Компрессия и степень сжатия дизельного двигателя

Двигатель любого автомобиля, в том числе и дизельный, является довольно сложным устройством, состоящим из механизмов и систем.

Взаимодействие этих систем и механизмов между собой позволяет преобразовывать энергию, возникающую при сгорании топливно-воздушной смеси во вращательное движение кривошипно-шатунного механизма с дальнейшей передачей вращения на трансмиссию.

Основная работа по преобразованию энергии происходит внутри цилиндро-поршневой группы, а именно в цилиндрах.

Преобразование энергии зависит от многих факторов, среди которых степень сжатия двигателя и компрессия. Особенно эти понятия играют более важную роль в дизельных силовых установках, поскольку воспламенение горючей смеси в цилиндрах этого агрегата производятся за счет сжатия смеси.

Понятие степени сжатия

Зачастую эти понятия путают между собой или объединяют в один термин. В действительности это два разных термина, и характеризуются они по-разному.

Сначала разберем все о степени сжатия дизельного мотора.

Соотношение объема цилиндра двигателя в момент нахождения поршня в нижней мертвой точке (НМТ) к объему камеры сгорания в момент, когда поршень достегает верхней мертвой точки и есть степень сжатия двигателя.

Данное соотношение указывает на разницу давления, возникающую в цилиндре двигателя в тот момент, когда в цилиндр поступает топливо.

В технической документации, идущей вместе с дизельной силовой установкой, степень сжатия указывается в виде математического соотношения, к примеру — 18:1.

Для дизельного агрегата самой оптимальной степень сжатия варьируется в диапазоне от 18:1 до 22:1. Именно при таких показателях у этого двигателя достигаются максимальные показатели эффективности.

Как все работает

У дизельного мотора при такте сжатия, когда поршень движется к ВМТ, объем в цилиндре быстро сокращается. В этот момент в камере сгорания находиться только воздух, он-то и сжимается, данный процесс называется тактом сжатия.

При подходе поршня к ВМТ, воздух сжимается на указанную в документации степень сжатия, в камеру сгорания под давлением подается топливо.

Смесь из топлива и воздуха из-за воздействия на нее высокого давления воспламеняется, значительно увеличивая давление внутри камеры, поршень в этот момент проходит ВМТ.

Образовавшееся в результате сгорания топливовоздушной смеси высокое давление начинает давить на днище поршня, заставляя его двигаться к НМТ.

Посредством шатуна поступательное движение поршня преобразовывается во вращательное движение колен. вала.

В данном случае давление, возникшее в результате воспламенения смеси, заставляет двигаться поршень к НМТ называется рабочим ходом. Рабочий ход является одним из тактов работы цилиндро-поршневой группы.

При такте сжатия как раз и важна степень сжатия. Чем она выше, тем более легче воспламениться горючая смесь и в более полной мере она сгорит, обеспечив большее давление.

При хорошем показателе степени сжатия дизельный мотор будет обеспечивать больший выход мощности при меньшем количестве сгораемого топлива.

Однако у дизельных силовых установок не зря имеется диапазон степени сжатия, за который выходить не рекомендуется.

Степень сжатия меньше 18:1 приводит к снижению мощностного показателя установки, при этом потребление топлива увеличивается.

Но и чрезмерная степень сжатия у мотора тоже сказывается нехорошо на двигателе, особенно дизельном. За счет увеличенных нагрузок, которые испытывают цилиндропоршневая группа, их ресурс очень быстро сокращается.

Увеличение сверх нормы степени сжатия может привести к прогоранию поршня, изгибу шатуна.

В некоторых случаях увеличение данного показателя приводит к взрыву силовой установки без возможности последующего восстановления.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Степень сжатия у водородных двигателей значительно больше.

Возможность замера степени сжатия

Проверить степень сжатия дизельного агрегата в гаражных условиях практически невозможно. Поскольку нужно проводить некоторые замеры, которые сделать очень сложно.

Одним из таких замеров является выяснение объема в цилиндре при нахождении поршня в ВМТ.

Далее нужно знать некоторые параметры силовой установки, часть из которых можно узнать из тех. документации, но некоторые узнать довольно сложно.

Для вычисления степени сжатия потребуется знать объем камеры сгорания, поскольку между блоком цилиндров находиться прокладка, то нужно знать ее толщину и диаметр поршневого отверстия в ней, ход поршня и диаметр цилиндра.

Имея все эти данные, а также произведя замеры объема в цилиндре, можно математическим путем провести вычисления степени сжатия.

Способы повышения показателя

Замерить степень сжатия на дизельном двигателе сложно, а вот изменить данный показатель в лучшую сторону – можно.

Есть несколько способов увеличения показателей степени сжатия на дизельном агрегате.

Уменьшаем камеру сгорания двигателя.

Самым простым способом увеличения данного показателя является уменьшение камеры сгорания.

Поскольку степень сжатия – это соотношение объема цилиндра к объему камеры сгорания, то изменив объем одного можно поменять и сам показатель соотношения.

Уменьшить объем камеры сгорания можно несколькими путями.

Первое, что можно сделать – это заменить прокладку между блоком и головкой двигателя на более тонкую, за счет этого и измениться объем камеры сгорания.

Дополнительно можно провести торцевание головки блока цилиндров. В этом случае с головки блока снимается слой металла, из-за чего и уменьшается камера сгорания.

Использование турбированного нагнетателя.

Вторым способом изменения данного показателя является увеличение давления в камере сгорания.

Применение такого устройства, как турбинный нагнетатель, он же турбонаддув, позволяет увеличить степень сжатия.

В дизельных силовых установках, не имеющих данного устройства, воздух, требуемый для создания горючей смеси, подается за счет разрежения в цилиндре, возникающего при такте впуска.

При такой подаче воздуха в цилиндры высокое давление на такте сжатия обеспечить в полной мере невозможно, поскольку количество воздуха получатся ограниченным.

При использовании нагнетателя воздух в цилиндры подается принудительно. Это обеспечивает подачу большего количества воздуха, и как следствие большего давления в цилиндре при такте сжатия.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Турбированный или атмосферный двигатель, что лучше.

Интеркулер.

Часто на дизельных моторах, помимо нагнетателя применяется еще одно устройство – интеркулер. Он также позволяет увеличить давление в цилиндре, но по несколько иному принципу, чем нагнетатель.

В задачу интеркулера входит охлаждение воздуха перед подачей его в цилиндры. Приводит это к тому, что при охлаждении плотность воздуха увеличивается, а значит и давление в цилиндре будет выше.

Это основная информация, что касается степени сжатия. Перейдем к компрессии.

Понятие компрессии

Компрессия – это показатель давления в цилиндрах двигателя. Измеряться данный показатель может в нескольких величинах – кг/см кв., Барах, Атмосферах, Паскалях.

Особое внимание заслуживает компрессия дизельного двигателя, так как данный показатель очень важен в дизельных моторах. У дизеля компрессия должна быть порядка 22 Атм., хотя на разных двигателях может быть и больше, при этом значительно.

Высокая компрессия в цилиндрах дизеля должна обеспечиваться потому, что воспламенение горючей смеси производиться именно из-за высокого давления.

Если данный показатель на дизеле будет значительно меньше нормы, запуск мотора – затруднителен или невозможен.

Компрессия дизельного двигателя в цилиндре достигается путем сжатия воздуха поршнем при такте сжатия. Но полной герметичности внутри цилиндра добиться просто невозможно, всегда будет утечка воздуха.

Воздух частично может прорываться через изношенные компрессионный кольца, когда они уже не могут обеспечить должное прилегание к цилиндру, часть воздушной массы может выходить из цилиндра через неплотное прилегание клапанов к седлам.

Если говорить в общем, то показатель компрессии указывает на состояние двигателя.

Сильное несоответствие компрессии двигателя от заданных норм всегда указывает на сильный износ механизмов силовой установки. Поэтому измерение компрессии входит в комплекс диагностических работ двигателя.

Как замерить компрессию

В отличие от степени сжатия провести замеры компрессии двигателя не особо сложно. Для проведения данных работ достаточно иметь компессометр или компрессограф.

Принцип действия этих двух приборов одинаков, разница лишь в выводе информации.

У компрессометра значение давления указывается на шкале манометра.

У компрессографа же информация о давлении в цилиндре заносится на какой-либо носитель информации или же просто на бумагу.

Последовательность проверки компрессии в дизельном двигателе такова:

1. С одного цилиндра снимается форсунка, на ее место устанавливается прибор;
2. Затем производится проворот коленвала стартером и записывается полученный результат;
3. После проверяется компрессия во всех остальных цилиндрах;
4. Затем значения, полученные во всех цилиндрах, сверяются.

У неизношенного двигателя компрессия должна соответствовать или хотя быть близкой к номинальному значению, указанному в документации. Разбежность в показателях на разных цилиндрах тоже должна быть одинаковой, допускается незначительные отличия.

От чего зависит компрессия

Как уже сказано, компрессия дизельного двигателя, и не только его, а всех силовых установок, зависит от состояния цилиндро-поршневой группы и газораспределительного механизма.

Но помимо этого компрессия двигателя еще и зависит от количества оборотов коленвала. Чем ниже его обороты, тем больше времени у воздуха, находящегося внутри цилиндра найти место, где он может выйти из нее.

Поэтому при замере компрессии важно проследить о том, чтобы стартер обеспечил хотя бы минимальных 200-250 оборотов коленчатого вала в минуту. Иначе показания компрессометра не будут соответствовать реальному значению этого показателя.

Это конечно, не все факторы, влияющие на компрессию, но перечисленные являются одними из основных.

Особенности запуска дизельного двигателя

Но высокая компрессия дизельного двигателя, которой обеспечивается работоспособность силовой установки, играет не на руку легкости пуска.

Конечно, если двигатель хорошо прогреется, стартеру не составит труда обеспечить должные обороты коленвала, и как следствие должное давление в камере сгорания и запуск силовой установки.

У холодного же мотора появляется несколько дополнительных факторов, усложняющих запуск. Одним из таких факторов является повышенное трение между узлами и механизмами у холодного двигателя, поскольку масляной прослойки между ними нет.

А если к данному фактору у дизельной установки добавить еще и слабую компрессию, из-за которой воспламенение рабочей смеси затруднительно, поскольку давления в камере сгорания недостаточно, то пуск мотора очень затруднителен.

Поэтому чем ниже температура и слабее компрессия дизельного двигателя, тем меньше шансов его запустить.

И это еще не рассмотрена такая особенность дизельного топлива, как парафинированние его при низких температурах.

autotopik.ru

Какая компрессия должна быть в дизельном двигателе: норма

Особенности рабочего процесса дизельного двигателя таковы, что нормальное протекание рабочего процесса возможно при сочетании нескольких факторов. Одним из важнейших показателей является компрессия. При отклонениях этого показателя возможен затрудненный запуск или неустойчивая работа мотора. Поэтому очень важно знать, какая компрессия должна быть в дизельном двигателе.

Содержание

Что это такое?

Компрессия в дизельном двигателе – это максимальное давление, создаваемое поршнем после закрытия впускного клапана и его поднятия в верхнюю мертвую точку. Рабочий цикл дизеля тесно связан именно с созданием высокого давления в цилиндре, обеспечивающего воспламенение топлива от сжатия воздуха в камере сгорания по достижении достаточно высокой температуры (около 300 градусов). Поэтому можно сказать, что компрессия в цилиндрах у таких моторов – ключ к его стабильной работе.

В отличие от бензиновых движков, в которых возгорание топливовоздушной смеси происходит за счет электрической искры, в дизеле воспламенение идет только за счет сжатия, поэтому там давление достигает гораздо больших величин. В газотурбинных двигателях воздух сначала сжимается, а затем, в камере сгорания, смешивается с топливом. Еще один показатель, который косвенно информирует о внутренних рабочих процессах – степень сжатия. Это соотношение объема цилиндра при расположении поршня в самой нижней точке к объему камеры сгорания вверху (при максимально поднятом поршне). Полученная цифра указывает, во сколько раз сжимается топливная смесь в цилиндре к моменту воспламенения (окончанию такта сжатия). Эта величина безразмерная, так как характеризует соотношение величин. Компрессия измеряется в единицах давления – в барах или кг/см2.

Каким должно быть давление в цилиндрах

У бензиновых двигателей нормальная степень сжатия и компрессия составляет 9-11 и 12-13 кг/см2 соответственно, у дизельных норма составляет 20 и более и 20-32 кг/см2. Как видно, показатели сильно различаются, и в этом кроется различие в их рабочем процессе.

Низкая температура окружающего воздуха может стать серьезной помехой. Разные нормы давления могут обеспечить запуск при различной температуре:

• 28 кг/см2 и ниже – запуск движка возможен при температуре не ниже минус 15 градусов.
• 20-30кг/см2 – температура до минус 20 градусов.
• 32 кг/см2 – минус 20-25 градусов.
• 36 кг/см2 – до минус 30 градусов.

Следует отметить, что такие температурные диапазоны на дизельном двигателе достижимы только при полностью исправном силовом агрегате и вспомогательном оборудовании.

Причины снижения давления

Степень сжатия заложена конструктивно и может быть изменена только установкой других поршней или головки блока цилиндров с иными геометрическими параметрами. Компрессия дизельного двигателя — величина изменяющаяся. Со временем изнашиваются ответственные детали — увеличиваются зазоры компрессионных и маслосъемных колец на поршнях, клапаны, прокладка блока цилиндров, вследствие чего нарушается герметичность и необходимое давление уже не создается. На бензиновом моторе это чревато неустойчивой работой на переходных режимах и падением мощности, а дизель может просто не завестись.

Как можно определить возможное снижение компрессии

Существует несколько признаков, по которым можно узнать об ее снижении.

1. Затруднения при запуске (и холодного, и горячего).
2. Отказ работы одного из цилиндров, пропуски зажигания
3. Скачкообразное изменение оборотов, их неравномерность.
4. Снижение мощности, провалы при работе.
5. Перегрев силового агрегата, увеличение давления в системе охлаждения.
6. Сизый дым из выхлопной трубы при запуске.
7. Повышенный шум при работе, вибрации на любых оборотах, особенно минимальных.
8. Потеки масла на поверхности силового агрегата.
9. Значительное увеличение расхода топлива.

Появление хотя бы одного из этих признаков свидетельствует о необходимости замера компрессии дизельного двигателя

Методика измерения

Чтобы измерить компрессию дизельного двигателя, потребуется определенное специальное оборудование. При проведении замеров потребуется компрессометр — вариант манометра, приспособленный для измерения давления внутри цилиндров.

Как измерять компрессию? Работа состоит из следующих этапов:

1. Для начала надо снять свечу накаливания или форсунку на одном из цилиндров.
2. Вместо них вкручивается штуцер манометра.
3. Коленчатый вал проворачивается с помощью стартера, в это время фиксируются показатели давления. Стартер должен обеспечивать не менее 200 об/мин.
4. Манометр отсоединяется и проверка проводится аналогично во всех остальных цилиндрах. В норме результаты измерений должны быть примерно одинаковыми во всех цилиндрах.
5. Свечи или форсунки вновь выкручиваются и в каждый цилиндр через отверстие впрыскивается 50 мл моторного масла.
6. Движок прокручивается стартером при снятых свечах или форсунках. После этого вновь проверяется компрессия во всех цилиндрах.

Перед тем, как замерить компрессию дизельного двигателя, его надо прогреть до рабочей температуры.

Если показатель изменился в большую сторону, значит, имеет место износ деталей шатунно-поршневой группы в цилиндрах дизельного двигателя.

Если показатели компрессии будут такими же, то следует провести регулировку газораспределительного механизма (тепловых зазоров клапанов).

После проведения необходимых регулировок необходимо еще раз как проверить компрессию, так и устранить неисправности вспомогательного оборудования.

Что делать при снижении компрессии

Как же повысить компрессию? Низкие показатели обычно являются следствием износа при его большом пробеге. Так же, как и бензиновый мотор, такой дизель часто подлежит капитальному ремонту, а именно: замене шатунно-поршневой группы, притирке клапанов, замене прокладок головки блока цилиндров. Даже если проверка компрессии дизельного двигателя показывает ее снижение только в одном из них или в нескольких.

Тем не менее, немного отсрочить дорогостоящий ремонт можно при помощи специальных средств для увеличения компрессии. Это, в первую очередь, разнообразные присадки, которые добавляются при замене масла для дизельных двигателей. Они видоизменяют его начальный состав и повышают вязкостные характеристики, таким образом, удается минимизировать утечки давления через компрессионные кольца и поднять компрессию. Также для увеличения давления и уменьшения утечек проводят притирку клапанов.

Ремонт дизелей обходится значительно дороже из-за конструктивных особенностей и высоких технических требований к диагностике и специальному оборудованию. Поэтому важно регулярно проводить измерение компрессии дизельного двигателя, чтобы при помощи своевременных профилактических мер продлить его работоспособность.

С уважением, Максим Марков!

carsmotion.ru

Степень сжатия дизельного двигателя

В любом автомобиле двигатель является очень сложной системой, и дизельный не исключение. Они состоят из различных механизмов и сложных систем.
Когда происходит взаимодействие всех систем и механизмов, в двигателе образуется энергия, которая преобразуется во время сгорания смеси, образуемой из воздуха и топлива  и далее кривошипно-шатунный механизм преобразует поступательно-возвратное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала.

Содержание:

1. Что такое степень сжатия дизельного двигателя
2. Принцип работы
3. Разница степени сжатия бензинового и дизельного двигателей

Что такое степень сжатия дизельного двигателя

Степенью сжатия является соотношение между полным объемом цилиндра, когда поршень располагается в нижней мертвой точке (НМТ) и объемом камеры сгорания во время достижения поршнем верхней мёртвой точки (ВМТ).

Такое соотношение показывает разницу в давлении, которое образуется в цилиндре мотора при попадании в него топлива. В документах, которые идут вместе с двигателем, такое соотношение указывается при помощи математических расчетов, например 18:1. Наилучшая степень сжатия в таком двигателе располагается в диапазоне от 18:1 до 22:1.

Принцип работы

В дизельных моторах в процессе сжатия, то есть когда происходит движение поршня к ВМТ, происходит очень быстрое сокращение объёма цилиндра. В итоге в камере сгорания располагается только воздушная масса, именно она сжимается, такой процесс носит название такт сжатия.
Когда к ВМТ подходит поршень, сжатие воздуха происходит на необходимую степень, происходит подача топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Топливо-воздушная смесь при образованном высоком давлении мгновенно воспламеняется и создает повышенное давление в камере, поршень в такой момент как раз проходит ВМТ. Одним из преимуществ дизеля является то, что смесь возгорается только от давления, нет необходимости в сложной и высокоточной системе зажигания. Но роз без шипов не бывает — обратной стороной повышенного давления является особое внимание к герметизации соединений и наличие топливного насоса высокого давления (ТНВД), штуки прецизионной и очень капризной. В процессе сгорания смеси образуется сильное давление, которое начинает давить на поршень и вести его к НМТ. При помощи шатуна все поршневые движения преобразуются во вращение коленчатого вала.

Процесс образования давления при возгорании смеси, которое заставляет передвигаться поршень к НМТ, носит название рабочий ход.
Степень сжатия играет особую роль в такте сжатия. Чем больше степень, тем быстрее и легче воспламеняется смесь, которая полностью сгорает и образует требуемое давление.

Если степень сжатия дизельного двигателя имеет высокий показатель, то она будет создавать высокую мощность при низком заборе топлива. Но у них степень сжатия способна варьироваться в оптимальном диапазоне, который нарушать не стоит, и это не просто так:

• Если образовалась степень сжатия ниже допустимого диапазона, то значительно понижается мощность показателя, а объем потребляемого топлива начнет расти;
• Если образовалась степень сжатия выше необходимого диапазона, то образуется сильная нагрузка на цилиндры и поршни, в результате они быстро изнашиваются.
• Если произошло сильное увеличение степени сжатия, поршень начинает прогорать, а шатун изгибаться.

Зафиксированы случаи, когда при сильном повышении сжатия происходил взрыв всей системы без возможности ее восстановления.

Разница степени сжатия бензинового и дизельного двигателей

Степень сжатия и количество расхода топлива считаются основными показателями в обоих видах двигателей. Так как между сжатием и мощностью существует прямая зависимость.

В двигателях на бензине показатель сжатия находится на отметке 12 единиц, а у дизельных моторов данное число варьируется от 13 до 25 единиц.
Показателем экономичности является удельный расход топлива. Его прямой функцией является определение объема сжигаемого топлива во время работы при мощности 1 кВт за один час.
Бензиновые двигатели за час сжигают около 305 граммов топлива, в то время как дизельные всего 200 граммов.
К тому же у бензиновых моторов существует один существенный недостаток, у них низкая тяга во время работы на холостых оборотах. Очень часто двигатель глохнет, если совершается попытка движения на низких оборотах. А вот у дизельных двигателей такого недостатка нет.

Степень сжатия в двигателе играет очень важную роль, и за этим показателем рекомендуется следить, чтобы мотор работал долгое время, а основные запчасти не изнашивались за короткое время. Вмешиваться в систему, которая создана производителем, нежелательно, но если такая необходимость возникла, то лучше предоставить это дело специалисту.

Читайте также:

Что стучит в двигателе: как определить

Появление посторонних шумов, скрипов и стуков закономерно возникает в процессе износа силового агрегата и других узлов автомобиля. Одним из наиболее тревожных симптомов является стук в двигателе, который может иметь различную тональность (звонкий, металлический и т.д.), быть явным или приглушенным, проявляться только на холодную или горячую, присутствовать постоянно или исчезать.

Двигатель начинает стучать по разным причинам. ДВС представляет собой агрегат, который подвержен серьезным механическим и температурным нагрузкам. Более того, указанные нагрузки не равномерны, возникают с определенной периодичностью и зависят от той частоты, с которой в определенный момент вращается коленвал. Стучать мотор зачастую начинает в следующих случаях:

• произошел естественный износ силового агрегата;
• грубо нарушены правила эксплуатации;
• осуществлен непрофессиональный ремонт двигателя или произведена установка некачественных запчастей;

Читайте в этой статье

Что представляет собой стук в двигателе

Появление стука двигателя в большинстве случаев указывает на то, что в области сопряжения определенных деталей произошло критическое увеличение зазоров между элементами. Если системы смазки и охлаждения двигателя функционируют нормально, тогда шумы и стуки начинают появляться при зазорах, которые в среднем увеличены в два и более раза от допустимых параметров. Сила стука напрямую зависит от того, на сколько увеличился зазор.  Получается, стук в двигателе является ударами деталей друг об друга, нагрузка в месте контакта значительно возрастает. Износ деталей в этом случае происходит значительно быстрее.

Скорость увеличения дальнейшего износа будет зависеть от величины зазора, материалов изготовления, нагрузки, эффективности смазки и целого ряда других факторов. По этой причине одни узлы могут со стуком пройти десятки тысяч километров без серьезных последствий (ГРМ), тогда как другие (КШМ и ЦПГ) способны выйти из строя всего через несколько километров пробега. В отдельных случаях двигатель может стучать даже при условии нормальных зазоров и отсутствии серьезного износа деталей. Такой стук может быть вызван:

• детонацией и большими нагрузками на ДВС;
• перекосами деталей внутри двигателя;
• заклиниванием отдельных элементов;
• потерей моторным маслом защитных и других свойств;

Откуда идет стук в моторе: как узнать

Специалисты диагностируют проблемные узлы по характеру стука, его тональности и области локализации. Для диагностики широко используется стетоскоп. Также можно самостоятельно изготовить приспособление для прослушивания стуков в двигателе. Для решения задачи потребуется стальной прут, к которому нужно припаять металлическую банку. Днище такой емкости будет эффективно играть роль мембраны. Для определения причины стука конец прута прикладывается к различным участкам диагностируемого ДВС, тогда как банка плотно прислоняется к уху.

Тональность звука является косвенным признаком, так как на разных моторах стук может проявляться звонче или глуше. Например, условный стук коренных подшипников коленвала на 1.4- литровом корейском авто вполне может быть более звонким и легче прослушиваться сравнительно со стуком шатунов на 3.0- литровом немецком автомобиле. Зачастую индивидуальные конструктивные особенности каждого двигателя могут выступать причиной разного по звуковой окраске стука, при этом поломка может быть одинаковой.

Если говорить о диагностике по характеру стука двигателя, тогда стоит выделить постоянный стук, периодическое постукивание с той или иной частотой, а также эпизодическое проявление стука. В последнем случае стоит понимать удары, которые возникают неравномерно.

Стук в двигателе обычно связан с оборотами мотора, то есть с частотой, на которой вращается коленвал. Чем быстрее крутится двигатель, тем выше частота стука. Указанная частота может как совпасть с частотой вращения коленчатого вала, так и отличаться. Также стоит отметить, что звук может становиться более или менее интенсивным (отличаться по силе) зависимо от режима работы ДВС.

Например, с ростом числа оборотов и нагрузки на мотор происходит закономерное увеличение нагрузок на подвижные детали кривошипно-шатунного механизма и ГРМ. В этом случае изношенные элементы будут стучать сильнее сравнительно с работой мотора в режиме холостого хода. На данном этапе при диагностике важно определить, происходит ли усиление стука с увеличением оборотов. Зачастую для этого требуется опыт, так как необходимо прослушивать стук на фоне общего возрастающего шума работающего агрегата.

Параллельно с этим необходимо отдельно учитывать то, что давление масла в системе смазки двигателя также возрастает с ростом оборотов. Само моторное масло в отдельных случаях выступает «демпфером», а сам стук может стать менее интенсивным даже при условии увеличенной нагрузки на двигатель. По этой причине важным параметром является температура ДВС. Мотор может сильно стучать на горячую, так как масло разжижено. При этом на холодную стук может почти не проявляться. Бывает и обратная ситуация, когда двигатель отчетливо стучит на холодную, но после выхода на рабочую температуру шумы исчезают или минимизированы.

Возможные причины стука ДВС

Стоит отметить, что стук может прогрессировать не одинаково, то есть быстро или медленно усиливаться в процессе эксплуатации. В списке основных элементов ЦПГ, ГРМ и КШМ, которые могут стучать, отмечены:

В случае износа двух деталей ГРМ, которые изготовлены из твердого материала, двигатель может одинаково стучать долгий период времени. Если произошел износ мягких элементов, которые работают в паре с деталями из более твердого материала (коренной, шатунный вкладыш, подшипники распредвала), тогда посторонний звук будет быстро усиливаться. Далее мы рассмотрим наиболее опасные стуки двигателя.

Стучат поршни

Звук стучащего поршня в цилиндрах локализуется в блоке цилиндров, отличается глуховатым тоном (напоминает звук постукивания по глиняной посуде), а также может сопровождаться щелчками. Наиболее часто проявляется на холодную, а также на малых оборотах и при резком сбросе газа в движении. После прогрева стук поршней на холодном двигателе пропадает, так как происходит температурное расширение поршня. Обычно поршень стучит при появлении зазора около 0.3 — 0.4 мм.

Стук поршневых пальцев

Поршневые пальцы стучат звонко и высоко по тону, стук явно металлический. Отчетливо прослушивается во время перегазовки, а также в момент сброса газа или нажатия на акселератор для ускорения. Зоной локализации является блок цилиндров. Обычно появляются при наличии зазора около 0.1 мм.

Дополнительно диагностируется неисправность путем выкручивания свечи зажигания. Со снятой свечей процесс сгорания топлива в цилиндре не происходит, что означает отсутствие нагрузок на поршень.

Добавим, что подобный стук также возникает в результате использования неподходящего для данного типа двигателя топлива (детонация), а также при значительной нагрузке на мотор при низких оборотах коленвала (движение в гору на повышенной передаче).

Стук коренных подшипников (вкладышей) коленвала

Такой стук возникает в результате износа, который появляется на вкладышах коленчатого вала. По звучанию стук металлический, немного приглушенный, локализован в области картера двигателя. Отчетливо прослушивается на низких оборотах прогретого мотора (слабое давление моторного масла), при резком поднятии оборотов и сбросе газа. Зазоры увеличиваются между шейкой и вкладышем, составляя  около 0.1-0.2 мм. При падении давления смазки до критически низких показателей стук будет звонким на всех режимах.

Необходимо отметить, что резко начать стучать коленвал может также по причине использования моторного масла низкого качества или такого смазочного материала, который не соответствует допускам производителя для данного типа ДВС. В этом случае масло нужно незамедлительно сменить, а перед заменой система смазки требует промывки.

Стучат вкладыши шатунов

Если стучат шатунные вкладыши, тогда звук похож на аналогичную неисправность коренных подшипников, но прослушивается более отчетливо. Появление такого стука с резко возрастающей интенсивностью в моменты смены оборотов коленвала указывает на необходимость срочного ремонта. Эксплуатировать двигатель с таким стуком запрещается, так как мотор, выражаясь простым языком, рискует «словить клин».

Застучал мотор на ходу: что делать водителю

При появлении стука двигателя первым делом нужно проверить уровень моторного масла. Появление стука вполне может быть связано с падением давления в смазочной системе. Если с уровнем все в порядке, тогда на начальном этапе потребуется точнее локализовать неисправность, исключив возможные стуки топливной аппаратуры, приводов, шкивов навесного оборудования и т.д. Далее необходимо определить характер стука, а также подтвердить или опровергнуть факт его усиления под нагрузкой. Если с ростом нагрузки на ДВС мотор стучит сильнее, тогда вероятнее всего проблемы возникли в КШМ и ЦПГ.

В том случае, если частота стука отлична от частоты вращения коленвала в два раза, тогда вероятны проблемы с ГРМ. Это объясняется тем, что коленвал вращается в два раза быстрее распредвала. Прогрев двигателя в подобном случае может приводить к усилению стука, так как с ростом температуры происходит увеличение зазоров клапанного механизма. Что касается нагрузки на ДВС, то стук механизма газораспределения обычно не зависит от режима работы двигателя. Исключением могут являться гидрокомпенсаторы, которые стучат более интенсивно под нагрузкой.

При появлении стуков на холодном или горячем двигателе, то есть в зависимости от температуры, нужно дополнительно учесть возможное расширение изношенных деталей с прогревом и уменьшение зазоров (стук ослабевает). Одновременно с этим разжижение нагретого масла может привести к усилению стука. Первый случай характерен для ЦПГ, второй затрагивает подшипники кривошипно-шатунного механизма.

На основании сделанных выводов о характере стука можно принять решение о поездке в сервис своим ходом или же вызове эвакуатора. Напоследок добавим, что усиление стука под нагрузкой и быстрое его прогрессирование при езде является четким признаком того, что от самостоятельного перемещения лучше отказаться.  В этом случае двигатель следует заглушить для предотвращения дальнейшего разрушения силового агрегата.

Читайте также

krutimotor.ru

Причины стука в двигателе

Хорошо известно, что двигатель автомобиля состоит из большого количества подвижных элементов, которые находятся под механической и тепловой нагрузкой. Также каждый тип ДВС имеет ограниченный ресурс, то есть детали постепенно изнашиваются. В результате такого износа в двигателе со временем появляется стук, мотор начинает дымить, попадает тяга, увеличивается расход масла и топлива и т.д.

Также в двигателе могут возникать различные неполадки, которые приводят к появлению шума и стука даже на «свежих» агрегатах. В этом случае речь идет не об износе, а о поломке, которая становится главной причиной посторонних звуков. Еще бывает так, что двигатель стучит только «на холодную» или «на горячую».

Также стук в моторе может появляться и пропадать на разных режимах или же двигатель стучит независимо от степени прогрева и нагрузки на ДВС. Далее мы поговорим о том, что может приводить к появлению стука, а также как определить, что застучало в двигателе.

Почему двигатель начинает стучать?

Прежде всего, нужно понимать, что стучать может как сам двигатель, так и навесное оборудование. Например, владелец может услышать шум и стук помпы, генератора, насоса ГУР и т.д. Если же говорить о самом двигателе, стуки могут появляться в результате износа или повреждения шатунных вкладышей, поршней, в случае проблем с ГРМ и т.п.

Итак, если неожиданно появился стук в двигателе, основными причинами могут быть:

• снижение уровня моторного масла или потеря его свойств;
• мотор начал перегреваться по тем или иным причинам;
• силовой агрегат изношен, имеются проблемы с ЦПГ и КШМ;

Также важно учитывать, стучит в двигателе только на холодную и/или на горячую. Еще важно определить, является ли такой стук пропадающим или постоянным. Дело в том, что далеко не всегда силовой агрегат стучит постоянно.

Часто стуки прослушиваются только на холодную, однако после прогрева исчезают. Отметим, что в этом случае на некоторых ДВС на холодную слышен стук поршней в цилиндрах. Причина – гильзы цилиндра изношены, что и приводит к образованию зазора между поршнем и стенкой цилиндра.

Однако с учетом того, что поршни алюминиевые, после прогрева происходит их расширение. Не трудно догадаться, что после расширения зазор становится меньше и стук в двигателе пропадает на горячую. Также на холодном моторе может шуметь цепь ГРМ.

Дело в том, что давление масла после пуска ДВС бывает недостаточным. Если конструктивно предусмотрен гидравлический натяжитель цепи ГРМ, натяжения попросту недостаточно и появляется шум, который исчезнет с прогревом.

Часто на холодную стучат и гидрокомпенсаторы, причем это считается нормой. Если же стук гидрокомпенсаторов не пропадает после прогрева, а также не помогает смена масла и промывка системы смазки, тогда гидрокомпенсаторы нужно менять.

Теперь перейдем к проблеме стука мотора после выхода на рабочие температуры. Сразу отметим, если мотор стучит «на горячую», проблемы могут быть более серьезными по сравнению с шумами непрогретого ДВС.

Прежде всего, может стучать коленвал или детали ЦПГ. Это указывает на большой износ. В двух словах, пока мотор холодный, масло менее текучее и не так сильно разжижено. Фактически, смазка заполняет увеличенные от износа зазоры.

В результате стуков в сопряженных парах после запуска холодного мотора нет. Однако по мере прогрева силовой установки масло становится жидким и стук начинает проявляться, причем достаточно отчетливо.

Если точнее, стук в двигателе на горячую указывает на то, что зазор увеличен в области коренных подшипников (между коренными вкладышами и шейками коленчатого вала). Также зазоры могут быт увеличены в шатунных подшипниках, хотя на практике в этом случае чаще слышен металлический стук в двигателе, причем независимо от того, холодный или прогретый двигатель.

Еще стуки на горячую могут проявляться тогда, когда трескается поршневой палец, а также если трещины образовались на юбке поршня. Так или иначе, стук в моторе после прогрева требует прекращения эксплуатации и немедленной диагностики.

Еще одной распространенной проблемой является стук в двигателе на холостых, то есть когда мотор (независимо от степени прогрева) работает в режиме холостого хода. Если же поднять обороты, стуки и шумы пропадают или становятся менее интенсивными.

Сразу отметим, стуки на холостых могут указывать как на то, что какая-либо деталь задевает за другую  от вибраций (например, могут стучать крышки, кожухи и т.д.), так и на люфты различных шкивов, шестеренок и приводов.

Как видно, причин для стука двигателя много, по этой причине важно локализовать источник как можно точнее. Теперь давайте остановимся на самых распространенных неполадках и рассмотрим наиболее частые источники шумов в двигателе более подробно.

Стук в головке блока цилиндров

Обычно, если речь заходит о стуках в области ГБЦ, чаще всего стучат клапана или гидрокомпенсаторы. Также клапанный стук можно услышать на моторах с ГК, а не только в агрегатах, которые имеют механический привод клапанов.

Так или иначе, стук гидрокомпенсаторов нужно устранять присадкой, промывкой или заменой, а клапана следует регулировать. Если же данные процедуры не помогают, тогда высока вероятность износа кулачков распредвала.

Также может появиться зазор между толкателем и посадочным местом, торец клапана имеет износ, пришли в негодность регулировочные шайбы и т.д. Еще в ГРМ шумы и стуки часто издает цепь, в механизмах с ременным приводом нередко выходят из строя натяжные ролики.

Следует помнить, что в головке изнашиваются и втулки клапанов, седла, постепенно образуется выработка постели распредвала. Сами стуки в ГБЦ могут по тональности меняться от звонких высокочастотных до низких и рокочущих.

При этом важно понимать, что езда со стуками и шумами в механизме газораспределения недопустима по ряду причин. Например, увеличенные зазоры ухудшают герметичность камеры сгорания, мотор теряет мощность, отмечается быстрый износ деталей ГРМ.

Если зазоры слишком большие, могут вылететь регулировочные шайбы, что приведет в негодность распредвал и т.д. В случае, когда стучат гидрокомпенсаторы, сильно изнашиваются кулачки распредвала.

Стук в блоке цилиндров двигателя

Появление стука в БЦ, особенно если локализуется стук в нижней части двигателя, часто указывает на проблемы с КШМ. Такие стуки говорят о серьезной поломке, двигатель нужно прекратить эксплуатировать. В противном случае можно привести в негодность коленчатый вал.

Если же застучали шатунные вкладыши, дальнейшая езда приведет к отрыву крышки шатуна, затем будет пробит блок цилиндров. В этом случае может потребоваться менять весь двигатель на контрактный.

Стук шатунных шеек металлический, отличается резкостью, особенно если нажать на газ. Также в подобной ситуации падает давление масла, загорается лампочка давления масла на панели приборов. Снижение давления приводит к тому, что двигатель может заклинить уже через несколько минут работы под нагрузкой.

Также стучать могут коренные шейки коленвала. Такой стук более низкий, по мотору идет вибрация. Причина – в результате износа коренных шеек появляется зазор между шейками коленвала и опорами в блоке. Еще такой стук может появиться по причине низкого давления в системе смазки, что приводит к появлению задиров на шейках вала.

Отметим, что если проблема в коренных шейках вала, до места ремонта можно доехать своим ходом, чего не скажешь о стучащих шатунных подшипниках. Однако и в этом случае никаких серьезных нагрузок на ДВС давать нельзя, а сам двигатель нужно ремонтировать сразу.

Теперь перейдем к ЦПГ. Если стала стучать поршневая группа, это говорит об увеличении зазора между поршнем и цилиндром, а также возникновении дефектов как на гильзе, так и на самом поршне.

Еще следует отметить, что причиной стуков также может оказаться поршневой палец и место его соединения с шатуном. Например, если палец выдвинут из поршня, тогда он может бить по стенке цилиндра. Причина — недостаточная запрессовка пальца или стопор на поршне вылетел (в зависимости от типа посадки поршневого пальца на том или ином ДВС, которая бывает «горячей» и «плавающей»).

Шумы и стуки в навесном оборудовании ДВС

Как уже было сказано выше, стучать может не сам двигатель, а его навесное оборудование. Дело в том, что в силовой установке может шуметь или застучать помпа, стартер, генератор и т.д. Также не следует исключать возможных проблем с КПП.

Как определить, что стучит в двигателе

Рекомендуем также прочитать статью о том, как точно определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о различных доступных способах диагностики и определения стуков и шумов в ДВС.

При этом диагностировать проблему легче, чем в случае с двигателем. Для проверки нужно снять ремень с того или иного агрегата, после чего оценить уровень шума, запустив ДВС. Также после снятия ремня следует прокрутить валы и шкивы, чтобы точно определить источник стука или шума.

Что в итоге

Как видно, причин для стука в моторе существует достаточно много. При этом стук в двигателе может появляться и пропадать (в зависимости от нагрева и степени нагрузки на ДВС).

Для точного определения поломки в ряде случаев двигатель нужно разбирать и проводить дефектовку. Данная процедура позволяет оценить состояние деталей ЦПГ, КШМ, ГРМ и т.д. на предмет выработки и увеличения зазоров, задиров, трещин и других дефектов.

Cпециалист по ремонту двигателей определяет возможность восстановления (ремонта) или же принимает решение о полной замене изношенных и поврежденных элементов. Например, коленчатый вал во многих случаях шлифуют, блок цилиндров гильзуют/растачивают, тогда как поршни, поршневые кольца, шатуны и другие детали принято менять. Что касается ГРМ, распредвал также подлежит шлифовке или замене, клапана нередко меняют на новые.

Напоследок отметим, что ремонт двигателя, как частичный, так и капитальный, является дорогостоящей и сложной процедурой. По этой причине следует использовать только высококачественные запчасти и доверять такую работу исключительно проверенным и квалифицированным специалистам.

autostrong-m.by

Почему стучит двигатель на холодную, горячую, холостых оборотах и под нагрузкой

Двигатель можно отнести к одному из самых сложных устройств автомобиля. Его бесперебойная эксплуатация во многом зависит от эффективной работы вспомогательных систем. В случае появления сбоев в их работе возникает высокая вероятность того, что рабочие элементы двигателя будут подвержены повышенному износу, что в конечном итоге может стать причиной поломки того или иного узла.

Содержание статьи:

Кроме всего прочего, в случае длительного пробега, составные части двигателя могут иметь повышенный механический износ, из-за которого нарушается нормальная работа ДВС и начинают проявлять себя различные нежелательные симптомы. К наиболее серьезным из них относится характерный стук в области мотора. Такую неисправность нельзя оставлять без внимания.

Любой посторонний шум в работе двигателя должен послужить сигналом к активным действиям, направленным на оперативное устранение поломки. В зависимости от характера представленного явления, причины его появления могут иметь различную природу.

Попробуем выяснить, почему стучит движок при различных режимах эксплуатации.

Почему появляются стуки в работе двигателя

Шум в работе мотора сигнализирует о наличии отклонения в работе того или иного узла. В данном случае не стоит сразу же приговаривать ДВС и готовиться к его капиталке или замене.

Прежде всего, необходимо выяснить, что именно в двигателе является виновником появления данного симптома. Нужно обратить внимание на то, в какой части моторного отсека шум наиболее интенсивен.

Кроме этого, важно учитывать ещё и то, при каких условиях наиболее отчетливо проявляет себя данное явление. Рассмотрим ряд причин возникновения стука в работе мотора, которые входят в список наиболее распространенных.

• детонационные явления в работе ДВС;
• повышенный износ узлов;
• механические повреждения элементов.

Первая причина чаще всего возникает в случае использования некачественного топлива. Дело в том, что на просторах нашей необъятной Родины немало шарлотанов, которые под видом 92 или 95 бензина «впаривают» дешевое низкооктановое топливо, отличающиеся меньшей стойкостью к детонации.

Читайте также: Как самому наклеить тонировку в машине: пошаговая фото и видео инструкция

Представленное явление нередко случается в том случае, когда автомобиль длительное время эксплуатируется в режиме низких оборотов. Подобная «бережная» езда может сыграть с автолюбителем дурную шутку. Дело в том, что в данном случае на стенках поршней и камеры сгорания образуется нагар, который может послужить причиной детонационных процессов.

Вторая, не менее распространенная причина появления шумов в области ДВС имеет прямое отношение к износу ключевых узлов и элементов. В большинстве случаев речь идет о вкладышах мотора.

Так возникновение повышенных зазоров в местах прилегания трущихся поверхностей коленчатого и распределительного валов негативно сказывается на равномерной работе всего силового агрегата.

Стоит отметить, что наличие контрольной лампы давления масла в данном случае может сослужить хорошую службу. Если имеет место быть повышенный износ вкладышей коленчатого вала, как правило, это приводит к снижению давления в масленой магистрали, о чем и сигнализирует указанная лампа.

Кроме всего прочего, характерный шум может издавать и вытянутая цепь привода газораспределительного механизма. Для решения проблемы будет достаточно натянуть её, в строгом соответствии с мануалом.

Не следует списывать со счетов и разного рода механические повреждения элементов мотора. Случается, что банальное нарушение соосности шкивов коленчатого вала и помпы, может стать причиной появления стуков.

Практика показывает, что столкнуться с описываемым явлением можно и в случае деформации защитного брызговика картера мотора или маховика.

Как определить источник странных звуков в ДВС

На начальном этапе возникновения описываемой проблемы, важно понять, откуда именно исходит злосчастный стук. Для этого существует целый ряд приёмов прикладного характера, не требующих применения специальной оснастки.

Рассмотрим различные варианты представленного явления с учетом определенных режимов работы движка.

Холодный двигатель

На непрогретом двигателе, стук в районе мотора может являться следствием всевозможных сбоев в работе сопутствующих узлов.

Как правило, стук на холодном ДВС сигнализирует о превышении нормативных значений зазоров элементов ЦПГ и вкладышей. Чтобы убедиться, что причина кроется именно в этом, достаточно подождать пока мотор не прогреется до рабочей температуры. Если по мере прогрева двигателя стук прекратился, с большой долей вероятности можно утверждать о повышенном износе вкладышей.

Статья по теме: Чем очистить кожаный и тканевый салон автомобиля + народные средства

Не стоит списывать со счетов и распределительный вал. При повышенной выработке его кулачков, может наблюдаться аналогичный, равномерно повторяющийся шум.

Виновником данной проблемы могут стать и гидрокомпенсаторы. Нарушение их эффективной работоспособности, в результате повышенного износа, также приводит к возникновению нежелательного шума в моторе.             

Видео причина стука двигателя ВАЗ-2114

Для подробного ознакомления с причинами возникновения стука в моторе автомобиля, представляем вашему вниманию видео ролик. В представленном материале приводится видео инструкция по выявлению шумов двигателя автомобиля ВАЗ 2114.

Горячий двигатель

Совсем иная ситуация складывается, если шумы дают о себе знать на прогретом движке.

Такое неблагоприятное положение дел может быть вызвано следующими причинами:

• низкий уровень моторного масла;
• износ подшипников коленчатого вала;
• увеличенный зазор клапанов;
• использование ненадлежащего масла;
• некачественный ремонт узлов;
• перегрев.

Стук в моторе может возникнуть по причине масленого голодания. Чтобы не допустить подобной ситуации, следует проверять уровень масла перед каждой поездкой, вне зависимости от пробега автомобиля.

Не следует забывать о том, что современные двигатели крайне привередливы к выбору моторного масла. В данном случае не будет лишним ознакомиться с рекомендациями завода-изготовителя в вопросе выбора ГСМ для конкретного типа двигателя.

Холостые обороты

Нередко случается и так, что стук в моторе даёт о себе знать лишь в режиме холостых оборотов. В данном случае, признаки, указывающие на ту или иную неисправность, помогают судить о её характере.

Что же могло стать виновников стука на холостых оборотах?

• вибрации кожуха приводного ремня;
• повышенная выработка шестерен распределительного механизма;
• шкив коленчатого вала/помпы касается элементов мотора.

В данной случае будет уместным упомянуть и о подшипниках помпы. Нередко случается так, что при повышенном натяжении приводного ремня, они попросту выходят из строя раньше положенного срока.

Как стучит мотор Лада Веста

Какие же звуки издаёт неисправный ДВС? Для этого достаточно посмотреть представленный ниже видеоматериал, главной героиней которого стала Лада Веста.

Работа ДВС под нагрузкой

Стук в моторе в режиме нагрузки возникает в силу целого ряда нежелательных обстоятельств.

В рамках данной темы можно выделить следующие наиболее частотные причины представленного явления.

• повышенная выработка ЦПГ;
• износ/проворачивание вкладышей коленчатого вала.

Как правило, с указанной проблемой сталкиваются водители, автомобили которых имеют солидный пробег. Стук даёт о себе знать по той простой причине, что трущие элементы двигателя имеют повышенную выработку.

