Знак ремонтные работы на дороге – Знак «Дорожные работы» — картинка, схема расстановки знаков при ремонтных работах

Знак «Дорожные работы» — картинка, схема расстановки знаков при ремонтных работах

Время чтения: 3 минуты

Содержание:

Развернуть

Знак 1.25 предназначен для информирования участников движения о проведении ремонтных работ на дороге. Обычно он устанавливается на определенный промежуток времени, а затем убираются ремонтниками или дорожниками. При наличии данного указателя от автомобилистов требуется внимательная езда и особые способы маневрирования для избежания аварийных ситуаций.

Картинка знака «Ведутся дорожные работы»

Пояснение

Знак «Дорожные работы» изготавливается в виде оцинкованной таблички треугольной формы с графическим изображением копающего человека на белом или желтом фоне. В последнее время часто встречаются светодиодные варианты знака.

Цель данной таблички — информирование автомобилистов о ремонте и сопутствующих препятствиях на пути (например, работники, техника, ямы, асфальтирование, ограждение и т.п.).

Знак используется часто в сопровождении других указателей и предупреждает о снижении скорости, остановки или просьбе уступить дорогу для разъезда транспорта на ремонтируемом отрезке пути.

Зона действия

Указатель 1.25 устанавливается и действует в следующих зонах:

В независимости от начала ремонтируемого отрезка пути знак 1.25 всегда предупреждает о вероятных помехах, которые ожидают водителя. Чтобы избежать аварийных ситуаций, требуется внимательно отнестись к ПДД и требованиям установленных указателей.

Комментарии

Для автомобилистов при наличии таблички 1.25 необходимо следующее:

  • Снизить скорость до минимальной согласно дополнительным ограничителям;

  • следить за обстановкой на дороге;

  • учитывать возможность сотрудника дорожной службы регулировать движение (давать проезд, запрещать, приостанавливать автотранспорт, давать объезд).

Указатель «Дорожные работы» не является стационарным и постоянным, работы закончатся и проезд будет снова свободным.

Исключения

Водителям не стоит забывать, что наличие знака 1.25 на данном участке дороги делает его приоритетным, по отношению к другим указателям. Его сочетание с другими знаками обозначает характер движения для транспорта на ремонтируемой дороге.

Юридическая консультация

Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди!



Дата обновления: 29 июня 2019 г.



0 из 10

Проголосовало 0

Получил образование в Томском государственном университете по специальности юриспруденция. Более 5 лет преподавал на кафедре. Сегодня является консультирующим специалистом и автором огромного количества статей на нашем сайте. Регулярно посещаем семинары и курсы повышения квалификации по специальности.

zakon-auto.ru

Знак «Дорожные работы» – какие правила он устанавливает? + Видео » АвтоНоватор

Очень важно знать, на каком расстоянии от небезопасного места устанавливается знак «Дорожные работы». Ведь он относится к предостерегающим сигналам, а в правилах дорожного движения числится за номером 1.25.

О чем предупреждает знак Дорожные работы?

Основное предназначение для данного указателя – это предостережение автомобилистов о приближении к участку, на котором проводятся дорожно-строительные или ремонтные работы: функционирует специализированная автотехника и задействованы люди. Дорожный знак «Ремонтные работы» устанавливается в следующих случаях:

  • если производится ремонт существующего покрытия или укладка нового асфальта;
  • проводится очищение инфраструктурных объектов и бордюров от грязи;
  • осуществляется замена лампочек в светофорах;
  • проводится обрезка деревьев, растущих вдоль обочины;
  • в других случаях.

Этот знак может сообщать о том факте, что на проезжей части автодороги может находиться специализированная техника вместе с большим числом рабочих, которых достаточно легко опознать по светоотражающей форме. На обозначенном участке дороги буквально бурлит строительство или ремонт, техника и люди – в движении, причем именно на проезжей части автодороги или непосредственно возле нее.

Дорожный знак Ремонтные работы: требования для водителей

Когда автомобилист увидит данный знак, ему следует начать снижение скорости и тщательно следить за ситуацией на автодороге. Кстати, необходимо знать, что сотрудники дорожно-эксплуатационных служб обладают всеми соответствующими правами регулировщика дорожного движения. Они могут в любую секунду остановить поток автотранспортных средств или же самостоятельно указать путь для объезда препятствия.

Как уже говорилось, знак «Дорожные работы» необходим для того, чтобы обеспечить безопасность движения на определенных участках автодороги (картинки прилагаются). Причем безопасность требуется как самим рабочим и их механизмам, так и непосредственно участникам дорожного движения. Между прочим, данный указатель почти всегда является временным.

Не стоит забывать, что временный указатель на дороге имеет преимущество перед разметкой, а также перед прочими значками и символами, используемыми для регулирования движения на данном участке. Указатель довольно часто может устанавливаться вместе со значком под номером 3.24 (ограничивает максимально допустимую скорость), или вспомогательной указательной табличкой, указывающей расстояние до опасного участка дороги.

Этот указатель предупреждает автолюбителя заранее, с целью дать ему все возможности для организации движения необходимым образом. Знак 1.25 может быть установлен несколько раз.

Где устанавливают этот знак?

За границами населенного пункта первый раз такой указатель устанавливают за 150-300 м до места проведения ремонта автодороги. Второй раз – менее чем за 150 м до места, о котором предупреждается. В самом населенном пункте данный значок впервые располагают не дальше 50-100 м до опасного места, а второй раз – непосредственно перед самим участком, где проводятся автодорожные работы.

Помимо этого, довольно часто знак устанавливается непосредственно перед местом проведения ремонта автополотна без заблаговременного обозначения аварийной зоны. Такое случается, если аварийные службы проводят кратковременный ремонт. При этом стоит знать, что независимо от расстояния до опасного отрезка, это предостережение о возможных помехах, которые обязательно будут подстерегать впереди. Поэтому, чтобы не создать аварийную обстановку, нужно в обязательном порядке снизить скоростной режим и усилить бдительность.

При наличии указателя о необходимости снижения скорости (его номер 3.24) – в обязательном порядке следуем ему до его отмены, а при отсутствии такого – переходим на скорость, на которой возможно адекватно отреагировать на резкую перемену ситуации на дороге (затор, выбоины, ямы и прочее). Сразу после преодоления ремонтируемого участка автодороги, на который указывает значок с соответствующим изображением, следует не снижать бдительности. Необходимо помнить, основные причины ДТП – это невнимательность и халатность водителей.

carnovato.ru

Знак Дорожные работы: схема расстановки знаков

Знак «Дорожные работы», который в ПДД имеет обозначение 1.25, является предупреждением о том, что он находится очень близко от участка трассы, где ведутся ремонтные работы. Соответственно на данном отрезке может находиться спецтехника, рабочие, а также различного рода ограждения.

Когда устанавливается знак «Дорожные работы»?

Указатель 1.25 может быть установлен в следующих случаях:

  • проведения реконструкции уже существующего покрытия или укладки нового полотна трассы;
  • выполнения очистки бордюров от грязи;
  • замены лампочек в светофорах и фонарях уличного освещения;
  • осуществления санитарной обрезки зеленых насаждений, находящихся вдоль обочин;
  • прочих случаях.

Расположение специальных дорожных знаков, при выполнении восстановительных и прочих работ, осуществляется по следующей схеме.

Предписание для автомобилистов

Если автомобилист видит указатель 1.25 он обязан сбавить скорость движения и очень внимательно следить за обстановкой на трассе. Кстати, стоит учитывать, что сотрудники дорожно-эксплуатационных служб в этом случае имеют соответствующее право регулировать движение на определенном отрезке трассы. Рабочие могут в любой момент остановить движение автотранспорта или указать путь для объезда.

На заметку! Знак «Дорожные работы» никогда не является стационарным и постоянным.

Однако не стоит забывать, что указатель 1.25 имеет преимущество перед разметкой и прочими специальными табличками, установленными на данном отрезке пути.

Где устанавливают этот знак?

За пределами населенного пункта 1.25 устанавливается за 150-300 метров до места осуществления реконструкции трассы и дублируется на расстоянии не менее чем за 150 метров до ремонтируемого участка. Непосредственно в самом населенном пункте первый раз указатель располагают не менее чем за 50 метров от опасного отрезка дороги, и дублирование происходит перед самим местом ремонта.

Кроме того, знак 1.25 зачастую устанавливают непосредственно перед самим участком, на котором выполняются ремонтные работы полотна дороги без заблаговременного обозначения аварийной зоны. Такое может быть, если дорожные службы выполняют краткосрочный ремонт.

Внимание! Независимо от расстояния до аварийного отрезка пути, знак 1.25 является предостережением о вероятных помехах, ожидающих водителя впереди. Поэтому, во избежание аварийных ситуаций, необходимо обязательно сбросить скорость, а также быть предельно внимательным.

Комбинации знаков

Очень часто табличку «Дорожные работы» устанавливают со следующими указателями:

3.24. Предназначен для того, чтобы автомобилисты равномерно снизили скорость движения в месте проведения реконструкции полотна до 20 км/ч. Указатель должен иметь желтый фон, и именно этим знаком следует руководствоваться.

1.18. Должен быть выполнен на желтом фоне и означает, что при осуществлении работ по реконструкции дороги может произойти выброс мелких камней или щебня во время движения автотранспорта.

1.20.1, 1.20.2, 1.20.3. Данные указатели, так же, как и предыдущие, должны быть выполнены на желтом фоне и означают сужение трассы вследствие выполнения на ней восстановительных работ.

Если шофер видит знак 3.24, предписывающий снизить скорость, то он должен неукоснительно следовать ему, вплоть до его отмены, а при отсутствии подобного знака следует перейти на скорость, при которой возможно адекватное реагирование на резкое изменение дорожной обстановки (ямы, заторы и так далее). После прохождения аварийного отрезка пути, на который указывает табличка, не стоит терять бдительности, поскольку основными причинами частых ДТП являются невнимательность и халатность некоторых автомобилистов.

Вопросы ПДД по знаку Дорожные работы

2

О чем предупреждают Вас эти знаки:

  • Остановка транспортных средств на обочине запрещена
  • Съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней ремонтных работ
  • В месте производства дорожных работ стоянка запрещена
Обсудить вопрос

mashintop.ru

Временные дорожные знаки: какие согласно ПДД

Визуальные символы для регулирования движения могут устанавливаться на ограниченный срок. Они отличаются от стационарных внешним видом, но иногда водители путают временный указатель с постоянным, расположенным на желто-зеленом щите. Кроме того, многие уверены, что за игнорирование требований действующего ограниченный срок символа им ничего не грозит.

О том, какими бывают временные дорожные знаки, где и как устанавливаются, а также диктуемых ими правилах, читайте в этой статье.

Читайте в этой статье

Временные дорожные знаки в ПДД и их особенности

В ПДД предусмотрено, что действовать ограниченный срок могут символы:

  • 1.8, оповещающий о том, что движение регулируется светофором;
  • 1.15, устанавливаемый при скользком покрытии;
  • 1.16, информирующий о неровной дороге;
  • 1.18, предупреждающий о выбросе гравия под колеса машины;
  • 1.20.1-1.20.3, устанавливаемые перед сужением полотна;
  • 1.21, оповещающий об установлении двустороннего движения;
  • 1.25, информирующий о дорожных работах;
  • 1.32, указывающий на то, что на пути есть затор;
  • 1.33, предупреждающий об опасности;
  • 1.34.1, 1.34.2, указывающие направление поворота;
  • 2.5, запрещающий ехать без остановки;
  • 2.6, определяющий преимущество встречного движения;
  • 2.7, ограничивающий область действия предыдущего указателя;
  • 3.20, запрещающий на участке обгон;
  • 3.21, прекращающий действие 3.20;
  • 3.24, ограничивающий максимально разрешенную скорость;
  • 3.25, завершающий зону влияния предыдущего символа;
  • 4.2.1-4.2.3, указывающие на необходимость объезда препятствия;
  • 6.17, демонстрирующий схему объезда;
  • 6.18.1-6.18.3, показывающие направление, по которому следует обходить препятствие;
  • 6.19.1, 6.19.2, устанавливающие необходимость перестроения на другую проезжую часть, когда первая закрыта для движения.

Но учитывая конкретные условия, любое обозначение может устанавливаться на ограниченный срок.

По ПДД временные дорожные знаки часто сочетаются друг с другом и дополняются табличками, уточняющими территорию их влияния или указывающими дистанцию до проблемного участка. Некоторые из них встречаются редко. Другие можно видеть в населенных пунктах, а также на автомагистралях.

Рекомендуем прочитать о том, какой бывает разметка на дороге по ПДД. Из статьи вы узнаете о видах разметки согласно ПДД, что означает разметка в зависимости от цвета и нанесения, что делать, если разметка не видна на дороге.

А здесь подробнее о том, как ехать на дорожный знак «Главная дорога».

Ограничения скорости

Временные дорожные знаки «Ограничение скорости» используют обычно там, где ведется ремонт, требуется объезд или приходится двигаться по узкому участку. И быстрая езда может привести к ДТП.

3.24 желтого цвета часто сочетается с символами 3.20, 4.2.1-4.2.3, 1.15,1.16, 1.18 или 1.20.1-1.20.3. Иногда один за другим ставят несколько указателей ограничения скорости, чтобы автомобили снижали ее плавно. Например, на первом отрезке она должна быть не более 70 км/ч, на следующем – до 50 км/ч, на завершающем – до 40 км/ч.

А еще рядом с 3.24 может оказаться табличка 8.2.1. Она показывает протяженность участка, по которому следует двигаться с ограниченной скоростью. Если ее нет, следует искать символ 3.25, завершающий область влияния 3.24.

При дорожных работах

Именно временные знаки при дорожных работах можно встретить чаще всего. Постоянными, то есть с белым фоном, они почти не бывают.

1.25 требует от водителей особого внимания. В зоне его действия не только проблемная дорога, но обычно находятся спецтехника, материалы и рабочие. Здесь необходимо снижать скорость, поэтому рядом устанавливают символ 3.24. С дороги под колеса может лететь щебень, о чем предупредит обозначение 1.18. И ширина оставленного для проезда участка уменьшается, поэтому с 1.25 закрепляют таблички 1.20.1-1.20.3.

Если же ремонтируемый отрезок нужно объезжать, водители увидят символы 6.17 или 6.18.1-6.18.3. Дополнительные знаки (но не таблички) тоже должны быть желтого цвета.

1.25 имеет особенности установки:

Знак 1.25 при проведении краткосрочных работ на проезжей части может устанавливаться без таблички 8.1.1 на расстоянии 10 — 15 м до места проведения работ.

А вне города либо села он повторяется за 50 м до опасного отрезка. В населенном пункте 1.25 ставят непосредственно перед ремонтируемым участком.

Переносные и желтые

Желтые временные дорожные знаки нередко путают со стационарными, расположенными на прямоугольной основе такого же цвета. Но во втором случае этот фон внешний. Внутри постоянный символ белый, и на нем рисуют главное изображение. А желто-зеленое окружение позволяет лучше видеть его в темноте.

У временного указателя желтый фон располагается внутри окантовки. На нем находится основное изображение. Одновременно с установкой непостоянной таблички стационарные должны быть сняты или скрыты. Но они нередко остаются видимыми.

Характерной особенностью символов, используемых ограниченный срок, является способ установки. Их могут располагать прямо на проезжей части в виде «раскладушки». Переносные временные дорожные знаки проще и быстрее монтируются и убираются. Кроме того, на одной раскладной опоре можно оформить сразу несколько указателей. Способ узаконен ГОСТом:

В местах проведения работ на дороге и при временных оперативных изменениях организации движения знаки на переносных опорах допускается устанавливать на проезжей части, обочинах и разделительной полосе.

Зона действия временных знаков

Желтые регулирующие движение символы ограничены не только по сроку использования. Зона действия временных дорожных знаков тоже не бесконечна. Она может ограничиваться:

  • Еще одним символом, означающим окончание территории влияния предыдущего. Например, для участка с ограничением скорости это 3.25. Второй указатель должен быть тоже желтого цвета.
  • Табличкой 8.2.1. Она показывает, на каком расстоянии действует знак, закрепленный рядом с ней, и устанавливается с повторным символом.
  • Табличками 8.2.2, 8.2.3. Используются реже.
  • Указателем 3.31. Он означает завершение всех налагаемых до этого места ограничений.

Если перечисленных символов нет (что бывает редко), территория влияния оканчивается на ближайшем от места установки перекрестке или в начале (конце) населенного пункта.

Установка согласно ГОСТу

Временные дорожные знаки ГОСТ Р 52289-2004 требует монтировать особым образом. При плохой видимости их дублируют на левой стороне пути, разделительной полосе. Ограниченно действующие символы располагают на расстоянии не менее 50 м друг от друга, если речь об отрезке вне города или села. А в населенных пунктах оно должно быть 25 м.

Особые требования к установке есть для некоторых указателей:

Вне населенных пунктов знаки 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.23 и 1.25 повторяются. Второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка. Знаки 1.23 и 1.25 повторяются и в населенных пунктах непосредственно в начале опасного участка.

Есть и такое условие:

Знаки устанавливают непосредственно перед перекрестком, местом разворота, объектом сервиса и т.д., а при необходимости — на расстоянии не более 25 м в населенных пунктах и 50 м — вне населенных пунктов перед ними, кроме случаев, оговоренных настоящим стандартом.

Мнение эксперта

Надежда Смирнова

Эксперт по автомобильному праву

То есть одни непостоянные символы устанавливаются непосредственно перед сложным участком, где нужно изменить режим движения, а другие – еще и за несколько десятков метров до него.

Приоритет временных знаков

Приоритет временных дорожных знаков безоговорочно установлен ПДД. Если рядом есть стационарные, на них не стоит обращать внимание. Участники движения должны делать то, что предписывает действующий в течение ограниченного срока символ.

Штраф за проезд

Штраф за временные дорожные знаки, точнее проезд под них не по правилам, может составить минимум 500 р. Есть часть 1 статьи 12.16 КоАП. Но если водитель не так повернул налево или развернулся, остановился либо припарковался, он отдаст 1000-1500 р.

Временные дорожные знаки – частая причина наказаний. Трудно менять из-за них привычные особенности езды на хорошо знакомом участке пути. И все же придется это делать, ведь теперь оштрафовать за нарушение могут и благодаря фиксации видеокамерой.

Полезное видео

Смотрите в этом видео о временных предупреждающих дорожных знаках:


Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас по телефону:

+8 (800) 500-27-29

Это быстро и бесплатно!



Похожие статьи

  • Знак «Ограничение скорости»: действие временного…

    Согласно ГОСТ, размещают знак «Ограничения скорости» в населенных пунктах, они могут быть желтые, синие. Установка может быть временной, но также корректирует минимальную и максимальную скорость, отменяет ограничения. Размеры прописаны в ГОСТе.
  • Под временным знаком, при отсутствии разметки

    Обязательно последует наказание за нарушение правил обгона. Какое оно будет, зависит от нарушения — проезд на временной или постоянный знак «обгон запрещен», при отсутствии разметки, на пешеходном переходе, через сплошную. В основном ПДД предусматривают штраф до 5 тыс.р. или лишение прав на 4-6 месяцев. Но некоторые транспортные средства можно обгонять.
  • Разметка на дороге, ПДД: что означает красная…

    О видах разметки на дороге в ПДД написано немало. Она бывает красная, оранжевая, желтая, сплошная линия и прерывистая, временная и постоянная. Что делать, если не видна на проезжей части? Какие ее виды по каким правилам понимать?
  • Знаки приоритета ПДД: где знак, а где разметка…

    Каждому водителю стоит знать знаки приоритета ПДД, ведь они позволяют избежать аварийной ситуации. Также немаловажно понять правила, где стоит ориентироваться на знак, а где на светофор ли разметку.

avto-urist.online

Знак «Дорожные работы»

Роль дорожных знаков в мире автомобилистов огромная. По этой причине их обязан наизусть знать каждый человек, который получил права. Правильно установленные знаки на дороге способны уберечь автомобилистов от аварий. При проведении дорожных работ устанавливаются специальные обозначения. В правилах дорожного движения эти обозначения прописаны специальным кодом — 1.25. 

Знак «Дорожные работы»

Знак предупреждает водителя о находящемся поблизости ремонтируемом участке дороги. На этом участке можно встретить специализированную технику, рабочих, ограждения. Знак имеет форму треугольника с красным контуром, внутри которого изображен рабочий.

Это знак ставят по следующим причинам:

  • ремонт или очистка бордюров;
  • устранение кустарников и прочих насаждений вдоль дороги;
  • регулировка или ремонт светофоров;
  • нанесение разделительных линий на трассу;
  • замена или укладка асфальта;
  • ремонт дорожных ям.

Знаки на дорогу не ставятся просто так. Для этого разработана специальная схема, которая помогает рабочим определить место установки знака.

В соответствии с этой схемой рабочие производят установку знаков. Проводить дорожно-ремонтные работы без установки специальных обозначений строго запрещено, поскольку это послужит возникновению аварийных ситуаций на дорогах. Если работы проводятся без соответствующих знаков, то сотрудники ГИБДД имеют полное право наложить штраф на работников.

Водитель, при виде знака «Дорожные работы» обязан снизить скорость своего автомобиля и следить за происходящим на дороге. Все автомобилисты должны знать что рабочие имеют полномочия для регулировки движения машин на участке трассы. Также работники дороги вправе закрыть проезд для автомобилей. В таких случаях они могут показать маршрут для объезда ремонтируемого участка дороги.

Этот знак никогда не может быть установлен постоянно на участке дороги, так как он является временным. Надо помнить что такое обозначение имеет преимущество перед другими специальными знаками, которые стоят на этом участке дороги.

Ремонтные работы могут производиться на тротуарах или велосипедных дорожках и знак ставят лишь в тех случаях, когда велосипедисты и прохожие используют проезжую часть дороги. При проведении краткосрочных работ знак устанавливается на расстоянии 10-15 метров от эпицентра.

Знаки при проведении дорожных работ

На данной картинке представлен возможный вариант знаков во время проведения ремонтных работ. Эти знаки дают полное представление о происходящем на дороге. На вспомогательных указывают направление водителю для преодоления перекрытого участка.

За территорией населенных пунктов, знак «Дорожные работы» ставится на расстоянии 150-300 метров до места ремонта и повторяется еще один раз перед участком. На территориях населенных пунктов знак ставят за 50 метров до ремонтируемого участка. Знак также дублируется непосредственно перед участком.

Возможные комбинации знаков

Встречается, когда 1.25 ставятся в комбинации с другими знаками, а именно:

  • Знак ограничения скорости или 3.24.. Он существует для того, чтобы водители регулировали скорость автомобиля в соответствии с той, которая указана на знаке. Это обозначение изображено на желтом фоне.
  • Знак 1.18 символизирует что при работе на дороге есть вероятность попадания щебня или камня к проезжей части. Этот знак также должен быть на желтом фоне.
  • Знаки 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3. символизируют о сужении дороги. Такие знаки должны находиться на желтом фоне, который будет символизировать сужение дороги из-за проведения ремонтных работ.

Рекомендации во время движения

  • При встрече со знаком «Дорожные работы» требуется сбросить скорость.
  • Двигаться в соответствии со вспомогательными знаками.
  • Не идти на обгон других автомобилей.
  • Следовать указанному направлению для преодоления участка/препятствия.

 Надо помнить, что попадая в такие ситуации надо строго соблюдать правила дорожного движения и действовать в соответствие с указаниями и рекомендациями. Правила дорожно движения являются гарантом безопасности на дорогах.

365cars.ru

Как и где устанавливается знак «Дорожные работы» :: SYL.ru

Чтобы предупредить водителя о выполняющихся впереди дорожно-строительных работах, на дорогах устанавливается знак «Дорожные работы». Это позволяет обезопасить рабочих, а также не допустить аварий. При этом надо знать, где их устанавливают, и как их надо объезжать.

Зачем нужны такие знаки

На российских дорогах можно часто встретить проводимые ремонтные работы. В мероприятия входит восстановление дорожного полотна. Причем это выполняется как на большой территории, так и на небольших участках. Ремонт требуется из-за изнашивания дорожной поверхности.

При этой работе обязательно устанавливается знак «Дорожные работы». Он предупреждает водителей об опасности. Также могут устанавливаться конусы и барьеры. Если при ремонте задействуется вся дорога, то требуется открытие объездных полос. Знак имеет желтый и оранжевый цвет.

Знаки устанавливают при восстановлении бордюров, устранении кустарников и других насаждений у дороги. Конструкции требуются при ремонте светофоров, нанесении разделительных линий, устранении дорожных ям.

Когда устанавливают предупреждение

Обычно знак «Дорожные работы» требуется для тех случаев, чтобы обеспечить безопасность движения, когда есть вероятность его ухудшения. Конструкция помещается при необходимости ремонта дорожного покрытия или при укладке нового.

Размещается указанный знак при выполнении очистки от грязи бордюров около дороги или при появлении необходимости замены лампочек в светофоре или в фонарях. Он пригождается и при обрезке деревьев, которые растут около трассы.

Где устанавливаются

Существуют правила, где должен размещаться знак «Дорожные работы». Если реконструкция выполняется за городом, то указатель ставят в пределах 150–300 метров от территории работ. Если требуется ремонт в пределах населенного пункта, то знак устанавливается в 50–100 метрах от участка восстановления.

В некоторых случаях временный знак «Дорожные работы» может быть в 10 метрах, только тогда ремонт должен осуществляться на проезжей части в городе. Обычно, чтобы не нарушать график проезда транспорта, работники выполняют свою деятельность ночью.

Правила поведения водителей

Водителям машин надо знать правила поведения, если обнаружен дорожный знак. Ремонтные работы там обычно выполняются долго, поэтому ждать окончания их не следует. Необходимо сбавить скорость, а также внимательно следить за движением. Следует помнить, что рабочие могут регулировать движение на определенных участках дороги. Если требуется, то они останавливают его, а также указывают на пути объезда.

Надо учитывать, что эти временные дорожные знаки при ремонтных работах не считаются стационарными. Они легко переносятся на другое место. У них есть преимущества по сравнению с другими табличками, находящимися на определенном участке. Где бы ни находилась конструкция, это означает, что водителю требуется сбавить скорость, а также соблюдать внимательность.

Водителям надо двигаться на основе вспомогательных знаков. Не следует обгонять другие автомобили. При движении около перекрытия важно быть предельно осторожным, ведь там движение замедлено. Здесь следует соблюдать правила безопасности, ведь это позволит не допустить ДТП.

Комбинации знаков

Часто требуются и другие дорожные знаки при производстве дорожных работ. Вместе с основной конструкцией нужен указатель «Разрешенная скорость не больше 50 км/ч». Он размещается для того, чтобы водители на участке выполнения работ не увеличивали обозначенную скорость.

Следует помнить о том, что автомобилистам обязательно надо соблюдать знаки, находящиеся на дороге. Если же этот знак отсутствует, то скорость должна быть такой, которая поможет своевременно реагировать на препятствия, появляющиеся при выполнении ремонтных работ. Если знак «Ремонтные работы» находится с предупреждением: «Осторожно, выброс гравия», то это свидетельствует об опасности выброса небольших камней при ремонте.

А в сочетании с указателями «Одностороннее или двустороннее суждение дороги», знак означает, что впереди будет сужение дороги из-за проводимого ремонта. Такие обозначения служат для безопасности водителей и рабочих. Их обязательно надо устанавливать при ремонте, иначе это грозит авариями.

Ремонтные работы

Ремонт дороги на проезжей территории может вызвать нарушения движения и ДТП. Желательно полностью перекрывать прохождение транспорта. Причиной этого является уменьшение ширины дороги, из-за чего снижается пропускная способность. Опасность имеют разрытия, складирование стройматериалов, размещение дорожных машин и другого оборудования.

Даже при кратковременных работах нужно соблюдать меры по обеспечению условий дорожного движения. Если ремонт осуществляется на улицах и дорогах с большим движением, необходимо соблюдать меры безопасности.

Также важно соблюдать следующие правила:

  • Определить интенсивность транспортных потоков.
  • Установить объездные пути.
  • Выполнить проверку условий движения пешеходов.
  • Пользоваться системой оповещения.
  • Создать методику ручной сигнализации.

Знак для водителей должен находиться на соответствующем расстоянии. Кроме него применяются конусы с красно-белыми полосами. Только когда водители заранее оповещены о проведении ремонтных работ, можно не допустить многих нарушений движения.

www.syl.ru

Ограждение мест производства дорожных работ.

Методические рекомдации ГИБДД. Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ.

Содержание

  1. Общие положения
  2. Цель, основные задачи и система обеспечения безопасности движения в местах производства дорожных работ
  3. Технические средства организации движения и ограждения мест производства дорожных работ и основные правила их применения
  4. Обеспечение требований безопасности движения при проектировании схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ
  5. Особенности обеспечения безопасности движения в местах производства дорожных работ на характерных участках автомобильных дорог
  6. Контроль за обеспечением требований безопасности движения при проектировании схемы организации движения и ограждения места производства дорожных работ
  7. Обеспечение безопасности движения при производстве дорожных работ
  8. Контроль за обеспечением безопасности движения при производстве работ на автомобильной дороге или улице

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Traffic Safety Problems Institute

Согласовано

Департаментом ОБДД МВД РОССИИ

19.02.2009 г. письмо № 13/6-1029

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ И
ОГРАЖДЕНИЕ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА
ДОРОЖНЫХ РАБОТ

(методические рекомендации)

МОСКВА — 2009 г.

Методические рекомендации разработаны на основе изучения особенностей режимов движения и задач организации движения в местах производства дорожных работ. При составлении схем организации движения учтен опыт дорожных организаций и ГИБДД.

Действующая в настоящее время ВСН 37-84 «Инструкция но организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», разработанная более 25 лег назад, перестала отвечать современным требованиям к техническим средствам и условиям движения в местах производства дорожных работ.

Настоящие методические рекомендации соответствуют действующим нормативным документам и согласованы с Департаментом ОБДД МВД Российской Федерации. Разработаны типовые схемы организации движения в местах производства работ и номенклатура применяемых технических средств.

Президент «Института Проблем Безопасности

Движения», Заслуженный деятель науки и

техники Российской Федерации,

д.т.н., профессор _____________ В.В. Сильянов

1. Общие положения

1.1. Настоящий методический документ определяет порядок и способы организации движения транспортных средств и пешеходов в местах производства дорожных работ, обеспечивающие безопасность как работающих на дороге, так и участников дорожного движения.

1.2. Организацию движения и ограждение мест производства дорожных работ следует осуществлять на всех дорогах независимо от их категории и ведомственной принадлежности. При этом следует руководствоваться настоящими отраслевыми нормативами и другими нормативными документами по организации и обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

1.3. Настоящий методический документ рекомендуется к применению всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, производящими дорожные работы на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов (далее — дорогах).

1.4. В настоящем методическом документе применены следующие термины с соответствующими определениями:

  1. место проведения дорожных работ: Участок дороги или дорожного сооружения, на котором проводятся работы по строительству, реконструкции, ремонту, связанные с нахождением на проезжей части или обочинах дорожной техники и рабочих;
  2. временные технические средства организации дорожного движения: Технические средства организации дорожного движения, используемые в период проведения дорожных работ;
  3. схема (проект) организации движения и ограждения места производства дорожных работ: Согласованная с органами ГИБДД и утвержденная заказчиком работ схема (проект) участка дороги, на котором проводятся дорожные работы, с указанием его метрических параметров, имеющихся на нем искусственных сооружений, размещений именных технических средств организации дорожного движения, вида и характера проводимых работ, сроков их исполнения, наименования организации — исполнителя работ, а также фамилии и телефоны должностных лиц, ответственных за проведение работ;
  4. владельцы дорог: Исполнительные органы государственной власти, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), физические или юридические лица, владеющие дорогами на вещном праве в соответствии законодательством Российской Федерации;
  5. исполнитель работ: Подрядная организация, выполняющая работы на дороге.

2. Цель, основные задачи и система обеспечения безопасности движения в местах производства дорожных работ

2.1. Целью организации движения и ограждения мест производства дорожных работ является обеспечение безопасности движения транспортных и пешеходных потоков, атакже безопасности дорожных рабочих в этих местах.

2.2. Основными задачами по достижению указанной цели являются:

  • предотвращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с изменением условий движения транспорта и пешеходов в местах производства работ;
  • обеспечение пропускной способности участков дорог, на которых ведутся работы, достаточной для пропуска движущихся по ним транспортных и пешеходных потоков.
  • обеспечение безопасности работников дорожных служб, находящихся в местах производства дорожных работ.

2.3. Поставленные задачи решаются с помощью временных технических средств организации движения и ограждения мест производства дорожных работ, вид которых выбирают в соответствии с конкретным местом (зоной) на этом участке, характером проводимых работ и дорожными условиями.

2.4. Участком производства дорожных работ следует считать участок дороги от первого дорожного знака, предупреждающего о ведущихся на дороге работах, до последнего знака, отменяющего вводимые на участке ограничения в режимах движения транспортных средств. При отсутствии такого знака (например, в местах проведения краткосрочных работ) концом участка является последнее техническое средство организации движения, установленное на дороге самостоятельно, либо на транспортном средстве, движущемся впереди бригады рабочих и техники, выполняющих работы, в процессе которой они перемещаются вдоль дороги.

2.5. Участок производства дорожных работ можно условно разделить на пять функциональных зон, в каждой из которых решаются определенные задачи по организации и обеспечению безопасности движения (рис. 1). В число этих зон входят:

  • зона предупреждения;
  • зона отгона транспортного потока;
  • буферная зона;
  • зона производства дорожных работ;
  • зона стабилизации транспортного потока.

2.5.1. Зона предупреждения предназначена для предупреждения участников движения о наличии участка производства дорожных работ, характере опасности, связанной с проводимыми работами, и установления безопасного режима движения транспортных средств на участке производства дорожных работ.
В этой зоне, в зависимости от характера проводимых работ, для решения поставленной задачи могут использоваться от одного дорожного знака или светового маячка до целого комплекса знаков и различных средств сигнализации и регулирования движения.
При коэффициенте загрузки Z ≥ 0,6 необходимо устанавливать знак 3.27 в начале зоны предупреждения.

2.5.2. Зона отгона предназначена для перевода транспортного потока с полосы или полос, занятых дорожными работами, на свободные полосы движения в объезд зоны производства работ.
Траектория движения в этой зоне должна быть понятна водителям, поэтому при продолжительности работ до трех суток для отгона транспортного потока следует использовать такие технические средства, как ограждающие устройства, конуса, пластины, временную разметку. В зоне отгона могут быть установлены комплексы дорожных знаков со световой индикацией, установленные за линией конусов, вех или разметки, с помощью которых осуществляется отклонение транспортного потока.

Длина зоны отгона (Lотг) зависит от характера маневра, который совершают водители в этой зоне (Таблица 1).

Таблица 1

Тип маневра Длина зоны отгона — Lотг
Перестроение на соседнюю полосу с вливанием в поток автомобилей Не менее L*
Перестроение на соседнюю полосу без вливания в поток автомобилей Не менее 1/2 L
Перестроение перед участком с попеременным движением автомобилей различного направления 20-30 м
Переход на свою полосу движения в зоне стабилизации транспортного потока 20-30 м
*L — минимальная протяженность зоны отгона для условия перестроения на соседнюю полосу движения с вливанием в лоток автомобилей

При организации движения с применением светофоров длина зоны отгона составляет 5-10 м. Длину зоны отгона на полосе движения шириной 3,75 м при перестроении на соседнюю полосу с вливанием в поток автомобилей (L), число устанавливаемых в этой зоне направляющих устройств в виде конусов или пластин и расстояние между отдельными устройствами рекомендуется принимать в зависимости от разрешенной в этой зоне скорости движения (Таблица 2).

Таблица 2

Скорость движения, км/ч Длина зоны отгона, Lотг, м Число конусов (пластин) Расстояние между конусами (пластинами), м
20 10-12 4 2.5-3.0
30 21-24 6 3.5-4.0
40 36-40 8 4.5-5.0
50 55-60 10 5.5-6.0
60 84-91 13 6.5-7.0
70 112-120 15 7.5-8.0
80 180-192 24 7.5-8.0
90 202-216 27 7.5-8.0
Примечание: — При организации движения с применением светофоров длина зоны отгона составляет 5-10 м.

Для другой ширины полосы движения или ширины закрываемой проезжей части длину зоны отгона определяют по формулам:

  • — для скорости движения до 70 км/ч
  • или — для скорости движения более 70 км/ч,
  • где: В ширина закрываемой полосы или проезжей части, м;
  • V скорость движения, км/ч.

* Расстояния между конусами следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 2.

2.5.3. Буферная зона предназначена для отделения зоны отгона от зоны производства работ, в которой водители, случайно не изменившие траекторию движения, могли бы затормозить или изменить траекторию своего движения после наезда на ограждение или средство отклонения транспортного потока. Длина этой зоны должна быть равна расстоянию видимости для остановки при разрешенной скорости движения. При установке в зоне отгона блоков парапетного типа длина буферной зоны может составлять 10-15 м.
При подвижном характере проводимых работ (например, разметка проезжей части) буферная зона представляет собой расстояние от автомобиля прикрытия, оборудованного демпфирующим устройством, знаками и проблесковым маячком, до машины (механизма), производящей работы.
Если буферная зона попадает на участок с ограниченной видимостью, ее следует продлить до начала этого участка.
Буферная зона отделяется от полос, по которым осуществляется движение транспорта, с помощью ограждающих и направляющих устройств (блоков, конусов, пластин и временной разметки).
Буферн

ros-znak.com

Как отремонтировать вакуумный усилитель тормозов: Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110. Диагностика и ремонт

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110. Диагностика и ремонт

Не верьте тем, кто говорит, что тормоза придумали трусы. Их придумали очень умные и долгоживущие люди, а вакуумный усилитель тормозов придумали к тому же и очень ленивые. Для того чтобы проверить необходимость наличия ВУТ на автомобиле, попробуйте остановить его нажатием на педаль тормоза с выключенным двигателем на небольшой скорости. Скорее всего, для полной остановки придётся так сильно жать на тормозную педаль, что вам потребуется даже немного привставать на сиденье. А представляете, если вас будет ожидать такой сюрприз во время интенсивного движения в потоке автомобилей, да и ещё и на спуске? Поэтому к данному вопросу просто необходимо отнестись со всей серьёзностью и полнотой ответственности за свою и чужую безопасность. Итак, разберёмся, как делается ремонт ВУТа и замена его составных частей.

Общее устройство тормозной системы ВАЗ 2110

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2110 находится в подкапотном пространстве автомобиля между главным тормозным цилиндром и педалью тормоза.

Тормозная система ВАЗ-2110Тормозная система ВАЗ-2110

Схема расположения ВУТ

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов вкратце рассмотрим на следующем рисунке:

Вакуумный усилитель тормозовВакуумный усилитель тормозов

Принцип работы

В исходном состоянии обе полости посредством следящего клапана (на рисунке отсутствует) соединены с атмосферой. При нажатии на педаль тормоза шток перемещает диафрагму влево, следящий клапан разъединяет полости и в полости «А» создаётся разряжение. А так как полость «Б» всё так же находится под атмосферным давлением, то оба эти условия (разряжение + атмосферное давление) в совокупности придают торможению дополнительное усилие.

Подробно рассмотреть работу всей тормозной системы автомобиля в совокупности вы можете в следующем видеоуроке.

Как работает (на видео)

Диагностика вакуумного усилителя своими руками

Прежде всего необходимо сказать, что неполадки в работе и выход из строя вакуумного усилителя не носит фатального характера. Происходит лишь характерное затруднение при торможении автомобиля и в ряде случаев нарушение стабильной работы двигателя. В любом случае перед поездкой вы можете самостоятельно провести достаточно эффективную и не требующую специальных навыков проверку работы вакуумного усилителя тормозов, для этого:

  1. При не заведённом двигателе нажимаем несколько раз на полный ход тормозную педаль;
  2. Удерживаем её в нажатом состоянии;
  3. Заводим двигатель.

Если же при этом педаль немного «ушла» в пол, значит, с вашим вакуумным усилителем всё в порядке, если же нет, то продолжаем дальнейшую диагностику системы.

Основные признаки неисправностей ВУТ (таблица)

ПризнакиДиагностикаЗаключениеМетод устранения
Шипение
при торможении
Двигатель работает, нажимаем на педаль тормоза и одновременно фиксируем шипящий звук в районе педалиНарушена целостность диафрагмыЗамена диафрагмы, всего ВУТ
Шипение при работающем двигателеДвигатель работает, в подкапотном пространстве прослушивается шипение.
Двигатель работает нестабильно, при нажатии на педаль тормоза обороты незначительно кратковременно повышаются
Нарушена целостность патрубка, соединяющего ВУТ и впускной коллекторПоиск подсоса воздуха, устранение, замена патрубка
Мягкая «ватная» педаль тормозаПри нажатии на педаль она стабильно, безостановочно «уходит» до пола. При торможении нет ощущения стабильного сопротивления усилию нажатияРазгерметизация гидравлической системы, попадание воздухаПоиск подтёков, проверка уровня жидкости, прокачка тормозов.
Автомобиль не «дотормаживает»При нажатии на педаль торможение запаздывает, хода педали не хватает для блокировки колёсБольшой свободный ход штокаОтрегулировать холостой ход

Как отремонтировать или заменить детали

Шипит при торможении (с видеопримером)

На следующем видео можно услышать этот характерный звук:

К слову, штатный «вакуумник» ВАЗ-2110 по инструкции не подлежит ремонту, только замене, но мы и «сами с руками». Да и судя по количеству различных инструкций по самостоятельному ремонту автомобилей, выложенных в сети, можно утверждать, что любому отечественному автолюбителю со стажем более пяти лет можно смело присваивать звание инженера-конструктора заочно. Поэтому рассмотрим процедуру ремонта, тем более что разница в стоимости между ремкомплектом и самим вакуумным усилителем несоизмерима высока.

В любом случае вначале нам придётся демонтировать ВУТ, для этого нам понадобится минимум подручных средств.

Инструменты
  • Рожковые и торцевые ключи размерами «10», «13», «17»;
  • Мощная плоская отвёртка;
  • Ремкомплект или ВУТ в сборе;
  • Герметик и немного желания всё сделать своими руками.
Демонтаж

На данном этапе у нас есть выбор: или сделать всё так, как гласит инструкция завода-изготовителя (отсоединить главный тормозной цилиндр от ВУТ, откручивая от него все тормозные трубки, с последующей его прокачкой) или же чуть проще и малой кровью (просто отодвинув его в сторону).

