Двигатель ВАЗ 2104: характеристики, особенности, виды

Автомобиль ВАЗ 2104 принадлежит к семейству транспортных средств производимых АвтоВАЗом — «Классика». На машину устанавливалось много двигателей этой серии, что делает их типичными для данного модельного ряда. Запомнились силовые агрегаты надежностью и бюджетным исполнением.

Технические характеристики

Двигатель ВАЗ 2104 имеет типичные технические характеристики моторов АвтоВАЗ. На самом деле транспортные средства модели 2104 комплектовались силовыми агрегатами разной маркировки, а движка с маркировкой 2104 завод изготовитель не выпускал. Так, на «четверку» ставились моторы со следующим маркером: 2103, 2105, 21067, 21073 и 341. Рассмотрим более детально технические характеристики каждого силового агрегата:

ВАЗ 2103

ВАЗ 2105

ВАЗ 21067

ВАЗ 21073

ВАЗ 341

Все двигатели серии использовали облегченный маховик и стандартное ВАЗовское сцепление. Двигатель 2104 комплектовался двумя видами коробок передач — 4-ступенчатой и 5-ступенчатой механической КПП.

Обслуживание

Обслуживать двигатели ВАЗ, которые относятся к «классике», достаточно просто, поскольку строение одинаковое, только меняется объем. Согласно технической документации нормой обслуживания является пробег 10 000 км. По истечению данного пробега двигатель нуждается в замене смазочной жидкости и фильтрующего элемента.

Кроме стандартных процедур технического обслуживания, в зависимость от пробега меняются и другие элементы. Так, каждые 20000 км меняется воздушный фильтр. По истечении. 40000 км необходимо заменить комплект газораспределительного механизма.

В случае несвоевременно замены ремень (или цепь) может оборвать, что вызовет согнутые клапана, а что еще хуже, то прогиб головки блока или другие последствия, которые приведут к преждевременному капитальному ремонту.

Ремонт

Ремонт двигателей АвтоВАЗ, которые относятся к классике, большинство водителей проводят самостоятельно. Простота конструктивных особенностей и наличие в глобальной сети инструкций позволяет четко и быстро понять механизм проведения ремонтных работ. Рассмотрим, самые распространенные ремонтные операции, которые проводятся с двигателями, которыми комплектовались автомобили ВАЗ 2104.

Замена масла

Пожалуй, самой распространенной и часто выполняемой операцией по ремонту является замена масла и масляного фильтра. Рассмотрим, последовательность действий:

1. Прежде чем начать ремонтно-восстановительные операции следует снять минус-клемму с АКБ.
2. При наличии защиты двигателя, ее необходимо снять. Для этого необходимо открутить крепежные болты.
3. Далее, откручиваем сливную пробку, которая находится на поддоне, и ждем, пока сольется смазочная жидкость.
4. Закручиваем сливную пробку, при этом, не забыв сменить медную уплотнительную прокладку.
5. При помощи специального съемника снимаем масляный фильтр. Перед установкой нового, в него необходимо налить 100 грамм нового масла.
6. Откручиваем заливную горловину и льем масло.
7. Закрутив заливную пробку, стоит завести мотор и дать ему несколько минут поработать.
8. При необходимости долить мало до необходимого уровня, который можно посмотреть на щупе.

Таким образом, замена масла считается законченной. Если происходит смена типа смазочной жидкости, то необходимо сделать промывку мотора.

Замена водяного насоса

Еще одной операцией, которую автомобилисты выполняют на двигателях «классика» — это замена водяного насоса. Проводится она в основном из-за неисправности подшипника приводного вала или при увеличении зазора, когда водяной насос начинает течь. Итак, рассмотрим последовательность действий направленных на устранения неисправности:

1. Проводим демонтаж клеммы минус АКБ.
2. Для того, чтобы демонтировать водяной насос необходимо снять приводной ремень. В зависимости от конструктивных особенностей, он может быть присоединен к общей системе или приводится в движение отдельно.
3. Следующим этапом становиться слив охлаждающей жидкости. Для этого необходимо открутить сливную пробку радиатора, подставив предварительно тару. Также, можно сливать «охлаждайку» при помощи сливного отверстия на блоке.

При проведении замены помпы рекомендуется заменить охлаждающую жидкость в моторе. Она также имеет свой ресурс использования, а также загрязняется.

4. Слив всю охлаждающую жидкость можно приступить к замене водяного насоса. В зависимости от комплектации, крепиться данный узел может на 3 или 5 болтов, которые необходимо открутить, а затем изделие нежно потянуть на себя.
5. Установка проводится в обратном порядке. При этом не стоит забывать, что необходимо сменить прокладку, которая должна идти в комплекте с новой помпой.
6. Заливаем охлаждающую жидкость в двигатель и заводим автомобиль. Поскольку в системе имеется воздух, его необходимо оттуда удалить. Для начала стоит прокачать верхний патрубок и постараться удалить максимальное количество воздуха. Остальное количество выйдет, когда мотор немного поработает и пройдет циркуляция. После того, как двигатель поработал, стоит долить «охлаждайку» до необходимого уровня.

Вывод

Двигатель ВАЗ 2104, а точнее модификации АвтоВАЗовских силовых агрегатов, которые устанавливались на этот автомобиль, по техническим характеристикам похожи, только в процессе разработок менялся вид впрыска, объем и мощность.

Что касается обслуживания, то оно характерно и типично для всех моделей классики. Отремонтировать двигатель можно собственными руками, не прибегая к услугам автосервиса, что в принципе и делают большинство автомобилистов.

avtodvigateli.com

технические характеристики, преимущества, отзывы владельцев

Отечественный автопром представлен множеством самых различных моделей. Однако в истории АвтоВАЗа есть одна модификация, которая и сегодня вызывает самые разноречивые отзывы. Это ВАЗ 2104, оборудованный дизельной силовой установкой. Зачем нужен был такой инженерный ход? Получилось ли создать автомобиль с более чёткими характеристиками и мощностями? Что думают сами владельцы о дизельной версии «четвёрки»?

ВАЗ 2104 дизель

Для отечественно автопрома дизельные силовые установки не характерны. Поэтому появление ВАЗ 2104 с дизелем стало сенсацией. Однако насколько успешной можно считать эту модификацию?

На ВАЗ 2104 устанавливался вихрекамерный дизельный мотор ВАЗ-341. Двигатель производили на отечественном предприятии АО «Барнаултрансмаш». Из-за этого устройства инженеры АвтоВАЗа несколько изменили и саму конструкцию авто:

• установили пятиступенчатую КПП;
• подключили радиатор повышенной мощности;
• увеличили ёмкость АКБ до 62 Ач;
• разработали новую форму стартера;
• дорабатали передние пружины подвески;
• усилили шумоизоляцию салона.

При этом на практике благодаря использованию дизельного агрегата удалось существенно снизить потребление топлива, когда как по всем остальным параметрам дизельный ВАЗ 2104 ничуть не уступал бензиновому.

Дизельная версия стала существенно экономичней бензиновой

История возникновения дизельного мотора ВАЗ

Впервые ВАЗ 2104 был выпущен в Тольятти в 1999 году. Изначально планировалось оснащение автомобиля более мощной силовой установкой объёмом 1.8 литра, но эта задумка так и не была реализована.

Новый дизельный двигатель ВАЗ-341 характеризовался высокой стоимостью и пониженной мощностью. И даже учитывая низкую цену на дизельное топливо в 1999 году, целесообразность такой модификации ставилась экспертами под сомнение.

Дизельный силовой агрегат 52 л.с. отлично «вписался» в конструкцию «четвёрки»

Дизельный двигатель ВАЗ-341 был создан в 1983 году. По сути, новый образчик стал результатом модернизации «троечного» двигателя. Инженеры существенно усилили имеющийся блок цилиндров и соотношение хода поршней. Из-за множества мелких доработок двигатель ВАЗ-341 впервые стал испытываться на автомобилях только в конце 1999-ых годов.

Технические характеристики

Двигатель на ВАЗ 2104 (дизельная версия) состоит из четырёх цилиндров, расположенных в ряд. Рабочий объём мотора — 1.52 литра. Как уже говорилось ранее, изначально были планы по установке двигателя 1.8 литра, но испытания провалились. Мощность агрегата составляет всего 52 лошадиных силы. Изначально дизельная версия ВАЗ 2104 была рассчитана на новичков в вождении и неторопливых водителей.

Маломощный мотор рассчитан на езду по городу

Для работы двигателя используется жидкостная система охлаждения.

Важным отличием от бензиновой установки считается дополнительное оснащение стартером высокой мощности и модифицированный блок предпусковых свечей накаливания. Это необходимо для того, чтобы двигатель быстро заводился в зимний период.

Таким образом, ВАЗ-341 нельзя назвать мощной силовой установкой. Однако именно благодаря этому автомобиль получил звание одного из самых экономичных в линейке ВАЗ: расход топлива на трассе составляет всего 5.8 литра, в городской среде — 6.7 литра. Учитывая низкие цены на дизтопливо на рубеже 2000-х годов, можно говорить о том, что эксплуатация модели была не затратной.

Время разгона до скорости 100 км/ч у неторопливого дизельного ВАЗ 2104 составляет 23 секунды.

Производители обозначили и ресурс дизельного мотора — он требует капитального ремонта по прохождению каждых 150 тысяч километров.

Даже по современным меркам тяга дизельной «четвёрки» делает её конкурентам многим отечественным и зарубежным маркам

Преимущества дизельного двигателя ВАЗ-341

Зачем производителям потребовалось экспериментировать с двигателями ВАЗ 2104? Гонка среди автомобилестроителей на рубеже XX — XXI века привела к тому, что нужны были новые модификации и разработки, чтобы завоевать «свой» сегмент покупателей.

Главным преимуществом дизельного ВАЗ 2104 является низкий расход топлива, что при минимальных ценах на топливо делает автомобиль самым бюджетным в линейке производителя.

Вторым преимуществом модели можно считать её надёжность — дизельная установка и усиленные узлы сделали автомобиль повышенной работоспособности. Соответственно, владельцам не требовался частый ремонт и профильное обслуживание так, как это необходимо было делать на бензиновых версиях «четвёрки».

И третьим достоинством ВАЗ 2104 можно считается высокая тяга мотора даже при мощности в 52 лошадиных силы. Поэтому автомобиль очень активно приобретается:

• для дачных перевозок;
• для эксплуатации в больших семьях;
• любителями путешествовать большими компаниями.

Универсальный кузов модели рассчитан на грузовперевозки, а с дизельным мотором тяга авто с грузом существенно повышается

И, разумеется, дизельный двигатель ВАЗ-341 отлично выдерживает русские морозы. Например, установленная температура холодного запуска мотора возможна даже при температуре минус 25 градусов. Это преимущество очень актуально для российских водителей всех категорий.

Недостатки дизельного двигателя ВАЗ-341

Владельцы дизельных версий ВАЗ 2104 отмечают несколько недостатков своих автомобилей:

1. Сложность ремонта топливной системы. Действительно, использованию низкокачественного топлива или пренебрежение необходимым уровнем обслуживания быстро приводят к тому, что ТНВД выходит из строя. Её ремонт возможен только в специализированных автомастерских и стоит недёшево.
2. При обрыве ремня ГРМ гнутся клапана. То есть при рядовой поломке приходится тратиться ещё и на покупку новых клапанов и их регулировку.
3. Высокая стоимость. При всей своей экономичности в работе, дизельные модели ВАЗ 2104 стоят гораздо дороже бензиновых.

Клапана считаются самым слабым местом модели

ВАЗ 2104 дизель: отзывы владельцев

Рекламная кампания при старте продаж дизельного ВАЗ 2104 была ориентирована на неспешных и экономичных водителей. При этом производитель обещал предоставить российским автолюбителям модель, которая хорошо бы заводилась при низких температурах:

При усиленной шумоизоляции салона водители всё равно продолжают жаловаться на сильный шум во время движения:

Однако большинство владельцев подчеркивает надежность автомобиля ВАЗ 2104 (дизель) и её долгий срок службы:

Таким образом, в целом задумка инженеров АвтоВАЗа удалась: водители получили качественное авто для многолетней эксплуатации. Однако производство дизельных ВАЗ 2104 было прекращено в 2004 году, так как из-за высокой конкуренции на рынке производитель не смог удержать своих позиций.

bumper.guru

Двигатель ВАЗ 2104 инжекторный 8 клапанный 1,5 л.

Описание

Технические характеристики двигателя модели 2104

Данный рядный двигатель является четырехтактным, и имеет распределенный топливный впрыск. Оригинальный распределительный вал находится вверху. Охлаждается посредством жидкости, которая циркулирует принудительно.

Обзор показателей и составляющих частей

Модель 2104, со временем подверглась модифицированию. В качестве основы для создания данного движка, послужил двигатель «тройки». Поэтому, он пригоден для эксплуатации на таких моделях АвтоВАЗ как:

1. 2103
2. 2104
3. 2106
4. 2107.

Основой составляющей конструкцию 2104 является

1. газораспределительный привод
2. группа цилиндров
3. вал коленчатый
4. группа поршней и шатунов.

Цилиндрический диаметр равен 76 мм. На данный двигатель возможна установка схожего вала.

Чтобы обеспечить нормальный процесс подачи бензина, во время изготовления были установлены элементы и узлы с инжекторных моделей движков.

Вал коленчатого типа контролируется специальным датчиком, монтируемый на поверхности вала распределительного типа.

Под оригинальный коллектор установлена голо

detal-partner.com

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 2104-1000260

Двигатель четырехтактный, с распределенным впрыском топлива, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Особенности двигателя.

Двигатель 2104-1000260 может применяться для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2104, 2106, 21053, 2107.

Изначально двигатель ВАЗ 2104 выпускался только в карбюраторном исполнении. В дальнейшем он был модифицирован под использование системы впрыска топлива и получил обозначение ВАЗ 2104-21.

Двигатель ВАЗ 2104 создан на основе предыдущей модели — ВАЗ 2103. В конструкции использованы: блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, привод ГРМ и коленчатый вал от двигателя 2103.

Блок цилиндров от двигателя ВАЗ 2103. Диаметр цилиндра — 76,00 мм. Приняты межремонтные размеры — 76,40 и 76,80.

На двигатель устанавливается коленчатый вал 2103 или взаимозаменяемый вал модели 21213.

Для обеспечения работы системы впрыска, потребовалась установка узлов и деталей с других двигателей, которые изначально разрабатывались под инжекторную схему подачи топлива.

Применяется новая крышка привода распределительного вала, на которой имеется место под установку датчика контролирующего положение коленчатого вала.

Потребовалась установка головки цилиндров 2104-1003015, оригинальной конструкции, с ув

tuningtaza.ru

ВАЗ-2104

ВАЗ-2104

Базовая версия универсала, с карбюраторным двигателем от ВАЗ-2105, объемом 1,3 литра и мощностью 64 лошадиных сил. Оснащен 4-ступенчатой коробкой передач.

ВАЗ-21041

Опытный образец универсала, на него установили карбюраторный двигатель от ВАЗ-2101, объемом 1,2 литра и мощностью 62 л.с.. Так же как и базовая модель оснащался 4-ступенчатой, механической коробкой передач.

ВАЗ-21042

По всей видимости, экспортный вариант, руль располагался справа. Так же автомобиль получил карбюраторный двигатель от ВАЗ-2103, объемом 1,5 литра и мощностью 72 л.с.

ВАЗ-21043

Автомобиль оснащался электрикой и салоном от ВАЗ-2107, некоторые экземпляры имели салон ВАЗ-2106. Карбюраторный двигатель был позаимствован у ВАЗ-2103. Коробка передач была как 4 так и 5-ступенчатой.

ВАЗ-21044

Экспортная модель, оснащенная двигателем от ВАЗ-2107, объемом 1.7 литра с моновпрыском, а так же 5-ступенчатой коробкой передач.

ВАЗ-21045

Как и предыдущая, экспортная модификация, но с двигателем объемом 1,8 литра, в серийное производство не попала.

ВАЗ-21045Д

Модификация, которую мелкосерийно выпускали с 1999 года, оснащалась дизельным двигателем ВАЗ-341, объемом 1,52 литра и мощностью 50 лошадиных сил. Коробка передач 5-ступенчатая.

ВАЗ-21047

Улучшенный вариант «Четверки», оснащалась салоном от ВАЗ-2107 и карбюраторным двигателем ВАЗ-2103 объемом 1,5 литра и мощностью 72 л.с.. Коробка передач 5-ступенчатая. На экспортных модификациях решетка радиатора устанавливалась от ВАЗ-2107.

ВАЗ-21048

Дизельный универсал, с двигателем от ВАЗ-343 объемом 1,77 литра. Коробка передач 5-ступенчатая

ВАЗ-21041i

Автомобиль, оснащенный инжекторным двигателем ВАЗ-21067. объемом 1,6 литра. Коробка передач 5-ступенчатая. Электрооборудование и салон от автомобиля ВАЗ-2107, а передние сиденья от Ижевского хэтчбэка ИЖ-2126.

ВАЗ-21041 VF

Салон, электрика и передние сиденья как у предыдущей модификации, так же позаимствована у ВАЗ-2107 решетка радиатора. Оснащался 1.5 литровым инжекторным двигателем от ВАЗ-2103 и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

russoauto.ru

ВАЗ 2104

Пока ведущие автокорпорации пытаются создать некую общедоступную сверхдешевую модель, с нескольких конвейеров в России и Украине такая машина сходит многотысячным тиражом. Мало того, что это не хилый трехметровый «суперкомпакт», а полноразмерный автомобиль, – он имеет еще и версию с кузовом универсал.

Конечно, по европейским меркам, «четверка» – откровенно архаичная машина: угловатый кузов, шумный двигатель, немодный задний привод. Современные заграничные аналоги и динамичнее, и экономичнее, и красивее, и комфортабельнее… Но для покупающего грузопассажирский автомобиль гораздо важнее существенная разница в ценах отечественного и зарубежного универсалов.

При выборе подержанной «четверки» следует искать коррозию по периметру пятой двери, в остальных четырех, а также на передних крыльях и в угловых нишах багажника.

За без малого четвертьвековое производство автомобиль «нажил» целую плеяду модификаций, большинство которых касались силового агрегата. Поначалу базовым был ВАЗ-2104 с карбюраторным «пятерочным» мотором (1,3 л, 64 л. с.) – первым массовым отечественным двигателем с ременным приводом распредвала. В 1994-м этот движок уступил место 1,5-литровому «троечному» агрегату (1,5 л, 71 л. с.), и базовая модель получила индекс «21043». Именно она, комплектуемая механической 5-ступенчатой коробкой передач, выпускалась в Ижевске (Россия) и Черкассах и Кременчуге (Украина).

И «пятерочное» (на фото), и «семерочное» торпедо безбожно скрипят на неровностях.

Тахометром «пятерочный» щиток не оснащен, но контролировать обороты легко и без него – двигатель прослушивается в салоне.

В разные годы серийно производились версии и с другими моторами: 1,6 л (карбюратор, индекс ИЖ-ВАЗ-21041), 1,7 л (моновпрыск, индекс ВАЗ-21044 и распределенный впрыск, индекс ВАЗ-2104121). С 2000-го партиями в несколько тысяч штук в Тольятти и Сызрани выпускалась дизельная модификация ВАЗ-21045Д с полуторалитровым «атмосферником» тольяттинской конструкции (53 л. с.). С марта 2006 года карбюратор ушел в отставку – все «четверки» стали впрысковыми. Экспортные модификации модели назывались Lada Nova Break, Estate и Family. Обычно они комплектовались более мощными моторами, 5-ступенчатыми КП, «семерочным» салоном. Встречающиеся в Украине праворульные версии, даже переделанные под левый руль, «вычисляются» по иному расположению дворников или «лишним» отверстиям для них. Салон большинства автомобилей обшит легко моющимся кожзаменителем, но ВАЗ-21047 вместе с «семерочным» торпедо получил тканевую отделку. После передачи основного производства модели из Тольятти в Ижевск (2003 г.) универсал стали комплектовать передними сиденьями от «Оды», а некоторые партии машин к тому же – и пластиковыми бамперами от «семерки». Машины украинской сборки оснащаются такими же креслами и «семерочным» торпедо, а в версии люкс (ВАЗ-21043-02) у седана ВАЗ-2107 позаимствован весь интерьер.

Существенный недостаток системы вентиляции в условиях города – отсутствие режима рециркуляции воздуха.

В пассажирском «режиме» на заднем сиденье можно ездить и втроем, хотя крупным людям будет тесновато.

Главное достоинство «четверки» – кузов, и в нем же – главная опасность для покупателя подержанного экземпляра. Тольяттинский «вагончик» просторный – в салоне легко помещаются 5 человек, а в багажном отделении – 455 кг груза объемом от 630 до 1230 л. К сожалению, спинка заднего дивана складывается только целиком. Правда, такая вместительность провоцирует владельцев к перегрузам, из-за чего может нарушаться геометрия дверных проемов, трескаться центральные стойки и задние лонжероны. На заводском конвейере в Ижевске, где выпускаются все кузова, металл грунтуется по устаревшей технологии, поэтому при эксплуатации на «соленых» дорогах ржавчина на нем – не редкость. Машине требуется дополнительная антикоррозионная защита, хотя и у «чисто» ижевских, и у кременчугских автомобилей пороги и другие объемы «задували» еще на заводе. В любом случае, если за состоянием кузова постоянно следили, металл может прослужить до двух десятков лет. Комфорт в «четверке», по нынешним понятиям, скромен: оставляет желать лучшего шумоизоляция двигателя, из-за неудобной посадки в дальних поездках у водителя «затекают» ноги и спина, а тяжелый руль трудно повернуть на стоянке. Зато педали отличаются информативностью, а коробка передач – четкостью переключений.

Для увеличения вместимости заднее сиденье складывается (только целиком), под полом – ниша для «запаски» и принадлежностей.

Все моторы, какими когда-либо комплектовали «четверки», созданы на базе «копеечного» движка образца 1971 года. Это простейшие конструкции, благодаря чему и достигается их долголетие. Они потребляют не менее 9,5-10 л/100 в городском режиме, однако это может быть более дешевый А-92 или даже А-80. При создании в эти агрегаты закладывался по нынешним меркам небольшой расчетный ресурс – 125 тыс. км до капремонта. Но таких капремонтов завод допускает четыре! Стоимость работы и запчастей при этом невелика – используя комплектующие среднего уровня, можно уложиться в 1500–2500 грн. Однако при грамотной эксплуатации и качественных смазках многие моторы легко достигают пробега 200 тыс. км. И карбюраторным, и впрысковым силовым агрегатам требуется качественный воздушный фильтр. В противном случае у «Солекса» будет часто забиваться жиклер холостого хода, а у инжектора «плавать» холостой ход. Если впрысковая машина много эксплуатируется на проселках, воздушный фильтр рекомендуется менять чаще регламентного – каждые 10 тыс. км. Система впрыска не потребует ремонта до 100 тыс. км, если не ездить с полупустым баком и через каждые 20–30 тыс. км чистить форсунки, а через 30 и 70 тыс. км менять топливные фильтры – соответственно, магистральный и в топливоприемнике. Поскольку автомобили подобного класса не всегда «кормят» высококачественным бензином, свечи любого из двигателей рекомендуется менять через 10–20 тыс. км. Трамблер, как и цепь привода ГРМ, легко доживает до 100 тыс. км, а ремень ГРМ чисто «пятерочных» моторов нужно менять через 50 тыс. км вместе с роликом. Ни одна из модификаций двигателей не оснащалась гидрокомпенсаторами клапанов, поэтому их зазоры нужно контролировать каждые 10 тыс. км. Система охлаждения не переносит эксплуатации на воде и смеси разных антифризов – это приводит к коррозии алюминиевых деталей, преждевременной течи помпы. Неоценимый общий плюс «классических» силовых агрегатов, включая инжекторные, – все их особенности досконально знают работники сервиса в любой глубинке. Опыта эксплуатации дизельных модификаций в нашей стране нет.

«Четверки» при переднем продольном расположении двигателя имеют привод на задние колеса (на то она и «классика»), к которому от коробки передач (4- или 5-ступенчатой) тянется карданный вал с промежуточной опорой. Сцепление при разумной эксплуатации служит до 80–100 тыс. км – когда приходит время менять выжимной подшипник и ведомый диск. Корзина при условии отсутствия заводского брака «переживает» несколько дисков. Коробки передач автомобилей советского периода (как правило, 4-ступенчатые) многие механики считают долговечнее их более поздних аналогов. Возможные неполадки последних – «выбивание» передач, затрудненное включение, шум подшипников. Такое же мнение бытует и относительно редуктора заднего моста, который сигнализирует о неисправности воем в том или ином режиме движения. Отмечено, что высококачественные масла не всегда могут продлить жизнь агрегатам трансмиссии «классики». Но эти узлы не должны беспокоить до 100–120 тыс. км.

Ходовая часть ВАЗ-2104 могла бы быть долговечнее и проще конструктивно, но она хорошо поглощает все неровности отечественных дорог и недорога в ремонте.

Многие хозяйственные владельцы для увеличения грузоподъемности приподнимают задок машины, подставляя проставки под пружины.

Карданная передача, установленная на машину на заводе, может прослужить 70–80 тыс. км, а вот найти качественный кардан в запчастях нелегко. Вопрос снимается грамотной заменой крестовин, по возможности – с последующей балансировкой. При покупке следует также проверить люфт в шлицах кардана, поскольку полностью избавиться от него можно, только заменив вал в сборе. Девять рычагов Подвески пружинные, спереди – независимые на двух рычагах, сзади – зависимая, также рычажная. Ходовая энергоемкая, хорошо гасит неровности, обеспечивая неплохой комфорт, за что ее так уважают жители провинции с ее разбитыми дорогами. Первыми на них «сдаются» шаровые опоры и сайлент-блоки передних рычагов – на отметке 30–40 тыс. км, позднее – амортизаторы и втулки стабилизатора. Сильно изношенные шаровые опоры могут разрушиться на ходу. Родные сайлент-блоки задка служат до 80–90 тыс. км, после чего подвеска начнет стучать при трогании. Но еще раньше из-за износа упомянутых «резинок» и перекоса заднего моста машину начнет уводить в сторону. «Родные» амортизаторы живут не менее 50 тыс. км. Неоднородное качество пружины к 150 тыс. км вызывает нарушение «осанки» автомобиля. Просадка пружин не всегда объясняется перегрузками.

По сравнению с McPherson «вазовская» «многорычажка» сложна в ремонте, но стойко переносит езду по неровностям.

Задняя подвеска универсалов часто бывает «измучена» постоянными перегрузами, но ее ремонт несложен и недорог.

Ходовая часть отличается высокой ремонтопригодностью, причем запчасти и технологии ремонта доступны и недорогие.Шесть шарниров Рулевое управление «четверки» – один из пережитков прошлого. Механизм типа червяк–ролик создает большое сопротивление на руле, не обеспечивает внятной обратной связи, а усилитель в нем не предусмотрен в принципе. Зато он не передает на баранку удары колес о неровности, а возникающие вследствие износа люфт и стуки устраняются специальным регулировочным винтом – и делать это приходится через каждые 50–70 тыс. км. Контроля, хоть и более редкого, требуют и втулки маятникового рычага рулевой трапеции. От степени их затяжки зависит люфт руля и усилие на нем. Некоторые владельцы вместо стандартного узла маятника (45 грн.) ставят подшипниковый, который снижает усилие на руле, но после износа он заменяется только в сборе (85 грн.). В рулевой трапеции «четверки» (как и всех «классиков») – шесть шарниров, первыми изнашиваются крайние – через 50–60 тыс. км.

Тормозная система с передними дисковыми и задними барабанными тормозами хоть и не обладает такими современными усовершенствованиями, как ABS, вентилируемые диски и пр., но в целом отвечает динамическим возможностям автомобиля. Характерных слабых мест у нее нет, если не считать трудностей, которые вызывают при замене колодок прикипевшие направляющие суппортов.

Да, ВАЗ-2104 – отнюдь не идеал. Но «четверка» не так уж далека от него, если судить с точки зрения дачника или частного предпринимателя, которому нужна неприхотливая «рабочая лошадка». На пять баллов по старой доброй школьной шкале оценок модель явно «не тянет», но твердой «четверки» наверняка заслуживает.

Заголовок

Название статьи

ВАЗ 2104

Описание

Конечно, по европейским меркам, «четверка» – откровенно архаичная машина: угловатый кузов, шумный двигатель, немодный задний привод. Современные заграничные аналоги и динамичнее, и экономичнее, и красивее, и комфортабельнее… Но для покупающего грузопассажирский автомобиль гораздо важнее существенная разница в ценах отечественного и зарубежного универсалов.

avto-second.ru

Технические характеристики ВАЗ 2104 | Автоваз

В сентябре 1984 года с конвейера ВАЗ сошли первые автомобили ВАЗ 2104. Автомобиль стал четвёртым решением в кузове «универсал» для внутреннего рынка СССР (после Москвича-427, ГАЗ-24-02 (Волга) и ВАЗ 2102 (Жигули или Lada). Впрочем, как и прочие Lada, ВАЗ 2104 успешно поставлялся и на экспорт, причём как в страны социалистического лагеря, так и в капстраны. Автомобили, доработанные на ВАЗе, оказались весьма востребованными, в особенности там, где, как и в СССР, были сложности и с автосервисами, и с качеством дорог. Долговечность и неприхотливость автомобилей ВАЗ сделала их популярным экспортным продуктом.

Характеристики двигателя

Двигатель автомобиля ВАЗ 2104, скрытый в дополнительно укреплённом кузове, — это верхневальный мотор объёмом в 1, 2 литра, мощностью в 64 лошадиные силы. Однако после распада СССР ВАЗ 2104 начали собирать, в том числе, и на Ижевском автомобильном заводе, где модель была модернизирована и оснащена инжекторным мотором, объёмом в 1,6 литров.

В 1998 году на предприятии Барнаултрансмаш была выпущена опытная партия универсалов – 50 автомобилей ВАЗ 2104, оснащённых дизельным вихрекамерным двигателем объёмом в 1,57 литра. А уже через четыре года дизельные двигатели на «четвёрки» начали ставить как в Барнауле, так и в Сызрани, где также проводилась сборка автомобилей ВАЗ. Тогда же на рынок вышла новая ВАЗ 21048, оснащённая дизельным мотором, объём которого вырос до 1,8 литров.

Трансмиссия автомобиля

Первые автомобили ВАЗ 2104 комплектовались типовыми 4-х-скоростными механическими коробками передач. Однако в новой версии того же Ижевского автомобильного завода ВАЗ 2104(1і) появились и первые машины с 5-скоростными механическими трансмиссиями.

Тормозная система и усилитель руля

Несмотря на значительную схожесть с оригиналом, произведённым на заводе Fiat, тормозная система у автомобилей семейства ВАЗ, в виду более жёстких условий эксплуатации, осталась барабанной (а не дисковой).

На версиях ВАЗ 2104, производимых на Ижевском автозаводе, всё большее значение приобретала электрика, тем более, что в новом веке потребителю было всё сложнее представить себе автомобиль без усилителя руля.

Размер шин

Размеры

Кузовной каркас ВАЗ 2104 унаследовала от своего собрата – ВАЗ 2105, а вот заднюю часть и крышу – от ВАЗ 2102. По сравнению с ВАЗ 2102 увеличилась площадь заднего стекла, да к тому же оно получило собственный стеклоочиститель и систему обогрева. Изменилась также форма задней (пятой) двери. А вот интерьер ВАЗ 2104 практически полностью идентичен седанам ВАЗ 2105 и ВАЗ 2107.

Следует также особо отметить, что на базе ВАЗ 2104 было освоено мелкосерийное производство пикапа ВАЗ 21043-33 грузоподъёмностью более 300 килограммов. Впоследствии модель была модернизирована, с увеличением грузоподъёмности до полутонны.

Динамика

Расход топлива

videovaz.ru

Купил автомобиль, номер двигателя не совпадает с ПТС

С 7 октября 2018 года действуют новые Правила регистрации транспортных средств, утвержденные Приказом МВД №399 от 26.09.18, которые в том числе описывают процедуру регистрации замены двигателя. Если после покупки автомобиля при его регистрации в ГАИ окажется, что на нем установлен неродной мотор, а номер двигателя не совпадает с указанным в ПТС, то у нового собственника могут возникнуть проблемы… Но не всегда. Разберемся с вопросом во всех тонкостях.

Что говорит закон 2019 года о двигателях?

С 2011 года двигатель является запасной частью. И с тех пор на его замену не нужно получать разрешения ГИБДД. Впрочем, не нужны и никакие документы на устанавливаемый и снимаемый агрегат.

Замена двигателя на полностью идентичный внесением изменений в конструкцию транспортного средства не является.

Если водитель не хочет бегать по кабинетам, регистрируя внесение изменений в конструкцию, то ему достаточно заменить двигатель на полностью аналогичный. То есть на 2019 год допускается замена именно на тот тип и модель мотора, который поставляется на сборочное производство, или поставляется как запасная часть, что, в частности, может быть подтверждено документацией изготовителя двигателя – сертификатом или декларацией. При этом, номер агрегата не будет совпадать с указанным в паспорте транспортного средства, но такие изменения всё равно законны.

Про сверку номера мотора при постановке на учёт в ГИБДД

До 2011 года вопрос о проверке однотипности старого и нового двигателей продуман не был. И даже сверка номеров агрегата при регистрации не предполагалась. В результате замена двигателя на любой, подходящий к данной модели автомобиля, стала приобретать массовый характер, причем, собственники автомобилей мало задумывались, что, вероятно, данные изменения необходимо регистрировать в МРЭО.

Максимум, что в рамках закона мог сделать инспектор ГИБДД – обратить внимание на внешний вид мотора при проведении регистрационных действий. Если он догадывался, что на автомобиле двигатель, не соответствующий модели автомобиля, то в проведении регистрационных действий водителю отказывали.

Сверка номера двигателя лежала вне правового поля, но в качестве доказательства неправомерной замены вполне подходила.

С 2018 года наступила определенность в вопросе порядка такой замены.

При сверке VIN-номеров автомобиля инспектор сверяет и номера на других номерных агрегатах, в том числе, и на двигателе. Если номер не совпадает с номером, указанным в ПТС, то по VIN-номеру устанавливается, какой тип агрегата является родным для данного конкретного автомобиля.

Если номер двигателя не совпадает с номером в ПТС

В этом случае стоит или не стоит беспокоиться, зависит от того, совпадают ли у родного и нового мотора:

• тип двигателя,
• модель (название и начало номера),
• характеристики,
• не числится ли новый двигатель в розыске по базам ГИБДД.

Если двигатель заменён на аналогичный

Если замена агрегата произошла на аналогичный по типу и модели, то к водителю никаких вопросов быть не должно.

Автомобиль зарегистрируют, и сотрудники МРЭО внесут необходимые изменения в ПТС и банки данных. Причем, никто не спросит, откуда взялся новый двигатель? Это по закону.

На практике бывают и случаи отказа, но они не основаны на законе, и требование письменного отказа под видеосъёмку, как правило, вопрос снимает.

Мотор заменили на другую модель

Если, помимо несовпадения номеров, двигатель другого типа, большей или меньшей мощности или модели, то внесение изменений в конструкцию необходимо зарегистрировать.

Процедура не такая сложная и неоднократно описывалась на нашем сайте. Вкратце порядок следующий:

1. До начала работ:
   1. Пройти предварительную техническую экспертизу. Экспертизу проводят только аккредитованные организации, список которых представлен на сайте http://www.eurasiancommission.org/ru
   2. Получить разрешение в ГИБДД на внесение изменений.
2. После выполнения работ:
   1. Пройти техосмотр.
   2. Пройти повторную экспертизу.
   3. Получить в ГАИ «Свидетельство о внесении изменений в конструкцию».

Пока внесенные в конструкцию транспортного средства изменения не будут зарегистрированы, в постановке на учет самого автомобиля будет отказано.

Альтернативно водитель может доказать, что новый двигатель поставляется на рынок как запасная часть для его автомобиля.

Для подтверждения, как было сказано выше, необходимо представить сертификат или декларацию, которая подтвердит, что двигатель испытан в составе данного автомобиля в соответствии с требованиями технического регламента О безопасности ТС. Если мотор куплен у официального дилера, то проблем с сертификатом или декларацией не будет. По требованию водителя сертификат или декларацию на приобретаемый двигатель продавец обязан предоставить.

Можно ли не ставить на учёт и что будет?

На незарегистрированном автомобиле передвигаться по дорогам запрещено.

За нарушение требований законодательства последует наказание по ч.1 ст.12.1 КоАП – штраф. Если со дня вступления постановления о наложении штрафа в силу и до истечения одного года с момента оплаты штрафа водитель вновь попадает в поле зрения ГИБДД на автомобиле без регистрации, то ему грозит лишение права управления по ч.1.1 ст.12.1 КоАП.

Единственный и довольно рискованный вариант ездить на незарегистрированном автомобиле описан в отдельной статье.

autotonkosti.ru

Двигатель – это номерной агрегат или нет?

У всех автомобильных двигателей имеется индивидуальный номер, который указан на картере. Означает ли это, что мотор можно считать номерным агрегатом? Или это запасная часть, не нуждающаяся в постановке на учет при ее замене на машине, или утилизации? Данный вопрос изложен в изменениях законов, произошедших в 2017 и 2018 годах. Разберемся, при каких условиях возникает эта проблема и как ее решать.

Какие изменения произошли в законодательстве

Новшеств произошло немного, но они повлияли на то, считается ли сегодня двигатель автомобиля номерным агрегатом. Правительство как будто специально путает автолюбителей, да и само путается. В законах 2019 года можно найти несколько противоречивых фактов.

В проблеме номера двигателя внедрено два важных новшества:

1. В 2017 году была введена новая поправка в Приказ 1001, который определяет условия регистрации транспортных средств. В пункте №3 про моторы автомобилей указали, что постановка транспорта на учет не осуществляется, если номер двигателя не совпадает с данными документов.
2. В октябре 2018 года указанный Приказ утратил силу, а вместо него издан Приказ 399, в котором двигателя автомобиля уже нет в списке номерных агрегатов.

Двигатель номерной агрегат – что говорит закон

Не является, что видно из текста Приказа 399. Но нигде в законодательстве не написано, что мотор не считается номерным агрегатом. В указанном выше Приказе номерными считаются только три элемента:

1. Кузов.
2. Кабина.
3. Рама.

Во всех текстах законов фигурируют только эти три понятия, которые относят к номерным элементам. Само название «номерной агрегат» возникло из ныне не действующего правового акта. Такими раньше считались механизмы автомобиля, которые имеют идентификационный номер машины, и должны быть зарегистрированы при их замене.

После утилизации или снятия с учета авто, требовалось получить документ на узел, который был снят с автомобиля для установки его на другую машину. Теперь такой процедуры, как и самого номерного агрегата просто не существует.

Есть еще один важный момент в этом деле. В Техническом регламенте о безопасности транспортных средств указано, каким способом и в какое место наносятся идентификационные номера. Но в этом списке двигатель автомобиля отсутствует.

Поэтому, можно сделать вывод, что в 2019 году двигатель авто уже не номерной агрегат. Он не значится в списках таких узлов в Техническом регламенте и в Приказе 399, а также не упоминается в других документах.

Двигатель – это запасная часть

По смыслу мотор является запчастью, но по закону он не является запасной частью. Такого понятия нет ни в одном законе Российской Федерации. Даже если такое имело бы место, то двигатель считался бы запасной частью и номерным агрегатом одновременно. Номер на это никак не влияет, так как нумерация может указываться на любых деталях для автомобилей, например, на подшипниках качения.

Что делать, если нужна замена двигателя

Описанные выше вопросы относятся только к замене силового агрегата. В этом плане есть неплохие новшества. В октябре 2018 года в Приказе 399 описаны два важных момента:

1. В пункте 17 абзаце 2 сказано, что инспектор ГИБДД при регистрации автомобиля не должен требовать с водителя документы на силовой агрегат, если вместо него установлена аналогичная модель и тип двигателя.
2. В пунктах с 14 по 17 данного Приказа написано, что номер мотора не относится к регистрационной информации автомобиля. Поэтому теперь не нужно в ПТС вносить изменения при замене мотора. Сотрудник МРЭО только указывает в базе данных новый номер двигателя. Перерегистрация автомобиля с замененным двигателем также не нужна.

Но если вы заменили мотор, и поставили вместо заводского более мощный, который имеет другие параметры или модель, то ничего хорошего из этого не выйдет. При этом нужно вносить изменения в конструкцию машины. Это особенно актуально, если новый двигатель не тестировался с вашим автомобилем, и заводом-изготовителем не устанавливался. Данная процедура довольно длительная, а заплатить за нее придется немало.

mirmotor.ru

Регистрация замены двигателя автомобиля в ГИБДД в 2019 году

Время чтения: 5 минут

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Содержание:

Развернуть

Необходимость заменить двигатель на ТС возникает лишь в нескольких случаях. В основном, причиной такой процедуры является либо полный износ мотора и отсутствие возможности его восстановить, либо желание автолюбителя уменьшить/увеличить силовые характеристики своего автомобиля. И тогда под капот устанавливается более слабый или мощный двигатель. В обоих случаях владельцы ТС начинают задаваться вопросом о том, как зарегистрировать в ГАИ установку нового двигателя на машину.

Что нужно знать переустанавливая мотор

Каждый автовладелец должен знать, что не всякая замена ДВС обязывает к регистрации изменений. Все дело в том, что по действующему законодательству, мотор считается не агрегатом, а запчастью. А как вы производите замену любой запчасти? По заводскому каталожному номеру подбираете аналог (производитель не имеет значения) и устанавливаете на автомобиль. Двигатель является запчастью, имеющей свой каталожный номер. Поэтому если вы подбираете аналог, разрешенный заводом-изготовителем, и устанавливаете его под капот своего авто — регистрация на это не требуется.

Транспортные средства не подлежат проверке в следующих случаях:
— При установке на транспортное средство компонентов, предназначенных для этого транспортного средства и прошедших оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов, а также предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации;
— При серийном внесении изменений в конструкцию на основании разработанной и согласованной в установленном порядке конструкторской документации, если на ее основе была выполнена оценка соответствия внесенных изменений.

Решение комиссии Таможенного союза N 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (вместе с «ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств») раздел 4 ч.77

Юридическая консультация

Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди!

А как же номер ДВС? Он же будет изменен! Да, будет изменен. Однако для внесения соответствующих изменений достаточно проинформировать сотрудников ГИБДД, которые внесут корректировки в паспорт ТС. Именно там отображается номер двигателя. Сегодня в свидетельстве о регистрации ТС указывается только мощность ДВС, и она должна соответствовать допустимой

Почему нужно регистрировать более мощный/слабый мотор

Важно!

Говоря о более мощном/слабом моторе, нужно сделать оговорку — данный силовой агрегат не должен быть в линейке допустимых, которые завод-производитель разрешил устанавливать на данную модель автомобиля. Только в таком случае замена мотора будет считаться изменением конструкции автомобиля и потребует проведения экспертизы на безопасность и регистрации.

После внесения изменения в конструкцию зарегистрированных ТС, в том числе в конструкцию их составных частей, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, необходимо проведение повторной сертификации или повторного декларирования соответствия.

Федеральный закон N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» ст.15 ч.4

Как проводится проверка и регистрация изменений

Регистрация замены двигателя автомобиля в ГИБДД в 2019 году в согласии с Решением Комиссии Таможенного союза N 877 производится тем отделением ГИБДД, в котором зарегистрировано ТС. Условно процедуру можно разделить на два этапа:

1Получение разрешения на регистрацию изменений.

2Проведение проверки и выдача заявителю соответствующих документов.

Заявителю необходимо предоставить документы:

После получения разрешения на внесение изменений можно осуществлять замену. Следующим шагом будет предоставление модернизированного ТС в органы ГИБДД, где будет проведена техническая экспертиза на предмет соответствия автомобиля требуемым нормам безопасности.

По результатам проверки ГАИ

…оформляет, регистрирует и выдает заявителю свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности по форме, предусмотренной приложением N 18 к техническому регламенту, или отказывает в его выдаче с указанием причин.
Номер свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности вносится подразделением органа государственного управления в сфере безопасности дорожного движения в документ, идентифицирующий транспортное средство.