Это интересно: Все способы отключения сигнализации в машине без брелка

Стоит отметить, что в некоторых случаях, для выхода из сложившейся ситуации иногда достаточно поменять масло на более вязкое.

Поршни

Стук в районе ЦПГ может говорить о разного рода обстоятельствах. Как правило, среди них выделяют:

• повышенный нагрев двигателя;
• гидроудар;
• износ рабочих элементов ЦПГ.

Если имел место быть перегрев, есть вероятность того, что кольца в поршнях попросту залегли. Такая ситуация неминуемо приведёт к тому, что поршень начёт «гулять» в цилиндре, издавая характерный звук.

При эксплуатации автомобиля случается и такое, что в результате гидроудара нарушается соосность элементов ЦПГ. Как следствие, возникают сторонние шумы, характеризующиеся стуками в районе блока цилиндров.

Кроме этого, в случае большого пробега авто, можно предположить, что элементы ЦПГ попросту износились, о чем говорит нежелательное позвякивание в районе мотора.

Видео стук поршневой Лада Приора

Представленный видео материал позволит ознакомиться с характером шумов ЦПГ двигателя, на примере движка Лады Приора.

Пальцы

Шум могут издавать и пальцы поршней. Случается это тогда, когда наблюдается их повышенный износ. Не стоит исключать и факт некачественной сборки после капитального ремонта ДВС.

Несмотря на установленные нормы и стандарты, возникают такие ситуации, когда казалось бы заводская «группа» не соответствует заявленным требованиям. Поэтому при замене ЦПГ не следует верить тому, что написано на коробке. Лучше всего произвести самостоятельные замеры или же обратиться к специалистам.

Вкладыши коленвала

Вкладыши коленвала, как и любой другой рабочий элемент ДВС имеет свой ресурс по завершении которого, они попросту перестают выполнять своё прямое назначение. Кроме того, они могут утратить свою функцию и задолго до положенного срока.

К сведению: Почему горит ЧЕК в машине. что делать, можно ли ехать и как его потушить

Виной этому может послужить неправильная эксплуатация авто и использование неуместных ГСМ. Стук вкладышей коленвала отличается планомерным нарастанием по мере увеличения оборотов двигателя.

Шатунные вкладыши

В большинстве случаев шатунные вкладыши подвержены меньшему износу нежели «коренные». Тем не менее, и они могут дать о себе знать.

Шатунные вкладыши, как правило, издают металлический стук, плавно нарастающий с увеличением оборотов вращения коленчатого вала.   

Видео шум в двигателе Kia Sportage

Представленный ниже видео ролик позволит определить особенности шума и характер неисправности мотора на примере автомобиля Kia Sportage.

ГРМ

Шуршащий или «бренчащий» звук может издавать ремень ГРМ или же цепь. Благодаря характерному равномерному «позвякиванию» этот стук трудно спутать с чем-то другим.

При диагностике автомобиля на слух в данном случае можно обойтись и без стетоскопа. Данный шум имеет ряд характерных особенностей, присущих лишь ему.

Клапана

Повышенный износ рабочих элементов распределительного механизма может послужить причиной появления стука клапанов. Кроме этого виной всему может стать и неправильная регулировка клапанных зазоров. Такой стук выражается характерным позвякиванием в области клапанной крышки.

Распределительный вал

Еще один элемент газораспределительного механизма – распределительный вал, также нередко заявляет о себе во всеуслышание. Как правило, такое явление проявляется на холодном двигателе, когда смазка еще не успела пройти через его каналы к трущимся поверхностям. Стук отличается глухим, едва заметным звучанием.

Видео как стучит мотор VW Polo Sedan

Для более детального ознакомления с проблемой стука в двигателе, предлагаем вашему вниманию ролик, наглядно демонстрирующий стук двигателя мотора VW Polo Sedan.

Что надо делать водителю при возникновении стука

Трудно однозначно ответить на представленный вопрос. Конечно же, при появлении стука в районе двигателя, необходимо немедленно обратиться к специалистам для проведения комплектной диагностики.

Тем не менее, если поводом к появлению шума послужили такие банальные причины, как открученный брызговик картера или маховика, вполне целесообразно обойтись собственными силами.

По теме: Как подключить магнитолу Pioneer по схеме и цветам проводов

Таким образом, для устранения проблемы стука в двигателе важно научиться распознавать её природу, и на основе полученных сведений делать соответствующие выводы о дальнейшем разрешении сложившейся ситуации.

autovogdenie.ru

почему он застучал (распредвал, коленвал, клапаны?)

Стук в двигателе рано или поздно приводит к поломке мотора, так как следствие его возникновения  – это удары, появившееся в результате трение в деталях двигателя. И этот стук, независимо от того, какой он имеет звучание (звонкий, глухой, металлический) со временем будет только усиливаться, так как зазор между трущимися деталями мотора будет увеличиваться и сила удара также будет нарастать.

Возможные причины стука ДВС

Основная причина стуков – биение рабочей детали о какой-то другой элемент двигателя, а означать это может только одно – нарушен зазор. Если звуки появляются, когда залито качественное масло, а система охлаждения работает исправно, то допустимые параметры зазора уже превышены более чем в два раза.

По нарастанию громкости звука можно легко понять, какую природу имеет стук. Очевидно, что износ ремня ГРМ, который изготовлен из высокопрочных материалов, никак не влияет на громкость работы двигателя. Многие автолюбители ездят на износившемся ремне до момента, когда он порвется, не замечая изменений. Но вот, например, шатунный вкладыш или подшипники распределительного вала состоят из двух видов деталей: мягких и твердых. Повреждение этих механизмов приводит к постоянному увеличению громкости стуков.

Перед поездкой на сервис нужно самостоятельно определить момент появления звука и его симптомы. Это необходимо для точного описания проблемы на СТО. Чаще всего «жалобы» на стук выглядят следующим образом:

1.  Громкий стук сразу после запуска мотора на холодную.
2.  Посторонние звуки после полного прогрева двигателя.
3.  Стук до момента достижения рабочей температуры.
4.  Звуки на холостых оборотах.
5.  Звук на высоких оборотах.

Самостоятельный ремонт неисправности мотора – это риск потери большой суммы денег. Но некоторые симптомы «лечатся» дешевле, чем предлагают на СТО, поэтому нужно разобраться в каждом стуке и решить, можно это исправить в домашних условиях или нет.

Стук при высоких нагрузках – свидетель детонации

Детонация топлива – это сбои в процессе сгорания смеси, находящейся в двигателе. Если причина кроется в этом, то посторонний звук появляется при нагрузке на мотор.

Отличительной чертой детонационных стуков является их синхронность с оборотами.

Чаще всего детонация происходит в момент, когда:

•  автомобиль быстро набирает скорость;
•  включена повышенная передача, работающая на высоких оборотах, что не соответствует скорости автомобиля
•  машина двигается с полной загрузкой.

Первое, что нужно сделать в такой ситуации, полностью «высушить» бак, оставив немного бензина или солярки для пути на заправку и залить качественное топливо с нужным октановым числом, предусмотренным производителем.

Стук на холодную

Больше неприятных последствий предвещает стук на холодную, так как их источник, чаще всего, коленвал и распредвал. Однако прежде чем делать выводы, почитайте тематические форумы, которые могут содержать информацию о «болячке» автомобиля конкретной марки. Актуально такое, например, для Kia Spectra, где какое-то время после запуска мотора стучат гидрокомпенсаторы.

Если стук в коленвале, то он становится тише по мере прогрева автомобиля, может прекращаться на высоких оборотах, но всегда остается на холостом ходу. По характеру звук похож на детонацию тем, что его ритмичность зависит от оборотов мотора. Встречается такая проблема на дизельных и бензиновых двигателях, так как у них есть одинаковый элемент – подшипник коленчатого вала. Он изнашивается, увеличивая зазор. Это естественно для силового агрегата, но некачественные масла ускорят процесс. Следите за температурой и уровнем охлаждающей жидкости, не допуская перегрева мотора.

Распределительный вал стучит с той же громкостью, что и коленчатый вал, но не всегда, а только первые секунды, когда масло еще не дошло до него. Но, если деталь находится на стадии критического износа, то стучать двигатель будет и на холодную, и на прогретый автомобиль. Стучит распредвал в 2 раза меньше, количества оборотов мотора, что также позволит локализовать проблему. Если проводить диагностику, ориентируясь на звук, то тук распредвала лучше всего слышно сверху.

Причины стука те же, что и у коленвала: износ подшипников, появление зазоров. Если автолюбитель использует качественное масло, где нет примесей и посторонних частиц, то рассматриваемая деталь работает гораздо дольше.

Изношенный распределительный вал необходимо менять, если установлены гидрокомпенсаторы, так как эта деталь способна компенсировать образовавшийся зазор. Но это скорее минус, чем плюс, так как клапана будут работать иначе, а это прямое следствие падения компрессии. Даже если такой двигатель исправно заводится, это не означает, что не пропадет мощность или не увеличится расход бензина.

Стук силового агрегата на горячую

Но как быть, если стучит только тогда, когда машина прогрета? Можно остановиться, проверить уровень масла. Если на холодную его было достаточно, то после запуска двигателя смазка разошлась по всем узлам и его может не хватать. Подлили масло и мотор снова работает нормально? Тогда следите за уровнем и ищите причину утечки, если подобная ситуация повторится.

Если звук прогрессирует и усиливается на высоких оборотах, то пора задуматься о ремонте, так как это свидетельствует об износе подшипников коленчатого вала. Дальнейшее движение опасно для мотора, так как взаимосвязанные узлы могут быть повреждены.

Нельзя снимать со счетов и некачественное топливо. Но такой стук не прогрессирует и даже немного затихает со временем. Подобное случается в дальних поездках, и все, что остается водителю – ехать дальше и искать известную заправку с  качественным бензином или соляркой. Ничего опасного с мотором не произойдет, поэтому переживать не стоит. Если же звук становится все четче и громче, то пришло время остановиться и вызвать эвакуатор.

Стук клапанов

У стучащих клапанов есть свои характерные признаки, которые позволяют локализовать проблему.

1. Во-первых, клапаны стучат при любых условиях. Это может быть холостой ход или повышенная нагрузка, с холодным или прогретым двигателем.
2. Во-вторых, звук отличается отчетливой звонкостью, так как это металлические элементы, находящиеся в постоянном движении. Частота стука клапанов в два раза реже оборотов двигателя.

Если регулировка клапанов не помогла избавиться от посторонних звуков, то пришла пора их заменить. Но решение должен принимать только специалист, так как причиной стука могут быть гидрокомпенсаторы или клапанные пружины, которые в некоторых случаях изнашиваются и не позволяют двигателю работать в нормальном режиме. Замена этих элементов позволит избавиться от стука и сэкономить деньги.

Часто со стуком клапанов водители встречаются впервые после замены ремня ГРМ. Это становится следствием неправильного установленного угла газораспределения или перескока ремня. Клапан бьется о поршень, когда тот находится в верхней мертвой точке. Поможет правильная установка элемента с соблюдением технологических требований.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Стук в бензиновом двигателе во время разгона

Особую актуальность в вопросе о стуке двигателя при разгоне имеет фактор наличия цепи ГРМ, а не ремня. Казалось бы, элемент, который имеет большой срок эксплуатации, не должен подводить автолюбителя. Но нет, постоянное использование автомобиля приводит к тому, что цепь растягивается и начинает стучать по корпусу блока. Естественно и то, что чем выше обороты, тем интенсивнее и громче стук. Иногда достаточно подтянуть ее и этого хватит на ближайшие годы. Но вытягивается она не просто так, поэтому многие стараются поменять цепь, а не пытаться её сохранить.

Точная локализация проблемы

Некоторые стуки можно охарактеризовать однозначно, так как они не похожи друг на друга. Например, поршни, которые уже отработали ресурс, звучат глухо и сравнить их можно с легкими ударами по глиняным изделиям. Иногда появляются щелчки. Зазор в 0,3 мм компенсируется расширением металла, поэтому подобная проблема не проявляется на прогретом моторе. Отчетливее звуки тогда, когда автомобиль остыл до уличной температуры или водитель резко сбрасывает ногу с педали газа.

Легко опознать и проблемы с поршневыми пальцами. Двигатель издает однозначный металлический звук, который лучше слышно во время набора скорости или сброса газа. Часто проблема возникает из-за некачественного топлива, которое рано воспламеняется, что и создает характерный звук. И если этот звук отчетлив, то вот вкладыши коленчатого вала услышать труднее.

Если вкладыши «колена» выработали ресурс, то автолюбитель услышит слегка приглушенный звук, который будет доноситься от картера двигателя. Но такая ситуация не появляется без причины, так как элемент прост и надежен в эксплуатации. И первое, на что обращаем внимание – какие «расходники» были приобретены для последнего СТО. Проблема может появиться в результате использования некачественного масла, поэтому для начала нужно поменять его и выполнить промывку, а не делать капитальный ремонт мотора.

Однозначно можно локализовать и проблему с вкладышами шатунов. Звук нарастает постепенно по мере разгона автомобиля. При такой проблеме менять масло или топливо бесполезно, так как остается лишь встать на «аварийку» и ждать эвакуатор. Если решиться на самостоятельную дорогу, то ДВС заклинит, что приведет к большим материальным потерям.

Правильно ли самостоятельно определять источник стука?

Даже опытный водитель может неверно трактовать стуки, исходящие от двигателя, так как далеко не каждый автолюбитель сталкивался с ремонтом этого агрегата. Любой вкладыш, подшипник или другой элемент могут издавать звуки, которые будут интерпретироваться по-разному. Если масло менялось давно, а топливо используется только от проверенных брендов, то единственное, на что нужно обратить внимание – это интенсивность. Возрастающие стуки говорят о не самых приятных причинах, устранить которые смогут только профессионалы.

Однако искать источник самостоятельно – это все равно правильное решение, так как на большинстве автосервисов работники не имеют привычки делать дешевую и долгую работу. Проще всего ответить клиенту, что поможет только дорогостоящая «капиталка», но это не всегда правда, ведь иногда достаточно просто поменять масло.

topmekhanik.ru

Стуки в двигателе? 4 основных причины стука в двигателе

Критическое увеличение величины рабочих зазоров между компонентами ДВС приводит к появлению стука при эксплуатации двигателя. Косвенным признаком причины стука является его тональность, в большинстве случаев позволяющая определить источник звука, сигнализирующего о неисправности определенного узла. Прогрессирование стука зависит от технических характеристик материалов, из которых изготовлены детали. При износе соприкасающихся деталей ГРМ, изготовленных из высокопрочного материала, стук двигателя не изменяется по интенсивности и характеру на протяжении длительного времени. Посторонний звук достаточно быстро усиливается при износе мягких деталей, работающих в паре с элементами из твердого материала (шатунный и коренной вкладыш, а также подшипники распредвала).

Если стучат поршни

Глуховатый тон звука, напоминающий постукивания по глиняной посуде, свидетельствует о локализации проблемы в блоке цилиндров. Посторонний шум может иногда сопровождаться щелчками. Появление зазора 0,3 – 0,4 мм приводит к появлению стука поршня в цилиндре. Стук поршней чаще всего проявляется при холодном двигателе, а также на малых оборотах или при резком сбросе педали газа в процессе движения. Стук такого происхождения пропадает при нагреве двигателя за счет температурного расширения поршня.

Если стучат поршневые пальцы

Звук при стуке поршневых пальцев – металлический, звонкий и высокий по тону. Посторонний шум, появляющийся при зазоре 0,1 мм, отчетливо прослушивается при перегазовке, при ускорении, а также при сбросе газа. Звук локализован в блоке цилиндров. Подобный стук (детонация) может появляться при использовании неподходящего топлива, а также при высокой нагрузке на двигатель при низких оборотах коленчатого вала при движении по крутому подъему на повышенной передаче.

Стук вкладышей коленвала

Износ коренных подшипников коленчатого вала приводит к возникновению слегка приглушенного металлического шума, локализованного в области картера ДВС. Посторонний звук слышен при резком увеличении оборотов, резком сбросе газа, а также на низких оборотах при работе прогретого двигателя (низкое давление моторного масла). Использование низкокачественного моторного масла, не соответствующего требованиям для эксплуатируемого ДВС, также может провоцировать появление стука коленчатого вала. В таком случае необходима срочная замена масла с обязательной промывкой системы смазки.

Стук вкладышей шатунов

При износе шатунных вкладышей звук во многом схож с шумом при неисправности коренных подшипников, отличаясь большей отчетливостью. Резко возрастающая интенсивность звука при изменении оборотов коленчатого вала свидетельствует о необходимости срочного ремонта. Эксплуатация транспортного средства с таким шумом недопустима по причине высокого риска заклинивания двигателя.

• Что делать, когда горит индикация check engine? Мы предоставляем комплексные услуги по текущему и капитальному ремонту Предварительная диагностика бензиновых двигателей позволяет максимально точно определить причины неисправности и
• Почему горит лампа аккумулятора Мы предоставляем комплексные услуги по текущему и капитальному ремонту Предварительная диагностика бензиновых двигателей позволяет максимально точно определить причины неисправности и

rovels.ru

Как определить откуда идет стук в двигателе

Вряд ли найдётся хотя бы один автовладелец, который спокойно будет воспринимать появление посторонних стуков, шумов и скрипов на своей машине. Но они вызывают не только раздражение и беспокойство, но и являются признаками износа двигателя и других компонентов автомобиля, в зависимости от источника звуков.

Но справедливо самым тревожным симптомом можно назвать ситуацию, когда стуканул двигатель. Причём такие звуки обладают различной тональностью и интенсивностью, бывают звонкими, металлическими, явными и заметно приглушёнными. Некоторые появляются при холодном двигателе, другие становятся заметными, когда двигатель прогреваются. Стуки пропадают и исчезают, либо же наблюдаются постоянно.

Причин для стуков в двигателе есть огромное количество. Мотор машины подвержен большому числу нагрузок, включая механические и температурные.

Практика показывает, что чаще всего посторонний шум в виде постукиваний появляется из-за естественного износа, по причине нарушения правил эксплуатации, после некачественного ремонта или же при установке некачественных деталей.

Что такое стук в ДВС

Для начала следует разобрать такое простое на первый взгляд понятие как стук в двигателе. Это появление посторонних шумов с характерным звучанием, обусловленных соприкосновением различных поверхностей, деталей и компонентов мотора.

Зачастую, если двигатель застучал, это указывает на симптомы критического износа и образования зазоров. Характерные неприятные шумы обычно появляются, когда допустимые размеры зазоров увеличиваются в 2 раза и более. Сила удара и соприкосновения напрямую зависит от того, каким является размер зазора.

То есть тут речь идёт о соударении элементов двигателя друг о друга. При этом при ударах резко возрастает нагрузка на участок, где контактируют компоненты ДВС. Это существенно ускоряет износ, и приводит к необходимости в самое ближайшее время заниматься вопросами ремонта.

На увеличение зазора могут влиять:

• изначальный размер зазора;
• детали двигателя;
• используемые материалы;
• воздействующие нагрузки;
• эффективность работы смазочной системы;
• работоспособность системы охлаждения;
• стиль вождения и пр.

Из-за этого некоторые детали могут стучать, но при этом выдерживать несколько десятков тысяч километров пробега, не вызывая никаких серьёзных и опасных последствий. Это в больше степени относится к стукам ГРМ. А другие могут спровоцировать поломку уже после 5-20 километров пробега. Здесь наиболее уязвимыми считаются элементы цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма.

Бывают даже такие ситуации, когда двигатель начинает стучать, хотя зазоры остаются нормальными, и никакого сильного износа нет. Подобные симптомы могут указывать на:

• детонацию и большие нагрузки на мотор;
• перекос элементов двигателя;
• заклинивание механизмов;
• износ масла.

Если вы столкнулись со стуками, их ни в коем случае нельзя игнорировать. Даже когда кажется, что машина ведёт себя нормально, двигатель тянет и не теряет мощности.

Поиск источника стука

Первым делом, когда стучит двигатель, необходимо найти источник постороннего шума. Первостепенная задача автовладельца заключается в поиске узла, где образуется этот неприятный и нехарактерный для исправного автомобиля звук.

Профессионалы могут определить источник проблемы, отталкиваясь только от тональности и примерного места расположения. В диагностических целях крайне полезно иметь в своём арсенале инструментов стетоскоп. Также некоторые умельцы изготавливают самодельные приспособления для прослушки.

Но тут стоит понимать, что тональность считается лишь косвенным признаком, поскольку шумы на различных двигателях при одинаковых неисправностях могут проявляться по-разному. Следует учитывать конструктивные особенности силового агрегата, и диагностировать поломку не по звуку, а путём комплексной проверки.

Если отталкиваться от характера постороннего стука, то его можно разделить на несколько категорий. А именно:

• постоянные;
• периодические;
• с разной частотой;
• эпизодические.

В случае с эпизодическими постукиваниями их уже стоит называть ударами, возникающими неравномерно.

Зачастую имеется непосредственная связь между появляющимся в ДВС стуком и оборотами, совершаемыми коленчатым валом. Чем быстрее начинает крутиться двигатель, тем интенсивнее возникают стуки, и становится выше их частота. Частоты иногда совпадают с частотой вала, либо же отличаются, что позволяет проще расслышать нехарактерный шум. В зависимости от текущего режима работы мотора, интенсивность может меняться.

Когда возрастают обороты и увеличивается нагрузка на мотор, параллельно повышаются нагрузки на компоненты кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма. Тогда изношенные детали соответственно будут стучать с большей силой и интенсивностью, нежели когда мотор работает на холостых оборотах. И тут важно заметить, усиливается ли шум по мере увеличения оборотов.

Не стоит забывать и о том, что при увеличении оборотов двигателя повышается показатель давления масла в смазочной системе. И тут смазка может выступать в роли демпфера, который снижает интенсивность звуков, даже когда нагрузка на ДВС растёт. Потому при диагностике требуется параллельно учитывать текущую температуру двигателя. При горячем моторе стук может усиливаться, поскольку масло приобретает более жидкую консистенцию. А на холодном ДВС стуки вовсе могут не проявляться. Либо же случаются обратные ситуации.

Потенциальные причины

Проявление металлического стука в двигателе вовсе не является приятным звуком и положительным симптомом. Такая ситуация должна насторожить автовладельца и заставить его задуматься о проведении диагностических мероприятий.

Примерно понимая, как можно определить, что именно стучит в двигателе, требуется прислушаться к своему ДВС, пройтись со стетоскопом по разным участкам и опробовать работу мотора в разных режимах. Это позволит вам понять, когда появляются стуки, в какие моменты они усиливаются или уменьшаются. Если сами провести прослушки не можете, обратитесь к специалистам, которые проведут диагностику специальным определяющим источники и характер стуков оборудованием.

Что же касается потенциальных причин неприятных постукивающих шумов, то чаще всего виновников нужно искать среди:

• поршней цилиндров;
• поршневых пальцев;
• распределительного вала;
• коленчатого вала;
• коренных подшипников;
• вкладышей шатунов;
• клапанов;
• ГБЦ и пр.

Стоит заметить, что при износе двух элементов газораспределительного механизма, которые выполнены из прочных металлов, стук может сохраняться неизменным длительное время. Если же контактирует мягкий элемент с более твёрдым, тогда звуки будут быстро усиливаться.

Следует рассмотреть ситуации, при которых могут стучать двигатели, а также определить наиболее опасные источники нехарактерного шума.

Холодный двигатель

У многих автовладельцев случалось так, что при заводе двигателя был слышен стук. Причём порой наблюдался исключительно стук двигателя при непосредственном запуске, а после короткого прогрева он исчезал.

Некоторые сразу скажут, что в такой ситуации возможно стучат изношенные клапана на холодном двигателе. Но не спешите с выводами. Считается, что при пуске стуки, которые затем исчезают, не являются чем-то опасным. То есть эксплуатировать автомобиль можно. Опытные водители лишь рекомендуют прогревать мотор перед поездками.

Но тут возникает закономерный вопрос касательно того, почему на холодную стук есть, а после прогрева он пропадает. Это объясняется естественным износом деталей ДВС. Но при расширении, обусловленном нагревом, зазоры возвращаются к своему нормальному состоянию.

Как показывает практика, вовсе не со стуком клапанов на холодном двигателе чаще всего сталкиваются автомобилисты. Преимущественно дело в ослабших поршнях, располагающихся внутри цилиндров вашего мотора. И причина здесь следующая:

• В цилиндровых гильзах имеется износ. В результате зазор между стенками цилиндра и поршнем увеличивается, то есть превышает допустимую ному;
• Для производства поршней применяют алюминий. Этот металл характеризуется способностью расширяться при нагреве;
• Когда ДВС прогревается, этот зазор уменьшается, а на горячем двигателе становится несущественным.

Но бывает и так, что при холодном моторе неприятные звуки исходят от цепи ГРМ. Стоит механизму прогреться, шум уходит. Если это гидравлическая система натяжения цепи, давление масла не сразу подаёт смазку на элементы ГРМ, что и провоцирует шум. По аналогичной причине могут стучать гидрокомпенсаторы. Здесь также стук будет пропадать, когда мотор прогреется.

Если вы заметили, что компенсаторы даже после прогрева щёлкают, такой признак без внимания оставлять нельзя. Это указывает на износ, а потому компенсаторы потребуется обязательно заменить.

Горячий двигатель

Теперь следует разобраться с тем, почему двигатели стучат на горячую, то есть после прогрева при достижении своих рабочих температурных показателей.

Ведь часто автомобилисты сталкиваются с обратной ситуацией, когда холодный мотор работает нормально, и при нагреве наблюдаются нехарактерные звуки. Это плохой признак, поскольку тут наверняка причина в коленвале или компонентах цилиндропоршневой группы.

Тому есть простое объяснение:

• Когда ДВС ещё холодный, смазочное масло густое, потому оно уверенно заполняет имеющиеся зазоры, даже когда они выше нормы;
• Постепенно двигатель прогревается, как и масло. Оно становится менее густым, зазоры открываются и проявляется стук.

Причин стука есть несколько. А именно:

• Проблемы с коренными подшипниками. Здесь мы имеем дело с зазором, который образовался между шейкой установленного на ДВС коленчатого вала, а также коренными вкладышами;
• Неисправности шатунных подшипников. Это происходит, когда наблюдается незначительный износ шеек коленчатого вала. Если между опорой и шейкой зазор большой, будет слышен характерный металлический стук. Причём не имеет значения, прогретый мотор или нет;
• Образование трещин в так называемой юбке поршня.

Если у вас в дороге начал стучать мотор, вряд ли удастся что-то исправить путём экспресс-ремонта в полевых условиях. Для начала проверьте количество масла. Если его мало, обязательно долейте. Ведь именно дефицит смазки чаще всего непосредственно связан с образовавшимися повреждениями. Ещё один аргумент в пользу того, чтобы постоянно следить за смазочным материалом и вовремя его менять.

После доливки моторного масла вам нужно получить ответы на 2 главных вопроса:

• происходит ли усиление звука при нагрузке двигателя;
• насколько быстро стук усиливается во время движения.

Если шум усиливается и прогрессирует, то тут практически наверняка повредились подшипники вашего коленчатого вала. Дальше ехать своим ходом не рекомендуется, поскольку есть риск поломки всего двигателя с последующим дорогостоящим ремонтом.

Холостые обороты

Ещё одна распространённая ситуация, вызывающая массу вопросов касательно того, почему могут стучать двигатели при работе на холостых оборотах.

Некоторые водители замечали, что при сбросе оборотов и при переходе на нейтральную передачу, в двигателе начинает отчётливо проявляться шум в виде постукиваний. Причём при увеличении оборотов посторонние звуки исчезают. Стук в двигателе может проходить полностью, либо оставаться едва уловимым.

Практика наглядно показывает, что большой опасности в стуках на холостых оборотах силовой установки нет. Но всё же специалисты советуют узнать причины возникновения подобной ситуации. Их бывает несколько:

• задевается шкив насоса;
• задевается шкив генератора;
• вибрирует защита ДВС;
• вибрации возникают на кожухе газораспределительного механизма;
• если это мотор с шестерёнчатой передачей, может образоваться люфт в распределительных шестернях;
• шкив коленчатого вала попросту открутился.

Куда хуже для автовладельца обстоят дела в ситуациях, если в маховике образовывается трещина, что встречается на автомобилях с АКПП. Бывает редко, но исключать подобный сценарий также не стоит.

На двигателях с МКПП вероятность того, что маховик лопнет, крайне незначительная по причине массивности элемента. Стоит проверить крепление шестерни распредвала, поскольку оно иногда ослабевает по мере эксплуатации. Дополнительным источником шума при холостых бывает шестерня коленвала на шпонке, которая также ослабевает.

Поршни

Если стучит поршень, тогда звук наблюдается непосредственно в зоне расположения блока цилиндров. При этом подобная неисправность отличается несколько глухой тональностью. Такой звук можно сравнить с постукиваниями по посуде, выполненной из глины. В некоторых случаях стук проблемных поршней дополнительно сопровождается шумом, похожим на щелчки.

Чаще всего поршни дают о себе знать в виде стука, когда двигатель холодный, работает на малых оборотах или когда водитель резко сбрасывает газ во время двигателя. Когда происходит полный прогрев до рабочих температур силового агрегата, стуки холодного мотора пропадают. Это объясняется температурным расширением металла, из которого изготавливается поршень для двигателя.

Опыт автомастеров и обычных автолюбителей, предпочитающих ремонтировать машины своими руками, показывает, что постукивание от поршней обычно начинает проявляться тогда, когда зазор составляет 0,3-0,4 миллиметра. Зазор соответственно образуется между самим рабочим поршнем двигателя, а также цилиндров, внутри которого он находится.

Причина кроется в агрессивной эксплуатации, а также стук часто обусловлен перегревом, который поршневая группа очень не любит.

Пальцы

Также источником шума в виде стука могут оказаться пальцы. Здесь следует разобраться в причинах, по которым стучат поршневые пальцы в двигателе.

Они характеризуются звонкостью и высокой тональностью. Звук металлический, прослушивается хорошо в момент перегазовки педалью акселератора. Также может проявляться, когда водитель сбрасывает газ или резко нажимает на педаль для быстрого ускорения.

Локализация звука происходит в районе блока цилиндров. Впервые начинает проявляться, когда зазор составляет от 0,1 мм. Параллельно неисправность можно обнаружить, выкрутив из колодцев свечи зажигания. При снятой свечке топливо сгорать не будет, а потому нагрузка на поршень отсутствует.

Стоит добавить, что подобные стуки часто обусловлены ошибками самих автовладельцев, которые используют неподходящее для конкретного мотора топливо. В итоге возникает детонация. Ещё к таким проблемам ведёт перегрузка двигателя при движении на низких оборотах. Наглядным примером можно назвать ситуации, когда водитель включает повышенную передачу и едет в крутой подъём.

Вкладыши коленвала

Если на автомобильном двигателе износились коренные подшипники, использующиеся в конструкции коленчатого вала, тогда водитель может наблюдать немного приглушённый металлический шум. Он локализуется в зоне картера силовой установки.

При этом посторонние звуки становятся чёткими и хорошо заметными, когда двигатель резко увеличивает свои обороты, так же резко сбрасывается газ или же когда прогретый двигатель работает на низких оборотах. В последнем случае причиной стука становится слишком низкое давление внутри смазочной системы.

Изношенные подшипники или вкладыши эксплуатируемого коленчатого вала означают, что зазор между самим вкладышем и шейкой превысил отметку в 0,1-0,2 миллиметра. Если при этом давление масла упадёт до критических низких отметок, тогда стук приобретёт более звонкий характер и будет наблюдаться при всех режимах работы ДВС.

Водители должны помнить, что коленвал может стучать, если использовать низкосортные смазочные масла для своего двигателя, а также заливать составы, которые не соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к силовому агрегату. Если проблема в смазке, требуется в самое ближайшее время выполнить процедуру по замене масла. При этом обязательно промывается вся система.

Шатунные вкладыши

Если износились такие элементы как шатунные вкладыши, звук будет во многом напоминать износ коренных подшипников. При этом в первом случае шум становится более чётким и лучше различается даже без специальных приспособлений или инструментов для прослушки.

Тут важно сразу понять, что любые стуки, касающиеся кривошипно-шатунного механизма, автоматически попадают в категорию серьёзных неисправностей. Это наиболее нежелательная проблема, связанная с двигателем. Появление стука говорит о том, что водителю следует прекратить движение, остановиться, вызвать эвакуатор и приступить к ремонту. Если продолжить ехать на таком автомобиле со стучащими элементами кривошипно-шатунного механизма, увеличивается риск заклинивания двигателя со всеми вытекающими последствиями.

Если звук начал резко усиливаться и наращивать свою интенсивность, когда изменились обороты коленвала, ремонт нужен максимально срочно. Столкнувшись с подобным шумом, сразу же заглушите мотор и не пытайтесь его запустить заново. Тут придётся демонтировать ДВС и заниматься капитальным ремонтом.

Игнорируя рекомендации, практически сразу деформируется коленчатый вал. В такой ситуации обойтись простым ремонтом путём шлифовки вала уже не получится. Деталь подлежит полной замене.

Есть такие водители, которые почему-то не думают о последствиях. В результате с шатуна срывается крышка, блок цилиндров попросту пробивается. О последствиях такого происшествия вряд ли стоит говорить. Это замена всего двигателя. Ремонт делать бессмысленно, поскольку его стоимость будет превышать цену за новый мотор.

Шейки шатуна всегда стучат резко с характерным металлическим звуком. Его хорошо слышно, когда резко открывается заслонка дросселя. Параллельно в системе смазки падает давление масла. Если давление отсутствует полностью, в самое ближайшее время произойдёт заклинивание коленчатого вала. Обычно он не выдерживает даже 15 минут работы.

У коренных шеек стук несколько другой, низкотональный, передающий вибрации по всему двигателю. Здесь можно выделить 2 причины:

• Стук возникает по причине банального износа шеек. Это привело к образованию большого зазора между самой шейкой вала и опорами цилиндрового блока;
• Либо стук стал следствием падения давления в масляной системе двигателя, из-за чего на одной шейке или сразу на нескольких образовались задиры.

В случае износа этих шеек продолжать движение на автомобиле можно, это не так страшно, как в предыдущем случае. Также можно двигаться, когда стучат шатунные подшипники. Но на длительную эксплуатацию в таких условиях рассчитывать не стоит. Лучше добраться до автосервиса и провести необходимые ремонтно-восстановительные работы. Чем скорее вы сможете отправить машину на обязательный ремонт, тем с меньшим количеством негативных последствий вы в итоге столкнётесь.

ГРМ

Водители не так редко сталкиваются со стуками, которые наблюдаются в газораспределительном механизме. Неприятно, когда начинают стучать клапана. Происходит это в двигателях, использующих гидрокомпенсаторы, а также механический привод для клапанов.

Случается так, что компенсаторы уже не держат нужное давление в смазочной системе. Тут можно обойтись снятием и промывкой, хотя это исправляет ситуацию не всегда. Порой куда проще и рациональнее попросту заменить гидротолкатели, нежели пытаться их отремонтировать и восстановить работоспособность.

Если клапана стучат на двигателе, оснащённом механическим приводом, здесь потребуется попробовать их отрегулировать. Сам процесс регулировки клапанов ГРМ выполняется несколькими способами. Это уже зависит от того, с какой именно конструкцией механизма вы имеете дело. Где-то подбирают разную толщину шайб, на других моторах используются регулировочные винты.

Стук клапанов появляется не только по причине того, что зазоры не были отрегулированы должным образом. Выделяют и иные причины, среди которых:

• изношенный кулачок распределительного вала;
• наличие зазора между толкателем и его гнездом, то есть посадочным местом;
• износились торцевые части клапанов;
• износились регулировочные шайбы.

Источниками шумов и стуков в ГРМ выступают также натяжные ролики и цепь самого газораспределительного механизма.

Если вы услышали стук в своём моторе, то для начала нужно проверить, на каком текущем уровне находится смазка для двигателя. Достаточно часто случается так, что малое количество масла провоцирует падение давления в системе, за чем следует появление посторонних стуков.

Когда уровень в норме, постарайтесь проверить топливную систему, приводы, шкивы навесного оборудования и прочие компоненты, чтобы локализовать источник шума путём исключения потенциальных виновников. Затем стоит определить, какой именно характер стука вы слышите. Обязательно проверьте, меняется ли как-то шум при нагрузке на двигатель. Если рост нагрузки мотора провоцирует усиление стуков, тогда высокая вероятность наличия проблем в цилиндропоршневой группе или в кривошипно-шатунном механизме.

Если частота появившегося стука в два раза отличается по своей интенсивности от частоты осуществляемого вращения вашего коленвала, то тут источником наверняка выступает газораспределительный механизм. В такой ситуации при прогреве мотора стук обычно усиливается, что объясняется увеличением зазоров клапанов.

Действия водителя при возникновении стука

Придётся повторить эту прописную истину уже в который раз, но при появлении стука во время движения на автомобиле рекомендуется проверить текущий уровень масла. Для этого придётся остановиться, и с помощью щупа выполнить эту простую процедуру.

Если стук появился на холодном моторе, но затем исчез, тут ничего страшного. Можно спокойно, не перегружая двигатель, доехать до гаража или автосервиса, провести диагностику и отыскать причину.

Когда стук появляется при горячем моторе, и постепенно увеличивается, в такой ситуации лучше остановить транспортное средство, заглушить мотор и вызвать эвакуатор. Пытаться добраться до сервиса своим ходом потенциально опасно, поскольку с каждым километров стоимость ремонта будет увеличиваться пропорционально разрушению компонентов двигателя.

Вне зависимости от причин и провоцирующих факторов, любой стук в моторе становится основанием провести диагностику и выполнить некоторые ремонтные работы. В зависимости от того, насколько правильно удастся определить причины стуков, вы сможете минимизировать финансовые и временные затраты на ремонт. Некоторые неисправности требуют поверхностного демонтажа и проведения простых манипуляций. Другие же подразумевают полный разбор двигателя, на что требуется много времени, сил и определённых навыков. Не всегда за такие работы стоит браться своими руками.

drivertip.ru

Причины стука в двигателе

Хорошо известно, что двигатель автомобиля состоит из большого количества подвижных элементов, которые находятся под механической и тепловой нагрузкой. Также каждый тип ДВС имеет ограниченный ресурс, то есть детали постепенно изнашиваются. В результате такого износа в двигателе со временем появляется стук, мотор начинает дымить, попадает тяга, увеличивается расход масла и топлива и т.д.

Также в двигателе могут возникать различные неполадки, которые приводят к появлению шума и стука даже на «свежих» агрегатах. В этом случае речь идет не об износе, а о поломке, которая становится главной причиной посторонних звуков. Еще бывает так, что двигатель стучит только «на холодную» или «на горячую».

Также стук в моторе может появляться и пропадать на разных режимах или же двигатель стучит независимо от степени прогрева и нагрузки на ДВС. Далее мы поговорим о том, что может приводить к появлению стука, а также как определить, что застучало в двигателе.

Почему двигатель начинает стучать?

Прежде всего, нужно понимать, что стучать может как сам двигатель, так и навесное оборудование. Например, владелец может услышать шум и стук помпы, генератора, насоса ГУР и т.д. Если же говорить о самом двигателе, стуки могут появляться в результате износа или повреждения шатунных вкладышей, поршней, в случае проблем с ГРМ и т.п.

Итак, если неожиданно появился стук в двигателе, основными причинами могут быть:

• снижение уровня моторного масла или потеря его свойств;
• мотор начал перегреваться по тем или иным причинам;
• силовой агрегат изношен, имеются проблемы с ЦПГ и КШМ;

Также важно учитывать, стучит в двигателе только на холодную и/или на горячую. Еще важно определить, является ли такой стук пропадающим или постоянным. Дело в том, что далеко не всегда силовой агрегат стучит постоянно.

Часто стуки прослушиваются только на холодную, однако после прогрева исчезают. Отметим, что в этом случае на некоторых ДВС на холодную слышен стук поршней в цилиндрах. Причина – гильзы цилиндра изношены, что и приводит к образованию зазора между поршнем и стенкой цилиндра.

Однако с учетом того, что поршни алюминиевые, после прогрева происходит их расширение. Не трудно догадаться, что после расширения зазор становится меньше и стук в двигателе пропадает на горячую. Также на холодном моторе может шуметь цепь ГРМ.

Дело в том, что давление масла после пуска ДВС бывает недостаточным. Если конструктивно предусмотрен гидравлический натяжитель цепи ГРМ, натяжения попросту недостаточно и появляется шум, который исчезнет с прогревом.

Часто на холодную стучат и гидрокомпенсаторы, причем это считается нормой. Если же стук гидрокомпенсаторов не пропадает после прогрева, а также не помогает смена масла и промывка системы смазки, тогда гидрокомпенсаторы нужно менять.

Теперь перейдем к проблеме стука мотора после выхода на рабочие температуры. Сразу отметим, если мотор стучит «на горячую», проблемы могут быть более серьезными по сравнению с шумами непрогретого ДВС.

Прежде всего, может стучать коленвал или детали ЦПГ. Это указывает на большой износ. В двух словах, пока мотор холодный, масло менее текучее и не так сильно разжижено. Фактически, смазка заполняет увеличенные от износа зазоры.

В результате стуков в сопряженных парах после запуска холодного мотора нет. Однако по мере прогрева силовой установки масло становится жидким и стук начинает проявляться, причем достаточно отчетливо.

Если точнее, стук в двигателе на горячую указывает на то, что зазор увеличен в области коренных подшипников (между коренными вкладышами и шейками коленчатого вала). Также зазоры могут быт увеличены в шатунных подшипниках, хотя на практике в этом случае чаще слышен металлический стук в двигателе, причем независимо от того, холодный или прогретый двигатель.

Еще стуки на горячую могут проявляться тогда, когда трескается поршневой палец, а также если трещины образовались на юбке поршня. Так или иначе, стук в моторе после прогрева требует прекращения эксплуатации и немедленной диагностики.

Еще одной распространенной проблемой является стук в двигателе на холостых, то есть когда мотор (независимо от степени прогрева) работает в режиме холостого хода. Если же поднять обороты, стуки и шумы пропадают или становятся менее интенсивными.

Сразу отметим, стуки на холостых могут указывать как на то, что какая-либо деталь задевает за другую  от вибраций (например, могут стучать крышки, кожухи и т.д.), так и на люфты различных шкивов, шестеренок и приводов.

Как видно, причин для стука двигателя много, по этой причине важно локализовать источник как можно точнее. Теперь давайте остановимся на самых распространенных неполадках и рассмотрим наиболее частые источники шумов в двигателе более подробно.

Стук в головке блока цилиндров

Обычно, если речь заходит о стуках в области ГБЦ, чаще всего стучат клапана или гидрокомпенсаторы. Также клапанный стук можно услышать на моторах с ГК, а не только в агрегатах, которые имеют механический привод клапанов.

Так или иначе, стук гидрокомпенсаторов нужно устранять присадкой, промывкой или заменой, а клапана следует регулировать. Если же данные процедуры не помогают, тогда высока вероятность износа кулачков распредвала.

Также может появиться зазор между толкателем и посадочным местом, торец клапана имеет износ, пришли в негодность регулировочные шайбы и т.д. Еще в ГРМ шумы и стуки часто издает цепь, в механизмах с ременным приводом нередко выходят из строя натяжные ролики.

Следует помнить, что в головке изнашиваются и втулки клапанов, седла, постепенно образуется выработка постели распредвала. Сами стуки в ГБЦ могут по тональности меняться от звонких высокочастотных до низких и рокочущих.

При этом важно понимать, что езда со стуками и шумами в механизме газораспределения недопустима по ряду причин. Например, увеличенные зазоры ухудшают герметичность камеры сгорания, мотор теряет мощность, отмечается быстрый износ деталей ГРМ.

Если зазоры слишком большие, могут вылететь регулировочные шайбы, что приведет в негодность распредвал и т.д. В случае, когда стучат гидрокомпенсаторы, сильно изнашиваются кулачки распредвала.

Стук в блоке цилиндров двигателя

Появление стука в БЦ, особенно если локализуется стук в нижней части двигателя, часто указывает на проблемы с КШМ. Такие стуки говорят о серьезной поломке, двигатель нужно прекратить эксплуатировать. В противном случае можно привести в негодность коленчатый вал.

Если же застучали шатунные вкладыши, дальнейшая езда приведет к отрыву крышки шатуна, затем будет пробит блок цилиндров. В этом случае может потребоваться менять весь двигатель на контрактный.

Стук шатунных шеек металлический, отличается резкостью, особенно если нажать на газ. Также в подобной ситуации падает давление масла, загорается лампочка давления масла на панели приборов. Снижение давления приводит к тому, что двигатель может заклинить уже через несколько минут работы под нагрузкой.

Также стучать могут коренные шейки коленвала. Такой стук более низкий, по мотору идет вибрация. Причина – в результате износа коренных шеек появляется зазор между шейками коленвала и опорами в блоке. Еще такой стук может появиться по причине низкого давления в системе смазки, что приводит к появлению задиров на шейках вала.

Отметим, что если проблема в коренных шейках вала, до места ремонта можно доехать своим ходом, чего не скажешь о стучащих шатунных подшипниках. Однако и в этом случае никаких серьезных нагрузок на ДВС давать нельзя, а сам двигатель нужно ремонтировать сразу.

Теперь перейдем к ЦПГ. Если стала стучать поршневая группа, это говорит об увеличении зазора между поршнем и цилиндром, а также возникновении дефектов как на гильзе, так и на самом поршне.

Еще следует отметить, что причиной стуков также может оказаться поршневой палец и место его соединения с шатуном. Например, если палец выдвинут из поршня, тогда он может бить по стенке цилиндра. Причина — недостаточная запрессовка пальца или стопор на поршне вылетел (в зависимости от типа посадки поршневого пальца на том или ином ДВС, которая бывает «горячей» и «плавающей»).

Шумы и стуки в навесном оборудовании ДВС

Как уже было сказано выше, стучать может не сам двигатель, а его навесное оборудование. Дело в том, что в силовой установке может шуметь или застучать помпа, стартер, генератор и т.д. Также не следует исключать возможных проблем с КПП.

Как определить, что стучит в двигателе

Рекомендуем также прочитать статью о том, как точно определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о различных доступных способах диагностики и определения стуков и шумов в ДВС.

При этом диагностировать проблему легче, чем в случае с двигателем. Для проверки нужно снять ремень с того или иного агрегата, после чего оценить уровень шума, запустив ДВС. Также после снятия ремня следует прокрутить валы и шкивы, чтобы точно определить источник стука или шума.

Что в итоге

Как видно, причин для стука в моторе существует достаточно много. При этом стук в двигателе может появляться и пропадать (в зависимости от нагрева и степени нагрузки на ДВС).

Для точного определения поломки в ряде случаев двигатель нужно разбирать и проводить дефектовку. Данная процедура позволяет оценить состояние деталей ЦПГ, КШМ, ГРМ и т.д. на предмет выработки и увеличения зазоров, задиров, трещин и других дефектов.

