Mpi двигатель – Что такое MPI двигатель: преимущества и недостатки мотора

Что такое MPI двигатель: преимущества и недостатки мотора

Наверняка все знают, что такое мотор в автомобиле. но сегодняшняя наша статья посвящена конкретному агрегату, про который мы постараемся рассказать от «А» да «Я»

Конец прошедшего века и начало нового стало периодом обостренного интереса к бензиновым двигателям марки MPI. Расшифровка данного сокращения звучит как Multi Point Injection. Неординарная схема топливного впрыска послужила хорошим спросом на автомобили с такими двигателями. Данная схема была создана по многоточечному принципу.

За счет отдельных инжекторов в каждом цилиндре происходит максимально возможно равномерное распределение топлива в цилиндрах. Этой конструкционной разработкой, а именно выходом в свет двигателей с многоточечным впрыском взяла на себя компания Volkswagen. За счет, которой в последующем появились двигатели MPI.

Появление таких силовых установок составило альтернативу карбюраторным двигателям. Чтобы точнее понимать MPI двигатель нужно тщательно разобрать его конкурентные особенности.

Современность двигателей Multi Point Injection

Будущее у MPI двигателей отсутствует, как выглядело несколько лет назад, многие даже верили, что изготовление моторов данного типа было приостановлено. Радикальное развитие автомобильных разработок и технологий очень быстро принуждает не вспоминать о вчерашних ориентирах качества.

В действительности это и происходит с двигателями MPI, многие специалисты этой отрасли утверждают, что экономичность и экологическая безопасность являются устаревшими.

Но эти выводы в большей степени верны только для европейских рынков, а что касается российских, то тут все это выглядит отчасти. Поскольку настоящий потенциал данных агрегатов, еще не выявлен в полной мере отечественными автомобилистами.

Производители, делающие ставку на дальновидность, не дают умереть данной технологии и постоянно ее внедряют на автомобили, предназначенные для российских дорог. К примеру, на Skoda Yeti или Volkswagen Polo. Самыми запоминающимися стали представители системы MPI с двигателями, объем которых составлял 1.4 или 1.6 л.

Конструкционные особенности двигателя MPI

Абсолютное отсутствие турбонагнетателя является еще одной значимой отличительной особенностью данной системы наряду с многоточечной системой впрыска. В конструкции данных двигателей присутствует обычный бензонасос, который под давлением 3 атмосферы подает топливо во впускной коллектор для последующего смесеобразования и подачи через клапан впуска уже готового состава.

Данная схема работы очень схожа со схемой работы карбюраторных двигателей. С одним отличием, что присутствует отдельная форсунка на каждом цилиндре.

Еще одной не привычной особенностью системы Multi Point Injection двигателя является наличие контура водяного охлаждения для топливной смеси. Это объясняется тем, что в области головки цилиндров очень высокая температура, а давление поступающего топлива очень невелико, из-за этого существует большая вероятность проявления газовоздушной пробки и следственно закипания.

Характерные преимущества MPI

Прежде чем пересесть на автомобиль с MPI, многие автомобилисты, которые в той или иной степени знакомы с этой системой очень хорошо подумают о получении набора достоинств, за счет которых установки с многоточечным впрыском заслужили призвание в мире.

Простота устройства

Это не говорит о том, что такие системы проще по сравнению с карбюраторными моделями. Если сопоставить модель TSI, имеющую в конструкции ТНВД и турбокомпрессоры, то естественно превосходство на лицо. И стоимость автомобиля будет ниже и уменьшенные расходы на эксплуатацию и возможность осуществления самостоятельного ремонта.

Нетребовательные запросы по качеству топлива

Гарантировать надлежащее качество топлива и масел везде и всегда не возможно, что очень характерно для России. Использование низкоакктановых бензинов ниже 92 не влияет на работоспособность двигателей MPI, поскольку они очень неприхотливы. Минимальный пробег автомобилей без поломок, по мнению разработчиков, составляет 300 000 км, при условии своевременной замены масла и фильтрующих элементов.

Минимальное значение вероятности перегрева

Угол опережения зажигания регулируемый. Присутствие системы опор двигателя, которая рассчитана на применении резиновых опор. Конечно, на прямую с двигателем это не связано, но на работоспособность мотора и комфортность водителя это все таки имеет значение.

Поскольку за счет опор гасятся вибрации и различные шумы, которые возникают при езде. Интересной особенностью является то, что опоры имеют автоматическую настройку под различные режимы работы двигателя.

Характерные недостатки MPI

Все недостатки данного двигателя выражены именно его конструктивными особенностями. Соединение топлива с воздухом происходит в каналах, а не на прямую в цилиндрах. Соответственно присутствует ограничение возможностей впускной системы. Это выражено в недостаче мощности и довольно слабом крутящем моменте.

Исходя из этого не получается приличной динамики, спортивной приемистости, горячего драйва. В современных авто наличие восьми клапанов, как правило, не хватает, поэтому все эти характеристики увеличиваются. Если охарактеризовать данный автомобиль с такой системой, то он вполне сойдет за семейный и спокойный транспорт.

Именно поэтому такие автомобили перестали пользоваться спросом и отходят на задний план в прошлое. Почему же так происходит, т.е. мир сделал оценку качеств данной системы и решил, что ему этого недостаточно и конструктора разработчики принялись проектировать более современные моторы по мощности. Но нет, есть неожиданные сюрпризы в автомобилестроении.

Разработчики фирмы Skoda разработав российский вариант внедорожника для семейного пользования Yeti, в 2014 году намеренно отказались от турбированного двигателя с объемом 1.2 в пользу двигателя MPI с объемом 1.6 и мощностью 110 л.с.

Как заявили разработчики известного всемирного концерна, данный двигатель практически не имеет ничего общего по сравнению со старой моделью мощностью в 105 л.с. Больше всего он подходит к моделям TSI, но у него отсутствует непосредственный впрыск и турбирование.

Подведение итогов

На уход двигателей с мирового рынка с системой MPI значительно влияют все выше перечисленные показатели. В наши дни множество автолюбителей предпочитают более мощные современные автомобили, темп которых неуклонно растет.

Нужда в укомплектованности машин более сильными агрегатами значительно занижает коэффициент востребованности двигателей Multi Point Injection. По сравнению с ними данный мотор является слабоватым. Но совсем списывать со счетов мотор MPI еще рановато, поскольку разработчики Skoda Yeti пытаются его использовать в полной мере на российских дорогах.

Поделитесь информацией с друзьями:


shokavto.ru

Особенности двигателя MPI в автомобилях Volkswagen

Двигатель MPI в автомобилях Volkswagen: принцип работы, особенности, преимущества и недостатки. Двигатель MPI является инжекторной конструкцией, где применяется многоточечное устройство топливного впрыскивания. Поэтому этот мотор получил соответствующее наименование «Multi-Point-Injection». Иными словами, для каждого двигательного цилиндра разработан собственный инжектор-форсунка. Именно такая схема была воплощена автоконцерном «Volkswagen».

Этот тип двигателя устанавливается на самую популярную модель Volkswagen Новый Polo седан, некоторые комплектации Golf и Jetta (частично Golf и Jetta комплектуются также и TSI-двигателями). На Passat В8, Passat СС, Tiguan устанавливают сейчас (2016 года) только двигатели TSI. На Touareg устанавливают FSI.

Двигательное устройство MPI является наиболее устаревшим из всего моторного ряда «Volkswagen». Но, тем не менее, отличается превосходной практичностью и безотказностью. Некоторые специалисты отмечают, что теперь такой вид двигателя не отвечает нынешним требованиям в плане экономичности и экологичности. Более того еще недавно можно было утверждать, что такой вид мотора был снят с изготовления. А последней автомобильной моделью автоконцерна, где он применялся, была Skoda Oktavia 2-ой серии.

Но внезапно двигатель MPI возродился и снова стал востребованным. Осенью 2015 года «Volkswagen» запустил производственную линию моторов на своем калужском заводе, где стали выпускать двигательную конструкцию MPI 1,6 серии EA211.

Особенности двигателя MPI

О главном отличии таких двигателей уже было написано — это многоточечная подачи бензина. Но те, кто хорошо с двигателями автомобилей могут отметить, что и TSI-моторы также обладают многоточечным впрыскиванием.

Потому переходим к другой отличительной черте — в MPI отсутствует наддув. Т.е. нет турбокомпрессоров, чтобы нагнетать смесь топлива в цилиндры. Обыкновенный бензонасос, подающий топливо под давлением три атмосферы в особенный коллектор впуска, где оно далее перемешивается с воздушной массой и затягивается через клапан впуска непосредственно в цилиндр. Как видно, это достаточно схоже с деятельностью карбюраторного двигателя. Никакого прямого топливного впрыскивания в цилиндр, как в FSI, GDi или TSI-устройствах нет.

Еще одна особенность — присутствие водяной системы, благодаря которой смесь топлива охлаждается. Это происходит в связи с тем, что в области цилиндровой головки устанавливается повышенный температурный режим, а поступление бензина осуществляется под довольно низким давлением. Потому все это может закипеть и сформировать газовые воздушные пробки.

Преимущества

Двигатель MPI отличается собственной неприхотливостью к топливному качеству и может осуществлять работу на 92-ом бензине.

По своей конструкции этот мотор очень прочен, и его наименьший пробег без какого-нибудь ремонтных работ, как информирует изготовитель, составляет 300 тыс. км, естественно, если вовремя будут заменены масла, а также фильтры.

Благодаря не очень сложной конструкции двигатель MPI в случае поломки можно легко и недорого отремонтировать и вообще это заметно отражается на его цене. Обычная конструкция выгодно отличает его по сравнению с TSI, где присутствует насос повышенного давления и турбокомпрессорное устройство. Двигатель MPI также меньше склонен перегреваться.

Еще одним преимуществом мотора считается присутствие опор из резины, расположенных непосредственно под двигателем. Это значительно дозволяет уменьшить шум и дрожание во время передвижения.

Недостатки

Можно отметить, что двигатель MPI не очень динамичен. Из-за того, что процесс топливного перемешивания осуществляется в выпускных особых каналах (до того как топливо попадет в цилиндры), такие моторы считаются ограниченными. Восьмиклапанная система с набором ГРМ говорит о недостатках в мощности. Таким образом, они рассчитаны на не очень быстрые поездки.

Из недостатков можно выделить то, что MPI менее экономичен. Многоточечное впрыскивание по своей эффективности уступает наддуву вместе с прямым топливным впрыскиванием в цилиндр, как это сделано в двигательном устройстве TSI.

И все же, если складывать преимущества и недостатки, то выходит, что эти двигатели вполне сравнимы в плане конкурентоспособности, в особенности для российских дорог. Неслучайно для «Шкода Йети» немецкие производители отказались от 1.2-литрового двигателя TSI, отдав предпочтение проверенному и непритязательную 1.6-литровую движку MPI.

vw.avto-city.ru

Что такое MPI двигатель, характеристики, конструкция, достоинства и недостатки

На багажнике некоторых разновидностей модели Шкода Октавия а5 присутствует надпись 1.6 — МРI. Буквы обозначают тип двигателя и расшифровываются как multi point injection, что в переводе на русский обозначает многоточечный впрыск.

Система отличается от других подведением к каждому из 4 цилиндров отдельного инжектора для подачи топлива.

 

Двигатель MPI — бензиновый двигатель, использующий многоточечный впрыск топлива через инжекторы.

История разработки и современность двигателей multi point injection

Схема двигателя впервые разработана на немецком заводе Volkswagen. Прототипом МРI являются моторы серии EA827, выпускавшиеся с 1972 г. С 1994 г. агрегат усовершенствовали, присвоив индекс ADP. В процессе дальнейшей модернизации изменился диаметр цилиндров, материал блока стал алюминиевым, улучшились технические характеристики.

Выпуск двигателей МРI с индексом BSE датируется 2005 г. Практически все автомобили компании из Вольфсбурга ранее оснащались двигателями с такой схемой.

После приобретения концерном VAG активов Škoda мотор МРI присутствовал на автомобилях чешского производителя.

Со временем по мере повышения экологических требований агрегат перестал пользоваться спросом в Европе и его сняли с производства.

Последней маркой, на которой стоял двигатель МРI, была Skoda Octavia 2 серии. Но конструкторы смогли усовершенствовать силовой агрегат в соответствии с новыми нормами выбросов выхлопных газов и дали ему 2 жизнь.

Сегодня двигатели производит завод в германском городе Хемнитц. Они выпускаются с 2014 г. под индексом 1.6 MPI EA211 (110/ 90 лошадиных сил) и поставляются на автозавод Фольксвагена в Калуге.

Конструкционные особенности двигателя mpi

Базой служит алюминиевый блок цилиндров с кольцами из чугуна.

Отсутствие турбонагнетателя является еще одной отличительной особенностью двигателей MPI.

В отличие от серий TSI конструкция предусматривает отсутствие топливной рейки. Из бака насос подает бензин в инжектор по отведенному каналу. Системой управления Simos 7 бензин впрыскивается форсункой в пластмассовый коллектор под давлением около 3 атмосфер.

В нем на основе показателей датчика МАР-сенсор создается топливовоздушная смесь, которая через впускной клапан поступает в цилиндр и сгорает. Высвобождающаяся энергия приводит в движение поршень, который создает крутящий момент. Работа агрегата происходит без турбонаддува.

В газораспределительном механизме 8 клапанов, по 2 на цилиндр. Регулировать зазор клапанов нет необходимости. Это делают гидрокомпенсаторы. Нейтрализацию газов производит катализатор, перед которым стоит лямбда-зонд. В выпускную систему встроен насос, подающий воздух в целях быстрого прогрева нейтрализатора.

Конструкционные особенности обуславливают наличие функции опережения зажигания. В результате дроссель имеет высокую чувствительность от педали газа.

Предотвращение перегрева механизма обеспечивает контур водяного охлаждения. С помощью системы MerCruiser стабилизируется правильная работоспособность двигателя вследствие своевременного освобождения от газовоздушных пробок.

Агрегат оснащается специальным контролирующим гидроприводом и отдельной муфтой со встроенной пресс-масленкой. Опоры из резины автоматически подстраиваются под неровности дорожного покрытия, обороты, скорость, снижая вибрационные воздействия и шум.

Версии двигателей 1.6 mpi

Модель Skoda Octavia а5 fl оснащалась двигателем 1.6 МРI BSE с отдачей 102 л.с. На современном этапе двигатели 1.6 МРI выпускаются в 2 модификациях:

  • CWVA с мощностью 110 л.с. или 81 кВт;
  • CWVB — 90 л.с. (66 кВт).

Skoda Octavia а5 fl — это один из популярных, широко распространенных автомобилей.

Технические характеристики движка 1.6 mpi

Мощность110 л.с.
Рабочий объем1595 см³
Тип топливабензин с октановым числом выше 91
Максимальная скорость195 км/ч
Расход топлива (город, трасса, смешанный)8.1 л на 100 км, 5.0, 6.3
Max крутящий момент/частота вращения Нм/мин155/3800-4000
Время разгона до 100 км/ч10,7 с
Содержание СО2 (город, трасса, смешанный)187/117/142
Экологический классЕвро-4
Впрыскраспределенный
Расположение двигателяспереди, поперечно
Степень сжатия10,5:1
Диаметр цилиндра81,0 мм
Ход поршня77,4 мм
Порядок работы цилиндров1-3-4-2
Объем масла4,5 л
Ресурс250-300 тыс. км

Преимущества двигателя mpi

Модификация пользовалась большой популярностью среди автолюбителей. Двигатель получил много положительных отзывов как 1 из самых надежных в линейке концерна Volkswagen.

Простота устройства

В сравнении с распространенной версией TSI, у МРI нет турбокомпрессора и топливного насоса высокого давления. Простое устройство снижает стоимость автомобиля, затраты на ремонт и обслуживание.

Простота конструкции двигателя mpi позволяет сэкономить на его ремонте.

Нетребовательные запросы по качеству топлива

Автомобиль, оснащенный двигателем МРI, допускается заправлять более дешевым бензином АИ-92. При условии своевременной замены масла и фильтров двигатель без капитального ремонта способен пройти 300 тыс.км.

Минимальное значение вероятности перегрева

При работе головка цилиндра сильно нагревается, что может привести к образованию газовоздушной пробки, перегреву и закипанию.

Контур водяного охлаждения горючей смеси предотвращает излишний нагрев.

Характерные недостатки mpi

Наряду с положительными отзывами пользователи высказывают многие недостатки двигателя, выявляемые в процессе его эксплуатации.

Высокий расход моторного масла

На CWVA перерасход масла отмечается часто. По оценкам дилеров до обкатки это считается нормой. На 1000 км уходит до 200-400 мл, что много в сравнении с другими моделями.

Не исключено, что высокое потребление масла обусловлено применяемой маркой Castrol 5w-30. В связи с этим рекомендуют еженедельно проверять уровень масла.

Проблема расхода моторного масла волнует многих автолюбителей.

Черный нагар в некоторых цилиндрах

Новый мотор может стабильно потреблять до половины литра масла на 1 тыс. км. Выявленные при осмотре потемнения на контактах свечей будут свидетельствовать об образовании масляного нагара в камерах сгорания.

Данная ситуация связана со смещением маслосъемных поршневых колец, которые пропускают масло в камеру сгорания. Неисправность относится к заводскому браку и подлежит бесплатному устранению по гарантии.

Подтекание масла в корпусе ремня ГРМ

Встречающиеся следы масла на ремне ГРМ вызваны подтеканием сальников уплотнений распределительного вала. Такая проблема встречается редко. Решается она заменой сальников у дилера.

Неравномерный прогрев поршневой группы и цилиндров

На двигателях семейства EA211 выпускной коллектор и головка блока отлиты как единое целое. Эта форма с заужением предназначена для модификации TSI с турбонаддувом, чтобы увеличить скорость поступления газов. Но на атмосферных двигателях CWVA/CWVB выхлопные газы прорываются в соседние цилиндры, что создает термический дисбаланс.

Неравномерный прогрев втулки цилиндра приводит к ее деформации.

Плохая продувка и наполнение цилиндров

Там, где в TSI находится турбина, в атмосферниках размещается катализатор. Он вызывает обратный газовый поток, который препятствует хорошей продувке цилиндров. В результате двигатель получает примесь из отработанных газов, что приводит к неравномерности в горении и вибрациям.

Сложность конструкции помпы с двумя термостатами

На пробеге более 200 тыс. км возможен износ пластмассовой помпы. 2 термостат выполнен из биметаллической пластины, которая нагревается. В результате происходят изменения прогиба и течение охлаждающей жидкости по большому контуру.

Срок службы такой конструкции 8-10 лет при среднегодовом пробеге 20 тыс. км. Помпа моноблочна и ее приходится менять целиком при поломке какой-либо детали.

Течь антифриза

Появление антифриза красного цвета связано с нарушением герметичности прокладки между помпой и термостатами. На заводе наличие прокладки проверяется с помощью выреза, т. к. она яркая.

В это окошко может попасть масло или другая жидкость. Материал, из которого сделана прокладка, набухает. В этом месте начинает капать антифриз.

Стук гидрокомпенсаторов на холодном моторе

При понижении уровня масла слышится стук гидрокомпенсаторов. После доливки до максимума он исчезает.

На какие автомобили ставили двигатель

Автомобили с двигателями MPI широко распространены в России на европейских брендах Фольксваген, Шкода. Они устанавливаются на марки Polo Sedan, Jetta 6, Golf 7, Caddy 4, Octavia A7, Оctavia A7, Rapid, Yeti, Karoq.

Продолжает ставить на свои автомобили маломощные 1.4 mpi компания «Додж».

На корейском паркетнике Hyndai Tucsun используется 2.0 mpi мощностью 149 лошадиных сил.

autotopik.ru

что это такое, принцип работы, достоинства и недостатки

Немногие владельцы автомобилей знают, что это такое — MPI-двигатель. Расшифровывается эта аббревиатура как Multi-Point-Injection, а сам мотор представляет собой конструкцию с многоточечной системой впрыскивания топлива. Если обобщить данные, то особенность такого мотора заключается в том, что каждый цилиндр силовой установки получает свою собственную инжектор-форсунку. Эта технология была придумана и реализована концерном «Фольксваген».

Где реализовано?

Теперь вы немного понимаете, что это такое двигатель MPI. Впервые подобная технология была успешно внедрена в модель «Поло». Позже «Гольф» и «Джетта» также получили такие двигатели.

Отметим, что из моторного ряда концерна «Фольксваген» такие двигатели являются устаревшими. Тем не менее они практичные и безотказные. Многие специалисты утверждают, что сегодня подобные силовые установки не отвечают современным стандартам экономичности и экологии. К тому же совсем недавно можно было бы сказать, что производитель прекратил производство подобных моторов. Последний автомобиль, который получил двигатель MPI – «Шкода Октавия» второй серии.

Однако недавно технологию возродили, она стала востребованной. Осенью 2015 года на калужском заводе концерн запустил производственную линию данных двигателей, где начали выпускать моторы серии EA211.

Особенности

О том, что это такое MPI-двигатели, какими особенностями они обладают, уже написано выше. Это моторы с системой многоточечной подачи бензина. Однако знающие люди могут сказать, что в TSI-двигателях также используется система многоточечной подачи топлива. Поэтому в данном случае уместно говорить про другие отличительные особенности – в MPI-двигателях «Шкода» и «Фольксваген» отсутствует наддув. Это значит, что здесь нет турбокомпрессоров, которые нагнетали бы смесь топлива в цилиндры мотора. Здесь используется самый обыкновенный бензонасос, который качает бензин из бака в коллектор пуска, создавая при этом давление величиной всего 3 атмосферы. В коллекторе топливо смешивается с воздухом и через клапан впуска затягивается в камеру сгорания. Собственно, система очень похожа на принцип работы карбюратора, и никакого прямого впрыскивания топлива в цилиндры здесь нет (как в FSI, TSI и GDi-двигателях).

Теперь вы получили большее представление о том, что это такое MPI-двигатели. Уместно ответить и вторую особенность – наличие водяной системы охлаждения. Благодаря ней топливо охлаждается. Это необходимо в силу повышенного температурного режима у цилиндровой головки. Так как там температура высокая, а топливо подается под низким давлением, есть вероятность того, что топливная смесь может закипеть, что приведет к образованию газовых воздушных пробок.

Достоинства

Моторы MPI могут похвастаться неприхотливостью к используемому топливу и эффективно работают на 92-ом бензине. Также и конструкция такого двигателя является очень прочной, и его пробег без какого-либо вмешательства и ремонта в среднем составляет 300 тысяч километров. Конечно, в срок необходимо менять фильтры и масло. Двигатель «Шкода Октавия» 1.6 MPI (и других моделей автомобилей) отличается простотой конструкции, и в случае какой-либо поломки его можно недорого отремонтировать на СТО. В данном случае конструктивная особенность таких моторов выгодно отличается от более сложных TSI-двигателей с насосами повышенного давления и турбокомпрессорами. Также MPI-моторы меньше перегреваются.

Последний более-менее уместный плюс – опоры из резины, расположенные под двигателем. Они способствуют уменьшению шума и дрожанию во время езды.

Минусы

Если верить отзывам, двигатели MPI менее динамичны, и тому есть объяснение. Из-за того, что бензин перемешивается с воздухом в выпускных каналах (до момента подачи в цилиндры), данные двигатели являются ограниченными. Также и восьмиклапанная система с набором ГРМ дает понять, что мотору недостает мощности. Поэтому подобные двигатели не рассчитаны на быстрый старт и набор скорости.

Второй недостаток – это неэкономичность. Многоточечное впрыскивание по эффективности и экономичности уступает наддуву с прямым впрыскиванием топлива в цилиндры. Как уже сказано выше, такая технология реализована в TSI-двигателях.

MPI-двигатель – решение для российских дорог

К тому же автомобили на таких двигателях лучше подходят для российских условий эксплуатации. Дело в том, что качество топлива, продаваемого на некоторых автозаправках, оставляет желать лучшего. Однако для моторов MPI даже бензин с более высоким содержанием серы воспринимается легко, и двигатель отлично перерабатывает данный вид топлива. А прочная конструкция самой силовой установки обеспечивает дополнительную надежность и защиту от излишних механических нагрузок, возникающих при езде по плохим дорогам с выбоинами. Так что справедливо можно отметить, что для России MPI-двигатели подходят лучше. Возможно, из-за этого и была налажена производственная линия выпуска таких моторов на калужском заводе. Теперь мы окончательно разобрались, что это такое MPI-двигатель и каковы его особенности, достоинства, недостатки.

В заключение

Если сравнивать плюсы и минусы, то можно сделать вывод, что подобные моторы вполне себе конкурентоспособны. Косвенным подтверждением тому является отказ немецких производителей от 1.2-литровых TSI-моторов в пользу непритязательных 1.6-литровых двигателей с технологией впрыскивания MPI.

Можно ли рекомендовать его покупателям автомобилей? Вполне! Это достаточно удачная технология от концерна «Фольксваген», которая заслуживает шанс на жизнь. Подтверждением тому являются многочисленные отзывы покупателей.

fb.ru

характеристика, описание, принцип работы, ремонт, обслуживание

Предстоящая публикация предназначена опытным водителям, сменившим немало автомобилей. Сегодня двигатель с маркировкой MPI считается неким раритетом, вытесняемым более продвинутыми инновационными разработками. А в свое время такой силовой агрегат являлся новинкой передовых технологий.

Предлагаемая информация поможет лучше разобраться с устройством этого мотора, взвесить его недостатки и оценить достоинства. Также в настоящей статье можно найти подробное описание принципа работы сложного механизма с индексом MPI.

Чем хорош был двигатель MPI, воспоминания о достижениях в области автомобилестроения

Неким подтверждением известному высказыванию о том, что в нашем призрачном мире ничто не вечно, является постепенно пропадающая популярность силового агрегата с маркировкой MPI. В свое время он считался весьма удачной заменой карбюраторным двигателям, определенным новшеством современного автомобилестроения, передовой ступенью его развития.

Сегодня же большинство автолюбителей недоуменно переглядываются при упоминании аббревиатуры MPI, поскольку современникам более известны моторы TSI, FSI или появившийся в 2005 году BSE. Следует отметить, что последняя модель движка характеризуется отличной переносимостью отечественного топлива, чье качество оставляет желать лучшего.

В линейке инжекторных моторов рассматриваемый агрегат занимает достойное место, характеризуясь чрезвычайной практичностью, надежностью и безотказностью. Во время запуска в производство он считался передовой ступенькой отечественного автомобилестроения.

Чем запомнился водителям с немалым стажем инжекторный мотор MPI. Каковы особенности его принципа действия, в чем неоспоримые достоинства и досадные недоработки. Дальнейшая информация ответит на интересующие вопросы любознательных автолюбителей.

Принцип работы силовой установки MPI

Для начала необходимо объяснить несведущим читателям, что аббревиатура MPI обозначает двигатель внутреннего сгорания, каждому цилиндру которого соответствует отдельный инжектор. Гораздо чаще встречается название MPI DOHC. Здесь вторая часть наименования указывает на два распределительных вала с четырьмя клапанами.

Принцип действия основных механизмов, заставляющих функционировать двигатель MPI, достаточно прост. Тем не менее, он заслуживает отдельного рассмотрения.

Горючее поставляется одновременно из нескольких точек. Как упоминалось ранее, каждому цилиндру соответствует отдельный инжектор, а особый канал выпуска предназначается для подачи топлива. Многоточечное снабжение горючим характерно также и для мотора TSI, однако он отличается наличием наддува, который в рассматриваемом двигателе отсутствует.

Особый впускной коллектор является промежуточным звеном, куда под давлением в три атмосферы специальной помпой поставляется топливо. В нем происходит образование смеси бензина с воздухом, после чего через впускной клапан она попадает в цилиндры. Весь процесс осуществляется при повышенном давлении.

Кратко работу двигателя можно описать тремя этапами:

  1. Вначале топливо из бензобака помпой доставляется в инжектор;
  2. После получения определенного сигнала с электронного блока управления инжектор направляет горючее в специальный канал;
  3. По этому направлению топливная смесь доставляется в камеру сгорания.

Некоторая схожесть принципа действия с карбюраторным агрегатом нивелируется наличием жидкостной системы охлаждения. Такая необходимость объясняется чрезмерным перегревом пространства у головки цилиндров.

Сильное повышение температуры способно вызвать закипание горючего, находящегося там под низким давлением. Выделяющиеся при этом газы могут образовать нежелательные газовоздушные пробки.

Очередным отличительным признаком двигателя MPI является наличие специфического механизма контроля гидропривода, состоящего из муфты, снабженной пресс-масленкой, и особой системы, устанавливающей определенные границы для дифферентов.

Она обычно представляется резиновыми опорами, отличительной чертой которых является способность самостоятельно приноравливаться к режиму функционирования силового агрегата. Их основным предназначением считается снижение шума и вибраций при эксплуатации двигателя.

В конструкцию мотора с индексом MPI также входят восемь клапанов, расположенные попарно на каждом из четырех цилиндров. Немаловажной деталью такого двигателя является распределительный вал, считающийся существенной частью системы.

Преимущества и изъяны моторов MPI

Прежде всего, следует отметить неоспоримые достоинства конструкции рассматриваемого агрегата, а именно:

  • Наличие в устройстве силовой установки функции опережения процесса зажигания способствует повышению показателя чувствительности дросселя, расположенного на газовой педали. Это существенно расширяет возможности управления автомобилем;
  • Водяное охлаждение бензиново-воздушной смеси позволяет поддерживать приемлемую температуру в двигателе, защищая от образования газо-воздушных пробок;
  • Прогрессивная система, контролирующая гидропривод, дает возможность существенно снизить шумы и вибрации, производимые функционирующим мотором.

Среди прочих преимуществ силовых агрегатов с маркировкой MPI можно отметить следующие:

  • Неприхотливость к качеству горючего. Для отечественных автолюбителей особенно привлекательной является возможность использования недорогого бензина Аи-92, что выливается в существенную экономию на заправке;
  • Надежность и прочность конструкции. Производителем заявлен минимальный моторесурс в 300 тыс.км. Однако, безотказная работа двигателя невозможна без периодической замены смазки и фильтров;
  • Чрезвычайная простота устройства силового агрегата отражается на стоимости и трудоемкости ремонта.

Не обойтись и без ложки дегтя, несколько умаляющей перечисленные достоинства MPI мотора. В нашем случае существенным изъяном таких двигателей считается потеря мощности, возникающая из-за ограниченности впускной системы. Однако, хотя рассматриваемые агрегаты теряют в динамичности благодаря наличию восьми клапанов в механизме ГРМ, размеренная спокойная езда с их помощью обеспечивается.

Заключение

Подробно рассмотрев все преимущества двигателей MPI, и тщательно взвесив недостатки, становится непонятно, почему производитель отказался от их широкого применения. Если раньше такими моторами оснащались практически все модели автомобилей Volksvagen, то сегодня их устанавливают только на Шкоду Октавия второго поколения.

Конструкция силовых агрегатов считается устаревшей и постепенно снимается с производства, вытесняясь высокотехнологичными новинками.

avtodvigateli.com

Что такое двигатель MPI. Особенности, принцип работы, преимущества и недостатки

ЧТО ТАКОЕ ДВИГАТЕЛЬ MPI. ОСОБЕННОСТИ, ПРИНЦИП РАБОТЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ


Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется автомобильным двигателем с системой впрыска топлива MPI, какой его принцип работы, строение и в чем заключается отличие такого мотора от других типов силовых установок. Кроме того, расскажем про конструкцию, особенности двигателей с системой MPI, какими преимуществами и недостатками обладает технология, а также, как обслуживается и ремонтируется мотор с таким типом действия. В заключении поговорим о том, на какие автомобили устанавливается двигатель с системой MPI, из каких основных компонентов состоит силовая установка и выгоден ли в эксплуатации такой мотор.



Силовые установки с системой впрыска топлива MPI постепенно начинают уходить с автомобильного рынка комплектующих и сегодня все реже можно встретить машину оснащенную таким двигателем. Мотор с таким типом действия пришел на смену карбюраторным двигателям и стал очередной ступенью в развитии автомобилестроения. Однако, как когда то MPI затмил карбюраторные моторы, точно также сегодня он начинает уступать место на рынке более современным двигателям на примере FSI, TSI и GDI. Пускай технологии и не стоят на месте, однако до сих пор многие специалисты по обслуживанию автомобилей считают, что двигатели MPI являются последними достаточно надежными, практичными и ремонтопригодными в семействе инжекторных моторов.


 

ЧТО ТАКОЕ ДВИГАТЕЛЬ DOHC. ОСОБЕННОСТИ И КОНСТРУКЦИЯ 

 


 

Практически каждый автолюбитель хоть бы раз в жизни встречал символы под капотом той или иной машины в виде аббревиатуры с надписью — MPI. Однако, что означает эта маркировка, знает не каждый любитель автомобилей. Сокращенное понятие MPI расшифровывается, как Multi Point Injection, что переводится, как многоточечный впрыск топлива в камеру сгорания цилиндра. Таким образом, двигатель MPI — это нетурбированная (атмосферная) силовая установка, которая использует в процессе своего функционирования распределенный многоточечный впрыск топлива через специальные инжекторы. Справочно заметим, что каждый цилиндр такого мотора использует один инжектор и в системе отсутствует топливная рейка, как у двигателей TSI или FSI. Кроме того, силовые установки с впрыском MPI не обладают технологией подачи топлива прямо в цилиндры. Система многоточечного впрыска имеет свое строение топливной системы, не похожее на другие технологии. Если говорить по простому, то двигатель с системой MPI устроен таким образом, что каждый отдельный цилиндр имеет свой персональный один единственный инжектор, а подача топлива осуществляется через специальный впускной канал.

1. Особенности и принцип работы двигателей с системой впрыска MPI

Довольно часто многие автолюбители путают двигатели MPI и TSI думая, что это одинаковые силовые установки. Однако это не так. Двигатель с системой впрыска MPI представляет из себя мотор, у которого каждый цилиндр имеет свой инжектор, а установка с TSI наоборот обладает функцией опережения процесса зажигания, что в свою очередь дает мотору высокие параметры чувствительности дросселя педали газа. Кроме того, двигатели TSI обладают системами турбонаддува, которые дополнительно увеличивает отдачу силовой установки. Что касается строения двигателя MPI, то его отличительной чертой является водяное охлаждение топливной смеси, благодаря чему горючее по температуре понижается до приемлемой отметки. Водяное охлаждение дает силовой установке оптимальную умеренность в работе, путем удаления из системы воздушных пробок.



Кроме того, двигатели MPI обладают довольно надежной системой контроля за гидроприводом и муфтой, которая снабжена специальной пресс-масленкой. Надежность такого двигателя также коснулась системы ограничения дифферентовки мотора, которая идет с памятью и основана на резиновых опорах, которые в свою очередь подстраиваются под тот или иной режим работы силовой установки, при этом уменьшая шум и вибрации при функционировании. Такой двигатель имеет два типа механизма газораспределения на 8-мь клапанов (по два на каждый цилиндр) и на 16-ть клапанов (по четыре на каждый цилиндр). Справочно заметим, что мотор оснащается 1-им единственным распредвалом. Наиболее яркими представителями семейства двигателей с системой MPI являются моторы с рабочими объемами в 1.0 литр (68 лошадиных сил), 1.4 литра (80 лошадиных сил), 1.6 литра (105 лошадиных сил) и 2.0 литра (114 лошадиных сил). С недавних пор добавился еще один тип силовой установки с объемом 1.6 литра (115 лошадиных сил) и цепным механизмом газораспределения.


Как же функционирует система впрыска топлива MPI? Данный механизм предусматривает подачу топлива одновременно с большого количества точек, то есть многоточечно, причем каждый цилиндр получает горючую смесь со своего персонального инжектора. Что касается топлива, то оно подается через канал выпуска. Справочно заметим, что подача топлива в системе MPI в отличие от TSI осуществляется не турбокомпрессором, а топливным насосом, который закачивает бензин в впускной коллектор под определенным показателем давления равному 3-ем атмосферам. Затем горючее смешивается с воздухом в камере сгорания и точно также под давлением всасывается в цилиндр при помощи впускного канала.



Если представить схематически работу силовой установки с системой MPI, то процесс функционирования представляет из себя следующую последовательность действий: первоначально топливный насос подкачивает горючее из бензобака в инжектор, затем с электронного блока управления впрыском поступает сигнал инжектору для направления топлива в специальный канал. По каналу горючее направляется в камеры сгорания, где происходит воспламенение смеси, что приводит в работу поршневую группу и обеспечивает движение автомобиля.

Схема работы многоточечной системы впрыска очень схожа с работой карбюраторной установки, однако отличается иной системой охлаждения, которая основана на воде. Благодаря наличию водного охлаждения в системе, происходит остывание головки блока цилиндров, который сильно нагревается в процессе работы мотора, а проходящее через него топливо под низким давлением без охлаждения могло бы просто вскипеть, при этом выделив вредные газы. Такие газы в свою очередь создают пробки в системе, что очень вредно для двигателя.



Как мы отметили ранее семейство двигателей с системой MPI довольно разнообразное, начиная однолитровыми и заканчивая двухлитровыми моторами. Однако самым распространенной на сегодняшний день по праву считается силовая установка в 1.6 литра со 105-ю и 115-ти лошадиными силами, которая массово устанавливается на большинство автомобилей концерна VAG (Volkswagen Group), начиная от Polo Sedan и заканчивая Skoda Rapid. Однако на примере той же Skoda Octavia последнего поколения, производители постепенно начали отказываться от данного мотора в пользу более современных на подобии FSI и TSI.


Также заметим, что сегодня у многих автомобилей под капотом можно встретить довольно интересную разновидность двигателей с маркировкой MPI DOHC, то есть такие силовые установки обладают в отличие от стандартного MPI не одним, а двумя распределительными валами, которые располагаются в голове блока цилиндров и имеют по четыре клапана на каждый цилиндр. Такие двигатели в основном устанавливаются на корейские и японские автомобили.

{banner_yandexblokrtb1}


2. Преимущества и недостатки двигателей с системой впрыска топлива MPI

Главным преимуществом двигателя с системой многоточечного впрыска топлива MPI является простота конструкции, что обеспечивает оптимальную ремонтопригодность и легкое проведение технического обслуживания силовой установки. Справочно заметим, что даже при проведении серьезного ремонта данного двигателя, не всегда нужно полностью разбирать весь мотор. Кроме того, такая силовая установка спокойно может функционировать на 92-ом бензине

Также к плюсам можно добавить высокую прочность конструкции мотора и сравнительно большой срок службы или ресурс двигателя, который составляет в среднем до 300-350 тысяч километров пробега до капитального ремонта. Однако, как мы знаем максимальный ресурс любого мотора напрямую зависит от того, каким образом и с какой частотой проводится техническое обслуживание двигателя. Сам по себе мотор MPI также не сильно требователен к моторному маслу, но на фильтрующих элементах лучше не экономить.


К недостаткам же двигателя MPI относятся конструкторские особенности, которые привели к определенным недочетам в процессе работы мотора. Например впускная система обладает довольно ограниченными возможностями из-за того, что горючее соединяется с воздухом не в камерах сгорания цилиндров, а в топливных каналах. В связи с чем, двигателю характерен низкий крутящий момент и как следствие малая мощность. Кроме того, двигатели, которые оснащаются всего 2 клапанами на цилиндр совершенно не годятся для современных автомобилей. Такие моторы многие автовладельцы прозвали «овощами» из-за длительного разгона и не уверенной динамики

Также минусом силовых установок с системой MPI является их моральное устаревание конструкции. Это говорит о том, что производители больше не желают использовать двигатель в своих целях, то есть устанавливать на новые поколения автомобилей. Отличным примером такого действия стало новое поколение Октавий, которые перестали оснащаться с 3-го поколения, моторами с многоточечным впрыском топлива и перешли на современные установки FSI и TSI.


Видео обзор: «Что такое двигатель MPI. Особенности, принцип работы, преимущества и недостатки»


В заключении отметим, что двигатели MPI по мнению специалистов по обслуживанию и ремонту транспортных средств являются оптимальными моторами для спокойного, а также размеренного передвижения на машине из точки «А» в точку «Б», но не более того. Вот поэтому многие современные модели автомобилей перестают сегодня оснащаться таким двигателем. Справочно заметим, что данный тип мотора в основном сегодня используется для бюджетного класса машин, на примере Фольксваген Поло Седан, пока еще Джетта и Шкода Рапид.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

bazliter.ru

Mpi двигатель что это такое

Продолжаю рассказывать про двигатели автомобилей. Я уже подробно рассказал про двигатели TSI, FSI и TFSI, но остался еще один, не менее популярный, который устанавливается на автомобили Volkswagen Group (сейчас в основном на автомобили SKODA), это двигатель MPI. Нужно отметить, что этот двигатель самый старый из линейки двигателей Volkswagen, однако он является самым безотказным и практичным из всех агрегатов…

Двигатель MPI или Multi Point Injection (многоточечный впрыск) — бензиновый нетурбированный двигатель, использующий распределенный многоточечный впрыск топлива через инжекторы. На каждый цилиндр используется один инжектор, нет топливной рейки как в двигателях TSI, также нет впрыска топлива непосредственно в цилиндры двигателя как в двигателях FSI и TFSI. Двигатель MPI имеет свое строение впрыска топлива. Если можно грубо выразиться, на один цилиндр – один инжектор, через специальный впускной канал подачи топлива. Нужно отметить, что именно он пришел на смену карбюраторным двигателям.

Такой двигатель обладает функцией опережения процесса зажигания, что обеспечивает высокие показатели чувствительности дросселя педали газа.

В строении имеется водяное охлаждение топливной смеси MerCruiser, благодаря этому топливная смесь охлаждается до приемлемой температуры. Такое охлаждение позволяет повысить стабильность работы двигателя, путем избавления от воздушно – газовых пробок.

