу направляющих знаков.

Знак пункта назначения

Указатель с названием улицы

Знак больницы

Указатели обычно представляют собой белые надписи на зеленом фоне, но могут быть и другого фона, например, коричневого или синего.

Замена поврежденных или отсутствующих указателей должна быть произведена в течение примерно семи рабочих дней с момента уведомления, учитывая, что время замены зависит от того, насколько важен знак. Например, знак с названием улицы важен для спасателей, чтобы найти улицы и места на этих улицах. Кроме того, поскольку многие указатели должны быть специально изготовлены из-за различий в надписи на знаке, может пройти несколько дней, прежде чем их можно будет собрать или купить.

Знаки в рабочих зонах

При проведении строительных, коммунальных или ремонтных работ на дороге или обочине необходим временный контроль движения, который обычно включает временные предупреждающие знаки. Предупреждающие знаки, используемые для этой цели, имеют черную легенду и рамку на оранжевом фоне. Хотя это временные знаки, важно поддерживать их в рабочем состоянии, потому что движение через рабочие зоны может быть опасным из-за необычных или иных условий, которых водители могут не ожидать.Эти знаки не должны ухудшаться намного ниже своего первоначального состояния. Для получения дополнительной информации по этой теме обратитесь к MUTCD , Часть 6. В Приложении C представлены три типичных приложения управления трафиком из MUTCD , которые, вероятно, будут использоваться для действий по обслуживанию знаков.

В большинстве случаев подобные предупреждающие знаки имеют оранжевый фон. (Примечание: для знаков слева и в центре, слово ВПЕРЕДИ или расстояние [e.g., 500 футов] будет помещено в пунктирные линии.)

Временные рамки для исправления отсутствующих или поврежденных знаков, упомянутые выше, приведены для иллюстрации относительной приоритетности при проведении работ по обслуживанию знаков. Каждое агентство должно принять политику, касающуюся процедур и времени реагирования на ремонт знаков как для обычных рабочих периодов, так и для нерабочего времени.

Базовое понимание материалов, из которых состоит вывеска, необходимо для выполнения хорошей программы обслуживания.В этом разделе представлен краткий обзор материалов для лицевой стороны вывески и основы вывески.

Покрытие для лица

Лицевая сторона знака состоит из пленочного материала, называемого защитным покрытием, которое состоит из стеклянных шариков или микропризм, обеспечивающих видимость в ночное время. Дорожные знаки, которые не освещаются внешними источниками света, видны ночью, потому что они сделаны из световозвращающего материала. Ретроотражение — это тип отражения, которое перенаправляет падающий свет от лицевой стороны знака обратно к источнику — фарам автомобиля.


Световозвращение достигается за счет либо стеклянных шариков, либо микропризм, встроенных в пленку.

Со временем производители разработали различные типы пленок для достижения световозвращения, первоначально с использованием небольших стеклянных шариков, но теперь все чаще используются микропризмы с различными угловыми формами. Производители листов имеют определенные торговые марки для своих материалов. ASTM International классифицировал различные типы по характеристикам световозвращения, цвету и долговечности.Типы знаков с жесткой поверхностью:

  • Тип I — обычно именуемый инженерным классом и обычно изготавливается в виде закрытых линз, покрытых стеклянными шариками.
  • Тип II — обычно называют супер-инженерной маркой, также обычно изготавливают из стеклянных шариков.
  • Тип III — обычно называемый высокоинтенсивным, может быть изготовлен из инкапсулированных стеклянных шариков или микропризм.
  • Типы IV, VIII, IX и XI — общих идентификаторов нет, но они называются призматическими с различиями, связанными с изменяющимися углами микропризм.

ASTM установил новые спецификации листов для минимальных значений световозвращения, называемых «коэффициентом световозвращения» (RA) для каждого типа листов. RA является количественной мерой и выражается в метрических единицах кандел на люкс на квадратный метр (кд / лк / м2). Спецификация обеспечивает начальное значение прямого восхождения для предписанного угла входа и угла наблюдения — общие углы в приборе, который измеряет прямое восхождение и в некоторой степени относится к геометрии дороги / транспортного средства. Минимальные значения RA для различных типов листов белого, желтого, флуоресцентного желтого, зеленого и красного цветов, используемых для постоянных жестких знаков, при общих показаниях угла входа -4 градуса и 0.Угол наблюдения 2 градуса — углы, обычно устанавливаемые для измерения прямого восхождения портативным прибором (см. Стр. 27), показаны в таблице 1.

Таблица 1. Минимальный коэффициент световозвращения (RA) для нескольких типов новых листов, используемых для жестких знаков

Коэффициент световозвращения при наблюдении 0,2 градуса
и -4 градуса въезда

Тип пленки

Белый

Желтый

Флуоресцентный желтый

Зеленый

Красный

Я

70

50

НЕТ

9

14

II

140

100

НЕТ

30

30

III

250

170

НЕТ

45

45

IV

360

270

220

50

65

VIII

700

525

420

70

105

IX

380

285

230

38

76

XI

580

435

350

58

87

Источник: Стандартные технические условия ASTM D4956-09

Значения, указанные в таблице 1, относятся к недавно приобретенным листам для вывесок.Под воздействием солнца и непогоды со временем цвета будут блекнуть, а световозвращающие свойства вывески ухудшатся до такой степени, что знак больше не будет читаться ни днем, ни ночью на расстоянии, необходимом для водителя. MUTCD 2009 включает в себя требование к минимуму поддерживаемых уровней световозвращения для большинства дорожных знаков. Эти значения показаны в таблице 2 для определенных типов постоянных знаков, наиболее часто встречающихся на местных дорогах, не являющихся автомагистралями.

Таблица 2. Минимальные поддерживаемые уровни световозвращения для указанных знаков.

КЛАСС ЗНАКА

ЦВЕТ ЗНАКА

ЛИСТОВЫЙ ПРОКАТ
I

ПРОКЛАДКА С БИСЕРОМ
II, III

ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ БИЛЕТ
III, IV, VIII, IX, XI

Направляющая

Белый на зеленом: белый
(только для установки на землю)

Не использовать

= 120

= 120

Направляющая

Белый на зеленом: зеленый
(только для установки на землю)

= 7

= 15

= 15

Предупреждение

Желтый: = 48 дюймовили жирным шрифтом

Не использовать

= 50

= 50

Предупреждение

Желтый: <48 дюймов

Не использовать

= 75

= 75

Нормативный

Белое на красном *: белое

= 35

= 35

= 35

Нормативный

Белый на красном *: Красный

= 7

= 7

= 7

Нормативный

Черный на белом: белый

= 50

= 50

= 50

* Коэффициент контрастности белого и красного должен быть не менее 3: 1.
Источник: Изменено из MUTCD, 2009 г.

Исходя из значений в Таблице 2, листовой материал Типа I не должен использоваться для предупреждающих знаков и для белых обозначений на зеленом фоне направляющих знаков, поскольку он не обеспечивает уровень световозвращения, требуемый водителем. Листы более высокого уровня будут обеспечивать более яркий знак и, как правило, имеют более длительный срок службы, что дает общую экономию средств.

Агентства

должны будут до января 2012 года разработать и внедрить метод оценки или управления знаками в соответствии с 2009 MUTCD для поддержания минимальных уровней световозвращения.Датой соответствия требованиям для замены знаков, не соответствующих минимальным требованиям, является январь 2015 года, за исключением знаков с названиями улиц, то есть января 2018 года.

Чтобы узнать больше о материалах для вывесок и особенно об их световозвращении, посетите следующий веб-сайт FHWA: www.fhwa.dot.gov/retro.

Подложка для знака

Световозвращающий листовой материал наносится на жесткую основу знака (также известную как подложка), которая может быть из алюминия, дерева или композитного пластика. Алюминий — наиболее часто используемый материал.Алюминиевую основу можно часто использовать повторно, что снижает стоимость подписи, и ее можно легко переработать, чтобы возместить небольшую часть затрат.

Фанера иногда используется для изготовления временных вывесок, потому что она дешевле и легче алюминия. Пластмассы, армированные стекловолокном, используются нечасто из-за проблем с их обращением и переработкой.

Большинство агентств используют алюминий для поддержки вывесок.

Любое устройство, которое используется для отображения дорожного знака, называется опорой знака, которая состоит из вертикальной стойки и, при необходимости, любых ребер жесткости, на которые крепится панель знака.Большинство столбов для придорожных знаков относятся к одному из следующих типов:

  • Столб деревянный.
  • П-образный стальной столб.
  • Столб из стальных труб квадратного или круглого сечения.
  • Стойка двутавровая стальная.

Опора для знака может стать смертельной опасностью при столкновении с транспортным средством, выезжающим на обочину дороги; поэтому существует стандарт MUTCD , который требует, чтобы все опоры для придорожных знаков в чистой зоне (описание чистой зоны см. в Приложении B) были оторваны, податливы или защищены барьером или противоударной подушкой.«Отрыв» — это термин, обозначающий опоры для знаков, прошедшие краш-тест, которые ломаются или сгибаются при ударе. Сюда входят опоры для знаков, которые при ударе транспортным средством отделяются от основания и сбиваются вперед или вверх над сбившимся с пути транспортным средством. Под «податливой» опорой понимается опора, которая изгибается, позволяя транспортному средству наезжать на нее. Заграждения, как правило, не устанавливаются для защиты дорожных знаков, особенно на дорогах местного значения; следовательно, конструкция столба, независимо от типа, должна обеспечивать отрыв или податливость.Все опоры для знаков на автомагистралях в пределах чистой зоны должны быть отбойного типа, отвечающими критериям ударопрочности NCHRP 350 (см. Ссылки), либо быть защищены ограждением, барьером или энергопоглощающей системой, соответствующей отчету NCHRP 350 или AASHTO Руководство по оценке оборудования (MASH) критериев. Дополнительную информацию о допустимых опорах для отрывающихся знаков можно найти на веб-сайте Управления безопасности FHWA: http://safety.fhwa.dot.gov/roadway_dept/policy_guide/road_hardware/breakaway/signsupports.куб.

Деревянный столб

Деревянные столбы часто используются, особенно в регионах, где древесина экономична по сравнению с металлическими опорами. Эти стойки обычно бывают размером от 4 x 4 дюймов до 6 x 8 дюймов. Все стойки с номинальным размером более 4 x 4 дюймов должны быть просверлены перпендикулярно потоку движения, чтобы столб мог оторваться в случае столкновения с автомобилем.

Малые опоры имеют поперечное сечение приблизительно 16 квадратных дюймов. Столбы этого типа следует закапывать на глубину от 30 до 36 дюймов в зависимости от типа почвы и засыпки; проверьте Государственные спецификации или с LTAP на глубину заделки и материал засыпки.Столб, возможно, потребуется зарыть еще глубже, чтобы уменьшить вандализм и уменьшить смещение при сильном ветре. Один или два поста могут быть использованы для поддержки знака, но добавление постов слишком близко друг к другу может повлиять на отказоустойчивость.

Маленькая деревянная опора обычно представляет собой стойку 4 x 4 дюйма.

Большие опоры необходимо просверлить для обеспечения характеристики отрыва. Например, деревянный столб размером 6 x 8 дюймов можно использовать, если поперечное сечение ослабить путем просверливания двух отверстий диаметром 3 дюйма (сверлить перпендикулярно проезжей части).Деревянный столб размером 4 x 4 дюйма — это самый большой деревянный столб без отверстий, рекомендуемый в качестве опоры для отрыва.

Отверстия необходимы для деревянных стоек размером более 4 x 4 дюймов.

Стальная стойка с U-образным каналом

Стойка из горячекатаной стали с U-образным каналом — еще одна распространенная опора для небольших вывесок. Это считается отрывом, так как при ударе он сгибается, ломается или вырывается из земли.

Почтовая поддержка. Столб должен быть вбитым в землю и не залит бетоном.Сломанный или поврежденный столб легче удалить, если он не вбит в землю на глубину более 3,5 футов.

Типовая стойка с U-образным каналом.

Отрывные устройства . Стойка с U-образным каналом из повторно прокатанной рельсовой стали весом 3 фунта на фут или меньше сама по себе удовлетворяет требованиям к отрыву. Если используется более тяжелая стойка, можно приобрести стыки для установки на уровне земли; в качестве альтернативы в бетонном основании можно установить заглушку из того же материала длиной 4 дюйма, доступную для крепления к столбу знака в качестве базового соединения.Эти устройства повышают безопасность при попадании в столб, облегчают ремонт и позволяют использовать столб с U-образным каналом, когда его необходимо разместить в бетонной зоне.

Обработка отрыва для стоек с U-образным каналом.

Квадратная стальная труба

Другой указательный столб — конструкция из квадратной стальной трубы (перфорированной), которая используется во многих населенных пунктах. Столбы этого типа также считаются отколовшимися, если их размер составляет 2 ¼ дюйма или меньше.

Post Support . Столбы можно вбивать в землю. Не кладите бетон вокруг столба. Сломанный или поврежденный столб легче удалить, если его не забивают или не устанавливают в землю более чем на три фута.

Обычная квадратная стальная стойка.

Отрывные устройства . Как и в случае со стойкой с U-образным каналом, втулки в сборе могут использоваться для основания или скользящие муфты могут использоваться рядом с основанием.Эти устройства повысят безопасность знака при ударе и облегчат ремонт. После удара по знаку сломанный конец столба можно вынуть из основного рукава и установить новый столбик на место.

Два типа отрывных конструкций.

Стальная стойка двутавровой балки

Этот тип столбов используется, когда необходимо поддерживать большие вывески, что является обычным явлением для направляющих знаков, устанавливаемых на придорожных столбах.

Все большие стальные стойки используют функцию отрыва, если они не защищены барьером или не размещены за пределами чистой зоны.Обычно это достигается с помощью скользящей основы, которая соединяет столб с фундаментом. При ударе столб соскальзывает с фундамента внизу и вращается вокруг шарнирной пластины под панелью знака. Это позволяет транспортному средству безопасно проходить под знаком после столкновения.

Стальные стойки с двутавровой балкой с накладкой необходимы для больших придорожных указателей.

Есть много других продуктов, доступных на рынке для опор для вывесок.Использование зависит от местных требований и затрат. В этой публикации показаны только четыре наиболее распространенных типа опор для небольших знаков. Подробное руководство по поддержке отрывных знаков: A Guide to Small Sign Support Hardware .

Расположение и высота знаков

При установке знака впервые или в качестве замены существующего знака специалист по знакам должен знать требования к его размещению на обочине дороги. Знаки устанавливаются продольно вдоль дороги, сбоку от края дороги и вертикально над землей.Если замена знака является оправданной, технический специалист по знакам не должен предполагать, что оригинальный знак был размещен правильно. Важно проверить расположение опоры и высоту установки знака над проезжей частью, чтобы убедиться, что знак виден и надежен.

Продольное расположение знака определяется типом знака и конкретной ситуацией. В этом руководстве слишком много различных ситуаций, поэтому обратитесь к текущей версии MUTCD , стандартам и / или директивам вашего штата, а также к требованиям вашего агентства.

Цифры на следующей странице представляют рекомендованную высоту и поперечное расположение, как предусмотрено в MUTCD .

ПРИ УСТАНОВКЕ НОВОГО ЗНАКА ПРОВЕРЬТЕ У ВАШЕЙ КОММУНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ И ЛЮБЫХ ДРУГИХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИМЕТЬ ПОДЗЕМНЫЕ КАБЕЛИ И ТРУБОПРОВОДЫ.


Источник: MUTCD, 2009

Знаки позиционирования

Чтобы добиться максимального световозвращения от дорожных знаков и при этом устранить зеркальное отражение, знаки должны быть правильно выровнены.Зеркальные блики — это отражение зеркального типа, характерное для любой глянцевой поверхности. В тяжелых условиях, например под прямыми солнечными лучами, зеркальные блики могут сделать надпись на знаке нечитаемой. Часто это становится очевидным из жалоб водителей. Чтобы избежать появления зеркальных бликов, знаки следует располагать чуть дальше, чем перпендикулярно проезжей части (производители пленок рекомендуют 93 градуса).

Когда знаки не выровнены должным образом, они не будут так заметны ночью.

Для достижения желаемой цели обслуживания знаков качества необходимо разработать и соблюдать комплексную систему управления знаками. К элементам системы управления вывесками относятся:

  • Инвентарь — ручная или компьютерная база данных знаков, установленных на ваших дорогах.
  • Осмотр — программа планового осмотра знаков.
  • Профилактическое обслуживание — действия, обеспечивающие полный срок службы знаков.
  • Ремонт и замена — программа и процесс ремонта или замены нефункциональных знаков.
  • Отчетность и ведение документации — процесс ведения учета всех операций по техническому обслуживанию.

Когда эти элементы установлены и соблюдаются, агентство может быть уверено, что знаки на их дорогах исправны и соответствуют потребностям участников дорожного движения.

Каждый из этих элементов будет обсуждаться отдельно в следующих главах.

Знание того, какие знаки находятся на ваших дорогах, позволяет агентству разработать систематическую программу обслуживания знаков, а также определить количество ресурсов, которые потребуются для обеспечения желаемого уровня работ по обслуживанию знаков, содержащихся в политике агентства по обслуживанию знаков. Инвентарь может служить многим целям:

  • Срок службы знака — при установке знаков дата установки помечается или записывается, чтобы был известен возраст знака.Знаки со временем ухудшаются, и в сочетании с периодическими проверками в ночное время агентство может определить, когда срок службы знака подошел к концу.
  • Управление и расстановка приоритетов — инвентаризация, в которой регистрируются расположение знаков и недавние действия по техническому обслуживанию, может помочь установить следующее:
    • Если необходимо заменить одинарный знак.
    • Если коридор нуждается в улучшении знаков.
    • Когда убирать заднюю щетку подальше от знаков.
  • Минимизация деликтной ответственности — инвентарный список может задокументировать действия по проверке и техническому обслуживанию.
  • Составление бюджета — инвентаризация может помочь в управлении ресурсами для замены знаков на годовой или по мере необходимости.
  • Эффективность — объединение рабочих заданий с инвентаризацией позволяет отслеживать действия подписи и составлять график работ по техническому обслуживанию.

Инвентаризационные системы могут быть простыми ручными карточными системами, но при наличии нескольких недорогих и даже бесплатных пакетов компьютерного программного обеспечения компьютерные инвентаризации намного более эффективны и просты в использовании.Кроме того, с помощью технологии глобальных систем позиционирования (GPS) знаки могут быть легко и точно расположены и нанесены на карту в географических информационных системах (ГИС). Компьютеризированные списки вывесок можно получить у продавцов вывесок или в местной программе технической помощи. Пример инвентаря знаков можно найти на веб-сайте LTAP штата Юта: http://www.utahltap.org/.

С компьютеризированной инвентаризацией вывесок специалист по вывескам может легко записывать данные в полевых условиях.

Ключом к успешной программе инвентаризации является сбор соответствующих элементов данных и их постоянное обновление.В таблице 3 показаны элементы данных, которые следует учитывать при разработке инвентаризации.

Таблица 3. Элементы данных для инвентаризации знаков.

Элемент данных

Описание

Идентификационный номер знака

Уникальный номер, опознавательный знак

Место нахождения

Название маршрута, расстояние и т. Д.в зависимости от системы координат местоположения; также может быть широта / долгота GPS

Код подписи

Обычно MUTCD обозначение

Положение знака

Расположение знака относительно дороги (слева, справа, над головой)

Смещение

Расстояние от края покрытия

Высота

Высота знака над уровнем дороги

Размер знака

Ширина и высота знака

Лист Тип

Марка световозвращающего материала

Дата установки

Дата установки знака

Тип поста / поддержки

Тип подставки для вывесок (напр.грамм. дерево, трубка)


Элементы инспекции

Описание

Состояние знака

Качество знака на основании визуального контроля

Световозвращающая способность

Измеренное значение или условие визуальной оценки

Операции по техническому обслуживанию

Тип последнего выполненного технического обслуживания

Дата проверки / обслуживания

Дата последней проверки или обслуживания знака

Инспектор

Имя или инициалы лица, проверявшего или поддерживавшего знак

Комментарии

Примечания к знаку

Знаки датировки этикеток с предупреждениями о вандализме могут быть прикреплены к обратной стороне знака.

Своевременное обнаружение и реагирование на потребности в техническом обслуживании являются критическими элементами эффективной системы управления знаками. Это может быть достигнуто путем периодических проверок ваших знаков, чтобы убедиться, что они все еще на месте, необходимы и работают по назначению как днем, так и ночью.

Иногда дефектные признаки можно определить неофициальными методами, в том числе:

  • Сотрудники агентства — обучите весь персонал обращать внимание на любые недостатки подписи и сообщать об их обнаружении.
  • Полицейские патрули — установите процедуру, при которой полицейское управление уведомляет вас о любых проблемах со знаками.
  • Вклад граждан — не упускайте из виду важность того, чтобы граждане связывались с вашим агентством, когда они видят проблемы; Для этой цели рекомендуется иметь номер телефона на наклейке с датой на вывеске.

Когда ваше агентство получает уведомление о любом дефекте знака с помощью любого из вышеперечисленных методов, оно должно быть зарегистрировано и обработано в соответствии с приоритетом, установленным для данного типа знака.

В дополнение к неформальным методам обнаружения, официальная программа инспекции агентства должна включать:

  • Обучение техников знаков — обучите весь обслуживающий персонал тому, что искать и как обнаруживать различные дефекты знаков.
  • График проверок — регулярно проверяйте знаки и опоры. Все агентства должны разработать политику в отношении того, когда будут проводиться проверки, с учетом уровня важности знаков, типа дороги или интенсивности движения.
  • Процедуры проверки — подробности о том, как должна проводиться проверка, должны быть предписаны агентством и использованы для обучения его персонала.
  • Ремонт / замена на месте — многие недостатки могут быть устранены сразу; для этого необходимо, чтобы технический специалист имел под рукой необходимое оборудование, запасные части и знаки.
  • Подготовка рабочих заданий для устранения проблем — для более трудоемких ремонтов следует использовать систему рабочих заданий.
  • Ведение документации — наличие записей о проверках и ремонтах имеет решающее значение для успешной системы управления знаками и будет ценным активом для вашей программы управления рисками и защиты от правонарушений.

Дорожный знак может быть признан неисправным по разным причинам (см. Контрольный список для проверки знаков на стр. 28), включая ухудшение видимости в ночное время. В настоящее время в MUTCD существует стандарт, который требует, чтобы все агентства имели к 2012 году программу технического обслуживания для поддержания минимального уровня световозвращения дорожных знаков.Нормативные, предупреждающие и многие направляющие знаки необходимо будет заменить, когда они станут ниже установленных минимальных уровней световозвращения, представленных в главе III. Ваше агентство может удовлетворить эти требования, имея программу проверки, которая определит, когда знаки необходимо заменить.

Существуют альтернативные методы проверки знаков на адекватный уровень световозвращения; в их число входят:

  • Измерение уровня световозвращения знака с помощью ретрорефлектометра.
  • Визуальное сравнение знака с испытательной панелью, у которой установлен минимальный уровень световозвращения.
  • Визуальный осмотр знака и вынесение квалифицированным инспектором субъективной оценки его соответствия.

Первый метод является наиболее точным, но он требует много времени, и многие агентства не могут позволить себе необходимый ретрорефлектометр, который стоит около 10 000 долларов. Однако вы можете подумать о том, чтобы взять его в долг у вашей государственной DOT или LTAP.Второй и третий методы могут быть эффективными, если инспектор имеет соответствующую подготовку. Осмотр следует проводить в ночное время. Более подробную информацию об этих процедурах можно найти в документе «Методы поддержания световозвращения дорожных знаков» , и читатель может захотеть связаться с их государственным центром LTAP / TTAP для альтернативных методов проверки.

Ретрорефлектометр может использоваться для определения того, соответствует ли знак минимальному требуемому уровню световозвращения или превышает его.

Помните, ночные обзоры по-прежнему важны. Знак может казаться адекватным днем, но может быть невидимым ночью.

Контрольный список для проверки знаков
  • Нужен ли знак?
  • Знак отсутствует?
  • Знак правильный; это в соответствии с MUTCD ?
  • Правильно ли установлен знак относительно:
    • Боковой зазор?
    • Высота над землей?
    • Продольное размещение вдоль дороги?
  • Виден ли знак днем ​​и ночью на необходимом расстоянии? (Если нет, укажите причину проблемы [e.грамм. заблокирован растительностью, другими знаками и т. д.]).
  • Проверьте лицевую сторону знака на наличие:
    • Состояние (например, растрескивание, расслоение и т. Д.)
    • Выцветание или обесцвечивание
    • Контраст
    • Световозвращающая способность
    • Повреждения или вандализм (граффити, пулевые отверстия и т. Д.)
  • Является ли поддержка знака обрывом или падением? Если нет, то расположены ли опоры для знаков за пределами чистой зоны?

Только что рассмотренный процесс проверки позволит выявить дефекты подписи и подписи, которые потребуют соответствующего ремонта или замены.Кроме того, существуют определенные «профилактические» мероприятия по техническому обслуживанию, которые могут потребоваться, чтобы знаки и их опоры оставались полностью работоспособными; К ним относятся:

  • Очистка вывески.
  • Контроль над растительностью.
  • Меры защиты от краж.
  • Регулировка опоры знака.

Очистка знаков

Обычно нет необходимости очищать лицевую сторону знака, поскольку периодический дождь помогает очистить знак. Однако местные условия, особенно в городских районах, могут сделать знак менее заметным из-за накопления грязи, сажи, плесени или плесени.Места, где может потребоваться очистка вывески, включают:

  • Знаки под деревьями.
  • Знаки на маршрутах с интенсивным движением грузовых автомобилей.
  • Районы с редкими осадками.
  • Знаки в промышленных зонах.

Кроме того, прежде чем принять решение о замене знака из-за наблюдаемой низкой видимости в ночное время, срок службы знака может быть продлен простой чисткой.

Знаки под кроной дерева часто покрыты плесенью (фото слева), которую легко очистить (фото справа, половина знака).

При очистке знака следует нанести неабразивный очиститель, не содержащий вредных растворителей, с помощью губки или кисти с мягкой щетиной. Можно использовать распылители под давлением, если распыление не происходит так близко к знаку, что это может повредить поверхность пленки. Какая бы процедура ни выполнялась, лучше всего сначала проконсультироваться с поставщиком продукта и протестировать любой химический очиститель на вывеске на площадке технического обслуживания перед использованием в полевых условиях.

Контроль над растительностью

Одним из распространенных недостатков, обнаруживаемых при осмотре, является частичное или полное засорение знака придорожной растительностью.Весной и летом быстрорастущие сорняки могут быстро скрыть знак, как ветви деревьев и кусты. Если проверка знаков проводится в это время года, эти ситуации следует легко идентифицировать. И, если у техника есть подходящее оборудование, его можно исправить во время осмотра. Тема борьбы с растительностью более подробно обсуждается в полевом руководстве FHWA, озаглавленном « Контроль за растительностью в целях безопасности», Руководство для персонала по обслуживанию местных шоссе и улиц .

Предупреждающий знак (в кружке) весной виден только частично. К середине лета он будет полностью скрыт растительностью.

Средства защиты от кражи

К сожалению, знаки иногда крадут по разным причинам. Этого можно избежать, затруднив удаление вывески и приняв законы о наказании вандалов. Для прикрепления вывесок к опорным столбам можно использовать специальные крепления, которые значительно затрудняют снятие панелей вывесок вандалами.Среди наиболее часто используемых специальных крепежных деталей:

  • Растяжные анкерные болты и глухие алюминиевые заклепки.
  • Болты (или гайки), для установки и снятия которых требуются специальные инструменты (например, гайки с рифлением или звездообразные болты).
  • Гайки со срезной головкой.
  • Просто забейте лишнюю часть болта с резьбой так, чтобы его нельзя было легко открутить.

Простые детали противоугонных / антивандальных застежек.

Распорный анкер и глухие алюминиевые заклепки.

Гайки с канавками (форма двойной пирамиды).

Отрезать головы.

Отогнутые болты.

Знак поддерживает

Мероприятия по профилактическому обслуживанию, которые касаются всего знака, включая поддержку знака, включают:

  1. Убедитесь, что столб для указателя по-прежнему прочно стоит в земле.Во время формальной или неформальной проверки знаков знак, отклоняющийся от вертикали, скорее всего, будет указывать на то, что столб для знака больше не стабилизирован в земле или неправильно прикреплен к основанию скольжения.

    Видимость знака уменьшится, если он не будет располагаться вертикально.

  2. Поддержание ударопрочности знака за счет отказа от дополнительных ненужных опор и распорок. Знак, изображенный справа, имеет несколько столбов, поддерживающих его, хотя двух, вероятно, будет достаточно.Также внизу пересекают две горизонтальные распорки. Они значительно увеличивают прочность опоры, но при столкновении с ними небольшая машина может внезапно остановиться, что приведет к серьезным повреждениям. Более крупные столбы с механизмами отрыва на земле были бы безопасной конструкцией.

    Слишком большое количество стоек и распорок может представлять угрозу безопасности.

  3. Размещение знака так, чтобы по нему не часто попадали, или добавление маркера для увеличения его видимости. Знаки, размещенные на ближнем конце срединного острова, часто сбиваются из-за малого радиуса движения больших транспортных средств в пределах обозначенной полосы движения.Профилактические меры включают перемещение знака назад на несколько футов от конца и размещение маркера объекта на столбе, что увеличивает видимость конструкции знака.

    Нокдаунов знаков в медиане можно избежать с помощью маркера объекта.

  4. Окружающая среда также может влиять на характеристики безопасности опор для вывесок. Двумя наиболее распространенными условиями, которые могут повлиять на ударопрочность опоры для знаков, являются эрозия почвы у основания и рост деревьев вокруг опоры.

Дорожные знаки требуют ремонта или замены по любой из нескольких причин, в том числе:

  • Вандализм.
  • Наезд автомобилем.
  • Перемещено и / или отрегулировано частными лицами.
  • Повреждения, вызванные погодными или другими природными факторами.
  • Истек срок полезного использования.

Если дорожный знак требует повторного обслуживания, следует учитывать причину, по которой существует проблема.

Хотя знаковый вандализм в некоторых случаях кажется серьезной проблемой, эту ситуацию нельзя игнорировать. Примеры вандализма со знаками включают кражу знаков, покраску и пулевые отверстия. Кроме того, знаки часто сильно изгибаются или сбиваются транспортными средствами, съезжающими с дороги и наезжающими на знак, поэтому следует использовать надежные опоры для знаков. Знаки можно гнуть, перекручивать, сбивать или даже уносить сильным ветром. Наконец, знаки в конечном итоге станут неэффективными по истечении срока их службы, потому что цвета потускнели и / или уровень световозвращения ниже минимума, необходимого для этого типа знаков.

Если знаки повреждены в результате вандализма, столкновения с транспортным средством или погодных факторов, технический специалист по знакам должен определить, следует ли отремонтировать, заменить или оставить знак как есть. Обычно это полевое суждение. Чаще всего дешевле заменить сильно поврежденный или нечитаемый знак, чем пытаться отремонтировать в полевых условиях. При определении того, проводить ли ремонт в полевых условиях, техник должен учитывать затраты на ремонт, оставшийся срок службы лицевой стороны знака после ремонта и стоимость бланка знака (когда он многоразовый) перед заменой его новым или переработанным. знак.Специалист по вывеске не должен оставлять табличку или убирать поврежденную вывеску и ничего не оставлять на ее месте. У техника всегда должен быть знак замены или достаточное количество ремонтных материалов во время работы в полевых условиях. Если уместен ремонт в полевых условиях или требуется ремонт знака до тех пор, пока не будет получен новый знак, при выполнении работ учитывайте следующие советы.

Ремонт гнутых знаков в полевых условиях

Знаки могут быть изогнутыми, например, этот знак СТОП, изображенный справа. В то время как многие знаки изгиба можно прочитать при дневном свете, некоторые знаки изгиба, даже знаки с незначительным изгибом, трудно увидеть ночью, потому что они больше не отражают свет от фар транспортного средства обратно в глаза водителя.Незначительный изгиб, подобный этому, можно исправить, сняв знак со столба и выпрямив лицевую сторону знака.

Погнутые знаки можно отремонтировать в полевых условиях.

Если после выпрямления сообщение остается четким, разборчивым, световозвращающим, а поверхность знака не открывается, не треснет или не отделяется от лицевой стороны знака, его можно использовать повторно. Помните, что если вывеска так сильно изогнута, что ее починят несколько часов, зачастую дешевле заменить вывеску и оставить ремонт или утилизацию в мастерской.Для ремонта вывески с небольшими изгибами:

  1. Сначала попробуйте выпрямить знак. Если возможно, согните знак на столбе для указателя, надавив рукой (наденьте кожаные перчатки).
  2. Если знак не может быть достаточно выпрямлен усилием руки, снимите знак с опоры и поместите его на плоскую поверхность, например, платформу грузового автомобиля, платформу прицепа или кранцевую тележку. Используйте картон или ткань, чтобы защитить лицевую часть знака, и разбейте его резиновым молотком. (Ткань и резиновый молоток минимизируют дальнейшее повреждение световозвращающей пленки.)
  3. Если знак больше не подлежит обслуживанию, немедленно замените его, если он является нормативным или предупреждающим знаком. Если новый знак недоступен сразу, установите его на место до тех пор, пока вы не вернетесь позже с удовлетворительной заменой.
Ремонт царапин и ям в полевых условиях

Знаки с поцарапанными лицами (обычно в результате удара) или знаки с отверстиями (обычно в результате огнестрельного вандализма) часто становятся неразборчивыми, особенно ночью.Поврежденные участки больше не отражают свет обратно к водителю.

В этот знак было произведено несколько выстрелов. Даже с отверстиями знак можно прочитать в течение дня и он работает по назначению, но оставление записи в этом состоянии не несет серьезного сообщения и может побудить к большему количеству выстрелов из оружия по этому и другим знакам. Знак следует заменить или отремонтировать при первой возможности. Незначительные повреждения часто можно устранить в полевых условиях.

Знаки с обширными пробоинами необходимо заменить.

Исправление мест в полевых условиях можно выполнить, подготовив ремонтный комплект, который включает соответствующие цвета и типы новых защитных материалов (включая самоклеящуюся пленку), чистящие средства и герметики. Для ремонта знака с царапинами или несколькими отверстиями:

  1. Знак необходимо сначала выпрямить, а любые пулевые отверстия проткнуть картоном или тканью, чтобы защитить лицевую сторону знака, и ударить по нему резиновым молотком.
  2. Очистите участки, подлежащие исправлению, с помощью ксилола, а затем лака нафта.
  3. Если у вас есть запасные лицевые стороны знака или материалы для ремонта, убедитесь, что световозвращающий материал, используемый для исправления, совпадает с материалом лицевой стороны знака. Если сомневаетесь в том, какой тип защитного покрытия использовать, замените знак.
  4. При внесении заплаток следуйте рекомендациям производителя. Вырежьте участки фонового поля размером чуть больше поврежденного участка. Материал, чувствительный к давлению, должен выходить как минимум на 1/2 дюйма за пределы поврежденного участка.
  5. Замените поврежденную легенду высеченными, чувствительными к давлению, предварительно расположенными буквами, границами и символами и надежно закрепив ракелем на месте.
  6. Закройте отверстие на обратной стороне вывески, применив ленту из алюминиевой фольги, чтобы влага не попала на клей на пластыре вывески. Для больших отверстий начните укладывать фольгу на дно отверстия, перекрывая примерно 1/2 дюйма в виде черепицы, когда вы продвигаетесь вверх, закрывая отверстие.
  7. Если знак подвержен снегопаду и сменная пленка доходит до верхнего края знака, поместите прозрачную пленку вдоль верхнего края, чтобы защитить от влаги.Конечно, если знаки можно перенести на место, чтобы избежать захоронения снега, они должны это сделать.
Удаление аэрозольной краски на знаках в полевых условиях

Знак, показанный слева, окрашен черной краской. Это замечают все, кто смотрит на знак. Ночью сообщение становится трудночитаемым. Эффективность безопасности этого знака значительно снижена и требует немедленного внимания.

Знак поврежден перекрашиванием.

Окрашенные знаки часто можно очистить, однако многие чистящие средства могут повредить материалы лицевой стороны знака, что приведет к необходимости замены знака.Есть несколько подходов к перекрашиванию знаков. Все эти подходы в разной степени помогают уменьшить и контролировать эту проблему. Как правило, сочетание этих подходов рекомендуется для сообществ с повторяющимися или увеличивающимися проблемами вандализма.

Иногда краску можно удалить с лицевой стороны знаков без повреждения или уменьшения световозвращающих свойств знака. Некоторые производители разработали защитные покрытия для знаков, которые более устойчивы к краскам и чистящим средствам, а также разработали улучшенные чистящие средства.

Краску нельзя удалять с помощью абразивных составов или приспособлений, которые могут оставить царапины на лицевой стороне знака (например, металлической мочалкой). После удаления краски знаки следует осмотреть в ночных условиях или измерить, чтобы определить, сохранили ли они достаточные световозвращающие характеристики, чтобы их можно было разобрать в ночное время.

Знак
достиг или превысил срок службы

Со временем цвета знака, обращенного к знаку, будут блекнуть — особенно для знаков, обращенных на юг, к солнцу — уменьшая уровень контраста между легендой и фоном, и свойства световозвращения уменьшаются, так что знак больше нельзя будет увидеть и прочитать водителем с достаточного расстояния.В любом случае знак подошел к концу и подлежит замене.

Как упоминалось в главе III, в MUTCD есть новый стандарт для поддержания световозвращения знаков и уровней контрастности. К январю 2015 года агентства должны заменить нормативные, предупреждающие и наземные указатели (за исключением указателей с названиями улиц), которые не соответствуют минимальным требованиям. К январю 2018 года требование о замене распространяется на указатели с названиями улиц и путеводные указатели.

Как отмечалось ранее, программа инспекции агентства должна быть способна выявить признаки, которые необходимо заменить по этой причине.Также ранее упоминалась возможность очистки знака для продления срока его службы.

Агентство может запрограммировать замену знаков из-за низкого уровня световозвращения другими методами, кроме полевой проверки, в том числе:

  • На основе ожидаемого срока службы знака — знак заменяется, когда он достигает своего ожидаемого срока службы, который основан на опыте снижения световозвращающей способности в данной географической зоне.
  • Замена бланка — все знаки в районе или на маршруте, или знаки заданного типа заменяются через определенные промежутки времени.
  • Контрольные знаки — замена вывесок в полевых условиях основана на выполнении типового набора вывесок, установленных и контролируемых на ремонтной площадке.

В наши дни работа не заканчивается, пока не будут завершены все документы. Невозможно переоценить важность ведения хорошего и актуального учета работ по техническому обслуживанию. Помимо повышения эффективности и действенности программы управления агентства, ведение документации необходимо в качестве стратегии управления рисками — ведение записей проверок и мероприятий по техническому обслуживанию поможет избежать исков об ответственности за недостаточную подпись, предположительно способствующую авариям.

Ведение хорошего учета поможет техническим специалистам:

  • Примите правильное решение о том, когда следует заменить старые вывески;
  • Быстрее реагируйте на перемещение или замену знаков, которые часто повреждаются;
  • Определить, какие материалы лучше всего подходят для данной области и необходимо эффективно управлять программой вывески;
  • Работа с сотрудниками правоохранительных органов по снижению вандализма; и
  • Защищайтесь от судебных исков, возникающих из-за столкновения или оспаривания состояния знака.

В дополнение к собственно инвентарному списку знаков существует два основных элемента записей технического обслуживания:

  • Журнал или запись отчетов об инцидентах; и
  • Подписать / подписать записи о техническом обслуживании.

Отчеты об инцидентах

Отчеты об инцидентах должны включать:

  • Дата и время составления или получения отчета;
  • Кто составил отчет и кто получил и ввел отчет;
  • Краткое описание обнаруженной или обнаруженной проблемы; и;
  • Какое действие было предпринято, когда оно было предпринято и кто за это отвечал.Если была последующая проверка работы, то отметьте, кто ее проводил, когда она была сделана, а также какие требуемые и предпринятые последующие действия.

Отчет такого типа можно было бы читать следующим образом: «Знак СТОП (инв. № 3412) на северо-западном углу пересечения улиц Оук и Вязов сообщил о согнутом знаке обеспокоенного гражданина. Знак был проверен и поправлен Дж. Смитом 16 января 2010 г. »

Записи операций по техническому обслуживанию

Записи о техническом обслуживании должны вестись для любых новых установок, ремонта существующих установок или работ по замене знаков и опор для вывесок.Это поможет определить изменения в вашей деятельности по техническому обслуживанию, которые повысят безопасность водителя и рабочего, снизят затраты и уменьшат вероятность судебных исков. Подписать (и подписать поддержку) запись о техническом обслуживании, отчет, файл или журнал должны включать, как минимум, следующую информацию:

  • Время и дата работы, а также имя лица, ответственного за выполненную работу.
  • Указатель / опора на улице или шоссе и направление движения транспорта.
  • Тип знака и размер знака в случае замены.
  • Тип и размер опоры в случае замены.
  • Если следующие должны были / должны быть проверены, то какие?
  • Высота знака до низа.
  • Цвет знака.
  • Размер знака.
  • Никаких отколовшихся особенностей поста.
  • Ориентация знака (для ночного движения).
  • Износ или исчезновение знака.
  • Местоположение относительно тротуара.
  • Все, что мешает водителю видеть знак.

Записи о мероприятиях по техническому обслуживанию затем следует использовать для отражения изменений, внесенных в знаки и / или опоры знаков путем корректировки и обновления инвентарного списка знаков.

Ресурсы, доступные для улучшения содержания знаков и опор для местных дорог и улиц, включают:

  1. Руководство по унифицированным устройствам управления движением на улицах и шоссе . Федеральное управление шоссейных дорог, издание 2009 г. Предоставляет стандарты и руководство по размеру, форме, цвету, сообщению, правильному использованию и расположению знаков.Текущее руководство доступно в Интернете на веб-сайте по адресу: http://mutcd.fhwa.dot.gov.
  2. Справочник по стандартным дорожным знакам. Предоставляет подробные чертежи знаков, представленных в MUTCD . Доступно по адресу: http://mutcd.fhwa.dot.gov/ser-shs_millennium_eng.htm.
  3. Росс и др. «Рекомендуемые процедуры для оценки характеристик безопасности автомобильных дорог», Отчет 350 NCHRP, Транспортный исследовательский совет, 1993.
  4. Карлсон, Пол Дж.and Lupes, Matt S. Способы поддержания световозвращения дорожных знаков , FHWA NO. FHWA-HRT-08-026, ноябрь 2007 г. http://safety.fhwa.dot.gov/roadway_dept/night_visib/policy_guide/fhwahrt08026/
  5. A Guide to Small Sign Support Hardwar e, AASHTO / AGC / ARTBA, 1988, которое можно получить на https://bookstore.transportation.org. Также список поддерживаемых знаков FHWA можно найти по адресу: http://safety.fhwa.dot.gov/roadway_dept/policy_guide/road_hardware/breakaway/signsupports.куб. (См. Также следующую ссылку.)
  6. Руководство по оценке оборудования . Американская ассоциация государственных служащих автомобильных дорог и транспорта, 2009 г. (Доступно для заказа по адресу https://bookstore.transportation.org/Item_details.aspx?id=1539.)
  7. Справочник по дорожным знакам. Институт инженеров транспорта, 1997.
  8. Руководство по проектированию обочин, 3-е издание с обновленной главой 6 . Американская ассоциация государственных служащих автомобильных дорог и транспорта, январь 1996 г.
  9. Веб-сайт FHWA, посвященный опорам для световозвращающих и аварийных знаков: http://safety.fhwa.dot.gov/.
  10. Контроль за растительностью в целях безопасности, Руководство для обслуживающего персонала местных дорог и улиц . Доступно по адресу http://safety.fhwa.dot.gov/local_rural/training/fhwasa07018/.

Сообщения с подписью

Для обычного патрулирования возьмите несколько указателей, обычно используемых в вашем районе патрулирования. Помните, что в этой области могут использоваться несколько типов, включая дерево, стальной U-образный канал, перфорированную квадратную трубу и т. Д.Предлагаемое количество постов для больших территорий:

  • Шесть (6) деревянных столбов 4 «X 4» X 12 футов.
  • Четыре (4) деревянных стойки 4 «X 6» X 14 футов — предварительно просверленные.
  • Четыре (4) деревянных стойки 4 «X 6» X 16 футов — предварительно просверленные.
  • Четыре (4) U-образных стойки длиной 8 футов.
  • Четыре (4) U-образных стойки длиной 10 футов.
  • Четыре (4) стойки из стальных труб квадратного сечения 2,25 «X 2,25» X 10 футов в длину.
  • Другие уникальные для вашего региона.

Расходные материалы и оборудование для знаков

Вы должны взять достаточно оборудования, чтобы заменить минимум 20 панелей для вывесок и 10 опор для вывесок.Каждый раз, когда ваш запас оборудования падает ниже этого уровня, получите больше, прежде чем начинать патрулирование. Вам также понадобится:

  • Антивандальные застежки для защиты от краж.
  • Шайбы из неопрена или нейлона увеличенного размера.
  • Несколько коробок болтов с гайками.

Если вы планируете отремонтировать поврежденные лицевые стороны знаков в полевых условиях (отремонтировать легенду или надписи), а не делать это в магазине, вам потребуются дополнительные полевые принадлежности, в том числе:

Материалы

  • Маска для защиты легких от аэрозольной краски и пыли.
  • Одна упаковка разных заглавных букв.
  • Одна упаковка со стрелками и цифрами в ассортименте.
  • Два рулона прозрачной пленки (один шириной 2 дюйма, другой шириной 3 дюйма).
  • Четыре банки емкостью 1 литр чистого герметика или аналогичного объема.
  • Четыре банки емкостью 1 литр более тонкой или равной толщины.
  • Банка активатора на одну пинту или эквивалент.
  • По одному рулону светоотражающей ленты красного, желтого, зеленого, оранжевого, синего и белого цветов (фон).
  • Один контейнер нафты и большая банка древесного наполнителя.
  • Два рулона ленты из алюминиевой фольги для заделки отверстий для знаков.
  • Универсальный нож.
  • Два рулона малярной ленты.

Инструмент ручной

Рекомендуемый ручной инструмент для патрулирования знаков:

  • Несколько разводных ключей разного размера и пара регулируемых плоскогубцев.
  • Средство для удаления сорняков для удаления знаков, препятствующих растительности.
  • Сучкорезы для очистки растительности.
  • 3-куб. футов хозяйственной тачки, так как может возникнуть необходимость в смешивании бетона для основания знаков, перемещении грунта в отверстиях или при доставке материала для заполнения отверстий.
  • Скоба и сверла для сверления отверстий в деревянных столбах.
  • Набор стамесок для обрезки деревянных столбов.
  • Ножовка по металлу для нарезания болтов и заклепок.
  • Торцовочная пила для резки деревянных столбов.
  • Шнек для забойных скважин, экскаватор для забойных скважин и штанга-отбойник для забойных скважин для подготовки новых забоев и перенастройки столбов.
  • Двуручный отбойный молоток подходящего размера для забивки столбов, обычно с U-образным каналом и квадратной трубкой.
  • 16 фунтов или 20-1b. двусторонняя кувалда.
  • 6 фунтов двусторонний молоток.
  • 16 унций. или 20 унций. изогнутый молоток.
  • Лопата с длинной ручкой.
  • Высокопрочная высокая стремянка или удлиненная лестница.
  • Резиновый молоток.
  • Тележка Fender.
  • Зубила для холода, различных размеров.

Пример грузовика для обслуживания знаков.

Концепция чистой зоны — это подход к минимизации количества и серьезности ДТП с участием транспортных средств, выезжающих за пределы дороги. Проще говоря, это проходимая зона, которая начинается на краю полосы движения и простирается в сторону на достаточное расстояние, чтобы водитель мог остановиться или вернуться на дорогу, прежде чем столкнется с опасностью или перевернется. Проходимая зона считалась бы безопасной, если бы на ней не было неподвижных объектов, если только они не являются отрывами, и если бы геометрия обочины дороги (передний откос, задний откос или канава) была достаточно плоской, чтобы транспортное средство могло безопасно пересечь территорию без опрокидывания. и переворачиваться.Средства обеспечения безопасности на обочинах включают в себя знаки и световые указатели, а также проходимые дренажные конструкции. Бордюры не считаются средством обеспечения безопасности на обочине дороги, поскольку они могут быть легко установлены сбившимися с пути транспортными средствами; следовательно, их присутствие не влияет на то, как измеряется чистая зона.

Изображение чистой зоны

Безопасно проходимый склон может быть либо восстанавливаемым, либо невозвратным спуском с чистой зоной выхода на дно. Восстанавливаемый уклон — это уклон, на котором автомобилист может в большей или меньшей степени сохранить или восстановить контроль над транспортным средством, а также вернуться или остановиться.Уклоны 1: 4 (вертикальный: горизонтальный) или более пологие обычно считаются восстанавливаемыми. Невосстановимый, проходимый склон — это склон, который считается проходимым, но по которому заблудившееся транспортное средство продолжит движение до дна. Склоны насыпи 1: 3 и 1: 4 могут считаться проходимыми, но невосстановимыми, если они гладкие и не содержат неподвижных объектов. Чистая зона биения — это более плоская зона на носке невосстановимого склона, доступная для безопасного использования сбившимся с пути транспортным средством. Склоны круче 1: 3 не считаются проходимыми и не должны находиться в чистой зоне.

Целью обеспечения безопасности на дорогах является обеспечение и поддержание максимально возможной чистой зоны. Проектная свободная зона — это минимальная ширина, которая должна быть предусмотрена в проекте, и зависит от скорости, геометрии обочины и интенсивности движения. Более подробную информацию о свободной зоне можно найти в Руководстве по проектированию придорожной полосы .

1. Типовая схема управления движением для работы за пределами плеча

2. Типовая схема управления движением для плечевых работ с незначительными нарушениями

3.Типовая схема управления движением для мобильных операций на двухполосной дороге

Правильное размещение знаков и оборудования в рабочей зоне | by D2K Traffic Safety, Inc.

У вас есть все ваши знаки и сигнальное оборудование, готовое к работе и подготовленное к следующей работе. Большой! Но знаете ли вы, где их безопасно разместить в рабочей зоне? Размещение знаков так же важно, как видимость и чистота вашего оборудования.Водители воспринимают расстояние иначе, чем флагман на земле, и будут реагировать на знаки и сигнальное оборудование в другом темпе, чем тот, кто идет пешком. Движение должно быть безопасно направлено в рабочие зоны и вокруг них с помощью стратегически размещенного оборудования, такого как знаки, конусы, бочки и барьеры. Как сообщает OHSA:

« Стандартные дорожные знаки для информации, ограничения скорости и рабочих зон помогут водителям определять на обозначенных путях движения такие директивы, как: МАРШРУТ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ; НЕ ВХОДИТЬ; СНИЖЕННАЯ СКОРОСТЬ ВПЕРЕДИ; ДОРОГА ЗАКРЫТА; и НЕТ ВЫХОДА.Использование стандартных дорожных знаков для внутреннего контроля движения на стройплощадке поможет рабочим распознать маршрут, которым они должны следовать на строительной площадке.

Имейте в виду, что правила и положения могут отличаться в зависимости от штата. Ознакомьтесь с местными законами о флагах и дорожных знаках, учитывая при этом следующее:

Водители должны быть предупреждены заранее, прежде чем приближаться к рабочей зоне, независимо от указанной скорости. Прежде всего, убедитесь, что перед рабочей зоной установлены знаки, указывающие, что впереди находится флагоносец.Это свидетельствует о том, что водитель получил достаточное количество предупреждений перед входом в рабочую зону, обеспечивая как свою, так и вашу безопасность.

Флагманы должны использовать лопасти СТОП / МЕДЛЕННО в этой рабочей зоне. Знак СТОП должен быть восьмиугольным с красным фоном, белыми буквами и окантовкой. Знак МЕДЛЕННО должен иметь такую ​​же форму (обычно на обратной стороне знака СТОП), с оранжевым фоном, черными буквами и рамкой.

Все люди, задействованные в рабочей зоне, должны иметь возможность видеть, ясно читать и понимать все вывешенные знаки, включая автомобилистов, рабочих и пешеходов.Большинство областей рабочей зоны разделены на четыре последовательных раздела: область расширенного предупреждения, область перехода, область действия и область завершения. Они определяются следующим образом:

Четыре участка временной рабочей зоны

Область предварительного предупреждения: Область предварительного предупреждения — это участок шоссе, на котором участники дорожного движения информируются о предстоящей рабочей зоне или зоне происшествия.

Переходная зона: Переходная зона — это участок шоссе, на котором участники дорожного движения перенаправляются с их обычного пути.Переходные зоны обычно предполагают стратегическое использование конусов.

Область деятельности: Область деятельности — это участок шоссе, на котором происходит работа. Он состоит из рабочего пространства, пространства трафика и буферного пространства.

Конечная зона: Зона, где работа заканчивается и движение возобновляется с нормальной скоростью.

Как показывает опыт, расстояние между конусами или бочками не должно быть меньше, чем 1-кратное ограничение скорости в милях в час.Расстояние между устройствами по касательной не должно превышать расстояние, в 2 раза превышающее допустимую скорость (OSHA). Вы можете узнать больше об определенном расстоянии и расположении знаков в зависимости от зоны скорости, с которой вы работаете, с помощью этого удобного справочного руководства OSHA.

Нет ничего более запутанного для водителя, чем видеть предупреждающие знаки о строительных работах, когда в данный момент в этом районе не ведутся строительные работы. На автомагистралях у водителей ограниченное время, чтобы среагировать на внешние раздражители. Однако (как мы указали выше!) Этого не должно происходить с вашими дорожными знаками на объекте.

Вот почему так важно удалять знаки сразу после завершения работы. Некоторые водители, если они видят знаки, но не видят никаких работ в зоне перед собой, не сбрасывают скорость. Более активный водитель может мгновенно замедлить движение и попытаться следовать указаниям знаков. Сочетание быстрых и медленных водителей может привести к нестабильной скорости на шоссе, что значительно повысит вероятность аварии.

Если ваша работа приостановлена ​​на короткий период времени и вы должны оставить знаки на месте, накройте их черным брезентом, полностью закрывающим знаки, чтобы не отвлекать внимание.В противном случае, как только работа будет сделана, знаки следует немедленно удалить.

И, наконец, держите эти знаки в чистоте! Загрязненные или поврежденные знаки, которые трудно прочитать, могут сбить с толку автомобилистов и стать причиной несчастных случаев, которые можно предотвратить. На всех знаках не должно быть препятствий, чрезмерных вмятин, выцветания и разрывов. Если у вас есть поврежденное оборудование, немедленно замените его новым или неповрежденным. Меньше всего вам нужно, чтобы водители не понимали, о чем вы пытаетесь сообщить, тем более что знак вопроса не виден!

TMan Traffic Supply — Знаки

TMan Traffic Supply — Знаки

Нормативные знаки белого цвета с черными или красными буквами, указывающие участникам дорожного движения, что они должны или не должны делать в определенных условиях.Нормативные знаки указывают и усиливают законы и правила дорожного движения, которые применяются постоянно или в определенное время или в определенных местах.

Предупреждающие знаки — одни из самых важных на дороге.Вождение по крутым поворотам, приближение к крутому холму или просто пересечение железнодорожных путей: водители должны быть заранее подготовлены к подобным дорожным опасностям. Предупреждающие знаки будут держать водителей в бдительности, а дороги — в безопасности.

Указатели предназначены для посетителей и гостей.Знаки-пиктограммы хорошо подходят для посетителей из разных стран мира. Маркировочные знаки, одобренные MUTCD. Эти понятные и простые указатели маршрута помогут водителям знать, в какую сторону двигаться.

Строительные знаки


Строительные знаки предотвращают несчастные случаи и повышают безопасность с помощью дорожных знаков.Ярко-оранжевые с жирным черным текстом знаки дорожных работ привлекают внимание и предупреждают водителей о том, что они должны быть осторожны в предстоящих строительных работах.

Мы предлагаем для покупки алюминиевые светоотражающие бланки самых распространенных размеров.Стандартные отверстия по центру сверху и снизу с закругленными углами.

Изготовленные из тех же прочных материалов, что и дорожные знаки, эти знаки домашнего адреса настолько отражают свет в темноте, что машинам скорой помощи или пожарным не придется изо всех сил читать ваш адрес ночью.

Изготовленные на заказ вывески изготовлены из прочного алюминия и имеют различные светоотражающие элементы, поэтому ваш знак можно увидеть днем ​​или ночью.Выберите материал, который подходит для вашего бизнеса, гостиницы или школы. Начните с выбора нужной формы знака. Затем выберите один из вариантов размера. Все знаки доступны в белом, желтом, оранжевом, красном, синем, зеленом и коричневом цветах.

Знаки ADA обозначают доступную среду для инвалидов с помощью знаков и графики, соответствующих Закону об американцах с ограниченными возможностями (ADA).Эти знаки помогают вам соответствовать федеральным требованиям ADA, отмечая входы в здания, оборудованные для гостей с ограниченными физическими возможностями, помещения внутри зданий и парковочные места, доступные для фургонов.

Временные бумажные знаки


Дорожные работы и другие временные дорожно-транспортные происшествия могут быть опасными как для водителей, так и для дорожных рабочих.Предотвращайте аварии, предупреждая водителей об объездах, дорожных работах, закрытых полосах движения и других временных опасностях дорожного движения.

Сверхпрочные сворачивающиеся вывески оснащены прочными поперечными ребрами из стекловолокна и тканевыми карманами, обеспечивающими долгий срок службы.
• Доступен в двух размерах: 36 дюймов или 48 дюймов.
• Стандартные надписи на световозвращающей виниловой табличке. Изготовлен из светоотражающего винила 3M Scotchlite, а не из сетки. Хорошая видимость днем ​​и ночью. Ребра из стекловолокна включены.
3M

Призматические листы высокой интенсивности — это прочный, яркий, широкоугольный светоотражающий материал для изготовления знаков и устройств управления дорожным движением в зонах строительных или ремонтных работ.
Светоотражающие надписи и числа

Класс высокой интенсивности и 100% светоотражающие числа и буквы будут наноситься и приклеиваться к любой гладкой поверхности, которая является плоской и очищенной перед нанесением.
Гайки, болты и шайбы

Стандартные болты и гайки для крепления знаков к U-образному каналу, квадратной стойке и т. Д.Болт 2,5 «x 5/16», гайка 5/16 «.
Характеристики:
• Оцинкованная
• Болт: 2,5″ x 5/16 «
• Гайка: 5/16″
Anti-Theft

Узел состоит из отламываемого элемента, предназначенного для крепления металлических знаков, которые крепятся болтами или крепятся к кронштейнам. Затяните гайку гаечным ключом.Затягивайте до тех пор, пока шестигранная головка не сломается, оставив антивандальную коническую гайку 5/16 дюйма затянутой. Для установки знаков на квадратные и / или U-образные вывески.
Заклепки

Диаметр 1/4 дюйма x 1/2 дюйма диапазон захвата
U-образный зажим

U-образный зажим для установки знаков на круглые стойки 2-3 / 8 дюйма.
Кронштейн с круглой стойкой для скрытого монтажа

Диаметр 2-3 / 8 » Круглый кронштейн для вывески с названием улицы. Доступен в 2 вариантах: установка с плоским лезвием и установка с экструдированным лезвием. Литой алюминиевый кронштейн для указателей с названиями улиц, предназначенный для круглых столбов 2-3 / 8 ».
Заглушка для круглой стойки

Кронштейн для установки 1 знака с названием улицы с экструдированным лезвием на круглую металлическую стойку размером 2 3/8 дюйма.
• Кронштейн подходит для круглой опоры трубы с наружным диаметром более 2 3/8 дюйма и удерживается на месте с помощью прилагаемых установочных винтов.
• Знак с названием улицы вставляется в верхнюю канавку и удерживается на месте с помощью прилагаемых установочных винтов.
• Простота установки с обычными бытовыми инструментами.
Большая круглая заглушка для столба

Диаметр 2-3 / 8 «.Круглый кронштейн для вывески с названием улицы. Доступен в 2 вариантах: установка с плоским лезвием и установка с экструдированным лезвием. Литой алюминиевый кронштейн для указателей с названиями улиц, предназначенный для круглых столбов 2-3 / 8 «.
Заглушка квадратной стойки

Кронштейн для установки 1 таблички с названием улицы на квадратную стойку 2 дюйма.
• Кронштейн подходит для квадратной стойки более 2 дюймов и удерживается на месте с помощью установочных винтов.
• Знак с названием улицы вставляется в верхний паз и удерживается на месте установочными винтами, входящими в комплект.
Кронштейн для больших квадратных столбов

Квадратные кронштейны для указателей с названиями улиц, 2 дюйма. Кронштейны для указателей с названиями улиц для использования с квадратными столбами 2 дюйма. Крепежные винты прилагаются.
Кронштейн крыла

Ремни или болты к стене или столбу.Используется для плоских или выдавленных указателей с названиями улиц. Кронштейн имеет длину 16,5 дюймов.
Ремешок

Ремешок из нержавеющей стали с зажимом для крепления вывесок.
Кронштейн с расширяющейся опорой

Кронштейн манометра для тяжелых условий эксплуатации, используемый в сочетании с крепежными приспособлениями для крепления дорожных знаков к круглым столбам или цилиндрическим конструкциям.
Квадратный столб

Столб квадратный оцинкованный.
• Тип: калибр 14
• Длина: 10 футов и 12 футов
• Квадратная опора 1,75 и 2 дюйма
• Оцинкованная сталь.
Также доступны сборка якоря и гильзы.
Круглый столб

Столб круглый оцинкованный.
• Длина: 10 футов 6 дюймов и 12 футов.
• Оцинкованная сталь.
Пост канала U

6 ‘, 8’, 10 ‘или 12’
Оцинкованный

программ содержания дорог | Округ Малтнома

Программа обслуживания поверхностей

В графстве Малтнома протяженность дорог составляет 269 миль.Поверхность этих дорог поддерживается за счет герметизации стружки, накладок по контракту и подметания улиц.

Стружколомые уплотнения — это экономичный способ сохранить сельские асфальтовые дороги, герметизировать дорожное покрытие и минимизировать эффекты старения. Процесс обработки объединяет один или несколько слоев жидкого асфальта и мелкого гравия, которые связаны вместе с помощью тумана.

Для дорог с более интенсивным движением округ нанимает подрядчиков для выполнения перекрытий. Частные компании имеют оборудование для этих работ и могут выполнять их более эффективно.

Бордюрные и водосточные дороги округа чистятся один или два раза в месяц в зависимости от сезона. В сентябре, октябре и ноябре, когда на дороге много листьев, их дважды подметают.

Программа обслуживания дренажа

Помимо обработки поверхности, бригады обслуживания управляют программами дренажа, которые поддерживают чистоту водосборных бассейнов, водопропускных труб и канав.

Водосборные бассейны — это водостоки, которые собирают поверхностные стоки. Дренажная система округа содержит более 1000 водосборных бассейнов, которые легко заполняются листьями, мусором и илом.Их убирают один или два раза в год, в зависимости от их потребности.

Водопроводные трубы — это сооружения, отводящие ливневую и ручную воду под дороги. В округе содержится более 1500 водопропускных труб, и по мере их ухудшения со временем они проверяются и ремонтируются в зависимости от состояния.

Канавы очищены в соответствии с отчетами общественности и персонала. Пожалуйста, используйте эту форму, чтобы сообщить о проблеме с дренажем.

Наша цель — держать дороги открытыми в любое время. Дорожные бригады находятся на связи 24/7, чтобы реагировать на чрезвычайные ситуации, от поваленных деревьев до дорожно-транспортных происшествий и оползней и размывов.Наше реагирование на чрезвычайные ситуации следует передовым практикам для обеспечения безопасности населения и нас самих, а также для защиты наших рек и ручьев.

Полоса отвода — это собственность округа, которая проходит вдоль дорог. Типичная полоса отвода имеет ширину 60 футов и может состоять из травы, гравия или грязи. Бригады технического обслуживания ремонтируют ограждения, убирают мусор и граффити, а также обслуживают обочины.

Управление растительностью

Кустарники и деревья растут в полосе отвода.Одна из задач программы технического обслуживания — очистить дороги от растений, которые закрывают глаза водителям, и бороться с инвазивными сорняками. Эта работа выполняется с особым вниманием к воздействию на окружающую среду.

Полосы отвода косят один раз в год, и бригады сокамерников контролируют заросшие кусты.

Знаки и разметка

В округе имеется 7390 знаков на полосе отчуждения. Большинство этих знаков являются нормативными, например знаки «Стоп», но есть также рекомендательные, путеводные и уличные знаки.Бригады технического обслуживания меняют вывески каждые десять лет и ставят перед собой цель чистить их раз в год.

Помимо меняющихся знаков, бригады технического обслуживания также заменяют полосы на каждой дороге в округе не реже одного раза в год. Дважды в год на дорогах с более интенсивным движением полосы прокладываются.

Обслуживание дорожных знаков

Общее

В этой политике конфиденциальности термины « NCIWR », « we », « us » и « наш » относятся к Национальному коллективу независимых женщин-убежищ Inc.NCIWR управляет этим веб-приложением по адресу https://d3f5l8ze0o4j2m.cloudfront.net (« это веб-приложение »).

Эта политика конфиденциальности объясняет, как мы можем собирать, хранить, использовать и раскрывать личную информацию, которую мы собираем и которую вы нам предоставляете. Используя это веб-приложение, вы подтверждаете, что мы можем собирать, хранить, использовать и раскрывать вашу личную информацию в порядке, изложенном в настоящей политике конфиденциальности.

Сбор личной информации

Мы можем собирать личную информацию от вас, когда вы используете это веб-приложение, например, когда вы запрашиваете контакт в этом веб-приложении.

Вы можете принять решение не предоставлять нам свою личную информацию. Однако, если вы его не предоставите, мы не сможем предоставить вам доступ к определенной информации или услугам. Например, мы не сможем связаться с вами, если вы не предоставите нам свою контактную информацию.

Автоматический сбор неличной информации

Когда вы посещаете это веб-приложение, мы не будем добавлять отслеживаемые элементы (такие как файлы cookie, сеансы и программное обеспечение для мониторинга использования) в ваш браузер или устройство.

Использование и раскрытие

Мы не будем использовать или раскрывать вашу личную информацию, кроме как в соответствии с этой политикой конфиденциальности или Законом о конфиденциальности 1993 года. Мы можем использовать вашу личную информацию для:

Ваша личная информация будет доступна только для внутреннего пользования для выше целей. Мы не будем раскрывать вашу личную информацию третьим лицам. Мы будем использовать или раскрывать только ту личную информацию, которую вы нам предоставили или которую мы получили о вас:

  • для вышеупомянутых целей;

  • , если вы дали нам иное разрешение;

  • , если мы уведомили вас о предполагаемом использовании или раскрытии, и вы не возражали против такого использования или раскрытия;

  • , если мы считаем, что использование или раскрытие информации разумно необходимо для оказания помощи правоохранительным органам или агентству, ответственному за национальную безопасность, в выполнении их функций;

  • , если мы считаем, что использование или раскрытие информации разумно необходимо для обеспечения соблюдения каких-либо законных прав, которые у нас могут быть, или разумно необходимо для защиты прав, собственности и безопасности нас, наших клиентов и пользователей или других лиц;

  • , если мы обязаны или разрешено законом раскрывать информацию; или

  • другому лицу, которое занимается эксплуатацией этого веб-приложения.

Хранение и безопасность

Вся личная информация, собранная в этом веб-приложении, собирается и хранится NCIWR. Мы постараемся защитить вашу личную информацию, которая хранится у нас, от несанкционированного доступа, использования, раскрытия, изменения или уничтожения.

Сторонние поставщики услуг

Этот веб-сайт может размещаться у одного или нескольких сторонних поставщиков услуг («поставщиков услуг»), которые позволяют нам предоставлять это веб-приложение. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что любая личная информация, которая может собираться в этом веб-приложении, также может храниться и использоваться нашими поставщиками услуг от нашего имени.Любая собранная информация будет надежно отправлена ​​и надежно сохранена на сервере.

Сторонние веб-сайты

Это веб-приложение может размещаться на веб-сайтах третьих сторон. Мы не несем ответственности за содержание таких веб-сайтов или за то, как эти веб-сайты собирают, хранят, используют или распространяют предоставленную вами личную информацию. Когда вы посещаете сторонние веб-сайты по гиперссылкам, отображаемым в этом веб-приложении, мы рекомендуем вам ознакомиться с заявлениями о конфиденциальности этих веб-сайтов, чтобы вы могли понять, как личная информация, которую вы предоставляете, может собираться, храниться, использоваться и распространяться.