Cпециалист по ремонту двигателей определяет возможность восстановления (ремонта) или же принимает решение о полной замене изношенных и поврежденных элементов. Например, коленчатый вал во многих случаях шлифуют, блок цилиндров гильзуют/растачивают, тогда как поршни, поршневые кольца, шатуны и другие детали принято менять. Что касается ГРМ, распредвал также подлежит шлифовке или замене, клапана нередко меняют на новые.

Напоследок отметим, что ремонт двигателя, как частичный, так и капитальный, является дорогостоящей и сложной процедурой. По этой причине следует использовать только высококачественные запчасти и доверять такую работу исключительно проверенным и квалифицированным специалистам.

autostrong-m.ru

🚘 Какой двигатель ВАЗ лучше?

На автомобили Волжского завода устанавливается большое количество различных моторов. С первого взгляда кажется, что они все очень похожи друг на друга, однако каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, зачастую связанные с простотой конструкции.

Двигатель ВАЗ 11183

Это самый младший двигатель из моторной линейка Лада. Практически не применяется в собственной продукции Волжского завода на данный момент времени, за исключением остатков старых версий комплектации «Стандарт», однако пока еще находит себе применение в выпускаемой заводом продукции под брендом Datsun.

Данный двигатель это логическое продолжение двигателя ВАЗ 21114, который ранее применялся на семействах Самара-2 и ВАЗ 2110. Основным отличием от предшественника стало увеличение степени сжатия в цилиндре до примерно 9.6 единиц, достигнуто это было путем изменения камеры сгорания, что позволило снизить планку максимального крутящего момента с 3000 оборотов до 2600, пиковое же значение равняется 120Н/м. Максимальная мощность достигается на оборотах в 5200 и составляет не высокие 81 лошадиную силу. Материал блока цилиндров, как и у всей остальной продукции моторного подразделения ВАЗа — чугун, что значительно увеличивает его ресурс и последующую ремонтопригодность. Регламентированный ресурс двигателя составляет 150 тысяч километров, на практике же моторы с подобным индексом не редко проходят и более 300 тысяч при правильном уходе и эксплуатации.

Плюсы двигателя:

• Прост в ремонте и обслуживании;
• Из-за не высокой степени сжатия допускается применение более дешевого топлива с октановым числом равным 92 единицам;
• В случае обрыва ремня ГРМ или остановки помпы системы охлаждения клапанная группа не встречается с поршневой, что значительно упрощает последующий ремонт и финансовые затраты
• Не высокий транспортный налог, не переступающий планку в 100 лошадиных сил.

Минусы:

• В виду применения поршневой группы старого типа двигатель достаточно шумный и вибронагруженный;
• Отсутствуют гидрокомпенсаторы, из-за чего требуется регулировка клапанной группы каждые 15 тысяч километров;
• Отсутствует автоматический натяжитель ролика ГРМ, требуется переодическая подтяжка для устранения проблемы проскальзывания ремня по роликам.

Двигатель ВАЗ 21116 (11186)

Двигатель начал свою жизнь с приходом на рынок автомобиля Lada Granta и в первые годы производства устанавливался на версии «Норма», тогда как на «Стандарт» ставили более младшую модель двигатель 11183. В отличии от предшественника получил значительное количество качественных изменений, что позволило этому двигателю снискать хорошие отзывы среди покупателей в качестве экономичного, приемистого и в то же время простого и надежного мотора.

Впервые в моторной линейке ВАЗа для восьмиклапанного мотора было применено финишное платохонингование блока цилиндров, так же, как это делается для двигателя ВАЗ 21126. Так же впервые были применены масляные форсунки в блоке цилиндров для охлаждения шатунно-поршневой группы. Сама группа стала облегченной, аналогичной 16-ти клапанного собрата. В результате чего удалось достигнуть значительного снижения массы и инерционности ШП группы, что повлекло за собой значительное снижение уровня шумов, вибраций и расхода топлива, а так же позволило увеличить мощность и крутящий момент. Если предшествующий мотор с тяжелой поршневой группой имел крутящий момент 120Н/м и развивал 81л.с., то новый двигатель уже достигал 140Н/м и 87л.с.

Изменению подверглась и головка блока цилиндров, у двигателя значительно повышена степень сжатия, до 10.1 единиц, на головке блока появились дополнительные точки крепления для применения системы автоматического натяжения ремня ГРМ.

Прокладкой между блоком и головкой теперь служит не пропитанный текстолит, а двухслойный металл, что в значительной степени улучшило герметичность соединения и избавило большую часть двигателей от масляных подтеков.

Внедрение новых экологических норм потребовало изменить систему впрыска топлива и выпускную систему с применением нейтралитического дожигателя.

Данный двигатель на автомобилях первых лет выпуска имел индекс 21116, в дальнейшем без существенных технических изменений получил индекс 11186 сохранив все свои показатели. По некоторой информации изменение индекса связано со сменой поставщика шатунно-поршневой группы, если в двигателе 21116 поставщиком выступала компания Federal Mogul, то в двигателе с индексом 11186 АвтоВАЗ самостоятельно освоил выпуск ШПГ.

Плюсы:

• Экономичность, приемистость, ремонтопригодность;
• Значительно меньший уровень вибрации и шумов для 8 клапанного мотора;
• Легкая шатунно-поршневая группа, новые технологии в обработке блока.

Минусы:

• Отсутствуют гидрокомпенсаторы, по прежнему двигателю требуется регулировка клапанов каждые 15 тысяч километров;
• Легкая шатунно-поршневая группа не любит ударных нагрузок и езды «в натяг»;
• Требуется применение качественного топлива АИ-95 ввиду высокой степени сжатия и склонности к детонации.

Двигатель ВАЗ 21126

Младший в линейке 16-ти клапанных моторов. Имеет стабильные и хорошие показатели по расходу топлива, динамике и надежности.

Двигатель в производстве находится достаточно давно, многие «детские болезни» исправлены заводом на данный момент, плюс обширная база знаний позволяют использовать и ремонтировать данный двигатель практически в любом уголке постсоветского пространства.

Мотор получил свое развитие с выпуском в серию автомобиля Lada Priora и на данный момент применяется на всей продукции Волжского завода за исключением 4х4 и Lada Largus.

В отличии от предшественника ВАЗ 21124 новый двигатель получил качественно новую обработку стенок цилиндра по технологии Federal Mogul, что позволяет обеспечивать стабильное качество рабочих поверхностей. Эта же фирма занималась разработкой облегченной шатунно-поршневой группы специально под этот двигатель и применяемый на нем коленчатый вал. Такой подход к проектировке и подготовке позволил достичь низких показателей в вибронагруженности и шумности нового мотора.

Так же в отличии от более простых 8-ми клапанных моторов на двигателе ВАЗ 21126 применяются гидротолкатели, которые позволяют автоматически компенсировать зазор в приводе клапанов. Данное внедрение избавило владельцев от необходимости регулярной регулировки.

Для большей форсировке двигателя при имеющихся технических параметрах инженерами была увеличена степень сжатия до 11 единиц, что является очень высоким показателем и имеет ряд требований к качеству топлива.

Качественные технические характеристики следующие: максимальная мощность 98л.с. при 5600 об/мин, крутящий момент 145 Н/м при 4000 об/мин.

Плюсы:

• Низкий уровень вибрации и шумов;
• При льготном уровне транспортного налога имеет отличные динамические показатели;
• Имеются гидрокомпенсаторы
• Сохранил простоту в ослуживании;

Минусы:

• Из-за высокой степени сжатия требуется применение качественного топлива не ниже АИ-95
• При не правильном обслуживании и высокой нагрузке не редки случаи обрыва ремня ГРМ, что влечет за собой встречу клапанов с шатунно-поршневой группой.

Двигатель ВАЗ 21127 (21129)

Базовый двигатель для новинок Лада – Lada Vesta и Lada X-Ray. Двигатель ВАЗ 21127 практически не получил существенных изменений в плане своей «стальной» начинки. Основные изменения коснулись впускной системы и системы управления двигателем. В отличии от ВАЗ 21126 новый мотор получил впускной ресивер с изменяемой геометрией, что позволило улучшить мощностные параметры двигателя за счет более эффективной подачи воздуха:  на низких оборотах воздух поступает по длинным каналам, а после достижения планки в 4000 оборотов в минуту открывается короткий впускной тракт. Это позволило получить увеличение крутящего момента не только на низких оборотах, но и удержать их на высоких. Стабильный впуск воздуха на холостых оборотах так же качественно повлиял на шумность работы нового двигателя, которая значительно снизилась.

Так же впервые в массовых моделях двигателей Лада программа управления ориентируется не на датчик массового расхода воздуха, а на датчик абсолютного давления. Это позволило увеличить надежность, поскольку ДМРВ зачастую выходили из строя из-за пыли, попадающий в зону его работы.

Эти, казалось бы, не значительные изменения позволили прибавить дополнительные 8 л.с. и 5Н/м крутящего момента к показателем предшественника и составить на выходе максимальную мощность на уровне 106л.с. и 150Н/м крутящего момента.

У данного двигателя имеется так же индекс ВАЗ 21129, он имеет совершенно такие же технические параметры, отличием является точки крепления двигателя в моторном отсеке. Изменения были проведены с целью установки мотора на модель Lada Vesta и Lada X-Ray.

Плюсы:

Спасибо за подписку!

• Низкий уровень шума и вибраций;
• Увеличенная мощность и крутящий момент;
• Повышена надежность.

Минусы:

• Сохранил минусы двигателя ВАЗ 21126, а именно встречаются проблемы с обрывом ремня ГРМ и требуется применение качественного высокооктанового топлива АИ-95.

Двигатель ВАЗ 21179

Абсолютная новинка в модельном ряду двигателей марки Лада. Впервые массово для легкового подразделения двигатель получил объем 1.8 литра. Если за внешним сходством в данном моторе угадываются черты прошлых 16-клапанных собратьев, то по внутренней части это полностью новый мотор, причем собственной разработки.

Перечислять качественные изменения можно долго, однако простому пользователю это будет вряд ли интересно, поэтому остановим внимание на основных аспектах. В отличии от прошлых моделей данный двигатель вкупе с облегченной поршневой группой получил так же и облегченные клапана, масляный насос увеличенной мощности, головка блока цилиндров получила дополнительные масляные каналы, которые доставляют жидкость к появившемуся фазовращателю, пока, правда, только на впуске.  Сами распределительные валы импортного производства, облегченные. Доработана система охлаждения, применен импортный водяной насос большей мощности и с высокими показателями надежности. Управление системами двигателя происходит аналогично модели ВАЗ 21127 через ДАД и ДТВ, а не через привычные ранее ДМРВ, что так же положительно влияет на надежность и стабильность работы.

Впускной тракт отечественного производства был изготовлен специально под характеристики нового двигателя.

Качественно новый подход к разработке, обработке и созданию двигателя, позволил установить заводом изготовителем паспортный ресурс на 220 тысяч километров, что пока наилучший показатель среди всех моторов произведенных на АвтоВАЗе. Реальный же показатель ресурса при бережной эксплуатации и качественном уходе прогнозируют на уровне 400 тысяч километров.

Новый двигатель адаптирован под применение более дешевого топлива с октановым числом АИ-92, однако, по рекомендации завода на более качественном топливе АИ-95 мощностные характеристики будут выше.

Паспортные данные: максимальная мощность 122л.с., максимальный крутящий момент 172Н/м. Двигатель получил ровную полку момента, которая позволяет достигать ему при оборотах равных 1000 в минуту крутящего момента в размере 127Н/м, что на 7Н/м выше, чем максимальные показатели базового двигателя ВАЗ 11183.

Двиагатель на данный момент применяется на автомобилях Lada Vesta и Lada X-Ray, однако при создании учитывалась возможность размещения его и в более старой продукции Лада, в том числе, возможно, линейке 4х4, которой готовят основательный рестайлинг. Об этом говорит две площадки под номер двигателя для продольного и поперечного размещения мотора в подкапотном пространстве.

Плюсы:

• Качественно новые показатели по уровню энерговооруженности;
• Большое количество крутящего момента на низких оборотах.

Минусы:

• В виду новизны отсутствует сервисная статистика.

olade.ru

Двигатели ВАЗ | Ремонт, тюнинг, неисправности, масло

ОАО «АвтоВАЗ» — крупнейший и наиболее популярный российский автопроизводитель. Самые массовые автомобили на наших улицах, все эти Жигули, Нивы, четырки и прочие Приоры, изготовлены именно на ВАЗе в г. Тольятти. Главной причиной популярности этих автомобилей на территории России, является доступная цена на ВАЗ, которая была и остается самой демократичной и привлекательной на рынке. Даже не смотря на распространение недорогих автомобилей сегмента B (KIA, Hyundai, Renault и т.д.), продукция Lada всегда занимает первую строчку рейтинга продаж. Кроме того цены на ремонт ВАЗ и его запчасти также позволяют любому человеку без проблем содержать свой автомобиль, что весьма немаловажно для молодежи. Вместе с тем популярности добавляет и тюнинг ВАЗ, ибо соответствующие запчасти стоят дешево и любой владелец может запросто, так или иначе, тюнинговать Ладу своими руками.
Параллельно с основной модельной линейкой, на АвтоВАЗе производятся и другие автомобили, разработанные совместно с иностранными компаниями: Datsun on-DO, mi-DO, Nissan Almera G11, Chevrolet Niva и Lada Largus.
Двигатели ВАЗ это рядные четырехцилиндровые установки для переднеприводных автомобилей и классические, такие же рядные четверки для заднеприводных авто.
Классика включает в себя все двигатели заднеприводных Лад и Нива моторы. Это серия 8 клапанных двигателей ВАЗ, как инжекторных, так и карбюраторных. На сегодняшний день эти моторы довольно сильно устарели и применяются, в основном, для полноприводной Нивы.
Силовые агрегаты для переднеприводных Лад более распространены и включают в себя инжекторные 8 и 16 клапанные двигатели ВАЗ, с карбюратором же шли  только старые версии.
В этом разделе собрана вся необходимая информация о двигателях ВАЗ/Лада, как новых, так и старых, 16 и 8 клапанных, инжекторных, карбюраторных, 1.8 литровых Супер-Авто и прочее.
Именно здесь вы найдете описание и технические характеристики двигателей ВАЗ, неисправности (Троит, стук, вибрация, греется, дергается, не тянет и т.д.), симптомы и ремонт ВАЗ своими руками. А также, какие двигатели устанавливаются на ВАЗ, все марки, их объемы, надежность, номер, рабочая температура, ресурс, как заявленный, так и испытанный на практике и прочее. Вместе с тем, приведена информация какое масло в двигатель ВАЗ заливать, частота замены и объем для заливки.
Наряду с общей информацией, приведены сведения, как увеличить мощность двигателя ВАЗ, тюнинг своими руками, расточка, форсирование. А также как собрать дроссельный спортивный атмосферный двигатель, как собрать турбо ВАЗ, правильно турбировать и получить 300+ л.с., тюнинг без потери ресурса и другое.
Ознакомившись со всей приведенной информацией, вы легко определитесь, какой двигатель ВАЗ лучший для вас и вашего автомобиля, какой из них стоит купить и поставить на свою Ладу.
Для прочтения столь нужной информации, просто выберите свою модель в списке ниже.

wikimotors.ru

Новые двигатели на ВАЗ. Цена в Тольятти, Москве, Питере. Характеристики, вес, мощность и тд

Каждый автовладелец хоть раз, но сталкивался с такой проблемой, как неработающий аккумулятор. И, как показывает практика, выход из строя этой архи важной автомобильной детали чаще всего происходит в холодное время года. Основная причина его поломки зимой – хроническая недозарядка на протяжении года. Если случай запущенный, то придется покупать замену.  Начинающие автолюбители могут столкнуться с некоторыми вопросами, которые лучше всего прояснить до момента покупки.

Где лучше всего покупать АКБ 

Авторынки пользовались популярностью в 90-х и в начале 2000-х, но сегодня, когда миром правят цифровые технологии и все больше продаж осуществляется через интернет, вопрос времени, когда такие оффлайн точки продажи окончательно канут в Лету. Новое поколение автолюбителей идет в глобальную сеть и по запросу «аккумулятор купить» находят специализированный сайт с оптимальным выбором и ценами.

На что обратить внимание перед покупкой

В первую очередь автовладелец должен знать, что АКБ бывает разных типов. К самым «ходовым» относятся:

• свинцово-кислотные аккумуляторы, работающие на электролите. Установив такой АКБ, автовладелец должен будет регулярно его обслуживать – доливать электролит. Минус таких аккумуляторов заключается в том, что они относятся к батареям повышенной опасности из-за того, что электролитная жидкость не связана и будет в период эксплуатации расплескиваться и испаряться;
• АКБ AGM, также работающая на электролитной жидкости, но в данном типе батарей она связана – ею пропитан пористый материал. Такой аккумулятор не только более безопасный, но и устойчив к глубокому разряду. 

На рынке представлены также и другие типы АКБ, Li-Ion и GEL, но они относятся к дорогим батареям и не подходят для установки на рядовые легковушки.

По каким характеристикам подбирать АКБ

Для правильного подбора автомобильного аккумулятора нужно будет изучить такие характеристики, как:

• емкость, от которой зависит, как долго батарея сможет снабжать автомобиль автономным питанием. Оптимальной емкостью считается 60 Ач;
• габариты, так как место в машине под батарейный блок небезгранично;
• полярность. Казалось бы, расстановка полюсов не сыграет особой роли, так как батарею можно будет и развернуть при необходимости. Но не стоит упускать, что если полюса не будут совпадать и батарея будет поставлена другим боком, автовладелец столкнется с тем, что глазок контроля будет не виден и/или провода не достанут до контактов.

Моторные масла очень важные для правильной эксплуатации автомобиля, потому что они производят смазку деталей мотора машины, покрывают их специальной пленкой, при этом препятствуют быстрому изнашиванию и трению. При этом вырабатывается больше энергии, которая подается на колеса. Еще одна немаловажная роль этого смазочного материала – это предотвращение двигателя и его узлов от загрязнения, коррозии, различного рода отложений. Масла отводят лишнее тепло из камер сгорания. Перейдя по этой ссылке https://maslenych.ru/shop/avtomasla/motornye_masla/, можно приобрести качественные моторные масла, (далее…)

Энтузиасты и любители отечественного автопрома регулярно модернизируют своих железных «коней».

(далее…)

Ни для кого не секрет, что мелочи делают жизнь любого человека намного комфортнее, но предназначение различных автомобильных приспособлений является совершенно иным. Нужные автоаксессуары могут быть не только незаменимыми помощниками, но и необходимостью, без которой опытный автолюбитель не сможет обойтись на ежедневной основе.

(далее…)

Биологически активные добавки популярны во всем мире. За этим словосочетанием стоит огромная индустрия и сотни производителей. В каждой стране есть большое количество интернет-магазинов, которые продают добавки разных производителей, например, в Эстонии БАДы называются toidulisandid и ее жители особенно любят британских производителей. (далее…)

Услуги автосервиса – всегда актуальны, множество владельцев автомобилей ежедневно обращаются с поломками и неполадками в системе. Автомобиль – сложное устройство, которое может, из-за непонятных причин, дать сбой, так что без профессиональной консультации и качественной диагностики тут не обойтись. (далее…)

Мотоцикл всегда был и остается востребованным транспортным средством. Легкость и практичность мотоцикла дает возможность быстро добраться до нужной точки, не обращая внимание на длинные километры заторов. (далее…)

От поломок автомобиля не застрахован никто. Часто, сталкиваясь с неисправностями в машине, водитель сам берется за устранение проблемы. Это позволяет сэкономить определенную сумму денег и самому разобраться в определенных особенностях своего транспортного средства. (далее…)

Эвакуатор – это специальный грузовой автомобиль, который используют для перемещения транспортных средств, если у них отсутствует возможность самостоятельного передвижения. Он имеет характерную конструкцию: большую платформу, лебедочную технику, несколько подъемников и обязательно шасси. (далее…)

Транспортные средства, которые не предназначены для общепользовательских дорог подлежат регистрации в соответствующих органах, но технический прогресс дошел до той точки, когда данную процедуру можно сделать, не отстаивая в длинных очередях часы, а то и дни. (далее…)

www.motors-vaz.ru

11183 — двигатель ВАЗ 1.6 литра

Агрегат имеет 4-цилиндровый чугунный блок цилиндров и 8-клапанную алюминиевую головку с верхним расположением распредвала, кулачки приводят в действие клапана через толкатели. Гидрокомпенсаторов здесь нет, зазоры клапанов регулируются путем подбора стальных шайб.

Блок цилиндров этого силового агрегата по сути не сильно отличается от двигателя ВАЗ 21083, но головка естественно уже с инжектором. Увеличенный ход поршня с 71 до 75.6 мм нарастил рабочий объем с 1.5 до 1.6 литра, а еще фазированный впрыск сменил попарно-параллельный.

Привод ГРМ ременной с ручным механизмом натяжения и часто приходится его подтягивать. Хорошей новостью для водителей является тот факт, что из-за использования производителем поршней с лунками на донышке, при обрыве ремня клапана здесь практически никогда не гнет.

С 2011 по 2017 годы выпускалась всерьез модернизированная версия этого силового агрегата с большим ресивером и системой электронного управления дроссельной заслонкой типа Е-газ. Она отличалась повышенной до 82 л.с. 132 Нм мощностью и собственным индексом 11183-50.

Парень устанавливает на этот мотор облегченную поршневую от двигателя 11186

otoba.ru

Двигатель ВАЗ 21126. Характеристика. Обзор. Особенности двигателя.

Двигатель ВАЗ 21126-100026080.   Характеристика двигателя ВАЗ 21126.

Двигатель четырехтактный, с распределенным впрыском топлива, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Двигатель ВАЗ 21126 может применяться для установки на автомобиль ВАЗ 2170 «Lada Priora» и ее модификации.

Он разрабатывался одновременно с ДВС ВАЗ 11194. Не смотря на разный рабочий объем этих моделей, большинство узлов и систем двигателя совпадают. Одной из основных задач при создании этих двигателей, было добиться значительного повышения ресурса работы основных узлов. За основу был взят ДВС ВАЗ 21124. Использование новых технологий и конструкторских решений позволило производителю повысить ресурс двигателя.(смотреть «Блок цилиндров»)

Диаметр цилиндров двигателя ВАЗ 21126 – 82 мм. Высота блока составляет 197,1 мм (расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней плоскости блока цилиндров). Конструктивно он не отличается от блока 11193-1002011, используемого на двигателе ВАЗ 21124. Основное отличие блока ВАЗ 21126 заключается в качестве обработки стенок цилиндров и увеличинная высота блока. Хонингование цилиндров осуществляется по технологии фирмы Federal Mogul, что обеспечивает получение более качественных рабочих поверхностей. Блок получил новый индекс — 21126-1002011. Чтобы не перепутать, на блоке присутствует соответствующая маркировка и окрашен он в серый цвет. Для диаметров цилиндра блока 21126 определены три класса размеров через 0,01 мм (А, В, С). Маркировка класса цилиндра выполнена на нижней плоскости блока.

На двигателе используется коленчатый вал модели 11183-1005016. По посадочным размерам вал соответствует валу ВАЗ 2112. Но коленчатый вал 11183 имеет увеличенный радиус кривошипа — 37,8мм., а ход поршня – 75,6мм. Для отличия, на щеке противовеса, выполнена маркировка — указана модель «11183». Шкив зубчатый коленчатого вала является оригинальным и имеет индекс 21126. Профиль зубьев шкива рассчитан под ремень ГРМ с полукруглым зубом. Для предотвращения соскальзывания ремня шкив с одной стороны имеет реборду (поясок) а с другой стороны устанавливается специальная шайба. На вал установлен демпфер модели 2112, для привода генератора и навесных агрегатов. Демпфер (шкив) коленчатого вала совмещен с задающим зубчатым диском. Зубчатый диск позволяют датчику отслеживать положение коленчатого вала.

Для привода генератора (и насоса гидроусилителя) применяется поликлиновый ремень 2110-1041020 – 6РК1115(1115мм). На двигателях без установленного насоса ГУР применяется ремень 2110-3701720 -– 6РК742(742мм.). Если на автомобиль установлен кондиционер, то для привода этих агрегатов применяется ремень 2110-8114096 — 6РК1125(1125мм).

Разработкой шатунно-поршневой группы занималась фирма Federal Mogul. Была разработана новая облегченная конструкция. Масса комплекта «поршень-шатун-палец» снизилась более чем на 30% по сравнению с комплектом модели 2110.

Номинальный диаметр поршня -82мм. Высота поршня уменьшилась. Предусмотрено применение более тонких поршневых колец производства фирмы Federal Mogul. На днище поршня имеются четыре лунки малой глубины. Отверстие под шатунный палец имеет смещение от оси поршня на 0,5мм. Диаметр отверстия под поршневой палец – 18мм. Палец фиксируется в поршне стопорными кольцами. Верхняя головка шатуна устанавливается в поршень с минимальным зазором. Этот зазор гарантирует минимальное осевое смещение шатуна с поршнем вдоль шатунной шейки коленчатого вала.

Шатун сделан более тонким и боковые стороны нижней головки шатуна не имеют контакта с коленчатым валом. Такая конструкция позволила существенно снизить потери на трение. При установке классы точности поршней должны соответствовать классам цилиндров блока. Маркировка класса осуществляется на днище поршня.

Шатун 11194 имеет облегченную удлиненную конструкцию и изготавливается с использованием новой технологии. Длина шатуна составляет 133,32мм. Крышка шатуна изготавливается путем излома части заготовки шатуна. Совмещение поверхностей, полученных таким способом, позволяет при совместной обработке двух частей шатуна добиться высокой точности для отверстия под шатунную шейку вала. Для крепления крышки шатуна применяются болты новой конструкции. Не допускается повторное использование болтов после разборки шатуна. Для нового шатуна применяются новые шатунные вкладыши шириной – 17,2мм.

Поршневые кольца на 82мм. Кольца, устанавливаемые на новых поршнях, являются более «тонкими» в сравнении с традиционными вазовскими. Высота колец:1,2мм – верхнее компрессионное, 1,5мм — нижнее компрессионное, 2мм – маслосъемное.

Наружный диаметр поршневого пальца 21126 – 18 мм., длина — 53 мм.

Головка цилиндров 21126-1003011 шестнадцатиклапанная и отличается от головки мод. 2112 увеличенной площадкой на передней поверхности головки для размещения нового механизма натяжения ремня ГРМ. Увеличена площадка фланцев выпускного трубопровода. Стаканы свечных колодцев отлиты заодно с головкой.

Распределительные валы, клапана, пружины и гидротолкатели осталась от двигателя 2112.

Гидротолкатели клапанов автоматически компенсируют зазоры в приводе клапанов, что позволяет в процессе эксплуатации не регулировать зазоры в клапанном механизме.

На двигателе применяется новый автоматический механизм натяжения зубчатого ремня ГРМ с роликами новой конструкции. В результате перехода на зубчатый ремень фирмы Gates с новым профилем на двигателе используются новые шкивы распределительных валов, шкив водяного насоса и шкив коленвала. Профиль шкивов соответствует ремню ГРМ с полукруглым зубом.

Ремень ГРМ фирмы Gates 76137 х 22 мм (137 зубьев полукруглой формы). Ширина 22 мм. Для зубчатого ремня производителем определен ресурс в 200 тыс. км.

Для привода распределительных валов используются оригинальные зубчатые шкивы. Шкивы подвергаются маркировке меткой в виде кружка. На впускные шкивы наносится один кружок слева от установочной метки возле зубьев. Выпускной шкив помечается двумя кружками слева и справа от установочной метки, возле зубьев.

Применяется специальная двухслойная металлическая прокладка головки цилиндров толщиной 0,45мм.(21126-1003020) и с отверстиями под цилиндры диаметром 82мм.

На двигатель устанавливается новой конструкции катколлектор (11194-1203008). По сравнению с двигателем 21124 увеличен диаметр нейтрализатора. Для модификации рассчитанной на выполнение норм токсичности Евро 3, требуется установка катколлектора модели11194-1203008-10(11). Модель катколлектора 11194-1203008-00(01) обеспечивает соблюдение норм Евро-4.

Насос водяной новой конструкции (211261307010). Изменен зубчатый шкив, С целью увеличения ресурса на насосе применен новый подшипник и сальник.

Элементы системы зажигания двигателя ВАЗ 21126 соответствуют зажиганию применяемому на двигателях ВАЗ 21124 и ВАЗ 11194, На всех этих вариантах установлены, индивидуальные катушки зажигания, для каждой свечи.

Двигатели ВАЗ 21126 и ВАЗ 11194 имеют идентичные топливные системы. Топливная рампа 1119-1144010, изготовлена из нержавеющей стали. На эту рампу возможна установка форсунок «BOSCH» 0280 158 022 или «SIEMENS» VAZ20734 (тонкие, голубые). Подача топлива в цилиндры осуществляется фазировано.

Для электронной системы управления двигателя устанавливается контроллер М 7.9.7 или ЯНВАРЬ 7.2.

Где первый цилиндр двигателя 21126 ?

Нумерация цилиндров осуществляется со стороны установки шкива коленчатого вала. 

21126 какие форсунки ?

Форсунки «BOSCH» 0280 158 022 или «SIEMENS» VAZ20734.

www.motors-vaz.ru

Двигатель ВАЗ 2103. Характеристика. Особенности двигателя.

Двигатель ВАЗ 2103-1000260.   Характеристика двигателя ВАЗ 2103.

Двигатель четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Двигатель ВАЗ 2103 может применяться для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2106, 2121, 21053, 2107.

Двигатели ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 конструктивно выполнены одинаково. Различия между ними, обусловлены разными диаметрами цилиндров. Диаметр цилиндра на 2103-1000260 составляет — 76,00 мм.

Блок цилиндров выполнен с межцентровым расстоянием — 95 мм. Диаметр цилиндра — 76,00 мм. Для цилиндра приняты межремонтные размеры — 76,40мм и 76,80мм. Высота блока, расстояние от центра коленчатого вала до верхней поверхности блока, составляет 215,9мм .(смотреть «Блок цилиндров»)

Блок цилиндров отливается из специального чугуна. Для размеров диаметра цилиндров блока определены пять классов. Классы обозначаются латинскими буквами: А, В, С, D, Е. Каждый последующий класс отличается от предыдущего на 0,01мм. На нижней поверхности блока рядом с отверстием каждого цилиндра указывается его класс.

Головка цилиндров 21011-1005011-10 двигателя, отливается из алюминиевого сплава и является общей для всех цилиндров. Высота головки — 112,5 мм, камера сгорания размером 79х51 мм и объемом 33,2 см куб. Внутри камеры имеется фрезерованная ступенька высотой 2 мм .

Двигатель ВАЗ 2103 комплектуется распределительным валом 2101-1006010-20. Отличительной особенностью вала является одна необработанная шейка, имеющая форму правильного шестигранника. Расположена она между кулачками второго цилиндра.

Для привода ГРМ используется двухрядная втулочно-роликовая цепь 2103-1006040 в 116 звеньев. Для привода генератора и водяного насоса применяется клиновый ремень длиной 944мм. с сечением (10х8).

Устанавливается коленчатый вал мод.21213. Он взаимозаменяем с коленчатым валом мод. 2103 но обладает улучшенными характеристиками.По своим параметрам он соответствует коленчатому валу 2103 и обеспечивает ход поршня – 80мм.(радиус кривошипа – 40мм.).

Двигатель комплектуется поршнями и пальцами модели 2101. Поршень изготавливается из алюминиевого сплава. Наружная поверхность покрывается слоем олова. Выемка на днище поршня отсутствует. Поршень должен подбираться того же класса, что и класс цилиндра. Для отверстия под поршневой палец определены три категории точности размеров. Маркировка на днище поршня позволяет определить принадлежность его к определенному классу (буква) и категории отверстия пальца (цифра).

Поршневые кольца устанавливаемые на двигатель имеют маркировку комплекта — 2101-1000100-10, под нормальный размер 76мм. Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо имеет бочкообразную хромированную наружную поверхность. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, подвергнуто упрочнению путем фосфатирования. Маслосъемное кольцо для поршневой ВАЗ-2103 выполнено не хромированным. Маслосъемное кольцо укомплектовывается пружиной-расширителем. На вазовских кольцах пружина навита с переменным шагом и подвергнута шлифовке по торцам и наружному диаметру.

Шатун мод. 2101. Длина шатуна 136 мм. Каждому шатуну соответствует своя крышка шатуна, совместно с которой он обрабатывался. Чтобы исключить ошибки при сборке, на шатуне и крышке шатуна присутствует клеймо номера цилиндров, в который они устанавливаются.

Карбюратор 2107-1107010-20 устанавливается вместе с распределителем, имеющим вакуумный регулятор опережения зажигания.

На двигатель может устанавливаться классическая система зажигания или бесконтактная. При контактной системе зажигания используется распределитель зажигания 30.3706 с катушкой зажигания Б117А. В бесконтактной системе зажигания (БЗС) применяется катушка — 27.3705.

Генератор Г-221 ( 42 А). Для пуска применяется стартер 35.3708 с торцевым коллектором.

www.motors-vaz.ru

Двигатель ВАЗ 2111. Характеристика. Особенности двигателя.

Двигатель ВАЗ 2111-100026080.   Характеристика двигателя ВАЗ 2111.

Цикл работы двигателя предусматривает работу в четыре такта. Подача топлива в цилиндры осуществляется форсунками. Все цилиндры в блоке расположены в один ряд. Конструкцией двигателя предусмотрено верхнее положение распределительного вала. Система охлаждения ДВС — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Комбинированная система смазки предусматривает: смазку узлов путем подачи масла под давлением и смазку механизмов за счет разбрызгивания масла, вращающимися механизмами.

Двигатель ВАЗ 2111 может применяться для установки на автомобили ВАЗ 2108, 21083, 2109, 21093, 21099, 2113, 2114, 2115, 2110, 2111, 2112 и их модификациях.

Двигатель 2111-80 можно рассматривать, как дальнейшую модернизацию моделей 21083 и 2110. На двигателе применяется блок цилиндров мод. 2110-1002011. Он отличается от блока 21083 наличием дополнительных крепежных отверстий под кронштейн генератора, модуль зажигания и датчик детонации. (смотреть «Блок цилиндров») Крепежные отверстия для крепления головки блока выполнены с резьбой М12 x 1,25 мм. Высота от оси коленчатого вала до верхней поверхности блока — 194,8мм. Номинальный диаметр цилиндров – 82 мм. Для цилиндров определены ремонтные размеры 82,4 и 82,8 мм. Классы цилиндров маркируются латинскими буквами и соответствуют классам, принятым для цилиндров блока 21083. Допустимый износ цилиндра составляет не более — 0,15 мм на диаметр.

На двигателе 2111 используется коленчатый вал мод. 2112-1005015 с ходом поршня – 71мм. По посадочным местам он соответствует коленчатому валу 2108, но увеличены противовесы. Противовесы подвергнуты дополнительной механической обработке по диаметру и по боковым поверхностям. Это позволило снизить вибрации и повысить надежность вала.

Поршень 2110-1004015. По размерам он соответствует поршню 21083 и имеет на днище овальную выемку. Отличие заключается только в наличии канавок в бобышках под стопорные кольца. Для поршневого пальца применяется плавающая посадка. Поэтому для ограничения осевого смещения пальца устанавливаются стопорные кольца. Стопорные кольца мод. 21213.

Поршневой палец отличается от модели пальца 2108. При сохранении наружного диаметра в 22мм., уменьшена длина пальца с 61 до 60,5 мм и уменьшен внутренний диаметр с 15 до 13,5 мм.

Поршневые кольца нормального размера 82 мм с обозначением комплекта — 21083-1000100-10.

Шатун 2110-1004045 отличается от шатуна 2108. Длина шатуна — 121 мм. Шатун имеет более массивную нижнюю головку. Изменен профиль шатуна и использован материал с улучшенными механическими свойствами.

Головка блока цилиндров 21083-1003011. Различие только в длине болтов крепления головки к блоку цилиндров.

На двигателе ВАЗ 2111-80(в комплектации Евро II) установлен распределительный вал 2110. Посадочные размеры вала совпадают с посадочными размерами вала 2108, но изменен профиль кулачков. По сравнению с двигателем 2108 увеличилась высота подъема клапанов. Для впускного клапана подъем составляет 9,6 мм (2108 — 9,0мм.). Для выпускного клапана – 9,3 мм(2108- 9,0мм). Изменилось и угловое положение кулачков, относительно шпоночного паза. Эти изменения улучшили рабочие характеристики двигателя. Отличить распределительный вал 2110 от вала 2108 можно по увеличенному диаметру шейки около второго впускного кулачка на длине 5 мм.

Конструктивно привод ГРМ соответствует двигателю ВАЗ 21083. Распределительный вал приводятся во вращение от коленчатого вала зубчатым ремнем 2108-1006040-10 имеющим 111 зубцов. Зубцы ремня имеют эвольвентный профиль, а ширина ремня составляет 19,0мм. Натяжение ремня регулируется натяжным роликом.

Маховик 2110-1005115. Увеличение крутящего момента двигателя повлекло изменение конструкции маховика. Увеличен диаметр поверхности под сцепление с 196 до 208 мм. Изменилась форма и ширина зубьев венца маховика. Ширина венца маховика увеличена с 20,9 до 27,5 мм.

На двигателе 2111 установлен стартер мод. 2110. Ведущая шестерня стартера имеет 9 зубьев вместо 11-ти.

Шкив коленчатого вала мод.2110-1005058 совмещен с демпфером. Для привода генератора используется поликлиновый ремень. Это повлекло изменение профиля шкива коленчатого вала и шкива генератора. Зубчатый венец, который присутствует на демпфере, позволяет датчику отслеживать положение коленчатого вала. Выбор размера поликлинового ремня определяется моделью автомобиля на которую устанавливается двигатель и наличием дополнительных навесных агрегатов.

Для двигателей ВАЗ 2111 установленных на автомобилях «9-го семейства» применяется поликлиновый ремень 6РК698(698мм.). В этом случае размер ремня определяется размещением кронштейна для установки генератора.

На двигатели 2111 для автомобилей «10-го семейства» устанавливается поликлиновый ремень 6РК742(742мм.).

Если дополнительно установлен насос ГУР — поликлиновый ремень 2110-1041020 6РК1115(1115мм).

На двигателях с установленным компрессором кондиционера применяется ремень 2110-8114096 6РК1125(1125мм).

В системе впуска установлен оригинальной конструкции ресивер 2111-1008027.

В модификации ВАЗ 2111-80(в комплектации Евро II) осуществляется попарно-параллельный впрыск топлива. На двигателе ВАЗ 2111-75 (в комплектации Евро III.) установлена система фазированного впрыска. На таких ДВС устанавливается распределительный вал с индексом 2111. В этой модификации в торцевой части вала устанавливается штифт, позволяющий датчику фазы отслеживать моменты открытия/закрытия клапанов.

На этой модели используется масляный насос 2112. Конструктивно он отличается от насоса моторов 2108 только алюминиевой крышкой корпуса с крепежным отверстием для датчика положения коленчатого вала.

В системе охлаждения двигателя 2111 установлен водяной насос 2108.

Установлен генератор 9402.3701 (80 А).

Для управления режимами работы двигателя ВАЗ 2111 используется электронный блок управления (ЭБУ)- контроллер (Bosch, «Январь» или GM). Могут устанавливаться топливные форсунки(2111-1132010-03) фирмы SIEMENS 6238 (серая, 2отв. сопла), с контроллерами МР7.0 или ЯНВАРЬ 5 . С переходом на контроллер М 7.9.7 или ЯНВАРЬ 7.2 применяются форсунки SIEMENS VAZ 6393(желтые, 4 отв. сопла).

www.motors-vaz.ru

Как определить детонацию 🚩 как понять что двигатель детонирует 🚩 Авто 🚩 Другое

3 февраля 2012

Автор КакПросто!

Детонация – характерный металлический звук, возникающий при работе двигателя автомобиля. Неопытные автомеханики часто путают звуки детонации со стуком клапанов при неотрегулированном зазоре или со звоном поршневых пальцев. Чтобы отличить детонационный звук от других подобных ему, следует обратить внимание на некоторые моменты.

Статьи по теме:

Инструкция

В первую очередь обратите внимание на момент возникновения детонации. Если подобного эффекта прежде не было, он может возникнуть после заправки низкокачественным бензином, при нарушении регулировки зажигания или после длительной работы мотора на малых мощностях.

Во вторую очередь проверьте, как реагирует двигатель на изменение нагрузки. Чаще всего детонация возникает на малых оборотах при максимальной нагрузке в моторах с невысокой степенью сжатия, и при максимальной мощности с соответствующими этой нагрузке оборотами в двигателях с высокой степенью сжатия. В первом случае детонация должна резко усилиться при увеличении нагрузки на низких оборотах. Во втором случае детонация должна резко усиливаться при движении на субмаксимальной скорости.

Отличайте кратковременную детонацию от долговременной. Если вы услышали только 3-4 детонационных стука, не обращайте внимание на это явление. В данном случае эффект детонации несет больше положительное воздействие на двигатель, чем отрицательное.

Обратите внимание и на цвет выхлопных газов. Наличие черного или зеленоватого дымка указывает на факт недавней детонации, даже если вы не услышали характерных стуков. Такой дымок возникает от разрушающегося алюминиевого поршня и говорит о критическом уровне детонации и необходимости замены поршней и поршневых колец.

Если детонация обнаружилась после очередной заправки бензином соответствующей марки, не спешите регулировать зажигание. Причиной детонации может быть слой нагара на деталях камеры сгорания. Покатайтесь 20-30 минут. Если детонация не исчезнет, начните постепенно уменьшать угол опережения зажигания. Через некоторое время при необходимости продолжайте уменьшать величину угла до полного прекращения детонации. Если с детонационным эффектом справится не получится, ищите причину посторонних звуков в неисправности узлов и механизмов мотора.

Эффект, похожий на детонацию, может возникнуть при выключении зажигания. При этом двигатель, несмотря на отсутствие искры от свечей, продолжает некоторое время дергаться. На самом деле этот эффект не имеет ничего общего с детонацией и называется дизелингом. Причины этого эффекта связаны с применением низкооктанового топлива и более характерны для новых двигателей, реальная степень сжатия которых выше записанной в паспорте.

Совет полезен?

Статьи по теме:

www.kakprosto.ru

Детонация двигателя – признаки, причины, способы устранения + видео » АвтоНоватор

Многие водители уже знают, что такое детонация двигателя при выключении, причины этого явления могут быть самыми разными. Но все же дадим определение этому понятию. Детонация – это своеобразная ударная волна, образованная самовоспламенившимся топливом еще до момента критических условий для естественного возгорания горючей смеси, то есть до прихода искры от свечи зажигания или до достижения нужного давления (в дизелях).

Детонация двигателя – устанавливаем причины

Одной из причин ее демонстрации является слишком раннее зажигание, что можно определить по характерному звонкому стуку в двигателе. Возникает он в результате преждевременного воспламенения горючей смеси. При правильной установке угла опережения зажигания смесь воспламеняется немного, не доходя до верхней мертвой точки (2-3 градуса). То есть начало вспышки происходит тогда, когда поршень еще не закончил восходящее движение, а завершается в момент начала возврата в нижнюю мертвую точку. Если же воспламенение происходит слишком рано, то возникает обратный удар, что и вызывает неприятный звук детонации двигателя. Еще одна причина детонации – это применение топлива с более низким октановым числом, чем предусмотрено правилами эксплуатации данного автомобиля. К чему это приводит? В результате использования низкооктанового топлива в камере сгорания происходит образования нагара (сажи), а это приводит к критическим последствиям. Многие водители сталкивались с тем, что после выключения зажигания двигатель не останавливается, а продолжает работать рывками, издавая неприятный звон. В такие моменты раскаленный нагар фактически играет роль свечи зажигания. Воспламенение топливной смеси происходит хаотично.

В некоторых случаях в результате сильной детонации кривошипно-шатунный механизм двигателя начинает вращаться в обратную сторону, что может привести к его поломке.

Звук детонации двигателя – стоит ли обращать внимание на дефект?

К чему приводит сильная детонация двигателя, признаки которой изложены выше?

• Во-первых, существенно падает мощность мотора и происходит интенсивный износ деталей кривошипно-шатунного механизма.
• Во-вторых, в результате этих негативных процессов двигатель сильно перегревается, что приводит к разрушению поршней и поверхности цилиндров.
• В-третьих, если не устранить причину детонации, может прогореть прокладка под головкой цилиндров.

Иногда для увеличения крутящего момента повышают угол опережения зажигания, что является одной из самых распространенных причин возникновения детонации. Существенно увеличивается риск ее появления, если осуществлялось самостоятельное и неоправданное изменение заводских регулировок для соотношения в горючей смеси топлива и воздуха (обедненная смесь).

Как устранить детонацию двигателя – полезные советы

Естественно, мы должны посоветовать, как устранить детонацию двигателя, приступим.

1. Детонация не возникает на пустом месте. Если до заправки двигатель работал, как часы, а после нее стал детонировать, то причина может быть в топливе, которое необходимо слить и заправить автомобиль качественным бензином (соляркой).
2. При продолжительной эксплуатации автомобиля без существенных нагрузок возможно образование нагара в цилиндрах, что вызывает увеличение степени сжатия и снижение эффективности отвода тепла. Существует простой способ решения этой проблемы. Рекомендуется раз в несколько дней давать двигателю максимальную нагрузку, то есть разогнать автомобиль до максимальной скорости буквально на пару минут. Только не стоит этого делать в условиях плотного потока городского транспорта.
3. Иногда детонация дизельного двигателя сопровождается черным или зеленоватым выхлопом. Это говорит о том, что в цилиндрах произошло разрушение поршней, и через выхлопную трубу вылетают частицы алюминия. В этом случае простыми регулировками уже ничего не исправить. Потребуется замена поршневой группы.
4. Небольшая детонация при запуске двигателя может возникать в результате нарушения работы свеч зажигания. На дизельном моторе это происходит, если запала игла форсунки. В первом случае ничего не стоит просто заменить неисправные свечи, а вот во втором – не обойтись без посещения СТО.

carnovato.ru

Детонация двигателя, причины

Детонация двигателя является серьезной проблемой, но многие автомобилисты не знают причины её появления. Она происходит при неравномерном распределении топлива. Существует несколько способов, при помощи которых можно избавиться от этой проблемы.

Работа двигателя с детонацией

Как определить детонацию двигателя

Новичку не получится определить, что возникла детонация двигателя. Её можно определить по внешним признакам. Для начала нужно взглянуть на выхлопную трубу, если при работе двигателя с нее валит черный дым, что значительно сказывается на мощности двигателя. Как правило, детонация возникает при нагрузках, таких как подъем, на гору, или когда водитель топит педаль газа в пол. При этом топливо поступает в большом количестве, тем самым на него действует высокое давление.

Последствия детонации двигателя

На современных автомобилях установлен датчик детонации, который контролирует весь этот процесс. При избыточной механической энергии устройство превращает её в электрический импульс, тем самым предотвращает детонацию.

