Система распределения тормозного усилия ebd что это – система распределения тормозных усилий EBD. — DRIVE2

что это такое в автомобиле? Система распределения тормозных усилий. Устройство автомобиля :: SYL.ru

Устройство автомобиля среднего и премиум-класса включает множество систем, облегчающих управление. К тому же они повышают безопасность. В статье будет рассмотрена система EBD. Что это такое в автомобиле? Для чего она необходима?

Определение

Данная аббревиатура обозначает систему распределения тормозных усилий, являющуюся компонентом ABS. Поэтому, чтобы ответить на вопрос, EBD — что это такое в автомобиле, данные системы следует рассматривать вместе.

История

Идея по созданию данной системы родилась еще до Второй мировой войны. Первоначально ее планировали применять в авиации. Для автомобилей систему ABS начали адаптировать в 1964 году инженеры Mercedes совместно со специалистами компаний Teldix и Robert Bosch. В середине 1970-х годов систему ABS начали устанавливать на автомобили представительского класса, а с 1978 года — штатно на немецких автомобилях Mercedes Benz W116 (S-класс) и BMW 7-й серии.

Назначение

Данная система служит для оптимального распределения тормозного усилия по колесам. Отличие от ABS, обеспечивающей возможность управления автомобилем при экстренном торможении и повышающей его эффективность, состоит в том, что EBD позволяет сохранить траекторию движения в более сложных условиях. Отличается и принцип функционирования.

Актуальность

При замедлении усилие тормозной системы распределяется по колесам в соответствии с заданной схемой. При этом условия значительно могут отличаться от стандартных. Это сказывается на степени сцепления колес с дорожной поверхностью, что определяется несколькими факторами:

  • Во-первых, при торможении происходит перераспределение массы автомобиля, и нагрузка на переднюю ось значительно возрастает. Следовательно, сцепление передних колес с дорогой повышается, а задних, наоборот, снижается (обычно это учтено, и для передней оси тормозная система по умолчанию создает большее давление).
  • Во-вторых, большинство машин изначально имеет неравномерное распределением массы (у многих основной вес приходится на переднюю ось), что также учитывается.
  • В-третьих, при загрузке происходит перераспределение массы автомобиля как в продольном, так и в поперечном направлении.
  • В-четвертых, колеса могут находиться на разнородных поверхностях с различными сцепными свойствами.
  • В-пятых, на тормозном пути могут оказаться неровности, наезд на которые приведет к кратковременному разрыву контакта с поверхностью.
  • В-шестых, при маневрировании также происходит перераспределение массы. То есть сцепление колес с поверхностью в момент торможения определяют физические особенности данного процесса, устройство автомобиля, степень его загрузки, особенности движения, внешние параметры. При этом оно в любом случае неравномерно. Если конструктивные особенности учитываются при настройке систем, то последние три фактора не могут быть рассчитаны заранее.

ABS позволяет избежать блокировки колес, однако данная система имеет ограниченную функциональность в некоторых условиях. Особо это проявляется при прямолинейном торможении на разнородной поверхности, на скользких и рыхлых покрытиях, на неровностях и поворотах. В первом случае ABS снижает общее давление в системе, поэтому длина тормозного пути определяется расстоянием, которое потребуется для остановки автомобиля на поверхности с худшими сцепными свойствами.

Это актуально и для скользких покрытий. При отрыве колес при проезде неровностей также уменьшается тормозное усилие. В повороте наиболее нагружены внешние колеса, следовательно, система опять же снижает давление во избежание блокировки внутренних.

Основная проблема ABS состоит в применении одинаковой схемы разблокировки для всех колес, так как это актуально не всегда, особенно при различной нагрузке. Поэтому даже в последней ситуации система может допустить блокировку разгруженных внутренних колес, а при прямолинейном торможении — задних. В первом случае это приведет к распрямлению траектории, во втором — возможно, к развороту.

Устройство

Система распределения тормозных усилий является компонентом ABS. Поэтому, чтобы понять устройство EBD — что это такое в автомобиле — нужно рассмотреть сначала антиблокировочную систему.

Она включает следующие компоненты: блок управления, датчики скорости вращения колес, исполнительный механизм гидроагрегата, исполнительное оборудование в тормозной системе (электрогидронасос обратного хода, гидроаккумулятор, управляющие электрогидравлические клапаны).

По сложности ABS подразделяют на одно-, двух- и многоконтурные (обычно четырех). Этим определяется количество клапанов (по 2 на контур).

Electronic Brakeforce Distribution использует датчики вращения колес и блок управления, общие с ABS. Помимо этого, в нее входят обратные и редукционные клапаны в тормозной магистрали вместо обычных клапанов управления давлением или межосевых регуляторов тормозных сил.

Принцип функционирования

Так как система распределения тормозного усилия функционирует совместно с ABS, используя те же компоненты, следует рассматривать данные системы в совокупности, чтобы осознать, EBD — что это такое в автомобиле?

Датчики ABS отслеживают скорости вращения каждого колеса, блок управления сравнивает показания и подает команды электромагнитным клапанам гидромодуля. Они с частотой 15 — 20 Гц поднимают и стравливают давление в контуре, обеспечивая прерывистое экстренное торможение автомобиля. При этом функциональность системы определяется количеством контуров. Наиболее совершенны четырехконтурные варианты, способные контролировать торможение каждого колеса. Двухконтурные системы ограничивают тормозное усилие одного из бортов, а одноконтурные — во всей системе.

Система распределения тормозных усилий использует общие с ABS датчики на каждом колесе. Они считывают частоту вращения колеса для вычисления скорости перемещения и давления для определения нагрузки. На основе анализируемой информации, EBD определяет степень сцепления с дорожной поверхностью каждого колеса. Затем, в соответствии с этими данными, приводятся в действие клапаны, регулирующие усилие в тормозной системе и распределяющие его по колесам.

Для EBD требуется точное изменение давления, поэтому используются пропорциональные клапаны, обеспечивающие плавную его регулировку. При этом не применяется насос высокого давления. ABS активируется только в том случае, если снижения давления недостаточно для устранения блокировки колеса.

Электронное распределение тормозного усилия EBD производится в зависимости от конкретной ситуации. При прямолинейном торможении на однородной поверхности давление в тормозных контурах разгруженных задних колес понижается при риске их блокировки, а усилие передних колес, имеющих лучшее сцепление с дорогой, возрастает.

Если в тех же условиях задняя ось нагружена, система, наоборот, увеличивает тормозное усилие там.

При торможении на разнородной поверхности большее давление получают колеса на покрытии, обеспечивающем лучшее сцепление. При этом система контролирует усилие, чтобы не допустить смещения с траектории вращающим моментом.

При торможении в повороте снижается давление на разгруженных внутренних колесах.

Особо сложную ситуацию создают встречающиеся на тормозном пути неровности. Здесь помогает система управления амортизаторами с датчиками хода подвески. На основе их данных она оценивает состояние дорожного покрытия и передает это модулю ABS. В таких условиях система переходит в особый режим, в котором замедляется снижение давления в тормозной системе.

Таким образом, путем совокупного функционирования систем удается избежать блокировки колес. При этом они работают по-разному: EBD, в отличие от ABS, функционирует постоянно, а не только при блокировке колес при торможении. Поэтому она перераспределяет тормозное усилие по колесам еще до срабатывания ABS, которая используется лишь в экстренных случаях.

Применение

Системой ABS оснащено большинство современных моделей легковых автомобилей, за исключением самых бюджетных. EBD устанавливают на более дорогие машины.

www.syl.ru

Система EBD — электронное распределение тормозных усилий, что это такое и как работает

Система EBD — сокращение от английской фразы Electronic brakeforce distribution — представляет собой дальнейшее развитие системы ABS. Изначально ABS — антиблокировочная система — воспринималась как прорыв в технологиях безопасности. Ее назначением было препятствовать блокировке колес, чтобы при экстренном торможении автомобиль сохранял прямолинейное движение, не входил в занос. И это в полной мере удалось, система ABS спасла много жизней и автомобилей, хотя на зимних шинах прилично увеличивала тормозной путь. Но с этим смирились, так это меньшее зло.

Требовалась ли вам когда-нибудь помощь юриста по авто-вопросам?

ДаНет

Однако со временем заметили, что надо дополнить эту систему более точной регулировкой тормозных усилий и не при экстренном, а при легком торможении, потому что по целому ряду причин колеса затормаживаются по-разному, что создаёт опасность заноса.

Конструкторы сели за расчеты, за эксперименты, и вот что удалось выяснить:

  1. при торможении передняя и задняя ось нагружаются неравномерно — больший вес идет на переднюю ось. Поэтому задние колеса могут входить в занос. Была поставлена задача выравнивать тормозные усилия по осям, но выравнивать не формально, а по обратной связи от датчиков, укрепленных на ступицах. Датчики следили за колесами, не допуская их полной блокировки, это уменьшает вероятность заноса и износ шин;
  2. кроме того, торможение автомобиля зависит от нагрузки — есть сзади пассажиры или нет. Система купирует и эти нюансы;
  3. колеса могут неравномерно тормозиться из-за того, что одно колесо попадает на скользкое или мокрое покрытие. Это было решено и в системе ABS, но она отлично работала только на прямых траекториях. А что в отношении поворотов? Нагрузка на колеса распределяется неравномерно — при повороте центр масс машины смещается к внешним колесам. Система EBD успешно регулирует тормозные усилия и в этом случае. А значит, стало безопасно тормозить и в поворотах, чего ранее категорически не рекомендовали.

Устройство, разновидность и принцип работы

Тормозной путь с EBD и без нее

Система работает на базе стандартной ABS, по сути, изменилась только электроника. Смысл работы системы — обеспечение одинакового торможения всех колес, а достигается это периодическим сбросом давления в заблокированных колесах.

Как и раньше, сигналы о скорости вращения колес снимаются с каждой из осей посредством датчиков. Сигналы поступают в электронный блок управления, общий для ABS и EBD. Компьютер, установленный в электронном блоке, анализирует информацию и передает сигналы на гидравлические устройства — клапаны тормозной системы, то открывая, то закрывая их.

Далее идет обратная связь: сигнал от датчиков снова поступает на блок управления, система снова анализирует данные и корректирует — типичная автоматика с обратной связью. Простая и надежная.

Применение EBD

Систему начали применять в конце восьмидесятых годов. Вначале ее воспринимали как техническую диковинку, как маркетинговый ход, позволяющий увеличить продажи автомобилей. Но после нескольких спасенных жизней к ней стали относиться всерьез, а сейчас эта система полностью вытеснила архаичную ABS или, точнее, дополнила и трансформировала ее. И сейчас ее ставят на большинство автомобилей.

Часто задаваемые вопросы

Какой главный недостаток системы?

Поскольку система, пусть и на короткое время, растормаживает колеса, тормозной путь увеличивается. Эксперты говорят о 10 — 15 процентах возрастания тормозного пути. Но это меньшее из зол.

Надо ли как-то обслуживать систему?

Водитель не должен самостоятельно вмешиваться в работу тормозных систем. Все, что он должен делать, — содержать машину в чистоте, следить за уровнем тормозной жидкости и сигнальными лампами.

Правда ли, что система позволяет тормозить в поворотах?

Правда. В затяжных поворотах система гарантирует нужную траекторию движения автомобиля, его не выбросит на встречную полосу или в кювет. Между тем в резких поворотах без крайней необходимости лучше вообще не тормозить.

Спасет ли система от заноса, если в повороте машина наедет одним колесом на лед или рыхлый песок, а второе будет на сухом покрытии?

Да, испытания это подтвердили.

Правда ли, что, в отличие от ABS, система срабатывает даже при малейшем нажатии на педаль тормоза?

Да, правда, достаточно легкого нажатия.

Плюсы и минусы

Плюсы системы в том, что в любой ситуации все колеса автомобиля тормозят одинаково. Нет проскальзывающих или намертво заблокированных колес. Автомобиль выдерживает траекторию, не уходит в занос.

Цена системы невелика, ее можно применять даже на недорогих автомобилях.

О минусах уже говорили — увеличивает тормозной путь, но конструкторы борются с этим.

Вывод

Автомобильные тормоза прошли эволюционный путь от барабанных к дисковым, а дисковые тормоза, в свою очередь, обзавелись помощниками — сначала ABS, потом и EBD. Эти системы прощают некоторые погрешности управления автомобилем, особенно, когда за рулем новичок и спасают не только жизни, но и имущество. Но все же следует водить аккуратно, не переоценивая возможности техники, соблюдая скоростной режим и правила дорожного движения, уважая других участников движения.

Мнение эксперта

Иван Чайкин, автор статьи:

Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.

Задать вопрос эксперту

Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.

avtoproblema24.ru

Toyota EBD

Скажем несколько слов о работе тойотовской системы распределения тормозных усилий EBD.

Система EBD (Electronic Brake force Distribution) предназначена для перераспределения тормозных усилий между передними и задними колесами, а также колесами правой и левой стороны автомобиля, в зависимости от условий движения. EBD действует в составе традиционной 4-канальной ABS с электронным управлением.

1. Теория вопроса

При торможении прямолинейно движущегося автомобиля происходит перераспределение нагрузки — передние колеса нагружаются, а задние, в свою очередь, разгружаются. Поэтому, если задние тормозные механизмы будут развивать такое же усилие, как передние, увеличится вероятность блокировки задних колес. При помощи колесных датчиков скорости блок управления ABS определяет этот момент и регулирует подводимое усилие. Следует отметить, что распределение усилий между осями при торможении существенно зависит от массы груза и его размещения.


Вторая ситуация, когда вмешательство электроники становится полезным, возникает при торможении в повороте. При этом нагружаются внешние колеса и разгружаются внутренние, соответственно, возникает риск их блокировки.

1 — модулятор ABS, 2 — главный тормозной цилиндр, 3 — датчики скорости, 4 — блок управления ABS, 5 — тормозной цилиндр (переднее правое колесо), 6 — тормозной цилиндр (заднее левое колесо), 7 — тормозной цилиндр (заднее правое колесо), 8 — тормозной цилиндр (переднее левое колесо), 9 — редукционный клапан, 10 — удерживающий клапан, 11 — насос, 12 — гидроаккумулятор.

2. Функционирование

Основываясь на сигналах колесных датчиков и датчика замедления (или датчика ускорения) определят условия торможения колес и при помощи комбинации клапанов регулирует давление жидкости, подводимое к каждому из колесных механизмов. Регулировка осуществляет в трех режимах: увеличения, уменьшения и удержания давления.

EBD не действует

Нормальное торможение

-

-

EBD действует

Режим увеличения давления

Режим удержания давления

Режим уменьшения давления

EBD действует

Удерживающий клапан (порт A)

OFF (открыт)

ON (закрыт)

ON (закрыт)

Редукционный клапан (порт B)

OFF (закрыт)

OFF (закрыт)

ON (закрыт)

Давление в колесных ТЦ

Растет

Постоянно

Падает




Говоря о принципах действия новых тойотовских тормозных систем, нельзя обойти самую продвинутую из них, применяемую на автомобилях Land Cruiser 100. Основное ее отличие в том, что вместо традиционного вакуумного, здесь используется гидравлический усилитель.

1. Функционирование элементов

1. Насос и электродвигатель насоса — нагнетают тормозную жидкость из бачка в гидроаккумулятор.
2. Гидроаккумулятор служит для хранения жидкости под высоким давлением, созданным насосом. Аккумулятор заполнен сжатым азотом.
3. Датчики-выключатели по давлению. Предназначены для контроля давления в гидроаккумуляторе и выдают управляющий сигнал на включение насоса. Датчик PH служит для управления насосом, датчик PL выдает сигнал при слишком низком давлении.
4. Перепускной клапан. Возвращает тормозную жидкость в бачок для сброса излишнего давления при постоянной работе насоса, вызванной какой-либо неисправностью.
5. Главный тормозной цилиндр. Служит для создания давления в тормозной магистрали при нормальном торможении.
6. Гидравлический усилитель тормозов. Регулирует давление в гидроаккумуляторе в соответствии с усилием на педали тормоза и направляет жидкость из него в камеру усилителя.
7. Регулятор давления. Контролирует давление в контуре задних тормозов для достижения оптимального распределения тормозных усилий между передними и задними колесами. При выходе из строя передних тормозов регулятор не функционирует.
8. Электромагнитные клапаны «SA1», «SA2». Распределяют давление при активации ABS или нормальном торможении.
9. Удерживающие и сбрасывающие клапаны. Распределяют давление, подводимое к колесным тормозным цилиндрам, при срабатывании ABS.

2. Насос, гидроаккумулятор, датчики-выключатели по давлению и перепускной клапан

Если давление в гидроаккумуляторе падает ниже значения, установленного для датчика PH, тот отключается, в результате чего блок управления активирует электродвигатель насоса.
Тормозная жидкость проходит от насоса через обратный клапан в гидроаккумулятор, создавая в нем повышенное давление, которое затем используется при нормальном торможении или при работе ABS.
Если давление в гидроаккумуляторе становится выше значения, установленного для датчика PH, тот включается, после чего в течение нескольких секунд блок управления отключает насос.
В случае неисправности датчика PH, вызывающей постоянную работу насоса, открывается перепускной клапан, предотвращающий чрезмерное нарастание давления.
Если давление в гидроаккумуляторе падает ниже значения, установленного для датчика PL, тот отключается, а блок управления включает индикатор состояния тормозной системы «BRAKE» и предупредительный звуковой сигнал. При этом работа ABS запрещена.

Главный тормозной цилиндр и усилитель. 1 — реактивный диск, 2 — реактивный шток, 3 — к бачку, 4 — к гидроаккумулятору, 5 — золотниковый клапан,
6 — поршень регулятора, 7 — от бачка, 8 — основной поршень ГТЦ, 9 — шток,
10 — камера усилителя, 11 — внешний поршень ГТЦ, 12 — внутренний поршень ГТЦ, 13 — главная возвратная пружина, 14 — к передним тормозам, 15 — к задним тормозам, 16 — возвратная пружина регулятора.


3. Функционирование главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и усилителя тормозов

1. Режим увеличения давления (Lo, низкое давление).
Усилие от педали тормоза передается через шток и основной поршень на внутренний поршень ГТЦ. Поскольку усилие главной возвратной пружины выше, чем усилие возвратной пружины регулятора, поршень регулятора перемещается по мере нарастания давления в ГТЦ.
В результате золотниковый клапан перемещается вперед и перекрывает канал «A» между бачком и камерой усилителя (расположенной за основ-ным поршнем) и открывает канал «B» между гидроаккумулятором и камерой усилителя. В результате тормозная жидкость под давлением поступает в камеру усилителя, увеличивая тормозное усилие и снижая сопротивление сопротивление на педали тормоза.
Когда давление создается в камере усилителя, развиваемое им усилие превосходит усилие главной возвратной пружины, в результате чего растет и давление жидкости в контурах передних тормозов. В то же время к задним тормозам подается давление из камеры усилителя.
В начальной стадии торможения давление в усилителе, подводимое к реактивному диску, мало, и он не деформируется.

2. Режим увеличения давления (Hi, высокое давление).
Если давление велико, то возрастает и усилие на реактивном диске, в результате чего он деформируется и перемещает при помощи реактивного штока золотниковый клапан. При этом увеличивается сопротивление на педали тормоза. В результате обеспечивается работа системы с переменным коэффициентом усиления, который тем больше, чем больше давление.

3. Режим удержания.
В этом положении усилие на педали тормоза и усилие, развиваемое давлением в ГТЦ, находятся в равновесии. Также уравновешены усилия, действующие с обеих сторон на поршень регулятора. Золотниковый клапан перекрывает одновременно каналы «A» и «B».

4. Режим сброса давления.
Когда усилие на педали тормоза уменьшается, давление в ГТЦ падает. Поршень регулятора и золотниковый клапан перемещаются назад, открывая канал «A» между бачком и камерой усилителя. Давление в усилителе снижается до уровня, уравновешивающего силу, прикладываемую к педали.

5. Режим работы при неисправности.
Если давление в гидроаккумуляторе по каким-либо причинам отсутствует, давление к регулятору не поступает. В результате не обеспечивается усиление тормозных усилий и не подводится давление к задним тормозам. Так как давление не воздействует на внешний поршень, тот остается неподвижным в начальном положении. Давление в контурах передних тормозов, создаваемое внутренним поршнем ГТЦ, увеличивается пропорционально усилию на педали тормоза.

4. Функционирование ABS

1. Клапаны SA1 и SA2 переключаются при нормальном торможении с помощью передних тормозов и при работе ABS. При нормальном торможении канал со стороны ГТЦ открыт, при работе ABS открыт канал со стороны камеры усилителя.
2. В системе имеется 3 удерживающих и 3 сбрасывающих клапана, размещенных в каждом контуре, которые включаются и отключаются при работе ABS.
3. При нормальном торможении все э/м клапаны выключены (OFF).
  4. При работе ABS э/м клапаны переключаются, как показано ниже в таблице. В этот момент канал между ГТЦ и передними тормозами перекрывается, чтобы избежать вибраций на педали тормоза и повысить ее чувствительность.  

Состояние э/м клапанов при работе ABS.



Режим



сброс
давления

удержание

увеличение давления

Передние тормоза

SA1, SA2 (1)

ON

ON

ON

Удерживающий
клапан (2)

ON

ON

OFF

Редукционный клапан (3)

ON

OFF

OFF

Давление в тормозных
цилиндрах

падает

не
изменяется

растет

Задние тормоза

Удерживающий клапан (2)

ON

ON

OFF

Редукционный клапан (3)

ON

OFF

OFF

Давление в тормозных цилиндрах

падает

не
изменяется

растет


Евгений, Москва
© Легион-Автодата


Комментарии и вопросы
можно направлять на
[email protected]


autodata.ru

EBD — система распределения тормозных усилий

Последние десятилетия принесли много инноваций в повседневную жизнь. Большинство из этих нововведений призваны облегчить нашу жизнь, иные – обезопасить. Автомобильная промышленность также не избежала этого. Основной целью для применения новых разработок стала сфера комфорта и безопасности.

В рекламных проспектах всё звучит красиво, и создаётся впечатление, что автомобильные компании заботятся о потребителях, однако чаще всего это делается для улучшения конкурентоспособности изделий. Для того что бы отделить «зёрна от плевел», стоит немного ознакомиться с теми странными сокращениями которые распространяются в рекламе автомобилей.

Оглавление:


Введение в EBD

В этом обзоре речь пойдёт о системе распределения тормозных усилий, известной как EBD или EBV. Оба названия означают одно и то же, разница только для маркетинга.

Что такое EBD?

Прежде всего, стоит сказать, что EBD это не самостоятельная система, а программное дополнение к антиблокировочной системе тормозов ABS, о которой мы рассказывали ранее.

Что это значит? Всего лишь то, что ЕБД работает на основе электроники от АБС. Ниже мы рассмотрим подробнее, как это происходит. А пока несколько слов о том для чего нужна система распределения тормозных усилий EBD.

Зачем это нужно?

Известно, что АБС не имеет 100% надёжности, при определённых дорожных условиях, таких как разнородное дорожное покрытие, антиблокировка тормозов не всегда даёт положительные результаты, и иногда может даже навредить.

Проведённые испытания показали равнозначный, для всех колёс, алгоритм разблокировки, а это не всегда верно. Например, при экстренном торможении намного большее усилие приходится на переднюю ось, колёса там избегают блокировки, но задние, из-за маленькой на них нагрузки, блокируются. Такая ситуация может легко привести к неожидаемому заносу или развороту транспортного средства.

Ещё пример неверного срабатывания антиблокировки – ситуация когда разные колёса находятся на разном покрытии. Скажем, при езде вы зацепили обочину.

Есть и ещё ситуации, в которых автомобильная система распределения тормозных усилий EBD может принести заметный положительный эффект – это торможение в повороте. В этом случае, из-за сил, толкающих ваш автомобиль в сторону противоположную повороту, нагрузка на левые и правые колёса, разная, а стало быть, и тормозное усилие должно быть разным.

Таким образом, система EBD в автомобиле помогает избежать экстренных ситуаций и спасти жизнь. И не зря она входит в минимальную комплектацию многих машин, даже весьма не дорогих, как например, городской хэтчбек Опель Корса Д.

В отличие от АБС, которая работает только в экстренных случаях, система распределения тормозных усилий EBD следит за состоянием автомобиля постоянно.


Компоненты системы распределения тормозных усилий

Компоненты системы распределения тормозных усилий EBD

Как было сказано выше, EBD основывается на ABS и пользуется электроникой от этой системы. В состав ЕБД входят:

  • Датчики скорости вращения, установленные на всех колёсах
  • Клапаны тормозной системы
  • Компьютер, для управления распределением тормозных усилий – тот же блок управления, что и в ABS

Таким образом, EBD не добавляет никаких модулей к вашему авто, это лишь программа, которая дополняет систему антиблокировки, делая её более надёжной.

На испытаниях не было выявлено никаких отрицательных моментов связанных с работой EBD в автомобиле.


Принцип работы

Принцип работы EBD

ЕБД постоянно следит за вращение колёс автомобиля, в момент экстренного торможения сначала в игру вступает EBD. Считывая показания датчиков скорости, система распределяет тормозное усилие таким образом, что бы на каждом колесе оно было соответствующим условиям, в котором находится это колесо.

То есть если, например, при резком торможении, давление на задние колёса меньше, то тормозное усилие на передние колёса должно быть уменьшено, для сохранения баланса.

При торможении в повороте, процедура немного меняется, потому как тут разница в нагрузке не между передней и задней осью, а между левыми и правыми колёсами. Однако основной принцип системы распределения тормозных усилий EBD остаётся – создать верный баланс между всеми колёсами для максимально эффективного торможения.

Принцип работы системы распределения тормозных усилий EBD, видео

Границы срабатывания

Естественно, что никакая система не может работать в условиях превышающих возможности любой электроники. Так при слишком неоднородном сцеплении колёс с поверхностью, скользкий лёд и асфальт – для примера, любые электронные помощники могут потерпеть фиаско.

Тормозное усилие на колёсах, находящихся на асфальте будет уменьшаться до баланса с колёсами на льду, а это практически как, совсем отпустить педаль тормоза. В таких пограничных ситуациях нюансы будут зависеть от настройки всех систем активной безопасности.

Помните, что лучше не доводить машину до попадания в ситуации, когда вам может понадобиться помощь электроники для исправления ситуации.

Опубликовано: Июль 12, 2014

avtocore.com

Ebd — электронная система распределения тормозных усилий

Немаловажную роль в обеспечении безопасности вождения на данный момент играют разнообразные электронные системы пассивной и активной безопасности автомобиля. Об одной из них и пойдёт речь в этой статье.

Как работает система распределения тормозных усилий (EBD)

EBD – как это работает? EBD (Electronic Brakeforce Distribution) — система распределения тормозных усилий. По сути, система выполняет схожие задачи с системой ABS, и, можно сказать, является её более совершенной модификацией. Основным отличием является то, что при торможении и блокировании одного или нескольких колёс автомобиля система принимает решение не для всех колёс, а только для тех, что блокируются. Такой подход позволяет повысить эффективность торможения, снизить тормозной путь и вероятность возникновения сноса, заноса.

На фото можно удивить как работает система распределения тормозных усилий ebd 

Показано распределение тормозных усилий между колёсами автомобиля во время торможения в повороте.Траектория движения автомобиля при торможении в повороте с системой EBD и без неё. Как же это работает? Каждое колесо автомобиля оснащено датчиком угловой скорости, которые используются той же системой ABS. Система управления постоянно получает значения от каждого из датчиков и сравнивает их (снова алгоритм схож с работой системы ABS). В случае блокирования, к примеру, одного колеса при торможении, система принимает решение о снижении тормозного усилия на данное колесо (снижает давление тормозной жидкости), не прекращая тормозить всеми остальными (система ABS прекратила бы торможение всех колёс, это и является главным отличием). Далее автомобиль продолжает тормозить тремя колёсами до тех пор, пока угловая скорость изначально-блокированного колеса не начинает превышать скорость остальных. В это время и наступает финальная фаза отработки события системой EBD  — она снова посылает сигнал о возобновлении торможения данного колеса, выравнивая частоту вращения колёс относительно друг друга. Таким образом, скорость вращения колёс автомобиля во время торможения постоянно контролируется и, благодаря системе EBD, остаётся одинаковой. Это обеспечивает ровный тормозной путь, без сносов и потери управления автомобилем. При разных значениях сцепления колёс с дорожным покрытием значительно уменьшается тормозной путь, по сравнению с системой ABS.

Показано распределение тормозных усилий между колёсами автомобиля во время торможения в повороте. Система EBD поможет Вам оптимизировать процесс торможения в таких случаях:

  • различной загруженности передней и задней части автомобиля, когда нагрузка неравномерно распределена между осями автомобиля;
  • при разном износе автомобильных покрышек, либо использовании шин с разным рисунком протектора;
  • при съезде на обочину, когда левая и правая стороны автомобиля находятся не на одинаковом дорожном покрытии;
  • при торможении в резком повороте, когда на колёса внешней стороны автомобиля относительно радиуса поворота прилагается большее усилие, чем на колёса внутренней стороны;
  • при езде по смешанному и неоднородному дорожному покрытию;

Во всех вышеприведённых случаях, система EBD позаботится о том, чтобы процесс торможения был максимально-эффективным, без потери управляемости автомобилем. Это, безусловно, повышает уровень безопасности автомобиля, но помните, главный залог безопасности на дороге – внимательность и осторожность, соблюдение ПДД и уваже

nrc-drive.ru

Как работает электронная система распределения тормозных усилий EBD EBV

Во многих современных автомобилях в разделе «комплектация» указывается огромное количество аббревиатур. И если что такое ABS знает достаточно большое количество людей, то как работает электронная система распределения тормозных усилий EBD EBV, в тонкости устройства системы EBD автомобиля посвящены немногие.

Итак, EBD – это система распределения тормозных сил. Она нужна для того, чтобы не дать задним колесам блокироваться. EBD манипулирует усилием на заднюю ось. Сразу возникает вопрос, а зачем это нужно? Дело в том, что многие современные авто получают куда большую нагрузку на переднюю ось, чем на заднюю. Именно поэтому блокировка передней оси должна наступать на миг раньше, что позволит сохранить машине курсовую устойчивость. В момент очень резкого торможения вышеуказанное усилие возрастает из-за перемещения центра тяжести машины. Это приводит к некорректной работе привычной ABS. Таким образом, EBD является отличным дополнением к штатной «антипробуксовке».
Для системы распределения тормозных усилий существует две общепринятые аббревиатуры:

  1. EBD – произошло из английского языка «electronic brake force distribution».
  2. EBV – немецкий вариант, встречающийся преимущественно в авто из Германии «Elektronische Bremskraftverteilung».

Принцип работы EBD EBV

Точно также как и его старший брат ABS, EBD имеет своеобразный цикл, по которому система работает:

  • Первая фаза – удержание давления.
  • Вторая фаза – снижение давления.
  • Третья фаза – повторный набор нужного давления.

Данная система начинает работать после того, как блок управления ABS, проанализировав информацию с датчиков на обеих осях, определяет, что усилия на обе оси не равны. Именно разность в этих показаниях показывает, когда начнется блокирование задней оси. Далее следует своевременное перекрывание клапанов тормозной системы, ведущих к заднему мосту. Давление остается постоянным. Это и есть «удержание».

В том случае, если вышеупомянутое не помогло и колёса все равно блокируются (буксуют), система посылает импульс на открытие выпускных клапанов, что позволяет снизить давление. Это фаза номер 2.

Очередь последней фазы наступает, когда угловая скорость колёс задней оси превышает установленные лимиты. Тогда давление намеренно увеличивается. После этого, как правило, происходит перераспределение усилий, и начинают блокироваться передние колеса. На этом моменте в работу вливается система ABS.

povozcar.ru

что это такое в автомобиле

При обзоре современного рынка легковых автомобилей и покупателей возникает вопрос, что такое EBD в автомобиле и какую функцию выполняет система с этой аббревиатурой. Аббревиатура EBD расшифровывается как Electronic brake-force distribution (в немецких моделях EBV — Elektronishe Bremskraftverteilung) – это система распределения тормозных усилий, является программным дополнением к привычной для многих автомобилистов антипробуксовочной системе (ABS).

В отличие от чистой ABS, связка ABS + EBD контролирует поведение автомобиля во всех режимах движения, включая экстренное торможение. Важно понимать, что EBD – не механизм, а специально разработанное программное обеспечение, своего рода контролёр действий ABS. Ведущие автомобильные производители устанавливают систему EBD на автомобили (не только легковые, но и мотоциклы и большегрузы) с начала 90-х годов, когда было замечено, что классические антиблокировочные системы, устанавливаемые на новых моделях, зачастую не справляются со своими задачами и совершают некорректные действия, которые могут привести к печальным последствиям.

Зачем нужна EBD

Иллюстрация распределения тормозных усилий с помощью EBD (Electronic brake-force distribution)

EBD – это система, которая с помощью распределения тормозных усилий на разные колеса помогает водителю держать автомобиль на нужной траектории. При поворотах система не позволяет машине уходить в занос или опасно изменять траекторию движения (сваливаться). Еще одна задача EBD – регулировать поведение антиблокировочной системы на дорогах со смешанным покрытием, оптимизировать ее эффект и предотвращать излишнее или недостаточное вмешательство электроники в процесс управления.

Приведём несколько примеров, когда может быть полезна система EBD:

  • При экстренном торможении.
  • При торможении на смешанном покрытии. Например, при заезде одной стороной автомобиля на обочину или участок с покрытием, отличным от дорожного.
  • При торможение при повороте – распределение нагрузки на тормоза для удержания равновесия автомобиля.

Принцип работы EBD

Электроника с помощью датчиков определяет изменение частоты вращения конкретного колеса или пары колёс, которое происходит при попадании автомобиля на сложную поверхность, например, на участок с гололёдом или водой. С помощью анализа данных от датчиков система EBD определяет степень сцепления с дорожным полотном каждого из колёс и принимает решение о распределении тормозного усилия. После этого клапанам поступает команда усилить или ослабить работу тормозных дисков. После уравновешивания тормозных усилий EBD прекращает работу и позволяет водителю свободно маневрировать и изменять траекторию движения. 

Читайте также: Что такое ESP и чем оно отличается от EBD.

Видео о EBD

Читайте также: Что такое ЭБУ в автомобиле и какие функции он выполняет.

Преимущества и вклад в безопасность

Система EBD не имеет ярко выраженных недостатков, а специалисты отмечают ряд преимуществ в ее использовании:

  • оптимальный выбор коэффициента сцепления с дорогой задних колёс при любых дорожных условиях;
  • контроль и совершенствование работы ABS, повышение устойчивости автомобиля;
  • уменьшение степени износа тормозных колодок и дисков, увеличения их срока службы, соблюдение температурных условий эксплуатации;
  • снижение необходимого усилия при нажатии водителем на педаль тормоза.

Международный комитет по безопасности движения при ООН отметил неоценимый вклад EBD в работу по обеспечению безопасности дорожного движения и сохранения здоровья и жизни автомобилистов, пассажиров и пешеходов.

Похожие статьи

avtonov.com

Почему скрипят новые тормозные колодки при торможении – Почему скрипят тормозные колодки при торможении: причины, замена

Почему скрипят тормоза ? — DRIVE2

На светофорах можно услышать пронзительный скрип тормозов, рядом останавливающегося автомобиля. Причем чем жарче будет погода, тем больше будут скрипеть тормоза таких автомобилей. Почему же такое происходит, и как избавиться от скрипа тормозов?

Сначала я предлагаю подумать, почему в большинстве случаев скрипят передние колодки автомобиля, нежели задние. Задние колодки вообще редко когда скрипят. Происходит это из-за строения самой тормозной системы. При нажатии на педаль тормоза автомобиля, в работу включаются сначала передние тормозные колодки и так сказать берут максимальную нагрузку на себя, а затем подключаются задние, и то интенсивность давления задних тормозных колодок будет значительно меньше. Только при экстремальном торможении оба контура тормозной системы и передний и задний могут работать одинаково. Из-за того что на передний контур приходится максимальное тормозное усилие, передние тормозные колодки больше раскаляются. И если они сделаны из некачественного материала, ваши тормоза начинают пронзительно скрипеть.

Вот мы и подошли к скрипу тормозных колодок. Если произошло, так что вы заменили тормозные колодки, а они начали скрипеть. Не пугайтесь, даже самые качественные колодки имеют свой срок притирания. То есть просто вашим новым тормозным колодкам нужно притереться, обычно хватает до 100 километров по городу, верхний грубый слой колодки изнашивается, и тормоза избавляются от скрипа. Если вы проехали уже куда больше километров 300, а тормоза скрипят. То, скорее всего вы купили не качественные колодки. Многие автолюбители экономят, не покупая оригинальные тормозные колодки, а зря! Плюс у неоригинальной тормозной колодки один, они значительно дешевле стоят. Но минусов куда больше, я и сам, когда то покупал неоригинальные колодки на свой FORD FUSION, но пользы от них было мало. Во-первых, они изнашиваются быстрее, у меня не оригинал стоял порядка 12 – 15 тыс. километров, а оригинал 30 – 35 тыс., чувствуете разницу. Также летом скрипели тормоза, при интенсивном торможении. Да и знаете, тормозной диск изнашивается быстрее, а он ой как не дешево стоит. Поэтому в следующий раз я купил оригинал, да стояли они в два с половиной раза дороже, но и ходили они у меня, в те же два с половиной раза дольше, да и эффективность тормозов совершенно другая. Так что, скрипят тормоза! А какие у вас колодки стоят? Оригинал или нет? Конечно, не оригинал бывает разный. Иногда встречается очень даже не плохой, но запомните, дешево стоить он не будет, скорее всего, цена будет приближена к оригинальным тормозным колодкам.

Так почему скрипят дешевые тормозные колодки?
В не далеком прошлом, скрип тормозов, на автомобилях раздавался куда чаще, чем сейчас. Все дело в том, что старые тормозные колодки, делали с добавлением гипса или асбеста. Такие колодки при накаливании (тело колодки трется о поверхность тормозного диска), издают скрип. Сейчас совсем другие технологии, поэтому уважающие себя производители, делают тормозные колодки из других материалов. Поэтому и колодки не скрипят, да и торможение эффективно. Но есть и производители которые делают дешевые колодки, и как вы наверное догадались, делаю

www.drive2.ru

7 причин, почему скрипят тормоза — DRIVE2

Этот противный звук бесит всех! Особенно, когда тянешься в пробке, например. В статье мы разберем: от чего возникает свист, на что влияет скрип тормозных колодок и как от этого избавится.

Разделяют целый ряд причины скрипа:

1. Технический. На новых автомобилях крайне редко встречается этот дефект, по той причине, что производитель автомобилей использует противоскрипные пластины. При этом, нет колебания колодки об тормозной диск, который может вызывать неприятный звук. Резонатором, в данном случае, выступает сам диск. К сожалению, что бы сэкономить денег, противоскрипные пластины присутствуют только в авто с конвейера, на вторичном рынке они встречаются довольно редко.

2. Плохой материал. При производстве колодок, производители используют целый список материалов, сам материал имеет разное качество. Изготовителя дешевого товара как раз используют некачественный состав, что в итоге может очень сильно повлиять не только не только на ваши нервы, от постоянного скрипа при торможении, но и на качество самого торможения. Никогда не экономьте на тормозах!

3. Конструктивные особенности. Не все «скрипучие» колодки являются плохими, противные звуки могут издавать дорогой и оригинальный продукт. Если так, то стоит обратить внимание на производителей тормозных колодок и дисков. Например, тормозные колодки Ferodo могут совcест не подходить к тормозному диску TRW.

4. «Притирка». Скрип тормозной системы может возникать сразу, после установки новых тормозных колодок. Это происходит из-за того, что все новые колодки имеют верхний слой с определенной примесью. Также, может быть уже выработка самого тормозного диска, при котором возникают некоторые выступы по краям. Сама же колодка еще не притерлась к выступам диска, потому появляется скрип. Обратите внимание, после замены тормозных колодок, скрип должен пропасть в течении нескольких дней, как правило 2-3 дня. Если же проблема не исчезнет через неделю езды, стоит искать другие причины.

5. Механическая. Между колодкой и диском может попасть грязь или песок. В данном случае, стоит прочистить систему сильным напором воды или продуванием (также, есть специальные средства), или подождать пару дней, пока загрязнение не уйдет само.

6. Износ. Это самая банальная причина. На многих современных тормозных колодка установлены индикаторы износы. Это металлическая пластина, которая вызывает неприятный звук (именно скрип), когда поверхность тормозной колодки уже сильно изношена. Конечно же, при таком варианте стоит срочно заменить тормозные колодки.

При некачественной установке новых колодок, индикатор износа (пластина) может быть установлена неправильно. После чего, свои тормоза вы услышите сразу, при первом торможении.

7. Погодные условия. При сильной жаре, особенно когда автомобиль двигается в режиме постоянного разгона и торможения, колодка и диск сильно нагреваются, что приводит к частичной деформации поверхности. Это явление временное и проходит сразу, как тормозная система остывает. Скажем сразу, данный скрип очень незначителен и, как правило, возникает у невентилируемых тормозных дисках.

Совет: при замене тормозных колодок и/или дисков, смазывайте направляющие суппорта специальной смазкой, т.к. это еще одна

www.drive2.ru

Почему скрипят тормозные колодки? — DRIVE2

Перед многими автолюбителями частенько возникает вопрос: «Почему скрипят колодки?» Ведь иногда бывает так, что автомобиль совсем новый, а тормозные колодки уже начинают скрипеть или свистеть. При этом совсем необязательно, что снижается эффективность тормозной системы, ведь скрип тормозов вызывает лишь негативные и неприятные ощущения у автолюбителей, а вот причину его происхождения удается не сразу определить. Многие автовладельцы при появлении посторонних шумов и скрипов в работе тормозов сразу же обращаются в сервис для диагностики или замены деталей тормозной системы. А можно ли обойтись своими силами и знаниями, и самостоятельно диагностировать тормозную систему и выявить источник скрипа тормозов. Далее мы разберемся, почему свистят или скрипят колодки и как устранить этот шум.

Начнем с самой распространенной причины скрипа — плохой материал колодок. Возможно, что купленные новые колодки являются некачественными или подделкой, тогда они будут скрипеть. В этом случае желательна замена таких колодок на новые фирменные, ведь плохие колодки могут повредить тормозной диск, что в итоге приведет к полной замене, как тормозных колодок, так и тормозного диска. Но не все колодки что скрипят являются плохими, ведь может случить так, что они просто несовместимы с вашими тормозными дисками. Некоторые производители для улучшения эксплуатационных качеств своей продукции используют различные компоненты при изготовлении колодок. Но эти компоненты могут оказаться несовместимыми с материалом тормозных дисков. Особенно эта тенденция наблюдалась во времена дефицита запчастей для иномарок. Тогда предприимчивые автовладельцы, чтобы не заказывать дорогие тормозные колодки из-за границы, перерабатывали идентичные русские колодки. В итоге, срок службы таких колодок колебался от недели до двух, а эффективность тормозов была низкая. Но и на сегодняшний день, в автомагазинах можно найти недоброкачественные колодки неизвестного происхождения. Не следует экономить на тормозах, ведь в итоге вы можете потерять больше.

Также скрип колодок может происходить при приработке новых тормозных колодок. Т.е. если вы поставили новые колодки и они начали скрипеть, то следует подождать день-два, возможно скрип пройдет. Это происходит потому, что наверху колодки есть определенный слой с примесью, который вызывает противный звук, но при его истирании должен исчезнуть. Для быстрого его удаления, можно сделать пару-тройку раз интенсивных торможений. Т.е. нужно разогнать до 100 км/ч и резко затормозить. Следует это повторять несколько раз. В итоге тормозные колодки должны разогреться до максимальной температуры, отчего могут выгореть лишние примеси. Но не всегда это помогает. Если после определенного пробега, колодки все-таки продолжают скрипеть и свистеть, то необходима их замена. Скрип в тормозах может также возникать из-за попадания внутрь воды или их загрязнения. В этом случае стоит либо их прочистить, либо по

www.drive2.ru

Почему скрипят тормоза ? — DRIVE2

Продолжаем познавательную страничку.

.

На светофорах можно услышать пронзительный скрип тормозов, рядом останавливающегося автомобиля. Причем чем жарче будет погода, тем больше будут скрипеть тормоза таких автомобилей.

Почему же такое происходит, и как избавиться от скрипа тормозов?

Сначала я предлагаю подумать, почему в большинстве случаев скрипят передние колодки автомобиля, нежели задние. Задние колодки вообще редко когда скрипят. Происходит это из-за строения самой тормозной системы. При нажатии на педаль тормоза автомобиля, в работу включаются сначала передние тормозные колодки и так сказать берут максимальную нагрузку на себя, а затем подключаются задние, и то интенсивность давления задних тормозных колодок будет значительно меньше. Только при экстремальном торможении оба контура тормозной системы и передний и задний могут работать одинаково. Из-за того что на передний контур приходится максимальное тормозное усилие, передние тормозные колодки больше раскаляются. И если они сделаны из некачественного материала, ваши тормоза начинают пронзительно скрипеть.

Вот мы и подошли к скрипу тормозных колодок. Если произошло, так что вы заменили тормозные колодки, а они начали скрипеть. Не пугайтесь, даже самые качественные колодки имеют свой срок притирания. То есть просто вашим новым тормозным колодкам нужно притереться, обычно хватает до 100 километров по городу, верхний грубый слой колодки изнашивается, и тормоза избавляются от скрипа. Если вы проехали уже куда больше километров 300, а тормоза скрипят. То, скорее всего вы купили не качественные колодки. Многие автолюбители экономят, не покупая оригинальные тормозные колодки, а зря! Плюс у неоригинальной тормозной колодки один — они значительно дешевле стоят. Но минусов куда больше! Во-первых, они изнашиваются быстрее, да и знаете, тормозной диск изнашивается быстрее, а он ой как не дешево стоит. Оригинал порой стоит в два с половиной раза дороже, но и ходит в те же два с половиной раза дольше, да и эффективность тормозов совершенно другая.
А какие у вас колодки стоят? Оригинал или нет?
Конечно, не оригинал бывает разный. Иногда встречается очень даже не плохой, но запомните, дешево стоить он не будет, скорее всего, цена будет приближена к оригинальным тормозным колодкам.

Так почему скрипят дешевые тормозные колодки?
В не далеком прошлом, скрип тормозов, на автомобилях раздавался куда чаще, чем сейчас. Все дело в том, что старые тормозные колодки, делали с добавлением гипса или асбеста. Такие колодки при накаливании (тело колодки трется о поверхность тормозного диска), издают скрип. Сейчас совсем другие технологии, поэтому уважающие себя производители, делают тормозные колодки из других материалов. Поэтому и колодки не скрипят, да и торможение эффективно. Но есть и производители которые делают дешевые колодки, и как вы наверное догадались, делают их с добавлением то го же гипса или асбеста,

www.drive2.ru

Почему скрипят тормоза при торможении на машине и что делать в этом случае?

Пронзительный и тревожный скрип автомобильных тормозов знаком с детства каждому из нас. Мы слышим его в кино, на улице за окном, или в  компьютерных играх, связанных с автомобильной тематикой. Тем не менее, когда у вашего автомобиля скрипят тормоза при торможении, это напрягает, раздражает и заставляет предпринять что-то, чтобы избавиться от этого не самого приятного звука. Мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины скрипа автомобильных тормозов, а так же  способы устранения этого скрипа.

Если в общих чертах, то суть тормозной системы обычной легковушки заключается в следующем. Когда возникает необходимость остановить автомобиль, тормозные колодки с  двух сторон блокируют тормозной диск, тем самым останавливая вращение колес. Колодки к диску прижимаются поршнями, которые поддавливает тормозная жидкость, залитая в систему. Вот собственно и вся тормозная премудрость. Чаще всего, неприятный скрип возникает от соприкосновения колодок и диска, чаще всего, но не всегда.

Почему скрипят тормоза при торможении

Самой простой причиной возникновения скрипа в тормозной системе автомобиля, является специальное напыление на рабочих поверхностях колодок. Не всегда, но довольно-таки часто, такое напыление встречается у многих производителей. Скрип тормозов, вызванный таким напылением, проходит  достаточно быстро, а если хотите ускорить это дело, организуйте своим новым колодкам, два – три активных торможения. Вот собственно и все лекарство.

В ряде случаев, скрип вызван несовместимостью материалов тормозных колодок и тормозного диска. В подобных ситуациях, есть лишь один рецепт. Нужно покупать колодки и диски от одного и того же производителя. На крайний случай, приобретайте проверенные сочетания элементов тормозной системы.

Индикаторы износа издающие скрипящий звук

Как бы удачно вы ни подобрали сочетание колодок и дисков, как осторожно вы бы ни ездили, а изношенные тормозные колодки, будут скрипеть в любом случае.  Дело в том, что в их конструкцию включены своеобразные индикаторы износа. Это специальные пластины, их называют скрипуны, они издают резкий и громкий звук при соприкосновении с тормозным диском. Этот звук должен напомнить владельцу автомобиля о том, что экономить на собственной безопасности, смертельно опасно. Ну а устраняется такой скрип естественно, заменой отработавших свое колодок.

Хотя колодка является самой частой виновницей скрипа тормозов, не только она может этот скрип порождать. В некоторых случаях тормоза могут скрипеть из-за неравномерной изношенности диска, или же его деформации. Почему же деформируются тормозные диски?

  • гидроудар;
  • перегрев диска;

То что тормозной диск активно греется в процессе торможения, ни для кого не является секретом. А если на этот нагрев, да еще в жару, накладывается лужа, на беду подвернувшаяся под колеса, тогда и может нарушаться симметрия тормозного диска. Причиной может быть и обычный перегрев, без добавления иных, усугубляющих факторов.  Следует лишь сказать, что в сочетании с кривыми тормозными дисками, будет скрипеть любая колодка и ничего здесь не исправить. Да и эффективность таких дисков значительно снижается, поэтому их нужно либо менять, либо протачивать для нормального функционирования.

В ряде случаев причиной скрипа тормозов выступает, выработавший свой ресурс, ступичный подшипник. Если же тормоза свистят и скрипят даже просто в процессе езды, возможно износились направляющие, поршни, и другие элементы системы торможения.

Что делать если скрипят тормоза

Пожалуй самый не очевидный способ избавления от скрипа тормозных колодок это создание пропилов на колодке. Этот метод используется как солидными компаниями, производящими подобные изделия, так и гаражными умельцами,  которые оценили эффективность данного метода. Суть данного способа заключается в том, что любой скрип, это вибрация. Соответственно разделение вибрирующего массива, это отличный способ изменить частоту вибрации.  Для этого, нужно сделать несколько пропилов на рабочей поверхности колодки. Но, если производитель, разделяя колодку таким образом, имеет представление о том, как это скажется на ее работоспособности и надежности, то вы делаете подобную операцию, на свой страх и риск.

Иногда устранить скрип помогает смазка направляющих суппортов специальным средством. А при замене колодок, смазать следует все элементы тормозной системы, которые могут в этом нуждаться.

В комплекте с тормозными колодками, часто можно встретить специальные антискрипы. Это пластины, которые устанавливаются между тормозной колодкой и поршнем. Такие пластины призваны обеспечить более плотное и равномерное прилегание колодки и тормозного диска. Если же в комплекте с колодками, которые купили вы, таких пластин нет, их можно приобрести отдельно.

Закругленные края тормозных колодок, это еще один способ снизить их вибрацию. Такая конфигурация позволяет сделать блокирующее усилие колодки более постепенным, за счет чего и снижается уровень вибрации колодок. 

Видео о скрипящих тормозах

Похожие статьи

avtonov.com

Полезно знать. Скрипят тормоза? — DRIVE2

При нажатии на педаль тормоза слышны неприятные скрипы, иногда тихо иногда резко и пронзительно но всегда это доставляет неудобство и порой превращает процесс вождения в настоящую пытку? Это весьма распространенная проблема и сейчас мы постараемся ее рассмотреть.

Порой колодки даже совершенно нового автомобиля вдруг начинают поскрипывать, что создает определённый дискомфорт. Скрип колодок совсем не означает, что тормозная система транспортного средства стала плохо работать. Этот звук вызывает лишь раздражение у автовладельцев, а на эффективности торможения никак не отражается. Большинство владельцев транспортных средств предпочитают, по мере появления странного звука, обращаться в сервисные центры для замены деталей тормозной системы. Возникает закономерный вопрос: а можно ли самостоятельно диагностировать состояние узлов тормозной системы автомобиля? Отвечая на данный вопрос, мы постараемся узнать причины скрипа и свиста колодок а так же рассмотреть методы устранения таких неприятностей.
Почему же скрипят тормоза и что делать?
Самая, пожалуй, распространённая причина — это низкое качество тормозных колодок ( плохой материал из которого сделаны колодки). Даже если они абсолютно новые или куплены совсем недавно, они могут быть низкого качества или просто поддельными. Надо помнить, что некачественная колодка может повредить тормозной диск, что приведёт со временем к ремонту «проточке» или полной его замене. Поэтому, обнаружив, что колодки не надлежащего качества, желательно произвести их замену на новые, приобретенные в хорошем «проверенном» магазине авто запчастей.
Однако, скрип колодок не всегда означает, что они плохого качества. Есть вероятность того, что колодки просто несовместимы с вашими тормозными дисками. При изготовлении колодок используются различные материалы, которые при контакте с тормозным диском могут издавать скрип или свист. Это происходит потому, что материал колодок несовместим с материалом тормозных дисков.
Если кто-нибудь из читателей помнит времена, когда запчасти для иномарок были дефицитом, то он помнит и то, как переделывались некоторые отечественные автозапчасти (в том числе и тормозные колодки) для их последующей установки на редкие на то время автомобили иностранного производства. Это делалось из-за высокой цены зарубежных авто запчастей, по эффективности переделанные запчасти значительно уступали. Срок службы тех же переделанных колодок варьировался от пару недель до нескольких месяцев. К сожалению и сегодня в магазинах можно нарваться на недоброкачественный товар, являющийся подделкой известных брендов и имеющий совершенно неизвестное происхождение.
Ещё одна причина скрипа — «приработка» новых тормозных колодок к диску. То есть, если вы только установили новые колодки, а они издают скрип, есть вероятность того, что через два-три дня этот скрип пройдёт. В верхней части колодки есть слой со специальной примесью. Вот он то и вызывает неприятный звук, но когда он сотрётся до конца, раздражающий звук должен пропасть. Если вы хотите убрать этот слой быстрее, то это можно сделать совершая интенсивные торможения. При этом колодки разогреваются до оптимальной температуры и лишние примеси быстрее выгорают.
Причиной скрипа тормозов может быть попадание внутрь посторонних предметов или загрязнение к

www.drive2.ru

Скрипят новые тормозные колодки: причины и действия

Замена тормозных колодок автомобиля один из тех ремонтных процессов, с которыми рядовой автолюбитель справляется в два счета. Однако достаточно часто качество проделанной работы подвергается сомнению из-за непонятного скрежета, доносящегося от тормозного диска. Мы в недоумении разводим руки и не можем понять, как такое возможно ведь колодки совершенно новые.

Не стоит волноваться, успокойтесь, подобные казусы приключаются у большинства водителей. Соответственно придумывать способ, для того, чтобы справиться с подобной проблемой не нужно, все причины разгаданы и решены давным-давно. Нам же остается узнать их и применить на практике. Так давайте разберемся, почему скрипят новые тормозные колодки, а также узнаем, что в наших силах предпринять для ликвидации источника нервозного звука.

В чем причина скрипа?

В принципе, такое поведение агрегата не должно пугать опытного водителя ведь он в курсе о процедуре притирки колодок. Практически каждый авторитетный производитель дабы уберечь тормозящий элемент до момента эксплуатации, покрывает его специальным покрытием с повышенным металлическим составом. То есть при езде, мы с вами слышим звук от непосредственного соприкосновения металла с металлом. Поэтому, когда защитный слой сотрется, скрип должен пропасть. Для этого потребуется проехать минимум 100 километров по улицам шумного мегаполиса.

А вот если на счетчике спидометра уже целых триста намотанных км, а у вас все равно скрипят новые колодки, тут уже что-то неладное. В лучшем случае сняв колесо, вы обнаружите под тормозным элементом грязь или мусор. В худшем – все тот же недавно приобретенный агрегат.

Что это может означать? Да ничего, кроме того, что вам попалась подделка, изготовленная из некачественных материалов. Вспоминайте дорогие друзья где именно состоялась сделка и разрывайте все коммерческие отношения с продавцом. Конечно, если вас не предупреждали. Все мы хотим сэкономить любым путем, но я глубоко убежден, что на тормозах этого делать не стоит.

Глупо спрашивать почему скрипят колодки, заплатив за них заниженную стоимость. Такая продукция состоит из более дешевых компонентов, которые как оказывается, могут издавать звуки. Конечно, тут есть еще один фактор, непосредственно влияющий на появление скрипа – это тормозные диски.

Влияние тормозных дисков и диагностика

Все описанное выше относится не только к колодкам, сюда же можно отнести и диски. И тут даже не стоит вспоминать подпольные производства, многие диски просто-напросто изготовлены из разного металла, который может быть несовместимым с типом тормозных элементов, отчего и появляется скрип. Более того, некачественные колодки, способны испортить рабочую поверхность тормозного диска поэтому рекомендую использовать только оригинальные запасные части. Смотрите, на самом деле подобная экономия – это иллюзия, которой хватает максимум на 15 тысяч километров, в то время как качественный тормозной элемент проходит в два раза дольше. Говорить об эффективности торможения, тоже не приходится. Конкурировать с оригиналом подделка не в состоянии.

Нормальным считается небольшое поскрипывание тормозных колодок при повышенной температуре окружающей среды. В таких условиях, злополучный звук может издать даже оригинал. В своей водительской «карьере» я заметил очевидную тенденцию, такой себе быстрый способ диагностики, работает на все 100%.

  1. Скрипят колодки при торможении ­– высока вероятность использования некачественных тормозных элементов.
  2. Скрипят во время движения – напоминает обычную притирку или попадание мусора.

Вы, наверное, замечали, что 90% случаев появления посторонних звуков в тормозной системе приходится на передние колодки. Почему скрипят именно они? Всему виной сложная конструкция тормозной системы, она устроена так, что первыми активируются именно передние колодки. Соответственно основная нагрузка ложится на их «плечи», а значит и израсходуются такие агрегаты быстрее.

Наши действия

Так все-таки, что делать, если скрип реально доставляет неудобства? Если быть честным вариантов немного. Что касается неисчезающего скрежета тормозных колодок, выход один – приобрести колодки отменного качества. В случае когда при движении автомобиля не удается выдержать даже шум во время притирочного периода, на помощь снова придет автохимия. Однако при ее покупке нужно учитывать тот факт, что дисковые тормоза – это среда повышенных нагрузок, поэтому вещества нужны высокотемпературные. Существует несколько разновидностей таких средств:

  • Противозадирные пасты – применяются для смазки скоб, обратных сторон колодок и противоскрипных пластин.
  • Смазки для суппортов.
  • Универсальные вещества – используются для обработки движущихся частей суппорта как пластмассовых, так и эластичных.

То есть, если желания сталкиваться со скрипом тормозных колодок нет, лучше при их замене использовать специальные смазки, которые действительно помогут. Мои познания в этом вопросе подошли к концу. Дорогие друзья поверьте, рассказал все, что знал. Осталось только низко поклониться и удалиться!

С уважением, Максим Марков!

carsmotion.ru

Аккумуляторы с обратной полярностью что это – Прямая и обратная полярность аккумулятора

Определение полярности АКБ

У автомобильных аккумуляторов бывает полярность двух видов: прямая и обратная. Иногда продавцы аккумуляторов говорят «аккумулятор с правым плюсом» или «аккумулятор с левым плюсом». Во всех этих случаях речь идет о расположении положительной и отрицательной клемм аккумулятора (полюсных выводов).

Для правильно определения полярности аккумулятора в легковом автомобиле, его необходимо развернуть к себе, как на рисунке:


Непосредственно на выводах, либо рядом с ними обязательно должны быть значки «+» и «-», которые обозначают полюса.

  1. Если плюс справа, то это аккумулятор обратной полярности. Ее могут называть также «евро полярность» или обозначать «0» или «R».
  2. Если плюс слева, то это прямая полярность. Ее могут называть также «стандартная, «1» или «L».

Как правило, на отечественных легковых автомобилях установлены аккумуляторы, имеющие прямую полярность. На иномарках же в ходу обратная полярность.

Совсем иначе обстоит дело с полярностью у аккумуляторов для грузовиков, автобусов, строительной и специальной техники емкостью более 110 Ач:

  • «3» — «+» слева (евро, обратная). Для европейских грузовиков.
  • «4» — «+» справа (стандартная, прямая). Для российских грузовиков.

Еще одна особенность АКБ — исполнение корпуса. Различают два основных:

— для азиатских автомобилей (китайских, корейских, японских, некоторых американских). У них клеммы выступают над крышкой корпуса. Они выше, чем европейские АКБ.


— для европейских авто. Клеммы утоплены в крышку аккумулятора. Они ниже азиатских АКБ.


Несколько слов об уходе за клеммами АКБ.

Уход за полюсными выводами аккумуляторной батареи сводится к выявлению и уничтожению следов коррозии. Следы коррозии выглядят как порошкообразные отложения белого или желтоватого цвета.