N 877 Раздел 4 ч.79, 80

Этот номер и является официальным разрешением на эксплуатацию автомобиля с измененной конструкцией. У вас остались вопросы? Задайте их юридическому консультанту, и получите информационные ответы, актуальные на сегодняшний день!

Юридическая консультация

Получите квалифицированную помощь прямо сейчас! Наши адвокаты проконсультируют вас по любым вопросам вне очереди!

Дата обновления: 26 мая 2017 г.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

9.3 из 10

Проголосовало 14

Получила образование в Московском государственном университете. Прошла курс повышения квалификации при МГУ. Часто приглашается в качестве независимого эксперта при рассмотрении споров между двумя участниками дорожно-транспортных происшествий. Большой опыт в решении споров в сфере дорожного движения.

zakon-auto.ru

Сверка двигателя при постановке на учет

Для постановки транспортного средства на учет автовладелец обязан предоставить его на осмотр экспертам ГИБДД, который проверить авто на соответствие заявленным в документах параметрам. При этом многие водители ранее сталкивались с разного рода трудностями, связанными с нечитаемостью или несовпадением номера двигателя при осмотре. Нередко это становилось причиной отказа в процедуре регистрации. Осматривает ли эксперт ГИБДД данную часть ТС в 2018 году и что говорится в законе?

Законодательное обоснование

В 2011 году МВД РФ издало Приказ №28 «О внесении изменений…», предусматривающий отказ от необходимости сверять указанную маркировку при постановке машины на учет. Предпосылкой этого закона стало проведенное министерством исследование, результаты которого показали, что в более чем 95% случаях причина нечитабельности номера была связана с естественной коррозией металлов. Легализация автомобилей с такими проблемами отнимала много времени и сил у автовладельцев. Автолюбители с воодушевлением восприняли новость, но в реальности все оказалось не так радужно. Зарегистрировать авто с нечитаемым либо не совпадающим номером двигателя в отделениях ГИБДД по-прежнему удавалось не везде, поскольку зачастую сотрудники дорожного ведомства трактовали вышеобозначенный закон по-своему.

Еще больше дело запутал приказ МВД №605, опубликованный в 2013 году. Этот законодательный акт утверждал новый «Административный регламент регистрации транспортных средств…» и уже в нем не было никакого указания на то, что осмотр машины не предусматривает сверку маркировки двигателя. Более того, в приказе четко сказано — «несоответствие номерных агрегатов ТС предоставленным документам является основанием в отказе регистрации». В итоге многие граждане, купившие машину, оформленную в период с 2011 по 2013 года, попали в неприятное положение, так как в ней оказался установлен новый двигатель (ДВС). Из-за этого покупатели уже не могли поставить ТС на учет из-за несовпадения номеров.

Практика осмотров автомобилей

На практике сложившаяся ситуация выглядит любопытно и весьма неоднозначно. В одних регионах России отделения Госавтоинспекции не видят никаких проблем и совершенно спокойно регистрируют авто с замененным двигателем (если мотор сменили на аналог такой же модели и типа). В иных областях РФ оформить машину с некорректными маркировками практически невозможно, поскольку сотрудники ГИБДД отказываются проводить перерегистрацию по причине неправомерной замены двигателя и апеллируют к п. 24 приложения №1 приказа №605. Выход в данном случае только один — подача заявления на внесение изменений в ПТС. Для этого потребуется дополнительно предоставить документы на ДВС, подтверждающие законность его приобретения и соответствие характеристикам заводской модели, изначально установленной в авто.

Заключение

От автовладельцев довольно часто можно услышать утверждения типа «в ГИБДД номер двигателя не смотрели и автомобиль быстро поставили на учет», но это не значит, что так повезет всем желающим. На некоторых современных машинах добраться до ДВС зачастую непросто (нужно снимать часть закрывающего его оборудования и т.п.) и проводящие осмотр специалисты просто не хотят утруждать себя дополнительной работой. Таким образом обычно и регистрируются машины без сверки маркировок. Но рассчитывать только на подобное везение не стоит, учитывая, что на большинстве автомобилей ничего разбирать и снимать не нужно и сверить номер ДВС совсем несложно.

Рейтинг: 0/5 (0 голосов)

insur-portal.ru

Новые правила регистрации автомобилей в 2019 году: обязательная сверка номера двигателя

Порядок регистрации мото, автотранспорта и прицепов к ним определен Приказом МВД России № 1001 от 2008 г. Изменениями от 2011 года в данный приказ был внесен пункт, согласно которому номер двигателя не подлежит сверке при осуществлении регистрационных действий. Номер двигателя отныне рассматривался законодателями как расходный элемент, вроде коробки передач или какой-нибудь раздаточной коробки. Такая практика широко применяется, например, в США, где двигатель часто заменяется целиком при ремонте, и никакой перерегистрации в полиции не требуется.
Это послужило своего рода толчком к массовым заменам двигателей, в т.ч. не обязательно на аналогичные. Напомним, замена двигателя на другую модель является переоборудованием и должно оформляться соответствующим образом.

29 июня 2017 года в данный Приказ МВД № 1001 внесены новые изменения, касающиеся сверки номера двигателя. Согласно новым правилам регистрации автомобилей 2018 года этот номер снова будут смотреть, причем если выясниться, что номер двигателя подвергался изменим, это станет основанием для отказа в регистрации (или аннулирования действующей регистрации).
Интересно то, что в Свидетельстве о регистрации транспортного средства номер двигателя по-прежнему не указывается.

3. Не подлежат регистрации в Госавтоинспекции и не проводятся регистрационные действия с транспортными средствами по следующим основаниям:
…
«обнаружены признаки скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационных номеров транспортных средств, номеров узлов и агрегатов (кузова, рамы, кабины, двигателя) идентифицирующих транспортное средство, <1> либо подделки представленных документов, несоответствия транспортных средств и номерных агрегатов сведениям, указанным в представленных документах, или регистрационным данным, а также при наличии сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных (похищенных), за исключением транспортных средств с измененной маркировкой транспортных средств и номерных агрегатов в результате естественного износа, коррозии, ремонта или возвращенных собственникам или владельцам после хищения, при условии их идентификации;».

Хотя в свидетельстве о регистрации номер двигателя отсутствует, в регистрационных данных ГИБДД он есть. А несоответствие номерных агрегатов учетным данным является поводом для отказа в регистрации автомобиля. В итоге имеем весьма спорный момент – при покупке б/у автомобиля с рук, если отсутствует ПТС, новый собственник никак не может узнать, какой номер двигателя числится за данным автомобилем. А значит, легко можно попасть в ситуацию, когда двигатель был заменен на аналогичный без документов. А эта ситуация грозит, как мы выше сказали, аннулированием регистрации до покупки легального двигателя с документами и оформления переоборудования автомобиля.
Что интересно, номер двигателя не выдается даже в распечатке по VIN на официальном портале ГИБДД gibdd.ru:

voprosov-net.ru

Регистрация авто с другим двигателем

Неродной двигатель в машине может доставить много проблем его владельцу. При этом не важно, новый это автовладелец, купивший автомобиль и не ведавший, что мотор неродной, либо вы заменили его своими руками. Дело состоит во влиянии другого двигателя на безопасность движения автомобиля. Ведь совместные с мотором узлы – трансмиссия, коробка передач, колеса и подвеска могут не выдержать нового «напора», если новый двигатель превосходит по мощности предыдущий силовой агрегат.

Как переоформить авто с другим мотором

Это вполне возможно. Ранее было сказано, что по новому законодательству 2019 года двигатель – это не номерной агрегат. Это означает, что номер мотора может быть совершенно другим, и не совпадать с данными ПТС во время регистрационных процедур в ГИБДД. Но законы предусматривают такие вопросы для двигателей. Поставить на учет автомобиль с другим мотором можно, если выполнены три условия:

1. Неродной двигатель той же марки и модели, как и заводской.
2. Его характеристики – обороты, рабочий объем, мощность и другие параметры идентичны стоковому силовому агрегату.
3. Мотор не занесен в базу данных в качестве криминального, и не находится в розыске.

Первое условие проверяется инспектором ГИБДД во время осмотра номера мотора. У многих моделей машин номер двигателя включает в себя цифры и латинские буквы. Первые из них определяют модель, а последние номер серии.

Важной особенностью является то, что цифровой код двигателя должен отличаться от родного, а маркировка модели, которая указана вначале, должна совпадать со стоковым агрегатом.

Например, у многих авто концерна Ниссан табличка на двигателе имеет следующий вид: VQ30DEXXXXXX. В данном обозначении первые 6 знаков означают модель, остальные – номер серии силового агрегата. Если у другого мотора разница только в последних знаках серийного номера, то его можно ставить на учет.

Но если, например, обозначение имеет вначале VQ20DE, то это уже совсем другая модель двигателя. При этом инспектор должен отказать вам в регистрации авто с таким неродным силовым агрегатом. Первая модель двигателя была рабочим объемом 3 литра, а вторая – 2 литра.

Второй фактор обычно выполняется, если действует первое условие. При равных моделях двигателей параметры в большинстве случаев совпадают. При процедуре регистрации в ГИБДД сотрудник начнет сверять два разных мотора по базе данных моделей, поэтому характеристики их будут равными.

Что делать, если характеристики и модель отличаются

В данном случае это будет считаться изменением конструкции автомобиля. Такие действия требуют отдельной регистрации в ГИБДД, предварительно получив на такие действия разрешение. При получении разрешения машину на осмотр можно не предъявлять. Документ обычно без проблем выдают всем, поэтому оформить его можно даже после замены двигателя.

Но для изменения конструкции, которая оказывает влияние на безопасность движения, нужны доказательства того, что безопасность не ухудшится с другим двигателем. Для этого проводят специальные виды экспертиз, которые стоят недешево.

Узнать стоимость на данные услуги можно в сертифицированных сервисах, которые имеют право изменять конструкцию автомобилей. В результате вам все это может обойтись дороже, по сравнению с приобретением заводского мотора вместе с регистрацией в ГАИ.

Нужна ли регистрация неродного двигателя

Регистрировать его не нужно. Начиная с 2018 года, порядок регистрации изменений в конструкции автомобилей изменился. В 2019 году создан Приказ 399, который определяет порядок проведения этой процедуры. Он устанавливает, что при оснащении автомобиля неродным двигателем не нужно вносить изменение в документы, а именно, в ПТС.

При следующих регистрациях в ПТС будет указываться другой номер нового двигателя, но при условии, что его характеристики не будут отличаться от предусмотренного заводом-изготовителем. Это сказано в регламенте к 399 Приказу в пункте 17. Документы на другой двигатель не потребуются.

Если купил автомобиль с неродным двигателем

В данном случае ситуация такая же, как при самостоятельной установке неродного двигателя. При этом может получиться два варианта исхода дела:

1. Регистрация автомобиля в ГИБДД с неродным силовым агрегатом пройдет без проблем, будет указан новый номер мотора в ПТС, если его характеристики и модель совпадают с заводскими.
2. Инспектор откажет в постановке на учет, если параметры и модель мотора отличаются от родного, либо двигатель числится украденным или криминальным.

Поэтому необходимо при приобретении машины проверять номер на моторе с данными в ПТС. При их отличии нужно убедиться, что характеристики и модель двигателя совпадают со стоковыми параметрами.

Если вы, не проверив перечисленные данные, купили машину, а позже увидели, что на ней установлен неродной мотор, то действуйте по одному из вариантов:

1. Оформите по закону все изменения в автомобиле, хотя не все они допускаются, и стоят дорого.
2. Договоритесь с прошлым хозяином авто о том, чтобы он не снимал с учета автомобиль. В таком случае он должен будет оплачивать налог на транспорт, а также штрафы за нарушения, которые совершите вы. Если он все-таки снимет машину с регистрации, то вас могут остановить сотрудники ГИБДД, забрать документы, снять госномера, а автомобиль поставить на штрафную стоянку.
3. Возвратить авто бывшему владельцу. По закону это допускается, если автомобиль не подлежит постановке на учет, и на ней нельзя ездить.

Конечно, есть и четвертый вариант – продать автомобиль такому же покупателю, как вы, который не удосужится сверить номера и модель двигателя с документами.

mirmotor.ru

Замена двигателя: можно ли обойтись без регистрации изменений?

Замена двигателя – это не всегда тюнинг. Порой это вынужденный или единственно возможный способ ремонта. Как действовать с документальной точки зрения, если двигатель был заменен, и нужно ли обязательно регистрировать внесенные изменения в ГИБДД?

Для того, чтобы полноценно ответить на этот вопрос, нужно выделить два ключевых сценария: в первом двигатель заменяется на идентичный, а во втором – на альтернативный.

1. Я заменил двигатель на идентичный. Нужно ли мне регистрировать изменения?

Если двигатель, который вы установили взамен старого, абсолютно такой же – то есть, имеет те же объем, мощность, экологический класс и остальные параметры, то его перерегистрация в ГИБДД не требуется. Об этом однозначно говорит комментарий ГИБДД на официальном сайте:

В настоящее время номер двигателя не является учетным реквизитом транспортного средства. Изменение регистрационных данных осуществляется при изменении сведений, указанных в свидетельстве о регистрации транспортного средства (мощность двигателя, экологический класс), выдаваемом регистрационными подразделениями ГИБДД.

Однако несмотря на отсутствие необходимости вносить изменения в регистрационные данные, у вас должна быть документальная возможность доказать, что установленный двигатель, во-первых, принадлежит вам на законных основаниях, а во-вторых, имеет те же характеристики, что и предыдущий. То есть, при себе нужно иметь документы, подтверждающие приобретение мотора, а также содержащие данные о его технических параметрах.

2. Я заменил двигатель на отличный от предыдущего. Нужно ли мне регистрировать изменения?

Если двигатель, который вы установили взамен старого, имеет отличные от него характеристики, то процедура изменения регистрационных данных обязательна. Согласно букве закона, изменения нужно регистрировать, если изменился хоть один из показателей: к примеру, если вы поставили более свежую версию мотора с тем же объемом, но другими мощностными показателями или более высоким экологическим классом.

Более того: если мотор, который вы хотите установить в свой автомобиль, не является штатным для него – то есть, не устанавливался на эту модель заводом-изготовителем – то перед проведением работ нужно выполнить перечень документальных процедур и получить одобрение на внесение изменений в конструкцию автомобиля от НАМИ и ГИБДД. При этом, как пояснили нам специалисты НАМИ, «допускается установка двигателя, предусмотренного заводом-изготовителем для данного типа транспортного средства», но это не отменяет необходимости его документального оформления. О том, как проводится полная официальная процедура оформления внесения изменений в конструкцию транспортного средства, мы рассказывали в отдельном материале.

3. Есть ли способ получить более мощный двигатель без регистрации изменений?

Официального способа получить более мощный двигатель без регистрации таких изменений нет: любое изменение параметров мотора должно быть задокументировано. На практике же способом обойти законодательные ограничения стал чип-тюнинг. Практически никто из автовладельцев после проведения процедуры чип-тюнинга не проводит испытаний с внесением изменений в документы на автомобиль, хотя с официальной точки зрения они обязательны. Но поскольку формально (и документально) двигатель остается тем же, никаких подозрений это не вызывает. Поэтому единственной возможностью при замене двигателя получить более мощный агрегат – это приобрести такой же мотор со стандартными документами, но прошедший процедуру чип-тюнинга. Которая, впрочем, как мы уже знаем, далеко не всегда означает улучшение характеристик мотора.

www.kolesa.ru

Загорелся значок двигателя на панели приборов: причины, устранение, последствия

Появление на приборной панели значка Чек — не сигнализирует ничего хорошего. Что делать? Стоит понимать, что в первую очередь, если загорелся значок Check Engine — это означает неисправность двигателя. А вот какую именно, разберем в данной статье.

Причины появления Check Engine

Загорелся значок двигателя на панели приборов и у автомобилиста начинается паника. Почему моет загораться Чек и что делать? Среди автолюбителей ходит байка на эту тему: загорается иконка Check Engine — начинается шоу интуиция. Но, не все так плохо, как кажется в первую очередь.

Значок чек двигателя на приборной панели сигнализирует, что в силовом агрегате имеются неисправности, при этом электронный блок управления анализирует полученные данные с датчиков и дает сигнал, что необходимо устранить неисправность.

Прежде чем начинать паниковать, необходимо разобраться в проблеме. Самый простой способ найти поломки — подключиться непосредственно к ЭБУ и считать ошибки, которые там есть. Расшифровав ошибку можно сузить круг поиска неисправности. Так, горит Check Engine, может дело в вышедшем со строя датчике, и нет ничего критичного.

Но, горящий знак Check Engine может также обозначать, что на силовом агрегате имеются более серьезные неисправности, чем банальный вышедший со строя датчик. Именно поэтому, после загораются значки Check Engine необходимо немедленно обратиться к специалистам в автосервис.

Рассмотрим, основной перечень проблем, по которым можем загореться знак Чек на приборе:

• Некачественное топливо.
• Свечи или высоковольтные провода.
• Неисправность одного из датчиков.
• Топливный насос и фильтр.
• Система подачи воздуха в цилиндры.
• ЭБУ и проводка.
• Прочие неисправности.

Методы устранения неисправности

Теперь, когда определены основные причины — почему загорелся Чек, можно перейти непосредственно к методам решения вопроса. Конечно, лучше всего обратиться в автосервис для решения проблемы, но многие автомобилисты, в виду дорогого ремонта, пытаются решить неисправность самостоятельно.

Итак, прежде чем начинать поиск проблемы, стоит подключиться к электронному блоку управления двигателем и провести комплексную диагностику всех систем. Для этого понадобиться — портативный компьютер, кабель для подключения к автомобилю ОБД 2 и программное обеспечение, которое подходит под данный электронный блок управления.

Подключившись к транспортному средству, необходимо провести комплексную диагностику всех систем, а затем определить, какие ошибки выскочили и расшифровать их, чтобы определить узел неисправности. Когда все расшифровано, можно перейти непосредственно к устранению неисправностей.

Некачественное горючее

Одной из самых встречаемых причин, почему загораются значки Чек — является некачественное топливо, которое можно часто встретить на АЗС. Так, плохой бензин или дизель может засорить топливопроводы и его элементы, что приводит к появлению таких эффектов, как троение или глохнущий движок.

Чтобы устранить неисправность придется слить горючее со всей системы. Стоит отметить, что данный процесс достаточно трудоемкий и требует некоторых знаний в конструкции автомобилей. Таким образом, придется снять топливный бак и сделать промывку, а также заменить элементы, которые пришли в негодность.

Топливный насос и фильтр

Вместе с некачественным горючим страдают бензонасос и фильтр. В основном засоренность данных элементов приводит к тому, что топливо не проходит в нужном количестве, а это в свою очередь ведет к появлению бедной смеси, что может привести к большому расходу или плохому пуску двигателя.

Чтобы устранить неисправность придется заменить топливный фильтр. Что касается бензинового насоса, то придется демонтировать его с автомобиля и заменить сеточку-фильтр, которая наверняка забилась. Данную процедуру необходимо выполнять аккуратно, поскольку можно случайно повредить элементы бензонасоса.

Форсунки

Еще один топливный элемент, который подвержен воздействия некачественного горючего — форсунки. Засоренность элементов может привести к тому, что двигатель будет работать с перебоями. Именно поэтому, данный элемент в диагностике занимает высокое место.

Для того чтобы провести диагностику и устранить неисправность, для начала необходимо снять элементы с транспортного средства. Конечно, некоторые автомобилисты рекомендуют проводить диагностику и чистку форсунок прям на автомобиле. Но, для совершения данной операции, есть специальный стенд для промывки форсунок.

Форсунки разбираются и с них снимаются распылители, которые устанавливаются в стенд. Сначала, при помощи разного давления проверяется насколько пригодная форсунка для использования. Затем, если нужно элемент проходит процесс чистки или заменяются на новые.

Система зажигания

Свечи зажигания и высоковольтные провода также не вечные. Они имеют свойство изнашиваться, особенно когда автолюбитель не проводит им техническое обслуживание. Один неисправный провод и свечка, может стать причиной — почему горит знак Чек.

Так, чтобы провести диагностику необходимо демонтировать элементы с транспортного средства и при помощи мультиметра провести промеры работоспособности элементов. Также, стоит сделать визуальный осмотр деталей на элемент повреждения корпуса. При необходимости заменить элементы.

Система подачи воздуха

Неисправность дроссельной заслонки или засоренность может привести к тому, что на автомобиле будет мигать знаком Check Engine. В данном случае, для того чтобы устранить проблему придется демонтировать узел распределения воздуха и почистить его.

Стоит отметить, что автомастера рекомендуют проводить чистку при помощи специальной жидкости, но автомобилисты могут воспользоваться и обычным средством для чистки карбюраторов.

Также, вместе с дросселем стоит провести чистку и гофры, которая подводит воздух к узлу. Как показывает практика, он тоже зачастую засоренный.

Датчики, проводка, ЭБУ

Самой распространенной проблемой, почему горит Check Engine на приборке остается неисправности в электрической и программной части двигателя. Итак, стоит более детально рассмотреть — какие причины в данном узле возникают и как их устранить.

Начинаем рассмотрение вопроса с самого простого — датчик. Неисправность одного или нескольких элементов приведет к тому, что начнет гореть Чек. Чтобы определить, какой именно элемент привел к тому, что загоралась контрольная лампа двигателя на приборной панели, стоит проверить ЭБУ. Затем, расшифровав код ошибки, найти датчик и проверить его при помощи мультиметра. Если отсутствует сигнал — измеритель нужно заменить.

Что касается неисправности проводки, то определения участка неисправности проводится по аналогии с датчиками. Так, прозвон проводов покажет, какой именно нужно отремонтировать. Конечно, производители транспортных средств рекомендуют менять жгут проводов, где есть повреждение, но автомобилисты зачастую зачищают и изолируют поврежденный провод.

Более сложная ситуация возникает с электронным блоком управления двигателем. Бывает так, что ошибка программного обеспечения способствует тому, что моргает индикатор двигателя. Конечно, ситуация может повернуться не в лучшую сторону и чип управления внутри ЭБУ сгорит вследствие короткого замыкания. В данном случае, владельцу автомобиля не повезет и придется менять элемент, который стоит весьма не дешево.

Что касается неисправности программного обеспечения, то как показывает практика, прошивка и установка нового ПО в электронный блок управления мотором решает все проблемы.

Последствия несвоевременной диагностики и ремонта

Какие же могут возникать последствия несвоевременного устранения Check Engine? Здесь список может быть достаточно долгим. Распишем основные из причины и проблемы:

• Неисправность одного элемента, может привести к цепной реакции, которая повлечет более сложные последствия.
• Возникновения эффекта троения, плохого пуска, отказа систем, повышения расхода и прочих похожих неисправностей.
• Перегрев силового агрегата, и как следствие деформация ГБЦ. Потом только последует капитальный ремонт.
• Получение ЭБУ недостоверных данных, а соответственно некорректная работа остальных основных и вспомогательных систем.
• Прочие последствия.

Вывод

Горит Check Engine на приборной панели двигателя — означает, что возникли неисправности, которые следует немедленно устранить. Так, прежде чем искать механическую поломку, рекомендуется провести диагностику программного обеспечения и точно определить, где скрывается проблема. Только после этого стоит искать проблему механического характера.

avtodvigateli.com

Загорелась лампочка неисправности двигателя: что делать

Неисправность автомобиля – это неприятно. Поломка станет неожиданной, если за автомобилем не следить и не прислушиваться к предупреждениям. Одним из них является лампочка «Check engine». Как понять, в чем проблема, на что она указывает и что делать, если она загорелась.

Назначение кнопки

Панель приборов в автомобиле – это способ для водителя контролировать уровень бензина, масла, состояние работы двигателя или других составляющих автомобиля, которые гарантируют комфортное и бесшумное движение по дороге.

Современные автомобили оснащены необходимым для удобства и комфорта водителя индикатором. Если раньше неисправность двигателя приходилось находить только визуально или путем внимательного прислушивания к работе, то сегодня работает специальная лампочка. Она создана для удобства контроля состояния двигателя. В идеале она должна загораться только при пуске двигателя и тухнуть через пару секунд.

Если же лампочка не тухнет или загорелась при движении, тогда стоит задуматься о неисправностях в работе основного компонента автомобиля.

Насколько серьезными могут быть причины

Каждый сигнал на панели автомобиля – это показатель того, что водитель должен быть внимательным. Когда загорается индикатор проверки двигателя, то причин бывает несколько.

1. Распространенная причина — бензин. Из-за добавок, которые недобросовестные производители используют в бензин, двигатель работает неправильно, засоряется. Следует сменить топливо или заправляться на другой заправке, и все работает корректно.
2. Неисправные свечи.
3. Поломка катушки зажигания.
4. Сработавшийся датчик кислорода (лямбда зонд).
5. Сломанный катализатор выхлопных газов.
6. Неправильная работа высоковольтных проводников.
7. Нарушение работы форсунок.
8. Бензонасос или топливный фильтр.

Начинать проверку стоит с крышки горловины топливного бака. Если она не затянута до конца или на ней появились дефекты, тогда лампочка указывает на неправильную работу двигателя.

О том, как преодолеть страх вождения и обрести уверенность в себе — смотрите здесь.

У нас же вы узнаете о плюсах и минусах чип-тюнинга двигателя.

Каждая из причин не очень страшна, но требует устранения немедленно. Если вовремя не обратить внимания и не провести диагностику неисправности, можно привести к полной поломке двигателя и недееспособности машины.

Двигатель – это серьезно, но не обязательно, что работа требует капитального ремонта или замены двигателя. Работа мастеров важна в любом вопросе по диагностике и починке двигателя. Но, если, причина – свечи, тогда и замену выполняют самостоятельно и быстро, без привлечения мастеров.

Что делать, если горит лампочка

Если вы увидели, что лампочка проверки двигателя горит не так, как должна (не тухнет после пуска двигателя или горит при движении), тогда стоит остановиться на диагностику машины. Можно это сделать и не сразу, но обязательно. Помните, если она загорается, это причина или отправиться на СТО для диагностики, или же проверить двигатель на наличие неисправностей.

Первое, что можно сделать при загорании лампочки – это остановиться и послушать, как работает двигатель: не троит ли, нет ли посторонних шумов или стука. Если вы услышите посторонние звуки, то они указывают на причину поломки опытному водителю. Если же причина поломки вам непонятна, прямая дорога – в ближайшее СТО.

Если причиной загорания лампочки будет некачественное топливо (это можно определить после диагностики, после исключения остальных причин), тогда мастера сервиса вам скажут, что стоит поменять тип заливаемого в машину топлива или место, где вы привыкли заправляться.

Также проводят визуальный осмотр двигателя на наличие трещин, неровностей, протечки. Если вы сами обнаружите поломку, тогда согласно причине проводится и ремонт.

• Датчик кислорода. Стоит заменить самостоятельно, следуя инструкции по эксплуатации автомобиля той или иной марки. Если вовремя не сделать замену, то возникнет перерасход топлива и может сломаться катализатор, замена которого будет намного дороже.
• Негерметичность топливного бака – это причина попадания воздуха вовнутрь, а значит, перерасход. Стоит или заменить крышку или добиться герметичности посредством прокладок.
• Свечи. Это основной элемент, который гарантирует загорание топливной смеси. Если она работают неправильно, тогда и автомобиль откажется работать вовсе. Заменить свечи не составить особого труда, если вы уже опытный водитель. Менять можно либо только ту свечу, которая уже отработала свое, либо все сразу, чтобы уже наверняка избежать неполадок в работе автомобиля. В магазине стоит купить комплект свечей именно для вашей машины. Если нет уверенности в том, что купите правильный вариант и сможете поменять, тогда отправляйтесь на СТО, там и детали нужные уже есть и специалисты смогут произвести замену быстро и доступно. В вопросе со свечами, стоит помнить, что машины старого образца требуют замены каждые 20 000 км, а если машина новая, то на одних и тех свечах она может проехать до 150 000 км. Если менять свечи вовремя согласно требованиям технической эксплуатации вашей машины, тогда можно избежать поломки катализатора и улучшить работу двигателя.
• Замена датчика массового расхода воздуха. Данная деталь регулирует количество воздуха, который необходим для быстрого воспламенения. Когда он неисправен, то это перерасход топлива, повышенное количество углекислого газа в выхлопе, слабый разгон, снижение мощности двигателя. Чаще всего поломка связана с неправильно установленным воздушным фильтром или время работы фильтра уже истекло. Когда дело доходит до смены датчика, то расходы связаны с ценой самого датчика, а вот услуга замены в сервисе не так дорога, потому что не требует больших затрат времени и проста по технологии. Регулярная замена фильтра – гарантия долговечной работы датчика.

Нюансы в работе лампочки «Check engine»

Лампочка проверки двигателя на панели приборов появилась в начале 90-х. но тогда работа датчика была направлена только на контроль работы карбюратора. То есть, лампочка загоралась, когда:

• Было засорение;
• Неправильно была приготовлена горючая смесь для работы двигателя и др.

Сегодня же работа лампочки значительно шире. Карбюраторов в автомобилях нового образца уже нет. Вместо него установлены инжекторы. Именно в связи с этой новинкой в автомобиле лампочка показывает не только неправильную смесь. Благодаря ей, водитель узнает о:

• Перебои в работе;
• Проблемы при зажигании;
• Плохое переключение передач и многое другое.

Смотрите, о чем еще может свидетельствовать горящая лампочка проверки двигателя (видео)

Итог

Таким образом, благодаря такой лампочке на панели можно контролировать практически каждый элемент двигателя, его состояние и работоспособность.

Лампочка контроля двигателя на панели для водителя – это индикатор состояния. Если она горит не по правилам, то стоит обратить на это внимание и отправиться на диагностику. Своевременное устранение поломки – это гарантия безопасности и комфорта на дороге. Внимательность к своей машине исключит поломку в самый неподходящий момент.

procrossover.ru

Загорается ли чек при нехватке охлаждающей жидкости. Горит check engine — что мне делать дальше

Современные модели машин имеют на своей панели приборов специальный индикатор или , что в переводе на русский язык означает «Проверьте двигатель». Она сигнализирует о том, что в силовой установке авто или других узлах и агрегатах произошла неполадка, которая может негативно отразиться на качестве и безопасности движения. Рассмотрим более подробно, что значит Check Engine и какие действия нужно предпринимать при появлении такого сигнала.

Загоревшийся значок Check Engine обозначает наличие неполадки

Назначение системы диагностики

Когда горит лампочка Check Engine, это говорит о том, что электронный блок управления двигателем обнаружил ошибку в функционировании какого-либо из узлов двигателя. Контролю с помощью этой системы подлежат следующие параметры:

• обороты мотора,
• работа датчиков впрыска бензина и выпускной системы,
• функционирование зажигания и многое другое.

Учитывая количество контролируемых узлов, причин срабатывания индикатора Check Engine может быть достаточно много. И чтобы их выявить, необходимы некоторые знания и навыки, а в некоторых случаях — специальное оборудование.

Действия при обнаружении сигнала о неполадке

Рассмотрим, что делать если загорелся Check Engine? Сразу нужно отметить, что мигание этой лампочки не всегда означает поломку. Если она вспыхнула при запуске мотора и моментально потухла — волноваться не надо. А вот если она сработала во время движения автомобиля и мигает продолжительное время — на это следует обратить внимание и принять меры по обнаружению неполадки.

Причины, по которым это происходит, можно разделить на 2 группы: легко исправимые и более критичные для работы машины. В последнем случае необходимо сразу же направляться в сервис для диагностики и исправления поломки. Во многих других случаях справится с неприятностью можно самостоятельно.

Причины срабатывания индикатора

В большинстве случаев причинами того, что загорелась лампочка Check Engine, являются:

1. Незакрытая крышка бензобака. Она может быть плохо закручена или утеряна во время езды. Это влияет на давление внутри топливной системы, оно отклоняется от нормы, о чём и сообщает водителю индикатор. Чтобы устранить проблему, нужно плотнее закрыть бак или купить новую крышку.
2. Попадание влаги. Индикатор может загореться во время дождя или после мойки двигателя, когда вода попадает на провода свечей зажигания, вызывая короткие замыкания, воспринимаемые системой контроля как неисправность. В таких ситуациях нужно быть более внимательным и после мойки просить работника высушить соединения высоковольтных проводов потоком воздуха.
3. Бензин плохого качества. Даже небольшое количество примесей в бензине влияет на работу свеч зажигания, в результате они дают сбои. Выявить это помогает наличие на них нагара. Если причина срабатывания индикатора в этом, рекомендуется слить некачественное топливо и заменить его на другое.
4. Недостаточный уровень масла. Когда лампа CheckEngine мигает в процессе движения, нужно сделать остановку, открыть капот и вслушаться в шумы и звуки, издаваемые мотором. Если не слышно каких-то подозрительных и настораживающих звуков, а осмотр мотора не выявил никаких визуальных дефектов и подтёков, необходимо .

Однако иногда этот сигнал может быть следствием и более серьёзных неполадок:

1. Свечи зажигания с неисправностями. Осмотр может выявить большой зазор между электродами или трещину в изоляторе. В первом случае следует установить величину зазора не более 1,3 мм, во втором — заменить свечи.
2. Неисправность катушки зажигания. Нужно разобраться, выдаётся ли искра, а также измерить величину сопротивления на выводах катушки. Если искры нет или мультиметр показывает большое расхождение от номинального значения, деталь нужно заменить.
3. Поломка — лямбда-зонда. Неработоспособность этого элемента часто влечёт за собой срабатывание лампочки Check Engine. Если проверка это подтвердила, лучшим выходом из этой ситуации будет замена повреждённой детали.
4. Проблемы с катализатором. Катализатор проверяется на наличие дефектов и в случае выявления неполадок меняется на новый.
5. Проблемы с форсунками. Если есть подозрение, что они работают некорректно, нужно проверить, не засорились ли они, и провести очистку. Если это мероприятие не помогло, необходимо форсунки поменять на новые.
6. Неправильная работа бензонасоса или топливного фильтра. Устранить неисправность можно путём замены дефектной или отслужившей своё детали.
7. Низкое давление в рампе. Необходимо проверить, чтобы этот показатель был не менее трёх атмосфер. В противном случае следует прочистить фильтр или поменять топливный насос.
8. Дефект высоковольтных проводов. Для их проверки нужно выполнить следующие действия. В кастрюлю из алюминия или нержавеющей стали налейте раствор соли исходя из пропорции- на 1 л воды 1 столовая ложка соли. Опустите туда провод так, чтобы наконечники были выше воды. Присоедините к одному наконечнику мегомметр, другой укрепите на кастрюле. Если показатель меньше 500 кОм, то сопротивление недостаточное и следует заменить провода.

Диагностирование проблемы с помощью специального компьютера

Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда горит Check Engine, но в автомобиле нет , который бы указал на конкретную неполадку. Тогда необходимо использовать диагностический сканер, который при соединении с бортовой системой автомобиля получает доступ к электронному блоку управления двигателем и выдаёт код поломки.

Компьютерная программа Check Engine со специальным адаптером позволяет водителю авто использовать обычный КПК, мобильный телефон, ноутбук или Car PC как диагностическое устройство, которое может определить причину срабатывания индикатора.

С помощью упомянутого программно-аппаратного комплекса можно:

• считывать, расшифровывать и удалять коды неисправностей согласно информации производителя авто;
• производить контроль параметров функционирования мотора, таких как обороты, температура, состояние датчиков и так далее;
• контролировать расход бензина;
• учитывать расстояние, время, среднюю скорость и другие параметры движения машины.

Как убрать ошибку с приборной панели

После устранения неисправности сам индикатор на приборной панели не гаснет. Поэтому рассмотрим, как снять ошибку Check Engine после выполненного ремонта.

Её можно убрать из бортового компьютера вручную, но только после того, как вы проверили наличие вышеизложенных причин срабатывания индикатора и устранили возникшие неполадки. Если ничего сделать не удалось — лучше обратиться в автосервис к специалистам, чтобы не навредить автомобилю ещё больше.

Если вы внимательно будете следить за индикатором Check Engine, вовремя и правильно реагировать на его сигналы, выявлять возможные причины его срабатывания и оперативно их устранять, то ваш автомобиль прослужит вам долгое время без необходимости капитального ремонта.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Мас Моторс

Достаточно часто сталкиваются с неожиданным загоранием аварийной лампы «check engine» (от англ. «проверка двигателя») на приборной панели. Сразу отметим, что если горит «чек» двигателя, то

alimoto.ru

Почему загорелась лампочка Check engine

В эпоху автомобилей с электронным контролем работы двигателя, многие владельцы часто сталкиваются с неожиданным включением индикации неисправности силового агрегата, более известную под именем «check engine» или просто «чек». Появление этого индикатора на вашей панели приборов говорит об определенных неполадках, связанных с работой как самого двигателя, так и его вспомогательных систем.

Ситуаций, при которых возможно появление этого ночного кошмара всех автовладельцев достаточно много. Загорание «чека» может напрямую зависеть от марки и модели автомобиля, условий эксплуатации, используемого топлива, периодичности технического обслуживания, качества устанавливаемых запчастей и огромного количества других факторов.

Например, одни владельцы часто жалуются на то, что после мойки автомобиля загорелась аварийная лампа, но двигатель продолжает нормально работать, другие не могут найти причину ее периодического мерцания при прогреве мотора, а у третьих двигатель вообще перестал заводиться по непонятным причинам и т.д. В рамках статьи мы поговорим об самых основных причинах, из-за которых на вашей приборке может отобразиться надпись «check engine», и расскажем о базовых методах проверки, которые смогут помочь вам решить вопрос не прибегая к помощи сервисов и «гаражных мастеров».

Значение индикатора Check engine

Данный аварийный индикатор работает по следующему принципу: ЭБУ осуществляет постоянный контроль и управление всеми подсистемами, отвечающими за стабильную работу «сердца» вашего авто (форсунки, датчики кислорода и детонации, ДМРВ и т.д.). При выходе из строя, либо передаче неверных данных от любого из них, ЭБУ фиксирует это и записывает сведения в свою память в виде специального кода, параллельно инициируя запуск аварийной индикации.

Нужно сказать, что многие авто оборудованы достаточно эффективной системой самодиагностики, позволяющей расшифровывать ошибки в удобочитаемый для пользователя текст и выводить сведения о неисправности на экран бортового компьютера. Менее же продвинутые автомобили потребуют подключиться к бортовой системе контроля с помощью специального сканера, и только потом «прочесть» ошибки.

Перед рассмотрением самых распространенных причин активации лампочки аварийного режима работы мотора нужно сказать, что если при повороте ключа зажигания вы видите его на панели — это не повод для беспокойства, а совершенно нормальное явление, ведь работа системы самодиагностики начинается только после запуска мотора. Паниковать стоит только в тех случаях, если после запуска двигателя аварийный сигнализатор горит или моргает.

Причины, по которым может загореться Чек Энджин

Как говорилось ранее, аварийная индикация появляется по причине фиксации ЭБУ самых разнообразных ошибок. Это говорит о том, что неприятность может быть как незначительной, так и достаточно серьезной. Именно поэтому дальнейшая эксплуатация машины с «чеком на приборке» не рекомендуется. Опытные водители способны выявить причину неприятности самостоятельно и без посещения СТО, а также не имея специального диагностического оборудования. Ниже мы обозначим самые распространенные неисправности, способные стать причиной активации лампы аварийной индикации, а также их главные симптомы:

Рассмотрим их более подробно.

Некачественное топливо.

Эта проблема является поистине глобальной не только для России, но и для других стран СНГ. Сегодня, купить некачественное топливо можно даже на проверенных и «раскрученных» АЗС поэтому если после очередной заправки вашего авто вы почувствовали перебои в работе двигателя и падение мощности, а на панели загорелся «чек», то причиной этому может быть плохое, либо не подходящее вашему мотору горючее. Если опустить подробности, блок управления двигателем способен фиксировать нарушения процесса смесеобразования, а также наличия детонации внутри мотора, выводя информацию об этом в виде индикации на приборной панели.

Обычно, для решения проблемы хватает лишь развести залитое ранее топливо более качественным, после чего ошибка должна пропасть через несколько километров пути. Однако, в сильно «запущенных» случаях, выключить лампу аварийной индикации сможет только полный слив горючего и промывка системы питания двигателя. Добавим, что аварийная индикация может продолжать гореть даже после устранения неполадки. В этой ситуации вам потребуется сбросить запись об ошибке из памяти блока управления программно, т.е. с использованием специального оборудования.

Перегрев двигателя или недостаточный уровень масла.

Если «check» появился во время движения, первым делом посмотрите на показания датчика температуры двигателя. Если признаков перегрева не видно, то проверьте наличие масла в двигателе и его общее состояние.

Неисправности в системе зажигания.

Если ваш мотор работает неровно и сильно вибрирует, а на панели приборов загорелась лампа аварийного режима работы, то проблема может скрываться в неправильной работе системы зажигания (свечи, высоковольтные провода, катушки зажигания др). Для определения цилиндра, работа которого нарушена, попробуйте на заведенном моторе поочередно отсоединять высоковольтные провода от свечей, либо отключать разъемы с катушек. Если при отключении одной из катушек или ВВ провода работа двигателя не изменилась, то вы идете в верном направлении по выявлению образовавшейся неприятности.

Далее выкрутите из этого цилиндра свечу и оцените ее состояние. Если она загрязнена продуктами горения, зазор между электродами выставлен неверно, отсутствует искра, либо на ней имеются механические повреждения, то причина неисправности кроется именно в системе зажигания. Если же искра есть, свеча сухая, чистая, и без следов несгоревшего топлива, то проблема появления аварийной индикации уже может скрываться в системе питания.

Некорректность работы системы питания.

Появление аварийной индикации может быть связано с нарушениями процесса подачи горючего через топливные форсунки. В этой ситуации диагностика, чистка и ремонт форсунок не может обойтись без специального оборудования и навыков.

Еще одной неисправностью в системе питания может быть низкое давление в топливной рампе, вызванное износом или загрязнением основного топливного насоса, либо сильным засорением топливного фильтра. Подтвердить или исключить наличие такой проблемы можно и в полевых условиях. Для этого достаточно только отсоединить шланг подачи топлива с топливной рейки, опустить его в какую-либо небольшую емкость (для исключения пролива на раскаленные части мотора) и включить зажигание. Если вы услышите «жужжание» насоса, а в емкость начнет поступать топливо, то проблема неисправности кроется явно не в нем.

Разрушение катализатора.

Выход из строя этого элемента способен привести к неожиданному появлению «чека» на вашей приборке и может быть диагностирован только на специализированных СТО. Решить проблему может только его замена, либо полное удаление с перепрошивкой ЭБУ.

Выход из строя или неверные показания некоторых датчиков.

Современные двигатели оборудованы огромным количеством различных датчиков, выход любого из которых способен инициировать появление ошибки в работе мотора. Выявить неисправный датчик можно с помощью поочередного их отключения во время работы двигателя. Тот датчик, при отключении которого работа мотора не изменится, и является дефектным.

Повреждения проводки.

В продолжении вышеописанного пункта стоит сказать, что поочередное отключение датчиков не дает 100% гарантии на то, что именно в датчике дело. При отключении разъемов, внимательно осматривайте их контакты на предмет окисления, а также оцените состояние проводов до него (особенно в месте их сгиба).

Неисправность самого ЭБУ.

Редко, с некоторой регулярностью происходят ситуации, при которых сам ЭБУ становится виновником «торжества», выводя на приборную панель ложные данные о неисправностях различных подсистем мотора. Поэтому, если все предыдущие попытки выявить причину загорания «чека» не увенчались успехом, отдайте на диагностику сам блок управления.

polomkiauto.ru

Загорелся значок неполадки двигателя что делать. Загорелся чек двигателя – Возможные причины. Практическая сторона вопроса

Если на приборной панели вашего авто загорелась лампочка индикатора Check engine (или попросту горит «чек»), вам следует как минимум насторожиться. Причины этого могут быть самыми разнообразными — от неплотно закрученной крышки бензобака до серьёзных проблем с двигателем.

Что обозначает индикатор Check engine

Название индикатора Check engine дословно переводится как «Проверь двигатель». Однако двигатель при загорании или мигании лампочки может быть совершенно ни при чём. Загоревшийся индикатор может указывать на проблемы в системе подачи топлива, выход из строя отдельных элементов зажигания и т. п.

Иногда это может быть совсем мелкая проблема — например, незакрученная крышка бензобака или неисправность катализатора. Всё же игнорировать сигналы индикатора нельзя ни в коем случае, так как это может обернуться серьёзными проблемами.