В любом случае выбор за вами, я же пойду по лёгкому пути:

  1. Отсоединяем от тормозной педали шток-толкатель:Соединение штока-толкателя и тормозной педалиСоединение штока-толкателя и тормозной педали

    Снимаем защёлку, вытаскиваем палец

  2. Отсоединяем от датчика уровня тормозной жидкости колодку с проводами:Датчик уровня тормозной жидкостиДатчик уровня тормозной жидкости

    Отсоединяем колодку

  3. В моторном отсеке откручиваем две гайки, крепящие главный тормозной цилиндр к «вакуумнику»:

    Главный тормозной цилиндрГлавный тормозной цилиндр

    Две гайки на «17»

  4. Удерживая обратный клапан, снимаем с него вакуумный патрубок:Обратный клапан ВУТОбратный клапан ВУТ

    Демонтаж вакуумного патрубка

  5. Как раз в этом месте все «мануалы» требуют отсоединения тормозных трубок от ГТЦ, я же предлагаю открутить всего одну гайку крепления тормозных магистралей к салону и просто убрать ГТЦ в сторону:

    Крепление тормозных магистралейКрепление тормозных магистралей

    Гайка на «10»

  6. В салоне, под панелью приборов открутите четыре гайки, крепящие кронштейн педали тормоза:

    Кронштейн тормозной педалиКронштейн тормозной педали

    Гайки на «13»

  7. Демонтируем вакуумный усилитель вместе с кронштейном:Подкапотное пространствоПодкапотное пространство

    Демонтаж ВУТ

  8. Открутив две гайки крепления кронштейна педали и поддев его отвёрткой, отсоединяем его от «вакуумника»:Крепление кронштейна к ВУТКрепление кронштейна к ВУТ

    Гайки на «17»Ремонт

  9. Приобретаем в магазине ремкомплект ВАЗ — 2108/2109:

    Ремкоплект ВУТРемкоплект ВУТ

    Содержимое ремкомплекта

  10. Аккуратно развальцовываем мощной отвёрткой и молоточком корпус вакуумного усилителя:Корпус ВУТКорпус ВУТ

    Развальцовка

  11. Так как внутри находится возвратная пружина, для предотвращения «выстрела» свободной половинки закручиваем на шпильки открученные ранее гайки. Вот такая картина нам открылась:Виновница «торжества»Виновница «торжества»

    Деффект диафрагмы

  12. Далее разобрать диафрагму не получится, так как шпильки, крепящие её к корпусу, заклёпаны. Просто снимаем её манжету с корпуса относительно лёгким движением руки:Замена манжеты диафрагмыЗамена манжеты диафрагмы

    Демонтаж

  13. Можете убедиться сами, каталожный номер «родной» и приобретённой манжеты совпадает!Манжета диафрагмыМанжета диафрагмы

    Каталожный номер

  14. Устанавливаем манжету в корпус диафрагмы, при этом аккуратно помогаем отвёрткой попасть её краю во внутренний паз:Монтаж манжетыМонтаж манжеты

    Внутренний паз диафрагмы

  15. Далее смазываем герметиком посадочное место шайбы на шпильке с гофрой…Шпилька с гофройШпилька с гофрой

    Смазка герметиком

  16. …и место стыка кронштейна педали с корпусом вакуумного усилителя:Место установки ВУТ на кронштейнМесто установки ВУТ на кронштейн

    Герметизация

  17. На этом ремонт вакуумного усилителя можно считать законченным, остаётся лишь аккуратно завальцевать места крепления ранее развальцованных половинок. Установка «вакуумника» происходит строго в обратной последовательности.

Шипение при работающем двигателе+ видео по диагностике и замене

Данная неполадка возникает при подсосе воздуха в вакуумном патрубке усилителя тормозов. Необходимо проверить на наличие подсосов как сам патрубок, так и места его соединений со впускным коллектором и ВУТ. Так как при данной неисправности происходит разгерметизация впускной системы двигателя, то в третьем и четвёртом цилиндре происходит обеднение воздушной смеси и двигатель начинает «троить». Более подробно о диагностике данной неисправности можете узнать в этой видеоинструкции.

Мягкая, «ватная» педаль тормоза

Как правило, в этом случае происходит подсос воздуха в гидравлическую часть тормозной системы вследствие её разгерметизации. Выявляется визуальным осмотром и контролем за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Если же утечки не выявлены, а уровень жидкости в бачке продолжает убывать, то необходимо проверить целостность внутренней манжеты главного тормозного цилиндра со стороны ВУТ.

Корпус ВУТКорпус ВУТ

Последствия утечки через внутреннюю манжету ГТЦ

После того как утечка найдена, тормоза необходимо прокачать.

Автомобиль не «дотормаживает»

Эта неисправность встречается крайне редко и проявляет себя обычно после снятия/установки вакуумного усилителя с последующим его ремонтом. Для предотвращения этого «конфуза» необходимо проверять длину выходящего из корпуса ВУТ штока, в противном случае его может просто не хватить для полного хода поршней в главном тормозном цилиндре.

Шток-толкатель ВУТШток-толкатель ВУТ

Регулировочный болт находится по номером 4

С помощью регулировочного болта (№4) необходимо сделать так, чтобы шток-толкатель был выше плоскости корпуса вакуумного усилителя на 1,25 миллиметров. Как правило, данную регулировку производит завод-изготовитель и каких-либо нареканий к вновь приобретённым ВУТ не возникает.

Рассмотренные в данной статье вопросы устройства, работы и ремонта вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110 актуальны для всех типов отечественных автомобилей, могут лишь иметь место незначительные различия во внешнем виде ВУТ и его монтажных креплений.

Как вы сами смогли убедиться, несмотря на то, что вакуумный усилитель тормозов играет очень значимую роль в тормозной системе автомобиля, выявление его неисправностей и ремонт не требуют от вас каких-то необычайных навыков и знаний. Как говорится, «не боги горшки обжигают». Удачи!

• Мне 38 лет, стаж копирайтера 5 лет; Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара | Школа авторемонта Июн 21, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin вакуумный усилитель тормозов ваз ремонт

Какие признаки неисправного вакуумного усилителя тормозов (сокращённо ВУТ) Вы можете назвать? Сам спросил, сам и отвечу))). Шипение при нажатии на педаль тормоза. Это раз. Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах. Это два. Во время торможения обороты двигателя начинают расти или падать (вплоть до того, что двигатель может заглохнуть). Это три. Педаль тормоза стала более жёсткой и менее эффективной. Это четыре. Вроде все признаки назвал. Дальше продолжу в том же духе. Перечислю возможные варианты решения проблем с неисправным вакуумным усилителем тормозов. Первый, самый распространённый, быстрый, но не дешёвый способ – это замена усилителя тормозов целиком. Здесь всё понятно, сломанный ВУТ снимаем и на его место ставим новый. Если интересен первый способ, то с радостью сообщаю, что на сайте есть материал с описанием замены вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Идём дальше. Второй способ, трудоёмкий, не такой популярный и быстрый, как первый – ремонт вакуумного усилителя тормозов. Основной минус данного способа – трудоёмкость. Так как ремонт усилителя – это работа, в которую входят: снятие ВУТа с автомобиля, его разборка, замена всех резиновых деталей (которые присутствуют в ремкомплекте), сборка и установка усилителя на рабочее место. Такая возня не каждому по душе! Но, у этого способа есть один, жирный такой плюс – он позволяет серьёзно сэкономить. Ведь стоимость ремкомплекта, как правило, в четыре раза ниже стоимости самого вакуумного усилителя тормозов. А это не мало. Согласны? Поэтому, всех, кто любит экономить и предпочитает ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, приглашаю ознакомиться с фотоотчётом по ремонту вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ-2108, -2109, -21099, ВАЗ-2110, -2111, -2112, ВАЗ-2113, -2114, -2115, Лада Самара. Надеюсь, Вам понравится…

Запчасти. Правильный выбор – это покупка ремкомпекта вакуумного усилителя тормозов производства БРТ (Балаково). Качество изделий (не только ремкомплектов) этого производителя всегда на высоте. Но, в моём случае был куплен и установлен комплект от фирмы AWEL (Украина). Скажу сразу, что качество резины этой фирмы приятно удивляет. Время, конечно же, покажет/проверит на сколько всё хорошо, но пока претензий нет. Комплектация ремкомплектов одинакова (смотрим фотографии 1 и 2).

ремкомплект усилителя тормозов вакуумного ваз 2115 ремкомплект усилителя тормозов вакуумного ваз 2109

Инструмент. Для того, чтобы отремонтировать ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) Вам в первую очередь придётся его снять с автомобиля. Как это сделать и какой инструмент понадобится, Вы сможете узнать, прочитав статью по замене вакуумного усилителя. Для работы по разборке и сборке самого усилителя, Вам будут необходимы такие инструменты: большая плоская отвёртка, пассатижи, молоток, пара чистых тряпок. Ну, и, конечно же, не забудьте о внимание и аккуратности))). Ничего сложного в данной работе нет, но, если делать её на скорую руку, то можно при сборке забыть какую-нибудь деталь или же повредить новую диафрагму.

Фотоотчёт по ремонту вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара:

Корпус вакуумного усилителя состоит из двух половинок. И, чтобы их рассоединить, необходимо разобраться с заводской завальцовкой. Для этого, большой отвёрткой необходимо отжать все загибы на корпусе (фото 3). Так же для этой цели можно использовать пассатижи (фото 4). Но, какой бы Вы инструмент не использовали для разборки, главное помнить, что следует действовать не спеша и аккуратно. Не стоит выгибать металл в обратную сторону или ломать края корпуса, потому что по вине столь грубого обращения, последующая сборка вакуумного усилителя будет значительно затруднена.

как отремонтировать вакуумный усилитель тормозов ваз 2110 как отремонтировать вакуумный усилитель тормозов ваз 2112

Также, о чём хочется сказать или напомнить – внутри вакуумного усилителя есть довольно мощная пружина. И, если забыть о её существовании, то, после отжатия последних фиксирующих бортиков, усилитель может эффектно разлететься/разделиться на две половины. Сюрприз не смертельный, но не желательный. Для того, чтобы избежать подобного, неприятного, инцидента следует зафиксировать половинки усилителя штатными гайками ГТЦ. Подкладываем под них несколько шайб или гаек подходящего диаметра и затягиваем гайки (фото 5).

неисправность вакуумного усилителя тормозов ваз 2109

Если нет желания возиться с гайками, то, можно во время разборки придерживать половинки усилителя рукой. Это, конечно же, не так удобно, но вполне реально.

Оп! После устранения всех преград усилитель распадается на части (фото 6 и 7).

шипит вакуумный усилитель тормозов ваз вакуумный усилитель тормозов ваз 2112 как перебрать и отремонтировать

Теперь остаётся только планомерно заменить все старые резиновые детали на новые. Можно, конечно же, заменить одну лишь диафрагму. В большинстве случаев она виновата в неисправности вакуумного усилителя. Например, в моём случае усилитель практически новый и замены одной диафрагмы было бы достаточно. Но, правильно всё-таки заменить все резиновые детали. Плюс, если внутри корпуса усилителя обнаружены следы грязи, песка, тормозной жидкости, то корпус следует промыть и очистить.

Дальше, коротко и по существу. Снимаем пружину и шайбы с резиновыми колечками. Колечек в ремкомплекте нет, поэтому стараемся их не порвать и не потерять. И, главное, не забыть о них при сборке, так как без этих колечек усилитель работать не будет! Фотография №8.

вакуумный усилитель тормозов ваз 2114 признаки неисправности

Вытаскиваем с корпуса пластмассовый поршень. Снимаем с него чехлы шпилек и диафрагму (фото 9, 10, 11, 12). Сразу можно на их место установить новые детали.

вакуумный усилитель тормозов ваз 2110 вакуумный усилитель тормозов ваз 2115 диафрагма вакуумного усилителя тормозов ваз 2114 новая диафрагма вут ваз 2110

Снимаем защитный чехол корпуса клапана. На его место ставим новый, фотография 13 (предварительно смазав его литом, циатимом и т.п.).

защитный чехол вакуумного усилителя тормозов ваз

Смазываем шпильки. И аккуратно монтируем поршень в корпус (фото 14 и 15).

ремонт вакуумного усилителя тормозов ваз 2109 вакуумный усилитель тормозов ваз устройство

Одеваем на шпильки шайбы с резиновыми кольцами (фото 16).

сборка вакуумного усилителя тормозова ваз 2111

На второй половине корпуса меняем уплотняющее кольцо обратного клапана и штока ГТЦ (фото 17, 18, 19, 20).

сборка вакуумного усилителя тормозова ваз 2115 сборка вакуумного усилителя тормозова ваз 21099 вакуумный усилитель тормозов ваз 2114 признаки неисправности шипит вакуумный усилитель тормозов ваз 2110

Проверяем, чтобы диафрагма в корпусе лежала ровно, без подворотов и не была перекручена (фото 21).

вакуумный усилитель тормозов ваз 21099

Соединяем части вакуумного усилителя. Стягиваем их гайками (фото 22).

ремонт вакуумного усилителя тормозов ваз

После чего, используя отвёртку и молоток, загибаем края (фото 23 и24).

ремкомплект вакуумного усилителя тормозов ваз вакуумный усилитель тормозов ваз 2110 ремонт своими руками

Готово! Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобиля ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115 закончен. Как видите, в этой работе нет ничего сложного. Главное – это наличие желания и времени.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Проводим замену стандартного карданчика КПП в автомобиле ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110 на короткоходный карданчик от автомобиля ВАЗ-1118 «Калина»
  • Замена регулятора давления задних тормозов (колдуна) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора
  • Замена сальника переднего привода на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115
Вакуумный усилитель тормоза, как проверить и отремонтировать?usilitel-tormozov-iz-chego-sostoit-vakuumnij-usilitels-tormozov-shema..............pngМногих автолюбителей интересует, как проверить вакуумный усилитель тормозов, потому что эта деталь играет важную функцию в работе тормозной системы. Эффективность и исправность которой напрямую влияет насколько безопасной будет поездка в автомобиле. 

В автомобилях старого поколения приходилось отжимать педаль, прилагая усилие в 80 килограммов. С появлением вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) педаль тормоза стало легко нажиматься без больших усилий. Если же на педаль приходится сильно жать, это значит, что ВУТ вышел из строя.   

Устройство вакуумного усилителя тормозов 

Как устроен вакуумный усилитель тормозов? Расположен он под капотом и соединен с главным тормозным цилиндром (ГТЦ), объединяясь с ним в единый блок. Корпус ВУ состоит из 2-х частей: вакуумной и атмосферной. Атмосферная расположена ближе к педали, а вакуумная расположена со стороны цилиндра. Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором обратным клапаном. Коллектор является источником разряжения. В дизельных двигателях для постоянной работы ВУТ часто применяется вакуумный электрический насос. Благодаря обратному клапану при остановке двигателя происходит разъединение коллектора с вакуумным усилителем. ВУТ работает лишь с включенным двигателем. Если ВУТ выйдет из строя, то произойдет аналогичное разъединение. В исходном положении следящий клапан служит для соединения атмосферной камеры с вакуумной и с атмосферой, если активируется педаль тормоза. В свою очередь педаль связана с толкателем. С его помощью перемещается следящий клапан. Шток главного тормозного цилиндра соединяется со стороны вакуумной камеры с диафрагмой. Толкатель увеличивает давление тормозной жидкости благодаря поршню к тормозным цилиндрам.

С помощью возвратной пружины диафрагма возвращается в свое исходное положение, когда заканчивается процесс торможения. Конструкция усилителя может быть оснащена электромагнитным приводом штока. Если на авто установлена система ESP, то на ней установлен активный усилитель тормозов, предотвращающий опрокидывание. В общем, работа ВУ осуществляется за счет разности давления, которое образуется в обеих камерах. Благодаря этой разнице двигается толкатель, заставляя двигаться шток поршня ГТЦ. Таким образом, устройство ВУТ не представляет ничего сложного, поэтому с проверкой вакуумного усилителя тормозов сможет справиться даже начинающий автолюбитель. 

Korpus-vakuumnogo-usilitelja-tormozov.jpgПризнаки неисправности 

Важно отметить, что неисправность ВУТ не выводит из строя тормозную систему, она продолжает функционировать, но при этом автомобилем тяжелее управлять и водителю приходится прилагать больше усилий при торможении.

Среди возможных неполадок вакуумного усилителя тормозов можно выделить следующие:

  • Разрыв или разгерметизация шланга, соединяющего ВУТ с коллектором двигателя. При этом можно услышать характерное шипение. В этом случае следует проверить качество затяжки хомутов и целостность шланга, на нем не должно быть трещин и разрывов. 

  • Возможны поломки внутри ВУ. Может выйти из строя клапан. Со временем он твердеет, а из-за износа резины, может разорваться упругая перегородка. Возможен разрыв диафрагмы.

?Существует несколько способов, как проверить вакуумный усилитель тормозов. Если троит двигатель, то прежде чем бежать за новыми свечами, надо провести диганостику ВУ. Разгерметизация приводит к тому, что воздух попадает во впускной коллектор, это создает проблемы с воздушно-топливной смесью, так как она резко обедняется. Второй способ диагностики заключается в том, что надо сделать до шести cкачков педалью тормоза, когда мотор находится в неработающем состоянии. Затем педаль следует зафиксировать на середине хода и завести мотор. Если педаль провалится во время запуска, то усилитель исправен. Если же она останется неподвижной, то необходимо либо заменить ВУТ, либо сделать его ремонт. При визуальном осмотре корпуса ВУТ надо особое внимание уделить наличию потеков на нем. Если они есть, то надо искать причину их появления. Периодически надо проводить регулировку ВУТ. Она состоит в 1347970366_vakuumny-usilitel-tormozov.jpgнастройке педали тормоза: ее свободного хода. Для этого настраивается длина штока. Регулировка длины штока приводит к появлению определенного зазора, определяющего степень давления на тормозной цилиндр. Выступ или зазор выставляется с помощью болта, который должен выступать над поверхностью вакуумного усилителя на 7,1 мм. Если показатель завышен, то у педали будет больший ход, если занижен – автомобиль будет произвольно притормаживать, что будет напоминать движение на ручном тормозе.

Правильная настройка момента срабатывания вакуумного и атмосферного клапанов осуществляется с помощью регулировочного винта. Благодаря ему педаль тормоза возвращается в первоначальное положение. Если винт перетянуть, то педаль будет медленно возвращаться, если он будет слишком ослаблен, то педаль окажется без действия ВУТ. Чтобы затормозить, придется приложить большое усилие.

Технология ремонта proxxon-slimline1p5.jpg

Сначала снимаются набивка и накладка лобового стекла в тормозном отсеке. Трубки, которые соединяются с ГТЦ, отсоединять не стоит, чтобы исключить попадания воздуха в гидросистему. Затем, воспользовавшись ключом на 17, надо отсоединить главный тормозной цилиндр. Снимать его надо наклоняя вперед так, чтобы не перегнулись тормозные трубки. При этом надо обязательно отсоединить шланг от усилителя. После демонтажа ГТЦ переходим в салон. С обеих сторон от педали тормоза находим четыре гайки и откручиваем их. С помощью плоской отвертки вытаскиваем скобу, которая фиксирует педаль. Затем надо надавить отверткой на шток с той стороны, с какой он снимается. Теперь можно беспрепятственно извлечь ВУТ. Далее осматриваем извлеченную деталь. Если это возможно, ремонтируем самостоятельно, иначе относим на ремонт к мастеру. Чаще всего ВУТ меняется на новый.

 

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как найти общий язык с системой?

Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Сам по себе вакуумный усилитель тормозов – узел простой, однако ремонтировать его смысла нет. Чтобы убедиться в неисправности именно этой детали, а не какой-то другой, достаточно провести несложные тесты. Проверку сможет сделать даже абсолютный новичок в вопросах ремонта автомобилей. Ничего снимать не нужно.
1. После запуска двигателя нужно дать ему какое-то время поработать на холостых, после чего заглушить и выжать до упора педаль тормоза, создав тем самым вакуум. После этого нужно отпустить педаль и сразу нажать до упора. Про неисправном ВУТ повторное нажатие будет иметь заметно меньший ход, т. к. вакуум создаётся в недостаточном количестве. Если отличий в ходе педали не наблюдается, можно сделать вывод, что система исправна. Если есть сомнения, можно перейти к другому тесту.
2. Следующая проверка осуществляется на заглушенном моторе. Нужно интенсивно нажать на тормоз несколько раз, после чего выжать до упора и запустить двигатель. В исправной системе начнет создаваться вакуум, и педаль опустится несколько ниже, так как мембрана усилителя оказывает давление на шток, а он в свою очередь тянет толкатель и механизм педали. Если она после запуска двигателя не опускается ниже, значит, вакуум не создаётся, усилитель неисправен.
3. Этот тест поможет определить наличие воздушной утечки. После запуска двигателя нужно выжать педаль тормоза до упора и заглушить мотор. В исправной системе педаль не должна возвращаться. Если же после остановки двигателя педаль поднимается под действием возвратной пружины, значит, ВУТ неисправен, так как увеличивается давление в рабочей камере.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Самостоятельная диагностика и ремонт вакуумного усилителя тормозов

Самостоятельная диагностика и ремонт вакуумного усилителя тормозовСамостоятельная диагностика и ремонт вакуумного усилителя тормозов

Сложно представить себе работу тормозов без вакуумного усилителя тормозов. Работу этого устройства сложно переоценить, однако оно, как и все прочие «не застраховано» от поломки. Сегодня я предлагаю поговорить об основных неисправностях вакуумного усилителя тормозов и способах их устранения.

С одной стороны ремонт вакуумного усилителя тормозов не представляет собой ничего особо сложного, в случае если вы решили произвести ремонт этого устройства своими руками. Самое главное учесть все конструктивные особенности конкретной марки автомобиля, сам же принцип проведения ремонта ничем особо не отличается.

Немного об устройстве вакуумного усилителя тормозов.

Самостоятельная диагностика и ремонт вакуумного усилителя тормозовСамостоятельная диагностика и ремонт вакуумного усилителя тормозов

Самостоятельная диагностика и ремонт вакуумного усилителя тормозовСамостоятельная диагностика и ремонт вакуумного усилителя тормозов

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов представляет собой один блок, объединенный с ГТЦ. Для продвинутого автомобилиста устройство этого агрегата не покажется сложным. Корпус разделен на две части: вакуумная часть расположена со стороны главного тормозного цилиндра, атмосферная — со стороны педали тормоза.

Вакуумная камера соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана, который является источником разряжения. Чаще всего вакуумный электронасос используется в дизельных двигателях с той целью, чтобы работа вакуумного усилителя была постоянной. В случае остановки двигателя, вакуумный усилитель разъединяется с коллектором посредством обратного клапана, именно поэтому вакуумный усилитель тормозов очень зависим от работы мотора и способен функционировать только при рабочем двигателе.

После активации педали тормоза посредством следящего клапана, атмосферная камера соединяется с вакуумной камерой и атмосферой. Педаль тормоза связана с толкателем, за счет которого и происходит перемещение следящего клапана. Диафрагма соединяется со штоком ГТЦ со стороны вакуумной камеры, благодаря ей происходит нагнетание тормозной жидкости поршнем к рабочим цилиндрам.

Возвратная пружина возвращает диафрагму в исходное положение после окончания торможения. Конструкция усилителя может также содержать электромагнитный привод штока. В системе ESP используется активный усилитель тормозов, основное его предназначение — предотвратить опрокидывание.

Возможные неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Прежде всего внимание следует акцентировать на неэффективной работе тормозной системы, то есть ухудшение управления транспортным средством (ТС), необходимость прилагать больше усилий для того, чтобы произвести торможение. Классическими считаются следующие неисправности:

1. Неисправности внутри самого вакуумного усилителя (разрыв диафрагмы или старение резины клапанов). В этом случае клапан будет травить воздух.

2. Разгерметизация или полный обрыв шланга, который соединяет коллектор двигателя с вакуумным усилителем тормозов. Как правило, такая неисправность сопровождается шипением этого устройства. В обязательном порядке произведите проверку герметичности хомутов, а также шланга на предмет трещин и разрывов.

Как самостоятельно проверить вакуумный усилитель тормозов?

Самостоятельная диагностика и ремонт вакуумного усилителя тормозовСамостоятельная диагностика и ремонт вакуумного усилителя тормозов

1. Если мотор стал работать неровно (с перебоями или троит), необходимо диагностировать исправность вакуумного усилителя. Нередко разгерметизация сопровождается подсасыванием воздуха в патрубок впускного коллектора воздуха, в результате, воздушно-топливная смесь, поступающая в цилиндры, резко обедняется.

2. Как вариант, можно попытаться диагностировать неисправность и таким макаром: произведите 5-6 качков педалью тормоза при «заглушенном» двигателе. После этого посредине хода произведите фиксацию педали, затем запустите мотор. В случае если педаль провалилась во время запуска — вакуумный усилитель можно считать рабочим. Если же педаль осталась неподвижной — необходим ремонт или полная замена вакуумного усилителя тормозов.

3. Проведите визуальный осмотр, и внимательно присмотритесь, нет ли на корпусе вакуумного усилителя каких-либо подтеков.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов.

Для того чтобы произвести ремонт или замену, необходимо обладать кое-какими навыками и знаниями, не лишним будет заглянуть в мануал по ремонту и техобслуживанию вашего автомобиля. Кроме того, вам понадобятся инструменты, как правило, достаточно стандартного набора.

Ниже привожу вам поэтапную инструкцию процедуры ремонта вакуумного усилителя тормозов:

1. Детально ознакомьтесь с руководством (мануалом) по ремонту и эксплуатации автомобиля, определите для себя ключевые нюансы.

2. Отключите тягу привода усилителя от педали тормоза, которая расположена под рулевым валом.

3. В подкапотном отсеке снимите ГТЦ.

4. В зависимости от поломки произведите ремонт или полную замену данного устройства.

Самостоятельная диагностика и ремонт вакуумного усилителя тормозов

3.7 (73.33%) 3 голос[а]
Ремонт вакуумного усилителя тормозов — как проверить и отремонтировать

Современный ВУТ, то есть вакуумный усилитель для тормозов, именуемый еще вакуумником, является очень важной конструкцией в автомобиле. Именно от такого хитрого и интересного устройства будет зависеть общая безопасность автомашины, особенно если автолюбителю нравится ездить на достаточно больших скоростях. Если требуется сделать ремонт вакуумного усилителя тормозов, то в большинстве случаях его просто заменяют, что очень практично и удобно, но его можно и отремонтировать.

Зачем требуется усилитель тормоза

Место расположения

Благодаря такому удобному усилителю даже слабая женщина сможет легко управлять многотоннажным автомобилем. Используется этот усилитель для минимизации общих усилий автоводителя, который теперь сможет остановить даже очень тяжелый авто, причем максимально легко и очень быстро. Тормозящий большой момент создается здесь при минимальных усилиях при давлении на педаль тормоза, главный аспект работы ВУТ – это вакуумное усиление обычного механического движения. Сегодня без такой конструкции уже трудно представить хоть один авто, благодаря этому усилителю можно быстро и без проблем остановить даже многотонный большой транспорт. Сегодня ремонт вакуумного усилителя тормозов – это достаточно простая операция, которая проводится очень быстро.

Устройство ВУТ:

  1. Общий корпус.
  2. Диафрагма рабочая.
  3. Рабочий специальный клапан.
  4. Толкатель для педали.
  5. Шток гидроцилиндра.
  6. Пружина возвратная.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110

Главные поломки ВУТ, диагностика усилителя

Автомобильная тормозная система при поломке ВУТ не выходит из строя и будет продолжать работать далее. Из-за такой поломки управление автомобилем будет более сложным, то есть водитель должен прилагать уже значительно больше усилий для торможения. Среди главных общих причин поломок ВУТ может быть разрыв рабочего шланга, служащего для соединения ВУТ с самим двигателем. Такой разрыв шланга легко можно вычислить по характерному шипению, для ремонта изделия следует еще проверить затяжку хомута и качество самого шланга.

Трещины на трубке

Часто бывает ряд поломок внутри самого ВУ, обычно выходит из рабочего строя клапан, а также возможен износ резины либо разрыв упругой перегородки, заменить которые можно своими руками достаточно быстро. Также поломка вызывается разрывом общей диафрагмы усилителя тормоза, здесь изменяется герметичность данной системы, что приводит к травке воздуха в устройстве. Иногда при разбалтывании крепления рабочая мембрана может уйти чуть вперед, что приводит к появлению зазора, при этом будет издаваться определенный стук при торможении. Для решения данной проблемы следует отрегулировать шток и чуть выдвинуть его.

Для проверки исправности работы современного ВУ следует провести общую диагностику его работы. Желательно, до того как проверить вакуумный усилитель тормозов, исследовать работу автодвигателя, который может при этой поломке троить. Усилитель можно еще проверить так, выжимается педаль до упора, теперь запускается двигатель, если затем педаль опустится, то все нормально, а если положение ее не изменится, то тут уже требуется ремонт. Также можно проверить ВУТ таким образом, двигатель запускается и тут же жмется тормоз, далее двигатель выключается, а педаль жмется еще 30 секунд, если педаль будет чуть подниматься, то ВУТ неисправен точно. Диагностика и общая регулировка ВУТ должна проходить четко, постоянно и функционально, так как это является важным аспектом безопасности работы всего автомобиля.

Подробнее о проверке ВУТ:

Ремонт, снятие ВУТ и его разборка

Для ремонта и регулировки работы вакуумника требуется для начала правильно и грамотно снять сам усилитель. До такой операции следует проверить все признаки неисправности работы данного узла. Здесь требуется соблюдать четкий порядок всех работ при снятии усилителя, сначала следует очистить от грязи главный цилиндр, сам усилитель и трубопровод. Теперь потребуется отсоединить от цилиндра трубопроводы, а также резиновый шланг от клапана. Расшплинтовывается ось, и после этого отсоединяется вилка от самой педали автотормоза. Теперь требуется отвернуть гайки кронштейна тормоза, только это лучше делать вдвоем, чтобы удержать от падения главный цилиндр.

Теперь, сразу же после проведенных операций, можно вынуть сам усилитель, после отворачиваем 2 гайки и отсоединяем изделие от цилиндра. Далее затягиваются болты, поворачивается кольцо, а делается это так, чтобы выступы были напротив пазов, теперь болты отпускаются, после чего основание и крышка будут разъединены. Ослабляется контргайка и отворачивается вилка, снимается чехол для защиты и вынимается сам воздушный рабочий фильтр. Теперь выворачивается втулка толкателя и вынимается корпус с диафрагмой, разбирается клапан и другие детали усилителя. Разборка и ремонт такого усилителя в автомобиле ваз 2110 и в других отечественных марках будет одинаковым точно.

Дальше вынимается стопорная шайба, манжета уплотнителя и кольцо, только теперь уже можно осмотреть все детали и, если требуется, заменить их. Клапан обратный является здесь неразборным элементом, так что если он будет работать слабо, то он просто заменяется без ремонта. Такая разборка делается обычно только частично, а полная общая разборка требуется только в сложных ситуациях. Рекомендуется при таком снятии сначала изучить рекомендации в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомашины.

Фотоинструкция по разборке:

Старая диафрагма

Откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра и тормозной педали

Вынимаем конструкцию

Откручиваем гайки

Снимаем шплинт, отсоединяем педаль

Накручиваем две гайки, чтобы не вылетела пружина

Разгибаем завальцованные края

Получается так

Раздвигаем половины ВУТ, откручивая гайки

Поднимаем кверху

Отделяем диафрагму

Ремкомплект

Замена резинок на новые

Сборка и обработка изделия

До осуществления обработки и сборки требуется тщательно очистить все детали ВУТ, а если требуется, то заменить их. Рабочие детали еще можно промыть в обычном бензине, это делается со всеми элементами усилителя, кроме уплотнительного общего кольца, а после этого можно высушить детали струей воздуха. Далее проводится регулировка и сборка усилителя, сначала в основание вставляется кольцо и манжета, а после фиксируется их расположение. Закрепляется корпус на устройстве, а затем диафрагму желательно смазать тальком и установить ее на корпусный фланец. Теперь в диафрагму вкладывается опорное кольцо, а само изделие вставляется в оболочку опорного диска. Эта операция будет общей как для Москвича, так и для ваз 2109, так как конструкция усилителя везде единая.

Центральный клапан желательно покрыть дисульфидом молибдена, а после этого требуется удалить излишки этого порошка с детали. Теперь на клапан можно надеть опорную шайбу, а затем клапан установить на шайбе для фиксации. Далее в собранный узел следует вложить диафрагму, установить пружину и тарелку, а далее через отверстия вставить сам шток. Технологическим специальным винтом соединяется шток и корпус, при этом общая поверхность корпуса должна быть обработанной смазкой. Собирается крышка с клапаном, устанавливается пружина и надевается кольцо, а затем собирается крышка с корпусом.

Принцип работы вакуумного усилителя

Соединяется крышка с корпусным основанием, снимается усилитель и устанавливается на стенд для регулировки. Смазывается резьба регулировочного общего винта, чтобы защитить изделие от самоотвинчивания, при этом винт должен входить в шток до тех пор, пока поршень не будет передвигаться внутрь усилителя. Болт регулировочный смазывается для защиты от самоотвинчивания, а далее вворачивается в шток. Толкатель вставляется в корпус общего поршня и вворачивается втулка до упора. Теперь устанавливается фильтр и чехол, заворачивается контргайка и вилка на резьбу толкателя. Далее усилитель еще проходит ряд проверок на специальном стенде, требуемом для контроля работы.

Итоги, работа усилителя

Сегодня с трудом можно будет обнаружить хоть одного автомобилиста, который успел поездить на машинах с обычными простыми тормозами. Именно на таких старых автомобилях приходилось сильно давить на тормозные педали, когда требовалось быстро остановить авто. Следовало со всей силы давить на тормоз и вкладывать туда массу всего тела, а эта операция требовала физически больших усилий. Эти времена давно уже прошли, и на смену упрямой жесткой педали пришли тормоза с усилителем. У каждой машины принцип общей работы усилителей ВУТ будет идентичным, то есть конструкция изделия везде будет единой.

Видео

В этом видеоролике показано, как разобрать ВУТ:

Читайте также:

Замена, ремонт и проверка вакуумного усилителя своими руками

Прогресс на месте не стоит, поэтому сейчас трудно себе представить тормозную систему без вакуумного усилителя тормозов, который является необходимым элементом тормозной системы. Но с вакуумным усилителем иногда могут возникать проблемы, поэтому иногда вакуумный усилитель тормозов нужно менять или ремонтировать.

Технологически самостоятельная замена вакуумного усилителя тормозов не такая уж трудная. Нужно только учитывать все конструктивные особенности модели автомобиля, поскольку во всех моделях принципы работы вакуумного усилителя тормозов одинаковые.

Схема вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр (ГТЦ) объединены в один блок. Схема и устройство вакуумного усилителя тормозов не такая уж сложная.

Корпус усилителя диафрагма делит на две части: со стороны тормозной педали – атмосферная часть, а стороны ГТЦ – вакуумная часть.

Вакуумная камера соединяется с впускным коллектором с помощью обратного клапана. Коллектор же является источником разряжения. Если двигатель дизельный, то, скорее всего, для обеспечения работы вакуумного усилителя будет применяться вакуумный электронасос.

Если двигатель остановился, то обратный клапан приводит в действие разъединение коллектора и вакуумного усилителя. Вакуумный усилитель тормозов работает только в том случае, если работает двигатель. Такое же разъединение происходит, если вакуумный усилитель тормозов неисправный.

Атмосферная камера при помощи следящего клапана соединяется с вакуумной камерой в исходном положении клапана, а с атмосферой она соединяется при нажатии педали тормоза.

Толкатель связан с тормозной педалью, он отвечает за то, чтобы перемещался следящий клапан. Диафрагма корпуса соединяется со стороны вакуумной камеры с штоком ГТЦ. Толкатель нагнетает тормозную жидкость с помощью поршня к рабочим цилиндрам.

Возвратная пружина нужна для того, чтобы диафрагма перемещалась в исходное положение до того времени, пока не окончится торможение. Иногда в конструкцию усилителя встроен электромагнитный привод штока.

Если система ESP, то в ней есть активный усилитель тормозов. Задача такого усилителя – предотвращать опрокидывания.

Принцип работы вакуумного усилителя основывается на том, что в атмосферной и вакуумной камерах образовываются разные давления. Эта разница давлений воздействует на толкатель, перемещает шток поршня ГТЦ.

Неисправности и ремонт вакуумного усилителя ваз

Если вакуумный усилитель тормозов имеет неисправности, то сначала нужно понять, что неисправности не выведут из строя тормозную систему. Автомобилем будет затруднительно управлять, а при нажатии на педаль тормозов нужно увеличивать усилия.

Традиционных неисправностей, из-за которых нужна замена или ремонт вакуумного усилителя тормозов, есть две:

  • обрыв или разгерметизация шланга, который соединяет коллектор двигателя и вакуумный усилитель тормозов. В таком случае будет слышно шипение вакуумного усилителя тормозов. Шланг нужно проверить на наличие разрывов или трещин. Также проверяют затяжки хомутов;
  • внутри вакуумного усилителя могут быть неисправности – резины клапанов может постареть или диафрагма может разорваться.

Как вакуумный усилитель тормозов проверить

Проверить вакуумный усилитель тормозов легко. Если есть проблемы с двигателем, то диагностику нужно начать с проверки вакуумного усилителя. Последствие разгерметизации – подсос воздуха во впускной коллектор, что приводит к проблемам с воздушно-топливной смесью, которая поступает в цилиндр двигателя.

Есть еще один вариант проверки вакуумного усилителя. Если двигатель не работает, то педалью тормозов нужно сделать несколько качков. Посредине хода педаль фиксируют, если она проваливается. Если педаль тормоза не двигается, то нужно сделать ремонт или заменить вакуумный усилитель тормозов.

При визуальном осмотре нужно обратить внимание на то, есть ли на корпусе вакуумного усилителя подтеки. Если они появились, то нужно выяснить причины появления.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов

Ремонтируют вакуумный усилитель тормозов с помощью соответствующего комплекта для ремонта и стандартного набора. Заменяют вакуумный усилитель тормозов новым в сборе.

Если говорить о технологии замены и ремонта вакуумного усилителя тормозов, то для начала нужно будет ознакомиться с мануалом автомобиля, уточнить все нюансы конструкции усилителя и рекомендации производителя по ремонту.

Дальше нужно действовать по традиционной схеме:

    тягу привода усилителя в салоне отсоединяют от педали тормозов;
    ГТЦ нужно снять в подкапотном отсеке;
    от обратного клапана отсоединяют вакуумный шланг.

После того, как ГТЦ снят, проводится полная замена или ремонт вакуумного усилителя. Все зависит от неисправности.

Как заменить обратный клапан вакуумного усилителя тормозов

Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов расположен на блоке усилителя тормозов. Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов является односторонним обратным клапаном, который позволяет создавать вакуум в усилителе тормозов. Обратный клапан предотвращает выход вакуума из узла усилителя тормозов. Вакуумный обратный клапан — это односторонний клапан, который позволяет потоку воздуха идти только в одном направлении и закрывается в противоположном направлении, что дает усилителю тормозов постоянную подачу вакуума, необходимого для помощи водителю при торможении.

Когда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов начинает выходить из строя, оператор заметит, что при остановке транспортного средства требуется дополнительное усилие, чтобы остановить автомобиль, тормоза кажутся мягкими или педаль не работает вообще. Цель обратного клапана вакуумного усилителя тормозов состоит в том, чтобы помочь усилителю тормозов удерживать вакуум, необходимый для облегчения торможения для оператора.

Часть 1 из 1: Замена обратного клапана вакуумного усилителя тормозов

Необходимые материалы

  • Обратный клапан усилителя тормозов
  • Плоскогубцы
  • Проникающее масло
  • Отвертка
  • — крестовая и шлицевая

Шаг 1: Откройте капот .Откройте и закрепите капот.

Шаг 2: Найдите обратный клапан усилителя тормозов . Обратный клапан усилителя тормозов обычно находится на усилителе тормозов.

Если он не обнаружен в усилителе тормозов, он может находиться на одной линии с вакуумным шлангом. Однако существует много типов обратных клапанов, и некоторые обратные клапаны встроены в вакуумный шланг и не обслуживаются отдельно.

Этот тип требует замены вакуумного шланга в сборе, который предоставляется вашим магазином запчастей для вашего автомобиля.

Шаг 3: Снять хомут шестеренного типа . Чтобы снять зажим типа шестерни, ослабьте стандартные зажимы головки винта, повернув против часовой стрелки.

Шаг 4: Снимите зажим пружинного типа . Используя плоскогубцы, сожмите пружину, сжимая лапки вместе.

Отодвиньте зажим от места зажима, чтобы шланг можно было снять.

Шаг 5: Снять вакуумный шланг тормозного усилителя .При снятии вакуумного шланга с обратного клапана вакуумного усилителя тормозов используйте метод поворота и вытягивания.

Поворот должен сломать уплотнение и позволить вам отсоединить шланг.

Шаг 6: Снять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов . Снятие обратного клапана иногда может быть таким же простым, как использование метода поворота и вытягивания.

Если он действительно заклинило, распылите немного проникающего масла между обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов и резиновой уплотнительной втулкой.Возможно, вам придется использовать плоскогубцы, чтобы получить лучшее сцепление. Теперь поверните и потяните, и он выйдет.

Шаг 7: Установите на место резиновую уплотнительную втулку, если необходимо, . Если резиновая уплотнительная втулка выходит, установите ее обратно на усилитель тормозов.

Шаг 8: Снять встроенный обратный клапан в вакуумном шланге . Если вам необходимо заменить вакуумный шланг в сборе из-за внутреннего обратного клапана в линии, снимите оба конца.

Следуйте вышеописанному методу и для этого.

Шаг 9: Установка обратного клапана вакуумного усилителя тормозов . Возьмите новый обратный клапан вакуумного усилителя тормозов и вставьте его в резиновую уплотнительную втулку.

Вам может потребоваться немного проникающего масла, чтобы облегчить процесс установки.

Шаг 10: Установите вакуумный шланг . Установите вакуумный шланг, надвинув шланг на зазубренный конец обратного клапана вакуумного усилителя тормозов.

Если есть какие-либо ограничения, используйте немного проникающего масла, чтобы облегчить процесс установки.

Шаг 11: Установите хомут на шланг . Установите хомут, который был снят.

При затягивании зажима шестеренного типа оно не требует большого затягивания, а просто должно быть плотно прилегающим.

Шаг 12: Обратные клапаны внутреннего типа . При установке вакуумного шланга с внутренним обратным клапаном не забудьте установить хомуты на шланге перед установкой.

При установке нажимного конца вакуумного шланга на зазубренные фитинги их необходимо надеть.Помните, что вакуумный шланг может работать только одним способом.

Замена неисправного обратного клапана вакуумного усилителя тормозов обеспечивает нормальную работу тормозов и безопасность на дороге. Если замена обратного клапана вакуумного усилителя тормозов — это то, что вы предпочли бы оставить профессионалу, поручите замену одному из сертифицированных специалистов YourMechanic.

,

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов расположен между главным тормозным цилиндром и противопожарной перегородкой. Замена усилителя включает в себя удаление главного тормозного цилиндра, поэтому, если вы подозреваете, что главный тормоз не соответствует норме, это также хорошее время для его замены.

Если ваш вакуумный усилитель тормозов выходит из строя, вы можете заметить, что для остановки автомобиля требуется немного больше энергии, чем раньше. Если проблема усугубляется, двигатель может захотеть отключиться, когда вы остановитесь.Обратите внимание на эти предупреждения. Вы можете ехать с плохим усилителем тормозов в нормальном движении, но когда происходит что-то неожиданное, и вам действительно нужно быстро остановить автомобиль, если усилитель тормозов находится в плохом состоянии, у вас будут проблемы.

Часть 1 из 3: Снятие усилителя

Необходимые материалы

  • Ключ для прокачки тормозов
  • Тормозная жидкость
  • Заглушки для тормозных магистралей (1/8 «)
  • Поймать бутылку с прозрачной пластиковой трубкой
  • Набор комбинированных ключей
  • Джек и Джек стоит
  • Источник света
  • Ключи линейные
  • Ключ для затяжки
  • Плоскогубцы
  • Измерительный инструмент Pushrod
  • Резиновые заглушки для линейных отверстий в главном цилиндре
  • Защитные очки
  • Отвертки, Филлипс и прямой
  • Набор торцевых ключей с удлинителями и шарнирами
  • индейка бастер
  • Руководство по ремонту

Шаг 1: Извлечь тормозную жидкость .Используя индейку, высасывайте жидкость из главного цилиндра в контейнер. Эта жидкость не будет использоваться повторно, поэтому утилизируйте ее надлежащим образом.