Также у него есть продвинутая система контроля за гидроприводом. Муфта, обладающая пресс-масленкой. Система ограничения дифферентовки двигателя с памятью (основанная на резиновых опорах, которые автоматически подстраиваются под работу двигателя – уменьшая шум и вибрации при работе).

Имеет 8 клапанную систему газораспределения, два клапана на цилиндр, один распределительный вал. Яркие представители этого семейства двигатели 1,4 (80 л.с.) и 1,6 литра (105 л.с.).

Достоинства MPI

Недостатки MPI

За счет того, что топливная смесь смешивается в специальных впускных каналах до поступления в цилиндры, такие двигатели обладают ограниченными возможностями впускной системы. Это сказывается на мощности и крутящем моменте. Их нельзя назвать «динамичными» и мощными. Скорее всего, они рассчитаны на неспешную езду. Наличие восьми клапанов, а большая часть этих двигателей имеет восьми клапанные системы ГРМ, также говорит о потере мощности.

Из-за своей старой конструкции, двигатели MPI постепенно выводят из производства, последние модели на которые устанавливалось это семейство двигателей, были автомобили марки SKODA OCTAVIA второго поколения. Однако третье поколение автомобилей OCTAVIA, имеет более современные и продвинутые двигатели FSI и TSI.

Также рекомендую почитать статью — об эффекте турбоямы.

Я думаю, стало немного понятно — что такое этот двигатель.

(12 голосов, средний: 4,75 из 5)

Конструкция двигателей MPI

Речь пойдет о конструкции ДВС с многоточечным впрыском, ведь именно так в переводе звучит расшифровка аббревиатуры MPI (Multi Point Injection). До появления бензиновых силовых агрегатов с непосредственным впрыском (FSI, TSFI, GDI) именно двигатель MPI устанавливался на весь модельный ряд Volkswagen, Seat, Skoda, Mitsubishi, Renault, Ford и авто многих других производителей. Рассмотрим устройство, принцип работы и особенности конструкции системы многоточечного впрыска на клапаны.

Конструкция

Схематически представлено устройство системы многоточечного впрыска Mitsubishi Motors. Конструкция довольно типична, поэтому практически идентичное строение вы можете увидеть на автомобилях Volkswagen, Skoda. Главная разница будет заключаться в способе расчета количества воздуха. На схеме изображена конструкция с использованием датчика абсолютного давления (ДАД) и датчика температуры (ДТВ). Также в двигателях MPI количество поступающего в цилиндры воздуха может рассчитываться датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) и датчиком типа Karman.

Основные компоненты электронно-управляемой системы распределительного впрыска бензина MPI:

  • система подачи топлива;
  • система зажигания;
  • система расчета воздуха;
  • системы управления токсичностью отработавших газов.

Основы принципа работы

Требования, которым должна соответствовать топливовоздушная смесь бензинового двигателя:

  • находиться в газообразном состоянии. Иными словами, для эффективного горения до момента поджога ТПВС бензин должен полностью испариться;
  • быть гомогенной. Газообразное состояние способствует хорошему перемешиванию топлива с окислителем (кислород, который находится в воздухе). При неравномерном перемешивании в зонах с большим количеством окислителя повышается риск детонации. В областях со значительным переобогащением бензин будет сгорать не полностью, что повлечет снижение КПД двигателя;
  • количество подаваемого топлива должно соответствовать массе поступившего в цилиндры воздуха. Для наиболее полного сгорания ТПВС необходимо смешать 1 кг бензина с 14,7 кг воздуха. Увеличивая либо уменьшая долю воздуха, мы получаем экономический (обедненный) либо мощностной (обогащенный) состав топливной смеси. Но диапазон изменения пропорций в составе довольно узок, чем отчасти объясняется сравнительно низкий КПД бензинового двигателя с системой впрыска MPI (к примеру, в сравнении с ДВС цикла Дизеля).

Система питания

Дроссельная заслонка, ДМРВ, ДАД, ДТВ, электронная педаль газа, водяное охлаждение, датчик детонации, каталитический нейтрализатор, ДПКВ – все эти элементы представлены не только в двигателях MPI. Главная особенность конструкции многоточечного впрыска на клапаны – система подачи топлива.

Считывание информации о количестве оборотов двигателя, температуре охлаждающей жидкости, желаемой и фактической нагрузке, скорости автомобиля, позволяет ЭБУ (Engine-ECU) точно рассчитать время впрыска и количество подаваемого бензина. Благодаря этому двигатели MPI выдают приемлемый крутящий момент и пиковую мощность при умеренном расходе топлива.

Преимущества в сравнении с карбюратором, моноинжектором

Карбюраторные и моноинжекторные системы впрыска ушли в историю по той причине, что их принцип работы не позволял во всех режимах работы двигателя точно дозировать количество подаваемого топлива и минимизировать потери в режиме прогрева. Из-за того, что бензин впрыскивался непосредственно во впускной коллектор, после холодного запуска большая часть порции топлива оседала на холодных стенках коллектора. Поэтому смесь приходилось чрезвычайно сильно богатить, что повышало расход и вредность отработавших газов.

Какие преимущества у двигателей с системой впрыска MPI?

  • Точное соотношение порции топлива к воздуху. Бензин впрыскивается форсунками на впускные клапаны каждого из цилиндров, поэтому исключается неравномерное наполнение. Момент впрыска определяется подачей управляющего импульса на форсунки. Количество подаваемого топлива зависит от того, как долго инжектор находился в открытом состоянии. Управляет системой питания двигателя MPI ЭБУ, который рассчитывает момент впрыска и количество бензина исходя из показаний датчиковой аппаратуры.
  • Уменьшение потерь на испарение бензина. Форсунки располагаются в непосредственной близости к впускным клапанам, поэтому при прогреве двигателя нет нужды в значительном переобогащении. Расположение инжекторов вблизи клапанов позволяет бензину после впрыска дольше оставаться в жидкой фазе, что снижает температуру в камере сгорания. Любое повышение детонационной стойкости позволяет изменить степень сжатия и увеличить мощность двигателя.
  • Большее давление впрыска. Позволяет разбить топливо на такте впрыска на более мелкодисперсные частицы, улучшив тем самым его способность к испарению и смешиванию с окислителем.

Недостатки

Недостаток двигателей MPI в том, что это улучшенный, но все же впрыск во впускной коллектор. Если вы ознакомлены с принципом работы двигателей TSI, TFSI, то знаете, какие преимущества дает непосредственный впрыск топлива. Также рекомендуем ознакомиться с устройством и сравнением принципа работы основных видов систем питания двигателя.

Современные моторы все чаще оснащаются гибридным впрыском, при котором отдельные форсунки впрыскивают топливо и на клапаны, и непосредственно в камеру сгорания. Инжекторы в коллекторе используются в качестве вспомогательной системы для смывания отложений со впускных клапанов.

Особенности мотов Volkswagen, Skoda

Вы можете найти много нелестных отзывов о двигателях MPI объемом 1.6 л, которые устанавливались на множество моделей VAG-Group (Skoda Yeti, Octavia, Volkswagen Polo Sedan). Скорее всего, большинство из них будет о моделях CFNA, которые при сравнительно небольших пробегах начинают стучать на холодную и потреблять масло. Но связанно это не с распределительным впрыском на клапаны MPI, а с конструктивными особенностями цилиндропоршневой группы.

Судя по отзывам, в меньшей степени проблема стука на холодную коснулась моторов 1.6 CWVA. Платой за это стал повышенный расход масла. Возросшую нагрузку на ЦПГ инженеры Volkswagen компенсировали конструкцией маслосъемных колец, которые обязаны оставлять на стенках цилиндров большое количество масла. Более подробно о проблеме атмосферных MPI двигателей Skoda, VW вам расскажет Andrei Krutsko.

MPI двигатель: что это такое?

Multi Point Injection – бензиновый двигатель нового типа с предустановленной системой многоточечного топливного впрыска. В каждый цилиндр встроенный инжектор, вследствие чего горючая смесь равномерно и пропорционально распределяется по периметру. Изобретателем технологии принято считать инженеров компании Volkswagen. Они первые, кто разработал альтернативу карбюраторному типу. О том, как работает MPI двигатель, и насколько он эффективен, рассмотрим детальнее.

Насколько Multi Point Injection отвечает современности

Ряд автопроизводителей Европы, Азии считают, что такой тип не имеет будущего, так как стремительное развитие технологий быстро оставит позади «новинку». Отчасти это правда. Активно развивает и поддерживает MPI только концерн Фольксваген и его структурные подразделения, в том числе и Škoda. Визитная карточка: двигателя с объёмами 1.3, 1.4 и 1.6 л.

Главная особенность силового агрегата в отсутствии какого-либо турбированного нагнетателя. Конструкция проста и интуитивно понятна:

  • бензиновый насос, подающий горючую смесь во впускной коллектор под высоким давлением. Рабочий показатель три атмосферы;
  • посредством впускного клапана форсунки топливо поступает внутрь цилиндра, где происходит воспламенение, отвод отработанных газов.

Multi Point Injection оснащен контуром водяного охлаждения горючей смеси. Звучит непривычно, это трудно представить, но система успешно работает. Наличие нестандартной конструкции объяснимо тем, что над головкой блока цилиндров повышенная температура, а топливо поступает под низким давлением. Последствия негативные, риск закипания, образования газовоздушной пробки. Без стороннего охладителя работа силового агрегата невозможна.

Преимущества MPI

  • простота конструкции. Очевидно, что такие двигатели проще силовых агрегатов, оснащенных TSI с турбированными нагнетателями, но никак не карбюраторного типа. Ряд ремонтов владельцы проводят самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов СТО. Явная экономия на ежемесячном обслуживании;
  • лояльное отношение системы к качеству горючего. Применительно к странам СНГ, где топливо не всегда «хорошее», этот вариант приемлем. Силовой агрегат вполне комфортно работает на бензине марки АИ-92;
  • средний срок эксплуатации до капитального ремонта составляет 300 000 км. Такие цифры приводит изготовитель. На практике ресурс меньше на 50 000 км. Мало кто принимает во внимание фактор своевременной замены моторного масла, очистительных элементов, заправки качественным топливом;
  • минимальные риски, связанные с перегревом;
  • возможность механической регулировки угла опережения зажигания;
  • конструкция предусматривает наличие резиновых опор над двигателем. Это позволяет гасить колебания, вибрации в процессе работы.

Недостатки MPI

  • повышенный расход горючего. Фактор достаточно спорный, по-разному можно его интерпретировать. В сравнении с TSI он увеличен на 7%. Многих потенциальных покупателей это отпугивает, отталкивает;
  • невысокий показатель крутящего момента, и как следствие средний коэффициент мощности. Топливная смесь смешивается непосредственно во впускных каналах, а не в цилиндрах. Это нетипично для большинства конструкций, вызывает недопонимание у конструкторов TSI.

Автомобили с предустановленным MPI не считаются резвыми, быстрыми, активными. Скорее средний уровень для ценителей неспешного драйва, семейного отдыха.

Статистика продаж по СНГ и РФ, в том числе, показывает, что для владельцев приоритетным остается все же показатель мощности, нежели практичности.

Характерные признаки неисправности MPI

  • снижение мощности в процессе езды;
  • повышенный расход горючего;
  • на центральной приборной панели сигнализирует индикатор о наличии неисправности «Check Engine»;
  • из выхлопной трубы выходит выхлоп синего, белого или черного цвета. Одновременно это указывает на неисправный инжектор и топливную аппаратуру;
  • нестабильная работа на холостых оборотах;
  • трудный запуск на «холодную»;
  • повышенный рабочий звук, вибрации.

Частые причины поломок

  • нарушение, игнорирование сроков проведения технического осмотра;
  • стороннее техническое (механическое) повреждение, аварии, столкновения, удары;
  • установка неоригинальных деталей, комплектующих, расходных материалов;
  • заправка некачественным топливом с высоким содержанием химических примесей;
  • нарушение правил использования машины, силового агрегата;
  • несоответствие температурных режимов, индексов вязкости масла;
  • систематические нагрузки сверх нормы.

Отличие TSI и MPI

«Twincharged Stratified Injection» (двойной наддув с послойным впрыском) – так расшифровывается аббревиатура TSI. Такую интерпретацию подали инженеры компании Volkswagen на начальном этапе. После, переименовали в Turbo Stratified Injection. Теперь аббревиатуру используют многие концерны, лишь с добавлением нескольких букв для отличия.

Отличия между двумя типами:

  1. TSI обладает штатной системой надува. В моторе одновременно может быть два нагнетателя: турбированный компрессор и механический тип;
  2. в MPI отсутствуют нагнетатели, конструкцией они не предусмотрены. Если речь заходит об MPI, подразумевают силовые агрегаты атмосферного типа;
  3. TSI выдвигает ряд требований к моторному маслу, коэффициенту вязкости, периодичности замены;
  4. в TSI топливо впрыскивается непосредственно в полость цилиндра. Для этого изготавливается специальной формы головка, поршни, топливный форсунки;
  5. в MPI горючее поступает изначально во впускной коллектор, после чего в цилиндр в момент открытия клапанов. Для такой конструкции наличие бензинового насоса вовсе не обязательно, так как штатного давления достаточно для подачи топлива.

При возникновении поломок ремонт MPI обойдется в разы дешевле TSI. Этот фактор обладает весомой силой, для многих потенциальных владельцев он основополагающий.

Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях:

MPI двигатель — что это такое?

Двигатели MPI постепенно уходят в прошлое, поэтому все реже встретишь автолюбителя, который понимает, о чем идет речь, когда называют эту аббревиатуру. Знают о ней те, кто поменял много машин или интересуется автомобилями в принципе.

Придя на смену карбюраторным движкам, став очередной ступенью в развитии автомобилестроения, этот тип мотора теперь уступает место передовым разработкам.

Сегодня многие заранее задумываются, какой двигатель должен стоять на личном автомобиле: TSI, FSI или MPI. Хотя до сих пор многие специалисты считают последний самым практичным, надежным и безотказным в семействе инжекторных двигателей. FSI считается более современной разработкой, следующей ступенью после MPI.

Двигатель BSE появился в 2005 году и знаменит тем, что хорошо переносит низкое качество отечественного топлива.

Знаете ли вы? Аббревиатура MPI происходит от термина Multi Point Injection, что означает многоточечный впрыск топлива. Мотор активно использовался на концерне Volkswagen. Постепенно его внедрили на дочернем предприятии Skoda. Там же и были в последний раз установлены моторы — на моделях Yeti и Octavia.

Следует еще объяснить, что такое MPI и TSI. Если первый термин подразумевает двигатель внутреннего сгорания, у которого каждый цилиндр имеет свой инжектор, то TSI имеет различные трактовки.

Так, изначально под аббревиатурой подразумевался двойной наддув и послойный впрыск: Twincharged Stratified Injection. Но в последнее время все чаще стала использоваться аббревиатура TFSI, в которой дополнительная буква F означает Fuel — топливо.

Часто можно встретить еще одно сокращенное наименование двигателя — MPI DOHC, что это означает понять несложно, если знать, что термином DOHC отмечают двигатели, у которых в головке цилиндров находится по 2 распределительных вала и по 4 клапана.

Система впрыска топлива MPI предусматривает подачу топлива одновременно с множества точек. Каждый цилиндр имеет свой инжектор, а топливо подается через специальный канал выпуска. Но что отличает MPI-двигатель от TSI, который тоже снабжен многоточечной подачей топлива, так это отсутствие наддува.

Топливная смесь подается в цилиндры не с помощью турбокомпрессоров, а с помощью бензонасоса. Он закачивает бензин в специальный впускной коллектор под давлением в три атмосферы, там он смешивается с воздухом и так же под давлением всасывается в цилиндр через впускной клапан.

Важно! Этот тип двигателя предусматривает опережение зажигания, что делает педаль газа более чувствительной.

Схематически работа двигателя выглядит так:

  • Бензонасос подкачивает топливо из бака в инжектор.
  • С электронного блока управления впрыском подается сигнал инжектору, который пропускает топливо в специальный канал.
  • Смесь направляется в камеру сгорания.

Этот принцип действия немного схож с карбюраторным, но отличается наличием системы охлаждения водой. Дело в том, что место у головки цилиндра сильно прогревается, а проходящее там под низким давлением топливо может вскипеть, выделяя газы. Они могут стать причинами образования газовоздушных пробок.

Система контроля гидропривода состоит из муфты с пресс-масленкой и системы, которая ограничивает дифференты. В нее входят резиновые опоры, способные самостоятельно подстраиваться под режим работы двигателя, уменьшая шум и вибрации при работе. На моторе стоят 8 клапанов: по 2 на каждый из цилиндров, а также распределительный вал.

Знаете ли вы? Самыми распространенными являются двигатели MPI 1.4 на 80 лошадиных сил, а также 1.6 на 105 лошадиных сил. Но от них автопроизводители все равно постепенно отказываются. Единственными, кто до сих пор использует двигатели такого типа — компании «Додж» и «Шкода».

Двигатель имеет несколько достоинств, главное из которых — простота системы. Благодаря этому его просто ремонтировать и проводить техническое обслуживание. Для ремонта не всегда нужно полностью разбирать всю конструкцию. Он может работать на 92 бензине.

К тому же общая его конструкция очень прочная. В большинстве случаев можно отъездить до 300 тыс. км без ремонта мотора. Конечно, если обслуживать его должным образом: вовремя менять масло и фильтры.

Однако именно конструктивные особенности двигателя MPI спровоцировали и его недостатки. Впускная система имеет очень ограниченные возможности, так как топливо соединяется с воздухом не в цилиндрах, а в каналах. Поэтому мотору присущ слабый крутящий момент и малая мощность. К тому же 8 клапанов считаются недостаточными для сегодняшних автомобилей.

В общем, двигатель такого типа хорош только для тихоходного семейного авто. Видимо поэтому от него в последнее время все чаще отказываются производители автомобилей.

Важно! Сегодня только несколько компаний используют этот тип мотора в своих автомобилях. К тому же его ремонт обходится довольно дорого. Это надо учитывать при выборе машины.

Хотя существуют попытки модернизировать этот двигатель. Например, в 2014 году Skoda установила усовершенствованный двигатель этого типа на Yeti, разработанный специально для российского сегмента. Он получил мощность 110 лошадиных сил.

Модернизацией занимаются и американские разработчики, но все же в противостоянии мощность — надежность производители и автолюбители чаще выбирают первое.

Статья написана по материалам сайтов: autolirika.ru, www.cars-life.org, autopomoshnik.ru.

«

Отличная статья 0

the-avto.ru

Гидроудар двигателя что это – ЧТО ТАКОЕ ГИДРОУДАР ДВИГАТЕЛЯ? КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ? — DRIVE2

Гидроудар двигателя: понятие, причины, последствия

Известный факт заключается в том, что нормальная работа силового агрегата любого автомобиля обеспечивается исключительно топливно-воздушной смесью, свободно циркулирующей в цилиндрах мотора. Если в надпоршневое пространство камеры сгорания из внешней среды через воздушный фильтр попадает вода, происходит поломка, называемая гидроударом двигателя.

Эта чрезвычайно неприятная ситуация может в конечном итоге привести к выходу из строя силового агрегата. Какая причина может вызвать необходимость капитального ремонта, существует ли возможность выхода из ситуации с наименьшими материальными потерями? Предоставленная далее информация ответит на интересующие вопросы.

Причины происхождения гидроудара

Вода, в отличие от воздуха, абсолютно не подлежит сжатию. Поэтому попадание жидкости в рабочее пространство цилиндров негативно отражается на работе силового агрегата. Соприкосновение поршня с несжимаемым объектом (в рассматриваемом случае представленным водой) приводит к разнообразным неисправностям двигателя автомобиля, вплоть до полной поломки.

Следует отметить, что подобная неприятность случается даже при появлении жидкости в топливно-воздушной смеси одного из цилиндров.

Поскольку приближающийся к верхней мертвой точке поршень не способен сжать неподдающуюся воду, его движение сопровождается ударом металлического рычага о несжимаемую влагу. Плачевным результатом является недопустимая деформация важных функциональных деталей ДВС. Последствиями подобной ситуации могут стать два варианта:

  1. Согнутый непомерной нагрузкой шатун моментально ломается, пробивая отверстие в блоке цилиндров. Бывалые автомеханики называют подобную неисправность «рукой дружбы», показываемой двигателем;
  2. Такой же печальный исход, предполагающий замену цилиндров, ожидает автомобиль, прошедший некоторое, порой весьма значительное расстояние после гидравлического удара. Разумеется, уберечь двигатель от непредвиденного капитального ремонта способна неусыпная бдительность владельца, своевременно заменившего деформированные детали.

Итак, установленной причиной гидроудара в автомобильном моторе является появление жидкости в рабочем пространстве камеры сгорания. Вода проникает в цилиндры из внешней среды, беспрепятственно минуя воздуховод.

По каким признакам определяется гидроудар

Пробитая шатуном дыра в блоке цилиндров может являться результатом недостаточно плотного прилегания крышки, защищающей металлический рычаг снизу. Это происходит благодаря раскручиванию крепежных деталей.

Исходя из понятия, что такое гидроудар двигателя, определяются симптомы этого довольно неприятного явления. Наличие следов воды хотя бы в одном из цилиндров свидетельствует о свершившемся факте. Опытные водители способны распознать признаки гидроудара по следующим симптомам:

  • влага, обнаруженная во впускном коллекторе, обычно сопровождается заметной деформацией фильтрующего элемента воздуховода;
  • значительное увеличение полосы нагара в цилиндре;
  • неравномерность нагара, некоторая его «затертость» с одной стороны;
  • на поршне появляется косая потертость;
  • чрезмерное искривление и недопустимый изгиб шатуна;
  • на головке цилиндра, пострадавшего от гидроудара, наблюдается более плотный слой нагара, чем на остальных деталях;
  • на краях шатунных вкладышей коленчатого вала появляются специфические затертости.

Следует отметить, что перечисленные выше признаки могут сочетаться. Выявление сразу нескольких симптомов является неоспоримым доказательством того, что автомобиль пострадал от гидроудара двигателя, а что такое неприятное событие влечет за собой, об этом поведает следующий раздел предлагаемой публикации.

Последствия проникновения жидкости в рабочее пространство цилиндров автомобильного мотора

Гидравлический удар двигателя считается достаточно серьезной неисправностью. Однако, существенных неприятностей мотору, работающему на холостом ходу, он не доставляет. Единственной проблемой является то, что автомобиль может неожиданно заглохнуть. Обычно в подобной ситуации обходятся без серьезных повреждений.

В двигателе едущей машины в результате гидравлического удара образуются существенные неисправности. Это обусловлено тем, что инерция движения создает невероятно большие нагрузки на поршень со стороны поврежденного от контакта с жидкостью шатуна. Такая ситуация грозит автомобилю деформацией и разрушением вкладышей, неисправностями шатунов и колец, поломкой коленчатого вала.

Самое тяжелое последствие гидроудара двигателя подстерегает машину при обратном ходе поршня. Частицы поврежденных деталей вполне способны привести к разрушению поршня или образованию дыры в стенке цилиндра. Такой мотор не подлежит реконструкции, требуя полной замены.

Медленное движение автомобиля снижает резкость импульса, создаваемого гидравлическим ударом. Это сохраняет функциональные узлы от повреждения, отражаясь лишь на целостности шатуна. Он может подвергаться деформации или просто изгибаться.

Незначительный изгиб уменьшает рабочую длину шатуна, вызывая удар поршня в нижней точке о противовесы коленвала, и через некоторое время он разрушается. Сильно изогнутый шатун, касаясь стенки цилиндра, в конечном итоге заклинивает внутри камеры.

Порядок действий после гидроудара двигателя

Если не удалось уберечь мотор от попадания жидкости, и машина неожиданно заглохла, не следует пытаться вновь завести ее стартером. При выключенном зажигании рекомендуется проверить состояние воздушного фильтра. Присутствие в нем воды свидетельствует о свершившемся гидравлическом ударе двигателя.

Для удаления жидкости из цилиндров следует убрать свечи зажигания и принудительно провернуть коленвал ручкой. При попадании воды в картер мотора необходимо срочно заменить смазку. Если не удается высушить воздушный фильтр, следует поставить новый.

Свободное проворачивание коленчатого вала свидетельствует о недостаточно серьезной деформации шатуна. Это позволяет избежать неприятных последствий гидроудара, удаляя жидкость через места фиксации свечей зажигания. Из этих отверстий вода под действием поршней покидает камеру сгорания.

Далее следует просушить цилиндры, продувая их насосом через те же свечные отверстия. После этого можно осторожно попробовать завести двигатель. Если работающий мотор не издает посторонних звуков, наподобие стука, допускается дальнейшее движение автомобиля.

Однако, не помешает внимательно контролировать температуру, одновременно наблюдая за давлением масла. При обнаружении малейших отклонений от нормы следует незамедлительно остановить машину, заглушив пострадавший от гидроудара мотор.

Если же ручное вращение коленвала вызывает затруднения или при его прокручивании раздается отчетливо слышимый стук, заводить двигатель категорически запрещено. Нарушение этой рекомендации может обернуться дырой в блоке цилиндров. Автомобиль следует доставить на буксире или эвакуатором в ближайшую мастерскую, где профессиональные механики проведут тщательную диагностику и окажут необходимую помощь пострадавшему мотору.

Рекомендуемые меры по предупреждению гидравлического удара

Для обеспечения безопасности воздухозаборника от попадания жидкости, прежде всего не следует допускать погружения автомобиля в воду глубже допустимого уровня, то есть максимум до середины колес. Если возникает частая необходимость преодоления серьезных водных препятствий, рекомендуется оборудовать машину специальным приспособлением, называемым шноркелем.

При отсутствии данного устройства в случае поднятия воды до капота следует незамедлительно остановить автомобиль, заглушив двигатель. Помимо того, особого внимания требует исправное состояние резиновых воздуховодов.

Основными функциями шноркеля, представленного особой двухканальной трубой, являются подача воздуха в камеру сгорания параллельно отводу отработанных газов. Это вертикально расположенное приспособление предназначается для защиты входа воздухозаборника от случайного проникновения жидкости в двигатель. Также оно оберегает от воды и выход глушителя.

Способность шноркеля выполнять свои защитные функции обеспечивается благодаря увеличению высоты расположения вышеуказанных деталей. Следует отметить, что воздухозаборник автомобиля стандартной комплектации обычно размещен под передними крыльями на расстоянии 0.8-1.0 м от поверхности земли.

Кстати, вода способна заглушить бензиновый двигатель не только из-за гидроудара, но также благодаря отсутствию искрообразования в свечах зажигания, вызываемому намоканием трамблера. Обычный компрессор поможет справиться с нежелательной влагой в электрической системе и в моторном отсеке автомобиля.

Предусмотрительный водитель, намеревающийся форсировать водные преграды, заблаговременно оборачивает катушку с трамблером влагонепроницаемой пленкой.

avtodvigateli.com

легкий испуг или капитальный ремонт

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Что собой представляет гидроудар двигателя
  • К каким последствиям может привести гидроудар двигателя
  • Как смягчить последствия гидроудара, а еще лучше, не допустить его

Дороги наши не назовешь идеальными – ямы, трещины и другие следы разрушения дорожного полотна. Часто и ливневая канализация не функционирует. В итоге после дождя некоторые улицы превращаются в реки. Каждый решает сам, стоит ли передвигаться на машине в таких условиях. Однако всем автомобилистам нужно знать, что может случиться, если заехать в слишком глубокую лужу.

Часто приходится наблюдать, как слишком самоуверенный водитель с разгону пытается преодолеть водное препятствие на дороге. И тут машина глохнет. Это и есть гидроудар. Машину после этого часто удается завести. Однако проработает двигатель после таких испытаний недолго – максимум 10 тысяч километров. Причем ремонт мотора обойдется в весьма кругленькую сумму. Поэтому каждому водителю нужно знать последствия гидроудара.

Что такое гидроудар двигателя


Несмотря на часто встречающееся выражение «гидроудар двигателя», не многие автовладельцы представляют себе суть этого явления и причины его возникновения.

Гидроудар – это результат резкого возрастания давления в подпоршневом пространстве. Обычно такое случается из-за попадания воды в цилиндры двигателя. Находясь на поверхности поршня, вода мешает полному сгоранию топлива.

Чаще всего вода попадает в цилиндры через воздухозаборник, то есть извне. Автомобиль заезжает в глубокую лужу, вода проникает в воздухозаборник и достигает цилиндров. Однако бывают случаи, когда в подпоршневое пространство попадет антифриз из системы охлаждения. Это происходит в случае прогорания прокладки ГБЦ.


Неисправная система подачи топлива тоже может спровоцировать гидроудар. Это случается, если в цилиндры подается большое количество топлива.

Выявить признаки гидроудара двигателя можно следующим образом:

  • Осмотреть двигатель на признаки наличия влаги. Чаще всего воду можно заметить в коллекторе. Однако не всегда есть возможность его снять. В таких случаях нужно осмотреть воздушный фильтр. Последствия гидроудара будут хорошо заметны на фильтре – он будет влажный и деформированный. Не стоит тянуть с осмотром двигателя на предмет наличия влаги, ведь только что заглушенный мотор горячий, и вода быстро испарится.
  • Нужно снять ГБЦ для осмотра цилиндров. У залитого влагой поршня полоса нагара будет больше, чем у остальных. Этот признак говорит о том, что искривлен шатун и поршень имеет меньший ход, чем положено. 
  • Смещение в сторону полосы нагара в одном из цилиндров также свидетельствует о гидроударе. Искривленный шатун прижимает поршень к одной стороне цилиндра, а на противоположной образуется больше нагара. В этом случае сторона поршня и стенка цилиндра, что сильнее прижимаются, будет иметь потертости и царапины.
  • Гидроудар вызывает как изгиб, так и излом шатуна. Поэтому нужно внимательно осматривать поршень во время разборки двигателя. Наиболее вероятное место изгиба шатуна – непосредственно возле поршня.
  • Цилиндр, переживший гидроудар, будет иметь большее количество нагара, чем исправные.
  • При более глубокой разборке мотора можно увидеть, что вкладыши коленвала изношены неравномерно. Причина неравномерного износа – поврежденный цилиндр создает дополнительную нагрузку на коленвал.

Следует отметить, что обычно о гидроударе свидетельствует сразу не один, а все вышеперечисленные признаки.


Однако не всегда причина остановки двигателя автомобиля в глубокой луже – именно гидроудар. Влага может замкнуть контакты электропроводки, повредить датчики. К примеру, при попадании на датчик коленвала воды двигатель остановится, а на приборной панели высветится сигнал «Check Engine»

Рекомендуем
«Что делать при гидроударе ДВС, чтобы сохранить мотор» Подробнее

Последствия гидроудара двигателя


При движении через лужу на приличной скорости вода может попасть в двигатель и произойдет гидроудар. При этом двигатель не остановится мгновенно, его коленвал будет вращаться еще некоторое время по инерции. Создается ситуация, когда снизу на шатун давит коленвал, а сверху заклинивший поршень. Если гидроудар произошел на больших оборотах, то у двигателя будет достаточно энергии, чтобы сломать шатун. Осколок шатуна упрется в стенку цилиндра и пробьет его. Эту поломку называют «кулак дружбы».

Если двигатель в момент гидроудара работал на малых оборотах, то силы инерции не хватит, чтобы сломать шатун. Двигатель просто заглохнет. После чего иногда мотор удается сразу завести. Случается, что после гидроудара поршень немного перекосится. Тогда стартер не в состоянии прокрутить двигатель. Но «с толкача» можно завести и такой двигатель. Получается обойтись даже без выкручивания свечей – попавшая в цилиндр вода стечет в поддон.

Последствия гидроудара двигателя могут проявиться не сразу. Силовой агрегат проработает еще некоторое время – обычно не более 10 000 км. Однако рано или поздно серьезные поломки мотора будут неизбежны.

Причиной тому является поврежденный во время гидроудара шатун. Этот элемент двигателя постоянно испытывает нагрузки на растяжение и сжатие. Вследствие гидроудара ось шатуна деформируется, поэтому он начинает испытывать нагрузку на изгиб, причем также в две стороны. Такие нагрузки со временем вызывают усталостное разрушение металла шатуна в деформированном месте. В среднем для разрушения нужен миллион усилий растяжения-сжатия. Миллион ходов поршня эквивалентно примерно 10 000 пробега.

Отсюда следует вывод, что двигатель после гидроудара способен обеспечить пробег автомобилю не более 10 тыс. км, после чего мотор неминуемо разрушится.

От гидроудара сильно изнашивается или выходит из строя механизм газораспределения. Происходит это по причине вращения распредвала при заклинившем двигателе. Рекомендуется в процессе устранения последствий гидроудара заменить также все элементы газораспределительного механизма. А именно, замене подлежат ролики, механизм натяжения ремня и сам ремень или цепь. Игнорирование этой рекомендации может повлечь в будущем обрыв ремня или цепи ГРМ. И вместо одного дорогостоящего ремонта владельцу автомобиля нужно будет сделать и второй – заменить клапаны с последующей их притиркой.


Резюмируя, можно сказать, что ремонт двигателя после гидроудара – мероприятие очень затратное. Все поврежденные детали – шатуны, ролики ГРМ, блок цилиндров – приходится менять на новые. Поэтому многие автомобилисты предпочитают вместо такого ремонта купить новый или бывший в употреблении двигатель. Если покупать не весь мотор, а только нижнюю часть – блок цилиндров без головки – то это действительно дешевле, чем ремонт поврежденного силового агрегата. Единственный нюанс в том, что нужно быть бдительным, чтобы не купить совсем изношенный мотор.

Стоимость ремонта после гидроудара напрямую зависит от количества поврежденных элементов двигателя. Диапазон цен варьируется от 100 до 400 долларов и более.

Головка блока цилиндров после гидроудара тоже должна быть осмотрена на предмет появления трещин. При их наличии лучше обратиться за ремонтом в СТО.

Рекомендуем
«Нужно ли делать сход-развал после замены сайлентблоков» Подробнее

Как смягчить последствия гидроудара

Что же делать, если произошел гидроудар двигателя? Последствия этого и их решение зависит от множества факторов. После гидроудара двигатель нужно обязательно частично разобрать. Внимательному осмотру нужно подвергнуть ремень привода ГРМ, кривошипно-шатунный механизм. Часто требуется заменить некоторые детали или хотя бы отшлифовать их. Однако встречаются случаи более серьезного ремонта.

Если в результате гидроудара двигатель просто некорректно работает, то это можно считать везением. Обычно сбои в работе мотора вызывает деформированный шатун, упирающийся в стенку цилиндра. Если подобное случилось, не стоить заводить двигатель – это может повлечь еще более опасные поломки. Правильные действия в такой ситуации – доставить автомобиль на эвакуаторе на станцию диагностики. Там произведут грамотный ремонт мотора, заменив шатун и поршневые пальцы.


После попадания воды в двигатель поршни не могут пройти полный такт. Им мешает вода, находящаяся в цилиндрах. Поэтому крайне опасно пытаться завести двигатель после гидроудара. Особенно если попытка завести производится при помощи буксира. Так можно еще больше сломать двигатель.

Но и паниковать в случае гидроудара не стоит. Следует оставить машину на несколько часов с остановленным двигателем. Рекомендуется выкрутить свечи из цилиндров и прокрутить коленвал двигателя при помощи стартера. Эти действия дадут влаге возможность уйти из цилиндров. Затем свечи можно установить на место и попробовать завести мотор. При пуске двигателя нужно внимательно прислушиваться, нет ли посторонних звуков из-под капота. Наличие таких звуков говорит о механических дефектах в двигателе. Попытка эксплуатации такого силового агрегата приведет лишь к большему числу дорогостоящих в ремонте проблем.

Сложнее приходится в этой ситуации владельцам дизельных автомобилей. Дело в том, что в дизельных моторах отсутствуют свечи, следовательно, нет возможности продуть через свечные отверстия цилиндры. Как правило, гидроудар тяжелее сказывается на дизельных двигателях. В этом случае самым разумным решением будет доставка автомобиля эвакуатором в автомастерскую.


Ремонт мотора после гидроудара по объему работы эквивалентен капитальному ремонту. Ни в коем случае нельзя надолго оставлять автомобиль с залитым двигателем. Иначе из-за коррозии придется потом еще расточить и отшлифовать цилиндры.

Если нет возможности воспользоваться услугами эвакуатора, необходимо выполнить следующие действия:

  • Если машина остановилась прямо в воде, необходимо вытащить ее на сухое место.
  • Выключить зажигание.
  • Снять свечи зажигания.
  • Осмотреть воздушный фильтр. Если на нем имеется влага, необходимо выполнить следующий пункт. Если фильтр сухой – можно собрать всё на место и попробовать завести двигатель.
  • Провернуть коленвал, наблюдая за свечными отверстиями. Появление в них воды – явный признак, что нельзя заводить мотор.
  • Если воды в цилиндрах не обнаружилось, можно поставить свечи на свои места.
  • Пробуем запустить двигатель.

Важно! Если моторный отсек машины находился под водой 10 секунд и более – почти 100 %, что в двигатель попала влага. Только строгое выполнение необходимых мер защиты позволит уменьшить до минимума последствия гидроудара для двигателя.

Рекомендуем
«Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля: цифры, которые необходимо выучить наизусть» Подробнее

Как не допустить гидроудара двигателя

Самый простой метод защиты от гидроудара – предельно низкая скорость во время движения по лужам. Вода попадает в двигатель только через воздухозаборник. У каждой модели автомобиля воздухозаборник расположен по-своему. В некоторых машинах он установлен настолько низко, что может черпнуть воду даже из небольшой лужи.

Когда на дороге встречаются водные препятствия, не стоит переоценивать возможности автомобиля. В глубокие лужи вообще лучше не заезжать. Уровень воды выше половины колеса уже опасен для двигателя. Большая скорость при проезде луж также повышает вероятность получить гидроудар мотора.

Если пришлось заехать в водоем или глубокую лужу, когда вода достала уже до капота автомобиля, нужно немедленно заглушить мотор.


Однако в силу разных причин людям приходится жить в дождливых регионах, передвигаться по лужам и болотам. Для таких задач автомобиль оборудуют шноркелем – устройством, поднимающим воздухозаборник на высоту около одного метра. Внешний вид машины при этом несколько портится. Однако это цена, которую необходимо заплатить за уверенное передвижение в экстремальных условиях. Изготавливаются шноркели как специализированными предприятиями, так и кустарным способом.


rad-star.ru

что это такое, причины и последствия гидроудара

Любой владелец автомобиля может столкнуться с гидроударом двигателя — это когда в камеру сгорания двигателя попадает большое количество воды или другой жидкости. В итоге в камере сгорания двигателя образуется своеобразная пробка, которая нарушает работу поршня и приводит к полному ступору мотора. Двигатель, соответственно, глохнет, а попытки завести его могут только усугубить ситуацию. Давайте подробней разберемся, что такое гидроудар двигателя, когда он может произойти и какими могут быть последствия.

Причины возникновения гидроудара

В большинстве случаев гидроудар происходит в дождливые дни, когда вы, находясь в уютном салоне своего авто, мчитесь по улицам города и, пересекая лужи, любуетесь, как потоки воды разлетаются в разные стороны. Это действительно красивое зрелище, но поднятые в воздух лужи через воздушный фильтр попадают под капот, направляются в камеру сгорания и вызывают гидроудар. Также к гидроудару может привести медленный проезд через глубокую лужу или водоем.

Основная причина гидроудара двигателя

Еще одна причина возникновения гидроудара приходит совершенно с противоположной стороны — не снаружи, а изнутри. В результате заводского брака или других факторов, может выйти из строя турбина, через которую в камеру сгорания двигателя попадает масло. Но эта ситуация случается очень редко, чаще всего причиной возникновения гидроудара является вода. 

Читайте также: Шноркель — единственное, что спасет вас от гидроудара при попадании автомобиля в воду.

Если рассмотреть проблему более подробно, то получается следующая ситуация. Вода — несжимаемая жидкость и когда она попадает в камеру сгорания, поршень, на такте сжатия, не может ее сжать и наталкивается на препятствие. В результате, внутри цилиндра образуется высокое давление, которое превышает максимально допустимые значения для элементов двигателя и двигатель выходит их строя.

Существует довольно простой способ определить, поймал ли ваш автомобиль гидроудар. Если вы проехали через глубокую лужу или водоем и двигатель резко заглох, то скорее всего это гидроудар. Чтобы убедиться в этом откройте капот и снимите кожух воздушного фильтра. Если под кожухом вода — это точно гидроудар.

Если же воды нет, то возможно вам повезло и двигатель заглох по другой причине. Например, на бензиновом двигателе вода могла залить не воздухозаборник, а трамблёр, что привело к исчезновению искры на свечах.

Последствия гидроудара двигателя

Гидроудар может приводить к самым разным последствиям. Если вода попала в двигатель, когда тот работал в холостом режиме, то все может обойтись. Двигатель просто заглохнет и не успеет нанести себе каких-либо повреждений.

Но, в большинстве случаев гидроудар случается, когда машина на ходу и в таких случаях последствия более серьезные. Обычно все заканчивается погнутыми шатунами, повреждениями колец, вкладышей или коленчатого вала.

Шатуны после гидроудара

Наиболее серьезные последствия возникают у владельцев автомобилей с дизельным двигателем, поскольку здесь и камеры сгорания намного меньше, и снимаемых свечей нет, и сам двигатель более мощный, а отсюда — более серьезные повреждения.

Также стоит упомянуть тот факт, что вода приводит к коррозии металла, поэтому после гидроудара не стоит затягивать с ремонтом. Иначе без своевременной просушки двигателя может понадобиться дополнительная расточка цилиндров.

Читайте также: Что такое ЭБУ и почему ему также угрожает затопление водой

Видео о гидроударе двигателя

Как предотвратить гидроудар двигателя?

Наиболее простой способ предотвратить гидроудар двигателя — двигаться очень аккуратно во время передвижения по лужам. Единственное место, через которое в камеру сгорания может попасть вода — это воздухозаборник. У каждой модели и марки автомобиля он находится на разной высоте, но иногда этот элемент располагается так низко, что даже небольшая лужа превратится в большую проблему.