Право на доступ и исправление

Вы можете запросить доступ или исправление любой личной информации, которую мы храним о вас, связавшись с нами следующим образом:

Электронная почта: [email protected]
Сообщение: Сотрудник по вопросам конфиденциальности
NCIWR
Почтовый ящик 27-078
Marion Square
Wellington 6141

Чтобы обеспечить точность и актуальность контактной информации, которую мы храним, сообщите нам о любых изменениях такой информации, как как можно скорее.

Как связаться с NCIWR

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с насилием в семье, следует обращаться по номеру 111 за помощью в полицию Новой Зеландии.

Если вы запросите помощь через этот веб-сайт, мы постараемся ответить, как только сможем. Если вам требуются услуги по защите интересов, позвоните по телефону 0800 REFUGE или 0800 733 843, чтобы поговорить с убежищем в вашем районе в Новой Зеландии. Все убежища-члены NCIWR перечислены на нашем главном веб-сайте (www.womensrefuge.org.nz). Если вы посещаете веб-сайт приюта для женщин, обратите внимание, что это отслеживаемый сайт, поэтому мы рекомендуем вам использовать советы по безопасности в Интернете, которые можно найти в этом веб-приложении, чтобы посетить www.womensrefuge.org.nz безопасно.

Услуги по защите интересов доступны в приютах для участников.

Ремонт указателя уровня топлива: Не работает указатель уровня топлива: проверка, ремонт

Указатель уровня топлива. Ремонт японского автомобиля

Указатель уровня топлива

На японских автомобилях указатели уровня топлива бывают двух видов: один – биметаллического типа, второй – катушечного.

В первом случае в бензобаке автомобиля имеется поплавок, поводок которого связан со скользящим контактом переменного сопротивления. В более старых автомобилях вместо переменного сопротивления используется реостат. Смысл этих устройств одинаков, только в реостате используется проволока с высоким сопротивлением, а в переменном сопротивлении – пластинка с напыленным токопроводящим составом. По нашим наблюдениям, реостат менее надежен, поскольку известны случаи, когда скользящий контакт просто перетирал витки обмотки, приводя к обрыву. В переменных сопротивлениях истирание токопроводящей поверхности нам не встречалось.

Одни вывод реостата (или переменного сопротивления) соединен с корпусом автомобиля (т. е. это «минус»), а другой – с нагревательной спиралькой в приборе на щитке. Эта спиралька нагревает биметаллическую пластину, на которую она намотана. Пластина, нагреваясь, изгибается и поворачивает стрелку прибора. Чем больше величина тока, идущего через спираль, тем больше угол поворота стрелки прибора.

Средний вывод реостата (или переменного сопротивления) может быть соединен с корпусом или с плюсовым выводом, это не меняет сути – в любом случае при изменении уровня топлива величина тока, идущего через спираль, будет меняться.

Схема измерения уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости.

Оба прибора биметаллического типа, питание на них приходит от стабилизатора тока (также биметаллического типа). На более современных машинах стабилизатор тока выполнен на транзисторах и размещен в отдельном блоке (обычно на обратной стороне щитка приборов).

Устройство электромагнитного (катушечного) прибора измерения уровня топлива.

Магнитный ротор ориентируется в пространстве согласно магнитному полю катушек. Для плавного перемещения посаженной на ось стрелки прибора и предотвращения ее колебаний служит демпфирующая жидкость, которая используется и в аналогичных отечественных электромагнитных приборах.

В этой системе измерения уровня топлива, находящегося в бензобаке, есть один недостаток: при изменении уровня напряжения в бортовой сети будет меняться и величина тока, проходящего через нагревательную спираль. Т. е. показания прибора будут зависеть от состояния генератора и аккумулятора. Чтобы избежать этого, для питания прибора измерения уровня топлива (впрочем, не только для этого прибора) используется стабилизированное напряжение. Для стабилизации напряжения устанавливаются полупроводниковые стабилизаторы напряжения на 7–8 В, которые обычно находятся в корпусе, закрепленном на обратной стороне щитка приборов, или биметаллические регуляторы тока, которые могут быть расположены в самом приборе. О принципе работы полупроводниковых стабилизаторов вы можете узнать из любого курса радиотехники. В биметаллическом же регуляторе весь ток, потребляемый системой измерения уровня топлива, через специальные контакты попадает на спиральку, нагревая ее. Спиралька, в свою очередь, нагревает биметаллическую пластинку, на которую намотана. Пластинка, нагреваясь, размыкает контакты, и ток во всей системе исчезает. Пластинка остывает и снова замыкает контакты. Таким образом, измеритель уровня топлива питается пульсирующим напряжением, которое обеспечивает некий средний ток. При повышении напряжения в бортовой цепи автомобиля спиралька будет быстрее нагревать пластину, и та быстрее разомкнет контакты. При снижении напряжения – наоборот. В результате средний ток будет более-менее стабильным. Следует отметить, что стабилизаторы напряжения используются не только для системы измерения уровня топлива, но и для измерения температуры двигателя. И никто не знает, до чего еще додумаются японские инженеры.

Схема и внешний вид электромагнитного указателя уровня топлива.

Катушки прибора, намотанные под углом 90°, намагничивают окружающую арматуру и своим магнитным полем ориентируют ротор прибора. На оси ротора установлена стрелка указателя количества топлива в баке. При выключении зажигания магнитное поле от катушек исчезает, но под воздействием слабого магнитного поля от окружающей арматуры и из-за того, что ротор круглый (т. е. симметричный), стрелка прибора остается в том же положении.

Роторы электромагнитных приборов.

Если прибор показывает температуру охлаждающей жидкости, то его ротор делают усеченным. Тогда при включении зажигания стрелка медленно опустится на 0. Если ротор будет круглым, как в электромагнитных приборах измерения уровня топлива, то после выключения зажигания стрелка прибора еще несколько месяцев будет показывать уровень топлива. И только потом ротор постепенно займет положение, определяемое магнитным полем Земли.

Второй тип системы измерения топлива – катушечный – представляет собой все тот же реостат в топливном баке, который в зависимости от положения поплавка изменяет силу тока в цепи. Но прибор на щитке в этом случае несколько иной. В нем есть четыре катушки, намотанные определенным образом под углом 90°. Внутри этих катушек может вращаться магнитный ротор, ось которого служит и осью стрелки прибора. Когда через эти катушки течет ток, внутри создается определенное магнитное поле, которое разворачивает ротор на тот или иной угол. Собственно ротор со стрелкой напоминают обычный компас, только в компасе положение стрелки определяется магнитным полем Земли, а в приборе – магнитным полем катушек. При выключении зажигания ток на катушках исчезает, но за время его прохождения вся арматура (все магнитомягкие железки) намагничиваются, поэтому магнитный ротор со стрелкой продолжает давать те же показания. Если при выключенном зажигании слить все топливо из бака, стрелка указателя очень долго (несколько месяцев) будет утверждать, что топливо в баке присутствует. После включения зажигания катушка изменит вектор своего магнитного поля, и стрелка покажет действительный уровень топлива. Эти свойства (большая инерционность и неспособность сбрасывать показания) указателей уровня топлива не доставляют особых неудобств водителям. Но для указателей температуры двигателя такая «память» прибора была бы совсем некстати, поэтому магнитный ротор в них делают несимметричным, т. е. он выполнен не в виде диска, а в виде сегмента круга. Из-за несовпадения оси вращения и центра масс после выключения зажигания стрелка падает на 0. Для того чтобы указатели резко не меняли свои показания и чтобы стрелки в них не дрожали, в приборах используют демпферные устройства.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Указатель уровня топлива 13.3806, проверка исправности указателя

Указатель уровня топлива 13.3806 электромагнитный, логометрического типа. Предназначен для контроля уровня топлива в топливном баке. Оснащен сигнализатором резервного остатка топлива. На автомобилях УАЗ входит в состав щитка приборов 14.3805 или КП116-3805010. Показания на указатель поступают от датчиков установленных в топливных баках. 

Указатель уровня топлива 13.3806.

Указатель уровня топлива 13.3806 представляет собой электромагнитный измеритель с неподвижными катушками и подвижным постоянным магнитом связанным со стрелкой. Сигнализатор резервного остатка топлива загорается при остатке топлива в баке менее 6-8 литров.

Кроме автомобилей семейства УАЗ-31512, фургонов УАЗ-3741 и УАЗ-3909, санитарных УАЗ-3962, автобусов УАЗ-2206, грузовых УАЗ-3303 и УАЗ-39091, указатель 13.3806 применяется на автомобилях УРАЛ, ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, ЛУАЗ.

Основные характеристики указателя 13.3806 :

— Номинальное напряжение, В : 12
— Тип измерительного механизма : магнитоэлектрический
— Диапазон показаний, частей бака : 0 — П
— Цена деления, частей бака : 0,25
— Сопротивление реостата датчика уровня топлива, Ом : 90
— Конструкция электрического соединения : штекер 6,35 мм
— Посадочный диаметр кожуха, мм : 60
— Посадочный диаметр для ламподержателя подсветки и сигнализатора, мм : 11,5
— Масса, кг : 0,133

Датчики 50.
3827 и 51.3827 указателя уровня топлива 13.3806.

Датчик указателя уровня топлива предназначен для измерения уровня топлива в баке. Представляет собой реостат изменяющий сопротивление в зависимости от уровня топлива. Подвижный контакт реостата перемещается рычагом поплавка. На автомобилях вагонной компоновки семейства УАЗ-3741 применяется датчик 50.3827 — аналог датчика БМ-124. На автомобилях семейства УАЗ-31512 — датчик 51.3827, аналог датчика БМ-142.

Датчики 50.3827 и 51.3827 принципиально одинаковые, но отличаются радиусом рычага поплавка. Если датчик указателя уровня топлива снимался по какой-либо причине, для промывки бака, ремонта и так далее, то при его обратной установке необходимо принять меры к сохранению герметичности между баком и датчиком.

Основные характеристики датчиков 50.3827 и 51.3827 :

— Напряжение питания, В : 12
— Сопротивление реостата, Ом : 90
— Конструкция реостата : проволочный
— Радиус рычага, мм : 159 для 50.3827, 211 для 51.3827
— Конструкция электрического подключения : винт М4
— Положение поплавка, в мм, относительно фланца, для датчика 51.3827, соответствующее количеству топлива в баке/сопротивление реостата, Ом :
0 — 216/0-1,5
0,5 — 125/37,5-42,5
П — 32,5/85,5-91,5

Схема подключения указателя уровня топлива 13.3806 и датчиков 50.3827 и 51.3827.

Расположение датчика уровня топлива 51.3827 в автомобилях семейства УАЗ-31512.

Расположение датчика уровня топлива 50.3827 в автомобилях семейства УАЗ-3741.

Проверка исправности указателя уровня топлива 13.3806.

Указатель уровня топлива 13.3806 проверяется методом наполнения топливного бака топливом из мерной посуды. Если указатель и датчик исправны и правильно отрегулированы, то при напряжении 12,5 Вольт и температуре 20+-5 градусов точность показаний в точках шкалы указателя 0 и 1/4 составляет примерно 5%, в точке 1/2 — примерно 7%, а в точке П — примерно 9%.

Погрешность показаний определяйте по отклонению стрелки указателя от осевой линии штриха шкалы. Ширина стрелки при этом принимается равной 7% от длины шкалы. Таким образом, отклонение оси стрелки от оси штриха шкалы влево или вправо на ширину стрелки соответствует погрешности указателя равной 7%.

При изменении температуры окружающей среды или изменении напряжения в цепи указателя, его погрешность несколько увеличивается. Если показания указателя во всех точках шкалы равномерно завышены или занижены, то этот недостаток можно устранить подгибанием рычага поплавка реостата.

Если же погрешность показаний прибора превышает допустимые пределы, то замените датчик, а если это не дает положительных результатов, то замените и сам указатель. При выключенном зажигании стрелка указателя уровня топлива должна находиться слева от нулевого штриха.

Если стрелка указателя уровня топлива постоянно находится в начале шкалы.

Если стрелка постоянно показывает пустой бак, вне зависимости от количества топлива в нем и положения переключателя датчиков уровня топлива, значит неисправен указатель или замкнут на массу провод, соединяющий его и переключатель. Для проверки указателя надо снять щиток приборов, не отсоединяя от него колодку проводов. Затем соединить наконечник провода с вывода «Д» с массой и включить зажигание.

Если стрелка осталась в начале шкалы, то указатель уровня топлива 13.3806 неисправен. Если нет, то надо проверить целостность провода, соединяющего указатель с переключателем датчиков уровня топлива. Если стрелка находится в начале шкалы при включении только одного из датчиков уровня топлива, то неисправен датчик или замкнут на массу провод соединяющий его с переключателем.

Если стрелка указателя уровня топлива постоянно находится в конце шкалы.

Если стрелка постоянно показывает полный бак вне зависимости от количества топлива в нем и положения переключателя баков, то неисправен указатель или поврежден провод соединяющий его с переключателем датчиков уровня топлива. Для проверки указателя надо снять щиток приборов, не отсоединяя от него колодку проводов. Затем снять наконечник провода с вывода «Д» и включить зажигание.

Если стрелка не сместилась в начало шкалы, то указатель неисправен. Если сместилась, то надо проверить целостность провода соединяющего указатель с переключателем датчиков. Если стрелка находится в конце шкалы при включении только одного из датчиков уровня топлива, то неисправен сам датчик или поврежден провод соединяющий его с переключателем, или же провод массы имеет плохой контакт с датчиком.

Проверка исправности датчиков 50.3827 и 51.3827 указателя уровня топлива.

При сопротивлении датчика 0-1,5 Ом стрелка указателя уровня топлива должна показывать пустой бак — 0. При сопротивлении 37,5-42,5 Ом, показывать половину бака — 0,5. При сопротивлении 85,5-91,5 Ом, показывать полный бак — П.

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы.

Для проверки исправности датчика надо снять наконечник провода с его вывода. Если стрелка указателя уровня топлива сместилась, значит неисправен датчик. Если нет, то надо проверить целостность провода, соединяющего датчик с переключателем баков.

Если стрелка указателя постоянно находится в конце шкалы.

Для проверки исправности датчика надо снять наконечник провода с его вывода и поочередно замкнуть его сначала на корпус датчика, а затем на кузов. Если стрелка указателя в обоих случаях осталась в конце шкалы, то следует проверить целостность провода, соединяющего его с переключателем баков.

Если стрелка указателя отклонилась в начало шкалы только при замыкании провода на кузов, значит отсутствует или плохой контакт датчика с массой. Если стрелка в обоих случаях смещается, то датчик уровня топлива неисправен.

Ремонт указателя уровня топлива и его датчиков.

Указатель уровня топлива 13.3806 и датчики 50.3827 и 51.3827 изделия не ремонтопригодные, поэтому в случае их неисправности следует проверить только электрические соединения и исправность проводки, и если они в порядке, то заменить указатель или датчик на новые. Рекомендуется сначала попробовать заменить датчик, так как он обычно чаще отказывает в работе.

Похожие статьи:

  • Указатель температуры охлаждающей жидкости 14.3807 и датчик ТМ100, проверка и диагностика неисправностей.
  • Указатель давления масла 15.3810 и датчик давления ММ358, проверка исправности, основные характеристики.
  • Экранированное электрооборудование автомобилей Уаз, схемы, уход и особенности обслуживания.
  • Прямозубая раздаточная коробка Уаз, схема работы, механизм управления, общий конструктивный недостаток.
  • Не соответствия показаний спидометра Уаз Хантер его скорости движения, особенности привода спидометра.
  • Четырех и пятиступенчатые коробки передач Уаз, производства АМЗ, АДС и HYUNDAI DYMOS, типы и общее описание.

Замена датчика уровня топлива — цена в Москве, стоимость замены датчика топлива на YouDo

Если вам потребовалась срочная замена датчика уровня топлива, воспользуйтесь услугами квалифицированных автомастеров, зарегистрированных на сайте Юду. Опытные специалисты оперативно диагностируют причину неисправности, а если ремонт детали невозможен, поставят новый топливный измеритель. Профессиональные мастера качественно и быстро осуществят ремонт измерительных приборов автомобилей ВАЗ и машин импортного производства.

Профессиональная установка топливного измерительного прибора

Исправная работа прибора индикации уровня топлива позволяет определить, когда необходимо дозаправить автомобиль. Отсутствие реакции на изменение количества топлива в баке (по стрелке или на цифровой панели) свидетельствует о том, что произошла поломка датчика. Закажите услуги опытных мастеров Юду, которые грамотно выполнят замену датчика уровня топлива — ремонт будет выполнен быстро и качественно.

Наиболее частые причины, по которым к специалистам обращаются для замены датчиков уровней топлива:

  • проблемы с обмоткой резистора
  • неисправность соединительных проводов, окисление наконечников
  • выход из строя предохранителя

При поломке датчика уровня топлива самостоятельно демонтировать и установить новый прибор достаточно сложно. Для выполнения задачи необходимо снимать бак. Чтобы демонтировать топливную емкость, не повредив магистраль, нужен большой опыт и аккуратность. Поэтому для качественной замены датчиков лучше сразу воспользоваться услугами квалифицированных специалистов, зарегистрированных на сайте Юду.

Сколько стоит проверка и ремонт детали

Датчики топливного уровня – точные приборы, которые используются для своевременной дозаправки автомобиля. Ремонт измерителя топлива должен быть выполнен своевременно для безопасного и комфортного использования транспортного средства.

Замена датчика уровня топлива в Москве у исполнителей Юду стоит недорого — посмотрите примерные расценки в прайс-листах, чтобы сориентироваться в предложениях и выбрать самое выгодное из них. Цена замены датчика уровня топлива зависит от таких критериев:

  • марка и модель машины (ВАЗ, Москвич, Газель и другие марки отечественного или зарубежного производства)
  • тип измерителя
  • стоимость новых автомобильных датчиков
  • срочность проведения ремонтных работ

Исполнители Юду устанавливают на машины качественные датчики уровня топлива и предоставляют гарантию на выполненные работы. Опытные специалисты выполнят замену датчиков после полной проверки топливной системы.

Преимущества заказа услуг опытных автомастеров на сайте Юду

Если в датчике измерения количества топлива перестали двигаться стрелки, но вы уверены, что в баке достаточно бензина, не торопитесь снимать бак самостоятельно. Закажите диагностику прибора у опытных специалистов, зарегистрированных на сайте Юду.

Заказать на сайте Юду услуги профессиональных мастеров для установки нового топливного измерителя стоит по многим причинам:

  • выгодная стоимость ремонтных работ
  • оказание услуг по всей Москве
  • высокий уровень качества
  • минимальные сроки выполнения заказов
  • гарантия на проведённые работы

Чтобы выбрать наиболее подходящего мастера для установки нового топливного измерительного прибора, ознакомьтесь с отзывами клиентов в личных профилях и рейтингом специалистов в системе. Оформите заявку на сайте или через мобильное приложение. Дождитесь ответов исполнителей и выберите опытного автомастера – замена датчика уровня топлива будет выполнена быстро и качественно.

Замена датчика указателя уровня топлива

  1. Руководства по ремонту
  2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
  3. Замена датчика указателя уровня топлива

Проверить исправность датчика можно с помощью омметра, измерив его сопротивление в трех положениях поплавка: верхнем (полный бак) должно быть не более 7,0 Ом; среднем (1/2 бака) 108–128 Ом; нижнем (пустой бак) 315–345 Ом.

Неисправный датчик указателя уровня топлива подлежит замене.

Вам потребуются: ключ или сменная головка «на 7», вороток, отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Откройте заднюю дверь.

3. Снимите полку багажного отделения.

4. Отожмите вверх две защелки (показана одна) спинки заднего сиденья, откиньте спинку вперед и сложите заднее сиденье.

5. Поднимите коврик пола багажного отделения.

6. Выверните два винта крепления лючка пола и снимите лючок с прокладкой.

7. Отсоедините колодку с проводами от датчика указателя уровня топлива.

8. Ослабьте затяжку хомута и снимите шланг со штуцера топливоприемной трубки.

9. Отверните шесть гаек крепления фланца датчика указателя уровня топлива к шпилькам топливного бака, снимите пружинные шайбы и…

10. …«массовый» ровод с одной из шпилек. Не забудьте подсоединить его при установке.

11. Подденьте отверткой фланец датчика и выньте датчик из бака, выведя из него поплавок датчика и топливприемную трубку.

12. Подденьте отверткой и снимите со шпилек топливного бака прокладку фланца датчика.

13. Устанавливайте датчик в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на маркировку датчика на его фланце. Устанавливайте датчик с такой же маркировкой.

Замените сильно обжатую или затвердевшую прокладку датчика.

Гайки крепления фланца при установке датчика указателя уровня топлива затягивайте равномерно крест-накрест, без чрезмерных усилий, так как если прокладка датчика сильно деформируется, через соединение будет подтекать бензин.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ
Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Проверка контрольных приборов и их датчиков.Указатель уровня топлива

Указатель уровня топлива – электромагнитный, работает совместно с датчиком БМ-142-Д (51.3827), установленным в каждом топливном баке. Датчик представляет собой реостат с резистором из нихромовой проволоки. Подвижный контакт реостата перемещается рычагом поплавка.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Проверить правильную регулировку указателя уровня топлива и его датчика можно без специального оборудования – наполняя бак из мерной посуды. По мере наполнения бака, сравниваем залитое количество топлива с показаниями прибора. Допустимая погрешность не более 7%. Если показания завышены или занижены по всей шкале равномерно, то устранить погрешность можно подгибанием рычага поплавка датчика.

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, (показывая пустой бак) вне зависимости от количества топлива в нем и положения переключателя датчиков уровня топлива, неисправен указатель или замкнут на «массу» провод, соединяющий его и переключатель. Для проверки указателя снимаем комбинацию приборов, не отсоединяя от нее колодку проводов (см. Снятие контрольных приборов).

Снимаем наконечник провода с вывода «Д» и включаем зажигание.


Если стрелка осталась в начале шкалы, указатель уровня топлива неисправен. В противном случае следует проверить целостность провода, соединяющего его с переключателем датчиков.
Если стрелка находится в начале шкалы при включении только одного из датчиков уровня топлива, неисправен либо сам датчик, либо замкнут на «массу» провод, соединяющий его с переключателем.
Для проверки датчика уровня топлива снимаем наконечник провода с его вывода. Если стрелка прибора сместилась в конец шкалы, неисправен датчик. В противном случае следует проверить целостность провода, соединяющего его с переключателем датчиков.
Если стрелка указателя постоянно находится в конце шкалы, показывая полный бак вне зависимости от количества топлива в нем и положения переключателя, то неисправен либо сам прибор, либо поврежден провод, соединяющий его с переключателем датчиков уровня топлива. Для проверки указателя снимаем щиток с панели приборов, не отсоединяя колодку проводов (см. Снятие контрольных приборов). Снимаем наконечник провода с вывода «Д» и включаем зажигание.

Отверткой замыкаем вывод «Д» прибора на его корпус.


Если стрелка не сместилась в начало шкалы, указатель неисправен. В противном случае следует проверить целостность провода, соединяющего его с переключателем датчиков.
Если стрелка находится в конце шкалы при включении только одного из датчиков уровня топлива, неисправен либо сам датчик, либо поврежден провод, соединяющий его с переключателем, или провод «массы» имеет плохой контакт с датчиком. Для проверки датчика уровня топлива снимаем наконечник провода с его вывода и…

…замыкаем сначала на корпус датчика, а затем на кузов.


Если стрелка прибора в обоих случаях осталась в конце шкалы, следует проверить целостность провода, соединяющего его с переключателем датчиков. Если стрелка отклонилась в начало шкалы только при замыкании провода на кузов, значит, отсутствует контакт датчика с «массой». Если стрелка в обоих случаях смещается, неисправен датчик. 

Указатели уровня топлива

Категория:

   Автомобили и трактора

Публикация:

   Указатели уровня топлива

Читать далее:



Указатели уровня топлива

С помощью указателей уровня топлива водитель может в любой момент определить количество топлива в баке и, следовательно, определить, какое расстояние автомобиль может проехать без дополнительной заправки. Эти приборы пригодны только для приблизительного контроля расхода топлива, так как точность их показаний невысока.

Указатели уровня топлива можно разделить на: указатели уровня топлива с непосредственным отсчетом показаний и дистанционные.

Дистанционные указатели уровня топлива по принципу действия можно разделить на четыре типа: электромагнитные, магнитоэлектрические и гидростатические.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Электромагнитный указатель уровня топлива состоит из датчика, укрепленного на верхней стенке топливного бака, и приемника, установленного на щитке приборов.

Рис. 199. Схема электромагнитного указателя уровня топлива

Указатель включается в цепь выключателем зажигания. Датчик указателя представляет собой помещенный в герметичный корпус реостат (рис. 199), по которому скользит ползунок, закрепленный на оси рычага, соединенного с поплавком. Один конец обмотки реостата соединяется винтом с массой (датчиком корпуса), а другой — изолирован от массы зажимом. Во избежание взрыва бензовоздушной смеси в корпусе датчика устраняют возможность образования искры между ползунком и обмоткой реостата путем соединения одного из ее концов, а также ползунка с массой. В приемнике на основании, выполненном из цинкового сплава, крепятся два электромагнита и, между которыми на оси установлен якорек со стрелкой.

Если топливный бак полон, сопротивление реостата включено полностью. При этом результирующее магнитное поле обоих электромагнитов устанавливает стальной якорек в положение, при котором связанная с ним стрелка показывает на деление П шкалы.

По мере расходования топлива поплавок бака опускается, выводя сопротивление реостата из цепи. В результате ток, проходящий через обмотку электромагнита, будет увеличиваться, а ток, идущий через обмотку электромагнита, — уменьшаться. Магнитное поле электромагнита заставит якорек и стрелку отклониться к меньшему делению шкалы.

Магнитоэлектрические указатели уровня топлива более точны и надежны в работе по сравнению с электромагнитными и в последнее время получают все более широкое распространение. Устройство датчика магнитоэлектрического прибора такое же, как и датчика электромагнитного указателя уровня топлива. Устройство приемника указателя уровня топлива аналогично устройству приемника магнитоэлектрического указателя температуры воды, за исключением следующей особенности. В цепь катушки (рис. 200, б) включено добавочное сопротивление Кя, предназначенное для ограничения силы тока в катушке при полностью выключенном реостате датчика, что предотвращает перегрев изоляции обмотки катушки.

При отсутствии тока в цепи стрелка приемника отклоняется до упора влево. Это положение стрелки обусловливается взаимодействием постоянных магнитов (рис. 200, а), вмонтированного в колодку, и магнита, жестко укрепленного на оси стрелки, и ограничителя. Сила тока в катушке Кi и ее магнитный поток изменяются в зависимости от положения ползунка на обмотке реостата.

При работе прибора сила тока в катушках К2 и К3, а следовательно, и их магнитные потоки остаются неизменными. Магнитные потоки катушек и К2 действуют встречно, а поэтому направление и величина их суммарного магнитного потока будет зависеть от силы тока в катушке.

Если топливный бак заполнен полностью, обмотка реостата будет введена, а ток в катушке и магнитный поток, созданный им, невелики. В этот момент результирующий магнитный поток, созданный тремя катушками, повернет магнит, вместе с ним и стрелку в положение — полного уровня топлива в баке.

При уменьшении уровня топлива поплавок датчика опускается и перемещает ползунок, выключая сопротивление реостата. Сила тока в катушке Кл увеличивается, магнитный поток становится больше, и результирующий магнитный поток трех катушек повернет магнит, а вместе с ним стрелку по шкале приемника в сторону меньшего деления шкалы.

Рекламные предложения:


Читать далее: Амперметры

Категория: — Автомобили и трактора

Главная → Справочник → Статьи → Форум


Датчик уровня топлива ваз 2106: Схема подключения, Ремонт

Топливный датчик установлен сверху в корпус топливозаборника, расположенного внутри в середине топливного бака. Описание способа его действия вы найдете в главе Приборы и вспомогательные устройства.

Кстати, в зависимости от различных форм топливного бака существуют различные топливные датчики для переднеприводных и полноприводных моделей. Признак различия: датчик с прямоугольным поплавком – переднеприводная модель, с шарообразным поплавком – полноприводная модель.

Оглавление

Схема подключения
Ремонт
Не работает

Схема подключения

Стрелка указателя находится или часто падает к отметке О

Повреждены датчик ( обрывы гибкой шины , обмотки резистора , негерметичность поплавка — он тонет и имитирует пустой бак ) или указатель уровня топлива

При включенном зажигании отсоединить провод от штекера I датчика ( к штекеру t д атчика присоединяется провод , идущий к указателю уровня топлива ) и соединить наконечник провода с массой . Если стрелка отклоняется , датчик неисправен . Заменить датчик . Если стрелка не отклоняется , проверить указатель уровня топлива . Для этого снять щиток приборов и при включенном зажигании соединить с массой штекер 8 указателя . При исправном приборе стрелка должна отклоняться до конца шкалы . Поврежденный указатель заменить . Отремонтировать поплавок . Заменить его можно полыми предметами подходящего размера , изготовленными из бензостойкого материала

Стрелки указателя постоянно находятся на отметке 4/4. Поврежден указатель уровня топлива

Исправность указателя проверять , отсоединив от указателя розовый провод , идущий к штекеру t датчика . В этом случ ае у и справного прибора при включении зажигания стрелка должна находиться против отметки 0. Если стрелка не отклоняется , поврежден указатель и его следует заменить

Не горит контрольная лампа резерва топлива

Перегорела лампа , окислились и не замыкаются контакты датчика . Обрыв провода между датчиком и указателем ( к штекеру XV датчика указателя присоединяется провод , идущий к контрольной лампе резерва топлива)

Снять щиток приборов и заменить перегоревшую лампу . С помощью переносной лампы проверить надежность контакта и целость провода между датчиком и указателем уровня топлива . Проверить выключатель приборов

Ремонт

Снятие:

1) Сперва снимите сам бензобак с машины, а иначе датчик вам снять не получится так как он будет упираться в заднее крыло автомобиля при его снятии. (О том как снять бензобак, см. в статье: «Замена бензобака на ВАЗ»)

2) Далее отверните шесть гаек (На фото несколько гаек уже вывернуто, а так же одной гайки не видно), которые крепят фланец топливного датчика и после чего вытяните датчик и тем самым снимите его с автомобиля.

3) После чего обратите внимание на то место где фланец датчика крепился гайками, но после того как вы датчик сняли, на бензобаке осталась сидеть на шпильках прокладка фланца датчика, которую так же необходимо снять.

Примечание!
В том случае если эта прокладка будет сильно обжата, на ней будут видны трещины или ещё что либо, то в таком случае замените прокладку на новую!

Установка:
1) Новый датчик и сам бензобак устанавливаются в обратном порядке снятию, то есть сперва устанавливается датчик в бензобак а потом уже устанавливается сам бензобак на своё место.

Установка нового датчика в отверстие бака

Примечание!
Все шесть гаек которые крепят фланец датчика, закручивайте аккуратно и крест-накрест, а иначе при резких и грубых движениях прокладка фланца может повредиться и вследствие чего, позже через прокладку у вас будет протекать бензин находящийся в баке!

Совет:
Перед тем как купить новый датчик на свой автомобиль, обратите особое внимание на маркировку которая на этом датчике располагается, в связи с этим покупайте новый датчик точно такой же маркировки, какой был старый!

Не работает

Есть несколько способов выяснить, работает ли датчик уровня топлива. Один из них, чтобы снять провод выходного сопротивления и подключить омметр. Обратите внимание на выходное сопротивление. Если оно не в пределах минимального и максимального значения, вы нашли проблему. Замените датчик уровня топлива.

Чтобы узнать, сколько топлива в баке, можно снять крышку бака и вставьте кусок катанки в заливную горловину, как щуп. Вам не нужно точное показание, только приблизительно. Или вы можете слить топливо с бака или заполнить его, проверяя показания сопротивления до и после.

Другой вариант заключается в снятии датчика из бака и испытать с помощью омметра. Перемещая поплавок вперед и назад между полной и пустой позиции вы должны замерить соответствующие изменения в сопротивлении. Если показания омметра не изменяются, «перепрыгивает» или находятся вне диапазона, замените датчик на новый.

ПРИМЕЧАНИЕ: Плохой бензин может иногда вызвать отказ датчика. Количество серы в топливе может вызвать коррозию контактов на датчике, в результате чего перепрыгивания или потеря сигнала. Некачественный бензин или солярка может также привести к сбоям топливного насоса.

Неэлектрические проблемы, которые могут повлиять на датчик включают:

1 дырявый поплавок (он утонет или частично погрузится в топливо),

2 выгнутый или сломанный рычаг поплавка

3 повреждение топливного бака (поплавок зацепится и не будет передвигаться).

Что делать, если датчик в порядке? Тогда проблема заключается в проводке или указателе уровня топлива на панели приборов. Плохие контакты проводки могут быть выявлены прои помощи вольтметра или индикатора.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Перед проверкой датчика уровня топлива полностью заправьте автомобиль бензином.

2. Снимите задние сиденье и крышку лючка насоса в сборе с датчиком (стрелками указаны винты крепления).

3. Отсоедините разъем датчика уровня топлива, расположенный в верхней части бака.

4. Измерьте сопротивление датчика между выводами розового (+) и черного (–) цвета. Переключите омметр на шкалу 200 Ом.

5. При полностью заполненном баке сопротивление датчика должно быть около 4 Ом.

6. Подключите разъем. Совершите поездку до почти полного опустошения бака (можно также слить бензин в канистру или подходящий сосуд с помощью ручного насоса, – ртом бензин не отсасывать).

7. Проверьте сопротивление датчика. Теперь сопротивление должно быть около 110 Ом.

8. Если сопротивления датчика отличаются, то датчик замените.

Как отремонтировать неисправный датчик уровня топлива

Владельцы одной неисправности почти наверняка могут ожидать появления на старых машинах и грузовиках датчика уровня топлива, который в конечном итоге перестает работать.

Устранить эту проблему несложно, даже если запасные части OEM больше не доступны. Есть множество запасных частей, которые могут справиться с этой задачей. Однако, несмотря на то, что все системы измерения уровня топлива используют одни и те же два основных компонента, датчик на приборной панели и передающий блок в баке, существуют некоторые различия в том, как каждый из них функционирует, в зависимости от его конструкции.И они должны быть совместимы друг с другом. Чтобы получить подходящую пару, нужно не просто подобрать старые детали с полки в местном магазине автозапчастей.

Вот посмотрите, как работают эти системы, как точно определить, какие части неисправны и чем их нужно заменить.

Датчики

В старых машинах и транспортных средствах используются два распространенных типа датчиков: термостатический и балансировочная катушка. (Новое оборудование и автомобили могут иметь датчики, управляемые микропроцессором.)

Ток, протекающий через термостатический манометр, нагревает биметаллическую полоску, вызывая ее изгиб. Это изгибающее движение связано с указателем манометра и заставляет его перемещаться на расстояние, равное количеству топлива в баке.

Питание от аккумуляторной батареи, поступающее на термостатические датчики на старых машинах, может быть направлено через регулятор, подобный тому, который находится на задней панели панели приборов, для понижения напряжения примерно до пяти вольт. Подача полного напряжения 12 В на эти датчики приведет к их повреждению.
фото: Скотт Гарви

Уравновешивающие калибры катушек, с другой стороны, используют конкурирующее магнитное притяжение от двух небольших электрических катушек для перемещения иглы в одну или другую сторону.Разница в протекании тока и, следовательно, магнитное притяжение между двумя катушками определяется тем, какое сопротивление создает передающий блок в топливном баке. Сопротивление передающего устройства также определяет количество тепла, создаваемого термостатическим датчиком.

Единственное практическое различие между этими датчиками заключается в том, что датчику балансировочной катушки требуется дополнительный провод, ведущий от него к заземлению шасси. Ничего страшного.

Три точки подключения на задней панели этого манометра указывают на то, что это калибр балансировочной катушки и требуется дополнительный провод заземления.В этом отличие от термостатического манометра, у которого есть только две клеммы для подключения проводов: одна для подачи питания, а другая — для передающего устройства.
фото: Скотт Гарви

Отправляющий блок

По мере того, как поплавок передающего устройства перемещается вверх и вниз, двигаясь поверх топлива в баке, сопротивление току между датчиком и массой шасси увеличивается или уменьшается.

Но сколько сопротивления создает отправляющий юнит и создает ли он большее или меньшее, когда резервуар пуст, варьируется.Например, отправка юнитов в некоторых старых машинах GM создает максимальное сопротивление, когда бак полон. Старые автомобили Ford и Chrysler — полная противоположность. Даже если передающее устройство создает сопротивление таким образом, чтобы датчик работал, он должен работать в том же диапазоне, на который калибруется датчик.

Хорошая новость заключается в том, что любой тип измерительной, термостатической или балансировочной катушки будет работать с передающим устройством, если диапазон сопротивления совместим.

Диагностика неисправности

С помощью пары простых тестов можно определить, неисправен ли датчик, передающий блок или и то, и другое.

Чтобы проверить датчик, отсоедините провод, ведущий к передающему устройству, и подключите его к надежному заземлению шасси. Или отсоедините его от манометра и проложите отдельный провод от клеммы манометра к массе. (Клемма провода передающего устройства на задней панели прибора, вероятно, будет помечена буквой «S.») Включите ключ зажигания и убедитесь, что напряжение присутствует на другой клемме датчика (вероятно, отмеченной буквой «I»). Для манометров, предназначенных для работы с низким сопротивлением при полном резервуаре, что является наиболее распространенным вариантом, игла должна полностью переместиться в полное положение.Если он не двигается, датчик необходимо заменить.

Лучший способ проверить передающее устройство — удалить его из резервуара. Используя набор мультиметра для измерения сопротивления (сопротивления току), поместите положительный провод на соединительную клемму, а отрицательный провод на корпус передатчика. Перемещайте поплавок вверх и вниз, чтобы проверить, есть ли непрерывность (ток может течь), и обратите внимание на диапазон сопротивления. Если передающее устройство работает, важно знать диапазон сопротивления, измеренный мультиметром, чтобы сопоставить его с любым новым датчиком вторичного рынка.

Когда передающее устройство удалено из резервуара, его диапазон в Ом можно определить с помощью мультиметра, как показано на рисунке. На левом изображении цифра низкого сопротивления читается рядом с положением полного бака, а большее число справа читается, когда поплавок находится рядом с пустым положением. Показания показывают, что передатчик имеет тип 73–10 Ом.
фото: Скотт Гарви

Можно провести ограниченный тест на передающем устройстве, не удаляя его из резервуара. Просто удалите провод, ведущий к датчику, и присоедините провода от мультиметра так же, как и раньше. Если отправитель работает, будет считывание сопротивления. И если вы приблизительно знаете, сколько топлива в баке, вы можете точно угадать диапазон сопротивления.

Например, если бак наполовину заполнен, вы получаете показание 45 Ом, и вы работаете на старом грузовике GM, у вас, вероятно, есть передающий блок 0-90 Ом.

Если показания мультиметра показывают, что в передающем блоке отсутствует непрерывность (не пропускает ток через него), то передатчик неисправен.

Проблемы с индикатором уровня топлива / Ремонт

Проблемы с индикатором уровня топлива / Ремонт

ELECT-13, Проблемы с индикацией уровня топлива / ремонт


Acrobat Версия для печати Введение

Проблемы с индикацией уровня топлива обычно вызваны неисправностью манометра или передающего устройства.Наше обсуждение здесь будет сосредоточено на выявлении причины, по которой уровень топлива указывает на проблемы, и на том, что необходимо сделать для устранения проблемы.

Проверка правильности работы манометра

Инструменты

  • Мулитметр
  • Тестовые провода
  • Переменный потенциометр
Сопротивление отправителя по сравнению с указанным уровнем
Модельный год 1977-1985
Уровень Сопротивление (Ом)
ЗАБРОНИРОВАТЬ 71.6
1/4 58,7
1/2 34,5
3/4 15,3
ПОЛНЫЙ (1/1) 3,2
Год выпуска 1985,5-1995
Уровень Сопротивление (Ом)
ЗАБРОНИРОВАТЬ 63,2
1/4 42,2
1/2 21. 2
3/4 8,6
ПОЛНЫЙ (1/1) 2,8

Порядок действий

  1. Снимите коврик в области заднего люка.
  2. Снять крышку датчика топлива. Крышка, скорее всего, будет покрыта изоляционной прокладкой.
  3. Отсоедините электрический разъем от верхней части датчика уровня топлива.
  4. Используя мультиметр и регулируемый потенциометр, установите потенциометр на одно из сопротивлений, указанных в таблице, соответствующей вашему автомобилю.
  5. Подключите потенциометр между клеммами 1 и 3 разъема. На некоторых автомобилях Терминал 1 может быть обозначен буквой «G», а Терминал 3 может иметь маркировку «31» или «T». Убедитесь, что провода не касаются точек на корпусе или топливном баке, где они могут быть заземлены.
  6. Включите зажигание в положение «ON».
  7. Проверить показания указателя уровня топлива. Уровень должен примерно соответствовать уровню из таблицы установленного сопротивления.
  8. Выключите зажигание.
  9. Убрать установленное сопротивление.
  10. Повторите шаги с 4 по 8 для нескольких сопротивлений во всем диапазоне показаний.
Результаты

Если показания указателя уровня топлива не соответствуют приведенному выше списку, проблема заключается в проводке от отправителя к датчику или к самому датчику.

Если вы подозреваете, что проблема связана с датчиком цепи, сначала попробуйте очистить заземление датчика топлива.На ранних 944-х (до 1985.5) точка заземления топливного датчика находится в области заднего люка рядом с левым задним фонарем. На более поздних моделях 944 точка заземления датчика уровня топлива находится на внутренней стороне брандмауэра на стороне водителя транспортного средства (LHD).

Вы также можете попробовать очистить электрические соединения на манометре. На более новых моделях автомобилей с комбинацией приборов снимите приборную панель (ELECT-07) и очистите ленточные разъемы на задней стороне приборной панели ластиком для карандашей. На автомобилях ранних моделей снимите датчики с помощью ELECT-06.Очистите контакты указателя уровня топлива и замените комбинацию приборов.

Если первоначальные результаты испытаний указали на проблему с датчиком или его проводкой, и проблемы не исчезли после очистки точек заземления и соединений датчиков, вы можете отправить датчик давления топлива (ранние автомобили) или приборную панель (более поздние автомобили) в сервисный центр. авторизованный ремонтный центр, подлежащий проверке. Я рекомендую отправить датчики в North Hollywood Speedometer, или вы можете связаться с VDO, чтобы найти ближайший к вам авторизованный ремонтный центр.

Спидометр Северного Голливуда
6111 Lankershim Blvd.
North Hollywood, CA 91606
818-761-5136
http://www.nhspeedometer.com

Siemens VDO Automotive
188 Brooke Rd.
Винчестер, Вирджиния 22603
540-665-0110

В свое время вы могли отправить датчики напрямую в VDO для ремонта. По-видимому, теперь вам нужно пройти через одну из их авторизованных ремонтных служб (т. Е. NHS является авторизованной ремонтной службой).

Датчик уровня топлива

Если результаты проверки указателя уровня топлива показывают, что указатель работает правильно, причиной проблемы, скорее всего, является датчик уровня топлива.Довольно часто датчик уровня топлива может забиться, и хорошая очистка может решить проблему.

  1. Для начала выньте датчик уровня топлива из бака. Для этого вам необходимо отключить электрический разъем передающего устройства.
  2. Затем отсоедините две топливопроводы в верхней части бака.
  3. На 1985.5 и более новых автомобилей, повернуть черный пластик стопорное кольцо против часовой стрелки, чтобы удалить.
  4. На автомобилях до 1985.5 года открутите пять винтов с цилиндрической головкой, которые крепят датчик к верхней части топливного бака.
  5. Поднимите узел подачи топлива из верхней части топливного бака.
  6. Тщательно очистите поплавок и механизм скольжения передатчика, используя хороший обезжириватель двигателя или очиститель карбюратора и воздушной заслонки и щетку.
  7. Подключить омметр между клеммами 1 и 3 на передатчике.
  8. Когда поплавок полностью опущен, сопротивление должно быть приблизительно РЕЗЕРВНЫМ сопротивлением (см. Таблицу выше для определения удельного сопротивления для вашего модельного года).
  9. Медленно переместите поплавок вверх, наблюдая за показаниями сопротивления.По мере того, как вы перемещаете поплавок вверх, сопротивление должно медленно уменьшаться примерно до 3 Ом, когда поплавок полностью поднят.
  10. Уменьшение сопротивления должно быть достаточно линейным и плавным. Если вы заметили какие-либо беспорядочные изменения сопротивления, значит, передатчик неисправен или нуждается в дополнительной очистке.
  11. Если не удается получить удовлетворительные показания сопротивления, датчик следует заменить.

Clark’s Garage 1998


Как заменить датчик уровня топлива

Датчик уровня топлива (или указатель уровня бензина) — это устройство, используемое для отображения количества бензина, оставшегося в баке транспортного средства.Хотя эти устройства широко используются в автомобилях, они также могут быть полезны для любого резервуара, такого как подземные резервуары для хранения. Замену датчика уровня топлива в автомобиле можно произвести без консультации в автосалоне. Профессионал взимает с вас около 450 долларов за установку датчика уровня топлива, но вы можете сделать это самостоятельно по цене ниже 100 долларов.

Как это работает?

В автомобилях устройство состоит из двух компонентов: сенсорной системы и индикатора уровня топлива. Сенсорное устройство часто работает на поплавке, прикрепленном к потенциометру.Когда бак транспортного средства высыхает, поплавок опускается и переключает сопротивление через резистор, увеличивая его сопротивление. Кроме того, как только сопротивление достигнет определенного уровня, на некоторых автомобилях также будет включаться индикатор низкого уровня топлива.

В то же время система индикатора уровня топлива (часто устанавливаемая на приборной панели) рассчитывает, а также показывает объем электрического тока, проходящего через передающую систему. Как только объем топлива увеличивается и проходит оптимальный электрический ток, прибор показывает (F), показывая, что бак автомобиля заполнен на 100 процентов.Если ваш резервуар сухой и движется минимальный электрический ток, манометр показывает (E), показывая сухой резервуар.

Шаг 1 — Замкните линии подачи газа и питания

Снимите отрицательный кабель аккумуляторной батареи. Поднимите задний люк или откройте багажник и выньте запасное колесо, если оно у вас есть. Отсоедините от топливного бака газовые и электрические кабели.

Шаг 2 — Отсоедините резервуар

Отсоедините электрические кабели с помощью пары небольших отверток и снимите держатели резервуара. Выкрутите три болта на опорах, которые также поддерживают бак под автомобилем.Затем постепенно опускайте бензобак автомобиля (меньшее количество бензина делает бак легче). Вы можете попросить друга помочь вам удержать резервуар, и каждый будет стоять на каждом конце.

Шаг 3 — Снимите передающее устройство

Снимите зажимы на электрическом креплении в верхней части передающего устройства (вы не должны отсоединять газовую трубу в это время, потому что топливо будет выходить из бака). Далее, с помощью отвертки и молоток, вращать стопорное кольцо в верхней части передающего устройства, чтобы выровнять выступы и каналы замка.Спрей стопорное кольцо с машинным маслом, удаляя его, чтобы минимизировать трение, когда он вращается. После того, как стопорное кольцо выключено, принять передающее устройство из газового баллона.

Шаг 4 — Снимите датчик уровня топлива

Найдите датчик уровня топлива, который часто находится в самой нижней части передающего устройства. Снимите зажим с ремня и снимите датчик.

Шаг 5 — Установите новый датчик

Когда вы покупаете новый датчик уровня топлива, обязательно проконсультируйтесь с руководством владельца вашего автомобиля или с продавцом, чтобы убедиться, что вы покупаете нужную деталь.

Установите новый датчик уровня газа, вставив его на место старого. Повторите эти шаги от последнего к первому в обратном порядке, чтобы заменить блок в баке транспортного средства, и все готово. На повторную сборку потребуется примерно два часа.

Примечание: Когда недостаточно места для доступа к передающему блоку, вы должны сначала уменьшить объем топлива в баке, чтобы достичь верха. Уменьшите объем топливного бака примерно до 1/4 бака бензина.

Специалист по восстановлению топливных отправителей

Добро пожаловать в Tri-Starr Radiator, профессионалы в ваших топливных модулях.Находясь в северной части штата Нью-Йорк, мы являемся крупнейшим предприятием по ремонту топливных узлов на северо-востоке, мировым лидером, который специализируется на всех ваших потребностях в отправляющих топливных модулях, а марка, модель или год автомобиля не имеют значения !!! Мы ремонтируем агрегаты с проржавевшими, изношенными и протекающими топливными магистралями, а также с обгоревшими, сломанными или поврежденными жгутами и разъемами. Мы также занимаемся неисправностями указателя уровня топлива, связанными с датчиком уровня топлива (реостатом) и электропроводкой ваших отправляющих устройств.

Независимо от того, является ли ваш автомобиль иностранным или отечественным, хотродом или старинным автомобилем, классическим автомобилем или использованным для отдыха, мы можем заказать ваше устройство новым, подержанным или восстановленным в нашем отделе запчастей.Если ваше устройство устарело и больше не доступно, не о чем беспокоиться! Позвольте одной из нашей команды профессиональных техников по обслуживанию восстановить ваше устройство в соответствии со спецификациями OEM, независимо от состояния устройства! Взгляните на некоторые из этих примеров в нашей галерее. В зависимости от ваших обстоятельств мы можем даже настроить устройство подачи топлива под ваши конкретные нужды; взгляните на эти примеры. Мы надеемся, что эти примеры помогут упростить принятие решений о единицах отправки топлива. Мы намерены дать вам душевное спокойствие, что мы здесь, в Tri-Starr Radiator, специализируемся на ремонте и восстановлении топливных узлов, которые долгие годы находились в старом газе и считаются непригодными для ремонта.Поэтому мы не можем выразить достаточно, НИКАКАЯ РАБОТА НЕ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ !!!

Итак, прежде чем вы откажетесь от этого старого ржавого, изношенного топливного узла, почему бы не позвонить нам в Tri-Starr? Мы думаем, что вы будете приятно удивлены результатом; проблемы с блоком подачи топлива останутся в далеком воспоминании, когда вы будете двигаться дальше по дороге.

Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам через нашу круглосуточную службу электронной почты [email protected] или вы можете связаться с нами лично по нашей бесплатной линии и поговорить с представителем клиента или техническим специалистом в зависимости от вашего запроса.Вся контактная информация указана в разделе «Контакты». Мы приветствуем ваши вопросы и ждем от вас ответа.

«Нам нравится быть частью того, что заставляет все это работать».

Спасибо, Дэн и Саманта

Часто задаваемые вопросы

Ссылки

Suzuki GSX-R 1000 Руководство по обслуживанию: Проверка указателя уровня топлива — Руководство по ремонту — Комбинированный счетчик / счетчик топлива / звуковой сигнал

Проверьте указатель уровня топлива, выполнив следующие процедуры:

  1. снимаем топливный насос. См. Разборку и сборку топливного насоса в раздел 1g.
  2. Измерьте сопротивление на каждом указателе уровня топлива в плавающее положение. Если сопротивление неправильное, замените указатель уровня топлива с новым.

Специальный инструмент : 09

008 (многоконтурный тестер
комплект)

Индикация ручки тестера сопротивление (Ом)


  1. 186.5 5 мм (3,34 0,2 дюйма)
  2. 59,7 5 мм (2,35 0,2 дюйма)
  1. Установить топливный насос. См. Разборку и сборку топливного насоса в раздел 1g.

Проверка спидометра

Если спидометр, одометр или счетчик пути не работают должным образом, проверьте датчик скорости и соединения муфты. Если датчик скорости и муфта соединения в порядке, замените комбинированный счетчик на новый.Ссылаться на снятие и установка комбинированного счетчика.

Проверка указателя уровня топлива
Если индикатор уровня топлива (1) не работает правильно, проверьте указатель уровня топлива и его подводящий провод / муфта. Если указатель уровня топлива и его подводящий провод / муфта неисправны. функционирует должным образом …
Снятие и установка датчика скорости
Удаление Снимите левый кожух. См. Снятие внешних деталей и установка в разделе 9г. Отсоедините соединительную муфту подводящего провода датчика скорости (1).Снимите скорость …
Прочие материалы:

Снятие и установка монтажного барабана задней звездочки / задней звездочки
Снятие Снимите узел заднего колеса. См. Снятие узла заднего колеса. и установка в разделе 2г. Ослабьте гайки задней звездочки. Вытяните барабан крепления задней звездочки (1) вдоль с задней звездочкой (2) от ступицы колеса. Снимите заднюю звездочку n …

Проверка распределительного вала
См. Раздел «Разборка верхней части двигателя». См. Узел верхней части двигателя. Идентификация распредвала Выпускной распредвал имеет тисненые буквы ex а на впускном распредвале тисненые буквы in. Кулачковая одежда Проверить распределительный вал на наличие износа или повреждений. Измерьте высоту кулачка a w …

Технические характеристики
Моменты затяжки Примечание указанный момент затяжки описан ниже. Конструкция зеркала заднего вида Ссылка: для момента затяжки крепежа, не указанного в данном документе. см. перечень моментов затяжки в разделе 0c….

Расходы на замену и ремонт датчика уровня топлива

Средняя оценка за замену датчика уровня топлива

звезда звезда звезда звезда star_half

4.4 • на основе 8 отзывов 8 предприятий

Замена датчика указателя уровня топлива

Для работы двигателя в баке должно быть топливо.Датчик уровня топлива — это компонент, который сообщает вам об уровне топлива.

В нормальных условиях движения датчик уровня топлива может прослужить весь срок службы автомобиля, хотя может произойти непредвиденный отказ, который потребует замены датчика уровня топлива.

В зависимости от марки и модели вашего автомобиля, а также от типа используемого датчика уровня топлива средняя цена замены датчика уровня топлива составляет от 250 до 800 долларов США за детали и ремонт.

Почти во всех случаях стоимость замены датчика указателя уровня топлива составляет большую часть затрат на оплату труда.

Что такое датчик указателя уровня топлива?

Каждый автомобиль оборудован топливным баком, и в каждом топливном баке есть датчик уровня топлива, который определяет, сколько топлива осталось внутри.

Он устанавливается внутри топливного бака и чаще всего прикрепляется к узлу топливного насоса. Поплавок, прикрепленный к стержню, остается над оставшимся топливом в баке.

Шток перемещается вверх и вниз по электрическому контакту, который переводит уровень топлива в показания, которые могут отображаться на манометре.

Датчик уровня топлива изготовлен из комбинации металла и пластика.

Находящийся на протяжении всего срока службы внутри защищенного топливного бака датчик уровня топлива является довольно хрупким компонентом.

Поплавок может протечь и впоследствии утонуть, шток может заклинивать или электрический контакт может срабатывать спорадически.

Если в датчике указателя уровня топлива возникнет какая-либо неисправность, его необходимо заменить.

Симптомы, при которых требуется замена датчика указателя уровня топлива

  • Датчик уровня топлива всегда показывает пустой
  • Датчик уровня топлива застрял на отметке «полный»
  • Стрелка манометра колеблется случайным образом

Как производится замена датчика указателя уровня топлива?

  • Техник проверяет проблему и изолирует датчик указателя уровня топлива как проблему
  • Автомобиль поднят и снят топливный бак
  • При необходимости снимается топливный насос в сборе и снимается датчик указателя уровня топлива
  • Установлен новый датчик указателя уровня топлива и установлен топливный насос в сборе
  • Топливный бак переоборудован и автомобиль опущен на землю
  • Техник проверяет завершение ремонта

Полезные советы

  • Некоторые датчики указателя уровня топлива являются частью топливного насоса и подлежат замене целиком.
  • В топливной системе всегда следует сбрасывать давление перед началом любого ремонта, связанного с топливной системой.

Насколько важна замена датчика указателя уровня топлива?

Продолжение управления автомобилем при неработающем датчике уровня топлива не причинит никакого вреда, однако у вас может закончиться топливо, если вы не будете внимательно следить за топливной ситуацией.

Это может подвергнуть вас риску аварии, если у вас закончится топливо в пробке.

Хотя риск дополнительных повреждений при движении с неисправным датчиком уровня топлива отсутствует, у вас будет больше уверенности при вождении, если вы будете знать, сколько топлива осталось в баке.

Если вы дочитали до этого места, вы, очевидно, заботитесь о своей машине. Много. Так что в следующий раз, когда вам понадобится обслуживание, ремонт или осмотр, посетите AutoGuru.com.au.

Мы предоставляем вам возможность искать и бронировать у более чем 1600 квалифицированных механиков, которые завтракают о проблемах с автомобилями.

Снятие и ремонт передаточного устройства указателя уровня топлива в топливном баке 1970-х и 1980-х годов — Видео по запросу | Товар

Подробнее о продукте
Параметры связки. Этот товар предоставляется бесплатно при покупке со следующими продуктами:

Имейте в виду, что не все передающие устройства подлежат ремонту.В 8 случаях из 10 Кент обнаружил, что их разборка и очистка салазок, проводов и контактных точек заставит неисправный блок снова заработать. Это видео поможет вам в этом.

Видео содержит следующую конкретную информацию, касающуюся вскрытия и ремонта передающих устройств в автомобилях шасси W107, W116, W123 и W126 с 1973 по 1991 год. Симптомы неисправности передающего устройства

.
  • Что еще следует проверить
  • Снятие передающего блока с задней полки W116
  • Расположение на W116 и W123 (седаны и купе)
  • Использование специальной головки
  • Уход при снятии агрегата с автомобиля
  • Крупным планом на скамейке и как сделать тест на наклон
  • Вскрытие и проверка на загрязнение
  • Уход при разборке
  • Как это выглядит и работает внутри
  • Быстрый визуальный контроль
  • Проблемы с внутренней ржавчиной и как с этим бороться
  • Открытие с помощью специального инструмента, который вы легко можете сделать сами
  • Как работает специальный инструмент
  • Использование того же специального инструмента для очистки внутренней скользящей штанги
  • Уход за внутренними проводами
  • Способы очистки внутренних деталей и инструменты для использования
  • Очистка точек контакта и зажимов для проволоки
  • Советы по окончательной полировке и чистке
  • Последовательность сборки
  • Размещение в универсале W123
  • Расположение в седанах и купе W126
  • Расположение в седанах и купе W123
  • Осмотр бака при снятом датчике
  • Открытие и осмотр / очистка в качестве профилактической меры
  • Заключительные испытания перед установкой
  • Тест, показывающий, как это должно звучать при правильной работе

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: : Процедуры снятия для всех моделей подробно не рассматриваются.

Знак ремонтные работы на дороге – Знак «Дорожные работы» — картинка, схема расстановки знаков при ремонтных работах

Знак «Дорожные работы» — картинка, схема расстановки знаков при ремонтных работах

Время чтения: 3 минуты

Содержание:

Развернуть

Знак 1.25 предназначен для информирования участников движения о проведении ремонтных работ на дороге. Обычно он устанавливается на определенный промежуток времени, а затем убираются ремонтниками или дорожниками. При наличии данного указателя от автомобилистов требуется внимательная езда и особые способы маневрирования для избежания аварийных ситуаций.

Картинка знака «Ведутся дорожные работы»

Пояснение

Знак «Дорожные работы» изготавливается в виде оцинкованной таблички треугольной формы с графическим изображением копающего человека на белом или желтом фоне. В последнее время часто встречаются светодиодные варианты знака.

Цель данной таблички — информирование автомобилистов о ремонте и сопутствующих препятствиях на пути (например, работники, техника, ямы, асфальтирование, ограждение и т.п.).

Знак используется часто в сопровождении других указателей и предупреждает о снижении скорости, остановки или просьбе уступить дорогу для разъезда транспорта на ремонтируемом отрезке пути.

Зона действия

Указатель 1.25 устанавливается и действует в следующих зонах:

В независимости от начала ремонтируемого отрезка пути знак 1.25 всегда предупреждает о вероятных помехах, которые ожидают водителя. Чтобы избежать аварийных ситуаций, требуется внимательно отнестись к ПДД и требованиям установленных указателей.

Комментарии

Для автомобилистов при наличии таблички 1.25 необходимо следующее:

  • Снизить скорость до минимальной согласно дополнительным ограничителям;

  • следить за обстановкой на дороге;

  • учитывать возможность сотрудника дорожной службы регулировать движение (давать проезд, запрещать, приостанавливать автотранспорт, давать объезд).

Указатель «Дорожные работы» не является стационарным и постоянным, работы закончатся и проезд будет снова свободным.

Исключения

Водителям не стоит забывать, что наличие знака 1.25 на данном участке дороги делает его приоритетным, по отношению к другим указателям. Его сочетание с другими знаками обозначает характер движения для транспорта на ремонтируемой дороге.

Юридическая консультация

Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди!



Дата обновления: 29 июня 2019 г.



0 из 10

Проголосовало 0

Получил образование в Томском государственном университете по специальности юриспруденция. Более 5 лет преподавал на кафедре. Сегодня является консультирующим специалистом и автором огромного количества статей на нашем сайте. Регулярно посещаем семинары и курсы повышения квалификации по специальности.

zakon-auto.ru

Знак «Дорожные работы» – какие правила он устанавливает? + Видео » АвтоНоватор

Очень важно знать, на каком расстоянии от небезопасного места устанавливается знак «Дорожные работы». Ведь он относится к предостерегающим сигналам, а в правилах дорожного движения числится за номером 1.25.

О чем предупреждает знак Дорожные работы?

Основное предназначение для данного указателя – это предостережение автомобилистов о приближении к участку, на котором проводятся дорожно-строительные или ремонтные работы: функционирует специализированная автотехника и задействованы люди. Дорожный знак «Ремонтные работы» устанавливается в следующих случаях:

  • если производится ремонт существующего покрытия или укладка нового асфальта;
  • проводится очищение инфраструктурных объектов и бордюров от грязи;
  • осуществляется замена лампочек в светофорах;
  • проводится обрезка деревьев, растущих вдоль обочины;
  • в других случаях.

Этот знак может сообщать о том факте, что на проезжей части автодороги может находиться специализированная техника вместе с большим числом рабочих, которых достаточно легко опознать по светоотражающей форме. На обозначенном участке дороги буквально бурлит строительство или ремонт, техника и люди – в движении, причем именно на проезжей части автодороги или непосредственно возле нее.

Дорожный знак Ремонтные работы: требования для водителей

Когда автомобилист увидит данный знак, ему следует начать снижение скорости и тщательно следить за ситуацией на автодороге. Кстати, необходимо знать, что сотрудники дорожно-эксплуатационных служб обладают всеми соответствующими правами регулировщика дорожного движения. Они могут в любую секунду остановить поток автотранспортных средств или же самостоятельно указать путь для объезда препятствия.

Как уже говорилось, знак «Дорожные работы» необходим для того, чтобы обеспечить безопасность движения на определенных участках автодороги (картинки прилагаются). Причем безопасность требуется как самим рабочим и их механизмам, так и непосредственно участникам дорожного движения. Между прочим, данный указатель почти всегда является временным.

Не стоит забывать, что временный указатель на дороге имеет преимущество перед разметкой, а также перед прочими значками и символами, используемыми для регулирования движения на данном участке. Указатель довольно часто может устанавливаться вместе со значком под номером 3.24 (ограничивает максимально допустимую скорость), или вспомогательной указательной табличкой, указывающей расстояние до опасного участка дороги.

Этот указатель предупреждает автолюбителя заранее, с целью дать ему все возможности для организации движения необходимым образом. Знак 1.25 может быть установлен несколько раз.

Где устанавливают этот знак?

За границами населенного пункта первый раз такой указатель устанавливают за 150-300 м до места проведения ремонта автодороги. Второй раз – менее чем за 150 м до места, о котором предупреждается. В самом населенном пункте данный значок впервые располагают не дальше 50-100 м до опасного места, а второй раз – непосредственно перед самим участком, где проводятся автодорожные работы.

Помимо этого, довольно часто знак устанавливается непосредственно перед местом проведения ремонта автополотна без заблаговременного обозначения аварийной зоны. Такое случается, если аварийные службы проводят кратковременный ремонт. При этом стоит знать, что независимо от расстояния до опасного отрезка, это предостережение о возможных помехах, которые обязательно будут подстерегать впереди. Поэтому, чтобы не создать аварийную обстановку, нужно в обязательном порядке снизить скоростной режим и усилить бдительность.

При наличии указателя о необходимости снижения скорости (его номер 3.24) – в обязательном порядке следуем ему до его отмены, а при отсутствии такого – переходим на скорость, на которой возможно адекватно отреагировать на резкую перемену ситуации на дороге (затор, выбоины, ямы и прочее). Сразу после преодоления ремонтируемого участка автодороги, на который указывает значок с соответствующим изображением, следует не снижать бдительности. Необходимо помнить, основные причины ДТП – это невнимательность и халатность водителей.

carnovato.ru

Знак Дорожные работы: схема расстановки знаков

Знак «Дорожные работы», который в ПДД имеет обозначение 1.25, является предупреждением о том, что он находится очень близко от участка трассы, где ведутся ремонтные работы. Соответственно на данном отрезке может находиться спецтехника, рабочие, а также различного рода ограждения.

Когда устанавливается знак «Дорожные работы»?

Указатель 1.25 может быть установлен в следующих случаях:

  • проведения реконструкции уже существующего покрытия или укладки нового полотна трассы;
  • выполнения очистки бордюров от грязи;
  • замены лампочек в светофорах и фонарях уличного освещения;
  • осуществления санитарной обрезки зеленых насаждений, находящихся вдоль обочин;
  • прочих случаях.

Расположение специальных дорожных знаков, при выполнении восстановительных и прочих работ, осуществляется по следующей схеме.

Предписание для автомобилистов

Если автомобилист видит указатель 1.25 он обязан сбавить скорость движения и очень внимательно следить за обстановкой на трассе. Кстати, стоит учитывать, что сотрудники дорожно-эксплуатационных служб в этом случае имеют соответствующее право регулировать движение на определенном отрезке трассы. Рабочие могут в любой момент остановить движение автотранспорта или указать путь для объезда.

На заметку! Знак «Дорожные работы» никогда не является стационарным и постоянным.

Однако не стоит забывать, что указатель 1.25 имеет преимущество перед разметкой и прочими специальными табличками, установленными на данном отрезке пути.

Где устанавливают этот знак?

За пределами населенного пункта 1.25 устанавливается за 150-300 метров до места осуществления реконструкции трассы и дублируется на расстоянии не менее чем за 150 метров до ремонтируемого участка. Непосредственно в самом населенном пункте первый раз указатель располагают не менее чем за 50 метров от опасного отрезка дороги, и дублирование происходит перед самим местом ремонта.

Кроме того, знак 1.25 зачастую устанавливают непосредственно перед самим участком, на котором выполняются ремонтные работы полотна дороги без заблаговременного обозначения аварийной зоны. Такое может быть, если дорожные службы выполняют краткосрочный ремонт.

Внимание! Независимо от расстояния до аварийного отрезка пути, знак 1.25 является предостережением о вероятных помехах, ожидающих водителя впереди. Поэтому, во избежание аварийных ситуаций, необходимо обязательно сбросить скорость, а также быть предельно внимательным.

Комбинации знаков

Очень часто табличку «Дорожные работы» устанавливают со следующими указателями:

3.24. Предназначен для того, чтобы автомобилисты равномерно снизили скорость движения в месте проведения реконструкции полотна до 20 км/ч. Указатель должен иметь желтый фон, и именно этим знаком следует руководствоваться.

1.18. Должен быть выполнен на желтом фоне и означает, что при осуществлении работ по реконструкции дороги может произойти выброс мелких камней или щебня во время движения автотранспорта.

1.20.1, 1.20.2, 1.20.3. Данные указатели, так же, как и предыдущие, должны быть выполнены на желтом фоне и означают сужение трассы вследствие выполнения на ней восстановительных работ.

Если шофер видит знак 3.24, предписывающий снизить скорость, то он должен неукоснительно следовать ему, вплоть до его отмены, а при отсутствии подобного знака следует перейти на скорость, при которой возможно адекватное реагирование на резкое изменение дорожной обстановки (ямы, заторы и так далее). После прохождения аварийного отрезка пути, на который указывает табличка, не стоит терять бдительности, поскольку основными причинами частых ДТП являются невнимательность и халатность некоторых автомобилистов.