Шаг 2: ослабить тормозные магистрали . Возможно, вы не захотите снимать тормозные магистрали на этом этапе, потому что они начнут капать жидкость, как только они отсоединены. Но лучше отсоединить линии от главного цилиндра, прежде чем ослабить болты, удерживающие его в автомобиле.

Используйте линейный гаечный ключ, чтобы ослабить линии, затем просто слегка закрутите их, пока вы не будете готовы снять главный цилиндр.

Шаг 3: Отсоединить вакуумную линию . К вакуумному усилителю подключен большой вакуумный шланг через пластиковый обратный клапан, который выглядит как фитинг под прямым углом. Отсоедините вакуумный шланг и вытяните клапан из фитинга в усилителе. Этот клапан должен быть заменен вместе с усилителем.

Шаг 4: Снимите главный цилиндр . Снимите два крепежных болта, крепящих главный цилиндр к усилителю, и отсоедините все выключатели стоп-сигналов или электрические разъемы.Открутите тормозные магистрали и установите резиновые заглушки на концах магистралей, затем вставьте заглушки в отверстия в главном цилиндре. Сильно возьмите главный цилиндр и снимите его с усилителя.

Шаг 5: Открутить и снять усилитель тормозов . Найдите и удалите четыре болта, которые крепят усилитель тормозов к брандмауэру под приборной панелью. Вероятно, их будет не очень легко достать, но благодаря вашим вертлюгам и удлинителям вы сможете получить преимущество.

Отсоедините толкатель от педали тормоза, и усилитель готов к работе.Вернитесь под капот и снимите его с брандмауэра.

Часть 2 из 3: Настройка и установка усилителя

Шаг 1: Установите усилитель тормозов . Установите новый усилитель так же, как вы удалили старый. Подсоедините рычаг педали тормоза и вакуумную линию. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около 15 секунд, затем выключите его.

Шаг 2: Отрегулировать толкатель педали тормоза . Эта регулировка на педали тормоза, вероятно, уже будет правильной, но все равно проверьте.Если нет свободного хода, тормоза не срабатывают во время движения. У большинства автомобилей здесь будет около 5 мм свободного хода; проверьте правильность размеров в руководстве по ремонту.

Шаг 3: Проверьте толкатель бустера . Толкатель на усилителе может быть правильно установлен на заводе, но не рассчитывайте на это. Вам понадобится измерительный инструмент толкателя, чтобы проверить размер.

Инструмент сначала помещается на основание главного цилиндра, а шток перемещается для контакта с поршнем.Затем инструмент помещается против усилителя, и шток показывает, какое будет расстояние между толкателем усилителя и поршнем главного цилиндра, когда детали скреплены болтами.

Зазор между толкателем и поршнем находится в руководстве по ремонту. Вероятно, это будет около 0,020 ». Если регулировка необходима, это делается путем поворота гайки на конце толкателя.

Шаг 3: Установите главный цилиндр . Установите главный цилиндр на усилитель, но пока не затягивайте гайки полностью.Проще установить фитинги, в то же время вы можете покачивать главный цилиндр.

После того, как линии подсоединены и затянуты от руки, затяните крепежные гайки на усилителе, затем затяните фитинги линии. Переустановите все электрические соединения и заполните резервуар свежей жидкостью.

Часть 3 из 3: прокачка тормозов

Шаг 1: Поднять автомобиль . Убедитесь, что автомобиль находится в парке или на первой передаче, если он ручной.Установить тормоз и поставить колесные колодки под задние колеса. Поднимите переднюю часть машины и поместите ее на хорошие подставки.

  • Предупреждение : Работа под автомобилем является потенциально одной из самых опасных вещей, которые может сделать домашний механик, поэтому вы не хотите рисковать, если автомобиль может сесть и упасть на вас, пока вы работаете под ним. Следуйте этим инструкциям и убедитесь, что автомобиль в безопасности.

Шаг 2: Снимите колеса .Возможно, нет необходимости снимать колеса, чтобы получить доступ к винтам для прокачки, но это облегчит работу.

Шаг 3: Присоедините улавливающую бутылку . Подсоедините леску к бутылке с уловителем до прокачки колеса, наиболее удаленной от главного цилиндра. Попросите помощника сесть в машину и несколько раз нажать педаль тормоза.

Если педаль откликнется, попросите ее прокачать ее, пока она не станет твердой. Если педаль не реагирует, сделайте несколько нажатий на педаль, а затем держите ее на полу.Удерживая педаль, откройте выпускной винт и дайте жидкости и воздуху вытечь. Затем закройте винт прокачки. Повторяйте этот процесс, пока жидкость, выходящая из винта, не освободится от пузырьков воздуха.

Продолжайте прокачивать тормоза на всех четырех колесах, прокладывая путь к левому переднему колесу, которое находится ближе всего к главному цилиндру. Периодически пополняйте резервуар. Не позволяйте резервуару опустошаться во время этого процесса, иначе вам придется начинать все сначала. Когда вы закончите, педаль должна чувствовать себя твердой.Если это не так, повторяйте процесс до тех пор, пока это не произойдет.

Шаг 4: Проверьте автомобиль . Завершите главный цилиндр и наденьте крышку. Переустановите колеса и поставьте автомобиль обратно на землю. Возьмите это для езды и испытайте тормоза. Обязательно езжайте достаточно долго, чтобы согреть тормоза. Обратите пристальное внимание на то, правильно ли они выпускаются, чтобы вы знали, что настройки толкателя правильные.

Замена усилителя тормозов может занять несколько часов или несколько дней, в зависимости от автомобиля, на котором вы едете.Чем новее ваша машина, тем сложнее будет работа. Если вы заглянете под капот своего автомобиля или под приборную панель и решите, что не хотите брать это на себя, в YourMechanic всегда доступна профессиональная помощь, механики которой могут заменить для вас усилитель тормозов.

,
Как заменить вакуумный датчик тормозного усилителя

Датчик давления вакуума тормозного усилителя встречается в большинстве автомобилей, оснащенных электрическим или приводным вакуумным насосом. Этот датчик контролирует уровень вакуума в усилителе тормозов, чтобы обеспечить правильную работу тормозов. Датчик обычно расположен в вакуумной магистрали от вакуумного насоса до усилителя тормозов.

Если уровень вакуума падает или датчик давления вакуума выходит из строя, у вашего автомобиля может быть загорелась контрольная лампочка двигателя и / или жесткая педаль тормоза.Поскольку тормозная система вашего автомобиля имеет жизненно важное значение для вашей безопасности, убедитесь, что вы решили эту проблему как можно скорее.

Часть 1 из 2: Найдите датчик давления вакуума

Необходимые материалы

Шаг 1: Определите местоположение датчика давления вакуумного тормоза . Обычно датчик давления вакуума располагается в вакуумной магистрали к усилителю тормозов. Однако вакуумная линия может быть не видна непосредственно перед усилителем тормозов, так как она может проходить позади и / или под капотом ветрового стекла.

Проверьте местоположение датчика для вашего конкретного автомобиля, прежде чем начинать или пытаться заменить.

Шаг 2: Снять датчик давления . Как только вы найдете датчик, удалите все элементы отделки и скобы, которые могут присутствовать, чтобы вы могли получить доступ к датчику давления. После того, как вы получите доступ, используйте соответствующие щипцы, чтобы снять хомуты, а затем выньте датчик вакуума из вакуумного шланга.

Шаг 3: Установите новый датчик .После того, как старый датчик удален, вы можете установить новый.

Убедитесь, что вы заменили и затяните зажимы, которые были сняты ранее. Кроме того, установите на место любые другие компоненты и отделочные панели, которые могли быть удалены для доступа к датчику вакуума.

Часть 2 из 2: Проверьте тормоза

Шаг 1: Включите свой автомобиль . Запустите автомобиль и дайте вакууму подняться в усилителе тормозов.

Шаг 2: Проверьте вакуум .Нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы проверить, есть ли у вас вакуумная помощь.

Иногда простая замена неисправного компонента может не привести к автоматическому сбросу всех имеющихся сигнальных лампочек. Если какие-либо предупреждающие огни продолжают гореть, вам может потребоваться посетить местный ремонтный центр или магазин автозапчастей, чтобы очистить и перезагрузить систему.

Если вы не уверены в том, чтобы выполнить этот процесс самостоятельно, обратитесь к одному из мобильных техников из YourMechanic, чтобы он пришел к вам домой или в офис и заменил датчик вакуумного усилителя вашего автомобиля.

,

Утечки вакуума: проблемы, симптомы, ремонт

17 декабря 2018 года

Схема системы впуска воздуха в двигатель

Что такое утечка вакуума? Это утечка между двигателем и датчиком массового расхода воздуха. В большинстве автомобилей датчик массового расхода воздуха установлен на коробке воздушного фильтра. В системе впрыска топлива датчик массового расхода воздуха измеряет расход воздуха в двигателе.Компьютер двигателя (PCM) рассчитывает количество впрыскиваемого топлива на основании измерений датчика массового расхода воздуха. Если между двигателем и датчиком массового расхода воздуха возникает утечка вакуума, это приводит к попаданию «неизмеренного» воздуха в систему. Это приводит к тому, что фактический поток воздуха оказывается выше, чем измеряет датчик массового расхода воздуха. В результате PCM неправильно рассчитывает количество впрыскиваемого топлива, и двигатель работает «на беде». Термин «худой» означает слишком много воздуха и слишком мало топлива. Эффект утечки вакуума более заметен на холостом ходу, когда воздушный поток ниже.

Реклама — Продолжить чтение ниже

Симптомы утечки вакуума

Симптомы утечки вакуума включают световой индикатор Check Engine, грубый холостой ход, глохание и шипящий звук, доносящийся из моторного отсека. Двигатель может хорошо работать на более высоких оборотах, но нагнетается, работает неровно и изо всех сил пытается поддерживать стабильные обороты на холостом ходу. Часто двигатель глохнет при остановке. С помощью диагностического прибора одним из признаков утечки вакуума является долговременная топливная накладка (LTFT), идущая в сторону плюса (тощей) (e.грамм. более + 15%) на холостом ходу, но возвращаясь близко к нулю при более высоких оборотах. Это свидетельствует о том, что двигатель работает на холостых оборотах.

Общие источники вакуумных утечек:

Трещины впускного чехла (шноркель)

Впускная трубка:
Резиновый или пластиковый чехол (трубка), который соединяет впуск двигателя и короб воздушного фильтра, может порваться или треснуть.Это очень распространенная проблема в старых и дальних автомобилях. Ремонт легкий, трубка должна быть заменена. В большинстве автомобилей это обеспечено зажимами червячной передачи на обоих концах. Часть стоит от 25 до 65 долларов. Если впускной колпак неправильно установлен на коробке воздушного фильтра (см. Эту фотографию) или на корпусе дроссельной заслонки, это также может привести к утечке вакуума.

Leaking intake manifold gasket

Протекающие прокладки впускного коллектора

Впускной коллектор и прокладки:
Впускной коллектор прикреплен болтами к головке двигателя или камере.С возрастом пластиковые впускные коллекторы деформируются. Прокладки и уплотнительные кольца, которые герметизируют зазоры, затвердевают и сжимаются. Это вызывает вакуумные утечки. Эта проблема очень распространена во многих автомобилях, включая автомобили Ford, Toyota, Chrysler и GM. Пластиковые впускные коллекторы особенно подвержены протечкам. Узнайте больше о впускном коллекторе.
Для устранения проблемы необходимо заменить протекающие прокладки и уплотнительные кольца. Прокладки и уплотнительные кольца дешевы, но снятие впускного коллектора требует много работы. Стоимость ремонта деталей (комплект прокладок) составляет 20–60 долл. США, плюс 150–450 долл. США.
В некоторых автомобилях пластиковый впускной коллектор может треснуть или один из фитингов может сломаться. Например, трещины во впускном коллекторе были довольно распространены в некоторых старых двигателях Ford. В этом случае необходимо заменить впускной коллектор (90–320 долл. США).

Cracked vacuum hose

Треснувший вакуумный шланг

Вакуумные шланги и трубки из пластика и резины:
С возрастом вакуумные шланги становятся хрупкими, трескаются или рвутся.Шланги и трубопроводы, соединяющие систему PCV с впускным коллектором, особенно подвержены сбоям. Это происходит потому, что пары картера содержат масло, которое повреждает резину или пластмассу, вызывая вздутие и растрескивание шлангов и линий. Например, L-образные резиновые колена, которые соединяются с впускным коллектором, часто выходили из строя в некоторых автомобилях Ford / Mazda. Ремонт должен заменить треснутый вакуумный шланг или линию.

Реклама — Продолжить чтение ниже

Система принудительной вентиляции картера или система PCV: Система PCV удаляет продувочные газы и пары масла из картера двигателя.Система PCV собирает масло из паров с помощью маслоотделителя. После этого пары поступают во впуск двигателя через клапан PCV.
Во многих моделях BMW, Volvo и других европейских моделей пластиковые и резиновые детали системы PCV трескаются и распадаются при увеличении пробега, создавая утечки вакуума. В некоторых автомобилях GM клапан PCV имеет резиновую диаграмму, которая очень часто выходит из строя. Для устранения проблемы неисправные детали необходимо заменить. Запчасти не очень дорогие, но во многих автомобилях компоненты системы PCV установлены под впускным коллектором.Снятие впускного коллектора — трудоемкая работа.

EGR valve

Засоренный клапан EGR также может вызвать утечку вакуума

Клапан рециркуляции отработавших газов:
Система рециркуляции отработавших газов направляет небольшое количество выхлопных газов на впуск, чтобы понизить температуру сгорания. Клапан EGR соединяет впускной коллектор с выхлопной системой.Обычно он открывается только тогда, когда автомобиль движется устойчиво на более высоких скоростях. Однако часто клапан EGR прилипает из-за накопления углерода. Если клапан рециркуляции отработавших газов застрял в открытом положении, он создает утечку вакуума, с той лишь разницей, что вместо воздуха в него поступают выхлопные газы.
Засоренный клапан EGR вызывает те же симптомы, что и утечка вакуума. Часто проблемы с застрявшим клапаном рециркуляции отработавших газов более заметны после движения по шоссе. Например, автомобиль может заглохнуть при остановке после выезда с шоссе.Неисправный клапан рециркуляции отработавших газов должен быть заменен (50- 320 долл. США плюс 90- 320 долл. США) Подробнее: Клапан EGR: проблемы, симптомы, тестирование, замена

Усилитель тормозов является одним из возможных источников утечек вакуума

Усилитель тормозов:
Установлен усилитель тормозов между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром.В большинстве автомобилей это связано с потреблением двигателя и управляется вакуумом двигателя. Внутри усилителя тормозов установлена ​​вакуумная диафрагма. При утечке усилителя тормозов возникает утечка вакуума. Признаки протекающего усилителя тормозов включают шипящий шум, исходящий из области педали тормоза, и отсутствие помощи при торможении.

Негерметичный усилитель тормозов является проблемой безопасности и должен быть заменен. Несколько производителей выпустили отзыв или продление гарантии, связанные с усилителем тормозов. Например, FCA (Chrysler) выпустила отзыв R63 для некоторых моделей Dodge Dart.Был также отзыв P14, охватывающий некоторые Dodge Durango 2011-2014 и Jeep Grand Cherokee. Проверьте отзывы на Safercar.gov. Несколько производителей предложили продление гарантии. Например, Mazda предложила Программу продления гарантии SSP 93 для блоков усилителя тормозов в моделях CX-9 2007-2013 годов. Ваш местный дилер может проверить эту информацию.

Диагностировать утечки вакуума не всегда просто. Механики используют диагностический прибор, специальный спрей, вакуумметр и другое испытательное оборудование.Часто, чтобы найти источник утечки вакуума во впускном коллекторе, механики используют устройство , называемое дымовой машиной . Дымовая машина производит пар, который выглядит как дым. Этот пар вводится во впускной коллектор, и вакуумная утечка может быть обнаружена визуально, когда пар выходит в зону утечки. Если нет доступного оборудования, другой способ состоит в том, чтобы искать общие проблемы в вашей модели и году выпуска. Если в вашей машине есть утечка вакуума, есть вероятность, что у кого-то уже была такая же проблема в той же машине.Попробуйте, например, поискать на YouTube или в Google «распространенную утечку вакуума Toyota Corolla 2005», и вы увидите, как люди публикуют информацию о ремонте. В этом автомобиле (Corolla) впускной коллектор является распространенным источником утечки вакуума. Мы также нашли много видео на YouTube по диагностике вакуумных утечек. Проверка бюллетеней технической службы также может помочь. В этой статье мы разместили несколько ссылок, где вы можете получить доступ к заводскому руководству по ремонту за подписку.


Подробнее:
Проверка света двигателя: что проверить, общие проблемы, варианты ремонта
Код P0171 — Система слишком постная: симптомы, причины, общие проблемы, диагностика
Датчик массового расхода воздуха (MAF): как он работает, симптомы, проблемы, тестирование
Коды P0301-P0308 Обнаружено пропуски зажигания в цилиндре: симптомы, общие проблемы, вызывающие пропуски зажигания, ремонт ,

Ремонт стоек: Менять или… чинить: как и зачем ремонтируют амортизаторы

Менять или… чинить: как и зачем ремонтируют амортизаторы

Конечно, острый на язык читатель скажет: тот, кто покупает машину за несколько миллионов, может легко потратить сотню-другую на стойки. Это, конечно, справедливо, но только на первый взгляд. Во-первых, учтите качество дорожного покрытия, далекое от желаемого, и представьте, как быстро скончаются новые амортизаторы, установленные на автомобиль массой более 2,5 тонн. Во-вторых, не стоит отбрасывать факт умения считать расходы у людей, передвигающихся на GL500. А в конце виртуального тура представьте, что вам, владельцу X5, говорят: «Ремонт одного амортизатора встанет вам в 350 евро». Почти в 5 раз дешевле! И каким после этого будет ваше решение?

Об устройстве амортизаторов говорить не будем: достаточно было сказано в статье о замене стоек. Сегодня мы сконцентрируемся исключительно на поломках и их устранении.

Поломки

Одна из самых распространенных неисправностей амортизатора – это утечки рабочей жидкости через поврежденный сальник. Есть несколько причин, по которым ему приходит конец, и самая главная – трение. Самый простой вариант – когда срок службы вышел, и уплотняющая часть износилась. Но бывает, амортизатор начинает «потеть» или протекать, не пройдя и половины своего ресурса.

Причиной того может быть зима – вернее, морозы. Например, вы выехали куда-нибудь из теплого гаража, остановились выпить горячего шоколада и немного засиделись в кофейне. На штоке амортизатора из-за нагрева и последующего резкого охлаждения на морозе образовались крупинки льда. Они-то и порвут сальник на относительно новом амортизаторе. Кроме того, смерть сальнику может прийти и после попадания пыли и грязи на шток вследствие повреждения пыльника.

Сам шток «убить» тяжело, но он перемещается в направляющей втулке, в которую, в свою очередь, запрессованы тефлоновые кольца. Эти кольца, ясное дело, изнашиваются, и тогда шток начинает испытывать ударные нагрузки в контактной поверхности. Если вовремя не обратить на это внимание, можно будет разбить всю направляющую втулку – а это уже беда и с точки зрения безопасности вождения. Ну а про втулки амортизатора и говорить нечего, они могут порваться первыми. Заменить их – невеликая проблема, но бывает, что это просто не предусмотрено конструктивно.

Клапаны поршня – пожалуй, самые живучие элементы сборки: ломаться в них по сути нечему. Но бывает так, что через разрушенный сальник и разбитые тефлоновые кольца внутрь амортизатора попадают мелкие частички грязи. Вот они-то и могут доставить ряд неприятностей, самая печальная из которых – неплотное прилегание клапана. Тогда амортизатор будет «болтаться» на ход сжатия или отбоя – как повезет.

13C215_024

Еще может «порадовать» газ или воздух, попавший внутрь амортизатора. Проявляется это в слышимых ударах со стороны амортизатора при его работе. Удар возникает при прохождении пузырька воздуха через клапан и поршень, при котором стойка как бы резко проседает.

Как воздух может попасть в однотрубный амортизатор? Да очень просто – через износившееся уплотнительное кольцо разделительного поршня. Оно изнашивается постепенно, потому в определенный момент начинает «травить» газ в полость с рабочей жидкостью. Если вовремя не выявить проблемы с герметичностью, то независимо от того, двух- или однотрубный у вас амортизатор, произойдет вспенивание рабочей жидкости с потерей демпферных свойств и резко возросшим износом трущихся поверхностей. Если амортизатор двухтрубный, то по причине износа или, опять же, попадания посторонних частиц выходит из строя донный клапан, отвечающий за ход сжатия.

С поршнем все просто: скорее, износится уплотнительное кольцо, нежели сам поршень. Но правды ради стоит сказать, что есть на наших просторах «умельцы», которые и эту часть «укладывают на обе лопатки». Цилиндр также редко обращает на себя внимание, и единственное, чем может опечалить – это задиры из-за все той же грязи.

В случае с электронно-управляемыми амортизаторами, кроме чисто механических повреждений, проблемы возникают с перепускными соленоидами хода отбоя и сжатия. Если один из них подклинит, например, в открытом положении, то сделает подвеску очень мягкой только в одном направлении.

Диагностика

Каждый автолюбитель знает: если вы качнули автомобиль, а он колеблется, как на волнах – ясно, что с амортизаторами не все в порядке. Потеки рабочей жидкости тоже быстро обнаруживают в себе как минимум износ сальника. Но если вдруг покачивание автомобиля не дает какого-либо понимания проблемы, а поведение автомобиля в движении заметно отличается от нормального, на помощь может прийти специальный стенд для диагностики. Их на рынке множество – мы, к примеру, использовали Emmetec.

19

Амортизатор закрепляют в стенде: корпус – в подвижную часть, шток – к плите с тензодатчиком. Стенд имитирует работу амортизатора, перемещая его то медленно, то быстро. Благодаря датчику рисуется график жесткости амортизатора на ходе отбоя и сжатия на разных режимах работы. Мастер знает, как должен выглядеть график, и, если вместо плавных кривых он вдруг увидит какие-либо скачки или резкие переходы, от него последует приблизительный, но уже более конкретный вывод о техническом состоянии «аморта».

20

Ремонт

В любом случае, если амортизатор попал в цех ремонта, его разбирают – хоть это и не так просто. Дело в том, что в былые времена амортизаторы были разборными изначально. Ремкомплекты на них можно было приобрести в любом магазине… ну или почти в любом. Нынче производителям невыгодно, чтобы деталь можно было отремонтировать, потому с завода они либо заварены, либо завальцованы.

12

Вальцовка тоже бывает разная, и от этого зависит и сложность разборки. Если амортизатор однотрубный газонаполненный, то сначала из него стравливают газ. Срезав удерживающую часть и вытянув внутренности, все детали тщательно моют в керосине.

1

В любом случае после разборки, какой бы ни была ее изначальная причина, заменяют уплотнительное кольцо поршня, сальник и тефлоновое кольцо направляющей втулки, а также рабочую жидкость амортизатора.

3 5

Если на штоке обнаружится коррозия, он без сомнений отправится под замену. Проточить и отшлифовать его не получится – это не блок цилиндров с ремонтными размерами, здесь это не заложено конструктивно, а вдобавок есть необходимость в хромировании.

13

Последнее – довольно дорогостоящее удовольствие, поэтому нецелесообразное. Но в случае совсем незначительных «притирок» шток все же можно будет отполировать пастой ГОИ.

22 23

Попадание частиц под клапаны «лечится» обычной промывкой и контролем поверхности – чтобы плотность прилегания клапана была нормальной.

17

О проблеме донного клапана у двухтрубников говорилось выше: так вот, в случае неисправности этот клапан заменяется в сборе.

2 18

У однотрубных амортизаторов заменяют уплотнительное кольцо разделительного поршня. Внутренняя поверхность цилиндра поршня тоже полируется. Иногда бывает так, что выточить шток самостоятельно проще и дешевле, чем заказать новый – это относится к различного рода тюнинговым амортизаторам. А в нашем случае выточили не только шток, но и выносной газонаполненный цилиндр амортизатора, так как оригинальный потерял в герметичности.

14 15

Кстати, одной из проблем на пути к ремонту амортизаторов может быть их «американскость» – дюймовая система исчисления, которая может стать на пути подбора сальников. Вообще же в наличии комплектующих и ремонтных комплектов недостатка нет, потому ремонт и выходит суммарно дешевле нового.

Жидкость для наполнения амортизаторов используют разную и от разных производителей, но поиск идеальной не заканчивается никогда.

16

Наш мастер сказал, что долгие поиски идеальной по соотношению цена/качество рабочей жидкости привели к авиационному маслу АМГ-10. Получается дешево и очень качественно, а заодно с ним не переплачиваешь за нашумевший бренд.

Ну а еще одна – возможно, самая приятная – особенность ремонта в том, что мастер имеет возможность, пусть и в небольшом диапазоне, но перенастроить характеристики амортизатора. Это будет понятнее на примере, благо таковой был: из одной ближневосточной страны привезли Kia Sportage. В общем-то, машина, как машина – но езда в условиях отечественного дорожного покрытия была сравнима со скачками на отбойном молотке. Хозяину это надоело, и он обратился в мастерскую. Для мастера это был первый опыт «вскрытия» совершенно нового амортизатора, проехавшего километров 300. Результатом перенастройки же владелец остался очень доволен – в силу того, что получил нормальную подвеску за относительно небольшие деньги.

Вдобавок по вашему желанию амортизатор можно сделать регулируемым, установив крышку с золотником. Увеличивая или снижая давление газа, вы сможете немного вмешиваться в характеристики жесткости сжатия и отбоя.

После ремонта

Выполнив все ремонтные операции, амортизатор собирают воедино. Уже разобрав неразборную деталь, делать ее снова неразборной смысла нет. Как поступают со «вскрытыми» амортизаторами? Срезают часть корпуса и наваривают новую, такого же размера, но с более толстой стенкой, чтобы была возможность нарезания резьбы.

21
6 7

Для надежности шва используют специальный стенд для резки и сварки. Завершается сборка установкой и затяжкой гайки крепления.

Теперь амортизатор с рабочей жидкостью необходимо заполнить газом, чтобы создать газовый подпор. Если амортизатор двухтрубный, то для этого используют специальный переходник, устанавливаемый над штоком и немного раздвигающий кромку сальника.

8

Если конструкция однотрубная, то изготавливают крышку с золотником, которую устанавливают в корпус.

9 10

Стоит упомянуть, что существовали конструкции, позволяющие заполнить однотрубник без вмешательства в конструкцию и нарушения целостности. Речь, например, об амортизаторах старой Audi A8. Однотрубные, разборные – счастье для ремонтника… Но и они канули в Лету.

11

Собрав амортизатор полностью и заправив газом, его снова отправляют на стенд для успокоения совести мастера, его отремонтировавшего. Если с графиком все в порядке, амортизатор уходит на склад и далее владельцу. По желанию корпус могут выкрасить в «оригинальный» черный цвет.

Ресурс

Самый волнующий вопрос, который беспокоил нас в начале разговора, касался ресурса амортизатора после его ремонта. Из умных книг мы, например, знаем, что после «капиталки» ресурс ДВС восстанавливается не более, чем на 70–80% от нового. В случае с амортизаторами мастер уверил, что ресурс восстанавливается практически на 100%. Некоторые производители дают гарантию на новые амортизаторы в год без ограничения пробега – так вот, не все, но определенная часть мастерских может с уверенностью дать такую же гарантию после ремонта. Но решать, чинить их или менять, все же вам.

Послесловие

Интересное дело: говорят, если машина ездила по хорошим дорогам, вроде европейских, значит, амортизаторы у нее изначально в порядке и пройти могут не одну тысячу километров – не то, что по нашим ухабам. Но на практике выходит, что заменяются они примерно с одной и той же периодичностью независимо от географии – просто характер износа разный. У нас из-за больших ходов и крайних точек разбиваются втулки и сальники. У них – ходы небольшие, но это значит лишь то, что на шток в очень небольшом диапазоне будет воздействовать повышенная нагрузка, которая и «вытрет» его. Так что хорошая дорога – не всегда залог «бессмертных» амортизаторов.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Опрос

А вы сталкивались с неисправностями амортизаторов?

Всего голосов:

Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими руками

С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.

Содержание статьи:

Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

Передние, а  также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

  • Гашение колебаний колес и кузова;
  • Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
  • Обеспечение плавности хода.

Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

Читайте также: Как определить процент износа шин (резины)

Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

Чем отличается стойка от амортизатора

Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

  • Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;

  • Стойка имеет усиленный корпус и шток;
  • Стойка отличается более высокой ценой;
  • Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
  • Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
  • Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.

Самые распространенные неисправности

Среди самых популярных неисправностей можно выделить:

  • Протечки жидкости;
  • Деформации и механические повреждения корпуса;
  • Повреждения штока или поршня;
  • Масло не соответствует или низкого качества.

Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.

Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.

Статья по теме: Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях

Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.

Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.

Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне

Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете  ниже нормы или их вовсе не будет.

Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.

Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.

Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.

Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.

Это интересно: Как заменить датчик АБС в гаражных условиях

Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.

Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

К сведению: Симптомы и признаки неисправностей датчика коленвала и его проверка

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

По теме: Как проверить давление в кондиционере автомобиля самостоятельно

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру… Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Как продлить срок службы стоек автомобиля

Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.

Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.

Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими рукам – возможно ли это?

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

  • Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
  • Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
  • Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
  • Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Стойка амортизатора и стопорное кольцоСтойка амортизатора и стопорное кольцо

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Необходимые инструменты

  • Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
  • Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.Штуцер для нагнетания воздухаШтуцер для нагнетания воздуха

    Пример штуцера-нагнетателя

  • Съёмник стопорных колец.
  • Накидные ключи соответствующего диаметра, зависит от конструкции стойки.
  • Верстак и мощные тиски.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

Восстановление давления газа в стойке

  1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.Крепление амортизатора в тискахКрепление амортизатора в тисках

    Для удобства работа проводится в тисках

  2. Затем на шток надевается приспособление для нагнетания газа. Производим накачку газа до необходимого давления. При этой операции следует соблюдать осторожность. Процедуру нагнетания давления можно повторять несколько раз до достижения требуемого результата регулировки.Накачка давления газа в стойкеНакачка давления газа в стойке

    Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

  3. После чего сальник штока смазывается и на корпус надевается защитный колпачок.

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Прокачка амортизатора

  1. Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.Проверка стойки амортизатораПроверка стойки амортизатора

    Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

  2. Затем собранный шток в трубе помещается в ёмкость с маслом (тип жидкости вы можете узнать из характеристик вашего амортизатора). Плавным движением производится забор масла. Процедура повторяется несколько раз, до исчезновения пузырьков воздуха. Держать деталь нужно вертикально.Закачка масла в стойкуЗакачка масла в стойку

    Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

  3. Если стойка неразборная, можно установить в нижней части штуцер для прокачки. Для этого достаточно просверлить отверстие, через него заполнить стойку маслом и закрутить винт на герметике либо заварить. Таким способом восстанавливают работоспособность амортизационных стоек владельцы отечественных автомобилей с солидным пробегом.

Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

  1. Итак, разбираем амортизатор.Разборка амортизатора автомобиляРазборка амортизатора автомобиля

    Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

  2. Извлекаем и дефектуем шток с поршнем, клапанами и уплотнительными кольцами. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене. Резинки можно подобрать из универсальных, на рынке. Металлические части заказываются у токаря (если вам не удалось найти подходящие по размеру).Детали амортизатора после восстановленияДетали амортизатора после восстановления

    Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

  3. Собираем узел, тщательно отслеживая последовательность установки деталей.

    Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

  4. Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор.Сборка амортизатора после восстановленияСборка амортизатора после восстановления

    Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

  5. Особенно тщательно надо дефектовать клапана, поскольку их исправная работа задаёт характеристики амортизатора. Настройку мягкости можно выполнить, меняя количество шайб-прокладок в механизме штока. Для этого необходимо ознакомиться с технической документацией производителя. Универсальных решений нет.Дефектовка элементов амортизационной стойкиДефектовка элементов амортизационной стойки

    Все детали должны быть тщательно отдефектованы

  6. После этого устанавливаем шток в цилиндр. Сальник рекомендуется заменить, но если он в идеальном состоянии, достаточно очистить его и заложить новую консистентную смазку.Смазка консистентным составом стойки амторизатораСмазка консистентным составом стойки амторизатора

    Сальник рекомендуется к замене

  7. После чего в амортизатор заливается новое масло, до самого верха трубы. При установке штока излишки вытекут. Не бойтесь перерасхода масла, главное — не допустить попадания воздуха в полость трубы.Закачка масла в отреставрированную стойку амортизатораЗакачка масла в отреставрированную стойку амортизатора

    После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

  8. После установки штока его следует аккуратно подвигать для выхода пузырьков через клапана. Затем амортизатор собирается и устанавливается на автомобиль.

Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Ремонт стоек амортизаторов авто своими руками: все методы ремонта

Амортизационная система — очень важный узел в устройстве автомобиля. На подвеску приходятся самые значительные нагрузки при эксплуатации авто. Ямы и кочки на дорогах, езда по пересеченной местности — все это негативно сказывается на состоянии амортизаторов автомобиля и приводит к их раннему износу. Расскажем подробно, как сделать ремонт амортизационных стоек своими руками.

ремонт стоек автомобиляремонт стоек автомобиля

Что такое амортизатор и зачем он нужен

Без амортизаторов просто немыслим современный автомобиль. Это наиболее важная для комфортной езды по неровным дорогам деталь автомобиля. Ведь, как известно — в нашей стране две беды, и одна из них — плохие дороги. Именно амортизатор поглощает все толчки и удары, передающиеся от неидеального дорожного полотна кузову авто.

Главная задача в его работе — удерживать хорошее сцепление с дорожным полотном даже при езде по пересеченной местности. Это позволяет с комфортом передвигаться на транспортном средстве, не замечая каждую ямку или кочку на дороге.

Из Википедии: амортизатор — это устройство для гашения колебаний (демпфирования) и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), а также кузова автомобиля, превращая механическую энергию движения (колебаний) в тепловую.

Передние амортизаторы, как правило, отличаются от задних по типу конструкции. Задние стойки — чаще классические двухтрубные, а передние — гидравлические двухсторонние.

Различаются они из-за степени влияния на управляемость машины — передние стойки имеют здесь гораздо большее значение. Если амортизаторы исправны, это обеспечивает комфорт и безаварийность в езде на транспортном средстве.

стойки амортизаторовстойки амортизаторов

Виды амортизаторов

Автомобильные амортизаторы отличаются по виду действующего наполнителя и по типу конструкции.

По наполнителю они подразделяются на:

  • Газовые — заполнены газом под давлением, также присутствует небольшое количество масла. Они бывают только однотрубные. Подходят для спортивной езды.
  • Масляные — наполнены специальным маслом, также имеют воздушную камеру. Предназначены для езды в спокойном темпе, недорогие и доступные.
  • Газомасляные — заполняются в равной степени и маслом, и газом. Подходят для езды по пересеченной местности.

По типу конструкции амортизаторы бывают:

  • однотрубные — имеют один цилиндр, используются в подвесках спортивных автомобилей. Также они называются монотрубными. Такие амортизаторы бывают только газовыми.
  • двухтрубные — состоит из двух цилиндров, размещенных один внутри другого. Не подходят для быстрой езды по пересеченной местности.

Чем отличается стойка от амортизатора

Главное отличие в том, что стойка может включать в себя не только амортизатор, но и пружину, поворотный кулак и иногда еще подшипник. Если сломается только амортизатор, то на авто еще можно куда-то доехать. А при поломке стойки движение попросту невозможно.

Основные поломки амортизаторных стоек

Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:

  • Разгерметизация амортизатора.
  • Поврежденный шток
  • Деформация и износ пыльника и уплотнительного кольца.
  • Износ сайлентблока.
  • Разрыв резьбового соединения.
  • Наличие воздуха в цилиндре
  • Надрыв проушины

Чтобы определить неисправность, необходимо тщательно осмотреть все детали. Если проявились масляные разводы и потёки, то амортизатор подвергся разгерметизации и со своими функциями уже не справляется — его предпочтительнее заменить. Чтобы лучше разглядеть амортизаторные стойки, поверните колеса в сторону. Можно использовать смотровую яму или эстакаду.

Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны. После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны. А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.

Если вы услышали от стойки стук, то, скорее всего, имеется механическое повреждение. В этом случае необходимо провести диагностику в сервисном центре на спецстенде — так определяется усилие каждого амортизатора.

стойка амортизаторастойка амортизатора

Подготовка к ремонту амортизаторов

Прежде чем начинать ремонт амортизаторных стоек, необходимо их демонтировать. Снять их обычно несложно — тщательно очистите болты и гайки от загрязнений и нанесите состав ВД-40. Спустя полчаса начинайте демонтировать стойки.

Полезные советы для легкого демонтажа стоек:

  • Поставьте ограничители под кузов авто, чтобы избежать случайного движения.
  • Снимите то колесо, стойку которого демонтируете. Так проще добраться к нижнему крепежу амортизатора.
  • Верхний крепеж чаще всего расположен в багажном отделении или под капотом.
  • Чтобы снять разборный амортизатор, необходимо отвинтить гайку ступицы, стойка снимается вместе с ней.
  • Неразборные стойки снимаются без особых проблем, но для самостоятельного ремонта они чаще всего не годятся.
  • Если между штоком и цилиндром есть гайка или кольцо-стопор, такой амортизатор пригоден к дальнейшему ремонту.

Этапы ремонта амортизаторных стоек

Проведите осмотр снятой детали на предмет повреждений. Если имеются явные вмятины и трещины, то ремонтировать стойку не имеет смысла.

Самостоятельно восстановить амортизаторные стойки можно следующими способами:

  1. Полностью заменить шток вместе с цилиндром на новый картридж.
  2. Заменить отдельные части стойки.

Разумеется, первый способ гораздо затратнее второго — приблизительно в 6-10 раз дороже. Если ремонтируете стойку с иномарки позднее 2000-ых годов выпуска, то имеет смысл купить новый амортизатор, потому как новый картридж практически не найти в продаже.

Чтобы разобрать деталь, отвинтите гайку и достаньте поршень. Замените клапан сжатия, вдавив его рукой. Поставьте поршень и втулку на место. Залейте любое масло — главное, чтобы оно было чистым.

Вставьте шток в цилиндр и наполните маслом (примерно 220-250 мл). Вставляйте цилиндр не торопясь, при этом вытягивайте шток, дабы масляная жидкость заполняла внутреннее пространство цилиндра. Затем поочередно 3-5 раз вынимайте и вставляйте шток, чтобы масло распределилось равномерно. Затем закрутите гайку и снова прокачайте амортизатор около 3-5 раз.

прокачка амортизаторапрокачка амортизатора

Прокачиваем масляный амортизатор

Прокачка газомасляных стоек производится следующим способом:

  • Поверните амортизатор штоком вниз, и надавливайте на него как только возможно.
  • Держите его в этой позиции 3-5 секунд.
  • Не разжимая, переверните стойку и удерживайте так еще 6-7 секунд, пока не выйдет остаток воздуха.
  • Вытащите шток до конца, и, подождав пару секунд, проделайте описанные действия еще 5-7 раз.

Прокачиваем газовый амортизатор

  • Держа амортизатор вниз штоком, вдавливайте шток до упора и подождите 5-7 секунд.
  • Переверните, и, подождав 5-7 секунд, выдвигайте шток до конца.
  • Переверните стойку и проделайте те же действия еще 3-5 раз.

Как продлить срок службы амортизаторов

Чтобы продлить срок эксплуатации стоек, регулярно проводите антикоррозийную обработку днища авто.

При езде в холодное время года старайтесь некоторое время после старта (примерно 5-10 минут) не совершать резких действий. Быстрый разгон и резкое торможение при не разогретом масле в амортизаторе намного уменьшит срок службы амортизаторных стоек.

Правильная эксплуатация, как и своевременный осмотр автомобиля будет гарантией того, что стойки авто прослужат очень долго.

ReRack Покрытие для ремонта стойки посудомоечной машины — Walmart.com «,» tooltipToggleOffText «:» Нажмите на переключатель, чтобы получить

БЕСПЛАТНОЙ доставки NextDay!

«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро возвращаемся! «,» HightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElitable «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «: «false», «isTwoDayDeliveryTextEnabled»: «true», «useTestingApi»: «false», «tempUnavailableTooltipText»: «

Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить и запустить.

  • Временно в ожидании из-за высокого спроса.
  • Пожалуйста, продолжайте проверять наличие.
«,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyout «false , «locationApi»: { «locationUrl»: «https://www.walmart.com/account/api/location»}, «OneApp»: { «drop2»: «истина», «hfdrop2»: «истина», «heartingCacheDuration»: «300000», «hearting»: «ложь»}, «обратная связь»: { «showFeedbackSuccessSnackbar»: «правда», «feedbackSnackbarDuration»: «3000»}, «accountFlyout»: { «acflyout»: «а » «accountUrl»:» // WWW.walmart.com/account»,»trackOrderUrl»:»//www.walmart.com/account/wmpurchasehistory»},»webWorker»:{«enableGetAll»:»false»,»getAllTtl»:»

0″ }}}, «uiConfig»: { «webappPrefix»: «», «артефакт»: «колонтитул-приложение», «ApplicationVersion»: «20.0.25», «applicationSha»: «a202acde2a0b79bc35a0aa9c87b1d567ba512954», «ApplicationName»: «колонтитул », «узел»: «943097947», «облако»: «Prod-аз-eastus2-15», «oneOpsEnv»: «Prod-а», «профиль»: «ПРОД», «BasePath»: «/ GlobalNav» , «происхождение»: «https://www.walmart.com», «apiPath»: «/ колонтитул / электрод / апите», «loggerUrl»: «/ колонтитул / электрод / API / регистратор»,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / магазин / Ajax / предпочтительным-выпадающей «},» searchTypeAheadApi «: {» searchTypeAheadUrl «:» / поиск / автополный / v1 /», «enableUpdate» ложь}, «emailSignupApi»: { «emailSignupUrl»: «/ счет / электрод / счет / API / подписаться»}, «feedbackApi»: { «fixedFeedbackSubmitUrl»: «/ клиент-опрос / отправить»}, «каротаж»: { «logInterval»: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: правда,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: правда,» isLoggingFetchEnabled «: правда,» isLog gingCacheStatsEnabled «: true},» nextDayTooltip «: {» enabled «: false,» toggleOnText «:» Режим доставки NextDay включен!

Выключите, чтобы выйти из

«,» toggleOffText «:» Получите ваши вещи завтра с

БЕСПЛАТНОЙ доставкой на следующий день!

«,» tooltipDuration «: 5},» tempUnavailableInfoTooltip «: {» tooltipText «:»

Почему я не могу получить доставку NextDay?