Причины детонации

Детонация может возникнуть по нескольким причинам:

• Низкокачественное топливо. Оно может привести ко многим проблемам двигателя, например, к перегреву мотора, или повышению давления в цилиндрах. Качество бензина оценивается при помощи октанового числа, чем оно выше, тем бензин устойчивей к воспламенению. Рекомендуется использовать топливо с таким октановым числом, какое советует производитель вашего автомобиля. Ведь неправильное топливо приведет к преждевременному возгоранию, в результате чего происходит детонация;
• Неправильные свечи зажигания. Множество водителей пренебрегают рекомендациями по выбору свечей. А ведь от них зависит работа мотора. При неправильных свечах происходит повышение температуры в цилиндрах, нарушение процесса возгорания топлива. Эти причины приводят к детонации двигателя;
• Нагар в камере сгорания. Топливо, как правило, проходит степень очистки, но не всегда его достаточно, чтобы остановить появление нагара в цилиндре. В этом случае объем цилиндра уменьшается, а степень сжатия возрастает, что и приводит к детонации. Для того чтобы удалить нагар, можно использовать различные присадки, которые продаются в автомагазине.

Также для устранения детонации вы можете обратиться в автосервис. В свою очередь мастера быстро найдут причину детонации и устранят её. Но нужно знать, что за работу вам придется заплатить.

Детонация двигателя на наглядном примере

Похожее

auto4style.ru

Причины детонации двигателя и их устранение

Одной из важнейших и опаснейших проблем автомобилистов является детонация двигателя. Понятие детонации появилось вместе с двигателем внутреннего сгорания. Сегодня существует множество способов предотвратить самопроизвольный процесс воспламенения горючей смеси но, тем не менее ни один производитель не может дать полную гарантию отсутствия подобной проблемы.

Описание понятия и механизма детонации

Детонация возникает, когда давление на топливно-воздушную смесь (ТВС) выше нормы. В результате большего воздействия на педаль акселератора, в цилиндре повышается давление, и поршень не может достичь верхней точки своего движения. ТВС воспламеняется значительно раньше, создавая эффект ударной волны.

Выделяемое тепло распределяется по камере сгорания и поршню, создавая перегрев. Несгоревшая топливная смесь вступает в реакцию с деталями двигателя и может осаживаться на стенках в виде альдегидов или спиртов, провоцируя коррозию. В дальнейшем эти химические соединения могут усугублять детонацию.

Волна от взрыва в условиях высокой температуры распространяется по пространству камеры со скоростью до 1000–3000 м/с. В нормальных условиях сгорания топливно-воздушной смеси скорость волны достигает 20–30 м/с.

Причины детонации двигателя

Существует несколько основных причин, которые способствуют детонации:

1. Состав топливно-горючей смеси. Чрезмерно обогащенная ТВС при воспламенении может создавать на стенках и углах камеры окислительные соединения, которые ведут к дальнейшей детонации двигателя. Чаще всего это случается с ТВС, у которой соотношение воздух/топливо равняется 9,0.
2. Угол опережения зажигания. Если было произведено вмешательство в систему работы зажигания, есть большая вероятность повышения ударной нагрузки на поршни. Давление, оказываемое на смесь, вызывает ее самопроизвольное воспламенение.
3. Октановое число. Вероятность «заработать» детонацию ДВС возрастает, если использовать бензин с низким октановым числом. Таким образом, автомобили, которые ездят на 75 бензине, вместо рекомендованного 92, больше подвержены детонации.
4. Уровень сжатия. Сжатие – соотношение между объемами камеры сгорания и поршня. Увеличение показателя повышает температуру в цилиндрах и приводит к детонации. Чтобы избежать подобной проблемы, для автомобилей с высоким сжатием лучше использовать бензин с высоким содержанием октана. Проблемы топливного фильтра или топливный насос работает с перебоями.
5. Недостатки в работе кислородного датчика из-за чего ТВС смешивается в неправильных пропорциях.
6. Проблемы с охлаждением.

Последствия детонации

Когда технология сгорания топлива нарушается, в цилиндрах постоянно повышается температура. В результате первыми под удар попадают свечи зажигания, а затем клапаны и поршневые кольца.

Во время детонации на двигателе выгорает масляная пленка, которая должна защищать детали от чрезмерного износа. При долгосрочном отсутствии смазывающего вещества элементы цилиндропоршневой группы подвергаются излишнему механическому воздействию, что чревато залеганием колец и задирам на стенках камеры сгорания.

Помимо температурной нагрузки возникает постоянное давление от ударной волны, которая настигает все активные элементы двигателя. В первую очередь это отражается на кривошипно-шатунном механизме.

Сильнее всего от детонации страдают вкладыши коленчатого вала и шатуна.

Детонация двигателя после выключения зажигания

Помимо того, что ДВС детонирует после работы свеч и других механизмов, детонация может происходить при выключении замка зажигания. Это процесс происходит в среднем за несколько секунд, однако в редких случаях может достигать 20–30 секунд.

Чаще всего двигатель детонирует после отключения зажигания при неправильно подобранном топливе. Разное октановое число бензина предназначается для разных уровней сжатия. В таком случае, если бензин не соответствует требованиям автомобиля, то качества ТВС может быть недостаточно для обеспечения нормального механизма сгорания.

При активном воспламенении выделяется излишек тепла и энергии, который направлен в сторону двигателя.

Другой причиной детонации при отключении зажигания считается излишне раннее зажигание. Некоторые механики устанавливают его из побуждений повысить чувствительность к движению дроссельной заслонки. Однако часто не учитывают факт, что при такой настройке воспламенение ТВС происходит раньше в момент движения поршня к верхней точке. Отсутствие продуманной системы охлаждения усложняет отвод тепла от двигателя и вызывает перегрев.

Третьей причиной подобной проблемы считается неправильно подобранные свечи, или же их перебойная работа.

Конструктивные способы устранения детонации двигателя

Чтобы правильно устранить детонацию ДВС необходимо четко очертить причины проблемы. Если сразу после заправки нового топлива двигатель начал вибрировать и шуметь, можно определенно сказать, что причина детонации кроется в неподходящем октановом числе.

Лучше не экспериментировать и не доливать подходящий бензин к тому, что есть. Правильнее будет слить прежний и заправить тот вид топлива, который подходит к двигателю автомобиля.

Если же детонацию спровоцировал нагар в камерах сгорания, можно дать несколько минут проехать автомобилю на высоких оборотах. В качестве профилактики специалисты рекомендуют раз в неделю давать двигателю максимальную нагрузку.

В случае детонации дизельного мотора, автомобилист может обнаружить грязный зеленый или черный выхлоп. В таком случае проводить «спасение» уже бессмысленно, поскольку поршни полностью разрушены.

Если причина скрыта в неправильной работе свечей зажигания, необходимо полностью поменять комплект. В целом, детонация из-за свечей происходит достаточно редко но, тем не менее не стоит пренебрегать их своевременной диагностикой.

Кроме всего, необходимо следить за системой охлаждения двигателя и вовремя регулировать угол опережения зажигания.

Использование датчика детонации двигателя

С целью уменьшения вероятности возникновения детонации, на современных автомобилях устанавливают специальные датчики. Они крепятся около блоков цилиндров силового узла, и преобразовывают механическую энергию.

Внутри каждого датчика размещается пьезоэлектрическая пластинка, которая передает колебания к электронному блоку. После достижения показателя, близкого к детонации, контроллер изменяет угол опережения зажигания.

Датчик постоянно передает сигналы и следит за составом топливной смеси. В результате правильной настройки, он также помогает достичь более экономного расхода топлива.

Чтобы правильно оценить работу двигателя своего автомобиля и предостеречь его от детонации лучше советоваться с профессиональными мотористами, или ознакомиться с некоторыми роликами в сети:

Несмотря на то что детонация – крайне губительное понятие для двигателя, ее легко контролировать. Если не пренебрегать своевременным техническим осмотром и не экспериментировать с топливом – проблемы не возникнет. Необходимо всегда обращать внимание на «лишние» шумы и посторонние звуки в автомобиле, поскольку они являются индикатором работы узлов транспортного средства.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

pricurivatel.ru

почему происходит и как устранить

Начнем с того, что ряд неисправностей двигателя опытные автомеханики и сами водители могут определить по звуку работы ДВС. Как правило, появление «звона» при резком нажатии на газ на повышенных передачах или «бубнящий» звук после выключения зажигания не сильно пугает начинающих автолюбителей, однако зачастую это звук детонации двигателя.

При этом в ряде случаев такие звуки поголовно списывают на стук поршневых пальцев. Однако важно понимать, что зачастую дело не в пальцах, а в детонации, которая в скором времени может обернуться серьезными неприятностями и дорогостоящим ремонтом мотора.

Нужно учесть, что поршневые пальцы обычно стучат на сильно изношенных моторах, в которых уже давно имеются проблемы с поршнями, кольцами и т.д. При этом звонкие постукивания в относительно «свежем» силовом агрегате с нормальной ЦПГ никак не являются звуками ударов металла по металлу.

В этом случае металлический звон появляется в результате нарушения процесса сгорания топлива в цилиндрах. Далее мы поговорим о том, по каким причинам возникает детонация двигателя на холостых оборотах,  при резком нажатии на педаль газа в движении и т.д. Также мы рассмотрим, что  делать водителю для сохранения моторесурса и самого ДВС в исправном состоянии.

Детонация двигателя: основные признаки

Итак, детонация представляет собой неконтролируемый хаотичный процесс сгорания топлива, который больше похож на взрывы в цилиндре. Причем эти условные взрывы происходят несвоевременно (например, на такте сжатия, когда поршень еще движется вверх). В результате ударная волна и высокое давление становятся причиной сильнейших нагрузок на элементы ЦПГ и КШМ, буквально разрушая мотор.

Детонацию определяют не только по звуку, но и по ряду других признаков. Прежде всего, двигатель теряет мощность при нажатии на газ, также мотор может немного дымить в момент резкого нажатия на педаль акселератора серовато-черным дымом. Обычно сильная детонация сопровождается перегревом двигателя, на холостых и под нагрузкой работа ДВС может быть крайне неустойчивой, скачут обороты и т.д.

Почему возникает детонация в цилиндрах двигателя

Специалисты выделяют несколько главных причин, по которым топливо детонирует в двигателе.

autoexpert.today

почему происходит и как устранить

Начнем с того, что ряд неисправностей двигателя опытные автомеханики и сами водители могут определить по звуку работы ДВС. Как правило, появление «звона» при резком нажатии на газ на повышенных передачах или «бубнящий» звук после выключения зажигания не сильно пугает начинающих автолюбителей, однако зачастую это звук детонации двигателя.

При этом в ряде случаев такие звуки поголовно списывают на стук поршневых пальцев. Однако важно понимать, что зачастую дело не в пальцах, а в детонации, которая в скором времени может обернуться серьезными неприятностями и дорогостоящим ремонтом мотора.

Нужно учесть, что поршневые пальцы обычно стучат на сильно изношенных моторах, в которых уже давно имеются проблемы с поршнями, кольцами и т.д. При этом звонкие постукивания в относительно «свежем» силовом агрегате с нормальной ЦПГ никак не являются звуками ударов металла по металлу.

В этом случае металлический звон появляется в результате нарушения процесса сгорания топлива в цилиндрах. Далее мы поговорим о том, по каким причинам возникает детонация двигателя на холостых оборотах,  при резком нажатии на педаль газа в движении и т.д. Также мы рассмотрим, что  делать водителю для сохранения моторесурса и самого ДВС в исправном состоянии.

Читайте в этой статье

Детонация двигателя: основные признаки

Итак, детонация представляет собой неконтролируемый хаотичный процесс сгорания топлива, который больше похож на взрывы в цилиндре. Причем эти условные взрывы происходят несвоевременно (например, на такте сжатия, когда поршень еще движется вверх). В результате ударная волна и высокое давление становятся причиной сильнейших нагрузок на элементы ЦПГ и КШМ, буквально разрушая мотор.

Детонацию определяют не только по звуку, но и по ряду других признаков. Прежде всего, двигатель теряет мощность при нажатии на газ, также мотор может немного дымить в момент резкого нажатия на педаль акселератора серовато-черным дымом. Обычно сильная детонация сопровождается перегревом двигателя, на холостых и под нагрузкой работа ДВС может быть крайне неустойчивой, скачут обороты и т.д.

Почему возникает детонация в цилиндрах двигателя

Специалисты выделяют несколько главных причин, по которым топливо детонирует в двигателе.

• Прежде всего, стоит сразу выделить использование низкооктанового бензина в агрегатах с высокой степенью сжатия. Если просто, октановое число бензина (
  АИ-92, 95 или 98) фактически указывает на его детонационную стойкость, а не на качество, как многие ошибочно полагают.

Использование топлива с неподходящим октановым числом для конкретного двигателя закономерно приводит к тому, что топливно-воздушный заряд детонирует при сильном сжатии. Еще добавим, что простые двигатели, которые не имеют ЭСУД и датчика детонации, подвержены большему риску.

• Закоксовка двигателя. Важно понимать, что современные моторы не только на иномарках, но и на отечественных авто сильно отличаются от аналогов времен СССР. В двух словах, если моторы на модели «Москвич» 2141 имели степень сжатия около 7 единиц и нормально работали на любом топливе, то сегодня агрегаты имеют от 9 до 11 и более единиц.

При этом уменьшение физического объема камеры сгорания в результате образования слоя нагара приведет к тому, что топливный заряд в цилиндре будет сжиматься сильнее, при этом появляется детонация. Если к этому добавить и низкое качество топлива на отечественных АЗС, тогда риски еще более возрастают.

• Нарушение процесса смесеобразования. В этом случае может начать детонировать слишком «богатая» смесь, в которой много топлива по отношению к количеству воздуха.

Отметим, что такая детонация может быть кратковременной и часто остается незамеченной для водителя, однако об отсутствии вреда для двигателя при этом говорить никак нельзя.

• Угол опережения зажигания (УОЗ). Простыми словами, угол зажигания определяет, в какой момент будет подана искра в камеру сгорания. Если учесть, что в норме топливо не взрывается, а горит, тогда становится понятно, что процесс сгорания также занимает некоторое время.

При этом важно сделать так, чтобы максимум давления газов на поршень, которые образуются в результате сгорания порции топлива, приходился именно на момент рабочего хода поршня. Только так можно эффективно передать через поршень энергию расширяющихся газов на коленвал.

Для этого искру можно подать немного раньше того момента, пока поршень дойдет до верхней мертвой точки (ВМТ). За это время топливо успеет воспламениться, а расширение газов и рост давления на поршень как раз произойдет в тот момент, когда поршень уже достигнет ВМТ и затем пойдет вниз.

При этом нужно понимать, что неправильная регулировка УОЗ (сдвиг момента воспламенения ближе к ВМТ), когда смесь воспламеняется практически тогда, когда поршень уже поднялся верхнюю мертвую точку, часто становится причиной появления детонации. Опять же, традиционно добавим к этому еще и низкое качество топлива.

• Конструктивные особенности камеры сгорания. Бывает так, что некоторые двигатели изначально склонны к детонации. В ряде случаев причиной является само устройство камеры сгорания, реализация ее охлаждения и т.д.

Еще виновником могут оказаться и поршни, у которых отмечен неудовлетворительный тепловой баланс (например, днище поршня утолщено ближе к центру, что заметно ухудшает качество отведения избытков тепла). Так или иначе, но риск возникновения детонации на подобных моторах намного выше.

• Перегрев двигателя. Если обратить внимание на предыдущий пункт, становится понятно, что повышение температуры в камере сгорания является причиной детонации. Вполне очевидно, что снижение эффективности работы системы охлаждения может привести к тому, что двигатель перегревается.

В подобных условиях вполне вероятно возникновение детонации, при этом сама детонация также дополнительно приводит к локальным и общим перегревам. По этой причине детонация мотора в результате неисправной системы охлаждения особо опасна, так как силовой агрегат может быть не только сильно поврежден, но и в дальнейшем не подлежать восстановлению.

Как устранить детонацию двигателя

Итак, рассмотрев основные причины детонации мотора и разобравшись с тем, что это такое, можно перейти к тому, как избавиться от этого явления. Начнем со старых ДВС. В самом начале следует исключить перегрев мотора, а также заправку некачественным или неподходящим топливом, проверить свечи зажигания.

Далее, если на двигателе не установлен датчик детонации, тогда проявление ее признаков указывает на необходимость регулировки УОЗ. Для этого нужно уменьшить угол опережения зажигания, покрутив трамблер. Главное, добиться того, чтобы двигатель стабильно работал в режиме холостого хода.

Решение является временным, так как долго с уменьшенным углом зажигания ездить нельзя (прогорят выпускные клапана в результате роста температуры отработавших газов), но добраться до сервиса своим ходом вполне реально.

Однако во время езды нужно постоянно следить за тем, чтобы в двигателе не было характерного «звона». Еще на старый ДВС можно установить так называемый электронный октан-корректор, чтобы избежать манипуляций с трамблером. Еще добавим, как показывает практика, многие владельцы карбюраторных авто предпочитают установить электронное зажигание.

Что касается более современных двигателей, на инжекторных агрегатах штатно реализованы решения, позволяющие избежать или свести к минимуму риск детонации. Речь идет о датчике детонации двигателя (ДД), который фиксирует ее возникновение. Затем соответствующий сигнал поступает на ЭБУ.

Затем блок управления самостоятельно корректирует угол опережения зажигания с учетом тех данных, которые были получены от ДД. При этом возможность такой корректировки составляет, в среднем, сдвиг угла на 2 – 5 градусов. Если же избавиться от детонации таким способом не удается, ЭБУ фиксирует ошибку и прописывает к себе в память, на панели приборов может загореться «чек»,  двигатель переходит в аварийный режим и т.д.

То же самое происходит и тогда, когда сам датчик детонации вышел из строя или топливо оказалось слишком неподходящим, то есть контроллер попросту не способен убрать детонацию путем запрограммированного сдвига угла опережения зажигания.

Становится понятно, что в этом случае водителю на начальном этапе нужно начать с проверки датчика детонации, а также считать ошибки из памяти ЭБУ. Сделать это можно в рамках компьютерной диагностики двигателя. Также проверку можно выполнить и самостоятельно (при наличии специального диагностического адаптера-сканера в разъем OBD и смартфона/планшета или ноутбука с предварительно установленным программным обеспечением).

Читайте также

krutimotor.ru

Почему возникает детонация двигателя и как ее устранить?

Содержание статьи:

детонация двигателя

Детонация двигателя – это одна из наиболее тревожных неисправностей автомобиля, но не все знают, что это за проблема и из-за чего она возникает. Такая неисправность появляется при неверном распределении смеси топлива с воздухом в цилиндре и создает неравномерное горение.

В обычных условиях в цилиндре происходит сгорание топлива смешанного с воздухом. Во время взрыва в пространстве цилиндра происходит неравномерное сгорание топлива и это может нанести повреждения стенкам цилиндра и самому поршню.

Немного о понятии детонация

Детонация двигателя – это зажигание газов внутри камеры сгорания автоматически. Это понятие произошло вместе с созданием двигателя внутреннего сгорания. На начальных этапах невозможно было понять принцип ее действия и существовало мнение, что всему виной зажигание. Теорию возникновения этого явления смогли проверить только в 1940 годах, а также научились обнаруживать детонацию и устранять ее.

Современное обнаружение детонации

Современные автомобили оснащены специальным датчиком для определения детонации, контролирующим возникновение неполадки. Это приспособление может воспринимать механическую энергию движений цилиндров и перестраивать ее в электрический импульс.

Устройство на протяжении всего времени работы двигателя посылает сигнал в блок его управления, который в свою очередь отслеживает изменения в работе мотора. При помощи такого датчика имеется возможность сделать экономичной работу максимально мощного двигателя.

Определение начала детонации

Когда в двигателе начинается детонация, то это хорошо слышно, потому как возникает сильный шум. Потому как последствия этого явления весьма нерадостны, то нужно как можно быстрее определить причину его возникновения. Для устранения неполадок следует изменить работу мотора, иначе детонация разрушит двигатель очень быстро.

Давление волны, которая происходит от вибрирования стенок цилиндра, создает характерный звук, благодаря которому можно определить начало детонации. Высота звуковой волны зависит от многих факторов и конфигурации двигателя автомобиля.

На холостом ходу это явление может случиться, если детали двигателя попали в условия повышенного нагрева. В этом случае даже при выключении зажигания, в двигателе коленчатый вал продолжает двигаться под воздействием энергии, топливо попадает в цилиндр и там нагревается до самовоспламенения.

Причины появления детонации

Описываемое явление в моторе автомобиля является самым разрушительным для любого транспортного средства. Поэтому необходимо постараться незамедлительно устранить эту неисправность. Причины появления детонации могут быть следующие:

• некачественное топливо;
• неисправность в топливном фильтрующем элементе;
• поломка форсунок;
• некачественный кислородный датчик;
• неисправности охлаждения мотора;
• неисправности в блоке управления мотором;
• неисправность в насосе, подающем топливо;
• инжекторы топлива с ограничениями;
• неверно выбранные свечи для зажигания.

Следует заметить, что любая из вышеизложенных причин появления неисправности относительна. Иными словами не существует опережение зажигания или безусловного времени, которые дают гарантию появления описываемого явления.

Также нет ни от чего не зависящих параметров, гарантирующих, что это явление не случится. Оснований для появления неполадки множество, но следует остановиться на основных из них.

Некачественное топливо — один из поводов появления детонации мотора, которое влечет за собой увеличение температуры внутри двигателя и повышение давления внутри цилиндров. Показателем качественности топлива является октановое число. Оно указывает на степень сжатия топлива, которую оно сможет перенести.

Чем больше октановое число, тем больше бензин устойчив к воспламенению. Этот показатель топлива еще называют антидетонационным индексом. Поэтому современные и сложные двигатели работают на более дорогом бензине. Изготовители автомобилей обычно советуют вид топлива, чтобы двигатель транспортного средства работал с наибольшей производительностью.

Некачественный бензин может повлечь предварительное зажигание, а это значит, что топливо в моторе будет сгорать ранее, чем это нужно для нормальной работы двигателя. Топливо воспламеняется при нарушении степени его сжатия либо посредством свечей зажигания.

При низкой степени сжатия топлива, оно не будет сгорать полностью и налипнет на внутренние составляющие камеры. Такое налипание ведет к тому, что цилиндры начинают работать неправильно и появляется взрывное горение.

Любой вид топлива подвергается очистке до определенного уровня, но это не останавливает появление нагара. При появлении нагара и прочих отложений, объем цилиндра становится меньше и это усиливает сжатие топлива, которое влечет за собой появление детонации в моторе. Бороться с этой проблемой надо начиная с приобретения моющих присадок, а потом следует сменить топливо.

Использование неверно выбранных свечей зажигания также является причиной возникновения детонации мотора. Владельцы автомобилей зачастую, экономя средства, покупают более дешевые запчасти для своего транспортного средства, игнорируя рекомендации изготовителя.

Потому как свечи зажигания непосредственно влияют на внутреннюю работу мотора и их работа очень точная, то подобранные неверно свечи могут создать условия при которых бензин будет сжигаться неправильно. Такая работа свечей зажигания может наращивать сгорание в камере и повышать температуру рабочих частей, что непременно приведет к появлению детонации.

Описанные выше причины самые распространенные, но их устранение является наименее дорогим. Если при исправлении этих причин двигатель продолжает детонировать, то следует обратиться к профессионалам в автосервис.

Способы устранения детонации

Выше описаны самые наиболее встречающиеся причины появления детонации в моторе и само понятие этого явления, а теперь следует рассказать о том, какие существуют методу устранения этой неполадки в автомобиле. Увеличение скорости сможет помочь уменьшить вероятность взрывного горения топлива, потому как она делает меньше время его сжигания. Огромное давление снижается, и топливо не подвергается повышению температуры.

Для примера можно привести случай, если водитель едет по прямому участку дороги с горы. Когда автомобиль начинает подниматься на гору, то его скорость снижается и можно услышать детонацию мотора. Поэтому, чтобы придать ускорение автомобилю, водитель переключается на более низкую передачу и придавая ускорение автомобилю убирает это явление.

Риск появления описываемой неисправности уменьшает увеличение влажности. Содержащаяся в воздухе вода влияет на понижение температуры сгорания топлива. Самые распространенные уловки, которые используют водители, чтобы получить максимальную производительность двигателя без детонации следующие:

• Применение наиболее качественного бензина;
• Торможение, чтобы опередить зажигание;
• Понижение температуры горения топлива.

Этого можно достигнуть, используя интеркулер или нагнетанием воды. Охладитель получает воздух и отправляет его в воздушные охладители, которые снижают температуру. Описываемая проблема далеко не новая в сфере эксплуатации транспортных средств и изготовители автомобилей всячески старались снизить или вовсе устранить появление детонации на протяжении долгого времени.

Intercooler автомобильный

Это довольно непростой процесс, включающий в себя большое количество разнообразных факторов. Для того чтобы понять работу двигателя, следует обрести понимание появления детонации и изучить, способствующие ей стадии.

Нужно постоянно обращать внимание на все нестандартные звуки и шумы в двигателе, потому как именно они смогут помочь определить появление детонации и должны быть устранены в кратчайшие сроки. Хотя это явление весьма опасно для мотора автомобиля, но им нетрудно управлять, главное понять причину появления неисправности.

Похожее

comments powered by HyperComments

autofeel.ru

Для чего нужен датчик детонации двигателя

Двигатель работает с разной степенью эффективности. Она возрастает при оптимальности свойств угла опережения зажигания. Он не должен быть поздним — иначе понизится приемистость. Двигатель нуждается в большей производительности, расход топлива возрастает.

Но и ранний угол небезопасен — это приведет к детонации, а в таких условиях клапаны прогорают особо сильно. Среди современных производителей не принято производить серии с маленьким углом, но его характеристики не выходят за пределы детонационной области. Чтобы владелец вовремя получал уведомления о переходе в стадию детонации, существует специальный датчик.

ДД производят в двух разновидностях:

• Резонансные.
• Широкополосные.

Если установлен широкополосный — о разновидности детонации узнают через специальные шумы. Резонансные опознают частоту детонации, они эффективны только если она уже возникла.

Рекомендуется соблюдать условия эксплуатации нормального уровня. Тогда блоку питания будут свойственны табличные особенности, то есть, его работа стандартна. Если описываемое явление все же происходит, ДД создает сигнал, он передается на блок управления, происходит доработка характеристики зажигания (угол опережения снижается). Корректировка продолжается до тех пор, пока условия не приравниваются к естественным.

Понимая, как работает датчик детонации двигателя, вы разберетесь и с принципом работы двигателя. Алгоритм последовательности известен под таким наименованием, как closed loop. Его роль в работе систем управления очень важна — многие важные параметры удается урегулировать.

Роль датчика детонации — в подробностях

Датчик детонации входит в категорию пьезоэлементов, его источником питания служит контроллер ЭБУ. Для крепления самого датчика применяется блок цилиндров. Так прибор получает доступ к «считываемой» информации о вибрациях. Когда двигатель работает, есть риск, что бензин сдетонирует. Контроллер же, не без участия датчика, всегда вовремя сигнализирует об этом.

Главная задача такой детали, как датчик детонации — корректировка положение угла опережения зажигания. Добиться единообразного показателя октанового числа топлива невозможно, и этот недостаток возмещает обсуждаемая деталь.

Если послышался звук, о котором говорят — «стучат пальцы», значит, образовалась детонация. Ее причина кроется в неверном ходе процедуры сгорания топлива, с опережением зажигания, на фоне перечисленных выше проявлений. Звук слышится из-за микровзрывов горючей смеси, не переносящей высоких температур, и создается впечатление, что это металл стучит о металлическую поверхность.

Почему датчик детонации перестает быть полезным

Если датчик детонации вышел из строя — проявления будут понятны. Причин, по которым происходит поломка детали, несколько:

1. Плохой бензин. Его марка должна быть как можно выше.
2. Настройки угла опережения зажигания выставлены неверно. Значения углов опережения максимального и статического характеров необходимо держать под контролем, а если обнаружились расхождения — надо проверять активность датчика детонации.
3. Состав рабочей смеси обедняется, что приводит к увеличению температуры ее сгорания. Процесс детонации возникает из-за слишком маленького испарения топлива. Это приводит к недостаточному объему поглощаемого количества теплоты. Визуально о повышении температуры можно узнать по появлению налета на свечах зажигания.
4. Противодавление в системе, образующееся по множеству причин, не позволяет горячим газам покидать камеру сгорания.
5. Двигатель эксплуатировался в критических условиях.

Что будет без датчика

При активации двигателя угол опережения выставляется на минимальную позицию. Постепенно она возрастает, и процесс длится до образования детонации. О неисправности датчика скажут следующие проявления:

• Достигается максимальное значение, а затем выдерживается определенное число тактов.
• Сигнал устойчивый, но он не приходит.
• Показания угла опережения сразу приходят в минимальное значение.

Сначала неисправности не выявится — контроллер точно определяет, есть ли поломка. Предположим, что мотор приводился в активность в критическом режиме. Запусков может быть как угодно много — в итоге, создаются все условия для полного выхода двигателя из строя.

Машина ездит и с неисправным датчиком детонации. Наибольший риск представляют именно запуски, их общее количество.

Подведем итоги. Будет ли видна очевидная польза ДД? Нет. Она, скорее, скажет о неисправности пальцев, о том, что в двигатель залит бензин низкого качества. Если у вас под рукой есть специальная система автодиагностики — вы проверите исправность ДД самостоятельно. Заменить деталь может только другой датчик.

Но роль детали очень важна. он отвечает за работу двигателя, предупреждая явление детонации, контролируя ее степень. благодаря подаваемым показателям определяют причины и особенности самого явления. Благодаря работе ДД система управления может вовремя откорректировать характеристики, вызвавшие детонацию.

Как осуществляется замена

Датчик монтируется с левой части двигателя. Нужно найти середину между деталями блока цилиндров. Добиться цели самостоятельно непросто. Даже у достаточно больших машин эта деталь мала в размерах. Это не единственное препятствие.

Для крепления датчика применяется болт, к которому непросто пробраться. Намного быстрее процедура проводится в специальных сервисах.

avtodvigateli.com

Датчик детонации, для чего нужен и как проверить

В бензиновом двигателе внутреннего сгорания, при определенном стечении обстоятельств, возникает металлический стук. «Пальцы стучат», — говорят некоторые водители. На самом деле это явление называется детонацией и его возникновение крайне нежелательно, поскольку может привести к поломке мотора вследствие огромной скорости распространения фронта пламени (более 2000 м/с) и высоких ударных нагрузок на стенки цилиндров, поршень и головку блока. Чтобы контролировать уровень опасности, на блок цилиндров устанавливается датчик детонации.

От чего зависит вероятность появления детонации

То, насколько часто может возникать данное явление, зависит от трех основных факторов.

1. В первую очередь, на вероятность возникновения влияет химический состав бензина, а точнее, его октановое число. Чем оно выше, тем более он устойчив к этому явлению.
2. Второй фактор, который влияет не меньше, – конструктивные особенности двигателя, а именно степень сжатия, форма камеры сгорания, расположение свечей зажигания, форма днища поршня и т.п. Например, двигатель с большей степенью сжатия более склонен к детонации и нуждается в высокооктановом бензине. Иначе, зачем производители пишут минимально допустимое октановое число на люке бензобака?
3. Третий фактор – условия работы мотора. На вероятность появления детонации влияет состав рабочей смеси, нагрузка, выбранная передача, нагар.

Как работает датчик детонации

Принцип работы датчика основывается на пьезоэффекте. Данное устройство представляет собой помещенную в корпус пьезоэлектрическую пластину, на концах которой, в случае возникновения детонации, появляется напряжение. С ростом амплитуды и частоты механических колебаний двигателя напряжение возрастает.

Поломка датчика детонации

При возникновении неисправности датчика детонации на приборной панели загорается контрольный индикатор. Мотор при этом работает, и на автомобиле вполне можно ехать. На закономерный вопрос «зачем тогда нужен этот датчик» ответ следующий.

На старых автомобилях, не оборудованных электронным блоком управления, угол опережения зажигания корректировался вручную поворотом крышки прерывателя-распределителя зажигания. Это позволяло скорректировать работу системы зажигания в зависимости от октанового числа бензина, которое может сильно отличаться на разных заправках. У современного двигателя устройство трамблера иное, его крышка неподвижна, поэтому такую функцию выполняет ЭБУ. Соответственно, если датчик детонации выйдет из строя, то угол опережения зажигания не сможет быть скорректирован.

Вышедший из строя датчик детонации влияет на динамику и экономичность двигателя. Принцип работы электронного блока управления таков, что при возникновении неисправности датчика он устанавливает заведомо позднее зажигание в целях безопасности, чтобы исключить вероятность разрушения мотора. В результате силовой агрегат работает, но начинает потреблять гораздо больше топлива, и ухудшается динамика машины. Второе особенно заметно при повышенных нагрузках.

Проверка датчика детонации

Основные симптомы, указывающие на то, что данное устройство вышло из строя:

• падение мощности;
• ухудшение разгонных характеристик и резкое увеличение «аппетита» двигателя;
• дымный выхлоп.

При этом на панели загорается индикатор неисправности двигателя. Причем, он может, как гореть постоянно, так и загораться кратковременно при увеличении нагрузки.

В первую очередь необходимо выяснить, каким сопротивлением должен обладать исправный датчик на конкретной модели автомобиля или двигателя, поскольку у всех производителей эта величина разная. Если оно отличается от нормального, нужна замена.

Также можно проверить напряжение на электрических контактах датчика, для чего нужно отсоединить электрический разъем питания датчика и снять его с двигателя. После этого мультиметр переводится в режим измерения напряжения в милливольтах, его плюсовой щуп соединяется с сигнальным контактом, а минусовой – с массой датчика (отверстие, через которое проходит болт крепления к двигателю).

Проверка датчика детонации заключается в том, что датчик с присоединенными щупами зажимается в ладони, которой затем нужно несильно постучать по какой-нибудь поверхности. При ударах мультиметр должен фиксировать появление напряжения (обычно оно составляет порядка 30-40 мВ). Принцип прост: чем сильнее удар, тем большая разность потенциалов возникнет между электродами. Поскольку напряжение невелико, не каждый прибор способен его замерить, поэтому предварительно нужно убедиться, что имеющееся под рукой измерительное устройство рассчитано на подобные замеры. Полное отсутствие разности потенциалов свидетельствует о том, что датчик детонации неисправен.

znanieavto.ru

описание, устройство и принцип работы

Оптимальная работа двигателя автомобиля во многом зависит от нормального сгорания топлива в цилиндрах. Для этого должно быть выполнено как минимум два условия – качественное топливо и правильно выставленный угол опережения зажигания. Выполнение этих условий обеспечивает максимальную мощность и рациональный расход. Но если какое-то условие не соблюдено, то есть риск возникновения детонации. Решить эту проблему во многом помогает датчик детонации.

Что такое детонационное сгорание и его последствия

Детонация в двигателе – это неконтролируемое возгорание топливовоздушной смеси в цилиндрах, приводящее к «минивзрыву». При нормальном сгорании топлива скорость распространения пламени составляет около 30 м/с, но при детонации она значительно увеличивается и уже может достигать 2 000 м/с. Такие нагрузки на цилиндры и поршневую группу могут привести к серьезной поломке уже через 5-6 тысяч километров пробега. Для предупреждения и контроля этого явления используется датчик детонации.

От чего зависит появление детонации

В основе появление детонационного сгорания часто лежат три основных фактора:

1. Качество бензина и его октановое число. Чем выше октановое число, тем больше его детонационная стойкость.
2. Конструктивные особенности двигателя, которые выражаются в геометрии камеры сгорания, степени сжатия топливовоздушной смеси, положении свечей и т.д.
3. Условия эксплуатации мотора. В этом случае влияние оказывает текущая нагрузка на двигатель, нагар и степень изношенности мотора в целом.

Устройство и принцип работы датчика детонации

Как уже было сказано выше, датчик используется для предотвращения детонации путем изменения угла опережения зажигания и возврата системы к контролируемому сгоранию смеси. Применяется он на инжекторных двигателях.

Во время детонационного сгорания двигателю передается сильная вибрация. Датчик устроен так, что он улавливает эти вибрации и преобразует их в электрический импульс.

К основным его элементам относятся:

• пьезокерамический чувствительный элемент;
• стальной грузик;
• контрольный резистор;
• изолятор.

Внутри корпуса пьезокерамический элемент соединён с проводами, выходящими на контакты и стальной грузик. На выходе расположен регулировочный резистор. Грузик при вибрации воздействует на пьезоэлемент, тем самым увеличивая электрический импульс.

Датчик устанавливается на корпусе блока двигателя. Обычно он находится между вторым и третьим цилиндром. Поскольку у двигателя есть свой рабочий уровень вибрации, то он начинает срабатывать в шумовом диапазоне 30-75 Гц.

Такое положение датчика позволяет точнее скорректировать работу всех цилиндров. Также он ставится в районе наиболее возможного распространения детонации. Работа датчика детонации включает в себя следующие этапы:

1. Механические колебания создают электрическое напряжение на пьезоэлементе, которое возрастает по мере их увеличения.
2. Когда напряжение достигает порогового уровня, датчик посылает сигнал о необходимой корректировке угла опережения зажигания.
3. Блок управления двигателем оптимизирует подачу топлива и делает зажигание более ранним.
4. В результате двигатель возвращается в нормальный режим работы с контролируемым сгоранием смеси.

Виды датчиков

Существует два типа датчиков детонации:

1. Широкополосные.
2. Резонансные.

Наиболее распространены широкополосные датчики детонации, устройство и принцип работы которых были описаны выше. Как правило, они имеют округлую форму с отверстием посередине для крепления к блоку.

Резонансные похожи на датчики давления масла с креплением в виде резьбового штуцера. Они настроены не на уровень вибрации, а на частоту микровзрывов в камере сгорания. В случае их обнаружения электрический сигнал передается контроллеру. У каждого двигателя своя частота микровзрыва, которая во многом зависит от диаметра поршней.

Признаки неисправности

При неисправности датчика на приборную панель обычно подается сигнал «Check Engine». Контрольная лампа неисправности может гореть непрерывно, либо появляться периодически с ростом нагрузки. В целом неисправный датчик не влияет на дальнейшую работу двигателя, но в случае необходимости свою функцию выполнять не сможет.

На неисправность датчика могут указывать и другие признаки:

• двигатель быстро перегревается даже при невысокой внешней температуре;
• снижение мощности и динамики;
• увеличился расход топлива;
• на свечах зажигания появляется сильный нагар.

Как проверить датчик детонации

При появлении вышеуказанных симптомов стоит проверить датчик. Если ехать в сервис нет времени или желания, то можно сделать это самостоятельно. Для этого понадобится мультиметр. На нем нужно выставить проверяемое сопротивление около 2 кОм. При подключении датчика к прибору можно увидеть его рабочее сопротивление. Затем нужно несильно постучать ключом или молотком по корпусу датчика. Если значение сопротивление в этот момент повысится, то датчик исправно работает.

Датчик детонации – это простая, но важная деталь в электронной системе управления двигателем автомобиля. Он влияет на плавную работу мотора, динамику и мощность. Можно без труда определить его неисправность и произвести замену при необходимости.

techautoport.ru

Неисправен датчик детонации: признаки неисправности, диагностика, ремонт

Современные автомобили с инжектором имеют развитую электронную систему управления двигателем (ЭСУД). В основе такой системы лежит контроллер ЭБУ, который взаимодействуем с целым набором различных датчиков. При этом важнейшими датчиками в такой системе является датчик положения коленвала (ДПКВ), датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), ДПДЗ и несколько других.

Если рассматривать датчик детонации (ДД), признаки неисправности этого датчика важно отмечать сразу после их появления, так как игнорирование проблемы может привести к серьезным последствиям для ДВС. Далее мы рассмотрим, где стоит датчик детонации, для чего он нужен и как работает, а также как определить неисправность датчика детонации, выполнить проверку и замену датчика детонации и т.д.

Читайте в этой статье

Как работает датчик детонации и признаки неисправности

Начнем с того, что неисправности датчика детонации не приводят к явным сбоям или остановке ДВС, однако от нормальной работы датчика напрямую зависит ресурс силового агрегата. Чтобы понять, где находится датчик детонации, достаточно внимательно осмотреть блок цилиндров мотора. Указанный датчик осуществляет контроль за детонацией, улавливая вибрации двигателя.

Если просто, в норме топливо в цилиндрах двигателя не взрывается, как многие ошибочно полагают, а сгорает. При этом центром воспламенения является искра зажигания, которая формируется на электродах свечи зажигания.

Однако при сильном нагреве или высоком давлении топливо может начать сгорать самопроизвольно и хаотично, горение больше напоминает взрыв. Если начинаются такие взрывы или имеет место самопроизвольное возгорание рабочей смеси (горючее детонирует), это может быстро вывести ДВС из строя (разрушаются поршни, поршневые пальцы, шатуны, может треснуть блок цилиндров).

По этой причине предельно важно заправляться топливом с таким октановым числом, которое допускает к использованию сам производитель автомобиля. Помните, понижение октанового числа часто становится причиной возникновения детонации, появления ошибок и выхода двигателя из строя.    

• В свою очередь, датчик фиксирует уровень вибраций. Если этот уровень превышен, датчик посылает сигнал на ЭБУ. Учитывая опасность детонации для мотора, блок управления начинает корректировать зажигание, менять состав топливной смеси, снижать мощность ДВС, не позволяет двигателю выйти на средние и высокие обороты.

Также при серьезных и продолжительных сбоях ЭБУ в норме должен уведомить водителя (горит чек, возникает ошибка датчика детонации). Фактически, датчик преобразует механические колебания в электрический сигнал, который  передается на ЭБУ.

Сам датчик работает на основе пьезоэлектрического эффекта (способность материалов образовывать разность потенциалов при определенном механическом воздействии). Если просто, датчик имеет такие элементы конструкции:

• вибрационную пластину;
• электрический пьезоэлемент;
• проводку;

Также можно выделить два типа датчиков детонации: резонансный и широкополосный. На многих отечественных и иностранных авто используется  широкополосный датчик, который крепится на блоке цилиндров максимально близко к цилиндрам (например, датчик детонации ВАЗ).

Крепление жесткое, чтобы на датчик передавались все импульсы в случае сбоев в работе ДВС. Пьезокерамический чувствительный элемент формирует  расширенный по частотному диапазону сигнал, который передается на ЭБУ в момент остановки ДВС и на высоких оборотах.

Также есть и резонансные датчики, которые улавливают сбои в работе ДВС на малых оборотах за счет резонанса. В плане точности резонансный датчик  лучше широкополосного аналога, так как способен «отличать» различные вибрации  от детонации двигателя. Эти датчики имеет отдельное соединение (вкручиваются по резьбе), а по внешнему виду похожи на датчик давления масла.

Основные признаки неисправности датчика детонации и проверка

Итак, если на приборной панели загорелся «чек», ДВС потерял мощность, а также проявились другие симптомы, это может указывать на выход из строя или сбои в работе датчика детонации. Также при езде двигатель может начать дергаться, плавают обороты двигателя и т.д.

Причин может быть много, начиная с механического повреждения датчика и заканчивая окислением контактов или обрывом проводки. Прежде всего, нужно проверить крепление датчика и состояние провода. Если визуальный осмотр ничего не дает, нужно переходить к углубленной диагностике. Для этого нужно знать,  как проверить датчик детонации на автомобиле.

Более правильным решением будет диагностика датчика детонации без снятия. Чтобы это сделать, сначала мотор прогревают, после чего на холостых оборотах нужно аккуратно постучать металлическим прутком по крепежу датчика.

Если обороты начинают меняться, это указывает на то, что датчик более или менее нормально работает. Конечно, способ не самый точный, а также есть риск повредить сам датчик и его крепеж.

Второй способ – проверка датчика детонации мультиметром. Для этого элемент нужно снять, отсоединить разъем и подключить к выводам мультиметр. Тестер переводят в режим замера напряжения 2 В. Далее металлическим предметом следует постучать по датчику.

Показания на мультиметре должны поменяться с 0 до нескольких десятков милливольт. Если это так, тогда датчик исправен. Кстати, при наличии осциллографа можно точнее проверить качество выходного сигнала.  Так или иначе, в ситуации, когда проверка говорит об отсутствии сигнала, необходимо переходить к замене датчика.

Замена датчика детонации своими руками

Хотя ДД крайне редко выходят из строя и имеют ресурс, который зачастую больше ресурса ДВС, в определенных ситуациях датчик может  начать сбоить или полностью сломаться. Например, после ДТП или в случае попадания воды.

Подобрав подходящий датчик для замены (важно, чтобы элемент подходил по разъему и другим параметрам), остается только снять старый элемент с автомобиля (если ранее не снимался для проверки) и установить новый.

Самостоятельно замену выполняют на остывшем двигателе, отключив предварительно минусовую клемму аккумулятора. Затем следует получить доступ к датчику (деталь  по размерам небольшая) и снять его. На разных авто крепеж может отличаться, однако зачастую датчик крепится болтом. Остается только подобрать нужный ключ (например, ключом на 12 открутить болт).

Перед извлечением старого устройства, отключается разъем. Последующая сборка проходит в обратном порядке. Поставив элемент, следует поверить качество его работы, а также надежность крепежа, подключение разъема и т.д.

Хотя датчик данного типа не дорогой, с учетом того, что срок службы ДД большой, вполне можно приобрести подходящий вариант  б/у. Единственное, такой датчик лучше сразу проверить мультиметром непосредственно перед покупкой и установкой на машину.

Подведем итоги

Как видно, датчик детонации является достаточно простым, однако важным элементом в общей системе электронного управления двигателя. При этом важно понимать, что хотя выход из строя ДД не приведет к полной остановке ДВС (например, как в случае с ДПКВ), однако игнорирование такой неполадки в дальнейшем станет причиной проблем с двигателем.

Важно периодически проверять датчик детонации, надежность его крепления, целостность корпуса, состояние проводки и разъема.  При возникновении малейших симптомов неисправности ДД проверить датчик детонации можно способами, описанными выше.

Напоследок отметим, что с учетом качества топлива в СНГ, за состоянием датчика детонации рекомендуется отдельно следить, так как именно он в конечном итоге может уберечь мотор от серьезных поломок при езде на плохом бензине.

Читайте также

krutimotor.ru

Подробно о том, для чего нужен датчик детонации двигателя

Одним из главных условий корректной работы автомобильного двигателя заключается в нормальном горении топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Условием для этого является множество факторов, основополагающие среди которых — высококачественное топливо и угол опережения зажигания.

Если эти два критерия не выполняются, то это провоцирует возникновение детонации, а она в свою очередь становится поводом для серьезных поломок автомобиля.

Принцип детонации основан на том, что определенная порция бензина из-за посторонних причин локально воспламеняется в камере возгорания. Данное действие происходи до момента возникновения искры между электродами свечей, то есть опережает загорание. При этом давление и температурный показатель намного выше.

Расположение и функциональные принципы

Устройство фиксируется между вторым и третьим цилиндром на блоке. Такое месторасположение выбрано абсолютно не случайно. Дело в том, эта точка считается наиболее горячей, к тому же самой приближенной одновременно к двум цилиндрам. Именно там детонация начинает действовать раньше всего, и когда достигает максимального уровня, в других частях она еще только начинает образовываться.

Сенсор представляет собой своеобразное устройство, которое преобразует механическую колебательную энергию каждого цилиндра во множество электроимпульсов. Конструкция предельно простая: пьезоэлектрическая пластина с шунтирующим резистором и защитным корпусом.

