Руководство по ремонту Нива Lada 4×4 Legend ВАЗ 21213, 21214, 2131

На рубеже второго и третьего тысячелетий, было принято подводить итоги, определять наиболее значимые события уходящего века. Одним из таких событий стало бурное развитие автомобиля. Появившись в конце XIX и оставаясь в начале века нынешнего экзотической диковинкой, сегодня автомобиль вошел в нашу жизнь на правах необходимой вещи и лучшего друга.

По всему миру колесят десятки миллионов автомобилей сотен названий и моделей. Газеты и журналы проводят опросы по определению лучшего автомобиля столетия. В извечном споре «какой автомобиль лучше» мы отдаем свои голоса в пользу российской Нивы, машины уникальной и передовой одновременно. И сейчас остается непонятным, как создателям Нивы удалось объединить в одном изделии столько положительных качеств одновременно. Это и невиданный доселе для внедорожника комфорт, исключительно высокие показатели динамики и максимальной скорости. И конечно же — отменная проходимость.

Впервые создатели внедорожника отказались от классической рамы, сделав ее, как сейчас говорят, интегрированной, а по сути постро или внедорожник на несущем кузове. Нива по явилась в 1977 году и начала завоевывать мир. Два десятилетия передовые производители внедорожных машин боролись с победоносным наступлением Нивы на мировые рынки. Это противостояние закончилось тем, что лидеры джипостроения создали свои модели аналогичной схемы. Среди них — такие признанные ныне законодатели мод, как Ленд Ровер и Митсубиси.

В силу причин и обстоятельств, растет число автолюбителей, отдающих предпочтение машинам колесной формулы 4×4. Большинство из них делают выбор в пользу одной из моделей Нив.

Вы сделали правильный выбор! На чем основывается наше утверждение? На опыте разноплановой, подчас экстремальной, но самое главное — ежедневной эксплуатации автомобиля Нива. Нами накоплен уникальный опыт и получены данные по ресурсам всех до единого узлов и агрегатов этой машины. Наши Нивы прошли испытания не на новейшем диагностическом стенде и не на ис куственном полигоне — они прошли испытание самой жизнью. Сумасшедшей жизнью современного активного горожанина, переживающего рубеж тысячелетий в расцвете сил и полного творческих планов и надежд.

Этот сайт — не только руководство по ремонту и не только сборник полезных советов, хотя в нем Вы найдете и то и другое. Свою задачу мы также видим в том, чтобы показать, насколько интереснее, разнообразнее и насыщеннее делает нашу жизнь дружба с Нивой — наиболее удачным и гармоничным автомобилем столетия, пре восходным легким внедорожником, удивительным образом сочетающим в себе проходимость и комфорт, надежность и ремонтопригодность, эстетическую привлекательность и доступную цену. Более того, обладание Нивой сделает для Вас доступнее и ближе автоспорт, позволит испытать себя в такой драматичной и бескомпромиссной его ветви, как ралли-рейды.

Вспомним — самые первые соревнования бензиновых экипажей по сути своей были близки к современным ралли-рейдам. В экстремальных условиях таких состязаний — испытаний выявляются достоинства и недостатки как человека, так и техники. В собранных на сайте статьях мы откроем притягательный мир путешествий по самым затаенным и потому особенно прекрасным утолкам Земли и на шей Родины.

Мы поденимся с Вами премудростями ремонта, ухода и обслуживания Нивы своими руками. На страницах сайта lada-niva.ru мы расскажем о том, как и без того великолепные характеристики Нивы сделать еще лучше. Чудо-автомобиль, родившийся в 1977 году и успевший покорить мир, в последние годы получил новое воплощение в виде новых моделей. Об этом и о последних новостях с места рождения Нивы — Волжского автозавода — мы, по возможности, расскажеи на страницах этого сайта. Удачи на дорогах и вне дорог, друзья!

Ориентировочные расходы на содержание автомобиля за 5 лет

Общая техническая характеристика для 3-х дверной модели
1,7 л. 8-кл. (Евро-3)

«НИВА» С ПРАВЫМ РУЛЕМ
— «Из вашего журнала узнал, что ВАЗ выпускает модификации своих автомобилей для стран с левосторонним движением. Есть ли такой вариант у
автомобиля «Нива» ?
Ответ мы нашли и заводской многотиражке «Волжский автостроитель».
— «Нива» для стран с левосторонним движением, у которой рулевое управление расположено справа, выпускается под индексом ВАЗ —21212.
Эта модификация популярного автомобиля поставляется в Англию, Австралию, Новую Зеландию, Мозамбик, Ямайку.

Можно ли отремонтировать шатун, который не проворачивается Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

(Данная статья общепознавательна и применима к любой марке автомобиля)

Очень часто приходится слышать от наших клиентов примерно следующее: — Только мотор собрали — а он «стуканул»! Шатунную шейку «прихватило»!
— А Вы шатуны проверяли?
— А зачем? Что с шатуном может случиться?

При сборке двигателя можно столкнуться с тем, что вроде бы шатун без видимых дефектов, а при установке на коленчатый вал шатун не крутится. Промеряют шейку вала — в допуске. Заменят шатун на новый, и всё — проблема решена. А «непроворачиваемый» шатун идёт в металлолом. Можно ли его отремонтировать? Попробуем разобраться.

Шатун, как известно, является частью кривошипно-шатунного механизма, в котором он связывает поступательно движущийся поршень и вращающийся коленвал. Нагрузки могут достигать десятки тонн, и являются знакопеременными. В таком режиме шатун работает многие годы, тысячи километров. При таких условиях неудивительно, что в шатуне будут накапливаться остаточные деформации. При капитальном ремонте редко кто из мотористов скажет, что шатун непригоден к установке — видимых повреждений нет, и .значит, всё в порядке. В большинстве случаев мотористы не располагают мерительным инструментом. А без него установить, пригоден или нет шатун к дальнейшей эксплуатации, невозможно. Лучше доверить эту операцию специалисту.

Характерными повреждениями шатунов является нарушение геометрии отверстий нижней и верхней головки, изгиб стержня шатуна, трещины.

Итак, шатун привезли к нам в мастерскую. Первое — проверим геометрию отверстий. Для этого шатун очищаем от грязи и собираем, обтянув боты (гайки) рабочим моментом. Затем нутромером проверим соответствия размера шатуна с размером, рекомендованным заводом-изготовителем. Все отклонения формы отверстия (элли-псность) должны укладываться в допуск на размер отверстия. Таким же образом проверяем и верхнюю головку. Измеряем размер диаметра отверстия, которое должно обеспечить или натяг (в прессовом соединении), или зазор (в плавающем соединении). Маленькая, но очень существенная деталь: настройку нутромера на размер, в основном, производят при помощи микрометра. При этом погрешность показаний может быть до 0,03 мм в любую сторону. Например, диаметр отверстия шатуна составляет 95 мм, значит, настроив прибор подобным образом, вы получите или 94.97 мм или 95.03 мм. Почему? Микрометр предназначен для измерения наружных поверхностей, и правильные показания он обеспечит только после контакта измерительных стержней с измеряемой деталью с определенным усилием и (главное!) выборки люфтов между гайкой и микрометрическим винтом измерительной системы микрометра. При свободном вращении нутромера подобные условия не выполняются. Как быть? Очень просто. Воспользоваться концевыми мерами длины. С их помощью можно составить любой размер и получить нужную точность. Набираем набор плит, сводим микрометр, фиксируем винт (обязательно!) — настраиваем нутромер. А лучше использовать специальное приспособление, как на фото 1.

Отверстие измерили, промерим изгиб. Для подобных замеров существует великое множество приспособлений. От электронных и механических до простой поверочной плиты. На проверочной плите невозможно измерить шатун с разной толщиной верхней и нижней головок. Электронные и механические приборы именитых фирм достаточно дорогостоящие. Но мерить-то надо… Было найдено простое и эффективное решение. Снимки многое объясняют (фото 2, 3).

Скалки, устанавливаемые в нижнюю головку, — стандартные, в качестве верхней скалки используется поршневой палец. Для систем с прессовой посадкой изготовлены скалки, обеспечивающие скользящую посадку.

Приступим к ремонту. Если отверстие нижней головки шатуна имеют незначительное отклонение, то шатун можно отремонтировать хонингованием. Например: номинальный диаметр шатуна 85 мм + 0,025, допустимый размер без ремонта — 85,04 мм. После измерения шатуна, поступившего в ремонт, имеем размер 85,06 мм с эллипсом 0,04 мм. Обрабатываем привалочную поверхность шатуна «начисто», а крышку обрабатываем до получения размера отверстия 84,97 -84,98 мм. Обработку крышки удобно контролировать, применив индикаторный глубиномер (фото 4).

Обрабатывать крышки можно на фрезерном, заточном, плоскошлифовальном станках. Но при небольших величинах съема метала удобно пользоваться вот таким приспособлением (фото 5).

Дешево и сердито. Заменив болты (при необходимости), затягиваем их до номинального усилия. Далее шатун хонингуется. Мы используем инструмент российского производства. Хонинговальная головка позволяет обрабатывать отверстие любых размеров (при использовании сменных секторов). Сменный сектор создаёт благоприятные условия для хонингования, охватывая 50% поверхности, и задаёт жесткий размер при обработке. Погрешности геометрии большого отверстия после обработки не превышают 0,005 мм (фото 6).

В случае если произошел проворот вкладышей или их расплавление, без расточного станка не обойтись. Как правило, после подобных действий отверстие деформируется очень сильно — до 0,5 мм. Технология ремонта, как и в первом случае: обработка шатуна «начисто», обнижение крышки на необходимую величину, расточка.

Расточку производим на расточном станке, оборудованном приспособлением для закрепления шатунов. При этой операции важно снять как можно меньше металла с шатуна, почти весь припуск необходимо снять с крышки. Если это условие не выполнить, то будут проблемы с получением необходимого межосевого расстояния. После расточки шатун хонингуем. Хонингование позволит получить помимо точного размера ещё и хороший контакт вкладыша с шатуном.

С нижней головкой разобрались -перейдем к верхней. Для восстановления изношенной втулки её необходимо заменить. Изношенная втулка выпреcсовывается при помощи пресса (фото 7).

Промеряем диаметр посадочного отверстия. В случае проворота или разрушения втулки посадочное отверстие почти в 100% случаев приходит в негодность. Отремонтировать отверстие можно расточкой на больший диаметр с последующей установкой увеличенной втулки, если это возможно. Например, шатун двигателя ЯМЗ-236 имеет диаметр посадочного отверстия 58 мм, а в запчасти поставляется втулки наружным диаметром 59 мм. Втулка выполнена из бронзы. Современные моторы имеют, как правило, биметаллическую втулку, т.е. на стальной лист гальванически нанесён слой бронзы или латуни. Производители шатунов увеличенные втулки в запчасти не поставляет. Не следует менять биметалл на втулки, выточенные из бронзы или латуни, так как их толщина не позволит эксплуатировать их без разрушений.

Пример из нашей практики: поступили в ремонт шатуны двигателя ЯМЗ, на которых бронзовая втулка заводом-изготовителем заменена на биметаллическую. Толщина биметаллической втулки составляла 2 мм. Подобных втулок не оказалось, поставщик обещал поставить втулки в течение недели. Клиенту надо ехать, машина стоит — денег нет. А втулки он уже купил старого образца, бронзовые, 4 мм стенка. «Проточите мне эти, и я поехал». Под его ответственность проточили бронзовые втулки, уменьшив толщину с 4 до 2 мм. Двигатель отработал 15 000 км до полного разрушения втулок. Претензий не было, но неприятный осадок остался.

Ну вот, устанавливаем новую втулку, используя пресс или жидкий азот (соблюдя меры предосторожности). На тонкостенных втулках выполняем операцию дорнирования для получения надежной фиксации втулки в посадочном месте. Сверлим (если необходимо) отверстия для подвода масла.

Следующий шаг — обработка до нужного размера. Обычно используются развертки (или как говорят «рейберы»). Оставим разворачивание для умельцев из гаражей. Мы будем растачивать на станке с соблюдение межосевого расстояния (фото 8).

Вот этот-то размер выдержать при обработке развёрткой вам никак не удастся. Да и получить параллельность и нескрещивание осей верхней и нижней головок не удастся. Никак. Нужен станок, обеспечивающий достаточно жесткости для получения необходимой точности обработки отверстия и чистоты обработанной поверхности. Ещё один вопрос — как крепить шатун? Из всех возможных вариантов напрашивается один — базироваться по обработанному отверстию под вкладыши. Из всех вариантов креплений выберем самый жёсткий: с помощью разжимного кольца (фото 9).

Из недостатков данной системы: необходимо иметь очень много колец. Но качество, прежде всего.

Неперпендикулярность расточной головки со столом станка не превышает 0,01 мм, т.е. параллельность осей заложена точностью станка и очень высока. Межосевое расстояние устанавливается с помощью оптического — отсчётного устройства и позволяет устанавливать расстояние с точностью 0,01 мм. На данном приспособлении можно исправлять незначительный прогиб шатуна без правки.

Кстати: в нашей мастерской используется оборудование, произведенное в бывшем СССР, если можно так сказать — отечественное. Все станки прошли капитальный ремонт, за ними осуществляется соответствующий уход. Проводятся регулярные поверки точностных параметров. Наше оборудование ничем не уступает импортному, широко разрекламированному и очень дорогостоящему.

Вот вроде бы и всё о ремонте шатуна. Конечно, есть много мелочей, которые составляют «головную боль» ремонтника. Но главное — результат! А результат должен радовать наших клиентов.

Сергей Горшков
АвтоМастер

Рулевое управление (устройство) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Рулевое управление на «Ниве» может быть с гидроусилителем (начиная с 2009 г.) , без гидроусилителя, а так же оснащённое подушкой безопасности. С ноября 1998 года для повышения пассивной безопасности на автомобили устанавливают телескопический промежуточный вал вместо цилиндрического промежуточного вала, а рулевое колесо крепят самоконтрящейся гайкой.

Рулевой механизм в сборе с приводом (без гидроусилителя)

Верхний вал рулевого управления

11 — подшипник верхнего вала; 12 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 13 — втулка замка; 14 — труба кронштейна крепления вала руля; 15 — верхний вал рулевого управления;

Устройство рулевого управления с гидроусилителем (с 2009 г. )

Вид снизу автомобиля на элементы рулевого управления

Расположение элементов рулевого управления на автомобиле: 1, 7 — наружные наконечники рулевых тяг; 2, 6 — регулировочные муфты; 3, 5 — внутренние наконечники рулевых тяг; 4 — насос гидроусилителя; 8 — рулевой механизм; 9 — средняя тяга; 10 — маятниковый рычаг

В систему гидравлического усилителя входят лопастный насос, бачок для рабочей жидкости, шланги подвода и отвода жидкости и рулевой механизм.

Система гидроусилителя рулевого управления: 1 — насос гидроусилителя рулевого управления; 2 — прокладка; 3 — болт-штуцер; 4 — шланг высокого давления; 5 — подводящий шланг; 6 — пробка бачка с указателен уровня жидкости; 7 — бачок; 8 — хомут; 9 — рулевой механизм; 10 — шланг низкого давления

См. так же Рулевое управление оснащённое подушкой безопасности

Описание рулевого управления

Рулевое управление – с механической связью, без усилителя. Рулевой механизм – «глобоидальный червяк – двухгребневой ролик», передаточное число редуктора – 16,4.

В вариантном исполнении автомобиль оборудуют гидроусилителем рулевого управления значительно снижающим усилие на рулевом колесе. Если гидроусилитель рулевого управления не функционирует (например, при буксировке автомобиля с неработающим двигателем), возможность управлять автомобилем сохраняется, но для этого требуется прикладывать к рулевому колесу значительно большее усилие.

Рулевая трапеция образована тремя рулевыми тягами (одна средняя и две боковых), сошкой, маятниковым рычагом и рычагами поворотных кулаков. Боковые тяги состоят из двух наконечников, соединенных резьбовой разрезной муфтой. На внутреннем (коротком) наконечнике – правая резьба, на наружном – левая. На соединительной муфте резьба также разного направления, поэтому при ее поворачивании длина боковой тяги может увеличиваться или уменьшаться, что нужно для регулировки схождения колес. Муфта фиксируется на наконечниках стяжными хомутами.

На концах рулевых тяг находятся шаровые шарниры. Их пальцы имеют конусную посадку в рычагах и зафиксированы в них гайками со шплинтами. Шаровая головка пальца вращается в пластмассовом вкладыше, поджимаемом пружиной к корпусу шарнира. Другим концом пружина упирается в стальную заглушку, завальцованную в корпус шарнира. Благодаря конусности наружной поверхности вкладыша и внутренней поверхности корпуса шарнира при поджатии вкладыша выбирается люфт между вкладышем и шаровой головкой пальца.

Чтобы убедиться, что вкладыш не заклинен в корпусе, рукой или монтажной лопаткой нажимают на корпус шарнира в направлении пальца – при этом палец должен уйти внутрь корпуса на 0,5–1,5 мм. При заклинивании шарнира или ощутимом люфте в нем заменяют рулевую тягу (рулевой наконечник). От влаги и грязи шарнир защищен резиновым чехлом, напрессованным на корпус. При повреждении чехла немедленно замените его, удалив с поверхности шарнира старую смазку и добавив новую (ШРБ-4).

Кронштейн маятникового рычага прикреплен к правому лонжерону двумя болтами с самоконтрящимися гайками. Корпус кронштейна – литой, из алюминиевого сплава. В нем установлены две пластмассовые втулки, в которых вращается ось маятникового рычага. Сверху и снизу на ось надеты шайбы, которые поджимают втулки к корпусу кронштейна. Нижняя шайба упирается в маятниковый рычаг, закрепленный на оси самоконтрящейся гайкой, верхняя – в гайку со шплинтом. Эту гайку затягивают на снятом кронштейне так, чтобы маятниковый рычаг не проворачивался под собственным весом, а лишь под нагрузкой 1–2 кгс. На рабочие поверхности втулок и в пространство между осью и корпусом закладывают смазку Литол-24. Для защиты от грязи служат два резиновых уплотнительных кольца, установленных между шайбами и корпусом рычага. При износе втулок их заменяют, при износе корпуса или оси заменяют кронштейн.

Рулевой механизм прикреплен тремя болтами с самоконтрящимися гайками к левому лонжерону. Его корпус – литой, из алюминиевого сплава. В его нижней (удлиненной) части запрессованы две бронзовые втулки, в которых вращается вал рулевой сошки. На нижнем шлицевом конце вала гайкой закреплена рулевая сошка (она устанавливается на вал только в определенном положении). На верхней части вала выполнен прилив с вырезом; в нем расположен двухгребневой ролик, вращающийся в шариковых или игольчатых подшипниках. В Т-образный паз на верхнем торце вала входит головка винта, которым регулируется зазор между роликом и червяком (см. ниже). Осевой люфт головки в пазу не должен превышать 0,05 мм; это достигается подбором толщины надеваемой на винт регулировочной пластины. Винт перемещается по резьбе в крышке рулевого механизма и стопорится гайкой и фигурной шайбой.

Возможны два варианта установки ролика вала сошки: на игольчатом или на шариковом подшипнике.

Червяк рулевого механизма вращается в двух шариковых радиально-упорных подшипниках, зазор в которых регулируется подбором прокладок между корпусом и нижней крышкой (при этом из механизма выливается масло, по окончании регулировки его уровень необходимо восстановить). При правильно отрегулированном зазоре момент проворачивания вала червяка (со снятым валом сошки) должен быть в пределах 20–49 Н.см. Если он меньше, уменьшают толщину пакета прокладок, если больше – увеличивают. После установки вала сошки регулируют зазор в зацеплении ролика с червяком: момент сопротивления проворачиванию вала червяка при повороте на 30° вправо-влево от среднего положения должен быть 88–118 Н.см, а при больших углах – не более 69 Н.см. На практике простейший контроль заключается в следующем: на снятом рулевом механизме вал червяка должен проворачиваться от руки с заметным возрастанием усилия вблизи среднего положения, осевого люфта вала быть не должно.

Для заливки масла в картер рулевого механизма в верхней крышке предусмотрено отверстие, закрываемое резьбовой пробкой. Трансмиссионное масло заливают до кромки этого отверстия (0,215 л), по нему же контролируют уровень. Утечка масла возможна из-под нижней крышки подшипника вала червяка (из-за ее деформации) или через сальниковые уплотнения валов сошки и червяка. Ремонт редуктора в домашних условиях (за исключением регулировки зазоров и замены сальников) не рекомендуется.

Рулевой вал – двухзвенный, состоит из верхнего и промежуточного валов. Верхний вал вращается в двух подшипниках с резиновыми втулками, завальцованных в трубе кронштейна вала. В нижней части к валу приварено кольцо с пазом, в который входит запорный ригель противоугонного устройства. На верхнем шлицевом конце вала закреплено рулевое колесо, гайка его крепления закернена.

Промежуточный вал имеет на концах карданные шарниры с разрезными шлицевыми наконечниками, стягиваемыми болтами; нижний соединен с валом червяка, верхний — с верхним рулевым валом.

Травмобезопасность рулевого управления обеспечивается складыванием рулевого вала за счет карданных шарниров и особого крепления кронштейна рулевого вала. Последний прикреплен к кронштейну кузова в четырех точках: сверху – на приварных болтах с гайками и шайбами, снизу – специальными отрывными болтами с фиксирующими пластинами. При столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают через прямоугольные отверстия кронштейна рулевого вала. При этом за счет складывания рулевого вала рулевое колесо перемещается не назад, а вверх и вперед, уменьшая вероятность травм грудной клетки водителя.

Видео

Передняя подвеска Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Детали передней подвески

Технические характеристики ходовой части

Верхний и нижний рычаги имеют сходную конструкцию: на концах «вилки» выполнены цилиндрические проушины под резинометаллические шарниры (сайлент-блоки), а с противоположной стороны – площадка с тремя отверстиями для крепления шаровой опоры. На передней ветви верхнего рычага имеется прилив, в который упирается буфер отбоя при максимальном ходе подвески, а на нижнем рычаге – четыре отверстия для крепления нижней опорной чашки пружины. Шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов взаимозаменяемы и унифицированы с верхними шаровыми опорами подвески заднеприводных ВАЗов. Опора крепится к рычагу вместе с пыльником и прижимной пластиной тремя болтами с пружинными шайбами и гайками. Резьбовые концы пальцев как верхней, так и нижней опор направлены вниз и входят в конусные отверстия поворотного кулака. Пальцы крепятся самоконтрящимися гайками. Таким образом, поворотный кулак может поворачиваться вокруг оси, проходящей через центры пальцев шаровых опор.

Некоторые неисправности передней подвески

Поперечина подвески представляет собой изогнутую стальную трубчатую балку, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны. В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с четырьмя парами отверстий для крепежных болтов. Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Вторая сверху – стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину, лонжерон и кронштейн буфера отбоя. Третья пара болтов стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину и верхнюю опору пружины подвески. И, наконец, четвертая – поперечину и верхнюю опору пружины подвески. Для надежности гайки крепления верхней опоры пружины подвески после затяжки приваривают к выступающей резьбовой части болтов.

К нижней задней части поперечины приварены также два кронштейна с отверстиями. К ним на болтах крепятся растяжки (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции. Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.

Пружина подвески опирается на нижнюю изолирующую прокладку и верхнюю опорную чашку. Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески, двумя болтами – с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон) и еще одним – с кронштейном буфера хода отбоя (последний вварен в саму опору). К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия (она обращена вниз). Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг, буфер отбоя – в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (позади пружины). Так как в проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Верхний конец амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну на кузове автомобиля. Ее можно затягивать при любом положении подвески.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.

Ремонт подвески, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников). Если они порваны – немедленно замените чехлы и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя. Люфт в верхней опоре можно определить покачиванием за колесо при сжатой подвеске (для этого под нижний рычаг ближе к шаровой опоре подставьте колодку высотой 230 мм). Для диагностики состояния нижнего шарнира снимите колесо и, просунув монтажную лопатку между поворотным кулаком и корпусом опоры, создавайте переменную нагрузку, прощупывая перемещение пальца опоры через пыльник. Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе. При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В – на задней, но не наоборот.

Видео

Ремонт двигателя Нива (Нива) 21213 цены в Москве

Обратился в сервис после неприятного ДТП, в котором  повреждена левая передняя часть автомобиля, под замену л.крыло, л.фара, бампер на перекрас и восстановление , капот  замят, но при оценке работ Мастера сказали, что капот восстановят. Так-же видны некоторые недочеты по задней двери и крылу. В итоге…

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души!!!

Шевроле Круз, попал в ДТП (ударил грузовик на трассе). Страховая по ОСАГО написала замену заднего крыла, бампера и т. д. Обращался в два сервиса — сказали то же самое. Если кто не в курсе, заднее крыло как деталь не существует — надо вырезать из другого кузова часть, сваривать, красить и т. д. Написал…

Спасибо вам огромное! Вы супер!!! 🙂 И вы – профессионалы. Профессионалы – это когда можно к вам приехать и вы  сделаете работу правильно, не взяв больше денег, чем нужно. Муж перестал бояться, что меня обмануть могут, спокойно отпускает к вам. Радует, что к вам можно приехать и масло поменять, и колёса,…

Обратился для окраски бампера. Нужно сделать очень быстро. Сделали за 1 день (утром машину оставил, вечером забрал). Работа выполнена качественно и за приемлемую цену. Спасибо мастерам. Отдельная благодарность директору Еве за отзывчивость и профессионализм. Дали гарантию на выполненные работы. Смело…

С Вебавтосервисом давно уже. Сначала обратился за ремонтом двери. Затем на техобслуживание приезжал. Можно сказать, подружились уже за несколько моих визитов.)) Хорошо, что от дома недалеко, хотя сейчас понимаю, что приезжал бы к вам даже с области. Ну, нравится мне у вас, что поделать!!! Хотя самое…

Ваш постоянный клиент Лариков Владимир

Обращались в Веб-автосервис неоднократно. Последний раз для перетяжки салона авто. Ребята как всегда справились с задачей отлично. Помогли подобрать износоустойчивый и недорогой материал. Выполнили работы оперативно и без малейших изъянов. Огромное спасибо!

Смирнова Ольга на Mazda 3

Большое спасибо за идеальную покраску авто. Очень довольна доброжелательным отношением к клиентам и щепетильным выполнением всех работ. Мастера в этом автосервисе просто замечательные. Они сумели вернуть былой блеск моей Мазде. Долго ожидать не пришлось. Работы выполнены оперативно, а за рихтовку мелких…

Попал на своем Ford Focus в небольшое ДТП. Требовалась замена некоторых деталей, рихтовка и покраска. Обратился по поводу ремонта в Веб-Автосервис. Мастера справились с задачами отлично. Сумели подобрать краску в тон заводской. После ремонта машина выглядит идеально, как будто только что сошла с конвейера.…

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно!!! Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо!!!

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно!!! Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо!!!

Так, не знаю, куда отзыв писать, поэтому шлю на почту. Уже и не вспомню, почему именно к вам обратился и что подкупило. Всё-таки уже больше года прошло. Но могу точно сказать, что не жалею. Вы же помните, какая у меня дверь  после аварии – вся погнутая, краска ободрана. Смотреть страшно. Ну а вы сделали…

Страховщики при оценке повреждений моей машины (Опель Астра) сразу предупредили, что компенсации по ОСАГО, которую мне выплатят, на ремонт вряд ли хватит, так как машине, хотя она и в хорошем состоянии, 7 лет, и высчитанный ими износ составляет около 50%. А ремонт предстоял достаточно сложный – сильные…

В октябре 2019 года обратился в сервис с полной покраской машины AUDI A6 2008 года выпуска. Авто не битое, без аварий, но за 11 лет появились сколы краски на арках, царапины на бамперах, рыжие пятна на дверях и крышке багажника. Делал для себя, машина в возрасте, но расставаться жалко, решил обновить…

Остались очень довольны работой, не дорого по сравнению с конкурентами, цена не изменилась от ранее оговоренной, качественно. Сроки тоже в порядке. Обязательно обратимся ещё.

25.09.2019 отдал Форд-Мондео в ремонт. Довольно хорошо примяли переднюю дверь и крыло на парковке. Сделали на удивление быстро и качественно. Понравилась адекватная цена и чёткое выполнение обязательств. С проблемами-сюда. Отдельное спасибо мастеру Дмитрию.

Отдавал автомобиль на покраску. Великолепный результат! Приемлемая цена. Отличные специалисты.

Велина Лукьянова

Появление коррозии на задних арках машины заставило заняться поисками надежного СТО. Друзья посоветовали Веб-автосервис. Отдала свой форд мастерам вашего СТО, чтобы устранили проблему. Они великолепно справились! От ржавчины не осталось и следа. Сделано настолько качественно и аккуратно, что машина выглядит…

Озверевшая погода оставила довольно видимые следы на моем авто. Вмятины на крыше Opel vectra неслабые. Пришлось заказать кузовной ремонт в ближайшем СТО — это оказался ваш центр. Итогом сотрудничества остался доволен. Работа выполнена в срок. Ни малейшей неровности на поверхности крыши и идеальный подбор…

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась,  довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Нашёл этот сервис в интернете случайно. Почитал отзывы — понравилось.  Мне надо было отремонтировать заднюю дверь и поменять пороги на своём Мицубиши.  Сделали качественно и даже раньше, чем обещали. Лишних денег не берут и предлагают оптимальные для клиента варианты ремонта. Это дорогого стоит. Спасибо…

В «Веб-Автосервис» я отдавал на покраску свою мазду 3. Восстановили бампер (обнаружили вмятины и сколы, еще заменили усилитель бампера). На все работы ушло всего дней десять. И цена меня устроила, по сравнению с другими сервисами. Буду советовать друзьям!

Хочется сказать большое спасибо за качественный ремонт бампера на моей хонде акконд. Обнаружился скол, растрескалась краска от удара. После ремонта автомобиль буквально как новый, попадание в цвет стопроцентное! Ребята молодцы!

Месяц назад я отдавал автомобильна покраску переднего и заднего бампера, 4х крыльев и кузова. Цвет черный, выцветший и поцарапанный, сколы на бампере. Плюс заказал полировку кузова. Сомневался, так как  первый раз обращался в этот салон. Но когда увидел авто – не думал, что он может так блестеть! Яркий,…

Долго искал нормальный, вменяемый сервис, надо  поправить вмятину на крыше и капоте после падения снега. В разных побывал, либо очень дорого аж до сотни доходило, либо совсем дёшево, что не вызывает доверия и попахивает разводом! Попал случайно, отправил фото по вотсап, озвучили примерную стоимость,…

Обратился в сервис с вмятиной на крышке багажника и с повреждением пластиковой накладки на крышке багажника. Сначала отправил фото по вотсап, мне озвучили примерную стоимость, вечером уже приехал в сервис и оставил авто на ремонт. Обговаривали срок 4-5 дней, на третий день позвонили и сказали что машину…

Сделали оперативно, стапельные работы и качество покраски на уровне завода! Дмитрию огромное спасибо за помощь

Искал в интернете автосервис не далеко от дома для ремонта переднего крыла на авто. Встретился сайт ВЕБ-АВТОСЕРВИС, ул.Верейская д 29 стр 35, решил позвонить, по телефону общался с Дмитрием, обрисовал повреждения на моем авто, переслал по вацапу фото, Дмитрий озвучил ориентировочно цену, 18.03.19…

Ситников Игорь

Попал случайно…Нужно недорого покрасить капот и два крыла Тойота Превия. Снаружи очень невзрачненько, НО приятно удивлен современным оборудованием в том числе покрасочной камерой. Общался с Дмитрием — обговорили цены, запчасти, сроки, которые тоже порадовали… Кроме этого, что очень удивило, не пробовали…

Владимир Григорьевич

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Зиновьев Михаил

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу!!!Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Всем здравствуйте,никогда не писал отзывы , а тут решил поблагодарить данный автосервис, попал в ДТП , поскольку в связи со спецификой работы автомобиль нужен почти каждый день, первые критерии это сроки и цена.приехал в веб автосервис очень вежливо и грамотно приняли но самое главное что что все…

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Огромное спасибо работникам этого сервиса. Приятно доверить свой авто класcным специалистам своего дела.Окрашивали мне почти весь кузов(так получилось из-за множественного количества вмятин, царапин, сколов и т. д.). Короче говоря был доволен полученным результатом-за кротчайший срок,умеренным ценником,качественной…

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо !!! Советую , делать в этом автосервисе ремонт !!!

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки… Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса!!!

Огромная благодарность!!! Как всегда супер обслуживание. Вот единственное о чем я сейчас жалею, что не нашла этот сервис раньше Всего пару лет назад узнала о нем от своего друга, который очень рекомендовал не тратить напрасно время и деньги, а сразу обратиться именно сюда.Сэкономила бы кучу денег…

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Ребятам огромное спасибо!!! Мой BMW после дтп находился в плачевном состоянии,настроение в г….. ! После ремонта следы аварии теперь не видны и сделали шикарно! Не видитесь на евроремонты и крутизну,в обычных сервисах делают тоже отлично. Персонал приветливый и знают своё дело!!! РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ СЕРВИС. 

Супер!!!!! Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда!!! Не пожалеете!!!

Благодарен за быстрый и качественный ремонт. Ремонтировал машину именно в этом сервисе. Доволен порядком цен и уровнем обслуживания, дружный сплаченный коллектив.Сделано в срок и аккуратно. После ремонта в Авто не одной пылинки. За всё это время только положительные впечатления. Очень удобно записываться…

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

Нашел этот автосервис через интернет. Связался по телефону, рассказал о повреждениях своего авто, мне озвучили приблизительную стоимость и сроки ремонта. Приехал, сдал машину в ремонт. Через 3 дня мне позвонил мастер и сказал, что моя машина готова. Оперативно и качественно! Спасибо огромное за качественную…

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное  отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали!!! Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль!!! Очень нравится!!! еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Дмитрий Григорьев

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на «новеньком» авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую!!!

Архипов Константин

Ремонтировал свой крузак в этом сервисе,отстучали крыло и оно как новое! У дилеров объявляли под замену. .. Поэтому вышло дешевле здесь и на качестве не отразилось. Когда становится нужен ремонт обращаюсь в веб-автосервис!!!

Добрый день! Машину сделали мне в срок и я довольна,как она выглядит сейчас.Через неделю планирую приехать полировать авто.Рекомендую этот сервис,у них скидки постоянным клиентам))

Сергей Александрович

Ребята молодцы, делают свою работу на высоком уровне.Часто проводятся скидки, акции, что особо радует 🙂  Рекомендую друзьям и близким.

Привез машину после дтп в этот сервис,забрал без следов аварии. Качество работ и материала высокое,работают ответственно в этом сервисе!

Приветствую,Вас! Забрала сегодня свой лексус и настроение супер!))) Отлично покрасили и отношение к клиентам хорошее,рекомендую.

Здравствуйте! Мне посоветовали этот сервис и я доволен,как отремонтировали мой авто!Красили правую сторону полностью и она как новая!!! Огромное спасибо ребятам этого сервиса!

Никаких нареканий, одни положительные впечатления. Рекомендую.

Олег, Луховицы

Выражаю огромную благодарность автосервису и лично руководителю Дмитрию и мастеру Алексею. Был неудачный опыт обращения в другой сервис, была плохо покрашена машина. Осталась ржавчина, цвет неровный не равномерный. Алексей выполнил работу отлично, классно выполнил покраску, в срок и качественно. Очень…

Виктор, Москва

Сосед сдавал задом и не заметил мою машину , задел мой авто. В веб автосервисе решили проблему быстро и недорого. Определить что ремонтировалось не получается, делают под ключ, экономя мое время с покупкой зап частей, а так же радует цена, вполне приемлема. Машину сделали очень достойно, придраться…

Сергей, Москва

В декабре прошлого года произошло неприятное ДТП, понадобился «кузовной». Почти перед новым годом кто-то ударил мою машину в переднюю часть, оторвав бампер, разбил фары. Ремонт в вебавтосервисе под ключ сделали за 3 дня, мастера Сергей и Алексей все подробно мне рассказали, не завышали стоимость,…

Ремонт по ФЕНШУЮ!) Сделали  работу целиком и очень быстро. Ребята приятные и очень веселые. Что несказанно удивило, ни шутки про обезьяну с гранатой или типа такой. Отношение как к обычному автовладельцу, а не как к блондинке. Описали подробно мою проблему, предложили решение. Объясняли, проявляли…

Устройство и ремонт раздаточной коробки ВАЗ 2121 Нива

Устройство раздаточной коробки

1 – вилка муфты блокировки дифференциала;
2 – шток вилки блокировки дифференциала;
3 – защитный чехол штока;
4 – стопорная шайба;
5 – втулка оси рычага;
6 – ось рычага;
7 – стопорный болт вилки;
8 – выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала;
9 – шток вилки переключения передач;
10 – рычаг блокировки дифференциала;
11 – дистанционная втулка;
12 – ось рычага переключения передач;
13 – кронштейны;
14 – вилка муфты переключения передач;
15 – рычаг переключения передач;
16 – втулка пружины фиксатора;
17 – пружина и шарик фиксатора;
18 – фланец ведущего вала;
19 – передняя крышка;
20 – сальник ведущего вала;
21 – упорное кольцо подшипника;
22 – передний подшипник ведущего вала;
23 – шестерня высшей передачи;
24 – муфта переключения передач;
25 – картер раздаточной коробки;
26 – шестерня низшей передачи;
27 – задний подшипник ведущего вала;
28 – установочное кольцо заднего подшипника ведущего вала;
29 – ведущий вал;
30 – втулка;
31 – ступица;
32 – задняя крышка;
33 – задний подшипник промежуточного вала;
34 – промежуточный вал;
35 – подшипник вала привода заднего моста;
36 – задний подшипник дифференциала;
37 – фланец;
38 – сальник вала привода заднего моста;
39 – задний корпус дифференциала;
40 – опорная шайба шестерни;
41 – шестерня привода заднего моста;
42 – ось сателлитов;
43 – стопорное кольцо;
44 – пружинная шайба;
45 – кронштейн подвески;
46 – упорная шайба сателлита;
47 – картер привода переднего моста;
48 – сателлит;
49 – ведомая шестерня дифференциала;
50 – передний корпус дифференциала;
51 – стопорное кольцо;
52 – пружинная шайба;
53 – передний подшипник корпуса дифференциала;
54 – муфта блокировки дифференциала;
55 – установочное кольцо переднего подшипника дифференциала;
56 – маслоотражатель;
57 – сальник вала привода переднего моста;
58 – подшипник вала привода переднего моста;
59 – фланец вала привода переднего моста;
60 – вал привода переднего моста;
61 – пробка слива масла;
62 – ведомая шестерня привода спидометра;
63 – роликовый подшипник промежуточного вала;
64 – заливная пробка;
65 – ведущая шестерня привода спидометра.

Разборка и сборка раздаточной коробки

Сливаем масло из раздаточной коробки и очищаем ее от грязи.

Ослабляем гайку фланца ведущего вала (см. Замена сальников валов раздаточной коробки).

Аналогично ослабляем гайки двух других фланцев. Снимаем корпус шестерни привода спидометра (см. Снятие корпуса шестерен привода спидометра и датчика скорости автомобиля ВАЗ-21214 (корпуса шестерни привода спидометра автомобиля)).

Головкой «на 13» отворачиваем пять гаек картера привода переднего моста.

Поддев отверткой за приливы картер,…

…снимаем его…

…и прокладку.

Поддев отверткой стопорную шайбу,…

…вынимаем ось рычага блокировки дифференциала ваз 2121 (при затруднении выбиваем выколоткой из мягкого металла).

Снимаем рычаг блокировки дифференциала и пластиковые втулки оси.

Снимаем выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала (см. Замена выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала).

Снимаем со штока вилки блокировки дифференциала пружину рычага.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления крышки картера привода переднего моста.

Снимаем крышку и прокладку.

Вынимаем пружину и вытряхиваем из гнезда картера шарик фиксатора.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем стопорный болт вилки муфты блокировки дифференциала.

Вынимаем болт с пружинной шайбой.

Поддеваем отверткой защитный чехол штока вилки блокировки дифференциала…

…и вынимаем шток с чехлом.

Вынимаем вилку…

…и муфту блокировки дифференциала.

Отворачиваем до конца ослабленную ранее гайку крепления фланца и снимаем шайбу.

Снимаем фланец.

Сжав щипцами, вынимаем стопорное кольцо подшипника вала привода переднего моста.

Вынимаем вал в сборе из картера.

С переднего конца вала снимаем маслоотражатель и упорное кольцо.

Зацепив трехлапым съемником наружное кольцо подшипника,…

…спрессовываем подшипник.

Головкой «на 13» отворачиваем восемь гаек крепления задней крышки к картеру раздаточной коробки.

Поддев отверткой,…

…снимаем крышку в сборе с валом привода заднего моста…

…и прокладку.

Вал привода заднего моста вынимаем из задней крышки и разбираем аналогично валу переднего картера ваз 2131.

Детали вала привода заднего моста и задняя крышка.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна рычага переключения передач к картеру раздаточной коробки…

…и снимаем кронштейн переключения передач с рычагом.

Рычаг переключения передач отсоединяем от кронштейна аналогично снятию рычага блокировки дифференциала.
Отвернув окончательно гайку фланца ведущего вала,…

…снимаем фланец.

Ключом «на 13» отворачиваем три гайки…

…и снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала.

Соединение уплотнено прокладкой.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления лючка.

Снимаем лючок и прокладку.

Снимаем со штока вилки переключения передач пружину рычага и сдвигаем чехол штока.

Внутри лючка накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.

Чтобы шарик и пружина фиксатора не выскочили,…

…прикрываем отверстие пальцем и постепенно вытягиваем пассатижами шток.

При этом шарик фиксатора выпадает через боковое отверстие картера.

Пружину фиксатора вынимаем пинцетом.

Вытягивая шток дальше, снимаем вилку муфты переключения передач…

…и дистанционную пластиковую втулку.

Вынимаем шток.

Штоки вилки блокировки дифференциала и вилки переключения передач ваз 2121 уплотняются резиновыми кольцами. Покажем их снятие на примере кольца штока вилки переключения передач.

Поддев отверткой,…

…вынимаем уплотнительное резиновое кольцо.

Расконтриваем гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов ваз 2131.

Накидным ключом «на 27» отворачиваем одну из гаек, удерживая от проворачивания валы за другую гайку ключом или головкой той же размерности.

Снимаем гайку и шайбу.

В отверстия фланца вставляем болты крепления карданного вала и надеваем фланец на шлицы ведущего вала раздаточной коробки ваз 2121.

Отворачиваем вторую гайку, удерживая валы от проворачивания монтажной лопаткой, вставленной между болтами.

Снимаем гайку и шайбу. Снимаем фланец ведущего вала.

Снимаем упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала.

Ключом «на 13» отворачиваем три оставшиеся гайки крепления передней крышки раздаточной коробки.

Остальные гайки этой крышки были отвернуты при демонтаже крышки переднего подшипника ведущего вала, картера привода переднего моста и кронштейна рычага переключения передач.

Снимаем переднюю крышку раздаточной коробки ваз 2131 с дифференциалом.

Снимаем прокладку со шпилек картера раздаточной коробки.

Пассатижами снимаем установочное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала.

Разъединяем дифференциал нива 2121 и переднюю крышку раздаточной коробки.

Вынимаем (или выбиваем через выколотку из мягкого металла) из гнезда передней крышки наружное кольцо переднего подшипника промежуточного вала.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала…

…и снимаем его.

Снимаем пружинную шайбу.

Устанавливаем в отверстие переднего корпуса дифференциала нива 2131 подходящий упор для винта съемника…

…и трехлапым съемником…

…спрессовываем передний подшипник.

При необходимости аналогично снимаем задний подшипник нива 2121.
На переднем и заднем корпусах дифференциала наносим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку узла.
Зажав корпус дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

…накидным ключом «на 17» отворачиваем шесть болтов, скрепляющих ведомую шестерню, передний и задний корпуса дифференциала.

Разъединяем передний и задний корпуса дифференциала.

При этом ведомая шестерня остается на переднем корпусе.

Сбиваем ее с корпуса через выколотку из мягкого металла.

Разъединяем ведомую шестерню и передний корпус дифференциала.

С шестерни привода переднего моста снимаем опорную шайбу…

…и вынимаем саму шестерню.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо оси сателлитов и снимаем его.

Снимаем пружинную шайбу оси сателлитов нива 2131.

Зацепив пассатижами за другое стопорное кольцо, вынимаем ось сателлитов.

Вынимаем опорную шайбу и сателлит из заднего корпуса дифференциала.

Вынув второй сателлит и его шайбу, извлекаем шестерню привода заднего моста.

Для снятие первичного и промежуточного валов…

…пассатижами снимаем установочное кольцо заднего подшипника ведущего вала.

Аналогично демонтируем кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Вынимаем из картера ведущий вал…

… и промежуточный вал.

Зажимаем шлицевую часть ведущего вала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

…и, зацепив лапами съемника за муфту переключения передач,…

…снимаем задний подшипник, втулку, шестерню низшей передачи и муфту.

Снимаем с вала ступицу муфты и шестерню высшей передачи.

Съемником спрессовываем передний подшипник ведущего вала.

Из переднего подшипника промежуточного вала отверткой вынимаем ролики…

…и снимаем сепаратор.

Зажимаем промежуточный вал нива 2121 в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Поддевая двумя монтажными лопатками, спрессовываем внутреннее кольцо переднего подшипника…

…и снимаем его.