Иногда причиной загорания индикатора может быть плохое качество топлива. Так что не удивляйтесь, если после заправки на незнакомой АЗС вы увидите мигание лампочки Check engine.

Обычно индикатор расположен на приборной панели автомобиля под указателем оборотов двигателя. Он обозначается схематическим двигателем или прямоугольником с надписью Check engine или просто Check. В отдельных случаях вместо надписи изображён знак молнии.

Можно ли продолжать движение при горящей лампочке

Износились тормозные колодки, пришло время очередного ТО, неправильно переключена скорость, используется топливо низкого качества, понизилось напряжение бортовой сети — всё это может стать поводом для загорания индикатора Check. Прежде всего следует проверить мотор. Если причиной включения сигнала являются неисправности двигателя, продолжать движение опасно.

Проблема усугубляется тем, что самостоятельно определить неисправность современного ДВС по запаху или цвету невозможно. Следует обратиться к профессионалам, которые с помощью сканера выявят неисправность, если, конечно, она имеется.

Горящая лампочка Check может свидетельстовать о разных поломках — лучше её не игнорировать

Поэтому, если после повторного запуска автомобиля лампочка не погасла, двигаться на нём можно лишь до ближайшего автосервиса. Там проведут комплексную диагностику двигателя и его систем.

Эксплуатация автомашины с горящим значком Check engine приводит к повышенному расходу топлива, неустойчивой работе мотора, снижению тяговых характеристик автомобиля. Более того, в этом случае автовладелец может лишиться гарантий по ремонту автомобиля.

Почему загорелась лампочка и как это исправить

Основные ситуации, в которых загорается индикатор, и рекомендуемые варианты действий автолюбителя:

1. Если Check engine при запуске авто загорается и сразу же гаснет, никаких повреждений двигателя нет. Причина загорания, скорее всего, безобидная — потеря крышки топливного бака или её недокручивание. Достаточно плотно её завернуть и проверить, исчезло ли предупреждение.
2. Если индикатор загорелся в процессе движения, следует остановиться и проверить провода. Возможно, вы обнаружите свободновисящий под капотом кабель или открытую клемму АКБ. Это касается всего навесного оборудования — проводов, шлангов и т. д.
3. Если лампочка мигает во время движения, следует остановиться и проверить звуки, издаваемые двигателем, обратить внимание на уровень масла, осмотреть боковые части мотора. Если визуально явных нарушений не обнаружено, рекомендуется доехать до ближайшего автосервиса и провести диагностику.
4. Если двигатель работает нормально работает, а лампочка Check постоянно мигает, скорее всего, произошёл сбой зажигания. Следует проверить свечи и катушку, обратить внимание на качество топлива. Для этого лучше обратиться в ближайший автодиагностический центр.
5. Если индикатор горит постоянно, необходимо остановиться, выкрутить свечи и проверить зазор. Зазоры, которые превышают 1,3, могут быть поводом для загорания лампочки.
6. Кроме этого, при горящем «чеке» обычно проверяется зажи

toyota-cluber.ru

Горит чек двигателя — причины. Что делать.

Сегодня современные автомобили имеют в своем арсенале множество дополнительных датчиков, которые размещаются на панели приборов и помогают автомобилисту контролировать исправность своего транспортного средства.

В данной статье рассмотрим:

• какие датчики отвечают за качество работы двигателя;
• о чем они сигнализируют;
• как это исправить.

Индикатором стабильной и исправной работы двигателя является лампочка неисправности двигателя Check engine.

Если двигатель работает нормально, то горит лампочка при его запуске и сразу же гаснет. Горящий чек двигателя при движении автомобиля — это уже первый признак — неисправность двигателя. В данном случае не стоит паниковать и сразу же отправляться на СТО, поскольку большинство случаев, связанных с датчиком неисправный двигатель можно устранить самостоятельно.

Индикатор неисправности двигателя: основные причины загорания. Методы их лечения

Достаточно много причин, по которым загорается лампа диагностики двигателя, так как сигнал поступает из бортового компьютера, который одновременно анализирует множество систем работы автомобиля: зажигание, АКПП, двигатель, карбюратор и т. д. Некоторые неисправности можно продиагностировать самостоятельно, но для начала давайте разберемся в их причинах:

1. Если загорелась лампочка двигателя необходимо начинать с проверки герметичности топливной системы, например, плохо затянута крышка бензобака или она имеет дефекты. Этот сигнализатор неисправности двигателя зачастую включается именно по этой причине.

2. Если загорелся индикатор неисправности двигателя «Check» во время движения автомобиля — это может быть сигналом низкого уровня масла в двигателе. Для диагностики этой неисправности рекомендуется остановиться и прислушаться к работе двигателя, чтобы выявить наличие посторонних стуков и шумов. А также провести визуальный его осмотр — проверить уровень масла, осмотреть нет ли потеков и повреждений по корпусу.
3. В условиях нашей страны качество продуктов горюче-смазочных материалов желает быть лучшим, в следствии чего также может загоратьсязначок неисправности двигателя. Лечиться банальной заменой плохого топлива.
4. Если при стабильной и ровной работе двигателя все же горит чек двигателя — это может быть признаком пропуска зажигания в одной из свеч. Если вы обнаружили «пробивающую» свечу зажигания или бронепровод, то их необходимо срочно заменить, поскольку они являются главными воспламенителями топливной системы. При неисправной свече могут чувствоваться небольшие толчки при ускорении, что вызвано неправильной подачей искры. Рекомендованный интервал замены свечей зажигания 25 — 30 тыс. км. Обращаем ваше внимание, что своевременная замена свечей не только улучшает работу двигателя, но и уменьшает расход топлива. Кстати, зазор между электродом свечи не должен превышать 1,3 мм.

5. Неисправность катушки зажигания. Необходимо проверить наличие искры и сопротивления на выводах катушки.
6. Неполадка в работе датчика кислорода (лямбда-зонд). Этот датчик помогает контролировать расход топлива вашего автомобиля, поэтому его неисправность может значительно сказаться на его увеличении и уменьшении мощности двигателя. Причиной поломки является масляная сажа, которая покрывает датчик тонким слоем, из-за чего уменьшается работоспособность датчика регулировки бензиновой смеси. Кроме того, несвоевременная замена датчика может привести к выходу из строя катализатора. Лечиться заменой датчика.

7. Неисправность катализатора выхлопных газов. Катализатор не только обеспечивает более экологический выхлоп отработанных газов, но и отвечает за динамику автомобиля. Главная причины поломки катализатора — это несвоевременная замена датчика кислорода и свечей зажигания, поскольку именно от них зависит преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химэлементы. В ином случаи катализатор перегревается и может лопнуть. Лечиться заменой.

8. Нарушена работа форсунок. Как правило, требуется их очистка, но иногда даже замены.
9. Неисправность датчика массового расхода воздуха.

Этот датчик отвечает за бедность подаваемой смеси. Неисправность этого датчика может привести к повышенному расходу топлива, уменьшению мощности двигателя и нарушению плавности и динамики хода автомобиля. Кроме того, авто может плохо заводиться, не ровно работать на холостом ходу.

Основной причиной выхода датчика из строя является несвоевременная или неправильная установка воздушного фильтра.

Обратите внимание, при поломанном датчике массового расхода воздуха можно ездить достаточно долго, но это отрицательно скажется, в первую очередь, на расходе топлива. Лечиться заменой.

10. Неисправность бензонасоса или топливного фильтра. Необходимо замерить давление в рампе (его значение не должно быть меньше трех атм.). Лечиться чисткой фильтра и сеточки в бензобаке. Более кардинальные меры — это замена топливного фильтра или бензонасоса.

Если выше указанные методы «лечения» не помогли и на панели приборов все равно загорелся чек, то необходимо немедленно обратиться к автослесарям, иначе это может быть чревато серьезным ремонтом.

avtodvigateli.com

Если загорелся чек двигателя, причины и что делать?

Главная причина загорания индикатора – ошибка двигателя заключается в фиксации серьезных проблем блоком управления в двигателе. Движение в данном случае возможно, если загорелся чек двигателя и индикатор не мигает, поведение самого автомобиля осталось неизменным, как и остались неизменными мощность двигателя и его ответная реакция на нажатие на педаль газа, а также, если остальные индикаторы ошибки, повествующие о наличие каких-либо проблем, «молчат». Стоит также уделить пристальное внимание уровню охлаждающей жидкости и масла; их количество не должно резко измениться. Но даже в данном случае стоит как можно быстрее добраться до автосервиса.

Ошибка двигателя может стать причинами возникновения серьезной поломки. И, что самое печально, автодиллер может отказаться производить бесплатный гарантийный ремонт.

Горит Check Engine – что делать?

В случае, когда во время движения загорается индикатор аварийного уровня масла, стоит немедленно заглушить двигатель. После этого необходимо проверить уровень масла, и, если он ниже допустимого значение, стоит долить масло и вновь попробовать завести автомобиль. Если, долив масла, не изменил ситуацию (чек двигателя до сих пор горит), в данном случае стоит обратиться в автосервис. Главное, что стоит запомнить – ни в коем случае не стоит пытаться добраться до автосервиса на своем автомобиле, если вы не хотите, чтобы при работе без смазки ваш двигатель получил серьезные повреждения.

О начале перегрева может сигнализировать индикатор, отвечающий за предупреждение водителя о высокой температуре жидкости в расширительном бачке, и смещение указателя, отражающего температуру жидкости, в сторону повышенных значений. Если указатель не добрался до красной зоны, что означает, что расширительный бачок обладает еще достаточным запасом жидкости, а также не проявились признаки «опасного перегрева», понизить температурный режим можно самостоятельно, выполнив несколько простых мероприятий:

• Понизить скорость автомобиля;
• Не использовать кондиционер;
• Включить обогрев, что позволить снизить температуру двигателя. Если после включения печки, поступление горячего воздуха не началось, немедленно остановитесь. Это первые признаки «опасного перегрева».

Кроме вышеописанных способов выявления «опасного перегрева» существует и ряд других: наличие пара, исходящего из-под капота автомобиля, понижения уровня мощности двигателя, пустой расширительный бачок, отказ отопительной системы, когда в салон начинает поступать уличный (холодный) воздух.

autokontact.ru

Чем дизельный двигатель отличается от бензинового

Споры между приверженцами дизельных и бензиновых двигателей не утихают уже очень долго. Но нельзя отдать предпочтение тому или иному устройству – у каждого есть свои преимущества и, конечно же, присущие ДВС недостатки, а оптимальный выбор будет зависеть от конкретных условий эксплуатации и личных предпочтений владельца. В настоящее время многие производители автомобилей снабжают одни и те же модели как бензиновым, так и дизельным двигателем, чтобы был выбор для приверженцев обеих разновидностей агрегатов.

Основные отличия дизельного и бензинового двигателей

Принцип работы. Чтобы понять, чем дизельный двигатель отличается от бензинового, в первую очередь, необходимо разобраться в принципах их работы.

• Бензиновый двигатель. Во впускном коллекторе формируется смесь воздуха и топлива, после чего он подается в камеру сгорания. В самом конце такта сжатия происходит окончательное смешивание топливовоздушной смеси и последующее ее равномерное распределение по всему объему цилиндра. В результате сжатия смесь нагревается примерно до 500 °С, после чего происходит ее воспламенение с помощью свечи.
• Дизельный двигатель. Образование топливовоздушной смеси в дизельной установке происходит значительно быстрее. В цилиндре дизельного ДВС сжимается только воздух, который нагревается при этом до 900°С. Топливо подается в камеру отдельно. Мелкие капли солярки быстро испаряются и смешиваются с воздухом. Благодаря более высокой температуре, такая смесь самовоспламеняется и не нуждается в дополнительной искре.

Мощность и экономичность. Исторически сложилось мнение, что использование дизельного топлива намного экономичнее, чем бензина. Сейчас это верно лишь отчасти, так как стоимость дизельного топлива практически стала равна стоимости бензина.

Тем не менее, благодаря более эффективному сгоранию рабочей смеси, расход топлива в дизельном двигателе примерно на 15-20% ниже. Такое показание достигается за счет того, что степень сжатия топливовоздушной смеси в дизельной установке почти в 2 раза выше.

Бензиновые двигатели, в свою очередь, обладают большей производительностью. Например, Mercedes-Benz W124 E 200 D в дизельной версии имеет всего 75 л.с., в то время как его бензиновый оппонент может похвастаться почти в два раза превосходящей мощностью, которая составляет 136 л.с.

Однако следует заметить, что сравнительно небольшая мощность дизельных устройств с лихвой компенсируется ровной тягой на любых оборотах, что не под силу бензиновым двигателям.

Экологичность. Из-за высокой экологичности, автомобили с установленными в них дизельными двигателями пользуются повышенным спросом в США, а также и в странах Европы. Выхлопные газы дизельных установок выделяют в воздух гораздо меньше оксида углерода и других агрессивных соединений, вызывающих кислотные дожди и прочие экологические проблемы.

Основные преимущества и недостатки бензинового и дизельного двигателей:

Использование дизельных двигателей имеет ряд преимуществ:

• более высокий КПД, и, как следствие, повышенная экономичность;
• цена на топливо несколько ниже;
• высокая долговечность;
• экологичность;
• в качестве смазочного материала выступает сама солярка;
• благодаря отсутствию системы зажигания, двигателю не страшно попадание воды;

В то же время у дизельных установок есть и свои недостатки:

• большая масса двигателя;
• топливная система крайне чувствительна к некачественному топливу;
• техническое обслуживание необходимо проводить чаще;
• для запуска требуется аккумулятор большей емкости;
• плохая устойчивость к морозам;
• повышенный шум и вибрации;
• сложность и дороговизна технического обслуживания;
• не выносит повышенных оборотов и скоростей.

Как и дизельные, бензиновые двигатели имеют свои плюсы:

• морозоустойчивость;
• относительная дешевизна и простота технического обслуживания;
• высокая мощность;
• низкий уровень шума;
• не требователен к качеству топлива;
• легко переносит работу на очень высоких оборотах.

К недостаткам бензиновых устройств относятся:

• повышенный расход топлива;
• более быстрый износ;
• хорошее тяговое усилие только на определенных оборотах.

Похожие статьи

avtonov.com

Чем отличается бензиновый двигатель от дизельного

Бензин против Дизеля: в чем разница?

На самом базовом уровне современные двигатели внутреннего сгорания работают по принципу четырех простых шагов: всасывание, сжатие, воспламенение и выхлоп. Этот цикл повторяется снова и снова, когда двигатель находится в рабочем состоянии. Таким образом, создается крутящий момент, который и передается на трансмиссию, а затем на колеса. Причем эти шаги работы двигателя не зависят от типа используемого мотора, будь то дизельный или бензиновый двигатель. Но в этих двух моторах есть различия в том, как они выполняют эти циклы работы. 

Различия в работе бензиновых и дизельных двигателей

Для бензиновых двигателей этап впуска обычно заключается во всасывании воздуха и топлива в камеру сгорания. Если сравнивать работу с дизельным мотором, то в этот рабочий момент дизельный агрегат только всасывает воздух без топлива. Далее происходит сжатие воздуха в камере сгорания. 

Зажигание контролируется в каждом типе двигателей по-разному. Бензиновые моторы используют свечи зажигания, которые с помощью электрической искры воспламеняют топливную смесь (кислород + бензин) в камере сгорания, тем самым запуская двигатель. В результате воспламенения топлива образуется энергия, которая начинает двигать поршни в моторе. 

Что касаемо дизельного двигателя, то в отличие от бензинового силового агрегата воспламенение дизельного топлива в камере сгорания происходит от силы сжатия. То есть, происходит самовоспламенение топливной смеси. Происходит все очень просто.

Как мы уже сказали, сначала в камеру сгорания дизельного мотора подается только воздух, который сжимается по ходу движения поршня. В результате сильного сжатия кислород в камере сгорания сильно нагревается. В этот момент и подается дизельное топливо, которое самовоспламеняется от горячего кислорода в камере сгорания, запуская мотор. 

Смотрите также: Почему двигатели V4 редко встречаются в автомобилях?

Таким образом, момент воспламенения топлива в дизельных моторах контролируют топливные форсунки, тогда как в бензиновых моторах, это регулируют свечи зажигания.

Стоит отметить, что, как правило, оба типа двигателей используют одинаковую систему выпуска, чтобы выпустить из камеры сгорания скопившиеся газы в результате воспламенения топлива. Это регулируется клапанами путем их открытия / закрытия, которые когда это необходимо и выпускают отработанные газы, направляя их в выхлопную систему автомобиля.

Какой двигатель эффективней: Дизель или бензин?

Дизельные двигатели продолжают совершенствоваться в экологическом плане, постепенно, доказывая, что уровень вредных веществ в выхлопе может быть почти таким же, как в бензиновых автомобилях. Но пока что все равно бензиновые двигатели считаются более экологичными. Но есть в дизельных двигателях неоспоримое преимущество, которое заключается в том, что они, по сравнению с бензиновыми, намного экономичнее.

Действительно, в большинстве случаев дизельные двигатели значительно превосходят бензиновые по топливной эффективности. 

Это объясняется особенностью температуры самовоспламенения дизельного топлива в камере сгорания. Температура самовоспламенения — это температура, при которой соотношение в смеси кислорода-топлива будет приводить к самовоспламенению топливной смеси. 

В бензиновых моторах наоборот важно, чтобы температура в соотношении бензин-кислород в камере сгорания не приводила к самовоспламенению бензина во время сжатия, поскольку это может привести к воспламенению топлива до подачи свечами зажигания искры. Это может привести к повреждению двигателя. 

Чтобы этого не происходило, бензиновые моторы имеют довольно низкие коэффициенты сжатия (такт сжатия, когда определенное количество кислорода и бензина попадают в камеру сгорания). Это необходимо чтобы во время сжатия резко не повышалась температура воздуха. 

Поскольку дизельные моторы не имеют во время такта сжатия (впуска) в камере сгорания дизельного топлива, они могут сжимать всасываемый кислород намного больше, чем бензиновые двигатели. В результате сильного сжатия воздух в камере сгорания сильно нагревается, после чего в камеру сгорания попадает дизельное топливо, которое в итоге самовоспламеняется.

Другим преимуществом эффективности дизельного двигателя является отсутствие дроссельной заслонки. Когда вы нажимаете педаль газа в бензиновом автомобиле, это открывает впускные клапана в двигателе, что позволяет большому количеству воздуха попадать в мотор.

Соответственно чем больше кислорода, тем больше энергии образуется в результате воспламенения топлива, которое также в этом случае начинает подаваться в повышенном объеме. Стоит отметить, что этот процесс контролирует компьютер, который и определяет необходимое количество топлива. 

В дизельных моторах дроссельные клапаны не нужны. При нажатии педали газа компьютер просто определяет, какое количество топлива необходимо подать в камеру сгорания.

В результате этого при работе дизельного мотора теряется не много топлива, в отличие от бензиновых моторов, которые большой процент бензина сжигают зря. 

Разница в соотношении топливной смеси: воздух / топливо

Дизельные двигатели имеют способность работать в очень широком диапазоне соотношения кислорода / топлива в топливной смеси, подаваемой в камеру сгорания.

Бензиновые моторы обычно работают в диапазоне от 12 до 18 частей воздуха на 1 часть топлива (по массе).

Обычно это соотношение остается близким к 14,7:1. Дело в том, что при этом коэффициенте соотношения кислорода и топлива, вся топливная смесь полностью сгорает в камере сгорания. 

Однако в дизельных моторах все по-другому. Например, как правило, дизельный мотор работает в соотношениях кислорода от 18:1 до 70:1. 

Когда вы нажимаете педаль газа в дизельной машине это приводит к уменьшению соотношения воздух / дизельное топливо за счет увеличения впрыска дизеля в камеру сгорания.

Соответственно чем больше топлива, тем больше мощность. Правда когда дизельные моторы работают при низком соотношении кислород / топливо, в процессе сгорания образуется много сажи.

Именно поэтому, несмотря на наличие системы очистки, мы часто видим черный дым от грузовиков, когда они трогаются с места. В этот момент водители грузовиков сильно нажимают педаль газа, чтобы сдвинуть с места тяжелую машину.

В этот самый момент в дизельный двигатель начинает поступать меньше кислорода, но больше топлива.

Помимо этого существует еще множество отличий дизельных моторов от бензиновых. Например, каждый тип мотора по-разному может замедлять транспортное средство при торможении двигателем. 

Для получения дополнительной информации посмотрите несколько видео роликов ниже. 

Перед просмотром включите показ субтитров и их перевод.

www.1gai.ru

Отличие дизельного двигателя от бензинового

Автолюбители, выбирая себе машину, смотрят в первую очередь на возможности двигателя и его характеристики. Часто возникают сомнения при выборе между бензиновым и дизельным мотором. Нельзя сказать точно какой из них лучше, потому как между ними существуют отличия, и делать выбор надо, ориентируясь на них. Успешность выбора будет зависеть от их слабых и сильных сторон. С чем можно смириться, а что неприемлемо для условий дорог, по которым они будут ездить. Мы же постараемся рассказать обо всех нюансах этих двух устройств.

Отличия при работе устройств

По конструкции оба двигателя идентичны. Каждый из них имеет шатуны, цилиндры и поршни. Но для того чтобы дизельный мотор воспринимал серьезные нагрузки на нем стоят усиленные клапаны, поэтому он имеет большие габариты, а также весит тяжелее бензинового аналога. Его устройство намного сложнее, а это отражается на стоимости автомобиля.

Главное отличие дизельного двигателя от бензинового — их топливо. Один работает на дизтопливе, а другой на бензине, что и заложено в их названиях. При этом стоит учесть, что бензин относится к легко возгораемым веществам. Мотор на дизтопливе более безопасен.

Такты в дизельном двигателе

Формирование топливно-воздушной смеси у них происходит по-разному. Что влияет на работу моторов. В дизельном двигателе сначала в цилиндр подается воздух. Он нагревается при движении поршня вверх, температура может достигать 900 градусов за счет уменьшения объема воздуха и увеличения его давления, достигающего порой 5 МПа. Затем уже через форсунки поступает топливо под давлением, которое тут же возгорается от горячего воздуха. Оно, расширяясь, вызывает резкое нарастание давления в цилиндре, поэтому дизель отличается высокой шумностью работы.

Регулировку момента впрыска и количества топлива производит топливный насос высокого давления (ТНВД) — главный узел дизельного мотора. Из-за впрыска высокого давления дизель нетребователен к летучести горючего, поэтому ездит даже на низкосортных маслах. Мощность агрегата регулируется подачей топлива и из-за этого даже на низких оборотах давление не падает. Автомобиль с таким двигателем может набрать большую мощность уже при 2000 оборотов, а бензиновый аппарат не так скор.

В бензиновом двигателе топливная смесь образуется прямо во впускной системе и ее воспламенение в цилиндре происходит от искры свечей зажигания. Регулировка мощности осуществляется при помощи потока воздуха, который дозируется дроссельной заслонкой. Старт автомобиля с таким двигателем менее мощный, так как его топливный насос не может дать такого высокого давления, как у дизельного собрата.

Мощность и производительность двигателя

Дизельный агрегат выигрывает у бензинового по экономичности. Хотя сейчас и подняли стоимость дизтоплива, все же она стоит дешевле бензина. И еще надо учесть, что дизельные двигатели меньше потребляют топлива, чем их бензиновые аналоги. Сейчас на всех европейских дизельных авто установлена топливная система Common Rail. Она предусматривает установку датчиков, которые передают информацию на блок управления и на основе ее компьютер определяет время подачи топлива и его количество. Примечательно, что доза рассчитывается с точностью до миллиграмма. Такое дозирование обеспечивает плавное нарастание давления, и двигатель работает без рывков при переключении передач. С этой системой расход топлива уменьшился на 20%, а крутящий момент на малых оборотах увеличился на 25%. Поэтому у дизельных агрегатов КПД больше на 40%, чем у аналоговых аппаратов. То есть сгорание топлива внутри их устройств более эффективно по сравнению с бензиновыми моделями. Хотя существуют и экономные агрегаты на бензине.

Мощность больше, конечно же, у бензиновых двигателей, но дизельные установки компенсируют этот показатель ровной тягой на любых оборотах, до чего их аналогам надо еще стремиться.

Производимый шум и выхлопы

Дизельные агрегаты более шумные, их работа сопровождается вибрацией. А все из-за того, что давление в камере сгорания очень высокое. Но это не так ощутимо в салоне авто, если в нем предусмотрена хорошая звукоизоляция. На холостом ходу звук двигателя напоминает урчание и поэтому не раздражает слух.

В европейских странах популярность дизельных двигателей постоянно растет. Это объясняется не только экономичным расходом топлива, но и их экологичностью. В их выхлопах меньше угарного газа, чем в агрегатах на бензине.

Эксплуатационные особенности

Дизельные двигатели более долговечны, они отличаются своей надежностью от бензиновых собратьев. Это объясняется конструкцией блока цилиндров и продуманностью топливной системы. Их детали, такие как коленчатый вал, головка, цилиндры, форсунки выполнены из прочных материалов, которые исключают быстрый износ. А также от выхода из строя их спасает дизтопливо, которое выполняется две функции: служит горючим и смазкой. Но здесь, надо учесть, что на это будет влиять ее качество, а, как известно отечественное дизтопливо включает в себе различные примеси. Они могут стать причиной сокращения жизнедеятельности дизельного мотора, хотя его показатель даже при этом нюансе будет выше, чем у бензиновых аналогов. Последние реагируют на качество топлива менее чувствительно, поэтому выдерживают примеси и другие включения, которые встречаются в бензине низкого качества.

Дизельные двигатели плохо реагируют на низкие температуры, для их нормальной работы надо предусмотреть специальные зимнее топливо или установить современные системы отопления. Также в большинстве дизельных двигателей устанавливаются свечи накаливания для облегчения пуска мотора в холодное время, ведь дизтопливо неохотно испаряется при невысоких температурах воздуха. Они представляют собой обычный нагревательный резистор. В основном свечи устанавливаются в цилиндры двигателя, после поворота ключа в замке зажигании они включаются и в момент поступления топлива в камеру сгорания нагревают его до температуры при которой оно начинает испаряться. После запуска двигателя свечи работают до нескольких минут для уменьшения вредных выбросов и стабилизации процесса горения на холодном двигателе.

Еще одним вариантом может быть присадка – антигель. Ее заливают в топливо при каждой заправке, и она не дает ему сворачиваться. Бензиновые двигатели в этом не нуждаются. Зато дизельные моторы совершенно не реагируют на воду. Электричество в них используется только для запуска мотора. Поэтому их часто устанавливают на военную технику и внедорожники.

Обслуживание дизельного и бензинового мотора

На частоту ремонта и осмотров влияет много нюансов: условия эксплуатации автомобиля, климат, качество топлива, состояние автомобиля и материал деталей. Ремонт дизельного агрегата более трудоемкий, так как в его конструкции есть свои особенности. Наиболее дорогой его деталью является ТНВД. Но так как ремонт дизельного двигателя происходит гораздо реже, чем бензинового, то это не сильно ударит по карману. В случае использования последнего потребуется постоянно производить смазку его деталей, чтобы они не изнашивались.

Достоинства и недостатки двигателей на бензине и на дизтопливе

Вначале рассмотрим отрицательные стороны каждого из указанных моторов. Они не такие уж критичные, но при рассмотрении характеристик двигателей их надо учесть.

Недостатки дизельного мотора:

• чувствительность к качеству топлива;
• малое число сервисов техобслуживания дизельных двигателей. Но это скорее не его недостаток, а отсутствие специалистов по его ремонту в стране;
• как следствие высокая стоимость ремонтных работ;
• в зимнее время, если не придерживаться рекомендаций по эксплуатации может быть затруднен запуск двигателя и его работа. Но качественное топливо сможет обеспечить работу двигателя и при –55 ⁰С;
• не всегда выдерживает большую скорость и высокие обороты;
• повышенный шум и вибрация;
• большие габариты двигателя;
• небольшая мощность;
• он имеет малые пределы рабочих оборотов (максимальная величина — 4500), тогда как у бензинового мотора средние показатели от 3000 и до 7000.

Недостатки бензинового мотора:

• вредные выхлопы угарного газа;
• менее долговечен по сравнению с дизельным аналогом;
• большой расход топлива;
• его топливо – взрывоопасное вещество;
• поломки его деталей более частые.

Теперь перейдем к положительным сторонам, каждого из них. Достоинства продемонстрируют, что может предоставить выбранный агрегат, какие функции он выполняет на отлично.

Преимущества дизельного двигателя:

• экологичность, в его выхлопах меньше угарного газа;
• дизтопливо безопаснее, чем бензин;
• действенней на бездорожьях;
• имеет большие тяговые усилия на низких оборотах;
• меньший расход топлива;
• высокий КПД;
• отсутствует система зажигания;
• не боится грязи и воды;
• его горючее используется не только как топливо, но и исполняет роль смазочного материала;
• меньшая стоимость дизтоплива.

Преимущества бензинового мотора:

• простота изготовления и ремонта;
• бесшумность работы;
• большая мощность;
• высокая устойчивость к некачественному топливу;
• хорошо реагирует на низкие температуры;
• запчасти имеют доступную стоимость.

Рассмотрев особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания, мощность и производительность можно сделать заключение, что каждый из этих двух двигателей по-своему хорош. Приобретая более дорогой автомобиль с дизельным двигателем, можно в дальнейшем сэкономить на дизтопливе. При правильном использовании он более долговечен и как следствие надежен.

Глядя вперед на перспективу, то будущее однозначно за экологическими автомобилями, а, значит, спрос на дизельные двигатели будет постоянно расти. Бензиновый же более мощный и простой. Проблем в обслуживании и ремонте не возникнет, да и запчасти на него более дешёвые. Каждый выбирает, что ему предпочтительней самостоятельно. Можно принимать советы, но окончательное решение за вами.

autoleek.ru

Почему дизельные двигатели мощнее бензиновых

21 апреля 2018 Категория: Полезная информация.

Многие знают, что дизельные ДВС развивают более высокий крутящий момент, чем бензиновые. Но мало кто знает, почему.

Почему дизельные двигатели более «тяговиты»

• принцип работы дизельного мотора – сжимать под большим давлением кислород и топливо. Высокий коэффициент сжатия и расширение воздуха, подаваемого в цилиндр, создает полезную нагрузку и увеличивает крутящий момент (КМ)
• дизельное топливо сгорает раньше, чем бензин. Кроме того, оно более энергоемкое. Значит, можно извлечь больше энергии за более короткое время. Это тоже «растит» КМ
• по сравнению с бензиновыми , в дизельных ДВС длина хода поршней увеличена. А крутящий момент = сила * расстояние (ход поршня), поэтому в данном случае КМ будет выше 
• как правило, современные дизельные агрегаты оснащены турбиной, и это предполагает более прочные материалы блока ДВС, тяжелые поршни и т.п. Поэтому и высокую степень сжатия дизельный мотор выдерживает без проблем, и показатель КМ растет.

Что важнее – мощность или крутящий момент

Мощность двигателя, измеряемая в лошадиных силах, напрямую зависит от его оборотов. Так, указанную производителем мощность автомобили развивают в среднем в диапазоне 5500-6500 об/мин. Понятно, что в жизни никто так не ездит, и нормальные показания тахометра составляют 2500-3000 об/мин. И если свой максимум ДВС развивает при 6000 об/мин, а едет на 3000 об/мин, его мощность в этот момент тоже вдвое меньше.

С этим связано правило быстрого ускорения – перейти на пониженную передачу. Обороты вырастают, мощность тоже, и это обеспечивает разгон.

Тем не менее, даже так нельзя «достать» из двигателя обещанные производителем, скажем, 120 л.с. Они – только для дапазона 6000 об./мин, помним. Но есть способ выйти на максимальную мощность без экстремальных оборотов на тахометре. Это – работа крутящего момента.

Крутящий момент представляет собой силу, умноженную на плечо (рычаг) ее приложения. Когда двигатель вырабатывает энергию, она преобразуется в крутящий момент на выходном валу ДВС, изменяется в коробке и редукторе и передается на колеса. То есть это та сила, которая позволяет автомобилю преодолевать сопротивление движению. Роль рычага в данном случае выполняет кривошип коленвала, через который и создается КМ.

Чем выше крутящий момент, тем быстрее двигатель достигнет максимальной мощности. 

Другой важный фактор — величина оборотов, при которой мотор достигает пикового КМ. Скажем, если он выходит на него при 2000 об/мин, разгон будет гораздо быстрее, чем если мотор достигнет своего крутящего момента («раскрутится» до него) при 4000 об/мин. То есть суть не в значении, допустим, 400 Нм, а в диапазоне оборотов, при которых он достигается. Меньше – лучше.

Дизель и бензин

Именно с большей величиной крутящего момента связано мнение о «тяговитости» дизельных двигателей, особенно «на низах».

Имеется в виду, что пик крутящего момента достигается при небольших оборотах, порядка 1500 -2000 об/мин. Для сравнения – бензиновый мотор выйдет на такой же показатель только в зоне средних оборотов, порядка 3500-4500 об/мин.

Именно с этим свойством дизельных ДВС – «тянуть» на низких оборотах, уверенно преодолевая силы сопротивления, и связан тот факт, что все настоящие проходимые внедорожники оснащены дизельными моторами.

Что же касается «Формулы-1» и ей подобных соревнований, да, тут бензиновые автомобили. Связано это как раз с мощностью и диапазоном оборотов. Бензиновые ДВС можно раскручивать до 7000-8000 об/мин., и именно это позволяет им «доставать» всех «лошадей», которыми их наградили производители. А мы помним, что чем больше мощность двигателя в л.с., тем большую скорость он сможет развить. 

Поэтому при старте на ускорение бензин побеждает дизель (мгновенный пик КМ за счет высоких оборотов, не нужно тратить время на дополнительные переключения передач). Зато при езде по трассе 110 км/ч дизельный автомобиль не нужно будет переводить на нижнюю передачу, чтобы ускорить, а бензиновый нужно. То есть в спринте выиграет бензин, в марафоне – дизель.

• О том, каких оборотов лучше придерживаться, если у вас дизельный двигатель, читайте здесь.
• Все о том, как продлить ресурс дизельного ДВС, узнайте здесь.

Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

www.dieselkraft.by

Отличия между дизельным и бензиновым двигателем, какой лучше выбрать

Автомобилисты на форумах и в реальной жизни часто спорят, какой двигатель лучше — дизель или бензин. У каждого водителя собственный ответ на вопрос: кому-то важен уровень шума, кто-то учитывает расход топлива, кто-то смотрит на содержание вредных веществ в выхлопном газе. Мы сравним бензиновые и дизельные двигатели по их главным параметрам.

Принципы работы бензинового и дизельного двигателя

Забежим вперед: дело в свече зажигания. В бензиновых двигателях она установлена, в дизельных — нет. Первые работают на бензине, вторые — на дизельном топливе.

Бензиновый двигатель. Он формирует воздушно-топливную смесь после основного такта сжатия. ВТС полностью занимает отдельно взятый цилиндр. Температура внутри него редко превышает 510-520 градусов Цельсия. Коэффициент сжатия обычно меньше 10, часто — 9. Устройства с коэффициентом сжатия 11 встречаются редко. Из-за сравнительно низкой температуры воздушно-топливной смеси обязательно устанавливают свечу зажигания, которая воспламеняет ее.

Дизельный двигатель отличается более высокими характеристиками. Температура воздушно-топливной смеси превышает 500 градусов Цельсия, достигает 750-910 градусов Цельсия. Коэффициент сжатия часто составляет 24-25 единиц. Из-за таких характеристик воздушно-топливная смесь воспламеняется самостоятельно: ей не нужна дополнительная «стимуляция» свечой зажигания.

На что смотреть при сравнении дизельного и бензинового двигателей

• Мощность мотора;
• эксплуатация зимой;
• расход топлива;
• шумовые показатели;
• экологичность выхлопа;
• долговечность;
• обслуживание;
• стойкость к низкокачественному топливу;
• стоимость топлива.

Мощность мотора

Бензиновые двигатели мощнее, чем дизельные. Стоит посмотреть объявления о продаже подержанных авто или зайти на официальные сайты автоконцернов, чтобы убедиться в этом. Например, Mercedes-Benz в одной из моделей предлагает потребителям два типа двигателя:

• бензиновый с 136 лошадиными силами;
• дизельный с 75 лошадиными силами.

При этом мощность — не главный определяющий параметр качества при сравнении. Она косвенно влияет на характеристики самого автомобиля, но в большинстве случаев служит абстрактной цифрой. Например, оба двигателя в моделях Mercedes-Benz способны легко развивать скорость до 120 км/ч, не оказывая негативного воздействия на ходовую часть.

Бензиновый двигатель мощнее. Но преимущество нивелируется серьезным недостатком — неровной тягой. Дизель, несмотря на невысокую мощность, радует автовладельцев идеально ровной тягой на любых оборотах — малых и больших. Поэтому, если важен ровный ход, не раздумывайте, что лучше — бензин или дизель. Выбирайте второй вариант.

Эксплуатация зимой

В северных регионах страны особое внимание уделяется возможностям транспортного средства при эксплуатации в холодное время года, когда столбик термометра опускается ниже 0. В этом случае бензиновый двигатель лучше — он устойчив к низким температурам. Сегодня есть зимние виды бензина, но многие продолжают пользоваться обычным летним топливом, и это не влияет на скорость движения, долговечность запасных частей и другие параметры.

Дизельные двигатели восприимчивы к резким скачкам температуры воздуха или сильным морозам. Но их восприимчивость можно устранить, спокойно эксплуатировать машину с дизелем даже в мороз -30 градусов Цельсия. Этого легко достигнуть за счет заправки специальными зимними или арктическими видами топлива. Они не густеют при экстремальной температуре воздуха, работают так же эффективно. Улучшить работу дизельного двигателя можно еще за счет установки современной системы обогрева в автомобиль.

Дизель восприимчив к морозам, но не боится влаги, конденсата, воды. Это обусловлено тем, что электроэнергия требуется только для запуска агрегата — в работе электричество не нужно. Поэтому дизель часто устанавливают на внедорожники, которые могут двигаться почти в любых экстремальных условиях, в том числе и по воде.

Расход топлива

Раньше считалось, что дизель экономичнее бензина, в первую очередь из-за несоразмерной стоимости топлива. Солярка стоила намного дешевле бензина. Сегодня цены почти сравнялась, но дизельные двигатели все равно потребляют меньше топлива. Это обусловлено высоким коэффициентом сжатия воздушно-топливной смеси.

Показатели КПД дизельного мотора примерно на 40% выше из-за увеличенной в 2 раза степени сжатия. Поэтому владельцы первой группы моторов утверждают, что их автомобиль потребляет на 20% меньше топлива, чем аналогичные транспортные средства на бензине. Вторая группа тоже бывает достаточно экономичной, особенно в случае с небольшими автомобилями — например, с машиной Daewoo Matiz с расходом около 4-5 литров на 100 километров. Но дизельные агрегаты все равно более экономичны.

Шумовые показатели

Единственное, в чем дизель до сих пор далеко отстает от бензина — шумовые характеристики. Он работает громче. Впрочем, некоторые видят в этом плюс — якобы работа мотора на низких оборотах напоминает мурчание кошки, поэтому успокаивает и помогает сосредоточиться. Однако многим такой «рев» не нравится.

Бензиновые двигатели работают тихо, без сильных перепадов громкости звука, почти незаметно. Ценители тишины, которые ездят на дизеле, просто обустраивают качественную шумоизоляцию в автомобиле. Так работу мотора почти не слышно — уровень шума совпадает с уровнем шума от бензинового аналога.

Экологичность выхлопа

Современные стандарты «Евро-4» или «Евро-5» обязывают всех производителей тщательно следить за химическим составом топлива, чтобы уменьшить содержание вредных веществ в выхлопном газе. Дизель более экологичен — двигатель тоже выбрасывает выхлопные газы, но они менее вредны по сравнению с продуктами отхода бензиновых аналогов.

Именно экологичностью выхлопа частично обусловлена популярность агрегатов на солярке в Европе. Во Франции каждое третье транспортное средство работает на дизтопливе. В Австрии у дизеля 50% автомобильного рынка. И эти показатели ежегодно растут. Даже автоконцерны, которые раньше выпускали транспортные средства преимущественно на бензине, сегодня предлагают потребителям альтернативный вариант — каждую модель с двумя типами двигателей.

Долговечность

О долговечности двух типов мотора можно судить теоретически. Срок службы всех агрегатов под капотом зависит от ответственности автовладельца — чем чаще он проводит техническое обслуживание автомобиля и заменяет устаревшие запасные части, тем лучше и дольше проработает мотор.

Если говорить теоретически, дизельные двигатели более долговечны. Это частично обусловлено тем, что солярка более маслянистая, поэтому выступает дополнительным смазывающим средством. Детали истираются дольше и работают лучше. К тому же в бензиновых агрегатах более жесткие головка блока цилиндров, блок, коленчатый вал, функциональные узлы цилиндропоршневой группы.

При одинаковом уходе за автомобилем — например, моделью BMW с высоким расходом топлива на 100 километров — дизель прослужит дольше. Например, есть модели, с пробегом больше 400 000 километров без капитального ремонта мотора. А МАЗы и КАМАЗы, эксплуатирующиеся с прошлого века, иногда наматывают более 3 000 000 километров в общей сложности благодаря повышенному ресурсу дизеля.

Обслуживание

Если сравнивать обслуживание двух типов агрегатов без оглядки на их срок службы, бензиновый мотор выгоднее дизельного. С ними чаще работают российские мастера, потому что пока автомобили на дизеле занимают всего 7-10% от общего рынка. Это влечет за собой снижение цен на ремонт бензинового мотора — в автомастерских берут меньше за то, с чем уже знакомы. Кроме того, дизель отличается сложной конструкцией, поэтому мастера реже берутся за его восстановление. Дополнительно новый топливный насос для него иногда стоит, как автомобиль с пробегом.

Еще на большинстве автозаправок продают солярку невысокого качества. Под видом арктического или зимнего топлива предлагают летнее, которое застывает при любой температуре ниже нуля градусов по Цельсию, добавляют разные присадки, пытаясь искусственно повысить качество, а иногда даже разбавляют дизтопливо водой или другими веществами. Бензин качественнее. Поэтому на таких типах мотора реже требуется замена масла и фильтров по сравнению с дизелем.

Стойкость к низкокачественному топливу

Общее качество бензина в среднем по стране выше, чем качество дизтоплива. Это частично обуславливает стоимость обслуживания. Кроме того, бензиновые агрегаты более стойкие к низкокачественному топливу. Они легче переносят разбавленное топливо, некачественные присадки, подмену топлива на марку с более низким октановым числом. Дизель реагирует на низкое качество очень чувствительно — значительно ускоряется износ деталей мотора.

Проблему с чувствительностью легко решить. Достаточно заправляться на проверенных станциях или покупать большие объемы топлива самостоятельно. Спрашивайте сертификаты качества на топливо, визуально проверяйте его цвет, обращайте внимание на запах.

Стоимость топлива

В прошлом веке солярка стоила почти в два раза дешевле бензина. Низкая цена частично зависела от того, что дизелем комплектовались преимущественно сельскохозяйственные большие машины с высоким потреблением топлива. Сегодня стоимость за литр почти сравнялась, например:

• исторический минимум бензина АИ-92 и обычного дизеля составляет 0,349 и 0,359 евро соответственно;
• исторический максимум АИ-92 и солярки составляет 0,676 и 0,810 соответственно;
• за последний год стоимость бензина и дизеля повысилась на 5.37% и 7.27% соответственно.

В 2017 году цена на оба вида топлива подбирается к 40 рублям. Поэтому особой разницы между двумя типами моторов больше нет. Но дизель остается экономичнее благодаря эффективному сжиганию топлива — об этом мы писали выше.

Сравните все характеристики бензина и дизеля и сделайте свой выбор. Подумайте, какие параметры важны вам. Если хотите долговечный и экономичный мотор с более экологичным выхлопом, выбирайте дизель. Если хотите мощный, тихий, устойчивый к низкокачественному топливу и зиме агрегат, не требующий дорогостоящего обслуживания, выбирайте из бензиновых движков.