Если начинает возникать детонационное волнение, то на каждом конце пластины образуется напряжение.Он постоянно пересылает сигналы ЭБУ двигателя. Тот реагирует на них изменением угла опережения и составным качеством топлива.

Схема работы датчика очень похожа на функционирование пьезоэлектрического микрофона, настроенного на звуковые волны колебаний, свойственных только процессу детонации. Из-за того, что на работу двигателя влияет взаимодействие большого количества разнообразных деталей, она сопровождается множеством звуков определенной частоты.

Для того чтобы нейтрализовать ошибочную реакцию на посторонний звук, сенсор, подобно камертону, перенастраивается на другую звуковую волну (детонации). Ее диапазон составляет от 25 до 75 Гц.

Звуки, которые не входят в эти границы, относят к посторонним шумам, они являются маркером неисправности пальцев, поршней или вкладышей двигателя.

Эти звуковые «чужие» сигналы распространяются по металлическому блоку ДВС и с определенного момента достигают пластины датчика детонации, заставляя его резонировать. На концах пластины возникает напряжение, которое после преобразования считывает электронный блок управления.

Существует два основных типа датчиков детонации:

• широкополосный, воспринимающий несколько основных видов сигнала, относительно которых прибор определяет частоту и уровень сигнала, передаваемый на ЭБУ;
• резонансный, настроенный на определенную одну частоту, начинает сигнализирующее действие только в случаях совпадения /возникновения резонанса со звуковой волной, которая была сгенерирована детонацией воздушно-топливной смеси

Если датчик вышел из строя

Работа электронного блока управления построена таким образом, что при малейшей неисправности датчика детонации он оперативно в целях безопасности установить поздний срок зажигания.

В случае неисправности датчика двигатель функционирует уже не в корректном режиме, а ЭБУ не может выставлять точный и правильный угол опережения. Поэтому при детонационном горении топливной жидкости образуются достаточно высокие силовые нагрузки в виде интенсивных ударов, а также заметно возрастают показатели теплоотдачи у кривошипно-шатунного механизма.

Это, в свою очередь, приводит к износу всех деталей двигателя, а следственно, может стать причиной общей поломки автомобиля.

Таким образом, неисправный датчик напрямую влияет на экономичность и динамику работы ДВС.

Сигнальным маркером того, что датчик детонации вышел из строя служит загорание лампочки «CheckEngine», а также больший, чем обычно расход топлива и интенсивные газовые выхлопы. В этом случае датчик детонации подлежит замене.

Как самостоятельно проверить датчик?

Чтобы узнать, как работает датчик детонации двигателя, следует пройти соответствующую диагностику в сервисе. Там специальное оборудование выдаст код ошибки, а автослесарь устранит все неисправности.

Если нет возможности расшифровать код сообщения на информационной панели, то можно попробовать самостоятельно продиагностировать на наличие неисправности датчик детонации.

• Первоначально следует залить в бак бензин высокого качества и прогреть его в течение некоторого времени до рабочих показателей.
• Далее проверяется мотор, корректность его работы. На скорости, не превышающей 40 км/ч перейти в режим повышенной передачи.
• Одновременно педалью газа резко добавить обороты.

Если в ближайшую минуту будет слышен детонационный стук, то можно считать, что датчик работает корректно. В случае если звон не обнаружился, то это косвенно подтверждает неисправность устройства.

Также можно использовать дополнительную проверку, основанную на особенных характеристиках работы электронного блока управления. При переходе на аварийный режим функционирования маркерами неисправности датчика станут:

• быстрый перегрев мотора при относительно низких температурах воздуха;
• возникновение такого явления, как «троение» двигателя;
• свечи зажигания забиваются нагаров из-за того, что топливная смесь переобогащается;
• расход бензина увеличивается, а мощность двигателя заметно уменьшается

При таких «симптомах» автомобиль не рекомендуется эксплуатировать, так как это может привести к значительному и дорогостоящему ремонту.

avtodvigateli.com

Чем опасна неисправность датчика детонации

Даже если вы не слишком глубоко разбираетесь во внутреннем устройстве механизмов своего автомобиля, в ваших силах обеспечить их бесперебойную работу. Кто, как не вы, в первую очередь может обнаружить нестабильность функционирования некоторых узлов. Учитывая, что поездки с отдельными неисправностями могут иметь серьезные последствия, любой водитель должен хотя бы по минимуму знать принципы работы деталей своей машины, знать их ресурс, уметь определять и устранять банальные неполадки независимо от марки и модели авто.

Большинство современных автомобилей работают при помощи массы датчиков, неисправность которых, в основном, может быть установлена посредством компьютерной диагностики на сервисном оборудовании. Однако некоторые датчики дают о себе знать достаточно явно, и при должной внимательности водителя не составит особого труда определить, какой именно вышел из строя.

Детонационное сгорание топливно-воздушной смеси

С датчиком детонации проблемы возникают редко, только ни в коем случае исключать его не стоит. Он служит для контроля уровня детонации двигателя. Дело в том, что небольшая часть топливно-воздушной смеси в цилиндрах мотора сгорает именно с детонацией. Происходит это при условии, что смесь несколько удалена от свечи зажигания и, нагреваясь, сгорает с образованием «взрыва». При этом возникает характерный стук в кривошипно-шатунном механизме мотора, некоторые водители говорят, что «стучат пальцы».

На возникновение детонационного сгорания обычно влияют химический состав бензина (топливо с более высоким октановым числом несколько устойчивей к детонации) и конструктивные особенности мотора (как правило, чем выше степень сжатия в цилиндрах, тем более высокооктановое топливо необходимо автомобилю).

Принцип работы датчика состоит в том, что он при возникновении вышеуказанного явления посылает сигнал в блок управления двигателем, который производит корректировку настроек зажигания для ликвидации возникающей детонации.

В случае выхода из строя датчика детонации, автомобиль имеет слабую динамику разгона, двигатель на холостом ходу работает нестабильно, на панели приборов загорается сигнал “Check Engine”. Кроме того, увеличивается расход топлива, и, как следствие, появляются дымные выхлопы.

При неисправном датчике двигатель продолжает работать, однако блок управления уже не может корректно выставить угол опережения зажигания. Это чревато опасными последствиями. При детонационном сгорании топлива возникают высокие ударные нагрузки, повышается теплоотдача кривошипно-шатунного механизма. В целом все это провоцирует значительный износ деталей двигателя, а значит, увеличивает вероятность его поломок. Чтобы уберечь двигатель автомобиля, достаточно своевременно выявить проблему и заменить датчик детонации.

www.kakprosto.ru

что он делает, признаки неисправности, как заменить

Основные признаки неисправности датчика детонации дают возможность сделать вывод о необходимости проведения его замены. Детонация является основным недостатком двигателя внутреннего сгорания, имеет значительное влияние и пренебрегать ей нельзя. Среди множества различных датчиков, используемых для улучшения работы двигателя автомобиля, датчик детонации применяется для предотвращения детонационного сгорания топлива.

Детонацию горения топливной смеси можно выявить по ее главной черте – возникновению звонких стуков, которые по их признакам часто считают за стук пальцев поршневой группы. Усилие при детонации очень большое, когда неисправны системы предотвращения детонации мотор может выйти из строя через пять тысяч километров пробега.

При отклонении характеристики качества топливной смеси или угла зажигания от номинальных величин повышается детонация, снижается мощность и повышается температура мотора.

Первой основной функцией датчика детонации является своевременная реакция на факторы незапланированного горения, чем дает возможность электронному блоку вносить изменения в функционирование двигателя.

Как проверить датчик детонации

• Равной заменой рабочим датчиком.
• Тестирование электронного блока на запущенном двигателе.
• С помощью мультитестера.

Устройство датчика довольно надежное и простое, поэтому крайней необходимости в постоянном его обслуживании и контроле не требуется, кроме заводского брака или явных признаков поломки.

Признаки неисправности

1. Повышенный расход топлива.
2. Плохая приемистость.
3. Загорается индикатор «Чек» на приборной панели.
4. Часто возникающий звук детонации.
5. Большая дымность выхлопных газов.
6. Уменьшение мощности двигателя.

Основным признаком поломки датчика детонации является загорание индикатора ошибки на приборной панели. Исправность этого датчика или его поломка определяется электронным блоком, и при отсутствии сигнала необходимой формы и величины, компьютер переключается в режим тестирования фактора неисправности датчика. Если такая настройка не дает результата, то электронная система обогащает горючую смесь и одновременно снижает угол опережения зажигания.

Аналогичный порядок действий обусловлен необходимостью предотвращения выхода из строя газораспределительного механизма и последующее разрушение элементов поршневой группы.

Неисправный датчик детонации не способен остановить работу мотора, поэтому часто у многих водителей появляется вопрос о том, на что может влиять этот датчик, и нужен ли он вообще, если работоспособность силового агрегата сохраняется.

Его поломка делает функционирование автомобильного двигателя не оптимальной. Чтобы создать повышенную экономичность и эффективность мотора автомобиля, его главный режим подобран в интервале наименьшего обогащения топливной смеси. При наибольшем угле зажигания. Такие наиболее выгодные условия близки с режимом появления и развития горения топлива с детонацией.

С помощью контроля над детонацией удается подойти наиболее близко к границе, за которой оптимальное сгорание топлива переключится на детонационный режим, с быстрым последующим выходом двигателя из строя. Наиболее выгодная по экономии топливная смесь является такой смесью, которая горит с малым признаком возникновения детонации. Считывание датчиком явления детонации дает возможность точно откорректировать состав горючей смеси.

По принципу действия этот датчик аналогичен простому пьезоэлектрическому микрофону, который отрегулирован на некоторую частоту звука, который характерен только для детонации. В работающем моторе много деталей, создающих звук определенной собственной частоты. Чтобы предотвратить ложные срабатывания датчика на посторонние звуки, его чувствительный элемент – сенсор, настраивается на детонационную звуковую волну.

Для детонации характерен звук частотой от 25 до 75 герц. Другие звуки способны сказать о неисправностях вкладышей, поршней и пальцев двигателя.

Сильные металлические звуки, появляющиеся при первых симптомах детонации топливной смеси, проходя по металлическому блоку двигателя, доходят до пьезокристалла, встроенного в корпус, и вынуждают его колебаться в резонанс и генерировать на клеммах слабый электрический сигнал.

Действие датчика детонации заключается в получении от электронного блока сигнала определенной частоты и величины. При этом он оставляет его без изменений, и доказывает свою работоспособность. Когда пьезокристал срабатывает, то частота и величина сигнала повышаются, что позволяет микрокомпьютеру откорректировать характеристики работы двигателя. При этом сила сигнала на клеммах датчика непосредственно зависит от силы колебаний звука.

По устройству отличают два главных вида датчиков детонации:

1. Широкополосные датчики.
2. Резонансный вид датчика.

Первый вид устройства принимает несколько основных значений частоты сигнала. По ним он создает определенную величину и частоту сигнала для электронного блока. Второй вид настроен на другую определенную частоту, и выдает сигнал только при возникновении или совпадении резонанса с волнами звука, создающимися явлением детонации при сгорании топливной смеси.

Где находится датчик детонации

Сенсорный элемент расположен на блоке цилиндров мотора между 2-м и 3-м цилиндрами, так как это самое горячее место на двигателе, и оптимальное расстояние по отношению к обоим цилиндрам. Подбор места расположения датчика не случайный, так как детонация начинает развиваться именно в наиболее нагретой камере сгорания, в отличие от остальных цилиндров, где температура только что достигла допустимой величины.

Место фиксации датчика должно иметь плоскую ровную поверхность, чтобы не допустить искажения звука или акустического сопротивления. Корпус устройства всегда фиксируется с помощью резьбовой шпильки, дающей гарантию качественного прилегания к нужному месту.

Способы проверки работоспособности

При появлении на приборной панели индикатора неисправности датчика детонации многие водители часто игнорируют такой сигнал, снимают на некоторое время провода с батареи аккумуляторов, и перезагружают электронный блок. Этим удаляется сообщение неисправности. Они даже не хотят проверить содержание этой ошибки. Такой сигнал позволяет сравнить возможные симптомы с другими рабочими признаками на работающем моторе.

При этом рекомендуется расшифровать код неисправности, и узнать в чем ее причина. Это может быть серьезной поломкой, которая может вывести из строя мотор в целом. Можно проверить признаки неисправности на работающем моторе, но сначала нужно залить заведомо качественный бензин прогреть двигатель до рабочих параметров. Нужно протестировать работу двигателя – не возникнут ли другие признаки неисправности. На малой скорости до 35 км в час можно переключиться на более высокую передачу, и быстро увеличить обороты мотора педалью газа.

Если датчик исправен, то на короткое время будет слышен детонационный звон, и электронный блок быстро скорректирует детонационное горение путем изменения состава горючей смеси. Если таких симптомов нет, то, скорее всего датчик детонации неисправен.

Чтобы дополнительно проверить работоспособность этого сенсора, можно применить особенность работы электроники автомобиля. При этом электронный блок переключится  на аварийный режим с небольшим углом опережения зажигания и топливная смесь значительно обогатится. Это даст возможность сохранить работоспособность мотора при неисправном датчике детонации.

Косвенные признаки неисправности

• Большое повышение расхода топлива при сильно выраженном снижении приемистости и мощности двигателя.
• Свечи зажигания забиваются нагаром, ввиду чрезмерного обогащения горючей смеси.
• Возникновение калильного зажигания, а также «троение» мотора при работе.
• Двигатель быстро перегревается, даже при прохладной погоде.

Ездить на таком автомобиле с рассмотренными признаками запрещается, требуется выполнить проверку и при необходимости установить новый датчик детонации.

Проверка датчика со снятием

Необходимо найти место нахождения датчика. Чаще всего это место находится в середине блока цилиндров между средними цилиндрами. Однако лучше прочитать руководство по автомобилю и выяснить вид датчика, его сопротивление и маркировку.

Порядок снятия

Вначале необходимо открутить гайку на шпильке ключом на 13 или 22 мм, в зависимости от конструкции датчика. Затем следует аккуратно отключить и убрать в сторону электрический разъем, демонтировать датчик со шпильки. На корпусе имеется два контакта – сигнальная клемма и масса.

Внутри датчика расположен пьезоэлектрический кристалл, который чувствителен к падениям на пол и различным ударам. Его конструкция неразборная, поэтому не следует пытаться его разобрать.

Для тестирования работы сенсора можно применить мультиметр с интервалом измерений в несколько тысячных вольта. При этом не следует применять для щупов старые скрученные проводники, так как их сопротивление не сочетается с мультиметром. К среднему отверстию датчика нужно подключить отрицательный щуп мультиметра, а положительный щуп – к клемме управления. По возможности следует применять более короткие измерительные проводники.

Аккуратно, с малым воздействием ударяем каким-либо металлическим предметом по металлическому среднему элементу сенсора. При этом мультиметр должен показать некоторый скачок напряжения до 150 милливольт, что означает исправность датчика. В противном случае никаких всплесков напряжения не будет.

При наличии у вас других заведомо исправных датчиков можно провести на них тестирование показаний напряжения. Лучше, если эти датчики уже были в употреблении, но еще исправны. Это будет залогом проведения правильной проверки.

Признаком проблем с работоспособностью детонационного сенсора является слишком высокое или низкое внутреннее сопротивление.

Чтобы проконтролировать, есть ли внутренний контакт, нужно измерить значение сопротивления между клеммами датчика, и сравнить их с параметрами, указанными в инструкции.

Наиболее надежным методом проверки работоспособности датчика является его установка на автомобиле с исправным датчиком. Возникновение легкой детонации подтверждает признак того, что датчик не работал. Дополнительно можно поставить проверяемый сенсор на другой мотор и проверить его на возникновение детонации при быстром нажатии на педаль газа. В результате необходимо провести сравнение симптомов работы неисправного и исправного сенсора. Если признаки проявятся и на другом двигателе, то датчик необходимо заменить новым.

Как заменить датчик детонации

Замена датчика должна производиться только на аналогичную марку, и при условии совпадения номера по каталогу. Это требование необходимо соблюдать для создания безопасной и качественной работы электронного блока. Однако имеется опасность ошибиться, если это окажется поддельным китайским изделием.

Необходимо следить за исправностью сенсора, и не стоит откладывать его замену, если это необходимо. Процедуру замены можно выполнить самостоятельно. Для этого нужны гаечные ключи и новый датчик детонации.

Порядок замены

1. В первую очередь необходимо определить местонахождения этого сенсора на вашем автомобиле. Это можно сделать по прилагаемому к автомобилю руководству, или найти видеоролик в интернете. Обычно его располагают между цилиндрами на блоке двигателя. У иностранных марок автомобилей он может располагаться в канале системы охлаждения мотора. У двигателей с турбонаддувом придется снять интеркулер, для того чтобы демонтировать датчик детонации.
2. Провести подготовительные работы. Сначала двигатель нужно охладить. Затем, если автомобильная аудиосистем оборудована охранным кодом, то нужно найти его, в противном случае ее будет невозможно включить. Далее, при вкрученном сенсоре в систему охлаждения мотора, необходимо слить охлаждающую жидкость, чтобы не допустить ее потери при замене сенсора.
3. Процедуру нужно начинать с батареи аккумуляторов, отключив от нее минусовой провод. Если датчик детонации был установлен с двумя контактами, то перед его снятием нужно отключить датчик еще и от проводной колодки.
4. Открутить датчик с помощью гаечного ключа. Размер ключей может быть различным: 12, 13 или 22, в зависимости от вида крепления.
5. Установить и зафиксировать новый датчик на штатное место. Нельзя затягивать гайку с чрезмерным усилием. Новые датчики производятся с резьбой, покрытой специальным герметиком с антипригарными свойствами. Подключить все разъемы и провода электрической цепи, и заполнить охлаждающую систему антифризом. Установить на место интеркулер турбонаддува.

Этот процесс замены не всегда можно выполнить самостоятельно, так как на некоторых автомобилях к нему трудно добраться. В таких случаях лучше обратиться в автомастерскую.

Замена датчика на отечественных автомобилях

Движение на автомобиле с неисправным датчиком детонации недопустимо. Как и другие устройства контроля и настройки режима работы мотора, сенсор детонации должен всегда находиться в исправном виде, так как нарушение этих процессов приведет к поломке двигателя. Детонация, кроме уменьшения мощности, разрушает весь двигатель.

Детонацию можно сравнить с взрывом, увеличивающим давление в камере сгорания, и поломку клапанов и поршней, а также цилиндров. Поэтому быстрая замена поврежденного датчика является обязательной работой во время технического обслуживания автомобиля.

На отечественных автомобилях предусмотрено в основном два типа датчиков: 2-контактные и 1-контактные. Эти устройства имеют значительные отличия, их замена между собой не допускается. Необходимо приобретать только тот вид датчика, который предусмотрен именно на вашем моторе.

Одноконтактный сенсор нужно выкручивать с помощью торцового ключа. Заблаговременно нужно выключить зажигание и отключить проводку. Если датчик имеет два контакта, то откручивается не датчик, а гайка крепления. Перед снятием проводятся те же процедуры.

После снятия нужно установить новый сенсор, затянуть гайку и подключить провода. Чтобы удалить все ошибки электронного блока, нужно снять аккумуляторную минусовую клемму, и подождать около 30 секунд, затем снова подключить ее.

mirmotor.ru

Что такое CDI двигатель

CDI – это один из типов дизельных моторов, которые более выгодны, чем бензиновые. Встречается несколько разновидностей таких двигателей: HDI, TDI, SDI и CDI, о котором стоит поговорить более подробно.

Особенности CDI двигателя

Следует разобраться в особенностях CDI двигателя, что это такое и как был создан этот мотор.

Двигатель CDI работает на дизельном топливе, а аббревиатура расшифровывается как Common rail Diesel Injection. Это значит, что в двигателе используется особая система непосредственного впрыска топлива CR или Common Rail. То есть в моторе CDI предусмотрен общий канал, по которому подается топливо. Система CR появилась благодаря попытке повышения экологичности двигателей и увеличения их КПД. Технология была предложена и разработана фирмой Bosch еще в 90-х годах, но использована концерном «Мерседес».

Такие моторы комплектуются оригинальным блоком управления, обеспечивающим поддержку давления на высоком уровне в течение всего рабочего цикла при любых нагрузках, давлении и оборотах, благодаря особому программному обеспечению. Таким образом, топливная смесь в движке всегда распределяется под высоким давлением. Впрыск топлива непосредственно осуществляется форсунками (инжектор), которые имеют электрическую схему управления и оснащены электромагнитными клапанами. Клапаны нередко пьезоэлектрические.

Отличие двигателя CDI от системы CR в том, что перед поступлением главной порции горючего в камеру сгорания осуществляется предварительный впрыск – все это за очень короткое время. Это значит, что основной объем горючего поступает в подготовленную камеру, благодаря чему улучшается воспламеняемость смеси и уменьшается ее расход.

Двигатель CDI впоследствии (с 2002 года) стал производиться на заводах других концернов, но все новейшие разработки проводятся и внедряются Мерседесом. Эта система стала чрезвычайно популярной в Европе. В настоящее время половина автомобилей европейского автопрома оснащена именно двигателем CDI.

Преимущества

Главное преимущество таких моторов – значительный прирост мощности – 40% при уменьшении объемов потребленного горючего на 10-15%. Кроме того:

• продлевается срок службы деталей и двигателя;
• при работе мотор производит меньше шума;
• более высокий крутящий момент;
• уменьшилась вибрация;
• снизилась токсичность выбросов.

Это однозначно впечатляющий результат, но из-за сложности устройства, дорогих запчастей, ремонт затруднился и стал более дорогостоящим. К тому же за ремонт возьмется не каждый мастер. Причем запчасти рекомендуется использовать только фирменные, иначе на гарантию можно не рассчитывать. К тому же двигатели CDI особенно требовательны к качеству топлива.

Недостатки

То, что родоначальником двигателей CDI стал именно Мерседес, говорит о высоком качестве таких двигателей. Однако не удалось избежать некоторых проблем, которые стоит рассмотреть на примере первого двигателя – модели OM611.

Это 4-х цилиндровый двигатель с 16-клапанной ГБЦ с установленной системой непосредственного впрыска CR и турбиной, имеющей промежуточное охлаждение. Двигатель 611 устанавливался практически на все модели, которые выпускались в начале 2000-х годов. Моторы различались по мощности. На самых сильных моторах она достигалась благодаря турбине с изменяемой геометрией и за счет программного обеспечения. Из-за высокого КПД внешний нагрев двигателя низкий, поэтому для эксплуатации в холодное время года производители установили жидкостный отопитель Webasto.

Обратите внимание! На базе этой модели производились моторы и других поколений. И все недоработки были унаследованы.

На этот движок впервые была установлена система CR. Она достаточно надежна, но из строя нередко выходят огнеупорные шайбы и болты, которые при замене или переустановке форсунок оставляют, а не заменяют на новые. Болты, предназначены для одноразового использования при повторном монтаже «вытягиваются» и не обеспечивают должной фиксации детали на посадочном месте. Из-за этого в посадочных местах образуется кокс, и форсунки потом очень сложно достать.

Важно! Форсунки нужно диагностировать каждые 100 тыс. км пробега и обязательно после манипуляций с ними следует устанавливать новые болты.

Следующая проблема связана со свечами. Их следует раз в 20 тыс. км пробега выкручивать и обрабатывать термопастой, иначе в будущем вероятен съем ГБЦ и высверливание свечей.

Один из главных недостатков связан с кривошатунным механизмом — прокручивает вкладыш. На это влияет множество факторов:

• Недостаточное давление масла – это связано с тем, что масляный насос не выдает достаточное давление. Некоторые меняют его на более высокопроизводительный и проблема уходит.
• Неправильное масло – двигатель должен эксплуатироваться на правильном качественном масле и интервал его замены уменьшается.
• Неработающий ЕГР.
• Езда «в натяг» – делать этого нельзя. Езда «в натяг» и с грузом может привести к поломке коленвала.

Важно! Вкладыши рекомендуется менять 1 раз в 200 тыс. км пробега.

Дополнительные проблемы:

• выход из строя датчиков коленвала и распредвала;
• выход из строя форсунок, что происходит из-за износа вследствие большого пробега и низкого качества топлива – изменяется гидроплотность впрыска и падает давление в топливной рейке;
• неисправность датчика давления в топливной рейке;
• поломка клапана отключения подачи топлива;
• в зимнее время уменьшается эластичность резиновых уплотнителей ТНВД, из-за чего начинает подтекать солярка.

Есть и другие менее часто встречающиеся проблемы.

Двигатель CDI является более совершенным по сравнению с обычными бензиновыми моторами, но и в его случае конструкторам не удалось избежать отдельных проблем. Чтобы максимально эффективно эксплуатировать мотор и избежать вышеописанных неисправностей, необходимо соблюдать рекомендации производителя по обслуживанию: вовремя менять все расходники, проводить диагностику, заправляться только качественным топливом и использовать для замены оригинальные запчасти.

drivertip.ru

Что лучше HDI, TDI, SDI, или CDI? Что обозначают эти аббревиатуры, и какая разница между этими двигателями?

Зависит «характер» автомобиля, его «предрасположенность» к поломкам, а также стоимость ремонта этих поломок, а также расход топлива и многое другое. В этой статье я попытаюсь как можно более доступно объяснить, в чем различия между разными модификациями дизельных двигателей, чтобы вы могли сориентироваться и подобрать для себя наиболее подходящий вариант.

Забегая наперед скажу, что две последние буквы «.DI» всех вышеперечисленных аббревиатур означают Direct Injection — непосредственный впрыск. Технология прямого или как его еще называют непосредственного впрыска, одна из самых продвинутых на сегодняшний день и предусматривает наличие общего канала, через который происходит подача топлива.

Двигатель HDI

Аббревиатура HDI присваивается моторам, которые базируются на технологии Common Rail (разработанная компанией Bosch в 1993 году). Сам же мотор и технологию HDI разработал всемирно известный автомобильный концерн PSA Peugeot Citroen. HDI, как я уже говорил, принадлежит к линейке двигателей с прямым впрыском, характерные отличия уменьшенный расход топлива на ~15%, снижение шумности на ~10дБ, при одновременном повышении мощности на целых ~40%. Моторы с приставкой HDI считаются более выносливыми и «живучими».

Двигатель TDI

Сокращение TDI, пожалуй, самое популярное и легко расшифровываемое. Первая буква «T» в этой аббревиатуре обозначает наличие турбонаддува, который позволяет получить серьезную прибавку мощности. Турбомотор обладает всеми присущими турбированным моторам свойствами, он более экономичен, имеет более чистый выхлоп, при этом более дорогой в обслуживании. Кроме того, мало кто знает, что большинство турбин, устанавливаемых на турбодвигателя, рассчитаны на ~150-200 тыс. км. пробега, и это при том, что сам мотор, как правило, «миллионник».

Актуально: Как проверить турбину дизельного двигателя? Диагностика неисправностей в домашних условиях

Двигатель SDI

Моторы класса SDI отличаются продолжительностью «жизни» и простотой конструкции. Большие пробеги для SDI — не проблема, моторы очень выносливы и надежны, однако если ремонт все же потребуется, то стоимость его вряд ли вас обрадует.

Дв

vopros-avto.ru

Двигатель CDI: дизельный мотор концерна «Мерседес»

Что такое CDI двигатель

Производство двигателя впервые было налажено немецким концерном «Мерседес». Сокращение CDI расшифровывается, как Common rail Diesel Injection, что означает система впрыска дизельного топлива.

Данная система спроектирована высококвалифицированными работниками в 2001 году. Система подачи топлива дизеля Common Rail была взята за основу при разработке CDI двигателей. Предъявляемые повышенные требования к дизельным двигателям, стали фундаментом зарождения системы CR, а в будущем и CDI. Система Common Rail установленная на дизельный мотор впервые запущена в 1997 году компанией «Bosch».

Уменьшение потребления топлива на 15%, увеличение мощности мотора CDI на 40%, связано с использованием системы Common Rail, но значительно затрудняет их ремонт. Поскольку «Мерседес» является передовым концерном, то он незамедлительно внедрил на новые автомобили данную систему.

Ко всему прочему владельцы автомобилей со старыми двигателями получили возможность замены на мотор CDI нового образца и получение фирменных комплектующих к ним.

Компания «Мерседес» стала первой из компаний, которые смогли предложить такую услугу. Тем самым еще более прочно укрепив свой статус лидера на рынке.

Работа и обслуживание моторов

Работает Common Rail за счет большого давления, которое присутствует постоянно в единой магистрали и через управляемые электроникой форсунки с электромагнитными клапанами впрыскиваются в цилиндры. Зачастую клапаны устанавливают пьезоэлектрические, такие установлены на двигателях Mercedes.

Естественно техническое обслуживание и ремонт CDI увеличиваются в цене, по сравнению с традиционными. Зато повышается экономичность, увеличивается крутящий момент, мощность, повышается срок эксплуатации деталей.

Присутствуют в CDI также такие неоспоримые качества как снижение уровня шума, токсичности, вибрации. Еще в конструкцию был внедрен блок управления, который повышает качество работы системы питания за счет многочисленных программ.

Независимо от оборотов двигателя и нагрузки при любой последовательности впрыска по цилиндрам, данный блок управления всегда поддерживает высокое давление. За счет этого даже при самых маленьких оборотах коленчатого вала топливная смесь впрыскивается в цилиндр.

«Предварительный» впрыск — это ноу-хау компании «Мерседес» специалисты, которой внедрили дополнительно к системе Common Rail в 2001 году. Принцип его работы основан на впрыске топлива за доли секунды до основной порции топливной смеси. Это позволяет основной порции топлива попадать в камеру сгорания уже предварительно разогретую.

Воспламенение топлива за счет этого естественно улучшается, что позволяет снизить расход и уменьшить детонацию. За счет такого принципа функционирования дизельные моторы CDI обрели свое наименование. Каждый второй автомобиль Европы на данный момент имеет в своей комплектации дизельный двигатель CDI.

Изначально такие движки естественно были установлены на автомобили компании «Мерседес». Это были автомобили серий ML и Vito.

В 2002 году один из основных французских производителей Peugeot и Итальянская компания-производитель Fiat стали применять аналогичную систему. Но лидирующей компанией по вопросам технологий, сервиса и разработок остается Mercedes. Компания не сдает своих убеждений не при каких обстоятельствах.

Поэтому при настоятельной потребности ремонта двигателя CDI, правильным решением будет обращение в специализированный сервис компании, где будет произведена высококвалифицированная работа специалистов.

Технически компания «Мерседес» безостановочно развивается. Единые нормативы обслуживания своих автомобилей принадлежат именно разработчикам автогиганта Mercedes.

На основании разработанных стандартов клиентам концерна рекомендуется использовать оригинальные автозапчасти и обращаться к дилерам. Если же на автомобиле установлены не оригинальные запчасти, то компания все гарантийные обязательства аннулирует.

Обслуживание моторов требует высокой квалификации и необходимость применения оригинальных фирменных автозапчастей. Срок службы двигателей CDI имеет значительную цифру. По факту поломок выходят из строя навесное или вспомогательное оборудование.

Превосходное обслуживание, передовые технологии, качество — все эти достойные выражения в автомобильной среде принадлежат компании, разработавшей двигатели марки CDI, а именно великому автоконцерну «Мерседес-Бенц».

Поделитесь информацией с друзьями:

shokavto.ru

Какой двигатель лучше TDI или CDI 🚩 Авто 🚩 Другое

Впервые конструкция двигателя, функционирующего на основании принципа самовоспламенения топлива под действием разогретого при сжатии воздуха, была запатентована Рудольфом Дизелем в 1892 году. Дебютные двигатели были приспособлены для работы на растительных маслах и легких продуктах нефти, а в 1898 году они уже могли работать на сырой нефти. Производители пассажирских автомобилей обратили внимание на дизельные двигатели только в 70-е годы 20 века, когда значительно выросли цены на топливо.

С тех времен дизельные двигатели значительно усовершенствовались и удачно используются в различных комплектациях автомобилей. Многие автолюбители предпочитают «дизели» обычным бензиновым двигателям, поскольку первые более экономичны (расходуют до 30 % меньше топлива, которое в разы дешевле различных видов бензинов) и обладают более высоким крутящим моментом. И это даже при том, что автомобили, оснащаемые «дизелями» имеют гораздо большую стоимость. Да и сами двигатели обладают увеличенным весом и размером за счет того, что призваны выдерживать колоссальные нагрузки.

На сегодняшний момент известна масса видов дизельных двигателей. Однако если вы намерены сделать выбор между такими агрегатами, как TDI и CDI, заранее следует сравнить их характеристики, чтобы принять правильное решение и получить в итоге именно то, что нужно.

Двигатель TDI (Turbocharged Direct Injection) был разработан немецкой компанией Volkswagen. Его основной отличительной чертой, помимо непосредственного впрыска, является наличие турбонагнетателя с изменяемой геометрией турбин. Система в целом гарантирует оптимизированное наполнение цилиндров, высокоэффективное сжигание топлива, экономичность и экологическую безопасность. Турбонаддув TDI-мотора координирует энергию потока отработавших газов и тем самым обеспечивает необходимое давление воздуха в обширном диапазоне частоты вращения двигателя.

Такие моторы считаются в достаточной мере надежными и непритязательными в использовании. При этом они обладают одной неприятной особенностью. Дело в том, что турбина TDI при высокой температуре эксплуатации (а она у потока отработавших газов составляет до 1000°C) и внушительной частоте вращения (примерно 200 тыс. оборотов в минуту) имеет небольшой ресурс, всего около 150 тыс. км пробега автомобиля. А вот сам двигатель может выдержать и до 1 млн. км.

«Дизель» CDI (Common Rail Diesel Injection) – результат работы концерна Mercedes-Benz. В нем впервые была применена инновационная система впрыска Common Rail. Она позволила значительно уменьшить расход топлива, а мощность была увеличена практически на 40 %. Стоит отметить, что CDI-моторы требуют значительных затрат в сервисном обслуживании, однако при достигнутом низком уровне износа деталей ремонт необходим гораздо реже. Казалось бы, система совершенна, но этот двигатель может быть чувствителен к некачественному топливу.

Впрочем, современные дизельные двигатели на самом деле мало чем отличаются, за исключением некоторых незначительных моментов. Так что однозначно ответить на вопрос, какой же в действительности двигатель лучше, нельзя. Необходимо руководствоваться собственными потребностями, вкусами и предпочтениями. Но сам по себе выбор дизельного двигателя – это уже однозначно правильное решение.

www.kakprosto.ru

Mercedes 2.1 CDI – проблемы и неисправности

Первый дизель Mercedes с системой впрыска типа Common Rail был представлен в конце 1997 года. Это был мотор 2.1 CDI с обозначением ОМ 611 мощностью от 82 до 204 л.с. Он дал начало новому семейству двигателей, применявшемуся, в том числе в коммерческих автомобилях и легких грузовиках (ОМ 646 и ОМ 651).

В зависимости от назначения, дизель получал различное коммерческое обозначение. Например, 180 CDI, 200 CDI, 220 CDI и 250 CDI. Существуют так же модификации BlueTEC и BlueEFFICIENCY.

Изначально этот двигатель имел рабочий объем 2151 куб. см и мощность 102 или 125 л.с. В конструкции агрегата использовалась система впрыска Bosch с электромагнитными форсунками Common Rail первого поколения, система рециркуляции отработавших газов и турбонаддув. Привод ГРМ цепного типа, что снижает затраты на техническое обслуживание.

В 1999 году появились версии мощностью 115 и 143 л.с, а три года спустя — новое поколение 2.1 CDI  с обозначением ОМ 646 и отдачей 122 и 150 л.с. Позже были представлены и остальные модификации. Двигатель получил систему Common Rail нового поколения, электрический клапан EGR и генератор с жидкостным охлаждением. ОМ 646 дополнительно оснастили балансирными валами и электрическим ТНВД (вместо механического).

Последнее поколение моторов 2.1 CDI было названо ОМ 651 и дебютировало в 2008 году. Это практически другой двигатель, в котором изменен диаметр цилиндра (уменьшен до 83 мм) и ход поршня (увеличен до 99 мм). Рабочий объем новой версии агрегата сократился до 2143 см3. Степень сжатия была снижена до 16,2:1. Блок двигателя, как и прежде, изготовлен из чугуна, а головка – из легких сплавов.

Новый турбодизель очень продвинутый, а значит и более дорогой в обслуживании и ремонте. Он имеет два турбонагнетателя (в версиях более 143 л.с.), которые создают давление наддува 2 бар. Однорядная цепь ГРМ находится сзади двигателя – со стороны коробки. Балансировочный вал приводится в движение зубчатыми шестернями.

В более мощных модификациях применены пьезоэлектрические форсунки фирмы Delphi. Давление впрыска достигает 2000 бар. Для сравнения, давление впрыска ОМ 611 – 1350 бар. Система впрыска Common Rail обеспечивает мягкую работу двигателя и низкий расход топлива. Экономичность, конечно же, зависит от степени форсировки и веса автомобиля. В случае с Mercedes C-Class средний расход 143-сильной версии составляет около 7 л/100 км. Вопреки общепринятому мнению, система впрыска не является проблемной и слишком дорогой в ремонте.

Механики подчеркивают, что на вторичном рынке большинство дизельных Mercedes имеют гораздо больший пробег, чем показывают счетчики. Отсюда и неприятности, с которыми сталкиваются вторые и последующие владельцы. Турбонагнетатель и двухмассовый маховик редко подводят ранее 150 000 км.

Проблемы появились в последних двигателях ОМ 651. Они связаны с топливными форсунками Delphi (дефектные уже заменены) и утечками охлаждающей жидкости. Затраты на замену форсунок частично компенсировались изготовителем форсунок.

Общие неисправности двигателей 2.1 CDI

Чаще всего владельцы Мерседес с большим пробегом и двигателем 2.1 CDI имеют проблемы с утренним запуском и падением мощности. В обоих случаях причин несколько. Проблемы с запуском, как правило, связаны с падением давления в системе впрыска из-за неисправности насоса, форсунок или клапана высокого давления. Падение мощности может быть вызвано неисправностью системы заслонок во впускном коллекторе.

В автомобилях, оборудованных фильтром твердых частиц (первоначально вообще не использовался, в 2003 году появился в некоторых моделях, а позже стал применяться массово) и передвигающихся только по городу, возникают проблемы с саморегенерацией, а так же происходит разжижение масла топливом.

Проблемы усугубились после появления двигателя серии ОМ 651. Форсунки выходили из строя примерно к 50 000 км. Некоторые источники сообщают, что дефект затронул около 300 000 автомобилей.

Шкив генератора

Шкив генератора имеет муфту свободного хода, которая часто выходит из строя. Неисправность сопровождается шумом, а промедление с заменой может ускорить износ натяжителя ремня. Устранение проблемы не сложное и не слишком дорогое. Шкив стоит менее 60 долларов.

Электромагнитные клапана

Электромагнитные клапаны используются для управления производительностью турбокомпрессора и EGR (старые двигатели 2.1). Когда они отказывают, наблюдается падение мощности. Ремонт быстр и недорог – около 50 долларов.

Форсунки

Симптомы: проблемы с запуском двигателя, неравномерная работа, чрезмерно большой расход топлива. Форсунки можно отремонтировать. Стоимость услуги – около 70 долларов за штуку.

Более серьезные неприятности возникают, когда теряют герметичность уплотнительные шайбы под форсунками. Извлечение форсунок – сложная задача. Они могут прикипеть — понадобится фрезеровка.

Термостат

Симптомы: слишком медленный прогрев двигателя. Термостат может открыться уже при температуре 45 градусов. Внимание! Приобретая данную деталь, всегда используйте каталожный номер – термостат неоднократно модернизировался. Стоимость нового – около 60-70 долларов.

Неисправности двигателей ОМ 651

Форсунки

Вскоре после начала производства нового 2,1-литрового турбодизеля выяснилось, что пьезоэлектрические форсунки Delphi изготовлены с дефектом. Необходима замена.

Утечки охлаждающей жидкости

Бесконтрольные утечки антифриза вскоре могут привести к перегреву двигателя. Виноват в этом насос системы охлаждения. Потекшую помпу необходимо заменить. 

Заслонки во впускном коллекторе

Заслонки со временем изнашиваются и разрушаются. Это приводит к заметному падению мощности, а в случае обрыва – к повреждению двигателя. Из-за отсутствия деталей приходится менять весь коллектор, что увеличивает стоимость ремонта до 600 долларов.

Рекомендации по обслуживанию

Топливный фильтр

В Российских условиях эксплуатации («солярка» плохого качества) топливный фильтр рекомендуется менять через каждые 40 000 км (согласно предписаниям производителя – 60-80 тыс. км). Это позволит продлить срок службы системы впрыска.

Выжигание сажевого фильтра

Процесс саморегенерации не возможен при эксплуатации автомобиля преимущественно на коротких дистанциях. Необходимо периодическое создание благоприятных условий – продолжительные поездки по скоростным шоссе.

Привод ГРМ

В двигателях используется цепной привод ГРМ, не требующий технического обслуживания. Цепь, как правило, не требует замены. Тем не менее, при больших пробегах рекомендуется проверить ее состояние.

Обслуживание

* Все автомобили с CDI имеют бортовой компьютер, определяющий срок замены масла;

** Производитель не требует периодической замены DPF;

*** Не реже, чем каждые 250 тысяч. км или каждые 15 лет.

Заключение

Двигатель 2.1 CDI не так надежен, как старые моторы, но взамен он дает более высокую отдачу, низкий расход топлива и мягкую работу. Как правило, выходят из строя только навесное и вспомогательное оборудование. Срок службы кривошипно-шатунного механизма весьма значительный.

Технические данные Mercedes 2.1 CDI — часть 1

Технические данные Mercedes 2.1 CDI – часть 2

Применение

Mercedes C-Class

Mercedes E

Mercedes S

Mercedes SLK

Mercedes ML

Mercedes Vito, Viano, Sprinter

Mercedes GLK

vvm-auto.ru

CDi HDi TDi – кто лучше?

Со словом «дизель» у наших соотечественников еще ассоциируется трактор МТЗ и водитель в телогрейке, пытающийся зимой паяльной лампой отогреть его бак. Более прогрессивные автовладельцы представляют двигатель немецкой или японской иномарки, который потребляет ничтожно малое количество топлива, если сравнивать с бензиновыми Жигулями.

Но время и техника неумолимо идут вперед, и все больше появляется у нас на дорогах красивых и современных автомобилей, у которых лишь характерное урчание из-под капота выдает тип установленного мотора.

  Действительно, вначале  дизельные двигатели встречались исключительно на грузовых автомобилях, судах и военной технике — то есть там, где нужна надежность и экономичность, а размеры, вес и комфорт были на втором плане.

 Сегодня ситуация изменилась, и каждый производитель готов предложить вам на выбор несколько вариантов дизельных моторов, маскируя под шильдиками уже не бюджетные варианты, а агрегаты, изготовленные по технологии будущего. Скромные буквы CDI, TDI, HDI, SDI и т.д. скрывают за собой альтернативу, которая двигает и звучит получше бензиновых моторов. Получив данные производителей, мы попытались разобраться, чем же отличаются системы дизелей, скрытые за неброским шильдиком на крышке багажника.

Итак, аббревиатура DI присутствует во всех упомянутых системах. Она обозначает непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания (англ. Direct Injection), что обеспечивает хороший КПД. Технология впрыска сравнительно молода.

За ее основу была взята система подачи топлива Common Rail, разработанная компанией BOSCH в 1993 году. Принцип работы системы заключается в том, что форсунки соединены общим каналом, куда топливо нагнетается под высоким давлением. Важнейшим компонентом дизеля, определяющим надежность и эффективность его работы, как раз и является система питания топлива. Основная ее функция — подача строго определенного количества горючего в заданный момент и с необходимым давлением. Высокое давление топлива и требования к точности делают топливную систему дизеля сложной и дорогой. Главными ее элементами являются: топливный насос высокого давления, форсунки и топливный фильтр. Насос предназначен для подачи топлива к форсункам по строго определенной программе, в зависимости от режима работы двигателя и управляющих действий водителя.

В обычном дизеле каждая секция насоса высокого давления нагнетает солярку в «индивидуальный» топливопровод (идущий к определенной форсунке). Внутренний его диаметр обычно составляет не более 2 мм, а наружный – 7 — 8 мм, то есть стенки достаточно толстые. Но когда под высоким давлением в 2000 атмосфер по нему «прогоняется» порция топлива, трубка раздувается подобна змее, заглатывающей жертву. И как только эта солярка уходит в форсунку, топливопровод снова сжимается. Поэтому вслед заданной порции топлива к форсунке непременно «подкачивается» крохотная лишняя доза. Эта капля, сгорая, увеличивает расход горючего, повышает дымность мотора, да и процесс ее сжигания далеко не полноценный. Вдобавок сами пульсации отдельных трубопроводов повышают шумность работы двигателя. С ростом оборотистости современных дизелей (до 4000 — 5000 об/мин) это стало доставлять ощутимые неудобства. 

На европейских заправках продают много разновидностей дизельного топлива. Но главное достоинство солярки – её качество

Компьютерное управление подачей топлива позволило впрыскивать его в камеру сгорания цилиндра двумя точно дозированными порциями, чего раньше сделать было невозможно. Сначала поступает крохотная, всего около милиграмма, доза, которая при сгорании повышает температуру в камере, а следом идет главный «заряд». Для дизеля — двигателя с воспламенением топлива от сжатия — это очень важно, так как при этом давление в камере сгорания нарастает более плавно, без «рывка». Вследствие этого мотор работает мягче и менее шумно. Но главное — система Common Rail полностью исключает впрыск в камеру сгорания лишней порции горючего. В результате расход топлива двигателем сокращается примерно на 20%, а крутящий момент на малых оборотах возрастает на 25%. К тому же уменьшается содержание в выхлопе сажи и снижается шумность работы мотора. Прогрессивные изменения в системе подачи топлива к форсункам дизелей стали возможны лишь благодаря развитию электроники.

Одной из первых эту систему стала использовать компания Daimler-Benz, обозначив свои моторы аббревиатурой CDI. Начав с дизеля для Mercedes-Benz A-class, аналогичными двигателями оснастили B, C, S, E-class, а также внедорожный ML. Факты говорят сами за себя. Mercedes-Benz С 220 CDI рабочим объемом 2151 см3 и мощностью 125 л.с., максимальным крутящим моментом 300 Нм при 1800-2600 об/мин с механической коробкой передач потребляет в среднем 6,1 л дизельного топлива на 100 км. Столь низкий расход топлива при емкости бака в 62 литра позволяет автомобилю проходить до тысячи километров без дозаправки.

 Целое семейство подобных силовых агрегатов рабочим объемом от 1,5 до 2,4 литра есть в распоряжении компании Toyota. Внедрение свежих технических решений улучшило показатели мощности и крутящего момента новых моторов не менее чем на 40%, топливной экономичности — на 30%. Все это — при неплохих данных по части экологии.

 Компания Mazda тоже имеет в арсенале дизельный мотор с прямым впрыском. Он хорошо зарекомендовал себя еще на модели 626. Двухлитровая рядная «четверка» имеет мощность 100 л.с. с крутящим моментом 220 Нм при 2000 об/мин. Соблюдая все нормы экологии, автомобиль с таким силовым агрегатом потребляет 5,2 литра топлива на 100 км при скорости 120 км/ч.