Поэтому не стоит переоценивать возможности своего автомобиля. Не пытайтесь преодолеть слишком глубокие лужи. Лучше всего не заезжать в воду глубже чем на высоту половины колеса. Также не стоит пытаться проскочить лужи на большой скорости. Если двигаться медленно, то поймать гидроудар будет сложнее.

Если так получилось, что вы попали в глубокую лужу или водоем и вода начала заливать капот, то немедленно заглушите двигатель и прекратите движение.

Автомобиль оборудованный шноркелем

Если же вы обитаете в дождливом регионе или вам постоянно приходится ездить по «болоту» и лужам, тогда можно установить на свое авто так называемый шноркель — специальная трубка, которая поднимает уровень воздухозаборника на высоту от 80 см до 1 м. Выпускаются они как известными производителями, так и народными умельцами. Шноркель немного портит внешний вид автомобиля, но зато вы будете уверенны в том, что доберетесь до пункта назначения.

Похожие статьи

avtonov.com

что это такое, последствия и что делать

Гидроудар (гидравлический удар) в двигателе происходит при резком усилении давления в одном или нескольких цилиндрах работающего ДВС. Причиной усиления давления с последующим гидроударом является посторонняя жидкость в пространстве над поршнем, в камере сгорания. В исправном моторе в камере сгорания находится только газообразная топливно-воздушная смесь, которая сжимается поршнем на такте сжатия, когда клапаны закрыты. При попадании жидкости в надпоршневое пространство в камере сгорания жидкость начинает сжиматься поршнем при закрытых клапанах и становится очень плотной. Поэтому поршень просто упирается в жидкостную «пробку» и останавливается, так как жидкости некуда деваться. При этом на поршень снизу давит шатун, на который также давит коленвал. В результате возникает «гидроударная» ситуация, которая может привести к остановке двигателя и его серьезной поломке.

На фото: последствия гидроудара — гнутый шатун

Частой причиной гидравлического удара становится вода, которая попадает в силовой агрегат извне через воздухозаборник (например, при езде по лужам на большой скорости или по глубоким затопленным участкам).

Езда по глубоким лужам может грозить гидроударом

Также причиной гидроудара может стать и неисправность самого двигателя. Например, наличие трещин в головке блока цилиндров (ГБЦ) и в самом блоке цилиндров (БЦ), а также нарушение герметичности прокладки ГБЦ. При указанных неисправностях охлаждающая жидкость и масло могут проникнуть в цилиндры, а сам гидроудар может произойти при запуске долго неработавшего двигателя вследствие накопления жидкости в пространстве над поршнем.

Признаки гидравлического удара

О возникновении гидроудара может свидетельствовать остановка двигателя или необычный звук в нем при преодолении затопленных участков (или после их преодоления). Визуально (без разборки двигателя) определить поломку можно по пробитой боковой стенке двигателя (так называемый «кулак дружбы»).

Гидроудар опасен еще и тем, что он бывает не сразу заметен. Иногда мотор не глохнет и продолжает вполне нормально работать еще длительное время, но уже с ускоренным износом.

О том, что работающий мотор перенес гидроудар, можно узнать по внутренним признакам после разборки двигателя:

• На поршневом дне 2 слоя нагара: слой до гидроудара и слой, образовавшийся после гидроудара.

Поршни в нагаре

• Погнутые шатуны.

Гнутый шатун

• Неравномерно изношенные вкладыши.

Шатунный вкладыш

• Задиры и стертости на поршневой юбке, а также нагар в нехарактерном для него месте.

Что предпринять, если произошел гидроудар в моторе

Если мотор заглох во время преодоления водной преграды, то, скорее всего, он получил гидроудар. В данной ситуации не стоит пытаться повторно завести двигатель сразу.

Важно! Если моторный отсек автомобиля пробыл в воде больше 10 секунд, то с очень высокой вероятностью можно утверждать, что вода находится непосредственно в моторе.

Прежде чем попытаться повторно завести мотор, нужно выполнить следующие действия (при условии, что нет визуальных признаков разрушения корпуса двигателя):

1. Отключить зажигание.

2. Если машина стоит в воде, ее следует откатить на сухое место.

3. Разобрать воздушный фильтр и проверить, нет ли там воды, так как наиболее часто жидкость проникает в мотор именно через воздушный фильтр. Если воздушный фильтр окажется сухим, то можно его опять собрать и попробовать запустить двигатель. Если же в фильтре обнаружится жидкость, то можно переходить следующему шагу.

4. Отвернуть и вытащить все свечи зажигания.

5. Прокрутить коленвал и осмотреть отверстия для свечей. Если через них выйдет хотя бы немного воды, то значит, жидкость уже попала непосредственно в цилиндры. В этом случае запускать двигатель нельзя.

Вода в цилиндрах

Автомобиль нужно будет отбуксировать в автосервис, при этом выкрученные свечи зажигания на место лучше не ставить.

6. Если выхода воды из свечных отверстий не будет, то свечи можно поставить на место, просушить воздушный фильтр и попробовать снова запустить двигатель.

Самостоятельно просушить цилиндры и весь двигатель очень сложно. К тому же в большинстве случаев после гидроудара мотору требуется серьезный ремонт. Особенно сложно удалять воду из дизельных двигателей — для этого приходится использовать мощное специальное оборудование.

Также следует помнить, что если вода попала в цилиндр, то она также попадет и в картер и смешается с маслом. Поэтому после гидроудара нужно обязательно заменить масло, даже если оно совсем свежее.

Важно! В любом случае, если двигатель после форсирования затопленного участка стал работать «как-то не так», необходимо его осмотреть и при необходимости перебрать, иначе дело может закончиться серьезными разрушениями и полной заменой двигателя.

Как избежать гидроудара в двигателе

Избежать гидроудара из-за неисправности самого двигателя не так сложно, если следить за состоянием силового агрегата и вовремя устранять неполадки. А не допустить гидроудар из-за попадания воды в двигатель при форсировании водных преград еще проще, если соблюдать несложные правила:

•  Избегать движения по затопленным участкам, глубину которых сложно определить на глаз.

•  Перед проездом затопленного участка открыть капот и посмотреть, на каком уровне осуществляется забор воздуха для мотора. Глубина водной преграды в самом глубоком месте должна составлять примерно 3/4 от высоты воздухозаборника. Если вы не уверены, что уровень воды будет ниже воздухозаборной линии, то откажитесь от проезда по этому затопленному участку.

•  Преодолевать подтопленный участок на небольшой скорости 7-10 км/в час. При такой скорости вероятность гидроудара будет минимальной.

•  Не ездить по затопленным участкам и во время дождя с поврежденным бампером (или без него) на автомобилях, где бампер является защитой резонатора воздушного фильтра (как у Hyundai Solaris).

•  Не запускать двигатель, если моторный отсек подтоплен и находится в воде или если он находился в воде даже короткое время.

•  При возможности подождите и посмотрите, как водную преграду будут преодолевать другие автомобили, особенно вашего класса.

•  Адекватно оценивайте возможности своей машины. Там, где без проблем сможет проехать внедорожник, не всегда проедет седан.

Последствия

Серьезность последствий гидроудара может быть разной и будет зависеть от количества и качества жидкости, попавшей в цилиндр, а также от числа оборотов мотора — чем больше будут обороты двигателя в момент гидроудара, тем тяжелее будут последствия. Самой опасной считается вода, так как она почти не сжимается.

При минимальном количестве жидкости в цилиндре и небольших оборотах мотора может произойти временный сбой в работе двигателя — топливная смесь «намокнет» и перестанет воспламеняться, поршень немного не дойдет до нужной точки и двигатель заглохнет. А небольшие обороты двигателя не создадут сильной нагрузки на шатун в момент гидроудара, и он не погнется (или погнется несильно) и не «выскочит боком», пробив стенку двигателя.

После гидроудара в двигателе могут возникнуть следующие неисправности:

• Деформируется (погнется) или заклинит шатун.

• Разрушатся кольца и юбка поршня.

Сломалась юбка поршня

• Шатун пробьет боковую стенку двигателя.

• Возможно растянется цепь привода ГРМ.

• В моторах, которые пережили гидроудар и продолжали эксплуатироваться, возможно полное разрушение поршней и цилиндров.

Поврежденный цилиндр

Заключение

Наиболее гидроудар опасен для дизельных моторов, поскольку у них меньше камера сгорания, чем у бензиновых ДВС, поэтому сжатие в таких камерах более сильное. По статистике, больше 90 % «дизелей» после гидроудара не подлежат ремонту в отличие от бензиновых двигателей, у которых процент «летальных поломок» составляет 75 %.

Для устранения последствий лучше обратиться в специализированный автосервис. В большинстве случаев дилеры отказываются осуществлять бесплатный гарантийный ремонт, мотивируя свой отказ тем, что гидроудар не является гарантийным случаем. Однако известны случаи, когда автовладельцы добивались гарантийного бесплатного ремонта через суд.

avtoexperts.ru

что это такое, последствия, как определить

Попадание большого количества воды в двигатель автомобиля – довольно редкая ситуация, и далеко не каждый водитель с ней сталкивается даже за долгий период эксплуатации машины. Подобная неприятность чаще всего приводит к гидроудару двигателя, под которым понимается непосредственное попадание воды в движущиеся элементы мотора. Гидроудар приводит мгновенно к заклиниванию двигателя, то есть автомобиль, если он был в движении, сразу останавливается. Это крайне неприятная ситуация для автомобилиста, которая грозит ему дорогостоящим ремонтом.


Оглавление: 
1. Что такое гидроудар двигателя
2. Как защитить автомобиль от гидроудара
3. Что делать, если случился гидроудар и двигатель заглох
4. Как определить, что произошел гидроудар двигателя

Что такое гидроудар двигателя

Чтобы понять, почему возникает гидроудар, нужно чуть подробнее рассмотреть природу этого явления. Как было сказано выше, провоцирует гидроудар попавшая в двигатель вода в процессе его работы. Оказавшись в камере сгорания, вода препятствует движению поршня к верхней мертвой точки, поскольку не сжимается и не взрывается под давлением (в отличие от топливовоздушной смеси), что приводит к остановке двигателя. Из-за невозможности сжать воду, имевшаяся кинетическая энергия направляется на наиболее хрупкие (подвижные) элементы двигателя, что приводит к их поломке или скручиванию, в зависимости от количества воды и качества самих деталей.

Обратите внимание: Гидроудар имеет такое название, поскольку данное явление сопровождается ощутимым толчком перед остановкой двигателя.

В зависимости от того, насколько высоки обороты двигателя автомобиля в момент гидроудара, отличаются последствия от него. Гидроудар двигателя может вызвать массу неприятностей, вплоть до поломки коленчатого вала двигателя.

Важно: Особенно опасен гидроудар для дизельного двигателя, у которого рабочее давление цилиндров значительно выше, чем у бензинового мотора.

Как защитить автомобиль от гидроудара

Гидроудар, вопреки бытующему мнению, возникает не только, когда автомобиль пытается преодолеть брод или нечто подобное. Достаточно распространена ситуация, когда гидроудар происходит просто при заезде в лужу. Несмотря на герметичность автомобилей, вода умудряется попасть в камеру сгорания через воздушный фильтр.

Чтобы избежать гидроудара, водителю нужно знать несколько простых правил:

  1. При прохождении больших и глубоких луж не набирайте высокую скорость, двигайтесь со скоростью не более 7 км/ч;
  2. Если у вас низкий автомобиль, постарайтесь минимизировать вероятность попадания в глубокую лужу.

Что делать, если случился гидроудар и двигатель заглох

Если при движении по луже двигатель автомобиля неожиданно заглох с характерным «ударом» автомобиля, вероятнее всего случился гидроудар. Водители, которые не предполагают, что случилось, стараются завести мотор, и в этом их главная ошибка. Ни в коем случае после гидроудара нельзя стараться запустить двигатель.

Первым делом после гидроудара поставьте за автомобилем знак аварийной остановки. После этого откройте крышку капота и выкрутите свечи из двигателя. Далее разберите кожух воздушного фильтра и посмотрите, мокрый ли он. Если на нем есть влага – это говорит о том, что через него прошла вода, то есть вероятность того, что действительно произошел серьезный гидроудар, высока.

После этого можно попробовать завести двигатель. Поскольку свечи зажигания сняты, вода, попавшая в цилиндры, может выйти через отверстия, где были свечи. Чтобы не навредить автомобилю, вызывайте эвакуатор и отправляйтесь на ближайшую станцию технического обслуживания, где специалисты смогут просушить цилиндры и двигатель в целом. Также потребуется замена воздушного фильтра.

Стоит отметить, что выше описан наилучший исход для водителя, когда требуется только просушить двигатель и заменить фильтр. К сожалению, чаще всего гидроудар приводит к более серьезным проблемам – повреждению блока цилиндров, погнутым (или сломанным) шатунам и так далее.

Обратите внимание: Особо сложно удалить воду из дизельного мотора. Это возможно сделать только с использованием специального оборудования.

Как определить, что произошел гидроудар двигателя

Чтобы точно быть уверенным, что произошел гидроудар двигателя, можно проверить автомобиль на следующие признаки:

  • Воздушный фильтр поврежден (изменена его форма) и на нем имеются следы от воды;
  • В цилиндре двигателя слой нагара увеличивается ступенчато, а поршень опускается ниже своего положения;
  • В верхней части цилиндра стерт нагар, его кромка кривая, а в нижней части блестящие следы;
  • На вкладышах имеются следы износа, похожие на блестящие полосы;
  • Противоположный участок огненного пояса имеет большого количество нагара.

Каждый из этих признаков может указывать на факт гидроудара двигателя. Их можно заметить без специального оборудования. Если подобные признаки видны, нужно направляться в сервисный центр на эвакуаторе, нельзя заводить мотор.

Важно: После произошедшего гидроудара не стоит тянуть с поездкой в сервисный центр. Факт нахождения воды в двигателе негативно влияет на металл, вследствие чего начнет развиваться коррозия. Если мотор простоит после гидроудара более двух недель без вмешательства специалистов, отремонтировать его после этого будет практически невозможно.

Загрузка…

okeydrive.ru

Что такое гидроудар двигателя авто — CARHack.ru

Прежде чем рассказывать про то, что такое гидроудар двигателя, стоит вспомнить о реалиях отечественных дорог. Далеко не всем автомобилистам удается наслаждаться ровным покрытием — чаще всего бывает наоборот. Автомобилю приходится побывать и в ямах, и в выбоинах. И хорошо, если они будут хотя бы сухими. Ведь после дождей все это наполняется водой, создавая автомобилистам дополнительные проблемы.

Залитая водой улица — это не просто неудобство и риск испачкать автомобиль. Если заехать в глубокую лужу, можно столкнуться с более серьезными проблемами. Так, наверняка многим автомобилистам приходилось видеть, как самоуверенный собрат по рулю с разгона заезжает в лужу и тут же глохнет. Не знали, как происходит гидроудар двигателя? Внешне это может выглядеть именно так. Имейте это в виду.

Иногда автомобиль после этого удается завести, однако радоваться не стоит. Ведь протянет он после этого не долго, в пределах 10 тыс. км. максимум. Все равно будет нужно ремонтировать авто, причем вкладываться в него придется серьезно. Так что изучить тему гидроудара стоит каждому автомобилисту.

Гидроудар двигателя — как это происходит?

Несмотря на то, что термин гидроудар приходится слышать достаточно часто, не все автомобилисты в деталях понимают суть данного явления и алгоритм его проявления. По сути, гидроудар представляет собой последствия скачка давления в подпоршневом пространстве (камере сгорания), куда и попадает жидкость.

Попадает жидкость чаще всего через воздухозаборники, из тех самых луж в которые ныряет автомобиль. Реже бывают другие ситуации, когда под поршни натекает антифриз, который должен находиться в системе охлаждения. Такое может произойти только в случае прогорания прокладки ГБЦ. Кроме того, в редких случаях гидроудар создается неисправностями топливной системы. Это бывает когда топливо поступает в чрезмерном количестве.

Гидроудар двигателя: признаки

Если появилось подозрение насчет гидроудара, его вполне можно проверить. Так, стоит осмотреть коллектор и двигатель и поискать воду. Если не удается снять коллектор, стоит изучить хотя бы фильтр. Воздушный фильтр должен быть сухим. Если он влажный — значит, через него прошла вода, которая наверняка достигла и других деталей.

Не знаете, что делать при гидроударе двигателя? Нужно срочно разбирать двигатель и осматривать его, чтобы детализировать повреждения. Проблему выдадут вполне закономерные детали:

  • Слишком сильная полоса нагара на цилиндре — признак искривленного шатуна и слишком малого хода.
  • Смещения в цилиндрах — в сторону нагара. Поврежденный шатун начинает прижимать поршень к стенке.
  • Изгибы, изломы шатуна.
  • Большой объем нагара на одном из цилиндров по сравнению с соседними.
  • Неравномерный износ вкладышей коленвала.

Как правило, гидроудар приводит к появлению сразу всех этих симптомов, или хотя бы большинства. Только не всегда машина останавливается посреди лужи именно по этой причине. Ведь помимо гидроудара свою роль может сыграть замыкание проводки, отказ датчиков. Если вы не знали, то отказ датчика коленвала, к примеру, вполне может остановить двигатель. На панели появится «Чек Энжин». Это тоже нужно учитывать.

Последствия гидроудара двигателя

Итак, вода попадает в двигатель и провоцирует гидроудар. Он происходит, но двигатель не отказывает немедленно. Так, сначала коленвал еще движется. Шатун оказывает давление на коленвал снизу, а поршень сверху заклинивает. Если мотор работает на больших оборотах, шатун, скорее всего будет просто сломан, при этом осколки шатуна могут войти в стенку цилиндра.

Однако если обороты были небольшие, инерции будет недостаточно, и шатун не сломается. Двигатель при этом глохнет и затем его удается завести снова. Иногда возникает небольшой перекос поршня и не удается завести автомобиль стартером, только с толкача.

Также порой последствий сразу не замечают. Автомобиль просто заводится снова и едет. Однако последствия настигают — через те самые 10 тыс км пробега, не более. Ведь шатун повреждается в любом случае и это неизбежно.

Сам по себе шатун постоянно испытывает колоссальную нагрузку на сжатие и растяжение, а если он деформируется хотя бы немного, то получает нагрузку еще и на изгиб и металл в этом месте со временем разрушается.

Стоит отметить, что гидроудар бензинового двигателя еще оставляет определенные шансы на выживание системы. А вот гидроудар дизельного двигателя — это почти всегда мгновенная (ж..а) поломка по причине большей нагрузки и меньшей по объему камеры сгорания. Это тоже стоит иметь в виду.

Сильнее всего гидроудар отражается на системе газораспределения, потому как двигатель заклинивает, а распредвал продолжает жить своей жизнью. Стоит сразу заменить все газораспределение в сборе, со всеми элементами, чтобы успешно справиться с последствиями данного явления. Нужно менять ролики, ремень или цепь, натяжение. Иначе в ближайшем будущем может быть обрыв. И тогда плюсом придется еще и менять клапаны. Лучшим вариантом может стать контрактный двигатель.

Таким образом, гидроудар — это большая проблема, а ремонт после него создает хлопоты в большом объеме. Иной раз автомобилисты просто меняют двигатель после такого происшествия.

Как избежать тяжелых последствий гидроудара?

Что такое гидроудар двигателя мы разобрали. На фоне всего этого у многих автомобилистов возникнет вопрос, как его избежать. Разумеется, что это возможно, если не заезжать в лужи неизвестной глубины, и вообще аккуратно вести себя в сырую погоду. Также стоит следить за состоянием топливной системы, не допускать гидроудара по другим причинам.

Кроме того, есть рекомендации, которые помогут снизить урон от данного происшествия, если оно уже имело место быть. Так, не стоит с ходу заводить автомобиль, в любом случае его придется для начала разбирать и смотреть двигатель. Необходимо детально изучить весь кривошипно-шатунный механизм. Также внимания достоин ремень ГРМ. Возможно, часть деталей придется заменять или править. А может быть, последствия окажутся и более значительными.

Стоит иметь в виду, что при наличии воды в поршнях полный такт они не проходят, и именно поэтому попытка завести машину опасна. Особенно если заводят с буксиром.

Лучше всего дать машине несколько часов постоять, не включая двигатель, сняв свечи и прокрутив коленвал стартером. Тогда влага сможет сама покинуть цилиндры. Запускать автомобиль следует аккуратно, прислушиваясь к двигателю на предмет новых звуков. Если они появились, могут быть повреждения. Тогда машину надо срочно доставить в автосервис.

С дизельными двигателями все сложнее, ведь свечей здесь нет, и продувать цилиндры через приходящиеся к ним отверстия нереально. Дизельный автомобиль сразу лучше погрузить на эвакуатор и отправить в мастерскую.

Нельзя бросать машину с водой в двигателе. Ведь коррозия начнется быстро, и положение дел еще более ухудшится. Однако что же делать, если нельзя вызвать эвакуатор?

В первую очередь следует извлечь автомобиль из воды. Нужно выключить зажигание и забрать с него свечи. Затем изучают воздушный фильтр, чтобы получить представление о том, что же произошло. Если он сухой, можно попробовать завести машину — со всеми предосторожностями. Возможно, что гидроудара не было. Но если он вымок и деформирован, нужно исходить из того, что нежелательное явление все же произошло. Тогда нужно постараться сделать поворот коленвала, и при этом контролировать отверстия из-под свечей. Если при повороте из них пойдет вода — мотор заводить нельзя, система затоплена. Но если воды нет, можно опять же попробовать поставить на место свечи и запустить двигатель.

Также стоит вспомнить, на сколько времени автомобиль «нырнул». Если прошло более 10 секунд, гидроудар скорее всего был, и нужно отправлять автомобиль в автосервис.

Таким образом, вода может сыграть злую шутку. Не стоит заезжать в лужи, не зная их глубину, и вообще в сырую погоду нужно ездить аккуратно. Или не садиться за руль вообще.

carhack.ru

Гидроудар двигателя: что это такое?

Гидроудар двигателя – проникновение воды в надпоршневое пространство камеры сгорания поршневого силового агрегата, в результате чего происходит деформация или разрушение отдельных конструктивных элементов ДВС.

Вода, в отличие от воздуха, бензина и дизтоплива, является несжимаемым объектом. Таким образом, попадание воды в двигатель (проникновение внутрь камеры сгорания) приводит к тому, что поршень на подходе к верхней мертвой точке начинает осуществлять сжатие жидкости. Результатом становится удар поршня о несжимаемый объект (в данном случае воду), что приводит к различным повреждениям силового агрегата или полному выходу мотора из строя. Отметим, что для гидроудара двигателя достаточно попадания воды только в один из цилиндров мотора.

Читайте в этой статье

Как происходит гидроудар

Вода чаще всего проникает в камеру сгорания двигателя снаружи, то есть через воздуховод. Попадание воды в цилиндры исправного ДВС происходит по двум причинам:

  1. В первом случае автомобиль на высокой скорости проезжает через глубокую лужу. В таких условиях вода продавливается в корпус воздушного фильтра, после чего оказывается в одной или нескольких камерах сгорания.
  2. Во втором случае автомобиль преодолевает водную преграду с таким высоким уровнем воды, который доходит до уровня расположения воздухозаборника в подкапотном пространстве. Такого уровня воды также оказывается достаточно для затекания в воздушный фильтр.

Добавим, что в отдельных случаях гидроудар может также возникнуть в результате неисправности двигателя. Под такой неисправностью следует понимать разрушение прокладки ГБЦ, а также трещины ГБЦ или БЦ, через которые в цилиндры активно попадает рабочая жидкость системы охлаждения двигателя. Чаще всего гидроудар в этом случае происходит в момент запуска ДВС после простоя, так как жидкость накапливается в надпоршневом пространстве.

На начальном этапе диагностируется проблема путем анализа цвета выхлопных газов и контролем уровня ОЖ. Если двигатель дымит густым белым дымом, а жидкость в расширительный бачок приходится доливать без других видимых причин, тогда высока вероятность проблем с прокладкой или наличия трещин.

Последствия гидроудара для мотора

На такте сжатия впускной и выпускной клапаны ГРМ закрыты. После попадания воды поршень поднимается в ВМТ и происходит его упор в несжимаемое тело. Давление в цилиндре сильно и резко возрастает, от поршня на шатун в этот момент передается огромное усилие.

Более того, инерция от колес и трансмиссии продолжающего движение транспортного средства  дальше вращает коленчатый вал и буквально продавливает поршень в ВМТ. Вследствие преодоления усилия сопротивления поршня происходит деформация шатуна, разрушение юбки поршня, раскол блока цилиндров и другие серьезные повреждения.

После гидроудара бензинового двигателя может быть два возможных пути развития событий, что будет зависеть от количества попавшей в камеру сгорания воды, скорости движения транспортного средства и ряда других факторов:

  • двигатель сразу заглохнет;
  • автомобиль продолжит движение;

В первом случае деформация шатуна или поршня окажется критической, так как двигатель сразу заклинит. Во втором случае мотор после гидроудара работает, так как шатун погнуло незначительно. Появление стука в двигателе прямо укажет на то, что ось между верхним и нижним отверстием головок шатуна нарушена, двигателю все равно необходим ремонт.

Необходимо также отметить, что стучать двигатель после гидроудара может не сразу. Также проблему часто не выявляет и замер компрессии, так как данный показатель в пострадавшем цилиндре снизится минимально. При этом небольшой изгиб шатуна все равно даст о себе знать (обычно через несколько тысяч пройденных километров).

Дело в том, что во время работы деформированной детали на нее неизбежно начинают действовать дополнительные нагрузки. Указанные нагрузки постепенно гнут шатун дальше, что все равно приводит к его полному разрушению. Последствия гидроудара в этом случае могут проявиться в виде оборванного шатуна, деформированного или застрявшего в камере сгорания поршня, серьезных дефектов стенок цилиндров или пробитого блока.

Что касается гидроудара дизельного двигателя, попадание воды в мотор данного типа сразу приводит к поломке или загибу шатунов. Это обусловлено отличительными конструктивными особенностями дизельных ДВС сравнительно с бензиновыми аналогами (отсутствие дроссельной заслонки, меньший объем камеры сгорания, более высокая степень сжатия дизеля).

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое степень сжатия двигателя. Из этой статьи вы узнаете о значении данного параметра в списке важнейших характеристик бензинового или дизельного ДВС.

Что делать, если машина заглохла после проезда по луже

Если двигатель неожиданно заглох после езды по глубокой луже или пересечения другого водного препятствия, тогда:

  • возможен гидроудар двигателя;
  • вероятно попадание воды на электрические контакты;

Полагая, что после езды по луже залило электрику или просто по привычке водитель начинает крутить двигатель стартером. Если мотор не заклинил, тогда коленвал может даже проворачиваться.

Распространенной ошибкой является то, что многие водители в подобной ситуации пытаются сразу завести заглохший мотор. Делать это категорически запрещается! Частым результатом таких попыток повторного запуска ДВС может стать разрыв блока цилиндров и усугубление уже имеющихся последствий произошедшего гидроудара.

Для самостоятельного выяснения причины остановки необходимо:

  • осмотреть снаружи двигатель (БЦ, ГБЦ) на предмет явных повреждений, трещин, расколов и других дефектов;
  • произвести снятие корпуса воздушного фильтра. После этого необходимо убедиться в наличии или отсутствии воды;
  • выполнить оценку состояния воздушного фильтра. Увлажненный или полностью мокрый воздушный фильтр прямо укажет на то, что произошел гидроудар;
  • выкрутить свечи зажигания. Свечи выкручиваются из всех без исключения цилиндров, так как заранее неизвестно, в какой из них могла попасть вода;

Следующим шагом становится попытка прокрутить двигатель с выкрученными свечами при помощи стартера. Если коленвал проворачивается, тогда часть воды начнет выходить из залитых цилиндров через свечные колодцы. Рекомендуется не закручивать обратно свечи зажигания для попытки завести двигатель. Оптимальным решением будет доставить автомобиль на станцию технического обслуживания для проведения профессиональной диагностики. Если в двигатель попала вода, тогда возникает необходимость удаления остатков жидкости из воздуховода и самого силового агрегата. Далее потребуется произвести дефектовку двигателя.

Гидроудар и ремонт двигателя

Степень сложности и цена ремонта двигателя после гидроудара определяются повреждениями, которые получил силовой агрегат. Заклинивший двигатель обычно требует замены поршней и шатунов.

Также высока вероятность расточки цилиндров. Часто на ГБЦ или в блоке цилиндров после гидроудара появляются трещины, которые необходимо устранять или полностью менять поврежденный элемент.

Советы и рекомендации

Чтобы избежать гидроудара двигателя необходимо придерживаться нескольких правил эксплуатации автомобиля. Наиболее частой причиной попадания воды в цилиндры становятся:

  • проезд луж на высокой скорости;
  • пересечение на автомобиле водных преград с высоким уровнем воды;
  • проникновение воды в воздуховоды другим путем или вследствие неисправности ДВС;

Гидроудар обычно происходит в том случае, если в момент проезда глубоких луж на скорости вода поднимается до уровня расположения воздухозаборника в подкапотном пространстве. По этой причине проезжать такие препятствия необходимо очень медленно, поддерживая двигатель в режиме средних оборотов на пониженной передаче.

Необходимо отдельно учитывать, что в разных моделях транспортных средств воздухозаборник может находиться выше или ниже по отношению к земле. Например, один легковой автомобиль в состоянии совершить проезд глубокой лужи без последствий благодаря конструктивным особенностям расположения воздухозаборника, в то время как другой авто такого же класса в аналогичных условиях рискует получить гидроудар.

Напоследок хотелось бы добавить, что гидроудар является грубым нарушением правил эксплуатации автомобиля. Результатом становится то, что владельцы автомобилей на гарантийном обслуживании не могут рассчитывать на бесплатную ликвидацию последствий гидроудара. Зачастую это касается и транспорта, который застрахован по КАСКО. Всегда помните, гидроудар двигателя не является гарантийной поломкой, а также обычно не признается отдельным страховым случаем.

Читайте также

krutimotor.ru

Крутящий момент что это в двигателе автомобиля – Что такое крутящий момент двигателя автомобиля простыми словами

Что такое крутящий момент двигателя автомобиля простыми словами

Даже тем людям, которые не очень интересуются автомобилями, у которых их никогда не было и которые не намереваются становиться их владельцами, отлично известно, что одной из основных характеристик этих транспортных средств является мощность двигателя. Ее принято измерять в лошадиных силах (несколько реже используют более «правильную» с технической точки зрения величину — киловатт), причем вполне справедливо считается, что чем выше значение этого показателя — тем лучше.

С другой стороны такая важная характеристика как крутящий момент двигателя часто остается неизвестной даже некоторым автолюбителям. И это при том, что она является, на самом деле, ничуть не менее значимой характеристикой двигателя, чем его мощность и обороты, с которыми, кстати, находится в весьма тесной и даже неразрывной взаимосвязи.

В данной статье мы попробуем объяснить, что такое крутящий момент двигателя, чем он отличается от мощности, от чего зависит и на что влияет.

Что такое крутящий момент двигателя автомобиля простыми словами

Крутящий момент и мощность двигателей ВАЗ. Как видно из графиков, максимальная мощность достигается только на максимальных оборотах, тогда как пик крутящего момента находится между 3000 и 4500 оборотов.

Чтобы ответить на этот вопрос простыми словами нужно сначала выяснить, что подразумевается под терминами «мощность», «крутящий момент», а также число оборотов. С первой из этих характеристик дело обстоит несколько проще, поскольку всем тем, кто хорошо учился в средней школе, известно, что мощность — это работа, производимая в единицу времени.

Двигатель внутреннего сгорания, потребляя топливо, преобразовывает тепловую энергию его сгорания в кинетическую, совершая при этом работу. Она заключается во вращении коленчатого вала, и этот показатель измеряется в количестве оборотов в минуту. Соответственно, от частоты, с которой в цилиндрах ДВС происходит сгорание топливной смеси, напрямую зависит и работа, которую производит двигатель, и его мощность. Зависимость эта — прямо пропорциональная.

Что же касается крутящего момента, то с ним отнюдь не все так очевидно, как с мощностью и количеством оборотов. Он является, по сути дела, величиной, производной от них и представляет собой произведение силы на плечо рычага. Поскольку сила (в данном случае та, которая возникает при сгорании топлива и воздействует на поршень) измеряется в физике в ньютонах, а длина (в данном случае — длина плеча кривошипа коленчатого вала) — в метрах, то единицей измерения крутящего момента, является Нм.

Таким образом, получается, что крутящий момент представляет собой усилие, которое развивает двигатель. Именно его значение определяет силу тяги, обеспечивающую разгон автомобиля и его движение. Следовательно, чем больше крутящий момент, тем автомобиль «резвее», что есть тем лучше его динамика. Поскольку сила, воздействующая на поршень при сгорании топлива, растет с увеличением рабочего объема двигателя, то чем он больше, тем выше крутящий момент.

Следует заметить, что в характеристиках двигателей внутреннего сгорания всегда указывается максимальная мощность, которую они способны развить. Крутящий момент определяет, как быстро она достигается, и поэтому он указывается для конкретного числа оборотов. Иными словами, он определяет, как быстро силовой агрегат «выбирает» тот потенциал мощности, который в нем заложен конструкторами. Именно поэтому, к примеру, при достаточно спокойной езде на невысоких оборотах (до 2500 об/мин) для быстрого ускорения самым предпочтительным двигателем является тот, который имеет максимальный крутящий момент именно на них.

От чего зависит величина крутящего момента двигателя

Крутящий момент двигателя зависит от целого ряда показателей, среди которых основными являются следующие:

  • Рабочий объем двигателя;
  • Рабочее давление, создаваемое в цилиндрах;
  • Площадь поршня;
  • Радиус кривошипа коленчатого вала.

С таким показателем, как рабочий объем двигателя, его крутящий момент, как уже было отмечено выше, при прочих равных связан прямо пропорциональной зависимостью. Это объясняется чисто математически: с ростом рабочего объема растет сила, воздействующая на поршень, и, соответственно, значение крутящего момента.

Такая же зависимость наблюдается и относительно такого фактора, как радиус кривошипа коленчатого вала. Правда, конструктивно современные двигатели внутреннего сгорания устроены таким образом, что значение этой величины можно варьировать только в весьма ограниченных пределах, так что возможности для увеличения крутящего момента за счет этого показателя у разработчиков ДВС относительно невелики.

В прямо пропорциональной зависимости величина крутящего момента двигателя находится и по отношению к рабочему давлению, создаваемому в камере сгорания. Это тоже вполне логично, поскольку чем оно больше, тем больше сила, которая давит на поршень. От его площади же величина крутящего момента зависит обратно пропорционально, поскольку с ее ростом удельное давление падает и сила, соответственно, уменьшается. 


На что влияет крутящий момент двигателя

Если производить аналогию с человеческим организмом, то можно условно определить, что крутящий момент — это аналог силы, а мощность — это аналог выносливости. Именно от мощности двигателя внутреннего сгорания в конечном итоге зависит то, какую максимальную скорость может развить автомобиль, а от крутящего момента — то, как быстро сможет он это сделать. Именно поэтому далеко не все мощные автомобили имеют хорошую динамику разгона, и далеко не все, у которых она находится на высоком уровне, располагают очень мощными моторами.

Опытные автомобилисты отлично знают, что лучше всего выбирать для себя автомобиль с таким двигателем, показатель крутящего момента которого при работе на тех оборотах, на которых он обычно функционирует, является наилучшим. Дело в том, что это позволяет им использовать потенциал мощности ДВС в максимальной степени.

Следует заметить, что производители двигателей внутреннего сгорания всячески стремятся увеличить их крутящие моменты, причем во всем диапазоне работы моторов. Чаще всего пытаются достичь этого (и, кстати говоря, достаточно успешно) с помощью турбонаддува, управляемых фаз газораспределения (это оптимизирует процесс сгорания топливной смеси), повышения степени сжатия, использованием особых конструкций впускного коллектора и целым рядом других способов. 

Видео на тему

Похожие статьи

avtonov.com

Что важнее для разгона – мощность или крутящий момент

 Этот вопрос – одна из главных тем "холиваров" на автомобильных форумах. Оппоненты готовы порвать друг друга, приводя десятки аргументов. А ведь все просто: мощность — это и есть момент! Как так? Сейчас объясним.

В детстве многие люди постарше собирали фантики «Турбо», на них почти обязательно указывались мощность и максимальная скорость машины. Чем больше цифры, тем больше почтения модели авто. Похоже, так и продолжается до сих пор — лишние несколько лошадиных сил часто становятся решающим аргументом «за» или «против» какой-либо машины.

Но вот уже слышны голоса познавших дизельный Дзен о том, что важен только Крутящий Момент, да и подозрительно хорошая динамика более слабых бензиновых моторов со всякими турбинами или разными там системами VVT-i заставляет иногда водителей усомниться в верности принципа «чем мощнее, тем быстрее», а уж про налоги, которые почему-то зависят от мощности, и так все наслышаны.

Так что же такое мощность и как она связана с динамикой?

В паспортных характеристиках машины и на тех самых вкладышах «Турбо» указана максимальная мощность двигателя. Но что она дает машине? И как с ней связан крутящий момент? Постараемся объяснить максимально просто эту важную истину.

Крутящий момент, напомним, есть произведение силы на плечо рычага. А для двигателя — это сила, с которой вращается коленчатый вал двигателя. Измеряется обычно в ньютонах на метр или в килограмм-силах на метр.


График внешней характеристики двигателя

Собственно, момент возникает, если тормозить вращение коленчатого вала каким-то способом — гидротормозом, генератором или заставить тянуть машину. Именно так его и замеряют — тормозят сам двигатель или колеса машины гидротормозом. Для двигателя обычно указывается максимальный крутящий момент, который развивает мотор при полностью нажатой педали газа, с чьей помощью водитель как раз регулирует, какую часть момента может дать двигатель. Осталось понять, как этот самый момент изменяется. Крутящий момент зависит от величины оборотов двигателя и в начале невелик, потом растет до определенного момента, а затем падает. Почему же?


Пики и спады на графике

В реальной эксплуатации полный момент бывает нужен редко, как раз в тех случаях, когда вы прожимаете педаль газа в пол и надеетесь, что двигатель «вытянет», всё остальное время он меньше максимального на этих оборотах. Но мы уже знаем, что момент меняется не только под воздействием нажатия на педаль газа (механической или электронной), но и с оборотами. На различных оборотах процессы, происходящие в камере сгорания мотора, различны. Дополнительные системы, такие как наддув, системы регулировки фаз ГРМ и прочие, еще сильнее изменяют наполнение камеры сгорания, количество топлива и момент зажигания, и в результате качество и сила рабочего хода зависят от оборотов мотора. Даже если нет никаких систем электронного регулирования, всё равно количество воздуха, попадающего в цилиндр, количество оставшегося выхлопа и оптимальный угол опережения зажигания меняются с оборотами. На самых малых оборотах в цилиндре слишком много остаточных газов или слишком вероятна детонация, потому крутящий момент на малых оборотах обычно намного меньше максимального. На средних оборотах мотор «оживает» — за счет пульсаций во впускном трубопроводе больше воздуха поступает в цилиндры, меньше остаточных газов, потому и растет крутящий момент. Если у машины есть турбина или нагнетатель, то они начинают работать в полную силу. Но с ростом оборотов растут и механические потери на трение поршневых колец, трение и инерционные потери в ГРМ, на разогрев масла в подшипниках и т.д. и т.п., а качество рабочего процесса не улучшается или даже начинает падать. В результате на высоких оборотах момент начинает уменьшаться за счет возрастающих потерь. А у турбонаддувного двигателя в какой-то момент перестает хватать производительности турбины и момент тоже начинает снижаться. Теперь взглянем на график типичного атмосферного (то есть безнаддувного) мотора времен 90-х годов, где есть кривые не только момента, но и мощности.


А вот турбомотор схожего объема, у него момент в зоне средних оборотов ограничен электроникой, часто на пределе прочности цилиндро-поршневой группы, и график мощности тоже очень «гладкий». Хорошо заметно, на сколько выше у него мощность в начале и середине графика.


Обратите внимание именно на кривую мощности. Она круто идет вверх там, где момент большой, и почти не растет там, где он падает. Объяснение этому очень простое: Мощность это то, сколько работы может выполнить мотор за секунду. Для двигателя внутреннего сгорания мощность в киловаттах в каждой точке графика можно получить, умножив момент двигателя в ньютонах на число оборотов в минуту и разделив на 9549, то есть примерно так:


Следовательно, мощность мотора на любых оборотах зависит только от крутящего момента на этих оборотах, а максимальная мощность получается в точке, в которой момент уже уменьшается, но при этом произведение мощности и оборотов пока еще увеличивается. И чтобы увеличить максимальную мощность, можно просто увеличить момент на высоких оборотах или сделать так, чтобы он уменьшался не так быстро. Взгляните на типичный график высокооборотного мотора Honda — японцы поступили именно так.


Надеюсь, достаточно понятна точка зрения тех, кто говорит, что «мощность не важна — важен только момент»? Еще раз: мощность как таковая зависит напрямую от момента и сама по себе является математической, расчетной величиной, которую невозможно измерить отдельно от момента. Крутящий момент, по сути, отражает ту мощность, которая будет доступна на «неполных» оборотах двигателя, а просто при нажатии на газ при обгоне. И чем момента больше, тем лучше! Ведь и мощность на этих оборотах будет выше. А чем больше мощности, тем больше энергии можно придать машине, тем лучше динамика разгона. А максимальная мощность в первую очередь влияет на максимальную скорость машины. Ведь при правильно рассчитанных передаточных числах главной передачи и КПП получается, что максимальная скорость достигается тогда, когда затрачиваемая мощность будет равна мощности мотора. А мощность всех потерь как раз зависит от скорости движения, в первую очередь от сопротивления воздуха и сопротивления качению колес, и в какой-то момент она обязательно совпадет с мощностью мотора, именно эта скорость и будет максимальной. Бывают, конечно, просчеты, когда двигатель или не может развить обороты максимальной мощности, или уже «упирается» в ограничитель, но это бывает не так уж часто.