А чтобы ресурс мотора всегда радовал вас, покупайте топливо у ООО «Компании «Нипетойл». Мы продаем сертифицированное топливо, привозим его сами по Москве и области, предлагаем оптовую стоимость. Позвоните нам, и мы расскажем подробнее о продуктах, условиях покупки, оплаты, доставки.

www.nipetoil.ru

Дизельный двигатель — Википедия

Ди́зельный дви́гатель^[1] (в просторечии — дизель) — поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при сжатии воздуха^[2]. Применяется в основном на судах, тепловозах, автобусах и грузовых автомобилях, тракторах, дизельных электростанциях, а к концу XX века стал распространен и на легковых автомобилях. Назван по имени изобретателя. Первый двигатель, работающий по такому принципу, был построен Рудольфом Дизелем в 1897 году.

Спектр видов топлива для дизельных двигателей весьма широк, сюда включаются все фракции нефтеперегонки от керосина до мазута и ряд продуктов природного происхождения — рапсовое масло, фритюрный жир, пальмовое масло и многие другие. Дизельный двигатель может с определённым успехом работать и на сырой нефти.

В 1824 году Сади Карно формулирует идею цикла Карно, утверждая, что в максимально экономичной тепловой машине нагревать рабочее тело до температуры горения топлива необходимо «изменением объёма», то есть быстрым сжатием. В 1890 году Рудольф Дизель предложил свой способ практической реализации этого принципа. Он получил патент на свой двигатель 23 февраля 1892 года^[3] (в США в 1895 году^[4]), в 1893 году выпустил брошюру. Ещё несколько вариантов конструкции были им запатентованы позднее^[5]. После нескольких неудач первый практически применимый образец, названный дизель-мотором, был построен Дизелем к началу 1897 года, и 28 января того же года он был успешно испытан. Дизель активно занялся продажей лицензий на новый двигатель. Несмотря на высокий КПД и удобство эксплуатации по сравнению с паровой машиной, практическое применение такого двигателя было ограниченным: он был больше и тяжелее паровых машин того времени.

Первые двигатели Дизеля работали на растительных маслах или лёгких нефтепродуктах. Интересно, что первоначально в качестве идеального топлива он предлагал каменноугольную пыль — Германия при больших запасах угля не имела нефти. Эксперименты же показали невозможность использования угольной пыли в качестве топлива — прежде всего из-за высоких абразивных свойств как самой пыли, так и золы, получающейся при сгорании; также возникали большие проблемы с подачей пыли в цилиндры.

Инженер Экройд Стюарт (англ.)русск. ранее высказывал похожие идеи и в 1886 году построил действующий двигатель (см. полудизель). Он предложил двигатель, в котором воздух втягивался в цилиндр, сжимался, а затем нагнетался (в конце такта сжатия) в ёмкость, в которую впрыскивалось топливо. Для запуска двигателя ёмкость нагревалась лампой снаружи, и после запуска самостоятельная работа поддерживалась без подвода дополнительного тепла. Экройд Стюарт не рассматривал преимущества работы от высокой степени сжатия, он просто экспериментировал с возможностями исключения из двигателя свечей зажигания, то есть он не обратил внимания на самое большое преимущество — топливную эффективность.

Независимо от Дизеля в 1898 году на Путиловском заводе в Петербурге инженером Густавом Тринклером был построен первый в мире «бескомпрессорный нефтяной двигатель высокого давления», то есть дизельный двигатель в его современном виде с форкамерой, который назвали «Тринклер-мотором». При сопоставлении двигателей постройки «Дизель-мотора» и «Тринклер-мотора» русская конструкция, появившаяся на полтора года позднее немецкой и испытанная на год позднее, оказалась гораздо более совершенной и перспективной. Использование гидравлической системы для нагнетания и впрыска топлива позволило отказаться от отдельного воздушного компрессора и сделало возможным увеличение скорости вращения. «Тринклер-моторы» не имели воздушного компрессора, а подвод тепла в них был более постепенным и растянутым по времени по сравнению с двигателем Дизеля. Российская конструкция оказалась проще, надёжнее и перспективнее немецкой^[6]. Однако под давлением Нобелей и других обладателей лицензий Дизеля работы над двигателем в 1902 году были прекращены.

В 1898 году Эммануил Нобель приобрёл лицензию на двигатель внутреннего сгорания Рудольфа Дизеля. Двигатель приспособили для работы на нефти, а не на керосине. С 1899 году Механический завод «Людвиг Нобель» в Петербурге развернул массовое производство дизельных двигателей. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже дизельный двигатель получил Гран-при, чему способствовало известие, что завод Нобеля в Петербурге наладил выпуск двигателей, работавших на сырой нефти. Этот двигатель получил в Европе название «русский дизель»^[7]. Выдающийся русский инженер Аршаулов впервые построил и внедрил топливный насос высокого давления оригинальной конструкции — с приводом от сжимаемого в цилиндре воздуха, работавший с бескомпрессорной форсункой.^[8]

В настоящее время для обозначения ДВС с воспламенением от сжатия используется термин «двигатель Дизеля», «дизельный двигатель» или просто «дизель», так как теория Рудольфа Дизеля стала основой для создания современных двигателей этого типа. В дальнейшем около 20—30 лет такие двигатели широко применялись в стационарных механизмах и силовых установках морских судов, однако существовавшие тогда системы впрыска топлива с воздушными компрессорами не позволяли применять дизельные двигатели в высокооборотных агрегатах. Небольшая скорость вращения, значительный вес воздушного компрессора, необходимого для работы системы впрыска топлива сделали невозможным применение первых дизельных двигателей на автотранспорте.

В 20-е годы XX века немецкий инженер Роберт Бош усовершенствовал встроенный топливный насос высокого давления, устройство, которое широко применяется и в наше время. Он же создал удачную модификацию бескомпрессорной форсунки. Востребованный в таком виде высокооборотный дизельный двигатель стал пользоваться всё большей популярностью как силовой агрегат для вспомогательного и общественного транспорта, однако доводы в пользу карбюраторных двигателей (традиционный принцип работы, лёгкость и небольшая цена производства) позволяли им пользоваться большим спросом для установки на пассажирских и небольших грузовых автомобилях: с 50-х — 60-х годов XX века дизельный двигатель устанавливается в больших количествах на грузовые автомобили и автофургоны, а в 70-е годы, после резкого роста цен на топливо, на него обращают серьёзное внимание мировые производители недорогих маленьких пассажирских автомобилей.

В дальнейшие годы происходит рост популярности дизельных двигателей для легковых и грузовых автомобилей, не только из-за их экономичности и долговечности, но также из-за меньшей токсичности выбросов в атмосферу. Все ведущие европейские производители автомобилей в настоящее время имеют модели с дизельным двигателем.

Дизельные двигатели применяются также на железной дороге. Локомотивы, использующие дизельный двигатель — тепловозы — являются основным видом локомотивов на неэлектрифицированных участках, дополняя электровозы за счёт автономности. Тепловозы перевозят до 40 % грузов и пассажиров в России, они выполняют 98 % маневровой работы^{[источник не указан 3515 дней]}. Существуют также одиночные автомотрисы, дрезины и мотовозы, которые повсеместно используются на электрифицированных и неэлектрифицированных участках для обслуживания и ремонта пути и объектов инфраструктуры. Иногда автомотрисы и небольшие дизель-поезда называют рельсовыми автобусами.

В России в 2007 году почти весь грузовой автотранспорт и автобусный парк работал на дизельном двигателе и только незначительная часть грузовиков и средних автобусов — на бензиновом двигателе^[9].

Четырёхтактный цикл[править | править код]

• 1-й такт. Впуск. Соответствует 0°—180° поворота коленвала. Через открытый приблизительно на 345—355° впускной клапан воздух поступает в цилиндр, на 190—210° клапан закрывается. При этом до 10—15° поворота коленвала одновременно открыт и выхлопной клапан. Время совместного открытия клапанов называется перекрытием клапанов.
• 2-й такт. Сжатие. Соответствует 180° — 360° поворота коленвала. Поршень, двигаясь к ВМТ (верхней мёртвой точке), сжимает воздух от 16 (в тихоходных двигателях) до 25 (в быстроходных) раз.
• 3-й такт. Рабочий ход, расширение. Соответствует 360°—540° поворота коленвала. При распылении топлива в горячий воздух происходит инициация сгорания топлива, то есть частичное его испарение, образование свободных радикалов в поверхностных слоях капель и в парáх. Наконец, оно вспыхивает и сгорает по мере поступления из форсунки, а продукты горения, расширяясь, двигают поршень вниз. Впрыск и, соответственно, воспламенение топлива происходит чуть раньше момента достижения поршнем мёртвой точки вследствие некоторой инертности процесса горения. Отличие от опережения зажигания в бензиновых двигателях в том, что задержка необходима только из-за наличия времени инициации, которое в каждом конкретном двигателе — величина постоянная и зависящая только от особенностей данной конкретной конструкции двигателя. Сгорание топлива в дизельном двигателе происходит, таким образом, столько времени, сколько длится подача порции топлива из форсунки, начинаясь вблизи ВМТ. Из этого следуют два важных вывода:
  • Процесс горения длится ровно столько времени, сколько требуется для впрыска данной порции топлива, но не дольше времени рабочего хода. Это приводит к тому, что рабочий процесс протекает при постоянном давлении газов, из-за чего двигатель развивает большой крутящий момент. Так как горение продолжается при постоянном давлении при любых условиях, а время инициации постоянно, изменение момента впрыска (аналогично изменению момента зажигания у карбюраторного двигателя) в процессе работы дизеля не требуется.
  • Соотношение топливо/воздух в цилиндре может существенно отличаться от стехиометрического, причём очень важно обеспечить избыток воздуха, так как пламя факела занимает небольшую часть объёма камеры сгорания и атмосфера в камере должна до последнего обеспечить нужное содержание кислорода. Если этого не происходит, возникает массивный выброс несгоревших углеводородов с сажей, (на сленге железнодорожников «тепловоз даёт медведя́»).

У двигателей с аккумуляторной топливной системой (Common Rail) за счет возможности управлять открытием форсунки независимо от работы ТНВД появляется возможность оптимизировать процесс впрыска и сгорания топлива за счет многоимпульсной подачи. Суть заключается в следующем:

• • Примерно за 20-40° до ВМТ в цилиндр впрыскивается небольшая порция топлива (5-30 % от основной цикловой подачи) — предвпрыск, что позволяет сформировать начальный фронт пламени. В результате температура и давление газов в цилиндре плавно повышаются, что способствует лучшему сгоранию основной порции топлива и снижает ударные нагрузки на детали двигателя. Предвпрыск стал повсеместно применяться на двигателях стандарта Евро-3, а начиная с Евро-4 предвпрыск может быть и многостадийным;
  • Примерно за 2-7° до ВМТ начинается подача первой части основной порции топлива, при этом процесс протекает как в обычном дизеле с механически ТНВД за исключением того, что не происходит резкого повышения давления в цилиндре (оно уже повысилось при начале сгорания предваряющей порции топлива), поэтому двигатель работает с меньшим шумом;
  • Затем подача топлива на некоторое время прекращается и происходит его более полное сгорание;
  • Подается вторая часть основной порции топлива, за счет разделения подачи на две части удается обеспечить с одной стороны более полное сгорание, а с другой — больший период времени работы цилиндра при постоянном давлении. В результате снижается токсичность отработавших газов, двигатель развивает больший крутящий момент при меньших ударных нагрузках и производит меньше шума. Разделение основной подачи топлива на две части стало применяться на двигателях стандарта Евро-4;
  • Наконец незадолго до открытия выпускного клапана подается небольшая завершающая порция топлива — поствпрыск, которая догорает уже в выпускном коллекторе и турбокомпрессоре. В результате этого обеспечивается с одной стороны эффективное дожигание частиц сажи, а с другой — повышение мощности турбокомпрессора, особенно на частичных режимах работы двигателя, что сглаживает эффект «турбоямы». Поствпрыск стал активно применяться на двигателях стандарта Евро-5 и выше.

Таким образом многоимпульсная подача топлива существенно улучшает практически все характеристики дизеля и позволяет приблизить его удельную мощность к бензиновым двигателям, а при наличии турбонаддува высокого давления — превзойти её. По этой причине с развитием систем Common Rail дизельные двигатели на легковых автомобилях становятся все более популярными.

• 4-й такт. Выпуск. Соответствует 540°—720° поворота коленвала. Поршень идёт вверх, выталкивая отработавшие газы из цилиндра через открытый на 520—530° выхлопной клапан.

Далее цикл повторяется.

В зависимости от конструкции камеры сгорания, существует несколько типов дизельных двигателей:

• С неразделённой камерой: камера сгорания выполнена в поршне, а топливо впрыскивается в надпоршневое пространство. Главное достоинство — минимальный расход топлива. Недостаток — повышенный шум («жесткая работа»), особенно на холостом ходу. В настоящее время ведутся интенсивные работы по устранению указанного недостатка. Например, в системе Common Rail для снижения жёсткости работы используется (зачастую многостадийный) предвпрыск (что описано выше).
• С разделённой камерой: топливо подаётся в дополнительную камеру. В большинстве дизельных двигателей такая камера (она называется вихревой либо предкамерой) связана с цилиндром специальным каналом так, чтобы при сжатии воздух, попадая в оную камеру, интенсивно завихрялся. Это способствует хорошему перемешиванию впрыскиваемого топлива с воздухом и более полному сгоранию топлива. Такая схема долго считалась оптимальной для лёгких двигателей и широко использовалась на легковых автомобилях. Однако, вследствие худшей экономичности, последние два десятилетия идёт активное вытеснение таких двигателей двигателями с нераздельной камерой и с системами подачи топлива Common Rail.

Двухтактный цикл[править | править код]

Кроме вышеописанного четырёхтактного цикла, возможно использование двухтактного цикла.

Такты сжатия и рабочий ход двухтактного цикла аналогичны таковым в четырёхтактном цикле, но несколько укорочены, а газообмен в цилиндре осуществляется в едином процессе — продувке, занимающей сектор между концом рабочего хода и началом сжатия.

При рабочем ходе поршень идёт вниз, через открывающиеся выпускные окна (в стенке цилиндра) или через выхлопные клапаны удаляются продукты горения, несколько позднее открываются впускные окна, цилиндр продувается свежим воздухом из воздуходувки — осуществляется продувка. Когда поршень поднимается, все окна закрываются. С момента закрытия впускных окон начинается сжатие. Перед достижением поршнем ВМТ из форсунки распыляется воспламеняющееся топливо. Происходит расширение — поршень идёт вниз и снова открывает все окна и т. д.

Продувка является природным слабым звеном двухтактного цикла. Время продувки, в сравнении с другими тактами, невелико и увеличить его невозможно, иначе будет падать эффективность рабочего хода за счёт его укорочения. В четырёхтактном цикле на те же процессы отводится половина цикла. Полностью разделить выхлоп и свежий воздушный заряд тоже невозможно, поэтому часть воздуха теряется, выходя прямо в выхлопную трубу. Если же смену тактов обеспечивает один и тот же поршень, возникает проблема, связанная с симметрией открывания и закрывания окон. Для лучшего газообмена выгоднее иметь опережение открытия и закрытия выхлопных окон. Тогда выхлоп, начинаясь ранее, обеспечит снижение давления остаточных газов в цилиндре к началу продувки. При закрытых ранее выхлопных окнах и открытых — ещё — впускных осуществляется дозарядка цилиндра воздухом, и, если воздуходувка обеспечивает избыточное давление, становится возможным осуществление наддува.

Окна могут использоваться и для выпуска отработавших газов, и для впуска свежего воздуха; такая продувка называется щелевой или оконной. Если отработавшие газы выпускаются через клапан в головке цилиндра, а окна используются только для впуска свежего воздуха, продувка называется клапанно-щелевой (11Д45, 14Д40, ЯАЗ-204, −206).

Каждый цилиндр ПДП-двигателей содержит два встречно-противоположно движущихся поршня; каждый поршень управляет своими окнами — один впускными, другой выпускными (система Фербенкс-Морзе — Юнкерса — Корейво). Дизельные двигатели этой системы семейства Д100 использовались на тепловозах ТЭ3, ТЭ10, танковые двигатели 4ТПД, 5ТД(Ф) (Т-64), 6ТД (Т-80УД), 6ТД-2 (Т-84), в авиации — на бомбардировщиках Junkers (Jumo 204, Jumo 205).

В двухтактном двигателе рабочие ходы происходят вдвое чаще, чем в четырёхтактном, но из-за наличия продувки и укорочения рабочего хода двухтактный двигатель мощнее такого же по объёму четырёхтактного не в два, а максимум в 1,6—1,7 раз.

Ранее двухтактные дизели были широко распространены на всех видах транспорта по причине высокой удельной мощности при небольшом числе оборотов, которое ограничивалось как несовершенством моторных материалов (например, поршни дизелей приходилось делать чугунными), так и несовершенством коробок передач (прямозубые с малыми передаточными числами), тяговых генераторов (недостаточная прочность ротора и ненадежная работа коллекторно-щеточных узлов на высоких оборотов). Однако по мере совершенствования как самих моторов, так и приводимых ими агрегатов более выгодной является форсировка двигателей за счет повышения числа оборотов, чего добиться на двухтактных двигателях достаточно сложно. Поэтому высокооборотистые четырёхтактные дизели уже к 1960-м годам вытеснили двухтактные сначала в автомобильном транспорте, затем на тепловозах, а потом и на судах среднего тоннажа и в стационарных установках. И лишь на больших морских судах с непосредственным (безредукторным) приводом гребного винта, ввиду удвоения количества рабочих ходов на одних и тех же оборотах двухтактный цикл оказывается особенно выгодным при невозможности повысить частоту вращения. Кроме того, двухтактный двигатель технически проще реверсировать. В результате с 1980-х годов в двухтактном исполнении выпускаются только особо тихоходные (50 — 200 об/мин) двигатели, имеющие мощность 15 000 до 100 000 л. с.

В связи с тем, что организовать продувку вихревой камеры (или предкамеры) при двухтактном цикле сложно, двухтактные двигатели строятся только с неразделёнными камерами сгорания, размещёнными обычно в поршне.

Поршень — самая теплонапряженная деталь КШМ ДВС. Для средних и тяжёлых двухтактных дизельных двигателей характерно применение составных поршней, в которых используется стальная головка и дюралевая юбка, как правило, с принудительным масляным охлаждением. Основной целью данного усложнения является снижение общей массы поршня при сохранении максимально возможной жаростойкости донышка и снижения температуры в зоне колец.

В отдельную группу выделяются тяжелые двигатели, содержащие в конструкции крейцкопф. В крейцкопфных двигателях шатун присоединяется к крейцкопфу — ползуну, соединённому с поршнем штоком (скалкой). Крейцкопф работает по своей направляющей — крейцу, без воздействия повышенных температур, полностью ликвидируя воздействие боковых сил на поршень. Данная конструкция характерна для крупных длинноходных судовых двигателей, часто — двойного действия, ход поршня в них может достигать 3 метров; тронковые поршни таких размеров были бы перетяжеленными, тронки с такой площадью трения существенно снизили бы механический КПД (В последнее время для повышения мощности крейцкопфных двигателей более характерно применение наддува, а не двойное действие, так как тепловой режим поршня при этом менее напряжённый. Однако, подпоршневые полости всё же применяют для организации продувки).

Большинство ДВС рассчитаны на вращение только в одну сторону; если требуется получить на выходе вращение в разные стороны, то используют передачу заднего хода в коробке перемены передач или отдельный реверс-редуктор. Электрическая передача также позволяет менять направление вращения на выходе.

Однако на судах с жёстким соединением двигателя с гребным винтом фиксированного шага приходится применять реверсивные двигатели, чтобы иметь возможность двигаться задним ходом. Для реверсирования двигателя нужно изменять фазы открытия клапанов и впрыска топлива. Обычно реверсивные двигатели снабжаются распределительными валами с двойным набором кулачков — для переднего и заднего хода; при остановленном двигателе специальное устройство приподнимает толкатели клапанов, после чего распредвалы перемещают в положение хода нужного направления. Встречаются также конструкции с реверсивным приводом распределительного вала — здесь при изменении направления вращения коленчатого вала направление вращения распределительного вала сохраняется. Двухтактные двигатели с контурной продувкой, при которой газораспределение осуществляется поршнем, в специальных реверсивных устройствах не нуждаются (однако в них всё же требуется корректировка момента впрыска топлива).

Реверсивные двигатели также применялись на ранних тепловозах с механической передачей.

Современные дизельные двигатели обычно имеют коэффициент полезного действия до 40-45 %, некоторые малооборотные крупные двигатели — свыше 50 % (например, MAN B&W S80ME-C7 тратит только 155 гр на кВт·ч, достигая эффективности 54,4 %)^[10]. Дизельный двигатель из-за особенностей рабочего процесса не предъявляет жёстких требований к испаряемости топлива, что позволяет использовать в нём низкосортные тяжелые топлива, такие как мазут.

Дизельный двигатель не может развивать высокие обороты — топливо не успевает догореть в цилиндрах, для возгорания требуется время инициации. Высокая механическая напряжённость вынуждает использовать более массивные и более дорогие детали, что утяжеляет двигатель. Это снижает удельную мощность двигателя, что послужило причиной малого распространения дизельных двигателей в авиации (только некоторые бомбардировщики Junkers, а также советские тяжёлые бомбардировщики Пе-8 и Ер-2, оснащавшиеся авиационными двигателями АЧ-30 и АЧ-40 конструкции А. Д. Чаромского и Т. М. Мелькумова). На максимальных эксплуатационных режимах топливо не догорает, приводя к выбросу облаков сажи, и подачу топлива на больших оборотах приходится уменьшать (механический или электронный корректор подачи).

Зато при низких оборотах дизельный двигатель может работать без дымления при большей цикловой подаче топлива. Потому он выдаёт высокий вращающий момент при низких оборотах, что делает автомобиль более «отзывчивым» в движении, чем такой же автомобиль с бензиновым двигателем. По этой причине, а особенно ввиду более высокой экономичности в настоящее время большинство грузовых автомобилей оборудуются дизельными двигателями^[11]. Например, в России в 2007 году почти все грузовики и автобусы были оснащены дизельными двигателями (окончательный переход этого сегмента автотранспорта с бензиновых двигателей на дизельные планировалось завершить к 2009 году), а также планируется перевод легковых автомобилей на дизельные двигатели^[9]. Это является преимуществом также и в двигателях морских судов, так как высокий крутящий момент при низких оборотах делает более лёгким эффективное использование мощности двигателя, а более высокий теоретический КПД (см. Цикл Карно) даёт более высокую топливную эффективность.

По сравнению с бензиновыми двигателями в выхлопных газах дизельного двигателя, как правило, меньше окиси углерода (СО), но теперь, в связи с применением каталитических конвертеров на бензиновых двигателях, это преимущество не так заметно. Основные токсичные газы, которые присутствуют в выхлопе в заметных количествах — это углеводороды (НС или СН) , оксиды (окислы) азота (NO_х)^[12] и сажа (или её производные) в форме чёрного дыма. Больше всего загрязняют атмосферу в России двигатели грузовиков и автобусов, которые часто являются старыми и неотрегулированными. При этом дизельный двигатель более топливно экономичен по сравнению с бензиновым (на 30-40 %)^[13]. Это связано с тем, что в дизельном двигателе степень сжатия воздуха можно доводить до больших величин по сравнению со степенью сжатия горючей смеси в бензиновых двигателях. Как следствие температура отработанных газов в первом случае составляет 600—700°С, что существенно ниже температур отработанных газов карбюраторных двигателей 800—1100°С. Таким образом, с отработанными газами в дизельном двигателе уходит меньше тепла. Топливная экономичность в л/100 км у дизельных двигателей ещё увеличивается за счёт большей плотности дизельного топлива, чем у бензина и сжиженного газа.

Другим важным аспектом, касающимся безопасности, является то, что дизельное топливо нелетучее (то есть, сравнительно плохо испаряется и в замкнутом моторном отделении не образует большого количества легковоспламеняющихся паров) — таким образом, вероятность возгорания у дизельных двигателей намного меньше, тем более, что в них не используется искровая система зажигания. Вместе с высокой топливной экономичностью это стало причиной широкого их применения на танках, поскольку в повседневной небоевой эксплуатации уменьшался риск возникновения пожара в моторном отделении из-за не являющихся редкостью утечек топлива. По сравнению с танками с бензиновым мотором ниже и вероятность возгорания танка с дизельным двигателем при его поражении в боевых условиях, хотя это вовсе не означает полной устойчивости к пожару — более того, детонация смеси паров дизельного топлива с воздухом в пробитом топливном баке по своим последствиям сравнима со взрывом боекомплекта^[14], в частности, у танков Т-34 она приводила к разрыву сварных швов и выбиванию верхней лобовой детали бронекорпуса^[14]. С другой стороны, дизельный двигатель уступает карбюраторному в удельной мощности, а потому в ряде случаев (высокая мощность при малом объёме моторного отделения) более выигрышным может быть использование именно карбюраторного силового агрегата

ru.wikipedia.org

плюсы и минусы обоих типов двигателей

Дизельный мотор

Плюсы:

• Малый расход топлива

Очевидная причина популярности дизеля в коммерческих автомобилях. И среди автовладельцев тоже. И несмотря на то, что с современные бензиновые двигатели тоже могут похвастаться довольно низким расходом топлива, все же у дизелей это врожденное. При этом дизельный мотор обладает большим КПД и крутящим моментом из-за более высокой степени сжатия топлива и характера его горения.

• Низкий транспортный налог

При одинаковом объеме мощность у дизеля меньше (а крутящий момент выше, но мы сейчас не об этом). А транспортный налог в России, как известно, рассчитывается именно из количества лошадиных сил.

• Экологичность

Несмотря на недавние скандалы с автопроизводителями, дизель по-прежнему остается самым экологичным из двигателей внутреннего сгорания. «Зеленее» только «гибриды», электромобили и автомобили на газомоторном топливе.

• Долговечность

В отличие от бензиновых моторов, которых даунсайзинг осенил своим проклятием в полную силу, в нашей стране дизели до сих пор ориентированы в большей степени на коммерческий транспорт. А это просто обязывает его жить долго. Очень долго.

• Звук двигателя

Ставшее притчей во языцех дизельное урчание ласкает ухо каждого автолюбителя, любящего голосистые машины.

Минусы:

• Долгий прогрев

Если в твоем автомобиле отсутствует предпусковой подогреватель двигателя типа Webasto, морозной зимой живительное тепло в салоне появится только через несколько километров поездки. Да, в глухой пробке мотор и салон снова остынут.

• Зимнее и летнее топливо

Холодный салон – не единственная проблема дизеля зимой. Летняя солярка имеет неприятное обыкновение густеть на морозах, после чего завести мотор без слива и замены топлива становится практически невозможно. Заправки стараются поддерживать сезонность топлива, но если машина стоит с августа, а завестись ты решил в январе – скорее всего, у нас для тебя будут плохие новости.

• Чувствительность к качеству топлива

Достаточно одной неудачной заправки, чтобы из строя вышли дорогостоящие форсунки и топливный насос. Детали, работающие с давлением в пару тысяч атмосфер, почему-то невообразимо чувствительны к посторонним примесям в топливе.

Чтобы добиться упомянутой долговечности, очень желательно проявлять заботу о моторе. Нет, слова поддержки и ласковые поглаживания по капоту не помогут. А вот как можно более частая замена масла и фильтров – очень рекомендуются. Кроме того, на большом пробеге рано или поздно «умрут» форсунки, топливный насос или что-то еще из той же высокобюджетной оперы. Тут-то ты и порадуешься озвученным ценам. «Бензинку» за эти деньги можно было и целиком перебрать! Правда, если растянуть эту стоимость на время владения автомобилем, то цифра, быть может, и померкнет на фоне экономии на топливе и штатном ТО, ну и потом отремонтированный узел не потревожит тебя еще столько же лет.

• «Туповатость»

Дизельный мотор не даст отжигать так же, как аналогичный по объему бензиновый — конечно, речь не идет о каком-нибудь V8 объемом 4.7 литра. А вот классический «пакет сока» объемом около полутора литров может и разочаровать.

mhealth.ru

Двигатель ваз 2106, технические характеристики и ремонт

Двигатель ВАЗ 2106 используется на легковых автомобилях малого класса. Он производится Волжским автомобильным заводом еще с 1976 года.

Двигатель ВАЗ 2106 охлаждает систему в закрытой емкости при помощи специально предназначенной жидкости. Располагается она на самом верху распределительного вала.

Это двигатель считается четырехтактным, имеет карбюраторную систему и рядный мотор. Жидкость для быстрого охлаждения емкости внутри мотора имеет принудительную циркуляцию.

Для двигателя присуща комбинированная система смазки. То есть этот процесс происходит под определенным давлением и в виде разбрызгивания.
Эти двигателя подлежат капитальному ремонту и дополнительному тюнингу. Когда конструкция полностью выходит из строя необходимо поинтересоваться, сколько стоит новый двигатель на ваз 2106 и заменить его.

Технические характеристики

Можно выделить следующие главные характеристики двигателей ваз 2106:

Скачать .xls-файл

Скачать картинку

Отправить на email

mail

Мотор устанавливается на автомобили: ВАЗ 2106, 2103, 2121, 21053, 2107 и 21074.

Из технических характеристик видно, что представленная конструкция мотора была значительно улучшена и доработана инженерами.

Отличительные особенности двигателя ваз 2106

Двигатель ваз 2106 – это достаточно успешная доработка предыдущей версии мотора ВАЗ-2103, во время создания которого использовались современные технологии.

Производители поставили перед собой задачу любыми способами усовершенствовать уже готовую деталь:

1. Мощность удалось увеличить с помощью общего действующего объема мотора. Особенное внимание уделялось улучшению цилиндра.
2. Такие доработки повлияли на появление блока цилиндра 2106-1002011. Помимо диаметра представленная конструкция мотора больше не имеет никаких отличительных особенностей.
3. Во время производственного процесса специалисты дают отдельному цилиндру собственный класс. Сегодня существует около пяти наименований, которые различаются одним миллиметром. Им присваиваются следующие символы – А, В, С, D и Е. Посмотреть условный класс мотора можно внизу основания.
4. Неизменной оставили основную головку блока мотора с обозначением 21011-1005011-10. Чтобы изменить общий диаметр цилиндра производителям пришлось использовать новые прокладки.
5. Абсолютно все стандартные и общепринятые поршни имеют много аналогичных характеристик между собой. Представленный двигатель оснащен поршнями от мотора 21011, где номинальный диаметр равен 79 миллиметрам.
6. В новой модели мотора есть лунки цилиндрической формы, а также в несколько раз улучшены объемы. Во время работы в каждой отдельной области абсолютно все поршни будут нагреваться постепенно и равномерно. Именно таким образом удалось компенсировать возможные тепловые деформации. Также производители расположили терморегулирующие пластины из высококачественной стали в бобышках поршня.

Как увеличить мощность двигателя ваз 2106 и максимально снизить всевозможные динамические нагрузки на поршневую часть мотора? Нужно обратить внимание на наличие отверстия, которое предназначено только для поршневых пальцев.

Обслуживание мотора ваз 2106

Чтобы определить все возможные проблемы в автомобиле необходимо выполнить тщательную диагностику всей конструкции. Мастер и специалист смогут установить параметры работы в каждом отдельном механизме целой системы.

Сложность ремонтных работ определяется исходя из общего состояния мотора и имеющихся дефектов. Чтобы сделать точные оценки необходимо выполнить детальные исследования силовой нагрузки. Также особенное внимание обращается на все системные компоненты.

Разборка двигателя ваз 2106 требует исключительно профессионального подхода. Более опытные водители смогут купить специальную книгу в виде руководства, которая продается в любом автомобильном магазине.

Для выполнения разборки и сборки двигателя ваз 2016 нужно обладать знаниями и опытом работы, а также иметь полный набор инструментов.

Популярные поломки двигателя

1. Несвоевременная замена масла или использование более низкого качества приводит к тому, что после пробега 6 тыс. км диаметры цилиндров могут увеличиться примерно на 0,15 мм.
2. Повышенный износ распредвала
3. Стук в двигателе ваз 2106. Наиболее популярное решение проблемы – это регулировка клапанов. Еще одной причининой может быть детонация, происходит это из-за низкооктанового топлива, нагара в камере сгорания и неверная установка зажигания. Проблема решается соответственным устранением этих дефектов. Если же ситуация не наладилась, то стук может быть еще из-за неправильной работы поршневых пальцев или шатунных подшипников, в этом случае рекомендуется обратиться в станцию технического обслуживания.
4. Если же стук исходит из нижней части мотора и при этом произошло падение давления масла, это означает пополомку коренных подшипников. В таком случае необходимо заглушить мотор и использовать буксир для отправки авто на СТО.
5. Если стук как скрип, необходимо проверить успокоитель и натяжитель цепи ГРМ, если скрежет со стуком — подшипник помпы.
6. Если вдруг ваш мотор заглох на ходу, первым делом проверьте систему питания или зажигания.
7. Если глохнет на холостом ходу и при всем этом обороты холостого хода отрегулированы нормально, попробуйте отрегулировать воздушную заслонку.
8. Почему троит мотор? Одни из причин: неверно отрегулированные клапана, либо они просто прогорели, вышла из строя прокладка ГБЦ (дополнительно на это укажут скачки температуры охлаждающей жидкости и дым из выхлопной системы). Также к причинам можно отнести низкооктановый бензин иневерно отрегулированный карбюратор.
9. Вибрация мотора. Первая причина износ подушек. Другие — дисбаланс коленвала и карданного вала, разные поршни. Проводим диагностику на СТО и там же устраняем проблему.

Особенности капремонта мотора автомобиля ваз 2106

Перед тем, как проводить капремонт необходимо осуществить демонтажные работы. Для выполнения этого этапа капитального ремонта используются специальные слесарные и измерительные инструменты.

Сборка двигателя ваз 2106 должна выполняться квалифицированными специалистами. Порядок выполнения предварительной работы:

1. Отвинчивание крепежей, которые расположены на раме.
2. Ослабление хомута шланга бензинового насоса, а также демонтаж изделия.
3. Вытягивание прокладочных пластин возле бензинового насоса.
4. Отсоединение проводов от каждой свечи.
5. Достается прижимающая пластинка.
6. Демонтажные работы в трамблере.
7. Отвинчивание крепежных элементов на генераторе.

Чтобы демонтировать кожух ГБЦ и маховик необходимо иметь опыт ремонтных работ или обратиться за квалифицированной помощью к специалисту на станцию технического обслуживания.

Сборка двигателя ваз 2106 требует определенных навыков и небольшого опыта работы. Иногда практически невозможно самостоятельно определить в какой части мотора имеется стук в двигателе ваз 2106. Разборка пальцев требует особенного подхода и тщательной диагностики.

Тюнинг

Выполнить тюнинг двигателя 2106 возможно, потому что это классический мотор.

Благодаря такой возможности можно проточить каналы, отполировать впускные коллекторы, подобрать карбюратор, распределительный вал, разрезные шестерни, доработать впуск, расточить блоки цилиндра, выбрать оптимальные варианты поршневой системы, коленчатого вала, а также шатуна.

Лучше всего доверить такую работу, как тюнинг двигателя ваз 2106 квалифицированным специалистам, потому что это серьезная доработка двигателя.

Многие автомобилисты хотят сделать собственный автомобиль более мощным, поэтому прибегают к такой процедуре. Чтобы выполнить тюнинг двигателя ваз 2106 необходимо заменить конкретные детали заводского производства на более улучшенные. Сюда можно отнести клапан, шатун или поршни.

В процессе доработки автомобиля можно выполнить увеличение объема в двигателе ваз 2106. Во время форсировки необходимо учитывать компрессию и степень сжатия двигателя.

Специалисты должны в обязательном порядке оценить текущее состояние мотора и измерить компрессию. Только после положительного вердикта можно увеличить объем в двигателях ваз 2106.

Тюнинг своими руками в гараже

Когда человек принял решение сделать тюнинг своими руками, то нужно:

1. В обязательном порядке первым делом проверить проводку, которая выполнена из силикона. Практически во всех случаях она требует срочной замены. Специалисты рекомендуют никогда не экономить на проводке и использовать только высококачественные экранированные провода.
2. Перед установкой нужно убедиться, что аккумулятор и генератор имеют достаточный заряд энергии и мощности.
3. Чтобы увеличить мощность мотора нужно заменить заводской генератор и перебрать систему зажигания.
4. Выполнить тюнинг двигателя ваз 2106 можно в домашних условиях, но перед этим необходимо посмотреть уроки и прочитать соответствующие руководства. Не каждый человек сможет правильно собрать двигатель и учесть все тонкости.

Какое масло выбрать и как его правильно заменить

Среди большого и разнообразного выбора можно найти синтетическое и минеральное масло. Они отличаются между собой тем, что последнее способно вымывать из мотора все ненужные и лишние отложения.

Но в автомобилях этой марки запчасти изготавливаются из нитрильной резины, которая способна растворяться в качественном синтетическом масле. Для полного предотвращения этого процесса необходимо заменить все резиновые детали на аналогические запчасти из акрила. Они будут работать с любым синтетическим маслом.

После того, как все комплектующие детали будут заменены, можно выполнить переход и на синтетический аналог масла.

Замена масла в двигателе ваз 2106 осуществляется самостоятельно или на станции технического обслуживания, где мастера попросту сольют старое минеральное масло и зальют новое; либо специально предназначенное моющее средство для промывания (в случае сильно загрязненных деталей).

В последнем случае – двигатель 2106 будет запущен на десять минут, чтобы залитая жидкость смогла вымывать все остаточные отложения от использования устаревшего минерального масла.

Важно:

• Такой процесс работы необходим для того, чтобы новое синтетическое масло не смешивалось с частичками использованного минерального масла.
• В противном случае можно столкнуться с закупоркой масляных каналов. Заниматься заменой масла в двигателях ваз 2106 нужно имея определенные знания. Иначе такое вмешательство приведет к поломке мотора.
• Если транспортное средство эксплуатируется уже достаточно длительное время, то на гильзах и прокладках образуется налет от сгорания. В сальниках и прокладках головки блока отверстия могут закупориваться.
• Особенное внимание нужно обратить на общее состояние всех внутренних деталей, в особенности проверить сальники и прокладки.
• Когда внутри системы наблюдаются избыточные показатели давления во время засорения подводящей трубки, то можно ожидать протечку масла.
• Поэтому для замены масла нужно покупать его качественную марку, которая была проверена не одним десятком лет.

На какие автомобили можно устанавливать двигатель 2106

Многие владельцы интересуются таким вопросом: «Какой двигатель можно поставить на ваз 2106?».

Мотор 2106-1000260 идеально сочетается с маркой ВАЗ 2106, а также 2103, 2121, 21053, 2107.

На станциях технического обслуживания все клиенты получат необходимые рекомендации и советы от квалифицированных мастеров. Также специалисты подскажут, какой можно поставить двигатель на ваз 2106.

dvigatels.ru

Двигатель ВАЗ 2106. Характеристика. Особенности двигателя ВАЗ 2106, 2103, 21011

Двигатель ВАЗ 2106-1000260. Характеристика двигателя ВАЗ 2106.

Двигатель четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Двигатель 2106-1000260 может применяться для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2106, 2121, 21053, 2107.

Двигатель ВАЗ 2106 является результатом доработки двигателя ВАЗ -2103 с целью увеличения мощности. Изменение мощности двигателя было достигнуто за счет рабочего объема двигателя путем увеличения диаметра цилиндра до 79мм.

Это изменение привело к появлению блока цилиндров 2106-1002011 с диаметром цилиндров 79мм. Кроме другого диаметра цилиндров, новый блок ни чем не отличается от блока 2103 (смотреть «Блок цилиндров»).

По точности изготовления каждому цилиндру, в зависимости от диаметра, присваивается определенный класс. Определены пять классов. Отличие в размерах между классами составляет 0,01 мм. Для обозначения классов применяются латинские буквы: A, B, C, D, E. На нижней плоскости блока цилиндров, рядом с каждым цилиндром, наносится обозначение его класса. Головка блока осталась от модели 21011-1005011-10. Изменение диаметра цилиндра потребовало применения новой прокладки головки блока.

На всех «классических» двигателях поршни имеют схожую конструкцию, которая им досталась от «итальянских предков». На двигателе 2106 применяются поршни от двигателя 21011 с номинальным диаметром 79мм. Поршень модели 21011 отличается от поршня 2101 наличием цилиндрической лунки на днище поршня и имеет увеличенный диаметр. В процессе работы, разные зоны поршня, нагреваются неравномерно. По этому, для компенсации тепловой деформации форма поршня отличается от формы правильного цилиндра. По этой же причине в бобышках поршня находятся стальные терморегулирующие пластины. Для снижения динамических нагрузок на поршень, отверстие для поршневого пальца выполнено со смещением вправо от центральной оси на 2мм. Для осуществления правильной сборки, рядом с отверстием под поршневой палец, присутствует маркировка в виде символа «П». При сборке, все поршни ориентируют так, чтобы метки были направлены в сторону передней части блока.

Для диаметров поршней определены пять классов, с отличием в размерах на 0,01 мм. Классы обозначают латинскими буквами, аналогично обозначению классов для цилиндров блока. Поршни, по отверстию под поршневой палец, делят на три категории размеров — через 0,004 мм, (обозначаются категории — «1»,»2″,»3″). На днище поршня осуществляется клеймление класса поршня и категории размера поршневого пальца.

Начиная с 1986 г. определены два ремонтных размера для поршней: с увеличением на 0,4 и с увеличением на 0,8 мм.

Комплект чугунных поршневых колец нормального размера имеет номер 2106-1000100-10. Особенность данного комплекта — маслосъемное кольцо выполняется хромированным ( в отличие от комплекта 2101). Хромирование выполняется для увеличения ресурса работы кольца, которое потребовалось провести при возросшей нагрузке связанной с увеличением мощности двигателя. Кроме чугунных поршневых колец могут применяться кольца, изготовленные из стали. Комплект стальных колец имеет свое обозначение — 2106-1004029.

Шатун стальной, кованый модели 2101.

На двигатель устанавливается коленчатый вал 2103. Он отличается от коленчатого вала двигателя 2101 увеличенным на 7 мм радиусом кривошипа. На коленчатом вале 2103, на щеке коренной шейки, наносится маркировка «2103». Вместо вала 2103 рекомендован к установке коленчатый вал 21213, имеющий соответствующие посадочные размеры. Коленчатый вал 21213 имеет улучшенные динамические характеристики за счет дополнительных противовесов.

С 1990 года двигатели 2106 и 2103 комплектуются карбюраторами «Озон» 2107-1107010-20 и распределителем зажигания с вакуумным регулятором опережения зажигания. Распределитель зажигания 30.3706.01 применяется совместно с катушкой зажигания Б-117А.

Для обеспечения электроэнергией на двигателе ВАЗ 2106 применяется генератор Г221 с током отдачи 42А. На двигатели устанавливаются стартер модели 35.3708, с номинальной мощностью 1,3 кВт.

Остальные узлы соответствуют элементам двигателя ВАЗ-2103.

www.motors-vaz.ru

Двигатель ВАЗ 2106 | Обзор и характеристики: мощность, вес, объем…

Двигатель ВАЗ 2106 – это уникальная для своего времени разработка автозавода ВАЗ. В 1976 году этот агрегат мог по праву считаться одним из передовых на рынке решений. Разработанный для легковых автомобилей, этот двигатель легко закрывал потребности автолюбителей конца советской эпохи.

Это классический двигатель, имеющий систему охлаждения закрытого типа. Имеется специальная емкость для охлаждающей жидкости, которая расположена на верхней части распредвала.

Двигатель выполняет свой рабочий цикл в четыре такта. Работает на основе карбюраторной системы. Чтобы емкость внутри агрегата охлаждалась быстро, имеется специальная система принудительной циркуляции охлаждающей жидкости.

Система смазки комбинированного типа. Это значит, что процесс основан и на давлении, и на разбрызгивании.