Вопросы ПДД по знаку Дорожные работы

2

О чем предупреждают Вас эти знаки:

  • Остановка транспортных средств на обочине запрещена
  • Съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней ремонтных работ
  • В месте производства дорожных работ стоянка запрещена
Обсудить вопрос

mashintop.ru

Временные дорожные знаки: какие согласно ПДД

Визуальные символы для регулирования движения могут устанавливаться на ограниченный срок. Они отличаются от стационарных внешним видом, но иногда водители путают временный указатель с постоянным, расположенным на желто-зеленом щите. Кроме того, многие уверены, что за игнорирование требований действующего ограниченный срок символа им ничего не грозит.

О том, какими бывают временные дорожные знаки, где и как устанавливаются, а также диктуемых ими правилах, читайте в этой статье.

Читайте в этой статье

Временные дорожные знаки в ПДД и их особенности

В ПДД предусмотрено, что действовать ограниченный срок могут символы:

  • 1.8, оповещающий о том, что движение регулируется светофором;
  • 1.15, устанавливаемый при скользком покрытии;
  • 1.16, информирующий о неровной дороге;
  • 1.18, предупреждающий о выбросе гравия под колеса машины;
  • 1.20.1-1.20.3, устанавливаемые перед сужением полотна;
  • 1.21, оповещающий об установлении двустороннего движения;
  • 1.25, информирующий о дорожных работах;
  • 1.32, указывающий на то, что на пути есть затор;
  • 1.33, предупреждающий об опасности;
  • 1.34.1, 1.34.2, указывающие направление поворота;
  • 2.5, запрещающий ехать без остановки;
  • 2.6, определяющий преимущество встречного движения;
  • 2.7, ограничивающий область действия предыдущего указателя;
  • 3.20, запрещающий на участке обгон;
  • 3.21, прекращающий действие 3.20;
  • 3.24, ограничивающий максимально разрешенную скорость;
  • 3.25, завершающий зону влияния предыдущего символа;
  • 4.2.1-4.2.3, указывающие на необходимость объезда препятствия;
  • 6.17, демонстрирующий схему объезда;
  • 6.18.1-6.18.3, показывающие направление, по которому следует обходить препятствие;
  • 6.19.1, 6.19.2, устанавливающие необходимость перестроения на другую проезжую часть, когда первая закрыта для движения.

Но учитывая конкретные условия, любое обозначение может устанавливаться на ограниченный срок.

По ПДД временные дорожные знаки часто сочетаются друг с другом и дополняются табличками, уточняющими территорию их влияния или указывающими дистанцию до проблемного участка. Некоторые из них встречаются редко. Другие можно видеть в населенных пунктах, а также на автомагистралях.

Рекомендуем прочитать о том, какой бывает разметка на дороге по ПДД. Из статьи вы узнаете о видах разметки согласно ПДД, что означает разметка в зависимости от цвета и нанесения, что делать, если разметка не видна на дороге.

А здесь подробнее о том, как ехать на дорожный знак «Главная дорога».

Ограничения скорости

Временные дорожные знаки «Ограничение скорости» используют обычно там, где ведется ремонт, требуется объезд или приходится двигаться по узкому участку. И быстрая езда может привести к ДТП.

3.24 желтого цвета часто сочетается с символами 3.20, 4.2.1-4.2.3, 1.15,1.16, 1.18 или 1.20.1-1.20.3. Иногда один за другим ставят несколько указателей ограничения скорости, чтобы автомобили снижали ее плавно. Например, на первом отрезке она должна быть не более 70 км/ч, на следующем – до 50 км/ч, на завершающем – до 40 км/ч.

А еще рядом с 3.24 может оказаться табличка 8.2.1. Она показывает протяженность участка, по которому следует двигаться с ограниченной скоростью. Если ее нет, следует искать символ 3.25, завершающий область влияния 3.24.

При дорожных работах

Именно временные знаки при дорожных работах можно встретить чаще всего. Постоянными, то есть с белым фоном, они почти не бывают.

1.25 требует от водителей особого внимания. В зоне его действия не только проблемная дорога, но обычно находятся спецтехника, материалы и рабочие. Здесь необходимо снижать скорость, поэтому рядом устанавливают символ 3.24. С дороги под колеса может лететь щебень, о чем предупредит обозначение 1.18. И ширина оставленного для проезда участка уменьшается, поэтому с 1.25 закрепляют таблички 1.20.1-1.20.3.

Если же ремонтируемый отрезок нужно объезжать, водители увидят символы 6.17 или 6.18.1-6.18.3. Дополнительные знаки (но не таблички) тоже должны быть желтого цвета.

1.25 имеет особенности установки:

Знак 1.25 при проведении краткосрочных работ на проезжей части может устанавливаться без таблички 8.1.1 на расстоянии 10 — 15 м до места проведения работ.

А вне города либо села он повторяется за 50 м до опасного отрезка. В населенном пункте 1.25 ставят непосредственно перед ремонтируемым участком.

Переносные и желтые

Желтые временные дорожные знаки нередко путают со стационарными, расположенными на прямоугольной основе такого же цвета. Но во втором случае этот фон внешний. Внутри постоянный символ белый, и на нем рисуют главное изображение. А желто-зеленое окружение позволяет лучше видеть его в темноте.

У временного указателя желтый фон располагается внутри окантовки. На нем находится основное изображение. Одновременно с установкой непостоянной таблички стационарные должны быть сняты или скрыты. Но они нередко остаются видимыми.

Характерной особенностью символов, используемых ограниченный срок, является способ установки. Их могут располагать прямо на проезжей части в виде «раскладушки». Переносные временные дорожные знаки проще и быстрее монтируются и убираются. Кроме того, на одной раскладной опоре можно оформить сразу несколько указателей. Способ узаконен ГОСТом:

В местах проведения работ на дороге и при временных оперативных изменениях организации движения знаки на переносных опорах допускается устанавливать на проезжей части, обочинах и разделительной полосе.

Зона действия временных знаков

Желтые регулирующие движение символы ограничены не только по сроку использования. Зона действия временных дорожных знаков тоже не бесконечна. Она может ограничиваться:

  • Еще одним символом, означающим окончание территории влияния предыдущего. Например, для участка с ограничением скорости это 3.25. Второй указатель должен быть тоже желтого цвета.
  • Табличкой 8.2.1. Она показывает, на каком расстоянии действует знак, закрепленный рядом с ней, и устанавливается с повторным символом.
  • Табличками 8.2.2, 8.2.3. Используются реже.
  • Указателем 3.31. Он означает завершение всех налагаемых до этого места ограничений.

Если перечисленных символов нет (что бывает редко), территория влияния оканчивается на ближайшем от места установки перекрестке или в начале (конце) населенного пункта.

Установка согласно ГОСТу

Временные дорожные знаки ГОСТ Р 52289-2004 требует монтировать особым образом. При плохой видимости их дублируют на левой стороне пути, разделительной полосе. Ограниченно действующие символы располагают на расстоянии не менее 50 м друг от друга, если речь об отрезке вне города или села. А в населенных пунктах оно должно быть 25 м.

Особые требования к установке есть для некоторых указателей:

Вне населенных пунктов знаки 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.23 и 1.25 повторяются. Второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка. Знаки 1.23 и 1.25 повторяются и в населенных пунктах непосредственно в начале опасного участка.

Есть и такое условие:

Знаки устанавливают непосредственно перед перекрестком, местом разворота, объектом сервиса и т.д., а при необходимости — на расстоянии не более 25 м в населенных пунктах и 50 м — вне населенных пунктов перед ними, кроме случаев, оговоренных настоящим стандартом.

Мнение эксперта

Надежда Смирнова

Эксперт по автомобильному праву

То есть одни непостоянные символы устанавливаются непосредственно перед сложным участком, где нужно изменить режим движения, а другие – еще и за несколько десятков метров до него.

Приоритет временных знаков

Приоритет временных дорожных знаков безоговорочно установлен ПДД. Если рядом есть стационарные, на них не стоит обращать внимание. Участники движения должны делать то, что предписывает действующий в течение ограниченного срока символ.

Штраф за проезд

Штраф за временные дорожные знаки, точнее проезд под них не по правилам, может составить минимум 500 р. Есть часть 1 статьи 12.16 КоАП. Но если водитель не так повернул налево или развернулся, остановился либо припарковался, он отдаст 1000-1500 р.

Временные дорожные знаки – частая причина наказаний. Трудно менять из-за них привычные особенности езды на хорошо знакомом участке пути. И все же придется это делать, ведь теперь оштрафовать за нарушение могут и благодаря фиксации видеокамерой.

Полезное видео

Смотрите в этом видео о временных предупреждающих дорожных знаках:


Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас по телефону:

+8 (800) 500-27-29

Это быстро и бесплатно!



Похожие статьи

  • Знак «Ограничение скорости»: действие временного…

    Согласно ГОСТ, размещают знак «Ограничения скорости» в населенных пунктах, они могут быть желтые, синие. Установка может быть временной, но также корректирует минимальную и максимальную скорость, отменяет ограничения. Размеры прописаны в ГОСТе.
  • Под временным знаком, при отсутствии разметки

    Обязательно последует наказание за нарушение правил обгона. Какое оно будет, зависит от нарушения — проезд на временной или постоянный знак «обгон запрещен», при отсутствии разметки, на пешеходном переходе, через сплошную. В основном ПДД предусматривают штраф до 5 тыс.р. или лишение прав на 4-6 месяцев. Но некоторые транспортные средства можно обгонять.
  • Разметка на дороге, ПДД: что означает красная…

    О видах разметки на дороге в ПДД написано немало. Она бывает красная, оранжевая, желтая, сплошная линия и прерывистая, временная и постоянная. Что делать, если не видна на проезжей части? Какие ее виды по каким правилам понимать?
  • Знаки приоритета ПДД: где знак, а где разметка…

    Каждому водителю стоит знать знаки приоритета ПДД, ведь они позволяют избежать аварийной ситуации. Также немаловажно понять правила, где стоит ориентироваться на знак, а где на светофор ли разметку.

avto-urist.online

Знак «Дорожные работы»

Роль дорожных знаков в мире автомобилистов огромная. По этой причине их обязан наизусть знать каждый человек, который получил права. Правильно установленные знаки на дороге способны уберечь автомобилистов от аварий. При проведении дорожных работ устанавливаются специальные обозначения. В правилах дорожного движения эти обозначения прописаны специальным кодом — 1.25. 

Знак «Дорожные работы»

Знак предупреждает водителя о находящемся поблизости ремонтируемом участке дороги. На этом участке можно встретить специализированную технику, рабочих, ограждения. Знак имеет форму треугольника с красным контуром, внутри которого изображен рабочий.

Это знак ставят по следующим причинам:

  • ремонт или очистка бордюров;
  • устранение кустарников и прочих насаждений вдоль дороги;
  • регулировка или ремонт светофоров;
  • нанесение разделительных линий на трассу;
  • замена или укладка асфальта;
  • ремонт дорожных ям.

Знаки на дорогу не ставятся просто так. Для этого разработана специальная схема, которая помогает рабочим определить место установки знака.

В соответствии с этой схемой рабочие производят установку знаков. Проводить дорожно-ремонтные работы без установки специальных обозначений строго запрещено, поскольку это послужит возникновению аварийных ситуаций на дорогах. Если работы проводятся без соответствующих знаков, то сотрудники ГИБДД имеют полное право наложить штраф на работников.

Водитель, при виде знака «Дорожные работы» обязан снизить скорость своего автомобиля и следить за происходящим на дороге. Все автомобилисты должны знать что рабочие имеют полномочия для регулировки движения машин на участке трассы. Также работники дороги вправе закрыть проезд для автомобилей. В таких случаях они могут показать маршрут для объезда ремонтируемого участка дороги.

Этот знак никогда не может быть установлен постоянно на участке дороги, так как он является временным. Надо помнить что такое обозначение имеет преимущество перед другими специальными знаками, которые стоят на этом участке дороги.

Ремонтные работы могут производиться на тротуарах или велосипедных дорожках и знак ставят лишь в тех случаях, когда велосипедисты и прохожие используют проезжую часть дороги. При проведении краткосрочных работ знак устанавливается на расстоянии 10-15 метров от эпицентра.

Знаки при проведении дорожных работ

На данной картинке представлен возможный вариант знаков во время проведения ремонтных работ. Эти знаки дают полное представление о происходящем на дороге. На вспомогательных указывают направление водителю для преодоления перекрытого участка.

За территорией населенных пунктов, знак «Дорожные работы» ставится на расстоянии 150-300 метров до места ремонта и повторяется еще один раз перед участком. На территориях населенных пунктов знак ставят за 50 метров до ремонтируемого участка. Знак также дублируется непосредственно перед участком.

Возможные комбинации знаков

Встречается, когда 1.25 ставятся в комбинации с другими знаками, а именно:

  • Знак ограничения скорости или 3.24.. Он существует для того, чтобы водители регулировали скорость автомобиля в соответствии с той, которая указана на знаке. Это обозначение изображено на желтом фоне.
  • Знак 1.18 символизирует что при работе на дороге есть вероятность попадания щебня или камня к проезжей части. Этот знак также должен быть на желтом фоне.
  • Знаки 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3. символизируют о сужении дороги. Такие знаки должны находиться на желтом фоне, который будет символизировать сужение дороги из-за проведения ремонтных работ.

Рекомендации во время движения

  • При встрече со знаком «Дорожные работы» требуется сбросить скорость.
  • Двигаться в соответствии со вспомогательными знаками.
  • Не идти на обгон других автомобилей.
  • Следовать указанному направлению для преодоления участка/препятствия.

 Надо помнить, что попадая в такие ситуации надо строго соблюдать правила дорожного движения и действовать в соответствие с указаниями и рекомендациями. Правила дорожно движения являются гарантом безопасности на дорогах.

365cars.ru

Как и где устанавливается знак «Дорожные работы» :: SYL.ru

Чтобы предупредить водителя о выполняющихся впереди дорожно-строительных работах, на дорогах устанавливается знак «Дорожные работы». Это позволяет обезопасить рабочих, а также не допустить аварий. При этом надо знать, где их устанавливают, и как их надо объезжать.

Зачем нужны такие знаки

На российских дорогах можно часто встретить проводимые ремонтные работы. В мероприятия входит восстановление дорожного полотна. Причем это выполняется как на большой территории, так и на небольших участках. Ремонт требуется из-за изнашивания дорожной поверхности.

При этой работе обязательно устанавливается знак «Дорожные работы». Он предупреждает водителей об опасности. Также могут устанавливаться конусы и барьеры. Если при ремонте задействуется вся дорога, то требуется открытие объездных полос. Знак имеет желтый и оранжевый цвет.

Знаки устанавливают при восстановлении бордюров, устранении кустарников и других насаждений у дороги. Конструкции требуются при ремонте светофоров, нанесении разделительных линий, устранении дорожных ям.

Когда устанавливают предупреждение

Обычно знак «Дорожные работы» требуется для тех случаев, чтобы обеспечить безопасность движения, когда есть вероятность его ухудшения. Конструкция помещается при необходимости ремонта дорожного покрытия или при укладке нового.

Размещается указанный знак при выполнении очистки от грязи бордюров около дороги или при появлении необходимости замены лампочек в светофоре или в фонарях. Он пригождается и при обрезке деревьев, которые растут около трассы.

Где устанавливаются

Существуют правила, где должен размещаться знак «Дорожные работы». Если реконструкция выполняется за городом, то указатель ставят в пределах 150–300 метров от территории работ. Если требуется ремонт в пределах населенного пункта, то знак устанавливается в 50–100 метрах от участка восстановления.

В некоторых случаях временный знак «Дорожные работы» может быть в 10 метрах, только тогда ремонт должен осуществляться на проезжей части в городе. Обычно, чтобы не нарушать график проезда транспорта, работники выполняют свою деятельность ночью.

Правила поведения водителей

Водителям машин надо знать правила поведения, если обнаружен дорожный знак. Ремонтные работы там обычно выполняются долго, поэтому ждать окончания их не следует. Необходимо сбавить скорость, а также внимательно следить за движением. Следует помнить, что рабочие могут регулировать движение на определенных участках дороги. Если требуется, то они останавливают его, а также указывают на пути объезда.

Надо учитывать, что эти временные дорожные знаки при ремонтных работах не считаются стационарными. Они легко переносятся на другое место. У них есть преимущества по сравнению с другими табличками, находящимися на определенном участке. Где бы ни находилась конструкция, это означает, что водителю требуется сбавить скорость, а также соблюдать внимательность.

Водителям надо двигаться на основе вспомогательных знаков. Не следует обгонять другие автомобили. При движении около перекрытия важно быть предельно осторожным, ведь там движение замедлено. Здесь следует соблюдать правила безопасности, ведь это позволит не допустить ДТП.

Комбинации знаков

Часто требуются и другие дорожные знаки при производстве дорожных работ. Вместе с основной конструкцией нужен указатель «Разрешенная скорость не больше 50 км/ч». Он размещается для того, чтобы водители на участке выполнения работ не увеличивали обозначенную скорость.

Следует помнить о том, что автомобилистам обязательно надо соблюдать знаки, находящиеся на дороге. Если же этот знак отсутствует, то скорость должна быть такой, которая поможет своевременно реагировать на препятствия, появляющиеся при выполнении ремонтных работ. Если знак «Ремонтные работы» находится с предупреждением: «Осторожно, выброс гравия», то это свидетельствует об опасности выброса небольших камней при ремонте.

А в сочетании с указателями «Одностороннее или двустороннее суждение дороги», знак означает, что впереди будет сужение дороги из-за проводимого ремонта. Такие обозначения служат для безопасности водителей и рабочих. Их обязательно надо устанавливать при ремонте, иначе это грозит авариями.

Ремонтные работы

Ремонт дороги на проезжей территории может вызвать нарушения движения и ДТП. Желательно полностью перекрывать прохождение транспорта. Причиной этого является уменьшение ширины дороги, из-за чего снижается пропускная способность. Опасность имеют разрытия, складирование стройматериалов, размещение дорожных машин и другого оборудования.

Даже при кратковременных работах нужно соблюдать меры по обеспечению условий дорожного движения. Если ремонт осуществляется на улицах и дорогах с большим движением, необходимо соблюдать меры безопасности.

Также важно соблюдать следующие правила:

  • Определить интенсивность транспортных потоков.
  • Установить объездные пути.
  • Выполнить проверку условий движения пешеходов.
  • Пользоваться системой оповещения.
  • Создать методику ручной сигнализации.

Знак для водителей должен находиться на соответствующем расстоянии. Кроме него применяются конусы с красно-белыми полосами. Только когда водители заранее оповещены о проведении ремонтных работ, можно не допустить многих нарушений движения.

www.syl.ru

Ограждение мест производства дорожных работ.

Методические рекомдации ГИБДД. Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ.

Содержание

  1. Общие положения
  2. Цель, основные задачи и система обеспечения безопасности движения в местах производства дорожных работ
  3. Технические средства организации движения и ограждения мест производства дорожных работ и основные правила их применения
  4. Обеспечение требований безопасности движения при проектировании схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ
  5. Особенности обеспечения безопасности движения в местах производства дорожных работ на характерных участках автомобильных дорог
  6. Контроль за обеспечением требований безопасности движения при проектировании схемы организации движения и ограждения места производства дорожных работ
  7. Обеспечение безопасности движения при производстве дорожных работ
  8. Контроль за обеспечением безопасности движения при производстве работ на автомобильной дороге или улице

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Traffic Safety Problems Institute

Согласовано

Департаментом ОБДД МВД РОССИИ

19.02.2009 г. письмо № 13/6-1029

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ И
ОГРАЖДЕНИЕ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА
ДОРОЖНЫХ РАБОТ

(методические рекомендации)

МОСКВА — 2009 г.

Методические рекомендации разработаны на основе изучения особенностей режимов движения и задач организации движения в местах производства дорожных работ. При составлении схем организации движения учтен опыт дорожных организаций и ГИБДД.

Действующая в настоящее время ВСН 37-84 «Инструкция но организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», разработанная более 25 лег назад, перестала отвечать современным требованиям к техническим средствам и условиям движения в местах производства дорожных работ.

Настоящие методические рекомендации соответствуют действующим нормативным документам и согласованы с Департаментом ОБДД МВД Российской Федерации. Разработаны типовые схемы организации движения в местах производства работ и номенклатура применяемых технических средств.

Президент «Института Проблем Безопасности

Движения», Заслуженный деятель науки и

техники Российской Федерации,

д.т.н., профессор _____________ В.В. Сильянов

1. Общие положения

1.1. Настоящий методический документ определяет порядок и способы организации движения транспортных средств и пешеходов в местах производства дорожных работ, обеспечивающие безопасность как работающих на дороге, так и участников дорожного движения.

1.2. Организацию движения и ограждение мест производства дорожных работ следует осуществлять на всех дорогах независимо от их категории и ведомственной принадлежности. При этом следует руководствоваться настоящими отраслевыми нормативами и другими нормативными документами по организации и обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

1.3. Настоящий методический документ рекомендуется к применению всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, производящими дорожные работы на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов (далее — дорогах).

1.4. В настоящем методическом документе применены следующие термины с соответствующими определениями:

  1. место проведения дорожных работ: Участок дороги или дорожного сооружения, на котором проводятся работы по строительству, реконструкции, ремонту, связанные с нахождением на проезжей части или обочинах дорожной техники и рабочих;
  2. временные технические средства организации дорожного движения: Технические средства организации дорожного движения, используемые в период проведения дорожных работ;
  3. схема (проект) организации движения и ограждения места производства дорожных работ: Согласованная с органами ГИБДД и утвержденная заказчиком работ схема (проект) участка дороги, на котором проводятся дорожные работы, с указанием его метрических параметров, имеющихся на нем искусственных сооружений, размещений именных технических средств организации дорожного движения, вида и характера проводимых работ, сроков их исполнения, наименования организации — исполнителя работ, а также фамилии и телефоны должностных лиц, ответственных за проведение работ;
  4. владельцы дорог: Исполнительные органы государственной власти, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), физические или юридические лица, владеющие дорогами на вещном праве в соответствии законодательством Российской Федерации;
  5. исполнитель работ: Подрядная организация, выполняющая работы на дороге.

2. Цель, основные задачи и система обеспечения безопасности движения в местах производства дорожных работ

2.1. Целью организации движения и ограждения мест производства дорожных работ является обеспечение безопасности движения транспортных и пешеходных потоков, атакже безопасности дорожных рабочих в этих местах.

2.2. Основными задачами по достижению указанной цели являются:

  • предотвращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с изменением условий движения транспорта и пешеходов в местах производства работ;
  • обеспечение пропускной способности участков дорог, на которых ведутся работы, достаточной для пропуска движущихся по ним транспортных и пешеходных потоков.
  • обеспечение безопасности работников дорожных служб, находящихся в местах производства дорожных работ.

2.3. Поставленные задачи решаются с помощью временных технических средств организации движения и ограждения мест производства дорожных работ, вид которых выбирают в соответствии с конкретным местом (зоной) на этом участке, характером проводимых работ и дорожными условиями.

2.4. Участком производства дорожных работ следует считать участок дороги от первого дорожного знака, предупреждающего о ведущихся на дороге работах, до последнего знака, отменяющего вводимые на участке ограничения в режимах движения транспортных средств. При отсутствии такого знака (например, в местах проведения краткосрочных работ) концом участка является последнее техническое средство организации движения, установленное на дороге самостоятельно, либо на транспортном средстве, движущемся впереди бригады рабочих и техники, выполняющих работы, в процессе которой они перемещаются вдоль дороги.

2.5. Участок производства дорожных работ можно условно разделить на пять функциональных зон, в каждой из которых решаются определенные задачи по организации и обеспечению безопасности движения (рис. 1). В число этих зон входят:

  • зона предупреждения;
  • зона отгона транспортного потока;
  • буферная зона;
  • зона производства дорожных работ;
  • зона стабилизации транспортного потока.

2.5.1. Зона предупреждения предназначена для предупреждения участников движения о наличии участка производства дорожных работ, характере опасности, связанной с проводимыми работами, и установления безопасного режима движения транспортных средств на участке производства дорожных работ.
В этой зоне, в зависимости от характера проводимых работ, для решения поставленной задачи могут использоваться от одного дорожного знака или светового маячка до целого комплекса знаков и различных средств сигнализации и регулирования движения.
При коэффициенте загрузки Z ≥ 0,6 необходимо устанавливать знак 3.27 в начале зоны предупреждения.

2.5.2. Зона отгона предназначена для перевода транспортного потока с полосы или полос, занятых дорожными работами, на свободные полосы движения в объезд зоны производства работ.
Траектория движения в этой зоне должна быть понятна водителям, поэтому при продолжительности работ до трех суток для отгона транспортного потока следует использовать такие технические средства, как ограждающие устройства, конуса, пластины, временную разметку. В зоне отгона могут быть установлены комплексы дорожных знаков со световой индикацией, установленные за линией конусов, вех или разметки, с помощью которых осуществляется отклонение транспортного потока.

Длина зоны отгона (Lотг) зависит от характера маневра, который совершают водители в этой зоне (Таблица 1).

Таблица 1

Тип маневра Длина зоны отгона — Lотг
Перестроение на соседнюю полосу с вливанием в поток автомобилей Не менее L*
Перестроение на соседнюю полосу без вливания в поток автомобилей Не менее 1/2 L
Перестроение перед участком с попеременным движением автомобилей различного направления 20-30 м
Переход на свою полосу движения в зоне стабилизации транспортного потока 20-30 м
*L — минимальная протяженность зоны отгона для условия перестроения на соседнюю полосу движения с вливанием в лоток автомобилей

При организации движения с применением светофоров длина зоны отгона составляет 5-10 м. Длину зоны отгона на полосе движения шириной 3,75 м при перестроении на соседнюю полосу с вливанием в поток автомобилей (L), число устанавливаемых в этой зоне направляющих устройств в виде конусов или пластин и расстояние между отдельными устройствами рекомендуется принимать в зависимости от разрешенной в этой зоне скорости движения (Таблица 2).

Таблица 2

Скорость движения, км/ч Длина зоны отгона, Lотг, м Число конусов (пластин) Расстояние между конусами (пластинами), м
20 10-12 4 2.5-3.0
30 21-24 6 3.5-4.0
40 36-40 8 4.5-5.0
50 55-60 10 5.5-6.0
60 84-91 13 6.5-7.0
70 112-120 15 7.5-8.0
80 180-192 24 7.5-8.0
90 202-216 27 7.5-8.0
Примечание: — При организации движения с применением светофоров длина зоны отгона составляет 5-10 м.

Для другой ширины полосы движения или ширины закрываемой проезжей части длину зоны отгона определяют по формулам:

  • — для скорости движения до 70 км/ч
  • или — для скорости движения более 70 км/ч,
  • где: В ширина закрываемой полосы или проезжей части, м;
  • V скорость движения, км/ч.

* Расстояния между конусами следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 2.

2.5.3. Буферная зона предназначена для отделения зоны отгона от зоны производства работ, в которой водители, случайно не изменившие траекторию движения, могли бы затормозить или изменить траекторию своего движения после наезда на ограждение или средство отклонения транспортного потока. Длина этой зоны должна быть равна расстоянию видимости для остановки при разрешенной скорости движения. При установке в зоне отгона блоков парапетного типа длина буферной зоны может составлять 10-15 м.
При подвижном характере проводимых работ (например, разметка проезжей части) буферная зона представляет собой расстояние от автомобиля прикрытия, оборудованного демпфирующим устройством, знаками и проблесковым маячком, до машины (механизма), производящей работы.
Если буферная зона попадает на участок с ограниченной видимостью, ее следует продлить до начала этого участка.
Буферная зона отделяется от полос, по которым осуществляется движение транспорта, с помощью ограждающих и направляющих устройств (блоков, конусов, пластин и временной разметки).
Буферн

ros-znak.com

Как отремонтировать вакуумный усилитель тормозов: Ремонт вакуумного усилителя тормозов — как проверить и отремонтировать

Ремонт вакуумного усилителя тормозов — как проверить и отремонтировать

Современный ВУТ, то есть вакуумный усилитель для тормозов, именуемый еще вакуумником, является очень важной конструкцией в автомобиле. Именно от такого хитрого и интересного устройства будет зависеть общая безопасность автомашины, особенно если автолюбителю нравится ездить на достаточно больших скоростях. Если требуется сделать ремонт вакуумного усилителя тормозов, то в большинстве случаях его просто заменяют, что очень практично и удобно, но его можно и отремонтировать.

Зачем требуется усилитель тормоза

Место расположения

Благодаря такому удобному усилителю даже слабая женщина сможет легко управлять многотоннажным автомобилем. Используется этот усилитель для минимизации общих усилий автоводителя, который теперь сможет остановить даже очень тяжелый авто, причем максимально легко и очень быстро. Тормозящий большой момент создается здесь при минимальных усилиях при давлении на педаль тормоза, главный аспект работы ВУТ – это вакуумное усиление обычного механического движения. Сегодня без такой конструкции уже трудно представить хоть один авто, благодаря этому усилителю можно быстро и без проблем остановить даже многотонный большой транспорт. Сегодня ремонт вакуумного усилителя тормозов – это достаточно простая операция, которая проводится очень быстро.

Устройство ВУТ:

  1. Общий корпус.
  2. Диафрагма рабочая.
  3. Рабочий специальный клапан.
  4. Толкатель для педали.
  5. Шток гидроцилиндра.
  6. Пружина возвратная.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110

Главные поломки ВУТ, диагностика усилителя

Автомобильная тормозная система при поломке ВУТ не выходит из строя и будет продолжать работать далее. Из-за такой поломки управление автомобилем будет более сложным, то есть водитель должен прилагать уже значительно больше усилий для торможения. Среди главных общих причин поломок ВУТ может быть разрыв рабочего шланга, служащего для соединения ВУТ с самим двигателем. Такой разрыв шланга легко можно вычислить по характерному шипению, для ремонта изделия следует еще проверить затяжку хомута и качество самого шланга.

Трещины на трубке

Часто бывает ряд поломок внутри самого ВУ, обычно выходит из рабочего строя клапан, а также возможен износ резины либо разрыв упругой перегородки, заменить которые можно своими руками достаточно быстро. Также поломка вызывается разрывом общей диафрагмы усилителя тормоза, здесь изменяется герметичность данной системы, что приводит к травке воздуха в устройстве. Иногда при разбалтывании крепления рабочая мембрана может уйти чуть вперед, что приводит к появлению зазора, при этом будет издаваться определенный стук при торможении. Для решения данной проблемы следует отрегулировать шток и чуть выдвинуть его.

Для проверки исправности работы современного ВУ следует провести общую диагностику его работы. Желательно, до того как проверить вакуумный усилитель тормозов, исследовать работу автодвигателя, который может при этой поломке троить. Усилитель можно еще проверить так, выжимается педаль до упора, теперь запускается двигатель, если затем педаль опустится, то все нормально, а если положение ее не изменится, то тут уже требуется ремонт. Также можно проверить ВУТ таким образом, двигатель запускается и тут же жмется тормоз, далее двигатель выключается, а педаль жмется еще 30 секунд, если педаль будет чуть подниматься, то ВУТ неисправен точно. Диагностика и общая регулировка ВУТ должна проходить четко, постоянно и функционально, так как это является важным аспектом безопасности работы всего автомобиля.

Подробнее о проверке ВУТ:

Ремонт, снятие ВУТ и его разборка

Для ремонта и регулировки работы вакуумника требуется для начала правильно и грамотно снять сам усилитель. До такой операции следует проверить все признаки неисправности работы данного узла. Здесь требуется соблюдать четкий порядок всех работ при снятии усилителя, сначала следует очистить от грязи главный цилиндр, сам усилитель и трубопровод. Теперь потребуется отсоединить от цилиндра трубопроводы, а также резиновый шланг от клапана. Расшплинтовывается ось, и после этого отсоединяется вилка от самой педали автотормоза. Теперь требуется отвернуть гайки кронштейна тормоза, только это лучше делать вдвоем, чтобы удержать от падения главный цилиндр.

Теперь, сразу же после проведенных операций, можно вынуть сам усилитель, после отворачиваем 2 гайки и отсоединяем изделие от цилиндра. Далее затягиваются болты, поворачивается кольцо, а делается это так, чтобы выступы были напротив пазов, теперь болты отпускаются, после чего основание и крышка будут разъединены. Ослабляется контргайка и отворачивается вилка, снимается чехол для защиты и вынимается сам воздушный рабочий фильтр. Теперь выворачивается втулка толкателя и вынимается корпус с диафрагмой, разбирается клапан и другие детали усилителя. Разборка и ремонт такого усилителя в автомобиле ваз 2110 и в других отечественных марках будет одинаковым точно.

Дальше вынимается стопорная шайба, манжета уплотнителя и кольцо, только теперь уже можно осмотреть все детали и, если требуется, заменить их. Клапан обратный является здесь неразборным элементом, так что если он будет работать слабо, то он просто заменяется без ремонта. Такая разборка делается обычно только частично, а полная общая разборка требуется только в сложных ситуациях. Рекомендуется при таком снятии сначала изучить рекомендации в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомашины.

Фотоинструкция по разборке:

Старая диафрагма

Откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра и тормозной педали

Вынимаем конструкцию

Откручиваем гайки

Снимаем шплинт, отсоединяем педаль

Накручиваем две гайки, чтобы не вылетела пружина

Разгибаем завальцованные края

Получается так

Раздвигаем половины ВУТ, откручивая гайки

Поднимаем кверху

Отделяем диафрагму

Ремкомплект

Замена резинок на новые

Сборка и обработка изделия

До осуществления обработки и сборки требуется тщательно очистить все детали ВУТ, а если требуется, то заменить их. Рабочие детали еще можно промыть в обычном бензине, это делается со всеми элементами усилителя, кроме уплотнительного общего кольца, а после этого можно высушить детали струей воздуха. Далее проводится регулировка и сборка усилителя, сначала в основание вставляется кольцо и манжета, а после фиксируется их расположение. Закрепляется корпус на устройстве, а затем диафрагму желательно смазать тальком и установить ее на корпусный фланец. Теперь в диафрагму вкладывается опорное кольцо, а само изделие вставляется в оболочку опорного диска. Эта операция будет общей как для Москвича, так и для ваз 2109, так как конструкция усилителя везде единая.

Центральный клапан желательно покрыть дисульфидом молибдена, а после этого требуется удалить излишки этого порошка с детали. Теперь на клапан можно надеть опорную шайбу, а затем клапан установить на шайбе для фиксации. Далее в собранный узел следует вложить диафрагму, установить пружину и тарелку, а далее через отверстия вставить сам шток. Технологическим специальным винтом соединяется шток и корпус, при этом общая поверхность корпуса должна быть обработанной смазкой. Собирается крышка с клапаном, устанавливается пружина и надевается кольцо, а затем собирается крышка с корпусом.

Принцип работы вакуумного усилителя

Соединяется крышка с корпусным основанием, снимается усилитель и устанавливается на стенд для регулировки. Смазывается резьба регулировочного общего винта, чтобы защитить изделие от самоотвинчивания, при этом винт должен входить в шток до тех пор, пока поршень не будет передвигаться внутрь усилителя. Болт регулировочный смазывается для защиты от самоотвинчивания, а далее вворачивается в шток. Толкатель вставляется в корпус общего поршня и вворачивается втулка до упора. Теперь устанавливается фильтр и чехол, заворачивается контргайка и вилка на резьбу толкателя. Далее усилитель еще проходит ряд проверок на специальном стенде, требуемом для контроля работы.

Итоги, работа усилителя

Сегодня с трудом можно будет обнаружить хоть одного автомобилиста, который успел поездить на машинах с обычными простыми тормозами. Именно на таких старых автомобилях приходилось сильно давить на тормозные педали, когда требовалось быстро остановить авто. Следовало со всей силы давить на тормоз и вкладывать туда массу всего тела, а эта операция требовала физически больших усилий. Эти времена давно уже прошли, и на смену упрямой жесткой педали пришли тормоза с усилителем. У каждой машины принцип общей работы усилителей ВУТ будет идентичным, то есть конструкция изделия везде будет единой.

Видео

В этом видеоролике показано, как разобрать ВУТ:

Читайте также:

Ремонт вакуумного усилителя тормозов — как проверить и отремонтировать

Современный ВУТ, то есть вакуумный усилитель для тормозов, именуемый еще вакуумником, является очень важной конструкцией в автомобиле. Именно от такого хитрого и интересного устройства будет зависеть общая безопасность автомашины, особенно если автолюбителю нравится ездить на достаточно больших скоростях.  Если требуется сделать ремонт вакуумного усилителя тормозов, то в большинстве случаях его просто заменяют, что очень практично и удобно, но его можно и отремонтировать.

Зачем требуется усилитель тормоза

Место расположения

Благодаря такому удобному усилителю даже слабая женщина сможет легко управлять многотоннажным автомобилем. Используется этот усилитель для минимизации общих усилий автоводителя, который теперь сможет остановить даже очень тяжелый авто, причем максимально легко и очень быстро. Тормозящий большой момент создается здесь при минимальных усилиях при давлении на педаль тормоза, главный аспект работы ВУТ – это вакуумное усиление обычного механического движения. Сегодня без такой конструкции уже трудно представить хоть один авто, благодаря этому усилителю можно быстро и без проблем остановить даже многотонный большой транспорт. Сегодня ремонт вакуумного усилителя тормозов – это достаточно простая операция, которая проводится очень быстро.

Устройство ВУТ:

  1. Общий корпус.
  2. Диафрагма рабочая.
  3. Рабочий специальный клапан.
  4. Толкатель для педали.
  5. Шток гидроцилиндра.
  6. Пружина возвратная.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110

Главные поломки ВУТ, диагностика усилителя

Автомобильная тормозная система при поломке ВУТ не выходит из строя и будет продолжать работать далее. Из-за такой поломки управление автомобилем будет более сложным, то есть водитель должен прилагать уже значительно больше усилий для торможения. Среди главных общих причин поломок ВУТ может быть разрыв рабочего шланга, служащего для соединения ВУТ с самим двигателем. Такой разрыв шланга легко можно вычислить по характерному шипению, для ремонта изделия следует еще проверить затяжку хомута и качество самого шланга.

Трещины на трубке

Часто бывает ряд поломок внутри самого ВУ, обычно выходит из рабочего строя клапан, а также возможен износ резины либо разрыв упругой перегородки, заменить которые можно своими руками достаточно быстро. Также поломка вызывается разрывом общей диафрагмы усилителя тормоза, здесь изменяется герметичность данной системы, что приводит к травке воздуха в устройстве. Иногда при разбалтывании крепления рабочая мембрана может уйти чуть вперед, что приводит к появлению зазора, при этом будет издаваться определенный стук при торможении. Для решения данной проблемы следует отрегулировать шток и чуть выдвинуть его.

Для проверки исправности работы современного ВУ следует провести общую диагностику его работы. Желательно, до того как проверить вакуумный усилитель тормозов, исследовать работу автодвигателя, который может при этой поломке троить. Усилитель можно еще проверить так, выжимается педаль до упора, теперь запускается двигатель, если затем педаль опустится, то все нормально, а если положение ее не изменится, то тут уже требуется ремонт. Также можно проверить ВУТ таким образом, двигатель запускается и тут же жмется тормоз, далее двигатель выключается, а педаль жмется еще 30 секунд, если педаль будет чуть подниматься, то ВУТ неисправен точно. Диагностика и общая регулировка ВУТ должна проходить четко, постоянно и функционально, так как это является важным аспектом безопасности работы всего автомобиля.

Подробнее о проверке ВУТ:

Ремонт, снятие ВУТ и его разборка

Для ремонта и регулировки работы вакуумника требуется для начала правильно и грамотно снять сам усилитель. До такой операции следует проверить все признаки неисправности работы данного узла. Здесь требуется соблюдать четкий порядок всех работ при снятии усилителя, сначала следует очистить от грязи главный цилиндр, сам усилитель и трубопровод. Теперь потребуется отсоединить от цилиндра трубопроводы, а также резиновый шланг от клапана. Расшплинтовывается ось, и после этого отсоединяется вилка от самой педали автотормоза. Теперь требуется отвернуть гайки кронштейна тормоза, только это лучше делать вдвоем, чтобы удержать от падения главный цилиндр.

Теперь, сразу же после проведенных операций, можно вынуть сам усилитель, после отворачиваем 2 гайки и отсоединяем изделие от цилиндра. Далее затягиваются болты, поворачивается кольцо, а делается это так, чтобы выступы были напротив пазов, теперь болты отпускаются, после чего основание и крышка будут разъединены. Ослабляется контргайка и отворачивается вилка, снимается чехол для защиты и вынимается сам воздушный рабочий фильтр. Теперь выворачивается втулка толкателя и вынимается корпус с диафрагмой, разбирается клапан и другие детали усилителя. Разборка и ремонт такого усилителя в автомобиле ваз 2110 и в других отечественных марках будет одинаковым точно.

Дальше вынимается стопорная шайба, манжета уплотнителя и кольцо, только теперь уже можно осмотреть все детали и, если требуется, заменить их. Клапан обратный является здесь неразборным элементом, так что если он будет работать слабо, то он просто заменяется без ремонта. Такая разборка делается обычно только частично, а полная общая разборка требуется только в сложных ситуациях. Рекомендуется при таком снятии сначала изучить рекомендации в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомашины.

Фотоинструкция по разборке:

Старая диафрагма

Откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра и тормозной педали

Вынимаем конструкцию

Откручиваем гайки

Снимаем шплинт, отсоединяем педаль

Накручиваем две гайки, чтобы не вылетела пружина

Разгибаем завальцованные края

Получается так

Раздвигаем половины ВУТ, откручивая гайки

Поднимаем кверху

Отделяем диафрагму

Ремкомплект

Замена резинок на новые

Сборка и обработка изделия

До осуществления обработки и сборки требуется тщательно очистить все детали ВУТ, а если требуется, то заменить их. Рабочие детали еще можно промыть в обычном бензине, это делается со всеми элементами усилителя, кроме уплотнительного общего кольца, а после этого можно высушить детали струей воздуха. Далее проводится регулировка и сборка усилителя, сначала в основание вставляется кольцо и манжета, а после фиксируется их расположение. Закрепляется корпус на устройстве, а затем диафрагму желательно смазать тальком и установить ее на корпусный фланец. Теперь в диафрагму вкладывается опорное кольцо, а само изделие вставляется в оболочку опорного диска. Эта операция будет общей как для Москвича, так и для ваз 2109, так как конструкция усилителя везде единая.

Центральный клапан желательно покрыть дисульфидом молибдена, а после этого требуется удалить излишки этого порошка с детали. Теперь на клапан можно надеть опорную шайбу, а затем клапан установить на шайбе для фиксации. Далее в собранный узел следует вложить диафрагму, установить пружину и тарелку, а далее через отверстия вставить сам шток. Технологическим специальным винтом соединяется шток и корпус, при этом общая поверхность корпуса должна быть обработанной смазкой. Собирается крышка с клапаном, устанавливается пружина и надевается кольцо, а затем собирается крышка с корпусом.

Принцип работы вакуумного усилителя

Соединяется крышка с корпусным основанием, снимается усилитель и устанавливается на стенд для регулировки. Смазывается резьба регулировочного общего винта, чтобы защитить изделие от самоотвинчивания, при этом винт должен входить в шток до тех пор, пока поршень не будет передвигаться внутрь усилителя. Болт регулировочный смазывается для защиты от самоотвинчивания, а далее вворачивается в шток. Толкатель вставляется в корпус общего поршня и вворачивается втулка до упора. Теперь устанавливается фильтр и чехол, заворачивается контргайка и вилка на резьбу толкателя. Далее усилитель еще проходит ряд проверок на специальном стенде, требуемом для контроля работы.

Итоги, работа усилителя

Сегодня с трудом можно будет обнаружить хоть одного автомобилиста, который успел поездить на машинах с обычными простыми тормозами. Именно на таких старых автомобилях приходилось сильно давить на тормозные педали, когда требовалось быстро остановить авто. Следовало со всей силы давить на тормоз и вкладывать туда массу всего тела, а эта операция требовала физически больших усилий. Эти времена давно уже прошли, и на смену упрямой жесткой педали пришли тормоза с усилителем. У каждой машины принцип общей работы усилителей ВУТ будет идентичным, то есть конструкция изделия везде будет единой.

Видео

В этом видеоролике показано, как разобрать ВУТ:

Читайте также:

Ремонт вакуумного усилителя тормозов — как проверить и отремонтировать

Современный ВУТ, то есть вакуумный усилитель для тормозов, именуемый еще вакуумником, является очень важной конструкцией в автомобиле. Именно от такого хитрого и интересного устройства будет зависеть общая безопасность автомашины, особенно если автолюбителю нравится ездить на достаточно больших скоростях. Если требуется сделать ремонт вакуумного усилителя тормозов, то в большинстве случаях его просто заменяют, что очень практично и удобно, но его можно и отремонтировать.

Зачем требуется усилитель тормоза

Место расположения

Благодаря такому удобному усилителю даже слабая женщина сможет легко управлять многотоннажным автомобилем. Используется этот усилитель для минимизации общих усилий автоводителя, который теперь сможет остановить даже очень тяжелый авто, причем максимально легко и очень быстро. Тормозящий большой момент создается здесь при минимальных усилиях при давлении на педаль тормоза, главный аспект работы ВУТ – это вакуумное усиление обычного механического движения. Сегодня без такой конструкции уже трудно представить хоть один авто, благодаря этому усилителю можно быстро и без проблем остановить даже многотонный большой транспорт. Сегодня ремонт вакуумного усилителя тормозов – это достаточно простая операция, которая проводится очень быстро.

Устройство ВУТ:

  1. Общий корпус.
  2. Диафрагма рабочая.
  3. Рабочий специальный клапан.
  4. Толкатель для педали.
  5. Шток гидроцилиндра.
  6. Пружина возвратная.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110

Главные поломки ВУТ, диагностика усилителя

Автомобильная тормозная система при поломке ВУТ не выходит из строя и будет продолжать работать далее. Из-за такой поломки управление автомобилем будет более сложным, то есть водитель должен прилагать уже значительно больше усилий для торможения. Среди главных общих причин поломок ВУТ может быть разрыв рабочего шланга, служащего для соединения ВУТ с самим двигателем. Такой разрыв шланга легко можно вычислить по характерному шипению, для ремонта изделия следует еще проверить затяжку хомута и качество самого шланга.

Трещины на трубке

Часто бывает ряд поломок внутри самого ВУ, обычно выходит из рабочего строя клапан, а также возможен износ резины либо разрыв упругой перегородки, заменить которые можно своими руками достаточно быстро. Также поломка вызывается разрывом общей диафрагмы усилителя тормоза, здесь изменяется герметичность данной системы, что приводит к травке воздуха в устройстве. Иногда при разбалтывании крепления рабочая мембрана может уйти чуть вперед, что приводит к появлению зазора, при этом будет издаваться определенный стук при торможении. Для решения данной проблемы следует отрегулировать шток и чуть выдвинуть его.

Для проверки исправности работы современного ВУ следует провести общую диагностику его работы. Желательно, до того как проверить вакуумный усилитель тормозов, исследовать работу автодвигателя, который может при этой поломке троить. Усилитель можно еще проверить так, выжимается педаль до упора, теперь запускается двигатель, если затем педаль опустится, то все нормально, а если положение ее не изменится, то тут уже требуется ремонт. Также можно проверить ВУТ таким образом, двигатель запускается и тут же жмется тормоз, далее двигатель выключается, а педаль жмется еще 30 секунд, если педаль будет чуть подниматься, то ВУТ неисправен точно. Диагностика и общая регулировка ВУТ должна проходить четко, постоянно и функционально, так как это является важным аспектом безопасности работы всего автомобиля.

Подробнее о проверке ВУТ:

Ремонт, снятие ВУТ и его разборка

Для ремонта и регулировки работы вакуумника требуется для начала правильно и грамотно снять сам усилитель. До такой операции следует проверить все признаки неисправности работы данного узла. Здесь требуется соблюдать четкий порядок всех работ при снятии усилителя, сначала следует очистить от грязи главный цилиндр, сам усилитель и трубопровод. Теперь потребуется отсоединить от цилиндра трубопроводы, а также резиновый шланг от клапана. Расшплинтовывается ось, и после этого отсоединяется вилка от самой педали автотормоза. Теперь требуется отвернуть гайки кронштейна тормоза, только это лучше делать вдвоем, чтобы удержать от падения главный цилиндр.

Теперь, сразу же после проведенных операций, можно вынуть сам усилитель, после отворачиваем 2 гайки и отсоединяем изделие от цилиндра. Далее затягиваются болты, поворачивается кольцо, а делается это так, чтобы выступы были напротив пазов, теперь болты отпускаются, после чего основание и крышка будут разъединены. Ослабляется контргайка и отворачивается вилка, снимается чехол для защиты и вынимается сам воздушный рабочий фильтр. Теперь выворачивается втулка толкателя и вынимается корпус с диафрагмой, разбирается клапан и другие детали усилителя. Разборка и ремонт такого усилителя в автомобиле ваз 2110 и в других отечественных марках будет одинаковым точно.

Дальше вынимается стопорная шайба, манжета уплотнителя и кольцо, только теперь уже можно осмотреть все детали и, если требуется, заменить их. Клапан обратный является здесь неразборным элементом, так что если он будет работать слабо, то он просто заменяется без ремонта. Такая разборка делается обычно только частично, а полная общая разборка требуется только в сложных ситуациях. Рекомендуется при таком снятии сначала изучить рекомендации в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомашины.

Фотоинструкция по разборке:

Старая диафрагма

Откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра и тормозной педали

Вынимаем конструкцию

Откручиваем гайки

Снимаем шплинт, отсоединяем педаль

Накручиваем две гайки, чтобы не вылетела пружина

Разгибаем завальцованные края

Получается так

Раздвигаем половины ВУТ, откручивая гайки

Поднимаем кверху

Отделяем диафрагму

Ремкомплект

Замена резинок на новые

Сборка и обработка изделия

До осуществления обработки и сборки требуется тщательно очистить все детали ВУТ, а если требуется, то заменить их. Рабочие детали еще можно промыть в обычном бензине, это делается со всеми элементами усилителя, кроме уплотнительного общего кольца, а после этого можно высушить детали струей воздуха. Далее проводится регулировка и сборка усилителя, сначала в основание вставляется кольцо и манжета, а после фиксируется их расположение. Закрепляется корпус на устройстве, а затем диафрагму желательно смазать тальком и установить ее на корпусный фланец. Теперь в диафрагму вкладывается опорное кольцо, а само изделие вставляется в оболочку опорного диска. Эта операция будет общей как для Москвича, так и для ваз 2109, так как конструкция усилителя везде единая.

Центральный клапан желательно покрыть дисульфидом молибдена, а после этого требуется удалить излишки этого порошка с детали. Теперь на клапан можно надеть опорную шайбу, а затем клапан установить на шайбе для фиксации. Далее в собранный узел следует вложить диафрагму, установить пружину и тарелку, а далее через отверстия вставить сам шток. Технологическим специальным винтом соединяется шток и корпус, при этом общая поверхность корпуса должна быть обработанной смазкой. Собирается крышка с клапаном, устанавливается пружина и надевается кольцо, а затем собирается крышка с корпусом.

Принцип работы вакуумного усилителя

Соединяется крышка с корпусным основанием, снимается усилитель и устанавливается на стенд для регулировки. Смазывается резьба регулировочного общего винта, чтобы защитить изделие от самоотвинчивания, при этом винт должен входить в шток до тех пор, пока поршень не будет передвигаться внутрь усилителя. Болт регулировочный смазывается для защиты от самоотвинчивания, а далее вворачивается в шток. Толкатель вставляется в корпус общего поршня и вворачивается втулка до упора. Теперь устанавливается фильтр и чехол, заворачивается контргайка и вилка на резьбу толкателя. Далее усилитель еще проходит ряд проверок на специальном стенде, требуемом для контроля работы.

Итоги, работа усилителя

Сегодня с трудом можно будет обнаружить хоть одного автомобилиста, который успел поездить на машинах с обычными простыми тормозами. Именно на таких старых автомобилях приходилось сильно давить на тормозные педали, когда требовалось быстро остановить авто. Следовало со всей силы давить на тормоз и вкладывать туда массу всего тела, а эта операция требовала физически больших усилий. Эти времена давно уже прошли, и на смену упрямой жесткой педали пришли тормоза с усилителем. У каждой машины принцип общей работы усилителей ВУТ будет идентичным, то есть конструкция изделия везде будет единой.

Видео

В этом видеоролике показано, как разобрать ВУТ:

Читайте также:

Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы

Профессиональная замена и ремонт вакуумного усилителя тормозов автомобиля в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы. Мы устраним неисправность механизма и улучшим эффективность тормозной системы.

Как понять, что сломался усилитель тормозов?

Чтобы понять, что автомобиль нуждается в профессиональной помощи, нужно произвести следующие действия:

  1. Выключить зажигание и несколько раз нажать на педаль тормоза (для создания ощутимого усилия).

  2. Удерживая тормоз, завести мотор.

  3. При исправности данного узла педаль переместится несколько вниз, а усилие будет уменьшено.

  4. В случае если усилие осталось неизменным, требуется замена или ремонт вакуумного усилителя тормозов.

Если проверка показала, что вакуумный усилитель неисправен, обратитесь в «Эвис-Моторс». Наши специалисты диагностируют поломку и помогут от нее избавиться.

Преимущества ремонта в «Эвис-Моторс»

Для замены и ремонта элементов необходим ремкомплект и специальные инструменты. Кроме того, без должного уровня профессионализма безошибочно выполнить данную процедуру не удастся. Самостоятельное вмешательство в тормозную систему может спровоцировать сбои в ее работе. Не стоит рисковать — лучше сразу приехать к нашим мастерам.

Мы поможем установить степень износа, определим, как лучше поступить — осуществить полную замену агрегата или устранить неисправность локально.

На нашем складе имеются все необходимые комплектующие, поэтому вам не придется тратить время на их поиск. Стоимость услуг указана в прайс-листе. Цена ремонта вакуумного усилителя тормозов зависит от модели вашего авто и стоимости запчастей, поэтому реальная сумма может несколько отличаться от указанной на сайте.

Возможно Вас также заинтересуют следующие виды ремонта тормозной системы:

Мы осуществляем ремонт вакуумного усилителя тормозов в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы следующих марок авто:

Acura

Alfa Romeo

Audi

BMW

Cadillac

Chery

Chevrolet

Chrysler

Citroen

Daewoo

Dodge

Fiat

Ford

Geely

Great Wall

Honda

Hyundai

Infiniti

Jeep

KIA

Land Rover

Lexus

Lifan

Mazda

Mercedes

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Seat

Skoda

SsangYong

Subaru

Suzuki

Toyota

Volkswagen

Volvo

Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г.

Москвы

Зачем нужен усилитель тормоза?

ВУТ – важный элемент тормозной системы, позволяющий водителю путем небольшого физического усилия приводить в движение педаль тормоза. Принцип работы прост: создаётся вакуум в рабочей камере, разделенной диафрагмой на атмосферную и вакуумную части. Если ВУТ работает корректно, в атмосферную камеру поступает воздух. Диафрагма отклоняется и толкает поршень гидроцилиндра – срабатывают тормоза и происходит остановка автомобиля. Когда водитель отпускает педаль, возвратная пружина возвращает на место диафрагму, торможение прекращается.

О неисправности вакуумника свидетельствует проваливающаяся или туго ходящая тормозная педаль, на которую приходится несколько раз с усилием нажимать, чтобы она сработала.

Типичные поломки ВУТ и их признаки

Обычно вакуумник выходит из строя по следующим причинам:

  • разрыв рабочей мембраны;
  • ссохлась прокладка клапана;
  • износ соединения или вакуумного шланга трубопровода;
  • поломка обратного клапана;
  • потеря герметичности рабочей камеры.

Основная неполадка ВУТа – разрыв диафрагмы из-за естественного износа резины. Характерный свист под капотом и западающий тормоз говорят о том, что произошла разгерметизация, наблюдается подсос воздуха в гидравлическую часть тормозной системы. Это можно проверить по количеству тормозной жидкости. Если уровень упал, значит, она вытекает через порванную внутреннюю манжету главного цилиндра.

Замена или ремонт?

На вопрос о том, что лучше сделать – провести замену или ремонт вакуумного усилителя тормозов — отвечают после тщательной диагностики агрегата. Процедура включает в себя проверку герметичности камеры ВУТа на специальном стенде, а также его разборку и дефектовку рабочих элементов. Если износ вакуумника более 70%, ставят новый узел. В остальных случаях проблема решается индивидуально, с учетом марки машины и рекомендаций производителя.

Вакуумные усилители на недорогих автомобилях обычно меняются, а не ремонтируются, поскольку, как правило, агрегаты поставляют в виде неразборных блоков. Стоимость нового вакуумника оказывается ниже, чем цена ремонтных работ.

ВУТы на премиальных иномарках поддаются восстановлению, многие производители выпускают ремкомплекты хорошего качества. Впоследствии восстановленные усилители работают долгое время, без нареканий. Главное условие – использование оригинальных запчастей и расходных материалов, а не дешевых аналогов китайского производства.

4 причины обратиться в автосервис DDCAR

Сотни автовладельцев получили помощь в автосервисе DDCAR. Наши клиенты отмечают такие преимущества обслуживания у нас:

  1. На все ремонтные работы даём гарантию 6 месяцев.
  2. Быстрое обслуживание. Вы получите автомобиль с полностью исправным ВУТом через 1-2 дня!
  3. Большой каталог запчастей. На нашем складе всегда в наличии более 10 000 деталей для машин разных моделей и марок.
  4. Мастера с большим опытом. Наши слесари имеют опыт работы от 10 лет.

Обнаружили неисправность вакуумного усилителя тормозов? Запишитесь в автосервис DDCAR в Москве – мы устраним проблему и не заставим вас долго ждать.

Ремонт вакуумного усилителя УАЗ-3151

При выходе усилителя из строя на поршни главного цилиндра передается только усилие от ноги водителя через толкатель 33 (см. рис. 1), клапан управления, буфер 20 и шток 7.

Повышенная величина усилия на педаль указывает на необходимость осмотра и, возможно, ремонта усилителя.

При выходе из строя уплотнителей, пружин и других деталей усилитель снимите с автомобиля, отсоединив предварительно от него главный тормозной цилиндр, шланг, педаль и разберите.

Перед разборкой нанесите метки на корпусе и крышке, чтобы при сборке установить их на свои первоначальные места.

Рис. 1. Вакуумный усилитель

Разбирайте и собирайте усилитель в специальном приспособлении с помощью небольшого пресса.

Усилитель установите четырьмя болтами, с надетыми на них резиновыми втулками для предохранения резьбы от повреждения в отверстия неподвижно установленной плиты.

На два болта крышки вторичной камеры, также предохранив предварительно их резьбу, установите специальный рычаг с отверстиями под эти болты и, надавливая на него с небольшим усилием прессом, поверните крышку до совмещения выступов на корпусе усилителя с впадинами на крышке.

Прочие операции не требуют специальных приспособлений.

При сборке рабочие поверхности трения деталей 6,17, 24, 25 и контактирующие поверхности крышки 1 с диафрагмой 18 смажьте смазкой ЦИАТИМ–221.

После сборки усилитель проверьте на работоспособность и герметичность.

Для этого присоедините шланг к обратному клапану и при работающем двигателе приложите усилие 196–294 Н (20–30 кгс) к толкателю 33. При этом корпус клапана управления вместе с толкателем должен перемещаться до упора.

После снятия усилия с толкателя 33 корпус клапана управления должен возвратиться в исходное положение.

По истечении 2–3 мин после остановки двигателя при нажатии на толкатель 33 должно прослушиваться шипение воздуха, поступающего в усилитель через клапан управления.

Перед установкой главного тормозного цилиндра на усилитель отрегулируйте вылет штока 7 относительно привалочной плоскости крышки 1 на величину 7,78 –8 мм и вылет толкателя 33 относительно привалочной плоскости корпуса 23 на величину 134,7– 136,3 мм.

Ремонт и замена тормозного вакуумного усилителя от 2350 руб. в сети СТО

Пришла пора заменить вакуумный усилитель тормозов?

Вакуумный усилитель – устройство, представляющее собой самый распространенный тип усилителей, устанавливаемых на современные автомобили. Благодаря ему каждая поездка становится не только безопасной, но и комфортной: педаль тормоза молниеносно реагирует на малейшее нажатие со стороны водителя, заставляя машину останавливаться и не требуя от человека, который сидит за рулем, прилагать для этого немыслимые усилия (что в экстремальной ситуации не создаст ничего, кроме дополнительных проблем).

 

На чем основан функционал вакуумного усилителя и почему он ломается

Вакуумный усилитель способен функционировать благодаря разнице давления в вакуумной и атмосферной камере. В процессе работы он направляет образующийся потенциал в помощь автовладельцу. Одно дело прижимать колодки к тормозным диском, просто надавливая на педаль тормоза, другое – открывать педалью небольшой клапан, который сам создаст в тормозных магистралях давление, необходимое для остановки транспортного средства. Разница в прилагаемых усилиях составляет несколько десятков килограмм, что даже для физически подготовленного водителя является величиной ощутимой.
Механические нагрузки через вакуумный усилитель передаются достаточно большие. Следовательно, из строя чаще всего выходят те элементы устройства, которые участвуют в процессе больше других. Бесконечно долго может работать неподвижный корпус вакуумного усилителя, зато очень ограничен ресурс его клапанов, в которых при длительной эксплуатации может появиться выработка. Неподвержен износу рычаг управления устройством, зато разрыв диафрагмы является достаточно распространенной проблемой.
К полному отказу тормозной системы поломка вакуумного усилителя, конечно же, не приведет, но в управляемости автомобиль от этого заметно потеряет. А благополучно выбраться из экстремальной ситуации при неисправном вакуумном усилителе, и вовсе, будет очень проблематично.

Как понять, что вакуумный усилитель нуждается в замене

Замена вакуумного усилителя – это дело квалифицированных специалистов аккредитованного сервисного центра. Но сделать вывод о том, что данный узел нуждается в замене, водитель может и самостоятельно. В первую очередь об этом говорит снижение эффективности торможения: для того чтобы замедлить движение, необходимо давить на педаль тормоза непропорционально сильно. Кроме этого судить о неисправности устройства можно по следующим признакам:

  • появление свиста, шипения и других посторонних звуков при нажатии на педаль тормоза;
  • перебои в работе двигателя, вызванные подсасыванием воздуха из вакуумной камеры усилителя во внутреннее пространство впускного коллектора;
  • изменение хода педали тормоза (педаль начинает проваливаться).

Для того чтобы произвести замену вакуумного усилителя на качественный и надежный узел от проверенного производителя, вам достаточно посетить один из наших сервисных центров. Мы всегда приступаем к работе, стопроцентно определив истинную причину неисправности, поэтому деньги, потраченные на ремонт на наших станциях технического обслуживания, никогда не будут потрачены впустую.
 

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов расположен между главным тормозным цилиндром и перегородкой. Замена усилителя требует снятия главного тормозного цилиндра, поэтому, если вы подозреваете, что главный тормозной цилиндр не на должном уровне, это также хорошее время для его замены.

Если ваш вакуумный усилитель тормозов выходит из строя, вы можете заметить, что для остановки автомобиля требуется немного больше энергии ног, чем раньше. Если проблема усугубляется, двигатель может захотеть выключиться, когда вы остановитесь.Обратите внимание на эти предупреждения. Вы можете ездить с неисправным усилителем тормозов в нормальном движении, но когда случается что-то неожиданное, и вам действительно нужно в спешке остановить машину, то если усилитель тормозов не в хорошем состоянии, у вас будут проблемы.

Часть 1 из 3: Удаление усилителя

Необходимые материалы

  • Ключ для прокачки тормозов
  • Тормозная жидкость
  • Колпачки тормозных магистралей (1/8 «)
  • Бутылочка-ловушка с прозрачной пластиковой трубкой
  • Набор комбинированных ключей
  • Стойки для домкратов
  • Источник света
  • Ключи линейные
  • Гаечный ключ
  • Пассатижи
  • Инструмент для измерения толкателя
  • Резиновые заглушки для отверстий магистрали в главном цилиндре
  • Защитные очки
  • Отвертки крестовые и прямые
  • Набор торцевых ключей с удлинителями и вертлюгами
  • Подстилка для индейки
  • Руководство по ремонту

Шаг 1. Слейте тормозную жидкость .Используя палочку для индейки, откачайте жидкость из главного цилиндра в емкость. Эта жидкость не будет использоваться повторно, поэтому утилизируйте ее надлежащим образом.

Шаг 2: Ослабьте тормозные магистрали . Возможно, вы не захотите снимать тормозные магистрали на этом этапе, потому что из них начнет капать жидкость, как только они будут отсоединены. Но лучше всего отсоединить стропы от главного цилиндра до того, как будет ослаблен какой-либо из болтов, удерживающих его на автомобиле.

Используйте свой линейный ключ, чтобы ослабить стропы, затем просто слегка завинтите их, пока не будете готовы снять главный цилиндр.

Шаг 3: Отсоедините вакуумную линию . К усилителю через пластиковый обратный клапан присоединен большой вакуумный шланг, который выглядит как угловой фитинг. Отсоедините вакуумный шланг и вытащите клапан из штуцера усилителя. Этот клапан следует заменять вместе с бустером.

Шаг 4: Снимите главный цилиндр . Снимите два крепежных болта, которыми главный цилиндр крепится к усилителю, и отсоедините все выключатели стоп-сигналов или электрические разъемы.Отвинтите тормозные магистрали и установите резиновые колпачки на концах магистрали, затем вставьте пробки в отверстия в главном цилиндре. Крепко возьмитесь за главный цилиндр и снимите его с усилителя.

Шаг 5: Открутите и снимите усилитель тормозов . Найдите и снимите четыре болта, которыми усилитель тормозов крепится к брандмауэру под приборной панелью. Скорее всего, до них будет нелегко добраться, но с вашими вертлюжками и удлинителями вы сможете получить преимущество.

Отсоедините толкатель от педали тормоза, и усилитель готов к выходу.Вернитесь под капот и снимите его с брандмауэра.

Часть 2 из 3: Регулировка и установка усилителя

Шаг 1: Установите усилитель тормозов . Установите новый бустер так же, как вы сняли старый. Подсоедините тягу педали тормоза и вакуумную магистраль. Запустите двигатель и дайте ему поработать около 15 секунд на холостом ходу, затем заглушите его.

Шаг 2: Отрегулируйте толкатель педали тормоза . Эта регулировка педали тормоза, вероятно, уже будет правильной, но все равно проверьте ее.Если свободного хода нет, тормоза не будут отпускаться во время движения. У большинства автомобилей свободный люфт составляет около 5 мм; проверьте правильность размера в руководстве по ремонту.

Шаг 3: Проверить толкатель усилителя . Толкатель усилителя может быть правильно настроен на заводе, но не рассчитывайте на это. Чтобы проверить размер, вам понадобится толкатель для измерения.

Инструмент сначала прикладывается к основанию главного цилиндра, и шток перемещается для контакта с поршнем.Затем инструмент прикладывают к усилителю, и шток показывает, каким будет расстояние между штоком усилителя и поршнем главного цилиндра, когда детали будут скреплены болтами.

Зазор между штоком и поршнем указан в руководстве по ремонту. Вероятно, это будет около 0,020 ». Если регулировка необходима, она выполняется поворотом гайки на конце толкателя.

Шаг 3: Установите главный цилиндр . Установите главный цилиндр на усилитель, но пока не затягивайте гайки полностью.Установить линейные фитинги проще, при этом главный цилиндр все еще можно покачивать.

После того, как линии будут подключены и натянуты вручную, затяните крепежные гайки на усилителе, затем затяните фитинги линии. Установите на место все электрические соединения и наполните резервуар свежей жидкостью.

Часть 3 из 3: Прокачка тормозов

Шаг 1: Поднимите автомобиль . Убедитесь, что автомобиль стоит на стоянке или на первой передаче, если это механическая коробка передач. Включите тормоз и подложите под задние колеса противооткатные упоры.Поднимите переднюю часть машины и поставьте ее на хорошие домкраты.

  • Предупреждение : Работа под автомобилем — потенциально одна из самых опасных вещей, которые может сделать домашний механик, поэтому вы не хотите рисковать, что машина может сместиться и упасть на вас, пока вы работаете под ним. Следуйте этим инструкциям и убедитесь, что автомобиль надежно закреплен.

Шаг 2: Снимите колеса . Возможно, нет необходимости снимать колеса для доступа к винтам для удаления воздуха, но это упростит выполнение работы.

Шаг 3: Присоедините уловитель . Прикрепите шнур к уловителю до штуцера для прокачки колеса, который находится дальше всего от главного цилиндра. Попросите помощника сесть в машину и несколько раз нажать на педаль тормоза.