Дизельный момент

Теперь отвечу на типичный, но простой вопрос: «Почему на дизельных моторах традиционно большой крутящий момент, но при этом сравнительно с бензиновыми у них невысокая мощность?». Всё потому, что у дизеля ограничены рабочие обороты. Из-за высокой степени сжатия дизельных моторов и более медленно горящего топлива дизели хуже работают на больших оборотах, зато у них нет риска детонации, да и турбину можно поставить более эффективную и сложную из-за более низкой температуры газов на выпуске, так что можно подать очень много воздуха и топлива, и момент на малых оборотах получится очень большой. А иногда по мощности они даже будут не так уж далеки от турбонаддувных бензиновых, но момент будет не просто большим, а огромным. Для сравнения приведем характеристики двух трехлитровых моторов от современной BMW 5 series, где будет видно, что дизели эффективны в более низких оборотах. Дизель можно сделать мощнее бензинового мотора, но тогда и так большой момент будет больше еще на четверть, а это означает, что понадобится новая коробка передач и новые карданные валы, способные выдерживать такую мощность. Да и сам двигатель придется сделать еще прочнее и тяжелее. Или можно его «раскрутить», но тогда сложнее будет работать топливной аппаратуре, а допускать дымления и неполного сгорания топлива нельзя.


Так как же правильно разгоняться?

Тут важно уметь работать с коробкой передач. Для максимального разгона нужно переключаться так, чтобы обороты упали примерно на пик крутящего момента или выше него, но чтобы оставался запас по увеличению оборотов — разгон выше оборотов максимальной мощности будет идти медленнее. Идеальный вариант на гражданских машинах — разгон «от пика момента до пика мощности». Впрочем, обычно на современных моторах электроника просто не даст «перекрутить» мотор сильно выше пика мощности — это называется отсечкой. Можно попробовать представить себе это визуально. Посмотрите на график внешней скоростной характеристики. Мотор при разгоне должен как можно больше работать в зоне, где его мощность максимальна, то есть на высоких оборотах вблизи точки максимальной мощности. И при переключении передач попадать в зону с как можно большей достижимой мощностью. Внизу — графики мощности и момента уже знакомых нам атмосферного Honda Accord Type R и турбированного Saab 9-3. На графиках мы выделили диапазоны оборотов, в которых будет работать двигатель, если включить вторую или третью передачу на скорости около 50 км/ч. Чем больше площадь фигуры под кривой мощности, тем эффективнее разгон.


Если коробка умеет переключаться очень быстро, то идеальным случаем будет КПП с очень «короткой» первой передачей с большим-пребольшим передаточным числом для очень высокого момента. А кроме того, очень большим количеством передач «на все случаи жизни». Короткая первая позволит практически сразу со старта поднимать обороты до необходимых для уверенного разгона, а затем мотор всё время будет работать вблизи своего эффективного максимума. Есть одна проблема. К сожалению, таких коробок передач не бывает. Лучше всего была бы электрическая передача, но ее масса и невысокий КПД (то есть потери мощности при «пропускании» через такую трансмиссию) при мощности меньше нескольких тысяч киловатт делают ее применение нерациональным, если только на гибридах, как например на «Мицубиши Аутлендер PHEV». Казалось бы, есть почти идеальный вариатор, где передаточных чисел бесконечное множество, так как они меняются плавно. Но он тоже страдает низким КПД при больших передаточных отношениях и не умеет менять его очень быстро… И в итоге разгон не лучше, чем у других трансмиссий. Гидротрансформатор на традиционных АКПП еще хуже, но в сочетании с механической коробкой передач обеспечивает и надежность, и приличную скорость. А механические коробки и особенно «роботы», несмотря на неизбежные потери мощности на старте при трении дисков в сцеплении, всё равно оказываются быстрее всех! Нужно лишь очень много передач. Например, десять, как в новой версии коробки DSG. Впрочем, половина из них нужна не для разгона, а для экономичного движения, но об этом в другой раз.


Какой мотор предпочесть — с высоким моментом или высокой мощностью?

Если мощность двух моторов, между которыми вы выбираете, отличается не слишком значительно, то выбирайте более «моментный». Особенно если вы пользуетесь механической коробкой передач. Показатель максимального момента и мощности на промежуточных режимах в данном случае важнее. Если же двигаться приходится постоянно «на пределе», то более тяговитый мотор, да еще и более слабый, преимущества иметь не будет, посмотрите хотя бы на мотоциклы, высокооборотные, но не моментные легко выигрывают у более тяговитых низкооборотных. Но показатели надо оценивать в комплексе. Вернемся к нашим «пятеркам» BMW. Бензиновая 535i разгоняется до 100 км/ч за 5,6 секунды, а дизельная 530d — за 5,7, потому что мощность у бензиновой почти на 50 л.с. выше, причем это — турбонаддувный мотор с хорошей мощностью в зоне средних оборотов тоже и многоступенчатая АКПП, быстрая и современная. Мощности должно быть много, но не только на максимальных оборотах, а величина крутящего момента говорит нам именно о том, на сколько много мощности двигатель выдает при обычном движении. Насколько удобно ускоряться без переключений передач. И абсолютная величина крутящего момента говорит даже меньше, чем указание диапазона оборотов, на которых момент близок к своему максимуму и насколько близки эти обороты к оборотам максимальной мощности. И лучше всего с этим справляется график внешней скоростной характеристики. А вот сама величина момента не толкает вас, ведь у более моментного мотора просто будут другие передаточные числа главной передачи и на колесах будет ровно та же мощность.

<a href=»http://polldaddy.com/poll/8627239/»>Какой мотор предпочтете?</a>


Читайте также:


www.kolesa.ru

Крутящий момент, что это и зачем он нужен. — DRIVE2

DRIVE2.COM

Car Social Network

Sign Up

or Log In:

Email

Please introduce yourself

Email  

Password

Forgot your password?

Remember me

Log InSign Up

Find

RandomCar
  • Cars
  • Experience
  • Communities
  • Read most popular
  • Cars for sale

Auto-Translated

www.drive2.com

крутящий момент или мощность двигателя?

Так уж повелось, что любого автолюбителя при оценке способностей машины в первую очередь интересует такой показатель, как мощность. Но не менее важной характеристикой является крутящий момент. И вот почему

Несмотря на то, что гужевой транспорт давно «канул в Лету» и «л. с.» является персоной нон-грата в международной системе классификации, «лошадиная» единица измерения мощности продолжает пользоваться спросом. Причем не только у простого люда, но и на государственном уровне. Для этого достаточно взглянуть на квитанцию об уплате транспортного налога.

Между тем, появившаяся в период промышленной революции «л. с.» весьма условна. А все потому, что она определяет относительный уровень производительности среднестатистической лошади путем определения усилий, необходимых для подъема 75-килограммового груза на один метр за одну секунду. Новая единица измерения, взятая на вооружение фабрикантами для оценки превосходства стационарных механизмов над животными, со временем перекочевала в мир подвижного состава.

Позже шотландский инженер Джеймс Уатт ввел в обращение официальную единицу измерения мощности своего имени – «Вт», которую для удобства использования укрупнили до «кВт». Ватт, синхронизированный с л. с. в соотношении 1 кВт = 1,36 л. с., так и не добился всеобщей любви, оставив пальму первенства конской силе. Однако мощность мощностью, но, как говорится, двигает машину не она, а крутящий момент, измеряемый в ньютон-метрах (Н∙м).

Что такое крутящий момент?

У многих автомобилистов нет адекватного представления о том, что это за «зверь». О нем, впрочем, как и о мощности, бытует расхожее мнение: чем больше, тем лучше. По сути, это тесно связанные характеристики. Мощность в ваттах не что иное, как крутящий момент в ньютон-метрах, умноженный на число оборотов и на 0,1047. Другими словами, мощность демонстрирует количество работы, выполняемой двигателем за определенный промежуток времени, а крутящий момент отражает способность силового агрегата эту работу совершить. Если, скажем, автомобиль завяз в глинистом грунте и обездвижился, то производимая им мощность будет равняться нулю. Ведь работа не совершается. А вот момент, хотя его и не хватает для движения, присутствует. Крутящий момент без мощности существовать может, а мощность без момента — нет.

Главным достижением работающего мотора при превращении тепловой энергии в механическую является момент, или тяга. Высокие моментные значения характерны для дизельных двигателей, конструктивная особенность которых – большой (больше диаметра цилиндра) ход поршня. Большой крутящий момент у дизеля нивелируется относительно низким допустимым числом оборотов, которые ограничивают для увеличения ресурса. Высокооборотистым бензиновым моторам свойствен «крен» в сторону мощности, ведь их детали отличаются меньшим весом. И степень сжатия тоже ниже. Правда, современные силовые агрегаты – и дизельные, и бензиновые – совершенствуясь, становятся ближе и конструктивно, и по показателям. Но пока банальное правило рычага сохраняется: выигрывая в силе, проигрываешь в скорости. И, соответственно, в расстоянии.

Лучшие черты двигателя определяются совокупностью оптимальных значений мощности и тяги. Чем раньше наступает максимум крутящего момента и чем позже пик мощности, тем шире диапазон возможностей силового агрегата. Близкие к оптимальным характеристики имеют электрические двигатели. Они располагают тягой, близкой к максимальной, практически с начала движения. В то же время значение мощности прогрессивно возрастает. Существенным фактором в вопросах определения мощности и крутящего момента являются обороты двигателя. Чем они выше, тем большую мощность можно снять.

В этом контексте уместно упомянуть о гоночных моторах. Из-за относительно скромных объемов они не блещут умопомрачительным крутящим моментом. Однако способны раскручиваться до 15–20 тыс. оборотов в минуту (мин-1), что позволяет им выдавать супермощность. Так, если рядовой силовой агрегат при 4000 об/мин генерирует 250 Н∙м и порядка 140 л. с., то при 18 000 мин-1 он мог бы выдать в районе 640 л. с.

К сожалению, повышать частоту вращения довольно сложно. Мешают силы инерции, нагрузки, трение. Скажем, если раскрутить мотор от 6000 до 12 000 мин-1, то силы инерции возрастут вчетверо, что потенциально грозит опасностью перекрутить мотор. Повысить величину крутящего момента можно с помощью турбонаддува, но в этом случае негативную роль начинают играть тепловые нагрузки.

Принцип максимальной отдачи мощности красноречиво иллюстрируют моторы болидов «Формулы-1», имеющие весьма скромный объем (1,6 литра) и относительно невысокий показатель тяги. Но за счет наддува и способности раскручиваться до высоких оборотов выдают порядка 600 л. с. Плюс к тому, конструкция у «Ф1» – гибридная, и электродвигатель, дополняющий основной мотор, при необходимости добавляет еще 160 «лошадей».

Важной характеристикой, отражающей возможности мотора, является диапазон оборотов, при котором доступна максимальная тяга. Но еще важнее эластичность двигателя, то есть способность набирать обороты под нагрузкой. Другими словами, это соотношение между числами оборотов для максимальной мощности и оборотов для максимального крутящего момента. Оно определяет возможность снижения и увеличения скорости за счет работы педалью газа без переключения передач. Или возможность езды на высоких передачах с малой скоростью. Эластичность, к примеру, выражается способностью автомобиля разгоняться на пятой передаче с 80 до 120 км/ч на пятой. Чем меньше времени займет этот разгон, тем эластичнее двигатель. Из двух двигателей одинакового объема и мощности предпочтителен тот, у которого выше эластичность. При прочих равных условиях такой мотор будет меньше изнашиваться, работать с меньшим шумом и меньше расходовать топливо, а также облегчит работу трансмиссии.

А если все-таки задаться вопросом о том, что важнее – крутящий момент или мощность, деля мир на черное и белое, ответ будет предельно прост: так как это зависимые величины, важно и то и другое.

Хочу получать самые интересные статьи

5koleso.ru

Что такое крутящий момент, мощность и обороты двигателя. В чем различия и что важнее

ЧТО ТАКОЕ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, МОЩНОСТЬ И ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ. В ЧЕМ РАЗЛИЧИЯ И ЧТО ВАЖНЕЕ


Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется крутящим моментом, мощностью и оборотами двигателя автомобиля, чем различаются между собой показатели, а также, какой параметр считается наиболее важным. Кроме того, расскажем про то, каким образом высчитывается показатель мощности силовой установки, который отражается в лошадиных силах, как определяется крутящий момент за единицу времени и чем характеризуются обороты двигателя транспортного средства. В заключении поговорим о том, для чего автовладельцам необходимо знать показатели мощности, крутящего момента и оборотов мотора машины и как влияют данные параметры на эффективность работы силовой установки того или иного транспортного средства.



Довольно многих автолюбителей, вот уже который год мучает насущный вопрос, касающийся отличий между такими показателями, как мощность и крутящий момент двигателя автомобиля. В чем же отличия этих показателей мотора? Что из них важнее? Большинство из нас привыкли выбирать автомобиль опираясь только на лошадиные силы, а крутящий момент, как правило, не учитывается, но это не всегда правильно. Большое количество водителей порой даже не знают, какое количество оборотов в их машине максимальное. Заметим, что все основные технические характеристики силовой установки своей машины, к которым относятся мощность, крутящий момент и обороты двигателя просто необходимо знать, а также понимать что они означают. А для чего это нужно мы и поговорим в нашей статье.


 

ЧТО ТАКОЕ ДВИГАТЕЛЬ DOHC. ОСОБЕННОСТИ И КОНСТРУКЦИЯ  

 

 


Сегодня в сети Интернет можно найти большое множество различных понятий и описаний таких показателей, как крутящий момент, мощность и обороты двигателя, но все они довольно сильно запутаны. В нашей статье мы постараемся разобрать данные показатели наиболее доступным языком и использовать наглядные формулы, чтобы кроме слов у нас в понимании отложились наглядные примеры этих достаточно важных параметров любой силовой установки. Справочно заметим, что мощность и крутящий момент являются такими показателями мотора, которые друг без друга в принципе существовать просто не могут. Поэтому данные показатели, в какой то степени даже дополняют друг друга, так как одна характеристика напрямую зависит от второй.

1. Что такое мощность двигателя, как измеряется и для чего нужен показатель

Мощность любой силовой установки измеряется в лошадиных силах или киловаттах (Ватты/Вт). Справочно заметим, что также в Ваттах мы измеряем мощность домашней лампочки накаливания, которая установлена в светильнике. А куда же делись лошадиные силы, могут задать вопрос многие автолюбители? А все довольно просто, исторически так сложилось, что первоначально перевозимые грузы, которые переносили лошади на определенное расстояние сопоставлялись с единицей времени. Затем было установлено, что одна лошадь способна генерировать электрический ток от динамомашины, причем за 1 секунду ею выдавалось около 735 Ватт или 75 килограмм на 1 метр высоты за секунду времени. Таким образом, при переводе Ватт в лошадиные силы получается следующее, что 1 Киловатт равняется 1000 Ваттам, а 1000 Ватт в свою очередь — это 1,36 лошадиной силы. Поэтому 1 киловатт мощности мотора всегда равен 1,36 лошадиной силы.



На сегодняшний день не все автопроизводители указывают мощность силовых установок в лошадиных силах. К примеру немецкие автомобильные производители зачастую указывают мощность в киловаттах. Поэтому, когда мы видим в технических характеристиках автомобиля мощность мотора, прописанную в киловаттах, то чтобы получить привычные лошадиные силы, необходимо просто первую величину поделить на число 1,36. В том случае, если нужно наоборот из лошадиных сил получить киловатты, то мы просто лошадки умножаем на число 1,36.



Очень важно учитывать тот момент, что мощность бензинового или дизельного двигателя является величиной не постоянной. Так например, если в характеристиках нашего мотора указан показатель в 125 лошадиных сил, а другая силовая установка обладает 115 лошадиными силами, то по логике первая силовая установка должна обогнать по скорости вторую, за счет большей мощности, но это совсем не так. Потому что не всегда в скорости важна мощность мотора, необходимо еще учитывать такой параметр, как крутящий момент двс и расстояние дистанции. Мощность любого двигателя меняется в зависимости от оборотов мотора. Номинальная величина мощности, как правило, указывается при определенных максимальных оборотах силовой установки. Например многие современные машины получают свою номинальную мощность при 5000-6000 оборотов в минуту. Таким образом, например 125 лошадиных сил получаются при 5500 оборотов в минуту, а при тех же 3000 оборотов в минуту, мощность может быть уже почти в 2 раза меньше от

bazliter.ru

Что такое крутящий момент двигателя автомобиля

Большинство автовладельцев и водителей оценивают ходовые качества своих автотранспортных средств мощностью двигателя. В процессе эксплуатации транспортных средств часто возникают ситуации необходимости намеренного обгона сопутствующих машин в процессе движения. Находясь в определенном ритме движения, водитель «давит» на педаль акселератора и не получает желаемого ускорения обгона. В этом случае более информативной характеристикой приемистости двигателя является крутящий момент на определенных оборотах двигателя.

Что такое крутящий момент двигателя

Максимальная мощность, указываемая в технических характеристиках двигателя, приводится на соответствующих оборотах. Для бензиновых ДВС обычно эта величина соответствует 5000 – 6000 оборотов в минуту, дизельных – приблизительно 3500 – 4500 об/мин. Поэтому считается, что все бензиновые движки являются высокооборотными, дизельные – низкооборотными. Это не всегда так.

Каждый автовладелец, особенно тот, который желает показать мастерство пилотирования симпатичным девушкам, должен знать характеристики крутящего момента своего авто.

Определение крутящего момента двигателя

Крутящий М момент силы согласно определению равен произведению F силы, действующей на рычаг L длиной. Формула, известная многим из школьного курса физики, представляет:

М=F*L

Если переводить входные величины в единую систему измерений, сила F измеряется в ньютонах, длина (в СИ) в метрах, М будет измеряться в ньютон на метр.

Сила, образуемая при воспламенении воздушно-топливной смеси, приводит в действие кривошипно-шатунный механизм. Чем больше рычаг, то есть разность расстояний от центра воздействия до места его осуществления, тем выше крутящий момент. Теоретически крутящий момент возможно пропорционально длине рычага увеличить. Но при этом уменьшится частота вращения двигателя, и увеличатся размеры механизма коленвала. В судах морских плаваний такие изменения несущественны, но автомобиль требует минимизации размеров всех комплектующих.

Крутящий момент ДВС определяет его мощность. Упрощенная формула для пересчета момента в параметр мощности имеет вид:

Р=М*n / 9549, где М – крутящий момента (в Н*м) на оборотах n (в об/мин). Р – мощность в киловаттах. 9549 – округленное число, полученное в результате сокращения констант.

Для пересчета мощности в более привычные для автолюбителей л.с. результат требуется умножить на 1,36.

Таким образом, мощность прямо пропорциональна количеству оборотов. В силу особенности конструкции бензиновые двигатели эффективно работают на оборотах до 8000 об/мин и выше. Таким образом, высокооборотные движки могут развить достаточно высокую мощность. У дизельных движков максимальная характеристика крутящего момента приходится на оборотах порядка 3500 – 4500 об/минуту. Обычно на таких оборотах происходит крейсерское движение автомобиля в городском ритме. Поэтому совершать маневры обгона и перестроения, резко увеличивая скорость на невысоких оборотах, на автомобилях с дизельными ДВС легче.

Характеристики момента приводятся в технических параметрах транспортного средства только вместе с величиной оборотов, для которых они измерены. В некоторых справочных данных автопроизводители указывают крутящий момент двигателя на холостых оборотах.

Наиболее полную картину ходовых параметров двигателя дают зависимости крутящего момента.

Зависимость мощности и крутящего момента двигателя

Типовая характеристика зависимостей

Крутящий момент по мере увеличения оборотов двигателя постепенно возрастает, при оборотах около 2800 немного стабилизируется, достигая своего максимума приблизительно 178 н*метр при 4500 об/мин. Мощность двигателя по мере увеличения оборотов продолжает возрастать, что согласуется с приведенной выше формулой. Однако после достижения величины оборотов 5400 об/мин, крутящий момент снижается с большей скоростью, чем растут обороты, и мощность уменьшается.

Это соответствует физической интерпретации процессов в двигателе. На малых оборотах в двигатель поступает мало топлива и воздуха, мощность невысокая. По мере увеличения оборотов сгорает больше топлива, вырабатывается больше энергии. При дальнейшем увеличении количества оборотов двигателя мощность начинает снижаться по причинам:

  • увеличение потерь на процессы трения;
  • кислородное голодание;
  • инерционные и другие механические потери;
  • тепловые потери.

Конструкторы ДВС стремятся расширить диапазон стабильного участка характеристики зависимости крутящего момента. В качестве одного из широко распространенных конструктивных решений применяются системы интеллектуального турбонаддува. Они позволяют избежать ситуации кислородного голодания на различных оборотах.

Зависимости крутящего момента

Крутящий момент относительно стабилен при оборотах двигателя от 2500 до 5500 об/мин. Водители могут смело начинать процесс обгона даже на малых оборотах.

Высокооборотные двигатели имеют стабильный момент до 6500 – 7500 об/мин. Это позволяет развить максимальную мощность на оборотах около 7500 об/мин, как приведено на рисунке 3.

Максимальная мощность на максимальных оборотах

Если вы подходите к покупке автомобиля серьезно, желательно покопаться в справочниках, на форумах, ознакомиться с дилерской информацией, погуглить, и найти зависимости крутящего момента и мощности. Тогда вы с научной точки зрения будете судить о ходовых параметрах автомобиля.

Выбирая автомобиль для эксплуатации в городских условиях, целесообразно приобрести дизельный авто, если вы любитель погонять с ветерком на автобанах, подойдет высокооборотный бензиновый двигатель.

Как увеличить крутящий момент

Характеристики крутящего момента двигателя формируются еще на этапе конструкторской разработки конкретной модели движка. Они также учитываются при расчетах тормозной системы, КПП, подвески и других систем. Самостоятельное увеличение крутящего момента двигателя может привести к преждевременному износу деталей авто.

Существует несколько способов повышения крутящего момента:

  • форсирование двигателя изменением параметров поршневой группы;
  • внесение изменений в топливную систему;
  • увеличение производительности воздухозабора;
  • чип-тюнинг.

Многие участники различных любительских автосостязаний используют комплексное форсирование двигателя. Однако следует помнить, что увеличение мощности и крутящего момента двигателя на четверть, уменьшает его ресурс вдвое.

Видео

Поделитесь с друзьями!

autoiwc.ru

Крутящий момент двигателя: что это такое?

В списке ключевых характеристик любого бензинового или дизельного ДВС обязательно указывается мощность и крутящий момент двигателя. Что касается самого транспортного средства, отдельный акцент делается на разгонной динамике автомобиля 0-100 км/ч. независимо от типа силового агрегата под капотом (бензин, дизель, гибридный двигатель и т.д.). Традиционно сложилось, что максимум внимания покупателей изначально обращен на мощность двигателя, выраженную в лошадиных силах (л.с.). Прочно укоренилось мнение, что чем больше л.с. выдает двигатель, тем быстрее, динамичнее и, зачастую, престижнее окажется автомобиль в конечном итоге. Параллельно с этим показатель крутящего момента, который выражается в ньютон-метрах (Н∙м), маркетологи сознательно отодвигают на второй план.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое объем двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, по каким параметрам измеряется и на что влияет рабочий объем ДВС.

Такой подход хорошо иллюстрирует распространенное выражение среди продавцов автомобилей в США. Как они говорят, продавать машины помогают «лошади», то есть мощность, при этом двигает автомобиль вперед крутящий момент. Далее мы подробно рассмотрим, что такое крутящий момент двигателя внутреннего сгорания, а также взглянем на зависимость характеристик мощности двигателя, крутящего момента и разгонной динамики.

Читайте в этой статье

Мощность и крутящий момент ДВС

Для большинства рядовых автолюбителей понятие о показателе максимальной мощности и крутящего момента сводится к тому, что чем больше мощность, тем больше окажется и крутящего момента, а также более мощный двигатель всегда лучше. При этом чёткое понимание указанных характеристик мотора у многих отсутствует.

Смятение в этот лагерь также внесло растущее число «дизелистов», среди которых намного больше внимания уделяется именно кутящему моменту, а не мощности дизельного мотора. Также следует упомянуть и о турбомоторах, которые могут разгонять автомобиль намного быстрее, хотя мощность самого ДВС с наддувом заметно уступает атмосферным аналогам с намного более внушительным количеством «лошадей» под капотом. Получается, мощнее, но не всегда динамичнее и быстрее? Давайте разбираться, почему так происходит и чем «моментная» характеристика отличается от «мощностной».

Как мощность двигателя и крутящий момент влияют на разгон автомобиля

Как уже было сказано, в технических характеристиках указывается максимальная мощность двигателя и крутящий момент. Итак, крутящий момент представляет собой силу вращения коленвала  ДВС. Измеряется крутящий момент в ньютон-метрах. Также моментная характеристика может быть выражена в килограмм-силах на метр. Крутящий момент возникает тогда, когда свободно вращающийся коленвал начинают тормозить.

Другими словами, на коленвал подается нагрузка, которая заставляет двигать автомобиль.  Отметим, что крутящий момент имеет прямую зависимость от числа оборотов двигателя. Для двигателей внутреннего сгорания характерной особенностью является то, что на низких оборотах крутящий момент небольшой, затем наблюдается рост момента параллельно росту оборотов силового агрегата, далее происходит спад момента, хотя обороты остаются высокими. Обратите внимание, в характеристиках указывается максимальная мощность двигателя, например, 150 л.с. при 6000 об/мин. При этом максимальный крутящий момент указан на отметке 3500-3700 об/мин.

Так происходит по причине того, что на разных оборотах в камере сгорания происходят разные процессы, что отражается на эффективности наполнения цилиндров, качестве сгорания топливно-воздушной смеси, вентиляции цилиндров и т.д. Другими словами, количество воздуха на впуске, угол опережения зажигания, объем отработавших газов и ряд других параметров меняется в зависимости от числа оборотов коленвала. По этой причине каждому водителю бензиновой машины с малообъемным атмосферным мотором хорошо знакома ситуация, когда на «низах» при езде на высокой передаче двигатель не тянет, то есть крутящий момент очень мал.

Нажатие на педаль газа и поднятие оборотов до средних значений приводит к тому, что эффективность наполнения воздухом на впуске растет, топливно-воздушная смесь сгорает более полноценно, цилиндры лучше вентилируются. Результатом становится то, что крутящий момент растет.  Добавим, что турбомоторы в среднем диапазоне оборотов полностью преодолевают эффект турбоямы, после чего у двигателя возникает желаемый подхват. Дело в том, что поток отработавших газов после раскручивания двигателя начинает эффективно вращать крыльчатку турбокомпрессора для подачи большего количества воздуха в цилиндры.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве турбонаддува. Из этой статьи вы узнаете о конструктивных особенностях турбины, а также о преимуществах и недостатках данного способа увеличению мощности двигателя без увеличения его физического объема.

Дальнейший рост оборотов вызывает то, что в двигателе существенно растут механические потери. К таким потерям следует отнести трение поршневых колец о стенки цилиндров, а также различные инерционные потери в других узлах и механизмах двигателя. В результате КПД мотора падает, энергия начинает расходоваться на преодоление таких потерь в условии езды на приближенных к максимальным оборотах.  Закономерно, что крутящий момент начинает уменьшаться с учетом растущих нагрузок. Турбомоторы также теряют отдачу, так как сам турбонагнетатель не обеспечивает должную производительность на максимальных оборотах.

Если сказать иначе, мощность двигателя означает количество работы, которую агрегат способен выполнить за определенный промежуток времени. Мощность ДВС измеряется в киловаттах (кВт) и напрямую зависит от показателя крутящего момента на конкретных оборотах. Не вдаваясь в подробности, мощность является расчетной величиной и не измеряется отдельно от кутящего момента. Что касается максимальной мощности, такая мощность представляет собой условную точку начала уменьшения крутящего момента, но произведение мощности и оборотов еще не стремится к увеличению. С учетом данной информации становится понятно, что такое полка крутящего момента, которая часто отображается на графиках. Под такой полкой следует понимать диапазон оборотов, на которых постоянно доступен максимум крутящего момента.

Простыми словами, крутящий момент и есть мощность двигателя, которая будет доступна на разных оборотах мотора. Этой фактической мощностью, а не разрекламированной маркетологами «максималкой», водители каждый день пользуются во время обгонов и резких ускорений. Вот и получается, что ездим мы на крутящем моменте, а не на максимальной мощности, оценивая динамику разгона на том или ином двигателе. 

Что касается самой максимальной мощности, от данного показателя зависит, прежде всего, та максимальная скорость, с которой способен двигаться автомобиль. Максимальная скорость становится доступной в том случае, когда расходуемая мощность равна мощности ДВС. При этом для определения «максималки» конструкторами учитывается ряд потерь на инерцию и трение, сопротивление потокам воздуха и качению колес. Если проще, от запаса мощности зависит способность мотора преодолевать растущие потери и сопротивление, что и позволяет агрегату разогнать автомобиль только до определенного предела и далее поддерживать набранную скорость.

Крутящий момент дизельного двигателя

Особенностью дизельных двигателей сравнительно с бензиновыми аналогами является более высокий крутящий момент и меньшая мощность. Дело в том, что дизельные моторы имеют суженный диапазон оборотов. Это связано с конструктивными отличиями таких моторов (ход поршня), а также более высокой степенью сжатия и спецификой процесса сгорания дизтоплива.

Другими словами, дизель изначально не приспособлен для работы на высоких оборотах. Следовательно, агрегат не так хорошо раскручивается. Параллельно с этим температура выхлопа у дизельного двигателя ниже по сравнению с бензиновым, а также на «низах» моторы на солярке не так склонны к детонации.  В результате конструкторы смогли установить сложные и максимально эффективные системы турбонаддува именно на дизель.

Благодаря таким особенностям крутящий момент дизельного двигателя на низких оборотах намного выше аналогичных атмосферных или тубированных бензиновых ДВС. Поднимать мощность такого агрегата не имеет смысла, так как уверенная тяга на низах, высокий КПД и топливная экономичность полностью перекрывают небольшое отставание дизелей по показателю мощности и максимальной скорости.

Добавим, что потенциал дизеля позволяет сделать его даже мощнее бензиновых собратьев, но это приведет к существенному удорожанию и утяжелению всей конструкции двигателя. Также понадобится доработка системы питания дизельного мотора и установка более выносливой КПП, которая будет способна выдерживать просто огромный крутящий момент. Не следует забывать и об экологических нормах, для соответствия которым мощные дизели потребуют серьезной модернизации. Получается, поднимать мощность дизеля сегодня попросту нецелесообразно.

Подведем итоги

Если вы столкнулись с возможностью выбрать автомобиль с незначительно отличающимися по характеристикам двигателями, тогда оптимально выбирать агрегат с большим крутящим моментом. Данное правило особенно актуально для машин с МКПП. Например, производитель может выпускать одну и ту же модель, которая получает ДВС с рабочим объемом 1.8 литра (140 л.с.) и 2.0 (155 л.с.). Также следует учитывать и упомянутую выше полку крутящего момента, то есть зависимость мощности и крутящего момента от оборотов двигателя.

Лучшим вариантом двигателя будет тот, когда мотор выходит на пик момента не на определенных оборотах, а в максимально широком диапазоне. Например, простой атмосферный двигатель может иметь пик крутящего момента на 3500 об/мин, в то время как его продвинутый высокотехнологичный аналог с турбиной выходит на пик момента уже при 1500 об/мин, сохраняя «ровную» полку до 4500 об/мин. Это значит, что в первом случае для уверенного разгона мотор нужно крутить, удерживать ДВС на оборотах максимального момента, а также чаще переключать передачи вниз при возникновении нагрузок. Во втором случае максимум крутящего момента будет доступен водителю в широком диапазоне оборотов, что позволяет эффективно ускоряться и справляться с меняющимися нагрузками без частого переключения передачи на пониженную. Другими словами, доступность высокого крутящего момента в расширенном диапазоне фактически означает, что и мощности почти всегда достаточно.

Указанные особенности разных ДВС и умение справляться с нагрузками определяют следующий показатель, который известен как эластичность двигателя. Под эластичностью мотора следует понимать способность агрегата набирать обороты и разгонять автомобиль в условиях растущей нагрузки без переключения передачи на пониженную.

Различные силовые установки тестируются на эластичность путем анализа тяги и разгона с 60 до 100 км/ч при движении на четвёртой передаче или ускорения с 80 до 120 км/ч на включенной пятой передаче. По этой причине малообъемный высокофорсированный двигатель, который имеет отличный подхват на низких оборотах и широкую полку момента, покажет себя отличным вариантом для города. Именно в городском цикле, то есть в условиях умеренных скоростей и режимов ускорение-замедление, потенциала такого ДВС более чем достаточно. При этом следует учитывать, что на более высокой скорости в режиме трассы подобный агрегат может не обеспечить уверенного обгона, уступив в этом плане простому атмосферному двигателю с большим крутящим моментом и мощностью.

Читайте также

krutimotor.ru

Что такое степень сжатия двигателя – степень сжатия и компрессия — DRIVE2

степень сжатия и компрессия — DRIVE2

Степень сжатия — расчетная величина, показывает соотношение объемов до сжатия и после.

Компрессия — реально измеряемая величина, в процессе сжатия меняется не только объем и давление, но и температура, поэтому компрессия (в исправном двигателе) обычно на несколько единиц больше степени сжатия. Hа компрессию влияют также негерметичность клапанов, колец, прокладки и т.п. В руководстве по ремонту обычно указано минимальное значение компрессии, при котором еще можно ездить.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Что такое степень сжатия?
Какая степень сжатия лучше всего для вашего двигателя? Вопрос на засыпку, ведь конструкторы моторов с искровым зажиганием1 всячески стремятся повысить степень сжатия. А создатели двигателей с воспламенением от сжатия, наоборот, стараются ее понизить… По поводу этой загадочной характеристики двигателя внутреннего сгорания бытует немало ошибочных мнений.

Одно из наиболее распространенных заблуждений — от степени сжатия зависит многое. На самом деле все очень просто: этот показатель отражает отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания, или, другими словами, равен частному от деления объема надпоршневого пространства в нижней мертвой точке (н. м. т) на его объем в верхней мертвой точке (в. м. т). То есть геометрическая степень сжатия показывает, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь в цилиндрах двигателя при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней мертвой точке. Но в жизни, естественно, получается не всегда так, как в теории…

Вперед и выше

На заре автомобилизма степень сжатия двигателей Отто (а других 100 лет назад и не существовало) делали невысокой — 4 5, чтобы при работе на низкооктановом бензине (гнали, как умели) не возникала детонация2.

Допустим, при рабочем объеме цилиндра 400 «кубиков» объем камеры сгорания равен 100 мл. То есть геометрическая степень сжатия у такого двигателя составляет:

е = (400 + 100) : 100 = 5.

Если же объем камеры сгорания уменьшить до 40 см3 (технически несложно), то степень сжатия повысится:

е = (400 + 40) : 40 = 11.

И что же это дает? А то, что термический КПД двигателя увеличится почти в 1,3 раза. И если 6 цилиндровый 2,4 литровый мотор со степенью сжатия 5 развивает мощность в 100 л.с., то при степени сжатия 11 она повысится почти до 130. Причем при неизменном расходе горючего! Иными словами, расход топлива в расчете на 1 л.с. в час сократится на 22,7 %.

Поразительный результат, достигнутый самыми простыми средствами. Не слишком ли хорошо, чтобы быть правдой? Никакой мистики: чем выше степень сжатия, тем ниже температура отработанных газов, идущих на выхлоп. При е = 11 мы попросту заметно меньше обогреваем атмосферу, чем при е = 5, вот и все.

Азы теплотехники

Автомобильные двигатели — разновидность тепловых машин, которые подчиняются законам термодинамики. Еще в первой половине XIX века замечательный французский физик Сади Карно заложил основы теории тепловых машин, в том числе и двигателей внутреннего сгорания.

По Ка

www.drive2.ru

Степень сжатия. — DRIVE2

Степень сжатия — отношение полного объёма цилиндра двигателя внутреннего сгорания к объёму камеры сгорания. Степень сжатия дизелей 12-20, карбюраторных двигателей 5-10. Повышение степени сжатия (до определённого предела) увеличивает кпд двигателя.
Эффективность

Термическая эффективность и, следовательно, эффективность, с которой топливо используется для совершения полезной работы, непосредственно связана со степенью сжатия. Чем выше степень сжатия, тем меньше топлива будет использовано для получения той же самой мощности. Типичные значения степеней сжатия от 18:1 до 22:1, используемые в дизельных двигателях, частично объясняют, почему они так эффективно работают. Вдобавок к этому, для полной реализации преимуществ этой высокой степени сжатия, на дизельном двигателе никогда не используется дроссельная заслонка. Другими словами, он всасывает как можно больше воздуха, практически так же, как и бензиновый двигатель при широко открытой дроссельной заслонке. Вместо ограничения количества воздуха, поступающего в двигатель, с помощью дроссельной заслонки мощность двигателя регулируется с помощью изменения количества топлива, впрыскиваемого в цилиндр. Это значит, что даже при низких уровнях мощности (когда в камеру сгорания впрыскивается очень малое количество топлива), дизельный двигатель сжимает воздух в цилиндре очень сильно; при этом выделяется столько тепла, что его достаточно для воспламенения даже очень обеднённой смеси. Однако когда дросселируется двигатель с искровым зажиганием (бензиновый двигатель), то количество воздуха, втягиваемого в цилиндры, уменьшается, и так как это эффективная степень сжатия, то в результате топливная эффективность при частично закрытой дроссельной заслонке тоже уменьшается.

Высокая степень сжатия увеличивает мощность. Приведённые данные предполагают, что увеличение степени сжатия не создаёт проблем в других областях, таких как детонация т. д. Вы заметите, что закон уменьшения приводит к довольно простому выводу: когда степень сжатия идёт вверх, то при каждом увеличении прирост мощности будет всё меньше. К примеру, увеличение компрессии от 8,0:1 до 9,0:1 приводит к большему увеличению мощности, чем увеличение сжатия с 11,0:1 до 12,0:1 (2% роста мощности против 1,3%).

Указанные значения являются типичными для двигателей, использующих распределительные валы с относительно коротким периодом впуска, подобные валам во многих форсированных двигателях. Когда продолжительность такта впуска увеличивается (путём установки распределительного вала с более длительным периодом впуска), прирост мощности от увеличения степени сжатия становится даже больше. Это происходит оттого, что данные базируются на механических степенях сжатия (т.е. определённых путём математических расчётов из фиксированного объёма), а не на динамических степенях сжатия, которые продолжают увеличиваться, когда эффективность впуска увеличивается. Когда система впуска модифицируется для улучшения наполнения, то динамическая степень сжатия увеличивается очень похожим образом, как и при увеличении размера поршня, т. к. в цилиндр поступает дополнительное количество воздуха и топлива. Эффективность впуска может продолжать увеличиваться даже до точки «упаковки« цилиндра (объёмная эффективность выше 100%),

www.drive2.ru

Степень сжатия — DRIVE2

• Степень сжатия — отношение полного объёма цилиндра двигателя внутреннего сгорания к объёму камеры сгорания. Степень сжатия дизелей 12-20, карбюраторных двигателей 5-10. Повышение степени сжатия (до определённого предела) увеличивает кпд двигателя.
Эффективность

Термическая эффективность и, следовательно, эффективность, с которой топливо используется для совершения полезной работы, непосредственно связана со степенью сжатия. Чем выше степень сжатия, тем меньше топлива будет использовано для получения той же самой мощности. Типичные значения степеней сжатия от 18:1 до 22:1, используемые в дизельных двигателях, частично объясняют, почему они так эффективно работают. Вдобавок к этому, для полной реализации преимуществ этой высокой степени сжатия, на дизельном двигателе никогда не используется дроссельная заслонка. Другими словами, он всасывает как можно больше воздуха, практически так же, как и бензиновый двигатель при широко открытой дроссельной заслонке. Вместо ограничения количества воздуха, поступающего в двигатель, с помощью дроссельной заслонки мощность двигателя регулируется с помощью изменения количества топлива, впрыскиваемого в цилиндр. Это значит, что даже при низких уровнях мощности (когда в камеру сгорания впрыскивается очень малое количество топлива), дизельный двигатель сжимает воздух в цилиндре очень сильно; при этом выделяется столько тепла, что его достаточно для воспламенения даже очень обеднённой смеси. Однако когда дросселируется двигатель с искровым зажиганием (бензиновый двигатель), то количество воздуха, втягиваемого в цилиндры, уменьшается, и так как это эффективная степень сжатия, то в результате топливная эффективность при частично закрытой дроссельной заслонке тоже уменьшается.

Высокая степень сжатия увеличивает мощность. Приведённые данные предполагают, что увеличение степени сжатия не создаёт проблем в других областях, таких как детонация т. д. Вы заметите, что закон уменьшения приводит к довольно простому выводу: когда степень сжатия идёт вверх, то при каждом увеличении прирост мощности будет всё меньше. К примеру, увеличение компрессии от 8,0:1 до 9,0:1 приводит к большему увеличению мощности, чем увеличение сжатия с 11,0:1 до 12,0:1 (2% роста мощности против 1,3%).

Указанные значения являются типичными для двигателей, использующих распределительные валы с относительно коротким периодом впуска, подобные валам во многих форсированных двигателях. Когда продолжительность такта впуска увеличивается (путём установки распределительного вала с более длительным периодом впуска), прирост мощности от увеличения степени сжатия становится даже больше. Это происходит оттого, что данные базируются на механических степенях сжатия (т.е. определённых путём математических расчётов из фиксированного объёма), а не на динамических степенях сжатия, которые продолжают увеличиваться, когда эффективность впуска увеличивается. Когда система впуска модифицируется для улучшения наполнения, то динамическая степень сжатия увеличивается очень похожим образом, как и при увеличении размера поршня, т. к. в цилиндр поступает дополнительное количество воздуха и топлива. Эффективность впуска может продолжать увеличиваться даже до точки «упаковки« цилиндра (объёмная эффективность выше 100%), как это пред

www.drive2.ru

Познавательно — Степень сжатия и компрессия — DRIVE2

Многие путают или сравнивают «степень сжатия» и «компрессию» – это совсем разные понятия!