Задний подшипник промежуточного вала снимаем также, как передний подшипник ведущего вала.
Собираем раздаточную коробку нива 2131 в обратной последовательности.
При сборке межосевого дифференциала совмещаем метки на его корпусах.
Пружинную шайбу на оси сателлитов устанавливаем со стороны глухого отверстия на торце оси.
Подходящими отрезками труб напрессовываем…

…внутреннее кольцо переднего подшипника промежуточного вала,…

…подшипник вала привода переднего моста (труба опирается на внутреннее кольцо)…

…и подшипники дифференциала.

Таким же образом напрессовываем подшипник вала привода заднего моста, задний подшипник промежуточного вала, передний и задний подшипники ведущего вала.
Ведущий и промежуточный валы устанавливаем в картер раздаточной коробки одновременно.
Все уплотнительные прокладки смазываем тонким слоем силиконового герметика.
Затянув гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов установленным моментом, стопорим гайки, вдавив их буртики в пазы хвостовиков валов.
После сборки заливаем масло (см. Замена масла).

Полезные советы

Узел крепления шпильки:

1 — картер;
2 — втулка;
3 — оставшаяся часть бобышки;
4 — шпилька

Ремонт крепления шпильки картера раздаточной коробки

У раздаточной коробки нива 2121 бывает лопается правая (длинная) бобышка, в которую запрессована специальная шпилька, крепящая коробку к кронштейну. Для ремонта можно выточить втулку из дюралюминия, как показано на рисунке, запилить все ребра на оставшейся части бобышки и опилить ее наружный диаметр, чтобы плотно посадить втулку. Установив в отверстие шпильку крепления, нужно напрессовать втулку до упора и приварить ее по периметру к корпусу коробки.

Определение причин вибрации и центрирование раздаточной коробки

Запоминаем скорость автомобиля нива 2121 и обороты двигателя, при которых возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки.

На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение и запускаем двигатель. Устанавливаем число оборотов коленчатого вала ваз 2121, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации. Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата.

Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач нива 2131. Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.).

Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение. Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров.

Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове.

Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов). Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль ваз 2121, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески.

Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу). Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку ваз 2131 вперед (на величину зазора между фланцами). Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.

Ремонт КПП ВАЗ Нива Шевроле

В каждом автомобиле есть свое слабое техническое звено. У многих моделей отечественных машин таковым выступает КПП, ВАЗ Нива к ним не относится. Коробка этого авто достаточно надежна и износоустойчива. Но, как любой технический узел, от поломок не застрахована. КПП Нива может дать сбой по одной из 3 причин.

• Устройство имеет заводской брак. В этом случае на автомобиле Нива 2121 КПП просто заменяется новой.
• Повреждения обусловлены пользовательским фактором (плохим уходом). Для выявления неисправностей проводится диагностика. Чаще для восстановления работоспособности узла бывает достаточно просто залить масло, КПП Нива снова работает как часы.
• Устройство изношено или механически повреждено. В этом случае оценивается целесообразность ремонта и выполняется таковой либо производится замена КПП на Ниве.

Ремонтопригодными являются коробки всех моделей. Для качественного восстановления работоспособности узла важно правильно определить тип неисправности. Для этого достаточно прислушаться к работе авто.

Ремонт КПП Нива, Шевроле Нива — 2000 р.
Обмен КПП Нива, Шевроле Нива с установкой — 6000 р.

Когда требуется ремонт коробки?

КПП Нива 21213, любой другой модели бьет при переключении передачи? Удары свидетельствуют об износе «вертолета» и соединения вторичного вала. Отказ КПП Нива 21214, другой модели в выключении передачи – симптом неисправности синхронизатора. Если при прогреве, движении слышен шум, стук, скрежет двигателя, стоит проверить осевые, первичный вал и мелкие расходники (подшипники, шестеренки). Тугое переключение передач в КПП Шеви Нива и коробке других моделей авто свидетельствует о деформации рычага, вилки. Также этот симптом характерен для неисправности синхронизатора, износа шестерней, гнезд штоков. Для качественной диагностики КПП Нива Шевроле рекомендуется обратиться в сервис.

Рациональна ли экономия?

Ремонт КПП Шевроле Нива может потребовать немалых затрат. Их размер зависит от сложности повреждений. Если ремонт КПП Нива 21213, любой другой выливается в половину стоимости новой коробки или большую сумму, возникает вопрос о целесообразности его осуществления. Каждый решает сам, останавливаться на этом варианте либо искать альтернативный.
Ваш выбор – ремонт КПП Нива? В этом случае приготовьтесь к ожиданию. Специалисты сервиса осуществят снятие КПП Нива, ее переборку, замену запчастей, соберут узел, отрегулируют его, поставят на место, протестируют авто. Все это требует времени. Конечно, снять КПП на Ниве и перебрать можно самостоятельно. Но непрофессионалу вряд ли удастся осуществить ремонт качественно, быстро и недорого.

Замена коробки вместо ремонта

Не хотите возиться с ремонтом? Избежать лишних затрат средств, времени позволит замена КПП Нива Шевроле. При этом вовсе не обязательно приобретать новый дорогой механический узел. Отличный вариант – б/у КПП Нива Шевроле, купить таковую можно на разборе. Поставщика рекомендуется выбирать надежного, с чистой репутацией. Это послужит гарантией качества приобретаемых запчастей.
Купить КПП на Ниву на разборе можно быстро, недорого. Узлы предлагаются исправные, с невыработанным ресурсом. На б/у КПП Нива цена устанавливается согласно состоянию и модели узла. Подобрать оригинальный или допустимый помогут специалисты разбора.

Б/у запчасти пригодятся не только для ремонта механизмов и узлов. Хотите поставить КПП 5 на Ниву вместо классической «четверки»? Подберите таковую на разборе, сэкономите средства и получите качественный товар. В каталоге не нашлось нужного узла? Оставьте заявку с текстом «куплю КПП Нива Шевроле». Запчасть нужного типа, модели специалисты сервиса подберут под заказ.

Продажа автозапчастей и аксессуаров

Запустите двигатель

Ремонт старого автомобиля или улучшение повседневной езды? На eBay есть все необходимое для обслуживания вашего автомобиля, грузовика или мотоцикла, не говоря уже о деталях для лодок, прицепов, автофургонах, квадроциклах и многом другом. Покупайте в Интернете автомобильные запчасти, включая автомобильные аксессуары и электронику, и демонстрируйте свои любимые бренды с помощью одежды и знаков.Вы даже можете сэкономить деньги, просматривая скидки на автозапчасти и бывшие в употреблении автомобильные запчасти.

Отремонтируйте вашу поездку с помощью правильных автозапчастей

Если вы никогда не меняли свечу зажигания или постоянно возитесь с ней под капотом, на eBay есть множество инструментов для различных видов ремонта. Замените перегоревшие лампы, просмотрев нашу категорию фар, где вы найдете запасные части OEM и многое другое. Скрипучие тормоза? Вы найдете все необходимое для тормозов легковых и грузовых автомобилей, включая тормозные колодки и дисковые роторы.eBay Motors лучше, чем магазин автозапчастей, потому что у нас есть все необходимое для правильного выполнения работы, а многие из наших продавцов предлагают бесплатную доставку. Посетите блог eBay Motors, чтобы узнать, как делать статьи в блоге DIY.

Улучшите интерьер вашего автомобиля

На самом деле, вы будете проводить больше времени, глядя на салон вашего автомобиля, чем на внешний вид, поэтому потратите некоторое время на то, чтобы сделать его комфортным и привлекательным. Обновите коврики, купив в нашем ассортименте варианты передних и задних сидений всех цветов и узоров радуги.Если вам не хватает подстаканников, выберите несколько типов и стилей, в том числе те, которые предназначены для вашего мобильного телефона. С правильными автомобильными аксессуарами для любого типа транспортного средства вам гарантирована комфортная поездка.

Взгляд на экстерьер

Хотите повысить производительность своей выхлопной системы? Посмотрите, какие решения доступны в нашей категории выхлопных газов. Думаете об обновлении колес или шин? Какими бы ни были ваш обод или шина, среди наших автозапчастей вы найдете множество вариантов.

Магазин всех дополнительных услуг

Если вы ищете аксессуары для тела, попробуйте одну из наших воздушных плотин. Или, может быть, в вашем будущем расширитель крыльев? У нас их тоже много. А если ваш район подвержен грязи и наводнениям, защита от брызг может быть правильным решением. Если вы скоро путешествуете, купите багаж и велосипедные стойки для крыши или багажника и узнайте, сколько груза вы можете взять с собой в следующий раз, когда взлетите.

21213 Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный Запчасти и аксессуары Автомобильные

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Тюнинг Комплект Задних фонарей для Лада Нива 2121, 21213 (Красный) по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Страна / регион производства: ： Китай ， Бренд: ： Lada ： Номер детали производителя:: н / д ， Гарантия: ： 6 месяцев ，。

21213 Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный

21213 Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный

Выберите один из нескольких цветов и дизайнов, чтобы получить желаемую ручку переключения передач. Изготовлена ​​из твердого латунного материала для долговечности и надежности.Дата первого упоминания: 17 декабря. Идеально подходит для повседневного ношения или для ношения в театре. Приклейте этот дверной стопор с гвоздем к краю двери. Изделие отличается высокой прочностью и ручкой, 21213 Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный . Украшена прозрачными кристаллами в серебряной оправе и бисером. Всегда в моде и никогда не выйдет из моды, Комбинированная доставка доступна при выезде, Лот из 20 штук Винтажный колокольчик из желтого золота ручной работы 22 карата, выбор цвета и типы кристаллов. В каждом комплекте складные ножки 2х4, закрепленные оцинкованными болтами, 21213 Тюнинг Комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный , Продажа этого предмета не передает его авторские права, Технология обогрева (9 вариантов обогрева: 95 ℉ 257 ℉) E, без зернистости конструкции и имеют тенденцию к катастрофическому разрушению при превышении предела текучести материала.75-миллиметровая нить накаливания: Industrial & Scientific. Персонажи были изготовлены с большим вниманием к деталям, а набор состоит из младенца Иисуса, цифрового измерителя влажности и температуры, используемого для широкого спектра применений: HVAC, 21213 Настройка задних фонарей для Lada Niva 2121 Красный . Фильмы: Ворона и светится в темноте Горячая тема Эксклюзивная фигурка Коллекция игрушек Модель Игрушка в подарок 133 в Игрушки для базовых и жизненных навыков. Карточки имеют самые популярные цвета, как показано на фото.

21213 Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный

Автозапчасти и аксессуары Защита фар Scheinwerfer Schutz LADA 2121 21213 21214 2131 NIVA 4×4 kidspark

FAQ

Чем мой ребенок будет заниматься в KidsPark?

Краткий ответ: ПОЛУЧАЙТЕСЬ!

Кто будет заботиться о моих детях?

Краткий ответ: Наши сотрудники KidsPark — это энергичные, творческие люди, которым нравится общаться с детьми и которые имеют опыт работы с детьми младшего возраста.

Длинный ответ: Наши сотрудники обеспечивают безопасный развлекательный центр для ваших детей, а также их:

• Сертифицирован по оказанию первой помощи и СЛР
• Проверено Министерством юстиции
• Обучение и воспитание детей младшего возраста
• Требуется для участия в семинарах и занятиях по развитию и повышению квалификации персонала

Какие протоколы безопасности от COVID-19 использует KidsPark?

Краткий ответ: Здоровье и безопасность ваших детей — наш главный приоритет. KidsPark следует рекомендациям CDC. Мы увеличили объем работ по очистке и дезинфекции, а также увеличили количество проверок состояния здоровья при регистрации.

Длинный ответ: Посетите нашу страницу с подробным описанием COVID-19.

Когда мне следует использовать KidsPark?

Краткий ответ: В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ! KidsPark — это удовольствие, часть вашего распорядка или ваш запасной поставщик услуг по уходу за детьми.

Длинный ответ: KidsPark — это безопасный, веселый и платный центр для детей в возрасте от 2 до 12 лет (точный возраст уточняйте в местном центре). Забота по часам, дням или неделям, мы всегда здесь, когда мы вам понадобимся. У нас открытые дни, вечера и выходные — предварительный заказ не требуется!

Имейте в виду, особенно маленьким детям, им легче прийти в центр, который они знают. Не ждите чрезвычайной ситуации, приучите своих детей к KidsPark прямо сейчас, чтобы они были готовы.

Должен ли я принести еду или закуску?

Краткий ответ: Закуски из 100% яблочного сока или воды и крекеры бесплатны в 10:00, 15:00 и 20:00.

Длинный ответ: Обед и ужин можно принести с собой или купить. Смотрите наше ежедневное меню на боковой панели. Уточняйте время приема пищи в местном центре.Пожалуйста, не упаковывайте продукты с арахисом.

Маркируйте все продукты и блюда из дома именем ребенка.

Существуют ли требования приучения к горшку?

Краткий ответ: Нет!

Длинный ответ: Подгузники приветствуются. Если у вашего ребенка подгузники, возьмите с собой запасные.Что, если мой ребенок приучен к горшку? Если ваш ребенок приучен к туалету, на всякий случай возьмите с собой запасную одежду. . . мы напоминаем им!

Есть ли регулярное время для сна?

Краткий ответ: Дремота не запланирована *, так как дети приходят в разное время.

Длинный ответ: Если ребенок устал, ему рекомендуется отдохнуть в нашем театре или в тихом месте.Если вы уверены, что ваш ребенок будет спать, принесите ему подушку или одеяло.

* В соответствии с правилами некоторых штатов требуется тишина во всем центре. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным центром.

Как я могу помочь своему ребенку перейти в новую среду обитания?

Краткий ответ: ребенка процветают в KidsPark и не могут дождаться, чтобы вернуться.

Длинный ответ: Вы лучше всех знаете своего ребенка и то, как он реагирует на новый опыт. Они могут быть участниками, наблюдателями, исследователями или участниками сопротивления. Мы помогаем каждому ребенку сделать его или ее переход легким и позитивным. Читать далее.

Как появился KidsPark?

Краткий ответ: Я уверен, что вы слышали, необходимость — мать изобретений.Как и вы, основательница Дебби Милнер нуждалась в почасовой заботе. . . И остальное уже история.

Длинный ответ: Подробнее.

В чем заключается обязательство «Хороший гражданин» KidsPark?

Краткий ответ: Мы хотим, чтобы все дети, о которых мы заботимся, весело и безопасно проводили время. Следовательно, KidsPark серьезно относится к хорошему гражданству.Мы нетерпимы к дракам, ненормативной лексике и хулиганам.

Длинный ответ: Если ваш ребенок ведет себя ненадлежащим образом, мы можем позвонить вам, чтобы забрать его. Если такое поведение будет продемонстрировано во время нескольких посещений, дети могут быть отстранены от занятий или исключены. Если нарушение вызывает серьезные опасения по поводу безопасности, они могут быть приостановлены или исключены при первом же происшествии.

Хороший гражданин KidsPark:

• Спокойно входит в центр и остается в игровой зоне.
• Держит руки при себе.
• Использует игрушки по назначению.
• Дружелюбен, использует добрые слова и действия.
• По очереди и делится.
• Уважительный и хороший слушатель

Lada Niva Архивы ~ HeyDownloads

Все CategoriesUncategorizedCarsAircraftAgricultureATVConstructionElectronicsEnginesGolf CartsMarinesMotorbikesPower EquipmentSnowmobilesTrucksUTVOtherBikeTVWatercraftHitachiGrain drilltractorjcbyamahaforcepolaris touringmanitouLGhusqvarnascooterExcavatorduoprop STRN drivesABS SHOPfork liftholdenHUSABERGsamsungVESPAkomatsuhollendaelim roadsprotforkliftkia Cerato spectracaravan и voyagorcessna aircraftNEW HOLLANDSEADOOKawasakiArctic catDucati MonsterSame DiamondPolarispolarisKenworthLawn BoyToro GroundsmasterHyster FortisAdly AtelierRare MazdaLoaderAdly ATVAdlycameraBomagMig MagDucatiMATCHLESSKoehringLEIBHERRISETTAEvinrudeBubble carEZ — GO GolfJohnson EvinrudeApriliaHyosungHARLEYTRACTORGas GasStihlBobcatYanmarDAELIMMazdaVilliersSYMDeloreanDelmont deltaFendt FarmerSonyMackETONGehlTakeuchiBell HowellJungheinrichHysterKtmRobinclintonGENERATORAJSJOHN DEEREKobelcocanondermiNikonJveDafcompaqMotorcycleFunaiBaotianLada NivaMassey FergusonQlinkCub cadetMitsubishiPontiacBombardierPolaris MagnumP olaris HawkeyeKALMARBriggs StrattonkubotaInfintiLiebherrTecumsehMercedesCAGIVAChevyDaewoo DoosanDinliTADONATEREXSUBARUpanasonicForkCATERPILLARNISSANBUICKCfmotoKYMCOSTANZATitanNVHarley DavidsonINFINITIMzPiaggioVulcanKia OptimaBuellPontiac MontanaSANTAJEEP ENGINESKORANDADEUTZAPRILLIAALLISASVDENONCASCADIABOOMPFFAFZETORRUPPHUSKYENGINEGILERAPARSUNPIONEERSANYANGSnojetApache QuadMack TruckWacker NeusonIsekiMassey HarrisTymWindstarCuyunaMoparMonacoViperAccentAzeraElantraSanta FeKiaKia RioSierraCATCessnaDoosan Solarchinese atvCHRIS CRAFTDETROITDOOSANgafKohlerSEA KINGSEAT FIATHaierThomasBowersBefcoAcuraMtdPcmSakaiOUTBOARDEDGEFujiLinhaiNaganoE tonMagnavoxMercruiserWackerAllis ChalmersClarionRoyal EnfieldKenwoodThwaitesCASEWilliamsGaleGenieMatbroPutzmeisterRoverGolfAllisonBissellVertexHanixGilsonRolandAustinChryslerMauleThermoTruckFendtHoldenShercoPIAGGIObuhlerPOULANROUTERHYDROXYSAABSEA DOOSHANGLIchampionclaas DiscoFreightlinerFujifilmSHIBAURAjlgkiotiXtremeLandiniTOROLindeVOLKSWAGENmccormickMercur yLullApachesterlingYaleStillBizhubHIACEfarmallkyoceraJaguarOliversuzukiFuelAlfaBerninaCraftsmanDeawoo Doosanclub CarTopconbetaFisherChevroletJeepDoosan DaewooBurmanDerbiHinoCumminsTurboPhilipsRicoh AficiokatoEpsonMotoSachsAficioclarkANTENNASDolmarTelehandlersGMHisunJLOCAGIVA MITOARGOVOYAGERHatzSHARPEZGOLINAHXEROXPERKINSBeechcraftMikuniFostexSKIDOOLexionCitroenClaas RenaultPoclainRoketaFiatallisKonicaNavistarBelarusMccullochSewingHPTANAKAScaniaHYUNDAISTAMFORDLombardiniDAEWOOFlexicoilTelehandlerWEIDEMANNTEKTRONIXJohnsonSUMITOMOToshibaAmmannAEONfordsonHeurtierFassi CraneFassiMaxxForceSchwingMTUDieciEatonTEXTRONCushmanToyotaEZOGJACOBSENManitowocMitsubishi ForkliftAGCO BEARINGCDS FOREKLIFTCDS FORKLIFTCDSBarber GreeneCONDORFIAT ALLISO & KGROVE MANLIFTHANOMAGHEIN WERNERINGERSOLL RANDSky TrakJLG GRADALLWhiteWhite ForkliftSuperPULLREXSUPER PACDoosan DHDoosan DB

Manual de lada niva

Название: manual de taller del differencial delantero de lada niva автор: pablo gonzalez mairal fecha: link descarga: puente_ delantero. он предлагается на большинстве рынков как lada 4×4. руководство де пропиетарио лада нива (испанский). en nuestra web puedes encontrar el manual de taller lada niva y muchos más manuales de lada y otras muchas marcas. языковые страницы размера документа модельного года; ВАЗ 2105: руководство lada de mantenimiento motores vaz. condición: nuevo producto.

как найти руководство по ремонту или эксплуатации Lada. описание: серия инструкций по эксплуатации компонентов Lada Niva 2121, включая двигатель. Estás Buscando el manual de taller lada niva? стр.14 руководство лада нива — техническое обслуживание стр.13 проверьте зазор между толкателем 3 (рис.

pdf 9 — перевод. manual de serviço — lada niva manuais de serviço, manuais de taller, руководство по обслуживанию, manuali di servizio, service- handbücher, ー ビ ス マ ア ル, تيبات الخدمة, manuels de service, ריכי שירות. Инструкция по ремонту лада нива лада нива — руководство по ремонту на английском языке в формате pdf, к автомобилям лада нива. мануалы более высокой lada niva enviar por correo electrónico подпишитесь на блог для сравнения с twitter compratir с facebook сравнением и интересными этикетками: lada niva, libros y manuales.лада нива лада нива или ваз-2121 — внедорожник российского производителя автоваз. lada niva 4 × 4 модели: 21213, 21214, 21215, 2131, 2329 y sus версии, descripción del automóvil, llaves para el automóvil, puertas, portón trasero, tapón de depósito de горючие, capo del automóvil, asientosg, cinturidurones de se bolsas de aire de seguridad, viseras contra el sol y retrovisores.

lada niva — manual de servicio, taller, reparacion solopdf com. Crazymolotov в моторе, 1.мануал выше и механика лада нива. carburador lada samara 2108 catalitico $ 102.

manual de lada niva modelos 21213, 21214, y 21215 en inglés. manuales lada niva 2121 este área es solamente para usuarios registrados. Эта веб-страница содержит руководство по ремонту lada niva 1700 pdf, используемое гаражами lada, автомастерскими, дилерскими центрами lada и домашними механиками. lada niva — manual de taller- complete manual en formato pdf, para la reparación y mantenimiento de los vehículos lada niva.

las mejores ofertas para manual de taller y mecánica de lada niva Ремонт в мастерской. Чтобы сузить область поиска, воспользуйтесь раскрывающимся списком выше или выберите один из доступных автомобилей в списке ниже. 4 pdf, manual de taller citroen saxo pdf, manual de taller citroen saxo 1. руководство de taller lada nivaespañol $ 890. Стр. 15: коробка передач, раздаточная коробка руководство lada niva — техническое обслуживание стр. 14 коробка передач, раздаточная коробка.

la mayor comunidad de automoción y mundo motor, actualidad, consultas técnicas sobre mecánica, manuales y anuncios de venta de coches.pdf sistemas de mando de los motores vaz, 5 l 8 v. buscando y buscando por internet he encontrado estos manuales de taller de lada niva. pdfкаталог изделия Нива. la guía que necesitas para reparar la parte mecánica, despiece y montaje de tu vehículo lada niva. puede descargar versiones en pdf de la guía, los manuales de la guía, los manuales de usuario y libros electrónicos sobre manual de taller lada niva 1600 pdf, también se puede encontrar y descargar de forma gratuita un manual en línea gratis (avisos) coniante e descarías de document, , puede загрузить archivos pdf (o doc y ppt) acerca manual.vänligen logga в med ditt konto o registrera dig. индекс: руководство по ремонту: общие данныедвигатель — двигатель — снятие и установка — блок цилиндров — осмотр и ремонт — поршни и шатуны — выбор поршня к цилиндру — разборка и повторная сборка — коленчатый вал и маховик. «* los envíos a domicilio o regiones con cargo para quien recibeentrega o. por Favor, Accede Con Tu cuenta o regístrate. 0hfm de la« bosch ») manual de mantenim.

* nota: Favor de avisar por mp a la admin, Ультра, леманы, магнус о эзотерико си эль ссылка есть каидо.Руководство по эксплуатации более высокого автомобиля Lada Niva Modelos 21213, 21214, y 21215 на английском языке. 1, шкода октавия 1. дина недленднингар av filer totalt 10 har varit under de senaste 24 timmar; gränsen är 0. pdf 5 — puente delantero. комментарий: luis: 13: 14 utmärkt bidrag uppskattas stil escargas: 35: 19 mycket bra handböcker sammanställt. descargas: 221 valoración :. excelente gracias su trabajo pero agradecería el. sobre todo mecánica. 41 мб: englishniva manual espanol. Нива 4х4 автомобильная pdf инструкция скачать.

лада нива полное руководство по ремонту лада нива (ваз 2121) полное официальное заводское обслуживание / ремонт / полная мастерская / diy руководство лада нива 21213, 21214 ,, 21215 руководство по ремонту. 198 изображений tweet compare google + pinterest. 24 мб: испанский ваз 2104: лада 2104 руководство по запчастям. manual gratis para profesionales en mecánica automotriz — español. descargar manuales de mecánica, manuales de taller y manuales de manual de taller lada niva propietario el lada riva / vaz- 2107, es un automóvil de la clase c, diverado directo del lada 105, producido en la planta del río volga entre los anños 1975 hasta el presente. руководство по ремонту 8.

тема: руководство taller pdf (на английском языке): lada nivajue 7: 31 pm * примечание: aquí en este primer mensaje aparecerá el enlace del manual, luego de un «gracias» al post. Цифровой ручной перевод на ebay сравнительные характеристики и характеристики новых продуктов и много произведений искусства с бесплатными условиями! это был первый серийный внедорожник с цельной архитектурой, независимой передней подвеской с винтовыми пружинами. pdf 6 — Пуэнте Трасеро. esta verificación la realiza aflojando los tapones de vaciado hasta que aparezcan gotas.лада нива старые запчасти ваз 2121 список запчастей, руководство по запчастям, каталог запчастей скачать сейчас лада нива 16 полный официальный владелец, владельцы, руководство пользователя скачать сейчас лада нива старый ваз 2121 официальное руководство по обслуживанию скачать сейчас.

están en ebay Сравнительные характеристики и характеристики новых продуктов и usados ​​muchos artículos con envío gratis! formato pdf или libro somos profesionales, без особого. подписаться подписаться отписаться 4. igual hay alguien que los pueda utilizar o simplemente los puede necesitar.зазор соответствует ходу педали 5 — 0. vendo lada niva motor reparado válvulas nuevas ,. para encontrar más libros sobre manual taller lada niva, puede utilizar las palabras clave relacionadas: manual de taller citroen c6, manual taller stilo 192 pdf, manual taller volvo xc70 pdf, manual de taller citroen saxo 1.

lada niva руководство по эксплуатации (испанский ) denna plats är för registrerade användare. 4–2 мм и регулируется с помощью упора 4. В руководстве по эксплуатации с разделенной информацией и с 13 инструкциями с 717 страницами.pdf 7 — трен делантеро. índice: manual de taller: — мотор — хладагент — лубрикант — адмизион — карбюрасион, объем — каха де камбиос, реенвио, трансмиссион, пуэнте, трассер, пуэнте, делантеро, суспензия. лада 2107 механика де taller. мануал де выше лада ниваэспаньол. antes de emprender el viaje, si ha Pentenrado agua a los grupos de la transmisión.

отписаться от solopdf com? отменить отписаться. hay que carburar y mantencion al motor de partidaandandov. ), ваз, 5 л 16 в. 6и механическая выше, ручная де выше сиденья ибица 1.pdf 4 — Caja de Cambio.

las gotas de aceite serán testimonio de que no hay agua en el grupo. лада 2108 самара. Нива: 1977 Нива 2121 руководство по обслуживанию. pdf руководство по ремонту 4. manual_ taller_ lada_ niva_ 2121x (англ.). руководство для lada niva 1. Загрузок: 107 просмотров: Всего голосов: 1. В формате pdf. no te preocupes porque ya lo has encontrado.

инструкция по эксплуатации лада нива де более высокая. pdf 3 — объятия. С помощью этого руководства по ремонту Lada Niva вы сможете выполнить любую работу, которую могут выполнить мастера и автомеханики Lada: от замены свечей зажигания, тормозной жидкости, замены масла, двигателя.у нас есть 110 бесплатных pdf-файлов на 17 автомобилях Lada. посмотреть и скачать сервис мануал lada niva 4×4 онлайн. 45) и поршень 2 главного цилиндра 1, который должен быть 0. ) inyección sucesiva multipunto de carburante según las normas de emisión euro-3 (Calculador mp7. Se puede consultar des de el ordenador o incluso imprimirlo. Lada niva руководство по ремонту 1700 pdf.

handböcker lada niva 2121 компонент, инклюзивный мотор. Название: manual de taller del eje trasero de lada niva автор: pablo gonzlez mairal fecha: link descarga: puente_ trasero.pdf 2 — карбурадор. социальный премиум gerpose 0. zip содержит много. нет переустановки емкости автомобиля индикации автомобиля в руководстве.

descarga gratis manuales de taller de lada. pdf руководства по ремонту 1. 6, en donde comenta las fallas mas comunes del motor, así como el procedure para el desarmado y el enseamble del motor. manual de lada niva — manual de taller lada niva español manual de taller y despiece del lada niva, escrito en idioma español.

Усиленный кронштейн крепления запасного колеса LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4 Автозапчасти и транспортные средства Легковые и грузовые замки и оборудование

Кронштейн крепления запасного колеса усиленный LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4

Усиленный кронштейн крепления запаски LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4, Усиленный кронштейн крепления запасного колеса LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4, Качественные заводские новые в оригинальном уплотнительном коробе детали для АвтоВАЗ Лада Нива 4X4 Тайга 2121 21213 21214 2101 Жигули ВАЗ 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 21099 2110 21106 2111 2112 1200 1300 1500 1600 1700 Vesta X-Ray Granta Kalina Priora, усиленный кронштейн запасного колеса с дверным замком Лада Нива 21214, делает покупки легкими. при заказах свыше 15 $.4X4 Усиленный кронштейн крепления запасного колеса LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA bischoffdentistry.com.

Усиленный кронштейн крепления запасного колеса LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4

Исключительное качество: создано с осторожностью, чтобы хранить его на память на долгие годы. В машину для кошелька просто катите его ворсом. 20 м) Зеленый: кабели категории 6 — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих критериям покупок. Отличные характеристики сухого шлифования. Усиленный кронштейн крепления запасного колеса LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4 , и прочность, которая только может доставить, Jaclo S138-BKN Frescia Nebulizer Showerhead — Душевые системы -.- Обладает высокой влагопоглощающей способностью ■ При необходимости таможенного оформления. Усиленный кронштейн крепления запаски LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4 . Набор двусторонних фартуков с подвесным блокнотом для фартука с полным нагрудником. Ширина: 10 мм (диаметр камня). — Материал: серебро 925 пробы. Что могло бы сделать это потрясающее зрелище лучше, Усиленный кронштейн крепления запасного колеса LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4 ,: Texsport Instant Portable Outdoor Camping Shower Privacy Shelter Shalter Chalter (обновлено): Sports & Outdoor Ico-Thane 10 с покрытием для уменьшения истирания и повышения защиты от ультрафиолета. Материал: высококачественные хрустальные бусины класса 888 и латунная основа.взять под свой контроль сделав положительную ступенчатую замену сегодня Усиленный кронштейн крепления запаски LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4 . вы можете обрабатывать 47 отверстий разного диаметра, диапазон показаний трипметра: 0-999, использование 6 слоев промышленного многослойного покрытия оптического стекла, стандартные карты размера значка (3 ⅜ «x 2 ⅛), напечатанные на прочном водонепроницаемом пластике для прикрепить к катушкам для бейджей Усиленный кронштейн крепления запасного колеса LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4 .

Кронштейн крепления запасного колеса усиленный LADA 2121 21213 21214 2130 2131 NIVA 4X4

Педаль тормоза с обрезной кромкой с ЧПУ + рычаг переключения носка пятки с штифтами переключения для Harley Touring. 2шт углеродное волокно с вышивкой автокресло подушка для шеи подушка подголовник. Оригинальные заводские коврики Honda Fit Hatchback Factory 2015-2019, двигатель с компьютерной программой Plug & Play 2011 Jeep Patriot 68066800AD 2.0L PCM ECM, TURBO super TURTLE DECAL STICKER Качественный винил купите 2 получите один бесплатно, полные комплекты Coilover для Mitsubishi 3000GT FWD 1991-1999 3 .0L Стелс 1991-96 гг. Ключ замка зажигания мотоцикла для Yamaha Suzuki Honda KTM Dirt Bike ATV R, POLARIS ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ, 1 ШТ. КОНТАКТНЫЕ ТОЧКИ COLT 175 TC 175 LLP BRAND, Evolution Meditation Vinyl Decal Decor Sticker. КОНКУРСНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ЛЕГКИЙ МАХОВИК 11 ФУНТОВ 08-13 MITSUBISHI LANCER EVO X 10. TRD TOYOTA RACING DEVELOPMENT 4×4 OFF ROAD TACOMA TUNDRA MOUNTAIN DECAL STICKER, 1967-69 FORD TRUCK HOOD FORD LETTERS FORD LETTERS FRONZ OF HOOD-300 C6 Полотно для шлангов 57841.

ซ่อม เพลา กลาง нива 21213

เรียน ลูกค้า เพื่อ ไม่ ให้ เกิด เกิด ความ ผิด พลาด ส่ง เพลา ใบพัด ไป ที่ ลา ดา ชุด ​​กลาง 4 x4 ใน บรรทัด «ความ คิดเห็น» ระบุ รุ่น รถ ปี ที่ ผลิต

รถยนต์ ВАЗ-21213 และ ВАЗ-21214 สะดวก สบาย ความเร็ว สูง ซับ คอมแพค ขับเคลื่อน ทุก ล้อ รถยนต์ ออกแบบ มา เพื่อ การ ขนส่ง ผู้โดยสาร และ สินค้า ที่ มี พื้น ผิว และ ถนน ประเภท รถยนต์ รวม ความ สูง ของ รถ ทุก พื้นที่ เข้า กับ ล้อ ทั้งหมด เข้า สะดวก สบาย ความ คล่องตัว และ คุณภาพ ความเร็ว รถยนต์ นั่ง สมัยใหม่

เนื่องจาก เพลา ขับ ของ รถยนต์ NIVA อยู่ ด้าน ล่าง กล่อง โอน แกน ของ เพลา ขับ ของ เพลา โอน จึง อยู่ ที่ มุม ที่ สัมพันธ์ กับ เฟือง หลัก ของ เพลา ขับ นี้ เวลา เนื่องจาก เพลา ขับ กับ ตัว ถัง ไม่ เพียง แต่ มุม ที่ เปลี่ยน ยัง รวม ถึง ระยะ ห่าง ระหว่าง กล่อง โอน ข้อมูล และ เพลา ขับ ด้วย ดังนั้น ใน อุปกรณ์ кардан เกียร์ มี การ จัด เตรียม องค์ประกอบ ให้ ว่า การ ส่ง แรง บิด ที่ เวลา และ ความ ยาว ที่ เปลี่ยน ไป ของ คา ร์ ดาน องค์ประกอบ เหล่า นี้ ได้แก่ ข้อ ต่อ ร์ ดาน และ ข้อ ต่อ แบบ มี ด

เพลา ใบพัด ระดับ กลาง เชื่อม ต่อ เข้า กับ ถ่าย โอน มี ข้อ ต่อ ยืดหยุ่น และ สากล ที่ เท่า กัน ความเร็ว เชิงมุม. .. แกน คา ร์ ดาน ของ เพลา และ เพลา หน้าที่ ข้อ ต่อ คา ร์ ดาน บน แบ เข็ม พร้อม อุปกรณ์ อัด จาร บี ส่ง จาก ไป ยัง เฟือง หลัก ของ เพลา

I. แผนภาพ การ ส่ง; II. ขับเคลื่อน ล้อ หน้า.

1. ขับเคลื่อน ล้อ ซ้าย; 2. เพลา หน้า; 3. ขับเคลื่อน ล้อ ขวา; 4. เพลา ใบพัด ด้านหน้า; 5. เกียร์; 6. เครื่องยนต์; 7. ยืดหยุ่น муфта ของ เพลา ใบพัด กลาง; 8. บานพับ ของ ความเร็ว เชิงมุม เท่า กัน ของ เพลา กลาง 9. กรณี โอน; 10. เพลา ใบพัด ด้าน หลัง; สิบ เอ็ด. เพลา ล้อ หลัง; 12. เลื่อน ส้อม; 13. จาระบี หัวนม; 14.ผู้ ถือ ซีล น้ำมัน; 15. ซีล น้ำมัน; 16. ปลาย เพลา ใบพัด; 17. ท่อ เพลา ใบพัด; 18. จาน บาลานซ์; 19. Хомут кардана: 20. Крестовина кардана; 21 แหวน ยึด ของ แบ ริ่ ง เข็ม; 22. ตลับ ลูกปืน เข็ม; 23. หน้า แปลน ข้อ ต่อ Кардан; 24. แหวน รอง ปลาย; 25. เข็ม แบ ริ่ ง; 26. ซีล ลูกปืน เข็ม; 27. ตรา น้ำมัน ไม้กางเขน; 28. ที่ อยู่ อาศัย ของ ข้อ ต่อ ความเร็ว คง ที่; 29. บอล; 30. ฝา ครอบ ป้องกัน; 31. ฝา ครอบ ป้องกัน ของ ฝา ครอบ; 32. ตัว คั่น; 33. สลักเกลียว ยึด หน้า แปลน การ มี เพศ สัมพันธ์ แบบ ยืดหยุ่น; 34. หน้า แปลน ข้อ ต่อ ยาง ยืด; 35. เครื่อง ซัก ผ้า สมดุล; 36.ซับ ของ муфта ยืดหยุ่น; 37. องค์ประกอบ ยาง ของ ข้อ ต่อ ยืดหยุ่น 38. ปลอก ตรง กลาง; 39. ที่ หนีบ; 40. ปลั๊ก; 41. แหวน กัน น้ำมัน ซีล; 42. ตัว เรือน บานพับ ภายนอก; 43. แหวน ยึด; 44. ตัว ยึด บานพับ ด้าน นอก; 45. แหวน แทง กรง; 46. ​​ฝา ครอบ ป้องกัน สำหรับ บานพับ ด้าน นอก; 47. ฝา ครอบ ป้องกัน ของ ฝา บานพับ ด้าน ใน; 48. เพลา ขับ ล้อ; 49. ฝา ครอบ ป้องกัน สำหรับ บานพับ ด้าน ใน; 50. แค ลม ป์; 51. ตัว ยึด บานพับ ด้าน ใน; 52. ตัว บานพับ ภายใน;

การ ส่ง ผ่าน Кардан ประกอบด้วย ระดับ กลาง (поз. 7.8), ด้านหน้า 4 และ ด้าน หลัง 10 เพลา ขับ

ใน การ ออกแบบ เพลา กลาง จะ ใช้ ข้อ ต่อ ต่อ ความเร็ว คง ที่ ข้อ ต่อ เสียง และ การ สั่น สะเทือน ของ เพลา และ โอน แขน เสื้อ ทำ ยาง หก 37 ซึ่ง ระหว่าง นั้น จะ โลหะ องค์ประกอบ ยาง ถูก วั ล คา วัสดุ บุผิว มี รู สำหรับ สลักเกลียว 33 เชื่อม ต่อ ข้อ ต่อ ยาง ยืด หน้า แปลน เพลา ขับ ของ กระปุก เกียร์ และ กับ หน้า แปลน แปลน 34 ของ ข้อ ต่อ ยาง ยืด แหวน 36 อยู่ ใต้ น็อต ของ สำหรับ ปรับ เพลา ใบพัด กลาง ข้อ ต่อ ยาง ยืด จะ อยู่ ตรง แปลน โดย ส่วน ที่ ยื่น ออก มา ของ แผ่น รอง 35 ซึ่ง ส่วน เข้าไป ใน ร่อง หน้า แปลน เพลา ขับ ของ กระปุก เกียร์ ส่วน ที่ เหลือ เข้าไป ของ 34 ข้อ ต่อ ยาง ยืด

การ จัด แนว ของ เพลา ออก ของ กระปุก ใบพัด ตรง กลาง นั้น มั่นใจ ได้ กลาง 38 ที่ กด ลง บน ปลาย เพลา ของ กระปุก เกียร์ และ โดย ตรง กลาง กด เข้าไป ใน แปลน 34

บานพับ ของ ความเร็ว เชิงมุม เท่า กัน กัน ของ เพลา กลาง ที่ ติด ตั้ง อยู่ บน ช่อง ของ หน้า แปลน 34 ของ ข้อ ต่อ ยาง ยืด ตัว คั่น 32 ใน รู มี ลูกบอล หก ลูก เรือน 28 ซึ่ง ภายใน มี การ กลึง ร่อง รัศมี หก ลูกบอล 29 ซึ่ง อยู่ ใน ร่อง ของ ลำ ตัว และ ที่ ต่อ กัน โดย หมุน เข้า ด้วย กัน เต็ม ไป ด้วย จาระบี และ ปิด ผนึก ด้วย ยาง บูต 30 ซึ่ง พร้อม กับ ปลอก ป้องกัน 31 ถูก ยึด ลม ป์ 39 เข้า กับ ตัว บานพับ และ ปลาย ส่วน โค้ง ถึง หน้า แปลน 34 ก้าน จาก ส่วน ท้าย ช่อง บานพับ จะ ปิด ด้วย ปลั๊ก 40

สิ่งของ อื่น ๆ ของ สินค้า และ สิ่ง ที่ คล้ายคลึง กัน ใน แค ต ตา ล็อก: 21213 — 2202010, 21213220201010, 21213220201000

ВАЗ 2121, ВАЗ 21213-21214i, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120

ราย ละเอียด ใด ๆ — นี่ ไม่ใช่ จุดจบ ของ โลก แต่ เป็น ปัญหา ที่ แก้ไข ได้ อย่าง สมบูรณ์!

วิธี การ เปลี่ยน ชุด ประกอบ เพลา ใบพัด กลาง อย่าง อิสระ โดย รถยนต์ ของ ตระกูล NIVA

กับ ร้าน อินเทอร์เน็ต АвтоАзбука ค่า ซ่อม จะ น้อย ที่สุด

เพียง แค่ เปรียบเทียบ และ ทำให้ แน่ใจ !!!

เพลา หลัง และ ด้านหน้า

คำ สั่ง ซื้อ ประสิทธิภาพ

1.ใช้ เครื่องหมาย (ทาสี หรือ เจาะ) กำหนด ตำแหน่ง สัมพัทธ์ ของ ชิ้น เชื่อม ต่อ ระหว่าง การ ประกอบ ใน เพื่อ รักษา สมดุล ของ เพลา
2. ติด ตั้ง เพลา ใบพัด ด้านหน้า (ด้าน หลัง) ใน รอง ด้วย อ ลู มิ เนียม ถอด แหวน ยึด ออก โดย ใช้ คีม จมูก กลม

5. ด้วย บู ช บน เดือย แมงมุม ให้ เลื่อน แอก กด ลูกปืน ออก
6. ใช้ เทคนิค ข้าง แมงมุม อื่น ๆ ออก

เพลา กลาง

1. ถอด ข้อ ต่อ ยาง ยืด ออก จาก หน้า แปลน 5 (ดู ภาพประกอบ เพลา กลาง ใบพัด)
2.สังเกต หมายเลข และ ตำแหน่ง ของ แหวน ปรับ สมดุล (17) และ ข้อ ต่อ ที่ สัมพันธ์ กับ หน้า แปลน เพื่อ ให้ ใหม่ ได้ ใน ระหว่าง การ ประกอบ ใหม่
3. หาก ฝา ครอบ ป้องกัน 6 หรือ ปลอก 14 เสียหาย ต้อง ตรวจ สอบ สภาพ ของ ชิ้น ส่วน บานพับ และ คุณภาพ ของ การ หล่อลื่น สังเกต ตำแหน่ง เทียบ กับ หน้า แปลน ของ ข้อ ต่อ ยืด ให้ ถอด ประกอบ บานพับ ไว้ ใน ส่วน ย่อย 4.1.1

3.4.5.