  • Субботняя доставка может быть недоступна у операторов в вашем регионе
  • Доставка может быть отложена из-за праздника или неожиданного прерывания выполнения
«},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA » : «69a7066cba7a7e3726af6102d07d69600db4e657», «APP_VERSION»: «20.0.25-20200630_153741.a202acde2 «},» expoCookies «: {}}

Введите местоположение

Введите почтовый индекс или город, штат.Ошибка: Пожалуйста, введите действительный почтовый индекс или город и штат

Обновите местоположение

Хорошие новости — Вы все еще можете получить бесплатную 2-дневную доставку, бесплатный трансфер и многое другое.

Продолжить покупки Попробуйте еще один почтовый индекс ,

Ремонт указателя уровня топлива – Как проверить датчик уровня топлива

Как проверить датчик уровня топлива

Когда не работает датчик топлива, то водитель не сможет рассчитать на сколько ему хватит того топлива что находится в баке. Плюс стрелка, которая показывает пустой бак, несомненно нервирует. В зависимости от типа датчика уровня топлива (ДУТ) чаще всего причинами могут быть истирание резистивных элементов, повреждение поплавка на рабочем рычаге либо проблемы с проводкой. Однако есть и другие, о которых также стоит знать. Зачастую проверку и элементарный ремонт датчика можно провести в гаражных условиях. А вот для диагностики электронных ДУТ придется обращаться за помощью в автосервис.

Содержание:

Где находится датчик уровня топлива

Чтобы понять почему датчик топлива показывает неправильно либо не работает вовсе, необходимо узнать где он стоит. Правда тут особого секрета нет, ведь естественно он находится непосредственно в топливном баке. Единственная разница, которая может быть это вариант его исполнения. В зависимости от конструкции он может быть встроен в топливный модуль, который представляет собой единое устройство, состоящее из датчика топлива, обратного клапана, топливного насоса и фильтра (у инжекторных двигателей), либо устанавливаться отдельно посередине/сбоку бензобака отдельно или же вкручивается отдельным устройством в бак если это дизельный автомобиль.

Типы датчиков уровня топлива

В автомобилях может использоваться один из трех основных типов датчиков уровня топлива. А именно:

  • Рычажный. Относится к типу поплавковых датчиков. Это самый старый и простой тип данного устройства. Состоит из потенциометра (реостата — переменного резистора), рычага, и подвешенного на него поплавка. Преимущество поплавкового датчика — простота и надежность конструкции, а также низкая цена. Недостаток — большая погрешность прибора. Кроме этого, во время езды машины по неровной дороге зачастую стрелка прибора на панели колеблется, отражая тем самым движение топлива в баке.
  • Трубчатый. Также является поплавковым. Конструкция состоит из полой трубки, поплавка, направляющей стойки, сигнального провода (или проводов) а также контактной группы. Обеспечивает достаточно высокую точность показания уровня топлива, поскольку поплавок находится в ограниченном пространстве (внутри полой трубки). Достаточно распространенная модель датчика уровня топлива.
  • Электронный. Это самый новый тип датчика, устанавливаемый на современные автомобили, имеет собственный блок управления. Его другое название — бесконтактный, что обусловлено принципом действия. Так, рабочий рычаг непосредственно находится на поверхности топлива, а считывающее устройство соединено с ним посредством магнитного поля. Погрешность у таких приборов минимальна и не превышает 1%, а зачастую гораздо меньше.

Обратите внимание, что даже современные датчики зависимы от качества контактов на разъемах (в частности, условий эксплуатации и обслуживания). Поэтому выйти из строя может любой из перечисленных типов ДУТ.

Принцип работы датчика уровня топлива

В зависимости от принципа работы датчиков будут немного отличаться и неисправности которые могут с ними возникать. Рассмотрим схему работы датчика уровня топлива каждого из видов.

Поплавковый рычажный ДУТ

Принцип работы датчика уровня поплавкового типа основан на использовании реостата. К его центральной части прикреплен рычажок, на конце которого располагается поплавок. В зависимости от уровня топлива в баке поплавок будет перемещаться передвигая соответственно, и рычажок реостата по контактной дорожке. Во время такого движения будет изменяться сопротивление, что фиксируется электросистемой автомобиля. Соответственно, стрелка на приборной панели будет перемещаться в соответствии с указанным сопротивлением на реостате. К слову, при определенном положении поплавка, а значит, и значении сопротивления на реостате будет загораться контрольная лампа на приборной панели, указывающая на то, что в баке осталось мало топлива и необходима дозаправка.

Для наглядности рассмотрим работу датчика уровня топлива на примере автомобилей ВАЗ-2108/ВАЗ-2109, ВАЗ-21099. У них в конструкции могут использоваться два датчика — для высокой и низкой приборной панели. Конструкционно они похожи, однако имеют различное рабочее сопротивление. В частности, для датчика высокой панели значение сопротивления от 238 до 262 Ом означает, что топливный бак пуст. При сопротивлении 59…71 Ом стрелка топливного прибора находится приблизительно посередине (соответственно, и бак значит наполовину наполнен). Если же сопротивление находится в пределах 17…23 Ома, то это означает, что бак машины залит полностью.

Что касается датчика для низкой панели, то тут ситуация аналогичная. Так, при сопротивлении 285…335 Ом стрелка указывает на пустой бак. При 100…135 Ом стрелка будет соответствовать половине, а при значении 7…25 Ом — в конце шкалы, указывать, на полностью заправленный бак.

Указанные сопротивления важны в контексте проверки датчика, поскольку при выходе его из строя первое, что нужно сделать — выполнить проверку внутреннего сопротивления датчика с помощью электронного мультиметра.

Обратите внимание, что указанные значения сопротивлений актуальных лишь для перечисленных моделей ВАЗ. Для других же машин соответствующие значения необходимо искать дополнительно в прилагаемой к ним технической документации (мануалу). Однако даже эти показатели можно использовать как ориентир!

Трубчатый ДУТ

Конструкция датчика основывается на корпусе с направляющей стойкой (собственно, трубка), на другом конце которого расположен провод с контактной группой (фишкой). Также в конструкции есть поплавок с контактными кольцами, расположенный внутри полой трубки. Фланец корпуса крепится с помощью крепежных болтов на верхней стенке топливного бака. К слову, это является недостатком подобного типа датчиков и накладывает ограничение на его использование. В частности, датчики трубчатого типа можно устанавливать лишь на баки, высота которых достаточно велика.

Алгоритм работы трубчатого датчика уровня топлива следующий:

  • На трубке, которая касается дна, в нижней ее части, есть отверстие (или два), через которое топливо поступает во внутрь.
  • Расположенный внутри трубки поплавок имеет контактные кольца и при движении по трубке с изменением уровня топлива в баке изменяется и сопротивление. Измерение сопротивления происходит по одному или двум контактных проводах расположенных вдоль направляющей трубки.
  • Движение поплавка на поверхности топлива естественным образом меняет значение электрического сопротивления на контактном проводе при подаче на него питания.
  • В момент, когда поплавок находится в верхнем положении (бак полностью заполнен) задействуется небольшой отрезок контактного провода, соответственно, значение сопротивления минимально. В момент же, когда бак пустой — поплавок находится в нижней крайней точке, соответственно, длина сигнального провода максимальна, что соответствует и максимальному электрическому сопротивлению.

Сопротивление датчика уровня топлива будет отличаться у различных машин, поэтому при измерении нужно пользоваться технической документацией.

Электронный ДУТ

Электронные датчики уровня топлива устанавливают на автомобили, где используется качественный бензин и дизельное топливо, произведенный на биологической основе. Это обеспечивает не только очень точные показания датчика, но и позволяет «не прикасаться» исполнительному механизму непосредственно к топливу. Однако особенностью использования таких датчиков является то, что он не обеспечивает плавности в наблюдении за уровнем топлива (с небольшими шагами). В основе конструкции бесконтактных ДУТ лежит неактивный магнитный датчик. Схема датчика уровня топлива по которой он работает следующая:

  • Основная часть датчика находится в герметичном корпусе. С топливом соприкасается лишь магнитный датчик (MAPPS) и его рычаг.
  • Движение поплавка с магнитом происходит по сектору, определенному металлическими пластинами разной длины. Сигнал, соответствующий определенному уровню топлива в баке формируется зависимо от положения магнита на отдельной пластине.

Указатель уровня топлива в данном случае формируется по дискретному методу поскольку амплитуда сигнала обратной связи будет меняться от отрезка к отрезку который проходит магнит. В зависимости от модели конкретного датчика значение амплитуды сигнала и прочая техническая информация, отличается. Погрешность работы такой системы не превышает 0,5%…1% но и стоимость значительно выше обычной контактной системы, поэтому устанавливаются данные ДУТ лишь на машины бизнес и премиум класса.

Неисправности датчика уровня топлива

Внешне неисправности датчика уровня топлива проявляются одной из следующих ситуаций:

  • стрелка на приборе постоянно находится в движении, дергается, прыгает в крайние положения;
  • при полном топливном баке стрелка показывает его частичную заправку либо же вообще что он пуст;
  • при включенном зажигании стрелка на приборе находится на нулевой отметке при условии, что топливо в баке гарантированно есть;

Если у вас появились подобные проблемы значит не работает датчик уровня топлива, а вот если движение стрелки не упало в ноль, а лампа сигнала минимального остатка не загорелась либо напротив горит и при наполненном баке, то это свидетельствует о неисправностях самой приборной панели.

На автомобилях управляемых ЭБУ о наличии проблем с ДУТ можно узнать по зафиксированным в ОЗУ блока кодов ошибок для этого достаточно подключить диагностический сканер для считывании памяти и проверки параметров датчиков различных систем.

Ошибки датчика уровня топлива

Номера основных ошибок что соответствуют неисправностям датчика уровня топлива:

  • P0460 — «Неисправность электрической цепи ДУТ». На практике это означает повреждение либо обрыв питающего и/или сигнального провода. Часто это банально ухудшение контактов из-за их окисления.
  • P0461 — «Выход уровня сигнала за допустимые пределы». Ошибка формируется в случае, если сигнал от датчика уровня топлива слишком слабый или слишком сильный. Это может сопровождаться также перебоями в подаче топлива в двигатель, и как следствие, снижение его мощности вплоть до полной остановки.
  • P0462 — «Низкий уровень сигнала в цепи ДУТ». Обычно ошибка формируется в результате коррозии контактов, обрыва цепи заземления, короткого замыкания в цепи, повреждения топливного бака (утечка топлива).
  • P0463 — «Высокий уровень сигнала в цепи ДУТ». Как правило, ошибка формируется в результате повреждения или самого датчика уровня топлива или его поплавка. Известны случаи, когда она возникала по причине того, что ржавел топливный бак.
  • P0464 — «Ненадежный контакт в цепи ДУТ». Ошибка формируется в результате повреждения изоляции на проводке, окисление контактов, перебои в передаче сигнала от датчика на электронный блок управления.

Причины неисправности

Причинами, почему не работает датчик уровня топлива либо он неправильно показывает, становятся такие неисправности:

  • Поплавок потерял герметичность. Подобная ситуация актуальна, когда в качестве поплавка используется шарик из хрупкой пластмассы, которая может растрескаться в результате механического воздействия либо в результате эксплуатации авто при сильных морозах. В этом случае поплавок будет находиться внутри жидкости или, что чаще, попросту утонет и ляжет на дно. Результатом будет постоянные показания прибора, что в баке нет топлива. Ремонтные меры предусматривают замену поплавка либо же всего узла целиком. Еще редкий вариант заключается в том, что поплавок может попросту отсоединиться от рычага, на котором он закреплен и «уйти в самостоятельное плавание».
  • Деформация рычага, на котором держится поплавок. В результате этого поплавок может терять подвижность либо отражать не корректную информацию. Часто такая ситуация происходит при неаккуратном извлечении топливного модуля с бака, но иногда даже и как результат длительной эксплуатации машины на дорогах с неровным покрытием, то есть, при постоянных вибрациях при езде. Можно попытаться придать рычагу изначальную форму, однако чаще всего соответствующий рычаг просто меняют на новый.
  • Повреждение корпуса датчика. В результате этого может измениться показания резистивных элементов либо повреждение рычага, снимающего соответствующие показания. В данном случае причиной, почему датчик не правильно показывает уровень топлива — это использование некачественного бензина либо ударные механические нагрузки на деталь.
  • Выход из строя резистивных элементов. Это достаточно частая причина, почему датчик уровня топлива не работает. Элементы на реостате выходят из строя по естественным причинам, то есть, в результате стирания при длительной эксплуатации. Возможен вариант, когда износ частичный, например, посередине. В этом случае стрелка прибора будет дергаться. Также возможно, что между скользящим элементом и резистивной дорожкой пропал контакт вследствие повреждения либо износа резистивного напыления либо ослабления прижима лапки бегунка. При такой неисправности стрелка будет лежать на нуле.
  • Отсутствие электрического контакта на определенном участке цепи. Как правило, на контактах, которые окисляются либо влагой, либо топливом. Могут быть повреждены провода, их изоляция, обрыв. Также иногда возникают проблемы с электрическими разъемами.
  • Сигнальный провод «коротит» на «массу». В этом случае значение его сопротивления будет искажаться и стремиться к нулю. При такой неисправности датчик уровня неправильно показывает уровень передавая информацию, что бак полностью залит.
  • Перегорание предохранителя, отвечающего за работу датчика уровня топлива. Номер предохранителя необходимо смотреть в электрической схеме конкретного автомобиля.
  • Нарушение крепления датчика на корпусе топливного бака. Например, с перекосом. Как правило, в такой ситуации запах топлива распространяется наружу, в частности, в салоне будет слышен запах бензина.
  • Встречаются случаи, когда у резистивной платы, по которой движется бегунок, попросту отваливается крепежная пайка.
  • У трубчатых датчиков уровня топлива может быть оборван сигнальный провод. В этом случае стрелка будет постоянно показывать пустой бак.
  • Также трубчатым датчикам свойственен налет, который может образоваться на направляющей стойке. Это естественным образом приведет к затруднению (и даже невозможности) движения поплавка. Налет обычно образуется в результате использования некачественного топлива (с большим количеством парафина, газолина вместо бензина). В этом случае стрелка прибора замрет в одном положении, причем не обязательно в одном из крайних.
  • У бесконтактных датчиков может быть поврежден магнитный датчик и/или его проводка. На некоторых из них устанавливается специальная контрольная и управляющая плата. Проблема может быть и с ней. В этом случае обычно датчик полностью выходит из строя, то есть, не показывает уровень топлива вообще.

Чаще всего проблемы возникают с поплавками либо с резистивными элементами, которые со временем истираются и перестают передавать корректные данные. Но заметьте, что когда уровень топлива не показывается, то не всегда виноват именно датчик. Часто не работает стрелка, и тут виноват уже прибор на панели, который, по сути, является потенциоментром. Поэтому если датчик топливо неправильно показывает, то нужно его снять и проверить мультиметром и произвести визуальную дефектовку.

Как проверить датчик уровня топлива

Первое, что нужно сделать при проверке любого датчика уровня топлива — проверить приходит ли к нему питание через предохранитель. В случае, если конструкция автомобиля не предполагает открытый доступ к датчику, в таком случае нужно воспользоваться электросхемой автомобиля и подключиться к соответствующим выводам на колодках. Для этого нужно будет использовать кусочки проводов. Если же доступ есть (обычно через багажник или под задним сидением), то необходимо отключить фишку от датчика и далее воспользоваться электронным мультиметром для проверки либо контролькой.

Чтобы понять к каким контактам нужно подключатся используйте схему электропроводки, если же дело с обычным резистивным датчиком уровня инжекторного авто, то в качестве ориентира можно смотреть на сечение проводов подходящих к колодке — на бензонасос провода всегда толще, чем на датчик. В общих чертах алгоритм проверки будет следующим:

  • Одним щупом тестера прикоснуться к плюсовому выводу на фишке, а другим — к минусовому либо корпусу автомобиля (желательно выбирать место, где лакокрасочного покрытия или нет совсем или оно минимально).
  • Если питание приходит — мультиметр покажет +12 Вольт (в стандартных легковых автомобилях).

Если питания нет — для начала нужно проверить целостность предохранителя, а потом целостность проводов плюса и минуса. Когда же питание есть, но датчик топлива показывает некорректные данные, необходимо продолжать проверку и убедиться, в чем дело — в датчике или проводке.

Проверка датчика уровня топлива по универсальному методу

После проверки, приходит ли питание от предохранителя на датчик топлива, необходимо проверить как работу самого датчика, так и сигналы, отходящие от него на потенциометр на приборной панели, то есть, прибор уровня топлива.

Между датчиком топлива и потенциометром, используемых в машинах с карбюраторным двигателем, имеет три провода. Один из которых — «масса», второй — сигнальный провод сопротивления, идущий к прибору, и третий — сигнальный к контрольной лампе критического уровня топлива!

Между датчиками и потенциометрами у инжекторных моторов проводов четыре. Первый — «масса», второй — питание на бензонасос, третий — сигнальный, четвертый — на сигнальную лампу. Между электронными датчиками и прибором также имеют три провода. Первые два — это питание и «масса», а третий — сигнальный, идущий к блоку управления, который укажет количество топлива на цифровом табло приборной панели.

Проверку поплавкового или трубчатого датчика уровня топлива имеет смысл начать с универсального метода. Он выполняется в двух вариантах — когда стрелка постоянно находится в начале шкалы и когда стрелка находится постоянно в конце шкалы. Начнем с первого. Для этого необходимо:

  • Обеспечить доступ к контактной группе датчика на топливном баке.
  • Включить зажигание.
  • Разорвать цепь сигнального провода (используя дополнительные провода).
  • Наблюдать за поведением указателя уровня на панели приборов.

В случае, когда после этого стрелка на приборе сместилась в конец шкалы — датчик уровня топлива неисправен. Если же стрелка осталась на месте — требуется проверить целостность сигнального провода, то есть, «прозвонить» его.

Если стрелка постоянно находится в конце шкалы, то проверка датчика выполняется по следующему алгоритму:

  • Обеспечить доступ к контактной группе датчика над бензобаком.
  • Включить зажигание.
  • Конец сигнального провода, идущего на приборку, поочередно замкнуть сначала на контакт датчика, а потом на кузов («массу»).
  • В случае, если стрелка прибора при этом осталась на нулевой отметке в обоих случаях, то это значит, что, скорее всего, оборвался сигнальный провод, соединяющий датчик с прибором. Следовательно, его нужно прозвонить.
  • Если стрелка отклоняется в противоположную сторону в случае замыкания провода на кузов — значит, отсутствует контакт датчика с «массой».
  • Если же стрелка смещается в обоих случаях — значит, датчик неисправен и требуется дальнейшая диагностика.

Для более точной диагностики датчик уровня топлива лучше проверять его в снятом состоянии.

В процессе демонтажа следите за тем, чтобы мусор с крышки или ободка уплотнителя не попал в топливный бак. Поэтому перед демонтажом желательно протереть ветошью пыль и грязь на крышке топливного модуля.

Как проверить рычажный датчик уровня топлива мультиметром

Конкретный пример как проверить рычажный датчик уровня топлива поплавкового типа в снятом состоянии рассмотрим на основе автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099. Алгоритм проверки будет следующим:

  • Включаем мультиметр в режим измерения сопротивления.
  • Подключаем к выводам датчика щупы и двигаем резистивным рычагом по дорожке. Сопротивления при различных режимах должно постепенно изменяться.
  • Так, если поправок висит внизу под собственным весом (соответствует пустому баку), то сопротивление на датчике должно быть в пределах 238…262 или 285…335 Ом в зависимости от того, какой используется датчик. Если поднять поплавок вниз, то сопротивление должно снизится до 17…23 либо 7…25 Ом. На практике указанные значения могут НЕЗНАЧИТЕЛЬНО отличаться. Если показания отличаются значительно, не меняются или же меняются скачкообразно в процессе движения поплавка — скорее всего, датчик неисправен.

Кроме измерения датчика уровня топлива мультиметром также нужно выполнить его визуальную проверку. В частности, проверить работоспособность нужно, убедившись, что провода и разъемы не имеют механических повреждений. Также обязательно нужно осмотреть наличие окислов и/или мусора на переменном сопротивлении, а планка с контактами надежно закреплена и припаяна к выводам. Еще надо проверить плотность контакта, то есть, насколько плотно «язычок» подходит к переменному сопротивлению. При необходимости его нужно будет подогнуть (только осторожно!).

На других автомобилях (или при использовании других датчиков) алгоритм проверки будет таким же, однако предварительно необходимо знать номинальное значение сопротивлений установленных датчиков. Это можно найти в инструкции к ним либо в технической документации к автомобилю (мануалу).

Обратите внимание, что если датчик уровня топлива исправен, а указатель на приборной панели все равно работает некорректно либо не работает вовсе — значит, неисправен сам указатель. Зачастую ремонт связан с заменой (или добавлением) подстроечного резистора. Это требуется для того, чтобы скорректировать вышедшее из строя сопротивление на самом приборе.

Ремонт датчика уровня топлива

В первую очередь необходимо понимать, что ремонт датчика уровня топлива невозможен без его демонтажа с посадочного места.

Если на рычажном датчике уровня топлива износились резистивные элементы — можно попробовать подогнуть «язычок», который непосредственно скользит по ним и передает значение тока на контролирующий прибор. Заодно можно почистить контактные дорожки прибора. В случае же, если резистивная дорожка износилась значительно, то ремонт не возможен и ДУТ подлежит только замене. Если плата с резистивной дорожкой «гуляет» на своем посадочном месте — ее нужно припаять заново.

Когда возникли неисправности в электрической цепи датчика, обычно проблемы возникают на контактах. Соответственно, их нужно почистить и подтянуть. Также желательно смазать их специальной смазкой. Повреждены провода — желательно заменить на новые (можно целым жгутом). Однако если повреждение изоляции незначительное, то можно воспользоваться для ремонта изолентой или термоусадкой для проводов.

Если в трубчатом датчике загрязнилась направляющая трубка — значит, ее нужно почистить и смыть налет с помощью спрея с очистителем. Заодно можно почистить и сигнальные провода, расположенные вдоль трубки.

Недостатком электронного датчика уровня топлива является его неремонтопригодность. По крайней мере, в гаражных условиях. Поэтому, если данный узел вышел из строя — обратитесь за помощью в автосервис либо к официальному представителю автопроизводителя вашего автомобиля.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Почему не работает указатель уровня топлива: неисправности и самостоятельная замена

Принцип работы двигателей внутреннего сгорания основан на сжигании топливовоздушной смеси. Массовое распространение получили моторы, в которых используется дизель и бензин. Водителю автомобиля важно понимать, как много топлива находится в баке, насколько быстро оно расходуется в том или ином режиме езды, и сколько километров машина еще сможет преодолеть до заправки. Чтобы информировать водителя об уровне топлива, на панели приборов имеется соответствующая шкала. Данные на нее передает датчик, расположенный в бензобаке. Как и любой другой элемент автомобиля, он имеет типичные неисправности, и водителю необходимо знать: как их диагностировать, устранить или, в крайнем случае, заменить датчик уровня топлива.

Как измеряется уровень топлива в автомобиле

Взаимодействие между указателем уровня топлива и датчиком топлива основано на передаче сигнала, который может быть аналоговым или цифровым. В зависимости от типа передаваемого сигнала, различаются датчики уровня топлива.

В современных автомобилях наибольшее распространение получили цифровые датчики, которые гораздо точнее аналоговых вариаций. Цифровой датчик получает аналоговую информацию об уровне топлива, которая преобразуется в сигнал, а после передается на указатель. При этом значение, которое поступает с датчика, рассчитывается исходя из геометрических параметров топливного бака и учитывая поправку на неравномерность распределения топлива по резервуару.

Непосредственно за измерение уровня топлива в автомобильных баках отвечает поплавок, который, представляющий собой цифровое потенциометрическое устройство. Он изготавливается из легких материалов (пластик, пенопласт, легкие металлы), чтобы находиться постоянно на поверхности топлива, тем самым передавая показания датчику. Подобная система измерения уровня топлива в баке простая, надежная и недорогая, что важно при массовом производстве автомобилей.

Поплавковые датчики можно разделить на два типа:

  • Рычажные. В таких типах датчиков поплавок соединяется с реостатом через металлический рычаг. Соответственно, при увеличении или уменьшении уровня топлива поплавок начинает движение, за ним поворачивается рычаг, движение передается на реостат и его сопротивление изменяется. Информация об этом сопротивлении, с учетом различных факторов, передается в виде цифрового сигнала на указатель уровня топлива.
  • Трубчатые. Поплавок в подобных датчиках уровня топлива устанавливается внутри специальной трубки, которая монтируется в топливный бак. Поплавок в трубке зафиксирован таким образом, чтобы его движение было возможно только по вертикальной оси. В нижней части трубки находится отверстие, в которое поступает топливо. При поступлении топлива поплавок поднимается, при уменьшении его количества опускается. Параллельно движению поплавка располагают контактные кольца на проводах, замыкание которых фиксирует информацию об уровне топлива, передаваемую на указатель.

Трубчатые датчики уровня топлива считаются более точными, чем рычажные. Преимущества трубчатой конструкции особенно проявляются при движении автомобиля в горку, с горки или на поворотах, когда уровень топлива в баке колеблется, и рычажная система может считывать не до конца достоверные показатели. При этом трубчатый датчик уровня топлива более дорогой, чем рычажный, и он может быть установлен не во все топливные баки, из-за ограничений геометрической формой.

Неисправности в работе указателя уровня топлива

Главным симптомом проблем с датчиком уровня топлива автомобиля являются ложные данные, поступающие на указатель. По «поведению» указателя можно сделать некоторые выводы о возникшей неисправности:

  • Указатель топлива находится на нуле, независимо от уровня топлива в баке. Вероятнее всего, проблема связана с ограничителем хода поплавка;
  • Указатель топлива двигается, но постоянно опускается на нулевое значение. Необходимо обратить внимание на состояние обмотки потенциометра и надежность контакта токосъемника с потенциометром;
  • Колебания указателя топлива. Подобная неисправность указывает на сильный износ контактов;
  • При пуске двигателя указатель топлива не отрывается от нуля. Неисправность связана с электроникой автомобиля. Необходимо проверить провода на обрыв и надежность подключения, а также убедиться в целостности предохранителя;
  • Лампочка низкого уровня топлива не загорается. Проблема может быть связана с выходом из строя потенциометра;
  • Неправильные показания уровня топлива. В такой ситуации следует проверить поплавок на герметичность.

Согласно правилам дорожного движения, эксплуатация автомобиля с неисправным указателем уровня топлива запрещена. Исходя из этого, проблему следует устранить, и чаще всего это делается путем замены датчика.

Как снять датчик уровня топлива

В зависимости от модели автомобиля, процесс демонтажа датчика уровня топлива может немного отличаться. При этом можно выделить основные моменты, на которые необходимо обратить внимание, чтобы снять датчик уровня топлива:

  1. Перед тем как приступать к демонтажу датчика, необходимо сбросить минусовую клемму с аккумулятора автомобиля;
  2. Далее требуется обеспечить доступ к датчику. В зависимости от того, где он располагается, необходимо будет снять обивку багажника или демонтировать заднее сиденье;
  3. Большинство датчиков сверху фиксируются предохранительной пластиной, для удаления которой потребуется открутить болты крепежа;
  4. Обязательно следует почистить от грязи и пыли сам датчик, а также топливный бак вокруг него, чтобы загрязнения не оказались внутри топливного бака;
  5. После этого с датчика снимаются провода и болты крепления.

Когда все описанные выше манипуляции будут выполнены, датчик уровня топлива можно доставать. Делать это необходимо максимально аккуратно, чтобы не повредить его конструкцию.

Как установить и проверить датчик уровня топлива

Установка датчика уровня топлива проводится в обратном демонтажу порядке. При этом важно помнить о некоторых основных рекомендациях по его установке и проверке:

  1. Перед тем как монтировать датчик, необходимо очистить посадочное место, в том числе и от следов старого герметика, если он был нанесен;
  2. Установить на посадочное место новую прокладку, предварительно смазав ее герметиком, если это требуется;
  3. Проверить работу указателя уровня топлива. Для этого, установив новый датчик уровня топлива, не следует сразу закрывать доступ к нему. Проехав порядка 50 километров, потребуется осмотреть топливный датчик и убедиться в отсутствии утечек.

Правильные показатели с датчика уровня топлива позволяют водителям планировать свой маршрут, что особенно важно при дальних поездках.

Загрузка…

okeydrive.ru

Датчик уровня топлива — устройство, основные неисправности

Датчики в автомобиле обеспечивают контроль за работой систем его составных частей – силовой установки, трансмиссии и т. д. Часть из них напрямую влияют на функционирование мотора (датчик положения коленвала, датчик массового расхода воздуха и т. д.), и при их поломке двигатель начинает работать с перебоями. Но есть и такие, которые не оказывают особого влияния на работу автомобиля, но без них эксплуатация машины имела бы некоторые затруднения. Одним из таких является датчик уровня топлива (ДУТ).

Назначение и типы датчика уровня топлива

Содержание статьи

Общий принцип работы датчиков замера топлива

Данный элемент обеспечивает определение остаточного количества топлива в баке и передачу показаний на индикатор, установленный на приборной панели. Поэтому водитель во время движения может отследить остаток бензина или дизтоплива и своевременно его восполнить. Неисправности этого датчика может закончиться остановкой в самый неподходящий момент из-за пустого бака и походом к ближайшей заправке с канистрой.

Устанавливается датчик непосредственно в топливном баке. Он может быть как полностью отдельным элементом, так и быть объединенным с топливозаборником (карбюраторные авто), или же входить в состав блока подачи топлива (инжекторные модели).

Наибольшее распространение получили контактные датчики, созданные на основе потенциометра, их работа их основана на изменении сопротивления.

На авто применяются два типа датчика уровня топлива

  1.  рычажного;
  2. и трубчатого типа.

Каждый из них имеет свои особенности конструкции, достоинства и недостатки.

Датчик рычажного типа

Рычажный датчик уровня состоит из потенциометра, поплавка и рычага, связывающего их. В свою очередь потенциометр состоит из двух секторов, на один из которых нанесены пластинки резистивного материала и бегунка, контактирующего с сектором, а также соединенного с рычагом. Второй конец его соединен с поплавком.

Работает данная конструкция достаточно просто: поплавок, сделанный в виде полого герметичного элемента (из металла или пластика) всегда находится на поверхности топлива. По мере расхода бензина он опускается, при этом посредством рычага он перемещает бегунок потенциометра. Он контактирует с секторами к которым подсоединены провода, идущие к индикатору топлива. За счет изменения количества пластин, которые подключены в электрическую цепь потенциометра, меняется и сопротивление.

То есть, при заполненном баке, бегунок находится в крайнем положении, поэтому электрический ток проходит по кратчайшему пути в потенциометре, на пластинчатом секторе через самую крайнюю пластину. Из-за этого сопротивление самое низкое (порядка 7 Ом). По мере расхода бензина бегунок перемещается и подключает в цепь все больше резистивных пластин, что повышает сопротивление (при половине бака данный параметр составляет 120-130 Ом). При пустом же баке задействован уже весь пластинчатый сектор, обеспечивая максимальное сопротивление в цепи (320-340 Ом). Отметим, что параметры сопротивления указаны приблизительно, поскольку разные модели датчика уровня топлива имеют свои конкретные параметры.

К положительным качествам рычажного типа датчика относится очень простая конструкция, что обеспечивает надежность, а также небольшая стоимость. Но есть у него и недостатки – контактные пары со временем изнашиваются, а также данный ДУТ имеет погрешность в показаниях, особенно это касается у авто с аналоговыми индикаторами топлива.

Применяется он повсеместно как на отечественных авто (ВАЗ всех моделей, ГАЗ, КамАЗ), так и на зарубежных — Toyota, Volkswagen и т. д.

Датчик трубчатого типа

Датчик трубчатого типа несколько отличается по конструкции. У него нет в конструкции потенциометра как такового, но задействован принцип его работы.

Состоит он из защитной трубки, внутри которой располагаются направляющая стойка, с перемещающимся по ней поплавком, а также закольцованный провод сопротивления, подсоединенный к проводам, идущим на индикатор. Внутри поплавка установлены контактные кольца, постоянно контактирующие с проводом, обеспечивая еще одно кольцевание провода сопротивления по которому и движется электрический ток.

Устройство ДУТ трубчатого типа

фото Drive2.ru

Работает данный тип датчика так: через отверстие внизу в защитную трубку заходит топливо, на поверхности которого и плавает поплавок. За счет перемещения поплавка в зависимости от количества топлива и происходит изменение сопротивление.

То есть, при заполненном баке поплавок находится вверху защитной трубки. При этом электрический ток движется по короткому пути, поскольку задействован лишь малый отрезок провода сопротивления. По мере потребления топлива, поплавок опускается, и длина провода увеличивается, что и обеспечивает увеличение сопротивления в цепи.

Видео: Проверка и ремонт датчика уровня топлива

Ещё кое-что полезное для Вас:

Достоинством данного типа ДУТ является более точное измерение, поскольку он не восприимчив к колебаниям топлива при разных положения авто. Достигается это благодаря наличию защитной трубки. Но применяется он далеко не на всех машинах из-за того, что далеко не всегда геометрия бака дает возможность его установить. Это и является главным недостатком трубчатого датчика. Поэтому большее распространение получил рычажный тип.

Что же касается авто, то такой тип встречается очень редко, но все же они используются. К примеру трубчатый датчик устанавливается на микроавтобус Mercedes-Benz T1.

При этом у обоих этих типов имеется еще один общий недостаток. Их невозможно использовать с альтернативными видами топлива (этанол, биодизель и т. д.) Для такого топлива используются бесконтактные магнитные датчики.

Почему не работает датчик уровня топлива

Несмотря на простоту конструкции, датчики уровня топлива нередко выходят из строя, что приводит к неправильным показаниям или вообще он может не срабатывать.

Возможные неисправности ДУТ можно поделить на электрические и механические.

Что касается неисправностей электроцепи, то здесь все просто: проблемы часто возникают из-за окисления контактов, перегорания предохранителя, повреждения проводки.

А вот механических неисправностей больше:

  1. износ секторов потенциометра;
  2. изгиб рычага;
  3. нарушение герметичности поплавка.

При таких неисправностях индикатор уровня топлива может не работать или работать с перебоями – стрелка дергается, все время указывает на «пустой» бак и т. д.

Видео: Ремонт датчика уровня топлива

Чаще же всего проблемы создает износ секторов. Происходит это из-за контакта с бегунком, который постоянно перемещается по ним. В случае, когда износ  небольшой и имеется только тонкая затертая полоса, устранить неисправность можно путем подгибания бегунка, из-за чего он начинает контактировать с неизношенной поверхностью секторов. Но это не поможет, если полоса стертости широкая. Здесь уже придется полностью менять датчик.

Изгиб рычага обычно случается, когда производилось извлечение датчика и последующая его неаккуратная установка. Следствием этого становиться некорректное показание уровня, причем значительное.

Пробой поплавка приводит к попаданию топлива внутрь, из-за чего он уже не будет постоянно находиться на поверхности. По мере увеличения внутри горючего, он начнет погружаться, что приводит к неправильным показаниям количества топлива.

Если проблемы с работой ДУТ не связаны с электрической составляющей, а механической, то восстановление работоспособности зачастую выполняется путем полной замены датчика, поскольку стоит он немного и большинство просто не заморачиваются с ремонтом.

Важным условием при замене является правильный подбор датчика. На разных авто данный элемент обладает своими рабочими параметрами, в частности – сопротивлением при разных положениях бегунка.

Выбирать надо тот датчик, который полностью соответствует параметрам цепи, заявленным в тех. документации к авто.

avtomotoprof.ru

11 причин неисправности и его ремонт

Содержание статьи

Установлен подобный датчик уровня топлива в баке, куда подаётся горючее, а на приборную панель в салоне автомобиля выводятся основные показатели. Несмотря на то, что датчики не имеют изнашиваемых элементов, время от времени они выходят из строя. В рамках данной статьи можно найти ответы на вопросы, что представляет собой ДУТ, каких видов бывают приборы, а также какие могут случиться поломки с ним и как их устранять.

Принцип работы датчика уровня топлива в автомобиле

Принцип работы устройства достаточно прост. Прибор постоянно замеряет количество топлива и при критическом объёме автоматически выдает соответствующий сигнал. Замер горючего производится при помощи специального поплавка. Как только водитель садится за руль, на приборе он видит степень заполнения бака. Через некоторое время, по мере траты топлива, осуществляется плавное снижение указателя. Все это и фиксирует датчик уровня топлива в баке и выдает водителю на панели приборов.

Современные устройства могут допускать некоторые погрешности в замерах. В любом случае она не будет значительной, не превысит 1 %.

В основной массе топливных систем современных авто установлены специальные цифровые устройства, выдающие не стандартные аналоговые сигналы, а цифровые. Особенностью таких устройств является возможность преобразования полученного сигнала в определённые цифровые данные. После фиксации необходимого показателя проводится корректировка и выравнивание значения, с принятием во внимание всех возможных колебаний в количестве топлива. Подобный цифровой указатель уровня топлива характеризуется высокими показателями точности. Уровень погрешности здесь не превышает 0,5%.

Типы датчиков уровня топлива

Прежде чем рассмотреть вопрос, как проверить датчик уровня топлива, стоит изучить, какие бывают виды таких приборов. Современные датчики характеризуются определённым количеством преимуществ, среди которых можно отметить:

  • надёжность, доступность и простота конструкции;
  • высокие показатели точности замеров;
  • низкая стоимость.

Среди недостатков можно выделить присутствие встроенных элементов, которые восприимчивы к частым поломкам по причине окисления.

В топливной системе современных авто используются устройства двух основных категорий – рычажные и трубчатые. Главным схожим элементом подобных устройств является поплавок. Для их изготовления задействуется тонколистовой металл, пенопласт и полая пластмасса. Остальные детали данных устройств несколько отличаются, потому каждый вид нужно рассмотреть отдельно.

Рычажного типа

Состоят подобные устройства из потенциометра, поплавка и рычага. Поплавок соединен с контактом датчика посредством небольшого рычага, выполненного из качественного металла. По своей конструкции датчики такого плана представляют собой сектор, разделённый на полосы из металла особого резистивного типа.

Такие датчики могут монтироваться отдельно или в самом блоке, отвечающем за подачу топлива. Благодаря именно этой универсальности датчики могут быть использованы практически на всех видах и категориях топливных баков.

Трубчатого типа

В этом датчике поплавок передвигается внутри полой части трубки. Здесь есть также специальные провода, которые создают определённое сопротивление. На концах присутствуют контактные кольца для входящего в комплектацию поплавка. Среди основных особенностей такого прибора можно отметить:

  1. Высокий уровень устойчивости к колебаниям автомобиля.
  2. Основной элемент полностью закрыт, что защищает контакт с используемым топливом.
  3. Поплавок здесь соединяется с рычагом посредством магнита.

Передвижение магнита проводится по сектору, где установлены металлические пластины разной длины. Формируемое магнитное поле создаёт особый электронный сигнал, определяющий актуальный на время замера уровень топливной смеси в топливном баке.

Основные неисправности в работе датчика

Если датчик неправильно показывает уровень топлива, можно судить о том, что произошла определённая поломка и её нужно устранить. Современные датчики, фиксирующие уровень топлива, как и все детали транспортного средства, время от времени выходят из строя. В этом случае нужно обязательно провести ремонт датчика уровня топлива.

Неисправность в показателях

Основным признаком поломки датчика является показ ложных данных, отображающихся на указателе. По его «поведению» можно сделать определённые выводы относительно образовавшейся поломки. Вот самые основные виды поломок и их причины:

  1. Указатель находится на нуле, вне зависимости от уровня топлива. Проблема заключается в поломке ограничителя хода поплавка.
  2. Указатель перемещается, но всё равно опускается на нулевую отметку. В этом случае нужно обратить внимание на общее состояние обмотки устройства, а также на надёжность контакта между датчиком и токосъёмником.
  3. Колебания в указателях количества топлива. Данная неисправность указывает на достаточно сильный износ контактов.
  4. В процессе запуска двигателя указатель топлива не поднимается выше нулевой отметки. Подобная неисправность связана напрямую с электроникой транспортного средства. Здесь важно провести проверку проводов на предмет возможного обрыва и на степень надёжности подключения. Важно убедиться в общей целостности предохранителя.
  5. Не загорается лампочка низкого уровня топлива. Подобная проблема часто связана с выходом прибора из строя.
  6. Врёт датчик уровня топлива. В подобной ситуации потребуется провести проверку поплавка на уровень герметичности.

Согласно современным ПДД, эксплуатация машины с неисправным указателем строго запрещена. Проблемы, возникшие с датчиками нужно максимально своевременно устранять.

Неисправность механики и функционирования

Наряду с проблемами, которые выражаются в неправильных показателях, поломки датчика могу проявляться в следующих неисправностях:

  • потеря герметичности встроенного поплавка;
  • сильный изгиб проволочного держателя;
  • нарушение общей герметичности корпуса и вытекающее отсюда снижение уровня сопротивления;
  • механический обрыв переменного резистора;
  • потеря герметичности в месте крепления прибора к топливному баку.

После потери поплавком должной герметичности, устройство по контролю, при полном баке, будет показывать неполный уровень топлива. При достаточно сильной потере герметичности индикатор тут же покажет минимальный уровень топлива. При этом реальное количество не будет иметь значения. Чтобы устранить подобную неисправность, потребуется снять датчик и заменить поплавок. Если поплавок нет возможности приобрести, потребуется полностью заменить весь прибор.

Довольно часто датчик выходит из строя по причине долговременного перемещения по пересечённой или неровной местности. Постоянные удары по баку приводят к серьёзному повреждению проволочного держателя встроенного поплавка.

При таких изгибах поведение индикатора будет прямо зависеть от того, куда был изогнут держатель. Если изгиб будет направлен вверх, показатели всегда будут увеличенными, если вниз, параметры будут заниженными. Если поломка заключается в подобном изгибе, потребуется просто выпрямить проволочный держатель, придать ему первоначальную форму.

Нередко у датчика нарушается герметичность корпуса. Это происходит после случившейся аварии, а также после долговременного применения топлива низкого качества. Попадание бензина в прибор приводит к нарушению его работы и, как следствие, к неправильным показаниям датчика. Данные неисправности можно устранить только полной заменой прибора.

Если оборвётся переменный резистор, это приведёт к тому, что датчик всегда будет показывать наполненный или совершенно пустой бак. Аналогичные признаки могут наблюдаться в процессе обрыва сигнального провода, идущего от датчика к индикационному блоку. Перед тем как снять датчик, потребуется подсоединить к кузову авто и к сигнальному контакту переменный резистор, у которого уровень сопротивления составляет 100 — 200 Ом. В процессе вращения ручки нужно убедиться в том, что показания датчика изменяются. В этом случае устранить неисправность можно будет только посредством полной замены прибора.

Основным признаком полной потери герметичности на месте монтажа прибора является появление в салоне запаха бензина.

Как самостоятельно устранить неисправность датчика уровня топлива?

Если не работает датчик уровня топлива, перестал справляться с возложенной на него основной функцией, не контролирует расход бензина, потребуется провести специальные ремонтные работы.

Снятие датчика

В прямой зависимости от модели транспортного средства, процесс снятия устройства может немного отличаться. В любом случае определённые моменты являются схожими. Вот основные действия, направленные на снятие вышедшего из строя датчика:

  1. Изначально сбрасывается минусовая клемма с аккумулятора транспортного средства.
  2. Обеспечивается доступ к датчику. Для этого требуется снять в багажнике обивку. В некоторых случаях потребуется демонтировать одно из задних сидений.
  3. Все датчики оснащены специальной фиксирующей предохранительной пластиной. Чтобы удалить её, нужно открутить крепёжные болты.
  4. Обязательно нужно почистить датчик от пыли и грязи, если планируется после ремонта использовать его снова.
  5. С прибора снимаются все крепёжные болты и провода.