 Аббревиатуру TDI первым стал использовать концерн Volkswagen для обозначения дизелей с непосредственным впрыском и турбонаддувом. TDI с объемом 1,2 л модели Volkswagen Lupo держит мировой рекорд среди легковых автомобилей по коэффициенту полезного действия. TDI помогли автомобилям Volkswagen и Audi стать самыми продвинутыми в классе автомобилей с дизельными двигателями.

 Прокатится на волне популярности захотели многие, а потому конкуренты не заставили себя ждать. В первую очередь это касается фирмы Adam Opel AG, выпустившей семейство двигателей ЕСОТЕС TDI — целый кладезь новаций: непосредственный впрыск, головка блока с четырьмя клапанами на цилиндр при одном распределительном вале, турбонаддув с промежуточным охлаждением, управляемый электроникой топливный насос с повышенным давлением, форсунки, обеспечивающие высокую дисперсность топлива при распылении в комбинации с характерным завихрением всасываемого воздуха. Все это позволило снизить расход топлива на 17% (относительно обычного турбонаддувного дизеля) и уменьшить уровень выбросов на 20%.

 Многочисленные успехи в области дизелестроения позволили восcтановить незаслуженно забытое направление — V-образные 8-цилиндровые дизельные силовые агрегаты, объединяющее в себе мощь, комфорт и экономный расход топлива. BMW 740d уже 8 лет оснащают дизельным V8 . Баварский дизель имеет прямой впрыск, улучшивший топливную экономичность многоцилиндрового мотора на 30-40% по отношению к бензиновому собрату. Здесь применены 4 клапана на цилиндр, Common Rail и турбонаддув с промежуточным охлаждением. 3,9-литровый силовой агрегат развивает 230 л.с. при 4000 об/мин, его крутящий момент — 500 Нм при 1800 об/мин.

Турбонаддув позволяет увеличить мощность двигателя без последствий для экономичности. Двигатели TDI, как правило, неприхотливые и надежные. Но есть в них один недостаток. Ресурс турбины обычно составляет 150 тысяч, это при том, что ресурс самого двигателя может доходить до миллиона.

 Для тех, кого пугает перспектива дорогостоящего ремонта, есть другой вариант. Аббревиатура SDI используется для обозначения атмосферных (безнаддувных) дизелей с непосредственным впрыском топлива. Эти моторы не боятся больших пробегов и прочно держат свою позицию в рейтинге надежности.

Мировой лидер в производстве дизельных двигателей — концерн PSA Peugeot Citroen спрятал технологию Common Rail под шильдиком HDI. Три буквы скрывают настоящий клад для «ленивого» водителя. Межсервисный интервал моторов HDI составляет 30 тыс. км, а ремень ГРМ и ремень навесных агрегатов не требуют замены в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Как всегда, на высоте акустические способности французов — тихая работа двигателя обеспечена даже на холостых оборотах. О надежности французских дизелей свидетельствует тот факт, что каждый второй автомобиль, проданный во Франции в 2006 году, работает на солярке.

Технологии CDI, TDI, HDI, SDI строятся вокруг системы Common Rail третьего поколения, поэтому по сути своей мало чем различаются. То, что мы сейчас видим, – всего лишь отличительный знак производителей. Выявить лидера в этой гонке не представляется возможным, т.к. речь идет о вкусах и предпочтениях. Одно можно сказать уверенно – тот, кто выбирает сегодня дизель, несомненно, выигрывает.

tradeing.by

CDI двигатели: особенности, принципы работы, ремонт

Двигатель CDI (расшифровывается как Common rail Diesel Injection) – лучший современный дизельный мотор. Впервые его изготовили и начали использовать на немецком концерне «Мерседес». В разработке системы впрыска дизеля специалисты взяли за основу метод подачи топлива в моторах CR (Common Rail).

Особенности двигателей CDI

Система Common Rail дала возможность сократить потребление топлива двигателем на 10-15%. При этом мощность мотора возросла на 40%. Но нужно учесть, что из-за таких особенностей конструкции ремонт двигателей CDI стал более сложным и дорогим, чем в остальных случаях.

В системе CR топливо всегда находится под очень высоким давлением в одной магистрали. В цилиндры оно впрыскивается через форсунки, оснащенные электромагнитными клапанами. Они управляются электронным способом. Также клапаны могут быть пьезоэлектрическими.

В обслуживании и ремонте подобные двигатели дороже обычных, однако они более экономичные, мощные и обладают более высоким крутящим моментом. Цена на обслуживание возросла, в основном, из-за дороговизны деталей, но и срок их эксплуатации увеличился. Также в подобных двигателях ниже уровень шума, степень вибрации и токсичность.

Значительно улучшить работу системы питания позволил специальный блок управления, способный поддерживать высокое давление абсолютно при всех режимах работы.

С 2002 года аналогичные системы в двигателях начали использовать, кроме Mercedes, концерны Fiat (JDS) и Peugeot (HDI). Однако Mercedes-Benz, как первопроходец, все равно остается первым в этой области, постоянно совершенствуя технологии в своих двигателях CDI.

Ремонт двигателей CDI

Двигатели CDI отличаются сложной конструкцией, дорогостоящими запчастями и высокой технологичностью. Ремонтировать их можно только в специализированных автосервисах, где работают квалифицированные мастера, способные произвести качественный ремонт. Для TDi двигателей ситуация очень похожая.

Поэтому всем автовладельцам рекомендуется приобретать только фирменные запчасти и обращаться в хорошие сервисные компании. В случае с применением некачественных деталей никто не даст Вам гарантийных обязательств.

Ремонт двигателей CDI – это очень сложный процесс, и доверять его можно только профессионалам. В СПб наш автосервис предлагает свои услуги. Мы специализируемся на ремонте дизельных авто и двигателей и используем передовые технологии и современное оборудование. Богатый опыт и превосходная квалификация наших специалистов позволяют нам обеспечивать безупречное обслуживание клиентов.

remont-dizela.ru

Как правильно проверить уровень масла в двигателе: фото и видео

В современном автомобиле большинство диагностических работ, а также проверку состояния узлов и агрегатов, всё чаще отдают на откуп электронике. Более того, ведущие автопроизводители обещают, что к 2025 году моторное масло будет заливаться один раз и работать весь срок службы двигателя. А пока любому из нас необходимо знать, как правильно проверить уровень масла в двигателе, чем мы сейчас и займёмся.

Как правильно определить уровень масла

На первый взгляд, такая пустяковая работа, как проверка уровня масла, может вызвать определённые сложности и тревогу владельца — это и внезапное увеличение уровня, падение, изменение характеристик масла. Все это можно отследить, если провести проверку с толком и знанием дела. В любом двигателе проверка производится при помощи щупа, который всегда находится в зоне простого доступа. Он вставлен в герметизированное отверстие в блоке цилиндров, а другим концом погружен в масляную ванну в картере мотора.

Проверка уровня масла

Особенности масляного щупа

На каждом щупе, независимо от модели двигателя, нанесены две метки — максимальный и минимальный уровень смазки. Тем не менее существуют определённые условия, при которых показания щупа могут быть некорректными. Чтобы минимизировать влияние этих условий и максимально точно определить количество масла в картере двигателя, необходимо пользоваться простыми правилами, изложенными ниже.

Алгоритм проверки уровня

Чтобы проверить уровень правильно, а также понимать основные моменты процесса, приведём алгоритм проверки максимально доступно:

1. Чтобы узнать реальный уровень масла в картере, очень важно установить автомобиль на абсолютно ровную площадку. В том случае, если двигатель будет иметь завал вперёд или назад, вправо или влево, ни о каком точном измерении речи быть не может.

   Устанавливаем автомобиль на ровную площадку

2. Ни в коем случае нельзя проводить замер сразу после остановки двигателя, поскольку часть масла все ещё будет находиться в системе смазки, маслопроводящих каналах и, как следствие, уровень будет ниже реального. В свою очередь это может сбить с толку и заставить долить масло до нормального уровня, а после стекания масла в картер, уровень может критически вырасти, что приведёт к продавливанию сальников и прочих малоприятных вещей. После остановки двигателя должно пройти не менее 5-15 минут.

   Даем автомобилю остыть, чтобы масло стекло в картер. Стрелкой указано типовое размещение масляного щупа.

3. Достаём щуп, протираем его ветошью, поскольку он будет забрызган маслом. Погружаем щуп обратно в картер.

   Протираем щуп ветошью.

Большая ошибка — судить об уровне сразу после извлечения щупа. Контроль производится только после повторного погружения щупа в картер.

4. На щупе находим две метки — минимум и максимум. Нормальный уровень — масло находится между этими двумя насечками. Доливаем масло только в том случае, если его уровень ниже минимума или на несколько миллиметров выше его. Также не желательно держать уровень на максимуме.
   

   Уровень масла в норме

   

   Одна сторона щупа может имеет надпись Cold (холодный) и Hot (горячий)

Стоит помнить, что в большинстве двигателей с целым штатным поддоном между минимумом и максимом на щупе полный объем масла может составлять от 500 до 800 мл.

5. При необходимости доливаем масло, проверяем его качество по внешним признакам: следы охлаждающей жидкости (так называемая эмульсия), излишне тёмный цвет, а также потеря вязкости говорят либо о неисправности, либо об износе масла. В этих случаях необходимо либо устранение неисправности, либо замена масла и масляного фильтра.

   При контроле уровня моторного масла необходимо проверять его качество

Дополнительные нюансы

Контроль уровня масла следует проводить как можно чаще — при каждой заправке, при ежедневном осмотре, а если автомобиль эксплуатируется периодически, то перед каждым запуском двигателя. Долив масла следует проводить либо на холодном, либо на слегка прогретом моторе, чтобы после долива показатели щупа были максимально реальными. При этом долив производят именно той марки масла, которая была залита до этого, либо той марки, которую рекомендует производитель.

Доливать масло лучше на холодном двигателе

Как часто проверять?

Частота проверки зависит от состояния двигателя. А вот частота замены масла сильно зависит от марки двигателя, его мощности и конструктивных особенностей. К примеру, для низкооборотистых маломощных моторов нормальным периодом замены может быть и 15 тысяч км, но регламент зависит также от качества смазки.

При этом руководствоваться стоит не столько регламентом, указанным производителем, сколько именно результатами проверки уровня. Чёрное и слишком жидкое масло на щупе — первый повод для замены смазки и фильтра. Обслуживайте двигатель правильно и своевременно, удачных всем дорог и миллионного пробега вашему мотору!

Видео о проверке уровня масла в двигателе

carfrance.ru

Как проверить уровень масла в двигателе правильно?

Несмотря на простоту этой знакомой любому автомобилисту процедуры под названием проверка уровня масла, ежедневно в Интернете ответ на этот вопрос ищут сотни новичков, которые либо только что стали обладателем автомобиля, либо решили отказаться от услуг СТО по той или иной причине.

Как бы там ни было вопрос актуален, а значит на него необходимо дать ответ. Знаю, многие из вас сейчас хмыкнули, добавив, что в этом нет необходимости и в сети Интернет существует «валом» статей в которых все детально описано. Вторая половина читателей решит, что информация абсолютно не актуальна и изучена «сто лет назад». Возможно, отвечу я и тем и другим, скорее всего вы правы, однако в первом случае есть небольшое но, например когда я стал искать ответ на вопрос «Как проверить уровень масла в двигателе» я столкнулся, что большинство статей либо неполные, либо написаны для количества. Касательно тех, кто «все знает», хочу заметить, что именно такие, уверенные в себе «авто-гуру», зачастую и допускают массу ошибок, после которых «втихаря» чинят свои моторы, пеняя на заводской брак или некачественное топливо. 🙂 Если вам абсолютно неинтересно предлагаю вам почитать другие, возможно, более интересные статьи, а мы тем временем продолжим говорить о том, как проверить уровень масла в двигателе.

Проверка масла в двигателе — основные правила!

1. Проверка уровня масла выполняется исключительно на ровных площадках, без уклона, когда автомобиль стоит ровно.
2. Уровень масла в моторе проверяется на хорошо прогретом двигателе.
3. Перед тем как проверить уровень масла в двигателе, позвольте ему стечь в картер, например, когда вы только приехали, дайте мотору немножко остыть и только после этого приступайте к проверке.
4. Уровень моторного масла проверяется при помощи специального указателя уровня масла, который чаще всего называют «масляный щуп».

Теперь собственно о том, как проверить уровня масла в двигателе?

1. Остановите автомобиль и заглушите мотор.
2. Подождите 10-15 минут для того чтобы масло стекло в картер и замер был правильным. Откройте капот.
3. Достаньте масляный щуп, и протрите его чистой тряпкой, которая не оставляет волокон.
4. Дальше, установите щуп обратно в двигатель до упора и подождите несколько секунд, пока масло оставит след на контрольном щупе.
5. Теперь можно вынуть щуп для проверки уровня масла. Правильным считается уровень, который находится между контрольными метками обозначенными словами «min» и «max«, минимум и максимум соответственно. Если уровень масла ниже отметки минимум «min», необходимо долить масло в двигатель.

Примечание! На некоторых двигателях проверять уровень масла в двигателе можно как «на горячую» так и «на холодную», для этого производителем силового агрегата были предусмотрены соответствующие метки «cold» и «hot» — «на горячую» и «на холодную» соответственно.

Следует помнить, что «перебор» — тоже не хорошо, если масло выше отметки «max» — это не правильно, поскольку излишки масла могут попасть в систему вентиляции картера, а после и в цилиндры двигателя. Также опасен избыток масла для катализатора, который дорого стоит и сложно меняется. Высокий уровень масла в двигателе станет причиной повышенного давления масла, в результате чего могут не выдержать сальники и дать течь. В итоге после нескольких дней или недель такой эксплуатации, масло снизится к отметке «min» и кто знает, когда вы обнаружите это, и как этот уровень скажется на состоянии вашего двигателя. Как правило, все заканчивается капитальным ремонтом силового агрегата.

О том, что слишком низкий уровень масла в двигателя вреден, наверное, известно каждому!? Но я, на всякий случай, повторюсь, что из-за низкого уровня масла может произойти «подсос» воздуха масляным насосом, что неминуемо ведет к масляному «голоданию» двигателя. Что такое масляное голодание? Это когда двигатель работает «насухо», то есть без масла. Чем это чревато, я думаю, все знают!? Капремонт одним словом грозит такому мотору… Низкий уровень масла в двигателе особенно страшен для тех, кто использует машину в горной местности, двигаясь под уклоном масло перетекает и его становится еще меньше, что дальше вы уже знаете — насос не получает масло и — возникает масляное голодание.

И последнее. Регулярно (не реже чем дважды в месяц) проверяйте уровень масла в двигателе, а также коробке передач, не стоит полагаться исключительно на датчики, нередко они выходят из строя и не показывают реальное состояние вещей, после чего приходится очень дорого платить за свою беспечность и доверчивость. Следите за уровнем масла в двигателе и он отблагодарит вас длительной безотказной работой. На этом у меня все, надеюсь, вы нашли, что искали и статья была для вас полезной. Спасибо за внимание и до новых встреч на vopros-avto.ru. Пока!

vopros-avto.ru

Уровень масла в двигателе, как правильно измерять

Каждый владелец автомобиля через определенный километраж проводит замену моторного масла. При этом, со слов ведущих специалистов в автомобильной отрасли, очень важно налить именно необходимый объем смазочного материала. Некоторое начинающие автомобилисты считают, что можно руководствоваться народной пословицей, которая гласит, что кашу маслом не испортишь, но это ошибочное мнение.

Уровень должен четко находиться на определенном (рекомендуемом) уровне. Если его налить много или наоборот мало, то могут возникнуть различные проблемы в нормальном функционировании двигателя.

Негативные последствия залива масла выше нормы

• на холостых оборотах повышается расход топлива и значительно увеличивается износ основных деталей двигателя;
• двигатель начинает с большей нагрузкой, что приводит к усилению его общего износа и возникновению преждевременных поломок;
• в камере сгорания начинают процессы формирования наслоений нагара;
• в атмосферу начинают выделяться повышенные объемы вредных выхлопных газов с повышенным содержанием тяжелых металлов;
• под давлением излишнего масла начинают выдавливаться и выходить из строя сальники;
• свечи зажигания заливаются, и они раньше времени выходят из строя;

Недолив масла до нужного оптимального объема

Недостаточное наличие смазочного материала в двигателе может вызвать такие негативные последствия:

• перегрев основных движущих деталей силового агрегата и выход его из строя;
• появление выработки на поверхности деталей движка, что приводит в конечном итоге к необходимости их замены;
• проведение дорогостоящего капитального ремонта силового агрегата.

Уровень масла в двигателе как правильно измерять

После уяснения простой истины, которая гласит, что оно должно находиться на оптимальном уровне, переходим к изучению механизма определения данного показателя. Уровень масла в двигателе как правильно измерять его является достаточно злободневным вопросом для многих начинающих автомобилистов. 

Проблемы с моторным маслом сразу показывает определенный датчик на панели приборной доски автомобиля. Если такая ситуация произошла, то нужно немедленно остановится в ближайшем разрешенном месте и проверить уровень.

Определять наличие смазкив двигателе лучше всего с помощью щупа, который размещается в герметическом отверстии блока цилиндров. Нижней частью щуп опущен в смазку расположенное в масленой ванной картера двигателя.

Особенности применения щупа

На поверхности каждого щупа находится две метки. Они показывают границы наибольшего и наименьшего объема смазочного материала. Но существуют определенные правила, по которым щуп может показывать правильный уровень масла.

Для минимального снижения влияния различных факторов на правильность определения уровня нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Автомобиль нужно разместить на максимально равной площадке. Только так можно определить реальный уровень смазочного материала в картере. Если автомобиль будет стоять на неровной возвышенности, то о правильном замере можно и не думать.
2. Недопустимо проводить замеры немедленно после остановки автомобиля. Ведь при этом часть смазочного материала будет размещаться в различных каналах, что в итоге замера щуп покажет заниженный уровень масла. Такой неправильный вывод может подвигнуть автомобилиста к доливке, а после стекания всего масла в картер реальный уровень окажется выше, что может вызвать выход из строя сальников или возникновению других проблем с двигателем. Поэтому прежде чем мерят щупом уровень смазочного материала обязательно нужно, чтобы после остановки двигателя прошло как минимум 12-15 минут.
3. Извлекаем щуп и протираем его сухой тряпкой.
4. Опускаем опять в картер щуп и аккуратно извлекаем его снова.
5. На щупе четко отметится уровень, который находится на данный момент в двигателе.

Некоторые нюансы использования щупа

1. Делать выводы об уровне масла нужно только после второго контрольного замера.
2. На поверхности щупа имеется две метки, показывающие минимальный и максимальный показатель. Оптимальный уровень масла должен находиться на равном расстоянии от двух этих делений.
3. Большая часть двигателей со штатным поддоном имеют деления, которые соответствуют объему масла от 550 до 800 мл.

Наличие признаков, которые говорят о том, что масло нужно срочно заменить

1. наличие следов охлаждающей жидкости;
2. оно приобрело темный цвет;
3. смазывающий материал потерял необходимую вязкость;
4. в нём находится много сорных примесей.

При наличии таких признаков масло нужно незамедлительно поменять на новое.

Дополнительные особенности контроля уровня масла и его своевременной замены

• Проверку уровня масла надо проводит перед каждым выездом автомобиля.
• Лучше всего заливать на немного прогретом или полностью холодном двигателе.
• Частота проверки уровня во многом зависит от технического состояния силового агрегата.
• Частота заливки нового масла зависит от марки силового агрегата и его фактической мощности.
• У маломощных силовых агрегатов, которые характеризуются низкими оборотами, заменять масло нужно через 13-15 тыс. км.
• Масло, с отсутствием вязкости, и которое имеет черный цвет нуждается в немедленной замене.

Таким образом, уровень моторного масла в двигателе как правильно измерять является достаточно важным вопросом. От правильного уровня масла в движке во многом зависит его правильная и эффективная работа в различных силовых режимах.

Для безошибочного определения уровня масла нужно правильно использовать щуп. В случае неудовлетворительного уровня смазки, необходимо провести долив, до оптимальной отметки. 

Проверять нужно каждый раз перед выездом автомобиля. Если масло по некоторым характеристикам не соответствует, его нужно побыстрее заменить. Только придерживаясь этих правил можно обеспечить необходимый уровень смазки силового агрегата и защитить его от преждевременного износа и поломок.

promotornoemaslo.ru

Как правильно проверить уровень масла в двигателе

Как правило, начинающие автомобилисты сталкиваются с первыми сложностями во время обслуживания ДВС именно тогда, когда речь заходит о системе смазки. Дело в том, что многие водители хорошо знают, где находится масло в двигателе, при этом далеко не всем известно, каким должен быть уровень масла в двигателе и как его точно проверить.

Не меньшие трудности вызывает и подбор масла, а также определение интервалов его замены. В этой статье мы поговорим о том, что нужно сделать для точной проверки уровня смазки, а также как часто меняют масло в двигателе с учетом различных факторов, особенностей эксплуатации автомобиля и самих свойств смазочного материала.

Читайте в этой статье

Что будет, если мало масла в двигателе

Начнем с того, что за уровнем масла в моторе нужно постоянно следить. При этом данное правило полностью справедливо как для новых силовых агрегатов, так и для ДВС с солидным пробегом.

Распространенной ошибкой начинающих водителей является мнение, что в новом двигателе уровень смазки всегда будет постоянным, то есть масло не нужно доливать от замены до замены.

На самом деле это не так. Как показывает практика, практически любой современный двигатель при определенных условиях расходует масло. Если такой расход находится в допустимых пределах, тогда это не является неисправностью. Сами производители силовых агрегатов отдельно указывают в руководстве по эксплуатации допустимый расход смазочного материала.

Дело в том, что многие современные моторы являются форсированными, оснащены системами турбонаддува и конструктивно являются сложными агрегатами. В режимах малых и средних нагрузок смазка может не расходоваться, однако ситуация меняется тогда, когда водитель нагружает агрегат.

Если двигатель сильно раскручивается в режиме старт-стоп (агрессивная езда в городе) или часто и долго работает на высоких оборотах (например, при езде по трассе с высокой скоростью), тогда закономерно происходит увеличение масляного аппетита. Водители часто называют такое явление расходом масла на угар.

Причина проста — часть смазки во время увеличенных нагрузок на ДВС попадет в камеру сгорания, выгорая вместе с топливным зарядом. Если учесть такую особенность, тогда становится очевидной необходимость регулярных проверок уровня смазочного материала.

Специалисты рекомендуют проверять уровень каждый день после ночной стоянки или не реже 1 раза в 6-7 дней (с поправкой на  индивидуальные особенности эксплуатации). Такой подход очень часто позволяет своевременного обнаружить критическое снижение уровня смазки в ДВС, а также избежать серьезных последствий.

Хорошо известно, что работа двигателя без смазки быстро выведет силовой агрегат из строя. По этой причине на приборной панели имеется аварийная лампочка низкого давления масла, которая загорается в случае возникновения проблем с масляной системой. При этом не следует забывать, что загорание лампы очень часто происходит тогда, когда масла в моторе мало или давление упало до критически низких показателей по другим причинам.

Если не вдаваться в подробности, лампочка на многих авто загорится тогда, когда двигатель уже близок к тому, что его может попросту заклинить. В остальных случаях (например, когда в моторе уровень масла понизился на 0.5 или 1.0 литр) лампочка не будет гореть.

Получается, если водитель не проверит уровень самостоятельно, тогда силовой агрегат при дальнейшей езде будет испытывать повышенный и ускоренный износ (в зависимости от того, насколько серьезна нехватка и в каком объеме произошло понижение уровня). Другими словами, от масляного голодания и износа ДВС при недостаточном, но еще не критическом снижении уровня масла, наличие сигнальной лампы никак не страхует.

Что касается последствий для мотора, они могут быть самыми разными. На одних двигателях повышенный износ не будет являться критическим, то есть после долива масла двигатель сохранит свою работоспособность. При этом ресурса агрегату такие эксперименты никак не добавят.

На других моторах нехватка даже 0.5-0.7 литра может привести к проблемам с гидрокомпенсаторами, появлению задиров в цилиндрах, разрушению вкладышей коленчатого вала, повреждениям коленчатого вала и распредвала, а также целому ряду других проблем.

Как проверять масло: на холодном или горячем двигателе

Итак, с необходимостью постоянного контроля разобрались. Теперь давайте рассмотрим, как правильно проверить уровень масла в двигателе. Сразу отметим, что в этом вопросе автомобилисты разделились на два лагеря. Если точнее, споры идут вокруг темы, как правильнее проверять, на холодном или горячем моторе.

Одни считают, что самым лучшим и достоверным способом является проверка «на холодную». Главным аргументом является то, что в этом случае смазка успевает полностью стечь в поддон, позволяя наиболее объективно оценить ситуацию.

Однако противники этого способа возражают, ссылаясь на естественное свойство масла «расширяться» при нагреве и «сжиматься» после остывания. Получается, если на холодном ДВС (особенно зимой) уровень может быть занижен, то после прогрева объем увеличится, то есть все придет в норму.

При этом если «на холодную» долить масло по уровню, тогда после дальнейшего прогрева мотора произойдет разжижение масла и его расширение, после чего возникает превышение показателя выше отметки «МАКС». Как известно, перелив масла в двигатель чреват ростом давления в масляной системе выше нормы и выдавливанием сальников, появлением протечек и т.п.

Также лишнее масло может попадать в систему вентиляции картера, проникать в цилиндры мотора. Излишне количество смазки способствует быстрому выходу из строя каталитического нейтрализатора. С учетом вышесказанного нужно разбираться, как производится проверка уровня. Для начала приведем общие рекомендации:

• Прежде всего, машину нужно установить на ровную площадку. Площадка должна быть без уклонов, автомобиль должен стоять ровно.
• Часто можно встретить указание, что уровень масла следует проверять на прогретом моторе. Это значит, что во время проверки стрелка указателя температуры должна стоять как минимум на середине (около 50 градусов).
• Перед проверкой нужно заглушить ДВС, после чего дать возможность смазке стечь в картер. Для этого будет достаточно 10-15 минут.
• Затем нужно извлечь масляный щуп и протереть его при помощи чистой тряпки. После этого щуп нужно установит обратно до упора, далее нужно выждать 3-5 секунд. За это время смазка оставит свои следы на щупе.
• Далее щуп можно извлечь, стараясь не касаться стенок отверстия его кончиком при извлечении. Нормальным можно считать уровень, который находится между двумя контрольными метками. Такие метки имеют обозначение min (минимум) и max (максимум).
• Снижение уровня ниже минимума укажет на то, что масло в двигатель нужно долить. Превышение уровня выше max свидетельствует о необходимости удаления лишней смазки из мотора.

Добавим, что на некоторых ДВС производитель предусмотрел возможность проверки уровня как на холодном, так и на прогретом моторе. В этом случае на щупе дополнительно присутствуют метки HOT (горячий) и COLD (холодный).

Если же говорить о проверках «на холодную», тогда отдельного внимания будет заслуживать зимний период.  Действительно, во время сильных холодов масло значительно промерзает и густеет в картере ДВС. В результате на щупе может показать снижение уровня.

Для исключения возможных ошибок рекомендуется произвести сначала проверку на холодном ДВС, затем прогреть двигатель и повторно произвести анализ по схеме, описанной выше. Только после этого можно принимать решение о доливе и количестве доливаемой смазки.

Добавим, что в летний период, как правило, отклонения на «холодную» и «на горячую» бывают не столь значительными. Это значит, что если заливать в холодный мотор масло так, чтобы уровень стоял посередине (строго между отметками «мин» и «макс»), тогда после прогрева существенных отклонений от нормы не произойдет.

Через сколько менять масло в двигателе: синтетика, полусинтетика, минералка

Как известно, срок службы того или иного моторного масла напрямую зависит от:

• соответствия типа масла конкретному мотору;
• базовой масляной основы;
• режимов эксплуатации ТС;
• качества топлива;
• состояния двигателя;
• загрязненности воздуха в регионе;

Многие знают, что для большинства автомобилей завод-изготовитель предписывает рекомендуемые интервалы замены масла. Средний показатель может составлять 20 или даже 30 тыс. км. Однако такие цифры являются усредненными, получены с опорой на европейское качество топлива, а также при учете использования высококачественных фильтров.

Что касается стран СНГ, условия эксплуатации моторов в этом случае вполне могут относиться к так называемым тяжелым. В этом случае менять масло рекомендуется с учетом значительного сокращения рекомендуемого производителем интервала. Также следует брать в расчет и то, как эксплуатируется конкретный автомобиль.

Например, замена масла только по пробегу может быть изначально неправильным подходом. Достаточно представить два автомобиля на одном масле, один из которых условно за 6 месяцев прошел по трассе 10 тыс. км со средней скоростью 80 км/ч, тогда как другой проехал те же самые 10 тыс. км в городе за 12 месяцев, причем средняя скорость составляла 25-30 км/ч.

Также нужно учитывать, что работа двигателя измеряется не в пройденных километрах, а в моточасах. Становится понятно, что в первом случае силовой агрегат отработал, условно, 200 моточасов. При этом двигатель находился в режиме умеренных нагрузок, полностью прогрелся, хорошо охлаждался.

Параллельно с этим силовой агрегат автомобиля, который находился в городе, постоянно эксплуатировался в режиме разгонов и остановок, машина стояла в пробках на ХХ, двигатель чаще остывал и затем запускался «на холодную», мотор  не успевал прогреваться за короткую поездку и т.п.

Вполне очевидно, что во втором случае силовой агрегат проработал в намного более тяжелых условиях, причем уже не 200, а целых 400 моточасов (условно). Естественно, в таком ДВС ресурс масла  к 10 тыс. км. пробега может оказаться на пределе, двигатель хуже смазывается, защита деталей недостаточна, продукты распада смазки загрязняют масляную систему.

Еще важно понимать, что стабильность характеристик различных видов смазок зависит от их основы и пакета добавляемых химических присадок. Что касается основы, самый маленький ресурс имеют минеральные масла, в то время как синтетические продукты отличаются наибольшим сроком службы.

Промежуточными звеньями среди наиболее распространенных типов масел можно считать полусинтетику и гидрокрекинг. Если проще, самым дешевым и простым вариантом является минералка, далее идет полусинтетика, затем гидрокрекинг, а уже после смазка на полностью синтетической основе.

При этом еще нужно учесть, что на топливе низкого качества «срабатывание» пакета присадок, окисление и старение любого типа масла происходит достаточно быстро. По этой причине опытные водители рекомендуют сокращать заявленный производителем двигателя интервал замены по пробегу от 30 до 50 % (что зависит от качества масла и условий эксплуатации ТС).

Например, если производитель рекомендует менять смазку каждые 15 тыс. км, тогда минеральное масло лучше сменить уже через 4-5 тыс. качественную полусинтетику ближе к 6-7 тыс. гидрокрекинговый продукт не позже 8-9 тыс., а синтетику на 10 тыс. км. Что касается замены по времени, оптимально менять смазку в моторе каждые 6 месяцев. Если же замена производится 1 раз в год (автомобиль не имеет больших пробегов), тогда лучше производить указанную процедуру перед наступлением холодов.

Советы и рекомендации

Параллельно с проверкой уровня регулярный контроль позволяет также визуально оценивать состояние масла. С учетом того, что четкого ответа, когда менять масло в двигателе, до сих пор не существует, такой подход позволяет  в некоторых случаях своевременно выявить преждевременную потерю защитных, моющих и других полезных свойств смазочного материала.

Также не следует забывать, что всегда существует риск приобретения контрафактных продуктов, которые могут изменить свой вид после попадания в ДВС. В этом случае на щупе вместо масла может быть заметна желеобразная субстанция, также владелец может отметить излишнюю текучесть материала и т.п. Другими словами,  при частых проверках проще определить поддельную смазочную жидкость.

Если масло выглядит подозрительно, заметно образование пены, эмульсии, отмечено сильное почернение сверх нормы или обнаружено наличие взвесей, появился несвойственный данному материалу запах, тогда необходимо прекратить эксплуатацию ДВС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому поменять масло в двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных особенностях и нюансах во время самостоятельной замены масла в моторе.

В этом случае оптимально обратиться за помощью к специалистам, полностью слить такой смазочный материал, провести углубленную проверку и диагностику двигателя, заменить масло на свежее (возможно, с промывкой мотора перед заменой).

Что в итоге

Как видно, от правильного подбора и качества масла, его уровня в двигателе и своевременной замены смазки напрямую зависит исправность работы и общий срок службы ДВС.

Помните, любая экономия на смазочных материалах недопустима, особенно если учесть, сколько стоит поменять масло в двигателе по сравнению со стоимостью ремонта мотора.

Также в процессе подбора смазки для двигателя нужно, прежде всего, руководствоваться допусками и предписаниями производителя силового агрегата. Только подобрав подходящие по допускам и спецификациям продукты, можно перейти к детальному изучению масляной основы и других уникальных свойств конкретного моторного масла.

Читайте также

• 

  Нормы расхода масла в двигателе

  Должен ли двигатель расходовать масло и какой расход масла является нормой для мотора. Повышенный расход смазки, основные причины, частые неисправности.

krutimotor.ru

Какой уровень масла в двигателе должен быть на щупе

Каждый автолюбитель должен уметь следить за уровнем масла и знать, как его проверять, особенно в тех случаях, когда планируется длительная поездка. При необходимом объеме масла в двигателе уменьшается трение между деталями, поэтому вопросы о том, какой его уровень должен быть на щупе, остаются весьма актуальными. Ведь регулярные, верно выполненные проверки масла помогут сохранить важные детали автомобиля в исправности на более долгий срок.

Как правильно проверять масло в двигателе, и какой уровень должен быть на щупе

Эта процедура, несмотря на простоту, имеет множество нюансов и тонкостей, соблюдение которых поможет избежать нежелательных неполадок.

Читайте также

Грубые ошибки при проверке и доливе антифриза
Антифриз необходим для предотвращения перегрева двигателя во время работы. Данное вещество, в отличие от воды,…

 

Подготовка

Машину необходимо расположить на ровной, не имеющей углов наклона поверхности. Рекомендовано совершать проверку на двигателе после его остывания. Одним из аргументов в пользу этого является то, что щупы, идущие в комплектации российских машин, предназначены именно для «холодного» замера, в отличие от автомобилей иностранного производства, где измерительные полоски нанесены по обеим сторонам щупа для «холодной» и «горячей» проверки.

Перед «горячим» замером выжидается 5-10 минут после того, как двигатель остановился.

Щуп, в идеале располагающийся где-то под рукой, должен находиться в чистом состоянии, так как жидкость, оставшаяся после предыдущих замеров, может помешать получить корректные данные. Материал, которым протирается щуп, не должен оставлять на нем следов в виде нитей или волокон, во избежание попадания инородных тел в полость картера.

Не стоит забывать о проверке технического состояния мотора. Правильно рассчитать требуемый объем жидкости будет весьма затруднительной задачей, в случае наличия протечек или повышенного потребления масла по другим причинам. Такая неверная оценка приводит к тому, что водитель начинает переливать его через допустимую границу.

Проверки

Если уровень масла находится немного ниже верхней отметки щупа, то это считается хорошим показателем, но и здесь не обходится без исключений. К примеру, масляный насос некоторых типов двигателей склонен оголяться во время движения вверх или вниз по склону, что может привести к «масляному голоданию».

Такая же ситуация возможна при резком торможении или разгоне. Так что иногда рекомендовано удерживать масло на максимальной черте. Помимо этого, может случиться, что масло на максимальной границе будет подбираться с особой интенсивностью, а достигая уровня несколько ниже середины, его расход начнет прекращаться. Более точный ответ зависит от технических особенностей мотора, угла наклона дороги и скорости езды.

Показатели уровня масла

Придерживаться уровня «золотой середины» или несколько ниже ее советуют при поездке по относительно ровной, горизонтальной поверхности. При этом важно увеличить частоту проверки масла, своевременно его заменять.

Нередко для контроля объема в машинах устанавливаются датчики. Сигнал о его низком уровне подается в тот момент, когда граница находится на недопустимой отметке уже продолжительное время, этот промежуток простоя пойдет лишь во вред мотору.

Читайте также

6 ошибок при смене масла в двигателе
Произвести ремонт собственного автомобиля несложно, особенно если разбираешься в этом деле. Но, к сожалению, водители…

 

С помощью щупа оценивается не только количество, но и качество масляной жидкости. В ней должны отсутствовать следы эмульсии. Оттенок не должен быть слишком темным, так как это свидетельствует о том, что масло отработано.

Важно! В случае, когда машина преодолела больше 10 тыс. км после последней замены, темную жидкость необходимо заменить вместе с масляным фильтром.

Последствия перелива и недолива масла

Избыток жидкости влияет не только на технические характеристики двигателя, но и на стоимость последующего ремонта. Возникающие изменения опасны своей постепенностью и незаметностью на ранних этапах. Перелив может грозить следующим:

1. При чрезмерно высоком уровне появляется вероятность окунания противовесов коленвала в масло, может произойти вспенивание. Возможные неполадки при этом спрогнозировать невозможно.
2. При критически высоком уровне на свечи попадают брызги и, как следствие, происходит снижение мощности двигателя, нарушается система зажигания.
3. Смазка может осесть на воздушном фильтре.

   Последствия перелива масла

4. За счет повышенного давления сальник коленвала может начать выдавливаться, что также повысит цену последующего ремонта.
5. Низкая температура окружающей среды начинает усложнять запуск двигателя.
6. Затруднение вращения коленчатого вала из-за перелива ведет к ухудшению набора скорости. Водитель, видя недостаточную реакцию на нажатие газа, начинает сильнее давить на педаль, что ведет к повышению расхода топлива.

Запомните! Не следует допускать и того, чтобы масло опустилось ниже критической черты. В этом случае перегрев будет обеспечен.

Кроме того, уменьшение количества смазывающего компонента подвергает детали более быстрому износу за счет увеличения трения между ними. Сами последствия могут быть следующими:

1. Износ деталей ведет к повышенному потреблению смазывающей жидкости.
2. Проворачивающиеся вкладыши наносят вред приводной конструкции.
3. Возможный клин двигателя.
4. Без смазки на стенках цилиндров появляются царапины. А расточка, вследствие этого, грозит необходимостью капитального ремонта.
5. Элементы масляного насоса могут заклинить. При этом остается лишь один, правильный выход – его полная замена.
6. Попадание металлической стружки в головку блока цилиндров, что влечет за собой износ всего двигателя.

Данные причины являются надежным аргументом в пользу регулярных проверок.

Основные правила замены масла

Прежде чем приступить к данной операции, в рамках подготовки следует совершить несколько важных шагов. Необходимую информацию о масляной жидкости, которая будет соответствовать особенностям конкретного автомобиля, можно узнать несколькими способами.

Она нередко содержится в руководстве по эксплуатации и ремонту, идущем в комплектации транспортного средства. В области верхнего отдела двигателя находится крышка, на которой также может быть указан тип масла, подходящий для этого двигателя. В том случае, когда подобные данные отсутствуют, требуется самостоятельно обратить внимание на особенности конкретной машины, и только тогда определиться с покупкой масляной жидкости.

К данному вопросу стоит подойти с особой щепетильностью, так как по причине изобилия видов и торговых марок выбор может оказаться не простым.

Перед заменой рекомендовано хорошо прогреть двигатель и применить вакуумный отсос, в ином случае существует риск оставить от 300 до 500 г старого масла, и, заливая новое, можно получить перелив. Важно следить за тем, чтобы лейка, с помощью которой будет осуществляться долив, была чистой, так как попадание инородных примесей строго нежелательно, вследствие этого масляные фильтры будут забиваться на порядок быстрее.

Восполнение масляного объема — это неспешный и размеренный процесс. Заливание нужно производить не одной непрерывной струей, а с определенными интервалами. Порционная доливка дает время на оседание масла в картере.

Обратите внимание! Нужно избегать попадания жидкости непосредственно на сам двигатель, так как при его нагреве масло начнет дымить, оставляя резкий запах гари, способный просечься в салон машины.

После процедуры производится контрольный замер уровня, выполняющийся по тем же правилам, что и первая проверка.

Читайте также

Почему нельзя заливать масло в фильтр при замене масла
Еще в советские времена при эксплуатации машины одним из обязательных пунктов во время замены фильтра было…

 

Распространенные вопросы

Как часто проверять масло?

Оптимальной будет еженедельная проверка. Данные замеры необходимо совершать вручную, не руководствуясь лишь показателями датчиков, чтобы получить более точные и своевременные результаты. Также проверка важна перед каждой длительной поездкой.

Как проверять: на холодном или горячем двигателе?

Все зависит от типа мотора. Существуют модели с возможностью проверки и на двигателе в горячем состоянии, однако даже при этом требуется выждать от 5 до 10 минут после его остановки.

Что делать при переливе моторного масла?

Вместо того чтобы дожидаться, пока жидкость сама израсходуется, необходимо выровнять его уровень, во избежание неполадок. Для устранения излишков можно воспользоваться шприцом. Для следующего метода нужна яма или подъемник, для того чтобы вылить лишнее, немного открутив сливную пробку. После избавления от определенного объема жидкости любым из указанных методов выполняется контрольный замер щупом.

Читайте также

Как определить, что ремень ГРМ изношен, и его пора менять
Когда приходит время замены ремня газораспределительного механизма (ГРМ), автолюбитель начинает замечать, что мотор…

 

Хоть в данной процедуре нет ничего сложного, не стоит пренебрегать нюансами и мелочами. Ведь ее регулярное и правильное выполнение позволит в значительной степени уменьшить частоту поездок в сервисные центры, и увеличить срок жизни всего двигателя.

lada-xray2.ru

Проверка уровня масла в двигателе

Правильное функционирование системы смазки – залог бесперебойной и долговечной работы двигателя. Масло, помимо смазочных свойств, защищает детали двигателя от коррозии, смывает продукты износа трущихся поверхностей и частично участвует в поддержании температурного режима.

Визуальная проверка уровня масла с помощью щупа

Одно из необходимых условий для корректной работы системы смазки – необходимое и достаточное количество моторного масла. К сожалению, не каждый водитель знает, как точно узнать его объем в системе и понять, достаточен ли он. О том, как правильно проверить уровень масла в двигателе и корректно оценить показания измерений, читайте в материале статьи.

Последствия переизбытка масла в двигателе

Бытует мнение, что лучше небольшой переизбыток смазочного материала, чем его недостаток. А некоторые водители, у которых автомобили уже имеют приличный пробег и мотор расходует довольно большое количество масла на угар, заливают его впрок, чтобы не доливать каждые 500–1000 км.

Часто причиной избыточного количества смазки в картере становится недостаточное знание автовладельца, как проверить уровень масла и оценить полученные результаты измерений. Рассмотрим основные последствия переизбытка:

1. Выдавливание смазки через канал для установки щупа и дренажную систему картера, а также попадание ее во впускной коллектор, если двигатель предусматривает связь сапуна с системой питания.
2. Затрудненный пуск двигателя зимой после длительного простоя. Любая смазка зимой густеет. И если моторное масло доходит до коленчатого вала – осуществить проворот двигателя в загустевшей смазке стартеру становится проблематично, а иногда невозможно.
3. Выдавливание сальников. Эта проблема возникает при совокупности факторов: превышение объема смазки сверх допустимой нормы и заблокированная система вентиляции картера. Внутреннее давление продавливает уплотнительные манжеты.

Поэтому избыточный уровень масла в двигателе может нанести чувствительный вред. И если случилось так, что случайно было залито больше масла, чем нужно – избыточное количество лучше слить через пробку на поддоне или откачать любым другим способом.

Возможные последствия недостатка масла

Недостаточный объем смазочного материала в любом устройстве, предусматривающем интенсивное трение, более разрушителен, чем его избыток. И чем сильнее уровень масла в двигателе отклонился от нормативного показателя, тем серьезнее будет последствия.

Система смазки подавляющего большинства современных силовых агрегатов комбинированного типа. Моторное масло подается на трущиеся поверхности двумя способами: струей под давлением из магистрали, где напор создает насос, и разбрызгиванием при вращении коленчатого и распределительного валов.

Своевременная проверка уровня масла в двигателе и доливка до требуемой отметки, в первую очередь, позволяет гарантированно сохранять механизм разбрызгивания.

Если объем смазочного материала упадет до критически низкой отметки, когда принудительная циркуляция начнет давать сбои – об этом незамедлительно появится уведомление на приборной панели.

Рассмотрим основные проблемы, которые не заставят себя долго ждать, если в моторе будет меньше положенной нормы смазочного материала.

• ускоренный износ трущихся поверхностей, особенно касающийся цилиндропоршневой группы;
• нарушенный тепловой баланс, который приведет к локальному перегреву некоторых деталей двигателя;
• возможное заклинивание мотора из-за перегрева или недопустимого износа.

Проверять масло в двигателе необходимо в срок (как минимум один раз в неделю) и согласно технологии, которая позволяет корректно оценивать полученные показания.

Как правильно замерить уровень масла в двигателе

В кругах автовладельцев до сих пор не достигнуто согласие в вопросе о том, как правильно проверять уровень масла в двигателе.

Например, существует теория, согласно которой проверка на холодном моторе, особенно зимой, дает искаженные показания из-за температурного расширения.

Отчасти это соответствует действительности. Разница между измерением на горячем двигателе и при отрицательной температуре может достигать половины от показания между отметками max и min на щупе.

Рассмотрим несколько организационных моментов, следование которым позволит проверить уровень масла в двигателе с получением максимально корректных результатов.

1. Автомобиль обязательно должен находиться на ровной площадке. Даже небольшое отклонение положения автомобиля от горизонтальной плоскости внесет существенные погрешности.
2. Проверку в холодное время года на остывшем двигателе нужно проводить до попытки пуска. Даже несколько оборотов коленчатого вала запустят часть смазки в систему, что отразиться на точности измерений. Также следует не забывать про поправку на температурный коэффициент объемного расширения.
3. После остановки двигателя необходимо подождать как минимум 5 минут перед проверкой уровня масла. Это позволит основной массе смазки из головки блока двигателя и со стенок картера стечь в поддон. В общем случае проводить измерения уровня масла в двигателе лучше после эксплуатации, а не на холодный двигатель.

Порядок проведения замера уровня масла

Если посмотреть на то, как проверяют профессионалы уровень масла в двигателе на специализированных станциях технического обслуживания, то будет видно, что повсеместно применяется методика замера на слегка остывшем двигателе через 5–15 минут после остановки.

В первую очередь, нужно выполнить подготовительные мероприятия. Рекомендуется прогреть автомобиль до рабочей температуры и дать ему остыть до 40–60 °C.

За этот промежуток времени основная часть смазочного материала, находящаяся в магистралях, головке блока цилиндров и на стенках картера, стечет в поддон. Перед тем как замерять уровень, нужно запастись чистым обтирочным материалом.

Алгоритм действий следующий:

• щуп извлекается из колодца и протирается тряпкой;
• запоминается ориентировочное положение меток, так как после 8-10 тысяч пробега смазочный материал начинает деградировать и чернеет, так что при замере метки бывают плохо видны;
• щуп опускается до упора в колодец;
• примерно через 5 секунд щуп аккуратно извлекается и проводится оценка, какой уровень масла сейчас в поддоне мотора.