ВАЗ-21213 (Нива) การ ตรวจ สอบ สภาพ ทาง เทคนิค ของ ระบบ ขับเคลื่อน

ตรวจ สอบ ความ เยื้อง ศูนย์

คำ สั่ง ซื้อ ประสิทธิภาพ

1.ติด ตั้ง เพลา ใบพัด ด้านหน้า (ด้าน หลัง) ตรง กลาง แล้ว หมุน ตรวจ สอบ การ หมด ของ ท่อ ซึ่ง ไม่ เกิน:

— 0,5 ม ม. ที่ ระยะ 50 ม ม. จาก จุด เชื่อม ปลาย
— ตรง กลาง 0,3 ม ม.
2. หาก ระยะ การ ใช้ งาน เกิน กว่า ค่า ปรับ แกน ใต้ แท่นพิมพ์ ให้ ตรง หรือ ใหม่

การ เชื่อม ต่อ SPLINE

คำ สั่ง ซื้อ ประสิทธิภาพ

1. ตรวจ สอบ ข้อ ต่อ ที่ มี ดาม ของ ส้อม เลื่อน ของ หลัง ระยะ ตาม เส้นรอบวง สูงสุด ที่ อนุญาต ตาม เส้นผ่านศูนย์กลาง ของ ช่อง คือ 0.30 ม ม.
2. ตรวจ สอบ ว่า มี ปลั๊ก อยู่ ใน ส้อม 5 (ดู ภาพประกอบ ราย ละเอียด ของ เพลา ใบพัด ด้านหน้า) สภาพ ของ แอก 7 และ ซีล น้ำมัน 6 ของ ส้อม เลื่อน
3. หาก จำเป็น ให้ เปลี่ยน ซีล น้ำมัน และ หาก ความ เสียหาย ให้ เปลี่ยน แอก

การ เข้า ร่วม สวน

คำ สั่ง ซื้อ ประสิทธิภาพ

1. ตรวจ สอบ สภาพ ของ ตัว เรือน ลูกปืน เข็ม หมุด น้ำมัน แหวน รอง ท้าย
2. ถ้า ตัว แบ ริ่ ง เข็ม หน้า ตัด ตลอด จน ซีล น้ำมัน หรือ แหวน รอง ท้าย ชำรุด หรือ สึกหรอ ให้ เปลี่ยน ชุด ชิ้น ส่วน ไขว้ ด้วย ตลับ ลูกปืน
3.เส้นผ่านศูนย์กลาง ของ รู ส้อม สำหรับ ลูกปืน เข็ม ต้อง ไม่ เกิน 28.021 ม ม.
4. ใน กรณี ที่ พื้น ผิว การ ทำงาน ของ ข้อ ต่อ เสียหาย หรือ สึกหรอ 0,1 ม ม. ให้ เปลี่ยน ส่วนประกอบ ข้อ ต่อ

การ เชื่อม ต่อ แบบ ยืดหยุ่น

คำ สั่ง ซื้อ ประสิทธิภาพ

1. ตรวจ สอบ สภาพ ของ ส่วน ยาง ของ ข้อ ต่อ ยาง ยืด
2. หาก มี รอย แตก จาก แผ่น โลหะ ให้ เปลี่ยน ข้อ ต่อ ยาง ยืด
หน้า แปลน ยาง ยืด

คำ สั่ง ซื้อ ประสิทธิภาพ

1.ตรวจ สอบ สภาพ ของ ปลอก ตรง กลาง แปลน แบบ ยืดหยุ่น
2. หาก บู ช สึก หรือ ชำรุด ให้ เปลี่ยน ใหม่

หน้า 1 2

เพลา กลาง ส่ง แรง บิด จาก เพลา ส่ง ออก เพลา ขับ กรณี ถ่าย โอน ประกอบด้วย ข้อ หน้า แปลน และ ข้อ ต่อ ความเร็ว คง ที่ เพลา อยู่ ตรง กลาง กับ เพลา ส่ง กระปุก เกียร์ ด้วย บู ยาง

ข้อ ต่อ ยืดหยุ่น ช่วย ให้ สามารถ ส่ง แรง บิด การ เปลี่ยนแปลง เล็กน้อย ใน มุม ระหว่าง เพลา และ กล่อง ถ่าย โอน ปกป้อง ชิ้น ส่วน จาก กระแทก แบบ ไดนามิก และ การ สั่น สะเทือน ของ เกียร์ คา ดาน ระหว่าง การ ทำงาน

ข้อ ต่อ ยาง ยืด ประกอบด้วย แผ่น เหล็ก หก เส้น ต่อ ด้วย สะพาน ยาง เนื่องจาก ความ ยืดหยุ่น ช์ จึง ลด การ กระตุก ใน ระบบ เกียร์ ของ ของ ข้อ ต่อ ยาง ยืด อยู่ รู ใน บู ช อีก สาม รู ใช้ เพื่อ ยึด ข้อ กับ หน้า แปลน บน เพลา กลาง แหวน สมดุล อยู่ ใต้ สลักเกลียว เมื่อ แยก ชิ้น ส่วน ทำ เครื่องหมาย ตำแหน่ง ของ พวก เขา เพื่อ ติด ตั้ง ใน ตำแหน่ง ใน ไม่ ให้ รบกวน สมดุล เรา จะ สังเกต ตำแหน่ง สัมพัทธ์ ของ ของ เพลา กลาง บานพับ ความเร็ว คง ที่ ไว้ ที่ ปลาย шлиц ของ หน้า แปลน ของ ข้อ ยาง ยืด โครงสร้าง ของ มัน คล้าย กับ ด้าน นอก ของ ระบบ หน้า ยึด กับ การ กระจัด โดย แหวน ยึด ที่ อยู่ ใน ร่อง หน้า แปลน บานพับ ได้ รับ การ ปกป้อง สกปรก ด้วย ฝา ครอบ สูบ ลม และ ที่ ปลาย ด้าน หลัง ของ ตัว เรือน ได้ รับ การ เพลา และ ตัว บานพับ ด้วย ที่ หนีบ พิเศษ พร้อม มี ฝา พลาสติก ป้องกัน อยู่ ใต้ แค ป์ ขนาด ใหญ่ (ที่ ตัว บานพับ)

ใน รุ่น แรก ของ ВАЗ-2121 มี การ ติด ตั้ง ไม้กางเขน แทน บานพับ ที่ มี ความเร็ว เชิงมุม เท่า กัน

ถอด ชุด กล่อง ถ่าย โอน ด้วย เพลา กลาง (ดู การ ถอด กล่อง ถ่าย โอน)

1.ป้องกัน ไม่ ให้ เพลา หมุน ด้วย ไขควง โดย ใช้ กุญแจ «13» คลาย เกลียว น็อต สี่ ตัว ที่ ยึด เพลา เข้า กับ หน้า แปลน กล่อง ถ่าย โอน

2. ถอด เพลา กลาง ติด ตั้ง เพลา กลาง บน กล่อง ถ่าย โอน ตาม ลำดับ ย้อน กลับ

3. ก่อน ที่ จะ ติด ตั้ง ชุด เพลา โอน เรา ตรวจ สอบ สภาพ ของ ปลอก ตรง กลาง ที่ อยู่ บน หน้า แปลน ของ เพลา ของ กระปุก เกียร์

หน้า 1 จาก 2

เพลา กลาง ส่ง แรง บิด จาก เพลา ส่ง ออก เพลา ขับ กรณี ถ่าย โอน ประกอบด้วย ข้อ หน้า แปลน และ ข้อ ต่อ ความเร็ว คง ที่ เพลา อยู่ ตรง กลาง กับ เพลา ส่ง กระปุก เกียร์ ด้วย บู ยาง

ข้อ ต่อ ยืดหยุ่น ช่วย ให้ สามารถ ส่ง แรง บิด การ เปลี่ยนแปลง เล็กน้อย ใน มุม ระหว่าง เพลา และ กล่อง ถ่าย โอน ปกป้อง ชิ้น ส่วน จาก กระแทก แบบ ไดนามิก และ การ สั่น สะเทือน ของ เกียร์ คา ดาน ระหว่าง การ ทำงาน

ข้อ ต่อ ยาง ยืด ประกอบด้วย แผ่น เหล็ก หก เส้น ต่อ ด้วย สะพาน ยาง เนื่องจาก ความ ยืดหยุ่น ช์ จึง ลด การ กระตุก ใน ระบบ เกียร์ ของ ของ ข้อ ต่อ ยาง ยืด อยู่ รู ใน บู ช อีก สาม รู ใช้ เพื่อ ยึด ข้อ กับ หน้า แปลน บน เพลา กลาง แหวน สมดุล อยู่ ใต้ สลักเกลียว เมื่อ แยก ชิ้น ส่วน ทำ เครื่องหมาย ตำแหน่ง ของ พวก เขา เพื่อ ติด ตั้ง ใน ตำแหน่ง ใน ไม่ ให้ รบกวน สมดุล เรา จะ สังเกต ตำแหน่ง สัมพัทธ์ ของ ของ เพลา กลาง บานพับ ความเร็ว คง ที่ ไว้ ที่ ปลาย шлиц ของ หน้า แปลน ของ ข้อ ยาง ยืด โครงสร้าง ของ มัน คล้าย กับ ด้าน นอก ของ ระบบ หน้า ยึด กับ การ กระจัด โดย แหวน ยึด ที่ อยู่ ใน ร่อง หน้า แปลน บานพับ ได้ รับ การ ปกป้อง สกปรก ด้วย ฝา ครอบ สูบ ลม และ ที่ ปลาย ด้าน หลัง ของ ตัว เรือน ได้ รับ การ เพลา และ ตัว บานพับ ด้วย ที่ หนีบ พิเศษ พร้อม มี ฝา พลาสติก ป้องกัน อยู่ ใต้ แค ป์ ขนาด ใหญ่ (ที่ ตัว บานพับ)

ใน รุ่น แรก ของ ВАЗ-2121 มี การ ติด ตั้ง ไม้กางเขน แทน บานพับ ที่ มี ความเร็ว เชิงมุม เท่า กัน

ถอด ชุด กล่อง ถ่าย โอน ด้วย เพลา กลาง (ดู การ ถอด กล่อง ถ่าย โอน)

1.

Знак «Дорожные работы» – какие правила он устанавливает? + Видео » АвтоНоватор

Очень важно знать, на каком расстоянии от небезопасного места устанавливается знак «Дорожные работы». Ведь он относится к предостерегающим сигналам, а в правилах дорожного движения числится за номером 1.25.

О чем предупреждает знак Дорожные работы?

Основное предназначение для данного указателя – это предостережение автомобилистов о приближении к участку, на котором проводятся дорожно-строительные или ремонтные работы: функционирует специализированная автотехника и задействованы люди. Дорожный знак «Ремонтные работы» устанавливается в следующих случаях:

• если производится ремонт существующего покрытия или укладка нового асфальта;
• проводится очищение инфраструктурных объектов и бордюров от грязи;
• осуществляется замена лампочек в светофорах;
• проводится обрезка деревьев, растущих вдоль обочины;
• в других случаях.

Этот знак может сообщать о том факте, что на проезжей части автодороги может находиться специализированная техника вместе с большим числом рабочих, которых достаточно легко опознать по светоотражающей форме. На обозначенном участке дороги буквально бурлит строительство или ремонт, техника и люди – в движении, причем именно на проезжей части автодороги или непосредственно возле нее.

Дорожный знак Ремонтные работы: требования для водителей

Когда автомобилист увидит данный знак, ему следует начать снижение скорости и тщательно следить за ситуацией на автодороге. Кстати, необходимо знать, что сотрудники дорожно-эксплуатационных служб обладают всеми соответствующими правами регулировщика дорожного движения. Они могут в любую секунду остановить поток автотранспортных средств или же самостоятельно указать путь для объезда препятствия.

Как уже говорилось, знак «Дорожные работы» необходим для того, чтобы обеспечить безопасность движения на определенных участках автодороги (картинки прилагаются). Причем безопасность требуется как самим рабочим и их механизмам, так и непосредственно участникам дорожного движения. Между прочим, данный указатель почти всегда является временным.

Не стоит забывать, что временный указатель на дороге имеет преимущество перед разметкой, а также перед прочими значками и символами, используемыми для регулирования движения на данном участке. Указатель довольно часто может устанавливаться вместе со значком под номером 3.24 (ограничивает максимально допустимую скорость), или вспомогательной указательной табличкой, указывающей расстояние до опасного участка дороги.

Этот указатель предупреждает автолюбителя заранее, с целью дать ему все возможности для организации движения необходимым образом. Знак 1.25 может быть установлен несколько раз.

Где устанавливают этот знак?

За границами населенного пункта первый раз такой указатель устанавливают за 150-300 м до места проведения ремонта автодороги. Второй раз – менее чем за 150 м до места, о котором предупреждается. В самом населенном пункте данный значок впервые располагают не дальше 50-100 м до опасного места, а второй раз – непосредственно перед самим участком, где проводятся автодорожные работы.

Помимо этого, довольно часто знак устанавливается непосредственно перед местом проведения ремонта автополотна без заблаговременного обозначения аварийной зоны. Такое случается, если аварийные службы проводят кратковременный ремонт. При этом стоит знать, что независимо от расстояния до опасного отрезка, это предостережение о возможных помехах, которые обязательно будут подстерегать впереди. Поэтому, чтобы не создать аварийную обстановку, нужно в обязательном порядке снизить скоростной режим и усилить бдительность.

При наличии указателя о необходимости снижения скорости (его номер 3.24) – в обязательном порядке следуем ему до его отмены, а при отсутствии такого – переходим на скорость, на которой возможно адекватно отреагировать на резкую перемену ситуации на дороге (затор, выбоины, ямы и прочее). Сразу после преодоления ремонтируемого участка автодороги, на который указывает значок с соответствующим изображением, следует не снижать бдительности. Необходимо помнить, основные причины ДТП – это невнимательность и халатность водителей.

Знак «Дорожные работы»

Роль дорожных знаков в мире автомобилистов огромная. По этой причине их обязан наизусть знать каждый человек, который получил права. Правильно установленные знаки на дороге способны уберечь автомобилистов от аварий. При проведении дорожных работ устанавливаются специальные обозначения. В правилах дорожного движения эти обозначения прописаны специальным кодом — 1.25. 

Знак «Дорожные работы»

Знак предупреждает водителя о находящемся поблизости ремонтируемом участке дороги. На этом участке можно встретить специализированную технику, рабочих, ограждения. Знак имеет форму треугольника с красным контуром, внутри которого изображен рабочий.

Это знак ставят по следующим причинам:

• ремонт или очистка бордюров;
• устранение кустарников и прочих насаждений вдоль дороги;
• регулировка или ремонт светофоров;
• нанесение разделительных линий на трассу;
• замена или укладка асфальта;
• ремонт дорожных ям.

Знаки на дорогу не ставятся просто так. Для этого разработана специальная схема, которая помогает рабочим определить место установки знака.

В соответствии с этой схемой рабочие производят установку знаков. Проводить дорожно-ремонтные работы без установки специальных обозначений строго запрещено, поскольку это послужит возникновению аварийных ситуаций на дорогах. Если работы проводятся без соответствующих знаков, то сотрудники ГИБДД имеют полное право наложить штраф на работников.

Водитель, при виде знака «Дорожные работы» обязан снизить скорость своего автомобиля и следить за происходящим на дороге. Все автомобилисты должны знать что рабочие имеют полномочия для регулировки движения машин на участке трассы. Также работники дороги вправе закрыть проезд для автомобилей. В таких случаях они могут показать маршрут для объезда ремонтируемого участка дороги.

Этот знак никогда не может быть установлен постоянно на участке дороги, так как он является временным. Надо помнить что такое обозначение имеет преимущество перед другими специальными знаками, которые стоят на этом участке дороги.

Ремонтные работы могут производиться на тротуарах или велосипедных дорожках и знак ставят лишь в тех случаях, когда велосипедисты и прохожие используют проезжую часть дороги. При проведении краткосрочных работ знак устанавливается на расстоянии 10-15 метров от эпицентра.

Знаки при проведении дорожных работ

На данной картинке представлен возможный вариант знаков во время проведения ремонтных работ. Эти знаки дают полное представление о происходящем на дороге. На вспомогательных указывают направление водителю для преодоления перекрытого участка.

За территорией населенных пунктов, знак «Дорожные работы» ставится на расстоянии 150-300 метров до места ремонта и повторяется еще один раз перед участком. На территориях населенных пунктов знак ставят за 50 метров до ремонтируемого участка. Знак также дублируется непосредственно перед участком.

Возможные комбинации знаков

Встречается, когда 1.25 ставятся в комбинации с другими знаками, а именно:

• Знак ограничения скорости или 3.24.. Он существует для того, чтобы водители регулировали скорость автомобиля в соответствии с той, которая указана на знаке. Это обозначение изображено на желтом фоне.
• Знак 1.18 символизирует что при работе на дороге есть вероятность попадания щебня или камня к проезжей части. Этот знак также должен быть на желтом фоне.
• Знаки 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3. символизируют о сужении дороги. Такие знаки должны находиться на желтом фоне, который будет символизировать сужение дороги из-за проведения ремонтных работ.

Рекомендации во время движения

• При встрече со знаком «Дорожные работы» требуется сбросить скорость.
• Двигаться в соответствии со вспомогательными знаками.
• Не идти на обгон других автомобилей.
• Следовать указанному направлению для преодоления участка/препятствия.

 Надо помнить, что попадая в такие ситуации надо строго соблюдать правила дорожного движения и действовать в соответствие с указаниями и рекомендациями. Правила дорожно движения являются гарантом безопасности на дорогах.

Как дорожники обязаны обозначать зоны ремонта? — журнал За рулем

Если верить данным статистики ГИБДД, треть аварий происходит по причине плохих дорог. А сколько ДТП случается, когда дорожники делают ремонт и неправильно устанавливают ограждения и дорожные знаки? Такая статистика не ведется. Но, полагаю, подобных случаев немало.

Мы часто видим, как при замене асфальта дорожные строители в лучшем случае ставят предупреждающий знак. Причем прямо в том месте, где работает асфальтоукладчик. Попробуй среагируй на такое предупреждение. Вот и влетают водители в строительную технику, и бьются.

Стертый дорожный знак

Это как раз тот самый случай, когда подрядная организация сэкономила на обозначении места ремонта. Судя по дорожным знакам, аварии тут не редкость.

Материалы по теме

А как вообще нужно обозначать места ремонта? Какие существуют требования?

Статья 12 закона «О безопасности дорожного движения» говорит о том, что ремонт и содержание дорог должны быть безопасны для участников дорожного движения. При этом дорожники обязаны выполнять требованиятехнических регламентов.

Виды ограждений

Для привлечения внимания водителей и обозначения мест ремонта дорожные службы могут использовать: дорожные знаки, разметку, оградительные блоки и щиты, светоотражающие барьеры, оградительные ленты. Если ремонт небольшой, то чаще всего используют временные предупреждающие знаки, оградительные ленты и шнуры. При серьезных работах (когда на ремонт может уйти больше суток) дорожники помимо знаков и разметки используют оградительные блоки и щиты.

Отбойник

Такие блоки намного удобнее и безопаснее бетонных. Для правильного использования их нужно заполнять водой (летом) или специальным раствором (зимой). На практике этим, как правило, дорожники себя не утруждают. Часто приходится видеть, как блоки разлетаются от ветра по всей дороге.

В регламенте «Безопасность автомобильных дорог», который утвержден комиссией Таможенного союза, прописаны определенные требования по использованию дорожных знаков. Так, в пункте 13.5 Регламента сказано, что знаки нужно ставить так, чтобы водители заблаговременно предупреждались обо всех изменениях дорожного движения. Дорожная разметка должна быть различима в любых погодных условиях (за исключением, конечно, снегопадов).

Участок, где проводятся работы, начинается от первого знака, предупреждающего о ремонте, до знака, отменяющего все ограничения. Это участок ответственности организации, ремонтирующей дорогу.

Схема размещения предупреждающих знаков в зоне ремонтных работ

Весь участок работ делится на пять зон.

Зона предупреждения, где помимо знаков могут использоваться информационные щиты и световые табло. Начало этой зоны обозначается дорожным знаком, предупреждающим о проведении работ, заканчивается первым ограждающим устройством (блоком, бордюром и пр.). Информационные щиты, предупреждающие о ремонте, устанавливаются на расстоянии 150–300 метров вне населенных пунктов и 50–100 — в населенных пунктах и до начала участка, где проводятся работы.

Ремонт дороги

В населенных пунктах водителей зачастую забывают заранее предупредить о местах ремонта.

Зона отгона. Этот участок предназначен для того, чтобы изменить направление движения и отвести транспорт от места проведения работ. Длина зоны непостоянная (от 60 до 600 метров). Помимо знаков об изменении направления движения водителя может предупреждать и дорожная разметка. Речь идет о разметке временной. Она наносится лишь при долгосрочном ремонте. Отличить такую от постоянной легко. Временная — оранжевого цвета. Если одна разметка противоречит другой, то руководствуемся именно оранжевой. Временная разметка, как правило, соответствует временным же знакам. Но если что-то идет вразрез, то едем так, как указывают знаки, так как знак всегда «старше» разметки.

Продольная буферная зона, где автомобили едут по уже измененной траектории до места начала строительных работ. Длина этого участка варьируется от 10 до 30 метров.

Реконструкция дороги

При долгостроях в качестве ограждения дорожники используют бетонные блоки. С точки зрения безопасности — не самый лучший вариант. На трассах такие ограждения сочетают со световым сопровождением.

Рабочая зона — место непосредственного проведения строительно-ремонтных работ. Длина устанавливается на весь участок, где организуется ремонт. Кстати, много раз встречал, когда ширина полосы в месте ремонтных работ очень узкая. Такая, что легковая машина может с трудом проехать. Так вот, минимальная ширина полосы не может быть меньше 3 метров. Если меньше — это грубое нарушение!

Зона ремонта дороги

Если место ремонта оформлено правильно, водителям проще сориентироваться и не попасть в неприятную ситуацию.

Зона возвращения. На этом участке автомобили возвращаются в свою полосу после окончания места ремонта. Протяженность этого участка, как правило, составляет 30 метров.

Понятно, что так должна выглядеть организация мест ремонта в идеале. В жизни же мы чаще видим другую картину. Никаких информационных щитов. Про разные участки движения тоже можно забыть. Доходит до того, что водитель успевает увидеть строительную технику уже в последний момент. И не всегда получается избежать столкновения. Если дорожники не обеспечили безопасный проезд, то отвечать, конечно, должны именно они.

Ремонт дороги

Еще один пример работы халтурщиков. Если залететь в такое ограждение и повредить машину, придется судиться с дорожниками. Но шансы получить компенсацию велики. Дело в том, что техническими стандартами запрещено использовать дорожные знаки, изображения которых повреждены и могут неоднозначно трактоваться.

Материалы по теме

Бывает и так, что временная разметка стерлась, из-за чего водитель улетает в разрытую строителями яму. Тут также вина дорожников. Дело в том, что по ГОСТу при стертой или плохо видимой временной разметке обязательно должны быть установлены дорожные знаки. Отвечать дорожники будут и тогда, когда автомобили сталкиваются из-за противоречия постоянной разметки в одном направлении временным линиям встречного направления. Если водители не были проинформированы должным образом, они в аварии не виноваты.

Тем не менее обвиняют в таких авариях именно водителей. Дескать, это он сам не учел дорожных условий, неправильно выбрал скорость и врезался в строительную технику. По своему опыту могу сказать, если не побояться судебных разбирательств, то получить компенсацию с дорожников вполне возможно.

Тут главное зафиксировать отсутствие нужной организации ремонта. Нет информационного щита и дорожных знаков, фотографируйте. Запишите об этом в протоколе, укажите свидетелей. Пригодится и запись с видеорегистратора. В общем, нужно сразу собрать как можно больше доказательств. Тогда добиться справедливости будет несложно.

Фото: Сергей Смирнов и Георгий Садков (За рулем), Дмитрий Рогулин и Донат Сорокин (ТАСС)

Знак «Дорожные работы»

В мире автомобилистов большую роль играют дорожные знаки. Все люди после получения прав обязаны на память знать их. От аварий на проезжей части автомобилистов уберегают правильно расставленные знаки. При ремонте дорожного пути устанавливают предупреждающие обозначения. В правилах дорожного движения такие обозначения написаны кодом 1.25. когда водитель видит предупредительный знак «Дорожные работы» он заранее знает, что где-то вблизи выполняются ремонтные работы. На таком участке, часто встречается специализированная техника, множество работников и ограждения. Знак треугольной формы, обведенным по краям красным цветом и внутри которого изображен черный человечек с лопатой. Такой знак ставят если:

1. Идет очистка и ремонт бордюр

2. Регулировка и ремонт светофора

3. Устранения вдоль дороги деревьев и кустов

4. Укладка асфальта и ремонт

5. Делают разметку линий на дорогу

Знак просто так нельзя поставить. Рабочие должны разработать индивидуальную схему, выбрать место для установки знака. Если не соблюдать такие схемы, то при ремонте дорог могут возникнуть аварийная ситуация, что категорически запрещено. Бывает, что работы выполняют без специальных знаков, и инспектор ГИБДД имеет возможность оштрафовать работников. Автомобилист, когда видит такой знак, должен сбавить скорость на своем транспорте и наблюдать за тем, что происходит на дороге. Все водители должны знать о том, что работники дороги имеют возможность регулировать движение транспорта на ремонтных участках, и в полномочии перекрыть проезд  для транспорта. При такой ситуации они обязаны показать человеку дорогу для объезда, где ремонтные работы не проводятся. Этот знак временный и постоянно не может быть установлен, по причине временного нахождения. Запомните, что это знак имеет существенное превосходство над другими знаками, которые находятся на этом куске дороги. При использовании велосипедистами и прохожими проезжей части ставится знак, и только тогда на тротуарах или велосипедных дорожках могут выполняться ремонтные работы. Когда проводятся краткосрочные работы, такой знак размещают в пределах 10-15 м от ремонтного участка. Знаки о ремонтных работах сразу говорят о том, что происходит на дороге. Для переезда закрытого участка водителю указывают вспомогательные знаки. Вблизи жилых помещений знак «Дорожных работ» устанавливают в пределах 150-300 метров от места ремонта, и перед участком повторяется еще раз. В местах населенного пункта знак устанавливают на расстоянии 50 метров от участка, где производится ремонт. Знак также ставится перед участком.

Иногда можно встретить комбинацию 1.25 с другими знаками, такими как:

1. Знак ограничения скорости или 3.24. Этот знак предназначен для регулирования движения транспорта с указанной скоростью на знаке. Он изображается на желтом фоне

2. Знак 1.18 указывает на то, что во – время ремонта автодорожной полосы есть все шансы, что щебень или камень  попадет на проезжую часть. Обозначение также должно быть на желтом фоне

3. Указатели 1.20.1, 1.20.3, 1.20.2 указывают на сужение дороги. Из-за регулярных ремонтных работ такие знаки на жёлтом фоне об этом предупреждают.

Что рекомендуется во — время движения

1. При видя знака «Дорожные работы» необходимо уменьшить скорость передвижения

2. Движения производить только с вспомогательными знаками

3. Ни в коем случае не идти на обгон

4. Придерживаться только тому направлению, что указано для переезда участка с ремонтными работами

Никогда не забывайте, что попав в подобные ситуации необходимо всегда выполнять правила дорожного движения, и следовать указателям и рекомендациям. При соблюдении правил дорожного движения вы, и ваша семья будет в безопасности.

Знак Дорожные работы: схема расстановки знаков

Знак «Дорожные работы», который в ПДД имеет обозначение 1.25, является предупреждением о том, что он находится очень близко от участка трассы, где ведутся ремонтные работы. Соответственно на данном отрезке может находиться спецтехника, рабочие, а также различного рода ограждения.

Когда устанавливается знак «Дорожные работы»?

Указатель 1.25 может быть установлен в следующих случаях:

• проведения реконструкции уже существующего покрытия или укладки нового полотна трассы;
• выполнения очистки бордюров от грязи;
• замены лампочек в светофорах и фонарях уличного освещения;
• осуществления санитарной обрезки зеленых насаждений, находящихся вдоль обочин;
• прочих случаях.

Расположение специальных дорожных знаков, при выполнении восстановительных и прочих работ, осуществляется по следующей схеме.

Предписание для автомобилистов

Если автомобилист видит указатель 1.25 он обязан сбавить скорость движения и очень внимательно следить за обстановкой на трассе. Кстати, стоит учитывать, что сотрудники дорожно-эксплуатационных служб в этом случае имеют соответствующее право регулировать движение на определенном отрезке трассы. Рабочие могут в любой момент остановить движение автотранспорта или указать путь для объезда.

На заметку! Знак «Дорожные работы» никогда не является стационарным и постоянным.

Однако не стоит забывать, что указатель 1.25 имеет преимущество перед разметкой и прочими специальными табличками, установленными на данном отрезке пути.

Где устанавливают этот знак?

За пределами населенного пункта 1.25 устанавливается за 150-300 метров до места осуществления реконструкции трассы и дублируется на расстоянии не менее чем за 150 метров до ремонтируемого участка. Непосредственно в самом населенном пункте первый раз указатель располагают не менее чем за 50 метров от опасного отрезка дороги, и дублирование происходит перед самим местом ремонта.

Кроме того, знак 1.25 зачастую устанавливают непосредственно перед самим участком, на котором выполняются ремонтные работы полотна дороги без заблаговременного обозначения аварийной зоны. Такое может быть, если дорожные службы выполняют краткосрочный ремонт.

Внимание! Независимо от расстояния до аварийного отрезка пути, знак 1.25 является предостережением о вероятных помехах, ожидающих водителя впереди. Поэтому, во избежание аварийных ситуаций, необходимо обязательно сбросить скорость, а также быть предельно внимательным.

Комбинации знаков

Очень часто табличку «Дорожные работы» устанавливают со следующими указателями:

3.24. Предназначен для того, чтобы автомобилисты равномерно снизили скорость движения в месте проведения реконструкции полотна до 20 км/ч. Указатель должен иметь желтый фон, и именно этим знаком следует руководствоваться.

1.18. Должен быть выполнен на желтом фоне и означает, что при осуществлении работ по реконструкции дороги может произойти выброс мелких камней или щебня во время движения автотранспорта.

1.20.1, 1.20.2, 1.20.3. Данные указатели, так же, как и предыдущие, должны быть выполнены на желтом фоне и означают сужение трассы вследствие выполнения на ней восстановительных работ.

Если шофер видит знак 3.24, предписывающий снизить скорость, то он должен неукоснительно следовать ему, вплоть до его отмены, а при отсутствии подобного знака следует перейти на скорость, при которой возможно адекватное реагирование на резкое изменение дорожной обстановки (ямы, заторы и так далее). После прохождения аварийного отрезка пути, на который указывает табличка, не стоит терять бдительности, поскольку основными причинами частых ДТП являются невнимательность и халатность некоторых автомобилистов.

Вопросы ПДД по знаку Дорожные работы

2

О чем предупреждают Вас эти знаки:

• Остановка транспортных средств на обочине запрещена
• Съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней ремонтных работ
• В месте производства дорожных работ стоянка запрещена

Дорожный знак 1.25 «Дорожные работы»

Дорожный знак 1.25 «Дорожные работы» предупреждает о том, что ведутся работы связанные с обслуживанием дороги.

Это может быть: укладка нового асфальта или ремонт старого покрытия; очистка дорожных знаков, бордюров, сооружений от грязи; замена лампочек в светофорах; обрезка деревьев вдоль обочины и многое другое.

Знак 1.25 говорит о том, что на проезжей части может находиться спецтехника в сочетании с большим количеством рабочих, которых легко узнать по светоотражающим костюмам. На этом участке буквально кипит работа, все находится в движении, причем прямо на проезжей части или в непосредственной близости.

Так что, снова придется сбрасывать скорость и внимательно следить за обстановкой на дороге. Кстати, работники дорожно-эксплуатационных служб наделяются правами регулировщика. И могут в любой момент остановить поток транспортных средств или указать путь объезда препятствия. Не удивляйтесь, если увидите рабочего с жезлом.

Предупреждающий знак 1.24 вне населенных пунктов устанавливается на расстоянии 150 — 300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50 — 100 м до начала опасного участка. При необходимости знак может устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом случае указывается на табличке 8.1.1.

Знак 1.25 «Дорожные работы» дублируется. Второй знак устанавливается: вне населенного пункта — не менее 50 м до начала опасного участка, в населенном пункте — непосредственно в начале участка. Кроме этого, знак 1.25 при проведении краткосрочных работ на проезжей части может устанавливаться без таблички 8.1.1 на расстоянии 10 — 15 м до места проведения работ. Т.е. предварительного знака может и не быть, будет один знак за 10 — 15 м до опасного участка.

И напоследок полюбуйтесь водителем, который не обратил внимание на знак «Дорожные работы» и не объехал место, где сняли дорожное полотно.

Если данная информация была для вас полезна, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Если возникнут вопросы, пишите, обязательно постараемся вам помочь.

Пдд онлайн от команды autoass!

Содержание статьи:

• знак дорожные работы
• _some_qunique_referrer_placeholder_
• знак 1 25
• дорожный знак 1 25

Указатель уровня топлива. Ремонт японского автомобиля

Указатель уровня топлива

На японских автомобилях указатели уровня топлива бывают двух видов: один – биметаллического типа, второй – катушечного.

В первом случае в бензобаке автомобиля имеется поплавок, поводок которого связан со скользящим контактом переменного сопротивления. В более старых автомобилях вместо переменного сопротивления используется реостат. Смысл этих устройств одинаков, только в реостате используется проволока с высоким сопротивлением, а в переменном сопротивлении – пластинка с напыленным токопроводящим составом. По нашим наблюдениям, реостат менее надежен, поскольку известны случаи, когда скользящий контакт просто перетирал витки обмотки, приводя к обрыву. В переменных сопротивлениях истирание токопроводящей поверхности нам не встречалось.

Одни вывод реостата (или переменного сопротивления) соединен с корпусом автомобиля (т. е. это «минус»), а другой – с нагревательной спиралькой в приборе на щитке. Эта спиралька нагревает биметаллическую пластину, на которую она намотана. Пластина, нагреваясь, изгибается и поворачивает стрелку прибора. Чем больше величина тока, идущего через спираль, тем больше угол поворота стрелки прибора.

Средний вывод реостата (или переменного сопротивления) может быть соединен с корпусом или с плюсовым выводом, это не меняет сути – в любом случае при изменении уровня топлива величина тока, идущего через спираль, будет меняться.

Схема измерения уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости.

Оба прибора биметаллического типа, питание на них приходит от стабилизатора тока (также биметаллического типа). На более современных машинах стабилизатор тока выполнен на транзисторах и размещен в отдельном блоке (обычно на обратной стороне щитка приборов).

Устройство электромагнитного (катушечного) прибора измерения уровня топлива.

Магнитный ротор ориентируется в пространстве согласно магнитному полю катушек. Для плавного перемещения посаженной на ось стрелки прибора и предотвращения ее колебаний служит демпфирующая жидкость, которая используется и в аналогичных отечественных электромагнитных приборах.

В этой системе измерения уровня топлива, находящегося в бензобаке, есть один недостаток: при изменении уровня напряжения в бортовой сети будет меняться и величина тока, проходящего через нагревательную спираль. Т. е. показания прибора будут зависеть от состояния генератора и аккумулятора. Чтобы избежать этого, для питания прибора измерения уровня топлива (впрочем, не только для этого прибора) используется стабилизированное напряжение. Для стабилизации напряжения устанавливаются полупроводниковые стабилизаторы напряжения на 7–8 В, которые обычно находятся в корпусе, закрепленном на обратной стороне щитка приборов, или биметаллические регуляторы тока, которые могут быть расположены в самом приборе. О принципе работы полупроводниковых стабилизаторов вы можете узнать из любого курса радиотехники. В биметаллическом же регуляторе весь ток, потребляемый системой измерения уровня топлива, через специальные контакты попадает на спиральку, нагревая ее. Спиралька, в свою очередь, нагревает биметаллическую пластинку, на которую намотана. Пластинка, нагреваясь, размыкает контакты, и ток во всей системе исчезает. Пластинка остывает и снова замыкает контакты. Таким образом, измеритель уровня топлива питается пульсирующим напряжением, которое обеспечивает некий средний ток. При повышении напряжения в бортовой цепи автомобиля спиралька будет быстрее нагревать пластину, и та быстрее разомкнет контакты. При снижении напряжения – наоборот. В результате средний ток будет более-менее стабильным. Следует отметить, что стабилизаторы напряжения используются не только для системы измерения уровня топлива, но и для измерения температуры двигателя. И никто не знает, до чего еще додумаются японские инженеры.

Схема и внешний вид электромагнитного указателя уровня топлива.

Катушки прибора, намотанные под углом 90°, намагничивают окружающую арматуру и своим магнитным полем ориентируют ротор прибора. На оси ротора установлена стрелка указателя количества топлива в баке. При выключении зажигания магнитное поле от катушек исчезает, но под воздействием слабого магнитного поля от окружающей арматуры и из-за того, что ротор круглый (т. е. симметричный), стрелка прибора остается в том же положении.

Роторы электромагнитных приборов.

Если прибор показывает температуру охлаждающей жидкости, то его ротор делают усеченным. Тогда при включении зажигания стрелка медленно опустится на 0. Если ротор будет круглым, как в электромагнитных приборах измерения уровня топлива, то после выключения зажигания стрелка прибора еще несколько месяцев будет показывать уровень топлива. И только потом ротор постепенно займет положение, определяемое магнитным полем Земли.

Второй тип системы измерения топлива – катушечный – представляет собой все тот же реостат в топливном баке, который в зависимости от положения поплавка изменяет силу тока в цепи. Но прибор на щитке в этом случае несколько иной. В нем есть четыре катушки, намотанные определенным образом под углом 90°. Внутри этих катушек может вращаться магнитный ротор, ось которого служит и осью стрелки прибора. Когда через эти катушки течет ток, внутри создается определенное магнитное поле, которое разворачивает ротор на тот или иной угол. Собственно ротор со стрелкой напоминают обычный компас, только в компасе положение стрелки определяется магнитным полем Земли, а в приборе – магнитным полем катушек. При выключении зажигания ток на катушках исчезает, но за время его прохождения вся арматура (все магнитомягкие железки) намагничиваются, поэтому магнитный ротор со стрелкой продолжает давать те же показания. Если при выключенном зажигании слить все топливо из бака, стрелка указателя очень долго (несколько месяцев) будет утверждать, что топливо в баке присутствует. После включения зажигания катушка изменит вектор своего магнитного поля, и стрелка покажет действительный уровень топлива. Эти свойства (большая инерционность и неспособность сбрасывать показания) указателей уровня топлива не доставляют особых неудобств водителям. Но для указателей температуры двигателя такая «память» прибора была бы совсем некстати, поэтому магнитный ротор в них делают несимметричным, т. е. он выполнен не в виде диска, а в виде сегмента круга. Из-за несовпадения оси вращения и центра масс после выключения зажигания стрелка падает на 0. Для того чтобы указатели резко не меняли свои показания и чтобы стрелки в них не дрожали, в приборах используют демпферные устройства.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Указатель уровня топлива 13.3806, проверка исправности указателя

Указатель уровня топлива 13.3806 электромагнитный, логометрического типа. Предназначен для контроля уровня топлива в топливном баке. Оснащен сигнализатором резервного остатка топлива. На автомобилях УАЗ входит в состав щитка приборов 14.3805 или КП116-3805010. Показания на указатель поступают от датчиков установленных в топливных баках. 

Указатель уровня топлива 13.3806.

Указатель уровня топлива 13.3806 представляет собой электромагнитный измеритель с неподвижными катушками и подвижным постоянным магнитом связанным со стрелкой. Сигнализатор резервного остатка топлива загорается при остатке топлива в баке менее 6-8 литров.

Кроме автомобилей семейства УАЗ-31512, фургонов УАЗ-3741 и УАЗ-3909, санитарных УАЗ-3962, автобусов УАЗ-2206, грузовых УАЗ-3303 и УАЗ-39091, указатель 13.3806 применяется на автомобилях УРАЛ, ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, ЛУАЗ.

Основные характеристики указателя 13.3806 :

— Номинальное напряжение, В : 12
— Тип измерительного механизма : магнитоэлектрический
— Диапазон показаний, частей бака : 0 — П
— Цена деления, частей бака : 0,25
— Сопротивление реостата датчика уровня топлива, Ом : 90
— Конструкция электрического соединения : штекер 6,35 мм
— Посадочный диаметр кожуха, мм : 60
— Посадочный диаметр для ламподержателя подсветки и сигнализатора, мм : 11,5
— Масса, кг : 0,133

Датчики 50.

3827 и 51.3827 указателя уровня топлива 13.3806.

Датчик указателя уровня топлива предназначен для измерения уровня топлива в баке. Представляет собой реостат изменяющий сопротивление в зависимости от уровня топлива. Подвижный контакт реостата перемещается рычагом поплавка. На автомобилях вагонной компоновки семейства УАЗ-3741 применяется датчик 50.3827 — аналог датчика БМ-124. На автомобилях семейства УАЗ-31512 — датчик 51.3827, аналог датчика БМ-142.

Датчики 50.3827 и 51.3827 принципиально одинаковые, но отличаются радиусом рычага поплавка. Если датчик указателя уровня топлива снимался по какой-либо причине, для промывки бака, ремонта и так далее, то при его обратной установке необходимо принять меры к сохранению герметичности между баком и датчиком.

Основные характеристики датчиков 50.3827 и 51.3827 :

— Напряжение питания, В : 12
— Сопротивление реостата, Ом : 90
— Конструкция реостата : проволочный
— Радиус рычага, мм : 159 для 50.3827, 211 для 51.3827
— Конструкция электрического подключения : винт М4
— Положение поплавка, в мм, относительно фланца, для датчика 51.3827, соответствующее количеству топлива в баке/сопротивление реостата, Ом :
0 — 216/0-1,5
0,5 — 125/37,5-42,5
П — 32,5/85,5-91,5

Схема подключения указателя уровня топлива 13.3806 и датчиков 50.3827 и 51.3827.

Расположение датчика уровня топлива 51.3827 в автомобилях семейства УАЗ-31512.

Расположение датчика уровня топлива 50.3827 в автомобилях семейства УАЗ-3741.

Проверка исправности указателя уровня топлива 13.3806.

Указатель уровня топлива 13.3806 проверяется методом наполнения топливного бака топливом из мерной посуды. Если указатель и датчик исправны и правильно отрегулированы, то при напряжении 12,5 Вольт и температуре 20+-5 градусов точность показаний в точках шкалы указателя 0 и 1/4 составляет примерно 5%, в точке 1/2 — примерно 7%, а в точке П — примерно 9%.

Погрешность показаний определяйте по отклонению стрелки указателя от осевой линии штриха шкалы. Ширина стрелки при этом принимается равной 7% от длины шкалы. Таким образом, отклонение оси стрелки от оси штриха шкалы влево или вправо на ширину стрелки соответствует погрешности указателя равной 7%.

При изменении температуры окружающей среды или изменении напряжения в цепи указателя, его погрешность несколько увеличивается. Если показания указателя во всех точках шкалы равномерно завышены или занижены, то этот недостаток можно устранить подгибанием рычага поплавка реостата.

Если же погрешность показаний прибора превышает допустимые пределы, то замените датчик, а если это не дает положительных результатов, то замените и сам указатель. При выключенном зажигании стрелка указателя уровня топлива должна находиться слева от нулевого штриха.

Если стрелка указателя уровня топлива постоянно находится в начале шкалы.

Если стрелка постоянно показывает пустой бак, вне зависимости от количества топлива в нем и положения переключателя датчиков уровня топлива, значит неисправен указатель или замкнут на массу провод, соединяющий его и переключатель. Для проверки указателя надо снять щиток приборов, не отсоединяя от него колодку проводов. Затем соединить наконечник провода с вывода «Д» с массой и включить зажигание.

Если стрелка осталась в начале шкалы, то указатель уровня топлива 13.3806 неисправен. Если нет, то надо проверить целостность провода, соединяющего указатель с переключателем датчиков уровня топлива. Если стрелка находится в начале шкалы при включении только одного из датчиков уровня топлива, то неисправен датчик или замкнут на массу провод соединяющий его с переключателем.

Если стрелка указателя уровня топлива постоянно находится в конце шкалы.

Если стрелка постоянно показывает полный бак вне зависимости от количества топлива в нем и положения переключателя баков, то неисправен указатель или поврежден провод соединяющий его с переключателем датчиков уровня топлива. Для проверки указателя надо снять щиток приборов, не отсоединяя от него колодку проводов. Затем снять наконечник провода с вывода «Д» и включить зажигание.

Если стрелка не сместилась в начало шкалы, то указатель неисправен. Если сместилась, то надо проверить целостность провода соединяющего указатель с переключателем датчиков. Если стрелка находится в конце шкалы при включении только одного из датчиков уровня топлива, то неисправен сам датчик или поврежден провод соединяющий его с переключателем, или же провод массы имеет плохой контакт с датчиком.

Проверка исправности датчиков 50.3827 и 51.3827 указателя уровня топлива.

При сопротивлении датчика 0-1,5 Ом стрелка указателя уровня топлива должна показывать пустой бак — 0. При сопротивлении 37,5-42,5 Ом, показывать половину бака — 0,5. При сопротивлении 85,5-91,5 Ом, показывать полный бак — П.

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы.

Для проверки исправности датчика надо снять наконечник провода с его вывода. Если стрелка указателя уровня топлива сместилась, значит неисправен датчик. Если нет, то надо проверить целостность провода, соединяющего датчик с переключателем баков.

Если стрелка указателя постоянно находится в конце шкалы.

Для проверки исправности датчика надо снять наконечник провода с его вывода и поочередно замкнуть его сначала на корпус датчика, а затем на кузов. Если стрелка указателя в обоих случаях осталась в конце шкалы, то следует проверить целостность провода, соединяющего его с переключателем баков.

Если стрелка указателя отклонилась в начало шкалы только при замыкании провода на кузов, значит отсутствует или плохой контакт датчика с массой. Если стрелка в обоих случаях смещается, то датчик уровня топлива неисправен.

Ремонт указателя уровня топлива и его датчиков.

Указатель уровня топлива 13.3806 и датчики 50.3827 и 51.3827 изделия не ремонтопригодные, поэтому в случае их неисправности следует проверить только электрические соединения и исправность проводки, и если они в порядке, то заменить указатель или датчик на новые. Рекомендуется сначала попробовать заменить датчик, так как он обычно чаще отказывает в работе.

Похожие статьи:

• Указатель температуры охлаждающей жидкости 14.3807 и датчик ТМ100, проверка и диагностика неисправностей.
• Указатель давления масла 15.3810 и датчик давления ММ358, проверка исправности, основные характеристики.
• Экранированное электрооборудование автомобилей Уаз, схемы, уход и особенности обслуживания.
• Прямозубая раздаточная коробка Уаз, схема работы, механизм управления, общий конструктивный недостаток.
• Не соответствия показаний спидометра Уаз Хантер его скорости движения, особенности привода спидометра.
• Четырех и пятиступенчатые коробки передач Уаз, производства АМЗ, АДС и HYUNDAI DYMOS, типы и общее описание.

Замена датчика уровня топлива — цена в Москве, стоимость замены датчика топлива на YouDo

Если вам потребовалась срочная замена датчика уровня топлива, воспользуйтесь услугами квалифицированных автомастеров, зарегистрированных на сайте Юду. Опытные специалисты оперативно диагностируют причину неисправности, а если ремонт детали невозможен, поставят новый топливный измеритель. Профессиональные мастера качественно и быстро осуществят ремонт измерительных приборов автомобилей ВАЗ и машин импортного производства.