После выполнения всех описанных манипуляций, устройство можно доставать. Данный процесс необходимо выполнять аккуратно, чтобы не была повреждена его конструкция.

Установка датчика

Монтаж прибора по контролю расхода топлива осуществляется в обратном демонтажу порядке. На данном этапе желательно проследить за тем, чтобы за пример была взята схема подключения датчика уровня топлива. Последовательность действий здесь соблюдается следующая:

  1. От остатков герметика очищается посадочное место устройства.
  2. Если был куплен новый прибор, можно рассчитывать на то, что в комплекте с ним идёт резиновая качественная прокладка. Её нужно положить на бак для совмещения отверстий под болты.
  3. После этого вставляется датчик в топливный бак. При этом важно не перепутать направление встроенного поплавка.
  4. Тщательно закручиваются все болты и затягиваются.
  5. Если в комплекте не идет новый уплотнитель, можно использовать старый. Для этой цели требуется намазать место будущей установки датчика небольшим слоем автомобильного герметика.
  6. Сверху кладется уплотнитель, и совмещаются отверстия для крепежных болтов.
  7. Сверху требуется также намазать герметиком.
  8. Вставляется датчик, совмещаются все крепёжные отверстия и тщательно закручиваются.
  9. Осуществляется подключение всех проводов, аккумулятора.
  10. Включается зажигание и изучаются показания индикатора.

Если транспортному средству больше 15 лет, стоит даже при новом уплотнителе использовать герметик.

Проверка датчика

Проверка датчика должна быть проведена обязательно, но сделать это сразу после установки невозможно. После установки прибора не нужно сразу закрывать к нему доступ. Проехав 50 км, нужно внимательно осмотреть датчик, удостоверится в полном отсутствии утечек. Если всё в порядке, доступ можно закрывать и пользоваться устройством, время от времени проводя стандартные проверки.

Заключение

Чтобы посреди пути не остаться без топлива, требуется знать количество горючего в баке. Благодаря устройству можно понять, нужно или нет посещать заправку, какой запас бензина присутствует в баке и получится ли ехать далее. Это не просто полезное устройство, а прибор, отвечающий за уровень безопасности на дороге. Современным законодательством предусмотрено обязательное наличие подобного датчика и его исправное состояние.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Как провести ремонт датчика уровня топлива?

Ремонт датчика уровня топлива – важный процесс. Пусть даже функционирование этого агрегата не оказывает прямого влияния на , его неверные данные могут послужить причиной возникновения аварийных происшествий на дороге.

Именно исходя из сведений, которые демонстрирует измеритель, можно планировать поездки или заправку авто. Поэтому не рекомендуется откладывать, а осуществлять починку или замену датчиков вовремя. Для того, чтобы предотвратить неприятности на дороге, необходимо знать, что представляет собой система этого устройства, как её проверять и регулировать. Примером послужит модель ВАЗ 2110.

Как провести ремонт датчика уровня топлива

Электронный показатель уровня горючего

Датчик указателя уровня топлива – один из главных контролирующих органов автомобиля. С его помощью автомобилист получает информацию, которая выводится на переднюю панель приборов, о наличии в баке. В основе этого механизма – резистор с подвижным контактом (крайние значения сопротивления – 50-300 Ом), который меняет свое состояние во время колебания поплавка:

  • Если меняется количество бензина, поплавок двигается и меняет сопротивление резистора;
  • Как только объем горючего достигает наименьшей цифры, происходит замыкание контакта, а он уведомляет водителя об этом. Обычно сигнал выводится на цифровой датчик уровня топлива. Лампочка загорается, когда в ёмкости остаётся 5-6 л. горючего.

Резистор датчика уровня топлива

Если вы заметили, что устройство отображает неверную информацию или вовсе отсутствует реакция на смену количества бензина, нужно его демонтировать, проверить состояние, и если обнаружены неисправности в системе – сменить на новый.

В транспортных средствах советского производства , контролирующий прибор располагается непосредственно в баке. Для того, чтобы сэкономить место, он устанавливается вместе с топливным насосом. Поэтому, если вам нужно сменить ДУТ (датчик уровня топлива), то придётся демонтировать и топливозаборник. Прежде всего, чтобы получить доступ к прибору, нужно убрать заднее сидение и снять специальный люк.

Датчик уровня топлива в сборе с топливным насосом

Ремонт датчика уровня топлива ваз 2110

Последовательность действий:

  1. Необходимо отключить кнопку, которая отвечает за подачу на аккумулятор команды «минус». В случае, если она отсутствует – нужно сбросить клемму с .
  2. Открыть дверцу, открепить заднее сидение и снять его. Достать из салона и убрать в сторону.
  3. Отодвинуть шумоизоляцию, чтобы обеспечить удобный доступ к смотровому люку в кузове.
  4. Используя крестообразную отвёртку, раскрутить винты, на которых крепится люк. Снять его крышку.

    Подготовка к демонтажу топливного насоса

  5. Отбросить проводку, подходящую к разъёму.

    Отсоединение электрического разъема насоса

  6. Чтобы было удобно демонтировать топливный насос, открутить штуцеры и развести трубки для поступления бензина в стороны. Для этого рекомендуется применять ключ на 17.
  7. Раскрутить и изъять гайки, на которых крепится прижимное кольцо. Применяя ключ на 7, это будет совсем не сложно. В случае, если вы на протяжении долгого времени не демонтировали топливный насос, а гайки покрылись ржавчиной, используйте универсальную смазку WD-40. Она позволяет успешно побороть образовавшуюся ржавчину.

    Отсоединение насоса от топливной магистрали

  8. Когда снято крепление, нужно поддеть кольцо и достать из резервуара полностью всю конструкцию (включая рычаг и поплавок). Важно проявить особую осторожность, чтобы механизм не повредился.

    Извлечение насоса из бака

  9. Открутить винтики, на которых фиксируется ДУТ, крестовидной отверткой и снять электронный датчик уровня топлива.
  10. Извлечь из кожуха направляющие. Что касается креплений – они легко отгибаются отвёрткой.
  11. Выкрутить болты, которые находятся на крышке топливного насоса. В это же время закрепить гайку ключом на 5.
  12. Снять крышку – под ней окажется контроллер горючего. Теперь ничто не помешает осмотреть деталь и разобраться с принципом её работы.
  13. Проверить работоспособность ДУТ, при обнаружении неполадки заменить узел.

    Проверка датчика уровня топлива

  14. Вернуть все комплектующие в обратном порядке. Единственным нюансом есть надобность обработать бензиноустойчивым герметиком область, где прижимное кольцо прилегает к прокладке.

    Установка топливного насоса в бак

Проверка и ремонт датчика уровня топлива ваз 2106

Прежде, чем избавляться от старого прибора и заменять его на новый, следует убедиться в том, что он действительно вышел из строя. Осуществить это можно несколькими способами:

  • Если приёмник искажает показатели, можно просто его отрегулировать. Сначала подключите его и вручную изменяйте положение рычага. При этом следите за стрелкой показателя бензина. В рабочем состоянии она будет двигаться, соответственно поплавку. Если он находится снизу – стрелка будет указывать на «0», а сверху – на «1». Если стрелка показывает неверные параметры в том или ином положении, попробуйте подогнуть регулировочный язычок с любой стороны. Это поспособствует тому, что поплавок будет опускаться ещё ниже или выше. Такой ремонт датчика уровня топлива позволит отрегулировать показания наиболее точно.

    Регулировка и ремонт датчика уровня топлива

  • Отрегулируйте ДУТ непосредственно на передней приборной панели. Чтобы сделать это, нужно лишь выключить зажигание и разобрать её. Далее снимите стрелку, подключите устройство к системе. После того, как прошло пару минут, можно менять положение поплавка вверх (как при наполненной емкости) и одновременно выставлять стрелку. После этого убедитесь, что она демонстрирует верную информацию при разных положениях поплавка.

    Юстировка датчика топлива на приборной панели

  • Если стрелка указывает на наличие полного резервуара бензина, хотя в действительности это совсем не так, выполняйте следующие шаги:
  1. Проверяем исправность проводки сзади передней приборной панели. Перед этим снимите устройство и подтяните гайки, прикрепленные к указателям и обеспечивают наличие контакта.
  2. Обратите внимание на узлы, расположенные под ручником машины. Нередко именно в их неполадках кроется сбой в работе ДУТ.
  3. Случается, что все механизмы, в том числе измеритель бензина, исправны, а стрелка всё равно правильно не отображает степень наполненности топливного бака. Так бывает, если установлена модель управляющего утройства старого образца выпуска. Такое устройство не подлежит восстановлению – его нужно заменять.
  4. Если причина в том, что сбилась стрелка, стоит нажать на кнопку суточного пробега и включить зажигание.
  5. Очередной причиной сбоев в нестабильном функционировании регулятора объема горючего может стать окисление контактных пластин.

portalvaz.ru

Ремонт датчика уровня топлива ваз

Датчик уровня топлива на ВАЗ 2114 инжектор: все секреты и тонкости

Наверное, каждый владелец отечественного автомобиля сталкивался с такой ситуацией, когда информация на приборной панели об уровне топлива в баке не соответствовала действительности. Это довольно распространенное и неприятное явление, свойственное преимущественно уже старым машинам.

Датчик уровня топлива ВАЗ-2114 с инжектором выполняет одну простую, но чрезвычайно полезную задачу – информирует водителя об остатке горючего в бензобаке. В ходе эксплуатации автомобиля контакты механизма окисляются, а сам датчик начинает некорректно функционировать.

По какому принципу работает устройство и как заменить его в случае необходимости?

Из чего состоит датчик уровня топлива и как работает

Датчик уровня топлива может работать исправно продолжительное время. Сам механизм не относится к числу наиболее болезненных мест ВАЗ-2114, но, как и все другие устройства, рано или поздно выходит из строя. Его поломка чаще всего обусловлена тем, что ДУТ находится в неблагоприятных условиях.

Корпус устройства достаточно хрупок, что часто приводит к поломке датчика от механических повреждений. Кроме всего прочего, постоянные перепады температур изрядно снижают срок его службы. Особенно болезненно датчик топлива ВАЗ-2114 переживает морозное время года.

Основное предназначение датчика уровня топлива – определения уровня топлива в бензобаке и передача полученных данных указателю, который информирует водителя.

В автомобиле ВАЗ-2114 чаще всего можно встретить датчик типа БМ-150. Независимо от конструктивной особенности, работа каждого контролера топлива основана на измерительном поплавке, выполненном из легкого материала. Принцип работы устройства следующий: определенному количеству бензина в баке соответствует уникальный сигнал. Конструкция также включает в себя рычаг и резисторный элемент.

В совокупности все детали устройства позволяют измерять сопротивление, которое имеет различные показатели в зависимости от уровня бензина. С помощью скользящего контакта возможно включение и отключение специального индикатора на приборной панели.

Для полного бака характерно сопротивление в 20 Ом, для пустого – 300 Ом.

Распространенные неисправности ДУТ

Часто водитель может наблюдать следующую ситуацию: во время поездки по ровной дороге на панели приборов отображается информация о полном баке, а после езды по бездорожью, о пустом. Показания прыгают, что является ярким свидетельством неисправности ДУТ ВАЗ-2114. Проявляется данный недуг зачастую по причине износа контактных дорожек.

Исправить ситуацию в некоторых случаях можно достаточно легко – загнуть бегунок таким образом, чтобы он находился выше истертого на схеме места. Но такое решение проблемы не всегда уместно. Порой приходится заменять полностью весь регулятор.

К прочим неисправностям механизма стоит отнести:

  • Указатель находится на нуле – вероятней всего проблема связана с ограниченным ходом поплавка.
  • Не загорается лампочка низкого уровня топлива – возможна проблема с потенциометром.
  • При пуске двигателя не происходит загорание индикатора – проблема с электроникой.
  • Некорректность отображаемых на приборной панели данных – следует проверить герметичность поплавка.

В случае появления подобных симптомов неисправности устройства специалисты также рекомендуют проверять все крепящие провода датчика гайки. Крепящие элементы зажимают массу, поэтому, если затянуты они плохо – контакт будет то появляться, то пропадать. Если датчик не показывает уровень топлива ВАЗ-2114, то контакты необходимо почистить, а если это не удается сделать, то их можно вовсе полностью заменить.

Замена ДУТ на ВАЗ-2114

Отремонтировать датчик своими руками сможет даже начинающий водитель. Конечно, поломка не должна быть серьёзной, тогда заменить вышедший из строя элемент не составит большого труда и не займет много времени. Например, если пробился поплавок, то всегда можно приобрести новый экземпляр на автомобильном рынке. Старый поплавок легко изымается из держателя и на его место устанавливается новый.

Окислившие провода также часто меняют новыми, если их зачистка невозможна. Цена на новый датчик сравнительно невелика, поэтому чаще всего водители предпочитают просто приобрести новый механизм.

Процесс замены ДУТ на ВАЗ-2114 включает в себя следующий порядок действий:

  • Демонтировать нижнюю часть заднего сидения и убрать обивку, так как датчик является конструкционной частью бензонасоса. Подобраться к механизму, минуя модуль, не получиться.
  • Ключом на 7 освободить два самореза, фиксирующих крышку бензобака.
  • После чего необходимо открутить еще восемь саморезов, крепящих кромку крышки.
  • После проделанных действий крышку можно легко сместить вперед.

Когда доступ к бензонасосу обеспечен, необходимо демонтировать часть колодки проводов. Не забываем открутить гайки магистралей. Прежде чем полностью крышка будет освобождена, необходимо её повернуть один раз, таким образом давление в системе будет понижено.

Необходимо внимательно и осторожно освобождать бензонасос, чтобы не повредить поплавок, его следует первым делом приподнять, а после повернуть по часовой стрелке и наклонить. Когда бензонасос оказался в руках, можно приступать к поиску самого датчика.

Порядок действий следующий:

  1. с помощью отвертки сдвинуть стопорное кольцо;
  2. снять крышку модуля;
  3. снять клеммы датчика и освободить крепления от крышки;
  4. отсоединить колодку;
  5. освободить фиксаторы датчика топлива и демонтировать механизм.

На этом работа по замене датчика считается завершенной. Необходимо новый механизм установить на место и произвести сборку модуля в обратной последовательности. Как видим, нет ничего сложно в выполнении данной работы, необходимо всего лишь вооружиться необходимым инвентарем: отвертки и набор ключей.

Полезное видео

Дополнительные полезные советы вы можете получить, посмотрев видео ниже:

Заключение

Датчик уровня топлива ВАЗ-2114 выполняет одну из важнейших задач в ходе эксплуатации автомобиля. Важно периодически проверять устройство и зачищать контакты от окислений, что значительно продлит механизму срок службы. Проверить устройство на работоспособность достаточно легко: необходимо подключить его к бортовой сети, завести мотор и двигать рычаг с поплавком. Если показания о количестве бензина меняются, значит, датчик исправен. В противном случае следует прибегнуть к замене вышедшего из строя устройства.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

www.vazzz.ru

Датчик топлива неправильно показывает уровень топлива: основные причины

Как известно, ДУТ (датчик уровня топлива в баке) является важным элементом в устройстве топливной системы автомобиля. Вполне очевидно, что если  указатель не показывает уровень топлива на приборной панели или неправильно показывает уровень горючего, возникают сложности в процессе эксплуатации ТС.

В подобной ситуации водитель неизбежно сталкивается с тем, что точно определить уровень в баке не удается, сложно рассчитать, когда необходимо заправляться, высчитать расход горючего и т.д.  Далее мы рассмотрим, почему неправильно показывает датчик топлива или не работает указатель уровня топлива в топливном баке, а также как устранить подобные неисправности.

Читайте в этой статье

Почему неправильно показывает датчик уровня топлива или не работает уровень топлива

Начнем с того, что многие ошибочно полагают, если не работает датчик уровня топлива, на общей функциональности двигателя и его систем это не сказывается. На самом деле в подобном случае существует не только большой риск остаться без топлива в самый неподходящий момент (например, вдали от АЗС на трассе), но и вывести определенные устройства автомобиля из строя.

Если точнее, речь идет о бензонасосе. В двух словах, бензонасос в устройстве системы питания инжекторных моторов погружной, постоянно находится в топливе, при этом охлаждается за счет горючего.

Именно по этой причине нормально работающий датчик уровня топлива показывает, что горючего нет и нужна заправка. Когда уровень снижен до предела, горит сигнальная лампа. При этом в самом баке еще остается не менее 3-5 литров топлива, что позволяет частично охлаждать насос, избежать попадания мусора и грязи со дна бака в систему топливоподачи, а также проехать еще несколько километров при такой необходимости.

Если же датчик показывает неправильно или не работает, водителю часто приходится ездить с горящей лампочкой уровня, в баке постоянно слишком мало топлива, насос перегревается (особенно в жару) и быстро выходит из строя. Также грязью со дна бака могут преждевременно забиваться фильтр бензонасоса (сеточка-фильтр), а также сам топливный фильтр и т.д. 

Другими словами, если в машине не работает датчик топлива, это может стать причиной не только неудобств, но и ряда других неприятностей. Чтобы не заниматься чисткой топливной системы, а также увеличить срок службы топливного насоса или избежать его замены, рекомендуется как можно скорее устранить неполадки ДУТ.  

Неправильно показывает уровень топлива: что делать водителю

Прежде всего, если стрелка уровня топлива показывает неверные данные, нужно приступать к диагностике основных элементов датчика уровня топлива. Начнем с того, что на разных авто могут стоять различные типы датчиков уровня топлива:

  • самым простым и распространенным на легковых авто является рычажный ДУТ;
  • трубчатый датчик чаще стоит на крупных машинах;
  • бесконтактные датчики уровня топлива используют для моторов на метаноле или этаноле;

При этом датчики уровня топлива с потенциометром преобладают, причем рычажного типа. Если такой датчик выходит из строя или неправильно показывает уровень топлива, причина зачастую сводится к тому, что контакты потенциометра окислились, дорожки или бегунок резистора изношены, сам  резистор пришел в негодность или не соответствует номиналу.

  • Как правило, если окислились контакты потенциометра, информация об уровне топлива в топливном баке не соответствует действительности. При этом указатель может периодически показывать точный уровень, однако затем снова показания не верны. При этом лампочка уровня топлива срабатывает нормально.

Чтобы проверить переменный резистор ДУТ, сначала его нужно осмотреть визуально. В случае, когда видны окислы, которые явно отличаются по своему цвету, следует обратить внимание на общее количество и масштабы окисления.

Если количество окислов не большое, тогда их можно просто почистить. Также можно воспользоваться решением переместить бегунок. Способ подойдет тогда, когда окислилась всего лишь часть дорожек.

В ситуации, когда окисления масштабные, не остается ничего, кроме как заменить датчик уровня топлива. Также замена нужна в том случае, если повреждены дорожки или бегунок.

Основным признаком того, что бегунок или дорожки износились, является полный выход датчика из строя. Реже бывает так, что датчик работает, но только в определенных секторах. При осмотре видно, что дорожки затерты, бегунок имеет повреждения и т.д.

Кстати, если есть возможность подогнуть бегунок на рабочий участок, тогда работоспособность датчика уровня топлива можно восстановить. Однако если сам бегунок поврежден или дорожки сильно повреждены, лучше оставит попытки ремонта датчика уровня топлива. В таком случае целесообразнее сразу купить и поставить новый датчик.

Проверка датчика уровня топлива мультиметром

После визуального осмотра также может потребоваться проверка при помощи мультиметра. Другими словами, чтобы понять, почему не работает датчик топлива, указанный датчик также проверяется в режиме омметра.

Дело в том, что резистор может со временем изменить сопротивление, что приводит к неверным показаниям датчика. Сопротивление нужно проверять на пустом баке, заполненном на 50% и полном. Если выявлено, что сопротивление не соответствует норме, лучше сразу ставить новый датчик.

Также добавим, что если после установки нового ДУТ  датчик не точно определяет уровень топлива в баке, часто это происходит по причине того, что сопротивление отклоняется от номинального. Фактически, можно говорить о том, что установлен неподходящий датчик.

Как правило, при выборе важно учитывать, что хотя датчики уровня топлива визуально похожи, при этом обычно имеют разные номиналы сопротивлений. На деле, именно это и приводит к ошибкам. По этой причине нужно приобретать именно такой датчик, который имеет нужное сопротивление.   

Поплавок датчика уровня топлива и другие неполадки

В случаях, когда не работает указатель уровня топлива, в ряде случаев напрямую связаны с поплавком. Поплавки могут быть двух типов:

  • пустотелый поплавок, выполненный из пластика или тонкого металла;
  • так называемый «пенопластовый» поплавок, который изготовлен из пористой основы;

В первом случае поплавок может постепенно изнашиваться и повреждаться, стрелка указателя уровня топлива постепенно все сильнее и сильнее не доходит до максимума при заправке полного бака.

Внутрь полого поплавка может проникать топливо, в результате чего датчик уровня показывает неверные данные. Чтобы устранить проблему и выполнить ремонт, необходима замена поплавка датчика уровня топлива в баке.

Также нужно понимать, что если врет датчик топлива, не следует исключать вероятность механического повреждения самого бензобака. Если бак поврежден, тогда поплавок может попросту заедать.

Как правило, в этом случае указатель точно работает, однако диапазон сильно ограничен. Еще стрелка уровня топлива может «застревать» только в одном положении.  На деле проблема не самая безобидная и часто для решения требуется полная замена бензобака.

Кстати, часто при покупке машины с пробегом можно услышать от продавца, что недавно выполнялась чистка сетки бензонасос а или замена топливного насоса, после чего перестал работать датчик уровня топлива и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить ток утечки в автомобиле. Из этой статьи вы узнаете, какой ток утечки является нормой, а также почему важно измерять ток утечки и своевременно устранять неисправности, если утечка тока слишком большая.

При этом продавец утверждает, что просто нет времени устранить такую мелкую поломку.  На самом деле, если в машине не работает датчик уровня топлива, это может быть вызвано как выходом из строя самого датчика или поплавка, так и деформацией бензобака. Естественно, менять бак получается достаточно дорого.

Еще отметим, что если ДУТ неправильно показывает уровень топлива, также причиной может быть изгиба рычага. В этом случае стрелка указателя не способна дойти до крайних отметок.

Рычаг можно поправить, при этом важно понимать, что сама неполадка возникает в результате того или иного механического воздействия на бак. Также после правки поплавок все равно может подклинивать. Опять же, в подобной ситуации может оказаться, что нужно ремонтировать или менять сам бак.

Завершает список возможных проблем с ДУТ индикатор уровня топлива. Чтобы понять, почему не работает датчик топлива, необходимо учесть, что проблема может быть не только в датчике, но и в указателе.

В таком случае неправильный уровень топлива отображается по причине того, что происходит подклинивание подвижной обмотки индикатора. В свою очередь, это приводит к тому, что свободно перемещаться нет возможности, а сами данные на индикаторе будут неточными.

Что в итоге

С учетом вышесказанного становится понятно, что хотя датчик уровня топлива конструктивно прост,  различные поломки (как механические, так и по части электрики), могут вывести данный элемент из строя или стать причиной сбоев в его работе.

Так или иначе, проблему нужно решать, иначе водителю придется постоянно отдельно фиксировать данные, сколько километров было пройдено с момента последней заправки, сколько еще можно проехать и когда нужно заправляться.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить сетку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется чистка сеточки бензонасоса, для чего нужно чистить указанную сетку, когда необходима очистка сетки топливного насоса и почему.

При этом часто в подобной ситуации допускается критическое понижение уровня топлива в бензобаке, что сокращает срок службы топливного насоса и приводит к ряду других неисправностей.

Напоследок отметим, что  часто оптимальным вариантом будет замена ДУТ на новый, также параллельно может потребоваться менять поплавок датчика уровня топлива. Реже удается выполнить ремонт, удалив окислы, сдвинувшись на рабочие сектора и т.д. 

При этом самой серьезной неприятностью, которая приводит к неверным показаниям уровня топлива, принято считать поврежденный бензобак. Чтобы датчик топлива нормально работал, в таком случае необходим ремонт или замена топливного бака. 

  

Читайте также

  • Как заменить сетку на бензонасосе

    Почему сетку бензонасоса нужно менять. Как самостоятельно снять бензонасос для замены фильтра. Особенности обратной сборки после замены сеточки бензонасоса.

krutimotor.ru

Ремонт сидений ваз 2107 – какие подходят, переделка и ремонт, инструкции с фото и видео

Сломалась спинка переднего сидения ваз 2107: ремонт

Все владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2107 знают насколько неудобными и своеобразными являются передние кресла. В дополнение ко всему, в процессе эксплуатации автомобиля часто случается такое, когда сломалась спинка сидения ВАЗ 2107. Она внезапно перестает держаться в вертикальном положении. Как устранить поломку, и что лучше выбрать — ремонт или установку новых кресел, узнаем в процессе.

Причина, по которой не держится спинка сиденья

Снятие передних сидений инструкция

Потребность в демонтаже передних кресел возникает в следующих случаях:

Одной из частых проблем с сидениями на ВАЗ 2107 является поломка или неисправность спинки. Устройство передних кресел предусматривает возможность изменения угла наклона упора для спины, но когда ломается механизм, эта функция перестает работать. Водитель или пассажир, не имеет возможности облокотиться на спинку, потому что она наклоняется(сиденье раскладывается) даже под минимальным давлением спины, а управлять автомобилем в таком положении спинки неудобно. Чтобы найти причину поломки и устранить ее, понадобится для начала демонтировать неисправное кресло, и извлечь его из салона автомобиля.

Болт крепления сиденья

Один из болтов крепления сиденья

Инструкция, как снять переднее сидение на ВАЗ 2107, имеет следующий вид:

  1. Сначала сидение перемещается до упора вперед. Для этого в конструкции механизма имеется соответствующий рычаг. После его смещения вперед, с задней части салона откроется внутренность салазок, закрепленных на спец основаниях на полу авто, при помощи двух болтовых соединений.
  2. Эти болты при помощи торцевой головки или накидного ключа на «8» надо выкрутить и извлечь.
  3. После этого необходимо снова потянуть за рычаг перемещения кресла, и сместить его максимально назад.
  4. Спереди также на салазках также имеются два болта, которые следует выкрутить, чтобы выполнить демонтаж кресла. При этом учитывайте, что один болт крепления салазок спереди идет под головку на «8», а второй на «13».
  5. Теперь можно демонтировать кресло из салона, развернув его к себе.

Аналогично проводится процедура демонтажа второго кресла, в случае необходимости его ремонта или замены. После снятия можно приступать к диагностике неисправностей. Какие виды поломок спинки встречаются, и как их можно устранить, выясним подробно.

 

Ремонт переднего сидения семерки

Владельцы семерок знают, что неисправность спинки на этом автомобиле — это достаточно частая проблема, и если еще стоят заводские кресла спереди, то наверняка не раз приходилось выполнять их ремонт. Механизм регулировки упора для спины передних сидений очень слабый, и поэтому в один момент может случиться такая ситуация, когда она не фиксируется, а начинает болтаться. Сидеть в кресле с неисправным упором — это как сравнить езду на автомобиле, сидя на табуретке. Не очень приятно, и поэтому если сломалась боковая спинка переднего сиденья ВАЗ 2107, то непременно надо заняться ее ремонтом. Ремонт спинки легко выполнить своими руками, и как это сделать, выясним подробно.

Причиной выхода из строя крепления спинки является регулировочный кронштейн, за счет которого устройство не только перемещается, меняя положение, но и фиксируется. Именно этот кронштейн и является слабым местом передних кресел на семерках, и как его восстановить, пошагово описано ниже:

  1. После демонтажа сидения, его необходимо перевернуть. Интересует нас не спинка, а подушка, в нижней части которой и находится механизм регулировки положения упора. Имеет он следующий вид, как показано на фото ниже. Механизм регулировки наклона спинки
  2. Из конструкции понятно, что механизм очень слабый, поэтому и возникают его частые неисправности. Для восстановления и реставрации крепления понадобится купить специальную деталь. Она специально предназначена для ремонта спинки сидений классики, и называется гребенкой. Сама гребенка

    Гребенка

  3. Стоимость этой детали невелика, и она специально предназначена для ремонта регулятора спинки сидения.
  4. Ремонт необходимо начинать с освобождения пространства около сломанной детали, для установки новой. Выглядит это примерно следующим образом.
  5. Предварительно надо выкрутить регулировочный штырь. Сделать это можно только после извлечения стопорного кольца.  Штырь- фиксатор спинки
  6. Шпилька имеет следующий вид, как показано на фото ниже. И по этой шпильке видно, что она имеет тонкую регулировку, а значит, можно еще более точно выставлять положение спинки на передних сидениях. Многие владельцы об этом узнают именно при проведении ремонтных работ по восстановлению сидений.
  7. На следующем этапе, когда поработав болгаркой, будет очищено место, и готово к проведению сварочных работ, следует завинтить шпильку на место, и примерить новую гребенку. Если приварить гребенку наугад, то она будет неплотно прилегать к валу, что снизит эффективность механизма. Место старой гребенки готово к привариванию новой

    Место под новую гребенку

  8. При проведении сварочных работ понадобится приложить к обшивке сидения мокрую ткань хорошей плотности и лист оцинковки. Это исключит прожигание обшивки. Изначально следует точечно прихватить гребенку сваркой, и проверить эффективность перемещения регулятора, а затем уже проварить шов основательно.
  9. В итоге получаем конструкцию, как показано на фото ниже.

Кресло отремонтировано

Подводим итог о проделанной работе — перед установкой кресла на место, следует зачистить сварной шов, и покрыть его краской. Это продлит срок службы кронштейна. После этого кресло можно ставить на место, и наслаждаться исправной работой спинки. Процесс ремонта не трудный, но требует наличия сварочного аппарата и болгарки. Полезно будет также узнать о том, что сидения на семерке можно заменить, установив вместо родных – кресла от иномарки, а также про замену заднего сиденья. 

provaz07.ru

Ремонт передних сидений Ваз-2104, 2105, 2107 (падает спинка)

Суть проблемы и способы решения

Спинка переднего сиденья Вазовской классики проваливается назад из-за износа и срезания зубчиков гребенки фиксатора. Вот эту деталь и придется заменить при ремонте. Купить ее можно в магазине автозапчастей, существует правая и левая гребенки (не перепутайте). Попутно можно заменить и винт фиксатора.

Кронштейны фиксаторов спинки сиденья Ваз-2107

Вот эти кронштейны нужно заменить

Цена не очень высокая, а вот сам ремонт сложен: потребуется вырезать старую деталь (она приварена контактной сваркой) и приварить новую. Поэтому браться за ремонт можете, только если у вас есть гараж, оборудованный сваркой, болгаркой, дрелью и другим слесарным инструментом и вы умеете всем этим пользоваться.

Еще один способ восстановления фиксатора- применить ремонтную (усиленную) гребенку. Ее приваривают прямо на поломанный фиксатор, срезать ничего не нужно и ремонт проходит быстрее.

Ремонтный (усиленный) фиксатор спинки сиденья Ваз-2107

Ремонтный (усиленный) фиксатор спинки сиденья Ваз-2107

Если всего этого нет, то попробуйте поискать на авторазборах сиденье с хорошо сохранившимся фиксатором. Если у него даже будет испорчен чехол или подушки, то вы сможете перебрать на новый каркас обшивку от своего сиденья. Сварка здесь уже не нужна, с работой справится любой.

Снимаем сиденье

Понадобятся ключи на «8» и «13» мм, желательно торцовые с трещоткой. Сдвигаем сиденье в крайнее переднее положение.

Отворачиваем два винта задних креплений и убираем их из гнезд.

Отворачиваем винты крепления сидений

Отворачиваем винты крепления сидений

Перемещаем сиденье в крайнее заднее положение. Отворачиваем винт на «8» крайнего крепления сверху и гайку на «13» снизу сиденья у внутреннего крепления. Вынимаем сиденье из машины. Переворачиваем сиденье и помещаем его на подставку для удобства работы. Можно просто положить его спинкой в багажник.

Установка усиленной гребенки фиксатора сиденья

Для установки усиленной гребенки нужно выправить изношенную и сломанную гребенку. Защитить накладками из несгораемых материалов подушку сиденья и винт. Проварить треснутые детали. Установить усиленную гребенку, выровняв ее по винту и приварить к кронштейну.

Установка усиленной гребенки фиксатора сиденья Ваз-2107

Установка усиленной гребенки фиксатора сиденья Ваз-2107. Стрелками показаны заваренные трещины.

Разбираем подушку

Если вы решили установить новый кронштейн заводского образца, то чтобы не сжечь поролон и другие части подушки сиденья при резке и сварке кронштейна, придется их снять.

Для этого снимаем чехлы, если они есть, отгибаем с помощью плоской отвертки и пассатижей металлические язычки по периметру сиденья.

Отогнуть язычки крепления обшивки

Отогнуть язычки крепления обшивки

Аккуратно отцепляем обшивку и снимаем подушку.

Убираем изношенный кронштейн

Вынимаем проволочный фиксатор винта и выворачиваем винт из гнезда. Чтобы не мешались, салазки сиденья со стороны кронштейна лучше снять, отвернув два винта крепления.

Снимаем стопор и выворачиваем винт

Снимаем стопор и выворачиваем винт

Для удаления старой детали нужно высверлить точки сварки сверлом около 5 мм. Там, где это неудобно, придется действовать болгаркой и зубилом.

Подгоняем и привариваем новые детали

Устанавливаем спинку в положение «сидя» и отмечаем положение новой детали.

Прихватываем гребенку в двух точках, еще раз проверяем правильность установки.

Провариваем деталь окончательно.

После остывания зачищаем швы болгаркой и покрываем краской или антикоррозионной мастикой.

Привариваем кронштейн фиксатора спинки

Привариваем кронштейн фиксатора спинки

Проверяем состояние пружин, решаем проблему «проседания»

Пока подушка сиденья разобрана, можно решить еще одну проблему. Пружины часто отламываются от боковин сиденья и оно начинает сильно проседать под вашим весом. Приварите металлические пластины подходящего размена на места отломленных и закрепите пружины на место. А еще нужно вернуть на место проволочки, которые связывают пружины между собой. Если они потерялись, то поищите подходящую замену.

Оторванное крепление пружины

Оторванное крепление пружины

Тем, кому нравится сиденье пожестче, можно рекомендовать вырезать из листа ДВП подкладку по размеру немного меньше подушки и, при сборке сиденья, положить ее на пружины.

Собираем сиденье и устанавливаем на место

Приверните на место салазки, крепко затянув все винты торцовым ключом. Также протяните и винты на вторых салазках.

Заверните на место регулировочный винт, установите проволочный фиксатор.

Поставьте на место подушку, закрепите чехол на язычках и подогните их.

Смажьте все подвижные детали любой жидкой смазкой. Подойдет ВД-40 и аналоги, моторное масло и т.д.

Собранное сиденье установите на место, завернув сначала передние, а потом и задние винты.

Видеоролик по ремонту фиксатора

21074.ru

Ремонт и замена сидений автомобиля ВАЗ 2107 (инжектор)

Сиденья Ваз 2107Сиденья Ваз 2107Ремонт сидений ВАЗ 2107 производится по двум причинам:

  • повреждение обшивки сидений;
  • выход из строя регулировочного механизма переднего сиденья.

Перед работами по ремонту механизма или обшивки сидений, их необходимо демонтировать.

Снятие передних сидений ВАЗ 2107

Для демонтажа сидений понадобится пара ключей – на 8 и на 13 мм. Порядок действий следующий:

  • Отодвинуть сиденье вперед до упора.
  • Открутить пару болтов на креплении салазок.Сиденья Ваз 2107Сиденья Ваз 2107
  • Передвинуть сиденье назад.
  • Выкрутить два болта, крепящих сидение спереди.
  • Повторить действия доя второго кресла.
  • Вынуть сиденья ВАЗ 2107 из салона.

Ремонт салазок передних сидений

Салазки передних сидений ВАЗ включают следующие детали:

Сиденья Ваз 2107

Сиденья Ваз 2107
 1 — направляющие салазок; 2 — ползуны салазок; 3 — ролик; 4 — резиновое кольцо ролика; 5 — ограничитель; 6 — защелка салазок; 7 — фиксатор внутренней направляющей салазок; 8 — усилитель спинки; 9 — тяга; 10 — пружина; 11 — шплинт; 12 — винтовая  тяга с рукояткой механизма наклона спинки; 13 — рукоятка защелки механизма передвижения салазок; 14 — кронштейн винтовой тяги

Ремонт механизмов сидений осуществляется уже на снятых сидениях. Для восстановления работоспособности механизма следует следующие операции:

  • очистить от грязи;
  • при необходимости, заменить изношенные или поврежденные детали;
  • смазать.

Разборка салазок выполняется так:

  1. Снять пружину.
  2. Вынуть палец тяги.
  3. Открутить болты крепления салазок к сиденью.
  4. Демонтировать салазки.
  5. Вынуть из кронштейна винтовую тягу.
  6. Сдвинуть ползуны вдоль направляющих.
  7. Демонтировать ползуны и ролики.

После разборки можно осмотреть детали, чтобы определить причину поломки. Отсутствие фиксации спинки сиденья ВАЗ 2107 устраняется путем замены его (либо замены, гребенки, фиксатора). Для этого придется отрезать болгаркой сломанную деталь и приварить на ее место новую. Обивку кресла необходимо защищать от сварки, укрыв ее мокрой тканью. Если есть возможность, лучше перед сваркой оставить от кресла один каркас. Заодно получится выстирать обивку сидений.

Перетяжка передних кресел ВАЗ 2107

Для перетяжки сидений необходимо:

  • Сиденья Ваз 2107Сиденья Ваз 2107Распороть по швам старую обшивку.
  • Смочить бензинам места, где обшивка клеится к картонным элементам.
  • Аккуратно демонтировать обшивку.
  • Используя снятую ошибку как лекало, разметить и вырезать заготовку из подходящей плотной ткани.
  • Обновить поролоновые элементы и пружины.
  • Собрать куски обшивки и закрепить посредством термосварки, клея и ниток.

Снятие и ремонт заднего сидения

Для снятия спинки заднего сиденья ВАЗ 2107 достаточно приподнять его, сняв с фиксаторов. Нижняя часть снимается еще проще – ее необходимо сильно потянуть вверх с одной и другой стороны последовательно.

Ремонт заднего сидения заключается в его перетяжке и замене пружин (если в этом есть необходимость).

Замена кресел

Сделать салон более комфортабельным можно, установив на ВАЗ 2107 кресла от другой модели автомобиля или специальные кресла для автотюнинга. Последние производятся в различных модификациях, что позволяет подобрать кресло, соответствующее автовладельца.

[tip]Важно: Прежде чем производить замену кресел в салоне на нештатные необходимо учесть, что установка «неродных» кресел квалифицируется как внесение изменений в конструкцию авто.[/tip]

В салон ВАЗ можно установить любые автокресла от иномарок, подходящие по размеру. Следует учесть, что такая замена требует проведения сварочных работ для изменения конструкции крепления. На время сварки необходимо обеспечить защиту обшивки от искр. Если сварочного аппарата в распоряжении нет, придется либо довольствоваться имеющимся выбором автокресел, или обращаться к специалистам.

Установка автокресел

Монтаж передних и задних сидений не вызывает особой сложности. Последовательность действий противоположна снятию. Перед установкой следует обязательно смазать салазки густой смазкой.

semerkavaz.ru

ремонт и замена старых кресел

Ремонт водительского сиденья на модели ВАЗ 2107 чаще всего проводится по двум причинам. Первая — в кресле сломался механизм регулировки положения на салазках. Вторая — ломается фиксатор спинки в вертикальном положении. Демонтаж сидения является делом довольно простым и проводится с помощью двух ключей — №13 и №8.


Вернуться к оглавлению

Снимаем передние кресла

Новые сиденья для установки

Сиденье нужно отодвинуть до упора вперед, после чего можно будет увидеть два болта крепления на салазках, которые нужно отвернуть. После этого кресло максимально сдвигается обратно, выкручиваются два крепления спереди. При этом слева нужно откручивать гайку ключом №13. После проведения этих действий кресло легко вынимается из салона, становится возможным его ремонт.

Механизмы регулировки передних сидений известны тем, что достаточно часто заедают, поэтому их тоже можно разобрать для проведения следующих работ:

  • очистки от грязи,
  • нанесения смазки,
  • ремонта,
  • замены изношенных частей.

Салазки у ВАЗа состоят из ограничителя, кронштейна для винтовой тяги, фиксатора внутренней направляющей, тяги, направляющих, ползунов и ролика с резиновым кольцом, пружины, защелки, усилителя спинки, шплинта, рукоятки для защелки от механизма передвижения салазок и др. деталей.

Для проведения работ нужно демонтировать пружину, вынуть палец от тяги, открутить болты от крепления салазок на сиденье ВАЗ и снять салазки. После этого отвинчиваются шплинт/винтовая тяга (вынимаются из кронштейна), сдвигаются ползуны по направляющим, вынимаются ролики с ограничителями, ползуны снимаются. Сборка проводится в обратном порядке.

Если сломался фиксатор положения спинки от кресла, то в магазине нужно приобрести такую запчасть, как гребенка фиксатора, или сам фиксатор. Теперь следует обрезать болгаркой сломанную деталь и приварить новую, предварительно обложив кресло в местах, близких к сварке, мокрой тканью, чтобы не прожечь. Если ремонт предполагается делать в мастерской, то автовладельцам рекомендуют снять обшивку сиденья, вынуть поролон, пружины и отдать только каркас, т. к. сварщик не всегда работает аккуратно. Обивку сидений, кстати, можно заодно постирать или почистить.

Тюнинг салона «семерки»

Обновленное кресло неплохо бы самостоятельно перетянуть. Для этого старую обивку сиденья нужно аккуратно распороть по швам, смачивая бензином места приклеивания к картонным элементам. Снятая обшивка используется как лекало, на основе которого делается заготовка из подходящей ткани. Собирают ее с помощью клея, ниток или термосварки. Поролоновые элементы и пружины обновляют, на сиденье надевается новая обшивка.

Задним креслам чаще требуется обновление обшивки именно в связи с ее изношенностью, так как здесь обычно размещаются дети или домашние животные. Сиденье сзади представляет собой диван, состоящий из спинки и седла, которые закрепляются на специальных элементах так, чтобы вся конструкция находилась в одном положении.


Вернуться к оглавлению

Ремонт задних сидений

Спинка заднего кресла убирается элементарно. Для этого нужно ее слегка приподнять, чтобы скобы отделились от фиксаторов. Чтобы снять седло, следует взять его за один край двумя руками и сильно потянуть вверх, это обеспечит смещение с фиксатора. Потом то же самое проделывается с другой стороной, после чего можно приступать к ремонту.

Крепление передних кресел

Многие обладатели модели ВАЗ 2107, которая уже снята с производства, хотят украсить салон за счет установки кресел от других марок автомобилей. В первую очередь это касается передних сидений. В данном случае стоит обратить внимание на продукцию UNP. Какие сиденья подходят для ВАЗ из каталога компании? Практически все. Можно выбрать анатомические кресла, такие как «Боксер», «Рейсер», «Спорт» и др. Они достаточно легкие, поскольку каркас выполняется из прочного стекловолокна, имеют стальную раму и форму ковша с боковыми поддержками, что увеличивает качество вождения. В спинках сидений часто стоят армирующие прокладки, а подголовник интегрированный. Кресла обладают небольшой толщиной именно за счет стеклопластика, что дает дополнительное пространство пассажирам, сидящим сзади.