Если педаль реагирует, попросите их накачать ее, пока она не станет твердой. Если педаль не реагирует, попросите их прокачать ее несколько раз, а затем удерживайте ее на полу. Удерживая педаль нажатой, откройте штуцер для удаления воздуха и дайте жидкости и воздуху выйти.Затем закройте спускной винт. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока жидкость, выходящая из винта, не освободится от пузырьков воздуха.

Продолжайте прокачивать тормоза на всех четырех колесах, двигаясь к левому переднему колесу, которое находится ближе всего к главному цилиндру. Периодически пополняйте резервуар. Не позволяйте резервуару опустеть во время этого процесса, иначе вам придется начинать все сначала. Когда вы закончите, педаль должна быть твердой. Если этого не произошло, повторяйте процесс до тех пор, пока он не появится.

Шаг 4: Протестируйте автомобиль .Долейте главный цилиндр и снова наденьте колпачок. Установите колеса и поставьте автомобиль на землю. Прокатитесь и попробуйте тормоза. Обязательно проехав достаточно долго, чтобы тормоза прогрелись. Обратите особое внимание на то, правильно ли они отпускаются, чтобы вы знали, что ваши толкатели отрегулированы правильно.

Замена усилителя тормозов может занять несколько часов или несколько дней, в зависимости от вашего автомобиля. Чем новее ваша машина, тем сложнее будет работа.Если вы заглянете под капот своего автомобиля или под приборную панель и решите, что лучше не брать это на себя, в YourMechanic всегда доступна профессиональная помощь, механики которой могут выполнить замену усилителя тормозов за вас.

Замена усилителя тормозов | Стоимость и услуги

Диапазон для всех автомобилей

325 долл. США Диапазон для всех автомобилей 1250 долларов США

Этот диапазон охватывает среднюю замену усилителя тормозов.Сообщите нам свой автомобиль, чтобы получить гарантированную цену от RepairSmith.

В наш ремонт входит:

Сертифицированный механик •
12 месяцев | Гарантия на 12000 миль

Легкое онлайн-бронирование • 7 дней в неделю

Симптомы неисправности усилителя тормозов

Отсутствие тормозного усилия

Если вы хотите быть профессионалом и доказать свою способность тормозить без мощности, сейчас ваш шанс. Раньше в автомобилях не было механических тормозов, и их было, ну, труднее тормозить. Если вы обнаружите, что использование педали тормоза становится трудоемким, и ваши остановки занимают все больше и больше времени, вы потеряли свои электрические тормоза, что может быть результатом поломки бустера, который необходимо заменить.

Утечки

Мы надеемся, что у вас нет утечек в машине или. . . в другом месте. Но если вы это сделаете (то есть в вашей машине), это может быть утечка гидравлической тормозной жидкости из поврежденного усилителя тормозов.Опять же, утечки являются признаком того, что требуется замена усилителя тормозов.

Сигнальные лампы

Послушайте, мы знаем, что вам нравится игнорировать предупреждающие огни, когда они появляются на вашей приборной панели. Вы и все остальные. Если усилитель тормозов неисправен, могут загореться контрольные лампы ABS или системы контроля тяги. Вы даже можете получить знаменитую сигнальную лампу проверки двигателя, что означает, что вам, вероятно, также следует проверить свой двигатель.

Получить цитату 12 месяцев | Гарантия на 12000 миль

Бустеры и запчасти — Harmon Classic Brakes

Некоторые ранние инновации с тормозами сейчас кажутся намного опережающими свое время. Например, система экстренного торможения была впервые представлена ​​в 1903 году с базирующейся в Чикаго Tincher. Небольшой насос сжатого воздуха, чтобы остановить машину, или, если хотите, тот же насос может накачать шины или засвистеть.Pierce-Arrow 1928 года был первым серийным автомобилем, оснащенным вакуумным усилителем мощности для тормозов (Bragg-Kliesrath). В середине 20-х годов Калеб Брэгг и Виктор Клисрат изобрели усилитель тормозов с вакуумным усилителем для авиационной промышленности. Впускной коллектор создавал разрежение, необходимое для уменьшения усилия, необходимого для включения тормозов. Автомобили Chandler с 1927 по 1929 год поставлялись с вакуумным усилителем Westinghouse, а к началу 30-х годов Lincoln, Cadillac, Duesenberg, Stutz и Mercedes также включали барабанные тормоза с вакуумным усилителем.Барабанные тормоза остались стандартными, потому что они работали хорошо и были дешевле в производстве, чем дисковые тормоза.

Начиная с 40-х годов стали появляться и другие вспомогательные системы с усилителем. К 50-м годам электрические тормоза стали обычным явлением. Такие системы, как Hydrovac, Hydroboost и Treadle-Vac (известные как Easamatic в 1952-1956 Packard), были установлены на заводе. В системе Hydrovac, когда водитель нажимал педаль тормоза, давление жидкости повышалось в рабочем цилиндре и колесных цилиндрах. Повышенное давление активировало клапан, который, в свою очередь, приводил в действие треугольное плечо.Рычаг вращал клапаны, чтобы закрыть атмосферный клапан и открыть вакуумный клапан, втягивая вакуумный воздух в большую камеру и прижимая сильфон к клапану в рабочем цилиндре, чтобы увеличить давление жидкости на колеса. Это была настоящая система Руба Голдберга.

Усилителем мощности Bendix был Treadle-Vac, установленный на половице прямо под педалью тормоза и доступный на всех автомобилях GM 50-х годов, а также на моделях Edsel, Lincoln, Mercury, Hudson, Nash и Mercedes. Treadle-Vac был однолинейной системой, а это означало, что отказ любого шланга или соединения мог повредить всю систему.В 1959 году усилитель мощности Delco-Moraine был установлен высоко на брандмауэре и стал предпочтительной системой. Все эти системы означали, что водителю больше не нужно было тормозить, чтобы остановить машину. С гораздо меньшим давлением машину можно было остановить.

Какие проблемы могут возникнуть с усилителем тормозов?

Используя вакуумное давление в ваших интересах, усилители тормозов позволяют остановить автомобиль с минимальным усилием на педали. Однако сама внутренняя работа, которая обеспечивает эту ценную помощь, может потерпеть неудачу, оставив большую часть работы в ваших руках без какого-либо уведомления. Хотя это относительно редко, важно знать, на что обращать внимание, чтобы определить, выходит ли из строя ваш усилитель тормозов. Затем вы можете предпринять правильные шаги, чтобы устранить проблему и поддерживать свой автомобиль в оптимальном состоянии милю за милей.

В усилителях тормозов

используется вакуум от двигателя или автономный насос, чтобы замедлить автомобиль при нажатии на тормоза. Это упрощает нажатие на педаль тормоза и улучшает тормозную реакцию автомобиля.Каждый компонент должен безотказно выполнять свою работу, иначе усилитель тормозов не сможет оказать нужное давление. Когда это произойдет, вы можете заметить следующие симптомы.

  • Тяжело нажимать на педаль тормоза

Когда система полностью исправна и в системе все в порядке, усилитель тормозов позволяет легче нажимать на педаль тормоза при нажатии на тормоза, чтобы остановить автомобиль. Это не обязательно сделает тормоза лучше, как думает большинство людей, но определенно сделает вождение и остановку автомобилем более приятным.

Однако, когда система перестает работать правильно, вы должны приложить это дополнительное давление к педали тормоза, чтобы активировать тормоза. Итак, когда бустер начинает выходить из строя, вы, вероятно, заметите, что педаль нажимать намного сложнее.

  • Увеличенный тормозной путь

Без усилителя тормозов мощность вашей тормозной системы значительно снизится. При этом вы можете заметить, что тормозной путь вашего автомобиля увеличился на несколько футов и более.Эта проблема, вероятно, будет усугубляться до тех пор, пока проблемы с усилителем тормозов не будут решены должным образом.

  • Двигатель глохнет при торможении

Если уплотнения внутри усилителя тормозов вышли из строя, система может попытаться создать больше разрежения из двигателя для компенсации. В определенный момент чрезмерная тяга приведет к остановке двигателя при нажатии на педаль тормоза. При таком высоком вакууме, протекающем через систему, это может даже привести к попаданию тормозной жидкости внутрь усилителя, а также к повреждению уплотнений в главном цилиндре.

Если вы заметили любую из этих проблем, важно найти проблему и выполнить весь необходимый ремонт. Езда с неисправным или неисправным усилителем тормозов довольно опасна, так как в будущем может привести к полному отказу тормозов.

Ремонт усилителя силового тормоза обычно означает замену усилителя из-за их конструкции. Некоторые ускорители старой конструкции будут разбираться с помощью обычных ручных инструментов, но многие из них имеют гофрированную конструкцию, что делает невозможным без специальных инструментов и оборудования.Если бустер действительно плохой и необходимо сохранить исходный бустер, существуют доступные службы, которые восстановят ваш существующий блок. Замена — вообще лучший путь.

Описанные выше симптомы могут наводить на мысль, что усилитель тормозов действительно плохой. Однако есть и другие причины, по которым усилитель тормозов может показаться неисправным, но это что-то очень простое. При диагностике проблемы обязательно проверьте следующее:

  • Низкое разрежение от двигателя
  • Отказ обратного клапана или втулки на бустере
  • Неправильный или отсоединенный вакуумный шланг

Примером одной из этих небольших проблем, упомянутых выше, является что-то столь же простое, как шланг. Если вместо вакуумной магистрали использовался топливный шланг, он мог бы разрушиться и оставить усилитель тормозов без давления, необходимого для правильной работы. Какое разочарование пройти через замену усилителя, чтобы узнать, что простой шланг может решить проблему.

Понимая, что снижает эффективность усилителя тормозов, вы можете выполнить необходимый ремонт и быстро вернуть свой автомобиль в путь. Вы также сэкономите деньги в долгосрочной перспективе, точно определив проблему и избегая ужасных частей пушки.

Проблемы с вакуумным усилителем тормозов Диагностика работы

В блоках вспомогательного вакуумного торможения используется большая круглая гибкая диафрагма, заключенная в узел для создания двух отдельных вакуумных камер. На педальной стороне диафрагмы есть два клапана, прикрепленные к рычагу педали. Эти клапаны работают вместе для управления работой бустера.

Вакуумному усилителю тормозов для правильной работы требуется необходимое количество вакуума. Обычно это разрежение во впускном коллекторе двигателя (17-21Hg).На некоторых двигателях, особенно дизельных, вспомогательный насос создает разрежение. Этот вакуум применяется как со стороны педали, так и со стороны главного цилиндра.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, вакуумный клапан блокирует источник вакуума на стороне педали усилителя. В то же время воздушный клапан перемещается, позволяя атмосферному давлению попасть в камеру. Иногда слышен легкий шипящий звук, когда воздух проходит мимо фильтра, через воздушный клапан в камеру.

Атмосферное давление на стороне педали в сочетании с источником вакуума, приложенным к стороне главного цилиндра, создает мощный тормозной усилитель.Это связано с перепадом давления, вызванным закрытием вакуумного клапана и открывающимся воздушным клапаном.

Гибкая диафрагма, расположенная в центре узла, обеспечивает герметичное уплотнение. К этой диафрагме подсоединен шток или «силовой поршень». Этот толкатель механически соединен с диафрагмой и через весь блок. Один конец подключается непосредственно к главному цилиндру, а другой — к педали тормоза. Благодаря такому механическому соединению отказ вакуумного усилителя тормозов не приводит к полной потере тормозного действия.Между ними всегда есть связь.

Когда водитель отпускает педаль тормоза, возвратная пружина возвращает диафрагму в исходное положение. Пока пружина перемещает диафрагму, воздушный и вакуумный клапаны возвращаются в свое нормальное положение в состоянии покоя. Это возвращает вакуум к обеим сторонам диафрагмы. Это положение известно как уравновешенное положение или положение покоя

.

Неисправность усилителя тормозов приводит к резкому нажатию педали тормоза. Для правильной работы вакуумных вспомогательных тормозных устройств требуется достаточный вакуум.Иногда это разрежение блокируется на впускном коллекторе или изгибом шланга обратного клапана. Очистка этого порта или ремонт шланга обратного клапана восстанавливает вакуум и работу усилителя тормозов.

Hyundai Sonata: Усилитель тормозов. Процедуры ремонта — Тормозная система

Рабочий тест усилителя тормозов

Для простой проверки работы усилителя тормозов выполните следующие действия. тесты.

1.

Дайте двигателю поработать одну или две минуты, а затем заглушите его. Если педаль нажимает полностью в первый раз, но постепенно становится выше, когда депрессии последующие раз, бустер работает нормально, если высота педали не изменилась, усилитель не работает.

2.

При остановленном двигателе несколько раз нажмите на педаль тормоза.

Затем нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. Если педаль немного движется вниз, бустер в хорошем состоянии. Если здесь изменений нет, бустер не работает.

3.

При работающем двигателе нажмите на педаль тормоза и затем остановитесь. Удерживайте педаль нажатой в течение 30 секунд. Если высота педали не меняется, бустер в хорошем состоянии, если педаль поднимается, бустер не работает.

Если три вышеуказанных теста в порядке, производительность усилителя может быть определенным как хорошее.

Даже если один из трех тестов не подходит, проверьте клапан, вакуумный шланг и усилитель на неисправность.

Удаление

Усилитель тормозов

1.

Выключите зажигание и отсоедините отрицательный (-) аккумулятор. кабель.

2.

Снимите воздушный фильтр в сборе (A).

3.

Отсоедините вакуумный шланг (A) от усилителя тормозов.

4.

Снимите главный цилиндр.

(См. Главный цилиндр)

5.

Снимите тормозную трубку (A).


Момент затяжки:

18,6 ~ 22,6 Н · м (1,9 ~ 2,3 кгсм, 13,7 ~ 16,7 фунт-футов)


6.

Удалите стопорный штифт (A) и штифт (B).

7.

Снимите крепежные гайки.


Момент затяжки:

9,8 ~ 14,7 Н · м (1,0 ~ 1,5 кгсм, 7,2 ~ 10,8 фунт-футов)


8.

Снимите усилитель тормозов.

Вакуумный насос

1.

Выключите зажигание.

2.

Снимите нижние крышки (A, B).


Момент затяжки:

9.8 ~ 11,8 Н · м (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)


gif»>

При снятии нижней крышки (B) отстегните крепежную болты кронштейна, а затем снимите нижнюю крышку и монтажный кронштейн сборка.

3.

Отсоедините разъем вакуумного насоса (A).

4.

Отсоедините вакуумный шланг (A).

5.

Ослабьте болты кронштейна вакуумного насоса (А) и снимите вакуумный насос. насос и кронштейн.


Момент затяжки:

19,6 ~ 29,4 Нм (2,0 ~ 3,0 кгсм, 14,5 ~ 21,7 фунт-футов)


6.

Выкрутите 2 болта и снимите кронштейн с вакуумного насоса.

Инспекция

1.

Осмотрите обратный клапан в вакуумном шланге, усилителе и соединительный участок.

Не снимайте обратный клапан с вакуумного шланга.

2.

Проверить пыльник на предмет повреждений.

Вакуумный насос

1.

Проверьте контрольную лампу тормоза в положении IGN ON.

Контрольная лампа тормоза горит при следующих условиях.

2.

Предупреждение о низком уровне тормозной жидкости

3.

Предупреждение о низком давлении в тормозной системе

Вакуумный насос ненормальное состояние

Ненормальное состояние связи по шине CAN вакуумного насоса

Вакуумный выключатель — ненормальное состояние

2.

Убедитесь, что контрольная лампа тормоза горит после отпускания стояночный тормоз с достаточным уровнем тормозной жидкости.

Если контрольная лампа тормоза горит, проверьте следующие моменты.

(1)

Горит ли контрольная лампа тормоза в течение 5 секунд после зажигания? НА? (Ошибка тайм-аута CAN)

Ошибка тайм-аута CAN; Контрольная лампа тормоза горит. ВКЛ, если связь прервана более 2 секунд между вакуумным насосом и кластером.

▶ Установите на место разъем вакуумного насоса после снятия Это. И если контрольная лампа тормоза горит в течение 5 секунд после включения зажигания замените вакуумный насос.

▶ Проверьте 2).

(2)

Горит ли контрольная лампа тормоза в течение 45 ~ 55 секунд?

▶ Реле вакуума тормоза — нормальное состояние.

▶ Проверьте 3).

(3)

Горит ли контрольная лампа тормоза в течение 15 ~ 35 секунд после снятие вакуумного шланга с усилителя тормозов?

▶ Заменить вакуумный насос.

▶ Вакуумный насос — нормальное состояние.

Установка

Усилитель тормозов

1.

Установка производится в обратном порядке.

Перед установкой штифта нанесите смазку на шарнирный штифт.

При установке используйте новый фиксатор.

2.

Отрегулируйте высоту педали тормоза и свободный ход.

(См. Высота педали тормоза и регулировка свободного хода)

Вакуумный насос

1.

Установка производится в обратном порядке.

2.

Затяните болты крепления вакуумного насоса до указанного момента.


4 симптома неисправного усилителя тормозов и стоимость замены

(обновлено 11 ноября 2019 г.)

Когда вы нажимаете педаль тормоза, обычно не нужно сильно нажимать на нее, чтобы автомобиль замедлился вниз.Причина этого может быть связана с компонентом тормозной системы, называемым усилителем тормозов.

Усилитель тормозов усиливает давление при нажатии на педаль тормоза. Таким образом, вам не придется слишком сильно нажимать на педаль тормоза, чтобы замедлить движение автомобиля. Это делает вождение более безопасным.

Общие признаки неисправности усилителя тормозов

Конечно, могут быть ситуации, когда усилитель тормозов выйдет из строя. Вначале симптомы могут показаться не очень серьезными, но вам все равно не следует водить автомобиль.

Отвезите свой автомобиль в местную автомастерскую, иначе скоро вы вообще не сможете тормозить. Тогда у тебя действительно будут проблемы.

1) Жесткая педаль тормоза

Так как хороший усилитель тормозов облегчит нажатие на педаль тормоза, плохой усилитель тормозов будет действовать как раз наоборот. Вы заметите, что педаль тормоза становится очень жесткой и жесткой, когда вы пытаетесь ее нажать.

Это будет наиболее очевидным признаком неисправного усилителя тормозов, поэтому вам следует немедленно заменить его.

2) Педаль высокого тормоза

Наряду с жесткой педалью тормоза вы заметите, что педаль находится выше, чем должна быть. Это заставляет вас поднимать ногу выше, чтобы дотянуться до педали тормоза, что является опасной ситуацией во время вождения.

Если вы забудете об этом и вдруг начнете тормозить, у вас могут возникнуть проблемы. Итак, отводите машину в магазин всякий раз, когда вы замечаете такую ​​педаль высокого тормоза.

3) Остановка занимает больше времени

Даже если вы сильно нажмете на педаль тормоза, остановка автомобиля может занять больше времени, чем обычно.Из-за плохого усилителя тормозов педаль не получает необходимой мощности для быстрой работы.

Это может значительно увеличить тормозной путь. Очевидно, что это чрезвычайно опасно во время вождения, потому что вам может потребоваться быстро затормозить, чтобы предотвратить столкновение или спасти свою жизнь.

Если на улице плохие погодные условия, это может быть еще более опасно. Поэтому немедленно замените усилитель тормозов, пока не стало слишком поздно.

4) Глохнет двигатель

Усилитель тормозов имеет диафрагму, которая предотвращает попадание воздуха через уплотнение.Если диафрагма выходит из строя и воздух проходит через уплотнение, то ваш двигатель будет казаться глохнувшим каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза. Это может привести к более серьезным проблемам, чем просто плохие тормоза.

От этого тоже могут возникнуть проблемы с двигателем. Это откроет все новые проблемы, которых вы не хотите.

Стоимость замены усилителя тормозов

Средняя стоимость замены неисправного усилителя тормозов составляет от 290 до 720 долларов. За запчасти вы можете рассчитывать заплатить от 160 до 550 долларов.За работу вы можете рассчитывать заплатить от 130 до 170 долларов.

Фактические затраты действительно зависят от года выпуска и модели вашего автомобиля, а также от нормы оплаты труда в вашей ремонтной мастерской (обычно от 80 до 110 долларов в час).

Ремонт стоек: Ремонт амортизаторов и стоек в Санкт-Петербурге | Услуги

Ремонт стоек передних / задних амортизаторов в Самаре. Цена/стоимость, фото, отзывы

 

Ремонт стоек передних / задних амортизаторов

Столько жалоб, сколько можно услышать от автовладельцев в сторону наших дорог, нигде не услышишь. Ямы, выбоины, трещины — и от всего этого автомобиль трясет. Неопытные водители спокойны — что страшного может случиться, ведь там стоят амортизаторы. Ну, спружинят лишний раз, неужели от этого могут быть проблемы? Постараемся ответить на этот вопрос. Представьте себе, что яма на дороге имеет просто колоссальный размер и объехать ее не удается. Всем известно, что это ведет к тому, что первым гнется диск. Автомобиль, который весит более 2 тонн, со стороны дороги получает удар такой силы, как, если бы по неподвижной машине снизу нанесли удар весом в 2 тонны. Очевидно, что такие же безумные нагрузки испытывают стойки амортизаторов вашей машины. Каждый автовладелец должен знать, что стойки амортизаторов должны периодически проверяться и проходить профилактику. Автомастерская «РеСТОвратор» готова произвести частичный, локальный или полный спектр услуг по ремонту или замене стоек амортизаторов.

Наши услуги

К сожалению, определить причины выхода из строя стоек амортизатора не так просто — они дают знать о себе на бездорожье, на ровной поверхности, стойки дают сбой, когда уже частично разрушены. Существует 4 основных признака, по которым можно определить дефект стойки.

  • Во время вписывания в поворот, автомобиль наклоняется сильнее, чем обычно. Причем если при повороте влево крена нет вовсе (положение автомобиля на удивление ровная), а при повороте вправо крен очень сильный, то есть смысл говорить о выходе из строя правых стоек.
  • Автомобиль заносит даже при абсолютно ровной езде. Чаще всего приходится рулем выравнивать траекторию.
  • На повороте и во время остановки автомобиль расшатывается. Причиной этого является то, что ослабленные стойки легко входят в резонанс.
  • Со стороны колес и моста слышен стук.

Почему следует обращаться к нам?

Автосервис «РеСТОвратор» предлагает:

  • высококлассный ремонт стоек передних амортизаторов в Самаре;
  • качественный ремонт стоек задних амортизаторов в Самаре;
  • замена стоек, амортизаторов и рычагов подвески;
  • диагностика стоек;
  • длительную гарантию на ремонт или замену стоек амортизаторов.

В нашей команде работают специалисты высокого уровня. Мы предоставляем гарантию на все виды услуг. Цена ремонта стоек передних и задних амортизаторов авто порадует вас. Звоните в «РеСТОвратор» и вы будете приятно удивлены.

Ремонт стоек амортизаторов

Пневмостойка состоит из гидравлического амортизатора и пневмобаллона, последний в свою очередь заменяет пружину, если рассматривать стандартную не пневматическую подвеску.

Основная причина выхода из строя амортизаторов — это амортизационная жидкость, которая с течением времени снижает свое качество и вследствие внешнего воздействия приводит к изменению состояния жидкости. Скорость жидкости проходящей через мельчайшие отверстия уменьшается и раскачка автомобиля при движении по неровностям увеличивается. Для вас, как для водителя, изменения свойств жидкости проходит незаметно, но вы ощущаете как со временем ваш авто сильнее наколняется в поворотах, раскачивается на кочках и неровной дороге, а при торможении он сильней «клюет». 

Чтобы вы понимали примерную картину. Идеальная кинематическая вязкость гидравлической жидкости для амортизаторов это 18 мм2/сек при 40 С°. При разогреве до 100 С° 7 мм2/сек. Когда жидкость со временем перерабатывается, этот диапазон смещается ближе к нулю. 

Подвеска, как сложная ответственная составляющая автомобиля, со временем изнашивается и требует замены или ремонта. Сигнальной лампочкой к тому, что Вашей подвеске необходима помощь, являются следующие признаки: автомобиль стал раскачиваться при преодолении неровностей на дороге, подвеска опустилась ниже установленного уровня, машина накренилась на один бок и др.

И вот, Вы заметили один из признаков неисправности пневмостойки. Но не спешите бежать в автомагазин за новой. Возможно пневмобаллон в пневмостойке износился по причине дополнительной нагрузки. Жидкость в амортизаторе в мороз густеет, что приводит к затруднению циркуляции масла через клапанную систему. В следствии давление в амортизаторе растет и вытекает тем где слабее, а слабое место амортизатора — изношенные сальники. Под давлением масло выходит через сальники. В дальнейшем, когда температура восстанавливается, масла уже не достаточно. Тогда и могут появится стуки. Амортизатор уже не справляется и пневмобаллон получает дополнительную нагрузку. Если вовремя устранить причину, то пневмоподушка может прослужить вам чуть дольше положенного.

Бывает и другая ситуация. Потеря свойств амортизационной жидкости непроизошла, т.к. авто крайне редко эксплуатировалось или вовсе не использовалось. В таком случае резина пневмобаллона могла пересохнуть и появятся микротрещины. Тогда боллон может спускать, но это крайне редкий случай. Так же вы могли налететь на яму или люк, пневмобаллон просто лопнул. Чаще всего владелец и не подозревает о том, что пневмоподушка «травит». Чем это черевато? Тем что ваш амортизатор обречен на ремонт если в ближайшее время не устранить поломку(утечку). При появлении утечки из пневмоподушки, давление в ней снижается ниже допустимого, тем самым гидравлическая часть(амортизатор) принимает на себя повышенную нагрузку и его износ увеличивается в разы. Заменить пневмобаллон намного дешевле, чем менять всю стойку. Также как и надежнее восстановить старый родной амортизатор (гидравлическая часть). А это вполне возможно. 

Любой ремонт начинается с диагностики системы подвески в целом. На основании проведенного исследования подбираются наиболее оптимальные методы решения проблемы. Так, например, в случае неисправности стойки амортизатора чаще всего предполагается ее замена, что выливается в итоге в большие затраты времени и финансов, но, благодаря технической оснащенности нашего ремонтного цеха, данного исхода дела можно избежать и произвести ее ремонт и восстановление. При этом ремонт стоек амортизаторов не занимает много времени. Всего около 3-х часов. Если же Вам необходимо более быстрое решение проблемы, стойка амортизатора может быть заменена на восстановленную нами ранее аналогичную стойку при условии, что такая стойка имеется на нашем складе. При этом востановленная стойка ни коим образом не уступает по показателям новой, а чаще даже превосходит ее.

Одной из наиболее частых причин неисправности амортизатора подвески является его течь. Наши специалисты производят устранение течи амортизатора и ремонт других частей подвески на сертифицированном оборудовании в строгом соответствии с технологическим процессом. Это является основанием для выдачи гарантии на исправность отремонтированного оборудования в течение года, а на некоторых моделях даже до 2-х лет. При этом никаких ограничений на пробег.

Если Вам необходим срочный ремонт пневмоподвески, наша компания также качественно и быстро выполнит ремонт амортизаторов, пневмоподушек, пневмостоек Airmatic в удобные для Вас сроки по адекватным ценам. Качественное оборудование и квалифицированный персонал помогут Вам вдохуть новую жизнь в Вашу подвеску.

В большинстве случаев причиной неисправности подвески является именно гидравлический амортизатор, поскольку именно он несет на себе основную динамическую нагрузку при езде. А на Российских дорогах (Вы и сами знаете это не понаслышке) такие нагрузки очень велики. Особенно страдают зарубежные автомобили, подвеска которых изначально не рассчитана на встречу с реалиями наших дорог.

Ремонт койловеров и ребилд стоек, винтовой подвески

Ремонт койловеров, ребилд стоек, ребилд койловеров, восстановление винтовой подвески, ремонт винтов, ремонт регулируемых амортизаторов — все это направлено на восстановление правильной работы амортизаторов. Диагностика неисправных амортизаторов и выбор методов ремонта является важным аспектом еще до восстановления. Замена сальников и заправка амортизаторов газом и маслом — это стандратная процедура при ремонте спортивной подвески. Зачастую при ремонте сильно поврежденных амортизаторов необходима замена штока, но это не является проблемой. Переборка и заправка стоек необходима в случае поломки винтовой подвески или для восстановления амортизаторов до состояния новых.

У нас Вы можете отремонтировать амортизаторы, восстановить стойки, заменить сальники и масло в винтовых амортизаторах, изготовить шток или регулировочные гайки. Мы предоставляем полный цикл услуг по восстановлению и ремонту амортизаторов и винтовых стоек различных брендов: Cusco, HKS, XYZ, DGR, D2, BC Racing, Bilstein, Ohlins, KW, RSR, ZEAL и других.

Прочитать о ребилде койловеров и ремонте стоек:


  • Ребилд койловеров и ремонт винтовой подвески

    Ребилд койловеров, стоек и ремонт винтовой подвески в Москве: Ohlins, TEIN, CUSCO, ZEAL, RSR, HKS, XYZ, DGR, BC, D2, JIC, Bilstein. Замена сальников, заправка газом.

    Читать дальше 
  • Ремонт амортизаторов и переборка стоек

    Ремонт амортизаторов, переборка стоек : Ohlins, TEIN, CUSCO, ZEAL, RSR, HKS, XYZ, DGR, BC, D2, Bilstein. Замена сальников, заправка газом

    Читать дальше 
  • Ремонт и ребилд TEIN

    Ремонт TEIN в Москве, ремонт койловеров TEIN, ремонт амортизаторов TEIN. Диагностика, обслуживание и ремонт любой сложности винтовой подвески TEIN.

    Читать дальше 
  • Изготовление штоков амортизаторов

    Изготовление штоков амортизаторов амортизаторов, стоек, койловеров: Ohlins, TEIN, CUSCO, ZEAL, RSR, HKS, XYZ, DGR, BC, D2, Bilstein. Изготовление новых штоков амортизаторов взамен поврежденных

    Читать дальше 

Ремонт амортизаторов всех типов Качественно

Качественный ремонт амортизаторов всех типов

МЕРСЕДЕС  АУДИ БМВ и ТД

Амортизаторы — это функциональные элементы подвески автомобиля, которые гасят неровности и ухабы дороги во время езды, обеспечивают комфорт водителю и пассажирам. Качество городских и федеральных трасс в России сложно назвать даже удовлетворительными, поэтому диагностика и реставрация амортизаторов — самые важные пункты в листе планового техосмотра.

 

РЕМОНТ ЗА 4 ЧАСА!

Виды амортизаторов:

  • Масляный — герметичный цилиндр с гидравлической жидкостью. Внутри устроен движимый шток с поршнем и системой клапанов.
  • Двухтрубный — «цилиндр в цилиндре». Через оба резервуара проходит шток.
  • Газовый — амортизатор нового поколения, в котором корпус выполняет функцию рабочего цилиндра. Предусмотрен разделительный клапан, предотвращающий смешение масла и газа.
  • Регулируемые амортизаторы — посредством специальных шайб устанавливается режим езды. Более жесткий, спортивный или комфортный.
  • Пневмоамортизатор — используется в сочетании с уникальной пневмоподвеской, чаще амортизатор двухтрубный с системой ADS и газа наполнением

Многие современные автомобили комплектуются неразборными амортизационными системами. Их ремонт несколько сложнее классических стоек. В некоторых моделях реставрация невозможна.


 

Ремонт от 5000 РУБ!

                    

 

 

AUDI     MERCEDES   JAGUAR    LAND ROVER    LEXUS

 

Признаки неисправности амортизаторов

Официальные дилеры не выполняют ремонт стоек, а предлагают приобретать новые. При этом комплект всегда парный. Случись небольшая поломка амортизатора, придется приобретать два новых. Поэтому многие станции техобслуживания специализируются на реставрационных работах. Опытные специалисты выполнят необходимый ремонт, заменят лишь те детали, которые вышли из строя. Услуга особенно актуальна для подержанных автомобилей немецкого производства. Амортизаторы на них обходятся очень дорого. Поэтому перед заменой стойки стоит ознакомиться с типичными признаками некорректной работы. Возможно, получится выполнить ремонт амортизатора своими руками.

Визуальные симптомы поломки:

  • неравномерное истирание покрышек с внутренней стороны;
  • нарушение герметичности, течь масла на внутреннюю часть колеса;
  • коррозия опорной части или штока амортизатора;
  • треснувшие крепежи;
  • деформация корпуса;
  • изношенные сайлентблоки;
  • неправильное положение пружины.

По езде также легко определить, что амортизаторы работают неправильно. В первую очередь прохождение ухабов становится нетипично жестким, грубым. Появляются новые шумы и стуки (особенно если поврежден отбойник). Не стоит проверять «целость» стоек путем давления на кузов — это приводит к еще большим повреждениям. Необходимо немедля обратиться в специализированный сервис для проведения диагностики и восстановления амортизаторов. Эксплуатация автомобиля с вышедшими из строя стойками чревата быстрым износом всей ходовой части.

 

Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Имея базовый набор инструментов, тихое место и свободное время, провести ремонт газовых и масляных амортизаторов несложно. Понадобится стандартный ремкомплект, стоечный ключ, а также домкрат и подставки. Порядок действий:

  • Подъем машины и установка держателей. Не стоит доверять домкрату.
  • Демонтаж. На переднеприводных машинах пружина равномерно стягивается перед съемом.
  • Работа со стойкой. Замена вышедших из строя запчастей, слив масла.
  • Сборка и установка амортизатора.

После завершения самостоятельного ремонта в обязательном порядке проводится развал-схождение. Задние стойки реставрируются так же как и передние. Различие лишь в том, что работы необходимо проводить парно.

Наш сервисный центр специализируется на ремонте амортизаторов — классических и современных. Качественное оборудование и многолетний опыт работы. В процессе реставрации используются только оригинальные детали и смазочные материалы от ведущих производителей. На все работы предоставляется гарантия.

Ремонт стоек — Статьи | Uremont

Стойки амортизатора устанавливаются на подвеску автомобилей для уменьшения частоты и силы колебаний кузова во время движения по неровной поверхности дороги и снижения механических воздействий на его конструкцию. Поэтому своевременный ремонт стоек имеет большое значение не только для сохранения условий комфортного передвижения, но и для увеличения долговечности всей машины в целом. Каждый автопроизводитель, стараясь улучшить конструкцию подвески своих моделей, использует собственные технологические разработки, но при этом принципиальное устройство амортизаторов автомобилей в большинстве своем одинаково.

Устройство амортизаторов легкового автомобиля

Главным элементом стойки является гидравлический цилиндр, на котором предусмотрено приварное ушко или для крепления его к подвеске. В цилиндр залита особая жидкость, которая может использоваться в чистом виде или быть насыщена инертным газом. Кроме этого внутри цилиндра находится шток с закрепленным на нем поршнем, который может двигаться вдоль цилиндра во время работы амортизатора. Специальная система клапанов позволяет жидкости проходить через поршень при сжатии амортизатора и возвращаться в нижнюю часть цилиндра при обратном растяжении, которое происходит под действием внешней пружины. При установке стойки цилиндр крепится к подвеске, а шток с поршнем к кузову автомобиля.

Для защиты цилиндра и штока в конструкции предусмотрен защитный цилиндрический кожух, состоящий обычно из двух частей входящих друг в друга. Герметичность конструкции, исключающей вытекание жидкости, обеспечивает уплотняющая манжета с направляющей сальниковой втулкой.

Возможные виды и причины неисправности стоек

Продолжительность эффективной работы стоек амортизаторов главным образом зависит от стиля вождения автомобиля и качества покрытия дорог. При этом следует отметить, что в нашей стране второй фактор более решающий. На европейских дорогах ремонт стоек амортизаторов делают через 250-300 тыс. км, а у нас, даже самый аккуратный водитель вынужден ремонтировать стойки уже через 120-150 тыс. км. К основным видам повреждений следует отнести:

утечка масла из-за не плотностного сальника или износа штока; стойка деформирована из-за сильного удара или в результате ДТП; появление стука по причине механического износа втулок; свободное перемещение штока по причине засорения или износа клапанов поршня; повреждение цилиндра в результате наезда на высокий бордюр, камень или попадания в яму на дороге; повреждение крепежной проушины цилиндра или крепления штока вызванное регулярным движением по дорогам с нарушенным твердым покрытием.

Для предварительного определения неисправности достаточно внимательно осмотреть стойку на предмет отсутствия утечки жидкости. После этого, несколько раз сильно нажать на бампер или переднее крыло машины, раскачивая ее, а потом резко отпустить. Исправный амортизатор прекращает возникшие колебания практически сразу. Если колебания продолжаются, скорее всего, потребуется делать ремонт амортизационных стоек. Во время раскачивания необходимо прислушаться к возможному наличию стуков.

Демонтаж стойки амортизатора

Если в результате предварительной проверки у вас появились подозрения на наличие неисправности, то для более точной диагностики стойку необходимо снять и освободить ее от пружины. Для этого:

при помощи домкрата приподнимите ту часть машины, где находится стойка, и установите под днище или порог надежные твердые упоры и уберите домкрат; для хорошего доступа и удобной работы снимите колесо; открутите крепежные гайки и снимите амортизатор.

Если вы делаете ремонт передних стоек, то их верхний крепеж находится под капотом, а если задних, то в багажнике. Если на машине установлены стойки разборного типа, то амортизатор придется снимать вместе со ступицей.

Разборка стойки амортизатора

Ремонт задних стоек переднеприводных автомобилей намного проще, чем передних. Это объясняется их конструкцией и способом установки. Для точного определения причин неисправности стойку, после демонтажа, придется полностью разобрать. Для снятия пружины вам может потребоваться ее сжать. Для этого можно использовать две обычные струбцины, которые сожмут и зафиксируют положение пружины. Сжатие производится до тех пор, пака пружина не будет свободно ходить по стойке. После этого открутить гайку и снять опорный подшипник. Теперь пружина свободно сойдет со стойки. Теперь необходимо вынуть шток с поршнем, уплотнительными кольцами и клапанами. Произвести внимательный осмотр и заменить детали, пришедшие в негодность. Если вы не смогли найти на рынке какую-либо металлическую деталь, то ее нужно будет заказать у токаря. Резиновые элементы обычно легко подбираются из числа универсальных.

Обратная сборка

Сборка стойки амортизатора производится в обратном от разборки порядке. Но сначала необходимо тщательно промыть все детали, и особенно клапана, а также внутреннюю полость гидравлического цилиндра. После этого установите поршень внутрь цилиндра. Расположите стойку над неглубокой емкостью и залейте в цилиндр, с установленным в нем поршнем, рабочую жидкость до самого верха. Подвигайте поршень вверх-вниз, при этом лишнее масло выльется само, зато внутри наверняка не останется воздуха. Движение поршня необходимо проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.  

Теперь амортизатор можно собрать полностью и установить его на место. Закрепление стойки гайками следует производить с использованием динамометрического ключа. В противном случае перетяжка одной из гаек может привести к перекосу и быстрой поломке в ходе эксплуатации. После снятия автомобиля с опор при помощи домкрата проверьте работу амортизатора с приложением силы, так, как было рассказано выше. Ремонт и замена стоек амортизатора легкового автомобиля не считается особо сложной работой и поэтому ее может самостоятельно выполнить большинство автолюбителей. Самое важное здесь, это делать работу последовательно и аккуратно, не забывая при этом о соблюдении техники безопасности.

Если вы не уверены в своих силах или просто не желаете заниматься грязной работой, то решение вопроса по ремонту стоек можно найти на сайте Uremont.com. Здесь происходит быстрый подбор квалифицированного специалиста по решению любых проблем с диагностикой и ремонтом автомобиля. Просто оставьте заявку на сайте, указав возникшие проблемы, и вы получите недорогое выполнение ремонта в выбранном вами автосервисе, расположенном недалеко от вас.  

Ремонт стоек амортизаторов Мерседес W220 надежно в нашем автосервисе СПб

Ходовая часть Мерседес W220 имеет существенно более сложную конструкцию, нежели у большинства современных легковых автомобилей. Это и неудивительно, ведь одна из основных задач амортизаторов состоит в том, чтобы обеспечить максимальный комфорт водителю и пассажирам, а в авто представительского класса, ярким представителем которого и является W220, эта задача вообще выходит на передний план.

Достоинства и недостатки конструкции

Амортизаторы этого автомобиля относятся к категории пневмогидравлических агрегатов, где роль традиционных для многих машин упругих стальных пружин выполняют пневмобаллоны. Это дает подвеске следующие преимущества:

  • во-первых, она становится более мягкой, то есть более отзывчивой даже на незначительные неровности дорожного полотна;
  • во-вторых, ее можно сделать регулируемой — с помощью изменения количества воздуха в баллонах менять и ее жесткость, и величину дорожного просвета автомобиля. Именно так и устроена подвеска W220. Более того: она не просто регулируемая, а регулируемая автоматически в зависимости от скорости машины и характера дороги. ТО есть у амортизаторов мерседеса представительского класса есть собственный ЭБУ, управляющий и контролирующий его работу.

Последнее обстоятельство создает максимальный комфорт водителю и пассажирам, но и изрядно добавляет головной боли мастеру, осуществляющему ремонт стоек амортизаторов Мерседес W220. Ведь, во-первых, чем сложнее система, тем меньшую надежность она имеет — этот закон механики не имеет исключений. А во-вторых, зачастую при ремонте подвески этого автомобиля помимо знаний и опыта механика требуется еще и участие специалиста по автоэлектронике. Так что не стоит удивляться тому, что обслуживание и ремонт амортизаторов этого авто стоит куда дороже, чем ремонт подвески традиционной конструкции.

Неисправности и ремонт стоек амортизаторов Мерседес W220

Наиболее распространенной поломкой амортизаторов W220 является разгерметизация их пневмобаллонов. Она может стать результатом как просто выработки этими агрегатами своего ресурса, так и их механической поломки.

В большинстве случаев это результат банального загрязнения их. К сожалению, они устроены и расположена под днищем автомобиля таким образом, что в чашках, на которые те опираются, постоянно скапливается летящая из-под колес автомобиля грязь. И если регулярно тщательно баллоны не промывать, то песок и даже мелкие камешки, застрявшие между чашкой и баллоном, могут его просто-напросто перетереть.

Важно: очень часто разгерметизации пневмобаллона сопутствует сильный хлопок. Пугаться этого не стоит — подвеска W220 достаточно надежна, чтобы удержать машину в равновесии даже на большой ее скорости. При выходе баллона из строя нагрузка, ложившаяся на него, перераспределяется на гидравлическую стойку и автомобиль вполне способен самостоятельно доехать до сервиса, где опытным специалистом будет осуществлена замена пневмостойки W220.

Ремонт стойки W220 и причины, ему способствующие

Если беда произошла с передним амортизатором, то, скорее всего, придется менять одновременно и баллоны, и стойки.

Нужно понимать, что замена стоек, равно как и пневмобаллонов подвески, всегда осуществляется попарно, то есть левой и правой детали одновременно, и причин тому две:

  • во-первых, если вышел из строя один элемент, то, скорее всего, и второй пребывает в плачевном состоянии, так как срок службы у левой и правой деталей одинаков;
  • во-вторых, и стойки, и баллоны должны обладать одинаковой степенью упругости, только в этом случае подвеска в целом будет работать корректно и эффективно, а автомобиль всегда будет удерживать строго горизонтальное положение относительно дорожного полотна.

Поэтому все компоненты амортизаторов, если это качественные изделия официального производства, всегда продаются исключительно в паре.

Что же конструкции задней подвески, то она позволяет осуществлять замену стоек и баллонов по отдельности, однако правило, согласно которому оба пневмобаллона и обе гидравлические стойки меняются одновременно, действует и в этом случае.

Осуществить замену вышедших из строя компонентов подвески W220 собственными силами, причем так, чтобы результат ремонта оказался качественным и долговечным, практически невозможно, потому что, помимо определенного опыта и квалификации мастера, в этом деле требуется еще и наличие специального оборудования и инструмента. В нашем автосервисе все это оборудование, начиная от подъемника и заканчивая испытательными стендами, есть в наличии. Как есть в наличии и сами требуемые замены детали. Благодаря тому, что к нам они поступают непосредственно от официальных производителей, наши клиенты могут не сомневаться в их качестве, к тому же стоимость их существенно ниже, чем в розничных магазинах.

Наши услуги

Мы специализируемся на обслуживании и ремонте мерседесов давно, так что наши специалисты обладают достаточными мастерством и опытом, чтобы мы могли гарантировать своим клиентам высокое качество и продолжительность результатов всех выполненных ими работ.

Зачастую к некорректной работе подвески приводит выход из строя электронного управления ими. В этом случае в ремонт стойки W220 включается специалист по автоэлектронике. Но подобное случается крайне редко, так как надежность ЭБУ Мерседес достаточно высока. Если же тот все же выходит из строя, предугадать заранее, что потребуется для ремонта, невозможно.

Иногда достаточно лишь заменить провода проводки, иногда приходится перепрограммировать ЭБУ, а иногда и менять его на новое устройство. Так что по одним только внешним симптомам определить стоимость ремонта или даже вычислить причину поломки невозможно. В этом заключается еще одна причина, по которой не стоит самостоятельно браться за ремонт подвески этого автомобиля.

Любой ремонт подвески, включая профилактический, всегда начинается с процедуры компьютерной диагностики системы амортизации автомобиля и последующего внешнего осмотра мастером каждой из ее комплектующих. Любую неисправность всегда проще и дешевле предупредить, нежели потом устранять ее последствия. Так, выход из строя и даже снижение эффективности работы любого из компонентов амортизаторов автомобиля ведет к перераспределению нагрузки на прочие полностью работоспособные элементы, что способствует ускоренному износу последних. Это необходимо понимать. Как необходимо понимать и то, что регулярная диагностика подвески и ее обслуживание — главное условие ее долгой и эффективной работы в штатном режиме.

Проводя регулярную, не реже двух раз в год, диагностику ходовой части своего автомобиля в нашем автосервисе, вы будете почти стопроцентно застрахованы от неприятных неожиданностей на дороге. Почему почти — потому что, как говорил Остап Бендер, полную гарантию не дает даже страховой полис, а дорога, как говорил другой киногерой, полна неожиданностей.

Ремонт передней стойки амортизатора своими руками

Подробно: ремонт передней стойки амортизатора своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Типичные неисправности этого узла известны всем:

  • Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
  • Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
  • Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
  • Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка
  • Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
  • Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха. Пример штуцера-нагнетателя
  • Съёмник стопорных колец.
  • Накидные ключи соответствующего диаметра, зависит от конструкции стойки.
  • Верстак и мощные тиски.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

  1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока. Для удобства работа проводится в тисках
  2. Затем на шток надевается приспособление для нагнетания газа. Производим накачку газа до необходимого давления. При этой операции следует соблюдать осторожность. Процедуру нагнетания давления можно повторять несколько раз до достижения требуемого результата регулировки. Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек
  3. После чего сальник штока смазывается и на корпус надевается защитный колпачок.

Процесс можно посмотреть на видео.

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

  1. Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы. Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки
  2. Затем собранный шток в трубе помещается в ёмкость с маслом (тип жидкости вы можете узнать из характеристик вашего амортизатора). Плавным движением производится забор масла. Процедура повторяется несколько раз, до исчезновения пузырьков воздуха. Держать деталь нужно вертикально. Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется
  3. Если стойка неразборная, можно установить в нижней части штуцер для прокачки. Для этого достаточно просверлить отверстие, через него заполнить стойку маслом и закрутить винт на герметике либо заварить. Таким способом восстанавливают работоспособность амортизационных стоек владельцы отечественных автомобилей с солидным пробегом.

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

  1. Итак, разбираем амортизатор. Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная
  2. Извлекаем и дефектуем шток с поршнем, клапанами и уплотнительными кольцами. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене. Резинки можно подобрать из универсальных, на рынке. Металлические части заказываются у токаря (если вам не удалось найти подходящие по размеру). Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора
  3. Собираем узел, тщательно отслеживая последовательность установки деталей.

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

  • Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор. Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора
  • Особенно тщательно надо дефектовать клапана, поскольку их исправная работа задаёт характеристики амортизатора. Настройку мягкости можно выполнить, меняя количество шайб-прокладок в механизме штока. Для этого необходимо ознакомиться с технической документацией производителя. Универсальных решений нет. Все детали должны быть тщательно отдефектованы
  • После этого устанавливаем шток в цилиндр. Сальник рекомендуется заменить, но если он в идеальном состоянии, достаточно очистить его и заложить новую консистентную смазку. Сальник рекомендуется к замене
  • После чего в амортизатор заливается новое масло, до самого верха трубы. При установке штока излишки вытекут. Не бойтесь перерасхода масла, главное — не допустить попадания воздуха в полость трубы. После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно
  • После установки штока его следует аккуратно подвигать для выхода пузырьков через клапана. Затем амортизатор собирается и устанавливается на автомобиль.
  • При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

    Как вы думаете, какая часть автомобиля страдает больше всего на наших дорогах? Разумеется, это ходовая часть. Износ её элементов происходит быстрее, чем хотелось бы. И одна из самых распространенных проблем – это выход из строя амортизирующих стоек. Иногда дело можно исправить при помощи своевременного ремонта, а иногда требуется полная замена стойки амортизаторов. Разберемся мы и с первым случаем, и со вторым. Но для начала нужно определиться, что собой этот элемент представляет

    Из-за того, что стойки амортизатора являются самым «нежным» элементом этой системы, мы обратим все внимание на них. Выполняются амортизаторные стойки передней (иногда и задней) по принципу амортизатора двойного действия, работающего на гидравлике. Задняя стойка амортизатора чаще всего изготавливается по стандартной двухтрубной схеме. Углубляться в строение этих элементов не стоит, но вот знать основные различия между ними все-таки нужно.

    Итак, главное различие в амортизационных стойках заключается в том, что передние стойки в первую очередь влияют на управляемость автомобиля, в то время как задние служат для повышения комфорта. Мысль понятна – передние стойки должны быть в рабочем состоянии, но и про задние забывать не стоит, ведь исправное состояние подвески – это безаварийное и комфортное движение машины.

    Диагностика амортизационных стоек

    Но как же проверить состояние? Диагностику провести может владелец ТС, при этом сам процесс не составляет особого труда. Чем современнее автомобиль, тем проще проводить осмотр и оценку. Но есть общие признаки, которые распространяются на все автомобили: Если вы заметили подтеки жидкости в районе подвески или слышите постоянный стук во время езды, то с вероятностью в 95% стойки нуждаются в ремонте. Причем ремонт стоек может быть проведен своими руками.

    Итак, мы выявили неисправность – требуется ремонт. Конечно, можно поехать сразу в автосервис, где вам проведут замену или ремонт, но нужно сказать сразу – стоит это достаточно дорого. Другой вариант – выполнение работы своими руками. Если в вашем автомобиле установлены разборные стойки, то проблем с ремонтом быть не должно. К сожалению, в современных иномарках чаще всего стоят цельные стойки, а вот в отечественных и старых авто стойки разборные. Почему так? В Европе уже довольно давно ремонт — это замена. И это правильно.

    В холодное время года стоит разогревать амортизаторы по той же схеме, что и покрышки: после ночи простоя автомобиля нужно прокатить его минут пять на маленькой скорости. Это делается для того, чтобы масло спокойно разогрелось. Если сразу втопить газу, застывшее масло может сломать тарельчатые клапаны.

    Неразборные амортизационные стойки

    Если вы владелец машины, где установлены неразборные стойки, то здесь своими руками справиться не получится – для их обслуживания требуется специальное оборудование, поэтому выход только один – ехать в автосервис. Почти каждое СТО предлагает услуги по обслуживанию неразборных стоек. Здесь лучше выбирать проверенный и зарекомендованный автосервис, т. к. ремонт таких стоек – это внесение конструктивных изменений. Есть шанс, что они снова выйдут из строя после ремонта, даже если его будут проводить опытные механики, поэтому замена будет выгоднее и надежнее.

    Перед тем, как начать ремонт стоек, стоит определиться с инструментами:

    • Ремонт и замена стоек своими руками представляют собой смену основной части стойки – патрона, поэтому вам нужно приобрести его. При покупке нужно назвать модель своего автомобиля.
    • Вам понадобится стоечный ключ для переднеприводных авто (понадобится для пружин и стяжки) и классический.
    • Под авто нужно ставить козлы, категорически запрещается работать с домкратом, т.к. это угрожает безопасности человека, который проводит ремонт.

    Инструменты для ремонта амортизационных стоек

    Итак, вы сможете самостоятельно оценить, какой тип стоек установлен в вашем амортизаторе. Чтобы сделать это, вам хватит простого осмотра. Если есть крепежи, различные гайки, болты, то значит, стойку можно разобрать. Если же она представляет собой цельное изделие, то решение проблемы своими силами отменяется. Ну а теперь переходим к пошаговой инструкции:

    1. Запомните: ремонт амортизаторных стоек может быть только парным.
    2. Приготовьте инструменты, много вам их не понадобится. Также принесите тазик с водой и ветошь, т.к. нам нужно будет протирать потеки масла.
    3. Теперь нужно установить автомобиль на домкрат.
    4. На классике демонтаж стойки выполняется достаточно легко, а вот с переднеприводными автомобилями вам придется повозиться: пружину нужно равномерно сжать стяжками с двух сторон. Сжатую пружину потом нужно будет переставить на новую стойку, но перед этим провести визуальную дефектовку.
    5. Начинается работа со стойкой: проводим демонтаж, затем сливаем все масло. После этого нужно вынуть «начинку» в утиль и поставить новый патрон на её место.
    6. Основной процесс завершен, теперь можно собирать систему в обратном порядке: пружина, затем опорный подшипник и сама стойка на машину.
    7. После завершения ремонта обязательно нужно провести сход-развал. С этой операцией лучше будет обратиться на СТО.
    8. Задняя стойка ремонтируется по такой же схеме. Не забудьте, что нужно проводить ремонт исключительно в паре.

    Ремонт амортизационных стоек

    Конечно, отремонтировать амортизаторы будет гораздо дешевле, чем заменить их, но иногда приходится делать и это. Опять же, вы можете провести диагностику и выявить, смогут ли они ещё протянуть после ремонта. Если вы не уверены в своей проницательности, то диагностику можно провести в автосервисе. Если вы будете менять амортизаторы, то этот процесс тоже стоит проводить только в паре. Для замены понадобятся те же инструменты: стоечный ключ для классики и стяжки с пружинами для переднеприводных автомобилей.

    Не стоит испытывать на плохой дороге прочность ваших амортизаторов – это может вам сохранить их в хорошем состоянии долгое время. Высокая скорость тоже отрицательно влияет на них, поэтому если и гонять, то по качественному дорожному покрытию. Подъем подвески тоже вредит всей амортизаторной системе: шток начинает функционировать в области перемещения, а это влечет за собой быстрый выход из строя.

    Если замена стойки амортизатора может быть выполнена своими руками, то замена всего амортизатора чаще всего производится в автосервисе, т.к. это чересчур ответственное мероприятие. Мы бы хотели дать напоследок несколько рекомендаций по уходу за новыми амортизаторами. Первым делом нужно провести антикоррозийную обработку днища авто. Это поможет справляться с неблагоприятными погодными условиями.

    Средства для обработки авто от коррозии

    Опять же, для наших реалий это необходимо, т.к. плохая погода длится примерно полгода, да и редко можно заметить водостоки на наших дороги. Поэтому, когда вы перемещаетесь по сплошным лужам, просто необходимо, чтобы днище автомобиля было защищено от коррозии. В дополнение рекомендуем при ремонте амортизаторов обратить внимание на редуктор заднего моста, а также на другие элементы подвески автомобиля.

    Исправная работа амортизаторов имеет ничуть не меньшее значение в плане безопасности и долговечности авто, чем хорошо функционирующий мотор или тормозная, рулевая системы. Например, если машина движется по неровной дороге, одно из колес отрывается от нее и техника на доли секунды теряет управляемость. Попытки тормозить или выворачивать рулевое колесо на скорости, чреваты опрокидыванием. Амортизаторы как раз сокращают время отрыва от поверхности дорожного покрытия. Поэтому их выход из строя ведет к ускоренному износу кузова, а то и аварии. Возможен ли ремонт стоек амортизаторов своими руками? Об этом – ниже.

    По конструкции это устройство напоминает камеру, внутри которой жидкость или сжатый газ. Через них и перемещается поршень с отверстиями. Когда его ход невелик, камера наполняется посредством перепускных клапанов. В этом случае амортизатор никак не влияет на работу подвески. Но как только обнаруживается препятствие в виде, например, ямки, появляется сила, которая медленно тянет шток вверх. При этом ее значение тем больше, чем выше скорость. В итоге уже после преодоления неровности по инерции амортизатор все еще удерживает колесо в «подвешенном» состоянии и водитель, пассажиры почти не ощущают провала подвески. При наезде на бугорок, шток начинает быстро утапливаться, а после проезда препятствия медленно возвращаться на место.

    Если подвеска простая (зависимая или двухрычажная), характерная для советской «классики», то просто резко нажмите рукой на крыло и отпустите его для того, чтобы раскачать кузов на 10-15 см. Если он качнется не более двух раз, то проверка пройдена. Если нет, придется менять амортизатор, а то и всю стойку (для переднеприводных авто).

    Однако для машин с многорычажной подвеской такой «номер» не пройдет: все дело в сайлентблоках, демпфирующих колебания. Здесь необходимо обращаться в техцентр, где есть стенд, чтобы проверить устройство. Можно это сделать и самостоятельно, но результат не будет точным, т. к. нужны приборы для измерения усилия воздействия на изделие. Снимите элемент подвески и вытяните его за шток, а потом вдавите. Усилие растяжения должно быть значительно больше.

    Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

    На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

    Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

    • болт снизу и сверху через сайлентблоки;
    • болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

    Сначала демонтированное устройство нужно промыть, затем внимательно осмотреть. Если имеются трещины, замятия, ремонт амортизатора смысла не имеет: его лучше отправить в утиль и купить новый. Целый корпус предполагает дальнейшую проверку: потяните шток вверх и втолкните вниз – если имеется люфт, заедание, запчасть замените. Амортизатор бывает двух типов, разборка каждого из них имеет свои особенности:

    • двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;
    • однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.

    Если амортизатор масляный, необходимо слить масло из цилиндра, для чего нажмите на клапанную пружину. Потом сбейте втулку, достаньте шток с поршнем, снимите клапан с другой стороны цилиндра. Если устройство газовое или со сменным картриджем, просто открутите фиксирующую гайку и поставьте новый.

    Есть два способа: первый заключается в полной замене штока вместе с цилиндром на новый картридж, второй подразумевает замену деталей устройства. Здесь стоит остановиться подробнее, т. к. в первом случае финансовые затраты будут больше в 5-10 раз (все зависит от модели авто) больше. Для самостоятельного восстановления амортизатора с полной разборкой необходимо приобрести ремкомплект.

    Если у вас иномарка после 2000 г. выпуска, то найти подобный набор очень сложно – проще купить новый амортизатор.

    Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:

    • замените сжимающий клапан, который устанавливается вдавливанием рукой;
    • поставьте поршень и направляющую втулку;
    • залейте масло (можно использовать старое, если оно чистое и прозрачное) – гидравлическую жидкость для АКПП, ГУР либо российское средство АЖ-12Т.

    Жидкости, произведенные на Западе, никаких преимуществ перед материалами из РФ не имеют.

    Вдавите шток в цилиндр и залейте жидкость объемом 200-250 мл. Далее медленно вставляйте цилиндр, одновременно вытягивая шток, чтобы масло проникало в полость, а не вытекало наружу. Когда цилиндр полностью вставлен, несколько раз вытащите и вставьте обратно шток: это даст возможность маслу полностью заполнить корпус. Потом заверните гайку и опять прокачайте амортизатора 4-5 раз.

    На двухтрубном устройстве все вышеперечисленные процедуры по восстановлению необходимо проводить с надеванием верхней трубы на нижнюю. В ходе процесса давите ее вниз, удерживая шток на месте. Далее нужно прокачать устройство и затянуть гайку.

    Если восстановление амортизаторов проводилось на передней подвеске типа «Мак-Ферсон», то придется регулировать развал и схождение.

    Все операции по восстановлению работоспособности ничем не отличаются от описанных выше. Но перед установкой амортизаторы необходимо хорошо прокачать (это относится и к новым изделиям), иначе они не будут полноценно работать. Как это сделать?

    • поставьте устройство штоком вниз и вдавите шток до упора;
    • придерживайте амортизатор в таком положении пару-другую секунд;
    • не отпуская штока, переверните деталь и выдержите в сжатом положении 5-6 секунд, чтобы вышел воздух;
    • выдвиньте шток полностью, сделайте паузу в 2-3 секунды и повторите операцию 5-6 раз.

    • переверните изделие штоком вниз;
    • медленно вдавите шток и в таком положении оставьте деталь на 5-6 секунд;
    • переверните изделие и выдержите 5-6 секунд;
    • выдвиньте шток до упора;
    • переверните амортизатор и повторите процедуру 3-4 раза.

    Необходимо соблюдать несложные правила, тогда эти устройство прослужат гораздо дольше, чем даже заявляют их производители:

    1. скорость езды должна соответствовать дорожному покрытию: не стоит разгоняться по неровной, с ухабами и кочками грунтовке, даже если вы за рулем внедорожника.
    2. Проверяйте каждый год состояние амортизаторов: вытекание из них жидкости говорит о необходимости немедленной диагностике.
    3. Если амортизаторы заменяются (они должны быть одинаковыми), то делать это нужно на колесах одной оси.
    4. При поездках в условиях низкой температуры после прогрева двигателя езжайте с медленной скоростью в течение, как минимум, 5 минут. За это время масло в амортизаторах разогреется, и они начнут работать в штатном режиме.

    Если у вас новые амортизатора в «запасе», хранить их необходимо вертикально (как требует производитель): при этом шток должен быть задвинут. У газовых изделий он может выдвигаться самопроизвольно, поэтому необходимо применять специальные стяжки. Стоит добавить: если амортизатор масляный и предполагается длительный срок его хранения, то лучше использовать горизонтальное положение, чтобы сальники смазывались жидкостью и не пересыхали.

    Довольно часто можно услышать вопрос: как поменять амортизаторы, потому что желающих ремонтировать подвеску самому много как среди опытных автовладельцев, так и среди начинающих автомобилистов. Но вопреки распространенному мнению это не тяжело, и несложно. Ответ на вопрос будет немного различаться в зависимости от модели авто и от того какие ― это амортизаторы передние или задние. Но если вы своими руками поменяли переднюю стойку автомобиля, то у вас не будут возникать вопросы при замене задней.

    Водители со стажем определяют неисправность амортизаторов по тому как машина ведет себя на дороге. Ведь автомобиль с неисправными амортизаторами уже при скорости чуть больше 70 км/час начинает «плавать» по дороге, а преодоление кочек сопровождается глухими звуками.

    Чтобы оценить передние или задние амортизаторы нужно раскачать соответственно перед или зад автомобиля руками несколько раз, нажав вниз на край кузова, и отпустить в нижней точке хода. Если амортизаторы исправны, то край кузова плавно без раскачивания поднимется из нижней точки в верхнюю. Если же он, достигнув верхней точки, не остановится, а будет продолжать раскачиваться вверх-вниз, то амортизаторы с этой стороны кузова требуют себе замену.

    Не стоит недооценивать такой вид диагностики амортизаторов, как внешней осмотр.

    Если из амортизатора течет масло его, конечно, нужно менять. Гнутый шток и громкие звуки, издаваемые амортизатором при работе тоже должны заставить вас задуматься о замене узла на исправный.

    • Домкрат.
    • Набор головок с воротком и удлинителями.
    • Набор рожковых и накидных ключей.
    • Крестовая отвертка.
    • Железная щетка.
    • Подставка под автомобиль.
    • Пассатижи.
    • Молоток.
    • Стяжки пружин.
    • ВД-40 или другая жидкость по типу «жидкого ключа».
    • Запчасти: отбойники, пыльники, стойки либо амортизаторы, если таковые можно заменить по отдельности.

    Чтобы поменять передние стойки, например, у Hyundai Getz вам необходимо выполнить ряд следующих манипуляций:

    • Сожмите пружину стяжками до появления небольшого зазора между ее крайним витком и опорной чашкой.
    • Открутите со штока, ранее ослабленную гайку. Снимете верхнюю опору и пружину с чашкой.
    • Осмотрите пыльник и отбойник, а при необходимости замените их на новые.
    • Если изготовитель нового амортизатора рекомендует прокачивать свои изделия, осуществите прокачку в соответствии с рекомендациями.
    • Наденьте на шток новой стойки отбойник с пыльником, не забудьте переставить прокладку под пружину со старой стойки на новую. Наденьте пружину на корпус стойки совместив нижний ее виток с посадочным местом под него. Сверху наденьте чашку на нее опору и навинтите гайку штока.
    • Снимите с пружины стяжки и вставьте шпильки верхней опоры в предназначенные для них отверстия и прикрутите гайками.
    • Во время сборки обратите внимание на стабилизатор поперечной устойчивости если вы заметите что он слишком свободно перемещается, значит пора поменять резиновую втулку в его кронштейне, а лучше обе.
    • Протяните крепление стойки снизу, прикрутите колесо, уберите подставку, опустите машину.
    • Протяните крепление колеса, гайку штока, и гайки на шпильках верхней опоры.

    Как видите, процесс несложен сделайте то же с другой стороны и передние готовы. Регулировка развала на этой модели не предусмотрена, значит, при установке исправных комплектующих на неповрежденный кузов получается нужное значение развала колес. А так как длину рулевых тяг мы не изменяли, то углы установки колес должны быть в норме (если до замены схождение было отрегулировано верно). Значит «геометрию» можно не делать.

    Учтите, что амортизаторы рекомендуется менять попарно. Так вы застрахуете себя от непредвиденного поведения автомобиля на дороге.

    Зачастую на легковых автомобилях задняя ось комплектуется лишь амортизирующим элементом (в отличии от передней оси, где амортизатор устанавливается в патрон, а весь узел именуется стойкой). В таком случае для замены вам потребуется отвинтить верхние и нижние крепление. В случаях когда амортизатор расположен отдельно от пружины, вам не потребуются стяжки, а сам процесс займет гораздо меньше времени.

    Чаще всего на амортизаторах задней оси приходится менять втулку, которая со временем разбивается и провоцирует люфт.

    Во время транспортировки амортизатора жидкость из внутренней трубы может перетекать в наружную и заменяться воздухом. Поэтому амортизатор перед установкой необходимо прокачать, чтобы жидкость в нем заняла свое рабочее место. Для гарантированного достижения цели операцию необходимо проделать несколько раз подряд.

    • Повернуть амортизатор штоком вниз и не спеша сжать его. Задержать его сжатым на несколько секунд.
    • Не вытаскивая шток перевернуть амортизатор на 180°. Удерживайте его в этом положении еще несколько секунд.
    • Вытяните шток на сколько возможно.
    • Повторите процедуру минимум 5 раз. В случае обнаружения провалов, нужно повторить процедуру сначала.
    • Убедитесь в том что амортизатор находясь в рабочем положении имеет легкий ход сжатия и требует усилия для выполнения растяжения.
    • После удачной прокачки хранить его в вертикальном положении штоком вверх до момента установки.

    Разница в прокачке масляного и газомасляного будет лишь в том что шток последнего после сжатия возвращается обратно сам, а шток масляного нужно вытаскивать.

    Удобное и комфортное передвижение на автомобиле обеспечивает исправная и правильная работа амортизаторов. Она также гарантирует безопасное передвижение по дорогам. Неисправная подвеска серьезно влияет на износ элементов ее системы и рулевого управления. Подобный ремонт требует незамедлительного выполнения и замены вышедших из строя деталей на новые.

    Замену амортизаторов собственными силами может сделать любой автолюбитель, обладающий опытом ремонта своего автомобиля. При этом вы сэкономите средства домашнего бюджета на посещение автосервиса. От вас потребуется желание, свободное время и навыки обращения с простым инструментом. Что нужно знать, и как производится замена амортизаторов своими руками, вы прочитаете в этой статье.

    1. Комплект гаечных ключей.
    2. Баллонный ключ.
    3. Домкрат.
    4. Набор отверток.
    5. Устройство для демонтажа пружин подвески.
    6. Стопоры под колеса (предохраняют слет автомобиля с домкрата).