Профессиональная установка топливного измерительного прибора

Исправная работа прибора индикации уровня топлива позволяет определить, когда необходимо дозаправить автомобиль. Отсутствие реакции на изменение количества топлива в баке (по стрелке или на цифровой панели) свидетельствует о том, что произошла поломка датчика. Закажите услуги опытных мастеров Юду, которые грамотно выполнят замену датчика уровня топлива — ремонт будет выполнен быстро и качественно.

Наиболее частые причины, по которым к специалистам обращаются для замены датчиков уровней топлива:

• проблемы с обмоткой резистора
• неисправность соединительных проводов, окисление наконечников
• выход из строя предохранителя

При поломке датчика уровня топлива самостоятельно демонтировать и установить новый прибор достаточно сложно. Для выполнения задачи необходимо снимать бак. Чтобы демонтировать топливную емкость, не повредив магистраль, нужен большой опыт и аккуратность. Поэтому для качественной замены датчиков лучше сразу воспользоваться услугами квалифицированных специалистов, зарегистрированных на сайте Юду.

Сколько стоит проверка и ремонт детали

Датчики топливного уровня – точные приборы, которые используются для своевременной дозаправки автомобиля. Ремонт измерителя топлива должен быть выполнен своевременно для безопасного и комфортного использования транспортного средства.

Замена датчика уровня топлива в Москве у исполнителей Юду стоит недорого — посмотрите примерные расценки в прайс-листах, чтобы сориентироваться в предложениях и выбрать самое выгодное из них. Цена замены датчика уровня топлива зависит от таких критериев:

• марка и модель машины (ВАЗ, Москвич, Газель и другие марки отечественного или зарубежного производства)
• тип измерителя
• стоимость новых автомобильных датчиков
• срочность проведения ремонтных работ

Исполнители Юду устанавливают на машины качественные датчики уровня топлива и предоставляют гарантию на выполненные работы. Опытные специалисты выполнят замену датчиков после полной проверки топливной системы.

Преимущества заказа услуг опытных автомастеров на сайте Юду

Если в датчике измерения количества топлива перестали двигаться стрелки, но вы уверены, что в баке достаточно бензина, не торопитесь снимать бак самостоятельно. Закажите диагностику прибора у опытных специалистов, зарегистрированных на сайте Юду.

Заказать на сайте Юду услуги профессиональных мастеров для установки нового топливного измерителя стоит по многим причинам:

• выгодная стоимость ремонтных работ
• оказание услуг по всей Москве
• высокий уровень качества
• минимальные сроки выполнения заказов
• гарантия на проведённые работы

Чтобы выбрать наиболее подходящего мастера для установки нового топливного измерительного прибора, ознакомьтесь с отзывами клиентов в личных профилях и рейтингом специалистов в системе. Оформите заявку на сайте или через мобильное приложение. Дождитесь ответов исполнителей и выберите опытного автомастера – замена датчика уровня топлива будет выполнена быстро и качественно.

Замена датчика указателя уровня топлива

1. Руководства по ремонту
2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
3. Замена датчика указателя уровня топлива

Проверить исправность датчика можно с помощью омметра, измерив его сопротивление в трех положениях поплавка: верхнем (полный бак) должно быть не более 7,0 Ом; среднем (1/2 бака) 108–128 Ом; нижнем (пустой бак) 315–345 Ом.

Неисправный датчик указателя уровня топлива подлежит замене.

Вам потребуются: ключ или сменная головка «на 7», вороток, отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Откройте заднюю дверь.

3. Снимите полку багажного отделения.

4. Отожмите вверх две защелки (показана одна) спинки заднего сиденья, откиньте спинку вперед и сложите заднее сиденье.	5. Поднимите коврик пола багажного отделения.

6. Выверните два винта крепления лючка пола и снимите лючок с прокладкой.	7. Отсоедините колодку с проводами от датчика указателя уровня топлива.

8. Ослабьте затяжку хомута и снимите шланг со штуцера топливоприемной трубки.	9. Отверните шесть гаек крепления фланца датчика указателя уровня топлива к шпилькам топливного бака, снимите пружинные шайбы и…

10. …«массовый» ровод с одной из шпилек. Не забудьте подсоединить его при установке.	11. Подденьте отверткой фланец датчика и выньте датчик из бака, выведя из него поплавок датчика и топливприемную трубку.

12. Подденьте отверткой и снимите со шпилек топливного бака прокладку фланца датчика.

13. Устанавливайте датчик в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ Обратите внимание на маркировку датчика на его фланце. Устанавливайте датчик с такой же маркировкой.

Замените сильно обжатую или затвердевшую прокладку датчика.

Гайки крепления фланца при установке датчика указателя уровня топлива затягивайте равномерно крест-накрест, без чрезмерных усилий, так как если прокладка датчика сильно деформируется, через соединение будет подтекать бензин.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ
Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Проверка контрольных приборов и их датчиков.Указатель уровня топлива

Указатель уровня топлива – электромагнитный, работает совместно с датчиком БМ-142-Д (51.3827), установленным в каждом топливном баке. Датчик представляет собой реостат с резистором из нихромовой проволоки. Подвижный контакт реостата перемещается рычагом поплавка.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Проверить правильную регулировку указателя уровня топлива и его датчика можно без специального оборудования – наполняя бак из мерной посуды. По мере наполнения бака, сравниваем залитое количество топлива с показаниями прибора. Допустимая погрешность не более 7%. Если показания завышены или занижены по всей шкале равномерно, то устранить погрешность можно подгибанием рычага поплавка датчика.

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, (показывая пустой бак) вне зависимости от количества топлива в нем и положения переключателя датчиков уровня топлива, неисправен указатель или замкнут на «массу» провод, соединяющий его и переключатель. Для проверки указателя снимаем комбинацию приборов, не отсоединяя от нее колодку проводов (см. Снятие контрольных приборов).

Снимаем наконечник провода с вывода «Д» и включаем зажигание.

Если стрелка осталась в начале шкалы, указатель уровня топлива неисправен. В противном случае следует проверить целостность провода, соединяющего его с переключателем датчиков.
Если стрелка находится в начале шкалы при включении только одного из датчиков уровня топлива, неисправен либо сам датчик, либо замкнут на «массу» провод, соединяющий его с переключателем.
Для проверки датчика уровня топлива снимаем наконечник провода с его вывода. Если стрелка прибора сместилась в конец шкалы, неисправен датчик. В противном случае следует проверить целостность провода, соединяющего его с переключателем датчиков.
Если стрелка указателя постоянно находится в конце шкалы, показывая полный бак вне зависимости от количества топлива в нем и положения переключателя, то неисправен либо сам прибор, либо поврежден провод, соединяющий его с переключателем датчиков уровня топлива. Для проверки указателя снимаем щиток с панели приборов, не отсоединяя колодку проводов (см. Снятие контрольных приборов). Снимаем наконечник провода с вывода «Д» и включаем зажигание.

Отверткой замыкаем вывод «Д» прибора на его корпус.

Если стрелка не сместилась в начало шкалы, указатель неисправен. В противном случае следует проверить целостность провода, соединяющего его с переключателем датчиков.
Если стрелка находится в конце шкалы при включении только одного из датчиков уровня топлива, неисправен либо сам датчик, либо поврежден провод, соединяющий его с переключателем, или провод «массы» имеет плохой контакт с датчиком. Для проверки датчика уровня топлива снимаем наконечник провода с его вывода и…

…замыкаем сначала на корпус датчика, а затем на кузов.

Если стрелка прибора в обоих случаях осталась в конце шкалы, следует проверить целостность провода, соединяющего его с переключателем датчиков. Если стрелка отклонилась в начало шкалы только при замыкании провода на кузов, значит, отсутствует контакт датчика с «массой». Если стрелка в обоих случаях смещается, неисправен датчик. 

Указатели уровня топлива

Категория:

   Автомобили и трактора

Публикация:

   Указатели уровня топлива

Читать далее:

Указатели уровня топлива

С помощью указателей уровня топлива водитель может в любой момент определить количество топлива в баке и, следовательно, определить, какое расстояние автомобиль может проехать без дополнительной заправки. Эти приборы пригодны только для приблизительного контроля расхода топлива, так как точность их показаний невысока.

Указатели уровня топлива можно разделить на: указатели уровня топлива с непосредственным отсчетом показаний и дистанционные.

Дистанционные указатели уровня топлива по принципу действия можно разделить на четыре типа: электромагнитные, магнитоэлектрические и гидростатические.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Электромагнитный указатель уровня топлива состоит из датчика, укрепленного на верхней стенке топливного бака, и приемника, установленного на щитке приборов.

Рис. 199. Схема электромагнитного указателя уровня топлива

Указатель включается в цепь выключателем зажигания. Датчик указателя представляет собой помещенный в герметичный корпус реостат (рис. 199), по которому скользит ползунок, закрепленный на оси рычага, соединенного с поплавком. Один конец обмотки реостата соединяется винтом с массой (датчиком корпуса), а другой — изолирован от массы зажимом. Во избежание взрыва бензовоздушной смеси в корпусе датчика устраняют возможность образования искры между ползунком и обмоткой реостата путем соединения одного из ее концов, а также ползунка с массой. В приемнике на основании, выполненном из цинкового сплава, крепятся два электромагнита и, между которыми на оси установлен якорек со стрелкой.

Если топливный бак полон, сопротивление реостата включено полностью. При этом результирующее магнитное поле обоих электромагнитов устанавливает стальной якорек в положение, при котором связанная с ним стрелка показывает на деление П шкалы.

По мере расходования топлива поплавок бака опускается, выводя сопротивление реостата из цепи. В результате ток, проходящий через обмотку электромагнита, будет увеличиваться, а ток, идущий через обмотку электромагнита, — уменьшаться. Магнитное поле электромагнита заставит якорек и стрелку отклониться к меньшему делению шкалы.

Магнитоэлектрические указатели уровня топлива более точны и надежны в работе по сравнению с электромагнитными и в последнее время получают все более широкое распространение. Устройство датчика магнитоэлектрического прибора такое же, как и датчика электромагнитного указателя уровня топлива. Устройство приемника указателя уровня топлива аналогично устройству приемника магнитоэлектрического указателя температуры воды, за исключением следующей особенности. В цепь катушки (рис. 200, б) включено добавочное сопротивление Кя, предназначенное для ограничения силы тока в катушке при полностью выключенном реостате датчика, что предотвращает перегрев изоляции обмотки катушки.

При отсутствии тока в цепи стрелка приемника отклоняется до упора влево. Это положение стрелки обусловливается взаимодействием постоянных магнитов (рис. 200, а), вмонтированного в колодку, и магнита, жестко укрепленного на оси стрелки, и ограничителя. Сила тока в катушке Кi и ее магнитный поток изменяются в зависимости от положения ползунка на обмотке реостата.

При работе прибора сила тока в катушках К2 и К3, а следовательно, и их магнитные потоки остаются неизменными. Магнитные потоки катушек и К2 действуют встречно, а поэтому направление и величина их суммарного магнитного потока будет зависеть от силы тока в катушке.

Если топливный бак заполнен полностью, обмотка реостата будет введена, а ток в катушке и магнитный поток, созданный им, невелики. В этот момент результирующий магнитный поток, созданный тремя катушками, повернет магнит, вместе с ним и стрелку в положение — полного уровня топлива в баке.

При уменьшении уровня топлива поплавок датчика опускается и перемещает ползунок, выключая сопротивление реостата. Сила тока в катушке Кл увеличивается, магнитный поток становится больше, и результирующий магнитный поток трех катушек повернет магнит, а вместе с ним стрелку по шкале приемника в сторону меньшего деления шкалы.

Рекламные предложения:

Читать далее: Амперметры

Категория: — Автомобили и трактора

Главная → Справочник → Статьи → Форум

Датчик уровня топлива ваз 2106: Схема подключения, Ремонт

Топливный датчик установлен сверху в корпус топливозаборника, расположенного внутри в середине топливного бака. Описание способа его действия вы найдете в главе Приборы и вспомогательные устройства.

Кстати, в зависимости от различных форм топливного бака существуют различные топливные датчики для переднеприводных и полноприводных моделей. Признак различия: датчик с прямоугольным поплавком – переднеприводная модель, с шарообразным поплавком – полноприводная модель.

Оглавление

Схема подключения
Ремонт
Не работает

Схема подключения

Стрелка указателя находится или часто падает к отметке О

Повреждены датчик ( обрывы гибкой шины , обмотки резистора , негерметичность поплавка — он тонет и имитирует пустой бак ) или указатель уровня топлива

При включенном зажигании отсоединить провод от штекера I датчика ( к штекеру t д атчика присоединяется провод , идущий к указателю уровня топлива ) и соединить наконечник провода с массой . Если стрелка отклоняется , датчик неисправен . Заменить датчик . Если стрелка не отклоняется , проверить указатель уровня топлива . Для этого снять щиток приборов и при включенном зажигании соединить с массой штекер 8 указателя . При исправном приборе стрелка должна отклоняться до конца шкалы . Поврежденный указатель заменить . Отремонтировать поплавок . Заменить его можно полыми предметами подходящего размера , изготовленными из бензостойкого материала

Стрелки указателя постоянно находятся на отметке 4/4. Поврежден указатель уровня топлива

Исправность указателя проверять , отсоединив от указателя розовый провод , идущий к штекеру t датчика . В этом случ ае у и справного прибора при включении зажигания стрелка должна находиться против отметки 0. Если стрелка не отклоняется , поврежден указатель и его следует заменить

Не горит контрольная лампа резерва топлива

Перегорела лампа , окислились и не замыкаются контакты датчика . Обрыв провода между датчиком и указателем ( к штекеру XV датчика указателя присоединяется провод , идущий к контрольной лампе резерва топлива)

Снять щиток приборов и заменить перегоревшую лампу . С помощью переносной лампы проверить надежность контакта и целость провода между датчиком и указателем уровня топлива . Проверить выключатель приборов

Ремонт

Снятие:

1) Сперва снимите сам бензобак с машины, а иначе датчик вам снять не получится так как он будет упираться в заднее крыло автомобиля при его снятии. (О том как снять бензобак, см. в статье: «Замена бензобака на ВАЗ»)

2) Далее отверните шесть гаек (На фото несколько гаек уже вывернуто, а так же одной гайки не видно), которые крепят фланец топливного датчика и после чего вытяните датчик и тем самым снимите его с автомобиля.

3) После чего обратите внимание на то место где фланец датчика крепился гайками, но после того как вы датчик сняли, на бензобаке осталась сидеть на шпильках прокладка фланца датчика, которую так же необходимо снять.

Примечание!
В том случае если эта прокладка будет сильно обжата, на ней будут видны трещины или ещё что либо, то в таком случае замените прокладку на новую!

Установка:
1) Новый датчик и сам бензобак устанавливаются в обратном порядке снятию, то есть сперва устанавливается датчик в бензобак а потом уже устанавливается сам бензобак на своё место.

Установка нового датчика в отверстие бака

Примечание!
Все шесть гаек которые крепят фланец датчика, закручивайте аккуратно и крест-накрест, а иначе при резких и грубых движениях прокладка фланца может повредиться и вследствие чего, позже через прокладку у вас будет протекать бензин находящийся в баке!

Совет:
Перед тем как купить новый датчик на свой автомобиль, обратите особое внимание на маркировку которая на этом датчике располагается, в связи с этим покупайте новый датчик точно такой же маркировки, какой был старый!

Не работает

Есть несколько способов выяснить, работает ли датчик уровня топлива. Один из них, чтобы снять провод выходного сопротивления и подключить омметр. Обратите внимание на выходное сопротивление. Если оно не в пределах минимального и максимального значения, вы нашли проблему. Замените датчик уровня топлива.

Чтобы узнать, сколько топлива в баке, можно снять крышку бака и вставьте кусок катанки в заливную горловину, как щуп. Вам не нужно точное показание, только приблизительно. Или вы можете слить топливо с бака или заполнить его, проверяя показания сопротивления до и после.

Другой вариант заключается в снятии датчика из бака и испытать с помощью омметра. Перемещая поплавок вперед и назад между полной и пустой позиции вы должны замерить соответствующие изменения в сопротивлении. Если показания омметра не изменяются, «перепрыгивает» или находятся вне диапазона, замените датчик на новый.

ПРИМЕЧАНИЕ: Плохой бензин может иногда вызвать отказ датчика. Количество серы в топливе может вызвать коррозию контактов на датчике, в результате чего перепрыгивания или потеря сигнала. Некачественный бензин или солярка может также привести к сбоям топливного насоса.

Неэлектрические проблемы, которые могут повлиять на датчик включают:

1 дырявый поплавок (он утонет или частично погрузится в топливо),

2 выгнутый или сломанный рычаг поплавка

3 повреждение топливного бака (поплавок зацепится и не будет передвигаться).

Что делать, если датчик в порядке? Тогда проблема заключается в проводке или указателе уровня топлива на панели приборов. Плохие контакты проводки могут быть выявлены прои помощи вольтметра или индикатора.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Перед проверкой датчика уровня топлива полностью заправьте автомобиль бензином.

2. Снимите задние сиденье и крышку лючка насоса в сборе с датчиком (стрелками указаны винты крепления).

3. Отсоедините разъем датчика уровня топлива, расположенный в верхней части бака.

4. Измерьте сопротивление датчика между выводами розового (+) и черного (–) цвета. Переключите омметр на шкалу 200 Ом.

5. При полностью заполненном баке сопротивление датчика должно быть около 4 Ом.

6. Подключите разъем. Совершите поездку до почти полного опустошения бака (можно также слить бензин в канистру или подходящий сосуд с помощью ручного насоса, – ртом бензин не отсасывать).

7. Проверьте сопротивление датчика. Теперь сопротивление должно быть около 110 Ом.

8. Если сопротивления датчика отличаются, то датчик замените.

Как отремонтировать неисправный датчик уровня топлива

Владельцы одной неисправности почти наверняка могут ожидать появления на старых машинах и грузовиках датчика уровня топлива, который в конечном итоге перестает работать.

Устранить эту проблему несложно, даже если запасные части OEM больше не доступны. Есть множество запасных частей, которые могут справиться с этой задачей. Однако, несмотря на то, что все системы измерения уровня топлива используют одни и те же два основных компонента, датчик на приборной панели и передающий блок в баке, существуют некоторые различия в том, как каждый из них функционирует, в зависимости от его конструкции.И они должны быть совместимы друг с другом. Чтобы получить подходящую пару, нужно не просто подобрать старые детали с полки в местном магазине автозапчастей.

Вот посмотрите, как работают эти системы, как точно определить, какие части неисправны и чем их нужно заменить.

Датчики

В старых машинах и транспортных средствах используются два распространенных типа датчиков: термостатический и балансировочная катушка. (Новое оборудование и автомобили могут иметь датчики, управляемые микропроцессором.)

Ток, протекающий через термостатический манометр, нагревает биметаллическую полоску, вызывая ее изгиб. Это изгибающее движение связано с указателем манометра и заставляет его перемещаться на расстояние, равное количеству топлива в баке.

Питание от аккумуляторной батареи, поступающее на термостатические датчики на старых машинах, может быть направлено через регулятор, подобный тому, который находится на задней панели панели приборов, для понижения напряжения примерно до пяти вольт. Подача полного напряжения 12 В на эти датчики приведет к их повреждению.
фото: Скотт Гарви

Уравновешивающие калибры катушек, с другой стороны, используют конкурирующее магнитное притяжение от двух небольших электрических катушек для перемещения иглы в одну или другую сторону.Разница в протекании тока и, следовательно, магнитное притяжение между двумя катушками определяется тем, какое сопротивление создает передающий блок в топливном баке. Сопротивление передающего устройства также определяет количество тепла, создаваемого термостатическим датчиком.

Единственное практическое различие между этими датчиками заключается в том, что датчику балансировочной катушки требуется дополнительный провод, ведущий от него к заземлению шасси. Ничего страшного.

Три точки подключения на задней панели этого манометра указывают на то, что это калибр балансировочной катушки и требуется дополнительный провод заземления.В этом отличие от термостатического манометра, у которого есть только две клеммы для подключения проводов: одна для подачи питания, а другая — для передающего устройства.
фото: Скотт Гарви

Отправляющий блок

По мере того, как поплавок передающего устройства перемещается вверх и вниз, двигаясь поверх топлива в баке, сопротивление току между датчиком и массой шасси увеличивается или уменьшается.

Но сколько сопротивления создает отправляющий юнит и создает ли он большее или меньшее, когда резервуар пуст, варьируется.Например, отправка юнитов в некоторых старых машинах GM создает максимальное сопротивление, когда бак полон. Старые автомобили Ford и Chrysler — полная противоположность. Даже если передающее устройство создает сопротивление таким образом, чтобы датчик работал, он должен работать в том же диапазоне, на который калибруется датчик.

Хорошая новость заключается в том, что любой тип измерительной, термостатической или балансировочной катушки будет работать с передающим устройством, если диапазон сопротивления совместим.

Диагностика неисправности

С помощью пары простых тестов можно определить, неисправен ли датчик, передающий блок или и то, и другое.

Чтобы проверить датчик, отсоедините провод, ведущий к передающему устройству, и подключите его к надежному заземлению шасси. Или отсоедините его от манометра и проложите отдельный провод от клеммы манометра к массе. (Клемма провода передающего устройства на задней панели прибора, вероятно, будет помечена буквой «S.») Включите ключ зажигания и убедитесь, что напряжение присутствует на другой клемме датчика (вероятно, отмеченной буквой «I»). Для манометров, предназначенных для работы с низким сопротивлением при полном резервуаре, что является наиболее распространенным вариантом, игла должна полностью переместиться в полное положение.Если он не двигается, датчик необходимо заменить.

Лучший способ проверить передающее устройство — удалить его из резервуара. Используя набор мультиметра для измерения сопротивления (сопротивления току), поместите положительный провод на соединительную клемму, а отрицательный провод на корпус передатчика. Перемещайте поплавок вверх и вниз, чтобы проверить, есть ли непрерывность (ток может течь), и обратите внимание на диапазон сопротивления. Если передающее устройство работает, важно знать диапазон сопротивления, измеренный мультиметром, чтобы сопоставить его с любым новым датчиком вторичного рынка.

Когда передающее устройство удалено из резервуара, его диапазон в Ом можно определить с помощью мультиметра, как показано на рисунке. На левом изображении цифра низкого сопротивления читается рядом с положением полного бака, а большее число справа читается, когда поплавок находится рядом с пустым положением. Показания показывают, что передатчик имеет тип 73–10 Ом.
фото: Скотт Гарви

Можно провести ограниченный тест на передающем устройстве, не удаляя его из резервуара. Просто удалите провод, ведущий к датчику, и присоедините провода от мультиметра так же, как и раньше. Если отправитель работает, будет считывание сопротивления. И если вы приблизительно знаете, сколько топлива в баке, вы можете точно угадать диапазон сопротивления.

Например, если бак наполовину заполнен, вы получаете показание 45 Ом, и вы работаете на старом грузовике GM, у вас, вероятно, есть передающий блок 0-90 Ом.

Если показания мультиметра показывают, что в передающем блоке отсутствует непрерывность (не пропускает ток через него), то передатчик неисправен.

Проблемы с индикатором уровня топлива / Ремонт

Проблемы с индикатором уровня топлива / Ремонт

ELECT-13, Проблемы с индикацией уровня топлива / ремонт

Acrobat Версия для печати Введение

Проблемы с индикацией уровня топлива обычно вызваны неисправностью манометра или передающего устройства.Наше обсуждение здесь будет сосредоточено на выявлении причины, по которой уровень топлива указывает на проблемы, и на том, что необходимо сделать для устранения проблемы.

Проверка правильности работы манометра

Инструменты

• Мулитметр
• Тестовые провода
• Переменный потенциометр

Сопротивление отправителя по сравнению с указанным уровнем
Модельный год 1977-1985
Уровень	Сопротивление (Ом)
ЗАБРОНИРОВАТЬ	71.6
1/4	58,7
1/2	34,5
3/4	15,3
ПОЛНЫЙ (1/1)	3,2
Год выпуска 1985,5-1995
Уровень	Сопротивление (Ом)
ЗАБРОНИРОВАТЬ	63,2
1/4	42,2
1/2	21. 2
3/4	8,6
ПОЛНЫЙ (1/1)	2,8

Порядок действий

1. Снимите коврик в области заднего люка.
2. Снять крышку датчика топлива. Крышка, скорее всего, будет покрыта изоляционной прокладкой.
3. Отсоедините электрический разъем от верхней части датчика уровня топлива.
4. Используя мультиметр и регулируемый потенциометр, установите потенциометр на одно из сопротивлений, указанных в таблице, соответствующей вашему автомобилю.
5. Подключите потенциометр между клеммами 1 и 3 разъема. На некоторых автомобилях Терминал 1 может быть обозначен буквой «G», а Терминал 3 может иметь маркировку «31» или «T». Убедитесь, что провода не касаются точек на корпусе или топливном баке, где они могут быть заземлены.
6. Включите зажигание в положение «ON».
7. Проверить показания указателя уровня топлива. Уровень должен примерно соответствовать уровню из таблицы установленного сопротивления.
8. Выключите зажигание.
9. Убрать установленное сопротивление.
10. Повторите шаги с 4 по 8 для нескольких сопротивлений во всем диапазоне показаний.

Результаты

Если показания указателя уровня топлива не соответствуют приведенному выше списку, проблема заключается в проводке от отправителя к датчику или к самому датчику.

Если вы подозреваете, что проблема связана с датчиком цепи, сначала попробуйте очистить заземление датчика топлива.На ранних 944-х (до 1985.5) точка заземления топливного датчика находится в области заднего люка рядом с левым задним фонарем. На более поздних моделях 944 точка заземления датчика уровня топлива находится на внутренней стороне брандмауэра на стороне водителя транспортного средства (LHD).

Вы также можете попробовать очистить электрические соединения на манометре. На более новых моделях автомобилей с комбинацией приборов снимите приборную панель (ELECT-07) и очистите ленточные разъемы на задней стороне приборной панели ластиком для карандашей. На автомобилях ранних моделей снимите датчики с помощью ELECT-06.Очистите контакты указателя уровня топлива и замените комбинацию приборов.

Если первоначальные результаты испытаний указали на проблему с датчиком или его проводкой, и проблемы не исчезли после очистки точек заземления и соединений датчиков, вы можете отправить датчик давления топлива (ранние автомобили) или приборную панель (более поздние автомобили) в сервисный центр. авторизованный ремонтный центр, подлежащий проверке. Я рекомендую отправить датчики в North Hollywood Speedometer, или вы можете связаться с VDO, чтобы найти ближайший к вам авторизованный ремонтный центр.

Спидометр Северного Голливуда
6111 Lankershim Blvd.
North Hollywood, CA 91606
818-761-5136
http://www.nhspeedometer.com

Siemens VDO Automotive
188 Brooke Rd.
Винчестер, Вирджиния 22603
540-665-0110

В свое время вы могли отправить датчики напрямую в VDO для ремонта. По-видимому, теперь вам нужно пройти через одну из их авторизованных ремонтных служб (т. Е. NHS является авторизованной ремонтной службой).

Датчик уровня топлива

Если результаты проверки указателя уровня топлива показывают, что указатель работает правильно, причиной проблемы, скорее всего, является датчик уровня топлива.Довольно часто датчик уровня топлива может забиться, и хорошая очистка может решить проблему.

1. Для начала выньте датчик уровня топлива из бака. Для этого вам необходимо отключить электрический разъем передающего устройства.
2. Затем отсоедините две топливопроводы в верхней части бака.
3. На 1985.5 и более новых автомобилей, повернуть черный пластик стопорное кольцо против часовой стрелки, чтобы удалить.
4. На автомобилях до 1985.5 года открутите пять винтов с цилиндрической головкой, которые крепят датчик к верхней части топливного бака.
5. Поднимите узел подачи топлива из верхней части топливного бака.
6. Тщательно очистите поплавок и механизм скольжения передатчика, используя хороший обезжириватель двигателя или очиститель карбюратора и воздушной заслонки и щетку.
7. Подключить омметр между клеммами 1 и 3 на передатчике.
8. Когда поплавок полностью опущен, сопротивление должно быть приблизительно РЕЗЕРВНЫМ сопротивлением (см. Таблицу выше для определения удельного сопротивления для вашего модельного года).
9. Медленно переместите поплавок вверх, наблюдая за показаниями сопротивления.По мере того, как вы перемещаете поплавок вверх, сопротивление должно медленно уменьшаться примерно до 3 Ом, когда поплавок полностью поднят.
10. Уменьшение сопротивления должно быть достаточно линейным и плавным. Если вы заметили какие-либо беспорядочные изменения сопротивления, значит, передатчик неисправен или нуждается в дополнительной очистке.
11. Если не удается получить удовлетворительные показания сопротивления, датчик следует заменить.

Clark’s Garage 1998

---

Как заменить датчик уровня топлива

Датчик уровня топлива (или указатель уровня бензина) — это устройство, используемое для отображения количества бензина, оставшегося в баке транспортного средства.Хотя эти устройства широко используются в автомобилях, они также могут быть полезны для любого резервуара, такого как подземные резервуары для хранения. Замену датчика уровня топлива в автомобиле можно произвести без консультации в автосалоне. Профессионал взимает с вас около 450 долларов за установку датчика уровня топлива, но вы можете сделать это самостоятельно по цене ниже 100 долларов.

Как это работает?

В автомобилях устройство состоит из двух компонентов: сенсорной системы и индикатора уровня топлива. Сенсорное устройство часто работает на поплавке, прикрепленном к потенциометру.Когда бак транспортного средства высыхает, поплавок опускается и переключает сопротивление через резистор, увеличивая его сопротивление. Кроме того, как только сопротивление достигнет определенного уровня, на некоторых автомобилях также будет включаться индикатор низкого уровня топлива.

В то же время система индикатора уровня топлива (часто устанавливаемая на приборной панели) рассчитывает, а также показывает объем электрического тока, проходящего через передающую систему. Как только объем топлива увеличивается и проходит оптимальный электрический ток, прибор показывает (F), показывая, что бак автомобиля заполнен на 100 процентов.Если ваш резервуар сухой и движется минимальный электрический ток, манометр показывает (E), показывая сухой резервуар.

Шаг 1 — Замкните линии подачи газа и питания

Снимите отрицательный кабель аккумуляторной батареи. Поднимите задний люк или откройте багажник и выньте запасное колесо, если оно у вас есть. Отсоедините от топливного бака газовые и электрические кабели.

Шаг 2 — Отсоедините резервуар

Отсоедините электрические кабели с помощью пары небольших отверток и снимите держатели резервуара. Выкрутите три болта на опорах, которые также поддерживают бак под автомобилем.Затем постепенно опускайте бензобак автомобиля (меньшее количество бензина делает бак легче). Вы можете попросить друга помочь вам удержать резервуар, и каждый будет стоять на каждом конце.

Шаг 3 — Снимите передающее устройство

Снимите зажимы на электрическом креплении в верхней части передающего устройства (вы не должны отсоединять газовую трубу в это время, потому что топливо будет выходить из бака). Далее, с помощью отвертки и молоток, вращать стопорное кольцо в верхней части передающего устройства, чтобы выровнять выступы и каналы замка.Спрей стопорное кольцо с машинным маслом, удаляя его, чтобы минимизировать трение, когда он вращается. После того, как стопорное кольцо выключено, принять передающее устройство из газового баллона.

Шаг 4 — Снимите датчик уровня топлива

Найдите датчик уровня топлива, который часто находится в самой нижней части передающего устройства. Снимите зажим с ремня и снимите датчик.

Шаг 5 — Установите новый датчик

Когда вы покупаете новый датчик уровня топлива, обязательно проконсультируйтесь с руководством владельца вашего автомобиля или с продавцом, чтобы убедиться, что вы покупаете нужную деталь.

Установите новый датчик уровня газа, вставив его на место старого. Повторите эти шаги от последнего к первому в обратном порядке, чтобы заменить блок в баке транспортного средства, и все готово. На повторную сборку потребуется примерно два часа.

Примечание: Когда недостаточно места для доступа к передающему блоку, вы должны сначала уменьшить объем топлива в баке, чтобы достичь верха. Уменьшите объем топливного бака примерно до 1/4 бака бензина.

Специалист по восстановлению топливных отправителей

Добро пожаловать в Tri-Starr Radiator, профессионалы в ваших топливных модулях.Находясь в северной части штата Нью-Йорк, мы являемся крупнейшим предприятием по ремонту топливных узлов на северо-востоке, мировым лидером, который специализируется на всех ваших потребностях в отправляющих топливных модулях, а марка, модель или год автомобиля не имеют значения !!! Мы ремонтируем агрегаты с проржавевшими, изношенными и протекающими топливными магистралями, а также с обгоревшими, сломанными или поврежденными жгутами и разъемами. Мы также занимаемся неисправностями указателя уровня топлива, связанными с датчиком уровня топлива (реостатом) и электропроводкой ваших отправляющих устройств.

Независимо от того, является ли ваш автомобиль иностранным или отечественным, хотродом или старинным автомобилем, классическим автомобилем или использованным для отдыха, мы можем заказать ваше устройство новым, подержанным или восстановленным в нашем отделе запчастей.Если ваше устройство устарело и больше не доступно, не о чем беспокоиться! Позвольте одной из нашей команды профессиональных техников по обслуживанию восстановить ваше устройство в соответствии со спецификациями OEM, независимо от состояния устройства! Взгляните на некоторые из этих примеров в нашей галерее. В зависимости от ваших обстоятельств мы можем даже настроить устройство подачи топлива под ваши конкретные нужды; взгляните на эти примеры. Мы надеемся, что эти примеры помогут упростить принятие решений о единицах отправки топлива. Мы намерены дать вам душевное спокойствие, что мы здесь, в Tri-Starr Radiator, специализируемся на ремонте и восстановлении топливных узлов, которые долгие годы находились в старом газе и считаются непригодными для ремонта.Поэтому мы не можем выразить достаточно, НИКАКАЯ РАБОТА НЕ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ !!!

Итак, прежде чем вы откажетесь от этого старого ржавого, изношенного топливного узла, почему бы не позвонить нам в Tri-Starr? Мы думаем, что вы будете приятно удивлены результатом; проблемы с блоком подачи топлива останутся в далеком воспоминании, когда вы будете двигаться дальше по дороге.

Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам через нашу круглосуточную службу электронной почты [email protected] или вы можете связаться с нами лично по нашей бесплатной линии и поговорить с представителем клиента или техническим специалистом в зависимости от вашего запроса.Вся контактная информация указана в разделе «Контакты». Мы приветствуем ваши вопросы и ждем от вас ответа.

«Нам нравится быть частью того, что заставляет все это работать».

Спасибо, Дэн и Саманта

Часто задаваемые вопросы

Ссылки

Suzuki GSX-R 1000 Руководство по обслуживанию: Проверка указателя уровня топлива — Руководство по ремонту — Комбинированный счетчик / счетчик топлива / звуковой сигнал

Проверьте указатель уровня топлива, выполнив следующие процедуры:

1. снимаем топливный насос. См. Разборку и сборку топливного насоса в раздел 1g.
2. Измерьте сопротивление на каждом указателе уровня топлива в плавающее положение. Если сопротивление неправильное, замените указатель уровня топлива с новым.

Специальный инструмент : 09

008 (многоконтурный тестер
комплект)

Индикация ручки тестера сопротивление (Ом)

186.5 5 мм (3,34 0,2 дюйма) 59,7 5 мм (2,35 0,2 дюйма)

3. Установить топливный насос. См. Разборку и сборку топливного насоса в раздел 1g.

Проверка спидометра

Если спидометр, одометр или счетчик пути не работают должным образом, проверьте датчик скорости и соединения муфты. Если датчик скорости и муфта соединения в порядке, замените комбинированный счетчик на новый.Ссылаться на снятие и установка комбинированного счетчика.

Проверка указателя уровня топлива

Если индикатор уровня топлива (1) не работает правильно, проверьте указатель уровня топлива и его подводящий провод / муфта. Если указатель уровня топлива и его подводящий провод / муфта неисправны. функционирует должным образом …

Снятие и установка датчика скорости

Удаление Снимите левый кожух. См. Снятие внешних деталей и установка в разделе 9г. Отсоедините соединительную муфту подводящего провода датчика скорости (1).Снимите скорость …

Прочие материалы:

Снятие и установка монтажного барабана задней звездочки / задней звездочки
Снятие Снимите узел заднего колеса. См. Снятие узла заднего колеса. и установка в разделе 2г. Ослабьте гайки задней звездочки. Вытяните барабан крепления задней звездочки (1) вдоль с задней звездочкой (2) от ступицы колеса. Снимите заднюю звездочку n …

Проверка распределительного вала
См. Раздел «Разборка верхней части двигателя». См. Узел верхней части двигателя. Идентификация распредвала Выпускной распредвал имеет тисненые буквы ex а на впускном распредвале тисненые буквы in. Кулачковая одежда Проверить распределительный вал на наличие износа или повреждений. Измерьте высоту кулачка a w …

Технические характеристики
Моменты затяжки Примечание указанный момент затяжки описан ниже. Конструкция зеркала заднего вида Ссылка: для момента затяжки крепежа, не указанного в данном документе. см. перечень моментов затяжки в разделе 0c….

Расходы на замену и ремонт датчика уровня топлива

Средняя оценка за замену датчика уровня топлива

звезда звезда звезда звезда star_half

4.4 • на основе 8 отзывов 8 предприятий

Замена датчика указателя уровня топлива

Для работы двигателя в баке должно быть топливо.Датчик уровня топлива — это компонент, который сообщает вам об уровне топлива.

В нормальных условиях движения датчик уровня топлива может прослужить весь срок службы автомобиля, хотя может произойти непредвиденный отказ, который потребует замены датчика уровня топлива.

В зависимости от марки и модели вашего автомобиля, а также от типа используемого датчика уровня топлива средняя цена замены датчика уровня топлива составляет от 250 до 800 долларов США за детали и ремонт.

Почти во всех случаях стоимость замены датчика указателя уровня топлива составляет большую часть затрат на оплату труда.

Что такое датчик указателя уровня топлива?

Каждый автомобиль оборудован топливным баком, и в каждом топливном баке есть датчик уровня топлива, который определяет, сколько топлива осталось внутри.

Он устанавливается внутри топливного бака и чаще всего прикрепляется к узлу топливного насоса. Поплавок, прикрепленный к стержню, остается над оставшимся топливом в баке.

Шток перемещается вверх и вниз по электрическому контакту, который переводит уровень топлива в показания, которые могут отображаться на манометре.

Датчик уровня топлива изготовлен из комбинации металла и пластика.

Находящийся на протяжении всего срока службы внутри защищенного топливного бака датчик уровня топлива является довольно хрупким компонентом.

Поплавок может протечь и впоследствии утонуть, шток может заклинивать или электрический контакт может срабатывать спорадически.

Если в датчике указателя уровня топлива возникнет какая-либо неисправность, его необходимо заменить.

Симптомы, при которых требуется замена датчика указателя уровня топлива

• Датчик уровня топлива всегда показывает пустой
• Датчик уровня топлива застрял на отметке «полный»
• Стрелка манометра колеблется случайным образом

Как производится замена датчика указателя уровня топлива?

• Техник проверяет проблему и изолирует датчик указателя уровня топлива как проблему
• Автомобиль поднят и снят топливный бак
• При необходимости снимается топливный насос в сборе и снимается датчик указателя уровня топлива
• Установлен новый датчик указателя уровня топлива и установлен топливный насос в сборе
• Топливный бак переоборудован и автомобиль опущен на землю
• Техник проверяет завершение ремонта

Полезные советы

• Некоторые датчики указателя уровня топлива являются частью топливного насоса и подлежат замене целиком.
• В топливной системе всегда следует сбрасывать давление перед началом любого ремонта, связанного с топливной системой.

Насколько важна замена датчика указателя уровня топлива?

Продолжение управления автомобилем при неработающем датчике уровня топлива не причинит никакого вреда, однако у вас может закончиться топливо, если вы не будете внимательно следить за топливной ситуацией.

Это может подвергнуть вас риску аварии, если у вас закончится топливо в пробке.

Хотя риск дополнительных повреждений при движении с неисправным датчиком уровня топлива отсутствует, у вас будет больше уверенности при вождении, если вы будете знать, сколько топлива осталось в баке.

Если вы дочитали до этого места, вы, очевидно, заботитесь о своей машине. Много. Так что в следующий раз, когда вам понадобится обслуживание, ремонт или осмотр, посетите AutoGuru.com.au.

Мы предоставляем вам возможность искать и бронировать у более чем 1600 квалифицированных механиков, которые завтракают о проблемах с автомобилями.

Снятие и ремонт передаточного устройства указателя уровня топлива в топливном баке 1970-х и 1980-х годов — Видео по запросу | Товар

Подробнее о продукте

Параметры связки. Этот товар предоставляется бесплатно при покупке со следующими продуктами:

Имейте в виду, что не все передающие устройства подлежат ремонту.В 8 случаях из 10 Кент обнаружил, что их разборка и очистка салазок, проводов и контактных точек заставит неисправный блок снова заработать. Это видео поможет вам в этом.

Видео содержит следующую конкретную информацию, касающуюся вскрытия и ремонта передающих устройств в автомобилях шасси W107, W116, W123 и W126 с 1973 по 1991 год. Симптомы неисправности передающего устройства

.

• Что еще следует проверить
• Снятие передающего блока с задней полки W116
• Расположение на W116 и W123 (седаны и купе)
• Использование специальной головки
• Уход при снятии агрегата с автомобиля
• Крупным планом на скамейке и как сделать тест на наклон
• Вскрытие и проверка на загрязнение
• Уход при разборке
• Как это выглядит и работает внутри
• Быстрый визуальный контроль
• Проблемы с внутренней ржавчиной и как с этим бороться
• Открытие с помощью специального инструмента, который вы легко можете сделать сами
• Как работает специальный инструмент
• Использование того же специального инструмента для очистки внутренней скользящей штанги
• Уход за внутренними проводами
• Способы очистки внутренних деталей и инструменты для использования
• Очистка точек контакта и зажимов для проволоки
• Советы по окончательной полировке и чистке
• Последовательность сборки
• Размещение в универсале W123
• Расположение в седанах и купе W126
• Расположение в седанах и купе W123
• Осмотр бака при снятом датчике
• Открытие и осмотр / очистка в качестве профилактической меры
• Заключительные испытания перед установкой
• Тест, показывающий, как это должно звучать при правильной работе

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: : Процедуры снятия для всех моделей подробно не рассматриваются.

Знак «Дорожные работы» — картинка, схема расстановки знаков при ремонтных работах

Время чтения: 3 минуты

Содержание:

Развернуть

Знак 1.25 предназначен для информирования участников движения о проведении ремонтных работ на дороге. Обычно он устанавливается на определенный промежуток времени, а затем убираются ремонтниками или дорожниками. При наличии данного указателя от автомобилистов требуется внимательная езда и особые способы маневрирования для избежания аварийных ситуаций.

Картинка знака «Ведутся дорожные работы»

Пояснение

Знак «Дорожные работы» изготавливается в виде оцинкованной таблички треугольной формы с графическим изображением копающего человека на белом или желтом фоне. В последнее время часто встречаются светодиодные варианты знака.

Цель данной таблички — информирование автомобилистов о ремонте и сопутствующих препятствиях на пути (например, работники, техника, ямы, асфальтирование, ограждение и т.п.).

Знак используется часто в сопровождении других указателей и предупреждает о снижении скорости, остановки или просьбе уступить дорогу для разъезда транспорта на ремонтируемом отрезке пути.

Зона действия

Указатель 1.25 устанавливается и действует в следующих зонах:

В независимости от начала ремонтируемого отрезка пути знак 1.25 всегда предупреждает о вероятных помехах, которые ожидают водителя. Чтобы избежать аварийных ситуаций, требуется внимательно отнестись к ПДД и требованиям установленных указателей.

Комментарии

Для автомобилистов при наличии таблички 1.25 необходимо следующее:

• Снизить скорость до минимальной согласно дополнительным ограничителям;

• следить за обстановкой на дороге;

• учитывать возможность сотрудника дорожной службы регулировать движение (давать проезд, запрещать, приостанавливать автотранспорт, давать объезд).

Указатель «Дорожные работы» не является стационарным и постоянным, работы закончатся и проезд будет снова свободным.

Исключения

Водителям не стоит забывать, что наличие знака 1.25 на данном участке дороги делает его приоритетным, по отношению к другим указателям. Его сочетание с другими знаками обозначает характер движения для транспорта на ремонтируемой дороге.

Юридическая консультация

Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди!



Дата обновления: 29 июня 2019 г.



0 из 10

Проголосовало 0

Получил образование в Томском государственном университете по специальности юриспруденция. Более 5 лет преподавал на кафедре. Сегодня является консультирующим специалистом и автором огромного количества статей на нашем сайте. Регулярно посещаем семинары и курсы повышения квалификации по специальности.

zakon-auto.ru

Знак «Дорожные работы» – какие правила он устанавливает? + Видео » АвтоНоватор

Очень важно знать, на каком расстоянии от небезопасного места устанавливается знак «Дорожные работы». Ведь он относится к предостерегающим сигналам, а в правилах дорожного движения числится за номером 1.25.

О чем предупреждает знак Дорожные работы?

Основное предназначение для данного указателя – это предостережение автомобилистов о приближении к участку, на котором проводятся дорожно-строительные или ремонтные работы: функционирует специализированная автотехника и задействованы люди. Дорожный знак «Ремонтные работы» устанавливается в следующих случаях:

• если производится ремонт существующего покрытия или укладка нового асфальта;
• проводится очищение инфраструктурных объектов и бордюров от грязи;
• осуществляется замена лампочек в светофорах;
• проводится обрезка деревьев, растущих вдоль обочины;
• в других случаях.