такты двигателя

И так по порядку:

1. Степень сжатия двигателя – это соотношение общего объема одного цилиндра двигателя к объему камеры сгорания этого же цилиндра. Измеряется в килограммах на квадратный сантиметр.

2.Компрессия — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.

Начнем со степени сжатия — что же это такое?

Итак, соотношение общего объема цилиндра – означает общая вместимость цилиндра в нижней мертвой точке поршня (НМТ) (когда поршень находится внизу). В поршень подается воздушно-топливная смесь (когда поршень внизу) и полностью заполняет цилиндр. Для примера, двигатель N объемом 1500 куб.см, если разделить на 4 поршня получается – 1500/4=375 куб.см. Так вот это объем одного цилиндра.
Получаем НМТ = 375

Объем камеры сгорания – это уже не общий объем, а объем камеры сгорания, когда поршень в цилиндре находится в верхней точке (ВМТ), в этом положении он максимально сжимает топливо (простыми словами поршень находится вверху). А этот объем уже намного меньше общего объема цилиндра, например у того же двигателя N объем камеры сгорания равен всего 37 куб.см
Получаем ВМТ = 37

И для того, чтобы вычислить степень сжатия двигателя – делим общий объем поршня НМТ (для двигателя N – 375 куб.см), на объем камеры сгорания ВМТ (для двигателя N – 37 куб.см), выходит ( по формуле ε = v1/v2, где ε степень сжатия, а v1 и v2 соответственно НМТ и ВМТ ) 375/37 = 10,13 кг/см2, ε = 10 ( рис. 12.2. )

Степень сжатия


При этом у дизельных двигателей степень сжатия больше, оно колеблется от 18 до 22 кг/см2. Причем у дизельных двигателей нет свечей зажигания, там воспламенение происходит благодаря давлению – то есть при таком давлении, топливо само по себе воспламеняется.

Стоит также отметить, что степень сжатия двигателя является постоянной величиной, в отличии от компрессии.

Со степенью сжатия разобрались, но тогда что такое компрессия?

Компрессия – это максимальное давление в цилиндре, возникающее в самом конце такта сжатия. Величина этого давления может измеряться в различных единицах, но наибольшее распространение получило измерение в атмосферах.Напоминаю, что компрессия не является постоянной величиной и изменяется в меньшую сторону по мере его износа.
Величина этого давления, в конце такта, для каждой модели двигателя индивидуальна и зависит от его объема

www.drive2.ru

Степень сжатия и Компрессия — DRIVE2

Степень сжатия — расчетная величина, показывает соотношение объемов до сжатия и после.

Степень сжатия — расчетная величина, показывает соотношение объемов до сжатия и после.

Компрессия — реально измеряемая величина, в процессе сжатия меняется не только объем и давление, но и температура, поэтому компрессия (в исправном двигателе) обычно на несколько единиц больше степени сжатия. Hа компрессию влияют также негерметичность клапанов, колец, прокладки и т.п. В руководстве по ремонту обычно указано минимальное значение компрессии, при котором еще можно ездить.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Что такое степень сжатия?
Какая степень сжатия лучше всего для вашего двигателя? Вопрос на засыпку, ведь конструкторы моторов с искровым зажиганием1 всячески стремятся повысить степень сжатия. А создатели двигателей с воспламенением от сжатия, наоборот, стараются ее понизить… По поводу этой загадочной характеристики двигателя внутреннего сгорания бытует немало ошибочных мнений.

Одно из наиболее распространенных заблуждений — от степени сжатия зависит многое. На самом деле все очень просто: этот показатель отражает отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания, или, другими словами, равен частному от деления объема надпоршневого пространства в нижней мертвой точке (н. м. т.) на его объем в верхней мертвой точке (в. м. т.). То есть геометрическая степень сжатия показывает, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь в цилиндрах двигателя при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней мертвой точке. Но в жизни, естественно, получается не всегда так, как в теории…

Вперед и выше

На заре автомобилизма степень сжатия двигателей Отто (а других 100 лет назад и не существовало) делали невысокой — 4 5, чтобы при работе на низкооктановом бензине (гнали, как умели) не возникала детонация2.

Допустим, при рабочем объеме цилиндра 400 «кубиков» объем камеры сгорания равен 100 мл. То есть геометрическая степень сжатия у такого двигателя составляет:

е = (400 + 100) : 100 = 5.

Если же объем камеры сгорания уменьшить до 40 см3 (технически несложно), то степень сжатия повысится:

е = (400 + 40) : 40 = 11.

И что же это дает? А то, что термический КПД двигателя увеличится почти в 1,3 раза. И если 6 цилиндровый 2,4 литровый мотор со степенью сжатия 5 развивает мощность в 100 л.с., то при степени сжатия 11 она повысится почти до 130. Причем при неизменном расходе горючего! Иными словами, расход топлива в расчете на 1 л.с. в час сократится на 22,7 %.

Поразительный результат, достигнутый самыми простыми средствами. Не слишком ли хорошо, чтобы быть правдой? Никакой мистики: чем выше степень сжатия, тем ниже температура отработанных газов, идущих на выхлоп. При е = 11 мы по

www.drive2.ru

Компрессия и степень сжатия (многа букав) — DRIVE2

Полный размер

Спиздженно на просторах рунэта.
По не вполне понятной причине очень многие автолюбители путают эти два понятия. Между тем, хотя они близки, но не являются одним и тем же. Примерно как угол опережения зажигания и угол замкнутого состояния контактов. Достаточно указать на тот факт, что степень сжатия является геометрической величиной, выражающейся в абсолютных единицах (то есть это просто число без единицы измерения) и являющейся практически постоянной величиной для двигателей одной модели в штатной комплектации, а компрессия меряется в единицах давления (атмосферах, МПа, барах) и сильно зависит от технического состояния двигателя и способа измерения. Скажем так, степень сжатия — расчётный параметр, примерно как колёсная база, а компрессия — эксплуатационный, примерно как расход топлива.

Итак, степень сжатия — геометрическая безразмерная величина, вычисляется как отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания. Полный объём цилиндра — сумма рабочего объёма и объёма камеры сгорания, то есть объём в цилиндре, когда поршень находится в нижней мёртвой точке НМТ, объём КС — когда он в ВМТ; рабочий объём — объём между ВМТ и НМТ. Для волговского мотора, как правило, это 6.7. Это следует грубо понимать так, что рабочая смесь, засосанная в цилиндр, сжимается в 6.7 раз по объёму. Именно раз, а не атмосфер. Поскольку степень сжатия — это деление кубических сантиметров на кубические сантиметры, то специальной единицы измерения нет (в таких случаях говорят об абсолютных единицах, проще говоря — разах).

Степень сжатия не меняется при работе мотора, это такая же его константа, как рабочий объём или масса. (Строго говоря, при работе двигателя кольца трутся о гильзы, снимают с них ничтожные слои молекул, рабочий объём растёт, степень сжатия падает — но на настолько микроскопические величины, что этим можно совершенно смело пренебречь и принять, что степень сжатия в принципе не меняется). От неё зависит прежде всего применяемое топливо, точнее, его октановое число. Чем выше степень сжатия, тем более высокооктановое топливо требуется мотору.

Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2, можно в барах, килопаскалях или других единицах. Может сильно изменяться в процессе работы мотора по мере его износа. Зависит от степени сжатия (оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия). Таким образом, характерные значения компрессии для стандартного мотора — около 8…9 атмосфер. (Для форсированного под 92 бензин — 10…12).

Смысл к

www.drive2.ru

Полезная статья про степень сжатия. — DRIVE2

В любом отрегулированном двигателе одним из параметров, который без всякого сомнения следует изменить и обычно в сторону повышения, является степень сжатия. Поскольку повышение степени сжатия увеличивает отдаваемую эффективную мощность двигателя, поэтому желательно иметь степень сжатия как можно более высокой в определенных пределах. Верхний предел всегда определяется в зависимости от точки, в которой возникает детонация.

Поскольку детонация может очень быстро разрушить двигатель, поэтому будет лучше, если мы будем точно знать, какая степень сжатия есть или будет, чтобы можно было выдерживать разумное соотношение.

Степень сжатия определяется c помощью следующей формулы (V + C)/C = CR, где V это рабочий объем цилиндра, а С это объем камеры сгорания.

Определить рабочий объем или емкость одного цилиндра можно просто. Для этого вам нужно просто разделить рабочий объем (литраж) двигателя на число цилиндров, например, если литраж четырехцилиндрового двигателя 1100 куб. см, то емкость или рабочий объем одного цилиндра будет равняться 1100/4 = 275 куб. см. Найти значение объема камеры сгорания несколько сложнее. Для определения объема мы должны физически его измерить и для этого нам нужно иметь пипетку или бюретку, градуированные в куб. см.

Объем камеры сгорания это полный объем, который остается над поршнем, когда он находится в ВМТ. Он включает в себя объем полости в головке плюс объем, равный толщине прокладки, плюс объем между верхней частью поршня и верхней частью блока цилиндров в ВМТ и плюс объем выемки в днище поршня при использовании поршней с вогнутыми днищами или минус объем выпуклости на днище поршня при использовании поршней с выпуклыми днищами.

После того как это будет сделано, вы можете добавить объем, равный толщине прокладки. Если прокладка имеет круглое отверстие, то этот объем проще всего можно определить с помощью следующей формулы:

Vcc = [(p D2 ´ L)/4] ÷ 1,000, где

V = объем,

p = 3,142,

D = диам. отверстия в прокладке в мм,

L = толщина прокладки в зажатом состоянии в мм.

Если отверстие в прокладке некруглое, как это имеет место во многих случаях, то мы можем измерить нужный объем, воспользовавшись бюреткой. Для этого обжатую прокладку приклейте к листу стекла с помощью герметика, предназначенного для прокладок головок цилиндров, затем поместите стекло на горизонтальную поверхность и заполните отверстие в прокладке жидкостью с помощью бюретки.

Старайтесь это делать так, чтобы жидкость не выливалась из отверстия или покрывала полностью всю поверхность прокладки, поскольку в этом случае замеры будут неправильными. Заливать жидкость следует до тех пор, пока ее уровень не дойдет до края прокладки.

Если все отверстия круглые, то можно легко рассчитать объем между верхней поверхностью поршня и верхней частью блока. Это можно сделать с помощью указанной выше формулы, но при этом D будет равняться диам. отверстия цилиндра в мм, а L расстоянию от верхнего днища поршня до верхней части блока опять в мм.

На каких-то стадиях бывает необходимо определить, сколько нужно снять металла с торцевой поверхности головки цилиндров, чтобы получить требуемую степень сжатия. Для этого сначала нужно рассчитать требующийся полный объем камеры сгорания. Из полученного значения вы вычитаете объем, равный толщине прокладки, объем в блоке над поршнем, когда он находится в ВМТ и, если используется пор

www.drive2.ru

Капает масло между двигателем и коробкой – Течь масла между двигателем и коробкой передач: причины и решение проблемы

Течь масла между двигателем и коробкой: устранение проблемы

Течь масла между двигателем и коробкой может сигнализировать о наступлении серьезной неисправности. Такое явление неприемлемо для обеспечения нормальной работоспособности агрегатов, и каждый водитель стремится поскорее избавиться от подобной проблемы. Однако не всегда удается быстро и легко обнаружить причины неисправности.

Технические особенности смазочных систем двигателя и КПП

Особенности конструкции мотора и коробки передач, условия их работы определили применение специфических смазочных материалов для каждого из этих агрегатов. По техническим причинам нельзя в двигатель и КПП заливать одинаковое масло. Для каждого узла предусмотрено использование различных по химическому составу жидкостей.

Трущиеся детали двигателей внутреннего сгорания смазываются благодаря принудительной системе подачи масла к нужным местам. В коробках передач механически соприкасающиеся детали обволакиваются трансмиссионной жидкостью. Происходит это посредством саморазбрызгивания масла вращающимися деталями.

Применяемые для двигателя и коробки жидкости отличаются химическим составом, уровнем вязкости, употребляемыми присадками, другими техническими характеристиками. Установлены и различные сроки по замене веществ в этих агрегатах. Моторное масло меняется по средним показателям каждые 10 000–15 000 км. Трансмиссионная жидкость коробки передач сохраняет необходимую работоспособность намного дольше: ее меняют через 60 000–90 000 км. Некоторые изготовители указывают, что замена масла в коробке передач не предусмотрена до конца срока эксплуатации этого узла.

Следует учитывать еще один важный технологический момент. Определяется он тем, какие масла используются. Это может быть минералка, полусинтетика, синтетика. Срок службы и сохранение вяжущей эластичности таких масел не одинаковы. Иначе говоря, каждое из них бежит по-своему.

Поэтому вполне предсказуемы ситуации, когда при употреблении минералки течь масла между двигателем и коробкой отсутствовала, а после перехода на другой вид масла – появлялась. Практикующие ремонтники и опытные автолюбители склонны объяснять такие случаи разной вязкостью масел. Полусинтетические и синтетические жидкости имеют лучшую текучесть по сопоставлению с минералкой.

Из-за чего появляется течь

Практика показывает, что течь масла в месте соединения мотора и коробки передач становится следствием неисправности одного из этих агрегатов. Редко, но все же бывают случаи, когда каналы протечки появляются одновременно в обоих узлах. Наглядным признаком того, что смазочная жидкость бежит наружу, являются масляные пятна под передней частью днища машины.

Первой подсказкой к определению, откуда течет масло, считают проверку уровня смазочного вещества в картере двигателя. Если по щупу заметно резкое падение уровня масла в двигателе, то можно предположить, что причина протечки кроется в неисправностях двигателя. На количество потерянного смазочного вещества укажет величина масляного пятна.

Следующей становится попытка по определению качества вытекающей жидкости. Моторное и трансмиссионное масло отличаются запахом и консистенцией. Состав (степень тягучести) и источаемый аромат подскажут, какую жидкость – моторную или трансмиссионную – теряет автомобиль. Существует простой способ определения. Нужно поместить частичку вытекшей смазки в емкость, наполненную водой. Моторное масло, свернувшись в каплю, опустится на дно. А частичка трансмиссионной жидкости расплывется по поверхности.

Точному установлению причин утечки смазки мешает ограничение доступа для осмотра мест между двигателем и коробкой передач. Тогда можно воспользоваться результатами эксплуатационной практики и советами опытных водителей. Среди причин, которые приводят к протеканию масла между мотором и КПП, выделяют:


Если признаки определены точно, можно детально анализировать возможные причины протечек. Тогда намного легче устранить дефекты или причины неисправностей. Рискованно предпринимать какие-либо действия по устранению протечки масла, не определив, откуда оно течет.

Нарушение нормальной работы двигателя

Часто причиной вытекания масла служит нарушение герметичности заднего сальника на коленчатом вале двигателя. Особенно такие риски увеличиваются в автомобилях с большим пробегом. Сальник может выдавливаться из-за изношенных упорных полуколец коленчатого вала. Загрубевшие кромки из маслостойкой резины не смогут остановить разогретое масло. Оно обязательно прорвется наружу.

Появление течи становится результатом скопления увеличенного количества газов в картере двигателя. Такая ситуация очень вероятна по причинам износа цилиндропоршневой группы и загрязнения системы отвода газов. Вентиляционные каналы изношенных двигателей и коробок передач предельно загрязнены. В картере повышается давление, и манжеты, прокладки или сальники не выдерживают рвущейся наружу смазки. Протечки дают о себе знать обильным капанием масла и могут обернуться капитальным ремонтом двигателя или промывкой системы по отводу картерных газов.

Вентиляция картера проверяется через состояние маслоотражающего клапана. Он установлен в клапанной крышке. Сизый или темно-бурый налет на клапане сигнализирует о проблемах с вентиляцией картера. Для окончательной проверки работоспособности системы проделывают такую операцию:

  • снимают крышку маслоналивной горловины;
  • закрывают горловину плотным картоном;
  • заводят мотор;
  • доводят обороты коленвала до показателя 1000 об./мин.


Работа вентиляционной системы считается нормальной, если картон плотно притягивается к горловине в силу образующегося в картере разрежения. В противоположном случае соединительные резиновые трубки очищают от внутреннего нагара. Если это не помогает, то трубки подлежат замене.

Протечки масла через задний сальник, находящийся на коленчатом вале мотора, способствуют не только заметному уменьшению уровня жидкости в поддоне. Потеря смазки через этот канал приводит часто к тому, что она попадает на детали сцепления. Это вызывает его пробуксовку и препятствует дальнейшему нормальному движению автомобиля.

Длительный простой автомобиля (свыше 4 недель) оборачивается утечкой смазки. Когда мотор не запускается больше месяца, масло опускается в картер. Уплотнители остаются без смазки, пересыхают и разрушаются или деформируются.

О недостаточном давлении масла в двигателе подскажет соответствующий индикатор, расположенный на панели приборов. При таком тревожном сигнале эксплуатацию автомобиля необходимо приостановить.

Масляные протечки, вызванные проблемами в работе КПП

Утечка смазочной жидкости случается не только из-под деталей двигателя, но и из КПП. В автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, трансмиссионная жидкость крайне редко бежит наружу. В таких КПП уровень смазочного вещества находится ниже, чем подшипник первичного вала.

Намного чаще трансмиссионная жидкость сочится из автоматических коробок передач. В таких агрегатах смазочное вещество подается на трущиеся детали принудительным способом. Для этого используется масляный насос. В итоге повышается внутреннее давление в смазочной системе автоматической коробки.

Главным виновником в возникновении проблемы по утечке масла из АКПП становится гидротрансформатор. Во многих ситуациях он выходит из рабочего состояния одновременно с насосом. Вынужденная замена перечисленных деталей влечет ощутимые финансовые расходы. Более того, ремонт иногда оказывается малоэффективным. Тогда проще приобрести новую автоматическую коробку, чем чинить старую.

Устранение утечки масла из двигателя и коробки передач

Некоторые причины, приводящие к потере трансмиссионной жидкости из коробки передач, устраняются без демонтажа этого узла. Легкому исправлению поддаются:

  • плохо завернутые датчики;
  • недостаточно плотная установка масло измерительного щупа;
  • слабо затянутая сливная гайка.
Протечка через датчик давления масла потребует немедленной замены устройства. Внутри детали расположена резиновая диафрагма. Ее износ или нарушение целостности становятся причинами неисправности. Диафрагма может прорваться. Тогда через датчик смазка двигателя выгоняется наружу в течение нескольких минут.

Некоторые признаки, связанные с утечкой трансмиссионной жидкости, указывают на необходимость снятия коробки передач. Такая операция может понадобиться при:

Когда устранение указанных причин не привело к остановке протекания смазочной жидкости, нужно готовиться к серьезным ремонтным работам. Они могут оказаться дорогостоящими. Поэтому рекомендуется составить хотя бы приблизительную калькуляцию. Такая процедура поможет определить, какой из вариантов более приемлем: серьезный ремонт коробки или ее полная замена.

Пенится трансмиссионная жидкость в коробке передач

При нормальной работоспособности двигателя и коробки передач наблюдаются случаи, когда пенится смазочное вещество. Такой дефект не создает прямых и ощутимых проблем. Но пенящаяся трансмиссионная жидкость порождает в автовладельцах чувства дискомфорта и тревоги.

Масло в коробке передач пенится по 2 основным причинам:

  • неправильный уровень трансмиссионной жидкости;
  • технологические несоответствия производственных характеристик масла.
Пониженный либо повышенный уровень смазочной жидкости в КПП – наиболее распространенная причина того, что вещество пенится. Если по отметкам на щупе обнаруживается перелив жидкости, то нужно немедленно удалить ее излишнее количество. Немецкие автомобили марок Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen наиболее уязвимы в проблемах избыточного масла в АКПП.

Пониженный уровень трансмиссионной жидкости обуславливается, как правило, протечкой из-за непригодности прокладки. Со временем эта деталь теряет эластичность и не перекрывает весь защитный периметр. В каком-то месте образовывается течь. Проблему устраняют путем замены прокладки.

Категорически запрещается доливать в АКПП новое масло, которое не одинаково со старым по производителю. Когда смешиваются смазочные материалы от разных производителей, то образование вспенившегося масла гарантировано. При переходе на использование жидкости другой фирмы нужно АКПП тщательно промыть от остатков старого вещества. А потом поменять полностью масло в автомат-коробке.

Устраняют ли масла и присадки шумы в коробке передач

Практика доказывает, что шумы в работе коробки передач проявляются по ходу движения автомобиля, как на скорости, так и на нейтральной передаче. При этом характер шумов будет принципиально отличаться. Но в любом случае наличие шума свидетельствует о неисправностях коробки передач, которые могут приводить к появлению протечки смазочного вещества.

Гул в КПП в процессе движения на нейтральной передаче связан с повреждением подшипника ведущего вала или пониженным уровнем трансмиссионной жидкости. О выходе из строя муфты синхронизатора или блокирующего компонента говорит появляющийся шум во время движения на определенной передаче. Зачастую это бывает на 3-й скорости и выше. Посторонний шум вызывается ослабленным креплением коробки передач. Неполное нажатие педали сцепления тоже провоцирует появление шумов или скрежета в КПП. Эти неполадки приводят к тому, что между мотором и коробкой передач бежит смазочная жидкость.

На непродолжительное время предотвратить течь масла и устранить шум помогают добавленные присадки, в состав которых входят специальные вещества для восстановления упругости уплотнителей. Это обеспечивает реставрацию плотных контактов между сальниками и валами. Течь масла при незначительном протекании на какое-то время может прекратиться. Однако износ деталей не консервируется, и серьезная поломка не устраняется.

Присадки могут производить негативное действие на агрегаты автомобиля. Качественные масла изначально содержат присадки в сбалансированных пропорциях. Добавление новых компонентов нарушает установленные соотношения. Трансмиссионная жидкость лишится некоторых функциональных свойств. Но это еще полбеды. Добавление присадки приводит к засорению систем смазки двигателя либо коробки передач. Поэтому лучше отказаться от сомнительных экспериментов и пользоваться исключительно трансмиссионной жидкостью, которая рекомендуется изготовителем автомобиля. А от использования присадок придется воздержаться во избежание тяжелых технических последствий.

Опытные мастера и автовладельцы не советуют использовать загустители масел. Эти вещества способны прекратить течь. Но одновременно ухудшается смазывание механических узлов и увеличивается износ деталей двигателя или коробки передач. В крайних случаях допускают употребление размягчающего герметика.

Устранение протечки масла не стоит откладывать. Падение уровня смазочной жидкости в двигателе или коробке передач приводит к серьезным поломкам этих агрегатов. Вышедшая наружу смазка загрязняет другие функционально важные детали и узлы.

Похожие публикации

motoroilclub.ru

Течь масла между двигателем и коробкой передач: симптомы, причины, решение

Доводилось ли вам когда-нибудь обнаруживать следы подтеков в подкапотном пространстве или замечать масляные пятна под автомобилем? Появление таких факторов говорит о серьезных неисправностях в транспортном средстве, игнорировать которые не стоит. Поговорим о том, почему появляется течь масла между двигателем и коробкой передач, и как устранить данную проблему.

Особенности

Масляные пятна в результате протечки жидкости

Смазочные жидкости, заливаемые в моторный отсек и трансмиссию автомобиля, в первую очередь, должны обеспечивать конструктивным деталям надежную степень защиты от преждевременного износа. Но ввиду того, что условия работы данных систем значительно различаются, использовать в обоих случаях жидкость с одинаковой вязкостью и химическим составом нельзя.

Обе смазки – трансмиссионная и моторная – классифицируются по международной системе SAE и могут иметь минеральную, полусинтетическую и синтетическую основы. На этом их сходства, пожалуй, заканчиваются.

Двигательная система автомобиля работает в условиях больших температурных и эксплуатационных перегрузок. Именно поэтому ей требуется устойчивая к климатическим перепадам жидкость, препятствующая образованию окислительных реакций внутри рабочей зоны. Кроме того, она должна вымывать из моторного отсека частицы нагара, образующегося в процессе эксплуатации автомобиля, облегчая деталям «свободу в движениях». Моторная жидкость циркулирует внутри системы под большим давлением, поэтому ее вязкость не должна быть чрезмерно завышена.

Что касается масла для коробки передач, то здесь как раз не может иметь место излишняя текучесть. Оно подается на детали путем разбрызгивания, не подвергается критическим перегрузкам и не требует большого количества присадок.

Такие различия в использовании смазывающих веществ определяют срок их полезного использования в транспортном средстве: для моторной жидкости он варьируется в пределах 5-10 тысяч километров пробега, для трансмиссионной – 60-80.

Ищем причины

Вязкость моторных масел при температуре – 20 градусов

Утечка масла из автомобильного двигателя или коробки передач может начаться сразу после его замены. Наличие подтеков может указывать на то, что свежая жидкость не соответствует заявленным автопроизводителем требованиям. Например, вместо привычной густой минералки вы решили использовать жидкую синтетику. Если автомобиль откажется принимать ее, вы сразу об этом узнаете. Устраняется данная проблема просто – достаточно залить в мотор или трансмиссию масло с требуемой вязкостью.

Если используемые смазки обладают нужными параметрами, а на движке или коробке все еще видны подтеки, значит ситуация может иметь серьезный характер. Выход из строя одной, даже самой маленькой составляющей, может нарушить герметичность систем и вызвать масляное голодание. Вот почему так важно своевременно устранить течь.

Первым делом необходимо разобраться, из какой именно системы ушло масло.

Первичная диагностика начинается с изучения консистенции, запаха и цвета вытекшей жидкости. ГСМ для КПП имеет темный, иногда красноватый оттенок и очень едкий запах. Жидкость густая и не поглощает загрязнения. Т.е. капля трансмиссионного масла будет покрыта слоем пыли, но в себя ее не впитает.

Что касается моторной смазки, то поведет она себя по отношению к загрязнениям иначе: она полностью впитывает их в себя. ГСМ для ДВС имеет более жидкую основу, рыжевато-янтарный оттенок и слабо различимый запах.

Если визуальный осмотр подтеков затруднен конструктивными особенностями автомобиля, то проблему можно решить с помощью масляного щупа. Измерьте уровень жидкости в подкапотном пространстве, отклонение данного показателя от нормы будет свидетельствовать о наличии проблемы.

Оптимальный уровень масла

Некоторые современные автомобили имеют щуп для проверки уровня масла в коробке. Но он позволит идентифицировать проблему только в том случае, если смазывающее вещество стремительно вытекает из коробки передач. В этих случаях под передней частью автомобиля можно распознать темные пятна технической жидкости. Незначительные подтеки на уровне смазки сразу не скажутся, щуп их «заметить» не сможет.

Смазка течет из двигателя

Если осмотр автомобиля и изучение состояния вытекающей жидкости дали основание полагать, что проблема кроется в моторном отсеке, то необходимо выделить наиболее слабые места системы, через которые могло уйти масло.

Причины поломки:

  • Перелив жидкости. Как бы банально это не звучало, но вытекать масло может из-за его перелива в масляный отсек. Если вы заливали смазку «на глаз» и не проверяли ее уровень, по всему периметру двигателя может образоваться течь. Избыточное количество материала, циркулирующее под высоким давлением в двигателе внутреннего сгорания, будет попросту выдавливаться из рабочего пространства и стекать по внешним сторонам двс. Устранить проблему легко: открутите масляную пробку на дне мотора и дайте лишней жидкости выйти из картера.
  • Износ, неправильная установка или разрушение уплотнительных элементов. Если автомобиль простаивал в течение длительного времени, сальники и прокладки могли разрушиться из-за недостаточной влаги. После запуска автомобиля они не могут функционировать в обычном режиме (их способность к эластичности утрачивается), в связи с чем возникает просачивание смазочного материала наружу. Способ устранения в этом случае заключается в замене проблемных деталей на новые; о том, как правильно установить уплотнительные детали, чтобы устранить течь масла в двигателе, можно прочитать в сети Интернет.
  • Недостаточная вентиляция картера. Чрезмерное скопление выхлопных газов в картере автомобиля могут создавать дополнительное давление и выдавливать расходный материал наружу. Такая ситуация имеет место тогда, когда каналы системы вентиляции забиты. Диагностировать такую неполадку поможет маслоотражающий клапан. Проверьте его состояние. Увидели сизый или темно-бурый налет? Значит, причина подтеков кроется именно здесь. Если наличие налета все еще вызывает сомнение в недостаточной вентиляции картера, перекройте отверстие открытой маслозаливочной горловины небольшим листом белого картона и запустите двигатель автомобиля (рекомендуется держать 900-1100 об/мин.). Плотное прилегание картона к маслозаливочному отверстию говорит о нормальной работе вентиляционной системы. В противном случае необходимо почистить или заменить патрубки двс.
  • Деформация клапанной крышки. В редких случаях, когда производители автомобиля используют некачественный металл, может возникнуть нарушение геометрии клапанной крышки, которое будет сопровождаться большими масляными потерями. К сожалению, установка новой уплотнительной прокладки проблему решить не сможет. Единственный возможный вариант – замена этой самой крышки.

“Побег” трансмиссионного масла

Как выглядит новое и использованное трансмиссионное масло

Если масло между двигателем и коробкой имеет неприятный едкий запах, значит, вытекает оно из трансмиссионной системы автомобиля. Причем подобная проблема возникает чаще всего на “автоматах”: в механической коробке уровень масла находится гораздо ниже подшипника первичного вала.

В качестве наиболее вероятной причины утечек смазывающего вещества из АКПП чаще всего выступает неисправность гидротрансформатора и масляного насоса. И починить эти агрегаты самостоятельно не представляется возможным: демонтаж элементов крайне трудоемок. Чтобы вернуть автомобилю былую работоспособность потребуется полная замена “автомата” или его дорогостоящий ремонт.

Самым “безобидным” для автолюбителя недугом коробки передач может стать банальный износ уплотнителей. Поменяв их, вы сможете продолжать эксплуатировать автомобиль в обычном режиме. Неправильная установка масляного щупа (при наличии) также может вызвать потерю смазочного материала.

Если вы заметили, что протекает одна из двух систем автомобиля, но распознать, откуда именно выходит масло, вы не смогли, тогда разобраться с проблемами в двигателе или коробке передач вам помогут специалисты сервисных центров. Главное – не откладывайте решение на потом. Масляное голодание может привести к полной потере работоспособности автомобиля.

Мероприятия по предотвращению утечек масла

Полностью обезопасить свой автомобиль от неполадок невозможно, но можно существенно сократить вероятность их появления. Для этого достаточно соблюдать несколько простых правил:

Замена масла в двигателе

  • Постоянно проверяйте уровень смазочного состава специальным щупом. Возьмите себе в привычку следить за количеством моторного масла каждые 5-6 дней. Такая мера позволит распознать наличие проблемы до того, как она примет критический характер. Да, на всех современных автомобилях имеется специальный датчик, информирующий водителя в случае утечки масла из двигателя. Но он активируется только тогда, когда уходит более 300-500 мл.
  • Регулярно проводите техобслуживание транспортного средства. Так вы сможете своевременно заметить поврежденный элемент системы и заменить его на новый. Кроме того, регулярная смена масляной жидкости позволит предотвратить образование нагара и шламовых отложений, и повысить степень защиты двигательных элементов от чрезмерного износа.
  • Покупайте только ту продукцию, которая рекомендуется производителем вашего транспортного средства. В руководстве по эксплуатации автомобиля содержится информация о рекомендуемой вязкости моторного масла. Соблюдение этих требований позволит вам продлить ресурс двигательной установки. При выборе масляной жидкости обращайте внимание на дизайн продукции и качество ее емкости, чтобы не нарваться на подделку. Что касается выбора бренда, то здесь следует полагаться на интуицию. Множество компаний имеют хорошую репутацию на мировом рынке, но однозначно сказать, какое масло лучше, невозможно – ведь у каждого транспортного средства свои требования к ГСМ.
  • Не давайте мотору нагрузку, если он не был как следует прогрет. Завели машину в мороз и сразу решили на ней ехать? Тогда запаситесь большим количеством моторного масла для регулярных доливок. Загустевшая жидкость в холодной системе циркулирует неравномерно, поэтому нажатие на педаль газа может спровоцировать ее выдавливание из системы; для того, чтобы не выдавило масло, рекомендуется прогревать мотор в течение – 10-15 минут.
  • Приобретайте только оригинальные запчасти. Если вы нашли причину, почему течет масло из двигателя или коробки передач, незамедлительно начинайте ремонт автомобиля. Но при выборе новых деталей для системы старайтесь отдавать предпочтения оригинальным запчастям. Их качество (как и цена) намного выше, чем у “китайских” аналогов, а, значит, они смогут дольше прослужить вашему мотору. Кстати, неоригинальные запчасти могут отличаться от оригинальных размерами, что в свою очередь скажется на герметичности конструкции.
  • Если нет возможности провести обслуживания средства передвижения самостоятельно, доверьте работу профессионалам. Причем не “гаражным мастерам”, а именно специализирующимся на обслуживании транспортных средств сервисным центрам.

О чем следует помнить?

Нежелательные последствия может вызвать смешивание жидкостей различных производителей и вязкостных характеристик: если масло вытекло на ходу, а долить его нечем, эксплуатировать автомобиль дальше нельзя. Вызовите эвакуатор и доставьте машину на ближайшую станцию технического обслуживания. Доливка масла иного состава – трансмиссионного или моторного – не допускается в силу того, что внутри установки может начаться разрушительная химическая реакция, которая в свою очередь приведет к еще большим последствиям. Конечно, если потеря жидкости произошла на трассе, водитель может залить в систему имеющееся под рукой масло, но только для того, чтобы добраться до специалистов. В дальнейшем масляный “компот” придется слить, а установку, в которую оно заливалось – тщательно промыть.

proavtomaslo.ru

Течет масло между двигателем и коробкой: причины и устранение поломки

В двигателе и коробке передач любого автомобиля используется масло. Причем неважно, дизельный ли это автомобиль или бензиновый, на автомате либо механике. Часто при длительной эксплуатации масло теряет свой уровень. Оно может не только попадать в камеру сгорания, но и протекать в местах уплотнения. И не всегда течет моторное масло. Трансмиссионное тоже не застраховано от этого. Что делать, если течет масло между двигателем и коробкой? В сегодняшней статье мы рассмотрим подробно этот вопрос.

Как смазываются узлы двигателя и трансмиссии

В двигателе и коробке передач используются разные типы масел. В последнем случае оно более вязкое. В отличие от механической коробки передач, двигатель и автоматическая трансмиссия смазываются путем принудительной подачи жидкости. Эту функцию выполняет насос.

Что касается механической коробки, здесь масло на зубья поступает путем разбрызгивания. Шестерня, расположенная в картере трансмиссии, зачерпывает жидкость, и таким образом обеспечивается смазка зубьев в месте их соприкосновения. Еще одна особенность – регламент замены масла. Для двигателей внутреннего сгорания он составляет 8-10 тысяч километров, а для автоматических трансмиссий – 70 тысяч. Что касается механики, на большинстве машин она необслуживаемая. То есть масло заливается на весь срок эксплуатации. Но это не значит, что можно не проверять уровень его остатка. Если течет коробка передач, масляное голодание может вызвать повышенный износ шестерней. В итоге она выйдет из строя. При замене не нужно лить выше нормы. Избыточная жидкость попросту вытечет из «слабых» мест.

Мотор или КПП?

Если течет масло между двигателем и коробкой, нужно определить, из какого именно узла оно пропадает. Если это густая жидкость, значит, она трансмиссионная, и проблема в КПП. Если автомобилю больше 10 лет, следует проверить задний сальник коленчатого вала. Вследствие износа и постоянных вибраций он выдавливается и пропускает масло. Также можно проверить вентиляцию картера. Для этого можно подвести к предварительно снятому патрубку кусок бумаги. Если на оборотах двигателя свыше 1 тысячи он не гнется, система забита. В этом случае возникает повышенное давление в системе смазки двигателя и жидкость начинает течь, как говорится, со всех щелей. Слабым местом является стык с коробкой передач. В трансмиссии тоже имеется своя вентиляция.

Она осуществляется через сапун. Если он забит, уровень давления внутри увеличивается, и возникает течь масла между двигателем коробкой. ВАЗ-2110 не исключение. Решение – прочистка каналов вентиляции и замена сальника. При установке последнего рекомендуется поставить и второй, вне зависимости от состояния, так как его ресурс тоже ограничен.

Банальные причины

Почему течет масло в коробке? Причины могут быть банальными.

Это слабо затянутая сливная пробка либо открученные датчики. Иногда течь возникает из-за неплотно закрученного щупа. Здесь места утечки можно увидеть без демонтажа коробки и устранить на месте. Но что же делать, если эти детали герметичны, но все равно течет масло между двигателем и коробкой? Рассмотрим далее.

Серьезные неисправности

Существует ряд причин течи масла, которые требуют демонтажа коробки. Первое – это пробой прокладок и других уплотнительных элементов. Также это может быть сальник. Но если в случае с двигателем это коленвал, то в трансмиссии течет уплотнительный элемент первичного вала. Почему еще течет масло между двигателем и коробкой? Эта проблема возникает при нарушении геометрии поддона. Это часто бывает при наезде на крупную яму или другое препятствие.

В итоге поддон ударяется в коробку и деформируется. Если это автоматическая КПП, причина заключается в поломке «бублика» (гидротрансформатора) либо в неисправном масляном насосе. Сама коробка встает в аварийный режим. Автомобиль работает только на 3-й передаче.

О присадках

Сейчас в автомобильном мире появилось множество присадок. И некоторые автовладельцы, решая вопрос о том, как устранить течь масла, бегут в магазины за «чудотворной» присадкой. Заливают ее в двигатель или коробку (а чаще всего и туда, и туда) и ждут эффекта. Но как показывает практика, никаких результатов это не дает. Присадка не способна ликвидировать механические повреждения поддона, «заклеить» порвавшуюся прокладку и восстановить выдавленный сальник. Проблема не покидает автовладельца. Единственное, что может уменьшить эффект течи, – это загустители масла. Таким образом, вы намеренно изменяете его характеристики.

Но это очень вредно для мотора и КПП, а течи на 100 процентов не устранятся. Следовательно, нужно производить ремонт МКПП, менять сальники и прокладки. Отзывы автовладельцев не подтверждают эффективность действия присадок.

Как меняется задний сальник?

Процедура эта достаточно сложная, так как элемент находится за системой сцепления. Если это заднеприводный автомобиль, снимается карданный вал. Дальше, как и на переднеприводных, — коробка, сцепление в сборе с корзиной и дисками, а также маховик двигателя. Сам задний сальник установлен в корпусе и закреплен на восьми болтах. После их выкручивания вынимаем корпус и запрессовываем новый элемент. Если возникли трудности при его установке, можно воспользоваться резиновым молотком или обычным стальным, используя мягкую прокладку. Последнюю можно сделать из куска старой автомобильной камеры. Далее все элементы собираются в обратном порядке.

Передний

Его намного легче поменять, чем задний. Элемент расположен у конца коленвала (на автомобилях с поперечным расположением двигателя – возле правой стойки). Для замены нам потребуется снять крышку ремня ГРМ и поставить поршень первого цилиндра в ВМТ. Ослабляем натяжители и снимаем наружу ремень ГРМ, а также генератора, предварительно сняв шкив. Сливаем моторное масло. Демонтируем шкив коленвала. Откручиваем масляный насос. Внутри него будет запрессован сальник. Извлечь его можно при помощи минусовой отвертки. Новый запрессовывается при помощи большой головки (на 27 и выше) либо на специальном станке. Дальнейшая сборка – в обратной последовательности.

О подборе сальников для КПП

При покупке нужно учитывать, какое масло в коробку вы будете лить в дальнейшем.

Существуют сальники с разной упругостью – под минеральные и синтетические продукты. Если лить несоответствующее масло в коробку, такой элемент начнет трескаться. Обычно так бывает с «синтетикой». Она обладает хорошими промывочными свойствами. Отметим, что для автоматических трансмиссий есть отдельный ряд масел с определенной вязкостью. Их свойства существенно отличаются от жидкостей для МКПП.

Держите двигатель в чистоте

После замены всех элементов нужно произвести внешнюю мойку двигателя. Так вы устраните прежние места течи масла и будете знать, из каких мест оно потечет в случае неисправности. Мойку мотора и коробки желательно выполнять раз в два года. Не бойтесь направлять струю воды на двигатель. Единственное – обеспечьте герметичность элементов зажигания. Это катушка, трамблер, свечи и провода высокого напряжения. На них попадание влаги крайне нежелательно.

Резюме

Таким образом, если возникла течь между коробкой и двигателем, нужно не откладывать ремонт. МКПП это или автомат — не имеет значения. Езда с низким уровнем масла одинаково убивает эти коробки, не говоря уже о самом двигателе. Ну а контролировать ежедневно уровень, подлезая под днище и доставая щуп (если это коробка), — просто безумие. При единоразовом финансовом вложении в ремонт вы забудете о течи на несколько лет. И помните, что с использованием загустителей масла вы не решаете проблему, а просто ее скрываете.

Следите за подтеками автомобиля, когда он находится на стоянке. Наличие маслянистых капель под днищем – первый признак того, что у вас течет масло между двигателем и коробкой.

fb.ru

Течь масла между двигателем и коробкой передач: причины и решение проблемы

В процессе эксплуатации транспортного средства водитель может заметить течь масла между двигателем и коробкой передач. Сразу отметим, подобная неисправность появляется на разных автомобилях, причем  независимо от того, какой тип мотора (дизель, бензин) и КПП установлены.