Для обработки клемм нужно:

  1. Снять аккумулятор с автомобиля.
  2. Обработать выводы батареи раствором воды с содой.
  3. Начнется реакция с образованием пузырьков. Выводы станут коричневого цвета.
  4. При необходимости зачистить выводы металлической щеткой.
  5. После завершения реакции вытереть полюсные выводы и саму батарею смоченной в холодной воде тряпкой и просушить аккумулятор.
  6. Поставить АКБ в гнездо на автомобиль.
  7. Нанести тонкий слой вазелина на клеммы и выводы. Это предотвратит дальнейшее образование коррозии.
  8. При выключенном зажигании подсоединить провода к полюсным выводам аккумулятора.

akumulator.by

в чем разница и как определить.

Прямая и обратная полярность аккумулятора: в чем разница и как определить
 

Основной функцией автомобильного аккумулятора (акб) является запуск двигателя. В нормальных условиях потраченная энергия восполняется генератором, сразу после пуска мотора. Таким образом, происходит автоматическая подзарядка, не требующая внешнего вмешательства. Если заряда не хватает для запуска двигателя, выполняют зарядку от внешнего источника питания. При этом учитывают, что бывает обратная и прямая полярность аккумулятора, определяющая схему подключения клемм. 


Для подзарядки используют зарядные устройства или аккумуляторную батарею другого автомобиля. Аккумулятор по возможности извлекают, отсоединив клеммы заземления и питания. Корпус очищают от загрязнений и при помощи визуального осмотра оценивают уровень электролита и определяют полярность акб. Проверить уровень электролита можно лишь в негерметичных батареях, на корпусе которых есть специальные отверстия с крышками. Если произошло вытекание электролита через трещины, акб считается непригодной для использования и ее потребуется заменить.

Что такое полярность аккумулятора и как она определяется
На корпусе аккумуляторной батареи автомобиля расположены два токовыводящих элемента, к которым подключаются клеммы зарядного устройства или электрической цепи автомобиля. Маркировка контактов «+» и «-» — это обозначение полярности аккумулятора. Она присутствует и на клеммах зарядных приборов, что является подсказкой для правильного подключения.

И зарядка аккумулятора обратной полярностью отличается лишь расположением токовыводящих контактов на корпусе. Чтобы не ошибиться, поставьте акб лицевой стороной к себе. Переднюю часть можно определить по присутствию информационных надписей и наклеек. Если «+» будет расположен слева, а «-» справа — полярность прямая. Если знаки расположены наоборот — перед вами обратная полярность автомобильного аккумулятора. Каждая модель акб имеет определенную маркировку, последняя буква или цифра которой указывает на полярность аккумулятора (прямая или обратная). Как определить на практике: Обратная маркируется цифрой «0», буквой «R» или сокращением «о.п.» Прямая обозначается цифрой «1», буквой «L» или «п.п.»

Практические отличия прямой и обратной полярности аккумулятора

Чтобы понять, насколько важно определить полярность аккумулятора автомобиля

shinapoint.ru

что это такое и как определить

Многие автолюбители, приобретая новую аккумуляторную батарею, обращают внимание только на ее рабочие параметры – напряжение, емкость, и размеры, забывая при этом о полярности. Сразу отметим, что этот термин у АКБ не относится к физике, а является исключительно конструктивным понятием. В результате, игнорирование полярности приводит к тому, что батарею просто не удается подключить к сети потому, что провода с клеммами не достают к выводам аккумулятора.

Что значит прямая или обратная полярность аккумулятора

Понятие «полярность» определяет положение клеммных выводов аккумуляторной батареи. Самыми распространенными являются два ее вида – прямая и обратная. Далее разберемся, что такое прямая и обратная полярность аккумулятора, как ее определить, и также некоторые полезные советы.

  • Аккумуляторы с прямой полярностью – еще разработка советских инженеров, отсюда и второе ее название. Применяется она на батареях, производимых на постсоветском пространстве. Ее особенность заключается в том, что «плюсовой» вывод установлен слева, а «минусовой» — справа на верхней крышке корпуса АКБ.
  • Обратная полярность – противоположность прямой. Ее используют в европейских странах, поэтому на иномарках применяется именно она. У такой полярности «плюс» расположен справа, а «минусовой» вывод – слева.

Сразу отметим, что и не на всех европейских машинах устанавливаются АКБ с обратной полярностью. Некоторые модели, которые собираются в СНГ, могут комплектоваться аккумуляторами с прямой полярность. А вот на отечественных машинах, даже на самых последних моделях, используются батареи с прямой полярностью.

Теперь о том, почему так важно знать, какая полярность АКБ нужна. Здесь все просто – провода для подключения к батарее имеют ограниченную длину, поэтому установка аккумулятора с неподходящей полярностью приведет к тому, что его просто невозможно будет подключить к бортовой сети, поскольку клеммы не будут доставать до выводов.

Как определить прямая или обратная?

Распознать, какая полярность у аккумулятора совсем несложно. Достаточно повернуть его «лицом» к себе, то есть, чтобы боковая наклейка была обращена в вашу сторону, а сами выводы располагались с ближней стороны. После этого просто смотрим, как расположены выводы: если «плюс» — слева, то прямая полярность, правое же его положение указывает на обратную.

Но перед приобретением новой батареи важно учитывать не только полярность, но и само ее расположение в посадочном месте на авто. Ведь достаточно повернуть батарею на 180 град, чтобы поменять полярность аккумулятора, вот только выводы в таком случае будут с дальней стороны. А это уже может создать проблемы с подключением АКБ к бортовой сети, из-за того, что проводов будет нахватать или же что-то помешает накинуть и закрепить клеммы.

Видео о прямой и обратной полярности аккумулятора

Что делать если перепутал полярность?

Бывает так, что батарея уже приобретена, но полярность ее не подходит, а возможности заменить на аккумулятор с нужным положением выводов нет. И все же ее можно подключить к сети авто.

Но для этого АКБ следует разместить так, чтобы «плюсовой» вывод располагался как можно ближе соответствующей клемме проводки (развернуть аккумулятор, немного сместить его в сторону). Важно сделать так, чтобы получилось подключить клемму к выводу батареи и закрепить ее.

Естественно, «минусовой» провод при этом доставать до вывода не будет, да это и не нужно. Далее берем длинный отрезок провода с хорошим сечением (можно использовать часть провода для «прикуривания»). Откручиваем «родной» массовый провод от кузова авто и заменяем его подготовленным отрезком. Закрепляем на конце клемму для подключения к АКБ и накидываем ее на вывод. Таким способом можно подключить к бортовой сети батарею с любой полярностью.

Похожие статьи

avtonov.com

прямая и обратная полярность АКБ

В устройстве автомобиля аккумулятор или сокращенно АКБ является важнейшим элементом, который необходим для запуска ДВС, питания бортовой сети и т.д. Как правило, современные аккумуляторные батареи имеют такую конструкцию, которая не предполагает особого вмешательства владельца в процессе эксплуатации. Зачастую, аккумулятор может потребоваться только заряжать и при необходимости корректировать плотность электролита в «банках» обслуживаемых батарей.

Получается, при необходимости замены АКБ нужно только подобрать подходящую по размерам и пусковому току батарею, после чего установить в автомобиль и подключить клеммы. Однако, на деле не все так просто.

Часто бывает так, что при попытке установить новый аккумулятор в авто выясняется, что плюсовые и отрицательные клеммы не удается подсоединить, так как они поменяны местами и длины проводов банально не хватает. Если  просто, в этом случае виновата полярность АКБ. Давайте разбираться.

Читайте в этой статье

Автомобильный аккумулятор: полярность

Сразу отметим, что понятие  полярности в аккумуляторе фактически означает  местоположение  его «+» и «-» выводов, к которым подключаются провода. На деле, в случае с АКБ выделяется прямая и обратная полярность аккумулятора, что важно учитывать при его подборе.

Простыми словами, нужно подбирать полярность так, чтобы последующее подключение к бортовой сети  прошло без затруднений и хватило длины проводов. Для различных аккумуляторов выделяют два типа полярности:

  • прямая полярность АКБ;
  • аккумулятор обратной полярности;

При этом дополнительно на батарее должны быть соответствующие обозначения, позволяющие определить, какая полярность у АКБ. Главное, перед покупкой нового аккумулятора заранее знать, как расположены провода и клеммы, батарея какой полярности нужна для конкретного авто и т.д.

Например, на отечественных моделях ВАЗ и других авто российского производства на территории СНГ полярность прямая, АКБ с указанным расположением выводов обозначается цифрой 1, «плюсовой» вывод слева, «минусовой», соответственно, справа.

В свою очередь, обратная полярность  обозначается цифрой «0» и предполагает выводы «плюс» справа и «минус» слева. Обычно используется на иномарках. Кстати, есть и другие типы полярности,  однако они менее распространены. Например, в США, в отличие от других типов АКБ, есть аккумуляторы с выводами  не сверху батареи, а сбоку.

Полярность аккумулятора прямая или обратная: как определить полярность АКБ

Итак, важно определить, какую полярность имеет аккумуляторная батарея. Для этого достаточно посмотреть на АКБ, определить, где его лицевая часть, после осмотреть выводы и их обозначения.  Если «плюсовой» вывод слева, тогда  это прямая полярность, если же «+» справа, тогда в данном случае это обратная полярность аккумулятора.

При этом стоит отметить, что неправильный подбор по полярности может привести к тому, что АКБ не подойдет под посадочное место, его может не получиться закрепить. Также провода от бортовой сети  имеют определенную длину, то есть проблемы могут быть и с подключением (не хватает длины).

Еще из-за полярности  можно допустить ошибку с подключением самой АКБ. Например, если на машину нужна прямая полярность аккумулятора, при этом по ошибке ставится батарея, где имеет место обратная полярность,  «плюс» окажется с другой стороны и это может привести к проблемам: перегорание  некоторых элементов в бортовой сети (например, приборы и т.д.).

Полезные советы

Разобравшись с тем, что такое полярность аккумулятора, а также какие проблемы могут возникнуть, если ставится АКБ неподходящей  полярности,  следует обратить внимание на способы защиты от неправильных подключений. 

Как правило, производители аккумуляторных батарей для автомобиля делают разные по размеру выводы. Обычно «плюс» толще и больше «минуса». В свою очередь, клеммы на авто также отличаются по размерам отверстий.

В результате сложнее закрепить «минусовую» клемму на «плюсе» АКБ и наоборот. Также на самом аккумуляторе есть специальные обозначения «+» и «-», указывающие на плюсовой или минусовой вывод.

Однако, даже таких обозначений и страховки в виде клемм разной толщины бывает недостаточно.  Еще важно перед установкой  и подключением АКБ не только определить полярность батареи, но и отдельно учесть особенности расположения самого аккумулятора в месте его установки.

На деле, если развернуть аккумулятор вместо лицевой стороны тыльной, можно получить нужное положение выводов на АКБ, однако по полярности такое положение не будет соответствовать проводам с клеммами.

Однако, учитывая такой нюанс, например, батарея прямой полярности  может быть иногда заменена на обратную полярность,  причем выводы будут там, где нужно. Единственный  минус — АКБ будет стоять не лицевой, а тыльной стороной, а также провода могут все же не доставать до выводов аккумулятора.

Также отметим, что на многих иномарках способ с переворачиванием АКБ не сработает, так как в нижней части батареи есть специальные выемки для крепления батареи. Если просто, закрепить АКБ попросту не удастся, если развернуть аккумулятор на 180 градусов. 

Так или иначе, если в наличии имеется аккумулятор с полярностью, отличной от необходимой для авто, важно не перепутать выводы и расположить АКБ так, чтобы плюсовой провод доставал до нужного вывода, клемму и саму батарею можно было закрепить и т.п.

Что касается «минуса», это всего лишь масса, которая подключена к кузову машины. Если провода не хватает, его можно удлинить  за счет отрезка провода. Главное, взять провод большого сечения, убрать старый и закрепить новый, предварительно закрепив на его конце клемму.

При этом с «плюсом» такую операцию проделать не получится. Именно по этой причине важно, чтобы изначально штатный провод доставал до вывода без каких-либо доработок. При этом категорически запрещено пытаться делать  скрутки для увеличения длины плюсового провода, так как это может стать  причиной замыканий, пожаров и т.п.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что на аккумуляторе может быть как прямая полярность, так и полярность обратная. При этом важно учитывать, с какой полярность следует использовать аккумулятор на конкретной модели авто.

Причина — возможные сложности с подключением и установкой батареи в случае смены полярности, а также  определенные риски при попытке интегрировать АКБ с неподходящим расположением выводов.

В качестве итога отметим, что оптимальным решением будет изначальная покупка такого аккумулятора, который будет полностью подходить для автомобиля. Речь идет о подборе АКБ с нужной полярностью, габаритами, подходящим пусковым током, емкостью аккумулятора и т.д.

В этом случае батарея будет правильно установлена и надежно закреплена, не возникнет проблем с подключением клемм, а также снижаются риски случайно перепутать «плюс» и «минус» при подключении.

 

Читайте также

krutimotor.ru

Полярность аккумулятора – обратная или прямая. Как определить полярность?

Аккумулятор (АКБ) – основной источник электрического тока в автомобиле, основными характеристиками которого являются номинальная емкость и ток холодного запуска, подаваемый на стартер. Однако есть еще одна характеристика, которая очень важна при выборе модели аккумуляторной батареи  — его полярность, т.е. расположение внешних токовыводов (токовыводящих элементов «+» и «-») на лицевых панелях аккумулятора.

Дело в том, что современный модельный ряд аккумуляторов представлен моделями отечественного и европейского производства и двумя основными вариантами полярности – прямой и обратной (прочие варианты встречаются крайне редко и в РФ не используются). В чем различие между ними, и почему важно выбирать АКБ с правильной полярностью, соответствующей техническим требованиям автомобиля?

Следует понимать, что разная полярность аккумуляторов никак не отражается на их производительности – батареи с прямой и обратной полярностью работают совершенно идентично. Разница только в геометрии токовыводов (лево-право) и ограничениях по применению — аккумуляторы с прямой полярностью используются в автомобилях отечественного производства, а обратная полярность характерна для батарей европейских и американских авто.  Эти различия следует обязательно учитывать при подключении АКБ к клеммам стартера на автомобиле.

Прямая полярность

Российская (прямая) полярность аккумулятора маркируется цифрой «1» и подходит для большинства автомобилей отечественного автопрома (кроме некоторых моделей последнего поколения и экспортных комплектаций). В таких аккумуляторах на лицевой панели плюсовая клемма  находится слева, а минусовая — справа. Чтобы исключить ошибки при подключении, на корпусе аккумулятора обычно токовыводы помечены значками «+» и «-».

Обратная полярность

Европейская (обратная) полярность – это практически полный модельный ряд европейских, японских, корейских и американских автомобилей. АКБ с обратной полярностью маркируются значком «0». В них плюсовая клемма будет на лицевой панели справа, а минусовая – слева.

Существуют еще аккумуляторы с диагональным расположением токовыводов (маркируются значком «2»), а также европейские АКБ для грузовиков с обратной боковой полярностью («3»), и отечественные АКБ для грузовиков («4») с прямой боковой полярностью. Чтобы не ошибиться при их подключении, следует внимательно следить за цифровой маркировкой моделей батарей.

Почему это важно?

Купить по ошибке аккумулятор с неподходящей для автомобиля полярностью или неправильно подключить к АКБ клеммы может иногда даже опытный водитель: внешне и по техническим характеристикам батареи с прямой и обратной полярностью могут ничем не отличаться. 

В тоже время, неправильное подключение полярностей опасно для автомобиля множеством неприятных последствий: быстрой разрядкой аккумулятора, коротким замыканием (горят предохранители), воспламенением электропроводки, разрушением самого аккумулятора, выходом из строя ЭБУ (бортового компьютера) или генератора, перегоранием предохранителей АКБ, системы освещения авто, сигнализации и печки. При неправильном подключении аккумулятора к зарядному устройству, сгорит зарядное устройство, а при подзарядке одного АКБ от другого («прикуривание») – могут сгореть обе батареи и даже оба автомобиля. 

Самостоятельное определение полярности 

Если номерная маркировка аккумуляторов и символы токовыводов («+» и «-») отсутствуют на корпусе батареи, воспользуйтесь тестером (мультиметр или вольтметр), который точно определит полярность токовыводов аккумулятора. Прибор, подключенный к токовыводам щупами, покажет наличие положительного напряжения при правильном подключении, и отрицательное — при неправильном.

Кроме того, на большинстве моделей АКБ положительный контакт чаще всего помечен красным цветом (обычно такая маркировка практически не стирается), а его размер обычно больше, чем у отрицательного токовывода. Следует помнить, что для некоторых моделей аккумуляторов американского производства эти методы определения полярности не действуют: сама батарея просто не имеет штырей токовыводов (вместо них выемки под контакты). 

Использование аккумуляторов с неподходящей полярностью

Если вы по ошибке купили аккумулятор с полярностью, которая не соответствует техническим требованиям вашего автомобиля, то теоретически такой АКБ можно использовать (хотя и нежелательно), развернув его другой стороной в гнезде под капотом.  Но вы рискуете столкнуться с тем, что вам не хватает длины одного из клеммных кабелей, который придется наращивать пусковыми проводами. 

Специалисты не рекомендуют делать этого, так как можно ошибиться в расчете сечения кабеля и сжечь всю электрику на автомобиле. Проще поменять АКБ у продавца, а еще лучше – заранее разобраться с полярностью авто и при покупке сразу заказывать ту батарею, которая рекомендована производителем авто. 

prodazha-akb.ru

Прямая и обратная полярность аккумулятора

Одним из источников питания электроэнергией бортовой сети автомобиля является аккумулятор (он же просто батарея или АКБ). Работа этого элемента основана на химических реакциях, но водителю не обязательно знать все нюансы в его конструкции и принципы функционирования, тем более, что конструкция батареи такова, что или требует минимального вмешательства, либо вообще его не требует.

Для большинства автовладельцев – это всего лишь пластиковая герметичная коробка с ручкой (корпус батареи), с двумя выводами на верхней крышке к которым подключается «плюсовой» и «минусовой» провода. В ряде моделей могут дополнительно иметься пробки, для проведения обслуживания аккумулятора, а также сигнальное окошко, по которому можно узнать, что требуется вмешательства (долить воды или зарядить аккумулятор).

Всё, что остается водителю -это правильно подключить провода с клеммами к выводам батареи и все. Но часто возникает достаточно интересная проблема – на старом АКБ провода запросто доходили до выводов и накидывание клемм не составляло труда. А после приобретения новой батареи оказывается, что у нее «плюс» и «минус» поменяны местами и проводка не достают до своих выводов.

Все дело оказывается в таком термине, как полярность. Но в отличие от физических понятий полярности в аккумуляторе все значительно проще. Этот термин в аккумуляторе определяет расположение токовыводящих элементов (тех самых выводов, к которым подключаются провода бортовой сети) на крышке корпуса.

Видео: Определение полярности автомобильного аккумулятора

Содержание статьи

Прямая и обратная полярность аккумулятора

И при подборе нового аккумулятора важно правильно выбрать его полярность, чтобы подключение к бортовой сети авто не создало проблем. Самыми распространенными являются два типа полярности:

  1. Прямая;
  2. Обратная.

У них дополнительно есть еще ряд обозначений, которые будут упомянуты ниже.

Вообще определить, какая полярность у АКБ – очень просто. Но не зная, какая батарея нужна для вашего авто, определение полярности не поможет. Поэтому очень важно перед поездкой на рынок за новым аккумулятором просмотреть расположение проводов с клеммами на автомобиль.

Теперь о самом термине и как его определять. Прямая полярность используется на всех ВАЗах, поскольку АКБ с таким расположением выводов – разработка еще советских конструкторов, поэтому этот тип выводов часто еще называется «российским». Дополнительно в такую полярность еще обозначают цифрой «1». У аккумуляторов с таким типом полярности «плюсовой» вывод располагается слева, а «минусовой» — справа.

Обратная полярность – полная противоположность прямой, то есть, выводы у них поменяны местами («плюсовой» — справа, «минусовой» — слева). Используется такой тип на многих зарубежных авто, но не всех. Поэтому эту полярность еще называют «европейской», также она еще обозначается цифрой «0».

Существуют еще несколько видов полярности, но они особого распространения не получили. К примеру в США используется их собственная полярность – «американская», которая отличается тем, что выводы у них установлены не на верхней крышке корпуса, а на боковой поверхности.

Как определить полярность аккумулятора и чем грозит спутывание полярности

Рассмотрим, как же определить, какой тип полярности имеет аккумуляторная батарея. И здесь все просто, нужно всего лишь повернуть батарею «лицом» к себе. Ориентироваться можно по этикетке на боковой поверхности, поскольку она клеится на лицевой части, или по самим выводам. Батарею нужно повернуть так, чтобы они располагались с ближней стороны, то есть, повернута к вам. А после этого и нужно смотреть, с какой стороны расположены выводы. Если «плюсовой» — слева, то это прямая полярность, если справа – обратная.

А теперь о том, чем грозит неправильный выбор по полярности, и какие проблемы это может создать. Полярность указывается неспроста. Дело в том, что у каждого автомобиля имеется специальное посадочное место для АКБ, где он и закрепляется. При этом провода с бортовой сети подводятся каждый со своей стороны и длина их – определенная. Все это направлено на то, чтобы случайно не перепутать их перед подключением. Но неправильно подключить АКБ все же возможно из-за все той же полярности. Для примера, на ВАЗ установлена батарея прямой полярности, а владелец при покупке нового не обратил внимание и купил «европейский» аккумулятор. При попытках установить его на авто, «плюс» оказывается с другой стороны, поэтому и получатся «переплюсовка», которая может нанести значительный вред.

Неправильное подключение приводит к перегоранию электронных приборов бортовой сети авто и может стать причиной пожара. Интересно, что не все электроприборы сгорят, поскольку ряд из них особо не восприимчивы к изменению полюсов. К примеру, обычной лампе накаливания разницы нет, как сделано подключение, она гореть будет. Что касается электродвигателей, то при смене полюсов они всего лишь начинают крутить в другую сторону. А вот электронные приборы сгорят, поскольку для них «переплюсовка» недопустима.

Сразу скажем, что производители аккумуляторов тоже принимают участие в том, чтобы предотвратить возможное неправильное подключение. И делают они это путем использования разных по размеру выводов. Диаметр «плюсового» вывода больше, чем «минусового». Клеммы, которые подсоединяются к проводам, тоже отличаются по размерам отверстий. Поэтому надеть и закрепить, к примеру, «минусовую» клемму на «плюсовой» вывод не получиться (если не воспользоваться молотком). Дополнительно производители наносят на корпус тиснения, указывающие, какой это вывод.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Какой аккумулятор подходит на Приору.

Что можно предпринять?

Несмотря на все предусмотрительности, проблемы с установкой АКБ из-за его полярности все же возникают достаточно часто. Чтобы их избежать, необходимо не только определить полярность батареи, но еще и посмотреть, как она расположена в посадочном месте. И это очень важно.

Все потому, что достаточно развернуть аккумулятор на 180 градусов, чтобы получить правильное положение выводов на АКБ. К примеру, на автомобиле используется батарея прямой полярности и установлена она «лицом», если смотреть на нее (этикеткой вперед). Если же взять «обратный» аккумулятор и развернуть его на 180 градусов, то выводы окажутся как надо, но при этом АКБ будет обращена тыльной стороной. А поскольку провода имеют определенную длину, то они могут просто не доставать до выводов или им что-то будет мешать.

Напоследок рассмотрим, что же предпринять, если в наличии имеется аккумулятор с неподходящей полярностью, а достать другой не представляется возможным. Здесь важно постараться расположить батарею так, чтобы «плюсовой» провод доставал до своего вывода на аккумуляторе и его можно было закрепить. Для этого можно разворачивать батарею, постараться ее сместить в сторону и т. д.

А вот с «минусовым» проводом разобраться будет значительно легче. Ведь он является массой и подключен к кузову авто. Поэтому его запросто можно нарастить. То есть, берем отрезок провода большого сечения (больше – лучше) необходимой длины. Откручиваем «родной» провод, а на его место закрепляем подготовленный. Затем перекидываем клемму и подключаем его к АКБ.

А вот «плюсовой» провод нарастить или заменить не получится поэтому и важно сделать все, чтобы подключить его к батарее «как есть», без внесения доработок, тем более, что сделать это практически нереально. Ведь обычная скрутка для наращивания длины является небезопасной.

avtomotoprof.ru

Универсальная полярность аккумулятора что это такое

Для правильного подбора аккумулятора важно правильно определить его полярность. Сделать это несложно. Для легковых аккумуляторов (емкостью от 35Ah до 110Ah), у которых клеммы (токовыводы) расположены вдоль длинной стороны, полярность определяется так:

разверните батарею к себе той стороной, вдоль которой расположены клеммы и на которой обычно размещается лицевая этикетка:

— если положительная клемма (токовывод) аккумулятора (рядом с ней на крышке аккумулятора должен быть нарисован «+») находится справа, то у аккумулятора полярность «0» («обратная» или «европейская»);

— если плюсовая клемма находится слева – у аккумулятора полярность «1» («прямая» или «российская»).

Также встречаются батареи, применяемые на некоторых американских автомобилях, где токовыводы расположены не сверху, а на фронтальной стороне (над лицевой этикеткой). Такой тип полярности обычно условно называют «американскими клеммами» или «боковыми клеммами».

Для определения полярности грузовых аккумуляторов, если клеммы (токовыводы) расположены вдоль короткой стороны, нужно развернуть батарею этой стороной от себя. Тогда, если «+» справа — полярность «3» («обратная» или «европейская» для грузовых автомобилей), а если слева – у аккумулятора полярность «4» («прямая» или «российская» для грузовых автомобилей). Кроме того, могут встречаться грузовые аккумуляторы с полярностью «2» — клеммы у таких аккумуляторов расположены по диагонали, также существует полярность «9» (она же иногда обозначается цифрой «5») — в этом случае клеммы расположены посередине крышки

vi-pole.ru

Слабая искра на свечах – Слабая искра на свечах. Что делать? — Статьи

Слабая искра на свечах

Качество искры на свечах зажигания проверяют так же, как и при ее отсутствии. Однако, зазор высоковольтным проводом свечи и массой желательно изменить. Искра считается хорошей, если она пробивает зазор величиной не менее 7 мм.

Слабая искра на свечах — неисправность, возникающая как и тогда, когда ее совсем нет, но обнаружить причину ее возникновения значительно труднее. Амперметр даже не сможет помочь в этом случае. Лучший способ определения неисправности — это выключить из системы зажигания тот или иной прибор, или участок цепи и попытаться по возможности получить искру без них. Появление хорошей искры свидетельствует о неисправности выключенного прибора.

Когда после проверки оказалось, что искра между свечой зажигания и высоковольтным проводом слабая, выключают из схемы зажигания распределитель и проверяют качество искры между массой и проводом высокого напряжения катушки зажигания. Наличие сильной искры свидетельствует о том, что вся система зажигания к распределителю исправна, кроме крышки распределителя, ротора или высоковольтных проводов свечей. Если в указанных деталях имеются трещины и поломки, их необходимо заменить.

Если при отключении распределителя искра, как и раньше, будет слабой, следует внимательно проверить все зажимы цепи тока низкого напряжения, чистоту и надежность крепления. Если же и после проверки зажимов искра будет слабой, необходимо выключить из цепи низкого напряжения прерыватель. Его действие можно заменить дополнительным проводом, один конец которого включим в точку соединения провода конденсатора с проводом низкого напряжения, идущий от зажима Р катушки зажигания, а вторым резко чиркаем по массе. При этом провода катушки зажигания и конденсатор нужно отсоединить от зажима К прерывателя.

Возникновение сильной искры между массой и высоковольтным проводом катушки без действия прерывателя свидетельствует о неисправности прерывателя.

Чтобы проконтролировать сохранность и надежность контакта и изоляции токоведущих частей круга от массы, нужно проверить внутренний круг прерывателя, состояние и зазор в его контактах на всех выступлениях кулачка. При проверке внутреннего круга прерывателя выявить, не сработались кулачок, втулки валика прерывателя, ось и отверстие под ось рычажка прерывателя, надежна посадка панели прерывателя на подшипнике.

Если при выключенном прерывателе искра будет слабой и нерегулярной, то, скорее всего, неисправен конденсатор или катушка зажигания. Убедившись в исправности конденсатора, следует проверить исправность катушки зажигания. Сильный нагрев катушки зажигания свидетельствует о замыкании первичной обмотки. Неисправную катушку заменяют.

avtoyu.ru

Желтая искра с катушки зажигания. Слабая искра на свечах. Почему не приживаются форкамерные свечи

Главная » Колеса » Желтая искра с катушки зажигания. Слабая искра на свечах. Почему не приживаются форкамерные свечи

Одной из основных причин того, что двигатель при прокручивании стартером не запускается, является отсутствие искрового разряда между электродами свечей Это бывает особенно досадно, если выезжать нужно срочно. Нужно искать «пропажу». Первым делом осмотрите провода и приборы системы зажигания. Если имеются грязь, масло или вода, их нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте снова завести двигатель. Не исключено, что это удастся. Если же нет, осмотрите провода высокого напряжения. Они не должны иметь «разлохмаченный» вид и нарушения изоляции. В противном случае их придется заменить. Проверьте состояние контактов, просто потеребив провода рукой. Следующие причины: не работают все свечи зажигания; неисправны катушка зажигания или прерыватель-распределитель; обрыв или замыкание на массу проводов цепи низкого напряжения. Начнем поиск искры со свечных проводов. Для этого снимите наконечник свечного провода со свечи. Поднесите свечной провод к массе автомобиля на расстояние 5 — 8 мм и включите стартер на некоторое время.

«Высекаем» искру белого цвета

Каждое размыкание контактов должно сопровождаться бесперебойной искрой белого цвета с голубым оттенком, фиолетовый, желтый и красный цвета искры говорят о наличии неисправностей в цепях системы зажигания. Если искра отсутствует, необходимо отдельно проверить катушку зажигания. Для этого выньте из крышки распределителя центральный провод, идущий от катушки, и повторите процедуру «высекания» искры. Если искра появилась, то катушка в порядке, и неисправность нужно искать в прерывателе-распределителе. В противном случае либо катушка неисправна, либо обрыв в цепи низкого напряжения. Если подозрение пало на прерыватель-распределитель, осмотрите его крышку изнутри. Если обнаружены трещины, крышку необходимо заменить. Проверьте центральный угольный контакт на предмет «зависания», просто слегка перемещая его пальцем.

toyota-cluber.ru

Пропала искра на свечах зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания – одна из двух базовых неисправностей, чаще всего встречающихся на автомобилях (вторая – нет подачи топлива в двигатель). Исчезновение искры или слабая искра на свечах зажигания свидетельствуют о проблемах в системе зажигания. Либо в цепи высокого напряжения, либо низкого. При этом двигатель автомобиля  не запустится вовсе (как холодный, так и горячий), или будет запускаться и глохнуть (если искра есть, но слабая). Рассмотрим основные причины пропажи искры на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 с контактной и бесконтакной системами зажигания.


Перед поиском неисправности необходимо более конкретно определить виновника пропажи искры и провести визуальный осмотр высоковольтных проводов, катушки зажигания и трамблера. Банально соскочивший центральный бронепровод с крышки трамблера, неплотно посаженный разъем или окислившаяся (отвалившаяся) клемма на катушке зажигания приведут к исчезновению искры.

После чего снимаем центральный высоковольтный провод, вставляем в его наконечник исправную свечу и кладем ее на двигатель (чтобы был контакт с «массой»). Пока помощник крутит двигатель стартером нужно визуально убедиться в отсутствии, либо наличии искры на свече зажигания. Искра появилась – неисправны сами свечи, высоковольтные провода или распределитель зажигания в трамблере. Искры как не было, так и нет – проблемы с коммутатором, датчиком Холла, катушкой зажигания.

Пропала искра, причины для бесконтактной системы зажигания

  1. Отказала катушка зажигания.

Проверяем катушку зажигания. У катушки зажигания обычно проверяют сопротивление обмоток и сопротивление изоляции при помощи тестера. Для маслонаполненных катушек (27.3705) и сухих (3122.3707) сопротивление несколько различается. Подробнее: «Проверка катушки зажигания». При отсутствии специального прибора для проверки применяем метод замены — своей катушки, на другую, заведомо исправную.

проверка первичной обмотки катушки зажигания
  1. Неисправен коммутатор.

Проверяется осциллографом. Так как не у каждого он есть, применяем метод замены – вместо своего коммутатора устанавливаем заведомо исправный. Весьма приблизительно можно оценить работоспособность коммутатора по показаниям вольтметра после включения зажигания (см. «Проверка коммутатора»).

  1. Неисправен датчик Холла.

Проверяется вольтметром по специальной схеме подключения (см. «Проверка датчика Холла»). Если вольтметра нет, применяем метод замены.

датчик Холла, проверка
  1. Обрыв в цепи низкого напряжения.

По схеме просматриваем провода входящие в систему зажигания, при необходимости «прозваниваем» на предмет обнаружения «обрыва». См. «Схема бесконтактной системы зажигания».

В контактной системе зажигания список неисправностей приводящих к исчезновению искры следующий

  1. Неисправен механический прерыватель в трамблере.

Окислились, разрушились или пригорели его контакты. Нет зазора между контактами прерывателя.

контакты прерывателя
  1. Неисправна катушка зажигания.
  2. «Обрыв» в цепи низкого напряжения.

См. «Схема контактной системы зажигания».

Примечания и дополнения

— Чтобы быстро найти причину исчезновения искры на свечах зажигания нужно знать принцип действия как контактной, так и бесконтактной систем зажигания (подробнее см. «Принцип действия системы зажигания»). Смыл работы системы зажигания заключается в формировании в нужный момент тока высокого напряжения и подачи его на свечи зажигания. Исполняется это за счет прерывания тока низкого напряжения в цепи первичной обмотки катушки зажигания. В бесконтактной системе прерывает ток коммутатор по сигналу с датчика Холла, в контактной механический прерыватель с контактами, с приводом от четырехгранника на валу трамблера.

Еще статьи по системе зажигания автомобилей ВАЗ

— Неисправности бесконтактной системы зажигания карбюраторного двигателя

— Неисправности контактной системы зажигания карбюраторного двигателя

— Проверка и установка зазора между электродами свечей зажигания

— Проверка замка зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Установка момента (угла опережения зажигания) на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

twokarburators.ru

Красная искра на свечах зажигания причины


Слабая искра на свечах

Машина долго стояла, теперь плохо заводится, а при нагревании двигателя до рабочей температуры практически отказывается заводиться.

Слабую искру, можно определить » на глаз». Вывернуть свечу, соединить с проводом и прикоснуться к корпусу двигателя. Если искра устойчивая и голубого цвета, значит другая неисправность. Сел аккумулятор или генератор, а возможно в систему топливоподачи попала вода (конденсат) от долгой стоянки.

Рассмотрим случай контактного зажигания:

При слабой или слишком кратковременной искре на электродах свечей зажигания рабочая смесь в цилиндрах двигателя сгорает неполностью или вообще не воспламеняется. Чаще всего его причиной служат неисправности самих свечей, а также обгорание, износ или загрязнение контактов прерывателя,мы рассмотрим наиболее вероятные причины неисправностей. Типичными неисправностями КАТУШКИ зажигания являются: трещины бакелитовой крышки, междувитковое замыкание в первичной обмотке и пробой изоляции во вторичной обмотке. Повреждение обмоток катушки зажигания обычно возникает из-за ее перегрева, а чаще всего из-за работы системы зажигания в течение длительного времени после выключения двигателя. Для проверки катушки зажигания следует подвести к головке цилиндра на расстояние около 4 мм конец провода, вынутого из центрального гнезда крышки, включить зажигание и пальцем развести контакты прерывателя. Отсутствие искры свидетельствует о повреждении свечи, которую необходимо заменить. Чтобы проверить конденсатор, нужно отсоединить его провод от корпуса распределителя зажигания и соединить его с проводом высокого напряжения катушки зажигания. Затем следует включить зажигание и вручную несколько раз разомкнуть контакты прерывателя, после чего приблизить конец провода конденсатора к его корпусу. Если при этом не возникает искры, значит, конденсатор неисправен и его следует заменить. Трещины в крышке распределителя легко обнаруживаются при осмотре, а пробивание тока обычно можно заметить только в темноте. Поврежденные крышку или ротор распределителя необходимо заменить. Однако если нарушение искрового разряда вызвано запылением или загрязнением изоляции, достаточно промыть ее неэтилированным бензином и насухо вытереть. Металлические контакты крышки и металлическую пластинку ротора распределителя следует периодически зачищать надфилем или абразивной пластинкой. В результате повреждения изоляции в проводах могут возникать разрывы или происходить их замыкание на массу. В таком случае провода низкого напряжения можно отремонтировать, а про-вода высокого напряжения необходимо заменить.

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Не заводится (очень плохая искра)

Добрый вечер!Есть у меня УАЗ 31512. Взял его недавно, хочу делать под себя, тут пока ещё не зарегистрировал.Сегодня УАЗ ни с того ни с сего вдруг заглох. Попытки завести его удачей не увенчались. Вывернул свечи, проверить искру, искра очень слабая и не постоянная. Свечи поменял неделю назад на новые, проверил на старых свечах искра также очень дохлая и не постоянная. Крышка трамблёра новая, в чём ещё может быть причина не знаю, в электрике не силён. В итоге дотащили меня до дома на галстуке.

Куда лезть и в чём копать? И самое главное в какие деньги это может вылиться?

Комментарии 40

Сегодня приезжал электрик. Проблема найдена, карбюратор кидает столько топлива что заливает свечи, сегодня купил новые свечи, поставил и уаз завёлся. Теперь надо найти хорошего карбюраторщика.

Зажигание-то какое? Контактное, бесконтактное?

Еслиб я сам знал=) Как отличить контактное от бесконтактного?

Зажигание посмотрел, бесконтактное стоит. Какова примерная стоимость зажигания АТЭ-2 на Уаз? И сложно ли его заменить?

вот сегодня поставили такую систему, трамблер на датчике холла, катушка 2108 и комутатор, выставили по скрабоскопу, новые броники и свечи, но вот незадача, холостого нет только на подсосе, как быть, карб настраивали пол года назад, делать его заного.

После выставления трамблера по стробоскопу на метку надо его еще ручками подкрутить обязательно. И да, как все работало до замены?

как сказать не знаю, вобщем стояло у меня подводное зажигание и вроде все гуд, но начал трамблёр выделываться и скрежет с него идти, в итоге в поездке опять начал скрежетать, снял и немного покрутил и помазал его, но попер дымок, свечи чернели и решил не париться больше с этим зажиганием и поставил вот это, как писал выше, сегодня подрепетировали карб, стал ехать и держать холостой, но вот когда снимаешь броник со свечи, 1.2 глохнет а 3 не реагирует как то ну слабо, 4 тоже не сказать чтоб были измененияч так чуток, голову делали но клапан один таробанит, вобщем как то так.

Тарабанит клапан не криминал. Вот пережатый — это зло, прогореть может. Черные свечи = перелив бенза, зажигалка тут не причем же. Надо бы прокладку впускного коллектора пролить водой. Прокладку карба тоже, кстати. И оси дросселей. И мотор на холостых не должен трястись вообще. И если поднести руку к выхлопной, ни на холостом, ни на оборотах не должно быть плевков. Я б поставил зажигалку чуть попозже и смотрел бы карб, похоже, он вместо смеси бодягу какую-то делает.

воющем сегодня тестил карб отрегулированый и зажигание, завел утром не сразу, но завел, прогрел и поехал, работа двигуна намного лучше, тянет тоже не плохо, единственное что, нажатие резко на газ, слегка как бы подглохнет или захлебнеться и опять обороты в норме, бежит машина не плохо, вот только сегодня заметил новую проблему, бензонасос пекар и как оказалось кривой по плоскости, пришлось ровнять и снимал шток выбивая шплинт, а он был залит парафином что ли, а я все собрал и этот шток не чем не закрыл и вот сегодня в горку попер а машина встала, кое как спустился и открыв капот, смотрю а бенза нет в фильтре, начал качать и тут смотрю шток вылез и видимо из за него и не качал, шток вбил и замазал герметиком, вобщем пока все работает.

Провал при резком нажатии — ускорительный насос в карбе или зажигалку покрутить. Заодно расход уменьшится — машин не едет, давим педаль больше, расход растет, а толку мало.

Мир автомобилей

Технические характеристики, советы автомобилистам по уходу и обслуживанию, автоновости и новости автосалонов

Качество искры на свечах зажигания проверяют так же, как и при ее отсутствии. Однако, зазор высоковольтным проводом свечи и массой желательно изменить. Искра считается хорошей, если она пробивает зазор величиной не менее 7 мм.

Слабая искра на свечах — неисправность, возникающая как и тогда, когда ее совсем нет, но обнаружить причину ее возникновения значительно труднее. Амперметр даже не сможет помочь в этом случае. Лучший способ определения неисправности — это выключить из системы зажигания тот или иной прибор, или участок цепи и попытаться по возможности получить искру без них. Появление хорошей искры свидетельствует о неисправности выключенного прибора.

Когда после проверки оказалось, что искра между свечой зажигания и высоковольтным проводом слабая, выключают из схемы зажигания распределитель и проверяют качество искры между массой и проводом высокого напряжения катушки зажигания. Наличие сильной искры свидетельствует о том, что вся система зажигания к распределителю исправна, кроме крышки распределителя, ротора или высоковольтных проводов свечей. Если в указанных деталях имеются трещины и поломки, их необходимо заменить.

Это интересно:  Какой лучше карбюратор на УАЗ двигатель 417

Если при отключении распределителя искра, как и раньше, будет слабой, следует внимательно проверить все зажимы цепи тока низкого напряжения, чистоту и надежность крепления. Если же и после проверки зажимов искра будет слабой, необходимо выключить из цепи низкого напряжения прерыватель. Его действие можно заменить дополнительным проводом, один конец которого включим в точку соединения провода конденсатора с проводом низкого напряжения, идущий от зажима Р катушки зажигания, а вторым резко чиркаем по массе. При этом провода катушки зажигания и конденсатор нужно отсоединить от зажима К прерывателя.

Возникновение сильной искры между массой и высоковольтным проводом катушки без действия прерывателя свидетельствует о неисправности прерывателя.

Чтобы проконтролировать сохранность и надежность контакта и изоляции токоведущих частей круга от массы, нужно проверить внутренний круг прерывателя, состояние и зазор в его контактах на всех выступлениях кулачка. При проверке внутреннего круга прерывателя выявить, не сработались кулачок, втулки валика прерывателя, ось и отверстие под ось рычажка прерывателя, надежна посадка панели прерывателя на подшипнике.

Если при выключенном прерывателе искра будет слабой и нерегулярной, то, скорее всего, неисправен конденсатор или катушка зажигания. Убедившись в исправности конденсатора, следует проверить исправность катушки зажигания. Сильный нагрев катушки зажигания свидетельствует о замыкании первичной обмотки. Неисправную катушку заменяют.

Пропала искра на свечах зажигания

Перед поиском неисправности необходимо более конкретно определить виновника пропажи искры и провести визуальный осмотр высоковольтных проводов, катушки зажигания и трамблера. Банально соскочивший центральный бронепровод с крышки трамблера, неплотно посаженный разъем или окислившаяся (отвалившаяся) клемма на катушке зажигания приведут к исчезновению искры.

После чего снимаем центральный высоковольтный провод, вставляем в его наконечник исправную свечу и кладем ее на двигатель (чтобы был контакт с «массой»). Пока помощник крутит двигатель стартером нужно визуально убедиться в отсутствии, либо наличии искры на свече зажигания. Искра появилась – неисправны сами свечи, высоковольтные провода или распределитель зажигания в трамблере. Искры как не было, так и нет – проблемы с коммутатором, датчиком Холла, катушкой зажигания.

Пропала искра, причины для бесконтактной системы зажигания

  1. Отказала катушка зажигания.

Проверяем катушку зажигания. У катушки зажигания обычно проверяют сопротивление обмоток и сопротивление изоляции при помощи тестера. Для маслонаполненных катушек (27.3705) и сухих (3122.3707) сопротивление несколько различается. Подробнее: «Проверка катушки зажигания». При отсутствии специального прибора для проверки применяем метод замены — своей катушки, на другую, заведомо исправную.

проверка первичной обмотки катушки зажигания

Проверяется осциллографом. Так как не у каждого он есть, применяем метод замены – вместо своего коммутатора устанавливаем заведомо исправный. Весьма приблизительно можно оценить работоспособность коммутатора по показаниям вольтметра после включения зажигания (см. «Проверка коммутатора»).

Проверяется вольтметром по специальной схеме подключения (см. «Проверка датчика Холла»). Если вольтметра нет, применяем метод замены.

датчик Холла, проверка

  1. Обрыв в цепи низкого напряжения.

По схеме просматриваем провода входящие в систему зажигания, при необходимости «прозваниваем» на предмет обнаружения «обрыва». См. «Схема бесконтактной системы зажигания».

В контактной системе зажигания список неисправностей приводящих к исчезновению искры следующий

  1. Неисправен механический прерыватель в трамблере.

Окислились, разрушились или пригорели его контакты. Нет зазора между контактами прерывателя.

контакты прерывателя

  1. Неисправна катушка зажигания.
  2. «Обрыв» в цепи низкого напряжения.

Примечания и дополнения

— Чтобы быстро найти причину исчезновения искры на свечах зажигания нужно знать принцип действия как контактной, так и бесконтактной систем зажигания (подробнее см. «Принцип действия системы зажигания»). Смыл работы системы зажигания заключается в формировании в нужный момент тока высокого напряжения и подачи его на свечи зажигания. Исполняется это за счет прерывания тока низкого напряжения в цепи первичной обмотки катушки зажигания. В бесконтактной системе прерывает ток коммутатор по сигналу с датчика Холла, в контактной механический прерыватель с контактами, с приводом от четырехгранника на валу трамблера.

Еще статьи по системе зажигания автомобилей ВАЗ

Качество искры на свечах проверяется так же, как и при полном отсутствии искры, но желательно зазор между массой и высоковольтным проводом свечи изменять. Хорошей считается та искра, которая надежно пробивает зазор величиной не менее 7 мм. Плохо, когда длина искры меньше или искра нерегулярная.Слабая или нерегулярная искра на свечах имеет аналогичные неисправности, как и ее отсутствие, но они менее выражены; поэтому найти их значительно труднее. Даже амперметр не может помочь в этом поиске. Лучший способ находить неисправность — это исключать из системы зажигания тот или иной прибор либо участок цепи и попытаться по возможности получить, искру без них. Появление хорошей искры будет свидетельствовать о неисправности отключенного прибора.

Если после проверки оказалось, что искра между свечами и высоковольтным проводом слабая, то исключают из схемы зажигания распределитель и.

Итак, чтобы выяснить причину внезапного «троения» («миссинга») двигателя, нужно поэтапно осмотреть сам двигатель автомобиля. Начинать его осмотр нужно с системы зажигания, что было описано в предыдущих статьях.

Стоит учесть еще один момент – если отвести на пару сантиметров свечу зажигания от «массы» двигателя и прокручивать двигатель стартером, а искры не будет или она будет «проскакивать», но очень слабой, еле заметной, то можно констатировать факт, что искра мотора вашего автомобиля слабая и это может происходить из-за:

— повышенного сопротивления высоковольтных проводов;

— неисправности катушки зажигания.

Если же искра нормальная, следует обратить внимание на высоковольтные провода. Нужно снять их и рассмотреть каждый провод в отдельности. Первым делом нужно осмотреть наконечник провода, который вставляется в свечу зажигания. Этот наконечник должен.

Назад Оглавление Дальше

Виноваты ли свечи.Начальная проверка. Если искра есть. Замечание об электронном зажигании. Наше «исследовательское» оснащение. Если искры нет. Продолжаем проверку низковольтной цепи. Крышка распределителя. Бегунок распределителя. Не работает один цилиндр.

Мотор тянет с перебоями.

Попрежнему говорим о таком положении, когда двигатель не закапризничал в каких-то режимах, а совсем перестал работать.

Виноваты ли свечи.

При внезапном отказе мотора, до того работавшего без замечаний, на этот вопрос следует ответить отрицательно Конечно, всякая свеча может выйти из строя в любой момент, но одновременный отказ всех четырех свечей менее вероятен, чем выигрыш автомобиля по лотерее.

Есть, впрочем, ситуация вполне возможная. Это когда из-за неисправности карбюратора бензин, что называется, ручьем полил в двигатель, тогда и свечи.

Поломки в системе зажигания автомобиля, какими бы они не были, всегда неприятны тем, что каждая из них негативно сказывается на работе двигателя или же приводит к его полной остановке. И очень часто происходит так, что поломка системы зажигания появляется именно в тот момент, когда необходимо использовать автомобиль. Я думаю, эта ситуация случалась со многими водителями. Так вот, чтобы предупредить аварийную неисправность, нужно время от времени самостоятельно проводить диагностику авто. Я расскажу о проблеме, которая возникает при запуске двигателя и звучит она так «нет искры с катушки зажигания». Прочитав статью вы узнаете, что делать когда машина не заводится и при этом катушка зажигания искрит.

Причины

Чтобы определить, что проблема именно в катушке индуктивности, можно понаблюдать за поведением авто. Если катушка зажигания искрит, то машина ведет себя следующим образом:

Резко снижается интенсивность работы мотора; Начинают.

Силовая установка транспортного средства не запускается. К сожалению, такая ситуация знакома подавляющему большинству отечественных автолюбителей. И причины, а, следовательно, и решение данной проблемы кроются в работоспособности системы зажигания вашего автомобиля, вернее, в исправности отдельных ее элементов. В частности, катушки зажигания. Итак, в предлагаемой статье мы рассмотрим неисправности катушки зажигания, при которых пуск двигателя автомобиля затруднен или вообще невозможен, а также алгоритм проверки ее (катушки) работоспособности.

Это интересно:  Вождение автомобиля ночью, 5 ошибок
Признаки неисправности катушки зажигания

Катушка зажигания современного автомобиля, по сути, является унифицированным преобразователем тока.

Поступающий от аккумуляторной батареи ток низкого напряжения с помощью данного устройства преобразовывается в ток высокого напряжения с последующей подачей на свечи зажигания. Исходя из функционального назначения этого элемента, сформулируем основные признаки, указывающие.

Неисправности системы зажигания автомобиля неприятны тем, что любая из них, всегда сопровождается серьезными перебоями в работе двигателя или полной его остановкой. Главный признак неисправности системы зажигания – полное отсутствие или “слабая” искра между электродами свечей зажигания. Что делать если нет искры, и где её искать? Об этом и не только читайте в нашем материале.

Чаще всего искра пропадает именно в тот момент, когда нужно куда-либо ехать. Чтобы не толкать машину в ближайший автосервис, важно понимать, от чего зависит работа системы зажигания, тогда и поиск пропавшей искры не вызовет особых затруднений.

В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию по поиску искры в системе зажигания автомобилей ВАЗ.

А ниже мы предлагаем познакомиться с алгоритмом поиска пропавшей искры в системе зажигания автомобиля.

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах.

Автомобили ГАЗ

Надежным показателем исправности системы зажигания служит цвет искры, проскакивающей между любым из проводов свечей и массой или между проводом высокого напряжения катушки зажигания и массой, а также величина преодолеваемого искрой промежутка. Цвет и величину искрового промежутка можно наблюдать в темном месте или при слабом освещении, вращая коленчатый вал двигателя стартером или при помощи заводной рукоятки.

При исправной системе зажигания искра имеет белый цвет с голубым оттенком и способна без перебоя преодолевать искровой промежуток между проводом и массой, равный 6—7 мм.

Если искра фиолетового цвета или почти бесцветная, то это свидетельствует о повреждении вторичной цепи катушки зажигания, крышки распределителя или провода высокого напряжения. Такая игкра преодолевает промежуток в 6—7 мм с перебоями или не может его преодолеть вовсе.

Искра желтовато-красного цвета не преодолевает.

Ситуацию, при которой не с первого раза заводится, или вообще не заводится двигатель трудно назвать приятной. Опытные автомобилисты знают, что к частичному, и часто даже полному сбою в работе двигателя автомобиля приводит любая неисправность системы зажигания.Итак, если ваша машина не заводится причины:

на катушку зажигания не поступают сигналы тока; в карбюратор не доходит топливо; ток с катушки зажигания не попадает в трамблер; причина нет искры с катушки зажигания; между электродами свечи не проходит искра; в камеру сгорания не попадает топливная жидкость; сломался распределитель зажигания.

Работу двигателяможет блокировать также стартер. Но перед тем как проверить стартер, осмотрите состояние обмотки электродвигателя, если она не нарушена, то стартер, скорее всего, исправен. Уделите внимание катушке зажигания.

Катушка зажигания — это преобразователь тока низкого напряжения в ток высокого напряжения в системе зажигания автомобиля..

Все рассматривается для классической контактной системы зажигания (катушка Б117) и трамблер с контактной группой. Пролог: поиск искры можно начинать только убедившись в том, что бензин в карб поступает, стартер бодро крутит, но двигатель не заводится и даже нет вспышек.

Вводные: контакт «+Б» на катушке (средняя или общая точка обмоток) — это то, что приходит от АКБ (точнее «+») — Масса от трамблера приходит на «7» (или безымянный контакт), в случае замкнутых контактов в трамблере (тогда по ней течет ток). вторичная обмотка соединяется высоковольтным проводом с крышкой траммблера. Если не вдаваться особо в подробности, то катушка работает по принципу трансформатора. При прохождении тока по первичной обмотке в ней создается магнитное поле. При размыкании цепи первичной обмотки трамблером магнитное поле исчезает, при этом во вторичной обмотке индуцируется ток высокого напряжения (витков в ней гораздо больше чем в первичной) — до.

Неприятности, связанные с перебоями в системе зажигания автомобиля, зачастую связаны с серьезными проблемами в работе двигателя и невозможностью его запуска. Как понять, почему искра между электродами свечей слабая или по какой причине ее нет? На эти вопросы должен знать ответы любой водитель, так как неполадки в системе зажигания могут проявиться в любое время и застать вас врасплох. При этом вы можете присутствовать в таких местах, от которых станция технического обслуживания удалена на десятки километров. Тогда вам придется лично решать образовавшие проблемы. В данной статье мы поможем ответить на вопрос: «Почему пропала искра в системе зажигания и как это исправить?», чтобы вы без труда могли справится с этой неприятностью.

Поиск неисправности

Чтобы выяснить, почему нет искры, нужно в первую очередь осмотреть провода и блоки системы зажигания. Если там присутствуют следы масла, воды или грязи, то необходимо протереть их начисто сухой тканью. Затем пробуете.

Ваз 2112 свечи залиты, бензин на электродах и резьбе

Заливает свечи ваз 2112 и мотор не запускается, явление весьма неприятное, чаще случается в период холодов. Болезнь распространенная, отнимающая много нервов и времени у хозяев машин.Как побороть такую болезнь, подскажет эта простая инструкция, начнем с причин.

Причины

Как всегда есть несколько причин такого явления, сейчас мы разберемся с ними, а так же со способами их устранения. Когда заливаются свечки бензином (они выглядят как на фото сверху), не имеет большого значения стоит у вас карбюратор либо инжектор.Это происходит независимо от типа установленной на автомобиле топливной системы:

Особенностью является то, что свечи зажигания заливает бензином в теплую погоду гораздо реже, чаще такое случается при отрицательных температурах Сначала попробуем разобраться со всем по порядку: почему ваз 2112 свечи залило, что необходимо предпринять в такой ситуации, чтобы запустить мотор, когда.

В интернете написано, что в них ничего выпаивать не нужно и все работает так… На практике эти коммутаторы показали себя плохо- искры на них не было вообще, а девятка друга заводилась с пол пинка на них, поэтому С ОГРОМНЫМ ТРУДОМ нашел таки коммутаторы «Астро»

Еще купил 5 метров одножильного провода 0,75- для сигнальных цепей и столько же провода 1,0 для силовых цепей конструкции. Комплект проводки для БСЗ ваз 2108, фишку катушки зажигания «Калина». Для соединения системы с проводкой эбу использовал провода папа-мама от лямбда-зонда.

»

Помогла статья? Оцените её Загрузка…

the-avto.ru

Слабая искра на свечах

Качество искры на свечах зажигания проверяют так же, как и при ее отсутствии. Однако, зазор высоковольтным проводом свечи и массой желательно изменить. Искра считается хорошей, если она пробивает зазор величиной не менее 7 мм.

Слабая искра на свечах — неисправность, возникающая как и тогда, когда ее совсем нет, но обнаружить причину ее возникновения значительно труднее. Амперметр даже не сможет помочь в этом случае. Лучший способ определения неисправности — это выключить из системы зажигания тот или иной прибор, или участок цепи и попытаться по возможности получить искру без них. Появление хорошей искры свидетельствует о неисправности выключенного прибора.

Когда после проверки оказалось, что искра между свечой зажигания и высоковольтным проводом слабая, выключают из схемы зажигания распределитель и проверяют качество искры между массой и проводом высокого напряжения катушки зажигания. Наличие сильной искры свидетельствует о том, что вся система зажигания к распределителю исправна, кроме крышки распределителя, ротора или высоковольтных проводов свечей. Если в указанных деталях имеются трещины и поломки, их необходимо заменить.

Если при отключении распределителя искра, как и раньше, будет слабой, следует внимательно проверить все зажимы цепи тока низкого напряжения, чистоту и надежность крепления. Если же и после проверки зажимов искра будет слабой, необходимо выключить из цепи низкого напряжения прерыватель. Его действие можно заменить дополнительным проводом, один конец которого включим в точку соединения провода конденсатора с проводом низкого напряжения, идущий от зажима Р катушки зажигания, а вторым резко чиркаем по массе. При этом провода катушки зажигания и конденсатор нужно отсоединить от зажима К прерывателя.

Возникновение сильной искры между массой и высоковольтным проводом катушки без действия прерывателя свидетельствует о неисправности прерывателя.

Чтобы проконтролировать сохранность и надежность контакта и изоляции токоведущих частей круга от массы, нужно проверить внутренний круг прерывателя, состояние и зазор в его контактах на всех выступлениях кулачка. При проверке внутреннего круга прерывателя выявить, не сработались кулачок, втулки валика прерывателя, ось и отверстие под ось рычажка прерывателя, надежна посадка панели прерывателя на подшипнике.

Если при выключенном прерывателе искра будет слабой и нерегулярной, то, скорее всего, неисправен конденсатор или катушка зажигания. Убедившись в исправности конденсатора, следует проверить исправность катушки зажигания. Сильный нагрев катушки зажигания свидетельствует о замыкании первичной обмотки. Неисправную катушку заменяют.

avtoyu.ru

Пропала искра на свечах зажигания

Отсутствие искры на свечах зажигания – одна из двух базовых неисправностей, чаще всего встречающихся на автомобилях (вторая – нет подачи топлива в двигатель). Исчезновение искры или слабая искра на свечах зажигания свидетельствуют о проблемах в системе зажигания. Либо в цепи высокого напряжения, либо низкого. При этом двигатель автомобиля  не запустится вовсе (как холодный, так и горячий), или будет запускаться и глохнуть (если искра есть, но слабая). Рассмотрим основные причины пропажи искры на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 с контактной и бесконтакной системами зажигания.

Перед поиском неисправности необходимо более конкретно определить виновника пропажи искры и провести визуальный осмотр высоковольтных проводов, катушки зажигания и трамблера. Банально соскочивший центральный бронепровод с крышки трамблера, неплотно посаженный разъем или окислившаяся (отвалившаяся) клемма на катушке зажигания приведут к исчезновению искры.

twokarburators.ru

Красная искра на свечах зажигания причины

Всем Хай))короче у меня стоял трамблер с контактной группой, старая катушка зажигания и убитые ВВ провода

Полный размер

вот такой ХАУС

все это давало Красную искру((((поясню для не знающих — есть два вида искры Синяя и Красная

почему-то сразу вспомнил фильмец))

Так вот Синяя искра означает то что система зажигания работает отлично и искра сильная и хорошо воспламенит смесьа Красная искра слабая. следовательно хуже воспламеняет топливную смесь((

причин почему искра может быть красной много — в моем случае общая выработка агрегатов

Полный размер

убитый трамб

Полный размер

старая катушка

из-за того что у меня все старое решил поменять на новоекупил комплект бесконтактного зажигания и новые ВВ провода

Полный размер

видно что сборка РОССИЯ

но тут появилась проблемка(((в комплекте шток трамблера (распределителя зажигания) оказался короче чем родной — НО не пойду же я из за этого отдавать в магаз все купленное)))

берем два трамблера, отвертку, плоскогубцы и меняем штоки местами)))

remont-avto.uef.ru

 

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

piter-at.ru

Почему нет искры с катушки зажигания ваз 2106 и на свечах: причины и способы устранения

Функционирование силового агрегата ВАЗ 2106 неразрывно связано с образованием искры, на что оказывают влияние практически все элементы системы зажигания. Появление неполадок в системе отражается в виде проблем с двигателем: возникает троение, рывки, провалы, плавающие обороты и т. п. Поэтому при первых же симптомах нужно найти и устранить причину неисправности, что под силу сделать своими руками каждому владельцу «Жигулей».

Нет искры на ВАЗ 2106

Искрообразование — важный процесс, обеспечивающий запуск и стабильную работу силового агрегата, за который отвечает система зажигания. Последняя может быть контактной или бесконтактной, но суть её работы остаётся одной и той — обеспечить образование и раздачу искры на нужный цилиндр в определённый момент времени. Если этого не происходит, двигатель может либо вовсе не запуститься, либо работать с перебоями. Поэтому на том, какая должна быть искра и каковы могут быть причины её отсутствия, стоит остановиться более подробно.