Этот знак может сообщать о том факте, что на проезжей части автодороги может находиться специализированная техника вместе с большим числом рабочих, которых достаточно легко опознать по светоотражающей форме. На обозначенном участке дороги буквально бурлит строительство или ремонт, техника и люди – в движении, причем именно на проезжей части автодороги или непосредственно возле нее.

Дорожный знак Ремонтные работы: требования для водителей

Когда автомобилист увидит данный знак, ему следует начать снижение скорости и тщательно следить за ситуацией на автодороге. Кстати, необходимо знать, что сотрудники дорожно-эксплуатационных служб обладают всеми соответствующими правами регулировщика дорожного движения. Они могут в любую секунду остановить поток автотранспортных средств или же самостоятельно указать путь для объезда препятствия.

Как уже говорилось, знак «Дорожные работы» необходим для того, чтобы обеспечить безопасность движения на определенных участках автодороги (картинки прилагаются). Причем безопасность требуется как самим рабочим и их механизмам, так и непосредственно участникам дорожного движения. Между прочим, данный указатель почти всегда является временным.

Не стоит забывать, что временный указатель на дороге имеет преимущество перед разметкой, а также перед прочими значками и символами, используемыми для регулирования движения на данном участке. Указатель довольно часто может устанавливаться вместе со значком под номером 3.24 (ограничивает максимально допустимую скорость), или вспомогательной указательной табличкой, указывающей расстояние до опасного участка дороги.

Этот указатель предупреждает автолюбителя заранее, с целью дать ему все возможности для организации движения необходимым образом. Знак 1.25 может быть установлен несколько раз.

Где устанавливают этот знак?

За границами населенного пункта первый раз такой указатель устанавливают за 150-300 м до места проведения ремонта автодороги. Второй раз – менее чем за 150 м до места, о котором предупреждается. В самом населенном пункте данный значок впервые располагают не дальше 50-100 м до опасного места, а второй раз – непосредственно перед самим участком, где проводятся автодорожные работы.

Помимо этого, довольно часто знак устанавливается непосредственно перед местом проведения ремонта автополотна без заблаговременного обозначения аварийной зоны. Такое случается, если аварийные службы проводят кратковременный ремонт. При этом стоит знать, что независимо от расстояния до опасного отрезка, это предостережение о возможных помехах, которые обязательно будут подстерегать впереди. Поэтому, чтобы не создать аварийную обстановку, нужно в обязательном порядке снизить скоростной режим и усилить бдительность.

При наличии указателя о необходимости снижения скорости (его номер 3.24) – в обязательном порядке следуем ему до его отмены, а при отсутствии такого – переходим на скорость, на которой возможно адекватно отреагировать на резкую перемену ситуации на дороге (затор, выбоины, ямы и прочее). Сразу после преодоления ремонтируемого участка автодороги, на который указывает значок с соответствующим изображением, следует не снижать бдительности. Необходимо помнить, основные причины ДТП – это невнимательность и халатность водителей.

carnovato.ru

Знак Дорожные работы: схема расстановки знаков

Знак «Дорожные работы», который в ПДД имеет обозначение 1.25, является предупреждением о том, что он находится очень близко от участка трассы, где ведутся ремонтные работы. Соответственно на данном отрезке может находиться спецтехника, рабочие, а также различного рода ограждения.

Когда устанавливается знак «Дорожные работы»?

Указатель 1.25 может быть установлен в следующих случаях:

• проведения реконструкции уже существующего покрытия или укладки нового полотна трассы;
• выполнения очистки бордюров от грязи;
• замены лампочек в светофорах и фонарях уличного освещения;
• осуществления санитарной обрезки зеленых насаждений, находящихся вдоль обочин;
• прочих случаях.

Расположение специальных дорожных знаков, при выполнении восстановительных и прочих работ, осуществляется по следующей схеме.

Предписание для автомобилистов

Если автомобилист видит указатель 1.25 он обязан сбавить скорость движения и очень внимательно следить за обстановкой на трассе. Кстати, стоит учитывать, что сотрудники дорожно-эксплуатационных служб в этом случае имеют соответствующее право регулировать движение на определенном отрезке трассы. Рабочие могут в любой момент остановить движение автотранспорта или указать путь для объезда.

На заметку! Знак «Дорожные работы» никогда не является стационарным и постоянным.

Однако не стоит забывать, что указатель 1.25 имеет преимущество перед разметкой и прочими специальными табличками, установленными на данном отрезке пути.

Где устанавливают этот знак?

За пределами населенного пункта 1.25 устанавливается за 150-300 метров до места осуществления реконструкции трассы и дублируется на расстоянии не менее чем за 150 метров до ремонтируемого участка. Непосредственно в самом населенном пункте первый раз указатель располагают не менее чем за 50 метров от опасного отрезка дороги, и дублирование происходит перед самим местом ремонта.

Кроме того, знак 1.25 зачастую устанавливают непосредственно перед самим участком, на котором выполняются ремонтные работы полотна дороги без заблаговременного обозначения аварийной зоны. Такое может быть, если дорожные службы выполняют краткосрочный ремонт.

Внимание! Независимо от расстояния до аварийного отрезка пути, знак 1.25 является предостережением о вероятных помехах, ожидающих водителя впереди. Поэтому, во избежание аварийных ситуаций, необходимо обязательно сбросить скорость, а также быть предельно внимательным.

Комбинации знаков

Очень часто табличку «Дорожные работы» устанавливают со следующими указателями:

3.24. Предназначен для того, чтобы автомобилисты равномерно снизили скорость движения в месте проведения реконструкции полотна до 20 км/ч. Указатель должен иметь желтый фон, и именно этим знаком следует руководствоваться.

1.18. Должен быть выполнен на желтом фоне и означает, что при осуществлении работ по реконструкции дороги может произойти выброс мелких камней или щебня во время движения автотранспорта.

1.20.1, 1.20.2, 1.20.3. Данные указатели, так же, как и предыдущие, должны быть выполнены на желтом фоне и означают сужение трассы вследствие выполнения на ней восстановительных работ.

Если шофер видит знак 3.24, предписывающий снизить скорость, то он должен неукоснительно следовать ему, вплоть до его отмены, а при отсутствии подобного знака следует перейти на скорость, при которой возможно адекватное реагирование на резкое изменение дорожной обстановки (ямы, заторы и так далее). После прохождения аварийного отрезка пути, на который указывает табличка, не стоит терять бдительности, поскольку основными причинами частых ДТП являются невнимательность и халатность некоторых автомобилистов.

Вопросы ПДД по знаку Дорожные работы

2

О чем предупреждают Вас эти знаки:

• Остановка транспортных средств на обочине запрещена
• Съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней ремонтных работ
• В месте производства дорожных работ стоянка запрещена

Обсудить вопрос

mashintop.ru

Временные дорожные знаки: какие согласно ПДД

Визуальные символы для регулирования движения могут устанавливаться на ограниченный срок. Они отличаются от стационарных внешним видом, но иногда водители путают временный указатель с постоянным, расположенным на желто-зеленом щите. Кроме того, многие уверены, что за игнорирование требований действующего ограниченный срок символа им ничего не грозит.

О том, какими бывают временные дорожные знаки, где и как устанавливаются, а также диктуемых ими правилах, читайте в этой статье.

Читайте в этой статье

Временные дорожные знаки в ПДД и их особенности

В ПДД предусмотрено, что действовать ограниченный срок могут символы:

• 1.8, оповещающий о том, что движение регулируется светофором;
• 1.15, устанавливаемый при скользком покрытии;
• 1.16, информирующий о неровной дороге;
• 1.18, предупреждающий о выбросе гравия под колеса машины;
• 1.20.1-1.20.3, устанавливаемые перед сужением полотна;
• 1.21, оповещающий об установлении двустороннего движения;
• 1.25, информирующий о дорожных работах;
• 1.32, указывающий на то, что на пути есть затор;
• 1.33, предупреждающий об опасности;
• 1.34.1, 1.34.2, указывающие направление поворота;
• 2.5, запрещающий ехать без остановки;
• 2.6, определяющий преимущество встречного движения;
• 2.7, ограничивающий область действия предыдущего указателя;
• 3.20, запрещающий на участке обгон;
• 3.21, прекращающий действие 3.20;
• 3.24, ограничивающий максимально разрешенную скорость;
• 3.25, завершающий зону влияния предыдущего символа;
• 4.2.1-4.2.3, указывающие на необходимость объезда препятствия;
• 6.17, демонстрирующий схему объезда;
• 6.18.1-6.18.3, показывающие направление, по которому следует обходить препятствие;
• 6.19.1, 6.19.2, устанавливающие необходимость перестроения на другую проезжую часть, когда первая закрыта для движения.

Но учитывая конкретные условия, любое обозначение может устанавливаться на ограниченный срок.

По ПДД временные дорожные знаки часто сочетаются друг с другом и дополняются табличками, уточняющими территорию их влияния или указывающими дистанцию до проблемного участка. Некоторые из них встречаются редко. Другие можно видеть в населенных пунктах, а также на автомагистралях.

Рекомендуем прочитать о том, какой бывает разметка на дороге по ПДД. Из статьи вы узнаете о видах разметки согласно ПДД, что означает разметка в зависимости от цвета и нанесения, что делать, если разметка не видна на дороге.

А здесь подробнее о том, как ехать на дорожный знак «Главная дорога».

Ограничения скорости

Временные дорожные знаки «Ограничение скорости» используют обычно там, где ведется ремонт, требуется объезд или приходится двигаться по узкому участку. И быстрая езда может привести к ДТП.

3.24 желтого цвета часто сочетается с символами 3.20, 4.2.1-4.2.3, 1.15,1.16, 1.18 или 1.20.1-1.20.3. Иногда один за другим ставят несколько указателей ограничения скорости, чтобы автомобили снижали ее плавно. Например, на первом отрезке она должна быть не более 70 км/ч, на следующем – до 50 км/ч, на завершающем – до 40 км/ч.

А еще рядом с 3.24 может оказаться табличка 8.2.1. Она показывает протяженность участка, по которому следует двигаться с ограниченной скоростью. Если ее нет, следует искать символ 3.25, завершающий область влияния 3.24.

При дорожных работах

Именно временные знаки при дорожных работах можно встретить чаще всего. Постоянными, то есть с белым фоном, они почти не бывают.

1.25 требует от водителей особого внимания. В зоне его действия не только проблемная дорога, но обычно находятся спецтехника, материалы и рабочие. Здесь необходимо снижать скорость, поэтому рядом устанавливают символ 3.24. С дороги под колеса может лететь щебень, о чем предупредит обозначение 1.18. И ширина оставленного для проезда участка уменьшается, поэтому с 1.25 закрепляют таблички 1.20.1-1.20.3.

Если же ремонтируемый отрезок нужно объезжать, водители увидят символы 6.17 или 6.18.1-6.18.3. Дополнительные знаки (но не таблички) тоже должны быть желтого цвета.

1.25 имеет особенности установки:

Знак 1.25 при проведении краткосрочных работ на проезжей части может устанавливаться без таблички 8.1.1 на расстоянии 10 — 15 м до места проведения работ.

А вне города либо села он повторяется за 50 м до опасного отрезка. В населенном пункте 1.25 ставят непосредственно перед ремонтируемым участком.

Переносные и желтые

Желтые временные дорожные знаки нередко путают со стационарными, расположенными на прямоугольной основе такого же цвета. Но во втором случае этот фон внешний. Внутри постоянный символ белый, и на нем рисуют главное изображение. А желто-зеленое окружение позволяет лучше видеть его в темноте.

У временного указателя желтый фон располагается внутри окантовки. На нем находится основное изображение. Одновременно с установкой непостоянной таблички стационарные должны быть сняты или скрыты. Но они нередко остаются видимыми.

Характерной особенностью символов, используемых ограниченный срок, является способ установки. Их могут располагать прямо на проезжей части в виде «раскладушки». Переносные временные дорожные знаки проще и быстрее монтируются и убираются. Кроме того, на одной раскладной опоре можно оформить сразу несколько указателей. Способ узаконен ГОСТом:

В местах проведения работ на дороге и при временных оперативных изменениях организации движения знаки на переносных опорах допускается устанавливать на проезжей части, обочинах и разделительной полосе.

Зона действия временных знаков

Желтые регулирующие движение символы ограничены не только по сроку использования. Зона действия временных дорожных знаков тоже не бесконечна. Она может ограничиваться:

• Еще одним символом, означающим окончание территории влияния предыдущего. Например, для участка с ограничением скорости это 3.25. Второй указатель должен быть тоже желтого цвета.
• Табличкой 8.2.1. Она показывает, на каком расстоянии действует знак, закрепленный рядом с ней, и устанавливается с повторным символом.
• Табличками 8.2.2, 8.2.3. Используются реже.
• Указателем 3.31. Он означает завершение всех налагаемых до этого места ограничений.

Если перечисленных символов нет (что бывает редко), территория влияния оканчивается на ближайшем от места установки перекрестке или в начале (конце) населенного пункта.

Установка согласно ГОСТу

Временные дорожные знаки ГОСТ Р 52289-2004 требует монтировать особым образом. При плохой видимости их дублируют на левой стороне пути, разделительной полосе. Ограниченно действующие символы располагают на расстоянии не менее 50 м друг от друга, если речь об отрезке вне города или села. А в населенных пунктах оно должно быть 25 м.

Особые требования к установке есть для некоторых указателей:

Вне населенных пунктов знаки 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.23 и 1.25 повторяются. Второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка. Знаки 1.23 и 1.25 повторяются и в населенных пунктах непосредственно в начале опасного участка.

Есть и такое условие:

Знаки устанавливают непосредственно перед перекрестком, местом разворота, объектом сервиса и т.д., а при необходимости — на расстоянии не более 25 м в населенных пунктах и 50 м — вне населенных пунктов перед ними, кроме случаев, оговоренных настоящим стандартом.

Мнение эксперта

Надежда Смирнова

Эксперт по автомобильному праву

То есть одни непостоянные символы устанавливаются непосредственно перед сложным участком, где нужно изменить режим движения, а другие – еще и за несколько десятков метров до него.

Приоритет временных знаков

Приоритет временных дорожных знаков безоговорочно установлен ПДД. Если рядом есть стационарные, на них не стоит обращать внимание. Участники движения должны делать то, что предписывает действующий в течение ограниченного срока символ.

Штраф за проезд

Штраф за временные дорожные знаки, точнее проезд под них не по правилам, может составить минимум 500 р. Есть часть 1 статьи 12.16 КоАП. Но если водитель не так повернул налево или развернулся, остановился либо припарковался, он отдаст 1000-1500 р.

Временные дорожные знаки – частая причина наказаний. Трудно менять из-за них привычные особенности езды на хорошо знакомом участке пути. И все же придется это делать, ведь теперь оштрафовать за нарушение могут и благодаря фиксации видеокамерой.

Полезное видео

Смотрите в этом видео о временных предупреждающих дорожных знаках:

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас по телефону:

+8 (800) 500-27-29

Это быстро и бесплатно!

Похожие статьи

• 

  Знак «Ограничение скорости»: действие временного…

  Согласно ГОСТ, размещают знак «Ограничения скорости» в населенных пунктах, они могут быть желтые, синие. Установка может быть временной, но также корректирует минимальную и максимальную скорость, отменяет ограничения. Размеры прописаны в ГОСТе.
• 

  Под временным знаком, при отсутствии разметки

  Обязательно последует наказание за нарушение правил обгона. Какое оно будет, зависит от нарушения — проезд на временной или постоянный знак «обгон запрещен», при отсутствии разметки, на пешеходном переходе, через сплошную. В основном ПДД предусматривают штраф до 5 тыс.р. или лишение прав на 4-6 месяцев. Но некоторые транспортные средства можно обгонять.
• 

  Разметка на дороге, ПДД: что означает красная…

  О видах разметки на дороге в ПДД написано немало. Она бывает красная, оранжевая, желтая, сплошная линия и прерывистая, временная и постоянная. Что делать, если не видна на проезжей части? Какие ее виды по каким правилам понимать?
• 

  Знаки приоритета ПДД: где знак, а где разметка…

  Каждому водителю стоит знать знаки приоритета ПДД, ведь они позволяют избежать аварийной ситуации. Также немаловажно понять правила, где стоит ориентироваться на знак, а где на светофор ли разметку.

avto-urist.online

Знак «Дорожные работы»

Роль дорожных знаков в мире автомобилистов огромная. По этой причине их обязан наизусть знать каждый человек, который получил права. Правильно установленные знаки на дороге способны уберечь автомобилистов от аварий. При проведении дорожных работ устанавливаются специальные обозначения. В правилах дорожного движения эти обозначения прописаны специальным кодом — 1.25. 

Знак «Дорожные работы»

Знак предупреждает водителя о находящемся поблизости ремонтируемом участке дороги. На этом участке можно встретить специализированную технику, рабочих, ограждения. Знак имеет форму треугольника с красным контуром, внутри которого изображен рабочий.

Это знак ставят по следующим причинам:

• ремонт или очистка бордюров;
• устранение кустарников и прочих насаждений вдоль дороги;
• регулировка или ремонт светофоров;
• нанесение разделительных линий на трассу;
• замена или укладка асфальта;
• ремонт дорожных ям.

Знаки на дорогу не ставятся просто так. Для этого разработана специальная схема, которая помогает рабочим определить место установки знака.

В соответствии с этой схемой рабочие производят установку знаков. Проводить дорожно-ремонтные работы без установки специальных обозначений строго запрещено, поскольку это послужит возникновению аварийных ситуаций на дорогах. Если работы проводятся без соответствующих знаков, то сотрудники ГИБДД имеют полное право наложить штраф на работников.

Водитель, при виде знака «Дорожные работы» обязан снизить скорость своего автомобиля и следить за происходящим на дороге. Все автомобилисты должны знать что рабочие имеют полномочия для регулировки движения машин на участке трассы. Также работники дороги вправе закрыть проезд для автомобилей. В таких случаях они могут показать маршрут для объезда ремонтируемого участка дороги.

Этот знак никогда не может быть установлен постоянно на участке дороги, так как он является временным. Надо помнить что такое обозначение имеет преимущество перед другими специальными знаками, которые стоят на этом участке дороги.

Ремонтные работы могут производиться на тротуарах или велосипедных дорожках и знак ставят лишь в тех случаях, когда велосипедисты и прохожие используют проезжую часть дороги. При проведении краткосрочных работ знак устанавливается на расстоянии 10-15 метров от эпицентра.

Знаки при проведении дорожных работ

На данной картинке представлен возможный вариант знаков во время проведения ремонтных работ. Эти знаки дают полное представление о происходящем на дороге. На вспомогательных указывают направление водителю для преодоления перекрытого участка.

За территорией населенных пунктов, знак «Дорожные работы» ставится на расстоянии 150-300 метров до места ремонта и повторяется еще один раз перед участком. На территориях населенных пунктов знак ставят за 50 метров до ремонтируемого участка. Знак также дублируется непосредственно перед участком.

Возможные комбинации знаков

Встречается, когда 1.25 ставятся в комбинации с другими знаками, а именно:

• Знак ограничения скорости или 3.24.. Он существует для того, чтобы водители регулировали скорость автомобиля в соответствии с той, которая указана на знаке. Это обозначение изображено на желтом фоне.
• Знак 1.18 символизирует что при работе на дороге есть вероятность попадания щебня или камня к проезжей части. Этот знак также должен быть на желтом фоне.
• Знаки 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3. символизируют о сужении дороги. Такие знаки должны находиться на желтом фоне, который будет символизировать сужение дороги из-за проведения ремонтных работ.

Рекомендации во время движения

• При встрече со знаком «Дорожные работы» требуется сбросить скорость.
• Двигаться в соответствии со вспомогательными знаками.
• Не идти на обгон других автомобилей.
• Следовать указанному направлению для преодоления участка/препятствия.

 Надо помнить, что попадая в такие ситуации надо строго соблюдать правила дорожного движения и действовать в соответствие с указаниями и рекомендациями. Правила дорожно движения являются гарантом безопасности на дорогах.

365cars.ru

Как и где устанавливается знак «Дорожные работы» :: SYL.ru

Чтобы предупредить водителя о выполняющихся впереди дорожно-строительных работах, на дорогах устанавливается знак «Дорожные работы». Это позволяет обезопасить рабочих, а также не допустить аварий. При этом надо знать, где их устанавливают, и как их надо объезжать.

Зачем нужны такие знаки

На российских дорогах можно часто встретить проводимые ремонтные работы. В мероприятия входит восстановление дорожного полотна. Причем это выполняется как на большой территории, так и на небольших участках. Ремонт требуется из-за изнашивания дорожной поверхности.

При этой работе обязательно устанавливается знак «Дорожные работы». Он предупреждает водителей об опасности. Также могут устанавливаться конусы и барьеры. Если при ремонте задействуется вся дорога, то требуется открытие объездных полос. Знак имеет желтый и оранжевый цвет.

Знаки устанавливают при восстановлении бордюров, устранении кустарников и других насаждений у дороги. Конструкции требуются при ремонте светофоров, нанесении разделительных линий, устранении дорожных ям.

Когда устанавливают предупреждение

Обычно знак «Дорожные работы» требуется для тех случаев, чтобы обеспечить безопасность движения, когда есть вероятность его ухудшения. Конструкция помещается при необходимости ремонта дорожного покрытия или при укладке нового.

Размещается указанный знак при выполнении очистки от грязи бордюров около дороги или при появлении необходимости замены лампочек в светофоре или в фонарях. Он пригождается и при обрезке деревьев, которые растут около трассы.

Где устанавливаются

Существуют правила, где должен размещаться знак «Дорожные работы». Если реконструкция выполняется за городом, то указатель ставят в пределах 150–300 метров от территории работ. Если требуется ремонт в пределах населенного пункта, то знак устанавливается в 50–100 метрах от участка восстановления.

В некоторых случаях временный знак «Дорожные работы» может быть в 10 метрах, только тогда ремонт должен осуществляться на проезжей части в городе. Обычно, чтобы не нарушать график проезда транспорта, работники выполняют свою деятельность ночью.

Правила поведения водителей

Водителям машин надо знать правила поведения, если обнаружен дорожный знак. Ремонтные работы там обычно выполняются долго, поэтому ждать окончания их не следует. Необходимо сбавить скорость, а также внимательно следить за движением. Следует помнить, что рабочие могут регулировать движение на определенных участках дороги. Если требуется, то они останавливают его, а также указывают на пути объезда.

Надо учитывать, что эти временные дорожные знаки при ремонтных работах не считаются стационарными. Они легко переносятся на другое место. У них есть преимущества по сравнению с другими табличками, находящимися на определенном участке. Где бы ни находилась конструкция, это означает, что водителю требуется сбавить скорость, а также соблюдать внимательность.

Водителям надо двигаться на основе вспомогательных знаков. Не следует обгонять другие автомобили. При движении около перекрытия важно быть предельно осторожным, ведь там движение замедлено. Здесь следует соблюдать правила безопасности, ведь это позволит не допустить ДТП.

Комбинации знаков

Часто требуются и другие дорожные знаки при производстве дорожных работ. Вместе с основной конструкцией нужен указатель «Разрешенная скорость не больше 50 км/ч». Он размещается для того, чтобы водители на участке выполнения работ не увеличивали обозначенную скорость.

Следует помнить о том, что автомобилистам обязательно надо соблюдать знаки, находящиеся на дороге. Если же этот знак отсутствует, то скорость должна быть такой, которая поможет своевременно реагировать на препятствия, появляющиеся при выполнении ремонтных работ. Если знак «Ремонтные работы» находится с предупреждением: «Осторожно, выброс гравия», то это свидетельствует об опасности выброса небольших камней при ремонте.

А в сочетании с указателями «Одностороннее или двустороннее суждение дороги», знак означает, что впереди будет сужение дороги из-за проводимого ремонта. Такие обозначения служат для безопасности водителей и рабочих. Их обязательно надо устанавливать при ремонте, иначе это грозит авариями.

Ремонтные работы

Ремонт дороги на проезжей территории может вызвать нарушения движения и ДТП. Желательно полностью перекрывать прохождение транспорта. Причиной этого является уменьшение ширины дороги, из-за чего снижается пропускная способность. Опасность имеют разрытия, складирование стройматериалов, размещение дорожных машин и другого оборудования.

Даже при кратковременных работах нужно соблюдать меры по обеспечению условий дорожного движения. Если ремонт осуществляется на улицах и дорогах с большим движением, необходимо соблюдать меры безопасности.

Также важно соблюдать следующие правила:

• Определить интенсивность транспортных потоков.
• Установить объездные пути.
• Выполнить проверку условий движения пешеходов.
• Пользоваться системой оповещения.
• Создать методику ручной сигнализации.

Знак для водителей должен находиться на соответствующем расстоянии. Кроме него применяются конусы с красно-белыми полосами. Только когда водители заранее оповещены о проведении ремонтных работ, можно не допустить многих нарушений движения.

www.syl.ru

Ограждение мест производства дорожных работ.

Методические рекомдации ГИБДД. Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ.

Содержание

1. Общие положения
2. Цель, основные задачи и система обеспечения безопасности движения в местах производства дорожных работ
3. Технические средства организации движения и ограждения мест производства дорожных работ и основные правила их применения
4. Обеспечение требований безопасности движения при проектировании схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ
5. Особенности обеспечения безопасности движения в местах производства дорожных работ на характерных участках автомобильных дорог
6. Контроль за обеспечением требований безопасности движения при проектировании схемы организации движения и ограждения места производства дорожных работ
7. Обеспечение безопасности движения при производстве дорожных работ
8. Контроль за обеспечением безопасности движения при производстве работ на автомобильной дороге или улице

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Traffic Safety Problems Institute

Согласовано

Департаментом ОБДД МВД РОССИИ

19.02.2009 г. письмо № 13/6-1029

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ И
ОГРАЖДЕНИЕ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА
ДОРОЖНЫХ РАБОТ

(методические рекомендации)

МОСКВА — 2009 г.

Методические рекомендации разработаны на основе изучения особенностей режимов движения и задач организации движения в местах производства дорожных работ. При составлении схем организации движения учтен опыт дорожных организаций и ГИБДД.

Действующая в настоящее время ВСН 37-84 «Инструкция но организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», разработанная более 25 лег назад, перестала отвечать современным требованиям к техническим средствам и условиям движения в местах производства дорожных работ.

Настоящие методические рекомендации соответствуют действующим нормативным документам и согласованы с Департаментом ОБДД МВД Российской Федерации. Разработаны типовые схемы организации движения в местах производства работ и номенклатура применяемых технических средств.

Президент «Института Проблем Безопасности

Движения», Заслуженный деятель науки и

техники Российской Федерации,

д.т.н., профессор _____________ В.В. Сильянов

1. Общие положения

1.1. Настоящий методический документ определяет порядок и способы организации движения транспортных средств и пешеходов в местах производства дорожных работ, обеспечивающие безопасность как работающих на дороге, так и участников дорожного движения.

1.2. Организацию движения и ограждение мест производства дорожных работ следует осуществлять на всех дорогах независимо от их категории и ведомственной принадлежности. При этом следует руководствоваться настоящими отраслевыми нормативами и другими нормативными документами по организации и обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

1.3. Настоящий методический документ рекомендуется к применению всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, производящими дорожные работы на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов (далее — дорогах).

1.4. В настоящем методическом документе применены следующие термины с соответствующими определениями:

1. место проведения дорожных работ: Участок дороги или дорожного сооружения, на котором проводятся работы по строительству, реконструкции, ремонту, связанные с нахождением на проезжей части или обочинах дорожной техники и рабочих;
2. временные технические средства организации дорожного движения: Технические средства организации дорожного движения, используемые в период проведения дорожных работ;
3. схема (проект) организации движения и ограждения места производства дорожных работ: Согласованная с органами ГИБДД и утвержденная заказчиком работ схема (проект) участка дороги, на котором проводятся дорожные работы, с указанием его метрических параметров, имеющихся на нем искусственных сооружений, размещений именных технических средств организации дорожного движения, вида и характера проводимых работ, сроков их исполнения, наименования организации — исполнителя работ, а также фамилии и телефоны должностных лиц, ответственных за проведение работ;
4. владельцы дорог: Исполнительные органы государственной власти, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), физические или юридические лица, владеющие дорогами на вещном праве в соответствии законодательством Российской Федерации;
5. исполнитель работ: Подрядная организация, выполняющая работы на дороге.

2. Цель, основные задачи и система обеспечения безопасности движения в местах производства дорожных работ

2.1. Целью организации движения и ограждения мест производства дорожных работ является обеспечение безопасности движения транспортных и пешеходных потоков, атакже безопасности дорожных рабочих в этих местах.

2.2. Основными задачами по достижению указанной цели являются:

• предотвращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с изменением условий движения транспорта и пешеходов в местах производства работ;
• обеспечение пропускной способности участков дорог, на которых ведутся работы, достаточной для пропуска движущихся по ним транспортных и пешеходных потоков.
• обеспечение безопасности работников дорожных служб, находящихся в местах производства дорожных работ.

2.3. Поставленные задачи решаются с помощью временных технических средств организации движения и ограждения мест производства дорожных работ, вид которых выбирают в соответствии с конкретным местом (зоной) на этом участке, характером проводимых работ и дорожными условиями.

2.4. Участком производства дорожных работ следует считать участок дороги от первого дорожного знака, предупреждающего о ведущихся на дороге работах, до последнего знака, отменяющего вводимые на участке ограничения в режимах движения транспортных средств. При отсутствии такого знака (например, в местах проведения краткосрочных работ) концом участка является последнее техническое средство организации движения, установленное на дороге самостоятельно, либо на транспортном средстве, движущемся впереди бригады рабочих и техники, выполняющих работы, в процессе которой они перемещаются вдоль дороги.

2.5. Участок производства дорожных работ можно условно разделить на пять функциональных зон, в каждой из которых решаются определенные задачи по организации и обеспечению безопасности движения (рис. 1). В число этих зон входят:

• зона предупреждения;
• зона отгона транспортного потока;
• буферная зона;
• зона производства дорожных работ;
• зона стабилизации транспортного потока.

2.5.1. Зона предупреждения предназначена для предупреждения участников движения о наличии участка производства дорожных работ, характере опасности, связанной с проводимыми работами, и установления безопасного режима движения транспортных средств на участке производства дорожных работ.
В этой зоне, в зависимости от характера проводимых работ, для решения поставленной задачи могут использоваться от одного дорожного знака или светового маячка до целого комплекса знаков и различных средств сигнализации и регулирования движения.
При коэффициенте загрузки Z ≥ 0,6 необходимо устанавливать знак 3.27 в начале зоны предупреждения.

2.5.2. Зона отгона предназначена для перевода транспортного потока с полосы или полос, занятых дорожными работами, на свободные полосы движения в объезд зоны производства работ.
Траектория движения в этой зоне должна быть понятна водителям, поэтому при продолжительности работ до трех суток для отгона транспортного потока следует использовать такие технические средства, как ограждающие устройства, конуса, пластины, временную разметку. В зоне отгона могут быть установлены комплексы дорожных знаков со световой индикацией, установленные за линией конусов, вех или разметки, с помощью которых осуществляется отклонение транспортного потока.

Длина зоны отгона (L_отг) зависит от характера маневра, который совершают водители в этой зоне (Таблица 1).

Таблица 1

Тип маневра	Длина зоны отгона — Lотг
Перестроение на соседнюю полосу с вливанием в поток автомобилей	Не менее L*
Перестроение на соседнюю полосу без вливания в поток автомобилей	Не менее 1/2 L
Перестроение перед участком с попеременным движением автомобилей различного направления	20-30 м
Переход на свою полосу движения в зоне стабилизации транспортного потока	20-30 м
*L — минимальная протяженность зоны отгона для условия перестроения на соседнюю полосу движения с вливанием в лоток автомобилей

При организации движения с применением светофоров длина зоны отгона составляет 5-10 м. Длину зоны отгона на полосе движения шириной 3,75 м при перестроении на соседнюю полосу с вливанием в поток автомобилей (L), число устанавливаемых в этой зоне направляющих устройств в виде конусов или пластин и расстояние между отдельными устройствами рекомендуется принимать в зависимости от разрешенной в этой зоне скорости движения (Таблица 2).

Таблица 2

Скорость движения, км/ч	Длина зоны отгона, Lотг, м	Число конусов (пластин)	Расстояние между конусами (пластинами), м
20	10-12	4	2.5-3.0
30	21-24	6	3.5-4.0
40	36-40	8	4.5-5.0
50	55-60	10	5.5-6.0
60	84-91	13	6.5-7.0
70	112-120	15	7.5-8.0
80	180-192	24	7.5-8.0
90	202-216	27	7.5-8.0
Примечание: — При организации движения с применением светофоров длина зоны отгона составляет 5-10 м.

Для другой ширины полосы движения или ширины закрываемой проезжей части длину зоны отгона определяют по формулам:

• — для скорости движения до 70 км/ч
• или — для скорости движения более 70 км/ч,
• где: В — ширина закрываемой полосы или проезжей части, м;
• V — скорость движения, км/ч.

* Расстояния между конусами следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 2.

2.5.3. Буферная зона предназначена для отделения зоны отгона от зоны производства работ, в которой водители, случайно не изменившие траекторию движения, могли бы затормозить или изменить траекторию своего движения после наезда на ограждение или средство отклонения транспортного потока. Длина этой зоны должна быть равна расстоянию видимости для остановки при разрешенной скорости движения. При установке в зоне отгона блоков парапетного типа длина буферной зоны может составлять 10-15 м.
При подвижном характере проводимых работ (например, разметка проезжей части) буферная зона представляет собой расстояние от автомобиля прикрытия, оборудованного демпфирующим устройством, знаками и проблесковым маячком, до машины (механизма), производящей работы.
Если буферная зона попадает на участок с ограниченной видимостью, ее следует продлить до начала этого участка.
Буферная зона отделяется от полос, по которым осуществляется движение транспорта, с помощью ограждающих и направляющих устройств (блоков, конусов, пластин и временной разметки).
Буферн

ros-znak.com

Ремонт вакуумного усилителя тормозов — как проверить и отремонтировать

Современный ВУТ, то есть вакуумный усилитель для тормозов, именуемый еще вакуумником, является очень важной конструкцией в автомобиле. Именно от такого хитрого и интересного устройства будет зависеть общая безопасность автомашины, особенно если автолюбителю нравится ездить на достаточно больших скоростях. Если требуется сделать ремонт вакуумного усилителя тормозов, то в большинстве случаях его просто заменяют, что очень практично и удобно, но его можно и отремонтировать.

Зачем требуется усилитель тормоза

Место расположения

Благодаря такому удобному усилителю даже слабая женщина сможет легко управлять многотоннажным автомобилем. Используется этот усилитель для минимизации общих усилий автоводителя, который теперь сможет остановить даже очень тяжелый авто, причем максимально легко и очень быстро. Тормозящий большой момент создается здесь при минимальных усилиях при давлении на педаль тормоза, главный аспект работы ВУТ – это вакуумное усиление обычного механического движения. Сегодня без такой конструкции уже трудно представить хоть один авто, благодаря этому усилителю можно быстро и без проблем остановить даже многотонный большой транспорт. Сегодня ремонт вакуумного усилителя тормозов – это достаточно простая операция, которая проводится очень быстро.

Устройство ВУТ:

1. Общий корпус.
2. Диафрагма рабочая.
3. Рабочий специальный клапан.
4. Толкатель для педали.
5. Шток гидроцилиндра.
6. Пружина возвратная.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110

Главные поломки ВУТ, диагностика усилителя

Автомобильная тормозная система при поломке ВУТ не выходит из строя и будет продолжать работать далее. Из-за такой поломки управление автомобилем будет более сложным, то есть водитель должен прилагать уже значительно больше усилий для торможения. Среди главных общих причин поломок ВУТ может быть разрыв рабочего шланга, служащего для соединения ВУТ с самим двигателем. Такой разрыв шланга легко можно вычислить по характерному шипению, для ремонта изделия следует еще проверить затяжку хомута и качество самого шланга.

Трещины на трубке

Часто бывает ряд поломок внутри самого ВУ, обычно выходит из рабочего строя клапан, а также возможен износ резины либо разрыв упругой перегородки, заменить которые можно своими руками достаточно быстро. Также поломка вызывается разрывом общей диафрагмы усилителя тормоза, здесь изменяется герметичность данной системы, что приводит к травке воздуха в устройстве. Иногда при разбалтывании крепления рабочая мембрана может уйти чуть вперед, что приводит к появлению зазора, при этом будет издаваться определенный стук при торможении. Для решения данной проблемы следует отрегулировать шток и чуть выдвинуть его.

Для проверки исправности работы современного ВУ следует провести общую диагностику его работы. Желательно, до того как проверить вакуумный усилитель тормозов, исследовать работу автодвигателя, который может при этой поломке троить. Усилитель можно еще проверить так, выжимается педаль до упора, теперь запускается двигатель, если затем педаль опустится, то все нормально, а если положение ее не изменится, то тут уже требуется ремонт. Также можно проверить ВУТ таким образом, двигатель запускается и тут же жмется тормоз, далее двигатель выключается, а педаль жмется еще 30 секунд, если педаль будет чуть подниматься, то ВУТ неисправен точно. Диагностика и общая регулировка ВУТ должна проходить четко, постоянно и функционально, так как это является важным аспектом безопасности работы всего автомобиля.

Подробнее о проверке ВУТ:

Ремонт, снятие ВУТ и его разборка

Для ремонта и регулировки работы вакуумника требуется для начала правильно и грамотно снять сам усилитель. До такой операции следует проверить все признаки неисправности работы данного узла. Здесь требуется соблюдать четкий порядок всех работ при снятии усилителя, сначала следует очистить от грязи главный цилиндр, сам усилитель и трубопровод. Теперь потребуется отсоединить от цилиндра трубопроводы, а также резиновый шланг от клапана. Расшплинтовывается ось, и после этого отсоединяется вилка от самой педали автотормоза. Теперь требуется отвернуть гайки кронштейна тормоза, только это лучше делать вдвоем, чтобы удержать от падения главный цилиндр.

Теперь, сразу же после проведенных операций, можно вынуть сам усилитель, после отворачиваем 2 гайки и отсоединяем изделие от цилиндра. Далее затягиваются болты, поворачивается кольцо, а делается это так, чтобы выступы были напротив пазов, теперь болты отпускаются, после чего основание и крышка будут разъединены. Ослабляется контргайка и отворачивается вилка, снимается чехол для защиты и вынимается сам воздушный рабочий фильтр. Теперь выворачивается втулка толкателя и вынимается корпус с диафрагмой, разбирается клапан и другие детали усилителя. Разборка и ремонт такого усилителя в автомобиле ваз 2110 и в других отечественных марках будет одинаковым точно.

Дальше вынимается стопорная шайба, манжета уплотнителя и кольцо, только теперь уже можно осмотреть все детали и, если требуется, заменить их. Клапан обратный является здесь неразборным элементом, так что если он будет работать слабо, то он просто заменяется без ремонта. Такая разборка делается обычно только частично, а полная общая разборка требуется только в сложных ситуациях. Рекомендуется при таком снятии сначала изучить рекомендации в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомашины.

Фотоинструкция по разборке:

Старая диафрагма

Откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра и тормозной педали

Вынимаем конструкцию

Откручиваем гайки

Снимаем шплинт, отсоединяем педаль

Накручиваем две гайки, чтобы не вылетела пружина

Разгибаем завальцованные края

Получается так

Раздвигаем половины ВУТ, откручивая гайки

Поднимаем кверху

Отделяем диафрагму

Ремкомплект

Замена резинок на новые

Сборка и обработка изделия

До осуществления обработки и сборки требуется тщательно очистить все детали ВУТ, а если требуется, то заменить их. Рабочие детали еще можно промыть в обычном бензине, это делается со всеми элементами усилителя, кроме уплотнительного общего кольца, а после этого можно высушить детали струей воздуха. Далее проводится регулировка и сборка усилителя, сначала в основание вставляется кольцо и манжета, а после фиксируется их расположение. Закрепляется корпус на устройстве, а затем диафрагму желательно смазать тальком и установить ее на корпусный фланец. Теперь в диафрагму вкладывается опорное кольцо, а само изделие вставляется в оболочку опорного диска. Эта операция будет общей как для Москвича, так и для ваз 2109, так как конструкция усилителя везде единая.

Центральный клапан желательно покрыть дисульфидом молибдена, а после этого требуется удалить излишки этого порошка с детали. Теперь на клапан можно надеть опорную шайбу, а затем клапан установить на шайбе для фиксации. Далее в собранный узел следует вложить диафрагму, установить пружину и тарелку, а далее через отверстия вставить сам шток. Технологическим специальным винтом соединяется шток и корпус, при этом общая поверхность корпуса должна быть обработанной смазкой. Собирается крышка с клапаном, устанавливается пружина и надевается кольцо, а затем собирается крышка с корпусом.

Принцип работы вакуумного усилителя

Соединяется крышка с корпусным основанием, снимается усилитель и устанавливается на стенд для регулировки. Смазывается резьба регулировочного общего винта, чтобы защитить изделие от самоотвинчивания, при этом винт должен входить в шток до тех пор, пока поршень не будет передвигаться внутрь усилителя. Болт регулировочный смазывается для защиты от самоотвинчивания, а далее вворачивается в шток. Толкатель вставляется в корпус общего поршня и вворачивается втулка до упора. Теперь устанавливается фильтр и чехол, заворачивается контргайка и вилка на резьбу толкателя. Далее усилитель еще проходит ряд проверок на специальном стенде, требуемом для контроля работы.

Итоги, работа усилителя

Сегодня с трудом можно будет обнаружить хоть одного автомобилиста, который успел поездить на машинах с обычными простыми тормозами. Именно на таких старых автомобилях приходилось сильно давить на тормозные педали, когда требовалось быстро остановить авто. Следовало со всей силы давить на тормоз и вкладывать туда массу всего тела, а эта операция требовала физически больших усилий. Эти времена давно уже прошли, и на смену упрямой жесткой педали пришли тормоза с усилителем. У каждой машины принцип общей работы усилителей ВУТ будет идентичным, то есть конструкция изделия везде будет единой.

Видео

В этом видеоролике показано, как разобрать ВУТ:

Читайте также:

Ремонт вакуумного усилителя тормозов — как проверить и отремонтировать

Современный ВУТ, то есть вакуумный усилитель для тормозов, именуемый еще вакуумником, является очень важной конструкцией в автомобиле. Именно от такого хитрого и интересного устройства будет зависеть общая безопасность автомашины, особенно если автолюбителю нравится ездить на достаточно больших скоростях.  Если требуется сделать ремонт вакуумного усилителя тормозов, то в большинстве случаях его просто заменяют, что очень практично и удобно, но его можно и отремонтировать.

Зачем требуется усилитель тормоза

Место расположения

Благодаря такому удобному усилителю даже слабая женщина сможет легко управлять многотоннажным автомобилем. Используется этот усилитель для минимизации общих усилий автоводителя, который теперь сможет остановить даже очень тяжелый авто, причем максимально легко и очень быстро. Тормозящий большой момент создается здесь при минимальных усилиях при давлении на педаль тормоза, главный аспект работы ВУТ – это вакуумное усиление обычного механического движения. Сегодня без такой конструкции уже трудно представить хоть один авто, благодаря этому усилителю можно быстро и без проблем остановить даже многотонный большой транспорт. Сегодня ремонт вакуумного усилителя тормозов – это достаточно простая операция, которая проводится очень быстро.

Устройство ВУТ:

1. Общий корпус.
2. Диафрагма рабочая.
3. Рабочий специальный клапан.
4. Толкатель для педали.
5. Шток гидроцилиндра.
6. Пружина возвратная.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110

Главные поломки ВУТ, диагностика усилителя

Автомобильная тормозная система при поломке ВУТ не выходит из строя и будет продолжать работать далее. Из-за такой поломки управление автомобилем будет более сложным, то есть водитель должен прилагать уже значительно больше усилий для торможения. Среди главных общих причин поломок ВУТ может быть разрыв рабочего шланга, служащего для соединения ВУТ с самим двигателем. Такой разрыв шланга легко можно вычислить по характерному шипению, для ремонта изделия следует еще проверить затяжку хомута и качество самого шланга.

Трещины на трубке

Часто бывает ряд поломок внутри самого ВУ, обычно выходит из рабочего строя клапан, а также возможен износ резины либо разрыв упругой перегородки, заменить которые можно своими руками достаточно быстро. Также поломка вызывается разрывом общей диафрагмы усилителя тормоза, здесь изменяется герметичность данной системы, что приводит к травке воздуха в устройстве. Иногда при разбалтывании крепления рабочая мембрана может уйти чуть вперед, что приводит к появлению зазора, при этом будет издаваться определенный стук при торможении. Для решения данной проблемы следует отрегулировать шток и чуть выдвинуть его.

Для проверки исправности работы современного ВУ следует провести общую диагностику его работы. Желательно, до того как проверить вакуумный усилитель тормозов, исследовать работу автодвигателя, который может при этой поломке троить. Усилитель можно еще проверить так, выжимается педаль до упора, теперь запускается двигатель, если затем педаль опустится, то все нормально, а если положение ее не изменится, то тут уже требуется ремонт. Также можно проверить ВУТ таким образом, двигатель запускается и тут же жмется тормоз, далее двигатель выключается, а педаль жмется еще 30 секунд, если педаль будет чуть подниматься, то ВУТ неисправен точно. Диагностика и общая регулировка ВУТ должна проходить четко, постоянно и функционально, так как это является важным аспектом безопасности работы всего автомобиля.