Спортивные UNP сиденья отлично подходят для ВАЗ 2107. Они имеют максимальную боковую поддержку, цельнолитую конструкцию, интегрированный подголовник, позволяют установить спортивные ремни (3-6 точек крепления), дополнительные подушки, в том числе поясничную подкачку. Вся продукция UNP легко встраивается в любую машину за счет наличия переходников для установки, которые продаются вместе с креслами. В случае с ВАЗ 2107 речь идет о салазках и боковых кронштейнах крепления.

Установка спортивного или анатомического автокресла — удовольствие не из дешевых, поэтому многие автолюбители желают узнать, подойдут ли в ВАЗ 2107 сиденья от иномарки. Специалисты считают, что поставить можно практически все, что проходит по габаритам, если есть возможность качественно провести сварочные работы. К примеру, в «семерку» можно попробовать поставить детали от Опеля (Вектра А, Кадет) или от Скайлайна.

Нужно учитывать, что установка неродных кресел может вызвать вопросы со стороны регулирующих органов, так как подобная операция считается внесением изменений в конструкцию машины.

expertvaz.ru

Ремонт ВАЗ 2107 (Жигули) : Сиденья

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2107 (Жигули) 1982+ г.в.
  3. Сиденья

9.7.1 Сиденья
Снятие и установка Разборка и сборка механизмов регулировки  передних сидений

9.7.2 Снятие и установка
129532 original 332 Рис. 9–21. Переднее сиденье: 1 — подушка; 2 — спинка; 3 — основание спинки; 4 — пружины; 5 — рамка основания подушки; 6 — рукоятка механизма передвижения; 7 — рукоятка механизма наклона спинки Переднее сиденье. Для снятия сиденья ( рис. 9–21) передвиньте его до отказа назад, в…

9.7.3 Разборка и сборка механизмов регулировки передних сидений
129657 original 331 Разборку и сборку механизмов выполняйте на снятых сиденьях. Рис. 9–22. Механизмы регулировок переднего сиденья: 1 — направляющие салазок; 2 — ползуны салазок; 3 — ролик; 4 — резиновое кольцо ролика; 5 — ограничитель; 6 — защелка салазок; 7 — фиксатор внутренней направляющей салазок…


↓ Комментарии ↓

 



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля
1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Эксплуатация автомобиля 1.2 Техническое обслуживание автомобиля

2. Общие данные
2.0 Общие данные 2.1 Техническая характеристика автомобилей 2.2 Органы управления и контрольные приборы 2.3. Управление вентиляцией и отопление салона

3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.4 Сборка двигателя 3.5 Стендовые испытания двигателя 3.6 Проверка двигателя на автомобиле 3.7. Блок цилиндров 3.8. Поршни и шатуны 3.9. Коленчатый вал и маховик 3.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.11. Распределительный вал и его привод 3.12. Система охлаждения 3.13. Система смазки 3.14. Система питания

4. Трансмиссия
4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Карданная передача 4.4. Задний мост

5. Ходовая часть
5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска 5.3. Амортизаторы

6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление 6.1. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 6.2. Рулевой механизм 6.3. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 6.4. Кронштейн маятникового рычага

7. Тормоза
7.0 Тормоза 7.1. Проверка и регулировка тормозов 7.2 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения 7.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 7.4. Вакуумный усилитель 7.5. Главный цилиндр тормозов 7.6. Передние тормоза 7.7. Задние тормоза 7.8. Регулятор давления задних тормозов 7.9. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование
8.0 Электрооборудование 8.1 Схема электрооборудования 8.2. Аккумуляторная батарея 8.3. Генератор 8.4. Стартер 8.5. Система зажигания 8.6. Освещение и световая сигнализация 8.7. Звуковые сигналы 8.8. ОЧиститель ветрового стекла 8.9 Очиститель фар 8.10. Электродвигатель отопителя 8.12. Контрольные приборы

9. Кузов
9.0 Кузов 9.1. Двери 9.2 Возможные неисправности кузова, их причины и методы устранения 9.3. Капот, крышка багажника, бамперы 9.4. Остекление кузова 9.5. Омыватели ветрового стекла и стекол фар 9.6. Панель приборов 9.7. Сиденья 9.8. Отопитель и вентиляция салона кузова 9.9. Ремонт каркаса кузова 9.10. Лакокрасочные покрытия 9.11. Противокоррозион-ная защита кузова

10. Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107
10.0 Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.1. Автомобиль ВАЗ-21072 10.2 Автомобиль ВАЗ-21074 10.3. Автомобиль ВАЗ-21073-40

11. Приложения
11.0 Приложения 11.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений* 11.2 Приложение 2. Инструмент для ремонта и технического обслуживания* 11.3 Приложение 3. Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 11.4 Приложение 4. Основные данные для регулировки и контроля 11.5 Cхема

automend.ru

Снятие и ремонт заднего сиденья ВАЗ 2107, замена на аналоги

В конструкции салона автомобиля ВАЗ 2107 устанавливается заднее сиденье, которое представляет собой диван для расположения 2-3 пассажиров. В процессе эксплуатации не только детали мотора и подвески выходят из строя, но еще ломаются или продавливаются сидения. Далее подробно выясним, как снять и отремонтировать заднее сидение на ВАЗ 2107, а также от каких моделей иномарок можно установить его, без сложных переделок.

Стандартное заднее сиденье семерки

Снятие и ремонт заднего дивана на лада 2107

Перед тем, как снять заднее сиденье с семерки, необходимо разобраться с его конструкцией. Диван состоит из двух частей — нижней подушки и боковой спинки. Нижняя подушка крепится к поперечине пола кузова автомобиля за счет двух фиксаторов. Боковая спинка крепится двумя видами креплений:

  • Верхнее — реализовано за счет двух металлических пластинок(крючков), и петель в полке кузова.
  • Нижнее — две проволочные петли, которые фиксируются при помощи отгибочных пластин.

В процессе эксплуатации наблюдается такое явление, как проседание подушки по причине растяжения пружин. Родной задний диван на семерке трудно назвать комфортным, поэтому вполне нормальным является тот факт, когда водители предпочитают заменить устройства на более комфортабельные.

Почему может понадобиться ремонт заднего сидения на ВАЗ 2107? Суть в том, что нижняя часть устройства состоит из пружин, поэтому при посадке трех упитанных пассажиров, происходит их очень сильное сдавливание. Восстановить их целостность не представляется возможным. Если часто перевозить пассажиров, то в итоге можно обнаружить значительное проседание подушки дивана.

Снятие подушки сиденья

При значительном проседании пружин понадобится выполнить ремонт в виде модернизации устройства на семерке. Но некоторые водители предпочитают не реставрировать, а заменить штатные устройства на комфортабельные диваны от иномарок. Рассмотрим, как снимается заднее сидение с семерки, и что собой представляет его ремонт.

  1. Для начала необходимо отсоединить (или снять с фиксаторов) нижнюю подушку. Для этого рекомендуется воспользоваться помощью помощника, но если его нет, тогда надо взяться за один край устройства, и отдернуть его вверх.
  2. С другой стороны проводим аналогичную манипуляцию. Если работы проводить с помощником, то с двух сторон одновременно необходимо потянуть за нижнюю подушку, сняв ее с фиксаторов.
  3. После этого ее можно извлечь из салона семерки, выдвинув вперед. На этом первая часть процесса демонтажа завершена.
  4. Далее снимается боковая спинка, для чего при помощи плоскогубцев надо отогнуть фиксирующие пластины в нижней части спинки, по краям(около проемов дверей). После этого следует извлечь спинку с пластин.
  5. Чтобы полностью снять спинку с семерки, следует немного толкнуть ее снизу вверх, тем самым вывести из зацепления со скобами пластин.
  6. Теперь можно вынуть вторую боковую часть устройства из салона автомобиля, и произвести необходимый ремонт или замену.

Если извлеченные устройства нуждаются в ремонте, то для этого следует выявить поломку, и устранить ее. Часто причинами поломок являются неисправности самих пружин, поэтому в случае нарушения их работоспособности, надо произвести замену. Если необходимо усилить подушку нижней части, то в качестве альтернативы можно использовать стальную проволоку. Из проволоки выгибается специальная Z-образная конструкция, и крепится поверх штатных пружин. Чтобы подушка не скрипела, надо эту дополнительную проволоку обмотать резиновым изолятором.

После ремонта следует установить устройства на место. Для этого выполняются действия в порядке обратном снятию. Если принято решение заменить задние родные сидения семерки, то мы рассмотрим варианты от каких моделей иномарок можно установить диваны без переделок.

Крючок крепления спинки заднего дивана классики

Какие задние сидения подходят на ВАЗ 2107 с иномарок без переделок

Многие автовладельцы классических моделей ВАЗ 2107 стремятся к тому, чтобы повысить комфортабельность салона путем замены всех сидений. Сделать это не трудно, особенно если учитывать тот факт, что от некоторых моделей иностранных автомобилей, устройства становятся без переделок. Зачем менять их на семерке, знают больше пассажиры, которым повезло прокатиться на пассажирском месте. При этом возникает желание сделать нижнюю подушку пожестче, и если вариант доработки не подходит, тогда в салон можно поставить задний диван от таких моделей иномарок:

  1. Форд Скорпио.
  2. Тойота Королла 1993 года.
  3. Форд Эскорт.
  4. Ford Sierra.
  5. БМВ E34 и Е36.

Учитывая размеры и габариты задних сидений семерки, можно сказать, что становятся они в салон ВАЗ 2107 практически без каких-либо переделок. Исключение составляет их закрепление, так как на иномарках имеется совсем другое крепление. В зависимости от того, какой модели иномарки выбраны устройства, доработка креплений выполняется на месте.

Если желаете установить диваны от новых моделей иномарок, тогда без переделок не обойтись. В любом случае, если вам часто приходиться возить пассажиров, или вы хотите тюнинговать салон семерки, то заменить задний диван понадобится. Найти его аналоги можно на разборках, это не сложно, да и стоимость получится не намного выше, чем новое сидение для ВАЗ 2107. После замены салона, автомобиль ВАЗ 2107 преобразится в лучшую сторону, а пассажиры будут благодарны водителю за такую приятную переделку.

provaz07.ru

Советы бывалых — журнал За рулем

ЛУЧШИЙ СОВЕТ НОМЕРА

На этот раз наиболее интересным мы сочли совет Виктора Зайцева из п. Борисово Московской области. Опытные автолюбители, а также специалисты-механизаторы могут воспользоваться предлагаемой технологией, когда нужно восстановить работоспособность какого-нибудь узла, не прибегая сразу к сложному, дорогому ремонту с заменой деталей.

Нередко на рабочей поверхности цилиндра по какой-то причине появляется глубокая царапина. Это не обязательно цилиндр двигателя — такое часто случается с гидроцилиндрами сельхозмашин, строительной техники и т.п. Ремонт с расточкой, как и замена узла, дорог и не всегда оправдан. Например, три цилиндра двигателя «Жигулей» в полном порядке, а в одном глубокая продольная риска. Растачивать и хонинговать придется все четыре, менять поршни, кольца, прокладки и т.д.

В подобных случаях часто оправдан другой подход: использовать для заделки повреждения мягкий припой (в основе олово и свинец) и флюс, обеспечивающий отличную связь металла ремонтируемой поверхности с припоем.

Подготовив поверхность (обезжирив и очистив риски), достаточно мощным по теплоемкости паяльником при участии флюса наношу припой. Место ремонта подогреваю горелкой осторожно — не более, чем требуется для нормального лужения поверхности. Неоправданный нагрев может привести к короблению детали. Когда припой заполнит риски и остынет, его излишки удаляю. В зависимости от особенностей детали инструментом служит шабер, нож, старое поршневое кольцо.

От отдела эксплуатации

Воспользоваться этой технологией или нет — решайте сами! Допустим, есть повреждения в каждом из четырех цилиндров двигателя — в этом случае скорее оправдан ремонт традиционными методами. А, скажем, гидроцилиндры привода сцепления или тормозов не столь дороги, чтобы их ремонт был выгодней замены новыми.

Н.ГОНЧАРОВ,

Спасск Пензенской обл.

У автомобиля ВАЗ-2108 просели двери. Руководство по эксплуатации рекомендует в таких случаях подгонять корпус фиксатора на стойке кузова по собачке замка. Мне этого не хватило. Решил задачу следующим образом. Ключом-головкой на 13 мм вывинтил винты крепления нижних петель дверей. Затем из плотного картона вырезал прокладки по размеру квадрата петли (не забыл об отверстиях). Прокладки поставил между петлями и кронштейнами их крепления к кузову. Затянув винты, проверил положение дверей: способ регулировки оказался эффективным.

Д. МЕРКУЛОВ,

Рязань

На автомобиле «Ода» в ненастье на стекле остаются слепые зоны, так как ход дворников мал. Перестановка рычагов выше или ниже ничего не дает — просто растет неочищенная зона сверху или сбоку. Я сделал следующее. Отвинтив гайку и сняв стопорное кольцо, снял с редуктора стеклоочистителя S-образную тягу и, зажав в тисках так, чтобы не погнуть ее палец, немного выпрямил. (При повороте она не должна касаться вала редуктора!) Щетки установил в самом низу стекла, вдоль уплотнителя. Обзор значительно улучшился.

П. ОСИПОВ,

Улан-Удэ

Покупая новую медицинскую аптечку, выбрасывать все содержимое старой не следует. Кровоостанавливающий резиновый «ремень» помогает фиксировать предметы в багажнике. Нужно лишь надежно закрепить его на боковой панели и т.п. — для этого зажимаю его винтами через металлические пластины.

А. ЧЕХУНОВ,

п. Ракитное Белгородской обл.

В ВАЗ-2107 сломались зубья на «гребенке», приваренной к каркасу сиденья. Наклон спинки перестал фиксироваться. Отремонтировал сиденье с пом

www.zr.ru

Бензонасос пекар устройство и ремонт – Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Разборка топливного насоса высокого давления и обычного

Разобрать топливный насос

Разборка топливного насоса проводится с целью ремонта. В большинстве случаях рвётся мембрана, нарушается непроницаемость клапанов, теряется упругость манжеты тяги или изнашивается рычаг привода.

Разборка бензонасоса Пекар

Считается одним из популярных топливных насосов 20 столетия. Устанавливается он на карбюраторные двигатели, в основном, автомобилей ВАЗ и Москвич. Пекар – это насос, который бесперебойно качает горючее.

Состоит он из следующих компонентов:

  • корпуса, защищённого от воздействия коррозии гальваническим покрытием;
  • мембраны или диафрагмы, являющимся одним из основных рабочих механизмов;
  • клапанами, позволяющими сохранять давление и разряжение, обеспечивать скорый запуск моторной установки;
  • модульных узлов;
  • конструкцией, которая изготовлена так, чтобы в устройстве не образовывались паровые пробки, и исключался паразитный объём;
  • механизмом, обеспечивающим безотказность поступления горючего в карбюратор независимо от климатических условий;
  • конструкцией, обеспечивающей работоспособность силовой установки в соответствие с техусловиями.

Как разбирается топливный насос

Теперь подробнее про устройство бензонасоса.

  1. Крышка, с которой начинается разборка всех известных топливных насосов, крепится на Пекар шестью крепежами под фигурную отвёртку. Почти все они легкодоступны, кроме одного винта, расположенного в неудобном месте (зависит от конкретной модели авто). Винты также можно ослаблять шлицевой отвёрткой.
  2. Насос оборудован заслонками впуска и выпуска. Первый завёрнут на резьбе, легко открывается рожковым ключом на 17. Это соединение обязательно усиливается шайбой, а изнутри – вставляется сетчатый фильтр для очистки бензина от примесей.
  3. Внутренняя полость насоса служит в качестве хранилища, резервуара, который нужен в процессе перекачки топлива.

Немного подробнее про клапаны. Их корпуса упрочнены резиновыми шайбочками, сами они разборные. Впускной клапан фиксируется с помощью стопорного кольца. Извлечь клапана можно тонким стержнем или отвёрткой, подойдёт также шило. Только после снятия клапанов можно вынуть и стопорное кольцо.

Схема насоса

Разбирая и собирая насос Пекар, надо быть особенно внимательным к штоку с мембранами. Нужно понимать, что он преодолевает сопротивление пружины. С этой целью элемент вставляется в особую прорезь в корпусе. Чтобы снять его оттуда, надо немножечко повернуть стержень вокруг оси. Так, выступ займёт свободное положение, и шток можно будет вытянуть.

На классику ставится также другая модель бензонасоса – ДААЗ. Правда, у этих устройств немного хуже выполнена герметичность, да и устойчивость диафрагм к влиянию агрессивных жидкостей значительно ниже. Однако, именно такие конструкции устанавливались на ВАЗ 2106, 2107 до момента, пока на смену не пришёл Пекар.

Устройство, перекачивающее горючее, на автомобиль Ваз устанавливается непосредственно в моторном пространстве, и фиксируется к блоку цилиндров. Таким образом, учитывая удобство расположения, элемент легко демонтировать и разбирать в случае надобности.

Неисправности бензонасоса определяются по различным признакам. К примеру, если значительно снижается подача горючего в карбюратор, уменьшается общая производительность силовой установки и во время езды наблюдаются рывки, однозначно надо проверить насос.

Перед проведением диагностических работ важно удостовериться в исправности других узлов топливной системы. Речь о трубках и шлангах, карбюраторе, фильтрах.

Проверка насоса на автомобиле, который стоял не меньше 40 минут, проводится следующим образом.

  1. Капот автомобиля открывается.
  2. С помощью плоской отвёртки ослабляется хомут, фиксирующий входной патрубок насоса.
  3. Вместо него ставится заглушка, чтобы предотвратить утечку топлива. В качестве заглушки может быть использован болт нужного размера.
  4. От карбюратора отсоединяется подающий шланг, который рекомендуется опустить в пустую ёмкость, не имеющую каких-либо поломок. Или в отверстие трубки вдеть заглушку.
  5. Проверить противодействие мембраны насоса, подкачав ручную педальку устройства. При нажатии насос должен издавать всасывающий звук. Если сопротивление нет, звука не будет, и можно судить о неисправности устройства.

Мембрана должна выступать

Ремонт бензонасоса проводится с помощью измерительной линейки и ёмкости для слива горючего.

  1. Открыть капот автомобиля, и ослабить хомут подающего шланга.
  2. Снять трубку, отсоединить топливную магистраль.
  3. Поставить заглушки в отверстия (использовать чистые болты на 8).
  4. Открутить аккуратно гайки, фиксирующие насос к блоку.
  5. Снять устройство аккуратно, чтобы не повредить прокладки, положить на ровный стол.

Недостаток давления в устройстве – чуть ли не самая распространённая неисправность. Объясняется разными причинами, в число которых входят:

  • засорение клапанов;
  • износ элементов;
  • повреждение мембраны;
  • чрезмерное растяжение пружины;
  • загрязнение сетки фильтра;
  • потеря устройством герметичности.

Подробнее про шток. Это металлический стержень, находящийся внутри топливного агрегата. В ходе работы он постепенно изнашивается, что становится заметно на больших скоростях. Как правило, определить неисправность штока при городских условиях передвижения практически невозможно. Поэтому диагностировать этот параметр рекомендуется на трассе. Если шток будет изношен, то набрать скорость выше сотки не получится.

Меняется шток обязательно с учётом двух его прокладок. Новый стержень обязан выступать за границы проставки примерно на один миллиметр. Осуществить такое можно, если подбирать прокладки с разным диаметром. Важно понимать, что вылет стержня не должен быть ни больше, ни меньше. В первом случае это грозит повреждением мембраны, во втором – потерей мощности силовым агрегатом.

Измерять вылет штока надо линейкой

Как разобрать насос Б9В

Разборка должна осуществляться так.

  1. Сначала отвернуть винты фиксации. Их бывает два.
  2. Затем аккуратно поднять и вытащить крышку вместе с резиновой манжетой и сеткой, задерживающей сор.
  3. Теперь надо отвернуть 8 фиксаторов, которые крепят головку насоса к корпусу. После этого осторожно вынуть головку, мембрану освободить.
  4. Если это необходимо, то можно на данном этапе освободить из верхней части насоса обоймы заслонок, резиновые шайбы и пружину. Штуцеры головки и крышку насоса лучше не трогать.
  5. Из корпуса насоса демонтировать осевые заглушки с резьбой. Саму штырь вытащить, прежде вынув пружину.
  6. Демонтировать также рычаг с втулкой.
  7. Снять мембрану с тягой и другими составляющими.
  8. Вытащить валик рычага ручного механизма вместе с резиновым кольцом.
  9. Мембраны разобрать, отжав пружину, и демонтировав стальной держатель манжеты.
  10. Продолжить разборку, если надо. Вывинтить крепёж тяги, снять шайбу пружины и верхнюю чашку, а также лепестки мембраны.

Насос Б9В

Можно ли разобрать электрический насос

Современные автомобили располагают, в основном, погружными насосами. Они получают привод от электродвигателя постоянного тока. Устройство ставится непосредственно в бак автомобиля, поэтому собственно так и называется.

В некоторых случаях электробензонасос может устанавливаться вне топливного резервуара, под днищем кузова. В этом случае он уже называется подвесным.

Итак, электрический насос, которым оборудуются инжекторные автомобили, предназначен для перекачки горючего непосредственно из бака к форсункам. Подача топлива обязательно должна идти под сильным давлением.

Топливный насос погружного типа

В большинстве случаях перед поломкой насосы достаточно сильно шумят. Автомобилист должен быть очень внимательным, не пропустить эти симптомы.

Таким образом, основу насоса этого типа составляет электрический двигатель. Но, безусловно, весь ресурс устройства ориентируется не только на него. Если бы вся работа агрегата была связана с бензонасосом, его хватило минимум на 200 тыс. км пробега транспортного средства. К сожалению, это не так, и помимо двигателя активно функционируют и другие механизмы.

Если насос плохо работает, тянуть с его ремонтом не стоит. Даже незначительная поломка может крайне отрицательно сказаться на производительности устройства. Прямой запуск силовой установки часто приводит к резкому падению напряжения бортовой сети. Тока может не хватить, и работа электрического насоса остановится.

Топливный насос электрического типа очищается, снимается, заменяется, но что касается разборки, это делать не принято. Устройства подобного типа считаются незаменяемыми, однако находятся специалисты, которые умеют аккуратно размонтировать алюминиевый корпус. Достаточно сделать только это, ведь дальнейшие работы будут простыми, но лишь при наличии профессионального оборудования.

Разборка ТНВД

В ходе разборки этого насоса помимо основных инструментов, нужны специальные. В частности, речь идёт о динамометрическом ключе, специальной головке для откручивания гайки муфты, съёмника, приспособления для демонтажа клапанов и т. д.

Алгоритм действий при демонтаже ТНВД выглядит так.

  1. С помощью специальной головки отворачивается кольцевая гайка.
  2. Отворачиваются винты на внешней стороне насоса.
  3. Кабель клапана опережения впрыска освобождается из-под прижимной пластины.
  4. Винты, фиксирующие пластины дозирующего клапана, тоже откручиваются (их три).
  5. Демонтируется дозирующий клапан.
  6. Вытаскиваются фиксаторы, которые держат клапан УОВ (опережение впрыска).
  7. Вытаскивается КОВ (клапан опережения впрыска).
  8. Теперь очередь за фиксаторами датчика положения валика насоса.
  9. Снимается датчик.

Разборка ТНВД

На данном этапе рекомендуется зафиксировать метки, запомнить положение валика и иглы дозатора.

  1. Демонтировать камеру со штуцерами, используя две плоские отвёртки.
  2. Снять подшипник и пластинки.
  3. Открутить крышку автоматического опережителя и достать его.
  4. Поршень автомата установить так, чтобы в процессе поворота из него можно было снять кулачковую шайбу.
  5. Вытащить поршень.

Разборка топливного насоса – дело тонкое, но с ней можно справиться и самому. Намного проще размонтировать устройства, качающие горючее на карбюраторных авто.

ozapuske.ru

Ремонт бензонасоса пекар ваз 2106

Автомобильный бензонасос ВАЗ 2106 является составной частью топливной системы автомобиля и играет важную роль в эксплуатации транспортного средства. В основном на модификациях ВАЗ 2106 используются 3 модели бензонасосов: ДААЗ, производимый на предприятии в г. Дмитровограде; «Пекар», разработанный компанией из Санкт-Петербурга и «Саратовский». За годы производства легковых автомобилей на предприятии ВАЗ ассортимент выпускаемых модификаций постепенно менялся с переходом в комплектовании машин от карбюраторных двигателей к инжекторным с увеличением мощности и качественных характеристик.

Ниже вы можете увидеть, как выглядит бензонасос ДААЗ:

Бензонасос ПЕКАР выглядит так:

Он устроен следующим образом:

Определение причин отказа бензонасоса

Для установления причины отказа бензонасоса можно воспользоваться несколькими операциями, связанными с проверкой работоспособности без снятия его с автомобиля.

Бензонасос не подает топливо к системам автомобиля:

  1. Проверяем наличие топлива в бензобаке. Рекомендовано эксплуатировать автомобиль при наличии не менее половины бака и с обязательным использованием всего комплекта фильтров, снижающих воздействие мелких частиц на детали бензонасоса.
  2. Проверяем работоспособность топливных фильтров, при необходимости производим замену на новые.
  3. Продуваем и очищаем систему трубопроводов, удаляя отложения мелких частиц.

Проверьте топливные фильтры

Основными причинами отказа бензонасоса могут быть:

  1. Повреждения диафрагмы с нарушениями герметичности.
  2. Потеря жесткости и рабочих характеристик пружины.
  3. Засорение клапанов за счет скопления грязи.
  4. Потеря пропускной способности фильтров за счет скопления загрязнений.
  5. Нарушение герметичности контура насоса с подтеканием бензина и масла.
  6. Отказ в работе за счет выработки ресурса комплектующих насоса.

Как устроен бензонасос ДААЗ, вы можете увидеть на следующей схеме:

Внутреннее устройство бензонасоса

Для определения работоспособности насоса необходимо провести его внешний осмотр. Верхняя крышка должна быть установлена без перекоса и плотно прилегать к корпусу. Сетчатый фильтр должен быть установлен ровно и обеспечить герметичность устройства, не допуская подтекания в местах соединения и крепления с помощью болтов.

Далее необходимо установить толкатель в рабочее положение, для этого с помощью ручки проворачивается двигатель на 1 оборот. Шток и эксцентрик займут положение, которое позволит использовать ручную подкачку топлива.

Работоспособный насос при прокачке качает бензин без воздуха. В случае появления в системе смеси бензина и воздуха, необходимо снять насос и произвести его ремонт с устранением дефектов. Для ремонта насоса необходимо приобрести ремонтный комплект, в который включены все необходимые запасные части.

При возникновении неисправностей топливной системы в салоне автомобиля появляется запах бензина, причиной может служить повреждение диафрагмы бензонасоса или сорванная резьба крепежных элементов. Возможно также подтекание топлива из-за неправильной установки штуцера.

Появление маслянистых подтеков на нижней части корпуса обычно вызвано выходом из строя нижнего лепестка диафрагмы или подтеканием по штоку крепления в приводе насоса.

Конструкция диафрагмы состоит из штока, пластиковой проставки и трех лепестков. Верхние лепестки обеспечивают подачу топлива к двигателю, а нижний лепесток отсекает масло от блока цилиндров, а также от попадания бензина в случае выхода из строя диафрагмы. Совместно с диафрагмой работает возвратная пружина, которая также выходит из строя, что прерывает подачу топлива по системе (в автоматическом и ручном режиме). В некоторых случаях возможен сбой функционирования штока «лапки» привода (за счет смещения в сторону), что способствует отказу работы бензонасоса.

Иногда возникают ситуации, когда насос работает с перерывами, что обычно связано с выходом из строя пружины.

При затруднительном запуске двигателя возможной причиной может быть износ клапанов бензонасоса. При длительной эксплуатации автомобиля клапана изнашиваются, что приводит к сбоям при запуске. После остановки двигателя из-за потери герметичности клапаны пропускают топливо, и оно стекает в бензобак, а для того чтобы снова запустить двигатель, требуется значительно больше времени для подачи топлива бензонасосом к карбюратору.

При износе пластины клапана пластина меняет свое положение, вследствие чего насос перестает работать. Для устранения подобного дефекта пластины стали оснащать стержнем, что препятствует ее смещению и развороту.

Возникают также ситуации, когда накладка с клапана слетает и попадает между клапаном и «седлом», что ведет к отказу в работе бензонасоса.

Необходимо также учитывать, что в отечественных бензонасосах используются три мембраны: две для подачи топлива и одна для герметизации. В настоящее время отсутствует дефицит на запчасти для любой модели ВАЗа. В торговой сети представлены все виды запасных частей, необходимых для ремонта автомобиля вне зависимости от модификации и года производства.

Снятие и установка

Процесс снятия и установки бензонасоса выполняется в несколько операций. Крепление бензонасоса производится с помощью двух шпилек и гаек с одновременной установкой прокладок.

Для снятия бензонасоса необходимо отсоединить нагнетательный и подводящий трубопроводы и отвернуть гайки крепления.

При снятии насоса необходимо аккуратно отсоединить теплоизоляционную и герметизирующую прокладки, без их повреждения.

После проведения ремонта необходимо выполнить установку, которая имеет ряд особенностей. В первую очередь устанавливаются прокладки: уплотнительная, имеющая толщину 0,7–0,8 мм, далее теплозащитная и изоляционная прокладки 0,27–0,33 мм. Необходимо соблюдать условие, чтобы толкатель был чуть выше 0,8 мм, если он не выглядывает, то производят замену прокладки 0,7–0,8 мм на 0,27–0,33 мм.

Если толкатель выступает над прокладками на величину более 1,3 мм, производится замена прокладки 0,7–0,8 мм на более толстую, толщиной 1,2–1,3 мм. Необходимо также соблюдать порядок, когда между теплоизоляционной прокладкой и корпусом должна устанавливаться прокладка 0,27–0,33 мм.

Набор прокладок между насосом и блоком цилиндров должен способствовать выходу толкателя на расстояние 0,8–1,3 мм. После установки бензонасоса производится его крепление и подсоединение бензопроводов.

Запускается двигатель и проверяется состояние и работоспособность бензонасоса и трубопроводов на наличие подтеканий бензина.

Поймал я на днях паровую пробку в бензонасосе. Чему был очень удивлен ведь у меня фирменый бензонасос Пекар в котором не бывает паровых пробок. Решил разобраться в чем же дело. Вскрыв бензонасос был несколько шокирован его содержимым. что и побудило меня к написанию этой статьи.
Итак ДААЗ vs Pekar.

Для начала некоторое описание насосов.

Слева Пекар справа ДААЗ

Пекар — слова производителя.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
— Маслобензостойкая мембрана из импортных материалов
— Гальваническое покрытие деталей обеспечивает защиту бензонасосов от неблагоприятного воздействия окружающей среды
РЕМОНТОСПОСОБНОСТЬ
— Впервые в России применяется модульная конструкция узлов бензонасосов
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
— Конструкция клапанов, позволяющая сохранить давление и разрежение, обеспечивает быстрый запуск двигателя
ОТСУТСТВИЕ ПАРОВЫХ ПРОБОК
— Конструкция бензонасосов, обеспечивающая минимальный паразитный объем, исключает образование паровых пробок в системе питания двигателя БЕНЗОНАСОСЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:
— бесперебойную подачу топлива в карбюратор в различных климатических условиях при температурах от -40°С до +50°С
— работоспособность двигателя автомобиля в соответствии с техническими условиями

Давление при нулевой подаче, при частоте вращения кулачкового вала
2000 об/мин, (кгс/см2) 0,22 — 0,35
Разрежение, создаваемое насосом, при частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин, не менее (кгс/см2) 0,4
Производительность на свободный слив при температуре топлива 20°С, при частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин, не менее (л/час) 60
Всасывание (время от начала закачивания до начала подачи топлива), при частоте вращения кулачкового вала 200 об/мин, не более (сек) 10
Герметичность клапанов (падение давления в течение 10 мин), не более (кгс/см2) 0,05
Наружный диаметр диафрагмы (мм) 70
Масса насоса, не более (кг) 0,5

ДААЗ — слова производителя тут надо сказать производитель оказался скромнее.

Производительность на свободный слив,л/ч 60
Если посмотреть внешне на оба насоса то заметро что у бензонасоса ДААЗ полость под бензин значительно больше, в этом и есть главный ход Пекара. т.к. у пекара куполообразной крышки нет, на это и клюет покупатель. Думая что под этой самой крышкой и образуется паровая пробка. Ан нет дело в том что эта крышка ничто иное как ВПУСКНОЙ отстойник. и даже если там каки либо образом окажется воздух то на работу насоса это никак не повлияет. Так же как не влияет на работу насоса воздух в бензофильтре.Купол ДААЗа это по сути и есть дополнительный бензофильтр.
Ну давайте обо всем по порядку.

Изучим устройство бензонасоса Пекар.
Итак первое что мы видим в бензонасосе Пекар при детальном рассмотрении это то что выпускной штуцер не законтрен в насос а просто вствлен в него. Сидит он конечно плотно но в сети можно найти рассказы о том как этот штуцер впросто вылетал из насоса. Например вот рассказ человека как штуцер выпал из пекара и это привело к возгоранию автомобиля
https://www.azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=17726&highlight=%E1%EE%EB%F2%E0%E5%F2%F1%FF

Вскрываем насос

Да камера действительно небольшая но в глаза сразу кидается след от выпускного клапана оствашийся на шайбе диафрагме, это видно на фото.
Диафрагма в пекаре всего одна

если диафрагма порвется то бензин через отверстие толкателя потечет прямиком в картер дивгателя.
Под дифрагмой находится пружина качество которой просто повергло в шок

вот собственно и вся конструкция бензонасоса пекар

Сам бензонасос был куплен мною у оффициального дилера ТД Пекар и имеет галаграфическую наклейку подтверждающую его полдинность.
Теперь давайте разберем конструкцию родного жигулевского бензонасоса ДААЗ
Оба штуцера у ДААЗа законтрены так что можно не бояться что в один прекрастный день этот штуцер оторвется.

Под верхней крышкой насоса находится сетчатый фильтр с отстойником который дополнительно фильорует бензин на входе в бензонасос. Еще раз хочу заметить что миф о том что под верхней крышкой у ДААЗ образуются паровые пробки это полнейший бред. Верхняя крышка это ВХОДНОЙ фильтр в насос так что даже при наличии в нем воздуха на работу насоса он повлиять не может.

фильтр

тут мы видим в верху впускной клапан, углубление отстойника в стенке которого виднеется отверстие впускного штуцера

разбираем бензонасос пополам

и видим что рабочая полость насоса как и у пекара минимальная. но выпускной клапан не торчит наружу и шайба диафрагмы ни за что не задевает.
Сама диафрагма ДААЗа состоит из трех диафрагм и пластиковой проставки.

разобраный узел диафрагмы

две рабоиче диафрагмы, пластиковая проставка, предохранительная диафрагма и шайбы.
Для чего узел так сделан? для надежности. В случае если порвется первая рабочая диафрагма то насос будет работать на второй. Даже если и порвется вторая диафрагма то расстояние меджу биафрагмами =0 и вероятность того что вторая диафрагма порвется в том же место что и превая тоже стремится к нулю. Так что даже при двух порваных диафрагмах тореи бензина будут минимальны.
Предохранитеьлная диафрагма недопусти попадание бензина в картер дивгателя в случае пробоя двух рабочих диафрагм.
А в пластиковой проставке между рабочими и предохранительной диафрагмами есть сливные отверстия через которые бензин будет сливаться в сторону ручки ручной подкачки топлива при прорыве рабочих диафрагм. (под этой ручкой земля и слив бензина безопасен)

пружина под диафрагмой

Вот собстенно и вся конструкция насоса ДААЗ
Теперь перейдем к тестам и сравнениям.
Рабочие камеры насосов

у пекара рабочая камера чуть чуть меньше 10кубиков против 12 у дааза (измерения производились с помощью шприца.
Но при этом стоит учесть что и пружина у пекара меньше и менее жесткая чем у дааза

отсюда можно сделать вывод что камера у Дааза чуть больше потому как больше ход диафрагмы.
обобенно учитывая что низние части у насосов идентичны, причем полностью идентичны.

Давление создаваемое насосами я измерить не смог за неимением подходящего манометра.
А вот производительность насосов была измеряна следующим образом.
Бралась 0,5л банка от увайт-спирита. наливалась до самого горлышка. Насос сначала накачивался водой из ругой банки чтобы исключить разность обьемов. И затем насосом с помощью рычага ручной подкачки из банки высасывалась вода до первой нижней риски, при этом считалось количество нажатий на рычаг которое потребуется для откачки этого рбьема воды.
В результате пекару понадобилось 72 нажатия на рычаг а ДААЗу 64, что опять же говорит о большей производительности ДААЗа и о большем ходе его дииафрагмы.


На продувку (герметичнойть) клапанов оба бензонасоса прошли тест без нареканий

Итог.
Параметр Дааз Пекар
топливный фильтр + —
Система защиты прорыва диафрагмы + —
Рабочий объем 12 10
Ход диафрагмы больше меньше
Производительность насоса на 0,5л 64качка 72качка
Качество изготовления + —
Честность производителя + —

По поводу честности производителя все что было заявленно ДААЗом о своем насосе оказалось правдой

Заявления пекара
— Впервые в России применяется модульная конструкция узлов бензонасосов
неправда

— Конструкция клапанов, позволяющая сохранить давление и разрежение, обеспечивает быстрый запуск двигателя
когда я снимал бензонасос с автомобиля впускной шланг был полностю сухой. Перед этим машина простояла около 14 часов.

ОТСУТСТВИЕ ПАРОВЫХ ПРОБОК
— Конструкция бензонасосов, обеспечивающая минимальный паразитный объем, исключает образование паровых пробок

за два дня до написания этой статьи я 4 раза поймал паровую пробку на пекаре.

— бесперебойную подачу топлива в карбюратор в различных климатических условиях при температурах от -40°С до +50°С
температура в тот день было не больше +30

Как видно из всего вышесказанного конструктивно Пекар хуже ДААЗа, и мне абсолютно непонятно почему пекар при этом стоит в два раза дороже, да еще и производитель так нагло врет.

В рейтинге наиболее капризных узлов автомобиля топливный насос занимает одно из первых мест. Поэтому любому автолюбителю необходимо знать основы диагностики работоспособности насоса и порядок действий при его ремонте и замене.

Виды бензонасосов автомобилей ВАЗ 2106/07

Производитель устанавливает на автомобили ВАЗ 2106/07 бензонасосы ДААЗ (Димитровградского автоагрегатного завода). Основное назначение насоса — подавать бензин к карбюратору в нужных объёмах. Основу насоса составляет привод с диафрагмами, а устойчивая работа обеспечивается за счёт одновременного использования трёх диафрагм. Производительность бензонасосов ДААЗ на свободный слив может достигать 60 литров в час.

Производитель устанавливает на автомобили ВАЗ 2106/07 бензонасосы ДААЗ

На более современные модели ВАЗ устанавливаются бензонасосы «Пекар» (Санкт-Петербург). Производительность у них та же, но повышенная герметичность и устойчивость мембран к воздействию масла и топлива делают работу насоса более эффективной.

На современных моделях ВАЗ установлены бензонасосы «Пекар»

Бензонасос ВАЗ 2106/07 находится в подкапотном пространстве. Он крепится к блоку цилиндров двигателя. Удобное расположение позволяет легко демонтировать и установить насос даже неопытному автолюбителю.

Диагностика работоспособности

Основные поводы для проверки работоспособности насоса следующие:

  • существенное снижение подачи топлива в карбюратор;
  • уменьшение производительности двигателя;
  • рывки автомобиля во время движения.

Перед диагностикой неисправностей насоса необходимо убедиться в работоспособности других элементов топливной системы — карбюратора, топливных шлангов, фильтров и т. п.

Для диагностических работы потребуется:

рожковый ключ на 10;

Работы выполняются в следующей последовательности.

На автомобиле с холодным двигателем открывается капот.

Отвёрткой ослабляется хомут крепления входного патрубка насоса.

Отвёрткой ослабляется хомут крепления входного патрубка

Снимается патрубок, и в его отверстие для предотвращения утечки топлива устанавливается заглушка (болт подходящего размера).

Шланг подачи топлива отсоединяется от штуцера карбюратора и опускается, в отверстие ставится заглушка.

Нажатием на рычаг ручной подкачки насоса проверяется сопротивление пружинки диафрагмы — при этом насос должен издавать втягивающие звуки. Если сопротивление отсутствует и нет характерных звуков, то насос неисправен.

Ремонт бензонасоса

Для ремонта бензонасоса ВАЗ 2106/07 потребуется:

рожковый ключ на 13;

две обычные школьные линейки;

чистая ёмкость для слива бензина.

Демонтаж насоса осуществляется следующим образом.

Плоской отвёрткой ослабляется хомут шланга подачи топлива на корпусе насоса.

Снимается шланг подачи топлива.

С бензонасоса снимается шланг подачи топлива

От корпуса насоса отсоединяется топливная магистраль.

В образовавшиеся отверстия ставятся заглушки (допускается использование чистых болтов М8).

Ключом на 13 откручиваются две гайки крепления насоса к блоку цилиндров.

Насос аккуратно снимается и кладётся на чистое ровное место. При этом желательно не повредить прокладки.

Бензонасос не качает

Основным признаком неисправности бензонасоса является отсутствие давления в топливной системе. Причинами этого может быть:

сильное растяжение пружинки;

засорение сеточки фильтра;

потеря герметичности насоса.

В любом случае потребуется снять насос и, используя плоскую отвёртку, разобрать его.

При ремонте бензонасоса его следует снять и разобрать

Замена штока

Шток — это металлический прут в основании бензонасоса. В процессе эксплуатации он изнашивается. Это можно заметить лишь на больших скоростях — в городских условиях выявить износ штока, как правило, невозможно. Однако на трассе автомобиль не может набрать скорость выше 90–100 км/ч.

Замена штока связана с заменой двух прокладок. Новый шток должен выступать за границы проставки на 0.8–1.3 мм (оптимально — 1 мм). Этого можно добиться, подбирая прокладки разного размера. Если вылет штока будет выше рекомендованного, появится риск повреждения диафрагмы, если ниже — двигатель потеряет в мощности.

При замене штока необходимо правильно отрегулировать длину его выступа

Чистка бензонасоса

Чистка топливного насоса — это прежде всего чистка сетки фильтра, которая перестаёт пропускать топливо. Причиной загрязнения обычно является некачественный бензин — вся грязь и примеси остаются на сетке.

Сетка находится в нижней части корпуса бензонасоса и легко демонтируется после отжатия фиксаторов. Рекомендуется сначала промыть её бензином, а потом продуть воздухом под давлением. После этого сетка устанавливается обратно.

Причиной загрязнения сетки часто является некачественный бензин

Использование ремкомплекта

Ремонтный комплект на бензонасосы ДААЗ или «Пекар» можно приобрести в любом автомагазине. Он позволяет отремонтировать топливный насос, не обращаясь в автосервис. Обычно в составе ремкомплекта имеются все детали, которые необходимо заменить.