Для минимизации погрешности рекомендуется провести измерения не менее 2 раз.

Какой уровень масла должен быть на щупе

Чтобы максимально точно ответить на вопрос, какой уровень масла на щупе правильный, нужно изначально оценить условия, в которых проводились измерения.

Если замер выполнен по общепринятой технологи, т. е. на теплом моторе через 5-10 минут после остановки, то в этом случае нормой считается среднее положение между отметками, лучше немного смещенное в сторону насечки max.

Если проверять масло в двигателе без прогрева и при отрицательной температуре воздуха, здесь нужно помнить про поправку на коэффициент температурного расширения. В этом случае на щупе будет указан более низкий уровень.

И чем ниже температура, тем ближе к отметке min будут приближаться показания. Нормальными в таких условиях считаются показания, слегка смещенные в сторону отметки min, но не выходящие за ее пределы.

В целом выход за метки, обозначенные на щупе, недопустим ни при каких температурных условиях.

Как правильно проверить уровень масла — видео рекомендации

В заключении
Подводя итог, можно сказать, что если правильно проверять уровень масла в двигателе, нормальными будут считаться все показания, не выходящие за обозначенные на щупе метки.

В случае достижения минимально допустимой границы на щупе для проверки уровня масла, можно выполнить доливку. Если значение близко к максимально допустимому показателю, никаких действий предпринимать не нужно.

prosmazku.ru

Как проверить уровень масла в двигателе: уровень масла в двигателе

Техническое обслуживание автомобиля – важное мероприятие для каждого водителя. И регулярное, а, главное, правильное его проведение позволит Вам надолго забыть о проблемах и неисправностях. Любой даже самый опытный автолюбитель, должен знать, как проверить уровень масла в двигателе транспортного средства, поэтому уделим этому вопросу особое внимание.

Основные правила при проверке

С чего же следует начать? Первым делом необходимо ознакомиться с тремя простыми правилами, без соблюдения которых результаты окажутся ложными.

Основные правила:

Проверка уровня моторного масла

• Уровень масла в двигателе проверяется с помощью специального щупа для проверки уровня масла в двигателе, который имеется на любом автомобиле. Измерять жидкость самодельными щупами или другими непредназначенные для этого приспособлениями нельзя: во-первых, деревянные или пластиковые материалы могут поломаться в двигательном отсеке, а достать их оттуда будет очень проблематично, во-вторых, отметки на таком щупе могут иметь не правильное расположение.
• Правильная проверка уровня масла в двигателе производится только на ровной площадке, где автомобиль не будет стоять под наклоном. Это может быть пол гаража, мастерской или просто асфальт рядом с домом. Главное, чтобы машина не была наклонена.
• Проверка моторного масла в двигателе должна производиться в рабочей одежде и перчатках. Если вы не хотите оставить грязные следы на любимых вещах или получить ожог кожи, то лучше этим правилом не пренебрегать.

Техника проверки уровня масла защитной смазки

Уровень масла в двигателе измеряется в следующей последовательности:

1. Установите автомобиль на ровную площадку, и заглушите двигатель.
2. Если вы вернулись из продолжительной поездки, то сразу замерять жидкость не стоит: она не успела в полном объеме стечь на дно картера. Все, что нужно – это 10-15 минут покоя, за которые вся рабочая смазка соберется в нужном месте.
3. Откройте капот и извлеките масляный щуп для проверки уровня масла в двигателе из специального отверстия в силовом агрегате.
4. Протрите его чистой тряпочкой от следов защитной пленки. Главное, чтобы ткань не оставляла после себя загрязнений и волокон, в противном случае они попадут в рабочую зону и загрязнят состав моторного масла.
5. Установите щуп для проверки уровня масла в двигателе в отверстие до упора и подождите 3-5 секунд.
6. Извлеките его и оцените результат.

Оптимальное количество масла для любого двигателя располагается между отметками “min” и “max”. Отклонение от нормы может привести к тяжелым для автомобиля последствиям.

Холодный или горячий двигатель

Оптимальный уровень масла

Многие владельцы автомобилей спорят, как правильно проверить уровень масла в двигателе. Автолюбителей условно можно поделить на два лагеря: одни будут утверждать, что проверяется масло только на холодном двигателе, другие – уверять в обратном. Но кто же прав и какую температуру двигателю все же стоит иметь во время проверки?

Главным аргументом в пользу холодного режима является то, что защитная пленка уже перестала обволакивать большую часть механизмов и благополучно стекла на дно. А, значит, можно безошибочно определить, сколько в двигателе плещется жидкости. Сторонники такой позиции забывают об очень важном моменте.

Моторное масло обладает одним важным свойством: оно реагирует на изменение температуры. При нагревании оно увеличивается в объеме, а при остывании, наоборот, сжимается. Таким образом, проверяя движок на холодную, вы рискуете быть обманутыми самой жидкостью – ее уровень будет ниже реального. Поверите показаниям и дольете масла до требуемого уровня? После прогрева мотора количество смазочного материала поднимется выше отметки “max”, а там уже и до проблем недалеко.

Уровень масла в двигателе лучше всего проверять при его температуре около 50 градусов (стрелка указателя температуры масляной жидкости располагается на среднем значении). В этом случае и жидкость сохраняет свои свойства, и основная часть ее располагается в нижнем отсеке.

Существуют случаи, когда можно проверять уровень масла на холодном и горячем двигателе. Но здесь уже имеют место рекомендации автопроизводителя. Лучший способ определить, можно ли производить замеры масла в холодном состоянии в вашей марке машины, – осмотреть щуп. Если на нем имеются дополнительные метки “HOT” и “COLD”, то заморачиваться с температурой в моторном отсеке не стоит.

Зачем надо знать количество масла?

Проверка уровня моторного масла

Проверка уровня масла в двигателе должна проводиться 1-2 раза в неделю. Но для чего это делается? Все дело в том, что в процессе эксплуатации двигатель автомобиля испытывает большие перегрузки: все механизмы внутри него двигаются с огромной скоростью и трутся друг об друга. Соприкосновение металлических элементов повышает температуру рабочего агрегата и разрушающе действует на него. Для того, чтобы смягчить трение и понизить температуру, в моторный отсек заливается масло. Благодаря уникальному составу оно обеспечивает все рабочие узлы тонкой защитной пленкой, которая защищает их от деформации и износа.

Со временем уплотнительные прокладки и сальники могут выйти из строя и способствовать вытеканию смазывающей жидкости из моторного отдела. Снижение ее уровня вызовет нехватку материала для обеспечения пленки нужной толщины. Часть механизмов останется “без защиты”, а, значит, начнет подвергаться большой силе трения. Это приведет к повышению температуры внутри ДВС и заклиниванию коленвала. Катастрофические последствия можно избежать, достаточно лишь взять в привычку регулярно проверять уровень масла.

Выход “за рамки дозволенного”

Если проверка уровня масла показала, что в машине его недостаточно, то необходимо долить требуемое количество. Обратите внимание на то, что смешивать жидкости разных производителей, технических характеристик и химических основ категорически запрещено. Последствия будут плачевными и на себе их лучше не испытывать.

Новички в автомобильном деле часто полагаются на помощь приборных указателей, которые, теоретически, должны сообщать о падении уровня горюче-смазочного материала. Да, основная роль датчиков заключается в уведомлении водителя в ухудшении ситуации, но срабатывают они только при масштабной утечке. Когда под капотом недостает 200-300 мл масла, датчик об этом умалчивает.

Моторное масло в двигателе

Проверка уровня масла должна быть произведена немедленно, если вы заметили появление сторонних шумов в двигательном отсеке, стук в гидрокомпрессорах или то, что радиаторы охлаждения стали работать без остановок. Такие симптомы свидетельствуют о низком уровне смазывающей жидкости.

С недостатком масла разобрались, но что если его уровень выше максимальной отметки? Бытует мнение, что чем больше смазки, тем большую мощность выдает мотор. Это неправда. Чем больше жидкости, тем больше вероятность того, что мотор попросту захлебнется. Представьте на секунду двигатель изнутри и посмотрите на его работу: масло свободно циркулирует между усиленно работающими узлами, обеспечивая им надежную защиту и легкость в движениях. Если увеличить количество жидкости, то она станет мешать и затруднять действия элементов, а, значит, потребуется больше усилий для того, чтобы провернуть коленвал. В результате, возрастет расход топлива, возникнет чрезмерное давление на масляный насос, нарушится работа гидрокомпрессоров и ухудшится запуск самого мотора. Также следует отметить, что большое количество масла может привести к заливанию свечей зажигания.

Подытожим

Если вы собрались в продолжительное путешествие или стали счастливым обладателем автомобиля, первым делом следует проверить масло в двигателе. Как говорилось выше, любое отклонение от нормы может вызвать негативные последствия в виде дорогостоящего ремонта силового оборудования. Зная, как  проверить уровень масла в двигателе, и соблюдая простые рекомендации по техническому обслуживанию транспортного средства, вы можете повысить ресурс своего автомобиля.

proavtomaslo.ru

Предпусковой нагреватель мотора на Ланос. Часть 2

6. Прокладка топливопровода. Протягиваем его параллельно с косой проводов питания ТНВД, стягиваем нейлоновыми хомутами, после этого немного ослабляем скобы шлангов тормозной системы и пропускаем топливопровод поверх них. После этого убираем защиту у моторного щита, закрепляем топливопровод, ставим крышку обратно. Внимание! Проверьте, не пережало ли где трубки, где будет проходить топливо. В моторном отсеке на топливопровод вдет дополнительный шланг, который защитит его от трения. Потом тянем топливопровод наверх. В моем случае он оказался длинноватым, однако излишки я отрезать не стал.

7. Шланги охлаждающей жидкости. Установленный котел подключается к системе охлаждения за отопителем, перед мотором. Выход отопителя присоединяется ко входу водяного насоса, выход насоса ко входу котла, а выход котла в свою очередь присоединен к патрубку, воткнутому к выходу отопителя.

8 Электрика. Провода бензонасоса идут в салон через технологическое отверстие. Приматываем провод питания к основному жгуту проводов изолентой, ставим уплотнитель назад. Три предохранителя и реле запуска электровентилятора я инсталлировал в монтажный блок в моторном отсеке.

9. Выхлоп и забор воздуха. Воздухозаборник прикрепил хомутом, но это не очень надежная, потом нужно будет придумать что-нибудь новое. С выхлопной трубой пока тоже не очень ясно, пока я его прикрепил железным хомутом к опоре силового агрегата.

Теперь, когда работу по установке уже позади, есть некоторые поправки, то есть что-то можно было сделать по-другому и это было бы более правильно, например:

1. Водяной насос и нагреватель лучше было бы прикрепить на кронштейне, который выгнут из одного листа, а потом прикрепить его под полку аккумулятора.

2. Бензонасос надо было зафиксировать на кронштейне, которая выглядела бы как наклонная планка, которая держится в двух местах. Да, все это можно было сделать, но сейчас я уже исправлять ничего не буду, ибо зима на улице, а сам подогреватель работает отлично, о нем могу сказать только положительное.

chevroletov.ru

Электроподогрев двигателя и дополнительная помпа на Ланос

После покупки помпы я ее полностью разобрал и хорошенько промазал герметиком, потом собрал и инсталлировал на тот патрубок, на котором была врезка. В качестве крепления использовал штатный кронштейн. На месте сгиба патрубок пришлось еще подрезать, делать вход с блока, чтобы жидкость с помпы шла прямо в радиатор отопителя. Новое реле устанавливать не стал, использовал имеющиеся, от противотуманных фар, а во время прогрева применяется реле зарядного устройства.

Примечательно, что если отключить дополнительную электропомпу во время езды, то температура силового агрегата очень быстро падает. Для того, чтобы было еще теплее, хочу подключение произвести по новой схеме. Тогда отопитель будет функционировать от зарядника и радиатор печки всегда теплым будет, а для этого понадобится всего одно дополнительное реле и определенное количество проводов. К следующей зиме постараюсь еще больше утеплить машину, тогда точно проблем во время морозов никаких не будет.

chevroletov.ru

Предпусковой нагреватель мотора на Ланос. Часть 1

Купил все необходимое и сам принялся за установку, как раз длинные выходные были, нужно же чем-то себя занять. Процесс буду описывать поэтапно, начну с нагнетателя.

1. Нагнетатель. Демонтируем левую фару машины, потом отворачиваем пару внешних болтов бампера. Крепление будет осуществлено как раз на две эти дырки. Но куда крепить? Для этого сделал два кронштейна. Нагнетатель закрепил на шпильки, которые применяются в креплениях ЭСП. Прикрепил кронштейны к нагнетателю, но сильно затягивать пока не стал. Засовываем конструкцию снизу, попадаем в дырки бампера, закручиваем гайки.

3. Водяной насос (помпа). Помпа также крепится на кронштейн. Полка аккумулятора у нас снята, крепим кронштейн с насосом прямо на полке и ставим ее на место.

4. Установка топливозаборника. Здесь нам придется полностью демонтировать весь модуль топливного насоса. Делаем дырку диаметром 8 мм, а уплотнителем у нас служит резинка топливной форсунки.

5. Инсталляция бензонасоса. Насос мы крепим в нише бака, в то месте, где выходят трубки топливной магистрали. Кронштейн у нас будет держаться на болте, крепящем сидения. Продолжение во второй части.

chevroletov.ru

Как поставить подогрев двигателя на шевроле ланос — Шевроле Автолюбитель

10:49, 13 февраля 2018

Что такое контрактный двигатель

На обслуживание и ремонт иностранного автомобиля требуется немало средств. Если двигатель вышел из строя, а отремонтировать его невозможно, приходится покупать. Существует 3 варианта: совершенно новый, контрактный или с разборки.

Новый мотор может стоить дороже, чем подержанное авто. Комплексное восстановление тоже не является гарантией продолжительной работы.

Остается выяснить, что такое контрактный двигатель? Это мотор, который завезли из Японии, Европы, США.

Он не использовался ни в СНГ, ни в России, а контрактным его называют потому, что продавец заключил контракт с аукционами за границей.

Почему контрактный двигатель лучше, чем такой же с разборки

ДВС с разборки снимаются с автомобилей, которыми пользовались в России. Это значит, что их ресурс практически исчерпан. По пробегу проверять бесполезно. Наши соотечественники часто «корректируют» счетчики, их показаниям нельзя верить. Кроме того, существует вероятность приобрести мотор с угнанного или аварийного авто.

В Европе и Японии автомобилями пользуются 3-5 лет. На них ездят по хорошим дорогам, заправляют высококачественным топливом, регулярно отправляют на техобслуживание. Потом его утилизируют или передают на рынок подержанного транспорта.

Двигатели с таких авто могут прослужить еще многие годы, а стоят гораздо меньше, чем новые. На них распространяются договорные обязательства, уплачены все пошлины и сборы. Контрактные бензиновые и дизельные двигатели продаются с пакетом документов, необходимым при регистрации в ГИБДД.

Преимущества приобретения контрактного двигателя

Первое и самое важное – контрактный мотор всегда оригинальный. Правила эксплуатации за границей регламентированы жестче, чем в России. Техобслуживание проводится чаще, неисправные детали меняются исключительно на новые, чтобы авто не признали опасным для окружающих. Во многих странах гораздо выгоднее сдать авто в утиль и купить со скидкой новый, чем ремонтировать.

Это означает, что к преимуществам ДВС по контракту можно отнести:

1. наличие только оригинальной коробки, всех остальных узлов и деталей;
2. выработку ресурса всего на 25-30%;
3. тщательную подготовку и контроль перед отправкой;
4. умеренную стоимость.

Большинство моторов поставляются с навесным оборудованием, что облегчает установку.

Компании, которые поставляют эти двигатели, проверяют их на стендах и выбирают лучшие. Повторно все агрегаты проверяются в России, обращая особое внимание на компрессию. Последняя проверка проводится в присутствии покупателя. Большинство поставщиков продают моторы с гарантией.

Рекомендации при выборе

Стоит определиться, как выбрать контрактный двигатель. Чтобы купить действительно качественный мотор, необходимо понять, как правильно выбрать поставщика.

Существует ряд условий, которые обязательно выполняет добросовестный продавец:

• старается подобрать мотор соответствующей марки, модели, года выпуска;
• фотографирует поставляемый мотор в стране, из которой завозится, чтобы покупатель мог двигатель при покупке сверить с фотографией;
• при внесении предоплаты предоставляет расписку или договор;
• предоставляет покупателю таможенную декларацию и договор купли-продажи, или счет;
• в комплект включены: генератор, стартер, трамблер, гидроусилитель, коллекторы;
• упаковка целостная;
• оплата производится в кассе, чтобы у покупателя был чек.

Важный аспект – гарантии (хотя бы минимальные) и обслуживание во время эксплуатации. Гарантия не будет действительно, если монтаж произведут в сервисе без сертификата. Поэтому лучше найти поставщика, который сам производит монтаж.

Важно знать! Если агрегат продается по минимальной цене, нужно искать другого продавца. Качественный товар должен иметь соответствующую стоимость.

Проверка контрактного ДВС

При любом выборе остаются без ответа два вопроса: какой остаточный ресурс и на сколько двигатель изношен. Как проверить эти показатели, сведя риск к минимуму? Первое условие – надежный поставщик. Во вторых — важно посмотреть счетчик.

За границей счетчики не скручивают, поэтому показаниям можно верить. Третий важный показатель – цвет масла в поддоне. Опытный механик способен так же оценить по цилиндрам компрессию – основной показатель остаточного ресурса.

Контрактный двигатель может стать выгодным приобретением, если учтены все рекомендации, сводящие риск к минимуму.

znanieavto.ru

что это такое? Плюсы и минусы. Отличие от Б/У мотора

Рано или поздно любой автовладелец сталкивается с необходимостью проведения капитального ремонта двигателя. Капитальный ремонт двигателя включает в себя замену или ремонт цилиндро-поршневой системы. Ремонт состоит в том, что внутренняя поверхность гильз шлифуется, а вместо старых поршней устанавливаются новые — ремонтные.

Капитальный ремонт может также включать в себя шлифовку коленчатого вала, замену клапанов, распредвала и других элементов двигателя. Понятно, что все эти работы никто бесплатно делать не будет, поэтому водителю придется подготовить кругленькую сумму на покупку нужных запчастей и оплату труда мотористов.

Есть также и альтернатива:

• покупка нового двигателя — обойдется значительно дороже, но вы будете уверены, что машина отходит еще 150-200 тысяч км;
• установка мотора б/у — сомнительная затея, но привлекательная из-за низкой стоимости;
• установка контрактного двигателя — сравнительно новая практика, с которой не все российские водители знакомы.

Что же такое контрактный двигатель? Стоит ли его устанавливать? Нужно ли получать разрешение в ГИБДД на установку контрактного двигателя и проходить перерегистрацию транспортного средства? Постараемся ответить на эти вопросы на нашем автомобильном портале Vodi.su.

Контрактный двигатель — это силовой агрегат, в полностью рабочем состоянии, который был снят с автомобиля, эксплуатировавшегося за пределами России и доставлен в РФ с соблюдением таможенных норм и требований законодательства. На такой мотор имеются все подтверждающие документы, а также действуют гарантийные обязательства.

Не стоит путать контрактные запчасти с теми, которые были сняты из автомобилей, пригнанных в Россию специально для авторазборок. Такие запчасти, можно сказать, являются нелегальными, потому как авто завозится на территорию нашей страны для эксплуатации в собранном виде, но вместо этого его разбирают и продают на запчасти.

Контрактный двигатель был снят с автомобиля за границей. При необходимости он был приведен в полностью рабочее состояние. Обычно в сопровождающих документах указывается перечень работ, проделанных над агрегатом.

Преимущества контрактного двигателя

Если вы хотите установить на свое авто такой тип силового агрегата, то обязаны заранее знать о всех плюсах и минусах данного решения.

Плюсы:

• эксплуатировался в США, странах ЕС, в Японии или Южной Корее;
• работал на качественном топливе и масле;
• сервисное обслуживание происходило на официальных СТО дилеров;
• снят до того, как автомобиль полностью отработал свой ресурс.

Мы уже писали на Води.су о том, какие на Западе качественные дороги и как бережно автовладельцы относятся к своему транспорту. Так, те же немцы, к примеру, меняют авто еще задолго до того, как пробег будет порядка 200-300 тысяч. В среднем пробег европейских авто от первого владельца — 60-100 тыс. км.

Если же контрактный двигатель устанавливается на грузовое авто с полуприцепом, то и тут европейцы или японцы очень бережно относятся к своему транспорту. Соответственно, вы получаете практически новый двигатель, который, конечно же, будет значительно лучше отечественного аналога, и прослужит намного дольше, чем агрегат после капремонта. Правда, обойдется он дороже, чем капитальный ремонт, но разница будет не настолько существенной.

Недостатки контрактного двигателя

Самый главный минус — двигатель, как не крутите, но все же бывший в употреблении. Хоть мотористы его тщательно проверяют на стенде и за границей, и потом у нас в России, но риск все равно остается, что какую-то поломку они все же проглядели.

Особенно осторожно нужно подходить к покупке двигателей старше 6-10 лет и тех, которые привезены из США — беспечность американцев всем хорошо известна и к своим машинам они относятся не всегда бережно.

Поскольку автолюбитель хорошо понимает, что покупает не новый, а б/у силовой агрегат, он должен быть готов к различным сюрпризам. Поэтому заранее рекомендуется обдумать все моменты.

Нужно ли регистрировать контрактный двигатель в ГИБДД?

Как известно, при регистрации в ГИБДД эксперт сверяет только номера шасси и кузова. Номер же двигателя со временем может стереться и разглядеть его будет проблематично. Кроме того, номер силового агрегата не указывается в СТС, а только в техпаспорте. А техпаспорт, как известно, не относится к тем документам, которые водитель обязан предъявлять инспекторам ГИБДД.

Тем не менее в УК РФ имеется статья 326, согласно которой запрещается продавать или эксплуатировать автомобиль с заведомо поддельным номером двигателя. Кроме того, при прохождении ТО также необходимо предъявлять все документы на машину.

Таким образом, регистрацию в ГИБДД проходить не обязательно, но у вас на руках должна быть таможенная декларация, подтверждающая легальное происхождение данного силового агрегата.

Есть еще один момент — если контрактный двигатель той же марки, что и старый мотор, то получать разрешение на его установку не требуется. Если же серия не соответствует конструктивным особенностям вашего транспортного средства, то необходимо получать соответствующее разрешение в ГИБДД.

Как видно из выше изложенного, контрактный двигатель — это выгодная альтернатива покупке нового силового агрегата. Однако к его покупке нужно подходить обдуманно, взвесив все за и против.

vodi.su

Что значит контрактный двигатель? Описание, преимущества и недостатки :: SYL.ru

Если и есть элемент в автомобиле, который стоит дороже лакокрасочного покрытия, то это может быть только двигатель. Зачастую поломка мотора требует приобретения нового агрегата, стоимость которого составляет до 80% от цены за автомобиль. Такие финансовые вложения в большинстве случаев являются нецелесообразными. Но что делать, ведь не всегда есть возможность купить новую машину? Альтернативой является приобретение контрактного двигателя. Что значит этот термин, и какие преимущества у б/у мотора?

Что такое контрактный двигатель?

Под этой фразой понимается мотор, снятый с автомобиля по различным причинам. Термин в основном используется для определения двигателей, пришедших из-за рубежа. Они исправны, отлично работают и способны прослужить еще определенное время, но обойдутся, конечно, гораздо дешевле, чем новые. Такой вариант является отличной альтернативой для водителей, которые не могут себе позволить дорогостоящее приобретение.

Откуда берутся контрактные двигатели из Японии, Европы и стран Азии?

Б/у моторы приобретаются за границей различными компаниями и частными лицами для последующей перепродажи на территории России и стран бывших советских республик. Сделки сопровождаются официальной документацией, которая подтверждает исправность и юридическую чистоту контрактного двигателя. Эти моторы в свою очередь снимаются с машин по разным причинам. Например, когда авто попало в ДТП и не подлежит восстановлению, или когда по европейским стандартам проще купить новое транспортное средство, утилизировав старое.

Изучая вопрос о том, что значит контрактный двигатель, важно понимать – они, хоть и исправны, но не всегда имеют малый пробег. Экспортированию подлежат и «молодые», и «старички», которых восстанавливают специально для последующей продажи на контрактном рынке автомобильных запчастей. Это говорит о том, что мотор мог использоваться в машине, осуществляющей грузовые и пассажирские перевозки, а потому будет порядком изношен.

Японские машины, производимые для экспорта, и те, которые «ходят» внутри страны, в значительной степени отличаются. В том числе и по характеристикам мотора. Поэтому сегодня нередки случаи, когда для замены агрегата, требующего капитального ремонта, ищут контрактные двигатели из Японии. Здесь стоит отметить, что есть возможность приобрести абсолютно новый мотор. Цена при этом будет такая же, как если бы осуществлялся капитальный ремонт.

Плюсы контрактных двигателей

Как и во многих других вопросах, приобретение б/у агрегата имеет свои преимущества и недостатки. Сначала рассмотрим плюсы контрактного двигателя:

1. Надежность, высокое качество. Автомобилисты знают, что во многих зарубежных странах дороги и топливо значительно лучше. Такие мелочи позволяют сохранить мотор в наилучшем состоянии, он меньше изнашивается и обладает довольно большим ресурсом.
2. Иное отношение автовладельца к своему ТС. В США и Европе водители не привыкли использовать альтернативные смазочные материалы. Применяя только расходники, рекомендуемые автопроизводителем, получается поддерживать двигатель в отличном виде. Также водители за рубежом в большинстве своем наиболее внимательны к авто, а потому ТО всегда проводят своевременно, и не в первом попавшемся подвале, а в квалифицированном сервисном центре.
3. Стоимость контрактного двигателя. Покупка б/у мотора обойдется в несколько раз дешевле.

Минусы контрактных двигателей

Когда известно о том, что значит контрактный двигатель, и какими преимуществами он может похвастаться, стоит рассмотреть отрицательные моменты. Они, к сожалению, тоже есть. Во-первых, нет гарантии, что за автомобилем, с которого сняли агрегат, действительно хорошо и регулярно ухаживали. Во-вторых, неизвестно, сколько по факту прошла машина.

Перед покупкой б/у мотора обязательно нужно попросить поставщика предоставить все документы. Вместе с двигателем выдается Государственная декларация и договор купли-продажи. В ином случае, когда поставщик не может предоставить такую документацию, стоит задуматься, а не стоял ли мотор уже на российской машине.

Как осуществляется покупка и установка контрактного двигателя?

Приобретение б/у агрегата является очень важным вопросом, в котором нужно быть максимально внимательным и не экономить – это в любом случае будет дешевле. А вот потерять еще больше, сэкономив «копеечку», проще простого. Поэтому рекомендуется обратиться в хорошую фирму, имеющую репутацию порядочного поставщика. Желательно, чтобы навесное оборудование шло в комплектации с двигателем. Это генераторы, трамблеры, стартеры и гидроусилитель. Обычно, если всего этого нет, цена автоматически падает.

Те, кто знает, что такое контрактный двигатель автомобиля, понимают, что доказать права на владение «неродного» мотора просто невозможно. Потребуется чек, который будет служить подтверждением покупки. Так что лучше найти компанию, которая принимает наличные и выдает кассовый документ, избегая оплаты посредством перевода денег с карты на имя частного лица.

Агрегат можно установить самостоятельно, если имеются такие навыки, или обратиться в хорошую автомастерскую. Следует понимать, насколько важно выбрать квалифицированного специалиста, иначе можно будет попрощаться и с этим мотором.

Теперь вам известно, что значит контрактный двигатель, какие преимущества и недостатки он имеет. Если интересно, как выбрать б/у агрегат, рекомендуется посмотреть видеоролик, в котором подробно рассказано обо всех нюансах.

www.syl.ru

Что такое контрактный двигатель

Капитальный ремонт – распространенный, но не единственный способ решения проблемы с вышедшим из строя двигателем. Учитывая, что большинство автовладельцев после капремонта остаются результатом недовольными, стоило бы рассмотреть и вариант полной замены отслужившего свое двигателя на контрактный. Нужно учесть, что надежность отремонтированного агрегата оценивается по ресурсу не заменявшихся элементов и зависит от опытности мастеров, тогда как контрактный двигатель ранее не вскрывался и не ремонтировался. Что такое контрактный двигатель? Как его выбрать? И чем он отличается от двигателей с разборки?

Контрактный двигатель — что это такое

Контрактный двигатель – б/у бензиновая или дизельная силовая установка, использовавшаяся ранее в Евросоюзе, Америке или Японии и законным способом доставленная в одну из стран СНГ. Это полностью рабочий мотор, демонтированный с какой-то иномарки и ввезенный из-за рубежа в соответствии с требованиями таможенного и налогового законодательства. К нему прилагаются сопроводительные документы, свидетельствующие о легальности поставки и разрешающие его продажу и использование. Еще до покупки следует убедиться, что ни что не помешает зарегистрировать такой двигатель в ГИБДД.

Поставку контрактных ДВС осуществляют компании-дилеры, берущие на себя ответственность по соблюдению прописанных в договоре обязательств:

• срок доставки;
• предоплата;
• комплектация;
• состояние;
• гарантия и др.

На рынке контрактные двигатели появляются по разным причинам. Это могут быть установки, уцелевшие после ДТП, взятые с автомобиля подлежащего списанию, разобранного на запчасти и т.д. Как правило, мотор укомплектован необходимым навесным оборудованием, в числе которого коллекторы, гидроусилитель, генератор, стартер и трамблер.

Как выбрать контрактный двигатель

Разумным будет сначала определить усредненный ценовой ориентир и не стремиться приобретать самый дешевый образец, который обычно чем-то обделен.

• Гарантии. Хорошая компания цену не накручивает и предоставляет достойную гарантию, тогда как у мелких торговцев, предлагающих недорогой агрегат, со сроками гарантии все не так гладко. Ее длительность составит лишь месяц или около того, что уже может настораживать. Предпочтительнее, чтобы гарантия распространялась не на какой-то временной отрезок, а на пробег, составляющий, например, 10 тыс. км.
• Точная информация. Полный аналог сломанного ДВС можно подобрать только при наличии всех данных по нему: марка, модель, год выпуска, номер (кузова и мотора), VIN-код. Это важно, потому как двигатели одного и того же производителя выпущенные в один год, но для разных рынков могут иметь отличия, из-за чего взаимозаменяемость исключается.
• Обслуживание. Необходимо выяснить периодичность и нюансы обслуживания в течение гарантийного срока. Идеальный вариант, когда осмотр осуществляет сама фирма-продавец, что характерно для серьезных компаний, располагающих целевыми СТО.
• Визуальное сравнение. Для этого еще до отправки из-за границы используются представленные дилером фотоснимки, позволяющие провести как можно более детальный анализ внешних данных покупки.
• Предоплата. Заслуживающий доверия продавец попросит оплатить заранее не более 30 % от полной стоимости двигателя, что лучше делать через банк, с пометкой о назначении платежа и последующим сохранением чека. При других вариантах предоплаты отстаивать свои права в случае возникновения проблем крайне сложно.
• Окончательный расчет. До внесения основной части платежа необходимо осмотреть мотор на наличие наружных повреждений, обследовать на исправность, проверить документы, в том числе таможенные, убедиться, что он завезен легально и не ворованный. Б/у двигатель, называемый продавцом контрактным, но без документов, как товар лучше не рассматривать.

Читайте также: GDI двигатель — что это такое и как он работает.

Как проверить контрактный двигатель

Так как перед покупкой проверить контрактный двигатель на работоспособность не получится, следует оценить его потенциал доступными методами:

• общее состояние – обратить внимание на наличие масляных подтеков, следы коррозии и чрезмерную чистоту, которая может указывать на подвох;
• свечи зажигания – не должны быть замасленными, покрытыми масляным нагаром и новыми;
• цилиндры и коллектор – при помощи фонарика посмотреть на характер нагара, удостовериться в исправности поршневой группы и проверить люфты клапанов, что даст представление о пробеге;
• компрессия – прокручивание мотора ключом сопровождается характерным звуком, отпружиниванием, чередующимся с «проваливанием»;
• масляная горловина – чем больше масляного нагара под крышкой, тем хуже двигатель обслуживался;
• дроссельная заслонка – должна отличаться чистотой, без признаков нагара масла;
• состояние коленвала – после снятия ГРМ нужно проверить коленвал на горизонтальный и вертикальный люфт, последний и которых указывает на проблему с подшипниками.

Чем контрактный двигатель отличается от двигателей с разборки

Двигатели с разборки, в большинстве случаев, эксплуатировались на дорогах родного отечества, что говорит снижении ресурса до опасной отметки. Если озвученный продавцом показатель пробега в пределах разумного, радоваться все равно рано, так как фактический километраж из-за манипуляций со счетчиком может быть совсем иным, что, опять-таки, проверить нельзя.

Для Запада и в Японии нормальной считается практика, когда замена силовой установки производится через 3-5 лет работы. А если учесть качество тамошнего топлива, состояние дорог и регулярность обслуживания, то покупка контрактной установки, выглядит более предпочтительной. Вдобавок ко всему, такие ДВС обеспечиваются пакетом документов. 

Видео о контрактных двигателях

Похожие статьи

avtonov.com

Что такое контрактный двигатель и какие у него плюсы и минусы?

Если у вас подержанный автомобиль, вы так или иначе встанете перед фактом — нужно провести капремонт двигателя. Но у этой процедуры есть альтернативы — покупка нового мотора, подержанного двигателя и установка контрактного агрегата. Что это такое и чем может обернуться покупка контрактного двигателя?

Откуда берутся контактные моторы?

Очевидно, что покупка подержанного двигателя с разборки — не самое хорошее мероприятие, так как непонятно, в каком состоянии он будет и с какой машины он снят, не с угнанной ли. Зато дешево. Купить новый движок — самая оптимальная, но дорогостоящая затея. Новая практика для нашей страны — установка контрактного мотора. Давайте разберемся, как это делается и нужно ли регистрировать в дорожной полиции? И насколько это выгодно?

Контрактный мотор — это рабочий агрегат, но его устанавливали на машине, которая не использовалась на территории России. Его привозят в нашу страну через таможню, он должен проходить все необходимые процедуры. В принципе такой мотор законен. На агрегат будут соответствующие документы и может быть даже гарантия. Эксперты советуют не путать контрактные двигатели с контрактными запчастями, которые снимают на авторазборках с машин, которые специально для этих целей и приехали в Россию. Сами понимаете, такие комплектующие не очень легальны.

Контрактный мотор снимают с машин за границей, приводят в рабочее состояние, если у него были какие-то проблемы. В документах должно быть указано всё, что с ним происходило.

Плюсы такой покупки

• Мотор использовался за границей, в Штатах или Европе, в Японии, Южной Корее, за ним ухаживали, заливали хорошее импортное масло, заправляли хорошим бензином с соответствующим октановым числом.
• Он проходил ТО на официальных станциях, возможно, его сняли с машины еще до тех пор, пока он отходил весь свой ресурс.

Всем известно, что в развитых западных странах автомобилисты внимательно относятся к своим машинам, ухаживают за ними, не ждут, пока машина отходит 200 тыс км. Таким образом, есть вероятность, что вы купите неплохой, пусть и подержанный двигатель. Сами понимаете, что этот вариант лучше мотора после капремонта в отечественном автосервисе.

Минусы контрактного выбора

Главный минус — всё-таки вы покупаете подержанный мотор, пусть и в хорошем состоянии. И есть риск, что при проверке у него проглядели поломку, и вы с ним еще намучаетесь. Поэтому нужно очень внимательно относиться к приобретению мотора с машины старше 10 лет. Относитесь с осторожностью к агрегатам такого возраста из США, помня о беспечности американцев в отношении старых машин. И обратите внимание, чтобы на контрактный двигатель были документы. Без документов вы не сможете проверить легальность такого важного агрегата для своей машины.

Нужно ли ехать в ГИБДД?

С одной стороны, двигатель — это деталь, которую можно менять. С другой стороны, есть ряд ограничений для его установки — нельзя, например, ставить агрегат от другой машины или более мощный двигатель. Если на моторе нет номера, или он стерт, то при регистрации авто у инспектора возникнут вопросы о легальности агрегата. Как говорят юристы, после покупки двигателя у вас на руках обязательно должен быть договор и чек, и вам придется ехать в ГИБДД, так как вы внесли в конструкцию машины изменения. Дорожные полицейские проверят, легален ли он, не числится ли в розыске, внесут изменения в документы, и будете ездить дальше спокойно.

www.drivenn.ru

Контрактный двигатель: что это такое?

Понятие «контрактный двигатель» становится актуальным для автовладельца в том случае, если предстоит серьезный капитальный ремонт уже имеющегося силового агрегата или возникает необходимость полностью заменить двигатель, так как ремонт установленного мотора не представляется возможным или является нецелесообразным по техническим, экономическим и другим причинам.

Решение приобрести контрактный двигатель становится неплохим альтернативным вариантом «капиталки». По этой причине ежегодно растет число автолюбителей, которые сознательно отдают предпочтение данному способу. Давайте посмотрим, почему так происходит, а также оценим плюсы и минусы покупки и установки контрактного двигателя.

Читайте в этой статье

Что такое контрактный мотор

Контрактный двигатель — силовой агрегат, бывший в употреблении на территории стран Евросоюза, Японии, США и т.д., который официально завезен на территорию стран СНГ. Другими словами, это рабочий двигатель б/у, законно снятый с автомобиля за границей и ввезенный на территорию другой страны с учетом уплаты всех налогов и ввозных пошлин. Такой мотор может быть как бензиновым, так и дизельным, роторным и т.п.

Необходимо добавить, что приобретение контрактного б/у двигателя предполагает обязательное наличие сопроводительных документов, подтверждающих легальность завоза и последующей реализации данного товара.

Дилеры, которые специализируются на доставке и продаже контрактных б/у моторов, берут на себя ряд определенных договорных обязательств касательно сроков доставки, размера предоплаты, комплектации и состояния ДВС, а также гарантий на привезенный двигатель и других условий. Еще раз напомним, контрактный силовой агрегат завозится полностью легально, то есть имеет полный пакет документов для прохождения таможенной очистки и последующей регистрации в органах Госавтоинспекции.

Схема работы профессиональных компаний или мелких организаций по продаже контрактных двигателей является приблизительно одинаковой. Главной задачей для таких продавцов является поставка качественного товара по сходной цене, причем в максимально короткие сроки. Ключевым моментом является формирование хорошей профессиональной репутации, после чего поток клиентов растет, что позволяет получать стабильную прибыль.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое двигатель GDI. Из этой статьи вы узнаете об особенностях работы и конструктивных отличиях, а также о преимуществах и недостатках силовых агрегатов данного типа. 

Для решения задачи у большинства дилеров имеются свои механики и специалисты по ремонту двигателей, которые находятся в Японии, Германии, США, Франции и т.д. Зачастую, это бывшие граждане СНГ, которые постоянно или временно находятся в конкретной стране и работают в связке с иностранными специалистами. Реже фирма может отдельно послать своего сотрудника для самостоятельного подбора необходимого контрактного двигателя.

После подбора двигатели проверяются на специальном стенде, после чего отбираются оптимальные варианты. Затем агрегат доставляется в СНГ, где мотор снова поверяется. Крупные дилеры также имеют стенд для полной проверки двигателя, мелкие организации могут ограничиться повторными замерами компрессии, снятием ГБЦ и визуальным осмотром, полагаясь на заграничных спецов.  Если агрегат прошел проверку, тогда продавец выдает покупателю документы для регистрации приобретенного ДВС в Госавтоинспекции, а также гарантию на контрактный мотор, которая обычно составляет 6 мес. или 10 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

Отметим, что так работают крупные фирмы и проверенные продавцы, которые дорожат имиджем компании и заботятся о своей репутации. Давайте поговорим о возможных нюансах и рисках, с которыми покупатель  контрактного двигателя может столкнуться на практике.

Преимущества и недостатки контрактных двигателей

Неоспоримым преимуществом, которое является главным аргументом в пользу приобретения контрактного ДВС, является цена такого двигателя. Итоговая стоимость контрактного мотора с учетом дополнительных затрат на доставку не сильно отличается от цены капитального ремонта двигателя с использованием качественных оригинальных запчастей в профессиональном автосервисе. Более того, если делать капремонт у официалов, тогда полная сумма покупки, доставки и установки контрактного двигателя «под ключ» может получиться даже дешевле. Особенно это актуально в случае ремонта дизельного двигателя.

Что касается самого состояния контрактного мотора, грамотно подобранный силовой агрегат может оказаться лучше аналогичного двигателя после капитального ремонта. Но это в идеальных условиях, что на практике не всегда так. Добавим, указанный аспект напрямую зависит от честности и профессионализма продавца.

Дело вот в чем. Среди отечественных автолюбителей бытует распространенное мнение, что в Европе, Японии или США владельцы относятся к своим автомобилям очень трепетно. Понятие «гаражного» непрофессионального сервиса практически отсутствует, автомобили имеют полную историю сервисного обслуживания, подтвержденную официальными документами. Это значит, что пробег будет честным, ресурс поршневой, ГРМ, головки блока, блока цилиндров и других важнейших узлов контрактного двигателя окажется достаточно большим для дальнейшей эксплуатации до наступления капремонта. Более того, щедрые иностранцы продают двигатели с навесным оборудованием, в результате чего значительно упрощается последующая установка такого двигателя в автомобиль.

Так оно так, но есть одна проблема. Вполне очевидно, что подобный двигатель не будет стоить дешево, так как иностранцы привыкли считать свои деньги. Наивно полагать, что бензиновый или дизельный двигатель с проверенной историей и небольшим пробегом из Германии, который всегда эксплуатировался в щадящем режиме на топливе высокого качества, своевременно обслуживался и получал высококачественное масло строго по регламенту, не видел пыльных дорог и т.д., будет стоить около 500 евро или 600-700 долларов США. Также нужно понимать, что в Европе, Японии и США среднестатистический автомобиль эксплуатируется намного более интенсивно по сравнению со странами СНГ. Другими словами, двигатель с двух или трехлетней машины, которая использовалась в личных некоммерческих целях, может с легкостью пройти за такой короткий срок около 100-150 тыс. км. Такому пробегу способствует хорошее качество дорог, привычка иностранцев путешествовать на автомобиле, интенсивные междугородние поездки по автобанам и т.д.

Получается, контрактный двигатель с иномарки старше 5 или 6 лет может практически полностью исчерпать свой плановый ресурс. Если «откапиталить» бензиновый агрегат в таком случае менее проблемно, то в случае с дизельным контрактным двигателем могут потребоваться существенные финансовые затраты.

Также не следует слепо верить в то, что все иностранцы берегут свои автомобили. Для многих граждан развитых стран привычной практикой является эксплуатация одного автомобиля не более 3-4 лет, после чего машину меняют на новую. Особенно это актуально для США. Американцы могут долгое время игнорировать регламентную замену моторного масла и других техжидкостей в автомобиле.  Для них поводом обращения в автосервис, зачастую, является уже имеющаяся поломка. С учетом описанных выше нюансов следует придерживаться определенных рекомендаций, которые помогут купить контрактный двигатель б/у в нормальном состоянии.

Нюансы при покупке контрактного мотора

Прежде всего, необходимо ориентироваться на среднюю, а не на минимальную стоимость контрактного двигателя для вашего автомобиля. Крупные фирмы по продаже контрактных двигателей озвучивают, как правило, реальные цены и дают гарантии. На этом фоне мелкие частные продавцы предлагают агрегаты дешевле, но гарантийных обязательств нет или они ограничиваются сроком до 30 дней. Если с двигателем возникнут проблемы, вернуть деньги, сделать возврат или потребовать замены уже не получится.

1. Условия гарантии на контрактные моторы следует оговаривать заранее, а также уточнять все нюансы касательно обслуживания такого ДВС в гарантийный период. Некоторые фирмы по продаже контрактных двигателей самостоятельно определяют периодичность обслуживания, рекомендуют к применению то или иное моторное масло, фильтры, свечи зажигания или накала. Если имеется такая возможность, контрактный двигатель лучше установить и обслуживать в той компании, где была совершена покупка агрегата. Как правило, крупные организации имеют для этих целей собственные СТО.
2. Для точного подбора необходимого силового агрегата следует передать специалистам достоверную и точную информацию касательно марки и модели автомобиля, года выпуска ТС, номера установленного двигателя, номера кузова, VIN-номера. Это поможет избежать возможных ошибок при выборе агрегата для конкретной модели. Рекомендуем также прочитать статью о том, как найти номер двигателя под капотом. Из этой статьи вы узнаете о специфике маркировки силовых агрегатов, а также о расположении номера двигателя в подкапотном пространстве на популярных моделях авто.
3. Важным моментом является фотографирование дилером контрактного двигателя еще до его отправки. Фотографии контрактного мотора с номером двигателя предоставляются заказчику для детального анализа, оценки и сравнения с имеющимся агрегатом, который планируется заменить.
4. Вопрос оплаты требует предельной внимательности, особенно если продавец просит заранее внести предоплату. Никогда не совершайте частичную предоплату или, тем более, оплату в полном объеме без надлежащего документального подтверждения внесения денежных средств на расчетный счет продавца. Оптимально вносить средства в банковской кассе, где можно указать назначение платежа. Чек об оплате необходимо сохранять. В других случаях (наличный расчет, перевод на банковскую карту и т.п.) не является доказательством ваших прав на силовой агрегат. Добавим, что крупные дилеры берут предоплату через банк в размере 15-30% от общей прогнозируемой стоимости агрегата.
5. Перед финальной оплатой следует проверить сам двигатель, то есть его соответствие предоставленным ранее фотографиям. Транспортировочная упаковка не должна быть повреждена, на самом двигателе не допускается наличие явных дефектов. Затем проверяются документы на контрактный мотор о прохождении таможни, другие сопроводительные документы, а также понадобится детально изучить заключенный с продавцом договор купли-продажи. Если таких документов нет, тогда высока вероятность того, что:

• двигатель не был привезен из другой страны;
• двигатель завезен нелегально;
• продавец завладел мотором незаконно;

В первом случае такой дизельный или бензиновый «контрактник» является агрегатом, который ранее эксплуатировался на территории стран СНГ, где и был официально приобретен для последующей перепродажи. Вторым вариантом является нелегальный завоз официально или незаконно купленного в Европе, США или другой стране мотора, в результате чего агрегат не проходил таможню и могут возникнуть проблемы во время его регистрации в государственных органах. Третий вариант является таким, когда продается ворованный двигатель или такой мотор, который был снят с ранее угнанного автомобиля как на территории стран СНГ, так и других государств.

Напоследок добавим, что отдельно перед покупкой следует оговаривать с продавцом степень оснащенности мотора, то есть отсутствие, частичное наличие или полную комплектацию всем навесным оборудованием. Речь идет о впускном и выпускном коллекторе, стартере, генераторе, инжекторных форсунках и рампе, ЭБУ, насосе кондиционера, ГУР и т.д.