Подробнее о проверке ВУТ:

Ремонт, снятие ВУТ и его разборка

Для ремонта и регулировки работы вакуумника требуется для начала правильно и грамотно снять сам усилитель. До такой операции следует проверить все признаки неисправности работы данного узла. Здесь требуется соблюдать четкий порядок всех работ при снятии усилителя, сначала следует очистить от грязи главный цилиндр, сам усилитель и трубопровод. Теперь потребуется отсоединить от цилиндра трубопроводы, а также резиновый шланг от клапана. Расшплинтовывается ось, и после этого отсоединяется вилка от самой педали автотормоза. Теперь требуется отвернуть гайки кронштейна тормоза, только это лучше делать вдвоем, чтобы удержать от падения главный цилиндр.

Теперь, сразу же после проведенных операций, можно вынуть сам усилитель, после отворачиваем 2 гайки и отсоединяем изделие от цилиндра. Далее затягиваются болты, поворачивается кольцо, а делается это так, чтобы выступы были напротив пазов, теперь болты отпускаются, после чего основание и крышка будут разъединены. Ослабляется контргайка и отворачивается вилка, снимается чехол для защиты и вынимается сам воздушный рабочий фильтр. Теперь выворачивается втулка толкателя и вынимается корпус с диафрагмой, разбирается клапан и другие детали усилителя. Разборка и ремонт такого усилителя в автомобиле ваз 2110 и в других отечественных марках будет одинаковым точно.

Дальше вынимается стопорная шайба, манжета уплотнителя и кольцо, только теперь уже можно осмотреть все детали и, если требуется, заменить их. Клапан обратный является здесь неразборным элементом, так что если он будет работать слабо, то он просто заменяется без ремонта. Такая разборка делается обычно только частично, а полная общая разборка требуется только в сложных ситуациях. Рекомендуется при таком снятии сначала изучить рекомендации в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомашины.

Фотоинструкция по разборке:

Старая диафрагма

Откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра и тормозной педали

Вынимаем конструкцию

Откручиваем гайки

Снимаем шплинт, отсоединяем педаль

Накручиваем две гайки, чтобы не вылетела пружина

Разгибаем завальцованные края

Получается так

Раздвигаем половины ВУТ, откручивая гайки

Поднимаем кверху

Отделяем диафрагму

Ремкомплект

Замена резинок на новые

Сборка и обработка изделия

До осуществления обработки и сборки требуется тщательно очистить все детали ВУТ, а если требуется, то заменить их. Рабочие детали еще можно промыть в обычном бензине, это делается со всеми элементами усилителя, кроме уплотнительного общего кольца, а после этого можно высушить детали струей воздуха. Далее проводится регулировка и сборка усилителя, сначала в основание вставляется кольцо и манжета, а после фиксируется их расположение. Закрепляется корпус на устройстве, а затем диафрагму желательно смазать тальком и установить ее на корпусный фланец. Теперь в диафрагму вкладывается опорное кольцо, а само изделие вставляется в оболочку опорного диска. Эта операция будет общей как для Москвича, так и для ваз 2109, так как конструкция усилителя везде единая.

Центральный клапан желательно покрыть дисульфидом молибдена, а после этого требуется удалить излишки этого порошка с детали. Теперь на клапан можно надеть опорную шайбу, а затем клапан установить на шайбе для фиксации. Далее в собранный узел следует вложить диафрагму, установить пружину и тарелку, а далее через отверстия вставить сам шток. Технологическим специальным винтом соединяется шток и корпус, при этом общая поверхность корпуса должна быть обработанной смазкой. Собирается крышка с клапаном, устанавливается пружина и надевается кольцо, а затем собирается крышка с корпусом.

Принцип работы вакуумного усилителя

Соединяется крышка с корпусным основанием, снимается усилитель и устанавливается на стенд для регулировки. Смазывается резьба регулировочного общего винта, чтобы защитить изделие от самоотвинчивания, при этом винт должен входить в шток до тех пор, пока поршень не будет передвигаться внутрь усилителя. Болт регулировочный смазывается для защиты от самоотвинчивания, а далее вворачивается в шток. Толкатель вставляется в корпус общего поршня и вворачивается втулка до упора. Теперь устанавливается фильтр и чехол, заворачивается контргайка и вилка на резьбу толкателя. Далее усилитель еще проходит ряд проверок на специальном стенде, требуемом для контроля работы.

Итоги, работа усилителя

Сегодня с трудом можно будет обнаружить хоть одного автомобилиста, который успел поездить на машинах с обычными простыми тормозами. Именно на таких старых автомобилях приходилось сильно давить на тормозные педали, когда требовалось быстро остановить авто. Следовало со всей силы давить на тормоз и вкладывать туда массу всего тела, а эта операция требовала физически больших усилий. Эти времена давно уже прошли, и на смену упрямой жесткой педали пришли тормоза с усилителем. У каждой машины принцип общей работы усилителей ВУТ будет идентичным, то есть конструкция изделия везде будет единой.

Видео

В этом видеоролике показано, как разобрать ВУТ:

Читайте также:

Ремонт вакуумного усилителя тормозов — как проверить и отремонтировать

Современный ВУТ, то есть вакуумный усилитель для тормозов, именуемый еще вакуумником, является очень важной конструкцией в автомобиле. Именно от такого хитрого и интересного устройства будет зависеть общая безопасность автомашины, особенно если автолюбителю нравится ездить на достаточно больших скоростях. Если требуется сделать ремонт вакуумного усилителя тормозов, то в большинстве случаях его просто заменяют, что очень практично и удобно, но его можно и отремонтировать.

Зачем требуется усилитель тормоза

Место расположения

Благодаря такому удобному усилителю даже слабая женщина сможет легко управлять многотоннажным автомобилем. Используется этот усилитель для минимизации общих усилий автоводителя, который теперь сможет остановить даже очень тяжелый авто, причем максимально легко и очень быстро. Тормозящий большой момент создается здесь при минимальных усилиях при давлении на педаль тормоза, главный аспект работы ВУТ – это вакуумное усиление обычного механического движения. Сегодня без такой конструкции уже трудно представить хоть один авто, благодаря этому усилителю можно быстро и без проблем остановить даже многотонный большой транспорт. Сегодня ремонт вакуумного усилителя тормозов – это достаточно простая операция, которая проводится очень быстро.

Устройство ВУТ:

1. Общий корпус.
2. Диафрагма рабочая.
3. Рабочий специальный клапан.
4. Толкатель для педали.
5. Шток гидроцилиндра.
6. Пружина возвратная.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110

Главные поломки ВУТ, диагностика усилителя

Автомобильная тормозная система при поломке ВУТ не выходит из строя и будет продолжать работать далее. Из-за такой поломки управление автомобилем будет более сложным, то есть водитель должен прилагать уже значительно больше усилий для торможения. Среди главных общих причин поломок ВУТ может быть разрыв рабочего шланга, служащего для соединения ВУТ с самим двигателем. Такой разрыв шланга легко можно вычислить по характерному шипению, для ремонта изделия следует еще проверить затяжку хомута и качество самого шланга.

Трещины на трубке

Часто бывает ряд поломок внутри самого ВУ, обычно выходит из рабочего строя клапан, а также возможен износ резины либо разрыв упругой перегородки, заменить которые можно своими руками достаточно быстро. Также поломка вызывается разрывом общей диафрагмы усилителя тормоза, здесь изменяется герметичность данной системы, что приводит к травке воздуха в устройстве. Иногда при разбалтывании крепления рабочая мембрана может уйти чуть вперед, что приводит к появлению зазора, при этом будет издаваться определенный стук при торможении. Для решения данной проблемы следует отрегулировать шток и чуть выдвинуть его.

Для проверки исправности работы современного ВУ следует провести общую диагностику его работы. Желательно, до того как проверить вакуумный усилитель тормозов, исследовать работу автодвигателя, который может при этой поломке троить. Усилитель можно еще проверить так, выжимается педаль до упора, теперь запускается двигатель, если затем педаль опустится, то все нормально, а если положение ее не изменится, то тут уже требуется ремонт. Также можно проверить ВУТ таким образом, двигатель запускается и тут же жмется тормоз, далее двигатель выключается, а педаль жмется еще 30 секунд, если педаль будет чуть подниматься, то ВУТ неисправен точно. Диагностика и общая регулировка ВУТ должна проходить четко, постоянно и функционально, так как это является важным аспектом безопасности работы всего автомобиля.

Подробнее о проверке ВУТ:

Ремонт, снятие ВУТ и его разборка

Для ремонта и регулировки работы вакуумника требуется для начала правильно и грамотно снять сам усилитель. До такой операции следует проверить все признаки неисправности работы данного узла. Здесь требуется соблюдать четкий порядок всех работ при снятии усилителя, сначала следует очистить от грязи главный цилиндр, сам усилитель и трубопровод. Теперь потребуется отсоединить от цилиндра трубопроводы, а также резиновый шланг от клапана. Расшплинтовывается ось, и после этого отсоединяется вилка от самой педали автотормоза. Теперь требуется отвернуть гайки кронштейна тормоза, только это лучше делать вдвоем, чтобы удержать от падения главный цилиндр.

Теперь, сразу же после проведенных операций, можно вынуть сам усилитель, после отворачиваем 2 гайки и отсоединяем изделие от цилиндра. Далее затягиваются болты, поворачивается кольцо, а делается это так, чтобы выступы были напротив пазов, теперь болты отпускаются, после чего основание и крышка будут разъединены. Ослабляется контргайка и отворачивается вилка, снимается чехол для защиты и вынимается сам воздушный рабочий фильтр. Теперь выворачивается втулка толкателя и вынимается корпус с диафрагмой, разбирается клапан и другие детали усилителя. Разборка и ремонт такого усилителя в автомобиле ваз 2110 и в других отечественных марках будет одинаковым точно.

Дальше вынимается стопорная шайба, манжета уплотнителя и кольцо, только теперь уже можно осмотреть все детали и, если требуется, заменить их. Клапан обратный является здесь неразборным элементом, так что если он будет работать слабо, то он просто заменяется без ремонта. Такая разборка делается обычно только частично, а полная общая разборка требуется только в сложных ситуациях. Рекомендуется при таком снятии сначала изучить рекомендации в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомашины.

Фотоинструкция по разборке:

Старая диафрагма

Откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра и тормозной педали

Вынимаем конструкцию

Откручиваем гайки

Снимаем шплинт, отсоединяем педаль

Накручиваем две гайки, чтобы не вылетела пружина

Разгибаем завальцованные края

Получается так

Раздвигаем половины ВУТ, откручивая гайки

Поднимаем кверху

Отделяем диафрагму

Ремкомплект

Замена резинок на новые

Сборка и обработка изделия

До осуществления обработки и сборки требуется тщательно очистить все детали ВУТ, а если требуется, то заменить их. Рабочие детали еще можно промыть в обычном бензине, это делается со всеми элементами усилителя, кроме уплотнительного общего кольца, а после этого можно высушить детали струей воздуха. Далее проводится регулировка и сборка усилителя, сначала в основание вставляется кольцо и манжета, а после фиксируется их расположение. Закрепляется корпус на устройстве, а затем диафрагму желательно смазать тальком и установить ее на корпусный фланец. Теперь в диафрагму вкладывается опорное кольцо, а само изделие вставляется в оболочку опорного диска. Эта операция будет общей как для Москвича, так и для ваз 2109, так как конструкция усилителя везде единая.

Центральный клапан желательно покрыть дисульфидом молибдена, а после этого требуется удалить излишки этого порошка с детали. Теперь на клапан можно надеть опорную шайбу, а затем клапан установить на шайбе для фиксации. Далее в собранный узел следует вложить диафрагму, установить пружину и тарелку, а далее через отверстия вставить сам шток. Технологическим специальным винтом соединяется шток и корпус, при этом общая поверхность корпуса должна быть обработанной смазкой. Собирается крышка с клапаном, устанавливается пружина и надевается кольцо, а затем собирается крышка с корпусом.

Принцип работы вакуумного усилителя

Соединяется крышка с корпусным основанием, снимается усилитель и устанавливается на стенд для регулировки. Смазывается резьба регулировочного общего винта, чтобы защитить изделие от самоотвинчивания, при этом винт должен входить в шток до тех пор, пока поршень не будет передвигаться внутрь усилителя. Болт регулировочный смазывается для защиты от самоотвинчивания, а далее вворачивается в шток. Толкатель вставляется в корпус общего поршня и вворачивается втулка до упора. Теперь устанавливается фильтр и чехол, заворачивается контргайка и вилка на резьбу толкателя. Далее усилитель еще проходит ряд проверок на специальном стенде, требуемом для контроля работы.

Итоги, работа усилителя

Сегодня с трудом можно будет обнаружить хоть одного автомобилиста, который успел поездить на машинах с обычными простыми тормозами. Именно на таких старых автомобилях приходилось сильно давить на тормозные педали, когда требовалось быстро остановить авто. Следовало со всей силы давить на тормоз и вкладывать туда массу всего тела, а эта операция требовала физически больших усилий. Эти времена давно уже прошли, и на смену упрямой жесткой педали пришли тормоза с усилителем. У каждой машины принцип общей работы усилителей ВУТ будет идентичным, то есть конструкция изделия везде будет единой.

Видео

В этом видеоролике показано, как разобрать ВУТ:

Читайте также:

Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы

Профессиональная замена и ремонт вакуумного усилителя тормозов автомобиля в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы. Мы устраним неисправность механизма и улучшим эффективность тормозной системы.

Как понять, что сломался усилитель тормозов?

Чтобы понять, что автомобиль нуждается в профессиональной помощи, нужно произвести следующие действия:

1. Выключить зажигание и несколько раз нажать на педаль тормоза (для создания ощутимого усилия).

2. Удерживая тормоз, завести мотор.

3. При исправности данного узла педаль переместится несколько вниз, а усилие будет уменьшено.

4. В случае если усилие осталось неизменным, требуется замена или ремонт вакуумного усилителя тормозов.

Если проверка показала, что вакуумный усилитель неисправен, обратитесь в «Эвис-Моторс». Наши специалисты диагностируют поломку и помогут от нее избавиться.

Преимущества ремонта в «Эвис-Моторс»

Для замены и ремонта элементов необходим ремкомплект и специальные инструменты. Кроме того, без должного уровня профессионализма безошибочно выполнить данную процедуру не удастся. Самостоятельное вмешательство в тормозную систему может спровоцировать сбои в ее работе. Не стоит рисковать — лучше сразу приехать к нашим мастерам.

Мы поможем установить степень износа, определим, как лучше поступить — осуществить полную замену агрегата или устранить неисправность локально.

На нашем складе имеются все необходимые комплектующие, поэтому вам не придется тратить время на их поиск. Стоимость услуг указана в прайс-листе. Цена ремонта вакуумного усилителя тормозов зависит от модели вашего авто и стоимости запчастей, поэтому реальная сумма может несколько отличаться от указанной на сайте.

Возможно Вас также заинтересуют следующие виды ремонта тормозной системы:

Мы осуществляем ремонт вакуумного усилителя тормозов в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы следующих марок авто:

Acura

Alfa Romeo

Audi

BMW

Cadillac

Chery

Chevrolet

Chrysler

Citroen

Daewoo

Dodge

Fiat

Ford

Geely

Great Wall

Honda

Hyundai

Infiniti

Jeep

KIA

Land Rover

Lexus

Lifan

Mazda

Mercedes

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Seat

Skoda

SsangYong

Subaru

Suzuki

Toyota

Volkswagen

Volvo

Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г.

Москвы

Зачем нужен усилитель тормоза?

ВУТ – важный элемент тормозной системы, позволяющий водителю путем небольшого физического усилия приводить в движение педаль тормоза. Принцип работы прост: создаётся вакуум в рабочей камере, разделенной диафрагмой на атмосферную и вакуумную части. Если ВУТ работает корректно, в атмосферную камеру поступает воздух. Диафрагма отклоняется и толкает поршень гидроцилиндра – срабатывают тормоза и происходит остановка автомобиля. Когда водитель отпускает педаль, возвратная пружина возвращает на место диафрагму, торможение прекращается.

О неисправности вакуумника свидетельствует проваливающаяся или туго ходящая тормозная педаль, на которую приходится несколько раз с усилием нажимать, чтобы она сработала.

Типичные поломки ВУТ и их признаки

Обычно вакуумник выходит из строя по следующим причинам:

• разрыв рабочей мембраны;
• ссохлась прокладка клапана;
• износ соединения или вакуумного шланга трубопровода;
• поломка обратного клапана;
• потеря герметичности рабочей камеры.

Основная неполадка ВУТа – разрыв диафрагмы из-за естественного износа резины. Характерный свист под капотом и западающий тормоз говорят о том, что произошла разгерметизация, наблюдается подсос воздуха в гидравлическую часть тормозной системы. Это можно проверить по количеству тормозной жидкости. Если уровень упал, значит, она вытекает через порванную внутреннюю манжету главного цилиндра.

Замена или ремонт?

На вопрос о том, что лучше сделать – провести замену или ремонт вакуумного усилителя тормозов — отвечают после тщательной диагностики агрегата. Процедура включает в себя проверку герметичности камеры ВУТа на специальном стенде, а также его разборку и дефектовку рабочих элементов. Если износ вакуумника более 70%, ставят новый узел. В остальных случаях проблема решается индивидуально, с учетом марки машины и рекомендаций производителя.

Вакуумные усилители на недорогих автомобилях обычно меняются, а не ремонтируются, поскольку, как правило, агрегаты поставляют в виде неразборных блоков. Стоимость нового вакуумника оказывается ниже, чем цена ремонтных работ.

ВУТы на премиальных иномарках поддаются восстановлению, многие производители выпускают ремкомплекты хорошего качества. Впоследствии восстановленные усилители работают долгое время, без нареканий. Главное условие – использование оригинальных запчастей и расходных материалов, а не дешевых аналогов китайского производства.

4 причины обратиться в автосервис DDCAR

Сотни автовладельцев получили помощь в автосервисе DDCAR. Наши клиенты отмечают такие преимущества обслуживания у нас:

1. На все ремонтные работы даём гарантию 6 месяцев.
2. Быстрое обслуживание. Вы получите автомобиль с полностью исправным ВУТом через 1-2 дня!
3. Большой каталог запчастей. На нашем складе всегда в наличии более 10 000 деталей для машин разных моделей и марок.
4. Мастера с большим опытом. Наши слесари имеют опыт работы от 10 лет.

Обнаружили неисправность вакуумного усилителя тормозов? Запишитесь в автосервис DDCAR в Москве – мы устраним проблему и не заставим вас долго ждать.

Ремонт вакуумного усилителя УАЗ-3151

При выходе усилителя из строя на поршни главного цилиндра передается только усилие от ноги водителя через толкатель 33 (см. рис. 1), клапан управления, буфер 20 и шток 7.

Повышенная величина усилия на педаль указывает на необходимость осмотра и, возможно, ремонта усилителя.

При выходе из строя уплотнителей, пружин и других деталей усилитель снимите с автомобиля, отсоединив предварительно от него главный тормозной цилиндр, шланг, педаль и разберите.

Перед разборкой нанесите метки на корпусе и крышке, чтобы при сборке установить их на свои первоначальные места.

Рис. 1. Вакуумный усилитель

Разбирайте и собирайте усилитель в специальном приспособлении с помощью небольшого пресса.

Усилитель установите четырьмя болтами, с надетыми на них резиновыми втулками для предохранения резьбы от повреждения в отверстия неподвижно установленной плиты.

На два болта крышки вторичной камеры, также предохранив предварительно их резьбу, установите специальный рычаг с отверстиями под эти болты и, надавливая на него с небольшим усилием прессом, поверните крышку до совмещения выступов на корпусе усилителя с впадинами на крышке.

Прочие операции не требуют специальных приспособлений.

При сборке рабочие поверхности трения деталей 6,17, 24, 25 и контактирующие поверхности крышки 1 с диафрагмой 18 смажьте смазкой ЦИАТИМ–221.

После сборки усилитель проверьте на работоспособность и герметичность.

Для этого присоедините шланг к обратному клапану и при работающем двигателе приложите усилие 196–294 Н (20–30 кгс) к толкателю 33. При этом корпус клапана управления вместе с толкателем должен перемещаться до упора.

После снятия усилия с толкателя 33 корпус клапана управления должен возвратиться в исходное положение.

По истечении 2–3 мин после остановки двигателя при нажатии на толкатель 33 должно прослушиваться шипение воздуха, поступающего в усилитель через клапан управления.

Перед установкой главного тормозного цилиндра на усилитель отрегулируйте вылет штока 7 относительно привалочной плоскости крышки 1 на величину 7,78 –8 мм и вылет толкателя 33 относительно привалочной плоскости корпуса 23 на величину 134,7– 136,3 мм.

Ремонт и замена тормозного вакуумного усилителя от 2350 руб. в сети СТО

Пришла пора заменить вакуумный усилитель тормозов?

Вакуумный усилитель – устройство, представляющее собой самый распространенный тип усилителей, устанавливаемых на современные автомобили. Благодаря ему каждая поездка становится не только безопасной, но и комфортной: педаль тормоза молниеносно реагирует на малейшее нажатие со стороны водителя, заставляя машину останавливаться и не требуя от человека, который сидит за рулем, прилагать для этого немыслимые усилия (что в экстремальной ситуации не создаст ничего, кроме дополнительных проблем).

 

На чем основан функционал вакуумного усилителя и почему он ломается

Вакуумный усилитель способен функционировать благодаря разнице давления в вакуумной и атмосферной камере. В процессе работы он направляет образующийся потенциал в помощь автовладельцу. Одно дело прижимать колодки к тормозным диском, просто надавливая на педаль тормоза, другое – открывать педалью небольшой клапан, который сам создаст в тормозных магистралях давление, необходимое для остановки транспортного средства. Разница в прилагаемых усилиях составляет несколько десятков килограмм, что даже для физически подготовленного водителя является величиной ощутимой.
Механические нагрузки через вакуумный усилитель передаются достаточно большие. Следовательно, из строя чаще всего выходят те элементы устройства, которые участвуют в процессе больше других. Бесконечно долго может работать неподвижный корпус вакуумного усилителя, зато очень ограничен ресурс его клапанов, в которых при длительной эксплуатации может появиться выработка. Неподвержен износу рычаг управления устройством, зато разрыв диафрагмы является достаточно распространенной проблемой.
К полному отказу тормозной системы поломка вакуумного усилителя, конечно же, не приведет, но в управляемости автомобиль от этого заметно потеряет. А благополучно выбраться из экстремальной ситуации при неисправном вакуумном усилителе, и вовсе, будет очень проблематично.

Как понять, что вакуумный усилитель нуждается в замене

Замена вакуумного усилителя – это дело квалифицированных специалистов аккредитованного сервисного центра. Но сделать вывод о том, что данный узел нуждается в замене, водитель может и самостоятельно. В первую очередь об этом говорит снижение эффективности торможения: для того чтобы замедлить движение, необходимо давить на педаль тормоза непропорционально сильно. Кроме этого судить о неисправности устройства можно по следующим признакам:

• появление свиста, шипения и других посторонних звуков при нажатии на педаль тормоза;
• перебои в работе двигателя, вызванные подсасыванием воздуха из вакуумной камеры усилителя во внутреннее пространство впускного коллектора;
• изменение хода педали тормоза (педаль начинает проваливаться).

Для того чтобы произвести замену вакуумного усилителя на качественный и надежный узел от проверенного производителя, вам достаточно посетить один из наших сервисных центров. Мы всегда приступаем к работе, стопроцентно определив истинную причину неисправности, поэтому деньги, потраченные на ремонт на наших станциях технического обслуживания, никогда не будут потрачены впустую.
 

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов расположен между главным тормозным цилиндром и перегородкой. Замена усилителя требует снятия главного тормозного цилиндра, поэтому, если вы подозреваете, что главный тормозной цилиндр не на должном уровне, это также хорошее время для его замены.

Если ваш вакуумный усилитель тормозов выходит из строя, вы можете заметить, что для остановки автомобиля требуется немного больше энергии ног, чем раньше. Если проблема усугубляется, двигатель может захотеть выключиться, когда вы остановитесь.Обратите внимание на эти предупреждения. Вы можете ездить с неисправным усилителем тормозов в нормальном движении, но когда случается что-то неожиданное, и вам действительно нужно в спешке остановить машину, то если усилитель тормозов не в хорошем состоянии, у вас будут проблемы.

Часть 1 из 3: Удаление усилителя

Необходимые материалы

• Ключ для прокачки тормозов
• Тормозная жидкость
• Колпачки тормозных магистралей (1/8 «)
• Бутылочка-ловушка с прозрачной пластиковой трубкой
• Набор комбинированных ключей
• Стойки для домкратов
• Источник света
• Ключи линейные
• Гаечный ключ
• Пассатижи
• Инструмент для измерения толкателя
• Резиновые заглушки для отверстий магистрали в главном цилиндре
• Защитные очки
• Отвертки крестовые и прямые
• Набор торцевых ключей с удлинителями и вертлюгами
• Подстилка для индейки
• Руководство по ремонту

Шаг 1. Слейте тормозную жидкость .Используя палочку для индейки, откачайте жидкость из главного цилиндра в емкость. Эта жидкость не будет использоваться повторно, поэтому утилизируйте ее надлежащим образом.

Шаг 2: Ослабьте тормозные магистрали . Возможно, вы не захотите снимать тормозные магистрали на этом этапе, потому что из них начнет капать жидкость, как только они будут отсоединены. Но лучше всего отсоединить стропы от главного цилиндра до того, как будет ослаблен какой-либо из болтов, удерживающих его на автомобиле.

Используйте свой линейный ключ, чтобы ослабить стропы, затем просто слегка завинтите их, пока не будете готовы снять главный цилиндр.

Шаг 3: Отсоедините вакуумную линию . К усилителю через пластиковый обратный клапан присоединен большой вакуумный шланг, который выглядит как угловой фитинг. Отсоедините вакуумный шланг и вытащите клапан из штуцера усилителя. Этот клапан следует заменять вместе с бустером.

Шаг 4: Снимите главный цилиндр . Снимите два крепежных болта, которыми главный цилиндр крепится к усилителю, и отсоедините все выключатели стоп-сигналов или электрические разъемы.Отвинтите тормозные магистрали и установите резиновые колпачки на концах магистрали, затем вставьте пробки в отверстия в главном цилиндре. Крепко возьмитесь за главный цилиндр и снимите его с усилителя.

Шаг 5: Открутите и снимите усилитель тормозов . Найдите и снимите четыре болта, которыми усилитель тормозов крепится к брандмауэру под приборной панелью. Скорее всего, до них будет нелегко добраться, но с вашими вертлюжками и удлинителями вы сможете получить преимущество.

Отсоедините толкатель от педали тормоза, и усилитель готов к выходу.Вернитесь под капот и снимите его с брандмауэра.

Часть 2 из 3: Регулировка и установка усилителя

Шаг 1: Установите усилитель тормозов . Установите новый бустер так же, как вы сняли старый. Подсоедините тягу педали тормоза и вакуумную магистраль. Запустите двигатель и дайте ему поработать около 15 секунд на холостом ходу, затем заглушите его.

Шаг 2: Отрегулируйте толкатель педали тормоза . Эта регулировка педали тормоза, вероятно, уже будет правильной, но все равно проверьте ее.Если свободного хода нет, тормоза не будут отпускаться во время движения. У большинства автомобилей свободный люфт составляет около 5 мм; проверьте правильность размера в руководстве по ремонту.

Шаг 3: Проверить толкатель усилителя . Толкатель усилителя может быть правильно настроен на заводе, но не рассчитывайте на это. Чтобы проверить размер, вам понадобится толкатель для измерения.

Инструмент сначала прикладывается к основанию главного цилиндра, и шток перемещается для контакта с поршнем.Затем инструмент прикладывают к усилителю, и шток показывает, каким будет расстояние между штоком усилителя и поршнем главного цилиндра, когда детали будут скреплены болтами.

Зазор между штоком и поршнем указан в руководстве по ремонту. Вероятно, это будет около 0,020 ». Если регулировка необходима, она выполняется поворотом гайки на конце толкателя.

Шаг 3: Установите главный цилиндр . Установите главный цилиндр на усилитель, но пока не затягивайте гайки полностью.Установить линейные фитинги проще, при этом главный цилиндр все еще можно покачивать.

После того, как линии будут подключены и натянуты вручную, затяните крепежные гайки на усилителе, затем затяните фитинги линии. Установите на место все электрические соединения и наполните резервуар свежей жидкостью.

Часть 3 из 3: Прокачка тормозов

Шаг 1: Поднимите автомобиль . Убедитесь, что автомобиль стоит на стоянке или на первой передаче, если это механическая коробка передач. Включите тормоз и подложите под задние колеса противооткатные упоры.Поднимите переднюю часть машины и поставьте ее на хорошие домкраты.

• Предупреждение : Работа под автомобилем — потенциально одна из самых опасных вещей, которые может сделать домашний механик, поэтому вы не хотите рисковать, что машина может сместиться и упасть на вас, пока вы работаете под ним. Следуйте этим инструкциям и убедитесь, что автомобиль надежно закреплен.

Шаг 2: Снимите колеса . Возможно, нет необходимости снимать колеса для доступа к винтам для удаления воздуха, но это упростит выполнение работы.

Шаг 3: Присоедините уловитель . Прикрепите шнур к уловителю до штуцера для прокачки колеса, который находится дальше всего от главного цилиндра. Попросите помощника сесть в машину и несколько раз нажать на педаль тормоза.

Если педаль реагирует, попросите их накачать ее, пока она не станет твердой. Если педаль не реагирует, попросите их прокачать ее несколько раз, а затем удерживайте ее на полу. Удерживая педаль нажатой, откройте штуцер для удаления воздуха и дайте жидкости и воздуху выйти.Затем закройте спускной винт. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока жидкость, выходящая из винта, не освободится от пузырьков воздуха.

Продолжайте прокачивать тормоза на всех четырех колесах, двигаясь к левому переднему колесу, которое находится ближе всего к главному цилиндру. Периодически пополняйте резервуар. Не позволяйте резервуару опустеть во время этого процесса, иначе вам придется начинать все сначала. Когда вы закончите, педаль должна быть твердой. Если этого не произошло, повторяйте процесс до тех пор, пока он не появится.

Шаг 4: Протестируйте автомобиль .Долейте главный цилиндр и снова наденьте колпачок. Установите колеса и поставьте автомобиль на землю. Прокатитесь и попробуйте тормоза. Обязательно проехав достаточно долго, чтобы тормоза прогрелись. Обратите особое внимание на то, правильно ли они отпускаются, чтобы вы знали, что ваши толкатели отрегулированы правильно.

Замена усилителя тормозов может занять несколько часов или несколько дней, в зависимости от вашего автомобиля. Чем новее ваша машина, тем сложнее будет работа.Если вы заглянете под капот своего автомобиля или под приборную панель и решите, что лучше не брать это на себя, в YourMechanic всегда доступна профессиональная помощь, механики которой могут выполнить замену усилителя тормозов за вас.

Замена усилителя тормозов | Стоимость и услуги

Диапазон для всех автомобилей

325 долл. США Диапазон для всех автомобилей 1250 долларов США

Этот диапазон охватывает среднюю замену усилителя тормозов.Сообщите нам свой автомобиль, чтобы получить гарантированную цену от RepairSmith.

В наш ремонт входит:

Сертифицированный механик •
12 месяцев | Гарантия на 12000 миль

Легкое онлайн-бронирование • 7 дней в неделю

Симптомы неисправности усилителя тормозов

Отсутствие тормозного усилия

Если вы хотите быть профессионалом и доказать свою способность тормозить без мощности, сейчас ваш шанс. Раньше в автомобилях не было механических тормозов, и их было, ну, труднее тормозить. Если вы обнаружите, что использование педали тормоза становится трудоемким, и ваши остановки занимают все больше и больше времени, вы потеряли свои электрические тормоза, что может быть результатом поломки бустера, который необходимо заменить.

Утечки

Мы надеемся, что у вас нет утечек в машине или. . . в другом месте. Но если вы это сделаете (то есть в вашей машине), это может быть утечка гидравлической тормозной жидкости из поврежденного усилителя тормозов.Опять же, утечки являются признаком того, что требуется замена усилителя тормозов.

Сигнальные лампы

Послушайте, мы знаем, что вам нравится игнорировать предупреждающие огни, когда они появляются на вашей приборной панели. Вы и все остальные. Если усилитель тормозов неисправен, могут загореться контрольные лампы ABS или системы контроля тяги. Вы даже можете получить знаменитую сигнальную лампу проверки двигателя, что означает, что вам, вероятно, также следует проверить свой двигатель.

Получить цитату 12 месяцев | Гарантия на 12000 миль

Бустеры и запчасти — Harmon Classic Brakes

Некоторые ранние инновации с тормозами сейчас кажутся намного опережающими свое время. Например, система экстренного торможения была впервые представлена ​​в 1903 году с базирующейся в Чикаго Tincher. Небольшой насос сжатого воздуха, чтобы остановить машину, или, если хотите, тот же насос может накачать шины или засвистеть.Pierce-Arrow 1928 года был первым серийным автомобилем, оснащенным вакуумным усилителем мощности для тормозов (Bragg-Kliesrath). В середине 20-х годов Калеб Брэгг и Виктор Клисрат изобрели усилитель тормозов с вакуумным усилителем для авиационной промышленности. Впускной коллектор создавал разрежение, необходимое для уменьшения усилия, необходимого для включения тормозов. Автомобили Chandler с 1927 по 1929 год поставлялись с вакуумным усилителем Westinghouse, а к началу 30-х годов Lincoln, Cadillac, Duesenberg, Stutz и Mercedes также включали барабанные тормоза с вакуумным усилителем.Барабанные тормоза остались стандартными, потому что они работали хорошо и были дешевле в производстве, чем дисковые тормоза.

Начиная с 40-х годов стали появляться и другие вспомогательные системы с усилителем. К 50-м годам электрические тормоза стали обычным явлением. Такие системы, как Hydrovac, Hydroboost и Treadle-Vac (известные как Easamatic в 1952-1956 Packard), были установлены на заводе. В системе Hydrovac, когда водитель нажимал педаль тормоза, давление жидкости повышалось в рабочем цилиндре и колесных цилиндрах. Повышенное давление активировало клапан, который, в свою очередь, приводил в действие треугольное плечо.Рычаг вращал клапаны, чтобы закрыть атмосферный клапан и открыть вакуумный клапан, втягивая вакуумный воздух в большую камеру и прижимая сильфон к клапану в рабочем цилиндре, чтобы увеличить давление жидкости на колеса. Это была настоящая система Руба Голдберга.

Усилителем мощности Bendix был Treadle-Vac, установленный на половице прямо под педалью тормоза и доступный на всех автомобилях GM 50-х годов, а также на моделях Edsel, Lincoln, Mercury, Hudson, Nash и Mercedes. Treadle-Vac был однолинейной системой, а это означало, что отказ любого шланга или соединения мог повредить всю систему.В 1959 году усилитель мощности Delco-Moraine был установлен высоко на брандмауэре и стал предпочтительной системой. Все эти системы означали, что водителю больше не нужно было тормозить, чтобы остановить машину. С гораздо меньшим давлением машину можно было остановить.

Какие проблемы могут возникнуть с усилителем тормозов?

Используя вакуумное давление в ваших интересах, усилители тормозов позволяют остановить автомобиль с минимальным усилием на педали. Однако сама внутренняя работа, которая обеспечивает эту ценную помощь, может потерпеть неудачу, оставив большую часть работы в ваших руках без какого-либо уведомления. Хотя это относительно редко, важно знать, на что обращать внимание, чтобы определить, выходит ли из строя ваш усилитель тормозов. Затем вы можете предпринять правильные шаги, чтобы устранить проблему и поддерживать свой автомобиль в оптимальном состоянии милю за милей.

В усилителях тормозов

используется вакуум от двигателя или автономный насос, чтобы замедлить автомобиль при нажатии на тормоза. Это упрощает нажатие на педаль тормоза и улучшает тормозную реакцию автомобиля.Каждый компонент должен безотказно выполнять свою работу, иначе усилитель тормозов не сможет оказать нужное давление. Когда это произойдет, вы можете заметить следующие симптомы.

• Тяжело нажимать на педаль тормоза

Когда система полностью исправна и в системе все в порядке, усилитель тормозов позволяет легче нажимать на педаль тормоза при нажатии на тормоза, чтобы остановить автомобиль. Это не обязательно сделает тормоза лучше, как думает большинство людей, но определенно сделает вождение и остановку автомобилем более приятным.

Однако, когда система перестает работать правильно, вы должны приложить это дополнительное давление к педали тормоза, чтобы активировать тормоза. Итак, когда бустер начинает выходить из строя, вы, вероятно, заметите, что педаль нажимать намного сложнее.

• Увеличенный тормозной путь

Без усилителя тормозов мощность вашей тормозной системы значительно снизится. При этом вы можете заметить, что тормозной путь вашего автомобиля увеличился на несколько футов и более.Эта проблема, вероятно, будет усугубляться до тех пор, пока проблемы с усилителем тормозов не будут решены должным образом.

• Двигатель глохнет при торможении

Если уплотнения внутри усилителя тормозов вышли из строя, система может попытаться создать больше разрежения из двигателя для компенсации. В определенный момент чрезмерная тяга приведет к остановке двигателя при нажатии на педаль тормоза. При таком высоком вакууме, протекающем через систему, это может даже привести к попаданию тормозной жидкости внутрь усилителя, а также к повреждению уплотнений в главном цилиндре.

Если вы заметили любую из этих проблем, важно найти проблему и выполнить весь необходимый ремонт. Езда с неисправным или неисправным усилителем тормозов довольно опасна, так как в будущем может привести к полному отказу тормозов.

Ремонт усилителя силового тормоза обычно означает замену усилителя из-за их конструкции. Некоторые ускорители старой конструкции будут разбираться с помощью обычных ручных инструментов, но многие из них имеют гофрированную конструкцию, что делает невозможным без специальных инструментов и оборудования.Если бустер действительно плохой и необходимо сохранить исходный бустер, существуют доступные службы, которые восстановят ваш существующий блок. Замена — вообще лучший путь.

Описанные выше симптомы могут наводить на мысль, что усилитель тормозов действительно плохой. Однако есть и другие причины, по которым усилитель тормозов может показаться неисправным, но это что-то очень простое. При диагностике проблемы обязательно проверьте следующее:

• Низкое разрежение от двигателя
• Отказ обратного клапана или втулки на бустере
• Неправильный или отсоединенный вакуумный шланг

Примером одной из этих небольших проблем, упомянутых выше, является что-то столь же простое, как шланг. Если вместо вакуумной магистрали использовался топливный шланг, он мог бы разрушиться и оставить усилитель тормозов без давления, необходимого для правильной работы. Какое разочарование пройти через замену усилителя, чтобы узнать, что простой шланг может решить проблему.

Понимая, что снижает эффективность усилителя тормозов, вы можете выполнить необходимый ремонт и быстро вернуть свой автомобиль в путь. Вы также сэкономите деньги в долгосрочной перспективе, точно определив проблему и избегая ужасных частей пушки.

Проблемы с вакуумным усилителем тормозов Диагностика работы

В блоках вспомогательного вакуумного торможения используется большая круглая гибкая диафрагма, заключенная в узел для создания двух отдельных вакуумных камер. На педальной стороне диафрагмы есть два клапана, прикрепленные к рычагу педали. Эти клапаны работают вместе для управления работой бустера.

Вакуумному усилителю тормозов для правильной работы требуется необходимое количество вакуума. Обычно это разрежение во впускном коллекторе двигателя (17-21Hg).На некоторых двигателях, особенно дизельных, вспомогательный насос создает разрежение. Этот вакуум применяется как со стороны педали, так и со стороны главного цилиндра.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, вакуумный клапан блокирует источник вакуума на стороне педали усилителя. В то же время воздушный клапан перемещается, позволяя атмосферному давлению попасть в камеру. Иногда слышен легкий шипящий звук, когда воздух проходит мимо фильтра, через воздушный клапан в камеру.

Атмосферное давление на стороне педали в сочетании с источником вакуума, приложенным к стороне главного цилиндра, создает мощный тормозной усилитель.Это связано с перепадом давления, вызванным закрытием вакуумного клапана и открывающимся воздушным клапаном.

Гибкая диафрагма, расположенная в центре узла, обеспечивает герметичное уплотнение. К этой диафрагме подсоединен шток или «силовой поршень». Этот толкатель механически соединен с диафрагмой и через весь блок. Один конец подключается непосредственно к главному цилиндру, а другой — к педали тормоза. Благодаря такому механическому соединению отказ вакуумного усилителя тормозов не приводит к полной потере тормозного действия.Между ними всегда есть связь.

Когда водитель отпускает педаль тормоза, возвратная пружина возвращает диафрагму в исходное положение. Пока пружина перемещает диафрагму, воздушный и вакуумный клапаны возвращаются в свое нормальное положение в состоянии покоя. Это возвращает вакуум к обеим сторонам диафрагмы. Это положение известно как уравновешенное положение или положение покоя

.

Неисправность усилителя тормозов приводит к резкому нажатию педали тормоза. Для правильной работы вакуумных вспомогательных тормозных устройств требуется достаточный вакуум.Иногда это разрежение блокируется на впускном коллекторе или изгибом шланга обратного клапана. Очистка этого порта или ремонт шланга обратного клапана восстанавливает вакуум и работу усилителя тормозов.

Hyundai Sonata: Усилитель тормозов. Процедуры ремонта — Тормозная система

Рабочий тест усилителя тормозов

Для простой проверки работы усилителя тормозов выполните следующие действия. тесты.

1.	Дайте двигателю поработать одну или две минуты, а затем заглушите его. Если педаль нажимает полностью в первый раз, но постепенно становится выше, когда депрессии последующие раз, бустер работает нормально, если высота педали не изменилась, усилитель не работает.

2.	При остановленном двигателе несколько раз нажмите на педаль тормоза. Затем нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. Если педаль немного движется вниз, бустер в хорошем состоянии. Если здесь изменений нет, бустер не работает.

3.

При работающем двигателе нажмите на педаль тормоза и затем остановитесь. Удерживайте педаль нажатой в течение 30 секунд. Если высота педали не меняется, бустер в хорошем состоянии, если педаль поднимается, бустер не работает. Если три вышеуказанных теста в порядке, производительность усилителя может быть определенным как хорошее. Даже если один из трех тестов не подходит, проверьте клапан, вакуумный шланг и усилитель на неисправность.

Удаление

Усилитель тормозов

1.	Выключите зажигание и отсоедините отрицательный (-) аккумулятор. кабель.

2.	Снимите воздушный фильтр в сборе (A).

3.	Отсоедините вакуумный шланг (A) от усилителя тормозов.

4.	Снимите главный цилиндр. (См. Главный цилиндр)

5.	Снимите тормозную трубку (A). Момент затяжки: 18,6 ~ 22,6 Н · м (1,9 ~ 2,3 кгсм, 13,7 ~ 16,7 фунт-футов)

6.	Удалите стопорный штифт (A) и штифт (B).

7.	Снимите крепежные гайки. Момент затяжки: 9,8 ~ 14,7 Н · м (1,0 ~ 1,5 кгсм, 7,2 ~ 10,8 фунт-футов)

8.	Снимите усилитель тормозов.

Вакуумный насос

1.	Выключите зажигание.

2.	Снимите нижние крышки (A, B). Момент затяжки: 9.8 ~ 11,8 Н · м (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов) gif»> При снятии нижней крышки (B) отстегните крепежную болты кронштейна, а затем снимите нижнюю крышку и монтажный кронштейн сборка.

3.	Отсоедините разъем вакуумного насоса (A).

4.	Отсоедините вакуумный шланг (A).

5.	Ослабьте болты кронштейна вакуумного насоса (А) и снимите вакуумный насос. насос и кронштейн. Момент затяжки: 19,6 ~ 29,4 Нм (2,0 ~ 3,0 кгсм, 14,5 ~ 21,7 фунт-футов)

6.	Выкрутите 2 болта и снимите кронштейн с вакуумного насоса.

Инспекция

1.	Осмотрите обратный клапан в вакуумном шланге, усилителе и соединительный участок. Не снимайте обратный клапан с вакуумного шланга.

2.	Проверить пыльник на предмет повреждений.

Вакуумный насос

1.

Проверьте контрольную лампу тормоза в положении IGN ON. Контрольная лампа тормоза горит при следующих условиях. 2. Предупреждение о низком уровне тормозной жидкости 3. Предупреждение о низком давлении в тормозной системе — Вакуумный насос ненормальное состояние — Ненормальное состояние связи по шине CAN вакуумного насоса — Вакуумный выключатель — ненормальное состояние

2.

Убедитесь, что контрольная лампа тормоза горит после отпускания стояночный тормоз с достаточным уровнем тормозной жидкости. Если контрольная лампа тормоза горит, проверьте следующие моменты. (1) Горит ли контрольная лампа тормоза в течение 5 секунд после зажигания? НА? (Ошибка тайм-аута CAN) Ошибка тайм-аута CAN; Контрольная лампа тормоза горит. ВКЛ, если связь прервана более 2 секунд между вакуумным насосом и кластером. ▶ Установите на место разъем вакуумного насоса после снятия Это. И если контрольная лампа тормоза горит в течение 5 секунд после включения зажигания замените вакуумный насос. ▶ Проверьте 2). (2) Горит ли контрольная лампа тормоза в течение 45 ~ 55 секунд? ▶ Реле вакуума тормоза — нормальное состояние. ▶ Проверьте 3). (3) Горит ли контрольная лампа тормоза в течение 15 ~ 35 секунд после снятие вакуумного шланга с усилителя тормозов? ▶ Заменить вакуумный насос. ▶ Вакуумный насос — нормальное состояние.