Зачем нужна искра

Поскольку на ВАЗ 2106 и другой «классике» установлен двигатель внутреннего сгорания, работа которого обеспечивается за счёт сгорания топливно-воздушной смеси, для воспламенения последней необходима искра. Чтобы её получить, автомобиль оснащается системой зажигания, в которой основными элементами являются свечи, высоковольтные (ВВ) провода, прерыватель-распределитель и катушка зажигания. От работоспособности каждого из них зависит как искрообразование в целом, так и качество искры. Принцип получения искры довольно прост и сводится к следующим действиям:

  1. Расположенные в трамблёре контакты обеспечивают подачу низкого напряжения на первичную обмотку высоковольтной катушки.
  2. Когда контакты размыкаются, на выходе катушки индицируется высокое напряжение.
  3. Высоковольтное напряжение по центральному проводу поступает на распределитель зажигания, посредством которого происходит раздача искры по цилиндрам.
  4. В головке блока на каждый цилиндр установлена свеча зажигания, на которую по ВВ проводам подаётся напряжение, вследствие чего образуется искра.
  5. В момент появления искры горючая смесь воспламеняется, обеспечивая работу мотора.

Образование искры для воспламенения горючей смеси обеспечивает система зажигания

Какая должна быть искра

Нормальная работа двигателя возможно только с качественной искрой, что определяется по её цвету, который должен быть ярко-белым с голубым оттенком. Если искра имеет фиолетовый, красный либо жёлтый цвет, то это говорит о проблемах в системе зажигания.

Хорошая искра должна быть мощной и иметь ярко-белый с голубым оттенком цвет

Читайте о тюнинге двигателя ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tyuning/tyuning-dvigatelya-vaz-2106.html

Признаки плохой искры

Искра может быть как плохой, так и вовсе отсутствовать. Поэтому нужно разобраться, какие возможны симптомы и что может быть причиной при проблемах с искрообразованием.

Нет искры

Полное отсутствие искры проявляется невозможностью запустить мотор. Причин такого явления может быть немало:

  • мокрые или вышедшие из строя свечи зажигания;
  • повреждённые ВВ провода;
  • обрыв в катушке;
  • неполадки в трамблёре;
  • поломка датчика Холла либо коммутатора (на авто с бесконтактным распределителем).
Видео: поиск искры на «классике»

Слабая искра

Мощность искры также оказывает немалое влияние на функционирование силового агрегата. Если искра слабая, то горючая смесь может возгораться раньше или позже, чем это необходимо. В результате снижается мощность, повышается расход топлива, возникают провалы на разных режимах, также двигатель может троить.

Троение — процесс, при котором один из цилиндров силовой установки работает с перебоями либо вовсе не работает.

Одной из причин, по которым искра может быть слабой, является неправильный зазор контактной группы распределителя зажигания. Для классических «Жигулей» этот параметр составляет 0,35–0,45 мм. Зазор меньше этого значения приводит к образованию слабой искры. Большее значение, при котором контакты в трамблёре полностью не смыкаются, может привести к полному отсутствию искры. Помимо контактной группы из внимания не стоит упускать и другие составляющие системы зажигания.

Зазор между контактами проверяем щупом и если нужно регулируем

Недостаточно мощная искра возможна, например, при пробое свечных проводов, т. е. когда часть энергии уходит на массу. То же самое может происходить со свечой, когда пробивает изолятор либо на электродах образовывается значительный слой нагара, препятствующий пробою искры.

Узнайте больше о диагностике двигателя ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/ne-zavoditsya-vaz-2106.html

Искра не на тот цилиндр

Довольно редко, но бывает, что искра есть, но подаётся не на тот цилиндр. Двигатель при этом работает нестабильно, троит, стреляет в воздушный фильтр. В этом случае ни о какой нормальной работе мотора и речи быть не может. Причин такого поведения может быть не так уж много:

  • перепутаны ВВ провода на крышке распределителя;
  • неправильно установлена крышка на трамблёре;
  • неверно подключены свечные провода к свечам.

Последний пункт хоть и маловероятен, поскольку длина у высоковольтных кабелей разная, но всё же и его стоит рассматривать при возникновении проблем с зажиганием. Перечисленные причины возникают, как правило, по неопытности. Поэтому выполняя ремонт системы зажигания нужно быть внимательным и производить подключение ВВ проводов в соответствии с нумерацией на крышке трамблёра.

Номера на крышке трамблёра соответствуют номеру цилиндра, на который должен подключаться высоковольтный провод

Ознакомьтесь с устройством трамблера ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/trambler-vaz-2106.html

Поиск неисправности

Поиск неполадок в системе зажигания ВАЗовской «шестёрки» нужно проводить методом исключения, проверяя последовательно элементом за элементом. На этом стоит остановиться подробнее.

Проверка АКБ

Поскольку при запуске автомобиля источником питания является аккумулятор, то именно с проверки этого устройства и стоит начинать диагностику. Неисправности с АКБ проявляются при попытке пуска двигателя. В этот момент контрольные лампочки на щитке приборов притухают. Причина может быть как в плохом контакте на самих клеммах, так и попросту в слабом заряде батареи. Поэтому состояние клемм следует проверить и если нужно зачистить их, подтянуть крепление. Чтобы предотвратить окисление в будущем, контакты рекомендуется покрыть графитной мазкой. Если АКБ разрядился, то его заряжают с помощью соответствующего устройства.

При окислении клемм на аккумуляторе, возможны проблемы как с пуском двигателя, так и с образованием искры

Свечные провода

Следующими элементами, которые нуждаются в обязательной проверке при проблемах с искрообразованием, являются ВВ провода. При внешнем осмотре кабели не должны иметь никаких повреждений (трещин, разрывов и т. п.). Чтобы оценить, проходит искра через провод или нет, потребуется снять наконечник со свечи и расположить его вблизи массы (5–8 мм), например, возле блока двигателя, и в течение нескольких секунд прокручивать стартер.

Для проверки свечных проводов необходимо снять колпачок кабеля и приблизить его к массе, после чего прокрутить стартером

В этом время должна проскакивать мощная искра. Отсутствие таковой укажет на необходимость проверки высоковольтной катушки. Поскольку на слух невозможно определить, на какой из цилиндров искра не приходит, проверку следует выполнять поочерёдно со всеми проводами.

Видео: диагностика ВВ проводов мультиметром

Свечи зажигания

Свечи хоть и нечасто, но всё равно выходят из строя. Если неисправность возникает, то с одним элементом, а не со всеми сразу. Если искра присутствует на свечных проводах, то для проверки самих свечей их выкручивают из ГБЦ «шестёрки» и надевают ВВ кабель. Металлическим корпусом свечи прикасаются массы и прокручивают стартер. Если свечной элемент рабочий, то между электродами будет проскакивать искра. Однако она может отсутствовать и на исправной свече, когда электроды заливает топливом.

На мокрой свече искра не будет образовываться или она будет довольно слабой

В этом случае деталь нужно просушить, например, на газовой плите либо установить другую. Кроме этого, рекомендуется проверить щупом зазор между электродами. Для контактной системы зажигания он должен быть равен 0,5–0,6 мм, для бесконтактной — 0,7–08 мм.

Зазор между контактами свечей должен составлять 0,5–0,6 мм для контактного зажигания и 0,7–0,8 мм — для бесконтактного

Замену свечей рекомендуется проводить каждые 25 тыс. км. пробега.

Катушка зажигания

Чтобы протестировать высоковольтную катушку, необходимо снять с крышки трамблёра центральный кабель. Путём прокручивания стартера проверяем наличие искры таким же образом, как с ВВ проводами. Если искра есть, значит, катушка исправна и неполадку следует искать в другом месте. При отсутствии искры проблема возможна как с самой катушкой, так и с низковольтной цепью. Для диагностики рассматриваемого устройства можно воспользоваться мультиметром. Для этого:

  1. Подсоединяем щупы прибора, включённого на предел измерения сопротивлений, к первичной обмотке (на резьбовые контакты). При исправной катушке сопротивление должно быть около 3–4 Ом. При отклонении значений от нормы, это указывает на неисправность детали и необходимость её замены.

    Для проверки первичной обмотки катушки зажигания мультиметр необходимо подключить к резьбовым контактам

  2. Для проверки вторичной обмотки один щуп прибора подсоединяем на боковой контакт «Б+», а второй на центральный. Рабочая катушка должна иметь сопротивление порядка 7,4–9,2 кОм. Если это не так, изделие подлежит замене.

    Вторичная обмотка катушки проверяется путём подключения прибора на боковой «Б+» и центральный контакты

Цепь низкого напряжения

Высокий потенциал на катушке зажигания формируется в результате подачи низкого напряжения на её первичную обмотку. Чтобы проверить работоспособность цепи низкого напряжения можно задействовать контрольку (лампочку). Подключаем её на клемму низкого напряжения трамблёра и массу. Если цепь рабочая, то лампа при включённом зажигании должна загораться в момент размыкания контактов трамблёра и гаснуть при их замыкании. Если же свечения нет вообще, то это говорит о неисправности катушки либо проводников по первичной цепи. При свечении лампы независимо от положения контактов проблема может быть в следующем:

  • повреждение проводника, который идёт от клеммы распределителя к рычажку. Устраняется путём восстановления повреждённого проводка;
  • обрыв проводника, идущего от подвижного диска к корпусу. Неисправность лечится, как и в предыдущем пункте;
  • образование окиси на контактах. В этом случае требуется очистка и регулировка элементов.

Одной из причин, по которой возникают проблемы с образованием искры, является окисление или подгорание контактов

Проверка контактного трамблёра

Необходимость проверки прерывателя-распределителя появляется в том случае, если с искрообразованием возникли проблемы, а в ходе диагностики элементов системы зажигания неполадку выявить не удалось.

Крышка и ротор

В первую очередь осматриваем крышку и ротор устройства. Проверка состоит из следующих шагов:

  1. Демонтируем крышку распределителя и осматриваем её внутри и снаружи. На ней не должно быть трещин, сколов, выгоревших контактов. При обнаружении повреждений деталь подлежит замене.

    Крышка распределителя не должна иметь трещин и сильно подгоревших контактов

  2. Угольный контакт проверяем путём надавливания пальцем. Он должен легко нажиматься.
  3. Проверяем изоляцию ротора на пробой, располагая ВВ провод от катушки возле электрода ротора и замыкая вручную контакты трамблёра, предварительно включив зажигание. Если между кабелем и электродом появляется искра, ротор считается неисправным.

    Иногда ротор трамблёра может пробивать на массу, поэтому его также следует проверить

Контактная группа

Основными неисправностями контактной группы распределителя зажигания являются подгоревшие контакты и неправильный зазор между ними. В случае подгорания контакты зачищают мелкой наждачной бумагой. При сильном повреждении лучше их заменить. Что касается самого зазора, то для его проверки необходимо снять крышку прерывателя-распределителя и провернуть коленвал мотора, чтобы кулачок на валу трамблёра максимально разомкнул контакты. Щупом проверяем зазор и если он отличается от нормы, то производим регулировку контактов путём отворачивания соответствующих винтов и перемещения контактной пластины.

Контакты регулируются путём отворачивания соответствующих винтов и перемещения контактной пластины

Конденсатор

Если на трамблёре вашей «шестёрки» установлен конденсатор, то иногда деталь может выходить из строя в результате пробоя. Проявляется неисправность следующим образом:

  • проблемы с запуском мотора;
  • внезапная остановка двигателя во время движения.

Если конденсатор трамблёра вышел из строя, в работе двигателя появляются сбои

Проверить элемент можно такими способами:

  1. Контрольной лампой. Отсоединяем проводок, идущий от катушки и провод конденсатора от распределителя согласно рисунку. В разрыв цепи подсоединяем лампочку и включаем зажигание. Если лампа загорелась, значит, проверяемая деталь пробита и требует замены. Если нет, то исправна.

    Проверить конденсатор можно при помощи контрольной лампочки: 1 — катушка зажигания; 2 — крышка трамблера; 3 — трамблер; 4 — конденсатор

  2. Проводом от катушки. Отсоединяем провода, как и в предыдущем способе. Затем включаем зажигание и касаемся наконечниками проводов друг друга. При появлении искрения конденсатор считается неисправным. Если искрения нет, то деталь рабочая.

    Путём замыкания провода от катушки с проводом от конденсатора можно определить исправность последнего

Проверка бесконтактного трамблёра

Если «шестёрка» оснащена бесконтактной системой зажигания, то проверка таких элементов, как свечи, катушка, и ВВ провода выполняется таким же образом, как и с контактной. Отличия заключаются в проверке коммутатора и датчика Холла, установленного вместо контактов.

Датчик Холла

Наиболее простой способ диагностики датчика Холла — установить заведомо рабочий элемент. Но поскольку деталь не всегда может оказаться под рукой, приходится искать другие возможные варианты.

Проверка снятого датчика

В процессе проверки определяется напряжение на выходе датчика. Исправность снятого с машины элемента определяем согласно представленной схеме, подавая напряжение в пределах 8–14 В.

Схема для проверки снятого датчика Холла: 1 — распределитель зажигания; 2 — резистор 2 кОм; 3 — вольтметр с пределом шкалы не менее 15 В и внутренним сопротивлением не менее 100 кОм; 4 — штепсельный разъём, присоединяемый к датчику распределителя зажигания

Помещая в зазор датчика отвёртку, напряжение должно меняться в пределах 0,3–4 В. Если трамблёр был снят полностью, то прокручивая его вал, измеряем напряжение таким же образом.

Проверка датчика без снятия

Работоспособность датчика Холла можно оценить без демонтажа детали с автомобиля, воспользовавшись приведённой схемой.

Схема для проверки датчика Холла на автомобиле: 1 — распределитель зажигания; 2 — переходный разъём с вольтметром, имеющим предел шкалы не менее 15 В и внутреннее сопротивление не менее 100 кОм; 3 — штепсельный разъём, присоединяемый к датчику распределителя зажигания; 4 — жгут проводов автомобиля

Суть проверки сводится к подключению вольтметра к соответствующим контактам на разъёме датчика. После этого включаем зажигание и специальным ключом проворачиваем коленвал. Присутствие напряжения на выходе, которое соответствует приведённым выше значениям, укажет на исправность элемента.

Видео: диагностика датчика Холла

Коммутатор

Поскольку от коммутатора также зависит образование искры, поэтому необходимо знать, каким образом можно проверить и это устройство.

Одной из причин отсутствия искры на свечах может быть неисправный коммутатор

Можно приобрести новую деталь либо выполнить следующую последовательность действий, используя контрольную лампочку:

  1. Откручиваем гайку и снимаем провод коричнево цвета с контакта «К» катушки.
  2. В получившийся разрыв цепи подключаем лампочку.
  3. Включаем зажигание и несколько раз прокручиваем стартером. При исправном коммутаторе лампочка загорится. В противном случае диагностируемый элемент нужно будет заменить.
Видео: проверка коммутатора системы зажигания

Работоспособность систем и узлов ВАЗовской «шестёрки» нужно постоянно контролировать. Возникновение проблем с искрообразованием не останется незамеченным. Для поиска неисправностей и их устранения не потребуются специальные инструменты и навыки. Минимального набора, состоящего из ключей, отвёртки и лампочки, для диагностики и ремонта будет вполне достаточно. Главное, знать и понимать, как образуется искра, и какие элементы системы зажигания могут повлиять на её отсутствие либо плохое качество.

bumper.guru

Слабая искра на свечах ваз 2110 инжектор

Возможные поломки в машине делятся на 3 главных вида:

  1. Неисправность в топливной системе.
  2. В электрике.
  3. Глобальные поломки.

Начинающие автовладельцы при неисправностях, связанных с зажиганием, часто говорят, что пропала искра.

Возможные причины почему нет зарядки в инжекторе ВАЗ 2110

Во многих таких авто стоят различные датчики и узлы. Из-за этих дополнительных устройств ремонт становится гораздо затратным. Электронный инжектор оборудован несколькими датчиками, неисправности в которых приводят к тому, что искра пропадает.

Кроме этого, возможно присутствие таких типов поломок:

  1. Сбои в системе подачи горючего.
  2. Неисправности в электронике. Довольно распространенный тип поломок, при которых в ВАЗ-2110 нет искры. К свечам не поступает электрический импульс и топливная смесь не зажигается.
  3. Глобальные повреждения, связанные с поломкой двигателя, загибанием клапанов, обрывом ремня ГРМ. При подобных поломках необходим сложный ремонт.

Отсутствие искры может быть также связано с поломкой реле бензонасоса или этой детали в целом. Если в замок зажигания вставить ключ, повернуть и не появится звук, характерный для работы насоса, то возможны такие варианты: не функционирует реле, оборвалась проводка, сломался бензонасос.

Проверить насос можно также и другим способом. Для этого потребуется манометр. Его подключают к системе подачи топлива и замеряют показатели. Если цифра равна 2,5 атмосферам, то нет достаточного давления.

Отсутствует искра, но стартер крутит

В ВАЗ 2110 модуль зажигания считается проблемной зоной. Проверить его можно, если найти у знакомых рабочее устройство и поставить его на свой автомобиль.

Если проблема связана с модулем, то после описанных ранее действий двигатель должен запуститься без проблем. Электропитание может не поступать в фишку, подсоединенную к модулю. Если это присутствует, стоит проверить всю систему электропитания.

ДПКВ может быть причиной пропадания искры. Этот датчик считается главным во всей системе зажигания и помогает вести контроль за работой цилиндров. Проконтролировать рабочее состояние этого узла можно осцилографом. Самостоятельно определить находится ли этот модуль в рабочем состоянии невозможно. Возможно наилучшее решение — замена датчика.

ЭБУ также может быть виновно в сбоях, что приводит к тому, что в инжекторе 8 клапанов ВАЗ-2110 нет искры. Если этот модуль работает неправильно, то искра может поступать не ко всем цилиндрам. Ремонт этого устройства прост. Искра может отсутствовать из-за окиси на контактах. Ее следует удалить.

Ключ в замке проворачивается, но ничего не работает

Если не работает сам стартер, то искра будет отсутствовать между ним и замком зажигания. Причиной этого может быть разряженный или неисправный аккумулятор.

Если проверить запчасть вольтметром, то нормальные показатели должны быть 101,8 В. Если воспользоваться ареометром, то в каждой банке показатель не должен быть менее 1,22.

Список других возможных причин того, почему в инжекторе ВАЗ-2110 клапанов пропала искра:

  1. Проблема в замке зажигания, если ключ можно легко вставить, провернуть, или, наоборот, эти действия затруднительны, но дает о себе знать личинка замка зажигания. Рекомендуется замена замка.
  2. У стартера заклинило «втягивающее». В такой ситуации искра может исчезнуть в пути. Профессионалы советуют взять что-либо тяжелое, например, ключ и ударить им по стартеру. Главное не переусердствовать. В гараже можно легко проверить как работает стартер. Для этого понадобиться аккумулятор. Идеальная ситуация: корпус стартера прижимается на нулевой фазе, а провод с зажимом от плюса протягивается к «втягивающему». После манипуляций устройство работает. Если нужная реакция отсутствует, то проблема наверняка во «втягивающей» части.
  3. Если реле рабочее, то проблема может быть связана с щетками. При этом будет громкий треск, а стартер не будет крутиться, если бендикс неисправен.
  4. В месте подачи питания к стартеру может отсутствовать искра. Для проверки исправности цепи пользуются мультиметром. Кроме того, такую проверку лучше проводить с чьей-либо помощью.

Часто в ВАЗ 2110 пропадает искра по причине того, что окислились контакты.

Если после обслуживания ЭБУ искра по-прежнему отсутствует, то можно проверить другие провода, например, проследить по ходу проводника массы. Самые проблемные места там, где он подходит к клемме АКБ и контактирует с кузовом. Если причина неисправности клемма, то следует заменить провод. В месте, где происходит контакт с кузовом, провод можно зачистить щеткой для металла.

Отсутствует искра у 16-клапанного ВАЗ-2110

Причины того, почему в инжекторе 16 клапанов ВАЗ 2110 нет искры могут быть связаны с катушкой зажигания, свечами, топливным насосом, высоковольтными проводами и газораспределительными механизмами.

Причины устраняются точно так же, как и в 8-ми клапанном автомобиле.

Проблема со свечами весьма распространена. Их следует выкрутить и провести визуальный осмотр. Если ничего не обнаружено, то нужно проверить зазор, и замерить сопротивление.

Легкий метод: на выкрученную свечу надеть высоковольтный провод, основание свечи установить на двигатель или кузов. Прокрутить стартер и отследить наличие искры. Этот способ требует соблюдения осторожности. Можно попросить у кого-либо работающий комплект нужного размера.

Неисправность может быть связана и с ГРМ: при неправильном монтаже задаточного диска сбились фазы газораспределения. Расположен он на шкиве коленвала, выполняет роль синхронизатора.

Для устранения проблемы нужно првильно установить диск в соответствии с нанесенными метками.

Легко найти проблему, связанную с высоковольтными проводами. Двигатель будет троить и при работе силового агрегата проявится заметная вибрация.

  1. Провод вышел из строя. Рекомендуется полностью сменить комплект.
  2. Они неправильно подключены. Их нужно переставить в верной последовательности.

Причины того, что нет искры в инжекторе ВАЗ 2110 могут быть и другими. Если не выходит самостоятельно найти причину, лучше обратиться к специалистам, которые не только найдут неисправность, но и устранят ее.

Ваз 2112 свечи залиты, бензин на электродах и резьбе

Заливает свечи ваз 2112 и мотор не запускается, явление весьма неприятное, чаще случается в период холодов. Болезнь распространенная, отнимающая много нервов и времени у хозяев машин.
Как побороть такую болезнь, подскажет эта простая инструкция, начнем с причин.

Причины

Как всегда есть несколько причин такого явления, сейчас мы разберемся с ними, а так же со способами их устранения. Когда заливаются свечки бензином (они выглядят как на фото сверху), не имеет большого значения стоит у вас карбюратор либо инжектор.
Это происходит независимо от типа установленной на автомобиле топливной системы:

  • Особенностью является то, что свечи зажигания заливает бензином в теплую погоду гораздо реже, чаще такое случается при отрицательных температурах
  • Сначала попробуем разобраться со всем по порядку: почему ваз 2112 свечи залило, что необходимо предпринять в такой ситуации, чтобы запустить мотор, когда такая ситуация уже произошла и свечи намокли, каким образом предотвратить (избежать) подобную ситуацию.
  • А чтобы вам знать, что делать, если свечи все же намокли, и понимать что вызывает подобную проблему, необходимо изучить процессы, которые происходят в моторе, после того, как вы провернули ключик в замке зажигания
  • Начинается весь процесс со стартера, который, является небольшим электромотором, после поворота ключа происходит подача питания на его реле, реле выталкивает бендикс в зацепление с венцом маховика, одновременно подается питание к электромотору стартера, и он начинает вращать двигатель
  • От этого в камеры сгорания, которые предназначены для сжигания горючей смеси из топлива и воздуха
  • Попадает такая смесь, которая доставляется туда клапанами и поршнями, которые были «разбужены» стартером
  • В заполненную камеру свеча зажигания даёт искру, от искры сжатая поршнем горючая смесь, воспламеняется, вследствие этого получается микровзрыв
  • Полученная при этом энергия, запускает в единое целое всю цепь остальных цилиндров
  • Поэтому совсем нетрудно догадаться, что в отсутствие искры, которая образуется свечой зажигания, мотор не способен будет работать
  • Вам следует знать, что при сырой либо холодной погоде воспламенение горючей смеси может не случиться, даже если у вас совершенно исправные свечи
  • Когда температура окружающей среды опускается ниже, минус 15-ти градусов, тогда смесь, попадающая внутрь камер сгорания, охлаждается настолько, что не достигается необходимая реакция нагревания, без нагревания, позволяющего искре сработать в штатном режиме, зажигание становится невозможным
  • При этом смесь заливает свечи, и от этого они перестают функционировать

Что происходит в инжекторе

Принципиально, причина заливания бензином свечей зажигания в инжекторе, проста.
Кроется она в особенностях работы ЭБУ — «электронного мозга» автомобиля:

  • С наступлением холодов, для смешивания воздуха с топливом в горючую смесь требуется приложить определенные усилия — повышенное содержание кислорода в охлажденном воздухе требует повышенного количества топлива
  • ЭБУ, соответственно, дает команду на форсунки инжектора, увеличивая подачу топлива, делают форсунки(см.Форсунки ваз и их прочистка) это добросовестно
  • А в моторе происходит следующее, способствует этому если в вашем автомобиле стоит разряженный аккумулятор, либо аккумулятор давно не новый
  • Когда форсунки подают бензин в камеры сгорания, при этом стартер пытается провернуть коленвал, чтобы таким образом создать в цилиндрах необходимую компрессию, одновременно подается искра для создания вспышки (воспламенения)
  • Не стоит забывать о качестве бензина, которое зачастую имеет далеко не идеальные параметры и показатели качества
  • В итоге, получаем, что при идеальной компрессии в цилиндрах, свечи зажигания могут произвести воспламенение даже при минимальном импульсе, однако идеальная компрессия есть только у нового мотора
  • Потому собственно, никогда не заливает свечи инжектора в новом автомобиле
  • А если и искра слабая, и компрессия зимой не соответствует нужным параметрам, а форсунки исправно льют бензин в камеры сгорания
  • Тогда топливо просто заливает свечи, от этого они перестают создавать искру для воспламенения

Что делать

Если ваз 2112 залил свечи, это не смертельно, существуют несколько вариантов решения задачи:

  • Первый вариант – действуем по «умной» книге для эксплуатации, в которой написано следующее: если у вас залиты топливом свечи инжектора, тогда нужно вам выкрутить их чтобы просушить
  • Просушка осуществляется прогревом (прокаливанием в костре или с помощью факела либо горелки газовой)
  • Сняв свечи, прокручиваем стартером мотор в течение 10-15секунд
  • Вставляем обратно свечи, запускаем двигатель
  • Эти действия следует выполнять согласно производителю

Второй водительский «народный» вариант — если залило свечи вашего автомобиля бензином, тогда перед, тем как их выкручивать, чтобы просушить, следует попытаться запустить мотор следующим методом с применением режима продувки.
Итак:

  • Для инжекторного мотора выжимаем педаль газа в пол до упора
  • Держим педаль и стартером проворачиваем мотор 10-12секунд, затем отпускаем педаль
  • Двигатель после этого должен запуститься
  • Действуя, таким образом, вы перекрываете подачу бензина, и продуваете свечи воздухом
  • Если после этого мотор не запустился, тогда попробуйте выкрутить и просушить свечи
  • Свечки зажигания инжектора, в принципе, ничем не отличаются, от свечей карбюраторного мотора

Поэтому, снова применяем старый «дедовский» способ очистки своими руками:

  • Выкручиваем все свечки, чистим их щеткой по металлу от нагара, сушим их либо феном, либо в духовке или на газовой плитке
  • Заодно проверяем зазоры, затем вкручиваем свечки инжектора на место
  • Мотор должен запуститься
  • Для владельцев подержанных автомобилей есть такая рекомендация специалистов – необходимо почаще производить чистку свечей, и их своевременную замену
  • Когда история с заливанием свечей топливом повторяется ежедневно, тогда вам необходимо выполнить диагностику всех свечей на качество проскакивающей искры
  • Проверить чистоту форсунок
  • Кроме того, проверяем, поступает ли искра с катушки и исправность работы датчика Холла

Как избежать этого


Пришла пора рассказать, как ваз 2112 как не залить свечи:

  • При отрицательной температуре бензин с воздухом не могут хорошо смешиваться, поэтому становится труднее завести мотор
  • Чтобы избежать в такой ситуации заливания свечей зажигания, следует провести ряд профилактических мер до наступления морозов
  • Перед наступлением морозов проверяется исправность стартера автомобиля(см.Ваз 2112: замена стартера своими силами)
  • Непременно устанавливается новый аккумулятор с необходимой мощностью, либо старый после замены электролита и полной зарядки
  • Постоянно следите внимательно за уровнем его заряда, особенно, когда заводите машину при минусовой (низкой) температуре
  • Чтобы избежать заливания свечей зажигания, аккумулятор следует держать максимально заряженным, ставить на подзарядку, на ночь при необходимости
  • Кроме этого используйте качественное масло применимое (рекомендованное для зимы) зимой для двигателя
  • Стоит следить за уровнем изношенности поршневой группы мотора вашего автомобиля
  • Так как при плохой (низкой) компрессии двигателя шанс на создания давления поршнями, которое необходимо для создания концентрированной смеси из бензина и воздуха, очень мал
  • Даже при попытке завестись с помощью буксировки, может случиться заливание свечей
  • Поэтому вам обязательно рекомендуется отремонтировать двигатель до холодов
  • Перед наступлением зимы прочистите, и отрегулируйте ваш инжектор либо карбюратор
  • При этом старайтесь заправлять машину исключительно проверенным топливом, имеющим хорошее качество
  • Когда вы не уверены в правильности выбора, вам следует проконсультироваться со специалистом либо спросить рекомендации знакомых автомобилистов
  • Если заводите свою машину на морозе, следует подать на некоторое время нагрузку на ваш аккумулятор
  • Затем выключаем ее, и ждем несколько минут
  • Потом аккуратно прокручиваем мотор стартером
  • Если первый запуск не удался (в первые 15 секунд), тогда выжидаем продолжительное время (5-10 минут) и снова пробуем, делается это, чтобы избежать заливания свечей зажигания
  • Во избежание сложностей, рекомендуем воспользоваться простым, но очень эффективным способом: снимаем аккумулятор на ночь и относим его в теплое помещение
  • Обязательно применение свечей только качественных
  • Запомните, что громко разрекламированный бренд – это не всегда означает хорошее качество продукции
  • Следует посоветоваться со специалистами, которым вы доверяете, либо автомобилистами со стажем, которые пользуются той же маркой автомобиля
  • Кроме того, сегодня советы по любой проблеме можно получить и Интернета на различных тематических форумах
  • Сейчас существуют множество присадок, облегчающих запуск мотора, можете в холодное время применить одну для масла и одну для топлива, цена присадки стоит тех сэкономленных нервов и времени на морозе

В дополнение к этой статье предлагаю посмотреть обучающее видео.

Понимаю, что «лечить по фотографии» онанизм еще тот, но все же изложу проблему, возможно, у кого-то была идентичная ситуация, с которой удалось выйти «со щитом» 🙂
Итак, дано: ВАЗ 21099 2004 года рождения Запорожского роддома, башка «Итэлма» VS 5.1. 2111-1411020-62, бензин 1,5л.
Симптомы:
1) Повышенный расход топлива (в лучшем случае 10л/100 км в смешанном режиме)
2) При холодном двигателе (особенно зимой) на первой и второй передачах не нажимая на педаль газа, машина прет, но стоит нажать на газ, сначала чувствуется «провал», потом сильное подергивание, которое пропадает где-то при 2000 об/мин., бывает, «подхватывает». Динамика слабая. На прогретом двигателе практически нет таких проблем, но заводится плохо, схватывает не всегда сразу, на холостых повышенная вибрация двигателя, чувствуется по рулевому колесу.
3) Немного плавают холостые обороты в пределах 850-900 об/мин на полностью прогретом двигателе.
4) Очень слабая искра на 3 и 4 цилиндрах двигателя, на 1 и 2 отличная, если далеко отвести провод пробивает аж на шпильки ГБЦ.

Собственно, хочу найти причину слабой искры, возможно, от нее и все вышеизложенные проблемы.

Что делалось:
По модулю зажигания. Менял местами свечи, провода (номера выводов и цилиндров соблюдались), проверял целостность проводки от разьема к ЭБУ, питание поступает 12 В. Мерял сопротивление выводов 1-4 и 2-3: на каждой катушке по 3,7 кОм. Если бы одна из катушек вышла со строя, то не было бы искры на 1,4 либо 2,3 цилиндрах, а так 3,4…
Впускная магистраль. Воздушный фильтр не забит, чистый;
ДМРВ (037) добросовестно показывает 0.996 В при включеном зажигании (проверено Скантматиком),
ДПДЗ в закрытом положении показывет 0%, плавно, без скачков изменяет значение до 100% при постепенном нажатии на педаль газа;
РХХ работает, на нем сопротивление обмоток по 53 Ом, шток не клинит, плавно выезжает-заезжает.

Топливная система. Фильтр стоит новый, сетка бензобака чистая, форсунки чистились. Давление в рампе не мерял, регулятор давления топлива не проверял.
Выпускная магистраль. Лямбда-зонд программно анулирован при перепрошивке, катализатор выкинут.
Другое. Зазоры в клапанах отрегулированы, компрессия 10,5-10,8 Бар, метки соблюдены, ДПКВ смотрит на 20 зуб после «выбитых» 2 зубов шкива привода генератора.

Это вроде самое важное, что проверял, может, что-то и забыл написать, если вспомню, то допишу.

После всего этого напрашивается 2 варианта: либо неисправность в самом модуле зажигания, либо в «башке». Пока не найду машину-«донора», чтобы попробовать на исправном железе проверить работу машины, буду очень благодарен за любые наводки в поисках искры и вылетающего впустую в воздух бензина.

Лада 21099 2004 — электроника

Машины в продаже

Лада 21099, 2002

Лада 21099, 1999

Лада 21099, 1997

Лада 21099, 1996

Комментарии 11

привет, разобрался в чем проблема? у меня искра очень слабая на 2, 3 цилиндрах, ее почти нету провода прозвонил все в норме, поменял их местами, и ничего не поменялось, прозвонил модуль зажигания, на обоих катушках показания одинаковые, но 1,4 работают, а 2,3 нет. искра есть но очень очень слабая, а иногда и отсутствует, разьем прозвонил проводка в порядке, что может быть не понимаю

модуль зажигания умирает, точно такая же беда была, 3 и 4 колпак не прошибали воздух да же когда колпачки подносил к свечам, ужасно заводилась в мороз, почти не реально было завести. поменял модуль в -29 завелась с пол оборота.

такая же беда была при забитом фильтре, была обогащенная смесь, провалы при резком нажатии на педаль газа и не возможность ехать на не полностью прогретом двигателе, не хватало воздуха (легко определить по саже на свечах, не маслянных, а именно чёрном нагаре)

В итоге как-то решилась проблема с провалами и слабой искрой? Столкнулся с подобной проблемой, но фильтр чистый

честно, там целая куча всего влияет на эти провалы…

Топливная система
1. фильтр тонкой очистки бензина (год на ТНК только 92, в итоге был чёрный и создавал серьёзное сопротивление для насоса)
2. Регулятор давления, проверить на работоспособность — снять трубку с инжектора, на рабочем двигателе, начнёт иначе работать.
3. Форсунки (попал на них, хотел промыть, но это всё «мёртвому припарка, они не облако, из бензина делали, а струёй били и вдобавок не держали бенз, при выключении двигателя, свечи заливало, трудно заводилась, после остывания)
4. сам насос, если не нагоняет 2,4 бара (а при снятии шланга с регулятора под 3 бара, должно подняться) — либо под замену насос, либо фильтр тонкой, либо фильтр грубой (он на насосе, в баке).

1. датчик ДРМВ (самое страшное по мне), когда готовиться уйти на тот свет, машина теряет в динамике, провалы, трудно заводится, проверить только донором с исправной машины.
2. воздушный фильтр (чистый значит не он, но там ещё его правильно расположить нужно, ламелями поперёк)
3. ВАКУМ, смотреть нет ли подсоса воздуха (шипение на заведённом движке). Ещё может с тормозного цилиндра уходить в вакум жидкость (у меня почти полтораха тормозухи набежала туда, вакум накрылся, когда снял, оказалось там кашка и тормозухи)

жуткая вещь электрика (сам монтажник, но автоэлектрика приводит меня в ужас, особенно в нашем автопроме)

1. высоковольтный блок — может окислиться площадка под ним, если долго не обращать внимание на это, ведёт к смерти ВБ. проверить катушки можно мультиметром 1 и 2, 3 и 4 выхода должны иметь сопротивление 5-6 оМ если оно не так, в магазин, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ провода, если провода шьют на корпус, то и новый модуль загнётся.
2. свечи, проверить зазоры нагары и так далее, при необходимости заменить.
3. датчик положения коленвала, мерзкая штука, так как подключается хитрым кабелем, сам датчик сложно убить, а вот кабель идёт замысловато, огибая двиг, тут тот
и собака, при нагреве двига, изоляция становиться мягкой и в местах изгиба (девятке моей 16 было, когда эта пакость случилась) коротит, на трассе чуть ли не глох. Как проверить? сдвинуть с обжитого места и зафиксировать, посмотреть будут ли изменения.
4. Датчик температуры (он же включает вентилятор, не путать с тем что на салонную стрелку) в тёплую погоду, при неисправности, двиг теряет мощность, увеличивается расход, в холодную погоду трудно завестись. У меня включался и тут же выключался вентилятор радиатора когда температура к 100 подходила (толчками, как будто гномы рубильником баловались)
5.Конечно же сама МАССА, все контакты (рядом с аккумом, на движке, у меня доп. на лонжероне был) открутить зачистить, смазать салидольчиком (без фанатизма конечно) и закрутить обратно.
6. Лямбда зонд, после штанов перед катализатором, может быть закопчён или оброс белым камнем. Очень аккуратно почистить тряпочкой. (имеет очень тонкое напыление платины или чего то там, влияет на обогащение смеси, те длительность открытия форсунок.)
7. датчик скорости, стоит на коробке (подключение жгутом из 3х или 4х проводочков) у меня в жгуте сгнили провода, был обрыв. диагностируется, на check engine не влияет. Влияет на обогащение смеси, те длительность открытия форсунок.

железо, это напоследок, так как печаль.
1. смотреть свечи, нагар в виде сажи(черный и сухой) — много бензина, обогащённая смесь
нагар в виде сажи (маслянистый) маслосъёмные колпачки или хуже если кольца (если кольца то вроде как плохая коспрессия, я так и не понял, просто поменял всё, время было ))
белая свеча, белый налёт, либо бедная смесь, либо тосол в системе, проверка на тосол только снятием головки цилиндров.
2. проверить ремень ГРМ, была фигня, шкив (который внизу, самый нижний большой) провернулся со шпонкой, в итоге ремень сдвинулся на 1-2 зуба, машина троила и почти не ехала. замена ремня и шкива.
3. Масло, как давно менялось.
4. клапана, стучат или нет, если машина недавно в пользовании то желательно посмотреть прилегание клапанов.

из того, что было вроде всё вспомнил, на эти моменты я попадал и при излечении их машина ехала, как новая.

Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»

на Ваш сайт.

prodemio.ru

Слабая искра на свечах уаз бесконтактное зажигание

Отсутствие искры на свечах зажигания – одна из двух базовых неисправностей, чаще всего встречающихся на автомобилях (вторая – нет подачи топлива в двигатель). Исчезновение искры или слабая искра на свечах зажигания свидетельствуют о проблемах в системе зажигания. Либо в цепи высокого напряжения, либо низкого. При этом двигатель автомобиля не запустится вовсе (как холодный, так и горячий), или будет запускаться и глохнуть (если искра есть, но слабая). Рассмотрим основные причины пропажи искры на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 с контактной и бесконтакной системами зажигания.

После чего снимаем центральный высоковольтный провод, вставляем в его наконечник исправную свечу и кладем ее на двигатель (чтобы был контакт с «массой»). Пока помощник крутит двигатель стартером нужно визуально убедиться в отсутствии, либо наличии искры на свече зажигания. Искра появилась – неисправны сами свечи, высоковольтные провода или распределитель зажигания в трамблере. Искры как не было, так и нет – проблемы с коммутатором, датчиком Холла, катушкой зажигания.

Пропала искра, причины для бесконтактной системы зажигания

  1. Отказала катушка зажигания.

Проверяем катушку зажигания. У катушки зажигания обычно проверяют сопротивление обмоток и сопротивление изоляции при помощи тестера. Для маслонаполненных катушек (27.3705) и сухих (3122.3707) сопротивление несколько различается. Подробнее: «Проверка катушки зажигания». При отсутствии специального прибора для проверки применяем метод замены — своей катушки, на другую, заведомо исправную.

проверка первичной обмотки катушки зажигания

  1. Неисправен коммутатор.

Проверяется осциллографом. Так как не у каждого он есть, применяем метод замены – вместо своего коммутатора устанавливаем заведомо исправный. Весьма приблизительно можно оценить работоспособность коммутатора по показаниям вольтметра после включения зажигания (см. «Проверка коммутатора»).

  1. Неисправен датчик Холла.

Проверяется вольтметром по специальной схеме подключения (см. «Проверка датчика Холла»). Если вольтметра нет, применяем метод замены.

датчик Холла, проверка

  1. Обрыв в цепи низкого напряжения.

По схеме просматриваем провода входящие в систему зажигания, при необходимости «прозваниваем» на предмет обнаружения «обрыва». См. «Схема бесконтактной системы зажигания».

В контактной системе зажигания список неисправностей приводящих к исчезновению искры следующий

  1. Неисправен механический прерыватель в трамблере.

Окислились, разрушились или пригорели его контакты. Нет зазора между контактами прерывателя.

контакты прерывателя

  1. Неисправна катушка зажигания.
  2. «Обрыв» в цепи низкого напряжения.

Примечания и дополнения

— Чтобы быстро найти причину исчезновения искры на свечах зажигания нужно знать принцип действия как контактной, так и бесконтактной систем зажигания (подробнее см. «Принцип действия системы зажигания»). Смыл работы системы зажигания заключается в формировании в нужный момент тока высокого напряжения и подачи его на свечи зажигания. Исполняется это за счет прерывания тока низкого напряжения в цепи первичной обмотки катушки зажигания. В бесконтактной системе прерывает ток коммутатор по сигналу с датчика Холла, в контактной механический прерыватель с контактами, с приводом от четырехгранника на валу трамблера.

Еще статьи по системе зажигания автомобилей ВАЗ

Слабая искра с трамблёра, а на катушке убойная. Зажигание бесконтактное.

  • Выхлоп в карбюратор на УАЗ – 3 ответа
  • Настройка двухконтурного зажигания на УАЗ 3161 – 3 ответа

В идеале на трамблере искры вовсе не должно было-бы быть, иначе контакты быстро сгорят. Но вы пишете зажигание бесконтактное, тогда вообще не понятно откуда у вас там искра берется. Суть вопроса не ясна, описывайте проблему подробнее.

Очень большое расстояние между бегунком и цилиндровыми контактами крышки трамблёра. Бегунок надо поднимать на оси. Но вот на сколько — не помню, давно не делал. Берите штангель и замеряйте.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Неисправности системы зажигания автомобиля неприятны тем, что любая из них, всегда сопровождается серьезными перебоями в работе двигателя или полной его остановкой. Главный признак неисправности системы зажигания – полное отсутствие или “слабая” искра между электродами свечей зажигания. Что делать если нет искры, и где её искать? Об этом и не только читайте в нашем материале.

Чаще всего искра пропадает именно в тот момент, когда нужно куда-либо ехать. Чтобы не толкать машину в ближайший автосервис, важно понимать, от чего зависит работа системы зажигания, тогда и поиск пропавшей искры не вызовет особых затруднений.

В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию по поиску искры в системе зажигания автомобилей ВАЗ.

А ниже мы предлагаем познакомиться с алгоритмом поиска пропавшей искры в системе зажигания автомобиля.

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

  1. Аккумуляторная батарея;
  2. Высоковольтные провода;
  3. Катушка зажигания;
  4. Распределитель зажигания;
  5. Неисправности в цепи низкого напряжения.

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

  • Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
  • В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.

Проверка высоковольтных проводов

Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к «массе» (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.

Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.

Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии «искры» в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к «массе» автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.

Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).

Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.

Проверка катушки зажигания

Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.

Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.

  • Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
  • Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.

При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.

Проверка прерывателя-распределителя зажигания

При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.

  • Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
  • При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.

Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.

Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:

  1. Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
  2. После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).

Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.

Проверка цепи низкого напряжения

Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.

После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.

Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.

Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:

  1. Сильное окисление контактов прерывателя;
  2. Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
  3. Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.

Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.

Видео: поиск искры в системе зажигания ВАЗ 2109

litezona.ru

Обновление для навител – NAVITEL — Обновление программы Навител Навигатор

Обновление ПО и карт для автонавигаторов NAVITEL®

Компания NAVITEL® объявляет о выходе обновления для устройств на базе операционной системы Windows CE. Улучшенная версия ПО Навител Навигатор прокладывает 3 альтернативных маршрута, из которых пользователь может выбрать для себя самый оптимальный. Обновление работает с картами релиза Q1 2017.


– Три альтернативных маршрута на выбор

В обновленной версии пользователям автонавигаторов NAVITEL® доступен выбор альтернативного маршрута из трех предложенных программой вариантов. В левой части экрана расположены кнопки, на которых отображаются расстояние и время в пути. При переключении между тремя вариантами выбранный маршрут подсвечивается на карте синим цветом. Просто выберите оптимальный путь и нажмите кнопку «Поехали».

– Карты релиза Q1 2017

Владельцам автонавигаторов NAVITEL® доступны карты релиза Q1 2017. Обновленные карты содержат актуальную информацию о дорожно-транспортной инфраструктуре. Проведена значительная работа по обновлению дорожного графа, базы адресов и камер видеофиксации. Дорожная сеть дополнена новыми данными о направлении движения, развязках и скоростном режиме. Расширена база POI и добавлены новые населенные пункты с детализацией до номера дома. Используйте оптимизированные карты для более быстрой навигации.

Обновление Навител Навигатор 9.7.2493 доступно для следующих устройств:

  • NAVITEL E500;
  • NAVITEL G500;
  • NAVITEL N400;
  • NAVITEL N500.

Для установки Навител Навигатор воспользуйтесь бесплатной программой Navitel Navigator Update Center для Windows. С ее помощью вы сможете в два клика обновить навигационную программу и карты. Подробная инструкция по использованию Navitel Navigator Update Center доступна на нашем сайте.

navitel.ru

Карты для Навител Навигатор 9.1.0.0

Список активированных карт доступен в Личном кабинете: Мои устройства (обновления) > Доступные обновления, а также в меню приложения: Мой Навител > Скачать карты (необходим доступ в интернет). Обращаем ваше внимание, что набор карт индивидуален для каждого устройства.

Для использования карты, которая в списке активированных не указана, необходимо купить ключ активации этой карты или пакета карт, включающего эту карту. См. инструкцию.

Если вы используете пробную версию программы, то к установке вам доступны любые из представленных ниже карт. По истечении пробного периода вы сможете использовать только те карты, на которые купите лицензию.

Пробный период недоступен для автонавигаторов с ОС Windows CE!

Подробнее об активации пробного периода.
Для покупки карт следуйте инструкции.

Америка

 Бразилия, 1.59 ГБ
 Колумбия, 341 МБ
 Мексика, 858 МБ
 Перу, 190 МБ

Азия

 Азербайджан, 25.2 МБ
 Армения, 10.5 МБ
 Вьетнам, 175 МБ
 Грузия, 31.1 МБ
 Индия, 1.41 ГБ
 Иран, 150 МБ
 Казахстан, 145 МБ
 Кыргызстан, 7.85 МБ
 Мальдивы, 1.57 МБ
 Пакистан, 382 МБ
 Таджикистан, 3.6 МБ
 Турция, 835 МБ
 Узбекистан, 20.1 МБ
 Филиппины, 56.7 МБ

Европа

Файлы, содержащие карту одной страны:
 Беларусь, 110 МБ
 Болгария, 74.6 МБ
 Греция, 381 МБ
 Кипр, 16.4 МБ
 Польша, 560 МБ
 Украина, 467 МБ

Файлы, содержащие карты нескольких стран:
 Австрия, Швейцария, Германия, Лихтенштейн, 2.26 ГБ
 Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония, Черногория, Сербия, Словения, 272 МБ
 Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 386 МБ
 Великобритания, Остров Мэн, 850 МБ
 Венгрия, Румыния, Молдова, 256 МБ
 Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, 827 МБ
 Италия, Ватикан, Сан-Марино, Мальта, 1.16 ГБ
 Испания, Португалия, Гибралтар, Андорра, 1.31 ГБ
 Литва, Латвия, Эстония, 133 МБ
 Франция, Монако, 1.52 ГБ
 Чехия, Словакия, 259 МБ

Россия

 Россия, 1.65 ГБ

Федеральные округа

 Дальневосточный федеральный округ, 44.2 МБ
 Приволжский федеральный округ, 341 МБ
 Северо-Западный федеральный округ, 161 МБ
 Северо-Кавказский федеральный округ, 69.5 МБ
 Сибирский федеральный округ, 190 МБ
 Уральский федеральный округ, 163 МБ
 Центральный федеральный округ, 365 МБ
 Южный федеральный округ, 195 МБ

Обзорная карта мира

 Обзорная карта мира, 1.63 МБ

navitel.ru

Обновление Навител Навигатор 9.1 для 636 моделей автонавигаторов

Для пользователей автонавигаторов марок AEROVISION, ALPINE, ARIA, ATLAS, BAZAAUTOZVUKA, BBK, BGTRADE, CARFORMER, CARMANI, CARSYS, CHALLENGER, CONCORDE, DAYSTAR, DIXON, EASYGO, ERGO, FLYAUDIO, GLOBALNAVIGATION, GLOBALSAT, GLOBEX, GLOSPACE, HDC, HOPLAND, INTEGO, INTRO, INWEO, IRZ, JENSEN, JJ CONNECT, JVC, MARK, MICROMODA, MIO, MIRCOM, MOTEVO, MSPROAUDIO, MYDEAN, MYSTERY, NAVIANGELQUMO, NAVIKEY, NAVITOLA, NAVROAD, NEOLINE, NEXX, OLYMP, OYSTERS, PARKMASTER, PHILIPS, PMS, POCKET, PRESTIGE, ROADROVER, SEEMAX, SEEWAYMIKSMARINE, SHIVAKI, SHTURMANN, SKYNAVI, STD, STOPOL, SUPRA, SYNTECO, TRENDCARDYNAVIN, WONDEPROUD, XDEVICE выпущено обновление программы Навител Навигатор 9.1.

Что нового в Навител Навигатор 9.1:

  • Реализовано ограничение проезда дорог при построении маршрута, на основании указных пользователем габаритов, массы и прочих параметров транспортного средства. Данный функционал доступен для видов транспорта: Автобус, Спасательная служба, Служба доставки, Грузовой автомобиль.1
  • Исправлены ошибки, приводившие к появлению петель при построении маршрута.2
  • Исправлен некорректный показ линии пройденного маршрута на карте.
  • Исправлена ошибка, приводившая к утечке памяти при построении маршрутов между странами (при включенной услуге «Навител.Пробки»).3
  • А также внесены другие многочисленные мелкие исправления, повышающие стабильность и надежность работы программы.

Установить новую версию можно с помощью бесплатной программы Navitel Navigator Updater (для Windows OS), позволяющую произвести обновление карт и программы Навител Навигатор в автоматическом режиме.

Так же вы можете скачать новую программу и карты из Личного кабинета пользователя на сайте www.navitel.ru.


1 Для работы функционала ограничения проезда необходимо наличие в картах информации о действующих ограничениях на той или иной автомобильной трассе.
2 Доступно только в новой версии карт Q2 2014.
3 Данный функционал доступен только в моделях навигаторов, поддерживающих выход в Интернет.


Обновление Навител Навигатор 9.1 доступно для 636 моделей автонавигаторов, включая:

AEROVISION AEROVISION ATLAS
AEROVISION AEROVISION NAVI
AEROVISION AEROVISION NAVI 2GB
AEROVISION AEROVISION NAVI 4381A
AEROVISION AEROVISION SUPERSONIC 2GB
AEROVISION GOCLEVER 5010 OLD
AEROVISION RIGHTWAY SD CARD
AEROVISION ROUTE 177 SD CARD
ALPINE INE W970BT
APLINE GN 410
APLINE GN 511
ARIA 3508
ARIA 4309
ARIA 5017
ARIA EG 7008
ATLAS A5 SD CE5
ATLAS A5 SD CE6
ATLAS A6
ATLAS DV4
ATLAS DV5
ATLAS E4DS
ATLAS E5DS
ATLAS GS5 GSM
ATLAS QV88
ATLAS S5
ATLAS X5 SD CE5
ATLAS X5 SD CE6
ATLAS X6 SD CE6
ATLAS X7 SD CE5
ATLAS X7 SD CE6
BAZAAUTOZVUKA DAEWOO 3509
BAZAAUTOZVUKA E7507B NAVI 4 1
BAZAAUTOZVUKA FORD GTV FFS1 F SERIES MOTEVO
BAZAAUTOZVUKA G610
BAZAAUTOZVUKA HITES HT6109
BAZAAUTOZVUKA HITS HT6003 SGE
BAZAAUTOZVUKA HITS HT6014 SGE
BAZAAUTOZVUKA HITS HT6015 SGE
BAZAAUTOZVUKA HITS HT6020 IGE
BAZAAUTOZVUKA HITS HT6022
BAZAAUTOZVUKA HITS HT6027 SGE
BAZAAUTOZVUKA HITS HT6031
BAZAAUTOZVUKA HITS HT6032 IGEC
BAZAAUTOZVUKA HITS HT6033 IGEC
BAZAAUTOZVUKA HITS HT6036 IGE
BAZAAUTOZVUKA HITS HT6178
BAZAAUTOZVUKA HITS HT6223 IGEC
BAZAAUTOZVUKA HITS HT6820 SGE
BAZAAUTOZVUKA HITS HT6860 SGEC
BAZAAUTOZVUKA HITS HT7012
BAZAAUTOZVUKA HITS HT7012 SGE
BAZAAUTOZVUKA HITS HT7013 SGE
BAZAAUTOZVUKA HITS HT7015
BAZAAUTOZVUKA HITS HT8301
BAZAAUTOZVUKA HITS HT9801 IGEC
BAZAAUTOZVUKA HITS HT9802 BG
BAZAAUTOZVUKA HITS HT9802 IGEC
BAZAAUTOZVUKA HITS HT9804
BAZAAUTOZVUKA HITS HT9804 IGEC
BAZAAUTOZVUKA HITS HT9863 SGEC
BAZAAUTOZVUKA HITS HT9900 IGEC
BAZAAUTOZVUKA HT 6031 BG LANCER X
BAZAAUTOZVUKA KW GM 7002
BAZAAUTOZVUKA KW GM5001
BAZAAUTOZVUKA M514
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR AVEO OLD
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR HONDA ACCORD GTV HA1
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR HONDA CIVIC GTV HC1
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR HONDA CIVIC GTV HC1 CE6
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR HONDA CR V GTV CRV 1
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR HYUNDAI I30 GTV HI30
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR KIA CERTAO GTV KC1
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR KIA SPORTAGE GTV KS1
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR MAZDA 3 GTV M31
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR MAZDA6 GTV M61
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR PORSCHE CAYENEE GTV PC1
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR SKODA OCTAVIA GTV SO1
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR SUZUKI SWIFT GTV SS1
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR TOYOTA CAMRY GTV TC1
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR TOYOTA COROLLA GTV TC2
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR TOYOTA HIGHLANDER GTV Th2
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR TOYOTA INNOVA GTV TI
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR TOYOTA INNOVA GTV TI CE6
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR TOYOTA PRADO GTV TP1
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR TOYOTA PRADO GTV TP1 CE6
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR TOYOTA RAV4 GTV TRAV4
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR TOYOTA VIOS GTV TV1
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO FOR VOLKSWAGEN SAGITAR GTV VWS
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO GTV X1PLUS
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO GTV X2
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO HT6020 BG SONATA
BAZAAUTOZVUKA MOTEVO HT7023BG1005019 CRU 8
BAZAAUTOZVUKA ORION AVM 56277BTG
BAZAAUTOZVUKA ORION AVM 56277BTG V2
BAZAAUTOZVUKA ORION AVM 57188BTG
BAZAAUTOZVUKA ORION AVM 57188BTG V2
BAZAAUTOZVUKA ORION AVM 57257BTG
BAZAAUTOZVUKA ORION AVM 57289BTG
BAZAAUTOZVUKA PAJERO 01
BAZAAUTOZVUKA RVM 500GBT
BAZAAUTOZVUKA RVM 500GBT NEW
BAZAAUTOZVUKA S100
BBK N3501
BBK N4302
BBK N4328
BBK N4340
BBK N5026
BBK N5040
BBK N5040 BT
BBK N5055GS
BGTRADE NKP 2100
CARFORMER CARFORMER NAV 100
CARFORMER CARFORMER NAV 400
CARFORMER CARFORMER NAV 800
CARFORMER NAV 5000
CARFORMER NAV 9200
CARMANI CA400NEW
CARMANI CA400OLD
CARMANI CA450
CARMANI CA470LITE
CARMANI CB200NEW
CARMANI CB200OLD
CARMANI CB400
CARMANI CC200
CARMANI CC200W
CARMANI CC200WPLUS
CARMANI CC200XL
CARMANI CX210
CARMANI CX230
CARMANI CX500
CARMANI FREEL2 FREELANDER
CARMANI JEEP GPRS
CARMANI OEM JEEP
CARMANI SOLARIS
CARMANI UB 5 HYUNDAI
CARMANI VOLVO P2
CARSYS NISSAN UNIVERSAL CS8108
CARSYS PEUGEOT CWM 8807
CARSYS VIKTORIYA
CARSYS VOLKSWAGEN DNS
CARSYS VOLKSWAGEN WM 510
CHALLENGER DVA 9705
CHALLENGER GN 40
CHALLENGER GN 43
CHALLENGER GN X1
CHALLENGER GP 431
CHALLENGER GP 501B
CHALLENGER UKR 01
CONCORDE BION
CONCORDE CND V120FR
CONCORDE CND V40FR
CONCORDE NXN 700R
DAYSTAR DS 7010HD
DIXON D500TVBT
DIXON F504BTHD
DIXON I500AVBT
DIXON I500AVBT UA
DIXON I700 AVBTHD
DIXON M500AVBTH
DIXON NB200K
DIXON S504
EASYGO 525
EASYGO 555
ERGO 770
ERGO 950 50HD GSM
ERGO 970
ERGO 970RF
ERGO 970RF INTERNET
ERGO GPS 543
ERGO GPS850
ERGO GPS850 RF
ERGO GPS870
ERGO GPS870 RF CE6
ERGO GPS943
ERGO X DIGITAL G713
ERGO X DIGITAL GPS 532
ERGO X DIGITAL GPS 540
ERGO X DIGITAL GPS 602
FLYAUDIO 66XXX
FLYAUDIO 7502II NAVI
FLYAUDIO DYNAVIN DVN A3
FLYAUDIO DYNAVIN DVN E39A T
FLYAUDIO DYNAVIN DVN E39A T INTERNET
FLYAUDIO DYNAVIN DVN VW CE6
FLYAUDIO DYNAVIN MBML CE6
FLYAUDIO DYNAVIN PLATFORM N6
FLYAUDIO E7522 NAVI
FLYAUDIO TC5000
FLYAUDIO TOUCH GO DIGITAL
GLOBALNAVIGATION GN 6000
GLOBALSAT 5009
GLOBALSAT GH 801
GLOBALSAT GV 380
GLOBEX 5875 MITSUBISHI OUTLANDER XL
GLOBEX 7033
GLOBEX GOCLEVER GC 4340
GLOBEX GOCLEVER GC 4366FMBT
GLOBEX GOCLEVER GC 5040
GLOBEX GOCLEVER GC 5065FMBT
GLOBEX GOCLEVER GC 5066FMBT HD
GLOBEX GU 7012
GLOBEX GU 8013
GLOBEX GU47 SD
GLOBEX GU51FM
GLOBEX GU52FM
GLOBEX GU54 R
GLOBEX GU55
GLOBEX GU56
GLOBEX GU57 SD
GLOBEX GU57B
GLOBEX GU57B SD
GLOBEX GU59
GLOBEX GU61
GLOBEX GU62
GLOBEX GU63
GLOBEX GU7031 PASSAT B5
GLOSPACE SGK 70
HDC 468
HDC 469
HDC 510
HDC 515
HDC 515 DUN
HDC 516
HDC 525
HDC 535
HDC 545
HOPLAND DGP 4311
HOPLAND DGP 4321
HOPLAND DGP 4330
HOPLAND DGP 5011
HOPLAND DGP 5020
HOPLAND DGP 5030
HOPLAND DGP 7010
HOPLAND DIGITAL DCA 610
HOPLAND DIGITAL DCA 710
HOPLAND DIGITAL DGP 5011
HOPLAND DIGITAL DGP 5030
HOPLAND DIGITAL DGP 5040
HOPLAND DIGITAL DGP 5055PLUSGSM
HOPLAND DIGITAL DGP 7020
HOPLAND NEC 354
HOPLAND NEC 433 MESADA
HOPLAND NEC 433 YF
HOPLAND NEC 433B
HOPLAND NEC 434B
HOPLAND NEC 435
HOPLAND NEC 435B
HOPLAND NEC 436
HOPLAND NEC 436B
HOPLAND NEC 453
HOPLAND NEC GPS 503
HOPLAND NEC GPS 504B
HOPLAND NEC GPS 701B
INTEGO GP 436
INTEGO GP 537
INTEGO GP 540
INTEGO GP430
INTEGO GP435
INTEGO GP435 SD
INTEGO GP435B SD
INTEGO GP530
INTEGO GP535
INTEGO GP535 SD
INTRO CHR 6338
INWEO DM T364G SUBARU
INWEO DM T406
INWEO DM T450G
INWEO DM T481G
INWEO DM T501G
INWEO DM T527G
INWEO DM T599
INWEO DM T606G
INWEO DM T607G
INWEO DM T608G
INWEO DM T7028
INWEO DM T706G
IRZ SIRIUS
JENSEN NAV 102
JENSEN VM9424 INTERNAL
JENSEN VM9424 SD
JJ CONNECT 2000
JJ CONNECT 2100 WIDE CE 60 RESIDENTFLASH
JJ CONNECT 2100 WIDE CE 60 SD
JJ CONNECT 2100 WIDE CE5 SD
JJ CONNECT 2200 WIDE
JJ CONNECT 2300WIDE
JJ CONNECT 2400 WIDE
JJ CONNECT 2500
JJ CONNECT 2500 WIDE
JJ CONNECT 2600 WIDE
JJ CONNECT 300
JJ CONNECT 3000
JJ CONNECT 3000W
JJ CONNECT 3100 WIDE
JJ CONNECT 330 CE5 SD
JJ CONNECT 330 CE60 INTERNAL
JJ CONNECT 330 CE60 SD
JJ CONNECT 333
JJ CONNECT 340
JJ CONNECT 3400W
JJ CONNECT 3600 WIDE
JJ CONNECT 4000W TRAFFIC
JJ CONNECT 4100 WIDE TRAFFIC
JJ CONNECT 500
JJ CONNECT 5000 WIDE INTERNAL
JJ CONNECT 5000 WIDE SD
JJ CONNECT 5050 WIDE
JJ CONNECT 5100 WIDE
JJ CONNECT 5155W WHITE
JJ CONNECT 5200 WIDE
JJ CONNECT 5300 WIDE
JJ CONNECT 5400 WIDE
JJ CONNECT 5450W
JJ CONNECT 5550W REGISTRATOR HD
JJ CONNECT 5600 WIDE
JJ CONNECT 5700W
JJ CONNECT 6000 WIDE
JJ CONNECT 6050 WIDE
JVC KV PX707
MARK EASYGO 230 VERSION 1
MARK EASYGO 240
MARK EASYGO 320
MARK EASYGO 320B
MARK EASYGO 330B
MARK EASYGO 350B
MARK EASYGO 500
MARK EASYGO 500BI
MARK EASYGO 505
MARK EASYGO 505IPLUS
MARK EASYGO 510B
MARK EASYGO 510B INTERNET
MARK EASYGO 515IPLUS
MARK EASYGO 520
MARK EASYGO 520B
MARK EASYGO 550B REV2
MARK EASYGO 600B
MARK EASYGO 600B RF
MARK EASYGO 620B
MARK EASYGO C100
MARK EASYGO FOR TOYOTA PRADO
MARK EASYGO MERIDIAN A430
MARK EASYGO S3XX
MARK EASYGO SXXX
MARK EASYGO U01
MARK EASYGO U02
MARK EASYGO U02 RF
MARK EASYGO U03
MARK ELEMENT A1
MARK ELEMENT A17
MARK ELEMENT F1
MARK ELEMENT F10
MARK ELEMENT F20
MARK ELEMENT T1
MARK ELEMENT T11B
MARK ELEMENT T1B
MARK ELEMENT T5
MARK ELEMENT T5B
MARK ELEMENT T6
MARK ELEMENT T6B
MARK ELEMENT T7B
MARK ELEMENT T8B
MARK ELEMENT X7
MARK ELEMENT X7B V2
MARK ELEMENT X7B V2 INTERNET
MARK ELEMENT Z1B
MARK ELEMENT Z1B INTERNET
MARK S100
MICROMODA NAVISPACE NS 1200
MICROMODA NAVISPACE NS 2200
MIO C520
MIO C725
MIO M400
MIO M410
MIO MOOV 200
MIO MOOV 300
MIO MOOV 380
MIO S300
MIO S400
MIO S550
MIRCOM 200
MIRCOM 500
MOTEVO GTV KC1HDG
MOTEVO GTV PC1HDG
MOTEVO MS AU4100R TRINITY
MOTEVO MS BYD310M
MOTEVO MS CE1000M
MOTEVO MS FE1000M
MOTEVO MS GMT1000M
MOTEVO MS HI3000M
MOTEVO MS HS1000M
MOTEVO MS KC1000M
MOTEVO MS KSP100M
MOTEVO MS MS M
MOTEVO MS MT1000M
MOTEVO MS NQ 1000
MOTEVO MS PS1000M
MOTEVO MS SF1000M
MOTEVO MS SS100M
MOTEVO MS TC1000M
MOTEVO MS THI100M
MOTEVO MS TLCU10M
MOTEVO MS TP1200M
MOTEVO MS TP2010M
MOTEVO MS TR4100M
MOTEVO MS VW1000M
MOTEVO TRINITY MS CCR100R
MOTEVO TRINITY MS CEP1000R
MOTEVO TRINITY MS FE1000R
MOTEVO TRINITY MS FM1000R
MOTEVO TRINITY MS HA1000R
MOTEVO TRINITY MS HCRV10R
MOTEVO TRINITY MS HE1000R
MOTEVO TRINITY MS HNS1000R
MOTEVO TRINITY MS HTU100R
MOTEVO TRINITY MS KSP100R
MOTEVO TRINITY MS MCX710R
MOTEVO TRINITY MS MLE1000R
MOTEVO TRINITY MS MO1000R
MOTEVO TRINITY MS MS R
MOTEVO TRINITY MS MT1000R
MOTEVO TRINITY MS NQ1000R
MOTEVO TRINITY MS NT1000R
MOTEVO TRINITY MS OA9100R
MOTEVO TRINITY MS OI1000R
MOTEVO TRINITY MS SF1000R
MOTEVO TRINITY MS SOC100R
MOTEVO TRINITY MS THI100R
MOTEVO TRINITY MS TL1000R
MOTEVO TRINITY MS TP1200R
MOTEVO TRINITY MS TR4100R
MOTEVO TRINITY MS TYR100R
MOTEVO TRINITY MS VW1000R
MOTEVO TRINITY WA
MOTEVO WINCA
MSPROAUDIO C001
MSPROAUDIO CE8908 HYUNDAI SANTA FE
MSPROAUDIO CE8918 TOYOTA RAV4
MSPROAUDIO CE8945 CHEVROLET CRUZE
MSPROAUDIO CE8947 HYUNDAI ACCENT NEW
MSPROAUDIO CE8956 MITSUBISHI OUTLANDER XL
MSPROAUDIO CE8960 TOYOTA LANDCRUISER
MSPROAUDIO CE8965 TOYOTA NEW PRADO
MSPROAUDIO CE8975 HYUNDAI SONATA YF
MSPROAUDIO E8986 KIA CEED
MSPROAUDIO REDPOWER CARPAD DUOS 1024 600
MSPROAUDIO REDPOWER RP
MSPROAUDIO REDWAY 1C
MSPROAUDIO RR C6210HT
MSPROAUDIO S60
MYDEAN 7105
MYDEAN 770NEW
MYSTERY MNS 525MP
NAVIANGELQUMO TS140
NAVIANGELQUMO V4
NAVIANGELQUMO V6 ANTITRAFIC
NAVIANGELQUMO V6 NEW
NAVIANGELQUMO V6 RESIDENT FLASH
NAVIANGELQUMO V70
NAVIANGELQUMO V70 NEW
NAVIANGELQUMO W16
NAVIKEY 430
NAVIKEY 430I CE60
NAVIKEY 500
NAVIKEY 500 BT
NAVIKEY 500 HD
NAVIKEY 500I CE60
NAVIKEY 600 HD
NAVITOLA A102G
NAVROAD NR 410
NAVROAD NR450BV
NEOLINE MOTO
NEOLINE MX 200 GPRS
NEOLINE MX200
NEOLINE ROX SD
NEOLINE SEVEN
NEOLINE V 460
NEOLINE V370
NEOLINE V4 JET SD
NEOLINE V4 WAVE INTERNAL
NEOLINE V4 WAVE SD FIRST PART
NEOLINE V4 WAVE SD SECOND PART
NEOLINE V460 CE60 SD
NEOLINE V5 RIO
NEOLINE V5 SOHO
NEOLINE V500 CE60 SD
NEOLINE V6 MAGIC
NEOLINE V6 MAGIC 20
NEOLINE V6 MAX
NEOLINE V6 MAX PLUS
NEOLINE V6 PRIME
NEOLINE V7 GRAND
NEXX NNDV 650
NEXX NNDV 700
NEXX NNS 3501
NEXX NNS 3510
NEXX NNS 4301 0807
NEXX NNS 4301 0809
NEXX NNS 4302
NEXX NNS 4310 0809
NEXX NSDH 10
OLYMP 1 GOLD
OLYMP 2
OYSTERS BRONZE 2500
OYSTERS BRONZE 3000
OYSTERS CHROM 1000
OYSTERS CHROM 1010
OYSTERS CHROM 2000
OYSTERS CHROM 2010
OYSTERS CHROM 2011
OYSTERS CHROM 2011 3G
OYSTERS CHROM 2600
OYSTERS CHROM 3500
OYSTERS CHROM 6000 3G
PARKMASTER ALL IN ONE 882
PARKMASTER ALL IN ONE GPS
PHILIPS CED1900BT 51
PHILIPS CED780
PHILIPS CID268051
PMS 5020 82
PMS 5512
PMS 5756 SERIES
PMS 6820 12
PMS 7520 01
PMS 7520 55
PMS 7520 82
PMS DYNAVIN BMW
PMS HAC FA044 CE6
PMS HAC FA055 CE6
PMS HAC FA055 HD
PMS HONDA ACCORD HAC FA055
PMS HPL 5524
PMS KMO 7021
PMS KMO 7021 KIA MOHAVE6820 21
PMS MAX 7590
PMS MBS 7553
PMS MPW 7580
PMS MPW 7580INTERNET
PMS NIS 7506
PMS SKODA CANBUS
PMS TCA 7502
PMS TFJ 75237520 23
PMS TFL 7523
PMS TLC 5510
PMS TLC 7501
PMS TLC 75585020 58
PMS TOYOTA LC120
PMS WINKA AURIS 8928
PMS WZ75 6820 10
PMS WZB755020 80
POCKET NATURE GS 500
POCKET NATURE MC 500
POCKET NATURE NP 015
POCKET NATURE NP 025
POCKET NATURE RD 500
PRESTIGE 4215
PRESTIGE 5090
ROADROVER MONDIAL INDASH 1
SEEMAX E405
SEEMAX E410
SEEMAX E505
SEEMAX E510
SEEMAX E510 BT
SEEMAX E610
SEEMAX E610 HD
SEEMAX E705
SEEMAX E715
SEEMAX E715BT
SEEMAX GPS NAVI E540 DVR
SEEMAX NAVI E500 LITE
SEEWAYMIKSMARINE MX 100
SHIVAKI AN350
SHIVAKI PG 743D04BAN 430
SHTURMANN A200
SHTURMANN LINK300 ATLAS V CE6
SHTURMANN LINK300 CE5
SHTURMANN LINK500
SHTURMANN MINI 100
SHTURMANN MINI 200
SHTURMANN PLAY 200 BT INTERNAL
SHTURMANN PLAY 200 BT SD
SHTURMANN PLAY 200 INTERNAL
SHTURMANN PLAY 500 INTERNAL
SHTURMANN PLAY 500 SD
SKYNAVI G9
SKYNAVI G9 GPRS
SKYNAVI LR 500
STD EXT
STOPOL DV 100 TRAFFIC
STOPOL DVM 110
STOPOL DVM 1317G HDI
STOPOL DVM 1320G I6
STOPOL DVM 2000G
STOPOL DVM 500 GHD
STOPOL DVM XXXX HDI
STOPOL DVM XXXX I7
STOPOL DVM XXXX OLD
STOPOL DVM XXXX X5
STOPOL PHANTOM NAVI BOX 200
STOPOL ROADROVER LANCER
SUPRA SCD 3163
SUPRA SNP 439 VR
SUPRA SWD 607NV
SUPRA SWM 757NV
SUPRA SWM 777NV
SYNTECO 654
SYNTECO KN
SYNTECO TOYOTA UNIV
TRENDCARDYNAVIN DVN MC2000
TRENDCARDYNAVIN TC DVN AU 01
TRENDCARDYNAVIN TC DVN BW 02
TRENDCARDYNAVIN TC DVN BW 03 X5
TRENDCARDYNAVIN TC DVN BW02 MESADA
TRENDCARDYNAVIN X3
WONDEPROUD KSIZE DV ZN
XDEVICE GT
XDEVICE IMOLA
XDEVICE IMOLA DELUXE
XDEVICE IMOLA HD
XDEVICE INDIANAPOLIS DELUXE
XDEVICE INDIANAPOLIS HIT 4 A5 FM
XDEVICE INDIANAPOLIS HIT ATLAS4
XDEVICE INTERLAGOS
XDEVICE INTERLAGOS DELUXE
XDEVICE INTERLAGOS HIT
XDEVICE INTERLAGOS HIT 5 A5 FM
XDEVICE MICROMAP 43504330B
XDEVICE MICROMAP 60276027B
XDEVICE MICROMAP 6032
XDEVICE MONZA 5 A4 G
XDEVICE MONZA 5 A4 G SD
XDEVICE MONZA DELUXE GPRS
XDEVICE MONZA GPRS
XDEVICE MONZA HD
XDEVICE PORTO TV ATLAS4 CE6 INTERNAL
XDEVICE PORTO TV CE5 SD
XDEVICE SILVERSTONE

Обновления Навител Навигатор 9.1 для автонавигаторов других марок будут подготовлены в ближайшее время, следите за новостями NAVITEL®!

Обсудить на форуме: http://forum.navitel.ru/index.php?showtopic=47477&st=0#entry509618

navitel.ru

Карты для Навител Навигатор 9.7.2493

Список активированных карт доступен в Личном кабинете: Мои устройства (обновления) > Доступные обновления, а также в меню приложения: Мой Навител > Скачать карты (необходим доступ в интернет). Обращаем ваше внимание, что набор карт индивидуален для каждого устройства.

Для использования карты, которая в списке активированных не указана, необходимо купить ключ активации этой карты или пакета карт, включающего эту карту. См. инструкцию.

Если вы используете пробную версию программы, то к установке вам доступны любые из представленных ниже карт. По истечении пробного периода вы сможете использовать только те карты, на которые купите лицензию.

Пробный период недоступен для автонавигаторов с ОС Windows CE!

Подробнее об активации пробного периода.
Для покупки карт следуйте инструкции.

Америка

 Аргентина, 180.98 МБ
 Бразилия, 715.86 МБ
 Колумбия, 128.37 МБ
 Мексика, 362.93 МБ
 Перу, 58.68 МБ

Азия

 Азербайджан, 15.47 МБ
 Армения, 7.9 МБ
 Вьетнам, 172 МБ
 Грузия, 15.58 МБ
 Индия, 1.24 ГБ
 Иран, 49.46 МБ
 Казахстан, 63.1 МБ
 Кыргызстан, 4.22 МБ
 Мальдивы, 1.1 МБ
 Пакистан, 101.83 МБ
 Таджикистан, 2.61 МБ
 Турция, 743.99 МБ
 Узбекистан, 11.61 МБ
 Филиппины, 26.43 МБ

Европа

 Австрия, 106.17 МБ
 Албания, 6.88 МБ
 Беларусь, 131.46 МБ
 Бельгия, Люксембург, 75 МБ
 Болгария, 35.15 МБ
 Босния и Герцеговина, 33.14 МБ
 Великобритания, Остров Мэн, 433.9 МБ
 Венгрия, 52.19 МБ
 Германия, 1.32 ГБ
 Греция, 141.84 МБ
 Дания, 74.28 МБ
 Исландия, 7.38 МБ
 Испания, Гибралтар, Андорра, 508.3 МБ
 Италия, Мальта, Сан-Марино, Ватикан, 561.31 МБ
 Кипр, 8.6 МБ
 Латвия, 37.66 МБ
 Литва, 29.74 МБ
 Македония, 9.03 МБ
 Молдова, 14.77 МБ
 Нидерланды, 106.56 МБ
 Норвегия, 133.64 МБ
 Польша, 392.08 МБ
 Португалия, 134.9 МБ
 Румыния, 50.59 МБ
 Сербия, 25.04 МБ
 Словакия, 44.29 МБ
 Словения, 30.09 МБ
 Украина, 226.09 МБ
 Финляндия, 156.46 МБ
 Франция, Монако, 901.01 МБ
 Хорватия, 30.72 МБ
 Черногория, 2.41 МБ
 Чехия, 166.26 МБ
 Швейцария, Лихтенштейн, 89.04 МБ
 Швеция, 187.91 МБ
 Эстония, 44.56 МБ

Россия

 Россия, 937.11 МБ

Федеральные округа

 Дальневосточный федеральный округ, 32.05 МБ
 Приволжский федеральный округ, 179.55 МБ
 Северо-Западный федеральный округ, 117.87 МБ
 Северо-Кавказский федеральный округ, 39.99 МБ
 Сибирский федеральный округ, 96.17 МБ
 Уральский федеральный округ, 89.62 МБ
 Центральный федеральный округ, 240.95 МБ
 Южный федеральный округ, 108.37 МБ

Обзорная карта мира

 Обзорная карта мира, 1.7 МБ

navitel.ru

Навител Навигатор с пакетом карт для WindowsCE


Навител Навигатор. Обновления навигационных карт 2020 г.

Подписка на обновления NAVITEL® – наиболее гибкий и экономичный способ доступа к самым свежим навигационным картам. Подписчики получают возможность в течение оплаченного периода загружать обновления для всех карт, предустановленных на автонавигаторе* или приобретенных дополнительно.

Преимущества подписки на обновления навигационных карт

  • Новые транспортные развязки и актуальные схемы движения: свежие навигационные карты отражают динамичное развитие и изменение дорожной сети.
  • Расширенная база POI: в каждом новом релизе добавляются Полезные Объекты Инфраструктуры (гостиницы, АЗС, банкоматы, торговые центры и другие).
  • Обновленные сведения об инфраструктуре населенных пунктов: карты включают актуальные названия улиц и нумерацию домов для точного адресного поиска.
  • Свежие данные о камерах контроля скорости: расположение стационарных дорожных радаров и камер видеофиксации.
  • Карты с высоким уровнем детализации: все улицы и дороги с учетом направленности движения и другой навигационно-значимой информации.
  • Оперативная техническая поддержка: служба поддержки NAVITEL® проконсультирует по вопросам, связанным с использование Навител Навигатор.
  • Все обновления в оплаченного периода – бесплатно: возможность загружать любые релизы карт без дополнительной платы во время действия подписки.

Приобретая подписку на обновления, вы получаете возможность автоматически загружать обновления карт и в полной мере пользоваться сервисами NAVITEL® и технической поддержкой.

Для загрузки обновлений воспользуйтесь программой Navitel Navigator Updater для Windows. При подключении автонавигатора к компьютеру программа автоматически обновит установленные карты.


*Подписка распространяется на автонавигаторы на базе ОС Windows CE, за исключением автонавигаторов под маркой NAVITEL®. Для обновления карт на автонавигаторах под маркой NAVITEL® подписка не требуется. Один ключ может быть использован только для одного автонавигатора.

navitel.ru

Признаки неисправности внутреннего шруса – признаки неисправности и как проверить полуось

Признаки неисправности трипоидного шруса — Защита имущества

Большей части современных водителей желательно знать признаки неисправности внутреннего шруса. Эта информация пригодится всем владельцам переднеприводных машин. Это позволит избежать неожиданных поломок, которые очень опасны. Не стоит забывать, что проблемы с этим элементом могут отрицательно сказаться на управляемости автомобиля. Чтобы не испытывать проблем с безопасностью, обязательно регулярно производить диагностику этого элемента конструкции, и при необходимости ремонтировать или заменять его. Дело это несложное, и при наличии определенных навыков можно без проблем сделать это в гараже самостоятельно.

Признаки неисправности внутреннего шруса во многом определяются особенностями этой детали. Поэтому, для начала следует разобраться, что это такое.

Полное название детали – шарнир равных угловых скоростей. Это основной элемент трансмиссии переднеприводных автомобилей. Именно он обеспечивает полноценную передачу усилия с коробки на ведущие колеса. Основной задачей шруса является обеспечение уравнивания скорости вращения колес при прохождении поворотов. Так как это шарнир, с наличием в нем шариков, то все признаки неисправности характерны для подобных механизмов.

Содержание

Причины неисправностей

По идее, шрус изготавливается из прочного металла, так как предполагается большая нагрузка на эту деталь. По заверениям производителей срок службы гранаты достаточно большой, но на практике, это не всегда так. Причин для ускоренного выхода из строя механики называют несколько:

  • Подделки или бракованные детали;
  • Плохая смазка;
  • Попадание в шрус абразивного мусора после повреждения пыльника;
  • Плохие дороги;
  • Агрессивный стиль вождения.

Все это может приводить к поломкам, зачастую довольно неожиданным.

Признаки проблемы

Неисправность шрусов можно выявить по весьма характерным моментам в работе узла:

  • Хруст при трогании с места;
  • Также наблюдается хруст при прохождении поворотов. Тут можно определить, какой из шрусов начал отказывать. Делается это по стороне поворота, когда слышен хруст;
  • Рывки при разгоне;
  • Люфт в самом шарнире.

Если внимательно присматриваться к автомобилю, то можно своевременно заметить проблему, и устранить ее.

Диагностика

Чтобы гарантированно избежать проблем с выскочившим во время движения шрусом, необходимо своевременно производить диагностические работы. Не реже раза в месяц осматривайте состояние пыльника, если он поврежден, то обязательно устраните эту неисправность. Выявление поломки производится следующим образом:

  • Частым способом является трогание с места при вывернутых колесах. Для проведения такой диагностики потребуется вывернуть колеса, и резко стартовать с места. Наличие специфического хруста будет означать проблемы с шрусами;
  • Поднимите колесо на домкрате, в идеале, следует воспользоваться подъемником, но обычно в гаражах их не бывает. После чего осматриваем шрус, на нем не должно быть видимых повреждений. Также попробуйте пошевелить колесо. Шарнир не должен иметь люфтов;
  • Этот способ более сложен, но довольно надежен. Вывешивается передок автомобиля. Включается первая передача, если у вас автомат, то выберите режим – D. Запустите двигатель, и прислушайтесь к работе колес. Они не должны издавать даже малейшего хруста.

Собственно, это все что можно сделать для диагностики. Нужно отметить, что этот процесс на станциях техобслуживания полностью идентичен описанным методам.

Замена и ремонт

При проблемах со шрусом необходимо его отремонтировать. Работа это довольно сложная, поэтому если не уверены в своих способностях, то лучше доверьте работу специалистам. При проведении всех работ следует делать их максимально аккуратно, и в соответствии с инструкцией. Обратите внимание на состояние детали. Если имеется большая выработка, то восстановление шруса нецелесообразно, лучше заменить его в сборе. Работа по приведению детали в порядок производится следующим образом:

  • Шрус снимается. Будьте аккуратны. Иногда его приходится сбивать. Делать это следует максимально осторожно;
  • Демонтированный шарнир зажимается в тисках. Деталь проворачивается до упора, извлекаются шарики. Для этого их выбивают с помощью отвертки;
  • Сепаратор устанавливается вертикально, после чего его поворачивают до положения, когда окна пересекаются с торцом;
  • Далее извлекают кулак с сепаратором, для этого, повращайте кулак до момента, когда сможете утопить в одном из окон выступ крепления.
  • Осмотрите все элементы шарнира. На них не должно быть никаких повреждений, должны отсутствовать признаки износа и деформации. Если имеются сомнения в качестве детали, то лучше заменить шрус. Не стоит экономить на своей безопасности.
  • Сборку следует начинать со смазки деталей. Важно произвести эту работу максимально качественно, от нее зависит срок дальнейшей службы шарнира;
  • Шарики помещают в шрус попарно, так, как они были расположены до этого;
  • Поверх них опять накладывается консистентная смазка;
  • Последним этапом будет установка пыльника. В него также следует положить 50-100 грамм смазки.

Качество восстановления шрусов зависит от правильной установки шариков и наличия смазки. В качестве смазочного материала лучше применить ШРУС-4, но в крайнем случае подойдет и ЛИТОЛ-24. Собственно, основным качеством, которое влияет на продолжительность службы шарнира, является обилие смазочного материала. Так можно значительно сократить уровень износа детали, и соответственно, продлить его работу.

Заключение. Шрусы являются одним из важных элементов в трансмиссии автомобиля. Именно они позволяют оптимально передавать усилие на колеса. Чтобы избежать проблем, желательно знать все признаки неисправности внутреннего шруса. Это знание позволит своевременно выявить неисправность. При выявлении поломки следует в максимально короткие сроки устранить ее. Это увеличит уровень безопасности при управлении автомобилем.

Диагностика ШРУСа

Как уже упоминалось выше, внутренний шрус – это одни из основных механизмов трансмиссии авто и именно по этой причине все элементы данного узла должны производится из качественных материалов. Как правило, срок годности элементов высок. Но, как показывает практика, данный механизм, по разным на то причинам преждевременно изнашивается. Бывает такое даже у тех машин, которые недавно покинули сборочные цеха. Причины на это могут быть разными:

  1. Плохое качество или же полное отсутствие смазочных материалов на элементах;
  2. Совершенно низкое качество материала, из которого изготовился шрус, а также использование подделок и бракованных запасных частей;
  3. Попадание в механизм различного мусора и воды из-за повреждений пыльника;
  4. Ужасное дорожное покрытие наших дорог, агрессивное вождение транспортного средства по этим дорогам;
  5. Несвоевременное приобретение и замена запасных частей. Несоблюдение правил использования транспортного средства указанных в инструкции по эксплуатации.

Что ж, если у вас случилась поломка и вам необходимо провести диагностику или же ремонт шрусов, тогда вы нашли то, что искали. Давайте рассмотрим, как проводится диагностика и как отремонтировать испорченный внутренний шрус. Важно понимать, что причина поломки может быть не в самом шарнире ШРУСа, поэтому диагностика целой системы в данном случае просто необходима.

Существует первичная и детальная диагностика шарнира равных угловых скоростей. Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить поломку пыльника и наличие характерного звука (треска). Что бы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет яма или высокая эстакада, но в тех, как показала практика, не редких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом. Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей.

Перед тем, как выполнить диагностику шарнира равных угловых скоростей , необходимо отсоединить всю конструкцию от автомобиля. Для этого нужно открутить все крепежные болты (их 6-8 штук). После того, как болты будут скручены, шрус нужно снять с посадочного места при помощи большой отвертки или монтировки. Далее отстегиваем стопорное кольцо и хомуты, чтобы отсоединить шрус от вала. При снятии с вала защитный чехол придерживается или выворачивается в сторону. Как правило, руками снять шарнир с вала не получиться, поэтому воспользуйтесь молотком. После снятия шарнир необходимо промыть чистой водой.

Перед тем как разбирать изделие, желательно отмечать взаимное расположение деталей, что при сборке не напутать. Для отметки можно использовать краску или же оселок.

Для работы пригодятся слесарные тески, так как шарнир необходимо где-то закрепить для того, чтобы выбить с него шарики. Далее нужно достать все шарики с сепаратора. Это можно сделать отверткой, которая изготовлена из мягкого металла. При разборке сепаратора и обоймы важную роль играют окна сепаратора. Так вот, что бы достать сепаратор с обоймой необходимо развернуть его в такое положение, чтобы удлиненные окна находились против выступов корпуса. Обойма же извлекается только после того, как ее выступы будут размещены в окне сепаратора.

Итак, перед вами разобранный шарнир, теперь нужно каждую деталь тщательно промыть, чтобы можно было сделать осмотр. Состояние каждой детали необходимо тщательно проверить. Если обнаружены канавки, углубления больше 1 миллиметра, «гранату» необходимо заменить. Также, если обнаружены участки с мелкими точками выкрашивания частиц металла или сколами на канавках для шариков, не может быть и речи о дальнейшем использовании этого шарнира. Что же касается сепаратора? Самым важным при осмотре является наличие или же отсутствие между торцом и окном трещин и сколов.

Если дальнейшая диагностика показала, что нарушений нет, то можно собирать внутренний шрус. Для обеспечения в дальнейшем правильной работы шруса, в него необходимо ввести определенное количество смазывающего материала. Далее устанавливается сепаратор с обоймой, в которую потом загоняются шарики. Таким образом можно провести полную диагностику шруса, прибегая к полной его разборке. Разумеется, что автомобили разных марок имеют разные внутренние шрусы. Но метод диагностики для всех одинаковый.

Важный совет: если при осмотре деталей был выявлен какой-то дефект из вышеперечисленных, то «гранату» необходимо заменить. Менять ее лучше полностью, так как это гораздо практичнее. Если производить замену только одной конкретной детали, то это может привести к разрушению всего узла из-за увеличения натяжения между деталями.

Типичные неисправности

Как известно, работа ШРУСа постоянно происходит под воздействием огромных нагрузок. Хоть элементы шруса изготовлены их прочных материалов, шарниры время от времени выходят из строя. Причины поломок могут быть разные. Рассмотрим неисправность шруса:

  • Характерный шум (хруст), известный многим водителям. Признак – выработка шариков. Они настолько выработались, что свободно перекатываются по канавкам. Этот звук особенно слышно во время поворота, резкого ускорения или же при преодолении препятствий;
  • Люфт вала. Что бы убедиться в наличии люфта нужно рукой взять полуось и подвигать ее в разные стороны. Если есть наличие дефектов и выработки механизма, вы почувствуете значительный люфт в рабочей области шруса.

  • Неисправность шрусов может произойти из-за отсутствия смазочного материала внутри механизма;
  • Грязь, вода, песок и все остальное, что может быть на трассе, попадает на шарнир и со временем приводит к его непригодности.

Окончательно в неисправности шрусов можно убедиться при появлении рывков при старте автомобиля и изменение его динамики. Но лучше не доводить автомобиль до такого состояния.

Подводя итоги, можно выделить несколько важных моментов. Внутренний шрус – действительно один из важных механизмов трансмиссии автомобиля. Его поломка происходит не часто, это зависит от того, насколько качественный материал был использован для изготовления и, как, в каких условиях водитель эксплуатирует свое транспортное средство. Совет: как только услышал посторонние звуки, а именно: треск, хруст и стук – непременно займись диагностикой или ремонтом шарнирами равных угловых скоростей.

Видео “Замена пыльника внутреннего ШРУСа”

На видеозаписи показано, как происходит процесс замены пыльника ШРУСа на Рено Логан, Сандеро.

Внутренний шрус – это одни из основных механизмов трансмиссии авто и именно по этой причине все элементы данного узла должны производится из качественных материалов. Как правило, срок годности элементов высок. Но, как показывает практика, данный механизм, по разным на то причинам преждевременно изнашивается. Бывает такое даже у тех машин, которые недавно покинули сборочные цеха.

Причины на это могут быть разными:
1. Плохое качество или же полное отсутствие смазочных материалов на элементах;
2. Совершенно низкое качество материала, из которого изготовился шрус, а также использование подделок и бракованных запасных частей;
3. Попадание в механизм различного мусора и воды из-за повреждений пыльника;
4. Ужасное дорожное покрытие наших дорог, агрессивное вождение транспортного средства по этим дорогам;
5. Несвоевременное приобретение и замена запасных частей. Несоблюдение правил использования транспортного средства указанных в инструкции по эксплуатации.

Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить поломку пыльника и наличие характерного звука (треска). Что бы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет яма или высокая эстакада, но в тех, как показала практика, не редких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом. Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей.

Типичные неисправности:
1. Характерный шум (хруст), известный многим водителям. Признак – выработка шариков. Они настолько выработались, что свободно перекатываются по канавкам. Этот звук особенно слышно во время поворота, резкого ускорения или же при преодолении препятствий;
2. Люфт вала. Что бы убедиться в наличии люфта нужно рукой взять полуось и подвигать ее в разные стороны. Если есть наличие дефектов и выработки механизма, вы почувствуете значительный люфт в рабочей области шруса.
3. Неисправность шрусов может произойти из-за отсутствия смазочного материала внутри механизма;
4. Грязь, вода, песок и все остальное, что может быть на трассе, попадает на шарнир и со временем приводит к его непригодности.

Определение хруста от наружного ШРУСа.
Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.
При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.

Как хрустит внутренний ШРУС.
Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.
Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.
При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики.
Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:
Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором

Окончательно в неисправности шрусов можно убедиться при появлении рывков при старте автомобиля и изменение его динамики. Но лучше не доводить автомобиль до такого состояния.

«>

nadouchest.ru

Признаки неисправности внутреннего шруса | Авто Брянск

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – узел, работающий под большой нагрузкой. Именно за счёт него происходит передача крутящего момента от трансмиссии (КПП, передний и задний мосты) на колёса. Конструкция шарнира должна обеспечивать передачу усилия даже в тех случаях, когда ведущее колесо соединено с рулевым управлением – то есть под разными углами.
Современные переднеприводные автомобили имеют сходные схемы раздачи крутящего момента от КПП на колёса. Так как двигатель в таких авто имеет поперечное расположение, то КПП смещена влево от осевой линии авто. Поэтому, как правило, левый вал привода короче правого. Иногда правый вал сделан из двух частей и имеет промежуточную опору в виде подвесного подшипника. На полноприводных авто раздача крутящего момента производится от переднего моста.
Но, вне зависимости от особенностей конкретной конструкции авто, главным является общий принцип передачи усилия. Заключается он в том, что вал привода соединён с КПП (или мостом) через так называемый внутренний ШРУС, а со ступицей колеса – через ШРУС наружный. Несмотря на кажущуюся полную идентичность этих шарниров, они имеют отличительные особенности – как в конструкции, так и в различных режимах работы. Небольшие отличия есть и в диагностике неисправностей шарниров.
Сегодня расскажем о наиболее распространённых признаках неисправностей внутреннего ШРУСа.

Отличительные особенности конструкции внутреннего ШРУСа

Схематическое изображение ШРУСов передних колес

Разное устройство наружной и внутренней «гранат» («народное» наименование ШРУСов) обусловлено немного разными режимами работы шарниров. Если для наружного ШРУСа, соединённого со ступицей, главной задачей является передать крутящий момент под любым возможным углами поворота/наклона колеса, то для внутреннего важнее скомпенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала (частично разгрузив при этом наружный ШРУС), а также обеспечить «неразрывность» вала при больших ходах работы подвески. То есть внутренний ШРУС должен позволять приводному валу «удлиняться» или «укорачиваться».

Разное устройство наружного и внутреннего ШРУСов обусловлено немного разными режимами работы шарниров.

На рисунке сверху изображён ВАЗовский привод. Его конструкция является наиболее простой и, можно сказать, изящной – минимум деталей при высокой надёжности и простоте демонтажа и ремонта шарниров. В левой части рисунка – внутренний ШРУС. Как видите, корпус внутренней «гранаты» больше, чем наружной. Именно это позволяет внутренней обойме ШРУСа перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по «дорожкам». Но шарнир способен и поворачиваться под углом – меньшим, чем наружный.
Наружный ШРУС работает в основном «на поворот» и достаточно жёстко фиксируется на валу стопорным и упорным кольцами. (На некоторых моделях Ford наружный ШРУС можно снять, лишь разрезав его корпус.)
В полость шарнира закладывается специальная «одноимённая» смазка ШРУС. Она обладает высокими водоотталкивающими свойствами, а также способна предохранять шарнир от сильных ударных перегрузок.
Иногда ошибочно в ШРУС закладывают графитную смазку – этого нельзя делать ни в коем случае – «графитка» превратится в некое подобие воска, налипшего на внутренние стенки корпуса «гранаты» и не будет защищать детали.
Неисправности ШРУСа заключаются в износе шариков, обоймы шарнира, рабочей поверхности корпуса – «дорожек», но иногда происходит разрушение деталей и шарнир «разъединяется».

Как проявляются неисправности внутреннего ШРУСа

Самым характерным симптомом неисправности внутреннего ШРУСа является характерный хруст, который сопровождает работу шарнира. Но точно такой же звук издаёт и «умирающий» наружный ШРУС, поэтому иногда сложно вычислить «виновника».
Как же определить, неисправен внутренний ШРУС или наружный?
При диагностике нужно учитывать особенности работы шарниров. Наружная «граната» хрустит, когда авто поворачивает или резко трогается с места с вывернутыми колёсами – именно в такие моменты наружный шарнир испытывает наибольшие нагрузки.

Иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге.

Для того, чтобы протестировать внутреннюю «гранату» в движении, нужно выбрать наиболее неровную дорогу – например, грунтовую с многочисленными промоинами от луж. При движении по такой дороге передняя подвеска будет постоянно в работе, вызывая тем самым осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. Если шарнир изношен, то он будет издавать точно такие же звуки, как и наружный.
Но иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге. Диагностировать работу привода в таком случае гораздо сложнее. Иногда даже вывешивание авто на подъёмнике не позволяет гарантированно определить неисправность – ведь нагрузка на ШРУСы при «холостом» вращении минимальна.
Зачастую в таких случаях выручает опыт мастера, осматривающего машину. Хороший специалист с солидным стажем способен уловить малейшие люфты или заедания в работе механизма. Самые дотошные мастера не поленятся разобрать подвеску и снять привод целиком, чтобы расчехлить ШРУС, тщательно промыть и продуть его сжатым воздухом и воочию убедиться в наличии или отсутствии повреждений деталей.
Но сильный люфт – такой, что даже стоящая на месте «граната» «брякает» при её сотрясении – способен увидеть и неопытный водитель.
Практически на всех немецких авто (VW, Audi, Skoda) внутренний ШРУС крепится к КПП болтами, ослабление затяжки или обрыв которых тоже способны вызвать вибрацию.

Профилактика поломок ШРУСов

Пыльник внутреннего ШРУСа

В первую очередь, нужно следить за состоянием резиновых чехлов ШРУСов. Завод-изготовитель вообще, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.
Но на практике, если «граната» ещё не «нахваталась» песка и воды, иногда удаётся обойтись тщательным её промыванием и заменой смазки.

Завод-изготовитель, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.

Также нужно обращать внимание на то, насколько плотно застёгнуты хомуты на чехлах. Правильно затянутый хомут не позволяет чехлу прокручиваться на корпусе шарнира.
Вообще, – возьмите себе за правило обращать на состояние чехлов (их часто называют пыльниками) при каждом подходящем случае – когда меняете колесо или можно попросить обследовать их в автосервисе, куда вы заехали поменять масло.
Несмотря на то, что мы рассмотрели работу шарнира, используя в качестве образца ВАЗовский привод, принцип работы подобных узлов достаточно схож, даже если на вашем авто установлен не «привычный» ШРУС Рцеппа, рассмотренный выше, а нередко устанавливаемый в качестве внутреннего шарнира трипод.

Внутренний шрус – это одни из основных механизмов трансмиссии авто и именно по этой причине все элементы данного узла должны производится из качественных материалов. Как правило, срок годности элементов высок. Но, как показывает практика, данный механизм, по разным на то причинам преждевременно изнашивается. Бывает такое даже у тех машин, которые недавно покинули сборочные цеха.

Причины на это могут быть разными:
1. Плохое качество или же полное отсутствие смазочных материалов на элементах;
2. Совершенно низкое качество материала, из которого изготовился шрус, а также использование подделок и бракованных запасных частей;
3. Попадание в механизм различного мусора и воды из-за повреждений пыльника;
4. Ужасное дорожное покрытие наших дорог, агрессивное вождение транспортного средства по этим дорогам;
5. Несвоевременное приобретение и замена запасных частей. Несоблюдение правил использования транспортного средства указанных в инструкции по эксплуатации.

Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить поломку пыльника и наличие характерного звука (треска). Что бы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет яма или высокая эстакада, но в тех, как показала практика, не редких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом. Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей.

Типичные неисправности:
1. Характерный шум (хруст), известный многим водителям. Признак – выработка шариков. Они настолько выработались, что свободно перекатываются по канавкам. Этот звук особенно слышно во время поворота, резкого ускорения или же при преодолении препятствий;
2. Люфт вала. Что бы убедиться в наличии люфта нужно рукой взять полуось и подвигать ее в разные стороны. Если есть наличие дефектов и выработки механизма, вы почувствуете значительный люфт в рабочей области шруса.
3. Неисправность шрусов может произойти из-за отсутствия смазочного материала внутри механизма;
4. Грязь, вода, песок и все остальное, что может быть на трассе, попадает на шарнир и со временем приводит к его непригодности.

Определение хруста от наружного ШРУСа.
Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.
При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.

Как хрустит внутренний ШРУС.
Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.
Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.
При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики.
Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:
Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором

Окончательно в неисправности шрусов можно убедиться при появлении рывков при старте автомобиля и изменение его динамики. Но лучше не доводить автомобиль до такого состояния.

Шарнир равных угловых скоростей, или по-народному «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля. Его основная роль – это непрерывная передача вращения от КПП к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у различных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. К тому же разные условия эксплуатации обуславливают отличия в устройстве внешнего и внутреннего ШРУСа.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

  1. Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
  2. Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
  3. Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
  4. Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Признаки неисправности

Работа ШРУСа всегда связана с воздействием огромных нагрузок. Несмотря на применение в конструкции узла высокопрочных материалов, он иногда способен выходить из строя. Этому способствуют следующие причины:

  1. Применение при изготовлении деталей узла материалов низкого качества, использование поддельных или бракованных запасных частей.
  2. Отсутствие внутри механизма смазочного материала или его плохое качество.
  3. Попадание внутрь механизма воды или абразивного мусора из-за повреждения пыльника.
  4. Чрезмерная нагрузка на механизм из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия или агрессивного стиля езды.
  5. Длительная эксплуатация, при которой вырабатывается ресурс деталей.

Неисправность внутреннего ШРУСа проявляется в следующих признаках:

  1. Характерный хруст при наездах на препятствия, трогании с места или резком ускорении.
  2. Рывки и вибрация при разгоне.
  3. Люфт в соединениях шарнира при вывешенном колесе.

Как проверить внутренний ШРУС

Поломка любой детали автомобиля связана с изменением ее размера, физических свойств или появлением выработки на трущихся частях. ШРУС – это шарнирное соединение, в котором элементы механизма тесно соприкасаются и находятся под постоянной нагрузкой. Со временем в местах взаимодействия деталей образуется выработка и увеличивается зазор, что проявляется в усилении характерного «хруста» при резком ускорении или преодолении препятствий.

В отличие от внешнего ШРУСа, который легко проверить при движении с максимальным углом поворота, внутренний редко находится в состоянии максимального искривления. Убедиться в исправности или поломке узла можно при вывешивании колеса. Для этого на подъемнике при работающем двигателе включают первую передачу, чтобы колеса медленно вращались. Если при этом от неисправной части слышен хруст, а при воздействии на вал ощущается люфт, значит ШРУС неисправен.

Какую смазку использовать для ШРУСа

Основные задачи смазок, применяемых в ШРУС – это защита от трения и предотвращение развития коррозии. Также смазка должна быть инертной по отношении к полимерным пыльникам, предотвращающим попадание влаги и мусора внутрь механизма. Большинству из вышеназванных требований соответствуют следующие разновидности смазок:

1. Литиевые. Это вязкие желтоватые составы, которые при низких температурах приобретают еще более густую консистенцию, с трудом намазываясь на детали. Они способны значительно снижать трение и нагрузки, действующие на элементы шарнира, защищать их от влаги и нейтрализовать случайно попавшую грязь. Единственный их недостаток – способность растворять некоторые виды пыльников, изготовленных из органических полимеров. Одним из представителей данного вида смазок выступает отечественная Литол-24, которую заменяют после пробега 100 тыс. км.

2. На основе дисульфида молибдена. Более универсальные смазки, которые отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. В их составе снижено содержание органических кислот, за счет чего уменьшена агрессивность в отношении к полимерным изделиям. Подобные смазки рекомендованы к применению в ШРУСах автомобилей любых производителей. Основной их недостаток – чувствительность к попаданию влаги при нарушении герметичности пыльника, за счет чего смазка теряет свои свойства. Отечественные производители выпускают смазки с дисульфидом молибдена под общим названием ШРУС-4.

3. Бариевая смазка. Устойчива к попаданию внутрь механизма влаги, успешно противостоит коррозии, а также нейтральна к любым полимерам, из которых изготовлены пыльники. Главный ее недостаток – плохая устойчивость к низкой температуре. Смазка на данный момент в силу высокой стоимости не слишком распространена. Все отечественные составы, изготовленные по данной технологии, маркируются под названием ШРБ-4.

Для защиты ШРУС, даже при рекомендации продавцов, не рекомендуется применять следующие составы:

  1. Графитовые смазки, так как они предназначены для работы в подшипниках, а при использовании в ШРУС, срок его службы не превысит 25 тыс. км.
  2. Углеводородные смазки, в том числе технический вазелин, так как разрушаются при t о , превышающей 45 о С, и приводят к поломке шарнира через короткое время.
  3. Консистентные составы, изготовленные на основе кальция и натрия, так как не способны работать в узлах с высокой механической нагрузкой, и приведут к выходу шарнира из строя после пробега 15-30 тыс. км.
  4. Составы, изготовленные на основе цинка или железа.

При смене смазки шарнира руководствуются инструкцией по эксплуатации автомобиля и самой смазки. Ее плановая замена должна производиться через каждые 100 тыс. км пробега, а также при установке нового ШРУСа или пыльника.

Замена внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС способен во время движения развалиться, лишив машину подвижности. Чтобы избежать поломки и непредвиденных расходов, узел следует заменить при первых признаках неисправности. Все работы желательно проводить на специализированном СТО, так как операция требует от мастера определенных знаний и навыков. Но при наличии необходимого инструмента, соответствующего опыта и уверенности в своих силах, автолюбитель способен все проделать самостоятельно в условиях гаража.

Перед заменой готовят следующие запасные части:

  1. Сам шарнир.
  2. Пыльник с новыми хомутами.
  3. Смазку.
  4. Гайку ступицы.

Процедура замены осуществляется в следующем порядке:

1. Автомобиль поддомкрачивается со стороны заменяемого ШРУСа или ставится на подъемник, после чего из коробки передач сливают масло.

2. Выкручивается гайка ступицы и снимается колесо.

3. Отсоединение стойки от рулевого наконечника и крепления шаровой опоры.

4. Сдергивание тормозного диска с суппортом со шлицов и отведение конструкции в сторону.

5. Сдергивание со шлицов внутреннего ШРУСа при помощи металлической направляющей и молотка.

6. Извлечение всего привода наружу.

7. Снятие хомутов пыльника, самого пыльника и неисправного ШРУСа после зажатия привода в тиски.

8. Закладка смазки в новый ШРУС.

9. Монтаж пыльника и насаживание ШРУСа на шлицы.

10. Установка хомутов на пыльник.

11. Установка собранного привода в коробку передач. При попадании в шлицы слышен характерный щелчок, после чего привод забивается на свое место.

12. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Описанный метод позволяет произвести замену внутреннего шруса всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

autobryansk.info

Признаки неисправности внутреннего шруса. Советы и факты

Большей части современных водителей желательно знать признаки неисправности внутреннего шруса. Эта информация пригодится всем владельцам переднеприводных машин. Это позволит избежать неожиданных поломок, которые очень опасны. Не стоит забывать, что проблемы с этим элементом могут отрицательно сказаться на управляемости автомобиля. Чтобы не испытывать проблем с безопасностью, обязательно регулярно производить диагностику этого элемента конструкции, и при необходимости ремонтировать или заменять его. Дело это несложное, и при наличии определенных навыков можно без проблем сделать это в гараже самостоятельно.

Признаки неисправности внутреннего шруса во многом определяются особенностями этой детали. Поэтому, для начала следует разобраться, что это такое.

Полное название детали – шарнир равных угловых скоростей. Это основной элемент трансмиссии . Именно он обеспечивает полноценную передачу усилия с коробки на ведущие колеса. Основной задачей шруса является обеспечение уравнивания скорости вращения колес при прохождении поворотов. Так как это шарнир, с наличием в нем шариков, то все признаки неисправности характерны для подобных механизмов.

Причины неисправностей

По идее, шрус изготавливается из прочного металла, так как предполагается большая нагрузка на эту деталь. По заверениям производителей срок службы гранаты достаточно большой, но на практике, это не всегда так. Причин для ускоренного выхода из строя механики называют несколько:

  • Подделки или бракованные детали;
  • Плохая смазка;
  • Попадание в шрус абразивного мусора после повреждения пыльника;
  • Плохие дороги;
  • Агрессивный стиль вождения.
Все это может приводить к поломкам, зачастую довольно неожиданным.

Признаки проблемы

Неисправность шрусов можно выявить по весьма характерным моментам в работе узла:

  • Хруст при трогании с места;
  • Также наблюдается хруст при прохождении поворотов. Тут можно определить, какой из шрусов начал отказывать. Делается это по стороне поворота, когда слышен хруст;
  • Рывки при разгоне;
  • Люфт в самом шарнире.
Если внимательно присматриваться к автомобилю, то можно своевременно заметить проблему, и устранить ее.

Диагностика

Чтобы гарантированно избежать проблем с выскочившим во время движения шрусом, необходимо своевременно производить диагностические работы. Не реже раза в месяц осматривайте состояние пыльника, если он поврежден, то обязательно устраните эту неисправность. Выявление поломки производится следующим образом:

  • Частым способом является трогание с места при вывернутых колесах . Для проведения такой диагностики потребуется вывернуть колеса, и резко стартовать с места. Наличие специфического хруста будет означать проблемы с шрусами;
  • Поднимите колесо на домкрате, в идеале, следует воспользоваться подъемником, но обычно в гаражах их не бывает. После чего осматриваем шрус, на нем не должно быть видимых повреждений. Также попробуйте пошевелить колесо. Шарнир не должен иметь люфтов;
  • Этот способ более сложен, но довольно надежен. Вывешивается передок автомобиля. Включается первая передача, если у вас автомат, то выберите режим – D . Запустите двигатель, и прислушайтесь к работе колес. Они не должны издавать даже малейшего хруста.
Собственно, это все что можно сделать . Нужно отметить, что этот процесс на станциях техобслуживания полностью идентичен описанным методам.

Замена и ремонт

При проблемах со шрусом необходимо его отремонтировать. Работа это довольно сложная, поэтому если не уверены в своих способностях, то лучше доверьте работу специалистам. При проведении всех работ следует делать их максимально аккуратно, и в соответствии с инструкцией. Обратите внимание на состояние детали. Если имеется большая выработка, то восстановление шруса нецелесообразно, лучше заменить его в сборе. Работа по приведению детали в порядок производится следующим образом:

  • Шрус снимается. Будьте аккуратны. Иногда его приходится сбивать. Делать это следует максимально осторожно;
  • Демонтированный шарнир зажимается в тисках. Деталь проворачивается до упора, извлекаются шарики. Для этого их выбивают с помощью отвертки;
  • Сепаратор устанавливается вертикально, после чего его поворачивают до положения, когда окна пересекаются с торцом;
  • Далее извлекают кулак с сепаратором, для этого, повращайте кулак до момента, когда сможете утопить в одном из окон выступ крепления.
  • Осмотрите все элементы шарнира. На них не должно быть никаких повреждений, должны отсутствовать признаки износа и деформации. Если имеются сомнения в качестве детали, то лучше заменить шрус. Не стоит экономить на своей безопасности.
  • Сборку следует начинать со смазки деталей. Важно произвести эту работу максимально качественно, от нее зависит срок дальнейшей службы шарнира;
  • Шарики помещают в шрус попарно, так, как они были расположены до этого;
  • Поверх них опять накладывается консистентная смазка;
  • Последним этапом будет установка пыльника. В него также следует положить 50-100 грамм смазки.
Качество восстановления шрусов зависит от правильной установки шариков и наличия смазки. В качестве смазочного материала лучше применить ШРУС-4, но в крайнем случае подойдет и

Одним из характерных, исключительно для переднеприводных моделей, узлов, является ШРУС. Полное его название – шарнир равных угловых скоростей. Ну а в среде автолюбителей, ШРУСЫ, часто называют гранатами, за внешнее сходство. Задача этого узла, передавать крутящий момент от коробки передач на ступицу колеса. На каждое из колес приходится два ШРУСА: внутренний и внешний;

Внутренний ШРУС заходит в коробку передач, а внешний непосредственно в ступицу колеса. Оба этих ШРУСа соединяются между собой и таким способом передают крутящий момент от коробки на колеса. Сейчас мы рассмотрим основные признаки неисправности ШРУСа.

Первым признаком неисправности в шарнире равных угловых скоростей является легкий хруст, который появляется когда вы сдаете назад и выворачиваете руль в крайнее положение. Если такая ситуация повторяется, то с высокой вероятностью, ШРУС начал умирать. Дальше начнутся стуки при обычных поворотах, и даже при небольших маневрах рулем. Но с этой бедой, еще можно ездить и даже достаточно долго. Но вот когда появляются удары при разгоне, а позднее, специфические пробуксовки, то ШРУС нужно менять.

Причины поломки ШРУСа

На срок службы ШРУСа влияет множество факторов, но основными являются:

  • повреждения пыльника;
  • езда на высокой скорости по неровной дороге;
  • люфты на шаровых опорах;
  • неправильная установка;

При повреждениях пыльника, внутрь попадает влага, которая постепенно вымывает смазку. Кроме того, на трущиеся части гранаты попадают пыль, песок, грязь. Все это способствует ускоренному износу ШРУСа. Если вы обнаружили малейшее повреждение пыльника, его следует заменить, и под пыльник не забудьте напихать смазки. Кстати, смазка в данном случае, нужна специальная. Она так и называется ШРУС. Регулярный осмотр нижней части автомобиля и проверка состояния пыльников, позволяют существенно продлить срок жизни гранат.

Что касается езды по неровным дорогам, то убивает она не только ШРУСЫ. Вообще говоря, проще сказать, что в автомобиле от такой езды не страдает. Поэтому, если вы хотите ремонтировать машину, как можно реже, старайтесь ездить, как можно аккуратнее.

Перекосы и другие ошибки при замене ШРУСА так же существенно сокращают срок его жизни. Поэтому, если не уверены что сможете заменить эту деталь самостоятельно, лучше и не пытайтесь. Дешевле будет заплатить за работу специалисту, чем покупать новый ШРУС через несколько тысяч километров пробега. Ну и конечно же, не стоит покупать изделия низкого качества, так как они, хотя и стоят мало, ездят фактически столько же.

П

orthograf.ru

Как определить неисправность ШРУСа | Авто Энергия

Когда при повороте автомобиля хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника.

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда автомобиль поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами. Особенно это хорошо слышно, если в это время водитель еще и “поддаст газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.

Как хрустит внутренний ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором

03.05.2017

energy-avto.ru

Хлопающий звук от неисправного шруса: как определить поломку?

Автомобили с передним приводом очень любимы автомобилистами всего мира. Зачастую в конструкции таких машин применяют системы подвески типа «Макферсон». Это очень простая и надежная конструкция, которая может работать очень много лет без единой серьезной поломки. Но есть в автомобилях с передним приводом достаточно уязвимые узлы. Один из них – шарнир равных угловых скоростей, а если проще, то просто ШРУС, или «граната». На производстве этих деталей используются самые современные и довольно прочные сплавы. Рабочая часть обработана специальным напылением, смазка должна обеспечить детали долгую работу. Но практика показывает, что нет ничего вечного. ШРУСы выходят из строя, причем даже на новых авто. Как диагностировать поломку в этой узле, почему хрустит ШРУС, какие последствия и как менять эту важную деталь – попробуем разобраться в этом.

Как все устроено

Начнем с того, что существует два вида таких шарниров.

Это внутренние, которые работают прямо в КПП, где заставляют двигаться полуось, а также внешние – их можно найти на ступицах. Они осуществляют передачу крутящего момента на колеса автомобиля.

Иногда кажется, что и внутренние, и внешние шарниры могут работать очень долго и выйдут из строя в один день. Однако так думать неверно. Как правило, внутренние узлы могут работать очень долго, а вот внешние изнашиваются чаще. И тогда машина издает хлопающий звук от неисправного ШРУСа. Среди основных причин – высокие нагрузки, которые возникают на ступице колес в движении. Также среди причин – более высокий угол поворота внешнего изделия. Эти детали отличны и по внешнему виду – внутренние имеют гораздо большие размеры, нежели наружные.

Состоит конструкция из корпуса-чашки с бороздками внутри и полуосью с наружной стороны. Внутренняя обойма напоминает сферический кулак с канавками и шлицевым соединением. Между чашкой и обоймой – 6 шариков.

Почему хрустит?

Конструктивный элемент выполняется очень точно. Обойма передает усилие на корпус и вращает его. Шары перемещаются в канавках, и это позволяет изменять угол между полуосями.

Со временем там, где шарики касаются других элементов, поверхность подвергается износу и выработке. Некоторые шарики имеют свободный ход, в результате водитель слышит характерный звук неисправного ШРУСа.

Так как этих узлов на одно колесо приходится по два, порой очень трудно определить, какой именно износился.

Типичные причины выхода из строя

Среди распространенных причин выделяют брак производства, который не удалось выявить перед монтажом. Очень часты случаи, когда новые автомобили оснащаются контрафактными запчастями из низкокачественного металла.

Еще одна частая причина – дефицит смазки.

Из-за плохого качества пыльников (они рвутся) на рабочие части попадает песок, вода, пыль с дороги.

Еще важно, как водитель водит автомобиль. При агрессивной манере езды по отечественным дорогам изделия выходят из строя очень быстро. И появляется тот самый страшный, хлопающий звук от неисправного ШРУСа – его слышали все автовладельцы хотя бы раз. Его трудно с чем-то спутать.

Откуда этот странный шум?

Итак. На каждом ведущем колесе имеется по две таких детали. Внутренние передают энергию вращения от дифференциала к оси, наружные – от оси к ступице. При одинаковой конструкции эти шарниры имеют разные размеры.

Чтобы самостоятельно диагностировать, откуда же идет этот противный хлопающий звук от неисправного ШРУСа, можно воспользоваться одним из двух способов.

Так, если машина стоит, можно попытаться подергать ось на каждой детали по очереди.

Если все нормально, вы не ощутите никаких люфтов. Если же ШРУС застучал, то износ есть, и к тому же довольно большой.

Если вы находитесь в движении, очень желательно прислушиваться к звукам, которые издает автомобиль.

Признаки неисправного ШРУСа

Это звуки при поворотах, резких ускорениях, преодолении препятствий. Однако, если вы все чаще слышите этот хруст при движении прямо, значит, замена просто необходима. Ездить на такой машине дальше просто опасно.

Более точно о неисправности скажут едва заметные рывки при трогании. Значительный люфт легко определяется при вывешивании колеса. Нужно попробовать подвигать его в разные стороны. Есть люфт? ШРУС под замену.

Как узнать, какой ШРУС неисправен?

Как определить, какой ШРУС хрустит? К сожалению, максимально точный диагноз поставить бывает достаточно трудно в силу того, что поломки «гранат» очень похожи на неисправности шаровых, рулевого наконечника и других. Поэтому стоит еще раз проверить их состояние.

Провести диагностические процедуры с внешней «гранатой» очень просто. Для этого нужно лишь выкрутить руль в какое-либо крайнее положение и начать двигаться на автомобиле. Когда между полуосями будет максимальный угол, можно будет отчетливо услышать хлопающий звук от неисправного ШРУСа. Если вы слышите звуки при повороте в правую сторону, менять нужно правый, если хрустит при повороте влево, то, соответственно, – левый.

Однако есть некоторые особенности и у внутреннего механизма.

Они иногда хрустят и при движении прямо. Чтобы проверить их работоспособность, можно даже не обладать какими-либо специальными навыками диагностики автомобилей. Достаточно совершить небольшую поездку туда, где нет дорог. Вы услышите звуки при въездах в ямы.

Но можно узнать, какой из механизмов вышел из строя еще точней. Для этого понадобится подъемник. Когда машина подвешена, следует включить первую передачу. Пусть колеса вращаются достаточно медленно. В этом положении будет ясно слышен хруст. Если подвигать вал, можно снова-таки ощутить люфты.

Если все так, как описано, — вам прямая дорога в магазин за новым механизмом.

Неисправный ШРУС: последствия

Какими они могут быть? В случае с внешним механизмом – может разбить подшипник ступицы. Внутренний же может просто где-нибудь развалиться. И тогда придется либо толкать, либо вызывать эвакуатор. Ехать такой автомобиль не сможет.

Но если это случилось во время движения, последствия могут быть совершенно различными. Такая поломка может стать причиной серьезной аварии.

Как заменить механизм?

Вы уже знаете, как определить неисправный ШРУС. Но как его заменить? Некоторые начинающие автолюбители иногда даже задают вопрос о возможности ремонта этой детали. Многие хотели бы избежать замены, ведь это стоит денег. Но, увы.

Замена не представляет собой ничего сложного. С этим справится любой.

Для этого понадобится набор инструментов и яма или домкрат. Если выполняется замена всех механизмов, лучше выполнять работу поэтапно. Вначале нужно сделать все с одной стороны, и лишь тогда можно переходить к другой. Но если есть определенный опыт, можно менять все сразу. Стоит сказать, что снятие второго вала иногда может приводить к нарушению монтажа шестерен полуоси. Чтобы решить эту проблему, придется посетить СТО. Прежде чем снимать второй вал, вставьте в КПП старый корпус уже снятой детали.

Для замены внешнего узла следует выполнить демонтаж колеса. Затем выкрутите ступичную гайку, снимите суппорт тормоза и диск, шаровую опору и наконечник рулевой. Вытащить деталь наружу для замены можно лишь при помощи выбивания. Для этого можно воспользоваться молотком, но лучше бить через деревянную проставку. Обычно эта операция не занимает много времени – шлицевые соединения выходят достаточно быстро.