Читайте также

krutimotor.ru

Что значит контрактный двигатель

Контрактный двигатель — силовой агрегат, бывший в употреблении на территории стран Евросоюза, Японии, США и т.д., который официально завезен на территорию стран СНГ. Другими словами, это рабочий двигатель б/у, законно снятый с автомобиля за границей и ввезенный на территорию другой страны с учетом уплаты всех налогов и ввозных пошлин. Такой мотор может быть как бензиновым, так и дизельным, роторным и т.п.

Необходимо добавить, что приобретение контрактного б/у двигателя предполагает обязательное наличие сопроводительных документов, подтверждающих легальность завоза и последующей реализации данного товара.

Дилеры, которые специализируются на доставке и продаже контрактных б/у моторов, берут на себя ряд определенных договорных обязательств касательно сроков доставки, размера предоплаты, комплектации и состояния ДВС, а также гарантий на привезенный двигатель и других условий. Еще раз напомним, контрактный силовой агрегат завозится полностью легально, то есть имеет полный пакет документов для прохождения таможенной очистки и последующей регистрации в органах Госавтоинспекции.

Схема работы профессиональных компаний или мелких организаций по продаже контрактных двигателей является приблизительно одинаковой. Главной задачей для таких продавцов является поставка качественного товара по сходной цене, причем в максимально короткие сроки. Ключевым моментом является формирование хорошей профессиональной репутации, после чего поток клиентов растет, что позволяет получать стабильную прибыль.

Для решения задачи у большинства дилеров имеются свои механики и специалисты по ремонту двигателей, которые находятся в Японии, Германии, США, Франции и т.д. Зачастую, это бывшие граждане СНГ, которые постоянно или временно находятся в конкретной стране и работают в связке с иностранными специалистами. Реже фирма может отдельно послать своего сотрудника для самостоятельного подбора необходимого контрактного двигателя.

После подбора двигатели проверяются на специальном стенде, после чего отбираются оптимальные варианты. Затем агрегат доставляется в СНГ, где мотор снова поверяется. Крупные дилеры также имеют стенд для полной проверки двигателя, мелкие организации могут ограничиться повторными замерами компрессии, снятием ГБЦ и визуальным осмотром, полагаясь на заграничных спецов. Если агрегат прошел проверку, тогда продавец выдает покупателю документы для регистрации приобретенного ДВС в Госавтоинспекции, а также гарантию на контрактный мотор, которая обычно составляет 6 мес. или 10 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

Отметим, что так работают крупные фирмы и проверенные продавцы, которые дорожат имиджем компании и заботятся о своей репутации. Давайте поговорим о возможных нюансах и рисках, с которыми покупатель контрактного двигателя может столкнуться на практике.

fishki.net

Повышенный расход моторного масла — главные причины — журнал За рулем

www.zr.ru

Пять основных причин расхода масла в двигателе.

Добрый день. В сегодняшней статье мы поговорим про причины расхода масла в двигателе внутреннего сгорания. Мы рассмотрим бензиновые и дизельные двигатели в атмосферном и наддувном исполнении. Традиционно для нашего сайта, статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

На самом деле, причины расхода масла у бензиновых и дизельных двигателей ничем не отличаются, поэтому отдельно рассматривать их нет смысла.

Куда пропадает масло из двигателя?

После того как масло залито в картер двигателя у него всего три варианта — сгореть попав в камеру сгорания, вытечь наружу через неплотности в прокладках и сальниках, или отработать свой ресурс и дождаться замены.

Когда мы говорим про расход масла, мы подразумеваем течь и угар.

Как обнаружить расход масла на течь?

При незначительных протечках, особенно если двигатель давно не приводился в порядок, течь масла будет видна визуально:

 

При значительных утечках, под машиной будут появляться масляные пятна, а подтеки масла будут визуально заметны даже на чистом двигателе.

Договорились — течи масла легко обнаруживаются визуальным осмотром.

 

 

Как найти причину расхода масла на угар?

 

О расходе масла на угар говорит быстрое снижение его уровня и наличие копоти на свечах, при условии отсутствия течей.

Как правило, двигатель, обладающий повышенным расходом масла, дымит сизым дымом:

Важно понимать – двигатель, даже при запредельном расходе масла, может не дымить, при условии, что в него залито качественное масло с низким содержанием серы, ну или присадка-загуститель, но вот свечи не обманешь. Если вы вывернули свечу и увидели черную сажу, а расход толива в норме, можете быть уверены – двигатель расходует масло. Выглядит свеча при повышенном расходе масла вот так:

 

Вообще расход масла до 0.2% от расхода топлива считается нормальным. Т.е при расходе 10 литров топлива на 100 км пути за 10000 км пробега (стандартный интервал замены масла) вы потратите 1000 литров бензина. И считается допустимым за этот пробег долить 2 литра масла!

 

 

 

Топ 5 причин повышенного расхода масла, в порядке уменьшения вероятности возникновения.

 

Проблемы с системой вентиляции картера.

 

Из экологических соображений, на всех современных двигателях применяется т.н. закрытая система вентиляции картера.

Раньше картер двигателя сообщался с атмосферой, выглядело это вот так:

При повышенном износе двигателя, чтобы снизить расход масла, опытные шоферы выводили сапун под машину. Это позволяло дольше сохранять чистым воздушный фильтр и снижало расход масла. Может быть вы помните висящие под старыми машинами и дымящие шланги?

 

Система вентиляции картера служит для удаления газов попавших из цилиндров в картер двигателя. Проблема в том, что удаляет она не только картерные газы, но и масло. Производители исхитряются и применяют различные маслоотделители, но при малейших проблемах с ними начинается запредельный расход масла.

 

 

Типичные неисправности системы вентиляции картера:

Неисправности маслоотделителя.

При неисправности маслоотделителя за дросселем все будет в масле. На некоторых машинах маслом закидает даже воздушный фильтр.

 

 

 

Неисправность клапана вентиляции картера.

На некоторых машинах кроме маслоотделителя установлен клапан вентиляции картера. Он срабатывает только при повышении давления в картере. Когда он забивается нагаром, он перестает срабатывать, а после или рвет мембрану и двигатель начинает активно кушать масло, или его давит через все прокладки и сальники.

Проверяется эта неисправность очень просто – при работающем двигателе открутите маслоналивную пробку и положите на нее руку,  если вы чувствуете, что двигатель сосет воздух внутрь – клапан вентиляции картера исправен (или не предусмотрен конструкцией).

 

 

 

Проблемы с маслосъемными колпачками.

 

На автомобилях с пробегом, это одна из самых распространенных проблем. Дело в том, что по мере старения у автомобиля высыхают все уплотнители.

При работе атмосферного двигателя,  во впускном коллекторе поддерживается разрежение. Масло, по штокам клапанов, стекает в цилиндры, где и сгорает. Наибольший расход масла при износе маслосъемных колпачков происходит при работе на холостом ходу.

Диагностируется эта неисправность просто – если, после того как двигатель продолжительное время работал на холостом ходу, резко увеличить обороты — 30-60 секунд наблюдается сизый дым, а после, выхлоп приобретает обычный цвет.

Вот видео как проявляются проблемы с маслосъемными колпачками:

Решить проблему можно только посредством замены маслосъемных колпачков. Кстати, у нас на сайте есть статья о том, как осуществляется замена маслосъемных колпачков без снятия головки блока цилиндров.

 

 

 

 

Проблемы с маслосъемными кольцами.

Помните устройств цилиндропоршневой группы?

На каждом поршне установлены 3 кольца — два компрессионных и одно маслосъемное.

Когда маслосъемное кольцо залегает, оно перестает удалять масло со стенок цилиндра и, естественно, оно остается в камере сгорания и сгорает во время рабочего хода.

 

Занятно — у такого двигателя будут отличные показатели компрессии, так как она поддерживается за счет масляного клина.

 

Диагностируется залегание поршневых колец очень просто — двигатель дымит сизым дымом всегда. Зависимость количества дыма от оборотов линейная — чем выше обороты тем больше дыма. Как правило, при залегании маслосьемных колец, двигатель дымит гораздо сильнее чем при проблемах с маслосъемными колпачками.

 

Внимание – на автомобилях оборудованных катализатором, дымность проявится только после того как катализатор выйдет из строя.

 

Вот небольшое видео про то, как проявляется неисправность:

 

Решение проблемы — для начала попробовать раскоксовку, но, как правило, при залегании маслосъемных колец раскоксовка практически ничего не дает.

 

 

 

 

 

Проблемы с турбиной.

 

При неисправности турбины, двигатель будет постоянно дымить сизым дымом.

Диагностика турбины выполняется очень просто — снимаем выходной патрубок и проверяем наличие в нем масла. Если масло есть, проверяем люфт оси турбины. С большой долей вероятности вал турбины будет болтаться.

Вот небольшое видео с демонстрацией этой неисправности (правда на дизельном двигателе т.к. большинство турбированных двигателей это дизеля):

 

Если люфта нет, турбина проворачивается и не закусывает, проверьте наличие масла до турбины, весьма вероятно, что вы пропустили неисправность системы вентиляции картера.

 

 

 

Проблемы с прокладкой ГБЦ.

 

С попаданием масла в камеру сгорания по причине неисправности прокладки ГБЦ я столкнулся всего 1 раз.

Это реально очень  маловероятный сценарий и, скорее всего, дело было в браке самой прокладки.

Конкретно в моем случае это было на инжекторной «ниве», канал для смазки ГБЦ продавило в 3 цилиндр, но двигатель при этом троил, и масло натурально капало из выхлопной трубы!

 

 

 

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Если вы знаете другие причины расхода масла в двигателе, или если у вас остались вопросы, пишите комментарии.

 

С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

life-with-cars.ru

От чего большой расход масла в двигателе. Основные причины.

В идеальном случае в двигатель никогда бы не пришлось доливать масло, сливая при замене тот же объем, что и был залит ранее. Однако даже новый мотор будет в любом случае расходовать мизерное количество масла, и по мере износа потребление будет увеличиваться.

Ряд моторов благодаря просчетам конструкторов уже изначально обречен на большой угар масла – к таким «масложоркам», например, относится двигатель N52, про который сами владельцы BMW шутят «всего литр доливки между сменами? Да он же как новый!». Казалось бы, с учетом более чем векового мирового опыта конструирования ДВС подобных просчетов можно было бы избежать, но на практике сочетание нескольких по отдельности малозначимых факторов может значительно повысить «жор» масла мотором.

Почему двигатель расходует масла больше нормы?

Содержание статьи

Причина №1: Цилиндропоршневая группа

Источник основных проблем с расходом масла – это состояние цилиндров, поршней и поршневых колец. В исправном двигателе после прогрева до рабочей температуры зазор между поршнем и стенками цилиндра минимален, кольца плотно прилегают к цилиндрам по всей окружности: в этом случае в камеру сгорания попадает только масло, задержавшееся в микроскопических канавках, оставшихся от хонинговки цилиндра. Однако даже здесь возможны проблемы – на мотоциклетных моторах Yamaha часто отмечается высокий расход масла, и связывают его с традиционно глубоким хонингованием.

По мере износа форма цилиндра изменяется – в середине цилиндра, где линейная скорость движения поршня максимальна, его диаметр увеличивается, при этом из-за боковой нагрузки от шатунов износ неравномерен: цилиндр приобретает овально-бочкообразную форму. Кольца, и сами к этому моменту изношенные, теряют возможность отслеживания формы стенок цилиндров, масло проникает в камеру сгорания, особенно на высоких оборотах. Если двигатель длительно эксплуатировался на низкокачественном масле, то «жор» масла может появиться внезапно – когда канавки маслосъемных колец забиваются нагаром, закоксованные кольца перестают работать.

Закоксовка колец поршня

В наиболее тяжелых случаях причиной перерасхода масла через цилиндропоршневую группу становится следствием тяжелых повреждений – например, лопнувшее кольцо или выскочивший из канавки стопор поршневого пальца продирают в стенках цилиндра вертикальные канавки — задиры, которые становятся легким путем для проникновения масла в камеру сгорания.

Пятна на поршнях означают контакт поршней с цилиндром

Еще одна возможная причина почему двигатель ест масло – коробление самого блока цилиндров, как правило вследствие перегрева мотора. Это характерно для моторов с полностью алюминиевым блоком с никасилевым или алюсиловым покрытием стенок цилиндров, где рабочая температура двигателя задрана выше 100 градусов, как, например, уже упоминавшийся N52.

Причина №2: Головка блока цилиндров

Единственное место, через которое на исправном двигателе масло может попадать в камеру сгорания из головки блока – это направляющие втулки клапанов. Для работы этой пары трения в нее должно подаваться масло, хотя современные металлокерамические и бронзовые втулки способны работать при минимальной смазке. За ограничение количества масла, остающегося на стебле клапана, отвечают маслосъемные колпачки, со временем изнашивающиеся и стареющие. В результате количество масла, остающегося на клапанах, все увеличивается. Но если на выпускных клапанах это не так заметно, то со впускных потоком воздуха оно увлекается в камеру сгорания.

Симптомы износа маслосъемных колпачков типичны – дым усиливается на перегазовке: когда дроссельная заслонка закрывается на высоких оборотах, разрежение во впускном коллекторе достигает максимума, и масло буквально высасывается через направляющие клапанов в цилиндры.

Люфт клапана

Со временем даже новые маслосъемные колпачки могут не решать проблему, так как из-за износа самих направляющих возникает поперечный люфт клапана – между колпачком и стеблем клапана возникают зазоры. Скорость износа направляющих зависит от конструкции привода – на моторах, где на клапан давит коромысло, присутствует значительная боковая нагрузка на клапан, в то время как на моторах, где клапан приводится через толкатель, движущийся в расточке головки, вектор силы направлен строго вдоль стержня клапана, и даже при больших пробегах износ направляющих минимален.

При перегреве головки блока возможна ситуация, когда нарушается герметичность уплотнения масляных каналов, подающих смазку в головку. В этом случае при работе мотора масло начинает попадать в цилиндры по прокладке ГБЦ, дымление увеличивается при наборе оборотов и особенно – на перегазовках, когда давление в системе смазки высоко, а разрежение в цилиндрах максимально.

Причина №3: Вентиляция картера

Система вентиляции картера призвана поддерживать в нем пониженное давление, чтобы снизить до минимума утечки масла через уплотнения. Суть ее проста – пространство внутри картера соединено с пространством под клапанной крышкой, а оттуда патрубок выведен во впуск. Работая, двигатель забирает излишнее давление из картера, но вместе с картерными газами выносится и масляный туман – взвесь микроскопических капель масла.

Для снижения расхода масла через вентиляцию картера в ней устанавливаются маслоотделители – устройства, призванные осаждать в себе капли масла, возвращая его обратно в двигатель. Однако с ростом износа двигателя увеличивается прорыв выхлопных газов в картер и, соответственно, объем и скорость газов, которые приходится пропускать через себя системе вентиляции. В таких условиях маслоотделитель уже не может эффективно работать, и часть масла проникает во впуск.

На угар масла через вентиляцию картера влияют и свойства самого масла. Попадая на днище поршня изнутри (это самая горячая точка внутри картера), оно неизбежно частично испаряется. Та часть паров, что не успевает сконденсироваться в вентиляции картера, уходит во впуск и сгорает. Именно в этом кроется причина внезапного роста угара масла после смены марки – новое моторное масло, имеющее большую испаряемость в сравнении с залитым ранее, станет и сильнее расходоваться.

Зимой причиной повышенного расхода масла может стать замерзание конденсата в системе вентиляции картера. До момента прогрева двигателя, когда маслоотделитель оттает, в картере создается повышенное давление, затем резко стравливаемое во впуск. В этот момент мотор может буквально «выплюнуть» порцию масла во впуск.

В более сложных системах вентиляции (так называемая положительная вентиляция картера, или PCV) разрежение в картере регулируется системой клапанов – в этом случае впуск не постоянно подсасывает картерные газы, а лишь забирает их до достижения нужной разницы давлений, заданной тарировкой клапанов. На таких моторах неисправности клапанов также могут вызвать рост угара масла – засорение или подклинивание клапана приведет к накоплению давления с последующим «плевком» масла во впуск аналогично тому, что происходит при обмерзании вентиляции.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: И еще одна очень интересная причина почему современные двигатели жрут масло, которой нет в тексте?

Причина №4:Несоответствие вязкости масла

Следуя за требованиями экологов, двигателисты вынуждены бороться за каждый процент снижения механических потерь в двигателе, чтобы уменьшить расход топлива. В цилиндропоршневой группе это вылилось в переход на тонкие поршневые кольца с малой упругостью – это позволило снизить трение и износ, но потребовало применения исключительно «энергосберегающих» масел с низкой вязкостью.

Чем выше вязкость масла, тем при прочих равных условиях прочнее и толще создаваемая им масляная пленка. В результате при заливке более вязкого масла в мотор, рассчитанный исключительно на маловязкие, тонкие поршневые кольца становятся просто неспособны полностью счищать масло со стенок цилиндра. В результате возникает «жор» масла, по симптомам абсолютно идентичный тому, что возникает при износе элементов цилиндропоршневой группы.

В моторах же классической конструкции, напротив, по мере износа становится более логичным использование масла с увеличенной высокотемпературной вязкостью. Тут дело в том, что более вязкое масло меньше разбрызгивается, и тем самым уменьшается вынос масла через вентиляцию картера. Со стенок цилиндров же оно снимается нормально, так как хонинговка к этому моменту стирается уже практически полностью, а упругости даже изношенных колец хватает, чтобы удалять масло со стенок.

avtomotoprof.ru

Нормы расхода масла в двигателе

Проблема расхода моторного масла волнует многих автолюбителей. Как известно, расход смазки является одним из важных показателей общего состояния двигателя. От одних автовладельцев можно услышать, что двигатель не берет масло, то есть уровень остается одинаковым или сохраняется в допустимых пределах от замены до замены.

Другие отмечают повышенный или большой расход масла в двигателе, что вызывает необходимость доливать смазочный материал. Сразу отметим, сами производители ДВС отдельно указывают нормы расхода масла в двигателе. Это значит, что силовой агрегат может расходовать смазку в определенных пределах, причем такой расход не является неисправностью.

Данное явление принято называть расходом масла на угар. Однако превышение нормы долива масла в двигатель вполне может указывать на возникновение проблем с ДВС, несоответствие смазочного материала допускам и рекомендациям производителя мотора и т.п.

В этой статье мы рассмотрим, какой «масляный аппетит» различных силовых агрегатов можно считать допустимым, а также какие факторы и особенности влияют на потребление смазки в ДВС.

Читайте в этой статье

Расход моторного масла в двигателе по норме

Итак, начнем с того, что все двигатели в большей или меньшей степени расходуют моторное масло. Это происходит с учетом особенностей конструкции ДВС, а именно по причине острой необходимости смазывать узлы и детали ЦПГ. Другими словами, основные потери смазочного материала происходят в результате того, что нужно подавать смазку на стенки цилиндров.

Данная область в двигателе является теплонагруженным участком. По этой причине происходит частичное выпаривание и сгорание смазки. Также часть масла не снимается со стенок цилиндров поршневыми кольцами, в результате чего оставшийся смазочный материал горит вместе с топливом в камере сгорания.

Как правило, в современных двигателях заявленный расход масла составляет, в среднем, от 0.1 до 0.3% от общего расхода горючего, которое было затрачено для преодоления какого-либо отрезка пути. Получается, если машина прошла 100 км., а расход составляет 10литров топлива, тогда нормой будет также являться потребление, в среднем, 20 граммов масла.

Получается, расход смазки можно считать допустимым, если он не превышает отметки около 3 литров. на 10 тыс. пройденных километров. При этом также важно понимать, что показатель расхода будет сильно зависеть от типа двигателя, степени его форсирования и т.д.

Например, для многих бензиновых атмосферных ДВС нормой является отметка около 0.1 %. На бензиновых турбомоторах показатель расхода заметно выше. Что касается дизельного двигателя, заявленный расход смазки по норме будет больше любого бензинового аналога и составляет, в среднем, от 0.8 до 3 %. Указанные 3 % расходуют форсированные турбодизели с двумя турбинами и т.п.

Также можно отдельно упомянуть и роторные моторы, которые отличаются особой склонностью к расходу смазочной жидкости. Такие агрегаты (с учетом их полностью исправного состояния) расходуют около 1-1.2 литра масла на 1000 км. пробега. Для справки, в мануалах к разным двигателям указано, что нормой расхода масла на угар является 1 литр на 3 тыс. пройденных км, то есть около 3 литров на 10 тыс. км.

При этом производители также отмечают, что расход напрямую зависит как от технического состояния ДВС, так и от особенностей эксплуатации конкретного ТС (нагрузки на агрегат, скорость и т.д.)

От чего зависит расход масла в двигателе и как его уменьшить

Как уже было сказано выше, масло расходуется в любом двигателе, так как масляная пленка на деталях для защиты от сухого трения сгорает в камере вместе с топливным зарядом. Если добавить к этому естественный износ ДВС в процессе эксплуатации, тогда потребление смазки дополнительно увеличивается.

Однако становится вполне очевидно, что 3 литра масла на 10 тыс. км. для малолитражки с рядным атмосферником можно считать большим расходом, при этом для мощного агрегата с большим рабочим объемом это вполне допустимый показатель. Практика показывает, что даже если двигатель начал «есть» масло выше нормы, экономически выгоднее просто доливать смазку, чем сразу делать капремонт мотора только из-за повышенного расхода.

Дело в том, что на многих СТО мастера предпочитают не диагностировать отдельную причину повышенного расхода масла, а сразу предлагают владельцу сделать капремонт. При этом важно учитывать, что не всегда в таком дорогом ремонте есть необходимость.

В различных ситуациях смазка может течь по внешней поверхности (вытекать наружу), а также проникать в другие системы. Например, если масло течет между коробкой и двигателем, виноват сальник коленвала, а под машиной может образоваться лужа.

Если же проблемной окажется прокладка ГБЦ, снаружи потеков может и не быть, двигатель будет сухой. При этом смазка будет попадать в охлаждающую жидкость, ОЖ помутнеет, масло в двигателе также начнет пениться, под крышкой маслозаливной горловины и на щупе появится эмульсия.

Однако и в такой ситуации с угаром можно попробовать бороться, прежде чем соглашаться на ремонт. Прежде всего, расход смазки зависит от режима эксплуатации мотора. Другими словами, езда на высоких оборотах приводит к повышению температуры и нагрузок, масло разжижается, хуже снимается кольцами со стенок цилиндров, угорает и т.д.

• Также важно понимать, что смазочный материал может не подходить двигателю по определенным параметрам. Это значит, что нужно знать, какое масло выбрать для двигателя и какие особенности нужно учитывать.

Если мотор изношен, тогда параллельно нужно принимать в расчет и особенности подбора масла для двигателей с большим пробегом. В двух словах, материал со сниженной вязкостью формирует тонкую пленку, которую маслосъемные кольца не могут удалить со стенок. Если же смазка густая, тогда пленка очень толстая, при этом кольца не могут снять такой слой в полном объеме.

С учетом вышесказанного становится понятно, что нужно использовать наиболее подходящее масло как по допускам, так и по индексу высокотемпературной вязкости. Например, из списка рекомендуемых смазок в мануале нужно выбрать продукт с более высокой вязкостью по сравнению с тем, что залито в данный момент.

Также можно перейти с синтетики на полусинтетику, что также в ряде случаев позволяет уменьшить расход смазки. Главное, чтобы такая полусинтетика допускалась к использованию в конкретном ДВС и соответствовала рекомендациям завода-изготовителя мотора.

• Маслосъемные колпачки (сальники клапанов, маслоотражающие колпачки) также являются элементом, проблемы с которым повышают масляный аппетит агрегата.
  При этом на многих ДВС замену колпачков можно выполнить без снятия ГБЦ, стоимость запчасти весьма незначительна. Расход смазки после замены в ряде случаев значительно уменьшается.

Основной причиной выхода из строя сальников клапанов является их пересыхание и затвердевание, так как элементы выполнены из резины. Также на сальники может оказывать влияние и неподходящее для мотора масло, агрессивно воздействующее на резину.

• Износ поршневых колец часто по симптомам аналогичен их залеганию. Если в первом случае кольца нужно менять, то есть потребуется разборка и ремонт ДВС, то во втором можно провести раскоксовку поршневых колец.

Если просто, скопление нагара и кокса не позволяет кольцу двигаться в канавке, то есть кольца залегли. Снижение подвижности означает, что кольцо не выполняет свою функцию, масло плохо снимается со стенок и угорает в камере сгорания.

Для решения проблемы существуют промывки, которые заливаются в систему смазки. Также можно использовать промывочные масла. Радикальным способом является такой, когда в свечные колодцы заливается специальный состав для раскоксовки поршневых колец.

Каждое из решений имеет как свои плюсы, так и минусы, однако для изношенного двигателя во многих случаях удается снизить расход смазки и продлить жизнь мотора до капремонта.

• Повышение давления в картере также становится причиной перерасхода смазочного материала. Простыми словами, высокое давление картерных газов заставляет масло оказываться там, где его быть не должно.

В результате смазка попадает в цилиндры через впуск, после чего сгорает в двигателе вместе с топливом. В подобной ситуации нужно диагностировать и чистить систему вентиляции картера.

• Проблемы с турбокомпрессором также приводят к тому, что появляются утечки смазки в области нагнетателя, масло также проникает в цилиндры через впуск и т.д.
  Для решения необходима диагностика и ремонт турбины. В крайнем случае можно заменить турбокомпрессор, при этом расход смазочного материала также уменьшится.

Что в итоге

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что основным поводом для капремонта двигателя является наличие значительных дефектов и повреждений, а также большой износ деталей и выработка на стенках цилиндров (задиры, изменение геометрии и т.д.).

В этом случае устранить «жор» масла только раскоксовкой, заменой колец, маслосъемных колпачков или переходом на более вязкую смазку уже не получится. Обычно двигатели с такими повреждениями имеют низкую компрессию, плохо заводятся как на холодную, так и на горячую, значительно теряют мощность.

Во время работы агрегата могут присутствовать стуки и посторонние шумы. Как правило, после разборки и дефектовки блок нужно растачивать/гильзовать, выполнять шлифовку коленвала и т.д. Другими словами, необходим капитальный ремонт.

Если же двигатель изношен, но работает нормально, при этом расход масла выше нормы, тогда моментального увеличения расхода смазки ждать не стоит. Смазочный материал будет расходоваться все больше и больше, но прогрессировать эта проблема будет медленно.

Получается, долив нескольких литров смазки на каждые 10 тыс. км. позволит эксплуатировать такой мотор еще не один десяток тысяч километров без капремонта (если не возникнет других поломок). При этом по затратам смазку выгоднее доливать, чем ремонтировать мотор.

Дополнительно использование более вязкого масла, замена сальников клапанов и чистка системы вентиляции картера помогут снизить общий расход смазочного материала и затраты на содержание и обслуживание ДВС.

Читайте также

krutimotor.ru

10 причин повышенного расхода масла — журнал За рулем

Новости Статьи Тесты БлогиДокументыМарки и моделиПарк ЗРФото и видеоПодборкиШиныСпецпроектыАвторыОпросы ЗРПДД онлайнФорум

Все НовостиДорогиТюнингСтрахованиеТопливоРетроПроисшествияЗаконАвторынокАвтоновинкиТехнологииКурьезыСпорт Вчера, в 19:17Видеоанонс: российские крановщики готовят новый убойный календарь. Не повторяются! Предприятие НЧКЗ (Набережночелнинский крановый завод) узкоспециализированное, однако прославилось на всю страну благодаря своим зажигательным календарям. Вчера, в 18:23Автомобили с пробегом: что почём продадим через три года? Исследование Все зависит от страны-изготовителя — «корейцы» лидеры по ликвидности в массовом, а «японцы» в премиальном сегменте. Вчера, в 17:44Nissan отзывает автомобили: есть угроза жизни 450 тысяч автомобилей по всему миру отзывает компания Nissan. Как оказалось, виной всему риск утечки тормозной жидкости. Все СтатьиДеталиДорогиСтатистикаКонсультантПрезентацияПерcона Вчера, в 16:05Новые модели головных устройств Pioneer: технологичные, сбалансированные, доступные Выбор автомобильного головного устройства, казалось бы, задача несложная. Но количество вариантов на рынке таково, что немудрено промахнуться и переплатить лишнего или купить магнитолу без нужных функций. Чтобы не ошибиться с выбором, представляем обзор новых моделей Pioneer. Вчера, в 16:00Что делать, когда тормозить бесполезно: советы от профи В экстренной ситуации первыми сработают инстинкты. Для водителя они плохие помощники: действовать нужно так, чтобы нанести минимальный вред, да еще и не забывать о ПДД. Вчера, в 10:00Колодки еще не стерлись, но их пора менять — как так?! Если безопасность для вас не пустой звук, тогда вы прислушаетесь к нашим советам. Все ТестыТест-драйвСравнительный тестАвто с пробегомАвтопутешествие Вчера, в 15:15Блог Петра Меньших: Lada Vesta с автоматом — иномарка по-русски Признаюсь, меня немного расстраивала мысль, что Lada уходит из Европы из-за неспособности соответствовать западным эконормам. И вот появилась маленькая надежда — Весте дали японский автомат и ниссановский 113-сильный мотор. Вчера, в 6:00Hyundai ix35: 4 достоинства, 2 недостатка и все эксплуатационные болячки Этот популярный кроссовер теперь можно достать только бэушным. Насколько он хорош в таком виде, выяснил эксперт «За рулем». 20 ноябряRenault Arkana, Nissan Qashqai, Kia Sportage: тест-драйв в цифрах Эксперты «За рулем» испытали новую Аркану, сравнив ее с популярными C-кроссоверами Nissan Qashqai, Kia Sportage, и подготовили подробный технический справочник по ним.

www.zr.ru

Какой расход масла в двигателе автомобиля считается нормальным

Даже начинающие автомобилисты знают, что моторное масло относится к расходным материалам. Но многие из них воспринимают это как необходимость периодической замены в регламентные сроки, забывая о том, что существует и естественный расход в результате сжигания некоторого его количества при работающем силовом агрегате. В нормальном состоянии этот расход невелик, поэтому многие автовладельцы его просто не замечают. Но даже если уровень смазочного материала заметно понизился, что определяется по отметкам на щупе, далеко не всегда это сигнализирует о наличии каких-либо неисправностей. Достаточно просто долить требуемое количество и продолжать эксплуатировать автомобиль. Но если снижение уровня происходит часто, стоит задуматься о том, чтобы с помощью компьютерной диагностики выяснить причину этого явления и устранить её. Разумеется, на уровень расхода моторного масла влияет множество факторов – тип мотора, его объём, возраст автомобиля или его реальный пробег, и даже стиль вождения владельца авто. Поэтому так важно знать точные нормы расхода смазочных материалов и уметь определять, почему эти показатели со временем увеличиваются.

Граничные нормы расхода масла разными двигателями.

Нормальный расход ММ

Точного ответа на вопрос, какой расход масла в двигателе следует считать нормальным, дать невозможно, поскольку этот показатель может сильно варьироваться в зависимости от самых разных факторов. Отметим только, что сгорание масла в ЦПГ – это естественный процесс, избежать которого, к сожалению, невозможно. Поскольку смазка подаётся на стенки цилиндров, работающих в экстремальных температурных условиях, её испарение и частичное сгорание неизбежно. Определённое количество ММ остаётся на стенках цилиндров из-за не абсолютно плотного прилегания поршневых колец, поэтому эта смазка попадает в камеру сгорания, воспламеняясь вместе с топливовоздушной смесью. Если приводить весьма общие и приблизительные цифры, то в современных силовых агрегатах заявленный производителем расход смазочного материала составляет 0.1-0.3% от совокупного расхода топлива, использованного для преодоления определённой дистанции. Для примера приведём автомобиль, расходующий 10 л/100 км. горючего. Каждые 100 километров он будет лишаться примерно 10-30 граммов масла.

Если при пробеге 10 тысяч км расход превысит 3 литра – это уже повод задуматься, почему ваш автомобиль стал столь прожорливым. Однако во многих случаях это вполне естественный процесс – результат износа трущихся деталей и увеличения зазоров с уменьшением их способности удерживать тончайшую масляную плёнку. Отметим, что во время обкатки транспортного средства (или при установке нового силового агрегата, а также после замены поршневой группы) расход масла увеличивается в среднем до одного литра на тысячу км. В зависимости от условий эксплуатации нормы расхода масла на 1000 км. при пробеге автомобиля в границах 10-150 тысяч км будут следующими:

• при умеренном режиме вождения – 0.25 л.;
• при езде с увеличенной нагрузкой – 0.4 л.;
• если автомобиль эксплуатируется в горной местности – 0.5 л.;
• если силовой агрегат имеет пробег, превышающий 150 тысяч км. – 0.3-0.55 л.

И всё же общепринятым считается приведение нормативных показателей в зависимости от типа мотора.

Нормы расхода для классических атмосферных двигателей

В настоящее время доля бензиновых атмосферных силовых агрегатов среди всей массы ДВС остаётся преобладающей. Для моторов с относительно небольшим ресурсом эксплуатации общепринятая норма расхода масла в двигателе составляет порядка 0.005-0.025% на каждые 100 литров. Другими словами, при условии нахождения показателя расхода топлива в пределах нормы ваше авто будет «съедать» 5.0-25.0 граммов на каждую тысячу км пробега. Для изношенных двигателей этот показатель вырастает до 0.025-0.1%, или сжиганию 25-100 граммов ММ каждые 1000 километров. Если вы эксплуатируете машину в тяжелых или экстремальных условиях, будьте морально готовыми к тому, что после наезда каждой тысячи километров вам придётся доливать от 400 до 650 граммов смазочного материала.

Нормы расхода для турбированных агрегатов

Форсированные бензиновые силовые агрегаты отличаются от атмосферных собратьев повышенным расходом топлива, поэтому даже для новых авто норма показателя расхода моторного масла составит порядка 80 граммов на каждые сожженные 100 литров горючего. Современный рынок предлагает всё большее количество автомобилей, оснащенных именно такими силовыми агрегатами, при этом количество турбин может варьироваться от одной до трёх. Обладая гораздо большей мощностью при сопоставимых или даже меньших размерах, такие моторы считаются самыми требовательными как к расходу топлива, так и к тратам смазочных материалов. Это вполне объяснимо, поскольку сами турбины нуждаются в смазке и являются важным источником его потерь. А если турбин несколько, то затраты масла будут ещё большими. Допустимый расход масла на форсированном двигателе сильно зависит и от стиля вождения, и от ресурса мотора, поэтому конкретные показатели здесь привести затруднительно.

Расход ММ на дизельных двигателях

Норма потребления масла на угар на новом дизельном силовом агрегате сравнима с расходом для турбированных бензиновых моторов и составляет порядка 0.3-0.55 граммов на каждые 100 литров горючего. Критической отметкой, свидетельствующей о том, что вам следует обратиться к специалистам, является превышение нормы расхода моторного масла в двигателе показателя в два и более литра на каждую тысячу км пробега.

Причины увеличения расхода ММ

Заметное увеличение расхода моторного масла, как уже отмечалось, – явление естественное, однако причин возникновения подобной ситуации может быть несколько. Попробуем разобраться, что конкретно оказывает наибольшее влияние на степень увеличения расхода смазывающего материала и можно ли (и насколько это оправданно) с этим бороться. В большинстве случаев масло расходуется больше нормы из-за перегрева трущихся деталей (испарение) или в результате увеличения технологических зазоров (вытекание). Некоторые проблемы свидетельствуют просто об износе, который некритичен для двигателя, а его устранение требует дорогостоящего капремонта. Другие же причины могут свидетельствовать о наличии очень серьёзных неполадок, без срочного устранения которых двигатель может вскоре выйти из строя.

Блок цилиндров

Пожалуй, самой частой причиной утечки ММ является нарушение целостности прокладки БЦ. Такая ситуация обычно возникаете или в результате неправильной затяжки болтов, либо вследствие перегрева мотора. Способ диагностирования проблемы достаточно прост – визуальный осмотр силового агрегата. О наличии повреждений прокладки будут свидетельствовать подтёки масла, присутствующие в районе прокладки. Согласно статистике, особенно часто грешат данной неисправностью алюминиевые моторы. При обнаружении следов ММ на двигателе проблему следует устранить. Вполне возможно, что для этого достаточно подтянуть недостаточно зажатые болты, но чаще причина кроется в искривлении поверхности головки БЦ. В этом случае она подлежит выравниванию, а прокладка – замене.

Коленвал

Второй часто встречающейся причиной роста расхода моторного масла является течь смазывающей жидкости через сальники. Об этом будут указывать подтёки ММ под силовым агрегатом. Причина возникновения течи – износ кромок уплотнительных элементов. К такому результату может привести:

• использование некачественных сальников;
• применение масел, не рекомендованных автопроизводителем;
• длительная эксплуатация смазки (превышающая регламентные сроки замены).

Чаще всего встречается вторая причина, особенно для устаревших моделей авто. Проблема относительно легко устраняется заменой протекающих сальников.

Маслофильтр

Некачественно прикрученный масляный фильтр – нечастая причина утечки смазывающей жидкости, чаще всего проявляющаяся при самостоятельной замене этого расходного материала неопытными автовладельцами. Обычно для обеспечения требуемой герметичности уплотнительное кольцо смазывают небольшим количеством ММ. Новички этот нюанс не учитывают, да и при заворачивании маслофильтра применяют недостаточное усилие, что и приводит к течи. Если проблему устранить не получается, маслофильтр лучше поменять на новый.

Клапана

Течь маслоотражательных колпачков, работающих в высокотемпературном режиме, тоже считается явлением естественным, поскольку со временем резина утрачивает свои эластичные характеристики, и колпачки уже не в состоянии обеспечить полную герметичность. В подобных случаях утечка смазывающей жидкости может происходить как при выпуске, так и на этапе впуска. Внутри клапанов образуется слой, состоящий из отложений масла и ТВС, существенно ухудшая приёмистость мотора. Для решения проблемы производят замену колпачков, относящихся к расходным материалам.

Поршневая система

Маслосъёмные кольца – распространённая причина увеличения расхода масла, которое, попадая в цилиндр, смешивается с топливовоздушной смесью и сгорает. Обнаружить эту проблему достаточно просто – цвет выхлопа приобретает выраженный сизоватый оттенок. Кольца изготовляются из материала, обладающего конкретным показателем упругости. Если двигатель часто перегревается, то есть работает в режимах повышенной мощности, упругость снижается. Критической считается температура порядка 185-200°С, однако этот показатель индивидуален и зависит от качества изготовления маслосъёмных колец. Легко диагностируемая утрата упругости – признак необходимости замены колец, которые иногда преждевременно теряют свои потребительские свойства из-за возникновения флаттеров – эффекта, при котором кольца самопроизвольно входят в резонансные колебания.

Коксование колец – ещё одна фактор, приводящий к повышению расхода смазки. Прилипание их к поршню становится причиной утраты кольцом уплотняющей функции, в результате чего компрессия двигателя заметно падает, сопровождаясь увеличенным расходованием ММ. Как правило, коксование происходит или в результате использования неподходящего масла, или из-за естественного износа. Для очистки колец используются специальные составы, а если они не помогают – их придётся заменить на новые. В старых моторах к увеличению расхода ММ может привести и разрушение перемычек поршней. Это возрастные изменения, требующие замены самого поршня.

Цилиндры

Норма расхода масла зависит и от состояния стенок цилиндров. По причине увеличенного износа кольцевых уплотнений в ЦПН проникают излишки смазки, что приводит к росту угара ММ. Износ может быть спровоцирован как старением деталей силового агрегата, так и появлением на поверхности цилиндров различных дефектов в виде царапин. Постепенно в них скапливается смазывающая жидкость, приводя к образованию уплотнений, затрудняющих движение поршней. В конце концов, из-за перегрева (например, по причине забитости водяных каналов системы охлаждения) цилиндр может просто покоробиться. В таких случаях вместо круглой его поперечник принимает форму овала, из-за чего уплотнительные кольца уже не в состоянии обеспечить требуемую герметичность, предотвращая утечку технических жидкостей, включая моторное масло.

Один из способов решения проблемы – использование колец с меньшей жёсткостью. Однако мягкие уплотнительные кольца с пружинными расширителями обладают высокой чувствительностью к экстремальным температурам, что нежелательно для системы охлаждения автомобиля. В любом случае компенсировать изменение формы цилиндров можно лишь посредством расточки, что достаточно дорого, либо использованием колец с изменённой геометрией, максимально приспособленной к изменившейся форме цилиндров. Позднее зажигание также входит в число причин увеличения расхода смазки, но она легко устранима – достаточно обратиться в любую СТО. При наличии соответствующего опыта регулировку системы зажигания можно выполнить и самостоятельно, благо это достаточно простая процедура.

Турбокомпрессор

Увеличение мощности силового агрегата автомобиля при помощи турбины становится всё более востребованным вариантом, однако при этом следует всегда помнить, что это палка о двух концах. Турбокомпрессор – деталь, требующая интенсивной смазки, без которой она достаточно быстро выйдет из строя. Это означает, что форсированные двигатели «едят» масло с гораздо большим аппетитом, чем их атмосферные родственники. Избежать подобного рода проблем нельзя. При этом некоторые турбированные моторы потребляют до 200 граммов моторного масла на каждые сто километров, что, безусловно, очень много. Доливать два литра каждую тысячу километров – удовольствие не из дешёвых, но, как говорится, без жертв здесь не обойтись. В прочем, большинство форсированных силовых агрегатов характеризуется расходом смазочной жидкости, на порядок меньше указанного значения, то есть здесь всё индивидуально.

Несоответствие залитого в ДВС масла рекомендуемому

Часто даже опытные автомобилисты применяют масло повышенной вязкости, которое, с одной стороны, улучшает смазку ЦПГ, содействуя образованию масляной плёнки большей толщины. Это способствует увеличению ресурса многих узлов двигателя. Но, с другой стороны, такой шаг становится причиной увеличения потерь ММ. Объяснение этому простое – чем больше площадь контакта жидкости с трущимися поверхностями, тем больше показатель угара смазки. То есть, выбирая масло с улучшенным показателем вязкости, вы должны решить важную дилемму – тратить больше денег на долив масла или отказаться от увеличения совокупного ресурса силового агрегата. Особенно сложным будет выбор для владельцев подержанных авто, которые и без того едят много технических жидкостей при ресурсе, который уже «дышит на ладан».

Другое дело – использование некачественного масла. Его покупают в надежде сэкономить, ведь продукция noname-производителей стоит в разы дешевле. Хотя вязкость такой смазки обычно соответствует указанному номиналу, многие её важные характеристики обуславливаются добавлением в состав присадок. У брендовых масел это самые современные высокотехнологичные добавки, способствующие снижению потерь по причине испарения масла. У дешёвых аналогов такие присадки отсутствуют, что автоматически приводит к росту расхода смазывающей жидкости. Поэтому подобная экономия вряд ли оправдана хотя бы с точки зрения затрат на долив ММ, не говоря уже о том вреде, который наносится узлам силового агрегата.

Условия эксплуатации

Нельзя не упомянуть, что преобладающий эксплуатационный режим также может оказывать существенное влияние на нормы потребления технических жидкостей. Если двигатель часто работает в режиме повышенной нагрузки, повышенный расход моторного масла неизбежен. Если вы сторонник агрессивного стиля вождения и предпочитаете резкий старт и движение на максимальных оборотах, если проживаете в гористой местности – будьте готовы к тому, что доливать смазку придётся намного чаще. Напротив, езда в среднем темпе уменьшает расход как горючего, так и масла, поскольку в данном случае температурный режим более щадящий, и потери от угара минимальны. Так что, если вам предстоит дальняя поездка по скоростной автотрассе, обязательно прихватите с собой канистру с маслом для долива, даже если до этого вы не замечали увеличенного расхода.

Подводя итоги, можно условно разделить причины возникновения увеличенных трат смазочной жидкости на две категории: те, которые неизбежны в связи с естественным износом, и те, которые возникают по причине использования несоответствующих расходников и материалов. В последнем случае имеет смысл сопоставлять расходы на приобретение более дешёвого масла с тратами на его частую доливку. Если же расход связан с естественным износом деталей ЦПГ, лучше стоит потратиться на долив нескольких лишних литров смазывающей жидкости каждые 10 тысяч километров, чем производить капитальный ремонт мотора.

drivertip.ru

С чем связан расход моторного масла? Экспертиза ЗР — журнал За рулем

Новости Статьи Тесты БлогиДокументыМарки и моделиПарк ЗРФото и видеоПодборкиШиныСпецпроектыАвторыОпросы ЗРПДД онлайнФорум

Все НовостиДорогиТюнингСтрахованиеТопливоРетроПроисшествияЗаконАвторынокАвтоновинкиТехнологииКурьезыСпорт Сегодня, в 19:17Видеоанонс: российские крановщики готовят новый убойный календарь. Не повторяются! Предприятие НЧКЗ (Набережночелнинский крановый завод) узкоспециализированное, однако прославилось на всю страну благодаря своим зажигательным календарям. Сегодня, в 18:23Автомобили с пробегом: что почём продадим через три года? Исследование Все зависит от страны-изготовителя — «корейцы» лидеры по ликвидности в массовом, а «японцы» в премиальном сегменте. Сегодня, в 17:44Nissan отзывает автомобили: есть угроза жизни 450 тысяч автомобилей по всему миру отзывает компания Nissan. Как оказалось, виной всему риск утечки тормозной жидкости. Все СтатьиДеталиДорогиСтатистикаКонсультантПрезентацияПерcона Сегодня, в 16:05Новые модели головных устройств Pioneer: технологичные, сбалансированные, доступные Выбор автомобильного головного устройства, казалось бы, задача несложная. Но количество вариантов на рынке таково, что немудрено промахнуться и переплатить лишнего или купить магнитолу без нужных функций. Чтобы не ошибиться с выбором, представляем обзор новых моделей Pioneer. Сегодня, в 16:00Что делать, когда тормозить бесполезно: советы от профи В экстренной ситуации первыми сработают инстинкты. Для водителя они плохие помощники: действовать нужно так, чтобы нанести минимальный вред, да еще и не забывать о ПДД. Сегодня, в 10:00Колодки еще не стерлись, но их пора менять — как так?! Если безопасность для вас не пустой звук, тогда вы прислушаетесь к нашим советам. Все ТестыТест-драйвСравнительный тестАвто с пробегомАвтопутешествие Сегодня, в 15:15Блог Петра Меньших: Lada Vesta с автоматом — иномарка по-русски Признаюсь, меня немного расстраивала мысль, что Lada уходит из Европы из-за неспособности соответствовать западным эконормам. И вот появилась маленькая надежда — Весте дали японский автомат и ниссановский 113-сильный мотор. Сегодня, в 6:00Hyundai ix35: 4 достоинства, 2 недостатка и все эксплуатационные болячки Этот популярный кроссовер теперь можно достать только бэушным. Насколько он хорош в таком виде, выяснил эксперт «За рулем». Вчера, в 6:10Renault Arkana, Nissan Qashqai, Kia Sportage: тест-драйв в цифрах Эксперты «За рулем» испытали новую Аркану, сравнив ее с популярными C-кроссоверами Nissan Qashqai, Kia Sportage, и подготовили подробный технический справочник по ним.

www.zr.ru