    Обнаружена течь

    Перечень неисправностей задних и передних амортизаторов, при обнаружении которых, необходима их замена:

    1. Подтекает масло из амортизатора.
    2. Появление следов коррозии на опорах амортизатора. Существует риск, отрывания тарелки пружины во время передвижения автомобиля.
    3. Коррозия на штоке поршня. Этот дефект может привести к выходу из строя сальника и возникновению утечки масла.
    4. Деформация корпуса амортизатора. Возможна блокировка поршня, либо замедление его движения.
    5. Появление стука на поворотах – автомобиль стал менее устойчивым, во время передвижения его стало кидать.
    6. На амортизационных стойках появились подтеки жидкости.

    Произведите тщательный осмотр автомобиля и решите, что стоит предпринять. Произвести самостоятельный ремонт стоек амортизатора, либо установить новые амортизаторы на автомобиль. При выборе любого варианта, вам стоит хорошо запомнить: после произведенного ремонта или приобретения новых амортизаторов обязательно нужно прокачать амортизаторы.

    При замене обоих пар амортизаторов, возьмите из набора ключи, подходящие параметрам вашего автомобиля, стяжки и подставки для пружин — козлы, домкрат. Многие автомобилисты вместо него используют колеса, но для полной вашей личной безопасности воспользуйтесь козлами. Риск получить травму при выполнении ремонтных работ достаточно велик. Берегите свое здоровье.

    Демонтаж и установку амортизаторов производите попарно, сэкономив на ремонте, вы ухудшите управляемость автомобиля.

    Делать насечки на стойке, чтобы сохранить настройки развал — схождения, нельзя. Из этого все равно ничего не получится. После окончания ремонта — вам надо заехать в автосервис и сделать развал схождение колес.

    1. Вывешиваем колесо, предназначенное для ремонта, устанавливаем упоры. Откручиваем два болта, крепящих амортизационную стойку к поворотному кулаку. Рулевой наконечник отсоединяем с помощью съемника, можно использовать монтировку.
    2. Затем отсоединяем шланг тормозной системы, откручиваем гайки, крепящие верхнюю амортизационную подушку.
    3. Из арки извлекаем в сборе амортизационную стойку.
    4. Делаем стяжку пружины, до того времени, пока она не освободит опорную чашку пружины.
    5. Откручиваем центральную гайку на амортизаторе, демонтируем пылезащитник, амортизационную стойку вместе с пружиной и отбойник.
    6. Осматриваем амортизационные стойки и принимаем решение: либо произвести текущий ремонт, либо заменить старые амортизаторы на новые. Замена сальников или долив жидкости только отсрочат ситуацию с заменой амортизаторов. Устанавливайте амортизаторы после ремонта или замены в обратном порядке.

    Откручиваем гайки

    Снимаем амортизационную подушку

    Передняя стойка

    Извлекаем амортизационную стойку

    Устанавливаем новую деталь

    1. Перед подъемом задней части автомобиля для замены амортизатора поставьте его на первую передачу, установите под передние колеса упоры. Приподнимите заднюю часть авто, поддержите домкрат, установив рядом с ним надежные опоры.
    2. Открутите болт крепления нижней части амортизатора к мосту, вытащите втулку, в котором он был расположен. Снимите амортизатор, предварительно открутив гайку, которой он крепится к кузову.
    3. Новый амортизатор крепите к кузову и отрегулируйте по высоте. Проследите, чтобы нижней частью он располагался в кронштейне, крепящемся к мосту. В амортизатор установите втулку, а затем закрепите его.
    4. Демонтаж и установка задних амортизаторов осуществляется только парой. При замене одного амортизатора будет наблюдаться дисбаланс хода автомобиля, а это приведет к существенной нагрузке на все элементы подвески и мост, а значит, время их эксплуатации будет значительно уменьшаться.

    Откручиваем стойку стабилизатора

    Вот какие гайки откручиваем

    Снимаем заднюю стойку

    Стягиваем пружину

    Правильная установка стойки опоры

    Полезное для автолюбителей – все об автомобилях

    Передняя стойка амортизатора имеет конструкцию гидравлического амортизатора, обладающего двусторонним действием. Задняя же стойка бывает изготовлена, в основном, в виде обычной двухтрубной конструкции.

    Такое различие в конструкции стоек объясняется тем, что передние стойки влияют определенным образом на управляемость автомобиля, и следовательно, на безопасность движения. Отсюда просто сделать вывод – если стойки амортизатора в полном порядке, то движение автомобиля будет комфортным и безопасным.

    Мы, заботливые и предусмотрительные автовладельцы, проводим диагностику амортизаторов регулярно, и нам очень легко обнаружить их неисправность по характерным подтёкам масла в районе подвески, а иногда мы слышим стук от амортизаторов во время движения. И тогда мы решаем, что стойки амортизаторов нуждаются в ремонте, либо их нужно поменять на новые. Кто-то для этого едет в автосервис, а кто-то ремонтирует стойки амортизаторов своими руками (см. видео “Ремонт стоек амортизаторов своими руками” ниже) .

    В принципе, особого труда это не составит, тем более, если стойка имеет разборную конструкцию. Если стойка не разборная, то лучше и не пытаться что-то делать самостоятельно – все равно, без специального оборудования не обойтись. Автосервисы, конечно, берутся ремонтировать не разборные стойки, но, при этом, в процессе ремонта, в конструкцию стойки неизбежно вносятся изменения. Но каковы гарантии подобного ремонта? Поэтому нужно заранее оценить целесообразность ремонта не разборных стоек – а насколько вообще это выгодно и безопасно?

    Амортизаторами с разборными стойками оснащены только автомобили с задним приводом, так называемая, классика. Стойки амортизаторов у остальных автомобилей имеют не разборную конструкцию.

    – Ремонтируют или меняют амортизаторы только парно.

    – Для ремонта требуются:
    1) стоечный ключ – для машин с задним приводом,
    2) пружины и стяжки – для автомобилей с передним приводом.

    – Для ремонта нужно установить под автомобиль «козлы».

    – Демонтировать стойку с заднеприводного автомобиля просто, а вот, чтобы снять ее с переднеприводного автомобиля, нужно сжать пружину с обоих сторон стяжками, одинаково сильно. Сжатая пружина устанавливается на новую стойку после визуального контроля.

    – Теперь работаем со стойкой: снимаем её с амортизатора, сливаем масло, вытаскиваем и выбрасываем старую начинку и ставим на ее место новый патрон, теперь заново собираем место стойки – устанавливаем пружину, потом опорный подшипник, и, наконец, ставим стойку на автомобиль.

    – После самостоятельного ремонта стоек амортизаторов нужно обязательно отрегулировать сход-развал.

    – Задняя стойка амортизатора ремонтируется по такой же схеме, и только в паре.

    Как видите, ремонт стойки амортизатора своими руками не представляет особой сложности.

    Видео: Ремонт стоек амортизаторов своими руками

    Если видео не показывает, обновите страницу или ” style=”color:#CC3333″>нажмите здесь

    1. Не испытывайте амортизаторы на прочность, избегайте лихих скоростей по плохим дорогам.

    2. Не делайте подъем подвески с помощью установки проставок под стойки: шток амортизатора будет вынужден функционировать в зоне перемещения и очень быстро придет в негодность.

    Нет видео.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    3. В холодное время года амортизаторы так же, как и резина, нуждаются в разогреве. Это значит, что, когда вы утром садитесь в свой автомобиль, начинайте ехать, примерно в течение 5 минут на небольшой скорости – это нужно, чтобы масло, которое за ночь загустело, разогрелось и не повредило тарельчатые клапаны.
    Как проверить амортизаторы?
    Какие амортизаторы лучше поставить на автомобиль?

    Автор статьи: Петр Морокин

    Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.5 проголосовавших: 21

    Rack Avenger Наборы для ремонта стеллажей для поддонов | Практически неуязвимость от повреждений вилочного погрузчика

    На все ремонтные комплекты стоек предоставляется 20-летняя гарантия от повреждений вилочного погрузчика! *


    Ремонтный комплект Rack Avenger: Этот ремонтный комплект для высоких стоек размером 24 дюйма — наш самый распространенный ремонтный комплект. Он полностью регулируется от 36 дюймов до 48 дюймов в глубину.


    Ремонтный комплект Rack Avenger: Этот ремонтный комплект для высоких стоек 36 дюймов является следующим по распространенности ремонтным комплектом. Он полностью регулируется от 36 дюймов до 48 дюймов в глубину.


    Ремонтный комплект Rack Avenger: этот 48-дюймовый ремонтный комплект для высоких стоек полностью регулируется от 36 дюймов до 48 дюймов в глубину. Он может поставляться с дополнительным комплектом крюка, предназначенным для установки на нижнем уровне балки.


    Доступны специальные ремонтные комплекты для стоек.


    Этот ремонтный комплект для наклонной задней стойки для поддонов идеально подходит для устранения существующих повреждений наклонной задней стойки. За счет использования функции «Наклон назад» складские проходы становятся более глубокими.


    Этот специальный ремонтный комплект консольной стойки для поддонов идеально подходит для устранения существующих повреждений консольной передней стойки. Опция «Cant Leg» увеличивает глубину складского прохода.


    Этот специальный комплект для ремонта оцинкованных стеллажей идеально подходит для холодильных складских помещений. Этот комплект имеет глубину от 36 до 48 дюймов, как в двойном, так и в одинарном стиле.



    Этот специальный ремонтный комплект Avenger с двойной регулируемой стойкой полностью регулируется от 36 дюймов до 48 дюймов в глубину и может быть спроектирован до 123 дюймов в высоту.

    Got-Rack.com обучит ваш персонал правильной установке НАБОРОВ RACK AVENGER. НА КОМПЛЕКТЫ RACK AVENGER, установленные вашим обученным персоналом, распространяется наша 20-летняя гарантия. * Если вы устанавливаете КОМПЛЕКТЫ RACK AVENGER KITS в соответствии с нашими инструкциями и спецификациями и повредите его, мы БЕСПЛАТНО заменим поврежденный комплект вместе с доставкой и работой.


    1-800-647-2257

    Вам нужен ремонт стеллажа для поддонов? Ваши складские стеллажи повреждены в результате неправильного обращения с вилочным погрузчиком, что создает небезопасную и нестабильную рабочую среду? Не разгружайте стеллажи, не заменяйте поврежденные стойки и не тратьте больше, чем необходимо.У Rack Avenger есть ответ с нашим комплектом для ремонта полностью регулируемой стойки.

    • 20-летняя гарантия от повреждений вилочного погрузчика при ударе
    • Подходит практически к любой стойке
    • Установка в большинстве случаев занимает 30-45 минут
    • Предотвращает возможное разрушение стойки из-за удара вилочным погрузчиком
    • Нет необходимости разгружать поддоны со стеллажа для ремонта
    • Разработаны, чтобы выдерживать удары, равные 14 000 фунтов на скорости 14 миль в час

    Последний ремонт, который вам когда-либо понадобится!

    Ремонт стеллажей — Lean Inc — Ремонт поврежденных складских стеллажей

    Отремонтируйте стеллажи, пока не поздно!
    • Обрыв металла на стойке для поддонов
    • Скомканная вертикальная рама
    • Изогнутая стойка для поддонов

    Саймон Уокер, президент Lean Inc.

    Кто-то, но никто в частности, повредил стойку на складе. Он сильно ударил, теперь вам нужен немедленный ремонт стойки.

    Стеллаж настолько поврежден, что вы приказали команде разгрузить стеллажи и накрыть отсеки лентой с предупреждением, чтобы никто не пытался загрузить поддоны в поврежденный отсек. Там столько черно-желтой ленты, что это похоже на место полицейского преступления. Теперь вы в Интернете ищете кого-нибудь, кто поможет вам решить проблему.

    Вы можете пойти и найти аналогичные компоненты стеллажа, снять все и заменить поврежденные стойки, или вы можете отремонтировать только поврежденную часть, используя инновационную сертифицированную систему ремонта стоек Lean Materials Handling.

    Как исправить поврежденную стеллаж для поддонов

    Возможно, вы слышали о ремонтных комплектах стеллажа для поддонов. Ремкомплекты существуют уже давно, но становятся популярными только сейчас. Причины недавнего всплеска популярности комплектов для ремонта стоек:

    1. Изготовлены так, чтобы быть такими же прочными или даже более прочными, чем та часть стеллажа, которую они заменяют.
    2. Ремонт поврежденной части стеллажа требует меньше усилий, чем демонтаж большой стеллажной системы и замена рамы.
    3. Занимает меньше места. В некоторых случаях компоненты, которые необходимо заменить, слишком велики для снятия и маневрирования в узком проходе и / или холодильнике.
    4. На ремонт стойки требуется гораздо меньше времени, чем на ее замену. Ожидайте, что каждый ремонт вертикальной стойки займет от 20 до 40 минут.

    Уже знаете, чего хотите? Хотите купить протекторы складских стеллажей? Купить почтовые протекторы онлайн.

    Комплект для ремонта стойки

    Ремонт стойки — Пошаговое руководство

    Шаг 1. Осмотрите поврежденные стеллажи

    Ремонтировать стеллажи для поддонов несложно, но непросто.

    Чтобы починить стойку, сначала нужно пригласить Lean Inc. посетить ваш склад и оценить повреждения. Это включает в себя заполнение обзора участка, детальные измерения, фотографии и проверку соответствия краски.

    Шаг 2 — Проектирование, проектирование и производство индивидуальных ремонтных комплектов для стоек

    После сбора данных о повреждениях стойки инженеры проанализируют эти данные, в том числе.

    • Стойка Стиль
    • Размер колонки
    • Опорная плита размер
    • Высота и длина стойки распорок
    • Высота первого луча
    • Высота повреждения стойки
    • Цвет стеллажной

    Используя приведенные выше данные, в комплекты стоек будут спроектированы таким образом, чтобы соответствовать или превышать вместимость текущей стойки.Комплекты также будут подобраны по цвету, чтобы помочь существующей стойке слиться с фоном оставшихся балок и стоек.

    Шаг 3. Привлечение сертифицированных установщиков для выполнения ремонта стойки
    Установщики вырезали горизонтальные стойки из поврежденной стойки.

    Для ремонта стеллажа сначала необходимо разгрузить стеллажи, сняв все поддоны, хранящиеся по обе стороны от поврежденной стойки.

    Затем стойку фиксируют с помощью гидравлического домкрата Lean Inc., закрепляя ее над поврежденной зоной.

    После того, как стойка будет полностью поддержана, поврежденную область можно измерить, пометить и вырезать.

    Монтажники стеллажа отрезают поврежденный участок стеллажа для поддонов.

    Оригинальные анкеры тоже вырезаны из пола.

    Стеллаж специалист по ремонту режет анкерные болты под поддон стойки базовой пластины с использованием пилы-все.
    Шаг 4. Замените поврежденную стойку с помощью комплекта для ремонта стойки

    Разработанный ремонтный комплект подобранного цвета готов к установке на место.Поврежденная стойка перемещается в сторону, поскольку новая вертикальная рама и опорная плита аккуратно устанавливаются на существующую неповрежденную часть стойки.

    Ремкомплект стеллажа крепится к стеллажу для поддонов. Поврежденный участок стеллажа отодвигается в сторону.
    Шаг 5 — Закрепите ремонтный комплект стеллажа на стойке стеллажа для поддонов болтами

    Теперь, когда поврежденная вертикальная часть стойки удалена, а ремонтный комплект стойки установлен на место, комплект крепится к исходной стойке болтами — надежное механическое соединение.Это означает, что сварка внутри склада не требуется.

    Опорная плита использует другой шаблон якорь так, что якорь комплект для ремонта опорной плиты к полу возможно.

    Вертикальный поддон с установленным комплектом для ремонта стеллажа

    Шаг 6. Защитите стеллажи для поддонов от повреждений в будущем с помощью защиты стеллажа

    Лучший способ сохранить стеллажи для поддонов в целости и сохранности — это в первую очередь защитить их от повреждений.

    Брошюра по ремонту стеллажа для поддонов
    — нажмите, чтобы загрузить

    Купить ограждения колонн и защиту стоек онлайн можно здесь.

    Как отремонтировать складские стеллажи — TANHAY Inc.

    Саймон Уокер, президент TPC Material Handling

    Кто-то, но никто в частности, повредил стойку на складе. Он ударил его хорошо. Требуется немедленный ремонт стойки.

    Стеллаж настолько поврежден, что вы приказали команде разгрузить стеллажи и накрыть отсеки лентой с предупреждением, чтобы никто не пытался загрузить поддоны в поврежденный отсек. Там столько черно-желтой ленты, что это похоже на место полицейского преступления.Теперь вы в Интернете ищете кого-нибудь, кто поможет вам решить проблему.

    Как исправить поврежденную стойку

    Возможно, вы слышали о ремонтных комплектах стеллажа для поддонов. Ремкомплекты существуют уже давно, но становятся популярными только сейчас. Эти комплекты выглядят достаточно просто, но насколько они разработаны и безопасны ли они в использовании? Как их установить? Есть ли компания, которая может приехать и безопасно отремонтировать складские стеллажи с сертифицированными установщиками?

    Всем хороших вопросов.

    Если вы хотите поговорить с одним из наших специалистов по транспортировке материалов о ремонте стеллажа, заполните эту короткую форму.Или продолжите чтение ниже…

    Ремкомплект стеллажа для поддонов

    Комплект для ремонта стойки

    Ремонт стойки — Пошаговое руководство

    Шаг 1 — Осмотр

    Ремонтировать стеллажи для поддонов несложно, но непросто. Чтобы починить стойку, вам сначала нужно пригласить специалиста по хранению TPC Automation, чтобы он посетил ваш склад и оценил повреждения. Это включает в себя заполнение обзора участка, детальные измерения, фотографии и проверку соответствия краски.

    Специалисты по ремонту стеллажей осматривают складские стеллажи

    Этап 2 — Ремонтные комплекты стеллажей инженера

    После сбора данных о повреждениях стойки инженеры проанализируют данные, включая

    • Стойка Стиль
    • Размер колонки
    • Опорная плита размер
    • Высота и длина стойки распорок
    • Высота первого луча
    • Высота повреждения стойки
    • Цвет стеллажной

    Используя приведенные выше данные, в комплекты стоек будут спроектированы таким образом, чтобы соответствовать или превышать вместимость текущей стойки.Комплекты также будут подобраны по цвету, чтобы помочь существующей стойке слиться с фоном оставшихся балок и стоек.

    Шаг 3. Используйте сертифицированных установщиков

    Сертифицированные специалисты по ремонту стеллажей

    Во-первых, поврежденные складские стеллажи поддерживаются нашим специализированным гидравлическим домкратом. Рама стойки приподнята над полом на четверть дюйма.

    Затем, когда стойка будет полностью поддержана, распорки отрезаются от поврежденной стойки.Также разрезаны анкеры, которыми стеллажи крепятся к полу склада.

    Установщики вырезали горизонтальную стойку из поврежденной стойки стойки, чтобы отремонтировать стойку.

    Пришло время срезать поврежденные отверстия стойки. Под руководством наших опытных техников вертикальная рама обрезается на заданной высоте.

    Техник по ремонту стоек разрезает раму над поврежденным участком на вертикальной раме

    Шаг 4 — Замените повреждение

    Теперь спроектированный ремонтный комплект подобранного цвета поставлен на место.Поврежденная стойка перемещается в сторону, поскольку новая вертикальная рама и опорная плита аккуратно устанавливаются на существующую стойку.

    Установите специальный ремонтный комплект стойки на место

    Шаг 5 — Прикрутите ремонтный комплект к существующей стойке

    С помощью ремонтных комплектов стеллажа Mak-Rak от TPC Automation вам не нужно производить сварку, чтобы отремонтировать поврежденный стеллаж для поддонов на складе. Все сварочные работы выполняются на нашем заводе в США.

    После удаления поврежденной части стойки и установки комплекта на место остается все, что необходимо для крепления комплекта к существующей стойке.Горизонтальная стойка устанавливается на место, просверливается и прикручивается к ремонтному комплекту, образуя надежное механическое соединение.

    Отремонтированные стеллажи с ремкомплектом, прикрученным сзади на место

    Шаг 6 — Прикрепите стеллаж к полу склада

    После того, как комплект будет прикручен к оставшейся здоровой части вертикальной рамы, все, что осталось сделать, это снова закрепить опорную плиту на полу склада.

    Отремонтированная стойка теперь прикреплена к полу склада (плите) с помощью сейсмических анкеров

    Шаг 7. Защитите остальную часть стойки с помощью ограждений колонн

    Чтобы создать безопасную складскую среду и предотвратить необходимость ремонта в будущем, рекомендуется установить защиту на неповрежденные стеллажи.

    Защита стойки от будущего повреждения стойки

    Есть вопрос? Спросите наших экспертов по транспортировке материалов. Нажмите кнопку выше и получите ответ на свой вопрос.

    Три вещи, которые следует учитывать перед ремонтом поврежденной стеллажа для поддонов

    При обнаружении повреждения балки или колонны стеллажа для поддонов очень важно удалить весь хранящийся в системе продукт и быстро произвести ремонт, чтобы вернуть стеллажи в исходное безопасное состояние.Однако перед тем как приступить к ремонту, владелец стойки должен учесть следующие три ключевых момента, чтобы обеспечить правильное и безопасное восстановление системы:

    1. Были ли приняты во внимание публикации RMI « Руководство по оценке и ремонту или замене поврежденной стойки — версия 1 »? В данном руководстве описаны и определены необходимые шаги для проведения обследований и оценки повреждений стойки, постоянной отчетности о повреждениях и ремонтах, разработки технических решений для ремонта или замены поврежденных стоек, а также ремонта или замены установки.

    2. Был ли нанят квалифицированный профессиональный инженер для наблюдения за процессом ремонта? Независимо от того, работает ли инженер с оригинальным производителем или поставщиком стойки или с независимым профессионалом, обладающим этим опытом, чтобы контролировать и руководить оценкой, проектированием и установкой окончательного ремонта или замены, а также удостоверять, что отремонтированная секция соответствует стандарту RMI ANSI Mh26. .1-2012: Технические условия на проектирование, испытания и использование промышленных стальных стеллажей для хранения — обеспечивает самую безопасную систему.

    3. Требуется ли обновление всей системы до текущей спецификации RMI / ANSI MH 16.1-2012? Ответ на этот вопрос зависит от ситуации и требует оценки всей системы квалифицированным профессиональным инженером. Структурный ремонт должен соответствовать требованиям спецификации RMI / ANSI для нового строительства. Существующие структурные элементы, которые не нуждаются в ремонте или на которые отрицательно влияют те, которые действительно нуждаются в ремонте, могут не соответствовать требованиям ANSI / RMI для новых конструкций.Лучше всего связаться с местным строительным отделом, чтобы определить, необходима ли новая проверка.

    Хотите узнать больше о ремонте стеллажей? Загрузить Руководство RMI по оценке и ремонту или замене поврежденной стойки — версия 1.

    Ремонт стеллажей и стеллажей

    Складские стеллажи и стеллажи составляют основу вашего склада, и оставление поврежденного стеллажа без ремонта может быть столь же опасным для ваших операций и ваших сотрудников, как прогулка со сломанной костью.

    Складские стеллажи

    , в том числе стеллажи для поддонов, консольные стеллажи, антресоли и множество других систем хранения и стеллажей, могут быть легко повреждены повседневной складской деятельностью. Столкновения вилочного погрузчика, падение продукта или другие повреждения из-за человеческой ошибки или неисправности оборудования могут поставить под угрозу безопасность и эффективность вашей складской среды. К счастью, Performance People предлагает быстрый и эффективный ремонт складских стеллажей, когда вам это нужно.

    The Performance People предоставляют услуги по ремонту стоек, пользующиеся наибольшим доверием в отрасли.Некоторые преимущества нашей программы ремонта стеллажей включают:

    • Ремонт на месте: наш сертифицированный персонал по ремонту стеллажей выезжает на место для ремонта поврежденных складских стеллажей.
    • Минимальное время простоя: в большинстве случаев наши опытные специалисты по обслуживанию могут отремонтировать поврежденную стойку на месте, не требуя удаления или перемещения продукта, хранящегося на других уровнях стойки.
    • Усиление стеллажа и повышенная прочность: когда мы ремонтируем стеллаж для хранения или стеллажи для поддонов, мы удаляем, заменяем и укрепляем поврежденные участки, не только экономя вам деньги на замену всей стеллажа для хранения из-за одной области удара, но и оставляя ваша система складских стеллажей сильнее, чем была изначально.

    Когда вы позвоните Науманну / Хоббсу, чтобы починить складские стеллажи, вы можете вернуться к нормальной работе склада в течение нескольких часов и будете еще более защищены от повреждений в будущем. Стандартный ремонт складских стеллажей предлагается с понедельника по пятницу с 7:00 до 16:00. За дополнительную плату установка и ремонт в выходные или нерабочие часы могут быть запланированы в нерабочее время.

    Узнайте больше о дополнительных услугах по обеспечению безопасности склада с Naumann / Hobbs или позвоните нам по телефону 866-266-2244, чтобы получить услуги по ремонту стеллажей или дополнительную информацию.

    Ремонт стеллажа для поддонов | Ремонт стеллажа склада

    Outsource Equipment предоставляет превосходные услуги по ремонту складских стеллажей для стеллажей для поддонов и других складских стеллажей и складских стеллажей.

    Экономьте время, место и деньги

    Обрушение стеллажа для поддонов может привести к повреждению товара, потере заработной платы, расходам и ненужным травмам!

    Мы ремонтируем и защищаем ваши поврежденные стеллажи — независимо от того, находятся ли повреждения ниже, над или над грузовыми балками.

    • Высококачественные материалы, такие как стеллажи для поддонов RackmaX II.
    • Стальная конструкция из трубчатых конструкций
    • Трехточечные анкеры исключают срез анкера и скручивание колонны
    • Болт с полукруглой головкой, класс 8
    • Цельнотрубная стальная конструкция
    • Сварные швы по всему периметру
    • Доступны специальные подножки 3/8 ”и сейсмические подножки
    • Крепится болтами 3/8 дюйма
    • Регулируется для установки в стойку глубиной от 36 до 54 дюймов
    • Матч цветов и красок
    • В 10 раз увеличивает защиту от ударов по сравнению с оригинальной стойкой
    • Устраняет необходимость в дополнительных ограждениях
    • Не требуется сверление для стоек типа Tear drop, T-bolt и N / S.
    • Возможна установка по всей стране — установка за считанные минуты.
    • Пожизненная гарантия
    • Сделано в США
    Аналитики экономии — Полная замена рамы стойки и ремонт

    • Ремонт стеллажа для поддонов экономит около 44% по сравнению с заменой.
    • Ремонт в 3 раза быстрее, чем замена рам.
    • Repair обеспечивает защиту от ударов в будущем.
    • Repair позволяет перемещать меньшее количество поддонов.
    • На ремонт
    • предоставляется большая гарантия.
    Примечания: Замена рамы основана на типичном примере одной рамы с 4 уровнями лучей и 96-дюймовыми лучами.
    1. 18 поддонов необходимо переместить дважды (разгрузка и перезагрузка) = 36 отдельных операций с участием персонала и оборудования заказчика. Предположим, что каждая операция занимает три минуты, всего 1,8 человеко-часа (1 человек, 1 вилочный погрузчик), из расчета 60 долларов в час. Ремонт уменьшает количество поддонов, которые необходимо переместить, до 2 поддонов на полу. Это равняется четырем отдельным операциям, равным 12 минутам при использовании стоечного домкрата.
    2. Текущие цены по состоянию на февраль 2013 года на стандартную отрывную раму размером 3 x 3 дюйма на условиях FOB глубиной 42 дюйма, высотой 24 дюйма и размером 12 дюймов в Кентукки (при больших количествах будет действовать скидка).
    3. Приблизительная стоимость повреждения 36 дюймов высотой.
    4. Ножничный подъемник должен соответствовать правилу OSHA 6’0 дюймов. Цена основана на типичной еженедельной цене аренды, включая сбор и доставку, и разделена на 35 рам, подлежащих замене в течение одной недели.
    5. Примерная стоимость одной рамы для подрядчика, выполняющего замену (при условии, что рама не имеет спринклера в стойке или не является частью модуля с компонентами потока поддонов или системой выталкивания назад).Цена основана на замене семи рам в день бригадой из двух человек и стандартной дневной норме труда одного мастера и одного опытного рабочего.
    6. Цена основана на стандартной установке на месте.

    Подробнее о ремонте стеллажа для поддонов читайте в нашем блоге »»

    Outsource Equipment предоставляет превосходные услуги по ремонту складских стеллажей для стеллажей для поддонов и других складских стеллажей и складских стеллажей.

    Мы занимаемся поставкой и ремонтом всех типов стеллажей и складских стеллажей, от выдвижных стеллажей до консольных стеллажей и всего остального — как новых, так и бывших в употреблении стеллажей для поддонов.Свяжитесь с нами по поводу ремонта стеллажа для поддонов сегодня!

    Система ремонта стоек

    ROS


    ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЯ

    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ROS INTERNATIONAL

    Абсолютное решение для поврежденных


    и деформированных стоек

    Поврежденные или деформированные стеллажи являются поводом для беспокойства, потому что это может создать множество проблем как для безопасности, так и для логистики внутри компании.А замена стоек — сложный процесс, к тому же очень дорогой.

    После проведения обширных исследований компания ROS разработала метод ремонта, который устраняет необходимость в замене прав доступа. Эта инновационная система позволяет восстанавливать стойки. Даже при максимальной загрузке поддона с зеленой категорией повреждения и янтарной категорией. Кроме того, весь процесс соответствует юридическим стандартам безопасности.

    Мы успешно работаем на рынке с этой системой с 2004 года.Благодаря этой запатентованной системе, разработанной ROS, теперь мы можем восстанавливать стеллажи до их первоначальной формы без необходимости их замены или разгрузки. Все это и даже сохранение первоначальной грузоподъемности.

    SPEED : Никаких сбоев или задержек в производственном времени, ремонт выполняется за ± 30 минут.
    УСТОЙЧИВОСТЬ : Нет необходимости в дополнительных деталях.
    ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ : До 80% затрат на новую стойку.

    Ремонт сидений ваз 2107: Ремонт передних сидений (падает спинка)

    Ремонт передних сидений (падает спинка)

    Суть проблемы и способы решения

    Спинка переднего сиденья Вазовской классики проваливается назад из-за износа и срезания зубчиков гребенки фиксатора. Вот эту деталь и придется заменить при ремонте. Купить ее можно в магазине автозапчастей, существует правая и левая гребенки (не перепутайте). Попутно можно заменить и винт фиксатора.

    Вот эти кронштейны нужно заменить

    Цена не очень высокая, а вот сам ремонт сложен: потребуется вырезать старую деталь (она приварена контактной сваркой) и приварить новую. Поэтому браться за ремонт можете, только если у вас есть гараж, оборудованный сваркой, болгаркой, дрелью и другим слесарным инструментом и вы умеете всем этим пользоваться.

    Еще один способ восстановления фиксатора- применить ремонтную (усиленную) гребенку. Ее приваривают прямо на поломанный фиксатор, срезать ничего не нужно и ремонт проходит быстрее.

    Ремонтный (усиленный) фиксатор спинки сиденья Ваз-2107

    Если всего этого нет, то попробуйте поискать на авторазборах сиденье с хорошо сохранившимся фиксатором. Если у него даже будет испорчен чехол или подушки, то вы сможете перебрать на новый каркас обшивку от своего сиденья. Сварка здесь уже не нужна, с работой справится любой.

    Снимаем сиденье

    Понадобятся ключи на «8» и «13» мм, желательно торцовые с трещоткой. Сдвигаем сиденье в крайнее переднее положение.

    Отворачиваем два винта задних креплений и убираем их из гнезд.

    Отворачиваем винты крепления сидений

    Перемещаем сиденье в крайнее заднее положение. Отворачиваем винт на «8» крайнего крепления сверху и гайку на «13» снизу сиденья у внутреннего крепления. Вынимаем сиденье из машины. Переворачиваем сиденье и помещаем его на подставку для удобства работы. Можно просто положить его спинкой в багажник.

    Установка усиленной гребенки фиксатора сиденья

    Для установки усиленной гребенки нужно выправить изношенную и сломанную гребенку. Защитить накладками из несгораемых материалов подушку сиденья и винт. Проварить треснутые детали. Установить усиленную гребенку, выровняв ее по винту и приварить к кронштейну.

    Установка усиленной гребенки фиксатора сиденья Ваз-2107. Стрелками показаны заваренные трещины.

    Разбираем подушку

    Если вы решили установить новый кронштейн заводского образца, то чтобы не сжечь поролон и другие части подушки сиденья при резке и сварке кронштейна, придется их снять.

    Для этого снимаем чехлы, если они есть, отгибаем с помощью плоской отвертки и пассатижей металлические язычки по периметру сиденья.

    Отогнуть язычки крепления обшивки

    Аккуратно отцепляем обшивку и снимаем подушку.

    Убираем изношенный кронштейн

    Вынимаем проволочный фиксатор винта и выворачиваем винт из гнезда. Чтобы не мешались, салазки сиденья со стороны кронштейна лучше снять, отвернув два винта крепления.

    Снимаем стопор и выворачиваем винт

    Для удаления старой детали нужно высверлить точки сварки сверлом около 5 мм. Там, где это неудобно, придется действовать болгаркой и зубилом.

    Подгоняем и привариваем новые детали

    Устанавливаем спинку в положение «сидя» и отмечаем положение новой детали.

    Прихватываем гребенку в двух точках, еще раз проверяем правильность установки.

    Провариваем деталь окончательно.

    После остывания зачищаем швы болгаркой и покрываем краской или антикоррозионной мастикой.

    Привариваем кронштейн фиксатора спинки

    Проверяем состояние пружин, решаем проблему «проседания»

    Пока подушка сиденья разобрана, можно решить еще одну проблему. Пружины часто отламываются от боковин сиденья и оно начинает сильно проседать под вашим весом. Приварите металлические пластины подходящего размена на места отломленных и закрепите пружины на место. А еще нужно вернуть на место проволочки, которые связывают пружины между собой. Если они потерялись, то поищите подходящую замену.

    Оторванное крепление пружины

    Тем, кому нравится сиденье пожестче, можно рекомендовать вырезать из листа ДВП подкладку по размеру немного меньше подушки и, при сборке сиденья, положить ее на пружины.

    Собираем сиденье и устанавливаем на место

    Приверните на место салазки, крепко затянув все винты торцовым ключом. Также протяните и винты на вторых салазках.

    Заверните на место регулировочный винт, установите проволочный фиксатор.

    Поставьте на место подушку, закрепите чехол на язычках и подогните их.

    Смажьте все подвижные детали любой жидкой смазкой. Подойдет ВД-40 и аналоги, моторное масло и т.д.

    Собранное сиденье установите на место, завернув сначала передние, а потом и задние винты.

    Видеоролик по ремонту фиксатора

    Какие сиденья подходят на ваз 2107

    Автолюбители со стажем помнят наш советский автопром. Отечественные автомобили не отличались комфортом по сравнению с иномарками, в том числе ВАЗ 2107. Хотя эта модель «Жигулей» считалась лучшей.

    Конструкторы и дизайнеры Волжского автозавода разработали более оснащенный и более привлекательный автомобиль чуть ли не класса «люкс».

    Решетка радиатора, передние фары и задние фонари, бампера придавали некий шик новой «Ладе». Внутри салона бросались в глаза сиденья. Очень удобные, красивые.

    Подголовники выполнены в едином корпусе со спинкой. Задние сиденья имели посередине откидывающийся подлокотник.

    Но есть существенные недостатки: быстро изнашивается мягкая часть обивки сидений и часто выходят из строя механизмы регулирования кресел.

    Автовладельцы, в процессе эксплуатации, производят ремонт кресел или их замену на комфортные сиденья иностранного производства.

    В этой статье рассмотрим варианты, как отремонтировать старые сиденья и от каких автомобилей иностранного производства можно установить бывшие в употреблении изделия для сидения.

    Штатные сиденья ВАЗ 2107

    На «семерке» установлены более улучшенные сиденья по сравнению со своими предыдущими собратьями. Основные элементы это:

    • каркас – стальная сварная конструкция;
    • подушка для сидения – слоеная из пенопоулиретана, отделана тканевой обивкой;
    • спинка – мягкая часть выполнена, как подушка.
    • механизм для регулировки.

    Металлический каркас спинки и нижней части передних кресел между собой соединены шарнирами. Это дает возможность устанавливать оптимальный угол между сиденьем и спинкой, для удобного расположения водителя и пассажира. Крылышки по бокам удерживают шофера от сдвига в сторону во время исполнения маневров.

    Высота спинки рассчитана для человека среднего телосложения. В спинку вмонтирован подголовник, и они составляют единое целое.

    Низ каркаса двигается по салазкам с фиксирующим механизмом. Салазки прикреплены к корпусу кузова. Сиденья можно перемещать взад и вперед, устанавливая оптимальное расстояние между водителем и рулевым колесом, пассажиром и передней панелью.

    Задний диван, практически не перетерпел ни каких изменений. Для улучшения комфорта в середине сделали откидной подлокотник.

    Какие сиденья можно поставить

    И все же, как ни суди, но сиденья ВАЗ 2107 далеки от мировых стандартов. Многие автолюбители после определенного периода эксплуатации автомобиля стараются подобрать под себя кресла от иномарок. Благо вариантов предоставляется в настоящее время много.

    Для того, чтобы подобрать сиденья под свою «семерку», существует много факторов, которые необходимо учитывать. Один из основных факторов – цена. Может случиться так, что новые импортные кресла будут сопоставимы по стоимости с автомобилем, на который их хотят установить. Лучше от этого отказаться, а выбрать б/у на разборе. Там всегда можно найти качественные сиденья в хорошем состоянии и намного дешевле.

    От первой попавшейся иностранной машины кресла могут не подойти, для этого нужно соблюсти некоторые условия:

    1. Габариты, они не должны разниться со штатными изделиями.
    2. Крепления. Кронштейны должны подходить к местам установки, чтобы возможность была без переделок прикрепить их.
    3. Форма кресел и тип обивки, зависит от вкуса хозяина. В любом случае, какие бы зарубежные автомобильные кресла не были установлены на «ладу», все равно они комфортабельней, безопасней и красивее, чем штатные.

    Гоночные

    Эти кресла используются автогонщиками, изготавливают их из прочного пластика, как цельная конструкция. Подгоняются они индивидуально по комплекции пилота, набором специальных вставок.

    Очень дорого, редкие автолюбители приобретают для отечественной классики. Осуществлять посадку и высадку в такие кресла неудобно. При движении на дальние дистанции пластиковые сиденья доставляют мало удовольствия. Если автомобиль не принимает участие в гонках, лучше не устанавливать эти сиденья.

    Спортивные

    В отличие от гоночных кресел, у спортивных сидений регулируется угол между спинкой и подушкой. Имеются упоры для плеч и приспособления позволяющие поддерживать бедра и спину. Очень комфортабельные и удобные кресла с четырех точечным ремнем безопасности.

    Есть особенность, лучше использовать, если на автомобиле жесткая подвеска, на мягкой подвеске при движении на дальнее расстояние, не комфортно.

    Анатомические или ультракомфортные

    При длительной езде в обычных штатных креслах ухудшается физическое состояние водителя, особенно если он в годах. Появляются боли в спине, суставах, мышцах. Отсюда усталость, утомляемость и потеря концентрации, что влияет на безопасность вождения. Чтобы избежать этой ситуации, необходимо заменить сиденья простые на сиденья анатомические.


    Большой диапазон регулировок, позволяет подогнать кресло под любого человека с любыми анатомическими особенностями. Существуют кресла с опциями: обогрева и массажера.

    В таких креслах не чувствуется дискомфорта и управлять автомобилем одно удовольствие.

    Сиденья от иномарок

    Более бюджетный вариант это замена сидений от б/у иномарок. На разборе можно найти вполне приличные кресла, которые подойдут к отечественной «ладе». При их установке заметно повысятся комфорт и дизайн салона.

    Не со всех иностранных автомобилей подходят сиденья на ВАЗ 2107, но есть марки, которым следует отдать предпочтенье:

    1. Toyota Corola E100 1993 года выпуска.
    2. Mercedes W210 1996 года выпуска.
    3. Toyota RAV4.
    4. Ford Scorpio.
    5. Mazda 6.
    6. Ford Recardo.

    С этих автомобилей идеально подходят габариты передних и задних сидений, а также крепления, никаких доработок делать не требуется. Они только улучшают вид, комфортабельность и дизайн нашей отечественной классики.

    С таких марок как Fiat и Skoda кресла подходят по габаритам на ВАЗ 2107, но там необходимо проделать несколько отверстий в нижней части каркаса и установить дополнительное крепление.

    В принципе, если есть желание и инженерная мысль, а также «болгарка», дрель и сварочный аппарат, диапазон иностранных моделей можно расширить.

    Видео: Автомобильные кресла, особенности автомобильных сидений

    Снятие передних сидений ВАЗ 2107

    Водительское и пассажирское сиденья снимаются по причине их поломки, чтобы потом отремонтировать или по причине их замены.

    Сложности в снятии сидений практически нет. Нужно иметь немного времени и необходимый инструмент:

    1. Головка на 8 мм.
    2. Удлинитель.
    3. Трещотка с рукояткой.
    4. Ключ на 13 мм.

    Для демонтажа сиденья, необходимо:

    1. Отодвинуть кресло максимально вперед, пока не упрется.
    2. Сзади кресла салазки прикручены двумя болтами к днищу. Их необходимо открутить.
    3. Далее отодвигаем кресло назад, пока не перестанет двигаться.
    4. Слева снизу, впереди сиденья откручиваем левую часть салазок головкой на 8 мм, как болты сзади. Справа откручиваем правую часть салазок ключом на 13 мм (см. фото).
    5. Все. Демонтаж закончен, вынимаем сиденье из салона.

    Если существует необходимость в снятии второго кресла, операция производится в таком же порядке.

    Установка нового сиденья

    Для установки нужно иметь сиденья новые или отремонтированные, штатные или от модели иностранного производства.

    Прежде всего, после снятия старых кресел, необходимо вычистить от грязи те места днища, где они стояли. Если есть ржавчина, зачистить и покрыть антикоррозийным составом.

    Перед установкой не штатных кресел, следует убедиться в совпадении креплений на местах их базирования.

    Выше описано, как демонтировать кресла. Монтаж производится в обратном порядке, но прежде салазки необходимо смазать густой специальной смазкой.

    Неисправности и ремонт передних сидений

    При правильном и бережном отношении к автомобилю, сиденья прослужат относительно долго. И все же это нагруженные узлы, которые рано или поздно выходит из строя. Передние кресла ломаются чаще, чем задние. Основные поломки: износ обшивки или отказ регулировочного механизма выполнять свои функции.

    Все это можно самостоятельно отремонтировать в кустарных условиях.

    Не фиксируется и не откидывается спинка

    Спинка не откидывается или не фиксируется, может туда-сюда двигаться без всяких усилий. Это одна из частых поломок в механизме регулировки кресел ВАЗ 2107. Происходит из-за слабости узла, фиксирующего движения рычага спинки. Управлять транспортным средством сидя в таком кресле неудобно, да и небезопасно.

    Отремонтировать своими руками не составит труда. Ниже описано и показано, как поэтапно можно сделать:

    1. На рынке автозапчастей продается сменное изделие для узла фиксирования спинки сиденья, называется «гребенка». Оно подходит для всех классических моделей «Жигулей». При покупке «гребенки» следует иметь в виду, что детали для правого и левого сиденья отличаются друг от друга.
    2. После того, как демонтировали и вытащили сиденье из машины его необходимо перевернуть, так как весь механизм находится снизу.
    3. Разбор механизма следует начинать со снятия регулировочного штыря. Чтобы его выкрутить, необходимо снять стопорную шайбу.
    4. Освободив гребенку, аккуратно срезаем ее и зачищаем это место на каркасе сиденья, болгаркой.
    5. Устанавливаем на место новую гребенку и прихватываем сваркой к каркасу. Что бы ни спалить мягкие части кресла их необходимо прикрыть мокрой тканью и сверху положить тонкий листик оцинкованного железа или любого другого.
    6. Далее необходимо проверить правильность работы узла фиксации, собрав его. Убедившись, что фиксатор работает нормально, приварить гребенку окончательно к каркасу кресла.
    7. После завершения, ставим сиденье на место в салон автомобиля.

    Установка усиленной гребенки фиксатора сиденья

    Наглядно на фотографии видно, что гребенка изготовлена из слабого метала и не очень прочная, на долго ее не хватит. Народные умельцы внедрили новый способ ремонта фиксатора. Это установка усиленной гребенки. В магазинах она не продается, поэтому лучше заказать ее у знакомого токаря. Можно также найти на разборах старых авто.

    Установка этой гребенки намного проще, срезать ничего не надо.

    Выправляем старую гребенку, провариваем, если есть трещины на металлических частях каркаса. Устанавливаем усиленную гребенку на место, выравниваем ее по регулировочному штырю и привариваем. Чтобы не спалить мягкие части сиденья их нужно прикрыть.

    Видео: Ремонт гребенки переднего сидения

    Ремонт салазок передних сидений

    Салазки предназначены для перемещения кресел взад и вперед с фиксацией в необходимом положении. Основная причина выхода из строя салазок это загрязнение направляющих, но бывает и поломка металлических составляющих конструкции механизма.

    Состоит этот механизм из следующих деталей:

    1. Направляющие.
    2. Ползуны.
    3. Валик.
    4. Кольцо резиновое валика.
    5. Деталь ограничения.
    6. Защелка фиксатора.
    7. Фиксатор продольного движения салазок.
    8. Рычаг управления спинкой сиденья.
    9. Тяга регулировки наклона спинки.
    10. Пружина.
    11. Стопорный шплинт.
    12. Рукоятка механизма наклона спинки.
    13. Рукоятка фиксации передвижения салазок.
    14. Гребенка фиксатора наклона спинки.

    Чтобы произвести ремонт или почистить салазки, их необходимо отсоединить от каркаса сиденья. Делается это в следующем порядке:

    1. Снять пружину.
    2. Освободить палец крепления тяги.
    3. Открутить салазки от корпуса сиденья.

    После этого почистить и промыть механизм от старой смазки и грязи. Внимательно осмотреть, если есть поломанные или поврежденные элементы механизма их нужно заменить на новые. После этих манипуляций салазки собрать и ставить на место, предварительно смазав специальной смазкой.

    Перетяжка передних кресел ВАЗ 2107

    Автомобиль служит человеку долго и за это время обивка кресел марается, «замасливается», а то и рвется. Чаще этому подвергаются сиденья водителя и переднего пассажира. Чехлы надевать уже поздно, это нужно было сделать раньше. В данном случае лучше перетянуть. Сложности, ни какой, порядок действий ниже:

    1. Снять сиденья.
    2. Распороть обивку по швам.
    3. Аккуратно, чтобы не испортить паралон, если он цел, снять старый материал.
    4. Используя старую обивку, применив ее как трафарет, выкраиваем из подходящей ткани новые детали.
    5. Осмотреть кресло. Если есть поврежденный паралон и сломанные пружины, заменить их.
    6. Собрать выкройки новой обивки и зафиксировать при помощи ниток, клея и термосварки.

    Видео: Замена пружин на сидении

    Задние сидения

    Задние сидения «Жигулей» это тот же диван. На ВАЗ 2107 в спинке дивана сделан выдвигающийся подлокотник, для улучшения комфорта задних пассажиров. Верхняя и нижняя часть дивана крепятся отдельно к корпусу автомобиля по средствам фиксаторов.

    Снятие и ремонт заднего сидения

    Снимать задние сиденья лучше вдвоем. Один с одной стороны машины, другой с другой стороны. Порядок выполнения следующий:

    1. Открыть обе задние двери, взять подушку с обеих сторон и резким движением вверх сдернуть ее с фиксаторов.
    2. Отодвинуть подушку вперед и вывести из салона в любую из дверей.
    3. В нижней части сидения, с обеих сторон, отогнуть пластины при помощи плоскогубцев и оттянуть вперед нижнюю часть спинки.
    4. Поднять спинку вверх до выхода крючков из перегородки.
    5. Вытащить спинку сиденья в правую или левую дверь.

    Все операции по монтажу задних сидений производятся в обратном порядке.

    Задний диван долговечнее, чем передние кресла, но требует иногда ремонт. Чаще это перетяжка обивки или смена пружин. Автолюбители стараются редко прибегать к ремонту диванов. Легче поменять на б/у от иномарки, что на много проще и комфортней при эксплуатации.

    Видео: Демонтаж заднего сидения

    Ремонт сидений ваз 2107 — Авто ДРайв

    Штатные сиденья ВАЗ 2107: описание, поломки, ремонт, варианты замены

    Даже если вы не проводите за рулём автомобиля много времени и используете его редко, всё равно в нём должно быть комфортно как водителю, так и пассажирам. Огромное значение надо уделять выбору удобных и безопасных сидений. Если они правильно подобраны, то даже во время длительных поездок спина и шея водителя не будут болеть. Хотя штатные сиденья ВАЗ 2107 довольно удобные, многие автолюбители для увеличения комфорта устанавливают кресла из других, более современных автомобилей.

    Разборка и сборка механизмов регулировки передних сидений

    1. Руководства по ремонту
    2. Руководство по ремонту ВАЗ 2107 (Жигули) 1982 г.в.
    3. Разборка и сборка механизмов регулировки передних сидений

    Разборку и сборку механизмов выполняйте на снятых сиденьях.

    Рис. 9–22. Механизмы регулировок переднего сиденья: 1 — направляющие салазок; 2 — ползуны салазок; 3 — ролик; 4 — резиновое кольцо ролика; 5 — ограничитель; 6 — защелка салазок; 7 — фиксатор внутренней направляющей салазок; 8 — усилитель спинки; 9 — тяга; 10 — пружина; 11 — шплинт; 12 — винтовая тяга с рукояткой механизма наклона спинки; 13 — рукоятка защелки механизма передвижения салазок; 14 — кронштейн винтовой тяги

    Отсоедините пружину 10 ( рис. 9–22) и выбейте палец тяги 9. Выверните болты крепления салазок к сиденью и снимите их. Выньте шплинт 11 и винтовую тягу 12 из кронштейна 14. Сдвигая ползуны 2 по направляющим 1, выньте ролики 3 и ограничитель 5, снимите ползуны с направляющих.

    Сборку выполняйте в обратном порядке.

    Сделать салон более комфортабельным можно, установив на ВАЗ 2107 кресла от другой модели автомобиля или специальные кресла для автотюнинга. Последние производятся в различных модификациях, что позволяет подобрать кресло, соответствующее автовладельца.

    [tip]Важно: Прежде чем производить замену кресел в салоне на нештатные необходимо учесть, что установка «неродных» кресел квалифицируется как внесение изменений в конструкцию авто.[/tip]

    В салон ВАЗ можно установить любые автокресла от иномарок, подходящие по размеру. Следует учесть, что такая замена требует проведения сварочных работ для изменения конструкции крепления. На время сварки необходимо обеспечить защиту обшивки от искр. Если сварочного аппарата в распоряжении нет, придется либо довольствоваться имеющимся выбором автокресел, или обращаться к специалистам.

    Ремонт водительского сидения ваз 2107

    Даже если вы не проводите за рулём автомобиля много времени и используете его редко, всё равно в нём должно быть комфортно как водителю, так и пассажирам. Огромное значение надо уделять выбору удобных и безопасных сидений. Если они правильно подобраны, то даже во время длительных поездок спина и шея водителя не будут болеть. Хотя штатные сиденья ВАЗ 2107 довольно удобные, многие автолюбители для увеличения комфорта устанавливают кресла из других, более современных автомобилей.

    Штатные сиденья ВАЗ 2107

    Если сравнивать оснащённость и внешний вид ВАЗ 2107 с предыдущими моделями, то он выглядит значительно лучше. Создавая этот автомобиль, советский автопром пытался сделать «люксовую» модель. Это было заметно во внешности, а также в оснащении салона. Не будем останавливаться на всех отличиях, а рассмотрим только штатные сидения.

    Отличие «семёрки» от предыдущих моделей ВАЗ в том, что на ней установлены передние сидения с боковой поддержкой. На спинках имеются подголовники, выполненные в едином с ними корпусе, тогда как у предыдущих вариантов подголовники вставлялись в спинку отдельно. Особенность заднего дивана в том, что на нём имеется откидывающийся подлокотник, улучшающий комфорт пассажиров.

    Как и в любом другом автомобиле, сиденья ВАЗ 2107 имеют сложную конструкцию. Они предназначены для обеспечения максимального комфорта и безопасности всех людей, находящихся в салоне.

    Сиденье состоит из таких основных элементов:

    • рама — является основой и выполнена из стали;
    • подушка;
    • спинка.

    Рама передних сидений по специальным направляющим имеет возможность перемещаться взад-вперёд. Для этого надо нажать рычаг, после чего переместить сиденье в необходимое положение.

    Спинка и подушка передних сидений соединены между собой шарнирно. Есть возможность выставлять удобный угол наклона спинки. Высота спинки рассчитана на то, чтобы служить надёжной опорой плечам человека среднего роста. Наличие подголовника отвечает за поддержку головы. На подушках и спинке передних сидений есть боковые валики, которые обеспечивают плотную посадку пассажира и водителя, а также удерживают их во время поворотов. Подушка и спинка задних сидений закреплены жёстко и нет возможности менять угол их наклона.

    На раме закреплены пружины. Структура подушек и спинок слоёная. Они состоят из таких элементов:

    • вспененный пенополиуретан;
    • обивка, выполненная из прочной ткани. Для защиты обивки можно использовать чехлы.

    Какие сиденья можно поставить

    Если говорить о штатных сиденьях ВАЗ 2107, то они не могут похвастаться оригинальностью и тем, что обеспечивают идеальную посадку. Это объясняется просто: ВАЗ является бюджетным авто и установка производителем на него специальных дорогих кресел вызвала бы значительное подорожание автомобиля.

    Кроме этого, надо учитывать, что люди имеют разный вес и комплектацию. Сиденье, на котором одному человеку будет удобно и комфортно, для другого — может совсем не подходить. Именно поэтому с целью улучшения внешнего вида автомобиля, а также для выбора наиболее удобного кресла для водителя, многие автолюбители устанавливают на ВАЗ 2107 сиденья из других авто.

    Гоночные

    Это самый дорогой вариант и для ВАЗа его выбирают очень редко. Такие кресла используют автогонщики, и их цена может быть сопоставима со стоимостью «семёрки».

    При создании подобных моделей применяется стеклопластик. Их основная особенность в том, что спинка и подушка имеют цельную конструкцию. Для идеальной подгонки кресла по фигуре водителя используют специальные вставки.

    Хотя сидение имеет высокую прочность и надёжность и идеально повторяет фигуру водителя, посадка-высадка усложняется. То, что спинка и подушка сделаны из стеклопластика, делает поездку по нашим дорогам невыносимой. Использовать эти кресла можно только в том случае, если авто участвует в гонках.

    Спортивные

    Если сравнивать гоночные и спортивные сиденья, то последние имеют регулировку спинки, а также упоры для плеч, поддержку бёдер и спины. Они довольно удобные, что позволяет водителю комфортно управлять автомобилем. Спортивные сиденья снабжены четырёхточечным ремнём, что обеспечивает высокую безопасность. Надо учитывать, что спортивные кресла удобны при наличии жёсткой подвески, если она мягкая, то для длительных поездок такие сиденья не походят.

    Ваз 2107 ремонт переднего сиденья

    Как снять сидения на ВАЗ 2107(2106)

    Ремонт и тюнинг салона «шестерки» включает в себя демонтаж автомобильных кресел. Перед тем как снять сидения на ВАЗ 2106, потребуется купить головку на «8» и рожковый ключ на «13». При проведении монтажных работ учитывается отсутствие взаимосвязи между передними креслами. Они установлены на салазках, зафиксированных к кузову с помощью 4 кронштейнов.

    Пошаговая инструкция

    Предварительно передние сиденья отодвигают до конца вперед (для обеспечения доступа к задним кронштейнам). Затем отодвигают кресла назад. Для откручивания болтов потребуется ключ на «13». От переднего сиденья отсоединяют электрический разъем. Следующий этап — демонтаж кресел.

    При необходимости заводские сиденья заменяются новыми аналогами. Прежде чем установить кресла, потребуется убедиться в параллельном расположении направляющих салазок. Затем поднимают регулятор, а сиденье сдвигается назад до упора.

    Кронштейны затягивают до момента 20 Н.м. Сиденья сдвигают вперед, задние кронштейны затягивают аналогичным методом. Провода подсоединяют к аккумулятору. Если салазки установлены, их смазывают Фиолом-1 либо Литолом-24.

    Для тюнинга салона ВАЗ 2106 потребуется демонтировать и заднее сиденье. Предварительно специалисты советуют изучить конструкцию заднего сиденья. Этот диван состоит из подушки и спинки. Первый элемент фиксируется двумя шипами, приваренными к кузову «шестерки». Данные шипы установлены в специальные отверстия, расположенные по краям дивана.

    Чтобы снять сиденье, потребуется вставить отвертку между полом «шестерки» и краем демонтируемой детали. Нажимая на отвертку, подрывают диван с посадочных мест. Следующий этап — демонтаж спинки. Этот элемент зафиксирован двумя скобами, приваренными к кузову транспортного средства.

    Ремонтные работы

    Автомобильные штатные кресла «шестерки» в процессе эксплуатации могут ломаться. Чаще не функционирует регулировка кресла, появился перекос либо пролежни. Чтобы отремонтировать сиденье, понадобится по краям снять специальные защелки. Для демонтажа пластины используем плоскую отвертку.

    После демонтажа механизма салазок рекомендуется осмотреть каркас кресла. Если сиденье повреждено, ремонтные работы производятся с помощью болгарки, сварки и молотка. Затем каркас окрашивается. Конструкция собирается в обратной последовательности.

    Чтобы отремонтировать спинку, потребуется снять штатный чехол.

    Для этого отгибаем зубцы при помощи отвертки. Следующий этап — демонтаж полотна и декоративных вставок. После снятия всей накидки демонтируется спинка. Каркас осматривается на наличие дефектов.

    Если в спинке появилась трещина, ремонтные работы производятся с помощью молотка и фанеры. Трещина может появиться и в креплении поворотных механизмов. В таком случае его потребуется вырезать болгаркой. Механизм ремонтируем сваркой и молотком. Следующий этап — сборка поворотного механизма и его синхронизация. Предварительно потребуется очистить и смазать соединительный стержень.

    Если механизм в отремонтированном узле работает хорошо, производится сборка конструкции. Затем проводится повторная проверка работоспособности узла. Составные элементы механизма должны работать синхронно и параллельно. Конструкция зажимается струбциной, приваривается, защищается и окрашивается.

    Если болтается подголовник сиденья ВАЗ 2106, вставляем в хомуты медные полоски. Ржавые фиксаторы рекомендуется зачистить и смазать. На стойках подголовника предусмотрены прямые нижние прорези. Для быстрого демонтажа подголовников рекомендуется установить нижние пазы. Спинка и подголовник собирают в обратном порядке. Ремонтные работы кресел «шестерки» завершены.

    korchim.ru

    Разборка и сборка механизмов регулировки передних сидений

    1. Руководства по ремонту
    2. Руководство по ремонту ВАЗ 2107 (Жигули) 1982 г.в.
    3. Разборка и сборка механизмов регулировки передних сидений

    Разборку и сборку механизмов выполняйте на снятых сиденьях.

    Рис. 9–22. Механизмы регулировок переднего сиденья: 1 — направляющие салазок; 2 — ползуны салазок; 3 — ролик; 4 — резиновое кольцо ролика; 5 — ограничитель; 6 — защелка салазок; 7 — фиксатор внутренней направляющей салазок; 8 — усилитель спинки; 9 — тяга; 10 — пружина; 11 — шплинт; 12 — винтовая  тяга с рукояткой механизма наклона спинки; 13 — рукоятка защелки механизма передвижения салазок; 14 — кронштейн винтовой тяги

    Отсоедините пружину 10 ( рис. 9–22)  и выбейте палец тяги 9. Выверните болты крепления салазок к сиденью и снимите их. Выньте шплинт 11 и винтовую тягу 12 из кронштейна 14. Сдвигая ползуны 2 по направляющим 1, выньте ролики 3 и ограничитель 5, снимите ползуны с направляющих.

    Сборку выполняйте в обратном порядке.

    Новиков Максим Глебович — Ремонт регулятора наклона спинки кресла ВАЗ-2107.

    1. Руководства по ремонту
    2. Руководство по ремонту ВАЗ 2107 (Жигули) 1982 г. в.
    3. Сиденья

    9.7.1 Сиденья Снятие и установка Разборка и сборка механизмов регулировки  передних сидений

    9.7.2 Снятие и установка Рис. 9–21. Переднее сиденье: 1 — подушка; 2 — спинка; 3 — основание спинки; 4 — пружины; 5 — рамка основания подушки; 6 — рукоятка механизма передвижения; 7 — рукоятка механизма наклона спинки Переднее сиденье. Для снятия сиденья ( рис. 9–21) передвиньте его до отказа назад, в…

    9.7.3 Разборка и сборка механизмов регулировки передних сидений Разборку и сборку механизмов выполняйте на снятых сиденьях. Рис. 9–22. Механизмы регулировок переднего сиденья: 1 — направляющие салазок; 2 — ползуны салазок; 3 — ролик; 4 — резиновое кольцо ролика; 5 — ограничитель; 6 — защелка салазок; 7 — фиксатор внутренней направляющей салазок…

    Наверное, это совсем смешно, но сегодня я публикую очередную статью о ремонте сломанной детали автомобилей ВАЗ, которая, как обычно, и так стоят копейки. К написанию этой статьи меня побудила очередная поломка моего автомобиля, а именно регулятора наклона спинки пассажирского кресла. Уж не знаю, кого я возил столь тяжёлого (да и не бомбил никогда), но на пассажирском сидении начисто срезало гребёнку регулятора, и спинка не фиксировалась вообще ни в каком положении, опрокидываясь на заднее сидение при попытке облокотиться на неё. Естественно в сервис ехать мне было лень, и я решил поглядеть сам, что же там сломалось, и нельзя ли это исправить самому.

    Вообще, данная поломка случается на Жигулях довольно часто. Обычно для ремонта снимают кресло, срубают приваренную сваркой гребёнку, и приваривают новую. Но в домашних условиях можно было бы обойтись и без сварки, просто высверлив места точечной сварки, срубив зубилом сварной шов, и прикрутив новую гребёнку на место через высверленные отверстия. Но времени искать гребёнку у меня не было, да и дрель я уже увёз с дачи в Москву (а занялся я ремонтом на даче). Поэтому я решил просто зафиксировать наклон спинки в одном положении, благо никто из потенциальных пассажиров особенно не пытается его регулировать.

    1. Снимаем кресло. Для этого сдвигаем кресло до упора назад, отворачиваем два передних болта на его нижних полозьях, потом сдвигаем кресло до упора вперёд и отвинчиваем два задних болта на тех же полозьях. Вытаскиваем кресло наружу и переворачиваем, как бы ставя его на четвереньки. Изучаем нижнюю часть, в частности сам фиксатор.

    На рисунке показан фиксатор наклона спинки кресла со сломанными зубцами гребёнки. Благодаря зубцам деталь 1 должна фиксироваться в детали 2, но так как зубцы детали 2 сломаны, фиксации не происходит.

    Однако, как известно, в жигулях все детали имеют хитрые конструктивные особенности, которые как бы специально заложены для того, чтобы мы могли эти детали чинить или дорабатывать… Обратим внимание на пазы детали 2, отмеченные на рисунке стрелками. Они примерно той же ширины, что и расстояния между рёбрами у детали 1 (реально чуть шире). Это позваляет нам легко зафиксировать эти две детали, вогнав туда деталь, показанную на следующей фотографии.

    2. Изготавливаем фиксатор. Его легко сделать из довольно распространённой металлической полосы, фрагмент которой всегда можно найти, хорошенько порывшись у себя или у соседей в сарае. Я нашёл такую полосу, и она по ширине оказалась как раз равной расстоянию между крайними точками пазов, а толщина была как раз равна ширине пазов, что важно для исключения люфта.

    Осталось только выпилить в центре вырез и на наждаке слегка заузить толщину пластины в границах, указанных красными линиями, поскольку, как уже было сказано выше, расстояние между рёбрами детали 2 немного меньше ширины самих пазов, а значит, и толщины детали.

    Обратите внимание, что зубцы фиксатора имеют разную ширину, соответствующую глубине пазов детали 2.

    Вместо пластины фиксатора вероятно можно использовать крупные саморезы, ввёрнутые либо в отверстия, образованные пазами и совмещёнными с ними рёбрами, либо между рёбрами и сломанными зубцами гребёнки. Но такая фиксация не показалась мне достаточно надёжной.

    Фиксатор я сделал высотой 50 мм, но, как видите, его можно сделать и на пару сантиметров меньше. Его размер не играет роли.

    5. Всё. Переворачиваем кресло и устанавливаем его на место в обратной последовательности. Теперь можно ездить, пока вы не соберётесь заехать в автосервис или пока не сдадите автомобиль в утиль.

    novikovmaxim.narod.ru

    Разборка сиденья ваз 2107

    Все владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2107 знают насколько неудобными и своеобразными являются передние кресла. В дополнение ко всему, в процессе эксплуатации автомобиля часто случается такое, когда сломалась спинка сидения ВАЗ 2107. Она внезапно перестает держаться в вертикальном положении. Как устранить поломку, и что лучше выбрать — ремонт или установку новых кресел, узнаем в процессе.

    Снятие передних сидений инструкция

    Потребность в демонтаже передних кресел возникает в следующих случаях:

    • Поломка, которую устранить можно только после проведения демонтажных работ.
    • Необходимость шумоизоляции салона, в частности пола.
    • Замена штатных сидений на другие.

    Одной из частых проблем с сидениями на ВАЗ 2107 является поломка или неисправность спинки. Устройство передних кресел предусматривает возможность изменения угла наклона упора для спины, но когда ломается механизм, эта функция перестает работать. Водитель или пассажир, не имеет возможности облокотиться на спинку, потому что она наклоняется(сиденье раскладывается) даже под минимальным давлением спины, а управлять автомобилем в таком положении спинки неудобно. Чтобы найти причину поломки и устранить ее, понадобится для начала демонтировать неисправное кресло, и извлечь его из салона автомобиля.

    Инструкция, как снять переднее сидение на ВАЗ 2107, имеет следующий вид:

    1. Сначала сидение перемещается до упора вперед. Для этого в конструкции механизма имеется соответствующий рычаг. После его смещения вперед, с задней части салона откроется внутренность салазок, закрепленных на спец основаниях на полу авто, при помощи двух болтовых соединений.
    2. Эти болты при помощи торцевой головки или накидного ключа на «8» надо выкрутить и извлечь.
    3. После этого необходимо снова потянуть за рычаг перемещения кресла, и сместить его максимально назад.
    4. Спереди также на салазках также имеются два болта, которые следует выкрутить, чтобы выполнить демонтаж кресла. При этом учитывайте, что один болт крепления салазок спереди идет под головку на «8», а второй на «13».
    5. Теперь можно демонтировать кресло из салона, развернув его к себе.

    Аналогично проводится процедура демонтажа второго кресла, в случае необходимости его ремонта или замены. После снятия можно приступать к диагностике неисправностей. Какие виды поломок спинки встречаются, и как их можно устранить, выясним подробно.

    Ремонт переднего сидения семерки

    Владельцы семерок знают, что неисправность спинки на этом автомобиле — это достаточно частая проблема, и если еще стоят заводские кресла спереди, то наверняка не раз приходилось выполнять их ремонт. Механизм регулировки упора для спины передних сидений очень слабый, и поэтому в один момент может случиться такая ситуация, когда она не фиксируется, а начинает болтаться. Сидеть в кресле с неисправным упором — это как сравнить езду на автомобиле, сидя на табуретке. Не очень приятно, и поэтому если сломалась боковая спинка переднего сиденья ВАЗ 2107, то непременно надо заняться ее ремонтом. Ремонт спинки легко выполнить своими руками, и как это сделать, выясним подробно.

    Причиной выхода из строя крепления спинки является регулировочный кронштейн, за счет которого устройство не только перемещается, меняя положение, но и фиксируется. Именно этот кронштейн и является слабым местом передних кресел на семерках, и как его восстановить, пошагово описано ниже:

    1. После демонтажа сидения, его необходимо перевернуть. Интересует нас не спинка, а подушка, в нижней части которой и находится механизм регулировки положения упора. Имеет он следующий вид, как показано на фото ниже.
    2. Из конструкции понятно, что механизм очень слабый, поэтому и возникают его частые неисправности. Для восстановления и реставрации крепления понадобится купить специальную деталь. Она специально предназначена для ремонта спинки сидений классики, и называется гребенкой.