Другими словами, подтекает масло в месте соединения трансмиссии и ДВС на разных авто, когда на машине стоит механическая коробка передач МКПП, роботизированная коробка передач с одним или двумя дисками сцепления РКПП, автоматическая коробка передач с гидротрансформатором АКПП, бесступенчатый вариатор и т.д.

В любом случае, если капает масло между двигателем и коробкой, тогда этой является признаком серьезной поломки. Неисправности подобного рода требуют незамедлительной диагностики и быстрого устранения.

Далее мы поговорим о том, почему может появиться подтек масла между силовым агрегатом и КПП, а также что делать водителю, если между мотором и коробкой передач видны подтеки свежей смазки, активно бежит масло или смазочный материал на деталях покрыт пылью (течь незначительная, имеет место запотевание).

Течет масло между коробкой и мотором: почему так происходит

Для лучшего понимания и быстрого выявления проблемы начнем с особенностей смазочных жидкостей в КПП и ДВС. Дело в том, что условия работы трансмиссии и силового агрегата значительно отличаются. По этой причине в двигатель заливается моторное масло, а в коробку передач специальное трансмиссионное. Как для мотора, так и для КПП смазочный материал может иметь минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу.

Однако на этом сходство заканчивается. Обратите внимание, указанные жидкости сильно отличаются по своим базовым свойствам (вязкость) и пакетам химических присадок. Это обусловлено тем, что в двигателе смазка подается к нагруженным узлам и деталям под давлением, к элементам с меньшими нагрузками поступает путем разбрызгивания.

Параллельно моторное масло сильно нагревается, подвержено окислительным процессам и т.д. В большинстве коробок передач (кроме гидротрансформаторных АКПП) сопряженные детали смазываются посредством разбрызгивания смазочного материала во время вращения узлов, нагрузки на детали внутри трансмиссии намного меньше по сравнению с ДВС.

Такие особенности работы определяют и общий срок службы смазочных материалов в каждом узле (в среднем, 10 тыс. км. для моторного масла и 50-80 тыс. для трансмиссионного). Еще отметим, что для каждого узла производитель ТС определяет индивидуальные допуски по вязкости и другим параметрам смазки.

Не подходит вязкость моторного или трансмиссионного масла

Теперь вернемся к нашей основной проблеме. Вполне очевидно, что если течь между коробкой и двигателем появляется сразу после перехода с более «густого» по SAE масла на маловязкую смазку (например, была произведена замена минералки на жидкую синтетику), тогда высока вероятность банального несоответствия залитого материала рекомендуемым параметрам.

Если проще, использование маловязких смазок в КПП и ДВС может привести к появлению течей. Итак, что нам дает эта информация. Самое главное, если масло в моторе или коробке окажется неподходящим, тогда подтекание можно легко устранить путем замены смазочного материала на рекомендуемый.

Если же никаких других предпосылок для появления утечек не выявлено, тогда уместно говорить о неисправности. При этом анализ самого масла позволяет определить, откуда оно течет, из коробки или двигателя. Давайте остановимся на этом подробнее.

Возникла неисправность в ДВС или КПП: как точно определить

Если залитые в мотор и КПП жидкости соответствуют всем параметрам, тогда течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач является результатом поломки одного из указанных агрегатов. Реже, но вполне возможно одновременное возникновение неполадок сразу в обоих узлах.

Как уже было сказано, смазка в КПП и ДВС отличается по консистенции, цвету и запаху, что позволяет сделать некоторые выводы. Для первичной диагностики это очень важно, так как можно точнее определить, какой агрегат дал течь и почему. Для этого нужно внимательно изучить потеки, цвет масла, пыль и грязь

autoexpert.today

Капает масло между двигателем и коробкой автомат. Течь масла между двигателем и коробкой передач: симптомы, причины, решение

Любого автомобиля используется масло. Причем неважно, дизельный ли это автомобиль или бензиновый, на автомате либо механике. Часто при длительной эксплуатации масло теряет свой уровень. Оно может не только попадать в камеру сгорания, но и протекать в местах уплотнения. И не всегда течет моторное масло. Трансмиссионное тоже не застраховано от этого. Что делать, если течет масло между двигателем и коробкой? В сегодняшней статье мы рассмотрим подробно этот вопрос.

Как смазываются узлы двигателя и трансмиссии

В двигателе и коробке передач используются разные типы масел. В последнем случае оно более вязкое. В отличие от механической коробки передач, двигатель и автоматическая трансмиссия смазываются путем принудительной подачи жидкости. Эту функцию выполняет насос.

Что касается механической коробки, здесь масло на зубья поступает путем разбрызгивания. Шестерня, расположенная в картере трансмиссии, зачерпывает жидкость, и таким образом обеспечивается смазка зубьев в месте их соприкосновения. Еще одна особенность — регламент замены масла. Для двигателей внутреннего сгорания он составляет 8-10 тысяч километров, а для автоматических трансмиссий — 70 тысяч. Что касается механики, на большинстве машин она необслуживаемая. То есть масло заливается на весь срок эксплуатации. Но это не значит, что можно не проверять уровень его остатка. Если течет коробка передач, может вызвать повышенный износ шестерней. В итоге она выйдет из строя. При замене не нужно лить выше нормы. Избыточная жидкость попросту вытечет из «слабых» мест.

Мотор или КПП?

Если течет масло между двигателем и коробкой, нужно определить, из какого именно узла оно пропадает. Если это густая жидкость, значит, она трансмиссионная, и проблема в КПП. Если автомобилю больше 10 лет, следует проверить Вследствие износа и постоянных вибраций он выдавливается и пропускает масло. Также можно картера. Для этого можно подвести к предварительно снятому патрубку кусок бумаги. Если на оборотах двигателя свыше 1 тысячи он не гнется, система забита. В этом случае возникает повышенное давление в системе смазки двигателя и жидкость начинает течь, как говорится, со всех щелей. Слабым местом является стык с коробкой передач. В трансмиссии тоже имеется своя вентиляция.

Она осуществляется через сапун. Если он забит, уровень давления внутри увеличивается, и возникает течь масла между двигателем коробкой. ВАЗ-2110 не исключение. Решение — прочистка каналов вентиляции и замена сальника. При установке последнего рекомендуется поставить и второй, вне зависимости от состояния, так как его ресурс тоже ограничен.

Банальные причины

Почему течет масло в коробке? Причины могут быть банальными.

Это слабо затянутая сливная пробка либо открученные датчики. Иногда течь возникает из-за неплотно закрученного щупа. Здесь места утечки можно увидеть без демонтажа коробки и устранить на месте. Но что же делать, если эти детали герметичны, но все равно течет масло между двигателем и коробкой? Рассмотрим далее.

Серьезные неисправности

Существует ряд причин течи масла, которые требуют демонтажа коробки. Первое — это пробой прокладок и других уплотнительных элементов. Также это может быть сальник. Но если в случае с двигателем это коленвал, то в трансмиссии течет уплотнительный элемент первичного вала. Почему еще течет масло между двигателем и коробкой? Эта проблема возникает при нарушении геометрии поддона. Это часто бывает при наезде на крупную яму или другое препятствие.

В итоге поддон ударяется в коробку и деформируется. Если это автоматическая КПП, причина заключается в поломке «бублика» (гидротрансформатора ) либо в неисправном масляном насосе. Сама коробка встает в аварийный режим. Автомобиль работает только на 3-й передаче.

О присадках

Сейчас в автомобильном мире появилось множество присадок. И некоторые автовладельцы, решая вопрос о том, как устранить течь масла, бегут в магазины за «чудотворной» присадкой. Заливают ее в двигатель или коробку (а чаще всего и туда, и туда) и ждут эффекта. Но как показывает практика, никаких результатов это не дает. Присадка не способна ликвидировать механические повреждения поддона, «заклеить» порвавшуюся прокладку и восстановить выдавленный сальник. Проблема не покидает автовладельца. Единственное, что может уменьшить эффект течи, — это загустители масла. Таким образом, вы намеренно изменяете его характеристики.

Но это очень вредно для мотора и КПП, а течи на 100 процентов не устранятся. Следовательно, нужно производить ремонт МКПП, менять сальники и прокладки. Отзывы автовладельцев не подтверждают эффективность действия присадок.

Как меняется задний сальник?

Процедура эта достаточно сложная, так как элемент находится за системой сцепления. Если это снимается карданный вал. Дальше, как и на переднеприводных, — коробка, сцепление в сборе с корзиной и дисками, а также маховик двигателя. Сам задний сальник установлен в корпусе и закреплен на восьми болтах. После их выкручивания вынимаем корпус и запрессовываем новый элемент. Если возникли трудности при его установке, можно воспользоваться резиновым молотком или обычным стальным, используя мягкую прокладку. Последнюю можно сделать из куска старой автомобильной камеры. Далее все элементы собираются в обратном порядке.

Передний

Его намного легче поменять, чем задний. Элемент расположен у конца коленвала (на автомобилях с поперечным расположением двигателя — возле правой стойки). Для замены нам потребуется снять крышку ремня ГРМ и поставить поршень первого цилиндра в ВМТ. Ослабляем натяжители и снимаем наружу ремень ГРМ, а также генератора, предварительно сняв шкив. Сливаем моторное масло. Демонтируем шкив коленвала. Откручиваем масляный насос. Внутри него будет запрессован сальник. Извлечь его можно при помощи минусовой отвертки. Новый запрессовывается при помощи большой головки (на 27 и выше) либо на специальном станке. Дальнейшая сборка — в обратной последовательности.

О подборе сальников для КПП

При покупке нужно учитывать, какое масло в коробку вы будете лить в дальнейшем.

Существуют сальники с разной упругостью — под минеральные и синтетические продукты. Если лить несоответствующее масло в коробку, такой элемент начнет трескаться. Обычно так бывает с «синтетикой». Она обладает хорошими промывочными свойст

einp.ru

Течет масло между коробкой и двигателем: признаки, причины, устранение

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что появлялась течь масла между двигателем и коробкой переключения передач. Конечно, как показывает практика, все срезу едут в автосервис, чтобы там определили причины.

Но, зачастую, вместе с существующими неисправностями работники автосервиса приписывают и те, которых нет. Поэтому, стоит понимать причины возникновения поломки, а также как ее устранить.

Признаки неисправности

Прежде чем перейти непосредственно к разбору причин стоит понимать, что потеки масла образовались именно между ДВС и КПП. Первым прямым признаком является появление на асфальте маслянистого пятна. Конечно, утечка масла из двигателя может быть, откуда угодно. Поэтому, стоит более детально диагностировать неисправность.

Чтобы определить, что течет масло из двигателя необходимо сначала вынуть щуп уровня смазочной жидкости с движка и осмотреть, где находится отметка масла. Согласно технической документации, почти у всех автопроизводителей, уровень смазочной жидкости силового агрегата должен располагаться между отметками максимум и минимум, где-то посредине.

Если показатель значительно снизился, то существуют или подтеки масла на двигателе, или жидкость уходит между мотором и коробкой передач.

Для проведения более точной диагностики необходимо установить транспортное средство на яму или подъемник и провести осмотр снизу. Поскольку на многих транспортных средствах стоит защита двигателя, то ее необходимо демонтировать. После проведения демонтажа сразу станет понятно, куда уходит масло из двигателя. Между коробкой и двигателем будет образовано масляное пятно и видны подтеки.

Также, косвенным признаком можно считать то, что под автомобилем найдены масляные пятна, а сцепление стало туго работать, при этом передачи переключаются с трудом. Можно предположить, что выдавило масло на диск и он мокрый. Это и затрудняет работу трансмиссии.

Причины появления проблемы и методы устранения

Почему течет масло? В первую очередь, из-за потери уплотнителя своих качеств. Так, стоит отметить, что смазочная жидкость может вытекать не только из двигателя, но и с коробки передач, что еще более опасно, поскольку на большинстве автомобилей невозможно установить реальный уровень масла в трансмиссии.

Чтобы полностью убедиться, что течет масло между двигателем и коробкой следует уже установленный автомобиль на яме разобрать. Так, демонтируется защита двигателя, а за ней откручиваются болты соединяющие коробку передач и ДВС.

Именно в поддоне картера сцепления найдется достаточное количество масла, а ведущий диск будет весь мокрый.

Итак, первое, что бросается под подозрение — это сальники коленчатого вала. Эти элементы могут достаточно просто выходить со строя, даже после 100 км пробега, поскольку сразу определить их качество невозможно. Чтобы устранить неисправность придется попотеть, поскольку, чтобы заменить сальник коленвала, зачастую необходимо демонтировать поддон.

Хотя, большинство автомобилистов и мастеров по ремонту двигателей этого не делают. Если брать в расчет такие автомобили, как Волга, то вместо сальника устанавливается сальниковая набивка из которой собственно и будет подтекание смазочной жидкости в картер сцепления.

Изношенность валов и уплотнителей также становится достаточно частой причиной появления неисправности. Это касается не только двигателя, но и коробки переключения передач. Первым под подозрение попадает первичный вал, особенно когда это коробка автомат. В данном случае необходимо заменить опорные подшипники и обследовать корпус на предмет выработки. Если в этом случае — все нормально, то стоит заменить первичный вал.

Также, причиной может стать — износ герметика, которым промазывается большинство соединений металлических деталей. Если он износился, то масло с легкостью может его выдавливать и образуется протечка.

Если в автомобиль залито недорогое отечественное моторное масло, которое имеет не лучшие технические характеристики, то оно будет с легкостью вытекать, особенно на ходу автомобиля. Замена герметика может решить проблему ухода смазочной жидкости, но для этого придется рассоединить детали, где образовалась течь.

Пожалуй, одной из распространенных причин, почему вытекло масло между мотором и трансмиссией — ослабление креплений болтов соединения в двигателе, а именно между поддоном и блоком цилиндром, где и крепится коленчатый вал. Чтобы устранить причины течи, стоит провести подтяжку болтов и осмотреть уплотнительные соединения.

Изношенность корпуса блока в посадочном месте установки подшипника коленчатого вала в таком случае стоит произвести ремонтно-восстановительные операции по корпусу или подобрать подшипник большего диаметра.

При этом стоит учитывать, что придется подгонять корпус под деталь, для этого необходимо будет делать проточку посадочного места крепления и установки.

Последствия несвоевременного ремонта

Почему уходит масло с двигателя и куда определено. Теперь стоит рассмотреть последствия несвоевременного ремонта. Как известно — двигатель без масла не может двигаться, поскольку масло не только выполняет смазочные свойства, но имеет охладительные свойства. Поэтому, последствия низкого уровня масла в моторе будут фатальными, особенно при долгой эксплуатации силового агрегата. Рассмотрим, основные последствия:

  • Повышение износа коленчатого вала и поршневой группы. Так, недостаточный уровень масла может привести к тому, что выработка будет значительно больше.
  • Повышенный износ деталей приведет к появлению в остатках смазочной жидкости большого количества металлической стружки, которая еще больше повысит степень износа деталей. Так, первыми подвержены изношенности сальники и уплотнительные элементы.
  • Еще, низкий уровень масла, как в коробке, так и в двигателе приводит к тому, что мотор сильно перегревается, а соответственно существует вероятность того, что мотор перегреется, и головка блока получит деформацию или прогиб.

Вывод

Основные причины и методы устранения течи между коробкой и двигателем определены. Также, стоит отметить, что из-за высокого уровня смазочной жидкости в двигателе и давления, масло может давить на уплотнительные элементы, которые не выдержат и произойдет разгерметизация. Последствия несвоевременного ремонта также могут быть достаточно тяжелыми и привести к капитальному ремонту силового агрегата.

avtodvigateli.com

Подтекает масло между коробкой и двигателем

В двигателе и коробке передач любого автомобиля используется масло. Причем неважно, дизельный ли это автомобиль или бензиновый, на автомате либо механике. Часто при длительной эксплуатации масло теряет свой уровень. Оно может не только попадать в камеру сгорания, но и протекать в местах уплотнения. И не всегда течет моторное масло. Трансмиссионное тоже не застраховано от этого. Что делать, если течет масло между двигателем и коробкой? В сегодняшней статье мы рассмотрим подробно этот вопрос.

Как смазываются узлы двигателя и трансмиссии

В двигателе и коробке передач используются разные типы масел. В последнем случае оно более вязкое. В отличие от механической коробки передач, двигатель и автоматическая трансмиссия смазываются путем принудительной подачи жидкости. Эту функцию выполняет насос.

Мотор или КПП?

Если течет масло между двигателем и коробкой, нужно определить, из какого именно узла оно пропадает. Если это густая жидкость, значит, она трансмиссионная, и проблема в КПП. Если автомобилю больше 10 лет, следует проверить задний сальник коленчатого вала. Вследствие износа и постоянных вибраций он выдавливается и пропускает масло. Также можно проверить вентиляцию картера. Для этого можно подвести к предварительно снятому патрубку кусок бумаги. Если на оборотах двигателя свыше 1 тысячи он не гнется, система забита. В этом случае возникает повышенное давление в системе смазки двигателя и жидкость начинает течь, как говорится, со всех щелей. Слабым местом является стык с коробкой передач. В трансмиссии тоже имеется своя вентиляция.

Банальные причины

Почему течет масло в коробке? Причины могут быть банальными.

Серьезные неисправности

Существует ряд причин течи масла, которые требуют демонтажа коробки. Первое – это пробой прокладок и других уплотнительных элементов. Также это может быть сальник. Но если в случае с двигателем это коленвал, то в трансмиссии течет уплотнительный элемент первичного вала. Почему еще течет масло между двигателем и коробкой? Эта проблема возникает при нарушении геометрии поддона. Это часто бывает при наезде на крупную яму или другое препятствие.

О присадках

Сейчас в автомобильном мире появилось множество присадок. И некоторые автовладельцы, решая вопрос о том, как устранить течь масла, бегут в магазины за «чудотворной» присадкой. Заливают ее в двигатель или коробку (а чаще всего и туда, и туда) и ждут эффекта. Но как показывает практика, никаких результатов это не дает. Присадка не способна ликвидировать механические повреждения поддона, «заклеить» порвавшуюся прокладку и восстановить выдавленный сальник. Проблема не покидает автовладельца. Единственное, что может уменьшить эффект течи, – это загустители масла. Таким образом, вы намеренно изменяете его характеристики.

Как меняется задний сальник?

Процедура эта достаточно сложная, так как элемент находится за системой сцепления. Если это заднеприводный автомобиль, снимается карданный вал. Дальше, как и на переднеприводных, — коробка, сцепление в сборе с корзиной и дисками, а также маховик двигателя. Сам задний сальник установлен в корпусе и закреплен на восьми болтах. После их выкручивания вынимаем корпус и запрессовываем новый элемент. Если возникли трудности при его установке, можно воспользоваться резиновым молотком или обычным стальным, используя мягкую прокладку. Последнюю можно сделать из куска старой автомобильной камеры. Далее все элементы собираются в обратном порядке.

Передний

Его намного легче поменять, чем задний. Элемент расположен у конца коленвала (на автомобилях с поперечным расположением двигателя – возле правой стойки). Для замены нам потребуется снять крышку ремня ГРМ и поставить поршень первого цилиндра в ВМТ. Ослабляем натяжители и снимаем наружу ремень ГРМ, а также генератора, предварительно сняв шкив. Сливаем моторное масло. Демонтируем шкив коленвала. Откручиваем масляный насос. Внутри него будет запрессован сальник. Извлечь его можно при помощи минусовой отвертки. Новый запрессовывается при помощи большой головки (на 27 и выше) либо на специальном станке. Дальнейшая сборка – в обратной последовательности.

О подборе сальников для КПП

При покупке нужно учитывать, какое масло в коробку вы будете лить в дальнейшем.

Держите двигатель в чистоте

После замены всех элементов нужно произвести внешнюю мойку двигателя. Так вы устраните прежние места течи масла и будете знать, из каких мест оно потечет в случае неисправности. Мойку мотора и коробки желательно выполнять раз в два года. Не бойтесь направлять струю воды на двигатель. Единственное – обеспечьте герметичность элементов зажигания. Это катушка, трамблер, свечи и провода высокого напряжения. На них попадание влаги крайне нежелательно.

Резюме

Таким образом, если возникла течь между коробкой и двигателем, нужно не откладывать ремонт. МКПП это или автомат — не имеет значения. Езда с низким уровнем масла одинаково убивает эти коробки, не говоря уже о самом двигателе. Ну а контролировать ежедневно уровень, подлезая под днище и доставая щуп (если это коробка), — просто безумие. При единоразовом финансовом вложении в ремонт вы забудете о течи на несколько лет. И помните, что с использованием загустителей масла вы не решаете проблему, а просто ее скрываете.

Как правило, о том, что течет масло из коробки передач, водитель узнает, обнаружив на земле под своим авто характерные потеки жидкости. Естественно, течь масла (ATF) является признаком поломки, поэтому для того, чтобы узнать, почему течет масло из коробки передач, необходимо с особым внимание подойти к выяснению причины.

Почему течет масло из КПП?

Обнаружив первые признаки утечки масла из КПП, либо между двигателем и коробкой, следует оперативно выяснить дефектное место. Масляную лужу можно увидеть под капотом своего авто либо же под днищем, но для этого удобнее будет загнать машину на эстакаду. В любом случае, если жидкость капает, от этого изъяна нужно избавляться.

Иногда водителю, особенно если тот находится за рулем недавно, очень сложно определить то самое дефектное место. В основном, это из-за того, что процесс поиска утечки жидкости из коробки или между двигателем с коробкой может усложнить ряд обстоятельств, а также ограниченный доступ к большинству слабых мест коробки. Исходя из практики можно предположить, по каким причинам протекает или капает жидкость:

  • непригодность сальников;
  • износ валов, которые, так или иначе, связаны с уплотнительными элементами;
  • нестандартный люфт первичного вала АКПП;
  • необходимость замены герметизирующего слоя;
  • ослабление болтов, соединяющих элементы коробки;
  • непригодность уплотнителя.

Долив жидкости в АКПП

Если вы заметили, что уплотнители на вашей АКПП действительно старые, но сухие, то лучше заменить их сразу, чтобы они не стали следующей причиной протечки. Если проблема течи заключается в сальниках, то их также следует заменить.

Чтобы заменить сальники приводных валов колес нужно действовать по этапам:

  1. Сначала нужно слить все масло из коробки.
  2. Затем необходимо промыть коробку керосином или дизельным топливом, чтобы остатки старой жидкости не остались на стенках.
  3. Открутить гайку подшипника ступицы, и несколько болтов, крепящих шаровую опору.
  4. Снять полуось.
  5. Демонтировать сальник, используя шило или отвертку.

Почему течет масло между КПП и двигателем?

Если течет или капает масло между мотором и коробкой, нужно как можно быстрей найти дефект, чтобы его ликвидировать. Если дефект произошел от того, что сальник коленвала или первичного вала КПП вышел из строя, то можно считать, что вам повезло — тогда ремонт обойдется по минимуму.

Однако, все может быть гораздо хуже, поскольку если ATF капает или течет между двигателем и коробкой, это свидетельствует о поломке гидротрансформатора — тогда владельцу авто придется раскошелиться на ремонт. Стоит отметить, что подобные проблемы чаще встречаются в машинах японского или европейского производства, гораздо реже — в автомобилях, собранных за океаном.

Протечка масла из КПП

Внимание! Несвоевременное решение проблемы с протечкой масла между коробкой и двигателем может привести к полному выходу из строя вашей КПП.

По каким причинам пенится масло в КПП?

Даже при правильной работе всех компонентов автомобиля ATF может пениться. Этот дефект не принесет больших проблем автовладельцу, но любой водитель для того, чтобы устранить неисправность, должен знать, почему это происходит. Зачастую трансмиссионная жидкость пенится в АКПП по нескольким причинам, обусловленным неправильным уровнем ATF или несоответствием производителей масла.

  • Что касается уровня жидкости — повышенный или пониженный уровень (по сравнению с отметкой на щупе) является самой распространенной причиной того, что жидкость пенится. Если вы залили слишком много ATF, желательно сразу же слить лишнее. Особенно это касается владельцев немецких автомобилей — Audi, Mercedes, BMW, Volkswagen — эти автомобили наиболее чувствительны к проблемам с маслом в АКПП. Пониженный уровень, как правило, обусловлен протечкой, которая может быть связана с непригодностью прокладки — ее замена поможет решить проблему.
  • Что касается производителей масла. Категорически не рекомендуется доливать в коробку своей машины масло нового производителя, если в ней осталось старое. В противном случае вспенившееся масло в КПП вам обеспечено. Если же вы решили перейти на жидкость другого производителя, то перед заменой масла коробку нужно промыть от остатков старой трансмиссионной жидкости.

Слив жидкости из АКПП

Почему слышен шум в КПП?

Как показывает практика, шум, доносящийся из коробки передач, может появляться при движении авто как на нейтральной передаче, так и на скорости, и в обоих случаях шум может быть разным. Так или иначе, шум в КПП говорит о неисправностях работы коробки.

  • Если во время движения на нейтральной скорости начинает шуметь коробка, то это связано либо с неисправностью подшипника ведущего вала, либо с низким уровнем ATF в КПП.
  • Если же шум появляется на определенной передаче (как правило, начиная с третьей) то это свидетельствует о выходе из строя блокирующего компонента либо муфты синхронизатора.
  • Также шум может появиться при ослаблении резьбы крепления вашей КПП.
  • Не стоит забывать и об уровне ATF — его недостаток в некоторых случаях также провоцирует сторонний шум.

Коробка переключения передач

Важно! неполное выжимание педали сцепления также приводит к появлению шума или скрежета в коробке.

Что лучше для устранения шума: присадка или масло?

Некоторые водители, услышав шум в коробке передач, едут не к специалисту на станцию, а в авто-магазин для покупки специальных присадок.

Нужно понимать, что добавление присадок в ATF (будь то двигатель или КПП) на самом деле поможет на время устранить шум, но также присадка может и негативно повлиять на состоянии вашей коробки или двигателя в целом. Если залито качественное ATF, то присадка в нем однозначно есть. Более того, ее уровень правильно сбалансирован, а добавление нового компонента в коробку может нарушить этот баланс. Если, добавив присадку, трансмиссионная жидкость потеряет некоторые свои свойства — это только полбеды. Гораздо хуже, если из-за присадки засорится система смазки мотора или коробки передач.

Лучше не экспериментировать, а заливать в коробку исключительно то ATF, которое советует производитель, и воздержаться от использования присадок.

Видео «Ремонт коробки передач Renault Symbol»

В этом видео вы узнаете, как произвести ремонт коробки передач в автомобиле Renault Symbol.

Сталкивались с такой проблемой? Есть, что сказать по этому поводу? Поделитесь своими знаниями с другими людьми!

Рекомендуем к прочтению

Комментарии и отзывы

Масло поменял, резинку заменил, всё хорошо. Кстати, по вашим рекомендациям. Но ответьте, почему когда я переключаю на 5-ю передачу, она издаёт просто стрёмные звуки, а порой даже отказывается переключаться? Дело в том, что первые 4 работают стабильно, плавно, никаких нареканий и проблем. а Вот пятая… Что не так? Коробке кранты?

У меня была подобная проблема, вечно в гараже были пятна под моей девяткой. Я долго забивал на это, лужица небольшая, буквально несколько капель. Но как вдруг начала барахлить коробка, при переключении были мелкие толчки и странные звуки, насторожило. Сгонял к другу в СТО. САЛЬНИКИ! и крышка коробки передач была, как он сказал, слабо прикручена.

После замены сальника первичного вала-течь масла из КПП не прекратилась.

Значит установка сальника была произведена некорректно, если течь наблюдается из-под него. Возможно, проблема заключается не в этой детали.

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что появлялась течь масла между двигателем и коробкой переключения передач. Конечно, как показывает практика, все срезу едут в автосервис, чтобы там определили причины.

Но, зачастую, вместе с существующими неисправностями работники автосервиса приписывают и те, которых нет. Поэтому, стоит понимать причины возникновения поломки, а также как ее устранить.

Признаки неисправности

Прежде чем перейти непосредственно к разбору причин стоит понимать, что потеки масла образовались именно между ДВС и КПП. Первым прямым признаком является появление на асфальте маслянистого пятна. Конечно, утечка масла из двигателя может быть, откуда угодно. Поэтому, стоит более детально диагностировать неисправность.

Чтобы определить, что течет масло из двигателя необходимо сначала вынуть щуп уровня смазочной жидкости с движка и осмотреть, где находится отметка масла. Согласно технической документации, почти у всех автопроизводителей, уровень смазочной жидкости силового агрегата должен располагаться между отметками максимум и минимум, где-то посредине.

Если показатель значительно снизился, то существуют или подтеки масла на двигателе, или жидкость уходит между мотором и коробкой передач.

Для проведения более точной диагностики необходимо установить транспортное средство на яму или подъемник и провести осмотр снизу. Поскольку на многих транспортных средствах стоит защита двигателя, то ее необходимо демонтировать. После проведения демонтажа сразу станет понятно, куда уходит масло из двигателя. Между коробкой и двигателем будет образовано масляное пятно и видны подтеки.

Также, косвенным признаком можно считать то, что под автомобилем найдены масляные пятна, а сцепление стало туго работать, при этом передачи переключаются с трудом. Можно предположить, что выдавило масло на диск и он мокрый. Это и затрудняет работу трансмиссии.

Причины появления проблемы и методы устранения

Почему течет масло? В первую очередь, из-за потери уплотнителя своих качеств. Так, стоит отметить, что смазочная жидкость может вытекать не только из двигателя, но и с коробки передач, что еще более опасно, поскольку на большинстве автомобилей невозможно установить реальный уровень масла в трансмиссии.

Чтобы полностью убедиться, что течет масло между двигателем и коробкой следует уже установленный автомобиль на яме разобрать. Так, демонтируется защита двигателя, а за ней откручиваются болты соединяющие коробку передач и ДВС.

Именно в поддоне картера сцепления найдется достаточное количество масла, а ведущий диск будет весь мокрый.

Итак, первое, что бросается под подозрение — это сальники коленчатого вала. Эти элементы могут достаточно просто выходить со строя, даже после 100 км пробега, поскольку сразу определить их качество невозможно. Чтобы устранить неисправность придется попотеть, поскольку, чтобы заменить сальник коленвала, зачастую необходимо демонтировать поддон.

Хотя, большинство автомобилистов и мастеров по ремонту двигателей этого не делают. Если брать в расчет такие автомобили, как Волга, то вместо сальника устанавливается сальниковая набивка из которой собственно и будет подтекание смазочной жидкости в картер сцепления.

Изношенность валов и уплотнителей также становится достаточно частой причиной появления неисправности. Это касается не только двигателя, но и коробки переключения передач. Первым под подозрение попадает первичный вал, особенно когда это коробка автомат. В данном случае необходимо заменить опорные подшипники и обследовать корпус на предмет выработки. Если в этом случае — все нормально, то стоит заменить первичный вал.

Также, причиной может стать — износ герметика, которым промазывается большинство соединений металлических деталей. Если он износился, то масло с легкостью может его выдавливать и образуется протечка.

Если в автомобиль залито недорогое отечественное моторное масло, которое имеет не лучшие технические характеристики, то оно будет с легкостью вытекать, особенно на ходу автомобиля. Замена герметика может решить проблему ухода смазочной жидкости, но для этого придется рассоединить детали, где образовалась течь.

Пожалуй, одной из распространенных причин, почему вытекло масло между мотором и трансмиссией — ослабление креплений болтов соединения в двигателе, а именно между поддоном и блоком цилиндром, где и крепится коленчатый вал. Чтобы устранить причины течи, стоит провести подтяжку болтов и осмотреть уплотнительные соединения.

Изношенность корпуса блока в посадочном месте установки подшипника коленчатого вала в таком случае стоит произвести ремонтно-восстановительные операции по корпусу или подобрать подшипник большего диаметра.

При этом стоит учитывать, что придется подгонять корпус под деталь, для этого необходимо будет делать проточку посадочного места крепления и установки.

Последствия несвоевременного ремонта

Почему уходит масло с двигателя и куда определено. Теперь стоит рассмотреть последствия несвоевременного ремонта. Как известно — двигатель без масла не может двигаться, поскольку масло не только выполняет смазочные свойства, но имеет охладительные свойства. Поэтому, последствия низкого уровня масла в моторе будут фатальными, особенно при долгой эксплуатации силового агрегата. Рассмотрим, основные последствия:

  • Повышение износа коленчатого вала и поршневой группы. Так, недостаточный уровень масла может привести к тому, что выработка будет значительно больше.
  • Повышенный износ деталей приведет к появлению в остатках смазочной жидкости большого количества металлической стружки, которая еще больше повысит степень износа деталей. Так, первыми подвержены изношенности сальники и уплотнительные элементы.
  • Еще, низкий уровень масла, как в коробке, так и в двигателе приводит к тому, что мотор сильно перегревается, а соответственно существует вероятность того, что мотор перегреется, и головка блока получит деформацию или прогиб.

Вывод

Основные причины и методы устранения течи между коробкой и двигателем определены. Также, стоит отметить, что из-за высокого уровня смазочной жидкости в двигателе и давления, масло может давить на уплотнительные элементы, которые не выдержат и произойдет разгерметизация. Последствия несвоевременного ремонта также могут быть достаточно тяжелыми и привести к капитальному ремонту силового агрегата.

litezona.ru

Датчик давления масла 402 двигатель где находится – Датчик давления масла ЗМЗ-402. — ГАЗ 31, 2.4 л., 2002 года на DRIVE2

Смотри датчик давления масла на 402 двигателе и другое видео

Как это работает? Датчик давления масла двигатель змз. Будни Газелиста
Приветствую подписчиков, а особенно подписчиц! Если ты работаешь на газели, то я уверен что у тебя скопилас…
Замена датчика давления ГАЗель пропало давление!!!!!!! змз402 Замена датчика давления масла на Волге
В видео показано как заменить датчик давления на ГАЗ 31105 с двигателем 406. Ссылка на канал: https://www.youtube.com/channel/UC…
Манометр на ЗМЗ 402
Проверка давления масла стрелочным манометром на двигателе ЗМЗ 402.
Змз 402 поднятие давления масла
В первую постель вставлять нельзя!
Низкое давление масла ЗМЗ 402. Причина вылезла наружу и Слава Богу 🙂 Замена датчика давления масла УАЗ 3303 Replacing the oil pressure sensor UAZ 3303
Поменял датчик давления масло УАЗ 3303 Changed the pressure sensor oil UAZ 3303.
Почему загорается или моргает индикатор давления масла
Моя группа ВКонтакте, добавляйтесь в друзья, будем общаться и делиться опытом эксплуатации своих Mazda Demio…
Как проверить датчик аварийного давления масла
Канал про диагностику автомобиля своими руками и о ремонте авто в целом.
Замена датчика давления масла на газ 22 17 соболь
Здраствуйте дорогие друзья ксажелению видио не до конца села но суть я успел донести на видио надеюсь моё…
Замена датчика давления масла на двигателе 4216 Соболь 2217 Баргузин
Заменил датчик давления масла не снимая пол морды машины.Снял только ремень и натяжитель ремня.Для удобств…
Одна из причин низкого давления масла УМЗ-4216 / EVOTECH Горит лампа давления масла на холостом ходу Замена масляного насоса ГАЗ 2410 Волга +чистка свечей
На автомобиле на ХХ горит лампа давления масла, это явление происходит при увеличенных зазорах между корен…
ПОЧЕМУ МАСЛЯНЫЙ НАСОС теряет давление
Масляный насос устройство для подачи масла под давлением; применяется в системах смазки двигателей внутре…
Дополнительный датчик давления масла в двигателе
Купил набор для установки и индикации давления масла в двигателе.
Датчик давления масла PEKAR, видео возмущение…
Записал и загрузил сразу с телефона, так что за качество картинки и звука не ручаюсь). кстати нашёл и прошлый…
Датчик давления масла ГАЗ Волга, Газель, Соболь двигатель ЗМЗ 402, 358-3829010, Автоприбор ММ-358
Доход от $20/день: http://bit.ly/343578p Доход от $20/день: http://bit.ly/343578p Датчик давления масла ГАЗ Волга 24, 2410, 3102, 31029, 3110,…
УаЗ 330365 Головастик. Механический датчик давления масла
На машины последней серии стали устанавливать комбинированный один прибор по середине приборной панели….
Что внутри датчика давления масла?
Почему прыгает (дергается) стрелка указателя давления масла и уровня топлива? Видео про замену прокладки…

videozamenamasla.ru

Маслосистема ЗМЗ-402 ГАЗ-2705

Страница 1 из 2

Система смазки двигателя — комбинированная: под давлением и разбрызгиванием. Маслом под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, упорные подшипники коленчатого и распределительного валов, втулки коромысел и верхние наконечники штанг толкателей

Остальные детали смазываются разбрызганным маслом.

Рис. 1. Схема системы смазки: 1 — приемный патрубок масляного насоса; 2 — редукционный клапан; 3 — отверстие для слива масла; 4 — масляная магистраль; 5 — датчик указателя давления масла; 6 — отверстие для подачи масла к шестерням привода масляного насоса; 7 — винтовая канавка; 8 — трубка для смазки распределительных шестерен; 9 — канавка на первой шейке распределительного вала; 10 — крышка маслозаливной горловины; 11 — полость в оси коромысел; 12 — канал в коленчатом вале; 13 — пробка; 14 — перепускной клапан открыт; 15 — перепускной клапан закрыт; 16 — фильтрующий элемент; 17 — пробка для слива отстоя; 18 — отверстие для разбрызгивания масла; 19 — датчик аварийного давления масла; 20 — масляный насос; 21 — пробка; 22 — указатель уровня масла; 23 — канал для подачи масла к оси коромысел

В систему смазки входят масляный насос 20 с приемным патрубком и редукционным клапаном (установлен внутри масляного картера), масляные каналы, масляный фильтр с перепускным клапаном, масляный картер, указатель уровня масла, крышка маслозаливной горловины, датчик указателя давления масла, датчик сигнализатора аварийного давления масла.

Масло, забираемое насосом из масляного картера, поступает через маслоприемник по каналам в корпусе насоса и наружной трубке в корпус масляного фильтра.

Далее, пройдя через фильтрующий элемент 16, масло поступает в полость второй перегородки блока цилиндров, откуда по сверленому каналу в масляную магистраль — продольный масляный канал 4.

Из продольного канала масло по наклонным каналам в перегородках блока подается на коренные подшипники коленчатого вала и подшипники распределительного вала.

Масло, вытекающее из пятой опоры распределительного вала в полость блока между валом и заглушкой, отводится в картер через поперечное отверстие в шейке вала.

На шатунные шейки масло поступает по каналам 12 от коренных шеек коленчатого вала.

В ось коромысел масло подводится от задней опоры распределительного вала, имеющей посередине кольцевую канавку, которая сообщается через каналы 23 в блоке, головке цилиндров и в четвертой основной стойке оси коромысел с полостью 11 в оси коромысел.
Через отверстия в оси коромысел масло поступает на втулки коромысел и далее по каналам в коромыслах и регулировочных винтах на верхние наконечники штанг толкателей.
К шестерням привода распределительного вала масло подводится по трубке 8, запрессованной в отверстие в переднем торце блока, соединенное с кольцевой канавкой 9 на первой шейке распределительного вала.

Из выходного отверстия трубки, имеющего малый диаметр, выбрасывается струя масла, направленная на зубья шестерен.
Через поперечный канал в первой шейке распределительного вала масло из той же канавки шейки поступает и на упорный фланец распределительного вала.

Шестерни привода масляного насоса смазываются струей масла, выбрасываемой из канала 6 в блоке, соединенного с четвертой шейкой распределительного вала, также имеющей кольцевую канавку.

Стенки цилиндров смазываются брызгами масла от струи, выбрасываемой из отверстия 18 в нижней головке шатуна при совпадении этого отверстия с каналом в шейке коленчатого вала, а также маслом, вытекающим из-под подшипников коленчатого вала.
Все остальные детали (клапан — его стержень и торец, валик привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания, кулачки распределительного вала) смазываются маслом, вытекающим из зазоров в подшипниках и разбрызгиваемым движущимися деталями двигателя.

Емкость системы смазки — 6 л.

Масло в двигатель заливается через маслозаливную горловину, расположенную на крышке коромысел и закрываемую крышкой с уплотнительной резиновой прокладкой.

Уровень масла контролируется по меткам «П» и «О»на стержне указателя уровня. Уровень масла следует поддерживать между метками «П» и»О».
давление в системе смазки при средних скоростях движения автомобиля (примерно 50 км/ч) должно быть 200—400 кПа (2—4 кгс/сМ2).

Оно может повыситься на непрогретом двигателе до 450 кПа (4,5 кгс/сМ2) и упасть в жаркую погоду до 150 кПа (1,5 кгс/сМ2).

Уменьшение давления масла при средней частоте вращения ниже 100 кПа (1 кгс/сМ2) и при малой частоте вращения холостого хода — ниже 50 кПа (0,5 кгс/сМ2) свидетельствует о неисправностях в системе смазки или о чрезмерном износе подшипников коленчатого и распределительного валов. дальнейшая эксплуатация двигателя в этих условиях должна быть прекращена.

autoruk.ru

где расположен, для чего нужен, как поменять

Главная » Ремонт » Самостоятельная диагностика и замена датчиков давления автомобилей ГАЗ

Датчики давления масла нужны, чтобы следить за состоянием системы смазки. Невнимательность к их сигналам может повлечь за собой значительную поломку двигателя и сложный дорогостоящий ремонт.

Показатели давления двигателей автомобилей ГАЗ

Давление в системе смазки необходимо для движения масла, подачи его потребителям. На практические показатели исправного мотора влияют следующие факторы:

  • вязкость масла,
  • температура двигателя,
  • температура окружающей среды,
  • частота вращения коленвала,
  • нагрузка,
  • наличие масляного радиатора.

Автомобили производства Горьковского завода комплектуются разными двигателями. Значение допустимых показателей давления в системе смазки моторов приведены в таблице.

Строительство Нижегородского автозавода (НАЗа) было включено в число ударных строек первой пятилетки и, хотя и не без серьёзных проблем, было осуществлено всего за 18 месяцев.