Технические особенности

Характеристика двигателя ваз 2106:

• Блок цилиндров выполнен из чугуна
• Может работать как с системами питания как карбюраторного, так и инверторного типа
• Цилиндры двигателя имеют рядный тип расположения
• Всего имеется 4 цилиндра
• На цилиндре имеется 2 клапана
• Расстояние от нижнего до верхнего положения поршня – 80 миллиметров
• Каждый цилиндр имеет диаметр 79 миллиметров
• Степень сжатия агрегата составляет 8,5 атмосфер
• Мощность у двигателя ваз 2106 – 75 лошадиных сил
• Объем двигателя – 1,569
• Можно использовать бензин АИ92
• На каждые 100 километров по трассе расход составляет в среднем 7,4 литра, а в городе – 10 литров
• На каждую 1000 километров расходуется 700 грамм масла
• Можно использовать следующие типы масла: 5w-30, 5w-40, 10w-40, 15w-40
• При замене масла нужно использовать 3,5 литров
• Согласно заводским данным агрегат может проходить до 125000 километров. По факту он работает и до 200000 километров
• Ставится как на Ваз 2106, так и на Ваз 21074, а также на Ваз 2121, Ваз 21053, Ваз 2103.
• Свечи нужно использовать следующего типа: А17ДВР, А17ДВ-10, FE65CPR
• Вес у двигателя Ваз 2106 – 121 килограмм

Преимущества двигателя ваз 2106 перед конкурентами-современниками

Этот агрегат очень успешен по сравнению с предшественниками. Его разработка основывалась на современных тогда технических решений. Перед инженерами стояла непростая задача – нужно было значительно усовершенствовать имеющиеся модели двигателей завода ВАЗ.

1. Благодаря усовершенствованию работы цилиндров и повышению объема агрегата, мощность в целом была значительно улучшена.
2. Диаметр конструкции блока цилиндра изменился в большую сторону.
3. Так как головка блока осталась что и прежде, для изменения диаметра цилиндра потребовалось внедрить другие прокладки.
4. Имеются цилиндрические лунки. Каждый поршень нагревается в процессе работы равномерно и постепенно. Благодаря этому был решен вопрос возникновения тепловых деформаций. Пластины, регулирующие тепло, стали изготавливать из стали высокого качества.

Характерные неисправности и особенности

Если знать особенности мотора, используемого в личном авто, можно значительно продлить срок его службы и сохранить хорошие характеристики. Поэтому мы рассмотрим наиболее типичные аспекты, которые касаются этого агрегата.

Прогрев. Зимой двигатель нуждается в прогреве. Нужно подождать не менее пяти минут, пока обороты не увеличатся до 1500 оборотов в минуту. Как только холостые начинают хорошо держаться, можно отправляться в путь.

Масло. Что касается масла, то часто возникают проблемы из-за излишней экономии. Владельцы «шестерки» часто покупают масло низкого качества, либо несвоевременно осуществляют замену. Это приводит к тому, что при пробеге 60 тысяч километров цилиндры могут увеличиться в диаметре. Также иногда возникают ситуации, что двигатель начинает есть слишком много масла – больше 1 литра на каждую тысячу пробега. Это свидетельствует о том, что пора замерить компрессию. Это позволит понять, возникла ли проблема с кольцами или клапанами.

Стуки и звуки. Спустя всего лишь 7-10 тысяч километров пробега часто начинают раздаваться громкие стуки в моторе на холостом ходу. Это свидетельствует о необходимости отрегулировать клапаны.

Если начинается детонация двигателя, то нужно обратить внимание на следующие моменты:

• Какое используется топливо? Применение низкооктанового бензина может быть причиной детонации.
• Имеется ли в камере сгорания нагар?
• Правильно ли установлено зажигание?

Если стук двигателя сопровождается металлическими звуками, то наступило время ехать в сервисный центр. Это скорее всего требуют внимания подшипники шатуна или поршневые пальцы.

Если звук возникает во время прогрева и напоминает звук удара по глиняной посуде, значит «поехали» поршни. Нужно немедленно, но при этом очень осторожно и неспешно ехать в сервис.

Если при раздающемся стуке также падает масляное давление, значит возникли проблемы с коренными подшипниками. Такой мотор нельзя нагружать работой. Нужно срочно глушить двигатель и доставить автомобиль на буксире до сервиса.

Если автомобиль издает неприятный скрип со стороны двигателя, значит пора заняться натяжителем цепи грм или на успокоителем.

Если слышен скрежет и стуки, значит пора менять подшипник помпы.

Неустойчивая работа. Если двигатель работает неустойчиво, чаще всего это свидетельствует о том, что пора чистить жиклеры у карбюратора. Если двигатель начал глохнуть во время холостого хода, то нужно проверить регулировку оборотов холостого хода и воздушной заслонки. Если же проблема с глохнущим двигателем проявляется на оду, то пора заняться системой зажигания или питания.

Излишний нагрев агрегата. Это может говорить о том, что используется термостат плохого качества. Возможно, забило радиатор или в систему охлаждения попал воздух.

Мотор ваз троит. Многие новички, которые впервые приобрели себе автомобиль ВАЗ 2106, считают, что это неизбежная проблема, на которую уже и не стоит обращать внимания. Однако у этой проблемы могут быть причины, устранение которых позволяет наладить работу двигателя. Например, троение может говорить о том, что:

• Требуется регулировка клапанов,
• Прогорел какой-то клапан,
• прокладка гбц нуждается в замене.

Также это может быть связано и с использованием бензина с низким октановым числом. Если ничего из перечисленного выше не подходит, нужно проверить регулировку карбюратора и систему зажигания.

Сильное задымление двигателя. Возможно, пора везти авто в ремонт. Это может свидетельствовать о неисправности маслосъемных колец и сальников клапанов.

Вибрация мотора. К вибрации приводит то, что со временем изнашиваются подушки двигателя. Также одной из возможных причин является возникший дисбаланс в карданном вале и коленчатом вале. Сервисный центр сможет продиагностировать и выявить точную причину неисправности.

Какие двигатели можно поставить на Ваз 2106?

Самое лучшее решение – оставить тот, что есть. Однако некоторые умельцы устанавливают и иные агрегаты. Нужно помнить о том, что капот этого автомобиля небольшой по размеру. Поэтому наиболее комфортно себя будут чувствовать моторы на ваз 2106 с диаметром цилиндра 79мл. Нельзя ставить слишком мощные агрегаты, так как их не смогут обслуживать ни тормозная система, ни мост, ни подвеска. Рекомендуется ставить следующие модели:

• от Fiat 124
• от BMW 536, BMW 326, BMW 746
• модель Lancia Thema (834)
• модель Alfa Romeo (06476)
• модель Fiat Croma (154)

В любом случае потребуется внести некоторые доработки, связанные с особенностью устройства каждой из моделей.

Какова компрессия у этого мотора?

К сожалению, в официальном руководстве понятие «компрессия» отсутствует. Однако там описывается степень сжатия. Хотя это два разных термина, они оба касаются давления. Компрессия – это переменная величина, которая может изменяться в зависимости от технического состояния силового агрегата. Она обозначает величину давления в каждом цилиндре, которое возникает в результате вращения коленвала. Параметр этот получают с помощью манометра. Идеальной величиной считается 13 кгс/см².

Можно ли установить инжектор на шестерку?

Большинство выпущенных моделей шестерки работают с карбюратором. Однако в последние годы производства (с 2002 по 2006) на заводе «ИжАвто» выпускалась и с инжекторными двигателями. Однако некоторые умельцы с успехом устанавливают инжектор на свою карбюраторную версию авто.

7vaz.ru

объем, вес, мощность, какая должна быть компрессия и другие технические характеристики, сколько масла заливать, какой можно поставить

ВАЗ 2106 (или «шестёрка», как называют эту модель в народе) — автомобиль, вошедший в историю АвтоВАЗа благодаря своей бешеной популярности. Популярность машина снискала не только из-за своего качества и неприхотливости, но и ввиду доступности разных трансформаций. Например, владельцу доступна такая опция, как замена двигателя на более продуктивный. Главное, правильно выбрать силовой агрегат для своей «шестёрки» и грамотно его установить.

Какими двигателями оснащается ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 считается логичным продолжением всей линейки продукции «Волжского автомобильного завода». В частности, «шестёрка» — это модернизированная версия ВАЗ 2103. Шестая модель «Лады» выпускалась в период с 1976 по 2006 год.

ВАЗ 2106 — один из самых массовых отечественных автомобилей, всего было выпущено более 4.3 миллиона машин.

В разные годы «шестёрка» подвергалась некоторым изменениям — например, инженеры завода-производителя экспериментировали с силовыми агрегатами, чтобы придать машине динамичности и мощности. Во все годы ВАЗ 2106 укомплектовывался четырёхтактным, карбюраторным, рядным двигателем.

Карбюраторное устройство экономично расходует топливо, при этом не сокращая мощность мотора

Таблица: варианты комплектации двигателями

Для двигателей шестой модели характерны те же характеристики, что и для предыдущих версий: распределительный вал расположен в верхней части устройства, трущиеся механизмы смазываются двумя способами — под давлением и через разбрызгивание. Смазка довольно быстро расходуется при таком способе подачи: завод установил допустимую норму в 700 гр на 1000 километров пути, однако в реальности расход масла может быть и выше.

В моторы ВАЗ 2106 заливаются масла как отечественных, так и зарубежных производителей, важно использовать следующие виды масел:

• 5W — 30;
• 5W — 40;
• 10W — 40;
• 15W — 40.

Масла компании «Лукойл» считаются самыми доступными по стоимости, практически ничем не уступая импортным смазкам по качеству и составу

В рабочем состоянии в полости мотора и во всей смазочной системе автомобиля должно находиться не более 3.75 литров масла. При смене жидкости рекомендуется заливать 3. 5 литра.

Основные технические характеристики двигателя «шестёрки»

Как указывалось выше, силовой агрегат ВАЗ 2106 является результатом доработки мотора ВАЗ 2103. Цель такой доработки ясна — инженеры пытались увеличить мощность и динамику новой модели. Результат был достигнут засчёт увеличения диаметров цилиндров до 79 мм. В целом же новый мотор ничем не отличается от мотора ВАЗ 2103.

На двигателях «шестёрки» поршни имеют ту же конструкцию, что и на предыдущих моделях: их диаметр составляет 79 мм, когда как номинальный ход поршня — 80 мм.

Коленчатый вал также был взят с ВАЗ 2103, единственное отличие — кривошип был увеличен на 7 мм, что продиктовано увеличением диаметра цилиндров. К тому же длина коленвала была тоже увеличена и составила 50, 7 мм. Из-за увеличения размеров коленвала и цилиндров удалось сделать модель более мощной: коленвал вращается при максимальных нагрузках со скоростью до 5400 об/мин.

С 1990 года все модели ВАЗ 2106 комплектуются карбюраторами «Озон» (до этогот периода использовались карбюраторы «Солекс»). Карбюраторные силовые установки позволяют создать автомобиль с максимальной жизнеспособностью и продуктивностью. К тому же на момент выпуска карбюраторные модели считались очень экономичными: цены на АИ-92 были вполне доступными.

Устройство карбюратора «Озон» считается довольно сложным, так как состоит из множества мелких деталей

Все модели карбюраторов «шестёрки» с 1990 г имеют рабочий объём 1.6 литра и мощность 75 лошадиных сил (74.5 л.с.). Устройство не обладает крупными габаритами: в ширину всего имеет 18.5 см, в длину 16 см, в высоту 21.5 см. Общий вес всего механизма в сборе (без заливаемого топлива) составляет 2.79 кг. Габаритные размеры всего мотора составляют 541 мм в ширину, 541 мм в длину и 665 мм в высоту. Двигатель ВАЗ 2106 в сборе весит 121 кг.

Рабочий ресурс двигателей на ВАЗ 2106 по данным завода-производителя не превышает 125 тыс. километров, однако при тщательном обслуживании силового агрегата и периодической чистке карбюратора вполне можно продлить этот срок до 200 тыс. километров пробега и выше.

Где располагается номер двигателя

Важной идентификационной характеристикой любого мотора считается его номер. На ВАЗ 2106 номер выбивается сразу в двух местах (для удобства водителя и надзорных органов):

1. На блоке цилиндров с левой стороны.
2. На металлической пластинке под капотом.

Каждая цифра выбита максимально чётко, так как двусмысленного толкования номера допустить нельзя

Номер двигателю присваивается на заводе, исправления и перебивки цифр в номере не допускаются.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106 вместо штатного

Главное достоинство «шестёрки» заключается в её универсальности. Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2106 практически без ограничений могут тюнинговать как двигатель, так и кузов.

Отечественные варианты

К ВАЗ 2106 идеально могут подойти силовые агрегаты с любых моделей ВАЗ. Однако не стоит забывать, что мотор для замены должен быть тех же размеров, веса и примерно той же мощности, что и штатный — только так можно безопасно и качественно поменять двигатель без каких-либо переделок.

Оптимальными вариантами для замены можно считать двигатели АвтоВАЗа:

• ВАЗ 2110;
• ВАЗ 2114;
• «Лада Приора»;
• «Лада Калина».

Отечественный силовой агрегат способен придать «шестёрке» дополнительную мощность и увеличить ресурс машины

Главный плюс такой замены — в простоте регистрации автомобиля с новым мотором в органах ГИБДД. Придётся указать только новый идентификационный номер, так как производитель останется прежним.

Двигатель с иномарки

Чтобы увеличить мощность «шестёрки», придётся подыскать более «серьёзные» виды движков. Без изменений моторного пространства в машине можно установить на ВАЗ 2106 двигатели с Nissan или Fiat.

Однако любителям «острых ощущений» этой мощности может не хватить. На ВАЗ 2106 легко «встанет» двигатель от БМВ 326, 535 и 746-ой моделей. Однако следует учитывать, что при увеличении мощности придётся усиливать и всю конструкцию автомобиля в целом. Соответственно, потребуются вложения для усиления подвески, тормозов, разветвлений в системе охлаждения и т. п.

Установка мотора с импортных автомобилей подразумевает значительные доработки в моторном отсеке и в устройстве обслуживающих систем

Дизельный мотор на ВАЗ 2106

Дизельные силовые установки было целесообразно ставить на бензиновые отечественные машины несколько лет назад, когда стоимость солярки была ниже АИ-92. Главное достоинство дизеля — это его экономичность. На сегодняшний день стоимость дизельного топлива превышает цену на бензин, поэтому ни о какой экономичности речи быть не может.

Однако любители повышенной тяги мотора вполне могут установить различные дизельные агрегаты на ВАЗ 2106. Необходимо соблюсти три правила:

1. Размеры и вес дизеля не должны сильно превышать вес штатного мотора ВАЗ.
2. Нельзя ставить на «шестёрку» двигатели с мощностью более 150 л.с. без соответствующей переделки кузова и других систем.
3. Заранее убедиться в том, что все системы автомобиля будут безопасно подключаться к новому двигателю.

Дизельный мотор придаст машине дополнительную тягу и подвижность

Стоит ли ставить роторный двигатель

Сегодня только концерн Mazda использует роторные двигатели для оснащения выпускаемых автомобилей. В своё время роторно-поршневые моторы выпускал и АвтоВАЗ, однако из-за проблемности устройства оснащение машин такими установками было решено прекратить.

Установка роторного мотора Mazda на ВАЗ 2106 не позволит обойтись без вмешательства: понадобится расширить моторный отсек и провести доработку ряда систем. При желании и наличии средств все эти задачи выполнимы, однако целесообразнее установить двигатель с Fiat, например, так как при небольших вложениях он придаст машине те же скоростные характеристики.

Работа роторного двигателя заметна по выхлопам: отработавшие газы быстрее выходят из полости мотора

Таким образом, двигатель ВАЗ 2106 можно заменить как на аналогичный с других моделей ВАЗ, так и на импортный с более мощных иномарок. В любом случае к замене силового агрегата необходимо подойти максимально ответственно — ведь при неправильном подключении или несоблюдении рекомендуемых правил управлять такой машиной будет небезопасно.

bumper.guru

Двигатель 2106 – четвертое поколение моторов ВАЗ

swapmotor.ru

Двигатель ВАЗ 2106 | Греется двигатель 2106, проблемы, масло

Характеристика двигателя ВАЗ 2106

Двигатель Ваз  1,6л.
Годы выпуска – (1976 – наше время)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – карбюратор/инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 80 мм
Диаметр цилиндра – 79 мм
Степень сжатия – 8,5
Объем двигателя 2106 – 1569 см. куб.
Мощность двигателя 2106 – 75 л.с. /5400 об.мин
Крутящий момент – 116 Нм/3000 об.мин
Топливо – АИ92
Расход  топлива — город  10.3л. | трасса 7.4 л. | смешанн. 10л/100 км
Расход масла — 700 гр на 1000 км
Габаритные размеры двигателя 2106 (ДхШхВ), мм — 565х541х665
Вес двигателя 2106 — 121 кг
Масло в двигатель 2106:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе 2106: 3.75 л.
При замене заливать около 3.5 л.

Ресурс двигателя ваз 2106 :
1. По данным завода – 125 тыс.км
2. На практике – до 200 тыс.км

ТЮНИНГ
Потенциал – 200 л.с.
Без потери ресурса – 80 л.с.

Двигатель устанавливался на:
ВАЗ 2106
ВАЗ 2121 «Нива»
ВАЗ 21074

Проблемы, неисправности и ремонт двигателя 2106

Двигатель ВАЗ 2106 1,6 л. продолжение троешного движка и в свою очередь мотора копейки. Основные отличия двигателя ВАЗ 2106 от 2103 поршнем увеличенного диаметра до 79 мм, блок двигателя 2106 остался прежним. Кстати, на нем же в левой части, левее топливного насоса находится место, где выбит номер двигателя 2106, многие не могут его найти, эта информация решит ващ вопрос раз и навсегда. Существует еще двигатель 21067 инжектор, он представляет собой обычный шестерошный мотор накрытый гбц от инжекторного нива мотора 21214, собственно и все различия. Как показало время и практика, карбюраторный двигатель шестерки стабильнее инжекторного.
Сам по себе двигатель 2106 инжекторный или карбюраторный рядный  4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм 2106 имеет цепной привод. Мотор относится к так называемой «классической» серии с высоким блоком. Ресурс мотора, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживанию превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Несмотря на это, в народе этот мотор считается менее надежным нежели движок от 2103. Чтобы движок жил долго и счастливо, перед движением его необходимо прогреть. В зимнее время прогрев двигателя ваз 2106 длиться около 5 минут на 1500-2000 об/мин, как только начинает держать холостые обороты значит можно ехать.
Ниже посмотрим основные недостатки и проблемы этого движка, встречающиеся чаще всего. Начнем с масла, несвоевременная замена масла в двигателе 2106 или экономия и использование масла низкого качества, приводит к тому, что после пробега 60000 км диаметры цилиндров увеличатся на 0,15мм, забудьте о дешевых маслах. Кроме того, часто бывает, что двигатель ваз 2106 ест масло, более литра на 1000км. В этом случае замеряем компрессию, исходя из этого определяем клапана приехали или кольца или что либо еще.
На двигателях 06 имеет место проблема повышенного износа распредвала, болезнь всех жигулей. Как и все предыдущие жигулевские моторы,  этот двигатель ваз 2106 нуждается в регулировке клапанов, примерно раз в 7-10 тыс.км,  громкий стук при работе двигателя на холостом ходу слышный с  места водителя при закрытом капоте говорит именно об этом. Говорить о звуках и стуках в моторах шестерок можно вечно, кроме вышеупомянутых клапанов, к основным причинам шума в двигателе ваз 2106 относится и детонация, почему детонирует двигатель — низкооткановое топливо, нагар в камере сгорания и неверная установка зажигания, регулируете зажигание, льете нормальный бензин и проблема исчезает. Стучит двигатель ваз 2106 издавая металлический звук?Это поршневые пальцы или шатунные подшипники, нужно срочно ехать в сервис. Звук появляется во время прогрева мотора и похож на стук посуды из глины?Проблема в поршнях, неспеша можно доехать до сервиса. Стук в двигателе ваз 2106 раздающийся из нижней части мотора одновременно с падением давления масла говорит о проблеме с коренными подшипниками, глушим машину и едем в сервис на буксире. Если шум больше похож на скрип в двигателе ваз 2106, смотрите на успокоитель и натяжитель цепи грм, если скрежет со стуком — подшипник помпы.
Неустойчивая работа двигателя ваз 2106 обычное дело на карбюраторных машинах, чистите жиклеры карбюратора. Если глохнет двигатель ваз 2106 на холостом ходу, при этом обороты холостого хода отрегулированы нормально, регулируйте воздушную заслонку. Если глохнет на ходу, причина в системе питания или зажигания.
Едем дальше, ваш двигатель 2106 греется или кипит? Проверяем термостат(сэкономили и купили барахло?), радиатор(забит или нет), возможно воздух в системе охлаждения, это основные моменты вызывающие перегрев. Владельцы, особенно те, кто купил машину впервые, часто кричат почему троит двигатель ваз 2106? Назову основные причины: неверно отрегулировали клапана, прогорел клапан, прокладка гбц вышла из строя, об этом подскажет скачущая температура охлаждающей жидкости, повышенная дымность из выхлопной системы(белый дым). К причинам троения мотора относится и низкооктановый бензин, неверно отрегулированный карбюратор, этот же карбюратор может стать причиной, по которой дергается двигатель ваз 2106, но если холостые держит, смотрите систему зажигания. Хочу добавить по поводу дымности, сильно дымит двигатель ваз 2106?Это маслосъемные кольца или сальники клапанов, везите машину в сервис и настраивайтесь на капремонт.
Ок, с этим разобрались, теперь обратите внимание на подушки двигателя 2106 они могут стать причиной вибрации мотора, если подушки износились езжайте на СТО для их замены. Кроме того причиной вибрации двигателя может стать дисбаланс коленвала и карданного вала, разные поршни и другие менее распространненые причины. Все это диагностируется и устраняется в условиях сервиса.
Иногда задают интересный вопрос: что делать когда заклинил двигатель ваз 2106? Однозначного ответа здесь нет, вскрытие покажет. Везите авто в сервис, мастер на месте определит причину и будьте готовы расстаться с хорошей суммой денег.
Все вышеизложенные проблемы актуальны для всего классического семейства моторов, включая нивовские 1,7л. и 1,8л.

Тюнинг двигателя 2106 своими руками

Увеличение объема двигателя ВАЗ 2106

Всем владельцам рано или поздно стандартных 75 сил перестает хватать, автомобиль начинает казаться вялым, неедущим и встает вопрос как увеличить мощность двигателя 2106 . Наиболее экономичным и простым тюнингом является расточка двигателя ваз 2106 на 3 мм под 82 мм поршень.  Точить больше не получится, стенки блока становятся совсем тонкими, остается только гильзовка блока. Для получения более моментного мотора и дальнейшего наращивания объема до 1,8л. нужно увеличивать ход поршня до 84 мм.  В остальном модернизация, доработка и форсирование двигателя 2106 1:1 повторяет доработку 2103, об установке валов об этом читаем ЗДЕСЬ. 

Двигатель от Приоры на ВАЗ 2106

Завалялся лишний приоромотор в гараже?Не спешите отправлять его на свалку, есть идея получше. Установка 16 клапанного двигателя на Ваз 2106, это один из лучших способов получить надежных 100 л.с, но в тоже время процедура довольно непростая, придется пилить болгаркой моторный щит, переваривать поддон, установить подшипник коленвала 2101 на восьмерочный, родная коробка остается, сцепление меняется на приоровское. Кроме того, доработки потребует маховик, система выпуска, охлаждения и привод акселератора. Не пугает?Тогда попробовать стоит. Материалы с поэтапным фотоотчетом широко доступны, найти труда не составит. С двигателем 2112 на Ваз 2106 ситуация аналогичная, в любом случае подобный свап лучше чем выжимать соки со старого классического мотора. Все это реализуемо и с Нивой 1.7 и 1.8

Турбо двигатель ВАЗ 2106

Самый дорогой способ повышения мощности двигателя ваз 2106 это турбина и используется только фанатами ради веселья, развлечения и т.д. Если для вас деньги значения не имеют, читайте раздел «Турбо классика«, в противном случае смотрите другие варианты переделки двигателя ваз 2106.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 2

<<НАЗАД

wikimotors.ru

Мощность двигателя ВАЗ-2106 в лошадиных силах: технические характеристики

Двигатель является основным силовым агрегатом любого автомобиля. Не является исключением и ВАЗ 2106 – легендарная «шестерка», которая впервые вышла с конвейера автозавода в Тольятти еще в 1975 году, но продолжает пользоваться популярностью по сей день. Именно о моторе этого автомобиля и его основных технических характеристиках пойдет речь в нашей статье.

Разновидности двигателей, используемых на ВАЗ-2106

Штатный мотор «шестерки» был изготовлен в результате модернизации ВАЗ-2103, качественно выполненной силами производителей. Благодаря буквально нескольким изменениям, крутящий момент увеличен до 116 Нм.

Читайте также: Почему моргает лампочка зарядку аккумулятора ВАЗ-2106

Кроме того, на автомобиле ВАЗ-2106 мощность двигателя была повышена до 75 лошадиных сил.

Всего же на «шестерках» использовалось три основных типа силовых агрегатов:

• мотор с объемом 1,6 литра, который представляет собой классическую модель и используется на подавляющем большинстве автомобилей, успешно доживших до сегодняшнего дня;
• двигатель, объем которого составляет 1,3 литра. Для достижения данного показателя производитель немного уменьшил длину хода поршней (на 1,4 сантиметра в сравнении с предыдущей моделью). Кроме того, существенные коррективы были внесены в конструкцию блока цилиндров, газораспределительного механизма и распределительного вала. Наконец, для снижения расхода горючего и повышения эффективности сгорания топлива был использован принципиально новый карбюратор;
• карбюраторный мотор с объемом в полтора литра. Главная его конструкционная особенность – это уменьшение диаметра поршней, а также ряд корректив, внесенных во все основные элементы поршневой и шатунной группы.

Неограниченные возможности для модернизации двигателя

Одно из ключевых преимуществ мотора, используемого в конструкции автомобиля ВАЗ-2106 – это возможность его модернизации. Многие отечественные умельцы нашли способы самостоятельно поднять мощность до 110 лошадиных сил, выполняя следующие операции:

• установка коленвала и деталей шатунно-поршневой группы, выполненных из легких металлических сплавов. Благодаря этому удалось снизить вес двигателя и, соответственно, повысить его мощность;
• тщательная притирка друг к другу тех поверхностей впускного и выпускного коллекторов, которые находятся в непосредственном контакте;
• полировка и шлифовка коллекторов с использованием специального оборудования. Данная процедура позволяет снизить сопротивление и обеспечить ускоренную подачу топлива;
• установка, грамотная калибровка и качественная настройка современного электронного оборудования, контролирующего работу силового агрегата;
• установка шестерней с уменьшенным или, напротив, увеличенным передаточным числом.

Читайте также: Вес двигателя ВАЗ-2106

Все эти действия дают возможность увеличить мощность двигателя. Кроме того, силовой агрегат автомобиля ВАЗ-2106 отлично поддается и модернизациям с использованием самого нового оборудования:

• монтаж турбокомпрессора, который дает возможность повысить мощность со сравнительно низкими финансовыми затратами;
• установка системы электронного зажигания с датчиком Холла;
• чип-тюнинг, позволяющий снять практически все ограничения, установленные производителем «шестерки», «разогнать» двигатель до максимального предела.

Читайте также: Почему свечи зажигания ВАЗ-2106 стали черными

Высокая надежность, долговечность, невероятные возможности для самостоятельной модернизации и увеличения мощности, а также ремонтопригодность и доступность запасных частей – это все те преимущества, которые делают двигатель ВАЗ-2106 до сих пор популярным среди многих автолюбителей.

ladaautos.ru

Неисправности мотора: определяем по звуку — журнал За рулем

Учимся определять виновника постороннего шума в двигателе по характеру звука.

Материалы по теме

Диагностика мотора на слух — целое искусство. Обладают этим даром только опытные и профессиональные автомобильные доктора. В одном сервисе могут ошибиться в диагнозе из-за недостатка опыта, а в другом намеренно пойдут на обман, дабы развести клиента на капитальный ремонт.

При любом постороннем шуме мотора (особенно при стуке или грохоте) необходима вдумчивая диагностика. Однако у самых распространенных звуков есть свои закономерные причины, понять которые под силу и рядовому автовладельцу. Это поможет примерно оценить затраты и уберечься от обмана в сервисе.

Увы, диагностика на слух по большей части применима к бензиновым агрегатам. Из-за естественной шумности работы услышать и идентифицировать посторонние звуки у дизелей крайне сложно.

Привод навесного оборудования

Классический свистящий звук изношенного навесного ремня не так уж прост. Сильнее он проявляется при работе холодного мотора в зимний период, до момента его прогрева. Однако часто характер шума иной — возможен гул или металлические звуки. И круг подозреваемых значительно расширяется: от уставших роликов до деформации одного из шкивов (из-за чего он периодически касается крышки мотора) или подклинивания прижимного диска муфты компрессора кондиционера.

Материалы по теме

Вычислить, ремень ли это свистит, очень просто. Достаточно побрызгать на него «вэдэшкой» или аналогичной универсальной смазкой во время работы мотора. Если посторонний шум пропал полностью или значительно стих, с его источником всё ясно. Ремню грозит не только естественный износ в виде трещин — он еще и неизбежно дубеет. При прогреве мотора эластичность ремня частично восстанавливается, поэтому посвистывания сходят на нет. В возникновении металлических звуков иногда виноваты мелкие камешки, попадающие в ручейки ремня и контактирующие со шкивами.

Исправность роликов в большинстве случаев можно проверить, сняв ремень и оценив их люфт. Гораздо реже приходится применять стетоскоп. Иногда подшипники роликов гудят или рокочут без заметного люфта.

До инфаркта могут довести владельца водяной насос или генератор. При износе подшипников они гремят так, будто в металлическом ведре болтаются стальные шарики. При этом не всегда их шкивы имеют ощутимый люфт, а «помпа» — еще и видимую течь. Без стетоскопа предварительно выявить этих виновников можно простым приемом: надо снять навесной ремень и пустить мотор. Такая кратковременная проверка не опасна для двигателя. Разумеется, описанный прием применим лишь к моторам с цепным приводом ГРМ, когда водяной насос приводится в движение навесным ремнем. В противном случае таким способом «помпу» не проверишь.

Привод ГРМ

Грохот в первые секунды после пуска холодного мотора, как будто встряхнули ведро с болтами, говорит о том, что виноват или натяжитель цепи ГРМ, или изношенная муфта механизма изменения фаз газораспределения. Такой характерный звук сложно с чем-то спутать.

Материалы по теме

В фазовращателях со временем разбивает внутренние элементы, и они грохочут, пока полости не заполнятся маслом.

Помимо естественного износа проблемы с натяжителем цепи ГРМ могут быть связаны с его конструкцией. Натяжитель работает благодаря подаче масла под давлением, при этом у многих натяжителей не предусмотрен запорный клапан. По этой причине после остановки двигателя масло в ряде случаев беспрепятственно стекает из корпуса, и цепь провисает. После пуска мотора нужно некоторое время, чтобы восстановить рабочее давление жидкости в натяжителе.

Если цепь растянулась, она шумит постоянно. При этом возникает рассогласование фаз, что оборачивается более жесткой работой мотора — вплоть до того, что бензиновый агрегат мо

www.zr.ru

Причины шумов в двигателе автомобиля. Варианты возникновения постороннего стука в моторе. / Статьи / Всё для моторов

Причины шумов в двигателе автомобиля. Варианты возникновения постороннего стука в моторе.

Обычно люди пугаются, когда из-под капота неожиданно раздаются звуки. Не все правильно представляют себе, как устроен и работает сложный механизм двигателя, и в таких ситуациях трудно понять, все ли в порядке. Поэтому стоит подробнее рассмотреть возможные причины и место возникновения шумов.

Шум в механизме привода клапанов

За открывание и закрывание впускного и выпускного клапанов отвечает гидравлический компенсатор. Стук в этой части двигателя обычно затихает при увеличении оборотов двигателя. Он может обозначать износ или заклинивание гидрокомпенсатора, вызванное образованием нагара на поверхности его корпуса. Причиной шумов может быть и низкое давление масла, которое вскоре способно привести к поломке.

Заклинивание можно устранить, добавив моющую присадку в смазку. Если стук не прекратился, следует заменить издающие его гидрокомпенсаторы. Это непростая и недешевая процедура, которая требует участия высококвалифицированного автомеханика.

Шум цепи газораспределительного механизма

Во многих современных двигателях цепь верхнего распредвала длиннее, чем в более старых моделях. Она соединяет коленвал с распредвалом и обеспечивает своевременное открытие клапанов. Ее слабое натяжение компенсируется гидронатяжителем. Цепь двигается по направляющей, которая со временем начинает изнашиваться. В этом месте гидронатяжитель уже не может справиться с провисанием, цепь начинает болтаться, появляется дребезжание.

Если давление масла в норме, может потребоваться замена гидронатяжителя и направляющих. В этом случае для определения точного места возникновения звуков пригодится стетоскоп автомеханика, который поможет определить, какую часть механизма нужно разобрать, чтобы устранить проблему. Это работа средней сложности, которая, как правило, оценивается четырехзначной суммой.

Детонация двигателя, или стук «пальцев»

Этот звук обычно возникает при разгоне автомобиля. В народе про него говорят: Что стучат пальцы». Такое явление вызвано тем, что вопламенение топливной смеси происходит преждевременно, под влиянием тепла во время движения поршня вверх на такте сжатия. Если взрыв происходит до того, как поршень достигает верхней мертвой точки, это детонация. Она может существенно повредить поршни, клапаны и шатуны. Преждевременное возгорание создает ударную волну, которая воздействует на все составляющие цилиндра, вызывая их вибрацию. Поршень «шатается» в гильзе, и водитель слышит в двигателе отчетливый стук.

Причинами этой неисправности могут быть:

• несоответствие класса топлива требованиям завода изготовителя;
• перегрев двигателя;
• преждевременное зажигание;
• некорректное функционирование клапана рециркуляции отработанных газов;
• сбой в работе системы контроля двигателя или датчика детонации.

Все это может привести к преждевременному возгоранию топливно-воздушной смеси. В цилиндре образуется несколько фронтов воспламенения, которые сталкиваются друг с другом, вызывая шумы и стук. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации своего автомобиля, чтобы удостовериться, что вы заливаете топливо с подходящим октановым числом. Попробуйте также переключиться на передачу выше. Если стук не прекратился, подумайте о следующих возможных причинах.

Стук шатунов

Этот шум может быть вызван увеличенным зазором между коленвалом и поверхностью вкладыша шатунного подшипника. Если давление масла недостаточно высокое, подшипник работает без смазки, что повреждает не только его, но и поверхность коленвала. К таким последствиям может привести и недобросовестный уход за автомобилем – например, нерегулярная замена масла. Оно загрязняется, и мелкие крупинки стирают поверхность подшипника. При этом возникает стук в нижней части двигателя.

Обычно стук слышен при поддержании стабильного уровня оборотов в минуту. Для диагностики вы или автомеханик можете изолировать каждый цилиндр, по очереди выкручивая свечи зажигания. Пропадание шума означает, что вы обнаружили источник проблемы. Подобные неполадки требуют немедленных мер, поскольку работа двигателя в таком состоянии негативно отражается на коленвале и может повлечь комплексный ремонт, который дорого вам обойдется.

Шум подшипника коленчатого вала

Этот звук также обусловлен низким давлением масла, которое разрушает поверхность подшипника и может привести к поломке самого коленвала. Шум обычно описывают как грохотание в глубине мотора при ускорении. Крайне важно заглушить двигатель как можно скорее и не запускать его вновь, пока не будет слито масло для осмотра подшипников. В большинстве случаев двигатель можно спасти, если коленвал цел. Потребуется лишь замена подшипников и восстановление нормального давления масла.

Услышав подобные звуки, водитель должен как можно быстрее отправиться в автосервис, поскольку промедление приведет к необходимости полной замены двигателя.

Стук поршня

Такой звук возникает из-за чрезмерного зазора между юбкой поршня и стенкой цилиндра, что особенно характерно для автомобилей с большим пробегом. Обычно причиной этой проблемы являются трещины в нижней части поршня, которые образуются со временем из-за усталости металла. Звук похож на приглушенный звон или гул в глубине мотора и слышится отчетливее в холодном состоянии.

Если после прогревания стук пропадает, беспокоиться не о чем, поскольку с повышением температуры юбка поршня расширяется и заполняет зазор. Если же шум не исчезает, скорее всего, вам поможет замена поршня. Эту проблему нельзя предотвратить заранее, но ее решение не такое трудоемкое и дорогое, как те, что перечислены ниже.

Стук поршневых пальцев

Поршневой палец соединяет шатун с поршнем. Его смазывает масло, распыляемое через отверстие в цилиндре, противоположном поршневому пальцу. Из-за нехватки смазки и большого зазора между поршневым пальцем и поршнем слышится двойной стук.

Эту неисправность можно устранить, заменив втулку поршневого пальца (возможно, даже целый поршень), одновременно стабилизируя давление масла и устранив проблемы со смазкой. Они возникают из-за износа шатуна и подшипников коленвала.

Скрежет

Скрежет работающего двигателя означает скорую поломку одного из подшипников. Этот звук усиливается при увеличении оборотов двигателя.

В двигателе есть много подшипников в самых разных местах. Нужно определить, из какой именно части исходит этот скрежет. Водяной насос, шинно-пневматическая муфта, шкив натяжного ролика ремня вентилятора, генератор переменного тока, насос гидроусилителя руля – вот возможные источники подобного шума.

Легче всего отличить скрежет насоса гидроусилителя руля: он становится громче при вращении руля из стороны в сторону. Установить иную причину можно посредством автостетоскопа. Если ее не ликвидировать вовремя, другие части двигателя и весь автомобиль выйдут из строя. Лучшее решение – своевременная починка неисправностей, которая защитит вас от дорогостоящего ремонта в дальнейшем.

all4motors.ru

в чем причина и что делать? — журнал За рулем

Холодный пуск двигателя — один из режимов, в котором ярко проявляются различные неисправности систем мотора, возвещая о себе отчетливым посторонним шумом. «Букет» этих звуков довольно большой, однако значительная часть имеет своеобразный характер, по которому легко определить причину неисправности.

Грамотная диагностика двигателя на слух под силу только опытным и профессиональным сервисменам. Однако даже рядовой автовладелец при желании может составить для себя хотя бы примерный круг подозреваемых в неисправности. Это поможет прикинуть возможные затраты на ремонт и избежать «развода» в сервисе.

Есть группа неисправностей, имеющих звуковое сопровождение именно в первые секунды после пуска холодного мотора. Обычно это отчетливый грохот или звонкий стук, которые сразу же сходят на нет.

Неисправности в цепном приводе ГРМ — одни из самых распространенных. Его уставшие элементы обычно издают характерный посторонний шум.

Неисправности в цепном приводе ГРМ — одни из самых распространенных. Его уставшие элементы обычно издают характерный посторонний шум.

Грохот, как будто встряхнули ведро с болтами, указывает на натяжитель цепи ГРМ или фазовращатель. Звук очень характерный, его сложно спутать с чем-то другим.

Материалы по теме

Со временем в фазовращателях двигателей с любым типом привода ГРМ изнашиваются внутренние элементы. Это вызывает сильный грохот, пока полости муфты не заполнятся маслом. Для этого как раз и нужна пара секунд после пуска холодного мотора. Фазовращатели не подлежат ремонту, их придется менять в сборе.

Подобный звук издает и цепь ГРМ, временно провисшая из-за своего некондиционного гидронатяжителя. Он работает благодаря подаче масла под давлением, которое достигается с задержкой из-за естественного износа узла или особенностей его конструкции. Почему-то многие натяжители лишены запорного клапана, поэтому в ряде случаев после остановки мотора масло свободно стекает из его корпуса и цепь провисает. Чтобы восстановить рабочее давление жидкости, нужно определенное время.

При осмотре элементов цепного ГРМ важно внимательно проверить и заменить все изношенные элементы, чтобы в ближайшей перспективе не пришлось снова вскрывать привод, повторно оплатив недешевую работу.

Простые правила для продления срока службы гидрокомпенсаторов — использование качественного моторного масла и его своевременное обновление (хотя бы через каждые 10 000 км).

Простые правила для продления срока службы гидрокомпенсаторов — использование качественного моторного масла и его своевременное обновление (хотя бы через каждые 10 000 км).

Материалы по теме

Кратковременный звонкий стук обычно издают гидрокомпенсаторы. На одних двигателях это говорит об их скорой кончине, а для других — это нормальное явление. В зависимости от конкретной конструкции заполнение гидрокомпенсаторов маслом может идти с задержкой, вызывая непродолжительный стук, который еще не свидетельствует о неисправности.

По-настоящему волноваться следует только при заметном увеличении продолжительности шума гидрокомпенсаторов. При износе внутренних клапанов они перестают удерживать масло, давление внутри компенсатора падает и увеличивается зазор в клапанном механизме. В итоге стук приобретет постоянный характер вне зависимости от продолжительности работы двигателя и его температуры.

***

Холодный двигатель может издавать и массу других посторонних шумов, связанных с другими неисправностями. Однако, в основном, они проявляют себя уже гораздо дольше и постепенно замолкают только в процессе прогрева мотора. Естественно, все свои догадки важно проверять в хорошем сервисе. Без опыта самостоятельная диагностика и лечение могут привести к таким же плачевным и дорогостоящим последствиям, как и визит к нечистым на руку сервисменам

www.zr.ru

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Конечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

* * *

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Опрос

А ваш мотор шумит?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

5 звуков, которые явно говорят о неисправности двигателя

111 Никто не знает Ваш двигатель лучше, чем Вы. Если он начинает казаться странным или его звук даже немного отличается от привычного и обычного, это может быть предвестником большой проблемы. И очень важно вовремя диагностировать эту проблему, чтобы сберечь сердце Вашего авто. Если Вы определите характер и, главное, источник этих звуков как можно раньше, Вы можете избежать потери большого количества времени в ремонтной мастерской, не говоря уже о деньгах!

Если Ваш двигатель издаёт какой-либо нехарактерный звук из-под капота, то здесь может быть целый ряд неисправностей. Именно при появлении необычного звука следует провести тщательную диагностику, прежде чем погрузиться в ремонтные работы. Поспешное решение может оказаться более дорогостоящим.

Звук №1

Жужжание в двигателе, которое ухудшается с увеличением его оборотов, или любой другой шум, который увеличивается или уменьшается вместе с оборотами двигателя.

Возможные причины:

• Низкий уровень жидкости гидроусилителя руля. Как исправить: В первую очередь проверить уровень жидкости и при необходимости добавить.
• Рассыпались подшипники генератора. Как исправить: Заменить генератор.
• Неисправный водяной насос. Как исправить: Замените водяной насос.
• Неисправный насос гидроусилителя рулевого управления Как исправить: Заменить насос рулевого управления.
• Неисправный компрессор кондиционера (когда жужжание присутствует только при включенном кондиционере). Как исправить: Заменить компрессор кондиционера (не самостоятельная работа).

Звук №2

Громкий выхлоп. Ещё одна разновидность шумов из системы двигателя (хотя, зачастую не самого двигателя, а его сопутствующих узлов) — громкий шум выхлопа, который может исходить от передней или задней части автомобиля.

Возможные причины:

• Глушитель или выхлопная труба изношены. Как исправить: Замените глушитель или выхлопную трубу.
• Выпускной коллектор треснул или сломался. Как исправить: Заменить выпускной коллектор.

Звук №3

Двигатель издаёт неприятные звуки (захлёбывания), когда Вы нажимаете на педаль газа. Двигатель работает, как-будто в нём много мусора. Когда Вы нажимаете на педаль акселератора двигателя, он плюётся. Иногда это не так громко. Между тем, это может привести к серьёзному повреждению двигателя или даже возгоранию под капотом.

Возможные причины:

• Ремень или цепь ГРМ, возможно, проскользнули. Как исправить: Требуется замена ремня или цепи ГРМ.
• Необходимо отрегулировать угол опережения зажигания.
• Было залито некачественное топливо. Как исправить: Слить остаток топлива и залить качественное проверенное топливо.
• Существует серьёзная проблема с двигателем Вашей машины. Возможно, в моторе сожжённый или сломанный клапан, изношенный или сломанный коленчатый вал.
• Ваши провода свечей зажигания неправильно подсоединены к свечам (например, после замены свечей). Как исправить: Проверьте порядок проводов зажигания и разместите провода в правильном порядке, чтобы каждый провод соответствовал своей свече зажигания (правильный порядок можно найти в руководстве по эксплуатации или ремонту Вашей модели автомобиля).