Для замены старого механизма на новый следует одеть на вал новый пыльник и заменить старое стопорное кольцо. Перед тем, как устанавливать новый ШРУС, рекомендуется обильно смазать его. Монтаж его на вал осуществляется при помощи все того же молотка.

Далее – механизм устанавливается в ступицу, а затем подвеска собирается в обратном порядке.

Меняем внутренний ШРУС самостоятельно

Это кажется странным, но внутренний механизм меняется гораздо легче наружного. Вся замена также выполняется либо на яме, либо при помощи подъемника. Снимается этот узел лишь снизу.

На первом шаге следует отвинтить болты изделия. Теперь в гнезде деталь удерживается лишь при помощи фланца. Повернув руль в одно из крайних положений, можно добиться того, что механизм выпадет самостоятельно. Ну а дальше – все то же самое, как и в случае с внешним ШРУСом.

Разные комплекты могут быть по-разному укомплектованы. Зачастую в комплектации может быть разное количество шайб, стопорных колец, а также других дополнительных элементов. Не забудьте установить их, даже если в прошлом комплекте вы их не нашли.

При приобретении запчасти обращайте внимание на параметры.

Как и большинство других элементов авто, этот механизм требует определенной порции внимания. Ведь машина – это дорогая игрушка. Незапланированные ремонты такого плана могут нанести серьезный ущерб бюджету. И это лишь самые минимально возможные проблемы.

Всегда следите за тем, чтобы автомобиль находился в исправном состоянии. Это убережет и вашу жизнь, и жизнь ваших родных и близких.

Итак, мы выяснили, как выявить неисправный шарнир равных угловых скоростей и заменить его своими руками. Надеемся, приведенная выше информация будет вам полезна.

fb.ru

Hyundai Accent Горка › Бортжурнал › Хрустит ШРУС — как определить какой из них, и что делать?

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Автолюбитель может считать себя настоящим только, когда его действительно беспокоит состояние узлов и агрегатов автомобиля, а каждый новый стук, скрип и другие признаки поломок авто не дают покоя.
Управление автомобилем можно назвать комфортным, только при условии исправности, налаженности всех элементов.
Однако у каждой детали, особенно, тех, которые работают в нагрузке и при трении, имеет свой рабочий ресурс.
Рано или поздно материал изнашивается, теряет свои свойства, что приводит к выходу из строя детали. Это объективно. И, «подсказку» о приближении поломки со стороны самой детали, нужно воспринимать серьезно. Лучше не ждать, когда автомобиль остановится в дальней дороге, а незамедлительно приступать к поиску неисправности и её устранению.
Владельцы машин с передним приводом знакомы с таким неприятным явлением как хруст ШРУСа. Учитывая, что передняя подвеска машины, кроме основных её функций, должна ещё и обеспечивать передачу вращения от шестерён дифференциала к ведущим колёсам, она снабжена уникальными устройствами: шарнирами равных угловых скоростей, что в сокращенном варианте звучит как «ШРУС»
Деталь эта очень важная и по конструкции достаточно сложная, соответственно она дорогая и требует повышенного внимания. Если хрустит ШРУС, то без всяких колебаний необходимо ставить машину на ремонт и менять ШРУС.
Почему хрустит ШРУС?
Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.
Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.
Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.
ШРУС состоит из таких основных элементов:
внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.
Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.
С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.
Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.
Как определить какой ШРУС хрустит: внешний или внутренний, правый или левый?
Как известно, каждое ведущее колесо переднеприводного автомобиля, имеет по два шарнира равных угловых скоростей: внутренний передаёт вращение от шестерен дифференциала к оси, а наружный непосредственно от оси к ступице колеса.
Внешний и внутренний ШРУСы имеют одинаковую конструкцию, но разные размеры. Наружный изнашивается интенсивнее и выходит из строя быстрее.
Определить самостоятельно, какой ШРУС хрустит, можно двумя способами:
на стоящем автомобиле, пытаясь дёргать ось поочерёдно у шарниров. В исправном ШРУСе люфта быть не должно. Если стучит ШРУС, значит выработка уже достаточно большая;
в движении, выполняя различные манёвры и прислушиваясь к издаваемы

www.drive2.ru

Поломки внутреннего ШРУСа: как понять?

Владельцы транспортных средств с полноприводным и переднеприводным управлением довольно часто сталкиваются с проблемами, касающихся ШРУСов. Само понятие автомобильный ШРУС подразумевает под собой шарниры равных угловых скоростей. В кругу автомобилистов такие узлы еще принято называть «гранатами». Несмотря на то, что проблемы с этой частью автомобиля случаются довольно часто, далеко не все автомобилисты в силах определить точно подобное нарушение по имеющимся на автомобиле признакам. В этом полезном материале, как раз, и будут рассказаны распространенные причины и признаки износа автомобильного внутреннего ШГРУСа.

Признаки неисправности ШРУСа: как определить?

Изготавливается данный элемент автомобиля, как правило, из высокопрочных материалов. Именно поэтому в большинстве своем этот элемент выходит из строя не так часто. Однако в некоторых случаях признаки неисправности элемента могут возникать даже на автомобилях с небольшим пробегом. Точно сказать почему происходит так довольно сложно, однако есть несколько моментов, которые могут поспособствовать такому неприятному явлению. Самыми распространенными причинами выхода из строя ШРУСа могут стать:

  1. Быстрое передвижение по дорогам;
  2. Наличие дефектов в пыльнике, благодаря которым грязь и пыль будут попадать в устройство;
  3. Быстрый износ элемента ввиду его низкого качества или заводского брака;
  4. Недостаточное количество смазки в элементе.

Поскольку автомобильный ШРУС, как и любая другая деталь автомобиля имеет свои особые свойства, то при  их изменении можно будет с уверенностью говорить о неисправности элемента. В большинстве случаев проблемы возникают по вине недостаточной его смазки, из-за чего элемент собственно и начинает раньше положенного срока выходить из строя. Для того, чтобы транспортное средство поехало, шарниру необходимо передать соответствующее усилие на колеса. При этом в обязательном порядке будет изменяться угол между полуосями. Со временем зазор  между трущимися деталями становится больше, соответственно это приводит к образованию люфта и появлению дополнительного шума. Именно поэтому одним из наиболее характерных признаков неисправности ШРУСа считается наличие характерного хруста, которые издают шарики, в тот момент, когда они проходят по его канавкам. Отчетливо этот неприятный звук слышен в процессе кручения рулевого колеса или прирезком наборе скорости.

Другие признаки обнаружение неполадки

Чтобы точно определить неисправности с внутренним ШРУСом, необходимо пристальное внимание обратить, прежде всего, на то, не появились ли рывки во время ускорения или старта автомобиля с места. Если подобные признаки уже есть на автомобиле, то можно с точностью сказать, что элемент неисправен и должен немедленно быть заменен. Кроме этого, так сложилось, что конструктивными особенностями внутреннего ШРУСа предусмотрено совершать вращение вала от коробки передач. Как правило, внешний ШРУС начинает выходить из строя первым, потому как на него приходится большая нагрузка. Для распознавания неполадок с ним автовладельцу необходимо всего лишь повернуть руль до упора в сторону и поехать. Поскольку в этот момент угол между осями будет максимальным, то при наличии неполадок обязательно появится характерный хруст. Он и будет свидетельствовать о неисправности элемента.

На этом видеоролике будет подробнее описан один из признаков, свидетельствующих о выходе из строя ШРУСа:

Опубликовано: 19 сентября 2018

automend.ru

Можно ли смешивать красный и зеленый антифриз – Можно ли смешивать антифриз разных цветов? — DRIVE2

Желтый, зеленый, фиолетовый и красный антифриз: можно ли смешивать их между собой


Компетентность большинства продавцов антифризов оставляет желать лучшего. Если встанет вопрос, что использовать на доливку, то в 80% случаев вам посоветуют взять жидкость того же цвета или канистру с этикеткой, на которой указана марка вашей машины. Все бы ничего, но единого стандарта на цвет охлаждающей жидкости в автомобильной промышленности нет, а марка машины ещё ни о чем не говорит. Чем же тогда руководствоваться?

Antifreeze – что это такое

Всякая жидкость, которая не замерзает при минусовых температурах, попадает под определение автомобильной ОЖ. Но не всякий раствор нейтрален к радиаторам, патрубкам и обладает хорошей текучестью. К примеру, вода, разбавленная минеральными солями, быстро превращается в разрушительный состав, а смесь воды и глицерина – слишком вязкая.

Впрочем, рецептура охлаждайки с приемлемыми качествами уже давно разработана. Это четырехкомпонентный состав:

  • Дистиллированная вода (47%).
  • Этиленгликоль – простой двухатомных спирт, не позволяющий воде замерзать (50%).
  • Пакет присадок различного происхождения, предохраняющий металлы и полимеры системы охлаждения двигателя от разрушающего воздействия этиленгликоля (3%).
  • Краситель.

 


На 97% все современные антифризы, за исключением подпольных аналогов, одинаковы. Лицензионные версии отличаются между собой пакетом присадок. Различие же между подделкой и оригиналом более крупное – на частном разливе вместо водно-гликолевой смеси используют раствор из воды, глицерина и метанола. Мало того, что метиловый спирт законодательно под запретом, так ещё и вскипает полученный полуфабрикат уже при 85°C. А через месяц-другой метанольные смеси начинают активно «есть» алюминий, поскольку никем не испытанные присадки беспомощны перед процессом коррозии.

Почему автомобильные антифризы окрашивают в разные цвета

Главное отличие между оригинальными охлаждающими жидкостями – пакет присадок. Химические компоненты превращает едкую водно-этиленгликолевую смесь в незамерзающую «охлаждайку», которая, в свою очередь, нейтральна к металлам и резине. Чтобы отличать тип используемых добавок, изготовитель использует разный краситель. Ведь в чистом виде раствор бесцветен.

Поскольку единого стандарта, увязывающего цвет с составом ОЖ, нет, то у каждого бренда может быть своя цветовая гамма. Исходя из этого, желтый, зеленый и красный антифриз, как бы это ни парадоксально звучало, можно смешивать, но при одном условии – пакет присадок должен быть одинаковым.

От несовместимости присадочных веществ – одни проблемы. Первыми страдают радиаторы. Мы предупреждали об этом при рассмотрении методики, описывающей, как обслуживать кондиционер в автомобиле, но повторимся еще раз – сразу теряется эффективность охлаждения, и появляются течи.

 



Собственно говоря, а какие виды присадочной химии есть в природе? И почему так важно не смешивать их друг с другом?

Если класс автомобильных антифризов оценивать через призму современных технологий, то так называемые синие ТОСОЛы (технология IAT на базе неорганических солей) необходимо исключить. От них отказались даже на АВТОВАЗе еще в эпоху начала производства семейства Lada Priora. Итого прижились три типа ОЖ:

  • Карбоксилатные (OAT). Используются органические соли карбоновых кислот.
  • Гибридные (HOAT). В состав включены как органические солевые включения, так и неорганические (фосфаты, нитриты, силикаты).
  • Лобридные (LOWBRID). Присадочный пакет на базе органических карбоксилатов дополнен неорганической составляющей (силикаты или фосфаты) в количестве 9%. Этиленгликоль заменен на более дорогостоящий и экологичный пропиленгликоль.


Органические и неорганические присадки, как уже отмечалось, защищают внутренние элементы системы охлаждения от коррозии, и делают это по-разному:

  • Карбоксилатный пакет работает по принципу шинной заплатки – только «купирует» участок, пораженный коррозией.
  • Логика антикоррозийной защиты ТОСОЛов и подобных им «лобридов» и «гибридов» состоит в обволакивании внутренних стенок системы охлаждения двигателя тонкой пленкой. Она предотвращает контакт агрессивной водно-этиленгликолевой смеси с металлом и резиной.

Минус ТОСОЛа в том, что пленка долго не держится. После ее отслоения оголенный участок сразу подвергается коррозии. Сама по себе пленочная стенка толстая, а потому теплообмен затруднен, а отрывающиеся хлопья – крупные (есть риск забить мелкие каналы). От этого срок службы у чистой неорганики короткий. Карбоксилаты допускают сам факт развития коррозии, а «гибриды» подобны ТОСОЛам, поскольку появились примерно в одно и то же время. Самые совершенные – «лобриды»:

  • Пленка тонкая, а потому не нарушает теплообмен между жидкостью и горячими деталями.
  • Органика помогает бороться с коррозией на оголенных участках.
  • Осадок от отслаивания тонкой пленочки не закупоривает тонкие каналы.

К сведению. Маркировать тип используемых присадок различным цветом – негласное правило, принятое в среде европейских производителей. К примеру, в Японии изготавливают только «лобриды» на основе нитритов и солей карбоновой кислоты, а цветом принято маркировать составы в зависимости от температуры замерзания (красный: -30°C, зеленый: -25°C, желтый: -20°C).

 

G-классификация и цвета

Совершенно безграмотно начинать выбор ОЖ с идентификатора G с приставкой в виде цифры. Да, у G-упаковок четкая градация продукции по цветовой гамме. Но вот актуальна она для автомобилей линейки Volkswagen AG (VAG) и только. Это Skoda, Seat, Audi, Porsche и, собственно говоря, сам VolksWagen.

К сведению. G-спецификации используются только для маркетинговых целей. На конвейерном производстве концерн использует совершенно иную маркировку: C, F, G, H, J.

Итак, согласно спецификации VW TL 774 различают 5 типов антифризов:

  • G11 – гибридный (силикаты + соли карбоновой кислоты). Цвет – сине-зеленый. Актуален для машин VAG до 1996 года выпуска. Концерн полностью отказался от этого отраслевого стандарта в 2012 году.
  • G12 – карбоксилатный. Краситель – красный. На конвейере использовался с 1997 по 2003 год. В 2005-м компания отреклась от него, объяснив это тем, что свойства состава неудачны.
  • G12+ – карбоксилатный. Окрас – сиренево-фиолетовый. Внедрен в производство с 2003 года, используется по сей день.
  • G12++ – лобридный (соединения кремния + соли карбоновой кислоты). Цвет – ярко-красный или сиреневый. Утвержден к заправке с 2008 года. Предназначен для высоконагруженных турбированных двигателей горячего типа. Кипит при 130-135°C.
  • G13 – карбоксилатный, на более экологичной и дорогостоящей основе (пропиленгликоль). Цвет – желтый.

Можно ли смешивать автомобильный антифриз различных цветов и марок

Производители так делать категорически не рекомендуют; менеджеры по продажам советуют лить все, что одинакового цвета; логика подсказывает, что мешать допустимо, лишь бы состав присадочного пакета был одинаковым… Так где истина? Что брать на экстренную доливку? Как не переплачивать за оригинал?

Запомните! Антифриз выбирают не по цвету, не по марке автомобиля, а по допускам!

Марка двигателя – не марка автомобиля

Есть масса примеров, когда разрешение на использование ОЖ в двигателях, скажем VAG, есть, но к одному из моторов она все же не подходит:

  • G12+ для Porsche (N 052 774 F1) не совместим с другими автомобилями корпорации VAG.
  • Компания MAN утвердила две спецификации: для холодных и горячих моторов. В первом случае рекомендован к заливке классический «гибрид» (Typ 324 NF), во втором – карбоксилатный состав (Typ 324 SNF). Гибридная ОЖ для высокотемпературных двигателей не подходит, поскольку силикаты при высоких температурах не работают, а выпадают в осадок.

 

Одинаковый цвет и класс присадок – не значит паритетный состав

Подтверждение тому, что антифриз даже одного и того же цвета может иметь различные свойства, можно найти на любом автофоруме. Тема именуется примерно так: «купил европейский антифриз для японского авто» (или наоборот) и получил пакет проблем. Здесь автомобилистам будет интересна таблица от концерна Wolf.

От безграмотности с этим чаще сталкиваются владельцы корейских бюджетников Kia/Hyundai с гибридной ОЖ, окрашенной в зеленый цвет. На доливку обычно берут G11 от VW. Все вроде бы хорошо – и тот, и другой «гибриды», да и краситель одинаковый. Однако смешивать их нельзя!

Суть в том, что VAG использует силикаты, а фосфаты – под запретом. В Kia – наоборот: силикаты запрещены, а фосфаты разрешены. Итого, залив G11 в Kia, получим силикатную шубу, локальные перегревы, и активно развивающуюся коррозию.

У вас VAG? Мешайте смело, но ненадолго!

Впрочем, встречаются ситуации, совершенно обратные описанной. К примеру, VAG разрешает мешать G11, G12+, G12++, G13 между собой в любых пропорциях. То есть смешивать желтый, зеленый и сиренево-фиолетовый антифриз между собой можно, но с единственной оговоркой – на короткий период с последующей полной заменой. Почему именно так, концерн объясняет на примере G13, к которому добавили немного G12+/G12++/G11: смесь заметно теряет в антикоррозионной защите, из-за чего не годится для длительного использования.

Внимание! К G12 разрешено добавлять только G12.

Итого

Охлаждающую жидкость выбирают не по цвету, не по марке автомобиля, не по общему классу используемых присадок, а по допуску. Сразу отметим, выбор не богат: это либо оригинальная бутылочка по солидной цене, либо более доступный ребренд, официально одобренный производителем автомобиля.

Ребрендированная продукция, как правило, призвана заменить дорогостоящий оригинал при серийном производстве машины в другой стране. Например, в Hyundai Solaris корейской сборки льют Hyundai Long Life Coolant, а на российском конвейере заливают Coolstream A-110. Значительно дешевле заказать жидкость по месту, чем вести серьезные объемы из-за рубежа.

К счастью, опираться есть на кого – это компания «Техноформ», владеющая брендом Coolstream. Стратегический партнер – бельгийская корпорация Arteco, разрабатывающая составы практически для всех мировых автоконцернов. Подход у «Техноформ» серьезный, качество тоже. Среди заказчиков – не только Kia/Hyundai, а и тяжеловесы в виде BMW, Mercedes-Benz и Ford.

Опять же, не принимайте во внимание продукцию, одобренную крупными автогигантами. Она может навредить вашему автомобилю. К примеру, Ford, Land Rover и Chevrolet используют чистые «карбоксилаты», а BMW – «гибриды» и «лобриды». Если зальете одобренные баварцами техжидкости в тот же Ford – радиатор прикажет долго жить.

К сожалению, культура авторынка не позволяет руководствоваться одним допуском при выборе антифриза:

  1. Потрудитесь зайти на сайт производителя ОЖ и найти документы, подтверждающие возможность использования техжидкости в конкретном двигателе.
  2. Убедитесь, что продукт не рекомендован одновременно и для японских, и для европейских автомобилей (у них в корне разные требования к составу антифриза).

И напоследок – не ставьте эксперименты. В экстренных случаях доливайте дистилированную воду. В материале, можно ли мешать антифриз с водой в машине летом, мы уже обсуждали, что это лучше, чем влить какой-то контрафакт, хоть и на короткий промежуток времени. К зиме, конечно же, лучше сделать ревизию, и залить новый состав без нарушения заводских пропорций воды и этиленгликоля.
 

 



autobann.su

Можно ли смешивать антифриз по цветам, маркам и производителям

Всем доброго времени суток! Назрела достаточно актуальная и интересная тема, которую предлагаю обсудить в комментариях. А речь пойдет о том, можно ли смешивать антифриз.

Причем задается пользователями Интернета большое количество вопросов на эту тему. Постараюсь на основные из них ответить. Это позволит вам окончательно разобраться в вопросе правильного подбора и комбинации охлаждающих жидкостей для вашего автомобиля.

Выбирая промывочное масло для мотора, либо покупая присадки для дизтоплива и разного рода иные жидкости, водитель всегда должен задумываться о том, как их применение будет сочетаться с автомобилем. Ведь если состав не соответствует требованиям автопроизводителя, это может потенциально привести к серьезным и нежелательным последствиям.

То же самое касается антифриза. Многие думают, что при смешении разных составов можно нанести вред машине и всей системе охлаждения. Так это или нет, и что вообще насчет смешивания ОЖ нужно знать, мы и узнаем.

Жидкостная система охлаждения

Жидкостные или водяные охладительные системы двигателя невероятно популярные и распространенные среди автопроизводителей. Изначально для таких целей использовали обычную воду. Преимуществом было то, что ее легко достать даже в экстремальных ситуациях.

При этом вода в качестве охлаждающей жидкости (ОЖ) имеет свои недостатки:

  • быстро начинается коррозия;
  • при использовании грязной воды нужно обязательно промывать систему;
  • низкий температурный порог замерзания;
  • быстрое закипание;
  • активное испарение;
  • частый отказ двигателя;
  • необходимость постоянного контроля за системой охлаждения;
  • большое количество осадка при использовании неочищенной воды и пр.

Производители поняли, что на воде далеко не уедешь. Сначала в воду добавляли глицерин и спирт. Состав улучшился и модернизировался. В результате мы получили специальные ОЖ, которые называют антифризом. На постсоветском пространстве также активно используется понятие тосол.

Разберемся немного в классификации, чтобы вы смогли дальше понять, можно ли автомобилистам смешивать составы в тех или иных ситуациях. А именно:

  • разных марок;
  • разных производителей;
  • разных цветов и пр.

Одни уверены, что смешивать антифриз и тосол ни в коем случае нельзя. Другие считают, что даже если намешать красный с зеленым, красный с синим, либо желтый с другими любыми цветами ОЖ, совершенно ничего ужасного не произойдет. Вот и узнаем, кто же прав.

Немного классификации

В настоящее время для автомобильных двигателей, а точнее для их систем охлаждения, используется 6 составов:

  • тосол;
  • G11;
  • G12;
  • G12+;
  • G12++;
  • G13.

Они могут быть разных фирм, одного цвета, различных форм, видов и пр. То есть цвет здесь не является основополагающим критерием. А потому один тип состава может быть синий и зеленый, желтый и красный, и пр.

Давайте про каждый состав расскажу отдельно.

  • Тосол. Старый тип антифриза, разработанный во времена СССР специально для советских машин как ответ импортному антифризу. Состоит из обычного водного раствора с использованием сложных спиртов. Туда входит этиленгликоль и специальные защитные присадки;
  • G11. Традиционная ОЖ на основе этиленгликоля, воды и присадок. В качестве присадок применяют силикаты, фосфаты, а также бораты, нитриты и пр. Не отличаются длительной службой. Основной цвет синий;
  • G12. Карбоксилатные автомобильные антифризы, куда кроме компонентов от G11 добавляют карбоксилаты. Это соединения довольно эффективной карбоновой кислоты. ОЖ долго служит, в основном окрашивается состав в красный или розовый цвет;
  • G12+. Гибридная жидкость на основе воды, а также этиленгликоля, карбоксилатных, силикатных, нитритных и фосфатных присадок. Состав ОЖ может отличаться, в зависимости от производителя и его географического расположения. Преимущественно красного цвета;
  • G12++. Так называемые гибридные жидкости. Используется органическая основа и силикаты. Во многом аналогичный G12+ антифриз, но обладает более длительным сроком службы;
  • G13. Новый вид ОЖ, где отказались от этиленгликоля, а заменили его пропиленгликолем. Такой компонент безвредный, из-за чего быстро завоевал популярность. Бывает чаще всего розовым и фиолетовым.

Но вы должны понимать, что любой из представленных антифризом может окрашиваться в совершенно разные цвета. Это никак не зависит от состава. Цвет является сугубо декоративной составляющей.

Изначально производители с помощью изменения цвета стандартной белой жидкости хотели выделиться. Но постепенно все начали использовать разные варианты окрашивания. Для этого применяются красители.

Вопрос смешивания

Если вы считаете, что можно совершенно безопасно смешать красный с красным, а вот синий и зеленый автомобильный антифриз ни в коем случае не должен комбинироваться друг с другом, не спешите с выводами.

Первым делом советую почитать материал о выборе лучшей незамерзайки. Вот ссылка на эту статью. Всем автомобилям рекомендуется выбирать только наиболее качественные составы. Причем не так важно, идет речь об антифризах, либо же это моторное масло, промывочное средство или какой-то преобразователь для ржавчины. Качество мы ставим на первое место. И будет лучше, если вы постоянно начнете пользоваться одним и тем же антифризом.

Смешивать составы зимой и летом лучше в экстренных ситуациях, когда возможности найти оригинальную ОЖ попросту нет. Если покупаете концентрат, то вы просто обязаны смешивать его с водой. Но не из-под крана, а со специальной, очищенной и дистиллированной.

Как вы поняли, ОЖ отличаются по составу и используемым присадкам. И многие из них могут сосуществовать в одной жидкости, не провоцируя появления осадка и не образуя из антифриза гель.

Если вы смешаете ОЖ, которые отличаются по производителю и цвету, никакой катастрофы точно не произойдет. Но без острой необходимости экспериментировать не стоит. В худшем случае полученный микс прослужит не так долго, как вы рассчитывали изначально.

Автомобилистов интересует возможность смешивания:

  • составов одного цвета;
  • смесей от разных фирм;
  • G11 и G12;
  • G12 и G12+;
  • G12 и G13;
  • ОЖ разных фирм (к примеру, Синтек и Феликс)
  • тосола и антифриза;
  • G11 и G12++;
  • G12++ и G13;
  • красного и синего;
  • синего и зеленого;
  • розового и фиолетового.

Список можно продолжать бесконечно, поскольку потенциальных комбинаций очень много.

Но вам стоит опираться на общепринятые правила. Они и будут основой для принятия решения относительно смешивания разных ОЖ в экстренных ситуациях.

Эти правила гласят следующее:

  • не смешивайте охлаждающие жидкости, которые относятся к классам 11 и 12;
  • допускается сочетать G11 с G12+ и даже с G13;
  • при необходимости можно объединить 12 и 12+;
  • в случае комбинации 12 с 12++ или 13 от такого смеси лучше отказаться;
  • параллельно не запрещено сочетать 12, 12++ и 13.

Согласитесь, что держать подобные формулы в уме довольно сложно. Но иногда лучше иметь соответствующие знания, дабы не допустить ошибок.

Делаем выводы

Практика наглядно доказывает, что водители могут смешать в бачке ОЖ от разных брендов и производителей при их одинаковом классе и химическом составе. В подобных ситуациях вряд ли образуется опасный для системы охлаждения автомобильного двигателя осадок.

Здесь рекомендуется ориентироваться не по цвету, а только по непосредственному химическому составу. Цвет создается красителями, а потому реального значения он не имеет. То есть составы, имеющие совершенно одинаковые компоненты, идентичные с точки зрения химии, легко могут иметь совершенно разные цвета. А потому разрешается комбинация любых цветов антифризов при условии, что их состав одинаковый.

Только тут следует быть внимательными. На рынке представлено большое количество поддельных ОЖ. Какой их состав, никто сказать точно не может. А потому при сочетании подделок гарантировать нормальную работу системы нельзя.

Будем надеяться, я сумел ответить на все ваши вопросы. Если нет, пишите в комментариях.

Спасибо за ваше внимание! Подписывайтесь, задавайте вопросы и приглашайте к нам своих друзей!

pricep-vlg.ru

Можно ли смешивать антифриз разных цветов

Охлаждающая жидкость играет важную роль в работе автомобиля. Ее химический состав подобран производителями таким образом, чтобы обеспечить комфортную эксплуатацию транспортных средств. Для того чтобы потребители визуально отличали между собой продукцию отдельных компаний с определенными характеристиками, состав окрашивают в соответствующие тона. В связи с этим у автолюбителей нередко возникает вопрос о том, что можно ли смешивать антифриз разных цветов.

Это связано с особенностями химического состава. Входящие в жидкости вещества способны вступать в нежелательную реакцию, лишая продукты заложенных в них свойств. Однако, некоторые составы являются между собой нейтральными и не оказывают влияния друг на друга, поэтому стоит знать, с чем можно смешивать красный антифриз или жидкость другого цвета, а с чем категорически не стоит это делать.

Состав популярных антифризов

Основной задачей антифриза является отведение тепла от блока цилиндров. Основное отличие от воды заключается в стабильной работе при пониженных температурах, что позволяет без проблем эксплуатировать авто и во время морозов.

Перед производителями охлаждающих жидкостей стоят разные цели. Чаще всего удается добиться выполнения таких параметров:

  • обеспечение нейтральности по отношению к металлическим элементам;
  • невступление в реакцию с резиновыми прокладками и трубопроводами;
  • отсутствие возникновения нерастворимых осадков во время работы и пр.

Добиться успешного результата помогает состав из присадок, влияющих на свойства жидкости.

Некоторое время назад производители использовали цветовую дифференциацию для своей продукции. Тогда вопрос о том, можно ли смешивать красный и зеленый антифриз, получал однозначный отрицательный ответ. Это было связано с тем, что красноватые оттенки говорили о кислотном составе продукта, а применение зеленого либо синего тона свидетельствовало о силикатном составе. Основные популярные бренды придерживаются данного метода и сейчас.

Все имеющиеся на рынке составы предназначены для отведения избытка тепла от мотора как летом, так и зимой. При этом в любых условиях физико-химические параметры и состав не должен меняться кардинально. Это относится в полной мере и к отечественному тосолу.

На практики в лабораториях закладывается существенно больше прогнозируемых эксплуатационных параметров:

  • устойчивость к возникновению пены;
  • отсутствие возникновения твердых частиц после длительной работы;
  • антикоррозионная стойкость и пр.

У одних брендов более стойкий продукт, другим не всегда удается добиться позитива в полной мере. Более дешевый в сравнении с зарубежными аналогами тосол в большей мере подвержен пенообразованию и обладает минимальным набором присадок. Это ограничивает его сферу использования особенно для современных авто с турбинками.

Задумываясь над тем, можно ли мешать антифриз разных цветов, стоит учесть, что у разных компаний срок службы жидкости может отличаться. Более дешевые образцы служат 50–60 тыс. км пробега, а мотопробег качественного продукта достигает 130–160 тыс. км. Хотя в большинстве случаев основой для состава служит этиленгликоль.

Данный компонент позволяет использовать антифризы в любых условиях, не переживая за замерзание. Стоит учитывать, что без дополнительного использования присадок этиленгликоль быстро образует очаги коррозии на металлических поверхностях. В связи с этим используются особые химические добавки.

Правильный выбор цветовой гаммы

Получив информацию о составе жидкости, некоторые владельцы уже самостоятельно определяют возможности перемешивания. Важно обращать внимание на рекомендации производителей автомобилей, в которых указывается желаемый состав и иногда цвет расходника.

Это связано с тем, что автокомпании тестируют свои изделия на совместимость с популярными охладителями моторов. На основании длительного тестирования определяется работоспособность машин, риск возникновения коррозии или совместимость с иными присадками. Это также позволяет определить взаимодействие с другими аналогичными жидкостями.

Важно знать, что по цвету антифриза не удастся определить его качество, так как данная характеристика относится лишь к условно-информационным и не оказывает значительного влияния на химический состав.

Что будет, если смешать антифриз разных цветов

В автомобиле должен поддерживаться установленный уровень охладителя для двигателя. При его снижении ниже критической отметки водитель обязан долить соответствующий состав в систему.

Если задействовать для этой цели иную жидкость, то могут ухудшиться эксплуатационные параметры, включая быстрое пенообразование или выпадение осадки из-за химической реакции присадок. Возникать негативные факторы способны не моментально, а по прошествии некоторого времени.

Для недлительной поездки, например, при непредвиденных аварийных ситуациях и эксплуатации на щадящих режимах, опытные водители могут залить другую жидкость, не рекомендуемую производителями. Если же предполагается долгая последующая эксплуатация, то рисковать не стоит.

Определяя, почему нельзя смешивать антифриз разных цветов, необходимо обратить внимание на помпу, способную быстро выйти из строя вследствие коррозии или осадков. Однако, в таких случаях стоит обращать внимание не столько на цветовые различия, сколько на химический состав.

Чтобы понять, можно ли смешивать синий и зеленый антифриз, важно читать этикетки от них. Ведь даже при разном визуальном маркере жидкости могут быть идентичными по компонентам. Также не всегда одноцветный продукт обладает сходными параметрами.

Что и когда заливают автомобилисты в систему охлаждения

Зачастую смена антифриза относится к сезонным мероприятиям. Также заливка проводится при замене радиатора. Большинство автомобилистов после приобретения подержанного автомобиля стараются обновить все технические жидкости, включая систему охлаждения.

Основное деление между техжидкостями по маркировке заключается в указании класса: G11, G12, G13. Первый тип является наиболее дешевым, к нему относится отечественный тосол и пр. В составе минимум присадок и добавок. Во втором более дорогом классе имеются карбоксилатные химдобавки, способствующие защите от возникновения ржавчины и более качественному теплоотводу.

Наиболее экологичной является группа G13, сделанная на основе полипропиленгликоля. Она является нетоксичной и обладает большим набором преимуществ, в сравнении с другими группами. Именно ее рекомендуют ведущие автопроизводители. Обилие производителей химии свело цветовую градацию к минимуму. Цвет стал в большей мере условностью.

Однако, у проверенных старых компаний еще остались визуальные маркеры, которым можно доверять. Чаще всего применяют такие системы:

  • G11 – зеленый;
  • G12 – красный;
  • G13 – фиолетовый либо бурый.

В любом случае стоит вначале читать этикетку.

Считается, что G11 принимает к себе любые аналоги. В G12 доливать «одиннадцатку» не стоит, но добавить «двеннадцатку» или G12 с плюсами можно. В G13 стоит лить лишь «тринадцатку», но сам состав разрешено добавлять практически к любым антифризам.

Смешивание антифриза разных цветов, особенно если G12 желтый, а G13 синий, может привести к поломке. А вот долив в зеленый 11-й зеленого 13-го вряд ли окажет какое-то негативное воздействие.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

ktonaavto.ru

Можно ли смешивать антифризы между собой? На что ориентироваться при выборе

Совместимость антифризов обеспечивает смешивание различных охлаждающих жидкостей (ОЖ). В частности, различных классов, цветов и спецификаций. Однако доливать или смешивать различные ОЖ необходимо в полном соответствии с таблицей совместимости антифризов. Если пренебречь приведенной там информацией, то в лучшем случае полученная охлаждающая жидкость не будет соответствовать нормам, и не справится с возложенными на нее задачами (по защите охлаждающей системы двигателя от перегрева), а в худшем приведет к коррозии поверхности отдельных частей системы, снижению ресурса моторного масла на 10…20%, повышению расхода топлива до 5%, риску замены помпы и прочим неприятным последствиям.

Содержание

Совместимость антифризов

Разновидности антифризов и их особенности

Что понять, можно ли смешивать антифриз, нужно лучше понять физические и химические процессы, сопровождающие процессы смешивания упомянутых жидкостей. Все антифризы делятся на этиленгликолевые и пропиленгликолевые. В свою очередь, этиленгликолевые антифризы также делятся на подвиды.

На территории постсоветских стран самой распространенной спецификацией, по которой различаются антифризы является документ, выпущенный компанией Volkswagen, и имеющий код TL 774. В соответствии с ним антифризы, используемые в автомобилях этой марки, делятся на пять типов — C, F, G, H и J. Эта же кодировка в продаже обозначается как G11, G12, G12+, G12++, G13. Именно таким образом чаще всего автолюбители и выбирают антифриз для своего автомобиля в нашей стране.

Также существуют другие спецификации, выпущенные различными автопроизводителями. Например, General Motors GM 1899-M и GM 6038-М, Ford WSS-M97B44-D, Komatsu KES 07.892, Hyundai-KIA MS591-08, Renault 41-01-001/-S Type D, Mercedes-Benz 325.3 и прочие.

В разных странах действуют свои стандарты и правила. Если для Российской Федерации это известный всем ГОСТ, то для США — ASTM D 3306, ASTM D 4340: ASTM D 4985 (антифризы на основе этиленгликоля ) и SAE J1034 (на основе пропиленгликоля), которые зачастую считаются международными. Для Англии — BS6580:1992 (практически аналогичен упомянутому G11 от VW), для Японии — JISK 2234, для Франции — AFNORNFR 15-601, для Германии — FWHEFTR 443, для Италии — CUNA, для Австралии — ONORM.

Итак, этиленгликолевые антифризы делятся еще на несколько подвидов. В частности:

  • Традиционные (с неорганическими ингибиторами коррозии). В соответствии со спецификацией Volkswagen обозначаются как G11. Их международное обозначение — IAT (Inorganic Acid Technology). Используются на машинах со старыми типами двигателей (в основном с теми, чьи детали изготовлены во многом из меди или латуни). Срок их эксплуатации составляет 2…3 года (реже дольше). Такие виды антифризов как правило зеленого или синего цвета. Хотя на самом деле цвет не имеет прямого значения на свойства антифриза. Соответственно, на оттенок можно ориентироваться лишь отчасти, но не принимать его как истину в последней инстанции.
  • Карбоксилатные (с органическими ингибиторами). В спецификации фольксваген обозначены VW TL 774-D (G12, G12+). Как правило, они маркируются ярко-красным красителем, реже — сиренево-фиолетовым (спецификация VW TL 774-F / G12+, используются этой фирмой с 2003 года). Международное обозначение — OAT (Organic Acid Technology). Срок эксплуатации таких ОЖ составляет 3…5 лет. Особенностью карбоксилатных антифризов является тот факт, что они используются в новых машинах, которые изначально рассчитаны только на такой тип охлаждающей жидкости. В случае, если планируется переход на карбоксилатный антифриз с более старого (G11), то обязательно нужно выполнить процедуру промывания системы охлаждения сначала водой, а потом концентратом нового антифриза. Также при этом следует заменить все уплотнения и шланги в системе.
  • Гибридные. Их название обусловлено тем, что в состав подобных антифризов входят как соли карбоновых кислот, так и неорганические соли — обычно силикаты, нитриты или фосфаты. Что касается цвета, то здесь возможны самые разные варианты, от желтого или оранжевого до синего и зеленого. Международное обозначение — HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) либо Hybrid. Несмотря на то, что гибридные считаются хуже карбоксилатных, многие производители используют именно такие антифризы (например, BMW и Chrysler). В частности, спецификация BMW N600 69.0 во многом совпадает с G11. Также для автомобилей BMW действует спецификация GS 94000. Для Opel — Opel-GM 6277M.
  • Лобридные (международное обозначение — Lobrid — Low hybrid или SOAT — Silicon enhanced Organic Acid Technology). Они содержат в своем составе органические ингибиторы коррозии в сочетании с соединениями кремния. Являются самыми современными, и обладают наилучшими эксплуатационными характеристиками. Кроме того, срок таких антифризов составляет до 10 лет (что зачастую означает весь срок эксплуатации машины). Отвечают спецификации VW TL 774-G / G12++. Что касается цвета, то обычно они красные, фиолетовые или сиреневые.

Однако самыми современными и продвинутыми на сегодняшний день являются антифризы на основе пропиленгликоля. Этот спирт более безопасен для окружающей среды и человека. Обычно он имеет желтый или оранжевый цвет (хотя могут быть и другие варианты).

Годы действия различных стандартов по годам

Совместимость антифризов между собой

Разобравшись со существующими спецификациями и их особенностями можно перейти к вопросу о том, какие антифризы можно смешивать, и почему некоторые из перечисленных типов вообще нельзя мешать. Самое основное правило, о котором нужно помнить — допускается доливание (смешивание) антифризов, принадлежащих не только к одному классу, но и выпущенных одним производителем (торговой маркой). Оно обусловлено тем, что несмотря на схожесть химических элементов, все же различные предприятия используют в своей работе разные технологии, процессы и присадки. Поэтому при их смешивании могут произойти химические реакции, результатом которых станет нейтрализация защитных свойств полученной охлаждающей жидкости.

В случае, когда под рукой нет подходящего аналога для замены, рекомендуется разбавлять имеющийся антифриз водой, желательно дистиллированной (в объеме не более 200 мл). Это снизит температурные и защитные характеристики охлаждающей жидкости, однако не приведет к возникновению вредных химических реакций внутри охлаждающей системы.

Обратите внимание, что некоторые классы антифризов в принципе несовместимы друг с другом! Так, например, нельзя смешивать ОЖ классов G11 и G12. В то же время допускается смешивание классов G11 и G12+, а также G12++ и G13. Здесь стоит добавить, что доливание антифризов различных классов допускается лишь для эксплуатации смеси непродолжительное время. То есть, в тех случаях, когда нет подходящей для замены жидкости. Универсальным советом является возможность долить антифриз типа G12+ или дистиллированную воду. Но при первой возможности следует выполнить промывку охлаждающей системы и заливание ОЖ, рекомендуемой производителем.

Также многих интересует совместимость «Тосола» и антифриза. Сразу ответим на этот вопрос — смешивать эту отечественную ОЖ с современными новыми охлаждающими жидкостями НЕЛЬЗЯ. Это обусловлено химическим составом «Тосола». Не вдаваясь в подробности, следует сказать, что эта жидкость в свое время разрабатывалась для радиаторов, сделанных из меди и латуни. Именно так поступали автопроизводители в СССР. Однако в современных иномарках радиаторы изготавливают из алюминия. Соответственно, для них разрабатываются специальные антифризы. А состав «Тосола» вреден для них.

Не забывайте, что на любой смеси, даже той, которая не причинит вреда охлаждающей системе двигателя автомобиля, долго ездить не рекомендуется. Это обусловлено тем фактом, что смесь не выполняет защитных функций, которые возложены на антифриз. Поэтому со временем система и ее отдельные элементы могут покрыться ржавчиной, или постепенно вырабатывать свой ресурс. Поэтому при ближайшей возможности нужно выполнить замену охлаждающей жидкости, предварительно промыв систему охлаждения соответствующими средствами.

Чем промыть систему охлаждения двигателя?

Список средств для очистки системы охлаждения двигателя. Чем лучше промыть, а чем не стоит чистить радиатор и всю СО
Подробнее

 

В продолжении темы промывки системы охлаждения стоит вкратце остановиться на использовании концентрата. Так, некоторые производители автомобильной техники рекомендуют выполнять многоэтапную очистку с помощью концетрированного антифриза. Например, компания MAN после выполнения промывки системы чистящими веществами рекомендует на первом этапе выполнить очистку 60% раствором концентрата, а на втором — 10%-м. После этого залить в охлаждающую систему уже рабочую 50% охлаждающую жидкость.

Однако точную информацию об использовании того или иного антифриза вы найдете только в инструкции или непосредственно на его упаковке.

Однако технически более грамотно будет использовать и смешивать те антифризы, которые соответствуют допускам производителя вашего авто (а не те, которые были приняты Volkswagen, и ставшими у нас практически стандартом). Сложность здесь заключается, во-первых, в поиске непосредственно этих требований. А во-вторых, не на всех упаковках антифриза указывается, что он поддерживает определенную спецификацию, хотя это и может иметь место. Но по возможности руководствуйтесь именно правилами и требованиями, установленными производителем вашего автомобиля.

Совместимость антифризов по цветам

Перед тем как ответить на вопрос, можно ли смешивать антифриз разных цветов, нужно вернуться к определениям того, каких классов бывают антифризы. Напомним, что четких правил, касающихся того, какого цвета должна быть та или иная жидкость, нет. Более того, отдельные производители имеют на этот счет свою дифференциацию. Однако исторически сложилось так, что большинство антифризов класса G11 имеют зеленый (синий) цвет, класса G12, G12+ и G12++ — красный (розовый), а G13 — желтый (оранжевый).

Поэтому дальнейшие действия должны состоять из двух этапов. На первом вы должны убедиться, что цвет антифриза соответствует описанному выше классу. В противном случае нужно руководствоваться информацией, приведенной в предыдущем разделе. Если же цвета соответствуют, то рассуждать нужно аналогично. То есть, нельзя смешивать зеленый (G11) с красным (G12). Что касается остальных сочетаний, то смешивать можно смело (зеленый с желтым и красный с желтым, то есть, G11 с G13 и G12 с G13 соответственно). Однако тут существует нюанс, поскольку антифризы классов G12+ и G12++ также обладают красным (розовым цветом), но их можно смешивать и с G11 с G13.

Совместимость антифризов

Совместимость антифризов

Отдельно стоит упомянуть «Тосол». В классическом варианте он бывает двух цветов — синего («Тосол ОЖ-40») и красного («Тосол ОЖ-65»). Естественно, что в данном случае смешивать жидкости нельзя, несмотря на то, что цвет подходящий.

Смешивание антифризов по цветам — технически неграмотно. Перед процедурой необходимо точно узнать, к какому классу принадлежат обе жидкости, предназначенные для смешивания. Это избавит вас от неприятностей.

И старайтесь смешивать антифризы, не только принадлежащие к одному классу, но и выпущенные под одной торговой маркой. Это дополнительно обеспечит отсутствие опасных химических реакций. Также перед тем как непосредственно долить тот или иной антифриз в систему охлаждения двигателя вашего автомобиля, вы можете выполнить тест, и проверить эти две жидкости на совместимость.

Как проверить совместимость антифризов

Проверить совместимость различных типов антифризов совсем несложно, даже в домашних или гаражных условиях. Правда, описанный ниже метод не даст 100% гарантии, однако визуально все же можно оценить, насколько одна охлаждающая жидкость сможет работать в одной смеси с другой.

В частности, способ проверки заключается в том, чтобы взять образец жидкости, которая в данный момент находится в системе охлаждения автомобиля и смешать с тем, которым планируется долить. Взять пробу можно с помощью шприца или воспользоваться отверстием для слива антифриза.

После того, как у вас в руках будет емкость с проверяемой жидкостью, добавьте в нее приблизительно такое же количество антифриза, который вы планируете добавить в систему, и подождите несколько минут (около 5…10 минут). В случае, если в процессе смешивания не произошла бурная химическая реакция, на поверхности смеси не появилась пена, а на дне не выпал осадок, значит, скорее всего, антифризы друг с другом не конфликтуют. В противном случае (если проявилось хотя бы одно из перечисленных условий) стоит отказаться от идеи использования упомянутого антифриза в качестве жидкости для доливания. Для достоверности теста на совместимость, можно подогреть смесь до 80-90 градусов.

Общие рекомендации по доливке антифриза

Напоследок приведем несколько обобщающих фактов касающихся доливки, которые будет полезно знать любому автолюбителю.

  1. Если в автомобиле используется медный или латунный радиатор с чугунными блоками двигателя, то в его систему охлаждения необходимо заливать простейший антифриз класса G11 (обычно зеленого или синего цвета, однако это нужно уточнить на упаковке). Отличным примером таких машин являются отечественные ВАЗы классических моделей.
  2. В случае, когда радиатор и другие элементы системы охлаждения двигателя автомобиля выполнены из алюминия и его сплавов (а большинство современных машин, особенно иномарок, таковыми и являются), то в качестве «охлаждайки» необходимо использовать более совершенные антифризы, относящиеся к классам G12 или G12+. Обычно они имеют розовый или оранжевый цвет. Для самых новых машин, особенно спортивного и представительского класса можно использовать лобридовые антифризы типов G12++ или G13 (эту информацию следует уточнить в технической документации или в мануале).
  3. В случае, если вы не знаете, какая охлаждающая жидкость в данный момент залита в систему, а уровень ее очень упал, то можете долить туда или до 200 мл дистиллированной воды или антифриз марки G12+. Жидкости этого типа совместимы со всеми перечисленными выше ОЖ.
  4. По большому счету для работы на короткое время можно смешивать любые антифризы, кроме отечественного «Тосола» с любой охлаждающей жидкостью, а также нельзя смешивать антифризы типа G11 и G12. Их составы отличаются, поэтому возникшие при смешивании химические реакции могут не только нейтрализовать защитные действия упомянутых охлаждающих жидкостей, но и разрушить резиновые уплотнения и/или шланги в системе. И помните, что ездить долгое время со смесью разных антифризов нельзя! При первой же возможности промойте систему охлаждения и залейте тот антифриз, который рекомендован изготовителем вашего автомобиля.
  5. Идеальный вариант для доливания (смешивания) антифриза — это использование средства из той же канистры (бутылки). То есть, вы покупаете емкость большой вместительности, а заливаете в систему лишь часть ее (сколько нужно системе). А остальную жидкость или храните в гараже или возите с собой в багажнике. Так вы никогда не ошибетесь с выбором антифриза для доливания. Однако, когда канистра закончится, перед использованием нового антифриза рекомендуется выполнить промывку системы охлаждения двигателя.

Соблюдение этих простых правил позволит вам сохранить систему охлаждения двигателя в рабочем состоянии долгое время. Кроме того помните, что, если антифриз не выполняет своих функций, то это чревато увеличением расхода топлива, снижением ресурса моторного масла, риском возникновения коррозии на внутренних поверхностях деталей системы охлаждения, вплоть до разрушения.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Можно ли смешивать охлаждающие жидкости и какова цена риска

23.08.2019

(Голосов: 1, Рейтинг: 5)

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Какова классификация охлаждающих жидкостей для автомобиля
  • Можно ли смешивать между собой тосол и антифриз
  • Можно ли смешивать разные по характеристикам и цвету охлаждающие жидкости
  • Что будет, если смешать друг с другом антифриз разных марок

 

К наиболее важным узлам в конструкции автомобиля относится система охлаждения двигателя. Тем не менее автолюбители часто забывают о необходимости ее обслуживания. Если спросить у владельцев машин, когда они меняли антифриз, то многие из них будут в недоумении. Точно так же многие не задумываются, можно ли смешивать охлаждающие жидкости, хотя с необходимостью долить антифриз (особенно в дальних поездках) водителям приходится сталкиваться достаточно часто.

Кратко о системе охлаждения двигателя

При выборе промывки для системы смазки мотора, присадок для масла или дизельного топлива, а также при покупке других технических жидкостей для авто необходимо учитывать требования и допуски, указанные автопроизводителем. В противном случае последствия могут быть очень неприятными. Не менее важен и правильный выбор охлаждающей жидкости. Существует мнение, что если смешивать разные антифризы, то можно навредить автомобилю. В данной статье мы поможем владельцам авто разобраться в этом вопросе.


В конструкциях автомобилей производители преимущественно используют жидкостные системы охлаждения. Вначале рабочей жидкостью в них выступала обычная вода. Преимущество такого решения заключалось в том, что воду несложно найти даже в экстремальных случаях.

В то же время этот вариант охлаждающей жидкости имеет ряд недостатков:

  • ускоряются процессы коррозии;
  • требуется частая промывка системы охлаждения мотора – в случае применения неочищенной воды;
  • вода замерзает при понижении температуры воздуха ниже 0°C и быстро закипает при нагревании;
  • происходит активное парообразование и испарение;
  • случаются частые поломки мотора;
  • нужен постоянный контроль охлаждающей системы;
  • выпадает большое количество осадка (если используется неподготовленная вода).

Учитывая описанные здесь факторы, автопроизводители стали смешивать воду, используемую в качестве охлаждающей жидкости, с глицерином и спиртом. В дальнейшем состав постоянно модернизировался. Результатом этого процесса стало появление тосола и антифриза.

Рекомендуем
«Как слить антифриз полностью и залить в систему новый: полезные рекомендации» Подробнее

Классификация охлаждающих жидкостей для автомобиля

В современных системах охлаждения моторов, в основном, используется шесть видов охлаждающих жидкостей: тосол, G11, G12, G12+, G12++, G13. Эти составы выпускаются разными торговыми марками и могут иметь разный цвет и концентрацию. При этом нужно отметить, что оттенок охлаждающей жидкости не может выступать основным критерием для ее выбора. Даже при одинаковом составе антифриз может иметь разный цвет. Рассмотрим отдельно состав каждого типа охлаждающей жидкости.

  • Тосол был разработан в Советском Союзе, как альтернатива охлаждающим жидкостям иностранного производства. Он представляет собой смесь воды и сложных спиртовых соединений (содержит этиленгликоль и специальные присадки).
  • G11 — традиционный антифриз, который выпускается на основе этиленгликоля, воды и присадок (соли кремниевых и фосфорных кислот, бораты, нитриты и др.). Этот тип охлаждающей жидкости имеет небольшой срок службы и чаще всего имеет синий цвет.
  • G12 — карбоксилатные охлаждающие жидкости. В их составе кроме компонентов антифриза G11 присутствуют соединения карбоновой кислоты. Такой антифриз имеет более длительный срок службы и окрашивается в красный или розовый цвет.
  • G12+ представляет собой гибридную смесь из воды, этиленгликоля, а также присадок, изготовленных на основе карбоновой, кремниевой, азотистой и фосфорной кислот. Компонентный состав этого антифриза может отличаться в зависимости от производителя и региона. G12+ чаще всего имеет красный цвет.
  • G12++ также относится к гибридным антифризам. Для производства жидкостей этого типа применяют органическую основу и соединения кремниевой кислоты. По своим характеристикам они напоминают антифриз G12+, но имеют более длительный срок службы.
  • G13 – относительно новый тип антифриза. В его составе отсутствует этиленгликоль, вместо которого используется более безвредный пропиленгликоль. Охлаждающая жидкость этого типа обычно имеет розовый или фиолетовый цвет.

Как было отмечено ранее, охлаждающие жидкости различных типов могут окрашиваться в совершенно разные цвета, но их оттенок не зависит от состава.


Несмотря на то, что цвет антифриза можно назвать декоративной составляющей, этот критерий играет определенную роль при выборе охлаждающей жидкости для автомобиля. Можно или нет смешивать составы разного цвета, мы расскажем далее.

Рекомендуем
«Как часто менять антифриз: увеличиваем ресурс двигателя» Подробнее

Можно ли смешивать охлаждающие жидкости тосол и антифриз

Раньше отечественные автовладельцы заливали в системы охлаждения своих авто тосол, а сегодня для этих целей используется антифриз. В связи с этим многие автолюбители на специализированных форумах спрашивают, можно ли смешивать охлаждающие жидкости в автомобиле, имея в виду как раз тосол и антифриз. Некоторые автовладельцы ошибочно считают, что если соединить эти составы, то получится средство с более высокими техническими характеристиками.

Мастера автосервисов отмечают, что никакого смысла в приготовлении смеси из тосола и антифриза нет. В тоже время, особенно в ходе дальних поездок, могут возникать ситуации, когда нужно срочно долить охлаждающую жидкость, но найти такой же состав, который залит в систему, нет возможности. В данном случае тосол с антифризом вполне можно смешать, тем более если температура на улице опускается ниже 0°C.


Но помните: если вам пришлось долить антифриз в систему охлаждения, заполненную тосолом (или наоборот), то когда появится возможность добраться до ближайшего автосервиса, следует провести следующие операции:

  • купить нужный вид охлаждающей жидкости в требуемом количестве;
  • слить смешанный состав охлаждающей жидкости;
  • провести очистку системы охлаждения автомобиля;
  • залить новую охлаждающую жидкость до установленного уровня.
Рекомендуем
«Как выбрать антифриз: несколько простых советов» Подробнее

Можно ли смешивать охлаждающие жидкости разного цвета

Как правило, антифризы, отличающиеся по цвету, имеют разные характеристики. Дело в том, что в разных поколениях жидкостей для автомобильных систем охлаждения используются присадки с разными цветовыми оттенками. Современные антифризы отличаются более высокой эффективностью и безвредностью для экологии в сравнении с теми образцами автохимии, которые выпускались ранее. В ассортименте охлаждающих жидкостей, представленных в автомагазинах, встречаются гибридные, карбоксилатные, лабридные, а также традиционные антифризы. Они отличаются по составу, по характеристикам и по цвету. Чтобы разобраться в отличиях, следует рассмотреть их основные свойства, которые имеют особое значение при использовании в системах охлаждения ДВС:

  1. Антикоррозийные характеристики. Обычный тосол не защищает детали двигателя, сопряженные с системой охлаждения, от коррозии. В то же время охлаждающая жидкость красного или фиолетового цвета обеспечивает надежную защиту узлов мотора на длительное время.
  2. Температура закипания. Охлаждающие жидкости с более высокими температурами кипения лучше защищают мотор от перегревания при экстремальных нагрузках. Синие и зеленые антифризы закипают при температурах от 102 °C до 110 °C. Если учесть, что для многих современных двигателей средняя рабочая температура достигает 105 °C –115 °C, то становится понятно, что использовать такие составы для современных авто нежелательно. В этом случае стоит использовать фиолетовый антифриз, температура кипения которого составляет от 135 °C до 137 °C.
  3. Температура замерзания. Значение этого показателя следует соизмерить с минимальной температурой воздуха в том регионе, где эксплуатируется автомобиль. Стандартные показатели температуры замерзания для разных антифризов находятся в пределах от −20 °C до -40 °C. При этом нужно учесть, что обычные и гибридные охлаждающие жидкости начинают загустевать при остывании ниже 0 °C, а это затрудняет работу холодного мотора. По данной характеристике более предпочтительно выглядят карбоксилатные и лабридные антифризы.

Как было отмечено ранее, чем современнее разработка антифриза, тем лучше его функциональные характеристики при использовании в системах охлаждения ДВС.

Стоит также отметить, что нежелательно смешивать охлаждающие жидкости разного цвета (даже если это антифризы, относящиеся к одному типу, но выпущенные разными производителями). Дело в том, что в их состав входят различные присадки, которые могут нейтрализовать полезные свойства друг друга, а, значит будут ухудшены характеристики охлаждающей жидкости.

Смешивать антифризы, отличающиеся цветом, стоит только в исключительных ситуациях, когда нет другого выхода. К примеру, любые смеси с охлаждающей жидкостью G13 могут использоваться в современных двигателях, но у них будут заметно снижены антикоррозионные свойства. В каких бы пропорциях вам не пришлось смешивать антифриз G13 с другими жидкостями для систем охлаждения ДВС, полученная смесь по характеристикам будет аналогична антифризам низшей категории. Так, при совмещении G11 и G13 получим жидкость, свойства которой такие же, как и у антифриза зеленого цвета.

Это говорит о том, что смешивать разноцветные охлаждающие жидкости стоит только в том случае, если необходимо срочно долить антифриз в систему охлаждения, но нет возможности найти подходящий состав. После такой процедуры следует при любой возможности промыть систему охлаждения и залить новый антифриз, соответствующий характеристикам, предусмотренным автопроизводителем для конкретной марки авто. При длительной эксплуатации авто смешанные антифризы могут нанести вред двигателю.

Нельзя сказать, что среди охлаждающих жидкостей разных цветов, выпускаемых проверенными производителями, есть плохие и хорошие образцы. Оттенок антифриза определяется присадками, которые влияют на его свойства. Выбор смеси следует производить с учетом типа мотора, поэтому стоит внимательно изучить требования автопроизводителя.

Рекомендуем
«Как часто менять тормозную жидкость и зачем это делать» Подробнее

Можно ли смешивать разные по характеристикам охлаждающие жидкости

Чтобы разобраться, можно ли смешивать охлаждающие жидкости g11, g12 и g13, следует отметить, что два первых типа антифриза входят в одну подгруппу, а G13 – это принципиально другой состав. Смесь из жидкостей g11 и g12 будет сохранять защитные и антикоррозийные свойства, но нужно учитывать, что процесс смешивания не поддается контролю и сложно точно предугадать, каким будет итоговый состав присадок (осадок в этом случае выпадать не будет). Стоит также отметить, что при смешивании разных составов можно получить охлаждающую жидкость, в состав которой входят присадки, нежелательные для конкретной модели двигателя или конструкции радиатора. В этом случае снизится эффективность работы системы охлаждения.


Дело в том, что охлаждающие жидкости зеленого цвета формируют на внутренней поверхности трубок пленку, которая оказывает влияние на процесс охлаждения мотора и различных узлов. Если смешивать синие или зеленые антифризы с красной жидкостью, то температурный режим работы двигателя снизится. В тоже время, если будет долит незначительный объем антифриза другой марки (менее 0,5 л), то изменения окажутся малозаметными.

Рекомендуем
«Расход топлива дизельного автомобиля: что влияет и как избежать увеличения» Подробнее

Можно ли смешивать охлаждающие жидкости разных марок

Антифризы разных марок можно смешивать, если они похожи по составу и относятся к одной группе. Если вы сомневаетесь в том, что охлаждающая жидкость для долива близка по составу к той, которая залита в системе охлаждения, рисковать не стоит. Если смешивать антифризы с разными составами, можно получить негативный результат:

  1. На элементах системы охлаждения двигателя будут появляться отложения, которые способствуют формированию смеси с более низкими эксплуатационными характеристиками. Компоненты разных антифризов могут конфликтовать между собой. Охлаждающая жидкость начинает густеть, поэтому будет хуже циркулировать по системе охлаждения. Это становится причиной засорения ее каналов и может привести к перегреву двигателя. Устранить неисправность можно только после промывки охлаждающей системы и замены патрубков.
  2. Молекулы веществ, которые входят в состав антифризов из разных групп, при смешивании жидкостей могут работать друг против друга. Если вам все же пришлось смешать такие жидкости, то после этого нужно будет промыть систему охлаждения и заполнить ее новым антифризом. 
  3. После смешивания разных по составу охлаждающих жидкостей смесь может вспениваться. Пена будет собираться в расширительном бачке, а также в трубках каналах охлаждающей системы. Решить проблему путем добавления в антифриз антипенных присадок и составов не получится. Придется обратиться в автосервис для полной промывки системы охлаждения и залить новую жидкость.

Сильное засорение патрубков и каналов системы приводит к следующим последствиям:

  • быстрое изнашивание и разрушение подшипников;
  • поломка помпы из-за перегревания;
  • перегревание головки блока и других узлов двигателя, которое приводит к деформации и разрушению прокладки ГБЦ, к заклиниванию поршней и т.д.