Александр Климнов

Грузовик Пресс

Таблица: показатели давления двигателей автомобилей ГАЗ

Места установки датчиков на двигателях автомобилей ГАЗ

Практическая компоновка двигателей различается, но, как правило, позиция датчиков давления масла (ДДМ) в системе смазки одна и та же, после фильтра. Где именно — не так уж и важно, так как давление во всей магистрали одно и то же.

Давление во всей масляной магистрали одно и то же

На двигателях семейства ЗМЗ-406 оба датчика — аварийный и контрольный — установлены с левой стороны блока в верхней части головки.

На двигателях семейства ЗМЗ-406 оба датчика — аварийный и контрольный — установлены с левой стороны блока в верхней части головки

На ЗМЗ-402 также могут быть установлены два датчика, но их места по разные стороны мотора. Аварийный находится слева под масляным фильтром. Контрольный — с противоположной стороны на уровне шкива водяного насоса.

На ЗМЗ-402 также могут быть установлены два датчика, но их места по разные стороны мотора

На ЗМЗ-405 положение датчиков такое же, как и на 406-х двигателях.

На ЗМЗ-405 положение датчиков такое же, как и на 406-х двигателях

Месторасположение ДДМ на дизельном двигателе ГАЗ-560 — над масляным фильтром.

Месторасположение ДДМ на дизельном двигателе ГАЗ-560 — над масляным фильтром

Датчики двигателя УМЗ-421 установлены впереди справа на уровне нижнего среза генератора.

Датчики двигателя УМЗ-421 установлены впереди справа на уровне нижнего среза генератора

Проверка работоспособности датчиков

ДДМ предоставляют очень важные сведения о состоянии двигателя. Ответственный водитель относится к ним с большим вниманием, и это правильно. «Без давления» ездить нельзя, но и разбирать двигатель при каждом включении аварийной лампы тоже не стоит.

Хотя датчики давления — как аварийные, так и контрольные — надёжные приборы, они, как и все детали автомобиля, вполне могут поломаться. Их распространённые «болезни» приведены в таблице.

Таблица: неисправности датчиков давления масла

Самый достоверный способ проверки показаний датчиков — измерение давления с помощью внешнего контрольного манометра. Его подключают в удобном месте взамен любого (контрольного или аварийного) штатного измерителя.

Самый достоверный способ проверки показаний датчиков — измерение давления с помощью внешнего контрольного манометра

Видео: контроль давления масла манометром

ГАЗ‑3302 стал первым отечественным автомобилем, сконструированным по передовому в мировом автомобилестроении методу сквозной компьютерной технологии проектирования производства по технологии CAD‑CAM, аналитических расчётов штампов и пресс‑форм по компьютерной программе CATIA и многим другим.

Олег Филимонов

Грузовик Пресс

Использование механического манометра в качестве образцового прибора позволяет исключить сомнения в исправности вкладышей, коленвала и колец. Но оценить ДДМ можно и без него.

В двигателях автомобилей ГАЗ используется один или два ДДМ. Аварийный подаёт сигнал (включает лампу), когда значение давления опускается ниже допустимого. Контрольный управляет показаниями установленного на приборной панели указателя давления, который индицирует текущее значение параметра.

Диагностика аварийного ДДМ

У аварийного датчика две «беды»: обрыв и короткое замыкание. В случае обрыва лампа давления на приборной панели не загорается. При коротком замыкании — горит постоянно.

Если зажигание включено, двигатель не запущен, но лампочка не горит, отключите провод от датчика и коснитесь корпуса, очистив место контакта от загрязнений.

Лампочка вспыхнула? Значит, датчик давления надо менять, он неисправен. Если же сигнализация по-прежнему не включается, возможно, проблема в обрыве проводки или неисправной лампе.

Если провод от датчика отсоединён, но при включении зажигания «масляная» лампочка всё же горит, проводка, скорее всего, замкнута на корпус.

Исправность снятого с двигателя аварийного ДДМ можно проверить тестером или с помощью автомобильной лампочки и аккумуляторной батареи.

Исправность снятого с двигателя аварийного ДДМ можно проверить тестером

Сопротивление исправного датчика очень маленькое, около ноля. Если через датчик подсоединить лампочку к батарее, она загорится.

Если через датчик подсоединить лампочку к батарее, она загорится

Не отключая авометр, прижмите к штуцеру датчика шланг насоса или компрессора для подкачки шин и создайте давление. Тестер должен отреагировать на это увеличением показаний. Если использовали лампочку — она погаснет. В противном случае эксплуатировать датчик далее нельзя.

Потёки масла из датчика свидетельствуют о нарушении герметичности. Чтобы проверить предположение, обмажьте датчик мыльной пеной или опустите в воду, подключите штуцер к насосу и прокачайте. Пузырьки укажут место повреждения.

Таким же способом проверяют герметичность контрольного датчика.

Видео: проверка аварийного ДДМ

Проверка контрольного ДДМ

Внутри контрольного датчика переменный резистор. Его сопротивление изменяется под напором давления, что отражается в показаниях указателя на панели приборов.

Внутри контрольного датчика переменный резистор

Когда стрелка прибора «зашкаливает», снимите с датчика провод, не выключая зажигание. Стрелка либо вернётся к нулевой отметке, либо останется на месте у правого предела. Стрелка отреагировала — выбрасывайте датчик. Осталась на месте — ищите короткое замыкание проводки.

При нулевых показаниях снимите с датчика провод и соедините с корпусом, включите зажигание. Если после этого стрелка указателя «зашкалит», значит, датчик своё отработал. В противоположном случае, вероятнее всего, оборвана проводка или неисправен указатель.

При работающем двигателе измеренное тестером значение сопротивления исправного контрольного ДДМ реагирует на обороты и должно составлять примерно 100–300 Ом. Точные цифры найдутся в технической документации.

Чтобы оценить функционирование контрольного датчика в бытовых условиях понадобится тестер и компрессор или насос с манометром.

Сопротивление датчика строго соответствует давлению на входе. Таблицы или графики для каждой модели ДДМ есть в технических характеристиках и справочниках.

Сопротивление датчика строго соответствует давлению на входе

Возможность использования датчика по назначению оценивают, сверив измеренное тестером сопротивление и давление на входе с паспортными данными.

По воспоминаниям ветеранов завода, на первые, ещё опытные экземпляры «Газели» нижегородцы сбегались посмотреть, как на невиданную техническую диковину. Не верилось, что она сделана на родном предприятии. Водители больших и прожорливых грузовиков в буквальном смысле слова гонялись за ней, чтобы узнать, где и за сколько новинку можно купить.

Александр Климнов

Грузовик Пресс

Самостоятельная замена ДДМ автомобилей ГАЗ

Замена датчиков обычно не вызывает проблем. Для удобства работы и обеспечения доступа к прибору, возможно, понадобится предварительно снять какие-либо детали. Оба датчика — и контрольный, и аварийный — демонтируют по одной и той же методике.

Будьте осторожны, не устанавливайте датчик отличный от штатного, не убедившись в соответствии параметров. Высокое или низкое внутреннее сопротивление искажает показания указателя на приборной панели.

Для работы понадобятся инструменты из комплекта автомобиля.

  1. Перед работой обесточьте бортовую сеть, выключив зажигание и отсоединив аккумуляторную батарею.
  2. Если необходимо, снимите отдельные детали, освободив доступ.
  3. Отключите от датчика провода.
  4. Выкрутите старый датчик.
  5. Установите исправный. Закручивая, не прилагайте особых усилий.
  6. Восстановите проводку.
  7. Заведите двигатель, проверьте функционирование ДДМ.
  8. После нескольких минут работы осмотрите датчик. Если сочится масло, подтяните соединение ключом. Не переусердствуйте, иначе в следующий раз датчик может «прикипеть».

Фотогалерея: замена ДДМ автомобиля «Газель»

Установите датчик, подключите проводку
Отключите провод, отверните старый датчик
Не устанавливайте датчик отличный от штатного, не убедившись в соответствии параметров
Видео: замена ДДМ автомобиля «Газель»

Проверка исправности и замена датчиков давления масла автомобилей ГАЗ не требует особых знаний и навыков. Простая операция по силам любому автолюбителю.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

autoclub.su

Устройство системы смазки двигателя ЗМЗ-402

_____________________________________________________________________________

Устройство системы смазки двигателя ЗМЗ-402


Система смазки двигателя ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель (рис.7) комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.

Маслом под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, упорные подшипники коленчатого и распределительного валов, втулки коромысел и верхние наконечники штанг толкателей. Остальные детали смазываются разбрызганным маслом.

Рис.7. Схема системы смазки ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель

1 — приемный патрубок масляного насоса; 2 -редукционный клапан; 3 — масляный радиатор; 4 — отверстие для слива масла; 5 — датчик указателя давления масла; 6 — масляная магистраль; 7 — отверстие для подачи масла к шестерням масляного насоса; 8 — винтовая канавка; 9 — трубка для смазки распределительных шестерен; 10 — канавка на первой шейке распределительного вала; 11 — крышка маслозаливной горловины; 12 — канал в коленчатом вале; 13 — пробка; 14 — перепускной клапан закрыт; 14а — перепускной клапан открыт; 15 — канал для подачи масла к оси коромысел; 16 — фильтрующий элемент; 17 — пробка для слива отстоя; 18 — отверстие для разбрызгивания масла; 19 — датчик лампы аварийного давления масла; 20 — клапан масляного радиатора; 21 — запорный краник масляного радиатора; 22 -масляный насос; 21 — пробка; 24 — указатель уровня масла

В систему смазки мотора ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) входят масляный насос 22 (рис.7) с приемным патрубком и редукционным клапаном (установлен внутри масляного картера), масляные каналы, масляный фильтр с перепускным клапаном, масляный картер, указатель уровня масла, крышка маслозаливной горловины.

Масло, забираемое насосом из масляного картера двс, поступает через маслоприемник по каналам в корпусе насоса и наружной трубке в корпус масляного фильтра.

Далее, пройдя через фильтрующий элемент 16, масло поступает в полость второй перегородки блока цилиндров, откуда по сверленому каналу — в масляную магистраль — продольный масляный канал 6.

Из продольного канала масло по наклонным каналам в перегородках блока ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) подается на коренные подшипники коленчатого вала и подшипники распределительного вала.

Масло, вытекающее из пятой опоры распределительного вала в полость блока между валом и заглушкой, отводится в картер через поперечное отверстие 4 в шейке вала.

На шатунные шейки масло поступает по каналам 12 от коренных шеек коленчатого вала.

В ось коромысел масло подводится от задней опоры распредвала ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель, имеющей посередине кольцевую канавку, которая сообщается через каналы 15 в блоке, головке цилиндров и в четвертой основной стойке оси коромысел с полостью в оси коромысел.

Через отверстия в оси коромысел масло поступает на втулки коромысел и далее по каналам в коромыслах и регулировочных винтах на верхние наконечники штанг толкателей.

К шестерням привода распределительного вала ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) масло подводится по трубке 9, запрессованной в отверстие в переднем торце блока, соединенное с кольцевой канавкой 10 на первой шейке распределительного вала.

Из выходного отверстия трубки, имеющего малый диаметр, выбрасывается струя масла, направленная на зубья шестерен.

Через поперечный канал в первой шейке распределительного вала масло из той же канавки шейки поступает и на упорный фланец распределительного вала.

Шестерни привода масляного насоса смазываются струей масла, выбрасываемой из канала 7 в блоке, соединенного с четвертой шейкой распределительного вала, также имеющей кольцевую канавку.

Стенки цилиндров мотора ЗМЗ-402 смазываются брызгами масла от струи, выбрасываемой из отверстия 18 в нижней головке шатуна при совпадении этого отверстия с каналом в шейке коленчатого вала, а также маслом, вытекающим из-под подшипников коленчатого вала.

Все остальные детали, (клапан — его стержень и торец, валик привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания, кулачки распределительного вала) смазываются маслом, вытекающим из зазоров в подшипниках и разбрызгиваемым движущимися деталями двигателя. Емкость системы смазки 6 л.

Масло в двигатель заливается через маслозаливную горловину, расположенную на крышке коромысел и закрываемую крышкой с уплотнительной резиновой прокладкой. Уровень масла контролируется по меткам «П» и «О» на стержне указателя уровня.

Давление масла в системе смазки двигателя определяется по указателю на щитке приборов, датчик которого ввернут в блок цилиндров. Кроме этого, система снабжена сигнальной лампой аварийного давления масла, датчик которой ввернут в отверстие в нижней части фильтра.

Сигнальная лампа находится на панели приборов, светится красным светом при понижении давления в системе ниже 40-80 кПа (0,4-0,8 кгс/см2).

Масляный насос ЗМЗ-402

Масляный насос мотора ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель (рис.8) шестеренчатого типа установлен внутри масляного картера.

Насос прикреплен двумя шпильками к наклонным площадкам на третьей и четвертой перегородках блока цилиндров. Точность установки насоса обеспечивается двумя штифтами-втулками, запрессованными в блок цилиндров.

Рис.8. Масляный насос двс ЗМЗ-402

1-приемный патрубок с сеткой; 2- крышка; 3 — ведущая шестерня; 4 — корпус; 5 — валик; 6 — ведомая шестерни; 7 — прокладка; 8 — прокладка патрубка

Корпус маслонасоса ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель отлит из алюминиевого сплава, шестерни 3 и 6 имеют прямые зубья и изготовлены из металлокерамики (спеченного металлопорошка). Ведущая шестерня 3 закреплена на валике 5 штифтом.

На верхнем конце валика сделано шестигранное отверстие, в которое входит вал привода масляного насоса. Ведомая шестерня 6 свободно вращается на оси, запрессованной в корпус насоса.

Крышка 2 масляного насоса изготовлена из серого чугуна и крепится к насосу четырьмя болтами. Под крышку поставлена картонная прокладка 7 толщиной 0,3 мм.

Маслоприемник и приемный патрубок 1 масляного насоса выполнены в виде одной детали из алюминиевого сплава.

На приемной части патрубка завальцована сетка. Патрубок крепится к масляному насосу четырьмя болтами вместе с крышкой масляного насоса через паронитовую прокладку 8.

Редукционный клапан плунжерного типа расположен в корпусе масляного насоса. На торец плунжера 1 действует давление масла, под влиянием которого плунжер, преодолевая усилие пружины 2 перемещается.

При достижении определенного давления плунжер открывает отверстие сливного канала, пропуская излишнее масло в приемную полость насоса.

Пружина редукционного клапана опирается на плоскую шайбу 3 и крепится шплинтом 4, пропущенным через отверстия в приливе на корпусе насоса,

Редукционный клапан не регулируется; необходимая характеристика по давлению обеспечивается геометрическими размерами в корпусе насоса и характеристикой пружины.

Привод масляного насоса ЗМЗ-402 и распределителя зажигания

Привод масляного насоса ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель и датчика-распределителя зажигания (рис.9) осуществляется от распределительного вала парой винтовых шестерен. Ведущая шестерня — стальная, залита в тело чугунного распределительного вала.

Рис.9. Привод масляного насоса и распределителя зажигания ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель

1 — датчик-распределитель зажигания; 2 — втулка; 3 и 9 — штифты; 4 — корпус; 5- валик; 6- стальная упорная шайба; 7 — бронзовая упорная шайба; 8 — шестерня; 10 — валик привода масляного насоса

Ведомая шестерня 8 стальная, термоупрочненная, закреплена штифтом на валике 5, вращающемся в чугунном корпусе. Верхний конец валика снабжен втулкой 2, имеющей прорезь (смещена на 1,15 мм от оси валика) для привода распределителя зажигания.

Втулка на валике закреплена штифтом 3. С нижним концом валика шарнирно соединен шестигранный валик 8, нижний конец которого входит в шестигранное отверстие валика масляного насоса.

На валике 5 между шестерней 8 и корпусом установлены бронзовая шайба 7 и стальная термообработанная шайба 6.

При вращении шестерня через шайбы поджимается к торцу чугунного корпуса привода, а для улучшения смазки трущихся пар на торце корпуса профрезерована диаметрально расположенная канавка.

Правильное положение распределителя зажигания на двигателе ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель обеспечивает такой установкой привода в блоке, при которой в момент нахождения поршня первого цилиндра в ВМТ (такт сжатия) прорезь на втулке привода располагается параллельно оси двигателя на максимальном удалении от нее.

В запчасти привод поступает в сборе и отдельно шестигранный валик привода масляного насоса.

Поэтому разбирать привод следует лишь при износе шестигранного валика или незначительном износе корпуса (зазоре между корпусом и шестерней 0,5-1,0 мм).

При износе шестерни, валика привода или значительном износе корпуса привод заменить.

Порядок разборки привода масляного насоса и распределителя зажигания ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель:

— выпрессовать штифт шестерни привода с помощью бородка и снять шестигранный валик привода масляного насоса;

— спрессовать шестерню. Для этого установить корпус привода верхним торцом за подставку с отверстием, чем обеспечивается свободный проход валика в сборе с упорной втулкой. Усилие выпрессовки прилагать к концу валика через оправку 0.12 мм

Порядок сборки привода масляного насоса и распределителя зажигания ЗМЗ-402:

— вставить в корпус валик в сборе с втулкой, смазав его моторным маслом;

— надеть на валик стальную и бронзовую упорные шайбы. Толщина шайб должна быть подобрана с таким учетом, чтобы после напрессовки шестерни между шайбой и шестерней был зазор 0,15-0,40 мм;

— напрессовать шестерню на валик до совпадения отверстия под штифт в шестерне и валике;

— вставить в шестигранное отверстие валик привода масляного насоса;

— запрессовать в отверстие штифт диаметром 3,5 -0.05 мм и длиной 22 мм, расклепав его с обеих сторон;

— проверить рукой вращение валика, зазор между упорной шайбой и шестерней и радиальное перемещение свободного конца шестигранного валика привода масляного насоса. Радиальное перемещение должно быть не менее 1 мм в любом направлении.

Фильтр очистки масла ЗМЗ-402 (ГАЗ-402) (рис.10) — полнопоточный с картонным сменным фильтрующим элементом. Через фильтр проходит все масло, нагнетаемое насосом в систему.

Фильтр состоит из корпуса 3, крышки 8, центрального стержня 2 с перепускным клапаном 5 и фильтрующим элементом 9. Корпус фильтра изготовлен из алюминиевого сплава и крепится к блоку цилиндров через паронитовую прокладку четырьмя шпильками.


Рис.10. Масляный фильтр ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель

1 — пробка сливного отверстия; 2 — стержень; 3 — корпус; 4 — пробка; 5 — перепускной клапан; 6 — уплотнительная прокладка; 7 — колпачковая гайка; 8- крышка; 9 — фильтрующий элемент; 10 — датчик аварийного давления масла

Центральный стержень фильтра полый.

В верхней его части расположен перепускной клапан, состоящий из текстолитовой пластины седла клапана, пружины и упора пружины.

В стержне просверлено пять рядов отверстий для прохода масла; верхний ряд расположен над клапаном и над фильтрующим элементом.

При нормальном состоянии элемента масляного фильтра его сопротивление невелико (около 10-20 кПа (0,1-0,2 кгс/см2), и все масло проходит через него, как показано на схеме стрелками.

Из фильтрующего элемента очищенное масло проходит через отверстия вовнутрь стержня и далее в систему смазки.

При засорении элемента его сопротивление увеличивается, и, когда давление достигает 70-90 кПа (0,7-0,9 кгс/см2), перепускной клапан открывается и начинает пропускать масло, минуя элемент.

В масляном фильтре ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель применяются фильтрующие элементы Нами-ВГ-10, Реготмас-412-1-05 и Реготмас-412-1-06.

Уровень масла проверяют при неработающем двигателе по меткам на стержне указателя. Рекомендуется поддерживать уровень масла около метки «П», не превышая ее.

Понижение уровня масла ниже метки «О» опасно, так как при этом прекращается подача масла в систему и возможно выплавление подшипников. Расстояние между метками «П» и «О» соответствует объему масла — 2 л.

Уровень масла в системе смазки двигателя ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-3110 Волга, ГАЗ-2705 Газель следует проверять через несколько минут после заливки или спустя 10-15 мин. после остановки двигателя.

После замены масла нужно запустить двигатель, дать ему поработать несколько минут и через 10-15 мин после остановки проверить уровень масла.

Сливать масло для замены нужно только на горячем двигателе, сняв крышку маслоналивной горловины. В этом случае масло имеет меньшую вязкость и хорошо стекает.

При смене масла следует также слить отстой из масляного фильтра, очистить внутреннюю поверхность корпуса и стержень и сменить фильтрующий элемент. Фильтрующий элемент перед установкой необходимо пропитать чистым моторным маслом.

При переводе эксплуатации на другую марку масла необходимо промыть систему смазки ГАЗ-402 специальным промывочным маслом или свежим маслом той же марки, на котором будет эксплуатироваться двигатель.

Для этого из картера прогретого двигателя надо слить старое масло, залить на 2-4 мм выше метки «О» на указателе уровня масла промывочное масло, пустить двигатель и поработать на режиме холостого хода при малой частоте вращения 15 мин; заглушить двигатель, слить масло из картера, заменить фильтрующий элемент и залить свежее масло.

Доливку масла во время эксплуатации производить только той марки, какая залита в двигатель.

Давление в системе смазки при средних скоростях движения автомоля (примерно 50 км/ч) должно быть 200-400 кПа (2-4 кгс/см2).

Оно может повыситься на непрогретом двигателе до 450 кПа (4,5 кгс/см2) и упасть в жаркую погоду до 150 кПа (1,5 кгс/см2).

Уменьшение давления масла при средней частоте вращения ниже 100 кПа (1 кгс/см2) и при малой частоте вращения холостого хода ниже 50 кПа (0,5 кгс/см2) свидетельствует о неисправностях в системе смазки или о чрезмерном износе подшипников коленчатого и распределительного валов.

При понижении давления масла ниже 40-80 кПа (0,4-0,8 кгс/см2) загорается красным светом на панели приборов лампа аварийного давления.

Эксплуатировать автомобиль со светящейся лампой аварийного давления масла нельзя. Допустимо лишь кратковременное свечение лампы при малой частоте вращения холостого хода и при резком торможении. Если система исправна, то при некотором повышении частоты вращения лампа гаснет.

В случае занижения или завышения давления масла от приведенных выше величин следует в первую очередь проверить исправность датчиков указателей.

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Общее устройство АКПП

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

CVT вариатор Ауди

Коробка автомат Toyota

_____________________________________________________________________________

АКПП Mazda/Mitsubishi

Коробка автомат ZF

Двигатели Mitsubishi

Двигатели Toyota

  • Блок цилиндров и головка 3S-FE/3S-GE
  • Техническое обслуживание ГРМ 3S-FE, 3S-GE
  • Коленвал двигателей 3S-FE, 3S-GE
  • Технические характеристики двигателя 3S-FE, 3S-GE
  • Распредвалы 3S-FE и 3S-GE
  • Система охлаждения двс 3S-FE и 3S-GE
  • Топливная систем 3S-FE, 3S-GE
  • Параметры двигателя 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE и 4A-GE
  • Головка и блок цилиндров двигателя 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
  • Дроссельная заслонка 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
  • Вентилятор системы охлаждения 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE
  • Форсунки двигателей 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
  • Замена водяного насоса 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
  • Поршневая группа и коленвал двигателей 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
  • Диагностика двигателей 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE и 4A-GE
  • Замена компонентов блока цилиндра 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
  • Система охлаждения 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
  • Система смазки двигателей 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
  • Топливная система двигателей 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE и 7A-FE
  • Система зажигания 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
  • Термостат и радиатор двс 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE
  • Бензонасос 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
  • Ремень ГРМ двигателей 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
  • Снятие головки блока цилиндров двигателей 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
  • Регулировки клапанов 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
  • Монтаж головки блока цилиндров двигателя 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
  • Замена ремня ГРМ 4A-GE
  • Демонтаж головки блока цилиндров двигателей 4A-GE
  • Настройки клапанов 4A-GE
  • Монтаж головки блока цилиндров двигателя 4A-GE
  • Детали двигателей 1AZ-FE / 2AZ-FE
  • Блок управления и датчики 1AZ-FE и 2AZ-FE
  • Компоненты рабочих систем двигателя 1AZ-FE, 2AZ-FE
  • Система управления двигателем 1AZ-FE и 2AZ-FE

Двигатели ЗМЗ

avtosteh.ru

Система смазки двигателя ЗМЗ-402

Система смазки двигателя — комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.

Маслом под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, упорные подшипники коленчатого и распределительного валов, втулки коромысел и верхние наконечники штанг толкателей.

Остальные детали смазываются разбрызганным маслом.

В систему смазки входят масляный насос 20 (рис. 1) с приемным патрубком и редукционным клапаном (установлен внутри масляного картера), масляные каналы, масляный фильтр с перепускным клапаном, масляный картер, указатель уровня масла, крышка маслозаливной горловины, датчик указателя давления масла, датчик сигнализатора аварийного давления масла.

Масло, забираемое насосом из масляного картера, поступает через маслоприемник по каналам в корпусе насоса и наружной трубке в корпус масляного фильтра.

Далее, пройдя через фильтрующий элемент 16, масло поступает в полость второй перегородки блока цилиндров, откуда по сверленому каналу в масляную магистраль — продольный масляный канал 4.

Из продольного канала масло по наклонным каналам в перегородках блока подается на коренные подшипники коленчатого вала и подшипники распределительного вала.

Масло, вытекающее из пятой опоры распределительного вала в полость блока между валом и заглушкой, отводится в картер через поперечное отверстие 3 в шейке вала.

На шатунные шейки масло поступает по каналам 12 от коренных шеек коленчатого вала.

В ось коромысел масло подводится от задней опоры распределительного вала, имеющей посередине кольцевую канавку, которая сообщается через каналы 23 в блоке, головке цилиндров и в четвертой основной стойке оси коромысел с полостью 11 в оси коромысел.

Через отверстия в оси коромысел масло поступает на втулки коромысел и далее по каналам в коромыслах и регулировочных винтах на верхние наконечники штанг толкателей.

К шестерням привода распределительного вала масло подводится по трубке 8, запрессованной в отверстие в переднем торце блока, соединенное с кольцевой канавкой 9 на первой шейке распределительного вала.

Из выходного отверстия трубки, имеющего малый диаметр, выбрасывается струя масла, направленная на зубья шестерен.

Через поперечный канал в первой шейке распределительного вала масло из той же канавки шейки поступает и на упорный фланец распределительного вала.

Шестерни привода масляного насоса смазываются струей масла, выбрасываемой из канала 6 в блоке, соединенного с четвертой шейкой распределительного вала, также имеющей кольцевую канавку.

Стенки цилиндров смазываются брызгами масла от струи, выбрасываемой из отверстия 18 в нижней головке шатуна при совпадении этого отверстия с каналом в шейке коленчатого вала, а также маслом, вытекающим из-под подшипников коленчатого вала.

Все остальные детали (клапан — его стержень и торец, валик привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания, кулачки распределительного вала) смазываются маслом, вытекающим из зазоров в подшипниках и разбрызгиваемым движущимися деталями двигателя.

Емкость системы смазки — 6 л. Масло в двигатель заливается через маслозаливную горловину, расположенную на крышке коромысел и закрываемую крышкой с уплотнительной резиновой прокладкой.

Уровень масла контролируется по меткам «П» и «О» на стержне указателя уровня.

Уровень масла следует поддерживать между метками «П» и «О».

Давление в системе смазки при средних скоростях движения автомобиля (примерно 50 км/ч) должно быть 200—400 кПа (2—4 кгс/см 2).

Оно может повыситься на непрогретом двигателе до 450 кПа (4,5 кгс/см 2) и упасть в жаркую погоду до 150 кПа (1,5 кгс/см 2).

Уменьшение давления масла при средней частоте вращения ниже 100 кПа (1 кгс/см 2) и при малой частоте вращения холостого хода — ниже 50 кПа (0,5 кгс/см 2) свидетельствует о неисправностях в системе смазки или о чрезмерном износе подшипников коленчатого и распределительного валов.

Дальнейшая эксплуатация двигателя в этих условиях должна быть прекращена.

Давление масла определяется указателем на щитке приборов, датчик которого ввернут в корпус масляного фильтра.

Кроме этого, система снабжена сигнальной лампой аварийного давления масла, датчик которой ввернут в отверстие в нижней части фильтра.

Сигнальная лампа находится на панели приборов и светится красным светом при понижении давления в системе ниже 40—80 кПа (0,4—0,8 кгс/см 2).

Эксплуатировать автомобиль со светящейся лампой аварийного давления масла нельзя.

Допустимо лишь кратковременное свечение лампы при малой частоте вращения холостого хода и при торможении.

Если система исправна, то при некотором повышении частоты вращения лампа гаснет.

В случае занижения или завышения давления масла от приведенных выше величин следует в первую очередь проверить исправность датчиков и указателей.

avtomechanic.ru

Правильный уровень масла в двигателе – Как правильно измерить уровень масла в двигателе автомобиля: инструкция, советы

Как правильно измерить уровень масла в двигателе автомобиля: инструкция, советы

В этой статье описано, какой должен быть уровень масла в двигателе машины и как его измерить.

Содержание

  • Как правильно проверить уровень масла в двигателе ВАЗ, Приора, Тойота, Форд Фокус, Фольксваген Поло, КАМАЗ — на горячий двигатель: инструкция
  • Как правильно проверить уровень масла в двигателе БМВ, Опель Астра, Шкода, Мазда, Хонда — на холодный или горячий двигатель: советы
  • Где находится щуп для замера масла в двигателе?
  • Проверка масла щупом в двигателе: сколько должно быть масла на щупе?
  • Какой уровень масла в двигателе должен быть на щупе дизель, бензин, какая норма, какой максимум: как правильно измерить, как смотреть — фото
  • Датчик уровня масла в двигателе: где находится — принцип работы
  • Видео: Датчик уровня масла в двигателе ВАЗ 2110: что это такое, где находится и как его заменить?
  • 2 уровня масла — дизель, бензин: причины почему растет, почему поднялся уровень масла в двигателе?
  • Низкий уровень масла в двигателе: признаки, последствия
  • Щуп заливает маслом, щуп в масле: почему, как тогда определить уровень масла в двигателе?
  • Сломался щуп уровня масла в двигателе: как достать, какой щуп лучше использовать для проверки уровня масла?
  • Горит уровень давления масла, но по щупу норма: почему?
  • Последствия перелива уровня масла в двигателе: чем грозит, если перелил масло?
  • Видео: Уровень масла. Мудрый совет. Как правильно проверить уровень масла в двигателе?

Для мотора любой машины важно, чтобы уровень масляного материала в нем был на достаточном уровне, иначе он быстро придет в негодность. В данной статье мы рассмотрим, как правильно проверить уровень масла в двигателе. Как вымеряется масляный материал щупом? Какая должна быть норма? Какой максимум? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Как правильно проверить уровень масла в двигателе ВАЗ, Приора, Тойота, Форд Фокус, Фольксваген Поло, КАМАЗ — на горячий двигатель: инструкция

Металлический щуп для замера уровня масляного материала

Замеры уровня масляного материала в авто марки ВАЗ, Приора и других подобных представителях автопрома, выполняется на горячий двигатель. Щуп в этих марках оснащен рифленой пометкой без букв.

Вот инструкция, как проверить уровень масла в машинах ВАЗ и Приора:

  • Заведите ТС и пусть функционирует в течение 20 минут.
  • Заглушите мотор, подождите несколько минут, чтобы масляная жидкость слилась в поддон.
  • Теперь достаньте металлический стержень и хорошо промокните его салфеткой.
  • Снова засуньте его в отверстие и через 3 сек. достаньте.
  • Уровень масляного материала считается нормальным, если отметина расположена в пределах рифленой области.
  • Если масло не доходит до «рифленки», тогда долейте его.
Норма уровня масляной жидкости

Совет: Следы масляного материала изучайте внимательно. Если необходимо, то повторите замеры.

Маслоизмерительный щуп

Проверка уровня масла авто марки Тойота, Форд Фокус, Фольксваген Поло:

  • Замер на этих марках машин авто выполняется по тому же алгоритму, что в машинах ВАЗ, только на горячий двигатель.
  • Прогрейте машину, чуть подождите и делайте замеры.
  • Отличие может заключаться только в том, что на конце стержня нет рифленой отметки. Он может быть просто ровным и гладким.
  • Но обратите внимание, несмотря на то, что стержень гладкий, на нем имеются буквы или «точки», как на рисунке выше. Это и будут отметины, на которые нужно ориентироваться. Если уровень масляного материала находится в пределах этих отметин, значит, все в норме.
  • На металлическом стержне Форд Фокуса могут быть не «точки», а «полоски».
  • На металлическом стержне Фольксваген Поло замер смотрите только по рифленой зоне. Дело в том, что на «датчике» этой машины, если и другие отметины, выше и ниже «рифленки». На них внимание не обращайте.

Замер уровня масла на КАМАЗ:

  • Выполняется на горячий мотор.
  • Прогрейте мотор, заглушите, и подождите 5 минут.
  • Поднимите кабину. Необходимый стержень расположен с правой стороны мотора по ходу движения машины. Вы легко увидите его, если откроете лючок в шумо-изоляционном экране.
  • Уровень считается нормальным и допустимым, если масляные отметины располагаются между буквами «В» и «Н».
  • Если уровень ниже отметины «В», то долейте масляный материал. Если выше отметины «В», то слейте излишки в поддон.
Расположение щупа масляной жидкости

Совет: Следите за уровнем масляной жидкости, так как при его увеличении, может произойти выброс из сапуна, а недостаток, приведет к неисправностям мотора.

Как правильно проверить уровень масла в двигателе БМВ, Опель Астра, Шкода, Мазда, Хонда — на холодный или горячий двигатель: советы

Расположение щупа масляной жидкости в авто Мазда

Многие современные машины состоят из ультра современных электронных систем управления, но проверка масляной жидкости в их моторах до сих пор выполняется вручную. Выполняется это при помощи специального щупа, который вставлен в герметично оборудованное отверстие, но не смотря на это, к нему можно беспрепятственно добраться.

Расположение щупа масляной жидкости в авто Опель

Как правильно проверить уровень масла в двигателе Опель Астра, Шкода, Мазда, Хонда? Вот инструкция:

  • Процесс замера масляного уровня масла в этих моделях производится по вышеописанному методу.
  • Прогрейте машину, чуть подождите и только потом протрите стержень и вставьте в герметичную горловину.
  • Вытащите и посмотрите уровневые показатели, они должны быть в пределах верхней и нижней отметины.
Отметины уровня масляного материала

Замеры уровня масляного материала в моделях БМВ:

  • Выполнять процесс замера следует делать по вышеописанному методу, но машина после пробега должна постоять 15-20 мин. Только в этом случае замер будет правильным.
  • Если вы сделаете замер на холодный двигатель или сразу после движения, то значения будут совершенно неправильными, и можно сделать неверные выводы.
  • Именно по истечении 15-20 мин., масло будет еще горячим, но уже стечет в поддон.

Если вы досконально изучите мануал к своей машине, то увидите, что в нем написаны рекомендации по замене масла на теплый мотор, или как еще говорят, на горячий двигатель. На холодный двигатель замеры будут неверными.

Где находится щуп для замера масла в двигателе?

Щуп для замера масляной жидкости

Если вы решили проверить уровень масляного материала в авто, то вам нужно найти специальный «датчик». Щуп для замера масла в двигателе находится обычно справа или слева двигателя, возле маслозаливной пробки.

Щуп оснащен удобной рукояткой небольшого размера и она может быть разной формы. Цвет этой рукоятки обычно красный, желтый или оранжевый. Если вы не можете найти щуп возле двигателе, то обратите внимание на блок цилиндров движка. Рукоятка обычно торчит из этого блока.

Важно: В авто с АКПП возле мотора находится два металлических стержня: 1 — для сверки масляного уровня в моторе, 2 — непосредственно в самой КПП. Не перепутайте эти стержни. Запрещено вставлять стержень от моторного отсека в КПП и наоборот. Масляный материал из кпп не должен попадать в моторный отсек. Это может привести к выходу из строя авто.

Проверка масла щупом в двигателе: сколько должно быть масла на щупе?

Масляный материал на щупе в норме

Проверка уровня масла в двигателе — это необходимая процедура, которую водитель может провести самостоятельно. Часто начинающие автолюбители сталкиваются с вопросом: Сколько должно быть масла на щупе? Как определить оптимальный уровень масляного материала?

При измерении нормы масляной жидкости стоит помнить, что уровень будет различаться. Зависит это от того, прогрет мотор или нет. На щупе есть отметины, именно в их диапазоне должен находиться уровень жидкого материала красноватого оттенка. Итак, для проверки уровня масла в авто нужно:

  • Если мотор был заведен, нужно заглушить его и подождать 5-10 минут.
  • Поднимите «датчик» наверх и очистите его от жирного материала.
  • Опустите щуп в герметичную горловину мотора до конца и подержите так 5-10 секунд. После этого щуп можно доставать.

Оптимальным считается уровень масляной жидкости немного больше половины. Профессиональные автомеханики советуют оценивать уровень масляного материала по боковой части щупа — это более верный показатель.

Какой уровень масла в двигателе должен быть на щупе дизель, бензин, какая норма, какой максимум: как правильно измерить, как смотреть — фото

Уровни масляного материала в двигателе

В сервисных книгах написано, что уровень масляного материала в отсеке мотора нужно проверять каждую неделю. И, даже если в вашей машине есть датчик уровня масла, проверка не окажется лишней. Многие автолюбители стараются проверять уровень масла в двигателе перед каждой поездкой, особенно, длительной. Ведь от уровня масляной жидкости зависит нормальная работа мотора.

Стоит отметить: Уровень масла зависит от того, какое у вас транспортное средство: отечественное или произведенное заграницей. В отечественные автомобили с объемом моторов 1,8-2,4 л требуется в среднем 3,5-4 л масла, а в иностранные легковые авто с мотором в 2,4 л нужно не менее 4,1-4,3 л масла.

Какой должен быть уровень масла на щупе, когда машина работает на бензине или дизеле, какая норма, какой максимум? Как можно правильно измерить? Этапы:

  • Перед проверкой нужно приготовить салфетки или чистую тряпку.
  • Заглушите мотор и установите авто на ровной плоскости. Подождите 10 мин., чтобы жидкость стекла и измерение стало точным.
  • Поднимите капот и найдите щуп с рукояткой, который расположен в одном из отсеков мотора.
  • Возьмите салфетку или чистую тряпку и хорошо вытрите щуп, затем поместите его обратно в горловину возле мотора.
  • Достаньте щуп и внимательно посмотрите на него. Уровень должен быть примерно 2/3 от нижней отметки этого «датчика».

Почему именно 2/3 от нижней отметки? Потому что это примерная норма, и если залить до полного уровня, то есть риск, что сальники двигателя будут повреждены давлением масла, объем которого выше нормы, что невозможно допустить. Во многих машинах есть отметины в виде «min» и «max». Отметка «max» — это максимум, и выше уровень масляного материала уже считается отклонением, нужно сливать.

Важно: Замеры выполняются одинаково, как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Эти моторы являются двигателями внутреннего сгорания, и принцип работы со смазкой у них одинаковый.

Датчик уровня масла в двигателе: где находится — принцип работы

Датчик уровня масляной жидкости в двигателе

Ни один современный автомобиль не обходится без системы смазки, контролировать этот процесс в настоящее время – обязанность каждого водителя, если он хочет, чтобы его автомобиль ездил долго. Что такое датчик уровня масла в двигателе? Многие автовладельцы думают, что так называют щуп, но это не так. Многие современные авто оснащены датчиками уровня масла ДУМ:

  • Механическими
  • Пневматическими
  • Ультразвуковыми
  • Проводящими

Они располагаются недалеко от масляного фильтра, в области двигателя автомобиля. Для начала нужно разобраться, в чем состоит задача данного датчика. Он контролирует уровень масла в двигателе, и, в случае его снижения до критической отметки, отправляет сигнал на приборную панель автомобиля.

Принцип работы датчика достаточно прост — он основывается на измерении сопротивления тока. Сопротивление тока будет выше, если в баке достаточно масла и датчик погружен в жидкость. И, наоборот, при низком уровне масла в баке, датчик будет сухой, а сопротивление тока будет ниже.

Важно: Не путайте датчик уровня масла с датчиком давления масла.

Загорелась лампочка уровня масла. Что это означает? У данного явления есть несколько причин:

  • Это может быть сигналом о том, что в системе пониженный уровень масла.
  • Такой индикатор свидетельствует о неисправности самого датчика уровня масла.

Если с уровнем масла все в порядке, то не стоит паниковать. Датчик уровня масла можно заменить самостоятельно, при помощи инструкцию к машине, не прибегая к помощи специалистов. Посмотрите ниже видео про этот датчик и методе его замены.

Видео: Датчик уровня масла в двигателе ВАЗ 2110: что это такое, где находится и как его заменить?

2 уровня масла — дизель, бензин: причины почему растет, почему поднялся уровень масла в двигателе?

2 уровня масла

Иметь автомобиль сейчас не роскошь. Но часто водители не смотрят за своим «железным другом», ссылаясь на нехватку времени или денег. Часто они передвигаются на машине до последнего, пока авто не перестает нормально работать. Как только машина выходит из строя, автолюбитель вспоминает о том, что нужно делать регулярный осмотр.

К примеру, одна из причин, из-за которой может произойти серьезная поломка двигателя — это повышение масла. Причины, почему растет, поднимается уровень масла, как в дизельном, так и в бензиновом двигателе почти одинаковые. Самая основная — это неаккуратность водителя к своему авто. Для заливки масла на щупе есть 2 уровня, по которым нужно ориентироваться:

  • Если уровень масла ниже отметины, то требуется доливка.
  • Если уровень масла выше отметки, тогда стоит убрать излишки или заменить масляную жидкость, в особенности, если она темного цвета, имеет повышенную вязкость и нехарактерный запах.