Звук №4

Двигатель работает нестабильно, из двигателя слышен треск. Когда Вы давите на педаль газа, двигатель, кажется, «призадумывается» и не сразу отвечает увеличением оборотов. Вы можете также заметить общее уменьшение тяговитости мотора. Вы можете заметить также, что проблема проявляется, только когда двигатель горячий или холодный, или когда у Вас мало топлива.

Возможные причины:

• Возможно, у Вас засорился воздушный фильтр. Как исправить: Замените воздушный фильтр.
• Неисправные свечи зажигания. Как исправить: Следует заменить свечи.
• Провода зажигания могут иметь разрывы. Как исправить: Замените провода зажигания.
• Другие проблемы в системе зажигания. Как исправить: Проверьте распределитель зажигания или ротор. Также может быть неисправен модуль зажигания.
• Проблема в камере сгорания двигателя. Как исправить: Проверьте компрессию и, таким образом, определите состояние двигателя, возможно, потребуется капитальный ремонт мотора.

Звук №5

Под капотом слышен свист. Свист может проявляться только на холодный двигатель или же, напротив, может пропадать через некоторое время.

Возможные причины:

• Проскальзывает приводной ремень генератора (реже, ремень ГУРа или кондиционера). Как исправить: Замените приводной ремень, если он изношен; подтяните его, если он не изношен или обработайте специальным спреем от свиста ремня.

howcarworks.ru

Как правильно проверить уровень масла в двигателе: фото и видео

В современном автомобиле большинство диагностических работ, а также проверку состояния узлов и агрегатов, всё чаще отдают на откуп электронике. Более того, ведущие автопроизводители обещают, что к 2025 году моторное масло будет заливаться один раз и работать весь срок службы двигателя. А пока любому из нас необходимо знать, как правильно проверить уровень масла в двигателе, чем мы сейчас и займёмся.

Как правильно определить уровень масла

На первый взгляд, такая пустяковая работа, как проверка уровня масла, может вызвать определённые сложности и тревогу владельца — это и внезапное увеличение уровня, падение, изменение характеристик масла. Все это можно отследить, если провести проверку с толком и знанием дела. В любом двигателе проверка производится при помощи щупа, который всегда находится в зоне простого доступа. Он вставлен в герметизированное отверстие в блоке цилиндров, а другим концом погружен в масляную ванну в картере мотора.

Проверка уровня масла

Особенности масляного щупа

На каждом щупе, независимо от модели двигателя, нанесены две метки — максимальный и минимальный уровень смазки. Тем не менее существуют определённые условия, при которых показания щупа могут быть некорректными. Чтобы минимизировать влияние этих условий и максимально точно определить количество масла в картере двигателя, необходимо пользоваться простыми правилами, изложенными ниже.

Алгоритм проверки уровня

Чтобы проверить уровень правильно, а также понимать основные моменты процесса, приведём алгоритм проверки максимально доступно:

1. Чтобы узнать реальный уровень масла в картере, очень важно установить автомобиль на абсолютно ровную площадку. В том случае, если двигатель будет иметь завал вперёд или назад, вправо или влево, ни о каком точном измерении речи быть не может.

   Устанавливаем автомобиль на ровную площадку

2. Ни в коем случае нельзя проводить замер сразу после остановки двигателя, поскольку часть масла все ещё будет находиться в системе смазки, маслопроводящих каналах и, как следствие, уровень будет ниже реального. В свою очередь это может сбить с толку и заставить долить масло до нормального уровня, а после стекания масла в картер, уровень может критически вырасти, что приведёт к продавливанию сальников и прочих малоприятных вещей. После остановки двигателя должно пройти не менее 5-15 минут.

   Даем автомобилю остыть, чтобы масло стекло в картер. Стрелкой указано типовое размещение масляного щупа.

3. Достаём щуп, протираем его ветошью, поскольку он будет забрызган маслом. Погружаем щуп обратно в картер.

   Протираем щуп ветошью.

Большая ошибка — судить об уровне сразу после извлечения щупа. Контроль производится только после повторного погружения щупа в картер.

4. На щупе находим две метки — минимум и максимум. Нормальный уровень — масло находится между этими двумя насечками. Доливаем масло только в том случае, если его уровень ниже минимума или на несколько миллиметров выше его. Также не желательно держать уровень на максимуме.
   

   Уровень масла в норме

   

   Одна сторона щупа может имеет надпись Cold (холодный) и Hot (горячий)

Стоит помнить, что в большинстве двигателей с целым штатным поддоном между минимумом и максимом на щупе полный объем масла может составлять от 500 до 800 мл.

5. При необходимости доливаем масло, проверяем его качество по внешним признакам: следы охлаждающей жидкости (так называемая эмульсия), излишне тёмный цвет, а также потеря вязкости говорят либо о неисправности, либо об износе масла. В этих случаях необходимо либо устранение неисправности, либо замена масла и масляного фильтра.

   При контроле уровня моторного масла необходимо проверять его качество

Дополнительные нюансы

Контроль уровня масла следует проводить как можно чаще — при каждой заправке, при ежедневном осмотре, а если автомобиль эксплуатируется периодически, то перед каждым запуском двигателя. Долив масла следует проводить либо на холодном, либо на слегка прогретом моторе, чтобы после долива показатели щупа были максимально реальными. При этом долив производят именно той марки масла, которая была залита до этого, либо той марки, которую рекомендует производитель.

Доливать масло лучше на холодном двигателе

Как часто проверять?

Частота проверки зависит от состояния двигателя. А вот частота замены масла сильно зависит от марки двигателя, его мощности и конструктивных особенностей. К примеру, для низкооборотистых маломощных моторов нормальным периодом замены может быть и 15 тысяч км, но регламент зависит также от качества смазки.

При этом руководствоваться стоит не столько регламентом, указанным производителем, сколько именно результатами проверки уровня. Чёрное и слишком жидкое масло на щупе — первый повод для замены смазки и фильтра. Обслуживайте двигатель правильно и своевременно, удачных всем дорог и миллионного пробега вашему мотору!

Видео о проверке уровня масла в двигателе

carfrance.ru

Как проверить масло в двигателе. Этапы, правила

Автомобилисты, особенно новички, не всегда точно знают, как проверить уровень масла в двигателе. Проще всего отправить машину на СТО. Но если необходимо справиться с задачей самостоятельно, рекомендуем прочитать эту статью до конца.

Правила проверки уровня масла в двигателе

Перед началом работы автомобиль необходимо поместить на ровную площадку и прогреть мотор. После чего выждать несколько минут, чтобы масло успело стечь в картер, и приступать к делу.

Необходимые инструменты

Основной инструмент для проверки уровня масла в двигателе – щуп. Он представляет собой небольшой прут с нанесенными отметками «Min» и «Max».

Щуп для проверки уровня масла в двигателе

Обычно приспособление расположено под капотом рядом с головкой блока. Рукоятка окрашена в яркий цвет, чтобы ее легко было заметить.

Кроме щупа нужно запастись чистой ветошью, которая не оставляет ворсинки, и чистыми бумажными полотенцами.

Этапы проверки

Процедура проверки уровня масла пройдет легко и быстро, если придерживаться  приведенной ниже инструкции.

1. Часто затруднение вызывает вопрос — при горячем или холодном двигателе делать проверку? Поэтому читаем руководство к авто. Соответствующие указания должны быть упомянуты там. Хотя считается, что эффективнее делать это после езды, на разогретом моторе, так как при этом масло будет менее вязким.
2. Жидкость в моторе должна быть равномерно распределена, поэтому после прогрева двигателя нужно дать машине постоять 10-15 минут.
3. Открываем капот и фиксируем его в открытом положении с помощью опоры, если в модели авто не предусмотрена автоматическая фиксация.
4. Извлекаем щуп. Ручка будет окрашена в красный, желтый либо оранжевый цвет. Иногда на место расположения щупа указывает специальный значок в виде старинной масляной лампы.
5. После извлечения щупа нужно оценить цвет и консистенцию масляной жидкости. Если у него желто-зеленый оттенок, состояние удовлетворительное и не требует замены. Когда смазка становится темно-коричневой или черной, ее пора менять. Как выбирать подходящее масло, читайте в этой статье.
6. Уровень масла лучше проверять два раза. Перед повторным погружением щупа, его нужно протереть ветошью.
7. Оцениваем уровень жидкости. При нормальном объеме масла отпечаток его пленки будет находиться примерно посередине между отметками «Min» и «Max» на щупе. Если отметка вышла за пределы рисок, требуется вмешательство во избежание неприятностей.

Оценка цвета и консистенции масла в двигателе

Последствия неверного уровня масла в двигателе

За уровнем масла нужно следить постоянно независимо от того, новый агрегат или с внушительным пробегом. Не стоит думать, что в новом моторе уровень держится постоянно на нужном уровне.

Нехватка масла в двигателе

Любой мотор во время эксплуатации расходует масло. Если расход остается в допустимых границах (значение указано в руководстве по эксплуатации авто), это неисправностью не считается.

Но при определенных ситуациях жидкости становится недостаточно. Многие современные двигатели форсированные, то есть оснащенный турбонаддувом. Если при средних и малых нагрузках масло может не расходоваться, то при больших нагрузках ситуация изменится.

Также уровень жидкости падает, если водитель агрессивно перемещается по городу с частым чередованием режимов «старт» и «стоп». Длительные поездки на высоких оборотах также приводит к усиленному расходу смазки.

При попадании в камеру сгорания масло с увеличением нагрузок выгорает вместе с топливом. Поэтому и необходимо вовремя следить за уровнем жидкости. Ее недостаток грозит так называемым масляным голоданием, из-за которого возникает сухое трение деталей мотора и, соответственно, их быстрый износ. Первыми выходят из строя КШМ и ГРМ.

Изношенный ГРМ, как последствие нехватки масла в двигателе

Избыток масла в двигателе

Избыток масла также не сулит ничего хорошего. Излишки жидкости проникают в вентиляцию картера, что приводит к неисправности катализатора. При использовании минеральных масел портятся и выдавливаются сальники коленчатого вала, поскольку при избытке масла возникает лишнее давление.

С использованием синтетических масел проблемы с сальниками встречаются реже, но происходит закоксовка двигателя и залегание колец.

Залегание поршневых колец, как последствие избытка масла в моторе

Когда надо проверять масло в двигателе. Периодичность проверки

Проверять масло в двигателе внутреннего сгорания необходимо в случаях:

• Временного интервала. Даже если машиной не пользовались долгое время, нельзя исключить вероятность протечки из-за износа прокладок, шлангов, сальников. Поэтому лучше просматривать уровень жидкости каждую неделю.
• Преодоления больших дистанции. В среднем автоэксперты рекомендуют следить за уровнем смазочной жидкости в моторе каждые 1-2 тыс. км пробега. Однако этот показатель корректируется каждым производителем индивидуально.
• Если предстоит путешествие. Важно проверить не только масло в моторе, но и работоспособность всех узлов авто.
• При покупки машины с рук.
• Если обнаружены проблемы в работе агрегата. Тревожными сигналами могут быть посторонние шумы, снижение тяги, запах в салоне, изменение давления.
• Если под стоящим автомобилем образовалось масляное пятно. Это говорит о том, что есть протечка. Следовательно, масло нуждается в доливке.

Чем машина старше, тем с большей ответственностью надо подходить к проверке смазочных материалов. Раньше проверка технических жидкостей была неотъемлемой частью ежедневного обслуживания. В современных моторах это излишне, но лучше не откладывать проверки надолго.

Правила доливки масла в двигатель

Если при очередной проверке выяснилось, что масла не хватает, необходимо восполнить его в нужном объеме. Подробнее об объемах масла в двигателе рассказано в этой статье.

Процедуру можно выполнить самостоятельно, следуя нашей инструкции:

• Ознакомьтесь с руководством для определения подходящей марки масла;
• Крышка для заливки обозначается надписью «Oil Fill» или маркировкой подходящего масла.
• Заливайте жидкость порционно с небольшими перерывами, так как масло стекает постепенно в силу вязкости.
• Проверьте уровень масла щупом, доливайте жидкость, пока ее уровень не дойдет до приемлемых значений.

Отверстие для заливки масла в ДВС

Как правильно заливать масло – на холодную или горячую

Каждый производитель авто дает свои рекомендации по этому вопросу. Однако стоит понимать, что проверка на холодную покажет меньший результат. Поэтому лучше проехать несколько километров, чтобы мотор прогрелся, а масло стало более текучим и равномерно разошлось по всем узлам мотора. Так картина будет более информативной.

Проверка уровня масла – один из важнейших этапов технического обслуживания автомобиля. Ее вполне можно выполнять самостоятельно, если придерживаться приведенным здесь рекомендациям.

www.tts.ru

Как правильно проверить уровень масла в двигателе

Как правило, начинающие автомобилисты сталкиваются с первыми сложностями во время обслуживания ДВС именно тогда, когда речь заходит о системе смазки. Дело в том, что многие водители хорошо знают, где находится масло в двигателе, при этом далеко не всем известно, каким должен быть уровень масла в двигателе и как его точно проверить.

Не меньшие трудности вызывает и подбор масла, а также определение интервалов его замены. В этой статье мы поговорим о том, что нужно сделать для точной проверки уровня смазки, а также как часто меняют масло в двигателе с учетом различных факторов, особенностей эксплуатации автомобиля и самих свойств смазочного материала.

Читайте в этой статье

Что будет, если мало масла в двигателе

Начнем с того, что за уровнем масла в моторе нужно постоянно следить. При этом данное правило полностью справедливо как для новых силовых агрегатов, так и для ДВС с солидным пробегом.

Распространенной ошибкой начинающих водителей является мнение, что в новом двигателе уровень смазки всегда будет постоянным, то есть масло не нужно доливать от замены до замены.

На самом деле это не так. Как показывает практика, практически любой современный двигатель при определенных условиях расходует масло. Если такой расход находится в допустимых пределах, тогда это не является неисправностью. Сами производители силовых агрегатов отдельно указывают в руководстве по эксплуатации допустимый расход смазочного материала.

Дело в том, что многие современные моторы являются форсированными, оснащены системами турбонаддува и конструктивно являются сложными агрегатами. В режимах малых и средних нагрузок смазка может не расходоваться, однако ситуация меняется тогда, когда водитель нагружает агрегат.

Если двигатель сильно раскручивается в режиме старт-стоп (агрессивная езда в городе) или часто и долго работает на высоких оборотах (например, при езде по трассе с высокой скоростью), тогда закономерно происходит увеличение масляного аппетита. Водители часто называют такое явление расходом масла на угар.

Причина проста — часть смазки во время увеличенных нагрузок на ДВС попадет в камеру сгорания, выгорая вместе с топливным зарядом. Если учесть такую особенность, тогда становится очевидной необходимость регулярных проверок уровня смазочного материала.

Специалисты рекомендуют проверять уровень каждый день после ночной стоянки или не реже 1 раза в 6-7 дней (с поправкой на  индивидуальные особенности эксплуатации). Такой подход очень часто позволяет своевременного обнаружить критическое снижение уровня смазки в ДВС, а также избежать серьезных последствий.

Хорошо известно, что работа двигателя без смазки быстро выведет силовой агрегат из строя. По этой причине на приборной панели имеется аварийная лампочка низкого давления масла, которая загорается в случае возникновения проблем с масляной системой. При этом не следует забывать, что загорание лампы очень часто происходит тогда, когда масла в моторе мало или давление упало до критически низких показателей по другим причинам.

Если не вдаваться в подробности, лампочка на многих авто загорится тогда, когда двигатель уже близок к тому, что его может попросту заклинить. В остальных случаях (например, когда в моторе уровень масла понизился на 0.5 или 1.0 литр) лампочка не будет гореть.

Получается, если водитель не проверит уровень самостоятельно, тогда силовой агрегат при дальнейшей езде будет испытывать повышенный и ускоренный износ (в зависимости от того, насколько серьезна нехватка и в каком объеме произошло понижение уровня). Другими словами, от масляного голодания и износа ДВС при недостаточном, но еще не критическом снижении уровня масла, наличие сигнальной лампы никак не страхует.

Что касается последствий для мотора, они могут быть самыми разными. На одних двигателях повышенный износ не будет являться критическим, то есть после долива масла двигатель сохранит свою работоспособность. При этом ресурса агрегату такие эксперименты никак не добавят.

На других моторах нехватка даже 0.5-0.7 литра может привести к проблемам с гидрокомпенсаторами, появлению задиров в цилиндрах, разрушению вкладышей коленчатого вала, повреждениям коленчатого вала и распредвала, а также целому ряду других проблем.

Как проверять масло: на холодном или горячем двигателе

Итак, с необходимостью постоянного контроля разобрались. Теперь давайте рассмотрим, как правильно проверить уровень масла в двигателе. Сразу отметим, что в этом вопросе автомобилисты разделились на два лагеря. Если точнее, споры идут вокруг темы, как правильнее проверять, на холодном или горячем моторе.

Одни считают, что самым лучшим и достоверным способом является проверка «на холодную». Главным аргументом является то, что в этом случае смазка успевает полностью стечь в поддон, позволяя наиболее объективно оценить ситуацию.

Однако противники этого способа возражают, ссылаясь на естественное свойство масла «расширяться» при нагреве и «сжиматься» после остывания. Получается, если на холодном ДВС (особенно зимой) уровень может быть занижен, то после прогрева объем увеличится, то есть все придет в норму.

При этом если «на холодную» долить масло по уровню, тогда после дальнейшего прогрева мотора произойдет разжижение масла и его расширение, после чего возникает превышение показателя выше отметки «МАКС». Как известно, перелив масла в двигатель чреват ростом давления в масляной системе выше нормы и выдавливанием сальников, появлением протечек и т.п.

Также лишнее масло может попадать в систему вентиляции картера, проникать в цилиндры мотора. Излишне количество смазки способствует быстрому выходу из строя каталитического нейтрализатора. С учетом вышесказанного нужно разбираться, как производится проверка уровня. Для начала приведем общие рекомендации:

• Прежде всего, машину нужно установить на ровную площадку. Площадка должна быть без уклонов, автомобиль должен стоять ровно.
• Часто можно встретить указание, что уровень масла следует проверять на прогретом моторе. Это значит, что во время проверки стрелка указателя температуры должна стоять как минимум на середине (около 50 градусов).
• Перед проверкой нужно заглушить ДВС, после чего дать возможность смазке стечь в картер. Для этого будет достаточно 10-15 минут.
• Затем нужно извлечь масляный щуп и протереть его при помощи чистой тряпки. После этого щуп нужно установит обратно до упора, далее нужно выждать 3-5 секунд. За это время смазка оставит свои следы на щупе.
• Далее щуп можно извлечь, стараясь не касаться стенок отверстия его кончиком при извлечении. Нормальным можно считать уровень, который находится между двумя контрольными метками. Такие метки имеют обозначение min (минимум) и max (максимум).
• Снижение уровня ниже минимума укажет на то, что масло в двигатель нужно долить. Превышение уровня выше max свидетельствует о необходимости удаления лишней смазки из мотора.

Добавим, что на некоторых ДВС производитель предусмотрел возможность проверки уровня как на холодном, так и на прогретом моторе. В этом случае на щупе дополнительно присутствуют метки HOT (горячий) и COLD (холодный).

Если же говорить о проверках «на холодную», тогда отдельного внимания будет заслуживать зимний период.  Действительно, во время сильных холодов масло значительно промерзает и густеет в картере ДВС. В результате на щупе может показать снижение уровня.

Для исключения возможных ошибок рекомендуется произвести сначала проверку на холодном ДВС, затем прогреть двигатель и повторно произвести анализ по схеме, описанной выше. Только после этого можно принимать решение о доливе и количестве доливаемой смазки.

Добавим, что в летний период, как правило, отклонения на «холодную» и «на горячую» бывают не столь значительными. Это значит, что если заливать в холодный мотор масло так, чтобы уровень стоял посередине (строго между отметками «мин» и «макс»), тогда после прогрева существенных отклонений от нормы не произойдет.

Через сколько менять масло в двигателе: синтетика, полусинтетика, минералка

Как известно, срок службы того или иного моторного масла напрямую зависит от:

• соответствия типа масла конкретному мотору;
• базовой масляной основы;
• режимов эксплуатации ТС;
• качества топлива;
• состояния двигателя;
• загрязненности воздуха в регионе;

Многие знают, что для большинства автомобилей завод-изготовитель предписывает рекомендуемые интервалы замены масла. Средний показатель может составлять 20 или даже 30 тыс. км. Однако такие цифры являются усредненными, получены с опорой на европейское качество топлива, а также при учете использования высококачественных фильтров.

Что касается стран СНГ, условия эксплуатации моторов в этом случае вполне могут относиться к так называемым тяжелым. В этом случае менять масло рекомендуется с учетом значительного сокращения рекомендуемого производителем интервала. Также следует брать в расчет и то, как эксплуатируется конкретный автомобиль.

Например, замена масла только по пробегу может быть изначально неправильным подходом. Достаточно представить два автомобиля на одном масле, один из которых условно за 6 месяцев прошел по трассе 10 тыс. км со средней скоростью 80 км/ч, тогда как другой проехал те же самые 10 тыс. км в городе за 12 месяцев, причем средняя скорость составляла 25-30 км/ч.

Также нужно учитывать, что работа двигателя измеряется не в пройденных километрах, а в моточасах. Становится понятно, что в первом случае силовой агрегат отработал, условно, 200 моточасов. При этом двигатель находился в режиме умеренных нагрузок, полностью прогрелся, хорошо охлаждался.

Параллельно с этим силовой агрегат автомобиля, который находился в городе, постоянно эксплуатировался в режиме разгонов и остановок, машина стояла в пробках на ХХ, двигатель чаще остывал и затем запускался «на холодную», мотор  не успевал прогреваться за короткую поездку и т.п.

Вполне очевидно, что во втором случае силовой агрегат проработал в намного более тяжелых условиях, причем уже не 200, а целых 400 моточасов (условно). Естественно, в таком ДВС ресурс масла  к 10 тыс. км. пробега может оказаться на пределе, двигатель хуже смазывается, защита деталей недостаточна, продукты распада смазки загрязняют масляную систему.

Еще важно понимать, что стабильность характеристик различных видов смазок зависит от их основы и пакета добавляемых химических присадок. Что касается основы, самый маленький ресурс имеют минеральные масла, в то время как синтетические продукты отличаются наибольшим сроком службы.

Промежуточными звеньями среди наиболее распространенных типов масел можно считать полусинтетику и гидрокрекинг. Если проще, самым дешевым и простым вариантом является минералка, далее идет полусинтетика, затем гидрокрекинг, а уже после смазка на полностью синтетической основе.

При этом еще нужно учесть, что на топливе низкого качества «срабатывание» пакета присадок, окисление и старение любого типа масла происходит достаточно быстро. По этой причине опытные водители рекомендуют сокращать заявленный производителем двигателя интервал замены по пробегу от 30 до 50 % (что зависит от качества масла и условий эксплуатации ТС).

Например, если производитель рекомендует менять смазку каждые 15 тыс. км, тогда минеральное масло лучше сменить уже через 4-5 тыс. качественную полусинтетику ближе к 6-7 тыс. гидрокрекинговый продукт не позже 8-9 тыс., а синтетику на 10 тыс. км. Что касается замены по времени, оптимально менять смазку в моторе каждые 6 месяцев. Если же замена производится 1 раз в год (автомобиль не имеет больших пробегов), тогда лучше производить указанную процедуру перед наступлением холодов.

Советы и рекомендации

Параллельно с проверкой уровня регулярный контроль позволяет также визуально оценивать состояние масла. С учетом того, что четкого ответа, когда менять масло в двигателе, до сих пор не существует, такой подход позволяет  в некоторых случаях своевременно выявить преждевременную потерю защитных, моющих и других полезных свойств смазочного материала.

Также не следует забывать, что всегда существует риск приобретения контрафактных продуктов, которые могут изменить свой вид после попадания в ДВС. В этом случае на щупе вместо масла может быть заметна желеобразная субстанция, также владелец может отметить излишнюю текучесть материала и т.п. Другими словами,  при частых проверках проще определить поддельную смазочную жидкость.

Если масло выглядит подозрительно, заметно образование пены, эмульсии, отмечено сильное почернение сверх нормы или обнаружено наличие взвесей, появился несвойственный данному материалу запах, тогда необходимо прекратить эксплуатацию ДВС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому поменять масло в двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных особенностях и нюансах во время самостоятельной замены масла в моторе.

В этом случае оптимально обратиться за помощью к специалистам, полностью слить такой смазочный материал, провести углубленную проверку и диагностику двигателя, заменить масло на свежее (возможно, с промывкой мотора перед заменой).

Что в итоге

Как видно, от правильного подбора и качества масла, его уровня в двигателе и своевременной замены смазки напрямую зависит исправность работы и общий срок службы ДВС.

Помните, любая экономия на смазочных материалах недопустима, особенно если учесть, сколько стоит поменять масло в двигателе по сравнению со стоимостью ремонта мотора.

Также в процессе подбора смазки для двигателя нужно, прежде всего, руководствоваться допусками и предписаниями производителя силового агрегата. Только подобрав подходящие по допускам и спецификациям продукты, можно перейти к детальному изучению масляной основы и других уникальных свойств конкретного моторного масла.

Читайте также

• 

  Нормы расхода масла в двигателе

  Должен ли двигатель расходовать масло и какой расход масла является нормой для мотора. Повышенный расход смазки, основные причины, частые неисправности.

krutimotor.ru

Уровень масла в двигателе, как правильно измерять

Каждый владелец автомобиля через определенный километраж проводит замену моторного масла. При этом, со слов ведущих специалистов в автомобильной отрасли, очень важно налить именно необходимый объем смазочного материала. Некоторое начинающие автомобилисты считают, что можно руководствоваться народной пословицей, которая гласит, что кашу маслом не испортишь, но это ошибочное мнение.

Уровень должен четко находиться на определенном (рекомендуемом) уровне. Если его налить много или наоборот мало, то могут возникнуть различные проблемы в нормальном функционировании двигателя.

Негативные последствия залива масла выше нормы

• на холостых оборотах повышается расход топлива и значительно увеличивается износ основных деталей двигателя;
• двигатель начинает с большей нагрузкой, что приводит к усилению его общего износа и возникновению преждевременных поломок;
• в камере сгорания начинают процессы формирования наслоений нагара;
• в атмосферу начинают выделяться повышенные объемы вредных выхлопных газов с повышенным содержанием тяжелых металлов;
• под давлением излишнего масла начинают выдавливаться и выходить из строя сальники;
• свечи зажигания заливаются, и они раньше времени выходят из строя;

Недолив масла до нужного оптимального объема

Недостаточное наличие смазочного материала в двигателе может вызвать такие негативные последствия:

• перегрев основных движущих деталей силового агрегата и выход его из строя;
• появление выработки на поверхности деталей движка, что приводит в конечном итоге к необходимости их замены;
• проведение дорогостоящего капитального ремонта силового агрегата.

Уровень масла в двигателе как правильно измерять

После уяснения простой истины, которая гласит, что оно должно находиться на оптимальном уровне, переходим к изучению механизма определения данного показателя. Уровень масла в двигателе как правильно измерять его является достаточно злободневным вопросом для многих начинающих автомобилистов. 

Проблемы с моторным маслом сразу показывает определенный датчик на панели приборной доски автомобиля. Если такая ситуация произошла, то нужно немедленно остановится в ближайшем разрешенном месте и проверить уровень.

Определять наличие смазкив двигателе лучше всего с помощью щупа, который размещается в герметическом отверстии блока цилиндров. Нижней частью щуп опущен в смазку расположенное в масленой ванной картера двигателя.

Особенности применения щупа

На поверхности каждого щупа находится две метки. Они показывают границы наибольшего и наименьшего объема смазочного материала. Но существуют определенные правила, по которым щуп может показывать правильный уровень масла.

Для минимального снижения влияния различных факторов на правильность определения уровня нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Автомобиль нужно разместить на максимально равной площадке. Только так можно определить реальный уровень смазочного материала в картере. Если автомобиль будет стоять на неровной возвышенности, то о правильном замере можно и не думать.
2. Недопустимо проводить замеры немедленно после остановки автомобиля. Ведь при этом часть смазочного материала будет размещаться в различных каналах, что в итоге замера щуп покажет заниженный уровень масла. Такой неправильный вывод может подвигнуть автомобилиста к доливке, а после стекания всего масла в картер реальный уровень окажется выше, что может вызвать выход из строя сальников или возникновению других проблем с двигателем. Поэтому прежде чем мерят щупом уровень смазочного материала обязательно нужно, чтобы после остановки двигателя прошло как минимум 12-15 минут.
3. Извлекаем щуп и протираем его сухой тряпкой.
4. Опускаем опять в картер щуп и аккуратно извлекаем его снова.
5. На щупе четко отметится уровень, который находится на данный момент в двигателе.

Некоторые нюансы использования щупа

1. Делать выводы об уровне масла нужно только после второго контрольного замера.
2. На поверхности щупа имеется две метки, показывающие минимальный и максимальный показатель. Оптимальный уровень масла должен находиться на равном расстоянии от двух этих делений.
3. Большая часть двигателей со штатным поддоном имеют деления, которые соответствуют объему масла от 550 до 800 мл.

Наличие признаков, которые говорят о том, что масло нужно срочно заменить

1. наличие следов охлаждающей жидкости;
2. оно приобрело темный цвет;
3. смазывающий материал потерял необходимую вязкость;
4. в нём находится много сорных примесей.

При наличии таких признаков масло нужно незамедлительно поменять на новое.

Дополнительные особенности контроля уровня масла и его своевременной замены

• Проверку уровня масла надо проводит перед каждым выездом автомобиля.
• Лучше всего заливать на немного прогретом или полностью холодном двигателе.
• Частота проверки уровня во многом зависит от технического состояния силового агрегата.
• Частота заливки нового масла зависит от марки силового агрегата и его фактической мощности.
• У маломощных силовых агрегатов, которые характеризуются низкими оборотами, заменять масло нужно через 13-15 тыс. км.
• Масло, с отсутствием вязкости, и которое имеет черный цвет нуждается в немедленной замене.

Таким образом, уровень моторного масла в двигателе как правильно измерять является достаточно важным вопросом. От правильного уровня масла в движке во многом зависит его правильная и эффективная работа в различных силовых режимах.

Для безошибочного определения уровня масла нужно правильно использовать щуп. В случае неудовлетворительного уровня смазки, необходимо провести долив, до оптимальной отметки. 

Проверять нужно каждый раз перед выездом автомобиля. Если масло по некоторым характеристикам не соответствует, его нужно побыстрее заменить. Только придерживаясь этих правил можно обеспечить необходимый уровень смазки силового агрегата и защитить его от преждевременного износа и поломок.

promotornoemaslo.ru

Порядок проверки уровня масла

Железный лязг и грохот из-под капота, «гирлянда» на приборной панели, масляный след на асфальте… Вот он, страшный сон водителя! Но с этими ужасами можно столкнуться и вживую, если упустить уровень масла. Разберемся, как правильно следить за ним.

Уровень масла

Про важность масла слышали все — оно защищает двигатель от износа, смазывая его детали. Для стабильной работы мотора нужно не только подобрать масло подходящей вязкости, но и следить за его количеством. Недостаток или избыток масла могут создать большие проблемы.

Низкий уровень моторного масла ведет к масляному голоданию: детали либо получают недостаточно смазки для корректной работы, либо не смазываются вообще. Растёт температура, увеличивается износ двигателя, возникает риск заклинивания поршней и клапанов.

Слишком высокий уровень масла тоже опасен. Многие автолюбители считают, что переизбыток смазки не вредит двигателю — кашу маслом не испортишь. Это не так. Масло выше уровня быстрее вспенивается и образует нагар в цилиндрах. Разрушаются прокладки и сальники, появляются течи, растёт нагрузка на масляный насос.

Вот почему важно следить за маслом в двигателе и регулярно проверять его уровень.

Датчик давления и красная лампа

Уровень масла влияет на его давление, которое измеряет специальный датчик в блоке цилиндров. По давлению можно косвенно судить и об уровне: при опасных значениях на приборной панели загорается лампа давления масла, знакомая каждому водителю — красная маслёнка.

Всегда проверяйте, работает ли масляный индикатор: он должен загораться вместе с другими лампами при включении зажигания и быстро гаснуть после запуска двигателя. Если маслёнки на панели нет, нужно искать причину — перегоревшую лампочку или неисправный датчик.

Если лампа давления масла зажглась на ходу, нужно немедленно остановиться и заглушить мотор. А лучше даже наоборот: заглушить двигатель сразу, включив нейтраль, и накатом ехать к обочине. Проверьте уровень масла — возможно, его недостаточно. Ехать дальше нельзя: придётся либо долить масло до нормы, либо вызывать эвакуатор.

Но полагаться только на лампочку не стоит, ведь с ней связан датчик давления масла, а не уровня. Исправный масляный насос способен поддерживать давление даже при опасно низком уровне, и индикатор будет предательски молчать. Или наоборот: маслёнка может моргать из-за изношенного насоса или некачественного фильтра при нормальном количестве масла. Поэтому нужно регулярно замерять его уровень вручную с помощью щупа.

Масляный щуп

«Моя машина не ест масло. Просто я часто его проверяю и вычерпываю щупом»
(Автомобильный юмор)

Масляный щуп — простой и проверенный временем инструмент для проверки уровня масла, который есть в любом двигателе. Он не зависит от датчиков и лампочек, а результат видно сразу.

На конце щупа есть риски. Нижняя (может быть обозначена MIN или LOW) соответствует минимальному уровню масла, верхняя (MAX или FULL) — максимальному.

Желательно проверять уровень масла щупом перед каждой поездкой — правда, мало кто из водителей так делает. Но заглядывать под капот хотя бы раз в неделю нужно. Не стоит ждать, пока загорится красная лампочка — может быть слишком поздно.

Как проверить уровень масла

Проверка уровня масла возможна двумя способами. В обоих автомобиль должен стоять на ровной поверхности с выключенным двигателем.

Проверка масла на холодном двигателе. Обычно масло замеряют именно так, до поездки. Это логично: проверил уровень с утра, и ездишь весь день спокойно. Но вот воспользоваться автозапуском, заведя машину из дома, не получится, что неудобно зимой. На этот случай есть второй способ проверки.

Проверка масла на горячем двигателе. Для замера после поездки нужно заглушить мотор и подождать 10–15 минут, чтобы масло стекло в картер. Так проверка будет более точной. 

Порядок проверки уровня масла

1. Подготовьте плотные салфетки или бумажные полотенца для протирки щупа. Влажные салфетки или ветошь, оставляющая катышки, не подойдут: нельзя, чтобы в двигатель попала грязь.
2. Откройте капот и найдите масляный щуп. Обычно на его ручке написано Engine Oil.
3. Достаньте щуп, протрите его салфеткой и вставьте обратно до упора.
4. Повторно вытащите щуп и определите уровень масла по рискам. Масляный след должен находиться между ними, в идеале — посередине.
5. Если результат получился смазанным (во всех смыслах), повторите два предыдущих пункта.

Точный алгоритм проверки уровня масла есть в инструкции к автомобилю.

Как долить масло или слить лишнее

Если уровень оказался ниже или выше нормы, заводить мотор нельзя. Сперва нужно долить недостающее масло, либо избавиться от лишнего.

Как правильно долить масло в двигатель

Для начала нужно найти то же масло, что уже залито в двигатель — параметры есть в сервисной книжке. Не стоит смешивать масла разных производителей и типов. Разумно сразу покупать масло с небольшим запасом, оставляя его на долив, либо возить отдельную «литрушку» на экстренный случай.

Открыв крышку масляной горловины (обычно на ней красуется маслёнка, цифра вязкости или надпись Engine Oil), вставьте воронку и заливайте масло маленькими порциями, регулярно проверяя уровень с помощью щупа. От верхней до нижней риски примерно 0,5–1 л масла, в зависимости от автомобиля.

Как правильно слить лишнее масло из двигателя

Чтобы откачать излишек масла, нужно посетить ближайшую аптеку — понадобится капельница и большой шприц. Шланг капельницы нужно отрезать по длине масляного щупа и надеть на носик шприца.

Достаньте щуп, вставьте в его горловину сделанный «специнструмент» и аккуратно откачивайте масло с помощью шприца. Не увлекайтесь: регулярно вытаскивайте шланг и проверяйте уровень с помощью щупа. Удаляйте масло до тех пор, пока в двигателе не останется нужное количество.

Только не выливайте масло из шприца на землю — слейте его в отдельную бутылку, чтобы утилизировать при следующем визите в сервис.

Утечки масла

Масло может не только сгореть в процессе работы, но и вытечь наружу, причём очень быстро. Поэтому, кроме замеров щупом, нужно обращать внимание на масляные пятна и подтёки.

Полезная привычка — бросить взгляд под переднюю часть машины перед поездкой. Если на асфальте чернеют свежие масляные пятна — убедитесь, что они не ваши. Откройте капот и внимательно осмотрите двигатель. Подтёки могут быть глубоко: на датчике давления масла, сальниках коленвала (переднем и заднем) или на самом блоке. Лучше вооружиться фонариком.

При малейших подозрениях проверьте масло щупом, прежде чем заводить машину. Долейте его до нужного уровня при необходимости. И срочно обратитесь в сервис, если нашли утечку — она может усилиться.

Если сальники просто «потеют», — масло не капает на землю, но покрывает двигатель черной «шугой» — можно на какое-то время отсрочить ремонт, или даже избежать его, залив «Антитечь». Это специальная присадка к маслу (герметик масляной системы), которая возвращает эластичность прокладкам и сальникам и устраняет течь.

Следуйте этим простым советам: регулярно проверяйте уровень масла, следите за красной маслёнкой на приборной панели, осматривайте автомобиль и не игнорируйте проблемы. Тогда водительские легенды-ужастики вас не коснутся.

hyperauto.ru

Как проверить уровень масла в двигателе правильно?

Несмотря на простоту этой знакомой любому автомобилисту процедуры под названием проверка уровня масла, ежедневно в Интернете ответ на этот вопрос ищут сотни новичков, которые либо только что стали обладателем автомобиля, либо решили отказаться от услуг СТО по той или иной причине.

Как бы там ни было вопрос актуален, а значит на него необходимо дать ответ. Знаю, многие из вас сейчас хмыкнули, добавив, что в этом нет необходимости и в сети Интернет существует «валом» статей в которых все детально описано. Вторая половина читателей решит, что информация абсолютно не актуальна и изучена «сто лет назад». Возможно, отвечу я и тем и другим, скорее всего вы правы, однако в первом случае есть небольшое но, например когда я стал искать ответ на вопрос «Как проверить уровень масла в двигателе» я столкнулся, что большинство статей либо неполные, либо написаны для количества. Касательно тех, кто «все знает», хочу заметить, что именно такие, уверенные в себе «авто-гуру», зачастую и допускают массу ошибок, после которых «втихаря» чинят свои моторы, пеняя на заводской брак или некачественное топливо. 🙂 Если вам абсолютно неинтересно предлагаю вам почитать другие, возможно, более интересные статьи, а мы тем временем продолжим говорить о том, как проверить уровень масла в двигателе.

Проверка масла в двигателе — основные правила!

1. Проверка уровня масла выполняется исключительно на ровных площадках, без уклона, когда автомобиль стоит ровно.
2. Уровень масла в моторе проверяется на хорошо прогретом двигателе.
3. Перед тем как проверить уровень масла в двигателе, позвольте ему стечь в картер, например, когда вы только приехали, дайте мотору немножко остыть и только после этого приступайте к проверке.
4. Уровень моторного масла проверяется при помощи специального указателя уровня масла, который чаще всего называют «масляный щуп».

Теперь собственно о том, как проверить уровня масла в двигателе?

1. Остановите автомобиль и заглушите мотор.
2. Подождите 10-15 минут для того чтобы масло стекло в картер и замер был правильным. Откройте капот.
3. Достаньте масляный щуп, и протрите его чистой тряпкой, которая не оставляет волокон.
4. Дальше, установите щуп обратно в двигатель до упора и подождите несколько секунд, пока масло оставит след на контрольном щупе.
5. Теперь можно вынуть щуп для проверки уровня масла. Правильным считается уровень, который находится между контрольными метками обозначенными словами «min» и «max«, минимум и максимум соответственно. Если уровень масла ниже отметки минимум «min», необходимо долить масло в двигатель.

Примечание! На некоторых двигателях проверять уровень масла в двигателе можно как «на горячую» так и «на холодную», для этого производителем силового агрегата были предусмотрены соответствующие метки «cold» и «hot» — «на горячую» и «на холодную» соответственно.

Следует помнить, что «перебор» — тоже не хорошо, если масло выше отметки «max» — это не правильно, поскольку излишки масла могут попасть в систему вентиляции картера, а после и в цилиндры двигателя. Также опасен избыток масла для катализатора, который дорого стоит и сложно меняется. Высокий уровень масла в двигателе станет причиной повышенного давления масла, в результате чего могут не выдержать сальники и дать течь. В итоге после нескольких дней или недель такой эксплуатации, масло снизится к отметке «min» и кто знает, когда вы обнаружите это, и как этот уровень скажется на состоянии вашего двигателя. Как правило, все заканчивается капитальным ремонтом силового агрегата.

О том, что слишком низкий уровень масла в двигателя вреден, наверное, известно каждому!? Но я, на всякий случай, повторюсь, что из-за низкого уровня масла может произойти «подсос» воздуха масляным насосом, что неминуемо ведет к масляному «голоданию» двигателя. Что такое масляное голодание? Это когда двигатель работает «насухо», то есть без масла. Чем это чревато, я думаю, все знают!? Капремонт одним словом грозит такому мотору… Низкий уровень масла в двигателе особенно страшен для тех, кто использует машину в горной местности, двигаясь под уклоном масло перетекает и его становится еще меньше, что дальше вы уже знаете — насос не получает масло и — возникает масляное голодание.

И последнее. Регулярно (не реже чем дважды в месяц) проверяйте уровень масла в двигателе, а также коробке передач, не стоит полагаться исключительно на датчики, нередко они выходят из строя и не показывают реальное состояние вещей, после чего приходится очень дорого платить за свою беспечность и доверчивость. Следите за уровнем масла в двигателе и он отблагодарит вас длительной безотказной работой. На этом у меня все, надеюсь, вы нашли, что искали и статья была для вас полезной. Спасибо за внимание и до новых встреч на vopros-avto.ru. Пока!

vopros-avto.ru

Каким должен быть уровень масла в двигателе на щупе

Правильная эксплуатация автомобиля заключается в ежедневном обслуживании. В особом внимании нуждается двигатель автомобиля. И если многие работы могут произвести только профессионалы, то такую процедуру, как замер масла, просто необходимо научиться осуществлять самостоятельно.

Правила идеального замера

Чтобы правильно оценить качество смазки в двигателе и ее количество, обязательно следует соблюсти такие условия:

1. Проводить измерения следует после того, как машина будет заглушена. Оптимально выждать 5-15 минут (в зависимости от времени года) и только потом осматривать стержень. Замер после длительного простоя не информативен для большинства моделей авто, так как при нагревании в процессе работы двигателя содержимое мотора увеличивается в объеме.
2. Чтобы показания на щупе не исказились, машина должна стоять на идеально ровной (ну, или максимально приближенной к этому) поверхности. Крен в любую из сторон обязательно даст погрешность.
3. Щуп должен быть абсолютно чистым. Для этого его нужно вытирать тканью, не имеющей ворсинок. Неправильный уход за измерителем может стать причиной загрязнения масла внутри картера, что обязательно скажется на работе агрегата.
4. Для точности измерения запрещается менять щуп. Все дело в том, что «родной» стержень имеет идеальную длину и толщину, достает до дна картера и имеет правильные надсечки. Измеритель от другого автомобиля может быть тоньше на несколько миллиметров, и это также станет причиной погрешности.
5. Чтобы оценить объем смазки в двигателе, нужно помнить, что щуп следует опускать до дна картера. Для этого нужна сноровка. Но не переживайте, уже после нескольких самостоятельных измерений вы поймете, что действуете правильно.

В идеале замеры нужно проводить несколько раз. Именно так можно получить наиболее точную картину и понять, не предвидятся ли проблемы с мотором в обозримом будущем.

Смотрите также:

О чем говорят показатели на щупе

Оценивать значения на щупе очень просто. На всех без исключения стержнях производители автомобильных двигателей наносят 2 метки. Нижняя указывает на минимальные значения, тогда как верхняя соответствует максимуму. В современных экономных автомобилях на щупе есть двойные отметки «MIN/MAX»: один вариант для замеров на холодном агрегате, а второй – в оптимальных условиях.