Устройство бензонасоса ВАЗ 2106/07 довольно простое, поэтому его разборка не представляет большой сложности. После снятия фильтра осматривается сеточку и диафрагму насоса. Если обнаружены какие-либо механические повреждения, то элементы заменяются на новые.

В состав ремкомплекта бензонасоса входит пружинка диафрагмы, сама диафрагма и заглушки

Видео: ремонт бензонасоса ВАЗ 2106/07

Замена бензонасоса ВАЗ 2106/07

Замена насоса на ВАЗ 2106/07 производится в двух случаях:

  • при сильном износе его элементов, не подлежащих замене;
  • для увеличения ресурса — бензонасос ДААЗ меняется на насос «Пекар».

Для замены насоса потребуется:

гаечный ключ на 13;

отвёртка с плоским лезвием;

ёмкость для слива бензина.

Демонтаж насоса

Демонтаж старого насоса во избежание ожогов проводится на холодном двигателе. Выполняются следующие действия:

Отвёрткой ослабляется хомут на шланге подачи топлива и шланг отсоединяется.

Ослабляется хомут на патрубке подачи топлива в карбюратор — патрубок снимается

Ослабляются хомуты и отсоединяются шланги подачи топлива

Под образовавшиеся отверстия подставляется ёмкость для слива топлива.

Ключом на 13 откручиваются гайки, фиксирующие бензонасос на блоке цилиндров.

Насос вместе с тремя прокладками снимается со шпилек.

Установка насоса

Монтаж нового или отремонтированного насоса осуществляется следующим образом.

  1. Производится осмотр места установки. Нагар или грязь удаляется растворителем 642, и поверхность насухо протирается ветошью.
  2. На шпильки надеваются три новых прокладки — регулировочная (самая толстая), теплоизоляционная и уплотнительная. Прокладки должны соответствовать марке бензонасоса.
  3. Устанавливается и фиксируется двумя гайками новый топливный насос. Для того чтобы не создавать большого давления на фланец, гайки закручиваются поочерёдно.
  4. Подсоединяются два шланга подачи топлива.
  5. Запускается двигатель и проверяется работоспособность насоса.

Видео: замена бензонасоса ВАЗ 2106/07

Ремонт и замену топливного насоса на ВАЗ 2106/07 может осуществить даже неопытный автолюбитель. Для этого понадобится лишь ремкомплект (или новый насос) и минимальный набор стандартных инструментов.

Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»

на Ваш сайт.

prodemio.ru

характеристики и отзывы. Сравнение моделей

Компания Pekar — это отечественная фирма, занимающаяся выпуском и продажей автомобильных запчастей. Причем эти детали отлично подходят на многие отечественные автомобили. На заводе Pekar производятся комплектующие для системы питания, охлаждения, отопления автомобиля, также для систем впрыска топлива и ходовой частей. Особой популярностью пользуются бензонасосы «Пекар».

История компании «Пекар»

История фирмы, которая занимается производством комплектующих для большинства отечественных автомобилей, началась в далеком 1929 году. Именно тогда был создан чугунолитейный механический завод, получивший название «Знамя Труда» N4. Позднее предприятие получило новое имя: Ленинградский карбюраторный завод.

Стоит отметить, что предприятие еще несколько раз за всю свою историю меняло название, но качество выпускаемой продукции оставалось неизменным. Спустя два года после основания здесь начали выпускать карбюраторы. Распад СССР, конечно, пошатнул, но не разрушил производство. На базе Ленинградского карбюраторного завода было создано акционерное общество «Санкт-Петербургский карбюраторный завод».

В 1999 году последовало очередное переименование, теперь завод получил имя ООО «Топливные системы». В то же время появилась и торговая марка Pekar. Стоит отметить, что именно с 1999 года началось быстрое и динамичное развитие предприятия, существенно расширился ассортимент продукции.

Бензонасосы компании «Пекар»

Из всего ассортимента продукции стоит уделить особое внимание бензонасосам. Итак, бензонасосы «Пекар» достаточно надежны и просты в эксплуатации и уходе. Надежность функционирования устройств обеспечивается использованием импортных материалов, а также гальванического покрытия узлов и деталей, которое защищает эти агрегаты от пагубного воздействия окружающей среды.

Устройства достаточно ремонтопригодны, так как имеют модульную конструкцию механических узлов. В случае выхода из строя какой-либо детали ее можно сразу же заменить на другую без потери эффективности функционирования.

В целом, бензонасосы «Пекар» отличаются простотой и надежностью. Это вкупе с адекватной и демократичной стоимостью делает агрегаты данной фирмы по-настоящему незаменимыми.

Бензонасосы «Пекар» для ГАЗ

Бензонасосы фирмы Pekar идеально подходят для автомобилей, произведенных на Горьковском автомобильном заводе. Благодаря отличной взаимозаменяемости, а также унификации запчастей и комплектующих, которая была «фишкой» советского автопрома, многие запчасти и детали на другие отечественные автомобили подойдут и на ГАЗ.

Стоит отметить, что бензонасос «Пекар» в разы увеличивает производительность автомобиля. Были известны случаи, когда старенькая «Волга», прежде чем завестись, глохла два или три раза, и только потом заводилась. После того как на автомобиль устанавливался «Пекар», машина начинала заводиться с первого раза, что лишний раз свидетельствует о качестве бензинового насоса, который идеально справляется с возложенными на него обязанностями.

Бензонасосы на автомобиль ВАЗ

Как отмечалось ранее, насос «Пекар» приспособлен для многих отечественных автомобилей, в том числе и для карбюраторных моделей ВАЗ. Бензонасос «Пекар» обеспечивает бесперебойную подачу бензина в карбюратор автомобиля.

Важно отметить, что при исправном насосе автомобиль заводится с первого раза, а ход транспортного средства достаточно динамичен. Для «шестерки» (модели 2106) бензонасос «Пекар» в несколько раз эффективнее «родного» насоса, который устанавливается на концерне. Любители отечественного автопрома давно приметили данный парадокс. Поэтому и неудивительно, что многие автомобилисты заменяют «родной» родной агрегат бензонасосом «Пекар». На 2107 и другие модели автомобилей ВАЗ насос устанавливается без каких-либо проблем.

Агрегаты на УАЗ

На УАЗ бензонасосы «Пекар» также отлично подходят. Благодаря стабильной и долгой работе они обеспечивают бесперебойный процесс запуска зажигания силового агрегата и динамичность движения автомобиля.

Бензонасос «Пекар» после его установки на автомобили УАЗ показывает себя только с лучшей стороны, о чем свидетельствуют отзывы автовладельцев.

Насос «Пекар» по-настоящему позволяет автомобилю УАЗ стать «верным и надежным другом» автомобилиста, способным выручить в суровой или даже экстремальной ситуации. Как и в моделях ВАЗ, на уазиках штатный насос менее стабилен, чем «Пекар». Поэтому многие автомобилисты меняют «стандартный» насос на «пекаровский».

Установка бензонасоса Pekar

Для того чтобы установить бензонасос, понадобится подготовить следующие инструменты:

  • Ключ на 13.
  • Фильтры тонкой очистки топлива.
  • Хомуты.
  • Штангенциркуль, оснащенный глубинометром.
  • Молоток.
  • Шлицевые и крестообразные отвертки.
  • Прокладки для регулировки.
  • Ключ на 10.
  • Ветошь.
  • Перчатки.

Процесс установки бензонасоса «Пекар» начинается с демонтажа старой детали. От него следует оставить рычажный толкатель для ручной подкачки, а также направляющую пластинку.

После снятия корпуса воздушного фильтра карбюраторную горловину нужно закрыть. Это необходимо для того, чтобы туда не попали посторонние предметы и мусор. После этого можно непосредственно приступать к монтажу бензонасоса «Пекар».

Первым этапом установки является разборка нового насоса. Целью данного действия является поворот его верхней части против часовой стрелки. После этого верхняя крышка слегка прижимается крепежными элементами, а сам насос надевается на шпильки, которые предназначены для закрепления устройства. После того как данные операции были выполнены, следует оттянуть до упора рычажный толкатель, и, держа его в данном положении, можно плотно закрутить крепежные элементы верхней крышки.

После выполнения вышеперечисленных действий следует провести регулировку насоса. Для регулировки необходимо между корпусом и теплоизоляционной проставкой установить тонкую прокладку. Та прокладка, которая устанавливается к обратной стороне насоса, должна иметь среднюю толщину.

Кроме того, стоит протереть места соприкосновения для удаления остатков масла. Далее установленные прокладки прижимаются гайками, а после стоит начать поворачивать коленчатый вал (для удобства используется ключ на 19). И только когда наступит момент минимального выступания толкателя бензонасоса, следует замерить уровень выступания.

После установки и регулировки прокладок бензиновый насос ставится на место, все шлаги подключаются к патрубку. Далее ставится воздушный фильтр, который при необходимости поправляется с помощью молотка (это делается для того, чтобы избежать чрезмерного перегиба шлангов).

Стоит отметить, что данные операции нужно проводить с предельной аккуратностью и осторожностью, так как любое неверное движение может привести к поломке каких-либо комплектующих бензинового насоса «Пекар».

Составляющие ремкомплекта

В ремкомплект бензонасоса «Пекар» входят мембраны и прокладки для фильтра. При выходе из строя эти комплектующие достаточно просто найти и заменить. При этом, если в насосе ломается пружинка, то нужно снять такую же с другого насоса либо приобрести новый агрегат.

Основные поломки

Несмотря на надежность, без ремонта бензонасоса «Пекар» не обойтись. Причинами поломки являются суровые условия эксплуатации, а также загрязнение. Загрязнение можно устранить, разобрав и почистив насос. Поломка каких-либо комплектующих потребует вложения дополнительных денежных средств.

Если, к примеру, сломалась пружинка (а эта деталь отдельно не продается), то придется либо покупать новый агрегат либо снимать пружинку для ремонта бензонасоса «Пекар» с другого устройства. Аналогичная ситуация и с износившимися прокладками и мембранами. Ремонту они не подлежат. Нужно покупать новые прокладки и мембраны.

Бензонасос «Пекар-900»: обзор модели

«Пекар-900» — модель, которая идеально подходит для установки на такие автомобили как ВАЗ, ГАЗ и УАЗ. Отличительной чертой насоса является то, что он одинаково подходит для установки на разные модели. Высокая унификация позволяет назвать насос универсальным.

Инновационные технологии, жесткий контроль качества, а также использование импортных материалов делают этот насос достаточно популярным на отечественном рынке автомобильных запчастей. «Пекар-900» с лихвой заменяет штатные бензиновые насосы на ВАЗ и УАЗ. Стоит отметить, что данная модель предназначена для автомобилей с карбюратором.

Насосы Pekar серий 900 и 700: сравнение моделей

При выборе насоса следует провести сравнительный анализ моделей, которые может предложить фирма. Для примера здесь приведено сравнение моделей серий 700 и 900 насосов «Пекар» по их техническим характеристикам.

Бензонасос «Пекар-900»

Бензонасос «Пекар-700»

Давление нулевой подачи при частоте оборотов распределительного вала (1800±50) об/мин и температуре топливной смеси (20±5)°С — 26,4-34,3 кПа (0,27-0,35 кгс/см2)

Давление нулевой подачи при частоте оборотов распределительного вала (1800±50) об/мин и температуре топливной смеси (20±5)°С — 21,5-34,3 кПа (0,22-0,35 кгс/см2)

Подача на свободный слив при частоте оборотов распределительного вала (1800±50) об/мин и температуре топливной смеси (20±5)°С — не менее 170 л/час

Подача на свободный слив при частоте оборотов распределительного вала (1800±50) об/мин и температуре топливной смеси (20±5)°С — не менее 80 л/час

Диапазон температуры, при которой бензонасос может осуществлять бесперебойную подачу топлива — от минус 40°С до плюс 50°С

Диапазон температуры, при которой бензонасос может осуществлять бесперебойную подачу топлива — от минус 40°С до плюс 50°С

Кроме технических характеристик также следует учитывать, применяемость, выбранной модели. Например, насос «Пекар-900» предназначен для автомобилей ГАЗ и УАЗ, а «Пекар-700», в свою очередь, подходит для ИЖ и АЗЛК. Хотя некоторые умельцы умудряются приспособить бензонасос под любую марку авто.

Мнение автолюбителей

Многочисленные отзывы о бензонасосе «Пекар» показывают, что агрегаты в целом достаточно надежны и просты в эксплуатации и уходе. Однако некоторые водители отзываются о них негативно. Так, по словам отдельных автолюбителей, насос «Пекар» имеет низкий ресурс использования, а также плохую взаимозаменяемость деталей.

Также у некоторых автомобилистов вызывает опасение качество мембран. Существует достаточно распространенное мнение, что если порвется мембрана на насосе, бензин попадет в картер двигателя, а это приведет к возгоранию транспортного средства. Подробнее о преимуществах и недостатках бензонасоса «Пекар» будет написано несколько ниже. Стоит лишь отметить, что список плюсов и минусов модели составлен с учетом многочисленных отзывов автомобилистов.

Преимущества и недостатки бензинового насоса Pekar

Итак, согласно отзывам, к преимуществам бензонасоса «Пекар» можно отнести:

  • универсальность;
  • долговечность;
  • эффективность работы;
  • ремонтопригодность;
  • высокое качество сборки;
  • стоимость (хотя она не самая низкая по сравнению с другими насосами).

Однако нет в мире ничего идеального. Наряду с преимуществами, автомобилисты выявили и ряд недостатков бензонасосов «Пекар». Это:

  • быстрая загрязняемость;
  • невысокий ресурс работы;
  • невозможность отыскать полноценный ремонтный комплект;
  • низкая прочность мембран, повреждение которых может привести к воспламенению транспортного средства.

Тем не менее, насосы «Пекар» имеют больше положительных отзывов, и поэтому многие автомобилисты их устанавливают вместо штатных агрегатов.

Существуют ли подделки?

Суровая реальность бытия такова, что чем популярнее бренд, тем больше подделок можно отыскать на рынке и в автомобильных магазинах. «Пекар» не стал исключением из этого правила. Существует огромное количество подделок не самого высокого качества. Для того чтобы отличить подделки от оригинала, необходимо соблюдать ряд правил и рекомендаций, речь о которых пойдет ниже:

  • Необходимо внимательно изучить упаковку. На ней должны присутствовать ровно наклеенные наклейки, а также указан артикул и страна-производитель.
  • На самой детали должна присутствовать маркировка, дублирующая номер с коробки, и светоотражающая наклейка с водяными знаками.
  • Все компоненты насоса должны быть симметричны и аккуратно выполнены.
  • Бензиновый насос «Пекар» лучше приобретать у официального дилера, а также в крупных магазинах автомобильных запчастей, которые дорожат своей репутацией и поставляют высококачественные детали.

Если не учесть эти рекомендации, можно приобрести деталь несоответствующего качества. Это, безусловно, испортит мнение о компании «Пекар».

Заключение

Подводя итоги, стоит отметить, что бензиновые насосы «Пекар» достаточно надежны, за счет чего очень популярны в нашей стране. Помимо надежности, эти детали отличаются универсальностью: они одинаково хорошо подходят на такие автомобили как ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и многие другие отечественные машины.

fb.ru

Бензонасосы. Война продолжается?

 Не первый раз уже, на форуме заходит разговор о вожделенном бензонасосе «Пекар». Почему то, все его хотят… Хотя вряд ли кто может объяснить, чем их не устраивает ДААЗ? Ответ как правило один: «Пекар» надёжнее, и у него не бывает паровых пробок. По своему опыту могу сказать, большинство желающих получить вожделённую железяку, сильно заблуждаются по поводу его «выдающихся» качеств. Что бы немного развеять миф об исключительности «Пекара» и просвятить заблуждающихся, решил разместить эту статью. Ссылка на исходный текст будет дана в конце материала. Орфография автора исправлена, пояснения и комментарии в тексте мои (выделены цветом и курсивом). Итак, начнём…

ДААЗ vs Пекар   

  Поймал я на днях паровую пробку в бензонасосе. Чему был очень удивлен ведь у меня фирменый бензонасос Пекар в котором не бывает паровых пробок. Решил разобраться в чем же дело. Вскрыв бензонасос был несколько шокирован его содержимым. что и побудило меня к написанию этой статьи. 
Итак ДААЗ vs Pekar. Для начала некоторое описание насосов.

слева Пекар, справа ДААЗ (примечания Атлон)

Пекар — слова производителя.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
— Маслобензостойкая мембрана из импортных материалов
— Гальваническое покрытие деталей обеспечивает защиту бензонасосов от неблагоприятного воздействия окружающей среды
РЕМОНТОСПОСОБНОСТЬ
— Впервые в России применяется модульная конструкция узлов бензонасосов
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
— Конструкция клапанов, позволяющая сохранить давление и разрежение, обеспечивает быстрый запуск двигателя
ОТСУТСТВИЕ ПАРОВЫХ ПРОБОК
— Конструкция бензонасосов, обеспечивающая минимальный паразитный объем, исключает образование паровых пробок в системе питания двигателя БЕНЗОНАСОСЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:
— бесперебойную подачу топлива в карбюратор в различных климатических условиях при температурах от -40°С до +50°С
— работоспособность двигателя автомобиля в соответствии с техническими условиями

Давление при нулевой подаче, при частоте вращения кулачкового вала
2000 об/мин, (кгс/см2) 0,22 — 0,35
Разрежение, создаваемое насосом, при частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин, не менее (кгс/см2) 0,4
Производительность на свободный слив при температуре топлива 20°С, при частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин, не менее (л/час) 60
Всасывание (время от начала закачивания до начала подачи топлива), при частоте вращения кулачкового вала 200 об/мин, не более (сек) 10
Герметичность клапанов (падение давления в течение 10 мин), не более (кгс/см2) 0,05
Наружный диаметр диафрагмы (мм) 70
Масса насоса, не более (кг) 0,5

ДААЗ — слова производителя

(тут надо сказать производитель оказался скромнее)


Насос бензиновый с механическим приводом диафрагменного типа размерностью 70, предназначен для подачи бензина к карбюратору в системе питания автомобиля.
Использование в конструкции трех диафрагм с разделением дистанционной проставкой предотвращает выплескивание бензина в подкапотное пространство при нарушении целостности одной из диафрагм.

Производительность на свободный слив, л/ч 60


Если посмотреть внешне на оба насоса то заметно, что у бензонасоса ДААЗ полость под бензин значительно больше, в этом и есть главный ход Пекара. Т.к. у пекара куполообразной крышки нет, на это и клюет покупатель. Думая что под этой самой крышкой и образуется паровая пробка. Ан нет дело в том что эта крышка ничто иное как ВПУСКНОЙ отстойник. И даже если там каким либо образом окажется воздух то на работу насоса это никак не повлияет. Так же как не влияет на работу насоса воздух в бензофильтре. Купол ДААЗа это по сути и есть дополнительный бензофильтр.

(В самом деле, если разобрать насос, то сразу становится понятно, что сферическая крышка насоса это просто полость отстойника. Сам насос находится снизу, рабочая камера как и у Пекара в нижней части насоса. Воздух в отстойнике, это как воздух в фильтре тонкой очистки, он никогда не бывает полностью заполнен, и между тем воздух который мы видим в фильтре, совершенно не мешает нормальной работе двигателя. Атлон.)


Ну давайте обо всем по порядку. Изучим устройство бензонасоса Пекар.


Итак первое что мы видим в бензонасосе Пекар, при детальном рассмотрении, это то что выпускной штуцер не законтрен в насос, а просто вствлен в него. Сидит он конечно плотно но в сети можно найти рассказы о том, как этот штуцер впросто вылетал из насоса. Например вот рассказ человека как штуцер выпал из Пекара и это привело к возгоранию автомобиля.

http://www.azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=17726&highlight=%E1%EE%EB%F2%E0%E5%F2%F1%FF

Пекар. Выпускной штуцер не имеет контровки (Атлон).

Вскрываем насос…


Да камера действительно небольшая но в глаза сразу кидается след от выпускного клапана оставшийся на шайбе диафрагме, это видно на фото.

Диафрагма в Пекаре всего одна… Если диафрагма порвется то бензин через отверстие толкателя потечет прямиком в картер дивгателя!!!

(Столкнулся с такой бедой прошлым летом. Хорошо что вовремя заметил, и заменил насос. Заменил конечно на ДААЗ. Атлон.)

Под дифрагмой находится пружина качество которой просто повергло в шок!

(Абсолютно согласен с автором! Всегда пользовался ДААЗами, ведь никаких Пекаров просто не было, и совершенно не привык к такому отвратительному качеству исполнения! ДААЗ, всё таки разработка СССР, и даст большую фору Пекару, по качеству… Атлон.)

Вот собственно и вся конструкция бензонасоса Пекар. Сам бензонасос был куплен мною у официального дилера ТД Пекар и имеет голографическую наклейку подтверждающую его подлинность.

Теперь давайте разберем конструкцию родного жигулевского бензонасоса ДААЗ.

Оба штуцера у ДААЗа законтрены так что можно не бояться что в один прекрастный день этот штуцер оторвется.

Под верхней крышкой насоса находится сетчатый фильтр с отстойником, который дополнительно фильтрует бензин на входе в бензонасос. Еще раз хочу заметить что миф о том, что под верхней крышкой у ДААЗ образуются паровые пробки это полнейший бред. Верхняя крышка это ВХОДНОЙ фильтр в насос так что даже при наличии в нем воздуха на работу насоса он повлиять не может. (Совершенно верно! Атлон.)


Фильтр. (Кто разбирал ДААЗ тот знает, сеточка очень мелкая, а в отстойнике всегда осаживается мусор. Атлон.)

Тут мы видим вверху впускной клапан и углубление отстойника в стенке которого виднеется отверстие впускного штуцера. (Контровка клапана, выглядит намного надёжней невнятных следов контровки у Пекара. На фото это видно, можете сравнить. На моём Пекаре, вообще не было контровки! Атлон.)

Разбираем бензонасос пополам и видим, что рабочая полость насоса, как и у Пекара минимальная. Но выпускной клапан не торчит наружу и шайба диафрагмы ни за что не задевает.

Сама диафрагма ДААЗа состоит из трех диафрагм и пластиковой проставки. 

(Надёжность узла, не вызывает сомнений. Атлон.)

Разобраный узел диафрагмы. Две рабочие диафрагмы, пластиковая проставка, предохранительная диафрагма и шайбы. (Сравните с аналогичным узлом от Пекар… Атлон.)

Для чего узел так сделан? Для надежности. В случае если порвется первая рабочая диафрагма, то насос будет работать на второй. Даже если и  вторая диафрагма порвется, то расстояние меджу диафрагмами равно нулю и вероятность того, что вторая диафрагма порвется в том же месте что и первая, тоже стремится к нулю. Так что даже при двух порваных диафрагмах потери бензина будут минимальны. Предохранительная диафрагма не допустит попадание бензина в картер двигателя в случае пробоя двух рабочих диафрагм. 

А в пластиковой проставке между рабочими и предохранительной диафрагмами есть сливные отверстия через которые бензин будет сливаться в сторону ручки ручной подкачки топлива при прорыве рабочих диафрагм. (Под этой ручкой земля и слив бензина безопасен). (Если после разборки насоса, вы правильно сориентировали проставку. Два отверстия, одно из которых видно на фото, должны быть направлены в сторону от блока цилиндров. Атлон.)

Пружина под диафрагмой. (Сравните фото ДААЗ-овской и Пекар-овской пружин. Атлон.)

Вот собственно и вся конструкция насоса ДААЗ. (Обратите внимание на количество составных частей, и их качество у одного и другого насоса. Не кажется ли вам странным, что более высокое качество, и в два раза большее количество составных частей насоса ДААЗ, тем не менее определяет его цену почти в два раза меньшую, чем у откровенно халтурного Пекара? Странно, но потребитель, выбирает более дорогую модель, с мыслью о том, что качество выше за более высокую цену. Как видно из статьи, это не более чем миф… Атлон.)

Теперь перейдем к тестам и сравнениям.


Рабочие камеры насосов. У Пекара рабочая камера чуть-чуть меньше: 10 кубиков против 12 у ДААЗа (измерения производились с помощью шприца).

Но при этом стоит учесть, что и пружина у Пекара меньше и менее жесткая чем у ДААЗа. Отсюда можно сделать вывод, что камера у ДААЗа чуть больше, потому как больше ход диафрагмы.

Особенно учитывая, что нижние части у насосов идентичны, причем полностью идентичны. (Я бы сказал: АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫ! Атлон.)

Давление создаваемое насосами я измерить не смог за неимением подходящего манометра.А вот производительность насосов была измеряна следующим образом: бралась 0,5 л банка от уайт-спирита. Наливалась до самого горлышка. Насос сначала накачивался водой из другой банки, чтобы исключить разность обьемов. И затем насосом с помощью рычага ручной подкачки из банки высасывалась вода до первой нижней риски, при этом подсчитывалось количество нажатий на рычаг, которое потребуется для откачки этого объема воды. В результате Пекару понадобилось 72 нажатия на рычаг, а ДААЗу 64, что опять же говорит о большей производительности ДААЗа и о большем ходе его дииафрагмы.

(Проверка производительности. Атлон.)

На продувку (герметичность) клапанов, оба бензонасоса прошли тест без нареканий

Итог:

 

Параметр
ДААЗ
Пекар
Топливный фильтр
есть
нет
Система защиты пробоя диафрагмы
есть
нет
Рабочий объём камеры
12 
10
Ход диафрагмы
больше
меньше
Производительность насоса на 0,5 л. (качков)
64
72
Качество изготовления
+

Честность производителя
+


По поводу честности производителя все что было заявленно ДААЗом о своем насосе оказалось правдой

Заявления Пекара:


— Впервые в России применяется модульная конструкция узлов бензонасосов — неправда

— Конструкция клапанов, позволяющая сохранить давление и разрежение, обеспечивает быстрый запуск двигателя — неправда 
(Когда я снимал бензонасос с автомобиля впускной шланг был полностю сухой. Перед этим машина простояла около 14 часов.)

(Пользуясь Пекаром, не замечал каких либо отличий по этому поводу от ДААЗа. Если машина простояла больше 2-х суток, нужно подкачивать. Атлон.)
 
— Конструкция бензонасосов, обеспечивающая минимальный паразитный объем, исключает образование паровых пробок — неправда 
(За два дня до написания этой статьи я 4 раза поймал паровую пробку на Пекаре.)

(Я паровых пробок не «ловил» не на Пекаре, не на ДААЗе. Но поскольку конструкция и объём клапанной камеры у того и другого практически одинаковы, паровые пробки могут быть как на одном, так и на другом. Атлон.)

— Бесперебойная подача топлива в карбюратор в различных климатических условиях при температурах от -40°С до +50°С 
(Температура в тот день было не больше +30)

Как видно из всего вышесказанного, конструктивно Пекар хуже ДААЗа, и мне абсолютно непонятно почему Пекар при этом стоит в два раза дороже, да еще и производитель так нагло врет. 

Опять не могу не согласится с автором. Посмотрите фотографии, сравните качество и количество деталей, и задайте себе вопрос: «А чем так хорош Пекар?» Ответ прост: НИЧЕМ! А по соотношению цена/качество (этот параметр лучше всего определяет потребительские способности изделия), он просто отвратителен! Ещё добавлю от себя. НИКОГДА больше не поставлю на машину Пекар! Тот что стоял, достался мне от старого владельца при покупке автомобиля. И я радовался… Ну как же! Круто ведь! Но это, пока он не потёк, пока я его не разобрал, и пока не нашёл эту статью. И если ДААЗ я знаю давно, и знаю хорошо, то Пекар был для меня в диковинку, и когда я его разобрал то, то что я увидел, повергло меня в уныние… 

На этом всё. Более подробного сравнительного анализа двух насосов, придумать сложно. Надеюсь, кому то это поможет избавиться от ничем не обоснованного желания, купить себе дорогой, но ненадёжный и отвратительно сделанный Пекар. Хотя, решать вам.

Атлон.

www.vaz04.ru

Ремонт бензонасоса Пекар. — logbook Lada 2107 2000 on DRIVE2

DRIVE2.COM

Car Social Network

Sign Up

or Log In:

Email

Please introduce yourself

Email  

Password

Forgot your password?

Remember me

Log InSign Up

Find

RandomCar
  • Cars
  • Experience
  • Communities
  • Read most popular
  • Cars for sale

Lada 21074

  • Все 21074 на DRIVE2
  • Личный опыт владельцев
  • Запчасти в барахолке 6

www.drive2.com

Бензонасос пекар ремонт

Ремонт топливного насоса PEKARЛечим перегрев бензонасоса ПекарБензонасос Пекар и его недороботки.
Присылайте ролики на почту : [email protected] Или свяжитесь с нами в контакте : vk.com/narodavtovideo Если у Вас есть инте…
Ремонтирую бензонасос Пекар
Перестал качать бензонасос. С тавлю рем. комплект.
ВАЗ-21074. Ремонт бензонасоса PEKAR 701
Первый выпуск моей новой рубрики «Гаражная мастерская». И первый пациент — вАЗ 21074 в экспортной модификации….
НЕОЖИДАННЫЕ ПРИЧИНЫ почему бензонасос плохо качает / карбюратор не наполняется бензином. Пекар.
Долго не мог понять почему при езде на бензине быстро заканчивалось топливо в карбюраторе. Стандартные…
Механический Насос «Пекар»
Небольшой обзор топливного механического насоса завода ПЕКАР. http://tdpekar.ru/
Обзор топливных насосов Пекар «Pekar» ВАЗ
Обзор топливных насосов Пекар «Pekar» ВАЗ ЗАЗ ГАЗ УАЗ Демонстрация и сравнение оригинального и контрафактног…
РЕМКОМПЛЕКТ БЕНЗОНАСОСА ПЕКАР
ОБЗОР ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ ПЕКАР ВАЗ https://goo.gl/MGHs1k ГРУППА ВК: https://vk.com/clubzpkr.
Неисправности бензонасоса — закипание установка на мотор
Повышая давление топлива вы исключаете закипание его в насосе. Давление и производительность регулируютс…
Ремонт плунжерного бензонасоса
Машина заработала, после притира изгиба, который я показывал на стекле. Притирал на нажд. бруске.
глохнет авто на ходу, некачает бензонасос на карбюраторе ВАЗ, ЗАЗ
глохнет авто на ходу, некачает бензонасос на карбюраторе ВАЗ, ЗАЗ. начинаешь ехать и машина становится,…
Бензонасос плунжерный.Ремонт.
Порядок разборки и сборки.
снятие бензонасоса ВАЗ — принцип регулировки (наглядное пособие) PEKAR
Бензонасосы являются одними из основных агрегатов автомобиля. Задачей бензонасоса является подача топлив…
Сравнительный тест механических насосов ДааЗ и Пекар

avtoclubvideo.ru

Как отремонтировать печку на ваз 2107 – Печка ваз 2107: устройство, неисправности и ремонт, доработка отопителя

как отремонтировать печку на ВАЗ 2107. Самостоятельный ремонт печки ВАЗ 2107. Неисправности печки ВАЗ 2107. Как отремонтировать печку.

Как снять и заменить печку на ВАЗ 2107

В каждом автомобиле неотъемлемой частью оборудования является печка, без которой невозможен обогрев салона и комфортное управление транспортным средством. С отопителем ВАЗ 2107 иногда возникают неполадки, в результате которых требуется выполнить ремонт или замену тех или иных элементов.

Причины неисправности печки.

Итак, причин некачественного обогрева салона «семерки» может быть несколько. Поэтому для начала следует выяснить, прогревается ли авто, и исправна ли его система охлаждения. Особое внимание при этом рекомендую уделить уровню охлаждающей жидкости в машине. Только после проведения всех необходимых проверок можно приступать к выяснению непосредственных причин плохой работы печки. Последняя же может «барахлить» по ряду причин, но чаще всего проблема кроется в достаточно большом количестве воздуховодов, из-за которых горячий воздух очень долго «добирается» до салона и на выходе становиться уже холодным.

Также не последнюю роль в эффективности обогрева играет такой элемент печки, как радиатор. Именно от его теплопроводности и теплоотдачи зависит температура в салоне авто. Одним из лучших, кстати, считается радиатор из меди. Хотя самое главное – чтоб радиатор всегда был чистым и незабитым.

Как доработать и модернизировать печку своими руками?

Улучшать работу отопительной системы на «семерке» можно следующими способами:

  • переделать боковую вентиляцию окон;
  • сделать модернизацию заслонки;
  • произвести доработку системы обдува ног, чтобы повысить ее эффективность;
  • улучшить работу системы прогрева задней части салона;
  • доработать термостат;
  • улучшить функционирование пароотводящей магистрали;
  • произвести монтаж дополнительного водяного насоса.

О вариантах модернизации системы отопления в автомобилях ВАЗ 2107 рассказал пользователь Егор Panther.

Улучшение боковой вентиляции

Дорабатывать систему боковой вентиляции надо после покупки дополнительного вентилятора. Устройство монтируется в левую магистраль, что позволит принудительно подать воздушный поток на дефлектор.

Процедура тюнинга выглядит так:

  1. На первом этапе производится демонтаж дефлекторного устройства с магистрали. Для выполнения этой задачи надо воспользоваться отверткой. Дефлектор в салоне поддевается и

scart-avto.ru

Печка ВАЗ-2107 плохо греет? Устройство печки ВАЗ-2107. Замена радиатора печки ВАЗ-2107 своими руками

Печка ВАЗ 2107Система отопления в автомобилях ВАЗ служит для создания комфортного микроклимата в салоне. Летом обогрев не требуется, поэтому при помощи специального краника производится отключение радиатора печки от системы подачи жидкости, которая поступает из общей системы охлаждения. Тогда как в зимнее время года, когда температура воздуха опускается до минусовой и тепло в салоне становится необходимо, его открывают. Соответственно, после восстановления подачи жидкости печка ВАЗ 2107 начинает обогревать. Она располагается в салоне и четырьмя шпильками крепится к перегородке отсека на двигателе. Место соединения с кузовом машины герметизируется резиновыми уплотнителями.

Почему в салоне холодно

Зачастую автомобилисты о радиаторе печки вспоминают только после наступлении зимнего периода. Иногда, правда, они спохватываются и раньше. Например, когда неожиданно под ногами водителя появляется тосол или вода. Но чаще всего автолюбители узнают о неисправности радиатора, когда становится холодно и в салоне машины не достает тепла и комфорта. И им ничего не остается, как поменять печку ВАЗ 2107.

Плохо греет печка ВАЗ 2107

Конструкция

Печка ВАЗ 2107 состоит из кожуха вентилятора, радиатора, имеющего крышки для притока воздуха и его распределения. Холодные потоки, проходящие через отопитель, подогреваются. Радиатор – один из основных составляющих, за счет которых работает печка ВАЗ 2107. Он оснащен патрубками: подводящим и отводящим. Они выводятся в отсек двигателя и подсоединяются к охлаждающей системе двигателя автомобиля. Отверстия их вывода бывают надежно загерметизированы резиновым уплотнителем.

Принцип работы

Устройство печки ВАЗ 2107Радиатор во всех моделях ВАЗ закрепляется двумя саморезами, а кран отопителя встраивается в подводящий патрубок. Он является регулятором поступления для охлаждающей жидкости. Управлять им возможно с помощью гибкой тяги от рычага, находящегося в блоке управления в системе вентиляции на панели приборов. Под радиатором установлен мотор печки ВАЗ 2107. Его электродвигатель смонтирован на двух эластичных подушках, помещенных в направляющем кожухе. В цепь питания мотора встроен и дополнительный резистор, обеспечивающий двухскоростной режим для вращения вентилятора, включение которого обеспечивается переключателем, имеющим три позиции для работы и находящимся на приборной панели.Как разобрать печку ВАЗ 2107Печка ВАЗ 2107 имеет воздуховоды, отходящие от кожуха ее вентилятора. Они направляют поток не только к дефлекторам, которые обдувают боковые стекла, но и к тем трубкам, которые направлены на ветровое стекло. Управлять горячим воздухом возможно, закрывая и открывая поочередно заслонки отопителя. Сама же крышка на воздухопритоке регулируется тягами от рычагов, расположенных на блоке управления.

Основные недостатки

Водители, которые уже много лет сидят за рулем «Жигулей», нередко говорят, что печка ВАЗ 2107 иногда плохо греет. Самой распространенной причиной неисправностей такой системы, как печка ВАЗ 2107, является течь радиатора, а также патрубков, крана и соединений, расположенных непосредственно между ними. К этому можно добавить и сбои переключателя для режимов электровентилятора, повреждение проводов устройства или окисление их составляющих. 

ВАЗ 2107Эти недостатки, как правило, возможно исправлять, не прибегая к покупке новых деталей, но уже при более сложных неисправностях нужны серьезные и кардинальные меры, например, замена радиатора печки ВАЗ 2107 и т.д.

Причины неисправности в системе отопления

Иногда водители замечают в салоне автомобиля течь тосола. Причиной этого могут быть проржавевшие радиатор или кран печки, а также его металлический патрубок. Точную «диагностику» можно провести только при визуальном осмотре. Если дефект кроется, к примеру, в патрубке или кране печки, то их легко можно заменить, тем более что сегодня проблем с приобретением каких-либо запчастей нет. При этом можно даже не разбирать кожух и панель приборов. Если же виновник утечки охлаждающего антифриза — сам радиатор, то в этом случае есть два варианта для решения этой проблемы. Во-первых, если в машине установлен старого образца медный радиатор, то его возможно отремонтировать: запаять, почистить, залудить и т.п. Главное — найти хорошего специалиста. Второй вариант – это когда в автомобиле стоит печка ВАЗ 2107 с алюминиевым радиатором. В этом случае все немного сложнее: его обязательно нужно заменить на новый, поскольку он ремонту не подлежит.

Замена радиатора печки ВАЗ 2107

В некоторых случаях после включения отопителя из воздуховодов автомобиля продолжает выдуваться холодный воздух. Причина заключается в нарушении циркуляции охлаждающей жидкости. Это происходит по вине испорченного крана отопителя или же бывает «забит» сам радиатор. В случае если заклинило кран, его нужно заменить, а вот во втором случае необходима доскональная чистка.

Модернизация отопителя

Все автолюбители знают, что устройство печки ВАЗ 2107 несовершенно, при этом и работает она с ощутимым даже в салоне шумом. Поэтому эту часть системы отопления автомашины очень часто подвергают модернизации. Многие пытаются улучшать работу печки самостоятельно, однако чаще всего от этого должного эффекта не получается. Своими руками, даже зная, как снять печку ВАЗ 2107, можно только уплотнить стыки воздуховодов и сопла, а также перераспределять горячие потоки. Однако от этого температура в салоне в основном остается на прежнем уровне. А чтобы в автомобиле в зимние холода было тепло и уютно, необходимо увеличить количество подаваемого с помощью радиатора тепла. Вся проблема заключается в вентиляторе печки, который слишком мал и не создает необходимого воздушного потока. В этой связи, как правило, в первую очередь требуется замена вентилятора печки ВАЗ 2107.

Если сравнить работу этого механизма в двух моделях автомобилей «Жигули», то можно заметить, что моторчик печки седьмой модели «Жигулей» во время вращения с частотой около трех тысяч оборотов за минуту употребляет около четырех с половиной ампер тока. А на вентиляторе «восьмерки» при четырех тысячах и более оборотах расходуется в три с половиной раза больше. Именно поэтому и необходима модернизация. Иногда даже требуется замена радиатора печки ВАЗ 2107.

Печка в ВАЗ 2107Порядок доработки отопителя

В случае если плохо греет печка ВАЗ 2107, производится снятие кожуха в салоне на нижней части печки, на котором сверху закреплен вентилятор. Последний полностью снимается ввиду своей ненадобности. После этого аккуратно срезается один из аэродинамический гребней, которые подают теплый воздух по направлению к ногам водителя и пассажира, сидящего рядом с ним. Это особенно актуально при установке вентилятора с ВАЗ 2108, поскольку его моторчик немного длиннее. Крыльчатку можно окончательно убрать, а ее функции передать пятилопастному стандартному вентилятору.

Дырка для этого в диаметре незначительно увеличивается, чтобы в нее можно было установить новый вал. Важно проследить, чтобы обновленная конструкция была «посажена» на место плотно и надежно. Непосредственно перед тем, как установить новый вентилятор, его нужно напрямую подключить, чтобы убедиться в его работоспособности.

Для бесшумности

С этой целью производится замена встроенного резистора, главной задачей которого является обеспечение относительно бесшумной работы для вентилятора. Тем более что новый — с ВАЗ 2108 — из-за большего количества перегоняемого воздушного потока образует сильный шум. Лучшим вариантом замены является резистор, который установлен на той же восьмой модели. Кроме того, при модернизации не лишним будет заменить и выключатель вентилятора, установив модель с того же автомобиля, что и вся конструкция, например, с 2108. Это делается потому, что печка ВАЗ 2107 при длительной работе сильно нагревается, в результате чего через определенное время стандартные кнопки включения просто расплавляются. Шум от модернизированного и обновленного устройства, конечно, будет немного больше заводского, однако этот недостаток в холоднее зимнее время после доработки отопителя почти незаметен.

Уход за радиатором печки ВАЗ 2107

За осенний и летний периоды эксплуатации автомобилей внутри их радиаторов отопителей скапливается много накипи. И как результат снижается эффективность при работе системы. Однако данную неисправность возможно устранить. Достаточно просто знать, как разобрать печку ВАЗ 2107, чтобы ее почистить. Этот несложный ремонтный процесс можно произвести самостоятельно. Для этого автолюбителю понадобятся два червячных хомута, две новые резиновые прокладки, несколько гаечных ключей, охлаждающая жидкость и сосуд, в которой будет собираться отработанное вещество.

Порядок работы

Первым делом нужно выключить двигатель и дать ему остыть. Под все патрубки нужно подложить ткань или ветошь. После этого нужно ослабить хомуты на креплениях как выходных, так и входных шлангов, через которые охлаждающая жидкость поступает в моторный отсек. Затем снимаются резиновые соединяющие с крана и патрубков, при этом под них обязательно нужно подставлять емкость. С помощью торцового ключа седьмого номера нужно отвернуть саморезы креплений на уплотнителе, который впоследствии тоже надо снять. При этом отсоединяется также и тяга привода на кране печки с кожухом вентилятора. Патрубки на радиаторе выводятся из отверстия, расположенного в перегородке моторного отсека. Для этого накидным ключом десятого номера отворачивают болты креплений. После чего снимаются сам выходной патрубок и радиатор. Замененная на новую, резиновая прокладка уплотняет место соединения фланцев. При этом необходимо после снятия крана прочистить патрубки со шлангами и сам кран.

Замена радиатора

Вообще, когда не работает печка ВАЗ 2107, необходима смена радиатора. Устранения неисправностей в системе отопления на моделях «Жигули» не слишком сильно отличаются друг от друга. Если с причиной холода в салоне водителю удалось разобраться и ему не остается ничего другого, как поменять радиатор, то для этого ему понадобятся некоторые инструменты. Нужны будут два типа отверток — обычная и крестовая, торцевой и рожковый ключи седьмого, восьмого и десятого номеров, а также три резиновых прокладки, один литр охлаждающей жидкости и герметик, как правило, силиконовый. Необходимо внимательно осмотреть радиатор, его металлические трубки и печной кран. Все они должны быть без видимых следов коррозии или подтекания. Кран печки с трубкой со старого радиатора можно перекрутить на новый радиатор. Обязательно нужно установить резиновые прокладки, удалив старые. Промазав их силиконовым герметиком, нужно плотно, чтобы не раздавить их или не сорвать ненароком резьбу, прикрутить отводную трубу и кран к радиатору.