Как видим, последствия могут быть достаточно серьезными, поэтому, не стоит в системе охлаждения двигателей смешивать несколько разных охлаждающих жидкостей. Если возникает такая необходимость, нужно всегда учитывать состав антифризов (они должны иметь похожую основу).

Рекомендуем
«Какой смазкой смазывать суппорты: выбор лучшего состава» Подробнее

Правила смешивания различных охлаждающих жидкостей

Как было отмечено ранее, антифризы могут иметь разный состав и включать различные присадки. Многие виды охлаждающих жидкостей нельзя смешивать между собой, так как это может привести к выпадению осадка или образованию гелеобразной субстанции. В тоже время большая часть различных антифризов может смешиваться без каких-либо последствий. С другой стороны, нужно ли поступать таким образом? Сильной катастрофы при смешивании охлаждающих жидкостей разного цвета от различных производителей, конечно же, не произойдет, но если ситуация позволяет, то не стоит прибегать к этому рискованному решению. При плохом раскладе полученная смесь прослужит совсем недолго и может сильно навредить мотору.

Владельцы авто чаще всего спрашивают, можно ли смешивать:

  • антифризы одинакового цвета (красный и синий, синий и зеленый, розовый и фиолетовый).
  • жидкости разных торговых марок;
  • G11 и G12;
  • G12 и G12+;
  • G12 и G13;
  • тосол и антифриз;
  • G11 и G12++;
  • G12++ и G13.

Перечень таких комбинаций может быть намного шире. Чтобы дать правильный ответ на такие вопросы, следует руководствоваться общими правилами, которые в экстренных ситуациях помогут разобраться, стоит ли смешивать охлаждающие жидкости.


Основные правила, которыми нужно руководствоваться, чтобы решить, стоит ли смешивать разные антифризы:

  • нельзя соединять антифризы 11 и 12 классов;
  • можно смешивать составы классов G11 с G12+ и даже с G13;
  • в случае необходимости можно смешивать антифризы 12 и 12+;
  • не стоит соединять жидкости классов 12 и 12++ или 13;
  • параллельно не запрещается сочетание составов 12, 12++ и 13.

В экстренной ситуации сложно будет вспомнить указанные формулы, но их знание поможет избежать ошибок с негативными последствиями.

Принимать решение о смешивании разных антифризов стоит не на основании их цвета, а с учетом химического состава. В тоже время стоит учитывать, что на российском уровне продается достаточно много поддельной автохимии. Если смешивать антифризы-подделки, то предположить, каким будет результат, невозможно.

Сегодня автовладельцам совсем непросто разбираться в оттенках тосолов и антифризов. Периодичность замены охлаждающей жидкости составляет 2 года. Когда собственник авто залил в систему антифриз, он длительное время не интересуется этим видом автохимии. Но за 2 года производители охлаждающих жидкостей могут многое изменить в стандартах и классификации своей продукции. Купить антифриз впрок также не получится, так как он имеет ограниченный срок годности. Чтобы избежать ошибок, стоит приобретать охлаждающую жидкость одной торговой марки. Не забывайте также изучать состав антифриза, который указан на упаковке.


rad-star.ru

можно ли смешивать и какие, что будет, если смешать охлаждающую жидкость разных цветов или производителей

Циркуляция жидкости по системе охлаждения (СО) позволяет предотвратить перегрев силового агрегата в машине. Поэтому нужно следить за количеством вещества в резервуаре. При его добавлении необходимо учитывать, что если произойдет смешивание антифризов без учета их состава и класса, то это может привести к проблемам в работе охладительной системы. Соответственно, к перегреву ДВС. Подробнее о том, как правильно смешивать хладагенты, мы расскажем ниже.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Какие бывают типы антифризов

Чтобы понять, чем чревато перемешивание антифризов разных цветов и как правильно смешивать, разберемся в главных моментах.

Охлаждающие жидкости разделяются на две группы:

  • с солевой основой, обычно обладают зеленым и синим цветом;
  • с кислотной основой, как правило, имеют красный оттенок.

Цвета хладагентов могут отличаться, поскольку они определяются производителем. Но изготовители обычно назначают именно такие оттенки своим продуктам, чтобы у покупателей не возникало сложностей с их приобретением. Цвет не влияет на состав и характеристики, поскольку это только краситель.

Какие типы жидкостей можно найти в продаже:

  1. TL. Традиционный класс антифриза, окрашивается в синий цвет. По составу этот тип вещества больше остальных похож на Тосол.
  2. G11. Продукты, относящиеся к данному стандарту, покрашены в зеленый и синий, а также сине-зеленый оттенок. В состав таких минеральных антифризов добавляются силикатные элементы. Некоторые производители назначают жидкостям, относящимся к этому типу, оранжевый и желтый цвет. Попадая в охладительную систему, вещество образует защитную пленку на всех ее внутренних компонентах. К минусам таких продуктов следует отнести низкий ресурс использования, составляющий в среднем не более двух лет. В ходе эксплуатации защитный слой, появляющийся внутри системы, начинает осыпаться и разноситься по ней, когда жидкость циркулирует. Его остатки становятся абразивом и нарушают работу СО, приводя к проблемам в теплоотдаче.
  3. G12, G12+ и G12++. Такие хладагенты имеют красный цвет или другой его оттенок — лиловый, розовый, фиолетовый и т. д. Органические жидкости этого стандарта относятся к карбоксилатным продуктам. Основное достоинство заключается в местном действии. При наличии ржавчины в охладительной системе антифризы G12 не дают коррозии распространять свой очаг на другие элементы. Это достигается в результате добавления в состав специальных присадок. Ресурс эксплуатации в среднем составляет около пяти лет, но если потребитель разводит концентрат и доливает в него дистиллированную воду, то срок службы хладагента снижается до трех лет. Основной недостаток заключается в том, что продукт не предотвращает образование коррозии, а только не дает распространяться уже имеющемуся очагу. А антифризы, относящиеся к стандарту G12+ и G12++ позволяют удалить ржавчину. Хладагент даже в конце срока службы не станет абразивом, поскольку он не создает защитную пленку в системе.
  4. G13. Может иметь розовый, сиреневый или желтый оттенок. Этот продукт относится к гибридным и, по сути, он является более совершенным вариантом G12++. Главное отличие заключается в том, что в основе хладагента лежит не этиленгликоль, а более безопасный пропиленгликоль. Это привело к увеличению стоимости жидкости, поэтому сегодня она не так популярна среди потребителей. Единого стандарта по окрасам антифризов у производителей нет, каждая компания может назначить своему продукту любой оттенок.

Что общего и разного в составах?

Состав жидкостей, особенно относящихся к классам G11 и G12, очень похож. Примерно на 80% они являются одинаковыми. Как правило, в основе продуктов разных марок производители используют дистиллят и этиленгликоль. Оставшиеся 20% составляют присадки, выполняющие важные функции.

Подробнее о классификации антифризов можете узнать из ролика, снятого каналом Unol Tv.

Касательно присадок, каждый изготовитель использует разные наборы, делая свой продукт уникальным и обладающим необходимыми ему характеристиками. Добавки применяются для удаления разрушающего эффекта, что достигается в результате смешивания дистиллята и этиленгликоля. Сочетание воды и этого элемента химически активно и может привести к разрушению металлических компонентов охладительной системы. Особенно стенок радиаторного устройства и патрубков. Использование присадок позволяет снизить вероятность повреждения.

Различают несколько вариантов добавок:

  1. Защитные. Они предназначены для покрытия магистралей системы охлаждения. Присадки создают на внутренних поверхностях специальную пленку, предотвращающую разрушение металлических компонентов. Такие добавки обычно используются в продуктах стандарта G11, а также отечественных Тосолах.
  2. Антикоррозийные. Они не создают дополнительную пленку, но активно удаляют ржавчину при ее появлении. Благодаря этим присадкам блокируется очаг, так как химические элементы, входящие в состав, запечатывают его.
  3. Гибридные. Сочетают в себе достоинства двух видов добавок, описанных выше. Производители жидкостей обычно смешивают их в необходимой пропорции.
  4. Дополнительные присадки. Таких может быть множество. К примеру, антипенные, предназначенные для предотвращения образования пены в охладительной системе.

Смешивание разных цветов и марок

Мешать красный и синий хладагент, зеленый и желтый, а также другие цвета одного либо разных производителей в системе отопления можно, если обе жидкости обладают одинаковыми характеристиками. Каждый антифриз перед добавлением красителя в состав является бесцветным. Основное отличие в продуктах — не оттенок, а непосредственно качество. Одна ОЖ может быть предназначена для защиты охладительной системы от ржавчины, другая — для смазывающих свойств, а третья имеет определенный температурный диапазон.

Пользователь Николай Дергунов опубликовал ролик, который позволит разобраться в вопросе смешивания разных антифризов.

Все хладагенты могут иметь различный порог температуры при замерзании и кипении, а также в разной степени быть агрессивными по отношению к металлическим и резиновым элементам.

Если смешиваются две жидкости, не соответствующие друг другу по составу, это чревато такими последствиями:

  1. В системе охлаждения начнут появляться отложения, которые приведут к образованию смеси. Из-за этого антифриз потеряет свои характеристики, что способствует снижению ресурса использования. В результате конфликта разных добавок химические компоненты отказываются работать друг с другом. Жидкость становится густой и образует смесь, которая не в состоянии нормально циркулировать по охладительной системе. Из-за чего происходит засорение ее магистралей и возникает неработоспособность СО в целом, и, как следствие, перегрев мотора. Решить такую проблему можно путем промывки. При несвоевременной очистке возникнет необходимость замены патрубков.
  2. Будет хуже, если химические молекулы, присутствующие в составе жидкости, начнут работать друг против друга. В итоге вам придется не только менять хладагент, но и промывать систему охлаждения, иногда возможен выход из строя ее элементов.
  3. Произойдет вспенивание. С этой проблемой сталкиваются многие потребители, которые смешали разные по составу и присадкам антифризы. Пена появляется в расширительном резервуаре, а также патрубках охладительной системы. Добавлять в бачок новую жидкость, обладающую антипенными добавками, нет смысла. СО надо полностью промыть несколько раз, после чего залить в нее свежий продукт.

При критическом засорении шлангов и магистралей системы охлаждения может произойти:

  • ускоренный износ подшипниковых деталей и их разрушение;
  • выход из строя водяного насоса, вызванный чрезмерным нагреванием механизма;
  • перегрев ГБВ и двигателя в целом, что способствует деформации и изнашиванию прокладки головки блока цилиндров, а также заклиниванию поршней (несвоевременное решение проблемы приведет к их выходу из строя).

Если вы постоянно используете одинаковый по составу антифриз, то проблемы вашему двигателю не грозят.

Разбавляем правильно

Нельзя допускать работу охладительной системы сразу на нескольких разных антифризах. Если мешается два и более вида, необходимо учитывать состав. Важно, чтобы жидкости имели аналогичную основу. Допускается смешивание любых марок, хотя это нежелательно и относится только к высококачественным продуктам. Хладагенты, принадлежащие к стандарту G11, можно разбавлять с любыми антифризами, кроме G12. Что касается жидкостей G12, то их смешивание допускается только с аналогичными хладагентами или с продуктами, относящимися к стандарту G12+. С веществами другого класса мешать нельзя.

Хладагенты G13 можно разбавлять жидкостями G12+, а также G12++. Смешивать антифриз с Тосолом отечественного производства, который считается более агрессивным средством для многих импортных машин, не допускается. Поскольку эти продукты имеют в корне разную основу. Почему нельзя мешать хладагенты неодинаковых составов, мы разобрались, отдельно следует сказать о разбавлении водой.

Если вы зафиксировали недостаток жидкости в ОС, то восполнить объем можно дистиллятом, но это разрешается только в теплое время года. В мороз добавление воды может привести к ее замерзанию в системе охлаждения, что негативно отразится на функциональности элементов. Нельзя использовать для смешивания жидкость из-под крана, так как в составе присутствуют вещества, которые приведут к образованию ржавчины и накипи. В итоге это станет причиной засорения магистралей. В холодное время доливать воду в концентрат не стоит, поскольку обычно ее не менее 65% в любом хладагенте.

Что предпринять, если залил антифриз другой классификации?

Канал ВЧСЛВ на своем видео показал процесс промывки охладительной системы, а также замены антифриза.

Если смешать разные типы хладагентов в автомобильной системе охлаждения и вовремя не промыть ее, это приведет к образованию отложений. При первой возможности делается очистка, для которой потребуется минимум 10 литров дистиллированной воды.

Процесс выполнения:

  1. Откройте капот, дайте остыть двигателю машины.
  2. Подставьте под сливное отверстие антифриза или под радиатор емкость, в которую будет стекать «отработка».
  3. Гаечным ключом либо руками демонтируйте пробку. Отработанное вещество начнет сливаться.
  4. Когда жидкость выйдет, закрутите крышку.
  5. Залейте в систему охлаждения дистиллят. Его объем должен соответствовать количеству слитой жидкости. В воду можно добавить лимонную кислоту (из расчета 1 кг на 10 литров дистиллята при сильном загрязнении или 800 грамм на 10 л при некритических отложениях).
  6. Заведите мотор, дайте ему поработать около 15-25 минут.
  7. Открутите сливную пробку и подождите, пока вода выйдет из системы.
  8. Демонтируйте расширительный бачок. На его дне собирается осадок. Выполните тщательную очистку резервуара. Если загрязнения сильные и не вымываются, емкость меняется на новую, после чего устанавливается на место.
  9. В случае когда слитая жидкость слишком грязная и в ней имеются следы накипи или отложений, повторите процедуру промывки еще раз. Выполняйте очистку до того момента, пока сливаемая из системы вода не станет прозрачной. Тогда можно заливать новый антифриз. Рекомендуем оценить состояние патрубков охладительной системы. Если они сильно забиты, а промывка не позволила решить проблему, шланги следует заменить. Также посмотрите на все прокладки и сальники. В случае их изношенности и критического состояния эти компоненты надо поменять.
 Загрузка …

Видео «Как правильно промыть охладительную систему?»

Пользователь Леша Мастер опубликовал ролик, в котором показал процесс очистки и объяснил все нюансы выполнения этой задачи.

autodvig.com

Можно ли смешивать тосол и антифриз зеленого, синего, красного цвета, G11/12

При замене или доливке охлаждающей жидкости владельцы автомобилей сталкиваются с дилеммой — можно ли смешивать тосол с антифризом, в и чем отличие этих составов.

В интернете ведется много споров по поводу особенностей красной, синей или зеленой ОЖ.

Также автолюбители не всегда знают, в чем отличия антифризов серии G11 и G12, и что будет в случае их смешивания. Рассмотрим эти вопросы подробнее.

Чем отличается тосол от антифриза?

Понятия «тосол» и «антифриз» часто путает автолюбителей. При этом многие уверены, что это одно и то же изделие. Но так ли это? Рассмотрим каждый из них отдельно:

Определение:

  • Антифриз — обобщающее наименование для охлаждающих составов, вне зависимости от их цвета, серии и года выпуска.
  • Тосол — один из видов антифриза, который выпускался еще в Советском Союзе. Из-за отсутствия конкуренции на рынке термин прижился у отечественных автолюбителей и стал нарицательным. На самом деле «ТОСОЛ» имеет свою расшифровку — «Технология органического синтеза отдельной лаборатории».

Содержание (состав):

  • В основе антифриза лежит вода и этиленгликоль. Кроме того, в состав добавляется спирт, глицерин и пропиленгликоль. Если говорить простыми словами, то антифриз — смесь пропилен- и этиленгликоля с добавлением присадок и воды. Главную функцию несут как раз присадки — они защищают от коррозии, от образования пены и прочих проблем. В основе добавок лежат органические кислоты.
  • Тосол — смесь воды, этиленгликоля и присадок, в производстве которых используются нитраты, силикаты, фосфаты и нитриты.

Эксплуатационные характеристики:

  • Антифриз — вещество, которое обеспечивает надежную защиту стенок от коррозии без влияния на теплоотдачу. Преимущества ОЖ в том, что она не теряет качеств даже после 250 тысяч километров пробега. Кроме того, в составе применяются органические соли, которые исключают появление осадка. Температура кипения антифриза — 115 градусов Цельсия. В практике средний срок службы такой ОЖ — два года или 100 000 км.

  • Тосол также образует защиту на стенках металла. Недостаток в том, что толщина образуемой пленки около 0,5 мм из-за чего теплоотдача минимальна. Итог — повышенный расход топлива и быстрый износ мотора. Во избежание проблем тосол рекомендуется менять через 35-40 тысяч километров. В противном случае он становится бесполезным. Еще один недостаток — наличие в составе неорганических солей (силикатов, фосфатов), которые со временем дают осадок или приобретают гелеобразное состояние. В итоге радиатор засоряется, а вся система требует очистки.

Главные отличия

В завершение стоит подвести итог, чем различаются тосол и антифриз:

  • Тосол — марка антифриза, а сам антифриз — обобщающее название для всех охлаждающих жидкостей.
  • В составе тосола присутствуют неорганические, а в антифризе — органические соли.
  • Срок службы тосола — не больше 40 тысяч километров, в то время как антифриз способен отслужить 200-250 тысяч пробега.
  • Тосол гарантирует защиту на стенках, равную 0,5 мм, что ухудшает теплообмен. Что касается «конкурента», то он оставляет защиту только в слабых местах, где имеет место коррозия.
  • Антифриз выдерживает температуру до 115 градусов Цельсия и не закипает, в то время как тосол обладает меньшей устойчивостью к высоким температурам.

В каких машинах использовать тосол, а где — антифриз?

На фоне рассмотренных особенностей разных видов охлаждающих жидкостей возникает вопрос, что и в каком случае рекомендуется использовать.

Первое, на что стоит ориентироваться при выборе — марка автомобиля и рекомендации производителя. Разработчики прописывают в мануале к транспортному средству, какие расходные материалы лучше использовать.

Но это только рекомендации. На практике автолюбитель берет ответственность за выбор на свои плечи.

Так что же лучше? Учтите следующие моменты:

  • Тосол допускается использовать на старых отечественных машинах марок ВАЗ, Москвич и прочих. Для иномарок больше подойдет качественный антифриз (причины описаны ниже).
  • Использование тосола приводит к снижению мощности, повышению расхода топлива и быстрому износу мотора.
  • Антифриз более лоялен к алюминиевым элементам двигателя. Если же использовать тосол в машинах, где установлен радиатор из этого металла, то в скором времени потребуется покупка нового узла.
  • При использовании тосола снижается срок службы водяного насоса, быстрее загрязняется радиатор и термостат.
  • Антифриз не оказывает пагубного влияния на резиновые и пластмассовые элементы системы охлаждения, чего не скажешь о его «конкуренте».

Чем отличаются между собой антифризы разных цветов

Чем отличаются между собой антифриз синего, зеленого, красного цветов и марок G11 и G12?

Чтобы разобраться с вопросом, какую охлаждающую жидкость можно заливать, и допускается ли их смешивание, стоит знать особенности антифризов типов G11 и G12.

Здесь стоит знать следующее.

G11.

Антифризы неорганического типа носят название гликолевых. В основе жидкости содержатся ингибиторы коррозии, формирующие защитную пленку на внутренней части элементов мотора.

Такие присадки полезны в случаях, когда ОЖ контактирует с цветными металлами.

Если на поверхности нет защитной пленки, то происходит разрушение металла из-за действия гликолевой основы.

Составы G11 служат в течение 2-3 лет, после чего требуют замены.

Первым представителем таких антифризов была охлаждающая жидкость под названием VW coolant G11 (производитель — компания Фольксваген).

 

На современном этапе компания выпускает под этой маркой «гибридные» ОЖ, которые производятся по следующей спецификации — VW TL 774-C.

Что касается остальных производителей, то они идут по пути родоначальника, но четко следовать заявленным требованиям не всегда удается.

Так, в оригинальном антифризе G11 отсутствуют фосфаты, амины или бораты.

Что касается охлаждающих жидкостей G11 от других производителей, то в них эти добавки, как правило, имеются. Цвет изделий чаще всего зеленый.

G12.

Охлаждающие жидкости, которые относятся к категории карбоксилатных антифризов.

Уже упомянутая компания Volkswagen ранее выпускала продукт VW coolant G 12, после чего разработала спецификацию, соответствующую новой охлаждающей жидкости (ее название — VW TL 774- D).

В отличие от рассмотренного выше G11, двенадцатый тип по-иному действует на мотор.

Не секрет, что современные силовые агрегаты выполнены без применения меди и латуни, а основными источниками являются сталь и алюминий.

В процессе работы на поверхности этих металлов создаются коррозийные пленки, которые приводят детали двигателя к постепенному разрушению.

Присадки в составе G12 исключают появление такого налета. Новая технология, которая применяется в процессе производства, носит название Long Life. Преимущество в том, что ОЖ работает дольше.

Но полностью перейти на новый состав можно только в случае, когда в моторе нет цветных металлов. В иной ситуации добавки G12 разрушат поверхность.

Цвет G12, как правило, красный (реже — желтый).

Можно ли мешать тосол и антифриз

Можно ли мешать тосол и антифриз, ОЖ классов G11 и G12, стоит ли промывать мотор после этого?

На различных форумах можно найти противоречивую информацию, одни говорят, что можно смешивать, другие нет. У одних после смешивания начались проблемы, у других автовладельцев все было нормально.

Перед тем как дать ответ на вопрос, допускается ли смешивание различных типов охлаждающих жидкостей, выделим следующие моменты:

  • Ориентироваться на цвет при рассмотрении вопроса, смешивать ОЖ или нет, запрещено. Нет гарантий, что производитель следовал правилам. Чаще всего оттенок ОЖ выбирается не с учетом классификации, а для привлечения клиентов, в рекламных целях или же для облегчения поиска неисправности.
  • Разрешается доливать в систему антифриз одного и того же типа. Так, если в системе охлаждения уже присутствует G11, то его и стоит добавлять. Если G12, то и заливать рекомендуется G12.
  • При смешивании стоит учитывать состав расходного материала, тип присадок. Каждый производитель добавляет в свой продукт какой-то определенный набор добавок — антипенных, антикоррозийных и прочих. На сегодня существуют десятки видов добавок, что усложняет смешивание тех или иных составов. Если бездумно заливать ОЖ в систему, то можно получить «микс» из присадок, которые не помогут двигателю, а угробят его.
  • Мешать тосол с антифризом запрещено из-за различного состава. Так, отечественные ОЖ оказывают агрессивное воздействие на систему охлаждения из-за наличия в составе силиката. Что касается антифриза, то в нем этого элемента нет, зато присутствует широкий набор других присадок.
  • Запрещено мешать антифризы, которые входят в состав бессиликатной группы.

При замене одного элемента на другой рекомендуется промывать систему охлаждения с помощью специального состава. Если этого не сделать, то металлические элементы двигателя быстро поржавеют.

Кроме того, в системе накапливается осадок, забивающий каналы и ухудшающий полезные свойства ОЖ. При этом допускается смешивание, если жидкости имеют идентичный состав, но различный цвет.

Итоги

Таким образом, тосол — всего лишь устаревший вид антифриза отечественного производства. Смешивать его с современными составами (в первую очередь G12) запрещено.

Кроме того, не рекомендуется мешать между собой ОЖ типа G11 и G12 из-за несовместимости применяемых в составе присадок. В крайнем случае, допускается совмещение старого отечественного тосола с антифризом стандарта G11.

В завершение стоит отметить, что старые автомобили хоть и способны работать с тосолом, но более предпочтительная для них охлаждающая жидкость стандарта G11.

Если в дороге требуется долить немного ОЖ, то рекомендуется использовать состав того же класса или дистиллированную воду.

Если потек радиатор и ушло более 200 мл, то рекомендуется слить всю жидкость и залить новый антифриз.

И еще одно. Решение по поводу промывки системы охлаждения должно приниматься не на основании цвета антифриза, а по количеству грязи.

Если охлаждающая жидкость чистая, то можно обойтись и без дополнительной очистки.

Оцените статью

autotopik.ru

Зеленый антифриз какой лучше – 8 лучших антифризов — Рейтинг 2019 (топ 8)

Лучшие антифризы, топ-10 рейтинг хороших антифризов 2019

Охлаждающая жидкость очень важна для любого автомобиля. Если она выбрана правильно, то двигатель не станет перегреваться из-за чрезмерных нагрузок. В этом рейтинге представлена только качественная продукция. Мы проанализировали предпочтения многих пользователей и составили топ-10 лучших антифризов по соотношению цены и качества, которые можно найти на российском рынке автомобильных товаров.

Краткое содержание рейтинга:

На что обратить внимание при выборе антифриза?

Антифриз не должен закипать или замерзать во время использования. Все эти составы можно разделить на несколько групп, согласно общепринятой международной классификации:

  • G11 имеет синюю или зеленую окраску. Они отличаются самым коротким сроком службы – всего лишь 2 года;
  • G12 окрашены в красный, розовый или фиолетовый цвет, период эксплуатации жидкости составляет вплоть до пяти лет;
  • G12+ являются разновидностью предыдущей группы только с одной особенностью – их разрешается перемешивать с любыми другими охлаждающими жидкостями.
  • G13 являются современными безвредными охлаждающими жидкостями на основе полипропиленгликоля. Появились в 2012 году.


При покупке обращают внимание на внешний вид упаковки. Подделку очень легко определить по следующим критериям:

  • Слишком дешевая цена;
  • Наличие осадка;
  • Резкий или неприятный запах;
  • В описании отсутствует значение рН;
  • Упаковка некачественная, видно, что ее напечатали в кустарных условиях.

В процессе эксплуатации жидкости нужно внимательно следить за ее состоянием. Если она будет менять окраску, то это скажет об определенных проблемах в системе охлаждения или же о низкокачественном составе.

Топ-10 антифризов

10. Liqui Moly Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus 5L

Этот продукт был разработан немецкими специалистами. Он представляет собой жидкость, окрашенную в синий цвет, хорошо подойдет для любых типов двигателей вне зависимости от материалов их производства: чугунных, алюминиевых сплавов и так далее. Антифриз будет качественно охлаждать мотор, оснащенный интеркулером.

Антифриз сохраняет все свои эксплуатационные качества в расширенном температурном диапазоне – от -40 до +110 градусов. Срок службы жидкости составляет от 2 до 5 лет в зависимости от условий использования. Она соответствует всем имеющимся международным стандартам и рекомендована для большинства двигателей.

Преимущества:

  • Хорошо убирает лишнее тепло от нагревающихся элементов мотора, не допуская его перегрева;
  • С ее помощью создается защитный слой на металлических деталях, который предохраняет их от окисления;
  • Выступает в качестве дополнительной смазки насоса, что будет продлевать срок его эксплуатации;
  • Не разъедает пластиковые и резиновые элементы;
  • Благодаря этому средству можно пользоваться автомобилем в широком диапазоне температур.

Недостатки:

  • Высокая цена;
  • Весьма низкая температура кипения — +109 градусов.

9. Toyota Long Life Coolant Red Concentrate 1L

Это концентрированный антифриз – жидкость, окрашенная в красный цвет. Может использоваться не только в автомобилях марки Toyota, но и в ряде других моделей. Категорически запрещается смешивать с другими охлаждающими жидкостями. Перед заливкой антифриз необходимо развести дистиллированной водой в равных пропорциях. Полученная охлаждающая жидкость будет выдерживать температуры вплоть до -37 градусов, чего вполне достаточно для средней полосы. В процессе эксплуатации не образует осадка.

Преимущества:

  • Надежно защищает мотор машины вне зависимости от материалов, из которых он изготовлен;
  • Способен надежно отводить лишнее тепло, повышая стабильность работы всех систем автомобиля даже при серьезных нагрузках;
  • Хорошо взаимодействует с уплотнителями и патрубками, изготовленными из пластика или резины.

Недостатки:

  • Бывает проблематично найти;
  • Высокая цена.

8. Liqui Moly Motorbike Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus 1L

Основная сфера использования этой охлаждающей жидкости – моторы байков и мотоциклов, однако его разрешается заливать и в двигатели автомобилей. Он прекрасно совместим как с чугунными сплавами, так и со сплавами на основе алюминия, из которых производятся все современные двигатели. Продается в полностью готовом к использованию виде, не нуждается в смешивании с дистиллированной или смягченной водой.

Преимущества:

  • Не допускает замерзания охлаждающей системы автомобиля;
  • Надежно защищает от коррозии;
  • Хорошо отводит тепло, предотвращая закипание мотора;
  • Рассчитан для оптимальной работы с моторами из алюминиевых сплавов.

Недостатки:

  • Не обнаружено.

7. TCL Power Coolant Green -40 2L

Это один из лучших антифризов японского производства. Он изготавливается на карбоксилатной или органической основе – в полной мере соответствует всем международным стандартам и требованиям, в частности G12/G12++.

В него добавлены специальные компоненты, которые минимизируют воздействие трения на элементы автомобиля. Это позволяет продлить срок службы деталей транспортного средства, в первую очередь, двигателя и помпы. Производится на базе ряда органических кислот.

Преимущества:

  • Работает при широком диапазоне температур – от -40 до +110 градусов;
  • Создает на двигателе защитную пленку, не допускающую возникновения коррозии и иных разрушительных процессов;
  • В составе имеются только органические вещества, не образующие во время эксплуатации осадка.

Недостатки:

  • При понижении температуры становится чересчур вязким, что затрудняет циркуляцию по системе охлаждения.

6. AGA Z40 5L

Эта охлаждающая жидкость может применяться в двигателях грузовых и легковых автомобилей различных марок. При этом мотор может работать как на бензине, так и на дизельном топливе, очень эффективно себя показывает в форсированных двигателях. Не нуждается в замене в течение 150 тысяч километров пробега. Антифриз дополнительно защищает сальники помпы от разрушения, предохраняет все металлические детали от возникновения коррозионыых и кавитационных процессов.

Жидкость окрашена в красный цвет, совместима с любыми тосолами и антифризами вне зависимости от цвета при условии, что они изготовлены на основе этиленгликоля. При необходимости в состав можно добавлять до 10% дистиллированной или мягкой воды.

Все добавленные присадки качественные, они обеспечивают надежную работу жидкости в температурном диапазоне от -40 до +123 градусов.

Преимущества:

  • Невысокая цена;
  • Совместимость с большинством других охлаждающих жидкостей;
  • Высокая температура закипания;
  • Легко найти в продаже;
  • Хорошо очищает двигатель от загрязнений.

Недостатки:

  • Температура замерзания немного выше заявленной.

5. AGA Z42 10L

Это один из наиболее хороших антифризов зеленого цвета, его можно использовать как в отечественных, так и в зарубежных двигателях. Наиболее эффективно реализует свои характеристики в моторах с турбонаддувом, которые работают на повышенных оборотах, возникающих во время разгона или при высоких скоростях.

Антифриз сохраняет свои полезные качества при различном давлении и в значительном температурном диапазоне – от -42 до +123 градусов. В него добавлен флуоресцирующий краситель, подсвечивающийся при ультрафиолетовом излучении – это облегчает поиск протечки.

Преимущества:

  • Прекрасно защищает металлические детали двигателя от переохлаждения или перегрева;
  • Низкая температура замерзания;
  • Высокие антикоррозийные и смазывающие качества;
  • Надежная защита от кавитации;
  • Универсальность;
  • Совместимость с большинством двигателей.

Недостатки:

  • Образование осадка в процессе эксплуатации.

4. AGA Z65 5L

Это универсальная охлаждающая жидкость, которую можно использовать на грузовых и легковых автомобилях вне зависимости от того, какой марки двигатель установлен в транспортном средстве. Производители рекомендуют использовать такой антифриз в двигателях, оборудованных турбонаддувом, интеркулеров, а также в случае, если машина используется в зимних условиях на участках с незначительным обдувом, что зачастую бывает в городской черте.

Изготовитель дает гарантию, что продукция способна надежно проработать без замены в течение 5 лет или же на 150 тысячах километрах пробегаВ состав охлаждающей жидкости внесены органические присадки, обеспечивающие высокие показатели теплоемкости и способность работать в температурном диапазоне от -65 до +132 градусов.

Преимущества:

  • Продолжительный период эксплуатации;
  • Значительное количество присадок;
  • Хорошая степень защиты от коррозии.

Недостатки:

  • Во время эксплуатации достаточно быстро образуется осадок.

3. Sintec Unlimited 5L

Антифриз производится по новейшей биполярной технологии на основе высококачественного этиленгликоля. По своим эксплуатационным свойствам это один из лучших составов, поэтому он по праву занимает одно из первых мест в рейтинге антифризов. Он подвергался целому ряду функциональных тестов, подтверждающих его высокое качество. Температура замерзания жидкости ниже, чем заявляет производитель – антифриз начинает кристаллизоваться при -45 градусах, что позволяет использовать его даже в наиболее суровых климатических условиях.

Преимущества:

  • В составе имеются очень активные ингибиторы, нейтрализующие ржавчину;
  • Температура замерзания намного ниже, чем указано на упаковке;
  • Может эксплуатироваться более 5 лет.

Недостатки:

  • Выявлено не было.

2. Felix Energy G12+ 1L

Это состав отечественного производства, который подходит абсолютно для любых транспортных средств: с форсированным двигателем; с моторами, оснащенными турбонаддувом и используемыми в довольно суровых климатических условиях, с интеркулером и так далее.

Антифриз позволяет использовать транспортное средство в диапазоне температур от -40 до +50 градусов, сама жидкость сохраняет свои эксплуатационные свойства от -48 до +130 градусов. Это средство блокирует участки ржавчины, образуя на них слой толщиной не более 1 микрона.

Преимущества:

  • Расширенная сфера применения;
  • Высокая температура закипания;
  • Антикоррозийная присадка выполняет большое количество функций в двигателе;
  • Приемлемая цена.

Недостатки:

  • Кристаллизация начинается при более высокой температуре, чем это заявляет производитель.

1. Lukoil Antifreeze G12 Red 5L

Один из лучших антифризов, предназначенных для автомобилей марки ВАЗ и других отечественных машин. Жидкость производится на основе карбоксилатной технологии, что обеспечивает низкую температуру замерзания. Она используется исключительно в замкнутых системах охлаждения мотора легковых и грузовых транспортных средств, способна работать при температуре до -40 градусов.

Благодаря данному средству удается обеспечить надежную защиту всей охлаждающей системы от замерзания, возникновения накипи или перегрева. Антифриз может использоваться даже для двигателей, изготовленных на основе алюминиевых сплавов, подвергающихся высоким нагрузкам в процессе эксплуатации. Он не оказывает разрушительного воздействия на резиновые шланги и пластиковые детали.

Преимущества:

  • Можно смешивать с антифризами любых цветов;
  • Повышенные показатели теплопроводности;
  • Эффективность применения.

Недостатки:

В заключении полезное видео по охлаждающим жидкостям

Правильно выбранный антифриз продлит срок службы двигателя, будет отводить лишнее тепло. Нужно внимательно следить за уровнем охлаждающей жидкости, регулярно подливать ее, если он снижается. Мы постарались выбрать лучшие антифризы для ваших автомобилей. Может, вы хотите поделиться своим мнением относительно той или иной жидкости?!

Загрузка…

zen-top.ru

ТОП-7 Лучших Антифризов – Рейтинг 2018 Года

Для надежного предотвращения перегрева двигателя в автомобиле, а также для его защиты от коррозии и образования отложений, требуется периодически, согласно инструкции, заливать в радиатор один из лучших антифризов. Мы отобрали самые хорошие охлаждающие жидкости красного, фиолетового и других цветов, включив их в этот рейтинг. Он составлен на основании отзывов, здесь есть средства с маркировкой G11, G12, G13. Изучите достоинства и недостатки этих растворов и выберите самый надежный вариант.

Что лучше залить – тосол или антифриз

Тосол, по сути, является тем же антифризом, только выпускается он отечественными производителями. Называется он так потому, что был разработан отделом «Технология органического синтеза», правда, сейчас принцип его изготовления несколько другой. Средства, продающиеся с такой маркировкой, чаще используются в российских машинах старых моделей. Они больше подходят для двигателей из чугуна, а современные антифризы – для алюминиевых, латунных и медных.

Тосол обычно стоит дешевле, поэтому его выгодно покупать тем, кто хочет сэкономить на этой статье расходов. Это связано с содержанием в нем не такого большого количества присадок, как в современных антифризах. Соответственно, он служит меньше и не так устойчив к низким температурам. Именно поэтому, если позволяют финансы, лучше немного потратиться, но купить хорошую охлаждающую жидкость.

Обратите внимание! Тосол не был зарегистрирован как торговая марка, поэтому очень часто его используют в качестве синонима названию «антифриз», объединяя под этим понятием вообще все охлаждающие жидкости на рынке.

Антифриз какой фирмы лучше заливать

В этом рейтинге представлены антифризы 7 популярных на российском рынке производителей. Каждый из них имеет высокое качество, безопасен для человека и автомобиля, не единожды успешно проходил испытания и рекомендуется ведущими производителями автомобилей. Вот кто стал лидерами в сегодняшнем ТОПе:

  • Sintec – выбор автовладельцев №1 по популярности, чему способствует качественная защита от коррозии, перегрева и замерзания двигателя, от преждевременного образования отложений. Компания выпускает растворы для всех типов моторов как новых, так и старых машин. У нее есть хорошие средства и для алюминиевых, и для медных радиаторов.
  • Felix – продукция фирмы защищает от появления воздушных пробок и обладает отличными смазывающими свойствами. Благодаря ей предотвращается появление коррозии в системе охлаждения и обеспечивается стабильный теплообмен, что не дает двигателю замерзать даже при критических минусовых температурах на улице. Ее растворы разрабатываются с учетом последних требований к качеству таких составов.
  • Лукойл – самая известная в России компания по производству охлаждающих технических жидкостей. Ее продукция нейтральна по отношению к резиновым и пластиковым элементам. В ней не содержатся опасные вещества по типу боратов, силикатов и прочего. В ассортименте фирмы есть средства, одобренные производителями Ауди, Мазды, Опеля и многих других марок автомашин.
  • Febi – компания выпускает одни из лучших антифризов, адаптированных под нужды легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники, грузового транспорта. Ее продукция увеличивает ресурс работы двигателей, надежно охлаждая их и защищая от перегрева, образования коррозии и отложений. Она имеет отличный диапазон температур для применения.
  • Swag – производитель предлагает широкий ассортимент антифризов различных цветов – розового, фиолетового, зеленого, красного, синего, сиреневого. Имея в составе безопасные добавки, средства не повреждают радиаторы, а увеличивают срок их службы. В линейке этой фирмы есть как уже готовые к применению жидкости, так и концентраты, требующие разбавления.
  • VAG – под этим брендом продается серия охлаждающих жидкостей с оригинальным составом. Компания предлагает высококачественную автохимию, демонстрирующую прекрасные смазывающие, охлаждающие и противокоррозионные свойства. В основном, растворы продаются в небольших емкостях по 1.5-2 л.
  • Motul Inugel – производитель выпускает качественную и в большинстве случаев недорогую автохимию для ухода за машиной. У него имеются антифризы как в виде уже готовой к использованию жидкости, так и концентрированные, предназначенные для разбавления водой. Их можно применять в экстремальных погодных условиях, при очень низких температурах, не боясь замерзания двигателя.

У каждой компании из этого списка имеется хорошая репутация, их продукцию несложно найти на рынке и стоит она в пределах допустимого.

Рейтинг лучших антифризов

Составление этого рейтинга осуществлялось по результатам анализа предложений рынка охлаждающих жидкостей для машин, а также изучения отзывов автовладельцев. При отборе подходящих кандидатов мы сравнивали их по ряду факторов:

  • Маркировка – G11, G12 или G13;
  • Тип – традиционные, гибридные, карбоксилатные, лобридные;
  • Цвет – красный, синий, желтый, фиолетовый;
  • Состав – органический, синтетический или смешанный;
  • Срок службы;
  • Количество одобрений различными производителями машин;
  • Температурный режим работы;
  • Степень отдачи тепла;
  • Форма выпуска – концентрат или готовый раствор;
  • Объем;
  • Удобство упаковки;
  • Ориентированность на материалы двигателя.

Также при отборе номинантов мы принимали во внимание доступность охлаждающих жидкостей, их стоимость и репутацию фирмы-производителя.

Лучшие антифризы G11

В основном, здесь идет речь о зеленой охлаждающей жидкости, как раз она является самой дешевой. Это связано с содержанием в ней меньшего количества органических добавок и превалирования над ними боратов, фосфатов, силикатов, аминов, нитратов. За счет этого срок службы снижается до двух лет, это происходит из-за быстрого разрушения присадок. В результате этого теплообмен ухудшается и двигатель перестает быть надежно защищенным от перегрева и замерзания. Тем не менее, на рынке можно найти несколько лучших антифризов, которые и представлены в этом рейтинге.

Sintec Euro G11 зеленый

…Всю зиму заливал в машину такую жидкость и ни разу проблем не возникло. Средство не замерзает, хорошо поддерживает работу двигателя и отлично его охлаждает…

Мнение эксперта

Российский производитель Sintec с выпуском этого антифриза составил конкуренцию многим иностранным производителям. Успешно ему это сделать позволила отличная устойчивость раствора к низким температурам и прекрасные смазывающие свойства. Он уникален, так как может применяться для охлаждения как дизельных, так и бензиновых двигателей внутреннего сгорания.

В отзывах указывают на высокую эффективность использования – предотвращается коррозия, появление воздушных пробок, замерзание и перегрев мотора. Состав при этом здесь безопасный, в него входит этиленгликоль, люминофорный краситель, специально подготовленная вода и присадки. Как видите, нитратов, фосфатов и аминов тут не содержится.

Достоинства:

  • Доступная цена;
  • Справляется со своей задачей на 100%;
  • Подходит для использования в сильные морозы;
  • Всегда есть в продаже;
  • Соответствует ГОСТу и техрегламентам;
  • Может применяться в системе охлаждения и легковых, и иностранных автомобилей;
  • Срок хранения – 5 лет.

Недостатки:

  • Этикетка оформлена на английском языке.

Felix Prolonger -40

Это полностью готовый к заливке в радиатор антифриз, который не требует смешивания с другими средствами. Включению его в ТОП поспособствовало то, что он не кристаллизуется даже при критических отметках минусовых температур и гарантированно не закипает, если у двигателя менее +111С. Техническая жидкость Felix Prolonger продлевает срок службы двигателя, хорошо охлаждая его и смазывая. Благодаря ей не допускается образование накипи, осадков, шлама. Раствор, выпускающийся в зеленом цвете, увеличивает ресурс использования машины и даже, по отзывам, снижает расход топлива.

Достоинства:

  • Образует надежный защитный слой для предотвращения коррозии;
  • Существенно улучшает теплообмен;
  • Не замерзает при температуре до -40 градусов;
  • Эффективное предотвращение перегрева двигателя;
  • Яркие смазывающие свойства;
  • Подходит как для устаревших моделей, так и для новых авто.

Недостатки:

  • Нужно менять каждые 3 года;
  • Небольшой объем емкости в 1 л.     

Felix Prolonger -40 является лучшей охлаждающей жидкостью еще и потому, что отвечает всем требованиям к производству таких растворов, безопасности их использования и к содержанию присадок. Их количество здесь увеличено, что и дает яркий эффект.

Лучшие антифризы G12

Это группа красных антифризов, которые могут иметь абсолютно любой оттенок в пределах этого цвета – лиловый, сиреневый, темно-розовый, малиновый. Их также часто называют лобридными. Они имеют долгосрочную перспективу использования, служа до 5 лет. Этот вид подразделяется на несколько подтипов – G12, G12+ и G12++. Такой вариант идеально подходит для радиаторов из меди и латуни.

Лукойл Red G12 красный

Если у вас современный высокотехнологичный двигатель в автомобиле, то найти антифриз лучше, чем этот, будет нелегко. Он имеет длительный срок службы, до 5 лет, не замерзает при температуре до -40 градусов и не закипает, если она не превышает +111С. Это лучший красный антифриз, что облегчает контроль и заправку радиатора. Важным преимуществом является отсутствие в составе средства боратов, силикатов, аминов и прочих добавок, которые могут негативно сказаться на состоянии мотора. Зато здесь содержатся  карбоксилаты, повышающие эффективность охлаждения.

Достоинства:

  • Большое количество допусков;
  • Отличный теплообмен;
  • Создает тонкий защитный слой на местах возникновения коррозии;
  • Органические соединения в составе;
  • Удобная емкость;
  • Несколько объемов выпуска.

Недостатки:

  • Для старых моделей двигателей и автомобилей не самый лучший вариант;
  • Не очень дешевый.

Febi G12+ концентрат фиолетовый

Маркировка G12+ в целом предопределила эффективное использование средства в экстремальных погодных условиях. Этот антифриз обеспечивает бесперебойную работу охлаждающей системы двигателя автомобиля, что не дает ему выйти из строя. Он защищает от повреждений в результате воздействия низких температур и перегрева мотора. Благодаря ему снижается вероятность коррозионных процессов. Это концентрат, который выпускается в лиловом цвете, легко различим со стороны. В емкости продается по 1.5 л, и за такой объем стоимость, конечно, не низкая.

Достоинства:

  • Допуски многочисленных производителей машин;
  • Срок эксплуатации – 8 лет;
  • Экономный расход из-за формы выпуска;
  • Не замерзает;
  • Отсутствие неорганических компонентов для замедления коррозии;
  • Используется не только для заправки в радиаторы легковых авто;
  • Высокое качество.

Недостатки:

  • Не низкая цена;
  • Есть вероятность приобретения подделки при покупке не у официальных дилеров.

Так как антифриз G12+ лиловый является концентратом, то он требует разбавления дистиллированной водой с учетом погодных условий. Пожалуй, это единственное неудобство.

Swag фиолетовый

Этот антифриз рекомендуется к применению уже хотя бы в силу принадлежности к классу G12. Это говорит, что его не нужно часто менять, срок годности увеличен и охлаждающие свойства на высоте. Положительные отзывы только подтверждают данный факт.

Это средство относится к типу лобридных, которые являются новейшей разработкой. Они сделаны на основе органических соединений, повышающих устойчивость двигателя к коррозии и не оказывающих негативного влияния на теплоотдачу. Фиолетовый цвет в процессе использования раствора практически не меняется, что указывает на его хорошее качество. Кстати, это, так же, как и G12+, концентрат, а значит, расходоваться он будет медленнее.

Достоинства:

  • Соответствует ГОСТу;
  • Подходит как для простых, так и для современных машин;
  • Хорошие антипенные свойства;
  • Достаточное количество присадок в составе;
  • Улучшенные смазывающие свойства;
  • Отличное охлаждение.

Недостатки:

  • Официально одобрен не многими производителями автомобилей, хотя по факту этот список куда шире.

Лучшие антифризы G13

Такой вид антифризов появился на рынке технических жидкостей не так уж давно, в 2012 году. Он уникален тем, что имеет полностью безопасную для человека и двигателя формулу. В нем содержатся только органические, экологически чистые вещества. Чаще всего их окрашивают в фиолетовый цвет. Эти средства актуальны для современных, мощных моторов, но могут применяться и для более старых машин. В этом рейтинге лучших антифризов таких растворов описывается два.

VAG G13 фиолетовый

Антифриз полностью оптимизирован под алюминиевый двигатель и безопасен для резиновых элементов. Хотя он и содержит в названии слово «Volkswagen», эту техническую жидкость можно использовать и для автомобилей AUDI/SEAT/Skoda и др. Это концентрат, что с одной стороны не очень удобно, так как требует предварительного разведения дистиллированной водой, но с другой – состав  экономен в расходе. Единственный момент – здесь нужно быть аккуратным при выдержке пропорций, так как соотношение компонентов зависит от температуры на улице. В состав входит добавка фиолетового цвета, позволяющая быстро обнаружить утечку.

Достоинства:

  • Безвредность для человека;
  • Безопасность для радиатора;
  • Не содержит спирт;
  • Выпускается в форме концентрата;
  • Экономный расход;
  • Не требует частой замены;
  • Лобридный тип.

Недостатки:

  • Продается в емкостях по 1.5 л.

Motul Inugel G13 Ultra фиолетовый

Охлаждающая жидкость от Motul продается в уже готовом  к применению виде. Она выдерживает воздействие низкой температуры до -50С, после чего начинается его кристаллизация. Тип этого средства лобридный, что позволяет ему служить 5 лет и более. Это идеальный вариант для современных, сверхтехнологичных двигателей, которые он надежно защищает от замерзания, перегрева и коррозии. В процессе эксплуатации осадка не образуется и раствор не меняет своего изначально фиолетового цвета, в который его окрашивают во время производства.

Достоинства:

  • Максимальная безопасная температура – до +179 градусов;
  • Высокий индекс допуска;
  • Безупречное качество;
  • Хорошо выполняет свои задачи, вне зависимости от материалов мотора;
  • Не оказывает негативного влияния на резиновые элементы;
  • Отлично отводит тепло;
  • Прозрачная емкость.

Недостатки:

  • Очень дорогой.

Антифриз Motul Inugel G13 выпускается в двух объемах, в упаковках с ручкой и без нее.

Какой антифриз лучше купить

В мощные современные двигатели лучше заливать усовершенствованные варианты антифризов – G12++ и G13. Они надежно служат на больших оборотах и при самых высоких и низких температурах. Средства с маркировкой G11, G12 и G12+ подойдут для старых отечественных машин, например, ВАЗ, и иномарок среднего класса. Если хочется не проводить замену раствора как можно дольше, то стоит остановиться на жидкостях G13, которые бывают, в основном, красного, желтого и фиолетового цвета. Тем, кто не желает самостоятельно готовить раствор, необходимо брать уже приспособленные к немедленному применению составы.

В зависимости от ситуации, можно выбрать следующий антифриз из рейтинга:

  • В целях разумной экономии владельцам отечественных и старых авто можно посоветовать к выбору Sintec Euro G11 зеленый.
  • При условии использования в экстремальных погодных условиях зимой самым лучшим вариантом будет Felix Prolonger -40.
  • Тем, кто заботится об экологии и не хочет повредить элементы двигателя, лучше обратить внимание на жидкость «Лукойл Red G12 красный».
  • Для эффективного снижения коррозии в дополнение к защите от перегрева двигателя хорошо подойдет средство «Febi G12+ концентрат фиолетовый».
  • Сэкономить на расходе помогут концентраты, которые требуется разводить дистиллированной водой. В этом случае отличным выбором станет Swag фиолетовый и VAG G13 1,5л
  • В качестве надежного теплоносителя для машин современного типа хорошим вариантом будет Motul Inugel G13 Ultra фиолетовый.

Выбор антифризов на рынке просто-таки огромен, но мы постарались отобрать только самые лучшие охлаждающие жидкости, о которых имеется наибольшее количество положительных отзывов. Их покупка должна обеспечить надежную эксплуатацию двигателя машины и увеличить срок его службы.

vyborexperta.ru

Феликс, Aga z42 и Лукойл green. Какой лучше?

Какое топливо заливать в бензобак – все знают. Даже сорт масла не вызывает сомнений у автовладельца: классификация по SAE имеется на пробке заливной горловины или в инструкции по техническому обслуживанию. А вот замена охлаждающей жидкости обычно вызывает легкий ступор. В чем проблема?

  1. Во-первых, замена охлаждайки происходит не часто. Стало быть, занятие непривычное.
  2. Во-вторых, информация о типе антифриза (тосола) может отсутствовать.
  3. В-третьих, классификация охлаждающих жидкостей настолько запутана, что порой сами производители не могут дать исчерпывающую информацию.


Чем зеленый антифриз отличается от красного? Что лучше, тосол или антифриз? Без ответа на эти вопросы, неопытный водитель может испортить двигатель.

Что такое антифриз?

Двигатель должен работать в определенном температурном режиме. Самый эффективный способ охлаждения в замкнутом пространстве – это жидкость.

Раньше для этих целей использовалась обычная вода: в лучшем случае дистиллированная. Но тогда и двигатели были иные, и температурный режим не такой напряженный.

Дело в том, что простая вода, даже очищенная, имеет два недостатка:

  1. При температуре, близкой к закипанию, на стенках рубашки охлаждения остается накипь. Она является термобарьером, и препятствует нормальному теплообмену.
  2. Вода банально замерзает при нулевой температуре, образовавшийся лед может разорвать радиатор и корпус двигателя.

Чтобы не сливать воду на ночь в зимний период, ученым была поставлена задача разработать эффективный состав, который не замерзает при минусовой температуре и не оставляет накипи при нагреве.

Какие виды антифризов бывают — видео

Специализированный институт создал продукт, соответствующий техническому заданию. Он был назван «Тосолом». В основу бренда легла аббревиатура ТОС (Технология органического синтеза) и последние буквы базового вещества: этанол или метанол.

Вещество было создано в качестве альтернативы импортным составам под общим названием «Антифризы». Тут все просто: антизамерзающая жидкость по-английски «antifreeze».

То есть, антифриз зеленого (или любого другого) цвета – это специальная жидкость с присадками, обеспечивающими чистоту охлаждающей рубашки и устойчивость к замерзанию.

Какая разница между антифризами разных цветов узнаете из этой статьи.

50 оттенков зеленой охлаждающей жидкости

Если у моторных масел и топлива есть четкие международные стандарты, то у антифризов и тосолов в этом плане полная анархия.

Единого классификатора нет, есть несколько международных форматов:

  • Россия живет по ГОСТ 2808489;
  • Великобритания имеет персональный артикул;
  • США придерживается международных правил SAE;
  • Япония не совместима ни с кем;
  • Материковая Европа имеет несколько форматов, не соответствующих друг другу;
  • Швеция c Германией — G11(12,13): привычный для нас формат.

Для пользователей европейских автомобилей в России, более привычной является немецкая классификация, введенная Volkswagen AG:

  1. G11 – зеленый антифриз классификация.
  2. G12 – красный антифриз классификация.
  3. G13 – фиолетовые антифризы классификация.

Для автомобилей отечественного производства более привычна ГОСТовская классификация.

Рассмотрим зеленый антифриз G11 подробнее. По сути, это улучшенный аналог отечественной антизамерзайки времен СССР. Зеленый тосол содержит силикатные присадки, обеспечивающие чистые стенки охлаждающего контура.

Даже если образуется тонкий слой антикоррозийной пленки (о накипи речь не идет, ее просто нет), он не препятствует передаче тепла в контур. Карбоксилатные присадки (по сути – карбоновая кислота) сами по себе являются эффективным средством борьбы с коррозией.

Главная добродетель этого продукта – невысокая стоимость. Правда это качество сочетается со средними характеристиками. В качестве антизамерзающей присадки используется этиленгликоль.

Важно: Несмотря на схожие параметры, смешивать классический тосол и зеленый антифриз нельзя. В чем разница подробно написано тут.

Жидкости, попадающие под ГОСТ «тосол», содержат только органические присадки, а в любой антифриз, даже самый недорогой, добавляют неорганические вещества. При смешивании образуются комки и студенистые вкрапления.

В течение первых минут работы, зеленый концентрат антифриза, смешанный с тосолом, закупорит соты радиатора. Охлаждение жидкости прекратится, и двигатель моментально перегреется.

Антифриз G11 зеленый, технические характеристики

Собственно, характеристик немного:

  • температура кипения зеленого антифриза 105°C
  • срок службы 60-80 тыс. км или 2-3 года
  • температура замерзания не является константой, она зависит от концентрации раствора

К характеристикам можно отнести совместимость с автомобилями. Речь не идет о конкретных марках, скорее есть ограничения по нагрузке.

Эту жидкость можно заливать в двигатели с большим объемом системы охлаждения, не имеющим турбонаддува. Желательно, чтобы литровая мощность была как можно ниже.

Современные форсированные моторы требуют более эффективных охлаждающих жидкостей.

Какой зеленый антифриз лучше?

Если технология изготовления не нарушена, потребительские качества не должны зависеть от бренда. Рассмотрим популярные марки G11:

Зеленый антифриз Феликс


Производится на Нижегородском предприятии «Тосол-Синтез» — фактически на родине отечественных тосолов. За качество этих жидкостей можно не беспокоиться, поскольку завод официально поставляет охлаждающие жидкости на АвтоВАЗ, КамАЗ, Иж-Авто, KIA, УАЗ, МАЗ.

Это серия Prolonger с увеличенным сроком службы (120000 км). Особенность антифриза «Феликс» — отсутствие карбоксилатных присадок. О характеристиках красного антифриза Феликс написано здесь.

Зеленый антифриз TCL


Это пример неправильной цветовой дифференциации. Японский антифриз маркируется цветом для привязки к маркам автомобилей. В данном случае – эта жидкость подходит к двигателям Nissan и Honda.

Поскольку соответствия ГОСТ или G11 нет, доливать зеленый антифриз TCL в зеленый антифриз иных марок нельзя. Чтобы не испортить двигатель, не стоит уповать на пресловутое японское качество, и применять эту охлаждайку исключительно по заводскому допуску.

Зеленый антифриз Shell


Достаточно универсальный состав, имеющий массу допусков, в том числе и G11. Применяется даже для домовых систем отопления. Качество гарантировано именем производителя, однако смешивать его с другими зелеными жидкостями не следует, поскольку присадки несовместимы.

Совместимость зеленого антифриза AGA Z42

На любых автомобильных форумах эту жидкость хвалят. Однако зеленый цвет вовсе не является гарантом совместимости с G11.

AGA Z12 соответствует Российскому ГОСТ 28084, 4.1. Для владельцев Фольксвагенов – соответствие формату G12. А зеленый цвет – это флуоресцентная добавка для поиска протечек в системе.

С чем совместим антифриз Лукойл G11 Green


Достаточно качественный отечественный продукт, на 100% соответствующий как Российскому ГОСТ, так и европейскому G11. Пользователи подтверждают заявленную продолжительность службы: 36 месяцев.

Содержит неорганические присадки, и органику, поэтому совместимость с другими G11 отсутствует.

Итог

Если внимательно изучить инструкцию к вашему автомобилю, выбор антифриза не такое сложное дело. Вопросов «можно ли смешивать желтый и зеленый антифриз?» не должно возникать в принципе.

Такие эксперименты недопустимы. Если менять жидкость в рамках стандарта, но от разных брендов – достаточно просто промыть систему перед заливкой.

Можно ли смешивать антифризы между собой и тем более разного цвета – видео

prosmazku.ru

Чем отличается красный антифриз от зеленого и какой лучше выбрать

Помимо цены на красный и зеленый антифриз, они отличаются своими эксплуатационными характеристиками, которые напрямую влияют на работу двигателя.

Иногда обслуживать автомобиль бывает забавно: достаточно посмотреть на яркие цвета антифризов в магазине автозапчастей, как настроение сразу поднимается. Однако разные цвета жидкости придумали совсем не для того, чтобы развеселить автовладельцев, -ведь многие из них часто не знают, какой антифриз купить в Омске и чем чреват неверный выбор. Попробуем выяснить этот вопрос.

Антифриз (в народе его называют незамерзайкой) представляет собой жидкость, которая предотвращает закипание двигателя, а также его охлаждение в сильные морозы. Антифриз содержит присадки, предохраняющие детали двигателя от коррозии и разрушения.

В составе любого антифриза более 80% составляет этиленгликоль (или пропиленгликоль) в смеси с дистиллированной водой, а вот остальные 20% — присадки, которые и придают антифризу веселые цвета. Но от присадок зависит не только цвет, но и свойства охлаждающей жидкости, поэтому это важный вопрос.

Итак, в настоящее время существуют синий, красный и зеленый антифриз, а также желтый и фиолетовый. Но в России широкое распространение получили только первые три варианта. Синий антифриз — это тосол с присадками в виде силикатов, фосфатов, боратов, нитритов и т. д. Сейчас тосол считается устаревшим вариантом, потому что при температурах ниже минус 35 замерзает, требует частой замены и образует токсичные соединения.

Более прогрессивная технология производства антифриза носит кодовое наименование G11. Это зеленый антифриз, который содержит химические и органические присадки — фосфаты, силикаты и бораты, а также карбоновую кислоту. Состав зеленого антифриза позволяет ему эффективно обволакивать внутренние стенки охладительного тракта и бороться с возникновением коррозии.

Следующая ступень в производстве охлаждающих жидкостей — G12, или красный антифриз. В нем содержится еще больше карбоновой кислоты, поэтому часто его называют карбоксилатным. Он не образует защитной пленки на поверхности всей охлаждающей системы, а работает только с местами, где возникает коррозия.

Выбираем лучший антифриз

Какой же антифриз лучший? Ведь, помимо цены на красный и зеленый антифриз, они отличаются своими эксплуатационными характеристиками, которые напрямую влияют на работу двигателя. Попробуем разобраться, какой антифриз купить в Омске, — ведь неправильно выбранный антифриз может сделать вас самым прибыльным клиентом СТО.

Синий антифриз мы рассматривать не будем, ибо он уже технологически и морально устарел. Желтый и фиолетовый встречаются у нас довольно редко — большинство автовладельцев вынуждены искать свой лучший антифриз, выбирая между зеленым и красным. Посмотрим на их достоинства и недостатки.

Зеленый антифриз: его главное свойство — покрывать стенки системы охлаждения непрерывной пленкой. Это его достоинство и одновременно недостаток, ведь он снижает процесс теплоотдачи. Кроме того, под воздействием высокой температуры и вибраций защитный слой осыпается и требует замены антифриза не реже одного раза в два года. Осыпавшиеся кусочки защитного слоя тоже представляют собой опасность, поэтому своевременная замена для антифриза G11 — непременное условие.

Красный антифриз: карбоксилатные присадки работают только с возникающими очагами коррозии, образуя защитные слои толщиной не более 1 микрона. Это позволяет системе иметь высокую теплоотдачу, избавляет от последствий осыпающегося защитного слоя и увеличивает срок эксплуатации антифриза до 3–5 лет. Причем, если заливать его в промытую и просушенную систему, он вполне спокойно проработает пять лет, а при разбавлении старой жидкости его хватит на три года.