Смотрите также:

В идеале уровень смазки в двигателе должен находиться примерно посредине. При этом стоит отметить, что на холодном моторе значение нормального количества смазки – отметка чуть выше минимума.

Если на стержне при замере в идеальных условиях уровень масла вдруг оказался ниже отметки Min плюс ко всему количество уменьшается по истечении некоторого периода времени, то в этом случае следует найти и устранить проблему утечки масла.

В старых отечественных или зарубежных машинах можно покопаться и самому, а вот современную технику, напичканную «умными» приборами, лучше доверить специалистам из сертифицированного сервисного центра.

Смотрите также:

Если при нормальной работе двигателя нет расхода масла на протяжении длительного времени, то по поводу здоровья главного органа машины автовладельцам переживать не стоит. Не забывайте заботиться о собственном автомобиле, и тогда он будет вам верным помощником на протяжении долгих лет.

[democracy]

[democracy]

okuzove.ru

Установка предпускового подогревателя Лунфей 2.2 кВт — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет! Решил поставить предпусковой подогреватель на машинку, так-как прогревать ее в мороз по 15-20 минут и расходовать по 1-2 литры бензина желания нет, плюс немаловажно- двигателю жизнь облегчу в разы.

Лунфейчик)

Закупился я в общем антифризом, прикупил шланг печки отводящий и подводящий на всякий случай, хомутики хорошие, и погнал к товарищу на попользоватся подьемником, так-как думал что ставить буду снизу. В общем поднял машинку, сняли защиту, крутил-крутил, тыкал-тыкал, место не нашел адекватное…

Немножко я «подкис», так-как поставить все хотелось нормально и надежно. Машинку опустил и начал усердно искать место под капотом…

Полный размер

…и таки нашел)
Производитель данного подогревателя советует врезать его на вход печки…не знаю почему…но есть такой нюансик…можно сильно ухудшить обогрев радиатора печки (сечение то уменьшаем), и замерзнуть на…уй в -20. Еще подогреватель должен обязательно стоять ниже расширительного бачка.
Тем более места в районе подводящего патрубка не ахти, колхозить вместо родного подводящего патрубка печки другие патрубки и сорок пять переходников желания не было.
Стали поглядывать на отводящий патрубок печки, он и длиннее, и сечение его как раз под подогреватель)
Поставили по такой схеме: (по ходу тока ОЖ):

Место врезки отметил)

Отводящий патрубок ОЖ, в который и врезал подогреватель

Стало все прекрасно, прикрепилось четко на коробку, там блин прям как место специально под него, купленные патрубки не использовал. Работы все по установке велись сверху, защиту снизу снимал зря.

Полный размер

Утром сегодня протестил, работает тихонько, циркуляция ОЖ хорошая, работал подогреватель 30 минут, и нагрел двигатель до 41 градуса (мерял пирометром). Завел машинку, печка дует теплым сразу, за 45 минут до 60 градусов должен нагреть, за час думаю 70-80 будет . С приходом холодов сдел

www.drive2.ru

Как поставить подогрев двигателя на шевроле ланос

10:49, 13 февраля 2018

Двигатель Автор: admin

Основной недостаток электроподогрева охлаждающей жидкости состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой.

CHEVROLET LACETTI ставим катёл подогрева двс

Для того чтобы увеличить срок службы аккумуляторной батареи, перед включением стартера включите на 30—60 с дальний свет фар, используя подрулевой переключатель в режиме световой сигнализации.

РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ Шевроле Ланос. Chevrolet Lanos (с года выпуска), Daewoo  Польза от систем…

Или подогрев двигателя Лунфей, от сети В.

Всем кто решится на самостоятельную установку, советую сначала поискать в инете или спросить в сто есть ли какая то приспособа, наверняка есть, но я тогда не нашел да и опыт с ланосом был вполне удачный поэтому забил короче.

Кому нужны фото, могу сделать. Ставил в декабре г.

Как завести машину в мороз? Или подогрев двигателя Лунфей, от сети 220В.

Есть еще один нюанс, диаметр штуцеров на северсе 12 мм пишу на память могу ошибаться , так вот хотел поставить на шланги стандартные пружинные хомуты от лачетти, но таких диаметров под капотом не нашел, в итоге поставил из комплекта нормовские хомуты, остатвив поиски подходящих на потом. Еще один косяк с тройником который врезается в патрубок радиатора, он не много меньше в диаметре поэтому в патрубок вставляется со свистом, пришлось протягивать теми же нормовскими хомутами.

Подготовка подогревателя к монтажу Нарезать рукав резиновый отрезками длиной: Закрепить кронштейн на подогревателе шпильками через втулки при помощи шайб и гаек на два верхних отверстия рис. Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами.

Подготовка двигателя автомобиля Cлить охлаждающую жидкость.

Снять вентилятор с кронштейном. Результаты на поисковый запрос: Фото установки предпускового подогревателя старт м на шевроле ланос. Бортовой компьютер на Ланос.

Прежде всего комфортное начало движения и снижение расхода. Вы его просто включаете, жидкость по кругу никто не гоняет — оно её просто греет.

Как правило, сейчас используют приборы, которые устанавливаются на моторный отсек наружные , и встраиваются в систему охлаждения автомобиля. Подогрев производится с помощью нагревателей, которые встроены в корпус прибора.

Установка выносного термостата. ЗАЗ шанс, ланос

Питание производится от внешнего источника энергии. Большая часть подогревателей рассчитана на питание от стандартной сети Вольт.

Некоторые модели подогревателей имеют термодатчки. Если оставить такой прибор подключенным к сети, то он будет включаться при опускании температуры до заданного параметра.

Благодаря простой конструкции подогреватели для шевроле обладают высокой степенью надежности. Потом тянем топливопровод наверх.

В моем случае он оказался длинноватым, однако излишки я отрезать не стал. Установленный котел подключается к системе охлаждения за отопителем, перед мотором. Выход отопителя присоединяется ко входу водяного насоса, выход насоса ко входу котла, а выход котла в свою очередь присоединен к патрубку, воткнутому к выходу отопителя.

iaarus.ru

Электрический предпусковой подогреватель — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет.
Сегодня расскажу о доработке которая сделана уже давно. Пишу по просьбе deni102 но может кому интересно будет…

В общем поставил электрический предпусковой подогреватель Северс-М 1,5кВт

Многие спросят нафига он вообще нужен. Скажу что для нас, живущих на севере, где зимы длинные и холодные такая вещь как подогреватель это гарантия что даже в самый сильный мороз ты будешь на коне, когда другие попруться на автобус))))

Подогреватель у меня стоит вот такой

Конструкция проще некуда. По сути это электрический чайник…
Чайник этот универсальный и есть разных мощностей(Зависит от объема охлаждающей жидкости). Для его установки этой же фирмой выпускаются установочные комплекты (крепежные пластины, штуцера, тройники, шланги).

Мой котел с комплектом выглядит так

Установка не сложная, но потребует немного времени.
Необходимо вытащить одну пробку из блока и на герметик посадить туда штуцер. Так же необходимо разрезать шланг обратки радиатора и вставить тройник.
Одно но… Для выполнения этих действий нужно снять выпускной коллектор, для доступа к пробкам блока и я еще снял сам радиатор для увеличения рабочего пространства. котел крепится на болт крепления КПП к блоку(ткнул в него пальцем).

Штуцер в блоке и место крепления котла

Отмечу одну вещь шланги подключения из комплекта не очень хорошие и со временем задубеют и порвутся. У меня они простояли три года и задев его рукой он оторвался полностью.

Цена такой штукенции по тем временам была в районе 2500руб(котел+комплект).
Конечно многие скажут вебасты-х…ясты круче. Соглашусь только с тем что она мобильна, а я привязан к розетке. Для меня это не проблема из окна кинул удлинитель и пока пью утренний кофе машина прогревается. Зато цена в 15-20 раз меньше!

Кому интересно можете почитать ТУТ

В общем на этом все. Удачи всем!
Пока!

Цена вопроса: 2 500 ₽

www.drive2.ru

Как поставить котел подогревателя на Шевроле ланос с видео

Электроподогрев двигателя на шеврале ланос

Как установить подогрев двигателя

Установка Подогрева двигателя на Chevrolet Lanos

Установка подогрева на ланос

Установка помпового подогревателя двигателя «Лунфэй»

Врезка эл.подогревателя в систему охлаждения ДВС.(п

CHEVROLET LACETTI ставим катёл подогрева двс

Подогреватель двигателя 220В на Шевролет Лачетти (Chevrolet lacetti) 1.6

Большое ТО Шевроле Авео и подогреватель в блок

подогрев двигателя.mp4

Также смотрите:

• Где смотреть код краски на Рено Логан
• Замена передней стойки Митсубиси аутлендер хл видео
• Тест драйв площадка
• Катера гризли видео тест драйв
• Тест драйв сварочного оборудования
• Игорь бурцев тест драйв авто видео
• Обзор автомобиля Kia ceed
• Тойота рав 4 разгон до 100 видео
• Форд эксплорер вторые руки видео
• Хендай tucson 2016 тест драйв видео
• Лада нива 4х4 2131 тест драйв
• Фиат дукато рефрижератор видео
• Аварии в буинском районе видео
• Сузуки гранд витара по бездорожью видео 2015
• Камазы военные длиномер видео

Главная » Выбор » Как поставить котел подогревателя на Шевроле ланос с видео

avtohimia25.ru

Предпусковой нагреватель мотора на Ланос. Часть 2

Продолжаем установку подогревателя двигателя на Шевроле Ланос, начало в первой части. 

6. Прокладка топливопровода. Протягиваем его параллельно с косой проводов питания ТНВД, стягиваем нейлоновыми хомутами, после этого немного ослабляем скобы шлангов тормозной системы и пропускаем топливопровод поверх них. После этого убираем защиту у моторного щита, закрепляем топливопровод, ставим крышку обратно. Внимание! Проверьте, не пережало ли где трубки, где будет проходить топливо. В моторном отсеке на топливопровод вдет дополнительный шланг, который защитит его от трения. Потом тянем топливопровод наверх. В моем случае он оказался длинноватым, однако излишки я отрезать не стал.

7. Шланги охлаждающей жидкости. Установленный котел подключается к системе охлаждения за отопителем, перед мотором. Выход отопителя присоединяется ко входу водяного насоса, выход насоса ко входу котла, а выход котла в свою очередь присоединен к патрубку, воткнутому к выходу отопителя.

8 Электрика. Провода бензонасоса идут в салон через технологическое отверстие. Приматываем провод питания к основному жгуту проводов изолентой, ставим уплотнитель назад. Три предохранителя и реле запуска электровентилятора я инсталлировал в монтажный блок в моторном отсеке.

9. Выхлоп и забор воздуха. Воздухозаборник прикрепил хомутом, но это не очень надежная, потом нужно будет придумать что-нибудь новое. С выхлопной трубой пока тоже не очень ясно, пока я его прикрепил железным хомутом к опоре силового агрегата.

Теперь, когда работу по установке уже позади, есть некоторые поправки, то есть что-то можно было сделать по-другому и это было бы более правильно, например:

1. Водяной насос и нагреватель лучше было бы прикрепить на кронштейне, который выгнут из одного листа, а потом прикрепить его под полку аккумулятора.

2. Бензонасос надо было зафиксировать на кронштейне, которая выглядела бы как наклонная планка, которая держится в двух местах. Да, все это можно было сделать, но сейчас я уже исправлять ничего не буду, ибо зима на улице, а сам подогреватель работает отлично, о нем могу сказать только положительное.

chevroletov.ru

Как поставить подогрев двигателя на Шевроле ланос видео

Установка Подогрева двигателя на Chevrolet Lanos

Электроподогрев двигателя на шеврале ланос

Как установить подогрев двигателя

Большое ТО Шевроле Авео и подогреватель в блок

Как установить электро подогрев зеркал. Сенс-Ланос.Часть1.

Установка электростеклоподъёмников и доводчиков на Ланос-Сенс.

Установка помпового подогревателя двигателя «Лунфэй»

Установка и подключение кнопки СТАРТ-СТОП на Ланос.Часть первая-подключение.

G Tuning Lanos замена местами шлангов ДАД и РДТ

Подогрев руля мне в ЛАНОС !!!

Также смотрите:

• Ремонт кпп Рено клио видео
• Как снять стартер на Тойота Королла 150 кузов видео
• Замена рамки лобового стекла на Камазе видео
• Тойота Королла универсал 2006 отзывы видео
• Обзор suzuki intruder m1800r
• Сузуки sx4 2010 тест драйв видео
• Кия рио вид снизу видео
• Камазы видео по лужам
• Тест драйв газ 2705 видео
• Показать видео замены воздушного фильтра на ситроен с4
• BMW 420i обзор
• Хонда Солярис обзор
• Джили эмгранд результаты краш тест
• Креативная реклама БМВ видео
• Ленд ровер спорт тест драйв видео 2005

Главная » Новое » Как поставить подогрев двигателя на Шевроле ланос видео

avto-komissionka.ru

Как поставить подогрев двигателя на Шевроле Ланос видео

Как установить подогрев двигателя

Электроподогрев двигателя на шеврале ланос

Установка Подогрева двигателя на Chevrolet Lanos

Как установить электро подогрев зеркал. Сенс-Ланос.Часть1.

Большое ТО Шевроле Авео и подогреватель в блок

Установка электростеклоподъёмников и доводчиков на Ланос-Сенс.

Установка и подключение кнопки СТАРТ-СТОП на Ланос.Часть первая-подключение.

Видео отчёт:обслуживание ланос-сенс. Ходовая,грм.

Установка обогрева зеркал на ланосе-сенсе часть 1

Подогрев дворников

Также смотрите:

• Как крепится передний брызговик у Мазда 3
• Металлический скрежет при повороте руля на Форд Фокус
• Мазда сх 9 отзывы владельцев расход топлива видео
• Новый Мерседес глк класса 2015
• Расход дизельного топлива на БМВ х5 е70
• Размер шейки коленвала Шевроле Ланос
• Контрактный двигатель на Мицубиси аиртрек
• АКПП на Мазду демио 2003
• Замена сцепления Пежо 107 инструкция
• Lexus 450h большой расход топлива
• Какое масло нужно для мопеда Хонда
• Резинка щетки стеклоочистителя Peugeot 308
• Нужно ли ставить тахограф на КАМАЗ самосвал
• Mercedes Benz b200 дорожный просвет
• Смотреть видео обзор Шевроле круз

Главная » Новинки » Как поставить подогрев двигателя на Шевроле Ланос видео

avtovinil161.ru

Как правильно проверить масло в двигателе? — инструкция

Стабильная и безукоризненная работа двигателя, прежде всего, зависит от его состояния на данный момент, возможности дальнейшей эксплуатации в безопасном режиме. Наличие необходимого моторного масла в картере, является единственным и правильным показателем исправности мотора. Отсутствие смазки, наоборот, говорит о появившихся проблемах в работе агрегата, которые могут сильно навредить его дальнейшей эксплуатации. Поэтому, чтобы не произошли случайные неприятности с автомобилем, каждый водитель, просто обязан знать не только наличие, но и количество смазочной жидкости в поддоне картера. Для этого, нужно уметь правильно измерять уровень моторного масла в двигателе. Для успешной и надежной эксплуатации автомобиля, желательно, как можно чаще проверять уровень масла в двигателе, а не только его наличие.

Зачем нужно знать количество масла в двигателе

Последствия масляного голодания двигателя

Моторное масло в двигателе автомобиля, предназначается для качественной смазки соприкасающихся деталей всех узлов и механизмов агрегата. Поэтому, отсутствие или недостаточное количество смазочной жидкости, отрицательным образом влияет на качественную эксплуатацию мотора, и в любой момент может вывести его из строя. Последующий ремонт, отразится существенными материальными затратами для хозяина машины.

Повышенный уровень смазочного материала, тоже приводит к неприятным последствиям. Во время работы мотора, внутри картера образуется избыточное давление, что приводит к вытеканию масляной жидкости через уплотнительные прокладки, которые находятся между блоком мотора и прилегающими к нему механизмам и деталям. Постоянная утечка смазки, за короткое время, доведет необходимое количество до минимума, или полностью вытечет из поддона. Последствия такой эксплуатации закономерны, и будут заключаться в очередных, затратных ремонтных работах. Для безаварийной и безопасной работы двигателя, нужно поддерживать уровень моторного масла в тех пределах, которые установил завод-производитель. Доливку осуществлять на основании полученных результатов, для этого используйте специальный щуп, установленный на моторе.

Проверка уровня

Для более точного измерения состояния уровня масла, сначала нужно предварительно поставить свой автомобиль на относительно ровную горизонтальную поверхность. Найти для этого идеальную площадку на обычных парковочных местах довольно сложно, но небольшое отклонение, все-таки допускается. Инженеры конструкторы, зная о такой проблеме, во время процесса создания нового двигателя, всегда стараются расположить измерительный щуп (узкая стальная полоска или металлический стержень малого диаметра) поближе к центру поддона. В этом случае, масляная жидкость при небольших наклонах всегда будет находиться на одной высоте относительно центра крышки картера.

Также, чтобы проверка уровня масла, где щуп использовался в роли измерительного прибора, была сделана правильно, предварительно нужно дать остыть мотору. Физические свойства масляной жидкости во время нагревания позволяют увеличиваться ей в объеме, и проверка на горячем моторе, соответственно, будет произведена не правильно. Текущий уровень масла в двигателе окажется с завышенными результатами.

Нельзя производить измерения уровня, сразу после выключения мотора. Потому что, распределенная по всему блоку двигателя для осуществления своего функционального предназначения, смазочная жидкость, на протяжении нескольких минут, будет собираться в поддоне картера. Такую проверку обычно проводят во время зимней эксплуатации, в случаях, когда машина ночует на открытом воздухе, или в не отапливаемом помещении. Во время летней эксплуатации проверку уровня, обычно осуществляют перед самым выездом.
Старайтесь ежедневно заглядывать под автомобиль со стороны двигателя, для обнаружения под ним масляных пятен. В случае обнаружения таковых, немедленно обращайтесь в Техцентр марки автомобиля для устранения неисправности.

Порядок проведения замера уровня масла

Для определения правильного количества масла в двигателе, существует определенный порядок действий, который включает в себя последующие этапы:

Визуальная оценка состояния масла

Результаты проверки, подскажут, нужно ли добавить моторное масло в двигатель или нет. И если, уровень смазочной жидкости в двигателе окажется ниже насечки min, то необходимо небольшими дозами, подливать смазку в поддон картера. Это необходимо делать, чтобы избежать перелива.

Никогда не используйте для замера изогнутый или поврежденный щуп.

Каждый раз, после добавления очередной порции, нужно запустить двигатель, дать ему немного поработать, и после остановки мотора, через несколько минут, проверить уровень масла. Добившись нужных показаний, считайте совершенные действия правильно выполненными.

Видео «Как проверить уровень масла»

Похожие публикации

motoroilclub.ru

Проверка уровня масла в двигателе

Правильное функционирование системы смазки – залог бесперебойной и долговечной работы двигателя. Масло, помимо смазочных свойств, защищает детали двигателя от коррозии, смывает продукты износа трущихся поверхностей и частично участвует в поддержании температурного режима.

Визуальная проверка уровня масла с помощью щупа

Одно из необходимых условий для корректной работы системы смазки – необходимое и достаточное количество моторного масла. К сожалению, не каждый водитель знает, как точно узнать его объем в системе и понять, достаточен ли он. О том, как правильно проверить уровень масла в двигателе и корректно оценить показания измерений, читайте в материале статьи.

Последствия переизбытка масла в двигателе

Бытует мнение, что лучше небольшой переизбыток смазочного материала, чем его недостаток. А некоторые водители, у которых автомобили уже имеют приличный пробег и мотор расходует довольно большое количество масла на угар, заливают его впрок, чтобы не доливать каждые 500–1000 км.

Часто причиной избыточного количества смазки в картере становится недостаточное знание автовладельца, как проверить уровень масла и оценить полученные результаты измерений. Рассмотрим основные последствия переизбытка:

1. Выдавливание смазки через канал для установки щупа и дренажную систему картера, а также попадание ее во впускной коллектор, если двигатель предусматривает связь сапуна с системой питания.
2. Затрудненный пуск двигателя зимой после длительного простоя. Любая смазка зимой густеет. И если моторное масло доходит до коленчатого вала – осуществить проворот двигателя в загустевшей смазке стартеру становится проблематично, а иногда невозможно.
3. Выдавливание сальников. Эта проблема возникает при совокупности факторов: превышение объема смазки сверх допустимой нормы и заблокированная система вентиляции картера. Внутреннее давление продавливает уплотнительные манжеты.

Поэтому избыточный уровень масла в двигателе может нанести чувствительный вред. И если случилось так, что случайно было залито больше масла, чем нужно – избыточное количество лучше слить через пробку на поддоне или откачать любым другим способом.

Возможные последствия недостатка масла

Недостаточный объем смазочного материала в любом устройстве, предусматривающем интенсивное трение, более разрушителен, чем его избыток. И чем сильнее уровень масла в двигателе отклонился от нормативного показателя, тем серьезнее будет последствия.

Система смазки подавляющего большинства современных силовых агрегатов комбинированного типа. Моторное масло подается на трущиеся поверхности двумя способами: струей под давлением из магистрали, где напор создает насос, и разбрызгиванием при вращении коленчатого и распределительного валов.

Своевременная проверка уровня масла в двигателе и доливка до требуемой отметки, в первую очередь, позволяет гарантированно сохранять механизм разбрызгивания.

Если объем смазочного материала упадет до критически низкой отметки, когда принудительная циркуляция начнет давать сбои – об этом незамедлительно появится уведомление на приборной панели.

Рассмотрим основные проблемы, которые не заставят себя долго ждать, если в моторе будет меньше положенной нормы смазочного материала.

• ускоренный износ трущихся поверхностей, особенно касающийся цилиндропоршневой группы;
• нарушенный тепловой баланс, который приведет к локальному перегреву некоторых деталей двигателя;
• возможное заклинивание мотора из-за перегрева или недопустимого износа.

Проверять масло в двигателе необходимо в срок (как минимум один раз в неделю) и согласно технологии, которая позволяет корректно оценивать полученные показания.

Как правильно замерить уровень масла в двигателе

В кругах автовладельцев до сих пор не достигнуто согласие в вопросе о том, как правильно проверять уровень масла в двигателе.

Например, существует теория, согласно которой проверка на холодном моторе, особенно зимой, дает искаженные показания из-за температурного расширения.

Отчасти это соответствует действительности. Разница между измерением на горячем двигателе и при отрицательной температуре может достигать половины от показания между отметками max и min на щупе.

Рассмотрим несколько организационных моментов, следование которым позволит проверить уровень масла в двигателе с получением максимально корректных результатов.

1. Автомобиль обязательно должен находиться на ровной площадке. Даже небольшое отклонение положения автомобиля от горизонтальной плоскости внесет существенные погрешности.
2. Проверку в холодное время года на остывшем двигателе нужно проводить до попытки пуска. Даже несколько оборотов коленчатого вала запустят часть смазки в систему, что отразиться на точности измерений. Также следует не забывать про поправку на температурный коэффициент объемного расширения.
3. После остановки двигателя необходимо подождать как минимум 5 минут перед проверкой уровня масла. Это позволит основной массе смазки из головки блока двигателя и со стенок картера стечь в поддон. В общем случае проводить измерения уровня масла в двигателе лучше после эксплуатации, а не на холодный двигатель.

Порядок проведения замера уровня масла

Если посмотреть на то, как проверяют профессионалы уровень масла в двигателе на специализированных станциях технического обслуживания, то будет видно, что повсеместно применяется методика замера на слегка остывшем двигателе через 5–15 минут после остановки.

В первую очередь, нужно выполнить подготовительные мероприятия. Рекомендуется прогреть автомобиль до рабочей температуры и дать ему остыть до 40–60 °C.

За этот промежуток времени основная часть смазочного материала, находящаяся в магистралях, головке блока цилиндров и на стенках картера, стечет в поддон. Перед тем как замерять уровень, нужно запастись чистым обтирочным материалом.

Алгоритм действий следующий:

• щуп извлекается из колодца и протирается тряпкой;
• запоминается ориентировочное положение меток, так как после 8-10 тысяч пробега смазочный материал начинает деградировать и чернеет, так что при замере метки бывают плохо видны;
• щуп опускается до упора в колодец;
• примерно через 5 секунд щуп аккуратно извлекается и проводится оценка, какой уровень масла сейчас в поддоне мотора.

Для минимизации погрешности рекомендуется провести измерения не менее 2 раз.

Какой уровень масла должен быть на щупе

Чтобы максимально точно ответить на вопрос, какой уровень масла на щупе правильный, нужно изначально оценить условия, в которых проводились измерения.

Если замер выполнен по общепринятой технологи, т. е. на теплом моторе через 5-10 минут после остановки, то в этом случае нормой считается среднее положение между отметками, лучше немного смещенное в сторону насечки max.

Если проверять масло в двигателе без прогрева и при отрицательной температуре воздуха, здесь нужно помнить про поправку на коэффициент температурного расширения. В этом случае на щупе будет указан более низкий уровень.

И чем ниже температура, тем ближе к отметке min будут приближаться показания. Нормальными в таких условиях считаются показания, слегка смещенные в сторону отметки min, но не выходящие за ее пределы.

В целом выход за метки, обозначенные на щупе, недопустим ни при каких температурных условиях.

Как правильно проверить уровень масла — видео рекомендации

В заключении
Подводя итог, можно сказать, что если правильно проверять уровень масла в двигателе, нормальными будут считаться все показания, не выходящие за обозначенные на щупе метки.

В случае достижения минимально допустимой границы на щупе для проверки уровня масла, можно выполнить доливку. Если значение близко к максимально допустимому показателю, никаких действий предпринимать не нужно.

prosmazku.ru

описание как правильно измерять щупом для проверки масляной жидкости в моторе

Двигатель внутреннего сгорания авто требует внимательного отношения к системе смазки, поскольку от количества и качества масла зависит ресурс изделия. Чтобы контролировать необходимый объем жидкости, владельцу надо знать, как проверить уровень масла в двигателе и довести его до требуемого значения.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Нормы уровня масла в авто

Контроль уровня масла выполняется при помощи щупа или электронного датчика. Некоторые модели двигателей оснащаются одновременно щупом и дополнительным датчиком. При нормальном объеме смазки датчик не должен выводить предупредительную надпись на комбинацию приборов.

На стержне измерителя имеются контрольные риски, показывающие нормальный уровень масла. Внешний вид рисок зависит от модели автомобиля, подробная информация о необходимом уровне жидкости имеется в инструкции по эксплуатации.

Обобщенное изображение щупа и значений уровня масла Нормальный уровень масла

Как правильно определить уровень масла в автомобиле

Замер объема смазки является простой операцией, однако ее следует выполнять с соблюдением правил. Перед измерением уровня масла любым способом необходимо прогревать двигатель до рабочей температуры. Выполнение процедуры холодном агрегате при низкой температуре воздуха даст неправильную информацию.

Подготовка автомобиля к проверке

Для замера уровня масла требуется выполнить условия:

1. Автомобиль устанавливается на ровной площадке без наклонов по длине и ширине.
2. Непосредственно перед замером требуется заглушить прогретый двигатель и подождать несколько минут. Это необходимо для стока масла со стенок агрегата и магистралей в картер.

Проверка с помощью щупа

Перед тем как первый раз проверить уровень масла в двигателе, рекомендуется прочитать инструкцию по эксплуатации автомобиля. Это поможет уточнить место расположения щупа и обозначение насечек на стержне. Кроме того, для каждого типа двигателей требуется использовать свою модель измерителя.

Измерять уровень жидкости при помощи щупа необходимо в следующей последовательности:

1. После подготовки авто открыть капот и вынуть щуп, расположенный на блоке цилиндров. Пластиковая рукоятка измерителя имеет яркий цвет.
2. Протереть щуп чистой ветошью, не оставляющей ворсинок.
3. Вставить измеритель в штатное отверстие до упора и снова вынуть.
4. Посмотреть уровень масла по рискам. В случае необходимости повторить замер.

Проверка с помощью датчика

Датчик может определять только падение уровня масла ниже минимального значения и выводить на экран бортового компьютера соответствующее предупреждение. На некоторых автомобилях включается блокировка запуска двигателя. Мотор можно будет запустить только после поднятия уровня смазки.

Пример показаний датчика, производящего постоянный контроль уровня масла:

1. Все ячейки индикации активны. Уровень масла на максимуме.
2. Активна одна или две ячейки. Уровень смазки низок, его рекомендуется измерить вручную щупом (если он имеется на двигателе).
3. Мигают черточки. Падение уровня масла ниже допустимого объема.
4. Мигает надпись “мин” и “мах”. Повреждение датчика, требуется тестирование устройства и замена. На некоторых автомобилях при поломке прибора на экране бортового компьютера показывается значок масленки и включается надпись Sensor.

Датчик, как любой электронный прибор, может выйти из строя. В этом случае он будет давать неверные показания, завышая или занижая уровень масла, а также самопроизвольно включая контрольную лампу.

Индикация уровня масла на комбинации приборов Citroen Xsara

Результаты проверки

По итогам измерения уровня владелец получает исчерпывающую информацию о количестве масла в двигателе. В зависимости от результата принимается решение о дальнейшей эксплуатации транспортного средства или о прекращении, а также о необходимости доливки масла.

Уровень выше максимальной отметки

Владельцу автомобиля следует помнить, что излишний уровень смазки в картере оказывает повышенное давление на сальники. Резиновые элементы, не рассчитанные на высокое давление, теряют герметичность и начинают пропускать жидкость. Особенно вредно подобное явление зимой, когда масло густеет.

Если уровень масла находится выше максимума, то это может быть следствием перелива при замене или попадания топлива в систему смазки. Если в жидкости не имеется следов эмульсии (признак попадания антифриза в масло), то уровень можно привести в норму путем откачки части смазки. Для этого используется шприц объемом 20-30 мл с удлинителем, сделанным из трубки для капельниц. Возможно применение катетерных шприцев Жане с емкостью 150-250 мл.

Процесс откачивания масла:

1. Установить автомобиль на ровную площадку и заглушить двигатель.
2. Выждать 10-15 минут, необходимых для стекания масла в поддон. Вынуть щуп и проверить уровень жидкости.
3. Аккуратно опустить трубку в отверстие масляного щупа и начать откачивать смазку. Излишки сливаются в отдельную тару и подлежат утилизации.
4. По мере откачивания нужно периодически проверять уровень по щупу. После опускания объема до нормы откачку прекратить.

Рекомендуется провести несколько проверок уровня смазки с интервалом 1-2 дня. Это позволит уточнить – является ли превышение объема следствием ошибки при заливке или имеется утечка топлива в масло. При попадании горючего в смазку она разжижается и не обеспечивает нужного давления. Поэтому рекомендуется следить за лампой давления в системе. Эксплуатация двигателя на разжиженном масле приводит к износу деталей и капитальному ремонту.

Описанная процедура применима к двигателям, оснащенным щупом. На моторе, оборудованном только датчиком уровня, слить масло можно через пробку, расположенную на поддоне картера. Альтернативным вариантом является слив излишков из фильтра, в котором находится 150-200 мл смазки. Этот способ можно рекомендовать для любых двигателей.

Способы откачки излишков масла демонстрируются в видеоролике, снятом для канала Колхоз “Победа”.

Двойной уровень масляной жидкости

Значительное увеличение уровня жидкости нельзя списать на ошибку при заправке. Очевидно, что масло разбавлено топливом либо охлаждающей жидкостью. При попадании большого объема горючего в смазку будет ощущаться запах бензина или дизеля. Попадание антифриза приводит к появлению эмульсии, одновременно падает уровень жидкости в бачке и не поверхности могут появиться пятна масла.

Эмульсия в двигателе

Причины попадания посторонних жидкостей:

• повреждение прокладки между головкой и блоком;
• трещина в блоке или головке;
• повреждение диафрагмы бензонасоса;
• переобогащенная смесь из-за загрязнения или поломки форсунок;
• падение компрессии в одном или нескольких цилиндрах из-за поломки или залегания колец.

Эксплуатация автомобиля с двойным уровнем масла в картере категорически запрещена.

Откачивание излишков масла смысла не имеет, поскольку оно значительно разбавлено и потеряло свои свойства. Машину необходимо доставить к месту ремонта на буксире или на эвакуаторе.

Низкий уровень либо полное отсутствие масла

Причинами, по которым падает уровень масла, являются:

• угар из-за износа двигателя или агрессивного стиля езды;
• течь масла через прокладки, сальники или неплотно закрытую сливную пробку;
• течь жидкости через внешние масляные магистрали (к радиатору или турбине).

Под термином “полное отсутствие масла” подразумевается уровень жидкости, расположенный ниже стержня щупа. При обнаружении низкого объема эксплуатацию двигателя рекомендуется прекратить. Требуется проверить нижнюю часть агрегата на предмет потеков смазки. Если причину падения уровня выяснить не удается, то надо долить масло до нормы и обратиться в сервис для диагностики.

Как правильно долить масло?

Владельцу необходимо помнить, что доливать в движок масло можно только того сорта и вязкости, которое находится в картере. Если выяснить тип смазки не представляется возможным, то рекомендуется произвести ее замену вместе с масляным фильтром. Доливка выполняется на автомобиле, стоящем на горизонтальной ровной площадке.

Для доливки масла необходимо:

1. Если процедура выполняется в зимнее время и двигатель холодный, то рекомендуется немного прогреть его. Если мотор горячий, то, наоборот, надо выждать 10-15 минут для полноценного стока масла в картер.
2. Открыть капот и найти пробку маслозаливной горловины. Она располагается на декоративной крышке или кожухе распределительного вала, на ней может быть надпись Oil Fill, Engine Oil или изображение масленки.
3. Протереть чистой ветошью пробку и горловину.
4. Открыть крышку.
5. Вставить в горловину воронку. В качестве воронки может использоваться срезанная верхняя часть от пластиковой бутылки емкостью 1-2 л.
6. Долить в картер 100-150 мл масла.
7. Подождать 1-2 минуты и проверить уровень масла по щупу или датчику. В случае недостаточного количества долить еще 100-150 мл жидкости. Не рекомендуется заливать слишком много масла, поскольку повышенный уровень не идет на пользу двигателю.
8. После того как уровень масла достигнет нормы, следует вынуть воронку. Протереть ветошью горловину и убрать пролитую жидкость.
9. Протереть крышку от остатков пыли, а затем установить на место. Пробка закручивается плотно до момента срабатывания храпового механизма.

Если двигатель склонен к расходу масла, то операцию по доливке приходится проводить регулярно.

Как часто нужно проверять уровень масла?

Периодичность проверки масла зависит от пробега автомобиля и общего состояния двигателя. Если водитель знает, что агрегат расходует жидкость повышенно, то рекомендуется проводить проверку через каждые 800-1000 км. На исправной машине рекомендуется контролировать уровень масла один раз в месяц. Регулярная проверка объема проводится даже в случае длительной стоянки транспортного средства.

Внеплановые проверки уровня смазки в двигателе выполняются в случаях:

• перед поездкой на большое расстояние;
• при увеличении расхода топлива;
• при падении уровня охлаждающей жидкости;
• при появлении на асфальте пятен масла, остающихся после стоянки.

 Загрузка …

Видео “Проверка уровня масла в двигателе”

Видеоурок по проверке уровня масла в двигателе от канала CountryTestDrive.

avtozam.com

Как проверить уровень масла в двигателе?

Проверка уровня масла в Вашем автомобиле необходима для поддержания его жизни. Это один из самых простых видов регулярного технического обслуживания машины, который можно и нужно выполнять самостоятельно. А нужно не только потому что Вы бы хотели чувствовать себя заботливым автовладельцем, сколько потому что это действительно важно, а ещё нередко автопроизводитель перекладывает бремя регулярной проверки состояния авто на владельца, в том числе и ответственность за несоблюдение таких мер обслуживания автомобиля.

Проверять масло особенно важно перед длительными поездками, которые означают более интенсивное использование двигателя. Но как же правильно проверить масло в двигателе?

1. Находим щуп

Проверяйте уровень масла на холодном двигателе. Mobil 1 и многие другие производители моторного масла рекомендуют проверять его уровень до начала движения машины, когда масло еще холодное. Суть в том, что масло должно стечь в масляный поддон из моторного отсека, в противном случае — если не всё масло будет находиться в поддоне, его уровень будет показан меньше реального, ведь именно в поддоне проверяется уровень масла. Если Вы хотите проверить масло после поездки на автомобиле, подождите десять-пятнадцать минут, чтобы позволить ему стечь в масляный поддон.

А вот в очень холодную погоду, напротив, может быть целесообразным завести машину ненадолго, а затем заглушить и также подождать столько же времени перед проверкой масла. Заводить автомобиль нужно, чтобы масло немного разжижилось (в сильные морозы оно густеет, что при проверке опять-таки может показать неверные значения).

Тем не менее, на щупах (средстве проверки уровня масла, об это немного ниже) большинства современных автомобилей есть две пары меток, соответственно которым можно проверять уровень масла как на холодном, так и на горячем двигателе. Соответственно, возле этих меток будут надписи «Hot» или «Cold».

Типичный щуп для проверки масла в двигателе

Итак, поставьте автомобиль на плоской ровной горизонтальной поверхности. Чтобы получить точные показания, Вы должны убедиться, что масло не будет переливаться на одну из сторон поддона, что может дать Вам немного неточную проверку. Попробуйте найти относительно ровную горизонтальную поверхность, припаркуйтесь на ней. Если авто стоит на спуске, то, скорее всего, это даст ложное значение, показав завышенный уровень масла, и, наоборот, в случае, если машина стоит на подъёме, то масла будет меньше, чем на самом деле.

Отправляемся под капот. Чаще всего Вы сможете найти защёлку, которая служит для открытия крышки капота, в салоне перед водительским местом немного левее — обычно она выглядит в форме рычажка на ней изображён, собственно, открытый капот. Потяните эту защёлку (или толкните, в зависимости от марки и модели автомобиля) и Вы услышите характерный щелчок в районе капота.

Рычажок для открытия капота

Теперь Вам необходимо выйти из автомобиля, чтобы обнаружить, что крышка капота приоткрылась, и появилась щель между ней и корпусом авто. Вы также обнаружите, что что-то не даёт открыть крышку капота, мёртво держа его. Спереди посередине крышки капота засуньте пальцы в эту щель, чтобы найти рычажок, который, собственно, и не даёт нам открыть крышку капота (иногда рычажок может быть немного смещён относительно центра — просто поводите пальцами по щели, и Вы обязательно найдёте его). Потяните его и поднимите крышку капота. Таким образом, Вашему взору откроется подкапотное пространство.

На некоторых новых моделях автомобилей капот будет оставаться открытым (крышка капота не будет обратно падать и закрываться), в то время как на других Вам нужно будет зафиксировать крышку капота специальным стержнем, который, как правило, сложен под кромкой капота. Освободите один конец этого стержная и воткните его в специальное фиксирующее отверстие в капоте.

Найдите щуп. На большинстве автомобилей указатель уровня масла будет иметь красный, оранжевый или жёлтый (но в подавляющем большинстве случаев всё-таки жёлтый) колпачок сверху в зависимости от модели. Он круглой или прямоугольной формы, выглядит как удобная ручка, чтобы тянуть за неё и должен торчать непосредственно из блока цилиндров двигателя.

Следует иметь в виду, что большинство машин на «автомате» будет иметь два щупа под капотом: один для проверки моторного масла и один для проверки масла АКПП. Щуп для АКПП обычно находится на задней части моторного отсека или в стороне от двигателя (часто со стороны водителя), а сам такой щуп значительно длиннее, чем щуп из моторного отсека. Ручка щупа, как правило, розового или красного цвета. Главное, никогда не путать эти два щупа и не добавить таким образом случаяно моторное масло в коробку передач и наоборот — масло для коробки передач в двигатель — это может стоить Вам серьёзных денег.

Найдите чистые бумажные полотенца или старые тряпки — желательно белого или светлого цвета.

2. Проверяем уровень масла

Выньте щуп. Большинство щупов около 25-35 сантиметров длиной, но Вам понадобится проверить самый кончик, чтобы получить то, что Вы ищете. Медленно вытяните щуп. Он не должен тянуться очень трудно, но Вам, возможно, придётся приложить немного усилий, чтобы вытащить саму ручку щупа из уплотнителя. Как только щуп сдвинулся хоть чуть-чуть, он должен тянуться довольно легко.

Изучите цвет и качество масла. Цвет и консистенция моторного масла свидетельствуют о его возрасте, и, возможно, других вопросах эффективности двигателя. Как только Вы снимете щуп, Вы можете получить хорошую информацию о качестве масла в двигателе. Моторное масло, находящееся в хорошем состоянии и не требующее замены, должно выглядеть жёлто-коричневым, возможно, с еле заметным зеленоватым оттенком на щупе. Ни в коем случае масло не должно быть чёрным — если оно чёрное и непрозрачное, то это сигнал к срочной его замене.

Теперь протрите от масла щуп тряпкой. Масло должно измениться в цвете, став более тёмным и, возможно, даже, чёрным.

После того, как Вы вытерли щуп, окуните его ещё раз в отверстие, откуда Вы его вытащили, до конца — так, чтобы ручка щупа снова с некоторой натугой вошла в уплотнитель. В первый раз, когда Вы тянете щуп, Вы не сможете многое узнать о количестве масла, а только о качестве, так как щуп будет весь в масле. Теперь же, после того, как Вы вытерли конец и вставили его обратно в отверстие, вытащите его обратно. Проверьте количество масла. Вы увидите две маленькие точки на конце большинства щупов: одна точка соответствует линии максимального уровня масла в масляном поддоне, а другая означает минимум. Минимальная точка должна быть ближе к кончику щупа, а максимум должен быть примерно на 3-5 сантиметров выше минимума. В правильно заполненном маслом двигателе и при правильных условиях проверки масла (помните, горизонтальная поверхность и стёкшее в поддон масло) щуп должен испачкаться в масле до уровня примерно посередине между двумя этими точками.

Если линия масла на щупе ниже точки минимума, то необходимо (причём, срочно) добавить масло в двигатель. Масло также не должно быть выше, чем максимальная точка заполнения, хотя уровень масла и будет близок к этой точке, если проверить масло на горячий двигатель.

howcarworks.ru

Правильный уровень масла в двигателе автомобиля. Как измерить?

Какой уровень масла в двигателе правильный? Последствия низкого/высокого уровня масла 4.30/5 (86.09%) 23 голос(ов)

Уровень масла в двигателе должен постоянно отслеживаться при помощи щупа, который всегда находится в зоне простого доступа. Он постоянно одним концом находится в загерметизированном отверстии БЦ, а другим — в масляной ванне.

Боитесь, что обманут в автосервисе? Кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана 👇

Систематические проверки позволят сохранить силовой агрегат в постоянном рабочем состоянии и продлить ему жизнь. Несложную задачу по проверке уровня моторного смазки должен выполнять каждый водитель, в особенности, если ожидается дальняя дорога.

Уровень масла в двигателе выше/ниже нормы?

Превышение или понижение уровня масляной жидкости приводит к большим проблемам, которые могут повлечь значительные денежные затраты и трату времени на ремонт двигателя.

Записаться на ремонт!

Какой должен быть оптимальный уровень масла в двигателе, чем опасен слишком низкое/высокое количество, по какой причине не рекомендуется эксплуатировать автомобиль в такой ситуации, и какие могут быть последствия, если так будет. А также то, как правильно проверить уровень смазки и типичные ошибки водителей. Вопросы, которые волнуют любого водителя.

Как правильно проверять уровень масла в двигателе

Только путем регулярных проверок удается отследить изменяется ли уровень смазки в моторе авто. В двигателе проверка уровня смазывающей жидкости определяется при помощи щупа, выступающий с блока мотора на одной из его сторон. Он выходит из герметизированного отверстия в блоке цилиндров, второй конец находится в масляной ванне кратера мотора.

Основные правила проверки масла в двигателе

Чтобы правильно посмотреть уровень смазки в двигателе, четко соблюдайте следующие правила:

1. Проверка уровня смазывающей жидкости проводится только спустя 5-10 минут, если до этого он эксплуатировался;
2. Проверка осуществляется, когда авто стоит ровно, не наклонено в какую-либо сторону;
3. Выполняется контроль специальным щупом по отметкам «max» и «min»;
4. Протирайте щуп чистой тряпкой, которая не оставляет волокон;

Помните! Своевременная замена моторного масла значительно увеличит срок службы двигателя.