    Подводим итог о проделанной работе — перед установкой кресла на место, следует зачистить сварной шов, и покрыть его краской. Это продлит срок службы кронштейна. После этого кресло можно ставить на место, и наслаждаться исправной работой спинки. Процесс ремонта не трудный, но требует наличия сварочного аппарата и болгарки. Полезно будет также узнать о том, что сидения на семерке можно заменить, установив вместо родных – кресла от иномарки, а также про замену заднего сиденья.

    Ремонт передних сидений Ваз-2104, 2105, 2107 (падает спинка)

    Суть проблемы и способы решения

    Спинка переднего сиденья Вазовской классики проваливается назад из-за износа и срезания зубчиков гребенки фиксатора. Вот эту деталь и придется заменить при ремонте. Купить ее можно в магазине автозапчастей, существует правая и левая гребенки (не перепутайте). Попутно можно заменить и винт фиксатора.

    Вот эти кронштейны нужно заменить

    Цена не очень высокая, а вот сам ремонт сложен: потребуется вырезать старую деталь (она приварена контактной сваркой) и приварить новую. Поэтому браться за ремонт можете, только если у вас есть гараж, оборудованный сваркой, болгаркой, дрелью и другим слесарным инструментом и вы умеете всем этим пользоваться.

    Еще один способ восстановления фиксатора- применить ремонтную (усиленную) гребенку. Ее приваривают прямо на поломанный фиксатор, срезать ничего не нужно и ремонт проходит быстрее.

    Ремонтный (усиленный) фиксатор спинки сиденья Ваз-2107

    Если всего этого нет, то попробуйте поискать на авторазборах сиденье с хорошо сохранившимся фиксатором. Если у него даже будет испорчен чехол или подушки, то вы сможете перебрать на новый каркас обшивку от своего сиденья. Сварка здесь уже не нужна, с работой справится любой.

    Снимаем сиденье

    Понадобятся ключи на «8» и «13» мм, желательно торцовые с трещоткой. Сдвигаем сиденье в крайнее переднее положение.

    Отворачиваем два винта задних креплений и убираем их из гнезд.

    Отворачиваем винты крепления сидений

    Перемещаем сиденье в крайнее заднее положение. Отворачиваем винт на «8» крайнего крепления сверху и гайку на «13» снизу сиденья у внутреннего крепления. Вынимаем сиденье из машины. Переворачиваем сиденье и помещаем его на подставку для удобства работы. Можно просто положить его спинкой в багажник.

    Установка усиленной гребенки фиксатора сиденья

    Для установки усиленной гребенки нужно выправить изношенную и сломанную гребенку. Защитить накладками из несгораемых материалов подушку сиденья и винт. Проварить треснутые детали. Установить усиленную гребенку, выровняв ее по винту и приварить к кронштейну.

    Установка усиленной гребенки фиксатора сиденья Ваз-2107. Стрелками показаны заваренные трещины.

    Разбираем подушку

    Если вы решили установить новый кронштейн заводского образца, то чтобы не сжечь поролон и другие части подушки сиденья при резке и сварке кронштейна, придется их снять.

    Для этого снимаем чехлы, если они есть, отгибаем с помощью плоской отвертки и пассатижей металлические язычки по периметру сиденья.

    Отогнуть язычки крепления обшивки

    Аккуратно отцепляем обшивку и снимаем подушку.

    Убираем изношенный кронштейн

    Вынимаем проволочный фиксатор винта и выворачиваем винт из гнезда. Чтобы не мешались, салазки сиденья со стороны кронштейна лучше снять, отвернув два винта крепления.

    Снимаем стопор и выворачиваем винт

    Для удаления старой детали нужно высверлить точки сварки сверлом около 5 мм. Там, где это неудобно, придется действовать болгаркой и зубилом.

    Подгоняем и привариваем новые детали

    Устанавливаем спинку в положение «сидя» и отмечаем положение новой детали.

    Прихватываем гребенку в двух точках, еще раз проверяем правильность установки.

    Провариваем деталь окончательно.

    После остывания зачищаем швы болгаркой и покрываем краской или антикоррозионной мастикой.

    Привариваем кронштейн фиксатора спинки

    Проверяем состояние пружин, решаем проблему «проседания»

    Пока подушка сиденья разобрана, можно решить еще одну проблему. Пружины часто отламываются от боковин сиденья и оно начинает сильно проседать под вашим весом. Приварите металлические пластины подходящего размена на места отломленных и закрепите пружины на место. А еще нужно вернуть на место проволочки, которые связывают пружины между собой. Если они потерялись, то поищите подходящую замену.

    Оторванное крепление пружины

    Тем, кому нравится сиденье пожестче, можно рекомендовать вырезать из листа ДВП подкладку по размеру немного меньше подушки и, при сборке сиденья, положить ее на пружины.

    Собираем сиденье и устанавливаем на место

    Приверните на место салазки, крепко затянув все винты торцовым ключом. Также протяните и винты на вторых салазках.

    Заверните на место регулировочный винт, установите проволочный фиксатор.

    Поставьте на место подушку, закрепите чехол на язычках и подогните их.

    Смажьте все подвижные детали любой жидкой смазкой. Подойдет ВД-40 и аналоги, моторное масло и т.д.

    Собранное сиденье установите на место, завернув сначала передние, а потом и задние винты.

    Видеоролик по ремонту фиксатора

    Ремонт сидений ВАЗ 2107 производится по двум причинам:

    • повреждение обшивки сидений;
    • выход из строя регулировочного механизма переднего сиденья.

    Перед работами по ремонту механизма или обшивки сидений, их необходимо демонтировать.

    Снятие передних сидений ВАЗ 2107

    Для демонтажа сидений понадобится пара ключей – на 8 и на 13 мм. Порядок действий следующий:

    • Отодвинуть сиденье вперед до упора.
    • Открутить пару болтов на креплении салазок.
    • Передвинуть сиденье назад.
    • Выкрутить два болта, крепящих сидение спереди.
    • Повторить действия доя второго кресла.
    • Вынуть сиденья ВАЗ 2107 из салона.

    Ремонт салазок передних сидений

    Салазки передних сидений ВАЗ включают следующие детали:

    1 — направляющие салазок; 2 — ползуны салазок; 3 — ролик; 4 — резиновое кольцо ролика; 5 — ограничитель; 6 — защелка салазок; 7 — фиксатор внутренней направляющей салазок; 8 — усилитель спинки; 9 — тяга; 10 — пружина; 11 — шплинт; 12 — винтовая тяга с рукояткой механизма наклона спинки; 13 — рукоятка защелки механизма передвижения салазок; 14 — кронштейн винтовой тяги

    Ремонт механизмов сидений осуществляется уже на снятых сидениях. Для восстановления работоспособности механизма следует следующие операции:

    • очистить от грязи;
    • при необходимости, заменить изношенные или поврежденные детали;
    • смазать.

    Разборка салазок выполняется так:

    1. Снять пружину.
    2. Вынуть палец тяги.
    3. Открутить болты крепления салазок к сиденью.
    4. Демонтировать салазки.
    5. Вынуть из кронштейна винтовую тягу.
    6. Сдвинуть ползуны вдоль направляющих.
    7. Демонтировать ползуны и ролики.

    После разборки можно осмотреть детали, чтобы определить причину поломки. Отсутствие фиксации спинки сиденья ВАЗ 2107 устраняется путем замены его (либо замены, гребенки, фиксатора). Для этого придется отрезать болгаркой сломанную деталь и приварить на ее место новую. Обивку кресла необходимо защищать от сварки, укрыв ее мокрой тканью. Если есть возможность, лучше перед сваркой оставить от кресла один каркас. Заодно получится выстирать обивку сидений.

    Перетяжка передних кресел ВАЗ 2107

    Для перетяжки сидений необходимо:

    • Распороть по швам старую обшивку.
    • Смочить бензинам места, где обшивка клеится к картонным элементам.
    • Аккуратно демонтировать обшивку.
    • Используя снятую ошибку как лекало, разметить и вырезать заготовку из подходящей плотной ткани.
    • Обновить поролоновые элементы и пружины.
    • Собрать куски обшивки и закрепить посредством термосварки, клея и ниток.

    Снятие и ремонт заднего сидения

    Для снятия спинки заднего сиденья ВАЗ 2107 достаточно приподнять его, сняв с фиксаторов. Нижняя часть снимается еще проще – ее необходимо сильно потянуть вверх с одной и другой стороны последовательно.

    Ремонт заднего сидения заключается в его перетяжке и замене пружин (если в этом есть необходимость).

    Замена кресел

    Сделать салон более комфортабельным можно, установив на ВАЗ 2107 кресла от другой модели автомобиля или специальные кресла для автотюнинга. Последние производятся в различных модификациях, что позволяет подобрать кресло, соответствующее автовладельца.

    [tip]Важно: Прежде чем производить замену кресел в салоне на нештатные необходимо учесть, что установка «неродных» кресел квалифицируется как внесение изменений в конструкцию авто. [/tip]

    В салон ВАЗ можно установить любые автокресла от иномарок, подходящие по размеру. Следует учесть, что такая замена требует проведения сварочных работ для изменения конструкции крепления. На время сварки необходимо обеспечить защиту обшивки от искр. Если сварочного аппарата в распоряжении нет, придется либо довольствоваться имеющимся выбором автокресел, или обращаться к специалистам.

    Установка автокресел

    Монтаж передних и задних сидений не вызывает особой сложности. Последовательность действий противоположна снятию. Перед установкой следует обязательно смазать салазки густой смазкой.

    Снятие переднего сиденья ВАЗ 2107. Ремонт ОТ и ДО

    Комментарии к теме Снятие переднего сиденья ВАЗ 2107

    Antoine

    Лёха, приветствую. Подскажи, не занимался ли ты подсветкой регуляторов отопителя салона? У меня 1. 6 2000 год. Не горит подсветка.

    Лайт

    Наш отечественный автопром очень стабильный. Вазы годов 80-х (по обвесам и салону) точно такие же как и 2005+г О чем говорится стабильность нашего автохлама))) Крч, вы наверное сами прекрасно понимаете что мы очень сильно отстали по машиностроению. Наверное самое последнее место на авто рынке.

    Гигант

    Спасибо, что делитесь опытом! Многое есть в тех. литературе, но часто не хватает данного в них текста и фото. Данное видео подтолкнуло сделать давно необходимые настройки. Удачи, здоровья Вам и процветания.

    Ильич

    вряд ли мне такой замок будет полезен. я в бардачке ценностей не держу.

    Эфир

    А втулка вместе с болтом потом не вывернется?

    Адо

    Прикольное видео!!!Так держать!!!Лайк!!:)))))Смотрите и наши новые видео!!!

    Устин

    Я выпал — ‘С протухшими крыльями…’

    Мануэль

    А клиенту обьяснилИ, что он с этими сидениями при ударе катапультируеться без парашюта?

    Мил

    А если чехлы уже растянулись, поможет утяжка? Складка уже есть на них.

    Рузана

    Здравствуйте. Скиньте ссылку на программу пожалуйста.

    Гафу

    se suponia que … a costar lo mismo la g y la r

    Чаян

    Оператор походу касой

    Владимр

    Отличное видео! Но музыка, конечно… как будто терминатор на войну собирается))

    Аббазов Авив

    это чё, реклама Volvo?

    Акоп

    Что за материал использовался? Марка и артикул?

    Брайант Чепринов

    Дерьмовый авто, еле продал и перекрестился

    Rodica

    Спасибо, очень полезное видео!

    Yem

    давай лучше расскажи всем за что сидел? ремонт тазов не кому не нужен это всё высрато давно

    Баха

    руки бы вырвать за такой молоток)))

    Горн

    как я понял чтобы поменять зеркало не обязательно полностью разбирать до винтика

    Панько Ольшак

    Если не секрет конечно???????

    Ерофей Вохманов

    Саламалейкум! Зажигание то ранный то поздний. . (+, -) обороты падает поднимается (между плаванием где-то 5 секунд)когда ранный пальчики стучать когда позднии тяга пропадает. Может быть от катушки? Машина ауди 80 2трамблер новый менял, свечи, провода тоже новый менял. Потсос воздуха нет.

    Dagen

    Дело мастера боится!

    Жужа Котелкова

    Была такая же беда на SGV 2.4 2010 г. Я поступил по другому, без разбора всей панели. Я открутил и отодвинул этот бачок и подсунул резиновую прокладку вырезав круг по размеру и разрезав в одном месте и посадил ее на герметик, потом бачок сам прижал ее. Уже год все нормально и течи нет. Может кому пригодится.

    Мунир Платовец

    так нужно менять да? все нормально? есть кто то это знает?

    Константин Рошаньков

    Подскажите сколько будет стоить такая работа?

    Рат

    Перед сборкой механизма смазывали детали? Если смазывали, по чем? Что будет, если не смазать? Не отломаются ли данные пластмассовые лепестки от сухости?

    Будин

    эти ‘боковые стенки возле ног’ называют — кик-панели. ..

    Прокомментировать



    Опубликовать

    Az ék biztonsági övének házi javítása egy vaz 2107-en

    Бывший автомобиль ВАЗ 2107-ru. Nagyon kényelmetlen, ezért elfogyott a türelmem, úgy döntöttem, hogy szétszerelem és megjavítom.

    Размеры автомобиля, автомобили ВАЗ, автомобили, автомобили:

    ,
      ,
    • , автомобили, механизмы, механизмы;
    • a réz talp hajlított, amelyen a golyó hat.

    De hogy megtudjuk, először szétszerelésre van szükség.Если вы хотите, чтобы автомобиль ВАЗ 2107 был очень быстрым, он был очень красивым.

    Az öv eltávolítása előtt úgy rögzítjük, hogy ne tekerje végig a tekercset. Azt mondják, hogy ha ez megtörténik, akkor később nem léptetik elő ..

    Milyen biztonsági övet kell felvenni a VAZ 2107-re?

    Az eredeti szám 21050821700830 (régi — 2105-8217008), az átlagos ár körülbelül 1761 руб. Nincsenek analógok.

    1

    A szükséges oldalsó fedelet 4 retesszel rögzítik.De az eltávolítás előtt MINDIG rögzítse az övet, hogy ne tekerje be a tekercsbe!

    2

    A fedél eltávolításakor az egyik nehéz feladat a klipek kihúzása a dobozból, néhányat nehéz elérni, és át is kell tolni, de egym segör.

    3

    Amikor kinyitottam az első övet, csavarhúzóval letörtem az oldalsó fedelet. Elvileg működött, de a két retesz szirmai eltörtek. Nem számít, egyikük helyére aztán egy M3-as csavarral, alátéttel és anyával csavaroztam.Nem tartja rosszabban, мята korábban. Második öv szétszerelésekor a reteszeket belülről egy rövid fúróval kiszorították.

    A retesz a fehér rész bal oldalán található fotón látható.

    4

    A reteszek kidőltek, федерация csavarhúzóval kissé felerősítették és levették. Az övmechanizmust abban a helyzetben látjuk, amikor a racsnis gömbbel van kinyitva

    öt

    És amikor blokkolva van

    6

    Szétszereljük tovább . ..

    kilenc

    Felmerült a gyanúm, hogy a labda fölött lévő kar ékelődött be, mert nagyon kicsi volt a rés közte és a rögzítési pontok között. A legközelebbi szirmat kifelé hajlítottam, és kissé megnagyobbítottam a furatokat, amelyekben forog.

    tíz

    Fogakkal ellátott fémlemezt letörölték a portól / szennyeződésektől. Ugyanezt tettem в labdával és annak nyergével. Helyezze vissza a hevedereket. A zavarás leállt.

    Még szintén kedvelheted

    Legutóbbi bejegyzések

    Lada 2107 Руководство по ремонту и обслуживанию (2 PDF

    • Найти руководство по ремонту
    • Спроси экспертов
    • Блог по ремонту автомобилей
    • О нас
    Выберите Выберите производителя
    • AC
    • Abarth
    • Acura
    • Aixam
    • Альфа-Ромео
    • Альпина
    • Альпийский
    • Аро
    • Artega
    • Азия
    • Азия Моторс
    • Aston Martin
    • Audi
    • Остин
    • Остин Хили
    • BAIC
    • BAIC Huansu
    • BAIC Senova
    • BAIC Weiwang
    • BAW
    • BMW
    • BYD
    • Баоцзюнь
    • Бедфорд
    • Пекин
    • Bentley
    • Бису
    • Borgward
    • Блеск
    • Бристоль
    • Bugatti
    • Бьюик
    • CHTC
    • Кадиллак
    • Хана
    • Чангфэн
    • Чанган
    • Чангун
    • Чанхэ
    • Chery
    • Chevrolet
    • Chrysler
    • Citroen
    • Cizeta
    • Корвет
    • Cowin
    • DS

    Руководство по ремонту Ваз 2107 / Руководство по ремонту Ваз 2107, русский язык н / д: Хороший переплет н / д.

    Издатель н / д, н / д

    Состояние: хорошее Твердая обложка


    Об этом товаре

    Пожалуйста, запросите подробное описание.Краткое описание: русский язык. Руководство по ремонту Ваз 2107 У нас тысячи наименований, и зачастую может быть доступно несколько экземпляров каждого наименования. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения информации о наличии экземпляров книги. Артикулмеш233882170 Язык: Русский (если иное не указано в описании). Инвентарь продавца книг # mesh233882170

    Задать вопрос продавцу

    Библиографические данные

    Заголовок: Руководство по ремонту Ваз 2107 / Руководство по. ..

    Издательство: н / д, н / д

    Переплет: Твердая обложка

    Состояние книги: Хорошее

    Выпуск: н / д.

    Описание магазина

    Посетить витрину продавца

    Условия продажи:

    Мы гарантируем состояние каждой книги, как это описано на сайтах Abebooks web
    .Если вы недовольны своей покупкой (неправильная книга / не соответствует описанию / повреждению
    ) или если заказ не прибыл, вы имеете право на возмещение в размере
    в течение 30 дней с предполагаемой даты доставки. Если вы передумали по поводу заказанной книги
    или
    , воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос продавцу» по номеру
    , свяжитесь с нами
    , и мы ответим в течение 2 рабочих дней.


    Условия доставки:

    Стоимость доставки указана для книг весом 2.2 фунта или 1 кг. Если ваш заказ на книгу тяжелый или негабаритный, мы можем связаться с вами, чтобы сообщить, что требуется дополнительная доставка.

    Список книг продавца

    Способы оплаты
    принимает продавец

    Как снять сиденье на ВАЗ 2107 🚩 снять заднее сиденье 2107 🚩 Ремонт и обслуживание

    К EasyHow

    Автомобилисты очень трепетно ​​относятся к своим автомобилям: ухаживают за ними, красят, даже меняют салон. Однако в «Жигулях» классика салона обычно касается торпед, руля или передних сидений. О задних сиденьях благополучно забыли с момента приобретения четырехколесного друга. Но иногда обстоятельства требуют демонтажа сидений вашего автомобиля, например, при транспортировке габаритных вещей или смене чехлов. Как снять заднее сиденье в ВАЗ-2107 , справа?

    Вам понадобится

    • — отвертка;
    • — молоток.

    Инструкция

    Внимательно осмотрите заднее сиденье. Найдите место, где к полу машины, на которую вы установили подушку сиденья, приварены две петли.Теперь осмотрите полку корпуса, там должно быть верхнее крепление заднего сиденья. Они похожи на металлические пластины, закрепленные в кронштейне. Нижние крепления находятся далеко вниз в колесной арке. Обратите внимание, что сначала вы должны снять подушку заднего сиденья, а второй этап — снять спинку. Порядок изменить нельзя.

    Осторожно, но крепко возьмитесь за нижнюю часть сиденья (подушку) в районе приваренных зажимов. Быстрым уверенным движением поднимите край подушки одной рукой, затем другой.Снимите подушку заднего сиденья с автомобиля. Помните, слишком резкое движение вверх может нарушить целостность кадра.

    Найдите удерживающие пластины, которые удерживают боковую часть заднего сиденья (спинку). Возможно, после долгой эксплуатации автомобиля эти таблички найти будет непросто. Вооружившись тряпкой и чистящей жидкостью, протрите детали. Найдите заранее подготовленные пластины, возьмите отвертку и аккуратно загните монтажную пластину с двух сторон.Бывает, что к тому времени они высыхают и никак не реагируют на ваши действия. Затем возьмите молоток и слегка направьте насадку отвертки вперед, чтобы увеличить рычаг.

    Подденьте пластину, приподнимите спинку. Тщательно распечатайте верхнюю заднюю часть скоб, расположенных на задней полке. Теперь вы можете вытащить из салона всю спину целиком.

    Примечание

    Тарелки могут быть в разном состоянии.

    Если эксплуатация автомобиля ведется длительно, возможно нарушение поверхностей. Будьте осторожны с приложенной силой!

    Полезный совет

    Не пытайтесь залезть в кабину, поднимите подушку с двух сторон.

    Инжектор ВАЗ 2105

    инструкция по эксплуатации.

    Книга ВАЗ. Ремонт и обслуживание Жигулей.Альбомы на классические автомобили ВАЗ

    Одним из самых популярных автомобилей, выпускаемых заводом ВАЗ, является пятерка Жигули , а именно ВАЗ 2105 «Жигули». Этот автомобиль сошел с конвейера еще в 1980 году. По своему формату ВАЗ Пятерка — заднеприводный четырехдверный седан, рассчитанный на пятерых пассажиров. Позже на базе этой модели появились не менее известные модели:

    . — ВАЗ-2107 ;
    — универсал ВАЗ-2104.

    Внешний вид автомобиля полностью соответствовал своему времени, а именно восьмидесятым годам.Кузов пятерки состоял из прямых линий, бампер — алюминиевый, фары объемные прямоугольной формы. Далее нет смысла описывать внешние данные всем известной пятерки. Даже спустя более 30 лет эта машина остается узнаваемой и популярной.

    Изначально ВАЗ-2107 оснащался карбюраторным двигателем объемом 1,3. Но были и комплекты двигателей с масляными фильтрами типа 2101. Двигатели этой модели постоянно модернизировались, делая их более мощными и долговечными.

    Технические характеристики ВАЗ-2105: двигатель объемом 1,3 и мощностью 64 л.с. Внешние размеры кузова следующие: длина — 4130 мм, ширина — 1620 мм, высота — 1446 мм. Дорожный просвет адаптирован к нашему бездорожью и составляет 17 сантиметров. Но багажник имеет небольшой объем, всего 385 литров. Расход топлива по смешанному циклу — около 10 литров на 100 км.

    Модель ВАЗ-2105 полюбилась еще и за то, что не прихотлива в обслуживании. Это позволяет по возможности сделать несложный ремонт и тюнинг своими руками.

    Несмотря на частые ремонты и неспособность соответствовать стандартам современного автомобилестроения, ВАЗ-2105 остается одной из самых популярных моделей. Низкая стартовая стоимость, простота ремонта и обслуживания делают эту модель по-настоящему популярной.

    ВАЗ 2104,2105 с двигателями 1.5, 1.5i, 1.6i устройство, обслуживание, диагностика, ремонт (PDF, 57Мб)
    Книга по ремонту классических ВАЗов с полноцветными иллюстрациями. Процесс разборки и ремонта снабжен подробными фотографиями и комментариями. Книга предназначена для автолюбителей, которые самостоятельно обслуживают Lada.


    Руководство по ремонту автомобилей ВАЗ-2104,2105 и модификаций (PDF, 31Мб)
    Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей «Жигули» четвертой и пятой моделей. Рассмотрен ремонт на базе готовых запчастей, с учетом возможных неисправностей и методов их устранения.
    В руководстве описаны следующие модели автомобилей:
    — седан ВАЗ-2105 с двигателем 1,3 л.
    — седан ВАЗ-21051 с двигателем 1.Двигатель 1 л
    — седан ВАЗ-21053 с двигателем 1,5 л
    — грузопассажирский «универсал» на ВАЗ-2104 на базе 2105
    — универсал ВАЗ-21043 с двигателем 1,5 л


    Жигули автомобилей ВАЗ-2104, -2105, -2107 Устройство и ремонт (DJVU, 7Мб)
    Описание «Жигулей» четвертой, пятой и седьмой моделей, в количестве, достаточном для их правильного ремонта. Приведены возможные неисправности, пределы износа и допуски. 3-е издание, первое издание вышло в 1989 году.Авторы В. А. Вершигор, А.П.Игнатов, К.В. Новокшонов, К.Б. Пятков, издательство Транспорт, 1996.


    Руководство по ремонту и обслуживанию автомобилей семейства ВАЗ-2104, 2105 (DJVU, 48Мб)
    Очередная ВАЗ книга по ремонту. Предназначен для обслуживания специалистов станций и индивидуальных владельцев.


    Руководство по ремонту и каталог запчастей на ВАЗ 2104, 2105. Официальное издание ОАО «АвтоВАЗ», Москва 2001 (DJVU, 14Mb)
    Наиболее полное руководство по ремонту автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ-2105 и их модификаций по материалам Производитель Автоваз по устройству, обслуживанию и ремонту.Может служить руководством при обучении специалистов СТО. Эта книга — ВАЗ.

    Альбомы на классические автомобили ВАЗ


    Многоцветный альбом ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и их модификации (PDF, 13Мб)
    Иллюстрированное многоцветное руководство знакомит читателя с общей компоновкой и расположением основных узлов и механизмов автомобилей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106. и их модификации ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065. Художники Е.И. Брейкин, В.Ф.Ермолин, Н. Осмаков, В.К. Скребников.

    Кузовной прибор

    Пополнение в семействе автомобилей ВАЗ произошло в 1980 году. Именно тогда и появилась первая машина так называемого 2-го поколения, а именно. Автомобиль заднеприводный, имеет 5 дверей и тип кузова седан. В настоящее время поклонников такого экземпляра мало, но эта модель пока не забыта. Его используют до сих пор, так как ВАЗ 2105 — настоящая тягловая лошадь и часто помогает в работе.

    Эксплуатация этого автомобиля немного отличается от использования современных автомобилей, а управлять им сложно по сравнению с последними моделями… Если у вас есть подобная машина, вам следует внимательно изучить инструкцию по ее ремонту.

    Следует сказать, что машина достаточно прочная, к тому же некоторые поломки легко устранить своими руками. Перечислим основные неисправности, которые могут привести к ремонту ВАЗ 2105.

    Основные неисправности

    1. Двигатель не запускается. В этом случае возможно несколько вариантов устранения поломки. Первым делом нужно проверить наличие топлива в.Если есть топливо, следует внимательно осмотреть топливный насос … Он может засориться или полностью выйти из строя. Если с помпой все в порядке, обратите внимание на систему зажигания. Если с ним проблем нет, то причина — негерметичность карбюратора.
    2. Двигатель работает неравномерно или начинает глохнуть на холостом ходу. У этой проблемы может быть несколько причин. К ним относятся: неправильная регулировка холостого хода в двигателе, неисправности карбюратора, повреждение сливного патрубка, изношенные прокладки, поврежденный шланг трубопровода, неправильно выставленные зазоры, поломка системы зажигания.
    3. не может развивать полную мощность … Причины следующие: не полностью открыта дроссельная заслонка карбюратора, забит воздушный фильтр, вышла из строя система зажигания. Необходимо проверить все эти точки, чтобы устранить поломку.

    Это основные неисправности двигателя ВАЗ 2105. Автомобилисту также не помешает вспомнить, как следует правильно управлять автомобилем.

    Не используйте максимум сразу. скоростной режим авто. Водителю необходимо привыкнуть к вождению ВАЗ 2105.Если во время движения выбрать неправильную скорость автомобиля, то вы рискуете повредить элементы передней подвески, из-за чего балка задней оси погнется … Также при максимальной скорости движения возможен быстрый износ шин, а также повышенная вибрация кузова. привести к нестабильности автомобиля.

    Автомобили советского производства просты в эксплуатации и обслуживании. Ремонт ВАЗ 2105 своими руками можно провести в гараже. Речь идет не о капремонте, а о наладке и ремонте некоторых проблем.

    ВАЗ 2105 — советская модель малого класса. Первая пятерка появилась в 1980 году. Последняя модель 2105 сошла с конвейера в сентябре 2012 года.

    ВАЗ 2105 создан на базе итальянского Fiat 124 1966 года выпуска.

    Второе название ВАЗ 2105 — «Жигулевская пятерка». После распада СССР модель была переименована в Lada 2105.

    ВАЗ 2105

    был представлен в большом количестве модификаций. Производители выпустили версии модели для служб безопасности и митингов.

    Технические характеристики

    ВАЗ 2105 — это доработанная модель ВАЗ 2101. Кузов и детали подвески позаимствованы у прародителя 2105. Остальные узлы подверглись доработке.

    Салон

    Элементы интерьера выполнены из некачественного пластика. Автовладельцы жалуются на появление сверчков. Небольшое внутреннее пространство салона — трем людям на заднем сиденье будет тесно. За 30 лет производители не внесли существенных изменений в интерьер автомобиля.

    Низкий уровень шумоизоляции … В машине гудит работающий двигатель.

    Двигатель

    Производители предлагали два варианта двигателя:

    • 1,5-литровый силовой агрегат мощностью 72 л. с.;
    • 1,3-литровый силовой агрегат мощностью 64 л. с.

    Экспортные автомобили ВАЗ 2105 оснащались двигателем объемом 1,3 литра. На внутреннем рынке производители выпускали модели только с 1,5-литровым силовым агрегатом.

    Двигатель унаследовал блок цилиндров от ВАЗ-2101. Производители отказались от использования цепи и оснастили мотор ременной передачей распредвала. Модификация уменьшила шумность силового агрегата … Но полностью проблему не устранила.

    Подвеска

    Дизайн ВАЗ-2105 — это копия всей ВАЗовской «классики». Передняя часть подвески — двухрычажная, задняя — неразрезной мост. За 30 лет выпуска глобальных апгрейдов основы конструкции не были созданы.

    ВАЗ-2105 сохранил недостатки «классики».

    Коробка передач

    Изначально модель выпускалась с 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Более поздние модели оснащались 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач, что положительно сказывалось на расходе топлива.

    Тюнинг


    Поклонники отечественного автопрома настраивают ВАЗ 2105. Заводские неисправности дорабатываются и меняют внешний вид с помощью обвесов, покраски автомобиля, установки освещения.

    Техническая настройка может производиться без мастерской. Замена поршней и сцепления, выбор передаточного числа в коробке. Также можно увеличить жесткость подвески, заменив демпфирующую пружину и рычаги.

    После изменения технических показателей ВАЗ-2105, необходимо доработать тормозную систему авто — обновить тормозные колодки, задние суппорты.

    Общая информация об автомобиле

    Модель ВАЗ-2105 Жигули / Лада Нова — заднеприводный четырехдверный пятиместный седан АвтоВАЗа.

    В 1980 году появился первенец «второго поколения» заднеприводных автомобилей — седан ВАЗ 2105. Модель появилась в результате довольно серьезной модернизации выпускавшихся ранее автомобилей ВАЗ «классика». макет. На базе модели 2105 чуть позже появились: седан «люкс» ВАЗ 2107 и универсал ВАЗ 2104. Эти модели вместе с 2105 со временем пришли на смену моделям «первого поколения» (за исключением 2106).

    Дизайн модели ВАЗ-2105 практически соответствовал европейской моде начала 1980-х годов.Это позволило модели продаваться в ряде европейских стран еще долгие годы. Хотя в Европе такие заднеприводные четырехдверные пятиместные седаны уже в 70-х годах начали сдавать свои позиции переднеприводным моделям. Этот классический седан с момента своего появления (а сейчас тем более) не стал престижным для многих автовладельцев и, соответственно, не стал самым массовым продуктом АвтоВАЗа. Это не помешало ему считаться самой прогрессивной конструкцией до появления переднеприводных ВАЗов.Внешне автомобиль получил выпрямленные линии кузова, большие прямоугольные фары спереди и сзади, алюминиевые бамперы, крылья модных тогда очертаний, привод распредвалов ременным, а не обычным цепным. Система вентиляции отличается от предыдущих наличием дефлекторов прямоугольной формы. Электрообогрев заднего стекла — стандартная комплектация! Блок предохранителей и реле находится в моторном отсеке.

    Выпускаемый модельный ряд ВАЗ-2105 отражает самую суть современной концепции — автомобиль. Несколько аскетичный интерьер только качеством сборки и уровнем оснащения может испортить первое впечатление, но не ценой (особенно после девальвации)! Интерьер претерпел существенные изменения: новая панель приборов, новые сиденья и обшивка дверей. Салон не очень большой — под стать всем «жигулям», но новые материалы, подголовники передних сидений и приемлемое рабочее место водителей (водительское сиденье сдвинуто назад, что позволяет рослым водителям комфортнее сидеть за рулем) производят большее впечатление, чем его предшественник — ВАЗ-2101.Однако, как и прежде, нам троим на заднем сиденье по-прежнему тесно. В некоторых автомобилях последних выпусков изменена проводка в связи с оснащением приборной панелью от модели ВАЗ-2107. В связи с тем, что изменение и упрощение электротехнической части, проводимые производителем практически ежегодно, необходимо при покупке с рук постоянно проверять работу ВСЕХ ЭЛЕКТРОПИТАТЕЛЕЙ таких моделей!

    С начала производства ВАЗ 2105 оснащалась карбюраторными двигателями рабочим объемом 1 шт. 3 литра мощностью 64 л.с. (с ременным приводом распредвала) эти автомобили также оснащались 69-сильными (по старому ГОСТу) двигателями ВАЗ-21011, которые до 1986 года поставляли масляные фильтры типа 2101. Впоследствии их заменили на компактные типа 2105. Двигатели постоянно модернизировались. Позже была освоена модификация ВАЗ-21053 с двигателем ВАЗ-2103 мощностью 72 л.с. (по новому ГОСТу). Долгое время выпускали модификацию ВАЗ-21051 с 1.2-литровый двигатель ВАЗ-2101 мощностью 64 л.с. (по старому ГОСТу).

    С 1982 по 1984 год вместе с распредвалами коромысел из стали 40Х для повышения износостойкости они были азотированы вместо закалки HFC, что обеспечило повышенную коррозионную стойкость, износостойкость и высокую устойчивость к знакопеременным нагрузкам. Распредвалы с отбеливающими кулачками устанавливаются с 1985 года. Эти валы имеют шестигранное кольцо между третьим и четвертым кулачками. С этого же года 45-литровые модели устанавливались на топливные баки для бензина АИ-93 без сливных пробок вместо 39-литровых бензобаков со сливными пробками.

    Карбюраторы типа 2105 с экономайзером принудительного холостого хода (EPHH), позволяющим снизить уровень выбросов угарного газа (пресловутого CO) и снизить расход топлива, устанавливались на двигатели до 1985 года. Затем стали устанавливать 21051 карбюраторы более простой конструкции, которые до 1987 года оснащались эконостатом. С 1986 года вместо стартера СТ-221 устанавливаются стартер 35.3708 и дополнительное реле зажигания. Изменилась и система охлаждения. Так, с 1988 года на «пятерках» (неофициальное название ВАЗ-2105 и модификации в среде шофера) стали устанавливать радиаторы с алюминиевым сердечником из двух рядов горизонтальных алюминиевых трубок круглого сечения и охлаждающих пластин.На седанах, помимо четырехступенчатых коробок передач, с 1985 года устанавливались унифицированные пятиступенчатые коробки передач типа ВАЗ-2112, разработанные на их основе, а позже — типа ВАЗ-21074. С свертыванием производства на АвтоВАЗе маломощных моделей двигателей объемом 1,2 и 1,3 литра в производстве осталась только самая мощная 1,5-литровая модификация ВАЗ-21053, компоновка которой может существенно отличаться отделкой салона (из кожзаменителя). на велюр) и др. Следует отметить, что автомобили ВАЗ 21054 выпускаются мелкосерийно по спецзаказу ГИБДД, МВД, ФСБ и других спецслужб, которые дополнительно оснащены вторым бензобаком и второй аккумулятор.

    ВАЗ-21057 (Лада Рива) — модель, аналогичная ВАЗ 21053, но с правой рулевой колонкой. Соответственно изменено расположение педалей управления и вакуумного усилителя тормозов. Изменен алгоритм движения дворников. Они двигаются слева направо, что связано с «зеркальным» механизмом привода стеклоочистителя. Это экспортная версия с правым рулем и объемом 1,5 л. двигатель выпускался в 1992–1997 годах для Великобритании

    С 2001 года принята новая программа комплектации моделей; для модели ВАЗ 2105 появилось два типа исполнения: «стандарт» и «норма».

    В целом заднеприводные «Жигули» второго поколения по-прежнему пользуются устойчивым спросом у нетронутой отечественной публики, готовой простить за дешевизну и доступность запчастей многие огрехи сборки и некачественные комплектующие. Управляемость «классики» на скользких зимних дорогах также давно ниже мировых требований.

    Ремкомплект тормозов для Лада 2107 01.1980 — Уточняйте модель автомобиля, чтобы найти подходящую запчасть

    +372 Эстония + 358 Финляндия + 371 Латвия + 370 Литва + 7 Россия + 45 Дания + 47 Норвегия + 46 Швеция + 375 Беларусь + 380 Украина + 48 Польша + 93 Афганистан + 355 Албания + 213 Алжир + 1 Американское Самоа + 376 Андорра + 244 Ангола + 1 Ангилья + 1 Антигуа и Барбуда + 54 Аргентина + 374 Армения + 297 Аруба + 61 Австралия + 43 Австрия + 994 Азербайджан + 1 Багамы + 973 Бахрейн + 880 Бангладеш + 1 Барбадос + 375 Беларусь + 32 Бельгия + 501 Белиз + 229 Бенин + 1 Бермудские острова + 975 Бутан + 591 Боливия + 387 Босния и Герцеговина + 267 Ботсвана + 55 Бразилия + 246 Британская территория в Индийском океане + 673 Бруней-Даруссалам + 359 Болгария + 226 Буркина-Фасо + 257 Бурунди + 855 Камбоджа + 237 Камерун + 1 Канада + 238 Кабо-Верде + 1 Каймановы острова + 236 Центральноафриканская Республика + 235 Чад + 56 Чили + 86 Китай + 57 Колумбия + 269 Коморские Острова + 242 Конго + 243 Конго, Демократическая Республика + 682 Острова Кука + 506 Коста-Рика + 225 Кот-д’Ивуар + 385 Хорватия + 53 Куба + 357 Кипр + 420 Чехия + 45 Дания + 253 Джибути + 1 Доминика + 1 Доминиканская Республика + 593 Эквадор + 20 Египет + 503 Сальвадор + 240 Экваториальная Гвинея + 29 1 Эритрея + 372 Эстония + 251 Эфиопия + 500 Фолклендских (Мальвинских) островов +298 Фарерских островов + 691 Федеративные Штаты Микронезии + 679 Фиджи + 358 Финляндия + 33 Франция + 594 Французская Гвиана + 689 Французская Полинезия + 241 Габон + 220 Гамбия + 995 Грузия + 49 Германия + 233 Гана + 350 Гибралтар + 30 Греция + 299 Гренландия + 1 Гренада + 590 Гваделупа + 1 Гуам + 502 Гватемала + 224 Гвинея + 245 Гвинея-Бисау + 592 Гайана + 509 Гаити + 39 Святой Престол (Ватикан-государство ) +504 Гондурас + 852 Гонконг + 36 Венгрия + 354 Исландия + 91 Индия + 62 Индонезия + 98 Иран + 964 Ирак + 353 Ирландия + 972 Израиль + 39 Италия + 1 Ямайка + 81 Япония + 962 Иордания + 7 Казахстан + 254 Кения +686 Кирибати + 850 Корея, Народно-Демократическая Республика + 82 Корея, Республика + 965 Кувейт + 996 Кыргызстан + 856 Лаос + 371 Латвия + 961 Ливан + 266 Лесото + 231 Либерия + 218 Ливийская Арабская Джамахирия + 423 Лихтенштейн + 370 Литва + 352 Люксембург + 853 Макао + 389 Македония + 261 Мадагаскар + 265 Малави + 60 Малайзия + 960 Мальдивы + 223 Мали + 356 Мальта + 692 Маршалловы острова + 596 Мартиника + 222 Мавритания + 230 Маврикий + 262 Майотта + 52 Мексика + 373 Молдова + 377 Монако + 976 Монголия + 382 Черногория + 1 Монтсеррат + 212 Марокко + 258 Мозамбик + 95 Мьянма + 264 Намибия + 674 Науру + 977 Непал + 31 Нидерланды + 599 Нидерландские Антильские острова + 687 Новая Каледония + 64 Новая Зеландия + 505 Никарагуа +227 Нигер + 234 Нигерия + 683 Ниуэ + 672 Остров Норфолк + 1 Северные Марианские острова + 47 Норвегия + 968 Оман + 92 Пакистан + 680 Палау + 970 Палестинская территория + 507 Панама + 675 Папуа-Новая Гвинея + 595 Парагвай + 51 Перу + 63 Филиппины + 48 Польша + 351 Португалия + 1 Пуэрто-Рико + 974 Катар + 262 Реюньон + 40 Румыния + 7 Россия + 250 Руанда + 590 Сент-Бартелемей + 290 Остров Святой Елены + 1 Сент-Китс и Невис + 1 Сент-Люсия + 590 Сен-Мартен + 508 Сен-Пьер и Микелон + 1 Сент-Винсент и Гренадины + 685 Самоа + 378 Сан-Марино + 239 Сан-Томе и Принсипи + 966 Саудовская Аравия + 221 Сенегал + 381 Сербия + 248 Сейшельские острова + 232 Сьерра-Леоне + 65 Сингапур + 421 Словакия + 386 Словения +677 Соломоновы Острова + 252 Сомали + 27 Южная Африка + 34 Испания + 94 Шри-Ланка + 249 Судан + 597 Суринам + 268 Свазиленд + 46 Швеция + 41 Швейцария + 963 Сирийская Арабская Республика + 886 Тайвань + 992 Таджикистан + 66 Таиланд + 670 Тимор-Лешти + 228 Того + 690 Токелау + 676 Тонга + 1 Тринидад и Тобаго + 216 Тунис + 90 Турция + 993 Туркменистан + 1 острова Теркс и Кайкос + 688 Тувалу + 256 Уганда + 380 Украина + 971 Объединенные Арабские Эмираты + 44 Соединенное Королевство + 255 Объединенная Республика Танзания + 1 США + 598 Уругвай + 1 Виргинские острова США + 998 Узбекистан + 678 Вануату + 58 Венесуэла + 84 Вьетнам + 1 Виргинские острова, Британия + 681 Уоллис и Футуна + 967 Йемен + 260 Замбия + 263 Зимбабве

    В магазине lada samara — суперскидки на lada samara в AliExpress

    Отличные новости !!! За lada samara вы попали в нужное место. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая Lada Samara в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили Lada Samara на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в Lada Samara и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести lada samara по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    .

    Как отремонтировать вакуумный усилитель тормозов: Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110. Диагностика и ремонт

    Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110. Диагностика и ремонт

    Не верьте тем, кто говорит, что тормоза придумали трусы. Их придумали очень умные и долгоживущие люди, а вакуумный усилитель тормозов придумали к тому же и очень ленивые. Для того чтобы проверить необходимость наличия ВУТ на автомобиле, попробуйте остановить его нажатием на педаль тормоза с выключенным двигателем на небольшой скорости. Скорее всего, для полной остановки придётся так сильно жать на тормозную педаль, что вам потребуется даже немного привставать на сиденье. А представляете, если вас будет ожидать такой сюрприз во время интенсивного движения в потоке автомобилей, да и ещё и на спуске? Поэтому к данному вопросу просто необходимо отнестись со всей серьёзностью и полнотой ответственности за свою и чужую безопасность. Итак, разберёмся, как делается ремонт ВУТа и замена его составных частей.

    Общее устройство тормозной системы ВАЗ 2110

    Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2110 находится в подкапотном пространстве автомобиля между главным тормозным цилиндром и педалью тормоза.

    Тормозная система ВАЗ-2110Тормозная система ВАЗ-2110

    Схема расположения ВУТ

    Принцип работы вакуумного усилителя тормозов вкратце рассмотрим на следующем рисунке:

    Вакуумный усилитель тормозовВакуумный усилитель тормозов

    Принцип работы

    В исходном состоянии обе полости посредством следящего клапана (на рисунке отсутствует) соединены с атмосферой. При нажатии на педаль тормоза шток перемещает диафрагму влево, следящий клапан разъединяет полости и в полости «А» создаётся разряжение. А так как полость «Б» всё так же находится под атмосферным давлением, то оба эти условия (разряжение + атмосферное давление) в совокупности придают торможению дополнительное усилие.

    Подробно рассмотреть работу всей тормозной системы автомобиля в совокупности вы можете в следующем видеоуроке.

    Как работает (на видео)

    Диагностика вакуумного усилителя своими руками

    Прежде всего необходимо сказать, что неполадки в работе и выход из строя вакуумного усилителя не носит фатального характера. Происходит лишь характерное затруднение при торможении автомобиля и в ряде случаев нарушение стабильной работы двигателя. В любом случае перед поездкой вы можете самостоятельно провести достаточно эффективную и не требующую специальных навыков проверку работы вакуумного усилителя тормозов, для этого:

    1. При не заведённом двигателе нажимаем несколько раз на полный ход тормозную педаль;
    2. Удерживаем её в нажатом состоянии;
    3. Заводим двигатель.

    Если же при этом педаль немного «ушла» в пол, значит, с вашим вакуумным усилителем всё в порядке, если же нет, то продолжаем дальнейшую диагностику системы.

    Основные признаки неисправностей ВУТ (таблица)

    ПризнакиДиагностикаЗаключениеМетод устранения
    Шипение
    при торможении
    Двигатель работает, нажимаем на педаль тормоза и одновременно фиксируем шипящий звук в районе педалиНарушена целостность диафрагмыЗамена диафрагмы, всего ВУТ
    Шипение при работающем двигателеДвигатель работает, в подкапотном пространстве прослушивается шипение.
    Двигатель работает нестабильно, при нажатии на педаль тормоза обороты незначительно кратковременно повышаются
    Нарушена целостность патрубка, соединяющего ВУТ и впускной коллекторПоиск подсоса воздуха, устранение, замена патрубка
    Мягкая «ватная» педаль тормозаПри нажатии на педаль она стабильно, безостановочно «уходит» до пола. При торможении нет ощущения стабильного сопротивления усилию нажатияРазгерметизация гидравлической системы, попадание воздухаПоиск подтёков, проверка уровня жидкости, прокачка тормозов.
    Автомобиль не «дотормаживает»При нажатии на педаль торможение запаздывает, хода педали не хватает для блокировки колёсБольшой свободный ход штокаОтрегулировать холостой ход

    Как отремонтировать или заменить детали

    Шипит при торможении (с видеопримером)

    На следующем видео можно услышать этот характерный звук:

    К слову, штатный «вакуумник» ВАЗ-2110 по инструкции не подлежит ремонту, только замене, но мы и «сами с руками». Да и судя по количеству различных инструкций по самостоятельному ремонту автомобилей, выложенных в сети, можно утверждать, что любому отечественному автолюбителю со стажем более пяти лет можно смело присваивать звание инженера-конструктора заочно. Поэтому рассмотрим процедуру ремонта, тем более что разница в стоимости между ремкомплектом и самим вакуумным усилителем несоизмерима высока.

    В любом случае вначале нам придётся демонтировать ВУТ, для этого нам понадобится минимум подручных средств.

    Инструменты
    • Рожковые и торцевые ключи размерами «10», «13», «17»;
    • Мощная плоская отвёртка;
    • Ремкомплект или ВУТ в сборе;
    • Герметик и немного желания всё сделать своими руками.
    Демонтаж

    На данном этапе у нас есть выбор: или сделать всё так, как гласит инструкция завода-изготовителя (отсоединить главный тормозной цилиндр от ВУТ, откручивая от него все тормозные трубки, с последующей его прокачкой) или же чуть проще и малой кровью (просто отодвинув его в сторону).

    В любом случае выбор за вами, я же пойду по лёгкому пути:

    1. Отсоединяем от тормозной педали шток-толкатель:Соединение штока-толкателя и тормозной педалиСоединение штока-толкателя и тормозной педали

      Снимаем защёлку, вытаскиваем палец

    2. Отсоединяем от датчика уровня тормозной жидкости колодку с проводами:Датчик уровня тормозной жидкостиДатчик уровня тормозной жидкости

      Отсоединяем колодку

    3. В моторном отсеке откручиваем две гайки, крепящие главный тормозной цилиндр к «вакуумнику»:

      Главный тормозной цилиндрГлавный тормозной цилиндр

      Две гайки на «17»

    4. Удерживая обратный клапан, снимаем с него вакуумный патрубок:Обратный клапан ВУТОбратный клапан ВУТ

      Демонтаж вакуумного патрубка

    5. Как раз в этом месте все «мануалы» требуют отсоединения тормозных трубок от ГТЦ, я же предлагаю открутить всего одну гайку крепления тормозных магистралей к салону и просто убрать ГТЦ в сторону:

      Крепление тормозных магистралейКрепление тормозных магистралей

      Гайка на «10»

    6. В салоне, под панелью приборов открутите четыре гайки, крепящие кронштейн педали тормоза:

      Кронштейн тормозной педалиКронштейн тормозной педали

      Гайки на «13»

    7. Демонтируем вакуумный усилитель вместе с кронштейном:Подкапотное пространствоПодкапотное пространство

      Демонтаж ВУТ

    8. Открутив две гайки крепления кронштейна педали и поддев его отвёрткой, отсоединяем его от «вакуумника»:Крепление кронштейна к ВУТКрепление кронштейна к ВУТ

      Гайки на «17»Ремонт

    9. Приобретаем в магазине ремкомплект ВАЗ — 2108/2109:

      Ремкоплект ВУТРемкоплект ВУТ

      Содержимое ремкомплекта

    10. Аккуратно развальцовываем мощной отвёрткой и молоточком корпус вакуумного усилителя:Корпус ВУТКорпус ВУТ

      Развальцовка

    11. Так как внутри находится возвратная пружина, для предотвращения «выстрела» свободной половинки закручиваем на шпильки открученные ранее гайки. Вот такая картина нам открылась:Виновница «торжества»Виновница «торжества»

      Деффект диафрагмы

    12. Далее разобрать диафрагму не получится, так как шпильки, крепящие её к корпусу, заклёпаны. Просто снимаем её манжету с корпуса относительно лёгким движением руки:Замена манжеты диафрагмыЗамена манжеты диафрагмы

      Демонтаж

    13. Можете убедиться сами, каталожный номер «родной» и приобретённой манжеты совпадает!Манжета диафрагмыМанжета диафрагмы

      Каталожный номер

    14. Устанавливаем манжету в корпус диафрагмы, при этом аккуратно помогаем отвёрткой попасть её краю во внутренний паз:Монтаж манжетыМонтаж манжеты

      Внутренний паз диафрагмы

    15. Далее смазываем герметиком посадочное место шайбы на шпильке с гофрой…Шпилька с гофройШпилька с гофрой

      Смазка герметиком

    16. …и место стыка кронштейна педали с корпусом вакуумного усилителя:Место установки ВУТ на кронштейнМесто установки ВУТ на кронштейн

      Герметизация

    17. На этом ремонт вакуумного усилителя можно считать законченным, остаётся лишь аккуратно завальцевать места крепления ранее развальцованных половинок. Установка «вакуумника» происходит строго в обратной последовательности.

    Шипение при работающем двигателе+ видео по диагностике и замене

    Данная неполадка возникает при подсосе воздуха в вакуумном патрубке усилителя тормозов. Необходимо проверить на наличие подсосов как сам патрубок, так и места его соединений со впускным коллектором и ВУТ. Так как при данной неисправности происходит разгерметизация впускной системы двигателя, то в третьем и четвёртом цилиндре происходит обеднение воздушной смеси и двигатель начинает «троить». Более подробно о диагностике данной неисправности можете узнать в этой видеоинструкции.

    Мягкая, «ватная» педаль тормоза

    Как правило, в этом случае происходит подсос воздуха в гидравлическую часть тормозной системы вследствие её разгерметизации. Выявляется визуальным осмотром и контролем за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Если же утечки не выявлены, а уровень жидкости в бачке продолжает убывать, то необходимо проверить целостность внутренней манжеты главного тормозного цилиндра со стороны ВУТ.

    Корпус ВУТКорпус ВУТ

    Последствия утечки через внутреннюю манжету ГТЦ

    После того как утечка найдена, тормоза необходимо прокачать.

    Автомобиль не «дотормаживает»

    Эта неисправность встречается крайне редко и проявляет себя обычно после снятия/установки вакуумного усилителя с последующим его ремонтом. Для предотвращения этого «конфуза» необходимо проверять длину выходящего из корпуса ВУТ штока, в противном случае его может просто не хватить для полного хода поршней в главном тормозном цилиндре.

    Шток-толкатель ВУТШток-толкатель ВУТ

    Регулировочный болт находится по номером 4

    С помощью регулировочного болта (№4) необходимо сделать так, чтобы шток-толкатель был выше плоскости корпуса вакуумного усилителя на 1,25 миллиметров. Как правило, данную регулировку производит завод-изготовитель и каких-либо нареканий к вновь приобретённым ВУТ не возникает.

    Рассмотренные в данной статье вопросы устройства, работы и ремонта вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110 актуальны для всех типов отечественных автомобилей, могут лишь иметь место незначительные различия во внешнем виде ВУТ и его монтажных креплений.

    Как вы сами смогли убедиться, несмотря на то, что вакуумный усилитель тормозов играет очень значимую роль в тормозной системе автомобиля, выявление его неисправностей и ремонт не требуют от вас каких-то необычайных навыков и знаний. Как говорится, «не боги горшки обжигают». Удачи!

    • Мне 38 лет, стаж копирайтера 5 лет; Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
    Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара | Школа авторемонта Июн 21, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin вакуумный усилитель тормозов ваз ремонт

    Какие признаки неисправного вакуумного усилителя тормозов (сокращённо ВУТ) Вы можете назвать? Сам спросил, сам и отвечу))). Шипение при нажатии на педаль тормоза. Это раз. Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах. Это два. Во время торможения обороты двигателя начинают расти или падать (вплоть до того, что двигатель может заглохнуть). Это три. Педаль тормоза стала более жёсткой и менее эффективной. Это четыре. Вроде все признаки назвал. Дальше продолжу в том же духе. Перечислю возможные варианты решения проблем с неисправным вакуумным усилителем тормозов. Первый, самый распространённый, быстрый, но не дешёвый способ – это замена усилителя тормозов целиком. Здесь всё понятно, сломанный ВУТ снимаем и на его место ставим новый. Если интересен первый способ, то с радостью сообщаю, что на сайте есть материал с описанием замены вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Идём дальше. Второй способ, трудоёмкий, не такой популярный и быстрый, как первый – ремонт вакуумного усилителя тормозов. Основной минус данного способа – трудоёмкость. Так как ремонт усилителя – это работа, в которую входят: снятие ВУТа с автомобиля, его разборка, замена всех резиновых деталей (которые присутствуют в ремкомплекте), сборка и установка усилителя на рабочее место. Такая возня не каждому по душе! Но, у этого способа есть один, жирный такой плюс – он позволяет серьёзно сэкономить. Ведь стоимость ремкомплекта, как правило, в четыре раза ниже стоимости самого вакуумного усилителя тормозов. А это не мало. Согласны? Поэтому, всех, кто любит экономить и предпочитает ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, приглашаю ознакомиться с фотоотчётом по ремонту вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ-2108, -2109, -21099, ВАЗ-2110, -2111, -2112, ВАЗ-2113, -2114, -2115, Лада Самара. Надеюсь, Вам понравится…

    Запчасти. Правильный выбор – это покупка ремкомпекта вакуумного усилителя тормозов производства БРТ (Балаково). Качество изделий (не только ремкомплектов) этого производителя всегда на высоте. Но, в моём случае был куплен и установлен комплект от фирмы AWEL (Украина). Скажу сразу, что качество резины этой фирмы приятно удивляет. Время, конечно же, покажет/проверит на сколько всё хорошо, но пока претензий нет. Комплектация ремкомплектов одинакова (смотрим фотографии 1 и 2).

    ремкомплект усилителя тормозов вакуумного ваз 2115 ремкомплект усилителя тормозов вакуумного ваз 2109

    Инструмент. Для того, чтобы отремонтировать ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) Вам в первую очередь придётся его снять с автомобиля. Как это сделать и какой инструмент понадобится, Вы сможете узнать, прочитав статью по замене вакуумного усилителя. Для работы по разборке и сборке самого усилителя, Вам будут необходимы такие инструменты: большая плоская отвёртка, пассатижи, молоток, пара чистых тряпок. Ну, и, конечно же, не забудьте о внимание и аккуратности))). Ничего сложного в данной работе нет, но, если делать её на скорую руку, то можно при сборке забыть какую-нибудь деталь или же повредить новую диафрагму.

    Фотоотчёт по ремонту вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара:

    Корпус вакуумного усилителя состоит из двух половинок. И, чтобы их рассоединить, необходимо разобраться с заводской завальцовкой. Для этого, большой отвёрткой необходимо отжать все загибы на корпусе (фото 3). Так же для этой цели можно использовать пассатижи (фото 4). Но, какой бы Вы инструмент не использовали для разборки, главное помнить, что следует действовать не спеша и аккуратно. Не стоит выгибать металл в обратную сторону или ломать края корпуса, потому что по вине столь грубого обращения, последующая сборка вакуумного усилителя будет значительно затруднена.

    как отремонтировать вакуумный усилитель тормозов ваз 2110 как отремонтировать вакуумный усилитель тормозов ваз 2112

    Также, о чём хочется сказать или напомнить – внутри вакуумного усилителя есть довольно мощная пружина. И, если забыть о её существовании, то, после отжатия последних фиксирующих бортиков, усилитель может эффектно разлететься/разделиться на две половины. Сюрприз не смертельный, но не желательный. Для того, чтобы избежать подобного, неприятного, инцидента следует зафиксировать половинки усилителя штатными гайками ГТЦ. Подкладываем под них несколько шайб или гаек подходящего диаметра и затягиваем гайки (фото 5).

    неисправность вакуумного усилителя тормозов ваз 2109

    Если нет желания возиться с гайками, то, можно во время разборки придерживать половинки усилителя рукой. Это, конечно же, не так удобно, но вполне реально.

    Оп! После устранения всех преград усилитель распадается на части (фото 6 и 7).

    шипит вакуумный усилитель тормозов ваз вакуумный усилитель тормозов ваз 2112 как перебрать и отремонтировать

    Теперь остаётся только планомерно заменить все старые резиновые детали на новые. Можно, конечно же, заменить одну лишь диафрагму. В большинстве случаев она виновата в неисправности вакуумного усилителя. Например, в моём случае усилитель практически новый и замены одной диафрагмы было бы достаточно. Но, правильно всё-таки заменить все резиновые детали. Плюс, если внутри корпуса усилителя обнаружены следы грязи, песка, тормозной жидкости, то корпус следует промыть и очистить.

    Дальше, коротко и по существу. Снимаем пружину и шайбы с резиновыми колечками. Колечек в ремкомплекте нет, поэтому стараемся их не порвать и не потерять. И, главное, не забыть о них при сборке, так как без этих колечек усилитель работать не будет! Фотография №8.

    вакуумный усилитель тормозов ваз 2114 признаки неисправности

    Вытаскиваем с корпуса пластмассовый поршень. Снимаем с него чехлы шпилек и диафрагму (фото 9, 10, 11, 12). Сразу можно на их место установить новые детали.

    вакуумный усилитель тормозов ваз 2110 вакуумный усилитель тормозов ваз 2115 диафрагма вакуумного усилителя тормозов ваз 2114 новая диафрагма вут ваз 2110

    Снимаем защитный чехол корпуса клапана. На его место ставим новый, фотография 13 (предварительно смазав его литом, циатимом и т.п.).

    защитный чехол вакуумного усилителя тормозов ваз

    Смазываем шпильки. И аккуратно монтируем поршень в корпус (фото 14 и 15).

    ремонт вакуумного усилителя тормозов ваз 2109 вакуумный усилитель тормозов ваз устройство

    Одеваем на шпильки шайбы с резиновыми кольцами (фото 16).

    сборка вакуумного усилителя тормозова ваз 2111

    На второй половине корпуса меняем уплотняющее кольцо обратного клапана и штока ГТЦ (фото 17, 18, 19, 20).

    сборка вакуумного усилителя тормозова ваз 2115 сборка вакуумного усилителя тормозова ваз 21099 вакуумный усилитель тормозов ваз 2114 признаки неисправности шипит вакуумный усилитель тормозов ваз 2110

    Проверяем, чтобы диафрагма в корпусе лежала ровно, без подворотов и не была перекручена (фото 21).

    вакуумный усилитель тормозов ваз 21099

    Соединяем части вакуумного усилителя. Стягиваем их гайками (фото 22).

    ремонт вакуумного усилителя тормозов ваз

    После чего, используя отвёртку и молоток, загибаем края (фото 23 и24).

    ремкомплект вакуумного усилителя тормозов ваз вакуумный усилитель тормозов ваз 2110 ремонт своими руками

    Готово! Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобиля ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115 закончен. Как видите, в этой работе нет ничего сложного. Главное – это наличие желания и времени.

    При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


    Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

    Читайте также:

    • Проводим замену стандартного карданчика КПП в автомобиле ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110 на короткоходный карданчик от автомобиля ВАЗ-1118 «Калина»
    • Замена регулятора давления задних тормозов (колдуна) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора
    • Замена сальника переднего привода на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115
    Вакуумный усилитель тормоза, как проверить и отремонтировать?usilitel-tormozov-iz-chego-sostoit-vakuumnij-usilitels-tormozov-shema..............pngМногих автолюбителей интересует, как проверить вакуумный усилитель тормозов, потому что эта деталь играет важную функцию в работе тормозной системы. Эффективность и исправность которой напрямую влияет насколько безопасной будет поездка в автомобиле. 

    В автомобилях старого поколения приходилось отжимать педаль, прилагая усилие в 80 килограммов. С появлением вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) педаль тормоза стало легко нажиматься без больших усилий. Если же на педаль приходится сильно жать, это значит, что ВУТ вышел из строя.   

    Устройство вакуумного усилителя тормозов 

    Как устроен вакуумный усилитель тормозов? Расположен он под капотом и соединен с главным тормозным цилиндром (ГТЦ), объединяясь с ним в единый блок. Корпус ВУ состоит из 2-х частей: вакуумной и атмосферной. Атмосферная расположена ближе к педали, а вакуумная расположена со стороны цилиндра. Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором обратным клапаном. Коллектор является источником разряжения. В дизельных двигателях для постоянной работы ВУТ часто применяется вакуумный электрический насос. Благодаря обратному клапану при остановке двигателя происходит разъединение коллектора с вакуумным усилителем. ВУТ работает лишь с включенным двигателем. Если ВУТ выйдет из строя, то произойдет аналогичное разъединение. В исходном положении следящий клапан служит для соединения атмосферной камеры с вакуумной и с атмосферой, если активируется педаль тормоза. В свою очередь педаль связана с толкателем. С его помощью перемещается следящий клапан. Шток главного тормозного цилиндра соединяется со стороны вакуумной камеры с диафрагмой. Толкатель увеличивает давление тормозной жидкости благодаря поршню к тормозным цилиндрам.

    С помощью возвратной пружины диафрагма возвращается в свое исходное положение, когда заканчивается процесс торможения. Конструкция усилителя может быть оснащена электромагнитным приводом штока. Если на авто установлена система ESP, то на ней установлен активный усилитель тормозов, предотвращающий опрокидывание. В общем, работа ВУ осуществляется за счет разности давления, которое образуется в обеих камерах. Благодаря этой разнице двигается толкатель, заставляя двигаться шток поршня ГТЦ. Таким образом, устройство ВУТ не представляет ничего сложного, поэтому с проверкой вакуумного усилителя тормозов сможет справиться даже начинающий автолюбитель. 

    Korpus-vakuumnogo-usilitelja-tormozov.jpgПризнаки неисправности 

    Важно отметить, что неисправность ВУТ не выводит из строя тормозную систему, она продолжает функционировать, но при этом автомобилем тяжелее управлять и водителю приходится прилагать больше усилий при торможении.

    Среди возможных неполадок вакуумного усилителя тормозов можно выделить следующие:

    • Разрыв или разгерметизация шланга, соединяющего ВУТ с коллектором двигателя. При этом можно услышать характерное шипение. В этом случае следует проверить качество затяжки хомутов и целостность шланга, на нем не должно быть трещин и разрывов. 

    • Возможны поломки внутри ВУ. Может выйти из строя клапан. Со временем он твердеет, а из-за износа резины, может разорваться упругая перегородка. Возможен разрыв диафрагмы.

    ?Существует несколько способов, как проверить вакуумный усилитель тормозов. Если троит двигатель, то прежде чем бежать за новыми свечами, надо провести диганостику ВУ. Разгерметизация приводит к тому, что воздух попадает во впускной коллектор, это создает проблемы с воздушно-топливной смесью, так как она резко обедняется. Второй способ диагностики заключается в том, что надо сделать до шести cкачков педалью тормоза, когда мотор находится в неработающем состоянии. Затем педаль следует зафиксировать на середине хода и завести мотор. Если педаль провалится во время запуска, то усилитель исправен. Если же она останется неподвижной, то необходимо либо заменить ВУТ, либо сделать его ремонт. При визуальном осмотре корпуса ВУТ надо особое внимание уделить наличию потеков на нем. Если они есть, то надо искать причину их появления. Периодически надо проводить регулировку ВУТ. Она состоит в 1347970366_vakuumny-usilitel-tormozov.jpgнастройке педали тормоза: ее свободного хода. Для этого настраивается длина штока. Регулировка длины штока приводит к появлению определенного зазора, определяющего степень давления на тормозной цилиндр. Выступ или зазор выставляется с помощью болта, который должен выступать над поверхностью вакуумного усилителя на 7,1 мм. Если показатель завышен, то у педали будет больший ход, если занижен – автомобиль будет произвольно притормаживать, что будет напоминать движение на ручном тормозе.

    Правильная настройка момента срабатывания вакуумного и атмосферного клапанов осуществляется с помощью регулировочного винта. Благодаря ему педаль тормоза возвращается в первоначальное положение. Если винт перетянуть, то педаль будет медленно возвращаться, если он будет слишком ослаблен, то педаль окажется без действия ВУТ. Чтобы затормозить, придется приложить большое усилие.

    Технология ремонта proxxon-slimline1p5.jpg

    Сначала снимаются набивка и накладка лобового стекла в тормозном отсеке. Трубки, которые соединяются с ГТЦ, отсоединять не стоит, чтобы исключить попадания воздуха в гидросистему. Затем, воспользовавшись ключом на 17, надо отсоединить главный тормозной цилиндр. Снимать его надо наклоняя вперед так, чтобы не перегнулись тормозные трубки. При этом надо обязательно отсоединить шланг от усилителя. После демонтажа ГТЦ переходим в салон. С обеих сторон от педали тормоза находим четыре гайки и откручиваем их. С помощью плоской отвертки вытаскиваем скобу, которая фиксирует педаль. Затем надо надавить отверткой на шток с той стороны, с какой он снимается. Теперь можно беспрепятственно извлечь ВУТ. Далее осматриваем извлеченную деталь. Если это возможно, ремонтируем самостоятельно, иначе относим на ремонт к мастеру. Чаще всего ВУТ меняется на новый.

     

    Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как найти общий язык с системой?

    Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

    Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

    Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

    Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

    Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

    Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

    Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

    Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

    Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

    Мнение эксперта

    Руслан Константинов

    Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

    Сам по себе вакуумный усилитель тормозов – узел простой, однако ремонтировать его смысла нет. Чтобы убедиться в неисправности именно этой детали, а не какой-то другой, достаточно провести несложные тесты. Проверку сможет сделать даже абсолютный новичок в вопросах ремонта автомобилей. Ничего снимать не нужно.
    1. После запуска двигателя нужно дать ему какое-то время поработать на холостых, после чего заглушить и выжать до упора педаль тормоза, создав тем самым вакуум. После этого нужно отпустить педаль и сразу нажать до упора. Про неисправном ВУТ повторное нажатие будет иметь заметно меньший ход, т. к. вакуум создаётся в недостаточном количестве. Если отличий в ходе педали не наблюдается, можно сделать вывод, что система исправна. Если есть сомнения, можно перейти к другому тесту.
    2. Следующая проверка осуществляется на заглушенном моторе. Нужно интенсивно нажать на тормоз несколько раз, после чего выжать до упора и запустить двигатель. В исправной системе начнет создаваться вакуум, и педаль опустится несколько ниже, так как мембрана усилителя оказывает давление на шток, а он в свою очередь тянет толкатель и механизм педали. Если она после запуска двигателя не опускается ниже, значит, вакуум не создаётся, усилитель неисправен.
    3. Этот тест поможет определить наличие воздушной утечки. После запуска двигателя нужно выжать педаль тормоза до упора и заглушить мотор. В исправной системе педаль не должна возвращаться. Если же после остановки двигателя педаль поднимается под действием возвратной пружины, значит, ВУТ неисправен, так как увеличивается давление в рабочей камере.

    Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

    Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

    Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

    Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

    В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

    Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
    Самостоятельная диагностика и ремонт вакуумного усилителя тормозов

    Самостоятельная диагностика и ремонт вакуумного усилителя тормозовСамостоятельная диагностика и ремонт вакуумного усилителя тормозов

    Сложно представить себе работу тормозов без вакуумного усилителя тормозов. Работу этого устройства сложно переоценить, однако оно, как и все прочие «не застраховано» от поломки. Сегодня я предлагаю поговорить об основных неисправностях вакуумного усилителя тормозов и способах их устранения.

    С одной стороны ремонт вакуумного усилителя тормозов не представляет собой ничего особо сложного, в случае если вы решили произвести ремонт этого устройства своими руками. Самое главное учесть все конструктивные особенности конкретной марки автомобиля, сам же принцип проведения ремонта ничем особо не отличается.

    Немного об устройстве вакуумного усилителя тормозов.

    Самостоятельная диагностика и ремонт вакуумного усилителя тормозовСамостоятельная диагностика и ремонт вакуумного усилителя тормозов

    Самостоятельная диагностика и ремонт вакуумного усилителя тормозовСамостоятельная диагностика и ремонт вакуумного усилителя тормозов

    Конструктивно вакуумный усилитель тормозов представляет собой один блок, объединенный с ГТЦ. Для продвинутого автомобилиста устройство этого агрегата не покажется сложным. Корпус разделен на две части: вакуумная часть расположена со стороны главного тормозного цилиндра, атмосферная — со стороны педали тормоза.

    Вакуумная камера соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана, который является источником разряжения. Чаще всего вакуумный электронасос используется в дизельных двигателях с той целью, чтобы работа вакуумного усилителя была постоянной. В случае остановки двигателя, вакуумный усилитель разъединяется с коллектором посредством обратного клапана, именно поэтому вакуумный усилитель тормозов очень зависим от работы мотора и способен функционировать только при рабочем двигателе.

    После активации педали тормоза посредством следящего клапана, атмосферная камера соединяется с вакуумной камерой и атмосферой. Педаль тормоза связана с толкателем, за счет которого и происходит перемещение следящего клапана. Диафрагма соединяется со штоком ГТЦ со стороны вакуумной камеры, благодаря ей происходит нагнетание тормозной жидкости поршнем к рабочим цилиндрам.

    Возвратная пружина возвращает диафрагму в исходное положение после окончания торможения. Конструкция усилителя может также содержать электромагнитный привод штока. В системе ESP используется активный усилитель тормозов, основное его предназначение — предотвратить опрокидывание.

    Возможные неисправности вакуумного усилителя тормозов.

    Прежде всего внимание следует акцентировать на неэффективной работе тормозной системы, то есть ухудшение управления транспортным средством (ТС), необходимость прилагать больше усилий для того, чтобы произвести торможение. Классическими считаются следующие неисправности:

    1. Неисправности внутри самого вакуумного усилителя (разрыв диафрагмы или старение резины клапанов). В этом случае клапан будет травить воздух.

    2. Разгерметизация или полный обрыв шланга, который соединяет коллектор двигателя с вакуумным усилителем тормозов. Как правило, такая неисправность сопровождается шипением этого устройства. В обязательном порядке произведите проверку герметичности хомутов, а также шланга на предмет трещин и разрывов.

    Как самостоятельно проверить вакуумный усилитель тормозов?

    Самостоятельная диагностика и ремонт вакуумного усилителя тормозовСамостоятельная диагностика и ремонт вакуумного усилителя тормозов

    1. Если мотор стал работать неровно (с перебоями или троит), необходимо диагностировать исправность вакуумного усилителя. Нередко разгерметизация сопровождается подсасыванием воздуха в патрубок впускного коллектора воздуха, в результате, воздушно-топливная смесь, поступающая в цилиндры, резко обедняется.

    2. Как вариант, можно попытаться диагностировать неисправность и таким макаром: произведите 5-6 качков педалью тормоза при «заглушенном» двигателе. После этого посредине хода произведите фиксацию педали, затем запустите мотор. В случае если педаль провалилась во время запуска — вакуумный усилитель можно считать рабочим. Если же педаль осталась неподвижной — необходим ремонт или полная замена вакуумного усилителя тормозов.

    3. Проведите визуальный осмотр, и внимательно присмотритесь, нет ли на корпусе вакуумного усилителя каких-либо подтеков.

    Ремонт вакуумного усилителя тормозов.

    Для того чтобы произвести ремонт или замену, необходимо обладать кое-какими навыками и знаниями, не лишним будет заглянуть в мануал по ремонту и техобслуживанию вашего автомобиля. Кроме того, вам понадобятся инструменты, как правило, достаточно стандартного набора.

    Ниже привожу вам поэтапную инструкцию процедуры ремонта вакуумного усилителя тормозов:

    1. Детально ознакомьтесь с руководством (мануалом) по ремонту и эксплуатации автомобиля, определите для себя ключевые нюансы.

    2. Отключите тягу привода усилителя от педали тормоза, которая расположена под рулевым валом.

    3. В подкапотном отсеке снимите ГТЦ.

    4. В зависимости от поломки произведите ремонт или полную замену данного устройства.

    Самостоятельная диагностика и ремонт вакуумного усилителя тормозов

    3.7 (73.33%) 3 голос[а]
    Ремонт вакуумного усилителя тормозов — как проверить и отремонтировать

    Современный ВУТ, то есть вакуумный усилитель для тормозов, именуемый еще вакуумником, является очень важной конструкцией в автомобиле. Именно от такого хитрого и интересного устройства будет зависеть общая безопасность автомашины, особенно если автолюбителю нравится ездить на достаточно больших скоростях. Если требуется сделать ремонт вакуумного усилителя тормозов, то в большинстве случаях его просто заменяют, что очень практично и удобно, но его можно и отремонтировать.

    Зачем требуется усилитель тормоза

    Место расположения

    Благодаря такому удобному усилителю даже слабая женщина сможет легко управлять многотоннажным автомобилем. Используется этот усилитель для минимизации общих усилий автоводителя, который теперь сможет остановить даже очень тяжелый авто, причем максимально легко и очень быстро. Тормозящий большой момент создается здесь при минимальных усилиях при давлении на педаль тормоза, главный аспект работы ВУТ – это вакуумное усиление обычного механического движения. Сегодня без такой конструкции уже трудно представить хоть один авто, благодаря этому усилителю можно быстро и без проблем остановить даже многотонный большой транспорт. Сегодня ремонт вакуумного усилителя тормозов – это достаточно простая операция, которая проводится очень быстро.

    Устройство ВУТ:

    1. Общий корпус.
    2. Диафрагма рабочая.
    3. Рабочий специальный клапан.
    4. Толкатель для педали.
    5. Шток гидроцилиндра.
    6. Пружина возвратная.

    Устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110

    Главные поломки ВУТ, диагностика усилителя

    Автомобильная тормозная система при поломке ВУТ не выходит из строя и будет продолжать работать далее. Из-за такой поломки управление автомобилем будет более сложным, то есть водитель должен прилагать уже значительно больше усилий для торможения. Среди главных общих причин поломок ВУТ может быть разрыв рабочего шланга, служащего для соединения ВУТ с самим двигателем. Такой разрыв шланга легко можно вычислить по характерному шипению, для ремонта изделия следует еще проверить затяжку хомута и качество самого шланга.

    Трещины на трубке

    Часто бывает ряд поломок внутри самого ВУ, обычно выходит из рабочего строя клапан, а также возможен износ резины либо разрыв упругой перегородки, заменить которые можно своими руками достаточно быстро. Также поломка вызывается разрывом общей диафрагмы усилителя тормоза, здесь изменяется герметичность данной системы, что приводит к травке воздуха в устройстве. Иногда при разбалтывании крепления рабочая мембрана может уйти чуть вперед, что приводит к появлению зазора, при этом будет издаваться определенный стук при торможении. Для решения данной проблемы следует отрегулировать шток и чуть выдвинуть его.

    Для проверки исправности работы современного ВУ следует провести общую диагностику его работы. Желательно, до того как проверить вакуумный усилитель тормозов, исследовать работу автодвигателя, который может при этой поломке троить. Усилитель можно еще проверить так, выжимается педаль до упора, теперь запускается двигатель, если затем педаль опустится, то все нормально, а если положение ее не изменится, то тут уже требуется ремонт. Также можно проверить ВУТ таким образом, двигатель запускается и тут же жмется тормоз, далее двигатель выключается, а педаль жмется еще 30 секунд, если педаль будет чуть подниматься, то ВУТ неисправен точно. Диагностика и общая регулировка ВУТ должна проходить четко, постоянно и функционально, так как это является важным аспектом безопасности работы всего автомобиля.

    Подробнее о проверке ВУТ:

    Ремонт, снятие ВУТ и его разборка

    Для ремонта и регулировки работы вакуумника требуется для начала правильно и грамотно снять сам усилитель. До такой операции следует проверить все признаки неисправности работы данного узла. Здесь требуется соблюдать четкий порядок всех работ при снятии усилителя, сначала следует очистить от грязи главный цилиндр, сам усилитель и трубопровод. Теперь потребуется отсоединить от цилиндра трубопроводы, а также резиновый шланг от клапана. Расшплинтовывается ось, и после этого отсоединяется вилка от самой педали автотормоза. Теперь требуется отвернуть гайки кронштейна тормоза, только это лучше делать вдвоем, чтобы удержать от падения главный цилиндр.

    Теперь, сразу же после проведенных операций, можно вынуть сам усилитель, после отворачиваем 2 гайки и отсоединяем изделие от цилиндра. Далее затягиваются болты, поворачивается кольцо, а делается это так, чтобы выступы были напротив пазов, теперь болты отпускаются, после чего основание и крышка будут разъединены. Ослабляется контргайка и отворачивается вилка, снимается чехол для защиты и вынимается сам воздушный рабочий фильтр. Теперь выворачивается втулка толкателя и вынимается корпус с диафрагмой, разбирается клапан и другие детали усилителя. Разборка и ремонт такого усилителя в автомобиле ваз 2110 и в других отечественных марках будет одинаковым точно.

    Дальше вынимается стопорная шайба, манжета уплотнителя и кольцо, только теперь уже можно осмотреть все детали и, если требуется, заменить их. Клапан обратный является здесь неразборным элементом, так что если он будет работать слабо, то он просто заменяется без ремонта. Такая разборка делается обычно только частично, а полная общая разборка требуется только в сложных ситуациях. Рекомендуется при таком снятии сначала изучить рекомендации в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомашины.

    Фотоинструкция по разборке:

    Старая диафрагма

    Откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра и тормозной педали

    Вынимаем конструкцию

    Откручиваем гайки

    Снимаем шплинт, отсоединяем педаль

    Накручиваем две гайки, чтобы не вылетела пружина

    Разгибаем завальцованные края

    Получается так

    Раздвигаем половины ВУТ, откручивая гайки

    Поднимаем кверху

    Отделяем диафрагму

    Ремкомплект

    Замена резинок на новые

    Сборка и обработка изделия

    До осуществления обработки и сборки требуется тщательно очистить все детали ВУТ, а если требуется, то заменить их. Рабочие детали еще можно промыть в обычном бензине, это делается со всеми элементами усилителя, кроме уплотнительного общего кольца, а после этого можно высушить детали струей воздуха. Далее проводится регулировка и сборка усилителя, сначала в основание вставляется кольцо и манжета, а после фиксируется их расположение. Закрепляется корпус на устройстве, а затем диафрагму желательно смазать тальком и установить ее на корпусный фланец. Теперь в диафрагму вкладывается опорное кольцо, а само изделие вставляется в оболочку опорного диска. Эта операция будет общей как для Москвича, так и для ваз 2109, так как конструкция усилителя везде единая.

    Центральный клапан желательно покрыть дисульфидом молибдена, а после этого требуется удалить излишки этого порошка с детали. Теперь на клапан можно надеть опорную шайбу, а затем клапан установить на шайбе для фиксации. Далее в собранный узел следует вложить диафрагму, установить пружину и тарелку, а далее через отверстия вставить сам шток. Технологическим специальным винтом соединяется шток и корпус, при этом общая поверхность корпуса должна быть обработанной смазкой. Собирается крышка с клапаном, устанавливается пружина и надевается кольцо, а затем собирается крышка с корпусом.

    Принцип работы вакуумного усилителя

    Соединяется крышка с корпусным основанием, снимается усилитель и устанавливается на стенд для регулировки. Смазывается резьба регулировочного общего винта, чтобы защитить изделие от самоотвинчивания, при этом винт должен входить в шток до тех пор, пока поршень не будет передвигаться внутрь усилителя. Болт регулировочный смазывается для защиты от самоотвинчивания, а далее вворачивается в шток. Толкатель вставляется в корпус общего поршня и вворачивается втулка до упора. Теперь устанавливается фильтр и чехол, заворачивается контргайка и вилка на резьбу толкателя. Далее усилитель еще проходит ряд проверок на специальном стенде, требуемом для контроля работы.

    Итоги, работа усилителя

    Сегодня с трудом можно будет обнаружить хоть одного автомобилиста, который успел поездить на машинах с обычными простыми тормозами. Именно на таких старых автомобилях приходилось сильно давить на тормозные педали, когда требовалось быстро остановить авто. Следовало со всей силы давить на тормоз и вкладывать туда массу всего тела, а эта операция требовала физически больших усилий. Эти времена давно уже прошли, и на смену упрямой жесткой педали пришли тормоза с усилителем. У каждой машины принцип общей работы усилителей ВУТ будет идентичным, то есть конструкция изделия везде будет единой.

    Видео

    В этом видеоролике показано, как разобрать ВУТ:

    Читайте также:

    Замена, ремонт и проверка вакуумного усилителя своими руками

    Прогресс на месте не стоит, поэтому сейчас трудно себе представить тормозную систему без вакуумного усилителя тормозов, который является необходимым элементом тормозной системы. Но с вакуумным усилителем иногда могут возникать проблемы, поэтому иногда вакуумный усилитель тормозов нужно менять или ремонтировать.

    Технологически самостоятельная замена вакуумного усилителя тормозов не такая уж трудная. Нужно только учитывать все конструктивные особенности модели автомобиля, поскольку во всех моделях принципы работы вакуумного усилителя тормозов одинаковые.

    Схема вакуумного усилителя тормозов

    Вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр (ГТЦ) объединены в один блок. Схема и устройство вакуумного усилителя тормозов не такая уж сложная.

    Корпус усилителя диафрагма делит на две части: со стороны тормозной педали – атмосферная часть, а стороны ГТЦ – вакуумная часть.

    Вакуумная камера соединяется с впускным коллектором с помощью обратного клапана. Коллектор же является источником разряжения. Если двигатель дизельный, то, скорее всего, для обеспечения работы вакуумного усилителя будет применяться вакуумный электронасос.

    Если двигатель остановился, то обратный клапан приводит в действие разъединение коллектора и вакуумного усилителя. Вакуумный усилитель тормозов работает только в том случае, если работает двигатель. Такое же разъединение происходит, если вакуумный усилитель тормозов неисправный.

    Атмосферная камера при помощи следящего клапана соединяется с вакуумной камерой в исходном положении клапана, а с атмосферой она соединяется при нажатии педали тормоза.

    Толкатель связан с тормозной педалью, он отвечает за то, чтобы перемещался следящий клапан. Диафрагма корпуса соединяется со стороны вакуумной камеры с штоком ГТЦ. Толкатель нагнетает тормозную жидкость с помощью поршня к рабочим цилиндрам.

    Возвратная пружина нужна для того, чтобы диафрагма перемещалась в исходное положение до того времени, пока не окончится торможение. Иногда в конструкцию усилителя встроен электромагнитный привод штока.

    Если система ESP, то в ней есть активный усилитель тормозов. Задача такого усилителя – предотвращать опрокидывания.

    Принцип работы вакуумного усилителя основывается на том, что в атмосферной и вакуумной камерах образовываются разные давления. Эта разница давлений воздействует на толкатель, перемещает шток поршня ГТЦ.

    Неисправности и ремонт вакуумного усилителя ваз

    Если вакуумный усилитель тормозов имеет неисправности, то сначала нужно понять, что неисправности не выведут из строя тормозную систему. Автомобилем будет затруднительно управлять, а при нажатии на педаль тормозов нужно увеличивать усилия.

    Традиционных неисправностей, из-за которых нужна замена или ремонт вакуумного усилителя тормозов, есть две:

    • обрыв или разгерметизация шланга, который соединяет коллектор двигателя и вакуумный усилитель тормозов. В таком случае будет слышно шипение вакуумного усилителя тормозов. Шланг нужно проверить на наличие разрывов или трещин. Также проверяют затяжки хомутов;
    • внутри вакуумного усилителя могут быть неисправности – резины клапанов может постареть или диафрагма может разорваться.

    Как вакуумный усилитель тормозов проверить

    Проверить вакуумный усилитель тормозов легко. Если есть проблемы с двигателем, то диагностику нужно начать с проверки вакуумного усилителя. Последствие разгерметизации – подсос воздуха во впускной коллектор, что приводит к проблемам с воздушно-топливной смесью, которая поступает в цилиндр двигателя.

    Есть еще один вариант проверки вакуумного усилителя. Если двигатель не работает, то педалью тормозов нужно сделать несколько качков. Посредине хода педаль фиксируют, если она проваливается. Если педаль тормоза не двигается, то нужно сделать ремонт или заменить вакуумный усилитель тормозов.

    При визуальном осмотре нужно обратить внимание на то, есть ли на корпусе вакуумного усилителя подтеки. Если они появились, то нужно выяснить причины появления.

    Ремонт вакуумного усилителя тормозов

    Ремонтируют вакуумный усилитель тормозов с помощью соответствующего комплекта для ремонта и стандартного набора. Заменяют вакуумный усилитель тормозов новым в сборе.

    Если говорить о технологии замены и ремонта вакуумного усилителя тормозов, то для начала нужно будет ознакомиться с мануалом автомобиля, уточнить все нюансы конструкции усилителя и рекомендации производителя по ремонту.

    Дальше нужно действовать по традиционной схеме:

      тягу привода усилителя в салоне отсоединяют от педали тормозов;
      ГТЦ нужно снять в подкапотном отсеке;
      от обратного клапана отсоединяют вакуумный шланг.

    После того, как ГТЦ снят, проводится полная замена или ремонт вакуумного усилителя. Все зависит от неисправности.

    Как заменить обратный клапан вакуумного усилителя тормозов

    Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов расположен на блоке усилителя тормозов. Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов является односторонним обратным клапаном, который позволяет создавать вакуум в усилителе тормозов. Обратный клапан предотвращает выход вакуума из узла усилителя тормозов. Вакуумный обратный клапан — это односторонний клапан, который позволяет потоку воздуха идти только в одном направлении и закрывается в противоположном направлении, что дает усилителю тормозов постоянную подачу вакуума, необходимого для помощи водителю при торможении.

    Когда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов начинает выходить из строя, оператор заметит, что при остановке транспортного средства требуется дополнительное усилие, чтобы остановить автомобиль, тормоза кажутся мягкими или педаль не работает вообще. Цель обратного клапана вакуумного усилителя тормозов состоит в том, чтобы помочь усилителю тормозов удерживать вакуум, необходимый для облегчения торможения для оператора.

    Часть 1 из 1: Замена обратного клапана вакуумного усилителя тормозов

    Необходимые материалы

    • Обратный клапан усилителя тормозов
    • Плоскогубцы
    • Проникающее масло
    • Отвертка
    • — крестовая и шлицевая

    Шаг 1: Откройте капот .Откройте и закрепите капот.

    Шаг 2: Найдите обратный клапан усилителя тормозов . Обратный клапан усилителя тормозов обычно находится на усилителе тормозов.

    Если он не обнаружен в усилителе тормозов, он может находиться на одной линии с вакуумным шлангом. Однако существует много типов обратных клапанов, и некоторые обратные клапаны встроены в вакуумный шланг и не обслуживаются отдельно.

    Этот тип требует замены вакуумного шланга в сборе, который предоставляется вашим магазином запчастей для вашего автомобиля.

    Шаг 3: Снять хомут шестеренного типа . Чтобы снять зажим типа шестерни, ослабьте стандартные зажимы головки винта, повернув против часовой стрелки.

    Шаг 4: Снимите зажим пружинного типа . Используя плоскогубцы, сожмите пружину, сжимая лапки вместе.

    Отодвиньте зажим от места зажима, чтобы шланг можно было снять.

    Шаг 5: Снять вакуумный шланг тормозного усилителя .При снятии вакуумного шланга с обратного клапана вакуумного усилителя тормозов используйте метод поворота и вытягивания.

    Поворот должен сломать уплотнение и позволить вам отсоединить шланг.

    Шаг 6: Снять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов . Снятие обратного клапана иногда может быть таким же простым, как использование метода поворота и вытягивания.

    Если он действительно заклинило, распылите немного проникающего масла между обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов и резиновой уплотнительной втулкой.Возможно, вам придется использовать плоскогубцы, чтобы получить лучшее сцепление. Теперь поверните и потяните, и он выйдет.

    Шаг 7: Установите на место резиновую уплотнительную втулку, если необходимо, . Если резиновая уплотнительная втулка выходит, установите ее обратно на усилитель тормозов.

    Шаг 8: Снять встроенный обратный клапан в вакуумном шланге . Если вам необходимо заменить вакуумный шланг в сборе из-за внутреннего обратного клапана в линии, снимите оба конца.

    Следуйте вышеописанному методу и для этого.

    Шаг 9: Установка обратного клапана вакуумного усилителя тормозов . Возьмите новый обратный клапан вакуумного усилителя тормозов и вставьте его в резиновую уплотнительную втулку.

    Вам может потребоваться немного проникающего масла, чтобы облегчить процесс установки.

    Шаг 10: Установите вакуумный шланг . Установите вакуумный шланг, надвинув шланг на зазубренный конец обратного клапана вакуумного усилителя тормозов.

    Если есть какие-либо ограничения, используйте немного проникающего масла, чтобы облегчить процесс установки.

    Шаг 11: Установите хомут на шланг . Установите хомут, который был снят.

    При затягивании зажима шестеренного типа оно не требует большого затягивания, а просто должно быть плотно прилегающим.

    Шаг 12: Обратные клапаны внутреннего типа . При установке вакуумного шланга с внутренним обратным клапаном не забудьте установить хомуты на шланге перед установкой.

    При установке нажимного конца вакуумного шланга на зазубренные фитинги их необходимо надеть.Помните, что вакуумный шланг может работать только одним способом.

    Замена неисправного обратного клапана вакуумного усилителя тормозов обеспечивает нормальную работу тормозов и безопасность на дороге. Если замена обратного клапана вакуумного усилителя тормозов — это то, что вы предпочли бы оставить профессионалу, поручите замену одному из сертифицированных специалистов YourMechanic.

    ,

    Как заменить вакуумный усилитель тормозов

    Вакуумный усилитель тормозов расположен между главным тормозным цилиндром и противопожарной перегородкой. Замена усилителя включает в себя удаление главного тормозного цилиндра, поэтому, если вы подозреваете, что главный тормоз не соответствует норме, это также хорошее время для его замены.

    Если ваш вакуумный усилитель тормозов выходит из строя, вы можете заметить, что для остановки автомобиля требуется немного больше энергии, чем раньше. Если проблема усугубляется, двигатель может захотеть отключиться, когда вы остановитесь.Обратите внимание на эти предупреждения. Вы можете ехать с плохим усилителем тормозов в нормальном движении, но когда происходит что-то неожиданное, и вам действительно нужно быстро остановить автомобиль, если усилитель тормозов находится в плохом состоянии, у вас будут проблемы.

    Часть 1 из 3: Снятие усилителя

    Необходимые материалы

    • Ключ для прокачки тормозов
    • Тормозная жидкость
    • Заглушки для тормозных магистралей (1/8 «)
    • Поймать бутылку с прозрачной пластиковой трубкой
    • Набор комбинированных ключей
    • Джек и Джек стоит
    • Источник света
    • Ключи линейные
    • Ключ для затяжки
    • Плоскогубцы
    • Измерительный инструмент Pushrod
    • Резиновые заглушки для линейных отверстий в главном цилиндре
    • Защитные очки
    • Отвертки, Филлипс и прямой
    • Набор торцевых ключей с удлинителями и шарнирами
    • индейка бастер
    • Руководство по ремонту

    Шаг 1: Извлечь тормозную жидкость .Используя индейку, высасывайте жидкость из главного цилиндра в контейнер. Эта жидкость не будет использоваться повторно, поэтому утилизируйте ее надлежащим образом.

    Шаг 2: ослабить тормозные магистрали . Возможно, вы не захотите снимать тормозные магистрали на этом этапе, потому что они начнут капать жидкость, как только они отсоединены. Но лучше отсоединить линии от главного цилиндра, прежде чем ослабить болты, удерживающие его в автомобиле.

    Используйте линейный гаечный ключ, чтобы ослабить линии, затем просто слегка закрутите их, пока вы не будете готовы снять главный цилиндр.

    Шаг 3: Отсоединить вакуумную линию . К вакуумному усилителю подключен большой вакуумный шланг через пластиковый обратный клапан, который выглядит как фитинг под прямым углом. Отсоедините вакуумный шланг и вытяните клапан из фитинга в усилителе. Этот клапан должен быть заменен вместе с усилителем.

    Шаг 4: Снимите главный цилиндр . Снимите два крепежных болта, крепящих главный цилиндр к усилителю, и отсоедините все выключатели стоп-сигналов или электрические разъемы.Открутите тормозные магистрали и установите резиновые заглушки на концах магистралей, затем вставьте заглушки в отверстия в главном цилиндре. Сильно возьмите главный цилиндр и снимите его с усилителя.

    Шаг 5: Открутить и снять усилитель тормозов . Найдите и удалите четыре болта, которые крепят усилитель тормозов к брандмауэру под приборной панелью. Вероятно, их будет не очень легко достать, но благодаря вашим вертлюгам и удлинителям вы сможете получить преимущество.

    Отсоедините толкатель от педали тормоза, и усилитель готов к работе.Вернитесь под капот и снимите его с брандмауэра.

    Часть 2 из 3: Настройка и установка усилителя

    Шаг 1: Установите усилитель тормозов . Установите новый усилитель так же, как вы удалили старый. Подсоедините рычаг педали тормоза и вакуумную линию. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около 15 секунд, затем выключите его.

    Шаг 2: Отрегулировать толкатель педали тормоза . Эта регулировка на педали тормоза, вероятно, уже будет правильной, но все равно проверьте.Если нет свободного хода, тормоза не срабатывают во время движения. У большинства автомобилей здесь будет около 5 мм свободного хода; проверьте правильность размеров в руководстве по ремонту.

    Шаг 3: Проверьте толкатель бустера . Толкатель на усилителе может быть правильно установлен на заводе, но не рассчитывайте на это. Вам понадобится измерительный инструмент толкателя, чтобы проверить размер.

    Инструмент сначала помещается на основание главного цилиндра, а шток перемещается для контакта с поршнем.Затем инструмент помещается против усилителя, и шток показывает, какое будет расстояние между толкателем усилителя и поршнем главного цилиндра, когда детали скреплены болтами.

    Зазор между толкателем и поршнем находится в руководстве по ремонту. Вероятно, это будет около 0,020 ». Если регулировка необходима, это делается путем поворота гайки на конце толкателя.

    Шаг 3: Установите главный цилиндр . Установите главный цилиндр на усилитель, но пока не затягивайте гайки полностью.Проще установить фитинги, в то же время вы можете покачивать главный цилиндр.

    После того, как линии подсоединены и затянуты от руки, затяните крепежные гайки на усилителе, затем затяните фитинги линии. Переустановите все электрические соединения и заполните резервуар свежей жидкостью.

    Часть 3 из 3: прокачка тормозов

    Шаг 1: Поднять автомобиль . Убедитесь, что автомобиль находится в парке или на первой передаче, если он ручной.Установить тормоз и поставить колесные колодки под задние колеса. Поднимите переднюю часть машины и поместите ее на хорошие подставки.

    • Предупреждение : Работа под автомобилем является потенциально одной из самых опасных вещей, которые может сделать домашний механик, поэтому вы не хотите рисковать, если автомобиль может сесть и упасть на вас, пока вы работаете под ним. Следуйте этим инструкциям и убедитесь, что автомобиль в безопасности.

    Шаг 2: Снимите колеса .Возможно, нет необходимости снимать колеса, чтобы получить доступ к винтам для прокачки, но это облегчит работу.

    Шаг 3: Присоедините улавливающую бутылку . Подсоедините леску к бутылке с уловителем до прокачки колеса, наиболее удаленной от главного цилиндра. Попросите помощника сесть в машину и несколько раз нажать педаль тормоза.

    Если педаль откликнется, попросите ее прокачать ее, пока она не станет твердой. Если педаль не реагирует, сделайте несколько нажатий на педаль, а затем держите ее на полу.Удерживая педаль, откройте выпускной винт и дайте жидкости и воздуху вытечь. Затем закройте винт прокачки. Повторяйте этот процесс, пока жидкость, выходящая из винта, не освободится от пузырьков воздуха.

    Продолжайте прокачивать тормоза на всех четырех колесах, прокладывая путь к левому переднему колесу, которое находится ближе всего к главному цилиндру. Периодически пополняйте резервуар. Не позволяйте резервуару опустошаться во время этого процесса, иначе вам придется начинать все сначала. Когда вы закончите, педаль должна чувствовать себя твердой.Если это не так, повторяйте процесс до тех пор, пока это не произойдет.

    Шаг 4: Проверьте автомобиль . Завершите главный цилиндр и наденьте крышку. Переустановите колеса и поставьте автомобиль обратно на землю. Возьмите это для езды и испытайте тормоза. Обязательно езжайте достаточно долго, чтобы согреть тормоза. Обратите пристальное внимание на то, правильно ли они выпускаются, чтобы вы знали, что настройки толкателя правильные.

    Замена усилителя тормозов может занять несколько часов или несколько дней, в зависимости от автомобиля, на котором вы едете.Чем новее ваша машина, тем сложнее будет работа. Если вы заглянете под капот своего автомобиля или под приборную панель и решите, что не хотите брать это на себя, в YourMechanic всегда доступна профессиональная помощь, механики которой могут заменить для вас усилитель тормозов.

    ,
    Как заменить вакуумный датчик тормозного усилителя

    Датчик давления вакуума тормозного усилителя встречается в большинстве автомобилей, оснащенных электрическим или приводным вакуумным насосом. Этот датчик контролирует уровень вакуума в усилителе тормозов, чтобы обеспечить правильную работу тормозов. Датчик обычно расположен в вакуумной магистрали от вакуумного насоса до усилителя тормозов.

    Если уровень вакуума падает или датчик давления вакуума выходит из строя, у вашего автомобиля может быть загорелась контрольная лампочка двигателя и / или жесткая педаль тормоза.Поскольку тормозная система вашего автомобиля имеет жизненно важное значение для вашей безопасности, убедитесь, что вы решили эту проблему как можно скорее.

    Часть 1 из 2: Найдите датчик давления вакуума

    Необходимые материалы

    Шаг 1: Определите местоположение датчика давления вакуумного тормоза . Обычно датчик давления вакуума располагается в вакуумной магистрали к усилителю тормозов. Однако вакуумная линия может быть не видна непосредственно перед усилителем тормозов, так как она может проходить позади и / или под капотом ветрового стекла.

    Проверьте местоположение датчика для вашего конкретного автомобиля, прежде чем начинать или пытаться заменить.

    Шаг 2: Снять датчик давления . Как только вы найдете датчик, удалите все элементы отделки и скобы, которые могут присутствовать, чтобы вы могли получить доступ к датчику давления. После того, как вы получите доступ, используйте соответствующие щипцы, чтобы снять хомуты, а затем выньте датчик вакуума из вакуумного шланга.

    Шаг 3: Установите новый датчик .После того, как старый датчик удален, вы можете установить новый.

    Убедитесь, что вы заменили и затяните зажимы, которые были сняты ранее. Кроме того, установите на место любые другие компоненты и отделочные панели, которые могли быть удалены для доступа к датчику вакуума.

    Часть 2 из 2: Проверьте тормоза

    Шаг 1: Включите свой автомобиль . Запустите автомобиль и дайте вакууму подняться в усилителе тормозов.

    Шаг 2: Проверьте вакуум .Нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы проверить, есть ли у вас вакуумная помощь.

    Иногда простая замена неисправного компонента может не привести к автоматическому сбросу всех имеющихся сигнальных лампочек. Если какие-либо предупреждающие огни продолжают гореть, вам может потребоваться посетить местный ремонтный центр или магазин автозапчастей, чтобы очистить и перезагрузить систему.

    Если вы не уверены в том, чтобы выполнить этот процесс самостоятельно, обратитесь к одному из мобильных техников из YourMechanic, чтобы он пришел к вам домой или в офис и заменил датчик вакуумного усилителя вашего автомобиля.

    ,

    Утечки вакуума: проблемы, симптомы, ремонт

    17 декабря 2018 года

    Схема системы впуска воздуха в двигатель

    Что такое утечка вакуума? Это утечка между двигателем и датчиком массового расхода воздуха. В большинстве автомобилей датчик массового расхода воздуха установлен на коробке воздушного фильтра. В системе впрыска топлива датчик массового расхода воздуха измеряет расход воздуха в двигателе.Компьютер двигателя (PCM) рассчитывает количество впрыскиваемого топлива на основании измерений датчика массового расхода воздуха. Если между двигателем и датчиком массового расхода воздуха возникает утечка вакуума, это приводит к попаданию «неизмеренного» воздуха в систему. Это приводит к тому, что фактический поток воздуха оказывается выше, чем измеряет датчик массового расхода воздуха. В результате PCM неправильно рассчитывает количество впрыскиваемого топлива, и двигатель работает «на беде». Термин «худой» означает слишком много воздуха и слишком мало топлива. Эффект утечки вакуума более заметен на холостом ходу, когда воздушный поток ниже.

    Реклама — Продолжить чтение ниже

    Симптомы утечки вакуума

    Симптомы утечки вакуума включают световой индикатор Check Engine, грубый холостой ход, глохание и шипящий звук, доносящийся из моторного отсека. Двигатель может хорошо работать на более высоких оборотах, но нагнетается, работает неровно и изо всех сил пытается поддерживать стабильные обороты на холостом ходу. Часто двигатель глохнет при остановке. С помощью диагностического прибора одним из признаков утечки вакуума является долговременная топливная накладка (LTFT), идущая в сторону плюса (тощей) (e.грамм. более + 15%) на холостом ходу, но возвращаясь близко к нулю при более высоких оборотах. Это свидетельствует о том, что двигатель работает на холостых оборотах.

    Общие источники вакуумных утечек:

    Трещины впускного чехла (шноркель)

    Впускная трубка:
    Резиновый или пластиковый чехол (трубка), который соединяет впуск двигателя и короб воздушного фильтра, может порваться или треснуть.Это очень распространенная проблема в старых и дальних автомобилях. Ремонт легкий, трубка должна быть заменена. В большинстве автомобилей это обеспечено зажимами червячной передачи на обоих концах. Часть стоит от 25 до 65 долларов. Если впускной колпак неправильно установлен на коробке воздушного фильтра (см. Эту фотографию) или на корпусе дроссельной заслонки, это также может привести к утечке вакуума.

    Leaking intake manifold gasket

    Протекающие прокладки впускного коллектора

    Впускной коллектор и прокладки:
    Впускной коллектор прикреплен болтами к головке двигателя или камере.С возрастом пластиковые впускные коллекторы деформируются. Прокладки и уплотнительные кольца, которые герметизируют зазоры, затвердевают и сжимаются. Это вызывает вакуумные утечки. Эта проблема очень распространена во многих автомобилях, включая автомобили Ford, Toyota, Chrysler и GM. Пластиковые впускные коллекторы особенно подвержены протечкам. Узнайте больше о впускном коллекторе.
    Для устранения проблемы необходимо заменить протекающие прокладки и уплотнительные кольца. Прокладки и уплотнительные кольца дешевы, но снятие впускного коллектора требует много работы. Стоимость ремонта деталей (комплект прокладок) составляет 20–60 долл. США, плюс 150–450 долл. США.
    В некоторых автомобилях пластиковый впускной коллектор может треснуть или один из фитингов может сломаться. Например, трещины во впускном коллекторе были довольно распространены в некоторых старых двигателях Ford. В этом случае необходимо заменить впускной коллектор (90–320 долл. США).

    Cracked vacuum hose

    Треснувший вакуумный шланг

    Вакуумные шланги и трубки из пластика и резины:
    С возрастом вакуумные шланги становятся хрупкими, трескаются или рвутся.Шланги и трубопроводы, соединяющие систему PCV с впускным коллектором, особенно подвержены сбоям. Это происходит потому, что пары картера содержат масло, которое повреждает резину или пластмассу, вызывая вздутие и растрескивание шлангов и линий. Например, L-образные резиновые колена, которые соединяются с впускным коллектором, часто выходили из строя в некоторых автомобилях Ford / Mazda. Ремонт должен заменить треснутый вакуумный шланг или линию.

    Реклама — Продолжить чтение ниже

    Система принудительной вентиляции картера или система PCV: Система PCV удаляет продувочные газы и пары масла из картера двигателя.Система PCV собирает масло из паров с помощью маслоотделителя. После этого пары поступают во впуск двигателя через клапан PCV.
    Во многих моделях BMW, Volvo и других европейских моделей пластиковые и резиновые детали системы PCV трескаются и распадаются при увеличении пробега, создавая утечки вакуума. В некоторых автомобилях GM клапан PCV имеет резиновую диаграмму, которая очень часто выходит из строя. Для устранения проблемы неисправные детали необходимо заменить. Запчасти не очень дорогие, но во многих автомобилях компоненты системы PCV установлены под впускным коллектором.Снятие впускного коллектора — трудоемкая работа.

    EGR valve

    Засоренный клапан EGR также может вызвать утечку вакуума

    Клапан рециркуляции отработавших газов:
    Система рециркуляции отработавших газов направляет небольшое количество выхлопных газов на впуск, чтобы понизить температуру сгорания. Клапан EGR соединяет впускной коллектор с выхлопной системой.Обычно он открывается только тогда, когда автомобиль движется устойчиво на более высоких скоростях. Однако часто клапан EGR прилипает из-за накопления углерода. Если клапан рециркуляции отработавших газов застрял в открытом положении, он создает утечку вакуума, с той лишь разницей, что вместо воздуха в него поступают выхлопные газы.
    Засоренный клапан EGR вызывает те же симптомы, что и утечка вакуума. Часто проблемы с застрявшим клапаном рециркуляции отработавших газов более заметны после движения по шоссе. Например, автомобиль может заглохнуть при остановке после выезда с шоссе.Неисправный клапан рециркуляции отработавших газов должен быть заменен (50- 320 долл. США плюс 90- 320 долл. США) Подробнее: Клапан EGR: проблемы, симптомы, тестирование, замена

    Усилитель тормозов является одним из возможных источников утечек вакуума

    Усилитель тормозов:
    Установлен усилитель тормозов между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром.В большинстве автомобилей это связано с потреблением двигателя и управляется вакуумом двигателя. Внутри усилителя тормозов установлена ​​вакуумная диафрагма. При утечке усилителя тормозов возникает утечка вакуума. Признаки протекающего усилителя тормозов включают шипящий шум, исходящий из области педали тормоза, и отсутствие помощи при торможении.

    Негерметичный усилитель тормозов является проблемой безопасности и должен быть заменен. Несколько производителей выпустили отзыв или продление гарантии, связанные с усилителем тормозов. Например, FCA (Chrysler) выпустила отзыв R63 для некоторых моделей Dodge Dart.Был также отзыв P14, охватывающий некоторые Dodge Durango 2011-2014 и Jeep Grand Cherokee. Проверьте отзывы на Safercar.gov. Несколько производителей предложили продление гарантии. Например, Mazda предложила Программу продления гарантии SSP 93 для блоков усилителя тормозов в моделях CX-9 2007-2013 годов. Ваш местный дилер может проверить эту информацию.

    Диагностировать утечки вакуума не всегда просто. Механики используют диагностический прибор, специальный спрей, вакуумметр и другое испытательное оборудование.Часто, чтобы найти источник утечки вакуума во впускном коллекторе, механики используют устройство , называемое дымовой машиной . Дымовая машина производит пар, который выглядит как дым. Этот пар вводится во впускной коллектор, и вакуумная утечка может быть обнаружена визуально, когда пар выходит в зону утечки. Если нет доступного оборудования, другой способ состоит в том, чтобы искать общие проблемы в вашей модели и году выпуска. Если в вашей машине есть утечка вакуума, есть вероятность, что у кого-то уже была такая же проблема в той же машине.Попробуйте, например, поискать на YouTube или в Google «распространенную утечку вакуума Toyota Corolla 2005», и вы увидите, как люди публикуют информацию о ремонте. В этом автомобиле (Corolla) впускной коллектор является распространенным источником утечки вакуума. Мы также нашли много видео на YouTube по диагностике вакуумных утечек. Проверка бюллетеней технической службы также может помочь. В этой статье мы разместили несколько ссылок, где вы можете получить доступ к заводскому руководству по ремонту за подписку.


    Подробнее:
    Проверка света двигателя: что проверить, общие проблемы, варианты ремонта
    Код P0171 — Система слишком постная: симптомы, причины, общие проблемы, диагностика
    Датчик массового расхода воздуха (MAF): как он работает, симптомы, проблемы, тестирование
    Коды P0301-P0308 Обнаружено пропуски зажигания в цилиндре: симптомы, общие проблемы, вызывающие пропуски зажигания, ремонт ,

    Ремонт стоек: Менять или… чинить: как и зачем ремонтируют амортизаторы

    Менять или… чинить: как и зачем ремонтируют амортизаторы

    Конечно, острый на язык читатель скажет: тот, кто покупает машину за несколько миллионов, может легко потратить сотню-другую на стойки. Это, конечно, справедливо, но только на первый взгляд. Во-первых, учтите качество дорожного покрытия, далекое от желаемого, и представьте, как быстро скончаются новые амортизаторы, установленные на автомобиль массой более 2,5 тонн. Во-вторых, не стоит отбрасывать факт умения считать расходы у людей, передвигающихся на GL500. А в конце виртуального тура представьте, что вам, владельцу X5, говорят: «Ремонт одного амортизатора встанет вам в 350 евро». Почти в 5 раз дешевле! И каким после этого будет ваше решение?

    Об устройстве амортизаторов говорить не будем: достаточно было сказано в статье о замене стоек. Сегодня мы сконцентрируемся исключительно на поломках и их устранении.

    Поломки

    Одна из самых распространенных неисправностей амортизатора – это утечки рабочей жидкости через поврежденный сальник. Есть несколько причин, по которым ему приходит конец, и самая главная – трение. Самый простой вариант – когда срок службы вышел, и уплотняющая часть износилась. Но бывает, амортизатор начинает «потеть» или протекать, не пройдя и половины своего ресурса.

    Причиной того может быть зима – вернее, морозы. Например, вы выехали куда-нибудь из теплого гаража, остановились выпить горячего шоколада и немного засиделись в кофейне. На штоке амортизатора из-за нагрева и последующего резкого охлаждения на морозе образовались крупинки льда. Они-то и порвут сальник на относительно новом амортизаторе. Кроме того, смерть сальнику может прийти и после попадания пыли и грязи на шток вследствие повреждения пыльника.

    Сам шток «убить» тяжело, но он перемещается в направляющей втулке, в которую, в свою очередь, запрессованы тефлоновые кольца. Эти кольца, ясное дело, изнашиваются, и тогда шток начинает испытывать ударные нагрузки в контактной поверхности. Если вовремя не обратить на это внимание, можно будет разбить всю направляющую втулку – а это уже беда и с точки зрения безопасности вождения. Ну а про втулки амортизатора и говорить нечего, они могут порваться первыми. Заменить их – невеликая проблема, но бывает, что это просто не предусмотрено конструктивно.

    Клапаны поршня – пожалуй, самые живучие элементы сборки: ломаться в них по сути нечему. Но бывает так, что через разрушенный сальник и разбитые тефлоновые кольца внутрь амортизатора попадают мелкие частички грязи. Вот они-то и могут доставить ряд неприятностей, самая печальная из которых – неплотное прилегание клапана. Тогда амортизатор будет «болтаться» на ход сжатия или отбоя – как повезет.

    13C215_024

    Еще может «порадовать» газ или воздух, попавший внутрь амортизатора. Проявляется это в слышимых ударах со стороны амортизатора при его работе. Удар возникает при прохождении пузырька воздуха через клапан и поршень, при котором стойка как бы резко проседает.

    Как воздух может попасть в однотрубный амортизатор? Да очень просто – через износившееся уплотнительное кольцо разделительного поршня. Оно изнашивается постепенно, потому в определенный момент начинает «травить» газ в полость с рабочей жидкостью. Если вовремя не выявить проблемы с герметичностью, то независимо от того, двух- или однотрубный у вас амортизатор, произойдет вспенивание рабочей жидкости с потерей демпферных свойств и резко возросшим износом трущихся поверхностей. Если амортизатор двухтрубный, то по причине износа или, опять же, попадания посторонних частиц выходит из строя донный клапан, отвечающий за ход сжатия.

    С поршнем все просто: скорее, износится уплотнительное кольцо, нежели сам поршень. Но правды ради стоит сказать, что есть на наших просторах «умельцы», которые и эту часть «укладывают на обе лопатки». Цилиндр также редко обращает на себя внимание, и единственное, чем может опечалить – это задиры из-за все той же грязи.

    В случае с электронно-управляемыми амортизаторами, кроме чисто механических повреждений, проблемы возникают с перепускными соленоидами хода отбоя и сжатия. Если один из них подклинит, например, в открытом положении, то сделает подвеску очень мягкой только в одном направлении.

    Диагностика

    Каждый автолюбитель знает: если вы качнули автомобиль, а он колеблется, как на волнах – ясно, что с амортизаторами не все в порядке. Потеки рабочей жидкости тоже быстро обнаруживают в себе как минимум износ сальника. Но если вдруг покачивание автомобиля не дает какого-либо понимания проблемы, а поведение автомобиля в движении заметно отличается от нормального, на помощь может прийти специальный стенд для диагностики. Их на рынке множество – мы, к примеру, использовали Emmetec.

    19

    Амортизатор закрепляют в стенде: корпус – в подвижную часть, шток – к плите с тензодатчиком. Стенд имитирует работу амортизатора, перемещая его то медленно, то быстро. Благодаря датчику рисуется график жесткости амортизатора на ходе отбоя и сжатия на разных режимах работы. Мастер знает, как должен выглядеть график, и, если вместо плавных кривых он вдруг увидит какие-либо скачки или резкие переходы, от него последует приблизительный, но уже более конкретный вывод о техническом состоянии «аморта».

    20

    Ремонт

    В любом случае, если амортизатор попал в цех ремонта, его разбирают – хоть это и не так просто. Дело в том, что в былые времена амортизаторы были разборными изначально. Ремкомплекты на них можно было приобрести в любом магазине… ну или почти в любом. Нынче производителям невыгодно, чтобы деталь можно было отремонтировать, потому с завода они либо заварены, либо завальцованы.

    12

    Вальцовка тоже бывает разная, и от этого зависит и сложность разборки. Если амортизатор однотрубный газонаполненный, то сначала из него стравливают газ. Срезав удерживающую часть и вытянув внутренности, все детали тщательно моют в керосине.

    1

    В любом случае после разборки, какой бы ни была ее изначальная причина, заменяют уплотнительное кольцо поршня, сальник и тефлоновое кольцо направляющей втулки, а также рабочую жидкость амортизатора.

    35

    Если на штоке обнаружится коррозия, он без сомнений отправится под замену. Проточить и отшлифовать его не получится – это не блок цилиндров с ремонтными размерами, здесь это не заложено конструктивно, а вдобавок есть необходимость в хромировании.

    13

    Последнее – довольно дорогостоящее удовольствие, поэтому нецелесообразное. Но в случае совсем незначительных «притирок» шток все же можно будет отполировать пастой ГОИ.

    2223

    Попадание частиц под клапаны «лечится» обычной промывкой и контролем поверхности – чтобы плотность прилегания клапана была нормальной.

    17

    О проблеме донного клапана у двухтрубников говорилось выше: так вот, в случае неисправности этот клапан заменяется в сборе.

    218

    У однотрубных амортизаторов заменяют уплотнительное кольцо разделительного поршня. Внутренняя поверхность цилиндра поршня тоже полируется. Иногда бывает так, что выточить шток самостоятельно проще и дешевле, чем заказать новый – это относится к различного рода тюнинговым амортизаторам. А в нашем случае выточили не только шток, но и выносной газонаполненный цилиндр амортизатора, так как оригинальный потерял в герметичности.

    1415

    Кстати, одной из проблем на пути к ремонту амортизаторов может быть их «американскость» – дюймовая система исчисления, которая может стать на пути подбора сальников. Вообще же в наличии комплектующих и ремонтных комплектов недостатка нет, потому ремонт и выходит суммарно дешевле нового.

    Жидкость для наполнения амортизаторов используют разную и от разных производителей, но поиск идеальной не заканчивается никогда.

    16

    Наш мастер сказал, что долгие поиски идеальной по соотношению цена/качество рабочей жидкости привели к авиационному маслу АМГ-10. Получается дешево и очень качественно, а заодно с ним не переплачиваешь за нашумевший бренд.

    Ну а еще одна – возможно, самая приятная – особенность ремонта в том, что мастер имеет возможность, пусть и в небольшом диапазоне, но перенастроить характеристики амортизатора. Это будет понятнее на примере, благо таковой был: из одной ближневосточной страны привезли Kia Sportage. В общем-то, машина, как машина – но езда в условиях отечественного дорожного покрытия была сравнима со скачками на отбойном молотке. Хозяину это надоело, и он обратился в мастерскую. Для мастера это был первый опыт «вскрытия» совершенно нового амортизатора, проехавшего километров 300. Результатом перенастройки же владелец остался очень доволен – в силу того, что получил нормальную подвеску за относительно небольшие деньги.

    Вдобавок по вашему желанию амортизатор можно сделать регулируемым, установив крышку с золотником. Увеличивая или снижая давление газа, вы сможете немного вмешиваться в характеристики жесткости сжатия и отбоя.

    После ремонта

    Выполнив все ремонтные операции, амортизатор собирают воедино. Уже разобрав неразборную деталь, делать ее снова неразборной смысла нет. Как поступают со «вскрытыми» амортизаторами? Срезают часть корпуса и наваривают новую, такого же размера, но с более толстой стенкой, чтобы была возможность нарезания резьбы.

    21
    67

    Для надежности шва используют специальный стенд для резки и сварки. Завершается сборка установкой и затяжкой гайки крепления.

    Теперь амортизатор с рабочей жидкостью необходимо заполнить газом, чтобы создать газовый подпор. Если амортизатор двухтрубный, то для этого используют специальный переходник, устанавливаемый над штоком и немного раздвигающий кромку сальника.

    8

    Если конструкция однотрубная, то изготавливают крышку с золотником, которую устанавливают в корпус.

    910

    Стоит упомянуть, что существовали конструкции, позволяющие заполнить однотрубник без вмешательства в конструкцию и нарушения целостности. Речь, например, об амортизаторах старой Audi A8. Однотрубные, разборные – счастье для ремонтника… Но и они канули в Лету.

    11

    Собрав амортизатор полностью и заправив газом, его снова отправляют на стенд для успокоения совести мастера, его отремонтировавшего. Если с графиком все в порядке, амортизатор уходит на склад и далее владельцу. По желанию корпус могут выкрасить в «оригинальный» черный цвет.

    Ресурс

    Самый волнующий вопрос, который беспокоил нас в начале разговора, касался ресурса амортизатора после его ремонта. Из умных книг мы, например, знаем, что после «капиталки» ресурс ДВС восстанавливается не более, чем на 70–80% от нового. В случае с амортизаторами мастер уверил, что ресурс восстанавливается практически на 100%. Некоторые производители дают гарантию на новые амортизаторы в год без ограничения пробега – так вот, не все, но определенная часть мастерских может с уверенностью дать такую же гарантию после ремонта. Но решать, чинить их или менять, все же вам.

    Послесловие

    Интересное дело: говорят, если машина ездила по хорошим дорогам, вроде европейских, значит, амортизаторы у нее изначально в порядке и пройти могут не одну тысячу километров – не то, что по нашим ухабам. Но на практике выходит, что заменяются они примерно с одной и той же периодичностью независимо от географии – просто характер износа разный. У нас из-за больших ходов и крайних точек разбиваются втулки и сальники. У них – ходы небольшие, но это значит лишь то, что на шток в очень небольшом диапазоне будет воздействовать повышенная нагрузка, которая и «вытрет» его. Так что хорошая дорога – не всегда залог «бессмертных» амортизаторов.

    Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

    Опрос

    А вы сталкивались с неисправностями амортизаторов?

    Всего голосов:

    Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими руками

    С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.

    Содержание статьи:

    Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

    Передние, а  также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

    • Гашение колебаний колес и кузова;
    • Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
    • Обеспечение плавности хода.

    Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

    В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

    Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

    Читайте также: Как определить процент износа шин (резины)

    Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

    В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

    За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

    Чем отличается стойка от амортизатора

    Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

    • Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;

    • Стойка имеет усиленный корпус и шток;
    • Стойка отличается более высокой ценой;
    • Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
    • Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
    • Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.

    Самые распространенные неисправности

    Среди самых популярных неисправностей можно выделить:

    • Протечки жидкости;
    • Деформации и механические повреждения корпуса;
    • Повреждения штока или поршня;
    • Масло не соответствует или низкого качества.

    Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.

    Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.

    Статья по теме: Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях

    Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.

    Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.

    Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне

    Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете  ниже нормы или их вовсе не будет.

    Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.

    Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.

    Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.

    Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.

    Это интересно: Как заменить датчик АБС в гаражных условиях

    Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.

    Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.

    Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

    Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

    Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

    Как восстановить газ

    Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.

    Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

    К сведению: Симптомы и признаки неисправностей датчика коленвала и его проверка

    Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

    Замена клапанов, штока, сальников

    Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

    Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.

    С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

    По теме: Как проверить давление в кондиционере автомобиля самостоятельно

    Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

    Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру… Затем стойку нужно прокачать.

    Как прокачать амортизатор

    Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

    Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

    Как продлить срок службы стоек автомобиля

    Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.

    Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.

    Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими рукам – возможно ли это?

    Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

    Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

    Типичные неисправности этого узла известны всем:

    • Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
    • Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
    • Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
    • Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

    При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

    Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

    Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

    На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

    Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

    Стойка амортизатора и стопорное кольцоСтойка амортизатора и стопорное кольцо

    Так выглядит ремонтопригодная стойка

    Необходимые инструменты

    • Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
    • Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.Штуцер для нагнетания воздухаШтуцер для нагнетания воздуха

      Пример штуцера-нагнетателя

    • Съёмник стопорных колец.
    • Накидные ключи соответствующего диаметра, зависит от конструкции стойки.
    • Верстак и мощные тиски.

    Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

    Восстановление давления газа в стойке

    1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.Крепление амортизатора в тискахКрепление амортизатора в тисках

      Для удобства работа проводится в тисках

    2. Затем на шток надевается приспособление для нагнетания газа. Производим накачку газа до необходимого давления. При этой операции следует соблюдать осторожность. Процедуру нагнетания давления можно повторять несколько раз до достижения требуемого результата регулировки.Накачка давления газа в стойкеНакачка давления газа в стойке

      Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

    3. После чего сальник штока смазывается и на корпус надевается защитный колпачок.

    Процесс можно посмотреть на видео.

    Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

    Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

    Прокачка амортизатора

    1. Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.Проверка стойки амортизатораПроверка стойки амортизатора

      Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

    2. Затем собранный шток в трубе помещается в ёмкость с маслом (тип жидкости вы можете узнать из характеристик вашего амортизатора). Плавным движением производится забор масла. Процедура повторяется несколько раз, до исчезновения пузырьков воздуха. Держать деталь нужно вертикально.Закачка масла в стойкуЗакачка масла в стойку

      Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

    3. Если стойка неразборная, можно установить в нижней части штуцер для прокачки. Для этого достаточно просверлить отверстие, через него заполнить стойку маслом и закрутить винт на герметике либо заварить. Таким способом восстанавливают работоспособность амортизационных стоек владельцы отечественных автомобилей с солидным пробегом.

    Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

    Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

    Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

    1. Итак, разбираем амортизатор.Разборка амортизатора автомобиляРазборка амортизатора автомобиля

      Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

    2. Извлекаем и дефектуем шток с поршнем, клапанами и уплотнительными кольцами. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене. Резинки можно подобрать из универсальных, на рынке. Металлические части заказываются у токаря (если вам не удалось найти подходящие по размеру).Детали амортизатора после восстановленияДетали амортизатора после восстановления

      Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

    3. Собираем узел, тщательно отслеживая последовательность установки деталей.

      Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

    4. Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор.Сборка амортизатора после восстановленияСборка амортизатора после восстановления

      Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

    5. Особенно тщательно надо дефектовать клапана, поскольку их исправная работа задаёт характеристики амортизатора. Настройку мягкости можно выполнить, меняя количество шайб-прокладок в механизме штока. Для этого необходимо ознакомиться с технической документацией производителя. Универсальных решений нет.Дефектовка элементов амортизационной стойкиДефектовка элементов амортизационной стойки

      Все детали должны быть тщательно отдефектованы

    6. После этого устанавливаем шток в цилиндр. Сальник рекомендуется заменить, но если он в идеальном состоянии, достаточно очистить его и заложить новую консистентную смазку.Смазка консистентным составом стойки амторизатораСмазка консистентным составом стойки амторизатора

      Сальник рекомендуется к замене

    7. После чего в амортизатор заливается новое масло, до самого верха трубы. При установке штока излишки вытекут. Не бойтесь перерасхода масла, главное — не допустить попадания воздуха в полость трубы.Закачка масла в отреставрированную стойку амортизатораЗакачка масла в отреставрированную стойку амортизатора

      После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

    8. После установки штока его следует аккуратно подвигать для выхода пузырьков через клапана. Затем амортизатор собирается и устанавливается на автомобиль.

    Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

    При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
    Ремонт стоек амортизаторов авто своими руками: все методы ремонта

    Амортизационная система — очень важный узел в устройстве автомобиля. На подвеску приходятся самые значительные нагрузки при эксплуатации авто. Ямы и кочки на дорогах, езда по пересеченной местности — все это негативно сказывается на состоянии амортизаторов автомобиля и приводит к их раннему износу. Расскажем подробно, как сделать ремонт амортизационных стоек своими руками.

    ремонт стоек автомобиляремонт стоек автомобиля

    Что такое амортизатор и зачем он нужен

    Без амортизаторов просто немыслим современный автомобиль. Это наиболее важная для комфортной езды по неровным дорогам деталь автомобиля. Ведь, как известно — в нашей стране две беды, и одна из них — плохие дороги. Именно амортизатор поглощает все толчки и удары, передающиеся от неидеального дорожного полотна кузову авто.

    Главная задача в его работе — удерживать хорошее сцепление с дорожным полотном даже при езде по пересеченной местности. Это позволяет с комфортом передвигаться на транспортном средстве, не замечая каждую ямку или кочку на дороге.

    Из Википедии: амортизатор — это устройство для гашения колебаний (демпфирования) и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), а также кузова автомобиля, превращая механическую энергию движения (колебаний) в тепловую.

    Передние амортизаторы, как правило, отличаются от задних по типу конструкции. Задние стойки — чаще классические двухтрубные, а передние — гидравлические двухсторонние.

    Различаются они из-за степени влияния на управляемость машины — передние стойки имеют здесь гораздо большее значение. Если амортизаторы исправны, это обеспечивает комфорт и безаварийность в езде на транспортном средстве.

    стойки амортизаторовстойки амортизаторов

    Виды амортизаторов

    Автомобильные амортизаторы отличаются по виду действующего наполнителя и по типу конструкции.

    По наполнителю они подразделяются на:

    • Газовые — заполнены газом под давлением, также присутствует небольшое количество масла. Они бывают только однотрубные. Подходят для спортивной езды.
    • Масляные — наполнены специальным маслом, также имеют воздушную камеру. Предназначены для езды в спокойном темпе, недорогие и доступные.
    • Газомасляные — заполняются в равной степени и маслом, и газом. Подходят для езды по пересеченной местности.

    По типу конструкции амортизаторы бывают:

    • однотрубные — имеют один цилиндр, используются в подвесках спортивных автомобилей. Также они называются монотрубными. Такие амортизаторы бывают только газовыми.
    • двухтрубные — состоит из двух цилиндров, размещенных один внутри другого. Не подходят для быстрой езды по пересеченной местности.

    Чем отличается стойка от амортизатора

    Главное отличие в том, что стойка может включать в себя не только амортизатор, но и пружину, поворотный кулак и иногда еще подшипник. Если сломается только амортизатор, то на авто еще можно куда-то доехать. А при поломке стойки движение попросту невозможно.

    Основные поломки амортизаторных стоек

    Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:

    • Разгерметизация амортизатора.
    • Поврежденный шток
    • Деформация и износ пыльника и уплотнительного кольца.
    • Износ сайлентблока.
    • Разрыв резьбового соединения.
    • Наличие воздуха в цилиндре
    • Надрыв проушины

    Чтобы определить неисправность, необходимо тщательно осмотреть все детали. Если проявились масляные разводы и потёки, то амортизатор подвергся разгерметизации и со своими функциями уже не справляется — его предпочтительнее заменить. Чтобы лучше разглядеть амортизаторные стойки, поверните колеса в сторону. Можно использовать смотровую яму или эстакаду.

    Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны. После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны. А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.

    Если вы услышали от стойки стук, то, скорее всего, имеется механическое повреждение. В этом случае необходимо провести диагностику в сервисном центре на спецстенде — так определяется усилие каждого амортизатора.

    стойка амортизаторастойка амортизатора

    Подготовка к ремонту амортизаторов

    Прежде чем начинать ремонт амортизаторных стоек, необходимо их демонтировать. Снять их обычно несложно — тщательно очистите болты и гайки от загрязнений и нанесите состав ВД-40. Спустя полчаса начинайте демонтировать стойки.

    Полезные советы для легкого демонтажа стоек:

    • Поставьте ограничители под кузов авто, чтобы избежать случайного движения.
    • Снимите то колесо, стойку которого демонтируете. Так проще добраться к нижнему крепежу амортизатора.
    • Верхний крепеж чаще всего расположен в багажном отделении или под капотом.
    • Чтобы снять разборный амортизатор, необходимо отвинтить гайку ступицы, стойка снимается вместе с ней.
    • Неразборные стойки снимаются без особых проблем, но для самостоятельного ремонта они чаще всего не годятся.
    • Если между штоком и цилиндром есть гайка или кольцо-стопор, такой амортизатор пригоден к дальнейшему ремонту.

    Этапы ремонта амортизаторных стоек

    Проведите осмотр снятой детали на предмет повреждений. Если имеются явные вмятины и трещины, то ремонтировать стойку не имеет смысла.

    Самостоятельно восстановить амортизаторные стойки можно следующими способами:

    1. Полностью заменить шток вместе с цилиндром на новый картридж.
    2. Заменить отдельные части стойки.

    Разумеется, первый способ гораздо затратнее второго — приблизительно в 6-10 раз дороже. Если ремонтируете стойку с иномарки позднее 2000-ых годов выпуска, то имеет смысл купить новый амортизатор, потому как новый картридж практически не найти в продаже.

    Чтобы разобрать деталь, отвинтите гайку и достаньте поршень. Замените клапан сжатия, вдавив его рукой. Поставьте поршень и втулку на место. Залейте любое масло — главное, чтобы оно было чистым.

    Вставьте шток в цилиндр и наполните маслом (примерно 220-250 мл). Вставляйте цилиндр не торопясь, при этом вытягивайте шток, дабы масляная жидкость заполняла внутреннее пространство цилиндра. Затем поочередно 3-5 раз вынимайте и вставляйте шток, чтобы масло распределилось равномерно. Затем закрутите гайку и снова прокачайте амортизатор около 3-5 раз.

    прокачка амортизаторапрокачка амортизатора

    Прокачиваем масляный амортизатор

    Прокачка газомасляных стоек производится следующим способом:

    • Поверните амортизатор штоком вниз, и надавливайте на него как только возможно.
    • Держите его в этой позиции 3-5 секунд.
    • Не разжимая, переверните стойку и удерживайте так еще 6-7 секунд, пока не выйдет остаток воздуха.
    • Вытащите шток до конца, и, подождав пару секунд, проделайте описанные действия еще 5-7 раз.

    Прокачиваем газовый амортизатор

    • Держа амортизатор вниз штоком, вдавливайте шток до упора и подождите 5-7 секунд.
    • Переверните, и, подождав 5-7 секунд, выдвигайте шток до конца.
    • Переверните стойку и проделайте те же действия еще 3-5 раз.

    Как продлить срок службы амортизаторов

    Чтобы продлить срок эксплуатации стоек, регулярно проводите антикоррозийную обработку днища авто.

    При езде в холодное время года старайтесь некоторое время после старта (примерно 5-10 минут) не совершать резких действий. Быстрый разгон и резкое торможение при не разогретом масле в амортизаторе намного уменьшит срок службы амортизаторных стоек.

    Правильная эксплуатация, как и своевременный осмотр автомобиля будет гарантией того, что стойки авто прослужат очень долго.

    ReRack Покрытие для ремонта стойки посудомоечной машины — Walmart.com «,» tooltipToggleOffText «:» Нажмите на переключатель, чтобы получить

    БЕСПЛАТНОЙ доставки NextDay!

    «,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро возвращаемся! «,» HightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElitable «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «: «false», «isTwoDayDeliveryTextEnabled»: «true», «useTestingApi»: «false», «tempUnavailableTooltipText»: «

    Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить и запустить.

    • Временно в ожидании из-за высокого спроса.
    • Пожалуйста, продолжайте проверять наличие.
    «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyout «false , «locationApi»: { «locationUrl»: «https://www.walmart.com/account/api/location»}, «OneApp»: { «drop2»: «истина», «hfdrop2»: «истина», «heartingCacheDuration»: «300000», «hearting»: «ложь»}, «обратная связь»: { «showFeedbackSuccessSnackbar»: «правда», «feedbackSnackbarDuration»: «3000»}, «accountFlyout»: { «acflyout»: «а » «accountUrl»:» // WWW.walmart.com/account»,»trackOrderUrl»:»//www.walmart.com/account/wmpurchasehistory»},»webWorker»:{«enableGetAll»:»false»,»getAllTtl»:»

    0″ }}}, «uiConfig»: { «webappPrefix»: «», «артефакт»: «колонтитул-приложение», «ApplicationVersion»: «20.0.25», «applicationSha»: «a202acde2a0b79bc35a0aa9c87b1d567ba512954», «ApplicationName»: «колонтитул », «узел»: «943097947», «облако»: «Prod-аз-eastus2-15», «oneOpsEnv»: «Prod-а», «профиль»: «ПРОД», «BasePath»: «/ GlobalNav» , «происхождение»: «https://www.walmart.com», «apiPath»: «/ колонтитул / электрод / апите», «loggerUrl»: «/ колонтитул / электрод / API / регистратор»,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / магазин / Ajax / предпочтительным-выпадающей «},» searchTypeAheadApi «: {» searchTypeAheadUrl «:» / поиск / автополный / v1 /», «enableUpdate» ложь}, «emailSignupApi»: { «emailSignupUrl»: «/ счет / электрод / счет / API / подписаться»}, «feedbackApi»: { «fixedFeedbackSubmitUrl»: «/ клиент-опрос / отправить»}, «каротаж»: { «logInterval»: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: правда,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: правда,» isLoggingFetchEnabled «: правда,» isLog gingCacheStatsEnabled «: true},» nextDayTooltip «: {» enabled «: false,» toggleOnText «:» Режим доставки NextDay включен!

    Выключите, чтобы выйти из

    «,» toggleOffText «:» Получите ваши вещи завтра с

    БЕСПЛАТНОЙ доставкой на следующий день!

    «,» tooltipDuration «: 5},» tempUnavailableInfoTooltip «: {» tooltipText «:»

    Почему я не могу получить доставку NextDay?