К недостаткам красного антифриза относится то, что он работает с уже образовавшимися очагами коррозии, ничего не предпринимая для ее профилактики. Да и по цене красный антифриз дороже, чем зеленый.

Таким образом, выбирая антифриз, вы получаете определенную технологию со своими достоинствами и недостатками. И, как говорят опытные автомеханики, лучший антифриз — это тот, который вовремя меняют. Выбирайте нужную вам технологию и будьте внимательны к своему автомобилю, чтобы он вас никогда не подводил.

Оптовые цены на красный и зеленый антифриз

Когда вы определитесь с типом охлаждающей жидкости, у вас возникнет следующий вопрос: где купить антифриз в Омске? Как правило, охлаждающая жидкость продается в любом магазине автозапчастей, а иногда ее даже можно купить в супермаркетах. Но как вам понравится предложение купить в розницу красный или зеленый антифриз по цене опта?

Сервис-маркеты«Феникс-Авто» предлагают выгодные цены на запчасти, расходные материалы и комплектующие. Выбирая «Феникс-Авто», вы можете купить все для ремонта и обслуживания вашего автомобиля, причем сделать это не выходя из дома: просто закажите нужный товар в интернет-магазине.

Сервис-маркеты«Феникс-Авто» — это не только продажа комплектующих, но и сервисное обслуживание высокого уровня. Приобретая аксессуары или расходники для своего автомобиля, вы сразу же можете заказать их установку или смену. Наши мастера работают быстро и качественно. Обслуживание автомобиля с «Феникс-Авто» становится легким и приятным делом.

Источник фото: © depositphotos.com/ Kris / stevanovicigor

Источник фото: © freepik.com/ freepik

www.fenix55.ru

Лучшие Антифризы 2019 Года (Рейтинг Охлаждающих Жидкостей)

В жизни каждого автомобилиста обязательно наступают такие моменты, когда приходит время менять расходные материалы в автомобиле. Если при замене масла в двигателе или коробке передач многие могут довериться своему опыту, то при замене охлаждающей жидкости нужно иметь особый подход. В данной статье мы представим рейтинг лучших антифризов на 2018-2019 год.

В переводе с английского языка, антифриз означает «не замерзает». Жидкость для охлаждения двигателя, была придумана еще в 20 годах прошлого века. 60 лет основой антифриза являлся этиленгликоль, и только в начале 21 века, в продажу начали поступать охлаждающие жидкости на основе органических кислот и пропиленгликоля. Антифризы с данной основой являются более качественными, а также имеют лучшие антикоррозийные свойства.

У нас в стране, главной охлаждающей жидкостью уже давно принято считать «Тосол». Это средство хорошо в использовании и имеет низкую стоимость. Данная жидкость предназначена для охлаждения двигателя, который может разогреваться до высоких температур. Пренебрегая своевременной замене антифриза, автомобилист рискует серьезно повредить двигатель, а в некоторых случаях остаться без него.

Также стоит знать о том, что охлаждающую жидкость можно подстраивать под собственные погодные условия. К примеру, антифриз, температура замерзания которого -35 градусов, можно разбавить, и он будет замерзать при температуре в -20 и ниже. Особенно это подойдет для автомобилистов в южных районах страны, где морозы не такие сильные. Интересен тот факт, что антифриз практически неспособен полностью замерзнуть. Если температура замерзания охлаждающей жидкости равна -40 градусам по Цельсию, то при температуре -50, антифриз превращается в кашу, но не теряет своих свойств и не разрывает патрубки (а вот вода это может сделать легко).

Классификация антифриза

G11

Антифриз данного класса является устаревшим. Основу состава охлаждающей жидкости с маркировкой G11 составляет этиленгликоль. Также стоит отметить, что в составе такого антифриза практически отсутствуют такие примеси как фосфат, нитрит и амин. Жидкость можно определить по цвету, который бывает в основном голубой, зеленый и синий. Причиной вытеснения с рынка антифризов с маркировкой G11, стал малый срок службы данного расходного материала, который не превышает 2-3 лет. Охлаждающая жидкость класса G11 отлично подходит для возрастных автомобилей, а также для транспорта, который подвержен непрерывной эксплуатации.

G12

Основой состава антифризов под маркировкой G12, также является этиленгликоль и вода. Жидкость можно определить по розовому, красному или оранжевому цвету. В составе антифризов G12 полностью отсутствуют силикаты. Данный факт не только улучшает антикоррозийные свойства жидкости, но еще и увеличивает ее срок службы до 5 лет. Данное отличие почти полностью вытеснило с рынка антифриза класса G11.

Антифриз G12+ и антифриз G12++

Охлаждающие жидкости с данной маркировкой, являются некой доработкой антифриза, описанного выше. В таких жидкостях стараются улучшить состав, что приводит к долговременному использованию антифриза, в некоторых случаях даже до 8 лет. Антифризы с данной маркировкой особенно рекомендуются для использо

rating-cars.ru

Какой антифриз лучше красный или зеленый

С появлением двигателя внутреннего сгорания возникла необходимость его охлаждать. Антифриз – это та универсальная жидкость, которая имеет высокую температуру горения и низкий порог замерзания. Она призвана охлаждать мотор, а какой антифриз лучше заливать красный или зеленый, обязан знать как начинающий автолюбитель, так и профессионал. На данный момент существует много видов антифриза, способных выдерживать различную температуру, подходящую ко многим типам двигателя.

Самостоятельно цвета охлаждающего двигатель вещества выделять не стоит, ведь каждый разработчик старается создать оригинальный продукт. В советское время аналогом европейского антифриза был ТОСОЛ, который существовал лишь в двух цветах: красном и синем. Эти виды жидкости отличались различной температурой замерзания. С приходом на наш рынок западных производителей, антифриз стал разнообразнее, качество выше, а возможностей больше. Европейские производители стараются придерживаться соотношения цвета и типа этого продукта.

Состав охладительного вещества достаточно разнообразный, что и влияет на его характеристики.

Какие бывают виды охладителей по типу

На данный момент можно выделить следующие виды жидкостей для охлаждения:

  • Солевые антифризы создаются на основе соляной кислоты. В зависимости от ее концентрации в составе снижается и порог замерзания. Главным минусом такого вещества является основной ингредиент. Чем больше его, тем выше риск появления коррозии.
  • Гликолевые жидкости разрабатываются на основе этиленгликоля разной концентрации. И чем она выше, тем более низкую температуру выдерживает жидкость. К положительным свойствам относится ее температура замерзания -65 градусов. Такая жидкость превращается в кашицу, не меняет своего объема, что не приводит к разрыву генератора. Но, для достижения максимального эффекта в такой антифриз необходимо добавлять не менее десяти специальных присадок. В ином случае способности вещества снижаются, а негативное воздействие на мотор повышается.
  • Спиртовые антифризы не используются для охлаждения мотора, так как имеют высокий риск возгорания. Их используют для стеклоочистителей или пневмотормозов.
  • Глицериновые стали настоящим открытием конца 20 столетия. Это наиболее нетоксичный и чистый продукт на глицериновой основе, который не замерзает при -40 градусах. Один из плюсов такой жидкости – цена, которая ниже стоимости продуктов на этиленгликоле или пропиленгликоле.

Нельзя выбирать жидкость для охлаждения, основываясь на цвете. Во всем мире существует единая маркировка всех видов антифриза, которые отличаются по качеству, составу, степени замерзания, а также применении для определенных видов моторов.

Виды охлаждающей жидкости по цвету

Согласно цветовой гамме можно выделить следующие виды охладителей:

  • Чаще всего антифриз красный карбоксилатный имеет маркировку G 12. Он содержит ингибиторы, которые абсорбируются только в местах проявления коррозии. В составе красного антифриза есть карбоксилатные ингибиторы, которые качественно предотвращают появление коррозии. Также этот вид имеет срок службы до 5 лет.
  • Зеленый цвет вещества чаще всего встречается как G 11. Он может содержать органические или неорганические составляющие. Их срок службы достигает трех лет.
  • Фиолетовый цвет вещества встречается с пометкой G12++. Он производится на основе сочетания минералов с органикой. Его преимуществом является способность покрывать защитной пленкой всю систему охлаждения. Такой тип расходуется очень экономно, так как вещество действует только при возникновении коррозии. Если заливать такой вид в новый двигатель, то жидкость может иметь неограниченный срок службы.

Наиболее популярными являются вещества красного и зеленого цветов. Поэтому разница между красным и зеленым антифризом сравнительно небольшая, но, существенно влияет на состояние двигателя, его износостойкость. Этиленгликолевые антифризы уже определенное время лидируют на рынке благодаря способности выдерживать температуру от -32 до -70 градусов, что зависит от количества присадок.

Отличительные характеристики

При выборе необходимого для охлаждения продукта обязательно учитывается материал самой системы охлаждения двигателя. В отличие от зеленого красный антифриз отлично подходит для работы с медью, латунью, а также их сплавами. Зеленый же идеален для контакта с алюминием, его сплавами.

Красный антифриз содержит этиленгликоль и карбоксилатные соединения, что делает этот вид более дорогим, но, имеет эффективный теплоотвод, концентрируясь на очагах возникновения коррозии. Зеленый покрывает защитой всю поверхность охладительной системы.

Отличием между типами охлаждающей жидкости является цена, а также срок службы вещества. В состав зеленой жидкости также входит этиленгликоль, но с меньшим количеством присадок, что сокращает срок эксплуатации до 3 лет.

Антифриз красного цвета подходит для двигателей, работающих на высоких оборотах, а также в условиях низких температур.

Срок его службы составляет 5 лет, он является наиболее популярным веществом для охлаждения двигателя на постсоветском пространстве.

Еще одним преимущественным качеством, которое отличает эти виды, является температурный порог. Красный антифриз выдерживает температуру -30 градусов, а зеленый замерзает при -25.

Часто сами производители на упаковке с товаром указывают, для какого типа двигателя предназначен данный товар. Это способствует правильной эксплуатации, повышению износостойкости деталей.

Важно знать

Стоит отметить, что при покупке нового автомобиля заливать антифриз необходимо четко зная состав охладительной системы. А приобретая подержанное авто:

  • Необходимо знать, какой тип жидкости использовался. Если это неизвестно, советуется полностью слить вещество, промыть радиатор, а затем заливать новую.
  • Стоит поменять все технические жидкости.
  • Добавлять вещество красного или зеленого цвета нужно именно такой марки, которая уже была использована водителем. Разные производители могут добавлять отличающиеся присадки, которые при смешивании дают нежелательный эффект, могут вспениться или ухудшить свои охлаждающие качества.
  • Как бы долго не служила охладительная жидкость, стоит регулярно проверять ее уровень, вовремя проводить замену.

Поводя итог

Можно с уверенностью сказать, что красный антифриз отличается от зеленого всего несколькими способностями, которые могут существенно влиять на износостойкость мотора.

Главные отличия:

  • Тип охладительной жидкости.
  • Температурный порог.
  • Количество присадок.
  • Способы и возможности защиты системы от коррозии.
  • Материал, из которого произведены сам двигатель и охладительная система.

Но, стоит отметить, что обращенное внимание только на цвет охлаждающего вещества, не уточняя его назначения или состава, может привести к нежелательным расходам в ремонте автомобиля. Опытные автомобилисты советует жидкость, которая будет идеально работать в определенном автомобиле, надежно охлаждая двигатель и предотвращая коррозию. Выбрав необходимый тип, стоит учитывать не только цвет, но, и состав. Стараясь быть оригинальными, многие производители используют разные цвета, при этом красители не влияют на качество вещества.

Выбирая красный G12 или зеленый G 11, водитель обязан сначала учитывать производителя и состав, но, цвет – это то, что может обмануть потребителя. Именно количество присадок и концентрация этиленгликоля будут основными составляющими, при которых будет происходить охлаждение.

Похожие материалы

antifriztosol.ru

Какой антифриз лучше выбрать зеленый или красный: советы и отзывы

Антифриз – это жидкость, предназначенная для охлаждения двигателя и очень часто называемая нашими автолюбителями «Тосолом». Дословно антифриз означает «не замерзать». Какой антифриз лучше? Ответ на этот и другие вопросы вы узнаете, прочитав статью нашего сайта.

Залив зеленого антифриза в расширительный бачок

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Коротко об антифризе

Жидкости для охлаждения (ОЖ) двигателя жизненно важны для функционирования любого автомобиля, поэтому важным показателем антифриза является его незамерзаемость при низких температурах в окружающей среде. Изготовители указывают на бутылках температуру замерзания антифриза – «ОЖ-40», «ОЖ-65», «А-40».

В основе любого хладагента лежит гликольно-водная смесь, которая определяет:

  • способность ОЖ не замерзать в зимнее время года;
  • удельную теплоемкость расходного материала;
  • вязкость и способность собираться на стенках расширительного бачка;
  • вероятность воздействия элемента на резиновые компоненты охлаждающей системы авто.
Протечка зеленой ОЖ в автомобиле

Присадки, в свою очередь, могут быть:

  • противокоррозийные;
  • анти-вспенивающие;
  • стабилизирующие.

На отечественном производстве антифризы нормируют показатели на основе этиленгликоля:

  • цвет вещества;
  • коэффициент его плотности;
  • температуру, при которой жидкость начинает превращаться в кристаллики;
  • коррозийное свойство на металлические детали;
  • способность вспениваться.

Но другие свойства, такие, как количество разнообразных присадок, смешиваемость жидкостей, а также цвет хладагента, выбирает сам производитель.

Места утечек красной ОЖ

Срок замены жидкости определяется производителем. Но также при этом важно учитывать рекомендации производителя автомобиля по сроку замены, указанные в инструкции по эксплуатации. В среднем срок службы хладагента составляет около двух лет.

Какого цвета бывает?

Сам по себе антифриз является бесцветным расходным материалом, но сегодня таких антифризов осталось очень мало на рынке. Именно цвет отличает хладагент от обычной воды, и это необходимо, поскольку:

  • во-первых, жидкость является ядовитой, и она должна отличаться. ОЖ не должна быть доступна для детей, поскольку имеет сладковатый привкус;
  • во-вторых, цвет антифриза быстрее поможет выявить утечку, если она есть;
  • в-третьих, цвет может указывать на некоторые свойства. В частности, речь идет о ярко-красном и оранжевом хладагенте – такой цвет имеют ОЖ, производимые некоторыми американскими, японскими и немецкими авто-концернами. Суть в том, что срок эксплуатации таких «расходников» составляет около 200-250 тысяч км пробега.

Зеленый

Зеленый хладагент в канистре

В странах советского пространства за классификацию хладагентов взяты стандарты немецкого производителя «Volkswagen».

Итак, зеленый цвет антифриза определяет его классификацию «G 11». Он представляет собой жидкость гибридного типа. За основу в нем взяты этиленглеколь и неорганические присадочные элементы, защищающие полностью все компоненты системы охлаждения от коррозии. Хладагенты зеленого цвета впервые появились в продаже около двадцати лет назад, а срок их службы в среднем составляет около трех лет.

Такая жидкость может использоваться в радиаторе любого типа в том числе алюминиевого. По официальным данным гибридные ОЖ заправляются в новые автомобили «БМВ», «Мерседес», «Крайслер» и т. д.

Красный

Хладагенты желтого и красного цветов

Красные охлаждающие вещества и его оттенки относятся к карбоксилатному типу классификации «G 12». В состав такого расходного материала входят органические присадки, принцип действия которых заключается в избирательном воздействии на металлические элементы системы, которые были или могут быть поражены коррозией.

Такие ОЖ появились в продаже примерно тогда же, когда и зеленые антифризы, но они, в отличие от последних, больше подходят для высокоскоростных и температурно-нагруженных моторов. Срок службы такого «расходника» может достигать пяти лет. В последние годы стал широко применяться в производстве иномарок в России, в частности в автомобилях «Форд», «Рено», «Опель», «Хендай», «Киа», «Фиат».

В России и на постсоветском пространстве за классификацию антифризов взяты стандарты компании Volkswagen: G 11, G 12, G 12+ и G 13.

Если вы покупаете ОЖ японского производства, то здесь классификация по цветам совершенно другая. Красный цвет означает температуру замерзания -30 С.

Другие цвета

Антифризы разных цветов

Желтым и оранжевым цветом окрашены хладагенты стандарта «G 13». В этой ОЖ за основу взят пропиленгликоль. В отличие от зеленых и красных антифризов, эта жидкость более экологична, а ее стоимость на порядок выше. Как правило, такой «расходник» используется для охладительных систем спорт-каров и мотоциклов.

Однако ОЖ этого стандарта практически невозможно найти на отечественном рынке. Из-за своей высокой стоимости он не производится на постсоветском пространстве, а импортируется он в Украину и Россию крайне редко.

В японской классификации ОЖ желтый цвет означает температуру замерзания -20 градусов.

Что касается синего цвета, то он характерен для отечественного «Тосола». Это тот же самый антифриз, только российского производства. Но «Тосол» может производиться и в зеленом, и в желтом цвете – здесь между цветами принципиальной разницы нет, больше важен состав ОЖ.

Какой хладагент лучше?

Этот вопрос тоже неоднозначен, поскольку охладительная жидкость должна подбираться конкретно для каждого отдельного авто. Если при выборе хладагента вы задаетесь вопросом: какой выбрать антифриз – красный или зеленый и почему, то лучше прочитайте рекомендации по эксплуатации для вашего авто.

Залив хладагента в расширительный бачок авто

Если вы являетесь владельцем японского автомобиля (Nissan, Honda, Mazda, Toyota и т. д.), то эти производители советуют автовладельцам заливать зеленую или красную ОЖ в систему. Если вы захотите залить европейский аналог в систему, то нужно руководствоваться не цветом, а классом мотора. К примеру, для Nissan и Mitsubishi подходит класс «G 12».

Что касается американских автомобилей (Ford, Chevrolet, Jeep и т. д.), то производители выпускают ОЖ красного и зеленого цвета. Опять же, все зависит от типа двигателя, но, в целом, производители из США рекомендуют заливать нитритные хладагенты. Они не продаются в Европе, но их можно приобрести на отечественном рынке – их классификация «G 12» и «G 12+».

Запомните! При выборе хладагента никогда не стоит руководствоваться одним цветом! Автомобилю важны присадки и состав вещества, а не его цвет. Даже ярко-красный «расходник», который изготавливается на японских заводах для элитных и спортивных автомобилей, можно отыскать на отечественном рынке в обычной канистре. И это не из-за того, что продавцу захотелось перелить жидкость из фирменной упаковки в обычное «ведро», а потому, что подделку сегодня можно встретить на каждом углу. Разница между ОЖ – только в составе и присадках.

Видео «Замена антифриза. Как подобрать антифриз?»

В этом видео можно более детально узнать что такое антифриз. Какие его особенности. Из чего состоит и как его заливать.

Как вы считаете, этот материал будет полезен для пользователей нашего сайта? Поделитесь с нами своим мнением!

avtozam.com

Остановил инспектор гибдд порядок действий 2018 – Остановил инспектор ГИБДД порядок действий 2019

Основания для проверки документов сотрудниками ДПС в 2019 году

Абсолютно любого водителя не раз в своей жизни останавливали сотрудники ГИБДД для проверки документов. Но не каждый из автолюбителей знает, остановка автотранспортного средства возможна только при особых основаниях, просто так сотрудники ГИБДД не имеют права остановить транспортное средство. Каждому водителю обязательно нужно знать свои права и основания для проверки документов сотрудниками ДПС в 2019.

На каких основаниях могут остановить автотранспортное средство
  • Имеющаяся ориентировка, показания свидетелей, или другая информация, указывающая на совершения ДТП водителем автотранспортного средства или его пассажиров.
  • Имеются данные об использовании автотранспортного средства в противоправных действиях.
  • Произвести опрос пассажиров или водителя, которые стали свидетелем какого-либо нарушения или преступления.
  • Для привлечения граждан в качестве свидетелей.
  • Для использования автотранспортного средства в служебных целях.
  • По необходимости во время ограничения движения.
  • Для обеспечения проезда спецмашин.
  • Для привлечения оказания помощи при аварии или другой экстренной ситуации.
  • При проведении спец. мероприятий.
  • При неисправности автотранспортного средства.
  • Для проверки документов на право управления автотранспортным средством.
  • Проверка документов, которые удостоверяют личность всех граждан, находящихся в автотранспортном средстве, при имеющихся подозрениях на совершение ими преступлений.

По закону сотрудники ГИБДД могут остановить автотранспортное средство на данных основаниях только в зоне их ответственности.

Права инспектора ГИБДД

По новому приказу № 644 сотрудники ГИБДД имеют право проверять документы не только у водителя, но и у пассажиров автотранспортного средства для выявления или устранения любых правонарушений.

Когда инспектору разрешено остановить автотранспортное средство

Новый приказ даёт следующие права для сотрудников ГАИ:

  • останавливать автотранспорт для обеспечения безопасности движения;
  • проверка документов на право водителя управлять автотранспортным средством;
  • проверять документы на груз и автотранспортное средство;
  • проверять наличие полиса обязательного страхования;
  • задерживать автотранспортное средство, которое возможно находится в розыске;
  • производить осмотр подозрительных автотранспортных средств, грузов;
  • ограничивать или запрещать движение на автодороге;
  • производить освидетельствование водителя на состояние опьянения и направлять в медучреждение.
Может ли инспектор остановить авто для проверки документов в любом месте автодороге

Инспектор ГИБДД не может сам выбрать место своего дежурства на автодороге. Зона дежурства выбирается вышестоящим начальством. При этом 106 пункт приказа говорит, что проверка документов и остановка автотранспортного средства может осуществляется только при наличии оснований. А основание может быть и устная ориентировка на автотранспортное средство.

При этом после остановки автотранспортного средства инспектор обязан пояснить на каких основаниях произвёл остановку. Остановка же может осуществляется не только на постах ДПС, но и на автодороге в зоне своего дежурства.

Основания для проверки документов

Проверить документы инспектор может и у водителя, и у пассажиров, которые находятся в автотранспортном средстве на определённых основаниях.

  • При нарушении правил движения на дороге.
  • Признаки подделки документов.
  • Наличие ориентировки.
  • Для привлечения водителя и пассажиров в качестве свидетелей.
  • Если есть повод для привлечения граждан к административной ответственности.
Что имеет право проверить инспектор после остановки автотранспортного средства, кроме документов

Любой автомобилист должен знать, что может проверить инспектор при остановки автотранспортного средства.

Знак аварийной остановки, аптечка и огнетушитель. Эти предметы должны быть в каждом автотранспортном средстве. Проверить их инспектор может, но вот отсутствие их в автомобиле совсем не причина для определения правонарушения. Водитель вполне может заявить, что некоторое время назад использовал один из данных предметов или несколько из них для обеспечения безопасности и сейчас как раз отправляется за покупкой новых.

Как общаться с инспектором в момент остановки

При остановке автотранспортного средства водитель должен знать некоторые особенности поведения при общении с сотрудников правоохранительных органов.

  • Самое главное — не паниковать, и быть вежливым и внимательным.
  • Если сотрудник не может сформулировать причину останови и проверки документов, то это уже нарушение закона. Потребуйте назвать номер документа, на который он ссылается.
  • Уточните у инспектора какое правило нарушено, и что будет вписано в протокол.
  • Потребуйте предоставить удостоверение сотрудника ГИБДД в развёрнутом виде. Можно уехать с места остановки, если сотрудник ГИБДД не предъявил удостоверение или всего лишь показал справку или выписку.
  • Водитель имеет право фиксировать все действия инспектора на фото-видео-аудио аппаратуру.

Также разрешено законом не останавливаться по требованию сотрудника, если водитель считает эти требования безосновательными, тоже самое касается и проверки документов. Но после отказа, водитель должен передать данную информацию на ближайший пост ДПС или позвонить на горячую линию МВД.

Какие ошибки совершают водители, если их остановил сотрудник ГИБДД

Часто водители не знают свои права, поэтому совершают ошибки, которыми порой пользуются инспектора ГИБДД в своих не очень «чистых» намерениях.

  • Выход из автотранспортного средства. Каждый водитель просто обязан знать, что инспектор не имеет права заставить вас выйти из своего авто — это просто незаконно. Сотрудник может всего лишь рекомендовать выйти из транспортного средства, вне которых ситуациях.
  • Часто водители считают, что им не разрешено пользоваться техническими средствами для записи аудио или видео материалов при общении с инспектором ГИБДД. Это не так. Пользоваться диктофоном или камерой не только можно, но и нужно. Инспектор находится на службе, поэтому запись никак не может затронуть его частную жизнь.
  • Водители не спрашивают причину остановки автотранспортного средства. Вы имеете полное право убедиться, что остановка была правомерной, поэтому всегда уточняйте основания задержания вашего транспортного средства.
  • Практически все водители не требуют у инспектора предъявить удостоверение. Инспектор ГИБДД обязан его предъявить при остановке автотранспортного средства. Если это не сделано, смело уезжайте. При чём предъявлять удостоверение он должен в развёрнутом виде.
  • По требованию инспектора открывают багажник почти все автомобилисты. На такое требование у инспектора должны быть веские основания, при этом должны быть соблюдены некоторые обязательные требования, например, наличие понятых. Если же инспектор ссылается на то, что это просьба — то водитель и вовсе не должен на неё откликаться.
  • Хамство со стороны водителя. Ведите на дороге себя вежливо, хамство и грубость всегда порождает взаимное отношение, а сотрудники ГИБДД такие же люди.
  • Не обращаете внимание на то, что инспектор просто не представился. По закону сотрудники ГИБДД должны в первую очередь представиться водителю.
  • Отвечаете на все заданные вам вопросы сотрудников ГИБДД. По закону сотрудники ГИБДД не имеют никакого отношения к вашей личной жизни и их не должно волновать куда и откуда вы держите путь, знаете ли вы правила дорожного движения или ваше место работы. Отвечать на вопросы вы можете только на темы, которые касаются данной ситуации, а рассказывать о своих планах, знаниях и жизни не обязательно.

 

В 2018 году поменялись многие права и обязанности сотрудников ГИБДД. Водители обязаны их знать, ведь попасть под жезл сотрудника ГИБДД может любой. При этом каждый из автолюбителей должен чётко знать и понимать, как себя необходимо вести, что может проверить инспектор, а что нет, основания для остановки и проверки документов, а также и свои права. Все эти знания помогут уберечь водителя от нелепых неприятностей на автодороге, ведь часто под видим сотрудников правоохранительных органов орудуют мошенники, а также не исключены случаи встречи с недобросовестными сотрудниками ГАИ, которые просто хотят нажиться на водителях, которые и понятия не имеют о новых законах и правилах.

Следите за изменениями законов и правил, будьте внимательны и осторожны на дорогах!

lawcars.ru

Что запрещено сотруднику ГИБДД?

Любой автомобилист должен уметь защищать себя от возможных неправомерных действий со стороны инспекторов ГИБДД. Единственный способ здесь – повышение юридической грамотности.

  1. Нарушения при остановке машины
  2. Процессуальные ошибки

Если не все, то многие водители привыкли доверять профессионализму блюстителей порядка с жезлами. Между тем не каждый из них на «отлично» знает содержание статей 12 и 13 Федерального Закона «О полиции». Эти разделы нормы включают исчерпывающий перечень прав и обязанностей сотрудников органов внутренних дел. 

Нарушения при остановке машины

Согласно Административному регламенту сотрудники ДПС не могут без причин тормозить транспортные средства. Это делается только в рамках проведения какого-либо рейда или при наличии ориентировки (например, когда разыскивается автомобиль, владелец которого причастен к преступлению). Поэтому полицейский, подавший сигнал об остановке, обязан разъяснить, чем вызвана данная необходимость. Многие инспекторы пренебрегают этим, а водители стесняются или не считают нужным задавать вопросы. А зря: это их законное право.

При обращении к человеку «гаишник» должен озвучить свое звание, а также сообщить должность и фамилию. Если сотрудник ГИБДД, не сделав этого, сразу начинает требовать документы, он нарушает и права сидящего за рулем, и свои должностные обязанности. По желанию гражданина инспектор ДПС обязан предъявлять свое служебное удостоверение. Отказ со стороны представителя органов власти – грубое несоблюдение статьи 5 Федерального Закона «О полиции».

Некоторые «гаишники», проверив наличие прав и бумаг на машину, просят открыть багажник. Кто-то требует показать огнетушитель или аптечку, кто-то напрямую говорит, что хочет визуально исследовать содержимое отсека. Необходимо знать, что сотрудники ДПС не имеют полномочий совершать подобные действия “просто так”. Это расценивается как досмотр, для которого должны возникнуть веские основания. Процедура возможна только в присутствии двух понятых.

Наличие предусмотренных законом приспособлений подтверждается диагностической картой. Достаточно предъявить ее, сказав, что автомобиль оборудован всем необходимым. Настояв на своем, полицейский нарушит требования статьи 27.9 КоАП РФ.

Неправомерным является и указание пройти в патрульную машину для оформления правонарушения. Согласно Административному регламенту это делается на том месте, где было остановлено транспортное средство. Исключением могут быть лишь случаи применения к гражданину задержания или необходимость медицинского обследования на опьянение. Необязательно даже открывать дверь: достаточно просто опустить стекло. Для обращения к сидящему за рулем инспектор обязан подойти к автомобилю с водительской стороны.

Что запрещено сотруднику ГИБДД
Источник: Комсомольская правда.

Процессуальные ошибки

Самый распространенный должностной проступок – невручение копии какого-либо документа. Это может быть протокол об административном правонарушении, о направлении на врачебное освидетельствование, об отстранении от управления автомобилем. Иногда сотрудники ГИБДД «забывают» отдать водителю копию постановления о назначении штрафа или вынесении предупреждения. В последнем случае многие полицейские просто не считают нужным этого делать: ведь реквизиты для оплаты человеку не требуются. Такое бездействие – прямое основание для подачи жалобы.

Перед тем, как начать оформление любого документа, сотрудник ДПС обязан разъяснить автовладельцу его права. Также он должен ознакомить водителя со статьями, на основании которых он собирается совершить то или иное процессуальное действие. Только после этого полицейский может предложить гражданину расписаться в графе о том, что вся необходимая информация до него доведена.

Инспекторы ГИБДД, следующие этим правилам – большая редкость. Многие лишь молча проставляют «галочки» в протоколе, а затем передают водителю бланк и ручку. Бездумно ставить подписи не следует. Необходимо требовать, чтобы представитель власти разъяснил назначение каждой графы.

Некоторые сотрудники ДПС заполняют документы частично, собираясь внести оставшуюся информацию потом. Расписываться в таком протоколе категорически нельзя, даже если совсем нет времени на ожидание. Со стороны инспектора ГИБДД подобные действия – грубейшее нарушение закона, за которое ему может грозить строгое дисциплинарное взыскание. Стоит напомнить об этом полицейскому, если он упрямо настаивает на своем.

Сотрудникам органов внутренних дел законом предписано быть культурными и вежливыми при общении с гражданами. Если стражи порядка грубы и бестактны, позволяют себе нецензурные высказывания, стоит включить диктофон или видеокамеру в мобильном устройстве. Отдельные полицейские пытаются прикрыть руками нагрудный знак, чтобы его номер не попал в кадр. Делать это инспекторам также запрещено.

Жалоба на неправомерные действия блюстителей порядка подается в суд или прокуратуру. Грамотный полицейский знает, как вести себя с людьми, чтобы в отношении него этого не сделали. А тот, кто заслужил дисциплинарное наказание, почти наверняка его получит.

www.rudorogi.ru

Как общаться с сотрудником ДПС (ГИБДД) зная свои права?

Встреча с сотрудником ДПС редко сулит что-то хорошее, при желании он всегда может найти, к чему придраться. Поэтому то, чем закончится диалог с ним, во многом зависит от правильности ваших действий.
В представленной статье вы найдете памятку общения с инспектором, которая поможет вам правильно строить разговор и даст максимальные шансы уехать без составленного протокола.

 

 

○ Правила общения с сотрудниками ДПС.

Первое правило продуктивного разговора с инспектором – минимальная юридическая грамотность. То, как вышел из подобной ситуации ваш сосед или коллега по работе вряд ли вам поможет, а вот ссылки на кодексы, скорее всего, да. Рассмотрим основные правила общения в разных дорожных ситуациях.

✔ При остановке автомобиля.

Если вас остановил сотрудник ДПС, не нужно сразу проявлять агрессию или показывать свое недовольство. Не забывайте, что инспектор находится на работе и выборочная проверка водителей – его обязанность.

Поэтому крайне важно общаться с сотрудником дорожной полиции вежливо, сохраняя дистанцию и не говоря ничего лишнего. Не нужно тыкать ему в лицо камерой, намекать на влиятельных друзей и совершать иные действия, которые просто разозлят его. Ведь при желании инспектор всегда может найти хотя бы какую-то мелочь, по которой он выпишет штраф. А это вряд ли самый желаемый поворот событий.

Итак, основное правило общения с сотрудником ДПС при остановке – вежливость. Держаться надо уверенно, но не вызывающе.

✔ При обвинении в нарушении ПДД.

В данном случае инспектор должен начать диалог с названия ФИО и должности, а потом озвучить по какому основанию вас остановили. Независимо от того, действительно ли вы нарушили правила или инспектор откровенно хочет взятку, требуйте составления протокола. При оформлении документа обращайте внимание на следующие моменты:

  • Соответствие внесенных сведений реальным.
  • Наличие пустых строк – ставьте в них прочерки, этим вы убережете себя от внесения в документ дополнительных сведений.
  • Ничего не пишите сами (за исключением объяснений водителя), тем более под диктовку сотрудника.
  • Требуйте копию документа, это тоже позволит избежать внесения в него дополнительных сведений.

И главное, не ставьте свою подпись, если собираетесь оспаривать протокол. В этом случае вам надо написать фразу «Не согласен» и только после этого подписывать документ.

✔ При требовании открыть багажник или салон.

Открывать багажник или двери вы обязаны только при досмотре.

Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения.
(п.1 ст. 27.9 КоАП РФ).

Отсюда следует, что если вам поступила просьба открыть багажник или салон, нужно вежливо спросить, на каком основании вы должны это делать. Если внятного объяснения не поступит, с улыбкой предложите инспектору осмотреть машину через стекла.

✔ При назначении неправомерного штрафа.      

В подобном случае также требуйте составления протокола и укажите свое несогласие с изложенными сведениями. Далее обжалуйте документ, написав заявление на имя начальника данного инспектора. Если в машине есть видеорегистратор, который подтвердит отсутствие нарушения, это большой плюс для успешного оспаривания протокола.

✔ При изъятии ТС для нужд полиции.

Если к вам обратился сотрудник ДПС с просьбой об изъятии машины для нужд полиции, ваш отказ будет караться штрафом. Но вы должны знать, что перед тем, как забирать авто, полицейский обязан представиться, продемонстрировать свое удостоверение и сказать, для чего изымает машину.

В соответствии с последними поправками в законодательстве, запрещается забирать транспорт, в котором находятся несовершеннолетние или беременные женщины.

Если в процессе эксплуатации авто было повреждено, сотрудник фиксирует нанесенный ущерб. На основании данного документа водитель может обратиться за компенсацией,

✔ При требовании покинуть салон автомобиля.

Инспектор может предложить покинуть салон по разным причинам: привлечение в качестве свидетеля, обнаружение в авто неисправностей, помощь пострадавшим в ДТП. Важно учитывать, что сотрудник может только предложить выйти из машины, покидать ее или нет решать водителю.

Вместе с тем есть некоторые ситуации, когда требование инспектора необходимо исполнить:

  • Если вас задерживают за правонарушение.
  • Если производится досмотр ТС.
  • Если вас отстраняют от управления авто.

Но и в этом случае торопиться выполнять требование не стоит. Дождитесь понятых, составления протокола и только после этого выходите из машины.

Вернуться к содержанию ↑

 

○ Что делать, если сотрудники ДПС нарушают права водителя?      

Ситуации, когда инспекторы на дорогах тем или иным способом нарушают права водителей, встречаются достаточно часто. Поэтому вы должны быть готовы отстаивать их законными способами.

✔ Аудио и видеосъемка.

Это самый лучший способ защиты, потому что вы не будете зависеть от свидетелей. Желательно включать диктофон сразу, как только вас остановил инспектор. Не выходите из машины, пока он к вам подойдет, проговорите дату, время и участок дороги.

Если заполняется протокол или ведется досмотр авто, ведение видеозаписи обязательно, так как она впоследствии может быть представлена как доказательство неправомочности действий сотрудника.

Инспектора предупреждать о съемке или ведении аудиозаписи необязательно. Так как он находится при исполнении своих обязанностей, фиксирование разговора не может считаться нарушением личной жизни. Поэтому указывать ему на данный факт или нет, решать вам.

✔ Обращение к руководству.

Чтобы обжаловать действия инспектора, вы можете обратиться сначала к его непосредственному начальнику. Жалоба составляется в свободной форме с указанием всех обстоятельств дела. Если есть какие-то записи или иные доказательства, их надо приложить.

Если ваше заявление было отклонено либо по нему не было произведено никаких действий, вы можете обращаться в суд.

Вернуться к содержанию ↑

 

○ Сроки для обжалования протоколов.

У вас есть 10 дней на то, чтобы ходатайствовать о недействительности составленного протокола. Сделать это вы можете, обратившись к начальнику отделения ГИБДД, в котором сотрудник осуществляет свою деятельность либо в мировой суд по месту заполнения протокола.

Таким образом, исход встречи с инспектором во много зависит от правильности ваших действий. Если знать свои права, сохранять спокойствие и держаться уверенно, можно провести диалог с сотрудником ДПС максимально продуктивно.

Вернуться к содержанию ↑

 

○ Советы юриста:

✔ Что делать, если сотрудник ДПС при съемке его нарушений сломал телефон, на который велась запись?

В этом случае вы сможете доказать данный факт только при наличии свидетелей или иного записывающего устройства. Если вы были одни и телефон был единственным способом фиксации, попробуйте просмотреть записи с камер наблюдения, если они были поблизости. Возможно, это станет необходимым доказательство.

✔ Куда обратиться, если сотрудники ДПС изъяли автомобиль для нужд, но вернули его разбитым?

Вы можете получить ущерб путем обращения в суд. Для этого необходимо вначале провести экспертизу и зафиксировать полученные повреждения.

Вернуться к содержанию ↑

 

Автоэксперт Жупанцев Сергей расскажет, как вести себя с сотрудниками ГИБДД и что делать, если Вас остановил инспектор.

Вернуться к содержанию ↑

Опубликовал : Вадим Калюжный, специалист портала ТопЮрист.РУ 

topurist.ru

гаишники теперь могут останавливать машины для проверки где угодно

Сам этот документ — всего лишь внутренний приказ МВД с инструкциями, что и как должен делать инспектор ДПС в соответствии с существующими законами. Нас с вами напрямую он не касается, но интересно же знать, что запрещено или разрешено гаишнику. Мы о регламенте немало рассказывали еще во время его обсуждений, но все же появилось и действительно серьезное новшество.

ОДНОЙ БУМАЖКОЙ МЕНЬШЕ

Госавтоинспекция перестает выдавать справки о ДТП. Постановлением правительства еще от 02.10.2014 года (№ 1007) прежние правила ОСАГО, в которых говорилось о необходимости выдавать и предоставлять такую справку, были отменены.

— У МВД России в настоящее время отсутствуют полномочия по утверждению формы справки о ДТП и, соответственно, по организации выдачи сотрудниками полиции указанной справки, — объяснил Александр Быков, начальник управления ДПС Госавтоинспекции России. — На этом основании из нового Административного регламента были исключены положения, предусматривающие при оформлении ДТП выдачу сотрудниками полиции участникам происшествия справки о ДТП.

Все сведения об аварии отныне будут отражать исключительно в предусмотренных законом процессуальных документах. Как объяснили в ГИБДД, они бывают трех видов, инспектор оформляет один из них: определение о возбуждении дела и проведении расследования либо протокол или постановление по делу об административном правонарушении. Копии этих бумаг участник аварии может получить беспрепятственно (см. подробнее).

ОТ ПОСТОВ — НА ДОРОГИ

♦ Главное новшество этого регламента — отмена запрета 2009 года останавливать водителей просто для проверки документов вне стационарных постов ДПС. Теперь инспектор имеет право это делать везде. Объяснение простое: за последние годы количество машин увеличилось, а количество постов сократилось в три раза. Так что Госавтоинспекция переносит свою службу от стационарных постов на дороги.

♦ Запрещено гаишнику забирать права или запрещать эксплуатацию машины, снимая номера. Они и раньше лишились этого права, но в прошлом регламенте такого запрета не было. Права забрать может только суд, инспектор лишь выпишет протокол.

♦ Теперь разрешено для фиксации нарушений использовать камеры, не принадлежащие полиции. В том числе и на участках ремонта дорог, где установлены временные знаки. И допускается при освидетельствовании водителя на состояние алкогольного опьянения ночью или в глухих местах не понятых искать, а снять это на видео. Причем, не только на служебные регистраторы, а даже на собственный мобильный.

— При отсутствии у инспектора носимого видеорегистратора он может использовать любое техническое средство, которое потом будет оценено судом. Суд будет принимать решение, допустимо ли это доказательство, — ссылается на требование закона Александр Быков.

♦ Еще одно новшество по поводу проверки на пьянку: теперь инспектор обязан доставить водителя назад к его машине после освидетельствования, если оно проходило на посту или в больнице и следов алкоголя не нашли.

ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

♦ Как и прежде, разрешено использовать машины скрытого контроля. Это служебные автомобили без опознавательных знаков, но оснащенные камерами.

— В новой редакции лишь уточняется, что автомобили скрытого контроля используются только для фиксации нарушений правил, способствующих совершению ДТП, — разъясняет Руслан Помыкалов, начальник отдела ДПС Госавтоинспекции

Из такой машины могут снять нарушение правил, передать информацию обычному «раскрашенному» патрулю, а он уже остановит и накажет, используя переданную информацию. Прятать патрульные машины тоже можно — за изгибами дорог, «переломами рельефа местности», остановочными павильонами, если это опасное место, где часто происходят аварии. Но умышленно скрывать «раскраску» служебных машин и прятать «мигалки» нельзя.

♦ Гаишнику, который вас остановит, необходимо передать в руки документы не просто без обложек, но и без зажимов, это теперь прописано четко.

♦ И снимать ваш разговор на видео тоже по-прежнему можно, правда, эта норма в регламенте уже не прописана, но и запрета нет. Потому что его не существует в принципе.

— В общественных местах гражданин имеет право вести фотовидеосъемку, — сказал полковник полиции Александр Быков.

ТАК МОЖНО ЛИ ИНСПЕКТОРУ КУРИТЬ?

Всех почему-то очень интересовало это. В процессе общественных обсуждений в регламент вписали запрет при общении с водителями хамить, вести себя бескультурно и курить, но из окончательной редакции это вычеркнули.

— У нас есть кодекс этики служебного поведения государственных служащих, там эта норма включена, — сказал Александр Быков. Потому вновь прописывать ее в регламенте смысла не увидели. Так что выдыхать дым вам в лицо и панибратствовать инспектор права не имеет. А если вы заметите какие-то нарушения этого регламента — жалуйтесь его начальству. Гаишнику грозит дисциплинарная ответственность или другое наказание по их служебной линии.

Самые свежие новости и полезные советы по автомобильной теме читайте в нашем канале в Telegram.

www.spb.kp.ru

секреты общения с ГИБДД и ГАИ

Многие участники дорожного движения плохо разбираются в тонкостях законодательства, что позволяет сотрудником ГИБДД безнаказанно нарушать прописанные в нем пункты и постановления. В ситуации с остановкой авто по требованию инспектора – законные интересы и права граждан часто не учитываются. Случаи неправомерных действий экипажей ДПС не так уж и редки, так как же должен вести себя водитель? В этом поможет памятка водителю при общении с ДПС.

Инспектор, остановив любое транспортное средство, обязан действовать согласно основным процессуальным правилам, внутреннему распорядку действий сотрудника ДПС, а также административному регламенту.

Если инспектор ГИБДД просит остановить автомобиль

Во-первых, нужно обязательно остановиться, причем в том месте, на которое указал сам инспектор. Далее включается аварийная сигнализация, выключается все внешнее освещении (касается фар и габаритов), закрываются дверные фиксаторы, поднимаются стекла, выключается музыка в салоне. Водительское окно не закрывают полностью, двигатель не глушат.

Во-вторых, и это важно, не выходить из салона. Не сразу же после остановки, не в процессе беседы с инспектором. Исключение – обоснованные ситуации досмотра ТС.

Отлично, если у водителя ведется запись на видеорегистратор. Съемка должна настраиваться так, чтобы лицо инспектора постоянно находилось в кадре. Желательно, чтобы запись велась непрерывно. Инспектор обязан представится, четко и громко. После чего можно задать ему вопрос: «Выполнил/а ли я Ваше требование об остановке?». Обязательно получить положительный ответ.

В ситуации, когда инспектор ГИБДД, остановив машину, не начал двигаться в ее сторону, водитель имеет право уехать. То, что сотрудник ДПС проигнорировал остановку и не подошел – зафиксировать на видео и дать голосовые комментарии.

Как разговаривать с инспектором ДПС

Общение с сотрудниками ГИБДД надо начинать с уточнения законную причину для остановки авто. Проговорить ее вслух в форме вопроса, обращенного к ИДПС, дождаться положительного ответа, при этом все фиксируется на камеру.

  • Если остановивший не может внятно сформулировать причины или ссылается на неизвестные водителю приказы, следует попросить его уточнить номер документа. Без сути нарушения остановка ТС расценивается как незаконная.
  • Уточнить, какой именно пункт ПДД был нарушен водителем и какая статья КоАП будет задействована при протоколировании. А также получить от инспектора информацию о том, какой именно штраф предусмотрен за данное правонарушение. Все это должно быть зафиксировано на камере.
  • Водитель имеет право требовать у инспектора ДПС предоставить служебное удостоверение, причем в развернутом виде. Если он откажется это делать, или вместо официально документа предъявит справку/выписку – можно смело уезжать. А затем набрать 102 и передать им записанный разговор, сопровождая его информацией, что в таком-то месте некто, одетый как ИДПС пытался остановить авто, но удостоверения не предоставил, после чего автовладелец, опасаясь за свою жизнь и имущество, покинул место остановки.

Какие документы предоставляет водитель при общении с инспектором ДПС

При предъявлении удостоверения – записать номер жетона и удостоверения, личные данные, должность, до какого числа действует. После поинтересоваться у инспектора ДПС, по какой причине он требует водительские документы и что собирается с ними сделать.

На законных основаниях могут быть запрошены всего три документа: права, техталон, документ, подтверждающий регистрацию ТС. Все документы должны передаваться по одному, при этом водитель дает комментарии на камеру. Согласно законодательной базе – другие документы инспектор ГИБДД не имеет права требовать.

При требовании договора о страховании, водитель вправе отказать, поскольку этот документ может быть запрошен только при составлении протокола. Если инспектор не собирается этого делать, то страховой полис ему не нужен.

Неадекватные и незаконные действиях ДПС

Если инспектор, взяв документ, сел в патрульное авто и уехал – нужно немедленно ехать в РОВД и писать заявление о грабеже. Все данные сотрудника ГИБДД, совершившего правонарушение, у водителя должны быть зафиксированы.

В ситуации, когда инспектор ДПС взял документ и ушел – звонят по телефону доверия. Весь разговор также должен фиксироваться на камеру. Далее следует рассказать о своем случае, указав ФИО инспектора, госномер патрульного авто. Рассказывать по следующей схеме: какие обвинения предъявлены в устной форме, о том, что инспектор ушел с документами и намекает на дачу взятки, не составляя протокол. Попросить о том, чтобы с инспектором связались с целью возврата документов.

Водитель обязательно должен упомянуть в разговоре, что салон он не покинет, поскольку опасается противоправных действий со стороны экипажа ГИБДД. Если прошло время, протокол не составлен, а документы так и не вернули – звонить еще раз.

Если и это не помогает, то увы, придется выйти из машины, взять включенную камеру и подойти к инспектору ГИБДД. Четко проговорить ему: «Пишите протокол. Однако я с ним буду не согласен. Если протокол не пишете, то верните документ». Делать это до тех пор, пока не будут возвращены документы или написан протокол.

Если инспектор ДПС пытается уклониться от своих обязанностей, и при этом уже намерен останавливать другие машины – то он не имеет на это права, пока не будет решен предыдущий вопрос. Нужно все фиксировать на камеру, а потом писать жалобу.

Когда ДПС утверждает, что должен проверить что то по базе – звонят в 102, переключаются на дежурного по ГИБДД и требуют, чтобы дежурный обязал инспектора вернуть документы, после чего тот может проверять по своим базам все, что угодно.

После таких действий документ должны вернуть достаточно быстро. При желании, водитель может обратиться в Прокуратуру и написать заявление о превышении инспектором своих служебных полномочий.

Правила общения с сотрудниками ГИБДД при составленном протоколе

Когда протокол написан и предоставлен водителю, он вправе:

  • Сообщить инспектору ДПС, что собирается ходатайствовать об изменении сроков рассмотрения дела.
  • Уточнить, все ли важные данные были внесены им в протокол. Если есть подозрение, что не все – перепроверить протокол и попросить заполнить как надо.
  • Как только протокол получен, можно поднимать стекло.
  • Никогда, ни при каких условиях нельзя возвращать инспектору ДПС копию протокола. Она принадлежит водителю и никак иначе.
  • В протоколе есть место для подписи, а также пометка, что гражданин с претензиями ознакомлен и знает, где, кто и когда будет рассматривать дело. Нужно требовать, чтоб ознакомили, если этого не происходит, то так и записать «Не ознакомлен». Затем подписывать.
  • Если автовладелец не согласен с протоколом, то так и написать: «Не согласен. Не нарушал. Ходатайствую о переносе сроков рассмотрения дела не менее, чем на три дня. Поскольку нуждаюсь в обращении за юридической помощью».

Все, кто находился на тот момент в машине, могут быть вписаны в протокол как свидетели и инспектор не имеет права отказать в этом. Любые угрозы, нарушения и притеснения со стороны ИДПС должны быть зафиксированы в протоколе. Если экипаж ГИБДД также снимал все происходящее на камеру – следует указать ее марку и номер. Протокол должен быть заполнен в двух экземплярах, один из которых остается у владельца ТС.

Видео: Советы и правила общения с  сотрудниками ГИБДД.

pddgarazh.ru

Какая марка аккумулятора лучше – 10 лучших автомобильных аккумуляторов — Рейтинг 2019 года (Топ 10)

Лучшие аккумуляторы на белорусском рынке. ТОП 11 хороших батарей.

Выбирая аккумулятор, мы учитываем ряд факторов:

  • Емкость. Ключевой ориентир – рекомендации производителя автомобиля. Больше, чем старая модель из заводской комплектации, можно, меньше – нельзя. И смотрите, чтобы изделие помещалось в отсек.
  • Пусковой ток. Чем он больше, тем надежнее старт машины в мороз. АКБ при -18 градусах теряет до 35-40% емкости.
  • Полярность – бывает прямой и обратной.
  • Дата изготовления. Чем меньше изделие находилось на складе, тем меньше риск, что условия хранения снизили ее характеристики.

Почему важен бренд?

Разные бренды – это разные технологии, материалы пластин и качество сборки. А еще это соответствие разным стандартам: европейским (нагрузка до 30 секунд, падение напряжения не ниже 9 вольт), отечественным (нагрузка до 10-15 секунд).

Какие марки аккумуляторов представлены на белорусском рынке?

Мы собрали для Вас 11 брендов, которые отлично себя зарекомендовали и имеют не только хорошие отзывы, но и низки процент брака:

  1. Topla
  2. Varta
  3. Zubr
  4. Volat
  5. Exide
  6. ATLANT
  7. ENRUN
  8. EUROSTART
  9. HAGEN
  10. TAB
  11. AUTOPART

 

Topla

Производитель – «TAB d.d.» (Словения).

Один из ведущих поставщиков оборудования для Вольво, БМВ, Рено, Тойота, Пежо, а также ВАЗ и ГАЗ.

Серии:

Start

Модели для машин малого и среднего классов, созданные по кальциевой технологии. Свинцовые пластины производятся с помощью технологии Expanded Metal (EMT).

  • Высокие показатели пускового тока.
  • Надежность.
  • Низкая цена.

 

Energy

Линейка универсальных аккумуляторов Ca/Ca и Sb/Ca (для коммерческого транспорта), производимых по технологии EMT.

  • Уверенный запуск и работа в морозы.
  • Длительная эксплуатация.

 

Тор

Серия Топла, в которой реализованы передовые технологии в области кальциевых сплавов и решеток. Включает модели для грузового транспорта – Sealed Truck (135-225 А-ч), – а также модели из азиатской группы, созданные по японским стандартам JIS (для «японцев», «корейцев» и «китайцев»). Stop&Go EFB отличается повышенным ресурсом зарядов-разрядов (для систем Стоп-Старт), а Stop&Go AGM отличаются лучшими показателями работы, чем кислотные аналоги.

  • Больше пластин – пусковые возможности выше на 30%.
  • Рекомендованы для авто с большим количеством электроники.
  • Двойная крышка SMF обеспечивает защиту от проливания.
  • Технологии EMT.

Varta

Производитель – Johnson Controls (США).

Один из мировых лидеров, на долю которого приходится около 40% продукции на рынке. Варта снабжает все автозаводы мира.

Серии:

Black Dynamic

Для автомобилей с базовым уровнем энергопотребления.

  • Технология Labyrinth Lid для безопасной работы.
  • Решетка PowerFrame позволяет быстро заводиться в мороз и увеличить срок службы оборудования.

 

Blue Dynamic

Линейка для автомобилей с высоким уровнем энергопотребления. Бывает в европейском, азиатском исполнении.

  • На 20% сокращает вредные выбросы.
  • Качественный запуск в мороз.

 

Blue Dynamic EFB

Для эксплуатации в непростых погодных условиях. Служат вдвое дольше, чем стандартные. Подходят для машин с системами Старт-Стоп и базовым комплектом опций.

  • Ecosteps для снижения загрязнений.
  • PowerFrame для отличного запуска в мороз.
  • EFB для поддержания работы энергоемкой «начинки».

 

Silver Dynamic

Премиальная линейка, рассчитанная на машины, под завязку укомплектованные электроникой.

  • Снижает потребление топлива и объем выбросов на 20%.
  • Мощные пусковые токи в морозы, долгий срок службы техники.

 

Silver Dynamic AGM

Рассчитана на мощные автомобили – кроссоверы, микроавтобусы – с полной комплектацией электронными системами.

  • Увеличение циклов заряд-разряд в 3 раза.
  • Электролит в виде пропитки стекловолокна, нет протечек.
  • Экологичная технология изготовления.

 

Promotive Black

Для микроавтобусов, техники для сельского хозяйства и строительства. Реализована стандартная технология ОЕ.

  • Небольшой расход дистиллята.
  • Стандарты EN 2, V1.
  • Минимальная потеря заряда – до 12 месяцев на складе.

 

Promotive Blue

Универсальное решение для городской, строительной и сельскохозяйственной техники. Высокие пусковые разряды позволяют заводить в мороз двигатели большого объема.

  • Расширенная технология ОЕ.
  • Стандарты EN 3, V2.
  • Газоотводная система, технология гашения пламени, искры.
  • Свинцово-кальциевые решетки с добавлением серебра.
  • Низкий расход дистиллята.

 

Promotive Silver

Разрабатывались для тяжелой коммерческой техники – автопоездов, междугородних автобусов.

  • Стойкость к вибрациям, ударам.
  • Стандарты EN 4, V3.
  • Решеки из свинца и серебра гарантируют низкий саморазряд.
  • Передовая технология OE.
  • Хранение на складе – до 1,5 лет.

Promotive EFB

Решения для коммерческого автопарка.

  • Усовершенствованная циркуляция электролита.
  • Вибростойкость.
  • Сборка в Европе согласно самым высоким ГОСТам.
  • Бесперебойная энергоподдержка, даже во время стоянки.

Zubr

Производитель – ООО «Зубр Енерджи» (Беларусь).

Один из крупнейших поставщиков на территории стран бывшего СССР. Зубр поставляет продукцию «МАЗ-МАН», РУП «МТЗ», ООО «Фольксваген Груп Рус».

Серии:

Ultra

Серия кальциевых и необслуживаемых батарей для автомобилей с базовой комплектацией и средним уровнем энергопотребления.

  • Низкий саморазряд и расход воды.
  • Качественные комплектующие.
  • Доступная цена.

 

Premium

Отличаются большим количеством электродов и весом пластин. Предназначаются для машин с повышенным уровнем энергопотребления. Рекомендованы производителем для дизельных моторов.

  • Высокий пусковой разряд.
  • Качественные комплектующие.
  • Повышенная стойкость к ударам, вибрациям;

 

Professional

Для строительной, сельскохозяйственной техники, грузовиков и автобусов. Производятся по гибридной технологии.

  • Стойкость к глубокому разряду.
  • Надежный старт в минусовые температуры.
  • Сепараторы Daramic не позволяют обмазке оседать на дне.
  • Собираются из деталей EXIDE.

Volat

Производитель – ООО «Зубр Енерджи» и ООО «АйПауэр» (Беларусь).

Оборудование поставляется для первичной комплектации Skoda, Audi и Volkswagen. Волат востребован в Европе, России и Беларуси.

Серии:

Standart

Производятся по технологии Carbon Tech, которая добавляет +30% к пусковой мощности и увеличивает скорость зарядки в 1,5 раза. Особенность состоит в 3D алмазоподобной усиленной решетке, благодаря которой активный материал прочнее держится на пластинах.

  • Базовая комплекация электроников.
  • Для езды в городском формате и эксплуатации в сложных условиях.
  • На основе разработок ОЕ.

 

Ultra

Универсальное решение для автомобилей с полным комплектом электрики. Отрицательные решетки сделаны толще, что позволяет увеличить стойкость к коррозии, срок эксплуатации. Сводится к минимуму угроза сульфатации при переразряде. Свинцово-кальциевый сплав обеспечивает стойкость к перегрузкам, а потребление воды в течние всего срока эксплуатации сведено к минимуму.

 

Asia

Серия, разработанная для установки на азиатских машинах. Отлично выдерживает перегрузки, подходит для интенсивной езды по городу, не боится глубокой разрядки.

Exide

Производитель – Exide Technologies (США).

Один из крупнейших производителей кислотных аккумуляторов, на долю которого приходится 22% мирового рынка, а Exide – флагманская марка корпорации.

Серии:

Сlassic

Базовая линейка малообслуживаемых АКБ по бюджетной цене. Комплектуется съемной планкой, которая позволяет замерять плотность электролита и доливать дистиллят.

 

Excell

Серия необслуживаемых батарей Эксайд со съемной крышкой, производится по технологи Ca/Ca и ExMet.

  • +15% к стартовой мощности.
  • Универсальная модель.
  • Охватывает практически 100% техники.

 

Premium

Линейка Carbon Boost предназначается для авто, которые максимально укомплектованы электроникой и используются для интенсивной городской езды.

  • +30% к стартовой мощности.
  • Ускорение зарядки в 1,5 раза.
  • Покрывает 90% автопарка.
  • Создан на основе технологий OE.

 

StartStopEFB

Решение для системы Стоп-Старт, которое является самым доступным вариантом AGM. Считается наиболее прогрессивным среди WET оборудования.

  • Срок службы в режиме Стоп-Старт увеличен втрое.
  • Подходит для компактных и средних машин.
  • Надежно работают при высоких температурах.
  • Большой охват автопарка и длительное хранение.

 

StartStopAGM

Вариант для больших машин, микроавтобусов, кроссоверов и машин с системой Стоп-Старт с увеличенным количеством электроники.

  • Самая высокая скорость зарядки.
  • Число зарядов-разрядов в 4 раза больше.
  • Электролит находится в виде пропитки решетки.
  • Система VRLA с рекомбинацией газов.

 

StrongPRO

Необслуживаемое решение для дальнемагистральных грузовиков с полным набором электронных систем. Подходит для движения по пересеченной местности.

  • Надежный запуск после ночного простоя.
  • Carbon Boost обеспечивает ускоренную зарядку, длительный срок службы, уменьшение расслоения электролита.

 

EndurancePRO

Подходящий вариант для грузоперевозок и транспорта с гидравлическим подъемников на борту. Относится к малообслуживаемым моделям.

  • +50% к сроку службы стандартного оборудования.
  • Стойко переносит глубокий переразряд.
  • Поставляется для первичной комплектации.

 

PowerPRO

Разрабатывался для грузовиков и автобусов с увеличенными мощностями двигателя.

  • Надежный запуск в мороз за счет большего числа пластин и объема активного материала.
  • Поставляется для заводской комплектации.

 

StartPRO

Универсальное решение для атвомобилей без особых требований к вибрациям, переразряду, пусковой мощности.

  • Малообслуживаемый.
  • Охватывает 100% автопарка.

 

PowerPro Agri & Construction

Создавался для установки на сельскохозяйственную и строительную технику.

  • Повышенные пусковые мощности.
  • Необслуживаемый.
  • Покрывает весь автопарк.

 

ATLANT

Производитель – Autopart (Польша).

Линейка бюджетных решений Атлант предназначается для эксплуатации в средних климатических условиях. Включает модели для легкового, грузового и сельскохозяйственного транспорта.