Сборка после замены старого радиатора на новый производится в обратной разборке последовательности. После этого при необходимости в него доливается тосол. Потом автомобиль заводится, после чего проверяется герметичность подсоединения патрубков и шлангов.

fb.ru

Доработка печки ваз 2107 спасает зимой

Без рубрикиЯнварь 17, 2017

Несмотря на приличное количество недостатков, ВАЗы остаются любимы нашими соотечественниками. Сегодня, мы расскажем как улучшить работу печки на классике. Печка и вентиляция, обеспечивают благоприятную атмосферу в салоне автомобиля. В ВАЗ 2107, осуществляется подача воздуха с улицы. Воздух, через промежутки в капоте автомобиля, попадают внутрь автомобиля. При этом, в зависимости от настройки, он нагревается или охлаждается.

Воздуха заборный короб — находиться в тыльной части блока двигателя, происходит очистка воздуха от влаги. Короб, защищен от движка, специальными (резиновыми) прокладками. Влага — выходит наружу, а поток воздуха — попадает в отопительную систему. Промежутки в коробке, закрыты специальной перегородкой (крышкой). При движении, часть воздушного потока, выходит через приспособления, расположенные над приборной панелью.

Устройство отопительной системы ВАЗ 2107.

Корпус отопления, располагается в салоне автомобиля. Отопитель, закреплен на перегородке с движком.

Составляющие печки:

  • Оболочка вентилятора.
  • Корпуса радиатора, с крышкой притока воздуха.
  • Распределитель воздуха.
  • Перед тем, как попасть в салон, воздух нагревается. Это происходит с помощью радиатора, расположенного внутри корпуса.

Радиатор печки, оснащен входящим и выходящим каналом. Данные канала, трубками соединены с системой, для охлаждения двигателя машины. В входную трубку, встроен отопительный краник. Кран, регулирует подачу жидкости для охлаждения. На приборной панели, располагается рычаг для управления подачей жидкости в систему вентиляции автомобиля.

Вентилятор отопительной системы, располагается внизу радиатора. Он оснащен небольшим движком, находящемся внутри корпуса. Благодаря специальному устройству, вентилятор имеет возможность регулировки скорости. Бортовой вентилятор, имеет две скорости. Переключение производиться, переключателем на приборной панели.

Отвод воздуха на ВАЗ, устроен таким образом, чтобы распределять его по салону. По этому, воздух выдаются в салон автомобиля, на лобовое и боковые стекла.  С помощью заслонок, можно управлять подачей воздуха в 2107.

Частые неисправности печки ВАЗ.
  • Нарушение герметичности радиатора или крана отопления.
  • Нарушение работы регулятора вентилятора.
  • Провода, выведенные из строя в результате окисления.
  • Неисправность движка вентилятора.

Усовершенствование печки ваз 2107.

Обладатели ВАЗ 2107, знают — что звуковое сопровождение печки, не говорит о том, что она хорошо работает. Поэтому, мы произведем ее улучшение своими руками. На данный момент, обладателю ваз, предоставляется множество советов по модернизации печки. Далеко не каждый из них, дает желаемый результат. Самостоятельно можно уплотнить отводы воздуха или настроить потоки воздуха. Но, в данном случае общая обстановка в салоне не измениться. Для увеличение температуры в салоне, необходимо увеличить подачу тепла радиатором. Вентилятор изготовителя, нужно заменить. Дело в том, что он слишком мал и не продуктивен для ваз 2107. Доработка происходит, с использование деталей отопления от 2108.

Для реконструкции системы отопления, нам понадобиться вентилятор от восьмерки. Частота его вращения значительно больше. При этом, он требует наименьших затрат энергии.

Порядок модернизации отопительной системы ВАЗ 2107:

  • В салоне, убираем оболочку нижней части отопления. На данной части, располагается штатный вентилятор.
  • Снимаем штатный вентилятор. В дальнейшем он нам не потребуется.
  • Обрезаем гребень, подающий воздух к  полу авто. Этого требует доработка, на восьмерке мотор немного длиннее.
  • Убираем вентилятор с двумя лопастями. Его функцию, будет выполнять вентилятор имеющий пять лопастей.
  • Перед тем, как установить новый вентилятор — подключаем и проверяем его.
  • Устанавливаем новое устройство, на место старого. Необходимо, надежно закрепить конструкцию на ее новом месте.
  • Для более спокойной работы вентилятора, меняем резистор. Новый вентилятор, перегоняет большое количество воздуха и достаточно шумен. Для этой цели, так же, подойдет резистор от восьмерки.
  • Кнопки и регуляторы вентилятора, меняем на новые. Используем от ваз 08. Стандартная кнопка от 2107, быстро придёт в негодность, за счёт разницы тока. Доработка произведена.

После реконструкции, печка не станет работать тише. Но при этом, комфорт в салоне существенно повысится!

Уход за печкой ВАЗ 2107.

В результате длительной эксплуатации, радиатор печки засоряется. Это влечет за собой некорректную работу системы отопления. Для восстановления функциональности печки, необходимо ее почистить. Данная процедура не требует значительных усилий и легко выполняется своими руками.

Материалы:

  • Пара хомутов
  • Пара резиновых уплотнителей
  • Гаечные ключи
  • ОЖ
Порядок работы.
  1. Перед началом, необходимо дождаться полного охлаждения двигателя.
  2. Под все трубки, подкладываем прокладки (можно использовать ткань).
  3. Снимаем хомуты, крепящие шланги входа и выхода в отсек двигателя.
  4. Убираем шланги с крана (подставляем емкость для жидкости).
  5. Отворачиваем крепежи и убираем уплотнители.
  6. Снимаем радиатор.
  7. Заменяем все резиновые уплотнители.
  8. Снимаем кран и чистим входные шланги.
  9. Используя охлаждающую жидкость, промываем радиатор.
  10. Собираем систему отопления в противоположном порядке и проверяем исправность ее работы. Внимательно проверьте герметичность всех узлов!
  11. При обнаружении течи, усильте давление хомутов.

Будьте особенно внимательны при усовершенствовании отопительной системы автомобиля. Улучшение печки на классическом ВАЗе, достаточно простая, но весьма продуктивная процедура. Если подходить к делу ответственно, вы обязательно получите необходимый результат! Регулярно ухаживайте за печкой и производите очистку радиатора. Удачной модернизации!

 

portalvaz.ru

Доработка печки Ваз 2107 своими руками (фото и видео)

Следует признать тот факт, что классические модели отечественных автомобилей, к которым относится и ВАЗ 2107, имеют определенные конструктивные недостатки. Но это, в свою очередь, предоставляет их владельцам широкое поле для деятельности в плане доработок в соответствии с их потребностями. При этом сделанное своими руками зачастую оказывается эффективнее заводского.

У многих владельцев вызывает недовольство работа отопителя салона, или печки. Действительно, у автомобилей ВАЗ 2107 эффективность печки очень низкая. Но доработка печки своими руками может решить эту проблему. При этом нет необходимости в применении специальных навыков или инструментов, улучшение отопителя выполняется с помощью подручных средств.

Как показывает практика, радиатор печки отдает достаточное количество тепла и его усовершенствование не требуется. Значит, для повышения эффективности отопителя нужно улучшить систему обдува. В первую очередь следует позаботиться о герметизации всех воздуховодов, особенно в местах их соединений. Это требование особенно справедливо для автомобилей ВАЗ 2105 – 2107, из-за особенностей конструкции воздуховодов.

Самый простой тюнинг, не требующий практически никаких конструктивных изменений – замена стандартного двигателя вентилятора на используемый в ВАЗ 2108-2109. Моторчик, используемый в этих моделях, отличается от семерочного большей мощностью и повышенным числом оборотов. Для его установки потребуется небольшая доработка корпуса печки – из-за большего размера придется удалить гребенку, предназначенную для направления потока воздуха вниз, к ногам.

Корпус печки

Корпус печки

Крыльчатку можно оставить родную, предварительно просверлив в ней отверстие диаметром 7 мм, под вал восьмерочного моторчика. Выполнить эту операцию своими руками совершенно несложно.

Такая модернизация печки потребует также замены резистора и выключателя. Обе детали берем от той же модели, что и моторчик. Следует обратить внимание, что тюнинг будет эффективным при соблюдении всех перечисленных требований. Ведь выключатель ВАЗ 2107 рассчитан на меньший ток, и при использовании с более мощным двигателем может попросту расплавиться. А родное сопротивление ВАЗ 2107 не позволит использовать моторчик на полную мощность.

Для автолюбителей, привыкших не бояться трудностей, и для которых тюнинг автомобиля своими руками стал привычным делом, есть более эффективный, но и более сложный способ улучшить  печку. Он заключается в установке вместо двигателя с крыльчаткой улитки, используемой в моделях ВАЗ 2108-2109. Такой тюнинг позволит значительно снизить шум и увеличить поток воздуха.

Доработка начинается с полной разборки корпуса отопителя. После демонтажа, от нижней части печки отрезается практически все, кроме рамки и креплений. Далее, необходимо изготовить корпус для улитки. Для этой цели можно использовать любой подходящий по прочности материал – плексиглас, поликарбонат, пластик и т. д. Из него вырезаются все четыре стенки будущего корпуса и прикручиваются к нижней части печки.

Тюнинг печки

Тюнинг печки

После этого на нижнюю часть одевается средняя, с предварительно удаленным диффузором. Размеры необходимо подгонять таким образом, чтобы улитка точно вошла в корпус и не выступала за упоры для радиатора, расположенные на средней части.

Корпус

Корпус

Этот этап работы требует особого внимания, так как слишком большой корпус не позволит установить печку на штатное место. После тщательной подгонки, убедившись в правильно подобранных размерах нового корпуса, все стыки промазывают герметиком.

Новый корпус

Новый корпус pechka5pechka5

Осталось выполнить тюнинг воздуховодов. Для этой цели можно использовать доступные в свободной продаже сантехнические манжеты и шланги. По обоим бокам и в дне нового корпуса печки вырезаются отверстия, соответствующие наружному диаметру манжет. В них вставляются сантехнические шланги — боковые соединяются, соответственно, с левым и правым воздуховодами, нижние же предназначены для вывода теплого воздуха в сторону от ног, иначе они будут излишне нагреваться прямым потоком воздуха.

Для обогрева ног задних пассажиров можно дополнительно врезать дополнительно пару шланг большей длины. Мощности улитки и количества тепла, отдаваемого радиатором печки, вполне хватит на все. Места соединения шлаг и боковых воздуховодов необходимо также тщательно загерметизировать, для исключения утечек теплого воздуха.

Такой тюнинг, выполненный своими руками, позволит повысить ее эффективность в 2-3 раза, как в части обогрева салона, так и относительно качества обдува стекол. Ведь именно недостаточный поток теплого воздуха не позволяет предотвращать запотевание окон у автомобилей ВАЗ 2107. Вместе с тем модернизация не требует значительных затрат и доступна каждому.

Следует помнить, что установка улитки, так же как и замена двигателя, требует замены выключателя. К тому же необходимо убедиться, что установленный в цепи печки предохранитель имеет номинальный ток, достаточный для работы модернизированной печки. Перед окончательным монтажом сделанной своими руками конструкции рекомендуется включить электрооборудование печки напрямую, чтобы убедится в его работоспособности и правильности подключения.

7vaz.ru

Ремонт помпы камаз – ремкомплект водяного насоса, схема системы охлаждения, устройство + видео » АвтоНоватор

ремкомплект водяного насоса, схема системы охлаждения, устройство + видео » АвтоНоватор

Водяная помпа — один из основных агрегатов, обеспечивающих работу системы охлаждения на любом автомобиле, оснащённом двигателем внутреннего сгорания. От работы этого механизма зависит скорость циркуляции охлаждающей жидкости в каналах блока цилиндров, отвод излишнего тепла и поддержание оптимальной рабочей температуры мотора. Определение сбоя в работе помпы важно не только для системы охлаждения, но и для всего двигателя. Перегрев блока цилиндров, а также головки двигателя и клапанного механизма приводит к необратимой деформации металла, пробою прокладки и разгерметизации мотора. Это влечёт за собой только одно — капитальный ремонт. Чтобы избежать такого неприятного сценария, полезно разобраться в том, как быстро и своевременно заменить мотопомпу на автомобиле КамАз.

Система охлаждения КамАЗ 5511

Охлаждающая система двигателя служит для поддержания определённой температуры металлического корпуса мотора. Считается, что нормальный нагрев не должен превышать 100 оС, т. е. температуры кипения воды. При расчёте и регулировке тепловых зазоров клапанов учитывается именно такой нагрев. Увеличение или уменьшение температуры влечёт за собой расширение или сужение отверстий для выхода отработанных газов, влияет на общую мощность. Происходит перерасход топлива. Именно поэтому перед началом эксплуатации двигатели всегда прогревают до температуры 90–95 оС.

Система охлажденияСистема охлаждения

Расположение каналов циркуляции охлаждающей жидкости внутри двигателя

Кроме водяного насоса, в схему системы охлаждения входят:

Система является замкнутой и полностью автоматической. Ручное управление установлено только на «печке» салона: водитель может самостоятельно регулировать уровень обогрева внутри кабины.

Контроль системы осуществляется при помощи датчика температуры двигателя, расположенного в корпусе мотора. Показания датчика выводятся на индикатор температуры, находящийся на приборной панели.

Таким образом, все элементы, составляющие систему охлаждения, функционируют в статическом режиме.

Исключение составляет только водяной насос, который непрерывно вращается во время работы двигателя. Именно по этой причине, вероятность поломки помпы более высокая, чем у других элементов системы охлаждения.

Расположение водяной помпы на КамАЗе

Расположение водяного насоса обусловлено приводящим механизмом. Вращение передаётся на шкив помпы от коленвала при помощи клиновых ремней. В соответствии с этим, место её размещения — левая передняя часть блока цилиндров. Конструктивная особенность заключается в том, что вентилятор принудительного обдува находится на гидромуфте, а не на самом шкиве насоса.

Расположение водяной помпыРасположение водяной помпы

Водяная помпа расположена впереди двигателя, слева — сноска №2

Устройство водяной помпы

Автомобильная помпа КамАЗ состоит из следующих деталей:

  1. Приводной шкив насоса, вращающийся при помощи передаточных ремней клинового сечения. В различных моделях КамАЗ шкивы отличаются. Поэтому надо обращать внимание на то, какое количество ремней шкив вращают (1 или 2). Современные автомобили оснащены приводом из 2 ремней. Это повышает уровень надёжности работы двигателя.
  2. Стопорное кольцо, фиксирующее привод на валу крыльчатки. Действует по принципу защемления шкива в определённом положении.
  3. Опорный подшипник, состоящий из двух рядов роликовых опор. Внутренняя поверхность подшипника заполнена специальной несмываемой смазкой. Обновлять смазку можно при помощи маслёнки — шприца, заполняя трущиеся детали до выдавливания отработанной смазки через специальное отверстие.
  4. Рабочий вал насоса: стальной стержень, на котором закреплена крыльчатка.
  5. Металлический литой корпус помпы.
  6. Торцевой сальник, предотвращающий вытекание охлаждающей жидкости. Состоит из резинового уплотнения, которое прижимается шайбой к корпусу помпы пружиной. Вращается вместе с валом.
  7. Крыльчатка, выполненная из стали.Водяная помпаВодяная помпа

    Устройство водяной помпы КамАЗ 5511

Ремонт помпы своими руками

Производителями заявлен пробег нового автомобиля КамАЗ (Евро 3) не менее 800 тыс. км. Однако сложные условия эксплуатации, перегрузки и резкие перепады температуры вносят свои коррективы. На практике помпа выдерживает 50–60 тыс. км. При этом предполагается, что регулярно проводится техническое обслуживание. Основными неисправностями водяного насоса 740.63–1307040 считаются:

  • сколы и трещины корпуса помпы;
  • изгиб или износ рабочего вала;
  • износ уплотнительного сальника;
  • износ подшипника.

Огромную роль в правильной работе водяной помпы играет качество охлаждающей жидкости (ОЖ). Как известно, тосол рассчитан на 30 тыс. км пробега или 2 года непрерывной эксплуатации. По истечении заявленного срока свойства тосола резко меняются. Особенно сильно это отражается на смазывающих и антикоррозионных свойствах. Постоянно смачиваемая крыльчатка и радиатор покрываются ржавчиной, хлопья которой забивают протоки и трущиеся места. Это приводит к преждевременному износу всей системы охлаждения.

Хорошей новостью для автомобилиста является то, что помпы такого типа доступны в ремонте. Они легко и полностью разбираются, в них нет незаменимых деталей.

Сколы, трещины и другие механические повреждения корпуса (или крыльчатки) ликвидируются при помощи электросварки или двухкомпонентных герметиков (типа эпоксидной смолы). Прогнувшийся валик вращения крыльчатки зачастую можно выровнять прессом или нанесением слоя хрома (с последующей доводкой до нормативных размеров). Не подлежит ремонту лишь уплотнительный сальник, который довольно легко извлечь и заменить.

Эпоксидный клейЭпоксидный клей

Клей готовится перемешиванием двух компонентов в рекомендованной производителем пропорции

Диагностика неполадок в системе охлаждения

Пред тем как приступить к ремонту водяного насоса, необходимо убедиться в том, что причина сбоя в работе двигателя кроется именно в нём.

Главный показатель, по которому можно судить о нарушении работы системы охлаждения — это повышение температуры мотора во время эксплуатации. Индикатор температуры показывает температуру двигателя выше 100 оС.

Приборная панельПриборная панель

Расположение индикатора температурного датчика на приборной панели КамАЗ

Причин может быть несколько:

  • низкий уровень охлаждающей жидкости, утечка ОЖ;
  • нарушение работы термостата;
  • нарушение работы радиатора;
  • выход из строя водяной помпы.

Факт утечки ОЖ установить легко, взглянув на расширительный бачок — на нём нанесены отметки максимального и минимального количества тосола в системе. Если уровень ниже минимума, значит, где-то образовалась течь, которую нужно найти.

При поломке термостата (а их в КамАЗе 5511 два), как правило, температура жидкости опускается ниже среднего значения. Это происходит из-за того, что постоянно включён большой круг охлаждения. Это тоже вредно для двигателя, но перегрева не происходит. Если термостат заклинило в положении «малого круга», что бывает крайне редко, первым признаком считается полное отключение обогрева в салоне. Охлаждающая жидкость закипает прямо в расширительном бачке.

Радиатор может либо потечь, либо забиться. Большое количество грязи и пыли, налипшее на передней части радиатора нередко приводят к перегреву мотора. После промывания сот ситуация, как правило, нормализуется.

В случае если все вышеозначенные агрегаты работают исправно, но индикатор всё равно показывает повышенную температуру двигателя, стоит заняться обследованием водяного насоса. Опытные автомобилисты применяют несколько простых, но верных тестов:

  1. Испорченная помпа начинает издавать характерный звук. Тональность меняется с увеличением оборотов, переходя с низкого «воя» на пронзительный «визг».
  2. Образование подтёков жидкости в районе водяного насоса. Они бывают не всегда явными, жидкость сочится только на высоких оборотах коленвала. Но опытный глаз сразу заметит специфические грязно-бурые следы на поверхности блока цилиндров. Причина — пробой сальника.
  3. Третий способ определения неисправности — ручная раскачка шкива водяного насоса. Для этого нужно снять приводной ремень (ремни) и попытаться раскачать шкив вверх-вниз. Если наблюдается хоть малейший люфт (0,5–1 мм), значит, налицо износ вала или подшипника. Их надо менять.

В зимнее время косвенным признаком, который может подсказать о выходе из строя насоса, может стать слабый нагрев воздуха в кабине. Замедленная циркуляция ОЖ приводит к тому, что печка не справляется со своей задачей — в салоне холодно.

Одной из причин преждевременного износа подшипника или рабочего вала водяной помпы может стать чрезмерное натяжение приводного ремня. Рекомендуется проверять силу натяжения при помощи динамометра или безмена. После замены или ремонта агрегата необходимо правильно отрегулировать степень натяжения ремней.

Иногда случается так, что помпа работает исправно (не шумит, нет люфта вала и подтёков жидкости), но датчик настойчиво показывает перегрев мотора. В таком случае нужно проверить работоспособность самого датчика температуры. При обнаружении неисправности — заменить.

Какие инструменты нужны для ремонта водяного насоса

Приступая к самостоятельному ремонту, необходимо запастись всеми необходимыми инструментами и материалами. Из инструментов понадобится:

  • обычный набор слесарных ключей — рожковых и накидных;Набор ключейНабор ключей

    Трещотка значительно ускоряет ход ремонтных работ

  • при повреждении корпуса водяного насоса — электросварочный аппарат или газосварочное оборудование;
  • шприц-маслёнка для смазки подшипника.Шприц маслёнкаШприц маслёнка

    Шприц для смазки закрытых полостей подшипника

Из материалов нужны:

  • тосол для замены (или долива) ОЖ;ТосолТосол

    Смешивать тосол с водой не рекомендуется, можно добавлять совместимые марки антифриза

  • смазка для подшипника;
  • чистая ветошь, растворитель;
  • термостойкий силиконовый герметик, возможно, эпоксидный клей (по ситуации).Силиконовый термостойкий герметикСиликоновый термостойкий герметик

    Отличительной чертой термостойкого герметика является красный цвет

Ремкомплект для водяного насоса КамАЗ

Прекрасным подспорьем для ремонта помпы является ремонтный комплект, состоящий из оригинальных запчастей. В состав его входят все необходимые детали:

  • рабочий вал насоса;
  • подшипник;
  • стопорное кольцо;
  • уплотнительный сальник в сборе;
  • прокладки.
РемкомплектРемкомплект

Ремонтный комплект для водяного насоса КамАЗ

Разбирая помпу, никогда не известно наверняка, что в ней повреждено. Стоимость ремкомплекта невелика и составляет около 5–7 долларов. Имея в запасе всё необходимое, ремонт гарантировано становится успешным.

Ремонт водяной помпы Евро2

Перед началом разборки водяной помпы необходимо выполнить два условия:

  • заглушить двигатель и дать ему остыть;
  • полностью слить всю охлаждающую жидкость в специальную ёмкость.

Нельзя сливать жидкость на землю — это запрещено законом. Синтетические вещества, содержащиеся в тосолах и антифризах, отравляют всё живое на своём пути. Попадая в почву, они практически не разлагаются и, рано или поздно, оказываются в грунтовых водах, делая её непригодной для питья человеку и животным.

Слив тосолаСлив тосола

Так делать категорически запрещено

Ёмкость системы охлаждения автомобиля КамАЗ составляет 18 литров. Это значит, что ёмкость должна быть достаточно вместительной и чистой. Если тосол не выработал свой ресурс, он может использоваться повторно.

Далее разборка производится в следующем порядке:

  1. Снимаются приводные ремни. Освобождается шкив.Шкив помпыШкив помпы

    Ремни снимаются при помощи ослабления натяжителя

  2. Откручиваются четыре винта крепления помпы к блоку цилиндров.Демонтаж помпыДемонтаж помпы

    Помпа крепится четырьмя винтами к блоку цилиндров

  3. Насос целиком извлекается из двигателя.
  4. Производится визуальный осмотр агрегата, определяется причина поломки.
  5. Снимается стопорное кольцо, отсоединяется шкив.
  6. Отсоединяется подшипник вала.
  7. Снимается уплотнительный сальник.
  8. Отсоединяется крыльчатка.Разборка помпыРазборка помпы

    Для удобства демонтажа водяного насоса используются слесарные тиски

  9. Производится замена всех деталей, используя запчасти ремонтного комплекта.
  10. Сборка осуществляется в обратном порядке.Обратная сборкаОбратная сборка

    Вид двигателя после установки помпы (с левой стороны)

После установки насоса в гнездо блока цилиндров, затягиваются фиксирующие винты. Приводные ремни возвращаются на место.

Установка ремняУстановка ремня

Натяжение приводного ремня контролируется специальным ключок с динамометром

Во время демонтажа помпы рекомендуется закрыть посадочное место чистой ветошью. Это нужно для того, чтобы в систему охлаждения не попал мусор или старая смазка. После установки помпы необходимо тщательно очистить приводные ремни и шкив от масла — оно разрушительно действуют на материал, из которого ремни изготовлены. Перед установкой новой помпы посадочное место тщательно очищается от масел растворителем. В противном случае герметик на прокладке не будет выполнять свои функции.

Последние действия, завершающие ремонт:

  • наполнить систему охлаждающей жидкостью;
  • запустить мотор и прогреть его до рабочего состояния;
  • протестировать работу системы охлаждения при частоте до 2 тыс. оборотов в минуту;
  • заглушить двигатель и при необходимости долить ОЖ до нормального уровня.

Видео: замена помпы на КамАЗе

Стоимость новой оригинальной водяной помпы на автомобиль КамАЗ колеблется от 150 до 200 долларов. Цена ремонтного комплекта составляет порядка 6 долларов. Очевидно, что самостоятельная замена обойдётся гораздо дешевле, даже если придётся полностью заменить охлаждающую жидкость в системе.

carnovato.ru

ремкомплект водяного насоса, схема системы охлаждения, устройство + видео

Главная » Ремонт » Самостоятельная диагностика и ремонт водяного насоса автомобиля КАМАЗ 55111

Водяной насос относится к числу основных агрегатов автомобиля. Механизм обеспечивает работу системы охлаждения (СО) любого двигателя, работающего на принципе внутреннего сгорания жидкого топлива (ДВС).

Система жидкостного охлаждения на грузовике КАМАЗ 55111

КАМАЗ 55111 — это автомобиль с типовым кузовом самосвала. Грузовик выпускался на Камском автомобильном заводе с 1987 г по 2012 г. Предшественником самосвала является КАМАЗ 5511. Модификация 55111 отличается от начальной модели более коротким кузовом. Кабина у первых выпусков КАМАЗ 55111 была идентична первоначальной модели, то есть такая же, как у КАМАЗ 5511.

Важным компонентом двигателя автомобиля является его водяной насос или, как говорят в обиходе — помпа, обеспечивающая нужный температурный режим силового агрегата при его эксплуатации, а также комфортную температуру в кабине грузовика.

Агрегат обеспечивает температурный режим работы двигателя

Работа данного механизма обеспечивает:

  • необходимую скорость циркуляционного процесса жидкости охлаждения (ОЖ) в блоке цилиндров;
  • отвод тепла от эксплуатируемого мотора;
  • поддержание на оптимальном уровне рабочей температуры силового агрегата.

Основопологающим моментом корректной работы не только СО, но и силового агрегата в целом является своевременное определение признаков сбоя при эксплуатации водяного насоса.

Неисправность данного компонента неминуемо приводит к следующим проблемам:

Результатом всего является дорогостоящий и преждевременный, но необходимый в этом случае капитальный ремонт мотора. Для того, чтобы избежать всех выше перечисленных неприятностей рекомендуется своевременно произвести ремонт автомобиля, в частности, осуществить замену либо отремонтировать мотопомпу авто.

Компоненты системы охлаждения

СО двигателя поддерживает определённую температуру корпуса силового агрегата машины. Специалисты считают, что оптимальный нагрев составляет не более 100 °С (температура при которой происходит закипание воды). Инженерный расчёт, а также процесс регулировки клапанов в двигателе предполагает именно данную цифру.

Её изменение в любую сторону повлечёт уменьшение мощности мотора и повышенный расход топлива. Поэтому перед выездом и активной эксплуатацией двигателя рекомендуется его прогревать до рабочей температуры, составляющей 90°С–95°С.

Кроме водяной помпы схема СО двигателя грузовика содержит следующие элементы:

Система охлаждения представляет собой замкнутый, полностью автоматический контур. Управление в ручном режиме предусмотрено лишь для «печки» салона (водитель при необходимости может произвести самостоятельную регулировку уровня обогрева салона автомобиля).

Каналы циркуляции ОЖ в полости двигателя

Контроль всей системы производится с помощью специального температурного датчика мотора, который расположен на блоке двигателя. Показания данного датчика можно видеть на температурном индикаторе, расположенном на панели приборов.

Данные с температурного датчика можно проверить на индикаторе приборной панели

Наибольшая вероятность поломки во всей СО существует у водяной помпы, так как компонент является динамической деталью, с постоянными изменениями температуры. Помпа находится в постоянном вращательном движении при эксплуатации двигателя, так как её привод осуществляется от коленчатого вала через ременную передачу.

Привод производится от шкива коленчатого вала двигателя

Конструктивное расположение водяной помпы на моторе автомобиля КАМАЗ

С инженерной точки зрения расположение помпы обусловлено применением приводящего механизма. Вращательное движение на шкив насоса передаётся посредством использования клиновых ремней от коленчатого вала.

Водяной насос распологается впереди силового агрегата

Поэтому, наиболее удобным размещением помпы считается левая часть спереди блока силового агрегата. Конструктивной особенностью является то, что вентилятор для обдува некрепится на шкиве помпы, а размещается на специальной гидромуфте.

Устройство мотопомпы

Автомобильная помпа мотора КАМАЗ конструктивно состоит из ряда компонентов.

Компоненты, входящие в конструкцию мотопомпы

Это следующие детали:

  1. Шкив привода помпы, приводимый в движение от шкива коленчатого вала мотора через передаточные ремни, имеющие клиновое сечение. Шкив помпы может иметь различную конструкцию. Он может быть предназначен к применению одного либо двух ремней, поэтому на этот факт необходимо обратить внимание при выборе данного компонента. На современных двигателях используется, как правило, система из двух приводных ремней для обеспечения большей надёжности при эксплуатации грузовика.

    Деталь позволяет осуществить привод помпы посредством ременной передачи

  2. Специальное стопорное кольцо, которое предназначено для фиксации крыльчатки на приводном валу. Деталь надёжно удерживает шкив в необходимом положении.

    Компонент стопорит и удерживает на валу помпы другие детали

  3. Подшипник опорного типа, состоящий из двухрядных роликовых опор. Внутрь подшипника помещена смазка, которая обладает несмываемыми свойствами. Обновление данной специальной смазки производится с помощью маслёнки, представляющей собой шприц. При достаточном заполнении полостей трущихся деталей происходит выдавливание отработанного смазочного вещества через специальные технологические отверстия.

    Подшипники обеспечивают свободное вращение рабочего вала помпы

  4. Вал помпы, представляющий собой прочный стержень из металла с закреплённой на нём крыльчаткой.
  5. Корпус помпы, изготовленный из металла по технологии литья.
  6. Сальник торцевого типа, который предотвращает самопроизвольное вытекание ОЖ из механизма. Устроен в виде уплотнителя из качественной резины. Деталь прижимается к металлическому корпусу с помощью шайбы через пружину и вращается одновременно с валом крыльчатки механизма.

    Деталь изготавливается из специальной прочной резины

  7. Крыльчатка (выполняется из прочной стали).

Самостоятельный ремонт водяной мотопомпы

Конструкторами автомобиля заявлен максимальный пробег для нового авто в 800 000 километров. Однако существует ряд причин, которые значительно уменьшают гарантийный пробег.

Это такие факторы, как:

  • тяжёлые условия при эксплуатации;
  • наличие значительных перегрузок;
  • резкие температурные перепады.

В итоге помпа может пройти приблизительно около 60000 километров. И даже в этом случае предполагается регулярное проведение технического обслуживания устройства.

Наиболее часто встречающимися неисправностями мотопомпы специалисты считают:

  • трещины, сколы на корпусе помпы;
  • значительный износ либо изгиб геометрии рабочего вала водяного насоса;
  • полный механический износ уплотнительного резинового сальника;
  • износ компонентов подшипника.

В обеспечении длительной работы мотопомпы огромное влияние имеет жидкость охлаждения, в частности — её качество. Автомобилисты знают, что использование тосола рассчитано на 30000 километров пробега либо на два года его непрерывной работы. После заявленного гарантийного срока внутренние свойства тосола могут значительно измениться. Существенно ухудшаются его антикоррозионные и смазывающие свойства.

Специалисты не рекомендуют смешивать ОЖ с водой, можно лишь добавлять другую ОЖ, но совместимую по марке

Более других компонентов помпы страдает от этого крыльчатка, которая постоянно находится в контакте с тосолом, а также радиатор охлаждения. Они покрываются слоем ржавчины. Её хлопья забивают технологические протоки, а также все трущиеся детали. Данное обстоятельство вызывает преждевременный износ абсолютно всех компонентов СО двигателя.

Однако такая помпа обладает высокой степенью ремонтопригодности. Это означает, что в механизме можно заменить любые вышедшие из строя детали, а разобрать водяной насос по силам даже начинающему автослесарю. С помощью электросварочного оборудования либо специальных двухкомпонентных герметиков (к примеру, эпоксидной смолы) производится ремонт корпуса, крыльчатки.

Клей можно приготовить путём перемешивания его компонентов в необходимой пропорции, согласно прилагаемой инструкции

При этом устраняются:

  • трещины;
  • сколы;
  • иные повреждения механического типа.

Потерявший геометрические размеры рабочий вал водяной помпы можно починить следующим образом:

  1. Выравниванием с помощью пресса.
  2. Нанесением на деталь слоя хрома и его последующей механической доводкой до получения нужных размеров.

Не подвергается ремонту лишь резиновый сальник уплотнения. Однако он очень просто и без труда извлекается с помпы, что позволяет произвести его быструю замену.

Диагностические мероприятия по определению неполадок в СО

Перед началом ремонта помпы рекомендуется убедиться в достоверности данных о том, что действительной причиной сбоев при эксплуатации двигателя являются именно этот механизм.

Основным показателем, сигнализирующим о неисправности каких-либо компонентов в системе охлаждения является факт значительного повышения температурного показателя мотора при осуществлении его обычной эксплуатации. В этом случае температурный индикатор будет регистрировать температуру ОЖ более 100 °С.

Причинами подобного колебания температуры являются:

  1. Возможная утечка охлаждающей жидкости. Тот факт, что ОЖ уходит из системы определяется визуально по контрольным отметкам на бачке расширения, где имеются специальные отметки о минимальном, а также максимальном уровне тосола во всей СО. Уровень ниже минимального значения говорит о возможной течи, которую необходимо обнаружить.
  2. Возможна неисправность температурного датчика. При этом водяной насос оказывается полностью исправным, хотя индикатор будет показывать перегрев двигателя. Датчик температуры в данном случае требует замены.
  3. Неисправности радиатора охлаждения. Данный компонент может быть чрезмерно загрязнённым либо повреждённым. К примеру, наличие большого количества пыли, грязи, которые налипают на стенки радиатора могут приводить к существенному перегреву силового агрегата. Для решения вопроса достаточно тщательно промыть устройство.
  4. Неполадки в работе термостата. Поломка термостата может привести к тому, что температура ОЖ не станет подниматься выше средних значений. Данный факт является следствием того, что ОЖ циркулирует лишь по большому кругу охлаждения, что также не приносит пользы деталям двигателя, однако перегрев в этом случае не наблюдается. Если же механизм термостата был заклинен в противоположном положении клапана («малый круг»), то признаком данной поломки является полное отсутствие обогрева в кабине грузовика. Можно наблюдать, что ОЖ при эксплуатации автомобиля начинает закипать даже в расширительной ёмкости.

Поломка водяной помпы

При исправном состоянии всех выше перечисленных агрегатов СО, но наличии повышенного уровня температуры ОЖ, необходимо тщательно обследовать водяную помпу.

С этой целью рекомендуется применение следующих простых тестов:

  1. Неисправная помпа при эксплуатации может издавать довольно неприятные воющие звуки с изменяемой, при увеличении оборотов двигателя, тональностью. Вероятнее всего, что в этом случае необходимо заменить подшипник мотопомпы либо её вал.
  2. В месте установки помпы могут наблюдаться подтёки ОЖ. Это тёмные следы, которые проявляются на блоке мотора. При увеличении оборотов силового агрегата потеря ОЖ увеличивается. Причиной такой неисправности является чрезмерный износ сальника помпы.
  3. Ещё одним способом для определения состояния агрегата является обычная ручная проверка приводного шкива механизма на предмет наличия люфта в агрегате. Чтобы провести такую диагностику необходимо демонтировать приводные ремни и путём раскачки (движением вниз/вверх) приводного шкива проверить наличие зазора в подшипнике устройства. Даже незначительный люфт (около 0,5 мм) сигнализирует об износе вала либо подшипника агрегата, которые обязательно необходимо заменить для избежания впоследствии более серьёзных поломок силового агрегата.
  4. В холодное время года признаком неисправности механизма может стать недостаточный нагрев воздуха в салоне автомобиля. В данном случае существенно замедляется циркуляция жидкости по СО, в результате чего отопитель работает некорректно, а в кабине температура до необходимой и комфортной для водителя не поднимается.
  5. Частой причиной преждевременного выхода из строя вала либо подшипника водяного насоса специалисты называют чрезмерную силу натяжения приводных ремней помпы. Проверка этого значения осуществляется периодически, а также после ремонта насоса. Контроль производится путём нажатия на центр самой длинной ветви ремня. Рекомендуется прилагать усилие в 40 Н (около 4 кг/с). Правильно натянутые приводные ремни могут иметь прогиб не более 15 мм — 22 мм. Процесс натяжения ремней осуществляется посредством регулировки положения на оси крепежа генератора. При обрыве одного ремня, замена производится комплектом.

Подготовка необходимых для ремонта помпы инструментов

Самостоятельный ремонт подразумевает наличие следующих инструментов:

Необходимые материалы, расходники:

Ремонтный комплект на мотопомпу от КАМАЗа

Отличным решением при выполнении ремонта водяной помпы специалисты называют специальный ремкомплект.

Ремкомплект для помпы автомобиля КАМАЗ позволяет значительно удешевить ремонт

В его комплект включены самые необходимые оригинальные детали:

  • подшипник опорный;
  • вал помпы;
  • специальное кольцо стопорное;
  • резиновый сальник для уплотнения;
  • набор прокладок.

Стоимость ремонтного комплекта несущественна (около 6$), но благодаря этому набору ремонт станет гарантированно успешным и удобным.

Ремонт водяного насоса помпы КАМАЗа (евро 2)

Обязательными условиями для начала работ ремонта являются:

  1. Холодный двигатель, для чего необходимо выждать опрелённое время, чтобы он остыл.
  2. Полный слив ОЖ в заранее приготовленную ёмкость.

Категорически запрещается производить слив ОЖ на почву. Раствор (антифриз, тосол) представляет собой достаточно ядовитую жидкость.

Ёмкость ОЖ в СО КАМАЗа составляет около 18 литров. Тосол, который не выработал эксплуатационный ресурс, может быть использован повторно.

  1. Далее необходимо произвести следующие действия:
  2. Снять ремни привода помпы, освободив тем самым шкив.

    Ремни демонтируются путём ослабления их натяжения

  3. Открутить четыре винта, которые крепят агрегат к блоку мотора.

    Водяной насос крепится на четыре винта к блоку цилиндров силового агрегата

  4. Извлечь мотопомпу с её посадочного места на двигателе.
  5. Произвести визуальный осмотр устройства с целью определения причины поломки.
  6. Снять стопорное кольцо.
  7. Демонтировать шкив.
  8. Снять подшипник с вала.
  9. Демонтировать сальник для уплотнения.
  10. Отсоединить крыльчатку.

    Для работы по разборке/сборке помпы можно использовать слесарные тиски

  11. Произвести замену необходимых деталей с использованием запчастей ремкомплекта.

Сборка компонентов производится в порядке, обратном описанному.

После монтажа мотопомпы на посадочное место необходимо тщательно затянуть фиксирующие болты и установить ремни привода на своё место.

При демонтаже помпы специалисты рекомендуют ветошью прикрыть её посадочное место. Данная предосторожность необходима, чтобы в трубопроводы СО не попала смазка либо мусор. После осуществления установки мотопомпы нужно произвести тщательную очистку шкива, а также приводных ремней устройства от остатков масла, так как его действие разрушительно влияет на материал изготовления.

Перед непосредственной установкой исправной мотопомпы на своё место обязательным действием также является её тщательная очистка с помощью растворителя от остатков масла. Это необходимо с той целью, чтобы герметик, накладываемый на новую прокладку между помпой и блоком цилиндров, обеспечивал качественную герметизацию.

Окончательные действия по ремонту:

  1. Заполнить СО необходимым количеством тосола либо антифриза.
  2. Проверить правильное подключение всех компонентов.
  3. Запустить мотор автомобиля.
  4. Произвести тестирование работы СО на оборотах двигателя, составляющих не более 2000 об/мин.
  5. Заглушить силовой агрегат.
  6. Долить в случае необходимости ОЖ до нужного уровня, ориентируясь по меткам на расширительном бачке.

Видео: замена мотопомпы на КАМАЗе

Стоимость оригинального водяного насоса для двигателя автомобиля КАМАЗ может составлять 150$ — 200$. Цена же комплекта деталей для ремонта этого механизма составляет около 6$. Таким образом, самостоятельный ремонт помпы обойдётся намного дешевле, несмотря на то, что возможно придётся произвести в системе полную замену охлаждающей жидкости.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

autoclub.su

Помпа КамАЗ 740 (насос водяной). Демонтаж. Порядок разбора.

Помпа КамАЗ, как и любой водяной насос на двигателях внутреннего сгорания, предназначена для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости в системе. На автомобилях с двигателем КамАЗ 740, помпа расположена на передней левой части блока цилиндров. Для крепления к блоку, в корпусе помпы имеется три отверстия под болты.

Ремонт помпы может потребоваться в случае потери ею герметичности и образования течи охлаждающей жидкости, а также если заклинил вал водяного насоса.

Демонтаж помпы с двигателя КамАЗ 740

  1. cлейте жидкость из системы охлаждения
  2. освободите шкив помпы от ремней привода
  3. выверните три болта крепления
  4. отсоедините водяные трубы

Порядок разбора помпы КамАЗ 740

  1. отогните стопорную шайбу и, удерживая валик от проворачивания за шкив, отвер­ните колпачковую гайку
  2. снимите крыльчатку съемником
  3. снимите уплотнительное резиновое кольцо с обоймой и упорное кольцо
  4. снимите сальник
  5. выверните болт, снимите шайбу
  6. снимите шкив съемником
  7. снимите шпонку и пыльник
  8. снимите стопорное кольцо
  9. снимите вал с подшипниками в сборе
  10. снимите манжету

Схема водяного насоса (помпы) КамАЗ

1. Шкив 2. Шайба пыльника 3. Стопорное кольцо 4. Подшипники 1160305-А и 1160304-К 5. Шпонка вала 6. Вал водяного насоса 7. Манжета водяного насоса 8. Корпус водяного насоса 9. Сальник 10. Кольцо упорное 11. Кольцо уплотнительное 12. Обойма кольца уплотнительного 13. Крыльчатка 14. Масленка 15. Заглушка насоса

Ремонтный комплект водяного насоса КамАЗ 740

  1. Подшипник вала 1160305-А
  2. Подшипник вала 1160304-К
  3. Вал 740-1307035-10
  4. Кольцо
  5. Уплотнительное кольцо
  6. Сальник
  7. Манжета армированная
  8. Обойма латунная
  9. Болт
  10. Гайка
  11. Кольцо
  12. Шайба
  13. Шайба
  14. Шайба латунная
  15. Шпонка вала
  16. Стопорное кольцо

Отдельно от ремонтного комплекта может потребоваться приобрести крыльчатку водяного насоса КамАЗ для замены.