    • Субботняя доставка может быть недоступна у операторов в вашем регионе
    • Доставка может быть отложена из-за праздника или неожиданного прерывания выполнения
    «},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA » : «69a7066cba7a7e3726af6102d07d69600db4e657», «APP_VERSION»: «20.0.25-20200630_153741.a202acde2 «},» expoCookies «: {}}

    Введите местоположение

    Введите почтовый индекс или город, штат.Ошибка: Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс или город и штат

    Обновите местоположение

    Хорошие новости — Вы все еще можете получить бесплатную 2-дневную доставку, бесплатный трансфер и многое другое.

    Продолжить покупки Попробуйте еще один почтовый индекс ,

    Ремонт указателя уровня топлива – Как проверить датчик уровня топлива

    Как проверить датчик уровня топлива

    Когда не работает датчик топлива, то водитель не сможет рассчитать на сколько ему хватит того топлива что находится в баке. Плюс стрелка, которая показывает пустой бак, несомненно нервирует. В зависимости от типа датчика уровня топлива (ДУТ) чаще всего причинами могут быть истирание резистивных элементов, повреждение поплавка на рабочем рычаге либо проблемы с проводкой. Однако есть и другие, о которых также стоит знать. Зачастую проверку и элементарный ремонт датчика можно провести в гаражных условиях. А вот для диагностики электронных ДУТ придется обращаться за помощью в автосервис.

    Содержание:

    Где находится датчик уровня топлива

    Чтобы понять почему датчик топлива показывает неправильно либо не работает вовсе, необходимо узнать где он стоит. Правда тут особого секрета нет, ведь естественно он находится непосредственно в топливном баке. Единственная разница, которая может быть это вариант его исполнения. В зависимости от конструкции он может быть встроен в топливный модуль, который представляет собой единое устройство, состоящее из датчика топлива, обратного клапана, топливного насоса и фильтра (у инжекторных двигателей), либо устанавливаться отдельно посередине/сбоку бензобака отдельно или же вкручивается отдельным устройством в бак если это дизельный автомобиль.

    Типы датчиков уровня топлива

    В автомобилях может использоваться один из трех основных типов датчиков уровня топлива. А именно:

    • Рычажный. Относится к типу поплавковых датчиков. Это самый старый и простой тип данного устройства. Состоит из потенциометра (реостата — переменного резистора), рычага, и подвешенного на него поплавка. Преимущество поплавкового датчика — простота и надежность конструкции, а также низкая цена. Недостаток — большая погрешность прибора. Кроме этого, во время езды машины по неровной дороге зачастую стрелка прибора на панели колеблется, отражая тем самым движение топлива в баке.
    • Трубчатый. Также является поплавковым. Конструкция состоит из полой трубки, поплавка, направляющей стойки, сигнального провода (или проводов) а также контактной группы. Обеспечивает достаточно высокую точность показания уровня топлива, поскольку поплавок находится в ограниченном пространстве (внутри полой трубки). Достаточно распространенная модель датчика уровня топлива.
    • Электронный. Это самый новый тип датчика, устанавливаемый на современные автомобили, имеет собственный блок управления. Его другое название — бесконтактный, что обусловлено принципом действия. Так, рабочий рычаг непосредственно находится на поверхности топлива, а считывающее устройство соединено с ним посредством магнитного поля. Погрешность у таких приборов минимальна и не превышает 1%, а зачастую гораздо меньше.

    Обратите внимание, что даже современные датчики зависимы от качества контактов на разъемах (в частности, условий эксплуатации и обслуживания). Поэтому выйти из строя может любой из перечисленных типов ДУТ.

    Принцип работы датчика уровня топлива

    В зависимости от принципа работы датчиков будут немного отличаться и неисправности которые могут с ними возникать. Рассмотрим схему работы датчика уровня топлива каждого из видов.

    Поплавковый рычажный ДУТ

    Принцип работы датчика уровня поплавкового типа основан на использовании реостата. К его центральной части прикреплен рычажок, на конце которого располагается поплавок. В зависимости от уровня топлива в баке поплавок будет перемещаться передвигая соответственно, и рычажок реостата по контактной дорожке. Во время такого движения будет изменяться сопротивление, что фиксируется электросистемой автомобиля. Соответственно, стрелка на приборной панели будет перемещаться в соответствии с указанным сопротивлением на реостате. К слову, при определенном положении поплавка, а значит, и значении сопротивления на реостате будет загораться контрольная лампа на приборной панели, указывающая на то, что в баке осталось мало топлива и необходима дозаправка.

    Для наглядности рассмотрим работу датчика уровня топлива на примере автомобилей ВАЗ-2108/ВАЗ-2109, ВАЗ-21099. У них в конструкции могут использоваться два датчика — для высокой и низкой приборной панели. Конструкционно они похожи, однако имеют различное рабочее сопротивление. В частности, для датчика высокой панели значение сопротивления от 238 до 262 Ом означает, что топливный бак пуст. При сопротивлении 59…71 Ом стрелка топливного прибора находится приблизительно посередине (соответственно, и бак значит наполовину наполнен). Если же сопротивление находится в пределах 17…23 Ома, то это означает, что бак машины залит полностью.

    Что касается датчика для низкой панели, то тут ситуация аналогичная. Так, при сопротивлении 285…335 Ом стрелка указывает на пустой бак. При 100…135 Ом стрелка будет соответствовать половине, а при значении 7…25 Ом — в конце шкалы, указывать, на полностью заправленный бак.

    Указанные сопротивления важны в контексте проверки датчика, поскольку при выходе его из строя первое, что нужно сделать — выполнить проверку внутреннего сопротивления датчика с помощью электронного мультиметра.

    Обратите внимание, что указанные значения сопротивлений актуальных лишь для перечисленных моделей ВАЗ. Для других же машин соответствующие значения необходимо искать дополнительно в прилагаемой к ним технической документации (мануалу). Однако даже эти показатели можно использовать как ориентир!

    Трубчатый ДУТ

    Конструкция датчика основывается на корпусе с направляющей стойкой (собственно, трубка), на другом конце которого расположен провод с контактной группой (фишкой). Также в конструкции есть поплавок с контактными кольцами, расположенный внутри полой трубки. Фланец корпуса крепится с помощью крепежных болтов на верхней стенке топливного бака. К слову, это является недостатком подобного типа датчиков и накладывает ограничение на его использование. В частности, датчики трубчатого типа можно устанавливать лишь на баки, высота которых достаточно велика.

    Алгоритм работы трубчатого датчика уровня топлива следующий:

    • На трубке, которая касается дна, в нижней ее части, есть отверстие (или два), через которое топливо поступает во внутрь.
    • Расположенный внутри трубки поплавок имеет контактные кольца и при движении по трубке с изменением уровня топлива в баке изменяется и сопротивление. Измерение сопротивления происходит по одному или двум контактных проводах расположенных вдоль направляющей трубки.
    • Движение поплавка на поверхности топлива естественным образом меняет значение электрического сопротивления на контактном проводе при подаче на него питания.
    • В момент, когда поплавок находится в верхнем положении (бак полностью заполнен) задействуется небольшой отрезок контактного провода, соответственно, значение сопротивления минимально. В момент же, когда бак пустой — поплавок находится в нижней крайней точке, соответственно, длина сигнального провода максимальна, что соответствует и максимальному электрическому сопротивлению.

    Сопротивление датчика уровня топлива будет отличаться у различных машин, поэтому при измерении нужно пользоваться технической документацией.

    Электронный ДУТ

    Электронные датчики уровня топлива устанавливают на автомобили, где используется качественный бензин и дизельное топливо, произведенный на биологической основе. Это обеспечивает не только очень точные показания датчика, но и позволяет «не прикасаться» исполнительному механизму непосредственно к топливу. Однако особенностью использования таких датчиков является то, что он не обеспечивает плавности в наблюдении за уровнем топлива (с небольшими шагами). В основе конструкции бесконтактных ДУТ лежит неактивный магнитный датчик. Схема датчика уровня топлива по которой он работает следующая:

    • Основная часть датчика находится в герметичном корпусе. С топливом соприкасается лишь магнитный датчик (MAPPS) и его рычаг.
    • Движение поплавка с магнитом происходит по сектору, определенному металлическими пластинами разной длины. Сигнал, соответствующий определенному уровню топлива в баке формируется зависимо от положения магнита на отдельной пластине.

    Указатель уровня топлива в данном случае формируется по дискретному методу поскольку амплитуда сигнала обратной связи будет меняться от отрезка к отрезку который проходит магнит. В зависимости от модели конкретного датчика значение амплитуды сигнала и прочая техническая информация, отличается. Погрешность работы такой системы не превышает 0,5%…1% но и стоимость значительно выше обычной контактной системы, поэтому устанавливаются данные ДУТ лишь на машины бизнес и премиум класса.

    Неисправности датчика уровня топлива

    Внешне неисправности датчика уровня топлива проявляются одной из следующих ситуаций:

    • стрелка на приборе постоянно находится в движении, дергается, прыгает в крайние положения;
    • при полном топливном баке стрелка показывает его частичную заправку либо же вообще что он пуст;
    • при включенном зажигании стрелка на приборе находится на нулевой отметке при условии, что топливо в баке гарантированно есть;

    Если у вас появились подобные проблемы значит не работает датчик уровня топлива, а вот если движение стрелки не упало в ноль, а лампа сигнала минимального остатка не загорелась либо напротив горит и при наполненном баке, то это свидетельствует о неисправностях самой приборной панели.

    На автомобилях управляемых ЭБУ о наличии проблем с ДУТ можно узнать по зафиксированным в ОЗУ блока кодов ошибок для этого достаточно подключить диагностический сканер для считывании памяти и проверки параметров датчиков различных систем.

    Ошибки датчика уровня топлива

    Номера основных ошибок что соответствуют неисправностям датчика уровня топлива:

    • P0460 — «Неисправность электрической цепи ДУТ». На практике это означает повреждение либо обрыв питающего и/или сигнального провода. Часто это банально ухудшение контактов из-за их окисления.
    • P0461 — «Выход уровня сигнала за допустимые пределы». Ошибка формируется в случае, если сигнал от датчика уровня топлива слишком слабый или слишком сильный. Это может сопровождаться также перебоями в подаче топлива в двигатель, и как следствие, снижение его мощности вплоть до полной остановки.
    • P0462 — «Низкий уровень сигнала в цепи ДУТ». Обычно ошибка формируется в результате коррозии контактов, обрыва цепи заземления, короткого замыкания в цепи, повреждения топливного бака (утечка топлива).
    • P0463 — «Высокий уровень сигнала в цепи ДУТ». Как правило, ошибка формируется в результате повреждения или самого датчика уровня топлива или его поплавка. Известны случаи, когда она возникала по причине того, что ржавел топливный бак.
    • P0464 — «Ненадежный контакт в цепи ДУТ». Ошибка формируется в результате повреждения изоляции на проводке, окисление контактов, перебои в передаче сигнала от датчика на электронный блок управления.

    Причины неисправности

    Причинами, почему не работает датчик уровня топлива либо он неправильно показывает, становятся такие неисправности:

    • Поплавок потерял герметичность. Подобная ситуация актуальна, когда в качестве поплавка используется шарик из хрупкой пластмассы, которая может растрескаться в результате механического воздействия либо в результате эксплуатации авто при сильных морозах. В этом случае поплавок будет находиться внутри жидкости или, что чаще, попросту утонет и ляжет на дно. Результатом будет постоянные показания прибора, что в баке нет топлива. Ремонтные меры предусматривают замену поплавка либо же всего узла целиком. Еще редкий вариант заключается в том, что поплавок может попросту отсоединиться от рычага, на котором он закреплен и «уйти в самостоятельное плавание».
    • Деформация рычага, на котором держится поплавок. В результате этого поплавок может терять подвижность либо отражать не корректную информацию. Часто такая ситуация происходит при неаккуратном извлечении топливного модуля с бака, но иногда даже и как результат длительной эксплуатации машины на дорогах с неровным покрытием, то есть, при постоянных вибрациях при езде. Можно попытаться придать рычагу изначальную форму, однако чаще всего соответствующий рычаг просто меняют на новый.
    • Повреждение корпуса датчика. В результате этого может измениться показания резистивных элементов либо повреждение рычага, снимающего соответствующие показания. В данном случае причиной, почему датчик не правильно показывает уровень топлива — это использование некачественного бензина либо ударные механические нагрузки на деталь.
    • Выход из строя резистивных элементов. Это достаточно частая причина, почему датчик уровня топлива не работает. Элементы на реостате выходят из строя по естественным причинам, то есть, в результате стирания при длительной эксплуатации. Возможен вариант, когда износ частичный, например, посередине. В этом случае стрелка прибора будет дергаться. Также возможно, что между скользящим элементом и резистивной дорожкой пропал контакт вследствие повреждения либо износа резистивного напыления либо ослабления прижима лапки бегунка. При такой неисправности стрелка будет лежать на нуле.
    • Отсутствие электрического контакта на определенном участке цепи. Как правило, на контактах, которые окисляются либо влагой, либо топливом. Могут быть повреждены провода, их изоляция, обрыв. Также иногда возникают проблемы с электрическими разъемами.
    • Сигнальный провод «коротит» на «массу». В этом случае значение его сопротивления будет искажаться и стремиться к нулю. При такой неисправности датчик уровня неправильно показывает уровень передавая информацию, что бак полностью залит.
    • Перегорание предохранителя, отвечающего за работу датчика уровня топлива. Номер предохранителя необходимо смотреть в электрической схеме конкретного автомобиля.
    • Нарушение крепления датчика на корпусе топливного бака. Например, с перекосом. Как правило, в такой ситуации запах топлива распространяется наружу, в частности, в салоне будет слышен запах бензина.
    • Встречаются случаи, когда у резистивной платы, по которой движется бегунок, попросту отваливается крепежная пайка.
    • У трубчатых датчиков уровня топлива может быть оборван сигнальный провод. В этом случае стрелка будет постоянно показывать пустой бак.
    • Также трубчатым датчикам свойственен налет, который может образоваться на направляющей стойке. Это естественным образом приведет к затруднению (и даже невозможности) движения поплавка. Налет обычно образуется в результате использования некачественного топлива (с большим количеством парафина, газолина вместо бензина). В этом случае стрелка прибора замрет в одном положении, причем не обязательно в одном из крайних.
    • У бесконтактных датчиков может быть поврежден магнитный датчик и/или его проводка. На некоторых из них устанавливается специальная контрольная и управляющая плата. Проблема может быть и с ней. В этом случае обычно датчик полностью выходит из строя, то есть, не показывает уровень топлива вообще.

    Чаще всего проблемы возникают с поплавками либо с резистивными элементами, которые со временем истираются и перестают передавать корректные данные. Но заметьте, что когда уровень топлива не показывается, то не всегда виноват именно датчик. Часто не работает стрелка, и тут виноват уже прибор на панели, который, по сути, является потенциоментром. Поэтому если датчик топливо неправильно показывает, то нужно его снять и проверить мультиметром и произвести визуальную дефектовку.

    Как проверить датчик уровня топлива

    Первое, что нужно сделать при проверке любого датчика уровня топлива — проверить приходит ли к нему питание через предохранитель. В случае, если конструкция автомобиля не предполагает открытый доступ к датчику, в таком случае нужно воспользоваться электросхемой автомобиля и подключиться к соответствующим выводам на колодках. Для этого нужно будет использовать кусочки проводов. Если же доступ есть (обычно через багажник или под задним сидением), то необходимо отключить фишку от датчика и далее воспользоваться электронным мультиметром для проверки либо контролькой.

    Чтобы понять к каким контактам нужно подключатся используйте схему электропроводки, если же дело с обычным резистивным датчиком уровня инжекторного авто, то в качестве ориентира можно смотреть на сечение проводов подходящих к колодке — на бензонасос провода всегда толще, чем на датчик. В общих чертах алгоритм проверки будет следующим:

    • Одним щупом тестера прикоснуться к плюсовому выводу на фишке, а другим — к минусовому либо корпусу автомобиля (желательно выбирать место, где лакокрасочного покрытия или нет совсем или оно минимально).
    • Если питание приходит — мультиметр покажет +12 Вольт (в стандартных легковых автомобилях).

    Если питания нет — для начала нужно проверить целостность предохранителя, а потом целостность проводов плюса и минуса. Когда же питание есть, но датчик топлива показывает некорректные данные, необходимо продолжать проверку и убедиться, в чем дело — в датчике или проводке.

    Проверка датчика уровня топлива по универсальному методу

    После проверки, приходит ли питание от предохранителя на датчик топлива, необходимо проверить как работу самого датчика, так и сигналы, отходящие от него на потенциометр на приборной панели, то есть, прибор уровня топлива.

    Между датчиком топлива и потенциометром, используемых в машинах с карбюраторным двигателем, имеет три провода. Один из которых — «масса», второй — сигнальный провод сопротивления, идущий к прибору, и третий — сигнальный к контрольной лампе критического уровня топлива!

    Между датчиками и потенциометрами у инжекторных моторов проводов четыре. Первый — «масса», второй — питание на бензонасос, третий — сигнальный, четвертый — на сигнальную лампу. Между электронными датчиками и прибором также имеют три провода. Первые два — это питание и «масса», а третий — сигнальный, идущий к блоку управления, который укажет количество топлива на цифровом табло приборной панели.

    Проверку поплавкового или трубчатого датчика уровня топлива имеет смысл начать с универсального метода. Он выполняется в двух вариантах — когда стрелка постоянно находится в начале шкалы и когда стрелка находится постоянно в конце шкалы. Начнем с первого. Для этого необходимо:

    • Обеспечить доступ к контактной группе датчика на топливном баке.
    • Включить зажигание.
    • Разорвать цепь сигнального провода (используя дополнительные провода).
    • Наблюдать за поведением указателя уровня на панели приборов.

    В случае, когда после этого стрелка на приборе сместилась в конец шкалы — датчик уровня топлива неисправен. Если же стрелка осталась на месте — требуется проверить целостность сигнального провода, то есть, «прозвонить» его.

    Если стрелка постоянно находится в конце шкалы, то проверка датчика выполняется по следующему алгоритму:

    • Обеспечить доступ к контактной группе датчика над бензобаком.
    • Включить зажигание.
    • Конец сигнального провода, идущего на приборку, поочередно замкнуть сначала на контакт датчика, а потом на кузов («массу»).
    • В случае, если стрелка прибора при этом осталась на нулевой отметке в обоих случаях, то это значит, что, скорее всего, оборвался сигнальный провод, соединяющий датчик с прибором. Следовательно, его нужно прозвонить.
    • Если стрелка отклоняется в противоположную сторону в случае замыкания провода на кузов — значит, отсутствует контакт датчика с «массой».
    • Если же стрелка смещается в обоих случаях — значит, датчик неисправен и требуется дальнейшая диагностика.

    Для более точной диагностики датчик уровня топлива лучше проверять его в снятом состоянии.

    В процессе демонтажа следите за тем, чтобы мусор с крышки или ободка уплотнителя не попал в топливный бак. Поэтому перед демонтажом желательно протереть ветошью пыль и грязь на крышке топливного модуля.

    Как проверить рычажный датчик уровня топлива мультиметром

    Конкретный пример как проверить рычажный датчик уровня топлива поплавкового типа в снятом состоянии рассмотрим на основе автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099. Алгоритм проверки будет следующим:

    • Включаем мультиметр в режим измерения сопротивления.
    • Подключаем к выводам датчика щупы и двигаем резистивным рычагом по дорожке. Сопротивления при различных режимах должно постепенно изменяться.
    • Так, если поправок висит внизу под собственным весом (соответствует пустому баку), то сопротивление на датчике должно быть в пределах 238…262 или 285…335 Ом в зависимости от того, какой используется датчик. Если поднять поплавок вниз, то сопротивление должно снизится до 17…23 либо 7…25 Ом. На практике указанные значения могут НЕЗНАЧИТЕЛЬНО отличаться. Если показания отличаются значительно, не меняются или же меняются скачкообразно в процессе движения поплавка — скорее всего, датчик неисправен.

    Кроме измерения датчика уровня топлива мультиметром также нужно выполнить его визуальную проверку. В частности, проверить работоспособность нужно, убедившись, что провода и разъемы не имеют механических повреждений. Также обязательно нужно осмотреть наличие окислов и/или мусора на переменном сопротивлении, а планка с контактами надежно закреплена и припаяна к выводам. Еще надо проверить плотность контакта, то есть, насколько плотно «язычок» подходит к переменному сопротивлению. При необходимости его нужно будет подогнуть (только осторожно!).

    На других автомобилях (или при использовании других датчиков) алгоритм проверки будет таким же, однако предварительно необходимо знать номинальное значение сопротивлений установленных датчиков. Это можно найти в инструкции к ним либо в технической документации к автомобилю (мануалу).

    Обратите внимание, что если датчик уровня топлива исправен, а указатель на приборной панели все равно работает некорректно либо не работает вовсе — значит, неисправен сам указатель. Зачастую ремонт связан с заменой (или добавлением) подстроечного резистора. Это требуется для того, чтобы скорректировать вышедшее из строя сопротивление на самом приборе.

    Ремонт датчика уровня топлива

    В первую очередь необходимо понимать, что ремонт датчика уровня топлива невозможен без его демонтажа с посадочного места.

    Если на рычажном датчике уровня топлива износились резистивные элементы — можно попробовать подогнуть «язычок», который непосредственно скользит по ним и передает значение тока на контролирующий прибор. Заодно можно почистить контактные дорожки прибора. В случае же, если резистивная дорожка износилась значительно, то ремонт не возможен и ДУТ подлежит только замене. Если плата с резистивной дорожкой «гуляет» на своем посадочном месте — ее нужно припаять заново.

    Когда возникли неисправности в электрической цепи датчика, обычно проблемы возникают на контактах. Соответственно, их нужно почистить и подтянуть. Также желательно смазать их специальной смазкой. Повреждены провода — желательно заменить на новые (можно целым жгутом). Однако если повреждение изоляции незначительное, то можно воспользоваться для ремонта изолентой или термоусадкой для проводов.

    Если в трубчатом датчике загрязнилась направляющая трубка — значит, ее нужно почистить и смыть налет с помощью спрея с очистителем. Заодно можно почистить и сигнальные провода, расположенные вдоль трубки.

    Недостатком электронного датчика уровня топлива является его неремонтопригодность. По крайней мере, в гаражных условиях. Поэтому, если данный узел вышел из строя — обратитесь за помощью в автосервис либо к официальному представителю автопроизводителя вашего автомобиля.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    etlib.ru

    Почему не работает указатель уровня топлива: неисправности и самостоятельная замена

    Принцип работы двигателей внутреннего сгорания основан на сжигании топливовоздушной смеси. Массовое распространение получили моторы, в которых используется дизель и бензин. Водителю автомобиля важно понимать, как много топлива находится в баке, насколько быстро оно расходуется в том или ином режиме езды, и сколько километров машина еще сможет преодолеть до заправки. Чтобы информировать водителя об уровне топлива, на панели приборов имеется соответствующая шкала. Данные на нее передает датчик, расположенный в бензобаке. Как и любой другой элемент автомобиля, он имеет типичные неисправности, и водителю необходимо знать: как их диагностировать, устранить или, в крайнем случае, заменить датчик уровня топлива.

    Как измеряется уровень топлива в автомобиле

    Взаимодействие между указателем уровня топлива и датчиком топлива основано на передаче сигнала, который может быть аналоговым или цифровым. В зависимости от типа передаваемого сигнала, различаются датчики уровня топлива.

    В современных автомобилях наибольшее распространение получили цифровые датчики, которые гораздо точнее аналоговых вариаций. Цифровой датчик получает аналоговую информацию об уровне топлива, которая преобразуется в сигнал, а после передается на указатель. При этом значение, которое поступает с датчика, рассчитывается исходя из геометрических параметров топливного бака и учитывая поправку на неравномерность распределения топлива по резервуару.

    Непосредственно за измерение уровня топлива в автомобильных баках отвечает поплавок, который, представляющий собой цифровое потенциометрическое устройство. Он изготавливается из легких материалов (пластик, пенопласт, легкие металлы), чтобы находиться постоянно на поверхности топлива, тем самым передавая показания датчику. Подобная система измерения уровня топлива в баке простая, надежная и недорогая, что важно при массовом производстве автомобилей.

    Поплавковые датчики можно разделить на два типа:

    • Рычажные. В таких типах датчиков поплавок соединяется с реостатом через металлический рычаг. Соответственно, при увеличении или уменьшении уровня топлива поплавок начинает движение, за ним поворачивается рычаг, движение передается на реостат и его сопротивление изменяется. Информация об этом сопротивлении, с учетом различных факторов, передается в виде цифрового сигнала на указатель уровня топлива.
    • Трубчатые. Поплавок в подобных датчиках уровня топлива устанавливается внутри специальной трубки, которая монтируется в топливный бак. Поплавок в трубке зафиксирован таким образом, чтобы его движение было возможно только по вертикальной оси. В нижней части трубки находится отверстие, в которое поступает топливо. При поступлении топлива поплавок поднимается, при уменьшении его количества опускается. Параллельно движению поплавка располагают контактные кольца на проводах, замыкание которых фиксирует информацию об уровне топлива, передаваемую на указатель.

    Трубчатые датчики уровня топлива считаются более точными, чем рычажные. Преимущества трубчатой конструкции особенно проявляются при движении автомобиля в горку, с горки или на поворотах, когда уровень топлива в баке колеблется, и рычажная система может считывать не до конца достоверные показатели. При этом трубчатый датчик уровня топлива более дорогой, чем рычажный, и он может быть установлен не во все топливные баки, из-за ограничений геометрической формой.

    Неисправности в работе указателя уровня топлива

    Главным симптомом проблем с датчиком уровня топлива автомобиля являются ложные данные, поступающие на указатель. По «поведению» указателя можно сделать некоторые выводы о возникшей неисправности:

    • Указатель топлива находится на нуле, независимо от уровня топлива в баке. Вероятнее всего, проблема связана с ограничителем хода поплавка;
    • Указатель топлива двигается, но постоянно опускается на нулевое значение. Необходимо обратить внимание на состояние обмотки потенциометра и надежность контакта токосъемника с потенциометром;
    • Колебания указателя топлива. Подобная неисправность указывает на сильный износ контактов;
    • При пуске двигателя указатель топлива не отрывается от нуля. Неисправность связана с электроникой автомобиля. Необходимо проверить провода на обрыв и надежность подключения, а также убедиться в целостности предохранителя;
    • Лампочка низкого уровня топлива не загорается. Проблема может быть связана с выходом из строя потенциометра;
    • Неправильные показания уровня топлива. В такой ситуации следует проверить поплавок на герметичность.

    Согласно правилам дорожного движения, эксплуатация автомобиля с неисправным указателем уровня топлива запрещена. Исходя из этого, проблему следует устранить, и чаще всего это делается путем замены датчика.

    Как снять датчик уровня топлива

    В зависимости от модели автомобиля, процесс демонтажа датчика уровня топлива может немного отличаться. При этом можно выделить основные моменты, на которые необходимо обратить внимание, чтобы снять датчик уровня топлива:

    1. Перед тем как приступать к демонтажу датчика, необходимо сбросить минусовую клемму с аккумулятора автомобиля;
    2. Далее требуется обеспечить доступ к датчику. В зависимости от того, где он располагается, необходимо будет снять обивку багажника или демонтировать заднее сиденье;
    3. Большинство датчиков сверху фиксируются предохранительной пластиной, для удаления которой потребуется открутить болты крепежа;
    4. Обязательно следует почистить от грязи и пыли сам датчик, а также топливный бак вокруг него, чтобы загрязнения не оказались внутри топливного бака;
    5. После этого с датчика снимаются провода и болты крепления.

    Когда все описанные выше манипуляции будут выполнены, датчик уровня топлива можно доставать. Делать это необходимо максимально аккуратно, чтобы не повредить его конструкцию.

    Как установить и проверить датчик уровня топлива

    Установка датчика уровня топлива проводится в обратном демонтажу порядке. При этом важно помнить о некоторых основных рекомендациях по его установке и проверке:

    1. Перед тем как монтировать датчик, необходимо очистить посадочное место, в том числе и от следов старого герметика, если он был нанесен;
    2. Установить на посадочное место новую прокладку, предварительно смазав ее герметиком, если это требуется;
    3. Проверить работу указателя уровня топлива. Для этого, установив новый датчик уровня топлива, не следует сразу закрывать доступ к нему. Проехав порядка 50 километров, потребуется осмотреть топливный датчик и убедиться в отсутствии утечек.

    Правильные показатели с датчика уровня топлива позволяют водителям планировать свой маршрут, что особенно важно при дальних поездках.

    Загрузка…

    okeydrive.ru

    Датчик уровня топлива — устройство, основные неисправности

    Датчики в автомобиле обеспечивают контроль за работой систем его составных частей – силовой установки, трансмиссии и т. д. Часть из них напрямую влияют на функционирование мотора (датчик положения коленвала, датчик массового расхода воздуха и т. д.), и при их поломке двигатель начинает работать с перебоями. Но есть и такие, которые не оказывают особого влияния на работу автомобиля, но без них эксплуатация машины имела бы некоторые затруднения. Одним из таких является датчик уровня топлива (ДУТ).

    Назначение и типы датчика уровня топлива

    Содержание статьи

    Общий принцип работы датчиков замера топлива

    Данный элемент обеспечивает определение остаточного количества топлива в баке и передачу показаний на индикатор, установленный на приборной панели. Поэтому водитель во время движения может отследить остаток бензина или дизтоплива и своевременно его восполнить. Неисправности этого датчика может закончиться остановкой в самый неподходящий момент из-за пустого бака и походом к ближайшей заправке с канистрой.

    Устанавливается датчик непосредственно в топливном баке. Он может быть как полностью отдельным элементом, так и быть объединенным с топливозаборником (карбюраторные авто), или же входить в состав блока подачи топлива (инжекторные модели).

    Наибольшее распространение получили контактные датчики, созданные на основе потенциометра, их работа их основана на изменении сопротивления.

    На авто применяются два типа датчика уровня топлива

    1.  рычажного;
    2. и трубчатого типа.

    Каждый из них имеет свои особенности конструкции, достоинства и недостатки.

    Датчик рычажного типа

    Рычажный датчик уровня состоит из потенциометра, поплавка и рычага, связывающего их. В свою очередь потенциометр состоит из двух секторов, на один из которых нанесены пластинки резистивного материала и бегунка, контактирующего с сектором, а также соединенного с рычагом. Второй конец его соединен с поплавком.

    Работает данная конструкция достаточно просто: поплавок, сделанный в виде полого герметичного элемента (из металла или пластика) всегда находится на поверхности топлива. По мере расхода бензина он опускается, при этом посредством рычага он перемещает бегунок потенциометра. Он контактирует с секторами к которым подсоединены провода, идущие к индикатору топлива. За счет изменения количества пластин, которые подключены в электрическую цепь потенциометра, меняется и сопротивление.

    То есть, при заполненном баке, бегунок находится в крайнем положении, поэтому электрический ток проходит по кратчайшему пути в потенциометре, на пластинчатом секторе через самую крайнюю пластину. Из-за этого сопротивление самое низкое (порядка 7 Ом). По мере расхода бензина бегунок перемещается и подключает в цепь все больше резистивных пластин, что повышает сопротивление (при половине бака данный параметр составляет 120-130 Ом). При пустом же баке задействован уже весь пластинчатый сектор, обеспечивая максимальное сопротивление в цепи (320-340 Ом). Отметим, что параметры сопротивления указаны приблизительно, поскольку разные модели датчика уровня топлива имеют свои конкретные параметры.

    К положительным качествам рычажного типа датчика относится очень простая конструкция, что обеспечивает надежность, а также небольшая стоимость. Но есть у него и недостатки – контактные пары со временем изнашиваются, а также данный ДУТ имеет погрешность в показаниях, особенно это касается у авто с аналоговыми индикаторами топлива.

    Применяется он повсеместно как на отечественных авто (ВАЗ всех моделей, ГАЗ, КамАЗ), так и на зарубежных — Toyota, Volkswagen и т. д.

    Датчик трубчатого типа

    Датчик трубчатого типа несколько отличается по конструкции. У него нет в конструкции потенциометра как такового, но задействован принцип его работы.

    Состоит он из защитной трубки, внутри которой располагаются направляющая стойка, с перемещающимся по ней поплавком, а также закольцованный провод сопротивления, подсоединенный к проводам, идущим на индикатор. Внутри поплавка установлены контактные кольца, постоянно контактирующие с проводом, обеспечивая еще одно кольцевание провода сопротивления по которому и движется электрический ток.

    Устройство ДУТ трубчатого типа

    фото Drive2.ru

    Работает данный тип датчика так: через отверстие внизу в защитную трубку заходит топливо, на поверхности которого и плавает поплавок. За счет перемещения поплавка в зависимости от количества топлива и происходит изменение сопротивление.

    То есть, при заполненном баке поплавок находится вверху защитной трубки. При этом электрический ток движется по короткому пути, поскольку задействован лишь малый отрезок провода сопротивления. По мере потребления топлива, поплавок опускается, и длина провода увеличивается, что и обеспечивает увеличение сопротивления в цепи.

    Видео: Проверка и ремонт датчика уровня топлива

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Достоинством данного типа ДУТ является более точное измерение, поскольку он не восприимчив к колебаниям топлива при разных положения авто. Достигается это благодаря наличию защитной трубки. Но применяется он далеко не на всех машинах из-за того, что далеко не всегда геометрия бака дает возможность его установить. Это и является главным недостатком трубчатого датчика. Поэтому большее распространение получил рычажный тип.

    Что же касается авто, то такой тип встречается очень редко, но все же они используются. К примеру трубчатый датчик устанавливается на микроавтобус Mercedes-Benz T1.

    При этом у обоих этих типов имеется еще один общий недостаток. Их невозможно использовать с альтернативными видами топлива (этанол, биодизель и т. д.) Для такого топлива используются бесконтактные магнитные датчики.

    Почему не работает датчик уровня топлива

    Несмотря на простоту конструкции, датчики уровня топлива нередко выходят из строя, что приводит к неправильным показаниям или вообще он может не срабатывать.

    Возможные неисправности ДУТ можно поделить на электрические и механические.

    Что касается неисправностей электроцепи, то здесь все просто: проблемы часто возникают из-за окисления контактов, перегорания предохранителя, повреждения проводки.

    А вот механических неисправностей больше:

    1. износ секторов потенциометра;
    2. изгиб рычага;
    3. нарушение герметичности поплавка.

    При таких неисправностях индикатор уровня топлива может не работать или работать с перебоями – стрелка дергается, все время указывает на «пустой» бак и т. д.

    Видео: Ремонт датчика уровня топлива

    Чаще же всего проблемы создает износ секторов. Происходит это из-за контакта с бегунком, который постоянно перемещается по ним. В случае, когда износ  небольшой и имеется только тонкая затертая полоса, устранить неисправность можно путем подгибания бегунка, из-за чего он начинает контактировать с неизношенной поверхностью секторов. Но это не поможет, если полоса стертости широкая. Здесь уже придется полностью менять датчик.

    Изгиб рычага обычно случается, когда производилось извлечение датчика и последующая его неаккуратная установка. Следствием этого становиться некорректное показание уровня, причем значительное.

    Пробой поплавка приводит к попаданию топлива внутрь, из-за чего он уже не будет постоянно находиться на поверхности. По мере увеличения внутри горючего, он начнет погружаться, что приводит к неправильным показаниям количества топлива.

    Если проблемы с работой ДУТ не связаны с электрической составляющей, а механической, то восстановление работоспособности зачастую выполняется путем полной замены датчика, поскольку стоит он немного и большинство просто не заморачиваются с ремонтом.

    Важным условием при замене является правильный подбор датчика. На разных авто данный элемент обладает своими рабочими параметрами, в частности – сопротивлением при разных положениях бегунка.

    Выбирать надо тот датчик, который полностью соответствует параметрам цепи, заявленным в тех. документации к авто.

    avtomotoprof.ru

    11 причин неисправности и его ремонт

    Содержание статьи

    Установлен подобный датчик уровня топлива в баке, куда подаётся горючее, а на приборную панель в салоне автомобиля выводятся основные показатели. Несмотря на то, что датчики не имеют изнашиваемых элементов, время от времени они выходят из строя. В рамках данной статьи можно найти ответы на вопросы, что представляет собой ДУТ, каких видов бывают приборы, а также какие могут случиться поломки с ним и как их устранять.

    Принцип работы датчика уровня топлива в автомобиле

    Принцип работы устройства достаточно прост. Прибор постоянно замеряет количество топлива и при критическом объёме автоматически выдает соответствующий сигнал. Замер горючего производится при помощи специального поплавка. Как только водитель садится за руль, на приборе он видит степень заполнения бака. Через некоторое время, по мере траты топлива, осуществляется плавное снижение указателя. Все это и фиксирует датчик уровня топлива в баке и выдает водителю на панели приборов.

    Современные устройства могут допускать некоторые погрешности в замерах. В любом случае она не будет значительной, не превысит 1 %.

    В основной массе топливных систем современных авто установлены специальные цифровые устройства, выдающие не стандартные аналоговые сигналы, а цифровые. Особенностью таких устройств является возможность преобразования полученного сигнала в определённые цифровые данные. После фиксации необходимого показателя проводится корректировка и выравнивание значения, с принятием во внимание всех возможных колебаний в количестве топлива. Подобный цифровой указатель уровня топлива характеризуется высокими показателями точности. Уровень погрешности здесь не превышает 0,5%.

    Типы датчиков уровня топлива

    Прежде чем рассмотреть вопрос, как проверить датчик уровня топлива, стоит изучить, какие бывают виды таких приборов. Современные датчики характеризуются определённым количеством преимуществ, среди которых можно отметить:

    • надёжность, доступность и простота конструкции;
    • высокие показатели точности замеров;
    • низкая стоимость.

    Среди недостатков можно выделить присутствие встроенных элементов, которые восприимчивы к частым поломкам по причине окисления.

    В топливной системе современных авто используются устройства двух основных категорий – рычажные и трубчатые. Главным схожим элементом подобных устройств является поплавок. Для их изготовления задействуется тонколистовой металл, пенопласт и полая пластмасса. Остальные детали данных устройств несколько отличаются, потому каждый вид нужно рассмотреть отдельно.

    Рычажного типа

    Состоят подобные устройства из потенциометра, поплавка и рычага. Поплавок соединен с контактом датчика посредством небольшого рычага, выполненного из качественного металла. По своей конструкции датчики такого плана представляют собой сектор, разделённый на полосы из металла особого резистивного типа.

    Такие датчики могут монтироваться отдельно или в самом блоке, отвечающем за подачу топлива. Благодаря именно этой универсальности датчики могут быть использованы практически на всех видах и категориях топливных баков.

    Трубчатого типа

    В этом датчике поплавок передвигается внутри полой части трубки. Здесь есть также специальные провода, которые создают определённое сопротивление. На концах присутствуют контактные кольца для входящего в комплектацию поплавка. Среди основных особенностей такого прибора можно отметить:

    1. Высокий уровень устойчивости к колебаниям автомобиля.
    2. Основной элемент полностью закрыт, что защищает контакт с используемым топливом.
    3. Поплавок здесь соединяется с рычагом посредством магнита.

    Передвижение магнита проводится по сектору, где установлены металлические пластины разной длины. Формируемое магнитное поле создаёт особый электронный сигнал, определяющий актуальный на время замера уровень топливной смеси в топливном баке.

    Основные неисправности в работе датчика

    Если датчик неправильно показывает уровень топлива, можно судить о том, что произошла определённая поломка и её нужно устранить. Современные датчики, фиксирующие уровень топлива, как и все детали транспортного средства, время от времени выходят из строя. В этом случае нужно обязательно провести ремонт датчика уровня топлива.

    Неисправность в показателях

    Основным признаком поломки датчика является показ ложных данных, отображающихся на указателе. По его «поведению» можно сделать определённые выводы относительно образовавшейся поломки. Вот самые основные виды поломок и их причины:

    1. Указатель находится на нуле, вне зависимости от уровня топлива. Проблема заключается в поломке ограничителя хода поплавка.
    2. Указатель перемещается, но всё равно опускается на нулевую отметку. В этом случае нужно обратить внимание на общее состояние обмотки устройства, а также на надёжность контакта между датчиком и токосъёмником.
    3. Колебания в указателях количества топлива. Данная неисправность указывает на достаточно сильный износ контактов.
    4. В процессе запуска двигателя указатель топлива не поднимается выше нулевой отметки. Подобная неисправность связана напрямую с электроникой транспортного средства. Здесь важно провести проверку проводов на предмет возможного обрыва и на степень надёжности подключения. Важно убедиться в общей целостности предохранителя.
    5. Не загорается лампочка низкого уровня топлива. Подобная проблема часто связана с выходом прибора из строя.
    6. Врёт датчик уровня топлива. В подобной ситуации потребуется провести проверку поплавка на уровень герметичности.

    Согласно современным ПДД, эксплуатация машины с неисправным указателем строго запрещена. Проблемы, возникшие с датчиками нужно максимально своевременно устранять.

    Неисправность механики и функционирования

    Наряду с проблемами, которые выражаются в неправильных показателях, поломки датчика могу проявляться в следующих неисправностях:

    • потеря герметичности встроенного поплавка;
    • сильный изгиб проволочного держателя;
    • нарушение общей герметичности корпуса и вытекающее отсюда снижение уровня сопротивления;
    • механический обрыв переменного резистора;
    • потеря герметичности в месте крепления прибора к топливному баку.

    После потери поплавком должной герметичности, устройство по контролю, при полном баке, будет показывать неполный уровень топлива. При достаточно сильной потере герметичности индикатор тут же покажет минимальный уровень топлива. При этом реальное количество не будет иметь значения. Чтобы устранить подобную неисправность, потребуется снять датчик и заменить поплавок. Если поплавок нет возможности приобрести, потребуется полностью заменить весь прибор.

    Довольно часто датчик выходит из строя по причине долговременного перемещения по пересечённой или неровной местности. Постоянные удары по баку приводят к серьёзному повреждению проволочного держателя встроенного поплавка.

    При таких изгибах поведение индикатора будет прямо зависеть от того, куда был изогнут держатель. Если изгиб будет направлен вверх, показатели всегда будут увеличенными, если вниз, параметры будут заниженными. Если поломка заключается в подобном изгибе, потребуется просто выпрямить проволочный держатель, придать ему первоначальную форму.

    Нередко у датчика нарушается герметичность корпуса. Это происходит после случившейся аварии, а также после долговременного применения топлива низкого качества. Попадание бензина в прибор приводит к нарушению его работы и, как следствие, к неправильным показаниям датчика. Данные неисправности можно устранить только полной заменой прибора.

    Если оборвётся переменный резистор, это приведёт к тому, что датчик всегда будет показывать наполненный или совершенно пустой бак. Аналогичные признаки могут наблюдаться в процессе обрыва сигнального провода, идущего от датчика к индикационному блоку. Перед тем как снять датчик, потребуется подсоединить к кузову авто и к сигнальному контакту переменный резистор, у которого уровень сопротивления составляет 100 — 200 Ом. В процессе вращения ручки нужно убедиться в том, что показания датчика изменяются. В этом случае устранить неисправность можно будет только посредством полной замены прибора.

    Основным признаком полной потери герметичности на месте монтажа прибора является появление в салоне запаха бензина.

    Как самостоятельно устранить неисправность датчика уровня топлива?

    Если не работает датчик уровня топлива, перестал справляться с возложенной на него основной функцией, не контролирует расход бензина, потребуется провести специальные ремонтные работы.

    Снятие датчика

    В прямой зависимости от модели транспортного средства, процесс снятия устройства может немного отличаться. В любом случае определённые моменты являются схожими. Вот основные действия, направленные на снятие вышедшего из строя датчика:

    1. Изначально сбрасывается минусовая клемма с аккумулятора транспортного средства.
    2. Обеспечивается доступ к датчику. Для этого требуется снять в багажнике обивку. В некоторых случаях потребуется демонтировать одно из задних сидений.
    3. Все датчики оснащены специальной фиксирующей предохранительной пластиной. Чтобы удалить её, нужно открутить крепёжные болты.
    4. Обязательно нужно почистить датчик от пыли и грязи, если планируется после ремонта использовать его снова.
    5. С прибора снимаются все крепёжные болты и провода.

    После выполнения всех описанных манипуляций, устройство можно доставать. Данный процесс необходимо выполнять аккуратно, чтобы не была повреждена его конструкция.

    Установка датчика

    Монтаж прибора по контролю расхода топлива осуществляется в обратном демонтажу порядке. На данном этапе желательно проследить за тем, чтобы за пример была взята схема подключения датчика уровня топлива. Последовательность действий здесь соблюдается следующая:

    1. От остатков герметика очищается посадочное место устройства.
    2. Если был куплен новый прибор, можно рассчитывать на то, что в комплекте с ним идёт резиновая качественная прокладка. Её нужно положить на бак для совмещения отверстий под болты.
    3. После этого вставляется датчик в топливный бак. При этом важно не перепутать направление встроенного поплавка.
    4. Тщательно закручиваются все болты и затягиваются.
    5. Если в комплекте не идет новый уплотнитель, можно использовать старый. Для этой цели требуется намазать место будущей установки датчика небольшим слоем автомобильного герметика.
    6. Сверху кладется уплотнитель, и совмещаются отверстия для крепежных болтов.
    7. Сверху требуется также намазать герметиком.
    8. Вставляется датчик, совмещаются все крепёжные отверстия и тщательно закручиваются.
    9. Осуществляется подключение всех проводов, аккумулятора.
    10. Включается зажигание и изучаются показания индикатора.

    Если транспортному средству больше 15 лет, стоит даже при новом уплотнителе использовать герметик.

    Проверка датчика

    Проверка датчика должна быть проведена обязательно, но сделать это сразу после установки невозможно. После установки прибора не нужно сразу закрывать к нему доступ. Проехав 50 км, нужно внимательно осмотреть датчик, удостоверится в полном отсутствии утечек. Если всё в порядке, доступ можно закрывать и пользоваться устройством, время от времени проводя стандартные проверки.

    Заключение

    Чтобы посреди пути не остаться без топлива, требуется знать количество горючего в баке. Благодаря устройству можно понять, нужно или нет посещать заправку, какой запас бензина присутствует в баке и получится ли ехать далее. Это не просто полезное устройство, а прибор, отвечающий за уровень безопасности на дороге. Современным законодательством предусмотрено обязательное наличие подобного датчика и его исправное состояние.

    Пожалуйста, оцените этот материал!

    Загрузка…

    Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

    motorsguide.ru

    Как провести ремонт датчика уровня топлива?

    Ремонт датчика уровня топлива – важный процесс. Пусть даже функционирование этого агрегата не оказывает прямого влияния на , его неверные данные могут послужить причиной возникновения аварийных происшествий на дороге.

    Именно исходя из сведений, которые демонстрирует измеритель, можно планировать поездки или заправку авто. Поэтому не рекомендуется откладывать, а осуществлять починку или замену датчиков вовремя. Для того, чтобы предотвратить неприятности на дороге, необходимо знать, что представляет собой система этого устройства, как её проверять и регулировать. Примером послужит модель ВАЗ 2110.

    Как провести ремонт датчика уровня топлива

    Электронный показатель уровня горючего

    Датчик указателя уровня топлива – один из главных контролирующих органов автомобиля. С его помощью автомобилист получает информацию, которая выводится на переднюю панель приборов, о наличии в баке. В основе этого механизма – резистор с подвижным контактом (крайние значения сопротивления – 50-300 Ом), который меняет свое состояние во время колебания поплавка:

    • Если меняется количество бензина, поплавок двигается и меняет сопротивление резистора;
    • Как только объем горючего достигает наименьшей цифры, происходит замыкание контакта, а он уведомляет водителя об этом. Обычно сигнал выводится на цифровой датчик уровня топлива. Лампочка загорается, когда в ёмкости остаётся 5-6 л. горючего.

    Резистор датчика уровня топлива

    Если вы заметили, что устройство отображает неверную информацию или вовсе отсутствует реакция на смену количества бензина, нужно его демонтировать, проверить состояние, и если обнаружены неисправности в системе – сменить на новый.

    В транспортных средствах советского производства , контролирующий прибор располагается непосредственно в баке. Для того, чтобы сэкономить место, он устанавливается вместе с топливным насосом. Поэтому, если вам нужно сменить ДУТ (датчик уровня топлива), то придётся демонтировать и топливозаборник. Прежде всего, чтобы получить доступ к прибору, нужно убрать заднее сидение и снять специальный люк.

    Датчик уровня топлива в сборе с топливным насосом

    Ремонт датчика уровня топлива ваз 2110

    Последовательность действий:

    1. Необходимо отключить кнопку, которая отвечает за подачу на аккумулятор команды «минус». В случае, если она отсутствует – нужно сбросить клемму с .
    2. Открыть дверцу, открепить заднее сидение и снять его. Достать из салона и убрать в сторону.
    3. Отодвинуть шумоизоляцию, чтобы обеспечить удобный доступ к смотровому люку в кузове.
    4. Используя крестообразную отвёртку, раскрутить винты, на которых крепится люк. Снять его крышку.

      Подготовка к демонтажу топливного насоса

    5. Отбросить проводку, подходящую к разъёму.

      Отсоединение электрического разъема насоса

    6. Чтобы было удобно демонтировать топливный насос, открутить штуцеры и развести трубки для поступления бензина в стороны. Для этого рекомендуется применять ключ на 17.
    7. Раскрутить и изъять гайки, на которых крепится прижимное кольцо. Применяя ключ на 7, это будет совсем не сложно. В случае, если вы на протяжении долгого времени не демонтировали топливный насос, а гайки покрылись ржавчиной, используйте универсальную смазку WD-40. Она позволяет успешно побороть образовавшуюся ржавчину.

      Отсоединение насоса от топливной магистрали

    8. Когда снято крепление, нужно поддеть кольцо и достать из резервуара полностью всю конструкцию (включая рычаг и поплавок). Важно проявить особую осторожность, чтобы механизм не повредился.

      Извлечение насоса из бака

    9. Открутить винтики, на которых фиксируется ДУТ, крестовидной отверткой и снять электронный датчик уровня топлива.
    10. Извлечь из кожуха направляющие. Что касается креплений – они легко отгибаются отвёрткой.
    11. Выкрутить болты, которые находятся на крышке топливного насоса. В это же время закрепить гайку ключом на 5.
    12. Снять крышку – под ней окажется контроллер горючего. Теперь ничто не помешает осмотреть деталь и разобраться с принципом её работы.
    13. Проверить работоспособность ДУТ, при обнаружении неполадки заменить узел.

      Проверка датчика уровня топлива

    14. Вернуть все комплектующие в обратном порядке. Единственным нюансом есть надобность обработать бензиноустойчивым герметиком область, где прижимное кольцо прилегает к прокладке.

      Установка топливного насоса в бак

    Проверка и ремонт датчика уровня топлива ваз 2106

    Прежде, чем избавляться от старого прибора и заменять его на новый, следует убедиться в том, что он действительно вышел из строя. Осуществить это можно несколькими способами:

    • Если приёмник искажает показатели, можно просто его отрегулировать. Сначала подключите его и вручную изменяйте положение рычага. При этом следите за стрелкой показателя бензина. В рабочем состоянии она будет двигаться, соответственно поплавку. Если он находится снизу – стрелка будет указывать на «0», а сверху – на «1». Если стрелка показывает неверные параметры в том или ином положении, попробуйте подогнуть регулировочный язычок с любой стороны. Это поспособствует тому, что поплавок будет опускаться ещё ниже или выше. Такой ремонт датчика уровня топлива позволит отрегулировать показания наиболее точно.

      Регулировка и ремонт датчика уровня топлива

    • Отрегулируйте ДУТ непосредственно на передней приборной панели. Чтобы сделать это, нужно лишь выключить зажигание и разобрать её. Далее снимите стрелку, подключите устройство к системе. После того, как прошло пару минут, можно менять положение поплавка вверх (как при наполненной емкости) и одновременно выставлять стрелку. После этого убедитесь, что она демонстрирует верную информацию при разных положениях поплавка.

      Юстировка датчика топлива на приборной панели

    • Если стрелка указывает на наличие полного резервуара бензина, хотя в действительности это совсем не так, выполняйте следующие шаги:
    1. Проверяем исправность проводки сзади передней приборной панели. Перед этим снимите устройство и подтяните гайки, прикрепленные к указателям и обеспечивают наличие контакта.
    2. Обратите внимание на узлы, расположенные под ручником машины. Нередко именно в их неполадках кроется сбой в работе ДУТ.
    3. Случается, что все механизмы, в том числе измеритель бензина, исправны, а стрелка всё равно правильно не отображает степень наполненности топливного бака. Так бывает, если установлена модель управляющего утройства старого образца выпуска. Такое устройство не подлежит восстановлению – его нужно заменять.
    4. Если причина в том, что сбилась стрелка, стоит нажать на кнопку суточного пробега и включить зажигание.
    5. Очередной причиной сбоев в нестабильном функционировании регулятора объема горючего может стать окисление контактных пластин.

    portalvaz.ru

    Ремонт датчика уровня топлива ваз

    Датчик уровня топлива на ВАЗ 2114 инжектор: все секреты и тонкости

    Наверное, каждый владелец отечественного автомобиля сталкивался с такой ситуацией, когда информация на приборной панели об уровне топлива в баке не соответствовала действительности. Это довольно распространенное и неприятное явление, свойственное преимущественно уже старым машинам.

    Датчик уровня топлива ВАЗ-2114 с инжектором выполняет одну простую, но чрезвычайно полезную задачу – информирует водителя об остатке горючего в бензобаке. В ходе эксплуатации автомобиля контакты механизма окисляются, а сам датчик начинает некорректно функционировать.

    По какому принципу работает устройство и как заменить его в случае необходимости?

    Из чего состоит датчик уровня топлива и как работает

    Датчик уровня топлива может работать исправно продолжительное время. Сам механизм не относится к числу наиболее болезненных мест ВАЗ-2114, но, как и все другие устройства, рано или поздно выходит из строя. Его поломка чаще всего обусловлена тем, что ДУТ находится в неблагоприятных условиях.

    Корпус устройства достаточно хрупок, что часто приводит к поломке датчика от механических повреждений. Кроме всего прочего, постоянные перепады температур изрядно снижают срок его службы. Особенно болезненно датчик топлива ВАЗ-2114 переживает морозное время года.

    Основное предназначение датчика уровня топлива – определения уровня топлива в бензобаке и передача полученных данных указателю, который информирует водителя.

    В автомобиле ВАЗ-2114 чаще всего можно встретить датчик типа БМ-150. Независимо от конструктивной особенности, работа каждого контролера топлива основана на измерительном поплавке, выполненном из легкого материала. Принцип работы устройства следующий: определенному количеству бензина в баке соответствует уникальный сигнал. Конструкция также включает в себя рычаг и резисторный элемент.

    В совокупности все детали устройства позволяют измерять сопротивление, которое имеет различные показатели в зависимости от уровня бензина. С помощью скользящего контакта возможно включение и отключение специального индикатора на приборной панели.

    Для полного бака характерно сопротивление в 20 Ом, для пустого – 300 Ом.

    Распространенные неисправности ДУТ

    Часто водитель может наблюдать следующую ситуацию: во время поездки по ровной дороге на панели приборов отображается информация о полном баке, а после езды по бездорожью, о пустом. Показания прыгают, что является ярким свидетельством неисправности ДУТ ВАЗ-2114. Проявляется данный недуг зачастую по причине износа контактных дорожек.

    Исправить ситуацию в некоторых случаях можно достаточно легко – загнуть бегунок таким образом, чтобы он находился выше истертого на схеме места. Но такое решение проблемы не всегда уместно. Порой приходится заменять полностью весь регулятор.

    К прочим неисправностям механизма стоит отнести:

    • Указатель находится на нуле – вероятней всего проблема связана с ограниченным ходом поплавка.
    • Не загорается лампочка низкого уровня топлива – возможна проблема с потенциометром.
    • При пуске двигателя не происходит загорание индикатора – проблема с электроникой.
    • Некорректность отображаемых на приборной панели данных – следует проверить герметичность поплавка.

    В случае появления подобных симптомов неисправности устройства специалисты также рекомендуют проверять все крепящие провода датчика гайки. Крепящие элементы зажимают массу, поэтому, если затянуты они плохо – контакт будет то появляться, то пропадать. Если датчик не показывает уровень топлива ВАЗ-2114, то контакты необходимо почистить, а если это не удается сделать, то их можно вовсе полностью заменить.

    Замена ДУТ на ВАЗ-2114

    Отремонтировать датчик своими руками сможет даже начинающий водитель. Конечно, поломка не должна быть серьёзной, тогда заменить вышедший из строя элемент не составит большого труда и не займет много времени. Например, если пробился поплавок, то всегда можно приобрести новый экземпляр на автомобильном рынке. Старый поплавок легко изымается из держателя и на его место устанавливается новый.

    Окислившие провода также часто меняют новыми, если их зачистка невозможна. Цена на новый датчик сравнительно невелика, поэтому чаще всего водители предпочитают просто приобрести новый механизм.

    Процесс замены ДУТ на ВАЗ-2114 включает в себя следующий порядок действий:

    • Демонтировать нижнюю часть заднего сидения и убрать обивку, так как датчик является конструкционной частью бензонасоса. Подобраться к механизму, минуя модуль, не получиться.
    • Ключом на 7 освободить два самореза, фиксирующих крышку бензобака.
    • После чего необходимо открутить еще восемь саморезов, крепящих кромку крышки.
    • После проделанных действий крышку можно легко сместить вперед.

    Когда доступ к бензонасосу обеспечен, необходимо демонтировать часть колодки проводов. Не забываем открутить гайки магистралей. Прежде чем полностью крышка будет освобождена, необходимо её повернуть один раз, таким образом давление в системе будет понижено.

    Необходимо внимательно и осторожно освобождать бензонасос, чтобы не повредить поплавок, его следует первым делом приподнять, а после повернуть по часовой стрелке и наклонить. Когда бензонасос оказался в руках, можно приступать к поиску самого датчика.

    Порядок действий следующий:

    1. с помощью отвертки сдвинуть стопорное кольцо;
    2. снять крышку модуля;
    3. снять клеммы датчика и освободить крепления от крышки;
    4. отсоединить колодку;
    5. освободить фиксаторы датчика топлива и демонтировать механизм.

    На этом работа по замене датчика считается завершенной. Необходимо новый механизм установить на место и произвести сборку модуля в обратной последовательности. Как видим, нет ничего сложно в выполнении данной работы, необходимо всего лишь вооружиться необходимым инвентарем: отвертки и набор ключей.

    Полезное видео

    Дополнительные полезные советы вы можете получить, посмотрев видео ниже:

    Заключение

    Датчик уровня топлива ВАЗ-2114 выполняет одну из важнейших задач в ходе эксплуатации автомобиля. Важно периодически проверять устройство и зачищать контакты от окислений, что значительно продлит механизму срок службы. Проверить устройство на работоспособность достаточно легко: необходимо подключить его к бортовой сети, завести мотор и двигать рычаг с поплавком. Если показания о количестве бензина меняются, значит, датчик исправен. В противном случае следует прибегнуть к замене вышедшего из строя устройства.

    Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Рекомендуем прочитать:

    www.vazzz.ru

    Датчик топлива неправильно показывает уровень топлива: основные причины

    Как известно, ДУТ (датчик уровня топлива в баке) является важным элементом в устройстве топливной системы автомобиля. Вполне очевидно, что если  указатель не показывает уровень топлива на приборной панели или неправильно показывает уровень горючего, возникают сложности в процессе эксплуатации ТС.

    В подобной ситуации водитель неизбежно сталкивается с тем, что точно определить уровень в баке не удается, сложно рассчитать, когда необходимо заправляться, высчитать расход горючего и т.д.  Далее мы рассмотрим, почему неправильно показывает датчик топлива или не работает указатель уровня топлива в топливном баке, а также как устранить подобные неисправности.

    Читайте в этой статье

    Почему неправильно показывает датчик уровня топлива или не работает уровень топлива

    Начнем с того, что многие ошибочно полагают, если не работает датчик уровня топлива, на общей функциональности двигателя и его систем это не сказывается. На самом деле в подобном случае существует не только большой риск остаться без топлива в самый неподходящий момент (например, вдали от АЗС на трассе), но и вывести определенные устройства автомобиля из строя.

    Если точнее, речь идет о бензонасосе. В двух словах, бензонасос в устройстве системы питания инжекторных моторов погружной, постоянно находится в топливе, при этом охлаждается за счет горючего.

    Именно по этой причине нормально работающий датчик уровня топлива показывает, что горючего нет и нужна заправка. Когда уровень снижен до предела, горит сигнальная лампа. При этом в самом баке еще остается не менее 3-5 литров топлива, что позволяет частично охлаждать насос, избежать попадания мусора и грязи со дна бака в систему топливоподачи, а также проехать еще несколько километров при такой необходимости.

    Если же датчик показывает неправильно или не работает, водителю часто приходится ездить с горящей лампочкой уровня, в баке постоянно слишком мало топлива, насос перегревается (особенно в жару) и быстро выходит из строя. Также грязью со дна бака могут преждевременно забиваться фильтр бензонасоса (сеточка-фильтр), а также сам топливный фильтр и т.д. 

    Другими словами, если в машине не работает датчик топлива, это может стать причиной не только неудобств, но и ряда других неприятностей. Чтобы не заниматься чисткой топливной системы, а также увеличить срок службы топливного насоса или избежать его замены, рекомендуется как можно скорее устранить неполадки ДУТ.  

    Неправильно показывает уровень топлива: что делать водителю

    Прежде всего, если стрелка уровня топлива показывает неверные данные, нужно приступать к диагностике основных элементов датчика уровня топлива. Начнем с того, что на разных авто могут стоять различные типы датчиков уровня топлива:

    • самым простым и распространенным на легковых авто является рычажный ДУТ;
    • трубчатый датчик чаще стоит на крупных машинах;
    • бесконтактные датчики уровня топлива используют для моторов на метаноле или этаноле;

    При этом датчики уровня топлива с потенциометром преобладают, причем рычажного типа. Если такой датчик выходит из строя или неправильно показывает уровень топлива, причина зачастую сводится к тому, что контакты потенциометра окислились, дорожки или бегунок резистора изношены, сам  резистор пришел в негодность или не соответствует номиналу.

    • Как правило, если окислились контакты потенциометра, информация об уровне топлива в топливном баке не соответствует действительности. При этом указатель может периодически показывать точный уровень, однако затем снова показания не верны. При этом лампочка уровня топлива срабатывает нормально.

    Чтобы проверить переменный резистор ДУТ, сначала его нужно осмотреть визуально. В случае, когда видны окислы, которые явно отличаются по своему цвету, следует обратить внимание на общее количество и масштабы окисления.

    Если количество окислов не большое, тогда их можно просто почистить. Также можно воспользоваться решением переместить бегунок. Способ подойдет тогда, когда окислилась всего лишь часть дорожек.

    В ситуации, когда окисления масштабные, не остается ничего, кроме как заменить датчик уровня топлива. Также замена нужна в том случае, если повреждены дорожки или бегунок.

    Основным признаком того, что бегунок или дорожки износились, является полный выход датчика из строя. Реже бывает так, что датчик работает, но только в определенных секторах. При осмотре видно, что дорожки затерты, бегунок имеет повреждения и т.д.

    Кстати, если есть возможность подогнуть бегунок на рабочий участок, тогда работоспособность датчика уровня топлива можно восстановить. Однако если сам бегунок поврежден или дорожки сильно повреждены, лучше оставит попытки ремонта датчика уровня топлива. В таком случае целесообразнее сразу купить и поставить новый датчик.

    Проверка датчика уровня топлива мультиметром

    После визуального осмотра также может потребоваться проверка при помощи мультиметра. Другими словами, чтобы понять, почему не работает датчик топлива, указанный датчик также проверяется в режиме омметра.

    Дело в том, что резистор может со временем изменить сопротивление, что приводит к неверным показаниям датчика. Сопротивление нужно проверять на пустом баке, заполненном на 50% и полном. Если выявлено, что сопротивление не соответствует норме, лучше сразу ставить новый датчик.

    Также добавим, что если после установки нового ДУТ  датчик не точно определяет уровень топлива в баке, часто это происходит по причине того, что сопротивление отклоняется от номинального. Фактически, можно говорить о том, что установлен неподходящий датчик.

    Как правило, при выборе важно учитывать, что хотя датчики уровня топлива визуально похожи, при этом обычно имеют разные номиналы сопротивлений. На деле, именно это и приводит к ошибкам. По этой причине нужно приобретать именно такой датчик, который имеет нужное сопротивление.   

    Поплавок датчика уровня топлива и другие неполадки

    В случаях, когда не работает указатель уровня топлива, в ряде случаев напрямую связаны с поплавком. Поплавки могут быть двух типов:

    • пустотелый поплавок, выполненный из пластика или тонкого металла;
    • так называемый «пенопластовый» поплавок, который изготовлен из пористой основы;

    В первом случае поплавок может постепенно изнашиваться и повреждаться, стрелка указателя уровня топлива постепенно все сильнее и сильнее не доходит до максимума при заправке полного бака.

    Внутрь полого поплавка может проникать топливо, в результате чего датчик уровня показывает неверные данные. Чтобы устранить проблему и выполнить ремонт, необходима замена поплавка датчика уровня топлива в баке.

    Также нужно понимать, что если врет датчик топлива, не следует исключать вероятность механического повреждения самого бензобака. Если бак поврежден, тогда поплавок может попросту заедать.

    Как правило, в этом случае указатель точно работает, однако диапазон сильно ограничен. Еще стрелка уровня топлива может «застревать» только в одном положении.  На деле проблема не самая безобидная и часто для решения требуется полная замена бензобака.

    Кстати, часто при покупке машины с пробегом можно услышать от продавца, что недавно выполнялась чистка сетки бензонасос а или замена топливного насоса, после чего перестал работать датчик уровня топлива и т.д.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить ток утечки в автомобиле. Из этой статьи вы узнаете, какой ток утечки является нормой, а также почему важно измерять ток утечки и своевременно устранять неисправности, если утечка тока слишком большая.

    При этом продавец утверждает, что просто нет времени устранить такую мелкую поломку.  На самом деле, если в машине не работает датчик уровня топлива, это может быть вызвано как выходом из строя самого датчика или поплавка, так и деформацией бензобака. Естественно, менять бак получается достаточно дорого.

    Еще отметим, что если ДУТ неправильно показывает уровень топлива, также причиной может быть изгиба рычага. В этом случае стрелка указателя не способна дойти до крайних отметок.

    Рычаг можно поправить, при этом важно понимать, что сама неполадка возникает в результате того или иного механического воздействия на бак. Также после правки поплавок все равно может подклинивать. Опять же, в подобной ситуации может оказаться, что нужно ремонтировать или менять сам бак.

    Завершает список возможных проблем с ДУТ индикатор уровня топлива. Чтобы понять, почему не работает датчик топлива, необходимо учесть, что проблема может быть не только в датчике, но и в указателе.

    В таком случае неправильный уровень топлива отображается по причине того, что происходит подклинивание подвижной обмотки индикатора. В свою очередь, это приводит к тому, что свободно перемещаться нет возможности, а сами данные на индикаторе будут неточными.

    Что в итоге

    С учетом вышесказанного становится понятно, что хотя датчик уровня топлива конструктивно прост,  различные поломки (как механические, так и по части электрики), могут вывести данный элемент из строя или стать причиной сбоев в его работе.

    Так или иначе, проблему нужно решать, иначе водителю придется постоянно отдельно фиксировать данные, сколько километров было пройдено с момента последней заправки, сколько еще можно проехать и когда нужно заправляться.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить сетку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется чистка сеточки бензонасоса, для чего нужно чистить указанную сетку, когда необходима очистка сетки топливного насоса и почему.

    При этом часто в подобной ситуации допускается критическое понижение уровня топлива в бензобаке, что сокращает срок службы топливного насоса и приводит к ряду других неисправностей.

    Напоследок отметим, что  часто оптимальным вариантом будет замена ДУТ на новый, также параллельно может потребоваться менять поплавок датчика уровня топлива. Реже удается выполнить ремонт, удалив окислы, сдвинувшись на рабочие сектора и т.д. 

    При этом самой серьезной неприятностью, которая приводит к неверным показаниям уровня топлива, принято считать поврежденный бензобак. Чтобы датчик топлива нормально работал, в таком случае необходим ремонт или замена топливного бака. 

      

    Читайте также

    • Как заменить сетку на бензонасосе

      Почему сетку бензонасоса нужно менять. Как самостоятельно снять бензонасос для замены фильтра. Особенности обратной сборки после замены сеточки бензонасоса.

    krutimotor.ru