Выше на фото видны 2 уровня в виде точек, и когда требуется доливка или замена. У разных авто отметины могут быть разными: в виде букв, слов или полосок.

Существуют общие проблемы для всех двигателей, на которые также стоит обращать внимание:

  • Попадание солярки в масло (в дизельных двигателях) — прогорает прокладка под головкой форсунки.
  • Износ сальников — появляется синеватый выхлоп из трубы.
  • Клапаны — восстановление должны производить только мастера.

Если все из перечисленного в норме, значит, проблема с износом двигателя. Необходимо провести полную его проверку, а также выставить уровень масла, ведь из-за нехватки смазки составные детали мотора функционируют неправильно, приводя в негодность всю систему.

Низкий уровень масла в двигателе: признаки, последствия

Низкий уровень масляной жидкости

Все владельцы автомобилей знают, что проверять уровень масла в двигателе нужно не реже одного раза в неделю или перед каждой поездкой. Такие меры необходимы для того, чтоб не упустить момент снижения уровня ниже минимальной границы. Почему это так важно? Что будет, если не долить масло вовремя и уровень масла в двигателе будет низким?

Даже в новом двигателе смазочный материал подвержен выгоранию. Каждый раз тратится некая доля — это абсолютно нормальное явление. Однако в случае масляного «голодания» начинают проявляться признаки, которые невозможно не заметить:

  • Уменьшение мощности
  • Перегрев двигателя
  • Появление стуков и посторонних шумов

Допускать подобных ситуаций запрещено, так как это влечет за собой серьезные поломки, требующие крупных финансовых вложений. Последствий низкого уровня масла много. Все они прямым образом влияют на работоспособность машины:

  • Заклинивание или излом распредвала.
  • Загибы или разрушение клапанов.
  • Разрушение поршней.
  • Заклинивание подшипника.
  • Деформация, обрыв шатуна.
  • Сильный износ двигателя.
  • Появление глубоких царапин внутри цилиндров.

Двигатель внутреннего сгорания может какое-то время проработать с низким содержанием смазочного материала. Но это будет иметь разрушительное влияние, которое может привести к окончательной поломке и замене всего элемента.

Щуп заливает маслом, щуп в масле: почему, как тогда определить уровень масла в двигателе?

Щуп заливает масляной жидкостью

С проблемой «грязного щупа», когда его заливает маслом, сталкиваются многие автолюбители. Ниже мы рассмотрим, как решить данную проблему.

Почему это происходит? Причины возникновения проблемы:

  • Машина при проверке масла, стояла на неровной поверхности.
  • Когда щуп доставали, капли масла на конце испачкали отверстие для щупа.
  • Проверка производилась, машина была еще не прогрета или наоборот перегрета. После пробега лучше подождать от 5 до 10 минут, чтобы мотор стал теплым.

Как определить уровень масла в двигателе в данном случае? Вот советы:

  • Замеры нужно делать на ровной поверхности, иначе измерение сразу можно считать неверным.
  • Необходимо прогреть машину до ее рабочей температуры, и после остановки двигателя подождать 5 минут, после чего делать измерение уровня масла.
  • Для более качественного замера нужно немного проехать, так машина полностью настроится на нормальную работу.

Выполните все эти рекомендации, и вы сможете точно понять, какой уровень масла в машине. Если это не помогло, то следует обратиться в сервисный центр, иначе у машины могут возникнуть серьезные поломки.

Сломался щуп уровня масла в двигателе: как достать, какой щуп лучше использовать для проверки уровня масла?

Щуп сломан

Некоторые автолюбители при проверке уровня масла в машине сталкиваются с поломкой щупа. Такая ситуация не является слишком серьезной, но хлопот доставляет. Итак, если сломался щуп, что делать?

Стоит знать: При обламывании маленькой нижней части, поможет только специалист, имеющий вакуумный насос для замены масла. Скорее всего, мастер попросит небольшое вознаграждение за работу, но решит проблему быстро и без лишних повреждений.

Если же обломилась ручка, вследствие чего практически весь щуп остался внутри, то как его достать? Помогу следующие инструменты:

  • Тонкий медицинский пинцет
  • Узкогубцы
  • Магнитный щуп

Совет: В случае неудачи, можно попробовать использовать резиновую упругую трубку. Ее нужно попытаться насадить на обломок. Вхождение должно быть плотным, чтоб деталь не выпала обратно при подъеме.

В случае неудачи, вы можете попробовать извлечь металлическую трубку, в которую вставляется щуп. После таких манипуляций, важно не забыть уделить внимание герметичности собираемой в первоначальное состояние конструкции.

Какой щуп лучше использовать для проверки уровня масла?

  • Для проверки уровня масла рекомендуется использовать только оригинальный щуп, указанный в мануале.
  • Если же выбирать из аналоговых деталей, то предпочтение стоит отдать металлическим запчастям.

Во избежание поломок не нужно резко дергать за ручку. Также необходимо проводить своевременную замену элемента, если на нем выявлены дефекты.

Горит уровень давления масла, но по щупу норма: почему?

Горит уровень давления масла

Если на панели приборов в машине загорелась лампочка контроля давления масла, а сам уровень в двигателе по щупу нормальный, возможно это происходит по следующим причинам:

  • Давление подаваемого масла на детали не соответствует норме, это следствие неисправного топливного насоса.
  • Низкое качество масла, масло с высокой вязкостью замерзает при низких температурах, топливному насосу тяжело его прогнать по деталям двигателя. Как следствие – пониженное давление и уровень масла, и сигнал об этом подается на приборную панель.
  • Поврежденная проводка, к лампочке на приборную панель подаются ложные данные датчика давления масла;
  • Некачественный масляный фильтр, который не задерживает масло, оно стекает в картер и двигатель работает без должной смазки. В этом случае, при запуске двигатель будет работать без необходимого количества масла, что приведет к быстрому износу его элементов.
  • Неисправный датчик давления масла.

Проверить работу датчика можно при работе автомобиля на холостых оборотах, постепенно повышая их до 1,5 тысячи вращений в минуту. Если лампочка гаснет, датчик нужно менять.

Последствия перелива уровня масла в двигателе: чем грозит, если перелил масло?

Перелив уровня масляной жидкости: последствия

Некоторые люди думают, что если залить масло в двигатель как можно больше, то он начнет лучше работать. Это неверное убеждение. После такого переливания масла могут начаться большие проблемы в работе автомобиля. Чем это грозит, если перелил масло? Вот несколько аспектов:

  • Масло — это жидкость и оно может растекаться.
  • В нагретом состоянии масло способно расширяться, вследствие чего оно, работая при высокой температуре и переливаясь, дает большое давление на сальники и другие элементы уплотнения.
  • Из-за этого эффективность работы уплотнителя падает и масло течет.
  • Благодаря данным последствиям перелива масла, происходит загрязнение подкапотного места и это часто приводит к поломке сальников.

Последствия перелива уровня масла в двигателе:

  • На стенках камеры сгорания и поршне постепенно начинает образовываться нагар.
  • Выхлопная система плохо работает, а также увеличивается выход отработавших вредных газов, влияющих на здоровье человека и атмосферу.
  • Также это способствует увеличению потребления масла и расход топлива.
  • Попадание масла на свечи зажигания, влечет за собой их износ.

Для двигателя плохо, когда мало масла и когда его выше нормы. Следите за показателями уровня масляной жидкости на щупе, чтобы мотор вашей машины работал долго и исправно.

Видео: Уровень масла. Мудрый совет. Как правильно проверить уровень масла в двигателе?

heaclub.ru

Какой уровень масла в двигателе должен быть на щупе

Каждый автолюбитель должен уметь следить за уровнем масла и знать, как его проверять, особенно в тех случаях, когда планируется длительная поездка. При необходимом объеме масла в двигателе уменьшается трение между деталями, поэтому вопросы о том, какой его уровень должен быть на щупе, остаются весьма актуальными. Ведь регулярные, верно выполненные проверки масла помогут сохранить важные детали автомобиля в исправности на более долгий срок.

Как правильно проверять масло в двигателе, и какой уровень должен быть на щупе

Эта процедура, несмотря на простоту, имеет множество нюансов и тонкостей, соблюдение которых поможет избежать нежелательных неполадок.

Читайте также

Грубые ошибки при проверке и доливе антифриза
Антифриз необходим для предотвращения перегрева двигателя во время работы. Данное вещество, в отличие от воды,…

 

Подготовка

Машину необходимо расположить на ровной, не имеющей углов наклона поверхности. Рекомендовано совершать проверку на двигателе после его остывания. Одним из аргументов в пользу этого является то, что щупы, идущие в комплектации российских машин, предназначены именно для «холодного» замера, в отличие от автомобилей иностранного производства, где измерительные полоски нанесены по обеим сторонам щупа для «холодной» и «горячей» проверки.

Перед «горячим» замером выжидается 5-10 минут после того, как двигатель остановился.

Щуп, в идеале располагающийся где-то под рукой, должен находиться в чистом состоянии, так как жидкость, оставшаяся после предыдущих замеров, может помешать получить корректные данные. Материал, которым протирается щуп, не должен оставлять на нем следов в виде нитей или волокон, во избежание попадания инородных тел в полость картера.

Не стоит забывать о проверке технического состояния мотора. Правильно рассчитать требуемый объем жидкости будет весьма затруднительной задачей, в случае наличия протечек или повышенного потребления масла по другим причинам. Такая неверная оценка приводит к тому, что водитель начинает переливать его через допустимую границу.

Проверки

Если уровень масла находится немного ниже верхней отметки щупа, то это считается хорошим показателем, но и здесь не обходится без исключений. К примеру, масляный насос некоторых типов двигателей склонен оголяться во время движения вверх или вниз по склону, что может привести к «масляному голоданию».

Такая же ситуация возможна при резком торможении или разгоне. Так что иногда рекомендовано удерживать масло на максимальной черте. Помимо этого, может случиться, что масло на максимальной границе будет подбираться с особой интенсивностью, а достигая уровня несколько ниже середины, его расход начнет прекращаться. Более точный ответ зависит от технических особенностей мотора, угла наклона дороги и скорости езды.

Показатели уровня масла

Придерживаться уровня «золотой середины» или несколько ниже ее советуют при поездке по относительно ровной, горизонтальной поверхности. При этом важно увеличить частоту проверки масла, своевременно его заменять.

Нередко для контроля объема в машинах устанавливаются датчики. Сигнал о его низком уровне подается в тот момент, когда граница находится на недопустимой отметке уже продолжительное время, этот промежуток простоя пойдет лишь во вред мотору.

Читайте также

6 ошибок при смене масла в двигателе
Произвести ремонт собственного автомобиля несложно, особенно если разбираешься в этом деле. Но, к сожалению, водители…

 

С помощью щупа оценивается не только количество, но и качество масляной жидкости. В ней должны отсутствовать следы эмульсии. Оттенок не должен быть слишком темным, так как это свидетельствует о том, что масло отработано.

Важно! В случае, когда машина преодолела больше 10 тыс. км после последней замены, темную жидкость необходимо заменить вместе с масляным фильтром.

Последствия перелива и недолива масла

Избыток жидкости влияет не только на технические характеристики двигателя, но и на стоимость последующего ремонта. Возникающие изменения опасны своей постепенностью и незаметностью на ранних этапах. Перелив может грозить следующим:

  1. При чрезмерно высоком уровне появляется вероятность окунания противовесов коленвала в масло, может произойти вспенивание. Возможные неполадки при этом спрогнозировать невозможно.
  2. При критически высоком уровне на свечи попадают брызги и, как следствие, происходит снижение мощности двигателя, нарушается система зажигания.
  3. Смазка может осесть на воздушном фильтре.

    Последствия перелива масла

  4. За счет повышенного давления сальник коленвала может начать выдавливаться, что также повысит цену последующего ремонта.
  5. Низкая температура окружающей среды начинает усложнять запуск двигателя.
  6. Затруднение вращения коленчатого вала из-за перелива ведет к ухудшению набора скорости. Водитель, видя недостаточную реакцию на нажатие газа, начинает сильнее давить на педаль, что ведет к повышению расхода топлива.

Запомните! Не следует допускать и того, чтобы масло опустилось ниже критической черты. В этом случае перегрев будет обеспечен.

Кроме того, уменьшение количества смазывающего компонента подвергает детали более быстрому износу за счет увеличения трения между ними. Сами последствия могут быть следующими:

  1. Износ деталей ведет к повышенному потреблению смазывающей жидкости.
  2. Проворачивающиеся вкладыши наносят вред приводной конструкции.
  3. Возможный клин двигателя.
  4. Без смазки на стенках цилиндров появляются царапины. А расточка, вследствие этого, грозит необходимостью капитального ремонта.
  5. Элементы масляного насоса могут заклинить. При этом остается лишь один, правильный выход – его полная замена.
  6. Попадание металлической стружки в головку блока цилиндров, что влечет за собой износ всего двигателя.

Данные причины являются надежным аргументом в пользу регулярных проверок.

Основные правила замены масла

Прежде чем приступить к данной операции, в рамках подготовки следует совершить несколько важных шагов. Необходимую информацию о масляной жидкости, которая будет соответствовать особенностям конкретного автомобиля, можно узнать несколькими способами.

Она нередко содержится в руководстве по эксплуатации и ремонту, идущем в комплектации транспортного средства. В области верхнего отдела двигателя находится крышка, на которой также может быть указан тип масла, подходящий для этого двигателя. В том случае, когда подобные данные отсутствуют, требуется самостоятельно обратить внимание на особенности конкретной машины, и только тогда определиться с покупкой масляной жидкости.

К данному вопросу стоит подойти с особой щепетильностью, так как по причине изобилия видов и торговых марок выбор может оказаться не простым.

Перед заменой рекомендовано хорошо прогреть двигатель и применить вакуумный отсос, в ином случае существует риск оставить от 300 до 500 г старого масла, и, заливая новое, можно получить перелив. Важно следить за тем, чтобы лейка, с помощью которой будет осуществляться долив, была чистой, так как попадание инородных примесей строго нежелательно, вследствие этого масляные фильтры будут забиваться на порядок быстрее.

Восполнение масляного объема — это неспешный и размеренный процесс. Заливание нужно производить не одной непрерывной струей, а с определенными интервалами. Порционная доливка дает время на оседание масла в картере.

Обратите внимание! Нужно избегать попадания жидкости непосредственно на сам двигатель, так как при его нагреве масло начнет дымить, оставляя резкий запах гари, способный просечься в салон машины.

После процедуры производится контрольный замер уровня, выполняющийся по тем же правилам, что и первая проверка.

Читайте также

Почему нельзя заливать масло в фильтр при замене масла
Еще в советские времена при эксплуатации машины одним из обязательных пунктов во время замены фильтра было…

 

Распространенные вопросы

Как часто проверять масло?

Оптимальной будет еженедельная проверка. Данные замеры необходимо совершать вручную, не руководствуясь лишь показателями датчиков, чтобы получить более точные и своевременные результаты. Также проверка важна перед каждой длительной поездкой.

Как проверять: на холодном или горячем двигателе?

Все зависит от типа мотора. Существуют модели с возможностью проверки и на двигателе в горячем состоянии, однако даже при этом требуется выждать от 5 до 10 минут после его остановки.

Что делать при переливе моторного масла?

Вместо того чтобы дожидаться, пока жидкость сама израсходуется, необходимо выровнять его уровень, во избежание неполадок. Для устранения излишков можно воспользоваться шприцом. Для следующего метода нужна яма или подъемник, для того чтобы вылить лишнее, немного открутив сливную пробку. После избавления от определенного объема жидкости любым из указанных методов выполняется контрольный замер щупом.

Читайте также

Как определить, что ремень ГРМ изношен, и его пора менять
Когда приходит время замены ремня газораспределительного механизма (ГРМ), автолюбитель начинает замечать, что мотор…

 

Хоть в данной процедуре нет ничего сложного, не стоит пренебрегать нюансами и мелочами. Ведь ее регулярное и правильное выполнение позволит в значительной степени уменьшить частоту поездок в сервисные центры, и увеличить срок жизни всего двигателя.

lada-xray2.ru

Как правильно контролировать уровень масла?

Чтобы правильно проверить уровень, следует прогреть двигатель и поставить автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Рекомендуется проверять уровень масла регулярно, устанавливая автомобиль в одно и то же положение. После остановки двигателя должно пройти не менее пяти минут, для того, чтобы находящееся в масляной системе масло максимально стекло в поддон. Следует вынуть щуп и протереть его салфеткой, затем снова вставить его в канал до упора и снова вынуть, держа вертикально вниз, чтобы стекающее масло не могло исказить результаты измерения. Уровень масла должен находиться между отметками max и min. Или закрывать на щупе участок с насечкой (это зависит от того, какой щуп использует производитель автомобиля). При замере уровня масла всегда полезно понюхать щуп, запах топлива или горелого – повод провести диагностику на сервисе. Слишком быстрое или слишком медленно стекание масла со щупа также повод обратиться в сервис. Темный цвет масла не является признаком неисправности, потемнение масла абсолютно нормальное явление в эксплуатации. На цвет следует обращать внимание тогда, когда масло стало не прозрачным и цветом напоминает кофе с молоком. Это повод сделать диагностику автомобиля.

Незначительный расход масла, в пределах литра за межсервисный пробег не повод для беспокойства. Также рекомендуется обращать внимание на чистоту самой заливной крышки. Под крышкой не должен быть нагар, эмульсия и прочие примеси. Более подробно о расходе масла можно прочитать здесь.  При неисправностях топливной системы, уровень масла в двигателе может превышать изначальный, в этом случае нужно обязательно обратиться в сервис. К счастью, такие неисправности встречаются довольно редко, при проверке уровня масла можно самостоятельно провести раннюю диагностику, чем предупредить возможные проблемы с двигателем.

Как доливать масло в двигатель автомобиля?

Доливать масло следует небольшими порциями, примерно по 100 мл с постоянным контролем уровня. Рекомендуется для заливки использовать подходящую воронку. При полной смене масла, свежее масло следует сначала долить до минимальной отметки, запустить двигатель и дождаться заполнения магистрали, при этом контрольная лампа давления должна погаснуть. После этого следует довести уровень масла до максимума. На большинстве двигателей от отметки min до max умещается примерно литр масла. В справочной литературе, указывая объем масляной системы, не всегда указывают емкость масляного фильтра, поэтому на его объем следует сделать поправку.

Как часто нужно проверять уровень масла в двигателе?

Всё очень индивидуально. На советских автомобилях рекомендовалось проверять уровень масла на щупе перед каждым выездом. На современном коммерческом транспорте в инструкции указано – «Проверять ежедневно». Современные иномарки требуют гораздо реже проверять уровень масла в двигателе. Зависит от частоты использования автомобиля и от ежедневного километража. В некоторых случаях достаточно проверять и один раз в неделю. А на «продвинутых» моделях даже установлены автоматические датчики, которые сигнализируют водителю о снижении уровня масла в двигателе.

Рекомендуется в багажнике всегда иметь 1 литр подходящего масла на долив.

Что делать если не знаешь, какое масла залито в двигатель?

Если вы не знаете что залито в мотор или вам нужно долить, а требуемого моторного масла нет, то используйте специальный продукт – доливочное масло для легковых автомобилей Nachfull Oil 5W-40


liquimoly.ru

Как проверить уровень масла в двигателе: уровень масла в двигателе

Техническое обслуживание автомобиля – важное мероприятие для каждого водителя. И регулярное, а, главное, правильное его проведение позволит Вам надолго забыть о проблемах и неисправностях. Любой даже самый опытный автолюбитель, должен знать, как проверить уровень масла в двигателе транспортного средства, поэтому уделим этому вопросу особое внимание.

Основные правила при проверке

С чего же следует начать? Первым делом необходимо ознакомиться с тремя простыми правилами, без соблюдения которых результаты окажутся ложными.

Основные правила:

Проверка уровня моторного масла

  • Уровень масла в двигателе проверяется с помощью специального щупа для проверки уровня масла в двигателе, который имеется на любом автомобиле. Измерять жидкость самодельными щупами или другими непредназначенные для этого приспособлениями нельзя: во-первых, деревянные или пластиковые материалы могут поломаться в двигательном отсеке, а достать их оттуда будет очень проблематично, во-вторых, отметки на таком щупе могут иметь не правильное расположение.
  • Правильная проверка уровня масла в двигателе производится только на ровной площадке, где автомобиль не будет стоять под наклоном. Это может быть пол гаража, мастерской или просто асфальт рядом с домом. Главное, чтобы машина не была наклонена.
  • Проверка моторного масла в двигателе должна производиться в рабочей одежде и перчатках. Если вы не хотите оставить грязные следы на любимых вещах или получить ожог кожи, то лучше этим правилом не пренебрегать.

Техника проверки уровня масла защитной смазки

Уровень масла в двигателе измеряется в следующей последовательности:

  1. Установите автомобиль на ровную площадку, и заглушите двигатель.
  2. Если вы вернулись из продолжительной поездки, то сразу замерять жидкость не стоит: она не успела в полном объеме стечь на дно картера. Все, что нужно – это 10-15 минут покоя, за которые вся рабочая смазка соберется в нужном месте.
  3. Откройте капот и извлеките масляный щуп для проверки уровня масла в двигателе из специального отверстия в силовом агрегате.
  4. Протрите его чистой тряпочкой от следов защитной пленки. Главное, чтобы ткань не оставляла после себя загрязнений и волокон, в противном случае они попадут в рабочую зону и загрязнят состав моторного масла.
  5. Установите щуп для проверки уровня масла в двигателе в отверстие до упора и подождите 3-5 секунд.
  6. Извлеките его и оцените результат.

Оптимальное количество масла для любого двигателя располагается между отметками “min” и “max”. Отклонение от нормы может привести к тяжелым для автомобиля последствиям.

Холодный или горячий двигатель

Оптимальный уровень масла

Многие владельцы автомобилей спорят, как правильно проверить уровень масла в двигателе. Автолюбителей условно можно поделить на два лагеря: одни будут утверждать, что проверяется масло только на холодном двигателе, другие – уверять в обратном. Но кто же прав и какую температуру двигателю все же стоит иметь во время проверки?

Главным аргументом в пользу холодного режима является то, что защитная пленка уже перестала обволакивать большую часть механизмов и благополучно стекла на дно. А, значит, можно безошибочно определить, сколько в двигателе плещется жидкости. Сторонники такой позиции забывают об очень важном моменте.

Моторное масло обладает одним важным свойством: оно реагирует на изменение температуры. При нагревании оно увеличивается в объеме, а при остывании, наоборот, сжимается. Таким образом, проверяя движок на холодную, вы рискуете быть обманутыми самой жидкостью – ее уровень будет ниже реального. Поверите показаниям и дольете масла до требуемого уровня? После прогрева мотора количество смазочного материала поднимется выше отметки “max”, а там уже и до проблем недалеко.

Уровень масла в двигателе лучше всего проверять при его температуре около 50 градусов (стрелка указателя температуры масляной жидкости располагается на среднем значении). В этом случае и жидкость сохраняет свои свойства, и основная часть ее располагается в нижнем отсеке.

Существуют случаи, когда можно проверять уровень масла на холодном и горячем двигателе. Но здесь уже имеют место рекомендации автопроизводителя. Лучший способ определить, можно ли производить замеры масла в холодном состоянии в вашей марке машины, – осмотреть щуп. Если на нем имеются дополнительные метки “HOT” и “COLD”, то заморачиваться с температурой в моторном отсеке не стоит.

Зачем надо знать количество масла?

Проверка уровня моторного масла

Проверка уровня масла в двигателе должна проводиться 1-2 раза в неделю. Но для чего это делается? Все дело в том, что в процессе эксплуатации двигатель автомобиля испытывает большие перегрузки: все механизмы внутри него двигаются с огромной скоростью и трутся друг об друга. Соприкосновение металлических элементов повышает температуру рабочего агрегата и разрушающе действует на него. Для того, чтобы смягчить трение и понизить температуру, в моторный отсек заливается масло. Благодаря уникальному составу оно обеспечивает все рабочие узлы тонкой защитной пленкой, которая защищает их от деформации и износа.

Со временем уплотнительные прокладки и сальники могут выйти из строя и способствовать вытеканию смазывающей жидкости из моторного отдела. Снижение ее уровня вызовет нехватку материала для обеспечения пленки нужной толщины. Часть механизмов останется “без защиты”, а, значит, начнет подвергаться большой силе трения. Это приведет к повышению температуры внутри ДВС и заклиниванию коленвала. Катастрофические последствия можно избежать, достаточно лишь взять в привычку регулярно проверять уровень масла.

Выход “за рамки дозволенного”

Если проверка уровня масла показала, что в машине его недостаточно, то необходимо долить требуемое количество. Обратите внимание на то, что смешивать жидкости разных производителей, технических характеристик и химических основ категорически запрещено. Последствия будут плачевными и на себе их лучше не испытывать.

Новички в автомобильном деле часто полагаются на помощь приборных указателей, которые, теоретически, должны сообщать о падении уровня горюче-смазочного материала. Да, основная роль датчиков заключается в уведомлении водителя в ухудшении ситуации, но срабатывают они только при масштабной утечке. Когда под капотом недостает 200-300 мл масла, датчик об этом умалчивает.

Моторное масло в двигателе

Проверка уровня масла должна быть произведена немедленно, если вы заметили появление сторонних шумов в двигательном отсеке, стук в гидрокомпрессорах или то, что радиаторы охлаждения стали работать без остановок. Такие симптомы свидетельствуют о низком уровне смазывающей жидкости.

С недостатком масла разобрались, но что если его уровень выше максимальной отметки? Бытует мнение, что чем больше смазки, тем большую мощность выдает мотор. Это неправда. Чем больше жидкости, тем больше вероятность того, что мотор попросту захлебнется. Представьте на секунду двигатель изнутри и посмотрите на его работу: масло свободно циркулирует между усиленно работающими узлами, обеспечивая им надежную защиту и легкость в движениях. Если увеличить количество жидкости, то она станет мешать и затруднять действия элементов, а, значит, потребуется больше усилий для того, чтобы провернуть коленвал. В результате, возрастет расход топлива, возникнет чрезмерное давление на масляный насос, нарушится работа гидрокомпрессоров и ухудшится запуск самого мотора. Также следует отметить, что большое количество масла может привести к заливанию свечей зажигания.

Подытожим

Если вы собрались в продолжительное путешествие или стали счастливым обладателем автомобиля, первым делом следует проверить масло в двигателе. Как говорилось выше, любое отклонение от нормы может вызвать негативные последствия в виде дорогостоящего ремонта силового оборудования. Зная, как  проверить уровень масла в двигателе, и соблюдая простые рекомендации по техническому обслуживанию транспортного средства, вы можете повысить ресурс своего автомобиля.

proavtomaslo.ru

Основные правила при проверке уровня моторного масла

Моторные масла для автомобилей  подразделяются на минеральные, синтетические и полусинтетические. Минералка обычно заливается в старые авто. Наибольшей популярностью пользуется синтетика и полусинтетика. Нужно не только уметь правильно выбирать смазочную жидкость, но и понимать, как выполняется проверка количества масла в двигателе машины. При регулярных проверках можно избежать возникновения разных неполадок, связанных с работой движка автомобиля, дорогого ремонта. 

Оптимальный объем масла в силовом агрегате дает возможность мотору нормально функционировать, обеспечивает смазывание соприкасающихся частей и отвод продуктов изнашивания. Количество смазки в авто можно контролировать и посредством индикаторов,  и с помощью самостоятельного измерения. Если вы решили замерить объем масла в моторе, вам понадобится использовать щуп.

Содержание статьи

Правильное определение количества смазки

В любом движке проверка уровня масла в двигателе проводится посредством щупа, расположенного в пределах легкой доступности для автомобилиста. Один конец щупа установлен в герметизированном отверстии блока цилиндров. Другой конец щупа опущен в масляную ванну, размещенную в картерном отсеке силового агрегата.

Описание щупа

На любом щупе, вне зависимости от марки движка, имеется 2 метки, которые обозначают минимальный и максимальный объём масла. Учитывайте, что в определенных условиях щуп может неправильно показывать объем масла. Для минимизации влияния внешних факторов и по максимуму точного определения объема смазки в картере движка требуется следовать несложным правилам.

Как проверить объём масла в двигателе: этапы работы

Для правильной проверки уровня масла в моторе необходимо следовать такому алгоритму:

  1. Чтобы определить реальное количество смазки в картере, необходимо поставить авто на ровную поверхность. Если у мотора будет наклон в любую сторону, то точно измерить уровень смазки не получится.
  2. Мотор должен немного остыть. Не стоит замерять количество масла сразу после выключения двигателя, потому как часть масла останется в смазочной системе и маслопроводящих каналах, следовательно, объем окажется меньше действительного. Это может сбить с толку и побудить осуществить доливку смазки до оптимального уровня. Однако когда масло стечет в картер, его объем может увеличиться. Поэтому после выключения двигателя необходимо подождать минимум пять минут для стока масла в картер.
  3. Вытащите щуп, вытрите  ветошью, так как его забрызгает смазка. Затем опустите щуп назад в картер. Ошибочно судить об объеме масла сразу после вытаскивания щупа. Проверка выполняется лишь после того, как инструмент повторно погружается в картер.
  4. Отыщите на инструменте 2 отметки – минимальную и максимальную. Наносятся они по-разному: в виде надписи, точек, полос. Кроме того, на определенных щупах есть отметки HOT и COLD. Оптимальный уровень масла – когда масляная жидкость располагается между этими двумя метками. Выполняйте доливку лишь тогда, когда уровень смазки находится около минимальной отметки. Не рекомендуется поддерживать уровень масла на максимальной отметке.

Стандартные ошибки автомобилистов:

  1. При проверке уровня автомобиль располагается на неровной поверхности, под углом.
  2. Проверка уровня смазки осуществляется при работающем движке.
  3. Мотор не успел остыть после того как его заглушили.
  4. Щуп не был очищен, на нем остались следы масла.
  5. Проверка выполняется сразу после того, как в мотор долили масло либо его поменяли.

К чему приводит нехватка масла?

Двигатель рассчитан на определенное количество смазки, при котором он может работать во всех режимах. Если объем смазки недостаточный, начинается масляное голодание мотора. Производители машин уже давно позаботились о том, чтобы водитель мог следить за количеством смазки, и  расположили датчики на приборной панели. Нельзя допускать, чтобы объем масляной жидкости был меньше минимально установленного. Из-за этого могут выйти из строя разные части силового агрегата. Быстрее всего выходят из строя при масляном голодании масляные кольца, затем – вкладыши (коренные, шатунные, в коленвале). Кроме того, мотор перегревается, ведь малое количество смазки плохо омывает элементы двигателя и уводит от них тепло. Может заклинить поршень, что приведет к окончательной поломке силового агрегата. Увеличивается износ вала и приводного подшипника, в результате чего происходит заклинивание элементов маслонасоса.

Причин уменьшения объема смазки немного, однако знать их необходимо:

  • повредило картерный отсек, что привело к полной утечке масла;
  • износ двигателя, что привело к повышенному расходу смазочной жидкости;
  • давно не выполнялась доливка смазки;
  • произошло пробитие прокладки.

Как восполнить количество смазки?

Если при выполнении измерения объема автомасла вы заметили то, что его недостаточно, нужно осуществить доливку для увеличения количества масла. Не так страшно, если в продолжительной поездке уровень смазки снизился до минимальной метки. Хуже, когда он упал существенно ниже. В таком случае требуется сразу же долить масло, прямо на дороге.

Доливка проводится через крышку маслозаливной горловины, которую увидите в верхней части мотора. Нередко на ней имеются разные надписи – указатели наподобие Oil Fill. В определенных случаях на поверхность крышки наносится метка, указывающая на вид оптимальной смазки.

Снимите крышку, установите в отверстие лейку. Заливку проводите не торопясь. Желательно заливать масло небольшими порциями. Требуется время от времени останавливаться, дабы сказка осела в картере. После доливания нужно снова проверить объем. Вытащите щуп и повторите проверку.

Вас также заинтересует:

  • Замена масла в двигателе Рено Логан 1.6 8 клапанов
  • Дымит двигатель белым и сизым дымом
  • Как правильно замерить компрессию на Рено Логан

Что делать, если объем масла превышает нормальный

Некоторые водители сознательно льют в мотор больше смазки, чем требуется. В особенности часто так поступают автовладельцы, чей двигатель быстро расходует масло. Однако правило «чем больше, тем лучше» не работает в данной ситуации. Излишки автомасла опасны для вашего мотора.  Превышение нормально объема лучше, чем масляное голодание, однако стоит ли тратить собственные деньги впустую?

Чрезмерно большой объем масляной жидкости опасен по следующим причинам:

  1. Выброс излишков смазки через вентиляцию. В том случае, если превышение составляет примерно пять миллиметров от максимальной метки, общий расход масла двигателем может существенно вырасти.
  2. Появление стуков около клапанного привода. Это обусловлено тем, что при превышении объема смазки противовесы коленвала погружаются в него, в результате смазка вспенивается, выделяется много газов.
  3. Выбросы смазки могут спровоцировать замасливание определенных датчиков. Поначалу это может вызвать незначительные перебои в функционировании агрегатов, однако затем мотор может выйти из строя.
  4. Повреждаются сальники, прокладки, на стыках маслопроводящих каналов возникают потеки.
  5. Сложности с пуском мотора в низкотемпературных условиях.
  6. Увеличение нагрузки на масляный насос, сокращение его эксплуатационного периода.

Как необходимо поступать при обнаружении излишков масла в силовом агрегате машины

Малоопытные автомобилисты, заменяя масло, могут оказаться в ситуации, когда произошел перелив (уровень смазки на щупе расположен выше максимальной метки). Как поступить в подобной ситуации? Привести объем смазки в двигателе в норму – простая задача.

Откачка излишков масла с помощью шланга

Проще всего сделать это посредством шприца. Выполните откачку масла, затем осуществите проверку посредством щупа.

2-й метод сложнее. Нужно или завести авто на яму, или поднять посредством подъемника. Немного отвинтите крышку слива в поддоне картера, чтобы избавиться от излишков. После слива завинтите пробку и снова проверьте, пришел ли уровень масла в моторе в норму.

Нужно регулярно проверять количество масла и его состояние. Само собой, есть индикаторы, однако не надо полностью полагаться на них. Это всего лишь оборудование, оно может показывать информацию, не соответствующую действительности. Также индикатор неспособен показать цвет и вязкость смазки. Нужно самостоятельно осуществлять проверку.

auto-gl.ru

Как проверить уровень моторного масла в двигателе

Моторные масла для автомобилей  подразделяются на минеральные, синтетические и полусинтетические. Минералка обычно заливается в старые авто. Наибольшей популярностью пользуется синтетика и полусинтетика. Нужно не только уметь правильно выбирать смазочную жидкость, но и понимать, как выполняется проверка количества масла в двигателе машины. При регулярных проверках можно избежать возникновения разных неполадок, связанных с работой движка автомобиля, дорогого ремонта. 

Оптимальный объем масла в силовом агрегате дает возможность мотору нормально функционировать, обеспечивает смазывание соприкасающихся частей и отвод продуктов изнашивания. Количество смазки в авто можно контролировать и посредством индикаторов,  и с помощью самостоятельного измерения. Если вы решили замерить объем масла в моторе, вам понадобится использовать щуп.

Правильное определение количества смазки

В любом движке проверка уровня масла в двигателе проводится посредством щупа, расположенного в пределах легкой доступности для автомобилиста. Один конец щупа установлен в герметизированном отверстии блока цилиндров. Другой конец щупа опущен в масляную ванну, размещенную в картерном отсеке силового агрегата.

Описание щупа


На любом щупе, вне зависимости от марки движка, имеется 2 метки, которые обозначают минимальный и максимальный объём масла. Учитывайте, что в определенных условиях щуп может неправильно показывать объем масла. Для минимизации влияния внешних факторов и по максимуму точного определения объема смазки в картере движка требуется следовать несложным правилам.

Как проверить объём масла в двигателе: этапы работы

Для правильной проверки уровня масла в моторе необходимо следовать такому алгоритму:

  1. Чтобы определить реальное количество смазки в картере, необходимо поставить авто на ровную поверхность. Если у мотора будет наклон в любую сторону, то точно измерить уровень смазки не получится.
  2. Мотор должен немного остыть. Не стоит замерять количество масла сразу после выключения двигателя, потому как часть масла останется в смазочной системе и маслопроводящих каналах, следовательно, объем окажется меньше действительного. Это может сбить с толку и побудить осуществить доливку смазки до оптимального уровня. Однако когда масло стечет в картер, его объем может увеличиться. Поэтому после выключения двигателя необходимо подождать минимум пять минут для стока масла в картер.
  3. Вытащите щуп, вытрите  ветошью, так как его забрызгает смазка. Затем опустите щуп назад в картер. Ошибочно судить об объеме масла сразу после вытаскивания щупа. Проверка выполняется лишь после того, как инструмент повторно погружается в картер.
  4. Отыщите на инструменте 2 отметки – минимальную и максимальную. Наносятся они по-разному: в виде надписи, точек, полос. Кроме того, на определенных щупах есть отметки HOT и COLD. Оптимальный уровень масла – когда масляная жидкость располагается между этими двумя метками. Выполняйте доливку лишь тогда, когда уровень смазки находится около минимальной отметки. Не рекомендуется поддерживать уровень масла на максимальной отметке.

Стандартные ошибки автомобилистов:

  1. При проверке уровня автомобиль располагается на неровной поверхности, под углом.
  2. Проверка уровня смазки осуществляется при работающем движке.
  3. Мотор не успел остыть после того как его заглушили.
  4. Щуп не был очищен, на нем остались следы масла.
  5. Проверка выполняется сразу после того, как в мотор долили масло либо его поменяли.

К чему приводит нехватка масла?

Двигатель рассчитан на определенное количество смазки, при котором он может работать во всех режимах. Если объем смазки недостаточный, начинается масляное голодание мотора. Производители машин уже давно позаботились о том, чтобы водитель мог следить за количеством смазки, и  расположили датчики на приборной панели. Нельзя допускать, чтобы объем масляной жидкости был меньше минимально установленного. Из-за этого могут выйти из строя разные части силового агрегата. Быстрее всего выходят из строя при масляном голодании масляные кольца, затем – вкладыши (коренные, шатунные, в коленвале). Кроме того, мотор перегревается, ведь малое количество смазки плохо омывает элементы двигателя и уводит от них тепло. Может заклинить поршень, что приведет к окончательной поломке силового агрегата. Увеличивается износ вала и приводного подшипника, в результате чего происходит заклинивание элементов маслонасоса.

Причин уменьшения объема смазки немного, однако знать их необходимо:

  • повредило картерный отсек, что привело к полной утечке масла;
  • износ двигателя, что привело к повышенному расходу смазочной жидкости;
  • давно не выполнялась доливка смазки;
  • произошло пробитие прокладки.

Как восполнить количество смазки?

Если при выполнении измерения объема автомасла вы заметили то, что его недостаточно, нужно осуществить доливку для увеличения количества масла. Не так страшно, если в продолжительной поездке уровень смазки снизился до минимальной метки. Хуже, когда он упал существенно ниже. В таком случае требуется сразу же долить масло, прямо на дороге.

Доливка проводится через крышку маслозаливной горловины, которую увидите в верхней части мотора. Нередко на ней имеются разные надписи – указатели наподобие Oil Fill. В определенных случаях на поверхность крышки наносится метка, указывающая на вид оптимальной смазки.

Снимите крышку, установите в отверстие лейку. Заливку проводите не торопясь. Желательно заливать масло небольшими порциями. Требуется время от времени останавливаться, дабы сказка осела в картере. После доливания нужно снова проверить объем. Вытащите щуп и повторите проверку.

Вас также заинтересует:

Что делать, если объем масла превышает нормальный

Некоторые водители сознательно льют в мотор больше смазки, чем требуется. В особенности часто так поступают автовладельцы, чей двигатель быстро расходует масло. Однако правило «чем больше, тем лучше» не работает в данной ситуации. Излишки автомасла опасны для вашего мотора.  Превышение нормально объема лучше, чем масляное голодание, однако стоит ли тратить собственные деньги впустую?

Чрезмерно большой объем масляной жидкости опасен по следующим причинам:

  1. Выброс излишков смазки через вентиляцию. В том случае, если превышение составляет примерно пять миллиметров от максимальной метки, общий расход масла двигателем может существенно вырасти.
  2. Появление стуков около клапанного привода. Это обусловлено тем, что при превышении объема смазки противовесы коленвала погружаются в него, в результате смазка вспенивается, выделяется много газов.
  3. Выбросы смазки могут спровоцировать замасливание определенных датчиков. Поначалу это может вызвать незначительные перебои в функционировании агрегатов, однако затем мотор может выйти из строя.
  4. Повреждаются сальники, прокладки, на стыках маслопроводящих каналов возникают потеки.
  5. Сложности с пуском мотора в низкотемпературных условиях.
  6. Увеличение нагрузки на масляный насос, сокращение его эксплуатационного периода.

Как необходимо поступать при обнаружении излишков масла в силовом агрегате машины

Малоопытные автомобилисты, заменяя масло, могут оказаться в ситуации, когда произошел перелив (уровень смазки на щупе расположен выше максимальной метки). Как поступить в подобной ситуации? Привести объем смазки в двигателе в норму – простая задача.

Откачка излишков масла с помощью шланга

Проще всего сделать это посредством шприца. Выполните откачку масла, затем осуществите проверку посредством щупа.

2-й метод сложнее. Нужно или завести авто на яму, или поднять посредством подъемника. Немного отвинтите крышку слива в поддоне картера, чтобы избавиться от излишков. После слива завинтите пробку и снова проверьте, пришел ли уровень масла в моторе в норму.

Нужно регулярно проверять количество масла и его состояние. Само собой, есть индикаторы, однако не надо полностью полагаться на них. Это всего лишь оборудование, оно может показывать информацию, не соответствующую действительности. Также индикатор неспособен показать цвет и вязкость смазки. Нужно самостоятельно осуществлять проверку.