Установка

Усилитель тормозов

1.	Установка производится в обратном порядке. • Перед установкой штифта нанесите смазку на шарнирный штифт. • При установке используйте новый фиксатор.

2.	Отрегулируйте высоту педали тормоза и свободный ход. (См. Высота педали тормоза и регулировка свободного хода)

Вакуумный насос

1.	Установка производится в обратном порядке.

2.	Затяните болты крепления вакуумного насоса до указанного момента.

4 симптома неисправного усилителя тормозов и стоимость замены

(обновлено 11 ноября 2019 г.)

Когда вы нажимаете педаль тормоза, обычно не нужно сильно нажимать на нее, чтобы автомобиль замедлился вниз.Причина этого может быть связана с компонентом тормозной системы, называемым усилителем тормозов.

Усилитель тормозов усиливает давление при нажатии на педаль тормоза. Таким образом, вам не придется слишком сильно нажимать на педаль тормоза, чтобы замедлить движение автомобиля. Это делает вождение более безопасным.

Общие признаки неисправности усилителя тормозов

Конечно, могут быть ситуации, когда усилитель тормозов выйдет из строя. Вначале симптомы могут показаться не очень серьезными, но вам все равно не следует водить автомобиль.

Отвезите свой автомобиль в местную автомастерскую, иначе скоро вы вообще не сможете тормозить. Тогда у тебя действительно будут проблемы.

1) Жесткая педаль тормоза

Так как хороший усилитель тормозов облегчит нажатие на педаль тормоза, плохой усилитель тормозов будет действовать как раз наоборот. Вы заметите, что педаль тормоза становится очень жесткой и жесткой, когда вы пытаетесь ее нажать.

Это будет наиболее очевидным признаком неисправного усилителя тормозов, поэтому вам следует немедленно заменить его.

2) Педаль высокого тормоза

Наряду с жесткой педалью тормоза вы заметите, что педаль находится выше, чем должна быть. Это заставляет вас поднимать ногу выше, чтобы дотянуться до педали тормоза, что является опасной ситуацией во время вождения.

Если вы забудете об этом и вдруг начнете тормозить, у вас могут возникнуть проблемы. Итак, отводите машину в магазин всякий раз, когда вы замечаете такую ​​педаль высокого тормоза.

3) Остановка занимает больше времени

Даже если вы сильно нажмете на педаль тормоза, остановка автомобиля может занять больше времени, чем обычно.Из-за плохого усилителя тормозов педаль не получает необходимой мощности для быстрой работы.

Это может значительно увеличить тормозной путь. Очевидно, что это чрезвычайно опасно во время вождения, потому что вам может потребоваться быстро затормозить, чтобы предотвратить столкновение или спасти свою жизнь.

Если на улице плохие погодные условия, это может быть еще более опасно. Поэтому немедленно замените усилитель тормозов, пока не стало слишком поздно.

4) Глохнет двигатель

Усилитель тормозов имеет диафрагму, которая предотвращает попадание воздуха через уплотнение.Если диафрагма выходит из строя и воздух проходит через уплотнение, то ваш двигатель будет казаться глохнувшим каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза. Это может привести к более серьезным проблемам, чем просто плохие тормоза.

От этого тоже могут возникнуть проблемы с двигателем. Это откроет все новые проблемы, которых вы не хотите.

Стоимость замены усилителя тормозов

Средняя стоимость замены неисправного усилителя тормозов составляет от 290 до 720 долларов. За запчасти вы можете рассчитывать заплатить от 160 до 550 долларов.За работу вы можете рассчитывать заплатить от 130 до 170 долларов.

Фактические затраты действительно зависят от года выпуска и модели вашего автомобиля, а также от нормы оплаты труда в вашей ремонтной мастерской (обычно от 80 до 110 долларов в час).

Ремонт стоек передних / задних амортизаторов в Самаре. Цена/стоимость, фото, отзывы

Ремонт стоек передних / задних амортизаторов

Столько жалоб, сколько можно услышать от автовладельцев в сторону наших дорог, нигде не услышишь. Ямы, выбоины, трещины — и от всего этого автомобиль трясет. Неопытные водители спокойны — что страшного может случиться, ведь там стоят амортизаторы. Ну, спружинят лишний раз, неужели от этого могут быть проблемы? Постараемся ответить на этот вопрос. Представьте себе, что яма на дороге имеет просто колоссальный размер и объехать ее не удается. Всем известно, что это ведет к тому, что первым гнется диск. Автомобиль, который весит более 2 тонн, со стороны дороги получает удар такой силы, как, если бы по неподвижной машине снизу нанесли удар весом в 2 тонны. Очевидно, что такие же безумные нагрузки испытывают стойки амортизаторов вашей машины. Каждый автовладелец должен знать, что стойки амортизаторов должны периодически проверяться и проходить профилактику. Автомастерская «РеСТОвратор» готова произвести частичный, локальный или полный спектр услуг по ремонту или замене стоек амортизаторов.

Наши услуги

К сожалению, определить причины выхода из строя стоек амортизатора не так просто — они дают знать о себе на бездорожье, на ровной поверхности, стойки дают сбой, когда уже частично разрушены. Существует 4 основных признака, по которым можно определить дефект стойки.

• Во время вписывания в поворот, автомобиль наклоняется сильнее, чем обычно. Причем если при повороте влево крена нет вовсе (положение автомобиля на удивление ровная), а при повороте вправо крен очень сильный, то есть смысл говорить о выходе из строя правых стоек.
• Автомобиль заносит даже при абсолютно ровной езде. Чаще всего приходится рулем выравнивать траекторию.
• На повороте и во время остановки автомобиль расшатывается. Причиной этого является то, что ослабленные стойки легко входят в резонанс.
• Со стороны колес и моста слышен стук.

Почему следует обращаться к нам?

Автосервис «РеСТОвратор» предлагает:

• высококлассный ремонт стоек передних амортизаторов в Самаре;
• качественный ремонт стоек задних амортизаторов в Самаре;
• замена стоек, амортизаторов и рычагов подвески;
• диагностика стоек;
• длительную гарантию на ремонт или замену стоек амортизаторов.

В нашей команде работают специалисты высокого уровня. Мы предоставляем гарантию на все виды услуг. Цена ремонта стоек передних и задних амортизаторов авто порадует вас. Звоните в «РеСТОвратор» и вы будете приятно удивлены.

Ремонт стоек амортизаторов

Пневмостойка состоит из гидравлического амортизатора и пневмобаллона, последний в свою очередь заменяет пружину, если рассматривать стандартную не пневматическую подвеску.

Основная причина выхода из строя амортизаторов — это амортизационная жидкость, которая с течением времени снижает свое качество и вследствие внешнего воздействия приводит к изменению состояния жидкости. Скорость жидкости проходящей через мельчайшие отверстия уменьшается и раскачка автомобиля при движении по неровностям увеличивается. Для вас, как для водителя, изменения свойств жидкости проходит незаметно, но вы ощущаете как со временем ваш авто сильнее наколняется в поворотах, раскачивается на кочках и неровной дороге, а при торможении он сильней «клюет». 

Чтобы вы понимали примерную картину. Идеальная кинематическая вязкость гидравлической жидкости для амортизаторов это 18 мм²/сек при 40 С°. При разогреве до 100 С° 7 мм²/сек. Когда жидкость со временем перерабатывается, этот диапазон смещается ближе к нулю. 

Подвеска, как сложная ответственная составляющая автомобиля, со временем изнашивается и требует замены или ремонта. Сигнальной лампочкой к тому, что Вашей подвеске необходима помощь, являются следующие признаки: автомобиль стал раскачиваться при преодолении неровностей на дороге, подвеска опустилась ниже установленного уровня, машина накренилась на один бок и др.

И вот, Вы заметили один из признаков неисправности пневмостойки. Но не спешите бежать в автомагазин за новой. Возможно пневмобаллон в пневмостойке износился по причине дополнительной нагрузки. Жидкость в амортизаторе в мороз густеет, что приводит к затруднению циркуляции масла через клапанную систему. В следствии давление в амортизаторе растет и вытекает тем где слабее, а слабое место амортизатора — изношенные сальники. Под давлением масло выходит через сальники. В дальнейшем, когда температура восстанавливается, масла уже не достаточно. Тогда и могут появится стуки. Амортизатор уже не справляется и пневмобаллон получает дополнительную нагрузку. Если вовремя устранить причину, то пневмоподушка может прослужить вам чуть дольше положенного.

Бывает и другая ситуация. Потеря свойств амортизационной жидкости непроизошла, т.к. авто крайне редко эксплуатировалось или вовсе не использовалось. В таком случае резина пневмобаллона могла пересохнуть и появятся микротрещины. Тогда боллон может спускать, но это крайне редкий случай. Так же вы могли налететь на яму или люк, пневмобаллон просто лопнул. Чаще всего владелец и не подозревает о том, что пневмоподушка «травит». Чем это черевато? Тем что ваш амортизатор обречен на ремонт если в ближайшее время не устранить поломку(утечку). При появлении утечки из пневмоподушки, давление в ней снижается ниже допустимого, тем самым гидравлическая часть(амортизатор) принимает на себя повышенную нагрузку и его износ увеличивается в разы. Заменить пневмобаллон намного дешевле, чем менять всю стойку. Также как и надежнее восстановить старый родной амортизатор (гидравлическая часть). А это вполне возможно. 

Любой ремонт начинается с диагностики системы подвески в целом. На основании проведенного исследования подбираются наиболее оптимальные методы решения проблемы. Так, например, в случае неисправности стойки амортизатора чаще всего предполагается ее замена, что выливается в итоге в большие затраты времени и финансов, но, благодаря технической оснащенности нашего ремонтного цеха, данного исхода дела можно избежать и произвести ее ремонт и восстановление. При этом ремонт стоек амортизаторов не занимает много времени. Всего около 3-х часов. Если же Вам необходимо более быстрое решение проблемы, стойка амортизатора может быть заменена на восстановленную нами ранее аналогичную стойку при условии, что такая стойка имеется на нашем складе. При этом востановленная стойка ни коим образом не уступает по показателям новой, а чаще даже превосходит ее.

Одной из наиболее частых причин неисправности амортизатора подвески является его течь. Наши специалисты производят устранение течи амортизатора и ремонт других частей подвески на сертифицированном оборудовании в строгом соответствии с технологическим процессом. Это является основанием для выдачи гарантии на исправность отремонтированного оборудования в течение года, а на некоторых моделях даже до 2-х лет. При этом никаких ограничений на пробег.

Если Вам необходим срочный ремонт пневмоподвески, наша компания также качественно и быстро выполнит ремонт амортизаторов, пневмоподушек, пневмостоек Airmatic в удобные для Вас сроки по адекватным ценам. Качественное оборудование и квалифицированный персонал помогут Вам вдохуть новую жизнь в Вашу подвеску.

В большинстве случаев причиной неисправности подвески является именно гидравлический амортизатор, поскольку именно он несет на себе основную динамическую нагрузку при езде. А на Российских дорогах (Вы и сами знаете это не понаслышке) такие нагрузки очень велики. Особенно страдают зарубежные автомобили, подвеска которых изначально не рассчитана на встречу с реалиями наших дорог.

Ремонт койловеров и ребилд стоек, винтовой подвески

Ремонт койловеров, ребилд стоек, ребилд койловеров, восстановление винтовой подвески, ремонт винтов, ремонт регулируемых амортизаторов — все это направлено на восстановление правильной работы амортизаторов. Диагностика неисправных амортизаторов и выбор методов ремонта является важным аспектом еще до восстановления. Замена сальников и заправка амортизаторов газом и маслом — это стандратная процедура при ремонте спортивной подвески. Зачастую при ремонте сильно поврежденных амортизаторов необходима замена штока, но это не является проблемой. Переборка и заправка стоек необходима в случае поломки винтовой подвески или для восстановления амортизаторов до состояния новых.

У нас Вы можете отремонтировать амортизаторы, восстановить стойки, заменить сальники и масло в винтовых амортизаторах, изготовить шток или регулировочные гайки. Мы предоставляем полный цикл услуг по восстановлению и ремонту амортизаторов и винтовых стоек различных брендов: Cusco, HKS, XYZ, DGR, D2, BC Racing, Bilstein, Ohlins, KW, RSR, ZEAL и других.

Прочитать о ребилде койловеров и ремонте стоек:

• Ребилд койловеров и ремонт винтовой подвески

  Ребилд койловеров, стоек и ремонт винтовой подвески в Москве: Ohlins, TEIN, CUSCO, ZEAL, RSR, HKS, XYZ, DGR, BC, D2, JIC, Bilstein. Замена сальников, заправка газом.

  Читать дальше 
  

• Ремонт амортизаторов и переборка стоек

  Ремонт амортизаторов, переборка стоек : Ohlins, TEIN, CUSCO, ZEAL, RSR, HKS, XYZ, DGR, BC, D2, Bilstein. Замена сальников, заправка газом

  Читать дальше 
  

• Ремонт и ребилд TEIN

  Ремонт TEIN в Москве, ремонт койловеров TEIN, ремонт амортизаторов TEIN. Диагностика, обслуживание и ремонт любой сложности винтовой подвески TEIN.

  Читать дальше 
  

• Изготовление штоков амортизаторов

  Изготовление штоков амортизаторов амортизаторов, стоек, койловеров: Ohlins, TEIN, CUSCO, ZEAL, RSR, HKS, XYZ, DGR, BC, D2, Bilstein. Изготовление новых штоков амортизаторов взамен поврежденных

  Читать дальше 
  

Ремонт амортизаторов всех типов Качественно

Качественный ремонт амортизаторов всех типов

МЕРСЕДЕС  АУДИ БМВ и ТД

Амортизаторы — это функциональные элементы подвески автомобиля, которые гасят неровности и ухабы дороги во время езды, обеспечивают комфорт водителю и пассажирам. Качество городских и федеральных трасс в России сложно назвать даже удовлетворительными, поэтому диагностика и реставрация амортизаторов — самые важные пункты в листе планового техосмотра.

 

РЕМОНТ ЗА 4 ЧАСА!

Виды амортизаторов:

• Масляный — герметичный цилиндр с гидравлической жидкостью. Внутри устроен движимый шток с поршнем и системой клапанов.
• Двухтрубный — «цилиндр в цилиндре». Через оба резервуара проходит шток.
• Газовый — амортизатор нового поколения, в котором корпус выполняет функцию рабочего цилиндра. Предусмотрен разделительный клапан, предотвращающий смешение масла и газа.
• Регулируемые амортизаторы — посредством специальных шайб устанавливается режим езды. Более жесткий, спортивный или комфортный.
• Пневмоамортизатор — используется в сочетании с уникальной пневмоподвеской, чаще амортизатор двухтрубный с системой ADS и газа наполнением

Многие современные автомобили комплектуются неразборными амортизационными системами. Их ремонт несколько сложнее классических стоек. В некоторых моделях реставрация невозможна.

 

Ремонт от 5000 РУБ!

                    

 

 

AUDI     MERCEDES   JAGUAR    LAND ROVER    LEXUS

 

Признаки неисправности амортизаторов

Официальные дилеры не выполняют ремонт стоек, а предлагают приобретать новые. При этом комплект всегда парный. Случись небольшая поломка амортизатора, придется приобретать два новых. Поэтому многие станции техобслуживания специализируются на реставрационных работах. Опытные специалисты выполнят необходимый ремонт, заменят лишь те детали, которые вышли из строя. Услуга особенно актуальна для подержанных автомобилей немецкого производства. Амортизаторы на них обходятся очень дорого. Поэтому перед заменой стойки стоит ознакомиться с типичными признаками некорректной работы. Возможно, получится выполнить ремонт амортизатора своими руками.

Визуальные симптомы поломки:

• неравномерное истирание покрышек с внутренней стороны;
• нарушение герметичности, течь масла на внутреннюю часть колеса;
• коррозия опорной части или штока амортизатора;
• треснувшие крепежи;
• деформация корпуса;
• изношенные сайлентблоки;
• неправильное положение пружины.

По езде также легко определить, что амортизаторы работают неправильно. В первую очередь прохождение ухабов становится нетипично жестким, грубым. Появляются новые шумы и стуки (особенно если поврежден отбойник). Не стоит проверять «целость» стоек путем давления на кузов — это приводит к еще большим повреждениям. Необходимо немедля обратиться в специализированный сервис для проведения диагностики и восстановления амортизаторов. Эксплуатация автомобиля с вышедшими из строя стойками чревата быстрым износом всей ходовой части.

 

Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Имея базовый набор инструментов, тихое место и свободное время, провести ремонт газовых и масляных амортизаторов несложно. Понадобится стандартный ремкомплект, стоечный ключ, а также домкрат и подставки. Порядок действий:

• Подъем машины и установка держателей. Не стоит доверять домкрату.
• Демонтаж. На переднеприводных машинах пружина равномерно стягивается перед съемом.
• Работа со стойкой. Замена вышедших из строя запчастей, слив масла.
• Сборка и установка амортизатора.

После завершения самостоятельного ремонта в обязательном порядке проводится развал-схождение. Задние стойки реставрируются так же как и передние. Различие лишь в том, что работы необходимо проводить парно.

Наш сервисный центр специализируется на ремонте амортизаторов — классических и современных. Качественное оборудование и многолетний опыт работы. В процессе реставрации используются только оригинальные детали и смазочные материалы от ведущих производителей. На все работы предоставляется гарантия.

Ремонт стоек — Статьи | Uremont

Стойки амортизатора устанавливаются на подвеску автомобилей для уменьшения частоты и силы колебаний кузова во время движения по неровной поверхности дороги и снижения механических воздействий на его конструкцию. Поэтому своевременный ремонт стоек имеет большое значение не только для сохранения условий комфортного передвижения, но и для увеличения долговечности всей машины в целом. Каждый автопроизводитель, стараясь улучшить конструкцию подвески своих моделей, использует собственные технологические разработки, но при этом принципиальное устройство амортизаторов автомобилей в большинстве своем одинаково.

Устройство амортизаторов легкового автомобиля

Главным элементом стойки является гидравлический цилиндр, на котором предусмотрено приварное ушко или для крепления его к подвеске. В цилиндр залита особая жидкость, которая может использоваться в чистом виде или быть насыщена инертным газом. Кроме этого внутри цилиндра находится шток с закрепленным на нем поршнем, который может двигаться вдоль цилиндра во время работы амортизатора. Специальная система клапанов позволяет жидкости проходить через поршень при сжатии амортизатора и возвращаться в нижнюю часть цилиндра при обратном растяжении, которое происходит под действием внешней пружины. При установке стойки цилиндр крепится к подвеске, а шток с поршнем к кузову автомобиля.

Для защиты цилиндра и штока в конструкции предусмотрен защитный цилиндрический кожух, состоящий обычно из двух частей входящих друг в друга. Герметичность конструкции, исключающей вытекание жидкости, обеспечивает уплотняющая манжета с направляющей сальниковой втулкой.

Возможные виды и причины неисправности стоек

Продолжительность эффективной работы стоек амортизаторов главным образом зависит от стиля вождения автомобиля и качества покрытия дорог. При этом следует отметить, что в нашей стране второй фактор более решающий. На европейских дорогах ремонт стоек амортизаторов делают через 250-300 тыс. км, а у нас, даже самый аккуратный водитель вынужден ремонтировать стойки уже через 120-150 тыс. км. К основным видам повреждений следует отнести:

утечка масла из-за не плотностного сальника или износа штока; стойка деформирована из-за сильного удара или в результате ДТП; появление стука по причине механического износа втулок; свободное перемещение штока по причине засорения или износа клапанов поршня; повреждение цилиндра в результате наезда на высокий бордюр, камень или попадания в яму на дороге; повреждение крепежной проушины цилиндра или крепления штока вызванное регулярным движением по дорогам с нарушенным твердым покрытием.

Для предварительного определения неисправности достаточно внимательно осмотреть стойку на предмет отсутствия утечки жидкости. После этого, несколько раз сильно нажать на бампер или переднее крыло машины, раскачивая ее, а потом резко отпустить. Исправный амортизатор прекращает возникшие колебания практически сразу. Если колебания продолжаются, скорее всего, потребуется делать ремонт амортизационных стоек. Во время раскачивания необходимо прислушаться к возможному наличию стуков.

Демонтаж стойки амортизатора

Если в результате предварительной проверки у вас появились подозрения на наличие неисправности, то для более точной диагностики стойку необходимо снять и освободить ее от пружины. Для этого:

при помощи домкрата приподнимите ту часть машины, где находится стойка, и установите под днище или порог надежные твердые упоры и уберите домкрат; для хорошего доступа и удобной работы снимите колесо; открутите крепежные гайки и снимите амортизатор.

Если вы делаете ремонт передних стоек, то их верхний крепеж находится под капотом, а если задних, то в багажнике. Если на машине установлены стойки разборного типа, то амортизатор придется снимать вместе со ступицей.

Разборка стойки амортизатора

Ремонт задних стоек переднеприводных автомобилей намного проще, чем передних. Это объясняется их конструкцией и способом установки. Для точного определения причин неисправности стойку, после демонтажа, придется полностью разобрать. Для снятия пружины вам может потребоваться ее сжать. Для этого можно использовать две обычные струбцины, которые сожмут и зафиксируют положение пружины. Сжатие производится до тех пор, пака пружина не будет свободно ходить по стойке. После этого открутить гайку и снять опорный подшипник. Теперь пружина свободно сойдет со стойки. Теперь необходимо вынуть шток с поршнем, уплотнительными кольцами и клапанами. Произвести внимательный осмотр и заменить детали, пришедшие в негодность. Если вы не смогли найти на рынке какую-либо металлическую деталь, то ее нужно будет заказать у токаря. Резиновые элементы обычно легко подбираются из числа универсальных.

Обратная сборка

Сборка стойки амортизатора производится в обратном от разборки порядке. Но сначала необходимо тщательно промыть все детали, и особенно клапана, а также внутреннюю полость гидравлического цилиндра. После этого установите поршень внутрь цилиндра. Расположите стойку над неглубокой емкостью и залейте в цилиндр, с установленным в нем поршнем, рабочую жидкость до самого верха. Подвигайте поршень вверх-вниз, при этом лишнее масло выльется само, зато внутри наверняка не останется воздуха. Движение поршня необходимо проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.  

Теперь амортизатор можно собрать полностью и установить его на место. Закрепление стойки гайками следует производить с использованием динамометрического ключа. В противном случае перетяжка одной из гаек может привести к перекосу и быстрой поломке в ходе эксплуатации. После снятия автомобиля с опор при помощи домкрата проверьте работу амортизатора с приложением силы, так, как было рассказано выше. Ремонт и замена стоек амортизатора легкового автомобиля не считается особо сложной работой и поэтому ее может самостоятельно выполнить большинство автолюбителей. Самое важное здесь, это делать работу последовательно и аккуратно, не забывая при этом о соблюдении техники безопасности.

Если вы не уверены в своих силах или просто не желаете заниматься грязной работой, то решение вопроса по ремонту стоек можно найти на сайте Uremont.com. Здесь происходит быстрый подбор квалифицированного специалиста по решению любых проблем с диагностикой и ремонтом автомобиля. Просто оставьте заявку на сайте, указав возникшие проблемы, и вы получите недорогое выполнение ремонта в выбранном вами автосервисе, расположенном недалеко от вас.  

Ремонт стоек амортизаторов Мерседес W220 надежно в нашем автосервисе СПб

Ходовая часть Мерседес W220 имеет существенно более сложную конструкцию, нежели у большинства современных легковых автомобилей. Это и неудивительно, ведь одна из основных задач амортизаторов состоит в том, чтобы обеспечить максимальный комфорт водителю и пассажирам, а в авто представительского класса, ярким представителем которого и является W220, эта задача вообще выходит на передний план.

Достоинства и недостатки конструкции

Амортизаторы этого автомобиля относятся к категории пневмогидравлических агрегатов, где роль традиционных для многих машин упругих стальных пружин выполняют пневмобаллоны. Это дает подвеске следующие преимущества:

• во-первых, она становится более мягкой, то есть более отзывчивой даже на незначительные неровности дорожного полотна;
• во-вторых, ее можно сделать регулируемой — с помощью изменения количества воздуха в баллонах менять и ее жесткость, и величину дорожного просвета автомобиля. Именно так и устроена подвеска W220. Более того: она не просто регулируемая, а регулируемая автоматически в зависимости от скорости машины и характера дороги. ТО есть у амортизаторов мерседеса представительского класса есть собственный ЭБУ, управляющий и контролирующий его работу.

Последнее обстоятельство создает максимальный комфорт водителю и пассажирам, но и изрядно добавляет головной боли мастеру, осуществляющему ремонт стоек амортизаторов Мерседес W220. Ведь, во-первых, чем сложнее система, тем меньшую надежность она имеет — этот закон механики не имеет исключений. А во-вторых, зачастую при ремонте подвески этого автомобиля помимо знаний и опыта механика требуется еще и участие специалиста по автоэлектронике. Так что не стоит удивляться тому, что обслуживание и ремонт амортизаторов этого авто стоит куда дороже, чем ремонт подвески традиционной конструкции.

Неисправности и ремонт стоек амортизаторов Мерседес W220

Наиболее распространенной поломкой амортизаторов W220 является разгерметизация их пневмобаллонов. Она может стать результатом как просто выработки этими агрегатами своего ресурса, так и их механической поломки.

В большинстве случаев это результат банального загрязнения их. К сожалению, они устроены и расположена под днищем автомобиля таким образом, что в чашках, на которые те опираются, постоянно скапливается летящая из-под колес автомобиля грязь. И если регулярно тщательно баллоны не промывать, то песок и даже мелкие камешки, застрявшие между чашкой и баллоном, могут его просто-напросто перетереть.

Важно: очень часто разгерметизации пневмобаллона сопутствует сильный хлопок. Пугаться этого не стоит — подвеска W220 достаточно надежна, чтобы удержать машину в равновесии даже на большой ее скорости. При выходе баллона из строя нагрузка, ложившаяся на него, перераспределяется на гидравлическую стойку и автомобиль вполне способен самостоятельно доехать до сервиса, где опытным специалистом будет осуществлена замена пневмостойки W220.

Ремонт стойки W220 и причины, ему способствующие

Если беда произошла с передним амортизатором, то, скорее всего, придется менять одновременно и баллоны, и стойки.

Нужно понимать, что замена стоек, равно как и пневмобаллонов подвески, всегда осуществляется попарно, то есть левой и правой детали одновременно, и причин тому две:

• во-первых, если вышел из строя один элемент, то, скорее всего, и второй пребывает в плачевном состоянии, так как срок службы у левой и правой деталей одинаков;
• во-вторых, и стойки, и баллоны должны обладать одинаковой степенью упругости, только в этом случае подвеска в целом будет работать корректно и эффективно, а автомобиль всегда будет удерживать строго горизонтальное положение относительно дорожного полотна.

Поэтому все компоненты амортизаторов, если это качественные изделия официального производства, всегда продаются исключительно в паре.

Что же конструкции задней подвески, то она позволяет осуществлять замену стоек и баллонов по отдельности, однако правило, согласно которому оба пневмобаллона и обе гидравлические стойки меняются одновременно, действует и в этом случае.

Осуществить замену вышедших из строя компонентов подвески W220 собственными силами, причем так, чтобы результат ремонта оказался качественным и долговечным, практически невозможно, потому что, помимо определенного опыта и квалификации мастера, в этом деле требуется еще и наличие специального оборудования и инструмента. В нашем автосервисе все это оборудование, начиная от подъемника и заканчивая испытательными стендами, есть в наличии. Как есть в наличии и сами требуемые замены детали. Благодаря тому, что к нам они поступают непосредственно от официальных производителей, наши клиенты могут не сомневаться в их качестве, к тому же стоимость их существенно ниже, чем в розничных магазинах.

Наши услуги

Мы специализируемся на обслуживании и ремонте мерседесов давно, так что наши специалисты обладают достаточными мастерством и опытом, чтобы мы могли гарантировать своим клиентам высокое качество и продолжительность результатов всех выполненных ими работ.

Зачастую к некорректной работе подвески приводит выход из строя электронного управления ими. В этом случае в ремонт стойки W220 включается специалист по автоэлектронике. Но подобное случается крайне редко, так как надежность ЭБУ Мерседес достаточно высока. Если же тот все же выходит из строя, предугадать заранее, что потребуется для ремонта, невозможно.

Иногда достаточно лишь заменить провода проводки, иногда приходится перепрограммировать ЭБУ, а иногда и менять его на новое устройство. Так что по одним только внешним симптомам определить стоимость ремонта или даже вычислить причину поломки невозможно. В этом заключается еще одна причина, по которой не стоит самостоятельно браться за ремонт подвески этого автомобиля.

Любой ремонт подвески, включая профилактический, всегда начинается с процедуры компьютерной диагностики системы амортизации автомобиля и последующего внешнего осмотра мастером каждой из ее комплектующих. Любую неисправность всегда проще и дешевле предупредить, нежели потом устранять ее последствия. Так, выход из строя и даже снижение эффективности работы любого из компонентов амортизаторов автомобиля ведет к перераспределению нагрузки на прочие полностью работоспособные элементы, что способствует ускоренному износу последних. Это необходимо понимать. Как необходимо понимать и то, что регулярная диагностика подвески и ее обслуживание — главное условие ее долгой и эффективной работы в штатном режиме.

Проводя регулярную, не реже двух раз в год, диагностику ходовой части своего автомобиля в нашем автосервисе, вы будете почти стопроцентно застрахованы от неприятных неожиданностей на дороге. Почему почти — потому что, как говорил Остап Бендер, полную гарантию не дает даже страховой полис, а дорога, как говорил другой киногерой, полна неожиданностей.

Ремонт передней стойки амортизатора своими руками

Подробно: ремонт передней стойки амортизатора своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Типичные неисправности этого узла известны всем:

• Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
• Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
• Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
• Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

• Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
• Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха. Пример штуцера-нагнетателя
• Съёмник стопорных колец.
• Накидные ключи соответствующего диаметра, зависит от конструкции стойки.
• Верстак и мощные тиски.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока. Для удобства работа проводится в тисках
2. Затем на шток надевается приспособление для нагнетания газа. Производим накачку газа до необходимого давления. При этой операции следует соблюдать осторожность. Процедуру нагнетания давления можно повторять несколько раз до достижения требуемого результата регулировки. Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек
3. После чего сальник штока смазывается и на корпус надевается защитный колпачок.

Процесс можно посмотреть на видео.

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

1. Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы. Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки
2. Затем собранный шток в трубе помещается в ёмкость с маслом (тип жидкости вы можете узнать из характеристик вашего амортизатора). Плавным движением производится забор масла. Процедура повторяется несколько раз, до исчезновения пузырьков воздуха. Держать деталь нужно вертикально. Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется
3. Если стойка неразборная, можно установить в нижней части штуцер для прокачки. Для этого достаточно просверлить отверстие, через него заполнить стойку маслом и закрутить винт на герметике либо заварить. Таким способом восстанавливают работоспособность амортизационных стоек владельцы отечественных автомобилей с солидным пробегом.

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

1. Итак, разбираем амортизатор. Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная
2. Извлекаем и дефектуем шток с поршнем, клапанами и уплотнительными кольцами. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене. Резинки можно подобрать из универсальных, на рынке. Металлические части заказываются у токаря (если вам не удалось найти подходящие по размеру). Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора
3. Собираем узел, тщательно отслеживая последовательность установки деталей.

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор. Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

Особенно тщательно надо дефектовать клапана, поскольку их исправная работа задаёт характеристики амортизатора. Настройку мягкости можно выполнить, меняя количество шайб-прокладок в механизме штока. Для этого необходимо ознакомиться с технической документацией производителя. Универсальных решений нет. Все детали должны быть тщательно отдефектованы

После этого устанавливаем шток в цилиндр. Сальник рекомендуется заменить, но если он в идеальном состоянии, достаточно очистить его и заложить новую консистентную смазку. Сальник рекомендуется к замене

После чего в амортизатор заливается новое масло, до самого верха трубы. При установке штока излишки вытекут. Не бойтесь перерасхода масла, главное — не допустить попадания воздуха в полость трубы. После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

После установки штока его следует аккуратно подвигать для выхода пузырьков через клапана. Затем амортизатор собирается и устанавливается на автомобиль.

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

Как вы думаете, какая часть автомобиля страдает больше всего на наших дорогах? Разумеется, это ходовая часть. Износ её элементов происходит быстрее, чем хотелось бы. И одна из самых распространенных проблем – это выход из строя амортизирующих стоек. Иногда дело можно исправить при помощи своевременного ремонта, а иногда требуется полная замена стойки амортизаторов. Разберемся мы и с первым случаем, и со вторым. Но для начала нужно определиться, что собой этот элемент представляет

Из-за того, что стойки амортизатора являются самым «нежным» элементом этой системы, мы обратим все внимание на них. Выполняются амортизаторные стойки передней (иногда и задней) по принципу амортизатора двойного действия, работающего на гидравлике. Задняя стойка амортизатора чаще всего изготавливается по стандартной двухтрубной схеме. Углубляться в строение этих элементов не стоит, но вот знать основные различия между ними все-таки нужно.

Итак, главное различие в амортизационных стойках заключается в том, что передние стойки в первую очередь влияют на управляемость автомобиля, в то время как задние служат для повышения комфорта. Мысль понятна – передние стойки должны быть в рабочем состоянии, но и про задние забывать не стоит, ведь исправное состояние подвески – это безаварийное и комфортное движение машины.

Диагностика амортизационных стоек

Но как же проверить состояние? Диагностику провести может владелец ТС, при этом сам процесс не составляет особого труда. Чем современнее автомобиль, тем проще проводить осмотр и оценку. Но есть общие признаки, которые распространяются на все автомобили: Если вы заметили подтеки жидкости в районе подвески или слышите постоянный стук во время езды, то с вероятностью в 95% стойки нуждаются в ремонте. Причем ремонт стоек может быть проведен своими руками.

Итак, мы выявили неисправность – требуется ремонт. Конечно, можно поехать сразу в автосервис, где вам проведут замену или ремонт, но нужно сказать сразу – стоит это достаточно дорого. Другой вариант – выполнение работы своими руками. Если в вашем автомобиле установлены разборные стойки, то проблем с ремонтом быть не должно. К сожалению, в современных иномарках чаще всего стоят цельные стойки, а вот в отечественных и старых авто стойки разборные. Почему так? В Европе уже довольно давно ремонт — это замена. И это правильно.

В холодное время года стоит разогревать амортизаторы по той же схеме, что и покрышки: после ночи простоя автомобиля нужно прокатить его минут пять на маленькой скорости. Это делается для того, чтобы масло спокойно разогрелось. Если сразу втопить газу, застывшее масло может сломать тарельчатые клапаны.

Неразборные амортизационные стойки

Если вы владелец машины, где установлены неразборные стойки, то здесь своими руками справиться не получится – для их обслуживания требуется специальное оборудование, поэтому выход только один – ехать в автосервис. Почти каждое СТО предлагает услуги по обслуживанию неразборных стоек. Здесь лучше выбирать проверенный и зарекомендованный автосервис, т. к. ремонт таких стоек – это внесение конструктивных изменений. Есть шанс, что они снова выйдут из строя после ремонта, даже если его будут проводить опытные механики, поэтому замена будет выгоднее и надежнее.

Перед тем, как начать ремонт стоек, стоит определиться с инструментами:

• Ремонт и замена стоек своими руками представляют собой смену основной части стойки – патрона, поэтому вам нужно приобрести его. При покупке нужно назвать модель своего автомобиля.
• Вам понадобится стоечный ключ для переднеприводных авто (понадобится для пружин и стяжки) и классический.
• Под авто нужно ставить козлы, категорически запрещается работать с домкратом, т.к. это угрожает безопасности человека, который проводит ремонт.

Инструменты для ремонта амортизационных стоек

Итак, вы сможете самостоятельно оценить, какой тип стоек установлен в вашем амортизаторе. Чтобы сделать это, вам хватит простого осмотра. Если есть крепежи, различные гайки, болты, то значит, стойку можно разобрать. Если же она представляет собой цельное изделие, то решение проблемы своими силами отменяется. Ну а теперь переходим к пошаговой инструкции:

1. Запомните: ремонт амортизаторных стоек может быть только парным.
2. Приготовьте инструменты, много вам их не понадобится. Также принесите тазик с водой и ветошь, т.к. нам нужно будет протирать потеки масла.
3. Теперь нужно установить автомобиль на домкрат.
4. На классике демонтаж стойки выполняется достаточно легко, а вот с переднеприводными автомобилями вам придется повозиться: пружину нужно равномерно сжать стяжками с двух сторон. Сжатую пружину потом нужно будет переставить на новую стойку, но перед этим провести визуальную дефектовку.
5. Начинается работа со стойкой: проводим демонтаж, затем сливаем все масло. После этого нужно вынуть «начинку» в утиль и поставить новый патрон на её место.
6. Основной процесс завершен, теперь можно собирать систему в обратном порядке: пружина, затем опорный подшипник и сама стойка на машину.
7. После завершения ремонта обязательно нужно провести сход-развал. С этой операцией лучше будет обратиться на СТО.
8. Задняя стойка ремонтируется по такой же схеме. Не забудьте, что нужно проводить ремонт исключительно в паре.

Ремонт амортизационных стоек

Конечно, отремонтировать амортизаторы будет гораздо дешевле, чем заменить их, но иногда приходится делать и это. Опять же, вы можете провести диагностику и выявить, смогут ли они ещё протянуть после ремонта. Если вы не уверены в своей проницательности, то диагностику можно провести в автосервисе. Если вы будете менять амортизаторы, то этот процесс тоже стоит проводить только в паре. Для замены понадобятся те же инструменты: стоечный ключ для классики и стяжки с пружинами для переднеприводных автомобилей.

Не стоит испытывать на плохой дороге прочность ваших амортизаторов – это может вам сохранить их в хорошем состоянии долгое время. Высокая скорость тоже отрицательно влияет на них, поэтому если и гонять, то по качественному дорожному покрытию. Подъем подвески тоже вредит всей амортизаторной системе: шток начинает функционировать в области перемещения, а это влечет за собой быстрый выход из строя.

Если замена стойки амортизатора может быть выполнена своими руками, то замена всего амортизатора чаще всего производится в автосервисе, т.к. это чересчур ответственное мероприятие. Мы бы хотели дать напоследок несколько рекомендаций по уходу за новыми амортизаторами. Первым делом нужно провести антикоррозийную обработку днища авто. Это поможет справляться с неблагоприятными погодными условиями.

Средства для обработки авто от коррозии

Опять же, для наших реалий это необходимо, т.к. плохая погода длится примерно полгода, да и редко можно заметить водостоки на наших дороги. Поэтому, когда вы перемещаетесь по сплошным лужам, просто необходимо, чтобы днище автомобиля было защищено от коррозии. В дополнение рекомендуем при ремонте амортизаторов обратить внимание на редуктор заднего моста, а также на другие элементы подвески автомобиля.

Исправная работа амортизаторов имеет ничуть не меньшее значение в плане безопасности и долговечности авто, чем хорошо функционирующий мотор или тормозная, рулевая системы. Например, если машина движется по неровной дороге, одно из колес отрывается от нее и техника на доли секунды теряет управляемость. Попытки тормозить или выворачивать рулевое колесо на скорости, чреваты опрокидыванием. Амортизаторы как раз сокращают время отрыва от поверхности дорожного покрытия. Поэтому их выход из строя ведет к ускоренному износу кузова, а то и аварии. Возможен ли ремонт стоек амортизаторов своими руками? Об этом – ниже.

По конструкции это устройство напоминает камеру, внутри которой жидкость или сжатый газ. Через них и перемещается поршень с отверстиями. Когда его ход невелик, камера наполняется посредством перепускных клапанов. В этом случае амортизатор никак не влияет на работу подвески. Но как только обнаруживается препятствие в виде, например, ямки, появляется сила, которая медленно тянет шток вверх. При этом ее значение тем больше, чем выше скорость. В итоге уже после преодоления неровности по инерции амортизатор все еще удерживает колесо в «подвешенном» состоянии и водитель, пассажиры почти не ощущают провала подвески. При наезде на бугорок, шток начинает быстро утапливаться, а после проезда препятствия медленно возвращаться на место.

Если подвеска простая (зависимая или двухрычажная), характерная для советской «классики», то просто резко нажмите рукой на крыло и отпустите его для того, чтобы раскачать кузов на 10-15 см. Если он качнется не более двух раз, то проверка пройдена. Если нет, придется менять амортизатор, а то и всю стойку (для переднеприводных авто).

Однако для машин с многорычажной подвеской такой «номер» не пройдет: все дело в сайлентблоках, демпфирующих колебания. Здесь необходимо обращаться в техцентр, где есть стенд, чтобы проверить устройство. Можно это сделать и самостоятельно, но результат не будет точным, т. к. нужны приборы для измерения усилия воздействия на изделие. Снимите элемент подвески и вытяните его за шток, а потом вдавите. Усилие растяжения должно быть значительно больше.

Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

• болт снизу и сверху через сайлентблоки;
• болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

Сначала демонтированное устройство нужно промыть, затем внимательно осмотреть. Если имеются трещины, замятия, ремонт амортизатора смысла не имеет: его лучше отправить в утиль и купить новый. Целый корпус предполагает дальнейшую проверку: потяните шток вверх и втолкните вниз – если имеется люфт, заедание, запчасть замените. Амортизатор бывает двух типов, разборка каждого из них имеет свои особенности:

• двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;
• однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.

Если амортизатор масляный, необходимо слить масло из цилиндра, для чего нажмите на клапанную пружину. Потом сбейте втулку, достаньте шток с поршнем, снимите клапан с другой стороны цилиндра. Если устройство газовое или со сменным картриджем, просто открутите фиксирующую гайку и поставьте новый.

Есть два способа: первый заключается в полной замене штока вместе с цилиндром на новый картридж, второй подразумевает замену деталей устройства. Здесь стоит остановиться подробнее, т. к. в первом случае финансовые затраты будут больше в 5-10 раз (все зависит от модели авто) больше. Для самостоятельного восстановления амортизатора с полной разборкой необходимо приобрести ремкомплект.

Если у вас иномарка после 2000 г. выпуска, то найти подобный набор очень сложно – проще купить новый амортизатор.

Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:

• замените сжимающий клапан, который устанавливается вдавливанием рукой;
• поставьте поршень и направляющую втулку;
• залейте масло (можно использовать старое, если оно чистое и прозрачное) – гидравлическую жидкость для АКПП, ГУР либо российское средство АЖ-12Т.

Жидкости, произведенные на Западе, никаких преимуществ перед материалами из РФ не имеют.

Вдавите шток в цилиндр и залейте жидкость объемом 200-250 мл. Далее медленно вставляйте цилиндр, одновременно вытягивая шток, чтобы масло проникало в полость, а не вытекало наружу. Когда цилиндр полностью вставлен, несколько раз вытащите и вставьте обратно шток: это даст возможность маслу полностью заполнить корпус. Потом заверните гайку и опять прокачайте амортизатора 4-5 раз.

На двухтрубном устройстве все вышеперечисленные процедуры по восстановлению необходимо проводить с надеванием верхней трубы на нижнюю. В ходе процесса давите ее вниз, удерживая шток на месте. Далее нужно прокачать устройство и затянуть гайку.

Если восстановление амортизаторов проводилось на передней подвеске типа «Мак-Ферсон», то придется регулировать развал и схождение.

Все операции по восстановлению работоспособности ничем не отличаются от описанных выше. Но перед установкой амортизаторы необходимо хорошо прокачать (это относится и к новым изделиям), иначе они не будут полноценно работать. Как это сделать?

• поставьте устройство штоком вниз и вдавите шток до упора;
• придерживайте амортизатор в таком положении пару-другую секунд;
• не отпуская штока, переверните деталь и выдержите в сжатом положении 5-6 секунд, чтобы вышел воздух;
• выдвиньте шток полностью, сделайте паузу в 2-3 секунды и повторите операцию 5-6 раз.

• переверните изделие штоком вниз;
• медленно вдавите шток и в таком положении оставьте деталь на 5-6 секунд;
• переверните изделие и выдержите 5-6 секунд;
• выдвиньте шток до упора;
• переверните амортизатор и повторите процедуру 3-4 раза.

Необходимо соблюдать несложные правила, тогда эти устройство прослужат гораздо дольше, чем даже заявляют их производители:

1. скорость езды должна соответствовать дорожному покрытию: не стоит разгоняться по неровной, с ухабами и кочками грунтовке, даже если вы за рулем внедорожника.
2. Проверяйте каждый год состояние амортизаторов: вытекание из них жидкости говорит о необходимости немедленной диагностике.
3. Если амортизаторы заменяются (они должны быть одинаковыми), то делать это нужно на колесах одной оси.
4. При поездках в условиях низкой температуры после прогрева двигателя езжайте с медленной скоростью в течение, как минимум, 5 минут. За это время масло в амортизаторах разогреется, и они начнут работать в штатном режиме.

Если у вас новые амортизатора в «запасе», хранить их необходимо вертикально (как требует производитель): при этом шток должен быть задвинут. У газовых изделий он может выдвигаться самопроизвольно, поэтому необходимо применять специальные стяжки. Стоит добавить: если амортизатор масляный и предполагается длительный срок его хранения, то лучше использовать горизонтальное положение, чтобы сальники смазывались жидкостью и не пересыхали.

Довольно часто можно услышать вопрос: как поменять амортизаторы, потому что желающих ремонтировать подвеску самому много как среди опытных автовладельцев, так и среди начинающих автомобилистов. Но вопреки распространенному мнению это не тяжело, и несложно. Ответ на вопрос будет немного различаться в зависимости от модели авто и от того какие ― это амортизаторы передние или задние. Но если вы своими руками поменяли переднюю стойку автомобиля, то у вас не будут возникать вопросы при замене задней.