  • Технология Ca/Ca и Ex-Met.
  • Минимальные требования по уходу.
  • Система защиты от искр и утечек.
  • Индикация заряда и электролита.

ENRUN

Производитель – Autopart (Польша).

Крупный поставщик высококачественных кислотных аккумуляторов в Европе, а Энран – линейка необслуживаемых изделий, созданных с использованием передовых технологий.

Серии:

Standart

Серия для базовой комплектации, которая производится по технологии Ex-Met 3D.

  • Высокая компрессия пластин.
  • Минимальный уровень саморазряда.
  • Быстрый запуск в мороз.

 

TOP

Премиальная линейка, производимая из сплава кальция-свинца с добавлением углерода – CarbonTech.

  • Минимальный саморазряд и быстрый запуск в минусовые температуры.
  • Соответствие евростандартам.

 

Asia

Решения для корейских, японских, китайских машин.

  • Необслуживаемые АКБ с литыми крышками – SMF.
  • Отличный старт при низких температурах.

 

EUROSTART

Производитель – ООО «Зубр Енерджи» (Беларусь).

Производит аккумуляторы Евростарт на оборудовании американской корпорацией EXIDE. Поставляет продукцию в страны СНГ и Европу.

  • Необслуживаемые модели, соответствующие евростандарту EN 50342.
  • Токопроводящие решетки из низкосурьмянистого сплава, легированного оловом, селеном. Для изготовления пластин – очищенный свинец.
  • Конверторные сепараторы предотвращают замыкание и улучшают циркуляцию электролита.
  • Устройства взрывоопасности и экозащиты в комплекте.

 

HAGEN

Производитель – HAGEN Batterie AG (Германия).

Бренд Хаген относится ко «второй» линейке Exide и используется для заводской комплектации BMW, Renault, Fiat, Skoda, HyundaiPeugeot, Saab.

  • Технология Ca/Ca уменьшает степень саморазряда, потери воды.
  • Соответствует высоким европейским стандартам качества.
  • Стандартные крышки для хорошего газоотвода.
  • Доступная цена на проверенные решения.
  • Полностью перерабатывается.

 

TAB

Производитель – «TAB d.d.» (Словения)

Линейка стартерных аккумуляторов, которые производятся по кальциевой и гибридной технологии. Используется ТАБ для заводской комплектации Фиат, Рено, Пежо, Ситроена.

Серии:

Polar

Серия сурьмянистых батарей для бюджетной комплектации. Отличается быстрым запуском и надежностью. Маркировка S означает, что электроды созданы по технологии Кальций/Кальций, а решетки – Expanded Metal. Подойдет для большинства современных автомобилей. Тогда как Polar Truck разрабатывалась для грузовиков. Гибридная технология: пластины создаются из сплава свинец-сурьма-селен (положительные) и свинец-кальций (отрицательные).

  • Надежный старт при минусовых температурах.
  • Надежная работа в экстремальных условиях эксплуатации.
  • Решение для авто с базовым набором электрики.

 

Magic

Кальциевые модели для использования с большим набором электроники. Крышка SMF обеспечивает рециркуляцию электролита. Magic Truck – для грузовиков, сельскохозяйственной техники с большими объемами двигателей.

  • Большее число пластин, чем в обычных аналогах.
  • +30% к мощности стартовых токов.
  • Повышенная стойкость к коррозии.
  • Защита от попадания искр.
  • Не нуждается в обслуживании.

 

Magic Stop & Go EFB

Предназначается для поддержания системы Стоп-Старт и производится по технологии Enhanced Flooded Batteries. Тогда как EcoDry Stop & Go AGM использует электролит в виде пропитки сетки из стекловолокна.

  • Увеличенное число зарядов-разрядов;
  • Запуск в мороз с первого раза;
  • Быстрая зарядка после глубокой разрядки;
  • Высокая стойкость к вибрациям, ударам, коррозии.

 

AUTOPART

Производитель – AUTOPART (Польша).

Автопат является одним из трех китов аккумуляторной промышленности в Польше. Использует для производства уникальную технологию – распыление окиси свинца, чтобы получать продукт, соответствующий четко заданным параметрам.

Серии:

PLUS и PLUS Asian

Линейка включает модели для легковушек, грузовиков, сельскохозяйственной и строительной техники. PLUS Asian рассчитана на китайские, корейские, японские машины.

  • Технология Kamina для удаления газообразования.
  • Надежный запуск двигателя в мороз.

 

GALAXY GOLD

Серия универсальных кальциевых батарей для работы с полным комплектом электроники и защитных систем.

  • Стойкость к ударам, вибрациям.
  • Быстрый запуск в мороз.
  • Низкий саморазряд.
  • Центральная система газоудаления.

 

GALAXY EFB

Гибридные батареи, которые разрабатывались для машин с системой Стоп-Старт.

  • Углеродная добавка продляет срок службы, снижает риск сульфатации.
  • Втрое больше циклов заряда-разряда.
  • Быстрое пополнение запасов энергии после переразряда.

Все представленные выше бренды уже доказали свою надежность, поскольку соответствуют высочайшим европейским стандартам и включаются в заводскую комплектацию ведущих автопроизводителей.

1ak.by

Какой аккумулятор выбрать для автомобиля: Рейтинг лучших АКБ

При выходе из строя родной аккумуляторной батареи водитель вынужден приобрести новый источник питания для своего транспортного средства. Рейтинг лучших аккумуляторов для автомобиля, составленный на основании отзывов пользователей, поможет понять, что лучше купить на современном авторынке. В топ-10 вошли батареи известных фирм-изготовителей АКБ. В рейтинговый список вошли лучшие образцы, разработанные иностранными и отечественными производителями. Здесь дается подробное описание лучших автомобильных батарей АКБ с учетом достоинств и недостатков каждой модели. Как не ошибиться и выбрать наиболее подходящий аккумулятор, на этот и другие важные вопросы автовладельцы получат ответ после ознакомления с материалами обзорной статьи.

Как подобрать аккумулятор для автомобиля

Чтобы правильно выбрать новую батарею, водителю придется ознакомиться с предложениями современного рынка. Хороший аккумулятор для автомобиля – это агрегат, подходящий не только по цене и внешним характеристикам. Опытные механики и владельцы авто рекомендуют учитывать следующие факторы:

  1. Марка конкретного транспортного средства.
  2. Габариты подкапотного пространства, рассчитанные на установку АКБ европейского или азиатского типоразмера.
  3. Страна-изготовитель, бренд, модель нового аккумулятора.
  4. Технические характеристики батареи (вес, размеры, емкость заряда, пусковой ток).
  5. Способ крепления.
  6. Расположение электродов (полярность).
  7. Дата изготовления прибора.

При выборе не помешает свериться с этикеткой отслужившей батареи АКБ, а также изучить отзывы на выбранную продукцию.

Лучшие российские аккумуляторы

АКТЕХ «ЗВЕРЬ»

Не для всех стартерных батарей в описании указывается рабочий диапазон температур с нижней отметкой в –50 градусов. А вот для SLI-Ultra (Зверь) это оказалось вполне по плечу. Основанный на гибридной технологии «ЗВЕРЬ» показывает просто фантастические показатели в работе. Мощный стартовый ток и быстрый заряд. Отличные показатели холодной заводки двигателя и быстрое восстановление мощности перед каждой новой попыткой. Ну и, конечно, простота в обслуживании – чему поможет более точный и информативный индикатор заряда на корпусе.

Плюсы

  • Большой диапазон рабочих температур применения от +35 до -50 градусов;
  • Быстрая восстанавливаемость между включениями;
  • Большой пусковой ток;
  • Возможность работы с большим числом потребителей;
  • Быстрая и главное качественная зарядка на небольших дистанциях пробега авто;
  • Наличие в линейке «азиатских» моделей;
  • Традиционная схема обслуживания аккумулятора;
  • Большой гарантированный срок службы;

Минусы

  • Требует внимательного отношения при обслуживании;
  • Критично воспринимает глубокий разряд и заряд большим током.

TYUMEN BATTERY PREMIUM

Доля продукции Тюменского аккумуляторного завода на внутреннем рынке распределена примерно одинаково как среди стартерных батарей бюджетного сегмента, так и среди товаров премиум ценового диапазона. Для тюменских производителей серия TYUMEN BATTERY PREMIUM стала своего рода визитной карточкой на рынке. Удачное сочетание традиционной технологии производства пластин и качества сборки позволили предложить потребителю аккумулятор с большим пусковым током. Несмотря на то, что большинство моделей выпускаются в традиционном обслуживаемом исполнении, срок службы их не уступает другим видам батарей.

Плюсы:

  • доступная цена изделия;
  • высокие показатели пускового тока при низких температурах;
  • дополнительная мощность пускового тока;
  • емкости аккумулятора хватает на длительное обеспечение дополнительных систем автомобиля в условиях длительной стоянки;
  • при правильном уходе аккумулятор способен выдерживать многократные циклы «заряд-разряд»;
  • батарея обладает большим ресурсом работы при правильном обслуживании и уходе;
  • наличие индикатора заряда на корпусе;
  • корпус изготавливается из полипропилена, устойчивого к механическим нагрузкам и механическим воздействиям;
  • надежный узел установки крышек банок аккумулятора;
  • наличие в линейке продукции моделей с европейским и японским расположением клемм.

Минусы:

  • требует постоянного контроля уровня электролита в летнее время;
  • необходимо своевременно проводить долив дистиллированной воды;
  • нуждается в периодическом заряде.

АКОМ – Стандарт

До недавнего времени эти батареи были единственными, в оснащение которых входил индикатор заряда. И хотя такой функции сегодня никого не удивишь эта деталь говорит о том, что АКОМ-овские аккумуляторы считаются одними из наиболее прогрессивными в плане применения технологических новинок. Классическая свинцово-кислотная батарея АКОМ+ EFB, в этом плане одна из мировых моделей приведенной к мировым стандартам аккумуляторов. Новая технология, применяемая в этой серии, значительно повысила выносливость пластин, а значит и увеличился срок службы.

Плюсы :

  • качественное соотношение цены и качества продукта;
  • расширенная гарантия от завода до 4 лет;
  • уверенная эксплуатация батареи в экстремальных климатических условиях, от +35 до -40 градусов;
  • отличный показатель по циклам «разряд-заряд», что отлично сказывается в городских условиях, когда нет возможности полноценно проводить зарядку от генератора автомобиля;
  • специфическая технология изготовления свинцовых пластин позволяет выдерживать такие стресс тесты как глубокий разряд и перезаряд батареи;
  • батарея обладает повышенной чувствительностью к заряду, что дает возможность заряжаться даже при небольших расстояниях пробега;
  • аккумулятор обеспечивает надежную работу автомобиля с большим количеством потребителей энергии, особенно это сказывается в случае, когда установлена мощная аудиосистема и дополнительное оборудование;
  • прочный корпус и антикоррозийный состав клемм.

Минусы:

  • требовательность к уровню заряда в условиях высоких и низких температур;
  • как и все кислотные аккумуляторы, устройство нуждается в периодическом техническом обслуживании;
  • технология индикатора заряда не всегда оперирует точными показателями заряда батареи, поэтому проверка должна проводится и при помощи тестера.

AkTex Standart

Для этой модели стартерной батареи основным преимуществом выступает простота и надежность. Свинцово-кислотные аккумуляторы AkTex Standart традиционно ориентированы на внутренний рынок и их показатели целиком ориентируются на отечественных автопроизводителей. Преимуществом выступает доступная цена и возможность обслуживания с минимальными затратами. Эти батареи с лихвой окупают затраты, а при внимательном уходе и обслуживании способны работать до 5-6 лет. Конек AkTex Standart заключается в том, что пусковой ток в точности соответствует маркировке, именно на это нужно обращать внимание во время выбора нового аккумулятора.

Плюсы:

  • доступность – самый доступный отечественный аккумулятор в ценовом диапазоне;
  • простота обслуживания – долив воды и своевременная зарядка, обеспечивают продление срока службы в 1,5-2 раза;
  • надежный корпус и соответствующая маркировке сила стартерного тока;
  • быстрая восстанавливаемость при заряде от автомобиля;
  • высокий показатель резервного тока, способный обеспечить работу двигателя на мертвом генераторе;

Минусы:

  • требует постоянного ухода и обслуживания;
  • в зимнее время в городском цикле нуждается в подзарядке;
  • страдает многими болезнями кислотных аккумуляторов, в том числе и вскипание электролита в летнее время.

Лучшие зарубежные кислотные автомобильные аккумуляторы

VARTA Blue dynamic

Высокие показатели популярности именно VARTA Blue dynamic связаны с их надежностью и долговечностью. Но прежде всего VARTA — это качество. Здесь сказываются и немецкая точность, и чешская аккуратность, и французский шарм. По существу, это самый доступный надежный импортный аккумулятор. Технические характеристики VARTA Blue dynamic отлично подходят для автомобилей, не обремененных дополнительным прожорливым электрооборудованием.

Плюсы:

  • высокое качество изготовления;
  • надежность и практичность в эксплуатации;
  • отличное исполнение корпуса, клемм, ручек для переноски;
  • быстрая восстанавливаемость при глубоком разряде;
  • надежность установки пробок банок с одной стороны, а с другой легкость извлечения для обслуживания;
  • высокий пусковой ток, и надежность при работе в режиме «Старт-стоп»;
  • заводская гарантия;
  • точность соответствия характеристик маркировке аккумулятора;

Минусы:

  • это все-таки обслуживаемый аккумулятор, и в него придется иногда заглядывать, впрочем, минусом назвать это сложно, первые 4-5 лет.

Mutlu Calcium Silver

Флагманская модель турецкого производителя аккумулятор Mutlu Calcium Silver уже несколько лет считается самой удачной. Высокая культура производства и качество всех элементов позволили этой батареи занять достойное место на рынке. Mutlu Calcium Silver в сравнении с другими моделями обладает несравненным преимуществом – технология  Calcium+ обеспечивает долговечность и стабильность работы батареи. Для этого аккумулятора не страшны глубокие разряды, он способен выдерживать короткие циклы «заряда-разряда» городского ритма и обладает защитой от сульфитации пластин.

Плюсы:

  • приемлемая цена;
  • высокое качество изготовления всех элементов;
  • высокий пусковой ток;
  • способность долгое время держать зарядку;
  • возможность работы в экстремальных условиях от +55 до -40 градусов;
  • не требует больших затрат на обслуживание;
  • большой срок службы;
  • наличие индикатора заряда батареи на корпусе;

Минусы:

  • нуждается в периодическом обслуживании;
  • зарядку необходимо проводить с применением автоматических зарядных станций.

EXIDE Premium

Для EXIDE Premium, свинцово-кислотного аккумулятора подходят как экстремальные условия затяжной зимы, так и городские короткие дистанции с частыми стартами и остановками. Удобство эксплуатации EXIDE Premium начинается с того, что батарея способна брать зарядку в максимально высоком режиме. Низкий уровень саморазряда позволяет увеличить периоды между обслуживанием. Кроме того, именно EXIDE Premium был признан одним из наиболее безопасных автомобильных аккумуляторов – специфическая форма крышки препятствует проливу электролита при переворачивании.

Плюсы:

  • 24 месячная заводская гарантия;
  • Более плотное наполнение пластин;
  • Специфическая форма крышки, препятствующая проливу электролита;
  • Высокий пусковой ток;
  • Стабильная работа в городском цикле и критических температур;
  • Длительный период саморазряда;
  • Увеличенный послегарантийный срок работы;
  • Наличие индикатора заряда.

Минусы:

  • Небольшая распространенность и известность у автовладельцев;
  • Относительно высокая стоимость.

Лучшие гелевые аккумуляторы

OPTIMA Yellow Top

Относительно этого устройства с уверенностью можно сказать, что будущее уже наступило. Примерно так можно охарактеризовать устройство со спиральным расположением пластин и наполнителем в консистенции геля. Технология SPIRALCELL, полностью решает проблему защиты пластин от вибрации, а если сюда добавить просто фантастический объем заряда, то становится понятно эта батарея просто подарок любителя экстрима. Прочный корпус, высокая производительность и огромный ресурс незаменимы для вождения в условиях бездорожья.

Плюсы:

  • OPTIMA Yellow Top относится к типу необслуживаемых типов стартерных батарей;
  • Большой объем заряда аккумулятора;
  • Оптимальное соотношение цикла «разряд-заряд» при заряде от бортовой сети автомобиля;
  • Аккумулятор может быть использован как тяговый для дополнительного оборудования;
  • Обладает стабильно высоким пусковым током и очень низким током саморазряда;
  • Мощный прочный корпус батареи;

Минусы:

  • Высокая цена;
  • Непривычная форма корпуса батареи.

Delta GX 12-60

Гелевый аккумулятор Delta GX 12-60 сочетает в себе как классическую технологию – пластины имеют свинцовую основу, так и новую технологию GEL, когда вместо электролита используется гелеобразная масса. Использование геля в батарее позволило не только обезопасить аккумулятор в случае опрокидывания, но и улучшить его технические данные. Прежде всего он не боится глубоких разрядов. Второй плюс заключается в долговечности – срок службы достигает 15 лет. Третье, как и другие подобные батареи, он не требует специального обслуживания и ухода.

Плюсы:

  • Большой срок службы – до 15 лет;
  • Прочный корпус из негорючего ABS пластика;
  • Отлично принимает зарядку от бортовой сети автомобиля в буферном режиме зарядки;
  •  Небольшое внутренне сопротивление при заряде;
  • Саморазряд оценивается в 3% от емкости при температуре 20 градусов за 30 дней;
  • Не боится глубоких разрядов;
  • Безопасен в использовании – нет угрозы утечки электролита, не образует вредные испарения;
  • Не требует специального помещения для содержания, при эксплуатации не выделяет газ;
  • Не требует специального ухода и доливки воды;
  • Негорючий корпус.

Минусы:

  • Высокая цена;
  • Снижение емкости при низких температурах.

EXIDE 6СТ-80 ES900 EQUIPMENT GEL

EXIDE 6СТ-80 ES900 EQUIPMENT GEL – это гелевая версия польского аккумулятора серии EXIDE Premium. Применение геля в качестве наполняющего электролита дало возможность сделать EXIDE EQUIPMENT батареями для широкого круга задач. Кроме автомобильной стартерной батареи, они часто используются для основного элемента в источниках бесперебойного питания и тягового аккумулятора. EXIDE 6СТ-80 обладает высокими показателями восстановления и не боится глубокого разряда. Важным выступает его эффективность при пуске двигателя, батарея имеет стабильно высокий пусковой ток.

Плюсы:

  • Стандартный размер корпуса;
  • Устойчивость к глубоким разрядам;
  • Быстрая восстанавливаемость емкости;
  • Стабильно высокий уровень пускового тока;
  • На корпусе имеется устройство контроля уровня заряда;
  • Корпус имеет специальную крышку, безопасно отводящую газы наружу;
  • Корпус выполнен из негорючего ударопрочного пластика;
  • Не требует обслуживания и дополнительной зарядки;
  • Увеличенный ресурс использования.

Минусы:

  • Высокая стоимость;
  • Резкая потеря емкости при температуре ниже 30 градусов.

Лучшие AGM аккумуляторы

Флагман линейки AGM стартерных батарей от VARTA — аккумулятор VARTA ULTRA dynamic. Технология абсорбирующего стекловолокна, позволила получить некий гибрид обычных свинцовых батарей и гелевых. Такое соединение качеств в результате позволило получить продукт с высоким стартовым зарядом и способностью работать в условиях низких температур. Стабильная мощность, показываемая при небольших циклах городского пробега, увеличенный расход заряда во время стоянки с включенным электрооборудованием делают VARTA ULTRA dynamic настоящим конкурентом гелевых батарей.

Плюсы:

  • Большой срок службы, сравнимый с гелевыми моделями – до 15 лет;
  • Высокое качество сборки корпуса;
  • Низкое внутренне сопротивление;
  • Быстрый набор заряда во время коротких поездок;
  • Наличие индикатора заряда на корпусе;
  • Отличные, сопоставимые со свинцово-кислотными источниками питания показатели при работе в условиях низких температур.

Минусы:

  • Требовательность к качественным показателям зарядного устройства;
  • Высокая цена;
  • Боится перезаряда.

Optima Red Top

Отличие Optima Red Top от гелиевого OPTIMA Yellow Top заключается не только в цвете крышки. В техническом плане Optima Red Top несколько уступает своему собрату по количеству циклов 100%- разряда и 100% заряда. Но учитывая, что за 15 лет эксплуатации Optima Red Top способен выдержать 600 таких циклов это не является слишком большим минусом. С другой стороны, для этого источника питания не страшны низкие температуры. Там, где гель теряет 50% емкости только за счет снижения температуры до -20 градусов, Optima Red Top уверенно продолжает работать, ему не страшны и даже -35.

Плюсы:

  • Большой срок службы – в среднем до 15 лет;
  • Возможность эксплуатации при низких температурах;
  • Обладает способностью выдерживать до 600 циклов «разряд-заряд»;
  • Быстрое восстановление емкости во время заряда от бортовой сети автомобиля;
  • Мощный пусковой ток;
  • Прочный надежный корпус батареи;

Минусы:

  • Высокая цена;
  • Требователен к условиям проведения заряда.

Topla Top AGM Stop&Go

Словацкий производитель Topla использовал в модели Top AGM Stop&Go сразу несколько новшеств. Главное новшество — это использование в производстве технологии гелевого электролита и стекловолоконных наполнителей пластин. Конструкция корпуса оснащена регулируемым клапаном, что дало возможность сделать батарею одной из самых безопасных в своем классе. Topla Top AGM Stop&Go относится к разряду необслуживаемых источников питания. Батарея имеет увеличенный срок службы и обладает большой живучестью при работе в тяжелых условиях.

Плюсы:

  • Не требует традиционного обслуживания;
  • Увеличенный на 30% пусковой ток;
  • Быстрая зарядка во время коротких циклов;
  • Не боится глубокого разряда;
  • Увеличенный срок службы пластин со стекловолокном;
  • Повышенная безопасность при эксплуатации;
  • Прочный герметичный корпус;

Минусы:

Какой аккумулятор для автомобиля лучше купить

Какому изделию отдать предпочтение, решает хозяин транспортного средства. Цель нашей статьи – рассказать о новинках авторынка и лучших АКБ, выпускаемых различными фирмами. Основные рекомендации:

  1. Выбирайте продукцию проверенных брендов.
  2. Посещайте специализированные магазины, не приобретайте батареи АКБ в сомнительных киосках.
  3. Проверяйте новый агрегат при помощи специальных тестеров, лучше под нагрузкой.

Надеемся, наша статья поможет многим водителям выбрать и купить лучший аккумулятор для своего автомобиля.

toptox.ru

Аккумуляторы для автомобиля какой лучше выбрать

08.09.2019

Если пришло время покупать новый аккумулятор, не спешите выбирать такой же, как был. Технический прогресс в производстве АКБ не стоит на месте. Позвоните в наш магазин, и специалист AKB-PROF подскажет вам! Итак, аккумуляторы для автомобиля, какой лучше выбрать?!

Какой аккумулятор лучше для автомобиля

Ответ на вопрос о том, как выбрать аккумулятор задают даже опытные автомобилисты.

Как известно, выработка электричества происходит вследствие процесса окисления. В кислую среду, помещают разно заряженные металлические пластины. Если к ним подключить внешний потребитель, это даст начало химической реакции. Отрицательно заряженные частицы устремятся к положительно заряженной пластине. Одна пластина будет окисляться, другая восстанавливаться. Этот процесс, не бесконечен, поскольку, возможности окисления и восстановления пластин ограничены. Однако если аккумулятор отключить от потребителя и подключить к источнику тока, то процесс пойдет в обратной последовательности. Таким образом, происходит зарядка аккумулятора, при его обслуживании. Однако во время работы, на пластинах оседают нерастворимые в электролите соли. Этот процесс называется сульфатацией. Это — главная причина выхода из строя аккумулятора. Знание физико-химических основ работы АКБ дает понимание, в чем состоят отличия видов и типов аккумуляторов.

Виды и типы аккумуляторных батарей

Если описать устройство аккумулятора максимально просто, то аккумулятор имеет корпус, пластины и электролит. Качество аккумулятора во многом зависит от качества этих элементов.

Корпус сделан из ударопрочного пластика. Полипропилен не только легкий и прочный материал, но и не вступает в реакцию с электролитом. Современные аккумуляторы бывают обслуживаемые и не обслуживаемые. Обслуживаемые АКБ имеют в корпусе отверстия-пробки для долива воды. Эти АКБ можно подключать к внешнему источнику питания для подзарядки.

Пластины аккумулятора выполнены из свинца. Именно от качества пластин на 50% зависит долговечность работы аккумулятора. Поскольку, свинец мягкий металл, для придания прочности его легируют. Малосурьмянистые АКБ имеют пластины с добавлением небольшого количества сурьмы. Если, вместо сурьмы кальций, — это кальциевые батареи. В гибридных батареях одна пластина легирована кальцием, другая сурьмой. Однако следует понимать, что чем больше свинца в пластинах, тем у батареи лучше характеристики. Для выявления подделок, аккумуляторы советуют взвешивать. Не добросовестные производители экономят на металле.

Электролит может быть жидким, гелеобразным. Это раствор кислоты и воды. Все обслуживаемые аккумуляторы имеют жидкий электролит. Если в электролит добавить специальные присадки, он становится гелеобразным. Такие аккумуляторы практически не подвержены сульфации пластин. Но, это дорогостоящая технология. Такие аккумуляторы стоят очень дорого. AGM аккумуляторы имеют, так называемый, связанный электролит. Стекловолокно, помещенное между пластин, пропитывают электролитом. Это снижает процесс сульфации. А также, нет угрозы вытекания электролита.

Как выбрать аккумулятор на автомобиль

Интернет магазин аккумуляторов AKB-PROF предлагает своим клиентам большой выбор надежных аккумуляторов с гарантией производителя. Выбирая аккумулятор, Вы можете воспользоваться нашим сервисом подбора по параметрам АКБ, или по марке автомобиля. Аккумуляторы для автомобиля, какой лучше выбрать? Перед тем, как принять решение, получите консультацию нашего специалиста. Мы стараемся помочь Вам сделать оптимальный выбор. Наши знания учитывают не только надежность производителя, или технологию изготовления АКБ, но также, отзывы автовладельцев.

Параметры АКБ

Чтобы выбрать аккумулятор, Вы должны знать необходимую: емкость, пусковой ток, полярность и габариты.

Емкость выбирают, исходя из величины, рекомендованной производителем. Этот показатель измеряется в ампер часах. Не трудно догадаться, что это время, за которое происходит разряд аккумулятора. Если Ваш автомобиль по каким-то причинам плохо заводится зимой, например, из-за изношенности стартера, то можно выбрать аккумулятор для автомобиля несколько большей емкости. Но не намного. Емкость будет обеспечивать большее количество попыток завести автомобиль в сильный мороз.

Пусковой ток — это сила тока, необходимая стартеру для того, чтобы завести двигатель в холодном состоянии. Трудности с пуском автомобиля, в случае его исправного состояния, могут возникнуть только зимой. Масло в двигателе при низких температурах становится вязким. Стартеру нужно больше усилий, для проворачивания вала. Поэтому, обращайте внимание на соответствие этого параметра зимним погодным условиям Вашего региона.

Полярность необходима для того, чтобы Вы могли дотянуть провод нужной полярности до соответствующей клеммы. Ошибка в соблюдении полярности может привести к выгоранию электрооборудования. Будьте особенно внимательны! При выборе аккумулятора нужной полярности, обратите внимание на форму клемм. Для автомобилей азиатских изготовителей, клеммы делают конусообразной, вытянутой формы.

Габариты, то есть размеры аккумулятора, указаны в инструкции к автомобилю. Посадочное место может иметь специальные крепежные элементы. Аккумуляторы для автомобилей азиатских производителей маркируются особым образом. Как правило, в названии марки указывается слово ASIA.

ТОП 10 аккумуляторов на авто

Многие автомобильные журналы или интернет сайты делают обзоры аккумуляторов. Мы составили собственный рейтинг, который учитывает, кроме прочего, популярность АКБ у покупателей.

Российское производство: Автомобильный аккумулятор Тюмень 75 STANDARD (L3) 75 А/ч 660А прямая пол.

Автомобильный аккумулятор Тюмень 77 PREMIUM 77 А/ч 670А прямая пол.

Россия: Автомобильный аккумулятор ZDF PREMIUM 74 R+ (L3) 74 А/ч 720А обратная пол.

Серия Red Line, Россия: Автомобильный аккумулятор ZUTH RED LINE 75 R+ низкий (LB3) 75 А/ч 640А обратная пол.

Европа: Автомобильный аккумулятор VOLAT 75 R+ (LB3) низкий 75 А/ч 750А обратная пол.

Германия/Чехия: Автомобильный аккумулятор VARTA BLUE Dynamic 60 (L2) 60 А/ч 540А прямая пол.

Турция: Автомобильный аккумуляторMutlu SFB М3 60 R+ низкий (LB2) 60 А/ч 540А обратная пол.

Германия/Чехия: Автомобильный аккумулятор BOSCH S4 60 R+ ASIA (D23) 60 А/ч 540А обратная пол.

Словения: Автомобильный аккумулятор TOPLA TOP ASIA 60 R+ (D23) ASIA 60 А/ч 600А обратная пол.

Австрия: Автомобильный аккумулятор BANNER Power Bull 80 R+ низкий (LB4) 80 А/ч 700А обратная пол.

Купить АКБ на авто дешево

Можно купить аккумуляторную батарею, сделанную с использование гелевой технологии самого лучшего качества и за самую высокую цену. Однако, срок службы таких аккумуляторов всего в два раза дольше обычных, а цена многократно выше. Как правило, гелевые аккумуляторы покупают исходя больше из вопроса престижа, нежели практичности.

Купить АКБ в Москве недорого можно в AKB-PROF. Мы являемся официальным представителем АО «Тюменский аккумуляторный завод». Аккумуляторы этого завода лидируют по многим параметрам. Они являются лучшими по соотношению цены и качества. Есть аккумуляторы премиум качества — серия Premium, более бюджетные АКБ серии — Standart, а также, для автомобилей азиатского производства серия — Asia. Аккумуляторы для автомобиля, какой лучше выбрать можете уточнить у нашего менеджера.

Аккумуляторы для автомобиля: какой лучше выбрать

Если у Вас автомобиль российского производства или иномарка старого образца, выбирайте малосурьмянистые обслуживаемые АКБ. Они надежны, долговечны и не дороги. А также, устойчивы к перепадам напряжения в электросети автомобиля.

Для автомобилей нового поколения с системой пуск-стоп следует выбирать кальциевые аккумуляторы, или гибридные. Как правило, это необслуживаемые аккумуляторы.

Купить АКБ недорого в Москве, а также, сдать старый АКБ можно в интернет магазине аккумуляторы от профессионалов AKB-PROF. За сданный аккумулятор мы выплачиваем денежную премию, размер которой зависит от его емкости. Если Вы купите аккумулятор с доставкой по Москве, мы бесплатно привезем его в этот же день.

Мы дорожим нашими покупателями! Покупая у нас, Вы получаете аккумулятор лучшего качества, по меньшей цене!


akb-prof.ru

Лучшие аккумуляторы для зимы — Рейтинг 2019 года (Топ 4)

Автор: Степан Кагнер

Пока Ваш автомобиль полностью исправен, в закоулках бардачка еще не выветрился запах автосалона, а в мотор залито синтетическое масло с индексом низкотемпературной вязкости 5W или 0W, можно вообще забыть про существование аккумулятора. С проблемами запуска зимой Вы столкнетесь разве что из-за низкокачественного горючего или оставленных включенными габаритов. А вот дальше уже множество мелочей в совокупности начнут основательно портить жизнь: тут контакты немного окислились (а в мощных цепях низкого напряжения, где счет идет на сотни ампер тока, даже десятые доли ома – это серьезно), там форсунки стали хуже распылять топливо… И в результате долго радовавший беспроблемным запуском автомобиль уже начинает капризничать, да и старый аккумулятор уже пора бы поменять. А на что именно? Автолюбителю, уже столкнувшемуся с выбором проводов для прикуривания и расширившему круг знакомств на парковке, этот вопрос не покажется праздным.

На что вообще обратить внимание, выбирая аккумулятор для зимы?

Если не вдаваться в особенности и различия технологий производства и упаковки пластин в банки, химию процессов, происходящих при циклах заряда-разряда, то смотреть на аккумуляторе, по большому счету, и нечего. Основные параметры, маркируемые на любой батарее – это ее емкость и ток холодной прокрутки (он же пусковой ток). Но, честно говоря, сравнение этих параметров у соседних батарей мало что даст на самом деле.

Начнем с емкости. Она определяется просто – разрядом полностью заряженной батареи нормированным током. При этом поведение у аккумуляторов отнюдь не линейное: аккумулятор, согласно маркировке способный отдавать 6 ампер в течение 10 часов, 60 ампер отдаст уже далеко не за час, а за меньшее время. А за какое именно – зависит и от состояния аккумулятора, и от его конструктивных особенностей. И тут внезапно обнаружится (причем не в самый подходящий момент), что новенький купленный аккумулятор на 70 ампер-часов сдается раньше, чем 55-амперник у соседа, уже ехидно улыбающегося и достающего провода из багажника.

Ну, может быть, хотя бы пусковой ток нам что-то скажет? В принципе, условия измерения тока холодной прокрутки уже ближе к «боевым» — фиксируется ток, который батарея способна отдать в течение заданного времени при отрицательной температуре. А что будет, если температура опустится ниже установленного стандартом порога (а эти -18°С для многих регионов России – далеко не предел)? Не переживайте, ехидный сосед еще не убрал провода далеко.

Есть еще и такое понятие, как резервная емкость аккумулятора. Это время (да, резервная емкость измеряется в минутах), которое аккумулятор может отдавать стандартизированный ток 25 ампер, пока напряжение не упадет до уровня 10,5 В. А при какой температуре? Вот то-то же.

И шо же нам таки делать, ой-вей? Все, шо ми можем сказать в ваши уши своим ротом – это то, что теоретически аккумулятор с большей емкостью и пусковым током лучше. По крайней мере, высокий пусковой ток обещает нам приличную площадь пластин и низкое внутреннее сопротивление, при работе на мощную нагрузку принципиально важное (вспоминаем школьный курс физики и закон Ома для полной цепи). Но и здесь не все так просто.

Вот на стеллаже красуется новый аккумулятор. И бренд громкий, и ампер холодной прокрутки на нем обещано много… Проблема в том, что испытания ни по стандарту EN, ни по DIN, ни по какому-либо еще не предусматривают несколько попыток пуска. В итоге обладатель рекордных показателей стартерного тока может действительно продемонстрировать их в течение испытания, а потом еле-еле крутить стартер. На это влияет множество особенностей конструкции аккумулятора, вплоть до расстояния между пластинами и конструкции сепаратора. И радость от новой покупки вновь испортит сосед, у которого и аккумулятор не такой новый, и ампер на нем написано меньше, но машина почему-то заводится лучше.

Итог очевиден: сравнивая характеристики нескольких батарей «в лоб», можно после начала морозов на своем опыте понять, что не все так просто. Значит, самое время обратиться к чужому опыту – что, как не практика, покажет достоинства и недостатки разных аккумуляторов?

Лучшие аккумуляторы для зимы — Рейтинг 2019 года

www.expertcen.ru

Какой аккумулятор лучше выбрать для автомобиля — CARHack.ru

Как выбрать аккумулятор для автомобиля? Какой аккумулятор лучше всего выбрать для легкового автомобиля? На что обратить внимание при покупке? Что такое AGM-батарея? Можно ли выбрать AGM вместо обычного аккумулятора и наоборот? Как определяется емкость АКБ и какие характеристики аккумулятора действительно важны?

Автомобильный аккумулятор – сезонный товар. Как правило, необходимость в покупке новой батареи у автомобилистов возникает поздней осенью, то есть с началом заморозков. При отрицательных температурах масло в моторе становится гуще и потому стартер работает под большей нагрузкой, требующей высокого тока. Вот здесь-то и выясняется, насколько исправен старый аккумулятор.

Впрочем выход из строя старого аккумулятора – не единственная причина, по которой автовладелец вынужден задуматься о покупке новой батареи. Также АКБ может потребовать замены, если, например, на машину было навешено много дополнительного электрооборудования.

Как выбрать аккумулятор для автомобиля: на что обратить внимание

Какой аккумулятор выбрать для легкового автомобиля? В принципе, если вы подойдете к продавцу-консультанту в крупном автомагазине, он вам без обмана посоветует несколько хороших вариантов в разных ценовых категориях. Но лучше, конечно, если к этому моменту у вас в голове уже будут какие-то знания о том, как правильно выбирать батарею.

Итак, при выборе нового аккумулятора для автомобиля, обязательно учитываются такие факторы как:

  1. Емкость. Она должна быть не ниже емкости родного аккумулятора.
  2. Тип батареи.
  3. Марка АКБ. Не берите кота в мешке. Выбирайте только те марки, которые хорошо себя зарекомендовали на рынке.
  4. Размеры АКБ. Будет очень обидно, если новой батарее не хватит под капотом всего нескольких миллиметров.

Выбор емкости и заявленного тока аккумулятора

Выше уже говорилось, что емкость нового аккумулятора не должна быть ниже емкости старой батареи. Емкость штатной АКБ подбирается производителем с учетом потребностей легкового автомобиля, поэтому эту границу понижать нельзя.

Вообще выбирать новый аккумулятор для авто лучше таким образом, чтобы его заявленный ток был как минимум вдвое выше потребностей автомобиля. Это своеобразный запас на случай, если в сильный мороз масло загустеет и стартер не сможет провернуть коленвал.

Вдобавок высокий ток означает, что аккумулятор имеет маленькое внутреннее сопротивление. А чем меньше сопротивление, тем лучше.

Вернемся к емкости! Раньше считалось, что слишком высокая емкость АКБ – вред для авто. Якобы это приводит к перегреву и поломке стартера при заводке двигателя. В реальных условиях ничего такого не происходит.

Сегодня высокая емкость АКБ – способ дать работе высоко загруженного электрооборудования автомобиля еще больше стабильности.

Три типа аккумуляторных батарей

Решая, какой аккумулятор лучше выбрать для легкового автомобиля, обратите внимание на тип батареи.

АКБ принято делить на 3 типа:

  1. Свинцово-кислотные (обычные). Свинцовые пластинки, опущенные в серную кислоту.
  2. Гелевые. Электролит имеет более густую консистенцию. Не применяются в автомобилях.
  3. AGM. Новое поколение свинцово-кислотных батарей. Секрет в абсорбированном электролите и пористом наполнителе из стекловолокна.

Преимущества AGM

Хотелось бы еще немного сказать об AGM. Эта технология позволяет минимизировать внутреннее сопротивление аккумулятора и избежать потери жидкости в системе (происходит рекомбинация: высвободившиеся молекулы газов вновь соединяются, образуя непрерывный цикл.)

Еще один плюс AGM – нечувствительность к глубоким разрядам. Обычный аккумулятор после 5 – 7 разрядок, скорее всего, прикажет долго жить. А на работе AGM это вообще не скажется.

Сегодня батареи AGM выбирают преимущественно для машин, работающих в авральном режиме. Например, для карет скорой помощи. Но постепенно ими начинают укомплектовывать и обычные легковые автомобили. Не исключено, что постепенно такие АКБ полностью вытеснят с рынка жидкостные аккумуляторы.

Какой аккумулятор лучше выбрать: обычный или AGM

Важно: менять обычную АКБ на AGM можно, а вот обратная замена нежелательна. Второй вариант возможен только на временной основе.

Кстати, учтите, что за счет более сложной конструкции АКБ типа AGM стоят в 1,5 – 2 раза дороже обычных кислотных аккумуляторов. Так что если особой необходимости в AGM нет, лучше выбрать аккумулятор того же типа, какой стоял на авто до этого.

Топ лучших марок автомобильных аккумуляторов

Самыми популярными, долговечными и безотказными принято считать батареи марок:

  • Bosch (Германия)
  • Varta (Германия)
  • Topla (Словения)
  • Tudor (Испания)
  • Aktex (Россия)
  • Vortex (Украина)
  • Optima (США)
  • Banner (Австрия)
  • Tyumen (Россия)

Они крайне редко ломаются и подходят для запуска в сильные морозы. Также хорошие отзывы об аккумуляторах марок Exide, Зверь, Мedalist, а-mega.

Распространенные вопросы об автомобильных аккумуляторах

Целесообразен ли «зимний прогрев» батареи с помощью включения фар?

Нет, никакой практической пользы от этого не будет. Аккумулятор напрасно растеряет часть своей емкости.

Зачем на аккумуляторе делают глазок?

Чтобы вы могли визуально оценить внешний вид и уровень электролита. На практике эта «примочка» никому не нужна. Тем более что стоит она только на одном отсеке АКБ. Однако в определенный момент покупатели почему-то посчитали, что батареи с «глазком» – более продвинутые. Поэтому производителям пришлось добавить их в конструкции своих аккумуляторов.

Как оценить «здоровье» АКБ по напряжению на клеммах?

Для этого нужно занести аккумулятор домой и полностью его зарядить. Без нагрузки он должен выдавать от 12,5 – 12,7 В.

Почему АКБ выдают заявленный ток лишь вначале?

Допустим, на вашей батарее написано 60 Ah. По логике в течение 6 минут вы вправе ожидать от аккумулятора тока в 600 ампер. Но по сути такой ток вы будете получать лишь несколько секунд.

Проблема в том, что емкость АКБ зависит от тока. Если говорить коротко, то надпись «60 Ah» говорит лишь, что при комнатной температуре автомобильный аккумулятор способен выдавать 3 ампера в течение 20 часов. Здесь речь идет о номинальной емкости.

Что такое резервная емкость батареи?

Это наиболее важный параметр вашего аккумулятора. Он характеризует способность АКБ безостановочно выдавать питание при выключенном генераторе. По сути он определяет, сколько часов батарея будет давать ток 25 ампер и напряжением не ниже 10,5 вольт.

Гелевые АКБ – миф или реальность?

Такие батареи существуют, но только не в автомобильной сфере. Возможно, вы где-то видели рекламу именно автомобильных гелевых аккумуляторов, но это обман, замануха для покупателя. Даже известная АКБ Optima, которую на форумах часто именуют гелевой, по сути та же AGM.

Почему АКБ AGM считаются необслуживаемыми?

Какое обслуживание возможно для полностью герметичного аккумулятора? Многие скажут, что никакое. Но, во-первых, такую батарею тоже нужно периодически проверять, протирать, заряжать. Во-вторых, AGM герметична не на все 100%. В некоторых случаях может происходить частичная утечка электролита.

Вот с ремонтом сложнее. Мудреная конструкция – головная боль для сервисников, поэтому чаще всего ремонтники либо не берутся за починку AGM, либо заявляют непомерно высокий ценник.

Что такое батарея «Ca» или «Ca – Ca»?

Дословно это кальциевая батарея. На деле пластины аккумулятора остаются свинцовыми, просто в сплав добавляется немного кальция. Это дает АКБ меньший саморазряд при хранении. Кроме того, такие автомобильные аккумуляторы труднее закипают.

Почему «60 Ah» – это не емкость аккумулятора?

Хотя бы потому, что емкость измеряется в фарадах, а не в ампер-часах. А ампер-часах измеряют заряд. То есть отметка «60 Ah» – это не емкость батареи, а лишь величина, дающая некоторое представление об этой самой емкости.

Заключение

Какой аккумулятор выбрать в итоге, зависит сразу от многих факторов. В частности от того, какая батарея на вашем автомобиле стояла с завода и сколько денег вы готовы потратить на покупку нового агрегата.

Если финансы позволяют, есть смысл поменять обычную АКБ на более современную AGM-батарею. Но в любом случае не забывайте о том, что немалую роль играют габариты и емкость старого устройства.

carhack.ru

виды АКБ, плюсы и минусы, рейтинг производителей

Традиционный вопрос: «Какой аккумулятор лучше?» – рано или поздно задает себе каждый автомобилист. Но вот слово «лучше» каждый понимает по своему: опытные водители хотят понять, действительно ли они приобретут АКБ с нужными им характеристиками за справедливую цену, а новички, как правило, хотят купить товар сразу «лучший во всех отношениях».

Популярность темы оправдана, ведь даже очень далёкие от техники водители, знающие названия всего двух-трёх автомобильных компонентов (шины, дворники, домкрат) понимают, что аккумуляторная батарея может выручить, а может и подвести в неподходящий момент.

Понимание основ устройства автомобильного аккумулятора, знание его основных характеристик, особенностей обслуживания и репутации производителей помогут с правильным выбором этой важной составляющей транспортного средства.

Устройство и принцип работы аккумулятора

В основе физического (точнее физико-химического) принципа работы автомобильного аккумулятора лежит явление, известное более 200 лет: между пластинами разных металлов, помещённых в кислую среду (электролит) возникает разность потенциалов. При подключении к этим пластинам (электродам) внешнего потребителя электричества в образовавшейся цепи протекает ток, а в жидкой среде – химическая реакция.

Схематично это выглядит следующим образом:

  1. Положительная пластина аккумулятора (катод) соединяется с отрицательной (анод) через нагрузку (лампочка).
  2. Частицы, заряженные отрицательно, от анода перемещаются к катоду, а по проводам через нагрузку протекает электрический ток.
  3. При этом у анода протекают окислительные реакции, а у катода восстановительные.

Описанный процесс – обратимый: при подключении к электродам внешнего источника питания процесс протекает в обратном порядке.

Здесь необходимо оговориться во избежание терминологической путаницы: понятия катод и анод имеют смысл только при протекании тока в определённом направлении (процесс разряда или заряда).

Устройство типичного автомобильного аккумулятора приведено на следующем рисунке:

Материалы основных элементов такого типа аккумуляторов:

  • свинец для пластин отрицательной полярности;
  • диоксид (разновидность окисла) свинца – материал пластин положительной полярности;
  • рабочая жидкость (электролит) – водный раствор серной кислоты.

В процессе разряда происходит электрохимическая реакция, при которой материал пластин положительного электрода (свинец) вступает во взаимодействие с электролитом (раствор соляной кислоты) с образованием сульфата свинца и воды. На отрицательных пластинах также происходит образование сульфата свинца. При заряде батареи процесс протекает в обратном направлении.

Конечно, обратный процесс (заряда) происходит с некоторыми потерями: часть сульфатного покрытия со временем неизбежно кристаллизуется в нерастворимую субстанцию, которая снижает рабочую площадь, а значит и эффективность работы пластин. Это хорошо известный на практике процесс сульфатации. Ускорение процесса сульфатации и последующего разрушения пластин возможно, если после глубокого разряда аккумулятор длительное время не заряжается.

Корпус автомобильного аккумулятора выполнен из термопрочного и устойчивого к кислоте пластика и содержит шесть последовательно соединённых блоков (их ещё называют банками). В каждой банке расположены блоки свинцовых пластин отрицательной и положительной полярности, разделённых специальными перегородками – сепараторами.

Виды и типы автомобильных аккумуляторов

unit-car.com

Какой аккумулятор лучше для автомобиля: критерии выбора

Автомобильный аккумулятор, химический источник электрического тока, применяется для запуска двигателя или в качестве генератора вспомогательной электроэнергии в бортовой сети при отключённом моторе. Среднее время работы АКБ до 5 лет. При владении авто важно знать, какой аккумулятор лучше для автомобиля.

Простой способ выбора правильной батареи

Варианты лёгкого подбора АКБ для своего авто:

  • Посмотреть в руководстве по ремонту и эксплуатации своего автомобиля параметры аккумуляторной батареи.
  • Обратиться в магазин автозапчастей. Продавец поможет найти нужную батарею для Вашего автомобиля.
  • Изучить маркировку на старом аккумуляторе, если есть уверенность, что это оригинальный экземпляр для Вашего автомобиля.

Перед тем как выбрать аккумулятор для автомобиля, надо выяснить все необходимые характеристики, учесть, на каком топливе работает двигатель, какой его объём.

Типы обслуживания

По сложности обслуживания различают три типа:

  • Необслуживаемые, выпущенные в герметичном корпусе. Не надо доливать электролит, что облегчает эксплуатацию батареи. Имеют встроенный индикатор-ареометр, определяющий плотность электролита изменяющимся цветом. Зелёный означает нормальную плотность, белый или красный означает необходимость заменить АКБ. Выпускаются под определённые модели автомобилей. На российском рынке встречаются реже, так как применяются для работы в местностях с устойчивым климатом.
  • Обслуживаемые аккумуляторные батареи ремонтируются даже после короткого замыкания. Заполняются рассыхающейся от времени и нарушающей изоляцию мастикой. АКБ постепенно разряжается. Низкая прочность батареи обусловлена хрупким эбонитовым корпусом. Такие аккумуляторы исчезают из пользования.
  • Малообслуживаемые АКБ лучше подходят для климата России. Более качественная конструкция и улучшенные изолирующие свойства отличают их от классических обслуживаемых батарей.

В аккумуляторах любого типа надо контролировать герметичность заливных пробок, корпуса и чистоту дренажных отверстий.

Электрохимические типы батарей

Привести в движение стартер и запустить двигатель могут определенные виды аккумуляторных батарей. По химическим соединениям электролита и рабочим характеристикам автомобильные АКБ делятся на группы:

  • Сурьмянистые, классические АКБ: имеют свыше 5 % сурьмы для увеличения прочности свинцовых пластин и оптимизации химической реакции. Вода в процессе электролиза расщепляется на атомы водорода и кислорода, делая электролит плотным. Пластины оголяются, приходится часто доливать электролит. Требуют меньше внимания при использовании, недорогие, не трудоёмки в уходе. Считаются устаревшими.
  • Малосурьмянистые аккумуляторы, чтобы понизить кипение электролита, содержат ниже 5 % сурьмы. Нет потребности часто измерять количество электролита, АКБ меньше разряжается при хранении. Большой плюс малосурьмянистой батареи в нетребовательности к качеству автомобильного электрооборудования. При скачках напряжения в сети автомобиля характеристики данной АКБ не меняются так необратимо, как у более современных аккумуляторов, например кальциевых или гелиевых. Считаются лучшими для отечественных марок авто и стоят недорого.
  • Кальциевые АКБ. Для снижения процесса кипения электролита сурьму заменили кальцием. Напряжение начала электролиза воды повысилось с 2 до 3,6 вольт, что исключило обезвоживание электролита. Они дольше сохраняют заряд при хранении. Устанавливаются на машины среднего класса, оснащённые оборудованием для поддержания стабильности сети. Долговечны, легко обслуживаются.
  • Гибридные батареи имеют комбинированные пластины: минусовые кальциевые, иногда с добавлением серебра, и плюсовые малосурьмянистые. Соединяют положительные качества малосурьмянистых и кальциевых батарей. Устойчивы к сильной разрядке и перезарядке. Отлично подходят для российских и иностранных автомобилей с пробегом. Хорошее соответствие цены и качества.
  • Гелиевые аккумуляторы заполнены электролитом с добавлением соединений кремния, переводящих жидкость в состояние геля. Он не вытекает и не даёт осыпаться активному веществу пластин аккумулятора. Нет потребности добавлять в состав пластин сурьму или кальций. АКБ медленно саморазряжаются, выделяют ток одинаковой мощности до полной разрядки батареи. Уязвимы даже при небольшом коротком замыкании. Если заряжать АКБ минимальным напряжением свыше 14 В, электролит разрушается, приводя батарею в негодность. Гель сильно густеет при минусовой температуре. Перегрев батареи взрывоопасен. Редко используется на автомобилях.
  • Absorbent Glass Mat (сокращенно AGM) являются другим видом гелиевых батарей. Переводится как «поглощающий стекломатериал». Между пластинами расположено пористое стекловолокно, фиксирующее гель в батарее и защищающее пластины от осыпания. АКБ мало восприимчивы к минусовой температуре. Не боятся короткого замыкания и зарядки током более высокого напряжения. Восприимчивы к глубокой разрядке батареи. Быстро саморазряжаются, имеют малое количество возможных циклов разряд/заряд.
  • Щелочные аккумуляторы для электролиза используют щелочной раствор. В легковых автомашинах ставятся крайне редко, в основном стоят на складской технике. Используются никель-кадмиевые и никель-железные АКБ. Электролитом служит раствор едкого калия.
  • Литий-ионные аккумуляторные батареи применяют в электромобилях. Большая восприимчивость к глубокой разрядке, к зарядке большим напряжением, к перепадам температуры не позволяют широко использовать этот вид батарей. Конструкторы и механики разных стран ведут работы по усовершенствованию литий-ионного аккумулятора. При удачном исходе работ этот вид батарей будет самым покупаемым.

Определять, какой аккумулятор лучше для данного автомобиля, надо с учётом разных технических характеристик.

Ёмкость

Производитель машины в технической документации всегда указывает ёмкость аккумулятора в ампер-часах. Ёмкость показывает, какой объём энергии выдаст батарея за 20 часов непрерывной работы. В легковых автомобилях ёмкость от 40 до 70 Ач, в грузовиках до 180–200 Ач. АКБ с более низким показателем Ач не позволит нормально запускать двигатель, особенно в мороз.

Это может привести к проблемам с использованием автомобильных электроприборов. Быстро исчерпается рабочий ресурс батареи. Выбор АКБ большей ёмкости может не подойти по габаритам на место. Если аккумулятор будет иметь большую ёмкость и зарядный ток больший, чем может выделить генератор, батарея не сможет до конца заряжаться.

Основные признаки снижения ёмкости аккумулятора:

  • не горит индикаторная лампочка заряда АКБ;
  • свет фар стал тусклым;
  • раздаются щелчки в момент запуска стартера;
  • стартер стал медленней работать.

На машины с дизельным двигателем АКБ ставят большей ёмкости.

Резервная ёмкость

Величина резервной ёмкости показывает, сколько времени сможет двигаться машина, расходуя только энергию аккумулятора при условии полной зарядки, если выйдет из строя генератор.

Измеряется время нужное для разряда током в 25 А при температуре 25 градусов для батареи любой ёмкости. Например, резервная ёмкость аккумулятора номинальной ёмкости 55 Ач составляет 85–90 мин.

Габариты

Выпускаются несколько стандартных размеров аккумуляторных батарей. При покупке стоит убедиться, поместится ли новая батарея на место старой, не будет ли болтаться под креплением.

Маленькая батарея обычно бывает меньшей ёмкости. Лучше ориентироваться на размеры старого аккумулятора. Японские АКБ выше и уже европейских.

Полярность

Имеется 4 стандарта маркировки полярности АКБ: российский, американский, европейский, азиатский. По трём первым стандартам, если смотреть на АКБ со стороны наклейки, плюсовая клемма находится слева, минусовая справа.

На батареях японского, корейского или другого азиатского производства плюсовая клемма находится справа, минусовая, соответственно, слева. При покупке батареи с обратной полярностью стоит убедиться, что длины провода клемм достаточно для подключения.

Пусковой ток

Наибольшая сила тока, отдаваемая аккумулятором за короткий отрезок времени, называется пусковым, или стартерным, током. Чтобы завести двигатель среднестатистической машины, надо около 250–270 А. Ёмкость аккумулятора легкового автомобиля в среднем 60 Ач, отдавать энергию будет за 4–5 раз. Расчёт идёт при температуре воздуха +27 градусов.

При снижении температуры до -18 батарея будет выдавать только 40 % энергии. Пусковой ток нужен выше. Средний пусковой ток для бензиновых агрегатов 255 А, для дизельных 300 А. В последнее время появились батареи с ёмкостью АКБ в 400, 600, 800 А. Не надо бояться сжечь стартер. На любом морозе двигатель быстро заведётся из-за быстрого вращения стартера. Маркировка на АКБ:

  • Российского производства – «пусковой» или «стартерный ток».
  • Немецкого производства – DIN.
  • Американского – SAE.
  • Стран Европейского союза, кроме Германии, – EN.

Маркировка АКБ

Перечень необходимой и обязательной информации, написанной на корпусе аккумуляторной батареи:

  • Название, адрес завода. Код производителя.
  • Минимальное напряжение, выраженное в вольтах.
  • Ёмкость батареи.
  • Символы, означающие тип аккумулятора по международным стандартам.
  • Количество банок.
  • Дата изготовления.
  • Полярность клемм.

Если какой-либо пункт из списка отсутствует, стоит поискать другой аккумулятор.

Гарантия

Аккумуляторная батарея – сложный и дорогой прибор. Так как за качество изготовления отвечает производитель, а за нарушение использования в ответе покупатель, процесс возврата АКБ по гарантии часто сопровождается экспертизой. Неполадки, дающие гарантию на возврат:

  • Некачественное соединение, обрыв цепи. Плохо сваренные соединения увеличивают сопротивление, клеммы и контакты окисляются, АКБ приходит в негодность.
  • Короткое замыкание по причине малого зазора между пластинами или нарушение целостности сепаратора. Плотность электролита в испорченной банке падает. Аккумулятор принимает заряд на 2,1 В меньше необходимого. Гарантийный случай – если он произошёл в первые 1–2 месяца. Позднее надо будет представить доказательство того, что машина не использовалась по бездорожью.
  • Разрушился корпус АКБ. Отпаялась крышка, протекает электролит, пахнет кислотой. Нужно доказать, что повреждение случилось не по вине водителя.
  • Очень сложно доказать, что разрыв цепи в корпусе аккумулятора произошёл из-за ссыпавшегося с пластин активного вещества. Маленькая плотность электролита не даёт работать батарее в морозы зимой. Аккумулятор замёрз. Экспертиза, возможно, сможет доказать производственный брак.

Производитель не примет АКБ по гарантии, если присутствуют следы вскрытия или механических повреждений батареи.

Большинство изготовителей указывают срок гарантийного обслуживания 1–2 года. Гарантия 5 лет от некоторых изготовителей является маркетинговым ходом для привлечения покупателей. Если гарантийный срок не указан, то, согласно ст. 19 закона «О защите прав потребителя», он будет не менее 2 лет со дня продажи.

Бренды

Рейтинг аккумуляторов для автомобиля, по мнению автоводителей:

  • Tyumen или «Тюмень», отечественный аккумулятор специально приспособлен к российским условиям работы. При минусовой температуре не замерзает и заводит автомобиль. Выдержал серию испытаний при больших морозах в Арктике. Среди нескольких моделей этого бренда не сложно найти нужный вариант. Отличное сочетание цены и качества прибора.
  • АКОМ AVTOFAN, российский недорогой АКБ: клеммы с прямой полярностью и защитными колпачками, рассчитан на 60 Ач, пусковой ток 470 А, прочная добротная ручка для транспортировки. Жёсткий контроль качества производства и постоянные внедрения новых технологий дают возможность создания недорогого аккумулятора хорошего качества. Минусы: быстро разряжается, при очень низком уровне зарядки может дать сбои в работе.
  • «Зверь», аккумулятор российского производства с механически устойчивыми электродами и большим сроком эксплуатации. Отлично работает при довольно низких температурах. Вероятность внезапной разрядки аккумулятора равна нулю благодаря низкому расходу электролита и способности выдерживать глубокие разряды. Ёмкость батареи от 55 до 110 Ач, пусковой ток от 530 до 950 А. Полипропиленовый корпус устойчив к перепадам температуры, сопротивляется механическим воздействиям, оснащён пламегасителями. Минус: большие габариты и вес, служит не более 3 лет.
  • MUTLU Calcium Silver L3, турецкого производства. Постоянно дорабатывается, не уступает в качестве лучшим брендам АКБ. Батарея может длительное время работать, не заряжаясь. Оснащён глазком для контроля уровня электролита. Полярность европейская, пусковой ток 510 В, диапазон работы при температуре от -40 до +60 градусов Цельсия. Долговечен. Стоимость не выше свинцово-кислотных аналогов. Применяется только в легковых автомобилях, так как имеет недостаточную мощность для грузовых авто.
  • BOSCH, широко известный немецкий бренд выпускает качественные аккумуляторы. Годится для долгого применения. Герметичен, можно ставить вертикально и горизонтально. Безопасен для автоводителя и машины. Легко переносит сильные колебания и тряску. Ёмкость батареи некоторых моделей 100 Ач. Устанавливают на авто премиум-класса и внедорожники.
  • VARTA Blue Dynamic, одно из самых лучших зарядных устройств по соотношению цена/качество. Способен работать без замены свыше 7 лет. Отлично переносит морозы, быстро восстанавливается после полного разряда. Может функционировать долго без подзарядки. Ёмкость АКБ от 40 до 110 Ач. Нужен регулярный техосмотр. Производитель – Германия.
  • TUDOR, АКБ испанского производства отличного качества. Ёмкость батарей до 100 Ач, стартовый ток до 850 А. Долго не требует подзарядки, необслуживаемый, портативный, лёгкий. При полном разряде долго заряжается, быстро разряжается при сильных нагрузках. Дорогой.

Осторожно: подделки

В связи с растущим спросом на автомобильные аккумуляторные батареи, появились низкосортные подделки. Необходимо перед покупкой тщательно осмотреть корпус и пробки прибора на наличие сколов; клеммы и контакты на гладкость поверхности и наличие защитных колпачков. Изготовители фальсификата редко обращают внимание на такие мелочи.

Надо проверить существование даты изготовления, посмотреть, не перебивались ли цифры. Обязательно проверить техпаспорт на АКБ. Покупать батареи надо только известных марок. После покупки сохранять чек и гарантийный талон.

Какой аккумулятор лучше купить, зависит от принятия нескольких решений, базирующихся на требованиях условий эксплуатации автомобиля. Правильно выбранная АКБ прослужит 5–7 лет.

3batareiki.ru