Качественная замена масла в Москве:

Загружаем автосервисы…

Порядок проведения замера уровень масла

Масляной щуп

Прежде чем приступить к проверке ознакомимся с масляным щупом. На нем нанесены две метки «min» и «max», которые указывают минимальное и максимальное количество смазки соответственно. Нанесены они по-разному: в виде надписи, точек, полосок. Также на некоторых щупах имеются метки HOT и COLD. Бывают ситуации, когда показания на щупе могут быть недостоверными.

Как же узнать правильный уровень масла в двигателе? Алгоритм действий:

1. Установите автомобиль на ровную поверхность.
2. Если автомобиль эксплуатировался, подождите 10-15 минут, чтобы масло стекло в картер двигателя, и замер был правильный.
3. Откройте капат и достаньте масляный щуп. Затем протрите его тряпочкой и снова погрузите внутрь до упора и подождите 2-3 секунды.
4. Извлеките повторно щуп. Правильный уровень масла в двигателе считается тот, когда отметка находится метками «min» и «max». Минимальный это когда уровень находится у самой границы минимума. Повышенный, когда уровень выше максимальной отметки.
5. Не лишним будет проверить и качество смазывающей жидкости. Оно не должно иметь следы эмульсии. Также иметь слишком темный цвет, что говорит о выработке моторного жидкости, особенно если автомобиль после замены проехал свыше 10 тыс км. В таком случае будет необходима замена смазывающей жидкости и масляного фильтра.

carrepair7.ru

Как проверить масло в двигателе на холодную или на горячую?

В инструкции по эксплуатации автомобилей разных марок рекомендуется периодически проверять уровни жидкостей, в том числе масла в двигателе. Опасными являются обе ситуации: недостаток или излишек.

Наличие смазки обеспечивает двигателю бесперебойную работу, устранение задиров, сокращение возможности трения между деталями до минимума.

Печальные последствия

Без смазки двигатель в реальных условиях эксплуатации не может работать из-за: высоких температур, повышенной подвижности узлов, отсутствием вентиляции и т.д.

Причинами масляного голода могут стать:

1. технические неисправности
2. повышенное выведение смазки на угар. Со временем эксплуатации двигателя его аппетит растет, и внутри замкнутой системы масло убывает
3. изменение первичных свойств в связи с увеличением прочих частиц в составе (шлаков, грязи), под влиянием внешних условий (резкое колебание температур, запыленность, изменение давления)
4. некачественное масло быстрее изнашивается

Реальные последствия длительной эксплуатации автомобиля с низким уровнем масла (ниже минимума) — разрушение подшипника, заклинивание коленвала, закоксовывание цилиндро-поршневой группы. Все это произойдет не мгновенно. На разложение требуется время и повышенные обороты. Перед дальней дорогой нужно проверить масло в двигателе. Как: на холодную или на горячую – разберем далее.

Не стоит думать, что перелив масла не навредит мотору. Такие манипуляции могут нанести вреда не меньше.

А именно:

• сальники, прокладки, резиновые уплотнители смещаются со своих мест за счет расширения нагретого масла, которого и так излишек. В результате может появиться течь смазки
• увеличивается расход бензина. Свечи заливаются маслом, запуск становится проблематичнее, потребность в топливе возрастает, а мощность силового агрегата падает
• возрастают нагрузки на коленвал и другие газораспределительные механизмы. Так как маслу некуда деваться, а давление нарастает — на поверхности появляются пузырьки пены, снижается однородность смазки, объем воздуха растет, что приводит к отличным уровням давления в разных узлах. В итоге кап. ремонт или замена
• быстро загрязняется фильтр, и изнашивается насос
• страдают части внутри камеры сгорания. При повышенной засаленности двигателя это может привести к критическому исходу

Оба варианта ведут к скорому изнашиванию мотора и его поломке. Чтобы не допустить этого необходимо разобраться: как проверить масло в двигателе на холодную или на горячую.

Руководство по измерению уровня

Существует последовательность действий, применимая при измерении уровня смазки. По поводу, на холодную или на горячую: как проверить масло в двигателе – выясним позже.

1. Сначала оставляем машину на поверхности без видимых перегибов. Так уравновешиваем показатели. Масло измеряется в картере, поэтому если оно в него еще не попало, узнать уровень не получится
2. Вытаскиваем измерительный щуп и старательно обтираем досуха тряпками. Важно, чтобы после очистки на нем не остались ниточки, катушки и иные загрязнения
3. Вставляем щуп в масляный картер, затем извлекаем
4. По соответствию отметкам принимаем решение: долить, не трогать или слить.

Кажется все доступно. Но это пока дело не дошло до практики. Нужно сказать, что на измерительном щупе 2 показателя — минимум и максимум. Это не случайно. Если масло находится между этими отметками, то особо заморачиваться над уровнем не стоит. Если же мы имеем показатели ниже или выше интервала – это повод поразмыслить, а что не так.

Второе, на что нужно обратить внимание, это цвет масла на щупе. Этот показатель сможет сориентировать Вас насчет мены этой жидкости в целом (полупрозрачный, мутный, черный). И, наконец, к главному вопросу – температура двигателя при проверке имеет или не имеет значение?

Как проверить масло в двигателе на холодную или на горячую

Этот вопрос не был бы таким актуальным, если бы не разница уровней масла до и после прогревания. Скорее важно это учитывать именно в зимнее время, когда разница температур между состоянием покоя (на улице) и рабочим режимом велика.

Немного теории. При повышении температуры любая жидкость имеет свойства расширяться. Масло имеет скорее жидкую структуру, чем твердую. И по идеи должно расширяться. Однако коэффициент этого не значителен. Это говорит о том, что уровень его не должен слишком отличаться в зависимости от температур. Тогда на показатели будут влиять объем остаточной жидкости в двигателе, которая не успела стечь в поддон.

С другой стороны, в условиях значительного минуса, вязкость масла повышается. Оно как бы немного прогибается под давлением щупа и не показывает реального состояния. То есть, кончено, рекомендации измерить уровень утром, после ночного отстоя справедливы. Ведь масло окончательно стекло в картер, и метки более чем показательны. Однако в зимнее время могут дать не совсем точный результат.

Мы рекомендуем поступать так:

1. Измеряем уровень утром после длительного стояния авто
2. Прогреваем двигатель или проезжаем несколько километров, далее глушим, даем время маслу стечь (20-30 мин)
3. Производим замеры после эксплуатации.

Если на первом шаге был минимум, а на третьем среднее положение – ничего доливать не нужно. Когда сначала был средний уровень, а позже стал выше максимума – ничего сливать не нужно. А вот если сначала было около максимума, а потом значительно выше – то стоит немного слить масло. Соответственно, после прогревания уровень близок к отметке минимум – долить все же стоит, но не больше литра. И понаблюдать за поведением авто.

Многие водители обходятся измерением только после ночи. Этим вполне можно ограничиться, но тогда необходимо производить замеры перед каждым использованием авто. Кроме того, возможно вы обладатель современного агрегата, где на щупе имеется две шкалы минимума и максимума – на холодном или на горячем ходу. Тогда лишних манипуляций производить не стоит.

Еще один секрет масляных фокусов. Кроме температурного влияния, на количество жидкости в поддоне влияет некачественный клапан. Если он закрыт в один из моментов измерения, а в другой открыт, то масло из него сначала не вытекает, а потом дополняет картер. Поэтому уровень может прыгать, особенно после доливки.

Прежде чем производить манипуляции по нормализации уровню смазки обратите внимание на: наклон поверхности, качество клапана, время отстоя масла после глушения мотора. И пусть наши советы будут для Вас полезными!

promotornoemaslo.ru

Как правильно проверять уровень масла. На горячем или на холодном двигателе?

Все водители знают, зачем в двигатель заливают масло. Со временем, оно угорает или уходит, и поэтому необходимо периодически проверять уровень масла в двигателе. Но когда щуп покажет правильный уровень масла? На прогретом или холодном двигателе? Давайте разбираться.

Зачем вообще проверять уровень масла?

Чтобы ответить на главный вопрос, необходимо узнать о процедуре как можно больше. Итак: зачем проверять масло в движке? В процессе работы двигателя, он расходует масло. Расход масла зависит от стиля езды, например, если вы едите по городским дорогам, то масло практически не исчезает, а вот при значительных нагрузках, оно постепенно уходит. Это происходит из-за попадания небольшого количества жидкости в камеру сгорания. Далее происходит испарение, и масло оказывается в атмосфере.

Если вовремя не доливать масло, то водители рискует следующим:

• повреждение коленвала;
• появление задиров в цилиндрах;
• перегрев поршней.

Помните: своевременная проверка объёма смазывающей жидкости в двигателе, гарантирует безопасную эксплуатацию авто!

Как подготовить машину к проверке масла?

Между водителями практически не угасают споры о проверке масла. Одни говорят проверять нужно только на прогретом двигателе, а другие – убеждены, что на холодном. Казалось бы, замерять масло нужно на холодном двигателе. Так масло стекает в поддон и результат наиболее близок к правильному показателю.

Однако при нагревании, жидкость расширяется. Соответственно, при остывании – сжимается. Именно поэтому на холодном двигателе, показатель топлива будет слегка занижен. Если налить масло по уровню на холодном двигателе, оно расширится и начнет просачиваться и выдавливать сальники. И что бы этого не происходило, опытные водители рекомендуют проверять щуп на хорошо прогретом движке.

Как произвести правильный замер жидкости?

1. Достаем щуп из двигателя. Думаю, все знают, где он находится. Первые 2-3 см он будет идти туго, а потом легче. Средняя длина щупа – 30 см.
2. Анализируем цвет масла на конце щупа. Черный – пора менять, коричневый оттенок – все нормально.
3. Протираем щуп сухой и чистой тряпкой и вставляем обратно.
4. Ждем 7-10 секунд и обратно достаем. На измерительном приборе нанесены две отметки MIN – означат минимальный уровень и MAX – максимальный.

В идеал показатель должен быть примерно на середине, между двумя отметками. При слишком низком показателе, необходимо долить смазки. Это делается так:

• доливают аналогичную по составу и вязкости жидкость;
• заводят автомобиль на несколько минут;
• глушат, ждут и замеряют уровень по новой.

Правила, которых необходимо придерживаться при замере уровня:

• устанавливаем свою машину на ровную поверхность, никаких наклонов не должно быть;
• прогреваем авто, затем глушим двигатель и даем стечь маслу, достаточно 5-10 минут;
• не рекомендуется для проверки использовать другие предметы или кривой щуп.

Что в итоге?

В любом из способов проверки, погрешности не значительные. Однако все же лучше проверять масло на слегка прогретом двигателе

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

proautomasla.ru

Что такое контрактный двигатель

На обслуживание и ремонт иностранного автомобиля требуется немало средств. Если двигатель вышел из строя, а отремонтировать его невозможно, приходится покупать. Существует 3 варианта: совершенно новый, контрактный или с разборки.

Новый мотор может стоить дороже, чем подержанное авто. Комплексное восстановление тоже не является гарантией продолжительной работы.

Остается выяснить, что такое контрактный двигатель? Это мотор, который завезли из Японии, Европы, США.

Он не использовался ни в СНГ, ни в России, а контрактным его называют потому, что продавец заключил контракт с аукционами за границей.

Почему контрактный двигатель лучше, чем такой же с разборки

ДВС с разборки снимаются с автомобилей, которыми пользовались в России. Это значит, что их ресурс практически исчерпан. По пробегу проверять бесполезно. Наши соотечественники часто «корректируют» счетчики, их показаниям нельзя верить. Кроме того, существует вероятность приобрести мотор с угнанного или аварийного авто.

В Европе и Японии автомобилями пользуются 3-5 лет. На них ездят по хорошим дорогам, заправляют высококачественным топливом, регулярно отправляют на техобслуживание. Потом его утилизируют или передают на рынок подержанного транспорта.

Двигатели с таких авто могут прослужить еще многие годы, а стоят гораздо меньше, чем новые. На них распространяются договорные обязательства, уплачены все пошлины и сборы. Контрактные бензиновые и дизельные двигатели продаются с пакетом документов, необходимым при регистрации в ГИБДД.

Преимущества приобретения контрактного двигателя

Первое и самое важное – контрактный мотор всегда оригинальный. Правила эксплуатации за границей регламентированы жестче, чем в России. Техобслуживание проводится чаще, неисправные детали меняются исключительно на новые, чтобы авто не признали опасным для окружающих. Во многих странах гораздо выгоднее сдать авто в утиль и купить со скидкой новый, чем ремонтировать.

Это означает, что к преимуществам ДВС по контракту можно отнести:

1. наличие только оригинальной коробки, всех остальных узлов и деталей;
2. выработку ресурса всего на 25-30%;
3. тщательную подготовку и контроль перед отправкой;
4. умеренную стоимость.

Большинство моторов поставляются с навесным оборудованием, что облегчает установку.

Компании, которые поставляют эти двигатели, проверяют их на стендах и выбирают лучшие. Повторно все агрегаты проверяются в России, обращая особое внимание на компрессию. Последняя проверка проводится в присутствии покупателя. Большинство поставщиков продают моторы с гарантией.

Рекомендации при выборе

Стоит определиться, как выбрать контрактный двигатель. Чтобы купить действительно качественный мотор, необходимо понять, как правильно выбрать поставщика.

Существует ряд условий, которые обязательно выполняет добросовестный продавец:

• старается подобрать мотор соответствующей марки, модели, года выпуска;
• фотографирует поставляемый мотор в стране, из которой завозится, чтобы покупатель мог двигатель при покупке сверить с фотографией;
• при внесении предоплаты предоставляет расписку или договор;
• предоставляет покупателю таможенную декларацию и договор купли-продажи, или счет;
• в комплект включены: генератор, стартер, трамблер, гидроусилитель, коллекторы;
• упаковка целостная;
• оплата производится в кассе, чтобы у покупателя был чек.

Важный аспект – гарантии (хотя бы минимальные) и обслуживание во время эксплуатации. Гарантия не будет действительно, если монтаж произведут в сервисе без сертификата. Поэтому лучше найти поставщика, который сам производит монтаж.

Важно знать! Если агрегат продается по минимальной цене, нужно искать другого продавца. Качественный товар должен иметь соответствующую стоимость.

Проверка контрактного ДВС

При любом выборе остаются без ответа два вопроса: какой остаточный ресурс и на сколько двигатель изношен. Как проверить эти показатели, сведя риск к минимуму? Первое условие – надежный поставщик. Во вторых — важно посмотреть счетчик.

За границей счетчики не скручивают, поэтому показаниям можно верить. Третий важный показатель – цвет масла в поддоне. Опытный механик способен так же оценить по цилиндрам компрессию – основной показатель остаточного ресурса.

Контрактный двигатель может стать выгодным приобретением, если учтены все рекомендации, сводящие риск к минимуму.

znanieavto.ru

Что значит контрактный двигатель? Описание, преимущества и недостатки :: SYL.ru

Если и есть элемент в автомобиле, который стоит дороже лакокрасочного покрытия, то это может быть только двигатель. Зачастую поломка мотора требует приобретения нового агрегата, стоимость которого составляет до 80% от цены за автомобиль. Такие финансовые вложения в большинстве случаев являются нецелесообразными. Но что делать, ведь не всегда есть возможность купить новую машину? Альтернативой является приобретение контрактного двигателя. Что значит этот термин, и какие преимущества у б/у мотора?

Что такое контрактный двигатель?

Под этой фразой понимается мотор, снятый с автомобиля по различным причинам. Термин в основном используется для определения двигателей, пришедших из-за рубежа. Они исправны, отлично работают и способны прослужить еще определенное время, но обойдутся, конечно, гораздо дешевле, чем новые. Такой вариант является отличной альтернативой для водителей, которые не могут себе позволить дорогостоящее приобретение.

Откуда берутся контрактные двигатели из Японии, Европы и стран Азии?

Б/у моторы приобретаются за границей различными компаниями и частными лицами для последующей перепродажи на территории России и стран бывших советских республик. Сделки сопровождаются официальной документацией, которая подтверждает исправность и юридическую чистоту контрактного двигателя. Эти моторы в свою очередь снимаются с машин по разным причинам. Например, когда авто попало в ДТП и не подлежит восстановлению, или когда по европейским стандартам проще купить новое транспортное средство, утилизировав старое.

Изучая вопрос о том, что значит контрактный двигатель, важно понимать – они, хоть и исправны, но не всегда имеют малый пробег. Экспортированию подлежат и «молодые», и «старички», которых восстанавливают специально для последующей продажи на контрактном рынке автомобильных запчастей. Это говорит о том, что мотор мог использоваться в машине, осуществляющей грузовые и пассажирские перевозки, а потому будет порядком изношен.

Японские машины, производимые для экспорта, и те, которые «ходят» внутри страны, в значительной степени отличаются. В том числе и по характеристикам мотора. Поэтому сегодня нередки случаи, когда для замены агрегата, требующего капитального ремонта, ищут контрактные двигатели из Японии. Здесь стоит отметить, что есть возможность приобрести абсолютно новый мотор. Цена при этом будет такая же, как если бы осуществлялся капитальный ремонт.

Плюсы контрактных двигателей

Как и во многих других вопросах, приобретение б/у агрегата имеет свои преимущества и недостатки. Сначала рассмотрим плюсы контрактного двигателя:

1. Надежность, высокое качество. Автомобилисты знают, что во многих зарубежных странах дороги и топливо значительно лучше. Такие мелочи позволяют сохранить мотор в наилучшем состоянии, он меньше изнашивается и обладает довольно большим ресурсом.
2. Иное отношение автовладельца к своему ТС. В США и Европе водители не привыкли использовать альтернативные смазочные материалы. Применяя только расходники, рекомендуемые автопроизводителем, получается поддерживать двигатель в отличном виде. Также водители за рубежом в большинстве своем наиболее внимательны к авто, а потому ТО всегда проводят своевременно, и не в первом попавшемся подвале, а в квалифицированном сервисном центре.
3. Стоимость контрактного двигателя. Покупка б/у мотора обойдется в несколько раз дешевле.

Минусы контрактных двигателей

Когда известно о том, что значит контрактный двигатель, и какими преимуществами он может похвастаться, стоит рассмотреть отрицательные моменты. Они, к сожалению, тоже есть. Во-первых, нет гарантии, что за автомобилем, с которого сняли агрегат, действительно хорошо и регулярно ухаживали. Во-вторых, неизвестно, сколько по факту прошла машина.

Перед покупкой б/у мотора обязательно нужно попросить поставщика предоставить все документы. Вместе с двигателем выдается Государственная декларация и договор купли-продажи. В ином случае, когда поставщик не может предоставить такую документацию, стоит задуматься, а не стоял ли мотор уже на российской машине.

Как осуществляется покупка и установка контрактного двигателя?

Приобретение б/у агрегата является очень важным вопросом, в котором нужно быть максимально внимательным и не экономить – это в любом случае будет дешевле. А вот потерять еще больше, сэкономив «копеечку», проще простого. Поэтому рекомендуется обратиться в хорошую фирму, имеющую репутацию порядочного поставщика. Желательно, чтобы навесное оборудование шло в комплектации с двигателем. Это генераторы, трамблеры, стартеры и гидроусилитель. Обычно, если всего этого нет, цена автоматически падает.

Те, кто знает, что такое контрактный двигатель автомобиля, понимают, что доказать права на владение «неродного» мотора просто невозможно. Потребуется чек, который будет служить подтверждением покупки. Так что лучше найти компанию, которая принимает наличные и выдает кассовый документ, избегая оплаты посредством перевода денег с карты на имя частного лица.

Агрегат можно установить самостоятельно, если имеются такие навыки, или обратиться в хорошую автомастерскую. Следует понимать, насколько важно выбрать квалифицированного специалиста, иначе можно будет попрощаться и с этим мотором.

Теперь вам известно, что значит контрактный двигатель, какие преимущества и недостатки он имеет. Если интересно, как выбрать б/у агрегат, рекомендуется посмотреть видеоролик, в котором подробно рассказано обо всех нюансах.

www.syl.ru

что это такое? Плюсы и минусы. Отличие от Б/У мотора

Рано или поздно любой автовладелец сталкивается с необходимостью проведения капитального ремонта двигателя. Капитальный ремонт двигателя включает в себя замену или ремонт цилиндро-поршневой системы. Ремонт состоит в том, что внутренняя поверхность гильз шлифуется, а вместо старых поршней устанавливаются новые — ремонтные.

Капитальный ремонт может также включать в себя шлифовку коленчатого вала, замену клапанов, распредвала и других элементов двигателя. Понятно, что все эти работы никто бесплатно делать не будет, поэтому водителю придется подготовить кругленькую сумму на покупку нужных запчастей и оплату труда мотористов.

Есть также и альтернатива:

• покупка нового двигателя — обойдется значительно дороже, но вы будете уверены, что машина отходит еще 150-200 тысяч км;
• установка мотора б/у — сомнительная затея, но привлекательная из-за низкой стоимости;
• установка контрактного двигателя — сравнительно новая практика, с которой не все российские водители знакомы.

Что же такое контрактный двигатель? Стоит ли его устанавливать? Нужно ли получать разрешение в ГИБДД на установку контрактного двигателя и проходить перерегистрацию транспортного средства? Постараемся ответить на эти вопросы на нашем автомобильном портале Vodi.su.

Контрактный двигатель — это силовой агрегат, в полностью рабочем состоянии, который был снят с автомобиля, эксплуатировавшегося за пределами России и доставлен в РФ с соблюдением таможенных норм и требований законодательства. На такой мотор имеются все подтверждающие документы, а также действуют гарантийные обязательства.

Не стоит путать контрактные запчасти с теми, которые были сняты из автомобилей, пригнанных в Россию специально для авторазборок. Такие запчасти, можно сказать, являются нелегальными, потому как авто завозится на территорию нашей страны для эксплуатации в собранном виде, но вместо этого его разбирают и продают на запчасти.

Контрактный двигатель был снят с автомобиля за границей. При необходимости он был приведен в полностью рабочее состояние. Обычно в сопровождающих документах указывается перечень работ, проделанных над агрегатом.

Преимущества контрактного двигателя

Если вы хотите установить на свое авто такой тип силового агрегата, то обязаны заранее знать о всех плюсах и минусах данного решения.

Плюсы:

• эксплуатировался в США, странах ЕС, в Японии или Южной Корее;
• работал на качественном топливе и масле;
• сервисное обслуживание происходило на официальных СТО дилеров;
• снят до того, как автомобиль полностью отработал свой ресурс.

Мы уже писали на Води.су о том, какие на Западе качественные дороги и как бережно автовладельцы относятся к своему транспорту. Так, те же немцы, к примеру, меняют авто еще задолго до того, как пробег будет порядка 200-300 тысяч. В среднем пробег европейских авто от первого владельца — 60-100 тыс. км.

Если же контрактный двигатель устанавливается на грузовое авто с полуприцепом, то и тут европейцы или японцы очень бережно относятся к своему транспорту. Соответственно, вы получаете практически новый двигатель, который, конечно же, будет значительно лучше отечественного аналога, и прослужит намного дольше, чем агрегат после капремонта. Правда, обойдется он дороже, чем капитальный ремонт, но разница будет не настолько существенной.

Недостатки контрактного двигателя

Самый главный минус — двигатель, как не крутите, но все же бывший в употреблении. Хоть мотористы его тщательно проверяют на стенде и за границей, и потом у нас в России, но риск все равно остается, что какую-то поломку они все же проглядели.

Особенно осторожно нужно подходить к покупке двигателей старше 6-10 лет и тех, которые привезены из США — беспечность американцев всем хорошо известна и к своим машинам они относятся не всегда бережно.

Поскольку автолюбитель хорошо понимает, что покупает не новый, а б/у силовой агрегат, он должен быть готов к различным сюрпризам. Поэтому заранее рекомендуется обдумать все моменты.

Нужно ли регистрировать контрактный двигатель в ГИБДД?

Как известно, при регистрации в ГИБДД эксперт сверяет только номера шасси и кузова. Номер же двигателя со временем может стереться и разглядеть его будет проблематично. Кроме того, номер силового агрегата не указывается в СТС, а только в техпаспорте. А техпаспорт, как известно, не относится к тем документам, которые водитель обязан предъявлять инспекторам ГИБДД.

Тем не менее в УК РФ имеется статья 326, согласно которой запрещается продавать или эксплуатировать автомобиль с заведомо поддельным номером двигателя. Кроме того, при прохождении ТО также необходимо предъявлять все документы на машину.

Таким образом, регистрацию в ГИБДД проходить не обязательно, но у вас на руках должна быть таможенная декларация, подтверждающая легальное происхождение данного силового агрегата.

Есть еще один момент — если контрактный двигатель той же марки, что и старый мотор, то получать разрешение на его установку не требуется. Если же серия не соответствует конструктивным особенностям вашего транспортного средства, то необходимо получать соответствующее разрешение в ГИБДД.

Как видно из выше изложенного, контрактный двигатель — это выгодная альтернатива покупке нового силового агрегата. Однако к его покупке нужно подходить обдуманно, взвесив все за и против.

Загрузка…

vodi.su

ЧТО ТАКОЕ КОНТРАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ — DRIVE2

При серьёзной поломке двигателя автомобиля встаёт вопрос о проведении его капитального ремонта. В большинстве случаев ремонтировать двигатель нецелесообразно, а иногда просто технически невозможно. Стоимость нового двигателя может составлять до 80% от текущей стоимости автомобиля, но в наши дни существует хорошая альтернатива, покупка контрактного мотора, те двигателя бывшего в употреблении. Контрактный двигатель — это мотор снятый с автомобиля, как правило заграницей, и бывший в употреблении.

КАК ВЫБРАТЬ КОНТРАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ?

На данный агрегат распространяются договорные обязательства. Другими словами, у покупателя есть особые правила по оплате госпошлины, условиях доставки, гарантийного обслуживания и комплектации. Также он обязан рассчитаться со всеми необходимыми денежными сборами. Контрактные двигатель привезен в Россию в соответствии с нормами таможенных правил. К устройству прилагаются определенные требования, которые позволяют регистрировать его в органах ГИБДД. Агрегат имеет имеет перечень документов, который свидетельствует о соответствии всех технических норм. Преимуществ и достоинств у данного двигателя много, их значительно больше чем недостатков. Но лучше быть осведомленных о минусах чтобы избежать проблем. Достоинства мотора: В странах США, Европы и Азии топливо качественней, поэтому можно быть уверенным что мотор не сильно изношен и имеет большой рабочий ресурс. Велика вероятность использования в нем качественного смазочного материала. Водители в тех странах бережнее и качественнее относятся в к транспортным средствам. Маленькая вероятность купить тот двигатель, который обслуживался непрофессионалами своего дела. Документы свидетельствуют о всех технических характеристиках и предоставляют подробное описание. Зная все преимущества такого двигателя можно сделать вывод, что он прослужит еще долго, поскольку имеет большой ресурс и маленький износ. Чаще всего их продают в комплектации с навесным оборудованием для установки. При помощи его можно быстро и без особого труда поставить движок. Недостатки двигателя: Вероятный большой пробег у контрактного агрегата. Качественные дороги и хороший бензин способны объяснить высокий годовой километраж. По этой причине совершать покупку двигателя старше 6-7 лет нет необходимости, поскольку это будет нецелесообразно. Особенно это стоит учитывать при покупке дизельных моторов. К покупке двигателей из США необходимо относиться осторожно, поскольку американцы не всегда совершают необходимый ремонт вовремя. Конечно, такой двигатель покупать можно, но лучше несколько раз тщательно проверить. Продавцы контрактных двигателей действуют по особому плану, который позволяет совершать успешную реализацию. Он обеспечивает и гарантирует качество привезенных двигателей. Сперва сотрудники магазинов и компаний едут в ту страну, в которой планируется приобретение. Чаще всего это Германия, Франция, Корея и Япония. При помощи специального оборудования специалисты на месте проверяют его характеристики и работоспособность. Из большого числа моторов выбирают самые лучшие. Затем проверяют двигатель снова в России. Специалисты меняют компрессию, поскольку во многих регионах страны низкие температуры. После этого агрегат устанавливают на стенд и включают при будущем покупателе. Можно также попросить разобрать двигатель. При завершении всех проверок владельцу выдают документы, с которыми он обязан об

www.drive2.ru

Что значит контрактный двигатель

Контрактный двигатель — силовой агрегат, бывший в употреблении на территории стран Евросоюза, Японии, США и т.д., который официально завезен на территорию стран СНГ. Другими словами, это рабочий двигатель б/у, законно снятый с автомобиля за границей и ввезенный на территорию другой страны с учетом уплаты всех налогов и ввозных пошлин. Такой мотор может быть как бензиновым, так и дизельным, роторным и т.п.

Необходимо добавить, что приобретение контрактного б/у двигателя предполагает обязательное наличие сопроводительных документов, подтверждающих легальность завоза и последующей реализации данного товара.

Дилеры, которые специализируются на доставке и продаже контрактных б/у моторов, берут на себя ряд определенных договорных обязательств касательно сроков доставки, размера предоплаты, комплектации и состояния ДВС, а также гарантий на привезенный двигатель и других условий. Еще раз напомним, контрактный силовой агрегат завозится полностью легально, то есть имеет полный пакет документов для прохождения таможенной очистки и последующей регистрации в органах Госавтоинспекции.

Схема работы профессиональных компаний или мелких организаций по продаже контрактных двигателей является приблизительно одинаковой. Главной задачей для таких продавцов является поставка качественного товара по сходной цене, причем в максимально короткие сроки. Ключевым моментом является формирование хорошей профессиональной репутации, после чего поток клиентов растет, что позволяет получать стабильную прибыль.

Для решения задачи у большинства дилеров имеются свои механики и специалисты по ремонту двигателей, которые находятся в Японии, Германии, США, Франции и т.д. Зачастую, это бывшие граждане СНГ, которые постоянно или временно находятся в конкретной стране и работают в связке с иностранными специалистами. Реже фирма может отдельно послать своего сотрудника для самостоятельного подбора необходимого контрактного двигателя.

После подбора двигатели проверяются на специальном стенде, после чего отбираются оптимальные варианты. Затем агрегат доставляется в СНГ, где мотор снова поверяется. Крупные дилеры также имеют стенд для полной проверки двигателя, мелкие организации могут ограничиться повторными замерами компрессии, снятием ГБЦ и визуальным осмотром, полагаясь на заграничных спецов. Если агрегат прошел проверку, тогда продавец выдает покупателю документы для регистрации приобретенного ДВС в Госавтоинспекции, а также гарантию на контрактный мотор, которая обычно составляет 6 мес. или 10 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

Отметим, что так работают крупные фирмы и проверенные продавцы, которые дорожат имиджем компании и заботятся о своей репутации. Давайте поговорим о возможных нюансах и рисках, с которыми покупатель контрактного двигателя может столкнуться на практике.

fishki.net

Контрактный двигатель: что это такое?

Понятие «контрактный двигатель» становится актуальным для автовладельца в том случае, если предстоит серьезный капитальный ремонт уже имеющегося силового агрегата или возникает необходимость полностью заменить двигатель, так как ремонт установленного мотора не представляется возможным или является нецелесообразным по техническим, экономическим и другим причинам.

Решение приобрести контрактный двигатель становится неплохим альтернативным вариантом «капиталки». По этой причине ежегодно растет число автолюбителей, которые сознательно отдают предпочтение данному способу. Давайте посмотрим, почему так происходит, а также оценим плюсы и минусы покупки и установки контрактного двигателя.

Что такое контрактный мотор

Контрактный двигатель — силовой агрегат, бывший в употреблении на территории стран Евросоюза, Японии, США и т.д., который официально завезен на территорию стран СНГ. Другими словами, это рабочий двигатель б/у, законно снятый с автомобиля за границей и ввезенный на территорию другой страны с учетом уплаты всех налогов и ввозных пошлин. Такой мотор может быть как бензиновым, так и дизельным, роторным и т.п.

Необходимо добавить, что приобретение контрактного б/у двигателя предполагает обязательное наличие сопроводительных документов, подтверждающих легальность завоза и последующей реализации данного товара.

Дилеры, которые специализируются на доставке и продаже контрактных б/у моторов, берут на себя ряд определенных договорных обязательств касательно сроков доставки, размера предоплаты, комплектации и состояния ДВС, а также гарантий на привезенный двигатель и других условий. Еще раз напомним, контрактный силовой агрегат завозится полностью легально, то есть имеет полный пакет документов для прохождения таможенной очистки и последующей регистрации в органах Госавтоинспекции.

Схема работы профессиональных компаний или мелких организаций по продаже контрактных двигателей является приблизительно одинаковой. Главной задачей для таких продавцов является поставка качественного товара по сходной цене, причем в максимально короткие сроки. Ключевым моментом является формирование хорошей профессиональной репутации, после чего поток клиентов растет, что позволяет получать стабильную прибыль.

Преимущества и недостатки контрактных двигателей

Неоспоримым преимуществом, которое является главным аргументом в пользу приобретения контрактного ДВС, является цена такого двигателя. Итоговая стоимость контрактного мотора с учетом дополнительных затрат на доставку не сильно отличается от цены капитального ремонта двигателя с использованием качественных оригинальных запчастей в профессиональном автосервисе. Более того, если делать капремонт у официалов, тогда полная сумма покупки, доставки и установки контрактного двигателя «под ключ» может получиться даже дешевле. Особенно это актуально в случае ремонта дизельного двигателя.

Что касается самого состояния контрактного мотора, грамотно подобранный силовой агрегат может оказаться лучше аналогичного двигателя после капитального ремонта. Но это в идеальных условиях, что на практике не всегда так. Добавим, указанный аспект напрямую зависит от честности и профессионализма продавца.

Дело вот в чем. Среди отечес

autoexpert.today

Контрактный двигатель: что это такое?

Понятие «контрактный двигатель» становится актуальным для автовладельца в том случае, если предстоит серьезный капитальный ремонт уже имеющегося силового агрегата или возникает необходимость полностью заменить двигатель, так как ремонт установленного мотора не представляется возможным или является нецелесообразным по техническим, экономическим и другим причинам.

Решение приобрести контрактный двигатель становится неплохим альтернативным вариантом «капиталки». По этой причине ежегодно растет число автолюбителей, которые сознательно отдают предпочтение данному способу. Давайте посмотрим, почему так происходит, а также оценим плюсы и минусы покупки и установки контрактного двигателя.

Читайте в этой статье

Что такое контрактный мотор

Контрактный двигатель — силовой агрегат, бывший в употреблении на территории стран Евросоюза, Японии, США и т.д., который официально завезен на территорию стран СНГ. Другими словами, это рабочий двигатель б/у, законно снятый с автомобиля за границей и ввезенный на территорию другой страны с учетом уплаты всех налогов и ввозных пошлин. Такой мотор может быть как бензиновым, так и дизельным, роторным и т.п.

Необходимо добавить, что приобретение контрактного б/у двигателя предполагает обязательное наличие сопроводительных документов, подтверждающих легальность завоза и последующей реализации данного товара.

Дилеры, которые специализируются на доставке и продаже контрактных б/у моторов, берут на себя ряд определенных договорных обязательств касательно сроков доставки, размера предоплаты, комплектации и состояния ДВС, а также гарантий на привезенный двигатель и других условий. Еще раз напомним, контрактный силовой агрегат завозится полностью легально, то есть имеет полный пакет документов для прохождения таможенной очистки и последующей регистрации в органах Госавтоинспекции.

Схема работы профессиональных компаний или мелких организаций по продаже контрактных двигателей является приблизительно одинаковой. Главной задачей для таких продавцов является поставка качественного товара по сходной цене, причем в максимально короткие сроки. Ключевым моментом является формирование хорошей профессиональной репутации, после чего поток клиентов растет, что позволяет получать стабильную прибыль.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое двигатель GDI. Из этой статьи вы узнаете об особенностях работы и конструктивных отличиях, а также о преимуществах и недостатках силовых агрегатов данного типа. 

Для решения задачи у большинства дилеров имеются свои механики и специалисты по ремонту двигателей, которые находятся в Японии, Германии, США, Франции и т.д. Зачастую, это бывшие граждане СНГ, которые постоянно или временно находятся в конкретной стране и работают в связке с иностранными специалистами. Реже фирма может отдельно послать своего сотрудника для самостоятельного подбора необходимого контрактного двигателя.

После подбора двигатели проверяются на специальном стенде, после чего отбираются оптимальные варианты. Затем агрегат доставляется в СНГ, где мотор снова поверяется. Крупные дилеры также имеют стенд для полной проверки двигателя, мелкие организации могут ограничиться повторными замерами компрессии, снятием ГБЦ и визуальным осмотром, полагаясь на заграничных спецов.  Если агрегат прошел проверку, тогда продавец выдает покупателю документы для регистрации приобретенного ДВС в Госавтоинспекции, а также гарантию на контрактный мотор, которая обычно составляет 6 мес. или 10 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

Отметим, что так работают крупные фирмы и проверенные продавцы, которые дорожат имиджем компании и заботятся о своей репутации. Давайте поговорим о возможных нюансах и рисках, с которыми покупатель  контрактного двигателя может столкнуться на практике.

Преимущества и недостатки контрактных двигателей

Неоспоримым преимуществом, которое является главным аргументом в пользу приобретения контрактного ДВС, является цена такого двигателя. Итоговая стоимость контрактного мотора с учетом дополнительных затрат на доставку не сильно отличается от цены капитального ремонта двигателя с использованием качественных оригинальных запчастей в профессиональном автосервисе. Более того, если делать капремонт у официалов, тогда полная сумма покупки, доставки и установки контрактного двигателя «под ключ» может получиться даже дешевле. Особенно это актуально в случае ремонта дизельного двигателя.

Что касается самого состояния контрактного мотора, грамотно подобранный силовой агрегат может оказаться лучше аналогичного двигателя после капитального ремонта. Но это в идеальных условиях, что на практике не всегда так. Добавим, указанный аспект напрямую зависит от честности и профессионализма продавца.

Дело вот в чем. Среди отечественных автолюбителей бытует распространенное мнение, что в Европе, Японии или США владельцы относятся к своим автомобилям очень трепетно. Понятие «гаражного» непрофессионального сервиса практически отсутствует, автомобили имеют полную историю сервисного обслуживания, подтвержденную официальными документами. Это значит, что пробег будет честным, ресурс поршневой, ГРМ, головки блока, блока цилиндров и других важнейших узлов контрактного двигателя окажется достаточно большим для дальнейшей эксплуатации до наступления капремонта. Более того, щедрые иностранцы продают двигатели с навесным оборудованием, в результате чего значительно упрощается последующая установка такого двигателя в автомобиль.

Так оно так, но есть одна проблема. Вполне очевидно, что подобный двигатель не будет стоить дешево, так как иностранцы привыкли считать свои деньги. Наивно полагать, что бензиновый или дизельный двигатель с проверенной историей и небольшим пробегом из Германии, который всегда эксплуатировался в щадящем режиме на топливе высокого качества, своевременно обслуживался и получал высококачественное масло строго по регламенту, не видел пыльных дорог и т.д., будет стоить около 500 евро или 600-700 долларов США. Также нужно понимать, что в Европе, Японии и США среднестатистический автомобиль эксплуатируется намного более интенсивно по сравнению со странами СНГ. Другими словами, двигатель с двух или трехлетней машины, которая использовалась в личных некоммерческих целях, может с легкостью пройти за такой короткий срок около 100-150 тыс. км. Такому пробегу способствует хорошее качество дорог, привычка иностранцев путешествовать на автомобиле, интенсивные междугородние поездки по автобанам и т.д.

Получается, контрактный двигатель с иномарки старше 5 или 6 лет может практически полностью исчерпать свой плановый ресурс. Если «откапиталить» бензиновый агрегат в таком случае менее проблемно, то в случае с дизельным контрактным двигателем могут потребоваться существенные финансовые затраты.

Также не следует слепо верить в то, что все иностранцы берегут свои автомобили. Для многих граждан развитых стран привычной практикой является эксплуатация одного автомобиля не более 3-4 лет, после чего машину меняют на новую. Особенно это актуально для США. Американцы могут долгое время игнорировать регламентную замену моторного масла и других техжидкостей в автомобиле.  Для них поводом обращения в автосервис, зачастую, является уже имеющаяся поломка. С учетом описанных выше нюансов следует придерживаться определенных рекомендаций, которые помогут купить контрактный двигатель б/у в нормальном состоянии.

Нюансы при покупке контрактного мотора

Прежде всего, необходимо ориентироваться на среднюю, а не на минимальную стоимость контрактного двигателя для вашего автомобиля. Крупные фирмы по продаже контрактных двигателей озвучивают, как правило, реальные цены и дают гарантии. На этом фоне мелкие частные продавцы предлагают агрегаты дешевле, но гарантийных обязательств нет или они ограничиваются сроком до 30 дней. Если с двигателем возникнут проблемы, вернуть деньги, сделать возврат или потребовать замены уже не получится.

1. Условия гарантии на контрактные моторы следует оговаривать заранее, а также уточнять все нюансы касательно обслуживания такого ДВС в гарантийный период. Некоторые фирмы по продаже контрактных двигателей самостоятельно определяют периодичность обслуживания, рекомендуют к применению то или иное моторное масло, фильтры, свечи зажигания или накала. Если имеется такая возможность, контрактный двигатель лучше установить и обслуживать в той компании, где была совершена покупка агрегата. Как правило, крупные организации имеют для этих целей собственные СТО.
2. Для точного подбора необходимого силового агрегата следует передать специалистам достоверную и точную информацию касательно марки и модели автомобиля, года выпуска ТС, номера установленного двигателя, номера кузова, VIN-номера. Это поможет избежать возможных ошибок при выборе агрегата для конкретной модели. Рекомендуем также прочитать статью о том, как найти номер двигателя под капотом. Из этой статьи вы узнаете о специфике маркировки силовых агрегатов, а также о расположении номера двигателя в подкапотном пространстве на популярных моделях авто.
3. Важным моментом является фотографирование дилером контрактного двигателя еще до его отправки. Фотографии контрактного мотора с номером двигателя предоставляются заказчику для детального анализа, оценки и сравнения с имеющимся агрегатом, который планируется заменить.
4. Вопрос оплаты требует предельной внимательности, особенно если продавец просит заранее внести предоплату. Никогда не совершайте частичную предоплату или, тем более, оплату в полном объеме без надлежащего документального подтверждения внесения денежных средств на расчетный счет продавца. Оптимально вносить средства в банковской кассе, где можно указать назначение платежа. Чек об оплате необходимо сохранять. В других случаях (наличный расчет, перевод на банковскую карту и т.п.) не является доказательством ваших прав на силовой агрегат. Добавим, что крупные дилеры берут предоплату через банк в размере 15-30% от общей прогнозируемой стоимости агрегата.
5. Перед финальной оплатой следует проверить сам двигатель, то есть его соответствие предоставленным ранее фотографиям. Транспортировочная упаковка не должна быть повреждена, на самом двигателе не допускается наличие явных дефектов. Затем проверяются документы на контрактный мотор о прохождении таможни, другие сопроводительные документы, а также понадобится детально изучить заключенный с продавцом договор купли-продажи. Если таких документов нет, тогда высока вероятность того, что:

• двигатель не был привезен из другой страны;
• двигатель завезен нелегально;
• продавец завладел мотором незаконно;

В первом случае такой дизельный или бензиновый «контрактник» является агрегатом, который ранее эксплуатировался на территории стран СНГ, где и был официально приобретен для последующей перепродажи. Вторым вариантом является нелегальный завоз официально или незаконно купленного в Европе, США или другой стране мотора, в результате чего агрегат не проходил таможню и могут возникнуть проблемы во время его регистрации в государственных органах. Третий вариант является таким, когда продается ворованный двигатель или такой мотор, который был снят с ранее угнанного автомобиля как на территории стран СНГ, так и других государств.

Напоследок добавим, что отдельно перед покупкой следует оговаривать с продавцом степень оснащенности мотора, то есть отсутствие, частичное наличие или полную комплектацию всем навесным оборудованием. Речь идет о впускном и выпускном коллекторе, стартере, генераторе, инжекторных форсунках и рампе, ЭБУ, насосе кондиционера, ГУР и т.д.

Читайте также

krutimotor.ru