Водители со стажем определяют неисправность амортизаторов по тому как машина ведет себя на дороге. Ведь автомобиль с неисправными амортизаторами уже при скорости чуть больше 70 км/час начинает «плавать» по дороге, а преодоление кочек сопровождается глухими звуками.

Чтобы оценить передние или задние амортизаторы нужно раскачать соответственно перед или зад автомобиля руками несколько раз, нажав вниз на край кузова, и отпустить в нижней точке хода. Если амортизаторы исправны, то край кузова плавно без раскачивания поднимется из нижней точки в верхнюю. Если же он, достигнув верхней точки, не остановится, а будет продолжать раскачиваться вверх-вниз, то амортизаторы с этой стороны кузова требуют себе замену.

Не стоит недооценивать такой вид диагностики амортизаторов, как внешней осмотр.

Если из амортизатора течет масло его, конечно, нужно менять. Гнутый шток и громкие звуки, издаваемые амортизатором при работе тоже должны заставить вас задуматься о замене узла на исправный.

• Домкрат.
• Набор головок с воротком и удлинителями.
• Набор рожковых и накидных ключей.
• Крестовая отвертка.
• Железная щетка.
• Подставка под автомобиль.
• Пассатижи.
• Молоток.
• Стяжки пружин.
• ВД-40 или другая жидкость по типу «жидкого ключа».
• Запчасти: отбойники, пыльники, стойки либо амортизаторы, если таковые можно заменить по отдельности.

Чтобы поменять передние стойки, например, у Hyundai Getz вам необходимо выполнить ряд следующих манипуляций:

• Сожмите пружину стяжками до появления небольшого зазора между ее крайним витком и опорной чашкой.
• Открутите со штока, ранее ослабленную гайку. Снимете верхнюю опору и пружину с чашкой.
• Осмотрите пыльник и отбойник, а при необходимости замените их на новые.
• Если изготовитель нового амортизатора рекомендует прокачивать свои изделия, осуществите прокачку в соответствии с рекомендациями.
• Наденьте на шток новой стойки отбойник с пыльником, не забудьте переставить прокладку под пружину со старой стойки на новую. Наденьте пружину на корпус стойки совместив нижний ее виток с посадочным местом под него. Сверху наденьте чашку на нее опору и навинтите гайку штока.
• Снимите с пружины стяжки и вставьте шпильки верхней опоры в предназначенные для них отверстия и прикрутите гайками.
• Во время сборки обратите внимание на стабилизатор поперечной устойчивости если вы заметите что он слишком свободно перемещается, значит пора поменять резиновую втулку в его кронштейне, а лучше обе.
• Протяните крепление стойки снизу, прикрутите колесо, уберите подставку, опустите машину.
• Протяните крепление колеса, гайку штока, и гайки на шпильках верхней опоры.

Как видите, процесс несложен сделайте то же с другой стороны и передние готовы. Регулировка развала на этой модели не предусмотрена, значит, при установке исправных комплектующих на неповрежденный кузов получается нужное значение развала колес. А так как длину рулевых тяг мы не изменяли, то углы установки колес должны быть в норме (если до замены схождение было отрегулировано верно). Значит «геометрию» можно не делать.

Учтите, что амортизаторы рекомендуется менять попарно. Так вы застрахуете себя от непредвиденного поведения автомобиля на дороге.

Зачастую на легковых автомобилях задняя ось комплектуется лишь амортизирующим элементом (в отличии от передней оси, где амортизатор устанавливается в патрон, а весь узел именуется стойкой). В таком случае для замены вам потребуется отвинтить верхние и нижние крепление. В случаях когда амортизатор расположен отдельно от пружины, вам не потребуются стяжки, а сам процесс займет гораздо меньше времени.

Чаще всего на амортизаторах задней оси приходится менять втулку, которая со временем разбивается и провоцирует люфт.

Во время транспортировки амортизатора жидкость из внутренней трубы может перетекать в наружную и заменяться воздухом. Поэтому амортизатор перед установкой необходимо прокачать, чтобы жидкость в нем заняла свое рабочее место. Для гарантированного достижения цели операцию необходимо проделать несколько раз подряд.

• Повернуть амортизатор штоком вниз и не спеша сжать его. Задержать его сжатым на несколько секунд.
• Не вытаскивая шток перевернуть амортизатор на 180°. Удерживайте его в этом положении еще несколько секунд.
• Вытяните шток на сколько возможно.
• Повторите процедуру минимум 5 раз. В случае обнаружения провалов, нужно повторить процедуру сначала.
• Убедитесь в том что амортизатор находясь в рабочем положении имеет легкий ход сжатия и требует усилия для выполнения растяжения.
• После удачной прокачки хранить его в вертикальном положении штоком вверх до момента установки.

Разница в прокачке масляного и газомасляного будет лишь в том что шток последнего после сжатия возвращается обратно сам, а шток масляного нужно вытаскивать.

Удобное и комфортное передвижение на автомобиле обеспечивает исправная и правильная работа амортизаторов. Она также гарантирует безопасное передвижение по дорогам. Неисправная подвеска серьезно влияет на износ элементов ее системы и рулевого управления. Подобный ремонт требует незамедлительного выполнения и замены вышедших из строя деталей на новые.

Замену амортизаторов собственными силами может сделать любой автолюбитель, обладающий опытом ремонта своего автомобиля. При этом вы сэкономите средства домашнего бюджета на посещение автосервиса. От вас потребуется желание, свободное время и навыки обращения с простым инструментом. Что нужно знать, и как производится замена амортизаторов своими руками, вы прочитаете в этой статье.

1. Комплект гаечных ключей.
2. Баллонный ключ.
3. Домкрат.
4. Набор отверток.
5. Устройство для демонтажа пружин подвески.
6. Стопоры под колеса (предохраняют слет автомобиля с домкрата).

Обнаружена течь

Перечень неисправностей задних и передних амортизаторов, при обнаружении которых, необходима их замена:

1. Подтекает масло из амортизатора.
2. Появление следов коррозии на опорах амортизатора. Существует риск, отрывания тарелки пружины во время передвижения автомобиля.
3. Коррозия на штоке поршня. Этот дефект может привести к выходу из строя сальника и возникновению утечки масла.
4. Деформация корпуса амортизатора. Возможна блокировка поршня, либо замедление его движения.
5. Появление стука на поворотах – автомобиль стал менее устойчивым, во время передвижения его стало кидать.
6. На амортизационных стойках появились подтеки жидкости.

Произведите тщательный осмотр автомобиля и решите, что стоит предпринять. Произвести самостоятельный ремонт стоек амортизатора, либо установить новые амортизаторы на автомобиль. При выборе любого варианта, вам стоит хорошо запомнить: после произведенного ремонта или приобретения новых амортизаторов обязательно нужно прокачать амортизаторы.

При замене обоих пар амортизаторов, возьмите из набора ключи, подходящие параметрам вашего автомобиля, стяжки и подставки для пружин — козлы, домкрат. Многие автомобилисты вместо него используют колеса, но для полной вашей личной безопасности воспользуйтесь козлами. Риск получить травму при выполнении ремонтных работ достаточно велик. Берегите свое здоровье.

Демонтаж и установку амортизаторов производите попарно, сэкономив на ремонте, вы ухудшите управляемость автомобиля.

Делать насечки на стойке, чтобы сохранить настройки развал — схождения, нельзя. Из этого все равно ничего не получится. После окончания ремонта — вам надо заехать в автосервис и сделать развал схождение колес.

1. Вывешиваем колесо, предназначенное для ремонта, устанавливаем упоры. Откручиваем два болта, крепящих амортизационную стойку к поворотному кулаку. Рулевой наконечник отсоединяем с помощью съемника, можно использовать монтировку.
2. Затем отсоединяем шланг тормозной системы, откручиваем гайки, крепящие верхнюю амортизационную подушку.
3. Из арки извлекаем в сборе амортизационную стойку.
4. Делаем стяжку пружины, до того времени, пока она не освободит опорную чашку пружины.
5. Откручиваем центральную гайку на амортизаторе, демонтируем пылезащитник, амортизационную стойку вместе с пружиной и отбойник.
6. Осматриваем амортизационные стойки и принимаем решение: либо произвести текущий ремонт, либо заменить старые амортизаторы на новые. Замена сальников или долив жидкости только отсрочат ситуацию с заменой амортизаторов. Устанавливайте амортизаторы после ремонта или замены в обратном порядке.

Откручиваем гайки

Снимаем амортизационную подушку

Передняя стойка

Извлекаем амортизационную стойку

Устанавливаем новую деталь

1. Перед подъемом задней части автомобиля для замены амортизатора поставьте его на первую передачу, установите под передние колеса упоры. Приподнимите заднюю часть авто, поддержите домкрат, установив рядом с ним надежные опоры.
2. Открутите болт крепления нижней части амортизатора к мосту, вытащите втулку, в котором он был расположен. Снимите амортизатор, предварительно открутив гайку, которой он крепится к кузову.
3. Новый амортизатор крепите к кузову и отрегулируйте по высоте. Проследите, чтобы нижней частью он располагался в кронштейне, крепящемся к мосту. В амортизатор установите втулку, а затем закрепите его.
4. Демонтаж и установка задних амортизаторов осуществляется только парой. При замене одного амортизатора будет наблюдаться дисбаланс хода автомобиля, а это приведет к существенной нагрузке на все элементы подвески и мост, а значит, время их эксплуатации будет значительно уменьшаться.

Откручиваем стойку стабилизатора

Вот какие гайки откручиваем

Снимаем заднюю стойку

Стягиваем пружину

Правильная установка стойки опоры

Полезное для автолюбителей – все об автомобилях

Передняя стойка амортизатора имеет конструкцию гидравлического амортизатора, обладающего двусторонним действием. Задняя же стойка бывает изготовлена, в основном, в виде обычной двухтрубной конструкции.

Такое различие в конструкции стоек объясняется тем, что передние стойки влияют определенным образом на управляемость автомобиля, и следовательно, на безопасность движения. Отсюда просто сделать вывод – если стойки амортизатора в полном порядке, то движение автомобиля будет комфортным и безопасным.

Мы, заботливые и предусмотрительные автовладельцы, проводим диагностику амортизаторов регулярно, и нам очень легко обнаружить их неисправность по характерным подтёкам масла в районе подвески, а иногда мы слышим стук от амортизаторов во время движения. И тогда мы решаем, что стойки амортизаторов нуждаются в ремонте, либо их нужно поменять на новые. Кто-то для этого едет в автосервис, а кто-то ремонтирует стойки амортизаторов своими руками (см. видео “Ремонт стоек амортизаторов своими руками” ниже) .

В принципе, особого труда это не составит, тем более, если стойка имеет разборную конструкцию. Если стойка не разборная, то лучше и не пытаться что-то делать самостоятельно – все равно, без специального оборудования не обойтись. Автосервисы, конечно, берутся ремонтировать не разборные стойки, но, при этом, в процессе ремонта, в конструкцию стойки неизбежно вносятся изменения. Но каковы гарантии подобного ремонта? Поэтому нужно заранее оценить целесообразность ремонта не разборных стоек – а насколько вообще это выгодно и безопасно?

Амортизаторами с разборными стойками оснащены только автомобили с задним приводом, так называемая, классика. Стойки амортизаторов у остальных автомобилей имеют не разборную конструкцию.

– Ремонтируют или меняют амортизаторы только парно.

– Для ремонта требуются:
1) стоечный ключ – для машин с задним приводом,
2) пружины и стяжки – для автомобилей с передним приводом.

– Для ремонта нужно установить под автомобиль «козлы».

– Демонтировать стойку с заднеприводного автомобиля просто, а вот, чтобы снять ее с переднеприводного автомобиля, нужно сжать пружину с обоих сторон стяжками, одинаково сильно. Сжатая пружина устанавливается на новую стойку после визуального контроля.

– Теперь работаем со стойкой: снимаем её с амортизатора, сливаем масло, вытаскиваем и выбрасываем старую начинку и ставим на ее место новый патрон, теперь заново собираем место стойки – устанавливаем пружину, потом опорный подшипник, и, наконец, ставим стойку на автомобиль.

– После самостоятельного ремонта стоек амортизаторов нужно обязательно отрегулировать сход-развал.

– Задняя стойка амортизатора ремонтируется по такой же схеме, и только в паре.

Как видите, ремонт стойки амортизатора своими руками не представляет особой сложности.

Видео: Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Если видео не показывает, обновите страницу или ” style=”color:#CC3333″>нажмите здесь

1. Не испытывайте амортизаторы на прочность, избегайте лихих скоростей по плохим дорогам.

2. Не делайте подъем подвески с помощью установки проставок под стойки: шток амортизатора будет вынужден функционировать в зоне перемещения и очень быстро придет в негодность.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

3. В холодное время года амортизаторы так же, как и резина, нуждаются в разогреве. Это значит, что, когда вы утром садитесь в свой автомобиль, начинайте ехать, примерно в течение 5 минут на небольшой скорости – это нужно, чтобы масло, которое за ночь загустело, разогрелось и не повредило тарельчатые клапаны.
Как проверить амортизаторы?
Какие амортизаторы лучше поставить на автомобиль?

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.5 проголосовавших: 21

Rack Avenger Наборы для ремонта стеллажей для поддонов | Практически неуязвимость от повреждений вилочного погрузчика

На все ремонтные комплекты стоек предоставляется 20-летняя гарантия от повреждений вилочного погрузчика! *

Ремонтный комплект Rack Avenger: Этот ремонтный комплект для высоких стоек размером 24 дюйма — наш самый распространенный ремонтный комплект. Он полностью регулируется от 36 дюймов до 48 дюймов в глубину.

Ремонтный комплект Rack Avenger: Этот ремонтный комплект для высоких стоек 36 дюймов является следующим по распространенности ремонтным комплектом. Он полностью регулируется от 36 дюймов до 48 дюймов в глубину.

Ремонтный комплект Rack Avenger: этот 48-дюймовый ремонтный комплект для высоких стоек полностью регулируется от 36 дюймов до 48 дюймов в глубину. Он может поставляться с дополнительным комплектом крюка, предназначенным для установки на нижнем уровне балки.

---

Доступны специальные ремонтные комплекты для стоек.

Этот ремонтный комплект для наклонной задней стойки для поддонов идеально подходит для устранения существующих повреждений наклонной задней стойки. За счет использования функции «Наклон назад» складские проходы становятся более глубокими.

Этот специальный ремонтный комплект консольной стойки для поддонов идеально подходит для устранения существующих повреждений консольной передней стойки. Опция «Cant Leg» увеличивает глубину складского прохода.

Этот специальный комплект для ремонта оцинкованных стеллажей идеально подходит для холодильных складских помещений. Этот комплект имеет глубину от 36 до 48 дюймов, как в двойном, так и в одинарном стиле.

---

Этот специальный ремонтный комплект Avenger с двойной регулируемой стойкой полностью регулируется от 36 дюймов до 48 дюймов в глубину и может быть спроектирован до 123 дюймов в высоту.

Got-Rack.com обучит ваш персонал правильной установке НАБОРОВ RACK AVENGER. НА КОМПЛЕКТЫ RACK AVENGER, установленные вашим обученным персоналом, распространяется наша 20-летняя гарантия. * Если вы устанавливаете КОМПЛЕКТЫ RACK AVENGER KITS в соответствии с нашими инструкциями и спецификациями и повредите его, мы БЕСПЛАТНО заменим поврежденный комплект вместе с доставкой и работой.

---

1-800-647-2257

Вам нужен ремонт стеллажа для поддонов? Ваши складские стеллажи повреждены в результате неправильного обращения с вилочным погрузчиком, что создает небезопасную и нестабильную рабочую среду? Не разгружайте стеллажи, не заменяйте поврежденные стойки и не тратьте больше, чем необходимо.У Rack Avenger есть ответ с нашим комплектом для ремонта полностью регулируемой стойки.

• 20-летняя гарантия от повреждений вилочного погрузчика при ударе
• Подходит практически к любой стойке
• Установка в большинстве случаев занимает 30-45 минут
• Предотвращает возможное разрушение стойки из-за удара вилочным погрузчиком
• Нет необходимости разгружать поддоны со стеллажа для ремонта
• Разработаны, чтобы выдерживать удары, равные 14 000 фунтов на скорости 14 миль в час

Последний ремонт, который вам когда-либо понадобится!

Ремонт стеллажей — Lean Inc — Ремонт поврежденных складских стеллажей

Отремонтируйте стеллажи, пока не поздно!

• Обрыв металла на стойке для поддонов
• Скомканная вертикальная рама
• Изогнутая стойка для поддонов

Саймон Уокер, президент Lean Inc.

Кто-то, но никто в частности, повредил стойку на складе. Он сильно ударил, теперь вам нужен немедленный ремонт стойки.

Стеллаж настолько поврежден, что вы приказали команде разгрузить стеллажи и накрыть отсеки лентой с предупреждением, чтобы никто не пытался загрузить поддоны в поврежденный отсек. Там столько черно-желтой ленты, что это похоже на место полицейского преступления. Теперь вы в Интернете ищете кого-нибудь, кто поможет вам решить проблему.

Вы можете пойти и найти аналогичные компоненты стеллажа, снять все и заменить поврежденные стойки, или вы можете отремонтировать только поврежденную часть, используя инновационную сертифицированную систему ремонта стоек Lean Materials Handling.

Как исправить поврежденную стеллаж для поддонов

Возможно, вы слышали о ремонтных комплектах стеллажа для поддонов. Ремкомплекты существуют уже давно, но становятся популярными только сейчас. Причины недавнего всплеска популярности комплектов для ремонта стоек:

1. Изготовлены так, чтобы быть такими же прочными или даже более прочными, чем та часть стеллажа, которую они заменяют.
2. Ремонт поврежденной части стеллажа требует меньше усилий, чем демонтаж большой стеллажной системы и замена рамы.
3. Занимает меньше места. В некоторых случаях компоненты, которые необходимо заменить, слишком велики для снятия и маневрирования в узком проходе и / или холодильнике.
4. На ремонт стойки требуется гораздо меньше времени, чем на ее замену. Ожидайте, что каждый ремонт вертикальной стойки займет от 20 до 40 минут.

Уже знаете, чего хотите? Хотите купить протекторы складских стеллажей? Купить почтовые протекторы онлайн.

Комплект для ремонта стойки

Ремонт стойки — Пошаговое руководство

Шаг 1. Осмотрите поврежденные стеллажи

Ремонтировать стеллажи для поддонов несложно, но непросто.

Чтобы починить стойку, сначала нужно пригласить Lean Inc. посетить ваш склад и оценить повреждения. Это включает в себя заполнение обзора участка, детальные измерения, фотографии и проверку соответствия краски.

Шаг 2 — Проектирование, проектирование и производство индивидуальных ремонтных комплектов для стоек

После сбора данных о повреждениях стойки инженеры проанализируют эти данные, в том числе.

• Стойка Стиль
• Размер колонки
• Опорная плита размер
• Высота и длина стойки распорок
• Высота первого луча
• Высота повреждения стойки
• Цвет стеллажной

Используя приведенные выше данные, в комплекты стоек будут спроектированы таким образом, чтобы соответствовать или превышать вместимость текущей стойки.Комплекты также будут подобраны по цвету, чтобы помочь существующей стойке слиться с фоном оставшихся балок и стоек.

Шаг 3. Привлечение сертифицированных установщиков для выполнения ремонта стойки

Установщики вырезали горизонтальные стойки из поврежденной стойки.

Для ремонта стеллажа сначала необходимо разгрузить стеллажи, сняв все поддоны, хранящиеся по обе стороны от поврежденной стойки.

Затем стойку фиксируют с помощью гидравлического домкрата Lean Inc., закрепляя ее над поврежденной зоной.

После того, как стойка будет полностью поддержана, поврежденную область можно измерить, пометить и вырезать.

Монтажники стеллажа отрезают поврежденный участок стеллажа для поддонов.

Оригинальные анкеры тоже вырезаны из пола.

Стеллаж специалист по ремонту режет анкерные болты под поддон стойки базовой пластины с использованием пилы-все.

Шаг 4. Замените поврежденную стойку с помощью комплекта для ремонта стойки

Разработанный ремонтный комплект подобранного цвета готов к установке на место.Поврежденная стойка перемещается в сторону, поскольку новая вертикальная рама и опорная плита аккуратно устанавливаются на существующую неповрежденную часть стойки.

Ремкомплект стеллажа крепится к стеллажу для поддонов. Поврежденный участок стеллажа отодвигается в сторону.

Шаг 5 — Закрепите ремонтный комплект стеллажа на стойке стеллажа для поддонов болтами

Теперь, когда поврежденная вертикальная часть стойки удалена, а ремонтный комплект стойки установлен на место, комплект крепится к исходной стойке болтами — надежное механическое соединение.Это означает, что сварка внутри склада не требуется.

Опорная плита использует другой шаблон якорь так, что якорь комплект для ремонта опорной плиты к полу возможно.

Вертикальный поддон с установленным комплектом для ремонта стеллажа

Шаг 6. Защитите стеллажи для поддонов от повреждений в будущем с помощью защиты стеллажа

Лучший способ сохранить стеллажи для поддонов в целости и сохранности — это в первую очередь защитить их от повреждений.

Брошюра по ремонту стеллажа для поддонов

— нажмите, чтобы загрузить

Купить ограждения колонн и защиту стоек онлайн можно здесь.

Как отремонтировать складские стеллажи — TANHAY Inc.

Саймон Уокер, президент TPC Material Handling

Кто-то, но никто в частности, повредил стойку на складе. Он ударил его хорошо. Требуется немедленный ремонт стойки.

Стеллаж настолько поврежден, что вы приказали команде разгрузить стеллажи и накрыть отсеки лентой с предупреждением, чтобы никто не пытался загрузить поддоны в поврежденный отсек. Там столько черно-желтой ленты, что это похоже на место полицейского преступления.Теперь вы в Интернете ищете кого-нибудь, кто поможет вам решить проблему.

Как исправить поврежденную стойку

Возможно, вы слышали о ремонтных комплектах стеллажа для поддонов. Ремкомплекты существуют уже давно, но становятся популярными только сейчас. Эти комплекты выглядят достаточно просто, но насколько они разработаны и безопасны ли они в использовании? Как их установить? Есть ли компания, которая может приехать и безопасно отремонтировать складские стеллажи с сертифицированными установщиками?

Всем хороших вопросов.

Если вы хотите поговорить с одним из наших специалистов по транспортировке материалов о ремонте стеллажа, заполните эту короткую форму.Или продолжите чтение ниже…

Ремкомплект стеллажа для поддонов

Комплект для ремонта стойки

Ремонт стойки — Пошаговое руководство

Шаг 1 — Осмотр

Ремонтировать стеллажи для поддонов несложно, но непросто. Чтобы починить стойку, вам сначала нужно пригласить специалиста по хранению TPC Automation, чтобы он посетил ваш склад и оценил повреждения. Это включает в себя заполнение обзора участка, детальные измерения, фотографии и проверку соответствия краски.

Специалисты по ремонту стеллажей осматривают складские стеллажи

Этап 2 — Ремонтные комплекты стеллажей инженера

После сбора данных о повреждениях стойки инженеры проанализируют данные, включая

• Стойка Стиль
• Размер колонки
• Опорная плита размер
• Высота и длина стойки распорок
• Высота первого луча
• Высота повреждения стойки
• Цвет стеллажной

Используя приведенные выше данные, в комплекты стоек будут спроектированы таким образом, чтобы соответствовать или превышать вместимость текущей стойки.Комплекты также будут подобраны по цвету, чтобы помочь существующей стойке слиться с фоном оставшихся балок и стоек.

Шаг 3. Используйте сертифицированных установщиков

Сертифицированные специалисты по ремонту стеллажей

Во-первых, поврежденные складские стеллажи поддерживаются нашим специализированным гидравлическим домкратом. Рама стойки приподнята над полом на четверть дюйма.

Затем, когда стойка будет полностью поддержана, распорки отрезаются от поврежденной стойки.Также разрезаны анкеры, которыми стеллажи крепятся к полу склада.

Установщики вырезали горизонтальную стойку из поврежденной стойки стойки, чтобы отремонтировать стойку.

Пришло время срезать поврежденные отверстия стойки. Под руководством наших опытных техников вертикальная рама обрезается на заданной высоте.

Техник по ремонту стоек разрезает раму над поврежденным участком на вертикальной раме

Шаг 4 — Замените повреждение

Теперь спроектированный ремонтный комплект подобранного цвета поставлен на место.Поврежденная стойка перемещается в сторону, поскольку новая вертикальная рама и опорная плита аккуратно устанавливаются на существующую стойку.

Установите специальный ремонтный комплект стойки на место

Шаг 5 — Прикрутите ремонтный комплект к существующей стойке

С помощью ремонтных комплектов стеллажа Mak-Rak от TPC Automation вам не нужно производить сварку, чтобы отремонтировать поврежденный стеллаж для поддонов на складе. Все сварочные работы выполняются на нашем заводе в США.

После удаления поврежденной части стойки и установки комплекта на место остается все, что необходимо для крепления комплекта к существующей стойке.Горизонтальная стойка устанавливается на место, просверливается и прикручивается к ремонтному комплекту, образуя надежное механическое соединение.

Отремонтированные стеллажи с ремкомплектом, прикрученным сзади на место

Шаг 6 — Прикрепите стеллаж к полу склада

После того, как комплект будет прикручен к оставшейся здоровой части вертикальной рамы, все, что осталось сделать, это снова закрепить опорную плиту на полу склада.

Отремонтированная стойка теперь прикреплена к полу склада (плите) с помощью сейсмических анкеров

Шаг 7. Защитите остальную часть стойки с помощью ограждений колонн

Чтобы создать безопасную складскую среду и предотвратить необходимость ремонта в будущем, рекомендуется установить защиту на неповрежденные стеллажи.

Защита стойки от будущего повреждения стойки

---

---

Есть вопрос? Спросите наших экспертов по транспортировке материалов. Нажмите кнопку выше и получите ответ на свой вопрос.

Три вещи, которые следует учитывать перед ремонтом поврежденной стеллажа для поддонов

При обнаружении повреждения балки или колонны стеллажа для поддонов очень важно удалить весь хранящийся в системе продукт и быстро произвести ремонт, чтобы вернуть стеллажи в исходное безопасное состояние.Однако перед тем как приступить к ремонту, владелец стойки должен учесть следующие три ключевых момента, чтобы обеспечить правильное и безопасное восстановление системы:

1. Были ли приняты во внимание публикации RMI « Руководство по оценке и ремонту или замене поврежденной стойки — версия 1 »? В данном руководстве описаны и определены необходимые шаги для проведения обследований и оценки повреждений стойки, постоянной отчетности о повреждениях и ремонтах, разработки технических решений для ремонта или замены поврежденных стоек, а также ремонта или замены установки.

2. Был ли нанят квалифицированный профессиональный инженер для наблюдения за процессом ремонта? Независимо от того, работает ли инженер с оригинальным производителем или поставщиком стойки или с независимым профессионалом, обладающим этим опытом, чтобы контролировать и руководить оценкой, проектированием и установкой окончательного ремонта или замены, а также удостоверять, что отремонтированная секция соответствует стандарту RMI ANSI Mh26. .1-2012: Технические условия на проектирование, испытания и использование промышленных стальных стеллажей для хранения — обеспечивает самую безопасную систему.

3. Требуется ли обновление всей системы до текущей спецификации RMI / ANSI MH 16.1-2012? Ответ на этот вопрос зависит от ситуации и требует оценки всей системы квалифицированным профессиональным инженером. Структурный ремонт должен соответствовать требованиям спецификации RMI / ANSI для нового строительства. Существующие структурные элементы, которые не нуждаются в ремонте или на которые отрицательно влияют те, которые действительно нуждаются в ремонте, могут не соответствовать требованиям ANSI / RMI для новых конструкций.Лучше всего связаться с местным строительным отделом, чтобы определить, необходима ли новая проверка.

Хотите узнать больше о ремонте стеллажей? Загрузить Руководство RMI по оценке и ремонту или замене поврежденной стойки — версия 1.

Ремонт стеллажей и стеллажей

Складские стеллажи и стеллажи составляют основу вашего склада, и оставление поврежденного стеллажа без ремонта может быть столь же опасным для ваших операций и ваших сотрудников, как прогулка со сломанной костью.

Складские стеллажи

, в том числе стеллажи для поддонов, консольные стеллажи, антресоли и множество других систем хранения и стеллажей, могут быть легко повреждены повседневной складской деятельностью. Столкновения вилочного погрузчика, падение продукта или другие повреждения из-за человеческой ошибки или неисправности оборудования могут поставить под угрозу безопасность и эффективность вашей складской среды. К счастью, Performance People предлагает быстрый и эффективный ремонт складских стеллажей, когда вам это нужно.

The Performance People предоставляют услуги по ремонту стоек, пользующиеся наибольшим доверием в отрасли.Некоторые преимущества нашей программы ремонта стеллажей включают:

• Ремонт на месте: наш сертифицированный персонал по ремонту стеллажей выезжает на место для ремонта поврежденных складских стеллажей.
• Минимальное время простоя: в большинстве случаев наши опытные специалисты по обслуживанию могут отремонтировать поврежденную стойку на месте, не требуя удаления или перемещения продукта, хранящегося на других уровнях стойки.
• Усиление стеллажа и повышенная прочность: когда мы ремонтируем стеллаж для хранения или стеллажи для поддонов, мы удаляем, заменяем и укрепляем поврежденные участки, не только экономя вам деньги на замену всей стеллажа для хранения из-за одной области удара, но и оставляя ваша система складских стеллажей сильнее, чем была изначально.

Когда вы позвоните Науманну / Хоббсу, чтобы починить складские стеллажи, вы можете вернуться к нормальной работе склада в течение нескольких часов и будете еще более защищены от повреждений в будущем. Стандартный ремонт складских стеллажей предлагается с понедельника по пятницу с 7:00 до 16:00. За дополнительную плату установка и ремонт в выходные или нерабочие часы могут быть запланированы в нерабочее время.

Узнайте больше о дополнительных услугах по обеспечению безопасности склада с Naumann / Hobbs или позвоните нам по телефону 866-266-2244, чтобы получить услуги по ремонту стеллажей или дополнительную информацию.

Ремонт стеллажа для поддонов | Ремонт стеллажа склада

Outsource Equipment предоставляет превосходные услуги по ремонту складских стеллажей для стеллажей для поддонов и других складских стеллажей и складских стеллажей.

Экономьте время, место и деньги

Обрушение стеллажа для поддонов может привести к повреждению товара, потере заработной платы, расходам и ненужным травмам!

Мы ремонтируем и защищаем ваши поврежденные стеллажи — независимо от того, находятся ли повреждения ниже, над или над грузовыми балками.

• Высококачественные материалы, такие как стеллажи для поддонов RackmaX II.
• Стальная конструкция из трубчатых конструкций
• Трехточечные анкеры исключают срез анкера и скручивание колонны
• Болт с полукруглой головкой, класс 8
• Цельнотрубная стальная конструкция
• Сварные швы по всему периметру
• Доступны специальные подножки 3/8 ”и сейсмические подножки
• Крепится болтами 3/8 дюйма
• Регулируется для установки в стойку глубиной от 36 до 54 дюймов
• Матч цветов и красок
• В 10 раз увеличивает защиту от ударов по сравнению с оригинальной стойкой
• Устраняет необходимость в дополнительных ограждениях
• Не требуется сверление для стоек типа Tear drop, T-bolt и N / S.
• Возможна установка по всей стране — установка за считанные минуты.
• Пожизненная гарантия
• Сделано в США

Аналитики экономии — Полная замена рамы стойки и ремонт

• Ремонт стеллажа для поддонов экономит около 44% по сравнению с заменой.
• Ремонт в 3 раза быстрее, чем замена рам.
• Repair обеспечивает защиту от ударов в будущем.
• Repair позволяет перемещать меньшее количество поддонов.
На ремонт
• предоставляется большая гарантия.

Примечания: Замена рамы основана на типичном примере одной рамы с 4 уровнями лучей и 96-дюймовыми лучами.

1. 18 поддонов необходимо переместить дважды (разгрузка и перезагрузка) = 36 отдельных операций с участием персонала и оборудования заказчика. Предположим, что каждая операция занимает три минуты, всего 1,8 человеко-часа (1 человек, 1 вилочный погрузчик), из расчета 60 долларов в час. Ремонт уменьшает количество поддонов, которые необходимо переместить, до 2 поддонов на полу. Это равняется четырем отдельным операциям, равным 12 минутам при использовании стоечного домкрата.
2. Текущие цены по состоянию на февраль 2013 года на стандартную отрывную раму размером 3 x 3 дюйма на условиях FOB глубиной 42 дюйма, высотой 24 дюйма и размером 12 дюймов в Кентукки (при больших количествах будет действовать скидка).
3. Приблизительная стоимость повреждения 36 дюймов высотой.
4. Ножничный подъемник должен соответствовать правилу OSHA 6’0 дюймов. Цена основана на типичной еженедельной цене аренды, включая сбор и доставку, и разделена на 35 рам, подлежащих замене в течение одной недели.
5. Примерная стоимость одной рамы для подрядчика, выполняющего замену (при условии, что рама не имеет спринклера в стойке или не является частью модуля с компонентами потока поддонов или системой выталкивания назад).Цена основана на замене семи рам в день бригадой из двух человек и стандартной дневной норме труда одного мастера и одного опытного рабочего.
6. Цена основана на стандартной установке на месте.

Подробнее о ремонте стеллажа для поддонов читайте в нашем блоге »»

Outsource Equipment предоставляет превосходные услуги по ремонту складских стеллажей для стеллажей для поддонов и других складских стеллажей и складских стеллажей.

Мы занимаемся поставкой и ремонтом всех типов стеллажей и складских стеллажей, от выдвижных стеллажей до консольных стеллажей и всего остального — как новых, так и бывших в употреблении стеллажей для поддонов.Свяжитесь с нами по поводу ремонта стеллажа для поддонов сегодня!

Система ремонта стоек

ROS

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЯ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ROS INTERNATIONAL

Абсолютное решение для поврежденных

и деформированных стоек

Поврежденные или деформированные стеллажи являются поводом для беспокойства, потому что это может создать множество проблем как для безопасности, так и для логистики внутри компании.А замена стоек — сложный процесс, к тому же очень дорогой.

После проведения обширных исследований компания ROS разработала метод ремонта, который устраняет необходимость в замене прав доступа. Эта инновационная система позволяет восстанавливать стойки. Даже при максимальной загрузке поддона с зеленой категорией повреждения и янтарной категорией. Кроме того, весь процесс соответствует юридическим стандартам безопасности.

Мы успешно работаем на рынке с этой системой с 2004 года.Благодаря этой запатентованной системе, разработанной ROS, теперь мы можем восстанавливать стеллажи до их первоначальной формы без необходимости их замены или разгрузки. Все это и даже сохранение первоначальной грузоподъемности.

SPEED : Никаких сбоев или задержек в производственном времени, ремонт выполняется за ± 30 минут.
УСТОЙЧИВОСТЬ : Нет необходимости в дополнительных деталях.
ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ : До 80% затрат на новую стойку.

Ремонт передних сидений (падает спинка)

Суть проблемы и способы решения

Спинка переднего сиденья Вазовской классики проваливается назад из-за износа и срезания зубчиков гребенки фиксатора. Вот эту деталь и придется заменить при ремонте. Купить ее можно в магазине автозапчастей, существует правая и левая гребенки (не перепутайте). Попутно можно заменить и винт фиксатора.

Вот эти кронштейны нужно заменить

Цена не очень высокая, а вот сам ремонт сложен: потребуется вырезать старую деталь (она приварена контактной сваркой) и приварить новую. Поэтому браться за ремонт можете, только если у вас есть гараж, оборудованный сваркой, болгаркой, дрелью и другим слесарным инструментом и вы умеете всем этим пользоваться.

Еще один способ восстановления фиксатора- применить ремонтную (усиленную) гребенку. Ее приваривают прямо на поломанный фиксатор, срезать ничего не нужно и ремонт проходит быстрее.

Ремонтный (усиленный) фиксатор спинки сиденья Ваз-2107

Если всего этого нет, то попробуйте поискать на авторазборах сиденье с хорошо сохранившимся фиксатором. Если у него даже будет испорчен чехол или подушки, то вы сможете перебрать на новый каркас обшивку от своего сиденья. Сварка здесь уже не нужна, с работой справится любой.

Снимаем сиденье

Понадобятся ключи на «8» и «13» мм, желательно торцовые с трещоткой. Сдвигаем сиденье в крайнее переднее положение.

Отворачиваем два винта задних креплений и убираем их из гнезд.

Отворачиваем винты крепления сидений

Перемещаем сиденье в крайнее заднее положение. Отворачиваем винт на «8» крайнего крепления сверху и гайку на «13» снизу сиденья у внутреннего крепления. Вынимаем сиденье из машины. Переворачиваем сиденье и помещаем его на подставку для удобства работы. Можно просто положить его спинкой в багажник.

Установка усиленной гребенки фиксатора сиденья

Для установки усиленной гребенки нужно выправить изношенную и сломанную гребенку. Защитить накладками из несгораемых материалов подушку сиденья и винт. Проварить треснутые детали. Установить усиленную гребенку, выровняв ее по винту и приварить к кронштейну.

Установка усиленной гребенки фиксатора сиденья Ваз-2107. Стрелками показаны заваренные трещины.

Разбираем подушку

Если вы решили установить новый кронштейн заводского образца, то чтобы не сжечь поролон и другие части подушки сиденья при резке и сварке кронштейна, придется их снять.

Для этого снимаем чехлы, если они есть, отгибаем с помощью плоской отвертки и пассатижей металлические язычки по периметру сиденья.

Отогнуть язычки крепления обшивки

Аккуратно отцепляем обшивку и снимаем подушку.

Убираем изношенный кронштейн

Вынимаем проволочный фиксатор винта и выворачиваем винт из гнезда. Чтобы не мешались, салазки сиденья со стороны кронштейна лучше снять, отвернув два винта крепления.

Снимаем стопор и выворачиваем винт

Для удаления старой детали нужно высверлить точки сварки сверлом около 5 мм. Там, где это неудобно, придется действовать болгаркой и зубилом.

Подгоняем и привариваем новые детали

Устанавливаем спинку в положение «сидя» и отмечаем положение новой детали.

Прихватываем гребенку в двух точках, еще раз проверяем правильность установки.

Провариваем деталь окончательно.

После остывания зачищаем швы болгаркой и покрываем краской или антикоррозионной мастикой.

Привариваем кронштейн фиксатора спинки

Проверяем состояние пружин, решаем проблему «проседания»

Пока подушка сиденья разобрана, можно решить еще одну проблему. Пружины часто отламываются от боковин сиденья и оно начинает сильно проседать под вашим весом. Приварите металлические пластины подходящего размена на места отломленных и закрепите пружины на место. А еще нужно вернуть на место проволочки, которые связывают пружины между собой. Если они потерялись, то поищите подходящую замену.

Оторванное крепление пружины

Тем, кому нравится сиденье пожестче, можно рекомендовать вырезать из листа ДВП подкладку по размеру немного меньше подушки и, при сборке сиденья, положить ее на пружины.

Собираем сиденье и устанавливаем на место

Приверните на место салазки, крепко затянув все винты торцовым ключом. Также протяните и винты на вторых салазках.

Заверните на место регулировочный винт, установите проволочный фиксатор.

Поставьте на место подушку, закрепите чехол на язычках и подогните их.

Смажьте все подвижные детали любой жидкой смазкой. Подойдет ВД-40 и аналоги, моторное масло и т.д.

Собранное сиденье установите на место, завернув сначала передние, а потом и задние винты.

Видеоролик по ремонту фиксатора

Какие сиденья подходят на ваз 2107

Автолюбители со стажем помнят наш советский автопром. Отечественные автомобили не отличались комфортом по сравнению с иномарками, в том числе ВАЗ 2107. Хотя эта модель «Жигулей» считалась лучшей.

Конструкторы и дизайнеры Волжского автозавода разработали более оснащенный и более привлекательный автомобиль чуть ли не класса «люкс».

Решетка радиатора, передние фары и задние фонари, бампера придавали некий шик новой «Ладе». Внутри салона бросались в глаза сиденья. Очень удобные, красивые.

Подголовники выполнены в едином корпусе со спинкой. Задние сиденья имели посередине откидывающийся подлокотник.

Но есть существенные недостатки: быстро изнашивается мягкая часть обивки сидений и часто выходят из строя механизмы регулирования кресел.

Автовладельцы, в процессе эксплуатации, производят ремонт кресел или их замену на комфортные сиденья иностранного производства.

В этой статье рассмотрим варианты, как отремонтировать старые сиденья и от каких автомобилей иностранного производства можно установить бывшие в употреблении изделия для сидения.

Штатные сиденья ВАЗ 2107

На «семерке» установлены более улучшенные сиденья по сравнению со своими предыдущими собратьями. Основные элементы это:

• каркас – стальная сварная конструкция;
• подушка для сидения – слоеная из пенопоулиретана, отделана тканевой обивкой;
• спинка – мягкая часть выполнена, как подушка.
• механизм для регулировки.

Металлический каркас спинки и нижней части передних кресел между собой соединены шарнирами. Это дает возможность устанавливать оптимальный угол между сиденьем и спинкой, для удобного расположения водителя и пассажира. Крылышки по бокам удерживают шофера от сдвига в сторону во время исполнения маневров.

Высота спинки рассчитана для человека среднего телосложения. В спинку вмонтирован подголовник, и они составляют единое целое.

Низ каркаса двигается по салазкам с фиксирующим механизмом. Салазки прикреплены к корпусу кузова. Сиденья можно перемещать взад и вперед, устанавливая оптимальное расстояние между водителем и рулевым колесом, пассажиром и передней панелью.

Задний диван, практически не перетерпел ни каких изменений. Для улучшения комфорта в середине сделали откидной подлокотник.

Какие сиденья можно поставить

И все же, как ни суди, но сиденья ВАЗ 2107 далеки от мировых стандартов. Многие автолюбители после определенного периода эксплуатации автомобиля стараются подобрать под себя кресла от иномарок. Благо вариантов предоставляется в настоящее время много.

Для того, чтобы подобрать сиденья под свою «семерку», существует много факторов, которые необходимо учитывать. Один из основных факторов – цена. Может случиться так, что новые импортные кресла будут сопоставимы по стоимости с автомобилем, на который их хотят установить. Лучше от этого отказаться, а выбрать б/у на разборе. Там всегда можно найти качественные сиденья в хорошем состоянии и намного дешевле.

От первой попавшейся иностранной машины кресла могут не подойти, для этого нужно соблюсти некоторые условия:

1. Габариты, они не должны разниться со штатными изделиями.
2. Крепления. Кронштейны должны подходить к местам установки, чтобы возможность была без переделок прикрепить их.
3. Форма кресел и тип обивки, зависит от вкуса хозяина. В любом случае, какие бы зарубежные автомобильные кресла не были установлены на «ладу», все равно они комфортабельней, безопасней и красивее, чем штатные.

Гоночные

Эти кресла используются автогонщиками, изготавливают их из прочного пластика, как цельная конструкция. Подгоняются они индивидуально по комплекции пилота, набором специальных вставок.

Очень дорого, редкие автолюбители приобретают для отечественной классики. Осуществлять посадку и высадку в такие кресла неудобно. При движении на дальние дистанции пластиковые сиденья доставляют мало удовольствия. Если автомобиль не принимает участие в гонках, лучше не устанавливать эти сиденья.

Спортивные

В отличие от гоночных кресел, у спортивных сидений регулируется угол между спинкой и подушкой. Имеются упоры для плеч и приспособления позволяющие поддерживать бедра и спину. Очень комфортабельные и удобные кресла с четырех точечным ремнем безопасности.

Есть особенность, лучше использовать, если на автомобиле жесткая подвеска, на мягкой подвеске при движении на дальнее расстояние, не комфортно.

Анатомические или ультракомфортные

При длительной езде в обычных штатных креслах ухудшается физическое состояние водителя, особенно если он в годах. Появляются боли в спине, суставах, мышцах. Отсюда усталость, утомляемость и потеря концентрации, что влияет на безопасность вождения. Чтобы избежать этой ситуации, необходимо заменить сиденья простые на сиденья анатомические.

Большой диапазон регулировок, позволяет подогнать кресло под любого человека с любыми анатомическими особенностями. Существуют кресла с опциями: обогрева и массажера.

В таких креслах не чувствуется дискомфорта и управлять автомобилем одно удовольствие.

Сиденья от иномарок

Более бюджетный вариант это замена сидений от б/у иномарок. На разборе можно найти вполне приличные кресла, которые подойдут к отечественной «ладе». При их установке заметно повысятся комфорт и дизайн салона.

Не со всех иностранных автомобилей подходят сиденья на ВАЗ 2107, но есть марки, которым следует отдать предпочтенье:

1. Toyota Corola E100 1993 года выпуска.
2. Mercedes W210 1996 года выпуска.
3. Toyota RAV4.
4. Ford Scorpio.
5. Mazda 6.
6. Ford Recardo.

С этих автомобилей идеально подходят габариты передних и задних сидений, а также крепления, никаких доработок делать не требуется. Они только улучшают вид, комфортабельность и дизайн нашей отечественной классики.

С таких марок как Fiat и Skoda кресла подходят по габаритам на ВАЗ 2107, но там необходимо проделать несколько отверстий в нижней части каркаса и установить дополнительное крепление.

В принципе, если есть желание и инженерная мысль, а также «болгарка», дрель и сварочный аппарат, диапазон иностранных моделей можно расширить.

Видео: Автомобильные кресла, особенности автомобильных сидений